21.06.2021 — Страница 2 — Шины для спецтехники, шины для погрузчика

Пластизоль автомобильный Пластигерм-974В

Пластизоль марки «Пластигерм ^ТМ 974 В» для днищ представляет собой однокомпонентную мастику, применяемую для защиты днищ, внутренних и наружных панелей кабин автомобилей. Предназначена для защиты днища и порогов пола кабин автомобильной техники. Отвержденный пластизоль эксплуатируется в атмосферных условиях под воздействием влаги, ультрафиолетового облучения, вибрации во всех климатических зонах в интервале температур от минус 45 °С до плюс 80 °С.

Условное обозначение марки пластизоля «Пластигерм ^ТМ 974 В» состоит из названия, зарегистрированного во ВНИИГПЭ под торговой маркой «Пластигерм ^ТМ », и цифровых и буквенных обозначений : 974 В, где «97» — год создания материала, «4» — товарный индекс, «В» — характеризует виниловую природу основного полимерного связующего.

Основной способ нанесения — распыление.

Пример основных физико-механических свойств пластизоля марки «Пластигерм ^ТМ 974 В» для днищ, ТУ 2241-005-10699892-98.

№	Показатели по ТУ 2241-005-10699892-98 «Пластигерм ^ТМ 974 В» с изм. 1,2	Норма по ТУ
1	Внешний вид	Пастообразная масса без комков, сгустков и посторонних включений
2	Плотность, г/cм³	1,35 +/- 0,05
3	Сухой остаток, %, не менее	97
4	Вязкость по Брукфильду, RVT, 5 об/мин, Па с	70-150
5	Стекание	Не допускается сдвига нижней кромки
6	Прочность при растяжении, МПа, не менее	0,8
7	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	35
8	Адгезия	Адгезия выше прочности материала

Пластизоль марки «Пластигерм ^ТМ 974 В» для швов представляет собой однокомпонентную мастику, применяющуюся для герметизации внутренних и наружных сварных швов кабин автомобильной техники. Отвержденный пластизоль эксплуатируется в атмосферных условиях под воздействием влаги, ультрафиолетового облучения, вибрации во всех климатических зонах в интервале температур от минус 45 °С до плюс 80 °С.

Пример основных физико-механических свойств пластизоля марки «Пластигерм ^ТМ 974 В» для швов, ТУ 2241-005-10699892-98.

№	Показатели по ТУ 2241-005-10699892-98 «Пластигерм ^ТМ 974 В» с изм. 1,2	Норма по ТУ
1	Внешний вид	Пастообразная масса без комков, сгустков и посторонних включений
2	Плотность, кг/м³	<1,4
3	Сухой остаток, %, не менее	97
4	Вязкость по Брукфильду, RVT, 5 об/мин, Па с	80-140
5	Стекание	Не допускается сдвига нижней кромки
6	Прочность при растяжении, МПа, не менее	0,5
7	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	100
8	Адгезия	Адгезия выше прочности материала

пластизоль ПВХ покрытие | Карпет-Авто

Как известно спрос рождает предложения, и именно на этом и было основано производство пластизоля. В первую очередь давайте рассмотрим, что такое пластизоль и как его получают.

Пластизоль является дисперсией ПВХ в жидких пластификаторах. Чаще всего пользуются такими пластификаторами как фталаты – это эфир фталевой кислоты. Частицы ПВХ не подвержены набуханию, при обычной температуре, в пластификаторах, именно это делает пластизоль стабильным. В процессе нагревания ускоряется процесс набухания и тогда пластизоли переходят в высокосвязанные массы, а вот пройдя охлаждение, они превращаются в эластичный монолитный материал. Пластизоль ПВХ покрытие обретает определённые свойства, пройдя запекание, что обуславливает химическую устойчивость и электросопротивление.

Пластизоль ПВХ покрытие производят двумя способами. Это производство одной стадией и многостадийное производство. Процесс производства одной стадией осуществляется в турбосмеси. Время этого процесса, необходимое для получения пластизоля, составляет 15-30 минут, для одной партии. Для получения пластизоля, основой которого являются эмульсионный ПВХ и комки суспензионного ПВХ, применим многостадийный процесс. Первой стадией является смешение в тихоходном смесителе перетёртых крупнодисперсных стабилизаторов, пигментов и полимеров с жидкими компонентами. Затем полученную высоковязкую массу гомогенизируют с помощью трёхвалковой краскотёрки с охлаждением валков. Чтобы пластизоль созрел, его выдерживают в комнатной температуре от 2 до 24 часов.

Есть несколько методов переработки пластизоля. Это макание, распыление, ротационное формование, экструзия, заливка в формы, трафаретная печать и шпредингование. Пластизоль ПВХ покрытие применяют во многих производствах, и в частности в машиностроении и автомобильном тюнинге. Основными работами в автомобилестроении, с использованием пластизоля, являются герметизация сварных швов непосредственно перед окрашиванием, шумоизоляция днища и других деталей, а также антикоррозийное покрытие деталей кузова. В автомобилестроении пластизоль ПВХ покрытие перерабатывают методом макания.

Метод макания происходит погружением деталей в ванну или другую ёмкость с пластизолем. После этого деталь вынимают и подвергают нагреванию до 170-180 градусов. Изначально деталь может быть не нагретой или нагретой от 80 до 180 градусов. Если деталь предварительно подвержена нагреванию, то за один процесс макания покрытие может получиться толщиной от 0.5 до 3 мм. Ёмкость, содержащую пластизоль необходимо охлаждать так, чтобы её температура была менее 25 градусов. Содержимое при этом нужно с осторожностью перемешивать. Пластизоль ПВХ покрытие таким способом перерабатывают средней или низкой вязкости. При малых напряжениях сдвига такие пластизоли остаются твёрдыми, а при больших «текут».

Именно таким образом проводят антикоррозийную обработку поверхностей кузова или инструментов. Металлические детали плакируют пластизолем, который содержит адгезив.

Чем покрыть днище автомобиля своими руками

Обработка днища автомобиля своими руками

В этой статье разберёмся, как правильно осуществляется обработка днища автомобиля своими руками. Днище и колёсные арки автомобиля наиболее подвержены воздействию камней и песка, летящих с дороги при движении. Для защиты используется специальное эластичное покрытие, уменьшающее шум, от которого отскакивают камни, не повреждая его. Дополнительной проблемой при эксплуатации автомобиля является песчано-солевая смесь на дорогах зимой, которая вызывает электро-химические реакции, ускоряющие возникновение коррозии. Простая вода без солей не несёт такой опасности для автомобилей, имеющих стандартную заводскую защиту. Ускоряет появление и распространение коррозии именно наличие солей в климате и на дорогах. Больше всего соль воздействует, когда температура поднимается выше нуля. При морозах такого сильного действия соли нет. Поэтому очень важно чаще мыть днище и колёсные арки во время слякоти.

Таким образом, защитное покрытие должно также обеспечивать хорошую антикоррозионную защиту.

Ржавчина как айсберг, её видно только на 10 процентов. Влага попадает и остаётся в труднодоступных местах без вентиляции. В большинстве случаев коррозия начинается изнутри и переходит наружу.

Уязвимыми для коррозии зонами являются места с точечной сваркой. При сварке из металла испаряется гальваническое покрытие и ослабляется молекулярная структура металла. Таким образом, увеличивается риск окисления металла – коррозии. Можете прочитать статью “как убрать ржавчину с автомобиля”, где подробно описываются способы борьбы с коррозией.

В этой статье рассмотрим типы защитных покрытий для днища, их преимущества и недостатки, а также как производится обработка днища автомобиля своими руками.

Содержание статьи:

Что представляет собой заводское защитное покрытие днища?

Первым барьером против окисления металла идёт цинковое покрытие, также известное как гальваническое. Оно является одним из наиболее часто применяемых защитных покрытий в автомобилестроении. Разные автомобильные производители могут применять различные методы нанесения цинка с разной толщиной. Оцинкованная сталь даже при нарушении защитного покрытия может некоторое время не ржаветь. Далее следует заводской грунт и защитное эластичное абразивостойкое покрытие, защищающее от проникновения влаги, от воздействия камней и уменьшающее вибрации и шум внутри салона.

На сегодняшний день наиболее распространёнными материалами для защиты днища автомобилей иностранного производства являются покрытия на основе поливинилхлорида (ПВХ), полиуретана (ПУ) и небольшой процент акриловых покрытий.

Защитные составы днища на основе ПВХ представляют собой суспензию частиц поливинилхлорида в не летучих пластификаторах, стабилизаторах, усилителях адгезии, пигментов и наполнителей. Это так называемый пластизоль. Он имеет хорошие звукопоглащающие свойства. ПВХ является износостойким покрытием. Главным преимуществом такого покрытия является долговечность. Пластизоли на основе ПВХ дают долгосрочную защиту и являются эластичными. Адгезия покрытий ПВХ не удовлетворяет всем требованиям, поэтому предварительно применяется специальный грунт или усилитель адгезии.

Нанесение пластизоля производится бесвоздушным методом. Воздух участвует в нанесении, но не смешивается с защитным составом.

На заводе, после нанесения, покрытие подвергается воздействию высокой температуры (от 100 до 175 градусов по Цельсию в течение полутора часов). Во время нагрева, частицы ПВХ размягчаются и растворяются в пластификаторе, формируя однородную плёнку. После охлаждения, покрытие становится стойким к воздействию камней, водостойким и химически инертным. При формировании плёнки защитного покрытия не происходит никаких испарений летучих веществ, способных испортить целостность плёнки. Абразивостойкость усиливается наполнителями, входящими в состав покрытия. Одним из требований к покрытию является его способность наноситься при помощи распыления, не забивая сопла распылителей. Для этого подобраны наполнители, отвечающие этим требованиям.

Покрытие на основе полиуретана является более износостойким. Необходимая защита от воздействия камней может достигаться при меньшей толщине покрытия. В итоге снижается общий вес автомобиля. Автомобильные покрытия, основанные на полиуретане (PU) сочетают в себе комбинацию твёрдости и эластичности. Эти свойства дают хорошее сочетание защиты от сколов и истирания. При всех преимуществах, полиуретановое покрытие имеет более высокую стоимость, чем покрытие на основе ПВХ.

Альтернативой защитному покрытию на основе ПВХ и полиуретана (ПУ) является акриловое покрытие. Этот материал имеет лучшие пенообразующие и шумоизоляционные свойства.

Нужно ли производить обработку днища на новом автомобиле?

Существуют разные мнения на счёт того, стоит ли обрабатывать днище и колёсные арки на новом автомобиле. Некоторые специалисты считают, что автомобиль имеет заводскую защиту и не требует дополнительной обработки, а услуга в дилерских центрах по антикоррозионной обработке предназначена для выкачивания денег. Другие парируют, говоря, что стандартной защиты не достаточно, так как защитное покрытие днища на новых автомобилях может иметь недостаточную толщину, в целях экономии. Кто бы, что не приводил в качестве аргумента, а споры остаются.

Автопроизводители, в зависимости от агрессивности климата в конкретной местности, чтобы дать гарантию, могут обрабатывать днище кузова по-разному. Если автомобили, предназначенные для района с менее агрессивным климатом, импортируются в города с более агрессивным климатом, то дополнительная защита кузова необходима.

Другим аргументом дополнительной обработки днища кузова можно считать тот факт, что это самый подходящий для этого момент, так как днище и колёсные арки идеально чистые и без признаков ржавчины. В любом случае, нужно изучить какую заводскую защиту имеет новый автомобиль и каким составом предлагается его обработать, совместима ли дополнительная защита с заводским покрытием и не навредит ли ему.

Какие бывают средства для обработки днища автомобиля своими руками?

В целом составы, которыми производится обработка днища своими руками можно разделить на две группы. Это защитные составы для открытых поверхностей и продукты для скрытых полостей.

Составы для открытых поверхностей

Защитные средства для открытых поверхностей можно в свою очередь разделить на:

покрытия, дающие долговременную защиту;
покрытия, требующие периодической повторной обработки.

Покрытия, дающие долговременную защиту, представляют собой мастики на основе резины, битума или полимеров. Главное их преимущество в том, что они являются стойкими к воздействию камней и уменьшают шум в салоне. Они могут распыляться при помощи специального пистолета (shutz gun) или наноситься кистью. Их задача герметизировать днище от окружающей среды.

Большинство продуктов для долговременной защиты днища имеют битумную основу. Продукты на основе битума являются не отверждаемыми. Они продолжительное время остаются эластичными и не становятся хрупкими.

Антигравийное покрытие содержит резину и полимеры, застывает, но остаётся эластичным. От него отскакивают мелкие камни. Можете прочитать статью “особенности нанесения антигравия”, где подробно описаны его свойства, подготовка к нанесению и нанесение.

Покрытия, дающие долговременную защиту, не проникают достаточно глубоко в складки металла и труднодоступные места, где обычно возникает коррозия. Такие средства эффективны, если нанесены на чистую сухую поверхность, лучше новую. Если по какой-то причине такое покрытие повреждается, то влага будет попадать через это повреждение, создавая «карман». В итоге коррозия будет развиваться внутри защитного покрытия и не будет заметна. Даже битумное покрытие со временем может стать твёрдым и хрупким и потрескаться. Через трещины вода и может попасть внутрь.

Покрытия, требующие периодическую повторную обработку, представляют собой густые составы на основе масел, парафина и воска. Защитная плёнка этих компонентов, в отличие от плёнки, сформированной долгосрочными составами, позволяет испаряться влаге, оставшейся внутри. Такое свойство помогает предотвратить появление новой ржавчины.

Воск не вреден для здоровья и может применяться на днище даже внутри салона. Восковые составы, в отличие от составов на базе масел, могут со временем высыхать.

Составы на основе масла можно считать лучшим антикором, так как они имеют хорошую проникающую способность, вытесняют влагу и не высыхают. Масла могут размягчать заводскую защиту днища.

Защитные покрытия на основе воска и масел не дают механическую защиту днищу, не являются долговечными и требуют периодического обновления.

Составы для скрытых полостей

Для полостей защитный состав должен обладать другими характеристиками. Он должен быть жидким, проникающим во все трещинки и щели, при этом никогда не высыхать. Внутренние полости обрабатываются продуктами на восковой или масляной основе. Продукт должен содержать ингибиторы, способные тормозить возникшую коррозию. Он должен вытеснять воду и нейтрализовать соль. Такую защиту нужно периодически обновлять. Качественный воск для полостей поможет вытеснить влагу и защитить металл. Состав важно наносить распылением так, чтобы оно осуществлялось во всех направлениях (360 градусов) и попадало во все труднодоступные места. Для полостей нельзя использовать распылители, предназначенные для нанесения антигравия, как и сами средства для открытых поверхностей. Они бесполезны для применения в полостях.

Жидкие составы для полостей со временем могут вытекать и требуется периодическое повторение обработки (через 1–2 года).

Пушечное сало

Отдельно стоит отметить так называемое «пушечное сало». Этот защитный состав является загущённым маслом с содержанием антикоррозионных присадок, разработанный специально для защиты металла автомобиля от окисления. Твёрдое «пушечное сало», которое применяется для днища, содержит в себе много парафина. Мягкое используется для обработки внутри полостей. Это средство зарекомендовало себя как хороший антикор. Оно хорошо держится на поверхности и не смывается водой. Тем не менее, “пушечное сало” не даёт механической защиты и требует периодического обновления. Можно купить здесь.

Большой ассортимент различных мастик, антигравийных составов и антикоров на разной основе можно найти здесь.

Подготовка к обработке днища автомобиля

Будем рассматривать как осуществляется подготовка и обработка днища своими руками антигравийным составом. Обработка другими средствами имеет свои особенности, но в целом процесс одинаковый.
Перед нанесением средства, днище должно быть чистым. Процедуру нужно делать на подъёмнике, яме или использовать специальный опрокидыватель. Днище и арки промываются горячей водой (60–80 градусов) под давлением. При отсутствии возможности мойки под давлением, нужно использовать щётки для тщательной чистки днища.
Если требуется защитить покрытием колёсные арки, то снимаются колёса.
Потом днище и арки высушиваются тепловой пушкой или инфракрасной сушкой и продуваются сжатым воздухом.
Если есть ржавчина, то её нужно убрать и загрунтовать специальным грунтом с преобразователем ржавчины. Лучшей подготовкой можно считать пескоструйную обработку. Если защитное покрытие нанести на ржавую и нечистую поверхность, то оно только ускорит появление ржавчины.
В идеале, дополнительное покрытие днища должно наноситься, когда автомобиль ещё новый и чистый. Чем толще покрытие на днище, тем оно эффективнее действует как шумоизоляция. Снижается дорожный шум, шум от покрышек.
На отбортовку порога лучше наклеить малярную ленту с маскировочным материалом, чтобы распыляемый состав не попадал на лакокрасочное покрытие. Если будете покрывать защитным покрытием арки колёс, то по краям крыльев тоже следует наклеить маскировочный материал.

Компоненты, которые нагреваются или имеют движущиеся части (к примеру, шаровые опоры, амортизаторы), не должны покрываться средством для днища. Для заклейки таких частей используйте газеты и малярную ленту.
Перед началом распыления средства, его нужно нагреть. Для этого положите его в ведро с горячей водой на несколько минут. Предварительный разогрев антигравия в ведре горячей воды поможет лучше и легче его размешать до нужной консистенции. Нагрев уменьшает вязкость. Так средство будет лучше распыляться. Если антигравий распыляется слишком жидкий, то можно немного уменьшить давление на пистолете.
В скрытые полости (лонжероны и усилители) защитное средство распыляется через технологические отверстия. При необходимости, эти отверстия просверливаются конусным сверлом. Детали, не подлежащие обработке, нужно закрыть при помощи укрывного материала и малярной ленты.

Температура при нанесении должна быть от +10 до +25 градусов по Цельсию. Влажность воздуха не более 60 %.
Антигравийный состав имеет очень короткий срок хранения (6 с небольшим месяцев), после чего его сложно или невозможно перемешать в однородную массу.
1 литра антигравия обычно хватает на 1 кв. м. 4.5 банки хватает для покрытия 4‑х арок, днища и нижней части порогов на небольшом легковом автомобиле.
Перед распылением средства нужно встряхнуть баллон не менее минуты, после того, как станет слышно шарик.
Давление при распылении должно быть 3–4 PSI. Это даст покрытие, по внешнему виду сравнимое с заводским. Большее давление даст более гладкое покрытие. Чем меньше давление, тем более грубое, шероховатое покрытие.
Нельзя распылять на компоненты выхлопной системы, термозащиту, коленвал, двигатель, трансмиссию, дифференциал, компоненты тормозной системы.
Защитный состав распыляется медленными равномерными движениями. Держите сопло на расстоянии 30–40 см. Это предотвратит нежелательное образование пузырей.
Антигравий наносится мокрый по мокрому, без длительной межслойной сушки.
Толщина покрытия может быть разной от 1 до 3 мм. При высыхании средство оседает и его толщина сокращается.

Печатать статью

Как обработать днище автомобиля — DRIVE2

По идее, обработка днища кузова должна происходить еще на заводе, при изготовлении авто. Там на него наносят мастику и защитные составы в скрытые отверстия. Но бывают и печальные исключения, да и со временем антикоррозийная защита теряет свои свойства. Поэтому со временем все равно придется задуматься, как обработать днище автомобиля.

▶Причины повреждений днища автомобиля

▫ржавчина – возникает от поездок по лужам, под дождем, в туманную погоду и т.д. Словом, от воздействия влаги на днище возникает коррозия и ржавчина;▫механические повреждения – удары мелких камней, езда по высокой траве и песчаных дорогах, весьма успешно снимают защиту днища авто;

▫повреждения защиты – зимой на днище могут образоваться ледяные наросты, которые способствуют нарушению целостности защиты.

Вот как возникает коррозия днища автомобиля. Дело нешуточное, так как образуются дыры, снижающие прочность всего кузова, что производит к деформациям и изгибам. Следует немедленно принять меры, поскольку коррозия будет только распространяться со временем.

▶Чем обработать днище автомобиля

Мастика – консервирует металл и защищает его от повреждений. Средство на основе битума, каучука, смолы или их сочетаний.

Материалы на основе ПВХ (поливинилхлорид) и каучука. Достаточно долговечное покрытие, часто применяющееся на заводе.

Жидкий пластик. Неустойчив к механическим воздействиям, поэтому как основное защитное средство днища автомобиля не используется.

Масляные составы. Не высыхают на протяжении всего периода эксплуатации и в жидком состоянии заполняют возникающие трещинки.

Парафиновые составы. Средства на базе воска, которые после нанесения высыхают и образуют эластичную пленку.

▶Способы обработки днища автомобиля

Есть три способа как обработать днище автомобиля

1) Пассивный способ. Днище автомобиля моется, сушится, затем удаляется ржавчина и старая мастика, наносится грунт и несколько шаров антикоррозийной мастики.

Если дно кузова будет плохо высушено влага будет разрушать антикоррозийной покрытие.2) Активный способ. Последовательность действий почти та же, только вместо мастики используется активное средство (типа Мовиля), которое не только защищает днище от коррозии, но и борется с возникновением ржавчины. При использовании такого средства старую мастику можно не удалять, они будут взаимодействовать.

3) Преобразующий способ. Применяется, если на днище есть следы коррозии. На поврежденные участки наносится средство преобразующее ржавчину в некое подобие защитного грунта. Затем можно прибегнуть к одному из предыдущих способов.

▶Как обработать днище автомобиля

В принципе, обработать нижнюю часть кузова можно своими руками. Для этого надо выполнить следующую последовательность действий.

1. Загнать машину на подъемник или получить удобный доступ к днищу другим способом.2. Усердно отодрать ржавчину, старое защитное покрытие, зачистить дно кузова металлической щеткой.3. Тщательно вымыть и просушить днище – влага может повредить покрытию.4. Нанести защитное средство, зависимо от его типа, возможно, парой слоев.

5. Подождать пока защитное покрытие схватится. Время ожидания указано на выбранном средстве защиты и составляет, примерно, сутки.

Вот как обработать днище автомобиля и увеличить срок службы кузова. Процедура не то чтобы очень сложная, но кропотливая и требующая усердия.

!Обработка днища кузава авто! — DRIVE2

▶Причины повреждений днища автомобиля

▶Чем обработать днище автомобиля

Парафиновые составы. Средства на базе воска, которые после нанесения высыхают и образуют эластичную пленку.

▶Способы обработки днища автомобиля

№2

Есть три способа как обработать днище автомобиля

№3

▶Как обработать днище автомобиля

Вот как обработать днище автомобиля и увеличить срок службы кузова. Процедура не то чтобы очень сложная, но кропотливая и требующая усердия. А если не обрабатывать будет так:

вот так1

Чем лучше обработать днище автомобиля от коррозии

1117

Никогда не потеряет актуальности проблема, чем промазать днище автомобиля. Пока не видишь – сердце не болит, это понятно. Но зная, насколько уязвимо днище, и не желая неожиданно вместе с сиденьем тарахтеть по асфальту, беспокоиться о состоянии «исподнего» будешь поневоле. А беспокойство имеет под собой основания. Мало того, что многие современные машины не хранятся в гаражах, а большинство пожизненно стоят на улице и подвержены всем ветрам, снегам и ливням. Можно привыкнуть к плохим дорогам и смириться с «отлетом» покрытия, который регулярно обдирает дно. Зимой днища машин принимают на себя еще один удар: анти гололедные препараты, разъедающие металл, кажется, успешнее, чем лед. Без сомнения, дно корпуса старательно сопротивляется врагам. Но царапины и выбоины делают свое дело: ржавчина разъедает его с каждым днем.

Чем промазать днище автомобиля от коррозии, сильно зависит от его же состояния. Теоретически можно разбить все варианты на три группы. В зависимости от целей и состояния корпуса можно предложить три варианта обработки.

Пассивная защита Для нее используются всевозможные мастики. В их основе наиболее часто лежит битум, но случаются также смолы или каучук. В качестве вспомогательных компонентов выступают графит и всяческие волокнистые наполнители. По правилам, перед непосредственным нанесением защиты требуется промыть днище и нанести на него слой грунта, а саму мастику разогреть – для повышения текучести. Защита наносится в несколько слоев, с некоторым промежутком между ними для схватывания предыдущего.

У этого метода есть ряд недостатков:

Если днище недостаточно просушено, под слоем мастики остается некоторое количество влаги, которая продолжает свою разрушительную работу;
Мастика спустя какое-то время пересыхает и дает трещины. В них коррозия развивается гораздо интенсивнее, чем на полностью открытых плоскостях.

Многие накладывают мастиковый слой очень толсто, считая, что это увеличивает степень его надежности. Однако такое покрытие начинает провисать под своим весом; не выдерживая нагрузки, от него отваливаются кусочки, образуя карманы, в которые и вгрызается коррозия.

Активная защита Ярким ее представителем является Мовиль. Он привлекательнее мастик по таким причинам:

не требуется очистка предыдущей защиты – Мовиль «дружит» практически со всеми марками антикоррозийки и успешно сотрудничает с ними, уплотняя разрыхлившуюся и растрескавшуюся массу;
средство содержит ингибитор, благодаря которому ликвидирует зарождающиеся очаги ржавчины. То есть не нужны ни обследование днища, ни его зачистка, ни последующая грунтовка;
в составе наличествуют особые присадки, вытесняющие остатки влаги. Если днище не было тщательно высушено – не беда, коррозия к нему доступа все равно не получит.

Единственный недостаток подобных препаратов (обычно они выпускаются спреями) в том, что они разъедают резину. То есть надо бдеть, чтобы состав не попал на прокладки – иначе их придется менять.

Преобразование Если же днище довольно сильно поражено ржавчиной, придется прибегать к сильнодействующим лекарствам. Современная промышленность сильно облегчила задачу, но определенные усилия все же потребуются. И в один подход вы уже не уложитесь. Нужно будет предпринять следующие действия:

вымыть и обезжирить днище;
высушить его – либо строительным феном, либо естественным путем, с временными затратами на ожидание;
обработать днище преобразователем ржавчины. Тут химпром предлагает широчайший выбор. Можете поинтересоваться характеристиками всех препаратов, можете пойти путем наименьшего сопротивления и купить обычный «Омега-1» — именно им многие автострадальцы регулярно «борют ржу» на днище;
подождать, пока подействует, после чего убрать образовавшуюся пену;
во избежание регулярности подобной «гимнастики» обработать низ машины либо мастикой, либо чем-нибудь наподобие Мовиля.

Во многих случаях выбора чего-то одного оказывается недостаточно. Выбирая, чем промазать днище автомобиля от коррозии, зачастую приходится комбинировать разные методы. Главное – не забывать заглядывать под низ. Если доведете дело до крайности и запустите процесс, вам уже может ни один из «мягких» методов не помочь. Придется прибегать к кардинальным – переваривать днище.

Источник

Каким антикором лучше обработать авто? Теория и обзор конкретных материалов.

Современный рынок материалов для защиты кузова авто предлагает автолюбителям огромный выбор различных средств, которые помогают бороться с коррозией и защищают металл от механических повреждений. Такие материалы подразделяются на несколько категорий в зависимости от типа применения и, заканчивая составом из которого они изготовлены. В этой статье мы постараемся разобраться в том, какой антикор для автомобиля лучше выбрать в зависимости от поставленной задачи.

В эту категорию поверхностей можно отнести: внутренние части дверей, лонжеронов, днища, дверных стоек и т.д. Как видите, все эти области скрыты от механических воздействий обшивкой салона. Поэтому к выбору антикора для таких частей кузова предъявляют ряд требований.

Не разъедать лакокрасочное покрытие, нанесенное на деталь.
Высокий показатель адгезии.
Возможность плотного заполнения всех трещин, сколов и царапин.
Однородная структура материала.
Защищать поверхность от действия влаги и электролитов.
Консервировать сильно поврежденные участки с ржавчиной на кузове, останавливая процесс полного разрушения. Но на самом деле лучше все зачищать, или же приварить новые куски металла.
Вытеснение влаги в процессе нанесения на поверхность.

Антикоры такого типа производят либо на масляной, либо на парафиновой основе. В основном это не засыхающие средства, которые обеспечивают высокую степень защиты, в том числе и в местах стыковки деталей и различных щелей. В случае использования не эластичного материала, он может потрескаться, и процесс развития ржавчины за счет попадания воздуха снова продолжится. Нанося, например, невысыхающий состав на масляной основе, вы сможете без проблем заполнить все изгибы поверхности и щели. Но есть у таких материалов и минус – они не устойчивы к механическим воздействиям, поэтому и применяются исключительно для внутренних поверхностей.

На парафиновой основе, так называемые восковые составы, также имеют как плюсы, так и минусы. Из преимуществ это то, что они имеют неплохую адгезию, как с чистым металлом, так и с окрашенными областями кузова. Они образовывают на поверхности восковую пленку, которая сохраняет эластичное состояние достаточно продолжительное время. Но из минусов также малая устойчивость к механическим повреждениям.

Если говорить о том какой антикор для обработки авто изнутри лучше, то мы бы посоветовали бы рассмотреть именно варианты на масляной основе.

Также, если вы хотите осуществить повторную обработку детали, и на ней уже есть слой масла или воска, то его необходимо счистить, и только потом наносить новое покрытие, в противном случае вы можете не заметить процесса ржавчины под старым покрытием, и в итоге оно насквозь сгниет. Будьте внимательны к этому вопросу и соблюдайте технологию проведения работ.

Антикор для внешних поверхностей

К таким областям кузова мы относим днище автомобиля, колесные арки и пороги. К материалам для защиты этих элементов кузова предъявляют уже совсем другие требования.

Защита поверхности металла от влаги и электролита.
Высокая степень адгезии даже с поврежденными участками кузова.
Быть частично эластичными, но при этом показывать высокую стойкость к механическим воздействиям, которые прилетают от дорожного покрытия в виде песка, грязи и камней.
Иметь способность выдерживать небольшие деформации кузова, которые возможны при езде.

Если посмотреть на выбор на автомобильных рынках, то вы можете подобрать большое количество материалов, которые решают проблему защиты внешних поверхностей металла от коррозии. Одними из ярких представителей являются средства на основе битумной мастики, также в их состав часто добавляют замедлители коррозии и таким образом данные материалы решают несколько проблем.

защита от воздействия внешней среды: воды, солей, химических реагентов.
механическая устойчивость к попаданию гравия, песка и прочих элементов от дорожного покрытия.
при небольших наездах на бордюры, или прочие преграды, хорошие мастики также выдерживают, чего не скажешь про те же восковые составы.
служат в качестве дополнительной шумоизоляции и уменьшают уровень колебания металлических деталей машины.

Наносят такие антикоры достаточно толстым слоем около 250-400 мкм.

Также битумные мастики разделяют по консистенции на высыхающие и не высыхающие. У жидких мастик понижена устойчивость к механическим воздействиям, но при этом ними удобно обработать даже самые сложные участки, например на днище автомобиля, и они сохраняют свою эластичность очень долго. Для повышения устойчивости к повреждениям к ним добавляют металлы, по типу алюминия и цинка. У засыхающих мастик есть недостаток – это вероятность растрескивания в наиболее нагруженных участках обрабатываемой поверхности.

Обзор конкретных антикоров для обработки кузова авто

Давайте теперь рассмотрим несколько материалов, которые хорошо продаются на рынке, и обсудим производителей этих же средств. Мы дадим краткие рекомендации, а вы уже сами будете определять, что подойдет конкретно в вашем случае. Все эти материалы дадут вам ответ на то, какой антикор лучше как для нового, так и старого автомобиля. На самом деле нет особой разницы между обработкой старого и нового авто, отличие только в процессе подготовки поверхности, старый нужно будет хорошо зачистить и обработать от ржавчины, а на новый авто просто сразу можно будет наносить покрытие. К тому же, все эти материалы можно наносить без наличия особого оборудования, обычной кисточкой или же устройством для распыления (по типу для кропления жуков на огороде).

Мовиль долго сохнущий. После обработки образует защитную пленку. Наносить можно кисточкой в 2 – 3 слоя, при этом делаем перерыв на сушку около 20 минут. Важно наносить именно тонкие слои, поскольку при грубом нанесении такое покрытие будет более подвержено механическим воздействиям и способно скалываться целыми пластами. Тут не работает правило – чем больше, тем лучше. Он продается в стеклянной емкости. Характеризуется тем, что долго не сохнет, поскольку образуется жировой слой и после частичного высыхания превращается в мягкую корку. Но все же при длительной эксплуатации транспортного средства он полностью засыхает и нуждается в замене. Использовать можно как для внутренних поверхностей, так и для днища и порогов автомобиля. Мовиль долго сохнущий позволяет хорошо законсервировать ржавчину, и вы еще несколько лет можете не решать эту проблему, в случае правильной эксплуатации. Ведь при попадании камней он может образовывать сколы, и процесс коррозии продолжится, такой материал не устойчив к механическим повреждениям. Обязательно применяйте брызговики, они хот частично уберут все отлетающие от колес частицы дорожного покрытия. Отлично подойдет для временной защиты того же днища авто.
Мастика body 930. В основе данного материала лежит каучук. Наносят мастику кистью тонкими слоями, их можно нанести более 2 или 3-х. После высыхания образует твердую поверхность, напоминающую панцирь, которая способна выдерживать практически все мелкие камни и песок, летящий из-под колес. По отзывам часто можно услышать, что ее повреждают домкратом на шиномонтаже. Характеризуется высокой способностью защиты металла от коррозии, и высокой степенью укрытия поверхности, не пропуская при этом кислород и воду, что консервирует очаги ржавчины. Но при длительной эксплуатации 2 – 3 года, такой материал все же стирается, хоть и частично, и нужно заново проводить все работы. Для того чтобы продлить срок использования можно дополнительно по нему обработать тонким слоем мовиля, и даже если твердое покрытие треснет, то долго сохнущий молвиль заполнит микротрещины и риск развития ржавчины будет существенно ниже.
Мовиль быстросохнущий. Продается в пластиковой упаковке. Напоминает собой водянистый раствор, который можно нанести либо кистью, либо пульверизатором. После полного высыхания превращается в парафин (желтое покрытие). Оно достаточно крепкое, и даже способно выдерживать мойку под давлением, но механические повреждения от камней сводят его на нет в короткие сроки. Часто используют на внутренних поверхностях, например под уплотнителями дверей и стекол, днища и крыльев изнутри салона. Ведь это средство абсолютно нейтрально к резине, чего не скажешь про долго сохнущий Мовиль, который приводит резину в негодность. Для внешних частей кузова использовать его мы не рекомендуем.
Тектил цинк body safe. Это средство дороже предыдущих в раза два. Продается в аэрозольных баллончиках или ведрах. Из ведра наносят на поверхность с помощью краскопульта. Это более профессиональное средство. Это текучий материал, который позволяет заполнить все щели и изогнутые поверхности, того же днища. Материал достаточно эластичен и долго засыхает, но когда набирает нужной консистенции, то превращается в пленку средней толщины, которая схода на резину, такой же мягкий, эластичный и крепкий. При нанесении ложиться в виде кусков, с воздушными порами, но во время высыхания весь воздух выходит и образуется равномерная поверхность. Из главных особенностей, которые выделяют мастера является то, что body safe недостаточно твердый, но при использовании брызговиков и щадящем режиме эксплуатации авто вы решите проблему антикоррозийной обработки на лет 5 – 6. Второй момент, говорят, что ее не желательно отдельно наносить на старые авто, высокая адгезия скроет ржавчину под ним и тот же пол в машине прогниет полностью. В таком случае комбинируют материалы по типу тектил мл + body safe, или же быстросохнущий мовиль, а поверх body 930. Но в любом случае лучше хорошо подготовить поверхность зачистить ее, протравить химией от ржавчины, загрунтовать и только потом наносить антикор.
Тектил мл, Мовиль для скрытых полостей. Эти оба материала применяют для скрытых поверхностей внутри кузова авто. Тектил мл образует тянущуюся пленку, а Мовиль парафиновое покрытие. Тут вы уже выбираете по цене. Оба материала хорошо себя зарекомендовали, а тот же Мовиль есть с различными добавками, например преобразователем ржавчины.

Оценив несколько этих материалов можно дать ответы на несколько вопросов. Каким антикором лучше обработать днище автомобиля? Можно использовать для примера body 930 + мовиль долго сохнущий, либо тектил мл + тектил цинк body safe. Для внутренних? Тектил мл, Мовиль для скрытых полостей, Мовиль будет дешевле.

Какие материалы еще присутствуют на рынке?

Есть ряд других антикоров, которые также пользуются спросом.

3М 08877 (США). Характеризуется высоким уровнем адгезии, но при -20 градусов Цельсия становиться хрупким. Хорошо защищает металл от растворов соли и воды.
СОУДАЛ АНДЕРБОДИ (Бельгия). Хорошая устойчивость к механическим повреждениям и температурным перепадам. Но этот материал менее устойчив к солям.
ХАРДВАКС (Швейцария). Не высокий уровень адгезии и при -20 градусов Цельсия теряет эластичность. Отлично защищает от соляных составов и не влияет на лакокрасочное покрытие обрабатываемой детали.
WAXOYL (Швейцария). Образует эластичную и морозостойкую пленку, которая отлично защищает от воды и солей. Но при длительной эксплуатации требуется поновлять покрытие. Характеризуется низким расходом материала. Используется для внутренних поверхностей.
SOUDAL ML-WAX (Бельгия). Образуется защитная пленка. Применяют для скрытых поверхностей. Есть проблемы с текучестью материала до засыхания, что усложняет процесс заполнения всех щелей и стыков деталей.
ФЕРРО-БАРЬЕР (Россия). Характеризуется высоким уровнем адгезии, хорошей текучестью и после высыхания получается эластичная пленка. Для скрытых поверхностей. Из минусов, стает хрупким на морозе или при нагреве.

Как видите, мы постарались рассмотреть основные параметры антикоров, определили. Что есть варианты дл внешних и внутренних поверхностей кузова. А то, каким антикором лучше обработать машину решать уже вам, исходя из финансовой возможности и конкретных задач, которые вы ставите перед таким защитным покрытием. Поделитесь своими отзывами о применяемых вами антикорами.

Как выбрать подходящее средство против коррозии для обработки днища автомобиля

Ещё на этапе изготовления кузова для будущего автомобиля его покрывают специальными составами, способствующими защите от коррозии. Ржавчина действительно является крайне опасным явлением для металла, поскольку начинает его постепенно съедать и разрушать. Потому на многих автомобилях можно увидеть тёмно-оранжевые пятна под днищем и на иных поверхностях. Поскольку наибольшим агрессивным воздействиям подвергается дно транспортного средства, многие специалисты рекомендуют применять специальные антикоррозийные составы.

Варианты антикоррозийной обработки днища автомобиля.

Никто не спорит, что заводская защита против ржавчины действительно есть. Но иногда даже самый качественный слой цинка не выдерживает постоянных контактов с мелкими камешками, агрессивной химией, которую высыпают на обледеневшие дороги зимой, а также разных иных негативных воздействий. Из-за этого через несколько лет эксплуатации заводская защита приходит в негодность. Её нужно обновить. И тут актуально узнать, какой антикор лучше использовать для днища автомобиля. Выбор достаточно обширный, а потому автовладельцам тяжело остановиться на чём-то конкретном.

Что это такое

Для начала нужно разобраться в понятии антикоррозийных средств для автомобиля, прежде чем озвучивать рейтинг или классификацию решений. Ответственные автопроизводители на этапе изготовления машин применяют достаточно эффективные средства для предотвращения раннего развития коррозии на поверхностях металла. В ход идут оцинкованный слой, а также антикоррозийные препараты. Но зачастую их хватает ровно на период действия гарантии. Уже через 2 – 3 года машина легко может удивить своего владельца появлением первых очагов ржавчины.

На заводах в основном применяется антикоррозийная мастика для авто. И тут сам производитель решает, какая лучше. Наносить их можно только при условии тщательной подготовки самого металла, иначе должного сцепления между материалами не будет. Сцепление с металлом называют адгезией. Под воздействием агрессивных веществ, плохих погодных условий и прочих факторов адгезия снижается, а потому заводской антикор теряет свои свойства.

Чтобы предотвратить разрушение металла, придумали антикоры. Это специальные вещества, которые наносятся на наиболее уязвимые поверхности. В их состав включают специальные растворители, позволяющие антикорам иметь жидкую структуру. Когда средство наносится, растворители испаряются, создавая прочную и твёрдую плёнку, устойчивую к разрушительным процессам. Защитные компоненты образуют своего рода барьер, ограждающий металл машины от внешней среды. Это помогает значительно замедлить протекающие окислительные процессы. Тем самым не появляются следы ржавчины.

Важно понимать, что антикоры не призваны ремонтировать металл или удалять уже образовавшуюся ржавчину. Потому перед нанесением рекомендуется зачистить повреждённые участки, удалить опасные оранжевые пятна и только после этого применять сам антикор. Если говорить о лучших и самых эффективных антикорах, то здесь стоит обратить внимание на следующие бренды:

Dinitrol;
Mercasol;
Мовиль;
Waxoyl;
Valvoline;
Кордон;
Rust Stop;
Soudal;
Ferro;
HB Body.

Многие автомобилисты останавливают свой выбор на составах от этих производителей. Они сумели на практике доказать свою эффективность, потому заслуженно входят в рейтинг лучших антикоров. Стоит учесть, что большую роль в эффективности проведённой антикоррозийной обработки днища играет качество используемых составов. Если это хороший антикор, он действительно сумеет значительно замедлить процесс распространения ржавчины. Если же это низкосортный состав, то особого результата не ждите.

Подводим итоги

Множество автомобилистов допускают одну и ту же ошибку. Они начинают задумываться о том, что лучше использовать для автомобиля, когда первые очаги ржавчины уже появились. Обработка антикором должна осуществляться ещё до этого. Это будет своего рода профилактикой, которая значительно продлит срок службы кузова. Нельзя однозначно сказать, какая антикоррозийная обработка в действительности лучше остальных именно для вашего автомобиля. Тут учитывается целый ряд факторов, начиная от текущего состояния днища, заканчивая финансовыми возможностями автовладельца.

На рынке предлагается большое количество самых разнообразных средств. Выбор нужно делать, исходя из конкретной ситуации. То, что будет невероятно полезным и эффективным в одной ситуации, окажется совершенно бесполезным при иных обстоятельствах. Некоторые средства способствуют дополнительному улучшению шумоизоляции, защищают от вибраций. Но при этом производители часто сами забывают, что главным предназначением их средства является защита против ржавчины. Из-за этого основное свойство теряет свою эффективность.

Далеко не всегда можно опираться на стоимость. Самое дорогое средство ещё не гарантирует самую высокую эффективность. Внимательно читайте состав, предостережения и рекомендации производителей. Существуют антикоры, которые предназначены исключительно для днища, либо же служат для обработки частей кузова с лакокрасочным покрытием. Некоторые компоненты антикоррозийных средств агрессивно воздействуют на лак и краску, из-за чего их использование лишь навредит вашему транспортному средству.

Отрицать факт необходимости применения средств против коррозии и ржавчины бессмысленно. Это действительно крайне важный и полезный способ продления срока службы автомобиля, поскольку на современных авто именно кузов начинает разрушаться быстрее, чем двигатель. Если вы беспокоитесь о состоянии своего автомобиля, хотите продлить срок его службы и защитить от поедающей металл ржавчины, старайтесь 1 раз в 2 – 3 года проводить тщательную антикоррозийную обработку. Опираясь на наши рекомендации, рейтинг и разбираясь в свойствах разных антикоров, сделать правильный выбор не составит труда.

Защитное покрытие днища

Профилактику коррозии днища автомобиля также следует начинать с того, что почаще удалять грязь и проверять состояние металла.
Днище, внутренние поверхности крыльев и другие нижние поверхности автомобиля эксплуатируются в жестких условиях. Они постоянно покрыты слоем грязи, пропитанным растворами соли, которой посыпают дороги, удобрениями и др. агрессивными веществами. Если пренебрегать осмотром и удалением грязи с днища и профилактическими мерами, то с вашим автомобилем вполне может случиться не столь уж редкая история, когда двигатель и многие узлы автомобиля еще вполне могут прослужить с десяток лет, а кузов полностью разрушен. Необходимая жертва — борьба с обледенением, которая значительно уменьшает срок службы автомобилей. Практика показывает, что больше всего при этом страдают колесные ниши, пороги и части днища, расположенные позади ведущих колес. Именно поэтому даже небольшие повреждения покрытий в указанных местах приводят к интенсивному развитию коррозии и быстрому разрушению автомобиля.
Но не только внешние поверхности днища подвержены коррозии. Следует при осмотре обращать внимание на основание кузова со стороны салона, особенно под ковриками. Эти части подвержены сильному коррозионному разрушению. Причин тому много, перечислим основные:

под ковриками скапливается вода, заносимая на обуви водителя и пассажиров;
применяемые тепло- и шумоизолирующие материалы склонны к водопоглощению, гниению и плесневению.

Хотя бы раз в год необходимо снимать коврики и изоляцию, очищать и сушить днище, устранять при необходимости коррозионные повреждения.
Новые автомобили обычно сохраняют свойства антикоррозионных покрытий, которыми были обработаны на заводе-изготовителе, в течение 4—5 лет при благоприятных условиях эксплуатации. И все же многие автолюбители предпочитают покрывать днище даже нового автомобиля. А обработка после капитального ремонта или покраски — это непременное условие того, что после ремонта какое-то время автомобиль не будет доставлять беспокойств.
Машиностроители для обеспечения сохранности низа кузова и шасси обрабатывают их на заводе специальными противокоррозионными составами. Тем не менее, до начала эксплуатации нового автомобиля его
следует тщательно осмотреть. Если при этом будут обнаружены отслоения, вздутия, трещины защитной битумной пленки, или ее толщина в отдельных местах будет недостаточна (для битумных покрытий она должна быть не менее 1 мм), эти дефекты необходимо исправить сразу же.
Особое внимание нужно уделить осмотру труднодоступных мест и крыльев, так как они начинают ржаветь в первую очередь. Объяснение тому простое: внутренние поверхности крыльев за счет ударов камней и других твердых предметов на дороге подвергаются наибольшему абразивному износу. Если защитные покрытия в этих местах регулярно не проверять и не возобновлять, они быстро истираются до чистого металла.
Для защиты автомобиля снизу и внутренних полостей отечественная промышленность выпускает ряд материалов — автоантикор битумный для днища, мастика сланцевая автомобильная, автоантикор для днища резиноби-тумный, Мовиль, Резистин и др., есть хорошие импортные аналогичные материалы. Изготовляют их на основе продуктов переработки нефти, сланцев, каучуков, эпоксидных смол и т. д. В состав входят ингибиторы коррозии, поверхностно-активные вещества, связующие (смолы, каучуки, парафины, церезины, синтетические полимеры), наполнители (тальк, асбестовая крошка) и др. Все составы обладают хорошей смачивающей способностью, 6Лагодаря чему легко проникают в дефекты сварочных швов, трещины, узкие зазоры между листами металла, а также в рыхлую ржавчину, пропитывая ее и замедляя процесс коррозии там, где он уже начался.
Составы для защиты днища от коррозии должны облагать следующими свойствами:
высокой стойкостью к воздействию влаги
-малой гигроскопичностью;
-высокой адгезией, стойкостью к вибрациям и абразивному износу, ударным нагрузкам;
-стойкостью к воздействию высоких (до 140 °С) и низких (до —40 °С) температур;
-относительно быстрым высыханием;
-нейтральностью растворителя, содержащегося в защитном компоненте, по отношению к лакокрасочным и грунтовочным покрытиям, резине.
Хорошими защитными материалами для днища и крыльев автомобиля считаются поливинилхлоридные пластизоли. Срок их защитного действия составляет от 3 до 7 лет. На машиностроительных заводах из материалов этой группы часто используют пластизоль Д-11А. (Покрытия из Д-11А обеспечивают также уменьшение шума при движении машины.) Наносят пластизоль методом безвоздушного распыления при помощи краскораспылителя. Затем пластизольную пленку высушивают при повышенной температуре (не более 150 °С) в течение 30 мин.
Защитные покрытия из поливинилхлоридных пластизолей, которые наносят на заводе, значительно лучше противостоят всем видам разрушений, чем из других материалов. Однако и они со временем разрушаются.
Применяемые поливинилхлоридные пластизоли отвердевают при 130 °С, а пластизоли холодного отверждения пока что не разработаны, поэтому при ремонте покрытий из пластизолей у любителей возникают определенные трудности.
Битумные покрытия защищают металлические поверхности в течение 1—2 лет. Благодаря хорошей эластичности, они обладают длительным защитным действием, высокой стойкостью к ударам камней (гравия) и действию низких температур. Они надежно противостоят действию влаги, соли, но недостаточно морозостойки.
Восковые составы иногда используют для сезонной противокоррозионной защиты днища и крыльев. Достоинством этих материалов является хорошая способность проникать в мельчайшие щели, затекать в кромки, различные карманы и другие труднодоступные места. Но восковые пленки имеют низкую износостойкость, плохо противостоят ударам камней и щебня. Более целесообразно использовать восковые составы для консервации других защитных покрытий днища, например битумных. В период эксплуатации в более агрессивных условиях, скажем, зимой, восковую пленку рекомендуется восстанавливать дважды за сезон.
Срок защитного действия покрытий во многом зависит от качества подготовки поверхности. Так, каучуковые покрытия нужно наносить только на очень тщательно очищенную от грязи, смазки и ржавчины поверхность. В противном случае покрытия плохо сцепляются с защищаемой поверхностью и не обеспечивают ее защиту на длительное время. Если учесть, что они и более дорогие по сравнению с другими, то необходимость тщательного выполнения всех требований производителя станет еще более очевидной.
Надо заметить, что разработке таких составов всегда уделялось значительное внимание, как у нас, так и за рубежом. Достигнуты неплохие результаты, отечественные антикоры зачастую не только не уступают зарубежным по показателям качества, но во многих случаях и превосходят их. Перечисленные препараты могут обеспечить защиту автомобилей на Достаточно долгий период. По качеству составы близки. Между собой и могут с одинаковым успехом применяться Для защиты как днища, так и крыльев автомобилей.

Источник:http://car-painter.ru

< Назад
Вперёд >

Антикоррозионная обработка автомобиля – как это делается? + видео » АвтоНоватор

Химические реагенты на обледеневших дорогах зимой, слякоть по весне, глубокие лужи осенью – все это влияет на целостность кузова транспортного средства, и спасением является лишь антикоррозионная обработка автомобиля.

Когда нужна антикоррозионная обработка автомобиля?

С конвейера все транспортные средства, от мотоцикла до многотонного грузовика, сходят сверкающие, в масле. И, казалось бы, ничто не может нарушить этот лоск. Однако стоит вспомнить о том, что идеальных дорог не бывает, и метеоусловия далеко не всегда благоприятны для поездок. Да, на днище любого автомобиля в заводских условиях наносится мастика, препятствующая возникновению коррозии. Однако при тщательном обследовании этого защитного покрытия обнаруживается масса уязвимых участков.

В частности там, где резьбовые соединения перед покраской закрываются специальными наклейками, которые впоследствии снимаются вместе с напылением. В труднодоступных местах слой мастики обычно бывает довольно тонким. Ну, а противошумовые пластизоли вообще не имеют в своем составе ингибирующих коррозию веществ. В большинстве случаев антикоррозионная обработка автомобиля своими руками или с помощью специалистов необходима уже с первых дней, желательно – полная, то есть не только снаружи кузова, но и внутри.

Особенно это касается отечественного транспорта, однако, исходя из того, что иномарки плохо приспособлены к нашим условиям, сразу после покупки следует выполнить профилактическую антикоррозионную обработку. Или, по крайней мере, обратиться к специалистам для осмотра на предмет полноты напыления защитного покрытия. Если машина подержанная, нанести ингибиторы необходимо в обязательном порядке и повторять эту процедуру нужно будет, как минимум, каждые 2 года.

Что собой представляет антикоррозионное покрытие автомобиля?

Наиболее бюджетный вариант для защиты днища и колесных арок транспортного средства – битумная мастика. Это средство выполняет сразу две функции, во-первых, обеспечивает надежную консервацию металла, а во-вторых, является противоударным покрытием. Наносить рекомендуется слой от 2.5 до 4 миллиметров, поскольку слишком тонкое напыление не будет препятствовать механическому воздействию вылетающего из-под колес гравия, а слишком толстое – растрескается и отвалится от вибрации. Как вариант, можно использовать сланцевую мастику, а также средства на основе эпоксидных смол.

При толщине слоя покрытия в 2-3 миллиметра на весь автомобиль понадобится около 4 килограммов средства.

Кому-то предпочтительнее защитные вещества на основе ПВХ, а также каучука. По большей части, именно такие ингибиторы напыляют в заводских условиях, по той простой причине, что они наиболее долговечные. Главное, не путать эти покрытия с жидким пластиком – массой, застывающей после нанесения вполне крепкой коркой. Дело в том, что последнее антикоррозионное покрытие автомобиля из перечисленных – самое неустойчивое в отношении механических воздействий и легко откалывается под ударами камней. Еще один тип ингибиторов предназначен специально для труднодоступных поверхностей. Во-первых, это невысыхающие масляные вещества, легко заполняющие микротрещины и удерживаемые поверхностным натяжением, а во-вторых – парафиновые материалы, эластичные и долговечные.

Как защитить днище автомобиля?

Самостоятельно покрыть все наиболее уязвимые участки транспортного средства сложно, но можно. Весь процесс разбиваем на несколько этапов. Первый – освобождение автомобиля от лишних деталей и защита тех частей, которые могут пострадать:

Полная очистка багажника от посторонних предметов, шумоизоляции, утеплителя и коврика.
Изъятие из салона ковриков, укрытие под специальными чехлами или целлофановыми пакетами сидений и приборной панели, снятие дворников.
Обматываем педали малярным скотчем или целлофаном, а пол покрываем газетами.

Далее отмываем автомобиль от грязи и пыли, щедро окатывая его водой, после чего используем моющие средства, которыми обезжириваем поверхность. Снова несколько раз окатываем водой и убираем ее излишки сухой тряпкой, иными словами, сушим. Затем приступаем к третьему этапу – обработке:

С помощью распылителя наносим средство на днище и колесные арки, это самый простой участок, но не забудьте чем-нибудь скрыть волосы, надеть герметичные очки и респиратор. Колеса предварительно снимаются.
При наличии на отдельных частях кузова царапин или иных дефектов следует сначала их зашпаклевать и покрасить, а уже потом консервировать под слоем мастики или ПВХ.
Труднодоступные места обрабатываются через крепежные отверстия либо сквозь заново просверленные, ваша цель – все имеющиеся на кузове швы, включая и внутренние.
Обрабатываем тыльную часть фар, что поможет остановить процесс окисления контактов.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

антикор на ваз.

или дешёвый на ваг — Kузов, салон, колеса — Golf2club.com

Антикоррозионная защита кузова Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113, Лада Самара 2

Коррозии больше всего подвержены пустотелые профили кузова ваз 2114, ваз 2115, ваз 2113, днище, нижние части дверей и стоек, а также соединения деталей кузова, в том числе места точечной сварки.
Наиболее быстро коррозия развивается в скрытых полостях и нижних частях кузова при попадании влаги, грязи, солей, кислот.
В связи с этим в процессе эксплуатации автомобиля требуется дополнительная защита внутренних поверхностей и скрытых полостей кузова нанесением специальных противокоррозионных составов, а в соединениях деталей нанесением уплотнительных мастик.
Применяемые материалы для антикоррозионной обработки:
Антикоррозионные составы для обработки кузоваНаименование состава Марка Рабочая вязкость, при 20°С по ВЗ-4, сек. Вид растворителя, разбавителя Режим сушки
Температура, X Время, мин.
Автоконсервант порогов Мовиль Мовиль-2 15-40 Уайт-спирит, бензин 20 22-30
Защитный смазочный материал невысыхающий НГМ-МЛ 45 Уайт-спирит 20 15
Защитное пленочное покрытие НГ-216Б 18-22 Уайт-спирит, бензин 20 20
Мастика противошумная битумная БМП-1 Высокой вязкости Ксилол, сольвент 100-110 30
Пластикат полихлорвиниловый Пластизоль Д-11А Тоже — 130 130
Пластикат Пластизоль Д-4А Тоже — 130 130
Мастика невысыхающая 51-Г-7 Тоже — — —

Автоконсерванты «Мовиль», «Мовиль-2» и «Мовиль-МЛ» используются для обработки скрытых полостей. Рекомендуется обрабатывать полости через каждые 1–1,5 года. Автоконсерванты допускают обработку поверхностей, ранее покрытых нигролом или другими маслами, а также ржавых поверхностей.
Защитный смазочный материал НГМ-МЛ применяется для обработки скрытых полостей. Этим материалом обработаны скрытые полости новых автомобилей ваз 2113.
Защитное пленочное покрытие НГ-216Б используется для покрытия частей автомобиля под кузовом.
Мастика противошумная битумная БПМ-1 применяется для защиты от коррозии днища кузова и для уменьшения шума. Толщина покрытия 1,0–1,5 мм.
Пластизоль Д-11А используется для защиты днища кузова от коррозии, от абразивного износа и для шумоизоляции. Толщина покрытия 1,0–1,2 мм. Пластизолем Д-11А обработаны днища новых автомобилей ваз 2114.
Пластизоль Д-4А применяется для герметизации сварных швов.
Невысыхающая мастика 51-Г-7 используется для герметизации сочленений кузова лада самара 2.
Во внутренние полости противокоррозионное вещество напыливается способом воздушного и безвоздушного распыления.
При воздушном распылении требуется сжатый воздух с давлением 0,5–0,8 МПа (5–8 кгс/см2), пистолет-краскораспылитель с бачком, шланги и удлинительные насадки для пистолета. Лучшее качество покрытия достигается при безвоздушном распылении под давлением 4–12 МПа (40–120 кгс/см2), которое позволяет распыливать материалы значительной вязкости.

Взято http://vazclub.com/v…ita-kuzova.html

Сообщение отредактировал КостяБ: 23 June 2013 — 00:24 AM

Технологии получения ПВХ-пластизолей

ПВХ пластизоли – это дисперсии поливинилхлорида (ПВХ) в жидком пластификаторе. В зависимости от назначения пластизоли могут содержать различные добавки (стабилизаторы, наполнители, красители, антипирены и т.п.), которые придают им особые свойства.

В обычном состоянии ПВХ пластизоли представляют собой жидкости или пасты различной степени вязкости, что позволяет их легко перерабатывать разными методами: маканием, заливкой в формы, ротационным формованием, экструзией, распылением, трафаретной печатью и шпредингованием.

При нагревании растворимость ПВХ в пластификаторе резко возрастает, и при 140-180°С происходит процесс желатинизации. В результате образуется резиноподобный пластикат с хорошими физико-механическими свойствами, высоким электрическим сопротивлением и химической стойкостью.

Пластизоли широко применяются в различных областях промышленности: для антикоррозионного и противошумового покрытия на днище кузова автомобилей и герметизации сварных швов, при изготовлении масляных и воздушных фильтров, в производстве напольных покрытий, обоев, искусственных кож, для покрытий на тканях и стеклотканях, при изготовлении мединструментов, электроизоляции, пожарных рукавов и армированных шлангов, для изготовления игрушек, обуви, одежды и др.

Количество пластификатора в пластизоле в зависимости от его назначения может варьироваться от 30 до 80%.

Нами разработаны технологии получения недорогих ПВХ пластизолей для нанесения защитных покрытий с использованием в качестве пластификатора побочного продукта производства изопрена – флотореагента-оксаля Т-92, модифицированного определенным образом.

ПЛАСТИЗОЛЬ ПМ (ТУ 2241-002-97963455-2008)

Пластизоль ПМ предназначен для нанесения защитных покрытий на рабочие перчатки и рукавицы.

Таблица 1 – Показатели пластизоля ПМ по ТУ 2241-002-97963455-2008

Наименование показателя	Норма
1. Внешний вид	Однородная пастообразная масса без посторонних включений. Цвет – по требованию заказчика
2. Условная вязкость при (25±0.5)⁰С по вискозиметру ВЗ-246 (сопло диаметром 6 мм), с, в пределах	40 – 350
3. Время желатинизации пластизоля при 180±2⁰С, мин, не более	1
3. Внешний вид образца, полученного из пластизоля	Гладкая пленка, без раковин и вздутий

ПЛАСТИЗОЛЬ НГ-1М (ТУ 2241-003-64123846-2012)

Негорючий пластизоль НГ-1М разработан специально для производства шахтной композитной сетки (марка «СШ»), предназначенной для затяжки бортов и кровли подземных выработок на объектах по добыче угля, руд металлов и минералов.

НГ-1М является единственным предложением на рынке с подтвержденной категорией «трудногорючий».

Полностью исключает появление искры.

Таблица 2 – Показатели пластизоля НГ-1М по ТУ 2241-003-64123846-2012

Наименование показателя	Норма
Свойства ПВХ пасты
1. Внешний вид	Однородная пастообразная масса без посторонних включений и сгустков белого цвета.
2. Условная вязкость при (25±1)⁰С по вискозиметру ВЗ-246 (сопло диаметром 6 мм), с	40 – 200
Свойства желатинизированной пленки
3. Внешний вид	Гладкая, белого цвета, без дефектов в виде морщин и оспин, без масляных следов пластификатора на поверхности
4. Прочность на растяжение, МПа, не менее	4,0
5. Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	150
Пожаро- и искробезопасные характеристики желатинизированной пленки
6. Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более	3х10⁸
7. Температура самовоспламенения, °С, не менее	490
8. Максимальное приращение температуры, °С, не более	60
9. Время горения после выноса из пламени горелки, с, не более: — одного образца — шести образцов (сумма)	2 6

Пластизольное покрытие: решения в автомобильной промышленности

Одним из наших самых популярных покрытий является пластизол, поливинилхлоридный материал, который отлично подходит для гашения вибрации и имеет мягкий на ощупь и внешний вид. Он популярен в морских продуктах, игровом оборудовании, ручках, электроизоляционных покрытиях и уличной мебели. Мы сделали больше применений в автомобильной промышленности, чем можем сосчитать, потому что пластизолевое покрытие может быть решением во многих случаях. Помимо гашения вибраций, это покрытие обладает химической стойкостью, стойкостью к коррозии, водонепроницаемостью и сопротивлением электричеству.

Как это работает

Когда пластизольная деталь нагревается, мы погружаем ее в пластизоль, который затем сплавляется до однородной связи с используемой вами подложкой, которая может включать алюминий, сталь и высокотемпературные пластмассы. После охлаждения покрытие готово и становится очень устойчивым ко многим внешним воздействиям. Можно изготовить индивидуальные покрытия, отвечающие определенным требованиям к жесткости, гибкости и прочности на разрыв.

Погружение в пластизоль: Этот метод включает предварительный нагрев подложки / детали и погружение ее в резервуар для жидкости из ПВХ (пластизоля), а затем последующее отверждение в печи, где процесс отверждения завершается.Этот метод используется для применений, где требуется толстое покрытие, или для деталей, которым требуется покрытие только на определенной площади (до «линии падения»), которая составляет всего 10–240 мил (тысячные доли дюйма).
Plastisol Fluid Bed: Во время этого процесса деталь предварительно нагревается и погружается в резервуар с сухим порошком, который псевдоожижается. Затем он подвергается последующему отверждению и может достигать толщины 5-30 мил. Этот метод идеален для различных применений и может использоваться как для внутренних, так и для наружных работ.

Примеры применения Wright Coating выполнила

Конвертируемый кронштейн BSR: Мы использовали пластизолевое покрытие на металлическом кронштейне, чтобы удерживать крышу трансформируемого родстера. Это решение устранило дребезжащий шум, не влияя на эстетику родстера. Мы смогли предложить решение, которое было чрезвычайно доступным и укладывалось в их ограничения по стоимости.
Рычаги регулировки рулевой колонки: Мы работали с поставщиком первого уровня в автомобильной промышленности над пластизолом для покрытия рычага регулировки рулевой колонки.Мы произвели несколько тысяч рычагов с однородной текстурированной отделкой без подтеканий, которая соответствует строгим требованиям производителей автомобилей.
BSR в складном третьем сиденье: Мы точно нанесли пластизол в точках контакта на металлической детали, которая скрипела в складном сиденье. Это решение создало самосмазывающуюся деталь, которая эффективно подавляла звук как в открытом, так и в закрытом положениях.

О компании Wright Coating Technologies

Компания Wright Coating Technologies предоставляет решения по нанесению покрытий и предоставляет технический опыт более 35 лет, и мы предоставляем пластизолевые покрытия с самого начала в 1979 году.Вы можете положиться на нас в вопросах поддержки исследований и разработок, рекомендаций по решению трудноразрешимых проблем, качества и разумных цен, контроля качества и проверки, быстрой обработки и своевременной доставки. Позвоните нам сегодня и позвольте нам показать вам, как мы можем создать решение для ваших потребностей в автомобильных покрытиях.

Пластизол

LASD и пластизоль Экономичные составы герметиков для автомобильных сборочных линий

Imerys предлагает беспрецедентный ассортимент измельченного карбоната кальция (GCC) и сверхмелкодисперсного осажденного карбоната кальция (PCC), разработанных для составов герметиков, используемых в автомобильной промышленности.

Пластизоль ПВХ для покрытия днища (UBC) и герметизации швов

Наши искусственные минералы обладают широким спектром преимуществ перед пластизолем из ПВХ, начиная от модификации реологии и заканчивая адгезией к нескольким субстратам и стойкостью к скалыванию камня. Некоторые марки можно использовать при максимальной загрузке наполнителя, что значительно снижает затраты на состав.

PolCarb ^™ — это недорогие GCC без покрытия, которые можно использовать при высоких нагрузках.
Socal ^® и Winnofil ^® — это хорошо зарекомендовавшие себя PCC, которые придают правильный реологический профиль пластизолям из ПВХ.

Жидкостные шумоглушители (LASD)

Карбонаты кальция Imerys решают проблемы гидрофобности при LASD и улучшают реологический профиль LASD.Имерисовые слюды и волластониты улучшают коэффициент потерь и растрескивание грязи.

ImerSeal ^® Марки GCC с оптимизированным покрытием улучшают гидрофобность при наружных работах
Socal ^® PCC без покрытия обеспечивают правильный реологический профиль в растворах на водной основе
Слюды Suzorite ^® и MU ^® обеспечивают превосходное снижение коэффициента потерь
Nyad ^® Волластонит улучшает коэффициент потерь и образование трещин

Клеи, герметики и герметики

Что такое пластизоль? — Piper Plastics Corp.

Если вы слышали термин «пластизол» и задавались вопросом: «Что это?» вы не одиноки. Многие люди не знают, что такое пластизол, хотя мы регулярно контактируем с этим материалом.

Происхождение пластизола

Пластизол впервые стал популярен во время Второй мировой войны, когда каучук был нормирован для использования в военных целях. После войны использование пластизоля в разработке продуктов продолжало расти. В наши дни изделия с пластизольным покрытием можно встретить повсюду!

Общие области применения пластизола:

Трафаретная печать на футболках
Разработка медицинских продуктов (носовые канюли, эндотрахеальные трубки и т. Д.))
Формованные ручки для рукояток плоскогубцев и других инструментов
Детали игрушек
Детские ложки
Сантехническая и электрическая арматура
Бамперы

До сих пор вы, вероятно, не осознавали, сколько продуктов из пластизоля вы окружаете по. И теперь, когда вы знаете, что делает пластизоль, вам может быть интересно, как выглядит пластизоль до того, как его нагреют и отформуют в эти предметы.

Как производится пластизоль?

Пластизол создается из трех основных ингредиентов:

ПВХ-смола
Пакет пластификатора
Пакет стабилизатора

Поскольку он изначально является жидкостью при комнатной температуре, пластизол считается термопластичной жидкостью. полимер.В жидком виде его можно заливать в форму. Затем, при нагревании до правильной температуры в печи для формования окунанием, компоненты пластизоля сливаются вместе, образуя гибкое виниловое твердое тело, которое является довольно прочным.

Пластизоль, используемый в самых разных условиях, от больниц до автомобильных магазинов, является огнестойким и устойчивым к химическим повреждениям.
В зависимости от того, как будут использоваться ваши изделия (отлитые из пластизоля или покрытые им), состав пластизоля может быть изменен с учетом толщины, текстуры, прозрачности, химических требований и т. Д.

Как Piper Plastics использует пластизол?

Здесь, в Piper Plastics, мы используем пластизоли в процессах нанесения покрытий, формования погружением, ротационного формования и литья. Мы гордимся тем, что можем разработать наш пластизоль в соответствии с вашими проектными спецификациями, включая цвет и твердость.

Для получения дополнительной информации о пластизоле и наших индивидуальных процессах формования погружением и нанесения покрытия посетите наш веб-сайт или позвоните по телефону 800-966-9919.

Форма провода с покрытием из пластизоля / ПВХ для автомобильной промышленности

Проволока с пластизольным покрытием

Клиенты Kathom Manufacturing Company Inc.Компания часто пользуется преимуществами наших глубоких знаний в области материаловедения и технологии формования погружением, чтобы помочь им в решении проблем. Хороший клиент из автомобильной промышленности обратился к нам с просьбой помочь найти решение проблемы преждевременного старения проволочной опоры, используемой для фиксации заднего сиденья автомобиля на месте. Покрытие компонентов от их существующего поставщика раскалывалось и обнажало металл, что приводило к раздражающему скрипу. Хотя они обнаружили, что обертывание деталей хоккейной лентой является временным решением, это определенно не долгосрочное решение.

Наши специалисты по материалам изучили чертеж заказчика, проанализировали функцию детали в схеме сборки и разработали индивидуальный пластизольный состав, который был более твердым, прочным и гораздо более долговечным. Имея возможность предложить высокоэффективное и долговечное решение, мы теперь производим эти детали на постоянной основе.

Если вы ищете улучшенный износ деталей, покрытых погружением, Kathom к вашим услугам! Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать, как мы можем улучшить ваш следующий проект.

Запросить цену

Основные особенности проекта проводки с покрытием из пластизоля / ПВХ

Описание продукта: Эта деталь вставляется в автомобиль, чтобы закрепить заднее сиденье.

Применяемые возможности / процессы нанесения покрытия погружением: Первичный:
Покрытие погружением

Оборудование, используемое для производства Деталь: Фирменное оборудование, производимое Kathom на заказ

Габаритные размеры детали: 2 дюйма

Используемый материал: Пластизол

Испытания / инспекции в процессе выполнены: Требования клиентов

Расчетный вес детали: 4 унции

Промышленность для использования: Автомобильная промышленность

Место доставки: Северная Америка

Соответствие стандартам: Требования клиентов

Название продукта: Форма провода

Посмотреть другие прошлые проекты

В начало

Plastisol Powder Coating Преимущества | Услуги по нанесению порошковых покрытий

Хотя пластизол чаще всего встречается в качестве текстильных красок на футболках и других предметах одежды, его использование в качестве металлического покрытия гораздо шире и значительнее.Здесь, в компании Precision Coating Technology & Manufacturing (PCTM), мы предоставляем пластизольные покрытия для клиентов из самых разных отраслей, от железнодорожного производства до военной обороны.

Действительно, пластизол имеет мягкое покрытие соответствующего цвета и превосходное качество. устойчивость к коррозии делает его столь же ценным, как защитное покрытие на стеллажи внутри посудомоечной машины, как для оборудования военного автомобиля на поле битвы за границей.

Сегодняшний пост предлагает более пристальный взгляд на этот уникальный материал, его преимущества и то, как мы применяем его, чтобы гарантировать долгие годы работы.

Что такое пластизол и как его применять?

Как мы уже рассказывали в предыдущем сообщении блога о покрытиях в оборонной промышленности пластизол представляет собой жидкий винил — уникальный состав Частицы ПВХ (поливинилхлорида) в пластификаторе. Как только он затвердеет, пластизол мягкий на ощупь, но очень прочный, что делает его фантастическим выбор покрытия для рукояток и захватов инструментов, а также множества других применения — особенно на металлах, регулярно подвергающихся воздействию атмосферных явлений на открытом воздухе.Кроме того, пластизол обеспечивает отличную стойкость к истиранию и коррозии и является огнестойким замедлитель.

Хотя есть два общепринятых способа применения пластизоля в качестве покрытие — покрытие погружением и покрытие распылением — это правда, что покрытие погружением дает больше всего стабильные результаты, а также имеет ряд других преимуществ. Вот почему мы здесь, на PCTM, пластизоль наносится только методом окунания.

Покрытие погружением (и почему этот метод лучше всего)

Пластизоль наносится окунанием в базовый объект, который был должным образом нагрет, в емкость, содержащую пластизольную жидкость.Многократные погружения позволяют достичь различной толщины покрытия — обычно от 1/16 дюйма до 1/4 дюйма толщиной.

Покрытие пластизолем погружением исключает необходимость «снятия заусенцев» с основания. материалы. Если основание правильно загрунтовано и нагрето перед погружением, оно позволяет пластизолю покрывать и заполнять часто встречающиеся дефекты поверхности с отливками. Точно так же детали необычной формы могут быть наиболее равномерно покрыты окунание, особенно когда нанесено более одного слоя.

Наиболее распространенные приложения

Это правда, что пластизольные покрытия погружением подходят для широкий ассортимент как повседневных предметов домашнего обихода, так и запчастей и комплектующих с гораздо более экзотическим использованием. Здесь, в PCTM, мы способны удовлетворить самых требовательных клиентов. спецификации пластизолевых покрытий, есть ли у вас несколько крупных покрываемые предметы или тысячи мелких деталей машин.

Метизы и ручки для военной техники

Пластизол стал важным для оборонной промышленности во время Вторая мировая война, когда он был признан отличной заменой натуральному каучуку, как изоляция проводов на судах. Он также служил защитным покрытием на плоскости и амортизаторы автомобиля и дебютировал в качестве покрытия рукоятки инструмента во время те годы.

Сегодня пластизолевые покрытия особенно полезны в защитная техника для военной техники. Многие из наших заказчиков оборонной промышленности здесь на PCTM выберите спецификацию A-A-59464 (ранее — MIL-P-20689), хотя наша точная процедура подачи заявки означает, что мы можем работать с другими спецификации, а также.

Ручки и защелки для инструментов

Знаете ли вы, что натуральные масла на ваших руках могут травить голый металл, который со временем вызывает повреждения и износ? Дополнительно инструменты и крепеж, которые предназначены для обработки, обеспечивают гораздо лучший пользовательский интерфейс, когда они покрыты веществом, таким как пластизол, которое обеспечивает лучшее сцепление и мягче на ощупь.

Крепеж мелкий автомобильный и другие автомобильные детали

Хотя история не ясна, пластизол, возможно, получил свое начало в расширяющейся автомобильной промышленности перед Второй мировой войной. Это оказалось отличная замена натуральному каучуку во многих областях применения и пластизолю. до сих пор используется в качестве покрытия для различных автомобильных деталей.

Клетки для мелких животных

Мелкие животные, такие как кролики и грызуны, которых мы любим держать так как домашние животные нуждаются в безопасных и легко очищаемых жилых помещениях.Пластизолевое покрытие делает металлическая сетка, используемая в материалах клетки, намного удобнее, устойчива к повреждение от жевания и меньшая вероятность коррозии.

Полка для посудомоечной машины

Коммерческие посудомоечные машины в ресторанах и кафетериях, а также посудомоечная машина дома, требуются стеллажи и другие детали интерьера. которые могут выдерживать экстремальные температуры и влажность, не ржавея и не ломаясь. Пластизоль идеально подходит для этих трудолюбивых деталей.

Нужен пластизоль или другие покрытия? PCTM готов помочь вам добраться до вашего цели проекта!

Если у вас есть проект, требующий пластизоля или другие профессионально нанесенные покрытия, мы хотим поговорить с вами о ваших потребностях.Ищете ли вы лучшие промышленные покрытия для экстремальных термостойкость, или вам нужно соответствовать точным военным спецификациям, PCTM обладает знаниями и опытом, которые помогут вам достичь ваших целей. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше.

Сообщение навигации

Nourybond® делает автомобили водонепроницаемыми — Evonik Industries

Я собираюсь водить эту машину, пока она не заржавеет. Таковы намерения некоторых автовладельцев до тех пор, пока не наступит срок технического осмотра, и шансы на то, что старые автомобили будут одобрены, не так высоки.Но благодаря тому, что в современные автомобили встраивается все больше и больше пластика, дни ржавых автомобилей почти закончились. В современном автомобиле около 25 процентов из более чем 7000 компонентов изготовлены из пластика, и их количество постоянно растет.

Однако металл остается неотъемлемой частью автомобилестроения. Более половины современного автомобиля состоит из стали и черных металлов. Для частей кузова, которые подвергаются воздействию в случае аварии, сталь остается основным компонентом.Но существует более чем один вид стали: с добавлением металлов, таких как марганец, никель и хром, производители стали отреагировали на все более изощренные требования производителей автомобилей. Они адаптировали свою продукцию и теперь способствуют значительному снижению веса и, как следствие, снижению расхода топлива и выбросов CO2 от современных автомобилей. Это означает, что даже в будущем сталь будет играть определенную роль: в ближайшие 30 лет сталелитейный сектор ожидает, что
объем заказов только от европейской автомобильной промышленности вырастет примерно на 25 процентов; большая часть этого материала будет переработана для изготовления новой высокопрочной и легкой конструкционной стали для кузовов автомобилей.

Сталь в автомобилях, однако, имеет один явный недостаток: при неправильном обращении автомобиль может быть подвержен ржавчине через короткое время. По этой причине после окраски автомобилей они герметизируются пастой из ПВХ-пластизоля, которая защищает все металлические поверхности от проникновения воды. Это легкое покрытие также герметизирует днище автомобиля, где оно защищает шасси от песка (сколов) и грязи даже на высоких скоростях и сводит к минимуму коррозию.

Линия связующего агента Nourybond® от Evonik’s Resource Efficiency — это самый большой в мире ассортимент высокоэффективных промоторов адгезии для автомобильных пластизолей из ПВХ.При использовании в составе пластизолей из ПВХ промоторы адгезии Nourybond® обеспечивают значительно улучшенную адгезию пластизолей к загрунтованным металлическим поверхностям автомобильного уровня и делают автомобиль водонепроницаемым. Обширные испытания
доказали, что Nourybond® полностью отвечает разнообразным техническим требованиям многих производителей оригинального оборудования.

Cars 3 Autos Plastisol Rayo Mater Dinoco Cruz Jackson Stom

Описание

Hola!
Somos REPUBLICA BEBE

AUTOS CARS CHICOS
VARIOS MODELOS PARA ELEGIR

¡Объединяйтесь в авентура с любимыми автомобилями! Confeccionados en plastisol super resistente.Tenemos varios modelos para ofrecerte:
Rayo mc Queen, Mater, Filmore y Francesco. ¡Coleccionalos todos!

Medidas: 12 см высотой x 6 см высотой x 6 см анчо прибл.
Edad recomendada: Mayores de 3 años.

Somos REPUBLICA BEBE
— MercadoLider Platinium
— Ventas por mayor y menor
— Más de 10 años de Experience en el rubro
— Más de 10 nos vendiendo en mercadolibre

Mercado pago.

Ofrecemos:
— Factura A y B
— Mercadoenvios
— Motonorte
— Moto Privada
— Encomiendas a todo el país (VIA CARGO / CHEVALLIER)

Atención:
— Ubicación de la Estación «Certification» . Zona Almagro
Horario:
Lunes a jueves de 9 a 18hs, Viernes de 9 a 16hs y Domingos de 13:30 и 19hs con PREVIO AVISO

Condiciones de compra:
-En caso que el envío sea sin cargo y sea al interior del país, el mismo será entregado en suurursal de oca de su localidad, en caso de no haber, será a su domicilio.
— GARANTIA: Para las compras realizadas por este medio, nuestro servicio de postventa se puede encargar de los cambios o devoluciones, en caso de que el cliente así lo desee o un producto este fallado. El cambio se puede hacer directo en nuestro local, o con el gasto de envío por parte del comprador. En caso de no estar de acuerdo con nuestra política, por Favor no oferte. (Solo es sin costo el envío, en caso en que se haya enviado el producto invalido)
— Todos nuestros productos tienen garantía de fábrica / importador, siempre se puede manejar con ellos en forma directa también por 6 meses.
— Una vez efectuado el pago, тендра hasta 4hs для comunicarse via mensaje privado (ni email, ni teléfono) en caso de querer realizar algún cambio o agregado a su orden, pasado ese tiempo no podemos garantizar que el pedido.
— Процедура создания нескольких педидосов в одиночной среде, в которой используются музыкальные тональные инструменты, которые не используются автоматически и на 100% вручную. Esto lo hace por lo tanto posible de alguna falla aislada en el hecho de que un agregado no se envíe.En ese caso, se devolverá el 100% del dinero correiente con el faltante.
— Не реализовано никаких продуктов, которые не используются, если не использовать компрометацию, а персональные данные
— Все, что нужно сделать, нажать на кнопку «COMPRAR», принять условия и условия использования.
Gracias por comprensión su comprensión!

21Июн

Что значит класс автомобиля d: Автомобили среднего класса (D-класс) всех марок

21 Июн 2021 alexxlab Комментировать

Автомобили классы. Класс D.

Автомобили класса D

Класс D — вполне вместительные автомобили европейского класса, пригодные для комфортного перемещения 4-х и даже 5-ти человек с багажом. По своей популярности среди европейцев лишь немного уступают автомобилям класса B. Многие вправе считают машины этого класса оптимальным транспортным средством как по вместимости, так и по своим потребительским качествам. Вместе классы B,C и D составляют подавляющее большинство автопарка всех без исключения европейских стран. Кузова моделей этого класса — седаны, хэтчбеки, универсалы и УПВ. Назначение, потребительские качества, комплектации и стоимость находятся в довольно широких пределах. В Европе этот класс разделяют на обычную и элитную группы. В первую входят модели массового спроса умеренной стоимости типа Opel Vectra и Ford Mondeo. В эли ную — более дорогие и хорошо укомплектованные автомобили типа Audi A4, BMW серии 3 и Mercedes-Benz С-класса, вполне уместные в роли «автомобиля для бизнесмена». Часто сюда включают модели Volvo S40/V40 и SAAB 9-3. В России, а точнее в Москве и Санкт-Петербурге, такие автомобили пользуются достаточно высоким спросом. Кроме упомянутых выше, к этому классу можно отнести модели FIAT Marea, Daewoo Espero/ Nubira, Honda Accord, Hyundai Elantra, Kia Clarus, Mazda 626, Mitsubishi Carisma, Nissan Primera, Peugeot 406, Renault Laguna, SEAT Toledo, Skoda Octavia, Subaru Legacy, Toyota Avensis и даже Volkswagen Passat.

	FIAT Marea 1.6SX	Kia Clarus 1.8	Mitsubishi Carisma 1. 6	Nissan Primera 1.6i	Skoda Octavia 1.6LX	Toyota Avensis 1.6
Тип кузова	С	C	C	С	5X	C
Рабочий объем двигателя, см3	1581	1793	1597	1597	1598	1597
Номинальная мощность, л. с.(кВт)	100(73)	116(85)	100(74)	99(73)	75(55)	101(74)
Удельная мощность, л.с./т	88	85	87	81	64	84
Максимальная скорость, км/ч	187	185	185	181	170	190
Время разгона до 100 км/ч, с	10,7	10,7	12,1	12,0	14,4	12,1
База, мм	2540	2659	2550	2600	2512	2630
Габарит (длина х ширина х высота), мм	4390х 1741х 1420	4731х 1770х 1420	4475х 1710х 1405	4522х 1715х 1410	4511х 1731х 1429	4490х 1710х 1525
Багажный отсек / со сложен. задн. сиденьями, дм3	430	351/764	430/1150	490	528/1328	500
Диапазон мощности двигат. л.с.(кВт)	75(55)-155(113)	116(85)-133(98)	90(66)-125(92)	90(66)-140(103)	60(44)-150(110)	90(66)-128(94)
Расход топлива трасса/город, л/100км	6. 6/11.3	7.8/12.1	6.0/9.5	5.9/9.6	5.8/10.8	5.9/9.4
Наличи варианта: универсала с полн. приводом	+ —	+ —	— —	+ —	+ +	+ —
Цена базовой комплектации для рос-го рынка, USD	13000	16500	14500	18000	12500	17000

Тест-драйв: D-класс | Тест Драйв

Citroen C5 представляет французскую марку в D-классе с 2000 года. За два десятилетия ситуация на рынке изменилась – большие седаны в Европе уже не столь популярны, зато пользуются спросом модели повышенной проходимости. В Читать далее →

Рубрика: Тест-драйв: D-класс, Тест-драйв: премьера | Метки: Citroen, Citroen C5, Citroen C5 X

Mercedes-Benz представлен в D-классе с 1982 года и за это время выпущено уже более 10,5 миллионов автомобилей – Mercedes 190 и C-Class. Почти четыре десятилетия спустя пришло время для уже шестого поколения седана и Читать далее →

Рубрика: Тест-драйв: D-класс, Тест-драйв: премьера | Метки: Mercedes-Benz, Mercedes-Benz C-Class

В нынешнем году BMW M3 празднует свое 35-летие. К юбилею подготовили новое поколение знаменитой заряженной модели, тем более, что как раз пришло для этого время. Одновременно с седаном M3 дебютировало и родственное купе Читать далее →

Рубрика: Тест-драйв: D-класс, Тест-драйв: премьера, Тест-драйв: спортивные автомобили | Метки: BMW, BMW M3, BMW M4

Седан Lexus IS представляет японскую марку в D-классе с 1998 года, а в 2013 году дебютировало третье поколение модели. Автомобиль уже является долгожителем, но вместо разработки новой генерации IS седан решили Читать далее →

Рубрика: Тест-драйв: D-класс, Тест-драйв: премьера | Метки: Lexus, Lexus IS

Подразделение Polestar долгое время готовило мощные заряженные версии моделей Volvo. Но теперь его выделили в отдельную марку и изменили специализацию – отныне компания занимается гибридами и электромобилями. Читать далее →

Рубрика: Тест-драйв: D-класс, Тест-драйв: дебютант, Тест-драйв: электромобили | Метки: Polestar, Polestar 2

Peugeot 508 известен с 2010 года, причем он пришел на смену сразу двум моделям – 407 и 607. В прошлом году на украинском рынке появилось второе поколение модели. Автомобиль радикально преобразился и стал одним из самых Читать далее →

Рубрика: Тест-драйв: D-класс | Метки: Peugeot, Peugeot 508

Марка Infiniti давно известна своими спортивными седанами, причем модель G-Series в свое время пользовалась немалой популярностью в наших краях. Она как-то была на редакционном тесте, а теперь пришел черед испытать ее Читать далее →

Рубрика: Тест-драйв: D-класс | Метки: Infiniti, Infiniti Q50

В наши дни продажи седанов сокращаются, ведь растет спрос на вседорожники. Особенно это заметно по американскому рынку. Тем не менее, в Cadillac не отказываются от четырехдверных моделей: недавно на смену CTS пришла модель Читать далее →

Рубрика: Тест-драйв: D-класс, Тест-драйв: премьера | Метки: Cadillac, Cadillac CT4

Для Volvo универсалы всегда были не менее важными, чем седаны. Они стабильно пользуются спросом, а начиная с 90-х годов в линейке шведской марки присутствуют модели повышенной проходимости Cross Country. Поскольку в Читать далее →

Рубрика: Тест-драйв: D-класс, Тест-драйв: дебютант, Тест-драйв: повышенная проходимость | Метки: Volvo, Volvo V60, Volvo V60 Cross Country

С 1989 года флагманом в линейке Subaru является модель Legacy. Поскольку в нынешнем году она празднует свое 30-летие, то дебют нового поколения приурочили к юбилею. На автосалоне в Чикаго представили уже седьмую Читать далее →

Рубрика: Тест-драйв: D-класс, Тест-драйв: премьера | Метки: Subaru, Subaru Legacy

Классы автомобилей A B C D E на примере

Системы классификации легковых автомобилей, которые в разных странах могут отличаться, используют в качестве оснований разные параметры – длина кузова, расстояние между колесами, вместительность салона, мощность двигателя и т.п.

В Европе деление автомобилей на классы имеет в своей основе габаритные размеры, хотя иногда производители, определяя место своей модели в этом ряду, учитывают предлагаемый набор опций и другие параметры. Классы названы по первым буквам латинского алфавита.

Автомобили класса А

Считается особо малым классом, куда входят сити кары небольшой мощности, идеальные для передвижения по городу.

Длина таких авто не превышает 3,6 метра. Их еще именуют «сверхкомпактные автомобили». Такую машину можно легко припарковать, она спокойно протиснется даже по тесной улочке, а расход топлива у нее – самый экономичный из всех возможных.

Представители класса А:

Chevrolet Spark. Субкомпактный пятидверный хэтчбэкь с добротным салоном, ярким дизайном и богатым оснащением. Длина «Спарка» третьего поколения составляет 3640 мм. Дорожный просвет – 13,5 см. В салоне спокойно могут разместиться четыре взрослых человека. Объем багажника составляет 170 литров. Двигатель 1.25 литра производит 85 л. с.
Hyundai i10. Городской хэтчбек, третье поколение которого дебютировало в 2019 году. Габаритная длина модели составляет 3670 мм, дорожный просвет – 14.9 см. Салон пятиместный, но по факту, сзади с комфортом могут разместиться только 2 пассажира. Объем багажника – 252 литра. Максимальная мощность бензинового мотора – 100 л. с.
Kia Picanto. Малолитражка с габаритными размерами 3595 мм (длина), 1495 мм (высота) и 1595 мм (ширина) имеет неплохой дорожный просвет – 16. 1 см. Пятиместный салон укомплектован полноценным задним диваном. Оснащается двигателем 1 и 1.2 литра, 67 и 84 л. с. соответственно.

В класс А также входят разнообразные электрокары:

DongFeng E30L,
Zetta,
Zotye E200 EV,
JAC iEV6E и др.

Автомобили класса В

Популярный в Европе класс, куда входят авто длиной от 3,7 до 4,4 м. На них приходится 25 % всего европейского автомобильного рынка. На таких малолитражках удобно не только перемещаться по городу, но и совершать недолгие загородные поездки.

Honda Jazz. Длина модели составляет 3995 мм. Со сложенным задним рядом сидений объем багажника увеличивается до внушительных 1492 литров. Мощность двигателя – 102 или 130 л. с. Потребление топлива в смешанном цикле – от 6.5 до 7.3 литров на 100 км пути.
Datsun on-DO. Бюджетный седан оснащается 1.6-литровым двигателем в двух модификациях – мощностью 87 и 106 л. с. соответственно. Длина кузова составляет 4337 мм, потребление топлива – от 6.7 до 7.7 литров на 100 км. Под фальшполом находится полноразмерная запаска.

Opel Corsa. Субкомпактный хэтчбек насчитывает в длину 4060 мм, обладает лаконичным дизайном и оснащается бензиновым или дизельным двигателем. Объем багажника – 309 литров, может быть увеличен почти вдове, если сложить задние сиденья.

Автомобили класса С

Малый средний класс или голь-класс популярен у городских жителей. Машины имеют длину около 4,5-4,7 метров и чаще всего выпускаются в кузовах седан, универсал и хэтчбек.

Hyundai Elantra. Чрезвычайно популярная во всем мире модель корейского производства, которую ежегодно покупают около 0,8 млн человек. В 2020 году вышло седьмое поколение Elantra, длина которой составляет 4650 мм. Багажник вмещает 474 литра поклажи, со сложенными задними сиденьями – еще больше. Топливо расходует экономично – 7 л/100 км в смешанном цикле.
Toyota Corolla. Еще один хит мировых продаж, Toyota Corolla выпускается с 1966 года. В 2018 году дебютировало 12-е поколение модели. Сами японцы считают ее «бизнес-седаном в компактном формате». Длина автомобиля составляет 4630 мм, дорожный просвет – 15 см.
Lada Vesta. В кузове седан имеет протяженность 4410 мм, дорожный просвет даже при полной нагрузке – 17.1 см. Объем багажника составляет 480 литров, и это при том, что в «подполье» спрятана полноразмерная запаска.

Автомобили класса D

Так называемый средний класс автомобилей еще называют семейным. Сюда входят авто, которые будут идеальны для семей из 3-5 человек как по параметрам вместительности, так и по комфорту размещения.

• JAC J7. Пятидверный лифтбек со стильной внешностью имеет длину кузова 4772 мм и объем багажника 540 литров. При сложенных задних сиденьях багажник увеличивается до 1650 литров. Бензиновый двигатель объемом 1.5 литра генерирует 150 л. с.
• Subaru Outback. Универсал повышенной проходимости пользуется стабильным спросом на российском рынке. Дорожный просвет модели составляет 213 мм. Вариантов мотора два – объемом 2.5 литра и 3.6 литра, оба комплектуются полноприводной трансмиссией. Длина кузова – 4820 мм, ширина – 1840 мм.
• Volkswagen Passat. Среднеразмерный седан с лаконичным дизайном, просторным салоном и хорошими техническими характеристиками. На рынке представлено уже восьмое поколение этой популярной модели. Длина кузова составляет 4775 мм, клиренс – 16 см.

Автомобили класса Е

Высший средний класс или бизнес-класс отличается достаточной высокой ценой. Возможно, поэтому на него приходится всего 3-5 % от всех продаж автомобилей в Европе. Большая часть моделей выпускается в кузове седан.

Audi S6. Полноприводный премиальный автомобиль с роскошным салоном и впечатляющей «начинкой». Длина модели составляет 4954 мм. Под капотом у немецкого седана – 450 л. с., 2.9-литровыый двигатель дополняется гидромеханическим «автоматом» и полноприводной трансмиссией.
Genesis G80. В марте 2020 года была представлена модель второго поколения с большим количеством прогрессивных опций. Длина кузова – 4995 мм. Материалы отделки салона – исключительно премиальные. Комплектуется одним из трех двигателей на выбор, бензиновыми мощностью 304 и 380 л. с. и дизельным, 210 л. с.
Geely Borui GE. Седан с гибридным силовым автоматом. В длину насчитывает 4986 мм, в ширину – 1861 мм, позиционируется как четырехдверное купе. Дорожный просвет – 12-13.5 см. Уже в базовую комплектацию входят многочисленные опции, включая электропривод дверцы багажника, запуск двигателя с кнопки и т.п.
F, J, М, S класс

Упомянем также оставшиеся классы:

К F-классу относятся авто представительского класса, так называемые luxury cars.
В класс J входят внедорожники или Sport utility (SUV).
Минивэны классифицируются буквой М.
Наконец, к S-классу относятся двухдверные спорткупе.

9 лучших автомобилей класса Д на 2017 год

Добрый день дорогие друзья. Сегодня я представляю вашему вниманию лучшие автомобили класса d 2017 года, представленные на нашем рынке. В список попали только достойные представители данного семейства. Надеюсь, что информация будет вам интересна и максимально полезна. Здесь собраны самые классные ласточки от крупнейших производителей современности. Советую вам не упустить самое свежее видео про лидера ТОПА, которое представлено ниже.

Содержание:

Hyundai Sonata
Opel Insignia
Honda Accord
KIA Optima
Škoda Superb
Audi A4
Mazda 6
Volkswagen Passat
Infiniti Q50
Напоследок

Hyundai Sonata

Четырехдверный среднеразмерный седан нового поколения. Первый автомобиль вышел с конвейера еще в прошлом веке. разумеется, его внешний вид сильно изменился за это время, но он по-прежнему остается качественным и максимально надежным. Есть масса модификаций коробки переключения передач и двигателей. Можно приобрести модель с мотором объемом 2 литра, а можно объемом 3,3 литра, который заставит вас чувствовать свободу на любой трассе.

Opel Insignia

Это произведение искусства от известного немецкого концерна располагается в нашем рейтинге на 8-ой строчке. Действительно качественный аппарат, который заслужил признание во многих странах мира. Россия не является исключением. Шикарный внешний вид и просторный салон — это те преимущества, которые ценят покупатели в марке. Выпускается в нескольких разнообразных комплектациях кузова. Объем мотора варьируется от 1,6 до 2,8 литра. Так что можно выбрать авто себе по душе.

Honda Accord

Красивый и достаточно агрессивный аппарат от одного из самых известных производителей Японии. Последнее поколение выглядит особенно привлекательно. В плане комфорта мало, чем уступает немецким лидерам этого д класса. Классная ласточка, которая имеет широкий набор интересных опций и инноваций. Оснащается несколькими вариантами двигателей, каждый из которых рассчитан на определенный статус человека. Здесь есть и скоростные модели, и экономичные. Все сделано для человека.

KIA Optima

Действительно оптимальное решение для многих. По соотношению цена-качество модель можно назвать одним из лидеров ТОПа. В 2014 году произошел рестайлинг, который мы сегодня и можем лицезреть на дорогах нашей страны. В смешанном цикле потребляет всего 7 л/100 км. При двухлитровый мотор имеет неплохую мощность в 150 л. с. Этого вполне достаточно, чтобы разогнаться до сотни быстрее чем за 10 секунд. Новенькую модель можно приобрести меньше чем за 1 лям.

Škoda Superb

Этот автомобиль приехал к нам из Чехии. Его мы просто не могли не включить в наш ТОП, так как он заслуживает этого по всем параметрам. Марка выпускалась еще в середине 20-го века. За это время было произведено множество модификаций. Современная модель была впервые представлена в 2008 году. Сегодня ее оснащают дизельными и бензиновыми двигателями различной мощности. Представлена на рынке с автоматической коробкой переключения передач и механикой.

Audi A4

Четверочка от Ауди располагается на четвертой позиции нашего хит-парада. Это нельзя назвать случайностью. Наверняка вы все видели этот привлекательный седан на дорогах нашей страны. Непревзойденное немецкое качество, и привычная привлекательность сделали ее одним из лидеров продаж в Германии. В нашей стране эта тенденция не прижилась, но, тем не менее, и Россия для Audi A4 стала вторым домом.

Mazda 6

Шестерочка от Мазды открывает тройку лидеров. Сегодня сборка налажена и в нашей стране. Mazda6 выпускается в новом кузове вплоть с 2012 года. Здесь есть масса интересных модификаций. В любом случае вы получаете в распоряжение мощный и агрессивный аппарат. Поставляется с двигателями объемом от 2-х до 2,5 литров. Второй вариант имеет мощность 192 л. с. оснащается механической коробкой переключения передач и автоматом.

Volkswagen Passat

Мы уже не раз упоминали об этой марке в наших рейтингах. Сегодня она поднимается на 2-ю строчку хит-парада. Это и не странно, ведь всего за лям с небольшим вы получаете полноценный седан великолепного немецкого качества. Последнее поколение имеет множество модификаций. Здесь есть те аппараты, которые оснащаются экономичным мотором объемом 1,4 литра, а есть и мощные авто, мощность мотора которых достигает 170 л. с. разгоняется последний до сотни всего за 8,8 с. Оптимально адаптирован для наших дорог.

Infiniti Q50

Именно эта мощная красотка стала лидером в данной категории автомобилей. Внешне она внушает доверие, а внутри каждый способен почувствовать себя настоящим человеком. Эргономика просто на максимуме. оснащается дизельным и турбированным двигателем. Дизель имеет объем 2,2 литра и мощность 170 л. с. До сотни красавица разгоняется всего за 8,5 секунд. Бензиновый агрегат имеет объем 3,5 литра. Его мощность составляет 364 л. с. До сотни такая ласточка разгонит вас всего за каких-то 6,4 с. Это действительно внушительная цифра для данного класса авто.

Напоследок

Я немного рассказал вам о лучших автомобилях д класса. надеюсь, что наше мнение полностью совпадает с вашим. Если нет, то милости прошу оставлять ваши комментарии в форме, расположенной ниже. Не забывайте и про другие наши рейтинги. Советую почитать про авто класса a, а так же машины класса b. Они так же могут вас заинтересовать.

Источник: http://rating-cars.ru/legkovye/9-luchshih-avtomobiley-klassa-d.html

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Премиум класс и бизнес класс отличие

Очень часто среди покупателей автомобилей можно услышать такие словосочетания как: «автомобиль А-класса», «машина бизнес-класса» или Мерседес С-класса.

