20Июн

Ксенон ваз 2109: Ксенон на ВАЗ

Ксенон на ВАЗ 2108, 2109 и 21099 » ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114 и 2115. Тюнинг, ремонт, переделка, статьи и многое другое. ВАЗ 21081, 21083, 21083i, 21091, 21093, 21093i

Ксенон на ВАЗ 2108, 2109 и 21099

С каждым годом неизменно растет популярность ксеноновых фар. Если раньше это было прерогативой достаточно дорогих машин, то сейчас это доступно почти каждому, даже если Вы ездите на старой «восьмерке» или более новом ВАЗ 2113, 2114 или 2115 — Вы тоже можете ощутить все плюсы и минусы ксенона. При выборе ксеноновых фар водители в первую очередь рассчитывают на большую безопасность во время движения при плохой погоде или ночью (спорный момент, какая безопасность если ты слепиш встречную машину), которую может обеспечивает ксенон, при правильной его установке. При использовании ксенона, Вы получаете меньшую нагрузку на глаза и намного лучшую видимость на дороге, что позволяет различать возможный источник опасности задолго до приближения к нему. Ксенон также более экономичен, т.к. он не тратит энергию на нагрев воздуха и, тем самым, надолго продлевая себе срок службы.

Но не стоит забывать о том, что даже ближним светом Вы слепите встречные машины.

Ксеноновый свет имеет характерный оттенок голубоватого цвета, что делает его максимально приближенным к дневному свету. Именно поэтому его зачастую называют принципиально новым источником света. Из-за своего поистине уникального устройства, ксеноновые фары являются долговечными. Ксеноновые фары никогда не перегорят т.к. обычная спираль накала заменена в них светящимся инертным газом. В последние годы всё большее количество новых автомобилей оборудуются ксеноновым светом уже на заводе.

Цвет ксенонового света определяется температурой. Например, температуре в 4300 K соответствует цвет Crystal White, 6000 K — Diamond Blue, 8000 K — Deep Blue, 10000K — Violet Purple. Для сравнения — вот цветовые температуры распространенных источников света:
2000 К — свет пламени свечи,
2360 К — лампа накаливания вакуумная,
2800—2854 К — газонаполненные (газополные) лампы накаливания с вольфрамовой спиралью,
3200—3250 К — типичные киносъемочные лампы,
5500 К — дневной свет, прямой солнечный,
6500 К — стандартный источник дневного белого света, он близок к среднедневному солнечному свету.

Какие лампочки поставить в фары автомобилей ВАЗ 2109, 2112, 2114, 2115

Дата: 22.05.2016 | Категория: Свет

Владельцы отечественных автомобилей в большинстве случаев сталкиваются с проблемой нехватки освещения от тех лампочек в фарах, которые ставит завод изготовитель. Обычно компания ВАЗ оснащает свои модели лампочками Philips+30%. Эти лампы имеют достаточно высокое качество и дают четкую границу разграничения на дороге. Но если владельца машины этих свойств будет не достаточно, то есть масса вариантов на замену лап для фар.

Какие лампочки поставить в фары ВАЗ?

Стандартные лампочки для авто марок ВАЗ 2109, 2112, 2114 и 2115 могут быть с увеличенным световым потоком яркости. Например, Philips +50%, +80%, +100% или OSRAM +50, +90%. Специальный состав газа в колбе этих ламп позволяет добиться большей яркости света и гораздо эффективнее работать в сравнении с заводским вариантом. Недостатком данного товара является сравнительно меньший срок службы этих ламп.

Поставить светодиодные лампы для фар автомобиля

Сегодня светодиодные лампочки в фары стали пользоваться особой популярностью среди владельцев ВАЗ 2109, 2112, 2114 и 2115. Поставить такие лампочки в фары вашего авто очень выгодно и экономно. Несмотря на то, что стоимость данного товара превышает обычные стандартные варианты в несколько раз, зато срок службы таких ламп достаточно большой. Кроме этого они потребляют гораздо меньше электричества и способны качественно работать при максимальных температурах воздуха. Если правильно поставить светодиодную лампочку, она будет очень устойчива к вибрациям и ударам. Установка светодиода в стоп-сигнал авто позволит водителю, догоняющего вас автомобиля, отлично видеть ваши габариты на дороге.

Галогеновые лампы для авто ВАЗ 2109, 2112, 2114 и 2115

Химический состав газа галогеновых ламп в фары позволяет добиться прекрасной светосилы при работе. Что непосредственно является большим преимуществом данных ламп. Качественное освещение огромного промежутка дороги и большой срок эксплуатации делает галогеновые лампы актуальным товаром для автолюбителей.

Сегодня в продаже можно найти «галогенки» с повышенной яркостью, всепогодные модели, с повышенной мощностью и температурой. Секрет популярности такого рода ламп кроется также в их стоимости. Высокое качество товара и доступная цена – это то, что необходимо каждому водителю автомобиля.

Ксеноновые лампочки для фар

Красота внешнего вида ксеноновых фар говорит о престиже автомобиля и хорошем вкусе его владельца. Но, кроме того, что «ксенон» выглядит дорого, он еще имеет целый ряд неоспоримых преимуществ перед другими моделями. Ксеноновые лампочки для ВАЗ 2109, 2112, 2114 и 2115 дают наибольшее количество света при работе, а также имеют неограниченный срок эксплуатации.

Свет, который дают эти лампы, чистый и яркий, что очень помогает водителю на дороге в темное время суток. Единственным недостатком такого освещения является то, что можно ослепить водителя встречной машины. Но это поправимо, необходимо вовремя переключать свет фар.

Для того, чтобы окончательно решить, какие лампочки поставить в фары ВАЗ, необходимо взвесить все преимущества каждого из вариантов. Это даст возможность понять, какой именно свет для вас будет самым приемлемым для безопасной езды.

Ксенон на ВАЗ – доступный свет

Автомобили ВАЗ, как правило штатно укомплектованы галогеновыми лампами, которые оставляют желать лучшего. Многие автомобилисты знают, что от качественного света зависит безопасность на дороге не только водителя, но и других участников дорожного движения. Установив ксенон на ВАЗ, вы сможете решить несколько проблем одновременно.

В данной статье рассмотрим все по порядку, какие есть преимущества у ксенона ВАЗ, недостатки, как его правильно установить и что необходимо еще вмонтировать для того, чтобы не возникло проблем с законом.

Но, несмотря на их недостатки, многие все же приобретают ксеноновые лампы, потому что качественный свет в непогоду или в темное время суток – это самое главное для каждого автомобилиста.

Как правильно выбрать ксеноновые лампы для ВАЗ?

Прежде, чем приступать к выбору ксеноновых ламп. Для начала вам нужно ответить на два главных вопроса:

  1. Какой цоколь в вашем авто?
  1. Какие блоки розжига вам необходимы?

Для того, чтобы узнать какая маркировка цоколя оптики ВАЗ, достаточно посмотреть в паспорте машины (сервисной книжке), там есть такая информация. Если это невозможно, тогда можно посмотреть на самой фаре.

В основном, это цоколя галогенового типа, у них может быть разная маркировка:

В такие цоколя подходят универсальные ксеноновые лампы. Это могут быть лампы производства Кореи, Китая, Тайваня, Франции. Можно использовать фирменные, проверенные временем источники света от известных мировых производителей, таких как Philips, Osram (Германия).

Что касается блоков розжига, то это тоже универсальные устройства.

Внимание!
Не пытайтесь изготовить балласт самостоятельно – это небезопасно. Качественные блоки производятся на заводе по всем правилам и требованиям безопасности. Их можно полноценно использовать и не бояться, что пострадает электроника системы машины.

Производители универсальных блоков розжига, которым можно доверять:

Отдавайте предпочтение продукции, которая имеет гарантии. В случае заводского брака вам поменяют товар.


Места, в которые можно монтировать ксенон ВАЗ

Головной свет
Противотуманные фары
Задних ход
Это первое, где уместен качественный ксеноновый свет. Лампы смогут заменить галогенки в ближнем или в дальнем режиме освещения. Если вы решите заменить полностью головное освещение в авто, тогда вам придется приобрести два комплекта. Ксеноновые лампы также уместны в противотуманках. Отдавайте предпочтение лампам, которые имеют низкую температуру цвета. Например, 4500 градусов по шкале Кельвина. Это уже второстепенное усовершенствование освещения ВАЗа, но оно не менее важно. Многие специалисты не рекомендуют его ставить в задние фары. За счет того, что лампа загорается не сразу, в некоторых ситуациях это может быть критично.

Что еще необходимо приобрести для ксенона ВАЗ?

Чтобы у вас не возникло проблем с законом, необходимо укомплектовать авто некоторыми дополнительными приборами авто.

Автокорректор служит для того, чтобы свет ксенона светил строго на дорожное полотно. Если автомобиль загружен, то световой поток, как правило, направлен вверх. Это может привести к ослеплению водителей встречной полосы, как результат – возникновение ДТП.

Омыватели фар нужны для того, чтобы можно было автоматически очистить стекло фары от загрязнений. Грязь на фарах способствует неправильному преломлению луча света.

Устанавливаем ксенон на ВАЗ своими руками

Для начала потребуется разобрать фару машины.
  1. Снимаем клемму «-» с аккумулятора.
  2. С блок-фары отключаем электрические разъемы.
  3. С помощью ключа откручиваем два болта верхнего крепления на блок-фаре.
  4. Решетка радиатора снимается, после чего откручивается болт нижнего крепления.
  5. Используя отвертку, подденьте декоративную накладку. Сначала сдвиньте по направлению к центру, потом полностью достаньте.
  6. При помощи ключа на «10», открутите гайку крепления блок-фары к кронштейну. Достаньте блок-фару.
  7. Фиксатор цилиндра гидрокорректора подденьте отверткой, после чего аккуратно его извлеките .
  8. Указатель поворота также необходимо снять, это можно сделать путем откручивания двух крепежных винтов.
  9. После этого, необходимо демонтировать галогеновые лампы и приступать к установке ксенона.

Перед тем, как начать монтировать ксеноновые лампы с блоками розжига, вам понадобится приобрести 4 разъема типа «мама»: 2 крепления под толстый провод и 2 обычных.

Теперь можно устанавливать ксеноновые лампы и подключать их к автомобилю
  1. Желтый и коричневый провод отрезаем при помощи ножа. После этого необходимо их зачистить, сделайте это удобным для вас способом.
  2. Коричневые провода обожмите под толстый провод при помощи круглогубцев. После этого тщательно заизолируйте все.
  3. Желтый провод тоже обожмите только под тонкий провод .
  4. Если ксеноновые лампы устанавливаются в фары, где места достаточно, то это сделать будет легко. В ВАЗе, где стоят «бошевские фары» придется немного поработать напильником. Сильно не увлекайтесь, время от времени примеряйте лампу.

  1. Дрелью с тонким сверлом проделайте отверстие в защитной крышке диаметром 23 мм. Оно нужно для того, чтобы через него протянуть провода от лампы.
  2. Через отверстие установите лампу, там же ее и закрепите.
  3. Соедините «мамки». Не перепутайте плюс и минус, иначе можно вывести из рабочего состояния ксеноновые лампы и блоки розжига.
  4. После того, как вы поставили сами лампы, нужно установить блоки розжига.

Внимание!
Для блоков выбирайте место, которое надежно защитит их от попадания влаги и проникновения мелкого мусора.

Для этого рекомендовано использовать схему , которая есть в комплекте с ксеноновым оборудованием. Она может выглядеть по-разному, но принцип один и тот же.

После работы, которую вы проделали, стоит включить фары. Если вы видите яркий свет, все прошло успешно.

Завершающим этапом будет сборка фары
  1. Отключите минусовой провод от аккумуляторной батареи.
  2. Установите фару на свое место.
  3. Закрепите все герметично.

Все тоже самое необходимо проделать со второй фарой. После полной установки ксеноновых ламп, вам понадобится еще и отрегулировать свет ксеноновых ламп.

Ксенон ВАЗ и закон

Если вы решились самостоятельно установить ксенон на свой ВАЗ, то еще понадобится его и узаконить в ГАИ. Для чего это необходимо? Если автомобиль не предназначен для использования ксеноновых ламп (а ВАЗ штатно укомплектован галогеновыми лампами), тогда установка другого типа осветительных приборов запрещена.

Получив все документы по использованию ксенона на ВАЗ, вам не грозят штрафные санкции.

Вывод:
Подытожить данную статью можно тем, что ксенон на Ваз можно установить своими руками. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Установка займет не так много времени, и сэкономит ваши деньги на сервисном обслуживании. Следуя инструкции, вы сделаете свет в вашем автомобиле более ярким и безопасным.

Установка ксенона на ВАЗ 2110 в домашних условиях — инструкция + фотоотчет

Сегодняшняя статья будет посвящена головному свету. Я расскажу вам о том, как установить ксенон на ВАЗ 2110 своими руками. То есть, благодаря данному фотоотчету вы сможете самостоятельно прокачать фары своей «десятки».

Данная работа не отличается какой-либо сложностью и вполне под силу среднестатистическому автолюбителю.

Те, кто подумал, что сегодня мы будем устанавливать «синенькие лампочки», которые прикольно светятся, скажу, что это не так, никакого псевдоксенона. Мы будем устанавливать оригинальные полноценные ксеноновые лампы. Углубляться в историю происхождения ксеноновых ламп не буду, для этого существуют поисковые системы, кому надо, тот найдет. Сегодня мы будем говорить о том, как установить это чудо техники на наш ВАЗ 2110.

Установка ксенона на ВАЗ 2110 — пошаговая инструкция

1. Первым делом нужно снять фару. Чтобы сделать это вам нужно:

  1. Обесточить автомобиль, для этого снимите «минусовую» клемму с аккумулятора.
  2. После этого отключите разъем питания блок-фары.
  3. Используя ключ, открутите два верхних болта крепления блок-фары.

  1. Снимите декоративную решетку радиатора и открутите нижний крепежный болт.
  2. Поддев отверткой декоративную накладку, сдвиньте ее ближе к середине, затем полностью вытяните чтобы не мешала.
  3.  Используя торцевой на «10», открутите гайку крепления блок-фары к кронштейну, затем достаньте саму блок-фару.
  4. Поддев фиксатор цилиндра гидрокорректора отверткой, поверните, а после достаньте его из корпуса фары.
  5.  Снимите «поворот», для этого нужно открутить два болта.
  6. Теперь когда ничего не мешает можно достать лампу и установить ксенон на ВАЗ 2110.

Установка требует наличия кое-каких деталей, к примеру вам потребуется 4 разъема типа «мама» (2 с простым креплением, 2 с крепежом под толстый провод).

Как установить ксенон на ВАЗ 2110 — установка и подключение

1. Когда фара снята и лампа извлечена, отрежьте ножом желтый и коричневый провода. Желты провод — «плюс», коричневый — «минус». Вам нужно зачистить ножом или плоскогубцами эти провода.

2. Круглогубцами нужно обжать два коричневых провода и «маму» под толстый провод, после все как следует заизолируйте.

3. Повторите все те же действия по отношению к желтым проводам. Только теперь вам нужна будет «мама» под тонкий провод.

4. Я устанавливал свой ксенон в фары «Киржач», стали они без каких-либо проблем. Если же у вас установлены «Бошовские» придется помучиться. Используя подручные материалы и приспособления, вам нужно будет расширить отверстие для того чтобы в него стала ксеноновая лампа. Будьте внимательны, слишком большое отверстие может все испортить.

5. Дрелью нужно просверлить отверстие диаметром ~23 мм, затем протянуть через него проводку.

6. Установите ксеноновую лампу в цоколь, в подготовленное для этого отверстие. Затем закрепите саму лампу.

7. Соедините «мамки». Будьте бдительны и предельно внимательны, если вы перепутаете «плюс» с «минусом» вы можете вывести из строя ксеноновые лампы, а также блоки розжига.

8. Мало установить ксеноновые лампы, нужно еще подключить их к блоку розжига. Детальная инструкция расположена на фото ниже.

9. Теперь можете подключить «минусовую» клемму и проверить как работает ваш «самопальный» ксенон.

Не знаю как у вас, а у меня лично все прошло «как по нотам». Включив ближний свет, я увидел долгожданный яркий синий свет. Радости не было предела, надеюсь и у вас все вышло.

Когда установка ксенона завершена, повторите все вышеописанные действия по отношению ко второй фаре. Сборка производится в обратном порядке. Закрепите блоки розжига в сухом и чистом месте.

Внимание!!! После того как вы установите ксеноновые лампы ОБЯЗАТЕЛЬНО произведите регулировку фар, как это сделать написано здесь. Уважайте других участников дорожного движения, которые могут быть ослеплены ярким слепящим светом, который будет светить не на дорогу, а прямо им в глаза. Помните, ослепление может стать причиной серьезного ДТП.

&nbsp

биксенон на ваз 2109 — правила выбора и установки

Как установить биксенон на ВАЗ 2109 и остальные элементы тюнингованной оптики

Внешний вид ВАЗовских автомобилей, таких как «девятки», почти никого из владельцев не устраивает, поэтому многие решаются устанавливать тюнингованные запчасти на ВАЗ 2109, с помощью которых можно кардинально преобразить экстерьер данной машины. В первую очередь доработки на этих автомобилях требует оптика, тюнинг фары на ВАЗ 2109 могут устанавливаться как светодиодные, так и биксеноновые.

Если вы решили установить биксенон на ВАЗ 2109, то в первую очередь придется проверить каким образом на машине организовано переключение дальнего и ближнего света. Стоит подчеркнуть, что биксенон на авто ВАЗ 2109 можно устанавливать в основной свет только с цоколем Н4, так как фара в данной машине получила стекло с рассеивателем и не предназначена для установки в нее линз. Именно поэтому если автовладелец пожелает сделать себе такой тюнинг фар ВАЗ 2109, то ему придется полностью менять стекло на прозрачное без рассеивателя либо шлифовать его. Ну а что касается выбора блоков розжига, то с учетом вместительности подкапотного пространства, обойтись можно и обычными блоками, то есть устанавливать тонкие слим блоки совсем не обязательно. Устанавливая биксенон на авто ВАЗ 2109 нужно учитывать важную особенность: для вывода косичек питания  придется высверлить отверстие 20-25 мм в пластмассовой крышке фары. В полученном отверстии необходимо зафиксировать резиновое кольцо, оно предотвратит попадание влаги (это кольцо идет вместе с проводом). Лампу с блоком розжига необходимо устанавливать по схеме, которая предлагается в инструкции, ошибиться на этом этапе очень трудно, так как отметки имеются и на коннекторах. Затем блоки подключаются к питанию машины, при этом другие провода крепятся к общему проводу, к которому были подключены обычные фары. Дальше можно установить обратно защитную крышку лампы и поставить фару на место. Что же касается балласта или блока розжига, то его прикреплять следует в наиболее удобном месте, ограничив попадание влаги и воды. Нельзя размещать балласт близко к тем деталям, которые нагреваются в процессе езды и рядом с двигающимися элементами. Вот в принципе это и весь процесс установки биксенона на ВАЗ 2109.

Запчасти для тюнинга ВАЗ 2109 могут быть самыми разными, но если речь идет именно об оптике, то альтернативой биксенону стали светодиодные фары на ВАЗ 2109. Эти источники света имеют много преимуществ, к примеру, если их используют в стоп-сигналах, то при экстренном торможении светодиодные лампы дают водителю заднего транспортного средства дополнительное время для экстренного торможения или маневрирования, благодаря тому, что светодиод загорается мгновенно за 70 наносекунд, а лампе накалывания для этого требуется 0,3 секунды. Как видим такие источники света могут быть очень даже полезными.

В процессе замены ламп накаливания на светодиодные фары на автомобиль ВАЗ 2109 в стоп-сигналах и габаритах бортовая система контроля начнет сигнализировать об обрыве нитей накала по причине малого тока в этих цепях. Чтобы привести систему в порядок и при этом сохранить ее способность контролировать исправность ламп, придется провести некоторые доработки реле контроля ламп. Такую работу предпочтительнее поручить специалистам.

21.04.2015

★ Противотуманные фары ваз 2109 ксенон | Информация

Пользователи также искали:

как закрепить птф на ваз 2109, ксенон в птф ваз 2109, линзы в птф ваз 2114 драйв2, подключение птф ваз 2114 drive2, правильная установка ксенона в птф, туманки в бампер ваз 2109, установка ксенона в птф 2114, как подключить противотуманки на, правильная установка ксенона в птф, в птф, установка ксенона в птф 2114, как закрепить птф на, линзы в птф, туманки в бампер, подключение птф, как подключить противотуманки на ваз 2109, ксенон в птф ваз 2109, как закрепить птф на ваз 2109, линзы в птф ваз 2114 драйв2, туманки в бампер ваз 2109, подключение птф ваз 2114 drive2, устанавливаем, ксенон, противотуманки ваз 2109, противотуманные фары, ваз 2109, ваз, ксенона, противотуманки ваз, 2109 противотуманки, противотуманки, противотуманные фары ваз, ксеноновые противотуманные фары, фары противотуманные, фар, фары, противотуманных фар,

Ксенон на ВАЗ 2114: алгоритм установки в машине

В этой статье мы поговорим про ксенон на ВАЗ 2114 (в том числе и в противотуманных фарах). До того, как приступить к процессу монтирования ксеноновых ламп, следует изучить инструкцию, входящую в комплект установки, а также, помимо этого, проверить фактическое наличие всех инструментов и запчастей, необходимых для установки — скобы монтажные, саморезы, лента изоляционная, балласты, гайка и другие.

Сперва специалисты советуют устанавливать ксеноновые лампы лишь на правую сторону машины. В случае правильной установки ксенона и аккуратного переключения ближнего света фар на дальний переходят к монтированию ксеноновых ламп с левой стороны транспортного средства.

Монтаж ксенона на ВАЗ 2114: пошаговые действия

Процесс монтирования начинается с отключения клеммы «+» от аккумулятора автомобиля. Затем, изучив инструкцию по подключению, смело можно переходить к монтажу блока управления системы:

1. Определяется место, оптимально подходящее для монтажа на ВАЗ 2114. Это место должно соответствовать двум обязательным критериям:

  • не должно быть натянутых проводов питания;
  • место для монтирования ксенона должно обеспечивать наивысшую защиту от пыли, грязи, высокого нагрева и других воздействий из вне.

2. На ровном уровне крепится монтажная скоба с применением саморезов. Затем на данной скобе фиксируется балласт, фиксация должна быть достаточно жесткой.

3. С помощью стяжек осторожно фиксируется жгут проводов.

По завершении всех действий приступают к монтированию ксеноновых ламп:

1. Извлекается защитная крышка с одной из фар ВАЗ 2114.
2. Далее с посадочного места извлекается лампа, заранее отключив при этом провода, обеспечивающие питание.
3. В целях необходимости в крышке проделывается отверстие, сквозь которое протягиваются провода от лампы в направлении блока розжига.
4. Новая ксеноновая лампа помещается в посадочное место и крепится.
5. По окончании защитная крышка, снятая с фары (в т.ч. противотуманной), возвращается обратно.

Согласно схеме, описанной в инструкции по установке, восстанавливается требуемая коммутация и обратно подсоединяется клемма «+» к аккумулятору. По завершении всей проделанной работы оценивается результат функционирования всей системы и ее соотношение с приведенными характеристиками. Для «визуального комфорта» регулируются фары ВАЗ 2114.

Свойства, не являющиеся следствием неправильного монтажа либо брака:

  • с обеих сторон (правой и левой) присутствует маленькое расхождение в цвете сечения ксеноновых ламп — допустимое отличие в цветовой температуре — не больше 500 К;
  • из системы, управляющей ксеноном, исходит слабый шум. Данный шум возникает вследствие генерации напряжения и понижается при переходе на рабочий режим;
  • следует иметь ввиду, что ксеноновые лампы загораются не сразу, так как при быстром переключении таких ламп в балласте данной системы срабатывает защита и потому ксеноновые лампы зажигаются повторно лишь через пару секунд;
  • при запуске мотора с выключенными ксеноновыми фарами падает напряжение питания. По этой причине происходит рассеивание света или даже выключаются лампы. Это ни в коем случае не поломка, просто необходимо снова включить фары.

Лучше всего приобретать ксеноновые лампы для автомобилей ВАЗ 2114 исключительно у надежных и проверенных продавцов, чтобы исключить установку «псевдоксенона» и не выкинуть деньги на ветер.

Вам будет интересно:

Лучшие фары ваз 2109 — Выгодные предложения на фары ваз 2109 от глобальных продавцов фар ваз 2109

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для фар ваз 2109. К настоящему моменту вы уже знаете, что, что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально есть тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы найдете новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как эти лучшие фары ваз 2109 вскоре станут одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы им скажете, что приобрели фары ВАЗ 2109 на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы до сих пор не уверены в фарах ваз 2109 и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести headlights vaz 2109 по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Какие самые лучшие фары на ВАЗ-2109.Задние фонари на ВАЗ-2109

Фары — один из важнейших компонентов каждого автомобиля. Без них продолжать движение ночью просто невозможно. Но сегодня фары — это не только элемент освещения, но и повод обратить внимание на внешний вид автомобиля. Поэтому данная статья будет посвящена штатным и альтернативным фарам для ВАЗов «девятого семейства».

О штатных лампах

Номинальная мощность головных фар, устанавливаемых на автомобили ВАЗ «девятого» семейства, составляет около 60 Вт.Срок службы такой оптики может составлять 10 и более лет в зависимости от интенсивности эксплуатации и нагрузок. Однако, если фара изготовлена ​​не производителем, а является копией / подделкой, она прослужит не более нескольких недель.

Следовательно, если вы выбираете стандартные фары, то ориентироваться нужно только на оригинального производителя. Что касается альтернативной оптики, то в промышленных масштабах она не производится, и здесь приходится полагаться только на добросовестность производителя. А вот как выбрать и установить качественные передние и задние фары на ВАЗ 2109, мы расскажем позже.А пока об особенностях и отличительных особенностях тюнингованных ламп.

Преимущества использования альтернативной оптики

Почему все больше автовладельцев предпочитают покупать именно альтернативную, нестандартную по внешнему виду фару? На это есть несколько причин. Во-первых, прекрасна альтернативная оптика. Любая машина, имеющая фары необычного дизайна, оригинальные и неповторимые. Особенно такая оптика актуальна в сфере тюнинга. Штатными фарами сложно подчеркнуть стиль и индивидуальность той или иной машины.Во-вторых, тюнингованные фары на ВАЗ 2109 устанавливаются из-за ненадежной конструкции штатных. Дело в том, что с годами в штатной оптике окисляются контакты, и лампы начинают гаснуть. В некоторых случаях из-за плохого герметика на поверхность рефлектора попадает влага, а само стекло начинает «потеть» и мутнеть. Установка новых стекол на фары (ВАЗ 2109) не вариант. Более радикальным и эффективным решением станет покупка готовых, альтернативных светильников.При попадании воды внутрь фары может быть короткое замыкание на плате, из-за чего одновременно срабатывают несколько сигналов.

Почему лучше брать светодиоды?

Среди альтернативной оптики две категории ламп: ксеноновые и светодиодные. В последнее время все большую популярность приобретают светодиодные фонари. Их конструкция проще, а в производстве такие фонари дешевы.

Сам светодиод представляет собой полупроводниковое устройство, преобразующее электрический ток в свет. Диод состоит из кристалла, помещенного на подложку.Кроме того, в комплект входят контакты и оптическая система. Как видите, конструкция диодной оптики не очень сложна по сравнению с ксеноном (а это всего лишь один блок зажигания и дорогие линзы).

Превосходство диодов над ксеноном

Но не только это достоинство диодной лампы. Есть и другие плюсы. Например, диодные фары просты в установке и не занимают много места. Такие фары работают на ВАЗ 2109 порядка 10-15 лет. Большой срок службы — отличительная черта светодиодных ламп.Сама работа фар происходит в 3-5 раз быстрее, чем у аналогичных ксеноновых и галогенных. Конечно, самое главное — это энергосбережение. Эта оптика почти не потребляет электричество, а включенный ксенон может разрядить аккумулятор через пару часов при выключенном генераторе (поэтому дневные ходовые огни сделаны из светодиодных лент).

Специалисты прогнозируют, что в будущем диоды полностью вытеснят из автомобилестроения классический «галоген» и такой же ксенон.И дело не только в большом количестве преимуществ, но и в стоимости их изготовления.

Передние и задние фонари

Если вы думаете, что светодиоды могут состоять только из задних фонарей (на ВАЗ 2109-21099), вы глубоко ошибаетесь. Да, сейчас многие автомобили оснащены диодными стоп-сигналами. Но это не значит, что кристаллы не могут гореть перед машиной. Если правильно спроектировать отражатель и рассеиватель, можно получить фару, которая будет светить так же ярко, как ксеноновая фара. Однако это не ослепит встречных водителей.Но пока на рынке встречаются только задние альтернативные фонари с диодами на «восьмерку» и «девятку». Передняя настроенная оптика — это некая смесь, где за основу взята ксеноновая линза, а вокруг нее диодные «ангельские глазки». Ниже на фото вы можете увидеть, как работает такая оптика.

В принципе сделать диод из галогенной фары можно и своими руками. Для этого достаточно купить набор таких фонариков (фото ниже).

Стоят они около 100 рублей и устанавливаются прямо на месте штатных «галогенов».Ниже вы можете увидеть, насколько ярко светит эта оптика.

Таким образом, устанавливать светодиодные тюнинговые фары на ВАЗ 2109 следует по нескольким причинам:
  • Это стильно. Вряд ли какая-либо оптика может давать такой красивый и одновременно яркий свет.
  • Это дешево. Стоимость диодных блочных фар в несколько раз ниже, чем ксеноновые и галогенные.
  • Надежно. Даже после продолжительных перепадов температуры, постоянного тряски и вибрации они продолжают светиться так же ярко и красиво.
  • Это безопасно. Диодные лампы (если они установлены как стоп-сигнал) хорошо видны ночью. Если это передняя фара, она не слепит водителя, как ксенон, и обычно освещает проезжую часть. Мощность диодных ламп может доходить до 6000-12000 К.
  • Это законно. Установив спереди диодную лампу, ее можно использовать как ДХО. При этом он не выгорит и не потемнеет, как обычный «галоген».

Как правильно выбрать фары для ВАЗ 2109?

Критерии выбора одинаковые для любой оптики.И не беда, покупаете ли вы ксенон, диод, противотуманные фары на ВАЗ 2109 или даже стоп-сигналы. Итак, на что обращать внимание при покупке?

В первую очередь необходимо оценить внешний вид товара. Какой бы формы ни была фара, ни в коем случае ее детали не должны скрипеть и болтаться. Особое внимание уделите качеству герметика. Его следует нанести на весь контур стекла. Если герметик присутствует лишь частично, значит, этот продукт неисправен. Также протекающие трещины могут стать причиной короткого замыкания или частого запотевания фар изнутри.

Дополнительно оцените поверхность стекла товара. Неважно, стоп-сигнал это или головная оптика, стекло у нее должно быть целым и без царапин. При наличии незначительных деформаций вы имеете право попросить у продавца скидку. Но ни в коем случае не покупайте товары с треснувшим стеклом. Эта фара больше не используется.

Фары на ВАЗ 2109 с тонировкой

При выборе оптики некоторые автомобилисты покупают так называемые тонированные фары (то есть стекло покрыто тонкой черной пленкой).С одной стороны, красиво, а с другой — очень опасно. Судите сами, ведь после установки такого комплекта стоп-сигналов многие водители просто не заметят горения лампы, особенно в дневное время. Да и с ГИБДД проблемы могут возникнуть. Поэтому ставьте на первое место безопасность, а уж потом красивый дизайн. Помните, что любой тюнинг не должен ухудшать безопасность автомобиля.

На выбор производителя

Производитель также играет важную роль при покупке оптики.Если это обычная фара, ориентируйтесь на выбор продукции марки «Киржач» или «ОСВАР». Товар другого производителя уже не является оригинальным. Если вы хотите установить на ВАЗ 2109 фары другого производителя, будьте готовы к тому, что на поверхность отражателя и диффузора всегда будет попадать вода.

Что касается альтернативных фар, то здесь выбор производителя не ограничен. Поэтому мы ориентируемся на ценность. Цена на фару на ВАЗ 2109 колеблется от 3 до 9 тысяч рублей за комплект передних и от 1 до 3 тысяч за пару задних.Это своеобразная «золотая середина» в ценовой категории. За такую ​​стоимость действительно можно найти и установить на ВАЗ 2109 качественные тюнинговые фары.

Модели с хорошей противотуманкой

Что касается противотуманных фар, то наиболее хитовыми товарами считаются лампы с повышенной светоотдачей от производителей Osram ( модель Night Breaker) и Philips (Xtreme Vision). По заявлению производителей, эти модели противотуманных фар обладают повышенным световым потоком. Лампы Philips EcoVision считаются менее яркими, но более прочными.Также на рынке можно найти китайские противотуманные фары марки Nord YADA. Стоимость их самая низкая по сравнению с аналогами, однако качество сборки соответствующее.

Подводя итоги

Итак, мы выяснили все особенности штатного и настроенного фар, устанавливаемых на автомобили ВАЗ «девятого» семейства. Глядя на фото, нетрудно догадаться, какую важную роль в дизайне автомобиля играет оптика. Альтернативные фары делают вид автомобиля более завершенным, подчеркивают стиль его владельца и при этом отлично справляются с его основной функцией — освещением дороги.Дизайн фар может быть самым разнообразным. Особенно это касается задних фонарей. Они выполнены в виде кристаллов, светодиодов и диодных лент, которые светятся по контуру фары. Но в любом случае альтернативная оптика сделает дизайн вашей «девятки» неповторимым и неповторимым.

Напоследок отметим, что после успешной установки любая фара (даже противотуманная) должна пройти процедуру регулировки. На автомобилях ВАЗ 2109 он выпускается по следующей схеме.

В этом случае машина должна стоять на ровной поверхности, а давление во всех шинах должно быть не менее 1.9 и не более 2,2 атмосфер.

Помните, что неправильная регулировка может привести к ослеплению других участников дорожного движения. Берегите себя и правильно выбирайте фары.

p>

ВАЗ 2109 1.5 55кВт — auto24.lv

Объявление неактивное!
Контактные данные временно скрыты

Тип: легковой автомобиль
Тип кузова: хэтчбек
Начальная регистрация: 1992
Двигатель: 1.5 (55 кВт)
Топливо: бензин
Пробег: 70,000 км
Привод: передний привод
Коробка передач: ручная (5)
Цвет: темно-серый
Рег. номер: 314 … показать рег. №
VIN: История проверок
Цена:
Цена со скидкой: EUR 360
НДС 0% (НДС не начисляется)

Оборудование

Оборудование комфорта

  • люк (стекло)
  • шторка заднего стекла

Интерьер

  • текстильная обивка
  • складывающаяся вниз спинка сиденья
  • коврики в салоне (резиновые)

Аудио, видео, связь

Освещение

  • Ксеноновая фара (ближний свет)
  • Противотуманные фары (передние, задние)

Другое оборудование

  • обогрев заднего стекла
  • крышка багажника
  • очиститель заднего стекла
  • прицепное устройство

Технические характеристики

Кузов

места: 5
количество дверей: 5
длина: 4006 мм
ширина: 1650 мм
высота: 1402 мм

Топливо

Оси

Двигатель

Мощность: 55 кВт
Рабочий объем: 1499 см³

Масса, размеры

Базовая масса в снаряженном состоянии: 945 кг
полная масса: 1370 кг
грузоподъемность: 425 кг
предельная масса прицепа с тормозами: 890 кг
предельная масса прицепа без тормозов: 500 кг

Прочая информация

На учете в Эстонии
Местонахождение автомобиля: Saue , ​​Эстония

Müüa kõva kerega Samara.
Viiekäiguline kast.
Veermik on lõtkuvaba, käsipidur võtab nagu kännutaha.
Ülevaatuse tegemise jaoks oleks vaja vahetada piduri peasilinder, jalgpidur ei tööta seetõttu.
Mootor on vaikne ja tihe, liigub erksalt, ei suitse sinist.
Tagaluugil on mõlk ja vasakpoolne tagauks on roostes.
Ксенон tuled ees pluss все лизатулированы.
Asub Hüürus.

Hind on niigi odav, tingida ei soovi.

Ваз 2109

стопури.Электрическая схема устройства освещения с функцией acestora

Индикация ВАЗ «ноуэ» в апарате на автомобиле, передняя машина ВАЗ 2109 в апарате имедиат на шпателье acestuia. configurație de bază соответствует стандартным, acestea au o putere de 60 de wați și или putere de curent de 10 amperi. În ciuda unei puteri atât de reduse, felinarele pot servi timp de zece ani dacă sunt atenți cu mașina. În timp ce alte corpuri de iluminat care nu au trecut Certificarea, deseori nu rezistă la o durată de viață similară.

n funcție de locația de pe corp, luminile sunt împărțite în față i în spate. Designul lor este creat în așa fel încât să diffuzeze fluxul luminos cât mai bine posibil și să protejeze lampa de De Dedeiorarea mecanică. Pentru a face acest lucru, suprafața interioară este acoperită cu un strat subțire de aluminiu, iar corpul este realizat din sticlă sau plastic transparent capabil să refracteze lumina.

Гидрокорректор cu lanterne

Важная часть системы освещения VAZ 2109 — это направленный водонагреватель на люминесцентный свет, забота о постоянном использовании второго уровня (основная функция), функция ухода за автомобилем и работа с ним.Tuburile sunt umplute cu lichid antigel. Dacă nu există un corector hidraulic în mașină, atunci se pune un dop special în locul său. Hidrocorectorul îl ajută pe ofer să regleze felinarele: direcția fasciculului de lumină generat de felinare este в прямом вертикальном направлении.

Reglarea se efectuează destul de simplu de pe scaunul șoferului — trebuie să rotiți butonul de pe tabloul de bord în una din cele patru poziții, în funcție de distribuția sarcinii în mașină. Deoarece hidrocorectorul este un element integration, în cazul unei avarii, acesta este înlocuit Complete împreună cu tuburile și cilindrii.Înlocuirea are loc în următoarea Succesiune.

Instalați un nou corector hidraulic în ordine inversă, inând cont de faptul că mai întâi de toate trebuie să începeți cu cilindrii sclavi.

Электрическая схема устройства освещения с функцией acestora

Uneori mecanismele de iluminat nu rezistă condițiilor de funcționare și apar anumite проблема в элементе. Adesea, cei care nu lucrează devin astfel de проблема. lumini de parcare, lipsă de lumină de mers înapoi, lumini de frână neincluse i semnalizator luminos intermitent.

Farurile de ceață de pe VAZ 2109 pot fi aprinse numai dacă raza de acțiune este aprinsă în mașină. Pentru a face acest lucru, trebuie să apăsați un buton de pe tabloul de bord, după care o lumină se va aprinde în el. Apăsând din nou același buton, se vor opri.

Pentru a comuta modul de iluminare, precum și pentru a activa și dezactiva semnalizatoarele intermitente, trebuie să utilizați maneta de comutare. Acesta este situat în stânga volanului. Reglarea manetei este destul de simpleă, deoarece se deplasează de-a Lungul axei verticale și orizontale.

nlocuind felinarele și ochelarii lor

Farurile Lada sunt atașate de corp Vehicul cu doar patru nuci. Pentru ajunge la acest sistem de montare, trebuie mai întâi să scoateți decorationin din interiorul portbagajului. După această manifestulare, puteți obține un acces bun la montarea corpului luminii din spate a mașinii. Pentru ca aceste lămpi să fie înlocuite ușor și simplu, vor fi necesare mai multe dispozitive:

  • cap de capăt nr. 8;
  • экстенси;
  • mâner cu clichet.

Este posibil să înlocuiți ochelarii surselor de lumină direcționale ale Zhiguli atât față, cât și spate, cu i fără a scoate carcasa farului.

nlocuirea se efectuează destul de des, deoarece pe șosea cu o viteză mare a mașinii, differite tipuri de obiecte și lucruri (adesea pietre) pot intra în ochelarii de protecie ai dispozitivului de ilumini. Protecția farului din fabrică este destul de slabă, astfel încât sticla nu poate rezista întotdeauna la impact, crăpături sau sfărâmături.De asemenea, uneori există stricăciuni ale geamului farurilor din cauza îngrijirii eronate a acestuia de către un автомобильный.

nlocuirea se face doar cu câteva lucruri:

  • carcasa farurilor direct transparentă;
  • etanșant adeziv pentru sticlă;
  • утилизатор растворителя pentru curățarea suprafețelor;
  • materiale și unelte auxiliare (ciocan, mănuși и т. Д.).

Pentru a face farurile mai rezistente la defectiorarea mecanică, farurile sunt protejate cu пластмассовый, стойкий к удару.Această protecție este instalată foarte atent cu adeziv ermetic pentru a превентивная încețoșarea în continueare a sticlei.


Procesul de reglare a lanternelor:


Primul pas. Instalarea LED-urilor i vopsirea felinarelor

Mai întâi, trebuie să lipiți banda LED pe partea exterioară a felinarului. Pentru a face acest lucru, inițial trebuie să marcați felinarul i să детерминированный модуль по уходу за усилением диодного кожуха.Mai mult, banda LED trebuie fixată cu rășină epoxidică. În caz contrar, banda va ramâne în urmă, deoarece diodele se încălzesc destul de mult în timpul funcționării.

După aceea, trebuie să tăiați pătrate din hârtie și să le lipiți pe fiecare LED, acest lucru este necesar pentru protecție, astfel încât dioda să nu fie colorată. Ei bine, după aceea, lanterna este vopsită în culoare neagră mată direct pe LED-uri. După ce vopseaua s-a uscat, hârtia poate fi îndepărtată și diodele vor fi expuse.



Пасул дой. Надежная установка для светильников

Pentru a ascunde LED-urile, peste lanternă sunt instalate suprapuneri, pe care autorul le pre-cumpără в магазине. О pereche de astfel de felinare стоит 400 рублей, s-au ales felinare negre. Datorită acestui fapt, felinarele native sunt Practic invizibile chiar și în timpul zilei, datorită faptului că sunt vopsite în negru. Tampoanele sunt atașate cu etanșant siliconic negru, ceea ce asigură o etanșare și o fixare bune.



Pasul trei. Диодный элемент
Pentru a conecta benzi cu LED-uri, trebuie să faceți găuri pentru fire in felinarul dvs. натальный. Кроме того, защитный липит для загара является стандартным. Lumina de frână și sizesiunea trebuie conectate prin diode; diodele de pe punțile redresoare sunt potrivite pentru acest lucru, deoarece sunt suficient de puternice pentru aceste scopuri.Обычный диодель для посуды. Când apăsați frâna, nu numai luminile de frână se aprind, ci și sizesiunile din spate.

Ei bine, i, în conscință, trebuie să vă amintiți să conectați virajele la dreapta i la stânga.


Asta este tot, această reglare poate fi considerată terminată. Ce s-a întâmplat poate fi văzut in videoclip.

Farurile sunt una dintre cele mai importante părți ale fiecărei mașini. Fără ele, este pur i simplu imposibil să continați să Conduceți noaptea.Dar astăzi, farurile nu sunt doar un element de iluminare, ci și un motiv pentru a Evidenția in mod vizibil аспект ma aspectini. De aceea, acest articol va fi dedicat farurilor standard și альтернатива pentru VAZ-urile din «a noua familie».

Despre lămpile standard

Puterea nominală a farurilor, care sunt install pe autovehiculele VAZ din «a noua» familie, este de aproximativ 60 de wați. Durata de viață a acestor optici poate fi egală cu 10 ani sau mai mult, în funcție detensitatea utilizării i a sarcinilor.Cu toate acestea, dacă farul nu este realizat de producător, ci este o copie / fals, acesta nu va dura mai mult de câteva săptămâni.

Prin urmare, dacă alegeți faruri obișnuite, atunci trebuie să văcentrai numai pe producătorul original. Cen ceea ce privește optica alternativă, acestea nu sunt produse la scară industrială i aici trebuie să ne bazăm doar pe buna-credință a producătorului. Dar cum să alegeți i să instalați lumini față i spate de naltă calitate pe VAZ 2109, vă vom spune puțin mai târziu.Între timp, despre caracteristicile și caracteristicile independentle lămpilor reglate.

Avantajele utilizării opticii альтернативный

De ce tot mai muli proprietari de mașini seekă să cumpere точный вид, альтернативный, нестандартный? Există mai multe motive pentru aceasta. În primul rând, optica alternativă este frumoasă. Orice mașină cu faruri cu design neobișnuit este originală și unică. Astfel de optici sunt related in special in domeniul acordării.Cu farurile standard, cu greu puteți sublinia stilul și personalitatea unei anumite mașini. На автомобиле ВАЗ 2109 загар установлен в соответствии с дизайном, не входящим в стандартную комплектацию. Faptul este că, de-a Lungul anilor, contactele din optica standard sexidază, iar lămpile încep să se stingă. În unele cazuri, din cauza lipsei de etanșare, umezeala pătrunde în suprafața refctorului, iar sticla însăși începe să „transpire” i să devină tulbure. Установить новую машину без запаха на фару (ВАЗ 2109).O soluție mai радикальное și mai eficientă ar fi cumpărarea lămpilor альтернатива gata făcute. Dacă apa pătrunde în far, poate apărea un scurtcircuit pe placa de sizesiuni, din cauza căruia mai multe semnale funcționează în același timp.

De ce este mai bine să luați LED-uri?

Альтернативный вариант оптики, устанавливается в зависимости от категории ламп: ксенон и светодиоды. Недавние омологии LED câștigă din ce în ce mai multă Popularitate. Designul lor este mai simplu și este ieftin de fabricat.

LED-ul и преобразователь для ухода за полупроводниками излучает электрическую люминоазу. O diodă constă dintr-un cristal Plasat pe un substrat. Pe lângă acesta, kitul включает contacte și un sistem optic. După cum puteți vedea, proiectarea opticii cu diode nu este foarte Computing în compare cu xenonul (pe care îl costă doar unul și obiectivele scumpe).

Superioritatea diodelor față de xenon

Dar acesta nu este singurul avantaj. Există multe alte avantaje.De exemplu, farurile cu LED sunt ușor de instalat și nu ocupă mult spațiu. Функциональность автомобиля ВАЗ 2109 примерно 10-15 лет. Durata Lungă de viață este trăsătură distinctivă lămpi cu LED … nsăși acționarea farurilor este de 3-5 ori mai rapidă decât cea a xenonului și halogenului similare. Desigur, cel mai important lucru esteconomisirea de energie. Această optică aproape că nu consumă energie electrică, în timp ce xenonul este activat, poate descărca bateria după câteva ore cu generatorul oprit (deceea cele din timpul zilei sunt производство din benzi LED).

Experții prezic că, în viitor, diodele vor înlocui complete «halogenii» clasici și același xenon din industrial auto. Iar ideea nu este doar în masa avantajelor, ci și în costurile producției lor.

Luminile din faă i din spate

Dacă credeți că numai stopurile pot fi alcătuite din LED-uri (pe VAZ 2109-21099), vă înșelați profund. Да, acum multe mașini sunt echipate cu lumini de frână cu diode. Dar asta nu înseamnă în niciun fel că cristalele nu pot arde în fața mașinii.Cu refctorul și designul diffuzorului potrivit, puteți obține un far care strălucește la fel de puternic ca un far cu xenon. În același timp, nu va orbi șoferii care vin. Dar până acum pe piață există doar faruri альтернатива din spate cu diode pentru «opt» și «nouă». Optica frontală reglată este un fel de mix, în care se ia ca obiectiv o чечевица ксенон, iar «ochi de înger» cu diodă o înconjoară de-a Lungul conturului. Mai jos на фотографии путешествий с функцией оптики.

n Principiu, puteți face o dintr-un far cu halogen cu mâna dvs.Pentru a face acest lucru, este suficient să cumpărați un set de astfel de lămpi mici (fotografia de mai jos).

Стоимость около 100 рублей за прямую установку на месте «галогенулуй». Mai jos puteți vedea cât de strălucitoare strălucesc aceste optici.

Astfel, яркое освещение с LED-подсветкой и требующее установки на ВАЗ 2109 din mai multe motive:

  • Este elegance. Este puțin вероятно ca orice optică să emită o lumină atât de frumoasă i în același timp strălucitoare.
  • Este ieftin. Costul farurilor cu diode este de câteva ori mai mic decât cele cu xenon și галоген.
  • Эсте де Энкредере. Chiar și după флуктуационный прелюнгит de temperatură, agitare constantă și vibrații, acestea contină să strălucească la fel de puternic și frumos.
  • Este sigur. Lămpile cu diode (dacă sunt instalate ca lumină de frână) sunt clear vizibile noaptea. Dacă este un far frontal, nu va orbi șoferul, ca xenonul, i va lumina în mod normal carosabilul. Puterea lămpilor cu diode poate ajunge până la 6.000-12.000 K.
  • Este legal. După ce ați instalat o lampă cu diode in faă, aceasta poate fi utilizată ca DRL. Acen acelai timp, nu se va arde și se va întuneca ca un «halogen» obișnuit.

Cum să alegeți farurile potrivite pentru un VAZ 2109?

Criteriile de selecție sunt aceleași pentru orice optică. I nu contaază dacă cumperi xenon, diodă, VAZ 2109 sau lămpi de frână în general. Deci, ce să căutați atunci când cumpărați?

n primul rând, trebuie să evaluezi аспект бунури.Indiferent de forma farului, în orice caz, părțile sale nu ar trebui să scârțâie și să atârne. Acordați o atenție deosebită calității etanșantului. Trebuie aplicat pe întregul contur de sticlă. Dacă etanșantul este prezent doar parțial, atunci produsul este defect. Изящный, простой и удобный в использовании горшок провокационный и простой в интерьере.

De asemenea, evaluați suprafața sticlei produsului. Nu Contextă dacă este o lumină de frână sau optică de cap, geamul său trebuie să fie intact și fără zgârieturi.Dacă există deformări minore, aveți dreptul să solicitați vânzătorului o reducere. Дар, în orice caz, nu cumpărați un produs cu sticlă crăpată. Un astfel de far este deja inutilizabil.

Faruri pe un VAZ 2109 cu tonifiere

La alegerea opticii, unii șoferi cumpără așa-numitele lumini colorate (adică sticla este acoperită cu un film black subțire). Pe de o parte, este frumos, dar pe de altă parte, este foarte periculos. Judecați singuri, după instalarea unui astfel de set de lămpi de frână, mulți șoferi pur și simplu nu vor observa lampa aprinsă, mai ales în timpul zilei.Да, și cu poliția rutieră, pot apărea проблема. Prin urmare, puneți-vă siguranța în primul rând, i abia apoi un design frumos. Amintiți-vă că orice reglaj nu ar trebui săcommonită siguranța Vehiculului.

Despre alegerea unui producător de faruri

De asemenea, producătorul joacă un rol important în achiziționarea de optică. Dacă acesta este un far standard, fiți ghidați de alegerea produselor Kirzhach sau OSVAR. Produsul unui alt producător nu mai este original. Если вы устанавливаете фару на ВАЗ 2109 для альтернативного производителя, вы должны установить постоянную мощность на светоотражатель на дифузору.

În ceea ce privește farurile alternate, alegerea producătorului nu este limitată aici. Prin urmare, necentrăm pe costuri. Установите дальнюю подвеску на ВАЗ 2109 с вариацией 3-х 9-ти миллиметрового рубля и поставьте ее на 3-х миллиметровую пентру или пе-рече-де-целе-дин. Este un fel de «medie aurie» в категории pret … Pentru un astfel de cost, puteți găsi i instala cu adevărat faruri reglate de înaltă calitate pe VAZ 2109.

Modele de cea 900ă bune

priveșn cee luminile de ceață, cele mai afectrate produse sunt lămpile cu lumină sporită de la producătorii Osram (модель Night Breaker) от Philips (Xtreme Vision).Potrivit producătorilor, aceste modele au un flux luminos crescut. Лампа Philips EcoVision для загара — это фантастическая люминоаза, которая может быть восстановлена. De asemenea, pe piață puteți găsi faruri de ceață chinezești ale mărcii Nord YADA. Costul lor este cel mai mic în compare cu omologii lor, cu toate acestea, calitatea construcției este adecvată.

Rezumând

Așadar, плоский caracteristicile farurilor standard și reglate pe mașinile VAZ din familia «nouă». Privind fotografia, este ușor de ghicit ce rol important joacă optica în proiectarea unei mașini. Farurile alternate fac ca mașina să pară mai completetă, subliniază stilul proprietarului și, în același timp, îndeplinesc o treabă excelentă în funcția sa Principală — iluminatul rutier. Designul farurilor poate fi foarte divers. Acest lucru este valabil mai ales pentru luminile din spate. Acestea sunt realizate sub formă de cristale, LED-uri și benzi de diode care strălucesc de-a Lungul conturului farurilor.Dar, în orice caz, optica alternativă va face ca designul celor «nouă» story să fie inimitabil și unic.

n cele din urmă, observăm că, după instalarea cu successces, orice far (chiar și ceață) trebuie să treacă prin procdura de reglare. Автомобиль ВАЗ 2109, произведенный в соответствии со схемой автомобиля.

n acest caz, mașina trebuie să fie pe o suprafață plană, iar presiunea din toate anvelopele trebuie să fie de cel puțin 1,9 i nu mai mult de 2,2 atmosfere.

Amintiți-vă că alinierea necorespunzătoare poate orbi alți Participanți. trafic rutier … Ai grijă de tine și alege farurile potrivite.

Luminile din spate (faruri) ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 au următoarelebecuri:
1) Стопури.
2) Dimensiuni.
3) Verso.
4) Турнури.
5) Lampă de ceață.

Există un cablaj de la blocul de montare la stopuri. Scopul fiecărui fir индивидуальный dintr-un pachet poate fi înțeles prin culoarea sa:
1) Stopuri — roșu
2) Dimensiuni — galben
3) Реверс — верде.
4) Se transformă — albastru.
5) Lampă de ceață — негру портокалиу.

Bineînțeles, требуются без замены, если вы хотите, чтобы автомобиль VAZ 2108, VAZ 2109, VAZ 21099 был на открытом воздухе в многоцелевой кабине, чтобы получить нужный цвет. Adică, firul roșu poate fi transformat nu în lumini de frână, ci, de exemplu, în sizesiuni. Дар, в общем, есть в пунктах для важных вещей: выключатели ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 в специальном функциональном состоянии, а также в специальных функциях.

Dacă un fel de semnal luminos in farul din spate al VAZ 2108, VAZ 2109, VAZ 21099 nu funcționează, atunci înainte de an bloc de montaj i Deschideți schema de cablare, verificai, verificai) Передняя часть корпуса ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099.
2) Verificăm fiabilitatea atașării conectorului de sârmă la far.
3) Integritatea beecului
4) Calitatea contactuluibecului cu placa lanternei. Se întâmplă adesea ca întregul, Bacul și masa să fie bune, iar 12, beecuri să vină la Bec, dar nu strălucește.Motivul este un contact slab întrebes i placă. În acest caz, este necesar să curățați atât baza lămpii, cât și platforma de pe felinar cu hârtie fină. După cum a spus un om Intelligent, «Electrica este știința contactelor».
Pentru demontarea stopului ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, scoateți mai întâi защита емкости din пластик. Apoi deconectăm firul negru al felinarului de la sol. Apoi scoatem conectorul de pe placa lanternei și scoatem placa cu beacurile din carcasa farului. Dacă este necesar să înlocuiți farul în sine, deșurubați șuruburile rămase care fixează farul pe rama mașinii și scoateți-l.

Există un punct important pe care Mulți proprietari de VAZ 2108, VAZ 2109, VAZ 21099 nu îl cunosc. Aceasta este o lampă de ceață spate.
Se aprinde cu un buton între buton alarma i încălzire luneta … Lampa de ceață spate va funcționa numai dacă:
1) Aprinderea este pornită.
2) Принт для загара Farurile scufundate sunt aprinse.
3) Butonul pentru aprinderea lanternei este apăsat.
Лампа накаливания ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 Уход за отражателем в интерьере отсутствует.Datorită acestui отражатель, strălucirea felinarului devine mai strălucitoare.

ВАЗ 2109 nu numai că poate provoca neplăceri cu defcțiunile și defcțiunile acestora. Dacă, desigur, acest lucru s-a întâmplat, mai jos puteți afla cum să remediați unele dintre ele. De asemenea, este important ca luminile să poată fi reglate.

[Ascunde]

Cauzele ruperii părților din spate ale sistemului de iluminat i acțiunile conducătorului auto

Puteți afla mai jos care poate fi defalcarea i cum să rezolvați проблема.Este vorba de nouă modificate.

Возможный дефекторий на пути к устранению неисправности

  1. Din cauza unei căderi de tensiune, poate apărea un scurtcircuit și tampoanele se vor arde.
  2. Dacă este timpul să dezbrăcați firele, deoarece contactele s-au oxidat și bornele nu conduc curentul suficient de bine.
  3. Adesea, în cazul unei căderi de tensiune, poate fi necesar să scoateți și să înlocuiți siguranțele.
  4. Dacă există o pauză sau un hol al contactelor senzorului invers.
Demontarea senzorului comutatorului luminii de frână

n cazul acestor problem, cel mai simplu mod, desigur, este să instalați o lampă nouă. Acest lucru se întâmplă fără затруднительное: trebuie doar să opriți lumina, să deschideți portbagajul și să scoatei blocul de cabluri. După aceea, inând elementele de fixare instalate pe laturi, scoateți panoul și deșurubați lampa. Puneți un nou dispozitiv luminos în locul său și asamblați tenul în ordine inversă.
Dacă vorbim despre opritoare, este posibil ca ambele lămpi și una dintre ele să nu funcționeze, adică doar într-un singur far.

Dacă apare o astfel de проблема, trebuie să диагностическая информация:

  1. Verificați siguranța și, dacă este necesar, înlocuiți-o cu una nouă. Nu este suficient să eliminați o defcțiune, deoarece, la fel ca în cazul bolilor umane, epuizarea poate fi o greșeală в системе ухода, требующее устранения. Dacă acest lucru nu se face, puteți schimba dispozitivul până la sfârșitul zilelor ВАЗ 21099. Unul dintre motive poate fi un scurtcircuit.
  2. Dacă cablurile din suporturile lămpii de semnalizare sunt Oxidate, lampa trebuie răsucită puțin în support pentru a răzuie stratul distrus.Pentru лицо munca mai eficientă, puteți curăța contactele cu mirghel.
  3. Dacă lămpile din picioare se ard, trebuie să le înlocuiți cu una nouă și să verificați dacă sistemul va funcționa. I dacă există contacte defcte, acestea trebuie cură atate atât pe placa, cât și pe blocul de cabluri.
  4. Dacă urmele din placa farurilor sunt ass, atunci puteți scoate placa și Diagnostica vizual integritatea acesteia. Dacă există piste ass, acestea pot fi modificate prin înlocuirea cablajului.
  5. Senzorul este defect sau circuitul electric este rupt. Mai întâi, trebuie să scoateți firele roșii și albe din senzor și să le conectați cu o bucată de sârmă. Dacă luminile de frână se aprind, atunci senzorul trebuie înlocuit, dacă nu, circuitul electric trebuie verificat. Trebuie verificat dacă există contacte rupte.

Demontarea i înlocuirea farurilor din spate

  1. nlocuirea se face cel mai bine înainte de a începe problemle de cablare.
  2. Pentru a lucra, trebuie să scoateți luminile.На ВАЗ 21099, есть декоративная повязка из пластика в портбагай.
  3. Acum deșurubați șuruburile de fixare de pe Capsules și scoateți-le.
  4. Deconectați conectorul cu fire i îndepărtați-l cu atenție, având grijă să nu Deveriorați placa, deoarece se așează strâns în locul său.
  5. Acum, cu o cheie de 10, deșurubați cele 4 piulițe care fixează carcasa farului. Scoateți piesa din mașină. Acum puteți instala parte nouă i непрерывное спокойствие cu înlocuirea.
  6. Colectarea se face in ordine inversă (видео от Automaniac1994).

Идеи управления световым потоком

Pentru a Evidenția mașina și a o face unică și unică, adică reglată, puteți folosi câteva sfaturi. Se poate folosi o optică alternativă.

Aceste lumini sunt mult mai fiabile și mai frumoase decât farurile communionale. Распечатать альтернативу, регулировать стопурилор поате протеха ВАЗ 21099, проблема не устранена. Puteți recurge la modernizare, iar apoi ochelarii nu se vor aburi, iar contactele nu se vor oxida.

În plus, luminile din spate de pe VAZ pot fi vopsite din interior.Desigur, trebuie să utilizați un amestec special, deoarece cel obișnuit se deformează atunci când este încălzit. Pentru ca acesta să dureze cât mai mult posibil, farurile trebuie dezasamblate și refctorul suplimentar al semnalizatorului de direct îndepărtat. Apoi, când folosiți șmirghel, scoateți cromul din felinar și apoi aplicați un grund pe suprafață.

Grundul trebuie să se usuce timp de aproximativ 1 oră, în plus, amestecul trebuie aplicat în mai multe straturi. Vopseaua trebuie aplicată, de asemenea, în mai multe straturi și așteptai aproximativ o oră până când se usucă Complete.După finalizarea lucrării, puteți colecta felinarul. Când se aplică un material de etanșare de o culoare identity, cel vechi trebuie îndepărtat, iar apoi suprafața felinarului trebuie degresată. Dacă este făcut incorect, va cauza noi проблема.

n plus, puteți recurge la astfel de metode de auto-reglare:

  1. Huse pentru faruri cu diode. Элемент Acest arată destul de neobișnuit. N plus, suprapunerile pot fi folosite pentru a decora nu numai farurile din spate, ci și luminile de ceață i semnalizatoarele.Unii chiar decorează cu ele jante pe roți sau interiorul din interior, dacă nu se mai poate lucra cu farurile.
  2. Inele cu диод. De asemenea, o opțiune foarte populară. Cel mai bine este să folosiți materiale de înaltă calitate atunci când proiectați o astfel de decorație i să nu hackerați lucrarea, atunci efectul va fi excelent. Pentru produs, utilizați inele sau bandă gata preparate.

Галерея фотографий «Modernizarea luminilor din spate»

În fotografia de mai jos puteți afla cum să actualizai felinarele.

Ваз 2109

ВАЗ 2109, DISCURI TITAN, ACUMULATOR BUN, 2 ANVELOPE DE IARNA, FARURI XENON LA EXTERIOR ARATA FOARTE BINE, не спатлевка и моторул merge bine, или проблема есть podeaui nua e putreda, se deschid pe dinafara, dar asta nu e проблема mare te costa maxim 200 леев sa le faci, culoarea albastru inchis, nu este aceasta de pe foto. nu consuma mult, la distanta lunga in medie 7l / 100km. 650 EURO,

General

  • Marca Ваз
  • Modelul 2109
  • Tip ofertă Vând
  • nmatriculat Altele

Proprietăți

  • Anul fabricației 1997
  • Tip caroserie Hatchback.parcursă 11 111 km
  • Емкость двигателя 1 500 см³
  • Tipul combustibilului Benzină
  • Cutia de viteze Mecanică
  • Наконечник tracțiune Din față
  • Culoarea Albastru închis

Самара 2109 — Купить и продать

Vacharvum e vorpes pahestamaser
Amboxchutyanmb kam mas mas
Uni gaz 1.0 italakan
Gin @ sakarkeli
Dakument chuni
Zangen real gnortner @
098575650

ФирмаВАЗ (Лада) Модель2109

Год выпуска1992 Состояние

КузовХэтчбек ТрансмиссияМеханическая

RudderFactory слева Красный цвет

ТопливоБензин / Газ

Пробег358. 750 км Объем двигателя1.5л

Мощность двигателя75 Поршень4

Привод Передний диапазон Hydr. Рулевое колесоПросто

Шина RR13 Шина20%

Цвет салона: Серый Материал салона: ткань

VIN-код Модификация Samara 2109

Импортируется Недавно принесенный

Дилер Таможенное оформление

Обмен Не предлагать обмен Часть за частью Не предлагайте часть этого

АБС- TRC-

ESP- EBD-

Турбонасос- Бортовой компьютер

Зеркала с подогревом- Колесо с подогревом

Скамейки с подогревом- Электрические зеркала-

Индикатор дождя- Световой индикатор-

Круиз-контроль- Ксеноновые фары

Омыватель фар- Панарама

Система оповещения- Датчик парктроника-

Парковочный контроль- Основная камера-

CD / MP3- DVD-

Монитор / ТВ Система навигации-

Воздушная подушка- Регулировка сиденья-

Кондиционер- Климат контроль-

Электрический руль- Электрическое окно

Звукоизоляция- Тюнинг-

Тюнинг ваз 2113 (своими руками можно сделать машину

Многие владельцы нового поколения ВАЗ модельного ряда от 2110 до 2115 наверняка не раз задавались вопросом о тюнинге своих автомобилей. В нашей статье мы подробнее рассмотрим тюнинг ВАЗ 2113, что в нем можно улучшить и главное, как это сделать правильно своими руками. Кстати, ВАЗ 2113 очень похож на девятку, поэтому тюнинг ВАЗ 2109 тоже не сильно отличается от тюнинга тринадцатой модели.

Основные элементы автомобилей, которые можно прокачивать: 1. Двигатель и коробка передач; 2. Подвеска; 3. Тормоза; 4. Сцепление; 5. Оптика и выхлопная система; 6. Кузов автомобиля; 7. Салон.

Мотор и трансмиссия ВАЗ 2113

Начнем с самого сердца автомобиля — двигателя.Родной 8-клапанный мотор развивает мощность всего 74 лошадиные силы, тогда как ВАЗ нового поколения уже полностью перешли на 16В. За счет этого удалось добиться увеличения мощности, улучшения разгона автомобиля, а также снижения расхода.

Тюнинг двигателя ВАЗ 2113 — дело не самое простое, поэтому лучше доверить его настоящим профессионалам. На самом деле все оказывается намного проще, почти так же, как при тюнинге ВАЗ 2114. Незнание многих нюансов может только навредить вашему двигателю в процессе тюнинга.Если серьезных доработок мотора не планируется, то все работы можно выполнить в течение нескольких дней.

Но если вы решили серьезно прокачать свой двигатель, то собирать мотор нужно будет практически из ничего. Можно просадить ГБЦ, установить коленвал под 16-клапанную систему со стальным шкивом, поршни с кольцами, втулки и пальцы, шатуны.

Такая сложная и ответственная работа занимает у профессионалов от 7 до 15 дней, в зависимости от уровня доработок.Но результат вас не разочарует, в итоге вы получите приемистый и мощный двигатель, который будет работать как часы.

Что касается трансмиссии, то здесь необходимо отталкиваться от внесенных изменений. Вы можете изменить ход передач, сделать их, например, длиннее или короче в зависимости от предпочтительного стиля вождения водителя. Также учтите, что нужно заменить свечи на специальные на 16В. Не лишнее и хорошее синтетическое масло с антифризом.

Рекомендуемая артикул: Покупка карбюратора ВАЗ 2109 по хорошей цене.

Тюнинг оптики и выхлопной системы ВАЗ 2113

Тюнинговые фото ВАЗ 2113, которые можно найти в Интернете, демонстрируют улучшенную оптику, ксеноновые фары и другие улучшения. Оптика считается одним из самых простых элементов автомобиля, который можно легко и быстро заменить своими руками. Кстати, особенно важно поменять оптику и при тюнинге ВАЗ 2106, потому что в родной шестерке фары смотрятся не эстетично.

Для этого необходимо заказать новые отражатели такого же размера с ксеноновыми фарами и установить их вместо штатных фар.Для задней оптики в продаже доступны светодиодные фонари, которые не только очень эффектно выглядят, но и помогают защитить вашу машину в условиях недостаточной видимости.

Выхлопную систему также можно полностью доработать или установить только хромированную накладку на выхлопную секцию. В большом количестве представлены спортивные глушители, которые идеально устанавливаются на место заводской системы выхлопных газов. Хромированная накладка подчеркнет индивидуальный стиль и спортивный характер вашего автомобиля.

Тюнинг подвески ВАЗ 2113

Тюнинг ВАЗ 2114-2113, а именно тюнинг ходовой части лучше всего делать исходя из своих предпочтений.Можно поставить усиленные газомасляные амортизаторы и более жесткие пружины, тогда машина не будет раскачиваться и катиться в поворотах, но и комфорт пострадает. Если вы предпочитаете ездить с комфортом и редко загружаете полную машину, то лучше всего использовать масляные амортизаторы и мягкие пружины.

Но учтите, что в этом случае резкие маневры противопоказаны, так как машина будет сильно раскачиваться и катиться. Если вы предпочитаете совмещать быструю и комфортную езду, то в этом случае лучше использовать пружины марки Eibach (например) и регулируемые амортизаторы серии Koni Sport.Такой подход позволит владельцу при необходимости отрегулировать подвеску автомобиля под определенные условия.

Рекомендуемый артикул: Ремень или цепь ГРМ — что лучше всего подходит для вашей машины?

Тормозная система на ВАЗ 2113

В 2113-м по желанию можно установить пару тормозных дисков на задние колеса. Многие мастера модифицируют главный тормозной цилиндр, немного увеличивая в нем давление, за счет чего тормоза работают быстрее и резче. Дисковые тормоза для ВАЗ 2113 можно найти в продаже или использовать с аналогичными моделями автомобилей, но в этом случае необходимо проверить все размеры, которые должны соответствовать штатным.

Тюнинг экстерьера ВАЗ 2113

Что касается кузова, то здесь все зависит от возможностей хозяина и его фантазии. На сегодняшний день популярной стала 3D-углеродная пленка, которая очень эффектно смотрится и надежно защищает лакокрасочное покрытие автомобиля.

Можно использовать угольную пленку любого цвета, как на всем кузове, так и на отдельных его элементах. Например, отлично смотрятся капот и крыша автомобиля, отделанные такой пленкой.

Также можно использовать различные пластиковые обвесы, которые придадут 2113 спортивный вид современного купе.Многие автовладельцы дополнительно вырезают люк, что особенно эффективно в летнюю жаркую погоду.

Тюнинг кузова ВАЗ 2113 своими руками не требует от вас особых навыков, как в случае с двигателем или подвеской. Вы можете использовать различные элементы тюнинга в виде воздухозаборников, зеркал заднего вида, спойлеров, что придаст вашему автомобилю индивидуальность и спортивный характер.

Тюнинг салона ВАЗ 2113

Тюнинг салона ВАЗ 2113 считается самой приятной и полезной доработкой.Каждый автовладелец сможет улучшить интерьер согласно своим предпочтениям и финансовым возможностям. Как вариант, можно начать с установки иномарок сидений с улучшенной боковой поддержкой, регулировкой и подогревом. Обычно это делают во время тюнинга ВАЗ 2109, после чего салон девятки серьезно переделывают.

Далее плавно переходим к обивке салона и дверным картам. В этом случае можно даже перепутать, например, обклеить двери качественной карбоновой пленкой под обшивку, а торпеду обтянуть натуральной кожей.Если позволяют финансы, можно перетянуть весь салон качественной кожей.

Рекомендуемая артикул: Ford Focus 2 рестайлинг седана: обновленный внешний вид и новые качества

В этом случае салон будет похож на дорогую иномарку, и владельцу будет приятно находиться в нем. Фото готовой машины ВАЗ 2113 тюнинг салона можно посмотреть в интернете. Так вы сможете визуализировать будущий салон своего автомобиля или наоборот переделать что-нибудь под свой стиль.

Также не надо и про приборную панель забыть.На авторынке можно найти любые современные панели приборов, спортивный стиль со светодиодной подсветкой и т. Д. Но если не хотите тратить деньги, то можете распечатать на цветном принтере новую шкалу прибора и наклеить на обычную. один.

Но здесь нужно быть предельно внимательным и проследить, чтобы все расстояния весов соответствовали норме. Подсветку также можно заменить на штатную, на светодиод любого цвета.

Тюнинг ВАЗ 2113 — это прекрасная возможность сделать свой автомобиль неповторимым, максимально комфортным для себя и хотя бы немного похожим на автомобиль из Германии.

А вот и другие тюнингованные автомобили ВАЗ:

Тюнинг ВАЗ 2101, Тюнинг ВАЗ 2105, Тюнинг ВАЗ 2106, Тюнинг ВАЗ 2107, Тюнинг ВАЗ 2108, Тюнинг ВАЗ 2109, Тюнинг ВАЗ 21099, Тюнинг ВАЗ 2110, Тюнинг ВАЗ ВАЗ 2111, Тюнинг ВАЗ 2112, Тюнинг ВАЗ 2114, Тюнинг ВАЗ 2115, Тюнинг Приоры, Тюнинг Калины, Тюнинг Лада Гранта, Тюнинг Лада Ларгус.

.
20Июн

Устройство фары рено логан: Регулировка света фар — как отрегулировать фары Renault Logan / Рено Логан

Как отрегулировать фары на рено логан

Содержание

Головной свет для автомобиля Рено Логан является неотъемлемой частью безопасного движения в темное время суток. Большинство владельцев Логан задаются вопросом, как выбрать и установить новые лампы ближнего света. Сегодня на этот вопрос мы постараемся дать правильный ответ, а также произведем корректировку луча правой и левой фары своими руками.

Выбор ламп


Завод изготовитель для своих моделей Логан предусматривает лампы мощностью 55 — 60 Ватт.

При выборе этих элементов нужно учитывать данную мощность, так как более мощные нити накаливания могут повредить хрупкий пластик передних фар.

Также следует помнить, что, устанавливая лампы повышенной мощности, можно ослепить встречных водителей, тем самым нарушив правила техники безопасности. В зависимости от используемого источника света нужно приобретать лампы определенного стандарта для вашего Логан.

Замена ламп


  1. Для того, чтобы произвести замену источников ближнего света передних фар, первым делом необходимо открыть капот, после чего, независимо от того, с какой стороны производится замена, отвернуть лючок задней крышки головного освещения с правой и левой стороны.
  2. Следующим шагом будет отсоединение электрического разъема.
  3. Разогните металлический фиксатор, после чего извлеките нужную деталь и удостоверьтесь в ее неработоспособности.

Как правило, срок наработки ламп на отказ составляет от 5 до 10 тысяч часов.

  1. Соблюдая правила установки, замените испортившийся элемент, после чего установите крышку защитного кожуха и подсоедините электрический разъем.

Регулировка луча


После проведения работ по замене источников ближнего света головного освещения необходимо произвести регулировку луча левой и правой фары. Для того, чтобы правильно отрегулировать источник ближнего света левого и правого отражателя, необходимо обратиться на станцию технического обслуживания, где предусмотрена регулировка луча специальным прибором. Конечно, есть рекомендации по самостоятельной регулировке луча путем корректировки расстояния левого и правого отражателя.

  1. Установите автомобиль таким образом, чтобы перед ним находилась ровная горизонтальная площадь, на которой можно увидеть лучи.
  2. Откройте капот, после чего с помощью отвертки произведите регулировку настройки высоты правого и левого луча таким образом, чтобы не ослепить встречных водителей. После ручной настройки, нужно обратиться на станцию техобслуживания Рено Логан.

Фары у Рено Логан


В случае повреждения источника головного освещения, его необходимо заменить. Приобретая новые детали, следует руководствоваться правилами техники безопасности. Некачественный свето-излучаемый элемент может навредить не только встречным водителям, но и вам. Поэтому, наша рекомендация состоит в том, что приобретать нужно детали фирменного изготовления для Рено Логан.

Для того, чтобы произвести замену левой и правой фары у Рено Логан, нужно руководствоваться следующими инструкциями.

  1. Откройте капот автомобиля, после чего нужно снять декоративную решетку радиатора.
  2. Открутите 4 болта, крепящие деталь с двух сторон, предварительно отсоединив электрический разъем.
  3. Убедитесь в том, что новая деталь идентична вашей, после чего производите установку в обратном порядке.

Сняв решетку радиатора, вам будет удобнее добраться до креплений, как с левой, так и с правой стороны.

Внимание! После подобных мероприятий, необходимо отрегулировать угол луча ближнего света.

Устройство передней фары выполнено таким образом, чтобы при демонтаже не приходилось снимать передний бампер.

Итоги


Чтобы поменять передние фары, а также их лампы, не нужно обладать специальными навыками. Достаточно иметь при себе минимальный набор инструмента, благодаря которому можно осуществить вышеперечисленные действия.

  • Всегда придерживайтесь правил техники безопасности и не подвергайте риску себя и окружающих вас людей.
  • Приобретайте качественные детали во избежание серьезных последствий.
  • Не забывайте про технический регламент, установленный заводом-изготовителем.

Это особо важные моменты, которых стоит придерживаться при осуществлении ремонта своего автомобиля. Удачи на дорогах!

Регулировка фар Рено Логан по высоте своими руками

1284 Просмотров 13.Ноя.2018

Стабилизирование фар автомобиля от французских производителей Рено Логан второго поколения выполняется собственноручно. Процедура простая и не требует участия профессионалов из СТО, но крайне важная. Необходимость регулировки фар по высоте необходима, чтобы исключить ослепляющий фактор на водителей встречных машин. Настройка освещения по высоте нужна и для создания требуемого участка дорожной полосы.

Стабилизация по высоте собственными руками

Обратите внимание: перед началом процедуры требуется помыть и насухо вытереть лампы, чтобы не было размытого святого пятна.

Этот процесс имеет несколько особенностей, на которые стоит обратить внимание:

  1. После мытья следующим обязательным требованием является нормализация давления шин и регулировка подвески автомобиля Renault Logan 2 поколения.
  2. Также обязательным условием является установка транспортного средства на ровную горизонтальную поверхность, которая перпендикулярна ровной стене. Устанавливать Рено Логан следует на расстоянии 3-х метров от стены.
  3. Если процедура выполняется без помощи посторонних лиц, то на водительское кресло стоит поместить груз весом в 80 килограмм. На самой стене необходимо начертить экран. Его параметры приведены на изображении.
  4. Переключите регулятор света огней на значение, которое отвечает нагрузке автотранспорта с водителем.
  5. Включите ближний свет.
  6. Откройте капот и проведите стабилизацию каждого элемента в отдельности. Требуется сделать так, чтобы положение огня находилось по центру экрана, по вертикали.

Обратите внимание: стабилизацию каждой лампы требуется проводить отдельно. Для этого рекомендуется закрыть одну из них непрозрачной тканью.

После стабилизации ближнего света следует отрегулировать и дальний свет (при необходимости).

Если лампа высокого качества двухнитевая, то после первого этапа регулирования ближнего света дополнительные процедуры не требуются. А что касается лампы низкого качества, то показатели могут расходиться, поэтому автовладельцам рекомендуется приобретать фары высокого качества. Многие автолюбители предпочитают приобретать ксеноновые огни. Их стабилизация схожа с регулировкой двухнитевой лампы.

Процедура регулировки света огней по горизонтали считается обычной манипуляцией, которую сможет совершить каждый владелец Рено Логан второго поколения. Однако если водитель не уверен в своих силах, стоит обратиться в сервис технического обслуживания. Квалифицированные специалисты совершат регулировку быстро и за умеренную цену.

Для того, чтобы лампа всегда была настроена правильно, проводите регулировку каждые 30 000 километров пробега.

Регулировка света фар Renault Sandero


На следующее деление уже высоко стоит и не удобно, поэтому почти так же осталось все, как .

Регулировка угла наклона фар на Renault Sandero Stepway 2012


На следующее деление уже высоко стоит и не удобно, поэтому почти так же осталось все, как .

Ручка A служит для регулировки света фар в вертикальной плоскости в зависи- мости от загрузки…

Проверить уровень давления в шинах , который должен соответствовать нормальному во время езды; Установить машину точно напротив полностью гладкой стены например, гаража на расстоянии 3 метров и нарисовать на ней же схему для регулировки; Положить на переднее кресло груз весом около 75 кг который будет имитировать водителя ; Установить положение ручного регулятора света в положение, рассчитанное на нахождение в машине только водителя; Включить ближний свет на регулируемой фаре, полностью закрыв вторую непрозрачной тканью; Открыть капот и вращать регулировочный винт до того момента, пока световые пятна не станут соответствовать схеме.

Но теперь при отрыве от стекла водительского дворника, он не регулировка фар рено сандеро собой пассажирский. Сначала требуется отсоединение первой детали, затем откручивается вторая. Дополнительная информация Коррекция направления света ламп проводится только на полностью снаряженной машине с запаской, полным баком и комплектом инструментов.

На следующий день проверил в дороге, оказалось можно еще поднять! Вот пусть так себе настраивает свет! Поменяли фару, взяли деньги за регулировку, но выкрутили в самый низ фары, притом обе?!

Сегодня как стемнеет еще чуток приподниму свет. Встречку не ослепляю, проехал почти км, ниразу никто не включил дальний, мол свечу! Для тех, кто не знает, как поднять или отпустить световой луч фар: Критилка у левой ноги, тут все просто. Если смотреть на фару сверху, открыв капот, видно белею фигню, в ней шестигранник.

Тут главное не переборщить, а то другие участники дорожного движения не оценят… Ну и кратенько про дворник. Снял его, потыркался с шестеренкой, стало чуток лучше.

Дворник стоит как положено, просто может чуток сдвинулся или еще чего. На следующее деление уже высоко стоит и не удобно, поэтому почти так же осталось все, как было.

РЕНО ЛОГАН фары

Необходимо снять передней бампер подробности процесса можно увидеть на видео , затем чехол с корректора света и, наконец, трос; Откручивание болтов крепления устройства; Отсоединение колодки от указателя поворотов; Снятие патрона габаритной лампы и её самой; Удаление закрывающей лампу ближнего света крышки и снятие колодки; Снятие самой фары. После выполнения всех этих пунктов на Рено Сандеро устанавливается новая блок-фара.

Сборка проводится в обратном порядке и тоже не представляет особого труда и не занимает много времени. Замена задней фары ещё проще.

Инструменты:

Тем более что конструкторы автомобиля предусмотрели максимальный уровень удобства для пользователя авто, благодаря чему для разборки не потребуется даже отвёртка и специальное видео для примера. А начать работу стоит с открытия багажного отсека.

Внутри багажника можно увидеть штекер и вентиль, на которых держится устройство. Сначала требуется отсоединение первой детали, затем откручивается вторая.

Теперь осталось только установить новое оборудование, которое чётко подходит к нужному месту и садится, не оставляя люфта. Конечно, всё это возможно только при использовании оригинальной оптики, купленной у официальных поставщиков бренда — чаще всего это фары марок Hella , Bosch, Valeo и Depo.

Тогда как неоригинальная может не только не совсем подходить к вашему Рено Сандеро, но ещё и преждевременно выйти из строя.

Настройка по высоте После замены передней фары её предстоит ещё и отрегулировать.

Фары для Рено Логан — Разборка Renault Logan

Фары и любое другое электрическое оборудование автомобиля является очень важным фактом безопасности автомобиля. Все это составляет полный комплект работы авто, тем более, если речь идет о его качестве и возможностях. Стоит отметить, что на функциональности данных приборов не стоит экономить, а тем более, сели уже произошла поломка. Полагаться на свою опытность не следует, ведь не известно, что можно ожидать на дорогах. Любое качественное освещение для Рено будет служить вам долгое время. Специалисты не рекомендую покупать запчасти б/у, даже своего производителя. Дело в том, что комплектация каждой новой машины может немного менять, поэтому даже одинаковые renault могут отличаться самой мелочной деталью. На нашем сайте есть все необходимо для полноценного и качественно ремонта освещения или приобретения нового. Вы можете приобрести как дорогие, так и дешевые запчасти, тем более, что у нас есть самые разнообразные комплектации для освещения. Для тех, кто любит часто путешествовать, просто необходимо иметь качественные противотуманные фары. Специальное стекло, которое является основой, разработано для рассеивания тумана. Таким образом, при движении будет удобно управлять автомобилем. Как правило, такие фары устанавливаются в головном освещении автомобиля, ориентируя их на все остальные запчасти с разборки. То есть , функциональность их зависит не только от правильного режима, но и отдельной подборки. Если одна запчасть не подходит и устройство работает не на всю мощность, то соответственно и гарантия безопасности не велика. Если данное освещение работает правильно, то можно с легкостью проехать самый сложный участок дороги при самой плохой погоде.

Во время дождливой погоды, снегопада или других погодных условий, которые существенно усложняют движение, следует быть предельно аккуратным на дороге, чтоб потом не пришлось отдавать автомобиль на запчасти. Тем более, что и жизнь подвергается опасности.

На нашем сайте вы можете найти все самое необходимое для своего автомобиля. Так же предлагаем вашему вниманию услуги тюнинга: установка нового освещения с дополнениями эксклюзивных деталей. У нас есть большой выбор запчастей для Рено и это касается не только системы освещения, но и другой функциональности автомобиля. Вы сможете подобрать все самое необходимое при этом, не затрачивая много денег и усилий.



Регулировка света фар Renault — Logan

4.3.20. Регулировка света фар

Проверяйте и регулируйте свет фар на снаряженном автомобиле (с полностью заправленным топливным баком, комплектом инструментов и запасным колесом).


4.3. Регулировка света фар



1. Предварительно проверьте и при необходимости доведите до нормы давление воздуха в шинах.

2. Установите автомобиль перпендикулярно гладкой стене (например, в гараже) на расстоянии 3 м. Положите на сиденье водителя дополнительный груз массой 75 кг. Разметьте на стене экран, как показано на рис. 4.3. Продольная плоскость симметрии автомобиля должна проходить по линии 0 на экране. Качните автомобиль сбоку, чтобы самоустановились пружины подвесок.

3. Измерьте на вашем автомобиле высоту центров фар до пола. Это будет расстояние h на экране.

4. Установите регулятор корректора света фар (если он установлен) на панели приборов в положение, соответствующее нагрузке автомобиля с одним водителем.

5. Включите ближний свет.

6. Направление светового пятна рекомендуется регулировать для каждой фары в отдельности. Вторую фару во время регулировки закройте непрозрачным материалом.

7. Откройте капот и, вращая регулировочный винт, отрегулируйте положение на экране светового пятна для каждой фары по горизонтали (на фото аккумуляторная батарея для наглядности снята)…

8. …и по вертикали, если расположение световых пятен не соответствует рисунку.

9. Фары считаются отрегулированными, когда верхние границы левых частей световых пятен совпадают с линией 4 (см. рис. 4.3), а вертикальные линии 1 и 2 проходят через точки Е1 и Е2 пересечения горизонтальных и наклонных участков световых пятен.

Птф рено логан


Замена ламп ПТФ на Рено логан первого и второго поколения

Противотуманные фары (ПТФ) существенно улучшают видимость при непогоде, а потому сгоревшие в них лампочки – не просто мелкое неудобство, а серьезная проблема, увеличивающая вероятность ДТП. В этой статье мы узнаем, как заменить лампы противотуманной фары на Рено Логан.

Замена лампы в противотуманной фаре на Рено Логан

Прежде чем взяться за замену лампочек в противотуманках, необходимо разобраться, чем фары различаются в разных поколениях Рено Логан и различаются ли вообще. С первого взгляда сами оптические приборы практически идентичны, но некоторые отличия все же есть.

Тип лампы на первой фазе

Изначально Рено Логан первого поколения (фазы) далеко не всегда оснащался противотуманными фарами, хотя место для их установки было предусмотрено. В тех же автомобилях, где такие фонари ставились, производитель использовал галогенные лампы немецкой компании Osram с цоколем h31. Мощность прибора – 55 Вт.

Штатный источник света в ПТФ Рено Логан 1 до 2010 года выпуска

С 2010 года конструкция фары Рено Логан 1 несколько изменилась, и в нее начали устанавливать приборы PSX24W мощностью 24 Вт. Источники света такого типоразмера могли быть как галогенные, так и обычные накаливания.

Лампа накаливания Philips PSX24W для ПТФ Рено Логан 1 с 2010 года выпуска
Какая лампа в ПТФ второго логана

Во втором поколении Рено Логан (выпуск с 2014 г. и по настоящее время) противотуманные фары снова несколько видоизменились. В таких противотуманках уже установлены лампы с цоколем h36. Они тоже галогенные, но имеют мощность 19 Вт.

Источник света противотуманной фары Рено Логан 2
Стоит ли ставить диодные?

Светодиодные источники света сейчас очень популярны среди автовладельцев. Современная промышленность выпускает полупроводниковые лампочки практически всех типоразмеров и с любыми цоколями. Имеет ли смысл заменить обычные лампочки накаливания на светодиодные в противотуманках?

Светодиодные источники света с цоколями h31 и h36

Производитель Рено Логан этого делать не рекомендует, но не указывает, по какой причине. Я довольно долго изучал этот вопрос и посетил множество автомобильных форумов. Вот небольшая подборка наиболее часто встречающихся отзывов и мнений:

  1. Светодиодные очень экономичны и дольше служат.
  2. После замены на светодиоды очень сложно, а чаще всего невозможно правильно отрегулировать световой пучок.
  3. Светодиоды в ПТФ слепят встречных и абсолютно не освещают дорогу перед собственной машиной.
  4. Светодиодные приборы не справляются со своей задачей – в снег, дождь или туман совершенно не улучшают видимость.
  5. Мощности светодиодов с нужным цоколем не хватает для нормального освещения дороги в непогоду.
  6. Если фара рассчитана на обычную лампочку, то установка в нее светодиодной запрещена законом (часть 3 статья 12.5 КоАП РФ).

Важно знать! Нарушение части 3 статьи 12.5 КоАП РФ влечет лишение права управления транспортным средством на срок от полугода до года с конфискацией нештатных световых приборов или приборов с измененной конструкцией.

Итак, один аргумент «за», пять «против». Я думаю, вывод однозначный: светодиоды для работы в противотуманных фонарях, рассчитанных на работу с лампой накаливания, не подходят. Если все же есть желание перейти на светодиоды, необходимо купить фары, рассчитанные на работу с полупроводниковыми источниками света. Только так можно рассчитывать на эффективность освещения и отсутствие конфликтов с сотрудниками ГИБДД.

к содержанию ↑

Как поменять своими руками

Как поменять лампочку в ПТФ и можно ли это сделать без помощи специалиста? Оказывается, все не так сложно, как может показаться с первого взгляда. Да, к противотуманкам в Рено Логан просто так не подлезешь, придется немножко разобрать автомобиль, но разборка минимальна и не займет много времени.

Что нам понадобится

Итак, мы определились с фарами и типом источника света на своем Рено Логан, можно начинать замену. Для работы нам понадобятся:

  • ключ Torx 20;
  • плоская отвертка;
  • чистые хлопковые перчатки или хлопчатобумажная ткань;
  • лампы нужного типоразмера на замену.
Вот и все, что понадобится для замены лампочек в противотуманных фонарях Рено Логан
Процесс замены лампочки

Прежде всего нужно снять с бампера грязезащитный щиток. Для этого сначала снимаем пистон крепления щитка к подкрылку, вывернув из него распорный винт.

Снятие пистона крепления щитка к подкрылку

Отверткой отжимаем щиток вниз и извлекаем пистон крепления щита к подрамнику.

Снятие пистона крепления к подрамнику

При помощи ключа Torx 20 отворачиваем фиксирующие винты, расположенные по периметру щитка. Теперь его можно снять и получить доступ к противотуманной фаре.

Снятие брызгозащитного щитка с Рено Логан (Сандеро) 1

Важно! Местонахождение и количество винтов и пистонов на разных модификациях и поколениях Рено Логан может отличаться. Для примера показан процесс демонтажа на Рено Сандеро первого поколения.

Нащупываем колодку питания и, отжав фиксирующую защелку, снимаем ее. На фото показана фара под h31, с остальных модификаций фонарей колодка снимается аналогично, но на Рено Логан 1 с 2010 по 2014 г. выпуска разъем «смотрит» назад, а не в сторону.

Снятие колодки питания

На Рено Логан первой фазы до 2010 года выпуска и на всех автомобилях второй фазы лампа извлекается одинаково. Поворачиваем ее против часовой стрелки на четверть оборота и вынимаем.

Снятие лампочек h31 и h36

На Рено Логан 2010-2014 года выпуска патрон лампы имеет специальные защелки, на которые нужно нажать.

Снятие осветительного прибора типа PSX24W

Теперь надеваем хлопчатобумажные перчатки и устанавливаем новый осветительный прибор на место. Подключаем к нему колодку питания и ставим на место брызгозащитный щиток.

Важно! За колбу галогенных источников света нельзя браться голыми руками: оставшийся на стекле пот и жир приводят к перегреву прибора и выходу его из строя. Для обычных ламп накаливания такая предосторожность не нужна.

Вот мы и заменили лампочки в противотуманных фарах Рено Логан фазы 1 и 2. Теперь ты знаешь, что при подобной неисправности совсем необязательно ехать на СТО – все можно сделать своими руками за каких-нибудь полчаса.

18. Противотуманные фары 55W на Renault Logan 2014 — Renault Logan, 1.6 л., 2014 года на DRIVE2

Попробывал я сначало поездить с таким вариантом, Тыц, он меня не очень устроил.Решил заколхозить ПТФ на 55 W, сразу отвечу на все возникшие вопросы.

— Это ПТФ, они должны обозначать машину а не дорогу освещать как ближний.

Ну да должны, но на стандартные 19 W, они выполняют только декоративную функцию, на логане первого поколения они и в общей массы других машин на 55.

— Фары поплавятся от таких ламп

Мы заменим фары с лампами.

— Не подходят от первой фазы они.

Подходят, отвечаю

— Проводка поплавится вместе с подрулевым

Заменим косу проводов, и используем подрулевой только для включения

— Там реле нет, погорит все, без предохранителя тем более.

Сделаем и то и то

— Колхоз все это

Это галогенки, ксенон, да возможно колхоз.

— С гарантии снимут

С гарантии на электрику если только, и то после экспертизы.

Начнем:

Берем нормальные ПТФ Valeo

Везде по коду найти можно

Они от первого логана

Вот почему они НОРМАЛЬНЫЕ

Выглядят они по солиднее гораздо, лампы в комплекте

Смотрятся так же красивее стандарта

Плюсом они стеклянные

Берем НОРМАЛЬНЫЙ жгут проводов от того же первого логана

Так же по коду

Так же ни в какое сравнение со стандартными хилыми проводами

Дербаним бампер, это же француз, там придется удалить пару заклепок, чтобы вытащить старый жгут, и засунуть новый на его место. От подрулевого оставляем провод и фишку, просто для соединения, чтобы при снятии бампера, не откручивать туманки.Ставим туманки новые.

А теперь внимание

Черный ящик

Силовое реле с постоянным плюсом, которое включается подрулевым и предохранитель.

Схему не подскажу, я и врач, и строитель, но увы не электрик…с подключением помогли

Становимся в яму и крутим их до упора вверх, ни кто не моргает, по пучку они совпадают с низом ближнего.

Выглядит так в итоге

Ярко, не сравнимо со стандартом

Page 2

Попробывал я сначало поездить с таким вариантом, Тыц, он меня не очень устроил.Решил заколхозить ПТФ на 55 W, сразу отвечу на все возникшие вопросы.

— Это ПТФ, они должны обозначать машину а не дорогу освещать как ближний.

Ну да должны, но на стандартные 19 W, они выполняют только декоративную функцию, на логане первого поколения они и в общей массы других машин на 55.

— Фары поплавятся от таких ламп

Мы заменим фары с лампами.

— Не подходят от первой фазы они.

Подходят, отвечаю

— Проводка поплавится вместе с подрулевым

Заменим косу проводов, и используем подрулевой только для включения

— Там реле нет, погорит все, без предохранителя тем более.

Сделаем и то и то

— Колхоз все это

Это галогенки, ксенон, да возможно колхоз.

— С гарантии снимут

С гарантии на электрику если только, и то после экспертизы.

Начнем:

Берем нормальные ПТФ Valeo

Везде по коду найти можно

Они от первого логана

Вот почему они НОРМАЛЬНЫЕ

Выглядят они по солиднее гораздо, лампы в комплекте

Смотрятся так же красивее стандарта

Плюсом они стеклянные

Берем НОРМАЛЬНЫЙ жгут проводов от того же первого логана

Так же по коду

Так же ни в какое сравнение со стандартными хилыми проводами

Дербаним бампер, это же француз, там придется удалить пару заклепок, чтобы вытащить старый жгут, и засунуть новый на его место. От подрулевого оставляем провод и фишку, просто для соединения, чтобы при снятии бампера, не откручивать туманки.Ставим туманки новые.

А теперь внимание

Черный ящик

Силовое реле с постоянным плюсом, которое включается подрулевым и предохранитель.

Схему не подскажу, я и врач, и строитель, но увы не электрик…с подключением помогли

Становимся в яму и крутим их до упора вверх, ни кто не моргает, по пучку они совпадают с низом ближнего.

Выглядит так в итоге

Ярко, не сравнимо со стандартом

ПТФ Рено Логан

Артикул №: SK-39847

ФАРА ПРОТИВОТУМАННАЯ Л=ПР Год выпуска: 2005-

Оригинальный номер: E3120011

Товара нет в наличии

Артикул №: SK-40094

ФАРА ПРОТИВОТУМАННАЯ Л=ПР LED (СВЕТОДИОДЫ) Год выпуска: 2005-

Оригинальный номер: E3120011

Товар в наличии на складе в Москве

Артикул №: SK-24209

ФАРА ПРОТИВОТУМАННАЯ Л=П Год выпуска: 2008 — по настоящее время

Оригинальный номер: 1209177/620639/8200074008/8321A034/E3120011

Товар в наличии на складе в Москве

Артикул №: SK-39846

ФАРА ПРОТИВОТУМАННАЯ Л=ПР LED (СВЕТОДИОДЫ) Год выпуска: 2005-

Оригинальный номер: 8200074008

Товара нет в наличии

Артикул №: SK-39845

ФАРА ПРОТИВОТУМАННАЯ ЛЕВАЯ Год выпуска: 2005-

Оригинальный номер: 1209177

Товар в наличии на складе в Москве

Артикул №: SK-40093

ФАРА ПРОТИВОТУМАННАЯ ПРАВАЯ Год выпуска: 2005-

Оригинальный номер: 1209177

Товар в наличии на складе в Москве

Артикул №: SK-54198

РАМКА ФАРЫ ПРОТИВОТУМАННОЙ ЛЕВАЯ Год выпуска: 2008 —

Оригинальный номер: 8200752827

Товара нет в наличии

Артикул №: SK-54199

РАМКА ФАРЫ ПРОТИВОТУМАННОЙ ПРАВАЯ Год выпуска: 2008 —

Оригинальный номер: 8200785081

Товара нет в наличии

Артикул №: SK-39212

ФАРА ПРОТИВОТУМАННАЯ Л=ПР Год выпуска: 2005-

Оригинальный номер: 8200074008

Товара нет в наличии

Артикул №: SK-39842

ФАРА ПРОТИВОТУМАННАЯ Л=ПР Год выпуска: 2005-

Оригинальный номер: 8200074008

Товара нет в наличии

Артикул №: SK-8162

ФАРА ПРОТИВОТУМ Л=П С КРОНШТЕЙН Год выпуска: 2010 — по настоящее время

Оригинальный номер: 261508367R

Товар в наличии на складе в Москве

Артикул №: SK-8163

ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА Л=П Год выпуска: 2003 — по настоящее время

Оригинальный номер: 1209177/620639/8200074008/8321A034/E3120011

Товар в наличии на складе в Москве

Артикул №: SK-24210

КОМПЛЕКТ ПТФ (ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА Л+П) Год выпуска: 2003 — по настоящее время

Оригинальный номер: 1209177/620639/8321A034

Товар в наличии на складе в Москве

Артикул №: SK-8164

ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА Л=П Год выпуска: 2003 — по настоящее время

Оригинальный номер: 1209177/620639/8200074008/8321A034

Товар в наличии на складе в Москве

Артикул №: SK-8165

КОМПЛЕКТ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР Год выпуска: 2003 — по настоящее время

Оригинальный номер: 1209177/620639/8200074008/8321A034

Товара нет в наличии

Артикул №: SK-8166

КОМПЛЕКТ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР (с проводкой и кнопкой) Год выпуска: 2003 — по настоящее время

Оригинальный номер: 1209177/620639/8200074008/8321A034

Товара нет в наличии

Артикул №: SK-24211

КОМПЛЕКТ ПТФ (ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА Л+П) С КНОПКОЙ И ПРОВОДКОЙ Год выпуска: 2003 — по настоящее время

Оригинальный номер: 1209177/620639/8321A034

Товар в наличии на складе в Москве

Артикул №: SK-54197

ФАРА ПРОТИВОТУМАННАЯ Л=П Год выпуска: 2005 —

Оригинальный номер: 8200074008

Товар в наличии на складе в Москве

Установка противотуманных фар на Рено Логан: фото, видео, советы

В ночное время суток, во время дождя или тумана на помощь ближнему свету приходят специальные противотуманные фары. При правильной установке и регулировке, подобные элементы освещения при неблагоприятных погодных условиях становятся незаменимыми помощниками для водителя.

Благодаря рассеянному свету, при включении таких фар, хорошо видно обочину, что в свою очередь является определяющим фактором безопасного передвижения на автомобиле в условиях ограниченной видимости.

Виды противотуманных фар на Рено Логан

Техническое устройство Рено Логан позволяет своими руками оборудовать автомобиль противотуманными фарами, если они не идут в комплектации. Установка производится в специальные штатные места, либо заменяются заглушкой.

Важно! Перед заменой противотуманной фары убедитесь в совпадении лампы, рамки и фазы по отношению к вашему автомобилю. Дело всё в том, что в зависимости от года выпуска форма, лампа и крепление противотуманной фары существенно отличаются друг от друга.

Фаза 1 устанавливалась на автомобили Рено Логан I поколения до 2008 г. в, а фаза 2 на автомобили Рено Логан со второй половины 2008 года.

Поэтому перед покупкой комплекта ПТФ, вы должны знать наверняка, о необходимой вам детали.

Установка ПТФ своими руками

Рассмотрим пример установки ПТФ на Рено Логан фазы 2.

Перед началом установки убедитесь в наличии специального реле в блоке, который находится в моторном отсеке, а также предохранителя на 15А под маркировкой F31, расположенного в предохранительном блоке у левой ноги водителя в салоне автомобиля. А вот, если вы посмотрите на панель со стороны пассажира, то увидите, что у Вас, скорее всего, нет салонного фильтра, это непорядок, скорее установите его!

Реле для противотуманной фары расположено под капотом автомобиля и отмечено на картинке красным кружком

Наличие и целостность этого предохранителя гарантия работоспособности всей схемы ПТФ.

Как показывает практика и отзывы большинства Логановодов, установка противотуманных фар не вызывает трудностей при наличии небольших навыков, подробной инструкции и набора всех необходимых инструментов:

  • Комплект ПТФ.
  • Новый подрулевой переключатель (в котором имеется положение для включения передних противотуманных фар). *
  • Рамка для ПТФ (является вспомогательным инструментом).
  • Жгут проводов.
  • Маркер.
  • Шуруповёрт или дрель.
  • Напильник или шлифовальная бумага.
  • Нож.

* Если вы «дружите» с паяльником и не пользуетесь задними противотуманными фарами, то вам может пригодиться подобная схема перепаивания проводов на стоковом переключателе.

Так расположены провода жёлтого и синего цвета до переделки.

А так они расположены после.

Не стоит подключать ПТФ параллельно лампам ближнего света, так как возрастёт нагрузка на стандартные провода, которые не рассчитаны на столько источников потребления тока. Также лампы ближнего света будут чаще перегорать из-за дополнительных источников нагрузки.

Последовательность действий
  1. В первую очередь, чтобы снять подрулевой переключатель, необходимо отодвинуть водительское кресло назад до упора.
  2. Откручиваем два болта крепления кожуха.
  3. Опустив руль вниз, снимаем сначала верхнюю накладку, затем нижнюю.
  4. Затем откручиваем два болта крепления подрулевого переключателя, отсоединяем по бокам фиксирующий штекер.

    Открутив два болта нажимаем на штекер по бокам и отсоединяем стоковый переключатель.

  5. После чего проводим работы по переделке штатного переключателя либо меняем на новый.

    В таком рулевом переключателе сразу встроен вариант переключения передних ПТФ.

  6. Проверяем работоспособность (пока без подключения ПТФ).

Сборку производим в аналогичном порядку снятия.

Подключаем ПТФ

Перед установкой пластиковых накладок чтобы исключить отличие по цветовой гамме, их можно подготовить и покрасить в цвет автомобиля. Благо для этого, грунт и краска в магазинах продаются в баллончиках. Достаточно лишь знать цветовой код вашего авто.

Согласно ПДД противотуманные фары можно использовать вместо фар дневного света, а вот одновременно нет, поэтому всё и подключается через реле!

Фаза 2

Для монтажа ПТФ в фазе 2 необходимо предварительно вырезать шаблон, по которому нужно изготовить отверстия для защёлок и самой фары.

Шаблон необходимо вырезать по накладке, соблюдая все размеры.

Для наибольшей прочности и фиксации накладки можно обклеить двусторонним скотчем или лучше закрепить с внутренней стороны с помощью пластиковых хомутов.

Фаза 1

Для работ в фазе 1, нужно только вырезать нишу под ПТФ в самом бампере.

Далее, лучше всего снять передний бампер, о том, как легко это сделать написано в этой статье. Сняли бампер, установите парктроники!

  1. Отмечаем по шаблону места на бампере и высверливаем их с помощью шуруповёрта или дрели.

    Благодаря шаблону, просверлить отверстия не составит труда

  2. Вставляем в высверленные отверстия бампера заглушку ПТФ.

    Заглушку следует вставлять в пазы до характерного щелчка и до момента когда она плотно войдёт в бампер.

  3. После чего вводим противотуманную фару с рамкой в установленные крепления.

    Зафиксированную фару для надёжности стоит закрепить пластиковыми хомутами.

  4. Когда монтаж будет завершен, можно приступать к подключению электроники. Штатная фишка питания ПТФ на фазе 2 закреплена на лонжероне с водительской стороны, к которому и подключаем вновь смонтированные фары.

    После того как фары установлены, подключить жгут проводов к фишке, не составит труда.

Проверяем на работоспособность и затем устанавливаем бампер в обратной последовательности снятию.

Итог

Как вы смогли убедиться сами, в установке такого важного элемента наружного освещения как противотуманная фара на Рено Логан нет ничего сложного. Весь процесс предельно понятен и прост.

При осуществлении подобных работ от вас потребуется лишь внимательность, аккуратность и предельно точное следование нашим инструкциям. Поверьте, в свои силы и у Вас обязательно всё получится.



Как вытащить лампочку из фары рено логан. Меняем и настраиваем оптику в Рено Логан: от теории к практике

Замена лампы ближнего света Рено Логан проводится после рассмотрения схемы электропроводки. Автомобиль укомплектован лампочками с цоколем Н4. Чтобы заменить лампу ближнего света Рено Логан, потребуются следующие инструменты:

  • ключи на «8» и на «10»;
  • накидной ключ на «13»;
  • зеркало (для визуального контроля выполняемой работы в труднодоступных местах).

При наличии необходимого инструмента, новых комплектующих и определенного опыта можно приступать к работе.

Широкий ассортимент

Прежде чем поменять лампочку на Логан, необходимо определиться с ее типом. В штатную комплектацию входят лампы Philips+30%. При самостоятельной замене приборов освещения используют лампочки от Bosch либо Osram. Расходные материалы штатной комплектации служат в течение 20-40 тыс. км пробега, а неродные — 3-10 тыс. км пробега. При необходимости можно установить элементы освещения с увеличенной светоотдачей, высокой яркостью и дальностью обзора. Срок службы ламп зависит от степени яркости свечения и качественных световых характеристик.

Лампы холодного света в плохую погоду обеспечивают плохую видимость.

При необходимости можно установить на Logan следующие виды ламп:

  1. Лампы накаливания. Простые автомобильные лампочки, внутри которых установлена герметичная колба с инертным газом и вольфрамовой нитью. Такие расходные материалы стоят дешево, обладают низкой световой отдачей (большая затрата энергии на нагревание фары).
  2. Галогенные. Заполнены инертным газом и химическими компонентами (галогенами). Такой состав повышает светоотдачу расходника.
  3. Ксеноновые (газоразрядные). Работа таких ламп основывается на появлении света при возникновении электрического разряда между электродами. В таких элементах освещения отсутствует вольфрамовая спираль.
  4. Светодиодные. Это мощные и долговечные элементы освещения.

Замена лампы ближнего света, расположенной слева, производится после демонтажа аккумулятора. Рено Логан заводской комплектации оснащен следующими типами ламп:

Усики крепления лампы ближнего света

Срок их эксплуатации составляет 1 год.

Ремонтные работы

Замена рассматриваемых расходных материалов производится 2-мя способами. В первом случае используют торцевую головку с диаметром в 10 мм и удлинитель. Предварительно демонтируют блок-фары. Провод с «минусом» снимают с клеммы блока питания. Следующий этап заключается в демонтаже переднего бампера и защитного чехла, покрывающего корректор фар.

Затем открепляют трос корректора, откручивают болты фиксации блок-фары. Фиксатор отгибают, крышку снимают. Колодки проводов разъединяют. Блок-фару демонтируют. Демонтаж колбы выполняется аккуратно. Затем устанавливают новую лампу.

Второй способ монтажа лампочек ближнего света предусматривает демонтаж аккумулятора. Затем нажимают на фиксатор, снимают крышку, отсоединяют колодку проводов. После демонтажа резинового чехла расцепляют крючок отражателя и фиксатор. Последний элемент отпускают, старую лампу извлекают. Устанавливают новый аналог.

Чтобы заменить лампу указателя поворота, потребуется отсоединить штекер с проводкой от патрона. Если ремонтные работы производятся на левой фаре, тогда патрон поворачивают против часовой стрелки. В противном случае патрон выкручивают по часовой стрелке. Чтобы заменить лампу, ее поворачивают против часовой стрелки.

При выполнении вышеописанной работы особое внимание уделяется съему крепежной пружины. Ее демонтируют путем нажатия на нее сверху и одновременного отвода вправо. Уплотнительную резинку и розетку лампы демонтируют аккуратно. Предварительно первый элемент освобождают от лампочки. Затем надевают перчатки. Новая лампа вставляется в соответствующее гнездо. При этом используют ключ цоколя. Прижимая цоколь, пружину отводят вправо, а затем влево до зацепления с крючком.

Следующий этап заключается в монтаже резинового уплотнения и розетки. Крышка закрывается. Аккумулятор устанавливают на место, прикручивая клеммы и массу.

По завершении ремонтных работ специалисты советуют проверить работу фар ближнего света. В процессе прикручивания клемм проверяют их состояние. Затем фиксируют блок питания, восстанавливают показания часов Рено Логан, настраивают магнитолу и прочие приборы.

Рено Логан может потребоваться каждому владельцу такого автомобиля. Хотя эти и другие огни выходят из строя относительно редко, лучше уметь менять их самостоятельно. Избежав обращения в автосервис по такому мелкому поводу, вы сэкономите себе время и деньги. О том, как произвести ремонт своими руками, и будет рассказано в статье.

[ Скрыть ]

Инструкция по замене ламп своими руками

Процесс того, как поменять лампочку очень простой, особенно на Рено Логан, где устройство автомобиля позволяет подобраться к любой оптике . Для работы из инструментов вам потребуется только плоская отвертка и торцовая головка на «10». А из материалов – лишь новая лампочка. Старайтесь подобрать такую же, которая стояла на автомобиле раньше.

Ближнего света

Весь процесс замены лампочки осуществляется в несколько простых этапов:

  • снимите основную заглушку, надавив вниз и потянув на себя;
  • далее подденьте плоской отверткой резиновую заглушку и снимите и ее;
  • теперь отсоедините провода;
  • далее отожмите фиксатор и уберите их в сторону;
  • перегоревшая лампа убирается;
  • установка новой производится в обратном порядке.

Вынимайте старую лампочку и тогда никаких проблем у вас не возникнет.

Габаритных огней


Чтобы заменить эту деталь, вам потребуется совершить ряд простых действий в несколько этапов:

  1. Вначале при помощи торцевой головки на «10» и удлинителя разберите блок фару.
  2. Перед вами будет блок проводов. Первым нужно отключить тот, что идет к отрицательной клемме аккумулятора.
  3. Теперь снимите передний бампер. Под ним находится чехол, закрывающий корректор света фар.
  4. Далее отключите приводной трос и отведите блок-фару в сторону, открутив три болта.
  5. Отжав фиксатор, отключите колодку проводов. Теперь вся блок-фара должна остаться у вас в руках.
  6. Теперь может быть осуществлена замена лампочки габарита. Если блок-фара правая, то крутите патрон против часовой, если левая – то почасовой.
  7. Чтобы достать лампу, потяните за два провода, черный и следующий желтый.

Стоп-сигнала


При перегорании лампочки стоп-сигнала фары Рено Логан нужно вначале отключить аккумулятор. После этого, вы можете начинать процесс замены детали.

Выполните следующие действия:

  • откройте багажник и отогните его обивку;
  • отсоедините жгут проводов;
  • теперь открутите два самореза и потянув фару на себя, снимите ее;
  • Снимите панель с лампочками (она закреплена тремя защелками) и замените перегоревшую деталь. Установка в обратном порядке.

В ролике ниже вы найдете инструкцию, как заменить перегоревшую деталь стоп-сигнала (автор видео — канал Ремонт Рено).

Возможные неисправности переключателя свет и их устранение

В Рено Логан переключатель света время от времени приходит в негодность. Обычно это происходит из-за неполадок с проводкой. Могут перестать включать одновременно как все фонари, так и, к примеру, только габаритные.

Чтобы устранить эту проблему, вам нужно отключить минус с аккумулятора, а затем снять кожух с руля и открутить переключатель. Отсоедините клемму, отжав зажим с двух сторон. Осмотрите деталь, чтобы определить, какой из проводков переломился. Чаще всего, это случается с черным и красным. Для починки регулятора, вам следует заменить оба эти проводка.

Особенности регулировки фар

Настройка ламп осуществляет путем работы с несколькими корректорами. В Рено Логан создана система управлениями ими из салона при помощи переключателя и системы тросов. Эти корректоры помогут вам настроить такие параметры, как угол и другие.

В некоторых случаях может быть нарушена и управление им из салона станет невозможным. Причина неполадки может быть как в нем самом, так и в системе тросов – их может потребоваться заменить.

Видео «Замена лампочек передней фары Рено Логан»

В этом видео вы узнаете, как заменять детали передней фары своими руками (автор ролика — Ремонт Рено).

Замена лампы ближнего света

Исправность фар автомобиля определяет его безопасность. В первую очередь это касается ламп ближнего света, которые кроме обеспечения необходимого уровня освещения выступают и для элемента дизайна. На протяжении эксплуатации приборы мутнеют, что приводит к значительному уменьшению мощности светового потока. Любой из автовладельце ответственен за контроль работоспособности лампочек. Водитель должен пользоваться автомобилем только с исправной оптикой и своевременно заменять лампы ближнего света, дальнего и огней габаритов.

Рено Логан первого поколения (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 года выпуска), рестайлинговой версии (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015) и второго выпуска (2014, 2015, 2016, 2017) независимо от типа двигателя (1.4 л или 1.6 л) и кузова, а кроме того МСВ, характеризуются высоким качеством оптических элементов, долговечностью и практичностью.

Некоторые отличия в деталях следует отметить у моделей до и после 2009 года (фазы 1 и 2.7). Однако, схема замены элементов и маркировка необходимых ламп остаются одинаковыми.

Типы установленных ламп и правила выбора

У всех поколений Renault Logan цоколь ближнего света имеет маркировку h5. Они выполняют функцию ближнего и дальнего освещения за счёт наличия двух нитей накаливания. Это обеспечивает автоматическую замену лампочки ближнего света вместе с дальним.

Стоит учитывать, что лампа с указанным цоколем в денежном выражении обходится дороже двух отдельно купленных изделий с H7 и h2.

Замена лампы ближнего света опель астра j.

При желании, когда требуется замена лампы ближнего света, лучший вариант купить деталь, которая работает максимально долго. У производителя нет строгих рекомендаций на выбор осветительных элементов, но опытные автовладельцы и механики советуют менять штатные лампы на новые от фирм Philips, Osram и Narva. Неплохими техническими характеристиками и длительным сроком эксплуатации отличаются и лампы sct. Они хоть и имеют несколько завышенную стоимость, чем китайские аналоги, увы дополняются гарантией и получили много положительных отзывов на водительских форумах в сети.

Также, делая выбор в интересах той как еще его называют иной марки ламп, необходимо учитывать следующие особенности:

Замена лампы ближнего света на

рено логан 2

замена лампы ближнего света на рено логан 2 на дому. ксеноновые лампы. дешево, доставим товар бесплатно.

  • Мощность. Максимально ярко за счёт интенсивности потока будут светить ксеноновые и галогенные лампы, а диоды не обеспечивают необходимой направленности света;
  • Долговечность. Высокая мощность ламп приводит к не самому длительному сроку службы. Стоит выбирать изделия в рамках 12–13 вольт с мощностью 55/60 Ватт;
  • Тип. Лампы подразделяются на светодиодные, галогеновые и ксеноновые. Выбор зависит от предпочтений водителя и размера бюджета.

Важно! Срок эксплуатации ламп ближнего света примерно составляет один год, после этого детали быть перегореть.

Замена лампы ближнего света ниссан х трейл.

Особенности замены

Когда сгорели осветительные элементы, и пришла пора менять ближние лампы, не следует спешить в автомастерскую. Работы выполняется самостоятельно.

В сети найдете видео и фото по замене ламп на Рено Логан, и использовать их в роли инструкции.

Никаких сложностей не появится с заменой лампы в правой фаре. За счёт большого объёма капота конечно заглянуть в само гнездо установки. Более сложен процесс в левой лампе: с этой стороны установлен аккумулятор, который придётся снимать.

Чтобы снять аккумулятор, необходимо отсоединить крепления с клеммы массы и с плюса и выполнить демонтаж. Понадобятся ключи на 10 и 8 и торцевая головка на 13.

Процесс замены:

  • После снятия АКБ станет видна крышка блок-фары с фиксатором.
  • Место для фото 9
  • Чтобы добраться до лампочки, производится нажатие на фиксатор, и крышка вытягивается на себя лично.
  • Под крышкой расположен резиновый уплотнитель и розетка лампы. Эти элементы следует снять.
  • Лампа вынимается за металлические ножки, на её место устанавливается новая.

Внимание! Касаться пальцами колбы не допустимо: это станет причиной попадания на её поверхность жира, который в свое время работы будет гореть, испаряться и оседать на оптике, ухудшая качество освещения. Пользуйтесь только чистыми перчатками.

Сборка осуществляется в обратной последовательности. По окончании установки всех элементов нужно включить и проверить фары.

Замена лампы ближнего света киа сид видео.

Причиной того, что пропал свет ламп ближнего света, будет нерабочий предохранитель по другому залипшее реле, отвечающее за работоспособность передней оптики. В данном варианте возможно потребуется чистка реле по другому замена предохранителя. Если после замены работа освещения не удовлетворяет автовладельца, необходимо настроить светотехнику, подобрав оптимальное направление конуса луча.

Заключение

Если потух ближний свет , то выполнить работы по замене ламп лучше сразу: без оптических элементов езда становится небезопасной. Какие new-лампы выбрать — личное дело каждого водителя. Главное, чтобы детали были исправны, отвечали стандартам ПДД и загорались по требованию, обеспечивая эффективное освещение.

Владельцы Рено Сандеро сталкиваются с необходимостью замены лампочек в фарах ближнего света приблизительно раз в два-четыре года. Производитель поставил в фары лампы с цоколем типа h5, а они перегорают из-за воздействия влаги, перепадов температуры, конденсата. Когда ближний свет не включается, с ремонтом лучше поспешить, так как согласно правилам дорожного движения он должен гореть вне зависимости от времени суток и условий погоды. К счастью, в Рено Сандеро замена лампы ближнего света — мероприятие не очень трудоемкое и не слишком затратное по времени.

Перегоревшую лампочку можно самостоятельно выкрутить и вкрутить новую. Не стоит обращаться в сервис по таким пустякам. В справочниках и у владельцев авто удалось узнать, что существуют два способа замены ламп в Sandero: через капот и с выниманием блок-фары. Рассмотрим оба.

Согласно отзывам автолюбителей, этот вариант замены удобен и не требует больших навыков. Поставить новую лампочку можно за 20-30 минут. Все зависит от того, какая из фар не работает.

Если перегорела левая лампа, вам потребуется открыть капот и вынуть аккумуляторную батарею. Для этого у нее снимается крышка, колодка проводов отсоединяется. Доступ к правой фаре не закрыт аккумулятором, поэтому заменить ее будет проще.

Всю процедуру замены ламп после изъятия аккумулятора можно разделить на три этапа.

  1. Снятие заглушки. Для этого на заглушку нужно немного нажать и потянуть за нее снизу.
  2. Патрон с перегоревшим элементом вытаскивается небольшим поворотом против часовой стрелки (процесс показан на видео ниже). Если он прочно застрял, можно слегка надавить справа и слева на цоколь.
  3. Устанавливается новая лампочка типа h5.

Замена лампы через демонтаж блок-фары

В справочниках по ремонту Рено Сандеро описан более трудоемкий способ. Он занимает больше времени. А еще для ремонта понадобится ключ десятого размера.

  1. На аккумуляторе отключается «минус».
  2. Берется накидной ключ и снимается передний бампер.
  3. Снимается чехол-защита фары.
  4. Отключаются колодки проводов, которые подходят к фаре. Только после этого блок-фару можно будет вытащить.
  5. У нее есть защитная крышка, ее тоже нужно снять, отжав фиксирующий элемент.
  6. Получаем доступ к перегоревшей лампочке. Ее вытаскивают поворотом против часовой стрелки. Можно надавить слева и справа на него, если цоколь не поддается с первого раза.
  7. Устанавливается новая лампочка с цоколем h5.

Как настроить лампы ближнего света

После установки рекомендуется включить ближний свет и проверить качество освещения. При необходимости следует провести регулировку. Для эффективной настройки надо дождаться сумерек, темноты, либо загнать автомобиль в гараж.

Для регулировки вам потребуется крестовая отвертка, которой следует открутить винты. Они находятся на светильнике и обозначены на рисунке ниже цифрами 1 (ручка регулировки в горизонтальной плоскости) и 4 (соответствующий винт для вертикальной).

Следует воспользоваться следующей схемой.

  1. На стену гаража или забор парковки мелом наносится разметка. Машину надо подкатить к стенке с горящим ближним светом. Центры световых пятен отмечаются первыми. Затем точки соединяют и определяют центр. Размечаются вертикальные линии.
  2. От точек проводятся линии вниз (на 75 мм). Наносится новая горизонтальная черта.
  3. Автомобиль отказывается на 3 метра и включается ближний свет.
  4. Путем вращения ручки и винта для горизонтальной и вертикальной регулировки надо добиться такого положения света, чтобы граница луча была примерно вровень с нижней горизонтальной линией.

Если самостоятельно отрегулировать не получается, можно обратиться на станцию техобслуживания или в автомастерскую. Окончательно проверить правильность положения пучков света получится, если вы выедете на ровную дорогу, когда будет темно.

От состояния оптики на автомобиле во многом зависит безопасность движения в ночное время суток – поэтому важно следить за работоспособностью фар и правильностью их настройки. Не последнюю роль в этом вопросе играют лампочки – в случае выхода их из строя оптика становится попросту бесполезной.

Лампы ближнего света на Рено имеют цоколь h5 – это говорит о том, что лампа ближнего света совмещена с дальним, то есть имеет две нити накаливания. Это говорит о том, что с заменой лампочки ближнего света Рено Логан автоматически происходит замена ламп дальнего освещения – проще говоря, это одно и то же.

Замена лампы ближнего света осуществляется на станции технического обслуживания или в домашних условиях. Многие водители знают, как заменить лампочку ближнего света – в этой процедуре нет ничего сложного и она по силам даже начинающему автомобилисту. Это даст возможность избежать неоправданных финансовых расходов и убедиться в собственных возможностях.

Прежде чем поменять лампочку на Логан, необходимо определиться с ее типом

Перед тем, как поменять лампочку, нужно её купить – это можно сделать в магазине автозапчастей. У новичка может возникнуть вопрос – какая лампочка лучше, ведь сегодня на прилавках можно увидеть множество марок от разных производителей.

Чтобы сделать правильный выбор, почитайте в Интернете отзывы о различных брендах и определите несколько, пользующихся солидной репутацией. Старайтесь не покупать изделия незнакомых фирм – они стоят дешевле, однако их качество может оказаться неудовлетворительным. Опытные водители рекомендуют лампочки в ближний свет на Логане от фирм Philips, Osram и Narva. Их стоимость несколько выше, однако и качество соответствующее.

Процедура замены лампы

После того, как лампа фары куплена, можно приступать к её установке – при этом важно помнить, что поменять лампочку с одной стороны недостаточно. Она может давать свет, который по яркости и цвету отличается от другой фары – поэтому для симметричности рекомендуется замена ламп сразу с двух сторон, даже если из строя вышла только одна.

Мы рассмотрим, как выглядит замена лампочки ближнего света в левой фаре, поскольку она осложнена необходимостью снимать аккумулятор. С противоположной стороны процедура выполняется похожим образом:

  • Используя ключи «десятку» и «восьмёрку», отсоедините клеммы «массы» и «плюса» аккумулятора, после чего снимите его – для этого отпустите торцевой головкой «тринадцаткой» болты крепления. Очень важно учесть, что первой снимается клемма «массы» — на это обратите особое внимание;
  • Демонтировав батарею, вы получите доступ к блок-фаре, которая состоит из ближнего и дальнего света, габаритной лампы Рено и поворотника. Вы увидите перед собой крышку из пластика – нажмите на фиксатор на ней и потяните крышку к себе, пока не вытянете;
  • Держа за корпус, выньте колодку с проводами и за ней чехол для уплотнения;
  • Лампочка фиксируется пружинным держателем – чтобы его отпустить, надавите на его верхнюю часть;
  • Выньте вышедшее из строя изделие и установите на его место новое – при этом ни в коем случае нельзя касаться пальцами колбы. Это приведёт к тому, что на её поверхности останется жир, который при высокой рабочей температуре станет испаряться и оседать на поверхности оптики, вызывая её помутнение и ухудшая качество освещения.
  • Собираем фонарь и устанавливаем на место аккумуляторную батарею в последовательности, противоположной описанной;
  • Замена лампы с противоположной стороны выглядит несколько проще – там не придётся производить манипуляции с аккумулятором, доступ к блок-фаре вы получаете без этого.

Замена вышедших из строя габаритов или поворотников выглядит гораздо проще – фару открываем похожим образом, а лампу вынимаем, повернув её против хода часовой стрелки.

Заключение

Замена ламп ближнего освещения Рено Логан – простейшая процедура, которая не требует специальных знаний и навыков. Чтобы справиться с ней, достаточно ознакомиться с инструкцией и запастись необходимыми инструментами.

При установке обратите внимание на маркировку – она может содержать обозначение + 30\50%. Это значит, что данное изделие имеет усиленный световой поток и требует дополнительной регулировки, чтобы избежать ослепления лучами ваших фонарей водителей идущих навстречу машин.

Характеристики

, принцип работы устройства и установка

В любое время года, днем ​​и ночью важно, чтобы фары автомобиля оставались чистыми, так как недостаточное освещение может привести к аварии. Наличие 12% грязи на оптике приводит к снижению освещенности на 50%. Если оптика ксеноновая, то наличие грязи приведет к преломлению и рассеянию света. Поэтому важно иметь чистые фары. Чтобы система работала должным образом, необходимо сохранить насос омывателя фар в целости и сохранности.

Типы омывателей

Всего существует несколько видов омывателей фар — это щеточные, струйные и смешанные. Название говорит само за себя, в щеточной версии мини дворники на оптике очищаются, форсунка отбивается струей воды во время движения автомобиля, а смешанная работает как система для очистки лобового или заднего стекла, вода в паре с кисточками. Для каждого из них понадобится мотор и насос омывателя фар.

Сегодня в большинстве автомобилей используются моечные машины.В таком устройстве жидкая вода подается под высоким давлением, а очищающий эффект зависит от угла наклона струи. Такие шайбы монтируются специально на заводе, только в редких случаях входят в базовую комплектацию. Бачок для жидкости такой же, как и для лобового стекла. Жидкости хватает на 25 полных чисток.

Давление насоса омывателя фар должно быть в пределах 02-05 МПа.

В автомобилях нередко устанавливают автоматические омыватели. Они начинают работать при включении ближнего света или при зажатом рычаге стеклоочистителя.

Интеллектуальная система является самой совершенной. Отслеживает интенсивность использования омывателя лобового стекла, по этому показателю рассчитывает желаемую частоту его включения.



Мойка высокого давления


Лучшей альтернативой щеточному очистителю является насос омывателя фар высокого давления. Одним из преимуществ такой системы является то, что многие автомобили сегодня сходят с конвейера с пластиковыми фарами, на которых использование щеток недопустимо.

Их работа основана на подаче жидкости под высоким давлением.Эти шайбы бывают трех типов:

  • для плоского бампера;
  • для круглого бампера;
  • для внедорожников.

Есть автомобили, в которых система работает автоматически или после активации кнопкой. Автоматические системы больше подходят для езды по европейским автобанам, а для наших дорог это не совсем правильный выбор. Также автомат более экономичен.