Что такое «классы автомобилей» и какие отличия существуют между машинами из разных классов?

Из этой статьи вы узнаете:

Разные классификации
Европейская классификация
«Общепринятая» классификация

Вопрос достаточно актуален на сегодняшний день, так как очень многие автопроизводители и автодилеры ради увеличения продаж и оправдания высокой стоимости своих автомобилей нередко причисляют некоторые модели к более высокому классу, чем есть на самом деле.

Чтобы не «попасться на удочку» и не переплатить за машину, которая должна стоить дешевле, потенциальному покупателю стоит иметь представление о том, к какому классу принадлежит тот или иной автомобиль.

Разные классификации

В России существуют две различные и практически независимые друг от друга классификации автомобилей — «европейская» и «общепринятая».

Причём подавляющее большинство покупателей и продавцов используют обе классификации «в кучу», из-за чего между ними нередко возникает большое количество споров о принадлежности того или иного автомобиля к определённому классу.

В «европейской» классификации всё достаточно просто и чётко — автомобили разделяются на классы, обозначаемые латинскими буквами A,B,C,D,E и т.д.

Каждый автомобиль, причисляемый к определённому классу, должен соответствовать установленным для этого класса параметрам — по габаритам, объёму двигателя, уровню комфорта водителя и пассажиров.

Европейская классификация

Автомобили «А»-класса — самого маленького и разработанного специально для эксплуатации в большом городе — имеют длину не более 3.5 −3.6 метров, компактный салон и очень маленький багажник.

Такие автомобили оснащаются маленькими и экономичными двигателями, имеют достаточно простую конструкцию и стоят относительно дёшево.

Основные плюсы автомобилей «А»-класса состоят в удобстве использования в густонаселённых городах, так как для них нужно мало места для парковки.

Такие машины нередко покупают как второй или третий автомобиль в семье для частых поездок на работу и по магазинам.

Автомобили «B»-класса представляют из себя чуть более «приспособленный для жизни» вариант автомобиля «А-класса». Они имеют чуть большую длину — от 3,6 до 4,0-х метров, более просторный салон и багажник, в который уже можно что-то положить.

Так же автомобили «B»-класса оснащаются двигателями чуть большего объёма, что положительно сказывается на динамике и даже иногда располагают различными электронными вспомогательными системами, «облегчающими жизнь» водителя.

Стоимость таких автомобилей, как правило, чуть выше, чем машины «А-класса», но и эксплуатировать такую машину заметно удобнее.

Автомобили «C»-класса — наиболее распространённый класс автомобилей, который чаще всего покупают на роль единственной машины в семье.

Относительно недорогой, но уже «полноценный автомобиль» в понимании большинства покупателей, имеющий длину порядка 4-4,5 метров, более-менее удобный салон и способный вместить в себя практически все сумки из супермаркета багажник.

Чаще всего такие автомобили оснащаются самыми распространёнными и «оптимальными» с точки зрения динамики и расхода топлива двигателями объёма — 1.4, 1.6, 1.8 и 2.0 л.

Оснащение всевозможными вспомогательными системами автомобиля C-класса может сильно отличаться в зависимости от «экономичности» или «премиальности» бренда производителя.

Классы автомобилей Автомобили «D»-класса — один из самых удобных классов автомобилей по размерам салона и багажника и достаточно приспособленный для продолжительных поездок по загородным трассам.

При эксплуатации в городе габариты автомобиля уже могут вызывать некоторые затруднения на парковках.

Автомобиль D-класса имеет длину порядка 4,5 — 4,9 метров, достаточно комфортный и для водителя и для пассажиров салон и вполне вместительный багажник.

Так же производители автомобилей этого класса зачастую предлагают очень большой выбор двигателей — от популярных и экономичных 1,6-2,0 до мощных 2,5 — 5,0 литров.

Вместе с выбором двигателя нередко предлагается и большой выбор различных электронных систем, «облегчающих жизнь» водителю и пассажирам (в зависимости от бренда и комплектации).

Автомобили «E»-класса — уже призваны показать определённую статусность владельца.

Автомобили этого класса имеют достаточно большие габариты (порядка 4,9-5,5 метров), много места в салоне, практически всегда оснащаются мощными двигателями, АКПП и множеством вспомогательных электронных систем.

Статусный автомобиль обеспечивает высокий уровень комфорта и водителю и пассажирам при перемещении из точки А в точку Б, хорошо приспособлен для длительных поездок по загородным трассам, но может вызывать трудности при эксплуатации в городе из-за больших габаритов.

Автомобили «F»-класса — модели, стоящие на «вершине» линейки любого автопроизводителя, максимально безопасные, комфортные и оснащённые самыми немыслимыми вспомогательными системами, а так же нередко являющиеся «демонстраторами возможностей» производителя.

Чаще всего это машины престижных марок, для владельцев которых важна, в первую очередь, демонстрация собственного статуса и определённого положения в обществе.

Автомобили «F»-класса стоят очень дорого, но взамен, кроме статуса и уважения на дороге, предоставляют водителю и пассажирам максимально возможный уровень безопасности и максимальный комфорт.

Как правило, эксплуатация подобных автомобилей стоит довольно дорого и они плохо подходят для ежедневных поездок на работу или по магазинам из-за своих почти «лимузинных» габаритов, если только эти поездки не сопровождаются личным водителем.

Автомобили «G»-класса — модели в кузове «купе». Чаще всего это чуть «укороченная» двухдверная версия серийного автомобиля, созданная «для эгоистов», желающих продемонстрировать всем окружающим своё благосостояние и практически полное отсутствие необходимости перевозки пассажиров на заднем сидении.

Так же в кузове «купе» некоторые производители выпускают спортивные версии обычных «гражданских» моделей, достаточно популярные среди молодых водителей.

Автомобили «H»-класса — модели в кузове «кабриолет». Мечта многих автомобилистов и однозначный «символ достатка». Кроме кабриолетов от дорогих и престижных марок сегодня можно найти в продаже достаточно много сравнительно недорогих автомобилей со складной крышей японских и французских марок.

Главные недостатки всех кабриолетов при эксплуатации в России — их малая «вандалоустойчивость» (если крыша тряпичная), а так же непрактичность из-за очень маленького и неудобного заднего дивана. Кабриолеты чаще всего покупаются на роль второй или третьей машины в семье.

Классы автомобилей Автомобили «I»-класса — серийные автомобили с «пакетом для плохих дорог» — очень актуальный для России и стран СНГ класс «универсалов повышенной проходимости».

Плюсы таких автомобилей достаточно уникальны, они сочетают в себе «два в одном» — при практически одинаковых с легковыми автомобилями габаритах и поведении на дороге машины из «I — класса» обладают повышенным клиренсом и полным приводом — атрибутами следующего класса внедорожников.

Автомобили «K»-класса — общий класс для всех «внедорожников», подразделяющийся на подклассы тяжёлых рамных, средних и лёгких джипов.

Каждый из подклассов «внедорожного» класса рассчитан для своих условий эксплуатации — лёгкие джипы преимущественно для асфальтированных дорог, средние для асфальта, просёлка и лёгкого бездорожья, а тяжёлые рамные джипы вполне могут забраться в достаточно серьёзное бездорожье без специальной подготовки.

Автомобили «L»-класса — это большие семейные минивены, очень популярный класс автомобилей в Америке (и частично в Европе).

Очень хорошо подходящий автомобиль для большой семьи и поездок на дальние расстояния. Может иметь от 6-ти до 13-ти посадочных мест, в некоторых случаях способные превращаться даже в удобные кровати.

Но в то же время автомобили из «L» — класса способны доставить немало трудностей при эксплуатации в густонаселённых городах из-за своих больших размеров.

Автомобили «M»-класса — преимущественно коммерческий транспорт, созданный на базе легкового автомобиля и имеющий сзади либо фургон для перевозки груза, либо специально оборудованный салон для удобной перевозки пассажиров.

Из-за своих небольших габаритов стал очень популярным видом легко-грузового транспорта в больших городах.

Кроме перечисленных «основных» классов автомобилей, маркетологи больших автомобильных концернов постоянно придумывают новые классы и подклассы, тем самым расширяя рынок и увеличивая выбор для покупателей и свои продажи машин.

Именно таким образом появился популярный в России новый класс автомобилей — кроссовер — созданный «на стыке» двух отдельных классов легкового автомобиля и внедорожника.

«Общепринятая» классификация

Чтобы не запутаться в этом изобилии классов автомобилей, а так же для «упрощения восприятия» рядовым покупателем, среди российских журналистов и автодилеров уже довольно давно используется упрощённая «общепринятая» классификация автомобилей.

Согласно этой классификации все автомобили в России делятся на несколько классов, главным образом по габаритам и оснащению «вспомогательными» системами.

1. «Микролитражка» («машина класса „A“», «маленький городской автомобиль») — это автомобили из классов «A» и «B» по европейской классификации.

2. «Эконом-класс» — автомобили из «C» и отчасти из «D» классов по европейской классификации, оснащённые достаточно «бедно» и практически не имеющие различных вспомогательных систем, делающие езду на автомобиле комфортной.

3. «Средний класс» — автомобили из «D» и частью из «E» классов по европейской классификации, оснащённые достаточно «бедно» или имеющие некоторое количество систем, улучшающих комфорт водителя и пассажиров.

4. «Бизнес класс» — автомобили из «E» и частью из «D» классов по европейской классификации, имеющие комфортный салон и достаточно «богатое» оснащение различными вспомогательными системами.

5. «Премиум класс» — автомобили из «F» класса по европейской классификации.

6. «Паркетник» — малый или средний автомобиль из класса «K» по европейской классификации, предназначенный для езды преимущественно по асфальту.

7. «Внедорожник» — средний или большой автомобиль из класса «K» по европейской классификации, предназначенный как для асфальта, так и для пересечённой местности.

8. «Кабриолет» — аналогично европейской классификации.

9. «Купе» («Родстер», «Спайдер») — двухдверный автомобиль, чаще всего спортивный, может иметь открывающуюся или съёмную крышу.

10. «Лимузин» — очень длинный автомобиль с большим салоном для пассажиров, стандартный или «растянутый» в специальном автомобильном ателье из популярной модели «Премиум-класса» или «внедорожника».

К какому классу относятся автомобили Форд фокус

Разработка американским автоконцерном Ford компактной машины на базе Форд C170 было поистине прорывным в свое время – Форд Фокус быстро стал одним из популярнейших автомобилей своего класса. Огромная востребованность машин из США отмечается и в нашей стране, где малый средний класс авто всегда был в ходу.

Эволюция Ford Focus

Созданием кузова первой модели Ford Focus занимался знаменитые дизайнеры Ghia из Италии. Впервые появившись в 1998 году, автомобиль поразил автолюбителей по всему миру собственным универсальным интерьером и современным дизайном. Ходовые качества машины получили самые высокие оценки, так что среди отечественных автомобилистов этот класс машины имел максимальную популярность.

Фокусы первого поколения выпускались в вариантах седан, универсал и хэтчбек с 3 или 5 дверьми, а габариты модели менялись в соответствии с кузовом.

В декабре 2004 года миру был представлен Ford Focus 2, при создании которого автоконцерн уделил особое внимание повышению практичности и надежности транспортного средства. Разработка авто проводилась на новейшей базе Форд С1, а в дизайне экстерьера были воплощены лучшие дизайнерские решения тех лет. Благодаря этому машина быстро обрела мировую популярность.

Понять, какой класс автомобиля Форд Фокус 2, было довольно сложно, ведь варианты кузовного исполнения американской машины были разнообразными. Модель производилась в тех же вариациях, что и первое поколение, но салон несколько увеличился, благодаря расширению колесной базы. Также второй Фокус подвергся рестайлингу в конце 2007 года.

А уже в июне 2010 года автоконцерн из США провел презентацию в Детройте, где широкая общественность впервые увидела Форд Фокус 3. Новая версия знаменитой машины гольф-класса получила агрессивный облик и более спортивную сущность. Хоть транспортное средство и выросло в цене, по сравнению со второй версией, желающих обзавестись машиной было много.

В нашей стране класс автомобиля Форд Фокус стал причиной парадоксальной ситуации. Чаще всего у нас приобретались седаны 1 и 2 модели, но для третьей версии автолюбители сделали исключение и чаще отдавали предпочтение хэтчбеку, имевшему более интересный экстерьер.

К какому классу стоит относить Ford Focus

Большая популярность Фокусов всех поколений в нашей стране была обеспечена доступной стоимостью, удобством и надежностью данных транспортных средств. Чтобы разобраться, к какому классу относится Ford Focus, необходимо провести более подробный анализ существующих категорий.

Машина третьего поколения является оригинальной моделью, высокая популярность которой была достигнута благодаря особому кинетическому интерьеру и великолепной динамике. Внешний облик получился очень современным, так как большинство кузовных элементов разрабатывались с нуля, а не модернизировались с прошлых моделей. Говоря о салоне, Фокусы всегда имели отличный интерьер, и здесь ничего не изменилось.

Второе поколение Focus имело простую, но крайне комфортную сущность. Все системы обладали очень удобным контролем, а третье поколение вывело эту практичность на абсолютно новый уровень. Отделка стала еще более качественной, да и весь салон является логичным продолжением современного оформления модели.

Чтобы понять, какого класса Форд Фокус 2 и 3, следует разобраться с категориями транспортных средств. Все машины имеют отличия по размерам и прочим параметрам. Имеется ряд классификаций, но чаще всего используется именно европейская, куда входит 6 классов и 4 категории техники. Разделение происходит по габаритам транспортного средства на классы:

А – малогабаритная техника, применяемая для передвижения по городу. Компактные размеры и экономичное потребление топлива обеспечили их внушительную востребованность в нашей стране. Также «особо малый» класс распространен в Европе. Среди негативных моментов машин выделяется малообъемный багажник, но для городской езды это не имеет критического значения.
B – малый класс, применяемый для небольших автомобилей – чаще всего сюда относят переднеприводные хетчбэки. Конструкция транспортных средств во многом походит на технику С-класса, но с более компактными размерами.
C – «малые средние» автомобили, которые на протяжении многих лет занимают лидирующие позиции мирового рынка. Высокая популярность этих машин обусловлена практичностью и доступной стоимостью. Нередко также встречается обозначение гольф-класс, имеющее отношение к данному сегменту автомобилей.
D – семейные транспортные средства, являющиеся симбиозом максимальной комфортности, внушительной цены и довольно крупных размеров. В средний класс входит множество моделей, между которыми возможны значительные различия по стоимости.
E – бизнес-класс, где все заточено на высочайший комфорт, внушительные габариты и цену. Сюда относят множество автомобилей от различных концернов. Любопытно, что в нашей стране такие транспортные средства имеют неплохую популярность, по сравнению с Европой, где автовладельцы предпочитают выбирать более доступную, практичную и экономичную технику.
F – состоит из дорогостоящих премиальных автомобилей. Зачастую в эту категорию относят спортивные и представительские машины. F-класс приобретается влиятельными людьми и знаменитостями, чтобы техникой управляли водители.

Основываясь на данном списке, класс автомобиля Ford Focus II – С, и к данной категории относятся любые поколения американской машины.

Существует и классификация автомобилей по экологичности. Так, экологический класс Фокуса второго поколения – Euro 4, но транспортное средство третьего поколения получилось еще более соответствующим современным понятиям очищенности выхлопа. Для Ford Focus III выставлен класс экологичности Euro 5.

К какой группе транспортных средств относится Ford Focus

Помимо упомянутой классификации по габаритам, существуют также дополнительное разделение транспортных средств по типу кузова на 4 категории:

Купе и кабриолеты. Чаще всего сюда относят спортивную технику, причем это могут быть как дорогостоящие машины от премиальных брендов, так и вполне доступные автомобили. Ford Focus всех поколений входит в эту категорию.
Кроссоверы. Категория автомобилей, ежегодно обретающая все большую популярность, ведь в них сочетается удобство передвижения и хорошая проходимость в любых условиях. Эти характеристики также очень ценятся для езды по городу, тем более – в нашей стране, где дороги оставляют желать лучшего.
Минивены. Семейные транспортные средства, в салоне которых часто находится от 7 до 9 посадочных мест.
Внедорожники. Машины для езды в наиболее сложных условиях, чаще всего полноприводная техника. К этой категории относится большое количество машин, среди которых полноценные внедорожники и авто для активного времяпровождения на природе. Довольно часто такие машины применяются в городе.

В ряде классификаций, используемых в мире, данные категории смешиваются с евро-классификацией автомобилей, что позволяет получить наиболее полную картину вхождения того или иного автомобиля в определенный класс.

Камри какой класс автомобиля: бизнес (Е класс)

Автор nachalopetr1 На чтение 6 мин Опубликовано 13.03.2019

Популярным методом определения класса легкового автотранспорта считается градация Европейской экономической комиссии, для которой основным показателем являются габариты передвижного средства. Но такую систему нельзя назвать образцом разделения авторынка на сегменты, например, в Северной Америке на классы транспорт делят исходя из полезного объема салона. К какому же сегменту относится Тойота Камри?

Кликните, чтобы увеличить

Критерии градации легковых автомобилей

Определить, к какому классу относится автотранспорт, поможет совокупность факторов. Начиная с цены, следует проанализировать размер автомобиля, мощность двигателя, качество материалов, использованных в оформлении интерьера, оснащенность авто различными опциями, а также премиальность бренда. Но из этих показателей главными критериями оценки являются размеры.

Классы автомобилей

Легковушки большей частью – это машины категорий А, B, C, D, E и F. Вместо словесного приблизительного описания, а также для удобства и более точного определения размера легкового транспорта была составлена специальная градация.

Авто класса «А» или городским, как их еще называют, нередко отдают предпочтение представительницы женского пола. Благодаря своей миниатюрности (не более 3,5 метров в длину, и чуть больше полутора в ширину) машины этой категории ловко передвигаются по городу даже в час пик, и занимают немного места – их удобно парковать. Приятно радует небольшой расход топлива.

По мнению авторов изображения Камри относится к классу D. Кликните, чтобы увеличить

Категория «В». ТС, по габаритам немного больше городских. Зачастую это переднеприводные трех- или пяти-дверные хэтчбэки. Длина доходит до 4,2, а ширина до 1,7 метров. Маловместительное транспортное средство, подходящее для транспортировки предметов средней тяжести. Можно рассчитывать на удовлетворительные условия, разъезжая по городу или покидая его пределы.

Категория «С», которую еще называют Гольф-классом, в честь одноименной модели немецкого производителя. Практичные городские ТС с резвыми двигателями и лучшим оснащением. Длина до 4,40 метров, ширина до 1,75 метра. Пассажиры чувствуют себя комфортнее. В этих машинах установлены более мощные моторы, а багажник вместительнее, чем у сегмента «В».

Camry XV10

Класс «D». Длина до 4 метров 60 см, ширина до 1 метра 80 см. Оптимальное соотношение просторного салона и вместительности багажника. Компания из пяти человек будет чувствовать себя комфортно в дороге.

К данному сегменту относились первые модели Камри.

Белая Камри 55 сверху и 70 снизу

Категория «Е» или «бизнес». Длина до четырех метров и девяносто сантиметров, ширина более метра, семидесяти сантиметров. В оформлении используются более качественные материалы. Объем мотора более двух литров и внушительное внутреннее пространство.

Последние поколения Камри располагаются в этой категории.

Класс «F». Длина свыше четырех метров и девяносто сантиметров, ширина от метра, семидесяти сантиметров. Категория элитных авто. Экстерьер и интерьер подчеркивают уровень Люкс. Особое внимание уделяется комфортному пребыванию пассажиров на задних сиденьях.

Тойота Камри часто называют автомобилем «бизнес» класса за высокий уровень комфорта.

К какому сегменту относится Тойота Камри?

Впервые модель Toyota Camry вышла за пределы Японии в 1991 году, седану был присвоен заводской индекс XV10. Возник вопрос, к какому классу относится этот транспорт? Длина Камри составляла 463 см, ширина – 169.5 см, а колесная база – 260 см. Эксперты американского и европейского автопрома отвели для новинки место в категории «D» (среднеразмерный седан по категорийности США), где Камри находилась большой промежуток времени.

Камри XV10. Седан и универсал.

Следующее поколение Camry появилось на рынке в 1996 году, имея обозначение XV20. Машина увеличилась в размерах. Длина новинки составила 4765 мм, колесная база – 2670 мм, в ширина — 1786 мм. Еще с момента презентации, производитель позиционировал его как авто категории «E», но комиссия оставила эту модель Тойоты на прежнем уровне.

Камри XV20

Закрепиться классом выше у Camry получилось в пятом поколении (XV30), которое увидело свет в 2001 году и выпускалось пять лет. Несмотря на то, что в США модель не поднялась в сегменте, европейские эксперты оценили автомобиль должным образом, присвоив ему статус «E» — категории. Казалось бы, вопрос «какой класс присвоить Камри» был снят, ведь машина увеличилась в объеме и имеет следующие габариты: длина – 4805 мм, ширина – 1795 мм, колесная база – 2720 мм, а техническое оснащение стало на уровень выше. Но все же, многие автолюбители ставят под сомнение принадлежность Toyota Camry к бизнес-классу из-за не премиальности бренда, не такого богатого оснащения, как у немецких конкурентов, и цены.

Камри XV30 до рестайлинга

Россия стала единственным рынком в Европе для шестого поколения Camry (XV40). Повышение в классе не прошло незаметно – автопроизводители Старого Света насытили континент своими представителями – седаны «E»-сегмента Volkwagen’a, BMW и Mercedes’a уже поделили рынок между собой. Camry, же изменившись внешне, ориентировался на местный рынок, а также США, Австралию и Россию. Седан Тойота не изменился в длине – 4805 мм, но стал шире – 1820 мм. Увеличилась, также, колесная база – 2776 мм.

Камри седьмого модельного ряда XV50 для России отличалась размерами в меньшую сторону. Длина новинки в РФ составляла 482 см, против 485 см для мировых рынков. Колесная база и ширина были одинаковы – 2775 и 1820 мм соответственно.

Черная Камри — классика

Последнее на сегодня исполнение Камри XV70, продается только в России, США и Азии, где укрепило свои позиции запуском новых заводов. Toyota Camry уверенно держится в классе «E», предлагая покупателям высокий уровень оснащения, комфорта и надежности.

Что означает лицензия класса D?

••• SolisImages / iStock / GettyImages

Каждый штат имеет свою собственную систему классификации для разных типов водительских прав. В некоторых штатах существует до девяти «классов» водительских прав, в то время как в других штатах есть лишь несколько вариантов. Как правило, водительские права класса D — это базовые некоммерческие автомобильные права, также известные как стандартные водительские права, которые большинство людей получают в подростковом возрасте. Около половины штатов используют термин «класс D» для описания этих базовых некоммерческих лицензий, не связанных с мотоциклами. Юридические особенности лицензии класса D варьируются в зависимости от штата, но большинство из них следуют нескольким простым правилам.

Пределы веса

Многие штаты определяют свои лицензии класса D на основе эксплуатируемых транспортных средств, которые подпадают под определенный предел веса. Эти ограничения по весу могут варьироваться в зависимости от штата, но в большинстве штатов предел веса транспортного средства составляет 26 000 фунтов в качестве точки отсчета. Иллинойс, с другой стороны, использует ограничение веса в 16 000 фунтов для своей лицензии класса D.

Эти ограничения по массе позволяют отличать коммерческие автомобили, такие как туристические автобусы и 18-колесные автомобили, от некоммерческих легковых автомобилей.Для управления коммерческими транспортными средствами требуются высококвалифицированные, обученные операторы, поэтому для вождения их требуются права особого «класса».

Не забудьте ознакомиться с законодательством о лицензировании вашего штата, чтобы узнать точные ограничения веса для вашего штата. У вас не должно возникнуть проблем с легковой машиной. Даже самые тяжелые легковые внедорожники обычно весят менее 7000 фунтов. Если вы регулярно буксируете транспортные средства или оборудование для отдыха на своем автомобиле или грузовике, убедитесь, что вы не превышаете установленный предел веса для вашего штата во время движения.

Подробнее: Требования к весу для CDL

Ограничения по количеству пассажиров

Многие штаты указывают в своих законах о лицензировании, что обладатель стандартной лицензии класса D может перевозить до, но не более, 15 пассажиров в транспортном средстве. . В этих штатах не хотят, чтобы вы думали, что можете водить автобус с базовыми водительскими правами. Для управления негабаритным транспортным средством требуется собственный набор навыков, поэтому вам, скорее всего, придется получить специальную лицензию на перевозку более 15 пассажиров.

Класс D не включает мотоциклы

В подавляющем большинстве штатов есть специальные лицензии на мотоциклы, которые необходимо получать отдельно от базовой лицензии класса D. Как и вождение коммерческого автомобиля, вождение мотоцикла требует определенного набора навыков. Вам нужно будет получить отдельную лицензию на мотоцикл, обычно обозначаемую как лицензия класса M. Если вы планируете ездить на ней.

Каждый штат имеет свою собственную классификацию

Хотя термин «класс D» используется примерно в половине штатов для обозначения базовой лицензии, остальные штаты используют свои собственные системы классификации.Например, в некоторых штатах, таких как Калифорния, Джорджия и Канзас, стандартная лицензия называется лицензией класса C. Айова также использует класс C для обозначения своей базовой лицензии, но называет лицензию водителя классом D. Миссисипи, с другой стороны, обозначает одну из своих четырех коммерческих водительских прав как класс D, в то время как ее базовая некоммерческая лицензия — класс R.

По сути, нет национальной стандартизации, когда речь идет о классах водительских прав. Узнайте в законах о лицензировании вашего штата, как определяется класс D там, где вы живете, и используется ли он вообще.

Что такое автомобильный усилитель класса D? Как они работают… И многое другое!

Существует большой ассортимент автомобильных усилителей, и на первый взгляд почти все они выглядят одинаково. Однако есть некоторые отличия (и большие преимущества) , о которых вам следует знать больше.

Благодаря современным технологиям автомобильные усилители класса D могут быть одним из лучших вариантов за ваши деньги. Но что это за — это автомобильный усилитель класса D? Как они сравниваются с другими и почему это важно?

Читайте дальше, я вам покажу!

Инфографика — факты об автомобилях класса D

Что такое автомобильный усилитель класса D?

Вы часто не можете отличить усилитель класса D от обычного автомобильного усилителя класса A / B, просто взглянув.Это потому, что они делают одно и то же, имеют одинаковые функции, а главное различие — принцип их работы — спрятано внутри. Некоторые из них намного меньше, чем другие типы усилителей, поэтому они отличаются по размеру от другого усилителя с той же номинальной мощностью.

Автомобильные усилители класса D — это усилители мощности звука, в которых используется более эффективный усилитель, основанный на технологии широтно-импульсной модуляции (ШИМ).

В отличие от некоторых вводящих в заблуждение или неправильно понятых описаний, усилители класса D не являются цифровыми усилителями “.«Вместо этого они по-прежнему работают с аналоговыми (нецифровыми) сигналами, хотя и используют другой подход.

В прошлом из-за ограничений технологии и качества звука в то время они использовались только для питания сабвуферов, так как более низкое качество звука, которое они предлагали, не было заметно в низкочастотном диапазоне низких частот в музыке.

Хорошая новость заключается в том, что автомобильная аудиотехника и электроника значительно улучшились. Теперь вы можете найти широкий выбор усилителей класса D для подключения широкополосных динамиков, сабвуферов или того и другого — все от одного небольшого усилителя!

Преимущества усилителей класса D

Эти типы усилителей становятся все более популярными благодаря своим преимуществам:

Высокая эффективность: усилители класса D обычно имеют КПД около 85% во время работы, что означает, что они потребляют намного меньше электрического тока, чем усилители класса A / B и другие усилители.Это также означает, что вы можете часто использовать для силовой проводки меньший калибр, что позволяет сэкономить деньги.
Компактный размер: Поскольку они расходуют меньше энергии, они не нагреваются, как другие усилители, и их размер может быть меньше, чем у традиционных автомобильных усилителей. Это также экономит деньги за счет уменьшения количества металла, необходимого для корпуса усилителя.
Больше мощности за ваши деньги: Они способны обеспечить большую мощность, поскольку ограничения мощности других усилителей усложняют задачу. Усилители класса D могут обеспечить гораздо большую мощность за те же деньги, что и очень дорогие усилители прошлого.Поскольку нагрев не является проблемой, они могут выдавать мощность (ватт RMS, а не «пиковую мощность») без побочных эффектов.
Дополнительные варианты установки: Очевидно, что усилитель меньшего размера может поместиться в большем количестве мест. Однако, поскольку они не выделяют много тепла, это означает, что вы не подвергаетесь риску перегрева, как другие виды. Вы можете установить усилитель класса D в местах с отсутствием или очень ограниченным воздушным потоком или пространством: под сиденьями, внутри контейнеров для хранения мотоциклов и даже внутри приборной панели рядом с головным устройством.

Поскольку они потребляют меньше электрического тока (в амперах), чем старые модели, некоторые из них можно установить с использованием заводской проводки радиостанции. Это означает, что вам не придется покупать и устанавливать дополнительную проводку, как обычно. Хороший!

Что означает класс автомобильного усилителя?

Класс усилителя — это название, используемое для классификации усилителя по технологии, используемой для работы усилителя. Все усилители звука относятся к одному из нескольких классов.

Классы усилителей

существуют уже несколько десятилетий, и их количество растет по мере совершенствования технологий.

В дополнение к D, вот список других:

Класс A: Самый неэффективный, но высокоточный усилитель. Не так популярны и обычно предназначены для аудиофилов.
Класс B: не очень распространен — более старый класс усилителей, в котором усиление разделяет положительную и отрицательную половины аудиосигнала. Более эффективны, чем усилители класса A, но более низкое качество звука из-за принципа работы. Они использовались в некоторых ламповых усилителях годами, но сейчас они устарели.
Class A / B: на протяжении многих лет самые популярные, потому что они представляют собой хороший универсальный компромисс между низкой стоимостью, качеством звука и эффективностью. Эти типы усилителей сочетают в себе принципы работы классов A и B. Однако их энергоэффективность составляет где-то 50-65%, поэтому они по-прежнему расходуют изрядное количество энергии.

Как работает автомобильный усилитель класса D?

Схема, показывающая, как работает усилитель класса D. В отличие от других конструкций, здесь используется схема с очень высокочастотной частотой переключения для смешивания входящего сигнала с формой волны для создания последовательности включения / выключения сигналов широтно-импульсной модуляции (ШИМ).Затем он используется для управления силовыми транзисторами, где он усиливается. Затем усиленный результат «сглаживается» для воссоздания исходного музыкального сигнала и фильтруется для удаления высокочастотного шума, добавляемого по мере его работы.

Как я упоминал ранее, усилители класса D — это цифровые усилители , а не , как их иногда почему-то называют. Они не преобразуют музыкальный сигнал стереосистемы в цифровую последовательность чисел; скорее, они используют конструкцию аналоговой прямоугольной формы, основанную на технологии широтно-импульсной модуляции (PWM).

Вот как работает автомобильный усилитель класса D:

Низкоуровневый входной сигнал от головного устройства модулируется , или изменяется высокочастотной схемой, которая преобразует аудиосигнал в серию прямоугольных сигналов включения / выключения, ширина которых изменяется в зависимости от входного уровня.
Эти сигналы затем используются для управления силовыми транзисторами, которые их усиливают. Сигналы прямоугольной формы усиливаются до более высокого напряжения от импульсного источника питания усилителя и теперь способны передавать большую мощность на динамики. Поскольку прямоугольные волны включаются и выключаются быстро, транзисторы никогда не остаются включенными надолго, что снижает потребляемую мощность и потери.
Усиленные прямоугольные волны сглаживаются электронными схемами, которые преобразуют их обратно в усиленную версию исходного искривленного музыкального сигнала.
Перед выходными клеммами громкоговорителей фильтры удаляют высокочастотный шум из выходного сигнала, поскольку усилитель работает, чтобы исключить его из диапазона звука, который вы можете слышать. Выход представляет собой усиленную версию входного сигнала с высокой мощностью.

Практически все усилители класса D (в отличие от моделей класса A или A / B) используют специальную интегральную схему (IC), которая обрабатывает прерывание аудиосигнала и управление транзисторами мощности. Некоторые миниатюрные версии разработаны как продукт «все в одном» и напрямую управляют динамиками. Обычно они используются для компьютерных динамиков меньшей мощности или миниатюрных домашних стереоусилителей.

В бюджетных автомобильных усилителях часто используется готовая микросхема контроллера усилителя класса D, в то время как в торговых марках чаще используются более продвинутые индивидуальные микросхемы.

Как и другие усилители, многие также предлагают входы высокого уровня для работы с заводскими стереосистемами.

Примечание: Вы можете увидеть, что некоторые домашние и автомобильные усилители рекламируются как «класс T», «класс G» или другие похожие названия. Несмотря на то, как они звучат, это просто переименованные версии того же базового дизайна класса D с некоторыми пользовательскими изменениями или настройками.

Являются ли усилители класса D высоким качеством воспроизведения?

В самом строгом смысле, нет, эти типы усилителей , а не отличаются высокой точностью воспроизведения, в отличие от усилителей класса A со сверхнизкими характеристиками искажений или качеством звука high-end класса A / B. Это потому, что качество звука усилителей класса D должно быть немного снижено, чтобы мы могли извлечь выгоду из эффективности, которую они предлагают.

Чтобы обеспечить чистоту звука мирового класса, усилители класса A тратят много энергии, которая превращается в тепло. Однако некоторые люди по-прежнему предпочитают их, потому что они предлагают бескомпромиссное усиление звука, сверхнизкие искажения и очень точно воспроизводят музыкальный сигнал.

Высококачественные усилители класса AB, хотя и не так хороши, как класс A, также предлагают отличное качество звука за дополнительную плату за более высокую цену.Даже бюджетные усилители A / B среднего уровня могут предложить высококачественный звук, если они правильно спроектированы с учетом принципа работы технологии.

Поскольку усилители класса A / B предлагают хорошее качество звука в дополнение к приличной эффективности и дешевы в сборке, они уже много лет являются наиболее распространенным типом автомобильных усилителей. Несмотря на это, усилители класса D улучшились и становятся все более популярными.

Вот почему усилители класса D имеют более низкую точность воспроизведения:

Усилители класса D используют технологию ШИМ для преобразования исходного сигнала в прямоугольные волны и обратно.Это означает, что может быть потеряна небольшая часть верности. Каждый раз, когда музыкальный сигнал преобразуется, некоторая точность теряется.
Во время работы в звуковой сигнал непреднамеренно добавляется больше шума, чем в усилителях других типов. Из-за этого эти усилители часто имеют более низкое отношение сигнал / шум (SNR), чем их аналоги. Вообще говоря, чем выше SNR, тем лучше.

Но пусть это не произведет у вас неверного впечатления — современные усилители очень хороши!

Они значительно улучшились, но качество имеет значение!

5–10 лет назад усилители класса D, которые я пробовал, разочаровали.Хорошая новость в том, что сегодняшние усилители на намного лучше на . Если вы делаете покупки осторожно и обращаете внимание на детали, звук вам будет по душе.

Например, четырехканальный усилитель класса D Alpine MRV-F300, который я здесь рассмотрел, представляет собой небольшой усилитель с прекрасным звучанием, который мне понравился.

Большинству людей будет почти невозможно отличить качество звука при сравнении очень хорошего усилителя класса D со средним усилителем A / B. Если вы не очень разборчивы в отношении качества звука, это не должно быть проблемой.

Если вы планируете использовать усилитель только для низких частот, качество звука не имеет особого значения, поскольку мы не можем услышать разницу для низких частот. Вот почему они использовались только для усилителя сабвуфера до того, как технология улучшилась.

Что такое автомобильный моноусилитель класса D?

Автомобильные моноусилители
класса D предназначены для передачи большой мощности сабвуферам для получения действительно мощных басов. В отличие от полнодиапазонных усилителей, они ограничены и только , воспроизводящими басы.
Большинство автомобильных моно усилителей имеют некоторые общие черты:
Нижний импеданс динамика (Ом): многие из них могут работать с сопротивлением до 2 Ом или даже 1 Ом для максимальной мощности.
Не поддерживает полный диапазон. Например, большинство из них нельзя использовать для коаксиальных или компонентных динамиков. Звук, который они могут воспроизводить, ограничен только диапазоном низких частот.
Высокая выходная мощность: в наши дни автомобильные моноусилители класса D имеют номинальную мощность, такую как 500 Вт RMS, 750 Вт RMS и даже 1000 Вт и более! Это стало возможным благодаря эффективности ШИМ класса D.
Регулятор уровня сабвуфера: в некоторых моделях есть поворотная ручка для регулировки громкости усилителя с приборной панели.
Регулируемый фильтр низких частот: как правило, даже если они не могут воспроизводить звук выше 250 Гц или около того, вы можете отрегулировать срез выхода кроссовера от 20 до 250 Гц, в зависимости от конкретного усилителя.
Хотя они используют один монофонический (моно) канальный выход, некоторые из них имеют дополнительный набор клемм для динамиков, чтобы упростить подключение нескольких сабвуферов, если хотите.
Подходят ли усилители класса D для сабвуферов?
Самое главное, что нужно понять, это то, что эти моноусилители (также называемые «моноблочными» усилителями) разработаны только для , чтобы обеспечить большую мощность на сабвуфер и не более того.В этом отношении они отлично подходят для подводных лодок!
Они предлагают более высокую стоимость ватт на доллар, чем любые другие усилители. Фактически, сегодня вы можете найти такие, которые могут обеспечить среднеквадратичную мощность 500 Вт (или выше!) За 100 долларов и ниже.
Лучше ли усилитель класса D?
Не существует действительно «лучшего» класса усилителей — по крайней мере, в настоящее время. У каждого из них есть сильные и слабые стороны, а это означает, что все сводится к тому, что лучше всего подходит для вас. Например, если вы, как и большинство людей, хотите хорошего звука, но с наилучшим соотношением цены и качества, тогда да, в этом случае, вероятно, лучше.
Однако, когда дело доходит до того, что важно для большинства людей, автомобильные усилители класса D лучше в большинстве, но не во всех категориях, которые имеют значение.
Вот сравнение различных классов усилителей и их плюсы и минусы:
Схема сравнения классов автомобильных усилителей
Диаграмма, сравнивающая основные вещи, которые вам интересны, с аудиоусилителями. Как я упоминал ранее, усилители класса A / B — это хороший компромисс между качеством звука, стоимостью и мощностью.Однако, как вы можете видеть здесь, усилители класса D в наши дни являются более выгодным вариантом и предлагают больше за деньги. Они являются лучшим универсальным выбором для большинства людей, которым не нужно качество звука аудиофильского уровня.
Как я уже упоминал ранее, усилители класса D сейчас становятся все более популярными и более ценными для большинства людей. Если вы не стремитесь к наилучшему возможному качеству звука, которое вы только можете купить, вы получите больше мощности за свои деньги, доступную цену и более простую установку за свои деньги.
Как вы можете видеть на моей диаграмме выше, усилители класса A превосходны по качеству звука (они имеют сверхнизкие искажения и отлично справляются с воспроизведением музыкального сигнала), но уступают почти во всех других областях.
Усилители класса
A / B на протяжении многих лет были лучшим универсальным выбором. Они предлагают очень хорошее качество звука даже с бюджетными моделями, неплохое энергопотребление, они доступны по цене, но не так компактны. Усилители класса A больше не используются для автомобильной аудиосистемы, поэтому на самом деле они не являются конкурентами.
Усилители
класса D, как видите, имеют больше плюсов, чем минусов — они меньше, вы можете получить больше мощности за деньги, и они потребляют меньше электрического тока, но не обладают качеством звука аудиофильского уровня. При покупке вы можете найти, например, модель с среднеквадратичной мощностью 4 x 100 Вт против усилителя A / B мощностью 4 x 50 Вт RMS.
В конечном счете, для большинства людей — отличный вариант усилителя класса D и лучший выбор, если вы не очень разборчивы в отношении качества звука. . Не поймите меня неправильно — сегодняшние модели имеют очень хорошее качество звука — только не высококачественный звук аудиофильского уровня.Если это не то, чем вы занимаетесь после, вы найдете их очень приятными.
Класс D и автомобильные усилители класса A / B
Диаграмма, сравнивающая работу усилителей класса A / B и класса D. В отличие от усилителей класса D, модели A / B не изменяют исходный сигнал, а вместо этого усиливают его и разделяют на положительную и отрицательную половины для управления выходными каскадами. Усилители класса D используют принцип ШИМ и управляют транзисторами только часть времени, экономя потребляемую мощность и тратя меньше.
Что такое автомобильный усилитель класса AB?
Усилители
класса A / B существуют уже несколько десятилетий и варьируются по цене от супербюджетных до высококачественных. Во всех случаях используется одна и та же базовая конструкция: входной сигнал используется для управления выходными транзисторами с положительной и отрицательной половинами, повышая входной сигнал с помощью внутреннего напряжения источника питания усилителя для управления динамиками.
Из-за того, как они работают, часть энергии теряется (около 45-35% или около того, в зависимости) и превращается в тепло, которое нагревает радиатор (корпус из тяжелого металла).Они предлагают очень хорошее качество звука, поскольку не изменяют аудиосигналы, а только усиливают их.
В схемах
класса D используются принципы ШИМ для экономии энергии, поскольку они переключают выходные транзисторы только часть времени. В отличие от усилителей класса A / B, они изменяют входной сигнал : он преобразуется в прямоугольные волны, которые преобразуются обратно в плавные волны, как и входной сигнал, когда они выходят из усилителя.
Усилители класса D лучше, чем AB?
Усилители класса D могут предложить больше мощности и / или больше каналов усилителя при том же или меньшем размере, чем усилители класса A / B.Этот 5-канальный усилитель Pioneer, например, может обеспечить большую мощность на 4 динамика и выделенный канал сабвуфера, чем усилители A / B того же размера. По этой причине можно сказать, что так лучше.
Есть небольшая разница в качестве звука, которая зависит от марки и дизайна. В качестве компромисса соотношение сигнал / шум несколько хуже, чем у моделей A / B. Например, 90 дБ или около того более типичны для хороших усилителей, в то время как усилители A / B часто начинаются с 90 дБ, а 100 дБ — не редкость.
Это не совсем тот случай, когда усилители класса D лучше, чем A / B, но для большинства людей они таковы.Например, не так много людей заботятся о более точных характеристиках качества звука, таких как шум или SNR.
Их больше волнует мощность, которую они получат за свои деньги — в этом отношении усилители класса D на лучше. Во многих случаях их также проще установить, поскольку они меньше по размеру.
Думаю, лучший ответ — сказать, что они лучше по мощности, размеру и стоимости, чем большинство усилителей A / B. Они не лучше для высококачественного звука. Однако есть усилители класса D с превосходным качеством звука.
Вам придется потратить больше на них, поскольку они представляют собой более совершенные конструкции, чтобы обеспечить более высокий уровень качества звука, чем у большинства.
Некоторые усилители класса D, такие как этот от JL Audio, предлагают отличное качество звука, которое может конкурировать с большинством усилителей A / B. Но они дороже.
Могу ли я использовать морской усилитель класса D в автомобиле?
Морской усилитель, установленный для использования и тестирования в автомобиле. Не стесняйтесь использовать усилитель класса D самостоятельно, если хотите!
Да, вы можете установить морской усилитель в свой автомобиль, грузовик или мотоцикл!
На самом деле, они предлагают несколько отличных вариантов установки, которых в противном случае у вас не было бы!
Вот список возможных отличных вариантов и проблем, которые они решают:
Морские мини-усилители класса D отлично подходят для надежной работы и отличного звука в мотоциклах, поскольку они могут поместиться в небольших помещениях и не будут перегреваться.
Морской усилитель подходит для уличных транспортных средств и намного более доступен, чем специальные усилители от производителя транспортного средства.
Вы можете построить звуковую систему без стерео! Некоторые морские усилители класса D имеют встроенный приемник и контроллер Bluetooth, что делает это возможным.
Морские усилители предлагают отличные решения для некоторых особых случаев, например, в классических автомобилях. Вместо того, чтобы тратить кучу денег на изготовление по индивидуальному заказу или металлические конструкции, вы можете использовать усилитель для прямого, простого в установке звука, который отлично работает.
На самом деле это не «минусы», о которых стоит беспокоиться, кроме косметического цвета и стиля. Кроме того, при совершении покупок означает, что у вас может быть еще вариантов, и вы, возможно, сможете найти очень много.
Еще статьи об усилителях и динамиках
У меня есть еще одна полезная информация, которая поможет вам узнать больше:
Вопросы, комментарии и т. Д.?
Если у вас есть вопросы или комментарии, не стесняйтесь размещать их ниже! Нужна прямая помощь? Не стесняйтесь связаться со мной здесь, на моей странице контактов.
Руководство по автомобилю
: Лицензия класса D
Глава 6: Лицензия класса D
Кому нужна лицензия класса D?
Любой, кто управляет грузовиком или тягачом, который весит 8 000 фунтов или более, но менее 26 001 фунт или имеет ширину более 80 дюймов.
Фермеры и водители авторизованных транспортных средств экстренной помощи, которые управляют коммерческими автомобилями, но освобождены от получения коммерческих водительских прав, должны получить лицензию класса D.
Ограничения скорости
Все автотранспортные средства, за исключением мопедов, должны подчиняться одинаковым ограничениям скорости.
Расстояние следования
Грузовик или любое транспортное средство, буксирующее другое транспортное средство, не может следовать в пределах 300 футов от другого грузовика или транспортного средства, буксирующего транспортное средство. Этот закон не распространяется на обгоны и обгоны, а также на города или поселки.
Остановочное расстояние
По закону следующие транспортные средства должны иметь возможность останавливаться в пределах указанных расстояний.
В пределах 30 футов при скорости 20 миль в час:
отдельных транспортных средств весом не более 10 000 фунтов.
В пределах 40 футов со скоростью 20 миль в час:
моноблочных транспортных средств весом более 10 000 фунтов.
все автобусы.
комбинация двухосного тягача (например, седельного тягача) и прицепа с прицепом весом не более 3000 фунтов.
все комбинации транспортных средств при буксировке.
В пределах 50 футов со скоростью 20 миль в час:
все прочие транспортные средства, кроме пассажирских, вместимостью 10 человек или менее, включая водителя.
Каждый прицеп или полуприцеп весом 3000 фунтов или более должен иметь тормоза, которыми может управлять водитель буксирующего автомобиля. Тормоза должны быть сконструированы и подключены таким образом, чтобы они автоматически останавливали прицеп, если он отрывается от тягача.
Фары, габаритные огни и отражатели
Автобусы, грузовики, тягачи и прицепы должны иметь следующее оборудование:
Каждый автобус или грузовик: сзади два отражателя, по одному с каждой стороны, и один стоп-сигнал. .
Каждый автобус или грузовик шириной 80 дюймов и более: спереди два габаритных фонаря, по одному с каждой стороны. С каждой стороны по два боковых габаритных фонаря: один спереди или рядом с ним, а другой сзади или сзади. С каждой стороны по 2 отражателя, один спереди или рядом с ним, а другой сзади или сзади. Эти автомобили также должны иметь электрические указатели поворота, если они построены после 1 января 1972 года.
Каждый седельный тягач: спереди два габаритных фонаря, по одному с каждой стороны. Сзади один стоп-сигнал.
Каждый прицеп или полуприцеп весом более 3000 фунтов: спереди два габаритных фонаря, по одному с каждой стороны.С каждой стороны по два боковых габаритных фонаря: один спереди или рядом с ним, а другой сзади или сзади. Сзади два габаритных фонаря, по одному с каждой стороны, и два отражателя, один спереди или рядом с ним и один сзади / или сзади. В задней части этих транспортных средств также должны быть два стоп-сигнала. Один стоп-сигнал разрешен на транспортных средствах, изготовленных до 1 января 1972 года.
Каждый прицеп с опорой весом более 3000 фунтов: с каждой стороны по одному боковому габаритному фонарю и одному габаритному фонарю (которые могут быть в комбинации), чтобы показать спереди, сбоку и сзади.На задней части опоры прицепа или груза два отражателя, по одному с каждой стороны.
Каждый прицеп, полуприцеп или прицеп с шестом весом 3000 фунтов или меньше: сзади два отражателя, по одному с каждой стороны.
Требуемое размещение
Отражатели должны устанавливаться на высоте не менее 24 дюймов и не более 60 дюймов над землей. Если самая высокая часть транспортного средства меньше 24 дюймов, отражатель следует установить в верхней части транспортного средства. Задние отражатели на опорном прицепе могут быть установлены с каждой стороны груза.
Любой необходимый отражатель на задней части транспортного средства может быть частью задних фонарей.
Габаритные огни должны устанавливаться на несъемную конструкцию транспортного средства, чтобы показывать его максимальную высоту и ширину.
Боковые габаритные фонари могут устанавливаться на любой высоте, если только они не устанавливаются вместе с габаритными фонарями. Тогда оба должны быть видны спереди, сбоку и сзади.
Ограничения по буксировке
Следующие правила применяются к дышлу или буксирному соединению:
Оно должно быть достаточно прочным, чтобы выдерживать весь буксируемый вес.
Он не должен быть более 15 футов в длину, если только вы не буксируете столбы, трубы, механизмы или другие предметы, которые нелегко разобрать.
Если в качестве тягово-сцепного устройства используется цепь, трос или трос, к нему должен быть прикреплен белый флажок размером не менее 12 дюймов.
Ограничения по загрузке; Крепление груза
Запрещается водить или перемещать груженый автомобиль по шоссе, если груз не закреплен. Груз не должен упасть, сместиться, протечь или иным образом ускользнуть.
При транспортировке грузов, которые могут упасть или удариться о проезжую часть, необходимо использовать плотно прилегающую крышку. Примеры: грязь, песок, известняк, гравий, кремнезем, мусор или мусор.
Каждый грузовик, перевозящий бревна или балансовую древесину, должен использовать соответствующее оборудование, в том числе стопорные цепи, которые надежно закрепят груз.
Зеркало заднего вида
Независимо от того, какой груз вы несете, у вас должно быть зеркало заднего вида, которое позволит вам видеть шоссе на расстоянии не менее 200 футов позади вас.
Выступающая нагрузка
Когда груз выходит назад на 4 фута или более за платформу или кузов загруженного транспортного средства, это должно быть четко обозначено.
Ночное время
Ночью или когда вы не можете четко видеть вперед, по крайней мере, на 1000 футов, необходимо использовать следующие маркеры:
Две красные лампы на задней части груза, которые видны как минимум с 500 футов до тыл.
Два красных отражателя сзади, которые можно увидеть ночью со всех расстояний от 100 до 600 футов, когда они находятся непосредственно перед фарами ближнего света.Эти отражатели следует размещать так, чтобы отображать всю ширину груза.
Две красные лампы, по одной с каждой стороны груза, которые видны с расстояния не менее 500 футов. Эти лампы следует размещать ближе к концу проецируемой нагрузки.
Дневное время
В дневное время красные флажки размером не менее 12 дюймов должны быть размещены на выступающем грузе, где красные фонари используются в ночное время (крайние задние и боковые стороны).
Требования к сигналам направления
Ваш автомобиль должен иметь сигналы направления при следующих условиях:
Когда сигналы руки водителя не видны как спереди, так и сзади из-за конструкции или загрузки транспортного средства.
Когда ближайшее расстояние от центра верхней части рулевой колонки до внешней части кабины, кузова или груза превышает 24 дюйма.
Когда расстояние от центра верхней части рулевой колонки до задней границы кузова или груза превышает 14 футов. (Это относится к одному транспортному средству или комбинации транспортных средств.)
Предупреждающие устройства
Транспортные средства шириной 80 дюймов или более или 30 футов или более длиной должны иметь предупреждающие устройства, когда они эксплуатируются на любой автомагистрали за пределами города или поселка или на любой разделенной трассе ночью (от 1/2 часа после захода солнца до 1/2 часа до восхода солнца).Это правило распространяется на такие транспортные средства, как грузовые автомобили, автобусы, седельные тягачи, а также автомобили с прицепами-тягачами.
Необходимо иметь при себе следующее оборудование:
Три сигнальные ракеты, три красных электрических фонаря или три красных аварийных светоотражателя.
Три запала, горящих красным (если нет фонарей или отражателей).
Эти предупреждающие устройства должны отображаться, когда транспортное средство остановлено на проезжей части или на обочине дороги за пределами города или поселка более чем на 10 минут.Четырехсторонние мигалки автомобиля могут использоваться до тех пор, пока не будут размещены сигнальные устройства.
ЛЮБЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ ЖИДКОСТЕЙ, СЖАТЫХ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ ГАЗОВ ИЛИ ВЗРЫВООПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ, НЕ ДОЛЖНЫ НЕСЕТ КАКИХ-ЛИБО ФАКЕРОВ, ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ИЛИ ДРУГИХ СИГНАЛОВ, ИЗЛУЧАЕМЫХ ПЛАМЕНЕМ. НА ДАННЫХ АВТОМОБИЛЯХ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ФОНАРИ, ОТРАЖАТЕЛИ И ФЛАГИ.
Размещение сигнальных устройств
Отображение сигнального устройства: проезжая часть с двусторонним движением
Все грузовики, тягачи и автобусы с ограниченными возможностями должны отображать аварийные предупреждающие сигналы, как показано, если они припаркованы за пределами городской черты муниципалитета.
ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ
Сигнальные ракеты
Ночью можно видеть с расстояния 600 футов при нормальных условиях.
Создан, чтобы гореть не менее 12 часов при ветре 5 миль в час.
Способен гореть при ветре до 40 миль в час.
Способен выдерживать удары без повреждений.
Электрические фонари
Ночью можно видеть с фонарей 600 футов при нормальных условиях.
Может работать не менее 12 часов.
Способен выдерживать удары без повреждений.
Отдельно стоящие отражатели
Может отражать фары ближнего света на расстоянии от 100 до 600 футов.
Способен выдерживать удары без повреждений.
Предохранители
Способны гореть не менее 15 минут.
Соответствует спецификациям Бюро взрывчатых веществ (Нью-Йорк)
Флаги
Красный флаг, не менее 12 квадратных дюймов.
ДНЕВНОЕ / НОЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ

Ночное время на проезжей части с двусторонним движением.
Один на 100 футов впереди, один на 100 футов позади в центре полосы движения, где находится транспортное средство.
Один на стороне движения на расстоянии 10 футов назад или впереди автомобиля.
по разделенной трассе.
Один 200 футов назад, один 100 футов назад в центре полосы движения, на котором остановлено транспортное средство.
Один на 10 футов назад по стороне движения.
Электрические фонари — ночное время — такие же, как ракеты.
Отдельно стоящие отражатели — ночное время — такие же, как ракеты.
Предохранители-Ночь-На дороге с двусторонним движением
Предохранители с одной горящей лампой, фонарь или отражатель следует сразу же разместить на стороне движения транспортного средства. Все остальные сигналы следует размещать до того, как предохранители перегорят.
Флаги — дневное время
100 футов впереди и 100 футов позади остановленного транспортного средства
Максимальный вес
Полная масса на шоссе от колес любой одной оси транспортного средства не должна превышать 22000 фунты.
Общий вес, разрешенный на все оси транспортного средства или состава транспортных средств, определяется количеством осей и расстоянием между ними. Транспортные средства с более длинной колесной базой и 5 или более осями могут весить до 80 000 фунтов, включая допуски. Для получения дополнительной информации см. Раздел 316.535 Устава Флориды или обратитесь в Департамент транспорта Флориды, Бюро весов и безопасности, здание Дуглас, комната 208, 2540 Executive Center Circle West, Таллахасси, Флорида 32399-0450, или по телефону (850) 488. -7920.
Максимальная ширина, высота и длина
Другие транспортные средства:
Максимальная высота транспортного средства, включая груз: 13 футов 6 дюймов.
Максимальная ширина транспортного средства, включая груз: 96 дюймов (8 футов). На дорогах с полосами движения шириной 12 футов и более транспортные средства могут достигать 102 дюймов (8,5 футов). Максимальная длина, включая свес груза (свес груза над передним или передним бампером автомобиля не может превышать 3 фута).
Одиночный агрегат, 2 оси — плата 35.
Одно устройство 3 оси — 40 футов
Лицензия класса D
Вопросы для экзамена
Экзамен на получение лицензии класса D состоит из 20 вопросов и 20 дорожных знаков.Некоторые из тестовых вопросов будут взяты из приведенного ниже списка; другие будут взяты из вопросов теста класса E в главе 5. Вы можете пропустить не более пяти вопросов и пяти дорожных знаков.
Если не указано иное, каков предел скорости для грузовиков в жилых районах?
Кому нужна лицензия класса D?
Должен ли зарегистрированный владелец грузовика, перевозящего свои собственные товары, иметь лицензию класса D?
Насколько близко один грузовик может следовать за другим грузовиком на открытом шоссе, если только не обгон и не обгон?
Если прицеп закрывает стоп-сигнал тягача, где еще должен быть стоп-сигнал?
Где следует устанавливать отражатели?
Приведите три примера нагрузок, которые необходимо покрыть из-за падения или дуновения на проезжей части.
На каком расстоянии сзади вы должны видеть объекты через зеркало заднего вида независимо от нагрузки?
Когда одно транспортное средство буксирует другое с помощью цепи, что должна отображать цепь?
Какая длина дышла может находиться между тягачом и буксируемым автомобилем?
Если водитель, перевозящий легковоспламеняющиеся газы, приближается к железнодорожному переезду и офицер полиции предлагает ему пересечь рельсы, не останавливаясь, что должен делать водитель?
Предположим, что груз выходит на 4 или более футов за пределы кузова или кузова транспортного средства, движущегося по шоссе в дневное время.Сколько флажков нужно использовать для его обозначения и какого цвета они должны быть?
Если грузовик выходит из строя на двухполосном шоссе в дневное время за пределами города, где должны быть размещены красные флажки?
Если грузовик или автобус отключены на шоссе ночью, когда используются красные предохранители?
Сколько футов высота любого транспортного средства не может превышать?
Когда должны отображаться предупреждающие устройства?
Какая максимальная длина у одноблочных трехосных грузовиков?
Первая помощь
Если вы попали в аварию, активируйте систему экстренной медицинской помощи (EMS), чтобы обеспечить быстрое реагирование.Затем примените четыре правила оказания первой помощи:
Защитите себя от возможных травм или инфекции — используйте защитные приспособления, такие как перчатки и маску.
Начните дышать . Если пострадавший перестал дышать, немедленно начните искусственное дыхание. Не останавливайтесь, пока другой квалифицированный специалист не спасет вас или пострадавший не начнет нормально дышать.
Остановите кровотечение . Большинство кровотечений можно остановить, надавив на рану. Если возможно, вы должны использовать марлевую салфетку, чистую ткань или даже пальцы (если вы носите защитные перчатки).В первую очередь всегда следует останавливать кровотечение из артерии. Кровь из артерии будет ярко-красной и будет выходить из раны струйками. Если кровь более темного цвета и течет равномерно, это из вены. Когда марля или ткань будут на месте — НЕ УДАЛЯЙТЕ ЕЕ.
Treat for Shock . Пострадавшие могут впасть в шоковое состояние. Когда кто-то находится в шоке, все функции организма замедляются. Шок может быть очень серьезным. Это может привести к смерти. Шок может развиться сразу после аварии или позже.Пострадавших необходимо лечить от шока независимо от того, находятся они в состоянии шока или нет.
Успокойте пострадавшего. Ваше спокойствие поможет. Ничего не давайте им пить.
Накройте человека одеялами или пальто, чтобы сохранить тепло. Пусть человек лечь плашмя.
Не подпускайте посторонних так, чтобы у пострадавшего был воздух.
Держите голову как можно ниже, если нет травмы головы.
Ослабьте тугие манжеты, чтобы облегчить дыхание.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕВОДИТЬ ТРАВМА, ЕСЛИ ЛИЦ НЕ МОЖЕТ ДВИГАТЬСЯ, ЖАЛОБАЕТ НА БОЛИ В СПИНЕ ИЛИ ШЕИ, ИЛИ ИМЕЕТ ТРАВМУ ГОЛОВЫ.
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ СНИМАТЬ ШЛЕМ С ТРАВМЫ МОТОЦИКЛЕТА. ИСПОЛЬЗУЙТЕ РАЗУМНУЮ осторожность и здравый смысл. РАБОТАЙТЕ ТОЛЬКО В ОБЪЕМЕ УХОДА, КОТОРОЙ ВЫ ОБУЧЕНЫ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ.
Осмыслить усилители класса AB и класса D
Усилители — это очень сложная задача. Они должны взять сигнал очень низкого напряжения и увеличить его амплитуду, чтобы он мог управлять динамиком.В этом преобразовании мы ожидаем, что сигнал останется чистым — никаких искажений или шума не должно быть добавлено. Нам также требуется значительная мощность для питания наших динамиков, хотя мы питаем наши усилители только жалким напряжением от 12 до 14 вольт. Кажется, что законы физики работают против нас на каждом шагу — но мы побеждаем! Современные автомобильные аудиоусилители — это удивительное достижение инженерной мысли и дизайна. В этой статье рассматриваются два основных типа классов усилителей, используемых в автомобильной аудиоиндустрии, а также преимущества и недостатки каждого из них.Добро пожаловать в класс AB по сравнению с классом D.
Математика, лежащая в основе выработки мощности усилителями
Независимо от того, как мы конфигурируем компоненты внутри усилителя, цель одна и та же: увеличить напряжение аудиосигнала предусилителя, чтобы он мог управлять оратор. Поскольку используемые динамики имеют низкий импеданс (2 или 4 Ом для большинства динамиков среднего диапазона), нам также необходимо иметь возможность подавать значительный ток на динамик. Подача тока к динамику — вторая задача, которую должен выполнить усилитель.
Посредством некоторых быстрых вычислений, если динамик на 4 Ом получает сигнал 12 В RMS, мы можем сделать несколько вычислений. Чтобы рассчитать ток, протекающий через динамик, мы делим подаваемое напряжение на импеданс динамика. В этом примере у нас 12 делится на 4, поэтому через провода динамика и звуковую катушку протекает ток 3 ампера. Самый простой способ рассчитать мощность, поступающую в динамик, — это умножить подаваемое напряжение на подаваемый ток. Произведение 12 на 3 равно 36.Этот динамик получает мощность 36 Вт.
Давайте посмотрим на тот же пример, как если бы это был усилитель сабвуфера. В этом втором примере мы предположим, что у нас есть сабвуфер с двойной звуковой катушкой на 2 Ом, причем обе катушки подключены параллельно для создания нагрузки 1 Ом. Если мы подадим на этот динамик сигнал 12 В среднеквадратического значения, то через провод динамика и сабвуфер будет протекать ток 12 А. Чтобы рассчитать мощность, умножаем 12 на 12, чтобы получить 144 Вт. 144 Вт — это на много, на больше мощности и тока при том же напряжении.
Общий обзор функций усилителя
Большинство усилителей состоит из трех или четырех основных секций (или каскадов), в зависимости от их конструкции и сложности. Входной каскад — это часть усилителя, где аудиосигнал предусилителя низкого уровня поступает в усилитель и подвергается любой обработке в форме эквализации или фильтрации.
Усилитель имеет блок питания. Источник питания преобразует поданные 12–14 В постоянного тока в положительное и отрицательное напряжение шины. Скажем, например, теоретический усилитель имеет шины +25 и -25 В относительно нашей земли.В зависимости от размера усилителя будет ступень драйвера. Каскад драйвера отвечает за повышение звукового сигнала низкого уровня до более высокого напряжения. Насколько усилитель увеличивает напряжение, зависит от мощности усилителя. Мосфет
уменьшился в размерах с годами до крошечного размера, доступного сейчас (справа).
Наконец, у нас есть выходной каскад. Выходной каскад относительно прост — он существенно не изменяет сигнал, поступающий от каскада драйвера, но не влияет на устройства (полевые МОП-транзисторы или транзисторы), используемые для обеспечения выходного сигнала с током, необходимым для нагрузки.Источник питания и выходной каскад — это две части усилителя, которые выполняют самую «тяжелую работу». Другими словами, это этапы, которые проходят через много тока.
Практически во всех усилителях, представленных на рынке, мы используем специальные устройства для положительной половины сигнала и отдельные устройства для отрицательной половины сигнала. Чтобы уточнить, если мы измеряем выходной сигнал усилителя относительно земли автомобиля, мы увидим, что он колеблется взад и вперед выше и ниже 0 В. Вспомните наши шины питания +25 В и -25 В.Спикеров не волнует ценность посылаемого им сигнала; все, что их волнует, — это разница в напряжении от одного конца звуковой катушки до другого.
Усилители класса AB
В этой статье мы собираемся обобщить усилители класса AB в аналоговую модель усилителя. В нашем аналоговом усилителе у нас есть большие транзисторы в выходном каскаде усилителя. Когда нам нужна половина положительного напряжения шины на выходе, мы подаем половину напряжения на положительное выходное устройство.Когда сигнал становится отрицательным, мы выключаем положительное устройство и начинаем использовать только отрицательное устройство. Если посмотреть с другой стороны, аудиосигнал от каскада драйвера управляет сопротивлением выходных устройств и, следовательно, величиной тока, протекающего к динамику.
В аналоговом усилителе устройства вывода могут быть «включены» с различной степенью звукового сигнала. Это означает, что выходные устройства часто действуют как резисторы. Когда мы пропускаем ток через резистор, энергия расходуется в виде тепла.Имейте это в виду в рамках нашего сравнения далее в статье.
Усилители класса D
В усилителе класса D выходные устройства получают управление от интегральной схемы контроллера (IC). Этот контроллер выдает прямоугольный сигнал с переменной скважностью. Амплитуда прямоугольной волны достаточно высока, чтобы полностью включать или выключать выходные устройства. Устройства вывода очень мало времени работают как резисторы и действуют больше как переключатели.
Возникает закономерный вопрос, как вообще можно получить музыку из прямоугольной волны? Если вы так думали, молодец! Частота прямоугольной волны намного выше максимальной частоты нашей музыки.Фактически, некоторые современные усилители класса D переключают выходные устройства на частотах до 600 кГц.
Дополнительным преимуществом усилителей класса D является возможность их чрезвычайно компактного размера.
Для воссоздания музыки контроллер класса D отправляет сигнал с широтно-импульсной модуляцией. Время «включения» относительно времени «выключения» определяет выходной уровень сигнала. В качестве очень общей аналогии, если на устройства с положительным выходом поступает сигнал прямоугольной формы с коэффициентом заполнения 50% (включенным столько же времени, сколько и выключенным), то среднее значение на выходе будет составлять 50% от напряжения положительной шины.Если прямоугольный сигнал включен 75% времени, затем выключен на 25%, то на выходе мы получим 75% напряжения шины.
Как вы понимаете, сигнал от контроллера класса D довольно сложный. Он должен достаточно быстро модулировать рабочий цикл прямоугольной волны, идущей к положительным и отрицательным устройствам, чтобы точно воссоздать звуковой сигнал. Он также должен управлять как положительными, так и отрицательными выходными устройствами по отдельности.
Преимущества и недостатки аналоговых усилителей
Поскольку аудиосигнал в аналоговом усилителе никогда не разбивается на мелкие кусочки, аналоговые усилители могут оставаться верными исходному сигналу.Лучше всего звучащие усилители в индустрии мобильной электроники — аналоговые. Аналоговые усилители исторически имеют репутацию точных высокочастотных характеристик.
Недостатком аналогового усилителя является его эффективность. Эффективность описывает, сколько энергии тратится впустую в виде тепла по сравнению с энергией, передаваемой динамику. Поскольку выходные устройства аналогового усилителя работают как переменные резисторы, они нагреваются. Типичные аналоговые усилители работают в диапазоне КПД 70–80% относительно общего КПД при работе на полной мощности.Эти недостающие 20-30% выделяются в виде тепла. При более низком уровне мощности КПД падает еще больше.
Преимущества и недостатки цифровых усилителей
Интегральная схема усилителя класса D управляет переключением.
Современные цифровые усилители переключаются на чрезвычайно высоких частотах. Мы видим усилители, способные воспроизводить звуковые частоты выше 50 кГц, а некоторые — даже выше 70 кГц. Эта производительность далека от первых усилителей класса D, которые предназначались только для сабвуферов и изо всех сил пытались воспроизводить звук выше 5 кГц.Тем не менее, поскольку для цифровых усилителей требуются сети фильтров в конце выходного каскада, они по-прежнему не могут полностью соответствовать характеристикам аналогового усилителя премиум-класса. Помня об этом, примите во внимание, что есть хорошие цифровые усилители, которые звучат лучше, чем многие плохо спроектированные аналоговые усилители.
Поскольку выходные устройства цифрового усилителя редко работают в резистивном диапазоне, эти усилители могут быть очень эффективными. Хорошо спроектированный усилитель класса D может иметь КПД около 92%.
Другая проблема усилителей класса D — это шум. Поскольку выходные устройства управляются прямоугольной волной, в выходном сигнале содержится много высокочастотной энергии. Сеть фильтров, о которой мы говорили, удаляет большую часть этого из выходного сигнала, но эта энергия по-прежнему может оказывать пагубное влияние на другие системы в автомобиле. К сожалению, общей чертой многих усилителей класса D является то, что они создают помехи радиоприему во время работы.
Выбор между классами усилителей
Было бы неплохо, если бы мы могли сформулировать набор жестких правил для выбора правильного усилителя для вашей системы.С таким количеством вариаций каждого типа усилителей по разным ценам, это действительно невозможно. Мы настоятельно рекомендуем, чтобы единственный способ выбрать усилитель — это сравнить один с другим в контролируемых условиях: использовать ту же музыку и те же динамики и слушать с одинаковой громкостью. Вы услышите разницу в частотной характеристике и резкую разницу в возможностях визуализации и постановки.
Один усилитель лучше другого? Для установки, посвященной исключительно качеству звука, выбор очевиден.Для установки, где подача мощности ограничена или требуются большие количества энергии, выбор также очевиден. В середине это зависит от вашего приложения и бюджета.
Загляните в местный специализированный магазин мобильной электроники, чтобы узнать о новейших усилителях на рынке. Они будут рады помочь вам выбрать тот, который подходит для вашего приложения и работает с вашим бюджетом.
Связанные
Лучшие автомобильные усилители (Обзор и руководство по покупке) 2020
Преимущества автомобильных усилителей
Увеличенная громкость.Заводские автомагнитолы практически всегда имеют слабый аудиосигнал. С автомобильным усилителем вы увеличиваете стереосигнал и громкость до уровня, недоступного для заводских стереосистем и динамиков. Автомобильные усилители также могут обеспечить желанное усиление низких частот.
Лучшие параметры настройки. Автомобильные усилители звука предлагают больше возможностей настройки, чем то, что предлагает обычная заводская стереосистема. Если вы ценитель музыки или просто хотите получить лучший звук, усилители помогут решить эту проблему. Некоторые высококачественные автомобильные усилители поставляются с USB-портом, который дает вам доступ к параметрам настройки, а у других есть панель управления на устройстве.С различными усилителями вы можете получить доступ к диапазону от 10 до 175 частот, чтобы персонализировать свой звук.
Электропитание для неоригинальных динамиков и сабвуферов. Без усилителя ваш автомобиль не смог бы выдержать мощность, необходимую для питания каких-либо послепродажных динамиков или сабвуферов. Усилители помогают контролировать потребление энергии для безопасной работы новой звуковой системы. Для установки неоригинальных динамиков и сабвуферов вам почти всегда понадобится высококачественный автомобильный усилитель. Они действуют как аккумулятор для этих двух систем, потому что ваш автомобильный аккумулятор не сможет контролировать входную и выходную мощность, что приведет к быстрому разряду автомобильного аккумулятора или сбою всего набора новых динамиков.
Типы автомобильных усилителей
Моноканальные усилители
Моноблочные или одноканальные усилители очень просты в использовании и обычно поддерживают только небольшой набор динамиков или один небольшой сабвуфер. Эти усилители не подходят для универсальных автомобильных аудиосистем. Хотя они более доступны по цене, они не всегда обеспечивают необходимую мощность. Мы рекомендуем искать многоканальный усилитель, если вы питаете не только небольшой набор динамиков или небольшой одиночный сабвуфер.
Многоканальные усилители
Многоканальные усилители могут иметь от двух до шести каналов, из которых четыре канала являются наиболее распространенной моделью. Четырехканальные усилители обычно используются в паре с набором неоригинальных дверных динамиков и / или небольшого сабвуфера. Увеличение количества каналов позволяет подключаться к более крупным динамикам или добавлять сабвуфер большего размера для усиления низких частот. Если вы планируете добавить сабвуферы, лучше всего иметь пяти- или шестиканальный усилитель.
Class A
Усилители класса A имеют наиболее точный вывод звука и очень просты в управлении.Однако он наименее эффективен с точки зрения энергопотребления. Усилители класса A постоянно работают на полную мощность, что означает, что они могут выделять много тепла и потреблять большую часть энергии от автомобильного аккумулятора. Эти усилители обычно больше, чем усилители других классов.
Класс B
Усилители класса B меньше по размеру, чем усилители класса A, и выделяют меньше тепла. Он также более эффективен, в отличие от усилителя класса A. Усилители класса B в любой момент времени используют только половину выходной мощности, потому что это двухтактная система.Вместо того, чтобы работать одновременно два выхода с полной мощностью, они переключают выходы, что делает энергопотребление наиболее эффективным. К сожалению, общая проблема усилителей класса B заключается в том, что они могут искажать качество звука.
Класс A / B
Усилители класса A / B сочетают в себе лучшее из усилителей как класса A, так и класса B. Он более эффективен, чем класс A, и в звуке меньше искажений, чем в классе B. Некоторые компании, производящие автомобильные усилители, имеют технологию, предотвращающую перегрев устройства, но усилители класса A / B могут нагреваться.
Класс D
Усилители класса D, также известные как импульсные усилители, работают в непрерывном, быстро меняющемся режиме вывода электронных сигналов включения и выключения, что делает их до 90 процентов более эффективными. Эти усилители обычно меньше по размеру и практически не нагреваются. Могут быть некоторые искажения на высоких частотах, но они обеспечивают наилучшее качество звука.
Ведущие бренды
JL Audio
JL Audio хорошо зарекомендовала себя в индустрии мобильной аудиосистемы, производя усилители, динамики и сабвуферы.Штаб-квартира находится в Мирамаре, штат Флорида, и работает с 1975 года. Среди ее популярных продуктов — автомобильный усилитель JX1000 / 1D с среднеквадратичной мощностью 1000 Вт с моноблоком класса D.
Pioneer
Компания Pioneer со штаб-квартирой в Токио начинала свою деятельность как мастерская по ремонту радиоприемников в 1938 году. Сегодня она производит такие продукты, как автомобильные радиоприемники, наушники, домашние аудиосистемы и динамики. Он также превратился в глобального поставщика. Один из ее бестселлеров — 4-канальный мостовой усилитель Pioneer GM-D8704.
JVC / Kenwood
JVC / Kenwood, основанная в США в 1961 году, была первой компанией, производившей усилители для домашних кинотеатров и противоугонные кассетные деки для автомобилей.Среди многих ее популярных продуктов — самый продаваемый 5-канальный усилитель мощности класса D серии DR KS-DR3005D мощностью 1000 Вт.
Стоимость автомобильного усилителя
100–250 долларов США: в этом ценовом диапазоне вы обычно найдете усилители класса A / B с другим диапазоном каналов. Это ценовой диапазон, на который стоит обратить внимание, если у вас ограниченный бюджет. Усилитель по-прежнему будет выполнять свою работу по усилению аудиосигналов, но вы можете заметить больше искажений в звуке.
250–550 долларов: это отличный ценовой диапазон для моно- или многоканального усилителя с небольшими искажениями звука или без них.В этом ценовом диапазоне вы также можете найти дополнительные функции, такие как дополнительные настройки и варианты повышения эффективности.
550 долларов и выше: дорогие автомобильные усилители могут в конечном итоге стоить до 1500 долларов. Рассматривая усилители более высокого качества, обратите внимание на любые дополнительные функции, которые они имеют. Некоторые усилители могут иметь множество функций, которые вам не обязательно нужны, если вам нужна простая звуковая система.
Основные характеристики
Мостовое соединение
Лучшие автомобильные усилители будут мостовыми, что означает, что вы можете добавить больше усилителей для увеличения мощности.Подключив больше усилителей, вы можете добавить более крупные колонки, больше колонок или более крупные сабвуферы для лучшего усиления низких частот.
Фильтр нижних частот
Почти все лучшие автомобильные усилители имеют фильтр нижних частот, который помогает предотвратить попадание высоких частот в динамики или сабвуферы. По сути, он будет фильтровать сигналы с частотой выше выбранной и предотвращать попадание высоких частот в динамики или сабвуферы.
Фильтр высоких частот
Этот фильтр работает вместе с фильтром низких частот, работая противоположным образом, предотвращая попадание низких частот в динамики или сабвуферы.Он пропускает сигналы с частотой ниже выбранной и устраняет сигналы с более высокой частотой.
Полосовой фильтр
Полосовой фильтр работает как с фильтрами верхних, так и нижних частот, создавая непрерывный частотный диапазон. Он поддерживает постоянство сигналов между фильтрами высоких и низких частот, чтобы поддерживать наилучшее качество звука.
Прочие соображения
Мощность: Каждый усилитель имеет номинальную мощность. Важно отметить, что никогда не запускайте усилитель на максимальную мощность.Например, если у вас есть усилитель мощностью 1000 Вт и четыре динамика, которым требуется 350 Вт на динамик, усилитель не сможет обеспечить необходимую мощность, и ваши динамики могут выйти из строя.
Размер: убедитесь, что в вашей машине есть место для усилителя, новых динамиков и / или сабвуфера. Некоторые усилители очень компактны, а другие могут быть довольно большими.
Электропроводка: Всегда убедитесь, что у вас есть качественная медная конденсированная проводка для питания вашего усилителя. От качества провода зависит, будет ли ваш усилитель работать плавно или нет.Стандартный потребительский провод — это провод 4-го калибра с медным конденсированным проводом, а не алюминиевый. Плохая проводка может вызвать короткое замыкание, перегрузку проводов и возгорание.
RMS: RMS — это постоянная мощность, которая требуется вашему усилителю, чтобы оставаться включенным. У каждого усилителя и сабвуфера где-нибудь на устройстве будет рейтинг RMS; всегда проверяйте этот рейтинг.
Пиковая мощность: Пиковая мощность — это максимальная мощность, которую усилитель может выдать до короткого замыкания или выхода из строя. Обычно вы можете запустить усилитель на максимальной мощности только пару секунд, прежде чем он выйдет из строя.
Лучший автомобильный усилитель Обзоры и рекомендации 2020
Советы
Получите профессиональное мнение при выборе проводов и динамиков, чтобы убедиться, что ваш автомобильный усилитель имеет правильные калибры проводов и достаточную мощность для поддержки динамиков.
Ищите усилители с DSP (цифровым сигнальным процессором). DSP помогает повысить качество звука до почти идеального.
Настройте стереосистему после установки, чтобы не допустить короткого замыкания предохранителей.
Часто задаваемые вопросы
В: Повлияет ли усилитель на аккумулятор в моей машине?
A: При правильном подключении вам не нужно беспокоиться о разрядке аккумулятора. Автомобильные усилители всегда потребляют энергию от вашей батареи, но с более новой, более эффективной технологией они потребляют меньше энергии. Профессиональная установка вашей системы — лучший способ убедиться, что вся проводка выполнена правильно.
Q: Сколько воздуха мне нужно для моего усилителя?
A: Большинство автомобильных усилителей очень компактны.Если вы хотите установить автомобильный усилитель под сиденьями, обратите внимание на то, сколько тепла он будет выделять. Усилители класса D — ваш лучший вариант с минимальным нагревом или без него.
В: Нужен ли мне дополнительный предохранитель на моем аккумуляторе?
A: Да, рекомендуется добавить дополнительный предохранитель. Предохранитель рассчитан на то, чтобы выдержать удар, если что-то выйдет из строя, поэтому больше ничего в вашем автомобиле не будет повреждено. Большинство автомобильных усилителей будут поставляться с предохранителем, уже установленным в устройстве; это защитит только сам усилитель.Добавление дополнительного предохранителя к проводке для остальной части автомобиля защитит вашу батарею и другую проводку по всему автомобилю.
В: Сколько мощности требуется от моего автомобиля для питания усилителя?
A: В зависимости от того, что вы пытаетесь включить, может быть несколько ответов. Если у вас есть 12-вольтовая батарея, подключенная к усилителю мощностью 1000 Вт, требующему не более 200 Вт на динамик, у вас не должно возникнуть проблем. Это действительно зависит от того, какова ваша цель при установке системы.
Последние мысли
Если вам нужен лучший автомобильный усилитель, обратите внимание на 5-канальный цифровой усилитель с экстремальной плотностью мощности Alpine PDX-V9. Он предлагает отличное качество звука, первоклассную настройку и очень мощный.
Если вы хотите сэкономить, обратите внимание на 4-канальный автомобильный усилитель Alpine MRV-F300. Он предлагает максимальную отдачу от вложенных средств, он компактный и мощный, а также оснащен великолепной технологией класса D для улучшения звука.
Лицензия постоянного оператора — Класс НИОКР — 17 и старше
Вы должны предоставить следующую информацию:
Заполненная, подписанная анкета.
Карточка социального страхования или официальный правительственный документ, состоящий из 9 полных цифр.
Свидетельство о рождении, выданное государством. Должен быть полным оригиналом или заверенной копией (фотокопии не принимаются) , иметь выпуклую печать и выдавать Бюро статистики естественного движения населения или Департамент здравоохранения штата.
Если вам исполнилось 17 лет, вы должны сдать письменный тест и тест на навыки вождения. Это может быть отменено, если вам больше 17 лет и вы имели лицензию за пределами штата не менее шести (6) месяцев.
Кандидаты в возрасте до 18 лет должны предоставить форму посещения учебного заведения, полученную в их школе или окружном суперинтендантском управлении образования, подтверждающую, что заявитель зачислен в школу или имеет приемлемую альтернативу. (GED)
Лицензия на легкую коммерческую деятельность — класс D
Все другие транспортные средства или комбинации транспортных средств, которые не включены в класс A, класс B или класс C и для которых требуется выдать легкую коммерческую лицензию в соответствии с разделом 63-1-43.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Вы должны заплатить соответствующую пошлину.
Вы должны предоставить подтверждение места жительства (см. Политику ниже).
Политика обслуживания водителей 7-1A: Подтверждение места жительства
Государственный статут 63-1-19 (в редакции 2013 г.)
Любой соискатель оригинальной лицензии, достигший восемнадцати (18) лет, должен предъявить 2 доказательства местожительства в этом штате, чтобы получить лицензию. Номер почтового ящика не может служить доказательством места жительства. Для подтверждения документов должен быть указан физический адрес.Экзаменатор должен отметить в заявке типовой документ, использованный для определения места жительства. Кандидаты младше 21 года могут использовать документацию, относящуюся к месту жительства их родителей.
Следующие доказательства или другие надежные доказательства могут рассматриваться при установлении, но не обязательно являются определяющими для определения места жительства. Доказательство местожительства должно быть указано на имя заявителя или супруги заявителя или, если заявителю не исполнился 21 год, на имя их родителей.
Счет за электричество
Счет за воду
Договор аренды или аренды
Квитанция о регистрации автомобиля
Ипотечные бумаги
Квитанция об освобождении усадьбы
Выписка из банка с физическим адресом (пустые чеки не принимаются!)
Нотариально заверенное подтверждение работодателя на его фирменном бланке с указанием адреса заявителя (необходимо указать номер телефона)
Лицензия штата Миссисипи выдается родителю или законному опекуну, если заявителю не исполнился 21 год.
Регистрационная карточка избирателя с адресом службы 911.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Новому жителю Миссисипи, который представляет действующую лицензию за пределами штата, больше не требуется сдавать письменный тест или тест на квалификацию. См. Требования в разделе «Часто задаваемые вопросы».
Все оригинальные лицензии или удостоверения личности ДОЛЖНЫ содержать выданное сертифицированным государством свидетельство о рождении (ксерокопии не принимаются) .
Кому нужна дилерская лицензия?
Кому нужна дилерская лицензия?
Кому нужна лицензия?
Закон гласит, что если вы занимаетесь покупкой, продажей, посредничеством, лизингом или торговлей транспортными средствами того типа, на который необходимо оформить право собственности, вам нужна лицензия дилера.«Транспортное средство» определяется как любое транспортное средство, которое должно иметь право собственности, автомобили, трейлеры и прицепы весом более 2500 фунтов.
Лицензия дилера также требуется для лица, занимающегося покупкой, продажей, обменом, посредничеством или торговлей подлежащими утилизации частями 5 или более автомобилей, или если оно занимается покупкой 5 или более транспортных средств для продажи запчастей или переработать в металлолом.
Существует опровержимая презумпция того, что лицо, которое в течение 12 месяцев покупает и продает, обменивает, выступает посредником, сдает в аренду или торгует 5 или более автомобилями, или занимается ремонтом запчастей для 5 или более автомобилей, или покупает 5 или более автомобилей. продавать автозапчасти или перерабатывать в металлолом занимается дилерский бизнес.
Какой тип дилерской лицензии мне нужен?
Тип необходимой вам лицензии зависит от типа бизнеса, которым вы собираетесь заниматься.
Класс A (дилер по продаже новых автомобилей) — Лицензированный дилер по продаже новых автомобилей покупает и продает новые автомобили по франчайзинговому соглашению или контракту с производителем нового автомобиля.
Класс B (дилер по продаже подержанных автомобилей) — Лицензированный дилер по продаже подержанных автомобилей покупает и продает подержанные автомобили.
Класс C (дилер по продаже подержанных автомобильных запчастей) — Лицензированный дилер по подержанным автомобильным запчастям покупает или иным образом приобретает основные компоненты поздних моделей для перепродажи либо оптом, либо в розницу.Дилер также может приобретать целые автомобили для разборки для перепродажи запчастей, продавая остаток как металлолом.
Класс D (Брокер) — Лицензированный брокер — это дилер, который за вознаграждение объединяет покупателя и продавца, согласовывает условия сделки или выставляет на продажу транспортное средство. В роли брокера в отношении продажи, покупки, аренды или обмена транспортных средств или запчастей, подлежащих утилизации, брокер не имеет права собственности или другого законного интереса в транспортном средстве или подлежащей утилизации части.Лицо, проводящее автомобильный аукцион, является брокером и требует лицензии класса D.
Класс E (Перевозчик аварийных автомобилей) — Лицензированный дилер по транспортировке аварийных транспортных средств может покупать, перевозить и продавать автомобили только Дилеру запчастей для автомобилей класса C; Переработчик металлолома класса F; или автомобильный ресайклер класса R.
Класс F (переработчик автомобильного металлолома) — Лицензированный дилер по переработке автомобильного металлолома перерабатывает транспортные средства в металлолом путем измельчения, резки, фрагментации, пакетирования или аналогичных средств.Измельчение не считается процессом переработки металлолома, поскольку это не последний этап перед переплавкой.
Класс G (Пул по утилизации автомобилей) — Лицензированный дилер по утилизации автотранспортных средств хранит и демонстрирует поврежденные или неисправные автомобили для страховых компаний.
Класс H (Иностранный дилер по аварийным автомобилям) — Лицензированный иностранный дилер по аварийным автомобилям имеет лицензию в другом штате и в этом штате занимается покупкой, продажей или другими оптовыми операциями на оптовой основе с запасными частями или более поздними моделями. аварийные автомобили.Этот дилер покупает или иным образом приобретает основные комплектующие детали поздних моделей для перепродажи оптом или в розницу. Дилер также может приобретать целые автомобили для разборки для перепродажи запчастей, продавая остаток как металлолом. Заявление на получение лицензии иностранного дилера по подбору аварийных автомобилей
Класс R (переработчик автомобилей) — Лицензированный дилер, занимающийся переработкой автомобилей, покупает или иным образом приобретает основные компоненты поздних моделей для перепродажи оптом или в розницу. Дилер также может приобретать целые автомобили для разборки для перепродажи запчастей, продавая остаток как металлолом.
Класс W (Оптовый торговец) — Лицензированный оптовый дилер занимается покупкой и продажей подержанных автомобилей у лицензированных дилеров. Оптовики не могут покупать, продавать или иным образом продавать автомобили лицам, не имеющим лицензии.
Кроме того, только Агент по спасению транспортных средств может покупать на аукционе подержанные или утилизированные автомобили. Дилеры класса C и класса R также должны будут иметь лицензию агента по спасению транспортных средств.
Что мне нужно для получения дилерской лицензии?
Все дилеры должны заполнить заявку; имеют постоянное место нахождения; получить отпечатки пальцев через Identix и предоставить копии учредительного договора или регистрации предполагаемого имени для компании.
Продавцы новых и подержанных автомобилей также должны иметь безаварийное страхование автопарка штата Мичиган; либо собственное зарегистрированное ремонтное предприятие, либо договор с зарегистрированным ремонтным предприятием; и минимум 2 дилерских номера. Дилеры по продаже новых автомобилей должны иметь договор франчайзинга с производителем.
Продавцы подержанных автомобильных запчастей и переработчики автомобилей должны иметь свидетельство о страховании компенсации работникам или уведомление об исключении.
Зонирование и муниципальное разрешение: Претендент на лицензию дилера (за исключением иностранного аварийного автомобиля
дилер — лицензия класса H) должен предоставить письменное подтверждение от соответствующего муниципального органа и органа по зонированию, что зарегистрированное место деятельности заявителя соответствует применимым муниципальным требованиям и требованиям зонирования.Формы муниципального утверждения и утверждения зонирования будут включены в заявку на получение лицензии дилера и должны быть заполнены соответствующим муниципальным органом и органом по зонированию. Самостоятельная сертификация заявителем не допускается.
Установленное место деятельности: Установленное место деятельности — это место, где дилер ведет свои бухгалтерские книги и записи и ведет дела. Все заявители на лицензию дилера новых или подержанных автомобилей должны подтвердить, что местонахождение бизнеса соответствует расширенным установленным требованиям к месту ведения бизнеса, требуемым P.A. 495 от 2004 г. Для получения конкретной информации об учрежденном месте ведения бизнеса и других требований к дилеру вы можете связаться с Бюро программ для водителей и транспортных средств по телефону 1-888-SOS-MICH (1-888-767-6424) или проверить Веб-сайт государственного секретаря, нажав на «Автомобильные предприятия» по адресу www.Michigan.gov/sos.
Поручительство: Претенденты на получение лицензии дилера новых автомобилей, дилера подержанных автомобилей или брокера должны получить поручительство. Поручительство похоже на страховой полис, и его можно получить в страховых компаниях или облигационных компаниях.Это должен быть непрерывный залог на сумму 10 000 долларов США. См. DIFS Search for Insurance Entities, который включает функцию поиска поручителей.
Michigan безаварийная страховка автопарка: Вы должны иметь страхование автопарка 20/40/10 с указанием покрытия для «любого транспортного средства» или «всех принадлежащих ему транспортных средств».
Сколько стоит получить лицензию дилера?
Лицензионный сбор для дилеров классов C, H и R составляет 160 долларов. Все остальные лицензии стоят 75 долларов. Таблички дилера стоят 10 долларов каждая.
Если вы хотите подать заявку на получение лицензии автомобильного дилера в Мичигане, приложение доступно на веб-сайте государственного секретаря, нажав на ссылку «Компании, связанные с автомобильной промышленностью» по адресу www.Michigan.gov/sos, или вы можете позвонить в Бюро водителей. и программы для транспортных средств по телефону 1-888-SOS-MICH (1-888-767-6424) и запросите пакет заявки на получение лицензии дилера.

AR-0032 Пакет заявления на получение лицензии дилера на оригинальный автомобиль — Внимание! Большой PDF-файл.

21Июн
Краскопульт принцип работы: Устройство и принцип действия краскораспылителей
21 Июн 2021 alexxlab Комментировать
Устройство и принцип действия краскораспылителей
В последние годы на рынке окрасочного оборудования появилось огромное количество предложений по продаже различных краскопультов, которые широко применяется во многих отраслях промышленности, при проведении различных ремонтных работ, связанных с огрунтовыванием и окрашиванием различных поверхностей. С их помощью можно наносить любые виды красок, лаков и клея.
Принцип работы краскопультов заключается в разбивании струей сжатого воздуха, проходящей с большой скоростью через сопло, окрасочного состава на мелкодисперсные частицы и образовании “факела” распыления. В зависимости от диаметра канала сопла краскопульты используются для нанесения окрасочных составов различной вязкости.
Среди множества способов окраски различных поверхностей, самым распространённым является распыление – аэрозольный способ нанесения лакокрасочных материалов (ЛКМ) на окрашиваемые поверхности. Распыление может осуществляться несколькими способами: воздушным, безвоздушным, комбинированным и распылением в электростатическом поле.
Некоторые краскораспылительные системы схожи по внешнему виду, но имеют серьёзные отличия во внутренней конструкции воздушных каналов и в строении воздушной головки. Благодаря современным пневматическим распылительным системам жидких материалов, в том числе и ЛКМ, достигается значительное сокращение потерь при переносе материала на изделие. Сегодня пневматические краскораспылители уверенно занимают лидирующие позиции среди других методов нанесения жидких материалов.
По своему конструктивному исполнению краскопульты делятся на ручные и электрические. Ручные краскопульты рассчитаны на работу с маловязкими видами окрасочных составов. Рабочее давление у них создается при помощи ручного насоса и не превышает 2-4 атмосфер. Ими наносятся клеевые, известковые и водоэмульсионные краски.
Воздушное распыление обеспечивает высокую скорость и качество работ. Процесс воздушного распыления состоит из двух этапов: разбивка ЛКМ и формирование формы факела. При воздушном распылении краски, образуется мягкий красочный факел, который попадает на окрашиваемую поверхность очень тонким слоем, благодаря низкой вязкости краски, что позволяет получать высокое качество окрашиваемой поверхности.
Безвоздушные распылители краски – устройства, с помощью которых производится нанесение краски на обрабатываемую поверхность. Принцип действия у аппаратов такого типа заключается в подаче краски на краскопульт под высоким давлением, что обеспечивает ее равномерное нанесение на поверхность: проходя через сопло краскопульта, происходит дробление окрасочного материала и разбрызгивание его ровным факелом.
Безвоздушный краскопульт в настоящее время постепенно вытесняет свои менее технологичные аналоги. Ручной инструмент этого типа имеет массу преимуществ, поэтому многие профессионалы выбирают именно такие модели устройств.
Принцип работы безвоздушного краскопульта
При безвоздушном распылении краски, лакокрасочный материал идет от окрасочного агрегата по шлангу высокого давления в краскопульт под большим давлением (до 530 бар). В краскопульте стоит специальное сопло с очень маленьким сечением, в разы меньше, чем при воздушном распылении. Через это сопло краска распыляется за счет высокого давления, формирующего при этом четко очерченный факел.
При безвоздушном распылении за счет высокого давления нагнетающего насоса краска может быть значительно более вязкая, чем при распылении воздушным краскопультом. Благодаря этому коэффициент переноса краски при безвоздушном методе окраски значительно выше, чем при воздушном, а производительность покрасочных работ в разы превышает производительность при воздушном распылении.
Пневматические краскопульты или безвоздушные окрасочные пистолеты предназначены для распыления красок, лаков, масел или грунтовок. Подходят такие агрегаты даже для водоэмульсионной краски, что значительно облегчает нанесение этого материала на большие площади. С помощью аппаратов такого типа могут быть без труда нанесены алкидные, латексные и эпоксидные смеси с высокой степенью вязкости.
В отличие от воздушного метода, в случае использования безвоздушного распылителя допускается использование более вязких окрашивающих материалов. Такой метод позволяет увеличить показатель переноса краски на поверхность и общую производительность окрасочных работ.
Пистолет безвоздушного распыления находит своё применение при строительстве и ремонте зданий и сооружений, в покраске крупногабаритных и геометрически несложных поверхностей:
в кораблестроении;
на вагонных заводах;
для покраски фасадов и внутренней отделки помещений;
для нанесения вязких огнезащитных покрытий.
Пневматические краскопульты – специальный инструмент для подачи краски воздушно-капельным путём под действием сжатого воздуха. С целью недопущения забивки сопла от использования красок, аппарат снабжается фильтром.
Существуют следующие типы фильтров:
зелёные или грубые;
белые или средние;
жёлтые или тонкие;
красные или сверхтонкие.
Краскораспылитель может использоваться:
для покраски авто, зданий и других объектов;
для нанесения лака, жидкой шатклевки и других материалов;
для нанесения любых водорастворимых составов.
Устройство и основные виды краскораспылителей
Любой профессиональный краскопульт имеет в конструкции регулятор подачи воздуха, регулятор формы факела и регулятор хода иглы. Конструкция хороших моделей таких аппаратов включает следующие составные элементы:
пластиковый или алюминиевый корпус;
сопло;
электропривод;
шланг подачи краски;
предохранительная система;
держатель для сопла;
защитную скобу;
фильтр;
дренажный шланг;
пистолет;
регулятор давления;
поршневой насос;
рукоять;
поворотный механизм в некоторых моделях.
Принцип работы во многом обусловлен конструкционными особенностями таких краскопультов. Распыление проводится без дополнительного нагнетания воздуха. Нанесение краски происходит путем перекачки жидкости через отверстия сопла под действием высокого давления. Измельченные лакокрасочные материалы, которые проходят через сопло, выпрыскиваются на поверхность очень тонким слоем, при этом высокое давление позволяет окрашивать даже труднодоступные места.
Каждый краскораспылитель маркируется латинской аббревиатурой:
HTE – профессиональный пневмокраскопульт с высокоэффективной передачей;
LVLP – низкого давления с небольшим объёмом;
RP – пневматический краскопульт для пониженного давления;
HVLP – низкое давление и большой объём;
HP – высокое давление;
MP – среднее давление;
LVMP – краскораспылитель среднего давления с небольшим объёмом.
В зависимости от «грубости» краски применяется соответствующий тип фильтра. «Сверхтонкие» фильтры применяются с жидкими красками, которые используются для высококачественных покрытий (мебельные лаки). «Тонкие» используются в случаях более вязких окрасочных материалов, таких как краски по дереву, эмали по металлу.
«Средние» используются для строительных, водоэмульсионных и вязких красок. «Грубые» используются для работы с материалами высокой вязкости, например, огнезащитными и антикоррозионными составами по металлу. Немаловажным также является материал изготовления краскораспылителя безвоздушного распыления. Это будет прямо влиять на его износостойкость, производительность, долговечность и вес.
Достоинства пневмокраскопульта
Пневматические краскопульты низкого давления почти лишены недостатков, поэтому сегодня эти аппараты широко используется для окраски самых разнообразных поверхностей, и составляют конкуренцию системам высокого давления.
При выборе пистолета для безвоздушной покраски, в первую очередь необходимо обратить внимание на его комплектацию. С точки зрения эргономичности следует обращать внимание на вес и общую форму пистолета: аппарат должен быть удобен в использовании.
Производятся аппараты с различной длиной курка: под два или четыре «пальца», нажатие на который должно быть удобным и естественным. Эргономичность является важным параметром, так как аппарат используется в течение длительного времени. Важной составляющей пистолета окрасочного безвоздушного распыления является сопло.
Безвоздушные краскопульты подходят не только для водоэмульсионной краски, но и для веществ с более высокой вязкостью, распыление которых в устройствах пневматического типа запрещено из-за риска засорения сопла.
Благодаря установленному сверхчувствительному фильтру улавливаются даже незначительные частицы пыли. Это в разы повышает срок службы агрегата, так как его сопло практически не забивается в процессе работы. Кроме того, это позволяет использовать краскопульт для нанесения разнообразных материалов.
Несмотря на то что краскопульты от разных производителей могут существенно отличаться комплектацией, в большинстве случаев в них присутствует особая предохранительная система и скоба, которые защищают от случайного нажатия, к примеру, во время падения агрегата.
Нередко в комплектации имеются специальные насадки, которые позволяют легко добиться выстрела пучка требуемого размера и формы. Таким образом, выполнение безвоздушной покраски снижает расход лакокрасочного материала.
Обработка поверхности происходит бесконтактным путем, поэтому никаких посторонних следов не остается, что позволяет добиться ровного тона.
Безвоздушный краскопульт отличается высокой продуктивностью. Даже обширные поверхности можно с легкостью покрыть материалом за очень короткий период. Так как краска выпускается через сопло под большим напором, наносить дополнительный ее слой нет необходимости.
Прежде чем купить такой инструмент, необходимо рассмотреть наиболее качественные и востребованные варианты. Стоит отметить, что на хорошие модели, которые прослужат продолжительное время, цена довольно высока. В некоторых случаях лучшим выходом станет аренда аппарата.
Однако если такое оборудование предполагается использовать при выполнении большого объема строительных работ, нужно отдавать предпочтение моделям наиболее популярных и зарекомендовавших себя производителей.
Если планируется использовать такой аппарат для водоэмульсионной краски в домашних условия и на ограниченных поверхностях, можно использовать безвоздушный краскопульт Wagner или Bosch, а также модели от отечественных производителей с диаметром сопла до 0,8 м. Профессиональные аппараты имеют больший диаметр. Расход краски в качественных краскопультах Bosch составляет от 200 до 500 мл/мин.
Мощность хороших аппаратов колеблется в пределах от 440 до 1200 Вт. Делая выбор в пользу того или иного краскопульта, обязательно нужно учитывать этот параметр.
Рассматривая характеристики аппаратов от Bosch и других производителей, необходимо обратить внимание и на максимально допустимую вязкость материала, которая может быть эффективно распылена под давлением. К примеру, для водоэмульсионной краски лучше остановить выбор на аппарат с возможностью нанесения ЛКМ до 50-80 Din.
Кроме того, планируя покупку такого оборудования, необходимо обратить внимание на удобство рукояти, отсутствие шума во время работы, наличие гибкой насадки сопла, возможность регуляции интенсивности распыления.
Существуют 3 типа краскопультов с учетом количества расходуемого воздуха и давления: LVLP; HVLP; HP. Технология HVLP по праву является наиболее эффективной. Воздух на входе в краскопульт находится под большим давлением, а на выходе он разряжается (0,9–1,1 бар). Коэффициент передачи краски увеличивается до уровня около 70%, повышается производительность. Все это за счет хорошей специфической конструкции краскопульта, стабильности факела, особым воздушным каналам и высокотехнологичного сопла.