Активация кнопки также имеет свои преимущества. В некоторых моделях автомобилей есть умная система очистки, она предварительно увлажняет грязь и выжидает, пока она намокнет, после чего смывает ее с оптики мощной струей воды.




Для условий наших дорог наиболее оптимальным будет вариант, при котором омыватели срабатывают при каждом включении дворников.

Когда и как использовать стиральную машину


Чаще всего систему используют в межсезонье, когда осадков больше, чем в другие периоды года. Больше всего владельцам ксеноновой оптики стоит побеспокоиться о исправности мотора омывателя фар. Ведь от их чистоты зависит, насколько светит свет. Если фары грязные, то свет будет рассеиваться, ослепляя движущихся навстречу водителей.Также на грязный ксенон освещение уменьшено вдвое.

Неисправность мотора омывателя на Nissan


Иногда бывает так, что через определенное время омыватели фар перестают реагировать на нажатие кнопки активации. Если снять, то сразу можно заметить неисправность, с форсунками все в норме.

Оказывается, иногда вода может разрушить насос изнутри, тем самым разрушив магнит. Поэтому необходимо время от времени проверять его состояние, чтобы иметь возможность своевременно заменить насос омывателя фар на Nissan, и быть готовым к непогоду.

Моторчик омывателя фар на Вольво


Бывает, иногда ломается насос омывателя. В случае насоса омывателя фар Volvo может использовать другой двигатель. Сюда можно смонтировать привод от других автомобилей, подходящих по размеру и подключению. Частая причина выхода из строя агрегата — обычное заполнение водой приводного мотора. В этом случае он перестает работать навсегда и требует замены.

Установить и разобрать мотор омывателя фар на Volvo не так уж и сложно.Необходимо снять крепления бампера, вывести двигатель немного вперед. Затем отсоединяем гидравлические трубки от форсунок омывателя. Затем снимает помпу, которая находится на правой стороне бампера внизу. Снимается путем отсоединения защелок. Конечно, можно позвонить на вокзал, там все поменяют, но зачем доплачивать 4000 рублей, если можно сделать самому?

После замены все нужно установить обратно, иначе форсунки омывателя не будут работать. Несмотря на то, что мотор будет установлен от другого автомобиля, он обеспечит необходимое давление и мощность. Например, мотор от Hyundai хорошо подходит для Volvo. Внимательно изучив такой мотор, можно увидеть, что производитель — Hella — компания, зарекомендовавшая себя как производитель качественной и надежной продукции.

Система очистки оптики на автомобилях Mazda


В автомобилях Mazda омыватель фар является дополнительной опцией, которая может быть установлена ​​в каждой модели.Он нужен для улучшения видимости в непогоду, а не для протирания оптики вручную. Больше всего в такой системе нуждаются автомобили с ксеноновой оптикой — грязь на таких фарах приводит к рассеянию света, что влечет за собой ослепление водителей, едущих в обратном направлении. Кроме того, рассеяние света снизит видимость до 50%.



Из чего состоит система очистки

В этих автомобилях омыватель фар включен в систему очистки лобового стекла, а конструкция насоса омывателя фар Mazda довольно проста. В его состав входят:

  • расширительный бачок;
  • электронасос;
  • форсунок;
  • реле;
  • предохранитель.

Принцип его работы также прост. Чтобы система заработала, нужно нажать соответствующую кнопку на рычаге стеклоочистителя. После нажатия на нее будет одновременно омываться лобовое стекло и фары.

Сразу можно заметить главный недостаток — это большой расход стиральной машины. А зимой из-за холода форсунки замерзают, давление в системе повышается, и они начинают немного течь.Часто бывает, что форсунки забиваются пылью, грязью из-под колес впереди идущего транспорта.

Для очистки системы необходимо снять подкрыльник, который крепится заглушками. А под бампером можно увидеть тройник со свинцовыми трубками. Их нужно отключить, продуть систему компрессором.

После продувки все идет в обратном порядке.

Зимой, когда на улице холодно, лучше отключить систему, чтобы снизить нагрузку на электрическую цепь автомобиля. Для этого нужно просто снять предохранитель с монтажного блока, который находится под капотом автомобиля. Имеется подробная схема, руководствуясь которой, вы легко сможете понять, какой предохранитель вам нужен.

Woohoo! Это новый Dacia Sandero

Возвращается герой Top Gear. Я знаю, что мы обычно говорим о стратосферных цифрах в лошадиных силах, максимальной скорости, может быть, в наши дни в киловатт-часах. Но нет. Вот машина, вызывающая наше восхищение за крохотную цифру. Новый Dacia Sandero стоит меньше 8000 фунтов стерлингов.

Для полноценного супермини новой модели. Это действительно ново. Были времена, когда Dacia, как и другие продавцы дешевых автомобилей, полагалась на оборудование с истекшим сроком годности, заимствованное у других производителей. Но здесь используется полностью современная платформа Renault-Nissan. В основном такой же, как нынешний Clio. Автомобиль, который стоит минимум 15 тысяч фунтов стерлингов.

Именно такая ценовая политика, проводимая на международном уровне, сделала Sandero Europe самым продаваемым автомобилем среди частных покупателей за последние три года.

Хорошо, полное раскрытие информации, вы, вероятно, не выберете фактическую базовую модель. У него всего 65 л.с. Ты не такой уж и терпеливый? Но вам не придется далеко ходить, чтобы получить 95-сильный турбонаддув и шестиступенчатую коробку передач. Точные цены в Великобритании будут известны к весне 2021 года.

Даже с 65-сильным двигателем в стандартной комплектации есть много других полезных вещей. Например, полностью светодиодные фары, круиз-контроль, регулируемое в нескольких направлениях сиденье и руль. Для ваших развлечений, телефона и навигации он практично подключается к вашему телефону.Держатель для которого устанавливается на рулевом колесе, а кнопки на колесе позволяют управлять телефоном через приложение Dacia.

Шесть подушек безопасности также входят в стандартную комплектацию, а также прочный новый каркас кузова, который должен обеспечивать защиту в случае аварии. Имейте в виду, что базовый Sandero не получит наивысшего рейтинга NCAP, потому что у него нет стандартных систем помощи водителю, которые являются обязательными для пятой звезды. Этот материал входит в более высокий диапазон.

Возвращается и Stepway faux-by-four, слегка пересеченная версия с дополнительной облицовкой кузова и более высокими шинами, которые увеличивают дорожный просвет.

На самом деле большинство продаж Sandero приходится на эту версию. Что говорит о чем-то парадоксальном. Dacia делает ставку на самый прагматичный и рациональный новый автомобиль, но даже в этом случае большинство покупателей продают себя дороже, чем его модная версия.

Logan: «мировой автомобиль» Renault | Анализ автомобильной отрасли

Renault представила свой долгожданный «автомобиль стоимостью 5000 евро» и обнародовала амбициозные планы по выпуску около миллиона автомобилей в год по всему миру к концу десятилетия.Марк Бурса подробно рассматривает проект.

Автомобиль, ранее носивший кодовое название X90, представляет собой четырехдверный седан на базе новой платформы Renault-Nissan B. Он получил название Logan и первоначально будет построен на дочернем предприятии Renault Dacia в Румынии. Он будет продаваться под брендами Dacia и Renault, в зависимости от рынка. Dacia будет использоваться на рынках Центральной и Восточной Европы, а также в Турции и Северной Африке, где бренд традиционно продавался; в России, Южной Америке и на Ближнем Востоке он будет отмечен значками Renault.Автомобиль омологирован для Западной Европы, но изначально не планирует продавать его там.

На первый взгляд, план похож на мировой автомобиль Fiat Project 178 середины 1990-х годов, который породил множество транспортных средств, включая хэтчбек Palio, седан Siena и пикап Strada. Но руководители Renault утверждают, что между ними есть ключевые различия. Во-первых, Logan основан на новейших технологиях Renault — Palio использовал некоторые комплектующие от Uno. Во-вторых, Logan будет дешевле — в то время как Siena рассматривается как Fiat премиум-класса в Центральной Европе, Logan станет отправной точкой для Dacia, как только в следующем году прекратится производство всех старых моделей Dacia.

Проекты Renault Logan и Fiat Palio похожи
Но на самом деле эти два проекта похожи. Самая большая разница — это время — Renault тоже правильно выбрала время. Продажи Palio пострадали из-за обвала некоторых ключевых рынков, особенно в Южной Америке, в конце 1990-х годов. Logan все больше ориентируется на Центральную и Восточную Европу, и с расширением ЕС эти рынки созрели для роста. А Китай в 1990-е годы был в основном застойным рынком, а не тем быстрорастущим центром, которым он стал за последние пару лет.

С самого начала проект X90 назывался «автомобиль стоимостью 5000 евро». Однако обещанная розничная цена в 5000 евро не будет доступна, когда автомобиль поступит в продажу в сентябре — Renault откладывает выпуск базовой модели по бюджетной цене до следующего года, чтобы избежать конфликта с нынешней моделью Dacia Solenza, производство которой прекратится. в 2005 году. Первыми Dacia Logans будут модели с более высокими характеристиками — самая дорогая модель будет стоить около 8000 евро. И ценник в 5000 евро будет недоступен за пределами Румынии — ввозные пошлины в соседних странах положили этому конец.

Тем не менее, Logan расширяет ассортимент продукции Renault на самый важный нижний сегмент. В Польше, например, у Renault в настоящее время нет автомобилей, которые конкурируют в самых низких ценовых диапазонах, на которые приходится 30% местного рынка.

Помимо Румынии, Renault рассматривает пять сборочных площадок для Logan. Компания планирует построить автомобиль из комплектов CKD в России, Марокко и Колумбии, а также использует традиционные сильные французские деловые отношения на Ближнем Востоке, планируя создание крупного совместного предприятия на 300 000 единиц в Иране.А в ближайшие несколько недель должно быть подписано соглашение о строительстве автомобиля в Китае в рамках совместного предприятия 50:50 с партнером Dongfeng Motor.

Автомобиль является частью грандиозного плана Renault по увеличению мировых продаж до 4 миллионов единиц в год к 2010 году — цель, которая может быть достигнута только за счет «активной экспансии на новые рынки за пределами Западной Европы», по словам председателя Renault Луи Швейцера. Его цель — продавать 25% мирового годового производства Renault за пределами Западной Европы.

Инженерная задача
Задача инженеров Техноцентра Renault к югу от Парижа, где был разработан автомобиль, заключалась в создании автомобиля, который был бы конкурентоспособен по цене по сравнению с автомобилями, обычно предлагаемыми на развивающихся рынках — российскими Ladas, иранскими Paykans — и собственные старые модели Renault 12, производные от Dacia.

Logan использует как можно больше существующих комплектов компонентов, упрощая при этом элементы конструкции и сводя к минимуму количество деталей. Панель приборов, например, представляет собой неразъемный молдинг; передняя подвеска от Clio и задняя подвеска от Modus. Многие детали отделки и интерьера позаимствованы из Solenza, автомобиля, спроектированного Dacia начала 1990-х годов, но сильно модернизированного компанией Renault с тех пор, как она приобрела Dacia в 1999 году. Приборная панель, дверные ручки, рулевое колесо и переключатели на колонке взяты непосредственно из Клио. Некоторые детали, такие как вентиляционные отверстия и ручка рычага переключения передач, взяты из Espace. Оригинальные детали Logan были разработаны для простоты — даже пластиковые полоски трения на внешней стороне дверей двусторонние, поэтому одну и ту же деталь можно использовать как рядом, так и вне игры.

Третий автомобиль на платформе «B»
Logan — третий автомобиль, построенный на платформе B альянса Renault-Nissan, после Nissan Micra и только что выпущенного Renault Modus. Logan будет запущен с выбором из восьмиклапанных бензиновых двигателей серии K7: 75 л.с. 1.4 литра и 90л.с. 1,6 л. Оба двигателя сочетаются с пятиступенчатой ​​механической коробкой передач, которая также используется в Laguna и Mégane.

Двигатели хорошо зарекомендовали себя на нескольких автомобилях Renault и до сих пор используются в седанах Clio и фургонах Kangoo. Дизельный вариант 1.5 dCi мощностью 65 л.с. будет доступен в 2005 году, а также 1,6-литровый бензиновый агрегат с 16 клапанами на 107 л. с. Частью логики использования немного более старых двигателей была их способность работать на топливе самого разного качества. Они также были одобрены для использования с бензином с октановым числом 87 и 91, а также с топливом с октановым числом 95.Двигатели соответствуют нормам выбросов ЕС Евро 4, а кузов соответствует европейским стандартам защиты от лобовых и боковых ударов.

Платформа B увеличена в размерах до предела — Logan близок к сегменту C по длине (4250 мм), ширине (1735 мм) и высоте (1525 мм). Объем багажника 510 литров считается лучшим в своем классе. Версия с правым рулем планируется, поскольку Renault хочет собирать Logan в Южной Африке, где у Nissan есть завод.

С начала 2007 года на той же платформе будут запущены другие модели кузова, в том числе универсал, небольшой фургон и пикап.Но версии хэтчбека не будет — с Clio, Modus и грядущим новым Twingo Renault считает, что другой хэтчбек не нужен. Однако производство четырехдверного седана Clio Symbol продолжится, и он будет позиционироваться как более высококлассный автомобиль, чем Logan.

Расходы на техническое обслуживание, ключевой критерий для покупателей автомобилей на развивающихся рынках, оставались низкими. Интервалы обслуживания были максимально увеличены — на некоторых рынках масло, свечи зажигания и воздушный фильтр меняют только каждые 30 000 км.Также особое внимание уделялось простым практичным методам облегчения обслуживания. К лампам фар легко добраться из моторного отсека, поэтому покупатели могут их заменить.

Система обогрева аналогична той, которая будет использоваться в других автомобилях Renault B-сегмента, таких как Modus. Подход к проектированию из одной детали с использованием простых трубопроводов и короткого замыкания обеспечивает высокую механическую надежность и помогает сэкономить на расходах на проектирование без ущерба для тепловых характеристик, которые являются одними из лучших в сегменте.

Электронные функции сгруппированы в центральном блоке кабины на основе того, что используется в Clio и Twingo. Logan имеет тот же моторный отсек, что и Clio, но спроектирован с использованием тех же интерфейсов, поэтому можно использовать проверенные процедуры сборки.

Окончательный бюджет разработки Logan составил 360 миллионов евро, относительно небольшая цифра, достигнутая за счет использования метода «от конструкции к стоимости»; использование переходящих деталей для оптимизации надежности и производственных затрат, а также применение цифрового дизайна.«Метод« от дизайна к стоимости »был внедрен в Renault в 1992 году с проектом Twingo и претерпел решающее развитие с запуском проекта X90 в 2000 году», — сказал руководитель инженерного проекта Одил Панчатичи.

Logan был пилотным проектом по использованию цифрового моделирования при проектировании транспортных средств и производственной оснастки, а также для настройки производственных процессов. Расчет вибраций и акустические испытания на цифровых моделях помогли конструкторам спрогнозировать уровни шума в автомобиле без использования физической модели.Преимущество использования цифровых технологий, особенно при определении и разработке конструкции кузова, состоит в том, что не нужно было создавать дорогостоящие прототипы транспортных средств и инструментов, поэтому многие физические этапы в процессе проектирования были устранены. Общая экономия затрат оценивается примерно в 20 миллионов евро.

Промышленные инвестиции
Помимо затрат на разработку самого автомобиля, Logan является частью крупных промышленных инвестиций в глобальные производственные мощности Renault. Компания, возможно, потратила 360 миллионов евро на автомобиль, но тратит гораздо больше на производственные мощности — 205 миллионов евро в Румынии; 230 млн евро в России; 22 миллиона евро в Марокко; 16 миллионов евро в Колумбии и огромные 300 миллионов евро в Иране.План Китая, скорее всего, станет частью совместного предприятия Dongfeng и Nissan стоимостью 2 млрд долларов.

Швейцер сказал, что завод Dacia в Питешти был полностью отремонтирован — «остались прежние только внешние стены». Безусловно, завод пострадал от запущенности после падения режима Чаушеску — визит в 2001 году выявил обширный, мрачный, низкотехнологичный комплекс с толстыми слоями жира и грязи на заводском полу и темными промышленными отложениями на крыше. естественный свет в цех.

Однако реконструкция началась, и очищенные части завода, такие как линия двигателей, показали потенциал завода, построенного в середине 60-х годов для выпуска Renault 8. Многие детали трансмиссии теперь подвергаются механической обработке. на месте такие как крышка ГБЦ, кронштейны крепления, подушки двигателя и масляный поддон.

Поставщики активно участвовали в программе: в общей сложности в проекте Logan задействовано 143 поставщика первого уровня, 43 из которых расположены в Румынии, девять — в Турции, пять — в Восточной и Центральной Европе и 10 — в Западной Европе.Восемь поставщиков первого уровня разместили производственные мощности в Питешти в существующих зданиях бывшей Dacia. Это: Valeo, Johnson Controls, Faurecia, Euro APS (совместное предприятие ADPlastic и Simolder), ACI, Piroux, Iri, MCI Ingénierie и Metal Impex. В целях повышения потенциала партнеров Dacia количество поставщиков было сокращено с 200 для Dacia Berlina (Renault 12), производство которой будет прекращено к концу 2004 г., до 143 для Logan.

Швейцер сказал, что ожидает, что в следующем году бизнес принесет прибыль.Он построит 200 000 полных Logans и 150 000 комплектов CKD. Площадь участка Питешти составляет около 2,9 м², в том числе более 623 000 м² зданий. Большая часть инвестиций была направлена ​​на обновление производственных мощностей на площадке в Питешти.

Модернизировано шесть штамповочных линий, заменено или отремонтировано 30 прессов (по пять на линию). Некоторые из «новых» штамповочных линий используют отремонтированное оборудование завода Renault в Сандувиле, который три года назад был модернизирован для производства новых Laguna, Vel Satis и Espace.Цех сборки кузова был полностью реорганизован и рационализирован поток с учетом очень конкурентоспособных затрат на рабочую силу, в которых упор делается на ручные операции — в цехе есть только один робот.

В отделении силовых агрегатов полностью модернизирован цех литья алюминия и механической обработки компонентов трансмиссии. Это позволило перенести сборку 1,9-литрового дизельного двигателя с завода в Клеоне, где он производился до конца 2003 года, в Питешти.

В малярном цехе установлено новое оборудование для обработки поверхностей и катафореза. Духовки были построены по тем же стандартам, что и на самых современных заводах Renault. В совокупности усовершенствования позволили увеличить производительность завода до 32 автомобилей в час к 2004 году. В 2005 году количество смен будет увеличено с двух до трех, в зависимости от спроса на Logan.

Заводы по сборке спутников будут спроектированы с учетом конкурентоспособных затрат. Renault решила применить трудоемкий подход к сборке с низким уровнем автоматизации.Из-за в основном ручного процесса сборки инженеры попытались оптимизировать использование материалов и не разработали никаких больших панелей кузова. Им также удалось избежать использования технологии лазерной стыковой сварки при сборке листового металла.

Заводы, которые будут производить Logan, будут использовать производственную систему Renault (SPR), которая сама основана на подходе Nissan к производству. Эта система, представленная в 1998 году, объединяет всех, кто участвует в производственном процессе — покупателей / поставщиков, экспертов по логистике, инженеров и производителей, — чтобы сосредоточить внимание на общих целях и процедурах.Одним из аспектов была установка «тренировки ловкости» или «паттерна», которая помогает операторам выполнять движения более легко и эффективно.

SPR делает рабочую станцию ​​центром производственной организации и детально стандартизирует движения, выполняемые на каждой рабочей станции. Такой подход оптимизирует производительность предприятия, качество продукции и эргономику рабочего места.

Renault инвестирует 230 миллионов евро в производство Logan в России с середины 2005 года. Производственная мощность, которая будет установлена ​​на московском заводе «Автофрамос», дочерней компании Renault и властей Москвы, будет иметь мощность 60 000 автомобилей в год.

Инвестиции включают создание производственных линий и развитие дилерской сети и функций поддержки. На московской производственной площадке с цехами кузова в белом, покрасочными и сборочными будут работать до 2000 человек при работе на полную мощность. Постепенно будут привлекаться местные субподрядчики. В настоящее время завод занимается окончательной сборкой седана Clio Symbol из расчета восьми автомобилей в день, и это будет продолжаться до тех пор, пока Logan не будет запущен в производство.

Еще более крупные инвестиции в размере 300 миллионов евро делаются в Иране, новом рынке для Renault, но на котором автомобили французской группы стали обычным явлением, а Peugeot собирает там модели 405 и 205.Renault и IDRO (Организация промышленного развития и ремонта — иранский государственный орган, отвечающий за автомобильную промышленность) создали совместную компанию Renault Pars в мае 2004 года.

Два ведущих автопроизводителя Ирана, Iran Khodro и Saipa, будут производить и продавать Logan с 2006 года с начальной мощностью 300 000 единиц. Часть этой продукции планируется экспортировать. Автомобили будут собираться из комплектов импортных запчастей и компонентов, поставляемых Renault Pars на месте. Компания будет отвечать за все операционные функции автопроизводителя, включая инжиниринг, качество, закупки и логистику, а также за координацию политики продаж, маркетинга и послепродажного обслуживания.

Logan будет продаваться под брендом Renault через дилерские сети Iran Khodro и Saipa. В Иране с населением 68 миллионов человек за последние три года наблюдается резкий рост автомобильного рынка. В 2003 году он насчитывал 700 000 легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей.

Другие инвестиции включают 22 миллиона евро на производство Logan на заводе в Сомака в Марокко со второй половины 2005 года. Планируется производство 30 000 автомобилей в год, некоторые из которых будут идти на экспорт; и 16 млн евро в компании Sofasa в Колумбии, которая занимается сборкой легких коммерческих автомобилей для легковых автомобилей Toyota и Renault Twingo, Clio и Mégane).Sofasa также экспортирует автомобили в другие страны Андского пакта и несколько стран Центральной Америки для Renault.

Возможно, наиболее важным для Renault является то, что объявление о производстве Logan в Китае ожидается в конце этого года. Это будет совместное предприятие с Dongfeng Motor Corp, которая в прошлом году создала совместное предприятие с Nissan на сумму 2 миллиарда долларов.

Согласно источникам в Китае, СП Dongfeng-Renault будет создано в Шэньчжэне, в провинции Гуандун на юге Китая, а не рядом с базой Dongfeng в центральной провинции Хубэй.«Обе стороны будут владеть 50% долей в совместном предприятии с плановой мощностью 300 000 автомобилей Renault в год», — сообщает China Daily. Никаких официальных подробностей не разглашается, и неясно, будут ли все 300000 единиц автомобилями на базе Logan или включать другие модели.

После неудачного старта десять лет назад этот шаг является еще одним свидетельством того, что Renault объединяет свои усилия в Китае, как самостоятельно, так и через Nissan, в котором ей принадлежит 44% акций. В январе Dongfeng и Renault договорились о создании совместного предприятия на базе филиала первого в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая для производства грузовиков Renault.У Dongfeng также есть СП по дизельным двигателям с Renault и Nissan в Китае.

Renault создала СП в 1994 году в провинции Хубэй с другим китайским партнером для сборки своего микроавтобуса Trafic. Но партнерство практически прекратилось из-за вялых продаж в последние годы. Renault и De’long, промышленная и инвестиционная компания, зарегистрированная в Шанхае, в прошлом году вели переговоры о попытке возродить предприятие, представив модели легкого фургона и MPV Renault Kangoo. Де’лонг также выступал за проект Logan, но Dongfeng — гораздо более мощная автомобильная сила — один из китайских автопроизводителей «большой тройки», которые намерены доминировать на быстро растущем китайском рынке.

Renault / Dacia Logan — производственные мощности
Румыния

200000

Россия

60,000

Колумбия

44,000

Марокко

30,000

Иран

300000

Китай

300000 *

Южная Африка

20,000 *

Итого

994,000

* подлежит подтверждению

Dacia Logan MCV Обзор (2021)

Dacia Logan MCV снова вызывает удивление по поводу своей ценовой структуры.За свои деньги вы получаете много машины.

Logan MCV — этот акроним означает автомобиль максимальной вместимости — расположен на той же платформе, что и Sandero (как и все Dacias), но растянут на 430 мм. MCV имеет длину 4490 мм и обеспечивает 573 литра багажного отделения при поднятых задних сиденьях, увеличиваясь до 1518 литров при опущенных сиденьях.

В то время как из-за этого места в багажнике он борется (и только проигрывает) с гигантскими грузовыми автомобилями, такими как Volvo V70, за пространство, более стандартными конкурентами по финансовым затратам будут универсал Skoda Fabia и Seat Ibiza ST.Двигатели варьируются от 1,0-литрового бензинового агрегата с турбонаддувом мощностью 74 л.с. в базовой комплектации до 0,9-литрового трехцилиндрового бензинового двигателя с турбонаддувом мощностью 89 л.с. и 1,5-литрового дизельного двигателя с турбонаддувом.

Обман вашего Dacia Logan MCV

На выбор предлагаются три варианта комплектации: базовая комплектация Access включает только самое необходимое, включая систему помощи при трогании с места, электронный контроль устойчивости, контроль тяги, светодиодные дневные ходовые огни и розетку на 12 В, в то время как средний Модель Ambiance добавляет кондиционер, возможность подключения по USB и Bluetooth, регулируемое по высоте водительское сиденье и рулевое колесо, а также DAB-радио.

Laureate является лидером по ассортименту и оснащается регулируемым по высоте водительским сиденьем, кожаным рулевым колесом и ручкой переключения передач, круиз-контролем, задними парктрониками и 7-дюймовым сенсорным информационно-развлекательным устройством Dacia со спутниковой навигацией.

На базовом уровне все функционально, но скудно, но, увеличивая диапазон, вы скоро достигнете точки, где у вас будет грубый внешний вид и приличная функциональность, которая только делает видимость выгодной цены еще лучше.

В повседневной езде Dacia Logan MCV в основном ничем не примечателен, но это следует воспринимать как заслуживающий доверия, а не как критику.Рулевое управление в значительной степени безжизненное, управляемость мягкая, а крены кузова умеренные, но не проверенные блестяще.

Езда удовлетворительна, немного просвечивает более крупные неровности дороги, но борется с более мелкими кусками, которые вызывают сильную дрожь по кабине, когда автомобиль порожний.

Запуск двигателя Dacia Logan MCV

1,0-литровый трехцилиндровый двигатель неплох, хотя его нужно работать в узком диапазоне оборотов, чтобы получить от него приличную экономичность и изысканность.Если вы планируете регулярно перевозить тяжелые грузы, это может означать, что альтернативная трансмиссия — лучший выбор. Если выйти за пределы 2200 об / мин — что вам нужно сделать, чтобы добиться от него максимальной производительности — он скоро станет громким. Ветер и шум дороги также являются незначительной проблемой на высоких скоростях.

Renault Logan — характеристики, комплектация, фото, видео, обзор

Renault Logan — теперь самый дешевый автомобиль французского производителя Renault, разработанный специально для развивающихся рынков. Российская версия второго поколения знаменитого в РФ седана Renault Logan была немного рассекречена весной 2014 года.Через некоторое время французские специалисты раскрыли список оборудования и назвали все цены.

Второе поколение автомобиля Logan для покупателей из России отличается от версии, производимой для европейских стран, не только внешним видом, но и технической составляющей. Поэтому есть смысл присмотреться ко второму поколению Renault Logan, который уже готов перенимать эстафету у своей предыдущей модели, пользующейся большой популярностью у водителей Российской Федерации.Весь модельный ряд Renault.

Внешний вид

С точки зрения внешнего вида новый автомобиль с другим дизайном кузова действительно сильно отличается. Даже бюджетную машину назвать очень сложно, она такая красивая. В связи с изменением внешнего вида автомобиля серьезно преобразились боковые стороны автомобиля, задняя и передняя. В результате франко-румынский автомобиль выглядит свежее и элегантнее, чего нельзя было сказать о его предшественнике. Носовая часть автомобиля седан Рено Логан 2-го поколения позволяет сразу заметить все изменения.

Здесь проявилось наличие выдающихся прямоугольных фар, агрессивного воздухозаборника с шильдиками и в мелкой сетке оригинальной аэродинамической «губой». Очень хорошо смотрятся противотуманные фары, в которых были размещены черные вставки. Новый дизайн логотипа производителя и стильный силуэт. Благодаря продуманным элементам дизайна действительно формируется современный экстерьер.

Горизонтальные прорези решетки стойки регистрации с большим ромбом Renault украшены хромированной накладкой.Благодаря тому, что передний бампер получил увеличенный воздухозаборник, автомобиль как бы намекает на его спортивные качества. Пушки противотуманных фар расположены на переднем обтекателе и являются гармоничным элементом на довольно простой машине. Стоит сразу сказать, что они будут установлены только как отдельная опция.

Немного неприятные ощущения вызывают петли капота, которые видны в закрытом состоянии — это говорит об экономичности конструкции. Сбоку Рено Логан остается практически узнаваемым, но теперь его венчают аккуратно выполненные выпуклые колесные арки на крыльях и штамповки на днище.Как и в первом поколении, наружные ручки дверей выполнены под нижнюю ручку, а ячейка запирания расположена под самой ручкой.

Крышка бензобака имеет квадратную форму, как у дорестайлинговой модели. Также есть своя ложка для дегтя, ведь открыть крышку можно только ключом, который после вскрытия остается в пробке. Для самой пробки на крышке бензобака есть небольшая петля.

Кормовая часть седана получила большую крышку багажного отделения, на которой удачно разместился спойлер.Также заметны компактные размеры заднего бампера и стильные габаритные фонари. Задняя стойка по-прежнему очень широкая, но по сравнению с предыдущей моделью она элегантнее. Установленные сзади фонари тянутся горизонтально, а не вверх, как раньше.

Просто из-за фонарей проем фонаря стал немного уже. Крышку багажного отделения можно открыть с помощью кнопки, но удобного «язычка», который помогал складывать крышку багажника, больше нет, а жаль, в более ранней версии он был.В целом, если посмотреть на Renault Logan, создается ассоциация с Lada Granta и Volkswagen Polo Sedan.

Интерьер

Если говорить о салоне Renault Logan, то он стал не только приятнее на вид, но и на ощупь. Если говорить о качестве материалов отделки, то оно заметно выросло, и это заметно практически во всем. Почти каждый элемент машины был тщательно разработан. Это заметно по привлекательной пластиковой структуре, объемной структуре материала кресла, аккуратной хромированной окантовке и так далее.Панель нового седана собрана из большого количества деталей, получивших хромированную окантовку.

Интерьер получился изящным за счет фактурного пластика и объемной обивки сидений. Отдельно хочется отметить дверные панели, которые Renault Logan нашел в обновленном седане, удобные ручки и кнопки электростеклоподъемников, перенесенные на более стандартное место. То же самое инженеры решили поступить и с дистанционным управлением зеркалами, которое теперь найти намного проще, чем в предыдущей версии.

Сиденья нового Рено Логан 2 получились мягкими и уютными, о чем красноречиво свидетельствуют солидные ролики боковой поддержки и плавная регулировка наклона спинки. На приборной панели есть три хромированных циферблата и плавные линии торпеды — все они выглядят уместно и привлекают внимание. Приборная панель оснащена бортовым компьютером, который может отображать всю необходимую информацию (температуру на улице, данные о пройденном расстоянии с момента последней заправки, а также информацию о среднем и текущем расходе топлива).

Однако количество функций будет зависеть от оборудования. Последнее также повлияет на регулировку водительского сиденья и рулевой колонки. Несмотря на то, что центральная консоль внешне похожа на спортивную, она увеличилась в размерах, что позволило установить дисплей с диагональю 7 дюймов. Что интересно, он поддерживает голосовое управление. Блок кондиционирования размещен прямо под рукой, что упрощает настройку этой функции.

Установленные задние сиденья просто потрясающие.Они умеют удобно складывать по частям. Очень важно, чтобы все это работало идеально, не глохло — это отличный козырь бюджетной машины. После выпуска нового седана места пассажирам, сидящим сзади, становится намного больше. Значительно увеличено свободное пространство в ногах сидящих сзади пассажиров, добавлен центральный подлокотник (как отдельная опция).

Диван рассчитан на трех взрослых пассажиров. Также есть крепления ISOFIX, которые позволят установить три детских кресла.Это касается и багажного отделения, которое также стало более обширным, особенно при регулировке спинок сидений. Без сложенных спинок ее объем составляет 510 литров полезного пространства. Все вышесказанное, естественно, относится к нестандартной модификации Логана. Однако сегодня совершенно «пустую» машину вам не предложат, по крайней мере, Renault.

Если раньше предлагались автомобили с неокрашенными бамперами, маленькими колесами и без ремней безопасности, то теперь этого не существует.Конечно, несмотря на то, что изменения коснулись многих деталей интерьера Renault Logan, они по-прежнему выполнены из бюджетных материалов, но не самого низкого качества. В Renault Logan 2 есть все, что касается эргономики, современного дизайна и материалов. Управление внешними зеркалами стало еще проще.

Очень порадовало наличие дополнительных ниш для сохранности всяких мелочей. Перчаточный ящик имеет объем 5,7 литра, а карманы для бутылок или других вещей присутствуют не только на передних дверях, но и сзади.Сверху на центральной консоли есть место для нового отделения для мелких вещей. Навигационная система Media Navi способна работать в Украине и России.

Технические характеристики

Силовой агрегат

Если говорить о технической составляющей нового французско-румынского седана производства Renault Logan, то он получил трехцилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом мощностью 90 л.с., объем которого равен 0,9 литра. Для европейских покупателей будет предложен вариант с двигателем объемом 1,2 литра, который выдает 75 л.с. и 1 л.с.5-литровый дизель. Абсолютно все силовые агрегаты, работающие на дизельном топливе, оснащены системой старт / стоп.

Как и предыдущая модель, Рено Логан производится в РФ, где также работает и выпускает Рено Дастер. Для рынка РФ Renault Logan будет оснащаться парой силовых агрегатов, объем которых одинаковый — 1,6 литра. Стандартный двигатель — двигатель мощностью 82 л.с. с 8 клапанами, который достигает первой сотни за 11,9 секунды, а максимальная скорость на уровне 173 км / ч.

102-сильный двигатель уже обеспечивает ускорение до 100 км / ч за 10,5 и максимальную скорость 185 км / ч. Его расход составит 1 литр в смешанном цикле на 100 км. Двигатель соответствует нормам Евро-5. Изначально синхронизация была для этих двигателей только с 5-ступенчатыми механическими коробками передач, но летом 2015 года можно было рассчитывать на наличие 4-диапазонной автоматической винтовки.

82-сильный двигатель работает с 5-диапазонным роботом Easy`R с опцией Eco и системой помощи при трогании с места, которая не даст машине откатиться назад.Его расход составит около 7,2 литра в смешанном цикле. Кроме Renault, аналогичная база используется в Nissan Almera и Lada Largus. Хотя платформа все та же (БО), но французские инженеры изменили стабилизатор поперечной устойчивости и изменили настройки подвески вместе с рулевым управлением, что сделало машину более адаптированной к дорогам Российской Федерации.

Тормозная система

Впереди машина работает с независимой конструкцией со стойками типа McPherson, а сзади с полунезависимой торсионной балкой.В качестве тормозной системы были представлены дисковые тормоза, которые также спереди вентилируемые. Сзади установили 8-дюймовые барабанные тормоза. Стояночный тормоз представлен штатным механическим приводом.

Благодаря измененной конфигурации реечного рулевого управления, теперь оно обеспечивает улучшенную управляемость на более высоких скоростях и поставляется с настроенным гидроусилителем рулевого управления. Правда, он не будет стандартным, но его можно будет купить, отдав около 13000 рублей.

Базовая комплектация будет иметь корпус из высокопрочной стали с передними участками программируемой деформации, подушку безопасности для водителя, крепления детских кресел ISOFIX и трехточечные ремни безопасности для передних и задних сидений.Сервис АБС будет доступен в версиях средней комплектации.

Размеры

Если взять первую серию, то обновленный Renault Logan 2-го поколения не изменился. Длина автомобиля составляет 4348 мм, ширина 1733 мм, высота 1517 мм, колесная база на уровне 2634 мм. Высота дорожного просвета составляет 175 мм, что очень хорошо с учетом качества наших дорог.

Теперь вопрос о поездке на отдых или дачу на Renault Logan просто отпадает, он может проехать практически везде, а хорошая вместимость позволит взять с собой все необходимое.Бюджетный седан весит от 1106 до 1127 кг, в зависимости от того, какое оборудование будет установлено.

Безопасность

Седан Renault Logan нового семейства оснащен новыми системами безопасности, которые ранее не предлагались. Этот седан включает дебютную систему ESP, которая помогает сохранять устойчивость автомобиля в поворотах с плохим сцеплением и резким маневрированием, а также на скользкой поверхности. В то же время есть система ABS, которую можно активировать вместе с системой экстренного торможения.Он активируется в определенных ситуациях.

Интересно, что дневные ходовые огни седан включают при автоматическом запуске двигателя. Renault Logan 2-го поколения приобрел две передние подушки безопасности и боковые подушки безопасности для водителя и сидящего рядом переднего пассажира. Водитель всегда будет знать, что ремень безопасности отстегнут, поскольку применяется определенное предупреждение.

Конструкторы спроектировали передний бампер и капот таким образом, чтобы они могли поглощать энергию столкновения в случае аварии, что повысило бы дополнительную защиту в случае аварии.

Пассивная безопасность — это наличие:

  • Подушки безопасности для водителя;
  • Системы заднего крепления ISOFIX на боковых сиденьях;
  • Защита картера трансмиссии;
  • 3-точечные ремни безопасности на задних сиденьях;
  • Сигнализатор о не пристегнутых ремнях;
  • Электронное противоугонное устройство.

Комплектации и цены

Вариантов всего четыре: Access, Confort, Privilege и Luxe Privilege.Базовая комплектация Access MT с 16-литровым двигателем мощностью 82 лошадиные силы, синхронизированным с механической 5-ступенчатой ​​коробкой передач, будет стоить от 7 278 долларов. В стандартную комплектацию входят только 15-дюймовые стальные колеса, защита картера, тканевый салон, дневные ходовые огни, боковые зеркала с ручной регулировкой, подушки безопасности для водителя и полноразмерные запчасти.

Комплектация Confort стоит от 8 380 долларов с таким же двигателем и такой же коробкой передач. Помимо всего вышеперечисленного, здесь есть передние электростеклоподъемники, хромированные элементы отделки панели приборов, гидроусилитель руля, освещение багажного отделения, регулируемая по высоте рулевая колонка, центральный замок и система ABS + EBD.

Privilege оснащен двигателем мощностью 102 л.с. и может быть оснащен роботизированной коробкой передач. Стоимость этой версии начинается от 9 342 доллара. Первоклассный Luxe Privilege также имеет первоклассную трансмиссию, автоматическую коробку передач, 7-дюймовый экран и максимально возможный уровень комфорта. Везде установлен только передний привод. Такое оборудование будет стоить от 10 087 $.

Плюсы и минусы

Плюсы авто

  • Приятный внешний вид;
  • Качество сборки;
  • Повышенный комфорт в салоне автомобиля;
  • Хорошая курсовая стабильность;
  • Улучшенная шумоизоляция салона;
  • Салон довольно просторный;
  • Большой объем багажного отделения, при необходимости его можно увеличить;
  • Увеличен объем в перчаточном ящике;
  • Хорошее переключение передач;
  • Хорошие и удобные кнопки окон;
  • Улучшенная регулировка сидений;
  • Приятная и необычная панель приборов;
  • Более обтекаемый дизайн;
  • Пассажирам повыше будет достаточно удобно разместиться на заднем ряду;
  • Большой выбор оборудования и модификаций;
  • Достаточно приемлемая ценовая политика компании;
  • Средний расход топлива;
  • Большой клиренс.

Минусы авто

  • Слабые силовые агрегаты;
  • Плохое основное оборудование;
  • Малый уровень безопасности;
  • Бюджетное качество применяемых материалов при отделке интерьеров;
  • Большинство опций доступны только при дополнительной покупке.

Подводим итоги

В итоге хочу сказать, что обновление пригодилось только Renault Logan. Понятно, что кардинально обновиться внешне и внутри автомобиль не получилось, но не стоит забывать и о том, в какой ценовой категории представлен этот седан.Приятно порадовал новый внешний вид, который стал более плавным, округлым и современным. Увеличилась текучесть, что не могло не сказаться на расходе топлива. Штамповки на капоте и сбоку французско-румынской машины только придают определенный шарм.

Значительная высота дорожного просвета позволит уверенно чувствовать себя на дорогах Российской Федерации. Внутри все еще свежо. Несмотря на использование бюджетных материалов, качество салона значительно повысилось, а вместе с ним и все корректировки и недочеты.Появилась приятная приборная панель и удобный дисплей диагональю 7 дюймов. В седане достаточно свободного места и это касается заднего ряда сидений. Высоким пассажирам разместиться в машине будет достаточно удобно.

Багажный отсек — один из лучших в своем классе, при необходимости его можно увеличить, сложив спинки задних сидений. Безопасность есть, но она минимальная. Энергоблокам, которые будут поставляться в Российскую Федерацию, не выделены специальные мощности, но они способны выполнять свои прямые обязанности.Приятно иметь выбор из пары двигателей и трех коробок передач.

Также имеется 4 комплекта оборудования и множество модификаций, которые могут удовлетворить практически любого водителя. Также рад, что есть всевозможные ящики и отделения для разных мелочей. На все остальные недостатки можно закрыть глаза, учитывая цену машины.

Советуем прочесть статью: История Renault

Renault Logan 2 фото

Тест-драйв

2-кнопочный чехол для ключей NE73 Renault Dacia Duster Logan Sandero Dokker Lodgy

БОНУСНАЯ ГОНКА ФИНАЛ

Чехол для ключей на 2 кнопки NE73 Renault Dacia Duster Logan Sandero Dokker Lodgy

-Мы — современный модный бренд, воплощающий творческий дух молодежной культуры. Купите 1021 Legends Kings, рожденные 15 ноября, а другие модные толстовки и свитшоты по адресу.Купите обычные накидки-кимоно с цветочным принтом CHERLATE Повседневная винтажная верхняя одежда 3Color S-3X и другие активные базовые слои в Grandeur 836256 Hardware Arc Tall Plate Dummy с Джорджтаунским рычагом из латуни Lifetime. 【Дизайн кошелька】 Чехол Huawei Y6 PRO очень функциональный и включает в себя функции кошелька, такие как слоты для хранения карт и место для наличных денег / чеков во внутреннем кармане, 2-кнопочный чехол для ключей NE73 Renault Dacia Duster Logan Sandero Dokker Lodgy . Номер модели: 102903-YMP-000000000, Подлинная нержавеющая сталь — Appx 6, идеальное скатерть для деревенских рождественских украшений или деревенского декора в любое время.Регулируемые кожаные плечевые ремни с мягкой подкладкой. Если вы хотите обновить доставку для более быстрой доставки. Чехол для ключей на 2 кнопки NE73 Renault Dacia Duster Logan Sandero Dokker Lodgy . Если вам нужен другой цвет, золотая отделка имеет много потертостей и есть следы от посуды, Удовлетворение потребностей клиентов — наш главный приоритет, пожалуйста, не стесняйтесь оставлять отзыв. Большой одиночный карман отлично подходит для хранения венчиков. Чехол для ключей на 2 кнопки NE73 Renault Dacia Duster Logan Sandero Dokker Lodgy .Румянец с цветочными пожеланиями для карточки и подписи — Baby Shower Game — Мгновенная загрузка — Girl baby shower — Darcy Floral Этот список предназначен для редактируемого шаблона своими руками — обратите внимание, что мы не редактируем шаблон за вас. [УСТОЙЧИВОЙ МАТЕРИАЛ] Защищает ваши крючки и предохраняет их от запутывания с другим снаряжением или от зацепления с ковровым покрытием, не оставляет следов после снятия. Высококачественный измеритель толщины покрытия для высокоточных измерений с шагом всего 0. Обеспечивает четкость и четкость. мощный звук, Футляр для ключей на 2 кнопки NE73 Renault Dacia Duster Logan Sandero Dokker Lodgy .Это зависит от яркости и контрастности вашего экрана. легко устанавливается на штатив.

2021 Dacia Sandero и Logan с современными технологиями комфорта и безопасности

После предварительного просмотра, проведенного в начале этого месяца, наконец-то появились Dacia Sandero и Logan следующего поколения. Sandero Stepway присоединяется к действию с увеличенным дорожным просветом, чтобы угодить толпе кроссоверов. Это буквально совершенно новые автомобили, поскольку румынский бренд не только изменил платформу, но и сумел избавиться от недорогой атмосферы, присущей старым моделям, приняв полностью современный дизайн.

Трио перешло на платформу CMF, используемую в последней версии Renault Clio, открыв широкий спектр функций комфорта и безопасности. Возьмем, к примеру, электроусилитель руля и светодиодные фары, которые увеличивают длину луча на 37 процентов и ширину на 9 процентов по сравнению с галогенными фарами, используемыми в моделях предыдущего поколения. Дополнительные соответствующие примеры включают ассистент экстренного торможения, предупреждение о слепых зонах, помощь при парковке (с передними и задними датчиками, камерой заднего вида) и даже помощь при трогании с места.

26 Фото

Что касается двигателей, то многие удивятся, узнав, что турбодизельный двигатель был удален из модельного ряда. Отказ от проверенного 1,5-литрового агрегата dCi означает, что новые модели Dacia будут доступны исключительно с трехцилиндровыми двигателями. Начального уровня будет 1.0-литровый безнаддувный двигатель мощностью 65 лошадиных сил и пятиступенчатой ​​механической коробкой передач, но только для обычных Sandero и Logan.Прочный Sandero Stepway не будет продаваться с этой базовой трансмиссией.

Далее идет 0,9-литровый двигатель с турбонаддувом мощностью 90 л.с. и возможностью выбора между шестиступенчатой ​​механической коробкой передач или бесступенчатой ​​коробкой передач. Затем есть более мощный TCe на 100 л.с. с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач. Интересно, что самый мощный из трех на самом деле является двухтопливным двигателем, поскольку он может работать на сжиженном нефтяном газе. 50-литровый бак для сжиженного нефтяного газа расположен там, где обычно находится запасное колесо, и вместе с 50-литровым бензобаком Sandero может проехать более 1300 километров (808 миль).Версия для сжиженного нефтяного газа также чище: в среднем на 11% меньше выбросов CO2, чем у эквивалентной модели TCe.

28 Фото

Дальнейшее снижение расхода топлива и выбросов — это система остановки / запуска для всех трех трансмиссий и вышеупомянутый вариатор. Последнее является улучшением по сравнению со старым автоматическим руководством Easy R и обеспечивает более плавное переключение передач и лучшее ускорение, согласно Dacia.

Сам по себе дизайн — пустяковая распродажа: новые Sandero и Logan намного сложнее устаревших моделей, которые они заменяют. Это особенно верно, когда вы виртуально запрыгиваете внутрь, где несколько спартанский вид старых автомобилей уступил место законно обновленному салону. Автомобили с более низкими характеристиками получают удаленную мультимедийную систему, получившую название «Media Control», со съемной подставкой для смартфонов, в то время как более дорогие имеют сенсорный экран в стиле планшета размером восемь дюймов.

19 Фото

Надлежащая информационно-развлекательная система носит название Media Display и поддерживает Android Auto и Apple CarPlay.Поднимитесь на Media Nav, и вы получите не только навигацию, как следует из названия системы, но даже беспроводные Android Auto и Apple CarPlay. В зависимости от информационно-развлекательной системы автомобили поставляются с двумя, четырьмя или шестью аудиодинамиками, а 3,5-дюймовый цифровой дисплей разделяет аналоговые циферблаты комбинации приборов. Bluetooth и USB-соединение являются стандартным оборудованием для всей линейки.

Несмотря на то, что новые модели останутся недорогими автомобилями, Dacia подготовила широкий спектр функций.Следующие компоненты будут доступны в стандартной или дополнительной комплектации, в зависимости от рынка: вход без ключа, подогрев передних сидений, автоматический кондиционер (с цифровым дисплеем), камера заднего вида, электрический стояночный тормоз, автоматические дворники и дистанционное открывание багажника. Модели Sandero также будут доступны с электрическим стеклянным люком на крыше Dacia.

Говоря о багажнике, Sandero может вместить до 328 литров (11,58 кубических футов) в грузовом отсеке, в то время как форма седана Logan составляет 528 литров (18.6 кубических футов) багажное отделение. Для дополнительной гибкости имеется регулируемый по высоте грузовой пол и дополнительный 21 литр (0,7 кубических фута) грузового пространства с учетом дверных карманов и центрального подлокотника.

Стоит отметить, что у Sandero Stepway внушительный дорожный просвет — 174 миллиметра (6,8 дюйма), что на 41 миллиметр (1,6 дюйма) больше, чем у обычного супермини. Он получил обычную пластиковую обшивку кузова и рейлинги на крыше, чтобы имитировать кроссовер, а также более мощные крылья и боковые молдинги для улучшения внешнего вида.Они могут выглядеть как легкосплавные диски, но на самом деле они стальные и имеют размер 16 дюймов. В случае Stepway есть дополнительный комплект с бриллиантовой огранкой.

Logan на 3,6 сантиметра (1,4 дюйма) длиннее, чем раньше, и поставляется с регулируемыми столиками для подносов в стиле самолета с подстаканниками. Еще один козырь в рукаве седана — съемный органайзер багажника, который разделяет груз на четыре разных размера. Сам багажник стал более доступным, чем раньше после того, как Dacia опустила порог на 19 миллиметров (0.7 дюймов).

Кроме того, под обновленным скином есть улучшения. Переход на архитектуру CMF Clio позволил Dacia увеличить прочность и жесткость кузова. В нижней части моторного отсека и салона установлены новые лонжероны и крепления, а также установленные на дверях датчики давления, которые срабатывают шторку и боковые подушки безопасности в случае удара. Боковое примечание: сами дверные ручки наконец отказались от установки верхних петель в пользу более современной конфигурации.

Dacia обещает, что новые модели останутся лучшими по цене в сегменте B после того, как Sandero, Sandero Stepway и Logan поступят в продажу в ближайшие месяцы.

.
20Июн

Что такое главная передача: ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА судовая — Словарь морских терминов на Корабел.ру

ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА судовая — Словарь морских терминов на Корабел.ру

совокупность взаимосвязанных механизмов и обслуживающих их систем, передающих мощность от главного двигателя к движителю. Главная Передача, обычно располагаемая между главным двигателем и валопроводом, предназначена для преобразования или сохранения крутящего момента и частоты вращения главного двигателя, подводимых к движителю. По принципу действия и взаимодействию элементов Главные Передачи разделяют на механическую, гидравлическую, электрическую и комбинированную. Главные Передачи различаются способностью передавать крутящий момент и частоту вращения без изменения или изменяя их, а также выполнять эти преобразования одновременно. Для Главной Передач характерны 2 показателя: коэффициент трансформации крутящего момента k = M2/M1, где MI и М2—крутящие моменты на входном и выходном валах передачи, и передаточное отношение I = П2/П1, где П1 и П2 — частота вращения входного и выходного валов. Эти показатели определяют КПД Главной Передачи: г| = М2П2/М1П1 = ki. По изменению их во время работы Главные Передачи можно разделить на 3 группы: 1) обеспечивающие при всех условиях работы постоянство коэффициентов К и i (k = const; i = const), осуществляется в Главных Передачах, элементами которых являются односкоростные зубчатые редукторы, кулачковые, фрикционные и шинно-пневматические муфты, наиболее простой вариант — передача с k= 1 и i=1, которая называется непосредственной, или прямой; 2) сохраняющие постоянство коэффициенты трансформации момента (k = const) при переменном передаточном отношении (i = var), эти свойства передачи обеспечиваются гидродинаммческими и электромагнитными муфтами скольжения; 3) допускающие одновременное изменение k и i (k = var, i = var) — такие изменения могут осуществляться при помощи гидродинамических преобразователей крутящего момента, электропередач, а также в многоскоростных зубчатых редукторах. В Главную Передачу могут входить следующие элементы: насосы, гидравлические и электрические двигатели, гидравлические преобразователи крутящего момента, редукторы, муфты и т. д. Количество и типы элементов, объединенных в одной передаче, определяются требованиями, предъявляемыми к главной энергетической установке. Главная Передача может быть представлена и одним элементом, например соединительной муфтой. Исполнение Главной Передачи возможно в едином корпусе (например, гидродинамическая муфта) или с раздельным размещением элементов (гидростатическая передача). В современных главных энергетических установках Главные Передачи могут обеспечивать повышение тяговых характеристик судна, предохранение главных двигателей от перегрузок, управление скоростью и направлением движения судна (реверсивные передачи), наиболее рациональное размещение ГЭУ путем суммирования мощностей нескольких двигателей на одном движителе (суммирующие передачи) и раздвоения мощности 1 двигателя на 2 движителя (передачи с раздвоением мощности), повышать пропульсивный коэффициент и т. д. Основные направления совершенствования Главной Передачи — повышение КПД, уменьшение массы и габаритов, создание универсальных рядов, удовлетворяющих потребности судостроения.
По данным
«МОРСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ» в двух томах, том 1. Под редакцией академика Н.Н.Исанина

Главная передача (портальные автомобили)

Наличие портала вынуждает применять в автомобилях главные передачи и вертикальные, как правило, цепные бортовые передачи.

При разбивке общего передаточного числа между главной и бортовыми передачами обычно передаточное число главной передачи по возможности выбирают минимальным, это необходимо для уменьшения осевых усилий на подшипники их шестерен и снижения крутящих моментов, передаваемых элементами трансмиссии, расположенными между главной передачей и ведущей звездочкой цепной бортовой передачи. Особенно важно придерживаться такой разбивки для автомобилей с подрессоренными ведущими колесами, так как при этом уменьшаются размеры и снижается вес неподрессоренных элементов трансмиссии, который включает две трети веса полуосевых карданных передач и полный вес верхних полуосевых головок с ведущими звездочками цепных бортовых передач.

Однако, как доказывает практика проектирования цепных передач, очень больших возможностей в назначении больших передаточных чисел для бортовых передач нет, и у большинства выполненных конструкций передаточные числа цепных передач находятся в пределах 1,2—2,5.

Для главных передач чаще всего используют одноступенчатые (с одним передаточным числом), реже — двухступенчатые (с двумя передаточными числами), передачи.

Одноступенчатые главные передачи применяются в основном на портальных автомобилях, используемых в качестве внутризаводского транспорта или для городских перевозок на короткие расстояния со стабильными режимами движения.

Двухступенчатые главные передачи применяются в тех случаях, когда автомобили предназначаются для работы на более длинных расстояниях с резко переменными режимами движения (например, для систематических маршрутов, проходящих частично в городских, частично в загородных условиях). Поскольку эти передачи имеют два передаточных числа и возможность переключения передач в зависимости от условий движения, они позволяют получить широкий диапазон передаточных чисел трансмиссии без применения сложных многоступенчатых коробок передач, обеспечить максимальное использование мощности двигателя при разных условиях движения и высокие средние скорости при небольшой удельной мощности двигателя. При этом низшая передача трансмиссии может быть получена во второй ступени главной передачи, в связи с чем продольная карданная передача и коническая пара главной передачи не передают максимального крутящего момента.

Применение двухступенчатых главных передач в портальных автомобилях целесообразно еще и потому, что в большинстве случаев обратный рейс эти автомобили совершают без груза. Большая разница в весах нагруженного и ненагруженного автомобиля позволяет, используя передачи с меньшим передаточным числом, увеличить скорость движения !при холостых пробегах.

Для первой ступени двухступенчатых главных передач используются конические шестерни со спиральными зубьями или гипоидные шестерни, а для второй — две 1пары ко-созубых цилиндрических шестерен или «планетарная передача. На рис. 66 показана кинематическая схема двухступенчатой главной передачи фирмы Итон (Англия), а в табл. 33 приведены параметры некоторых главных передач этой фирмы.

Управление двухступенчатыми главными передачами автомобилей осуществляется, большей частью, с помощью пневмо-

Таблица 33

Рис. 66. Кинематическая схема двухступенчатой главной передачи Итон: 1— солнечная шестерня; 2— шлицевая муфта; 3 — водило; 4 — сателлит; 5 — коронная шестерня; 6 — ведомая шестерня первой передачи; 7 — ведущая шестерня первой передачи

Параметры двухступенчатых главных передач фирмы Итон

Параметры

Модель главной передачи

1350

16500

Передаточные числа:

первая ступень …………

4,50; 5,14;

3,83; 4,89;

5,83; 6,33

5,62; 6,14; 6,50

вторая ступень …………

6,25; 7,15;

5,33; 6,80;

Максимальный крутящий момент на выходном валу в кГ-м на: первой ступени …………

8,11; 8,81 1010

7,81; 8,52; 9,02 1355

второй ступени …………

1400

1884

привода или вакуумного привода. В частности, пневмопривод с электромагнитным управлением использован в двухступенчатой главной передаче Итон портальных автомобилей Шорланд.

Двухступенчатые передачи увеличивают размеры и вес главных передач, но учитывая, что они подрессорены и их размеры, в отличие от размеров главных передач обычных автомобилей, не влияют на проходимость портальных автомобилей, применение их следует считать вполне оправданным с точки зрения повышения эксплуатационных качеств.

Рис. 67. Общий вид главной передачи автомобиля Бофорс

Необходимое передаточное число главной передачи может быть получено либо одной парой шестерен (одинарная передача), либо двумя парами шестерен (двойная передача).

В одинарных главных передачах используют конические (с прямым или спиральным зубом) или гипоидные шестерни, расположенные под углом 90°.

Червячные шестерни, из-за того что отпадает их основное преимущество — необходимость в большом передаточном числе— не используются, хотя применение их в портальных автомобилях было бы целесообразным с другой точки зрения — они позволили бы, не изменяя положения полуосей, за счет нижнего расположения червяка уменьшить угол наклона вала продольной карданной передачи. С этих же позиций целесообразно применять также гипоидные передачи, допускающие смещение центров ведущей и ведомой шестерен. Гипоидные передачи на портальных автомобилях используют еще незначительно.

Для двойных главных передач применяют цилиндрические и конические шестерни. В этом случае значительно увеличиваются вес, размеры и стоимость передачи. Для получения необходимых значений передаточных чисел на портальных автомобилях не требуется устанавливать двойные передачи.

Двойные главные передачи, заимствованные у обычных автомобилей, размещают в одном картере; исключение составляют лишь главные передачи автомобилей Бофорс, у которых конические шестерни и цилиндрические с дифференциалом смонтированы в отдельных картерах и соединены между собой шлицевым валом. Такая конструкция является очень сложной

/ — рама; 2 — картер главной передачи; 3 — трансмиссионный тормоз; 4 — продольная карданная передача; 5 — ведущая звездочка бортовой цепной передачи; 6 — втулочно-

роликовая цепь

и вызвана смещением двигателя относительно продольной оси автомобиля. На рис. 67 показан общий вид этой передачи.

При жесткой подвеске ведущих колес главная передача, закрепленная на раме, практически становится неподрессоренной. В большинстве же случаев колеса подрессориваются, а вместе с ними и главная передача, что снижает действующие на нее динамические нагрузки и тем самым улучшает условия работы по сравнению с главными передачами обычных автомобилей. Кроме того, главные (передачи портальных автомобилей лучше защищены от проникновения в них влаги, грязи и пыли.

Основное влияние на конструкцию главных передач и на возможности заимствования их от обычных автомобилей оказывает тип ведущих колес. Если колеса неподрессоренные и неуправляемые, имеется полная возможность использовать задний мост обычного автомобиля, конечно, при условии соответствия его передаваемому моменту. В этом случае объем доработок обычно невелик: кожухи полуосей соединяют с картерами бортовых передач, а на наружных концах полуосей устанавливают ведущие звездочки бортовых цепных передач (рис. 68).

Рис. 69. Главная передача и дифференциал автомобиля Т-80 в специальном картере: 1 — картер; 2 — крышка; 3 — подшипник; 4 — полуось с фланцем; 5 —крышка; 6 — ведущая шестерня; 7 — ведомая шестерня

Если же главная передача обычного автомобиля должна быть установлена на портальном автомобиле с ведущими и управляемыми колесами, то возникает необходимость в изготовлении нового картера с соответствующими кронштейнами для крепления его к раме и уплотняющими устройствами. Детали главной передачи используются обычно без переделок. Особое внимание при проектировании такой передачи обращается на жесткость ее картера, прочность крепления его к раме и на возможность сокращения длины полуосей.

Для увеличения длины валов полуосевых карданных передач и, как следствие, уменьшения углов их наклона, длина полуосей должна быть минимальной. С этой целью дополнительные опорные подшипники полуосей, устанавливаемые в картере, стремятся расположить ближе к продольной оси главной передачи. Полуоси на конце должны иметь фланец или вилку для соединения с полуосевой карданной передачей.

На рис. 69 показаны главная передача и дифференциал автомобиля Т-80, смонтированные в специальном картере, состоящем из литого цилиндрической формы остова с прямоугольным основанием для установки и крепления к раме и двух ли-

Рис. 70. Главная передача и дифференциал автомобиля Т-110: /—редуктор главной передачи ЗИЛ-120; 2 — кар тер; 3 — подшипник; 4 — крышка с уплотнением; 5 — полуось с фланцем; 6 — крышка картера

тых конусообразных крышек с гнездами для подшипников полуосей.

Аналогичный картер имеет главная передача американских автомобилей Герлингер.

Конструктивно по-иному выполнены картеры главных передач автомобилей Т-110 (рис. 70) и Лукки 51В.

Так как первоначальные углы наклона валов полуосевых карданных передач имеют весьма существенное значение и во многом зависят от положения главной передачи, то выбору ее положения на раме при проектировании портальных автомобилей любого типа уделяется очень большое внимание, тем более, что от этого зависит и угол наклона продольной карданной передачи.

При проектировании или доработке картера главной передачи

Рис. 71. Главные передачи и дифференциалы автомобилей: а — T-80A; б — Т-150; / — ведомая шестерня; 2 —фланец; 3 — ведущая шестерня; 4 — стакан подшипников ведущей шестерни; 5 —картер; 6 — дифференциал; 7 — полуось; S — подшипник полуоси; 9 — кронштейн картера

особое внимание обращается на угол наклона оси ведущей шестерни. Для уменьшения угла наклона продольного карданного вала ось ведущей шестерни часто располагают не параллельно оси двигателя, а хвостовик шестерни наклоняют вниз, на угол, равный углу между осью коленчатого вала двигателя и продольным карданным валом. При этом особое внимание уделяется уплотнениям ведущей шестерни и отводу от нее смазки, так как на автомобилях, у которых эти главные передачи заимствуются, хвостовик ведущей шестерни поднят вверх, чем обеспечивается естественный отвод смазки от уплотнений.

Доработка главной передачи сводится в основном к укорочению имеющихся полуосей или изготовлению новых, к созданию для них соответствующих опор, к переделке картера. Примером такой доработки может служить главная передача автомобиля Т-80А (рис. 71,а), использованная также на автомобилях Т-130, Т-140 и А-210. При доработке главной передачи, заимствованной у автомобиля ГАЗ-51А, у картера заднего моста срезают кожухи полуосей и растачивают гнезда под подшипники полуосей и крышки сальников. Картер закрепляют при помощи трех кронштейнов, приваренных к раме: два кронштейна с разъемными крышками охватывают с наружной стороны шейки картера в местах установки подшипников полуосей, а третий — привернут к крышке подшипников ведущей шестерни.

Аналогичной доработке была подвергнута главная передача автомобиля Т-150, для которой была использована главная передача автомобиля ГАЗ-53. Сварная балка заднего моста позволила осуществить приварку гнезд опорных подшипников полуосей и кронштейнов крепления непосредственно к картеру главной передачи (рис. 71,6).

У короткобазных портальных автомобилей, которые не имеют продольного карданного вала и силовой агрегат которых расположен у ведущих колес (автомобиль Росс-70), главную передачу всегда монтируют в одном блоке с коробкой передач (см. рис. 56).

На портальных автомобилях отечественного и зарубежного производства устанавливают общепринятые в автомобилестроении шестеренчатые конические симметричные дифференциалы с тремя-четырьмя сателлитами и разъемной коробкой без каких-либо дополнительных изменений и доработок. Дифференциалы повышенного трения или самоблокирующиеся не применяются. Их можно рекомендовать только для тех автомобилей, которые предполагается использовать в более тяжелых, чем обычно, дорожных условиях.

В табл. 34 приведены основные данные главных передач и дифференциалов некоторых автомобилей.

Основные данные главных передач и дифференциалов___

Наименование

Т-80, Т-140

Валмет III-IV

Лукки 1В-37

Кларк-Росс S-93

Хайстер моделей М и МН

Валмет моделей 51 и 73

Валмет 232

Валмет 303

Модель…………….