Устройство и принцип работы краскопульта
Приветствую Вас на блоге kuzov.info!
В этой статье рассмотрим, как работает пневматический краскопульт.
Базовая функция покрасочного пистолета заключается в расщеплении краски на тысячи миниатюрных капель и придание им направленной скорости. Чтобы это было возможным, механизмы и компоненты, из которых состоит краскопульт, должны работать слаженно, в унисон.
Понимание принципа работы краскопульта поможет распознавать и устранять проблемы при распылении, а также лучше разобраться в его регулировках и настраивать пистолет со знанием дела.
Как работает пневматический краскопульт?
В краскопульте есть два разделённых канала: один для воздуха, другой для краски. При нажатии курка, сначала задействуется воздух, а потом отодвигается игла и начинает выходить краска. Таким образом, краска проходит через сопло и сразу взаимодействует с воздухом. В большинстве современных краскопультах, которые применяют в кузовном ремонте, смешивание краски с воздухом происходит снаружи покрасочного пистолета, между двумя выступающими частями воздушной головки (краскопульты с внешним смешиванием).
Что происходит, когда курок краскопульта нажимается? Курок действует в двух стадиях. При начальном нажатии на курок открывается воздушный клапан, через который идёт сжатый воздух. Если продолжать нажимать на курок, то начнёт отодвигаться назад игла, позволяя лакокрасочному материалу течь через дюзу.
Если курок начать отпускать, сначала прекращается поток краски, а потом перестаёт идти воздух. Таким образом, задержка распыления краски, при начальном нажатии на курок, обеспечивает распыление краски сформированным факелом. Также и при отпускании курка, краска перестаёт распыляться, оставляя след полностью сформированного факела.
Что собой представляют краскопульты с внешним смешиванием. В этих покрасочных пистолетах смешивание воздуха с краской происходит снаружи воздушной головки. Они используются для распыления всех видов лакокрасочных материалов.
A — Воздушная головка, B — Окрасочная головка с соплом, C — Игла, D — Пружина, возвращающая иглу, после отпускания курка, E — Регулятор подачи краски, который ограничивает отодвигание иглы, при нажатии на курок краскопульта.
Какая функция воздушной головки?
Воздушная головка направляет сжатый воздух к потоку краски, выходящей из дюзы, расщепляет её и формирует факел.
Весь процесс смешивания краски с воздухом, формирования факела и распыления происходит благодаря воздушной головке краскопульта. В ней находятся отверстия определённого размера, через которые проходит воздух и расщепляет краску, выходящую из сопла. Отверстия, расположенные на выступах воздушной головки предназначены для воздуха, который формирует факел распыляемой краски.
Какая функция у сопла и иглы краскопульта?
Они ограничивают и направляют лакокрасочный материал, идущий из пистолета в воздушный поток.
Дюза расположена на окрасочной головке и конструктивно совмещается с воздушной головкой.
Кончик иглы краскопульта помещается внутри сопла. Размер сопла, который должен быть у краскопульта, зависит от вязкости распыляемого материала.
Игла краскопульта имеет клиновидный кончик, который помещается в сопло такой же формы и закрывает подачу краски. Игла имеет связь с курком покрасочного пистолета. Когда курок нажимается до определённого положения, игла отодвигается назад и краска начинает течь через сопло.
В сопле краскопульта есть полость по форме повторяющая кончик иглы краскораспылителя. При отпускании курка иглу толкает пружина, расположенная сзади иглы и кончик иглы входит в полость сопла, закрывая поток краски. На определённой стадии нажатия на курок, игла отодвигается назад, открывая канал для потока краски.
Количество лакокрасочного материала, которое выходит из краскопульта зависит от вязкости материала, давления воздуха и размера дюзы. Для правильного нанесения разных распыляемых материалов (с разной вязкостью и размером частиц) рекомендуется применять дюзы разных размеров.
Регулятор факела
Вращая регулятор факела, Вы можете контролировать поступление воздуха в отверстия воздушной головки, которые отвечают за формирование формы и размера факела.
Регулятор подачи лакокрасочного материала
Этот регулятор управляет положением иглы. Он ограничивает максимально возможное поступление краски при полном нажатии на курок краскопульта.
После отпускания курка пружина возвращает иглу в исходное состояние и поток краски прекращается.
Чем больше выставлена подача краски, тем больше воздуха требуется для распыления краски.
Краскопульты с гравитационной подачей краски имеют бачок, расположенный сверху. Краска поступает в пистолет естественным путём, благодаря гравитации.
Краскопульты с нижним расположением бачка
Покрасочные пистолеты с нижним расположением бачка используют сифонную подачу краски. В пистолетах с сифонной подачей при нажатии на курок, увеличивается поток сжатого воздуха, что создаёт сифонный эффект (эффект Вентури) перед дюзой, вследствие которого краску вытягивает из бачка.
Эффект Вентури – сокращение давления жидкости, которое происходит в результате того, что жидкость течёт через суженное место трубы. (назван по имени Итальянского физика)
В краскопультах с сифонной подачей краска поступает через трубку в бачке.
Сжатый воздух даёт энергию и скорость краске для нанесения на поверхность.
HVLP
Краскопульты HVLP (High-Volume/Low Pressure) используют большой объём воздуха, чтобы распылить краску при низком давлении. Получается низкоскоростной поток распылённой краски, который переносится на поверхность, не разлетаясь по сторонам.
Эффективность переноса лакокрасочного материала получается гораздо выше, чем при распылении краскопультами, использующими низкий объём воздуха и высокое давление.
Покрасочные пистолеты HVLP похожи по внешнему виду на любой другой краскопульт с другой системой распыления. Воздушная головка особо ничем не отличается. Всё отличие кроется во внутренних воздушных каналах.
Для того, чтобы определиться с выбором при покупке краскопульта можете прочитать об этом подробную статью.
Печатать статью
Ещё интересные статьи:
Устройство и принцип работы краскопульта
Устройство и принцип работы краскопульта
Приветствую Вас на блоге kuzov.info!
В этой статье рассмотрим, как работает пневматический краскопульт.
Базовая функция покрасочного пистолета заключается в расщеплении краски на тысячи миниатюрных капель и придание им направленной скорости. Чтобы это было возможным, механизмы и компоненты, из которых состоит краскопульт, должны работать слаженно, в унисон.
Понимание принципа работы краскопульта поможет распознавать и устранять проблемы при распылении, а также лучше разобраться в его регулировках и настраивать пистолет со знанием дела.
Как работает пневматический краскопульт?
В краскопульте есть два разделённых канала: один для воздуха, другой для краски. При нажатии курка, сначала задействуется воздух, а потом отодвигается игла и начинает выходить краска. Таким образом, краска проходит через сопло и сразу взаимодействует с воздухом. В большинстве современных краскопультах, которые применяют в кузовном ремонте, смешивание краски с воздухом происходит снаружи покрасочного пистолета, между двумя выступающими частями воздушной головки (краскопульты с внешним смешиванием).
Что происходит, когда курок краскопульта нажимается? Курок действует в двух стадиях. При начальном нажатии на курок открывается воздушный клапан, через который идёт сжатый воздух. Если продолжать нажимать на курок, то начнёт отодвигаться назад игла, позволяя лакокрасочному материалу течь через дюзу.
Если курок начать отпускать, сначала прекращается поток краски, а потом перестаёт идти воздух. Таким образом, задержка распыления краски, при начальном нажатии на курок, обеспечивает распыление краски сформированным факелом. Также и при отпускании курка, краска перестаёт распыляться, оставляя след полностью сформированного факела.
Что собой представляют краскопульты с внешним смешиванием. В этих покрасочных пистолетах смешивание воздуха с краской происходит снаружи воздушной головки. Они используются для распыления всех видов лакокрасочных материалов.
A — Воздушная головка, B — Окрасочная головка с соплом, C — Игла, D — Пружина, возвращающая иглу, после отпускания курка, E — Регулятор подачи краски, который ограничивает отодвигание иглы, при нажатии на курок краскопульта.
Какая функция воздушной головки?
Воздушная головка направляет сжатый воздух к потоку краски, выходящей из дюзы, расщепляет её и формирует факел.
Весь процесс смешивания краски с воздухом, формирования факела и распыления происходит благодаря воздушной головке краскопульта. В ней находятся отверстия определённого размера, через которые проходит воздух и расщепляет краску, выходящую из сопла. Отверстия, расположенные на выступах воздушной головки предназначены для воздуха, который формирует факел распыляемой краски.
Какая функция у сопла и иглы краскопульта?
Они ограничивают и направляют лакокрасочный материал, идущий из пистолета в воздушный поток.
Дюза расположена на окрасочной головке и конструктивно совмещается с воздушной головкой.
Кончик иглы краскопульта помещается внутри сопла. Размер сопла, который должен быть у краскопульта, зависит от вязкости распыляемого материала.
Игла краскопульта имеет клиновидный кончик, который помещается в сопло такой же формы и закрывает подачу краски. Игла имеет связь с курком покрасочного пистолета. Когда курок нажимается до определённого положения, игла отодвигается назад и краска начинает течь через сопло.
В сопле краскопульта есть полость по форме повторяющая кончик иглы краскораспылителя. При отпускании курка иглу толкает пружина, расположенная сзади иглы и кончик иглы входит в полость сопла, закрывая поток краски. На определённой стадии нажатия на курок, игла отодвигается назад, открывая канал для потока краски.
Количество лакокрасочного материала, которое выходит из краскопульта зависит от вязкости материала, давления воздуха и размера дюзы. Для правильного нанесения разных распыляемых материалов (с разной вязкостью и размером частиц) рекомендуется применять дюзы разных размеров.
Регулятор факела
Вращая регулятор факела, Вы можете контролировать поступление воздуха в отверстия воздушной головки, которые отвечают за формирование формы и размера факела.
Регулятор подачи лакокрасочного материала
Этот регулятор управляет положением иглы. Он ограничивает максимально возможное поступление краски при полном нажатии на курок краскопульта.
После отпускания курка пружина возвращает иглу в исходное состояние и поток краски прекращается.
Чем больше выставлена подача краски, тем больше воздуха требуется для распыления краски.
Краскопульты с гравитационной подачей краски имеют бачок, расположенный сверху. Краска поступает в пистолет естественным путём, благодаря гравитации.
Краскопульты с нижним расположением бачка
Покрасочные пистолеты с нижним расположением бачка используют сифонную подачу краски. В пистолетах с сифонной подачей при нажатии на курок, увеличивается поток сжатого воздуха, что создаёт сифонный эффект (эффект Вентури) перед дюзой, вследствие которого краску вытягивает из бачка.
Эффект Вентури – сокращение давления жидкости, которое происходит в результате того, что жидкость течёт через суженное место трубы. (назван по имени Итальянского физика)
В краскопультах с сифонной подачей краска поступает через трубку в бачке.
Сжатый воздух даёт энергию и скорость краске для нанесения на поверхность.
Краскопульты HVLP (High-Volume/Low Pressure) используют большой объём воздуха, чтобы распылить краску при низком давлении. Получается низкоскоростной поток распылённой краски, который переносится на поверхность, не разлетаясь по сторонам.
Эффективность переноса лакокрасочного материала получается гораздо выше, чем при распылении краскопультами, использующими низкий объём воздуха и высокое давление.
Покрасочные пистолеты HVLP похожи по внешнему виду на любой другой краскопульт с другой системой распыления. Воздушная головка особо ничем не отличается. Всё отличие кроется во внутренних воздушных каналах.
Для того, чтобы определиться с выбором при покупке краскопульта можете прочитать об этом подробную статью.
Ещё интересные статьи:
Автомобильная шпаклевка: cостав, применение и свойства
Устройство и принцип работы краскопульта: подробный разбор
Краскопульт — окрасочный пистолет или распылитель краски, важный и точный инструмент, благодаря которому получается качественное лакокрасочное покрытие. Они бывают разных типов и отличаются своим устройством. Чтобы правильно пользоваться определенным инструментом, нужно изучить принцип работы краскопульта.
Устройство и принцип работы
Краскопульт является бытовым и профессиональным оборудованием, которое состоит из материального сопла, иглы, воздушной головки, сальника, воздухо-распределительного кольца, курка, регулировочного винта, воздушного штуцера, воздушного клапана, регулировочного винта для факела и подачи материала.
Это оборудование, которое функционирует от воздушного напора. Принцип работы пневматического краскопульта построен по системе аэрозоля. Главная движущая сила прибора — воздушный компрессорный поток. Когда кислород попадает в специальный шланг, то он оказывается в рукоятке с герметичной заслонкой. При спусковом курке, заслонка начинает сдвигаться и поток проходит по внутренним корпусным каналам. Потом вылетает через сопла. Кроме этого, отодвигается игла, которая блокирует подачу кислорода. Так открывается доступ к краске и происходит окрашивание.
Электрический краскопульт
Электрический краскопульт состоит из пластикового или алюминиевого корпуса, электромагнитного элемента, колеблющейся планки, регулятора подачи краски, сопла, цилиндра, клапана, всасывающей трубки, пружины поршня и поршня.
Работает по электромагнитному принципу. После того как пользователь нажимает пусковую кнопку, а магнит идет импульсный ток. Магнит притягивает и отпускает планку. Ее движение регулирует винт. Планка приводит в движение поршневый шток. Когда он начинает двигаться, то лакокрасочный материал из бачка идет к клапану. Когда поршень двигается, начинает открываться клапан и краска попадает на сопло. Оттуда происходит распыление. Когда поршень начинает двигаться обратно, то разжимается пружина и закрывается клапан. Потом подсасывается лакокрасочный материал из бака через трубку. Затем действие повторяется.
По типу питания электрический краскопульт бывает сетевым и аккумуляторным. Сетевой аппарат представлен в широком ассортименте. Работать с ним неудобно из-за наличия короткого шнура. Аккумуляторный вариант позволяет работать с ним в любом месте. С помощью него, к примеру, можно покрасить крышу или длинный забор. Однако, время работы с ним ограничено. Как правило, использовать его можно не больше получаса.
Первый имеет высокую мощность, может быть использован для работы с вязкими красками и отличается долговечностью. Как и второй, имеет недостатки в виде цены, необходимости частого обслуживания, наличия большого скопления пыли при работе и невозможности красить объект в замкнутом объеме.
Применяется аппарат для отделочных, строительных работ. Помогает в изготовлении садовой мебели и деревянных сооружений. Способствует избавлению микроорганизмов и насекомых на растениях благодаря распылению инсектицидов и удобрений.
Пневматический краскопульт
Пневматический краскопульт устроен из распылительной головки, сопла, лакокрасочного бачка, запорного винта, рукоятки, прокладки, спускового курка и запорной иглы. Работает он практически по тому же принципу, как функционирует электрический краскопульт. Во время несильного нажатия курка, открывается воздушный клапан. Кислород поступает в канал и воздушную головку. Затем отодвигается игла и открывается сопло. Из него идет краска. Лакокрасочный материал смешивается с воздушным потоком и дробится на небольшие частицы. Так получается аэрозольный факел.
Чтобы с пневматическим краскопультом было удобно работать, есть специальный настенный держатель. Также имеется подставка. Она легко делается собственноручно.
Механический краскопульт
Механический краскопульт состоит из фильтра для краски, канала подачи лакокрасочного материала, сопла с окрасочной головкой, воздушной головки, иглы, рычага лакокрасочной подачи, лакокрасочного бочка, заглушки воздушного канала, регулятора факелной формы, регулятора количества краски, регулятора воздушного давления, воздушного клапана и канала.
Механический аппарат — ручной краскопульт. Устройство краскопульта простое. Во время рычажного нажатия, бак заполняется кислородом через плунжерный насос. Воздух начинает проталкивать лакокрасочный материал к соплу и распыляться. Конструкция создана, чтобы можно было выполнять элементарные задачи, то есть белить стены или опрыскивать садовые деревья. Чтобы покрасить стены, требуется больше мощности. У краскопульта ее недостаточно. Рабочее давление равно 0,6 микропаскаль. Однако, аппарату не нужен компрессор и он не работает от электросети.
Механический краскопульт является многофункциональным инструментом. Он способен сокращать расход краски и уменьшать время работы на покраску. Применяется для нанесения грунтовки. Нужен, чтобы подготовить стену, потолок и пол к дальнейшей отделке и жидкой шпатлевки. Используется также по схеме, чтобы наносить дезинфицирующие и моющие вещества.
Нюансы конструкции краскопультов с различным типом бачка
Краскопульт может быть представлен с верхним и нижним бачком. Единственное, что нужно понять — метод подачи лакокрасочного материала в корпус. В первом случае, бак находится вверху, а значит, при спуске рукоятки идет к запорной игле по силе притяжения и выходит наружу через сопло. Во втором случае, бак находится внизу. Краска забирается с помощью разрежения, которое создается воздушным прибором. Принцип работы электрического краскопульта с нижним бачком и верхним такой же, как и у другого вида оборудования.
Недавно на рынке появились устройства с вакуумными бачками. Они успешно используются в производственных и домашних целях. Вакуумный бак является жестким стаканом колбой, имеющим отверстие на дне. На колбе имеется шкала, по которой можно просто определять количество материала.
Преимущество работы с вакуумным баком в том, что краскопульт можно использовать в любом положении. Вне зависимости от поворота прибора, краситель может поступать в пистолет благодаря вакууму. При этом если происходит деформация прибора, краска поступает на объект в полном количестве.
В целом, электрический, пневматический или механический краскопульт является универсальным бытовым устройством и профессиональным оборудованием. Состоит из электромагнита, колеблющейся планки, регулятора подачи краски, сопла, цилиндра, клапана, всасывающей трубки, пружины поршня и поршня. Может устраиваться с верхним или нижним бачком.
Как работает пневматический краскопульт (детальный разбор)
Что такое краскопульт
Устройство краскопульта
Основные компоненты механизма
Пистолет
Игла
Бачок
Сопло
Дополнительные элементы
Редуктор для краскопульта
Влагоотделитель
Мастерство равномерного нанесения лакокрасочного слоя ручным путем, требовало изрядного опыта и высоко ценилось во многих сферах деятельности. Появление воздушного способа распыления, значительно повысило стандарты качества покраски, одновременно облегчив процесс освоения данного навыка и работы в целом. На сегодняшний день нам доступны невероятно удобные и эффективные инструменты, способные обеспечить практически идеально-ровное нанесение материалов различной степени вязкости. Наиболее удачным в этом плане и популярным в профессиональных кругах, является пневматический краскопульт. Давайте разберемся, что на что способно данное устройство, что оно из себя представляет и из каких компонентов состоит.
Что такое пневмокраскопульт
Объясняя суть устройства в двух словах, пневматический краскопульт можно охарактеризовать, как окрасочный пистолет, работающий от напора воздуха. Углубляясь в детали, можно заметить, что данное устройство может быть разных форм и размеров.
Помимо моделей обычных габаритов, можно встретить миниатюрные пульверизаторы со слегка сниженной производительностью, но не достоинствами, которыми обладает пневматический краскопульт. Верхний бачок способствует естественной подачи краски, за счет силы притяжения, но пистолеты с нижним расположением работают по принципу разряжения, вытесняя ЛКМ из емкости напором воздуха. На некоторых устройства, преимущественно миниатюрного размера, бачок может находиться сбоку по направлению вверх и поворачиваться на 360°, обеспечивая работу краскопульта в любом положении. Существую так же вакуумные бачки, представляющие собой конструкцию из жесткого каркаса с нижним отверстием и мягкой емкости, сжимающейся по мере всасывания и разбрызгивания жидкости. Такой вид бачка, так же, позволяет использовать инструмент во всех положениях.
Устройство пневматического краскопульта
Распыление краски пневматическим краскопультом происходит по принципу аэрозоля, где главной движущей силой является поток воздуха, исходящий из компрессора. Попадая в устройство по специальному шлангу, воздух оказывается в рукоятке устройства, где упирается в герметичную заслонку. При нажатии спускового курка, заслонка сдвигается, позволяя потоку пройти по внутренним каналам корпуса пистолета и вылететь через сопло. Помимо освобождения прохода воздуха, нажатый до упора курок отодвигает иглу, блокирующую подачу материала. Таким образом, в первую очередь по инструменту проходит поток воздуха, а уже потом подхватывает краску, когда к ней открывается доступ.
Представленная выше концепция работы пневматического краскопульта, является основой, используемой во всех моделях, независимо от расположения бачка, давления и объема воздуха (HP, HVLP, LVLP). Увидеть, как работает краскопульт более наглядно, можно в следующем видеоролике, где автор подробно описывает принцип действия, уделяя внимание каждой детали.
Основные компоненты механизма
Конструкция пневматического краскопульта достаточно проста для понимания, так как состоит из небольшого числа компонентов. Краткое описание каждой детали, поможет сформировать максимально четкое представление о принципе работы данного инструмента. Следующее перечисление элементов организовано по порядку движения воздуха в устройстве: начиная от попадания корпус и заканчивая вылетом из сопла.
Пистолет
Корпус пневматического пульверизатора, является неотъемлемой основой, объединяющей в себе все детали устройства. Рукоятка пистолета имеет специальный штуцер, куда устанавливается шланг для краскопульта, обеспечивающий инструмент напором воздуха. Выше идет запорный клапан, соединенный с курком. В стволе располагается герметичный канал для воздуха и несколько пазов с элементами регулировки подачи материала, размера факела и напора воздуха. Последний регулятор может располагаться в рукоятке. Помимо воздушного канала, пистолет для краскопульта располагает отсеком для материала, выход из которого, плотно перекрывается толстой иглой с конусообразным наконечником.
Конструкция курка подразумевает поочередное открытие клапанов. При нажатии, в первую очередь отодвигается заслонка в рукоятке, освобождая путь для воздуха, после чего отодвигается игла, открывая подачу материала. Финальным и важнейшим элементом пистолета, является сопло, где воздух взаимодействует с жидкостью, разбивая её на мельчайшие частицы.
Длинный металлический стержень с конусообразным наконечником, именуемый иглой, необходим для контроля подачи лакокрасочного материала в сопло. Оборудован упором для надежной фиксации в курке инструмента. С противоположного от конуса конца, имеет перпендикулярный паз, предназначенный для соединения с винтом регулировки подачи материала.
Диаметр иглы для краскопульта, во многом зависит от размеров дюзы (сопла), который может располагаться в пределах 0.5 – 1.8 мм (для моделей стандартного типа). Для эффективной подачи материала, данные элементы требуют большой точности подгонки, поэтому зачастую продаются комплектом (дюза, игла и воздушная головка).
Бачок
Емкость для заливки материала с дальнейшей подачей в устройство, может иметь несколько вариантов исполнения и расположения. Наиболее распространены 2 положения бачка: верхнее и нижнее. На более компактных моделях пневматических краскопультов, емкость может быть установлена сбоку, что позволяет использовать инструмент в любой позиции, направляя её вверх.
Нижнее расположение бачка, наиболее подходит для обработки вертикальных поверхностей, когда пистолет имеет прямое положение. Такие емкости зачастую имеют больший объем (в среднем 1 л), и выполняются из металла. Подача лакокрасочного материала, происходит по принципу разрежения, происходящего за счет потока сжатого воздуха, проходящего над выходной трубкой емкости.
Краскопульт с верхним бачком имеет более широкий спектр применения. При работе подобным инструментом, его можно держать по направлению вверх, вниз, или перед собой (наклоняя в разумных пределах). В большинстве случаев, емкости выполняются из пластика и располагаются под углом, относительно ствола пистолета. Подача материала в сопло, осуществляется под действием привычной гравитации, заставляя жидкость стекать вниз.
Максимальное удобство работы краскопультом, обеспечивают специальные вакуумные бачки, которые могут быть установлены как сверху, так и снизу пистолета. Данные приспособления, состоят из нескольких элементов: наружного каркаса из пластика, внутреннего мягкого стаканчика, переходника и крышки с сеточкой, представляющей собой фильтр для краскопульта. Во время распыления, внутренняя, мягкая емкость сжимается, позволяя эксплуатировать инструмент в любом положении. По официальным данным, бачки подобного типа, считаются одноразовыми, но по отзывам пользователей вполне пригодны для повторного использования после промывки.
Сопло (дюза)
По причине частого засорения или неэффективности работы с тем или иным материалом, дюза для краскопульта является одной из самых востребованных сменных деталей. В большинстве случаев, данный элемент продается в комплекте с воздушной головкой и иглой, так как эти части требуют друг от друга высокой точности в размерах.
Дополнительные элементы
Использование пневматического краскопульта, становиться удобнее и эффективней, когда он оснащается вспомогательными элементами. Представленные ниже устройства, не являются обязательными, но оказывают серьезное влияние на рабочий процесс.
Редуктор для краскопульта
Компактное устройство, включающее в себя манометр и регулятор давления. Используется для точной настройки инструмента перед работой. Является промежуточным звеном между краскопультом и шлангом, позволяя точно определить и настроить необходимое давление воздуха. Индикатор может быть механический или цифровой. Некоторые современные модели профессиональных пульверизаторов, оснащаются встроенным редуктором, установленным в рукоятку.
Манометр, установленный в компрессор, показывает лишь давление воздуха на выходе из ресивера (баллона). Проходя по герметичному шлангу, данный показатель падает в среднем на 1-2 атмосферы. Нужен редуктор для краскопульта, для получения показателя давления, непосредственно на входе в инструмент. Когда напор соответствует требованиям, эффективность использования пульверизатора, значительно возрастает.
Влагоотделитель
Когда перед пневматическим краскопультом встает задача создания идеально ровного и гладкого слоя, где мельчайшие дефекты исключены, ответственность во многом ложиться на качество воздуха. Если поток движущей силы будет влажным, то на окрашенной поверхности, без сомнения, образуются нелицеприятные кратеры. Обеспечить максимально сухое и чистое давление, призван специальный влагоотделитель для краскопульта, устанавливаемый на между рукояткой инструмента и концом шланга компрессора.
Помимо миниатюрных устройств, подключаемых на инструмент, существуют целые мини-станции по очищению воздуха от пыли, грязи, масел и влаги. Эти блоки достаточно громоздки, чтобы устанавливать их на пистолет, поэтому их подключают к шлангу компрессора, а от них ведут ещё один шланг, уже к краскопульту. Если сравнивать миниатюрный влагоотделитель на краскопульт с блоком подготовки воздуха, эффективность последнего будет гораздо выше, как и его цена. Целесообразность приобретения профессионального устройства, следует определять из своих требований к качеству лакокрасочного слоя.
Устройство и принцип действия краскораспылителей
В последние годы на рынке окрасочного оборудования появилось огромное количество предложений по продаже различных краскопультов, которые широко применяется во многих отраслях промышленности, при проведении различных ремонтных работ, связанных с огрунтовыванием и окрашиванием различных поверхностей. С их помощью можно наносить любые виды красок, лаков и клея.
Принцип работы краскопультов заключается в разбивании струей сжатого воздуха, проходящей с большой скоростью через сопло, окрасочного состава на мелкодисперсные частицы и образовании “факела” распыления. В зависимости от диаметра канала сопла краскопульты используются для нанесения окрасочных составов различной вязкости.
Среди множества способов окраски различных поверхностей, самым распространённым является распыление – аэрозольный способ нанесения лакокрасочных материалов (ЛКМ) на окрашиваемые поверхности. Распыление может осуществляться несколькими способами: воздушным, безвоздушным, комбинированным и распылением в электростатическом поле.
Некоторые краскораспылительные системы схожи по внешнему виду, но имеют серьёзные отличия во внутренней конструкции воздушных каналов и в строении воздушной головки. Благодаря современным пневматическим распылительным системам жидких материалов, в том числе и ЛКМ, достигается значительное сокращение потерь при переносе материала на изделие. Сегодня пневматические краскораспылители уверенно занимают лидирующие позиции среди других методов нанесения жидких материалов.
Гидро-КС: мы продаем все для гидроизоляции
Оставьте запрос – мы подберем оборудование и расходники, и поможем советом
По своему конструктивному исполнению краскопульты делятся на ручные и электрические. Ручные краскопульты рассчитаны на работу с маловязкими видами окрасочных составов. Рабочее давление у них создается при помощи ручного насоса и не превышает 2-4 атмосфер. Ими наносятся клеевые, известковые и водоэмульсионные краски.
Воздушное распыление обеспечивает высокую скорость и качество работ. Процесс воздушного распыления состоит из двух этапов: разбивка ЛКМ и формирование формы факела. При воздушном распылении краски, образуется мягкий красочный факел, который попадает на окрашиваемую поверхность очень тонким слоем, благодаря низкой вязкости краски, что позволяет получать высокое качество окрашиваемой поверхности.
Безвоздушные распылители краски – устройства, с помощью которых производится нанесение краски на обрабатываемую поверхность. Принцип действия у аппаратов такого типа заключается в подаче краски на краскопульт под высоким давлением, что обеспечивает ее равномерное нанесение на поверхность: проходя через сопло краскопульта, происходит дробление окрасочного материала и разбрызгивание его ровным факелом.
Безвоздушный краскопульт в настоящее время постепенно вытесняет свои менее технологичные аналоги. Ручной инструмент этого типа имеет массу преимуществ, поэтому многие профессионалы выбирают именно такие модели устройств.
Принцип работы безвоздушного краскопульта
При безвоздушном распылении краски, лакокрасочный материал идет от окрасочного агрегата по шлангу высокого давления в краскопульт под большим давлением (до 530 бар). В краскопульте стоит специальное сопло с очень маленьким сечением, в разы меньше, чем при воздушном распылении. Через это сопло краска распыляется за счет высокого давления, формирующего при этом четко очерченный факел.
При безвоздушном распылении за счет высокого давления нагнетающего насоса краска может быть значительно более вязкая, чем при распылении воздушным краскопультом. Благодаря этому коэффициент переноса краски при безвоздушном методе окраски значительно выше, чем при воздушном, а производительность покрасочных работ в разы превышает производительность при воздушном распылении.
Пневматические краскопульты или безвоздушные окрасочные пистолеты предназначены для распыления красок, лаков, масел или грунтовок. Подходят такие агрегаты даже для водоэмульсионной краски, что значительно облегчает нанесение этого материала на большие площади. С помощью аппаратов такого типа могут быть без труда нанесены алкидные, латексные и эпоксидные смеси с высокой степенью вязкости.
В отличие от воздушного метода, в случае использования безвоздушного распылителя допускается использование более вязких окрашивающих материалов. Такой метод позволяет увеличить показатель переноса краски на поверхность и общую производительность окрасочных работ.
Пистолет безвоздушного распыления находит своё применение при строительстве и ремонте зданий и сооружений, в покраске крупногабаритных и геометрически несложных поверхностей:
в кораблестроении;
на вагонных заводах;
для покраски фасадов и внутренней отделки помещений;
для нанесения вязких огнезащитных покрытий.
Пневматические краскопульты – специальный инструмент для подачи краски воздушно-капельным путём под действием сжатого воздуха. С целью недопущения забивки сопла от использования красок, аппарат снабжается фильтром.
зелёные или грубые;
белые или средние;
жёлтые или тонкие;
красные или сверхтонкие.
Краскораспылитель может использоваться:
для покраски авто, зданий и других объектов;
для нанесения лака, жидкой шатклевки и других материалов;
для нанесения любых водорастворимых составов.
Устройство и основные виды краскораспылителей
Любой профессиональный краскопульт имеет в конструкции регулятор подачи воздуха, регулятор формы факела и регулятор хода иглы. Конструкция хороших моделей таких аппаратов включает следующие составные элементы:
пластиковый или алюминиевый корпус;
сопло;
электропривод;
шланг подачи краски;
предохранительная система;
держатель для сопла;
защитную скобу;
фильтр;
дренажный шланг;
пистолет;
регулятор давления;
поршневой насос;
рукоять;
поворотный механизм в некоторых моделях.
Принцип работы во многом обусловлен конструкционными особенностями таких краскопультов. Распыление проводится без дополнительного нагнетания воздуха. Нанесение краски происходит путем перекачки жидкости через отверстия сопла под действием высокого давления. Измельченные лакокрасочные материалы, которые проходят через сопло, выпрыскиваются на поверхность очень тонким слоем, при этом высокое давление позволяет окрашивать даже труднодоступные места.
Каждый краскораспылитель маркируется латинской аббревиатурой:
HTE – профессиональный пневмокраскопульт с высокоэффективной передачей;
LVLP – низкого давления с небольшим объёмом;
RP – пневматический краскопульт для пониженного давления;
HVLP – низкое давление и большой объём;
HP – высокое давление;
MP – среднее давление;
LVMP – краскораспылитель среднего давления с небольшим объёмом.
В зависимости от «грубости» краски применяется соответствующий тип фильтра. «Сверхтонкие» фильтры применяются с жидкими красками, которые используются для высококачественных покрытий (мебельные лаки). «Тонкие» используются в случаях более вязких окрасочных материалов, таких как краски по дереву, эмали по металлу.
«Средние» используются для строительных, водоэмульсионных и вязких красок. «Грубые» используются для работы с материалами высокой вязкости, например, огнезащитными и антикоррозионными составами по металлу. Немаловажным также является материал изготовления краскораспылителя безвоздушного распыления. Это будет прямо влиять на его износостойкость, производительность, долговечность и вес.
Достоинства пневмокраскопульта
Пневматические краскопульты низкого давления почти лишены недостатков, поэтому сегодня эти аппараты широко используется для окраски самых разнообразных поверхностей, и составляют конкуренцию системам высокого давления.
При выборе пистолета для безвоздушной покраски, в первую очередь необходимо обратить внимание на его комплектацию. С точки зрения эргономичности следует обращать внимание на вес и общую форму пистолета: аппарат должен быть удобен в использовании.
Производятся аппараты с различной длиной курка: под два или четыре «пальца», нажатие на который должно быть удобным и естественным. Эргономичность является важным параметром, так как аппарат используется в течение длительного времени. Важной составляющей пистолета окрасочного безвоздушного распыления является сопло.
Безвоздушные краскопульты подходят не только для водоэмульсионной краски, но и для веществ с более высокой вязкостью, распыление которых в устройствах пневматического типа запрещено из-за риска засорения сопла.
Благодаря установленному сверхчувствительному фильтру улавливаются даже незначительные частицы пыли. Это в разы повышает срок службы агрегата, так как его сопло практически не забивается в процессе работы. Кроме того, это позволяет использовать краскопульт для нанесения разнообразных материалов.
Несмотря на то что краскопульты от разных производителей могут существенно отличаться комплектацией, в большинстве случаев в них присутствует особая предохранительная система и скоба, которые защищают от случайного нажатия, к примеру, во время падения агрегата.
Нередко в комплектации имеются специальные насадки, которые позволяют легко добиться выстрела пучка требуемого размера и формы. Таким образом, выполнение безвоздушной покраски снижает расход лакокрасочного материала.
Обработка поверхности происходит бесконтактным путем, поэтому никаких посторонних следов не остается, что позволяет добиться ровного тона.
Безвоздушный краскопульт отличается высокой продуктивностью. Даже обширные поверхности можно с легкостью покрыть материалом за очень короткий период. Так как краска выпускается через сопло под большим напором, наносить дополнительный ее слой нет необходимости.
Прежде чем купить такой инструмент, необходимо рассмотреть наиболее качественные и востребованные варианты. Стоит отметить, что на хорошие модели, которые прослужат продолжительное время, цена довольно высока. В некоторых случаях лучшим выходом станет аренда аппарата.
Однако если такое оборудование предполагается использовать при выполнении большого объема строительных работ, нужно отдавать предпочтение моделям наиболее популярных и зарекомендовавших себя производителей.
Если планируется использовать такой аппарат для водоэмульсионной краски в домашних условия и на ограниченных поверхностях, можно использовать безвоздушный краскопульт Wagner или Bosch, а также модели от отечественных производителей с диаметром сопла до 0,8 м. Профессиональные аппараты имеют больший диаметр. Расход краски в качественных краскопультах Bosch составляет от 200 до 500 мл/мин.
Мощность хороших аппаратов колеблется в пределах от 440 до 1200 Вт. Делая выбор в пользу того или иного краскопульта, обязательно нужно учитывать этот параметр.
Рассматривая характеристики аппаратов от Bosch и других производителей, необходимо обратить внимание и на максимально допустимую вязкость материала, которая может быть эффективно распылена под давлением. К примеру, для водоэмульсионной краски лучше остановить выбор на аппарат с возможностью нанесения ЛКМ до 50-80 Din.
Кроме того, планируя покупку такого оборудования, необходимо обратить внимание на удобство рукояти, отсутствие шума во время работы, наличие гибкой насадки сопла, возможность регуляции интенсивности распыления.
Существуют 3 типа краскопультов с учетом количества расходуемого воздуха и давления: LVLP; HVLP; HP. Технология HVLP по праву является наиболее эффективной. Воздух на входе в краскопульт находится под большим давлением, а на выходе он разряжается (0,9–1,1 бар). Коэффициент передачи краски увеличивается до уровня около 70%, повышается производительность. Все это за счет хорошей специфической конструкции краскопульта, стабильности факела, особым воздушным каналам и высокотехнологичного сопла.
Как выбрать электрический краскораспылитель?
Электрический краскопульт — это аппарат для окрашивания поверхности путем распыления красящего вещества. Краска из устройства выделяется под давлением встроенного насоса.
На рынке представлено множество разных модификаций электрокраскопультов, отличающихся друг от друга не только техническими параметрами, но и стоимостью. В данной статье проведем обзор основных технических нюансов электрических аппаратов, знание которых поможет выбрать наиболее подходящий вариант краскопульта.
Достоинства электрических устройств
Электрические модели отличаются целым рядом преимуществ:
Мобильностью. Краскопульт можно перемещать по строительной площадке, и при этом нет нужды в тяжеловесном компрессоре или воздушном насосе — достаточно иметь доступ к электроэнергии.
Простотой применения и конструкции. Аппараты, предназначенные для бытового использования, отличаются простой конструкцией, разобраться в которой сможет даже не специалист.
Незначительным весом и малогабаритностью. Хотя краскопульты отличаются небольшими габаритами, в бак помещается до литра лакокрасочного состава. Вместе с баком общий вес краскораспылителя может составлять от 1,5 до 2,2 килограмма. За счет низкого веса достигается комфортность в работе, так как руки не будут слишком уставать.
Экономностью расхода краски. На поверхность подается умеренно тонкий слой материала, что выгодно отличает краскопульты от валиков и кисточек.
Невысокой стоимостью устройства. В сравнении с пневматическими моделями электрические стоят гораздо меньше.
Обратите внимание! Электрические модификации не подходят для окрашивания автомобилей жидкой резиной.
Принцип работы
Электрический краскопульт функционирует за счет преобразования электричества в пневматическую энергию. Краска под действием повышенного давления направляется из бачка к распылителю, который распределяет ее по поверхности.
Конструкция работы электрического краскопульта
Емкость для лакокрасочного состава располагается либо над устройством (слив), либо под ним (подсос). В результате нажатия на рычаг аэрограф пропускает через себя сжатый воздух. Если нажать сильнее, то произойдет сдвиг иглы, и поток краски сократится. Иными словами, чем выше давление воздуха, тем менее интенсивно лакокрасочный материал покидает распылитель.
Для различных консистенций краски существуют отдельные виды краскораспылителей. К примеру, для густых красок используются аппараты с более значительным выходным отверстием, чем для жидких. Объем поступления краски контролируется при помощи так называемого факела распыла. Показатель рабочего давления также зависит от вида лакокрасочного материала. Регулирование подачи воздуха осуществляется благодаря специальному винту.
Любой краскопульт оснащен так называемым пистолетом. Это устройство при помощи дюзы образует факел в результате смешивания следующих компонентов:
Воздуха под высоким давлением, который подается из компрессора.
Рабочего состава (лака, грунтовки или краски), соответствующего допустимым параметрам вязкости.
Во внутренней части пистолета воздух разделяется на два потока, один из которых направляется по центру, а второй – по периферии. Все электропульверизаторы оснащаются тремя контроллерами, которые позволяют задать необходимый режим работы:
Конструктивные элементы электрического краскопульта со шлангом
Регулировка общей подачи воздуха дает возможность поддерживать баланс между объемом подачи краски и ее формой наложения при определенном скоростном режиме. Если предполагаемый расход краски невелик, краник прикрывается. После этого интенсивность подачи снизится, и краска будет распыляться более аккуратно.
Давление на боковые жиклера на периферии контролируется отдельным винтом. Воздушный поток определяет форму струи лакокрасочного материала: чем сильнее подача воздуха, тем обширнее периметр. Если прекратить давление на боковые жиклера, форма подачи станет округлой. Однако это крайний вариант, поскольку в этом случае сильно возрастет укрывистость покраски, что приведет к потекам.
Расход лакокрасочного материала определяется объемом воздуха, подаваемого по центру электропульверизатора. Чтобы сделать подачу менее обильной, следует немного прикрыть краник.
Краники могут находиться в разных местах, в зависимости от модификации устройства, однако наиболее распространены две схемы:
Регулировочный краник подачи краски располагается на боковой части пистолета. Несколько ниже находится краник общей подачи воздуха.
Краник общей подачи воздуха располагается на конце ручки, возле входного патрубка. Краник, регулирующий ширину струи, находится там же, где и в первом случае, — на боковине пистолета.
Емкости под краску могут быть не только разного размера, но и часто устанавливаются в различных местах. Обычно они занимают свое место в области передней части ствола, что позволяет улучшить параметр всасывания. Применяется два способа подачи лакокрасочного материала:
Самотеком. В этом случае состав устремляется вниз под давлением своей массы. Контролировать расход в данном случае затруднительно, так как он целиком зависит от диаметра выхода из емкости.
Более распространено использование эффекта разряжения. При этом эффекте стремительно двигающаяся воздушная струя образует отрицательное давление под резервуаром с краской, в результате чего состав подсасывается.
Обратите внимание! Основное отличие электрического краскопульта от пневматического — присутствие встроенного компрессора. Достоинство такого устройства в невозможности перегрузки компрессора.
Электростатическая покраска
Отдельно стоит сказать об электростатическом методе окрашивания поверхности. В процессе работы лакокрасочный состав при соприкосновении с электродом, установленным в распылителе, получает отрицательный разряд (до 100 кВт). После распыления краски ее частички по силовому полю устремляются исключительно к окрашиваемой конструкции. Преимущества технологии очевидны: сокращение расхода краски и более аккуратное ее распыление.
Советы по выбору краскопульта
Перед тем как выбрать электрический краскопульт в магазине, рекомендуется определиться со следующими параметрами:
Шириной факела. Один из факторов при выборе пульверизатора — размер площади, подлежащей окрашиванию. Если струя тонкая, на работу уйдет много времени. Если же факел широкий, расход лакокрасочного состава может быть слишком большим.
Размером сопла. Для покрытий типа «металлик» рекомендуется размер в 1,2-1,3 миллиметра, для акриловых составов и лака — 1,4-1,5 миллиметра, для грунтов — 1,5-1,7 миллиметра, для шпатлевок — 1,7 миллиметра или больше. В продаже имеются сменные комплекты дюз с самыми разнообразными размерами.
Крышкой сопла. Рекомендуется выбирать крышки из нержавеющей стали.
Материалом бачка. Бачок из металла легче отмыть после окончания работы, однако подобные резервуары непрозрачны, а потому контроль над расходом материала усложнен. Пластиковый бачок характеризуется противоположными качествами.
Материалом, из которого изготовлен корпус. Лучший вариант — качественный пластик. Он легок и прочен.
Местом установки бачка. Предпочтительнее верхнее расположение емкости, так как это упростит работу с вязкими составами.
Возможностью регулирования процесса. Большая часть устройств имеет минимально необходимое количество регулировок. Прежде всего, речь идет о контроле расхода краски. Однако современные аппараты оснащаются регулировками рабочего давления, электронным контролем расхода лакокрасочного состава, разными вариантами распыления и т. д.
Способностью к автономному функционированию. Отдельные модификации могут работать без аккумулятора, благодаря чему возможна работа даже там, где нет доступа к электрической сети.
Использование и уход
Прежде всего, нужно разобраться с типом краски, который будет заправляться краскопульт. Просто залить состав из банки нельзя, так как устройство просто не справится с его распылением. Нужна краска определенной вязкости, получить которую можно только разбавлением. Для облегчения этой задачи почти все модификации оснащаются специальной чащей, благодаря которой можно установить густоту состава, исходя из скорости его вытекания.
Следующий важный нюанс — выбор дюзы. Обычно пульверизаторы комплектуются несколькими видами насадок. От выбранной дюзы непосредственно зависит качество распыления. Чем более вязкий состав, тем большего размера требуется дюза. Для алкидных смесей и нитроэмалей понадобится дюза с отверстием 0,6 миллиметра, а вот для алкидных дисперсий нужна дюза с отверстием 0,8 миллиметра.
При нанесении краски следует обращать внимания на следующие обстоятельства:
Нормальное расстояние от сопла пульверизатора до поверхности — 10-15 сантиметров. Слишком близкое расположение сопла спровоцирует потеки, а слишком отдаленное — станет причиной улетучивания краски.
Характер движений должен быть равномерным, без рывков. Также на равномерность окрашивания оказывает влияние скорость обработки поверхности. Нанесение краски осуществляется со стороны в сторону и вниз. Если двигаться вверх, неизбежны потеки.
Струя при окрашивании должна направляться исключительно перпендикулярно обрабатываемой поверхности.
По окончании работ краскораспылитель необходимо в обязательном порядке очистить от остатков лакокрасочного состава. Чтобы очистить устройство, нужно демонтировать бачок для краски и слить из него остатки красящего вещества. Далее следует залить в емкость растворитель.
На протяжении пары минут жидкость в бачке взбалтывается, после чего она сливается в отходы. Далее нужно снова залить в емкость растворитель и распылить его посредством краскопульта. Это необходимо для прочистки внутренних каналов устройства. Особенно тщательно нужно очищать сопло — его рекомендуется протереть губкой, промоченной в растворителе.
Электропульверизатор — отличное решение для бытовых целей, однако для профессионального окрашивания поверхности он не подходит. Пневматические устройства отличаются более качественным распылением лакокрасочных материалов, что непосредственно отражается на результате работы.
Также стоит отметить, что электрические распылители отличаются небольшой мощностью и предназначены, прежде всего, для работы с водоэмульсионными красками. Поэтому перед покупкой электрического краскопульта следует определиться с задачами, для которых он будет применяться.
0 0 голос
Рейтинг статьи
Безвоздушный краскопульт. Принцип работы оборудования по металлу и дереву
Рынок окрасочного оборудования обновился безвоздушными приборами. Менеджеры компаний рекомендуют приобретать безвоздушный краскопульт для разных видов лакокрасочных материалов.
Краткий обзор инструмента
Модели для безвоздушного распыления лакокрасочных материалов эффективно работают и отличаются простотой эксплуатации. В работе приспособления используется принцип дробления, который позволяет краске ложиться на поверхность ровнее и сохнуть быстрее.
Устройство и принцип работы безвоздушного распылителя
Краскопульты, работающие от электричества или пневматики, имели верхний или нижний бачок, иногда краска подавалась принудительно от насоса. Безвоздушный распылитель действует с использованием других принципов работы: краска поступает под большим давлением в шланг и через сопло, имеющее маленький диаметр, распыляется в виде факела с четкими границами. Аппарат хорошо справляется с покраской пластмассовых и алюминиевых изделий. На всех этапах работы используется специальная предохранительная система, обеспечивающая безопасность оператора.
Тонкий фильтр очистки исключает риск поломки механизма при работе в запыленных или грязных помещениях. Важной частью конструкции краскопульта является электромотор, подающий краску в сопло.
В бачок аппарата могут заливаться следующие виды ЛКМ:
алкидный;
огнезащитный;
латексный;
фактурный;
эпоксидный.
Прибор питается от бытовой или промышленной электрической сети. Работу краскопульта улучшает поворотный механизм, помогающий краске попасть в труднодоступные места. Незапланированный старт предотвращается предохранительной скобой. Металлокерамическое сопло является основной деталью прибора. Оно выполнено в форме цилиндра.
Приводная система механизма бывает разных типов:
электрическая;
бензиновая;
пневматическая.
Электрическая система больше подходит для бытовых условий, на производстве такой привод встречается реже. Прибор компактен, легко транспортируется. Установкой не рекомендуется пользоваться в пожароопасных местах.
Бензиновый привод состоит из мотора, работающего на жидком топливе. Он более эффективен, чем электрический, не зависит от наличия сети. Недостатком является образование выхлопов, отработанные газы необходимо удалять из помещения.
Пневмоустановка относится к промышленному оборудованию, которое применяют для обработки больших площадей. Работа производится быстро, особенно при хорошей вентиляции. Можно выполнять действия и без вентиляции.
Привод любого типа обеспечивает высокое давление, при котором краска попадает в сопло, а из него – на поверхность окрашиваемого предмета.
Плюсы и минусы инструмента
Мягкий факел распределяет материал равномерным тонким слоем по поверхности, это позволяет повысить качество работы. Под действием давления частицы красителя переносятся без завихрений в воздухе, что повышает производительность. К преимуществам относится также экономия времени и материалов. Перед обработкой предметов необязательно проводить специальную подготовку поверхностей.
Недостатком использования краскопульта является невозможность окраски изделий сложной формы. Изделие обрабатывается неравномерно, и на выпуклостях образуются наплывы. Частицы выпускаемой под большим давлением краски отскакивают от детали и образуют шагреневую поверхность. Если подобрать сопло неправильно и выбрать неверное давление, можно не успеть среагировать на неправильную скорость распыления лакокрасочного состава.
Оборудование после работы нуждается в полной очистке, в противном случае качество дальнейшей окраски резко снизится.
Область применения безвоздушных краскопультов
Краскопульт безвоздушного распыления используется:
в автосервисах;
на мебельных фабриках;
в мастерских по производству окон и дверей;
на автозаводах;
в автопарках;
на железной дороге;
в кораблестроении.
Как работать таким инструментом
Для получения качественного результата нужно правильно пользоваться инструментом. Старый слой краски или лака необходимо удалить с поверхности стен и потолка, если планируется ремонт дома. В бак аппарата заливается порция краски, прибор настраивается, проверяются параметры и работоспособность устройства.
При нажатой кнопке «Пуск» оценивается формирование факела, который направляется на лист картона или бумаги, находящийся в вертикальном положении. При появлении потеков необходимо изменить консистенцию краски и уменьшить мощность работы распылителя. Вязкость лака или других материалов изменяется путем добавления растворителя. При появлении качественного факела приступают к окраске деталей. Аппарат лучше держать ровно, не наклонять его в разные стороны и не раскачивать. При окраске деревянных поверхностей факел направляется вдоль волокон.
Нужно не допускать попадания смеси на кожу, поскольку из-за высокого давления это может привести к травмам. После выключения прибора оставшееся давление стравливается, для этого нажимают на рычаг или открывают специальный вентиль.
По окончании работы устройство отключается и отсоединяется от турбины. Остатки краски сливаются из бачка, емкость промывается. Особое внимание уделяется чистке каналов сопла. Нельзя использовать для ухода за аппаратом металлические щетки, т.к. они оставляют на металле и пластмассе глубокие царапины. Перед укладкой на хранение детали смазываются средствами, в которых нет силикона.
Критерии выбора оборудования
При выборе модели нужно обращать внимание на диаметр сопла. Оно должно быть такого размера, чтобы формировался факел диаметром до 80 см. Больший диаметр встречается у профессиональных моделей, но они расходуют много краски – 200-500 мл/мин. Непрофессионалам рекомендуется сделать выбор в пользу устройства с меньшим расходом, мощность таких приборов составляет 400-1000 Вт.
К важным параметрам краскопультов относится способность распылять лакокрасочный материал допустимой вязкости. Для водоэмульсионных смесей этот показатель равняется 50-80 Din.
Не менее важными для удобства использования являются следующие критерии:
удобная рукоятка;
низкий уровень шума;
наличие гибкой насадки для сопла;
возможность регулировать мощность распыления.
Аппараты, удовлетворяющие перечисленным требованиям, хорошо показывают себя в проведении ремонтных и строительных работ.
Известные производители
Большим спросом пользуются изделия следующих фирм:
“Калибр”;
Bosch;
“Грако”;
Sturm;
“Вагнер”;
“Зубр”.
Для нанесения водоэмульсионной краски на небольшую площадь хорошо подойдет оборудование производства компаний Bosch и “Вагнер”.
Краскопульт.
Виды и работа. Устройство и как выбрать. Применение
Краскопульт или распылитель – это инструмент для равномерного нанесения краски. С его помощью качество покрытия лакокрасочными материалами (ЛКМ) существенно увеличивается по сравнению с механическим способом. При этом инструмент имеет широкий диапазон настройки, что позволяет корректировать его характеристики под требуемые особенности работы, что существенно повышает качество. С помощью краскопульта наносится более равномерный слой покрытия, благодаря чему проявляется идеальная гладкость, а также исключается наличие ворсинок, которые обычно отваливаются от щеток и валиков.
Как устроен краскопульт и принцип его действия
Фактически устройство краскопульта несложное, поскольку в нем присутствует три основных компонента – пистолет для распыления, металлическая или пластиковая емкость для хранения краски, а также система питания, которая обеспечивает подачу ЛКМ под давлением. Несмотря на наличие множества моделей распылителей, все они имеют похожий принцип действия.
Любой краскопульт имеет съемный бачок для краски, который перед заполнением нужно отвинтить по резьбе или открыть крышку. При нажатии на специальный крючок пистолета его сопло открывается и сквозь него продавливается краска под напором, что приводит к ее распылению на мелкие капли. Получаемая струя из мелких пылинок ЛКМ ровно ложится на поверхность без образования пропусков.
Разновидности краскопультов
Все краскопульты имеют схожий принцип действия, но могут отличаться между собой конструктивными особенностями. Все устройства принято разделять на несколько разновидностей:
Электрические.
Пневматические.
Механические.
Электрические
В основе работы электрического краскопульта лежит помпа высокого давления, которая засасывает краску из бачка и продавливает ее сквозь сопла распылителя. Также распространенной является конструкция, в которой насос нагнетает воздух в бачке, в результате чего краска выдавливается сквозь сопло пистолета. Помпа или насос работают от электрической сети, поэтому устройство оснащено проводом, для включения в розетку. Зачастую такие приборы имеют регулировку давления, что позволяет их подстраивать под различную густоту краски.
Разновидностью электрических краскопультов является аккумуляторный тип. Такие приборы не нуждаются в подсоединении к розетке, поскольку имеют собственный источник питания. Данные устройства внешне похожи на аккумуляторную дрель или шуруповерт. По эффективности работы они ничем не уступают классическим электрическим, но при этом могут распылять только до момента разрядки аккумулятора, после чего работу придется прекратить.
Пневматические
Пневматический краскопульт является более легким, чем электрический. Он не имеет собственной помпы, а подача краски под давлением осуществляется обычным строительным компрессором, к которому инструмент подключается с помощью гибкого шланга. Арматура пистолета делается из алюминия или нержавеющей стали. Бачок устанавливается сверху, поэтому краска подается самотеком. Она заполняет канал, сквозь который идет выдавливаемый компрессором воздух. Пневматический тип зачастую имеет сменные сопла различного диаметра, что позволяет работать как с жидкими, так и более густыми ЛКМ. Подключаемые к компрессору краскопульты работают более качественно, чем электрические.
Механические
Механический распылитель имеют в своей конструкции ручной насос, который заполняет бачок воздухом, что и продавливает краску сквозь распыляющее сопло. Для этого нужно периодически прокачивать рычаг. Такие устройства самые неэффективные. Их применяют для выполнения простейших задач, таких как побелка. Для густых красок они слишком слабые. Создаваемое ими давление обычно не превышает 0,6 МПа.
Преимущества и недостатки различных типов краскопультов:
Электрические
Электрический краскопульт является очень простым в эксплуатации. Для начала его использования не нужно иметь специальных навыков. Такое оборудование имеет небольшой вес и компактно размещается на полке при хранении. Прибор обеспечивает стабильное давление с легкой регулировкой. При этом зачастую в комплектацию входит довольно много съемных элементов для изменения характеристик сопла. Все же такие приборы имеют и недостаток. В первую очередь это касается низкого давления. В связи с этим добиться идеального слоя краски не удастся. Не стоит рассчитывать, что с помощью электрического краскопульта удастся покрасить машину, поскольку качество нанесения автоэмали весьма низкое, К тому же частой проблемой является появление подтеков, по причине крупных капель при распылении.
Главная проблема электрического краскопульта в необходимости наличия розетки. Если ее нет, то приходится использовать удлинитель, который неизбежно испачкается краской. Качество наносимого слоя оставляет желать лучшего, но при этом конечная поверхность получается более привлекательной, чем при использовании кисти или валика.
В случае попадания в систему мелкой соринки, в том числе и подсохшей пленки из краски, сопло забивается и при нажатии кнопки краска просто течет вниз, пачкая корпус краскопульта. Для устранения проблемы необходимо выключать устройство из розетки, разобрать сопло и очистить его с помощью иголки. Иногда приходится промывать его растворителем. В связи с этим к замешиванию ЛКМ необходимо подходить серьезно.
Пневматические
Пневматические краскопульты являются самыми эффективными и качественными. Они имеют широкий диапазон настройки, при этом можно с легкостью поменять шланг высокого давления, который идет от компрессора, это позволит увеличить маневренность, если существующей длины недостаточно. При этом уровень давления можно регулировать как на самом компрессоре, так и на пистолете. Зачастую к такому краскопульту можно подсоединить собственный манометр, для обеспечения более точного контроля.
Пневматический тип дает более широкий факел, что ускоряет работу. Но сразу получить безупречный результат не удастся. Новичок запутается в сложной системе регулировки. Если подавать мало краски, то появится шероховатая поверхность, если распылять слишком много, то образуются подтеки. Главный недостаток пневматического типа заключается в необходимости наличия компрессора. Он должен быть производительным и с объемным ресивером, поскольку сквозь сопло воздух выходит довольно быстро.
Пневматические краскопульты самые дорогие. Непосредственно сам пистолет довольно легкий, что существенно облегчает работу, минимизировав нагрузку для рук. При использовании такого оборудования выдавливание краски осуществляется вперемешку с воздухом, в связи с чем помещение быстро пропитывается запахом растворителей. В результате требуется более сильное проветривание или установка мощной вытяжки. Несмотря на все сложности, используя пневматический краскопульт можно покрасить любую поверхность, в том числе и автомобиль.
Механический
Механический краскопульт совершенно непригоден для густых высококачественных красок. Им можно обойтись при необходимости покрытия стен побелкой или водоэмульсионной краской, которая сильно разведена. К достоинствам таких устройств можно отнести отсутствие необходимости в компрессоре или электрической сети. Зачастую инструмент оснащается удлиняющейся удочкой, что позволяет красить поверхность у потолка, не прибегая к стремянке или подставке. Таким оборудованием можно быстро обработать большие площади. Некоторые модели механических краскопультов оснащаются толстыми соплами, что позволяет распылять клеевые смеси, к примеру, при поклейке обоев. О том, чтобы покрасить таким устройством автомобиль не может быть и речи. Максимум на что способны такие механические инструменты – это фасадные работы.
Механический краскопульт самый дешевый, и с ними работать проще всего, хотя и придется применить физическую силу. К сожалению, он довольно тяжелый, а выдаваемая толщина покрытия является неравномерной, поэтому в большинстве случаев его покупка неоправданна.
Подбор краскопульта для различных видов работ
Подбирая устройство для выполнения покрасочных работ можно ориентироваться по следующему принципу. Для покраски фасадов, заборов, цистерн, полов, дверей, беседок и лавок – электрические краскопульты. Окрашивание автомобилей, холодильников, прицепов и мебели – пневматические пистолеты. Для побелки или поклейки обоев – механические краскопульты.
После выбора устройства нужно подобрать оптимальный диаметр сопла. Эффективность эксплуатации краскопульта при разных лакокрасочных материалах отличается. Сопло диаметром 0,8-1,2 мм предназначено для жидких красок. К ним относятся морилки, грунтовки, побелка, а также различные водоэмульсионки. Диаметром 1,3-1,6 мм применяется для ЛКМ средней густоты – лаки и эмали. Для густых составов применяется сопло 1,6-3 мм. Примерами материалов повышенной густоты являются клеи, жидкие шпаклевки и смолы.
Особенности ухода
После использование краскопульта его нужно промыть. Если этого не сделать, то краска засохнет внутри тонких каналов, и использовать пистолет по предназначению больше не удастся. Промывка осуществляется с помощью растворителя или воды, если это водоэмульсионный материал. Чистка может осуществляться путем полного разбора краскопульта или путем заливки растворителя в бачок и распыление до тех пор, пока факел не станет совсем чистым. При этом предварительно нужно будет промыть бачок и протереть имеющиеся подтеки на корпусе.
Похожие темы:
Виды краскопультов для покраски – все существующие типы
Все существующие виды краскопультов приспособлены для выполнения определенных задач – в бытовой или профессиональной сфере. Выбор подходящего устройства зависит от требуемого качества покраски, видов лакокрасочного материала, с которыми планируется работать, а также сложности в уходе и необходимости в дополнительном оборудовании.
Пневматические краскопульты: разновидности, принцип действия, плюсы и минусы
Этот вид краскопультов первый, который использовался для автоматизации процесса покраски – он был и остается инструментом для профессионального использования с наиболее высоким качеством работы.
Общий принцип действия заключается в подаче лакокрасочных материалов из емкости в сопло, через которое пропускается мощная струя воздуха. Конструкция сопла сделана таким образом, чтобы поток воздуха разбивал капли краски в мелкодисперсную пыль и выносил ее наружу, распыляя в форме так называемого факела, конусом расходящегося от дюзы сопла.
Пневматические краскопульты могут быть исполнены с верхним или нижним расположением бачка для краски.

+ Плюсы пневматических краскопультов
Краска наносится максимально тонким и ровным слоем.

Простота в настройке и использовании.

— Минусы пневматических краскопультов
К краскопульту надо грамотно подобрать компрессор.

Не вся краска попадает на окрашиваемую поверхность – часть остается в воздухе, образовывая красочный туман.

Устройство пригодно только для работы с лакокрасочными материалами жидкой консистенции.

Всего выпускается три подвида пневматических краскопультов, использующие разные технологии окрашивания. Общий принцип действия у них одинаковый, различия только в рабочем давлении и объеме расходуемого воздуха, что напрямую влияет на эффективность устройства.
Краскопульты High Pressure (HP)
Одна из первых появившихся, но до сих пор использующаяся технология нанесения лакокрасочных покрытий. Среди всех пневматических устройств, использующие эту технологию считаются самыми бюджетными, с максимально упрощенной конструкцией сопла. Дословно аббревиатура названия переводится как «высокое давление», под которым воздух подается в сопло и выводится с краской наружу.

+ Плюсы краскопультов High Pressure (HP)
Низкая цена краскопульта.

Высокое качество покраски.

— Минусы краскопультов High Pressure (HP)
Низкий коэффициент переноса краски – от 35 до 50%. Остальное разносится в виде красочного тумана.

Для работы нужен мощный производительный компрессор.

Если требуется набрать определенную толщину слоя краски, возможно, придется делать несколько проходов.

Использование таких краскопультов ничем не ограничено, просто это уже устаревшая и не такая эффективная технология – если нужен надежный аппарат за минимальные деньги, то среди пневматических HP вне конкуренции.
Краскопульты High Volume – Low Pressure (HVLP)
Для работы краскопульта не обязательно нужно большое давление на выходе – эта идея была реализована в технологии, название которой дословно обозначается как большой объем – низкое давление. Это значит, что поток воздуха разбивает поступающую в сопло краску, но форма дюзы уменьшает давление на выходе.
Это увеличивает четкость факела краски, а меньшее давление позволяет держать краскопульт ближе к окрашиваемой поверхности, не боясь «раздуть» уже нанесенную, но не высохшую краску. В совокупности, эффективность переноса у таких устройств вырастает до 65%.

+ Плюсы краскопультов HVLP
Экономичность – до 15% по сравнению с технологией HP.

Меньшее количество красочного тумана.

— Минусы краскопультов HVLP
Цена ощутимо выше, по сравнению с HP.

Такие устройства – это «рабочие лошадки» – соотношение цена-качество делают их наиболее распространенными среди краскопультов среднего уровня.
Краскопульты Low Volume – Low Pressure (LVLP)
Если краска ложится на поверхность настолько тонким слоем, что приходится добирать его толщину дополнительными проходами, то есть смысл увеличить эффективность работы за счет возможности регулировать размер распыляемых капель. Это и есть главная особенность технологии распыления «малый объем воздуха при низком давлении», позволяющая поднять коэффициент переноса до 80%.

+ Плюсы краскопультов LVLP
Максимальная экономичность – идеальный вариант для дорогих красок.

Для работы нужен не такой мощный компрессор, как для краскопультов с другими технологиями распыления.

Скорость работы не теряется, благодаря увеличенному коэффициенту переноса.

— Минусы краскопультов LVLP
Полностью избавиться от красочного тумана не получается.

Высокая цена краскопульта, хотя при регулярном использовании она себя оправдывает.

Краскопульты работающие по технологии LVLP это профессиональные устройства, которые далеко не всегда целесообразно приобретать для домашнего использования.
Электрические краскопульты: разновидности, принцип работы, плюсы и минусы
Классический электрический краскопульт — это универсальное устройство бытового класса, хотя некоторые преимущества конструкции сделали его хорошим решением и для профессионального использования. Все подобные виды краскопультов для покраски делятся на группы, в зависимости от принципа работы и мобильности устройства:
Безвоздушные электрические краскопульты
Такой метод нанесения краски отличается универсальностью в плане возможности использовать лакокрасочные материалы с высоким уровнем вязкости. В таких устройствах краска подается в сопло поршневым насосом, который развивает большое давление, а распыление происходит за счет конструкции дюзы. Такой принцип действия разбивает капли краски на мелкие частицы, но они ощутимо крупнее тех, что образуются при работе пневматического краскопульта.

+ Плюсы безвоздушных краскопультов
Отсутствие красочного тумана – капельки краски получаются достаточно тяжелыми, чтобы они не задерживались в воздухе.

Насос не обязательно должен быть с высокой мощностью двигателя и может располагаться непосредственно на самом краскопульте.

Невысокая цена.

— Минусы безвоздушных краскопультов
На поверхность наносится относительно толстый слой краски – расход лакокрасочных материалов несколько выше, чем у пневматических устройств.

Несмотря на универсальность устройства, каждую краску желательно доводить до определенного уровня вязкости. Слишком жидкая начнет образовывать потеки, а густая может забивать дюзу сопла.

Не обеспечивает высокого качества окрашивания.

Как итог, безвоздушные краскопульты это преимущественно устройство для бытового использования, где ценится универсальность и мобильность. В промышленных масштабах из-за высокого расхода краски его рациональнее использовать при нанесении грунтовок, когда на первый план выходит скорость работы и не требуется идеальное качество.
Воздушные электрические краскопульты
Здесь в целом используется тот же принцип работы, что и у пневматических устройств – краска подается в сопло и разбивается на дисперсную пыль потоком воздуха. Главное отличие – в способе получения потока воздуха. В электрических краскопультах применяются соленоидные или турбинные электродвигатели, которые, в зависимости от мощности, монтируются непосредственно в корпус краскопульта или делаются отдельно стоящими.
Краскопульты с отдельно стоящими двигателями могут кататься за оператором наподобие пылесоса или их можно подвесить на плечо как сумку – для этого предусмотрены специальные крепления.

+ Плюсы воздушных электрический краскопультов
Высокое качество покраски – лакокрасочные материалы переносятся на поверхность тонким ровным слоем.

Мобильность. Даже устройства с отдельно стоящим нагнетателем достаточно легкие, чтобы их можно было перемещать за собой в процессе работы.

Возможность подобрать мощность устройства в зависимости от потребностей.

— Минусы воздушных электрических краскопультов
При работе образуется красочный туман – обязательно использование защитных средств.

Так как у нагнетателя воздуха отсутствует ресивер, то двигатель работает постоянно. При этом шум мотора сравним с пылесосом.

Как итог, сфера применения воздушных электрических краскопультов не имеет особых ограничений – мощность и производительность можно подобрать для бытового и профессионального использования.
Краскопульты, работающие от электросети
Такие устройства составляют подавляющее большинство из тех, что присутствуют на рынке. К ним относятся как пневматические, так и электрические краскопульты: у первых электродвигатель это часть компрессора, а у вторых – напрямую вращает ротор насоса или нагнетателя.

+ Плюсы краскопультов работающих от сети
Возможность подобрать краскопульт необходимой мощности.

Срок беспрерывной работы ограничен только возможностями электродвигателя.

— Минусы краскопультов работающих от сети
Для работы в местах без центрального энергоснабжения нужен генератор.

Мобильность оператора ограничена длиной сетевого шнура.

Провод может скручиваться и мешать работе.

Ограничение на использование сетевых краскопультов только одно – если на объекте нет электричества – от стационарной электросети или генератора.
Краскопульты, работающие от аккумулятора
Несмотря на повсеместную электрификацию, этот класс устройств тоже нашел своего покупателя. Используют их не только в местах без стационарной электросети, но и просто для повышения мобильности оператора, что зачастую требуется при покрасочных работах, что проводятся с вышек.

+ Плюсы аккумуляторных краскопультов
Полное отсутствие проводов – нет привязки к розетке и оператор может перемещаться как угодно без опасения запутаться в сетевом шнуре.

При необходимости можно подключать краскопульт к сети.

— Минусы аккумуляторных краскопультов
За счет батареи такой краскопульт ощутимо тяжелее.

Время автономной работы обычно ограничено 20-30 минутами.

Нет возможности сделать автономный краскопульт высокой мощности.

Так как краскопульты, работающие от аккумулятора, ощутимо дороже сетевых моделей, то приобретать их есть смысл только если предполагается их интенсивное использование.
Покрасочные станции
Это мощные устройства способные подавать краску сразу из ведра. Покрасочный пистолет и сам насос для краски, у этих устройств разделены. При работе, оператор держит в руках небольшой покрасочный пистолет к которому под высоким давлением подается краска. Электродвигатель с насосом располагаются на отдельной платформе.
В конструкции некоторых устройств предусмотрены колеса для более комфортного перемещения агрегата вместе с краской. Такие краскопульты имеют много регулировок. Их целесообразно применять при больших объемах работ на строительных объектах.
Ручные механические распылители
Если предполагается большой объем работ в местности без электричества, то даже использование автономного краскопультов при наличии запасной батареи нецелесообразно – его хватит примерно на час беспрерывной работы.
Решением станут ручные типы краскопультов – они представляют собой металлический или пластиковый цилиндр, в котором находится механический плунжерный насос, наподобие автомобильного. Из корпуса выходят пара шлангов – один для закачивания во внутреннюю емкость распыляемого раствора, а второй идет непосредственно к распылителю.
Также есть ряд бытовых устройств, в которых состав для распыления просто заливается внутрь цилиндра, потом он герметизируется и насосом внутрь закачивается воздух.
Насос работает в двух режимах – обычно они переключаются посредством шаровых кранов. Сначала из внешней емкости закачивается состав для распыления, а потом начинается нагнетание давления во внутреннюю емкость. Когда давление достигает нужного значения, то можно начинать работу.
Для удобства работы, такие краскопульты оснащаются ручками, длиной до двух метров, что позволяет при минимуме перемещений оператора окрашивать большие площади.
Безвоздушный и воздушный способы окрашивания
В ручных устройствах эти методы окрашивания работают несколько иначе. При безвоздушном распылении внутрь емкости закачивается воздух, который и создает давление, выталкивающее состав для распыления из сопла. При этом сложно добиться равномерного нанесения состава на окрашиваемую поверхность, поэтому такие устройства чаще всего применяют для опрыскивания растений химикатами или для обработки поверхностей антисептиками или антикоррозионными составами.
Воздушный способ нанесения работает практически так же, но при распылении состав дополнительно смешивается с воздухом и вместе с ним выходит из сопла в виде факела, что позволяет равномерно наносить состав для распыления.
На что обращать внимание при выборе ручного краскопульта
Основные характеристики, от которых зависит качество и удобство работы, следующие:
1. Емкость бака. Прямая зависимость – чем вместительнее бак, тем больше состава можно распылить до дозаправки. Краскопульты обычно оснащаются емкостями в 2-2,5 литра, а распылители, в которых состав заливается непосредственно в рабочую емкость, может вместить 10-15 литров.
2. Рабочее давление. Так как давление приходится поддерживать вручную, то большинство устройств проектируется для работы при 5-6 атмосфер. Для контроля обычно устанавливается манометр.
3. Производительность. Показывает, какой объем состава краскопульт может распылить в течение минуты – от этого зависит скорость работы.
Так как у механического краскопульта отсутствует двигатель, то это очень надежная и неприхотливая конструкция. Она как нельзя лучше подойдет для работы на дачных участках или в других местах, где нет электричества.

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
электрический, пневматический, ручной, с верхним и нижним бачком
Краскопульт — окрасочный пистолет или распылитель краски, важный и точный инструмент, благодаря которому получается качественное лакокрасочное покрытие. Они бывают разных типов и отличаются своим устройством. Чтобы правильно пользоваться определенным инструментом, нужно изучить принцип работы краскопульта.
Устройство и принцип работы
Краскопульт является бытовым и профессиональным оборудованием, которое состоит из материального сопла, иглы, воздушной головки, сальника, воздухо-распределительного кольца, курка, регулировочного винта, воздушного штуцера, воздушного клапана, регулировочного винта для факела и подачи материала.
Это оборудование, которое функционирует от воздушного напора. Принцип работы пневматического краскопульта построен по системе аэрозоля. Главная движущая сила прибора — воздушный компрессорный поток. Когда кислород попадает в специальный шланг, то он оказывается в рукоятке с герметичной заслонкой. При спусковом курке, заслонка начинает сдвигаться и поток проходит по внутренним корпусным каналам. Потом вылетает через сопла. Кроме этого, отодвигается игла, которая блокирует подачу кислорода. Так открывается доступ к краске и происходит окрашивание.
Электрический краскопульт
Электрический краскопульт состоит из пластикового или алюминиевого корпуса, электромагнитного элемента, колеблющейся планки, регулятора подачи краски, сопла, цилиндра, клапана, всасывающей трубки, пружины поршня и поршня.
Работает по электромагнитному принципу. После того как пользователь нажимает пусковую кнопку, а магнит идет импульсный ток. Магнит притягивает и отпускает планку. Ее движение регулирует винт. Планка приводит в движение поршневый шток. Когда он начинает двигаться, то лакокрасочный материал из бачка идет к клапану. Когда поршень двигается, начинает открываться клапан и краска попадает на сопло. Оттуда происходит распыление. Когда поршень начинает двигаться обратно, то разжимается пружина и закрывается клапан. Потом подсасывается лакокрасочный материал из бака через трубку. Затем действие повторяется.
По типу питания электрический краскопульт бывает сетевым и аккумуляторным. Сетевой аппарат представлен в широком ассортименте. Работать с ним неудобно из-за наличия короткого шнура. Аккумуляторный вариант позволяет работать с ним в любом месте. С помощью него, к примеру, можно покрасить крышу или длинный забор. Однако, время работы с ним ограничено. Как правило, использовать его можно не больше получаса.
По виду электрический краскопульт бывает воздушным и безвоздушным. Второй имеет низкую мощность, цену и характерный плунжерный насос. Оснащен регулятором расхода краски. Работает нестабильно и требует технического регулярного обслуживания.
Первый имеет высокую мощность, может быть использован для работы с вязкими красками и отличается долговечностью. Как и второй, имеет недостатки в виде цены, необходимости частого обслуживания, наличия большого скопления пыли при работе и невозможности красить объект в замкнутом объеме.
Применяется аппарат для отделочных, строительных работ. Помогает в изготовлении садовой мебели и деревянных сооружений. Способствует избавлению микроорганизмов и насекомых на растениях благодаря распылению инсектицидов и удобрений.
Пневматический краскопульт
Пневматический краскопульт устроен из распылительной головки, сопла, лакокрасочного бачка, запорного винта, рукоятки, прокладки, спускового курка и запорной иглы. Работает он практически по тому же принципу, как функционирует электрический краскопульт. Во время несильного нажатия курка, открывается воздушный клапан. Кислород поступает в канал и воздушную головку. Затем отодвигается игла и открывается сопло. Из него идет краска. Лакокрасочный материал смешивается с воздушным потоком и дробится на небольшие частицы. Так получается аэрозольный факел.
Чтобы с пневматическим краскопультом было удобно работать, есть специальный настенный держатель. Также имеется подставка. Она легко делается собственноручно.
Стоит указать, что пневматический краскопульт бывает с высоким давлением, низким давлением и большим объемом, низким давлением и низким объемом.
Механический краскопульт
Механический краскопульт состоит из фильтра для краски, канала подачи лакокрасочного материала, сопла с окрасочной головкой, воздушной головки, иглы, рычага лакокрасочной подачи, лакокрасочного бочка, заглушки воздушного канала, регулятора факелной формы, регулятора количества краски, регулятора воздушного давления, воздушного клапана и канала.
Механический аппарат — ручной краскопульт. Устройство краскопульта простое. Во время рычажного нажатия, бак заполняется кислородом через плунжерный насос. Воздух начинает проталкивать лакокрасочный материал к соплу и распыляться. Конструкция создана, чтобы можно было выполнять элементарные задачи, то есть белить стены или опрыскивать садовые деревья. Чтобы покрасить стены, требуется больше мощности. У краскопульта ее недостаточно. Рабочее давление равно 0,6 микропаскаль. Однако, аппарату не нужен компрессор и он не работает от электросети.
Механический краскопульт является многофункциональным инструментом. Он способен сокращать расход краски и уменьшать время работы на покраску. Применяется для нанесения грунтовки. Нужен, чтобы подготовить стену, потолок и пол к дальнейшей отделке и жидкой шпатлевки. Используется также по схеме, чтобы наносить дезинфицирующие и моющие вещества.
Нюансы конструкции краскопультов с различным типом бачка
Краскопульт может быть представлен с верхним и нижним бачком. Единственное, что нужно понять — метод подачи лакокрасочного материала в корпус. В первом случае, бак находится вверху, а значит, при спуске рукоятки идет к запорной игле по силе притяжения и выходит наружу через сопло. Во втором случае, бак находится внизу. Краска забирается с помощью разрежения, которое создается воздушным прибором. Принцип работы электрического краскопульта с нижним бачком и верхним такой же, как и у другого вида оборудования.
Недавно на рынке появились устройства с вакуумными бачками. Они успешно используются в производственных и домашних целях. Вакуумный бак является жестким стаканом колбой, имеющим отверстие на дне. На колбе имеется шкала, по которой можно просто определять количество материала.
Стоит указать, что краскопульт выпускается с регулятором, физическим или электронным манометром, манометром, не имеющем регулятор, и без манометра.
Преимущество работы с вакуумным баком в том, что краскопульт можно использовать в любом положении. Вне зависимости от поворота прибора, краситель может поступать в пистолет благодаря вакууму. При этом если происходит деформация прибора, краска поступает на объект в полном количестве.
В целом, электрический, пневматический или механический краскопульт является универсальным бытовым устройством и профессиональным оборудованием. Состоит из электромагнита, колеблющейся планки, регулятора подачи краски, сопла, цилиндра, клапана, всасывающей трубки, пружины поршня и поршня. Может устраиваться с верхним или нижним бачком.
Конструкция и принцип действия пистолета-распылителя
СТАТЬИ ОБЪЕКТОВ
Пневматические пистолеты-распылители при правильной настройке и эксплуатации дают однородную и гладкую поверхность окраски, чего нельзя добиться никаким другим способом. Однако, поскольку большинство людей не находят времени, чтобы понять, как работает пистолет, результаты часто очень плохие. Это, в свою очередь, приводит к тому, что многие любители теряют веру в оборудование или не решаются использовать его, потому что не понимают всех настроек.Давайте проясним предмет.
Пистолеты
превращают жидкую краску в тысячи крошечных распыленных капель. Для этого в оружии есть определенные компоненты, которые должны работать в унисон. Пистолеты обычно бывают четырех видов: давление, сифон, гравитационная подача и HVLP (большой объем — низкое давление), в порядке эффективности. Пистолеты с подачей давления и сифонной подачи являются старейшими конструкциями.
В пистолетах, работающих под давлением, жидкость находится под давлением, позволяя ей вытекать (они больше не используются).В сифонных пистолетах движение воздуха внутри создает сифон, вытягивающий краску из резервуара. Пистолеты с гравитационной подачей устанавливают резервуар для краски сверху и используют силу тяжести, чтобы краска стекала вниз в воздушный поток. Пистолеты HVLP выпускаются как с сифонной, так и с гравитационной подачей и рассчитаны на использование низкого давления воздуха (10-20 фунтов на квадратный дюйм) для подачи относительно большого объема краски. Их главные преимущества: низкий уровень распыления и, следовательно, гораздо более высокий коэффициент переноса краски на поверхность.
Резервуар — это чашка или банка, в которой находится краска.Сифонные пистолеты могут иметь резервуары, вмещающие до литра краски, тогда как пистолеты с гравитационной подачей обычно вмещают около пинты. Единственная цель резервуара — удерживать краску и допускать атмосферное давление внутри, обычно через непроливающий клапан или вентиляционное отверстие.
Воздушная крышка — это та деталь, которая выполняет реальную работу. В нем есть прецизионные просверленные отверстия, которые аккуратно размещены для получения наилучшего распыленного рисунка, или веера, на окрашиваемой поверхности. Воздух, попадающий в эти отверстия, не только распыляет краску, но и создает форму веера.
Жидкостный наконечник находится внутри воздушной крышки. Его внутренний размер зависит от вязкости распыляемого материала, и для каждого пистолета доступны различные размеры. Внутри центрального отверстия воздушной крышки находится игла для жидкости.
Жидкостная игла представляет собой конический стержень, прикрепленный к спусковому крючку пистолета. Когда пистолет слегка нажимается, он открывает воздушный клапан и начинает втягивать иглу жидкости в пистолет. Без седла игла позволяет материалу течь и распыляться воздушным колпачком.
Пистолет-распылитель имеет два отдельных прохода: один для воздуха, второй для краски. По мере того как спусковой крючок отводит коническую иглу от наконечника, все большее количество краски будет течь через отверстие в колпачке. В то же время спусковой крючок приводит в действие поток воздуха для одновременного распыления краски (в случае сифонных пистолетов быстро движущийся воздух над сифоном создает зону низкого давления, позволяющую давлению окружающего воздуха выталкивать краску из чашка.)
По мере увеличения объема жидкости для распыления краски требуется больше воздуха.Обратите внимание на две области на воздушном рупоре: одна расположена рядом с жидкостью, а другая — по обе стороны от короны воздушной головки. Эти воздуховыпускные отверстия расходятся и образуют «веер», который мы видим, исходящий от пистолета. Деформация в этом вентиляторе часто является результатом закупорки воздушных каналов, повреждения отверстий для воздуха или утечек в системе. Чистота пистолета важна для правильной работы.
Так что же такого сложного в использовании краскопульта?
Ничего особенного, но большинству из нас не терпится начать рисовать, и они не хотят тратить время на то, чтобы привыкнуть к оружию.Следовательно, мы не получаем правильные настройки, и виноват пистолет. Главное, что нужно помнить о краскораспылителях: 1) давление воздуха; 2) размер вентилятора; и 3) растекание краски.
Давление воздуха на входе в конкретный пистолет рекомендовано его производителем, и для большинства сифонных / гравитационных пистолетов оно составляет от 30 до 50 фунтов на квадратный дюйм. Более высокое давление воздуха больше распыляет краску, но также создает больше избыточного распыления. Он также может высушить растворитель и вызвать появление «апельсиновой корки» на поверхности краски.
Регулятор вентилятора используется для регулировки ширины факела распыла.Как правило, большинство художников хотят использовать как можно более широкий веер, но по мере того, как веер расширяется, количество распределяемого материала уменьшается.
На современных пистолетах поток краски обычно регулируется и должен быть оптимизирован для конкретной используемой краски. Обычно эту регулировку — однажды установленную — не нужно менять, если в пистолете не используется другой воздушный колпачок / игла.
Несмотря на то, что необходимо внести три корректировки, а грубые ошибки могут расстраивать, настоящий секрет получения хороших результатов из пистолета состоит в том, чтобы просто подготовить краску, а затем снять тестовые образцы на чистой панели для обрезков или покрытой бумагой поверхности.Немного «поиграйте» с пистолетом в течение нескольких минут, чтобы получить отличный рисунок и хорошее впечатление от рисования.
Пистолет в разобранном виде. Обратите внимание, что резервуар (A) легко снимается для очистки. Под ним находятся винт управления вентилятором (B) и игла (C). Под иглой находятся подпружиненные детали (D), которые удерживают ее и регулируют, насколько далеко она будет двигаться при нажатии на спусковой крючок. В передней части пистолета находится наконечник для жидкости (E) и две части, составляющие воздушную крышку (F).Узлы спускового крючка (G) и воздушного фильтра (H) снимаются для очистки.

Пистолет с гравитационной подачей собран и готов к покраске. К нижней части ручки прикреплены воздушный фильтр (черный) и быстроразъемный штуцер для воздушного шланга. Фильтр является хорошим последним элементом защиты, задерживая загрязнения и влагу в воздушной линии. Всегда желательно иметь быстроразъемный фитинг, потому что он дает большую гибкость при перемещении пистолета с места на место или замене на другие воздушные фитинги в магазине.

data-matched-content-ui-type = «image_card_stacked» data-matched-content-rows-num = «3» data-matched-content-columns-num = «1» data-ad-format = «autorelaxed»>
Как работают краскораспылители HVLP?
Краскораспылитель HVLP или распылитель краски большого объема и низкого давления — это устройство, используемое для распыления краски под давлением, которое легко контролировать и направлять. Они создают прекрасные, гладкие и однородные лакированные поверхности, которых невозможно добиться никаким другим инструментом.К сожалению, у большинства людей нет времени на то, чтобы научиться ими пользоваться.
Это приводит к разочарованию, когда они не могут получить желаемый результат при распылении краски HVLP. Это приводит многих любителей и начинающих маляров к выводу, что либо виновато устройство, либо распылители HVLP не так хороши для рисования, как их называют. Вот почему мы решили написать на эту тему: «Как работают краскораспылители HVLP?»
Принцип работы: как работают краскораспылители HVLP
Краскораспылители превращают жидкую краску в сотни тысяч крошечных капелек. Этот процесс называется распылением.Распыленные капли позволяют краске растекаться почти до молекулярного уровня по поверхности детали.
Пистолеты HVLP Paint Sprayers оснащены несколькими компонентами, которые работают вместе. Пистолеты HVLP Paint Sprayers представляют собой новейшую технологию распыления и поэтому являются наиболее эффективными. Другие прошлые технологии — это сифонные опрыскиватели под давлением и опрыскиватели с гравитационной подачей.
В пистолетах, работающих под давлением, жидкость находилась под давлением, а затем давалась возможность вытекать через небольшое отверстие, управляемое в основном клапаном, который можно было приводить в действие вручную.В сифонных пистолетах поток воздуха мимо резервуара создает низкое давление, которое всасывает краску и разбивает ее на мелкие частицы, когда она выходит из отверстия пистолета.
Пистолеты с гравитационной подачей
имеют резервуар, установленный наверху пистолета. Это использует силу тяжести, чтобы тянуть краску вниз, где она сочетается с выходящей с высокой скоростью струей.
Производительность
Пистолеты для распыления краски HVLP имеют либо сифонную, либо самотечную конструкцию. Они уникальны тем, что работают при низком давлении, обычно от 10 до 20 фунтов на квадратный дюйм.Это кабель для распыления значительно больших объемов краски с минимальными отходами (это тоже их главная сила). Их способность переносить большое количество краски на рабочую поверхность и иметь минимальное избыточное распыление означает, что распылители HVLP могут использоваться там, где эффективность и точность очень важны.
Основная задача резервуара HVLP — удерживать краску и позволять атмосферному давлению воздействовать на краску. Это позволяет ему течь вниз под действием силы тяжести. Большинство сифонных пистолетов для краски имеют резервуары, которые могут содержать до литра краски, в то время как резервуары с гравитационной подачей вмещают до пинты краски.Атмосферное давление может воздействовать на краску через непроливающий клапан или вентиляцию.
Настройки
При работе с краскопультом следует помнить о трех вещах; давление воздуха, поток краски и размер вентилятора. Наилучшее давление воздуха на входе, рекомендованное большинством производителей, составляет от 30 до 50 фунтов на квадратный дюйм. Использование более высокого давления воздуха приведет к большему распылению краски, но это также вызовет чрезмерное распыление. Избыточное распыление также увеличивает явление «апельсиновой корки», потому что растворители в краске сохнут намного быстрее, чем пигменты краски.
Вентилятор определяет ширину пятна распыления краски. Использование широкого вентилятора означает, что количество распределяемого материала уменьшается. Это означает, что вам может понадобиться распылить на одну и ту же область более двух раз, чтобы получить желаемую отделку.
Теперь можно регулировать поток краски, и вам нужно только изменять его в зависимости от конкретной краски, которую вы используете. После того, как вы установили его, он должен оставаться неизменным, пока вы не установите другую воздушную иглу или воздушный колпачок.
Воздушный колпачок — последний компонент, который определяет, как будет выглядеть струя.В нем есть отверстия, просверленные с высокой точностью и расположенные таким образом, чтобы они давали лучший рисунок на поверхности краски. Воздух, попадающий в эти отверстия, распыляет краску и создает узор в форме веера.
Заключение
Хотя установка трех функций может помочь получить наилучший рисунок, в целом вам необходимо подготовить краску до желаемого качества и провести несколько тестов с различными настройками. Как только вы получите желаемый узор, обратите внимание на эту настройку для этой краски, и вы больше никогда не ошибетесь.
Принцип работы автоматического пистолета-распылителя и меры предосторожности
Внутри автоматического пистолета-распылителя имеется пневматический поршневой механизм с иглой из нержавеющей стали над поршнем и комплектом пружин высокого напряжения за поршнем. Когда подача сжатого воздуха прекращается, пружина толкает поршень и иглу вперед. Когда игла и сопло близко совпадают с высокой точностью, чтобы заблокировать проход жидкости, когда сжатый воздух начинает подаваться, давление сжатого воздуха толкает поршень, так что между иглой и сопло, позволяющее выталкивать жидкость.Затем жидкость после выброса контактирует с распыляющим воздухом для создания распыляющего эффекта.
Japan Iwata WA-101 — это небольшой автоматический пистолет-распылитель, подходящий для распыления небольших предметов, подходит для распыления металла, игрушек, пластика, мебели, изделий ручной работы, изделий из дерева и других материалов.
После использования пистолета распыляйте на него разбавитель распыляемой краски до тех пор, пока канал распыления покрытия не будет очищен. В противном случае засорение пистолета твердым сухим веществом повлияет на его нормальное использование.Особый метод очистки; закрыть сжатый воздух, снять резервуар для хранения, вылить краску внутри краски в резервуар для хранения, перелить краску из резервуара в емкость; налейте примерно 1/4 объема растворителя в резервуар для хранения. Промойте, установите баллончик с краской, включите сжатый воздух, повторите рок-н-ролл несколько раз; снимаем насадку, промываем растворителем и устанавливаем; протереть краску на корпусе пистолета.
При мытье пистолета-распылителя обратите внимание на следующие моменты: при чистке используйте мягкую щетку, не используйте металлические щетки, не используйте твердые предметы для разбивания, царапания, предотвращения износа форсунок, изменения формы струи; Избегайте попадания распылителя непосредственно в растворитель. Краску, предотвращающую оседание остатков, прикрепленную к машине, и смазку на пистолете можно стереть мягкой тканью, смоченной растворителем; детали с накаткой на пистолете регулируются вручную, чтобы избежать использования плоскогубцев; обычные иглы и пистолеты Смажьте маслом шпильку; Регулярно наносите легкую консистентную смазку или вазелин на игольчатый клапан и пружину игольчатого клапана. Не используйте кремнийсодержащее масло.
Уплотнение окрасочной камеры
Чтобы воздух в окрасочной камере был чистым и беспыльным, двери и окна окрасочной камеры должны быть оборудованы устройствами очистки и фильтрации воздуха. Шелковая ткань плотностью 200 обычно устанавливается на двери и окна, так что воздух, поступающий в окрасочную камеру, фильтруется и очищается от пыли. цель. Перед рабочим столом находится машина с водяной завесой и вытяжной вентилятор, которые могут выводить летучий туман краски, образующийся во время распыления, из комнаты вытяжным вентилятором, сохраняя воздух в помещении свежим, что полезно для здоровья. оператора и предотвращает разлет краски.Туман разбрызгивается на поверхность объекта с покрытием после распыления, обеспечивая гладкость и гладкость покрываемой поверхности.
Hebei Hanna technology co ltd,
мы веб-сайт: www.powderspraymachine.com
www.coating-equipment.com
whatsapp: +8613363835725
электронная почта: [email protected]
Анализ принципа работы и преимущества безвоздушного распылителя краски
В безвоздушном распылителе краски используются плунжерные насосы для
повышения давления краски, причем краска под высоким давлением подается в распылитель
через шланг высокого давления, а давление сбрасывается через сопло
до образуют распыление, образуя плотное покрытие на поверхности стены
.
Безвоздушное распыление с подачей воздуха, смешанное со сжатым воздухом в точке распыления покрытия
, дополнительно очищает покрытие для распыления покрытия
в сжатом воздухе, распыления покрытия на поверхность распыляемого объекта
для образования краски пленки, нагнетать покрытие с помощью насоса, распылить и распылить
покрытие из сопла, а затем распылить покрытие на поверхность распыляемого объекта
, чтобы сформировать пленку краски. Краска нагнетается насосом, распыляется
и распыляется из сопла, а затем распыляется на поверхность объекта, образуя пленку краски
.
Анализ принципа и преимуществ безвоздушной покраски
Sprinters
Безвоздушный окрасочный распылитель имеет следующие преимущества:
1. Безвоздушные окрасочные распылители имеют чрезвычайно высокую эффективность покраски
. Эффективность распыления достигает 500–1200 квадратных метров за
час, что более чем в 10 раз превышает эффективность традиционной конструкции валков
.
2. Превосходное качество поверхности. Напыляемое покрытие является плоским,
гладким, компактным, без следов кисти, следов прокатки и частиц.
3. Продлить срок службы покрытия. Безвоздушное распыление под высоким давлением
может заставить частицы покрытия проникать в зазоры стены, так что
пленка краски может образовывать механическое сцепление с поверхностью стены, увеличивая силу сцепления покрытия
и продлевая срок службы.
4. Легко преодолевает углы, щели и неровности, трудно поддающиеся щетке
деталей.
5. Безвоздушный распылитель экономит краску. Толщина покрытия кистью
чрезвычайно неравномерна, обычно 30-250 микрон, а степень использования покрытия
низкая, в то время как безвоздушным распылением можно легко получить покрытие с толщиной
30 микрон, что относительно экономит 20-30% покрытия.
Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше: http://www.luxitools.com/
Руководства по выбору воздушной крышки и сопла
Стандартные гарантийные документы
Гарантийная политика Carlisle — английский
Загружаемый PDF-документ о нашей гарантийной политике
Показать литературу
Форма гарантийной претензии Carlisle — английский
Загружаемый PDF-документ нашей формы претензии
Показать литературу
Форма гарантийной претензии Carlisle — английский
Загружаемый PDF-документ нашей формы претензии. Эту форму можно заполнить в электронном виде и отправить.
Показать литературу
Руководство по гарантийному ремонту Carlisle — на английском языке
Доступный для загрузки PDF-документ с Руководством по ремонту
Показать литературу
Гарантийная политика Carlisle — французский язык
Загружаемый PDF-документ о нашей гарантийной политике
Показать литературу
Форма гарантийной претензии Carlisle — французский язык
Загружаемый PDF-документ нашей формы претензии
Показать литературу
Руководство по гарантийному ремонту Carlisle — французский язык
Доступный для загрузки PDF-документ с инструкциями по ремонту
Показать литературу
Гарантийная политика Carlisle — на немецком языке
Загружаемый PDF-документ о нашей гарантийной политике
Показать литературу
Форма гарантийной претензии Carlisle — немецкий язык
Загружаемый PDF-документ нашей формы претензии
Показать литературу
Руководство по гарантийному ремонту Carlisle — немецкий язык
Доступный для загрузки PDF-документ с Руководством по ремонту
Показать литературу
Руководство по гарантийному ремонту Carlisle — испанский
Доступный для загрузки PDF-документ с инструкциями по ремонту
Показать литературу
Гарантийная политика Carlisle — испанский
Загружаемый PDF-документ о нашей гарантийной политике
Показать литературу
Форма гарантийной претензии Carlisle — испанский
Загружаемый PDF-документ нашей формы претензии
Показать литературу
Гарантийная политика Carlisle — итальянский
Загружаемый PDF-документ о нашей гарантийной политике
Показать литературу
Форма гарантийной претензии Carlisle — итальянский
Загружаемый PDF-документ нашей формы претензии
Показать литературу
Руководство по гарантийному ремонту Carlisle — итальянский
Доступный для загрузки PDF-документ с инструкциями по ремонту
Показать литературу
Руководство по гарантийному ремонту Carlisle — на русском языке
Доступный для загрузки PDF-документ с инструкциями по ремонту
Показать литературу
Гарантийная политика Carlisle — русский язык
Загружаемый PDF-документ о нашей гарантийной политике
Показать литературу
Форма гарантийной претензии Carlisle — русский язык
Загружаемый PDF-документ нашей формы претензии
Показать литературу
Гарантийная политика Carlisle — польский
Загружаемый PDF-документ о нашей гарантийной политике
Показать литературу
Форма гарантийной претензии Carlisle — Польский
Загружаемый PDF-документ нашей формы претензии
Показать литературу
Руководство по гарантийному ремонту Carlisle — Польский
Доступный для загрузки PDF-документ о наших рекомендациях по ремонту.
Показать литературу
Жидкости в качестве транспортных агентов — ewo Stuttgart
Classic Spray Guns — Multispray —
Пистолет-распылитель (алюминий, анодированный), работающий по принципу всасывания для жидкостей с низкой вязкостью (парафин, воск-масло). Сопло Ø 3 мм, регулируемая форсунка. Доступен с прямой или поворотной распылительной трубкой. Емкость для распыления из пластика или металла, а также соединитель для шланга.
Пневматический патрубок: Штекер для быстродействующей муфты.
Пистолеты-распылители для шасси
Пистолет-распылитель с низким уровнем тумана (алюминий, анодированный), работающий по принципу всасывания, особенно для распыления под уплотнение. Распылительная форсунка окутана воздушным конусом, что почти полностью освобождает от тумана. Плоскоструйное сопло снабжено резьбой, чтобы его можно было подсоединить к удлинительному шлангу (LW 6), чтобы ввести средства консервации с низкой вязкостью (воск-масло) для полых пространств.
Емкость для распылителя изготавливается из пластика или металла; есть резьба R 40 для установки стандартных коммерческих банок или для подсоединения шланга.
Пневматический патрубок: Штекер для быстродействующей муфты.
Тара пластиковая, тара металлическая; шланговый штуцер для аэрозольных баллончиков стандартных размеров.
Пистолет-распылитель с прижимной крышкой — carprotect —
Пистолет-распылитель с низким уровнем тумана с напорным стаканом для густых (высоковязких) распылителей и удлинителями любой длины с шаровой распылительной головкой. С этим пистолетом распылитель не капает во время перерыва в работе, потому что игла форсунки закрывает отверстие форсунки.
Прочная алюминиевая чашка объемом 1 литр с большим отверстием для наполнения.
Равномерное распыление толстого (высоковязкого) уплотнения ходовой части (на основе воска или битума) с рабочим давлением около 6 бар и потоком воздуха около 19 м³ / ч или 315 л / мин. Распыление обычного тонкого распылителя осуществляется с помощью этого пистолета-распылителя с рабочим давлением ок. 5 бар и расход воздуха ок. 17 м³ / ч или 285 л / мин. Экономичное использование достигается за счет охвата распыляемой струи воздушным конусом. Легко и безопасно для рабочего персонала. При использовании в качестве краскопульта слегка потяните за рычаг.
Прочная и в то же время легкая конструкция, идеально подходит для гаражных работ для защиты от коррозии. Пневматический соединитель со съемным шланговым соединением G для шланга 5-6 мм или с заглушкой для быстродействующего соединения.
Пистолет для картриджей
Пистолет для картриджей работает на сжатом воздухе и подходит для использования обычных пластиковых картриджей емкостью 310 мл для герметизации, обработки канавок и соединения силиконовыми или акриловыми герметиками.
Пескоструйный пистолет
Для удаления ржавых участков, недоступных для шлифовального станка или другого оборудования, наш пескоструйный пистолет — это то, что вам нужно.Будь то маленькие ржавые места на автомобилях, других транспортных средствах или машинах, они не станут проблемой для нашего пескоструйного пистолета. В кратчайшие сроки самые крупные заржавевшие места исчезнут, и любая грунтовочная краска снова прилипнет.
Перекраска или гальваника возможны только после пескоструйной обработки.
— Пескоструйный пистолет с пластиковым стаканом; сопло из закаленной стали.
— Для распыления можно использовать специальный абразивный песок (гранулометрия от 0,3 до 0,7).
Высота всасывания при различном рабочем давлении.Указанные значения высоты всасывания действительны для воды, для песка высота всасывания составляет около 50%.
Пистолет-распылитель HVLP — paintprofi —
HVLP SYSTEM — это решение, сочетающее качество и надежность с экономичностью при соблюдении экологических норм. Пистолет для нанесения грунтовок и красок в кузовных цехах; компактные и легкие, они особенно подходят для любых лакокрасочных материалов в промышленности и деревообработке. Оснащен комплектом форсунок из нержавеющей стали для красок на водной основе.
Простота использования, эффективность переноса (> 80%), эти функции позволяют экономить продукт вместе с отличным применением. Эргономичность и легкость, а также популярная в настоящее время форма делают этот пистолет-распылитель одним из самых маневренных и надежных в своем классе.
Таким образом, преимущества:
Отличная отделка
Великолепная универсальность, обеспечивающая высокое качество в деревообработке и промышленности
Соответствие экологическим нормам (VOC)
Низкое потребление воздуха
Возможно нанесение красок на водной основе
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ STM HVLP: 2 БАР (28,6 фунтов / кв. Дюйм). При рекомендованном давлении воздуха пистолет-распылитель соответствует европейским стандартам и стандартам U.S. экологические нормы, согласно которым эффективность передачи должна быть выше 65% и / или давление воздуха на выходе из воздушной головки не должно превышать 0,7 бар (10 фунтов на кв. Дюйм).
HVLP-Краскораспылитель — minipaint —
Компактный и удобный в использовании пистолет-распылитель CE в качестве уменьшенного тумана и экологически безопасная версия HVLP с высокой степенью цветопередачи (66–80%) с низким рабочим давлением (2,0–2,5 бар) одновременно. Оснащен компонентами сопла из нержавеющей стали для обработки водоэмульсионной краски.
Особенно подходит для небольших поверхностей, частичной окраски автомобилей, а также для выполнения широкого спектра декоративных покрасочных работ. Качество и точность Точность в сочетании с оптимальной эргономикой гарантируют идеальные результаты.
Преимущества системы HVLP:
Отличная обработка поверхности
Многоцелевые возможности применения в автомобилестроении, производстве металла и дерева, а также в других отраслях промышленности
Соответствие требованиям законодательства (VOC)
Низкий расход краски
Маржинальные выбросы
Высокий уровень использования
Начало работы Все, что нужно знать о краскораспылителях HVLP
HVLP — это краскопульты низкого давления большого объема. Маляры для повторной окраски своей работы широко отдают предпочтение краскораспылителям HVLP.
Он также используется профессиональными художниками для получения наилучшего результата в своих картинах, поскольку эти пистолеты могут быть очень полезны при детализации работ и точной работе.
Использование пистолета-распылителя HVLP дает различные преимущества, но в то же время у него есть несколько недостатков.
Сегодня мы обсудим все, что человек должен знать о пистолете-распылителе HVLP. Итак, приступим:
Пистолет-распылитель HVLP подходит как для наружных, так и для внутренних малярных работ, так как обеспечивает эффективное покрытие и снижает уровень шума.По сравнению с другими безвоздушными распылителями, он выделяется гораздо больше, поскольку его можно использовать как для наружной, так и для внутренней окраски, тогда как другие распылители подходят только для наружного искусства.
Другим преимуществом краскопульта HVLP является то, что он накапливает меньше избыточного распыления и обеспечивает отличное покрытие окрашенной поверхности.
По разным параметрам можно судить об эффективности любого краскораспылителя. Чтобы изучить информацию о пистолете-распылителе HVLP, нам необходимо знать все эти параметры и насколько хорошо пистолет-распылитель HVLP работает с ними.Различные настройки:
Принцип действия
Пистолеты
HVLP считаются модификациями обычных пистолетов-распылителей. Первая работа краскопульта HVLP зависит от воздушного компрессора, поскольку он распыляет краску для распыления в большом объеме и при низком давлении по желанию.
В некоторых пистолетах-распылителях HVLP для облегчения распыления вместо воздушных компрессоров используются турбины. И если говорить о безвоздушном распылителе, они используют поршни вместо компрессора или турбины для распыления краски под высоким давлением, и в этом основное отличие между безвоздушными распылителями и распылителями HVLP, которые являются безвоздушными распылителями, распыляют краску под высоким давлением, тогда как распылители HVLP распыляют краска при низком давлении и большом объеме.
Вязкость материала
Возможно, вы знаете, что перед нанесением некоторых красок нам необходимо разбавить их для лучшего качества и покрытия. То же самое необходимо сделать для краскопультов HVLP. Когда маляр работает с краскопультом HVLP, ему / ей необходимо разбавить краску, поскольку давление в пистолете HVLP низкое, а когда дело доходит до безвоздушного распылителя, вам не нужно разбавлять краску для этих распылителей, когда они распыляют краска под высоким давлением. Густые краски, такие как латекс или эмаль, требуют разбавления уайт-спиритом или разбавителями.
Производство
Пистолеты
HVLP уже давно славятся своим безупречным производством. Другие пистолеты-распылители предпочтительнее из-за их высокой производительности, в отличие от пистолетов-распылителей HVLP. Пистолеты HVLP работают на качество, а не на количество, и именно поэтому профессиональные маляры предпочитают его за свои дорогие и качественные картины.
Скорость переноса краски пистолета-распылителя HVLP составляет около 80-90% без потерь или чрезмерного распыления, тогда как безвоздушные распылители обеспечивают только 50% скорости переноса краски.Даже PSI для пистолетов-распылителей HVLP значительно ниже, чем у других безвоздушных распылителей, где беспроводные распылители создают давление 2000 фунтов на квадратный дюйм; Пистолеты HVLP дают 10 фунтов на квадратный дюйм на сопло.
Наличие воздушных компрессоров помогает обеспечить лучшее и плавное покрытие. Люди предпочитают краски HVLP больше для деталей и мелких работ, чем для наружных или колоссальных покрасочных работ.
Стоимость
Пистолеты
HVLP дороги по сравнению с любым другим краскораспылителем или его турбинным агрегатом.Пистолеты HVLP используются для подкраски и детализации дорогостоящих картин и способны справляться с меньшим избыточным распылением, благодаря чему он имеет более высокую цену, чем любой другой распылитель.
Превосходное качество продукции и покрытие, которое он предлагает, делают его владение дорогим. Но вы можете сэкономить на этом пистолете-распылителе, если у вас есть турбина или компрессор, вы можете объединить свой компрессор с распылителем HVLP и сделать его менее дорогим.
Пригодность
Мы читали это так долго, что пистолет-распылитель HVLP обеспечивает меньшее распыление и дает лучшее покрытие с меньшими потерями краски.Он предпочтителен для дорогих картин, так как помогает избежать потерь дорогостоящих красок, используемых в картинах.
Пистолеты-распылители
HVLP также широко используются для таких работ, как детализация или подкраска, или, возможно, для точных работ, таких как покраска мебели или приспособлений с резьбой и т. Д.
Производительность
Пистолет-распылитель HVLP с компрессором помогает получить наилучшее качество покрытия и отличное качество окраски. Но лучшая часть этих пистолетов в том, что с помощью воздушного компрессора вы можете достичь любого давления.
Люди используют пистолеты-распылители HVLP, особенно когда они стремятся получить мелкодисперсное распыление. Речь шла о воздушных компрессорах, но когда мы говорим о турбоагрегатах распылителей HVLP, мы должны знать, что они портативные. Их можно носить с собой куда угодно, а горячий воздух, производимый распылителем, помогает высыхать краску быстрее, чем обычно, что означает, что в шланге пистолета для краски не будет проблем.
Единственная проблема с краскораспылителями HVLP заключается в том, что они не работают с густыми красками и требуют разбавленных красок для распыления.Из-за наличия воздушного компрессора и турбины, распылитель HVLP производит очень низкий или минимальный шум, тогда как из-за наличия поршня для распыления краски в безвоздушном распылителе он издает шум.
Меры предосторожности
При работе с красками нужно помнить, что они сделаны из агрессивных химикатов, которые при контакте могут нанести вред глазам человека или любой другой части тела.
Во избежание несчастных случаев или других травм человек должен убедиться, что он принимает все меры предосторожности, указанные на этикетке упаковки с краской, в соответствии с рекомендациями производителей.