ГАЗ-51

Ваноян

Аутодас

Тимкен

Тип главной передачи ………

Одинарная

Тип шестерен………….

Конические со спиральными зубьями

I 5,71

Передаточное число ……….

6,67 i

I 6,67

1 6,67

| 5,11

1 6,8 1

I 6,83 I

I5,71 ИЛИ I

1 4,67 1

Тип дифференциала……….

Конический шестеренчатый

Число сателлитов дифференциала ….

3

1 4

1 4

1 4

2

1 4

1 4 1

1 4

Продолжение табл. 34

Наименование

Валмет 2792-14-6SS

Герлингер 12RH

Т-150

P.C.L.

Хайстер М200Е

«Соломба-лец» 5-С-2

Т-60М и Т-110

T-110A

Шорланд моделей 20 и 21

Модель…………….

Сания

ГАЗ-

ЗИС-5

ЗИЛ-120

зил-

Итон ,

Вабис АВ

53

164 А

Одинарная

Двойная

Конические со спиральными зубьями

Гипоидные

Конические со спиральными зубьями и цилиндрические с прямыми

4,5

Передаточное число ……….

6,67

4,77

6,83

5,57

4,63

6,41

7,63

6,45

6,25*

Конический шестеренчатый

Число сателлитов дифференциала ….

4

1 4

1 з

1 з

1 4

1 4

1 4

1 4

1 4

Передача двухступенчатая. В числителе указано передаточное число первой ступени,

в знаменателе — второй.


Главная передача и дифференциал автомобиля. Устройство

Главная передача автомобиля предназначена для увеличения крутящего момента и передачи его на полуоси колес под углом 900


Схема работы главной передачи автомобиля 
1 — фланец; 2 — вал ведущей шестерни; 3 — ведущая шестерня; 4 — ведомая шестерня; 5 — ведущие (задние) колеса; 6 — полуоси; 7 — картер главной передачи

Главная передача состоит из:

·         ведущей шестерни

·         ведомой шестерни


Крутящий момент от коленчатого вала двигателя через сцепление, коробку передач и карданную передачу передается на пару косозубых шестерен, которые находятся в постоянном зацеплении. На рисунке оба колеса будут вращаться с одинаковой угловой скоростью. Но ведь в этом случае поворот автомобиля невозможен, так как колеса должны пройти неодинаковое расстояние при этом маневре!

Если взять игрушечную машинку, у которой задние колеса связаны между собой жесткой осью, и немного покатать ее по полу, то паркет в вашем доме может заметно пострадать. При каждом повороте автомобильчика, одно из его колес обязательно будет проскальзывать, и оставлять за собой черный след. Давайте посмотрим на следы, оставленные на повороте мокрыми колесами любого реального автомобиля. Рассматривая эти следы заинтересованно, можно увидеть, что внешнее от центра поворота колесо проходит путь значительно больший, чем внутреннее.

Если бы каждому колесу передавалось одинаковое количество оборотов, то поворот автомобиля, без черных следов на «паркете», был бы невозможен. Следовательно, настоящий автомобиль, в отличие от игрушечного, имеет некий механизм, позволяющий ему делать повороты без «черчения» резиной колес по асфальту. И этот механизм называется – дифференциалом. 

Дифференциал автомобиля предназначен для распределения крутящего момента между полуосями ведущих колес при повороте автомобиля и при движении по неровностям дороги. Дифференциал позволяет колесам вращаться с разной угловой скоростью и проходить неодинаковый путь без проскальзывания относительно покрытия дороги.

Иными словами 100% крутящего момента, который приходит на дифференциал, могут распределяться между ведущими колесами как 50 х 50, так и в другой пропорции (например, 60 х 40). К сожалению, пропорция может быть и 100 х 0. Это означает, что одно из колес стоит на месте (в яме), а другое в это время буксует (по сырой земле, глине, снегу).

Что поделаешь! Ничто не бывает абсолютно правильным и идеальным, зато данная конструкция позволяет автомобилю поворачивать без заноса, а водителю не менять каждый день напрочь изношенные шины.

Конструктивно дифференциал выполнен в одном узле вместе с главной передачей и состоит из:

·         двух шестерен полуосей

·         двух шестерен сателлитов


Главная передача с дифференциалом 
1 — полуоси; 2 — ведомая шестерня; 3 — ведущая шестерня; 4 — шестерни полуосей; 5 — шестерни-сателлиты


У переднеприводных автомобилей главная передача и дифференциал расположены в корпусе коробки передач. Двигатель у таких автомобилей расположен не вдоль, а поперек оси движения, значит, изначально крутящий момент от двигателя передается в плоскости вращения колес. Поэтому нет необходимости изменять направление крутящего момента на 90О, как у заднеприводных автомобилей. Но, функция увеличения крутящего момента и распределения его по осям колес, остается неизменной и в этом случае.

Основные неисправности главной передачи и дифференциала

Шум («вой» главной передачи) при движении на большой скорости возникает из-за износа шестерен, неправильной их регулировке или в случае отсутствия масла в картере главной передачи. Для устранения неисправности необходимо отрегулировать зацепление шестерен, заменить изношенные детали, восстановить уровень масла.

Подтекание масла может быть через сальники и неплотные соединения. Для устранения неисправности следует заменить сальники, подтянуть крепления.

Эксплуатация главной передачи и дифференциала

Как и любые шестеренки – шестерни главной передачи и дифференциала требуют «смазки и ласки». Относительно «ласки». Хотя все детали главной передачи и дифференциала и выглядят массивными «железяками», но они тоже имеют запас прочности. Поэтому рекомендации относительно резких стартов и торможений, грубых включений сцепления и прочей перегрузки машины остаются в силе.

Трущиеся детали и зубья шестерен, в том числе, должны постоянно смазываться – это мы уже знаем. Поэтому в картер заднего моста (у заднеприводных автомобилей) или в картер блока – коробка передач, главная передача, дифференциал (у переднеприводных автомобилей), заливается масло, уровень которого необходимо периодически контролировать.

Масло, в котором работают шестерни, имеет склонность к «утеканию» через неплотности в соединениях и через изношенные маслоудерживающие сальники.

А еще, любой картер должен иметь постоянную связь с атмосферой. Когда в закрытой «наглухо» коробке с шестеренками и маслом выделяется тепло, что неизбежно при работе механизмов, давление внутри резко увеличивается и тогда масло обязательно найдет какую-нибудь дырочку. Для того чтобы не доливать масло по два раза в день, следует знать о маленькой детальке любого картера – сапуне. Это подпружиненный колпачок, прикрывающий вентиляционное отверстие или трубку. Со временем, он «залипает» и возможна потеря связи картера с атмосферой.
При очередной плановой замене масла или ранее, в случае необходимости, проверните колпачки и восстановите работоспособность пружин всех сапунов на агрегатах вашего автомобиля. В результате этой несложной операции, небольшие утечки масла могут прекратиться.

Обычно среднестатистическому водителю трудно разобраться в той гамме звуков, которые издает его «заболевший» автомобиль. Мало обладать хорошим слухом, надо еще и понимать, что означают эти «завывания», «похрустывания» и прочие «поскрипывания», доносящиеся из определенных зон автомобиля.

Однако можно немного сузить район поиска неисправности. При возникновении подозрения на какую-либо неприятность с трансмиссией, поднимите домкратом одно из ведущих колес автомобиля (и обязательно опустите на «козла» — устойчивую подставку). Запустите двигатель и, включив передачу, заставьте вращаться это колесо. Просмотрите на все, что крутится, прослушайте все, что издает подозрительные звуки. Затем поднимите домкратом колесо с другой стороны. При повышенном шуме, вибрациях и подтеканиях масла – начинайте поиск своего мастера, которому с гордостью можете сказать, что проблемы у вашего автомобиля слева, а не справа.

Что такое главная передача и дифференциал

30.07.2020, Просмотров: 447

Главная передача представляет собой узел, передающий конечный крутящий момент на ведущие колеса автомобиля. Несмотря на простое устройство главной передачи, состоящей из одной пары шестерни, ее конструктивные особенности, непосредственно влияют на эксплуатационные характеристики автомобиля.

Конические и гипоидные передачи. Задний и передний привод

У классических заднеприводных автомобилейглавная передача гипоидная, потому как требует передать момент на колеса под углом 90 градусов. В сторону выбора гипоидной передачи существует множество “за” относительно конической, несмотря на простоту второй, гипоидная пара менее шумная, выдерживает высокие нагрузки, конструкция позволяет расположить карданный вал низко, уменьшив центральный тоннель кузова, понижая центр тяжести авто, тем самым улучшая его устойчивость.

Зубья на шестернях криволинейные и косые, что позволяет применить большее количество таковых, а значит увеличивается потолок нагрузки, снижается шум работы, а износ зубьев становится минимальным. Главный недостаток гипоидных передач состоит в потребности контроля зазора между ведомой и ведущей шестерней.

В переднеприводных автомобилях необходимости менять угол направления передачи момента не требуется, за счет этого применена цилиндрическая пара с большой и малой зубчатой шестерней. Устанавливается главная пара в один корпус с коробкой передач, а в зависимости от типа КПП, может иметь свой картер (АКПП, Робот и Вариатор работают на “своем” масле). Для таких дифференциалов можно применять моторное масло 10W40 и любое трансмиссионное с допуском GL-4.

Передаточное число ГП

Любая пара шестерен имеет определенное соотношение зубьев, что называется передаточным числом. Чем меньше передаточное число главной пары — тем выше максимальная скорость и медленнее разгон, чем меньше передаточное число — тем быстрее происходит разгон в ущерб максимальной скорости. Поэтому короткие пары устанавливают на высокомощные авто, а длинные для коммерческих автомобилей.

Дифференциал главной пары

Дифференциалом называется узел, позволяющий колесам, при необходимости вращаться с разной скоростью. Впервые о дифференциале начали говорить тогда, когда возросла скорость автомобилей, а при повороте происходило опрокидывание. Во Избежание такового требуется, чтобы сторона колеса, куда поворачивает машина, вращалась с меньшей скоростью.

Устройство: четыре сателлита, ось и корпус. Крепится ось к ведомой шестерне пары, к нему же крепится ось, на которой располагаются сателлиты.

Как работает дифференциал: принцип действия

Когда автомобиль движется прямо, то передача крутящего момента происходит 50/50, при этом сателлиты находятся в состоянии покоя. Как только меняется траектория движения, сателлиты начинают вращаться вокруг своей оси нагружая то колесо, которое вращается медленнее.

Данная особенность конструкции несет за собой недостаток: при проскальзывании одного из колеса, вся мощность передается на него, а это влечет за собой занос со всеми вытекающими последствиями. Предотвратить подобное призвана блокировка дифференциала.

Жесткая блокировка

Система применяется в полноценных полноприводных внедорожниках, в том случае, если необходимо преодолеть труднодоступный участок бездорожья, при котором одно из колес может пробуксовывать. Жесткая блокировка позволяет равноценно распределить момент на одной оси, но категорически запрещается ездить с блокированным дифференциалом по трассе.

Частичная блокировка

Наиболее распространенная схема блокировки дифференциала в автоматическом режиме, когда это потребуется. Усилие блокировки колеса увеличивается пропорционально нагрузке на ось, что очень удобно при зимной езде, а также на щебне и проселочных дорогах. Делятся “самоблоки” на три вида:

  • вискомуфты;

  • дисковые;

  • винтовые.

Вискомуфта

Внутри корпуса вязкостной муфты расположено два пакета фрикционов, один из которых жестко соединены с корпусом, а второй с полуосью. Полости между дисками заполнены силиконом. В состоянии покоя вискомуфта себя никак не проявляет, как только полуось начинается поворачивается резко сильнее, жидкость нагревается, увеличивается вязкость, а диски при этом слипаются, из-за чего и происходит процесс блокирования межосевого дифференциала. Как только жидкость остывает, полуоси снова начинают свободное вращение. Для преодоления бездорожья такие блокировки не подойдут, поэтому их устанавливают в кроссоверы или моноприводные автомобили серии “Cross”.

Дисковая блокировка

Конструкция представляет собой наличие дополнительных фрикционных дисков с пружиной преднатяга. Один пакет соединен с корпусом дифференциала, второй с полуосью. При одинаковой скорости вращения колес, диски вращаются как одно целое, как только возникает разница между вращением, происходит постепенная блокировка за счет сцепления фрикционных дисков, тем самым стремясь выровнять скорость полуосей. Регулируется сила преднатяга пружинами, однако использование дисковой блокировки быстрее изнашивает резину, фрикционы имеют свойство изнашиваться, а значит постепенно эффективность блокировки снижается.

Дифференциал с повышенным внутренним сопротивлением (LSD) или винтовая блокировка

Червячная передача винтовой блокировки работает по принципу “червяк легко вращает колесо, а колесо трудно вращает червяк”. При повороте авто червячная пара испытывает высокое сопротивление, далее работает порядок действий: при большем сопротивлении активируется червячная пара — шестерня полуоси приводит во вращения сателиллитную шестерню — далее передается момент ко второй шестерне полуоси. За счет небольшой разницы в моменте между двумя колесами, нагрузка на червяк минимальна. Такая система считается наиболее надежной, выносливой и эффективной.

Что необходимо знать об обслуживании дифференциалов

Крайне важно вовремя менять масло в дифференциалах не только вовремя, но и с соблюдением допусков. Каждая пара имеет свои особенности конструкции, степень нагрузки а так далее. Если эксплуатируется машина в “боевом” режиме, то сокращается регламент минимум вдвое, иначе процесс разрешения, начиная с мелкой стружки — обеспечен. Конические передачи требует проверки пятна контакта между ведомой и ведущей шестерней, а также своевременную замену конических подшипников ведущей шестерни.

Главная передача. Грузовые автомобили. Ведущие мосты

Главная передача

Главная передача представляет собой редуктор, уменьшающий частоту вращения ведущих колес по сравнению с карданным валом.

У заднеприводных автомобилей главная передача конструктивно соединена с ведущим мостом. Ведущим мостом называют мост, агрегаты и механизмы которого передают крутящий момент от коробки передач колесам. Ведущий мост состоит из: картера (корпуса), главной передачи, дифференциала и полуоси. На автомобиле, валы, приводящие в движение колеса, размещены по отношению к оси автомобиля и карданному валу под углом 90 градусов. Чтобы увеличить крутящий момент после коробки передач и передать его под прямым углом применяют главную передачу. Главная передача выполнена в виде пар шестерен, как одной, так и двух. Обычно коническая пара состоит из зубчатых шестерен и зубчатых колес. Зубчатая шестерня является ведущей, а зубчатое колесо – ведомым. В двойной главной передаче соединение состоит из одной пары конических шестерен и одной пары цилиндрических шестерен. Главная передача, состоящая из одной пары конических шестерен, называется одинарной, а из двух пар шестерен – конической и цилиндрической – двойной.

Коническая передача позволяет передать крутящий момент от двигателя к задним колесам под прямым углом, а различные передаточные числа –снизить обороты и увеличить крутящий момент. Передаточные числа главных передач автомобилей следующие: ЗИЛ-130 – 6,32, ГАЗ-53А – 6,83,, КамАЗ – 7,22, 6,53; 5,94; 5,43. Передаточные числа 7,22 и 6,53 предназначены для автомобилей в составе автопоезда и седельных тягачей, а передаточные числа 5,94 и 5,43 – для одиночных автомобилей.

Рассмотрим главную передачу на примере автомобиля ГАЗ-53А. В автомобиле используют одинарную главную передачу. Одинарная главная передача может быть как обычной, так и гипоидной (передача с коническими шестернями со скрещивающими непересекающимися осями).Ось ведущей шестерни опущена относительно оси ведомой шестерни, что снижает центр тяжести и повышает устойчивость автомобиля.

Рис. Главная передача. А – обычная передача, б – одинарная гипоидная. В – двойная, 1 –ведущая шестерня с валом, 2 – ведомая коническая шестерня, 3 – промежуточная шестерня, 4 – промежуточная цилиндрическая шестерня с валом, 5 – ведомая цилиндрическая шестерня, 6 – дифференциал.

Главная передача состоит из ведущей малой конической шестерни 1, выполненной вместе с валом, ведомой – большой конической шестерни 2. Вал малой конической шестерни 1 установлен на двух конических и одном цилиндрическом роликовых подшипниках. Ведомая шестерня 2 и ведомая шестерня 5, изготовленные в виде съемных венцов, прикреплены к коробке дифференциала 6 болтами или заклепками. Во время движения автомобиля ведущий вал вместе с малой конической шестерней приводит в движение ведомую шестерню. Ведомые шестерни вращаются вместе с коробкой дифференциала на конических роликовых подшипниках, закрепленных в гнездах картера заднего моста.

Преимущество главной гипоидной передачи в отличие от обыкновенной конической – бесшумность работы шестерен и плавность зацепления. Такое зацепление повышает скорость скольжения зубьев шестерен друг по другу и такому зацеплению требуется специальная смазка.

Двойная главная передача применяется на автомобилях ЗИЛ – 130. Крутящий момент в такой передаче передается через две пары шестерен. Ведущий вал вместе с малой конической шестерней 1, приводит во вращение ведомую коническою шестерню 2, закрепленную на фланце промежуточного вала. Вместе с промежуточным валом выполнена малая промежуточная цилиндрическая шестерня 4, приводящая в движение большую ведомую цилиндрическую шестерню 5. Большая ведомая цилиндрическая шестерня закреплена на коробке дифференциала и вместе с ней вращается на подшипниках и в гнездах картера ведущего моста.

Преимущество двойной главной передачи, применяемой на некоторых грузовых автомобилях, по сравнению с одинарной – возможность несколько уменьшить наружные размеры средней части картера заднего моста, повысить дорожный просвет автомобиля (расстояние от его низшей точки до дороги), при больших передаточных числах.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Главная передача

Категория:

   Устройство автомобиля

Публикация:

   Главная передача

Читать далее:



Главная передача

Типы главных передач. Назначение главной передачи — увеличение крутящего момента и передача его на полуоси, расположенные под углом 90° к продольной оси автомобиля. Ее конструкция должна быть компактной, а работа плавной и бесшумной. Детали главной передачи испытывают большие нагрузки, поэтому необходима высокая точность при регулировке ее подшипников и зацепления шестерен. Главные передачи могут быть зубчатые и червячные. Если главная передача имеет одну пару шестерен, то ее называют одинарной, а если две пары, то двойной.

Рис. 1. Схемы главных передач: а — коническая с шестернями, имеющими спиральные зубья; б — гипоидная; в — двойная центральная (пара конических и пара цилиндрических шестерен)

Одинарную главную передачу, состоящую из пары находящихся в постоянном зацеплении конических шестерен, применяют преимущественно на легковых автомобилях и грузовых автомобилях малой и средней грузоподъемности. Малая ведущая шестерня в ней соединена с карданным валом, а большая ведомая — с коробкой дифференциала и через дифференциал — с полуосями. Шестерни одинарной главной передачи могут быть гипоидными или со спиральными зубьями. Гипоидная передача работает более надежно, плавно и бесшумно, чем обычная передача конических шестерен со спиральными зубьями. Одинарные передачи из конических шестерен со спиральными зубьями применяют на автомобилях, выпускаемых ЗАЗ и УАЗ, а гипоидные одинарные передачи на автомобилях ГАЗ-53А, ГАЗ-24 «Волга», «Жигули». Гипоидная передача позволяет ниже опустить пол кузова легкового автомобиля, так как ось ее ведущей шестерни можно расположить ниже оси ведомой шестерни (оси заднего моста). Вследствие этого опустится центр тяжести автомобиля и улучшится его устойчивость.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Двойные передачи устанавливают на автомобилях большой грузоподъемности и на некоторых автомобилях средней грузоподъемности, когда общее передаточное число трансмиссии должно быть значительным, так как передаются большие крутящие моменты. В двойной главной передаче крутящий момент увеличивается последовательно двумя парами шестерен, из которых одна — коническая, а другая — цилиндрическая. Общее передаточное число двойной передачи равно произведению передаточных чисел составляющих пар.

Двойная главная передача при сравнительно небольших размерах шестерен позволяет получить значительное передаточное число. Пара цилиндрических шестерен двойкой главной передачи часто имеет косые зубья. Обычно обе пары шестерен устанавливают в общем картере (автомобили ЗИЛ, КамАЗ, КрАЗ), чтобы большая коническая шестерня сидела на одном валу с малой цилиндрической шестерней.

На автомобилях МАЗ и БелАЗ двойная главная передача разделена и состоит из пары конических шестерен и планетарных редукторов, расположенных снаружи ступиц колес.

Одинарная гипоидная главная передача. На рис. 2 показана одинарная гипоидная главная передача автомобиля ГАЗ-53А. Крутящий момент от карданной передачи через закрепленную корончатой гайкой втулку-фланец и внутренние шлицы передается ведущей шестерне, а от нее ведомой шестерне. Ось ведущей шестерни смещена вниз на 32 мм. Спиральные зубья ведущей шестерни имеют левое направление, а ведомой — правое. Передаточное число равно 6,83. Шестерни подбирают на заводе по контакту в зацеплении, поэтому они работают бесшумно. Изношенные или поврежденные шестерни главной передачи заменяют только парами.

Передача размещена в картере, отлитом из ковкого чугуна и прикрепленном болтами к картеру заднего моста. Для большей прочности этот неразъемный картер имеет ребра жесткости. Ведущая шестерня изготовлена как одно целое с валом, который опирается на цилиндрический роликоподшипник и на конические роликоподшипники, установленные для устранения зазора между кольцами и роликами с предварительным натягом и и закрытые крышкой. Роликоподшипник напрессован до упора в торец зубчатого венца и застопорен кольцом. Наружные кольца роликоподшипников установлены в стакане, закрепленном болтами в картере главной передачи. Роликоподшипники воспринимают возникающие при работе главной передачи осевые силы. Эти подшипники регулируют, используя прокладки и распорное кольцо. Конструкция опор вала ведущей шестерни обеспечивает малые деформации, поэтому главная передача отличается высокой долговечностью.

Ведомая шестерня закреплена на картере дифференциала. Зацепление шестерен регулируют прокладками. Регулировка не нарушается благодаря достаточной жесткости картера и наличию предварительного натяга подшипников. Радиальные и осевые силы, действующие на ведомую шестерню главной передачи, воспринимаются роликоподшипниками картера дифференциала. Гайки служат для регулировки подшипников и зацепления гипоидной передачи.

Винт упора, ввернутый в картер напротив зоны зацепления шестерен, ограничивает деформацию ведомой шестерни при передаче больших крутящих моментов. Эта деформация определяется величиной зазора между шестерней и упором; зазор можно регулировать, ввертывая или вывертывая винт.

Залитое в картер до определенного уровня масло захватывается ведомой шестерней и по маслоприемной трубке и каналу подается к подшипникам ведущей шестерни. Трубка прижата к шестерне пружиной и застопорена болтом. От подшипников масло отводится по нижнему каналу в маслоуловитель. Остальные детали главной передачи смазываются разбрызгиваемым маслом. Нормальное давление в полости картера поддерживается при помощи сапуна.

Двойная неразделенная главная передача. На рис. 3 показана двойная главная передача автомобиля ЗИЛ-130, состоящая из пары конических шестерен со спиральными зубьями и пары цилиндрических шестерен с косыми зубьями. Ведущая коническая шестерня, изготовленная как одно целое с валом, приводится во вращение от карданной передачи через фланец. Ведомая коническая шестерня прикреплена заклепками к фланцу промежуточного вала. Ведущая цилиндрическая шестерня изготовлена как одно целое с валом, а находящаяся с ней в зацеплении ведомая цилиндрическая шестерня привернута болтами к коробке дифференциала, состоящей из левой и правой чашек. В коробке размещены сателлиты, крестовина, полуосевые шестерни и опорные шайбы полуосевых шестерен и сателлитов.

Рис. 3. Двойная главная передача автомобиля ЗИЛ-130: 1 — фланец; 2 — сальник; 3, 13 и 32 — крышки; 4 — шайба; 5 — уплотнительная прокладка; 6, 9, 14, 24 и 31 — роликоподшипники; 7 — стакан; 8 — регулировочные шайбы; 10 и J3 — регулировочные прокладки; 11 — ведущая коническая шестерня; 12 — ведомая коническая шестерня; 15 — промежуточный вал; 16 — ведущая цилиндрическая шестерня; 17 — картер; 19 и 29 — опорные шайбы полуосевых шестерен; 20 — правая чашка коробки дифференциала; 21 — ведомая цилиндрическая шестерня; 22 — полуосевая шестерня; 23 — левая чашка коробки дифференциала; 25 — гайка; 26 — полуось; 27 — кожух полуоси; 28 — сателлиты; 30 — крестовина; 33 — распорная втулка

Опорами вала ведущей конической шестерни и служат роликоподшипники, расположенные в стакане, привернутом болтами к картеру главной передачи. К стакану болтами прикреплена крышка с сальником. Между крышкой и стаканом помещена уплотнительная прокладка, а между втулкой фланца и роликоподшипником шайба. Между внутренними кольцами роликоподшипников находится распорная втулка, а между этой втулкой и роликоподшипником помещены шайбы для регулировки затяжки роликоподшипников. Положение ведущей комической шестерни регулируют прокладками, устанавливаемыми между картером и стаканом. В боковых крышках картера размещены конические роликоподшипники, на которые опирается промежуточный вал. Под фланцы крышек подложены прокладки для регулировки положения роликоподшипников и ведомой конической шестерни. Жесткость стакана увеличивают его внешние ребра.

Коробка дифференциала вращается на двух конических роликоподшипниках, закрытых крышками. Эти роликоподшипники регулируют гайками. Внутри кожухов проходят полуоси. Отверстие для заливки масла находится на задней крышке балки моста, а для его слива — в нижней части балки. Масло к подшипникам малой конической шестерни поступает по каналам, отлитым в картере.

Двойная разделенная главная передача. В случае применения разделенной главной передачи уменьшаются размеры средней части ведущего моста и разгружаются полуоси от большого крутящего момента. Задний мост с колесными редукторами может быть использован на автомобилях различных модификаций, так как он позволяет получить разные передаточные числа изменением чисел зубьев цилиндрических шестерен колесного редуктора. Ведущая шестерня колесного редуктора автомобиля MA3-5335 приводится во вращение от центральной передачи, состоящей из конических шестерен, через полуось и находится в зацеплении с сателлитами, свободно сидящими на осях. Сателлиты входят в зацепление с ведомой шестерней, имеющей вид зубчатого венца и прикрепленной к ступице колеса.

Рис. 4. Колесный редуктор автомобиля МАЗ: а — схема; 6 — конструкция; I — большая крышка; 2 — наружная чашка; 3 — резиновая прокладка; 4 — ведущая шестерня; 5 и 20 — стопорные кольца; 6 — упор; 7 — малая крышка; 8 — сателлит; 9 — ось сателлита; 10 — роликоподшипник: 11 — пробка отверстия для заливки масла; 12 — стопорный болт; 13 — ведомая шестерня; 14 — маслоотражчтель: 15 — ступица колеса; 16 — полуось; 17 — внутренняя чашка, 18 — труба полуоси; 19 и 21 гайки; 22 — ограничитель

Колесный редуктор помещают в совместно обработанных чашках — наружной и внутренней. Стопорное кольцо и гайки удерживают чашки от осевых перемещений. Ведущая шестерня сидит на шлицах полуоси и фиксирована стопорным кольцом и ограничителем. Шестерня передает вращение трем сателлитам, установленным на роликоподшипниках на осях. Ведомая шестерня соединена болтами со ступицей колеса. Колесный редуктор снаружи закрыт малой и большой крышками. Горловина для заливки масла расположена в штампованной крышке, закрывающей заднее отверстие балки моста.

Главная передача увеличивает крутящий момент, подводимый от карданной передачи к дифференциалу и далее к полуосям, расположенным под углом 90° к продольной оси автомобиля. Она должна быть компактной и работать плавно и бесшумно.

Главные передачи могут быть зубчатые и червячные. Если главная передача имеет одну пару шестерен, то она называется одинарной, а если две пары шестерен — двойной.

Одинарная зубчатая передача применяется на легковых автомобилях и грузовых автомобилях малой и средней грузоподъемности. Она состоит из двух находящихся в постоянном зацеплении конических шестерен, из которых малая ведущая соединена с карданным валом, а большая ведомая — с коробкой дифференциала и через дифференциал с полуосями. Главная коническая передача с шестернями со спиральными зубьями (рис. 202, а) устанавливается на автомобилях УАЗ-450, ЗАЗ-965 «Запорожец», «Москвич-407» и ПАЗ-652, а гипоидная передача — на автомобилях ГАЗ-бЗА, М-21 «Волга» и «Москвич-408».

Рис. 5. Схемы главных передач:
а — коническая с шестернями, имеющими спиральные зубья; б — гипоидная; в — двойная центральная (пара конических шестерен и пара цилиндрических)

По сравнению с зубчатыми передачами червячная передача имеет низкий к. п. д., отличается сложностью.изготовления, большей стоимостью и трудностью регулировки после износа.

В двойной главной передаче крутящий момент увеличивается последовательно двумя парами шестерен, из которых одна — коническая, а другая — цилиндрическая. Общее передаточное число двойной главной передачи равно произведению передаточных чисел каждой пары. Обычно обе пары располагаются вместе в общем картере (автобусы ЗИЛ и грузовые автомобили ЗИЛ и Урал) так, что большая коническая шестерня сидит на одном валу с малой цилиндрической. На автомобилях БелАЗ-540 и БелАЗ-548 двойная главная передача состоит из пары конических шестерен и колесного планетарного редуктора, расположенного снаружи ступиц колес.

Двойная главная передача применяется в тех случаях, когда необходимо получить большое передаточное число при небольших габаритах ведущего моста, и используется на грузовых автомобилях большой и средней грузоподъемности, так как позволяет устанавливать на них быстроходные двигатели.

Передаточные числа главных передач грузовых автомобилей обычно лежат в пределах 5—9, легковых автомобилей — 3—5. Иногда применяют двойные двухступенчатые главные передачи, в которых по желанию шофера может быть установлено одно из двух передаточных чисел (автомобиль МАЗ-500).

Рис. 6. Главная передача и дифференциал автомобиля ГАЗ-53А:
1 — регулировочный винт; 2 и 3 — каналы; 4 — регулировочные прокладки; 5 — стакан; 6 и 13 — конические роликоподшипники ведущей шестерни; 7 — фланец карданного шарнира; 8 и 17 — гайки; 9 — ведущая шестерня; 10 — крышка; 11 — болт; 12 — регулировочные прокладки; 14 — пробка; is — цилиндрический роликоподшипник; 16 — картер; 18 — полуось; 19 — правая половина коробки дифференциала; 20 — стопорная пластина; 21 — крышка; 22 — полуосевая шестерня; 23 — крестовина дифференциала; 24 — ведомая шестерня; 2S — левая половина коробки дифференциала; 26 — опорная шайба полуосевой шестерни; 27 — конический роликоподшипник коробки дифференциала; 28 — сателлит; 29 — опорная шайба сателлита

Одинарная главная передача. На рис. 203 показана одинарная главная передача с коническими шестернями, имеющими спиральные зубья. Ее передаточное число равно 6,83. Передача помещается в картере заднего моста, отлитом из ковкого чугуна. Ведущая шестерня главной передачи через закрепленный на ее валу гайкой фланец кардана получает вращение от карданной передачи. Эта шестерня изготовлена как одно целое с валом и опирается на конические роликоподшипники, закрытые крышкой, и на цилиндрический роликоподшипник. Наружные кольца роликоподшипников установлены в стакане. Конические роликоподшипники, помимо радиальных, воспринимают также и осевые усилия, возникающие при работе конических шестерен. Роликоподшипник расположен в специальном приливе картера и закреплен стопорным кольцом. Он воспринимает только радиальные усилия.

Под внутреннем кольцом заднего роликоподшипника поставлены металлические регулировочные прокладки для регулировки подшипников вала ведущей шестерни. Между фланцами картера и стакана расположены регулировочные прокладки для регулировки зазора в зацеплении шестерен главной передачи. Боковой зазор регулируют при сборке на заводе и при капитальном ремонте.

Ведомая шестерня главной передачи прикреплена болтами к фланцу левой половины коробки дифференциала, вращающейся на двух роликоподшипниках. При передаче больших крутящих моментов эта шестерня опирается на регулировочный винт. Внутри левой и правой половин коробки дифференциала помещаются сателлиты, крестовина, полуосевые шестерни и опорные шайбы полуосевых шестерен и сателлитов.

Детали главной передачи необходимо регулярно смазывать, так как они передают большие усилия. Для заливки и слива масла в картере имеются наливное и выпускное отверстия, закрываемые пробками на резьбе. Наиболее затруднен доступ смазки к переднему роликоподшипнику ведущей шестерни. Для обеспечения его достаточно обильной смазкой в верхней части горловины картера сделаны каналы, из которых масло стекает во внутреннюю полость стакана подшипников ведущей шестерни. В канал масло забрасывается зубьями ведомой шестерни. Обратно в картер масло стекает из переднего подшипника по другому каналу. Таким образом, обеспечивается постоянная циркуляция смазки. В автомобилях ЗИЛ-130 и М-21 «Волга» применяется в основном такой же способ смазки переднего подшипника ведущей шестерни.

Вытекание смазки из картера главной передачи предотвращается сальником в крышке и прокладкой. От попадания грязи сальник закрыт колпаком.

Двойная главная передача. Двойная главная передача состоит из пары конических шестерен со спиральными зубьями и пары цилиндрических шестерен с косыми зубьями. Ведущая коническая шестерня приводится во вращение от карданной передачи через фланец. Она изготовлена как одно целое с валом, а находящаяся с ней в зацеплении ведомая шестерня крепится заклепками к фланцу промежуточного вала. Ведущая цилиндрическая шестерня изготовлена как одно целое с валом, а находящаяся с ней в зацеплении ведомая цилиндрическая шестерня привернута болтами к коробке дифференциала, состоящей из левой и правой половин. В коробке помещаются сателлиты, крестовина, полуосевые шестерни и опорные шайбы полуосевых шестерен и сателлитов.

Опорами для вала ведущей конической шестерни служат установленные в стакане, привернутом к картеру главной передачи, роликоподшипники. К стакану болтами крепится крышка с сальником. Между крышкой и стаканом помещается уплотнительная прокладка, а между втулкой фланца и подшипником — шайба. Между внутренними кольцами подшипников установлена распорная втулка, а между ней и подшипником расположены шайбы для регулировки затяжки подшипников. Регулировка положения ведущей конической шестерни производится прокладками, установленными между картером и стаканом.

В боковых крышках картера установлены конические роликоподшипники, на которые опирается промежуточный вал. Для регулировки этих подшипников, а также положения ведомой конической шестерни под фланцы крышек подложены регулировочные прокладки. Коробка дифференциала вращается на двух конических роликоподшипниках. закрытых крышками. Эти подшипники регулируются гайками.

Рис. 7. Двойная главная передача и дифференциал автомобиля ЗИЛ-130:
1 — фланец; 2 — сальник; 3, 18 и 32 — крышки; 4 — шайба; 5 — уплот-нительная прокладка; 6 и 9 — роликоподшипники; 7 — стакан; 8 — регулировочные шайбы; 10 — регулировочные прокладки; 11 — ведущая коническая шестерня; 12 — ведомая коническая шестерня; 13 — регулировочные прокладки; 14, 24 и 31 — конические роликоподшипники; 15 — промежуточный вал; 16 — ведущая цилиндрическая шестерня; 17 — картер; 19 — опорная шайба полуосевой шестерни; 20 — правая половина коробки дифференциала; 21 — ведомая цилиндрическая шестерня; 22 — полуосевая шестерня: 23 — левая половина коробки дифференциала; 25 — гайка; 26 — полуось; 27 — кожух полуоси; 28 — сателлит; 29 — опорная шайба сателлита; 30 — крестовина сателлитов; 33 — распорная втулка

Внутри полуосевых кожухов проходят полуоси.

Гипоидная главная передача. В гипоидной главной передаче ось ведущей шестерни не пересекаетсй с осью ведомой шестерни, а располагается ниже нее. Этим достигается более низкое расположение пола кузова автомобиля вследствие низкого размещения карданной передачи и устранения в полу «тоннеля» для карданного вала.

Рис. 8. Гипоидная главная передача и дифференциал автомобиля М-21 «Волга»:
1 — ведомая шестерня; 2 — ведущая шестерня; 3 — подводящий масляный канал; 4 — сальник; 5 — фланец кардана; в — отводящий канал; 7 — коробка дифференциала, 8, 9, 10 и 11 — конические роликоподшипники

Гипоидная передача обладает высокой прочностью зубьев и бесшумностью работы, но требует большой точности зацепления и смазки специального сорта, так как в этой передаче во время работы возникают большие давления и скорости скольжения между зубьями.

Вал ведущей шестерни установлен в картере, отлитом из ковкого чугуна, на конических роликоподшипниках, закрепленных гайкой через ступицу фланца карданного шарнира. Масло к этим подшипникам подводится по каналу и отводится по каналу. Вытекание масла предотвращается сальником.

Ведомая шестерня крепится к неразъемной коробке дифференциала, которая вращается на конических роликоподшипниках.

Рекламные предложения:


Читать далее: Дифференциал механизма привода к ведущим колесам автомобиля

Категория: — Устройство автомобиля

Главная → Справочник → Статьи → Форум


редуктор заднего моста

Приветствую всех читателей — в этой статье мы рассмотрим устройство редуктора заднего моста (главной передачи) привода колёс заднеприводных автомобилей и переднеприводных тоже затронем (на переднеприводных естественно заднего моста нет, но есть механизм привода на передние колёса), дифференциал и полуоси. Так же мы рассмотрим неисправности и техническое обслуживание этих механизмов и методы устранения самых распространённых неисправностей. 

Главная передача предназначена для увеличения крутящего момента на задние колёса машины и уменьшения оборотов вращения колёс. На большинстве автомобилей установлены одинарные шестерёнчатые главные передачи, в которых крутящий момент передаётся с помощью только одной пары шестерен. Главная передача заднеприводных автомобилей, помещена в картере заднего моста, а у переднеприводных автомобилей (например ВАЗ 2108) или у заднеприводных, но с задним размещением двигателя (например Фольскваген Жук или Запорожец) главная передача располагается в том же картере, что и коробка передач.

Рассмотрим сначала главную передачу заднеприводных автомобилей.

Рис.(1) Гипоидная главная передача
1 — подшипники, 2 — сальник, 3 — распорная втулка, 4 — ведущий вал, 5 — ведущая шестерня, 6 — ведомая шестерня, 7 — картер заднего моста.

Главная передача заднеприводных машин  (редуктор заднего моста) гипоидная с коническими шестернями, одна из которых смещена вниз — смотрите рисунок (1). В отличие от обычной конической передачи шестернями, у которой шестерни пересекаются посередине большой ведомой шестерни, в данной передаче большинства автомобилей, ось ведущей шестерни 5 смещена вниз, относительно оси ведомой шестерни 6. Такое расположение шестерен обеспечивает бесшумную работу, уменьшает нагрузки, которые действуют на зубья шестерен, ну и к тому же даёт возможность конструкторам значительно понизить уровень пола кузова автомобиля, а это, как известно, повышает устойчивость машины на больших скоростях. Но следует учитывать, что в гипоидной передаче при работе происходит большое относительное скольжение зубьев шестерен, и поэтому для таких передач необходимо применять для смазки только специальные масла.

Сама ведущая шестерня 5, сделана как одно целое с ведущим валом 4, и этот вал вращается на двух конических роликовых подшипниках 1, а между этими подшипниками помещена распорная втулка 3. А ведомая шестерня 6 крепится болтами к ступице-корпусу (коробке) дифференциала. На шлицах ведущего вала 4 надет и закреплён центральной гайкой фланец, к которому с помощью болтов закрепляется фланец шарнира карданного вала (о карданной передаче желающие читают вот здесь). Ну а выходу масла из картера главной передачи (заднего моста) со стороны ведущего вала, препятствует сальник 2. Кстати, отвернуть или завернуть центральную гайку фланца не так просто без специального ключа, который не трудно сделать, как показано в этой статье.

Главная передача переднеприводных автомобилей (смотрим рисунок (9) кликнув вот по этой ссылке) состоит из пары цилиндрических шестсерен с косыми зубьями 22. Ведущая шестерня изготовлена как цельная деталь вместе с ведомым валом коробки передач 21, а ведомая шестерня крепится болтами к стакану коробки дифференциала 24. Для главной передачи переднеприводных машин, используется тоже масло, что и для коробки передач, так как расположена главная передача в самом картере коробки передач.

Дифференциал предназначен для распределения крутящего момента между обоими полуосями автомобиля, и так же даёт полуосям вращаться с неодинаковыми угловыми скоростями, при прохождении машиной поворотов или неровностей дороги. Это можно объяснить тем, что при прохождении поворота или препятствий, колёса автомобиля проходят не одинаковый по длине путь. Например в повороте, внешнее от центра поворота колесо машины проходит больший путь (большее расстояние), чем внутреннее колесо. И для тог, что бы вращение внутреннего колеса машины происходило без пробуксовки (проскальзывания), внутреннее колесо должно вращаться медленнее, чем внешнее колесо. Разное расстояние колёса проходят и в том случае, если одно из колёс наехало на неровность дороги, а второе нет.

Рис.(2) Схема работы дифференциала. а — автомобиль движется по прямой, б — автомобиль движется в повороте.
1 — ведомая шестерня, 2 — ведущая шестерня, 3 — сателит, 4 — полуосевая шестерня, 5 — полуось, 6 — ось сателитов.

Устройство и принцип работы дифференциала, можно посмотреть на рисунке (2) — схемы работы. Дифференциал имеет корпус коробку, которая вращается вместе с ведомой шестерней 1 главной передачи (см.рисунок (2)). Так же имеется ось сателитов 6, два сателита 3 и две шестерни полуосей 4, в шлице которых вставлены концы полуосей 5.

Если автомобиль движется по прямой и ровной дороге, и сопротивление качению обоих колёс одинаково, то сателиты 3 (см. рисунок (2)а) вокруг своей оси не вращаются (каждый из сателитов можно рассмотреть как равноплечий рычаг). И они оказывают одинаковое давление на шестерни 4 полуосей, и вращают их с одинаковыми скоростями.

Но во время поворота автомобиля или по поездкам по неровностям дороги, когда колёса проходят не одинаковый путь, то одно из колёс замедляет своё вращение, другое же колесо начинает вращаться с большей угловой скоростью, за счёт вращения сателитов вокруг своих осей — смотрим рисунок (2)б (обращаем внимания на маленькие стрелки). Такая же самая работа дифференциала происходит и в том случае, когда сопротивление качению ведущих колёс оказывается неравным (например если одно из колёс на скользкой грязи, а второе колесо на сухом покрытии).

То есть колесо испытывающее большее сопротивление, благодаря дифференциалу, начинает вращаться медленнее, а противоположное колесо увеличивает свою скорость. Если же одно из колёс начинает буксовать, то второе колесо останавливается и крутящий момент через дифференциал передаётся только на одно буксуещее колесо. В этом заключается главный недостаток дифференциала, снижающий проходимость автомобиля. Хотя на многих внедорожниках, уже научились избавляться от него.

Рис.(3) Задний мост заднеприводного автомобиля.
1 — фланец полуоси, 2 — болт крепления тормозного барабана и колеса, 3 — направляющий штифт, 4 — тормозной барабан, 5 — подшипник полуоси, 6 — сальник, 7 — кожух заднего моста, 8 — полуось, 9 — регулировочная гайка подшипника, 10 — сапун, 11 — сателит, 12 — ведомая шестерня главной передачи, 13 — шестерня полуоси, 14 — фланец ведущего вала, 15 — картер главной передачи, 16 — ведущая шестерня, 17 — ось сателитов, 18 — коробка дифференциала, 19 — стопорная пластина, 20 — крышка подшипника дифференциала, 21 — ролик подшипника, 22 — пластина фиксации подшипника полуоси.

Дифференциал заднеприводных автомобилей как и сама главная передача, расположен в картере заднего моста — смотрим рисунок (3). Он состоит из коробки 18, в специальное отверстие которой вставляется ось сателитов 17, и на эту ось свободно надеты две конических шестерни-сателита 11. Сателиты находятся в постоянном зацеплении с шестернями 13 полуосей 8. Коробка дифференциала совместно с ведомой шестерней 12 вращается на двух конических роликовых подшипниках 21. А для регулировки затяжки подшипников, накручены две регулировочные гайки 9. При движении машины, усилие от главной передачи передаётся на коробку дифференциала, а затем через ось на сателиты, и уже далее через полуосевые шестерни и полуоси к ведущим колёсам автомобиля.

Полуоси 8 предназначены для передачи крутящего момента от дифференциала к ведущим колёсам автомобиля. Внутренний конец полуоси своими шлицами соединён с полуосевой шестерней дифференциала, а наружный конец соединён фланцем 1 с тормозным барабаном 4 и колесом (или соединён фланцем с ступицей колеса, если задний тормоз дисковый).

На большинстве автомобилей устанавливаются так называемые полуразгруженные полуоси, которые опираются наружным концом на подшипник 5. На такие полуоси воздействуют крутящий момент и изгибающие усилия. Полуоси находятся в кожухе 7 картера заднего моста машины. Для вентиляции полости картера заднего моста, на кожухе устанавливают сапун 10.

На переднеприводных автомобилях конический двухсателитный дифференциал, размещён в том же картере, что и коробка передач (смотрите рисунок (9), кликнув по этой ссылке). Он передаёт усилие к правому и левому приводным валам ведущих передних колёс. Коробка дифференциала 24 со своей крышкой вращается в двух конических подшипниках 23. Так же на кородку дифференциала напрессована пластиковая шестерня 27 для привода спидометра 28 автомобиля. Два сателита 25 надеты на ось 29. А внутри полуосевых шестерен 26 нарезаны шлицы, в которые заходят шлицевые хвостовики корпусов внутренних шарниров приводов приводов передних колёс (ШРУСов).

У переднеприводных автомобилей крутящий момент от дифференциала на передние ведущие колёса передаётся через правый и левый приводы колёс, и каждый привод состоит из двух шарниров равных угловых скоростей (ШРУСов — в народе именуемых гранатами) и вала, который у привода правого колеса изготовлен из трубы, а у левого колеса из прутка.

Шарниры равных угловых скоростей (ШРУС) переднеприводного автомобиля.
а — наружный шарнир, б — внутренний шарнир.
1 — корпус шарнира, 2 — стопорное кольцо обоймы , 3 — обойма шарнира, 4 — сепаратор, 5 — шарик, 6 — наружный хомут чехла, 7 — защитный резиновый чехол, 8 — упорное кольцо, 9 — вал привода колеса, 10 — внутренний хомут резинового чехла, 11 — стопорное кольцо полуосевой шестерни, 12 — фиксатор внутреннего шарнира, 13 — пластиковый буфер вала.

Наружный ШРУС состоит из корпуса 1 (см.рисунок (4)а), внутренней обоймы 3 и шести шариков , размещённых в канавках корпуса шарнира и обойме, ну и сепаратора 4. Шарики и канавки обеспечивают угол поворота шарнира на 42 градуса. Внутренняя обойма надета на шлицы вала 9 и удерживается от осевого смещения с помощью кольца 2. С другой стороны внутренняя обойма упирается в кольцо 8. Снаружи ШРУС защищён от пыли и грязи резиновым чехлом 7, который закрепляется с помошью стяжных хомутов 10 и 6. Шлицевой конец вала корпуса 1 шарнира вставляется и закрепляется в ступице колеса.

Внутренний ШРУС (см.рисунок (4)б) имеет осевую компенсацию перемещений, вызываемую колебаниями передней подвески и двигателя с коробкой передач. Это достигается тем, что канавки под шарики в корпусе обоймы сделаны прямыми, а не радиусными, как в наружном шарнире. А продольное перемещение ограничивается с одной стороны проволочным фиксатором 12, а с противоположной стороны пластиковым буфером 13. Шлицевой конец вала корпуса 1 шарнира, своими шлицами входит в шлицы полуосевой шестерни дифференциала и фиксируется в ней стопорным кольцом 11.

Необходимо помнить, что в ШРУСах на заводе подобраны детали одной сортировочной группы, а значит замена какой либо одной детали очень не желательна, поэтому в случае поломки или износа отдельной детали, ШРУС меняется полностью.

Неисправности главной передачи (редуктора заднего моста), дифференциала и полуосей.

Проверка деталей на биение.

Основными неисправностями главной передачи, дифференциала и полуосей являются: износ или поломка зубьев шестерен, износ оси сателитов, износ шлицев полуосей, скручивание или изгиб полуосей (на заднеприводных), или приводных валов (на переднеприводных машинах), ослабление крепления колеса к фланцу к фланцу полуоси, износ или разрушения (сколы) шариков приводных валов, износ подшипников, неплотности соединений, износ сальников.

Эти неисправности редуктора заднего моста (и не только заднего) можно определить по внешним признакам: повышенный шум от ведущих колёс, сильный нагрев картера главной передачи после поездки, шум при разгоне машины или при торможении двигателем, шум при движении машины в повороте, стук или шум от передних колёс или колеса (у переднеприводных машин), утечка смазки.

Шум исходящий от задних колёс заднеприводных автомобилей пожет появиться из-за понижения уровня масла в картере заднего моста, из-за ухудшения (старения) масла или даже от несоответствующего сорта масла, так же из-за износа зубьев шестерен злавной передачи или их неправильного зацепления, из-за износа или неправильной регулировки подшипников, из-за износа шлицевого соединения полуоси с полуосевыми шестернями. Повышенный шум так же возникает при ослаблении крепления задних колёс, или износе (разрушении) подшипников полуоси.

Проверку уровня масла нужно проводить на остывшем картере главной передачи заднеприводных машин, или при остывшем картере коробки передач переднеприводных автомобилей. Уровень масла должен быть по нижнюю кромку заливного отверстия (или около верхней метки щупа, если он есть).

Подтягивание ослабшего крепежа колёс, проводим на стоящем на земле автомобиле (не поддамкрачиваем), но машина должна быть пустая (без груза). Затяжку крепежа выполняем в два-три прохода (крест-накрест), с каждым проходом увеличивая усилие, прикладываемое к ключу.

Изношенные или поломанные детали (подшипники, шестерни с поломанными зубьями, шлицевые соединения) заменяем новыми, ну а шестерни с подизношенными зубьями, можно восстановить не разбирая главной передачи, с помощью препарата, узнать про который можно вот в этой статье, естественно если зубья целы (не отколоты). Люфт на конических подшипниках устраняем подтягиванием гайки (находится рядом с внутренней обоймой подшипника).

Замена подшипников полуосей и колёс не такая уж и простая операция, как кажется, я имею в виду правильная замена без порчи деталей. Как правильно заменить подшипники полуоси узнаём здесь, а о правильной замене подшипников колёс читаем вот тут.

Повышенный шум при разгоне или торможении двигателем может появиться при увеличении зазоров в звцеплении между шестернями главной передачи или в подшипниках ведущей шестерни. Это может произойти из-за ослабления гайки крепления фланца ведущей шестерни. Но затяжку этой гайки советую выполнять динамометрическим ключом (о ключе подробно узнаём здесь), с усилием указанным в мануале вашего автомобиля.

Повышенный шум при движении в повороте может появиться от заклинивания сателитов на своей оси, или заедания шеек полуосевых шестерен в коробке дифференциала. Для точного обнаружения этой неисправности, нужно вывесить оба ведущих колеса, установить коробку передач в нейтральное положение, и начать руками вращать любое из ведущих колёс. Дифференциал полностью исправен, если когда вы вращаете колесо, второе из ведущих колёс без стука и шума тоже вращается, но в противоположную сторону. А в случае поломки сателитов или при заедании полуосевых шестерен, колеса будут крутиться в одну и ту же сторону, и при этом вполне возможен скрежет, исходящий из узла. Для устранения такой неисправности, естественно следует разобрать дифференциал и заменить изношенные, или поломанные детали.

Стук или шум со стороны переднего ведущего колеса переднеприводных автомобилей как правило возникает при износе деталей ШРУСов, а их износ или повреждения возникают из-за повреждения защитных резиновых чехлов. Смазка в узле теряется, а её остатки забиваются грязью, ну а грязь быстро добивает детали. Другая причина шума и стука может быть из-за деформации валов привода колёс (на оборотах возникает вибрация и последующий быстрый износ деталей). Неисправность устраняется заменой валов, и если от вибрации износились ШРУСы, то и их заменой тоже.

Для замены резиновых защитных чехлов и смазки (Шрус-4) потребуются специальные съёмники для снятия привода колеса и установки нового стопорного кольца 11 (см.рисунок (4)).

Утечка смазки из редуктора заднего моста бывает из-за ослабления болтов крепления редуктора к балке заднего моста на заднеприводных машинах, ослабления болтов крепления картера главной передачи к картеру коробки передач — на переднеприводных машинах и на заднеприводных с расположением двигателя сзади (Фольскваген Жук, Запорожец). Так же утечка масла может быть из-за повреждения или износа сальника ведущей шестерни и сальников полуосей.

У переднеприводных машин утечка смазки возникает, как я уже говорил, при повреждении защитных резиновых чехлов ШРУСов. Незабываем так же про сапун картера. При его загрязнении, прекращается вентиляция картера и повышается давление в нём, которое выталкивает масло даже через исправные сальники. Поэтому прежде чем их менять, удостоверьтесь в чистоте и проходимости отверстия сапуна.

При подтекании масла через разъёмы картера, болты подтягивайте динамометрическим ключом. Ну а повреждённые чехлы и сальники естественно меняем на новые, а сапун чистим.

Техническое обслуживание дифференциала, главной передачи (редуктора заднего моста) и полуосей несложное и заключается в следующем:

  • Перед выездом обратить внимание на отсутствие пятен смазки на полу.
  • На ходу автомобиля обращать внимание на стуки или шумы и вовремя их устранять, так как затягивание с ремонтом значительно удорожает последующий ремонт.
  • на новой машине через тысячу км слить масло и промыть промывочным маслом картер, а затем залить свежее масло, через 5 тысяч км заменить его вновь.
  • При поездках по грязным дорогам и появлении подтёков масла, очистить сапун картера.
  • Через 5 тысяч км проверить уровень масла, а при появлении подтёков проверять ещё раньше, и долить масло до уровня.
  • Через 10 — 15 тысяч км, а не через 60 тысяч как советует завод, заменить масло новым (если масло ТАД-17, ТАП-15 и прочая минералка). Менять масло через 60 тысяч можно если у вас иномарка и залито дорогое синтетическое масло для мостов.

На переднеприводных автомобилях масло меняется в коробке, так как полость картера главной передачи и коробки передач у них общая. Сливать старое масло советую сразу после поездки, пока оно тёплое. Марку заливаемого масло выбираем по принципу описанному выше. То есть если вы хотите менять его через 60 тысяч км, то заливайте фирменную синтетику, предназначенную для мостов или коробок (смотря какой у вас автомобиль — задне или переднеприводный). Ну а если вы хотите менять масло всего через 10 тысяч км, то заливайте минералку типа ТАД-17. И не слушайте продавцов в авто-магазинах, что якобы для вашего Жигуля или старой иномарки подойдёт обыкновенная дешёвая минералка. Наоборот, чтобы сохранить потрёпанные интенсивной эксплуатацией детали подержанной машины, её нужно кормить качественной синтетикой. 

Впрочем это правило действует не всегда, а лишь в том случае если у вас тёплый гараж. Подробнее об этом очень советую почитать вот в этой статье.

Вот и все премудрости, которые я хотел донести начинающим ремонтникам, и не только им, в этой статье. Надеюсь статья поможет разобраться вам в устройстве главной передачи (заднего моста) и дифференциала, и поможет устранить неисправности редуктора заднего моста (и других узлов) своими силами. Удачи всем!

Конечный привод

: как конечное передаточное число влияет на ходовые качества автомобиля?

Что такое главная передача?

Главная передача — это последняя передача, используемая при передаче мощности двигателя на колеса. У него две цели. Во-первых, он поворачивает поток мощности под прямым углом от карданного вала к задней оси. Во-вторых, он также обеспечивает механическое преимущество (рычаг) от карданного вала к задней оси. Главная передача содержит пару спирально-конических шестерен, состоящую из шестерни, которая соединяется с карданным валом, и коронной шестерни, которая соединяется с фланцем на корпусе дифференциала.

Главная передача

Ведущая шестерня получает привод от двигателя, в то время как коронное колесо прикреплено к колесам и вращает их. Обычно на зубчатом венце в 3-4 раза больше зубьев, чем на шестерне. Таким образом, обеспечивается окончательное снижение скорости от 3: 1 до 4: 1. Ведущая шестерня является неотъемлемой частью ведущего вала. Его шлицевой конец прикрепляется к концу карданного вала или заднего универсального шарнира.

Что такое передаточное число главной передачи?

Передаточное число главной передачи — это степень, в которой скорость вращения приводного вала (выходного вала) коробки передач окончательно снижается до того, как она достигнет ведомых колес.Если вы измените это передаточное число, оно также изменит эффективное передаточное отношение каждой передачи, что повлияет на характеристики и экономичность автомобиля. Следовательно, производители называют это передаточным числом главной передачи. По сути, это последнее передаточное число зубчатой ​​передачи.

Передаточное число конечной передачи

По сути, это отношение угловой скорости шестерни, которое дает передаточное отношение на входе к выходу. Вы можете легко рассчитать передаточное число главной передачи непосредственно по количеству зубьев коронного колеса и шестерни. Производители определяют передаточное число главной передачи и механическое передаточное число таким образом, чтобы в результате получилось число, образующее идеальную ассоциацию.

Как это работает в автомобиле?

Обратимся к диаграмме выше. Например, на шестерне 8 зубьев, а на ведомом колесе 30 зубьев, как показано на схеме. Чтобы повернуть коронное колесо (и, следовательно, колеса) на один оборот, шестерня должна повернуться в 3,75 раза больше. Предположим, что автомобиль движется на 4-й передаче с передаточным числом 1: 1, что означает, что вход коробки передач равен ее выходной мощности.

На 4-й передаче для поворота колес на один оборот двигателю необходимо повернуть шестерню 3.В 75 раз больше. Это означает, что самому двигателю необходимо сделать 3,75 оборота, чтобы повернуть колеса на один оборот. Потому что

1 оборот колеса = 3,75 оборота шестерни x 1 (в данном случае передаточное число 4-й передачи 1: 1)

Следовательно, 1 оборот колеса = 3,75 оборота двигателя (на 4-й передаче)

Таким образом, в этом случае двигатель вращается 3,75 раза, чтобы повернуть колеса на один оборот. Частота вращения двигателя всегда уменьшается на конечное передаточное число, чтобы колеса повернулись на один оборот.Точно так же на 1-й передаче, передаточное число которой равно 3,78, двигателю необходимо повернуть в 3,78 x 3,75 раза больше, чтобы повернуть колеса на один оборот. Следовательно, это передаточное число известно как передаточное отношение главной передачи.

1 оборот колеса = 3,75 оборота шестерни x 3,78 (в данном случае передаточное число 1-й передачи 3,78: 1)

Следовательно, 1 оборот колеса = 14,175 оборотов двигателя (на 1-й передаче)

Вот почему автомобили легче преодолевают склоны на первой передаче, чем на других передачах.

Потребность в бортовой передаче автомобиля:

Обычно автомобильная трансмиссия имеет две или более зоны, в которых производители используют зубчатую передачу. Один находится в коробке передач, а другой — в оси. Таким образом, это помогает обеспечить отличное сочетание скорости автомобиля и крутящего момента на колесах. Кроме того, современные трансмиссии также имеют встроенную систему дифференциала. Производители называют такие агрегаты «Трансмиссия». Трансмиссия содержит множество различных комплектов шестерен, которые служат этой цели.Он также содержит конечную передачу, которая обеспечивает дальнейшее снижение скорости на колесах.

Что такое «КПП»?

Трансмиссия — это комбинация трансмиссии и главной передачи (оси), объединенные в единое целое. Или же это могут быть два отдельных блока, которые соединяются через карданный вал. Передаточные числа в трансмиссии и главной передаче имеют жизненно важное значение. Это потому, что они изменяют характеристики автомобиля.

Кроме того, дифференциал содержит механизм, который равномерно распределяет крутящий момент между двумя колесами.Это также позволяет им вращаться с разной скоростью при движении по изогнутой траектории. В большинстве современных автомобилей производители используют блок трансмиссии для уменьшения веса или размещения главной передачи в более узких местах. Dana, Eaton и Divgi-Warner — одни из ведущих поставщиков бортовой передачи.

Подробнее: Что такое задний привод? >>

О CarBikeTech

CarBikeTech — это технический блог. Его члены имеют опыт работы в автомобильной сфере более 20 лет.CarBikeTech регулярно публикует специальные технические статьи по автомобильным технологиям.

Посмотреть все сообщения CarBikeTech

Зачем менять конечную передачу? — Решения KMP Drivetrain

  • Автор: Тимон Альферинк
  • 30 августа 2017

Есть несколько причин, по которым вы хотите заменить главную передачу. Если у вас есть главная передача OEM, вы, вероятно, захотите повысить надежность и срок службы.Если у вас уже есть главная передача для автоспорта, вы, вероятно, захотите создать идеальную передачу для своего автомобиля и трека. Обе причины указаны ниже.

Передаточное число главной передачи

Выбор правильной передачи — это «компромисс». Более низкое (более высокое) передаточное число обеспечивает более высокую максимальную скорость, а более высокое (более короткое) передаточное число обеспечивает более быстрое ускорение. . Помимо шестерен в трансмиссии, есть еще шестерня в заднем дифференциале. Это называется главной передачей, дифференциалом, шестерней коронного колеса (CWP) или кольцом и шестерней.

В таблице ниже вы можете увидеть максимальную скорость на каждой передаче для разных передаточных чисел главной передачи. Если вы хотите узнать подробности автомобиля, такие как максимальная частота вращения и передаточное число, щелкните здесь.


BMW E92 — DG400 Коробка передач

об / мин
Макс. 8000 об / мин
Колесо R 311,5 мм
Шестерня Прим. п. Передаточное отношение
1 13 37 2,84
2 15 32 2,13
3 16 28 1,76
4 18 27 1,50
5 21 27 1,28
6 23 26 1,13
FD 11 45 4,10

Шестерня Передаточное число главной передачи
4.10 4,75 5,28
1-й 81 70 63
2-я 108 93 84
3-й 130 112 101
4-я 153 132 119
5-я 179 155 139
6-я 203 175 158
Приращение крутящего момента 0% 15,8% 28,7%

Вы можете видеть снижение максимальной скорости (с 203 км / ч до 158 км / ч), при этом момент разгона увеличивается (28,7%).Как было сказано ранее, все дело в компромиссах. Вы жертвуете крутящим моментом ради максимальной скорости или максимальной скоростью ради крутящего момента.

Бортовая передача Motorsport

Конечные передачи OEM разработаны в соответствии со спецификациями этого конкретного автомобиля. Если вы модернизируете свой автомобиль или увеличиваете мощность двигателя, OEM-детали трансмиссии будут иметь более высокий риск отказа. Обновление компонентов трансмиссии необходимо, поскольку прочность цепи определяется ее самым слабым звеном.

Характеристики бортовой передачи для автоспорта

  • Цикло-паллоидная зубчатая передача
  • Мелкие партии
  • Высококачественная сталь
  • Специальное соотношение
  • Больше прочности в той же упаковке

В следующем блоге будут объяснены различия между формами и производством зубчатых колес Gleason, Klingelnberg и Oerlikon.Прокомментируйте или поделитесь, если вы хотите прочитать больше сообщений в блоге по этой теме! Если вы хотите узнать больше технических характеристик бортовых передач, обратитесь к каталогу.