21Июн
Адаптивный круиз контроль: Система адаптивного круиз-контроля АСС Volkswagen Touareg (видео)
21 Июн 2021 alexxlab Комментировать
Система адаптивного круиз-контроля АСС Volkswagen Touareg (видео)
Адаптивный круиз-контроль «АСС» (Adaptive Cruise Control / Automatische Distanzregelung) на автомобилях Volkswagen Touareg автоматически регулирует скорость автомобиля в зависимости от заданной скорости и поддерживает установленную водителем дистанцию до движущегося впереди автомобиля.

Радарный датчик контролирует зону перед автомобилем: измеряются удаление и относительная скорость движущегося впереди автомобиля.

При распознавании движущегося впереди автомобиля автоматически поддерживается ранее установленная водителем дистанция. При необходимости, например, в пробках автомобиль тормозит до полной остановки (функция «Follow to Stop»).

Как только автомобиль впереди ускорится или перестроится в правый ряд, АСС инициирует разгон до ранее заданной максимальной скорости. При обгоне, после включения указателя поворота адаптивный круиз контроль автоматически инициирует разгон.

Водитель может в любой момент прервать работу ACC, нажав на педаль акселератора, чтобы разогнаться быстрее. При нажатии педали тормоза Adaptive Cruise Control сразу отключается.

При этом все сообщения системы выводятся на центральный многофункциональный дисплей.

Адаптивный круиз-контроль на автомобилях Volkswagen Touareg имеет опцию «Stop&Go»:

ACC тормозит автомобиль до полной остановки;

Двигатель автоматически выключается через 3 секунды;

В комбинации приборов загорается символ режима Старт-стоп;

Двигатель автоматически запускается, когда автомобиль впереди начинает
движение;
Символ режима Старт-стоп в комбинации приборов гаснет;

Водитель нажимает на педаль акселератора и продолжает движение;

Функция движения в потоке возобновляется нажатием клавиши Resume.

Используя данный электронный помощник водитель получает больше комфорта, благодаря автоматическому ускорению и замедлению в особенности в плотном транспортном потоке со встраивающимися в ряд автомобилями, а также в пробках; больше безопасности, благодаря постоянному поддержанию заданной безопасной дистанции, при этом максимальная скорость может быть адаптирована в соответствии с ограничениями скорости, установленных правилами дорожного движения.

Адаптивный круиз-контроль* | Адаптивный круиз-контроль | Поддержка водителя | V90 2017
При длительных поездках по автомагистралям и на длинных прямых участках шоссе с равномерным транспортным потоком адаптивный круиз-контроль позволяет спокойно получать удовольствие от вождения.
Блок камеры и радиолокационного датчика измеряет расстояние до двигающегося впереди автомобиля
.
Водитель выбирает скорость и отставание по времени от двигающегося впереди транспортного средства. Если блок камеры и радиолокационного датчика обнаруживает перед автомобилем транспортное средство, двигающееся с более низкой скоростью, скорость вашего автомобиля автоматически изменяется, чтобы поддерживать заданный временной интервал до этого транспортного средства. Когда дорога вновь свободна, автомобиль возвращается к выбранной ранее скорости.
Предупреждение
Адаптивный круиз-контроль – это вспомогательный инструмент, который действует не во всех транспортных, погодных и дорожных условиях.
Водитель должен всегда контролировать текущую дорожную ситуацию и принимать меры, когда адаптивный круиз-контроль не соблюдает приемлемую скорость или временной интервал.
Прочитайте все разделы в руководстве для владельца, связанные с адаптивным круиз-контролем, чтобы познакомиться с ограничениями функционирования, которые водитель обязан знать перед началом использования этой функции.
Только водитель несет ответственность за соблюдение безопасного временного интервала и скорости даже при использовании адаптивного круиз-контроля.
Адаптивный круиз-контроль регулирует скорость с помощью подачи газа и притормаживания. Тормоза могут издавать слабые звуки, когда они используются для регулировки скорости, – это вполне нормально.
В задачу адаптивного круиз-контроля входит плавное изменение скорости. В ситуациях, требующих резкого торможения, водитель должен тормозить самостоятельно. Это относится к ситуациям с большими различиями в скорости или при резком торможении впереди идущего транспортного средства. В связи с ограничениями в работе радиолокационного блока торможение может происходить неожиданно или отсутствовать.
Адаптивный круиз-контроль стремится к следованию за автомобилем, находящемся в том же ряду впереди вас, на заданном водителем расстоянии по времени. В том случае, когда радиолокационный блок «не видит» транспортное средство впереди, автомобиль будет придерживаться заданной водителем и сохраненной в памяти скорости. Это же действительно в том случае, когда скорость автомобиля впереди вас увеличивается и превышает сохраненную скорость.
Автомобили с автоматической коробкой передач:
Адаптивный круиз-контроль может следовать за другим транспортным средством на скорости от нуля до 200 км/ч (125 миль/ч).
Автомобили с механической коробкой передач:
Адаптивный круиз-контроль может следовать за другим транспортным средством на скорости от 30 км/ч(20 миль/ч) до 200 км/ч(125 миль/ч).
Предупреждение
Адаптивный круиз-контроль не является системой для предотвращения столкновений. Водитель обязан действовать даже, если система не регистрирует транспортное средство перед автомобилем.
Адаптивный круиз-контроль не включает торможение при встрече с людьми или животными, небольшими транспортными средствами, например, велосипедами и мотоциклами, Это не относится к низким прицепам и трейлерам, встречным, медленно движущимся и неподвижным транспортным средствам и объектам.
Не пользуйтесь адаптивным круиз-контролем, например, в городской черте, на перекрестках, скользкой, очень мокрой или грязной дороге, в сильный дождь/снегопад, при плохой видимости, на извилистых дорогах или на съездах и подъездных дорогах.
Важно!
Обслуживание компонентов адаптивного круиз-контроля допускается проводить только в мастерской – рекомендуется официальная станция техобслуживания Volvo.
Предупреждение в случае опасности столкновения
Звуковой сигнал и символ предупреждения о столкновении
Звуковое предупреждение об опасности столкновения
Символ, предупреждающий об опасности столкновения
Измерение расстояния с помощью блока камеры и радиолокационного датчика
Адаптивный круиз-контроль использует прим. 40 % тормозной мощности. Если автомобиль необходимо затормозить сильнее, чем допускает адаптивный круиз-контроль, а водитель не тормозит, то для привлечения внимания водителя к необходимости немедленно вмешаться в ситуацию используются предупреждающая лампа и звуковое предупреждение.
Предупреждение
Адаптивный круиз-контроль предупреждает только о транспортных средствах, которые обнаруживает собственный радарный блок – именно поэтому предупреждение может отсутствовать или поступать с задержкой. Не ждите предупреждения! Тормозите сами в случае необходимости.
Проекционный дисплей*
Символ предупреждения о столкновении на ветровом стекле.
В автомобиле с проекционным дисплеем предупреждение в виде мигающего значка появляется на ветровом стекле.
Примечание
Информацию на ветровом стекле иногда трудно заметить при ярком солнечном свете и при использовании солнцезащитных очков.
Круиз-контроль и адаптивный круиз-контроль: Полное руководство » 1Gai.Ru
Чем отличается круиз-контроль от адаптивного круиз-контроля?
Что такое круиз-контроль? К сожалению многие владельцы автомобилей знают об этой функции только поверхностно. А что такое адаптивный круиз-контроль? Думаем друзья, что на этот вопрос смогут детально и подробно ответить не так много водителей, не смотря даже на то, что эта технология давно уже появилась в автомобилестроении. Давайте сегодня вместе подробнее узнаем, что же это за такая полезная и при том очень удивительная функция (опция) в современных автомобилях.

И так, уважаемые водители, что же такое круиз-контроль? Круиз-контроль представляет собой электронную систему, которая автоматически регулирует скорость автомобиля без участия водителя. То есть, система круиз-контроля позволяет водителю при движении на машине убрать ногу с педали газа. Это самое простое объяснение которое в принципе подходит к основному описанию классической системы круиз-контроля. Но в наши дни многие автопроизводители с каждым годом добавляют в автомобили все более продвинутые новейшие системы круиз-контроля, которые делают сам процесс управления автомобилем намного проще и более безопаснее.

Также, многие современные системы круиз-контроля в настоящий момент превратились в промежуточный этап перехода всей автопромышленности к полной автономности современного автомобиля, которые в будущем со слов специалистов будут способны полностью обходится без водителя.

Смотрите также: Самые популярные опции в автомобилях в 2016 году

Когда этот круиз-контроль был пререгативой только автомобилей высокого люксового класса. Каких-то 20 лет назад невозможно было узнать, что такое круиз-контроль, это мог узнать только владелец дорогостоящего роскошного автомобиля. Сегодня же, когда себестоимость этой технологии существенно и порядком подешевела, автопроизводители начали оснащать круиз-контролем автомобили даже эконом-класса.

Сегодня мы может получить для себя такой круиз-контроль даже в самых дешевых и не престижных малолитражных микроавтомобилях. Еще каких-то 10 лет назад это для многих казалось фантастикой.

А что такое адаптивный круиз-контроль (АСС)?

Главным отличием классического круиз-контроля от современных систем автоматического поддержания заданной скорости движения машины является, электронная система АСС, которая впринципе сама по себе и означает адаптивный круиз-контроль. Эти системы позволяют автомобилю самостоятельно без участия водителя поддерживать на дороге не только определенную скорость движения машины, но и поддерживать ее в соответствии с дорожным движением работая автоматически, т.е. снижать скорость в случае возникновения опасности столкновения машины с другими автотранспортными средствами.

Также, в определенных дорогих автомобилях эти технологии адаптивного круиз-контроля продвинулись еще дальше. Например, некоторые автопроизводители оснащают свою продукцию полуавтоматическим автопилотом, который включается при активировании опции адаптивного круиз-контроля. В итоге получаем следующее, автомобиль не только автоматически поддерживает скорость движения и следит за дистанцией между другими автотранспортными средствами на дороге, но и еще автономно по сути управляет самим автомобилем (например, плавно поворачивает или поддерживает курс автомобиля в полосе).

История круиз-контроля.
История системы круиз-контроля уходит корнями далеко в 17 — 18 века, когда инженеры изобрели систему контроля скорости для паровых машин. Эти механические системы в последующем как-раз и были адаптированы в первые модели автомобилей (определенные модели) в начале 20-го столетия. Но в реальности обычный для нашего понимания круиз-контроль появился только после 1940-х годов.

Первым автомобилем оснащенным круиз-контролем была модель Imperial 1958 года выпуска, которую выпускало люксовое подразделение компании «Крайслер». Система называлась «Автопилот» и представляла собой обычное механическое решение. Выглядело это так: -приборная панель была оснащена механическим диском на котором была нанесена шкала скорости. Водитель, собирающийся включить механический круиз-контроль должен был выбрать на круглом циферблате желаемую для него скорость движения и повернуть диск, который был соединен с карданным валом. Так же с поворотом диска выбора скорости одновременно включался и электрический мотор, который автоматически регулировал положение дроссельной заслонки на двигателе, благодаря чему и поддерживалась необходимая скорость движения автомобиля.

Американская компания «American Motors» в 1965 году выпустила бюджетную версию системы круиз-контроля для своих моделей автомобилей. Но затем, во время нефтяного кризиса в 1973 году, интерес к системе круиз-контроля резко пропал. А вот начиная с конца 80-х годов популярность данного круиз-контроля начала стремительно расти вверх. В конечном итоге большинство современных автомобилей сегодня могут быть оснащены круиз-контролем.

Изначально эта популярность круиз-контроля наблюдалась в США. Это было связана конкретно с тем, что в Америке традиционно и больше всего любят автомобили с автоматической коробкой передач, любят длинные путешествия по всей стране в связи с огромной сетью скоростных автомагистралей.

Например, тажа популярность круиз-контроля в Европу пришла намного позже, в сравнении с теми-же Соединенными Штатами Америки.
Но тем не менее, в Европе как и в США круиз-контроль появился изначально лишь на люксовых автомобилях, а затем эта система круиз-контроля начала свой путь и начала постепенно распространяться к обычным автомобилям.

Смотрите также: Как содержать Ваш современный автомобиль в чистоте, чтобы он мог «видеть» зимой

А вот первый адаптивный круиз-контроль (ACC) появился только в начале 1990-х годов в Японии. Хотя первое поколение адаптивных систем круиз-контроля всего-навсего только лишь предупреждала водителей об опасности и советовала им (ему) снизить скорость, нажав при этом педаль тормоза при включенном круиз-контроле.

Только спустя несколько лет в автопромышленности начали появляться адаптивные системы круиз-контроля, которые регулировали в автономном режиме не только одну дроссельную заслонку, но еще и тормоза самого автомобиля.

Первый же полноценный круиз-контроль появился на автомобиле Mercedes S-класса в 1999 году, которая носила название- «Дистроник». Эта система не только контролировала дроссель, но и была способна контролировать тормоза, поддерживая заданную машине дистанцию до впереди идущего автотранспорта.
С тех пор прошло время и автопроизводители начали уже массово использовать адаптивный круиз-контроль (ACC). В конечном итоге эту систему АСС сегодня можно встретить на всех без исключения автомобилях, начиная от мини автомобилей и хэтчбеков, и заканчивая кроссоверами и спортивными автомобилями.
Стоит здесь отметить, в связи с ростом автомобильного трафика на дорогах всего мира этот адаптивный круиз-контроль стал более полезным (полезной функцией) для многих автомашин, в сравнении со стандартным круизом, так как его адаптивная опция позволяет автомобилю не только поддерживать заданную водителем скорость движения, но автоматически поддерживать безопасную дистанцию до впереди идущих автотранспортных средств.

Как работает круиз-контроль?
Современные системы круиз-контроля интегрированы в электронику автомобиля и часто устанавливаются на автотранспортные средства в сочетании с дополнительными технологиями. Вот например, с системой предупреждения проезда перекрестков и переулков, с системой контроля слепых зон, или с системой экстренного аварийного торможения в случае опасности на дороге.

Со стандартной системой круиз-контроля водителю для поддержания скорости необходимо с помощью переключателя установить нужную ему скорость движения и затем только нажать кнопку либо на рулевом колесе, либо на рычаг на рулевой колонке. В итоге электроника машины просто запомнит установленную скорость и автоматически начинает поддерживать с помощью контроля дроссельной заслонки заданную скорость движения автомобиля.

На некоторых автомобилях вы можете регулировать скорость с помощью кнопки и тогда машина сама автоматически будет изменять свою скорость.

На автомобиле оборудованом адаптивным круиз-контролем (ACC) можно увеличивать или уменьшать заданную скорость во время движения машины, автомобиль сам будет разгоняться или замедляться до установленной скорости.

Также, эта система адаптивного круиз-контроля использует у себя радиолокационные или лазерные датчики, для поддержания заданного расстояния до автотранспорта идущего впереди. Так же с помощью этих же сенсоров данная адаптивная система может как увеличивать, так и уменьшать расстояние до впереди идущих автомобилей по мере такой необходимости.

Смотрите также: Топ 10 технологий автомобилей будущего

Для отключения круиз-контроля надо просто нажать кнопку и вы восстановите ваш контроль над дроссельной заслонкой с помощью педали газа. Стоит сразу отметить главную особенность всех видов круиз-контроля, а именно, при нажатии педали тормоза система поддержания скорости движения автоматически выключается. Это сделано прежде всего для безопасности.

На автомобилях с механической коробкой передач при нажатии педали сцепления круиз-контроль в целях безопасности также деактивируется. Правда подобным образом не все современные машины так себя ведут. Все зависит от марки и модели автомобиля.

Кстате друзья, большинство автомобилей оснащенных такими системами круиз-контроля имеют функцию памяти. Это означает следующее, что выставив определенную скорость поддержания движения машины на дороге, в последующем эта настройка по скорости остается в памяти системы и вам не придется заново устанавливать данную скорость. Это происходит (касается) и в том случае, если круиз-контроль отключился в связи с нажатием педали газа или сцепления.

Так же обращаем ваше внимание на следующее, на более ранних системах круиз-контроля система включается только при скорости не ниже 30 — 50 км/час. Стоит тоже здесь отметить, что некоторые автопроизводители до сих пор упорно поддерживают подобное ограничение по скорости.

Тем не менее, в большинстве современных автомобилях в наши дни данный круиз-контроль можно включить при движении автомобиля даже и на минимальной его скорости. Это сделано прежде всего для того, чтобы современный адаптивный круиз-контроль мог работать (взаимодействовать) вместе с системой старт/стоп, которая автоматически отключает двигатель при остановках автомашины.

Типы систем круиз-контроля.
Существует четыре типа круиз-контроля, а именно, начиная от самой простой системы, которая может поддерживать только установленную скорость движения и заканчивая более сложной системой, которая умеет автоматически менять полосу движения машины. Давайте рассмотрим преимущества и недостатки этих типов систем круиз-контроля.

Ограничитель скорости.
Что это такое? Эта система в автомобиле выполняет роль обычного ограничителя максимальной скорости. Например, в некоторых странах на многих коммерческих автомобилях установлено ограничение скорости в 110 км/час. Машина, при достижении ограниченной максимальной скорости просто перестает разгоняться. Как правило такая система не предупреждает водителя о достижении ограниченной скорости. Подобное ограничение может устанавливать как сам водитель, так и владелец этого автотранспортного средства, который к примеру ведет бизнес в сфере коммерческих перевозок и не желает, чтобы его водители превышали установленную определенную скорость движения на дороге.

Смотрите также: Каталог значков на приборной панели автомобиля

В каких марках авто встречается: на Citroen, Ford, Nissan, Peugeot, Renault. Также данная система ограничения скорости может быть установлена и на любой подержанный коммерческий автотранспорт.

Преимущества: Помогает вам (водителю) придерживаться ограничения скорости, позволяет экономить топливо и не нарушать ПДД.

Недостатки: Водитель должен продолжать использовать дроссель для поддержания скорости (держать ногу на педали газа).

Круиз-контроль.

Что это такое? Стандартный круиз-контроль является довольно распространенной системой во многих современных новых автомобилях, включая в себя ту же самую систему (обычно при активировании круиз-контроля на приборной панели появляется шкала выбора необходимой скорости и соответствующий значок системы), где водитель, сначала выбирает скорость движения машины а потом фиксирует ее, ну а далее машина начинает поддерживать заданную ей скорость без участия водителя. То есть, можно смело убирать ногу с педали газа и машина будет продолжать двигаться на заданной скорости. Но обычный круиз-контроль не может поддерживать безопасную дистанцию до других автотранспортных средств, поэтому, водитель самостоятельно должен нажимать педаль тормоза, чтобы избежать столкновения.

В каких марках авто встречается: Большинство новых автомобилей в наши дни оснащаются функцией круиз-контроля.

Преимущества: Помогает снять напряжение и усталость водителя при длительных поездках. Экономия топлива.

Недостатки: Водитель должен контролировать дистанцию на дороге и в случае необходимости снижать скорость автомобиля. Также, этот обычный круиз-контроль можно использовать в основном только на скоростных шоссе или автобанах с плотным потоком машин.

Адаптивный круиз-контроль.

Что это такое? Эта система, работающая с помощью радаров или лазера, она может не только поддерживать заданную водителем скорость движения, но и автоматически контролировать дистанцию до впереди идущих автомобилей и при необходимости снижать скорость, чтобы избежать сближения с другими автотранспортными средствами.
Водитель при включенном адаптивном круиз-контроле может в любой момент сам самостоятельно использовать педаль тормоза.

В каких марках встречается: BMW, Fiat, Ford, JLR, Lexus, Mercedes, на моделях VW Group, а также на ряде других автопроизводителей машин.

Преимущества: Система регулирует скорость движения машины в зависимости от трафика на дороге и самостоятельно принимает решение о безопасной дистанции, автоматически нажимая и не только при необходимости на педаль тормоза, что способствует существенной экономии топлива.

Недостатки: К нашему сожалению датчики адаптивного круиз-контроля пока не совершенны и могут быть просто «ослеплены» (не видеть препятствия на дороге) в плохую погоду. Также, сама электроника может срабатывать не достаточно эффективно. Например, автомобиль может с запозданием реагировать на внезапное замедление движения на дороге. Поэтому, при включенном адаптивном круиз-контроле дистанция до впереди идущего автомобиля должна быть достаточно большой (приличной), а скорость машины должна соответствовать общему потоку машин, иначе ваш автомобиль может не успеть вовремя затормозить в случае резкого торможения этого потока машин идущего впереди вас. В результате всего этого, водители, включающие адаптивный круиз-контроль частенько стакиваются с такой проблемой, когда их автомобиль разгоняется или снижает скорость не плавно, а какими-то неопределенными рывками, что создает им дискомфорт.

Полуавтономный круиз-контроль.

Что это такое? Новейшие электронные системы ставят этот современный адаптивный круиз-контроль на новый уровень (на один шаг вперед), превращая таким образом круиз-контроль в автономную технологию, которая способна управлять машиной без участия водителя. Это уже второй уровень развития адаптивного круиз-контроля, в результате чего определенные современные автомобили получают для себя по своей сути уже полуавтоматический автопилот.

В отличии от первого поколения адаптивного круиз-контроля второе поколение этой системы способно, контролировать не только заданную скорость движения, но и обеспечивать в автоматическом режиме определенную дистанцию до других автотранспортных средств, а также самостоятельно вмешиваться в рулевое управление автомобиля. Но тем не менее, говорить о том, что в современных автомобилях появился настоящий автопилот который мы впервые увидели в фантастических фильмах, пока еще рано. Поэтому эта система и называется «полуавтоматическим автопилотом».

Дело здесь вот в чем, не смотря на возможность управления автомобилем без участия водителя большинство этих систем, конкретно не видит вокруг себя полностью все автомобили и не может в полном объеме контролировать местность по которой движется машина. Так что друзья запомните, если ваш автомобиль оснащен полуавтоматическим автопилотом, вы все равно постоянно должны контролировать ситуацию на дороге и в случае опасности тут-же вмешиваться в рулевое управление. Полуавтоматические системы автономного вождения встречающиеся в некоторых современных автомобилях, могут различаться как по сложности, так и по алгоритму своей работы. Например, полуавтопилот может помогать водителю менять полосы движения, контролировать движение в заданной полосе, регулировать скорость машина в соответствии с данными GPS/Глонасс и даже распознавать дорожные знаки. Можно сказать это достойные показатели для такой системы.

В каких марках встречается: Audi A3 / A8 / Q7, BMW 7 -й серии, Mercedes S-Class, Volvo XC90.

Преимущества: Может облегчить водителю управление автомобилем и реально помогает отдохнуть за рулем. Особенно во время долгого нахождения за рулем в автопробке. Также существенно снижает и расход топлива автомобиля.

Недостатки: Датчики системы должны всегда быть очищены от снега, грязи, пыли или песка, что в обычных дорожных условиях не всегда выполнимо. Таким образом надо помнить, что для эффективной работы полуавтоматических систем адаптивного круиз-контроля необходимо постоянно очищать все сенсоры и датчики от различной грязи. Также, подобные системы снижают концентрацию нахождения водителя за рулем, что не способствует увеличению безопасности на дороге. Ведь это все-таки не полный автопилот и водитель должен суметь быстро, в случае возникновения опасности или в экстренной ситуации на дороге, принять управление машиной на себя.
БГАК — Учебные материалы — Д.В.Фокин — Современные автомобильные технологии — Теория — Тормозное управление
Системы управления тормозами
Адаптивный круиз-контроль (ACC)
Адаптивный круиз-контроль (ACC) является усовершенствованной модификацией обычного круиз-контроля (GRA). В то время как обычный круиз-контроль только поддерживает постоянной заданную водителем скорость, адаптивный круиз-контроль в состоянии выдерживать также и выбранный водителем (из нескольких фиксированных ступеней) интервал до впереди идущего автомобиля (рис.5.2.104).
Рисунок 5.2.104 – Алгоритм работы круиз-контроля
Это возможно благодаря использованию радарных датчиков, контролирующих ситуацию на достаточно большом расстоянии перед автомобилем.
Блок управления адаптивного круиз-контроля вычисляет расстояние до впереди идущего транспортного средства и его относительную скорость движения (относительно собственного автомобиля).
Использование ESC в работе адаптивного круиз-контроля:
1. Поддержание дистанции адаптивным круиз-контролем в некритическом случае
Выбранная водителем дистанция до впереди идущего транспортного средства поддерживается, прежде всего, за счёт уменьшения крутящего момента двигателя. Если получаемое при этом замедление недостаточно, блок управления адаптивного круиз-контроля даёт указание блоку управления ABS/ESC выполнить автоматическое торможение (рис.5.2.105). Блок управления ABS/ESC инициирует активное создание тормозного давления на всех четырёх колёсах. Максимальное замедление в этом случае ограничено 40 % физически возможного максимального замедления. Это ограничение нужно, чтобы водитель не растерялся, столкнувшись с неожиданно резким торможением автомобиля, а также для обеспечения общей комфортности поездки. Тормозное давление реализуется с помощью уже известных функций увеличения и удержания давления.
Рисунок 5.2.105 – Использование ESC в работе адаптивного круиз-контроля
2. Поддержание дистанции адаптивным круиз-контролем в критическом случае
В некоторых ситуациях поддерживать выбранную дистанцию до впереди идущего транспортного средства оказывается невозможным, несмотря на выполняемое функцией ESC торможение. Это может происходить, например, когда впереди идущий автомобиль неожиданно резко тормозит или когда идущий в левой соседней полосе автомобиль перестраивается вправо без соблюдения надлежащей дистанции.
В таких случаях водитель должен принять участие в торможении и увеличить тормозное давление нажатием на педаль тормоза, чтобы замедление автомобиля могло продолжаться и после достижения 40 %-го ограничения.
Когда блок управления адаптивного круиз-контроля распознаёт, что сохранить выбранную дистанцию с помощью автоматического торможения невозможно, он извещает об этом водителя визуальной и звуковой индикацией (рис.5.2.106).
Рисунок 5.2.106 – Визуальная индикация критического случая уменьшения дистанции
3. Тормозной ассистент braking guard
Тормозной ассистент braking guard представляет собой дополнительную функцию для адаптивного круиз-контроля (ACC) и служит для предупреждения водителя об угрозе столкновения с движущимся впереди транспортным средством.
Если водитель не реагирует на предварительное предупреждение (рис.5.2.107), блок управления адаптивного круиз-контроля за 0,9–1,5 с до последней возможности затормозить для предотвращения столкновения даёт через блок управления ABS/ESC команду на короткое время поднять давление в тормозной системе. Этот предупреждающий толчок автомобиля, отчётливо ощущаемый водителем, служит не для торможения, а является ещё одним предупреждением водителю, что ему необходимо безотлагательно принять меры для предотвращения столкновения.
Рисунок 5.2.107 – Работа тормозного ассистента braking guard
На момент этого предупреждения ESC уже автоматически создаёт в тормозной системе предварительное давление, примерно 2 бара. Эта мера преследует цель сократить задержку срабатывания тормозов, а также очистить/просушить тормозные диски при трении о тормозные колодки. Одновременно с этим понижается порог срабатывания гидравлического тормозного ассистента (HBA). В результате срабатывание ассистента HBA происходит раньше при меньшей скорости нажатия педали.
Рассмотрим последовательные фазы реакции системы — от предупреждения до автоматического экстренного торможения (фазы 1–4) (рис.5.2.108) автомобиля, приближающегося с высокой скоростью к существенно медленнее движущемуся перед ним грузовому автомобилю.
Рисунок 5.2.108 – Фазы работы адаптивного круиз-контроля
Фаза 1 (рис.5.2.109)
Рисунок 5.2.109 – Фаза 1 работы адаптивного круиз-контроля
Функция braking guard в блоке управления адаптивного круиз-контроля распознала повышенный риск столкновения и выводит визуальное и звуковое предупреждение для водителя. Вывод такого предупреждения означает, что избежать столкновения с помощью плавного, комфортного торможения или объезда более невозможно. Точный момент появления предупреждения зависит от манеры вождения. Исследования показывают, что манера вождения напрямую связана с уровнем внимательности водителя. То есть, например, динамичная манера вождения с частыми разгонами, торможениями и перестроениями позволяет сделать вывод о достаточно высоком уровне внимания и концентрации водителя. В этом случае предупреждение выводится позже, чем для менее «сконцентрированного» водителя. Одновременно с предупреждением в блок управления ESC передаётся также команда активно создать в тормозной системе давление порядка 2 бар. Это делается для выборки зазоров/свободного хода в тормозных механизмах на случай последующего торможения. При этом колодки тормозов подводятся к вплотную к дискам, очищая и/или осушая их. Эта функция аналогична функции подвода колодок и осушения дисков самого блока управления ESC.
Одновременно с этим снижается порог срабатывания гидравлического тормозного ассистента (HBA) в соответствии с дорожной ситуацией. Срабатывание ассистента происходит теперь, ввиду опасной ситуации, при более низкой скорости нажатия педали тормоза водителем. При наличии в автомобиле опциональной пневмоподвески adaptive air suspension (aas) её настройка изменяется на более жёсткую, чтобы подготовить автомобиль к возможным резким манёврам: объезду препятствия или экстренному торможению.
Фаза 2
Если водитель не реагирует на это предупреждение, блок управления адаптивного круиз-контроля инициирует через блок управления ESC быстрое, но кратковременное повышение тормозного давления, отчётливо воспринимаемое водителем как резкий толчок. По времени этот толчок создаётся тогда, когда у водителя ещё есть возможность затормозить и избежать столкновения. Этот «тормозной толчок» служит исключительно как ещё одно экстренное предупреждение для водителя о том, что от него требуются немедленные активные действия (торможение, объезд). Если водитель после этого начнёт выполнять экстренное торможение с высокой скоростью нажатия педали тормоза, то в работу включается тормозной гидравлический ассистент (HBA), при необходимости помогающий водителю тормозить с максимальным замедлением. Пороги срабатывания тормозного гидравлического ассистента (HBA) уже были заблаговременно снижены в фазе 1 в зависимости от степени опасности ситуации. Если водитель нажимает педаль тормоза слишком слабо и требуемое замедление (рассчитанное системой) не реализуется, система ESC дополнительно повышает тормозное давление на необходимую величину. Создаваемое теперь тормозное давление обеспечивает остановку автомобиля на некотором расстоянии от впереди идущего или достаточное снижение скорости, чтобы за впереди идущим автомобилем можно было следовать безопасно. При необходимости реализуются значения замедления, максимально возможные в данных условиях сцепления колёс с дорогой.
Если водитель после тормозного толчка не начинает тормозить, адаптивный круиз-контроль инициирует автоматическое торможение через систему ESC. Это торможение сначала (прим. в течение 1,5 с) выполняется со средним замедлением (прим. 30% от максимально возможного). Вместе с началом автоматического торможения система выбирает слабину ремня безопасности, чтобы более эффективно удерживать водителя на месте.
Две следующих фазы, 3 и 4, реализуются только на автомобилях, имеющих ассистент смены полосы движения. Водитель может в любой момент прервать выполнение автоматической функции, энергично нажав педаль акселератора или тормоза или начав выполнять объездной манёвр.
Фаза 3
Система ESC выполняет автоматическое торможение с замедлением прим. 50% от максимально возможного. Включается аварийная сигнализация для предупреждения следующих сзади участников движения об опасной ситуации. В связи с высокой вероятностью столкновения, дополнительно система закрывает, насколько это возможно, стёкла дверей и люк крыши. Это делается для повышения механической жёсткости каркаса салона и для защиты водителя и пассажиров от разлетающихся осколков или других предметов.
Фаза 4
Если водитель по-прежнему не реагирует и столкновение с достаточно высокой остаточной скоростью становится неминуемым, то перед самым рассчитанным моментом столкновения тормозное давление повышается до максимально возможного замедления. Система дополнительно активирует преднатяжители ремней безопасности. В этой фазе у водителя больше нет возможности предотвратить столкновение, но, благодаря экстренному торможению, происходит дальнейшее снижение скорости, которое может составлять до 12 км/ч. В тех случаях, когда водитель не принимает никаких мер по предотвращению столкновения, суммарное уменьшение скорости столкновения, обеспечиваемое тормозным ассистентом braking guard, может достигать 40 км/ч. Система не в состоянии предотвратить столкновение без участия водителя, но тяжесть его последствий удаётся существенно снизить благодаря тормозному ассистенту braking guard.
В отличие от базовых функций адаптивного круиз-контроля, тормозной ассистент braking guard реагирует и на стоящие неподвижно объекты. В этих случаях водитель получает визуальное и звуковое предупреждение, при необходимости генерируется тормозной толчок, как описано выше. Однако на скоростях выше 30 км/ч автоматическое торможение не выполняется. На скоростях меньше 30 км/ч активируется функция экстренного торможения на малых скоростях, если она предусмотрена для данной модели автомобиля.
Благодаря наличию ассистента смены полосы система при оценке потенциальных опасностей может учитывать также следующие сзади транспортные средства. Фаза 4 выполняется только тогда, когда отсутствует дополнительная опасность столкновения со следующим сзади транспортом в результате экстренного торможения.
На выпускающихся в настоящее время некоторых моделях автомобилей в комплектациях с адаптивным круиз-контролем имеется также функция Stop-and-go.
Эта функция делает возможным автоматическое торможение автомобиля до полной остановки. Обязательное условие для этого состоит в том, чтобы автомобиль, до которого поддерживается заданная дистанция, находился в движении до момента остановки. Перед объектами, которые на момент распознавания их системой были неподвижны (например, припаркованные автомобили на стоянке), торможение до полной остановки не производится.
Если движущееся впереди и выбранное адаптивным круиз‑контролем транспортное средство остановится, то автомобиль также затормаживается до полной остановки без какого-либо участия водителя. Величина замедления при этом зависит от скорости автомобиля. При скоростях ниже 50 км/ч максимальное значение замедления составляет прим. 4 м/с². Последние 2–3 метра автомобиль проходит очень медленно, со скоростью прим. 2 км/ч. Дистанция до неподвижного автомобиля впереди при остановке составляет 3,5–4 м.
Если стоящий впереди автомобиль через короткий промежуток времени снова тронется, то автомобиль с адаптивным круиз‑контролем также автоматически возобновляет движение.
Требующееся для работы этой функции автоматическое торможение реализуется с помощью функции увеличения давления системы ESC.
Промежуток времени, в течение которого автомобиль после остановки сохраняет готовность к автоматическому возобновлению движения, на разных моделях различен, нажатием подрулевого переключателя (положение RESUME) это время можно увеличить на фиксированную величину.
При следующих условиях адаптивный круиз-контроль выключается и включается электромеханический стояночный тормоз (после остановки автомобиля адаптивным круиз‑контролем с помощью активного торможения):
• Автомобиль стоит неподвижно более 3 минут;
• Открывается дверь водителя;
• Сбой в работе системы;
• Если на стоящем неподвижно автомобиле будет отстёгнут ремень безопасности водителя, то на некоторых автомобилях адаптивный круиз-контроль выключается, а на других автоматическое трогание с места больше не происходит.
В некоторых странах (например, США) происходит только автоматическая остановка без последующего трогания с места. Для возобновления движения водитель должен активировать адаптивный круиз-контроль нажатием подрулевого рычага (RESUME) или педали акселератора.
Интеллектуальный круиз-контроль Инфинити и его отличия от адаптивного круиз-контроля
Просматривая список электронных систем Инфинити, вы могли заметить появление нового термина «интеллектуальный круиз-контроль». Данная опция появилась сравнительно недавно, поэтому далеко не все имеют о ней представление. Попробуем разобраться в том, что такое интеллектуальный круиз-контроль и как он работает.
Отличия от адаптивного круиз-контроля
Интеллектуальный круиз контроль (Intelligent Cruise Control) сложнее устроен и имеет другой функционал, что значительно отличает его от адаптивного круиза. Система способна распознавать стиль вождения, позволяя управлять автомобилем в беспилотном режиме с персональным алгоритмом. ICC осуществляет не только контроль скорости, но и самостоятельно определяет привычки водителя, благодаря чему система адаптируется и ведет машину в той же манере, что и автовладелец.
Технология адаптивного круиз-контроля не столь совершенна. Она требует ручного введения таких параметров движения, как расстояние до других участников движения и скорость. При этом невозможно настроить некоторые параметры, что, доставляло водителям определенный дискомфорт. Интеллектуальный, в отличие от адаптивного круиз контроля, работает совершенно иначе:
ICC собирает информацию о характере движения автомобиля с помощью радара, фронтальной камеры и датчиков и передает ее в главный компьютер.

Система с искусственным интеллектом анализирует полученные данные, выделяет важнейшую информацию и определяет манеру езды.

Для получения всех сведений и настроек применяется алгоритм машинного обучения.
Модель поведения водителя составляется исходя из таких параметров, как скорость реакции водителя, расстояние до едущего впереди транспортного средства и режима ускорения. ICC различает более десятка тысяч шаблонов и составляет собственный алгоритм, оптимально подстраиваемый к поведению водителя. Информация о манере вождения авто с адаптивным круиз-контролем постоянно обновляется, исходя из собранных данных, которые демонстрируют нынешний стиль вождения. Потенциально опасные сценарии (с агрессивной манерой вождения) в системе не сохраняются. Это, делает управление автомобилем безопасным.
Инфинити – качество в деталях

Японский производитель разработал интеллектуальный круиз-контроль Инфинити, возможности которого значительно превосходят все существующие аналоги. Система не только учитывает скорость других транспортных средств и подстраивается под нее, но и анализирует действия водителя. А значит, в неспокойном море дорог водитель автомобиля Infiniti будет чувствовать себя уверенно.
Адаптивный круиз-контроль для автомобилей Hyundai

Ошибочно считать, что круиз-контроль может только поддерживать определенный режим движения авто, который ему задали. Инженеры сделали его автоматическим — адаптивным, он позволяет водителю получить больше свободы и независимости в движении. Первыми в семействе Hyundai адаптивный круиз-контроль (система АСС) получили Genesis и Santa Fe 3.
Функциональные возможности
Система АСС способна не только поддерживать, но и менять скоростной режим движения в меньшую/большую сторону, а в паре с системой экстренного торможения AEB/AEBS — анализировать ситуацию на дороге и останавливать автомобиль. Что это дает? Главное — возможность применения опции и на пустынной дроге в дальнем путешествии, и в плотном транспортном потоке (по сути — в пробках).
Работа системы АСС поддерживается в диапазоне скоростей 30 — 180 км/ч, но способны поддерживать скоростной режим в пределах 0-200 км/ч. При этом поддерживается и режим торможения, и режим старта в условиях дорожных пробок: автомобиль с адаптивным круиз-контролем обеспечивается режимами постоянной скорости, замедления и ускорения.
Если трасса пустынна — система АСС выполняет функцию обычного круиз-контроля — поддержание заданной скорости. Ускорение или перестроение впереди идущего авто активирует систему, и она придает ускорение Hyundai до заданной ранее скорости. Замедление или перестроение транспорта из соседнего ряда — это сигнал для системы на замедление автомобиля до запрограммированной водителем дистанции.
Торможение на низкой скорости обеспечивается работой тормозной системы (путем регулирования тормозной жидкостью в системе), при высокой скорости торможение достигается снижением мощности мотора. В моделях Genesis и Santa Fe 2016 года для повышения безопасности ТС системы АСС дополнены системой превентивной безопасности, системой экстренного торможения и GPS-навигацией.
Принцип работы
Система АСС состоит из автоматики слежения и датчиков расстояния, информация с которых и служит управляющими сигналами для регулирования скорости автомобиля. Она управляет взаимодействием большого количества систем (ABS, ESP) и датчиков автомобиля, управляя двигателем, топливной и тормозной системой. АСС не имеет собственных исполнительных систем, и свою функцию осуществляет опосредованно: просто передает команды определенным электронным системам через блоки управления.
Адаптивный круиз-контроль
Система поддержания скорости по расстоянию до автомобиля впереди ACC Stop & Go
Система поддержания скорости по расстоянию до автомобиля впереди ACC (Adaptive Cruise Control) автоматически регулирует скорость грузового автомобиля и расстояние до транспортных средств, находящихся впереди. Теперь новая функция Stop & Go будет работать даже в пробке или при очень медленном движении транспорта. Для существенного снижения нагрузки на водителя и повышения безопасности движения.
Исключение ДТП с наездом
При движении в колонне и на широких региональных дорогах часто происходит ложная оценка собственной скорости и расстояния до движущегося впереди транспортного средства. При необходимости система поддержания скорости по расстоянию до автомобиля впереди ACC заранее начинает автоматическое торможение и поддерживает постоянное безопасное расстояние до находящегося впереди транспортного средства. Это помогает предотвратить ситуации экстренного торможения, которые часто приводят к ДТП с наездом. Новая функция Stop & Go теперь также снимает с водителя нагрузку благодаря автоматической остановке и троганию в условиях городского движения и в автомобильных пробках.
Радар и видеокамера — две системы датчиков для максимальной надежности
Система поддержания скорости по расстоянию до автомобиля впереди ACC функционирует с двумя независимыми друг от друга системами датчиков — радаром и видеокамерой. Радарный датчик распознает движущиеся впереди автомобили и рассчитывает их скорость, расстояние и положение относительно собственного грузового автомобиля. Видеокамера, установленная на ветровом стекле, имеет независимую систему распознавания объектов и дополнительно регистрирует разметку дорожного полотна. Таким образом, движущийся впереди автомобиль с максимальной точностью и надежностью распознается даже в сложных дорожных и плохих погодных условиях или в темноте.
Максимальный комфорт управления
С помощью многофункционального рулевого колеса водитель очень просто устанавливает нужную скорость своего автомобиля. Она поддерживается без нажатия педали акселератора. Дополнительно водитель может выбрать для безопасного расстояния до движущегося впереди автомобиля один из имеющихся четырех уровней. Если дорога впереди свободна, то автомобиль ускоряется до нужной настроенной скорости. При распознавании системой поддержания скорости по расстоянию до автомобиля впереди транспортного средства, движущегося с более низкой скоростью, происходит автоматическое согласование скорости и расстояния.
Расширение функции: Stop & Go
Расширение системы поддержания скорости по расстоянию до автомобиля впереди новой функцией Stop & Go теперь позволяет использовать систему и в автомобильных пробках, и в условиях городского движения. Если движение останавливается, грузовой автомобиль самостоятельно останавливается с помощью функции Stop & Go до неподвижного состояния. И если остановка длится менее двух секунд, то он снова самостоятельно начинает движение. Если время остановки превысит две секунды, то автоматически сработает рабочая тормозная система. В таком случае трогание с места осуществляется нажатием на педаль акселератора или на кнопку многофункционального рулевого колеса. Эта функция в будущем позволит снять нагрузку с водителя при постоянном монотонном движении транспорта. В результате без психологической усталости водителя автомобиль сможет преодолеть автомобильные пробки и исключить ДТП с наездом.
Что такое адаптивный круиз-контроль и как он работает?
Этот сайт может получать партнерские комиссии за ссылки на этой странице. Условия эксплуатации.
Здесь, в ExtremeTech, мы рассматриваем автомобили как нечто большее, чем просто четыре колеса, двигатель и несколько сидений. Мы рассматриваем автомобили как самую совершенную платформу для мобильных технологий и нечто столь же достойное нашего внимания, как новейший процессор или смартфон. Имея это в виду, мы собираемся выпустить серию вводных статей по автомобильным технологиям, в которых читатели получат подробные объяснения важных технологий сегодняшнего дня. Первое в серии: адаптивный круиз-контроль.
Основы адаптивного круиз-контроля
Адаптивный круиз-контроль (ACC) — это интеллектуальная форма круиз-контроля, которая автоматически замедляет и ускоряет, чтобы идти в ногу с автомобилем впереди вас. Водитель устанавливает максимальную скорость — так же, как и в случае с круиз-контролем — затем радарный датчик отслеживает движение впереди, фиксирует автомобиль на полосе движения и дает команду автомобилю оставаться на 2, 3 или 4 секунды позади человека, идущего впереди. это (водитель устанавливает дистанцию следования в разумных пределах).ACC теперь почти всегда работает в паре с системой предупреждения столкновений, которая предупреждает вас и часто начинает торможение.
ACC идеально подходит для движения с остановками и движения в час пик, когда скорость колеблется от 60 миль в час до полной остановки. Адаптивный круиз-контроль по состоянию на 2013 год колеблется от 2500 долларов в верхней части до всего лишь 500 долларов. Менее дорогостоящий «частичный ACC» работает только на скорости 20 или 25 миль в час и выше, но он значительно дешевле.
Будьте готовы заплатить 2000–2 500 долларов за полнофункциональный адаптивный круиз-контроль, но цена снижается.Первые системы ACC пять лет назад стоили около 2800 долларов.
Адаптивный круиз-контроль также называется активным круиз-контролем, автономным круиз-контролем, интеллектуальным круиз-контролем или радарным круиз-контролем. Дело в том, что расстояние измеряется небольшим радаром за передней решеткой или под бампером. В некоторых устройствах используется лазер, а в Subaru — оптическая система, основанная на стереоскопических камерах. Независимо от технологии, ACC работает днем и ночью, но его возможности ограничены сильным дождем, туманом или снегом.
ACC — важнейшая часть беспилотных автомобилей ближайшего будущего. В автомобиле с автономным управлением ACC необходимо отслеживать впереди идущий автомобиль, а также автомобили в соседнем объективе в случае необходимости смены полосы движения.
Адаптивный круиз-контроль обычно сочетается с предупреждением о лобовом столкновении, которое работает, даже если у вас не включен ACC. Когда ACC включен, автомобиль обычно замедляется при торможении ACC до половины своего максимального тормозного потенциала. (Кроме того, возникает дискомфорт водителя и пассажира из-за автоматического торможения.) Красные огни мигают у водителя (как в случае с Ford Taurus на фото выше), слова «Тормозить!» или «Тормозить сейчас!» на приборной панели или проекционном дисплее и раздается громкий звуковой сигнал. Когда ACC не задействован, он по-прежнему отслеживает движение впереди и вмешивается с предупреждениями, если обнаруживает потенциальную аварию.
Использование ACC
Чтобы использовать адаптивный круиз-контроль, вы начинаете так же, как и со стандартным круиз-контролем. Водитель включает ACC, разгоняется до желаемой скорости, затем нажимает кнопку «Установить».Затем можно настроить кнопки «+» и «-» для увеличения или уменьшения скорости, обычно с шагом 1 или 5 миль в час. Наконец, водитель может установить желаемый зазор за следующей машиной, чаще всего нажимая кнопку, чтобы переключаться между коротким, средним и длинным расстоянием следования. Некоторые автопроизводители показывают значки с 1, 2 или 3 полосами расстояния между двумя значками транспортных средств. Другие, такие как Merecedes-Benz, показывают следующее расстояние в футах, хотя на самом деле это расстояние в секундах, переведенное в футы — например, 200 футов следующего расстояния при 60 милях в час (88 футов в секунду) составляют примерно 3 секунды.
Индикатор на приборной панели или проекционном дисплее показывает значок автомобиля и часто то, что выглядит как сходящиеся в бесконечности линии, обозначающие проезжую часть. Когда радар обнаруживает впереди идущую машину, появляется второй значок автомобиля или одинокий значок автомобиля меняет цвет.
Когда вы только начинаете в недавно приобретенном автомобиле с ACC, начните с самой длинной следующей дистанции. Если вы установите самое близкое следующее расстояние, вы будете нервничать, если следующее расстояние окажется опасно близким, и вы не уверены, действительно ли работает ACC.Скорее всего, он работает, и водитель, возможно, слегка прикоснулся к педали тормоза, не осознавая этого, и теперь ACC доступен, но не включен.
Следующая страница: Технология адаптивного круиз-контроля…
Круиз-контроль и адаптивный круиз-контроль: полное руководство
Что такое круиз-контроль? Круиз-контроль — это электронная система, которая автоматически регулирует скорость автомобиля, при этом водителю не нужно держать ногу на педали акселератора. Это простой ответ, но сегодня производители автомобилей добавляют в свои модели все более совершенные системы круиз-контроля, разработанные для облегчения и безопасности вождения, в то время как многие из новых технологий находятся на первых пробных шагах к автономным транспортным средствам.
Когда-то круиз-контроль был прерогативой дорогих автомобилей класса люкс, но по мере того, как эта технология стала более доступной, автопроизводители внедрили ее на более массовых моделях. Сегодня вы можете установить его даже на самые маленькие городские автомобили, в то время как другие модели получают запатентованную систему ограничения скорости, которая требует от водителя немного большего участия.
• Что такое AEB?
В другом месте прогресс технологий означает, что автопроизводители смогли разработать системы адаптивного круиз-контроля (ACC), которые могут изменять скорость автомобиля в зависимости от дорожного движения, в то время как самые передовые системы находятся на пути к полностью автономному вождению.
Здесь мы объясняем, как работает круиз-контроль, и разбиваем различные виды предлагаемых систем, выделяя их преимущества и ограничения, чтобы вы могли решить, стоит ли выбирать этот вариант при следующей покупке автомобиля.
История круиз-контроля
Круиз-контроль восходит к 17-18 векам, когда инженеры разработали системы «контроля скорости» для паровых двигателей. Эти механические системы были адаптированы некоторыми производителями автомобилей в начале 20-го века, хотя предшественник современного круиз-контроля появился только в 1950-х годах.
Первым автомобилем с круиз-контролем был Imperial 1958 года, входивший в роскошное подразделение Chrysler. Называемая «Автопилот», система была механической и была связана с карданным валом двигателя. У него на приборной панели был циферблат для предварительного выбора скорости и электродвигатель, который регулировал положение дроссельной заслонки для ее поддержания.
Американская компания American Motors произвела бюджетную версию круиз-контроля для своих автомобилей с автоматической коробкой передач в 1965 году, но круиз-контроль действительно стал популярным в США во время нефтяного кризиса 1973 года.К этому времени производители разработали электронные системы круиз-контроля, и эти производители продвигали преимущества системы, поскольку она обеспечивала постоянное управление дроссельной заслонкой, а не беспорядочное сгибание правой ноги водителя для повышения экономии топлива.
• Что такое лошадиные силы?
Круиз-контроль впервые стал популярным в США из-за любви этой страны к автоматическим коробкам передач, больших расстояний в пути и относительно прямой и широкой сети автомагистралей. В Европе круиз-контролю потребовалось немного больше времени, чтобы закрепиться, но, как и в США, он сначала появился на дорогих роскошных автомобилях, а затем проник в более массовые модели.
Первая система адаптивного круиз-контроля (ACC) появилась в Японии в начале 1990-х годов, хотя первые системы просто предупреждали водителя о более медленном движении впереди и не управляли дроссельной заслонкой или тормозами автомобиля.
Первой надлежащей системой ACC была система Mercedes Distronic, которая появилась на лимузине S-класса в 1999 году. Эта система не только управляла дроссельной заслонкой, но и тормозами, чтобы поддерживать заданное расстояние до идущего впереди автомобиля.
С тех пор автопроизводители внедрили ACC, и ее можно найти в супермини, хэтчбеках и спортивных автомобилях, в то время как рост трафика на наших дорогах означает, что это, возможно, более полезная функция, чем стандартный круиз-контроль сам по себе, поскольку он можно регулировать скорость в соответствии с транспортным потоком.
• Что такое 4×4? Объяснение систем полного привода
Как работает круиз-контроль?
Современные системы круиз-контроля интегрированы в электронику автомобиля и часто сочетаются с дополнительными технологиями, такими как предупреждение о выезде с полосы движения и датчики слепых зон. В стандартном круиз-контроле вам нужно выбрать круиз-режим с помощью переключателя, затем разогнаться до желаемой скорости и нажать кнопку — либо на рулевом колесе, либо на рычаге на рулевой колонке — чтобы установить эту скорость.
Электроника автомобиля будет поддерживать выбранную скорость, так что вы можете убрать ногу с педали акселератора. На некоторых автомобилях вы можете регулировать скорость с помощью кнопки, и машина автоматически изменит свою скорость соответственно.
На автомобиле с адаптивным круиз-контролем (ACC) вы включаете систему, затем можете повышать или понижать скорость по желанию, и автомобиль разгоняется до заданной скорости. Эти системы используют радарные или лазерные датчики для поддержания заданного расстояния до впереди идущего автомобиля, а также имеют возможность увеличивать или уменьшать это расстояние по мере необходимости.
Чтобы отключить круиз-контроль, вы просто нажимаете кнопку, чтобы восстановить контроль над дроссельной заслонкой. Тем не менее, одна важная функция безопасности, которая должна быть у всех этих систем, заключается в том, что система немедленно деактивируется при нажатии на тормоза. На автомобилях с механической коробкой передач нажатие на педаль сцепления иногда дает одинаковый эффект, хотя не все автомобили ведут себя одинаково. У большинства автомобилей есть функция памяти, так что вы можете вернуться к той же скорости после торможения.
Более ранние системы круиз-контроля имели более низкий порог скорости около 20-30 миль в час, когда круиз-контроль не мог быть активирован, и некоторые производители все еще поддерживают эту настройку. Однако некоторые из последних систем ACC также включают функцию движения, поэтому они могут работать в условиях остановки и запуска.
Типы круиз-контроля
По сути, предлагается четыре типа круиз-контроля, от самого простого ограничителя скорости до систем, которые могут согласовывать движение с остановками и даже менять полосу движения.Ниже мы рассмотрим преимущества и недостатки каждого из них.
Ограничитель скорости
Что это? Самая простая форма круиз-контроля. Существуют системы, которые могут быть встроены в автомобиль, чтобы ограничить его максимальную скорость (например, 70 миль в час для фургонов), или есть системы, активируемые водителем. Вы можете установить максимальную скорость для вашего автомобиля, но вы всегда контролируете акселератор автомобиля. Когда вы приблизитесь к установленному максимуму, машина просто перестанет ускоряться.Обычно это происходит мягко, поэтому вы этого почти не заметите.
Найдено на: Citroen, Ford, Nissan, Peugeot, Renault, фургоны, также можно добавить вторичный рынок. Преимущества: Помогает соблюдать ограничения скорости, экономит топливо. Недостатки: Водителю приходится продолжать использовать дроссельную заслонку для поддержания скорости.
Круиз-контроль
Что это? Стандартный круиз-контроль — довольно распространенная функция на новых автомобилях. Вы включаете систему (обычно это обозначается графиком на приборной панели), затем, когда вы набираете желаемую скорость, вы нажимаете кнопку, чтобы установить ее, и автомобиль поддерживает эту скорость.
Найдено на: Самые популярные новые автомобили, за исключением самых простых отделок. Преимущества: Снимает напряжение во время длительных поездок, более экономичен, чем использование акселератора вручную, помогает соблюдать ограничения скорости. Недостатки: Водитель должен взять на себя управление при замедлении движения, его стоит использовать только на чистых автомагистралях.
Адаптивный круиз-контроль
Что это? Радар или лазерная система, которая может поддерживать скорость, но снижает скорость, если расстояние до впереди идущего автомобиля становится меньше заданного расстояния.Это составляет автоматизацию первого уровня в автоматизированной таблице классификации транспортных средств, поскольку водитель должен взять на себя управление в любое время.
Найдено на: Разнообразные модели BMW, Fiat group, Ford, JLR, Lexus, Mercedes, VW Group и все чаще используются другими производителями. Преимущества: Регулирует скорость в зависимости от дорожного движения, снижает нагрузку на длительные поездки, помогает экономить топливо. Недостатки: Датчики могут быть «ослеплены» в плохую погоду, электроника может медленно реагировать на внезапное замедление движения, расстояние до впереди идущей машины может быть достаточно большим, чтобы соблазнить других водителей резать впереди вас, иногда системы работают рывками. при изменении скорости.
Полуавтономный круиз-контроль
Новейшие высокотехнологичные системы круиз-контроля на один шаг ближе к полностью автономному беспилотному автомобилю и относятся к категории автоматизации второго уровня. Это означает, что автоматика может управлять дроссельной заслонкой, тормозами и рулевым управлением, но водитель все равно должен вмешиваться, если системы не могут обнаружить объекты. Полуавтономные системы могут различаться по сложности и могут помочь с рулевым управлением, движением в режиме остановки и начала движения или даже переключением полосы движения на автомагистрали одним движением индикатора или регулировкой скорости автомобиля в соответствии с данными GPS и распознаванием дорожных знаков. камеры.
Найдено на: Audi A3 / A8 / Q7, BMW 7 серии, Mercedes S-Class, Volvo XC90 Преимущества: Снимает напряжение при вождении и пробках, снижает расход топлива. Недостатки: Датчики должны быть чистыми, чтобы он работал, так как водитель может легко «выключиться» и потерять концентрацию.
Есть ли в вашем автомобиле круиз-контроль или адаптивный круиз-контроль? Вы им пользуетесь? Дайте нам знать, что вы думаете о технологии, в комментариях …
Адаптивный круиз-контроль для легковых автомобилей
Принцип работы адаптивного круиз-контроля
Радарный датчик обычно лежит в основе адаптивного круиз-контроля (ACC).Установленная в передней части автомобиля, система постоянно контролирует дорогу впереди. Пока дорога впереди свободна, ACC поддерживает скорость, установленную водителем. Если система обнаруживает более медленный автомобиль в пределах своего диапазона обнаружения, она плавно снижает скорость, отпуская педаль газа или активно задействуя систему управления тормозами. Если впереди идущий автомобиль ускоряется или меняет полосу движения, ACC автоматически разгоняется до желаемой для водителя скорости.
Standard ACC может быть активирован на скорости от 30 км / ч (20 миль / ч) и выше и поддерживает водителя, в первую очередь, в поездках по пересеченной местности или по автострадам.Вариант ACC stop & go также активен на скоростях ниже 30 км / ч (20 миль / ч). Он может поддерживать заданное расстояние до идущего впереди автомобиля даже на очень низких скоростях и может полностью замедляться. Если автомобиль имеет автоматическую коробку передач и задержка движения непродолжительная, функция ACC stop & go может снова привести автомобиль в движение. Когда автомобиль остается остановленным дольше, водителю нужно только повторно активировать систему, например, кратковременно нажав на педаль газа, чтобы вернуться в режим ACC.Таким образом, система ACC stop & go поддерживает водителя даже в условиях интенсивного движения и пробок.
Поскольку ACC — это система комфорта и удобства, торможение и ускорение автомобиля происходят только в определенных пределах. Даже при включенном ACC ответственность за контроль скорости и расстояния до впереди идущего автомобиля остается за водителем.
Для повышения комфорта и безопасности этой функции в дополнение к радарному датчику может быть установлена универсальная камера.Благодаря этому, например, ACC может, благодаря боковой точности измерения многоцелевой камеры, обнаруживать транспортное средство, выезжающее на полосу движения водителя — запланированное или незапланированное — намного раньше, что позволяет системе реагировать более динамично. Для лучшего и более точного понимания сцены данные радарного датчика и камеры могут быть объединены.
Подробнее
Адаптивный круиз-контроль подстегивает водителей
Водители увеличивают скорость при использовании адаптивного круиз-контроля.
11 марта 2021 г.
Водители используют адаптивный круиз-контроль (ACC) в качестве инструмента для снижения скорости, что, возможно, подрывает потенциальные преимущества этой функции для безопасности, показало новое исследование Страхового института безопасности дорожного движения.
Исследование показало, что водители
значительно увеличивают скорость при использовании ACC или частичной автоматизации, сочетающей эту функцию с центрированием полосы движения, чем при отсутствии какой-либо технологии. При выборе скорости «установил и забыл» многие водители выбирают скорость, превышающую предел.
«ACC действительно имеет некоторые преимущества в плане безопасности, но важно учитывать, как водители могут свести на нет эти преимущества, злоупотребляя системой», — говорит статистик IIHS Сэм Монфорт, ведущий автор статьи. «Скорость при ударе — один из наиболее важных факторов, определяющих, окажется ли авария фатальной».
ACC — это более продвинутая версия традиционного круиз-контроля, которая использует датчики для расчета и поддержания предварительно выбранного расстояния до идущего впереди автомобиля, избавляя водителя от необходимости многократно тормозить и перезагружать систему. С добавлением центрирования полосы движения автомобиль также автоматически сохраняет свое положение в пределах полосы движения.
Системы, представленные сегодня на рынке, не ограничивают водителей в установке скорости, превышающей установленный законом предел, и требуют постоянного наблюдения со стороны водителя, поскольку они не способны управлять некоторыми общими дорожными особенностями и сценариями вождения.
Тем не менее, анализ данных о страховых случаях, проведенный Институтом данных о потерях на дорогах, входящим в состав IIHS, и другие исследования показывают, что ACC может снизить риск аварии.Другие исследования показали, что эти системы поддерживают большее расстояние следования при настройках по умолчанию, чем большинство водителей-людей, и предложили снизить частоту обгона и других изменений полосы движения.
Чтобы выяснить влияние ACC и технологий центрирования полосы движения на скорость, исследователи IIHS проанализировали поведение 40 водителей из метрополитена Бостона за четырехнедельный период, используя данные, собранные Консорциумом передовых автомобильных технологий Массачусетского технологического института.Этим водителям был предоставлен Land Rover Range Rover Evoque 2016 года, оснащенный ACC, или Volvo S90 2017 года, оснащенный ACC и Pilot Assist — системой частичной автоматизации, сочетающей ACC с центрированием полосы движения. Данные показывают, что водители на 24 процента чаще превышали ограничение скорости на автомагистралях с ограниченным доступом, когда эти системы были включены. Количество, на которое они превысили ограничение скорости, когда они превышали скорость, также было больше, когда они использовали функции помощи водителю, по сравнению с вождением вручную.
При вождении вручную или с использованием ACC или Pilot Assist, скорости превышали лимит с наибольшим пределом в зонах с лимитом 55 миль в час. В этих областях скорость спидеров превышала в среднем около 8 миль в час по сравнению с 5 милями в час в зонах 60 и 65 миль в час. ACC также оказал наибольшее влияние на то, насколько они превысили предел в зонах, где это было 55 миль в час. В этих более медленных зонах они в среднем превышали предел чуть более чем на 1 милю в час при использовании ACC или Pilot Assist, чем при вождении вручную.
Это увеличение на 1 милю в час может показаться не таким уж большим. Если не брать в расчет любое другое влияние, которое эти функции могут иметь на риск аварии, это означает, что пользователи ACC и частичной автоматизации примерно на 10% выше рискуют фатальным происшествием, согласно общей формуле для расчета вероятных исходов аварий. В этом исследовании не проводился анализ реальных аварий.
«Быстрее ехать опаснее», — говорит Монфорт. «С физикой не поспоришь».
В исследовании не учитывались некоторые другие факторы, снижающие частоту и тяжесть ДТП.Например, возможно, что водители, которые установили свои системы на более высокие скорости, также выбрали большее расстояние следования. Системы ACC также разработаны так, чтобы реагировать быстрее и менее резко, чем водители-люди, когда движущийся впереди автомобиль замедляется.
В будущих исследованиях потребуется сбалансировать эти преимущества с эффектами превышения скорости, чтобы полностью понять влияние технологии на безопасность. Решением может стать создание более ограничительных систем при условии, что ограничение максимальной скорости или привязка ее к опубликованным ограничениям не отталкивает опасные водители от использования ACC.
Обе протестированные системы также позволяют водителям увеличивать или уменьшать выбранную скорость на 5 миль в час одним нажатием кнопки, что может хотя бы частично объяснить, почему пользователи превысили допустимый предел на большие суммы, когда у них была включена функция .
адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go
Вернуться к обзору
Центральным элементом систем помощи водителю Audi является адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go, автоматическая система контроля расстояния. Система, доступная в ряде более крупных моделей, регулирует скорость и интервал движения впереди идущего автомобиля путем автоматического ускорения и торможения в диапазоне скоростей от 0 до 250 км / ч (0 — 155,34 миль в час).
ACC Stop & Go использует два радарных датчика, установленных в передней части автомобиля, которые автоматически нагреваются, когда на улице холодно. Они передают радиолокационные волны с частотой 76,5 гигагерц, покрывая клиновидное поле размером примерно 40 градусов и размером прибл. 250 метров (820 футов) в длину.Компьютер обрабатывает сигналы и таким образом обнаруживает впереди идущие автомобили.
Драйвер может влиять на работу ACC stop & go; интервал движения впереди идущего автомобиля и динамика системы управления регулируются ступенчато. Система ускоряется плавно или резко, в зависимости от настройки. Замедление ограничено примерно 4 м / с2 (13,12 фут / с²), что составляет добрую треть возможного. В условиях движения с остановками система ACC stop & go автоматически замедляет автомобиль до полной остановки. После короткой остановки автомобиль снова автоматически трогается с места и следует за впереди идущим автомобилем.После более продолжительной остановки водитель должен нажать на акселератор или рычаг круиз-контроля.
Адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go представляет собой высокоинтеллектуальную систему благодаря широкому охвату сети. Он работает в тесном взаимодействии с другими информационными системами для водителей, и каждая из них имеет свои сильные стороны. В общем, система ACC stop & go в Audi A8 получает данные примерно от 30 блоков управления, с помощью которых она непрерывно анализирует всю территорию вокруг автомобиля.Эти обширные знания позволяют системе распознавать сложные сценарии и прогнозировать поддержку водителя. Поскольку он также взаимодействует с навигационной системой, он заранее знает курс выбранного маршрута и также может, например, вычислять полосу движения в кривых.
ACC stop & go использует свои сетевые знания во многих ситуациях. Независимо от того, быстро ли вы проезжаете автомобиль, поворачивающий направо с междугородной дороги, или если другое транспортное средство выезжает на полосу, занимаемую автомобилем на шоссе, система обрабатывает многие ситуации с размышлением и хладнокровием опытного водителя, делая вождение еще более плавным и гармоничным.
Audi предлагает адаптивный круиз-контроль в нескольких различных версиях, с функцией Stop & Go и без нее, в зависимости от серии моделей. Функции отдельных версий незначительно различаются из-за разной степени сетевого взаимодействия и уровней расширения.

Статус: 2011
Адаптивный круиз-контроль * | Адаптивный круиз-контроль | Поддержка драйверов | XC60 2020
Адаптивный круиз-контроль может обеспечить более комфортное вождение в длительных поездках по автомагистралям и длинным прямым магистралям в условиях плавного транспортного потока.
Камера и радар измеряют расстояние до идущего впереди автомобиля.
Водитель выбирает желаемую скорость и временной интервал для движущегося впереди автомобиля. Если камера и радар обнаруживают более медленное транспортное средство перед автомобилем, скорость автоматически адаптируется к транспортному средству через предварительно установленный интервал времени. Когда дорога снова освободится, машина вернется к выбранной скорости.
Если активирована функция поддержки на поворотах *, это также может повлиять на скорость автомобиля.
Предупреждение
Эта функция представляет собой дополнительную поддержку водителя, предназначенную для облегчения вождения и повышения его безопасности — она не может справиться со всеми ситуациями в любых дорожных условиях, в любых погодных и дорожных условиях.
Водителю рекомендуется прочитать все разделы в Руководстве пользователя, относящиеся к этой функции, чтобы узнать о таких факторах, как ее ограничения, и о том, что водителю следует знать перед использованием системы.
Функции поддержки водителя не заменяют внимание и рассудительность водителя.Водитель всегда несет ответственность за обеспечение безопасного вождения автомобиля с соответствующей скоростью, на соответствующем расстоянии от других транспортных средств и в соответствии с действующими правилами и положениями дорожного движения.
Адаптивный круиз-контроль регулирует скорость с ускорением и торможением. При регулировке скорости тормоза издают тихий звук — это нормально.
Адаптивный круиз-контроль предназначен для плавного управления скоростью. В ситуациях, требующих резкого торможения, водитель должен тормозить сам.Это применимо в случае большой разницы скоростей или если движущийся впереди автомобиль резко тормозит. Из-за ограничений радара торможение может произойти неожиданно или не произойти вовсе.
Адаптивный круиз-контроль направлен на отслеживание движущегося впереди автомобиля по той же полосе с интервалом времени, установленным водителем. Если радар не видит впереди идущего транспортного средства, то вместо этого он будет поддерживать скорость, установленную и сохраненную водителем. Это также происходит, если скорость движущегося впереди транспортного средства увеличивается и превышает сохраненную скорость.
Важно
Техническое обслуживание компонентов поддержки водителя должно выполняться только в мастерской — рекомендуется авторизованная мастерская Volvo.
Как управлять адаптивным круиз-контролем в моем автомобиле?
Адаптивный круиз-контроль дополняет традиционный круиз-контроль функцией активного контроля расстояния между автомобилями. Разработанный для использования на автострадах и скоростных трассах, в режиме управления расстоянием между транспортными средствами ваш автомобиль автоматически ускоряется или замедляется, чтобы поддерживать заданное расстояние следования от транспортного средства, движущегося прямо перед вами.
Чтобы активировать систему, нажмите кнопку «ВКЛ / ВЫКЛ» на конце подрулевого переключателя на нижнем конце правой стороны рулевого колеса. Индикатор готовности радара появится на мультиинформационном дисплее.
Увеличьте или уменьшите скорость до заданной, затем нажмите на подрулевой переключатель, чтобы установить его. Если вы хотите ехать быстрее, нажмите подрулевой рычаг вверх и удерживайте, пока не достигнете желаемой скорости, а затем отпустите его. Или, если вы хотите замедлиться, нажмите на рычаг управления вниз и удерживайте его при замедлении, а затем отпустите его, как только вы достигнете желаемой скорости.
Чтобы отменить круиз-контроль, нажмите на тормоза, потяните подрулевой переключатель на себя или выключите систему кнопкой ВКЛ / ВЫКЛ.
Адаптивный круиз-контроль был разработан для поддержания заданного расстояния между вашим автомобилем и автомобилем, движущимся по одной полосе прямо впереди вас.
Когда он активен, он автоматически подстраивается под изменения скорости транспортного средства, движущегося прямо перед вами, чтобы поддерживать установленное вами расстояние между транспортными средствами.
В случае, если вы хотите изменить предустановленное расстояние между транспортными средствами, вы можете сделать это с помощью кнопки дальности действия радара, расположенной в нижней правой части рулевого колеса.Просто нажмите кнопку несколько раз, чтобы просмотреть доступные диапазоны. Вы найдете их на многофункциональном информационном дисплее.
И, наконец, вы можете отключить функцию удержания дистанции, оттолкнув переключатель круиз-контроля и удерживая его, пока индикатор не исчезнет и не загорится индикатор обычного круиз-контроля.
Щелкните здесь, чтобы просмотреть видео.
Заявление об ограничении ответственности: Адаптивный круиз-контроль разработан для помощи водителю и не заменяет безопасные и внимательные методы вождения.См. Важные инструкции и предостережения в руководстве пользователя.
Не все функции доступны на всех автомобилях и моделях. Дополнительные сведения и важную информацию по безопасности см.

21Июн
Неисправности механической коробки передач: Неисправности коробки передач
21 Июн 2021 alexxlab Комментировать
Неисправности механической коробки передач | СТО Торсион
Внутренне строение механической коробки передач имеют свои особенности.Неисправности могут быть разные.
Чтобы при возникновении любого вида неисправностей суметь восстановить работу автомобиля, следует вовремя обнаружить их и знать основные приемы по их устранению. Особенно это важно, если поломка настигла на трассе, в дороге, – тогда будет важно возобновить работу машины до момента визита к специалисту по ремонту.
Перечислим основные проявления неисправностей:
наиболее распространенным проявлениям неполадок в действии МКПП следует отнести следующие:
возникновение посторонних шумов при расположении рукоятки на нейтрали;
шумы во включенном состоянии, а также при начале работы;
затруднения при переключении скоростей;
выключение передачи происходит без воздействия на рычаг переключения;
наблюдается подтекание масла из трансмиссии.
Причины появления основных неисправностей и методы их устранения:
Изучим более подробно основные виды неисправностей как самой коробки, так и механизма трансмиссии, а также оказание автомобилю скорой помощи в этих случаях.
Шум при положении рычага переключения в нейтральной позиции переключателя скоростей. Причина его появления чаще всего состоит в увеличении износа подшипников, расположенных в ведущем вале автомобиля, а также вследствие критически пониженного уровня масла в самой коробке передач. Также масло в трансмиссии может уже иметь слишком низкий уровень качества.
Устранить данное проявление можно проверкой уровня масла, последующей заменой изношенного подшипника. Если же трансмиссионное масло действительно давно не менялось, следует слить старое, затем заменить его на новое, которое будет соответствовать автомобилю. Старое масло рекомендуется проверить на наличие металлических посторонних частиц, воды, что является недопустимым.
Если же посторонние шумы слышны при переключении скоростей, то причиной этого может также одна из перечисленных выше причин либо деформация и повышенная степень износа блокирующего элемента, а также недостаточная устойчивость резьбовых соединений, неисправность синхронизаторов и не до конца выполненное выключение сцепления.
Устранение постороннего шума в момент включения передач:
cледует в первую очередь проверить исправность сцепления;
при неисправности синхронизаторов измерить величину зазора между шестернями и расположенным здесь же блокирующим кольцом, а также проверить шестерни на наличие повреждений;
при недостатке масла следует его долить;
при не качественности трансмиссионного масла необходимо его полностью заменить на новое;
полностью выключить сцепление и повторить попытку переключения скоростей.
Когда шум слышен в процессе работы коробки, причиной этого может быть высокий износ шестерен, муфт синхронизаторов, подшипников, а также недостаточность уровня масла в трансмиссии.
Устранение шума может произойти при доливании масла, если уровень его ниже критического. Это можно обнаружить по наличию следов подтекания масла из трансмиссии. Также необходимо проверить состояние муфт на предмет изношенности синхронизаторов и при необходимости их заменить.
Если же переключение передач осуществляется с затруднениями, здесь возможно ослабление крепления троса привода или его повреждение, не полностью выключенное сцепление, а также повреждение или сильный износ штока переключения скоростей.
Для лучшего переключения скоростей в МКПП следует в первую очередь проверить полноту отключения сцепления, проверить уровень масла и его качество (при непригодности для дальнейшего использования заменить на новое), а также проверить, не заедают ли шестерни и произвести тщательный осмотр на предмет наличия повреждений в системе рычагов переключения передач.
Рычаг переключения передач с трудом меняет положение, приходится прилагать определенные усилия для переключения скоростей. Причина здесь в первую очередь в недостаточном уровне масла в трансмиссии, ведь именно оно во многом отвечает за плавность всех движений, связанных с трансмиссией.
Для устранения этой неисправности следует проверить уровень масла в трансмиссии, а в случае необходимости его долить до установленного уровня.
В случае, когда передачи самопроизвольно переключаются, возможно, произошло уменьшение прочности резьбового соединения в креплении самой коробки, заел трос привода, либо излишне увеличился износ шестерен, достигла предела изношенность муфт синхронизаторов, а также шлицевых соединений, штока или вилки переключения передач.
Для устранения этой неисправности необходимо почистить от загрязнений расстояние между корпусом двигателя и расположенным здесь же рычагом сцепления, внимательно осмотреть резьбовые соединения трансмиссии, при необходимости их подтянуть, а также при излишнем износе синхронизаторов либо шлицевых соединений произвести их полную замену.
Когда в механизме коробки переключения начинает подтекать масло, это видно даже невооруженным глазом. Причиной подтекания может стать недостаточность соединения самой трансмиссии либо изношенность сальников. Сальники при необходимости требуется заменить, резьбовые соединения же проверить и подтянуть.
Перечисленные выше рекомендации по устранению неисправностей как самой коробки передач, так и механизма трансмиссии не исключают, а скорее обязывают владельца показать свой автомобиль специалисту и провести необходимые ремонтные работы в условиях автомастерской.
Неисправности любой из систем или отдельных узлов могут возникнуть в любой машине. Однако для предотвращения их появления следует соблюдать простые, но достаточно эффективные правила, касающиеся эксплуатации автомобиля. Их простота не означает неэффективность, ведь и здесь применимо правило, что любое заболевание легче и быстрее предотвратить, чем потом лечить.
Если Вам понравился материал, поставьте, пожалуйста, лайк в вашей социальной сети.
Признаки неисправности коробки передач
В автосервисах вам предложать пройти диагностику на специальном оборудовании, но проверить некоторые части и состояние многих запчастей самостоятельно сможете вы и сами. Трансмиссия не является исключением. В случае, если автолюбитель знает хоть немного об автомобилях, сможет найти полом сам.
Мы укажем признаки и причины некоторых деталей в автомобиле.
На нейтральной передаче можно услышать некоторый шум.
Когда водитель находит непривычные звуки в КПП, во время переключения скорости, этого уже достаточно для того, чтобы самому найти поломку или обратиться в автосервис. Но если в КПП можно услышать шум, когда авто находится на нейтральной передаче, это точно свидетельствует о наличии некоторых ошибок в работе.
В этом случае важно отреагировать оперативно, к тому же такая проблема зачастую решается просто – провести замену трансмиссионной жидкости.
Если шум, исходящий из КПП на нейтральной скорости будет весьма значительным, то существуют все причины подозревать механический износ КПП. В этой ситуации следует быть готовым к замене шестерней заднего хода и подшипников.
Если передача никак не включается
Иногда встречается так, что автоводитель, нажав сцепление, не имеет возможностей переключить передачу. Это точно является признаком неисправности. Зачастую данная ситуация может возникнуть из-за низкого уровня жидкости в трансмиссии или при плохой вязкости трансмиссионной жидкости.
Скрежет, когда вы переключаете передачу
Если говорить о машине с механической КПП, то скрежета при переключении передач не должно быть вовсе.
Если вы выжимаете педаль сцепления до упора, но слышен скрежет, то стоит осмотреть сцепление. Возможно придется ее заменить, отрегулировать или отдать на ремонт в автосервисе. Причина скрежета может быть и в износе одного из синхронизаторов.
О проблемах в АКПП могут говорить и резкие рывки во время переключения скорости, что не должно быть в АКПП.
Соскакивание передачи
Иногда, при поломках, передача может соскакивать на нейтральное положение самостоятельно. Езда становится небезопасной, и ее следует срочно отдать в ремонт.
Прихват муфты сцепления
Это очень плохая проблема, которая выражается в том, что во время нажатия сцепления, муфта не отсоединяется от маховика, а это делает невозможным переключение передач. Вы постоянно будете слышать определенный скрежет. Данная проблема часто случается из-за неправильного натяжения троса сцепления, что не дает возможности создать достаточную тягу чтобы маховик отсоединился.
Утечка жидкости трансмиссии
Трансмиссионная жидкость весьма важна для нормальной работы КПП и если произойдет утечка даже небольшого ее количества, КПП может перестать правильно работать.
Жидкость трансмиссии в нормальном своем состоянии окрашен в красный цвет, но может пахнуть гарью либо она может быть мутной, что говорит о том, что жидкость стоит заменить.
Имея ввиду тот факт, что трансмиссионная жидкость не является расходным материалом, можно обнаружить ее протечку. При любых проблемах стоит обращаться в хороший автосервис, ведь не устраненная ошибка, вызывает новые проблемы и, соответственно – расходы.
Мы рекомендуем вам обратиться в автосервис на Пономарева, 25. Здесь вам сделают хороший ремонт, и сменят жидкость. Можно записаться на работы заранее.
Неисправности механической коробки передач, причины и их устранение

Механическая коробка передач (МКПП) по праву считается одним из самых нагруженных агрегатов – она всегда работает в трудных условиях, что существенно повышает вероятность неисправностей. Как отыскать и исправить поломки «механики», основные неисправности МКПП, какие ремонтные работы допустимо проводить самостоятельно, правила эксплуатации и обслуживания трансмиссии – об этом пойдет и речь.

Устройство механической трансмиссии и причины ее популярности
Одним из главных недостатков любого двигателя, будь то бензиновый или дизельный, является достаточно узкий диапазон оборотов коленвала. Данный факт приводит к снижению КПД, поскольку соотношения вырабатываемой мощности и крутящего момента у силового агрегата не прямо пропорциональны, т.е. не достигают оптимального показателя. Именно для того, чтобы эффективно регулировать мощность, момент и обороты, и нужна «механика», выполняющая роль редуктора. Принципиальная схема МКПП предполагает наличие следующих деталей:
валов с «нанизанными» на них шестернями;
шариковых и роликовых подшипников в количестве 4-12 штук – большее количество применяется очень редко;
рычага переключения скоростей с механическим узлом;
синхронизаторов;
картера, в котором находится трансмиссионное масло;
сальниковых уплотнений.
Механический тип трансмиссии по популярности и степени применимости сегодня уступает автоматическому типу, однако он по-прежнему востребован при проектировании грузового и легкового транспорта. Это объясняется рядом достоинств агрегата, первая из которых – низкая стоимость, почти в 2 раза меньше по сравнению с ценой на стандартные виды АКПП, не говоря уже о сверхдорогих роботизированных КПП. Во-вторых, адаптированность МКПП к высоким температурам и крутящим моментам делает ее более надежной, да и в целом элементы «механики» отличаются повышенной прочностью. Если добавить сюда относительную дешевизну запчастей и расходных материалов, простоту ТО и ремонта в сочетании со способностью экономить топливо, то становится понятным, почему механическая трансмиссия до сих пор не оказалась на «свалке истории».
Также нельзя забывать о том, что принципиальных отличий у разных конфигураций «механики» нет. Однако именно это и приводит к появлению ряда типичных, схожих неисправностей МКПП вне зависимости от вида транспортных средств.

Признаки основных проблем с МКПП и их причины
Данное руководство применимо исключительно для самой коробки переключения скоростей, способной стать источником проблем. То есть неисправности МКПП и способы их устранения могут исходить из сцепления или иных систем автомобиля. Соответственно, основными симптомами поломки или изношенности «механики» являются:
снижение уровня трансмиссионного масла;
переключение с передачи на нейтраль;
МКПП «застряла» на одной скорости, включить другую не получается;
посторонние звуки – стук, скрежет, визг, скрежетание и пр.
Первым в списке низкий уровень смазывающего материала занял свою позицию неслучайно, так как именно данная проблема обычно приводит к гудению внутреннего блока и шестерен трансмиссии. И даже если трансмиссионного масла в достатке, а «механика» все равно непривычно шумит, это может быть вызвано загрязнением расходника мелкими абразивными частицами или более крупной металлической стружкой. Причем довольно часто именно проблемы с маслом становятся причиной помех, негативно влияющих на работоспособность как некоторых, так и всех передач.
Также признаки неисправности МКПП могут проявляться в шуме на определенной скорости, что довольно часто вызвано изношенностью или дефектностью шестерен либо синхронизаторов. Разумеется, не исключены проблемы с подшипниками – особенно ведущего вала – и смещение передач.
Что касается источников проблем вне трансмиссии, способных провоцировать посторонние шумы, то это может быть сам двигатель, опоры КПП, корпус дифференциала или соединение ведущего моста. Однако в любом случае искать источник проблем вначале следует в самой «механике», а для этого ее в обязательном порядке придется снять и разобрать.

Как снимать и что проверять в трансмиссии
Проблема диагностики МКПП без заезда в автосервис состоит в том, что без демонтажа и разборки агрегата обойтись невозможно. Ведь основная масса проблем с коробкой возникает из-за банального износа компонентов, а выявить дефектную деталь, а уж тем более заменить ее, без разбора никак не получится. Единственным отступлением от данного постулата считается неисправность привода переключения скоростей, ибо найти в нем неисправность и поставить новые рычаги, шарниры, тяги, тросы и пр. можно и после визуального осмотра с последующим безразборным ремонтом.
Впрочем, стандартный порядок снятия «механики» в данном случае несколько облегчает труд автовладельца вне зависимости от марки и модели машины. Алгоритм демонтажа трансмиссии таков:
вывешивание либо поддомкрачивание «передка» автомобиля и КПП для предотвращения повреждения агрегата при его отсоединении от мотора;
отсоединение от коробки всех проводов и других деталей, мешающих ее снятию;
слив трансмиссионного масла из картера;
отсоединение кардана, если речь идет о машине с задним приводом; переднеприводные версии требуют демонтажа колес, отсоединения ШРУСов и отдельных деталей подвески;
выкручивание болтов, соединяющих трансмиссию с двигателем, с последующим демонтажем крепления опорных подушек МКПП.
Финальные этапы – непосредственно снятие коробки, ее разборка и поиск источников проблем. Чтобы выявить неисправности МКПП, требуется тщательнейшая инспекция буквально всей «начинки» трансмиссии – проверка герметичности сальников, состояния подшипников, синхронизаторов, шлицов валов, шестерен и т. д. Причем после замены изношенных или дефектных деталей и установки коробки на место, она обязательно должна быть заполнена трансмиссионным маслом, указанным производителем транспортного средства.
Разумеется, владелец машины, не чувствующий уверенности в своих силах и навыках, обычно за ремонтом «механики» обращается в автосервис – и там действительно максимально устраняются неисправности механической коробки передач. То же самое правило касается случаев, когда машина все еще находится на гарантии, ибо самостоятельное вмешательство чревато лишением страховки.

Список неисправностей
1. Затрудненность включения передачи, хруст. Такие симптомы однозначно свидетельствуют о проблеме с синхронизатором. И все же, прежде чем демонтировать МКПП, желательно проверить сцепление наряду с механизмом выбора ступеней – может быть излишним люфт в кулисе рычага, заедать трос, неправильная регулировка и т. д. Также бывает, что «ведет» сцепление, т. е. оно выключается не полностью, что и становится причиной хруста-скрежета. Ездить с такой поломкой недопустимо, так как она провоцирует быструю поломку синхронизаторов.
Практически стопроцентным признаком проблем с данными деталями является затрудненность «втыкания» 2 либо 3 скоростей. Такая проблема сигнализирует о том, что шестерни включаемой передачи вращаются со скоростью, не совпадающей со скоростью выходного вала. Кроме того, возможен физический износ фрикционной части, приводящий к жесткому зацеплению других деталей коробки. Поэтому во время дефектовки особое внимание следует обращать на целостность муфт включения скоростей с вилками, а также шестерен.
2. Шум на нейтральной передаче и вой на скорости, который может возникать из-за нехватки масла в картере коробки. Объясняется это тепловым расширением деталей, которые вдобавок трутся друг о друга насухую. Однако если наблюдается незначительный шум на нейтрали при эксплуатации автомобиля с большим пробегом, пугаться не стоит – достаточно лишь слить старое масло и залить новое. И все-таки нельзя не упомянуть о том, что на некоторых автомобилях ВАЗ шум и вой на скорости вызваны низким качеством изготовления компонентов МКПП. А в отдельных случаях, утверждают специалисты, проблема возникает из-за банального конструктивного дефекта.
3. Шум при выжиме сцепления. Скорее всего, «полетел» выжимной подшипник или выработались зубья шестерен. Также способны износиться подшипники любого из валов – их эксплуатационный период может снижаться из-за высокого крутящего момента, масляного «голодания» и повышенных нагрузок. Все это приводит к неравномерной выработке и задирам обойм подшипников.
4. Подтекание масла из-за износа сальников, нарушения герметичности пыльника внутреннего ШРУСа или ослабления крепления болта контрольного отверстия. Кроме того, течь может быть вызвана неплотным прижатием поддона трансмиссии.
При вытекании смазывающей жидкости следует обязательно проверить сапун КПП – его забитость продуктами износа вызывает повышение давления масла, что приводит к выдавливанию сальников и самой течи. Кстати, доливать масло в коробку тоже допустимо через сапун, а если доступ к нему ограничен, то провести процедуру с помощью специального шприца можно и через контрольное отверстие.