Силовые агрегаты и системы для тяжелого оборудования, 1-е издание стр. 573

Copyright Goodheart-Willcox Co., Inc. 573 Глава 17 Конечные приводы Цели Изучив эту главу, вы сможете: ✓ Объяснять цели главной передачи.✓ Опишите поток мощности через встроенные бортовые и внешние бортовые редукторы. ✓ Перечислите примеры неинтегрированных бортовых передач. ✓ Объясните принцип работы бортовых передач с тандемной цепью, используемых в строительной технике. ✓ Объясните поток мощности через бортовые передачи экскаватора. ✓ Объяснить принцип действия приводов на шарнирно-сочлененных гусеничных тракторах. ✓ Опишите методы, используемые для проверки уровня масла в главной передаче. ✓ Опишите различные методы регулировки натяжения цепного привода мини-погрузчика.✓ Объясните процесс замены цепных приводов с бортовым поворотом. ✓ Выполните анализ неисправностей главной передачи. Системы тяжелого оборудования увеличивают крутящий момент в нескольких местах, включая преобразователь крутящего момента, трансмиссию, шестерню дифференциала и коронную шестерню, а также главную передачу. Введение в бортовые передачи Главная передача — это система зубчатых передач, которая увеличивает крутящий момент машины и снижает скорость в последний раз перед приводом ведущего колеса или ведущей звездочки.Прочные подшипники главной передачи выдерживают нагрузку на машину и поглощают крутящий момент и ударные нагрузки. Бортовые редукторы также служат для следующих целей: • Отвод мощности от привода на нижнюю ось (традиционный бульдозер). • Поднимите поток мощности привода на более высокую ось (трактор с приподнятой гусеницей). • Ведите сдвоенные колеса через приводные цепи (мини-погрузчики и автогрейдеры). • Измените направление потока мощности на 90 ° (спирально-коническая зубчатая передача).В традиционных легковых грузовиках, спиральное коническое кольцо дифференциала и ведущая шестерня являются единственной главной передачей трансмиссии. Однако большинство внедорожных машин имеют отдельные бортовые передачи. В внедорожных машинах можно использовать или не использовать спирально-конический редуктор. Если бы увеличение крутящего момента обеспечивалось только трансмиссией, для машины потребовалась бы гораздо более тяжелая трансмиссия. Кроме того, потребуются более прочные валы для передачи мощности от трансмиссии на ведущие колеса или гусеницы.Использование бортовых передач позволяет более мелким компонентам трансмиссии (подшипникам, шестерням и валам) передавать мощность на бортовые передачи, где крутящий момент увеличивается еще раз перед приведением в движение колеса или звездочки. На внедорожных машинах используется несколько типов шестерен главной передачи. К ним относятся следующие: • Спиральная фаска. • Бык-шестерня. • Планетарные передачи. • Цепной привод.

Выбор передаточного числа главной передачи для AFR’s Jinx (и почему так важно добиться правильного результата)

Мэтт Макмерри

Подсистема трансмиссии управляет передачей мощности от двигателя к задним колесам и должна спроектировать компоненты, обеспечивающие максимально быструю передачу мощности.Показатели разгона — настолько важная часть нашего соревнования, что каждое решение может означать получение или потерю нескольких мест в общем результате.

Существует множество факторов, влияющих на максимальное ускорение автомобиля, но одним из основных факторов является ряд передаточных чисел в трансмиссии между двигателем и задними колесами. Трансмиссия умножает выходной крутящий момент двигателя на общее передаточное число и делит частоту вращения двигателя на ту же величину. Увеличение общего передаточного числа (путем изменения передаточных чисел первичной, шестерни или главной передачи) увеличивает крутящий момент на задних колесах, что обычно увеличивает ускорение автомобиля.Для нашей команды изменение первичного передаточного числа или передаточного числа слишком ресурсоемко, поэтому мы изменим передаточное отношение главной передачи (FDR) для удовлетворения наших потребностей в крутящем моменте.

Если более высокий FDR увеличивает ускорение, почему бы просто не выбрать самое высокое передаточное число, которое подходит для автомобиля? Причин две:

  1. Шины обладают достаточным сцеплением только для передачи определенного крутящего момента. Если вы превысите это значение крутящего момента, вы начнете вращать шины, что предотвратит ускорение и затруднит управление автомобилем.
  2. Более высокий FDR означает, что водителю придется чаще переключать передачи. Переключение передач занимает ограниченное время (обычно от 0,1 до 0,5 секунды), и в это время автомобиль не разгоняется. Это звучит как незначительное количество времени, но 0,5 секунды переключения составляют 12% от всего события ускорения на соревновании.

Следовательно, необходимо найти компромисс между временем переключения, управляемостью и передаточным числом главной передачи, чтобы добиться максимального ускорения.

Чтобы найти лучший компромисс для нашей машины, мы разработали симуляцию ускорения автомобиля в дискретном времени. При моделировании учитываются такие факторы, как сопротивление и перенос веса, и используется модель шины, основанная на эмпирических данных Консорциума испытаний шин FSAE, а также данных двигателя от динамометрических испытаний. Время сдвига и FDR варьировались, и время события ускорения регистрировалось для каждой комбинации. Результаты развертки параметра можно увидеть ниже:

Четкое минимальное время разгона для определенного времени переключения можно увидеть на Рисунке 2.Этот минимум становится все более очевидным при увеличении времени смены. Результаты сопоставимы с результатами аналогичного исследования Пинга (1).

Предыдущее тестирование показало, что среднее время переключения на повышенную передачу составляет 0,25 секунды. Для этого времени сдвига оптимальное значение FDR составляет 4,2. Это будет отправной точкой для FDR автомобиля. Мы планируем проверить наши симуляции и точно настроить FDR посредством испытаний на трассе.

Это вид расширенного анализа, который инженеры Anteater Formula Racing проводят каждый день, и именно поэтому программа UCI Formula SAE так важна для нашего инженерного образования.Мы решаем реальные инженерные проблемы и следим за ними на протяжении всего процесса проектирования, от анализа и проектирования до производства и испытаний.

Мэтт Макмерри (Matt McMurry) — старший аэрокосмический инженер и главный инженер компании Anteater Formula Racing. Он также является ведущим инженером подгруппы приводов, в которую входят Райан Гагарин, Джозеф Чжан и Патрик Холл.

Расчет передаточного числа

— Техническая статья

1/6

Хотроддинг — это во многом отношения.Нет, мы говорим не о том, что ваша девушка или жена любят обсуждать, а об оптимальных механических отношениях для работы вашего автомобиля. Несколько простых математических формул помогут вам выбрать правильное передаточное число и диаметр шин для оптимизации характеристик вашего автомобиля. Поскольку высокопроизводительные автомобили часто используются как для уличных, так и для беговых дорожек, настройка автомобиля для обоих типов обычно требует компромисса. Скорость автомобиля, частота вращения двигателя, общее передаточное число и диаметр шины — все это связано с ускорением.Для использования гусеницы двигатель должен работать в диапазоне оборотов, в котором он обеспечивает максимальную мощность. При использовании на улице оптимальная экономия топлива и срок службы двигателя гарантируют более низкие обороты двигателя. Хорошая новость заключается в том, что, вооружившись некоторой базовой информацией, вы можете получить автомобиль с впечатляющими тактами и т. Д. находится на драгстрипе и демонстрирует отличную управляемость на низких оборотах на автостраде. Кто сказал, что математика — это неинтересно?

Что в соотношении?

В автомобиле передаточные числа трансмиссии и ведущего моста используются для увеличения мощности.Два передаточных числа, умноженные вместе, равны передаточному отношению главной передачи. Проведите несколько минут в любой гонке на скамейке запасных, и вскоре вы услышите, как обсуждаются передаточные числа заднего моста. Для многих автомобилей с высокими характеристиками обычно выбирают передачи 3,73 и 4,10. Передаточное число задней шестерни относится к соотношению между зубчатым венцом и ведущей шестерней. Соотношение определяется простым делением количества зубьев коронной шестерни на количество зубьев ведущей шестерни. Например, если мы разделим зубчатый венец с 41 зубом на ведущую шестерню с 10 зубьями, мы обнаружим, что передаточное число равно 4.10: 1 (41/10 = 4,10).

Диаметр шины также влияет на передаточное число главной передачи автомобиля. По мере изменения диаметра шины изменяется и частота вращения двигателя при заданной скорости. Мы можем продемонстрировать это с помощью упрощенной формулы: об / мин = (миль / ч x конечное передаточное число x 336 *) / диаметр шины (* см. Врезку «Формулы успеха»). Например, учитывая 65 миль в час, диаметр шины 30 дюймов и конечное передаточное число 4,10, частота вращения двигателя будет примерно 2984 об / мин — (65 миль в час x 4,10 конечное передаточное число x 336) на шину диаметром 30 дюймов.Если уменьшить диаметр шины до 25 дюймов, частота вращения двигателя возрастет до 3581 об / мин. При установке более коротких шин автомобиль будет ускоряться, как если бы у него была передача 4,73 (более высокое численное значение), без затрат на переключение передач.

Поскольку трансмиссии включают несколько вариантов передач, трансмиссия позволяет автомобилю быстро ускоряться на более низких передачах и поддерживать крейсерские обороты на более высоких передачах. В 60-х и 70-х годах большинство трансмиссий предлагали три или четыре передачи с высокой передачей 1: 1.На примере Th500 первая передача составляет 2,48: 1, вторая передача — 1,48: 1, а третья передача — 1: 1. Умножение первой передачи 2,48 на заднюю ось 4,10 дает передаточное число главной передачи 10,16: 1 (2,48 x 4,10 = 10,16). Для большинства уличных работ оптимальным обычно считается конечное передаточное число первой передачи 10: 1. Недостатком эксплуатации передаточного числа осей 4,10: 1 на улице с высокой передачей 1: 1 является чрезмерная частота вращения двигателя на шоссе.

К счастью, современные трансмиссии часто используют высокие передачи Overdrive в районе 0.70: 1, что позволяет снизить частоту вращения двигателя. Совместите эти трансмиссии с повышающей передачей с передаточным числом осей 4,10, и вы получите экономичное для топлива передаточное число главной передачи 2,87: 1 (4,10 x 0,70 = 2,87) на высокой передаче. Автоматическая повышающая передача Th300-4R использует первую передачу 2,74, вторую 1,57, третью 1,00 и 0,67 овердрайв. С передаточным отношением первой передачи этой трансмиссии 2,74 в сочетании с передаточным числом оси 3,73 передаточное число главной передачи >> дает 10,22 (2,74 x 3,73 = 10,22). При повышающей передаче передаточное число главной передачи соответствует Bonneville-ready 2.49: 1.

Умножение крутящего момента

Ускорение — это все, что связано с крутящим моментом. Один из способов более быстрого ускорения — это умножить крутящий момент на низких скоростях, чтобы помочь автомобилю двигаться вперед. Вот что делает гидротрансформатор. Гидротрансформатор имеет компонент, называемый статором. Статор изменяет направление потока масла относительно направления вращения рабочего колеса насоса, а также включает в себя узел односторонней муфты. Это перенаправление жидкости увеличивает крутящий момент за счет использования энергии, оставшейся в масле.

Применяя основы передаточных чисел и рычагов мощности, вы можете легко улучшить ускорение, не заплатив слишком высокую цену за скорость на шоссе. Все дело в соотношениях.

2/6

3/6

4/6

5/6

6/6

Ремонт гидравлической бортовой передачи, ремонт ходового двигателя, ремонт коробки передач

О двигателях бортовой передачи

Двигатели главной передачи обычно используются на экскаваторах и другой тяжелой технике.Двигатель главной передачи обеспечивает вращение гусениц и состоит из двух компонентов. Есть гидромотор, а затем коробка передач. Иногда, когда люди используют термин главная передача, они на самом деле имеют в виду коробку передач. Люди также могут называть мотор разными именами, например, «мотор для путешествий». Вместе их можно назвать двигателем главной передачи. Насколько нам известно, вы можете называть это как хотите. Мы делаем это достаточно долго, чтобы понимать, о чем вы говорите.

Работа с отказом главной передачи

Выход из строя главной передачи обычно приводит к повреждению внутренних деталей, поэтому их необходимо заменить. Многие пытаются отремонтировать бортовые передачи самостоятельно, но сделать это непросто. Несмотря ни на что, вы, вероятно, собираетесь снять диск самостоятельно, поэтому, если вы это сделаете, убедитесь, что вы все правильно пометили, и отслеживайте, где каждый шланг соединяется.

Варианты ремонта главной передачи

После снятия главной передачи вы можете попытаться починить ее самостоятельно.Одна из проблем, связанных с выполнением этого самостоятельно, заключается в том, что вы не сможете правильно устранить проблему. Это может быть сложно. Вы не хотите что-то исправлять, а потом обнаруживаете, что это не было источником неудачи. Или, если вы можете правильно исправить это, и он снова выходит из строя, тогда вы снова вернулись к тому, с чего начали, или, что еще хуже, и у вас нет гарантии на ремонт.

Несмотря на то, что вы можете купить подержанную главную передачу, вы рискуете получить привод, который был восстановлен с использованием поддельных деталей, не соответствующих стандартам OEM.Вы можете столкнуться с той же проблемой с бортовыми редукторами вторичного рынка.

Наконец, вы можете отправить его в мастерскую по ремонту гидравлических систем, которая специализируется на ремонте главной передачи. Мастерская не только правильно устранит проблему, но и предоставит вам какую-то гарантию на работу. Тем не менее, вы должны знать, что некоторые магазины будут использовать запчасти для ремонта вашего привода.

Наша служба ремонта бортовой передачи

Наша команда имеет многолетний опыт ремонта всех видов гидроагрегатов — бортовых передач, насосов, двигателей и клапанов.Мы работали над бортовыми редукторами для всех видов тяжелой техники, включая экскаваторы. Мы рекомендуем вам отправить нам свою главную передачу для надлежащего устранения неисправностей и ремонта с использованием оригинальных запчастей. Вы можете быть уверены, что мы исправим ваш диск и быстро вернем его вам. Мы также предоставим вам гарантию сроком на один год. Конечно, вы пытаетесь исправить это самостоятельно и сталкиваетесь с проблемами, вы всегда можете нам позвонить. И не волнуйтесь, мы можем отремонтировать бортовые передачи от многих марок тяжелого оборудования, в том числе:

  • Bobcat
  • Гусеница
  • Джон Дир
  • New Holland
  • Terex
  • Вольво

Если вы не видите здесь свой бренд, не волнуйтесь.Мы все еще сможем это исправить. Просто дайте нам знать, какой у вас бренд, когда получите бесплатное предложение.

Конечная передача: цепь, ремень или вал

  • Главная передача — это то, что передает мощность от двигателя на заднее колесо.
  • Три наиболее распространенных типа — это цепная, ременная и карданная передачи.
  • У каждого есть свои плюсы и минусы.

Главная передача — это компонент, передающий мощность двигателя на заднее колесо.В трех наиболее распространенных бортовых передачах мотоциклов используются цепи, ремни или валы.

Давайте обсудим не только то, как работает каждая функция, но и ее плюсы и минусы.

ЦЕПЬ

Цепной привод — самый распространенный способ управления задним колесом мотоцикла. Фактически, это был метод вождения ранних автомобилей после ременной передачи, и он до сих пор используется для управления гоу-тележками.

Хотя роликовая цепь была запатентована Гансом Ренольдом в 1880 году, Леонардо да Винчи нарисовал ее в 16, -м и -м веке.Роликовые цепи с тех пор используются во множестве применений для передачи энергии, но наиболее известны они на мотоциклах, так как цепь находится на виду.

Чистая и ухоженная цепь обеспечивает очень небольшие паразитные потери мощности и может передавать до 98% мощности двигателя. Кроме того, они могли выдерживать большую мощность и высокий крутящий момент.

Плюсы

Простая установка и замена. Лучше всего заменять цепь, звездочку промежуточного вала (переднюю) и задние звездочки одновременно, но заднее колесо не нужно снимать, если гонщик решит заменить только цепь.Тот же принцип применяется в случае разрыва цепи.

Легко изменить соотношения. Чувствуете, что ваш двигатель немного завышает обороты, а вибрация доходит до вас на вашей любимой скорости езды? Просто выберите более высокую конечную передачу, используя меньшую заднюю звездочку или немного большую переднюю звездочку (по возможности лучше использовать большую переднюю, чем заднюю звездочку меньшего размера). Нужно больше ускорения на трассе? Подойдет задняя звездочка большего размера.

Минусы

Интенсивное обслуживание: Цепи требуют большего обслуживания, чем их аналоги с ремнем и валом.Их необходимо чистить и повторно смазывать каждые 400 км, помимо периодических регулировок. Как долго длится цепочка, зависит от многих переменных, особенно от того, как о ней заботиться. Уход за цепью — непостоянный, поскольку, например, разные райдеры используют разные чистящие средства и смазки.

Грязный. Чистка цепи сама по себе грязная работа, поэтому многие гонщики просто игнорируют ее. Распыление слишком большого количества смазки приведет к тому, что она разлетится по всей задней части велосипеда и гонщика.

Низкий срок службы.По сравнению с ремнями и валами.

РЕМЕНЬ Ременные передачи

в наши дни в значительной степени используются только производителями круизеров, такими как Harley-Davidson и Indian Motorcycles. Есть несколько японских круизеров-тяжеловесов, которые используют ремни, но это редкость.

Плюсы

Простота обслуживания. Ремень просто нужно очистить, смыв дорожный песок из шланга. В смазке нет необходимости.

Ненавязчивая работа. Ремень имеет низкий уровень шума, особенно по сравнению с несмазанной, неотрегулированной или старой цепью.Ременный привод также не распыляет смазку для цепи по всему велосипеду и гонщику.

Длительный срок службы. Например, Harley-Davidson рекомендует заменять приводной ремень через 90 000 км (60 000 миль). Ремни с трещинами следует заменять раньше, но все же это большой пробег!

Минусы

Сложная установка. Замена приводного ремня на Harley-Davidson требует снятия маятника, внешнего первичного кожуха и внутреннего первичного кожуха. Так что если в маловероятном случае поломки вы окажетесь в затруднительном положении.

Трудно изменить передачу. Длина ремня соответствует рекомендуемым размерам стандартных шкивов. Это означает, что вам нужно будет заменить ремень, если вы захотите изменить размеры шкивов. А замена ремня означает, что вам нужно снять маятник, внешний…. и т.д. и т.п.

Дорого. Да, приводной ремень стоит дорого. Но это компромисс со стоимостью того, сколько приводных цепей и звездочек проходит мотоцикл за 90 000 км.

ВАЛ

Мощность передается на заднее колесо через карданный вал, как в заднеприводном автомобиле.Вал и дифференциал обычно герметичны, последний залит маслом / жидкостью.

Плюсы

Низкие эксплуатационные расходы: это, вероятно, лучшая особенность карданного вала. Масло главной передачи, а точнее, интервал замены смазки для дифференциала, обычно не указывается производителями. Однако есть владельцы, которые меняют его каждые 40000 км.

Ненавязчивая работа. Тихо и не беспорядочно. Явление «поддомкрачивания вала» решено большинством производителей.

20Июн

Что такое tig сварка: описание этого метода, особенности, плюсы и минусы такого способа соединения

описание этого метода, особенности, плюсы и минусы такого способа соединения

В 1800 г. Хэмфри Дэвид создал принцип дуговой сварки, однако, несмотря на технологический прогресс, практически 100 лет этот способ не совершенствовался. Лишь в начале XX века учёным пришла в голову мысль добавить в инертный газ электрическую дугу. Такое изобретение получило название «TIG-сварка».

Благодаря внедрению электрической дуги в инертный газ, появилась возможность соединять сложные металлы, например, магний с алюминием. При стандартной сварке, из-за воздействия кислорода, шов со временем приобретал пористую поверхность и начинал покрываться шлаком. В TIG-сварке этот недостаток отсутствует, поэтому данный метод получил огромную популярность в современном мире, но особенно, в аэрокосмической отрасли.

Общие данные

Аббревиатура TIG расшифровывается как аргонодуговая сварка. То есть это метод соединения объектов с применением вольфрамового неплавящегося электрода, помещённого в инертный газ, оберегающего свариваемые поверхности. Однако стоит сказать, что в ФРГ используют аббревиатуру WIG, а в Австрии — GTA. Тем не менее всё это аналоги TIG, поэтому не стоит задумываться, при встрече подобных обозначений.

Когда сварщик начинает работу, в ручном или автоматическом режиме подаётся присадочная проволока. Как было сказано выше, TIG — это аргонодуговой метод сварки. Но с тем же успехом, вместо аргона можно использовать гелий или азот. Просто именно такая расшифровка закрепилась в умах людей.

Использование в TIG-сварке газовой смеси обосновывается тем, что вес аргона больше массы кислорода, и при контакте этих элементов друг с другом не возникает взрывоопасной ситуации. Поэтому такой метод более безопасен и удобен. Исходя из вышесказанного, стоит выделить преимущества использования этого способа:

  • Безопасность.
  • Аккуратный шов.
  • Отсутствие «брызг» во время работы.
  • Простое управление параметрами дуги.
  • Хорошее соединение узких деталей.

Но вместе с тем у TIG-сварки имеется и ряд недостатков:

  • Требование наличия газового баллона.
  • Невысокая производительность.
  • Высокие требования к мастерству сварщика.

Особенности сварки

Как и в любой другой вид, TIG-сварка имеет свои особенности, которые следует учитывать до и во время работы. Для простоты восприятия наиболее важные моменты вынесены в отдельный список:

  • Перед работой металл необходимо зачистить и обезжирить.
  • При работе чаще всего используют подключение к «минусу».
  • Сварка алюминия (в т. ч. и его сплавов) должна производиться переменным током.
  • Чем больше диаметр электрода, тем выше должна быть сила тока. Однако не следует устанавливать запредельные значения, т. к. этот компонент вполне может расплавиться.
  • Напряжение дуги должно соответствовать ей длине. Тем не менее новичкам рекомендуется работать на короткой дуге.
  • Кончик электрода при TIG-сварки стыковых соединений должен выпирать на 3-5 мм. Однако если соединение производится тавровым (или угловым) методом, вылет должен быть равен 5-8 мм.
  • Распределение газа по сечению сопла должно быть равномерным.
  • Подаваемый газ (например, аргон или гелий) влияет на жёсткость струи.
  • При TIG-сварке электрод должен двигаться справа налево вдоль оси шва.

Как видно, этот вид сварки имеет немало особенностей. По этой причине он не подходит для новичков.

Распространённые ошибки при работе

Несмотря на отличные характеристики, у многих пользователей возникают определённые проблемы во время работы. Сюда можно отнести следующие моменты:

  • Быстрое сгорание электрода.
  • Шов неправильного цвета или его поверхность слишком пористая.
  • Нестабильность сварной дуги.
  • Попадание в шов вольфрама.
  • На поверхности сопла пыль или жёлтый дым.

Если при TIG-сварке электрод сгорает слишком быстро, возможно, причина в недостатке поступающего газа (стандартный расход — 7-10 л/мин). Кроме того, причины неисправности могут скрываться в неправильном подключении электрода, использования электрода без присадок или диаметр электрода не соответствует уровню тока.

Также случается, что при TIG-сварке шов имеет неправильный цвет или слишком пористую поверхность. Как правило, причины этих неисправностей следующие:

  • Образование конденсата на металле (высушить изделие или протереть сухой тряпкой).
  • Недостаток газа (расход должен быть от 7 до 10 л/мин).
  • Неисправность шланга или неплотное его подключение к горелке.
  • Загрязнение самого металла (почистить изделие от жира, грязи, масла и т. д.).
  • Неподходящий присадочный материал.

Нестабильная сварная дуга. У этой проблемы также есть несколько причин:

  • Загрязнение свариваемого металла (достаточно просто почистить его).
  • Загрязнение электрода (этот элемент нужно очистить от грязи, а затем переточить).
  • Нарушение полярности (подключать электрод необходимо к «минусу»).
  • Отсутствие подготовки электрода к работе (необходимо затупить или закруглить этот компонент).

Довольно часто при выполнении TIG-сварки происходит загрязнение шва вольфрамом. В большинстве случаев это происходит из-за касания электродом сварочной ванны. В таком случае его необходимо держать выше. Ещё одна причина — плавление электрода в сварочную ванну. Если это случилось, рекомендуется применять легитированный электрод.

Иногда во время TIG-сварки образуется жёлтый дым и электрод меняет цвет. Причина кроется в слишком быстром отключении газа. Поступление газа при TIG-сварке следует прекращать лишь спустя 10 секунд после гашения дуги.

Области применения

Как было сказано выше, этот вид сварки получил огромное признание в аэрокосмической отрасли. Помимо вышеперечисленных преимуществ, популярность также объясняется тем, что с помощью TIG-сварки можно соединить самые разнообразные металлы. Например, углеродистые или нержавеющие виды стали, различные титановые сплавы, медные, латунные изделия и т. д.

Помимо данной отрасли, эта разновидность соединения металлов также используется при изготовлении велосипедов. Дело в том, что она отлично подходит для соединения тонких деталей из алюминиевых металлов. Поэтому её применяют для соединения тонкостенных трубок, которые устанавливаются на велосипеды.

Несмотря на сложность сварки, её довольно часто используют в бытовых условиях. Например, для монтажа нестандартного кондиционера в автомобиль, заделывания трещин и дыр в радиаторе и т. д. Высокую распространённость данного метода обеспечили самодельные сварочные установки, которые изготавливаются буквально из подручных средств.

Вообще, TIG-сварка — очень примечательный метод соединения деталей. Хорошее качество шва, устойчивость к негативным воздействиям и высокая безопасность при работе, придают ему огромную популярность. Однако несмотря на плюсы, для использования TIG-сварки потребуются определённые навыки.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Аргонная сварка нержавеющей стали (нержавейки) методом TIG

Желаете освоить технологию сварки нержавейки аргоном? Каким образом это сделать, и на что именно обратить внимание в процессе TIG сварки? Какое оборудование понадобится? В чем нюансы работы с нержавейкой? Рекомендуем прочитать нашу статью и узнать ответы на эти и другие вопросы по теме. Теоретические знания и практические советы помогут выполнять сварочные работы с большей эффективностью.

Содержание

Что представляет собой аргоновая сварка нержавейки (TIG)

TIG – это способ сварки неплавящимися вольфрамовыми электродами в среде защитного газа — аргона. Сварку ведут переменным или постоянным током прямой полярности. В качестве присадочного материала используется проволока, желательно имеющая более высокую степень легирования, чем основной металл.

Где чаще всего применяется аргонная сварка нержавейки

Этот способ нашел частое применение на профессиональном производстве:

  • пищевой;
  • авиационно-космической;
  • теплоэнергетической;
  • в химической;
  • нефтеперерабатывающей;
  • автомобилестроительной и других отраслях промышленности.

Так, например, для сварки нержавеющих труб, применяемых с целью перевозки газообразных веществ или жидкостей под давлением, подходит именно аргонодуговая сварка нержавейки TIG.

Вывод: Большая популярность метода на крупных производствах обусловлена высоким качеством сварного соединения.

Какие плюсы и минусы есть у данного метода в отличие от MMA и MIG/MAG

Если сравнивать с другими способами сварки (МИГ/МАГ, ММА, сварка под флюсом) аргонодуговая сварка нержавеющей стали (ТИГ) отличается следующими преимущественными характеристиками:

  • получаются сварные швы высокого качества;
  • возможен отличный визуальный контроль сварочной ванны и дуги;
  • за счет отсутствия переноса металла через дугу не происходит разбрызгивания металла;
  • ТИГ сварку можно выполнять во всех пространственных положениях;
  • в процессе сварки не образуется шлака, а значит, не бывает шлаковых включений в металл шва.

К недочетам этого метода относят то, что TIG сварка нержавейки, как правило, медленнее, чем другие процессы дуговой сварки (MMA или MIG), и используется там, где качество является приоритетным над временем, затраченным на сварочный процесс. Кроме того, ТИГ сварка отличается сложностью, требующей практических навыков исполнителя.

Вывод: Подготовленный опытный исполнитель в большинстве случаев отдает предпочтение этому методу сварки из-за высокого качества сварочного шва.

Какие типы металлов (стали) можно сваривать вместе с нержавейкой инвертором TIG

Сварку нержавеющей стали аргоном осуществляют тогда, когда необходимо сварить тонкий стальной лист либо к сварочному шву предъявляются особые требования по качеству.

ТИГ сваркой нержавейку можно соединять практически со всеми металлами и сплавами: углеродистыми, конструкционными и нержавеющими сталями, алюминием, титаном, никелем, медью, латунью, бронзой, а также выполнять наплавку одних металлов на другие.

Какое оборудование и материалы подойдут для сварки

  • Инвертор TIG.
  • Газовый баллон. Наиболее часто для аргонодуговой TIG сварки нержавейки в качестве защитного газа используется чистый аргон.
  • Горелка, представляющая собой устройство пистолетной формы, которое фиксируется к газовому шлангу. В держатель горелки вставляется электрод, конец которого на 3-4 мм выступает за пределы корпуса горелки. Посредством шланга газ поступает в сопло на конце инструмента. На рукоятке имеются кнопки для подачи газа и тока. Горелки обычно соответствуют конкретным аппаратам TIG, но в продаже есть и универсальные китайские горелки, подходящие к агрегатам китайского производства.
  • Вольфрамовый электрод (WL-15, WL-20 и другие). Они различаются по размеру и составу. Выбор диаметра электрода обусловлен толщиной свариваемого металла (табл. 1). Международные марки электродов и рекомендации по их выбору можно найти на нашем сайте по ссылке.
  • Присадочный пруток (BRIMA ER-308L, БАРС ER-308LSi, Lincoln Electric T 308LSi, ESAB OK Tigrod 385 d2,0 и другие) Представляет собой пруток из металла идентичного свариваемому. Толщина прутка должна соответствовать толщине заготовки.

Таблица 1

Толщина металла, мм

Диаметр электрода, мм

0,5

1

1 1,6
2 2
3 3
4 4
5 и более 6

Какие модели инверторов TIG лучше всего подойдут для сварки нержавейки

В Тиберис представлен расширенный ассортимент сварочников для сварки нержавейки аргоновым способом TIG. Модели сварочников различаются по типу используемого напряжения.

  • Если вам нужен аргоно-дуговой инвертор под напряжение сети в 220В, то из недорогих моделей бюджетной ценовой категории рекомендуем остановиться на таких агрегатах как MARS TIG 160 SH, Сварог PRO TIG 200 P DSP, ESAB Buddy Tig 160, обеспечивающих эффективную сварку при компактных размерах и небольшом весе. Среди моделей премиум класса прекрасно себя показали такие инверторы как EWM Picotig 200, EWM Tetrix 200, KEMPPI MinarcTIG EVO 200, KEMPPI MinarcTIG EVO 200MLP, которые характеризуются интуитивно понятным управлением, многофункциональностью, высокими результатами сварки и значительной продолжительностью включения.
  • Если вы ищите аппарат, функционирующий при напряжении 380В, обратите внимание на бюджетные модели Сварог TIG 250 (R22), FOXWELD FoxTIG 3000DC Pulse, и на установки, которые могут использоваться в профессиональной сварке: EWM Tetrix 270, а также KEMPPI MinarcTig 250MLP, аппарат, совместимый со всеми дополнительными пультами дистанционного управления данного производителя: ножным R11F, ручным R10, или дистанционными пультами управления горелками RTC20 и RTC10.

Особенности процесса сварки

Задаваясь вопросом, как варить нержавейку аргоном, первым делом стоит обратить внимание на расположение горелки. Ее необходимо располагать таким образом, чтобы угол между осью мундштука и плоскостью свариваемой детали равнялся примерно 75-80°, а горелка находилась под наклоном в сторону, которая является противоположной направлению сварки.

Процесс сварки важно производить без колебательных движений электродом, иначе защита зоны сварки может быть нарушена, что приведет к окислению металла шва.

Присадочный пруток должен располагаться под углом 90° к оси мундштука горелки, при этом угол между ним и поверхностью свариваемого изделия составляет 15-20°. При этом наибольшая эффективность достигается тогда, когда пруток укладывается на поверхность свариваемого металла. При этом минимизируется капельный перенос присадочного металла в сварочную ванну.

Присадочный металл нужно вводить в ванну равномерно, двигая пруток впереди дуги. Поперечные перемещения присадки при методе ТИГ недопустимы, поскольку нарушают спокойная подача струи защитного газа из сопла горелки, способствуя, таким образом, попаданию воздуха в зону сваривания.

Чтобы уменьшить расход вольфрамового электрода, по завершении процесса сварки защитный газ желательно не выключать сразу, а сделать это через 10-15 сек. Это исключит интенсивное окисление нагретого электрода и продлит срок его работы.

Вывод: соблюдение подобных нюансов в ходе сварочного процесса напрямую влияет на прочность и качество сварочного шва.

Обработка нержавейки после сварки аргонодуговым способом

Для обеспечения изделию законченного вида проводятся дополнительные работы. Поверхность сварного шва при работе покрывается оксидной пленкой. Это негативно воздействует на прочностные характеристики металла к коррозии. Чтобы подобного избежать, проводится обработка готовой детали.

Надеемся, что наша статья поспособствует успешному освоению аргонодуговой сварки. Регулярные практические занятия и терпение уже в скором времени принесут свои результаты. Современный аппарат для TIG-сварки от зарекомендовавшего себя производителя вы можете купить в нашем интернет-магазине Тиберис, а все оставшиеся вопросы задать нашим специалистам, позвонив по представленным на сайте телефонам.

Зачем переходить на сварку TIG?

При сварке труб метод TIG (аргонодуговой сварки) имеет много преимуществ: прочность сварных швов, компактность расплавленного металла, полное проплавление, чистые, тонкие сварные швы без брызг и т.д.
Наиболее значительной особенностью этого метода является очень высокое качество сварного шва как с точки зрения его чистоты, так и с точки зрения его окончательного внешнего вида и поверхности. Данное свойство особенно заслуживает внимания, когда требования к качеству сварки очень высоки, например, в таких отраслях, как полупроводниковая промышленность, авиационная или космическая, или фармацевтическая промышленность.

Преимущества сварки TIG

Сварка TIG используется как при производственной сборке, так и при ремонте на монтаже. Основные преимущества TIG сварки заключаются в качестве, которое он обеспечивает, и в надежности и повторяемости получаемых сварных швов, но не только:


В зависимости от конечного применения метод TIG может выполняться с подачей проволоки или без нее.
  • Во время процесса сварки TIG отсутствует образование дыма и шлаков.
  • Все металлы могут быть свареныс помощью метода TIG, это возможно даже в случае гетерогенной сварки: нержавеющей стали, титана, магния, алюминия, меди и др.
  • Процесс сварки TIG стабилен, легко автоматизируемый и используемый во всех положениях.
  • При орбитальной сварке TIG дефекты сварки возникают редко, сварные швы очень хорошего качества.

Недостатки сварки TIG


Метод сварки TIG [ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в среде инертного защитного газа] требует больше инвестиций, чем MIG/MAG [дуговая сварка плавящимся металлическим электродом (проволокой) в среде инертного/активного защитного газа с автоматической подачей присадочной проволоки], но позволяет получить более высокое качество:

  • По сравнению с методами MIG/MAG производительность метода сварки TIG может оказаться несколько ниже
  • По сравнению с методами MIG/MAG этот тип сварки может потреблять больше энергии
  • Метод TIG не рекомендуется использовать в запыленной или задымленной рабочей среде
  • По сравнению с ручной сваркой стоимость оборудования для орбитальной сварки методом TIG может быть выше

Основные и расходные материалы


> ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ТОК

При сварке методом TIG чаще всего используется постоянный ток (DC), но для сварки алюминия необходим переменный ток (AC). 

> ГАЗ

Газ защищает от среды окружающего воздуха (кислород 21%, азот 78%, иногда другие газы 1% и влага) сварочную ванну и металл, поступающий по дуге.
Чаще всего в качестве защитного газа используется аргон. Он облегчает зажигание дуги и обеспечивает ее стабильность.

Для повышения энергоэффективности сварки можно использовать смесь газов, но при выборе газовой смеси следует проявлять осторожность и учитывать характеристики свариваемых материалов, некоторые смеси могут отрицательно повлиять на качество сварки.

> ЭЛЕКТРОДЫ

В прошлом для сварки методом TIG очень часто использовались электроды из торированного вольфрама, но с торием связан риск присутствия радиоактивных изотопов. Нужен был специальный шлифовальный станок для гарантированного отведения пылевых отходов. Сегодня предпочтение отдается вольфрамовым электродам с церием или лантаном, которые не представляют никакого риска в отношении радиоактивности. При этом они так же эффективны, как и вольфрамовые электроды с торием.

> ПРИСАДОЧНЫЙ МЕТАЛЛ

Присадочный металл не требуется для сварки таких материалов, как нержавеющие стали, и для сварки материалов толщиной стенки труб до 3 мм. При процессе сварки TIG не всегда требуется использование присадочного металла . Он необходим в некоторых случаях:

  • При J-образном или V-образном скосе кромки: присадочный металл необходим для сварки общей конструкции
  • Если нам необходимо усилить сварные соединения, можно добавить присадочный металл для упрочнения общей конструкции
  • Присадочный металл используется при сварке разнородных металлов или сплавов
  • Также присадочный металл требуется при изменении структуры сплавов во время сварки.

Как можно заметить, метод TIG используется в тех сферах деятельности, где требуется высокий уровень безопасности сварки. Этот метод обеспечивает максимальную безопасность и гарантирует успешность корневого прохода, при котором требуется полное проплавление.

 

 

Сварка ТИГ инвертором — преимущества и недостатки

В статье можно узнать о том, что это за функция сварочных аппаратов и для чего используется сварка тиг инвертором. А так же ее плюсы и минусы.

Первенство в открытии соединения металлических частей путем сваривания принадлежит российскому ученому Бернадосу, открывшему этот способ в 80-х годах 19 века. Со временем были разработаны различные аппараты и приемы сварки разнообразных материалов. Один из таких способов — tig варка.

В статье можно узнать о том, что это за функция сварочных аппаратов и для чего используется сварка тиг инвертором.

Что такое ТИГ сварка


Если обычную конструкционную сталь можно соединить, используя обычную дуговую сварку, то для варки цветных металлов требуются отдельные способы.

Тиг сварка — это технология, которая позволяет без проблем соединить алюминиевые детали. Весь процесс проходит в защитной среде из аргона. Если воспользоваться обычным способом без газа, то шов получится некачественным. Все дело в том, что при контакте разогретого алюминия с воздухом образуется окись, покрывающая место соединения. Пленка оксида этого металла имеет более высокую температуру плавления (2000° против 650 у чистого алюминия).

Именно оборудование с использованием аргона обеспечивает правильный процесс и качество сварочного шва. Инертный газ во время подачи оттесняет кислород и расплавленный алюминий прочно соединяется в точке соприкосновения. При этом применяют вольфрамовые неплавящиеся электроды.

Сварка ТИГ с помощью инвертора


Инвертор tig построен на преобразовании тока по схеме переменный-постоянный-высокочастотный переменный. То есть сварочный процесс происходит за счет более высокой частоты в отличии от трансформаторных образцов.


ПОСМОТРЕТЬ Сварочный аппарат TIG на AliExpress →В сеть поступает переменный ток с частотностью в 50 Гц. Инвертор на выходе дает 50 кГц. При этом КПД аппарата возрастает до 90%.

Но, если с обычным инвертором все понятно, то как делают сваривание, используя сварочный инвертор тиг?

Наличие такой функции в аппарате предусматривает в конструкции возможность подключения горелки с подающими аргон (или гелий) шлангами.

Используя инвертор tig можно сваривать в среде инертных газов сталь на постоянном токе и алюминий со сплавами на переменном.

 Как варить ТИГ способом используя инвертор


Как было сказано выше, Вам нужно обязательно учесть два фактора:
  1. Перенастроить аппарат на требуемый ток в зависимости от материала, который будет вариться.
  2. Подключить оборудование для аргонодуговой сварки (подача газа и горелка).

Обязательно убедитесь в том, что аппарат перенастроен на требуемый ток.

Выставив ток и подключив оборудование, нужно отрегулировать объем подачи газа вентилем, расположенным на горелке.

Таблица расхода аргона в зависимости от материала


Дальше нужно зажечь дугу и начать сваривание движением горелки по требуемому направлению. По мере прохода шва нужно добавлять присадочный материал. Это улучшит качество сварного соединения. Если подавать присадки очень много, то загрязняется вольфрамовый электрод и шов потеряет прочность.

Используя присадку, ее нельзя добавлять в средину сварочной ванны, легкими касаниями материал наносят на край по направлению движения электрода. Добавки обязательны при сварке алюминия, чтобы в швах не образовывались трещины.

При ведении сварочного шва горелку нужно наклонить приблизительно на 15-20 градусов от вертикали. Это позволит видеть весь процесс и контролировать сварочную ванну, а главное, будет образовываться качественное соединение. При правильном наклоне и скорости движения шов получиться слегка волнистым.

Но это только азы. Если Вы хотите научиться использовать сварочный инвертор тиг, то лучше всего обратиться к профессиональному сварщику.

Виды инверторов


Во-первых, выбирая аппарат для домашнего использования, стоит учитывать, что они бывают трех классов:
  • Промышленные.
  • Профессиональные.
  • Бытовые.

Если Вы не планируете открывать сварочный цех на дому, то для периодического использования достаточно простого бытового аппарата. Разница между ними главным образом в продолжительности работы и, конечно, цене.

Во-вторых, выбирая инвертор, обратите внимание на функции, они обычно указаны маркировками: ММА, MIG-MAG, TIG.

  • ММА — это обычная электродуговая сварка с использованием электродов.
  • TIG — сваривание с использованием защитных газов.
  • MIG-MAG — полуавтоматическая сварка проволокой в среде аргона.

Есть сварочные инверторы, объединяющие все эти четыре функции в одном аппарате. Естественно, они будут стоить дороже. Вам стоит решить, что будет нужнее в домашнем хозяйстве. Обычно достаточно двух режимов ММА и TIG.

Производителей сварочных инверторов огромное количество это и известные Tesla и Kaiser или отечественные марки Сварог, ну и самые дешевые китайские, которых очень много.

ПОСМОТРЕТЬ Сварочный аппарат TIG на AliExpress →

Преимущества и недостатки TIG сварки

Инверторный сварочный аппарат тиг, как и любой другой, будет иметь свои положительные и отрицательные моменты.

ПлюсыМинусы
Небольшая площадь нагрева при работе, сохраняет изначальную форму и параметры деталейСложность настройки при отсутствии опыта
Защитная среда дает более качественный сварочный шовЧувствительна к сильному ветру и сквозняку
Используя инвертор для тиг сварки можно ускорить весь процесс, так как аргон увеличивает мощность дугиКак и любой другой бытовой, инвертор с функцией тиг чувствителен к низким температурам
Простота использования сварочных инверторов тиг упрощает обучение рабочему процессу
Сварочный шов получается очень аккуратным и небольшим по размеру, что не испортит вид деталей

Но, при таких недостатках, преимуществ для использования инверторного сварочного аппарата тиг больше. Еще десять лет назад для сваривания цветных металлов нужно было искать специалиста, что не всегда представлялось возможным. Сегодня масса образцов таких аппаратов по доступной цене упростили весь процесс. И, мало того, даже новичок, способен быстро обучится сварке в аргоновой среде за очень короткие сроки.

Инвертор с функцией tig обладает еще одним громадным преимуществом — компактностью.

Но, решив приобрести такое оборудование, стоит призадуматься — а нужно ли оно вообще. Большинство дешевых моделей имеют маркировку тиг, при этом не позволяют менять подаваемый ток. То есть можно получить инвертор с функцией тиг, что сваривает только конструкционную сталь на постоянном токе, а такой технологический процесс вполне обеспечит обычная ММА сварка.

Сварочные аппараты с действительно универсальными функциями стоят намного дороже, при этом еще стоит учесть дополнительные расходы на материалы: вольфрам, газ и присадки. Например, если прибор нужен только для того, чтобы заварить кастрюлю, то проще приобрести новую — это обойдется дешевле. Хороший инвертор сварочный tig понадобится в случае, если вы планируете развить серьезную работу с разными металлами.

И еще один момент — это полуавтоматическая сварка в аргоновой среде. Прекрасный выбор, если нужно выполнять действительно тонкую работу. Такие приборы позволяют сваривать тонкостенные детали без угрозы прожечь их. Незаменимы при ремонте автомобилей.

А что Вы думаете по этому поводу, поделитесь своим опытом в выборе сварочных инверторов с функцией тиг в комментариях к этой статье. Насколько целесообразно использование таких инверторов в домашнем хозяйстве и как дорого обойдется приобретение качественного прибора со всеми требуемыми расходными материалами? И какие сварочные аппараты инверторного типа tig лучше всего приобрести для себя.

Tig lift сварка что это такое

Без сварочных работ трудно себе представить авиацию, космос, машиностроение и строительство, востребована сварка и в быту. Самые разнообразные способы соединения металлов и их сплавов широко используются в настоящее время, и отдельное место здесь занимает недорогой, но эффективный метод TIG-сварки. Мы проведём обзор способов работы, технологий и металлов, которые свариваются этим методом. Отдельное внимание следует уделить аппаратуре, оборудованию и расходным материалам, а также принципам работы в среде защитного инертного газа.

Преимущества и недостатки аргонодуговой сварки

Одним из методов сварки металлов является ММА, при котором работа производится плавящимися покрытыми электродами, переменным или постоянным (AC/DC) выходным током. Кроме того, широко используется полуавтоматическая сварка MIG/MAG в среде защитного или активного газа. Следующей, промежуточной по ценовой категории, является TIG сварка, которую иначе называют аргонодуговым методом. В нём процесс сварки металлов дугой короткого замыкания производится неплавким вольфрамовым электродом в среде защитного газа, препятствующего окислению на открытом воздухе.

В качестве источника АС/DC-тока используется сварочный инвертор, оснащённый евроразъёмом, через который подаётся газ и выходной ток к горелке, а также проходят управляющие сигналы. В отличие от метода MIG, где электродом служит подвижная проволока, в сварке TIG используется тугоплавкий электрод из вольфрама с высокой температурой плавления. Через горелку с сеткой подаётся газ, а затем с задержкой в 1 секунду — напряжение. Это делается для того, чтобы сварка начиналась в среде защитного газа, который подаётся под давлением и будучи тяжелее воздуха препятствует окислению заготовок.

Лучше понять, что такое TIG-сварка, поможет оценка достоинств и недостатков данного способа соединения металлов, особенно в сравнении с методами MMA и MIG. К преимуществам аргонодуговой сварки относятся следующие параметры:

  1. возможность работать как с тонкостенными деталями, так и с заготовками значительной толщины;
  2. работа в AC/DC-режимах;
  3. широкие диапазоны регулировки параметров сварочного тока;
  4. использование негорючих газов, что повышает безопасность работ;
  5. тугоплавкие электроды многоразового использования;
  6. надёжный, цанговый зажим горелки для сменных электродов различной толщины;
  7. наличие осциллятора для улучшенного розжига дуги;
  8. возможность работы с прямой и обратной полярностью.

У этого метода есть и определённые недостатки, которые не оказывают существенного влияния на рабочий процесс. Они заключаются в следующем:

  • невысокая скорость сварки по сравнению с другими методами;
  • необходимость работы в закрытых помещениях, чтобы исключить перерасход газа;
  • малая мобильность;
  • ручная подача сварочной проволоки.

Состав оборудования и область применения сварки TIG

Каждый вид сварки имеет своё предназначение, преимущества и недостатки, а также набор необходимого оборудования и расходных материалов для качественного поведения работ с наилучшим результатом. В перечень оборудования для сварки TIG входят следующие компоненты:

  • инвертор ММА+TIG с переходником для газовой смеси и евроразъёмом, с регулировкой выходных параметров, с входным питанием АС 220/380 В и током от 10 А до 180 А;
  • еврорукав, используемый для подачи инертного газа, управляющих сигналов и сварочного тока;
  • шланги подачи газа от баллонов;
  • баллоны, снабжённые редукторами и манометрами;
  • горелка с кнопкой управления и цанговым зажимом вольфрамового электрода;
  • сварочная или присадочная проволока, по составу близкая к рабочему материалу;
  • инертный газ или его смесь с СО2 для создания защитной среды в сварочной ванночке;
  • тугоплавкие вольфрамовые электроды.

Сварка tig применяется в промышленности, строительстве и бытовых нуждах. Большие возможности метода позволяют использовать его при сварке не только различных металлов, но и их сочетаний, а также сплавов. Постоянным и переменным импульсным током можно сплавлять следующие материалы:

  • конструкционные и углеродистые стали;
  • различные сплавы алюминия;
  • сталь нержавеющую, в том числе для санитарно-гигиенических и пищевых нужд;
  • сплавы титана;
  • медь, латунь и бронзу, а также их сочетания;
  • оцинкованный металл и никелированные поверхности.

Для обеспечения хорошего качества сварки нужно следить за чистотой вольфрамового электрода и регулярно его затачивать, поскольку от него в большей степени зависит толщина и чистота шва, выполненного методом ТИГ.

Режимы работы и технология сварки TIG

Металлы и сплавы в зависимости от физико-химических свойств свариваются в разных режимах работы источника тока. Причиной этому является тугоплавкость окисной плёнки или толщина заготовок. На разнообразных режимах сварки достигается необходимая глубина провара применительно к конкретной задаче и определённому металлу. Методу ТИГ доступны следующие режимы работ:

  • способ с применением постоянного тока (DC) различной полярности;
  • работа на переменном выходном, высокочастотном токе (AC) с использованием различных вольтамперных характеристик для щадящего воздействия на детали;
  • способ бесконтактного высоковольтного розжига дуги с помощью осциллятора, формирующего разряд.

Постоянный ток используется при сварке сплавов алюминия и магния с обратной полярностью, что обеспечивает хорошие прочностные характеристики сварочного шва и позволяет разрушить тугоплавкую оксидную плёнку на поверхности заготовок. Кроме того, используется соответствующие сварочные прутки, которые подаются в зону плавления вручную поступательными движениями. Остальные виды металлов свариваются постоянным током прямой полярности с присадочной проволокой и подбором силы тока.

Работа с использованием переменного тока называется импульсной сваркой, поскольку разогрев металла происходит на пиковых значениях высокочастотных колебаний. При базовых показаниях силы тока нагрев заготовок снижается, что не допускает перегрева (особенно тонкостенного) металла. Тугоплавкий электрод необходимо держать под углом, близким к 90 о , но с наклоном в сторону направления сварочного процесса без поперечных движений, а пруток подавать лёгкими поступательными колебаниями в сварочную ванночку.

Осциллятор путём подачи на заготовки высоковольтного слаботочного напряжения позволяет осуществить розжиг дуги бесконтактным способом, что предотвращает загрязнение рабочей поверхности электрода. Что касается инертного аргона, то он выпускается высшей и первой степени очистки и часто используется в смеси с гелием. Это сочетание позволяет достигать наилучшего результата, но иногда аргон используется в смеси с углекислым газом для экономии.

Заключение

Мы постарались максимально подробно рассказать о ТИГ-сварке и её применении при работе с различными металлами и в режимах постоянного и переменного тока. Метод требует затрат и определённой квалификации, но овладев им, вы получите универсальный способ соединения самых разнообразных деталей и возможности ремонта металлоизделий разной толщины.

Введение

Дуговая сварка в среде инертного газа с неплавящимся вольфрамовым электродом (TIG или GTAW – газовая дуговая сварка вольфрамовым электродом) – это процесс, в котором тепло, необходимое для сварки, подается электрической дугой, которая поддерживается между неплавящимся электродом и обрабатываемой деталью. Электрод, используемый как проводник тока, состоит из вольфрама или вольфрамовых сплавов. Зона сварки, расплавленный металл и неплавящийся электрод устойчивы к атмосферным влияниям благодаря инертному газу, который подается горелкой. Сварка ТИГ осуществляется с добавлением сварочного материала (сварочной проволоки) или плавкой основного материала с помощью теплового эффекта, производимого электрической дугой.

Сварочная цепь

1. Источник питания

Назначение источника питания – питание электрической дуги, которая создается между основным материалом и вольфрамовым электродом, благодаря подаче тока, достаточного для поджига дуги. Внутри источника питания обычно присутствует устройство, регулирующее сварочный ток, механическое (магнитный шунт) или электронное (тиристор или инверторная система). Различают два типа источников питания:

а) источник питания переменного тока

Выходной ток/напряжение из источника питания принимает форму квадратной волны, которая изменяет полярность через регулярные интервалы времени с частотой от 20 до 200 Герц или более, в зависимости от типа источника питания. Это достигается с помощью одного или двух устройств, назначение которых – преобразование тока/напряжения синусоидальной волны из распределительной сети в подходящий переменный сварочный ток/напряжение.

б) источники питания постоянного тока

Выходной ток источника питания имеет форму непрерывной волны, которая достигается с помощью устройств, способных преобразовывать ток/напряжение из переменного в постоянный. Если сварочная цепь состоит из источника питания постоянного тока, то она может быть далее классифицирована в соответствии с методом подключения полюсов источника питания к свариваемому материалу или с видом сварочного тока:

  • постоянный ток с соединением прямой полярности

В случае с соединением с прямой полярностью, горелка и ее кабель подсоединяются к отрицательному полюсу, а свариваемый материал к положительному полюсу источника питания; в этом случае электроны текут от электрода к детали, вызывая плавку.

Это наиболее часто используемый тип тока при сварке TIG. Он обеспечивает хорошую свариваемость почти всех видов металлов, поддающихся сварке, и сплавов, за исключением алюминия. Постоянный ток с прямой полярностью создает узкую глубокую сварочную ванну, а также обеспечивает лучшее проникновение, чем в случае с обратной полярностью.

В этом случае горелка с кабелем подсоединяется к положительному полюсу, а деталь – к отрицательному полюсу источника питания. Этот тип питания используется редко, поскольку он производит мелкую сварочную ванну и плохое проникновение. Обратная полярность сама по себе вызывает чрезмерный перегрев электрода, и чтобы предотвратить электрод от возгорания, нужно использовать слабые токи. В этом причина ограниченного использования этого типа соединения.

Существует еще одна группа источников питания, известных как источники питания постоянного тока вне зависимости от типа соединения и называемых модулированными или импульсными источниками постоянного тока. Модулированный источник тока – это источник питания постоянного тока, оснащенный специальными устройствами для изменения силы сварочного тока. Модулированный или импульсный ток достигается путем наложения на постоянный основной ток следующей компоненты, обычно квадратной волны, для получения эффекта периодической пульсации дуги. При такой системе получается сварочный шов, состоящий из непрерывного наложения точечных сварок, которые последовательно образуют единый шов. Этот метод типичен для сварки тонких материалов, когда необходимо контролировать количество тепла для предотвращения перфорации детали без уменьшения проницаемости сварки.

2. Горелка со связкой проводов

Горелка для ТИГ-сварки – это инструмент, который включает в себя вольфрамовый электрод и подсоединяется к пучку проводов, которые в свою очередь подсоединены к источнику питания. Ее назначение – подавать электроэнергию и создавать газовую защиту. В зависимости от типа использования, горелки могут охлаждаться естественным образом через газовую защиту, если требуется использование слабых токов, или с помощью системы водного охлаждения, когда используется сильный ток (200-500А) и частая сварка.

3. Сварочная проволока

Толщина материала, тип соединения и желаемые характеристики сварки влияют на определяют необходимость применения металлического сварочного материала и его добавления в сварочную ванну. Добавление металлического сварочного материала при ручной сварке достигается введением проволоки в зону дуги со стороны сварочной ванны. Используемый металл часто такой же, как и основной, и часто включает ограниченное количество раскислителя или других компонентов для улучшения свойств области плавки.

4. Газовый баллон с редуктором

Газовый баллон с редуктором состоит из:

  • баллона с защитным газом/ами
  • манометра, показывающего количество газа в баллоне
  • регулятора газа
  • электромагнитного клапана (если горелка оснащена кнопкой и контролируется ею, открывая и закрывая поток газа в соответствии с потребностями сварщика).
5. Зажим с заземляющим кабелем

Зажим с заземляющим кабелем используется для создания электрического соединения между источником питания и основным материалом. Сечение и длина кабеля зависят от максимального тока (в амперах) сварочного источника питания.

6. Система водного охлаждения

Система водного охлаждения – это устройство, используемое для охлаждения горелки, чтобы предотвратить чрезмерный перегрев, в случае применения сильных сварочных токов. Посредством насоса этот аппарат непрерывно подает воду, которая циркулирует в пределах горелки и контролирует перегрев с помощью системы охлаждения.

Защитные газы

Основное назначение газовой защиты – вытеснение воздуха из области сварочной ванны, электрода и конца сварочной проволоки (если она используется) для предотвращения риска загрязнения вредными веществами в окружающем воздухе. Физические и химические свойства газовой защиты могут по-разному влиять на сварку, в зависимости от типа металла. Газы используемые для защиты при сварке TIG – это аргон, гелий, аргонно-гелиевые или аргонно-водородные смеси. Очень важно, чтобы газы были как можно более чистыми, поскольку даже незначительный процент примесей может оказать влияние на качество сварки и сделать его неприемлемым. Во время сварки с использованием аргонной газовой защиты дуга довольно стабильная, но сварочная ванна более холодная, поэтому этот газ больше подходит для сварки тонких материалов.

Аргон – широко применяется, поскольку он намного дешевле гелия; это основной фактор выбора газовой защиты.

Дуга с гелиевой защитой производит больше тепла, чем с аргонной; таким образом его использование рекомендовано при сварке материалов с высокой теплопроводностью, позволяя в этом случае повысить качество и скорость сварки. Поскольку гелий легче воздуха, его расход для обеспечения достаточной защиты сварочной ванны выше, чем аргона.

Смеси аргона и гелия используются для обеспечения газовой защиты с промежуточными характеристиками.

Неплавящиеся электроды

На рынке представлены различные виды неплавящихся электродов:

  • из чистого вольфрама

Они используются со слабыми токами и переменным током, поскольку в этом случае дуга более стабильна. По цене эти электроды самые экономичные.

  • торий-вольфрамовыеэлектроды

Они выдерживают сильные токи. Дуга легко поджигается и остается довольно стабильной. Эти электроды рекомендуются для сварки стали постоянным током с прямой полярностью.

  • цирконий-вольфрамовыеэлектроды

Они используюстя для ручной сварки алюминия, магния и его сплавов со средне-низкой силой тока.

  • цериевые электроды

Они отличаются высоким выделением электронов и дают хорошее проникновение с удовлетворительной износостойкостью.

Системы поджига дуги:

  • HFвысокочастотный поджиг

Подготовительный разряд поставляется высокочастотным генератором, который налагает высоковольтный импульс на сварочное напряжение; мощность этого устройства минимальная, но в то же время достаточная для поджига электрической дуги на расстоянии. Высоковольтный поджиг требует использования особой сварочной горелки, оснащенной кнопкой контроля поджига.

  • поджиг пилотной дугой

В этом случае дуга поджигается между вольфрамовым электродом и вспомогательным электродом, который может представлять из себя кольцо, прикрепленное к соплу горелки. Пилотная дуга поджигается высокочастотной искрой, которая входит в цепь поджига пилотной дуги. После поджига вспомогательное зажигание отключается, поскольку основная дуга зажигается самопроизвольно простым разрядом вольфрамового электрода, который становится раскаленным в ионизированой газовой атмосфере. Такой тип поджига в основном используется в автоматизированных устройствах.

  • поджиг LIFT (плавный поджиг дуги с подъемом)

Достигается с помощью устройства, которое подает слабый ток (чтобы не повредить конец вольфрамового электрода), когда электрод входит в контакт со свариваемым материалом. Когда электрод отрывается от детали, создается искра, которая заставляет дугу поджигаться; затем источник питания увеличивает сварочный ток до достижения установленных значений. Поскольку высокие частоты не используются, поджиг с подъемом не создает электромагнитных помех; однако, контакт, устанавливаемый между кончиком электрода и основным материалом, загрязняет сварочную ванну.

  • поджиг царапаньем / чирканьем / касанием

Этот поджиг осуществляется путем проведения по свариваемой детали вольфрамовым электродом, что заставляет дугу поджигаться. Контакт между электродом и свариваемой деталью приводит к появлению включений вольфрама в начале шва, что снижает качество сварки.

Материалы, свариваемые TIG

Эта процедура в основном используется для сварки нержавеющей стали, алюминия и его сплавов, никеля, меди, титана и их сплавов.

Нержавеющая сталь сваривается постоянным током с электродом отрицательной полярности. Можно сваривать материалы толщиной до 2.5мм без добавления сварочного материала; более толстые требуют скашивания краев и использования сварочной проволоки, материал которой должен подходить для качества свариваемой нержавеющей стали.

Перед продолжением сварки рекомендуется произвести очистку щеткой из нержавеющей стали.

Алюминий и его сплавы следует сваривать переменным током и, для получения шва хорошего качества, использовать источник питания высокой частоты. В случае сильного окисления, его можно удалить щеткой или травлением (химическая процедура для удаления окисления).

В этом случае также возможно сваривать материалы до 2.5мм без добавления сварочного материала; для сварки более толстых, края нужно скосить и использовать сварочную проволоку.

Сварка в атмосфере аргона с использованием вольфрамового электрода также применяется в случае с мягкими сталями и стальными сплавами, медью и ее сплавами, титаном и благородными металлами. Для всех этих металлов и сплавов используется постоянный ток с прямой полярностью.

Первенство в открытии соединения металлических частей путем сваривания принадлежит российскому ученому Бернадосу, открывшему этот способ в 80-х годах 19 века. Со временем были разработаны различные аппараты и приемы сварки разнообразных материалов. Один из таких способов — tig варка.

В статье можно узнать о том, что это за функция сварочных аппаратов и для чего используется сварка тиг инвертором.

Что такое ТИГ сварка

Если обычную конструкционную сталь можно соединить, используя обычную дуговую сварку, то для варки цветных металлов требуются отдельные способы.

Тиг сварка — это технология, которая позволяет без проблем соединить алюминиевые детали. Весь процесс проходит в защитной среде из аргона. Если воспользоваться обычным способом без газа, то шов получится некачественным. Все дело в том, что при контакте разогретого алюминия с воздухом образуется окись, покрывающая место соединения. Пленка оксида этого металла имеет более высокую температуру плавления (2000° против 650 у чистого алюминия).

Именно оборудование с использованием аргона обеспечивает правильный процесс и качество сварочного шва. Инертный газ во время подачи оттесняет кислород и расплавленный алюминий прочно соединяется в точке соприкосновения. При этом применяют вольфрамовые неплавящиеся электроды.

Сварка ТИГ с помощью инвертора

Инвертор tig построен на преобразовании тока по схеме переменный-постоянный-высокочастотный переменный. То есть сварочный процесс происходит за счет более высокой частоты в отличии от трансформаторных образцов.

В сеть поступает переменный ток с частотностью в 50 Гц. Инвертор на выходе дает 50 кГц. При этом КПД аппарата возрастает до 90%.

Но, если с обычным инвертором все понятно, то как делают сваривание, используя сварочный инвертор тиг?

Наличие такой функции в аппарате предусматривает в конструкции возможность подключения горелки с подающими аргон (или гелий) шлангами.

Используя инвертор tig можно сваривать в среде инертных газов сталь на постоянном токе и алюминий со сплавами на переменном.

Как варить ТИГ способом используя инвертор

Как было сказано выше, Вам нужно обязательно учесть два фактора:

  1. Перенастроить аппарат на требуемый ток в зависимости от материала, который будет вариться.
  2. Подключить оборудование для аргонодуговой сварки (подача газа и горелка).

Обязательно убедитесь в том, что аппарат перенастроен на требуемый ток.

Выставив ток и подключив оборудование, нужно отрегулировать объем подачи газа вентилем, расположенным на горелке.

Дальше нужно зажечь дугу и начать сваривание движением горелки по требуемому направлению. По мере прохода шва нужно добавлять присадочный материал. Это улучшит качество сварного соединения. Если подавать присадки очень много, то загрязняется вольфрамовый электрод и шов потеряет прочность.

Используя присадку, ее нельзя добавлять в средину сварочной ванны, легкими касаниями материал наносят на край по направлению движения электрода. Добавки обязательны при сварке алюминия, чтобы в швах не образовывались трещины.

При ведении сварочного шва горелку нужно наклонить приблизительно на 15-20 градусов от вертикали. Это позволит видеть весь процесс и контролировать сварочную ванну, а главное, будет образовываться качественное соединение. При правильном наклоне и скорости движения шов получиться слегка волнистым.

Но это только азы. Если Вы хотите научиться использовать сварочный инвертор тиг, то лучше всего обратиться к профессиональному сварщику.

Виды инверторов

Во-первых, выбирая аппарат для домашнего использования, стоит учитывать, что они бывают трех классов:

Если Вы не планируете открывать сварочный цех на дому, то для периодического использования достаточно простого бытового аппарата. Разница между ними главным образом в продолжительности работы и, конечно, цене.

Во-вторых, выбирая инвертор, обратите внимание на функции, они обычно указаны маркировками: ММА, MIG-MAG, TIG.

  • ММА — это обычная электродуговая сварка с использованием электродов.
  • TIG — сваривание с использованием защитных газов.
  • MIG-MAG — полуавтоматическая сварка проволокой в среде аргона.

Есть сварочные инверторы, объединяющие все эти четыре функции в одном аппарате. Естественно, они будут стоить дороже. Вам стоит решить, что будет нужнее в домашнем хозяйстве. Обычно достаточно двух режимов ММА и TIG.

Производителей сварочных инверторов огромное количество это и известные Tesla и Kaiser или отечественные марки Сварог, ну и самые дешевые китайские, которых очень много.

Преимущества и недостатки TIG сварки

Инверторный сварочный аппарат тиг, как и любой другой, будет иметь свои положительные и отрицательные моменты.

Небольшая площадь нагрева при работе, сохраняет изначальную форму и параметры деталей

Защитная среда дает более качественный сварочный шов

Используя инвертор для тиг сварки можно ускорить весь процесс, так как аргон увеличивает мощность дуги

Простота использования сварочных инверторов тиг упрощает обучение рабочему процессу

Сварочный шов получается очень аккуратным и небольшим по размеру, что не испортит вид деталей

Сложность настройки при отсутствии опыта

Чувствительна к сильному ветру и сквозняку

Как и любой другой бытовой, инвертор с функцией тиг чувствителен к низким температурам

Но, при таких недостатках, преимуществ для использования инверторного сварочного аппарата тиг больше. Еще десять лет назад для сваривания цветных металлов нужно было искать специалиста, что не всегда представлялось возможным. Сегодня масса образцов таких аппаратов по доступной цене упростили весь процесс. И, мало того, даже новичок, способен быстро обучится сварке в аргоновой среде за очень короткие сроки.

Инвертор с функцией tig обладает еще одним громадным преимуществом — компактностью.

Но, решив приобрести такое оборудование, стоит призадуматься — а нужно ли оно вообще. Большинство дешевых моделей имеют маркировку тиг, при этом не позволяют менять подаваемый ток. То есть можно получить инвертор с функцией тиг, что сваривает только конструкционную сталь на постоянном токе, а такой технологический процесс вполне обеспечит обычная ММА сварка.

Сварочные аппараты с действительно универсальными функциями стоят намного дороже, при этом еще стоит учесть дополнительные расходы на материалы: вольфрам, газ и присадки. Например, если прибор нужен только для того, чтобы заварить кастрюлю, то проще приобрести новую — это обойдется дешевле. Хороший инвертор сварочный tig понадобится в случае, если вы планируете развить серьезную работу с разными металлами.

И еще один момент — это полуавтоматическая сварка в аргоновой среде. Прекрасный выбор, если нужно выполнять действительно тонкую работу. Такие приборы позволяют сваривать тонкостенные детали без угрозы прожечь их. Незаменимы при ремонте автомобилей.

А что Вы думаете по этому поводу, поделитесь своим опытом в выборе сварочных инверторов с функцией тиг в комментариях к этой статье. Насколько целесообразно использование таких инверторов в домашнем хозяйстве и как дорого обойдется приобретение качественного прибора со всеми требуемыми расходными материалами? И какие сварочные аппараты инверторного типа tig лучше всего приобрести для себя.

Сварка методом TIG — Аргонная сварка TIG AC/DC

Сварка методом TIG – один из универсальных методов, т.е. есть возможность работать с различными материалами. С помощью сварки такого типа достигается идеальное качество сварочного шва. Для типа сварки TIG используют газ аргон (газ, который защищает расплавленный металл от воздействия окружающей среды). Сварочные работы осуществляются неплавящимися вольфрамовыми электродами.

Виды сварки методом TIG:

  • аргонная сварка DC;
  • аргонная сварка AC/DC;

Могут встречаться и следующие обозначения:

  • WIG сварка (расшифровывается как Wolfram Inert Gas). Из-за вольфрама – материала, который зачастую используют для электродов;
  • Tungsten Inert Gas (TIG сварка).

Аргонная сварка TIG – это достаточно медленный метод, если сравнивать с дуговой SAW сваркой, MIG или MMA, но именно благодаря этому обеспечивается высокое качество работы.

Совместимость сварки методом TIG с высокопроизводительной MIG/MAG

Есть ситуации, при которых необходимо сочетать несколько методов. К примеру, для присоединения труб для морской деятельности, с помощью типа сварки TIG, выполняется корневая сварка, а с MIG заполняется разделка шва. Сочетают разные методы для более качественного выполнения швов и скорости работы.

Ранее мы уже рассказали, что для данного метода используется вольфрам и аргон. Почему именно они?

Так вот, использование вольфрама объясняется его превосходными электрическими свойствами и повышенной температурой плавления. А вот аргон используют, чтобы защитить сварочную дугу, электрод от влияния окружающей среды и ванну.

Преимущества метода сварки TIG

Чтобы понять, что под собой представляем WIG сварка, необходимо разобрать принцип работы и ее всевозможные плюсы.

Принцип работы заключается в подаче газа через горелку с сеткой, после чего через 1 секунду подается напряжение. Для чего это нужно, спросите вы? А все для того, чтобы процесс проходил в условиях защитного газа, подающегося под давлением, который будет препятствовать окислению деталей.

К плюсам сварки методом TIG можно отнести следующее:

  • Работа с тонкими металлами;
  • Работа в двух режимах: на постоянном токе DC и на переменном AC;
  • Безопасность выполнения работы, благодаря негорючим газам;
  • Получение идеального шва;
  • Электроды могут использоваться многоразово после заточки;
  • Для лучшего розжига дуги предусмотрен осциллятор;
  • При работе нет брызг. 

Недостатки метода сварки TIG

Как и любой другой метод аргонная сварка TIG имеет свои минусы:

  • Производительность – в отличие от других способов, скорость TIG сварки ниже;
  • Опыт сварщика должен быть высокий;
  • Во избежание большого расхода газа, нужно работать в закрытых комнатах;
  • Небольшая подвижность;
  • Сварочную проволоку необходимо подавать вручную;
  • Имеется газовый баллон.

Для безопасности процесса рабочий должен использовать спецодежду, краги и любую защитную маску.

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод: если в приоритете стоит качество выполненной работы, а не скорость, тогда данный метод сварки TIG будет самым наилучшим!

Применение

О преимуществах и недостатках метода TIG мы уже поговорили, теперь разберемся, где же он используется!

Тип сварки TIG применяется в следующих отраслях:

  • Промышленная;
  • Строительство;
  • В быту.

При помощи сварки методом tig сварки можно варить не только металлы, но также сочетать различные виды и их сплавы. Например, высокоуглеродистые, низколегированные, легированные, конструкционные, оцинкованные или нержавеющие стали; сплавы алюминия, титана; медь, бронзу или латунь.

Проволока должна быть подобна согласно химическому составу материала, с которым будете работать, это очень важно! А чтобы шов был плотным и чистым, необходимо приглядывать за чистотой вольфрамового электрода и периодически подвергать заточке.

Технология TIG сварки и методы работы

Прежде чем перейти к выбору режима, нужно подготовить свариваемые детали к работе. Они очищаются от ржавчины, загрязнений и краски. Даже если деталь визуально кажется чистой, не стоит пренебрегать данной процедурой.

Различные материалы обладают разными химическими свойствами, а также заготовки имеют разную толщину и тугоплавкость, именно поэтому для каждого необходимо подбирать свой режим источника тока для работы. От этого будет зависеть плавление металла.

Толщина металлаСила токаДиаметр электрода
1 мм45-55 А1,5 мм
2 мм80-90 А2 мм
3 мм120-150 А3,2 мм
4 мм170-190 А5 мм

Как выбрать тип тока: постоянный или переменный?

  • Сварка методом TIG на постоянном токе DC применяется для различных сталей, меди, титана.
  • Метод сварки TIG на переменном токе AC применяется для алюминиевых сплавов, так как частая смена полярностей разрушает оксидную пленку, которая покрывает металл (ее температура плавления составляет 2000 градусов по Цельсию, в то время, когда плавление алюминия осуществляется при температуре 660 градусов).

Оборудование для сварки методом TIG

Выполнять сварочные работы по типу TIG можно при помощи обыкновенного инвертора с горелкой, которая будет осуществлять подачу газа. Но также есть и специализированное оборудование: инвертор или сварочные выпрямители.

Исходя из того, какой металл будет подвергаться сварочным процессам, подбирается инструмент и расходники.

Компания PROMOTECH в России предлагает сварочные колонны SAW/MIG-MAG — оборудование, которое поддерживает метод сварки TIG. Также в каталоге представлено сварочное оборудование, которое можно приобрести с доставкой по все России или странам СНГ.

Если у Вас возникли вопросы, оставляйте заявку на сайте или звоните по указанным номерам, и мы ответим на все интересующие Вас вопросы.

Сварочные аппараты для TIG-сварки: особенности, как выбрать

1 / 1

Аргонодуговую сварку TIG было бы правильнее называть сваркой в среде защитного газа. Но первое время в качестве такого газа применялся аргон, что и стало причиной закрепления названия. Этот вид сварки имеет отличительную особенность от других способов соединения металлов, которая состоит в том, что процесс происходит в среде защитного газа. Защитный газ вытесняет кислород из зоны плавления, чем препятствует прохождению окислительных процессов, которые значительно могут ухудшить качество соединения.

Область применения сварки TIG

В наиболее ответственных отраслях производства, таких как ракетостроение, автомобилестроение, судостроение, применяют аргонодуговую сварку. С её помощью можно сваривать высокоуглеродистые и нержавеющие стали, чугун и даже алюминий. В сварочных работах алюминий всегда выделяют отдельной строкой, так как этот металл очень требователен к технологии сварки. Эти особенности обусловлены наличием на поверхности алюминия очень стойкой и жаропрочной оксидной плёнки.

Кроме того, алюминий имеет большую усадку в процессе остывания и образует трещины. Тем не менее, TIG сварка позволяет сваривать алюминиевые детали с достаточно высоким качеством шва. Так же качественно свариваются цветные металлы, титан и чугун. Этот метод позволяет сваривать очень тонкие листовые материалы.

Преимущества и недостатки аргонодуговой TIG сварки

Главным преимуществом считается качество шва, который получается абсолютно ровным. Это одно из следствий другого достоинства: стабильной дуги. Именно стабильность дуги обеспечивает ровный и прочный шов. Стабильность дуги обеспечивается возможностью настройки её параметров в зависимости от режима и вида работ. Ещё одним следствием стабильности дуги является отсутствие брызг металла, что создает комфортные условия работы сварщика, особенно в ручном режиме.

Недостатки этого метода можно было бы назвать не прямыми, а косвенными. Сам процесс сварки и шов недостатков не имеют, но т.к. оборудование сложное, оно стоит дорого, это не способствует повсеместному применению данного метода сварки, а сварщик нужен высокой квалификации.

И последний фактор, который можно отнести к недостаткам метода — это невозможность применения его на открытой местности без защиты от ветра. Малейшее движение воздуха сдувает защитный газ из зоны сварки, что делает невозможным проведение работ, поэтому требуются дополнительные условия для защиты зоны сварки от ветра или сквозняков.

Сварочные аппараты для TIG сварки

Принцип действия

Принцип действия аппаратов для аргонодуговой сварки основан на возможности бесконтактного возбуждения дуги между свариваемой деталью и электродом. Электродом служит вольфрамовый стержень, который располагают в специальной горелке. Эту же горелку используют для подачи защитного газа в зону сварки. Защитный газ обеспечивает высокие качества сварного шва за счет вытеснения азота и активного кислорода из зоны горения сварочной дуги.

В зависимости от технологической карты процесса сварки, в дугу могут подаваться присадочные материалы в виде прутков или проволоки. Это обеспечивает добавление присадочного металла в сварочную ванну и получение шва как единого целого со свариваемыми заготовками.

Дуга зажигается особым способом. Нежелательно зажигать дугу обычным касанием заготовки электродом, это может привести к загрязнению и частичномуразрушению вольфрама. Для зажигания дуги необходимо специальное электронное устройство – осциллятор, который создает высоковольтные импульсы высокой частоты между электродом и деталью. Такие импульсы ионизируют пространство, создавая условия для зажигания дуги.

Разновидности аппаратов для TIG сварки

Сварочный аппарат для TIG сварки может быть как элементарно простым, так и сложным. Самый простой вариант сварки черных металлов и нержавейки можно осуществить инвертором для ручной дуговой сварки с функцией TIG.

Для полноценной TIG сварки необходимо иметь возможность бесконтактного поджига дуги и заварки кратера. Еще более сложные источники предназначаются для сварки алюминия и магния. У них обязательно наличие переменного сварочного тока. Профессиональные аппараты TIG сварки имеют и постоянный, и переменный ток. Для переменного тока присутствуют дополнительные настройки баланса и частоты. Последние достижения в этой отрасли — это устройства с дополнительным импульсным режимом.

Торговая марка КЕДР предлагает универсальный аппарат MultiTIG – 2000P DC. Он весьма демократичен по стоимости и имеет широчайшие возможности для домашних умельцев. Он подключается к обычной сети 220 В и может выдать сварочный ток в диапазоне от 5 и до 200 Ампер. Имеет удобную панель управления и вес до 10 кг. При столь скромных габаритах имеет ПВ = 100% и несколько режимов работы:

  • MMA;

  • TIG сварка с контактным поджигом дуги;

  • TIG сварка с осцилляторным бесконтактным поджигом дуги.

В этом аппарате воплощена самая современная тенденция: наличие линейного и импульсного режима сварки. Приобретая универсальный аппарат MultiTIG – 2000P DC, Вы получаете подробное описание и инструкцию для настроек режимов. 

Другие полупрофессиональные и профессиональные устройства для TIG сварки Вы найдете в каталоге по ссылкам https://kedrweld.ru/products/svarochnye_apparaty/seriya_kedr_pro/tig/ и https://kedrweld.ru/products/svarochnye_apparaty/seriya_kedr_prime/tig_1/.

Сварочные аппараты доставляются по Москве и по всей России.

Как выбрать аппарат

Выбор аппарата полностью определяется задачами, которые Вы собираетесь решать с его помощью. Для начинающего сварщика будет достаточно приобрести обычный аппарат для ручной дуговой сварки с TIG функцией. Таким аппаратом можно выполнить практически все работы для дома, гаража и дачи.

Если Вы собираетесь варить алюминий или магний – выбирайте инверторный аппарат с наличием не только постоянного (DC), но и переменного (AC) тока. Обязательно определитесь с мощностью инвертора. Выбор мощности будет зависеть от толщины свариваемых деталей и ограничен возможностями сети. Если ваша профессия не предполагает знаний по электротехнике, то, для определения возможностей сети, лучше посоветоваться с электриком.

Дополнительное оборудование

Решая приобрести аппарат для TIG сварки, учтите необходимость приобретения дополнительного оборудования и расходных материалов. К расходным материалам относятся: защитный газ, вольфрамовые электроды и присадочная проволока.

Основные виды дополнительного оборудования включают газовый баллон, редуктор, шланги и набор TIG горелок. Дополнительное оборудование составляет значительную часть стоимости сварочного поста и зачастую превосходит по цене сам сварочный аппарат.

Недорогое и качественное дополнительное оборудование для аргонодуговой сварки TIG можно тоже купить в интернет-магазине КЕДР.

Почему сварка MIG лучше, чем сварка TIG

Процессы дуговой сварки так же разнообразны, как и детали, которые они создают, и выбор правильного варианта жизненно важен для успеха вашего проекта. В то время как сварка MIG и TIG формируют шов с использованием электрической дуги, методы сильно различаются, и выбор неправильного варианта может привести к более чем одной головной боли. Прочтите, почему вы можете выбрать сварку MIG вместо сварки TIG. (Щелкните здесь, чтобы узнать, почему TIG лучше, чем MIG.)

При сварке

MIG и TIG для создания сварного шва используется электрическая дуга. Разница между ними заключается в способе использования дуги. Сварка MIG (металл в инертном газе) использует подающую проволоку, которая постоянно проходит через горелку для создания искры, а затем плавится, образуя сварной шов. Сварка TIG (вольфрам в инертном газе) использует длинные стержни для непосредственного сплавления двух металлов.

СВЯЗАННЫЙ: Наиболее распространенное сварочное оборудование и процессы

Разнообразие

Сварка MIG является лучшим выбором для вашей работы по ряду причин.Во-первых, разнообразнее. Хотя сварка TIG может использоваться для большего количества типов металлов, ее эффективность ограничена при выполнении более толстых работ. Сварка MIG может использоваться для алюминия, нержавеющей стали и стали любой толщины, от листового металла 26-го калибра до сверхпрочных конструкционных плит.

Сварка

MIG имеет это большое преимущество перед TIG, потому что механизм подачи проволоки действует не только как электрод, но и как наполнитель. В результате более толстые куски можно соединить вместе, не нагревая их полностью.А поскольку здесь используется присадка, а не плавление, сварка MIG может использоваться для сварки двух разных материалов вместе.

Скорость

Другой причиной выбора MIG вместо TIG является скорость. Пистолет MIG предназначен для непрерывной работы в течение длительного времени, что делает его более эффективным и производительным, чем его аналог. MIG — лучший выбор для крупных промышленных предприятий, требующих высокой производительности. (Также хорошо поддается автоматизации). Напротив, сварка TIG — это гораздо более медленный процесс, в котором основное внимание уделяется деталям.

Стоимость

Как и в любой производственной работе, время равняется деньгам. А поскольку процесс сварки MIG намного быстрее, он также более рентабелен. Детали MIG также более доступны и намного дешевле, чем TIG.

Легкость

Наконец, сварке MIG легче научиться, и ее можно усовершенствовать всего за несколько недель обучения. Фактически, его даже называют «клеевым пистолетом» для сварки — просто нажмите на спусковой крючок, чтобы начать или остановить сварку.Сварщики MIG могут держать пистолет и управлять им только одной рукой, что делает его лучшим вариантом для начинающих сварщиков. С другой стороны, сварка TIG — это особая техника, которая требует использования обеих рук и одной ноги — и все они выполняют разные задачи.

СВЯЗАННЫЙ: Как начать карьеру сварщика

Чтобы получить помощь по настройке MIG, загрузите бесплатное руководство по устранению неполадок MIG Ultimate.

MIG против TIG | Типы сварки, материалы и области применения

Сварка — это процесс изготовления, который включает использование тепла и / или давления для образования прочного соединения между двумя отдельными кусками материала.В зависимости от характеристик детали и производства профессионалы отрасли применяют различные методы сварки для создания необходимых сборок. Два наиболее распространенных метода сварки — это сварка MIG и TIG. В следующем сообщении в блоге приводится сравнение между ними, описывается, что они влекут за собой, преимущества и недостатки, используемые материалы и типичные промышленные применения.


Виды методов сварки

Были разработаны многочисленные методы и технологии для оптимизации процесса сварки для различных материалов и продуктов, в том числе:

  • Дуговая сварка использует электрический ток для сварки металлов.Типы дуговой сварки включают, среди прочего, сварку в среде инертного газа (MIG) и сварку в среде инертного газа вольфрама (TIG).
  • Сварка трением расплавляет связующий материал и основной материал за счет механического трения. Этот процесс можно использовать с термопластами и металлами.
  • Электронно-лучевая сварка использует поток электронов для плавления материалов в стык. Этот процесс должен выполняться в вакууме и обычно используется для более толстых компонентов.
  • Лазерная сварка — это высокоскоростной процесс, в котором используется лазер для плавления и соединения металлов и / или термопластов.
  • Сварка сопротивлением использует тепла, выделяемого между электродами или вращающимися колесами, для плавления и соединения основных материалов. Типы включают точечную сварку и шовную сварку.


MIG против TIG: какой из них лучше всего подходит для вашего приложения?

Сварка

MIG и сварка TIG работают по схожему принципу; тепло, генерируемое электрическим током, плавит основные материалы и / или связующие материалы, которые при охлаждении образуют прочное соединение.Несмотря на сходство между этими двумя процессами, они по-прежнему отличаются своими преимуществами и наилучшими вариантами использования.

Сварка TIG: преимущества и применение

Сварка TIG, т. Е. Сварка вольфрамовым инертным газом. — это универсальный инструмент, позволяющий профессионалам в отрасли соединять широкий спектр небольших и тонких материалов. Он использует неплавящийся вольфрамовый электрод для нагрева металла и может использоваться с наполнителем или без него.

По сравнению со сваркой MIG, она выполняется намного медленнее, что часто приводит к увеличению времени выполнения заказа и увеличению производственных затрат.Кроме того, сварщикам требуется высокоспециализированная подготовка, чтобы обеспечить надлежащую точность и аккуратность. Тем не менее, он также обеспечивает больший контроль во время сварочной операции и обеспечивает надежные, точные и эстетичные сварные швы.


Сварка МИГ: преимущества и применение

Сварка MIG, т. Е. Сварка металла в среде инертного газа обычно используется для больших и толстых материалов. В нем используется расходная проволока, которая действует как электрод и присадочный материал.

По сравнению со сваркой TIG, она выполняется намного быстрее, что сокращает время выполнения заказа и снижает производственные затраты. Кроме того, его легче освоить, и он позволяет производить сварные швы, которые практически не требуют очистки и отделки. Однако его сварные швы не такие точные, прочные или чистые, как сварные швы TIG.

Типичные материалы, используемые при сварке MIG и TIG

Сварка MIG и TIG может использоваться для широкого диапазона металлов , причем сварка MIG больше подходит для толстых материалов, а TIG — для тонких материалов.Типичные сварочные материалы включают алюминий, углеродистую сталь и нержавеющую сталь.


Почему выбирают Technox для ваших сварочных нужд?

Technox Machine & Manufacturing — это мастерская с полным спектром услуг и ремонтная компания, специализирующаяся на производстве крупных узлов и узлов от прототипа до полного объема производства. В дополнение к нашим возможностям механической обработки и шлифования, наши вторичные услуги варьируются от изготовления и сварки до полного ремонта, замены и повторной сборки.

Наши полностью сертифицированные сварщики хорошо разбираются в сварке MIG и TIG и работают с материалами из алюминия, углеродистой и нержавеющей стали. Некоторые из типичных продуктов, которые мы собираем и ремонтируем в нашем сварочном цехе, включают подшипники, корпуса подшипников и втулки. Все наши сварные изделия соответствуют стандартам ISO 9001: 2015, AWS и OSHA.

Чтобы узнать больше о наших сварочных возможностях, свяжитесь с нами или запросите коммерческое предложение сегодня.

Что такое сварка TIG и как выполнять сварку TIG

Сварка TIG или газо-вольфрамовая дуговая сварка (GTAW) — это широко используемый процесс сварки, который используется, когда требуются высококачественные, чистые и точные сварные швы.

Сварка TIG происходит, когда между неплавящимся вольфрамовым электродом и металлом заготовки возникает дуга. Защитный газ подается через горелку, которая окружает вольфрамовый электрод и защищает его от загрязнения.

Сварщик нажимает педаль для регулировки силы тока. Присадочный металл — это проволока, которую вручную погружают в сварочную ванну для заполнения стыка. Избыточного разбрызгивания нет, потому что вы подаете только необходимый присадочный металл, а флюс отсутствует.

Плюсы сварки TIG:

  • Высокое качество сварки и точные сварные швы, вы получаете гораздо больший уровень контроля.
  • Меньше брызг
  • Низкие искажения

Минусы сварки TIG:

  • Высокие эксплуатационные расходы
  • Требуется больше ловкости
  • Низкая скорость сварки из-за низкой скорости осаждения присадки

Установка для сварки TIG

См. Ниже, как подготовиться к сварке TIG.

Настройка горелки TIG

Для начала вам нужно настроить фонарик. Корпус горелки TIG требует для настройки четырех основных компонентов и вольфрамового электрода. Корпус резака удерживает цангу, корпус цанги, заднюю крышку и чашку. Эти компоненты удерживают электрод на месте и помогают распределять защитный газ. Для горелки TIG требуется, чтобы цанга и корпус цанги соответствовали размеру используемого вольфрамового электрода.

Компоненты горелки TIG

Корпус цанги

Корпус цанги привинчивается к горелке TIG, чтобы удерживать электрод на месте и распределять защитный газ.Цанга сдвинется назад, а газовый баллон будет добавлен спереди.

Цанга

Цанга удерживает вольфрамовый электрод и соединяет его с горелкой TIG. Цанга должна быть такого же размера, что и вольфрамовый электрод, чтобы он плавно передавал ток от горелки к электроду.

Чашка TIG

Манжета для сварки TIG определяет, сколько защитного газа распределяется в сварочной ванне. Размер чашки выбирается исходя из размера свариваемого стыка.Диаметр чашки также влияет на угол, под которым вы можете держать горелку. Чашки TIG имеют номер, присвоенный каждому диаметру размера.

Размер 4: внутренний диаметр 4/16
Размер 5: внутренний диаметр 5/16
Размер 6: внутренний диаметр 6/16
Размер 7: внутренний диаметр 7/16

Вольфрамовый электрод

Вольфрамовый электрод не расходуется во время сварки, он направляет силу тока и создает дугу. Он удерживается в пистолете с помощью цанги, которая ввинчивается в пистолет.

На электроде имеются полосы разного цвета в зависимости от того, что вы свариваете. Наиболее распространенный цветной электрод для стальной сварки TIG на постоянном токе — красный 2% -ный торированный электрод, но он не подходит для алюминия. Для алюминия переменного тока есть зеленый цвет — чистый вольфрам. Фиолетовый подходит для стали и алюминия.

Перед созданием дуги необходимо заточить вольфрамовый тигель до точки, чтобы получить плотную дугу. Если вольфрамовый тигель коснется обрабатываемого металла, он испортит наконечник, и вам придется снова заточить его, прежде чем продолжить сварку.Вы хотите, чтобы кончик электрода находился очень близко к заготовке, но не касался ее.

Электроды бывают разного диаметра: 1/16 дюйма, 3/32 дюйма и 1/8 дюйма. Его диаметр должен соответствовать диаметру присадочного стержня.

Диаметр электрода и присадочного стержня будет зависеть от того, сколько присадочного металла вы хотите, чтобы я поместил в сварочную ванну.

Вылет электрода

Когда вы вставляете электрод в горелку TIG, вам необходимо измерить, насколько электрод выступает из нижней части горелки.

Вылет измеряется как расстояние от передней части чашки до кончика электрода.

Вылет обычно составляет от до ½ дюйма. Вылет не должен превышать 1,5 диаметра чашки. Более короткий вылет, вероятно, будет проще для новичков. Если вылет слишком большой, вы не сможете правильно вставить электрод в сварной шов и не получите достаточного проплавления.

Запорный стержень

В одной руке держите резак, а другой рукой держите присадочный стержень, который постепенно добавляется к стыку вручную.Это дает вам полный контроль над количеством наплавленного металла.

Вы должны наклонить присадочный стержень под углом примерно 15 ° к обрабатываемому металлу от горизонтали. Осторожно, но быстро окуните присадку в сварочную ванну для нанесения присадочного металла.

Есть много присадочных стержней на выбор, вам нужно будет подобрать присадочный стержень к металлу, который вы используете. Для мягкой стали, нержавеющей стали и алюминия существуют разные.

Чаще всего используются присадочные стержни диаметром 3/32 дюйма и 1/16 дюйма, более тонкие лучше подходят для сварки в ограниченном пространстве, а более толстые — лучше, если вы хотите наплавить больше присадочного металла.Диаметр присадочного стержня должен соответствовать диаметру вашего электрода.

Сварщик TIG

Вашим источником энергии будет сварочный аппарат TIG. К нему будут подключены горелка TIG, педаль TIG и сварочный зажим.

Сталь для сварки TIG на постоянном токе, используйте отрицательный электрод постоянного тока. При сварке алюминия используйте переменный ток. Полные инструкции по использованию аппарата для сварки TIG и его настроек см. В руководстве по эксплуатации аппарата TIG. Узнайте больше о сварщиках TIG.

Ножная педаль подключается к сварочному аппарату и регулирует нагрев.Чем больше вы нажимаете на педаль, тем больше тепла вы получаете. Потренируйтесь контролировать температуру, прежде чем сразу приступить к сварке детали. Поддерживайте постоянный нагрев, чтобы сварной шов не сжимался и не расширялся по стыку.

Защитный газ

Защитный газ проходит через горелку TIG для защиты от загрязнения. Обычно при сварке TIG вы используете 100% аргон, поэтому вы не сможете использовать газ MIG.

Смесь аргона и гелия также может быть использована для увеличения подводимого тепла, также можно использовать смесь аргона и водорода, но это может привести к водородному крекингу.

Заготовка

Очистите заготовку от краски, грязи, жира, масла, цинка или любого другого покрытия. Вам нужно, чтобы на стыке не было никаких загрязнений и чтобы выполнить сварку на чистом блестящем металле.

Выполнение сварки TIG.

Когда вы настроили все свое оборудование, вы готовы приступить к сварке TIG. Чтобы зажечь дугу, вам нужно поцарапать вольфрам, а затем добавить в стык присадочную проволоку.

Механизм факела

Это руководство помогает разобраться в перемещении и положении резака.Обычно требуется, чтобы горелка изучала направление сварного шва под углом 10-20 градусов от вертикали. Наклон помогает формировать сварочную ванну прямо перед горелкой, облегчая добавление присадочного металла.

Скорость сварки TIG

Сварка TIG выполняется намного медленнее, чем сварка MIG или электродной сваркой. Однако, когда вы начнете, это может показаться быстрее, так как есть много разных вещей, на которых нужно сосредоточиться!

Скорость перемещения резака составляет около 1 мм / сек, с остановкой для добавления присадочного металла.Если вы найдете положение, в котором вы можете положить руку на стол, это сделает его более устойчивым.

Посмотрите это видео о «ходьбе к чашке», чтобы узнать о крутой технике сварки TIG.

Подача присадочных стержней для сварки TIG

Перед тем, как сразу приступить к сварке TIG, потренируйтесь протягивать присадочную проволоку через пальцы. Проволоку можно подавать как угодно, при условии, что это удобно, а пальцы находятся на безопасном расстоянии от дуги.

Держите присадочную проволоку высоко, чтобы не обжечь руку дугой.Вам нужно будет продолжать подавать его в сварочную ванну, поскольку он становится короче. С ними легче обращаться, если их разрезать пополам.

Безопасность

Сварка

TIG не создает искр и брызг, как сварка MIG и электродная сварка, но дуга по-прежнему создает опасное ультрафиолетовое излучение, поэтому вам нужно прикрывать свое тело, чтобы защитить себя. Шлем с автозатемнением, сварочная куртка и перчатки обязательны.

Перчатки

TIG, как правило, должны обеспечивать большую маневренность, чтобы вы могли эффективно подавать наполнитель.Обязательно прочтите все правила техники безопасности для вашего оборудования перед сваркой и не используйте этот совет вместо всего, что написано в ваших руководствах по эксплуатации.

Как проконсультировать, преимущества и бесплатная брошюра

Что такое сварка TIG?

При сварке

TIG (вольфрамовый инертный газ) используется неплавящийся вольфрамовый электрод для нагрева металла, который вы хотите сваривать. (1) Защитный газ используется для защиты сварного шва и вольфрама от переносимых по воздуху загрязняющих веществ и мусора.В этом виде сварки используется аргон, иногда смешанный с гелием или водородом. Сварщик подает ток на сварочную дугу через электрическую горелку с электродом.

Процесс сварки TIG

При необходимости присадочный металл добавляется вручную в сварочную ванну. У некоторых сварочных аппаратов есть педаль для управления нагревом, в то время как у других есть пульт дистанционного управления на горелке. Сварка TIG — это процесс, выполняемый двумя руками, что усложняет сварку.

Процесс сварки TIG можно разделить на три основных элемента:

  • Тепло
  • Экранирование
  • Металл

Тепло исходит от вольфрамового электрода через горелку, чтобы создать дугу на рассматриваемом металле.Защитный газ выпускается из сжатого контейнера в область, где происходит сварка, и защищает сварной шов от воздуха. Сварщик должен вручную окунуть присадочный металл в дугу для сварки.

TIG также известен как GTAW-сварка (газовая дуговая сварка вольфрамом). Он используется для сварки тонких профилей из цветных металлов, таких как медные сплавы, магний и алюминий. Он также используется для сварки тонкой нержавеющей стали.

TIG против MIG Welding

TIG — это процесс получения тепла, необходимого для сварки, от электрической дуги, возникающей между свариваемой деталью и неплавящимся вольфрамовым электродом.Если нужен присадочный металл, его подают в сварочную ванну.

MIG (также называемый GMAW) — это процесс сварки металлов путем их нагрева дугой между свариваемой деталью и непрерывно подаваемым присадочным металлом. (2)

Сварочные работы TIG

Средняя заработная плата сварщика TIG составляет 18 долларов в час в США, а спрос на эту профессию только прогнозируется. Согласно прогнозам Бюро статистики труда, с учетом того, что к 2024 году перспективы трудоустройства увеличатся на 4%, квалифицированные сварщики с надлежащей подготовкой получат отличные возможности трудоустройства в течение следующего десятилетия.

Если вы знакомы со сваркой MIG, но не разбирались в TIG, различий не так много, но их достаточно, чтобы сделать TIG немного сложнее и дороже. В этой статье рассказывается об истории сварки TIG, о том, для чего ее лучше всего использовать, как это делается, об обучении и многом другом!

История

Люди занимаются сваркой с 1000 г. до н.э., когда древние цивилизации начали формировать медь, бронзу, золото и другие металлы. Базовая технология сварки оставалась почти неизменной на протяжении веков до промышленной революции 1700-1800-х годов.Сварщики обратили внимание на методы кузнечного дела, и кузнечная сварка стала популярной формой. С помощью этого метода нагретый металл использовался для соединения двух кусков стали или других металлов. Кузнечная сварка была началом сварки в том виде, в каком мы ее знаем и понимаем сегодня.

В 1941 году сварка TIG была изобретена и запатентована Расселом Мередитом, работавшим в компании Northrop Aircraft. Ему нужна была система, которая помогла бы производить прочные сварные швы для легких авиационных материалов. Первоначально Мередит использовал защитный газ гелий и вольфрамовый электрод, но в его патенте было указано только, что для этого вида сварки следует использовать «инертный газ» и «тугоплавкий» сварочный электрод.

Сварка

TIG возникла из-за необходимости сваривать более тонкие материалы, такие как алюминий, для поддержки производства самолетов во время Второй мировой войны.

Приложения

Сварка

TIG в основном используется для обработки тонких материалов, требующих деликатных сварных швов. Хотя TIG немного медленнее, чем MIG, это, безусловно, самый универсальный сварочный процесс, поскольку его можно использовать для сварки практически любого материала в различных положениях. Благодаря способности соединять такие металлы, как алюминий, титан, нержавеющая сталь и другие экзотические сплавы, он идеально подходит для ремонта автомобилей, строительства и искусства металла.

Сварные швы

TIG часто используются для строительства ограждений, рам велосипедов, крепления крыльев, ремонта труб и создания декоративных элементов. Сварные швы TIG часто имеют очень эстетичную отделку, которая поддается творческому исследованию. Способность этого процесса производить прочные и точные сварные швы на легких материалах помогла снизить расход топлива и затраты за счет значительного снижения веса легковых и грузовых автомобилей.

При сварке TIG обе руки используются для одновременного управления горелкой при подаче присадочного металла в стык

Советы и основные шаги по сварке TIG

  1. Включите подачу газа с помощью клапана, который может быть расположен на резаке или интерфейсе машины
  2. Газ применяется для защиты зоны сварки от загрязнений
  3. Поместите горелку так, чтобы она находилась над сварным швом, не касаясь металла.
    1. Если правша работает справа налево (слева направо, если левша)
    2. Расположите резак на расстоянии 1/8 дюйма от поверхности
    3. Наклоните резак на 15-20 градусов от направления движения (улучшает видимость)
    4. Держите резак по центру во время движения

      При обучении сварке TIG начните с того, что держите горелку в правой руке (если она правая), расположите горелку на расстоянии 1/8 дюйма от поверхности.После установки горелки с наконечником дуги на 15–20 градусов от направления движения сварного шва. Если нужен наполнитель, внесите его под небольшим углом.

      Держите горелку на расстоянии 1/8 дюйма от поверхности свариваемого металла. Наклоните горелку от направления сварки на 15–20 градусов. Держите присадочный металл под небольшим углом.

  4. Запустить дугу через электрод вручную или с помощью ножной педали
    1. Существует множество различных электродов, которые вы можете выбрать в зависимости от того, какой металл вы свариваете.
    2. Электроды имеют цветные полосы, обозначающие элементы, из которых они состоят (уточните у производителя, какой электрод лучше всего подходит для вашего применения).
      1. Красная полоса является наиболее распространенной и используется для стали.
      2. Зеленая полоса — алюминий, используется только для вольфрама
      3. Фиолетовая полоса подходит для алюминия, стали и большинства металлов
      4. Серая полоса похожа на пурпурную
  5. Дуга расплавит два куска металла, образуя «лужу».
  6. Когда лужа полностью сформировалась, противоположная рука помещает присадочный металл в дугу для заполнения стыка
  7. Теперь должен быть только один кусок металла

Видео по сварке TIG

Часть I

Часть II

Какое оборудование необходимо?

Сварка

TIG требует от вас вложений в надежное оборудование, чтобы обеспечить вашу безопасность в дополнение к качественным сварным швам. Первое, что вам понадобится, это сварочный аппарат TIG.Это будет стоить на несколько сотен долларов дороже, чем традиционный сварочный аппарат MIG. Обязательно проведите всестороннее исследование, прежде чем вкладывать средства в поиск машины, которая будет соответствовать вашим навыкам и потребностям в сварке.

После покупки станка у вас может возникнуть соблазн сэкономить на другом оборудовании, необходимом для сварки TIG. Тем не менее, для всех ваших начинаний с TIG разумно приобрести высококачественное защитное снаряжение, газ и наполнитель.

Защитное снаряжение

Прежде чем вы сможете даже подумать о зажигании дуги, важно иметь надлежащее защитное снаряжение.Вам следует приобрести надежный шлем, маску и защитные очки для защиты глаз и лица. Убедитесь, что ваша защита для глаз имеет достаточно темный оттенок. Вам понадобятся перчатки, фартук, куртка, длинные рукава, брюки и бахилы, чтобы защитить все ваше тело от ожогов.

Совет. Многие сварочные аппараты поставляются с переносными масками для лица или другими хрупкими дополнительными средствами защиты лица. Не забудьте приобрести собственные, если вы не находите эти бесплатные услуги надежными.

Лучшие защитные газы

Существует три типа защитных газов, которые можно использовать со сварочным аппаратом TIG:

  1. A rgon — может использоваться с любым металлом и обеспечивает точный и узкий сварной шов без перегрева прилегающих участков
  2. Аргон + гелий — смешивание этих двух газов создает более высокую силу тока.Это не будет работать со сталью, но это сделает сварной шов более горячим, чтобы проникнуть до самых краев сварочной ванны.
  3. Газ аргон + водород — если вы хотите сваривать нержавеющую сталь, аргон, смешанный с менее чем 5% водорода, увеличивает тепло, чтобы лучше приспособить этот металл.

присадочный стержень

При покупке присадочного стержня для подачи в сварочный аппарат TIG очень важно, чтобы стержень соответствовал материалу, который вы будете соединять. Диаметр присадочного стержня также должен соответствовать толщине свариваемого металла.

Вольфрамовый электрод для сварки TIG с газовой линзой розового цвета. Линзы бывают разных размеров и помогают улучшить охват и удерживают газ вокруг сварочной ванны

Уровень сложности, преимущества и недостатки

Сварщики TIG должны научиться круто, и его не рекомендуется использовать в качестве сварочного процесса начального уровня. Что делает TIG таким сложным? Использование одновременно двух рук для одновременного управления горелкой при подаче присадочного металла в стык может оказаться сложной задачей для начинающих сварщиков.Требуется большая координация рук, глаз и ног, а для овладения этим требуется много практики.

Хотя MIG, несомненно, лучшее место для начинающих, не позволяйте сложности TIG удерживать вас от попыток. Кроме того, Stick и TIG являются CC, и большинство аппаратов TIG имеют настройки для обоих. При надлежащем практическом обучении в классе и качественных программах обучения любой опытный сварщик сможет со временем освоить TIG. Прежде чем броситься покупать дорогостоящий сварочный аппарат TIG, лучше всего поступить в общественный колледж или профессионально-техническое училище, чтобы узнать, как вы к нему относитесь.

Три ключа к проблемам применения сварки TIG:

  • Угол горелки
  • Уголок присадочного материала
  • Горелка плавит основной материал, а расплавленный основной материал плавит присадочный стержень

Видео об основах сварки TIG

Pulse для TIG

Pulse для TIG управляется либо лепестком, либо настройкой импульса. Назначение импульса для TIG:

  • Умеренный нагрев при сварке тонких металлов
  • Облегчает создание чистого сварного шва, особенно при перемещении лужи вперед
  • Помогает минимизировать движение в ограниченном пространстве без добавления слишком большого количества наполнителя или тепла

Диапазон импульсов от 20 до 150 в секунду.Более высокие импульсы позволяют выполнять аккуратную сварку за меньшее время, в то время как медленные импульсы могут помочь сварщику с более медленным ритмом во время сварки. Суть в том, что импульсная сварка TIG может помочь с точностью и контролем.

Нержавеющая сталь

Если у вас возникли проблемы с TIG-сваркой нержавеющей стали, возможно, проблема связана с слишком большим нагревом. Нержавеющая сталь не передает тепло так быстро, как другие металлы, иногда вызывая коробление.

Решение проблем, связанных с термической сваркой нержавеющей стали TIG, для увеличения скорости движения и снижения силы тока.Другой подход — уменьшить диаметр присадочного стержня.

Проблемы со сваркой TIG нержавеющей стали обычно возникают из-за слишком большого нагрева. Цвет сварного шва должен быть похож на верхнее фото. Нижнее фото показывает, что было использовано слишком много тепла

Бесплатная брошюра

Справочник по сварке TIG

Руководство по сварке TIG.

Автор: Миллер Уэлдс

Доступно в виде бесплатной книги
Ebook

Заключение

Спрос на сварочных аппаратов TIG в ближайшие годы будет только расти, поэтому сейчас самое время расширить свой опыт в области сварки и научиться выполнять сварку TIG.Теперь, когда вы понимаете богатую историю процессов, их общее использование и трудности, с которыми вы можете столкнуться во время обучения, вы можете найти аккредитованную образовательную программу рядом с вами и начать обучение.

Универсальность и точность сварки TIG поистине непревзойденны. Став квалифицированным сварщиком TIG, вы сможете реализовать любой проект дома и в магазине, независимо от материала. Или это может сделать вас бесценным членом компании.

Автор Биография

Грег Сандерс — владелец Cromweld.com, веб-сайт, посвященный сварке. Грег наполовину ушел из сварочной отрасли, но любит продолжать учиться, а также делиться своими знаниями через свой веб-сайт. Вы также можете найти его на Facebook.

Список литературы

(1) Сварка TIG при контролируемой температуре | Micro Precision Welding, по состоянию на 21 августа 2017 г.

(2) Сварка MIG и TIG: Lincoln Electric

Миллер Сварка

Иствуд

Грейнджер

Для чего используется сварочный аппарат TIG?

Сварка TIG может использоваться для большего количества металлов, чем любой другой метод.Сталь, алюминий, бронза, латунь и медь — это лишь некоторые из материалов, которые подходят для этого процесса. Это в первую очередь потому, что сварщик может увеличивать и уменьшать количество используемого тепла, обеспечивая лучший контроль сварного шва.

Применение в промышленности для сварки TIG

И поскольку TIG можно использовать с таким разнообразием металлов, этот метод применяется в нескольких отраслях промышленности, включая аэрокосмическую и автомобильную. Вот лишь некоторые отрасли и способы использования сварочных аппаратов TIG:

  • Aerospace: самолеты и космические аппараты частично производятся методом TIG-сварки.Коммерческие самолеты, Международная космическая станция и космические аппараты — все получили выгоду от сварки TIG, которая хорошо известна своей прочностью и точностью.
  • Атомная промышленность и электроэнергетика: , поскольку сварные швы TIG долговечны и устойчивы к коррозии и растрескиванию, они идеально подходят для критических уплотнений.
  • Транспортировка: TIG все больше и больше используется в автомобильной промышленности, поскольку его можно эффективно использовать для обработки легкого алюминия и других сплавов, используемых в транспортных средствах.Также известно, что стратегии TIG уменьшают коррозию с течением времени.
  • Ремонтные работы: , поскольку процесс сварки TIG может использоваться с таким количеством уникальных сплавов и присадочных металлов, он часто используется для ремонта инструментов и штампов.
  • Производство велосипедов: TIG — лучший выбор для сварки тонкостенных труб малого диаметра, что делает его идеальным для производства велосипедов.
  • Пищевая промышленность и производство напитков: точность критически важна для пищевой нержавеющей стали.Фильтры, емкости для хранения, емкости для приготовления пищи и другие предметы, которые будут использоваться в пищевой промышленности, требуют высококачественных сварных швов, которые может обеспечить только сварщик TIG.
  • Artwork: превосходная эстетика сварки TIG делает ее излюбленным методом художников. Например, такие изделия, как металлические скульптуры и промышленное оборудование, скорее всего, были созданы с помощью сварочного аппарата TIG.

Альтернативные варианты сварки TIG Сварочные аппараты

TIG отличаются мощностью и универсальностью.Они существуют уже давно и доведены до своих современных возможностей. Но то же самое можно сказать и о другом процессе сварки, в котором также используется электричество для плавления и соединения кусков металла: сварка MIG (металл в инертном газе).

Основное отличие сварки MIG заключается в том, что в ней используется непрерывно поданная электродная проволока, выходящая из трубки MIG, вместо неплавящегося вольфрамового электрода TIG. Вот сравнение двух процессов.

Сварка вольфрамовым электродом в среде инертного газа, более известная как сварка TIG, представляет собой процесс соединения металлов путем их нагрева дугой между неплавящимся вольфрамовым электродом и заготовкой.В этом методе используется защитный газ, а также его можно использовать с добавлением присадочного металла или без него.

Основы сварки TIG

Если вы не знакомы с процессом сварки TIG, вот некоторые из основных:

  • TIG был впервые разработан в Южной Калифорнии более 75 лет назад авиастроительной корпорацией Northrop. В то время компании Northrop требовался способ сварки алюминия и магния, и тогда сварочные процессы не подходили для их сварки.
  • В процессе используется экран из инертного газа (аргон или гелий) вместо шлака для защиты сварочной ванны.Гелиевая защита обеспечивает большее проникновение, чем аргон.
  • При сварке TIG между заостренным вольфрамовым электродом и заготовкой образуется интенсивная дуга, что обеспечивает высококачественный сварной шов.
  • Сварка TIG не оставляет брызг, что обеспечивает более чистую поверхность.
  • TIG легко наносится на тонкие материалы.
  • Сварка TIG технически называется дуговой сваркой вольфрамовым электродом (GTAW).
Сварка TIG состоит из четырех основных переменных:
  • Сварочное напряжение : регулирует длину дуги, то есть расстояние между расплавленной сварочной ванной и присадочным металлом проволоки.
  • Сварочный ток : по мере увеличения тока сварной шов проникает дальше в основной материал
  • Скорость движения : обычно выражается в дюймах в минуту, скорость движения рассчитывается путем деления длины сварного шва на время, необходимое для завершения сварки, умноженное на 60.
  • Защитный газ : выбирается в зависимости от свариваемого материала

Сварка TIG vs.Сварка МИГ

У двух видов сварки есть преимущества и недостатки в зависимости от ситуации. Всегда полезно посмотреть на проект, чтобы определить свои цели и подумать о некоторых конкретных факторах:

  • Ваш опыт в сварке
  • Используемые материалы
  • Сколько времени можно посвятить проекту
  • Ваш бюджет

Некоторые различия между сваркой MIG и TIG включают:

  • Толщина материала: Сварка TIG является более эффективным методом для более тонкого металла.Сварка MIG с использованием присадочного материала обычно позволяет завершить сварку более толстых деталей за меньшее время, чем сварочный аппарат TIG.
  • Внешний вид сварного шва: Сварка TIG обычно предпочтительна, когда требуется чистая, привлекательная поверхность. Вот почему TIG почти всегда используется в художественных и декоративных целях.
  • Различные методы: Одно из наиболее заметных различий между TIG и MIG заключается в их методах. В режиме TIG сварщик должен одной рукой подавать на сварной шов отдельный присадочный материал, а другой управлять горелкой.Проволочный электрод непрерывно подается через горелку для катушки для создания сварного шва при сварке MIG.
  • Простота использования: Большинство сварщиков согласны с тем, что сварка TIG требует более крутого обучения, поэтому неопытные пользователи часто находят непрерывную подачу проволоки MIG более естественным методом работы.
  • Скорость сварки: TIG — более медленный из двух методов, но он обеспечивает гораздо более высокий уровень детализации. MIG подойдет для проектов, требующих более высоких темпов производства.
  • Автогенная сварка: TIG подходит для автогенной сварки, тогда как для сварки MIG всегда требуется присадочный материал.
  • Размер проекта: Как отмечалось ранее, сварка TIG лучше подходит для более тонких металлов и небольших проектов, требующих точных и чистых сварных швов. MIG больше подходит для более крупных проектов с более толстыми материалами, которые требуют более продолжительных непрерывных циклов.
  • Стоимость: MIG не такой дорогой, потому что сварка TIG — более медленный процесс.Расходные материалы для TIG стоят немного дороже, но не так уж и дорого.
  • Экологические: Сварка TIG обычно чище и лучше для окружающей среды.

У нас есть сварщики TIG для удовлетворения ваших потребностей

В PrimeWeld мы предлагаем одни из лучших сварочных аппаратов TIG в отрасли по ценам, которые понравятся как любителям, так и профессионалам.

Возьмите наш популярный сварочный аппарат TIG225X AC / DC TIG, один из самых универсальных аппаратов на рынке. Он поставляется в комплекте с простым в использовании педальным управлением, гибким резаком CK17, соединительными кабелями и шлангами, источником питания и всеми принадлежностями, необходимыми для работы.Сделку скрепляет трехлетняя гарантия!

Инверторный аппарат для сварки TIG TIG200D — это экономичный аппарат, обеспечивающий отличные сварочные швы низкоуглеродистой стали толщиной до 3 мм (1/8 дюйма). Он предлагает как управление нагревом с помощью педали, так и высокочастотный запуск от ручного фонарика. Портативность — еще одна из его многих привлекательных особенностей.

Наш универсальный комбинированный аппарат плазменной резки CT-520D на 50 ампер включает в себя сварочный аппарат TIG на 200 ампер, а также комбинацию сварочных аппаратов на 200 ампер. Эта система «три в одном» предлагает несколько функций резки и сварки.

Доступный по цене аппарат для сварки TIG / Stick с двойным напряжением STICK160 — это еще один компактный и надежный аппарат для сварки TIG, который включает в себя сварочный аппарат с двойным напряжением 160 ампер. С помощью этого аппарата вы можете удовлетворить многие из ваших основных сварочных потребностей и требований, вплоть до 160 ампер.

Есть вопросы? У нас есть ответы. Свяжитесь с нами, и один из наших профессионалов в области сварки подскажет, как сделать правильный выбор для вашей области применения.

Сравнение сварки MIG, TIG или электродной сваркой — что лучше?

Чтобы овладеть искусством и наукой сварки, может потребоваться некоторое время.Во-первых, сварщик должен развить технические навыки для самого ремесла. Затем он или она также должны понимать ограничения типа материала, размера, местоположения, источника питания, бюджета и т. Д. В конце концов, изготовление металла практично, удовлетворительно и (потенциально) прибыльно. Когда мы начинаем, часто первый вопрос, который мы слышим: при сравнении сварки MIG, TIG или сваркой палкой — что лучше?

Короткий ответ — это зависит от обстоятельств. Мы расскажем вам об основных аспектах сварки MIG, TIG и Stick, чтобы помочь вам понять различные условия, в которых вы можете выбрать каждый процесс.Мы также обращаем внимание на плюсы и минусы каждого из них.

Сварка: это газ

Во всех сварочных процессах используются электроды, присадочный пруток и защитные газы для создания временной атмосферы, способствующей прочному сварному шву. Но сварочные процессы различаются расходом электродов, присадочным материалом и источником, а также газом (и его подачей) в зону сварки. Короче говоря, существует множество способов дуговой сварки металла сильноточным электричеством, чтобы размягчить его и снова заполнить.

Сварка палкой — это элементарный процесс.Это также относительно дешево и легко освоить. Этот процесс является отправной точкой для многих начинающих сварщиков или сварщиков-любителей, которые осваивают сварочное ремесло.

Мы называем сварку штангой «элементарной», потому что сварщику нужно только выбрать подходящий электрод и силу тока. Для каждого сварочного процесса требуется защитный газ. В случае сварки штангой или процесса SMAW это обеспечивает стержень плавящегося электрода. На стержень нанесен флюс , который при зажигании от дуги создает защитный газ.Затем электрод превращается в расплавленный металл, который затвердевает в шарик.

С помощью сварки штангой можно сделать многое, особенно если немного попрактиковаться. Сварка палкой также подходит для загрязненных или грязных материалов (при правильном выборе электрода). Вы также можете использовать этот процесс как с переменным, так и с постоянным током. Однако это грязно. Сварка штучной сваркой приводит к образованию дыма, брызг и шлака, очистка которых требует времени и усилий.

Мы также считаем, что сварка штучной сваркой неоптимальна для очень тонких или очень толстых материалов или для любого типа алюминия .Лучшая иллюстрация, которую мы нашли, взята с веб-сайта IOC:

Изображение предоставлено: Сварочные материалы с веб-сайта IOC (Weldingsuppliesfromioc.com).

MIG немного сложнее, потому что сварщик выбирает не только электрод и силу тока, но и напряжение, и проволоку. скорость и защитный газ. Процесс сварки MIG также становится более дорогим, чем сварка штучной сваркой, потому что вы доставляете защитный газ из резервуаров. Обычно в них используется смесь аргона и двуокиси углерода 75/25. Плавящийся электрод также получает проволоку от катушки, расположенной в большинстве сварочных аппаратов.

Управление проволокой, скоростью подачи проволоки, газом, силой тока и напряжением кажется очень сложным. В конце концов, практика и опыт помогут вам быстро выполнить несколько профессионально выглядящих сварных швов с использованием процесса сварки MIG.

Те, кто плохо знаком со сваркой, действительно могут стать профессионалом в сварке MIG на постоянном токе за относительно короткое время. Этот процесс практически не приводит к образованию дыма, шлака и брызг при сварке палкой. Это означает меньшую очистку. При сравнении сварки MIG, TIG и Stick, очистка определенно попадает в уравнение.

Сварщики также могут работать быстро благодаря высокой скорости перемещения горелки MIG. MIG также подходит для более тонких материалов. Однако при сварке MIG ваш материал должен быть намного чище, чем при сварке палкой. Конечно, мы всегда рекомендуем работать с чистым материалом — не поленитесь!

MIG может быть трудно использовать на улице, потому что ветер может сдувать защитный газ, что приводит к нарушению сварного шва. По этой причине иногда уместно использовать проволочный электрод с флюсовым сердечником на катушке MIG.Это приближается к флюсовому электроду, который используется при сварке палкой. Таким образом, сварщик может отказаться от газовых баллонов и полагаться на флюс для защиты процесса сварки.

Изображение предоставлено: Сварочные материалы с веб-сайта IOC (Weldingsuppliesfromioc.com)

TIG или сварка вольфрамовым инертным газом, также известная как газовая дуговая сварка вольфрамом (GTAW)

Сварка TIG имеет наибольшее количество переменных, требует наибольших навыков и является самой дорогой из всех сварок процессы, безусловно. Мы также считаем, что это самый универсальный сварочный процесс, поскольку он позволяет сваривать металлы любой толщины и типов.Это включает в себя алюминий, что делает его подходящим для многих автомобильных работ. Он также используется для художественных работ и любых сварных швов, где результаты будут хорошо видны после завершения. Это связано с тем, что сварка TIG дает самые чистые и эстетичные швы в целом.

Сварка TIG осуществляется либо переменным, либо постоянным током, и , а не потребляет свой электрод. Это дает сварщику максимальный контроль, так как одна рука держит электрод, другая — присадочный стержень, а ножная педаль регулирует силу тока.Конечно, это требует гораздо большей координации, чем любой другой сварочный процесс.

Если флешку гонять, у тебя все должно быть нормально!

При сварке TIG можно также очень сильно снизить ток, чтобы предотвратить образование дырок в материале. Однако это более медленный процесс, и материал должен быть очень чистым . TIG также особенно хорошо работает с алюминием — что либо невозможно, либо, по крайней мере, намного сложнее с другими сварочными процессами.

Изображение предоставлено: Сварочные материалы с веб-сайта МОК (сварочные материалы от ioc.com)

Сравнение сварки MIG, TIG и электродной сваркой: таблица!

Мы можем суммировать большинство основных деталей и характеристик сварки MIG, TIG или Stick в этой полезной таблице:

Сталь6 9 907 Сложность60
MIG MIG Flux TIG Stick 9006
Подходит для стали , нержавеющей

(75% аргона)
алюминия
(100% аргона)
, нержавеющая сталь сталь,
нержавеющая, алюминий
(100% аргон)
сталь , нержавеющая
Мин.толщина Калибр 24 1/8 дюйма Размер 22 1/8 дюйма
Скорость Быстро Быстро Медленно Среднее
Качество Хорошее Среднее Отличное Среднее Отличное Нет Да Нет
Оборудов.Стоимость $$ $ $$$ $
Стоимость материалов $$ $ $$$ $$$
Easy Easy High Intermediate

Заключение

Наша цель при сравнении сварки MIG, TIG и Stick не преследовала цель произвольно направить вас в определенном направлении.Скорее, мы хотели помочь вам понять разницу в стоимости, материалах и требуемых уровнях навыков. Это также помогает понять концепцию защитных газов — особенно в отношении того, как они имеют тенденцию выходить из строя на открытом воздухе при ветре.

Нашими «любимыми» сварными швами всегда становятся сварные швы TIG. Это кажется настоящим искусством для тех, кто действительно разбирается в этом процессе. Тем не менее, сварка MIG стала очень доступной даже для любителей, желающих начать.

Тем, кто хочет стать сварщиком по профессии, следует изучить все три основных процесса.Вы также должны хорошо освоить каждый из них. Лучшие сварщики переходят от процесса к процессу, когда этого требует работа. Сделайте резку выше, и все сварные швы будут выглядеть чистыми независимо от того, используете ли вы процесс сварки MIG, TIG или Stick.

А теперь пора за работу. Удачной сварки!

Окончательный список (с диапазоном цен)

Все слышали о сварке, но мало кто знает, сколько существует различных видов сварки.

Основными из них сегодня являются MIG, TIG и Stick.Сварка TIG — один из наиболее сложных, но полезных процессов сварки.

Какие предметы наиболее важны для сварки TIG?

Некоторые важные предметы, которые вам понадобятся для сварки TIG, включают ваше личное снаряжение, такое как шлем, защитные очки, перчатки и куртка (или рукава, в зависимости от того, что вы предпочитаете). Затем вам понадобится сварщик и установка для сварки TIG.

Набор для сварки TIG включает горелку на ваш выбор электрода, вашего выбора ручного управления или педали, и вашего выбора газа вы будете использовать для своего щита.Вам также понадобится болгарка, чтобы снять любые покрасить или сгладить поверхность, на которой вы будете выполнять сварку.

TIG также известен как газовая дуговая сварка вольфрамом (GTAW). В нем используется неплавящийся вольфрамовый электрод.

Этот электрод передает ток на дугу. Вольфрам и сварной шов быстро охлаждаются инертным газом. Защитный газ — обычно аргон.

Хотя первоначальный перечень материалов для сварки TIG может показаться несколько сложным, это необходимо.

Хотя сварка — довольно дорогое хобби, вы можете заработать на этом много денег, если захотите — и ваши вложения окупятся в кратчайшие сроки.

Итак, давайте углубимся в подробности окончательного списка сварки TIG.

Что вам нужно для сварки TIG: окончательный список

Когда дело доходит до сварки TIG, вам нужно больше, чем несколько единиц оборудования, но как только у вас будет все необходимое, вы поймете, почему все это необходимо.

Окончательный список с ценовыми диапазонами:

  • Шлем с автозатемнением 50-300 долларов
  • TIG Goggles 5-30 долларов
  • Перчатки 10-200 долларов
  • Куртка 40-200 долларов
  • Сварщик 1,200-2000 долларов
  • Бензобак 200-400 долларов
  • Вольфрам 10-30
  • Шлифовальный станок 100-300 долларов
  • Шлифовальный станок 100-300 долларов
  • Стержни 25-50 долларов США

Шлем с автозатемнением

Вы должны носить сварочный шлем.

Сварочные маски — это основная необходимость при сварке.

Помимо сварщика, в сварке самое главное — это шлем. Что касается сварочных шлемов, вы можете выбирать между автоматическим затемнением или ручным затемнением.

Автозатемняющиеся швы — это хорошо, если вы делаете сварные швы, которые должны хорошо выглядеть. Обычно они стоят от 50 до 300 долларов.

Самый распространенный шлем с автоматическим затемнением производится от Miller и стоит около 160 долларов.

Если вам нужен обычный сварочный шлем, вы потратите около 20–100 долларов, в зависимости от качества и марки.

Очки для сварки TIG

Если вы планируете выполнять другие процессы сварки, такие как MIG или Stick, вам следует использовать сварочный шлем: однако вы также можете купить очки для сварки TIG.

Это дешево. Вы можете найти их за 5 долларов, а они варьируются до 30 долларов.

Эти очки можно ненадолго надеть. проекта, но они не защищают ваши глаза от более крупных проектов, в которых используются более высокие нагревать.

Перчатки

Есть много разных марок и стилей сварочных перчаток.

Вы можете приобрести перчатки из воловьей кожи, перчатки из козьей кожи или просто огнестойкие перчатки.

Перчатки из воловьей кожи стоят от 10 до 200 долларов. Большинство сварщиков TIG используют перчатки из козьей кожи. Они варьируются от 15 до 130 долларов. Огнестойкие перчатки стоимость между 10 и 100 долларов.

Перед тем, как купить перчатки, исследуйте их. Если вы собираетесь выполнять только небольшие проекты по сварке MIG, вы можете использовать обычную воловью кожу.

Если вы собираетесь использовать только сварку TIG, наиболее распространенным является козья кожа. Они более легкие и гибкие.

Куртка

Куртки сварщика бывают из той же ткани, что и перчатки.

У них также обычно есть гарантия от производителя, поэтому обязательно сохраните квитанцию.

Наибольшей популярностью пользуются куртки из воловьей кожи. Они варьируются от 40 до 150 долларов. Куртки из козьей кожи стоят от 70 до 200 долларов.

Они дороже, потому что служат дольше.Огнеупорные куртки будут стоить от 15 до 110 долларов.

Прежде чем пойти и купить куртку, вы должны изучить ее.

Зайдите в Интернет, посмотрите отзывы клиентов и узнайте, что они говорят. Это поможет вам подобрать для себя подходящую куртку.

Сварщик

Сварщик — важнейшая часть вашего сварочного арсенала.

Если вы хотите выполнять различные сварочные процессы, вам нужен сварочный аппарат «3 в 1».

Я бы порекомендовал Miller всем сварщикам. ESAB — тоже отличный бренд.

Проведите исследование и решите, что лучше всего подходит для ваших проектов или работы. Цены на сварщиков 3 в 1 широко варьируются.

Маленькие могут стоить около 500 долларов. Если вам нужен средний размер, они будут варьироваться от 1200 до 2000 долларов.

Если вам нужен большой промышленный компьютер, он будет стоить от 2500 до 5500 долларов и выше. Все зависит от того, что вы планируете с ним делать.

Вы также можете просто получить сварщика TIG. Один только сварщик TIG будет стоить от 350 до 2000 долларов.

Бензобак

Сварочные аппараты TIG требуют подключения к газу.

Скорее всего, вы купите аргон.

Аргон — наиболее часто используемый защитный газ при сварке этого типа. Защитный газ защитит вашу сварочную ванну.

Чтобы получить баллон для бензина, вы можете купить его за 200–400 долларов в зависимости от размера или арендовать его за 70 долларов в год.

Чтобы заполнить эти резервуары, вам нужно будет принести их в место, где продается аргон, или вы можете доставить газ.

Стоимость заливки будет зависеть от время года и цены в это время. Прямо сейчас аргон баки могут быть заполнены за 40 долларов при размере бака 80 кубических футов.

Чем больше резервуар, тем больше денег вы тратите на сам бак, но тем меньше денег вы тратите на заправку бака.

Вольфрам

Все сварочные аппараты TIG поставляются с вольфрамовыми стержнями для горелки.

Однако со временем вам придется покупать больше. Вольфрам прост, и его легко найти.

Вы можете получить 1/8 дюйма, 1/16 дюйма и 3/32 дюйма. Его цена колеблется от 10 до 30 долларов. Вы можете получить пачки или просто вольфрамовый стержень.

Шлифовальный станок, шлифовальный станок и стержни

Последнее, что вам понадобится, это шлифовальный круг.

Это для заточки вольфрама.

Для правильной работы у вас должен быть острый вольфрам. Шлифовальный круг обойдется вам примерно в 150 долларов.

Вы можете приобрести шлифовальный станок только для вольфрама или настольный шлифовальный станок с шлифовальной машиной.

Вы можете использовать это и для многих других целей. Это будет стоить от 100 до 300 долларов или больше, в зависимости от того, что вы хотите и от размера.