Продление сроков эксплуатации МКПП
Механическая трансмиссия достаточно объективно является более надежной, чем коробка-автомат. Однако это не отменяет соблюдения правил эксплуатации агрегата, позволяющего продлить ему «жизнь» при обеспечении действительно бесперебойной работы на протяжении всего срока эксплуатации. Для этого достаточно лишь соблюдать несколько нехитрых правил.
1. Своевременность технического обслуживания. Оно должно проводиться 2 раза в год либо после каждых 12-15 тыс. км пробега. В основном ТО заключается в доливе масла до требуемого уровня, причем частота данного действия зависит от многих факторов – условий и интенсивности эксплуатации коробки, стиля вождения и т. д. Одним словом, чем чаще проводится проверка уровня смазки в поддоне – тем лучше для машины.
2. Качество расходных материалов и запчастей. Поскольку признаки неисправности механической коробки передач при надлежащем уходе за ней проявляют себя не так уж часто, ремонт трансмиссии проводится редко. Поэтому экономить на оригинальных комплектующих – подшипниках, шестернях, сальниках и пр. – и расходных жидкостях крайне не рекомендуется. Уже хотя бы потому, что диагностические и ремонтные работы в отношении МКПП весьма трудоемки и дорогостоящи.
3. Соблюдение интервалов замены масла. Полностью менять трансмиссионную смазку следует через каждые 3 года, и никак не реже. Также сигнализатором, что необходимо залить новую порцию масла, является пробег автомобиля, который не должен превышать 40-50 тыс. км. И только для отдельных иномарок интервал может быть несколько увеличен, что должно быть прописано в руководстве по эксплуатации транспортного средства.
4. Стиль вождения. Нетребовательность МКПП в уходе и обслуживании отнюдь не означает, что езда на запредельных оборотах мотора или часто встречающаяся практика резких торможений добавляет ей «здоровья». Все совсем наоборот: крошатся шестерни, быстро выходят из строя синхронизаторы, «выгорает» масло, вдобавок еще теряет свои свойства из-за попадания в него продуктов износа…
Также существенно страдает и двигатель, стоимость которого при покупке у официальных дилеров способна превосходить рыночную стоимость самой машины на ходу. Соответственно, для «механики» крайне рекомендовано плавное переключение передач в соответствии со скоростью движения – только так можно уменьшить нагрузку на агрегат и предотвратить его преждевременный износ.
Признаки и причины неисправности механической коробки передач
Механическая коробка передач, устанавливаемая на современные легковые и грузовые автомобили, имеет существенные различия в конструкции и, соответственно, индивидуальные неисправности.
Ремонт КПП Тойота имеет отличия от ремонта кпп Исудзу, но месте с тем, можно выделить общие неисправности механической коробки передач.
Условно их можно разделить на неисправности собственно коробки передач и неисправности механизма переключения передач.
К общим неисправностям коробки передач Форд, кпп КИА и др. относятся:
износ муфт синхронизаторов;

износ шлицевого соединения муфт синхронизаторов;

износ шестерен;

пониженный уровень масла в коробке;

износ подшипников ведущего, ведомого, промежуточного валов;

ослабление резьбовых соединений крепления коробки передач;

износ сальников.

Ознакомьтесь с нашим прайсом на ремонт трансмиссии (КПП, сцепления) в Перми.
Основные неисправности МКПП
Неисправности МКПП Фольксваген или КПП Рено (и пассажирских и коммерческих) определяются особенностями их устройством и условиями эксплуатации.
Наиболее распространенными техническими проблемами механической коробки передач являются следующие.
Затрудненное переключение (или включение) передач.
Указанная неисправность обусловлена выходом из строя механизма переключения передач, износом и заеданием синхронизаторов или шестерен, недостаточным уровнем или низким качеством трансмиссионного масла в картере.

Непроизвольное выключение передач.
Это обстоятельство (именуемое в просторечии — «вылетает скорость») определяется неисправностями блокировочного устройства (например, шариков-фиксаторов) и критическим износом синхронизаторов и шестерен.

Устойчивый шумовой фон при работе.
Данную неисправность необходимо конкретизировать.
Специалисты выделяют три ее проявления: шум при работе коробки; шум при работе только одной конкретной передачи; шум коробки при нейтральном положении рычага управления. Общий шум коробки обуславливается изношенностью или повреждением подшипников, шестерен, синхронизаторов, шлицевых соединений, а также пониженным уровнем трансмиссионного масла в картере. Шум при работе одной из передач является показателем изношенности или повреждения конкретных шестерен и синхронизаторов. А вот шумовой фон в позиции «нейтраль» чаще всего свидетельствует об износе подшипника ведущего (первичного) вала.

Подтекание трансмиссионного масла.
Эта проблема коробки передач связана с избытком смазки в КПП или общей негерметичностью картера, вызванной повреждением сальников, уплотнительных прокладок, ослаблением крепления крышек. Чаще всего описанные выше неисправности, связанные с износом и повреждением деталей и узлов, ликвидируются исключительно их заменой. Причем наиболее предпочтительным в этом деле является обращение в специализированный автосервис на Леонова, где после тщательной диагности предложат наиболее выгодные способы решения возникшей проблемы.

Внешние признаки и соответствующие им неисправности механической коробки передач:

Признаки

Неисправности

шум в нейтральном положении

износ подшипника ведущего вала;

низкий уровень масла в коробке

шум при включении передач

износ или деформация блокирующего устройства;

износ муфт синхронизаторов;

ослабление резьбовых соединений крепление коробки передач;

неполное выключение сцепления

шум при работе коробки

износ подшипников;

износ муфт синхронизаторов;

низкий уровень масла в коробке

затрудненное включение передач

износ муфт синхронизаторов;

износ шестерен;

низкий уровень масла в коробке;

износ или повреждение штока переключения;

ослабление крепления или повреждение троса (тяги) привода;

неполное выключение сцепления

самопроизвольное выключение передач

ослабление резьбовых соединений крепление коробки передач;

заедание троса (тяги) привода;

износ муфт синхронизаторов;

износ шлицевых соединений муфт синхронизаторов;

износ шестерен;

износ штока переключения;

износ вилки переключения;

износ подшипников ведомого (промежуточного) вала

подтекание масла

ослабление резьбовых соединений крепления коробки передач;

износ сальников

Наш автосервис ремонтирует КПП Тойота, КПП Фольцваген, КПП Форд, КПП Киа, КПП Рено, КПП Исузу
Ремонт коробки передач своими руками: особенности для грузовиков
Даже неопытный, но заинтересованный водитель может сделать незначительный ремонт коробки передач на своем грузовике без помощи автосервисов. Пусть не каждый замахнется на капитальный, но определить и заменить отработанные детали можно попробовать, не обращаясь на СТО.
Что такое коробка передач
Механизм, за счет которого изменяется передаточное отношение (между крутящими моментами валов) в автомобиле. Являясь ключевой составляющей трансмиссии, коробка передач помогает управлять скоростью, а также разъединять двигатель и трансмиссию.
Принцип действия различных коробок распределяет их по группам: ступенчатые (механические, роботизированные), бесступенчатые (вариатор), комбинированные (автомат).
Разница между МКПП и АКПП
Механическая коробка передач предполагает большее участие водителя в управлении автомобилем. Передачи переключаются вручную при одновременном нажатии педали сцепления.
Плюсы МКПП кроются в простоте механизма, минимальной цене и максимальной надежности. Они служат дольше, позволяют водителю держать под контролем обороты двигателя, динамику автомобиля. Расход топлива в таких машинах ниже, чем в автоматах. Чаще всего механику устанавливают на транспорт, предназначенный для бездорожья, грузовые автомобили и машины для соревнований.
Единственный минус механических коробок — трудность управления для неопытных водителей.
В АКПП передачи переключаются автоматически, что существенно облегчает процесс вождения. Самые распространенные автоматы имеют гидротрансформатор, берущий на себя функцию сцепления и передачу крутящего момент планетарному редуктору.
Плюсы автоматической трансмиссии — простота управления, невозможность откатится назад при подъеме в гору. Двигатели на машинах с АКПП обычно служат дольше. Однако, сама коробка может потребовать ремонта раньше, чем механическая. А ремонт автоматической коробки сложнее и стоит дороже.
Аппетит автомобилей с АКПП больший, чем у машин на механике. И это — еще одна причина того, что коммерческий транспорт, в основном, на МКПП.
Особенности коробок для грузовых автомобилей
В мкпп грузовиков большее число передач, первые две — понижающие. Они задействуются для плавного начала движения. Первая — для старта груженой машины, со второй может трогаться пустая. Общее количество передач большегрузов обычно от шести до восьми. Поэтому переход между скоростями более плавный, чем в легковых автомобилях. Это способствует меньшему износу коробки при движении грузовика.
Принцип работы
Крутящий момент от мотора посредством сцепления передается на первичный вал кпп, а затем преобразуется с помощью взаимосвязано функционирующих шестерен и передается на вторичный вал, а чрез него — на карданный вал и колеса. Шестерни работают парами (ступень), они имеют определенное передаточное число, преобразующее скорость вращения и крутящий момент с первичного на вторичный вал.
Скорость вращения обратно пропорциональна крутящему моменту — при ее увеличении крутящий момент уменьшается, поэтому на более высоких передачах автомобиль не может тронуться с места.
Передаточное число зависит от отношения количества зубьев (и, соответственно, диаметров) парных шестерен первичного и вторичного валов.
Скорости переключаются при выжатой педали сцепления, так как в этот момент крутящий момент перестает передаваться от мотора к первичному валу. Скорости вращения валов выравниваются, а переключение происходит плавнее.
Причины поломок МКПП
При внимательном отношении и аккуратном управлении механическая коробка служит практически безотказно. Но механизм не всегда попадает в идеальные условия эксплуатации, а потому есть распространенные причины проблем с МКПП:
агрессивное вождение;

пренебрежение своевременным ТО;

игнорирование контроля уровня масла;

некачественное трансмиссионное масло;

запчасти низкого качества, которые используются при ремонте КПП.

Основные ошибки эксплуатации МКПП
Несмотря на высокую степень надёжности механической коробки, ломаться она может. Чаще всего причина кроется не в тяжелых дорожных условиях, а в неаккуратном ручном управлении автомобилем.
Переключение передач без выжатого сцепления. “Болезнь” новичков и тех, кто пересел с автомата на механику. Коробка без сцепления просто не отключается от мотора, в результате зубья шестерен сильно изнашиваются и ломаются.

Переход на пониженные передачи при высоких оборотах трансмиссии дает повышенную нагрузку на сцепление, из-за чего могут поломаться зубья шестерен.

Привычка держать ногу на сцеплении тогда,когда это не нужно (на светофоре, перед перекрестком и т.д.). Такая манера вождения ускоряет износ диска и подшипника сцепления.

Включение задней передачи без остановки. Быстрое переключение рычага с первой на заднюю передачу в движении изнашивает шестерни.

Если ремонт коробки передач не входит в Ваши планы, приучайте себя не допускать подобных ошибок при вождении.
Как провести диагностику коробки передач
Диагностика начинается с оценки состояния сцепления, уровня и состояния масла в коробке. Затем нужно проверить механизм переключения передач. Изношенные или сломанные элементы сцепления (диск, корзина, выжимной подшипник и др. ) могут давать сбои, поэтому их нужно заменить.
Старое загрязненное масло теряет необходимые свойства, поэтому также требует замены. Кроме того, важно убедится в том, что трансмиссионного масла в коробке достаточно. Нехватка скажет об утечках через сальники, уплотнители или прокладки, которые пришли в негодность.
Пошаговая инструкция по ремонту МКПП грузовика своими руками
Ликвидация неисправностей коробки передач требует понимания принципа работы и хорошего знания внутреннего устройства конкретного автомобиля. Если Вам не приходилось ремонтировать коробки, то не пытайтесь сразу брать на себя сложные задачи. Независимо от того, сколько стоит ремонт коробки передач, он обойдется дешевле, чем восстановление КПП после неудачных самостоятельных попыток.
А вот небольшие неполадки вполне можно исправить своими руками.
Определение поломки
Свои неисправности коробка передач демонстрирует в движении:
не включаются или включаются с большими усилиями передачи — из-за износа, поломки муфт синхронизаторов, заклинивания шестерен, проблем с функционированием привода переключения передач, дефектов блокирующего устройства, низкого уровня или качества масла;

самопроизвольно выключаются передачи — из-за износа или разрушения шестерен, синхронизаторов, подшипников валов, шлицев на муфтах синхронизаторов; из-за того, что болты крепления коробки к мотору или мотора к кузову отвернулись, просели либо повредились пружины фиксаторов;

МКПП вибрирует при заведенном моторе — нарушился режим работы двигателя, отвернулись болты крепления КПП к мотору или мотора к кузову либо разрушились опоры крепления коробки и мотора;

шум при работающем моторе на какой-либо передаче — бывает из-за износа либо поломки синхронизатора, зубьев шестерен этой передачи;

шум при включении всех передач — может возникать по тем же причинам либо из-за порчи ведомой шестерни, подшипников выходного вала;

утечка масла из МКПП — из-за износа уплотнительных колец, пробок, сальников, избытка масла в коробке, поломки либо загрязнения сапуна, вмятин или трещин на привалочных поверхностях коробки, картера сцепления; из-за отвернувшихся болтов крепления коробки к мотору.

Если поломка выявлена, можно переходить к ремонту КПП грузовика.
Снятие коробки передач
Прежде, чем снять коробку, проверьте, что соединения тросов, рычагов и реек в порядке. Их плохие соединения могли заставить автомобиль дергаться при вполне работоспособной КПП. В такой ситуации элементы нужно хорошо соединить, и проблема устранится.
Демонтаж механической коробки с грузовика нужно делать так:
установите противооткатные упоры, чтобы заблокировать колеса;

отсоедините клеммы от акб;

аккуратно слейте масло в емкость, чтобы оно не пролилось на пол или землю;

отсоедините узлы, препятствующие снятию коробки;

установите мотор и коробку на подпорки, чтобы не уронить их на землю;

снимите кардан;

отсоедините КПП от двигателя и опорных подушек;

снимите коробку (если она не поддается, действуйте с помощью монтировки).

Разборка и замена деталей
Предваряет разбор коробки тщательная очистка механизма от накопившейся грязи. Затем раскрутите устройство и изучите его внутренности.
снимите “колокол”, открутите крышку пятой передачи;

проверьте вилку передач, замените ее, если нужно;

извлеките валы, вытащите и замените муфту;

проверьте износ шестерен, шлиц;

осторожно извлеките и замените подшипники, независимо от их внешнего состояния, так как уровень их износа визуально оценить невозможно.

Проверьте, стучат ли на валу новые шестерни Если стук есть, вал тоже подлежит замене.
Если Вы взялись за ремонт КПП грузового автомобиля своими руками в целях экономии, не пытайтесь сократить себестоимость затеи за счет установки сомнительных деталей. Аналоговые запчасти низкого качества способны навредить автомобилю больше, чем агрессивный стиль вождения.
В интернет-магазине “Автозуа” продаются только оригинальные детали для коробок передач любого типа. Мы специализируемся на грузовых автомобилей китайских производителей и доставляем запчасти непосредственно с заводов — по доступным ценам и в оптимальные сроки.
Сборка и установка КПП
Собирать и устанавливать коробку нужно в обратном порядке. Обратите внимание на небольшие, но важные моменты:
при установке муфты помните о стопоре;

подшипники нужно устанавливать в соответствии с пазами и проточкой;

прежде, чем закрывать крышку коробки, ее нужно почистить, а края обработать герметиком.

Советы водителей по эксплуатации
Работоспособность и долголетие механической трансмиссии зависят от особенностей эксплуатации коробки и сцепления.Основной вклад в “неубиваемость” механизма — всегда плавно переключать передачи, до конца выжимать педаль и следить за соответствием передачи скорости движения.
Регулярно, особенно после активной эксплуатации машины, нужно проверять уровень, состояние масла, следить за его утечками.

В мороз не оставлять грузовик на стоянке с включенной передачей.

Заливать масло, рекомендованное производителем, а не активно рекламируемое продавцами;

При ремонте коробки передач использовать только оригинальные детали.

МКПП — надежное устройство, которое просто нуждается в аккуратности и внимательности со стороны водителя.
Цены на СТО в Украине
Стоимость устранения неисправностей МКПП в Украине зависит от марки автомобиля, состояния узла и объема необходимых работ. Цены на диагностику начинаются от 150 грн., на замену масла в механической коробке — от 190 грн, на ремонт МКПП — от 2000 грн.
Снизить итоговую стоимость ремонта Вы можете, самостоятельно купив качественные элементы для замены в проверенном магазине. Или своими руками восстановив рабочее состояние коробки.
Берегите свой автомобиль, и он ответит Вам безотказной работой.
Неисправности трансмиссии и способы ее устранения
Механическая коробка передач и трансмиссия в целом — одна из наиболее нагруженных систем автомобиля, работающая в сложных условиях, поэтому для нее очень высока вероятность поломок. О том, какие неисправности характерны для механической КПП, как их диагностировать и устранить, а также об эксплуатации и обслуживании трансмиссии читайте в данной статье.
Блок: 1/5 | Кол-во символов: 375
Источник: http://www.AutoOpt.ru/articles/products/5473144/
Основные неисправности МКПП и их причины
Трансмиссия предназначена для изменения и передачи крутящего момента от двигателя на колеса, то есть — это одна из главных систем автомобиля, определяющая его динамические и скоростные характеристики. Ключевую роль в трансмиссии играет коробка переключения передач (КПП, или просто коробка передач, КП), при выходе из строя которой автомобиль теряет свои ходовые качества, или вовсе не может двигаться.
Как известно, на сегодняшний день в мире существует два основных типа трансмиссии — ручная (механическая) и автоматическая. Эти трансмиссии имеют разное устройство и принцип действия, поэтому для них характерны разные неисправности. Здесь мы поговорим только о неисправностях механической коробки передач, о проблемах автоматической коробки передач читайте в отдельной статье.
Для механической коробки переключения передач (МКПП) характерны следующие неисправности:
• Шум во время работы и при переключении передач;
• Невозможность включения какой-либо передачи или всех передач;
• Затрудненное включение передач;
• Самопроизвольное выключение передач;
• Утечка масла из коробки передач.
Эти неисправности могут возникать вследствие износа шестерен, валов, подшипников, муфт синхронизаторов, шлицевых соединений, из-за потери герметичности сальников, вследствие самопроизвольного отворачивания болтов и гаек, при поломках в механизме привода и т.д.
Износ и поломки, в свою очередь, вызываются целым рядом причин:
• Естественный износ или выработка ресурса деталей;
• Использование некачественного трансмиссионного масла, или масла, отличного от рекомендованного производителем;
• Применение во время ремонта неоригинальных запчастей низкого качества;
• Нерегулярное техническое обслуживание или его отсутствие;
• Неквалифицированное обслуживание трансмиссии;
• Опасные и сложные для коробки передач режимы работы при спортивном и просто агрессивном стиле вождения.
Каждая неисправность трансмиссии проявляется теми или иными внешними признаками, однако для точного выявления проблемы необходимо провести диагностику.
Блок: 2/5 | Кол-во символов: 2125
Источник: http://www.AutoOpt.ru/articles/products/5473144/
Этапы регулировки подшипников первичного вала «Уралов»
Перед началом регулировки подшипника следует поставить раздатку «Урала» в положение, когда люк будет находиться горизонтально, после чего уже можно снимать крышку.
Чтобы отрегулировать подшипники конического характера следует урегулировать количество прокладок, находящихся прямо под крышкой, в случае, когда раздаточная коробка изъята с машины.
Оба вала должны перемещаться по оси от трех до восьми сотых миллиметра, контроль изменения местонахождения валов следует осуществлять посредством индикатора часового типа.
Следует проверить состояние затяжки гайки и состояние крепления фланца, если показатели меньше, чем 20 килограмм на сантиметр (200 Н.м) их следует подтянуть.
Далее следует установить стойку индикатора, чтобы его крепление свободно уперлось в торец шлица середины вала первичного.
Далее можно использовать монтажную лопату, как рычаг, и с помощью шестерни следует сдвинуть вал, пока стрелки индикатора полностью не остановятся.
Следует плавно сделать меньшее осевое усилие, которое прикладывают на длину рычага от полуметра до двух, пяти. После чего следует зафиксировать показатель индикатора.
После стоит приложить осевую силу в противоположном направлении, по аналогии зафиксировав повторное показание с индикатора. В сумме ножка индикатора должна перемещаться от 0,03 до 0,08 миллиметров. Если величина подшипника больше указанных показателей, следует удалить из-под крыши подшипника спереди лишний прокладочный
Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1496
Источник: https://az-ural.ru/use/articles/regulirovanie-razdatochnoy-korobki-i-privoda-Ural-4320-5557
Виды неисправностей механических трансмиссий
Прежде чем пытаться проводить диагностику КПП, нужно узнать, какие неисправности могут случиться с данным узлом. За счет строения механизма поломки имеют особенности. Они делятся на поломки коробки и на неисправности механизма переключения.
Чтобы быстро и без особых затрат восстановить работу КПП, нужно уметь вовремя обнаруживать поломки и знать основные способы устранения. Это особенно важно, если КПП поломалась где-то в пути на трассе.
Сейчас существуют роботизированные коробки передач. Неисправностей данных коробок значительно больше, а диагностика КПП «робот» осуществляется при помощи встроенной диагностической системы или при помощи ПК со специальным софтом.
Блок: 3/10 | Кол-во символов: 719
Источник: https://ruud.ru/avtomobili/51605-diagnostika-kpp-sposoby-i-metody-ustraneniya-nepoladok/
Самостоятельная диагностика механической коробки передач
Проблема самостоятельной диагностики МКПП заключается в том, что обойтись здесь без ее снятия и разбора невозможно. Дело в том, что большинство неисправностей «механики» так или иначе происходит из-за износа деталей, а выявить и заменить изношенную шестерню или другую деталь можно только после разбора всей коробки. И только проблемы с приводом переключения передач можно решить без снятия коробки — для этого достаточно провести визуальный осмотр частей привода (рычагов, тяг, тросов, шарниров и т.д.), попробовать их работу и при необходимости заменить.
Порядок снятия механической коробки передач примерно одинаков для всех автомобилей:
• Поддомкратить или подвесить автомобиль (его переднюю часть) и коробку передач — это застрахует от падения и повреждения коробки после ее отсоединения от двигателя;
• Отсоединить от коробки все элементы управления, провода и все, что мешает ее демонтажу;
• Слить масло из коробки;
• На заднеприводном автомобиле — отсоединить карданный вал;
• На переднеприводном автомобиле — снять колеса, отсоединить ШРУСы и некоторые детали подвески;
• Открутить болты, удерживающие КПП на двигателе;
• Демонтировать крепления подвесных опорных подушек;
• Снять коробку передач;
• Разобрать коробку передач и провести диагностику.
При разборке КПП проверяется состояние шестерен, муфт синхронизаторов, шлицевых соединений валов, подшипников и других деталей, целостность всех уплотнителей и т.д. При выявлении неисправной детали производится ее замена, после чего коробка устанавливается на двигатель и заполняется трансмиссионным маслом.
Далеко не каждый из нас может или имеет желание самостоятельно снять, разобрать и проверить коробку передач, поэтому при неуверенности в своих силах лучше обратиться в сервис. И, конечно, в сервис обязательно нужно обращаться владельцам новых автомобилей, у которых еще не истек срок гарантии.
Блок: 3/5 | Кол-во символов: 1966
Источник: http://www.AutoOpt.ru/articles/products/5473144/
Характеристика неполадок коробки переключения передач
Чтобы скоростная коробка служила долгие годы, хозяин машины Урал должен ее качественно обслуживать. Уход за системой трансмиссии выражается в следующем:
замена отработавшего масла;
замена изношенных комплектующих деталей, что относятся к КПП.
Перечислим основные причины того, почему происходят поломки коробки:
естественный износ ее комплектующих деталей;
применение автовладельцем некачественного трансмиссионного масла;
использование при ремонте запчастей низкого качества;
нерегулярное прохождение ТО.
Необходимость диагностирования коробки передач Урал 4320 возникает, если стало происходить затрудненное включение передач, стал отмечаться повышенный шум со стороны трансмиссии. Если произошла в коробке передач Урал 4320 поломка зубьев шестерен, то из-за этого во время передвижения по дороге будет отмечаться характерный шум со стороны коробки. Однако появление шума может быть напрямую связано с тем, что в КПП низкое количество горючего.
В большинстве случаев подтекание масла бывает следствием того, что произошел естественный износ резиновых уплотнителей. Данные расходники не восстанавливаются, а заменяются на новые. При этом цена на них остается на доступном уровне.
Когда происходит залив нового трансмиссионного масла, необходимо следовать установленным требованиям. На Урал-4320 проверять уровень имеющегося масла можно по имеющемуся указателю.
Проверить состояние раздатки необходимо, если стало отмечаться затрудненное переключение передач. Как правило, это возникает из-за того, что на муфтах появились зазубрины.
Масло в раздатку следует добавлять через верхний люк. Для раздаточной коробки требуется около 3.5 литров горючего. Для скоростной коробки рекомендуется использовать трансмиссионное масло ТСп-15К (минеральное). Данное горючее применяется многими большегрузными автомобилями. Категория вязкости у ТСп-15К следующая – 80W90. Использование качественного масла способствует уменьшению износа трущихся частей.
Так как машины УРАЛ подвержены сильным нагрузкам, обращать внимание нужно на механизм сцепления. В ряде случаев при его повреждении могут плохо включаться передачи. При затруднительной смене передач в первую очередь следует обратить внимание на целостность штоков, синхронизаторов. Ремонтно-восстановительные работы лучше доверить опытным профессионалам.
Продолжать эксплуатировать грузовик, где имеется изношенные механизмы двигателя или трансмиссии запрещено, необходим срочный ремонт. Коробка должна быть полностью герметичной. Ряд деформированных деталей возможно восстановить путем использования таких методов, как сварка, плавка. Для осуществления профессионального ремонта КПП требуется соответствующее оборудование. Ремонт КПП на Урал 4320 должен осуществляться своевременно.
Блок: 3/3 | Кол-во символов: 2823
Источник: https://prokpp.ru/remont/kpp-ural-4320.html
Как выявить поломку КПП?
Среди самых распространенных неисправностей механических трансмиссий можно выделить наличие посторонних звуков при установленной нейтральной передаче, шумы при любой включенной передаче, трудности с переключениями. Также передача может выключаться самостоятельно. Самая популярная неисправность – это течь масла.
Чтобы выполнять диагностику КПП — ВАЗ или любого другого автомобиля -, нужно разбираться в причинах неисправностей. Их несколько. Рассмотрим подробно каждую поломку.
Блок: 4/10 | Кол-во символов: 504
Источник: https://ruud.ru/avtomobili/51605-diagnostika-kpp-sposoby-i-metody-ustraneniya-nepoladok/
Этапы проведения регулировки муфты блокировки дифференциала раздатки
Следует проверить положение муфты, и если есть необходимость, следует провести ее регулирование.
Чтобы отрегулировать положение муфты, стоит заблокировать дифференциал посредством поворота штока.
Когда будет проходить проверка положения муфты, следует поставить шток, зафиксировав его в переднем положении за фланец, прокручивая вал, относящийся к приводу переднего моста.
Правильное положении муфты тогда, когда она затрагивает шлицевой торец. В случае, когда это не так, стоит переместить ее вперед, при этом вращать шток в сторону часовой стрелки.
Чтобы отрегулировать положение седьмой муфты стоит регулировать подбор толщины прокладок. Муфта закреплена нормально, когда разница шлица с двух сторон каретки не более, чем один миллиметр.
Блок: 4/5 | Кол-во символов: 815
Источник: https://az-ural.ru/use/articles/regulirovanie-razdatochnoy-korobki-i-privoda-Ural-4320-5557
Шум на нейтральной передаче
Характерный шум со стороны КПП при рычаге выбора передач в нейтральном положении говорит о том, что имеется увеличенный износ подшипников, установленных на ведущем валу. Также причина шума может заключаться в низком уровне масла в КПП. Масло тоже может уже сильно потерять свои характеристики.
Диагностика КПП автомобиля в данном случае сводится к проверке уровня масла. Для более полной проверки придется выполнить демонтаж коробки, разборку с последующей дефектовкой. Если будет наблюдаться износ подшипников, их меняют на новые. Запасные части для КПП отдельно можно приобрести в магазинах автозапчастей.
Блок: 5/10 | Кол-во символов: 636
Источник: https://ruud.ru/avtomobili/51605-diagnostika-kpp-sposoby-i-metody-ustraneniya-nepoladok/
Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию МКПП
Долговечность и качество работы трансмиссии во многом зависит от того, как эксплуатируется коробка передач и сцепление. Продлить срок службы КПП, а значит — повысить комфорт, управляемость и безопасность автомобиля, несложно, для этого достаточно соблюдать несколько простых рекомендаций.
Главное в эксплуатации МКПП — плавное переключение передач с полным выжимом педали сцепления. Ни в коем случае не допускается переключение передач с неполным выключением сцепления, так как это приводит к ускоренному износу шестерен и повышает вероятность их поломки. Также очень важно двигаться на той передаче, которая наилучшим образом соответствует текущей скорости, а по возможности переключаться на прямую (обычно четвертую) передачу — в этом случае в передаче момента занято минимальное количество шестерен и два вала (в обход промежуточного), поэтому уменьшается износ деталей КПП.
При переключении на пониженную передачу следует снижать скорость автомобиля, что также необходимо для снижения нагрузок на детали КПП и самого мотора. Ни в коем случае нельзя включать заднюю передачу даже при незначительной скорости движения автомобиля вперед — это обязательно приведет к повреждению КПП. И, наконец, если первая скорость не включилась сразу, то нужно сначала выжать сцепление (можно дважды), и лишь потом снова включить первую передачу. Далее переключение передач нужно выполнять плавно и с обязательной паузой между переключениями.
Механическая коробка передач имеет и особенности эксплуатации, о которых многие люди даже не догадываются. Например, в зимнее время года, особенно при значительных отрицательных температурах, не рекомендуется ставить автомобиль на стоянку с включенной передачей — в этом случае велик риск смерзания кольца синхронизатора, и при последующем пуске двигателя даже после выключения передачи автомобиль может тронуться. Также это чревато некоторыми неисправностями.
Большое значение для надежной работы коробки передач имеет и ее обслуживание. Во-первых, периодически после длительных и активных поездок нужно осматривать коробку передач на предмет появления потеков масла. Обычно потеки могут появляться в области заливной и сливной пробок, по периметру стыковки коробки к двигателю, между картером и крышкой КПП, а также (в случае зеднеприводного автомобиля) на фланце выходящего их коробка карданного вала.
Во-вторых, следует проверять уровень масла и при необходимости доливать его. Обычно проверка уровня масла проводится каждые 10-15 тысяч км пробега, а полная замена масла производится каждые 50-75 тысяч км пробега. Межсервисный интервал зависит от возраста автомобиля, в большинстве новых автомобилей в первые два-три года (а то и первые пять лет) масло вовсе не доливается, но далее проверку и долив масла нужно производить не реже, чем через каждые 20 тысяч км пробега (то есть, не реже одного раза в год).
Очень важно использовать рекомендованное производителем КПП трансмиссионное масло, и нельзя смешивать масла с разными характеристиками. В противном случае возможен интенсивный износ деталей коробки и ее выход из строя.
При правильной эксплуатации и грамотном обслуживании механическая трансмиссия будет работать долго и надежно, не доставляя проблем водителю.
Еще в этом разделе
Блок: 5/5 | Кол-во символов: 3301
Источник: http://www.AutoOpt.ru/articles/products/5473144/
Шум при переключении
Здесь обычно выявляются деформации и повышенный износ блокирующих элементов, слабая устойчивость резьбовых соединений, износ синхронизаторов, неполный выжим сцепления. Диагностику КПП лучше всего начинать с проверки сцепления. Если имеется неполный выжим, тогда пробуют настроить узел либо меняют корзину и диск. Также стоит убедиться, что в картере КПП есть масло и уровень его в полном порядке. Если масла недостаточно, то его доливают. Если оно некачественное, то его меняют. Затем пробуют переключать передачи на заведенном двигателе.
Для более полной диагностики потребуется снимать КПП и разбирать механизм. Только так можно увидеть изношенные или сломанные детали. Если в ходе, например, диагностики КПП ВАЗ-2107 выяснилось, что неисправны синхронизаторы, то меняют зазор между шестеренками и блокирующими кольцами. Также нужно убедиться, что шестеренки не имеют никаких повреждений.
Блок: 6/10 | Кол-во символов: 914
Источник: https://ruud.ru/avtomobili/51605-diagnostika-kpp-sposoby-i-metody-ustraneniya-nepoladok/
Шум в процессе работы КПП
Если при работе коробки передач слышится сильный шум или вой, это говорит о том, что шестеренки имеют чрезмерный износ. Также причина может быть в повышенном износе синхронизаторов или подшипников. Для того чтобы точно выяснить неисправность, нужно снимать и разбирать КПП.
Хруст и шум может быть разным – постоянные звуки или только при переключении. В первом варианте звук говорит о большой и серьезной проблеме – шестерни имеют дефекты или изношены подшипники валов.
Нередко шум удается устранить доливанием масла. Обычно масло в КПП проверяют очень редко и забывают доливать. Если на корпусе есть потеки, то лучше проверить уровень. Изношенные детали меняют на новые. Шум при работе КПП ВАЗа – это норма даже для нового авто. Поэтому не стоит паниковать.
Блок: 7/10 | Кол-во символов: 787
Источник: https://ruud.ru/avtomobili/51605-diagnostika-kpp-sposoby-i-metody-ustraneniya-nepoladok/
Трудности с переключением
В данном случае при диагностике КПП нужно проверить, не ослаб ли трос привода сцепления. Иногда имеются трудности с переключением именно по причине неполного выключения сцепления. Еще трудности вызывает износ штока в механизме переключения.
Чтобы передачи переключались лучше, рекомендуется убедиться, что сцепление полностью выключается. Также проверяют, нет ли заедания шестеренок при их движении. Проводят тщательный осмотр системы механизма выбора передач.
Блок: 8/10 | Кол-во символов: 489
Источник: https://ruud.ru/avtomobili/51605-diagnostika-kpp-sposoby-i-metody-ustraneniya-nepoladok/
Рычаг переключения туго ходит
Бывает и так, что рычаг выбора очень туго ходит, и для переключения приходится прилагать чрезмерные усилия. Здесь все заключается в том, что в КПП недостаточно масла – именно масло отвечает за то, как плавно будет работать коробка. Чтобы устранить неисправность, нужно проверить уровень и долить, если он недостаточный.
Блок: 9/10 | Кол-во символов: 352
Источник: https://ruud.ru/avtomobili/51605-diagnostika-kpp-sposoby-i-metody-ustraneniya-nepoladok/
Заключение
Как видно, диагностика и ремонт КПП более сложные, чем работы с любым другим узлом автомобиля. В коробке передач все скрыто. Для того чтобы найти поломку и устранить ее, нужно снимать и разбирать узел. Большинство неисправностей можно устранить, долив масла и заменив изношенные детали.
Источник
Блок: 10/10 | Кол-во символов: 313
Источник: https://ruud.ru/avtomobili/51605-diagnostika-kpp-sposoby-i-metody-ustraneniya-nepoladok/
Кол-во блоков: 20 | Общее кол-во символов: 19381
Количество использованных доноров: 5
Информация по каждому донору:
http://www.AutoOpt.ru/articles/products/5473144/: использовано 4 блоков из 5, кол-во символов 7767 (40%)
https://prokpp.ru/remont/kpp-ural-4320.html: использовано 2 блоков из 3, кол-во символов 4125 (21%)
https://ruud.ru/avtomobili/51605-diagnostika-kpp-sposoby-i-metody-ustraneniya-nepoladok/: использовано 9 блоков из 10, кол-во символов 6189 (32%)
https://AutoTopik.ru/korobka-peredach/1331-neispravnosti.html: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 935 (5%)
https://az-ural.ru/use/articles/regulirovanie-razdatochnoy-korobki-i-privoda-Ural-4320-5557: использовано 4 блоков из 5, кол-во символов 4225 (22%)

Поделитесь в соц.сетях:
Оцените статью:
Загрузка…
Синхронизатор механической КПП, его неисправности и порядок замены
Синхронизатор в МКПП – что это за деталь?
Для сцепления шестерен зубцами в конструкции КПП имеются подвижные муфты, которые сближают их друг с другом. Но при помощи муфт нельзя добиться, чтобы шестерни начали вращаться с одной и той же скоростью, а без этого они не войдут в сцепку друг с другом плавно и без биения. Для уравнивания скоростей торцы шестерни обточены в конической форме, а между нею и муфтой размещается синхронизатор – латунное кольцо с прямоугольными зубцами по одному краю.
Как работает синхронизатор?
При переключении передачи происходит следующее. Муфта сближается с шестерней, но вначале соприкасается с синхронизатором и, продвигаясь дальше, прижимает его к колесу шестерни. Благодаря силе трения шестерня начинает вращаться быстрее либо притормаживать, в зависимости от скорости вращения муфты. Как только скорости вращения шестерни, муфты и синхронизатора выравниваются, они становятся неподвижными относительно друг друга. В то же время поступательное движение муфты, продвигающей шестерню в сторону второй шестерни, не прекращается. Сцепление зубцов происходит плавно, без толчков и посторонних звуков, так как скорости их вращения были предварительно уравнены.
Неисправности синхронизатора МКПП
При неполадках с переключением скоростей в первую очередь следует проверить надежность сцепления. Но если оно функционирует без нареканий, не исключено, что проблема кроется в деформации блокирующего кольца или в сильном износе конической поверхности шестерни. Нельзя исключать и возможность износа или поломки муфты выключения. Признаком этого является самопроизвольное выключение передачи во время движения. Если же переключение скоростей происходит с затруднением, значит, наиболее вероятна поломка либо износ синхронизатора.
Замена синхронизатора в механической КПП
Чтобы заменить синхронизатор в МКПП, придется демонтировать коробку с машины и полностью разобрать ее, предварительно слив масло. Процесс замены синхронизатора выполняется в следующем порядке.
Очистите от грязи корпус МКПП.
Демонтируйте кронштейн, предназначенный для троса сцепления.
Снимите крышку, отвернув крепежные гайки.
Отверните болт вилки и передвиньте муфту вниз таким образом, чтобы ее шлицы оставались сцепленными с шестерней.
Включите верхнюю передачу.
Снимите крепеж первичного вала. Это потребует достаточно серьезного физического усилия.
Аналогичным образом освободите вторичный вал.
Приподнимите шестерню, снимите ее одним блоком с синхронизатором и вилкой. При этом муфта не должна сойти со ступицы. Желательно отметить положение муфты мелом или карандашом.
Извлеките синхронизатор, установите новую деталь, обработайте ее смазкой.
Соберите КПП в порядке, обратном разборке.
Если все сделано верно, проблема устраняется заменой синхронизатора. Однако неопытным автовладельцам не рекомендуется выполнять замену самостоятельно, так как ошибки в сборке могут привести к необходимости замены уже всей КПП. Обратитесь в специализированный сервис mkpp-remont.ru — опытные мастера произведут ремонт в течение одного дня.
Признаков проблем с механической коробкой передач
Постепенный износ в результате большого пробега или отсутствия надлежащего обслуживания может повлиять на трансмиссию вашего автомобиля, вызывая ее неисправность, поломку или выход из строя. Проблемы с трансмиссией относительно редки и обычно вызваны подключенными компонентами, такими как сборка, рычаг или трансмиссия, а не чем-то внутри самой трансмиссии.
Прочтите, чтобы узнать о некоторых типичных признаках проблем с механической коробкой передач. Чем раньше вы обнаружите проблемы с передачей данных, тем проще и дешевле их будет исправить.
Странные шумы
Постоянное жужжание, визг, стук, скрежет или стук могут быть признаком проблем с трансмиссией вашего автомобиля. Самая частая причина громкой передачи — низкий уровень масла. Недостаточное количество или загрязненное масло может вызвать гудение или жужжание шестерен или внутреннего узла трансмиссии. Если шум исходит от определенной передачи, это может означать изношенный или сломанный синхронизатор или зубья в этой передаче. Если источник шума находится внутри коробки передач, это может быть проблема:
Изношенный синхронизатор,
Шестерни привода спидометра,
Смещенная коробка передач,
Изношенный или сломанный подшипник первичного вала,
Шестерни изношены, или
Металлическая стружка в масле.
Если вы слышите грубый скрежет, вероятно, это связано с столкновением шестерен. Вот некоторые распространенные причины столкновения шестерен:
Проблемы со связью,
Изношенный или сломанный синхронизатор,
Изношенная или сломанная вилка переключения передач,
Изношенный или сломанный рельс и опорные валы, или
Муфта тянущая.
Отказ сцепления
Еще один признак проблем с механической коробкой передач — отказ сцепления. Если у вас возникают проблемы с переключением передач, это может указывать на проблему с ослабленным соединением, изношенными тросами переключения передач или изношенными подшипниками.К другим причинам, по которым трудно переключить передачу, относятся:
Изношенные или ослабленные внутренние детали,
Низкий уровень масла,
Смещенная коробка передач или
Проблемы с синхронизатором.
Когда коробка передач заклинивает в передаче, вы должны проверить:
Низкий уровень масла,
Проблемы с рычажным механизмом или механизмом переключения передач,
Внутренние компоненты,
Зубья ведущей шестерни изношены или сломаны,
Застряла переключающая рейка, или
Смещенная коробка передач.
Распространенная проблема с изношенными трансмиссиями заключается в том, что трансмиссия регулярно переключается с передачи на нейтраль. Изношенная, растянутая или неправильно отрегулированная тяга переключения передач также может вызвать выскакивание коробки передач. Вы можете попытаться отрегулировать соединение, но в большинстве случаев вам потребуется перестроить или заменить деталь. Некоторые другие потенциальные причины, на которые следует обратить внимание:
Пружины слабые или сломанные,
Изношенный направляющий подшипник,
Изношенный синхронизатор или вилка переключения передач в сборе,
Неплотная или смещенная трансмиссия,
Несоосность корпуса сцепления,
Незакрепленная крышка переключателя передач, или
Изношенные зубья шестерни.
Утечка масла
Если вы заметили странную красноватую жидкость, стекающую на асфальт или цемент на подъездной дорожке, возможно, ваша трансмиссия капает или протекает. Проверьте корпус трансмиссии вашего автомобиля и уровень масла на предмет утечек. Если коробка передач протекает после того, как вы недавно добавили масло, это может быть связано с тем, что вы добавили слишком много масла. Некоторые другие причины подтекания и утечки включают плохие или изношенные уплотнения или прокладки, сломанный корпус или деталь или ослабленные болты. Слишком большая утечка может привести к потере ценной смазки в деталях и их шлифованию.
Если вам нужен быстрый, надежный и удобный ремонт автомобилей в Либертивилле, штат Иллинойс, Auto Lab — это то, что вам нужно. Мы предоставляем услуги по ремонту в тот же день, а также предоставляем другие уникальные преимущества, которые сделают ваш день проще.
10 наиболее распространенных проблем с передачей и способы их устранения
,,,.
U1000 Не удается установить связь с TCM / Class 2 Ошибка связи
U0101 Нарушение связи с TCM
U0402 Недействительные данные, полученные от модуля управления коробкой передач
P0218 Превышение температуры трансмиссии
P0700 Система управления трансмиссией (запрос MIL)
P0701 Система управления коробкой передач вне диапазона / рабочих характеристик
P0702 Система управления коробкой передач, электрическая
P0703 Цепь выключателя B / преобразователя крутящего момента / тормоза
P0704 Выключатель сцепления Неисправность в цепи включения
P0705 Неисправность цепи датчика диапазона передачи (вход PRNDL)
P0706 Диапазон / рабочие характеристики цепи датчика диапазона передачи данных
P0707 Цепь датчика диапазона передачи, низкий входной сигнал
P0708 Цепь датчика диапазона передачи, высокий входной сигнал
P0709, , Неисправность цепи датчика диапазона передачи
P0710 Цепь датчика температуры трансмиссионной жидкости
P0711 Цепь датчика температуры трансмиссионной жидкости вне диапазона рабочих характеристик
P0712 Низкий входной сигнал цепи датчика температуры трансмиссионной жидкости
P0713 Высокий входной сигнал цепи датчика температуры трансмиссионной жидкости
P0714 Неустойчивая цепь датчика температуры трансмиссионной жидкости P0715
P0715 Вход / цепь датчика скорости турбины
P0716 Входной сигнал / диапазон датчика скорости вращения турбины
P0717 Вход / цепь датчика скорости турбины Нет сигнала
P0718 Неустойчивый сигнал цепи датчика скорости входа / турбины
P0719 Преобразователь крутящего момента / выключатель тормоза B — низкий уровень сигнала
P0720 Цепь датчика выходной скорости
P0721 Цепь датчика выходной скорости вне диапазона / рабочих характеристик
P0722 Нет сигнала в цепи датчика выходной скорости вращения
P0723 Неустойчивый сигнал цепи датчика выходной скорости
P0724 Преобразователь крутящего момента / выключатель тормоза B, высокий уровень сигнала
P0725 Входная цепь частоты вращения двигателя
P0726 Диапазон / рабочие характеристики входной цепи скорости двигателя
P0727 Нет сигнала входной цепи частоты вращения коленчатого вала двигателя
P0728 Неустойчивый входной сигнал цепи оборотов двигателя
P0729 Неправильное передаточное число 6 шестерни
P0730 Неправильное передаточное число
P0731 Неправильное передаточное число 1 передачи
P0732 Неправильное передаточное число 2 шестерни
P0733 Неправильное передаточное число 3 шестерни
P0734 Неправильное передаточное число 4 шестерни
P0735 Неправильное передаточное число 5 шестерни
P0736 Обратное неправильное передаточное число
P0738 TCM Выходная цепь частоты вращения двигателя
P0739 TCM Низкий сигнал выходной цепи скорости двигателя
P0740 Неисправность цепи муфты гидротрансформатора
P0741 Цепь сцепления гидротрансформатора
P0742 Цепь муфты гидротрансформатора застряла на
P0743 Электрическая цепь муфты гидротрансформатора
P0744 Неисправность цепи муфты гидротрансформатора
P0745 Электромагнитный клапан контроля давления ‘A’
P0746 Электромагнитный клапан регулирования давления A работает или заедает в выключенном состоянии
P0747 Электромагнитный клапан управления давлением « А » застрял на
P0748 Электромагнитный клапан регулирования давления A, электрический
P0749 Электромагнитный клапан управления давлением ‘A’ Прерывистый
P0750 Соленоид переключения передач ‘A’
P0751 Электромагнит переключения передач «А» работает или заедает в выключенном состоянии
P0752 Электромагнитный клапан переключения передач ‘A’ заедал на
P0753 Электромагнитный клапан переключения передач A, электрический
P0754 Электромагнитный клапан переключения передач ‘A’ Прерывистый
P0755 Соленоид переключения передач ‘B’
P0756 Электромагнит переключения передач B работает или заедает в выключенном состоянии
P0757 Электромагнитный клапан переключения передач ‘B’ застрял на
P0758 Электромагнитный клапан переключения передач B, электрический
P0759 Электромагнитный клапан переключения передач ‘B’ Прерывистый
P0760 Соленоид переключения передач ‘C’
P0761 Электромагнит переключения передач ‘C’ работает или заедает в выключенном состоянии
P0762 Электромагнитный клапан переключения передач ‘C’ застрял на
P0763 Электромагнитный клапан переключения передач ‘C’, электрический
P0764 Электромагнитный клапан переключения передач ‘C’ Прерывистый
P0765 Соленоид переключения передач ‘D’
P0766 Электромагнит переключения передач ‘D’ работает или заедает
P0767 Электромагнитный клапан переключения передач ‘D’ застрял на
P0768 Электромагнитный клапан переключения передач D, электрический
P0769 Электромагнитный клапан переключения передач ‘D’ Прерывистый
P0770 Соленоид переключения передач ‘E’
P0771 Электромагнит переключения передач E работает или заедает
P0772 Электромагнитный клапан переключения передач ‘E’ застрял на
P0773 Электромагнитный клапан переключения передач E, электрический
P0774 Электромагнитный клапан переключения передач ‘E’ Прерывистый
P0775 Электромагнитный клапан регулировки давления ‘B’
P0776 Электромагнитный клапан управления давлением B работает или заедает в выключенном состоянии
P0777 Электромагнитный клапан управления давлением ‘B’ застрял на
P0778 Электромагнитный клапан регулирования давления B, электрический
P0779 Электромагнитный клапан управления давлением ‘B’ Прерывистый
P0780 Неисправность переключения передач
P0781 1-2 Shift
P0782 2-3 Shift
P0783 3-4 Shift
P0784 Сдвиг 4-5
P0785 Соленоид переключения / синхронизации
P0786 Электромагнит переключения передач / синхронизации Диапазон / рабочие характеристики
P0787 Низкий уровень электромагнитного клапана переключения / синхронизации
P0788 Высокий уровень соленоида переключения / синхронизации
P0789 Электромагнит переключения передач / синхронизации, прерывистый
P0790 Цепь переключателя нормальных / рабочих характеристик
P0791 Цепь датчика скорости промежуточного вала
P0792 Цепь датчика скорости промежуточного вала вне диапазона рабочих характеристик
P0793 Нет сигнала в цепи датчика скорости промежуточного вала
P0794 Неисправность цепи датчика скорости промежуточного вала
P0795 Электромагнитный клапан регулирования давления ‘C’
P0796 Электромагнитный клапан регулирования давления «C» работает или заедает в выключенном состоянии
P0797 Электромагнитный клапан регулирования давления ‘C’ заедал на
P0798 Электромагнитный клапан регулирования давления C, электрический
P0799 Электромагнитный клапан регулирования давления ‘C’ Прерывистый
P0810 Датчик положения клапана давления трансмиссионной жидкости с ручным управлением
P0811 Максимальное адаптивное и долгосрочное время переключения
P0812 Перегрев трансмиссионной жидкости
P0813 Неисправность соленоида управления крутящим моментом
P0814 Перенапряжение гидротрансформатора
P0816 Переключатель положения ручного клапана давления трансмиссионной жидкости Парковка / Нейтраль с передаточным числом
P0817 Переключатель положения клапана ручного переключения давления трансмиссионной жидкости реверсивный с передаточным числом
P0818 Привод переключателя положения клапана давления трансмиссионной жидкости с ручным управлением без передаточного числа
P0819 Переключатель внутреннего режима Нет запуска / неправильный диапазон
P0820 Низкий уровень сигнала внутренней цепи переключателя режима «A»
P0802 Обрыв цепи запроса системы управления трансмиссией
P0812 Обратный входной контур
P0813 Цепь обратного выхода
P0814 Цепь отображения диапазона передачи
P0816 Цепь переключателя понижающей передачи
P0817 Цепь отключения стартера
P0819 Переключатель переключения передач вверх и вниз для корреляции диапазона передачи
P0820 Цепь датчика положения X-Y рычага переключения передач
P0821 Цепь положения X рычага переключения передач
P0822 Цепь положения рычага переключения передач по оси Y
P0823 Перемежающийся контур положения рычага переключения передач по X
P0824 Положение рычага переключения передач по оси Y, прерывистый сигнал
P0825 Двухтактный переключатель рычага переключения передач (с ожиданием переключения)
P0826 Цепь переключателя переключения передач вверх и вниз
P0827 Низкий сигнал цепи переключателя переключения передач вверх и вниз
P0829 5-6 Shift
P0840 Датчик / переключатель давления трансмиссионной жидкости «A»
P0841 Датчик давления трансмиссионной жидкости / переключатель «A» Диапазон / рабочие характеристики цепи
P0842 Датчик / выключатель давления трансмиссионной жидкости Низкий уровень цепи
P0843 Датчик давления трансмиссионной жидкости / переключатель «A», высокий уровень сигнала
P0844 Датчик давления трансмиссионной жидкости / переключатель «A» Неустойчивая цепь
P0845 Датчик / выключатель давления трансмиссионной жидкости Цепь
P0846 Датчик давления трансмиссионной жидкости / переключатель «B» Диапазон / рабочие характеристики цепи
P0847 Датчик давления трансмиссионной жидкости / переключатель «B» Низкий уровень сигнала
P0848 Датчик давления трансмиссионной жидкости / переключатель «B», высокий уровень сигнала
P0849 Датчик давления трансмиссионной жидкости / переключатель «B» Неустойчивый сигнал цепи
P0850 Входная цепь переключателя парковочного / нейтрального положения
P0851 Низкий сигнал входной цепи переключателя парковки / нейтрали
P0852 Высокий уровень входного сигнала переключателя парковочного / нейтрального положения
P0853 Входная цепь переключателя привода
P0854 Низкий сигнал входной цепи переключателя привода
P0856 Входной сигнал системы контроля тяги
P0857 Диапазон / рабочие характеристики входного сигнала системы контроля тяги
P0858 Низкий уровень входного сигнала системы контроля тяги
P0859 Высокий входной сигнал антипробуксовочной системы
P0860 Цепь связи модуля переключения передач
P0861 Низкий уровень сигнала цепи связи модуля переключения передач
P0862 Высокий уровень сигнала в цепи связи модуля переключения передач
P0863 Цепь связи TCM
P0864 Цепь связи TCM вне диапазона рабочих характеристик
P0865 Низкий уровень сигнала в цепи связи TCM
P0866 Высокий уровень сигнала в цепи связи TCM
P0867 Давление трансмиссионной жидкости
P0868 Низкое давление трансмиссионной жидкости
P0869 Давление трансмиссионной жидкости высокое
P0870 Датчик / выключатель давления трансмиссионной жидкости Цепь
P0871 Датчик / переключатель давления трансмиссионной жидкости «C» Диапазон / рабочие характеристики цепи
P0872 Датчик / переключатель давления трансмиссионной жидкости «C», низкий уровень сигнала
P0873 Датчик / переключатель давления трансмиссионной жидкости «C», высокий уровень сигнала
P0874 Датчик / выключатель давления трансмиссионной жидкости «C» Неустойчивый сигнал цепи
P0875 Датчик / выключатель давления трансмиссионной жидкости Цепь
P0876 Датчик давления трансмиссионной жидкости / переключатель D Диапазон / рабочие характеристики цепи
P0877 Датчик / переключатель давления трансмиссионной жидкости «D», низкий уровень сигнала
P0878 Датчик / переключатель давления трансмиссионной жидкости «D», высокий уровень сигнала
P0879 Датчик давления трансмиссионной жидкости / переключатель «D» Неустойчивый сигнал цепи
P0880 TCM Входной сигнал питания
P0881 TCM Диапазон входного сигнала питания / рабочие характеристики
P0882 TCM Низкий уровень входного сигнала питания
P0883 TCM Высокий входной сигнал питания
P0884 TCM Прерывистый входной сигнал питания
P0885 Цепь управления реле мощности TCM / обрыв
P0886 Цепь управления реле мощности TCM, низкий сигнал
P0887 Цепь управления реле мощности TCM, высокий сигнал
P0888 Цепь датчика реле мощности TCM
P0889 Цепь контроля реле мощности TCM вне диапазона рабочих характеристик
P0890 Низкий уровень сигнала цепи реле мощности TCM
P0891 Высокий уровень сигнала цепи реле мощности TCM
P0892 Неустойчивая цепь датчика реле мощности TCM
P0893 Включено несколько передач
P0894 Проскальзывание узла трансмиссии
P0895 Слишком короткое время переключения
P0896 Слишком долгое время переключения
P0897 Изношенность трансмиссионной жидкости
P0898 Цепь запроса контрольной лампы контрольной лампы коробки передач, низкий сигнал
P0899 Высокий уровень сигнала контрольной лампы неисправности системы управления трансмиссией
P0900 Обрыв цепи привода сцепления
P0901 Цепь привода сцепления вне диапазона рабочих характеристик
P0902 Низкий сигнал цепи привода сцепления
P0903 Высокий сигнал цепи привода сцепления
P0904 Цепь выбора положения ворот
P0905 Диапазон / рабочие характеристики цепи выбора положения ворот
P0906 Цепь выбора положения ворот, низкий сигнал
P0907 Высокий уровень цепи выбора положения ворот
P0908 Цепь выбора положения ворот прерывистая
P0909 Ошибка управления выбором ворот
P0910 Цепь привода выбора ворот / обрыв
P0911 Диапазон / рабочие характеристики цепи привода выбора ворот
P0912 Цепь привода выбора ворот, низкий сигнал
P0913 Высокий сигнал цепи привода выбора ворот
P0914 Цепь положения переключения передач
P0915 Цепь положения переключения передач вне диапазона / рабочих характеристик
P0916 Цепь переключения передач, низкий сигнал
P0917 Высокий уровень сигнала цепи переключения передач
P0918 Неустойчивая цепь положения переключения передач
P0919 Ошибка управления положением переключения передач
P0920 Привод переключения передач вперед
P0921 Цепь исполнительного механизма переключения передач переднего хода вне диапазона рабочих характеристик
P0922 Цепь привода прямого переключения передач, низкая
P0923 Цепь привода прямого переключения передач, высокий уровень
P0924 Обрыв цепи исполнительного механизма переключения передач заднего хода
P0925 Цепь исполнительного механизма переключения передач заднего хода вне диапазона рабочих характеристик
P0926 Цепь исполнительного механизма переключения передач заднего хода, низкая
P0927 Цепь исполнительного механизма переключения передач заднего хода, высокий сигнал
P0928 Цепь управления соленоидом блокировки переключения передач / обрыв
P0929 Цепь управления соленоидом блокировки переключения передач вне диапазона рабочих характеристик
P0930 Цепь управления соленоидом блокировки переключения передач, низкая
P0931 Цепь управления соленоидом блокировки переключения передач, высокий сигнал
P0932 Цепь датчика давления в гидросистеме
P0933 Датчик давления в гидросистеме вне диапазона рабочих характеристик
P0934 Низкий сигнал цепи датчика давления в гидросистеме
P0935 Высокий сигнал цепи датчика давления в гидросистеме
P0936 Неустойчивая цепь датчика давления в гидросистеме
P0937 Цепь датчика температуры гидравлического масла
P0938 Диапазон рабочих характеристик датчика температуры гидравлического масла
P0939 Низкий сигнал цепи датчика температуры гидравлического масла
P0940 Высокий сигнал цепи датчика температуры гидравлического масла
P0941 Неустойчивая цепь датчика температуры гидравлического масла
P0942 Блок гидравлического давления
P0943 Слишком короткий период цикла блока гидравлического давления
P0944 Гидравлический блок давления Потеря давления
P0945 Цепь реле гидронасоса / обрыв
P0946 Цепь реле гидравлического насоса вне диапазона рабочих характеристик
P0947 Низкий сигнал цепи реле гидравлического насоса
P0948 Высокий показатель цепи реле гидронасоса
P0949 Адаптивное обучение при автоматическом переключении вручную не завершено
P0950 Цепь ручного управления автоматическим переключением передач
P0951 Диапазон / рабочие характеристики цепи ручного управления автоматическим переключением передач
P0952 Низкий уровень сигнала цепи ручного управления автоматическим переключением передач
P0953 Высокое напряжение цепи ручного управления автоматическим переключением передач
P0954 Неустойчивая цепь ручного управления автоматическим переключением передач
P0955 Цепь ручного режима автоматического переключения передач
P0956 Диапазон / рабочие характеристики цепи ручного режима автоматического переключения передач
P0957 Низкий уровень сигнала цепи ручного режима автоматического переключения передач
P0958 Высокое напряжение цепи ручного режима автоматического переключения передач
P0959 Неустойчивая цепь ручного режима автоматического переключения передач
P0960 Электромагнитный клапан регулирования давления «A» Обрыв / цепь управления
P0961 Электромагнитный клапан регулирования давления «A» Диапазон / рабочие характеристики цепи управления
P0962 Электромагнитный клапан управления давлением «А», низкий уровень сигнала
P0963 Электромагнитный клапан регулирования давления «А», высокий уровень сигнала в цепи управления
P0964 Электромагнитный клапан контроля давления «B» Обрыв / цепь управления
P0965 Электромагнитный клапан управления давлением «B» Диапазон / рабочие характеристики цепи управления
P0966 Электромагнитный клапан управления давлением «B», низкий уровень сигнала
P0967 Электромагнитный клапан регулирования давления «B», высокий уровень сигнала в цепи управления
P0968 Электромагнитный клапан регулирования давления «C» Обрыв / цепь управления
P0969 Электромагнитный клапан регулирования давления «C» Диапазон / рабочие характеристики цепи управления
P0970 Электромагнитный клапан управления давлением «C», низкий уровень сигнала
P0971 Электромагнитный клапан регулирования давления «C», высокий уровень сигнала в цепи управления
P0972 Электромагнитный клапан переключения передач «A» Диапазон / рабочие характеристики цепи управления
P0973 Электромагнит переключения передач «А», низкий уровень сигнала
P0974 Электромагнит переключения передач «А», высокий уровень сигнала
P0975 Электромагнитный клапан переключения передач «B» Диапазон / рабочие характеристики цепи управления
P0976 Электромагнитный клапан переключения передач «B», низкий уровень сигнала
P0977 Электромагнит переключения передач «B», высокий уровень сигнала
P0978 Электромагнитный клапан переключения передач «C» Диапазон / рабочие характеристики цепи управления
P0979 Электромагнитный клапан переключения передач «C», низкий уровень сигнала
P0980 Электромагнит переключения передач «C», высокий уровень сигнала
P0981 Электромагнитный клапан переключения передач «D» Диапазон / рабочие характеристики цепи управления
P0982 Электромагнит переключения передач «D», низкий уровень сигнала
P0983 Электромагнит переключения передач «D», высокий уровень сигнала
P0984 Электромагнитный клапан переключения передач «E» Диапазон / рабочие характеристики цепи управления
P0985 Электромагнит переключения передач «E», низкий уровень сигнала
P0986 Электромагнит переключения передач «E», высокий уровень сигнала
P0987 Датчик / выключатель давления трансмиссионной жидкости Цепь
P0988 Датчик давления трансмиссионной жидкости / переключатель «E» Диапазон / рабочие характеристики цепи
P0989 Датчик / выключатель давления трансмиссионной жидкости Низкий уровень сигнала в цепи
P0990 Датчик / переключатель давления трансмиссионной жидкости «E», высокий уровень сигнала
P0991 Датчик давления трансмиссионной жидкости / переключатель «E» Неустойчивый сигнал цепи
P0992 Датчик / выключатель давления трансмиссионной жидкости Цепь
P0993 Датчик / переключатель давления трансмиссионной жидкости «F» Диапазон / рабочие характеристики цепи
P0994 Датчик / выключатель давления трансмиссионной жидкости Низкий уровень сигнала в цепи
P0995 Датчик / переключатель давления трансмиссионной жидкости «F», высокий уровень сигнала
P0996 Датчик / переключатель давления трансмиссионной жидкости «F» Неустойчивый сигнал цепи
P0997 Электромагнитный клапан переключения передач «F» Диапазон / рабочие характеристики цепи управления
P0998 Электромагнит переключения передач «F», низкий уровень сигнала
P0999 Электромагнит переключения передач «F», высокий уровень сигнала
P1702 Nissan DTC: Модуль управления коробкой передач не может получить доступ к ОЗУ
P1703 Nissan DTC: Модуль управления коробкой передач не может получить доступ к ПЗУ
P1705 Nissan DTC: Неисправность цепи датчика положения дроссельной заслонки
P1706 Nissan DTC: Неисправность цепи переключателя нейтрального положения парковки
P1710 Nissan DTC: Цепь датчика температуры трансмиссионной жидкости
P1716 Nissan DTC: Цепь датчика частоты вращения турбины
P1721 Nissan DTC: Датчик скорости автомобиля MTR
P1730 Nissan DTC: Блокировка АКП
P1731 Nissan DTC: A / T 1st Engine Braking / 1-2 Shift Malfunction
P1752 Nissan DTC: Электромагнитный клапан входной муфты
P1754 Nissan DTC: Работа электромагнитного клапана входной муфты
P1757 Nissan DTC: Электромагнитный клапан переднего тормоза
P1759 Nissan DTC: Работа электромагнитного клапана переднего тормоза
P1762 Nissan DTC: Электромагнитный клапан прямого сцепления
P1764 Nissan DTC: Работа электромагнитного клапана прямого сцепления
P1767 Nissan DTC: Электромагнитный клапан муфты высокого и низкого уровня передачи заднего хода
P1769 Nissan DTC: Работа электромагнитного клапана муфты заднего хода высокого и низкого уровня
P1772 Диагностический код неисправности Nissan: Электромагнитный клапан аварийного торможения низкого уровня
P1774 Диагностический код неисправности Nissan: работа электромагнитного клапана аварийного торможения низкого уровня
P1821 Низкий уровень внутренней цепи переключателя режима «B»
P1822 Внутренняя цепь переключателя режима «B», высокий уровень
P1822 Внутренняя цепь переключателя режима «B», высокий уровень
P1823 Низкий уровень внутренней цепи переключателя режима «P»
P1824 Внутренняя цепь переключателя режима «P», высокий уровень
P1825 Недопустимый диапазон внутреннего переключателя режима
P1826 Внутренняя цепь переключателя режима «C», высокий уровень
P1831 Низкое напряжение цепи питания электромагнитного клапана управления давлением
P1832 Высокое напряжение цепи питания соленоида управления давлением
P1833 GM — Низкое напряжение цепи управления мощностью соленоида TCC
P1834 GM — Цепь управления мощностью соленоида TCC, высокое напряжение
P1835 Цепь выключателя Kick-Down
P1836 Kick-Down Switch Failed Open
P1837 Короткое замыкание переключателя Kick-Down
P1842 Низкое напряжение электромагнитного клапана переключения передач 1-2 передач
P1843 Высокое напряжение соленоида переключения 1-2 передач
P1844 Subaru — Датчик давления трансмиссионной жидкости «A» Прерывистый сигнал цепи
P1845 Низкое напряжение электромагнитного клапана переключения 2-3 передач
P1847 Высокое напряжение соленоида переключения 2-3 передач
P1850 Тормозная лента включает цепь соленоида
P1851 Лента тормоза применяет работу соленоида
P1852 Тормозная лента применяет низкое напряжение соленоида
P1853 Тормозная лента подает высокое напряжение соленоида
P1860 TCC PWM Электромагнитная цепь
P1864 Неисправность электромагнитного клапана включения преобразователя крутящего момента
P1866 Цепь электромагнитного клапана PWM TCC, низкое напряжение
P1870 Пробуксовка трансмиссии: трансмиссия GM
P1871 Неопределенное передаточное число
P1873 Низкое напряжение цепи переключателя температуры статора муфты гидротрансформатора
P1874 Высокое напряжение цепи переключателя температуры статора муфты гидротрансформатора
P1886 Работоспособность соленоида синхронизации переключения передач в сборе с главной передачей
P1887 Выключатель муфты гидротрансформатора
P1890 Система контроля скорости вариатора
P1891 Проблема в системе управления пусковой муфтой
P2700 Фрикционный элемент трансмиссии A Применить временной диапазон / рабочие характеристики
P2701 Фрикционный элемент трансмиссии B Применить временной диапазон / рабочие характеристики
P2702 Фрикционный элемент трансмиссии C Применение временного диапазона / рабочих характеристик
P2703 Фрикционный элемент трансмиссии D Применить временной диапазон / рабочие характеристики
P2704 Фрикционный элемент трансмиссии E Применить временной диапазон / рабочие характеристики
P2705 Фрикционный элемент трансмиссии F Применить временной диапазон / рабочие характеристики
P2706 Фрикционный элемент трансмиссии F Неисправность
P2707 Электромагнит переключения передач F работает / заедает
P2708 Электромагнит переключения передач F застрял на
P2709 Электромагнит переключения передач F, электрический
P2710 Электромагнит переключения передач F Прерывистый
P2711 Unexpected Mechanical Gear Disengagement
P2712 Hydraulic Power Unit Leakage Intermittent
P2713 Pressure Control Solenoid D
P2714 Pressure Control Solenoid D Performance or Stuck Off
P2715 Pressure Control Solenoid D Stuck On
P2716 Pressure Control Solenoid D Electrical
P2717 Pressure Control Solenoid D Intermittent
P2718 Pressure Control Solenoid D Circuit Open
P2719 Pressure Control Solenoid D Circuit Range/Performance
P2720 Pressure Control Solenoid D Control Circuit Low Voltage
P2721 Pressure Control Solenoid D Control Circuit High Voltage
P2722 Pressure Control Solenoid E Malfunction
P2723 Pressure Control Solenoid E Stuck Off
P2724 Pressure Control Solenoid E Stuck On
P2725 Pressure Control Solenoid E Electrical
P2726 Pressure Control Solenoid E Intermittent
P2727 Pressure Control Solenoid E Ctrl Circ / Open
P2728 Pressure Control Solenoid E Ctrl Circ Range/Perf
P2729 Pressure Control Solenoid E Ctrl Circ Low Voltage
P2730 Pressure Control Solenoid E Ctrl Circ High Voltage
P2731 Pressure Control Solenoid F
P2732 Pressure Control Solenoid F Performance or Stuck Off
P2733 Pressure Control Solenoid F Stuck On
P2734 Pressure Control Solenoid F Electrical
P2735 Pressure Control Solenoid F Intermittent
P2736 Pressure Control Solenoid F Ctrl Circ/Open
P2737 Pressure Control Solenoid F Ctrl Circuit Range/Performance
P2738 Pressure Control Solenoid F Ctrl Circuit Low Voltage
P2739 Pressure Control Solenoid E Ctrl Circuit High Voltage
P2740 Transmission Fluid Temperature Sensor B Circuit
P2741 Transmission Fluid Temperature Sensor B Circuit Range Performance
P2742 Transmission Fluid Temperature Sensor B Circuit Low
P2743 Transmission Fluid Temperature Sensor B Circuit High
P2744 Transmission Fluid Temperature Sensor B Circuit Intermittent
P2745 Intermediate Shaft Speed Sensor B Circuit
P2746 Intermediate Shaft Speed Sensor B Circuit Range/Performance
P2747 Intermediate Shaft Speed Sensor B Circuit No Signal
P2748 Intermediate Shaft Speed Sensor B Circuit Intermittent
P2749 Intermediate Shaft Speed Sensor C Circuit
P2750 Intermediate Shaft Speed Sensor C Circuit Range/Perf
P2751 Intermediate Shaft Speed Sensor C Circuit No Signal
P2752 Intermediate Shaft Speed Sensor C Circuit Intermittent
P2753 Transmission Cooler Ctrl Circuit Open
P2754 Transmission Cooler Ctrl Circuit Low
P2755 Transmission Cooler Ctrl Circuit High
P2756 Torque Converter Clutch Press Ctrl Solenoid
P2757 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Ctrl Circuit Performance or Stuck Off
P2758 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Ctrl Circuit Stuck On
P2759 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Ctrl Circuit Electrical
P2760 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Ctrl Circuit Intermittent
P2761 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Ctrl Circuit Open
P2762 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Ctrl Circuit Range/Performance
P2763 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Ctrl Circuit High
P2764 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Ctrl Circuit Low
P2765 Input/Turbine Speed Sensor B Circuit
P2766 Input/Turbine Speed Sensor B Circuit Range/Performance
P2767 Input/Turbine Speed Sensor B Circuit No Signal
P2768 Input/Turbine Speed Sensor B Circuit Intermittent
P2769 Torque Converter Clutch Circuit Low
P2770 Torque Converter Clutch Circuit High
P2775 Upshift Switch Circuit Range/Performance
P2776 Upshift Switch Circuit Low
P2777 Upshift Switch Circuit High
P2778 Upshift Switch Circuit Intermittent
P2779 Downshift Switch Circuit Range/Performance
P2780 Downshift Switch Circuit Low
P2781 Downshift Switch Circuit High
P2782 Downshift Switch Circuit Intermittent
P2783 Torque Converter Temp Too High
P2784 Input/Turbine Speed Sensor A/B Correlation
P2786 Gear Shift Actuator Temp Too High
P2787 Clutch Temp Too High
P2788 Auto Shift Manual Adaptive Learning at Limit
P2789 Clutch Adaptive Learning at Limit
P2790 Gate Select Direction Circuit
P2791 Gate Select Direction Circuit Low
P2792 Gate Select Direction Circuit High
P2793 Gear Shift Direction Circuit
P2794 Gear Shift Direction Circuit Low
P2795 Gear Shift Direction Circuit High
Common Issues in Stick Shift Vehicles
It’s not uncommon that drivers opt for cars with manual transmissions rather than a simpler automatic transmission.Будь то тип автомобиля, который они всегда хотели, или они просто предпочитают работать с ощущениями от автомобиля, рычажные переключения передач, как и в случае с автоматикой, включают в себя набор основных требований к техническому обслуживанию, которые все владельцы автомобилей должны соблюдать, чтобы их автомобиль оставался безопасным. и в хорошем состоянии. Когда проблемы начинают возникать, это помогает водителям узнать, что может вызывать эти проблемы. В любом случае, вот некоторые общие проблемы, обнаруживаемые в автомобилях с ручным переключением передач.
Пробуксовка сцепления
Задача сцепления — передавать мощность от двигателя автомобиля в трансмиссию, позволяя водителям переключать передачи.Если сцепление проскальзывает, двигатель набирает обороты, и автомобиль вообще не двигается или, по крайней мере, не движется так, как должен. Обычно это означает, что сцепление изношено или педаль сцепления должна быть отрегулирована. Когда педали сцепления отпускаются высоко, обычно наступает время для проверки, которая обычно приводит к замене сцепления в целях безопасности. Сцепления часто нуждаются в замене примерно каждые 100 000 миль.
Трудно приступить к работе
Как и в случае пробуксовки сцепления, проблемы с переключением передач часто указывают на то, что сцепление может нуждаться в замене.Кроме того, проблемы с удержанием передачи или переключением могут указывать на проблемы с электричеством или на внешнюю или внутреннюю часть трансмиссии, которая повреждена или изношена. Проблемы с включением передачи часто требуют, чтобы механик отремонтировал или заменил трансмиссию, хотя эта проблема также может означать, что передача неисправна или водитель использует неподходящую трансмиссионную жидкость.
Рукоятки сцепления
Что касается сцепления, которое касается пола, не возвращаясь назад, это может означать, что рабочий цилиндр или главное устройство сцепления имеют утечку во внешнем уплотнении и должны быть заменены, что может стоить от 100 до 300 долларов.Хотя для устранения проблемы это не так сложно, как снятие трансмиссии, процесс все же требует стравливания воздуха из системы.
Утечки и неизмененные жидкости
Как и в автомобилях с автоматической коробкой передач, трансмиссионная жидкость для рычажного переключения передач по-прежнему требует регулярной замены, чтобы внутренние компоненты работали должным образом, а также предотвращали отказы гидравлической системы. Обычно трансмиссионную жидкость необходимо менять каждые 45 000-60 000 миль, что может стоить от 75 до 150 долларов.Кроме того, утечки могут быть проблемой для рычагов переключения передач, происходящие в основном в компонентах сцепления, таких как гидравлические линии и главный / подчиненный цилиндры. Вот почему рекомендуется регулярно проверять уровень жидкости, чтобы избежать возможных проблем из-за утечек или неизмененных жидкостей.
Считаете, что вы или кто-то из ваших знакомых нуждается в обучении за рулем? Training Wheels — это автошкола в Атлантик-Сити, специализирующаяся на обучении начинающих водителей-подростков тому, как оставаться в безопасности на дороге. Чтобы узнать больше о наших уроках, нажмите здесь.
Авторские права: gunnar3000 / 123RF Stock Photo
Общие проблемы автоматической коробки передач
Автоматические коробки передач — это здорово, но, как и любая часть вашего автомобиля, они подвержены износу. Вот несколько общих симптомов, которые могут указывать на проблему.
Неуверенность
Это обычно проявляется как задержка между включением передачи и моментом включения автомобиль начинает движение. В большинстве случаев это вызвано либо пробуксовкой сцепления. уплотнениями или недостаточным давлением жидкости в результате низкого уровня жидкости, или иногда из-за неисправного нагнетательного насоса.
Отказ для выбора любой передачи
Это может быть вызвано низким уровнем жидкости, а также заклиниванием или неисправностью соленоидов переключения передач. Еще одна возможная причина может быть связана с электрическими проблемами в трансмиссии. электронная система управления.
Суровый переключения передач
Это чаще всего вызывается неспособностью системы управления регулировать крутящий момент муфта блокировки гидротрансформатора, которая предназначена для некоторого проскальзывания при переключении передач выполняются в агрессивных условиях вождения.
Двигатель глохнет на малых оборотах
Самый распространенной причиной этого является неработоспособность муфты гидротрансформатора в зацеплении. на малых оборотах. Если это происходит, как это часто бывает, двигатель и трансмиссия заблокированы вместе, что предотвращает дифференциальное вращение двигатель и трансмиссия, в результате чего двигатель заглохнет.
Трансмиссия перегревается
Это может происходит, если уровень трансмиссионной жидкости слишком высокий или слишком низкий, а также когда буксирные нагрузки превышают номинальную грузоподъемность трансмиссии.
Одновременно выбираются две передачи
Это происходит, когда один соленоид переключения передач не закрывается, когда открывается другой, или когда один или более золотников клапана в корпусе клапана заедают или заедают, оба эти условия приводят к размещению двух или более гидравлических контуров под давлением на в то же время, что обычно предотвращает полное отключение одной передачи перед выбирается другой.
Механические шумы
Это распространенный симптом в автоматических трансмиссиях с большим пробегом, который в значительной степени вызван из-за изношенных подшипников и / или других вращающихся компонентов.Типичные шумы включают: нытье, урчание и / или скрежет, которые могут изменяться или не меняться в зависимости от скорости когда автомобиль находится в движении.
Трансмиссионная жидкость — Защита автоматической коробки передач
Как моторное масло, жидкости для автоматических трансмиссий бывают разных составов, вязкостей и классов. Также как моторное масло, жидкости для автоматических трансмиссий содержат добавки, например модификаторы трения, пеногасители и моющие средства, которые со временем изнашиваются или разлагаются в результате окисления и / или воздействия высоких температур на длительные периоды.
В отличие от масла для механической трансмиссии, жидкости для автоматических трансмиссий выполняют два функции, первая из которых обеспечивает смазку, а вторая — передавать мощность от двигателя к трансмиссии через преобразователь крутящего момента. Таким образом, поскольку действие переключения передач требует свободного движения клапана челноки и обратные клапаны в корпусе клапана, поврежденная или грязная трансмиссия жидкость может вызвать накопление осадка, который препятствует свободному перемещению этих мелкие компоненты.
Путем замены масла в АКПП и фильтра по график технического обслуживания автомобилей или чаще при эксплуатации / вождении условия требуют этого, большинство проблем / симптомов / проблем, перечисленных здесь, могут в основном следует избегать.
Если с момента техобслуживания вашего автомобиля прошло много времени, вы можете найти здесь авторизованный сервисный центр местного представительства и заказать онлайн сегодня.
10 проблем передачи, которые нельзя игнорировать
Нет ничего лучше, чем проблемы с трансмиссией, чтобы беспокоить среднего автовладельца.Они в лучшем случае неудобны, а в худшем — очень дороги. Правильное обслуживание транспортного средства — лучший способ предотвратить проблемы с трансмиссией, но если вы достаточно долго владеете автомобилем или купили старый автомобиль, рано или поздно у вашего автомобиля возникнут проблемы с трансмиссией.
Проблемы с трансмиссией, если их не устранить, неизбежно усугубятся, и есть некоторые ранние признаки того, что вам следует вызвать механика для проверки вашего автомобиля. Признаками плохой передачи могут быть:
Загорается индикатор Check Engine : Ваш индикатор Check Engine является первым признаком того, что что-то пошло не так или вот-вот произойдет.Это может означать что угодно, включая проблемы с передачей. В вашем автомобиле есть датчики, которые сообщают бортовому компьютеру, если происходит что-то необычное, и некоторые из этих датчиков расположены на вашей коробке передач. Они могут уловить малейшие вибрации или рывки, которых вы даже не почувствуете. Никогда не предполагайте, что индикатор Check Engine загорелся без причины.
Гудение, жужжание или нытье : Шумы передачи трудно идентифицировать, но обычно они похожи на нытье, гудение, гудение или лязг.Если вы слышите что-то, чего никогда раньше не слышали, всегда лучше проверить это.
Дрожание или скрежет : Ваш автомобиль не должен трястись или дергаться, и вы не должны слышать скрежет. Все это указывает на неисправность трансмиссии. С механической коробкой передач самый распространенный красный флаг — скрежет при переключении передач. Если это происходит после включения сцепления и переключения передач, это также может быть признаком неисправности сцепления. В любом случае вам нужно это проверить. С автоматической коробкой передач вам, скорее всего, будет сложно включить передачу при первом взлете.По мере ухудшения вы заметите дрожь. Опять же, проверь это.
Шум на нейтрали : Если вы замечаете стук, когда ваш автомобиль находится на нейтрали, проблема может быть столь же простой, как низкий уровень или грязь трансмиссионной жидкости. Если доливка жидкости не помогает, возможно, жидкость загрязнена или в трансмиссии есть изношенные детали — обычно подшипники, промежуточная шестерня заднего хода или зубья шестерни.
Неуверенность : Если автомобиль колеблется при переключении передач, обычно это проблема со сцеплением.Но если вы обнаружите, что автомобиль не переключается плавно, это также может быть признаком неисправности трансмиссии.
Низкий уровень или утечка жидкости : Утечка трансмиссионной жидкости является одним из самых надежных признаков неисправности трансмиссии, и ею нельзя пренебрегать. Если вы позволите ему продолжать течь, вы можете нанести непоправимый ущерб своей трансмиссии. Вы можете легко определить утечку трансмиссионной жидкости. Он ярко-красный, прозрачный и немного сладковатый, если все работает правильно.Если жидкость выглядит темной или имеет запах гари, механик может слить ее и заменить новой трансмиссионной жидкостью.
Автомобиль не переключается на передачу : Это также может быть проблема с жидкостью, поэтому проверьте ее и убедитесь, что она на нужном уровне. Это также может быть проблема с рычажным механизмом сцепления, тросами переключения передач или компьютерной системой.
Запах гари : Очевидно, что если вы почувствовали запах гари, вы должны действовать немедленно.Устраните возможность возгорания, а затем рассмотрите другие причины. Одна из наиболее частых причин запаха гари — перегрев автомобильной трансмиссионной жидкости. Это происходит, когда жидкость разрушается из-за мусора и шлама. Грязная жидкость не будет охлаждать и смазывать детали трансмиссии, чтобы они не были повреждены, и если вы позволите своему автомобилю работать с грязной жидкостью, у вас в конечном итоге будет плохая коробка передач.
Тормозное сцепление : Если у вас механическая коробка передач, и сцепление кажется буксирующим, это связано с тем, что диск сцепления и маховик не отключаются при нажатии на педаль сцепления.Сцепление все еще крутится, и переключение передач будет затруднено, если вообще возможно. Вероятно, вы обнаружите, что эта проблема сопровождается скрежетом при попытке переключить передачу.
Пробуксовка : Ваша трансмиссия должна оставаться на одной передаче, пока вы не переключитесь (с механической коробкой передач) или компьютер не сделает это за вас (с автоматической коробкой передач). Если трансмиссия включается или выключается без каких-либо усилий с вашей стороны в механической коробке передач или переключается на нейтральную передачу в автоматической, вам необходимо немедленно обратиться к механику! Это огромная проблема безопасности, потому что, если вам нужно нажать на газ, чтобы избежать опасной ситуации, и у вас нет мощности на колесах, результаты могут быть катастрофическими.Проблема, скорее всего, в изношении или поломке рычага переключения передач, поэтому, если это произойдет, не теряйте время — исправьте. Из всех проблем с трансмиссией, о которых мы говорили, большинство из них не убьют вас, за исключением этой.
7 предупреждающих знаков проблем с трансмиссией
Сегодня есть автомобили, которые могут легко проехать 200 000 миль и более. Однако не всем нам так повезло.
Даже при тщательном техобслуживании у вашей трансмиссии могут возникнуть проблемы.Есть несколько признаков, которые могут указывать на то, что ваш автомобиль испытывает проблемы с трансмиссией.
Вот семь признаков, на которые следует обратить внимание, если вы подозреваете, что у вашей передачи есть проблема.
1. Глухая
Вы заметили, что ваша машина издает новые звуки, которых вы никогда раньше не слышали? Это плохой знак.
Если вы слышите жужжание, гудение или лязг, вам необходимо проверить передачу.Если вы этого не сделаете, вы рискуете нанести дальнейший ущерб.
Еще один стук — это когда автомобиль переключается с одной передачи на другую. Вместо плавного переключения трансмиссия просто стучит, стучит или переключается на следующую передачу.
2. Обжигающий запах
Запах гари никогда не бывает хорошим, чем бы вы ни занимались. Это особенно актуально, когда он исходит от вашего автомобиля.
Этот запах может быть признаком множества разных вещей, но наиболее распространенным является перегрев трансмиссионной жидкости.Вам не нужно паниковать по поводу запаха, но вам следует записаться на прием, чтобы проверить его.
3. Шлифовальные шестерни
Этот симптом будет означать разные вещи в зависимости от того, есть ли у вас автомобиль с механической или автоматической коробкой передач. Если вы водите механическую коробку передач, возможно, вам просто нужно заменить сцепление.
При переключении сцепление изнашивается. Со временем этот износ приводит к «пробуксовке» сцепления. Вы узнаете, что это происходит, по скрипу или чувству, когда вы переключаетесь.
Это также означает, что когда вы едете на одной передаче, трансмиссия «пробуксовывает», и вы внезапно переключаетесь на другую. Нет никаких предупреждений, кроме того, что ваш двигатель внезапно завывает или перестает звучать.
Если вы едете с автоматической коробкой передач, такое резкое переключение передач может означать что угодно. Ваш механик начнет с проверки правильности калибровки синхронизаторов трансмиссии.
4. Нет ответа или медленно
Трансмиссия вашего автомобиля должна реагировать и немедленно переключать передачи, когда вам это нужно.Если вы заметили, что ваша передача не отвечает быстро, пришло время повторить попытку.
Самый простой способ узнать, происходит ли это, — поставить машину на стоянку. Затем переключитесь на драйв.
Автомобиль сразу взлетает, когда вы снимаете ногу с тормоза? Если нет, и у вас есть некоторое время задержки, значит, у вас проблема.
5. Утечка жидкости
Вы припарковали машину после поездки, и она немного постояла.Затем, когда вы снова едете за руль, вы замечаете, что под вашей машиной образовалась лужа жидкости.
Если вы управляли своим кондиционером, эта жидкость могла бы не иметь большого значения. Однако, если вы подозреваете, что это что-то более серьезное, самое время заняться расследованием.
Система передачи — закрытая система. Это означает, что при правильной работе утечки нет.
Для начала положите под машину кусок картона, чтобы собрать жидкость.Затем вы можете посмотреть на картон, чтобы определить, что и откуда идет жидкость.
Прозрачная жидкость, похожая на воду, будет из вашей системы кондиционирования. Но если жидкость красного или коричневого цвета, есть повод для беспокойства.
Эта информация будет полезна вашему механику, когда он сузит проблему.
6. Горит свет
Если горит индикатор технического обслуживания двигателя, это самый простой способ проверить автомобиль.Горящий этот индикатор может не совсем означать, что с вашей передачей что-то не так.
Это означает, что с вашей машиной что-то не так. Проверьте свет, чтобы не повредить машину.
Механик сможет подключить вашу машину к программному обеспечению и прочитать выходной код. Получив код проблемы, они могут определить, что нужно исправить.
7. Нейтраль шумит
Переведите машину в нейтральное положение и дайте ей поработать.Вы слышите стук или другие шумы? У вашего автомобиля должна быть тихая работа двигателя.
Если вы делаете здесь «лишние» шумы, которых раньше не было, попробуйте заменить трансмиссионную жидкость. Это может исправить наиболее распространенные проблемы.
Будьте осторожны, если решите сделать это самостоятельно, перелив трансмиссионной жидкости может нанести еще больший ущерб. Вы узнаете, сколько нужно добавить, посмотрев заводские спецификации.
Если шум не устранен, вам нужно сдать машину на проверку.
Чего ожидать при устранении неисправности
В зависимости от проблемы, ремонт трансмиссии может стоить от 150 долларов за неисправный соленоид или 2500 долларов за замену всей трансмиссии. Как видите, это широкий диапазон как серьезности проблемы, так и стоимости.
Единственный способ узнать, на каком конце шкалы вы находитесь, — сдать свой автомобиль на техническое обслуживание и ремонт. Игнорирование проблемы только подтолкнет вас к более дорогостоящему ремонту.
Если вы проигнорируете проблему, что бы ни случилось, другие вещи пойдут не так и будут повреждены другие компоненты.
Устраните проблемы с передачей данных
Если вы испытываете какие-либо из вышеперечисленных симптомов, то, скорее всего, у вас проблемы с передачей. Мы можем помочь вам диагностировать проблему и предложить решение для ремонта.
Наш многолетний опыт позволит вам поставить правильный диагноз.Правильное определение проблемы означает, что вы сэкономите деньги, не проводя ненужный ремонт.
Свяжитесь с нами сегодня, если вы столкнулись с одним или несколькими из этих признаков проблемы с передачей данных.
Наиболее распространенные проблемы трансмиссии Egg Harbor NJ
Трансмиссия — одна из самых важных частей любого транспортного средства, поскольку она работает вместе с двигателем, чтобы продвинуть машину вперед.
Хотя мы ожидаем, что передача всегда будет работать бесперебойно, могут возникнуть непредвиденные ситуации.Если вы путешествуете по Атлантик-Сити или Эгг-Харбору и испытываете какие-либо из следующих проблем с трансмиссией , немедленно запланируйте обслуживание в Boardwalk Honda.
Задержка переключения передач
Как только вы переключаетесь с Park на Drive, автомобиль должен немедленно переключиться на правильную передачу. Если автомобиль колеблется или отказывается включить передачу, значит, с трансмиссией что-то не так.
Если сцепление заклинило и передачи работают медленно, автомобиль может трястись, и температура двигателя может повыситься.Если что-то из этого произойдет, вам нужно будет как можно скорее осмотреть автомобиль.
Нюхающие или грохочущие шумы
Если в двигателе возникают проблемы, он может издавать звуки, которые варьируются от нытья или грохота до гудения или гудения. В основном, если вы слышите необычный шум при переключении передач, это означает, что с трансмиссией возникла проблема.
Скрежет или тряска
Ваш автомобиль всегда должен двигаться плавно, без каких-либо тряски, рывков или каких-либо скрежетающих звуков.Если что-то из этого происходит, значит, проблема с шестернями.
Механическая коробка передач будет показывать проблемы, издавая скрежет или ощущение при переключении на передачу. С другой стороны, автоматической коробке передач потребуется некоторое время, чтобы переключиться на передачу. Если проблема усугубится, переход на следующую передачу приведет к гораздо большей тряске. Как бы то ни было, вам нужно сразу же посмотреть на свою машину.
Утечка / низкий уровень жидкости
Если в трансмиссии мало жидкости, то, скорее всего, есть утечка в самой трансмиссионной системе.Лучший способ определить утечку — положить кусок картона под трансмиссию, когда она припаркована. Если на картоне, когда вы вытаскиваете его из-под автомобиля, попала жидкость, то это определенно утечка.
Кроме того, трансмиссионная жидкость обычно полупрозрачная, ярко-красного цвета и имеет приятный запах. Если это то, что вы найдете на картоне, то отверстие просто необходимо заполнить. Однако, если жидкость темная и / или имеет запах гари, жидкость необходимо промыть, и может потребоваться ремонт.
Контрольная лампа двигателя
Контрольная лампа двигателя, появляющаяся на приборной панели, является отличным индикатором того, что что-то вот-вот произойдет или что-то уже пошло не так с коробкой передач.
Имейте в виду, что этот свет может гореть по нескольким причинам. Это может быть как простая крышка бензобака, так и что-то более серьезное, например, неисправный двигатель или трансмиссия. Но независимо от того, почему может загореться лампочка, ее необходимо проверить как можно скорее, прежде чем проблема усугубится.
Посмотрите на вашу трансмиссию сегодня
Если ваш автомобиль испытывает какие-либо из вышеперечисленных симптомов, отнесите его в сервисный центр Boardwalk Honda .Наши специалисты сразу же займутся этой проблемой, так что вы сможете вернуться к поездке по Атлантик-Сити и Эгг-Харбору в кратчайшие сроки.

21Июн
Gdi двигатель митсубиси: плюсы и минусы двигателей GDI, что это такое
21 Июн 2021 alexxlab Комментировать
плюсы и минусы двигателей GDI, что это такое
Gasoline Direct Injection, или же более распространенная аббревиатура GDI, скрывает под собой инжекторную систему подачи топлива для бензиновых двигателей с непосредственным (прямым) впрыском топлива. Конструкция устройств у разных производителей идет под разными аббревиатурами. Mitsubishi (а также KIA и Hyndai) дали название GDI, Volkswagen – FSI, Ford – Ecoboost, Toyota – 4D, Mercedes, BMW и некоторые другие скрывают понятие «непосредственный впрыск» в индексе двигателя. При таких системах подачи топливные форсунки вставлены в головку блока цилиндров, и распыление происходит сразу в каждую камеру сгорания, минуя впускной коллектор и впускные клапана. Топливо подается под большим давлением в цилиндр, чему способствует топливный насос высокого давления (ТНВД).

Отличия и особенности работы двигателей GDI прямого впрыска топлива
По факту мы имеем некий симбиоз дизельного и бензинового двигателей в одном. От дизеля GDI унаследовал систему впрыска и ТНВД, от бензина – сам тип топлива и свечи зажигания. Родоначальником моторов GDI стала компания Mitsubishi, когда в 1995 году был представлен Mitsubishi Galant 1.8 GDI. Сегодняшний двигатель с непосредственным впрыском. Это сложная система механизмов и электронных блоков по характеру и звукам в работе, напоминающим дизель.
Двигатель с непосредственным впрыском топлива явился миру гораздо раньше. В 1950-х годах такие моторы использовал Daimler-Benz на своих гоночных машинах, позже в гражданских, а в авиации они присутствовали еще в начале 1940-х годов.
Различия (разновидности) двигателей GDI. Марки автомобилей, где используется GDI
Предпосылки создания и массового перехода большинства ведущих автопроизводителей на системы впрыска, аналогичных GDI, были достаточно предсказуемы. Экологические нормы, требующие усовершенствования систем выхлопа отработанных газов, а также глобальная задача по созданию экономичных двигателей.
В двигателях GDI реализованы несколько типов смесеобразования топливовоздушной смеси. Это позволило выполнить задачи по экономии топлива, более полному сгоранию смеси и дополнительно увеличить мощность. В совокупности такой двигатель получился благодаря доработанной системе прямого впрыска, где немалую роль играет электронная начинка. Блок управления через датчики, раскиданные по системе, оперативно реагирует на малейшие изменения поведения автомобиля и подстраивает работу топливной системы под необходимые требования водителя.
Преимущества (плюсы) двигателей GDI
Особенностью двигателей с непосредственным впрыском является возможность работы в нескольких видах смесеобразования. Это является неоспоримым плюсом, так как многообразие в данном виде процедуры дает максимальную эффективность использования топлива. При исправно работающей системе непосредственного впрыска мы получим экономию топлива за счет режима работы на сверхобедненной смеси, причем без потери мощности.

В двигателях GDI присутствует увеличенная степень сжатия топливовоздушной смеси. Это помогает избежать калильного зажигания и детонации, и таким образом, увеличивается ресурс.

Также к положительным моментам двигателя с непосредственным впрыском GDI нужно отнести существенное снижение выброса в атмосферу углекислого газа и других вредных веществ. Это достигается за счет многослойного смесеобразования, которое обеспечивает более полное сгорание смеси, что дополнительно влияет на мощность двигателя.

Система GDI в результате работы обеспечивает несколько видов смесеобразования:
послойное;

стехиометрическое гомогенное;

гомогенное.

Такое многообразие делает работу двигателя экономичной, обеспечивает лучшее качество образования смеси, ее полное сгорание, увеличение мощности, уменьшение вредных выбросов.
Недостатки (минусы) двигателей GDI
Описание двигателей GDI было бы не полным без упоминания отрицательных моментов ах эксплуатации.
Главный минус связан со сложностями системы впуска и подачи топлива. В таком варианте впрыска, двигатель GDI становится крайне чувствительным к качеству используемого топлива. В итоге проблема закоксовывания форсунок становится актуальной для водителя. Она вызовет потерю мощности и увеличение расхода топлива.

Также в минусы можно отнести сложность обслуживания и стоимость ремонта, замены деталей и агрегатов топливной системы, поэтому важным моментом является контроль за состоянием топливной системы автомобиля.

Дополнительно, двигатели GDI и другие с непосредственным впрыском топлива, выбрасывают большее количество сажевых частиц, чем устройства с впрыском MPI (распределенным, в коллектор), что вынуждает ставить сажевые фильтры в последних поколениях моторов.

Также, двигатели GDI склонны к нагарообразованию во впускном коллекторе и на клапанах при пробеге более 100 тысяч километров, что вынуждает владельцев обращаться в сервис для очистки.

В обслуживании двигатель GDI дороже, но рабочие характеристики перекрывают этот минус. Тем более, есть средства, помогающие повысить ресурс капризных деталей и узлов.
Профилактика неисправностей моторов GDI
Профилактика – простое решение для владельца автомобиля с системой непосредственного впрыска двигателя GDI или аналогичными системами. Как мы уже писали выше, качество топлива будет играть основную роль. Понятно, что без лабораторных исследований судить о качестве этой составляющей невозможно, поэтому в качестве профилактических мер и защиты топливной системы от возникающих проблем могут помочь топливные присадки.
Компания Liqui Moly – один из мировых лидеров в производстве автохимии рекомендует для поддержания необходимого уровня смазывающих и очищающих присадок в используемом топливе применять Langzeit Injection Reiniger, артикул 7568. Постоянное применение присадки значительно снизит риск возникновения поломок связанных с топливом. Пакеты присадок, поднимающие смазывающие свойства топлива, надежно защитят топливную аппаратуру от скорого износа.
Для лечения и профилактики загрязнений форсунок также есть надежное средство, артикул 7554 очиститель систем непосредственного впрыска топлива Direkt Injection Reiniger. Заменяет стендовую очистку форсунок, работает по нагару, смолам. Немаловажный момент, что топливные присадки Liqui Moly начинают работать в системе при повышении температуры, то есть именно там, где чаще всего нужна очистка, а в баке происходит только смешивание с топливом.

Стоит ли покупать автомобили с двигателями GDI
При должном подходе и своевременном обслуживании владелец автомобиля с системой GDI получает комфортный в управлении автомобиль с высокой тягой, мощностью и хорошей экономией топлива. И как показывают продажи таких автомобилей, на дорогах встречаться они будут чаще.
Итог
Двигатели GDI были одними из первопроходцев систем непосредственного впрыска топлива. Обладая очевидными преимуществами, такие моторы требуют специального профилактического ухода. В первую очередь, это уход за форсунками. Наиболее простым способом является использование присадок в топливную систему. Производя профилактический уход за топливной системой автомобилей с двигателями GDI, автовладелец может продлить его ресурс и наслаждаться повышенной мощностью и динамикой.
Автопроизводители не стоят на месте, развитие и усовершенствование двигателей с системами непосредственного впрыска продолжается. Уже представлены автомобили с моторами T-GDI, но это уже другой рассказ.

GDI двигатель: что это такое?
Двигатель GDI (Gasoline Direct Injection) – бензиновый силовой агрегат с прямым (непосредственным) впрыском топлива. Моторы с аббревиатурой GDI производятся японскими компаниями Mitsubishi, Toyota, Nissan, корейскими автопроизводителями, а также фирмой Bosh.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое двигатель TSI. Из этой статьи вы узнаете об особенностях, плюсах и минусах моторов данного типа.
Идея постройки двигателя с непосредственным впрыском топлива в цилиндры родилась достаточно давно, при этом массовый GDI впервые был представлен только в 1995 году. Моторы с технологией GDI в большинстве встречаются на автомобилях марки Mitsubishi. Перовой моделью с таким силовым агрегатом стала модель Mitsubishi Galant, которая получила силовую установку 1.8 GDI.
Содержание статьи
Особенности и отличия моторов GDI
Принцип работы двигателя GDI представляет собой своеобразный «симбиоз» привычных бензиновых и дизельных ДВС. Начнем с того, что для нормальной работы любого двигателя внутреннего сгорания в цилиндры необходимо подать так называемую топливно-воздушную смесь. Другими словами, определенная часть горючего смешивается в необходимой пропорции с частью воздуха применительно к разным режимам работы мотора. От состава смеси напрямую зависит мощность двигателя, КПД, экономичность, экологичность и ряд других характеристик.
Большинство бензиновых и дизельных двигателей сегодня:
моторы с внешним смесеобразованием. К таковым относятся устаревшие карбюраторные агрегаты на бензине и современные атмосферные, компрессорные или турбированные инжекторные бензиновые моторы. В таких двигателях процесс приготовления топливно-воздушной смеси происходит отдельно (во впускном коллекторе), после чего готовый заряд поступает в цилиндры и воспламеняется от свечи системы зажигания;
двигатели с внутренним смесеобразованием. Данный тип агрегатов представлен дизельными моторами, в которых порция дизтоплива подается напрямую в цилиндры и смешивается с уже имеющимся там воздухом. Воспламенение заряда происходит от контакта подаваемой солярки с разогретым от сжатия объемом воздуха, то есть без участия внешнего источника воспламенения;
Двигатель GDI представляет собой бензиновый мотор, в котором процесс смесеобразования аналогичен дизельному, то есть топливо впрыскивается прямо в цилиндры, где происходит смешивание с поданным ранее воздухом. При этом полученная топливно-воздушная смесь воспламеняется в цилиндре посредством искры от свечи зажигания.
Если сказать иначе, воздух поступает в двигатель отдельно, форсунка GDI осуществляет непосредственный впрыск топлива в цилиндр, затем происходит перемешивание компонентов, после чего поджиг смеси осуществляет электрическая искра свечи зажигания. Следует добавить, что во время такого смесеобразования конструкторами учитывается ряд аэродинамических особенностей для получения оптимально упорядоченного состава смеси. По этой причине конструкция поршня и камеры сгорания существенно отличается от аналогов в двигателях с внешним смесеобразованием, а также форкамерных ДВС. Днище поршня имеет особую форму для направления факела распыла на свечу зажигания, ГБЦ получила вертикальные прямые впускные каналы, что позволяет «закручивать» воздух в цилиндрах двигателя. Благодаря такому устройству топливно-воздушная рабочая смесь в GDI движется по строго заданной траектории.
Более того, состав смеси отличается в разных участках общего объема цилиндра. В результате подобных решений двигатели линейки GDI способны работать на сильно обедненной смеси, которая была бы непригодна для работы обычного бензинового мотора. Необходимое для воспламенения от искры соотношение топлива и воздуха концентрируется в цилиндре GDI в области расположения свечи зажигания, в то время как по условным «краям» цилиндра смесь остается максимально обедненной.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое двигатель TDI. Из этой статьи вы узнаете об особенностях конструкции, преимуществах и недостатках агрегатов данного типа.
Еще одной особенностью двигателя GDI является наличие двух топливных насосов:
Данное решение также является аналогом принципа подачи топлива в дизельном двигателе. В моторах GDI давление впрыска составляет около 50 бар, в то время как в обычных бензиновых ДВС около 3 бар.
Впрыск топлива и разновидности GDI
Моторы GDI имеют целый ряд конструктивных различий, благодаря чему их можно разделить на две группы:
для внутреннего японского рынка;
для европейских рынков;
Отличаются такие агрегаты по конструкции самого мотора, по особенностям исполнения ТНВД и по устройству системы топливного впрыска. Версии для Японии имеют два основных режима впрыска топлива GDI:
ultra lean combustion mode;
superior output mode;
Первый режим предполагает работу мотора на сверхобедненной смеси, которая имеет соотношение 37:1-43:1. Такой режим работы поддерживается ЭБУ на умеренных скоростях до 110-120 км/ч. с учетом плавного разгона, то есть без резких нажатий на педаль газа. В указанном режиме двигатель GDI обеспечивает максимальный показатель крутящего момента. Форсунки впрыскивают горючее в тот момент, когда поршень находится на такте сжатия и не дошел до ВМТ. Подача топлива инжектором в этом случае происходит в виде однородной струи, после происходит завихрение потока по часовой стрелке для наилучшего смешивания с воздухом в цилиндре.
Во втором режиме предполагается стехиометрический состав смеси топлива и воздуха. Указанный режим работы активируется в том случае, если мотор находится под нагрузкой (движение на высокой скорости, буксирование прицепа, езда в гору и т.п.)
В версиях для Европы мотор GDI получил дополнительный режим two-stage mixing. Указанный режим рассчитан на активный разгон с места или необходимость резкого ускорения при обгоне. В таком режиме топливо выпрыскивается в цилиндры ступенчато (в два этапа за 4 такта).
На такте впуска в этом режиме совершается первый впрыск, результатом которого становится максимально обедненная смесь в цилиндре с соотношением около 60:1. Данная смесь не рассчитана на воспламенение. Главной задачей является эффективное охлаждение камеры сгорания, так как в охлажденную камеру можно будет подать больший объем воздуха и топлива на такте сжатия. Другими словами, данное решение позволяет улучшить наполнение цилиндров. Затем на такте сжатия происходит второй впрыск, после которого состав смеси уже составляет 12:1, то есть рабочая смесь становится максимально обогащенной.
В результате цилиндры эффективно наполняются и двигатель отдает максимально доступную мощность. По сравнению с моторами, которые имеют распределенный впрыск, GDI оказывается на 10% мощнее. В итоге европейские версии GDI более эластичны и способны отдавать больше крутящего момента на «низах» при необходимости резко ускориться во время движения на скорости 30-60 км/ч.
Также следует отметить особый режим двигателя GDI под названием stich F/B. Указанный режим работы предполагает наиболее приближенный к стехиометрическому состав топливно-воздушной смеси, а также делится на два подрежима: closed loop и open loop.
В первом случае состав смеси регулируется на основе показаний кислородного датчика, во втором показания датчика не влияют на состав смеси топлива и воздуха. Данная особенность является отличием GDI от других моторов во время работы на холостом ходу. ЭБУ двигателем динамично меняет режимы compression on lean и stich F/B во время работы мотора на холостых оборотах, условно продувая цилиндры. Особенностью является повышение холостых оборотов двигателя до 900-950 об/мин. в момент перехода между указанными режимами. Указанная смена режимов работы GDI в норме должна происходить 1 раз в 4 мин. Все режимы переключаются под управлением ЭБУ. Если говорить о комфорте водителя, смена режимов и изменения в работе мотора практически не ощущаются.
Что касается токсичности GDI, японские инженеры разработали специальные катализаторы для моторов, которые работают на сильно обедненной смеси. В результате уровень окислов азота в выхлопе такого двигателя уложился в рамки Евро-3. Стоит отметить, что высокое содержание серы, которое отмечено в отечественном бензине, быстро выводит каталитические нейтрализаторы из строя.
Неисправности и проблемы моторов GDI
Главной проблемой моторов данного типа является повышенная чувствительность к качеству топлива, а также к любым факторам и поломкам, способным повлиять на качество смесеобразования.
На моторах GDI быстро чернеют и выходят из строя свечи зажигания. Топливная аппаратура таких двигателей намного более чувствительна к наличию воды и механических примесей в бензине. Образование нагара во впускном коллекторе и скопление сажи на клапанах способны изменить процесс смесеобразования, так как траектория движения потоков в цилиндре нарушается. В результате GDI теряет мощность и работает с заметными перебоями.
В целях профилактики на моторах GDI рекомендуется менять свечи зажигания каждые 10-20 тыс. пройденных километров, а также один раз в 25-30 тыс. км. производить очистку впускного коллектора от нагара и частиц сажи на его стенках. Также периодически нужно контролировать состояние инжекторов, проверять качество распыла топлива и чистить форсунки.
Читайте также
лучшее масло, какой ресурс, количество клапанов, мощность, объем, вес
Двигатель 4G93 объемом 1834 см3 GDI имеет следующие особенности. Во-первых, бензин впрыскивается не во впускной коллектор, а непосредственно в камеру сгорания. Во-вторых, воздух в цилиндр подается вертикально сверху, а не сбоку. Это улучшает наполнение цилиндра и облегчает контроль за воздушным потоком. В-третьих, на двигателе 4G93 поршень имеет усеченное дно со сферическим углублением, которое резко направляет поток воздуха в обратную сторону. Упорядоченное движение воздуха улучшает наполнение цилиндра и образование топливной смеси. Наконец, в двигателе 4G93 GDI используются топливный насос высокого давления и вихревые форсунки высокого давления.
Технические характеристики
Производство Mitsubishi Motors Corporation
Марка двигателя 4G9
Годы выпуска 1991-2010
Материал блока цилиндров чугун
Система питания карбюратор/инжектор
Тип рядный
Количество цилиндров 4
Клапанов на цилиндр 4
Ход поршня, мм 89
Диаметр цилиндра, мм 81
Степень сжатия 8.5-12
Объем двигателя, куб.см 1834
Мощность двигателя, л.с./об.мин 110-215/6000
Крутящий момент, Нм/об.мин 154-284/3000
Топливо 92-95
Экологические нормы до Евро 4
Вес двигателя, кг ~150
Расход топлива, л/100 км
— город
— трасса
— смешан. 9.2
5.7
7.0
Расход масла, гр./1000 км до 1000
Масло в двигатель 5W-30 / 5W-40 / 5W-50 / 10W-30 / 10W-40 / 10W-50 / 15W-40 / 15W-50 / 20W-40 / 20W-50
Сколько масла в двигателе, л 3.8 / 3.9 (Турбо)
При замене лить, л 3.5
Замена масла проводится, км 10000
Рабочая температура двигателя, град. 90-95
Ресурс двигателя, тыс. км
— по данным завода
— на практике —
200-250

Двигатели Mitsubishi Galant: особенности, слабые места, ремонт
Среднеразмерные автомобили Mitsubishi Galant выпускались в 1969–2012 гг., за это время появилось 9 поколений модели. Хотя производство линейки прекращено 5 лет назад, автомобили последних поколений продолжают активно эксплуатировать, а ремонт или замена двигателя «Митсубиси Галант» остаются востребованной услугой.
Среднеразмерные автомобили Mitsubishi Galant выпускались в 1969–2012 гг., за это время появилось 9 поколений модели. Хотя производство линейки прекращено 5 лет назад, автомобили последних поколений продолжают активно эксплуатировать, а ремонт или замена двигателя «Митсубиси Галант» остаются востребованной услугой.
Особенности двигателей «Митсубиси Галант»
Разные поколения автомобилей Mitsubishi Galant комплектовались 4-цилиндровыми рядными (I4) двигателями таких серий:
Saturn (4G3) – бензиновые объемом 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8 л мощностью от 87 до 125 л. с.;

Astron (4G5/4D5). Модель 4G52 – бензиновый ДВС объемом 2 л с модификациями мощностью 100 и 125 л. с. Ряд модификаций модели 4D55 – дизельные атмосферные и турбированные моторы объемом 2,3 л, мощностью от 65 до 95 л. с.;

Sirius (4G6/4D6). Бензиновые 4G62 – 1,8 л, 4G63T – турбированный, 2 л, 4G64 – 2,4 л, 4G67 – 1,8 л., 4G69 – 2,4 л, дизельные — 4D65 – 1,8 л, 4D68 – 2 л.

Также на ряде моделей устанавливали 6-цилиндровые двигатели V-образной компоновки (V6):
6A11 – 1,8 л/133 л. с.;

6A12 – 2 л, существовало несколько модификаций с разной мощностью – 143–148, 170–177, 197 л. с., самым мощным в этой линейке (237 л. с.) был двигатель с двойной турбиной;

6A13 – 2,5 л, 161–173 л. с. и модель с двойной турбиной – 276 л. с.;

6G72 – 3 л/195 л. с. для рынка США.

Самые известные двигатели из числа использовавшихся на Mitsubishi Galant – это 2-литровые 4G63. С 1989 по 2003 на автомобилях Galant устанавливались различные модификации этого двигателя. С 1987 начато производство DOHC версий с 2 распредвалами, двигатели с 1 распредвалом (SOHC) продолжали выпускать до 1993 года. Турбированный вариант 4G63T в 1988–92 гг. использовался на Mitsubishi Galant VR-4 и принес этой модели ряд побед в международных ралли.
В двигателе 4G63 использовалась технология MCA-Jet, аббревиатура MCA в переводе на русский расшифровывается как «Митсубиси Чистый Воздух». Так обозначались моторы с пониженным выхлопом вредных веществ. Первый двигатель MCA появился в 1977 г., 4G63 –модифицированная версия. Его отличительная особенность – наличие на каждом цилиндре третьего клапана небольшого размера. Эти клапаны обеспечивали дополнительный приток воздуха в камеру сгорания, благодаря чему достигалось более быстрое движение и полное сгорание топливно-воздушной смеси. После появления двигателей с 4 клапанами на цилиндр система MCA-Jet устарела, но на протяжении десятилетия она оставалась прогрессивной.

Существовало более 10 модификаций двигателя 4G63, некоторыми из них оснащались автомобили Mitsubishi Galant на протяжении 4 поколений. На фото модификация с 2 распредвалами и 16 клапанами.

В настоящее время востребованы в основном двигатели на Mitsubishi Galant 8–9 поколений, их характеристики приведены в таблице:

Модель

Тип

Объем, л

Мощность, л. с.

Особенности

Ресурс, тыс. км

(на практике)

4G93 GDI

I4

1,8

118 (Евр)/129 (Яп)

прямой впрыск топлива

200–250

4G63

I4

2

до 144

400+

4G64 GDI

I4

2,4

140–152

прямой впрыск топлива

400+

4G64 MPI

I4

2,4

112

многоточечный впрыск

4G94 GDI

I4

2

145

прямой впрыск топлива

200–250

6A13

V6

2,5

161–173

6A13TT

V6

2,5

280

двойная турбина (твинтурбо)

4D68

I4

2

90

дизельный

6G72

V6

3

195

для рынка США

400+

4G69 MIVEC

l4

2,4

158

электронное управление системы изменения фаз газораспределения

400+

6G75

V6

3,8

233 и 261 (с MIVEC)

400+

Типовые проблемы, неполадки и их причины
Двигателям Mitsubishi разных серий присущи различные уязвимости. С какой поломкой придется столкнуться владельцу, зависит от того, какой двигатель установлен на «Митсубиси Галант».
Серия Sirius (4G63, 4G64):
часто заклинивает балансировочные валы, что приводит к обрыву их ремня, такая поломка может спровоцировать обрыв привода ГРМ. Проблема возникает, если подшипникам валов не хватает смазки. Предотвратить ее можно, покупая качественное масло и регулярно контролируя его уровень. Ремни также нуждаются в ревизии и периодической замене;

опоры (подушки) быстро изнашиваются, что проявляется повышенной вибрацией. Поэтому нужна регулярная проверка и замена подушек по мере надобности, особенно подвержена износу левая опора крепления двигателя «Митсубиси Галант»;

на холостом ходу часто плавают обороты. Это связано с загрязнением форсунок, дроссельной заслонки, выходом из строя регулятора холостого хода и датчика температуры. Для предотвращения такой неполадки нужно регулярно прочищать систему и проверять исправность мелких компонентов;

после 50 тыс. км пробега может требоваться замена гидрокомпенсаторов, быстрее они выходят из строя в турбированных двигателях. Использование некачественного масла и его несвоевременная замена приводят к ускоренному износу гидрокомпенсаторов;

маслоприемник насоса в этих моделях расположен почти вплотную к стенке картера. Поэтому удар по поддону может спровоцировать деформацию маслоприемника, насос перестанет получать масло и снабжать им все движущиеся детали мотора. Предотвратить такие ситуации поможет защита картера двигателя «Митсубиси Галант».

Серия 4G9 (4G93, 4G94):
стук двигателя обычно связан с износом гидрокомпенсаторов и устраняется путем их замены, использование качественного масла продлевает их ресурс;

склонность к нагарообразованию и высокий расход масла (по народному – жор). По мере увеличения пробега расход масла растет, для решения этой проблемы требуется замена маслосъемных колец и колпачков;

плавающие обороты обычно вызваны загрязнением фильтра топливного насоса высокого давления и дроссельной заслонки, нужна их чистка;

если двигатель глохнет на горячую, скорее всего, неисправен и нуждается в замене регулятор холостого хода.

Стук двигателя – неприятный сюрприз
У двигателей серии 6G7 Cyclone V6 (6G72, 6G75) и 6A1 (6A13) часто встречаются те же проблемы, что у рядных 4-цилиндровых серии 4G9 – стук, жор масла, плавающие обороты. Вызваны они теми же причинами, к стуку двигателя может приводить не только износ гидрокомпенсаторов, но и поворот шатунных вкладышей. Вообще двигатели V6 надежнее рядных, у них меньше «врожденных» болезней, но в силу своей конструкции они менее удобны в обслуживании. Сложнее менять свечи, а в замене они нуждаются часто, если автомобиль заправляют российским бензином. Пропуски зажигания часто вызваны отложениями на электродах. Также затруднен доступ к ремню ГРМ.
Главный враг двигателей – некачественные ГСМ. Особенно чувствительны к грязному топливу моторы с прямым впрыском (GDI). Распространенная проблема двигателей этого типа – загрязнение моторного масла сажей. Сажа активно образуется, когда двигатель работает в переходном режиме. Закупориваются каналы, по которым распространяется смазка, сажа попадает во впускной коллектор и выводит из строя клапаны и свечи. Если каждые 50–40 тыс. км не прочищать впускной коллектор, двигатель чадит, расходует больше бензина, ухудшается тяга. Крайне важно в двигателях с GDI менять ремень ГРМ, не дожидаясь его обрыва. Иначе поршни, имеющие днище нестандартной формы, столкнутся с клапанами и деформируют их.
Основные виды ремонтных работ
Двигатели автомобилей Mitsubishi Galant могут нуждаться в замене таких деталей и расходников:
гидрокомпенсаторы;

маслосъемные кольца и маслоотражающие колпачки;

ремень или цепь ГРМ, прокладки роликов натяжителя, сами ролики;

прокладки клапанной крышки, ГБЦ, сальники двигателя, коленвала, распредвала, фильтр двигателя, масляный и топливный фильтры;

регулятор холостого хода, различные датчики.

Если из строя выходит топливный или масляный насос, менять его не обязательно, можно попытаться отремонтировать. Трещина, к примеру, заваривается. При замене свечей в V-образных двигателях рекомендуется осматривать фланец впускного коллектора и при необходимости шлифовать его.
При регулярном текущем обслуживании, чистке, замене расходников, использовании качественного бензина и масла двигатель «Митсубиси Галант» может долго служить без капремонта. На то, что он нуждается в капитальном ремонте, указывает совокупность таких признаков:
повышенный расход топлива и масла;

шумы при работе двигателя;

падение мощности;

нестабильные обороты.

Если проблемы не удалось устранить после оптимизации настроек, нужен ремонт, в ходе которого могут выполняться такие работы, как:
восстановление зеркал цилиндров путем расточки или хонингования и подбор поршней ремонтного размера вместо родных;

замена поршневых колец, коренных и шатунных подшипников;

по необходимости – проточка шеек коленвала;

обслуживание клапанов;

восстановительный ремонт стартера и генератора.

Если текущее обслуживание и мелкий ремонт автовладелец может выполнить самостоятельно, то капитальный лучше доверить профессионалам. При недостатке квалификации и опыта даже схема двигателя «Митсубиси Галант» не поможет без ошибок выполнить его ремонт.
Параллельно с капитальным ремонтом двигателя рекомендуется осуществлять ремонт и обслуживание охлаждающей системы, замену шлангов, приводных ремней, водяного насоса, термостата, чистку и ремонт радиатора. Может потребоваться замена радиатора системы охлаждения, подушки двигателя, масляного насоса. В зависимости от состояния блока цилиндров его иногда рентабельнее поменять целиком, чем перебирать и восстанавливать. Если больше 50 % деталей двигателя нуждается в замене, проще и дешевле не ремонтировать его, а заменить восстановленным или контрактным.
Покупка восстановленного двигателя – довольно рискованное решение, нужна уверенность в квалификации мастера, который занимался восстановлением агрегата, и в качестве деталей, которые при этом использовались. Контрактный двигатель для Mitsubishi Galant с японской авторазборки надежнее. Японцы не перегружают свои авто, заправляют их качественными ГСМ, на разборки часто попадают автомобили с небольшим пробегом, и ресурс снятых с них двигателей достаточно велик. После снятия и перед продажей контрактные двигатели тестируют на стенде.
Поскольку ресурс ряда двигателей Mitsubishi Galant превышает 400 тыс. км, многим владельцам этих авто вообще не приходится сталкиваться с необходимостью ремонта или замены мотора. Но нужно помнить, что несвоевременная замена масла, использование некачественного бензина, пренебрежение регулярным техобслуживанием значительно сокращает ресурс даже самых надежных двигателей.
Двигатель GDI: история, особенности, нюансы работы
Схема двигателя: особенности, отличия
В чем заключается принципиальное отличие нового двигателя от стандартных решений?
В классических инжекторных двигателях с коллекторной системой образования смеси в цилиндры подается уже готовая топливно-воздушная смесь, качество которой определяет мощность мотора, уровень токсинов в выхлопных газах. Смешивание горючего и воздуха осуществляется во впускном коллекторе с форсунками, которые управляются электроникой. Отличительная особенность двигателей GDI — форсунка, направленная прямо в камеру сгорания. Впускные клапаны в этой системе служат только для подачи воздуха, а уже в самих цилиндрах смешивается топливо и воздух. Электрическая искра отвечает за зажигание. Так как обеспечить однородный состав смеси в этих условиях проблематично, производители оснастили двигатель GDI сложным электронным блоком с программным обеспечением, рассчитанным на различные рабочие циклы.
Еще нюанс — упорядоченная структура топливно-воздушной смеси в цилиндре, причем смесь эта перемещается по определенной траектории, имея разный уровень концентрации в зависимости от места нахождения: у стенок цилиндра смесь «холодная», возле свечи «горячая», то есть уровень концентрации, необходимый для работы, создается непосредственно возле свечи, что позволяет двигателю работать даже на обедненной смеси.
Работа на обедненной топливно-воздушной смеси при небольших нагрузках — основное достоинство двигателей GDI, так как такой принцип работы позволяет заметно снижать расходы топлива при движении в городском или смешанном цикле. Исследования показали: при длительной работе двигателя на холостых оборотах в городском заторе затраты горючего удается снизить на 20-25%.
Двигатели GDI: разновидности впрыска горючего
Для рынков Японии и европейских стран предназначены разные типы двигателей 4G93. Мы поговорим о японских моделях, которые оснащены двумя системами впрыска топлива:
Работа на сверх бедных смесях. В этом режиме двигатель способен работать на очень обедненной топливно-воздушной смеси, параметры которой могут колебаться в диапазоне 37:1 — 43:1. За идеальный вариант принимается пропорция 40:1. В таком режиме двигатель способен работать на скорости до 120 км/ч, если машина разгоняется плавно;

Работа на стехиометрической смеси. Режим запускается на скорости более 120 км/ч или, если двигатель подвергается повышенным нагрузкам — при наличии у автомобиля прицепа, при подъеме в горку и так далее.

Европейские двигатели имеют третий режим работы, который включается при высоких нагрузках на малых оборотах (такое случается при стремительном разгоне с 40 км/ч на высоких передачах). Принцип этой системы достаточно прост: двойной впрыск топлива в цилиндры обеспечивает мотор обогащенной топливно-воздушной смесью, что приводит к повышению уровня эластичности мотора, крутящего момента при низких оборотах.
GDI и черные свечи
Существует несколько причин, по которым свечи на GDI могут быть черные: помимо традиционных — неверное зажигание, наличие в камере сгорания масла, неправильно подобранный вид свечи, к причинам «засаживания» следует отнести неправильный состав топливно-воздушной смеси — сажа со стенок впускного коллектора попадает в камеру сгорания, препятствуя созданию запрограммированного «воздушного винта» и приводя к некачественному перемешиванию топлива и воздуха.
Остановить процесс «засаживания» нельзя, но можно его существенно замедлить, уделяя пристальное внимание регулярной чистке впускного коллектора. При этом не стоит забывать, что не только коллектор приводит к загрязнению свечей: к возникновению проблемы причастны клапаны, на которых также накапливается сажа, и которые препятствуют правильному распылу топлива.
Радует тот факт, что особенная схема смесеобразования делает GDI двигатель не слишком чувствительным к чистоте свечей, поэтому первое время на цвет этих элементов можно большого внимания не обращать. Но не обольщайтесь слишком сильно: через каждые 15-20000 километров комплект свечей требуется менять.
GDI: свечи
Среди наиболее распространенных свечей заживания, используемых в двигателях GDI, можно выделить:
иридиевые;

платиновые;

двухконтактные.

Последний вариант представляет собой наиболее оптимальное соотношение цены и качества.
Несколько слов об особенностях непосредственного впрыска
Чтобы суметь воплотить в реальность все теоретические преимущества системы непосредственного впрыска, японцы разработали конструкцию — днище поршня адаптированной формы, который направляет топливный «факел» непосредственно к свече зажигания. Кроме того, специалисты обеспечили максимально высокое давление горючего в системе (50 бар против традиционных трех), в головке блока для повышения эффективности завихрения воздушных потоков в цилиндре создали впускные вертикальные каналы.
Пришлось также устранять проблему токсичности. Сгорание обедненной топливной смеси приводит к активному выделению ядовитых окислов азота NOx. Для очистки выхлопа до европейских норм были созданы каталитические нейтрализаторы.
Практические рекомендации для владельцев авто с двигателями GDI
Самый важный момент: качество топлива, заливаемого в бак, должно быть максимально высоким. Единственно приемлемый вариант — чистое, высокооктановое топливо. Никакого этилированного бензина, никаких очистителей и присадок и прочее.
Откуда взялся этот запрет? Его диктуют особенности строения двигателя. Не важно, оснащен ли двигатель клапаном мембранного типа или плунжерами, речь идет о деталях повышенной точности. При наличии в топливе грязи или посторонних примесей, ТНВД через время просто «сядет» и уже не сможет обеспечить требуемое нагнетание топлива в вихревые форсунки с необходимым давлением.
Разумеется, конструкторы разработали систему очистки топлива, включающую в себя четыре ступени — это очистка:
«сеткой» топливоприемника насоса;

стандартным топливным фильтром;

при поступлении бензина в ТНВД с помощью «сеточки-стакана»;

через «сеточку-стакан», когда топливо выходит в бак.

Представленная система очистки наверняка хороша — для высококачественного бензина, но не для нашего топлива, поэтому очень важно пристально следить за работой двигателя, отмечая малейшие отклонения от нормы.
Так, нужно срочно начинать предпринимать действия (лететь на всех порах на СТО), если вы видите, что показатели мощности и приемистости двигателя начинают снижаться. Если вы проигнорируете этот момент, через некоторое время двигатель просто откажется заводиться и придется обращаться в мастерскую, чтобы произвести ремонт ТНВД «Мицубиси», BOSCH, Toyota.
Вместо вывода
Сегодня, к сожалению, авто с двигателями GDI не способны долго ездить на российском топливе. Если же вы все-таки стали владельцем машины с двигателем GDI и отказываться от своего приобретения не желаете, уделяйте своему транспортному средству максимум внимания — через каждые несколько тысяч км проводите полноценную очистку ТНВД в специализированной мастерской.
Отзыв владельца автомобиля Mitsubishi Montero 2003 года ( III ): 3.5 AT (200 л.с.) 4WD
Расскажу все что знаю,а знаю не мало владел и 3 и 4 поколениями данного автомобиля. Наверное уже все знают,но для тех кто не в курсе почему одна и та же машина называется по разному,Pajero-имя для Янонского и Европейского Рынка(куда собственно входим и мы) В Северной и Южной Америке имя пришлось изменить на Montero так как в их переводе Pajero-ругательное слово. Машины между собой отличаются не сильно,у Американцев стандартно другая свято техника(традиционно отстойная) и как правило не понятные для нас Европейцев комплектации.(ну свои у них представления что вы хотите) По двигателям; Американцы идут с двигателем MPI 3,5 литра хороший мотор. Спокойно ездят и на 91...Но жрут много,реально много,по этому ели вы собираетесь много ездить это точно авто не для вас! Ситуацию спасает установка ГБО,газ этот двигатель то же ест и не плюется. Двигатель 3.5 GDI -головная боль для России.Не жрут они наше топливо.Форсунки раз в 100.000 км поменять вообще не редкость (а их там 6 штук) +эти двигателя идут с ТНВД (так же дорогая штука в ремонте) Двигатель 3.0 литра бензин-великолепный двигатель! Перешедший на 3 е поколение со 2-рого,cобственно с небольшими изменениями он ставиться и на 4-е поколение.Выхаживает смело по 500 тысяч без кап.ремонтов.И даже если вы попадете на кап.ремонт данного двигателя,он не будет сильно бить по вашему карману. Еще один бензиновый 3.8 переработанный 3.5GDI-стал более проще в обслуге,но жрет по 20 литров не раздумываясь.... Двигатель 3.2 дизель 4m41 хороший двигатель,НО! есть одно но,которое все портит.Насос ТНВД фирмы ZEXEL серии VRZ.Фирмы этой уже давно нет,новых насосов на всю европу по пальцам пересчитать (по цене от 400 тысяч,да да я не опечатался ценна нового насоса в европе 400.000 т.р.) в России новых нет вообще.А так как машинам уже минимум по 10 лет,то вы наверника попадете на его ремонт,даже если перед вами уже это делали,он все равно не отличается высокой надежностью и может вылюбить вам мозг.А самая главная загвозка в том,что возможно в нем просто сломался шток клапана ТПС(главная их болезнь) или заклинил поршень опережения впрыска,но в 99% cлучиях вас разведут на покупку б/у насоса целиком за 100-120 т.р. с обязательным условием отдачи вашего ТНВД взамен.И так каждый раз....По этому покупка 3-его Дизельного Pajero cпорный вопрос....Если конечно вы сами супер масер,или имеете выход на хороший сервис по ремонту данных насосов без налюбилова....тогда да,в остальном сам двигатель проблем не доставляет. КПП; Механика-вечная АКПП-Полу вечная если хоть иногда менять масло,то что требует мануал,спокойно выхаживает более 400 тысяч. По подвеске; Полу вечная! Позволяет ехать где угодно и как угодно! Раз в 150 -200 тысяч требует внимания к себе передняя подвеска как правило под замену рычаги (по два на каждое колесо) и к этому же пробегу как правило меняют аморты.Задняя выхаживает порой и по 300 тысыч... Вечная беда что 3,что 4 того поколения-направляющие тормозных суппортов. Еще одна беда-развальные болты,как правило в 80% cлучаев закисшие и если вы захотите сделать сход-развал у вас есть только один способ-резать рычаги на части.Что как вы понимаете неминуемо приведет к денежному попадосу! И третьей "ахиллесовой пятой" что 3его что 4 того поколения является бак с горловиной.Гниют безбожно! Как правило больше 7 ти лет не выдерживают.Бак по нынешним деньгам 50-тос +16 горловина+снять поставить хотя бы 5 ка... По всему остальному вопросов к машине нет. И все же какой бы надежностью этот автомобиль не обладал в целом,ему минимум 10 лет,а максимум 16ть среди них уже больше половины откровенный хлам! По этому не стоит тешить себя иллюзиями что вы не будете в него вкладывать.Если вы все же основательно решились на покупку именно Montero/Pajero 3-его поколения,рассчитывайте свои финансы так,что бы после покупки у вас еще оставалась +-150 т.р.тогда вы точно можете быть уверенным в том,что покупка вас не огорчит и машина не будет стоять без движения.Если доведете до ума (а это вполне реально так как электронники в машине минимум и работает она великолепно,а основные агрегаты очень надежны) то да,на ближайшие лет 7 вы смело можете забыть о том,что у вас может что-то сломаться.(Если у вас конечно не Gdi-двигатель или 3.2 Дизель с его несчастным насосом ТНВД) И все ТО будет сводиться лишь к плановой замене масел и замене расходников. На некоторых американских версиях я сталкивался с отсуствием СуперСелекта(система полного привода) а более дешевым вариантом как и на MonteroSport бояться ее не стоит по надежности не уступает,но по возможностям на бездорожье конечно проигрывает... Салон/комфорт - тут полная жопа. Салон по современным меркам бабушкин комод,говорить о том что пластик жесткий и тому подобное вообще смешно.Кожа -скорее дермантин.По этому если захотите эстетики,вам на перешив салона.Эргономика так же,так себе....Водительское сидение явно не рассчитано на долгие поездки,cпина начинает поднывать уже через 3-4 чеса, остальным пассажирам повезло не больше,особенно тем что в заде можно только посочувствовать.Конечно кто не когда ни на каких других автомобилях не ездил,либо пересел с Уаз 469 или Хантера,то конечно это авто покажется просто шикарным! Но если сравнивать с тем же 100-тым Крузоком не говоря уже про Lexus Lx470 с его гидро подвеской Motero/Pajero что 3,что 4 поколение-это табуретки! Шумоизоляция?-Забудьте! ее там нет,вы едины с окружающим вас миром))) будь то на лужу вы наехали,будь то песок под колесами,вы всецело всеми этими звуками наслаждаетесь...Решение проблемы одно,загоняете к нормальным ребятам,которые профессионально занимаются шумоизоляцией,если есть время,место и желание можете и сами разобрать салон и все проклеить в несколько слоев.Тогда хотя бы можно будет насладиться родной аудиосистемой (кстати не плохой по качеству звучания) По вместительности/трансформации вопросов нет,все же размеры обязывают. И что мы имеем в сухом остатке? За 500-600 т.р. мы получаем настоящий внедорожник с отличной системой полного привода.Великолепной надежностью основных агрегатов (про все косяки я писал выше) Отличная вместимость/грузоподъемность.Относительно современный внешний вид. Что мы можем купить за эти деньги? 100-тый кукурузник не дай вам бог купить его за эти деньги,это будут машины первых годов выпуска с еще более унылым салоном,4х ступенчатым автоматом и в 90% случаев проблемными документами ввиду мега популярности у угонщиков тех времен(собственно сейчас это актуально для владельцев 200 тых) или просто отгнившему номеру рамы (в отличие от Моntero/Pajero 3,4 поколения где номер выбит под капотом,крузаки что 100-ки что 200 тые по прежнему выбивают его в низу на раме в р-оне левого колеса что после наших реагентов и климата неменуеммо без должного ухода и внимания ведет к его коррозии) Nissan Patrol в кузове Y61 это еще большее уныние что по салону,что по внешности,что по ездовым свойствам....Неразрездные мосты дают о себе знать! Управляемость и комфорт реально на уровне Уазика. Двигателя-бензиновый 4,5 так себе двигатель и расход 25л/100 км это норма! Бензиновый 4.8 достаточно надежен но может высосать с вас за месяц столько денег за бензин,cколько бы любой современный бюджетный седан сел бы за год. В городе может смело есть по 35л/100км. 3х Литровый Дизель-куча геммороя с прогаром поршневой.С конца 2003 модернизировали,но года,года,берут свое и на конец 2016 года это огромный кот в мешке.И шансы прилепоса на деньги очень велики! Есть конечно легендарный 4,2d от же TD42 но его вы не найдете,а если и найдете то ценник будет уже сильно перешагивать за бюджет в 500-600 т.р Cравнивать с Х5 c ML-кой или с Range Rover считаю не целесообразно -другого поля ягоды. Мое субъективное мнение Montero/Pajero идеальный транспорт для провинциального города-вот пожалуй главный и логичный ареал обитания данных машин(справедливости ради это относиться и к 4 поколению)едя на ней,действительно наплевать на количество ям на дороге,или на качество дорожного покрытия. Так же она будет любима вами если вы рыбак так как можно в 5 ром поехать на рыбалку взяв с собой кучу поклажи .То же можно отнести и к охоте,при сложенных задних сидениях не раз наблюдал картину как перевозили убитого медведя весом под 500 кг.Или пары диких кабанов.А если надо на дачу цемента в мешках привезти или цпс-а то же не проблема,лично был свидетелем как при сложенных задних сидениях в машину вошло 2 тонны цемента и еще 3 в прицеп...И все это ехало без особых напрягов. Так же можно использовать машину для путешествий.Сходили в авто школу получили категорию E к Б взяли в аренду кемпер (стоит это сейчас все достаточно гуманно) и отправились с семьей куда глаза глядят,будь то Байкал,будь то Алтай или Карелия с Кавказом. Вновь мое субъективное мнение,если оно не совпадает с вашим прошу грязью меня не поливать,купив Montero/Pajero за 500-600 тысяч вложив в него 100-ку 150 вы получаете отличный автомобиль,со всеми плюсами настоящего внедорожника! а что вы можете сейчас купить из нового даже за 750 тысяч? Убожество под названием Duster на механике с 1.6 двигателем и то не купите.....и даже китайские аля паркетники не купишь.... В общем как то так...написал все без прикрас и унижений,а все как есть по факту,ну а выбор остается за вами!
Mitsubishi Galant VIII с пробегом: бесконечный ресурс АКПП и недолгая жизнь GDI
Трансмиссия
Большая часть автомобилей имеет обычный передний привод и механические и автоматические коробки передач, которые давно известны, например, по Lancer. Механические КПП – это F5M42-1 и F5M42-2, автоматические коробки представлены вариантами трансмиссии собственной разработки F4A42, она же INVECS-II, а с моторами 2,4 GDI 4G64-4 и с наддувными V6 серии 6A13-7 ставили и пятиступенчатую АКПП W5A42-2, и более мощную W5A51-3. Еще пятиступки иногда встречаются на японских полноприводных Legnum с мотором 1,8 4G93-G.
Самые экзотические варианты с YAC я не рассматриваю просто в силу того, что при малой распространенности объективных данных об эксплуатации нет. Да и по эксплуатации полноприводных версий информации немного. Хотя вряд ли от них можно ожидать сюрпризов: там стоят те же компоненты, что на Lancer Evo и первом поколении Outlander. А раздаточные коробки у МКПП и АКПП унифицированы и взаимозаменяемы. И это значит, что все достаточно просто и надежно.
В конфигурациях Galant/Legnum/Aspire запутаться крайне легко, их много, они различаются для разных рынков. И взаимозаменяемость агрегатов трансмиссии весьма ограниченная. Разве что МКПП можно покупать, узнав только передаточные числа. Но и тут нельзя забывать, что для турбированных и атмосферных моторов предусмотрены разные варианты колоколов под разное расположение стартера. А уж если брать коробки для полноприводных автомобилей, то сюрпризов может оказаться слишком много.
На фото: Mitsubishi Aspire ‘1998–2003 На фото: Mitsubishi Legnum ‘1996–2002
Автоматические трансмиссии не взаимозаменяемы по электронике, и даже корпусы коробок могут отличаться в зависимости от мотора, привода, года выпуска и положения руля. Инсталляция «ограниченно совместимой» коробки требует хорошего понимания от мастера, которого в наше время встретить всё сложнее.
И пусть вас не удивляют цены на контрактные коробки. Они часто выглядят странно: вроде, одна и та же коробка, но разница в цене может быть в три раза. Часто причина кроется в востребованности и дефиците определенных вариантов КПП, а не только в жадности поставщиков.
Mitsubishi относится к тем производителям, которые на трансмиссии не экономят. Почти все машины имеют коробки передач, переваривающие крутящий момент мотора с запасом. В зону риска попадут лишь коробки, работающие в паре с тюнингованными 6A13-7 и турбоверсией 4G63Т. Во всех остальных случаях поломки трансмиссии могут быть лишь следствием пробега под полмиллиона километров, потери масла, ударов или неудачного вмешательства при мелких ремонтах. Для автоматической трансмиссии добавляется еще перегрев, отсутствие замен масла, порванный ГДТ или износ его накладок блокировки до основания. А теперь обо всем по порядку.
Механические пятиступенчатые КПП F5M42 и W5M51 показали себя достаточно надежными. Конечно, только при условии сохранения уровня масла и отсутствия жестких перегрузок при пробуксовках и дрифте. При пробегах под 200 тысяч у среднего водителя наблюдается постепенный износ синхронизаторов второй-четвертой передач и даже затрудненное включение, но при медленных переключениях проблема практически не беспокоит. Механизм переключения со временем теряет былую четкость, начинают закисать тросы, но если машина не стоит месяцами, таких проблем почти не бывает. И не забывайте о наличии двухмассовых маховиков на моторах GDI, которые со временем тоже требуют ремонта или замены.
Автоматические коробки передач представлены в основном четырехступенчатыми F4A42. Это коробка собственной разработки компании, но конструкция явно тяготеет к АКПП производства Chrysler, который долго был владельцем Mitsubishi. Конструкция оказалась очень удачной и долгоиграющей. Близкий родственник этой коробки устанавливался на Hyundai Solaris российской сборки до рестайлинга.
Ресурс F4A42 при тщательном обслуживании и аккуратном обращении почти бесконечен. Во всяком случае, эти коробки при условии замены соленоидов и плановом ремонте ГДТ служат даже более 350 тысяч. Версия F4A42 отличается наличием внешнего фильтра для масла, который лучше всего менять на каждом ТО, ну или хотя бы на каждом втором. Внутренний фильтр меняется только при снятии колокола АКПП, а значит, его заменят, только когда коробка сломается.
Теплообменник в основном радиаторе неплохо справляется со своими обязанностями на моторах 2,0 и 1,8 л, но с двигателями 2,4 и 2,5 л на пробежных АКПП летом его уже может не хватать, и тогда температура перевалит за 120 градусов при обычном городском режиме движения. В этом случае лучше установить дополнительный радиатор АКПП, что обойдется заметно дешевле ее переборки.
Помимо износа пакета соленоидов и накладок ГДТ есть еще ряд слабых мест. В первую очередь, это упорный игольчатый подшипник ряда Overdrive, а также износ и даже поломка входного вала. А на машинах с мотором 2,5 л, с которым до рестайлинга ставили эти коробки, не выдерживают шлицы ведомого вала ГДТ, которые срезает под нагрузкой. К счастью, все эти беды проявляются в основном на полноприводных версиях АКПП после дрифта или пробуксовок или же при ударном включении передач из-за проблем гидроблока. Ну, или при потере масла, что для этих коробок, к сожалению, частое явление. На возрастных машинах при первых признаках появления трещин на трубках маслоохлаждения АКПП заменяйте их новыми, переобжатыми. И вовремя меняйте сальники коробки.
Пятиступенчатые коробки семейства F5A42/ W5A42 конструктивно схожи с четырехступенчатыми, но на слабых моторах они имеют лучший режим работы ГДТ, больший ресурс его накладок блокировки и меньшие шансы на перегрев. Обычно у них меньше износ соленоидов гидроблока, в основном изнашивается только клапан регулировки давления. А вот механика коробки более чувствительна к перегрузкам, тем более что ставят их с мощными моторами, в том числе и с V6. Тут при перегрузках уже можно увидеть поломку вала барабана Direct, а также переднего и заднего планетарных рядов. Из-за недостатка давления масла на возрастных коробках часто требуется замена втулок и ремонт маслонасоса при пробегах более 250 тысяч. Дифференциал тоже нагружен сильнее, и шансов на его выход из строя больше. В целом, эти коробки прочнее четырехступенчатых и при прочих равных находятся в лучшем состоянии. Но ставят их чаще всего на полноприводные авто с мощными моторами, где спокойная жизнь им не светит. Но к счастью, эти коробки устанавливали на более новые модели, так что с контрактными агрегатами особых проблем нет.
Вот с более моментной коробкой серии W5A51 хлопот побольше. Она встречается реже предыдущих, хотя цена на нее тоже невелика. Работает эта коробка с самыми мощными двигателями, и прочности ей сильно не хватает. На Galant VIII встречаются три ее разновидности: E6A, E6B и EZB. Первое поколение самое слабое, второе и третье с рестайлинга заметно лучше, но у них есть проблема с пружиной за номером MR534166/2741A007. Еще на замену подходят коробки от Lancer Evolution 7GTA и 9GTA с кодами DZH и D1Z. Но во всех вариантах все три планетарные передачи работают на пределе возможности, и с мощными моторами у них не выдерживают оси планет и пружинное кольцо барабана задней передачи, и иногда протирается барабан. От этих бед избавлена коробка E6A, у которой стоит самый старый и надежный вариант, и коробки с Lancer, на которые снова стали ставить кольцо старой конструкции с кодом 2741A007.
Разумеется, фрикционы в боевом режиме требуют регулярной проверки и замены, и при любых проблемах с давлением масла из-за перегрева или загрязнения гидроблока они подгорают.
Самая прочная конструкция у коробки с кодом D1Z, но её колокол не подходит для мотора 6A13 (он только для 4G63Т).
Версии E6B и EZB имеют внешний фильтр, что хорошо сказывается на ресурсе при спокойной эксплуатации. Впрочем, о какой это спокойной эксплуатации со стоковым мотором в 280 сил я говорю?
Коробка на VR4 имеет штатный радиатор, которого вполне хватает, пока коробка исправна. Почти у всех вариантов АКПП есть штатный фильтр, а доработки нужны в основном механической ее части. И, конечно же, каждые 30-40 тысяч километров обязательна замена масла. Правда, у большинства пробежных и хорошо тюнингованных авто 30-40 тысяч – это интервал «малой» переборки АКПП.
Моторы
Двигатели Mitsubishi этого периода представляют собой интересное сочетание новых технологий и старой проверенной конструкции. Самые надежные моторы на Galant VIII – это, несомненно, моторы 4G63-6 2,0 SOHC/DOHC с обычным впрыском и 4G64 2,4 MPI, особенно в варианте SOHC. Шестицилиндровые моторы серии 6A13 объемом 2,5 литра с обычным впрыском тоже надежны, но имеют больше проблем со смазкой и заметно дороже в обслуживании, хотя ресурс у них выше. Наддувные версии 6A13, разумеется, заметно дороже в обслуживании и уязвимее, но вполне стабильны и ресурс могут иметь хороший. Хотя вероятность, что на них «отжигали», максимальная.
Гораздо больше хлопот со всеми моторами GDI, причем положительные качества у них как-то не прослеживаются. Тут есть все «прелести» непосредственного впрыска в виде повышенной сложности конструкции, ограниченного ресурса ТНВД и форсунок, большой вероятности сбоев из-за датчиков, откровенно плохих пусковых качеств зимой и склонности к закоксовке поршневых колец. В целом моторы 1,8 4G93-G, 2,4 4G64-4 и 2,0 4G94-G с GDI отличаются весьма скверным характером. Хуже них только дизельные 4D58, которые вообще считаются одними из самых неудачных моторов марки. Хотя наиболее успешные пятиступенчатые АКПП обычно стояли именно с моторами GDI.
Ремень балансирных валов
Несмотря на солидный возраст, у Galant сравнительно немного нареканий на подкапотную проводку и систему охлаждения. А модификации двигателей с обычным распределенным впрыском могут похвастаться впечатляющей стабильностью. В целом, механика моторов Mitsubishi одна из лучших, хотя привод балансирных валов ремнем – это весьма и весьма оригинальное решение, не добавляющее моторам надежности, но эта проблема при желании устраняется при первой же замене ГРМ.
Низкий ресурс компонентов системы выхлопа и слабая подвеска моторов – общие недостатки всей серии. Уже после трех-пяти лет эксплуатации эти узлы часто требовали внимания, а сейчас, скорее всего, там уже давно стоят неоригинальные компоненты неизвестного качества. Оригинал слишком дорог, да и замены тоже не радуют низкой стоимостью. От Chery (от которого тут можно поставить многое) опоры не подходят, а вот опора раздатки от Нивы отлично встает в качестве передней опоры рядной «четверки». Но нужно учитывать, что с неоригинальными опорами о тихой работе двигателей можно забыть: вибраций заметно прибавляется, да и сами моторы при среднем пробеге за 250 тысяч километров уже далеко не в идеале.
Давно не замененные свечи, грязный впуск или дроссельная заслонка, убитая система вентиляции и подсосы через вакуумную систему – все это будни покупателя недорогого Galant.
Еще одна беда – низко расположенный картер и не защищающий его подрамник. Значительное количество машин имеет картер со следами ремонтов, поэтому при покупке обратите на эту деталь пристальное внимание. А для двигателей 6A13 это просто обязательно из-за особенностей их системы маслозабора.
На фото: Mitsubishi Galant Elegance ‘1996–2003
Моторы семейства 4G6 с обычным распределенным впрыском на Galant представлены в основном двумя вариантами. Это SOHC версия мотора 2,0 4G63 на европейских машинах и SOHC вариант мотора 2,4 4G64 на «американцах». Изредка можно встретить DOHC версию 4G63 и даже машины с турбированным 4G63T. И вовсе не факт, что это «колхоз»: в количестве комплектаций машины сложно разобраться, малые региональные и юбилейные варианты довольно многочисленны. Эти версии двигателей мало того, что надежны, так еще и имеют практически образцовую систему управления, стабильную и удобную, отличную прокладку всех компонентов в моторном отсеке и при этом порадуют хорошей тягой. В общем, безупречный японский автопром. Немногочисленные враги этих моторов – возраст и разгильдяйство сервисов.
Ремень ГРМ 2,4/2,0 DOHC
Возраст проявляет себя в виде старения системы управления, шлангов и пластика системы охлаждения, трещин выпускного и, что особенно печально, впускного коллекторов. Со временем возрастают шансы на повреждение ремня ГРМ оборванным ремнем балансирных валов. При пробегах за 150 тысяч требуется или ремонт всего механизма валов и постоянный контроль давления масла для исключений подклинивания втулок валов и обрыва ремня привода, или полное отключение системы с заглушением маслоканалов и снятие проблемного ремня. ГРМ способен стабильно пройти 60 тысяч, а вот «штатные» 90 на возрастных моторах, скорее, недостижимая мечта. Шансы загнуть клапана великоваты, на ремне лучше не экономить.
Гидрокомпенсаторы – давняя беда моторов компании, они недолговечны. Немного помогает снижение интервалов замены масла до 5-7 тысяч, но в перспективе дешевле просто их менять каждую вторую замену ремня ГРМ или использовать раскоксовочные составы для очистки маслосистемы. Эта мера способна ненадолго привести их в чувство.
В целом это все еще один из лучших японских моторов, и при этом крайне недорогой. Правда, с контрактными двигателями всё сложно. Моторы 4G6 существуют в целой куче модификаций. У них могут быть разные ГБЦ, разное расположение стартера, они могут быть сделаны под разное навесное оборудование. У него даже была даже версия GDI. В общем, просто по обозначению типа двигателя брать контрактник или запчасти не получится. Но мотор популярный, его знатоков хватает, так что проблема решаемая.
На фото: Mitsubishi Galant Elegance Wagon ‘1996–2003
Непосредственный впрыск – штука модная, многие уверяют, что он нужен и очень полезен. Но бывалые владельцы моторов GDI обычно настроены куда более скептически. Брать с ними машину крайне не рекомендуется. Правда, и отказаться часто не получится: живых машин не так много, а систему управления мотора приводить в порядок проще, чем кузов. Тем более что сейчас проблемы примерно понятны, и пути решения известны. Конечно, система более дорогая и капризная. Тут и EGR перегружен, и впуск грязный, и клапаны зарастают и подвисают, и залегают компрессионные кольца из-за особенностей процесса сгорания с повышенным количеством сажи, и форсунки нежные, и ТНВД еще нежнее форсунок. Но дорогие компоненты можно отреставрировать, в продаже есть самые востребованные запчасти, а компания Mitsubishi даже выпустила жидкость Shumma для раскоксовки моторов GDI.
По механической части моторы 4G64 в DOHC варианте ничем не хуже своих MPI SOHC собратьев, разве что гидрокомпенсаторы часто даже до замены ремня не доживают.
Моторы объёмом 1,8 и 2,0 л серий 4G93 и 4G94 основаны на другом блоке, не имеют балансирных валов, и многие считают их даже надежнее проверенного временем 4G63. Но на практике конструкция получилась более нежной, тем более что балансиры у 63-го мотора можно удалить, а вот обеспечить младшей серии нормальное охлаждение цилиндров и более прочную поршневую уже сложнее. Так что масляный аппетит и довольно сильный износ поршневой группы уже при пробегах 150-200 тысяч, к сожалению, присутствует. Да еще и вкладыши тут задирает подозрительно часто. В общем, не самая удачная серия двигателей с любой стороны.
На фото: Mitsubishi Galant Estate ‘1997–2003
Шестицилиндровые моторы серии 6A13 всем хороши, но вкладыши коленвала задирает при любой ошибке. Маловязкое масло и легкий перегрев – мотор в ремонт. Грязная сетка маслозаборника – в ремонт, старый маслонасос… ну вы знаете, куда идет мотор. Желательно использовать вязкие масла, SAE40 или даже SAE50, и следить за чистотой картера. Ремень ГРМ желательно менять раз в 60 тысяч, хотя он может пройти и подольше, до сотни. Просто помните, что экономия в 10 тысяч может обернуться заменой мотора целиком.
Помпа сравнительно малоресурсная, но наверняка уже стоит неоригинальная, и все зависит от выбора поставщика. Жидкостный масляный теплообменник требует внимания и очень требователен к качеству антифриза, коррозия в нем случается регулярно. В остальном – крепкий и очень удачный мотор. Многие считают его оптимальным для Galant, но он тяжеловат. С ним падает и без того невеликий ресурс передней подвески, да и расход у него велик. В обслуживании он заметно сложнее рядных «четверок», не говоря уже о ремонтах. Зато он не шумный, очень тяговитый и хорошо сочетается с любой АКПП.
Мотор «веера» VR-4 – тот же 6A13 с битурбо. Как спортивный мотор он уступает наддувному 4G63, но тяги у него больше, сам двигатель в стоке дешевле и мощнее, да и звук приятнее. Ресурс вполне приличный, попадаются даже экземпляры с пробегами за 200 тысяч без следов капремонтов, но надеяться на чудо не стоит. Машины с этими моторами медленно не ездят, а сами моторы тюнингуют часто и до величин «слегка за 400». Ресурс ожидаемо зависит в основном от качества подготовки, обслуживания и степени «наваливания». Но мне кажется, если вы собрались покупать VR-4, то уже знаете об этом моторе больше, чем можно изложить в одном абзаце текста.
Вместо резюме
Galant VIII был красивой и интересной машиной. Если за кузовом хорошо ухаживали, а мотор не содержит в индексе буковок GDI, то это и сейчас не слишком хлопотное и приятное авто. Правда, все же требовательное к качеству обслуживания. В противном случае получается довольно ломучее ведрышко. Пусть и симпатичное еще внешне.
На фото: Mitsubishi Galant Sport ‘1996–2003
Брать этот автомобиль стоит только с моторами MPI, а вот насчет целесообразности шестицилиндровых атмосферных двигателей есть сомнения. Покупать ли VR-4 – вопрос за пределами здравого смысла: триста с лишним лошадиных сил – это не для каждого и не на каждый день.
Отдельно пара слов об «американцах». Их довольно много, и они проще и несколько дешевле европейских и японских автомобилей в эксплуатации. В первую очередь благодаря моторам 2,4 4G64 MPI и отсутствию многорычажки в передней подвеске. Но салон машин из США заметно хуже, комплектации их беднее, а качество сборки явно не дотягивает до японского. Однако если вас не коробит от дешевизны американского мидсайза, а машина нужна большая и семейная, то это тоже достаточно интересный вариант.
MITSUBISHI ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕМЕЙСТВО ДВИГАТЕЛЕЙ GDI
ТОКИО — Компания Mitsubishi Motors Corp. разработала семейство высокотехнологичных двигателей, начиная от бензиновых и электрических гибридов до более отзывчивых силовых установок с турбонаддувом, основанных на технологии прямого впрыска бензина.
Двигатели GDI предлагают более низкую стоимость, лучшую топливную экономичность и / или меньшие выбросы по сравнению с конкурирующими моделями других производителей, сообщает Mitsubishi.
«Мы предлагаем лучшие решения по самым низким ценам», — сказал Акира Кидзима, директор Mitsubishi и вице-генеральный директор центра исследований и разработок автомобилей.
Например, сравнивая новый гибрид Mitsubishi с гибридным автомобилем Toyota Prius, Хиромицу Андо, генеральный менеджер отдела исследований трансмиссии Mitsubishi Motors, сказал, что автомобиль, оснащенный гибридной силовой установкой Mitsubishi, будет стоить на 20 процентов дороже, чем обычный автомобиль.
«Я бы сказал, что это разумно по сравнению с Prius, который стоит от 50% до 100% больше, чем обычный автомобиль», — сказал Андо.
Гибрид Mitsubishi также не имеет веса, в то время как Prius весит на 25 процентов больше, чем обычный автомобиль его размера.
СООТВЕТСТВУЕТ GDI
Хотя новое семейство двигателей не предполагает каких-либо серьезных технических прорывов, разнообразие подходов, используемых в двигателях, демонстрирует приверженность Mitsubishi GDI.
Другие автопроизводители выпустили бензиновые двигатели с прямым впрыском, но сделали ставку на другие технологии двигателей и не сильно изменили свои силовые установки с прямым впрыском. Mitsubishi, напротив, теперь пытается объединить относительно недорогие вспомогательные технологии для улучшения GDI, который она считает своим основным двигателем в будущем.Таким образом, компания превосходит своих конкурентов в использовании преимуществ, присущих технологии прямого впрыска.
Компания Mitsubishi некоторое время заявляла, что ее технология GDI в конечном итоге будет использоваться на всех ее бензиновых двигателях. С учетом того, что дополнительные типы двигателей на основе GDI будут запущены в продажу в 2000 году, Mitsubishi ожидает, что к 2010 году на новые версии, известные как серия GDI-Sigma, будет приходиться более половины всех ее бензиновых двигателей.
НЕ ДЛЯ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ
Компания Mitsubishi построила более 500 000 двигателей GDI, начиная с 1.5 литров на 3,5 литра. В начале следующего года он представит двигатель GDI объемом 660 куб. См, а также двигатель GDI объемом 4,5 литра, произведенный по лицензии корейской Hyundai Motor Co.
. Однако в обозримом будущем ни один из этих двигателей GDI не будет продаваться в Северной Америке. . Бензин, продаваемый в Северной Америке, содержит слишком много серы для двигателя GDI, что приводит к быстрому разрушению его каталитического нейтрализатора.
Критики утверждали, что еще одним недостатком двигателя GDI является точно настроенная форсунка для впрыска топлива, которая, по их словам, со временем может засориться.Однако Андо из Mitsubishi заявил, что по крайней мере 10 000 автомобилей, оснащенных двигателем GDI, за несколько лет проехали более 62 100 миль без каких-либо признаков засорения.
Отдельно компания Mitsubishi также сообщила, что планирует выпустить дизельный двигатель с непосредственным впрыском объемом менее 3,5 литров в автомобиле, который поступит в продажу ближе к концу этого года. Хотя Mitsubishi имеет 10-литровый дизельный двигатель с прямым впрыском для своих коммерческих грузовых автомобилей, это будет первый дизельный двигатель с непосредственным впрыском небольшого рабочего объема.
Четыре силовых агрегата серии GDI-Sigma включают двигатель GDI, соединенный с бесступенчатой трансмиссией, один, который автоматически выключает двигатель при работе на холостом ходу, другой, оснащенный турбонагнетателем и гибридной силовой установкой.
ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ CVT
Некоторые характеристики проблем смещения двигателя GDI, обычно связанных с CVT.
Например, вариаторы часто страдают от вялого отклика, потому что между моментом, когда ступня водителя нажимает на педаль акселератора, и изменением гидравлического давления, управляющим стенками, которые натягиваются или ослабляются на ремне вариатора, существует задержка примерно в одну секунду, в результате чего происходит переключение шестерни.
Кроме того, быстрое ускорение или замедление, которое приводит к чрезмерному входному крутящему моменту в вариатор, со временем может снизить его долговечность.
Обе эти проблемы решены, поскольку конструкция GDI позволяет блоку управления двигателем точно контролировать величину создаваемого крутящего момента. В самом деле, Андо сказал: «Мы можем контролировать расход топлива и крутящий момент при каждом сгорании», то есть при каждом цикле каждого поршня.
Комбинация GDI-CVT является наименее дорогой трансмиссией в серии GDI-Sigma и, скорее всего, будет использоваться в 1.Варианты двигателей объемом от 3 до 1,8 л.
СТОИМОСТЬ, ПРЕИМУЩЕСТВА ВЕСА
Секрет улучшенных показателей рентабельности гибрида Mitsubishi заключается в меньшем размере двигателя и аккумуляторов. Меньше значит легче и дешевле. Например, размер аккумулятора составляет примерно одну треть от аккумулятора Prius.
Силовая установка GDI-hybrid заменяет преобразователь крутящего момента с передаточным механизмом и мотор-генератором на двигателе с вариатором. Благодаря этому общий размер остается небольшим.Более быстрый отклик двигателя GDI сводит к минимуму рывки при включении и выключении двигателя во время движения.
Это также означает, что двигатель и аккумуляторы гибрида должны выполнять меньше работы при стартовом ускорении. В то время как другие гибриды используют электродвигатель для приведения автомобиля в движение при старте, Mitsubishi сначала использует двигатель для запуска двигателя, а затем помогает только при необходимости с быстрым ускорением.
В гибриде на основе GDI используется двигатель-генератор мощностью 10 кВт по сравнению с двумя двигателями-генераторами мощностью 50 кВт в Prius и литий-ионная батарея с марганцевой батареей.
Будучи самым дорогим из серии GDI-Sigma, гибрид изначально будет предлагаться только в автомобилях с двигателем объемом 1,5–1,8 л.
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОСТАНОВКА, GO
Японские автопроизводители стремятся останавливать двигатель на холостом ходу, поскольку на холостой ход приходится 16 процентов расхода топлива в так называемых 10-15 тестах экономии топлива при вождении в городских условиях. Но время, необходимое для перезапуска стандартного двигателя, неприемлемо для большинства водителей.
Система GDI-ASG («автоматическая остановка и движение») выключает двигатель, когда автомобиль неподвижен, а затем перезапускает его, когда водитель задействует сцепление и рычаг переключения передач.
Прямой впрыск позволяет двигателю GDI получить первую искру и сгорание за одну шестую оборота поршня, или около 120 миллисекунд, по сравнению с 1,0–1,5 оборота для стандартного двигателя.
Такой быстрый отклик прямого впрыска позволяет двигателю GDI запускаться быстрее, чем даже самый агрессивный водитель может включить передачу.
Ожидается, что эта версия понравится водителям, которые хотят оптимальной экономии топлива.
Пресс-релиз | Mitsubishi Motors Corporation

Последнее дополнение к семейству двигателей Mitsubishi Motors GDI
Новый 1.5-литровый двигатель GDI, двигатель GDI с наименьшим рабочим объемом
Дата: 3 декабря 1998 г.

3 декабря 1998 года, Токио. Mitsubishi Motors сообщает, что недавно завершена разработка нового 1,5-литрового рядного двигателя GDI 4G15 , самый маленький в мире двигатель такого типа.4G15 является последним дополнением к революционному GDI ^{* 2} компании. семейство двигателей, которое сочетает в себе лучшую экономию топлива с высокой выходная мощность, чем у обычных двигателей с впрыском портов.
Mitsubishi Motors стала первым автопроизводителем в мире, применившим GDI технологии, когда в августе 1996 года были выпущены модели GALANT и LEGNUM которые были оснащены рядным 1,8-литровым двигателем GDI 4G93. Это было за ним следует 6G74 V6 3.5-литровый агрегат в PAJERO в апреле 1997 г., рядный 2,4-литровый 4G64 в CHARIOT GRANDIS в октябре 1997 года, и другие версии, доведя номер модели Mitsubishi с двигателем GDI серии до десяти.
Новый силовой агрегат 4G15 обеспечивает снижение расхода топлива на 20% и выбросы CO2 в результате глобального потепления ^{* 3}, вместе с увеличением на 10% по выходной мощности ^{* 4}. Этот экологически чистый двигатель приведите в действие новую модель SUW (Smart Utility Wagon), которая будет запущена в Январь.
———————————
* 1: Двигатель с наименьшим рабочим объемом для обеспечения послойной подачи воздуха и сверхбедное сгорание за счет впрыска бензина непосредственно в цилиндры.
* 2: Прямой впрыск бензина, непосредственный впрыск Mitsubishi Motors двигатель.
* 3: При использовании для питания новой модели SUW, выпуск которой запланирован на январь. 1999
* 4: По сравнению с двигателем Mitsubishi с локальным впрыском в нормальном состоянии. рабочие скорости менее 2500 об / мин
[GDI является товарным знаком Mitsubushi Двигатели]
GDI, рядный 1.5-литровый двигатель, профиль
Цели развития
Экономичный класс (оптимальная настройка для неэтилированного обычного бензина)
Более высокая выходная мощность при нормальной рабочей скорости (более низкий крутящий момент характеристики)
Механические характеристики
Основные компоненты GDI, которые вместе образуют новый двигатель 4G15 его выдающаяся экономия топлива и производительность включают:
Вертикальный прямой впускной канал, который контролирует поток воздуха в цилиндр;
Поршни с изогнутой головкой, регулирующие горение;
Топливный насос высокого давления, который впрыскивает топливо непосредственно в цилиндры при высоком давлении, необходимом для достижения оптимальной обедненной смеси горящие характеристики;
Вихревые форсунки высокого давления, которые эффективно и рационально распылить и диспергировать спрей для инъекций.
Новый компактный топливный насос высокого давления способствует большему компактные габариты нового двигателя.
G15 Спецификация GDI
4G15 GDI
Текущий 4G15
Диаметр цилиндра x ход поршня (мм)
75.5 х 82,0
Емкость (куб. См)
1468
Кол-во цилиндров
4 ряда
Клапанный механизм
Тип
DOHC
№Клапаны
Впуск x 2 / Выпуск x 2
Степень сжатия
11,0
9,5
Камера сгорания
Изогнутая заводная головка
Плоский верх
Впускной канал
В вертикальном положении
Стандарт
Датчик предварительного зажигания
Есть
Нет
Впрыск топлива
Непосредственно в цилиндры
Порт
Давление подачи топлива
50.0 кг / см ²
3,0 кг / см ²
Бензин
Обычный неэтилированный
Реализованные выгоды
Режим горения
В двигателе 4G15 GDI используется оптимальное управление подачей топлива, разделение работа в зонах экономичности и мощности для достижения сверхнизкого расход топлива при нормальных условиях эксплуатации и выше выходная мощность при более высоких нагрузках на двигатель.
Экономическая зона, в которой двигатель работает на сверхобедренной смеси. топливовоздушных смесей от 20: 1 до 40: 1, покрывает широкий рабочий диапазон скоростей до 110 км / ч. Высокая эффективность потребление, тем временем, позволяет зоне мощности реагировать на более высокие Требуемая мощность при более широких открытиях дроссельной заслонки.
Расход топлива испытанный
Ультра-обедненное сгорание, реализованное с помощью технологии GDI, реализует значительное снижение расхода топлива по сравнению с текущим двигатель с впрыском портов, как указано в таблице ниже.
Окружающая среда мира
Новый 4G15 GDI — более экологичный двигатель, снижение расхода топлива на 20% (в режиме экономии топлива 10-15%). test) в выбросах CO2, которые способствуют глобальному потеплению.

Динамические характеристики
Новый блок питания 4G15 GDI значительно увеличивает в низком крутящем моменте и более плоских характеристиках крутящего момента, как результат более точного угла опережения зажигания, связанный с двухступенчатый контроль смеси и датчик предварительного воспламенения, а также использование резонатора расширительного бачка.
Новый двигатель вырабатывает на 10 процентов больше мощности, чем его двоюродный брат с портом впрыска при нормальных рабочих скоростях (600 об / мин — 2500 об / мин).

Двигатели Mitsubishi «Dion» GDI, проблемы с непосредственным впрыском на раннем этапе
Привет Саджив и Стив,
«Вы не рассмотрели подробно проблемы, с которыми сталкиваются двигатели GDI, особенно Mitsubishi Dion (двигатель 4G63).Когда обороты превышают 2000 об / мин, загорается индикатор «Проверьте двигатель», а затем, в конечном итоге, двигатель — если он принудительно — отключается. Через несколько минут двигатель может запуститься, но не пройдет много времени, прежде чем он повторится. Механик сказал мне купить новый нагнетательный насос. Это было приспособлено, но проблема никуда не делась. Пожалуйста помоги!»
Эммм… мы думаем, что вашему механику нужно держаться подальше от Бунтарки Сью.
Нарезка порций:
Оказывается, выпускник TTAC Эндрю Белл проделал фантастическую работу, объясняя эту проблему несколько лет назад.Я предлагаю версию Cliff Notes здесь.
«В двигателе GDI бензин не касается впускной стороны клапана. В результате капли имеют тенденцию прилипать к клапану и значительно снижать производительность… Еще более тревожным является то, что эти отложения могут сместиться и повредить другие компоненты, расположенные ниже по потоку (турбокомпрессоры, каталитические нейтрализаторы и т. Д.). Производители добавили системы для улавливания этих капель масла и твердых частиц, но ни одна из них не эффективна на 100%. В результате появляется много разочарованных первопроходцев с большими счетами за ремонт.”
Стив говорит:
Когда люди спрашивают меня, почему я так мрачно рекомендую автомобили, которые находятся на ранней стадии развития передовых технологий трансмиссии, это потому, что я регулярно вижу, что эти типы транспортных средств продаются и отправляются на аукционы с гораздо большей частотой, чем их менее технологичные продвинутые аналоги.
Будь то автомобиль, оснащенный ранним вариатором, который просто не мог справиться с нагрузкой (Ford Freestyle, Nissan Maxima / Rogue / Quest, Dodge Caliber), или двигатель с непосредственным впрыском, который имеет серьезные проблемы с прорезыванием зубов (Mazda CX-7, двигателей VW / Audi FSI, BMW с их двигателями N54 и N55), я пришел к личному выводу, что автопроизводители гораздо более склонны скрывать эти проблемы, чем решать их с самого начала.
К чести Hyundai, владельцы теперь используют топливную присадку, чтобы избавиться от излишка углерода, который может накапливаться в их двигателях GDi. Но в этой серебряной подкладке есть темное облако, и оно исходит из отзывов более 750 000 автомобилей, которые были независимо проверены и оценены сертифицированными механиками и профессионалами по покупке автомобилей.
Автопроизводители, не по своей вине, часто сталкиваются с долгосрочными проблемами, которых нельзя было предвидеть на этапе исследований и разработок.В результате те, кто придерживается проверенных и верных решений, часто имеют гораздо лучшие показатели долгосрочной надежности, чем их менее консервативные коллеги. Или, говоря более конкретным образом, есть причина, по которой такой бренд, как Mitsubishi, занимает 8-е место в тот момент, когда дело доходит до долгосрочной надежности, по сравнению с таким брендом, как Hyundai, который с головой ушел в использование прямого впрыска, и сейчас занимает 21-е место в общем рейтинге. Как я объяснял несколько месяцев назад на Yahoo:
«За последние десять лет компания Mitsubishi извлекла выгоду из длительных выпусков моделей, и большая часть того, что они продают, лишена непроверенной электроники и технологий, которые нанесли ущерб другим брендам.Четырехцилиндровые модели особенно сильны с точки зрения долговременной надежности ».
Означает ли это, что новый Accent не может продержаться более 300 000 миль? Нисколько. Это действительно свидетельствует о том, что более сложные трансмиссии часто вынуждены компенсировать неизвестные переменные, которые могут повредить их долговременной надежности. В случае двигателей GDi, это те автомобили, которые не управляются на регулярной основе и имеют проклятие кукурузы в виде этанола, заселенного в их топливные системы.
Это также приносит некоторые необычные плоды на рынке подержанных автомобилей.Вы можете обнаружить, что Hyundai Azera 2011 года или старше предлагает исключительную отдачу за долгосрочную перспективу, потому что не был оснащен двигателем GDi третьего поколения. В то время как последняя модель Azera с небольшим пробегом, которая редко управляется и имеет очень короткие поездки, может потребовать немного большего ухода за двигателем.
Как многие из вас знают, мне очень нравятся личные истории об автомобилях, которые хранятся на долгие годы. Будь то 30-летний FIAT, который чудесным образом пробегает более 500 000 миль, или Dodge Neon первого поколения, который также добирается до Луны и обратно, мне нравится видеть, как автомобили оправдывают свой потенциальный долголетие.Но сложность — настоящая сука, когда дело доходит до автомобилей, и текущие правила CAFE, вероятно, в ближайшем будущем, скорее всего, будут способствовать большему количеству катящихся собак на длительный срок.
Итак, позвольте мне спросить вас: у кого-нибудь есть неудачный опыт использования, казалось бы, новейших и величайших технологий трансмиссии? Независимо от того, был ли ваш неприятный опыт привнесен в старый Cadillac V8-6-4, который имел сложную на тот момент технологию деактивации цилиндров, или грузовик или внедорожник последней модели с вариатором, который стал DOA в пределах 100 тыс., Пожалуйста, не стесняйтесь поделиться своими впечатлениями ниже.
Саджиев Ответы:
Ну что ж! Что еще я могу добавить, особенно учитывая актуальную информацию о прошлых Piston Slaps? (Здесь, здесь и здесь.) Давайте сосредоточимся на 4G63. Подождите, это было прямое введение? Вы имеете в виду 4G93? Если так, то это был первый серийный двигатель GDI, который, вероятно, живет на переднем крае технологий, как и большинство передовых продуктов. Так что же поможет вам выбраться из затруднительного положения?
Вероятно, хорошее удаление кокса из системы впуска, также как и EGR.И, возможно, в систему попали скорлупы грецкого ореха, если вы вставите прицел в отверстие для свечи зажигания и заметите чрезмерное накопление углерода.

А может дело в корпусе дроссельной заслонки. Несмотря ни на что, я подозреваю, что вам нужно найти другого механика.
Примечание. Все ссылки в этой статье были обработаны и настроены для вашего удобства просмотра. Пожалуйста, нажмите хотя бы на несколько из них, потому что это, вероятно, даст вам гораздо большее понимание этой темы, и, кроме того, долгосрочный индекс качества всегда может использовать несколько дополнительных кликов и критических замечаний.Если у вас возникли вопросы о подержанном автомобиле, свяжитесь с нами напрямую по адресу [email protected]
.
Связанные
Mitsubishi не отказывается от двигателей GDI
ОКАЗАКИ, Япония — Предположение о том, что Mitsubishi Motor Corp. может преуменьшить значение своего фирменного бензинового двигателя с прямым впрыском (GDI), является преждевременным.
На самом деле, наоборот, в конце прошлого месяца автопроизводитель продвинул двух своих лучших инженеров GDI.
Акира Кидзима, главный сторонник двигателя GDI под торговой маркой компании, в настоящее время является старшим исполнительным директором и корпоративным генеральным менеджером по исследованиям и разработкам в недавно реформированном головном офисе исследований и разработок / маркетинга легковых автомобилей в Окадзаки.
Между тем, Хиромицу Андо, сотрудник г-на Киджимы по программе GDI, является исполнительным директором и руководителем проекта, курирующим разработку трансмиссии в штаб-квартире Окадзаки.
г.Андо, который пришел в Mitsubishi в середине карьеры после нескольких лет работы в Токийском университете в качестве химика-исследователя, настаивает на том, что двигатель GDI жив и здоров — хотя он признает, что будущие разработки будут в большей степени ориентированы на рынок, чем в прошлом.
Тем не менее, на Конгрессе и выставке Общества автомобильных инженеров в этом году в Детройте автопроизводитель представил четыре технических документа, связанных с GDI, и объявил о разработке нового катализатора, абсорбирующего оксиды азота (NOx), для использования при высоких температурах двигателя, обычно в течение расширенная скоростная езда, например, в Европе.
В частности, усовершенствования носителя катализатора, покрытия и удерживающего K слоя минимизируют эффекты отравления бензином серой. Г-н Андо сообщает, что новейший катализатор Mitsubishi может десорбировать серу в бензине в концентрациях чуть менее 50 частей на миллион (ppm) и, таким образом, может легко достичь цели в 10 ppm, установленной Европейским союзом для нефтяной промышленности на 2011 год.
«Но это будет стоить дороже», — предупреждает он. «Наша существующая система GDI имеет штраф в размере 300 долларов США. Чтобы соответствовать будущим нормативам по выбросам, этот штраф увеличится до 400 долларов », в основном в результате увеличения использования вспомогательных каталитических материалов, таких как цеолит, диоксид кремния и титан.
Даже при нынешних затратах Mitsubishi произвела и продала более 195 000 автомобилей GDI в прошлом году, в том числе 167 360 автомобилей в Японии, что составляет почти 60% продаж компании на внутреннем рынке.
Что касается отношений Mitsubishi с DaimlerChrysler AG, г-н Андо подтверждает, что в настоящее время компания пересматривает семейства двигателей и трансмиссий с целью сокращения их общего числа.
Аналитики прогнозируют, что компания сократит линейку двигателей до пяти или шести серий, с восьми, которые сегодня существуют.Они будут включать один 3-цил. двигатель, три И-4, один V-6 и один V-8.
По всей вероятности, Mitsubishi обратится к Chrysler за двигателями V-6 и V-8.
10 самых разочаровывающих автомобилей, которые когда-либо производил Mitsubishi
Вы когда-нибудь слышали поговорку: «Чем выше вы поднимаетесь, тем сильнее падаете»? Что ж, Mitsubishi Corporation — живой пример. Когда-то сила, с которой нужно считаться, благодаря своему великолепному 4-цилиндровому истребителю суперкаров, легендарному Lancer Evolution, резко упала с уровня автомобильного совершенства.С тех пор, как Lancer Evolution ушел с асфальта, модельный ряд японского автопроизводителя представляет собой не что иное, как парк бледных экономичных автомобилей и тусклых кроссоверов.
СВЯЗАННЫЙ: 10 фактов, которые вы не знали о Chevrolet Monte Carlo
Однако за всем этим безумием и неразберихой скрываются многообещающие признаки жизни в подобном купе внедорожнике Eclipse Cross.Несмотря на то, что японский автопроизводитель добивается значительных успехов в восстановлении своей репутации, трудно забыть огромное количество неудач в его истории. Вот десять разочаровывающих автомобилей, которые когда-либо производила Мицубиси.
10 2018 Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander 2018 года стал попыткой Mitsubishi попасть в сегмент трехрядных внедорожников, что редко встречается среди небольших внедорожников, но не является чем-то необычным для Японии.Outlander 2018 года продавался по заманчивой карманной стартовой цене от 16000 до 26000 долларов с дополнительными скидками, как только потенциальные покупатели попадают в выставочный зал. Его профиль может заставить вас думать, что Outlander — это отличная машина для денег, но не обманывайтесь, это неконкурентоспособная модель.
Outlander страдал от проблем с электрической системой, когда программное обеспечение ECU FCM приводило в действие тормоз дольше, чем обычно, заставляя водителя задействовать больше тормозов, что приводило к быстрому замедлению, что могло привести к наезду сзади.Автомобиль также поставлялся с этикеткой с неправильным размером обода, что могло привести к тому, что владелец заменит диск неправильного размера, потенциально увеличивая риск аварии.
Митсубиси Дион 9 2002 г.
Mitsubishi Dion — компактный многоцелевой автомобиль, выпускаемый популярным японским производителем Mitsubishi Corporation.После выставки в 2000 году на Токийском автосалоне он продавался по всему миру, особенно в Европе. Компактный MPV (многоцелевой автомобиль) поставляется с тремя вариантами двигателей, включая 2-литровый 4-цилиндровый двигатель, 1,4-литровый двигатель GDI и 2-литровый двигатель GDI.
Большинство проблем Dion начинались с его двигателя GDI, что часто приводило к проблемам с масляным насосом и, в конечном итоге, к заклиниванию двигателя.Двигатель с бензиновым двигателем Direct был испорчен проблемами, которые затронули большую часть парка японского производителя.
8 Митсубиси Мираж
Во-первых, у Mirage есть минутный двигатель.Если быть точным, он оснащен 3-цилиндровым двигателем объемом 1,2 л и мощностью 72 л.с., что достаточно мало, чтобы сделать Honda Fit похожей на маслкар. Он весит 2000 фунтов и разгоняется от нуля до 60 за 11 секунд, что в автомобильном мире, пожалуй, является самой медленной скоростью в рейтингах современных автомобилей.
СВЯЗАННЫЙ: 25 отличных автомобилей от Mitsubishi, о которых никто не заботился
Однако, когда дело доходит до экономии топлива, Mitsubishi невероятно хорош, но не слишком далеко от своих конкурентов.У Mitsubishi Mirage есть рейтинг EPA в городе на 37 миль на галлон и на шоссе на 44 мили на галлон, что на три мили на галлон больше, чем у Honda Fit. Honda Fit развивает 140 л.с. и может разгоняться от нуля до 60 за 8 секунд, что красноречиво говорит о Mitsubishi Mirage.
Митсубиси Лансер
7
Mitsubishi Lancer — это базовая модель, на которой построен его старший и более популярный брат, Mitsubishi Evolution.Недостатки Lancer начинаются с его недорогих и менее захватывающих способностей вождения, что не очень желательно. Стандартная модель ES проста, но удобна в использовании.
Он поставляется с 4-цилиндровым двигателем в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач или дополнительным вариатором мощностью 168 л.с.Стандартная версия Lancer составляет 148 л.с. Lancer значительно отстает в своем классе, когда дело доходит до технических средств и опций помощи водителю. Это ископаемое с новой оболочкой.
6 2008-2009 Митсубиси Рэйдер
Mitsubishi Raider — это Dodge Dakota в составе Mitsubishi, который продается менее чем за 20 000 долларов.Он поставляется с двигателем V-6 мощностью 210 л.с. с дополнительной моделью V-8 мощностью 230 л.с. и тяговым усилием 6500 фунтов. Интерьер Raider намного лучше, чем у Dakota, что делает его похожим на вождение модного кабинета.
Raider, как и большинство автомобилей в модельном ряду Mitsubishi, плохо продавался; в 2008 году он упал на 64% по сравнению с предыдущим годом и был признан одним из худших автомобилей 2008 года.По состоянию на 2010 год Raider больше не производится.
5 2004 Митсубиси Индевор
Mitsubishi Endeavour был продуктом калифорнийской дизайн-студии Mitsubishi и работал на усовершенствованной системе переднего привода, подобной той, которую вы получите на Eclipse или Galant.У Endeavour чужеродный дизайн, не совсем земной, скорее венерианский. Это интересно и в хорошем, и в плохом свете.
Дизайн багажника и поперечин на крыше кажется второстепенным.До сих пор непонятно, почему крошечные круглые противотуманные фары его ограниченного варианта имеют большие квадратные отверстия в бампере. Endeavour также имеет обычный механический пакет с одним двигателем 3,8 л V-6 SOHC в паре с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач Spintronic мощностью 210 л.с. Для полноприводных моделей существует распределение крутящего момента между межосевым дифференциалом 50/50 спереди назад.
4 Митсубиси Мираж G4
Mitsubishi Mirage G4 — седановый вариант непопулярного хэтчбека Mirage.Это, пожалуй, один из самых доступных небольших автомобилей, которые в настоящее время можно найти на рынке. Но Mirage G4 поставляется с несколькими лимонами, о которых следует знать потенциальным владельцам. Как и Mirage, он вырабатывает очень мало лошадиных сил.
СВЯЗАННЫЙ: 10 фактов, которые вы не знали о Ford Fairlane
У него также шумный мотор, который работает резко и резко, особенно когда вы сильно нажимаете на дроссель.Кроме того, интерьер бледный и без украшений, что прямо противоположно тому, что сейчас делают производители автомобилей. Единственный положительный момент, который вы получите от Mirage G4, — это отличная экономия топлива.
3 Мицубиси Космический Вагон
Mitsubishi Space Wagon или Mitsubishi Chariot в Японии — это MPV (многоцелевой автомобиль), который производился с 1983 по 2003 год.Этот компактный минивэн был основан на концептуальном автомобиле SSW на Токийском автосалоне 1979 года. Space Wagon — это Dodge and Plymouth Colt Vista Wagon в наряде Mitsubishi.
Как и у большинства совместных проектов японского автопроизводителя и Dodge, у Space Wagon было немало проблем.Владельцы жаловались на проблемы с запуском при прогретом двигателе, что указывало на проблему с датчиком положения распределительного вала. Вдобавок был отчетливый звук постукивания двигателя. Mitsubishi Space Wagon был плохим исполнителем, даже несмотря на то, что версии автомобиля имели тот же двигатель 4g63T, что и Mitsubishi Lancer Evolution.
Модель
2 Mitsubishi Mighty Max
В последний раз Mitsubishi продавала пикапы в США в 1996 году, когда был выпущен Mitsubishi Mighty Max, который позже стал Mitsubishi Raider.Mitsubishi Mighty Max был простым 4-цилиндровым грузовиком мощностью около 116 л.с., что на языке американских пикапов — большая шутка.
Тем не менее, он имел цену в 11000 долларов, которую никто не мог превзойти, что объясняет, почему его продажи упали в США.S в первую очередь. После низких продаж и массовых жалоб от владельцев производство остановилось, а оставшиеся машины были переименованы в грузовики Dodge.
1 2000 Митсубиси Галант GDI
Mitsubishi Galant GDI — четырехцилиндровый четырехдверный переднеприводный седан.Он поставляется с безнаддувным двойным верхним распределительным валом мощностью 142 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Galant GDI не пользовался популярностью в США отчасти из-за проблем с прорезыванием зубов.
Владельцы
Mitsubishi Galant часто приходили в автосервисы с загадочными жалобами.Есть сообщения о проблемах, возникающих у агрегатов с пробегом всего 3000 миль. Если пренебречь, проблемы усугубляются, что приводит к дорогостоящему демонтажу двигателя верхнего уровня или механической очистке для восстановления его первоначального функционирования.
СЛЕДУЮЩИЙ: Cybertruck Tesla: 10 вещей, которые мы знаем до сих пор
Следующий 10 потрясающих фактов о пикапе Rezvani Hercules 6×6
Mitsubishi Galant Превышает 1800 GDI GF-EA1A технические характеристики | технические данные | производительность | экономия топлива | выбросы | размеры | лошадиные силы | крутящий момент
Mitsubishi Galant Exceed 1800 GDI — это переднеприводный автомобиль с двигателем, установленным спереди, и четырехдверный седан (седан).Он является частью модельного ряда Mitsubishi GF-EA1A. Двигателем Mitsubishi Galant Exceed 1800 GDI является 1,8-литровый атмосферный 4-цилиндровый двигатель с двойным верхним распределительным валом и 4-мя клапанами на цилиндр, который развивает мощность и крутящий момент 138 л.с. (140 л.с. / 103 кВт) при 6000 об / мин и 181 Н · м. (133 фунт · фут / 18,5 кгм) при 3750 об / мин соответственно. Двигатель приводит в движение колеса через 4-ступенчатую автоматическую коробку передач. Заявленная масса в снаряженном состоянии составляет 1260 кг.
Технические характеристики Mitsubishi Galant Exceed 1800 GDI

Советы по автострахованию Мицубиси
Обязательно вовремя оплачивайте сборы за страхование автомобиля.Задержки или другие проблемы с выплатами по автострахованию обычно влияют на вашу способность подавать иски.
Основные факты
Mitsubishi Galant Exceed 1800 GDI GF-EA1A SRGC3
краткие сведения
Какой тип кузова? 4-дверный седан / седан с 4/5 местами
Как долго? 4620 мм
Насколько тяжелый? 1260 кг
Двигатель какого размера? 1.8 литров, 1834 см ³
Сколько цилиндров? 4, прямой
Сколько мощности? 140 л.с. /138 л.с. /103 кВт при 6000 об / мин
Какой крутящий момент? 181 Нм /133 фут-фунт / 18,5 кгм при 3750 об / мин
Пожалуйста, рассмотрите возможность пожертвования

Если вы нашли этот сайт полезным, подумайте о том, чтобы внести свой вклад в его работу.
Используйте биткойн-кошелек 14NWELtwUa1hLfdiHuZk9R2kjfrCVyQQtc , чтобы сделать пожертвование.
рэнд рэнд
Mitsubishi Galant Exceed 1800 GDI data
кузов
Тип кузова 4/5 местный седан / седан
Кол-во дверей 4
Дизайнер
размеры и вес
мм дюймы
Колесная база 2635 мм 103.7 дюймы
Колея / протектор (перед) 1510 мм 59,4 дюймы
Колея / протектор (задний) 1505 мм 59,3 дюймы
Длина 4620 мм 181,9 дюймы
Ширина 1740 мм 68.5 дюймов
Высота 1420 мм 55.9 дюймы
Дорожный просвет 140 мм 5.5 дюймы
длина: передаточная база 1,75
Снаряженная масса 1260 кг 2778 фунтов
Распределение веса
Объем топливного бака 64 литра 14.1 [16,9] Великобритания [США] галлон.
аэродинамика
Коэффициент лобового сопротивления
Фронтальная зона
CdA
двигатель
тип двигателя безнаддувный бензин
Производитель двигателя Мицубиси
Код двигателя 4G93 (GDI)
Цилиндры Прямой 4
Вместимость 1.8 литров
1834 куб.см
(111,918 куб.дюймов )
Диаметр цилиндра × ход поршня 81 × 89 мм
3,19 × 3,5 дюйм
Отношение диаметр цилиндра / ход поршня 0,91
Шестерня клапана двойной верхний распредвал (DOHC)
4 клапана на цилиндр
всего 16 клапанов
максимальная выходная мощность
(JIS) 140 л.с. (138 л.с. ) (103 кВт )
при 6000 об / мин
Удельная мощность
(JIS) 75.2 л.с. / литр
1,23 л.с. / куб. Дюйм
максимальный крутящий момент
(JIS) 181 Нм (133 фут-фунт ) (18,5 кгм )
при 3750 об / мин
Удельный крутящий момент
(JIS) 98,69 Нм / литр
1,19 фут-фунт / куб. М ³
Конструкция двигателя
поддон с мокрым картером
степень сжатия 12: 1
Топливная система непосредственный впрыск бензина
bmep (среднее эффективное давление тормоза) 1240.2 кПа (179,9 фунт / кв. Дюйм )
Максимальная частота вращения
подшипники коленчатого вала
Охлаждающая жидкость двигателя Вода
Емкость единичная 458,5 куб. См
Аспирация Нормальный
Компрессор НЕТ
Интеркулер Нет
Каталитический нейтрализатор Y
производительность
Время разгона 0-80 км / ч (50 миль / ч)
Время разгона 0-60 миль / ч
Время разгона 0-100 км / ч
Время разгона 0-160 км / ч (100 миль / ч)
Четверть мили
Постоянный километр
Максимальная скорость
Удельная мощность Чем выше, тем лучше 111.05 л.с. / тонна (1000 кг )
0,11 л.с. / кг
81,67 кВт / тонна (1000 кг )
0,08 кВт / кг
109,52 л.с. / тонна (1000 кг )
109,52 л.с. / кг
0,05 л.с. / фунт
Отношение массы к мощности Чем ниже, тем лучше 12,24 кг / кВт
20,45 фунт / л.с.
расход топлива
Расход топлива
универсальный расход топлива (рассчитанный из вышеупомянутого)
литров / 100 км
км / литр
UK MPG
US MPG
Выбросы диоксида углерода
Расчетный портфель CO ₂ ^?
Группа ВЭД (Великобритания)
CO ₂ Effizienz (DE)
шасси
Положение двигателя перед
Схема двигателя поперечный
Ведущие колеса передний привод
Разделение крутящего момента НЕТ
Рулевое управление Рейка и шестерня с усилителем
оборота от упора до упора
Диаметр поворота
Подвеска передняя И.MultiLi.
Подвеска задняя I.MultiLi.
Размер переднего колеса
Размер заднего колеса
Шина передняя 195/60 15
Шина задняя 195/60 15
Тормоза F / R VeDi / Dr-S-ABS
Диаметр переднего тормоза
Диаметр заднего тормоза
Зона торможения
Коробка передач 4 ступенчатый автомат
Передаточное число высшей передачи 0.71
Передаточное число главной передачи 4,04
общий
Carfolio.com ID 153912
Всего произведено
Код модели SRGC3
Семейство моделей GF-EA1A
RAC рейтинг 16,3
Классификация по страхованию Информация отсутствует
Налоговый диапазон Информация отсутствует
Mitsubishi Galant Exceed 1800 GDI добавлен 27 февраля 2007 г.
Последнее изменение 28 февраля 2013 г.
Выполните поиск на Carfolio.com с помощью Google:
© Carfolio.com — все спецификации, представленные на этом сайте, их отображение и форматирование принадлежат Carfolio.com. Несанкционированная перепечатка запрещена.
Разработка бензинового двигателя с прямым впрыском
Образец цитирования: Ивамото, Ю., Нома, К., Накаяма, О., Ямаути, Т. и др., «Разработка бензинового двигателя с прямым впрыском», Технический документ SAE 970541, 1997 г., https://doi.org/10.4271/970541.
Загрузить Citation
Автор (ы): Ю. Ивамото, К. Нома, О. Накаяма, Т. Ямаути, Х. Андо
Филиал: Mitsubishi Motors Corp.
Страницы: 19
Событие: Международный конгресс и выставка
ISSN: 0148-7191
e-ISSN: 2688-3627
Также в: Прямой впрыск топлива для бензиновых двигателей-PT-80, транзакции SAE 1997 — Journal of Engines-V106-3
.

Какой тип кузова?	4-дверный седан / седан с 4/5 местами
Как долго?	4620 мм
Насколько тяжелый?	1260 кг
Двигатель какого размера?	1.8 литров, 1834 см ³
Сколько цилиндров?	4, прямой
Сколько мощности?	140 л.с. /138 л.с. /103 кВт при 6000 об / мин
Какой крутящий момент?	181 Нм /133 фут-фунт / 18,5 кгм при 3750 об / мин

Mitsubishi Galant Exceed 1800 GDI data

кузов
Тип кузова	4/5 местный седан / седан
Кол-во дверей	4
Дизайнер
размеры и вес
	мм	дюймы
Колесная база	2635 мм	103.7 дюймы
Колея / протектор (перед)	1510 мм	59,4 дюймы
Колея / протектор (задний)	1505 мм	59,3 дюймы
Длина	4620 мм	181,9 дюймы
Ширина	1740 мм	68.5 дюймов
Высота	1420 мм	55.9 дюймы
Дорожный просвет	140 мм	5.5 дюймы
длина: передаточная база	1,75
Снаряженная масса	1260 кг	2778 фунтов
Распределение веса
Объем топливного бака	64 литра	14.1 [16,9] Великобритания [США] галлон.
аэродинамика
Коэффициент лобового сопротивления
Фронтальная зона
CdA
двигатель
тип двигателя	безнаддувный бензин
Производитель двигателя	Мицубиси
Код двигателя	4G93 (GDI)
Цилиндры	Прямой 4
Вместимость	1.8 литров 1834 куб.см (111,918 куб.дюймов )
Диаметр цилиндра × ход поршня	81 × 89 мм 3,19 × 3,5 дюйм
Отношение диаметр цилиндра / ход поршня	0,91
Шестерня клапана	двойной верхний распредвал (DOHC) 4 клапана на цилиндр всего 16 клапанов
максимальная выходная мощность (JIS)	140 л.с. (138 л.с. ) (103 кВт ) при 6000 об / мин
Удельная мощность (JIS)	75.2 л.с. / литр 1,23 л.с. / куб. Дюйм
максимальный крутящий момент (JIS)	181 Нм (133 фут-фунт ) (18,5 кгм ) при 3750 об / мин
Удельный крутящий момент (JIS)	98,69 Нм / литр 1,19 фут-фунт / куб. М ³
Конструкция двигателя
поддон	с мокрым картером
степень сжатия	12: 1
Топливная система	непосредственный впрыск бензина
bmep (среднее эффективное давление тормоза)	1240.2 кПа (179,9 фунт / кв. Дюйм )
Максимальная частота вращения
подшипники коленчатого вала
Охлаждающая жидкость двигателя	Вода
Емкость единичная	458,5 куб. См
Аспирация	Нормальный
Компрессор	НЕТ
Интеркулер	Нет
Каталитический нейтрализатор	Y
производительность
Время разгона 0-80 км / ч (50 миль / ч)
Время разгона 0-60 миль / ч
Время разгона 0-100 км / ч
Время разгона 0-160 км / ч (100 миль / ч)
Четверть мили
Постоянный километр
Максимальная скорость
Удельная мощность	Чем выше, тем лучше 111.05 л.с. / тонна (1000 кг ) 0,11 л.с. / кг 81,67 кВт / тонна (1000 кг ) 0,08 кВт / кг 109,52 л.с. / тонна (1000 кг ) 109,52 л.с. / кг 0,05 л.с. / фунт
Отношение массы к мощности	Чем ниже, тем лучше 12,24 кг / кВт 20,45 фунт / л.с.
расход топлива
Расход топлива
универсальный расход топлива (рассчитанный из вышеупомянутого)
литров / 100 км
км / литр
UK MPG
US MPG
Выбросы диоксида углерода
Расчетный портфель CO ₂ ^?
Группа ВЭД (Великобритания)
CO ₂ Effizienz (DE)
шасси
Положение двигателя	перед
Схема двигателя	поперечный
Ведущие колеса	передний привод
Разделение крутящего момента	НЕТ
Рулевое управление	Рейка и шестерня с усилителем
оборота от упора до упора
Диаметр поворота
Подвеска передняя	И.MultiLi.
Подвеска задняя	I.MultiLi.
Размер переднего колеса
Размер заднего колеса
Шина передняя	195/60 15
Шина задняя	195/60 15
Тормоза F / R	VeDi / Dr-S-ABS
Диаметр переднего тормоза
Диаметр заднего тормоза
Зона торможения
Коробка передач	4 ступенчатый автомат
Передаточное число высшей передачи	0.71
Передаточное число главной передачи	4,04
общий
Carfolio.com ID	153912
Всего произведено
Код модели	SRGC3
Семейство моделей	GF-EA1A
RAC рейтинг	16,3
Классификация по страхованию	Информация отсутствует
Налоговый диапазон	Информация отсутствует
Mitsubishi Galant Exceed 1800 GDI добавлен 27 февраля 2007 г. Последнее изменение 28 февраля 2013 г.

21ИюнКак убрать тонировку со стекла: 3 Способа Снятия Тонировочных Пленок со Стекла автомобиля
21 Июн 2021 alexxlab Комментировать
распространенные ошибки, способы удаления, осложнения и способы решения
Очень часто автовладельцы применяют для доработки своего автомобиля тонировку стекла. На данный момент это очень модно и многие молодые люди этим занимаются.
Тонировка не только позволяет улучшить внешний вид автомобиля, но и уменьшает нагрев салона, а также защищает внутреннее пространство от посторонних глаз. Но довольно часто случается ситуация, когда необходимо срочно снять плёнку со стекла машины. Такая процедура имеет ряд сложностей, особенно если делать ее самостоятельно.

Зачем снимать пленку?
К основным причинам можно отнести следующие ситуации:
Произошло механическое повреждение плёнки, то есть появился разрыв, плёнка выглядит не так, как задумывалось, обнаружились царапины или пузыри.
Тонировка не соответствует нормативам по светопропусканию.
При покупке подержанного автомобиля уже была установлена тонирующая плёнка, которая не нужна новому владельцу.
Есть гораздо больше причин, но обычно избавляются от тонировки в том случае, если человек попадает под действие законодательства. Сотрудники ГИБДД могут подтолкнуть владельца автомобиля к снятию, ведь члены правоохранительных органов говорят о незаконности таких плёнок на стёклах автомобилей.

Распространённые ошибки
Очень многие автолюбители начинают удалять плёнку подручными материалами, но это является большой ошибкой. Есть очень большая опасность повредить стекло своего автомобиля и тогда придётся потратить очень много денег на замену. Особенно это будет неприятно при попытке удаления тонирующей плёнки с лобового стекла, ведь оно весьма дорогое в денежном плане. Ни в коем случае нельзя удалять тонировку механическими и твёрдыми предметами, такими как нож, ножницы и тому подобное. Такие попытки могут привести к появлению царапин и повреждению стёкол, а все это может быть весьма заметно невооружённым глазом.
Ещё одной распространённой ошибкой является использование химических жидкостей, например, ацетона и тому подобных средств. Если произойдёт попытка растворить клеевую основу плёнки, то это может привести к усложнениям. Тонировка гораздо более плотно прилипнет к стеклу. Ещё такой метод может испортить краску автомобиля, а также оконный уплотнитель.
Многие полагают, что снять тонировку своими руками можно быстро и легко, а для этого необходимо только поднять край и потянуть посильнее. Но такой подход приведёт только к тому, что на стекле останется большое количество прилипших кусков и высохшего клея, который удалить очень трудно.

Инструкция по удалению
Есть несколько очень эффективных и правильных методов снятия тонирующей плёнки. Можно применять нагрев стекла или сделать это без применения разогревающих устройств. Оба варианта имеют свои недостатки и достоинства. Стоит отметить, что нагрев стоит производить только строительным феном. Бытовой не справится с такими нагрузками и его можно легко сжечь, если долго заниматься демонтажем плёнки. К тому же после удаления могут остаться следы клея на стекле.