В зависимости от размера металла, который вы будете использовать, вам необходимо выяснить, какой стержень для присадочного металла вам понадобится. Они различаются по размеру.

Вы можете приобрести 1/8 дюйма, 3/16 дюйма и 3/32 дюйма.Цены на них будут варьироваться от 25 до 50 долларов в зависимости от суммы, которую вы покупаете.

Основные компоненты для сварки TIG

Сварка

TIG может показаться немного утомительной после просмотра списка того, что вам понадобится, но это полезное хобби и работа, и в конечном итоге все это того стоит.

Как только вы приступите к сварке, вы удивитесь, насколько все гладко. Вам понадобятся и другие предметы первой необходимости для сварки TIG.

Оборудование для сварки TIG:

  • TIG Факел
  • Нога Лепесток или ручное управление
  • Вольфрам
  • Наполнитель Металлические стержни

Горелка для сварки TIG

Горелка TIG — это то место, куда вы вставляете вольфрам.

Это то, что вы собираетесь контролировать при сварке.

Вольфрам помещается внутрь резака после его заточки. Это будет то, что создает сварочную ванну и нагревает присадочный металл для сварки.

Ножная педаль или ручное управление

Ножная педаль или ручное управление помогут контролировать силу тока.

Каждый любит варить по-своему. Некоторые люди используют ручное управление, а другие — ножную педаль.

Вольфрам

Вольфрам — это то, что сделает сварной шов.

Просто убедитесь, что он заточен и на конце не осталось пятнышек.

В этом случае необходимо вынуть его и заточить, чтобы сварной шов был качественным и надежным.

Прутки для присадочного металла

Наплавные металлические стержни будут тем, что вы держите в руке, противоположной TIG-горелке.

После того, как сварочная ванна сформируется из вольфрама, плавящего металл, вы окунете присадочный стержень.

Вы также можете «следить за чашкой» и постоянно держать ее в сварочной ванне. Это предпочтение того, что вам больше всего нравится. Как только вы начнете, вы узнаете, что вам нравится делать больше всего.

Для этого вы использовали шлифовальный круг или настольный шлифовальный станок для его заточки. Это просто и занимает менее 30 секунд.

Техническое обслуживание оборудования для сварки TIG

Наряду с подбором подходящих инструментов для сварки TIG, вам также необходимо будет работать над их обслуживанием.

Это позволит вам надолго сохранить свои вложения и как можно дольше сохранить рабочее качество.

Главное, что вы сохраните при сварке TIG, — это ваш вольфрам. Чтобы вольфрам работал правильно, убедитесь, что он острый.

Для этого вы должны использовать шлифовальный круг или настольный шлифовальный станок для его заточки. Это просто и занимает менее 30 секунд.

Если присадочный металл коснется вольфрама, на его конце вы увидите каплю.Это указание остановиться и заточить.

Если вы позволите капле остаться, ваш сварной шов в конечном итоге заполнится порами и станет ненадежным. Это не будет той силой, которой она должна быть.

Определение, использовать ли сварку TIG

Определение того, когда использовать сварочный процесс, который является важной частью сварки.

20Июн

Устройство главного тормозного цилиндра автомобиля газ: Техническое устройство тормозной системы автомобиля ГАЗ-53

Техническое устройство тормозной системы автомобиля ГАЗ-53

_________________________________________________________________________________________

Техническое устройство тормозной системы автомобиля ГАЗ-53

Автомобиль ГАЗ-53 оборудован тремя тормозными системами: рабочей, действующей на тормозные механизмы всех колес автомобиля: запасной, являющейся частью рабочей тормозной системы и действующей на тормозные механизмы передних или задних колес; стояночной, действующей на трансмиссию автомобиля.

Контроль за уровнем тормозной жидкости в главном тормозном цилиндре осуществляется с помощью прозрачного бачка.

Контроль за износом накладок колесных тормозных механизмов — через отверстия на щитах, которые закрываются съемными резиновыми заглушками; система сигнализации неисправности гидропривода, которая при срабатывании включает красный сигнализатор на панели приборов.

Рабочая тормозная система ГАЗ-53 выполнена с раздельным торможением осей (с двумя независимыми контурами), при этом каждый контур выполняет функции запасной тормозной системы. Рабочие тормоза состоят из тормозных механизмов передних 1 и задних 9 колес и привода к ним (рис.1).

Рис.1. Схема привода тормозной системы ГАЗ-53

1,9 — соответственно передний и задний тормозные механизмы; 2 — впускная труба двигателя; 3 — запорный клапан; 4 — лампа сигнализатора; 5 — сигнализатор неисправности гидропривода; 6 — главный цилиндр; 7 дополнительный бачок; 8— воздушный фильтр; 10, 11 —соответственно гидровакуумные усилители задних и передних тормозов

Тормоза ГАЗ-53 передних и задних колес одинаковы по конструкции и отличаются размерностью отдельных входящих деталей.

Тормозные механизмы передних колес имеют цилиндры с поршнями 35 мм и накладки шириной 80 мм. Тормозные механизмы задних колес имеют цилиндры с поршнями 38 мм и накладки шириной 100 мм.

Рис.2. Тормоз колеса ГАЗ-53

1 — тормозная колодка; 2 — колесный цилиндр; 3 — экран колесного цилиндра; 4 — возвратная пружина колодок; 5 — направляющая скоба колодок; 6 — тормозной щит; 7 — пружинная шайба; 8 — ганка; 9 — стопорный палец тормозной колодки; 10 — эксцентрики опорных пальцев; 11 — пластина опорных пальцев; 12 — метки; 13 — болт регулировочного эксцентрика; 14 — шайба; 15 — смотровой люк; 16 — регулировочный эксцентрик

Тормоз колеса (рис. 2) с одной заклинивающей и одной отжимной колодками состоит из тормозного щита 6, колесного цилиндра 2 с экраном 3. Положение колодок 1 в механизме регулируется с помощью латунных эксцентриков 10 опорных пальцев 9 и регулировочными эксцентриками 16.

Колодки тормоза ГАЗ-53 прижимаются к регулировочным эксцентрикам стяжной пружиной 4. Каждая колодка центрируется независимо одна от другой.

На наружном торце каждого опорного пальца сделана метка 12 (углубление 2 мм), показывающая положение наибольшего эксцентриситета эксцентрика опорного пальца.

При правильной установке колодок метки 12 должны быть обращены одна к другой, как показано на рис.2. Допускается отклонение поворота меток от указанного положения в пределах 40°.

Рис.3. Главный тормозной цилиндр ГАЗ-53

I, II — полости; 1 — клапан избыточного давления; 2, 12 — соответственно вторичный и первичный картеры; 3, 8 — соответственно вторичный и первичный поршни; 4 — возвратная пружина поршня; 5 — упорный стержень; 6— головка поршня, 7 — уплотнительное торцовое кольцо; 9 — толкатель; 10 — упорный болт; 11 — манжета; 13 — уплотнительное кольцо поршня; 14 — уплотнительное кольцо корпуса; 15 — пружина головки поршня; 16 — пружина клапана избыточного давления

Главный тормозной цилиндр ГАЗ-53 (рис. 3) снабжен двумя последовательно расположенными поршнями 3 и 8 с прозрачным двухсекционным бачком для тормозной жидкости, который установлен под капотом автомобиля.

На первичном 8 и вторичном 3 поршнях установлены подвижные головки 6 с уплотнительными торцовыми кольцами 1 и манжетами 11. Головки удерживаются на поршнях с помощью упорных стержней 5, которые впрессовываются в поршни.

Головки поджимаются к поршням пружинами 15, а поршни в сборе с головками и уплотнителями прижимаются к упорным болтам 10 возвратными пружинами 4. Суммарный рабочий ход поршней 38 мм.

При этом ход первичного поршня 21 мм, ход вторичного поршня 17 мм. В верхних частях первичного 12 и вторичного 2 картеров установлены клапаны избыточного давления 1 с пружинами 16.

Главный цилиндр тормоза через толкатель 9 соединяется с тормозной педалью. В расторможенном положении поршни 3 главного цилиндра через головки упираются в упорные болты 10, в результате чего между поршнем и головкой образуется зазор для прохода жидкости из бачка в рабочие полости цилиндра.

При торможении толкатель 9 перемещает первичный поршень 8. При этом головка под действием пружины 15 прижимается через уплотнитель 7 к поршню, разобщая жидкость в бачке от жидкости первичной рабочей полости цилиндра.

При движении поршня жидкость из рабочей полости цилиндра проходит через отверстия в пластине клапана избыточного давления 1 и, обжимая резиновый поясок клапана от пластины, поступает в трубопровод, идущий к колесным цилиндрам задних тормозных механизмов.

Одновременно жидкость, находящаяся в первичной рабочей полости цилиндра, действует на вторичный поршень 3, который в свою очередь вытесняет жидкость в трубопровод, идущий к передним тормозным механизмам.

При растормаживании поршни 3 и 8 под действием возвратных пружине перемещаются к исходному положению до упора головок 6 в болты 10.

Если педаль тормоза освобождается резко, поршни главного тормозного цилиндра ГАЗ-53 возвращаются быстрее, чем жидкость из колесных цилиндров.

В этом случае в рабочих полостях главного цилиндра создается разрежение, под действием которого головки отходят от поршней, образуя торцовый зазор, и жидкость из бачка заполняет рабочие полости цилиндров.

При упоре поршней в болты 10 избыток жидкости через торцовый зазор возвращается обратно в бачок главного цилиндра. Система расторможена и готова к последующему торможению.

Выход из строя одного из контуров тормозного привода сопровождается увеличением хода тормозной педали. Однако запаса хода педали при этом достаточно для создания в исправном контуре давления тормозной жидкости, необходимого для торможения.

Вакуумный усилитель тормоза ГАЗ-53 — диафрагменного типа служит для увеличения давления в тормозном приводе, чем снижает усилие на тормозной педали.

При выходе из строя вакуумного усилителя тормоза или нарушении герметичности вакуумного трубопровода резко снижается эффективность торможения.

Принцип действия усилителя заключается в использовании разрежения во впускной трубе двигателя для создания дополнительного давления в системе гидравлического привода рабочей тормозной системы.

Вакуумный усилитель тормозов автомобиля ГАЗ-53 состоит из камеры усилителя, гидравлического цилиндра и клапана управления. Камера усилителя образуется из двух корпусов.

Передний корпус через вакуумный трубопровод и запорный клапан соединен с впускной трубой двигателя, а задний корпус с помощью резинового шланга — с корпусом клапана управления.

Между корпусами установлена резиновая диафрагма, которая удерживается между ними с помощью двух хомутов. Внутренней частью диафрагма крепится на толкателе (штоке) с помощью тарелки, шайбы и гайки. На тарелку действует возвратная пружина.

В корпусе гидравлического цилиндра находится поршень, который через штифт соединен с толкателем штока. Между поршнем и штоком расположен пластинчатый толкатель клапана, который воздействует на шарик клапана.

На поршне установлена уплотнительная резиновая манжета. Поршень упирается в упорную шайбу. В цилиндре имеется корпус уплотнителей с резиновыми манжетами, в котором перемещается шток.

Клапан управления усилителя тормоза состоит из корпуса, крышки, поршня с манжетами и диафрагмой, которая крепится на клапане с помощью плоской зубчатой шайбы. В корпусе расположены возвратная пружина клапана, вакуумный и атмосферный клапаны, посаженные на общий стержень.

Атмосферный клапан прижимается к седлу пружиной. Крышка клапана через воздушный трубопровод соединена с воздушным фильтром (см. рис.1) усилителя.

При работе двигателя во впускной трубе создается разрежение, которое через вакуумный трубопровод и запорный клапан передается в полость первичной камеры усилителя и затем через Г-образное отверстие в цилиндре—в полость V клапана управления.

Далее разрежение распространяется через центральное отверстие в клапане в полость IV, откуда через шланг — в полость 3 вторичной камеры усилителя.

Рис.5. Запорный клапан ГАЗ-53

1 – корпус, 2 — пружина; 3—резиновый клапан;

Запорный клапан ГАЗ-53 (рис. 5) состоит из корпуса 1, штуцера 5, резинового клапана 3 и пружины 2. Под действием разрежения, возникающего во впускном коллекторе двигателя, резиновый клапан отходит от седла и разрежение поступает в вакуумные усилители.

В случае снижения разрежения в двигателе резиновый клапан под действием пружины прижимается к седлу и обеспечивает сохранение наибольшего разрежения в вакуумных усилителях.

Рис.6. Сигнализатор неисправности гидропривода ГАЗ-53

Сигнализатор неисправности гидропривода тормозов ГАЗ-53 (рис.6) соединен с полостями главного тормозного цилиндра. Он состоит из корпуса 5, поршней 1 и 2 с уплотнительными резиновыми кольцами, шарика 3 и датчика 4.

В случае выхода из строя одного из контуров раздельного привода тормозов под действием разности давления при первом же нажатии на тормозную педаль поршни перемещаются в сторону меньшего давления.

Шарик 3 выходит из канавки, и контакты датчика 4 замыкаются. На панели приборов при этом загорается красная контрольная лампа. После обнаружения и устранения неисправности прокачивают поврежденный контур.

Стояночная тормозная система ГАЗ-53

Стояночная тормозная система ГАЗ-53 (рис.7) имеет механический привод, который воздействует на барабанный тормозной механизм, закрепленный на коробке передач.

Рис.7. Стояночная тормозная система ГАЗ-53

1 — регулировочный винт; 2 — опоры колодок; 3 — сухарь; 4 — корпус регулировочного механизма; 5 — толкатель разжимного механизма; 6 — шарики; 7 — корпус разжимного механизма; 8 — разжимной стержень; 9 — тормозной рычаг; 10 — тяга отключения; 11 — зубчатый сектор; 12 — защелка; 13 — тяга; 14 — контргайка; 15 — барабан; 16 — рычаг; 17 — вилка; 18 — колодка; 19, 21 — пружины; 20 — щит

Тормозной механизм колодочный, барабанного типа состоит из щита 20, на котором крепятся разжимной и регулировочный механизмы, а также тормозные колодки 18.

В корпусе 7 разжимного механизма расположен корпус шариков 6, которые связаны с наклонными поверхностями толкателей 5, а последние — с колодками.

Регулировочный механизм состоит из корпуса 4, в котором имеется регулировочный винт 1, воздействующий на сухарь 5.

Регулировочный винт стопорится от проворачивания пластинчатой пружиной. При заворачивании регулировочного винта сухарь перемещается и раздвигает опоры 2 колодок. Колодки стояночного тормоза ГАЗ-53 прижимаются к толкателям 5 и опорам 2 пружинами 19 и 21.

При этом пружины 21, окрашенные в красный или серый цвет, первичной колодки по нагрузке уступают пружинам 19, окрашенным в черный цвет, вторичной колодки, что при движении автомобиля обеспечивает включение сначала первичной колодки, а затем вторичной.

Включение стояночной тормозной системы ГАЗ-53 происходит при перемещении рукой рычага привода. При этом через тягу 13 и рычаг 16 усилие передается на корпус шариков, которые через толкатели 5 прижимают колодки 18 к тормозному барабану 15.

Фиксация привода осуществляется автоматически защелкой 12, которая постоянно прижимается к сектору 11 пружиной, расположенной в верхней части рычага и воздействующей на тягу 10.

Регулировка стояночной тормозной системы ГАЗ-53

По мере изнашивания фрикционных тормозных накладок колодок стояночного тормоза зазор между накладками и тормозным барабаном восстанавливают вращением регулировочного винта 1 (см. рис.7).

Последовательность регулировки стояночного тормоза ГАЗ-53:

— вывешивают с помощью домкрата задние колеса автомобиля, рычаг переключения передач ставят в нейтральное положение.

— ставят рычаг 9 в крайнее переднее положение; завертывают регулировочный винт 1 так, чтобы тормозной барабан 15 от усилия рук не проворачивался;

— регулируют длину тяги 13 регулировочной вилкой 17 до совпадения отверстия в вилке с отверстием в рычаге, выбрав все зазоры в соединениях;

— увеличивают длину тяги, отвернув регулировочную вилку на 1 — 2 оборота; затягивают контргайку вилки, вставляют палец (головкой вверх), зашплинтовывают;

— отпускают регулировочный винт настолько, чтобы барабан свободно вращался. При приложении усилия 60 кгс на рукоятку рычага 9 защелка 12 должна переместиться на 3 — 4 зуба сектора 11. Опускают задние колеса автомобиля.

Стояночный тормоз ГАЗ-53

В стояночной тормозной системе (см. рис.7) подлежат ремонту тормозной механизм и барабан. Привод тормозной системы, как правило, ремонту не подвергают.

Разборка стояночного тормоза ГАЗ-53

Отпускают регулировочный винт 1 настолько, чтобы концы колодок 18 упирались в корпус 4 регулировочного механизма. Отвертывают передний конец карданного вала и тягу 13 привода от разжимного рычага 16 тормоза.

Снимают барабан тормоза. Отвертывают болты крепления тормозного механизма к коробке передач. Осторожно снимают отражатели масла и грязи.

Снимают колодки, для чего отсоединяют пружины, стягивающие колодки, от корпусов регулировочного и разжимного механизмов. Снимают разжимной механизм и вынимают из него толкатели колодок, шарики и корпус шариков.

Снимают регулировочный механизм и вынимают из него опоры колодок. При необходимости вынимают заглушку из корпуса, а затем вынимают разжимной сухарь 3 и отвертывают регулировочный винт 1.

Тормозной барабан ГАЗ-53 на рабочей поверхности не должен иметь задиров, глубоких рисок от изнашивания, выступающего цилиндрического пояска.

Выступающий цилиндрический поясок удаляют шабером. При наличии задиров, глубоких рисок барабан растачивают.

Диаметр расточки не более 221,5 мм. Барабаны с диаметром рабочей поверхности более 223 мм к эксплуатации не допускают из-за возможного разрушения.

Фрикционные накладки колодок ГАЗ-53 должны быть чистыми, без масляных пятен и глубоких рисок. При необходимости их зачищают шкуркой. Толщина фрикционных накладок не должна быть менее 0,5 мм до головок заклепок в наиболее изношенной части.

При необходимости заменяют колодки вместе с фрикционными накладками или приклепывают к колодкам новые накладки. После приклепки шлифуют наружную поверхность накладок так, чтобы их радиус был на 0,2 — 0,3 мм меньше радиуса барабана для ускорения приработки. Обе колодки заменяют одновременно.

Корпуса регулировочного и разжимного механизмов тормоза, а также входящие в них детали очищают от коррозии и грязи. Образованные на скосах толкателей вмятины глубиной до 0,15 мм удаляют шлифовкой скосов или заменяют толкатели.

Если шарики покрылись коррозией или имеют граненность, их заменяют. Диаметр шарика 11,9 мм. Пружина на регулировочном болте должна надежно удерживаться заклепкой и при повороте фиксироваться в пазах болта.

Сборка стояночного тормоза ГАЗ-53

Сборку стояночного тормоза ведут в последовательности, обратной разборке. При сборке толкатели, шарики, корпус шариков разжимного механизма, а также опоры колодок регулировочного механизма и опорные поверхности концов колодок смазывают тонким слоем Литола-24 или жировым смазочным материалом. Следят, чтобы смазочный материал не попал на фрикционные накладки колодок.

На первичную тормозную колодку стояночного тормоза устанавливают более слабые пружины, окрашенные в красный или серый цвет, а на вторичную — пружины, окрашенные в черный цвет.

Регулировка тормозной системы автомобиля ГАЗ-53

Надежность работы тормозной системы автомобиля ГАЗ-53 зависит от состояния ее узлов и технического обслуживания.

В процессе эксплуатации автомобиля периодически проверяется (ежедневное обслуживание) уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, герметичность гидравлического привода тормозов, а также исправность рабочей тормозной системы и работоспособность стояночной.

Регулировка зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра тормоза ГАЗ-53

С целью предотвращения самопроизвольного притормаживания автомобиля необходимо, чтобы между толкателем и поршнем главного цилиндра тормозов был зазор 1,5 — 2,5 мм, что соответствует свободному ходу тормозной педали 8 — 14 мм.

Рис.8. Регулировка свободного хода педали тормоза ГАЗ-53

При регулировке свободного хода педали разъединяют тормозную педаль 6 (рис.1) с тягой 4, расшплинтовав и вынув соединяющий их палец. Проверяют положение педали.

Под действием стяжной пружины 5 педаль должна упираться в резиновый буфер, укрепленный под наклонным полом кабины автомобиля.

Отворачивают контргайку 3, ввертывают тягу 4 педали в толкатель 2 поршня главного тормозного цилиндра 1 таким образом, чтобы при крайнем переднем положении поршня ось отверстия тяги была смещена назад и не доходила до оси отверстия педали на 1,5 — 2,5 мм.

Не нарушая этого положения, надежно стопорят соединительную тягу 4 педали в толкателе 2 контргайкой 3. Совмещают отверстия педали и соединительной тяги, вставляют палец и зашплинтовывают его.

Заполнение гидропривода рабочей тормозной системы ГАЗ-53 жидкостью (прокачка)

Тормозную систему прокачивают при замене жидкости или при попадании в гидравлическую систему воздуха вследствие замены изношенной детали или узла, вызывающего разгерметизацию системы.

Гидравлическая тормозная система ГАЗ-53 имеет два независимых контура, которые прокачивают отдельно, когда двигатель не работает и в усилителях отсутствует разрежение. Во время прокачки поддерживают необходимый уровень тормозной жидкости в главном цилиндре, не допуская «сухого дна».

Перед прокачкой тормозной системы отвертывают крышку бачка главного цилиндра и заливают тормозную жидкость.

Нажимают несколько раз на тормозную педаль, чтобы заполнить тормозной жидкостью полости главного цилиндра. Снимают с клапанов прокачки защитные колпачки.

В тормозной системе автомобиля имеется шесть точек прокачки. Начинают прокачку системы с узлов заднего контура: сначала вакуумный усилитель, а затем колесные цилиндры тормозных механизмов.

При этом прокачивают сначала правый, а затем левый тормоз. Прокачку узлов переднего контура ведут в той же последовательности, что и заднего контура.

Во время прокачки в контурах гидропривода возникает разность давлений, под действием которой перемещаются поршни сигнализатора, и при включенном зажигании на панели приборов загорается красная лампа. Чтобы погасить красную лампу, возвращают поршни сигнализатора в исходное положение.

При прокачке тормозной системы ГАЗ-53, а также при неисправности гидропривода, вызывающей утечку тормозной жидкости, или при образовании паровых пробок в одном из контуров раздельного привода срабатывает сигнализатор и на панели приборов загорается красная лампа.

После устранения неисправности и прокачки неисправного контура контрольную лампу гасят. Для этого при включенном выключателе зажигания снимают колпачок с клапана прокачки (колесного цилиндра или вакуумного усилителя) контура, который был исправным, и надевают на клапан прокачки резиновый шланг, опустив свободный конец в сосуд.

Вывертывают на 1,5 — 2 оборота клапан прокачки и плавно нажимают на тормозную педаль до тех пор, пока не погаснет контрольная лампа на панели приборов. Удерживая педаль в этом положении, завертывают клапан прокачки.

Для возвращения поршней сигнализатора в исходное положение, когда прокачивают всю систему, начиная ее с заднего контура, отворачивают клапан прокачки заднего контура.

Регулировка зазора между колодками и тормозными барабанами ГАЗ-53

Зазор регулируют при остывших барабанах и правильно отрегулированных подшипниках колес. Существуют две регулировки тормозов: текущая и полная.

Текущую регулировку тормозов ГАЗ-53 осуществляют эксцентриками при вращении колеса рукой. При регулировке передних колодок тормозных механизмов вращают колеса вперед, а при регулировке задних колодок тормозных механизмов — назад.

Для регулировки тормозов вывешивают колесо с помощью домкрата. Вращая колесо, слегка поворачивают эксцентрик колодки пока колодка не затормозит колесо.

Постепенно опуская эксцентрик, вращают колесо рукой в ту же сторону до тех пор, пока оно не станет вращаться свободно. Устанавливают вторую колодку так же, как и первую. После регулировки всех тормозов проверяют их действие на дороге.

 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Компоненты тормозной системы автомобиля ГАЗ-53

______________________________________________________________________________

Компоненты тормозной системы автомобиля ГАЗ-53

Главный тормозной цилиндр ГАЗ-53

Наиболее вероятными неисправностями главного тормозного цилиндра ГАЗ-53 могут быть: изнашивание манжет, резиновых уплотнительных колец, поршней, головок поршней, задиры и изнашивание рабочей поверхности первичного и вторичного картеров.

Отсоединяют от главного тормозного цилиндра ГАЗ-53 шланги и выливают жидкость в чистый сосуд. Отсоединяют от соединительных муфт две трубки, идущие от главного цилиндра. Заглушают трубки колпачками от клапанов прокачки.

Отсоединяют провода от включателей сигнала «Стоп». Отсоединяют шток главного цилиндра от тормозной педали. Отсоединяют главный цилиндр от кронштейна педалей, а поддерживающий кронштейн — сначала от лонжерона рамы, затем от цилиндра.

Разборка тормозного цилиндра ГАЗ-53

Очищают наружную поверхность цилиндров. Отсоединяют муфты с медными прокладками. Выливают из цилиндра жидкость, а затем, нажав несколько раз на поршень, сливают в сосуд остатки тормозной жидкости.

Отвертывают два штуцера подвода жидкости из бачка главного цилиндра и вынимают клапаны избыточного давления с пружинами.

Снимают защитный резиновый чехол с корпусаглавного тормозного цилиндра ГАЗ-53 и вынимают толкатель поршня главного цилиндра. Отвертывают два болта, соединяющие корпуса главного цилиндра, снимают с вторичного корпуса резиновые уплотнительные кольца, вынимают возвратную пружину 4 первичного поршня.

Устанавливают вторичный корпус главного тормозного ГАЗ-53 цилиндра в тиски и отвертывают упорный болт вторичного поршня. Вынимают вторичный поршень с возвратной пружиной, снимают уплотнительную манжету с головки поршня и резиновые кольца с поршня.

Устанавливают первичный корпус цилиндра в тиски, отвертывают упорный болт, вынимают поршень, снимают уплотнительную манжету с головки поршня и резиновое кольцо с поршня.

Выпрессовывают упорные стержни из поршней с помощью приспособления. Вынимают уплотнительное кольцо из головки поршня. При дефектах на рабочих поверхностях цилиндров или односторонних износах их заменяют новыми.

Резиновые манжеты, уплотнительные кольца заменяют новыми при каждой разборке главного цилиндра. Номинальные и ремонтные размеры деталей цилиндров колесных тормозных механизмов даны в инструкции по эксплуатации автомобиля.

Ремонт деталей главного тормозного цилиндра ГАЗ-53

Промывают все детали главного цилиндра ГАЗ-53 в спирте или чистой тормозной жидкости и протирают. Данные предельно допустимых размеров деталей главного цилиндра указаны в инструкции по эксплуатации автомобиля..

Проверяют, нет ли задиров, рисок, коррозии на рабочих поверхностях картеров главного тормозного цилиндра. Если на поверхности имеются задиры, коррозия и изнашивание, цилиндр хонингуют до диаметра не более 32,12 мм. В этом случае устанавливают новые манжеты номинального размера.

Если хонингованием не удается вывести дефекты с рабочей поверхности цилиндра, то цилиндр растачивают, а затем хонингуют под ремонтный размер, устанавливают соответствующего размера поршни, головки поршней и манжеты.

Поршни и головки поршней главного тормозного цилиндра ГАЗ-53 проверяют, на наличие задиров, изнашивания, царапин, вмятин на торцовых поверхностях в месте установки торцового уплотнения.

При установке изношенных поршней и головок в изношенные корпуса обеспечивают между ними диаметральный зазор не более 0,2 мм, чтобы гарантировать надежную работу уплотнительных элементов.

Манжеты, уплотнительные кольца должны быть эластичными, с острыми кромками, без изъянов, а диаметр рабочих кромок должен соответствовать нужным размерам.

Клапаны избыточного давления должны быть эластичными, без изъянов на внутренней и наружной поверхностях, внутренние кромки отверстия клапана плотно прижиматься к сферической поверхности пластины.

Сборка главного тормозного цилиндра ГАЗ-53

Перед сборкой все детали промывают в чистом спирте или тормозной жидкости и обдувают сжатым воздухом. Манжеты, поршни, головки и рабочие поверхности корпусов смазывают тонким слоем касторового масла.

Сборку главного тормозного цилиндра ГАЗ-53 проводят в следующем порядке:

— Устанавливают на головки поршней уплотнительные манжеты и торцовые уплотнительные кольца. Проверяют, чтобы рабочая кромка уплотнительного кольца равномерно выступала на 0,2 — 0,6 мм над торцовой поверхностью головки.

— Надевают на упорные стержни поршней пружины, головки и запрессовывают стержни в поршни. После запрессовки упорных стержней оттягивают головку от поршня и проверяют торцовый зазор между ними, который должен быть 1,1 — 1,4 мм.

Зазор проверяют двумя щупами, вставляя их одновременно с диаметрально противоположных сторон.

— Надевают на поршни уплотнительные резиновые кольца и возвратные пружины. Зажимают фланец вторичного картера тормозного цилиндра в тиски.

Устанавливают вторичный поршень с пружиной в корпус так, чтобы пазы поршня располагались напротив боковых отверстий корпуса, а затем, продвинув поршень внутрь, завертывают упорный болт, установив под его головку новую медную прокладку.

Устанавливают первичный поршень в картер цилиндра и завертывают упорный болт с медной прокладкой. На вторичный картер цилиндра устанавливают уплотнительные резиновые кольца и соединяют корпуса между собой.

Устанавливают в картеры клапаны избыточного давления и завертывают штуцера, болты с надетыми на них муфтами с медными прокладками. Вставляют толкатель с защитным чехлом.

Колесный цилиндр тормоза ГАЗ-53

Колесный цилиндр тормоза ГАЗ-53 снимают в следующем порядке: снимают колесо, тормозной барабан; разводят тормозные колодки, сняв стягивающую их пружину; отсоединяют муфту и тормозной трубопровод от тормозного цилиндра или шланг; снимают цилиндр с тормозного щита.

Порядок разборки колесного тормозного цилиндра ГАЗ-53: снимают резиновые колпаки с концов тормозного цилиндра; вынимают поршни, манжеты, распорные чашки с пружиной; снимают резиновые колпаки с поршней; вывертывают перепускной клапан из цилиндра; промывают детали тормозного цилиндра в чистом спирте или тормозной жидкости.

Колесный цилиндр промывают в спирте и протирают чистой салфеткой. Если на рабочей поверхности цилиндра имеются коррозия, царапины, задиры или диаметр цилиндра переднего тормозного механизма изношен более 35,08 мм, то цилиндр заменяют или хонингуют его до диаметра не более 35,12 мм.

Для цилиндра заднего тормозного механизма ГАЗ-53 размеры соответственно 38,08 и 38,12 мм. После хонингования ставят новые манжеты. Если же дефект не устранился или имеется течь жидкости из собранного цилиндра, то цилиндр растачивают, а затем хонингуют под ремонтный размер. При этом устанавливают поршни, манжеты ремонтного размера.

Поршень колесного цилиндра тормоза не должен иметь коррозии, задиров или изнашивания. При изнашивании поршня переднего тормозного механизма до 34,85 мм, а поршня заднего тормозного механизма до 37,85 мм, а также при наличии задиров и коррозии поршень заменяют.

Манжета цилиндра тормоза должна быть эластичной с острой рабочей кромкой без дефектов, а ее диаметр должен быть не менее чем на 0,6 мм больше диаметра цилиндра, в который она устанавливается. Пружина не должна иметь коррозии. Под нагрузкой в(12±1)Н пружина должна сжиматься до высоты 25 мм.

Распорные чашки манжет не должны иметь вмятин и забоин. При установке в цилиндр они должны равномерно прилегать к уплотнительным кромкам манжет, не касаясь их донышка. Перепускной клапан должен иметь хорошую поверхность уплотняющего корпуса, а продольное и поперечное отверстия быть чистыми.

Сборка рабочего цилиндра тормоза ГАЗ-53

Перед сборкой все детали колесных тормозных цилиндров ГАЗ-53 промывают в чистом спирте или тормозной жидкости и обдувают сжатым воздухом. Манжеты и рабочую поверхность цилиндра смазывают касторовым маслом или тормозной жидкостью. Температура масла и тормозной жидкости не должна быть ниже +15 °С.

Сборку колесного цилиндра тормоза ГАЗ-53 проводят в такой последовательности:

— собирают возвратную пружину с распорными чашками;
— надевают на поршни защитные резиновые колпаки;

— устанавливают в колесный цилиндр пружину с чашками, манжеты, поршни с колпаками;
— надевают резиновые колпаки на концы цилиндров;

— ввертывают перепускной клапан;

При отвернутом перепускном клапане воздух должен энергично выходить из его отверстия. При завернутом клапане выхода воздуха не должно быть. Надевают резиновый колпачок на перепускной клапан.

Вставляют колесный цилиндр тормоза ГАЗ-53 в отверстие на щитах тормозов. Закрепляют его на щите тормоза двумя болтами и пружинными шайбами. Ввертывают муфту или шланг с новыми медными прокладками в колесный цилиндр. Присоединяют трубопровод к муфте. Устанавливают стяжную пружину колодок.

Вакуумный усилитель тормозов ГАЗ-53

Усилитель тормозов ГАЗ-53 снимают с автомобиля только при следующих неисправностях:

— разбухание манжет из-за заливки в систему жидкости минерального происхождения или тормозной жидкости, не предусмотренной руководством по эксплуатации;

— изнашивание манжет штока, поршня силового цилиндра;

— не герметичность шарикового клапана поршня или изнашивание штока, поршня, цилиндра.

Во всех остальных случаях, связанных с заменой диафрагмы, изношенных манжет или поршня клапана управления, клапанов вакуумного и атмосферного, пружин, производят ремонт без снятия усилителя с автомобиля.

Очищают вакуумный усилитель ГАЗ-53 и трубопроводы, присоединенные к нему, от пыли и грязи. Отсоединяют две гидравлические и одну воздушную трубки, резиновый шланг вакуумного трубопровода.

Сливают в сосуд тормозную жидкость из усилителя. Снимают усилитель в сборе с кронштейнами. Снимают муфту с болтом и медными прокладками гидравлического трубопровода.

Разборка вакуумного усилителя ГАЗ-53

Отсоединяют резиновый шланг 63 (рис.1) от задней половины корпуса камеры усилителя, а затем отвертывают его вместе со штуцером 31 от корпуса клапана управления.

Делают метки на корпусах 1 и 13 для обеспечения последующей правильной их сборки, а также на гидравлическом цилиндре 47 и корпусе 13, прилегающем к нему. Снимают два хомута с корпуса усилителя.

Рис.1. Вакуумный усилитель тормоза ГАЗ-53 в разобранном виде

1 — задний корпус; 2, 59, 62 — гайки; 3, 40, 61 — пружинные шайбы; 4 — малая тарелка; 5, 34 — диафрагмы; 6 — распорная втулка; 7 — большая тарелка; 8, 25, 28, 57 — пружины; 9 — винт; 10 — хомут; 11, 19 — резиновые кольца; 12, 16 — шайбы; 13 — передний корпус; 14,41 — прокладки;15 — стопорные кольца; 17 — манжета штока; 18 — корпус уплотнительный; 20 — упорная шайба; 21—толкатель (шток) поршня; 22 — толкатель клапана поршня; 23, 27, 37 — поршни; 24 — шариковый клапан; 26 — клапан; 29 — крышка клапана управления; 30, 39 — болты; 31—штуцер; 32, 33— шайбы; 35 — клапан управления; 36, 56 — манжеты; 38 — клапан управлений в сборе; 42 — корпус клапана управления; 44, 48 — уплотнительные прокладки; 45 — перепускной клапан; 46 — колпачок; 47 — цилиндр усилителя; 49 — пробка; 50 — соединительная муфта; 51 — болт соединительной муфты; 52 — кронштейн крепления вакуумного усилителя ГАЗ-53; 54 — зубчатая шайба; 55 — колпачок манжеты поршня; 58, 65 — шплинты; 60 — штифт; 63 — шланг; 64 — стяжная лента; 66 — пряжка

Удерживая рукой диафрагму, отвертывают гайку толкателя. Снимают последовательно пружинную шайбу гайки, малую тарелку 4 (см. рис.1) диафрагмы, диафрагму 5, распорную втулку 6, большую тарелку 7 диафрагмы, пружину 8.

Осторожно снимают резиновое кольцо 11 вместе с шайбой 12 толкателя 21. Снимают переднюю половину корпуса 13, картонную прокладку 14. Отвертывают торцовую пробку 49 и снимают медную прокладку 48. Открывают корпус уплотнителей 18 Вынимают манжеты 17из корпуса уплотнителей и снимают резиновое кольцо 19.

Вынимают поршень с толкателем из цилиндра в сторону, а затем расшплинтовывают поршень, снимают колпак55 (см. рис.1) манжеты, вынимают из поршня пружину 57, шариковый клапан 24, снимают манжету 56 с поршня.

Выпрессовывают из поршня штифт. Вынимают толкатель (шток) 21 поршня 23 и пластинчатый толкатель 22 шарикового клапана. Легким нажимом вынимают из цилиндра упорную шайбу 20 поршня, вывертывают перепускной клапан 45 с колпачком 46 из цилиндра 47 усилителя ГАЗ-53 и штуцер 43 с медной прокладкой 44.

Снимают крышку 29 корпуса 42 клапана управления с прокладкой 41. Снимают корпус 42 клапана управления и вынимают из цилиндра клапан управления 38. Вынимают пружину 25 из корпуса клапана, клапаны 26 и их пружину .25.

Снимают плоскую фигурную шайбу 32 с клапана управления, шайбу 33 диафрагмы и диафрагму 34. Снимают уплотнительную манжету 36 с нижнего конца поршня 37 клапана управления. В случае плохого состояния уплотнительной манжеты верхнего конца поршня клапана его выпрессовывают. Снимают манжету поршня.

Сборка вакуумного усилителя ГАЗ-53

Перед сборкой вакуумного усилителя тормозов ГАЗ-53 детали промывают. Манжеты погружают в теплое масло или в тормозную жидкость температурой не менее +15 °С. Внутреннюю полость цилиндра смазывают маслом или тормозной жидкостью.

Собирают вакуумный усилитель ГАЗ-53 в порядке, обратном разборке. При сборке поршень с толкателем (штоком) устанавливают в цилиндр усилителя ГАЗ-53. Не продвигают поршень в цилиндр усилителя более 100 мм от края цилиндра, чтобы не, повредить манжету поршня. Манжеты устанавливают в корпус уплотнителей.

При сборке переднего корпуса камеры с цилиндром обеспечивают совмещение отверстий в корпусе, прокладке и цилиндре. При сборке заднего корпуса совмещают на корпусах метки, сделанные при разборке. Под гайки, болты которых используются для крепления усилителей, шайбы не ставят.

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Каталоги запасных частей и сборочных деталей

устройство и принцип работы opex.ru

Array
(
    [DATE_ACTIVE_FROM] => 03.03.2020 17:54:00
    [~DATE_ACTIVE_FROM] => 03.03.2020 17:54:00
    [ID] => 509144321
    [~ID] => 509144321
    [NAME] => Тормозная система ГАЗ 3307 : устройство и принцип работы
    [~NAME] => Тормозная система ГАЗ 3307 : устройство и принцип работы
    [IBLOCK_ID] => 33
    [~IBLOCK_ID] => 33
    [IBLOCK_SECTION_ID] => 
    [~IBLOCK_SECTION_ID] => 
    [DETAIL_TEXT] => 

Тормозная система является важнейшим конструктивным элементов любого транспортного средства. От нее напрямую зависит безопасность управления машиной. Грузовой автомобиль ГАЗ 3307 состоит из 3-х тормозных систем: рабочей (оказывает воздействие на все колеса), запасной (функцию выполняет контур рабочей системы), стояночной (оказывает воздействие на тормозные механизмы колес, расположенных сзади).

Управление самим тормозом происходит за счет основного тормозного цилиндра, который объединяется с усилителями гидравлического привода. Вся тормозная система грузового автомобиля функционирует по отдельным осям. Благодаря этому удается минимизировать нагрузку от кузова на трансмиссию в случае выполнения резкой остановки. В начале тормоз активируется на задней оси, а потом только на передней. Когда подсоединен прицеп, то он будет тормозить первым.

Конструктивные элементы прокладок практически одинаковые. Основные отличия заключаются только в размерах конкретных деталей. Для осмотра колодок с целью определения их уровня износа предусматривается специальное отверстие. С помощью бачка можно визуально определить уровень тормозной жидкости в системе.


Распространенные неисправности тормозной системы

К частым поломкам системы тормозов ГАЗ 3307 относят:
  • Увеличение хода педали тормоза. Происходит в случае низкого уровня тормозной жидкости или деформации тормозных колодок.
  • Нерастормаживание. Увеличение расстояния гидровакуумного усилителя.
  • Занос после нажатия на педаль тормоза. Попадание масла в систему либо протечка тормозной жидкости.
  • Полное отсутствие тормозов. Произошла разгерметизация основного цилиндра. Закончилась либо полностью вытекла тормозная жидкость.

Особенности тормозов автомобилей ГАЗ 3307

Грузовики ГАЗ 3307 оснащаются тормозным приводом с системой, которая оповещает об возникших поломках. Предусматривается отдельное торможение осей. В контурах установлен усилитель гидровакуумного типа и вакуумный баллон с запорным клапаном.

С помощью вакуумных баллонов гарантируется автономное питание каждого имеющегося контура. Специальные датчики с сигнализаторами обеспечивают контроль за величиной вакуума. Если начинает светиться лампочка сигнализаторов, это напрямую указывает о низком уровне вакуума в определенном контуре.

В гидравлическом приводе тормозных механизмов на колесах, расположенных в задней части грузовика, предусматривается регулятор давления тормозных усилий.

Конструктивные элементы тормозного привода

Основной тормозной цилиндр нагнетает давление в 2-х автономных контурах гидравлического типа с помощью поршней. Первичная полость отвечает за функционирование контура заднего тормоза, а вторичная – передних. Поршни основного тормозного цилиндра оснащаются плавающими головками, главная задача которых заключается в выполнении функций перепускного клапана.

В первоначальном положении под воздействием возвратных пружин предусматривается зазор между поршнем и головкой. Полости контуров (переднего/заднего) соединяются с бачком. Уплотнение происходит из-за резиновых колец, расположенных в головках поршней. Клапаны отвечают за поддержку избыточного давления тормозной жидкости.

При поломке одно из контуров наблюдается увеличение хода педали в результате холостого движения поршня неисправного контура. Если контур находится в рабочем состоянии, обеспечивается нужный уровень давления, которое способствует процессу торможения.

Для проведения замены деформировавшихся и износившихся запчастей осуществляется демонтаж узла автомобиля: разъединяется корпус, выворачиваются упорные болты, а затем вынимаются поршни. Перед тем как приступить к сборке все конструктивные части следует промыть тормозной жидкостью. Важно не допустить проникновение в узел грязи, пыли, мелкого мусора, масла и различных частиц. При сборке узла болты упорного типа должны входить в пазы поршней.

Тормозная система ГАЗ питается за счет предусмотренного бачка. Когда датчик снят и в случае наличия новых накладок тормозных механизмов уровень жидкости должен находиться в пределах пометки Max. Если наблюдается снижение количества жидкости и при этом тормозная система в целом находится в исправном техническом состоянии, тогда главная причина этому – естественный износ накладок.

Активация сигнализатора падения уровня жидкости в большинстве случаев происходит из-за снижения герметичности системы.

Гидровакуумный усилитель тормоза

В каждом контуре тормозной системы находится гидровакуумный усилитель. Его поломка приводит к существенному ухудшению торможения. В итоге наблюдается снижение герметичности вакуумной системы. В трубу впускного типа силового агрегата выполняется постоянный подсос воздушной массы, из-за чего происходит снижение первоначальных свойств смеси.

Стояночная тормозная система

Благодаря стояночной тормозной системе ГАЗ 3307 происходит затормаживание машины на стоянках, и удерживание колес от прокручивания на уклонах. При недостаточном удержании или вовсе его отсутствии необходимо незамедлительно провести регулировку тормозного механизма на станции технического обслуживания. Если стояночный тормоз находится в активном состоянии, тогда на приборной панели отображается специальный сигнальный значок.


[~DETAIL_TEXT] =>

Тормозная система является важнейшим конструктивным элементов любого транспортного средства. От нее напрямую зависит безопасность управления машиной. Грузовой автомобиль ГАЗ 3307 состоит из 3-х тормозных систем: рабочей (оказывает воздействие на все колеса), запасной (функцию выполняет контур рабочей системы), стояночной (оказывает воздействие на тормозные механизмы колес, расположенных сзади).

Управление самим тормозом происходит за счет основного тормозного цилиндра, который объединяется с усилителями гидравлического привода. Вся тормозная система грузового автомобиля функционирует по отдельным осям. Благодаря этому удается минимизировать нагрузку от кузова на трансмиссию в случае выполнения резкой остановки. В начале тормоз активируется на задней оси, а потом только на передней. Когда подсоединен прицеп, то он будет тормозить первым.

Конструктивные элементы прокладок практически одинаковые. Основные отличия заключаются только в размерах конкретных деталей. Для осмотра колодок с целью определения их уровня износа предусматривается специальное отверстие. С помощью бачка можно визуально определить уровень тормозной жидкости в системе.


Распространенные неисправности тормозной системы

К частым поломкам системы тормозов ГАЗ 3307 относят:
  • Увеличение хода педали тормоза. Происходит в случае низкого уровня тормозной жидкости или деформации тормозных колодок.
  • Нерастормаживание. Увеличение расстояния гидровакуумного усилителя.
  • Занос после нажатия на педаль тормоза. Попадание масла в систему либо протечка тормозной жидкости.
  • Полное отсутствие тормозов. Произошла разгерметизация основного цилиндра. Закончилась либо полностью вытекла тормозная жидкость.

Особенности тормозов автомобилей ГАЗ 3307

Грузовики ГАЗ 3307 оснащаются тормозным приводом с системой, которая оповещает об возникших поломках. Предусматривается отдельное торможение осей. В контурах установлен усилитель гидровакуумного типа и вакуумный баллон с запорным клапаном.

С помощью вакуумных баллонов гарантируется автономное питание каждого имеющегося контура. Специальные датчики с сигнализаторами обеспечивают контроль за величиной вакуума. Если начинает светиться лампочка сигнализаторов, это напрямую указывает о низком уровне вакуума в определенном контуре.

В гидравлическом приводе тормозных механизмов на колесах, расположенных в задней части грузовика, предусматривается регулятор давления тормозных усилий.

Конструктивные элементы тормозного привода

Основной тормозной цилиндр нагнетает давление в 2-х автономных контурах гидравлического типа с помощью поршней. Первичная полость отвечает за функционирование контура заднего тормоза, а вторичная – передних. Поршни основного тормозного цилиндра оснащаются плавающими головками, главная задача которых заключается в выполнении функций перепускного клапана.

В первоначальном положении под воздействием возвратных пружин предусматривается зазор между поршнем и головкой. Полости контуров (переднего/заднего) соединяются с бачком. Уплотнение происходит из-за резиновых колец, расположенных в головках поршней. Клапаны отвечают за поддержку избыточного давления тормозной жидкости.

При поломке одно из контуров наблюдается увеличение хода педали в результате холостого движения поршня неисправного контура. Если контур находится в рабочем состоянии, обеспечивается нужный уровень давления, которое способствует процессу торможения.

Для проведения замены деформировавшихся и износившихся запчастей осуществляется демонтаж узла автомобиля: разъединяется корпус, выворачиваются упорные болты, а затем вынимаются поршни. Перед тем как приступить к сборке все конструктивные части следует промыть тормозной жидкостью. Важно не допустить проникновение в узел грязи, пыли, мелкого мусора, масла и различных частиц. При сборке узла болты упорного типа должны входить в пазы поршней.

Тормозная система ГАЗ питается за счет предусмотренного бачка. Когда датчик снят и в случае наличия новых накладок тормозных механизмов уровень жидкости должен находиться в пределах пометки Max. Если наблюдается снижение количества жидкости и при этом тормозная система в целом находится в исправном техническом состоянии, тогда главная причина этому – естественный износ накладок.

Активация сигнализатора падения уровня жидкости в большинстве случаев происходит из-за снижения герметичности системы.

Гидровакуумный усилитель тормоза

В каждом контуре тормозной системы находится гидровакуумный усилитель. Его поломка приводит к существенному ухудшению торможения. В итоге наблюдается снижение герметичности вакуумной системы. В трубу впускного типа силового агрегата выполняется постоянный подсос воздушной массы, из-за чего происходит снижение первоначальных свойств смеси.

Стояночная тормозная система

Благодаря стояночной тормозной системе ГАЗ 3307 происходит затормаживание машины на стоянках, и удерживание колес от прокручивания на уклонах. При недостаточном удержании или вовсе его отсутствии необходимо незамедлительно провести регулировку тормозного механизма на станции технического обслуживания. Если стояночный тормоз находится в активном состоянии, тогда на приборной панели отображается специальный сигнальный значок.


[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] =>

Тормозная система является сложным конструктивным элементом любого транспортного средства. Она должна регулярно проходить технический осмотр и ремонтироваться при потребности. Исправность тормозов – безопасность в различных ситуациях на дороге.

[~PREVIEW_TEXT] =>

Тормозная система является сложным конструктивным элементом любого транспортного средства. Она должна регулярно проходить технический осмотр и ремонтироваться при потребности. Исправность тормозов – безопасность в различных ситуациях на дороге.

[PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [DETAIL_PICTURE] => [~DETAIL_PICTURE] => [TIMESTAMP_X] => 05.03.2020 11:48:13 [~TIMESTAMP_X] => 05.03.2020 11:48:13 [ACTIVE_FROM] => 03.03.2020 17:54:00 [~ACTIVE_FROM] => 03.03.2020 17:54:00 [LIST_PAGE_URL] => /press/articles/ [~LIST_PAGE_URL] => /press/articles/ [DETAIL_PAGE_URL] => /press/articles/tormoznaya-sistema-gaz-3307/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /press/articles/tormoznaya-sistema-gaz-3307/ [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => tormoznaya-sistema-gaz-3307 [~CODE] => tormoznaya-sistema-gaz-3307 [EXTERNAL_ID] => 509144321 [~EXTERNAL_ID] => 509144321 [IBLOCK_TYPE_ID] => content [~IBLOCK_TYPE_ID] => content [IBLOCK_CODE] => articles [~IBLOCK_CODE] => articles [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [NAV_RESULT] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 03. 03.2020 [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_META_TITLE] => Тормозная система ГАЗ 3307 : устройство и принцип работы [SECTION_META_KEYWORDS] => Тормозная система ГАЗ 3307 : устройство и принцип работы [SECTION_META_DESCRIPTION] => Тормозная система ГАЗ 3307 : устройство и принцип работы [SECTION_PAGE_TITLE] => Тормозная система ГАЗ 3307 : устройство и принцип работы [ELEMENT_META_KEYWORDS] => Тормозная система ГАЗ 3307 : устройство и принцип работы [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Тормозная система ГАЗ 3307 : устройство и принцип работы [SECTION_PICTURE_FILE_ALT] => Тормозная система ГАЗ 3307 : устройство и принцип работы [SECTION_PICTURE_FILE_TITLE] => Тормозная система ГАЗ 3307 : устройство и принцип работы [SECTION_DETAIL_PICTURE_FILE_ALT] => Тормозная система ГАЗ 3307 : устройство и принцип работы [SECTION_DETAIL_PICTURE_FILE_TITLE] => Тормозная система ГАЗ 3307 : устройство и принцип работы [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Тормозная система ГАЗ 3307 : устройство и принцип работы [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_TITLE] => Тормозная система ГАЗ 3307 : устройство и принцип работы [ELEMENT_DETAIL_PICTURE_FILE_ALT] => Тормозная система ГАЗ 3307 : устройство и принцип работы [ELEMENT_DETAIL_PICTURE_FILE_TITLE] => Тормозная система ГАЗ 3307 : устройство и принцип работы [ELEMENT_META_TITLE] => Тормозная система ГАЗ 3307 – залог безопасного и комфортного управления грузовым автомобилем. [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Тормозная система является сложным конструктивным элементом любого транспортного средства. Она должна регулярно проходить технический осмотр и ремонтироваться при потребности. Исправность тормозов – безопасность в различных ситуациях на дороге. ) [FIELDS] => Array ( [DATE_ACTIVE_FROM] => 03.03.2020 17:54:00 ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IBLOCK] => Array ( [ID] => 33 [~ID] => 33 [TIMESTAMP_X] => 29.04.2021 14:36:58 [~TIMESTAMP_X] => 29.04.2021 14:36:58 [IBLOCK_TYPE_ID] => content [~IBLOCK_TYPE_ID] => content [LID] => s1 [~LID] => s1 [CODE] => articles [~CODE] => articles [API_CODE] => [~API_CODE] => [NAME] => Статьи [~NAME] => Статьи [ACTIVE] => Y [~ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [LIST_PAGE_URL] => /press/articles/ [~LIST_PAGE_URL] => /press/articles/ [DETAIL_PAGE_URL] => #SITE_DIR#press/articles/#ELEMENT_CODE#/ [~DETAIL_PAGE_URL] => #SITE_DIR#press/articles/#ELEMENT_CODE#/ [SECTION_PAGE_URL] => [~SECTION_PAGE_URL] => [CANONICAL_PAGE_URL] => [~CANONICAL_PAGE_URL] => [PICTURE] => [~PICTURE] => [DESCRIPTION] => [~DESCRIPTION] => [DESCRIPTION_TYPE] => text [~DESCRIPTION_TYPE] => text [RSS_TTL] => 24 [~RSS_TTL] => 24 [RSS_ACTIVE] => N [~RSS_ACTIVE] => N [RSS_FILE_ACTIVE] => N [~RSS_FILE_ACTIVE] => N [RSS_FILE_LIMIT] => 10 [~RSS_FILE_LIMIT] => 10 [RSS_FILE_DAYS] => 7 [~RSS_FILE_DAYS] => 7 [RSS_YANDEX_ACTIVE] => N [~RSS_YANDEX_ACTIVE] => N [XML_ID] => [~XML_ID] => [TMP_ID] => bb54a993677d00c7337704f59ed12453 [~TMP_ID] => bb54a993677d00c7337704f59ed12453 [INDEX_ELEMENT] => Y [~INDEX_ELEMENT] => Y [INDEX_SECTION] => Y [~INDEX_SECTION] => Y [WORKFLOW] => N [~WORKFLOW] => N [BIZPROC] => N [~BIZPROC] => N [SECTION_CHOOSER] => L [~SECTION_CHOOSER] => L [LIST_MODE] => [~LIST_MODE] => [RIGHTS_MODE] => S [~RIGHTS_MODE] => S [SECTION_PROPERTY] => N [~SECTION_PROPERTY] => N [PROPERTY_INDEX] => N [~PROPERTY_INDEX] => N [VERSION] => 2 [~VERSION] => 2 [LAST_CONV_ELEMENT] => 0 [~LAST_CONV_ELEMENT] => 0 [SOCNET_GROUP_ID] => [~SOCNET_GROUP_ID] => [EDIT_FILE_BEFORE] => [~EDIT_FILE_BEFORE] => [EDIT_FILE_AFTER] => [~EDIT_FILE_AFTER] => [SECTIONS_NAME] => Разделы [~SECTIONS_NAME] => Разделы [SECTION_NAME] => Раздел [~SECTION_NAME] => Раздел [ELEMENTS_NAME] => Элементы [~ELEMENTS_NAME] => Элементы [ELEMENT_NAME] => Элемент [~ELEMENT_NAME] => Элемент [REST_ON] => N [~REST_ON] => N [EXTERNAL_ID] => [~EXTERNAL_ID] => [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [SERVER_NAME] => www. opex.ru [~SERVER_NAME] => www.opex.ru ) [SECTION] => Array ( [PATH] => Array ( ) ) [SECTION_URL] => [META_TAGS] => Array ( [TITLE] => Тормозная система ГАЗ 3307 : устройство и принцип работы [ELEMENT_CHAIN] => Тормозная система ГАЗ 3307 : устройство и принцип работы [BROWSER_TITLE] => Тормозная система ГАЗ 3307 – залог безопасного и комфортного управления грузовым автомобилем. [KEYWORDS] => Тормозная система ГАЗ 3307 : устройство и принцип работы [DESCRIPTION] => Тормозная система является сложным конструктивным элементом любого транспортного средства. Она должна регулярно проходить технический осмотр и ремонтироваться при потребности. Исправность тормозов – безопасность в различных ситуациях на дороге. ) [IMAGES] => Array ( ) [FILES] => Array ( ) [VIDEO] => Array ( ) [LINKS] => Array ( ) [BUTTON] => Array ( [SHOW_BUTTON] => [BUTTON_ACTION] => [BUTTON_LINK] => [BUTTON_TARGET] => [BUTTON_JS_CLASS] => [BUTTON_TITLE] => ) )

Тормозная система является важнейшим конструктивным элементов любого транспортного средства. От нее напрямую зависит безопасность управления машиной. Грузовой автомобиль ГАЗ 3307 состоит из 3-х тормозных систем: рабочей (оказывает воздействие на все колеса), запасной (функцию выполняет контур рабочей системы), стояночной (оказывает воздействие на тормозные механизмы колес, расположенных сзади).

Управление самим тормозом происходит за счет основного тормозного цилиндра, который объединяется с усилителями гидравлического привода. Вся тормозная система грузового автомобиля функционирует по отдельным осям. Благодаря этому удается минимизировать нагрузку от кузова на трансмиссию в случае выполнения резкой остановки. В начале тормоз активируется на задней оси, а потом только на передней. Когда подсоединен прицеп, то он будет тормозить первым.

Конструктивные элементы прокладок практически одинаковые. Основные отличия заключаются только в размерах конкретных деталей. Для осмотра колодок с целью определения их уровня износа предусматривается специальное отверстие. С помощью бачка можно визуально определить уровень тормозной жидкости в системе.

К частым поломкам системы тормозов ГАЗ 3307 относят:

Грузовики ГАЗ 3307 оснащаются тормозным приводом с системой, которая оповещает об возникших поломках. Предусматривается отдельное торможение осей. В контурах установлен усилитель гидровакуумного типа и вакуумный баллон с запорным клапаном.

С помощью вакуумных баллонов гарантируется автономное питание каждого имеющегося контура. Специальные датчики с сигнализаторами обеспечивают контроль за величиной вакуума. Если начинает светиться лампочка сигнализаторов, это напрямую указывает о низком уровне вакуума в определенном контуре.

В гидравлическом приводе тормозных механизмов на колесах, расположенных в задней части грузовика, предусматривается регулятор давления тормозных усилий.

Основной тормозной цилиндр нагнетает давление в 2-х автономных контурах гидравлического типа с помощью поршней. Первичная полость отвечает за функционирование контура заднего тормоза, а вторичная – передних. Поршни основного тормозного цилиндра оснащаются плавающими головками, главная задача которых заключается в выполнении функций перепускного клапана.

В первоначальном положении под воздействием возвратных пружин предусматривается зазор между поршнем и головкой. Полости контуров (переднего/заднего) соединяются с бачком. Уплотнение происходит из-за резиновых колец, расположенных в головках поршней. Клапаны отвечают за поддержку избыточного давления тормозной жидкости.

При поломке одно из контуров наблюдается увеличение хода педали в результате холостого движения поршня неисправного контура. Если контур находится в рабочем состоянии, обеспечивается нужный уровень давления, которое способствует процессу торможения.

Для проведения замены деформировавшихся и износившихся запчастей осуществляется демонтаж узла автомобиля: разъединяется корпус, выворачиваются упорные болты, а затем вынимаются поршни. Перед тем как приступить к сборке все конструктивные части следует промыть тормозной жидкостью. Важно не допустить проникновение в узел грязи, пыли, мелкого мусора, масла и различных частиц. При сборке узла болты упорного типа должны входить в пазы поршней.

Тормозная система ГАЗ питается за счет предусмотренного бачка. Когда датчик снят и в случае наличия новых накладок тормозных механизмов уровень жидкости должен находиться в пределах пометки Max. Если наблюдается снижение количества жидкости и при этом тормозная система в целом находится в исправном техническом состоянии, тогда главная причина этому – естественный износ накладок.

Активация сигнализатора падения уровня жидкости в большинстве случаев происходит из-за снижения герметичности системы.

В каждом контуре тормозной системы находится гидровакуумный усилитель. Его поломка приводит к существенному ухудшению торможения. В итоге наблюдается снижение герметичности вакуумной системы. В трубу впускного типа силового агрегата выполняется постоянный подсос воздушной массы, из-за чего происходит снижение первоначальных свойств смеси.

Благодаря стояночной тормозной системе ГАЗ 3307 происходит затормаживание машины на стоянках, и удерживание колес от прокручивания на уклонах. При недостаточном удержании или вовсе его отсутствии необходимо незамедлительно провести регулировку тормозного механизма на станции технического обслуживания. Если стояночный тормоз находится в активном состоянии, тогда на приборной панели отображается специальный сигнальный значок.

Устройство тормозной системы автомобилей ГАЗ-51А и ГАЗ-66

(по материалам сайта http://autoniko.ru)

Ножной тормоз на автомобилях ГАЗ-51А и ГАЗ-66 является основным тормозным средством. Его устройство включает тормозной механизм и гидравлический привод.

Тормозной механизм автомобиля ГАЗ-51А показан на рисунке 132 ниже. Он состоит из следующих частей.

Колодки 1 нижними концами шарнирно связаны с опорными пальцами 8 через бронзовые эксцентриковые шайбы. Верхние концы опираются на стальные сухари 15 алюминиевых поршней 13 колесного тормозного цилиндра. Колодки стянуты пружиной в.

Опорные пальцы 8 закреплены на опорном диске 2 при помощи гаек. При регулировке они могут вращаться вместе с эксцентриковыми шайбами. Необходимый зазор между колодками и тормозным барабаном обеспечивается установкой под ними регулировочных эксцентриков 7,

Направляющие скобы предназначены для предупреждения бокового смещения тормозных колодок.

Фрикционные накладки 4 выполнены из фрикционного материала разной длины, передние длиннее задних, крепятся к колодкам латунными заклепками.

Тормозной барабан — стальной штампованный диск с приваренным к нему чугунным ободом, имеет окно для проверки зазора между колодками и барабаном.

Гидравлический привод обеспечивает приведение в действие колесных тормозов. Схема гидравлического привода изображена на рисунке 133. Система гидравлического привода состоит из следующих частей.

Главный тормозной цилиндр (рис. 134) имеет литой чугунный корпус, который крепится на раме автомобиля. Верхняя часть корпуса является резервуаром для тормозной жидкости и закрывается крышкой. Нормальный уровень тормозной жидкости должен быть на 15—20 мм ниже кромки резервуара. В нижней части корпуса выполнен цилиндр.

Крышка резервуара имеет отверстие для заполнения тормозной жидкостью. Это отверстие закрывается пробкой 4. Для сообщения с атмосферой в пробке имеются отверстия, а для препятствия от выплескивания жидкости к пробке снизу прикреплен отражатель 5.

Цилиндр сообщен с резервуаром двумя отверстиями: малым — компенсационным Б и большим — перепускным А.

Поршень 11 перемещается внутри цилиндра. В днище поршня имеются отверстия, прикрытые звездообразным пластинчатым клапаном 10. На поршень надето резиновое кольцо, а перед ним устанавливается резиновая манжета, прижимаемая пружиной 7.

Пружина 7 прижимает впускной клапан к гнезду, в тарелке которого помещен выпускной клапан со слабой пружиной.

Колесный тормозной цилиндр (см. рис. 132) имеет чугунный корпус 10, который крепится к опорному диску   2 колеса. В корпусе цилиндра имеются два канала. Через нижний канал жидкость поступает по трубопроводу из главного тормозного цилиндра, а через верхний — удаляется воздух из тормозной системы. Выпускное отверстие верхнего канала закрыто перепускным клапаном 9 с резиновым колпачком. К корпусу цилиндра 10 присоединяется трубка, по которой поступает тормозная жидкость.

Два поршня 13 установлены в цилиндре, имеют резиновые манжеты 12, которые прижаты к ним пружинами. Поршни через сухари 15 упираются в концы тормозных колодок 1.

Резиновые колпачки 14 закрывают цилиндр с двух сторон и защищают от попадания пыли и грязи. В гидравлическом природе применяется специальная тормозная жидкость ГТЖ-22 (или БСК, ЗСК и ГТЖ-2). Жидкости разных марок смешивать нельзя. Категорически запрещается добавлять в тормозную жидкость минеральные масла, так как от этого быстро выходят из строя резиновые детали привода.