С помощью нагрева
Операция проводится только с помощью монтажного фена. Необходимо действовать определённым образом и придерживаться нескольких советов.
Отодрать тонировку лучше в тёплое время года или хотя бы в отапливаемом гараже, это поможет защитить автомобиль от появления трещин на стекле в результате резкого перепада температуры.
С помощью строительного фена стекло автомобиля необходимо нагреть примерно до 40 или 50 градусов по Цельсию.
Когда происходит нагрев, помощнику надо аккуратно снимать плёнку, подцепив её с края. Всю процедуру необходимо выполнять очень осторожно, чтобы не появился разрыв.
Когда идёт процесс прогрева, нельзя допускать попадание горячего воздуха на пластик внутри салона, а также на уплотнители стекла.
Если в наличии не имеется строительного фена, то можно попробовать обычный бытовой фен, но стоит ожидать, что не удастся до достаточной температуры нагреть плёнку с помощью такого оборудования. А также фен может перегреться и сгореть. Стоит также отметить, что процедуру снятия плёнки одному никак не произвести или это сделать очень сложно, потому лучше попросить о помощи ещё одного человека.

Без фена
Если не применять предварительный нагрев плёнки, то можно не опасаться за повреждение лакокрасочного покрытия и пластиковых деталей. Но такая операция будет очень трудоёмкая и нужно всё выполнять по определённому алгоритму. Стоит ещё отметить, что такой способ очень легко поможет удалить китайскую плёнку, а качественную американскую лучше снимать с помощью нагрева.
Для начала следует хорошенько вымыть свой автомобиль, удалить все загрязнения на стёклах, чтобы избежать попадания на поверхность механических частиц.
Очень аккуратно поддеваем пленочку тонким предметом, желательно который не сильно заострён. Необходимо именно поддеть, а не обрезать всё прямо на стекле. Если имеется достаточная длина куска плёнки, которая отслоилась, то можно медленно тянуть за него с равномерным усилием, добиваясь того, чтобы тонировка сходила без разрывов. Нужно делать всё очень терпеливо и аккуратно, поскольку можно в одну секунду всё испортить.
Если плёночка удалилась, то можно применить моющие средства и протереть окно. Отличным вариантом будет концентрированный мыльный раствор с добавлением Fairy.
Нанесите состав и оставьте так на 10−15 минут, чтобы раствор хорошо впитался в клей, который обязательно останется после удаления плёнки.
Берём мягкий скребок и аккуратно снимаем оставшийся клей со стекла. Ни в коем случае нельзя применять металлический скребок, поскольку так стекло поцарапается и повредится.
Если пятна клея не удаляются, тогда можно попробовать протереть их ватным тампоном, что смачивается ацетоном или растворителем. Но необходимо очень аккуратно делать такие процедуры, поскольку при попадании на уплотнитель или другие детали в салоне, можно повредить внешний вид транспортного средства. Лучше всего панель салона закрыть тканью, а когда завершится удаление клея с поверхности стекла, необходимо обработать всё жидкостью для мойки стёкол.
Бывают случаи, когда пленка расходится. Это случается в случае неравномерных усилий. Тогда нужно взять два конца пленочки и продолжать удаление, но уже применяя равное давление.

Как не повредить нити обогрева
Особую аккуратность следует применять при снятии плёнки с заднего стекла автомобиля. Обычно эту операцию применяют весьма редко, поскольку светопропускающие способности на задних стёклах не столь важны. Но необходимо помнить, что на заднем стекле проводится нити системы электроподогрева, которые можно очень легко повредить при снятии плёнки.
А ещё очень сложно защитить в этом случае салон от попадания внутрь чистящего средства. Чтобы отклеить старую тонировку лучше использовать горячий метод, поскольку он создаст меньшую нагрузку на стекло и расположенные элементы на нём. Подстелите тряпку в те места, где может жидкость попасть в салон. Так можно будет избежать неприятных последствий.

Возможные осложнения
Когда производится снятие плёнки своими руками, могут возникнуть различные осложнения, о которых необходимо заранее узнать. Самым распространённым является разрыв плёнки при снятии. Это случается, если слишком резко дёрнули и неаккуратно произвели операцию. В таком случае нужно немедленно прекратить демонтаж, взять сразу два конца и уже потом одновременно тянуть всё вниз.
Эффективность снятия плёнки будет зависеть от её характеристик. Нужно обращать внимание на толщину и тип плёнки, которая может быть с зеркальным напылением или атермальная. Такие плёнки лучше удалять без использования нагрева, ведь высокая температура приведёт к разрушению защитного слоя и появится шагрени на поверхности, а это усложнит процесс снятия.
Снятие зеркальной тонировки производить проще. Это объясняется тем, что в составе есть тонкий слой из металлических оксидов, обеспечивающий эффект зеркала. Это вещество увеличивает прочность, а потому демонтаж можно производить довольно просто. После этого необходимо лишь снять некоторые опыления, которые останутся после операции.

Растонирование фар
Проблемы случаются при удалении плёнки не только со стёкол. Зачастую очень сложно пройти технический осмотр автомобиля, если на фарах имеется тонирующая плёнка. Растонировать фару не слишком сложно, нужно только знать определённую последовательность действий.
Многие пробовали применять для удаления плёнки такие средства, как:
White Spirit;
жидкость для снятия лака;
обычный растворитель.
Но такие средства могут не дать хорошего эффекта. Самым лучшим способом является вышеописанный разогрев плёнки и последующее снятие — он довольно быстрый и эффективный. Но проблема заключается в том, что при нагреве может повредиться лакокрасочное покрытие вокруг фар, а потому нужно либо стараться разными способами закрыть краску автомобиля, либо воспользоваться другими способами.
Чтобы не повредить автомобиль желательно не использовать метод без нагрева фар, хоть он и самый эффективный. К такому способу прибегать можно только опытным автолюбителям, которые уже производили такую операцию и знают, как защитить свой автомобиль. А новичкам лучше воспользоваться иным способом, который более трудоёмкий.
Для этого необходимо аккуратно подцепить край тонирующей пленки, и стянуть её с фары. Операцию нужно производить очень медленно и аккуратно, чтобы избежать разрывов плёнки. После снятия на покрытие останется слой краски и клея. Чтобы избавиться от него, потребуется снять фару с автомобиля и поместить её под струю горячей воды.
Теперь берём обычные салфетки и смачиваем их в растворителе 646. Притираем ими фары.
Плюсом является то, что не будет совершенно никаких дефектов после растворителя. Салфетки хороши тем, что они не будут оставлять совершенно никаких ворсинок на фарах, а также они хорошо убирают застывший клей. Но ни в коем случае нельзя забывать о технике безопасности. Работать необходимо только в резиновых перчатках, чтобы химическое вещество не попало на руки. И не стоит экспериментировать с другими видами веществ, поскольку можно только усугубить положение.
Снятие плёнки своими руками является не такой уж и сложной операцией, если к ней правильно подготовиться и производить её очень аккуратно. Но теория может не всегда помочь, и чтобы уверенно справиться с этой задачей, необходимо сначала попробовать такие способы на одном из стёкол боковой двери. После того как техника будет освоена, можно переходить к снятию непосредственно на заднем стекле или на лобовом. Только в таком случае можно быть уверенным в качественном снятии тонировочной плёнки. Не торопитесь и все получится.

Оценка статьи:
Загрузка. ..

Читайте также:
Как снять тонировку со стекла самостоятельно?
Тонированные стёкла автомобиля – явление повсеместное. По мнению многих водителей, помимо улучшения внешнего вида авто, тонировка предотвращает блики, отвлекающие от управления, способствует сохранности оставленных вещей, предотвращает перегрев салона в жаркое время. Однако бывают случаи, когда тонирующую плёнку приходится снимать.
К таким случаям можно отнести неприятные встречи с сотрудниками ГИБДД, которые посредством специальных диагностических приборов установили нарушение установленных законодательством норм светопропускаемости стёкол авто и составили соответствующий административный протокол.
Бывают моменты, когда старая тонировка просто подлежит замене из-за того, что отслаивается, пузырится, рвётся, выгорает на солнце. В принципе самостоятельно оторвать тонировку одним резким движением несложно, но вот оставшийся клей вызывает массу проблем: боковые стёкла заедают при открывании-закрывании, пятна на лобовом и заднем стекле мешают обзору и собирают грязь, невозможно сразу затонировать стёкла новой плёнкой.
Выход один – аккуратно снимать тонировку. А как и чем это сделать, чтобы не осталось клеевых следов? Вот тут-то и начинаются проблемы…
PS – состав, обеспечивающий отличное прилегание при приложении сильного давления;

DPS – адгезив, который активируется при контакте с водой;

CD – вещество, реагирующее на повышение температуры;

CDF – клеящее вещество, которое требует наличия установочного раствора.

PS/DT – клей, который имеет повышенную чувствительность к воде.

Такое разнообразие плёнок и используемых в них адгезивных составов говорит о том, что дать общий совет, чем же удалить тонировку — крайне сложно. Единственное, что точно не следует делать, это удалять остатки клея механическими способами – с помощью скребков, металлических шпателей, ножей и других подобных инструментов. В таких случаях, риск повредить поверхность стекла и оставить на нём многочисленные царапины, очень велик. Профессионалы советуют снимать тонирующую плёнку путём прогревания стекла до температуры порядка 50С промышленным феном.
Способ эффективный, но всё равно полной гарантии, что после снятия плёнки не останется следов клея, нет. К тому же, далеко не у каждого автовладельца в гараже имеется промышленный фен.
Средства, с помощью которых можно удалить тонировку стекла автомобиля без прогрева феном
На самом деле, вариантов, чем удалить тонировку очень много. Каждый автовладелец, кто сталкивался с такой проблемой и самостоятельно удалял остатки клея, может рекомендовать свой фирменный вариант, причём зачастую довольно экзотичный. Среди проверенных способов с положительными отзывами можно выделить следующие.
Мыльный раствор
Самый простой и дешёвый вариант удаления тонировки – это использование концентрированного мыльного раствора. Он легко готовится из любого мыла или моющего средства для посуды, например, Fairy. Достаточно поместить раствор в пульверизатор, поддеть край плёнки и аккуратно её снимать, поливая мыльным раствором, как саму тонировку, так и место соединения её со стеклом.
Метод простой, безопасный, но не дающий полной гарантии того, что после снятия плёнки на стекле не останется клеевых разводов. Всё зависит от качества самой плёнки. Как правило, оказывается, что дешёвые китайские плёнки снимаются, оставляя небольшие следы, а вот от «американок» весь адгезийный слой остаётся на стекле.
Растворители на основе нефтесодержащих веществ
Зачастую для удаления клеевых следов на стёклах пользуются ацетоном, керосином, уайт-спиритом, бензином. Можно применять средства для чистки инжекторов. Способ эффективный, но небезопасный. Все эти составы очень токсичны и при неаккуратном обращении могут повредить резиновые уплотнители, лакокрасочное покрытие кузова, элементы обшивки салона, а при попадании на саму плёнку они разрушают тонирующий слой и способствуют ещё большему прилипанию, как говорят, «прикипанию» плёнки к стеклу.
Кока-Кола
Может показаться смешным, но некоторые автовладельцы утверждают, что хорошо справляются с клеевыми пятнами такие популярные напитки как Пепси и Кока-Кола.
Смысл в том, что эти напитки содержат в своём составе ортофосфорную кислоту, которая может вступать в реакцию с адгезийными слоями и растворять их, правда вероятность успеха, как говорят, «фифти-фифти».
Преобразователи ржавчин
Такие средства продаются в хозяйственных магазинах. Их можно нанести на остатки клея, а через пару минут удалить губкой. По отзывам автовладельцев, эффективность хорошая, но не стопроцентная.
Специальный спрей для снятия тонировки AIM-ONE Sticker Remover
В последние годы промышленность, выпускающая автохимию, предлагает универсальные средства, изготовленные специально для безопасного снятия тонировки со стёкол авто. Они выпускаются в виде жидкостей-аэрозолей, которые можно применять к различным адгезийным составам. Отлично зарекомендовал себя очиститель клея Aim-One Sticker Remover, представленный в нашем каталоге. По сравнению с аналогами, он имеет средний ценовой сегмент и отличается высокой эффективностью. В основе его активной формулы алифатический углеводородный растворитель, вступающий в реакцию только с клеем и превращающий его в своеобразный «кисель», который затем легко удаляется губкой.
Порядок его применения не вызывает трудностей, что сделало это средство популярным среди автовладельцев, предпочитающих обслуживать свой автомобиль самостоятельно. Достаточно распылить средство на загрязнённые участки стекла, подождать 3-5 минут, а затем его остатки вытереть салфеткой.
Можно использовать ещё один способ снятия плёнки: Sticker Remover следует распылить на край плёнки и поддеть его пластмассовой лопаткой, идущей в комплекте. Затем постепенно, разбрызгивая средство в пространство между поверхностью стекла и плёнкой, аккуратно её снять.
При этом, Sticker Remover AIM-ONE не повреждает лакокрасочное покрытие кузова авто. Это средство позволяет избежать опасных и трудозатратных экспериментов на своём автомобиле и снять тонировку безопасно за считанные минуты.
Поделиться страницей:
Tweet
Как снять тонировку со стекла автомобиля самому?
Когда можно снимать тонировку своими руками?
Удаление пленочного материала — длительный процесс, в котором необходимо учитывать причину снятия, технологию растонирования и срок службы материала. Снять старую тонировку самому сложнее, чем удалить недавно наклеенную пленку.
Основные причины удаления тонировочного материала:
Выгорание и дефекты
В процессе длительной эксплуатации пленка выгорает, появляются отслойки, воздушные пузырьки. Выгоревший материал меняет цвет, теряет рабочие функции и привлекательный вид.

Обратите внимание. Цвет меняется из-за применения неметаллических красителей для материала. Пузырьки появляются из-за неправильного приклеивания или использования некачественного клеящего состава.

Несоответствие стандартам
Нередко автомобилисты по незнанию покупают слишком темную пленку, прислушиваются к советам недобросовестных и неопытных мастеров. В результате прозрачность пленочного материала не соответствует государственным стандартам.

В ПДД записаны допуски по тонировке. Светопропускаемость лобового стекла должна быть не ниже 75%. Для бокового остекления порог светопропускной способности составляет минимум 70%.

Обратите внимание. Запрещена оклейка зеркальной пленкой. Для заднего окна предел светопропускания не нормируется, т. е. степень пропускания света может быть любой.

В правилах говорится и о максимальной ширине светозащитной полосы на переднем стекле. Эта величина не превышает 140 мм.

Если во время проверки сотрудник ГАИ выявит нарушение, вам придется заплатить штраф.

Повреждение стекла
Если на стеклянной поверхности вы заметили трещину, необходимо обратиться в СТО и устранить дефект. Вам придется снять пленку самому или воспользоваться помощью специалистов, которые профессионально проделают работу.

Как легко и быстро снять тонировку? Пять проверенных методов
1. С помощью нагрева
Вам потребуется фен или парогенератор. Если вы взяли промышленный фен, старайтесь действовать максимально аккуратно и не перегревайте стекло, которое под воздействием температуры может лопнуть или деформироваться.
Парогенератором удалить пленочный материал можно быстрее. Горячий пар позволяет качественно убрать не только пленку, но и клей. Хотя этот инструмент эффективный, он считается небезопасным. Придется работать с повышенной температурой — возникает риск получения ожога.
Как снять старую тонировку со стекла автомобиля феном:
Пленочную поверхность хорошо прогревают. После прогрева материал должен легко удалиться.

Желательно проводить процедуру при плюсовой уличной температуре. Лето — лучшая пора для работы. Перепады температуры могут спровоцировать трещины.

Необходимо соблюдать равномерность нагрева поверхности. Оптимальная температура воздействия на стекло — до +40 градусов.

Завершающий этап — удаление материала. Его поддевают острым лезвием и аккуратно, медленно снимают. Если на окне остался клей, его остатки убирают отдельно.

Важно. Когда вы работаете с горячим воздухом, следите, чтобы он не попадал на пластик и резину.
2. Без нагрева феном
Не всегда под рукой оказывается нужный инструмент. В этих случаях неопытные пользователи стараются просто отодрать отслоившуюся пленку. Материал тянут за оттопыренный край и отрывают. Такой подход приводит к некачественному удалению. Если пленка легко оторвалась, значит, она была пересохшей.
Чтобы снять тонировку со стекла автомобиля самостоятельно без нагрева, потребуется резиновый скребок, ветошь из микрофибры, мыльный раствор, растворитель или специальные жидкости:
Острым ножом аккуратно цепляют верхний край пленки и тянут вниз.

Через каждые 5 см окно поливают мыльным раствором из пульверизатора.

После удаления очищают окно от остатков клея. Для этого применяют скребок.

На стекле часто остаются кусочки тонировочного материала. Тогда применяют ацетон или средство для мытья окон. Очищающее средство наносят на чистую ветошь и начинают оттирать остатки.

После очистки стекло протирают насухо.

Важно. Во время процедуры нельзя допускать попадания растворителей и воды под дверную обшивку. Щели закрывают полиэтиленом.
3. С помощью аммиака
Как самому с помощью аммиака снять тонировку со стекла автомобиля? Этот вопрос часто мелькает на автомобильных форумах. Аммиак считается самым эффективным способом, который позволяет справиться со стойким клеевым слоем и прочным пленочным материалом.
Что потребуется для аммиачной растонировки:
Поверхность смачивают мыльным раствором, а после — аммиаком.

Далее накладывают полиэтиленовый пакет и вновь смачивают аммиаком.

С внутренней стороны окна прикладывают второй кусок полиэтилена, смоченного аммиаком.

Авто оставляют на некоторое время под солнцем. Полиэтилен должен прогреться. Под воздействием тепла и аммиака запускается процесс растонирования. Пленка деформируется и отслаивается.

Завершающий этап — удаление тонировочного материала вместе с полиэтиленом, удаление клеевых следов мыльным раствором, тщательное вытирание окон чистой ветошью.

Важно. Аммиак распыляют через пульверизатор. Работать нужно в респираторе.
4. С помощью мыльного раствора
Применение средств для мытья посуды — самый доступный способ для удаления пленки. Но как с помощью мыла снять тонировку в домашних условиях?
40 мл моющего средства или жидкого мыла растворяют в литре воды.

Раствор переливают в пульверизатор, которым опрыскивают края пленки, чтобы она аккуратно отлипала.

После смачивания краев теплым мыльным раствором берут лезвие и под острым углом начинают поддевать материал. Затем тонировку медленно тянут вниз, смачивая каждые 5 см раствором. Необходимо выдерживать время, чтобы материал успевал отслаиваться.

Когда окна очищены, удаляют следы клея. Для этого применяют моющее средство и резиновый скребок.
5. С помощью специального средства
Принцип использования спецсредств похож на применение мыльного раствора. Для этих целей подходит Profoam 2000, который удаляет автомобильные тонировочные пленки быстро, просто и безопасно.
Как снять тонировочную пленку с заднего стекла, не повредив обогрева?
Задние стекла могут быть оснащены подогревом, который представляет собой тонкие нити. Чтобы устранить покрытие, не делайте резких движений.
Для процедуры используют несколько безопасных способов:
Стекло подогревают феном или включают систему внутреннего обогрева автомобиля. Под действием тепла клей хорошо размягчится, а пленка легко снимется.
Обратите внимание. Использовать фен можно только при плюсовой температуре окружающей среды, иначе стекло лопнет.

Для удаления можно применить мыльный раствор и аммиак. Но для этого способа потребуется больше времени.

Независимо от выбранного способа важно все делать осторожно, следуя инструкции.
Чем удалить остатки клея после растонировки?
После растонирования могут остаться липкие клеевые следы. Их опасно устранять острым скребком. Так вы повредите стеклянную поверхность. Рекомендуем вооружиться резиновым шпателем и специальными средствами:
Вода и спирт. Самый доступный и дешевый способ. Вода и спирт помогут размягчить липкий слой и аккуратно его снять. Но этот метод эффективен для слабой клеевой основы.

WD-40 и Антидождь. Средства можно купить в автомагазине или на заправочной станции. Состав WD и Антидождя отлично справляется с клеем, даже очень стойким. После удаления не останется разводов. Размягченный слой легко снимается резиновым скребком.

Антиклей. Специальное средство, которое используют профессионалы. Достаточно нанести антиклей на поверхность и выдержать 5–7 минут. Остатки стирают обычной мягкой губкой.

Растворители и преобразователи ржавчины. Эффективный метод, но требующий соблюдения мер безопасности. Необходимо использовать респиратор и перчатки. Растворитель наносят на липкие следы и выдерживают десять минут. Специальная суспензия растворит клей. Останется только протереть окно чистой салфеткой из микрофибры.

Суспензии для чистки фар. Используются не только для придания фарам лоска, но и при чистке стекол. Считаются безопасными средствами, которые сохраняют целостность поверхности, не имеют запаха и хорошо справляются с поставленной задачей.

Почему лучше обратиться к профессионалам?
Специалисты детейлинг-центра Тонирование.RU оказывают профессиональные услуги по снятию тонировки на автомобилях любого класса.
Наши мастера качественно и аккуратно растонируют авто, предоставят гарантию на выполненные услуги. На стеклянной поверхности не останется следов клея, потертостей, царапин и других дефектов.
Процедура не займет много времени. В работе используются специальные инструменты и оборудование, что позволяет провести растонировку в соответствии с техническими требованиями.
Стоимость растонирования стекол*:
Передние боковые — от 1500 р.

Задние боковые — от 1500 р.

Лобовое — 2000 р.

Заднее (без гарантии сохранения нитей обогрева) — 2500 р.

*актуально на дату публикации статьи
У нас вы также можете заказать оклейку стекол высококачественной тонировочной пленкой. Процедура проводится в соответствии с государственным стандартом. В работе применяются следующие материалы: ASWF Performer, ASWF Excel IRP, Llumar, SunTek, технология атермальной тонировки.
как удалить старую пленку со стекла автомобиля самостоятельно, чем убрать клей
Если вы хотите удалить затемнение окон авто или сделать замену старого на новое, первым делом перед вами встанет вопрос, как снять тонировку.
Любое, даже самое качественное затемнение со временем приходит в негодность, пленка начинает пузыриться, расслаиваться, что ухудшает не только внешний вид автомобиля, но и обзор для водителя.
Тонировка фар страдает от воздействия гравия, песка, химических и атмосферных воздействий. Растонировать авто также необходимо, если требуется реставрация стекла.
Демонтаж затемнения в зависимости от его вида
Самое главное при демонтаже затемнения – не нанести вред стеклам машины, поэтому многие предпочитают воспользоваться услугами опытных мастеров автосервиса. Правильное растонирование имеет некоторую специфику, знание которой поможет неподготовленному автовладельцу снять тонировку самостоятельно.
Рассмотрим разные варианты того, как можно снять тонировку. Способы растонирования зависят от вида установленного на окна затемнения. Метод тонирования стекол напылением – сложный техпроцесс, для которого необходимо специальное оборудование, и выполняется он исключительно в производственных условиях.
Информация! Снять такое затемнение невозможно.
Если на вашем авто установлено съемное затемнение, то проблем с его демонтажем не возникнет. Тонировка в виде сетки просто крепится на специальных магнитах и также просто снимается путем отсоединения ее от стекла.
Мнение эксперта
Илья Вячеславович
Консультант сайта krasymavto.ru по кузовному ремонту
Задать вопрос
Гелевое съемное затемнение держится на окнах авто при помощи поверхностного натяжения за счет атмосферного давления. Демонтируется такая тонировка очень просто: достаточно только чуть поддеть пленку, в результате чего нарушится целостность соединения, и гелевое полотно легко снимется без каких-либо повреждений.
Наиболее часто для затемнения машины владельцы монтируют пленку. Этот материал имеет большое количество разновидностей, подходит для окон и фар, достаточно просто клеится. Рассмотрим подробнее, как снять тонировку, не повредив при этом стекол.
Эффективные методы удаления пленки со стекла автомобиля
Есть несколько способов, как снять тонировку пленкой. Сам процесс несложен, и, воспользовавшись нашими рекомендациями, даже самый неопытный автовладелец сможет это сделать своими руками.
Самый простой способ, который применяют, если возникла необходимость быстро снять тонировку самостоятельно при отсутствии необходимых для этого инструментов, это приспустить стекло, и, воспользовавшись ножом, поддеть пленку.
Совет! Ухватив ее за край, медленно потяните вниз и на себя. Другой вариант этого способа – резкий рывок тонировки вниз.
И в первом, и во втором случае материал может порваться, и тогда его остатки будет удалить сложнее. Каждый раз придется поддевать пленку ножом или лезвием, что чревато повреждением стекол автомобиля. Кроме того, весь клей останется на поверхности окон, придется потратить много времени для его удаления.
Наиболее эффективным является способ нагрева пленочного материала. Для этого вам понадобится строительный или монтажный фен, в случае отсутствия профессионального, можно воспользоваться бытовым инструментом.
Полезное! Перед тем как снять тонировку с окон авто, сделайте их визуальный осмотр и, при необходимости, удалите уплотнители.
Нагрейте пленку феном, не поднимая температуру выше 40 °С, при этом произойдет размягчение клея. Подденьте край полотна и, продолжая работать феном в режиме нагревания, без усилий тяните его вниз. Действуйте не спеша: чем медленнее вы будите снимать тонировку, тем меньше клея останется на окнах. Так, используя фен, можно снять тонировку своими руками, не поцарапав при этом стекло.
Вместо строительного фена для нагревания материала можно воспользоваться парогенератором. Это современное устройство, которое производит горячий пар, подавая его под давлением на выход. Парогенератор удаляет значительную часть загрязнений, поэтому является очень полезным в быту прибором.
Мнение эксперта
Илья Вячеславович
Консультант сайта krasymavto.ru по кузовному ремонту
Задать вопрос
При работе с этим устройством главное – соблюдать осторожность, не переусердствовать с температурой пара, как и при работе с феном.
Другие способы самостоятельного снятия затемнения
Демонтировать тонировочную пленку можно и без нагрева окон авто. Для этого можно применить раствор любого моющего средства. Залейте его в пульверизатор и распылите в области верхней кромки полотна.
Подождите немного, чтобы раствор проник между стеклом и пленкой. Воспользовавшись острым ножом, скальпелем или лезвием, подденьте край полотна и начинайте его медленно снимать, постоянно смачивая полосу отрыва мыльным раствором.
Если затемнение наклеено давно, демонтировать его несколько сложнее, чем то, которое установлено пару лет назад. Специальных способов, как снять старую тонировку, не существует. Для таких случаев также необходим фен, только снимать пленку надо аккуратнее. Будьте готовы к тому, что материал придется удалять по частям.
Убрать старое затемнение можно и другим способом. Для этого следует демонтировать стекло и поместить его в ванну с теплой водой. Далее придется доливать воду, увеличивая ее температуру. Клей размякнет, и удалить покрытие не составит труда. Важно не переусердствовать с горячей водой, подливать ее постепенно, чтобы не треснуло стекло.

Можно воспользоваться раствором аммиака – нашатырным спиртом. Нанесите его на поверхность удаляемого материала и накройте полиэтиленом. Подождите 1-2 часа, в течение которых под воздействием активных химических веществ клей размякнет, тонировка сморщится и отойдет от стекла.
Интересное! Самый дешевый вариант – использование обычной воды без добавления каких-либо средств.
Смочите полотно теплой водой и наклейте сверху газеты. В течение 1-2 часов периодически повторяйте смачивание. Со временем материал размягчится и его легко можно будет удалить с окна.
Окончательная очистка и растонирование фар
После растонирования на стеклах часто сохраняются остатки клея. Окончательно очистить их можно разными способами:
используя мыльный раствор;
соскоблить клей ножом с лезвием из мягкой стали;
очистить бензином или керосином;
воспользоваться покупным средством, специально предназначенным для этих целей.
Также допустимо применение очистителей для снятия наклеек, биорастворителей. Тонируют не только окна транспортных средств, но и поверхность фар.
Для этого существует два варианта, позволяющих сделать это – наклеить пленочное полотно или покрыть поверхность фар лаком. Монтаж и демонтаж пленочного материала ничем не отличается от тех способов, которые применяются для окон авто.
В этом случае снять тонировку самостоятельно с фар можно, используя фен, парогенератор, мыльный раствор так, как это описано выше. Более трудоемкий процесс представляет собой снятие тонировки с фар, покрытых лаком.
Для этого их будет лучше снять, или оклеить скотчем поверхность вокруг, для предохранения от повреждений. При помощи наждачной бумаги отшлифуйте, а затем отполируйте поверхность фар.
Важно! Не рекомендуется пользоваться для снятия лакированной тонировки ацетоном или другими растворителями.
Полезное видео
Посмотрите интересное видео, как происходит процесс удаления старой тонировки со стекла авто при помощи фена:
Предыдущая
ТюнингКак быстро и правильно наклеить карбоновую пленку на автомобиль своими руками
Следующая
ТюнингКак правильно тонировать стекла автомобиля своими руками
Как снять тонировку со стекла самостоятельно: методы удаления
У многих водителей есть атермальная пленка на стеклах и рано или поздно они задаются вопросом «Как снять тонировку самостоятельно?». Причин для этого может быть несколько:
несоответствие российским законодательным нормам — тонирование разрешено в определенных пределах (для лобового стекла процент светопропускаемости должен составлять не менее 75%, для остальных окон — не менее 70%). В случае езды со слишком темной тонировкой вы рискуете заплатить немалый штраф, лишиться прав или не пройти техосмотр;
возникновение дефектов на пленочном покрытии (царапины, пузыри, отслаивание). Это снижает видимость и, значит, увеличивает вероятность возникновения ДТП;
неудобство при вождении из-за выбора некачественного или слишком темного материала;
необходимость реставрации стекол с тонировкой при образовании там сколов или трещин.
Перед началом работы проверьте, есть ли на оконном модуле уплотнители, декоративные накладки. Если они имеются, вам понадобится их снять. Для удобства запишите порядок демонтажа и размещения составных частей, чтобы избежать трудностей после растонировки стекол своими руками.
Как снять тонировку со стекол автомобиля
Способы удаления тонировки
Существует несколько способов быстро удалить тонирование своими руками:
моющим средством.Подойдет как автошампунь, так и обычное средство для мытья посуды. Приготовьте раствор в соотношении 30 мл моющего на 1 литр воды, перемешайте и залейте в опрыскиватель. Нанесите его на верхнюю часть тонировки, чтобы жидкость залилась за её края. Подождите около минуты и после этого подденьте ее ножом и потяните на себя и вниз. После того как вам удастся удалить участки пленки от стекла, смочите пространство между материалом и поверхностью окна и повторите процедуру;
Удаление тонировки моющим средством
нашатырным спиртом.Средство наносится на тонировку, а затем накрывается полиэтиленом. После полутора часов под воздействием химических соединений вы сможете убрать размягченный и съежившийся материал со стекла вашего автомобиля своими руками без особых усилий, а затем отмыть остатки агрессивного соединения;
водой (опционально — с любым мыльным средством).Чтобы демонтировать солнцезащитную пленку, вы должны нанести раствор на поверхность машины и приклеить на стекло листы газет. На протяжении часа вам нужно будет водой смачивать поверхность окна с пленкой, что позволит снять тонировку самостоятельно.
Чтобы смыть клей, которым крепят тонировочную пленку на машину, вам достаточно будет использовать любое моющее средство для окон. В более сложных ситуациях отмыть следы клея можно, воспользовавшись скребком.
Перед этим поверхность нужно смочить ацетоном, бензином, медицинским спиртом или растворителями (например, 646-м).
Смытие следов клея после тонировочной пленки
Не допускайте попадания веществ на обивку или панели в салоне автомобиля. Процедура отрывания солнцезащитной тонировки от окна машины происходит всегда по направлению сверху вниз. После окончания работ протрите стекло ветошью.
Во избежание попадания агрессивных химических веществ в салон автомобиля или под его обшивку, что может привести к началу коррозионных процессов или замыканию проводов, положите тряпку сверху уплотнителя для сохранения его эластичности.
Демонтаж тонировки с нагревом
Отдельным вариантом того, как снять тонировку со стекла самостоятельно, является способ, предусматривающий нагревание поверхности.
Демонтаж тонировки с нагревом
Убрать тонировку самостоятельно невозможно без строительного (промышленного) фена — он более мощный, чем бытовой.
Работа заключается в следующем: один из помощников нагревает окно, воспользовавшись феном, а второй снимает мягкую от воздействия фена пленку со стекла. После этого нужно поддеть материал ножом и потянуть его за край. Не стоит спешить, иначе тонкий материал просто порвется, или на окне останутся следы клея. Особенности работы таковы:
Следите, чтобы горячий воздух не попал на резиновые или пластмассовые комплектующие во избежание их деформации.
Демонтаж тонирования нужно проводить в теплом помещении, чтобы предотвратить растрескивание окна от температурных перепадов.
Нагрев окна рекомендуется выполнять до +40 градусов (это позволит размягчить клей и избежать при этом полного расплавления изделия, что усложнит его мгновенное снятие).
Особенности демонтажа изделия с окна сзади авто
Вопрос «Как снять тонировку с заднего стекла?» в связи с законодательными нововведениями теперь беспокоит водителей не меньше того, как снять старую тонировку с переднего стекла своими руками. Нужно учитывать ряд нюансов, которые имеет процесс снятия пленки с автомобиля — вашим заданием будет предотвращение повреждения обшивки салона машины, ее декоративных панелей (их рекомендуется демонтировать), а также нагревательных компонентов. Вам следует учесть следующие моменты:
большая часть стекол сзади авто имеет функцию подогрева в виде нитей.Когда вы захотите очистить поверхность от тонировки, вы будете рисковать повредить нагревательные элементы. По этой причине не делайте резких движений и не царапайте поверхность окна острыми предметами;
следует аккуратно разъединить пленочную тонировку.В этом вам поможет способ горячего демонтажа, так как он быстро размягчит клей и обеспечит разъединение нагревающей нити авто с тонировкой.
[democracy]
[democracy]
Автор: Екатерина
Как самостоятельно снять тонировку со стекла: 5 способов
На чтение 6 мин. Просмотров 5.7k. Опубликовано 29.09.2018 Обновлено 03.10.2018
Процесс тонирования автомобильных окон – это сложные технологические работы, требующие определенного мастерства и специализированного оборудования. Затемненные стекла создают определенные удобства и комфорт, но возникают ситуации, когда эту тонировочный слой необходимо удалить. И прежде чем его снять, стоит ознакомиться с рекомендациями, как самостоятельно снять тонировку быстро, легко и качественно.
Зачем нужно снимать тонировку со стекла авто
Затемненные окна – это, несомненно, удобно. В салоне не будет так жарко в теплую погоду, солнечные лучи не будут слепить водителя и пассажиров. К тому же это и определенная защита от любопытных глаз. Однако, существуют определенные причины, когда удаления тонировки не избежать.
Защитное покрытие стекол со временем изнашивается, на нем появляются царапины и другие более крупные дефекты.
Часто автовладельцы замечают, что под пленкой образуются пузырьки. Причиной является не соблюдение технологии нанесения пленки на стеклянную поверхность.
После приобретения автомобиля с тонированными стеклами владелец отмечает, что ему некомфортно ездить со слишком затемненными окнами или же его, наоборот, не устраивает повышенная светопропускная способность, и он хочет установить более темную пленку.
Снятие тонировки может быть обусловлено требованиями ГИБДД. Согласно требованиям, светопропускная способность стеклянной поверхности при нанесении пленки не должна быть менее 75%.
Дабы не платить значительные штрафы каждый раз, когда вас останавливает сотрудник ГИБДД, лучше удалить тонировочный слой.
Способы удаления тонировочной пленки с автомобиля
Сразу оговоримся, что эту работу можно доверить работнику автосервиса. Но, если вы хотите сэкономить и любите повозиться со своим автомобилем, можно снять тонировку со стекла самостоятельно. Существует четыре эффективных способа, как снять плёнку:
Путем нагрева поверхности феном либо парогенератором.
Используя мыльную воду.
Механический способ.
С применением аммиака.
Снимаем тонировку при помощи нагрева
Термическое удаление применимо в теплую погоду, например, летом или, когда работы проводятся в отапливаемом гараже. Для снятия старой тонировки с лобового или бокового стекла необходимо приготовить бытовой фен или парогенератор. Фен, используемый в строительных целях, применять надо очень аккуратно, так как при слишком высоких температурах велика вероятность, что стеклянная поверхность может лопнуть, или плёнка расплавится и потечет по стеклу. Удалить ее в этом случае будет намного сложнее.
Как показывает практика, парогенератором работать удобнее и быстрее, пленка не только быстро отстает от стекол, но и сразу же удаляется клеевой слой. Но при использовании парогенератора также стоит учесть технику безопасности. Этот прибор генерирует и подает пар под высоким давлением, работать необходимо предельно аккуратно, чтобы не обжечься. При работе с феном и парогенератором надо следить, чтобы горячий воздух не был долго направлен на пластиковые и резиновые элементы салона, которые под воздействием горячего воздуха могут деформироваться.
Удобнее эту процедуру проводить с напарником: один нагревает при помощи фена поверхность, а другой начинает демонтировать пленочный слой.
Порядок действий, как снять плёнку нагреванием:
Нагревание поверхности. Необходимо включить прибор и направить теплый воздух на пленку. При температуре +40 градусов тонировка начнет отходить от стекла.
Удаление покрытия. Острым предметом, например, лезвием, необходимо поддеть край, затем аккуратно потянуть материал.
Если после удаления покрытия на стеклянной поверхности остался клеевой слой. Клей удаляется теплым мыльным раствором либо растворителем.
Снятие пленки мыльным раствором
Для того, чтобы правильно снять тонировку, понадобиться 30-40 мл любого жидкого моющего средства, его растворяют в литре теплой воды. Полученный раствор переливают в разбрызгиватель.
Как правильно снять тонировку:
Побрызгать мыльным составом на края покрытия.
Как только края начнут отлипать, продолжать разбрызгивать воду на внутренний липкий слой пленки. Если край не отлипает, его можно слегка поддеть лезвием.
Медленно и очень аккуратно начинать стягивать пленку и при этом постоянно смачивать ее водой.
Когда покрытие будет полностью удалено, приступают к удалению клеевого слоя. Стекло смачивают все тем же мыльным составом и скребком снимают остатки клея. Если мыльный раствор не эффективен, и сгустки клея все же присутствуют, их можно удалить растворителем или ацетоном.
В автомагазинах продаются специальные средства для удаления тонировки, используя их, вы быстро проделаете всю операцию.
Снятие тонировки аммиаком
Один из самых эффективных способов растонирования – использование аммиачного раствора, причем этот вариант подойдет даже для удаления старого покрытия и покрытия с заднего стекла, где есть нити обогрева.
Понадобится: аммиак, мыльный раствор, распылитель, черные полиэтиленовые пакеты и респиратор.
Порядок работ:
Разбрызгайте на поверхность стекла мыльный состав.
Смочите поверхность аммиаком.
Укройте тонировку полиэтиленом и сверху снова обрызгайте аммиаком, оставьте на некоторое время. Под действием солнечных лучей и аммиачного раствора покрытие начнет отставать от стекла.
Если пленка стала морщиться, ее можно снимать.
Клей удаляется мыльным раствором или любым растворителем.
Удаление пленки механическим воздействием
Если тонировочное покрытие нестарое, его можно попробовать удалить, используя лезвие или острый тонкий нож. После того, как сняты уплотнители, край пленочного материала поддевают лезвием и одновременно тянут на себя. Эти действия необходимо выполнять до тех пор, пока пленка не будет полностью удалена. Тут потребуется терпение, быстрые действия могут спровоцировать разрыв плёнки.
После удаления пленочного покрытия на стеклах остаются остатки клея, их убирают мыльным составом или растворителем. Тереть и применять силу не стоит, достаточно смочить тряпку в растворителе и оставить ее на поверхности стекла, через время клей растворяется, а вам останется лишь помыть стекло и вытереть мягкой ветошью насухо.
Еще один способ, как снять китайскую пленку, не используя никаких средств и приборов. Для этого необходимо демонтировать стекло, опустить его в ванну и налить очень горячую воду. Пленка сама отстанет от стекол.
Снятие тонировочного покрытия со стекла с нитями обогрева
Технологический процесс удаления тонировочного покрытия с заднего стекла, где есть нити обогрева, отличается своими особенностями. При неаккуратных действиях можно повредить элементы нагрева. Чтобы удалить покрытия с заднего стекла, понадобится щелочной мыльный раствор, в данном случае можно не использовать фен, а просто включить обогрев стекла. Скоблить стеклянную поверхность, чтобы побыстрее снять пленку, нельзя, во-первых, так можно поцарапать само окно, во-вторых, можно повредить нити нагрева.
Удаление тонировочной пленки с фар
Самостоятельно снять пленочный слой с фар можно такими же способами, как и с окон. Если же тонировочный слой был нанесен лакокрасочными материалами, алгоритм действий несколько другой. Необходимо произвести шлифование поверхности фар. Для этого применяется шлифовальная машинка или наждачная бумага с абразивным слоем сначала 2000, затем 3000. Фары шлифуются до полного удаления тонировки. Перед началом работ надо проклеить стыки фар и прилегающих поверхностей малярным скотчем.
Прочитав инструкцию и полезные советы, вы сможете выбрать для себя подходящий вариант снятия тонировки. Главное, заранее приготовить нужные инструменты и средства, запастись терпением и аккуратно выполнить всю работу.
Также есть видео о том, как правильно снять тонировку.
Как снять тонировку со стекла самостоятельно, в том числе с заднего
Одним из обязательных условий, которые нужно выполнить перед тем, как тонировать автомобиль, это снятие старой плёнки, которая уже была нанесена на стёкла, а также тщательная очистка и мойка окон. А ещё иногда снять тонировку со стекла может понадобиться по требованию инспекторов дорожно-патрульной службы, в случае, если она у вас была нанесена с нарушениями требований ПДД.
Содержание статьи:
Иногда бывают ситуации при переезде границы, когда, непосредственно на контрольно-пропускном пункте, пограничники предлагают снять тонировку со стекла. А в случае отказа разворачивают машину обратно.
Конечно, такие ситуации возможны, если у вас тонированы передние боковые окна и лобовое стекло. По закону, светопропускание передних боковых окон должно быть 70 %, а лобового — 75 %.
Да, зеркальную плёнку нельзя использовать даже на заднем стекле и задних боковых. Если патрульный заподозрить, что с тонировкой у вас что-то не в порядке, он может предложить снять её на месте.
Большинство качественных тонировочных плёнок американского производства, даже спустя несколько лет эксплуатации, снимаются очень легко. Но, если плёнка плохого качества, снять ее бывает трудно, она может отдираться кусками, оставляя на стекле клей.
Иногда можно наблюдать, как люди, не имеющие опыта снятия тонировки, стараются содрать ее и отчистить клей с помощью газет, тряпок, растворителей или бензина. Они мучаются, тратя на это много времени и усилий.
Как самостоятельно снять тонировку со стекла
На самом деле, плёнка снимается намного проще и быстрее. Для этого нужны:
скребок, или лезвие от канцелярского ножа,
мыльная вода (хорошо подходит вода с небольшим количеством детского шампуня, на подобии «Кря-кря» или средство для мытья посуды, типа «Fairy»),
губка для мытья посуды.
Снимать дверные карты, как при нанесении плёнки, не надо.
Сначала нужно поддеть край плёнки лезвием ножа и потянуть. Если это качественная «американка», такая плёнка снимается за секунду, иногда оставляя на стекле клеевой слой. Если вас остановили на дороге, то этого может хватить, чтобы не платить штраф.
Но клей, все равно, нужно будет потом отчистить. Если этого не сделать, при опускании стекло будет цепляться за уплотнитель, заедать, издавая неприятные звуки.
Как снять клей от тонировки
Чтобы снять остатки клея со стекла, надо намочить губку и нанести на неё небольшое количество детского шампуня или жидкости для мытья посуды. Потом хорошо протереть стекло, обильно смачивая его водой с пеной. А после этого пройтись по всему стеклу скребком или лезвием.
Счищать остатки плёнки или клея нужно, держа лезвие под острым углом к стеклу. Так оно не будет его царапать. Если снять тонировку со стекла не получается или плёнка снимается плохо, рвется на лоскуты, помогайте себе феном. Грейте плёнку и соскребайте её лезвием.
Таким способом стекло отлично и быстро очищается от остатков плёнки и клея. После этого его нужно ещё раз вымыть и протереть насухо. Теперь уже можно использовать средства для мойки окон.
Видео, как снять тонировку и отмыть клей с боковых стекол
Как снять тонировку с заднего стекла с обогревом

Сложнее снять плёнку с заднего стекла, на котором есть обогрев. Как снять тонировку не повредив обогрев стекла? Для этого понадобятся те же средства, которые были описаны выше, а также технический фен. Имейте в виду, что если у вас на заднем стекле тоже наклеена качественная плёнка, снять ее будет намного легче, чем сделать это с китайскими изделиями. И гарантия того, что вы не повредите обогрев, тоже выше.
Чтобы снять тонировку со стекла с обогревом, нагрейте её феном, потом подденьте край лезвием и медленно тяните плёнку по линиям обогрева, продолжая использовать фен. Но, с высокой температурой не переусердствуйте!
Обычно, хорошая плёнка снимается легко, оставляя обогрев в целости и сохранности. Остатки клея тоже нужно удалить, но для этого нежелательно использовать лезвие или скребок, потому что повредить обогрев очень легко.
ЕЩЁ
Как снять клей от пленки с заднего стекла
Чтобы снять клей от тонировки с заднего стекла, можно использовать металлическую мочалку для мытья посуды. Мочалку нужно подобрать максимально мягкую, которую сможете найти, а металлическая стружка в ней должна быть самая мелкая.
Если вы не найдете такой мочалки, можете воспользоваться обычно губкой для мытья посуды, которая с одной стороны мягкая, а с другой — жесткая. Намочите её, добавьте «Fairy» и начинайте оттирать клей жесткой стороной. Делать это нужно, двигаясь параллельно нитям обогрева. После этого протрите стекло насухо.
Видео, как снять тонировку с заднего стекла с обогревом
Можно ли восстановить обогрев стекла если его повредил
Что делать, если вы всё-таки повредили нити обогрева? Можно ли восстановить обогрев стекла? В некоторых случаях это возможно. В продаже встречаются наборы для восстановления, например, американский Permatex.
В него входит аппликатор, кисточка и флакон с раствором. Можно воспользоваться подобным набором, если разрыв нити небольшой. Но, мало кого результаты ремонта с использованием подобных средств удовлетворяют. Да и не все могут сделать это правильно и аккуратно. В таком случае можно рекомендовать только поменять стекло, установив новое, с заводским обогревом.
Сохранить
Сохранить
Сохранить
Сохранить
Сохранить
Как удалить оттенок окна
Удаление старого оттенка окна
Большинство наших блогов здесь, в Solar Art, рассказывают об установке оконных пленок, что имеет смысл, поскольку это то, чем хотят заниматься большинство наших клиентов. Но мы не очень много говорили о том, как удалить оттенок окон, и этот вопрос мы часто получаем в разных местах.
Как снять оконную пленку? Как удалить клей для тонировки окон с окон дома? Как удалить старую тонировку окон? Вы называете это, нас об этом спрашивали.Поэтому мы подумали, почему бы не создать блог на эту тему, чтобы ответить на любые вопросы о процессе удаления пленки с окон! Продолжайте читать, чтобы узнать:
Как удалить старую тонировку окон и как удалить клей для оконной пленки
Кто может удалить старую тонировку стекол
Зачем снимать оконную пленку
Как удалить старую тонировку окон и как удалить клей для оконной пленки
В этой первой части блога мы поговорим о процессе удаления оконной пленки.Какие нужны инструменты, как удалить клей с оконной пленки и тому подобное. Но прежде чем мы перейдем к этому, я собираюсь вернуться и поговорить о том, как сначала устанавливают оконную пленку, чтобы вы лучше понимали, о чем я говорю, когда мы говорим о процессе удаления. Оконная пленка имеет подкладку с обратной стороны, которая снимается, чтобы она могла приклеиваться к стеклу с помощью клея. Когда оконная пленка оказывается на стекле, наша монтажная бригада использует жесткие карты, ракели и другие инструменты для завершения установки.
Теперь, что касается процесса удаления, сама оконная пленка легко снимается со стекла и может быть снята, но при этом остается клей, который сложно снять. Чтобы удалить липкий клей со стекла, понадобится лезвие бритвы, чтобы соскрести все это. После того, как вся пленка и клей будут удалены со стекла, окно необходимо тщательно очистить.
Кто может удалить старую тонировку окон?
Кто может удалить старую тонировку окон — один из наиболее частых вопросов, которые наши клиенты задают представителям Solar Art.Краткий ответ: технически любой, у кого есть бритвенное лезвие, может удалить старую тонировку окон. Клиенты могут самостоятельно удалить тонировку окон, но Solar Art не рекомендует это делать, и вот почему. Стекло НАСТОЛЬКО легко поцарапать. Как и в целом, не говоря уже об удалении оконной пленки, царапать стекло очень легко.
Самостоятельное удаление оконной пленки повышает риск поцарапать стекло из-за лезвия скребка, которое необходимо для этого. Каждый из установщиков Solar Art прошел тщательную подготовку и имеет все необходимые инструменты для удаления оконной пленки и клея для оконной пленки, не поцарапав стекло.Если вы все же решите снять оконную пленку и поцарапаете стекло, ее замена может оказаться довольно дорогостоящей, поэтому мы рекомендуем, чтобы это сделал профессиональный установщик.
Зачем нужно снимать оконную пленку?
Есть несколько причин, по которым вам необходимо удалить оконную пленку:
Вы хотите изменений. Если на рынке появится новая оконная пленка, которая может иметь более высокие характеристики, компания Solar Art увидела, что клиенты удаляют существующую оконную пленку и заменяют ее более новой, более эффективной пленкой.
Если у вас есть декоративная оконная пленка, такая как матовая оконная пленка, мы видели, что клиенты хотели заменить ее и вместо нее установить оконную пленку с рисунком.
Если у вас установлена пленка против граффити. Пленка против граффити должна быть удалена в случае вандализма. В этом случае наша команда по установке выезжает на место и удаляет поврежденную пленку против граффити и заменяет ее новым новым слоем.
Наконец, как и все остальное в жизни, оконная пленка стареет.Оконная пленка действительно имеет долгий срок службы — несколько лет, если за ней правильно ухаживать, но со временем она стареет и изнашивается, особенно если это наружная оконная пленка. Если это произойдет, клиенты снимут старую оконную пленку и заменят ее новым новым слоем.
Вот как удалить оконную пленку!
Вот оно! Как удалить тонировку окон, как удалить клей с оконной пленки, кто может удалить старую тонировку окон и почему вам когда-либо понадобится снимать оконную пленку.Мы надеемся, что это проливает некоторый свет на весь процесс и на то, почему Solar Art рекомендует профессиональную помощь в процессе удаления оконной пленки. Если у вас есть какие-либо вопросы или у вас есть собственная оконная пленка, которую необходимо удалить, позвоните в Solar Art сегодня!
Как удалить оконную пленку и оконную тонировку — оконная пленка и многое другое
Декоративная оконная пленка и оконная тонировка имеют много преимуществ. Они добавляют стиля и уединения, сокращают затраты на электроэнергию и могут повысить комфорт и безопасность вашего дома или автомобиля.Оконная пленка также проста в уходе и может отлично выглядеть в течение многих лет. Однако через некоторое время вы можете решить снять или поменять оконную пленку в своем помещении. Вот как удалить оконную пленку и тонировку окон, если и когда придет время.
Инструменты, необходимые для удаления оконной пленки
Инструменты, которые вам понадобятся, и то, нужны ли вам какие-либо инструменты или нет, зависят от нескольких факторов. Основным фактором является тип установленной пленки. Процесс удаления и необходимые инструменты могут сильно различаться между статической пищевой пленкой и пленкой на липкой основе.В лучшем случае для устранения статического электричества потребуется бритва Razor Blade , распылитель с водой и / или фен.
Для пленок на самоклеящейся основе, особенно для старых или запеченных, может потребоваться еще несколько инструментов. Для удаления пленки вам может потребоваться раствор на основе аммиака, распылитель, ткань для капель и бритвенное лезвие или скребок .
Удаление статической липкой пленки
Неклейкие статические цепочки обычно можно удалить, просто потерев пленку ногтем.Затем просто вытяните и снимите пленку со стекла. Начните с угла и продвигайтесь по стеклу по диагонали. Возможно, для начала вам понадобится лезвие бритвы. Мы рекомендуем использовать бритвенное лезвие из нержавеющей стали, так как нержавеющая сталь не царапает стекло.
Если ваша пленка непрочная, попробуйте сначала смочить ее водой и пульверизатором. Вы также можете попробовать нагреть его феном. Это сделает пленку более податливой и ее будет легче удалить.
Удаление клейкой пленки
Клейкую пленку удалить немного сложнее.Возможно, вам придется сначала растворить клей. Раствор на основе уксуса или аммиака растворит клей. У нас есть продукты для удаления клея для удаления твердых остатков или для ускорения удаления.
Перед нанесением растворителя попробуйте очистить его от угла и снять по диагонали, как если бы это было статическое прикосновение. Скорее всего, для начала вам понадобится лезвие бритвы. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать стекло.
Удалив как можно больше пленки, распылите оставшуюся пленку выбранным раствором.Перед распылением вы можете накрыть любые окружающие поверхности салфеткой или салфеткой, чтобы избежать повреждения растворителем. Подождите, пока растворитель впитается в пленку и разрушит клей. Это может занять час или больше. Для достижения наилучших результатов дайте ему впитаться на ночь.
После того, как пленка будет сидеть, снова опрыскайте пленку раствором и попытайтесь оторвать ее от окна. Его должно быть намного легче удалить. При необходимости используйте лезвие бритвы. Для более серьезных работ вам может понадобиться скребок Triumph шириной 6 дюймов и несколько лезвий Triumph из нержавеющей стали.(Кстати, этот инструмент также отлично подходит для соскабливания и очистки поверхности стеклянной плиты. Бонус!)
После того, как вы удалили всю пленку, снова спрысните окно своим раствором, чтобы удалить все остатки. Вы можете осторожно использовать лезвие бритвы, чтобы соскрести любые стойкие пятна. Наконец, протрите стекло в последний раз, чтобы убедиться, что ваше окно чистое и на нем нет следов.
Стерео руководство по удалению тонировки окон Parkway
Может быть, тонировка окон за 200 долларов не совсем то, что вам нужно.Или, может быть, работа была выполнена плохо в другом магазине, или это не так практично для вас в наши дни, как пять лет назад, когда она была установлена. Независимо от причины, если вы хотите удалить оттенок окон, убедитесь, что это сделано правильно и с минимальными затратами; если вы достаточно терпеливы, уверены в себе и у вас есть необходимое оборудование, вы даже сможете сделать это самостоятельно. Вот почему мы создали руководство Parkway Stereo по удалению оттенков окон.

Самый простой способ удалить тонировку для окон
Спуститесь по этому списку: вода, средство для мытья посуды, новое лезвие и держатель скребка от одного до двух дюймов, тонкая стальная вата, черный мешок для мусора и немного утиной ленты? Если у вас есть эти предметы, вы сможете довольно легко удалить оттенок самостоятельно.
Для боковых окон просто медленно снимите пленку, начиная с одного угла. Вы будете использовать лезвие скребка, чтобы приступить к работе, и аккуратно втыкайте его под краску всякий раз, когда вам это нужно, чтобы помочь в ваших усилиях. Медленно, но уверенно. После удаления пленки удалите остатки клея. Подробнее об этом чуть позже, после удаления тонировки с тыльной стороны.
Задние окна с дефростерами могут быть немного сложнее просто потому, что дефростеры можно легко повредить.По этой причине вам нужно, чтобы оттенок плавно сошел на одно целое. Сделайте это, запарив его: разрежьте свой мешок для мусора, чтобы он больше не мешок, а просто что-то вроде черного одеяла. Вы приклейте его по периметру стекла в машине, но сначала сбрызните его водой и средством для мытья посуды. Как только влага скапливается между стеклом и черным пакетом, припаркуйте машину на солнце. Оставьте его примерно на час или пока не увидите, как окно запотевает от пара. Как только это произойдет, очистите угол таким же образом, но не используйте лезвие скребка.Если у вас возникли проблемы с снятием пленки целиком, подождите, пока пар остынет.

Как удалить клей для оконного оттенка
После удаления пленки вы заметите остатки клея, которые, кажется, прилипли к стеклу. Тебе придется немало потрудиться, чтобы добиться этого. Делайте это с боковыми окнами, только сбрызнув их смесью воды и средства для мытья посуды и проведя лезвием скребка по стеклу, чтобы соскрести все это. Для действительно тяжелых работ добавьте немного нашатырного спирта.Удаляйте клей в тени, чтобы предотвратить быстрое высыхание, и непрерывно распыляйте, чтобы стекло оставалось влажным. Обязательно используйте новое лезвие, потому что старое, тупое лезвие повредит стекло и вызовет царапины. В некоторых случаях вы можете даже использовать более одного лезвия для каждого окна, чтобы проявить особую осторожность.
Наконец, удалите остатки клея тонкой стальной ватой. Учтите, что более толстая стальная вата, скорее всего, поцарапает стекло.Клей на заднем стекле следует удалять только с помощью жидкого спрея и мелкой стальной ваты, так как лезвие скребка может повредить дефростер.

Стоимость снятия тонировки окон
Звучит немного громоздко? Если это слишком рискованно или слишком трудоемко, не волнуйтесь: вы всегда можете заплатить профессионалу вроде Parkway Stereo, который сделает это за вас, примерно за ту сумму, которую вы, вероятно, заплатили бы за начало окрашивания. с участием.Переезд занимает пару часов, поэтому вы в основном платите за время, а не за материалы. Средняя стоимость профессионального удаления тонировки окон колеблется в районе 150 долларов.
Вы не зацикливаетесь на своей цветовой гамме окон на всю жизнь, так что не живите с ней, если не хотите. Устали от оттенка или он вам просто не подходит? Платите профессионалу за его удаление или сделайте это самостоятельно. Позвоните по телефону Parkway Stereo в Ист-Мидоу, чтобы получить бесплатную оценку!
Как убрать тонировку окон?
Все типы оконных пленок или оконных оттенков со временем ухудшаются, и в какой-то момент их необходимо заменить.Удаление тонировки окон требует большого опыта и профессионализма, чтобы удалить ее правильно, не повредив стекло и не оставив некрасивых следов на окне. Обладая более чем 20-летним опытом работы в стекольной промышленности, мы можем аккуратно удалить любые темные оттенки на окнах и оставить окно чистым, как новое. В нашем арсенале есть несколько приемов, которые помогут нам в этом.
⁣
5 способов удалить оттенок окон: ⁣
Метод солнца и аммиака — для удаления оттенка используется аммиак
Метод отпаривателя — используется отпариватель для ткани⁣
Мыло, газета и метод протирания⁣
Тепловой метод — используется отпариватель для одежды⁣
Метод замачивания и соскабливания⁣
⁣
Конкретный метод, который мы используем, зависит от ряда факторов, включая срочность работы, бюджет клиента и погоду среди других факторов.Мы всегда будем надлежащим образом посоветовать нашим клиентам, какой метод лучше всего использовать, и наши причины использования этого конкретного метода. ⁣
⁣
После удаления темных оконных оттенков мы можем либо заменить их другими свежими оттенками, либо в соответствии с предпочтениями клиента их можно заменить прозрачными стеклянными панелями. Также у нас есть разные виды стеклянных панелей. В нашем магазине представлены прозрачные многослойные защитные очки толщиной 8,3 мм и многие другие размеры.
⁣
Мы также заменяем стекло в различных видах оправ.Замена стекла в панели может возникнуть по ряду причин. Возможно, стекло разбито и нужна новая замена, или, возможно, стекло слишком старое и для нового внешнего вида его необходимо заменить новым. Технические специалисты Magic Glass являются экспертами в замене любого стекла на всех типах панелей.
⁣
Мы не только предлагаем безупречное удаление тонировки с окон и замену панелей, но и время нашей работы, подходящее для вас. Помимо оказания экстренной помощи в Сиднее и соседних районах, таких как Восточные пригороды или Северный берег, мы также выполняем свою работу на территории вашего предприятия в выходные дни, когда сотрудников нет рядом.Это сделано для того, чтобы мы не вызывали суеты и отвлечения своими инструментами и оборудованием. Magic Glass стремится предлагать надежные и качественные услуги по экстренному стеклу предприятиям и учреждениям в Сиднее и его окрестностях. Свяжитесь с нами сейчас по телефону 18 000 GLASS для получения бесплатной консультации.
2 способа удалить тонировку для окон
Тонировка для окон дает вам уединение днем и ночью и помогает уменьшить интенсивность солнечного света в вашей комнате. Но если вы используете изношенный оттенок, вы не сможете воспользоваться этими преимуществами.
Цвет царапин, неровный тон окраски или даже стойкие пятна на нем делают оконное стекло ужасным.
Если вы заметили какой-либо из вышеперечисленных дефектов на вашей тонировке, вам необходимо заменить ее. Удаление старого оттенка может показаться очень сложным, но это простой процесс.
Соскребание оттенка может привести к его соскабливанию, но это требует времени и утомительно. К счастью, есть простые способы удалить старую тонировку с окон г . Читайте дальше, чтобы получить эти замечательные руководства.
Удаление оттенка окна с помощью аммиака или мыльной воды

Чтобы использовать аммиак для удаления оттенка с окна , выполните следующие действия.
Шаг 1: Накройте дверную панель автомобиля или оконную раму вашего дома
Газообразный аммоний — это едкое химическое вещество. Поэтому рекомендуется защищать места, куда не должно касаться это химическое вещество. Если вы удаляете тонировку с автомобиля, накройте дверную панель.
Для домашних окон закройте раму и пол вокруг этой области пластиковыми листами.Избегайте использования материалов, которые могут абсорбировать химикат.
Шаг 2: Закройте окно черными мешками для мусора
Возьмите новый мешок для мусора, закройте им окно и обведите его контур. Снимите сумку с окна и вырежьте начерченную фигуру. Убедитесь, что вы разрезали достаточно глубоко, чтобы достать обе части.
Теперь у вас есть две части мешка для мусора: одна внутри, а другая снаружи. Если вы не можете добраться до внешней части окна, просто прикройте его изнутри. Сделайте это для всех окон, оттенок которых вы хотите заменить.
Шаг 3. Налейте мыльную воду во внешнюю часть окна
Нанесите мыльную воду на внешнюю часть оконного оттенка, который вы хотите удалить. Вы можете пропустить этот шаг, если снаружи нет доступа. Нанесите мыльную воду и положите разрезанный мешок для мусора на мокрое окно. Влага на окне заставит его прилипнуть.
Чтобы сделать мыльную / пенящуюся воду, добавьте жидкое мыло в воду и встряхивайте до образования пенистого раствора.
Шаг 4: Нанесите аммиак на внутреннюю часть окна
Этот процесс обычно выполняется в жаркие дни, потому что тепло имеет решающее значение для этого процесса.Желательно, чтобы после применения нашатырного спирта вы подвергали окно нагреванию.
К счастью, с искусственным обогревателем этот процесс можно проводить в любое время года. Если нет, то оптимально летнее время.
Нанесите нашатырный спирт на внутреннюю часть окна. Убедитесь, что он достигает каждой части окна с тонировкой. Затем накройте окно разрезанным мешком для мусора. Нашатырный спирт поможет пакету прилипнуть, если он не держится, прикрепите пакет к окну липкой лентой.
Оставьте аммиак на окне на один или два часа.Это позволит теплу проникать в окно. Лучи солнечного света могут дать тепло, но чтобы ускорить этот процесс, можно использовать искусственный обогреватель. Нагрев от этого устройства поможет аммиаку разрушить липкое вещество краски.
Шаг 5: Вытащите пакеты и удалите краску
Снимите мешки для мусора с окна. Используя нож или бритву, потяните за угол краски, пока не сможете схватиться. Осторожно вытащите его из окна и убедитесь, что он не порвался.Если он рвется, потяните за другой угол и продолжайте, пока оттенок не исчезнет.
Чтобы удалить остатки клея оконной пленки, можно снова распылить нашатырный спирт или поскрести бритвой. При чистке будьте осторожны, чтобы не повредить окно.
Удаление тонировки окон с помощью пароварки
Использование пара снижает затраты на удаление тонировки окон. Если вы решили использовать пар для снятия тонировки стекол автомобиля, вам необходимо обзавестись некоторыми вещами. Эти предметы включают в себя:
Вода
Сухая ткань
Отпариватель
Средство для удаления клея
Чтобы удалить оттенок стекла с помощью пара, выполните следующие действия.
Шаг 1: Сдвиньте окно автомобиля вниз
Вам необходимо чтобы открыть машину, чтобы получить доступ к тонировке внутри.Сдвиньте окно вниз, пока не увидите край оттенка.
Шаг 2: Использование пароварки, отпаривайте обе стороны окна
Процесс основан на том факте, что пар является сильным растворителем клея. Возьмите отпариватель для ткани и проведите им сначала по внешнему окну, а потом по внутреннему. Следите за тем, чтобы он равномерно распространился по окну.
Убедитесь, что вы держите пароварку на расстоянии 1-2 дюйма от окна. Для оптимального эффекта необходимо выдерживать это расстояние.Если диапазон слишком большой, клей может не раствориться в достаточной степени для того, чтобы оттереться.
После обработки окна отпариванием удалите тонировку в верхнем углу бритвой. Если это сделать затруднительно, то нужно снова париться.
Шаг 3. Нанесите оттенок
Держите пароварку под рукой, чтобы можно было повторно нанести ее на стойкие пятна. Аккуратно снимите тонировку сверху вниз, следя за тем, чтобы она не рвалась.
Если краска рвется, вероятно, из-за стойкого пятна, распарьте это место и подтяните бритвой.Повторяйте это, пока он не оторвется.
Шаг 4. Используйте средство для удаления клея, чтобы удалить любые остатки.
Если вы не удалите остатки клея с окна, стекло будет выглядеть очень грубым, что затруднит последующую тонировку. Чтобы удалить это, нанесите средство для удаления на части окна с клеем и потрите нецарапающейся подушечкой.
Просушите окно чистой тряпкой, чтобы удалить остатки влаги из пара и средства для удаления клея.
Шаг 5: Повторите описанные выше процессы для всех тонированных окон
Повторите этот процесс для всех ваших окон с оттенком, чтобы обеспечить аккуратную и аккуратную отделку.Убедитесь, что вы потратили время на тщательную работу и не оставляете места без присмотра.
Примечание: перед тем, как попытаться удалить оттенок, проведите паром по краске не менее десяти минут. Такой подход должен гарантировать, что клей, удерживающий его на окне, растворился.
Чтобы облегчить вам работу, вы можете включить отпариватель и привязать его на месте. Это снижает нагрузку на палец, так как вам больше не нужно удерживать спусковой крючок.
Во время пропаривания салона автомобиля необходимо закрыть его, чтобы уменьшить потери тепла.
Wrap Up
Использование пара или нашатырного спирта приведет к потемнению вашего окна менее чем за три часа. Как удалить старую тонировку с окон дома не должен вызывать у вас беспокойства.
Процесс удаления оттенка не такой уж утомительный, а выполнение описанных выше шагов сэкономит ваше время и деньги. Вот краткое описание того, как легко удалить оттенок.
Нанесите на тинт нашатырный спирт или пар и дайте ему немного постоять. Если вы используете пароварку, готовьте на пару около десяти минут, чтобы нашатырный спирт настоялся на два часа.
Осторожно удалите краску.
Удалите остатки клея.
Удалите влагу с окна и тщательно просушите.
Как удалить тонировку окон с помощью Affordable Glass Protection Services Inc
Тонирование окон улучшит внешний вид вашего дома и одновременно заблокирует часть вредных ультрафиолетовых лучей. С годами пленка будет портиться с возрастом. Неважно, поцарапала ли Макс ваш оттенок, или маленький ребенок ездил по ним на своих машинках со спичечными коробками, или пришло время впустить солнечный свет, Affordable Glass Protection Services Inc может вам помочь.Мы занимаемся установкой, удалением и заменой тонировки окон в местных домах, и мы будем рады помочь. Определенно существует наука об удалении оттенков.
Позвоните, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ цену
(813) 435-3445
Советы экспертов по удалению оттенков
Теоретически, как написано в статьях «Сделай сам», снять оттенок окна легко. Вы распыляете немного нашатырного спирта на пленку, когда снимаете ее.Если весь слой оттенка не отклеивается сразу, просто возьмите лезвие бритвы, чтобы соскрести оставшийся оттенок или остатки. Если бы только …
На самом деле …
Распылите нашатырный спирт на тонированную сторону окна или раздвижной двери и оставьте на месте. Обработайте края бритвой, чтобы аккуратно очистить их там, где это возможно. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать стекло и не порезаться! Ультратонкую стальную вату можно использовать для очистки оставшихся остатков и удаления клея с окна.Это займет довольно много времени и локтя смазки. Выбор времени имеет решающее значение, потому что вам нужно протереть окно до того, как оно высохнет, и сохранить окно как можно более влажным. Будьте осторожны, чтобы защитить свою мебель и пол. Наконец, протрите стекло средством для мытья окон и неабразивной чистящей тканью. Убедитесь, что вы надели маску и перчатку для этого проекта.
Звук сложный?
Удаление тонировки с раздвижных стеклянных дверей, эркеров и другого стекла в вашем доме требует осторожности, точности и большого терпения.Неправильное движение может поцарапать ваше стекло или, что еще хуже, порезать вас. Если вы начали этот проект и готовы отказаться от него, или если вы понимаете, что это не ваша работа, просто позвоните по телефону (813) 435-3445, чтобы получить профессиональные услуги по удалению оттенков стекла по отличной цене.
Зачем нанимать Affordable Glass Protection Services Inc для услуг по удалению тонировки окон?
1. Высокая рентабельность: Неверно, что самодельный маршрут вам ничего не будет стоить. Вы по-прежнему собираетесь покупать аммиак, защитное снаряжение, средство для мытья окон, чистую ткань и другие материалы.Тем не менее, аренда профессиональных услуг по удалению тонировки окон на самом деле не является дорогостоящим предложением. Получите цитату, и вы поймете, почему.
2. Точность: Еще одно преимущество — знать, что ваша собственность не пострадает. Полностью лицензированные и застрахованные, мы обещаем не поцарапать ваше стекло, не повредить пол или мебель.
3. Надежность : Профессионалы Affordable Glass Protection Services Inc делают одно дело, и делают это хорошо. Работаем с тинтом. Если вы ищете профессиональный бизнес, который предлагает разумную цену, вовремя возвращается и выполняет свою работу правильно, вы просто нашли их!
Когда вы приступите к делу, вы платите за удобство и спокойствие, которые получаете, звоня в Affordable Glass Protection Services Inc.Кроме того, если вы хотите установить новую тонировку, мы также можем позаботиться об этом.
Affordable Glass Protection Services Inc уже 22 года является ведущим поставщиком услуг по удалению оттенков. Позвоните сегодня (813) 435-3445 и узнайте, что мы имеем в виду.
Как легко удалить тонировку с окон
]]]]>]]>
Дошла ли оконная пленка вашего автомобиля до такой степени, что ее нужно изменить? Если да, то вы попали в нужное место. Оттенок окна необходимо заменить, если оно начинает пузыриться или вообще приобретает другой цвет.Что касается , как удалить тонировку стекол с автомобиля , обращение к процессу «сделай сам» может оказаться утилитарным.
Но сначала позвольте нам рассказать вам о симптомах плохой тонировки окон, прежде чем вы узнаете , как удалить автоматическую тонировку окон .
Признаки плохой тонировки окон
Обычно спрашивают , как удалить тонированную пленку с автомобильных стекол , когда тонировочный слой начинает пузыриться или отслаиваться. Откуда вы знаете, что ваша оконная тонировка нуждается в замене? Дело в том, что; это не та наука, над которой нужно было бы много думать.Симптомы довольно заметны и легко обнаруживаются. К двум основным симптомам относятся «пузырящаяся пленка» и «пурпурная пленка».
К двум основным симптомам относятся «пузырящаяся пленка» и «пурпурная пленка». (Источник: Not Sealed)
В тонировке окон присутствуют неметаллические красители, которые со временем разрушаются и склонны к изменению цвета, в результате чего образуется «пурпурная пленка». С другой стороны, когда клей, скрепляющий пленку и оконное стекло, разрыхляется, образуются пузыри.
Кроме того, есть еще несколько симптомов, которые вы можете распознать по глазам.Это заметные щели и неровные линии, пленка не прилипает к точечной матрице, теплопередача, пузыри вокруг стержней дефростера. Все они являются симптомами плохой тонировки окон, которые нам нужно исправить эффективным способом удалить оттенки с автомобильных окон методом .
Теперь, когда вы знаете общие симптомы, давайте узнаем, как правильно удалить тонировку стекол с автомобиля.
Как мгновенно удалить тонировку окон с автомобиля 4 простых способа
Тонировка для окон — это прозрачная пленка, закрывающая внутреннюю сторону окон автомобиля.Эти оттенки гарантируют, что автомобиль не будет подвергаться сильному воздействию солнца. Со временем может потребоваться замена пленки. Прежде чем приступить к замене, необходимо знать симптомы и маневрировать в процессе удаления тонировки окон.
Теперь мы представляем вам 4 способа, как удалить тонировку стекол с автомобиля, следуя пошаговой инструкции.
Шаг 1. Подготовка материалов и расходных материалов
Итак, многие читатели спрашивают нас , как удалить тонированные стекла автомобилей или как удалить тонированные стекла с автомобилей.Мы всегда говорим, что давайте начнем с подготовки материалов и расходных материалов, необходимых для снятия тонировки окон. Нет смысла начинать что-то, когда вы уже находитесь в середине процедуры и не можете продолжить просто потому, что вам чего-то не хватает. Поэтому хорошая подготовка сэкономит ваше время и сэкономит вашу машину.
Начать следует с подготовки материалов и принадлежностей, необходимых для снятия тонировки окон. (Источник: блог autofame)
Если вы собираетесь использовать отпариватель для удаления тонировки окон, вам понадобятся: отпариватель для ткани, средство для удаления клея, вода, бумажные полотенца или чистый кусок ткани.
Если вы выберете сочетание солнечного и аммиачного метода, вам потребуются: неиспользованные пластиковые пакеты для мусора, распылитель с раствором аммиака, обычное мыло для посуды, бритвенный нож или лезвие, ножницы, бумажные полотенца, распылитель, стальная вата.
Если вы применяете комбинацию мыльной и газетной техники, то вам следует приготовить: таз или ведро, газету, губку.
Кроме того, для удаления автомобильного оттенка с помощью фена необходимы некоторые средства, такие как фен (обычный), средство для чистки стекол, чистый кусок ткани, бумажное полотенце, бритвенный нож или лезвие.Это все, что вам нужно, чтобы подготовиться к исправлению тонировки стекол автомобиля. Следующим шагом будет подготовка вашего автомобиля к ремонту.
Шаг 2: Подготовка автомобиля и окна к ремонту
Итак, перед применением методов удаления тонировки стекол автомобиль необходимо хорошо подготовить. Если на стекле вашего автомобиля есть наклейки или наклейки, вам следует удалить их, прежде чем применять какие-либо методы, описанные выше. Дворец, в котором вы хотите заниматься своей работой, должен быть достаточно ярким, чтобы вам было хорошо видно. И убедитесь, что у вас есть удлинитель на случай, если вы воспользуетесь электрическим способом.Поскольку фен вы возите в машине, провод должен быть достаточно длинным.
Шаг 3: Применение одного из четырех эффективных методов
Есть 4 метода, которые вы можете применить для удаления оттенка окна. Выбор правильных методов зависит от вас. Какой инструмент у вас есть и какой инструмент вам легко использовать. Теперь давайте покажем вам четыре эффективных метода удаления оттенка окон.
1. Использование пароварки
Использование отпаривателя — один из самых простых и удобных способов избавиться от оттенка окон.Самое приятное то, что вам не придется покупать средство для снятия или другие предметы первой необходимости, так как пароварка является обычным предметом домашнего обихода. Убедитесь, что отпариватель тканевый и работает эффективно.
Отпариватель — один из самых простых и удобных способов избавиться от оттенка окон. (Источник: революция оконной пленки)
Заполните отпариватель водой, включите его и нанесите на оттенки окон в тот момент, когда он начнет выделять пар. Это всего лишь вопрос нескольких минут, и пленка начнет таять сама по себе.Вы можете снять его сразу, и ваша работа сделана! Разве это не легко? Не забудьте после этого использовать спрей, чтобы избавиться от любых остатков.
ПОДРОБНЕЕ:
2. Смесь солнца и аммиака
Для начала вам потребуется провести эту технику в яркий солнечный день. Начните с разрезания двух мешков для мусора по форме, которая поместится на окне. Затем нанесите на окно слой мыльной воды и приклейте к нему разрезанный мешок для мусора.Перед тем как продолжить, закройте все детали возле окон водонепроницаемым чехлом, также не забудьте надеть маску для лица.
Распылите нашатырный спирт на поверхность окон, где лежит мешок для мусора, и, пока он еще влажный, положите слой аммиака поверх другого мешка для мусора. Оставьте машину на солнышке, и через некоторое время вы легко сможете снять тонировку с окон. Не забудьте удалить остатки нашатырным спиртом и тонкой стальной мочалкой.
3. Сочетание газеты и мыла
Начните с нанесения на окно мыльной воды с помощью губки.После этого накройте поверхность газетой. Дайте бумаге отстояться примерно на час. Если вы чувствуете, что бумага сохнет, еще раз нанесите на нее моющее средство.
>> Найдите для себя подходящий дешевый подержанный автомобиль в Японии? Нажмите здесь <<
Используйте лезвие бритвы, чтобы избавиться от оттенка. Вам потребуется нанести лезвие длинными движениями по застывшей бумаге. Вы бы заметили, что вместе с газетой слетел и оттенок.Это так просто! Кроме того, ознакомьтесь с советами по обслуживанию, чтобы узнать, как снять зеркало заднего вида.
Вот видео с подробной инструкцией. Проверьте это!

4. Фен или тепловой пистолет
Последний метод, который мы хотели бы вам представить, — это использование фена или теплового пистолета для исправления плохой тонировки автомобильных стекол. Это простой способ удалить оттенок, и он одинаково хорошо работает с тепловым пистолетом, хотя может немного испачкаться.Так что лучше выбрать угол, чтобы начать процесс.
Вы держите фен примерно в двух дюймах от окна и запускаете его высоко, пока клей не растает настолько, чтобы поддеть край ногтем. Источник: canderotomotiv
Во-первых, вы держите фен на расстоянии примерно двух дюймов от окна и запускаете его на высокой высоте, пока клей не растает настолько, чтобы поддеть его край ногтем. Затем наклоните сушилку так, чтобы она попала в место встречи пленки и окна, медленно отслаиваясь по мере размягчения клея. Затем, используя чистое полотенце, сотрите клей, используя фен, чтобы при необходимости смягчить его.Последнее, что нужно сделать, это вымыть автомобильные окна очистителем после удаления клея.
Шаг 4. Удаление клея для оконного оттенка
После применения четырех методов удаления тонировки окон необходимо удалить остатки, оставшиеся после удаления тонировки. В вашем доме есть некоторые продукты, которые вы также можете легко купить в продуктовом магазине и использовать для удаления клея:
1. Спирт
Один из самых дешевых и эффективных растворителей, бутылка 90-процентного изопропилового спирта может быстро удалить остатки клея.Смочите тряпку спиртом, чтобы избавиться от мелких пятен, а также баллончик с распылителем и тряпку для больших поверхностей.
Спирт дешевый и эффективный для удаления остатков краски после снятия оттенка. (Источник: мировая механика)
2. Средство для снятия лака
Да, можно сказать, что вы можете использовать жидкость для снятия лака многоцелевого назначения, и она работает с тонирующим клеем в автомобильном стекле. Вы можете использовать жидкость для снятия лака, салфетку из микрофибры и немного смазки для локтей, чтобы удалить клей. Хотя этот метод требует дополнительных усилий, он придаст вашим окнам красивый блеск.
3. Очистка
Очистка — хороший способ удалить остатки, оставшиеся в автомобиле. Вы можете использовать горячую мыльную воду и автомобильный скребок для льда, чтобы избавиться от остатков клея. Это не только безопасный метод, но и хороший повод для чистки салона автомобиля.
Очистка — хорошая идея, чтобы удалить остатки, оставшиеся в машине. Источник: liveabout
4. Средства для удаления клея
Другой вариант — это средства для удаления клея, которые вы можете найти в продуктовом магазине. Но внимательно прочтите инструкцию, чтобы не испортить машину на последнем этапе удаления тонировки.Учтите, что эти средства помогают удалить остатки, а не оттенок. Таким образом, вы можете использовать его только для удаления клея, но не для удаления оттенка.
Выполнив 4 шага по удалению тонировки окон с автомобиля, вы замените для него ткань now, и она будет выглядеть как новая.
Почему важно удалять плохую тонировку окон?
Есть несколько причин, по которым вам нужно удалить плохую тонировку стекол с автомобиля. Когда вы поймете важность этого, можно без сомнения приступить к исправлению тонировки стекол вашего автомобиля.
Теперь, когда вы знаете общие симптомы, причину, по которой вам нужно удалять тонированные стекла, и мы уже показываем вам, как правильно удалить оттенки окон с автомобилей. Просто следуйте нашим простым инструкциям, и вам удастся избавиться от плохой тонировки автомобильных стекол.
Завершение
Указанные шаги являются наиболее простыми из всех, когда речь идет о том, как удалить тонировку окон. Рекомендуется следовать инструкциям, потому что окна вашего автомобиля должны светиться, без царапин и трещин.

21Июн
Проезжая часть дороги это: что это, разметка и элементы :: Autonews
21 Июн 2021 alexxlab Комментировать
Что такое проезжая часть дороги, определение,

«Правила дорожного движения» содержат большое количество терминов и определений. Одно из самых часто упоминаемых — проезжая часть. Она — важная составляющая для всех участников движения. Именно от того, насколько правильно транспортные средства перемещаются по данному отрезку пути, какого качества полотно уложено, как установлены указатели, зависит безопасность водителей, пассажиров и пешеходов.
Определение проезжей части по ПДД, её элементы
Если заглянуть в «Правила дорожного движения», можно увидеть следующее определение: «Проезжая часть — элемент дороги, предназначенный для проезда безрельсовых транспортных средств».
Многие считают, что этот отрезок пути может иметь исключительно асфальтовое покрытие. На самом деле, это не верно — в некоторых случаях он может быть проложен с помощью других материалов:
щебень;
брусчатка;
бутовый камень;
грунтовая основа.
Справка. Не асфальт — главный параметр, определяющий проезжую часть (ПЧ), а перемещение безрельсовых транспортных средств.
@buro12.ru
Главные элементы
Участок пути, предназначенный для перемещения безрельсовых транспортных средств, входит в общую дорожную инфраструктуру. Одна из его характеристик — многокомпонентность. Части ПЧ — несколько обязательных элементов. Каждый из них — неотъемлемый атрибут отрезка для перемещения транспортных средств, необходимый для обеспечения безопасности водителей, пассажиров, пешеходов:
Край дороги. В ПДД — это линия ПЧ, обозначающая её границы. В большинстве случае она обозначается соответствующей разметкой — 1.2.1. Однако при её отсутствии границы дороги определяются «на глаз». За их пределами ПЧ нет, вместо неё может располагаться обочина или проходить трамвайные пути.
Разметка. Представляет собой линию, определяющую, какие манёвры разрешены на том или ином отрезке пути. Если разметка сплошная или двойная, пересекать её категорически запрещено. В противном случае водителю будет грозить штраф или более суровое наказание.
Разделительная полоса. Необходима для разделения участков, предназначенных для перемещения транспортных средств. Чаще представляет собой линию — 1.2.1, но в некоторых ситуациях может представлять собой сооружение — ограждение, насыпь, газон и прочее. По правилам дорожного движения пересекать разделительную полосу запрещено, также не допускается остановка и стоянка.
Обочина. Элемент, примыкающий к ПЧ, отличающийся типом покрытия или обозначенный с помощью линии 1.2.1. Двигаться по обочине разрешено пешеходам в случае отсутствия тротуара, велосипедистам, гужевому транспорту. Автомобиль может заехать на обочину только для объезда закрытого на ремонт участка пути, остановки или стоянки, если это не запрещают соответствующие знаки дорожного движения. Обгон по обочине запрещён и наказывается штрафом.
Пешеходный переход. Предназначен для перехода с одной стороны на другую, обозначается специальной разметкой — «зеброй».
Велосипедная дорожка. Располагаются в городах с интенсивным велосипедным движением.
Бордюры. Конструкции из бетона или камня, обозначающие границу между ПЧ и тротуаром, автобусной остановкой, обочиной, местами для парковки.
Тротуар. Элемент, примыкающий к проезжей части и входящий в общую дорожную инфраструктуру. Предназначен для пешеходов, но в некоторых случаях и водитель может заехать на тротуар, если этот манёвр разрешают указатели.
Какая должна быть ширина проезжей части
Этот параметр дорожного полотна зависит от количества и ширины полос, а так же от размеров обочины. По установленным стандартам она не должна быть менее семи метров. Однако если полосы имеют простейшее покрытие, например гравий, ширина может быть меньше.
Как определить, сколько проезжих частей
Чтобы ответить на вопрос, достаточно заглянуть в «Правила дорожного движения». Так, они гласят, что если на одной дороге организовано несколько проезжих частей, то они должны быть разделены полосами, расстояние между которыми составляет от 0,5 до 1,5 метров. Для удобства автолюбителей для этих целей обычно используются конструктивные элементы, например газон нужной ширины.
Проезжая часть — крайне беспокойное место для всех участников движения. Но если знать ПДД и правильно применять их на практике, то всё становится не таким страшным. Ведь «Правила дорожного движения» придуманы не зря — именно они помогают избежать хаоса на дороге и сделать перемещение водителей, пассажиров и пешеходов безопасным.

Оценить статью
5
4
3
2
1
0
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Похожие статьи

Тема 1.
Дорога и её элементы. Участники движения
Содержание программы обучения детей 7—10 лет
Понятие «участник дорожного движения»: пешеход, водитель, пассажир.

Название и назначение элементов городской дороги (проезжая часть, тротуар, разделительная полоса, полоса движения).

Назначение бордюра, пешеходного ограждения.

Название и назначение элементов загородной дороги (проезжая часть, обочина, кювет).

Правила движения пешеходов по тротуарам. Правостороннее движение пешеходов. Правила движения пешеходов по загородной дороге.

Ход занятия
В начале занятия педагог выясняет, что думают дети о том, зачем люди строят дороги, для чего существуют Правила дорожного движения. В ходе обсуждения преподаватель подводит детей к выводу, что дороги строятся для удобства передвижения людей (как в транспортных средствах, так и пешком), а Правила дорожного движения необходимы для безопасного передвижения по дорогам.
Далее вводится понятие «участник дорожного движения» (человек, принимающий непосредственное участие в процессе движения) и даются определения понятиям «пешеход», «водитель», «пассажир».
Пешеход — человек, двигающийся по дороге вне транспортного средства (ТС) и не производящий на ней работы.

Водитель — человек, двигающийся по дороге в ТС и управляющий им.

Пассажир — человек, двигающийся по дороге в ТС, но не управляющий им, а также тот, кто заходит в ТС или выходит из него (кроме водителя).

Можно задать вопрос, к какой категории участников дорожного движения относятся велосипедисты, мотоциклисты (водители) и велосипедисты, ведущие свой велосипед (пешеходы).
После этого надо разобрать, из каких элементов состоит дорога. Для этого сначала вводятся понятия «городская дорога» и «загородная дорога».
Городская дорога — это дорога, проложенная в пределах населённого пункта; загородная дорога, соответственно, та, которая прокладывается вне пределов населённого пункта. Детям демонстрируются плакаты с изображением двух видов дорог, и анализируется, из каких элементов состоит каждая из них, а также обязательно разбирается, для чего предназначен каждый из элементов дороги.
Городская дорога включает в себя следующие элементы: проезжая часть, тротуар, трамвайные пути (необязательно), разделительная полоса (необязательно).
Загородная дорога включает в себя следующие элементы: проезжая часть, обочина, кювет, разделительная полоса (необязательно).
Назначение элементов дорог
проезжая часть предназначена для движения безрельсовых транспортных средств, пешеходам двигаться по проезжей части запрещено;

тротуар (фр. trottoir от trotter — быстро ходить) предназначен для движения пешеходов, транспортным средствам двигаться по тротуару запрещено. Тротуар строится таким образом, чтобы он был выше уровня проезжей части;

трамвайные пути предназначены для движения трамваев, остальным транспортным средствам разрешается въезжать на трамвайные пути попутного направления, расположенные на одном уровне с проезжей частью, если при этом транспортное средство не создаёт помех для движения трамвая;

обочина предназначена для остановки и стоянки транспортных средств, пешеходам разрешено двигаться по обочине, соблюдая правила безопасности;

кювет (фр. cuvette, букв. — лохань, таз) предназначен для сбора и отвода воды с дорожного полотна;

разделительная полоса (не путать с разделительной линией!) разделяет дорогу на проезжие части встречного направления и не предназначена для движения или остановки безрельсовых транспортных средств и пешеходов.

При разговоре о городской дороге надо обязательно объяснить назначение бордюра и пешеходного ограждения. Дети должны понять, что бордюр — это не тротуар и не проезжая часть, а граница между ними, как граница между двумя государствами, нейтральная полоса. Поэтому двигаться по бордюру пешеходу нельзя, очень опасно. Сами дети могут попытаться объяснить, почему движение по бордюру опасно для пешеходов. Также надо акцентировать внимание детей на том, что пешеходное ограждение устанавливается по краю тротуара для безопасности пешеходов на наиболее опасных участках дороги, поэтому категорически запрещается перелезать через пешеходное ограждение и сидеть на нём.
После того, как названия и назначение элементов дороги изучены, с помощью напольной игры «Азбука дорожного движения» моделируется участок дороги (сначала городской). Дети должны определить, где на этом участке проезжая часть, где тротуар. На дорогу приглашаются два «пешехода» из числа обучающихся. С их помощью преподаватель объясняет правила движения пешеходов по городской дороге (двигаться только по тротуару, по его правой стороне спокойным шагом). Надо наглядно продемонстрировать обучающимся, что в противном случае пешеходы могут столкнуться, помешать друг другу, затормозить движение на тротуаре. Здесь же впервые вводится термин «правостороннее движение». После «пешеходов» на дорогу приглашаются «водители». Им предлагается занять своё место на дороге. Когда «водители» определятся, всем остальным задаётся вопрос: «Правы ли наши водители, нет ли у вас замечаний?»
Если «водители» заняли место на проезжей части, на её правой стороне, замечаний быть не должно. В противном случае объясняется, в чём каждый из «водителей» ошибся. Вводится термин «дорога с двусторонним движением» — транспорт движется по дороге в двух направлениях. Дети-«водители» показывают, как они будут двигаться по дороге.
Далее педагог перестраивает «водителей» так, чтобы они двигались в одном направлении и занимали всю ширину проезжей части. Детям задаётся вопрос: «Бывает ли такая ситуация на дороге? Нарушают ли водители Правила дорожного движения?» Вводится термин «дорога с односторонним движением» — транспорт движется по всей ширине дороги в одном направлении.
Выводы
по дороге с двусторонним движением водители должны двигаться только по правой стороне проезжей части;

пешеходы на городской дороге должны двигаться только по правой стороне тротуара спокойным шагом.

Обязательно надо обсудить правила движения на велосипеде. Так как по дороге, а именно по проезжей части на велосипеде разрешается ехать лишь тем, кто достиг 14-летнего возраста. Детям до 14 лет по дороге с велосипедом можно двигаться лишь, ведя велосипед рядом с собой, по тротуару. В этом случае они приравниваются к пешеходам и подчиняются правилам для пешеходов. Кататься же на велосипеде можно в любом безопасном приспособленном для этого месте.
Далее с помощью той же напольной игры разбирается движение пешеходов и транспортных средств по загородной дороге. Дети показывают, где находится проезжая часть, где обочина (кювет можно не изображать). Так как движение транспортных средств по загородной дороге такое же, как и по городской (скорость здесь не рассматривается), можно вызвать детей-«водителей», чтобы они самостоятельно показали, как будут двигаться по дороге. Потом «водители» остаются на дороге, к ним приглашаются «пешеходы». Создавая различные ситуации, преподаватель должен подвести детей к выводу, что самым безопасным способом движения по обочине для пешеходов является движение навстречу транспортным средствам.
Закрепление
Для закрепления изученного детям предлагается выполнить следующее задание: на рисунке с изображением городской и загородной дорог надо раскрасить их элементы теми цветами, которые предложит педагог. Например, проезжую часть — серым, тротуар — зелёным, обочину — жёлтым, кювет — голубым, и обязательно найти бордюр и раскрасить его красным цветом. Далее на тротуаре и обочине красной точкой обозначить местоположение пешехода и стрелочкой показать направление его движения.
После выполнения заданий происходит фронтальная проверка, обсуждается, как правильно надо было их выполнить.
Другие статьи по теме: Методика работы

Слова, которые устарели (1) проезжая часть
Опубликовано 17/04/2015 by roadnotes
Дорожные инженеры на самом деле не понимают, о чем они говорят – по крайней мере, когда они используют слова непоследовательно или где смысл начинает исчезать. Возьмем, к примеру, слово «проезжая часть». Определения несовместимы, и то, что говорят некоторые определения, на самом деле не соответствует тому, как дороги проектируются и используются сегодня. Вот некоторые определения:
Проезжая часть (проезжая часть): «участок проезжей части для движения транспортных средств, за исключением обочин и вспомогательных полос» (Ref. 1711, Саудовская Аравия, 1992 ?)
Проезжая часть: «Эта часть проезжей части, включая различные полосы движения и вспомогательные полосы, но исключая обочины» (Ref. 1979, Эфиопия, 2013 г.)
Проезжая часть: «Участок улицы или дороги, который в основном используется автотранспортом (но может также использоваться пешеходами и велосипедистами)» (Ref. 859 Ирландия 2013)
Проезжая часть: Часть дороги или моста, специально предназначенная для использования транспортных средств, включая обочины и вспомогательные полосы. Разделенные дороги считаются имеющими две проезжие части. (См. 138 Новая Зеландия, 2005 г.)
Проезжая часть: «Проезжая часть представляет собой ширину дороги, на которой транспортное средство не ограничено какими-либо физическими барьерами или перегородками для бокового движения. Проезжая часть обычно состоит из нескольких полос движения вместе с любой связанной с ней обочиной, но может быть и единственной полосой по ширине (например, съезд с шоссе)» (источник: Википедия, здесь).
Некоторые примечания к определениям
Определения 1 и 2 не согласуются с определением 4 – например, проезжая часть либо включает, либо не включает вспомогательные полосы
Определение 3 противоречит первым двум определениям, поскольку они разрешают движение только транспортных средств по проезжей части (а не, например, пешеходов)
Определение 4 вводит идею проезжей части и «физических барьеров или разделителей для бокового движения»
Два примера
Если мы посмотрим на два поперечных сечения дорог (один из документа Бангладеш и один из документа Великобритании), то мы могли бы также добавить, что
Поперечное сечение Бангладеш имеет 4 проезжих части — в основном это означает, что было бы неверно утверждать, что дороги могут иметь только одну или две проезжие части
Если мы возьмем текст Википедии «ограничено любыми физическими барьерами или разделением для бокового движения», тогда поперечное сечение Великобритании имеет три проезжих части, поскольку приподнятые бордюры на краю пешеходной дорожки создают физический барьер
Бангладеш, тип 1: 11 М проезжая на проезжей части с NMV Lanes, 2000 (Ref. 687)
и
Великобритания «Местный дистрибьютор в промышленных районах» (Ссылка: 61, 1973)
Комментарий
7.
Возможной заменой термина «проезжая часть» было бы использование термина «зона», измененного в зависимости от типа использования или движения, так что
Пример Бангладеш имеет 4 зоны (2 зоны транспортных средств и 2 зоны NMT (NMT = немоторизованный транспорт)
Пример для Великобритании имеет 3 зоны (2 пешеходные зоны и 1 автомобильная зона)
Каталожные номера
687 – Бангладеш, правостороннее рулевое управление, стандартные сечения, праворульное управление 2004
61 – Великобритания, Дороги в городских районах, Департамент окружающей среды, 1973 г. автомобильные дороги, Министерство связи; 1992 (?)
1979 – Эфиопия, Руководство по геометрическому проектированию, Управление дорог Эфиопии, 2013 г.
859 – Ирландия, Руководство по проектированию городских дорог и улиц; Департамент транспорта, туризма и спорта, 2013 г.
138 – Новая Зеландия, shgdm – глоссарий терминов, Transit New Zealand, 2005 г.
Нравится:
Нравится Загрузка…
О дорожных заметках
Роберт Бартлетт — международный консультант с более чем 30-летним профессиональным опытом работы в качестве дорожного и дорожного инженера в ведущих компаниях и организациях в нескольких странах, включая Германию, Китай (Гонконг), Катар и Великобританию. Исследования, специализирующиеся на городских исследованиях, транспорте и использовании ГИС, включают новые идеи по таким предметам, как изучение социальной справедливости с использованием ГИС, размеры транспортных средств и сравнительная геометрия (шоссе и транспорт).
Просмотреть все сообщения по дорожным заметкам →
Эта запись была размещена в основы, дороги и помечена как проезжая часть, геометрия. Добавьте постоянную ссылку в закладки.
Сообщения
Апрель 2015
М Т Вт Т Ф С С
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
О номере
Я международный консультант и инженер-урбанист с более чем 30-летним профессиональным опытом работы инженером по дорожным и городским перевозкам, работающим с консалтинговыми и государственными организациями в Европе, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Страны, в которых я работал, включают Албанию, Данию, Германию, Голландию, Гонконг, Индию, Иорданию, Кувейт, Ливию, КНР, Катар, Румынию, Саудовскую Аравию, Швейцарию, Танзанию, ОАЭ, Уганду и Великобританию.
Уведомление об авторских правах
© Robert Bartlett and Comparative Geometrics, 2014. Несанкционированное использование и/или копирование этого материала без письменного разрешения автора и/или владельца этого блога строго запрещено. Выдержки и ссылки могут быть использованы при условии полного и четкого указания Роберта Бартлетта и компании Comparative Geometrics с соответствующим и конкретным указанием исходного содержания. Обратите внимание, что материалы в этом блоге являются частью продолжающейся исследовательской работы и должны рассматриваться как таковые.
Подпишитесь на раздел «Сравнительная геометрия» на WordPress.com
Этот блог является частью исследовательского проекта «Глобальный транспортный атлас», посвященного проектированию автомобильных дорог и организации дорожного движения.
Части дороги: проезжая часть, полоса, разделительная полоса…
Ферровиал
Ресурсы
Что такое дорога?
Дорога, также называемая маршрутом, — это термин, используемый для обозначения транспортного маршрута для движения, в основном автомобильного движения. Он предназначен для общественного пользования и позволяет дороге соединяться с другими типами дорог, такими как автомагистрали, или с близлежащими владениями с помощью различных типов доступа.
Из каких частей состоит дорога?
Каждая дорога, независимо от ее сложности или ширины, состоит из частей, связанных с ее назначением и разграничением:
Платформа: место, которое объединяет все части дороги.
Проезжая часть: часть дороги, предназначенная для движения транспортных средств и которая, в зависимости от ее размера, может состоять из одной или нескольких полос движения.
Полоса: продольная полоса, являющаяся частью проезжей части. Если их несколько, то обычно они разграничены дорожной разметкой, ширины которой достаточно для проезда чего угодно, от мотоциклов до крупных транспортных средств.
Медиана: разделительная конструкция или полоса, расположенная посередине дороги для разделения полос с двусторонним движением и предотвращения столкновения транспортных средств, движущихся по полосам, движущимся в противоположном направлении.
Желоб или дренаж: канава, расположенная по обочинам дороги на более низком уровне, где собираются сточные воды для направления в районы, где они не будут скапливаться и вызывать затопление.
Тротуар: продольный участок, обычно расположенный по обеим сторонам дороги, предназначенный для пешеходного движения.
Велосипедная дорожка: зона на дороге исключительно для велосипедистов. Они могут идти в одном или двух направлениях, и они имеют разные названия в зависимости от их характеристик.
Дороги также имеют части, связанные с маршрутом или демаркацией, включающие в себя объекты, отличные от транспортных средств, в пределах схемы дороги:
Пешеходный переход: область, которая соединяет одну или несколько улиц для пешеходного движения, пересекая проезжую часть для транспортных средств.
Перекресток: дорожная инфраструктура для пересечения и соединения двух или более дорог. Могут быть даже пересечения между другими транспортными системами, такими как железные дороги.
Жесткая обочина: плоское пространство или продольная полоса, отделяющая дорогу от кювета. Он не предназначен для движения транспортных средств; обычно он используется в качестве зоны помощи транспортным средствам, когда это необходимо.
Круговой перекресток: сооружение, используемое для облегчения пересечений и снижения скорости с целью уменьшения количества автомобильных аварий. Эта конструкция соединяет участки дороги кольцом для движения транспорта с разными выездами.
Остановка: участок дороги, где общественный транспорт останавливается для посадки и высадки пассажиров.
Какими будут дороги будущего?
Технологические достижения также оказали непосредственное влияние на системы связи и дорожной инфраструктуры; дороги в настоящее время играют фундаментальную роль с точки зрения инноваций в системах планировки, вывесках, мощении и защитных элементах.
Именно так строятся дороги будущего, поскольку они предназначены для выполнения множества функций. Они варьируются от предупреждает водителей о возможности совершения нарушения ПДД, включает датчики связи для сокращения времени ожидания в случае аварии, и даже автоматически заряжает электромобили во время их движения.
На умных дорогах для умных городов , таких как Китай, Великобритания, Япония, США и Испания, дороги больше не являются просто инфраструктурой для автомобильного движения. Вместо этого они становятся информационными путями с использованием таких технологий, как 5G и Интернета вещей , для облегчения дорожного сообщения, обеспечения безопасности и даже выработки энергии.
Что такое солнечные дороги?
Покрытие на этих дорогах состоит из фотоэлектрических панелей, которые могут преобразовывать солнечную энергию в электричество. То есть обычный асфальт заменяют солнечными панелями.
Первая в мире дорога на солнечных батареях была построена во Франции участок в одном километре от города Турувр-о-Перш, в Нормандии . Он состоял из 2800 квадратных метров солнечных панелей, покрытых листами кремния, которые могли выдержать вес более двух тысяч автомобилей в день. Ожидание от этого пилотного проекта состояло в том, чтобы создать дорогу , которая могла бы обеспечить электричеством общественное освещение ; однако инициатива не принесла желаемых результатов.

Апрель 2015
М	Т	Вт	Т	Ф	С	С
	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30

21Июн
Как поднять мощность двигателя: Как увеличить мощность мотора: простые и рабочие способы
21 Июн 2021 alexxlab Комментировать
Как увеличить мощность мотора: простые и рабочие способы
Перечисляем основные способы повышения мощности двигателя и возможные последствия от их применения

Редакция
Несмотря на то, что по большинству дорог нельзя ездить быстрее 90 км/ч, в глубине подсознания то и дело просыпается жажда новых лошадиных сил. Самый верный способ договориться с адреналином – заняться картингом или аналогичным видом спорта. Но многим хочется пришпорить именно личный автомобиль.
Сразу отбрасываем в сторону всё, что связано с неисправностями – от чадящего мотора многого не потребуешь. То же относится к банальностям типа багажника на крыше: максималку с таким сопротивлением вам не развить. Поговорим лучше о способах увеличения мощности, используемых мастера своего дела – от конструкторов до опытных тюнингистов.
Чтобы увеличить мощность двигателя внутреннего сгорания, нужно либо умудриться заставить топливо сгорать эффективнее, либо увеличить его расход. Ведь в конечном итоге все лошадиные силы берутся из топливного бака. Попробуем поднять их эффективность.
Убрать все лишнее
Не секрет, что значительная часть энергии мотора тратится на преодоление механических потерь, уменьшить которые до нуля невозможно. Но можно попытаться их сократить. Не случайно конструкторы стали использовать облегченные поршни и шатуны, сохраняя их изначальную размерность. Такие комплекты для моторов зачастую продаются – в основном их приобретают тюнингисты. Понятно, что при этом двигателю становится легче жить и работать.
Без сопротивления
Еще один вид потерь связан с воздухом. Напоминаем: ДВС работает не на бензине или дизтопливе, а на топливовоздушной смеси. Как правило, для сокращения времени попадания воздуха в камеру сгорания  используют воздушные фильтры нулевого сопротивления, хотя это, честно говоря, не очень здорово.  Да и «нулевик» на входе  – это не подарок. Малое сопротивление – это обратная сторона плохой фильтрующей способности. Грубо говоря, поездка станет быстрой, но недолгой…
Сжимаем и увеличиваем
Чем выше отношение объема цилиндра к объему камеры сгорания, тем выше его мощность  – это азбука. Но увеличение степени сжатия – это уже операция… Можно подрезать головку блока цилиндров или применить более тонкую прокладку, но может получиться так, что мотор станет склонен к детонации, а соответствующий датчик просто уменьшит угол опережения зажигания.  С такими последствиями порой сталкиваются даже опытные мастера. Другая хирургическая операция – увеличение литража двигателя. Обычно это достигается увеличением диаметра цилиндра или хода поршня.
Больше воздуха
Пожалуй самый эффективный способ, как выжать дополнительные силы из мотора – это поставить наддув. Ведь мало влить лишнее топливо, надо еще подать больше воздуха. Для этого служит турбокомпрессор. А если воздух, нагретый им, охладить, то его плотность вырастет, а наполнение цилиндров улучшится. Для этого применяют охладитель наддувочного воздуха, он же – интеркулер.
Топливо
Простейший путь к увеличению мощности  – переход на высокооктановый бензин. Сегодня есть не только 98-й, но и 100-й бензин: заливайте! Если, конечно, ваш двигатель на него рассчитан – в противном случае толку просто не будет. Правда, нефтехимики сегодня проводят активные компании, призывая всех потребителей без исключения забыть про АИ-95 и перейти на ступень выше, но, опять-таки, если разработчик мотора не предусмотрел такую возможность, то пользы от такого перехода не будет – только лишняя трата денег. Тоже самое можно сказать о чудо-присадках, производители которых обещают эффекты из серии «до 80%!». Понятно, что врут, но зная поговорку, что «лох не мамонт, не вымрет», продолжают дурить наивных автовладельцев.
Моторное масло
Масла типа 0W-16, конечно же, снизят трение подарив немножко мощности, но, опять-таки, исключительно в тех случаях, когда их рекомендовал производитель мотора. В противном случае двигатель обидится очень быстро.
Чип-тюнинг
Красота: мотор вскрывать не надо, а мощность может вырасти… Как правило, такой чип-тюнинг повышает подачу топлива и, простите, плюет на экологию. А это нехорошо. Такой прием чем-то сродни удалению каталитического нейтрализатора…
Ну и, напоследок, помните: любое несанкционированное производителем повышение мощности мотора (за редким исключением) всегда уменьшает его ресурс.
Хочу получать самые интересные статьи
Как поднять мощность мотора без переделок и чип-тюнинга? | Обслуживание | Авто
Автомобиль имеет скрытый потенциал, который можно реализовать двумя нехитрыми способами. О секретах современных моторов рассказывает технический эксперт Porsche Максим Неупокоев.
Инженеры умудряются снимать высокую мощность со сравнительно небольших двигателей. Но взамен выдвигают повышенные требования к качеству топлива. Если открыть крышку топливного бака, то на подавляющем большинстве современных автомобилей с турбированными агрегатами можно увидеть надпись «АИ-98 (min 95)». Это значит, что повседневный режим эксплуатации предполагает использование горючего с октановым числом 98. На нем достигаются паспортные характеризуется и снимаются показатели эффективности во время испытаний и сертификации.
Между тем, многие водители, воодушевленные разрешением время от времени пользоваться АИ-95, стараются экономить и используют самый распространенный девяносто пятый бензин постоянно. А для него в памяти блока управления прописаны специальные программы работы, и характеристики мотора значительно искажаются. Поэтому машины перестают ехать хорошо.
«Дело в том, что программное снижение мощности при переходе с Аи-98 на АИ-95 вызвано соображениями безопасности, — объясняет Неупокоев. — Современные моторы имеют степень сжатия выше 11 единиц, сложный впрыск и мощный турбонаддув».
Сгорание топливо-воздушной смеси в них происходит под более высоким давлением. Для нормальной работы мотора важно, чтобы топливо поджигалось искрой в строго определенный момент. Только тогда можно обеспечить правильное сгорание со строго нормированным выделением нужного количества энергии для достижения высокой мощности и экономичности. А выдерживать эти показатели может только бензин с высокой детонационной стойкостью, которая характеризуется октановым числом. Чем оно выше, тем лучше мотор сопротивляется детонациям, то есть преждевременным подрывам смеси в период возвращения поршня в верхнее положение.
Чаще всего современные турбированные моторы детонируют на АИ-92. После 3000 оборотов доносится сильный звон из-под капота, начинаются провалы в тяге, растет температура, детали двигателя переживают колоссальные нагрузки и, как результат, под большой нагрузкой оплавляются поршни, залипают кольца. Поэтому использовать бензин АИ-92 на турбированных агрегатах со степенью сжатия больше 10 нельзя.
Если повезет, то мотор перейдет в аварийный режим работы и не даст газовать. Но это только на дорогих премиальных моделях с программными функциями защиты.
Но на продвинутых моторах детонации могут возникать и на АИ-95. Если вместо АИ-98 заливать «разрешенный» девяносто пятый бензин, то мотору приходится активировать программы адаптации. Блок управления перенастраивает систему опережения зажигания и делает его более ранним. Тогда риск возникновения детонаций снижается, но мощность мотора падает примерно на 10-15 %.
Если же ездить на АИ-95 постоянно, то мотор работает в щадящем режиме. Естественно, тогда не достичь заявленных характеристик. Поэтому для увеличения мощности современного турбированного агрегата нужно просто залить в бак высокооктановое топливо. Мотор почувствует хорошее питание и мгновенно выкрутит угол опережения зажигания в правильное положение, изменит работу фаз газораспределения, и его мощность заметно подрастет. Другими словами, блок управления загрузит другие прошивки и автоматические совершит операцию чип-тюнинга.
Больше воздуха
Еще одним способом увеличения мощности является прочистка системы впуска. После нескольких месяцев эксплуатации зимой и осенью фильтр забивается пылью, грязью и даже мелкой сухой листвой. А так как техническое обслуживание требуется проходить раз в год, то под конец планового периода мотор испытывает дефицит воздуха. Фильтр не пропускает достаточное его количество, отчего кислородный датчик выдает предупреждение в блок управления, а тот корректирует процесс приготовление смеси, чтобы обеспечить ее правильное сгорание.
Количество топлива становится меньше. В итоге мотор на высоких оборотах «задыхается» и не может выйти на штатные режимы работы максимальной мощности даже с высокооктановым бензином в баке. Поэтому простая замена воздушного фильтра на новый с нулевым сопротивлением и переход на рекомендуемый производителями девяносто восьмой бензин помогут мотору вздохнуть свободно и вернуться к паспортным значениям мощности и крутящего момента. Эти нехитрые операции помогут увеличить мощность мотора примерно на 15% по сравнению с прежними значениями во время эксплуатации на АИ-95.
Смотрите также:
Как увеличить мощность электродвигателя — ООО «СЗЭМО Электродвигатель»
Бывает, что мощности электродвигателя недостаточно для обеспечения запуска и работы какого-либо устройства. Как увеличить мощность электродвигателя? Прежде всего, следует знать причину: почему не хватает мощности — а она кроется в параметрах тока, протекающего по обмоткам агрегата. Следовательно, нужно увеличить его значение, либо включив двигатель в сеть большей частоты (если это устройство переменного тока), либо внеся некоторые конструктивные изменения (при включении в бытовую сеть). Ниже мы рассмотрим последний случай.
Как повысить мощность электродвигателя в домашних условиях
Итак, для проведения работ вам следует «вооружиться»:
набором проводов разного сечения;
тестером;
частотным преобразователем;
источником тока с изменяемой ЭДС.
Сначала необходимо подключить электродвигатель к имеющемуся у вас источнику тока и изменяемой ЭДС и увеличить ее значение. Напряжение в обмотках должно увеличиваться соответственно и поравняться со значением ЭДС (если не принимать во внимание потери в подводящих проводниках, но они незначительны).
Для расчета увеличения мощности двигателя определите значение увеличения напряжения и возведите эту цифру в квадрат. Например, если напряжение на обмотках выросло в два раза (со 110В до 220В), мощность двигателя увеличилась в четыре раза.
Иногда самый рациональный способ повысить мощность электродвигателя – перемотать обмотку. Во многих моделях это медный проводник. Вам следует взять провод из того же материала и той же длины, но большего сечения. Мощность двигателя (и ток в проводе) увеличатся во столько же раз, во сколько снизится сопротивление обмотки. Следите за тем, чтобы напряжение на обмотках оставалось неизменным.
Расчет в этом случае тоже достаточно прост. Разделите большую цифру сечения провода на меньшую. Если провод сечением 0.5 мм заменен проводом сечением 0.75 мм, показатель мощности вырастает в 1.5 раза.
Если вы включаете асинхронный трехфазный двигатель в однофазную бытовую сеть, на первую обмотку подается фаза, на второй фаза сдвигается конденсатором, на третьей сдвиг фаз отсутствует. Именно последняя обмотка создает момент вращения в противоположном направлении (тормозящий момент). Увеличить полезную мощность двигателя в этом случае можно путем отключения третьей обмотки. Это приведет к исчезновению тормозящего момента, генерируемого при работе всех обмоток, и, соответственно, повышению мощности. Данный метод удобен в том случае, когда одна обмотка у двигателя уже сгорела – двух оставшихся вам вполне хватит для подключения и обеспечения работы агрегата.
Еще лучшего результата вы достигнете, поменяв местами выводы третьей обмотки и создав таким образом момент вращения в правильном направлении. В этом случае двигатель «выдаст» более 50% мощности от номинала. Эту обмотку рекомендуется подключать через конденсатор с правильно подобранной емкостью.
У асинхронного двигателя переменного тока мощность можно увеличить, присоединив к нему частотный преобразователь, который повысит частоту переменного тока в обмотках. Значение мощности в этом случае фиксируется с помощью тестера, поставленного на режим ваттметра. Существует два вида преобразователей частоты, отличающиеся принципом работы и устройством:
Приборы с непосредственной связью (выпрямители). Они не подходят для мощного оборудования, но с небольшим двигателем, использующимся в быту, способны «справиться». С помощью такого устройства осуществляется подключение обмотки к сети. Выходное напряжение, образованное им, имеет частоту от 0 до 30 Гц. При этом управлять скоростью вращения привода можно только в ограниченном диапазоне.
Приборы с промежуточным звеном постоянного тока. Они производят двухступенчатое преобразование энергии – выпрямление входного напряжения, его фильтрацию и сглаживание и последующую трансформацию в напряжение с требуемой частотой и амплитудой при помощи инвертора. В процессе преобразования КПД оборудования может быть несколько снижен. Благодаря возможности обеспечивать плавную регулировку оборотов и выдавать на выходе напряжение с достаточно высокой частотой, преобразователи данного типа более востребованы и широко применяются в быту и на производстве.
Произведя необходимые расчеты и выбрав наиболее эффективный в вашем случае способ, вы сможете заставить двигатель работать с нужной вам мощностью. Не забывайте о мерах предосторожности.
Увеличение оборотов электродвигателя
Увеличение оборотов электродвигателя также ведет к повышению его мощности. При выборе способа увеличения оборотов учитывайте тип агрегата, особенности модели и область ее применения.
Для повышения частоты вращения коллекторного двигателя следует или уменьшить нагрузку на вал, или увеличить напряжение питания. Обратите внимание на следующие нюансы:
Мощность двигателя должна держаться в рамках номинала.
Работа коллекторного двигателя с последовательным возбуждением без нагрузки, если не снижено питание, чревата его выходом из строя, так как он может разогнаться до слишком большой скорости.
Увеличение оборотов с помощью шунтирования обмотки возбуждения часто приводит к сильному перегреву мотора.
Вышеуказанный способ подходит и для электродвигателей с электронным управлением обмотками (в них используется обратная связь), поскольку их свойства очень схожи с коллекторными моделями (главное различие – невозможность осуществления реверса путем переполюсовки). Все перечисленные ограничения должны соблюдаться при работе с двигателями данного типа.
В асинхронном двигателе, подключаемом непосредственно к сети, частоту вращения регулируют, изменяя напряжение питания. Этот способ не слишком эффективен, поскольку коэффициент полезного действия сильно меняется из-за нелинейного характера зависимости скорости от напряжения. К синхронному двигателю данный метод применять нельзя.
Трехфазный инвертор позволяет регулировать обороты электродвигателей обоих типов (синхронного и асинхронного). Прибор должен обеспечивать уменьшение напряжения при снижении частоты.
Зная, как сделать мощнее электродвигатель, вы сможете заставить оборудование, к которому он подключен, работать с гораздо большей эффективностью и КПД. Естественно, перед началом работ следует четко представлять себе номинальную мощность двигателя. Данные можно найти в паспорте или на табличке, прикрепленной к корпусу агрегата. Если они отсутствуют (или не читаемы), воспользуйтесь одним из способов определения мощности, описанных в предыдущих статьях.
Работая с электродвигателем, соблюдайте правила техники безопасности. Не допускайте его перегрева и следите, чтобы он эксплуатировался в подходящих условиях. При поломке агрегата или первых признаках неисправности проведите технический осмотр и устраните неполадки. Если проблема слишком серьезная, и вы не можете справиться с ней самостоятельно, обратитесь к специалисту. Срок службы двигателя зависит от множества факторов, но в ваших силах свести к минимуму возможность поломки и сделать так, чтобы устройство работало долго и эффективно.

основные методы, доработки силовой установки, турбинный наддув, малый и чип тюнинг, закись азота
Эксплуатируя своё автотранспортное средство, некоторые владельцы задаются вопросом: «Как увеличить мощность атмосферного двигателя?», не всех устраивают те характеристики, которые присущи их стандартным заводским агрегатам, причин, почему так происходит, может быть много. В основном, это владельцы, планирующие использовать своё транспортное средство в спортивных целях, либо любители, желающие сделать эксклюзив своими силами и средствами.
Проводя мероприятия, по улучшению настроек, необходимо подходить к этому вопросу с точки зрения комплексных мер. Только в этом случае тюнинг атмосферного двигателя будет иметь ощутимые результаты и сможет полностью оправдать ожидания. Под улучшением показателей мотора, подразумевается увеличение его мощности и разгонных характеристик, это вплотную подводит автомобиль к показателям спортивных агрегатов.
Только правильно проведенные работы смогут раскрыть весь потенциал двигателя, снизить затраты на выполнение вредной работы по преодолению сил трения, повысить коэффициент полезного действия и мощность установки в целом. При неправильном подходе к решению вопроса модернизации, можно нанести непоправимый урон агрегату. В этом случае, двигатель будет выдавать характеристики хуже, чем они были, либо вообще перестанет работать.
Решения по повышению мощности
К основным методам увеличение мощности атмосферного двигателя можно отнести:
Замена коленчатого вала, расточка цилиндров;
Установка облегчённых шатунов и поршней;
Изменение фаз газораспределения путём установки специального коленчатого вала;
Улучшение и доработка системы впуска;
Улучшение и доработка системы выпуска;
Чип тюнинг мотора;
Установка турбинного наддува.
Доработка силовой установки частичная либо комплексная
Любой силовой агрегат, не зависимо от того, на каком топливе он эксплуатируется, либо в каких целях используется, подлежит улучшению. При массовом производстве в заводских условиях невозможно идеально подогнать и настроить мотор.
Корректируя недоработки и правильно устраняя заводские дефекты, можно добиться того, что агрегат будет выдавать на 10, а то и 20% больше мощности по сравнению с исходным результатом.
Конечно, простой подгонкой узлов и агрегатов друг к другу желаемого результата не достичь, для этих целей требуются денежные вливания, которые будут потрачены на покупку некоторых улучшенных механизмов, которые можно использовать в более агрессивных условиях. Именно этот фактор является недостатком доработки двигателя.
«Железная» доработка
Такой вид модернизации силовой установки относится к сложным методам, поскольку требует от мастера, проводящего работы определённого опыта и сноровки, кроме того, потребуется понести большие затраты по времени, труду и деньгам. Предполагается выполнение следующих видов работ:
Замена коленчатого вала;
Расточка цилиндров силовой установки;
Замена поршней и шатунов;
Доработка головки блока цилиндров.
При условии правильного выполнения всех перечисленных работ, метод позволит добиться снижения потерь мощности в процессе работы мотора, увеличить коэффициент полезного действия. За счет расточки блока цилиндров произойдет физическое увеличение объёма двигателя, улучшится наполнение цилиндров рабочей смесью, повысится степень сжатия, повысится эффективность процесса газораспределения при различных условиях работы мотора.
Положительным моментом реализации метода является то, что его проведение может быть частичным, то есть замене подлежат не все детали, а только некоторые узлы агрегата. Однако есть и недостатки, так, прирост мощности напрямую зависит от количества проведенных изменений и доработок. Например, замена одних только поршней не даст ощутимого эффекта.
В то же время, проведение масштабных изменений потребует существенных вложений при непропорциональной отдаче. С этой точки зрения, разумней будет применить комплексный подход, при котором соотношение цена-качество будет соизмеримо.
Применение такого подхода повлияет и на дальнейшую эксплуатацию силовой установки. Агрегат будет более капризным, требовать использования качественного топлива и дорогого моторного масла, значительно снизится ресурс и увеличится детонация.
Турбинный наддув
Этот вид увеличения мощности так же является достаточно сложным и затратным. Однако, стоит отметить, что установка турбинного наддува на атмосферный движок является более эффективным методом, в сравнении с «железной» доработкой. Если же применить эти два подхода в комплексе, то есть, установить усиленные детали и механизмы параллельно с турбинным наддувом, то полученные результаты будут значительными.
К недостаткам метода можно отнести значительные финансовые расходы, сложность с выбором и подгонкой деталей и механизмов, а так же последующей тонкой настройкой всех систем друг под друга и силового агрегата в целом. В связи с тяжелым характером такого рода работ, сложно найти мастера для их выполнения. Специалист такого уровня должен обладать высокой квалификацией и богатым опытом в данной сфере.
Малый тюнинг атмосферного мотора
Способы увеличения мощности, описанные ранее, подходят не всем. Очевидно, что такие манипуляции со своим автомобилем позволит себе сделать не каждый, в виду сложности работ и дороговизны проектов. Поэтому, обычные автолюбители, желающие усовершенствовать свой агрегат, очень часто прибегают к простым и дешёвым методам повышения мощности. Эти способы пользуются большой популярностью и доступностью.
Одним из способов модернизации силовой установки, является применение на агрегате воздушного фильтра нулевого сопротивления, который за счет улучшенных свойств, имеет меньшее аэродинамическое сопротивление и даст мотору получить больше воздуха. Заметить сильные изменения рядовому авто владельцу будет сложно, поскольку прирост в данном случае минимален, всего от 0,5 до 2,5%, тем не менее, выполнить такие манипуляции можно.
Недостатком такого способа является некачественное выполнение фильтром своих функций. Таким образом, обратной стороной является попадание грязного воздуха в силовой агрегат и загрязнение его, стоит ли применять новшество на практике, решать хозяину авто.
На этом фоне более целесообразным будет применение модернизации выхлопа, она подразумевает: ликвидацию катализатора, изменение геометрии выпускных труб, монтаж специального глушителя с прямым током. Задача манипуляций, устранение как можно большего количества препятствий на пути отработанных газов. За счет этого, движение выхлопа происходит без преодоления дополнительного сопротивления, на которое так же необходимо тратить энергию.
Разница будет заметна, поскольку прирост мощности такие изменения дают существенный, в районе 5%. По итогу, тюнинговый двигатель будет давать лучшую разгонную динамику по сравнению с периодом до внесения изменений, набор оборотов будет проходить быстрей и резвей. Безусловно, способ требует вложений, но в сравнении с полной доработкой мотора и установкой турбины, детали, которые должны стоять на системе выхлопа, намного дешевле.
Чип тюнинг
Наиболее популярным, самым простым и доступным способом повышения мощности силового агрегата можно считать чип тюнинг. Простота этого метода заключается в том, что на уровне железа ничего менять не придется. При проведении мероприятий по усовершенствованию, вносятся изменения только на уровне программной части в прошивке электронного блока управления, который в настоящее время есть у всех современных моторов.
Нужно отметить, что чипуются атмосферные, силовые установки с турбиной, бензиновые и дизельные агрегаты.
Положительной стороной внесения изменений можно считать:
Увеличение мощности и крутящего момента на программном уровне;
Отклик на нажатие педали газа со стороны мотора происходит быстрей;
На моторах с установленным турбинным наддувом уменьшается эффект провала;
Стабильная работа агрегата на холостом ходу;
Мощность не пропадет, если подключать сторонних потребителей, таких как обогрев зеркал, кондиционер, обогрев сидений и т. п.;
При проведении «гражданского тюнинга» нет потерь ресурса у силовой установки;
Нет проблем при прохождении технического осмотра автомобиля;
По соотношению цена-качество является самым оптимальным способом увеличить мощность;
Всегда можно вернуться к стоковым настройкам.
Минусами проведения изменений можно считать:
Рост требований к качеству топлива, в частности к октановому числу бензинового горючего и цетановому числу дизельного топлива;
Уменьшение ресурса силовой установки;
Опасность появления сбоев в электронном блоке управления и двигателе при некачественном выполнении работ. По этой причине, не рекомендуется выполнять чип тюнинг самостоятельно, правильней будет обратиться в профессиональные мастерские с опытом выполнения подобных работ;
Удаление катализатора и фильтра сажи требует перехода на нормы Евро-2, что существенно увеличивает выбросы СО в атмосферу.
Стоит ли чиповать свою силовую установку, каждый решает для себя сам. Еще один вопрос, который интересует потенциального клиента: «Какой же прирост мощности он получит после выполнения всех работ?». Конечно, все зависит от того, какая силовая установка стоит под капотом авто и в каком техническом состоянии она находилась до начала работ по модернизации.
В среднем, при условии качественного внесения изменений, цифры по приросту мощности следующие:
Бензиновая атмосферная силовая установка от 7 до 10%;
Бензиновая силовая установка с турбиной от 7 до 15%;
Дизельный силовой агрегат без турбины до 19%;
Дизельный силовой агрегат с турбиной до 30%.
Закись азота
Этот способ увеличения мощности можно отнести к экстремальному методу, поскольку его применение резко уменьшает ресурс мотора и зависит от состояния силовой установки. Суть заключается в том, что закись азота используется как дополнительный окислитель топлива. Попадая в камеру сгорания силовой установки, закись азота под воздействием тепла распадается в ней на кислород и азот.
Кислород повышает содержание кислорода, поступившего из воздуха, а азот не даёт возникнуть детонации в моторе. Впрыск азота ни в коем случае нельзя осуществлять на постоянной основе. Его применение ограничено коротким промежутком времени. Существует несколько систем впрыска: сухая, мокрая, система прямого впрыска.
Повысить мощность таким способом можно значительно, от 25 до 150 лошадиных сил и более в зависимости от силовой установки. Однако с целью сохранения мотора не рекомендуют превышать эту величину более, чем на 50 лошадиных сил.
Как увеличить мощность двигателя — 6 проверенных способов
Каждый автомобилист наверняка не раз задумывался над тем, как увеличить мощность своего двигателя, каким бы сильным он не был.
При этом все нужно сделать так, чтобы не нанести ему вреда и автомобилю в целом, стремясь усилить мотор любыми способами.
Доработанный мотор с турбонаддувом
Немного теории
От количества л.с. зависят все технические параметры и их увеличение отразится на надежности всех элементов авто, как трансмиссии, ходовой части, так и прочих системах.
Так, при их увеличении на одинаковых моделях одной марки, заводом сразу устанавливаются более надежные элементы ходовой части и тормозов. Например, в связи с поднятием крутящего момента, возрастает диаметр приводного вала полуосей, попутно ставятся и более прочные ШРУСы (шарниры равных угловых скоростей) и производится доработка системы тормозов
На заднем мосту устанавливаются дисковые тормоза, а в электрооборудовании ставится сильнее генератор и так далее. Поэтому, к вопросу о прибавке сил нужно подходить взвешенно, заранее просчитав все возможные варианты, с учетом всех плюсов и минусов предстоящей переделки.
Чем сильнее «сердце» авто, тем больше его эксплуатационный ресурс, так как всю мощь авто водители используют крайне редко, например, когда нужно придать дополнительное ускорение при обгоне связки длинномеров или при проверке максимальной скорости автомобиля. Так, в ситуации с обгоном, на маломощном авто водителю придется выжать максимум из ДВС, чтобы вовремя закончить манёвр, когда же на более сильном авто будет достаточно просто добавить немного газа.
В обычных же условиях, скажем городской цикл или загородная езда, используется порядка 30-60% от всех л.с.
Существует несколько вариантов доработки ДВС, для прибавки сил, которые мы сейчас и рассмотрим в этой статье.
1) Чип-тюнинг
Подобный способ основан на использовании нового ЭБУ двигателем, путем установки иного чипа, позволяющего поднять мощностную характеристику мотора. Это происходит благодаря перепрограммированию его работы, что дает возможность получить прибавку сил порядка 10-20 процентов от изначальных.
Про чип-тюнинг читайте подробнее здесь
Эффективность чипа очень зависит от конкретной прошивки и типа двигателя. На атмосферном моторе максимально возможный прирост мощности гораздо ниже, чем на турбированном. При оптимально подобранной прошивке расход может скорее упасть, чем вырасти.
2) Установка турбины
Это достаточно сложный вид тюнинга, требующий правильного расчета мощности ДВС, подбора определенного типа нагнетателя, доработки впускных и выпускных коллекторов, плюс перепрограммирование ЭБУ силовой установки.
Грамотный расчет и применение турбин средней мощности на фоне профессиональной доработки, позволит добавить сил без ущерба ресурса.
Турбина
Дополнительно устанавливают и интеркулер (устройство для охлаждения воздуха), позволяющий подать в цилиндры большую порцию воздуха. Это объяснятся тем, что масса холодного воздуха значительно выше.
Турбина работает за счет подвода отработавших газов, температура которых очень высока, что ведет к ее нагреву и как следствие снижению давления наддува.
Следовательно, основной задачей интеркулера является снижение температуры воздуха, поступающего в турбокомпрессор. Так охлаждение воздуха на 10-15 градусов, дает прибавку л.с. порядка 3-5%.
Лада Приора с турбонаддувом и интеркулером
Однако при установке этого устройства возникает и своеобразное препятствие на пути прохода воздуха, что и негативно может отразиться на давлении наддува.
Поэтому перед установкой промежуточного охладителя необходимо провести точный расчет его работы, чтобы понять выиграете вы или проиграете в борьбе за прибавку сил.
Дополнительно при установке турбины необходимо поставить и более производительные форсунки, чтобы избежать так называемой турбоямы.
Установка турбины позволяет значительно прибавить л.с. силовой установки без вмешательства внутрь, то есть без увеличения объема, как в случае с расточкой цилиндров.
При этом нужно правильно понимать, что максимальное увеличение лошадиных сил при подобном виде тюнинга, без дальнейшей доработки всех систем, приведет к быстрому износу ДВС и как следствие потребуется его капитальный ремонт.
3) Доработка
Данный вариант предусматривает полную доработку мотора, позволяющую без существенного уменьшения общего ресурса силовой установки достичь значительной прибавки в л.с.
В этом случае потребуется разобрать мотор, произвести расточку цилиндров (при необходимости), заменить поршня (устанавливаются кованые поршня), коленчатый вал, маховик (облегченный), распределительный вал, клапана, узел дроссельной заслонки и многое другое.
Все эти действия потребуют значительных финансовых вложений, плюс работу должен выполнять профессионал, способный грамотно рассчитать полученную в итоге прибавку л.с.
Однако результат вас однозначно порадует.
4) Доработка систем впуска и выпуска
Подобный вариант тюнинга подразумевает доработку впускных и выпускных коллекторов путем зачистки и полировки их внутренней части, либо установку готовых тюнинг комплектов с уже модернизированными коллекторами.
Впускной коллектор Toyota
В систему впуска дополнительно устанавливается воздушный фильтр нулевого сопротивления, позволяющий добавить в топливовоздушную смесь большую массу воздуха.
В системе выхлопа ставят, так называемый прямоток, снижающий сопротивление выхлопных газов, что при правильном подборе оптимальной системы выхлопа также дает прирост л.с.
5) Распределительный вал
Поднять л.с. можно и установкой спортивного распределительного вала. Прибавка достигается за счет большего подъема клапанов. Выпускаются так называемые низовые валы, дающие прибавку сил на низких оборотах и верховые, поднимающие мощность на высоких оборотах.
Спортивный распредвал
После установки вала необходимо выполнить регулировку клапанов с помощью разрезной шестерни.
6) Замена двигателя
Наиболее радикальный вариант поднятия мощностной характеристики ДВС, это его замена на более сильную модификацию. Однако, этот возможно лишь при условии, что конструкция данной модели дает возможность установить под капотом другую силовую установку.
В то же время необходимо понимать, что только заменой решить эту задачу не удастся. Придется попутно изменить передаточные числа в КПП, усилить элементы подвески, системы тормозов, заменить ШРУСы, систему выхлопных газов и прочее.
Все это несомненно отразится на общей стоимости подобного сценария доработки, так что подходить к данному варианту тюнинга нужно достаточно взвешенно.
В заключение
Необходимо помнить, что только грамотный подход к выполнению доработок ДВС способен принести желаемый результат. В противном случае, непрофессиональное вмешательство способно нанести непоправимый вред мотору, вплоть до его замены.
Как увеличить мощность двигателя: основные способы
Зачастую вопросом значительного увеличения мощности двигателя задаются в тех случаях, когда автомобиль планируется использовать для специальных задач (профессиональный автоспорт, офф-роадинг, стрит-рейсинг, драг-рейсинг и другие направления). Еще одной группой являются автолюбители, для которых увеличение мощности мотора является обязательной частью комплексных работ по глубокому тюнингу и стайлингу уже имеющейся базовой версии автомобиля для создания эксклюзива. Что касается рядовых автолюбителей, желание добавить мощности простой машине продиктовано банальным стремлением улучшить разгонную динамику автомобиля.
Дело в том, что более мощный ДВС способен (иногда существенно) повысить комфорт во время езды, особенно во время совершения обгонов и проезда нерегулируемых перекрестков. Как показывает практика, чаще всего увеличить мощность мотора стремятся владельцы малолитражных и среднеобъемных бензиновых атмосферных двигателей. Реже глобальным переделкам подвергают изначально турбированный бензиновый мотор и только в отдельных случаях повышают мощность дизеля. Далее мы рассмотрим основные способы, которые позволяют в большей или меньшей степени поднять мощность двигателя.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое атмосферный двигатель. Из этой статьи вы узнаете об особенностях конструкции силовых агрегатов данного типа, чем отличается атмосферный двигатель от турбомотора и какой силовой агрегат лучше.
Содержание статьи
Как добавить мощности двигателю
Итак, поехали. В списке популярных решений для повышения мощности двигателя отмечены:
Добавим, что о таких экзотических решениях, как системы закиси азота NOS или «нитро» (от англ. Nitrous Oxide System), говорить не будем. Подобные решения устанавливаются на специально подготовленные гоночные авто и не являются способом для постоянного увеличения мощности ДВС, так как производят временный эффект.
Комплексная или частичная доработка узлов
Теперь подробнее об указанных выше способах доработки мотора. Начнем со сложного. Замена коленвала и расточка цилиндров двигателя, подготовка ГБЦ, а также замена поршней, шатунов и распредвала является так называемым «железным» тюнингом.
Способ позволяет снизить потери при работе ДВС, поднять КПД, увеличить физический объем двигателя, повысить степень сжатия, улучшить наполняемость цилиндров и повлиять на эффективность газораспределения на разных режимах работы двигателя. Такой подход может быть реализован как частично (меняются только отдельные узлы), так и комплексно. Добавим, что на многих авто сильно расточить блок не получится, так как стенки блока цилиндров достаточно тонкие и рассчитаны на расточку до 3-х ремонтных размеров.
От объема доработок напрямую зависит прирост моментной характеристики, максимальная мощность и ряд других параметров. Отдельно следует учесть, что установка, например, только облегченных шатунов или поршней не приведет к существенному увеличению мощности, при этом уже потребует ощутимых финансовых затрат на фоне незначительного прироста. По этой причине «прокачивать» мотор лучше комплексно.
Отметим, что данная процедура является достаточно дорогой, требует дополнительных переделок системы питания в случае с инжекторными двигателями и целого ряда других изменений штатной конструкции. В процессе эксплуатации такой мотор требует повышенного внимания, заправки высокооктановым качественным топливом и дорогим моторным маслом. Параллельно с этим растет топливный расход. Двигатели после такого тюнинга сильно боятся детонации и часто имеют небольшой ресурс.
Турбонаддув на атмосферном ДВС
Не менее сложным способом увеличения мощности двигателя является установка турбонаддува на атмосферный мотор. Отметим, что данный подход является более эффективным сравнительно с описанными выше доработками атмосферного ДВС. Более того, в сочетании с заменой узлов двигателя на усиленные детали (как в первом способе) становится возможным получить весьма впечатляющие результаты.
Например, атмосферный мотор, который в стоке выдает около 200 л.с., после доработок по «железу» и установки турбины может с легкостью выдать 500 лошадей и более. Получается дорого, но очень результативно.
К минусам стоит отнести необходимость тщательного подбора запчастей, потребность в тонкой настройке мотора и решение сложных технических вопросов. За такую работу возьмется далеко не каждый специалист.
Бюджетные способы увеличения мощности: впуск, выпуск, чип-тюнинг
Вполне очевидно, что подобные усовершенствования проводятся в рамках подготовки автомобиля к спортивным соревнованиям или для создания индивидуальных проектов. Рядовым автолюбителям это не нужно. По этой причине большой популярностью пользуются простые и дешевые способы увеличения мощности силового агрегата.
К таковым относится установка воздушного фильтра нулевого сопротивления (нулевика), который имеет меньшее сопротивление на впуске и позволяет двигателю получить больше воздуха. Прирост мощности минимален (особенно на атмомоторе) или его вовсе не заметно (от 0.5 -2.5%), но само решение доступно каждому автовладельцу. Отметим, что многие водители относятся к такому способу скептически, так как большим минусом является худшая фильтрация воздуха, который попадает в двигатель и загрязняет силовой агрегат.
Более ощутимый эффект дает тюнинг выхлопа (удаление катализатора, монтаж выпуска с трубами измененного диаметра, установка прямоточного глушителя). Главной задачей является уменьшение сопротивления, которое создается при выпуске отработавших газов. Указанные газы движутся в доработанной выпускной системе более оптимально. Мотор в этом случае лучше набирает обороты, динамика разгона становится более интенсивной. На некоторых автомобилях после профессионального подбора диаметра труб и правильной установки прирост мощности может составлять до 5%. Способ потребует определенных финансовых затрат, но все равно остается намного более дешевым сравнительно с доработкой ДВС или установкой турбины на мотор.
Завершает список доступных способов увеличения мощности двигателя чип-тюнинг. Данное решение предполагает внесение изменений в прошивку ЭБУ на инжекторных моторах. Добавим, что чипуются как атмосферные и турбированные бензиновые, так и дизельные двигатели.
К плюсам относится программное увеличение мощности и крутящего момента, улучшение отклика мотора на нажатие педали газа, уменьшение турбоямы (турболага) на агрегатах с турбонаддувом. Другими словами, нет необходимости менять какие-либо агрегаты и узлы. После качественной прошивки двигатель стабильнее работает на холостом ходу, нет падения мощности после включения мощных потребителей (климатическая установка, обогрев сидений, зеркал и т.п.). Минусами принято считать повышенную требовательность к качеству и октановому (бензин)/цетановому (солярка) числу топлива, а также уменьшение ресурса двигателя. Также следует учитывать, что непрофессиональная прошивка ЭБУ может вызвать серьезные сбои в работе мотора или выход из строя самого блока управления.
Читайте также
Тюнинг топливной системы двигателя
Тюнинг топливной системы атмосферного и турбо двигателя. Производительность и энергопотребление бензонасоса, выбор топливных форсунок, регуляторы давления.
Как увеличить мощность двигателя, крутящий момент?
Любители скорости часто задаются этим вопросом в попытке прибавить своему авто лошадиных сил. Увеличение мощности мотора, а значит и показателя максимальной скорости, удовольствие не из дешевых. Даже при подборе бюджетного способа придется регулировать последствия изменений. К примеру, улучшить тормозную систему или КПП для соответствия полученной нагрузки и безопасного вождения. Вне зависимости от типа и характеристик мотора, будь то карбюраторный, инжекторный, шаговый или иной агрегат, способы улучшения одинаковы. Но если модернизация движка — вопрос решенный, стоит рассмотреть существующие методы увеличения его мощности.
Метод увеличения объема
Самый простой, достаточно эффективный и недорогой способ — увеличить объем двигателя. Для этого каждый цилиндр растачивается на некоторое расстояние. В итоге происходит общее увеличение всего мотора в целом за счет суммарности расточки всех цилиндров. Данный метод практикуют в тюнинг-мастерских, автосервисах и работах своими руками. Кардинального изменения цифр не предвидится, к тому же увеличивается значение крутящего момента. Зато на сроке службы и надежности мотора это не отразится. К тому же данный метод откроет хорошие перспективы для дальнейшего тюнинга.
Единственной «побочкой» является возрастание нагрузки на систему впуска и вывода отработавших газов. Она не сможет также полноценно обеспечивать их вывод, что приведет к увеличению мощности движка на низких оборотах. Для решения данного вопроса нужно будет заменить коленвал на удлиненный для большего поршневого хода. Длину же поршня с шатуном придется пропорционально уменьшить.
Расточка цилиндров вкупе с увеличением длины коленвала поможет достичь максимального объема. Такой вариант не из дешевых, но он оправдывает себя полученным результатом и перспективой дальнейшего улучшения двигателя.
Тюнинг впускной системы
Для улучшения функционирования данной системы необходимо уменьшить сопротивление поступающих воздушных потоков в цилиндры. По стоимости эти работы не сильно затратные, но потребуется установка достаточного количества новых элементов для достижения желаемого результата.
Для начала нужно установить фильтр-нулевик, чтобы уменьшить сопротивление воздуха. Этот метод отлично подходит для того, чтобы самостоятельно увеличить мощность атмосферного двигателя. Стандартный воздушный фильтр содержит элемент фильтрации, выполненный из достаточно плотного материала. Сама конструкция такой детали тоже не способствует беспрепятственному прохождению воздушных масс. Единственным весомым недостатком является повышенное загрязнение мотора. Потому нулевой воздушный фильтр лучше устанавливать в комплексной модернизации. Отдельная установка нулевика принесет не более 2,5% прироста сил.
Следующий элемент, нуждающийся в обязательной замене, дроссельная заслонка. Она снижает скорость поступающих потоков, тем самым обеспечивая увеличение производительности впускной системы.
Ресивер благодаря своему объему и впускным патрубкам положительно сказывается на работе мотора. Замена или установка этого элемента будет полезна даже при самом простом обновлении силового агрегата. Короткие патрубки способствуют смещению максимального наполнения цилиндров на увеличенные обороты. Таким образом крутящий момент и мощность будут увеличиваться вместе с набором оборотов. Если добиваться увеличения одного лишь крутящего момента на низких оборотах, мощность движка значительно снизится.
В идеале будет произвести замену всей системы впуска для изменения канальной геометрии. Это позволит цилиндрам наполняться по всему периметру, с учетом показателей оборотов и работы дроссельной заслонки. Только стоимость данного улучшения будет внушительной.
Замена коллектора впуска на дудки позволяет уменьшить холостые обороты, улучшить работу мотора на средних и низких оборотах за счет уменьшения поступающего воздуха. При таком раскладе мощность агрегата на высоких оборотах будет впечатляющей. Это самый дорогой и сложный, но при этом самый эффективный вариант. Есть альтернатива в виде установки нескольких дроссельных заслонок, что приведет к улучшению реакции на нажатие педали газа. Но это негативно отразится на ресурсе движка и расходе топлива.
Тюнинг системы выпуска
При увеличении лошадиных сил соответственно возрастает объем отработавших газов. Стандартная системы впуска не способна полноценно функционировать, что порождает избыточное давление. Это увеличит нагрузку на работу насосов, а также грозит худшей наполняемостью цилиндров, поскольку не все газы будут своевременно освобождать место для следующей порции рабочей смеси.
Сопротивление можно снизить, укоротив выхлопную трубу и увеличив ее диаметр. При моторе в 1,5 литра, оборотах выше 8 тыс., будет достаточно трубы длиной не более 3,5 м и 5 см в диаметре.
Повышение степени сжатия
Данный метод хорош тем, что в результате прежний объем дает больше мощности, а значит расход топлива не будет бить по карману. Только после этого лучше использовать 98-ой бензин, с повышенным октановым числом. Несмотря на то, что он дороже, разница в тратах будет не столь ощутима: более эффективная работа силового агрегата сократит литраж.
Увеличить сжатие можно двумя проверенными способами:
Установить более тонкую прокладку на двигатель. Поскольку возрастает риск столкновения поршней с клапанами необходимо все рассчитать.
Заменить поршни на новые с глубокими каналами под клапан. После применения данного метода фазы системы газораспределения придется заново настраивать.
Степень сжатия дает более ощутимый результат при изначально настроенном на низкую степень сжатия двигателе. То есть, при первоначальной степени сжатия равной 8, повышение до 12 даст 6,5% мощности.
Чип-тюнинг силового агрегата
Данная процедура направлена на прошивку программы управления мотором. Электронная система управления имеется практически на всех современных машинах. Заводские настройки не предполагают работу силового агрегата на полную мощность: не каждый покупатель ориентируется при покупке авто на количество лошадей под капотом. Для многих это будет, скорее, минусом — дополнительная трата при налогообложении. Простота данного варианта очевидна: не требуется механического воздействия, все будет внесено и исправлено прошивкой.
Чип тюнинг можно использовать при улучшении характеристик силовых, атмосферных агрегатов с турбиной, бензиновых и дизельных моторов. Ряд преимуществ:
заметное увеличение крутящего момента и мощности без механического вмешательства;
быстрота отклика на педаль газа;
стабильность на холостом ходу;
при наличии турбонаддува снижается эффект провала;
независимость работы движка от дополнительных потребителей энергии;
стоимость оправдывает результат;
беспроблемное прохождение техосмотра;
возможность сброса настроек до первоначальных.
Но при этом есть не совсем приятные моменты:
снижение ресурса двигателя;
необходимость перехода на более качественный вид топлива, отличающийся повышенным числом октанов;
риск нарушения работы мотора из-за некачественно проведенных работ;
вынужденный переход на норму Евро-2 из-за снятия катализатора и сажевого фильтра.
При правильно выполненном чип тюнинге можно добиться следующих показателей:
Вид установки
Прирост л.с.
Атмосферная бензиновая
7-10%
Турбинная бензиновая
8-15%
Дизель
12-19%
Дизель с турбиной
≤30%
Установка турбонаддува
Если на автомобиле установлен атмосферный движок, наиболее эффективным способом прокачки агрегата является установка турбонаддува. Если совместить ее с усилением основных узлов, описанных выше, то результат и вовсе будет ошеломительный. При моторе в 200 л.с. комплексное усиление вкупе с турбоустановкой даст прирост в 300 л.с.
Разумеется, этот вариант достаточно дорогостоящий: необходимо подобрать качественные детали на замену, найти грамотного специалиста, решить нюансы по перепрошивке ЭБУ.
Данные способы применимы практически на всех современных автомобилях. Если взять в пример Ладу Приору с 16-ти или 8-ми клапанным мотором, то проведение подобного тюнинга при комплексном подходе способно увеличить количество лошадиных сил едва ли не вдвое.
Также читайте:
Когда менять ремень ГРМ? Периодичность замены
Система полного привода 4MATIC Как работает?
8 самых распространенных проблем Mercedes-Benz
Даймлер Бенц: История Успеха
Как проверить компрессор кондиционера автомобиля на работоспособность
Как увеличить мощность
Если у вас закончились обновления мощности с помощью болтов, и вы не хотите разбирать существующий двигатель на части для модификации внутренних компонентов, то преобразование двигателя может быть следующим логическим шагом. Это не для слабонервных, но замена более мощного двигателя может быть эффективным способом увеличить мощность вашего автомобиля.
Некоторые сменные двигатели довольно просты в использовании, в то время как другие могут потребовать обширной обработки. Лучше всего провести небольшое исследование или поговорить с кем-нибудь, кто выполнил подобную замену двигателя, чтобы понять, что на самом деле связано с преобразованием двигателя.
Типичные затраты до начала работ: 8000 долларов США +
Серьезную озабоченность у многих владельцев новых автомобилей вызывает вопрос о том, как модификации влияют на гарантию на автомобиль. Некоторые автопроизводители разрешают установку деталей собственного производства, если их устанавливает официальный дилер, в то время как другие не в восторге от того, что владельцы пытаются «перепроектировать» свои автомобили. Из-за различий между автопроизводителями лучше всего обсудить со своим дилером, как запасные части могут повлиять на вашу гарантию.
Еще одно серьезное препятствие, связанное с производительными деталями, — это нормы выбросов. В некоторых штатах (например, в Калифорнии) требуется, чтобы многие детали послепродажного обслуживания соответствовали требованиям по выбросам; в противном случае они не считаются уличными. Хотя вы можете установить несовместимые детали, это может поставить под угрозу вашу способность пройти испытания на выбросы. Лучше изучить местные законы о выбросах, прежде чем выбирать определенные детали двигателя.
Наконец, подумайте о любых компромиссах, на которые вы можете пойти в погоне за лошадиными силами.Модификации, такие как выпускной или впускной, могут иметь минимальные компромиссы, в то время как обширные модификации (например, нагнетатель) могут радикально изменить экономию топлива или долгосрочную надежность транспортного средства.
Теперь, когда вы знаете некоторые распространенные методы увеличения мощности вашего автомобиля, приступайте к исследованию! Если вы ищете небольшую мощность или хотите пополнить свой кошелек серьезным проектом производительности, есть множество вариантов, чтобы придать вашей поездке дополнительный импульс.
Заявление об ограничении ответственности: эта статья не предназначена для замены профессионального совета и предназначена только для информации. Всегда обращайтесь за советом к сертифицированному специалисту или производителю автомобиля. Если вы пытаетесь отремонтировать самостоятельно, примите все необходимые меры безопасности.
Дешевые способы увеличения мощности
Больше лошадиных сил!
Это объединяющий клич всех редукторов, независимо от того, желаете ли вы втайне быть Брайаном О’Коннором, проезжая мимо автомобилей на своем Mitsubishi Eclipse, или Коулом Триклом, когда разбрасываете свой Camaro 1984 года по городу.
При составлении этого списка дешевых способов увеличения мощности мы сосредоточились на том, что могут сделать наиболее склонные к механике люди с бесплатными выходными, открытым гаражом и несколькими сотнями фунтов.
1. Обновите воздухозаборник вашего автомобиля
Большинство начинающих редукторов начинают здесь, когда хотят увеличить мощность. Переход на систему впуска холодного воздуха относительно прост и может обеспечить заметный прирост мощности.
Автомобильный двигатель — это, по сути, воздушный насос.Чем больше воздуха он всасывает, тем большую мощность он может выдать. Воздухозаборники холодного воздуха не имеют резких изгибов и ограничивающих проходов воздуха, которые характерны для некоторых стандартных воздухозаборников. Резкие переходы и острые кромки на впуске создают турбулентность, которая приводит к потере мощности.
Увеличенный воздушный поток запускает компьютер двигателя, чтобы добавить больше топлива в топливно-воздушную смесь. Больше топлива / воздуха — больше лошадиных сил. Воздухозаборники также (как следует из названия) забирают более холодный воздух из-за пределов моторного отсека автомобиля.Более холодный воздух более плотный, что опять же приводит к увеличению количества топлива компьютером, помогая двигателю увеличить мощность.
НАЙТИ ПРОДУКТЫ AMSOIL ДЛЯ МОЕЙ МАШИНЫ
2. обновить выхлоп автомобиля
Чем больше воздуха поступает естественным образом, тем больше воздуха должно выходить из двигателя. Хотя многие стандартные выхлопные системы могут справляться с увеличенным объемом воздуха, создаваемым забором холодного воздуха, для достижения максимальной мощности вам следует подумать о переходе на высокопроизводительный выхлоп или каталитический нейтрализатор с высоким расходом, особенно если вы уже модифицировал двигатель вашего автомобиля, чтобы увеличить мощность.
Высокопроизводительный выхлоп включает в себя все, что установлено после каталитического нейтрализатора, включая резонатор, выхлопную трубу и глушитель. Выхлопные системы с высокими характеристиками обычно конструируются с деталями большего диаметра по сравнению со стандартными выхлопами, что обеспечивает больший воздушный поток. Поскольку выхлопные газы включают в себя все, что находится после каталитического нейтрализатора, вы не рискуете нарушить работу выхлопной системы вашего автомобиля из-за того, что возитесь с каталитическим нейтрализатором.
Даже в этом случае стандартный каталитический нейтрализатор может ограничить поток воздуха и снизить мощность, что делает его главной целью для модернизации.Каталитический нейтрализатор с высокой пропускной способностью имеет большие отверстия с обеих сторон, что увеличивает поток воздуха и, таким образом, увеличивает мощность.
3. Настройка двигателя и чипы производительности
Тюнеры производительности, которые иногда называют «микросхемами производительности», подключаются к диагностическому порту. Они изменяют топливные и временные карты для повышения производительности двигателя автомобиля, как правило, за счет экономии топлива. Однако некоторые высокопроизводительные чипы могут улучшить экономию топлива.
Чипы
Performance особенно популярны среди владельцев дизельных двигателей.Это самый простой дешевый способ увеличить мощность, доступный на рынке.
4. Установите регулятор наддува
Если двигатель вашего автомобиля оснащен турбонагнетателем или нагнетателем, он должен быть настроен на заводе для обеспечения определенного количества наддува, измеряемого в фунтах на квадратный дюйм. Установка контроллера наддува двигателя позволяет регулировать уровень наддува, производимый во впускном коллекторе, что потенциально может привести к увеличению мощности. Также рекомендуется установить датчик наддува, чтобы не переусердствовать.Хорошее практическое правило — ограничить увеличение наддува на 15-20% больше, чем заводская установка.
Имейте в виду, что слишком большое увеличение наддува приведет к повреждению двигателя. Проведите исследование, будьте осторожны и подумайте о том, чтобы обратиться к профессионалу за советом.
КУПИТЬ СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО AMSOIL ДЛЯ МОЕЙ МАШИНЫ
5. Переход на синтетическое моторное масло
Вся эта дополнительная мощность и тепло могут вызвать износ двигателя и вредные отложения, если ваше моторное масло не соответствует требованиям.Перейти на синтетическое моторное масло. Пока вы этим занимаетесь, переходите на синтетические смазочные материалы для всего автомобиля. Синтетическое масло обеспечивает улучшенную защиту двигателя от износа и термостойкость. Они также увеличивают мощность благодаря своей превосходной способности снижать трение по сравнению с обычными смазочными материалами. Меньшее трение помогает увеличить мощность на земле.
Последний совет: выполнение пунктов 1-4 в этом списке может привести к аннулированию гарантии на ваш автомобиль, поэтому проверьте руководство по эксплуатации вашего автомобиля и действуйте с осторожностью.
К счастью, на ваш Camaro 84-го года нет гарантии, так что счастливых мучений.
Вернуться в блог
Следующее сообщение
Категории:
Как модернизация двигателя увеличивает мощность вашего автомобиля
Многие из современных легковых и грузовых автомобилей уже обладают впечатляющей мощностью, но зачем останавливаться на достигнутом? Разнообразные обновления двигателя позволяют быстро и легко увеличить мощность и общую производительность.Вот несколько способов повысить мускулатуру машины.
Свечи зажигания
Начнем со старых добрых свечей зажигания. Они находятся внутри головок цилиндров и воспламеняют топливо. Это сгорание — вот что заставляет ваш двигатель работать, поэтому, как бы ни были просты свечи зажигания, без них вы никуда не денетесь. Со временем свечи зажигания загрязняются, подвергаются коррозии и со временем изнашиваются. Они могут по-прежнему выполнять свою работу, но не так эффективно, как когда они были новичками. Убедитесь, что вы регулярно меняете свечи зажигания, чтобы обеспечить максимальную производительность вашего двигателя.
Уменьшение веса
Вы не получите дополнительной мощности, уменьшив вес вашего автомобиля, но вы улучшите его характеристики. Избавьтесь от ненужных вещей, которые могут скапливаться в багажнике. Вы даже можете убрать сиденья, если не перевозите пассажиров. Чем меньше вес в вашем автомобиле, тем лучше он будет ездить.
Воздухозаборники для холодного воздуха
Благодаря своему расположению, стандартный воздухозаборник забирает теплый воздух для сжигания топлива. Это не идеально.Заборник холодного воздуха предназначен для отвода воздуха дальше от двигателя, где он прохладнее. Более холодный воздух плотнее и производит больше мощности, а это означает, что вы увидите увеличение мощности с помощью этого простого обновления двигателя.
Нагнетатели и турбокомпрессоры
Добавление нагнетателя или турбокомпрессора — это модернизация двигателя, которая может дать большой прирост мощности. Эти устройства достигают этого за счет увеличения потока воздуха, так что двигатель может добавлять больше топлива в процесс сгорания. Хотя результат один и тот же, каждый работает немного по-своему.
Нагнетатель получает энергию от ремня, подключенного к двигателю, и выдает мощность в тот момент, когда вы нажимаете на газ. Турбокомпрессор получает свою мощность от выхлопной системы, которая более эффективна, но вызывает задержку (или «турбо-задержку») при нажатии на педаль.
Выхлопные коллекторы и коллекторы
На этом этапе вы должны заметить тему. Улучшение характеристик двигателя и мощности — это все о потоке воздуха. Дело не только в поступлении воздуха в двигатель.Выходящий воздух тоже имеет значение.
Стандартные выпускные коллекторы разработаны с учетом требований к выбросам, а не для обеспечения оптимальной мощности. Замена этих деталей позволяет воздуху быстрее проходить через выхлопную систему. Жатки с длинными трубками дают больше мощности на средних и максимальных оборотах, а короткие — на более низких оборотах.
Чипы производительности
Чипы, установленные на заводе, гарантируют, что все работает в соответствии с подробными спецификациями и правилами выбросов.Вы можете изменить эти характеристики, установив чип производительности.
Это позволяет вам контролировать и изменять соотношение топлива и воздуха, угол опережения зажигания и турбонаддув, обеспечивая мгновенное увеличение мощности без необходимости заходить в моторный отсек. Все, что для этого требуется, — это подключение к порту OBD-II для доступа к информации. Не нужно пачкать руки.
Есть много способов улучшить характеристики вашего автомобиля. От обслуживания таких элементов, как свечи зажигания, до модернизации деталей, таких как воздухозаборники, вы можете легко сделать свой автомобиль выдающимся.
Ознакомьтесь со всеми комплектами двигателей, доступными на сайте NAPA, в Интернете или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации об обновлении двигателя поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.
Фото любезно предоставлено Николь Вакелин.
8 способов увеличить мощность двигателя #blogpost
Этот пост является ответом на руководство Иэна Райта по модификации автомобиля.Он охватил множество баз, но характеристики двигателя на самом деле не входили в их число. Поэтому я решил, что сделаю это, потому что двигатель, возможно, является наиболее важной / важной частью автомобиля.
Один: восстановление двигателя
Сложность: высокая
Стоимость: умеренная
Если у вас двигатель с большим пробегом и вы хотите, чтобы он производил больше мощности, вам следует подумать о его восстановлении, прежде чем использовать скоростные детали.Замена подшипников, поршневых колец, обработка коленчатого вала и стенок цилиндров действительно могут иметь значение. Только что отремонтированный двигатель будет производить больше мощности, чем тот же двигатель, который проехал сотни тысяч миль без каких-либо серьезных работ.
Два: свободно протекающая выхлопная система
Сложность: средняя
Стоимость: от низкой до высокой
Двигатель внутреннего сгорания может быть одним из механических объектов, который больше всего напоминает систему человеческого тела / органа.Одна из главных причин состоит в том, что ICE нужен эффективный способ «дышать», чтобы максимизировать его производительность; Вот где пригодится хорошая выхлопная система. Откупорив выхлопную систему вашего двигателя, вы сделаете его громче, мощнее и, по мнению некоторых, более экономичным.
Три: увеличенное отверстие и ход
Сложность: высокая
Стоимость: средняя
Если вам нужен двигатель с большим рабочим объемом, но вы не хотите делать замену двигателя, хорошим вариантом будет увеличение диаметра цилиндра и хода двигателя.Это увеличивает расстояние, на которое поршни перемещаются вверх и вниз по стенкам цилиндра, а также размер стенок цилиндра и поршней. Короче говоря, ваш двигатель может всасывать и взрывать намного больше топлива. Это достигается путем замены коленчатого вала и шатунов для хода и увеличения диаметра отверстия и поршня для расточки.
Четыре: Улучшенная система воздухозабора
Сложность: средняя
Стоимость: средняя
Хороший процент заводских систем воздухозаборника строится с учетом производственных затрат, а не производительности.Будет ли система забора воздуха послепродажного обслуживания улучшить мощность вашего двигателя, зависит от автомобиля, который вы модифицируете. Некоторые стандартные системы воздухозаборника трудно улучшить там, где на вторичном рынке можно фактически уменьшить мощность, а не увеличить ее. Третья возможность состоит в том, что у системы будет очень мало или совсем не будет прироста мощности.
Пятерка: лучшая подача топлива
Сложность: от низкой к высокой
Стоимость: от низкой к средней
Если в двигатель поступает более чем достаточно воздуха, попробуйте увеличить расход топлива.Вы можете увеличить его с помощью шикарного карбюратора Holley, гоночного топливного насоса или топливных форсунок от HKS.
Шесть: Распредвалы вторичного рынка
Сложность: средняя
Стоимость: от низкой к высокой
Распредвалы определяют, насколько впускные и выпускные клапаны поднимаются над головкой цилиндров и как долго они поднимаются над головками цилиндров.Установив в двигатель вторичный распределительный вал, вы можете увидеть значительное увеличение мощности, потому что распределительные валы играют большую роль в дыхании двигателя.
Семь: настройка
Сложность: от низкой к высокой
Стоимость: от низкой к средней
Иногда можно увеличить мощность на стандартном двигателе, просто немного его подправив.Будь то увеличение наддува двигателя с турбонаддувом, настройка на гоночный газ или E85 или увеличение угла опережения зажигания, у большинства заводских двигателей есть возможности для увеличения мощности. Тюнинг имеет более значительные преимущества с форсированными двигателями по сравнению с двигателями без наддува.
Восемь: Boost And Nitrous
Сложность: от средней до высокой
Стоимость: от средней до высокой
Данная модификация двигателя может дать наибольшие результаты, но может быть и самой дорогой и опасной.Вы можете резко увеличить мощность своего двигателя, но комплекты нагнетателя и турбокомпрессора могут легко стоить 4 цифры. Другая потенциальная цена — это усиление вашего двигателя, чтобы он мог принимать наддув / закись азота. Это большой риск, большая награда за счет ускорения и закиси азота, вопрос в том, хочешь ли ты это принять?
Все, что нужно знать о том, как увеличить крутящий момент в автомобиле
Более 80% мощности двигателя расходуется впустую.
Подумайте, сколько долларов вы тратите на бензин, помня об этом. Это ужасно!
Если вы хотите получить больше крутящего момента от своего автомобиля, вам понадобится большая мощность под капотом. Один из лучших способов повысить крутящий момент и мощность вашего автомобиля — это повысить эффективность двигателя.
Вот некоторые из наиболее важных способов увеличения крутящего момента в автомобиле и увеличения мощности вашего автомобиля.
Вес имеет значение
Если вы хотите увеличить мощность в лошадиных силах, вам следует начать с уменьшения веса вашего автомобиля.Хотя вы не можете пойти и снимать части вашего автомобиля, вы можете повысить эффективность своего двигателя за счет его мощности, избавившись от груза.
Каждый фунт груза, который вы добавляете в свой автомобиль, — это еще один фунт груза, который он пытается перевезти. Добавление сотен фунтов груза к вашему автомобилю начнет снижать эффективность вашего двигателя.
Осмотрите багажник или кузов автомобиля, чтобы узнать, нет ли чего-нибудь, что вам не нужно. Если есть сотни фунтов инструментов, избавьтесь от них, чтобы получить больше энергии.Хотя вы не можете добавить реальную мощность, каждый фунт, который вы теряете от груза, — это немного больше мощности, чем будет у вашего двигателя.
Время для настройки
Техническое обслуживание автомобиля — ключ к продлению срока службы двигателя. Если вы хотите, чтобы все работало на оптимальном уровне, вам нужно будет отслеживать свои жидкости и весь износ деталей двигателя.
Двигатель по Тьюрингу не может помочь увеличить мощность, но в хорошем состоянии автомобиль может переключиться на высокую передачу легче, чем в плохом.
Если вы недостаточно меняете и не очищаете фильтр, вашему двигателю будет не хватать воздуха и необходимых жидкостей. Сабо мешает бесперебойной работе и тратит ресурсы. Требуется больше того, что нужно вашему двигателю, чтобы добраться туда, куда ему нужно, когда на пути есть засоры.
К счастью, это одна из самых дешевых проблем. Даже простая замена масла может поддержать ваш двигатель. Синтетические масла могут помочь повысить отзывчивость вашего двигателя, когда вам это нужно.
Вы думали о нагнетателе?
В зависимости от размера вашего автомобиля нагнетатель может вывести вещи на новый уровень. Нагнетатели — это топливосберегающие системы, которые превращают потраченное впустую тепло выхлопных газов в способ повышения давления всасываемого воздуха.
Комплекты
Turbo помогают двигателям в целом работать более отзывчиво благодаря их новой способности поддерживать давление воздуха. Комплекты турбокомпрессора обещают, исходя из производителей и типов транспортных средств, но вы можете говорить о сотнях лошадиных сил.К сожалению, это дорогое удовольствие.
Имейте в виду, что и турбокомпрессоры, и нагнетатели немного дороги. Однако у нагнетателя есть преимущества перед турбокомпрессорами.
Нет задержки между открытием дроссельной заслонки и давлением на впуске. Кроме того, они в целом более надежны. И заводская конструкция, и нагнетатель, выпускаемый после продажи, будут иметь преимущества, но вы можете сэкономить немного денег с помощью устройства, выпущенного на вторичный рынок.
А как насчет забора холодного воздуха?
Вместо того, чтобы тратить деньги на турбо-комплект или нагнетатель, вы можете просто приобрести комплект для забора холодного воздуха.
Поскольку воздушные камеры на большинстве автомобилей заводской постройки имеют довольно ограниченную конструкцию, для увеличения количества доступного воздуха необходим забор холодного воздуха. Они также имеют ограниченный размер, чтобы уменьшить шум двигателей. Однако, если вас не беспокоит шум, пора убрать это препятствие.
Холодный воздух плотнее теплого, а это значит, что на кубический сантиметр больше кислорода. Чем больше холодного воздуха вы сможете принять и заменить теплым, тем больше топлива вы сможете сжечь.Это означает увеличение мощности и в целом улучшенный отклик дроссельной заслонки, все благодаря установке этого воздухозаборника.
Купите себе тюнер двигателя
Хотите верьте, хотите нет, но двигатели не рассчитаны на максимальную мощность, а предназначены для того, чтобы не глохнуть. С безопасностью и длительностью, которые необходимо учитывать при проектировании двигателя, мощность может быть выброшена в окно. Топливная эффективность и плавное переключение передач являются первоочередными задачами для большинства производителей двигателей, поэтому, если вы хотите достичь максимальной мощности, вам придется отказаться от этого.
Когда вы перепрограммируете свой двигатель, вы заметите огромный скачок в количестве лошадиных сил, к которому вы можете получить доступ. Однако у этого есть свои недостатки. Стоимость портативных тюнеров может быть значительно выше 400 долларов.
Плюс в том, что они очень просты в использовании и увеличивают мощность вашего двигателя. Они будут иметь огромное значение для того, как вы почувствуете силу, исходящую из-под капота.
Еще одним недостатком является то, что вам придется покупать бензин премиум-класса для своего автомобиля.Это должен быть один из последних вариантов, который вы выберете, поскольку на этом этапе вы потратите много времени и денег на свой движок.
Как увеличить крутящий момент в автомобиле
Если вы хотите увеличить крутящий момент в автомобиле, первое, с чего вам следует начать, прежде чем использовать гаджеты, — это под капотом. Вес и чистота того, что находится под капотом, могут иметь огромное значение при поиске способов увеличения крутящего момента в автомобиле.
Когда придет время искать аксессуары и гаджеты, ознакомьтесь с советами в нашем руководстве.
Как увеличить мощность и крутящий момент?
Если есть что-то, чего у нас никогда не бывает слишком много, то это мощность и крутящий момент в наших грузовиках! Есть много способов увеличить мощность и крутящий момент, и о некоторых из них вы, возможно, не подумали. Вот наиболее эффективные способы увеличения мощности вашего грузовика.
1. Чистый дом для увеличения мощности
Этот трюк на самом деле не даст вашему двигателю большей мощности, но он позволит вашему двигателю использовать имеющуюся мощность более эффективно.Каждый фунт груза, который вы добавляете в грузовик, — это еще один фунт, который должен нести ваш двигатель. Агентство по охране окружающей среды заявляет, что, добавляя 100 фунтов груза, вы снижаете эффективность двигателя до двух процентов. Пройдите через свой грузовик и посмотрите, есть ли что-нибудь, что нужно вытащить. Может быть, вам не нужны все эти инструменты каждый день или лишний мешок с песком в постели. Для каждого предмета, который вы можете удалить, вы освобождаете свой двигатель, чтобы сосредоточиться на увеличении мощности.
2. Выполните настройку двигателя
Техническое обслуживание вашего грузовика важно для продления срока службы и поддержания работы всех систем на оптимальном уровне.Настройка двигателя на самом деле не приведет к увеличению мощности, но когда ваш грузовик страдает, то и ваша сила у него когда-то была. Например, если ваш воздушный или топливный фильтры забиты, вы можете лишить двигатель того, что ему нужно для правильной работы. Это недорогая проблема для исправления, так что зачем ждать, чтобы ее решить. Замена масла также является важной частью обслуживания вашего двигателя. Подумайте об использовании синтетического масла для небольшого повышения отзывчивости.
3. Установите турбонагнетатель или нагнетатель
Большие грузовики любят турбокомпрессоры.Это потому, что они экономичны и отбирают отходящее тепло из выхлопных газов для повышения давления всасываемого воздуха. Турбо-комплект поможет вашему двигателю стать более отзывчивым. Вы найдете комплекты турбокомпрессора, которые увеличат мощность вашего грузовика до 200 лошадиных сил. Обратной стороной является то, что они не дешевы. Некоторые комплекты могут стоить несколько тысяч долларов. Нагнетатель имеет несколько преимуществ перед турбонагнетателем. Во-первых, нет задержки между открытием дроссельной заслонки и повышением давления на впуске.Они также имеют тенденцию быть более надежными, чем турбо. Вы можете выбрать нагнетатель заводской конструкции или вместо него использовать сторонний универсальный нагнетатель.
4. Установите воздухозаборник для холодного воздуха
Еще один недорогой способ увеличить мощность вашего двигателя — это установить воздухозаборник. Стандартная воздушная камера на вашем грузовике ограничена и предназначена для снижения шума вашего двигателя. Если шум двигателя вас не беспокоит, пора это убрать. Более холодный воздух более плотный, поэтому в более холодном воздухе содержится больше кислорода, что означает, что вы можете сжечь больше топлива.Вы можете ожидать увеличения мощности от шести до одиннадцати лошадиных сил и улучшения чувствительности дроссельной заслонки в результате установки воздухозаборника холодного воздуха.
5. Установите послепродажную выхлопную систему
Послепродажная выхлопная система — это быстрый способ получить дополнительную мощность. Заводские глушители созданы, чтобы быть тише всего остального. Простая замена этого тихого глушителя на глушитель стороннего производителя дает вам увеличение мощности и приятный надежный звук. С помощью этой маленькой уловки вы можете получить до 20 лошадиных сил.Затем вы можете даже подумать о замене заводского выпускного коллектора на неоригинальные коллекторы, чтобы получить больше мощности.
6. Купите тюнер двигателя
Двигатель вашего грузовика не рассчитан на максимальную мощность. Фактически, производитель настроил его на плавное переключение и, прежде всего, на хорошую топливную экономичность. Также они хотели сделать его как можно тише. Перепрограммируя грузовик, вы можете увидеть большие изменения в своей мощности. Обратной стороной этого шага является то, что портативные тюнеры могут стоить более 400 долларов.Хотя они просты в использовании и могут иметь большое значение, вам придется инвестировать в бензин премиум-класса для вашего грузовика. Мы рекомендуем вам рассмотреть этот вариант после того, как другие будут завершены.
Заключение
Как видите, нетрудно принять меры для увеличения мощности и крутящего момента двигателя вашего грузовика. Вы можете взять понравившийся грузовик и сделать его еще лучше. Пока вы модернизируете свой грузовик, возможно, пришло время проверить, как постельные принадлежности Durabak могут вам помочь.Мы предлагаем превосходную защиту вашего любимого грузовика, поэтому позвоните нам сегодня.
наиболее эффективных способов увеличения мощности двигателя
Одна из лучших составляющих студенческой жизни — это ездить по городу. Независимо от того, есть ли у вас грузовик, автомобиль или мотоцикл, удобно путешествовать по кампусу. Тем не менее, некоторые люди хотят изменить свои поездки, чтобы улучшить характеристики автомобиля. Для этого прочтите эти советы о наиболее эффективных способах увеличения мощности двигателя. Ваша мощность и крутящий момент будут даже больше, чем раньше, что заставит некоторых других студентов завидовать вашему автомобилю.
Воздухозаборники
Заборник холодного воздуха, или CAI, представляет собой запчасть, которая подает холодный воздух в камеру внутреннего сгорания двигателя. Поскольку горячий воздух может перегреть двигатель, CAI являются одними из самых эффективных ускорителей двигателя на рынке сегодня. Плотный холодный воздух, смешанный с топливом, дает энергию при сгорании. Когда он нагревается, он становится неограниченным, что может привести к дальнейшим проблемам с производительностью. Неограниченный поток воздуха может сделать двигатель шумным, медленным и вызвать турбулентность.CAI поддерживает постоянный поток воздуха и охлаждение двигателя.
Нагнетатели
Точно так же нагнетатели представляют собой воздушные компрессоры, которые увеличивают плотность воздуха в камере внутреннего сгорания. Подобно заборнику холодного воздуха, он циклирует воздух в этой камере, чтобы испускать горячий воздух, одновременно подавая постоянный холодный воздух. Нагнетатели позволяют сжигать больше топлива и выполнять больше работы, что увеличивает мощность двигателя. Нагнетатель считается системой с принудительной индукцией, и это может добавить вашему автомобилю до 50 процентов больше крутящего момента и мощности, учитывая его функциональность.
Performance Выхлопные системы
Выхлопная система также является эффективным способом увеличения мощности двигателя. Выхлопная система — это трубопровод, используемый для выпуска горячих газов из камеры сгорания. В то время как нагнетатель увеличивает мощность двигателя, выхлопная система выпускает сконденсированный воздух, застрявший в двигателе. Выхлопные системы особенно важны для маслкаров, таких как Мустанги. На самом деле, есть несколько претендентов на лучшую выхлопную систему Mustang GT, которая увеличивает его мощность и крутящий момент.

21Июн
Седан d класса: купить, продать и обменять машину
21 Июн 2021 alexxlab Комментировать
Комплект шумоизоляции багажника Эконом на автомобиль D,E класса (Бизнес-седан)
Комплекты для шумоизоляции багажника для большого седана D,E класса
Комплект собран из материалов Турбо
Первый слой: Виброматериал Turbo M3, М2
Второй слой: Turbo V-ton 8
Раздражает шум от выхлопной системы или от глушителя? Есть решение — шумоизоляция Турбо.
Монтаж шумоизоляции багажника:
Первым слоем на арках и в нише запасного колеса нспользуем Turbo M3, для оставшейся поверхности и крышки багажника — Turbo M2.
Вторым слоем используем Turbo V-ton 8
Для установки комплекта нам потребуется хлопчатобумажные перчатки, маркер или любое другое пишущее средство, линейка для разметки на материале, ножницы или нож для нарезки материала, прикаточный ролик.
Снимаем обшивку и все имеющиеся элементы конструкции и, если есть, старую шумоизоляцию. Необходимо оставить «голый» металл. Рабочую поверхность моем, даем ей просохнуть, затем обезжириваем любым средством, не содержащим восковую основу (нельзя обрабатывать керосином и бензином).
С помощью линейки и маркера замеряем место нанесения материала и переносим эти размеры на материал, который планируем наносить, размечаем и нарезаем его. С получившегося куска материала снимаем защитную антиадгезионную пленку и прикатываем с помощью ролика к месту монтажа так, чтобы мастичный слой полностью прилип к обрабатываемой поверхности без воздушных пузырей и все ячейки на материале были разглажены. Таким образом, мы избегаем образования конденсата между металлом и материалом и улучшаем эффект виброгашения.
Обезжириваем первый слой и всю его фольгированную поверхность, после чего прикладываем подготовленный отрезок материала, разглаживаем его сначала руками, затем роликом.
Собираем все элементы конструкции в обратном порядке.
Шумоизоляция наклеена и готова к работе.
Подходит на следующие автомобили:
Volkswagen Passat
Ford Mondeo
Opel Vectra
Hyundai Sonata
Citroen C5
Subaru Outback
Honda Accord
Nissan Primera
Toyota Avensis
Mazda 6
Renault Laguna
Rover 75
Opel Insignia
Chevrolet Epica
Brilliance M2
Chrysler Sebring
Subaru Legacy
Chevrolet Malibu
KIA Magentis
Hyundai NF
Peugeot 407
KIA Optima
Opel Ampera
Geely Vision
FIAT Croma
Peugeot 508
Dodge Avenger
Hyundai i40
Suzuki Kizashi
Geely Emgrand EC7
Audi S5
Chrysler 200
Vortex Estina
Acura ILX
Lifan 820
Subaru WRX
Lifan Cebrium
Brilliance H530
Infiniti Q50
Geely Emgrand GT
Geely Emgrand 7
DS 5LS
Toyota Camry
Nissan Teana
Chrysler 300C
CMitsubishi Galant
Skoda Superb
ГАЗ Volga Siber
ГАЗ 3102 Волга
Hyundai Genesis
Cadillac CTS
Audi 100
Honda Legend
Opel Signum
Hyundai Grandeur
Hyundai i50
Citroen C6
Renault Latitude
KIA Opirus
Peugeot 607
Toyota Crown Athlete
Volvo V60 Sports Wagon
KIA Cadenza
Acura Legend
Changan Raeton
Volvo V90 Cross Country
Audi A6
Mercedes Benz E-класс
BMW Gran Turismo
Volvo S80
BMW 5
Jaguar XF
Saab 9-5
Lexus GS
Volvo V70
Renault Vel Satis
BMW M5
BMW M6
Lexus ES
Audi S6
Cadillac STS
Infiniti M25
Infiniti M45
Alfa Romeo 166
Infiniti M37
Infiniti M56
Maserati Ghibli
Acura TLX
Audi RS7
Audi S7
Genesis G80
Genesis G90
Mercedes-Benz S-Класс Седан S 350 d 4MATIC PREMIUM Черный обсидиан
Записаться на тест-драйв Оценить авто Онлайн консультация Купить онлайн
Цена: 22 900 000 ₽
Технические характеристики
Модель Mercedes-Benz S-Класс
Год 2021
Кузов Седан, 4 дв.
Цвет Черный обсидиан
Двигатель Дизель 2.9, 249 л.с.
КПП Автомат
Наличие В наличии
Коммерческий номер 0152405288
VIN ************68433
Комплектация
S 350 d 4MATIC PREMIUM
Ваш новый Mercedes-Benz уже ждет Вас в МБ-Измайлово!
В стоимость автомобиля включен полный НДС.
ЭПТС в наличии.
Готов к постановке на учет.
Уверяем Вас, без покупки Вам не уйти!
И, конечно же, мы предоставляем полный спектр услуг при продаже автомобилей Mercedes-Benz:
— Выгодные условия кредита от Банков-партнеров,
— Страхование полиса КАСКО,
— Знакомство с сервисной станцией и ВАШ персональный мастер-консультант.
Мы Ждем Вас!
*Данная информация не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ. Точную стоимость автомобиля уточняйте у продавца-консультанта. Реальный цвет автомобиля и оснащение могут отличаться от показанного на изображении
Новый S-Класс седан
Возглавляет будущее. Заботится о главном
Новый CLS купе
Само совершенство
Новый Mercedes-Maybach S-Класс
Эпоха легенды продолжается
Mercedes-Maybach Pullman S-Класс
Воплощение элегантного дизайна и уникального комфорта, созданного с помощью эксклюзивных материалов.
Помощь на дороге и Mercedes-Benz Mobilo
Служба технической помощи «Mercedes-Benz Service24h» готова прийти на помощь 365 дней в году, 7 дней в неделю и 24 часа в сутки.
> Все «Мерседес-Бенц» S-Класс Седан
Получите индивидуальное предложение
Специально для вас мы готовы улучшить любое предложение! Вы можете связаться с нами по телефону +7 (495) 660-00-00 или оставить заявку, заполнив форму. Наш менеджер свяжется с вами.
Я согласен на обработку персональных данных. С Политикой защиты данных
«МБ-Измайлово» ознакомлен.*
Смерть категории седанов D-сегмента в Индии
20 ноября 2020 г.
Седан — это сегмент, который кричит об элегантности и королевской власти. Но с годами этот сегмент пережил много падений. Это внедорожники, которые в настоящее время правят дорогами не только в Индии, но и на международном рынке. Давайте пока сосредоточимся на внутреннем рынке.
Чтобы вы знали, седан — это слово, данное нескольким типам автомобилей, поэтому давайте дадим им конкретное имя. Самыми маленькими из них являются компактные седаны длиной менее 4 метров. Затем идут седаны D-сегмента, которые предлагают некоторую роскошь внутри. Что касается седанов C-сегмента, то они находятся где-то между компактными седанами и седанами D-сегмента.
Honda Civic Type R
Но сегодня мы сосредоточимся на седанах D-сегмента , которые находятся на грани исчезновения. Что ж, в сегменте D есть такие автомобили, как Hyundai Elantra, Toyota Corolla и Skoda Octavia. Почему на грани исчезновения? Ну, на данный момент в этом сегменте есть только Hyundai Elantra и Honda Civic. Но что пошло не так?
Цена

Давайте сразу перейдем к важному, к деньгам. Седаны D-сегмента стоят на ступеньку выше C-сегмента, поэтому, очевидно, они будут дорогими. К тому же цена не оправдана. Например, диапазон Hyundai Verna заканчивается примерно 16 лакхами (бывший выставочный зал), тогда как Elantra начинается примерно с 17,6 лакха, и оба имеют одинаковый дизельный двигатель. Расширять бюджет не стоит, об этом ниже.
Размер

Больше цена – больше габариты. Это открывает больше места, особенно места для ног, внутри как для переднего, так и для заднего ряда сидений. А большее пространство означает лучшее управление пространством и просторный салон. Но возникает вопрос, стоит ли обновляться, поскольку внедорожник по более низкой цене дает вам такое же пространство в салоне? Иногда более крупные внедорожники также могут перевозить 2 дополнительных человека по той же цене.
Мощность и эффективность

Оценивать автомобиль или целый сегмент исключительно по мощности неправомерно. Итак, в автомобильном мире есть термин, известный как отношение мощности к весу. Это мера мощности над тонной веса. Тем не менее, седаны D-сегмента больше и тяжелее. А вот выигрыш по двигателю по сравнению с седанами С-сегмента не так уж и велик. Таким образом, меньшие седаны предлагают лучшее соотношение мощности и веса и эффективность.
С другой стороны, почти за ту же цену внедорожники предлагают большую мощность и лучшее соотношение мощности к весу.
Безопасность

Когда дело доходит до безопасности, размер имеет значение, а на дорогах именно внедорожники имеют преимущество (ну, вроде того). Говоря о лобовом столкновении, это внедорожник, который, вероятно, переживет аварию и обезопасит пассажиров.
Комфорт

Седаны больше посажены на дорогу, чем внедорожники, согласен. Но будь то любой седан, это возможно из-за жесткой подвески, а этот тип подвески больше ориентирован на вождение, чем на комфорт. Итак, здесь мягкая подвеска обеспечивает лучший комфорт во внедорожнике. Для многих высокая посадка также является благом.
В конце концов, седаны D-сегмента попали в очень странную группу, где они мастера на все руки, но не мастера ни в чем. И они делают это за счет значительно большей стоимости, чем седаны С-сегмента.
Загрузите приложение GoMechanic прямо сейчас!
Чтобы вы знали, вот седаны D-сегмента, которые находятся в опасной близости от индийских берегов или уже покинули их.
Хендай Элантра
Хендай Элантра
Характеристики двигателя
Двигатель 1999 куб. см. Без наддува (бензин)
1493cc CRDi (дизель)
Трансмиссия 6-ступенчатая автоматическая и 6-ступенчатая механическая
Мощность 152 пс при 6200 об/мин 115 пс при 4000 об/мин
Момент затяжки 192 Нм при 4000 об/мин 250 Нм при 1500–2750 об/мин
Тот, который когда-то поставлялся с мощным двигателем и оптимальным соотношением цены и качества. Но, как и предыдущая модель, Hyundai Elantra получает 2,0-литровый безнаддувный бензиновый двигатель и 1,5-литровый дизельный двигатель, такой же, как у Hyundai Verna. Кроме того, Creta по более низкой цене дает вам больше возможностей и более мощный двигатель.
Хонда Сивик
2018 Хонда Цивик
Характеристики двигателя
Двигатель 1799 куб. см, без наддува (бензин)
1597cc (Дизель)
Трансмиссия 7-ступенчатый вариатор (автоматическая) 6-ступенчатая МКПП
Мощность 140 пс при 6500 об/мин 118 л.с. при 4000 об/мин
Момент затяжки 174 Нм при 4300 об/мин 300 Нм при 2000 об/мин
Японский автопроизводитель Honda заявил, что вернул легенду, но действительно ли она вернулась? Honda Civic начинается с 18 лакхов (бывший выставочный зал) и, конечно, немного увеличился в размерах. Но под капотом у него тот же 1,8-литровый бензиновый двигатель с небольшим приростом мощности. Таким образом, цена, которую вы готовы сбросить, совершенно не оправдана, когда вы можете получить лучший двигатель и внутреннее пространство за ту же цену. Кроме того, больше возможностей, чтобы добавить несколько.
Тойота Королла Альтис
Тойота Королла Альтис
Характеристики двигателя
Двигатель Безнаддувный бензиновый двигатель объемом 1798 см3
Трансмиссия 6-ступенчатая МКП / 7-ступенчатая вариатор
7-мощный 140 пс при 6400 об/мин
Момент затяжки 173 Нм при 4000 об/мин
Одним из самых дорогих автомобилей седанов D-сегмента была Toyota Corolla. Что ж, Corolla — это одна машина, которая еще не соответствует требованиям BS6 и не находится в выставочном зале, где ее можно купить. Мы также не знаем, когда он будет доступен и будет ли он вообще продаваться на индийском рынке в будущем. Но если говорить о спецификациях, то сначала он был доступен только на бензине, кроме того, этот автомобиль стоимостью 18+ лакхов имел 1,8-литровый двигатель мощностью всего 140 л.с.
Шкода Октавия
Skoda Octavia VR (аналогично обычной Octavia)
Характеристики двигателя
Двигатель 1798 куб.см Турбобензин (TSI)
Трансмиссия 7-ступенчатая коробка передач DSG
Мощность 180 пс при 5100–6200
Момент затяжки 250 Нм при 1250–5000 об/мин
Octavia RS245 — единственная Skoda Octavia, доступная на индийском рынке на данный момент, и этот седан D-сегмента находится в своей собственной лиге и ориентирован на определенный круг людей. Тем не менее, конвенционная, а не спортивная Skoda Octavia на данный момент недоступна в автосалонах. Но когда он был там, соотношение цены и качества и мощности было высоким, как у типичного седана D-сегмента.
Также прочитайте 5 автомобилей, которые пришли и доминировали над лидерами сегмента в то время
Рекомендуется: Если бы эти индийские автомобили были петардами | Diwali Fun Read
Информационный бюллетень GoMechanic
Десятилетие, ознаменовавшее закат седанов D-сегмента в Индии
НЬЮ-ДЕЛИ: Новость о закрытии завода Honda Car India в Greater Noida была довольно шокирующей, но не совсем неожиданной. Пострадавший от пандемии рынок в сочетании с высоким спросом на внедорожники означал, что компании, которые в первую очередь полагались на седаны, столкнутся с негативной реакцией. Постепенный отказ от Honda Civic из-за низкого спроса и высоких производственных затрат заставил нас обратить внимание на эту странную тенденцию, которая всегда скрывалась в тени. 9Honda Civic 0018 — последняя в списке, вызвавшем дебаты о снижении спроса на седаны D-сегмента в Индии. Будь то Honda Civic, Toyota Corolla Altis (2020) или Skoda Octavia (2020), все они были сняты с производства на индийском рынке по ряду причин. Honda Civic может быть единственным седаном D-сегмента, снятым с производства, где встает вопрос экономической жизнеспособности, но остальные просто стали жертвами угасающего спроса.
Model Year of discontinuation
Honda Civic 2020
Toyota Corolla Altis 2020
Skoda Octavia 2020
Honda Accord 2020
Volkswagen Passat 2019
Volkswagen Jetta 2018
Hyundai Sonata 2015
D-седаны остались на рынке: Skoda Octavia RS 245, Hyundai Elantra и Toyota Camry
Текущий рынок седанов D-сегмента в Индии Hyundai Elantra, Skoda Octavia RS 245 и Toyota Camry представляют нишевый сегмент. Hyundai Elantra 6-го поколения может показаться победителем, но седан видел свою долю взлетов и падений на рынке. В эпоху BS6 Elantra должна была конкурировать только с Honda Civic 2020 года, Toyota Camry и Octavia RS 245, и даже когда седан D-сегмента переживает ослабление конкуренции в своей категории, вряд ли это произойдет. резкое изменение доли рынка. Hyundai Elantra удается ежемесячно показывать двузначные продажи, и, вероятно, она будет продолжать делать это до тех пор, пока спрос полностью не исчезнет.
Skoda Octavia RS 245 обслуживает энтузиастов производительности в этом сегменте, и это еще более нишевая категория. RS 245 удается сохранить свою незначительную долю на рынке и продвигается вперед, продавая примерно 200-250 единиц каждый год. Toyota Camry также держит очень маленький кусок пирога на рынке седанов. Гибрид, несмотря на то, что он был эффективным и практичным, не привлек должного внимания из-за множества доступных конкурентов на рынке.
Снижение спроса на седаны D-сегмента с годами
Индийская автомобильная промышленность стала свидетелем падения многих хороших и эффективных седанов D-сегмента в основном из-за высокой конкуренции, строгих норм выбросов, увеличения себестоимости производства и снижения спроса на рынке. Hyundai Elantra 6-го поколения удалось привлечь некоторое внимание, но было время, когда корейскому автопроизводителю пришлось постепенно отказаться от Elantra 4-го поколения, поскольку он столкнулся с жесткой конкуренцией со стороны Toyota Corolla.
Несколько других популярных седанов D-сегмента, которые были забыты после того, как их сняли с производства, включают Hyundai Sonata, Volkswagen Jetta, Volkswagen Passat и Honda Accord. В то время как недавние предложения, такие как Toyota Corolla Altis, Skoda Octavia и Honda Accord, были вынуждены отказаться из-за резких изменений норм выбросов, производство Hyundai Sonota в Индии было прекращено, поскольку его оттеснили такие компании, как Honda Accord и Toyota Camry. элитный сегмент. Фольксваген Джетта (2018) и Пассат (2019)), с другой стороны, также не были очень успешными и пали жертвой медленных продаж и высоких производственных затрат.

Skoda Karoq против Volkswagen T-Roc | Вырезать из той же ткани | Дуэль семейных внедорожников
Внедорожники душит нишевый сегмент?
В последние годы во всем мире наблюдается массовый всплеск спроса на внедорожники. Эта вновь обретенная любовь к внедорожникам медленно убивает категорию седанов D-сегмента не только в Индии, но и во всем мире. Еще несколько лет назад хэтчбеки премиум-класса представляли угрозу для седанов D-сегмента в Индии, поскольку они стоили бы немного дешевле, предлагая такое же количество функций и роскошь с более легким двигателем. Но теперь, если человек готов выложить около 15 тысяч рупий, он может легко получить в свои руки спортивный, но роскошный C-SUV.

Махиндра Тар 2020 | Обзор | Дизель-ручной | Может ли этот 4X4 быть единственным автомобилем в гараже?
B-внедорожники (Maruti Suzuki Vitara Brezza, Kia Sonet) и C-внедорожники (Hyundai Creta, Kia Seltos, Tata Harrier) устроили стремительный взлет во второй половине десятилетия в Индии, и глобальный сценарий не совсем тоже разные. Британские марки, такие как Aston Martin, Bentley, приняли формулу внедорожника и представили DBX и Bentayga соответственно. Культовые бренды, такие как Ferrari, Cadillac, Lincoln и Jeep, также работают над тем, чтобы в ближайшее время предложить роскошные внедорожники. Время, когда роскошь приравнивалась к шикарным и мощным седанам, медленно уходит, и внедорожники могут занять место раньше, чем мы ожидаем.
(ПОДПИСАТЬСЯ)

Honda City против Hyundai Verna | Возобновление битвы в 2020 году | Кто выходит на первое место?
Будущее седанов D-сегмента в Индии
Хотя будущее не такое радужное, и из-за пандемии даже краткосрочные цели, поставленные автопроизводителями, не совсем ясны. Но есть несколько автопроизводителей, готовых рискнуть и воспользоваться отсутствием серьезной конкуренции в сегменте.

« Предыдущая 1 2 3 4 Следующая »

Признаки	Неисправности
шум в нейтральном положении	износ подшипника ведущего вала; низкий уровень масла в коробке
шум при включении передач	износ или деформация блокирующего устройства; износ муфт синхронизаторов; ослабление резьбовых соединений крепление коробки передач; неполное выключение сцепления
шум при работе коробки	износ подшипников; износ муфт синхронизаторов; низкий уровень масла в коробке
затрудненное включение передач	износ муфт синхронизаторов; износ шестерен; низкий уровень масла в коробке; износ или повреждение штока переключения; ослабление крепления или повреждение троса (тяги) привода; неполное выключение сцепления
самопроизвольное выключение передач	ослабление резьбовых соединений крепление коробки передач; заедание троса (тяги) привода; износ муфт синхронизаторов; износ шлицевых соединений муфт синхронизаторов; износ шестерен; износ штока переключения; износ вилки переключения; износ подшипников ведомого (промежуточного) вала
подтекание масла	ослабление резьбовых соединений крепления коробки передач; износ сальников

Производство	Mitsubishi Motors Corporation
Марка двигателя	4G9
Годы выпуска	1991-2010
Материал блока цилиндров	чугун
Система питания	карбюратор/инжектор
Тип	рядный
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	4
Ход поршня, мм	89
Диаметр цилиндра, мм	81
Степень сжатия	8.5-12
Объем двигателя, куб.см	1834
Мощность двигателя, л.с./об.мин	110-215/6000
Крутящий момент, Нм/об.мин	154-284/3000
Топливо	92-95
Экологические нормы	до Евро 4
Вес двигателя, кг	~150
Расход топлива, л/100 км — город — трасса — смешан.	9.2 5.7 7.0
Расход масла, гр./1000 км	до 1000
Масло в двигатель	5W-30 / 5W-40 / 5W-50 / 10W-30 / 10W-40 / 10W-50 / 15W-40 / 15W-50 / 20W-40 / 20W-50
Сколько масла в двигателе, л	3.8 / 3.9 (Турбо)
При замене лить, л	3.5
Замена масла проводится, км	10000
Рабочая температура двигателя, град.	90-95
Ресурс двигателя, тыс. км — по данным завода — на практике	— 200-250

Модель	Тип	Объем, л	Мощность, л. с.	Особенности	Ресурс, тыс. км (на практике)
4G93 GDI	I4	1,8	118 (Евр)/129 (Яп)	прямой впрыск топлива	200–250
4G63	I4	2	до 144		400+
4G64 GDI	I4	2,4	140–152	прямой впрыск топлива	400+
4G64 MPI	I4	2,4	112	многоточечный впрыск
4G94 GDI	I4	2	145	прямой впрыск топлива	200–250
6A13	V6	2,5	161–173
6A13TT	V6	2,5	280	двойная турбина (твинтурбо)
4D68	I4	2	90	дизельный
6G72	V6	3	195	для рынка США	400+
4G69 MIVEC	l4	2,4	158	электронное управление системы изменения фаз газораспределения	400+
6G75	V6	3,8	233 и 261 (с MIVEC)		400+


На фото: Mitsubishi Aspire ‘1998–2003	На фото: Mitsubishi Legnum ‘1996–2002

Вид установки	Прирост л.с.
Атмосферная бензиновая	7-10%
Турбинная бензиновая	8-15%
Дизель	12-19%
Дизель с турбиной	≤30%

Модель	Mercedes-Benz S-Класс
Год	2021
Кузов	Седан, 4 дв.
Цвет	Черный обсидиан
Двигатель	Дизель 2.9, 249 л.с.
КПП	Автомат
Наличие	В наличии
Коммерческий номер	0152405288
VIN	************68433

Характеристики двигателя
Двигатель	1999 куб. см. Без наддува (бензин)	1493cc CRDi (дизель)
Трансмиссия	6-ступенчатая автоматическая и 6-ступенчатая механическая
Мощность	152 пс при 6200 об/мин	115 пс при 4000 об/мин
Момент затяжки	192 Нм при 4000 об/мин	250 Нм при 1500–2750 об/мин

Характеристики двигателя
Двигатель	1799 куб. см, без наддува (бензин)	1597cc (Дизель)
Трансмиссия	7-ступенчатый вариатор (автоматическая)	6-ступенчатая МКПП
Мощность	140 пс при 6500 об/мин	118 л.с. при 4000 об/мин
Момент затяжки	174 Нм при 4300 об/мин	300 Нм при 2000 об/мин

Характеристики двигателя
Двигатель	Безнаддувный бензиновый двигатель объемом 1798 см3
Трансмиссия	6-ступенчатая МКП / 7-ступенчатая вариатор
7-мощный	140 пс при 6400 об/мин
Момент затяжки	173 Нм при 4000 об/мин

Характеристики двигателя
Двигатель	1798 куб.см Турбобензин (TSI)
Трансмиссия	7-ступенчатая коробка передач DSG
Мощность	180 пс при 5100–6200
Момент затяжки	250 Нм при 1250–5000 об/мин

Model	Year of discontinuation
Honda Civic	2020
Toyota Corolla Altis	2020
Skoda Octavia	2020
Honda Accord	2020
Volkswagen Passat	2019
Volkswagen Jetta	2018
Hyundai Sonata	2015

Пластизоль для автомобилей: Пластизоль автомобильный Пластигерм-974В