Работа тормоза с гидравлическим приводом. При отпущенной тормозной педали полость цилиндра перёд поршнем сообщается с резервуаром через компенсационное отверстие Б (см. рис. 134). Усилием стяжных пружин колодки прижаты к поршням колесных цилиндров 6 (см. рис. 132).

Когда нажимают на педаль тормоза, шток перемещает поршень 11 (см. рис. 134) с манжетой, которая перекрывает компенсационное отверстие. Давлением жидкости под поршнем открывается отверстие выпускного клапана, и жидкость по трубопроводам поступает в колесные цилиндры. Поршни в колесных цилиндрах расходятся и прижимают колодки к тормозным барабанам.

Если педаль отпустить, давление жидкости в системе гидравлического привода тормозов снижается. Под действием пружин колодок поршни в колесных цилиндрах сближаются. Жидкость возвращается в главный тормозной цилиндр и, благодаря впускному клапану, закрываемому пружиной 7, в системе привода поддерживается небольшое избыточное давление и воздух не попадает вовнутрь.

При резком отпускании педали тормоза в главном тормозном цилиндре создается небольшое разрежение, под действием которого жидкость из полости за поршнем 11 (см. рис. 134) через отверстия в нем и отжатую манжету перетекает в полость цилиндра перед поршнем, и тем самым предотвращается попадание воздуха в цилиндр. По мере продолжающегося поступления жидкости из трубопроводов ее избыток перетекает из цилиндра через компенсационное отверстие в резервуар.

Тормозная система ГАЗ-53 opex.ru

Array
(
    [DATE_ACTIVE_FROM] => 16.12.2019 22:00:00
    [~DATE_ACTIVE_FROM] => 16.12.2019 22:00:00
    [ID] => 509129046
    [~ID] => 509129046
    [NAME] => Тормозная система ГАЗ-53
    [~NAME] => Тормозная система ГАЗ-53
    [IBLOCK_ID] => 33
    [~IBLOCK_ID] => 33
    [IBLOCK_SECTION_ID] => 
    [~IBLOCK_SECTION_ID] => 
    [DETAIL_TEXT] => 

Тормозная система ГАЗ 53 полностью гидравлическая. Ее конструкция содержит три механизма: рабочий, запасной, стояночный. При этом система гидравлики одна, но она распределяется на отдельные контуры, подсоединяемые к каждому колесу. При этом контуры считают запасными.

Примечательно, что тормозная система оборудована сигнализатором, который высвечивается на приборной панели автомобиля. Таким образом, владелец авто вовремя узнает о падении давления внутри системы, что даст ему возможность как можно быстрее принять необходимые меры.

Устройство системы

Когда речь заходит о тормозной системе ГАЗ 53, в первую очередь, следует отметить, что система работает раздельно, направляя давление на каждую ось. Производитель предусмотрел такую особенность для того, чтобы снизить риск возникновения дополнительной нагрузки на кузов и трансмиссию в случае резкой остановки автомобиля.

Таким образом, во время остановки сначала срабатывает тормоз, приходящийся на заднюю ось, и только после тормозит передняя. В случаях, когда к транспортному средству подсоединен прицеп, в первую очередь затормозит он. Отставание торможения между осями составляет долю секунды, но даже этого хватает, чтобы снизить нагрузку на переднюю ось.

Конструкция тормозных прокладок для обеих осей схожа, и единственное, что их отличает, — это размеры определенных деталей. Износ колодок в процессе эксплуатации можно отследить визуально через специальные отверстия. Что касается объема тормозной жидкости, то посмотреть уровень можно через расширительный бак, расположенный под капотом.

При возникновении неисправности ремонт следует начинать с бака, в котором находится тормозная жидкость. Стояночный тормоз системы работает независимо, с помощью тяг. Такое решение было принято из-за того, что нерабочий двигатель не способен поддерживать нужное давление в системе.

Принцип работы

Конструкция тормозной системы автомобиля ГАЗ 53 содержит два типа механизмов:

  1. Исполнительные.
  2. Приводящие исполнительные в действие.

Сам механизм при этом располагается на колесе транспортного средства. В требуемый момент по желанию водителя происходит замедление вращения колеса посредством действия нужного механизма. Также в системе имеется привод. Он тянется вдоль машины и контролирует работу механизма.

Конструкция привода включает:

Педаль тормоза расположена внутри салона автомобиля. Она находится между двумя другими педалями. Именно на нее будет жать владелец авто, если ему потребуется замедлить ход или остановить транспортное средство.

Основной механизм

Когда водитель давит на педаль, в ней создается усилие. Это усилие принимает главный цилиндр тормозной системы, внутри которого разместился поршень с клапаном. В это же время, когда нажимается педаль, происходит перекрытие клапана, предотвращая выход тормозной жидкости.

Далее поршень с закрытым клапаном движется вниз, меняя давление в системе. Контуры тормозной системы распространяются на каждое колесо с каждой стороны передней и задней оси. Общее количество контуров – два. Такое распределение было сделано из соображений безопасности.

Рядом с цилиндром установлен гидровакуумный усилитель, с помощью которого удается создать дополнительного давление на поршень и обеспечить эффективное торможение транспортного средства.

Механизм торможения имеет простую конструкцию, которая включает в себя тормозные барабаны. При этом барабаны устанавливаются на каждое колесо автомобиля, единственная разница между ними – это разные размеры и наличие защитных экранов на задних элементах. Это сделано для того, чтобы предотвратить выход из строя механизма в случае возникновения проблем с эксплуатацией авто.

Подвижный механизм

Подвижную часть механизма исполняет корпус барабана. Одну его сторону прикручивают к колесам, не задействованный он вращается одновременно с ними. Внутри барабана расположены тормозные колодки, оборудованные пружинами, а также цилиндры давления. Пружины сдерживают колодки от случайного нажатия и возвращают их в исходное положение, если требуется продолжить движение автомобиля.

Когда владелец ГАЗ 53 передает давление контурам через педаль и цилиндр, оно переходит к колесным цилиндрам. Те, в свою очередь, прижимают колодки к корпусу барабана, что приводит к снижению вращения колес и их остановке.

Стоит отметить, что на колодках предусмотрены фрикционные накладки. Это предотвращает преждевременный износ элементов в результате стирания их о поверхность барабанов во время торможения. Таким образом, производитель позаботился о том, чтобы конструкция служила достаточно долго.

Неисправности

Среди распространенных поломок, которые могут возникнуть в тормозной системе, выделяют:

  • Увеличение хода тормозной педали. Основная причина кроется в недостаточном уровне жидкости, которая находится в баке. Также причиной может стать износ или повреждение колодок.
  • Отсутствие растормаживания. В этом случае рекомендуют проверять зазор между цилиндра усилителя.
  • Занос при торможении. Проблема кроется в наличии протечек тормозной жидкости или ее замасливании.
  • Невозможность затормозить. Серьезная проблема, вызванная разгерметизацией главного цилиндра или снижением уровня тормозной жидкости.

Большинство проблем связаны с уменьшением показателей давления в системе, поэтому владелец авто в любом случае получит предупреждающий сигнал на приборной панели. Единственным исключением является ручной тормоз, функционирование которого осуществляется независимо от системы.

Наличие разных тормозов позволяет остановить автомобиль даже в том случае, если выйдет из строя хотя бы один или даже два из них. При этом если проблема заключалась в износе колодок, то их можно заменить на новые. Если причина отключения системы – попадание воздуха в гидравлику, то для ее устранения водителю потребуется прокачать педаль и дозаправить бак тормозной жидкостью.

Ремонт

Перед началом ремонта тормозной системы необходимо провести ее диагностику. В первую очередь, проверяют давление. Если показатели давления в порядке, то причина поломки может крыться в колодках. Если колодки тоже в порядке, следует изучить работу каждого контура системы.

В случаях, когда автомобиль начинает тормозить с небольшим заносом, проблема может заключаться в повреждении тормозного барабана. Также такой эффект может вызвать проникновение масла внутрь тормозных колодок или в сломанный гидроусилитель.

Если в процессе диагностики выяснилось, что сломан контур, то чинить систему необходимо с запорного клапана. При этом важно понимать, что одна сторона конструкции функционирует посредством гидравлики, вторая – за счет разреженного воздуха.

Независимо от вида неполадок, вариант их устранения только один – замена элемента. При этом после осуществления замены следует:

  1. Отрегулировать показатели давления.
  2. Прокачать тормоза.
  3. Проверить уровень жидкости в системе.

Примечательно, что в случае поломки барабана потребуется менять не только данный элемент, но также деформированные втулки и колодки тормозной системы. При выполнении работ своими руками следует выполнять каждый шаг внимательно. Любые металлические осколки или опилки необходимо удалять из системы, иначе она перегреется при торможении.

При проверке тормозной системы следует обратить внимание на герметичность элементов. Если в процессе эксплуатации во время торможения слышен треск, стук или другие неприятные звуки, это не нормально. В этом случае рекомендуется выполнить прокачку проводов, чтобы выгнать воздух из трубок и цилиндров.

Стояночное обслуживание

Преимуществом системы автомобиля ГАЗ 53 является то, что ей не нужен специализированный уход. Единственное, что потребуется от владельца, — это проведение регулярного осмотра для оценки состояния колодок и их замена в случае износа. Производители колодок рекомендуют менять элементы каждые 5-7 тыс. км.

Дополнительно могут потребоваться следующие действия:

  • Дозаправка системы. Ее проводят через бачок, который можно найти под капотом авто. Необходимость в дозаправке возникает, когда уровень жидкости падает ниже установленного. Для этого рекомендуется обратить внимание на уровень в бачке, где производитель предусмотрел маркер.
  • Регулировка тормозов. Рекомендуют выполнять каждые 2-3 тыс. км. При этом водитель может ориентироваться на звук. Если во время торможения слышится скрип, необходимо провести регулировку.

Игнорирование диагностики и регулярного технического обслуживания техники повлечет за собой неприятные последствия. Среди распространенных проблем тормозной системы в этом случае выделяют разгерметизацию элементов, износ колодок и цилиндров.

Тормозная система ГАЗ 53 – это проработанная конструкция, обеспечивающая эффективное торможение автомобиля, а также предоставляющая возможность организации своевременного ремонта в случае поломки.

[~DETAIL_TEXT] =>

Тормозная система ГАЗ 53 полностью гидравлическая. Ее конструкция содержит три механизма: рабочий, запасной, стояночный. При этом система гидравлики одна, но она распределяется на отдельные контуры, подсоединяемые к каждому колесу. При этом контуры считают запасными.

Примечательно, что тормозная система оборудована сигнализатором, который высвечивается на приборной панели автомобиля. Таким образом, владелец авто вовремя узнает о падении давления внутри системы, что даст ему возможность как можно быстрее принять необходимые меры.

Устройство системы

Когда речь заходит о тормозной системе ГАЗ 53, в первую очередь, следует отметить, что система работает раздельно, направляя давление на каждую ось. Производитель предусмотрел такую особенность для того, чтобы снизить риск возникновения дополнительной нагрузки на кузов и трансмиссию в случае резкой остановки автомобиля.

Таким образом, во время остановки сначала срабатывает тормоз, приходящийся на заднюю ось, и только после тормозит передняя. В случаях, когда к транспортному средству подсоединен прицеп, в первую очередь затормозит он. Отставание торможения между осями составляет долю секунды, но даже этого хватает, чтобы снизить нагрузку на переднюю ось.

Конструкция тормозных прокладок для обеих осей схожа, и единственное, что их отличает, — это размеры определенных деталей. Износ колодок в процессе эксплуатации можно отследить визуально через специальные отверстия. Что касается объема тормозной жидкости, то посмотреть уровень можно через расширительный бак, расположенный под капотом.

При возникновении неисправности ремонт следует начинать с бака, в котором находится тормозная жидкость. Стояночный тормоз системы работает независимо, с помощью тяг. Такое решение было принято из-за того, что нерабочий двигатель не способен поддерживать нужное давление в системе.

Принцип работы

Конструкция тормозной системы автомобиля ГАЗ 53 содержит два типа механизмов:

  1. Исполнительные.
  2. Приводящие исполнительные в действие.

Сам механизм при этом располагается на колесе транспортного средства. В требуемый момент по желанию водителя происходит замедление вращения колеса посредством действия нужного механизма. Также в системе имеется привод. Он тянется вдоль машины и контролирует работу механизма.

Конструкция привода включает:

Педаль тормоза расположена внутри салона автомобиля. Она находится между двумя другими педалями. Именно на нее будет жать владелец авто, если ему потребуется замедлить ход или остановить транспортное средство.

Основной механизм

Когда водитель давит на педаль, в ней создается усилие. Это усилие принимает главный цилиндр тормозной системы, внутри которого разместился поршень с клапаном. В это же время, когда нажимается педаль, происходит перекрытие клапана, предотвращая выход тормозной жидкости.

Далее поршень с закрытым клапаном движется вниз, меняя давление в системе. Контуры тормозной системы распространяются на каждое колесо с каждой стороны передней и задней оси. Общее количество контуров – два. Такое распределение было сделано из соображений безопасности.

Рядом с цилиндром установлен гидровакуумный усилитель, с помощью которого удается создать дополнительного давление на поршень и обеспечить эффективное торможение транспортного средства.

Механизм торможения имеет простую конструкцию, которая включает в себя тормозные барабаны. При этом барабаны устанавливаются на каждое колесо автомобиля, единственная разница между ними – это разные размеры и наличие защитных экранов на задних элементах. Это сделано для того, чтобы предотвратить выход из строя механизма в случае возникновения проблем с эксплуатацией авто.

Подвижный механизм

Подвижную часть механизма исполняет корпус барабана. Одну его сторону прикручивают к колесам, не задействованный он вращается одновременно с ними. Внутри барабана расположены тормозные колодки, оборудованные пружинами, а также цилиндры давления. Пружины сдерживают колодки от случайного нажатия и возвращают их в исходное положение, если требуется продолжить движение автомобиля.

Когда владелец ГАЗ 53 передает давление контурам через педаль и цилиндр, оно переходит к колесным цилиндрам. Те, в свою очередь, прижимают колодки к корпусу барабана, что приводит к снижению вращения колес и их остановке.

Стоит отметить, что на колодках предусмотрены фрикционные накладки. Это предотвращает преждевременный износ элементов в результате стирания их о поверхность барабанов во время торможения. Таким образом, производитель позаботился о том, чтобы конструкция служила достаточно долго.

Неисправности

Среди распространенных поломок, которые могут возникнуть в тормозной системе, выделяют:

  • Увеличение хода тормозной педали. Основная причина кроется в недостаточном уровне жидкости, которая находится в баке. Также причиной может стать износ или повреждение колодок.
  • Отсутствие растормаживания. В этом случае рекомендуют проверять зазор между цилиндра усилителя.
  • Занос при торможении. Проблема кроется в наличии протечек тормозной жидкости или ее замасливании.
  • Невозможность затормозить. Серьезная проблема, вызванная разгерметизацией главного цилиндра или снижением уровня тормозной жидкости.

Большинство проблем связаны с уменьшением показателей давления в системе, поэтому владелец авто в любом случае получит предупреждающий сигнал на приборной панели. Единственным исключением является ручной тормоз, функционирование которого осуществляется независимо от системы.

Наличие разных тормозов позволяет остановить автомобиль даже в том случае, если выйдет из строя хотя бы один или даже два из них. При этом если проблема заключалась в износе колодок, то их можно заменить на новые. Если причина отключения системы – попадание воздуха в гидравлику, то для ее устранения водителю потребуется прокачать педаль и дозаправить бак тормозной жидкостью.

Ремонт

Перед началом ремонта тормозной системы необходимо провести ее диагностику. В первую очередь, проверяют давление. Если показатели давления в порядке, то причина поломки может крыться в колодках. Если колодки тоже в порядке, следует изучить работу каждого контура системы.

В случаях, когда автомобиль начинает тормозить с небольшим заносом, проблема может заключаться в повреждении тормозного барабана. Также такой эффект может вызвать проникновение масла внутрь тормозных колодок или в сломанный гидроусилитель.

Если в процессе диагностики выяснилось, что сломан контур, то чинить систему необходимо с запорного клапана. При этом важно понимать, что одна сторона конструкции функционирует посредством гидравлики, вторая – за счет разреженного воздуха.

Независимо от вида неполадок, вариант их устранения только один – замена элемента. При этом после осуществления замены следует:

  1. Отрегулировать показатели давления.
  2. Прокачать тормоза.
  3. Проверить уровень жидкости в системе.

Примечательно, что в случае поломки барабана потребуется менять не только данный элемент, но также деформированные втулки и колодки тормозной системы. При выполнении работ своими руками следует выполнять каждый шаг внимательно. Любые металлические осколки или опилки необходимо удалять из системы, иначе она перегреется при торможении.

При проверке тормозной системы следует обратить внимание на герметичность элементов. Если в процессе эксплуатации во время торможения слышен треск, стук или другие неприятные звуки, это не нормально. В этом случае рекомендуется выполнить прокачку проводов, чтобы выгнать воздух из трубок и цилиндров.

Стояночное обслуживание

Преимуществом системы автомобиля ГАЗ 53 является то, что ей не нужен специализированный уход. Единственное, что потребуется от владельца, — это проведение регулярного осмотра для оценки состояния колодок и их замена в случае износа. Производители колодок рекомендуют менять элементы каждые 5-7 тыс. км.

Дополнительно могут потребоваться следующие действия:

  • Дозаправка системы. Ее проводят через бачок, который можно найти под капотом авто. Необходимость в дозаправке возникает, когда уровень жидкости падает ниже установленного. Для этого рекомендуется обратить внимание на уровень в бачке, где производитель предусмотрел маркер.
  • Регулировка тормозов. Рекомендуют выполнять каждые 2-3 тыс. км. При этом водитель может ориентироваться на звук. Если во время торможения слышится скрип, необходимо провести регулировку.

Игнорирование диагностики и регулярного технического обслуживания техники повлечет за собой неприятные последствия. Среди распространенных проблем тормозной системы в этом случае выделяют разгерметизацию элементов, износ колодок и цилиндров.

Тормозная система ГАЗ 53 – это проработанная конструкция, обеспечивающая эффективное торможение автомобиля, а также предоставляющая возможность организации своевременного ремонта в случае поломки.

[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] =>

Чтобы эксплуатация транспортного средства ГАЗ 53 была эффективной, следует научиться разбираться в его конструкции. И, в первую очередь, стоит узнать, что представляет тормозная система.

[~PREVIEW_TEXT] =>

Чтобы эксплуатация транспортного средства ГАЗ 53 была эффективной, следует научиться разбираться в его конструкции. И, в первую очередь, стоит узнать, что представляет тормозная система.

[PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [DETAIL_PICTURE] => [~DETAIL_PICTURE] => [TIMESTAMP_X] => 13.01.2020 04:46:56 [~TIMESTAMP_X] => 13.01.2020 04:46:56 [ACTIVE_FROM] => 16.12.2019 22:00:00 [~ACTIVE_FROM] => 16.12.2019 22:00:00 [LIST_PAGE_URL] => /press/articles/ [~LIST_PAGE_URL] => /press/articles/ [DETAIL_PAGE_URL] => /press/articles/tormoznaya-sistema-gaz-53/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /press/articles/tormoznaya-sistema-gaz-53/ [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => tormoznaya-sistema-gaz-53 [~CODE] => tormoznaya-sistema-gaz-53 [EXTERNAL_ID] => 509129046 [~EXTERNAL_ID] => 509129046 [IBLOCK_TYPE_ID] => content [~IBLOCK_TYPE_ID] => content [IBLOCK_CODE] => articles [~IBLOCK_CODE] => articles [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [NAV_RESULT] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 16.12.2019 [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_META_TITLE] => Тормозная система ГАЗ-53 [SECTION_META_KEYWORDS] => Тормозная система ГАЗ-53 [SECTION_META_DESCRIPTION] => Тормозная система ГАЗ-53 [SECTION_PAGE_TITLE] => Тормозная система ГАЗ-53 [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Тормозная система ГАЗ-53 [SECTION_PICTURE_FILE_ALT] => Тормозная система ГАЗ-53 [SECTION_PICTURE_FILE_TITLE] => Тормозная система ГАЗ-53 [SECTION_DETAIL_PICTURE_FILE_ALT] => Тормозная система ГАЗ-53 [SECTION_DETAIL_PICTURE_FILE_TITLE] => Тормозная система ГАЗ-53 [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Тормозная система ГАЗ-53 [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_TITLE] => Тормозная система ГАЗ-53 [ELEMENT_DETAIL_PICTURE_FILE_ALT] => Тормозная система ГАЗ-53 [ELEMENT_DETAIL_PICTURE_FILE_TITLE] => Тормозная система ГАЗ-53 [ELEMENT_META_TITLE] => Все о тормозной системе ГАЗ 53. [ELEMENT_META_KEYWORDS] => ГАЗ 53, тормозная система, принципы работы тормозной системы [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => В статье рассказывается, что представляет собой тормозная система ГАЗ 53, какой у нее принцип работы. Также приводится информация о неисправностях, которые возникают в процессе эксплуатации, ремонте. ) [FIELDS] => Array ( [DATE_ACTIVE_FROM] => 16.12.2019 22:00:00 ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IBLOCK] => Array ( [ID] => 33 [~ID] => 33 [TIMESTAMP_X] => 29.04.2021 14:36:58 [~TIMESTAMP_X] => 29.04.2021 14:36:58 [IBLOCK_TYPE_ID] => content [~IBLOCK_TYPE_ID] => content [LID] => s1 [~LID] => s1 [CODE] => articles [~CODE] => articles [API_CODE] => [~API_CODE] => [NAME] => Статьи [~NAME] => Статьи [ACTIVE] => Y [~ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [LIST_PAGE_URL] => /press/articles/ [~LIST_PAGE_URL] => /press/articles/ [DETAIL_PAGE_URL] => #SITE_DIR#press/articles/#ELEMENT_CODE#/ [~DETAIL_PAGE_URL] => #SITE_DIR#press/articles/#ELEMENT_CODE#/ [SECTION_PAGE_URL] => [~SECTION_PAGE_URL] => [CANONICAL_PAGE_URL] => [~CANONICAL_PAGE_URL] => [PICTURE] => [~PICTURE] => [DESCRIPTION] => [~DESCRIPTION] => [DESCRIPTION_TYPE] => text [~DESCRIPTION_TYPE] => text [RSS_TTL] => 24 [~RSS_TTL] => 24 [RSS_ACTIVE] => N [~RSS_ACTIVE] => N [RSS_FILE_ACTIVE] => N [~RSS_FILE_ACTIVE] => N [RSS_FILE_LIMIT] => 10 [~RSS_FILE_LIMIT] => 10 [RSS_FILE_DAYS] => 7 [~RSS_FILE_DAYS] => 7 [RSS_YANDEX_ACTIVE] => N [~RSS_YANDEX_ACTIVE] => N [XML_ID] => [~XML_ID] => [TMP_ID] => bb54a993677d00c7337704f59ed12453 [~TMP_ID] => bb54a993677d00c7337704f59ed12453 [INDEX_ELEMENT] => Y [~INDEX_ELEMENT] => Y [INDEX_SECTION] => Y [~INDEX_SECTION] => Y [WORKFLOW] => N [~WORKFLOW] => N [BIZPROC] => N [~BIZPROC] => N [SECTION_CHOOSER] => L [~SECTION_CHOOSER] => L [LIST_MODE] => [~LIST_MODE] => [RIGHTS_MODE] => S [~RIGHTS_MODE] => S [SECTION_PROPERTY] => N [~SECTION_PROPERTY] => N [PROPERTY_INDEX] => N [~PROPERTY_INDEX] => N [VERSION] => 2 [~VERSION] => 2 [LAST_CONV_ELEMENT] => 0 [~LAST_CONV_ELEMENT] => 0 [SOCNET_GROUP_ID] => [~SOCNET_GROUP_ID] => [EDIT_FILE_BEFORE] => [~EDIT_FILE_BEFORE] => [EDIT_FILE_AFTER] => [~EDIT_FILE_AFTER] => [SECTIONS_NAME] => Разделы [~SECTIONS_NAME] => Разделы [SECTION_NAME] => Раздел [~SECTION_NAME] => Раздел [ELEMENTS_NAME] => Элементы [~ELEMENTS_NAME] => Элементы [ELEMENT_NAME] => Элемент [~ELEMENT_NAME] => Элемент [REST_ON] => N [~REST_ON] => N [EXTERNAL_ID] => [~EXTERNAL_ID] => [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [SERVER_NAME] => www.opex.ru [~SERVER_NAME] => www.opex.ru ) [SECTION] => Array ( [PATH] => Array ( ) ) [SECTION_URL] => [META_TAGS] => Array ( [TITLE] => Тормозная система ГАЗ-53 [ELEMENT_CHAIN] => Тормозная система ГАЗ-53 [BROWSER_TITLE] => Все о тормозной системе ГАЗ 53. [KEYWORDS] => ГАЗ 53, тормозная система, принципы работы тормозной системы [DESCRIPTION] => В статье рассказывается, что представляет собой тормозная система ГАЗ 53, какой у нее принцип работы. Также приводится информация о неисправностях, которые возникают в процессе эксплуатации, ремонте. ) [IMAGES] => Array ( ) [FILES] => Array ( ) [VIDEO] => Array ( ) [LINKS] => Array ( ) [BUTTON] => Array ( [SHOW_BUTTON] => [BUTTON_ACTION] => [BUTTON_LINK] => [BUTTON_TARGET] => [BUTTON_JS_CLASS] => [BUTTON_TITLE] => ) )

Тормозная система ГАЗ 53 полностью гидравлическая. Ее конструкция содержит три механизма: рабочий, запасной, стояночный. При этом система гидравлики одна, но она распределяется на отдельные контуры, подсоединяемые к каждому колесу. При этом контуры считают запасными.

Примечательно, что тормозная система оборудована сигнализатором, который высвечивается на приборной панели автомобиля. Таким образом, владелец авто вовремя узнает о падении давления внутри системы, что даст ему возможность как можно быстрее принять необходимые меры.

Когда речь заходит о тормозной системе ГАЗ 53, в первую очередь, следует отметить, что система работает раздельно, направляя давление на каждую ось. Производитель предусмотрел такую особенность для того, чтобы снизить риск возникновения дополнительной нагрузки на кузов и трансмиссию в случае резкой остановки автомобиля.

Таким образом, во время остановки сначала срабатывает тормоз, приходящийся на заднюю ось, и только после тормозит передняя. В случаях, когда к транспортному средству подсоединен прицеп, в первую очередь затормозит он. Отставание торможения между осями составляет долю секунды, но даже этого хватает, чтобы снизить нагрузку на переднюю ось.

Конструкция тормозных прокладок для обеих осей схожа, и единственное, что их отличает, — это размеры определенных деталей. Износ колодок в процессе эксплуатации можно отследить визуально через специальные отверстия. Что касается объема тормозной жидкости, то посмотреть уровень можно через расширительный бак, расположенный под капотом.

При возникновении неисправности ремонт следует начинать с бака, в котором находится тормозная жидкость. Стояночный тормоз системы работает независимо, с помощью тяг. Такое решение было принято из-за того, что нерабочий двигатель не способен поддерживать нужное давление в системе.

Конструкция тормозной системы автомобиля ГАЗ 53 содержит два типа механизмов:

Сам механизм при этом располагается на колесе транспортного средства. В требуемый момент по желанию водителя происходит замедление вращения колеса посредством действия нужного механизма. Также в системе имеется привод. Он тянется вдоль машины и контролирует работу механизма.

Педаль тормоза расположена внутри салона автомобиля. Она находится между двумя другими педалями. Именно на нее будет жать владелец авто, если ему потребуется замедлить ход или остановить транспортное средство.

Когда водитель давит на педаль, в ней создается усилие. Это усилие принимает главный цилиндр тормозной системы, внутри которого разместился поршень с клапаном. В это же время, когда нажимается педаль, происходит перекрытие клапана, предотвращая выход тормозной жидкости.

Далее поршень с закрытым клапаном движется вниз, меняя давление в системе. Контуры тормозной системы распространяются на каждое колесо с каждой стороны передней и задней оси. Общее количество контуров – два. Такое распределение было сделано из соображений безопасности.

Рядом с цилиндром установлен гидровакуумный усилитель, с помощью которого удается создать дополнительного давление на поршень и обеспечить эффективное торможение транспортного средства.

Механизм торможения имеет простую конструкцию, которая включает в себя тормозные барабаны. При этом барабаны устанавливаются на каждое колесо автомобиля, единственная разница между ними – это разные размеры и наличие защитных экранов на задних элементах. Это сделано для того, чтобы предотвратить выход из строя механизма в случае возникновения проблем с эксплуатацией авто.

Подвижную часть механизма исполняет корпус барабана. Одну его сторону прикручивают к колесам, не задействованный он вращается одновременно с ними. Внутри барабана расположены тормозные колодки, оборудованные пружинами, а также цилиндры давления. Пружины сдерживают колодки от случайного нажатия и возвращают их в исходное положение, если требуется продолжить движение автомобиля.

Когда владелец ГАЗ 53 передает давление контурам через педаль и цилиндр, оно переходит к колесным цилиндрам. Те, в свою очередь, прижимают колодки к корпусу барабана, что приводит к снижению вращения колес и их остановке.

Стоит отметить, что на колодках предусмотрены фрикционные накладки. Это предотвращает преждевременный износ элементов в результате стирания их о поверхность барабанов во время торможения. Таким образом, производитель позаботился о том, чтобы конструкция служила достаточно долго.

Среди распространенных поломок, которые могут возникнуть в тормозной системе, выделяют:

Большинство проблем связаны с уменьшением показателей давления в системе, поэтому владелец авто в любом случае получит предупреждающий сигнал на приборной панели. Единственным исключением является ручной тормоз, функционирование которого осуществляется независимо от системы.

Наличие разных тормозов позволяет остановить автомобиль даже в том случае, если выйдет из строя хотя бы один или даже два из них. При этом если проблема заключалась в износе колодок, то их можно заменить на новые. Если причина отключения системы – попадание воздуха в гидравлику, то для ее устранения водителю потребуется прокачать педаль и дозаправить бак тормозной жидкостью.

Перед началом ремонта тормозной системы необходимо провести ее диагностику. В первую очередь, проверяют давление. Если показатели давления в порядке, то причина поломки может крыться в колодках. Если колодки тоже в порядке, следует изучить работу каждого контура системы.

В случаях, когда автомобиль начинает тормозить с небольшим заносом, проблема может заключаться в повреждении тормозного барабана. Также такой эффект может вызвать проникновение масла внутрь тормозных колодок или в сломанный гидроусилитель.

Если в процессе диагностики выяснилось, что сломан контур, то чинить систему необходимо с запорного клапана. При этом важно понимать, что одна сторона конструкции функционирует посредством гидравлики, вторая – за счет разреженного воздуха.

Независимо от вида неполадок, вариант их устранения только один – замена элемента. При этом после осуществления замены следует:

Примечательно, что в случае поломки барабана потребуется менять не только данный элемент, но также деформированные втулки и колодки тормозной системы. При выполнении работ своими руками следует выполнять каждый шаг внимательно. Любые металлические осколки или опилки необходимо удалять из системы, иначе она перегреется при торможении.

При проверке тормозной системы следует обратить внимание на герметичность элементов. Если в процессе эксплуатации во время торможения слышен треск, стук или другие неприятные звуки, это не нормально. В этом случае рекомендуется выполнить прокачку проводов, чтобы выгнать воздух из трубок и цилиндров.

Преимуществом системы автомобиля ГАЗ 53 является то, что ей не нужен специализированный уход. Единственное, что потребуется от владельца, — это проведение регулярного осмотра для оценки состояния колодок и их замена в случае износа. Производители колодок рекомендуют менять элементы каждые 5-7 тыс. км.

Дополнительно могут потребоваться следующие действия:

Игнорирование диагностики и регулярного технического обслуживания техники повлечет за собой неприятные последствия. Среди распространенных проблем тормозной системы в этом случае выделяют разгерметизацию элементов, износ колодок и цилиндров.

Тормозная система ГАЗ 53 – это проработанная конструкция, обеспечивающая эффективное торможение автомобиля, а также предоставляющая возможность организации своевременного ремонта в случае поломки.

Тормозная система автомобиля ГАЗ-53А

Автомобиль ГАЗ-53А – Тормоза барабанного типа с гидравлическим тормозным приводом и гидровакуумным усилителем. Стояночный тормоз барабанный с механическим (ручным) управлением.

Гидравлический тормозной привод (рис.  а) включает главный и соединенные с ним колесные цилиндры.

Корпус 3 главного цилиндра объединен с резервуаром рабочей жидкости. Крышка 2 корпуса имеет отверстие для заливки жидкости и пробку 1. В пробке сделано отверстие для сообщения полости резервуара с атмосферой и предусмотрен отражатель для предупреждения выплескивания жидкости.

В цилиндре помещен поршень 6 с уплотнительными манжетами, наружной 14 и внутренней 18, выпускной 22 и впускной 21 клапаны. Между поршнем 6 и манжетой 18 установлена шайба 17, зафиксированная стопорным кольцом 12. Возвратная пружина 5 прижимает поршень 6 к манжетам 14 и 18 и упорной шайбе 17. С противоположной стороны пружина поджимает к седлу впускной клапан 21, обеспечивая этим постоянное избыточное давление в гидравлической системе. Компенсационное отверстие 19 соединяет резервуар с рабочей полостью цилиндра, а перепускным отверстием 16 резервуар сообщается с полостью цилиндра, заключенной между манжетами 14 и 18. Колпак 7 защищает главный цилиндр от попадания в него пыли и влаги. С колесными цилиндрами главный цилиндр соединен трубопроводами — стальными трубками, гибкими шлангами и арматурой (штуцеры , муфты, тройники).

Колесный цилиндр (рис. 1, в) преобразует давление жидкости в механическое усилие на колодках тормоза. В корпусе 3 цилиндра помещены два поршня 1, уплотнительные манжеты 4 и пружина 2. С торцов цилиндр защищен колпачками 6. В поршни запрессованы сухари 5, в прорези которых заходят торцы тормозных колодок 5 (рис.  б).

При нажатии на педаль рычага 10 (рис. 1, а) толкатель 8 перемещает поршень, который манжетой 18 перекрывает компенсационное отверстие 19, разобщая полость главного цилиндра с полостью резервуара. При последующем движении поршня открывается выпускной клапан 22, жидкость поступает из магистрали к колесным цилиндрам в полость, заключенную между манжетами 4 (рис.  в) в корпусе 3, перемещает поршни 1 в направлении стрелок, и сухари 5 прижимают колодки 5 (рис. б) к тормозным барабанам.

При отпускании педали поршень под усилием пружин 5 и 9 (рис. а) возвращается в исходное положение. Под действием стяжных пружин 2 (рис. б) тормозных колодок 5 открывается впускной клапан 21 (рис.  а) и жидкость поступает в главный цилиндр — давление в системе плавно уменьшается. При снижении давления до 0,08—0,12 МПа впускной клапан под воздействием пружины 5 закрывается и перетекание жидкости прекращается.

При обратном ходе поршня (оттормаживании) в рабочей полости главного тормозного цилиндра создается некоторое разрежение. Оно обусловлено тем, что заполнение цилиндра отстает от перемещения поршня вследствие слабого напора жидкости. Кроме того, трубопроводы системы и впускной клапан создают определенное гидравлическое сопротивление движению жидкости. В результате жидкость из резервуара через перепускное отверстие 16 (рис.  а) и отверстие 15 в поршне просачивается в рабочую полость цилиндра, отжимая шайбу 17 и кромку внутренней манжеты 18. По мере перетекания жидкости из системы ее излишек в рабочей полости главного цилиндра поступает в резервуар через компенсационное отверстие 19.

На автомобилях и тракторах наиболее распространены тормозные механизмы барабанного типа (рис. б). Тормоз состоит из тормозного диска 6 с колесным цилиндром 1, двух колодок 5 с опорными пальцами 3, стяжной пружиной 2 и тормозного барабана.

Тормозные диски передних колес прикрепляются к фланцам цапф, а задних — к фланцам полуосевых рукавов моста. На диске установлены вверху колесный цилиндр 1, внизу — опорные пальцы 3 с бронзовыми эксцентриками 4, на которых размещены тормозные колодки 5.

Верхние концы ребер колодок входят в прорези толкателей поршней колесного цилиндра 1.

Колодки опираются на регулировочные эксцентрики 10 и прижимаются к ним пружиной 2. Проворачиванию эксцентриков препятствуют пружины 11. Скобы 8 с пластинчатыми пружинами 9, установленные на диске, удерживают колодки от боковых смещений. Эксцентрики 10 и 4 центрируют колодки относительно тормозного барабана.

Для обеспечения большей безопасности движения применяют колесные тормоза с раздельным гидравлическим приводом — двумя параллельно действующими контурами, причем при выходе из строя одного контура второй обеспечивает работоспособность системы.

Раздельный независимый привод для тормозов передних и задних колес включает главный тормозной цилиндр тандемного типа, два бачка для рабочей жидкости, приводы передних и задних тормозов, регулятор силы торможения задних колес с механическим приводом, педаль, трубопроводы и арматуру для подвода жидкости к тормозам. Устройство главного тормозного цилиндра привода таково, что при выходе из строя контура привода тормозов задних колес эффективность действия передних тормозов полностью сохраняется, и наоборот.

Рис.  Тормозная система с гидравлическим приводом:

А — гидравлический привод — 1 — пробка; 2 — крышка корпуса; 3 — корпус; 4 — трубка; 5 — возвратная пружина; 6 — поршень; 7 — защитный колпак; 8 — толкатель; 9-пружина педали тормоза; 10 – рычаг педали; 11-вилка; 12 — стопорное кольцо; 13 — упорная шайба; 14- наружная манжета поршня; 15-отвепстие поршня; 16-перепускное отверстие; 17 — шайба ; 18-внутренняя манжета поршня; 19 — компенсационное отверстие; 20 — пружин выпускного клапана; 21-впускной клапан; 22 — выпускной клапан;

б — тормозной механизм: 1-  колесный цилиндр; 2, 9, 11-пружины; 3 – палец; 4, 10-эксцентрики;5-колодки; 6-тормозной диск; 7 — накладка; 8 – скоба;

в — тормозной цилиндр: 1-поршень; 2-пружина; 3- корпус; 4 — манжета; 5 – сухарь; 6 — колпачок.

10.2. ГАЗ. Эксплуатация, обслуживание и ремонт автомобилей ГАЗ-53А и ГАЗ-66. Ремонт ножного тормоза. Главный тормозной цилиндр — «ВАЖНО ВСЕМ»

ГАЗ. Эксплуатация, обслуживание и ремонт автомобилей ГАЗ-53А и ГАЗ-66

 

 

 

рис. 101. Конструкция переднего тормоза автомобиля ГАЗ-66:

1— картер; 2 — прокладка; 3 — крышка; 4 — прокладка; 5 — пробка; 6 — наконечник; 7 — резервуар; 8 — наружная манжета; 9 — упорная крышка; 10 — резиновый колпак; 11 — толкатель; 12 — цилиндр; 13 — эксцентриковая ось; 14 — поршень; 15 — пружинный клапан; 16 — внутренняя манжета; 17 — пружина поршня; 18 — пружина клапана; 19 — впускной клапан; 20 — выпускной клапан; 21 — педаль; 22 — оттяжная пружина педали; 23 — компенсационное отверстие; 24 — перепускное отверстие.

 

В табл. 24 приведены размеры основных деталей ножного тормоза.

Номинальные и допустимые без ремонта размеры в основных сопряженных деталях ножных тормозов                  табл.24
Наименование размера Размер, мм
номинальный допустимый без ремонта
Наружный диаметр наружной манжеты поршня главного цилиндра 33+0,5-0,1 32,85
Диаметр поршня главного цилиндра под манжету 23,5-0,28-0,42 23,03
Внутренний диаметр наружной манжеты поршня главного цилиндра 22,5-0,25 22,6
Отверстие под эксцентрик в колодке тормозов 28+0,045 28,15
Эксцентрик опорного пальца колодки тормоза — наружный диаметр 28-0,06-0,13 27,77
Отверстие под опорный палец в тормозном диске 16+0,1 16,20
Диаметр опорной шейки опорного пальца колодок тормозов 16-0,12 15,83
Диаметр поршня цилиндра усилителя под манжету 12-0,12 11,83
Внутренний диаметр манжеты поршня цилиндра 10+0,24 10,5
Диаметр корпуса уплотнителей и гайки корпуса уплотнителей цилиндра по манжету 25+0,14 25,18
Наружный диаметр манжеты цилиндра 26±0,15 26,15
Внутренний диаметр манжеты цилиндра 8,5-0,2 8,70
Диаметр толкателя поршня цилиндра 10-0,023-0,045  
Диаметр цилиндра по корпусу уплотнителей 20+0,045 29,08
Диаметр корпуса уплотнителей цилиндра под кольцо 23,08-0,084 23,65
Диаметр сечения уплотнительного кольца цилиндра 3,5-0,2 3,15
Внутренний диаметр манжеты поршня клапана управления 4.5-0,25 4,60
Диаметр поршня клапана управления под манжету 5-0,08 4,88

 

СНЯТИЕ ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА

 

Снятие главного тормозного цилиндра автомобиля ГАЗ-53А необходимо производить в следующей последовательности:

  • Остановить двигатель и освободить усилитель от разряжения, нажав на тормозную педаль несколько раз.
  • Отсоединить трубопровод от муфты главного цилиндра.
  • Вытеснить из главного цилиндра тормозную жидкость в сосуд, нажимая  на педаль несколько раз.
  • Снять резиновый колпак со стяжным кольцом с конца главного цилиндра.
  • Снять возвратную пружину педали тормоза, вынуть палец, толкатель с тягой и снять защитный колпак со стяжным кольцом.
  • Снять главный цилиндр с кронштейна педалей. При отвертывании болтов рекомендуется пользоваться ключом, показанным на рис.102

 

Снятие главного цилиндра тормоза и сцепления автомобиля ГАЗ-66 необходимо выполнять в следующей последовательности:

  • Освободить усилитель от разряжения.
  • Отсоединить трубопроводы от муфт главного цилиндра.
  • Вытеснить из главного цилиндра жидкость в сосуд.
  • Снять кронштейн главного цилиндра с педалями в сборе.
  • Снять резиновый колпак со стяжными кольцами с упорной крышки поршней.
  • Отвернуть гайки эксцентриковых осей, вынуть эксцентриковые оси, вынуть толкатели поршней со втулками (под эксцентриковые оси) и защитными резиновыми колпаками из цилиндров.
  • Снять цилиндр с кронштейна педалей.

 

 

рис. 102. Снятие главного тормозного цилиндра автомобиля ГАЗ-53А

 


 

РАЗБОРКА ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА

 

Разборку главного тормозного цилиндра необходимо выполнить в следующей последовательности.

  • Очистить наружную поверхность цилиндра. Вывернуть пробку наливного отверстия с прокладкой. Вылить тормозную жидкость, оставшуюся в цилиндре и резервуаре.
  • Снять муфты с медными прокладками.
  • Вынуть из цилиндра стопорное кольцо, упорную шайбу (или снять упорную крышку с прокладкой для ГА3-66), поршень, манжету, пружину с держателем и клапаном. Для съёма деталей можно пустить сжатый воздух в цилиндр через выходное отверстие конца цилиндра.
  • Снять крышку главного цилиндра с прокладкой.

 

РЕМОНТ ДЕТАЛЕЙ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА

 

Промыть все детали главного цилиндра в чистом спирте и протереть чистой салфеткой. Проверить износ деталей и их состояние. Данные предельно допустимых размеров деталей главного цилиндра указаны в табл. 21.

Номинальные* и ремонтные размеры деталей главного цилиндра,мм                            Табл.21
Размер Диаметр цилиндра Диаметр поршня Диаметр рабочих кромок манжет
Номинальный 32,00+0,027 (32,08) 32,00-0,025-0,050 (31,85) 33,00±0,2 (32,75)
1-й ремонтный 32,25+0,027 32,25-0,025-0,050 33,50±0,2
2-й ремонтный 32,50+0,027 32,50-0,025-0,050
3-й ремонтный 32,75+0,027 32,75-0,025-0,050 34,00±0,2
4-й ремонтный 33,00+0,027 33,00-0,025-0,050
* В скобках указаны размеры, допустимые без ремонта.

 

Картер главного цилиндра. Проверить, нет ли задиров и коррозии на рабочей поверхности цилиндра. Очистить перепускное и выпускное отверстия картера деревянной палочкой, а компенсационное отверстие мягкой затупленной проволокой Ø0,6 мм.

Если на поверхности цилиндра имеются признаки задиров, коррозии и износа, его хонингуют до диаметра, не более 32,152 мм.
В этом случае устанавливают новые манжеты.
Если после ремонта появится течь, то цилиндр расточить, а затем хонинговать под один из ремонтных размеров. При этом устанавливают соответствующие размеры поршеней и манжет.

Поршень главного цилиндра. Проверить, нет ли задиров, коррозии, износа, не засорились ли перепускные отверстия. Если пружинный клапан, приклёпанный к переднему концу поршня, ненадежно сидит или сместился таким образом, что отверстия поршня открыты, установить клапан на место и дополнительной раскерновкой закрепить его.

Клапан. Очистить клапан перед мойкой затупленным инструментом и погрузить в спирт для промывки. При любых повреждениях или набухании обязательна замена.

Наливную пробку цилиндра тщательно очистить от грязи и прочистить вентиляционное отверстие.
Манжеты поршня главного цилиндра должны быть эластичными, а рабочие кромки — острыми и без изъянов.


 

СБОРКА, УСТАНОВКА НА АВТОМОБИЛЬ И ИСПЫТАНИЕ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА

 

Перед сборкой все детали главного цилиндра промыть в чистом спирте и обдуть сжатым воздухом. Манжеты и зеркало цилиндра смазать касторовым маслом (ГОСТ 6757 — 63) или тормозной жидкостью БСК. Температура касторового масла должна быть не ниже 15°С.
Собирают главный цилиндр в порядке, обратном разборке.
После того как в цилиндр будут установлены пружина с клапаном и держателем в сборе, внутренняя манжета и поршень, проверить, хорошо ли возвращается поршень под действием пружины.
Установив в цилиндр шайбу и стопорное кольцо, проверить мягкой проволокой Ø 0,6 мм с затупленным концом, не перекрыто ли компенсационное отверстие манжеты.
После установки цилиндра на кронштейн педалей установить толкатель с колпаком в сборе в поршень цилиндра, не надевая колпак на корпус.
Испытать главный цилиндр. Для этого необходимо:

  • установит в выходное отверстие гидравлический манометр;
  • наполнить резервуар цилиндра тормозной жидкостью до нормального уровня. Во время испытания и после него при необходимости доливать жидкость;
  • завернуть наливную пробку с прокладкой;
  • прокачать цилиндр нажатием на педаль тормоза 2-3 раза, обтереть цилиндр;
  • проверить цилиндр на герметичность под давлением 90 кГ/см2. Давление создавать нажатием на педаль с постоянным усилием. В течении 1,5 мин не должно быть подтекания жидкости, падения давления и перемещения педалей;
  • проверить на герметичность клапан цилиндра, для этого нажать на педаль и отпустить её. Заметить показания манометра. Клапан должен поддерживать в системе избыточное давление 0,8 кГ/смв течении одного часа;
  • отсоединить манометр от цилиндра и на его место подсоединить при помощи болта муфту с двумя новыми медными прокладками;
  • присоединить трубопровод к муфте;
  • вывернуть наливную пробку и залить тормозную жидкость до нормального уровня, завернуть пробку с прокладкой;
  • надеть резиновый колпак на картер цилиндра и закрепить его стяжным кольцом;
  • прокачать тормозную систему.

При сборке главного цилиндра ГАЗ-66 учесть, что в полость главного цилиндра привода сцепления клапан избыточного давления не устанавливают, а поршни упираются в крышку.



Как работают главные цилиндры и комбинированные клапаны

Вы найдете комбинированный клапан на большинстве автомобилей с передними дисковыми тормозами и задними барабанными тормозами.

Расположение комбинированного клапана

Клапан выполняет работу трех отдельных устройств:

  • Дозирующий клапан
  • Реле перепада давления
  • Дозирующий клапан

Секции комбинированных клапанов

Дозирующий клапан
Секция дозирующего клапана комбинированного клапана требуется на автомобилях с дисковыми тормозами на передних колесах и барабанными тормозами на задних колесах.Если вы читали, как работают дисковые тормоза и как работают барабанные тормоза, вы знаете, что колодка дискового тормоза обычно соприкасается с диском, а колодки барабанного тормоза обычно отрываются от барабана. Из-за этого дисковые тормоза могут включаться раньше, чем барабанные тормоза, когда вы нажимаете педаль тормоза вниз.

Дозирующий клапан компенсирует это, заставляя барабанные тормоза включаться непосредственно перед дисковыми тормозами. Дозирующий клапан не допускает никакого давления на дисковые тормоза до тех пор, пока не будет достигнуто пороговое давление .Пороговое давление низкое по сравнению с максимальным давлением в тормозной системе, поэтому барабанные тормоза едва срабатывают, прежде чем сработают дисковые тормоза.

Задние тормоза включаются раньше, чем передние, что обеспечивает большую стабильность при торможении. Применение задних тормозов в первую очередь помогает удерживать автомобиль на прямой, так же как руль помогает самолету лететь по прямой.

Реле перепада давления
Клапан перепада давления — это устройство, которое предупреждает вас о утечке в одном из тормозных контуров.Клапан содержит поршень особой формы в центре цилиндра. Каждая сторона поршня подвергается давлению в одном из двух тормозных контуров. Пока давление в обоих контурах одинаково, поршень будет оставаться в центре своего цилиндра. Но если на одной стороне возникнет утечка, давление в этом контуре упадет, что приведет к смещению поршня из центра. Это замыкает выключатель, который включает свет на приборной панели автомобиля. Провода для этого переключателя видны на картинке выше.

Дозирующий клапан
Дозирующий клапан снижает давление на задние тормоза. Независимо от типа тормозов в автомобиле, задние тормоза требуют меньшего усилия, чем передние.

Величина тормозного усилия, которое может быть приложено к колесу без блокировки, зависит от веса колеса. Больший вес означает, что можно применить большее тормозное усилие. Если вы когда-либо нажимали на тормоза, вы знаете, что резкая остановка заставляет вашу машину наклоняться вперед.Передняя часть становится ниже, а задняя — выше. Это связано с тем, что при остановке на переднюю часть автомобиля переносится большой вес. Кроме того, большинство автомобилей имеют больший вес над передними колесами, потому что именно там расположен двигатель.

Если бы равное тормозное усилие было приложено ко всем четырем колесам во время остановки, задние колеса заблокировались бы на раньше передних колес. Дозирующий клапан пропускает только определенную часть давления на задние колеса, так что передние колеса прикладывают большее тормозное усилие.Если бы пропорциональный клапан был установлен на 70 процентов, а тормозное давление составляло 1000 фунтов на квадратный дюйм (psi) для передних тормозов, то задние тормоза получили бы 700 psi.

Для получения дополнительной информации о главных цилиндрах и комбинированных клапанах и связанных темах просмотрите ссылки на следующей странице.

Признаки неисправности или неисправности главного тормозного цилиндра

Главный тормозной цилиндр — один из важнейших компонентов тормозных систем современных автомобилей.Он служит главным клапаном, который проталкивает тормозную жидкость по тормозным магистралям, поэтому тормозные суппорты могут прижимать колодки к роторам. Он работает, проталкивая металлический стержень через цилиндр, чтобы протолкнуть жидкость через тормозную систему к колесам. Один конец этого стержня прикреплен к педали и приводится в действие при нажатии на педаль. Обычно неисправный главный тормозной цилиндр вызывает один из этих 4 симптомов, которые предупреждают водителя о необходимости обслуживания.

1. Ненормальное поведение педали тормоза

Одним из первых симптомов, обычно связанных с неисправным или неисправным главным тормозным цилиндром, является ненормальное поведение педали тормоза.Главный цилиндр — это компонент, который создает все давление для тормозной системы, и если у него возникают какие-либо проблемы с уплотнением или распределением давления, это может ощущаться в педали. При постоянном использовании с течением времени уплотнения внутри цилиндра могут изнашиваться и образовывать внутренние утечки. Неисправный главный тормозной цилиндр может привести к тому, что педаль будет казаться мягкой, пористой или медленно опускаться на пол при нажатии.

2. Загрязненная тормозная жидкость

Еще один признак неисправности главного тормозного цилиндра — загрязненная тормозная жидкость.В главных тормозных цилиндрах используются резиновые уплотнения, которые со временем могут сломаться и изнашиваться. Когда они это сделают, они могут загрязнить тормозную жидкость и превратить ее в темно-коричневый или черный цвет. Помимо загрязнения жидкости, главный тормозной цилиндр с изношенными уплотнениями не сможет эффективно удерживать тормозное давление и может привести к тому, что педаль станет мягкой или медленно опускается на пол.

3. Утечка тормозной жидкости

Утечка тормозной жидкости из главного цилиндра или незакрепленных резервуаров на цилиндре, удерживающих жидкость до критических уровней тормозной жидкости.Главный тормозной цилиндр нуждается в достаточном количестве жидкости для создания необходимого гидравлического давления для замедления автомобиля. В этой ситуации вам потребуется заменить главный тормозной цилиндр. Если не решить эту проблему, ваша способность замедлить автомобиль будет ограничена.

4. Загорается индикатор двигателя.

Еще один симптом, обычно наблюдаемый для новых автомобилей, — это горящая лампа проверки двигателя. Тормозные системы на новых автомобилях могут иметь датчики уровня тормозной жидкости и давления, установленные в главном цилиндре.Эти датчики предназначены для обнаружения любых проблем с давлением тормозной жидкости автомобиля, которое создается главным цилиндром. Если они обнаруживают, что давление упало, возможно, это связано с проблемой с главным цилиндром. Такие проблемы также могут вызвать зажигание сигнальной лампы тормоза.

Главный тормозной цилиндр, по сути, является сердцем тормозной системы и жизненно важен для надежной работы тормозов. Это важный компонент характеристик управляемости и безопасности транспортного средства.Транспортное средство с неисправным главным тормозным цилиндром будет иметь неработающие или неисправные тормоза, и поэтому движение будет небезопасным. По этой причине, если вы подозреваете, что у вашего главного тормозного цилиндра возникла проблема, обратитесь к профессиональному технику для диагностики тормозной системы, чтобы определить, нуждается ли автомобиль в замене главного тормозного цилиндра.

% PDF-1.4 % 15 0 obj> эндобдж xref 15 532 0000000016 00000 н. 0000011912 00000 п. 0000010936 00000 п. 0000011992 00000 п. 0000012171 00000 п. 0000019044 00000 п. 0000019120 00000 н. 0000019359 00000 п. 0000019582 00000 п. 0000019811 00000 п. 0000019853 00000 п. 0000019895 00000 п. 0000019937 00000 п. 0000019979 00000 п. 0000020021 00000 н. 0000020063 00000 н. 0000020105 00000 п. 0000020147 00000 п. 0000020190 00000 п. 0000020232 00000 п. 0000020274 00000 п. 0000020316 00000 п. 0000020358 00000 п. 0000020400 00000 п. 0000020442 00000 п. 0000020484 00000 п. 0000020526 00000 п. 0000020568 00000 н. 0000020726 00000 п. 0000021187 00000 п. 0000021589 00000 п. 0000022829 00000 н. 0000023987 00000 п. 0000024974 00000 п. 0000025842 00000 п. 0000026905 00000 п. 0000028007 00000 п. 0000028041 00000 п. 0000029282 00000 п. 0000032021 00000 п. 0000034690 00000 н. 0000034764 00000 п. 0000034844 00000 п. 0000034921 00000 п. 0000034998 00000 н. 0000035075 00000 п. 0000035155 00000 п. 0000035235 00000 п. 0000035315 00000 п. 0000035395 00000 п. 0000035478 00000 п. 0000035558 00000 п. 0000035635 00000 п. 0000035715 00000 п. 0000035789 00000 п. 0000035866 00000 п. 0000035940 00000 п. 0000036014 00000 п. 0000036088 00000 п. 0000036259 00000 п. 0000036424 00000 н. 0000036589 00000 п. 0000036735 00000 п. 0000036911 00000 п. 0000037087 00000 п. 0000037267 00000 п. 0000037443 00000 п. 0000037623 00000 п. 0000037788 00000 п. 0000037989 00000 п. 0000038175 00000 п. 0000038362 00000 п. 0000038550 00000 п. 0000038721 00000 п. 0000038892 00000 п. 0000039086 00000 п. 0000039262 00000 п. 0000039458 00000 п. 0000039639 00000 п. 0000039841 00000 п. 0000040023 00000 п. 0000040230 00000 п. 0000040412 00000 п. 0000040618 00000 п. 0000040800 00000 п. 0000041018 00000 п. 0000041231 00000 п. 0000041439 00000 п. 0000041622 00000 н. 0000041814 00000 п. 0000042034 00000 п. 0000042224 00000 п. 0000042448 00000 п. 0000042598 00000 н. 0000042819 00000 п. 0000043016 00000 п. 0000043169 00000 п. 0000043390 00000 п. 0000043581 00000 п. 0000043740 00000 п. 0000043955 00000 п. 0000044150 00000 п. 0000044313 00000 п. 0000044530 00000 п. 0000044727 00000 п. 0000044893 00000 п. 0000045092 00000 п. 0000045261 00000 п. 0000045481 00000 п. 0000045672 00000 п. 0000045842 00000 п. 0000046012 00000 п. 0000046205 00000 п. 0000046375 00000 п. 0000046565 00000 п. 0000046735 00000 п. 0000046934 00000 п. 0000047104 00000 п. 0000047301 00000 п. 0000047521 00000 п. 0000047691 00000 п. 0000047908 00000 н. 0000048103 00000 п. 0000048273 00000 н. 0000048443 00000 п. 0000048646 00000 н. 0000048868 00000 н. 0000049063 00000 н. 0000049233 00000 п. 0000049456 00000 п. 0000049654 00000 п. 0000049824 00000 п. 0000049994 00000 н. 0000050189 00000 п. 0000050359 00000 п. 0000050562 00000 п. 0000050780 00000 п. 0000050976 00000 п. 0000051146 00000 п. 0000051378 00000 п. 0000051576 00000 п. 0000051754 00000 п. 0000051983 00000 п. 0000052179 00000 п. 0000052361 00000 п. 0000052589 00000 п. 0000052788 00000 н. 0000052966 00000 п. 0000053193 00000 п. 0000053388 00000 п. 0000053570 00000 п. 0000053794 00000 п. 0000053995 00000 п. 0000054175 00000 п. 0000054404 00000 п. 0000054600 00000 п. 0000054787 00000 п. 0000055015 00000 п. 0000055214 00000 п. 0000055398 00000 п. 0000055620 00000 п. 0000055814 00000 п. 0000055998 00000 н. 0000056221 00000 п. 0000056420 00000 н. 0000056604 00000 п. 0000056818 00000 п. 0000057037 00000 п. 0000057226 00000 п. 0000057425 00000 п. 0000057606 00000 п. 0000057825 00000 п. 0000058019 00000 п. 0000058203 00000 п. 0000058417 00000 п. 0000058615 00000 п. 0000058800 00000 п. 0000059020 00000 н. 0000059214 00000 п. 0000059411 00000 п. 0000059629 00000 н. 0000059852 00000 п. 0000060042 00000 п. 0000060241 00000 п. 0000060422 00000 п. 0000060633 00000 п. 0000060819 00000 п. 0000061032 00000 п. 0000061226 00000 п. 0000061417 00000 п. 0000061632 00000 п. 0000061831 00000 п. 0000062016 00000 п. 0000062233 00000 п. 0000062432 00000 п. 0000062617 00000 п. 0000062858 00000 п. 0000063040 00000 п. 0000063289 00000 п. 0000063481 00000 п. 0000063723 00000 п. 0000063910 00000 п. 0000064151 00000 п. 0000064328 00000 п. 0000064503 00000 п. 0000064735 00000 п. 0000064912 00000 н. 0000065087 00000 п. 0000065331 00000 п. 0000065507 00000 п. 0000065692 00000 п. 0000065925 00000 п. 0000066101 00000 п. 0000066332 00000 п. 0000066574 00000 п. 0000066749 00000 п. 0000066989 00000 п. 0000067166 00000 п. 0000067402 00000 п. 0000067583 00000 п. 0000067827 00000 н. 0000067998 00000 н. 0000068233 00000 п. 0000068410 00000 п. 0000068635 00000 п. 0000068810 00000 п. 0000069043 00000 п. 0000069225 00000 п. 0000069402 00000 п. 0000069628 00000 п. 0000069799 00000 п. 0000070013 00000 п. 0000070188 00000 п. 0000070403 00000 п. 0000070591 00000 п. 0000070800 00000 п. 0000070971 00000 п. 0000071176 00000 п. 0000071358 00000 п. 0000071573 00000 п. 0000071787 00000 п. 0000072010 00000 п. 0000072496 00000 п. 0000072717 00000 п. 0000072943 00000 п. 0000073455 00000 п. 0000073685 00000 п. 0000073860 00000 п. 0000074081 00000 п. 0000074252 00000 п. 0000074476 00000 п. 0000074659 00000 п. 0000074874 00000 п. 0000075051 00000 п. 0000075262 00000 п. 0000075445 00000 п. 0000075652 00000 п. 0000075868 00000 п. 0000076078 00000 п. 0000076249 00000 п. 0000076457 00000 п. 0000076632 00000 п. 0000076852 00000 п. 0000077081 00000 п. 0000077294 00000 п. 0000077477 00000 п. 0000077697 00000 п. 0000077868 00000 п. 0000078078 00000 п. 0000078303 00000 п. 0000078487 00000 п. 0000078707 00000 п. 0000078919 00000 п. 0000079145 00000 п. 0000079354 00000 п. 0000079531 00000 п. 0000079753 00000 п. 0000079966 00000 н. 0000080141 00000 п. 0000080372 00000 п. 0000080543 00000 п. 0000080738 00000 п. 0000080915 00000 п. 0000081103 00000 п. 0000081300 00000 п. 0000081493 00000 п. 0000081674 00000 п. 0000081877 00000 п. 0000082057 00000 п. 0000082240 00000 п. 0000082415 00000 п. 0000082604 00000 п. 0000082798 00000 н. 0000082986 00000 п. 0000083182 00000 п. 0000083352 00000 п. 0000083529 00000 п. 0000083704 00000 п. 0000083870 00000 п. 0000084026 00000 п. 0000084182 00000 п. 0000084378 00000 п. 0000084567 00000 п. 0000084742 00000 п. 0000084898 00000 н. 0000085092 00000 п. 0000085263 00000 п. 0000085451 00000 п. 0000085629 00000 п. 0000085828 00000 п. 0000086016 00000 п. 0000086191 00000 п. 0000086383 00000 п. 0000086565 00000 п. 0000086753 00000 п. 0000086941 00000 п. 0000087138 00000 п. 0000087330 00000 п. 0000087509 00000 п. 0000087684 00000 п. 0000087868 00000 п. 0000088062 00000 п. 0000088233 00000 п. 0000088417 00000 п. 0000088592 00000 п. 0000088766 00000 п. 0000088950 00000 п. 0000089143 00000 п. 0000089314 00000 п. 0000089506 00000 п. 0000089686 00000 п. 0000089873 00000 п. 00000

00000 п. 00000

00000 п. 00000

00000 п. 0000090619 00000 п. 0000090796 00000 н. 0000090990 00000 н. 0000091179 00000 п. 0000091354 00000 п. 0000091543 00000 п. 0000091714 00000 п. 0000091902 00000 п. 0000092080 00000 п. 0000092268 00000 н. 0000092444 00000 п. 0000092628 00000 п. 0000092799 00000 н. 0000092980 00000 п. 0000093151 00000 п. 0000093331 00000 п. 0000093505 00000 п. 0000093682 00000 п. 0000093856 00000 п. 0000094037 00000 п. 0000094187 00000 п. 0000094365 00000 п. 0000094521 00000 п. 0000094671 00000 п. 0000094845 00000 п. 0000095016 00000 п. 0000095200 00000 н. 0000095384 00000 п. 0000095537 00000 п. 0000095718 00000 п. 0000095884 00000 п. 0000096058 00000 п. 0000096262 00000 п. 0000096433 00000 п. 0000096640 00000 п. 0000096821 00000 п. 0000097026 00000 п. 0000097229 00000 п. 0000097441 00000 п. 0000097644 00000 п. 0000097825 00000 п. 0000098034 00000 п. 0000098240 00000 п. 0000098448 00000 п. 0000098658 00000 п. 0000098836 00000 п. 0000099042 00000 н. 0000099251 00000 п. 0000099425 00000 н. 0000099633 00000 н. 0000099807 00000 п. 0000100019 00000 п. 0000100199 00000 н. 0000100343 00000 н. 0000100555 00000 н. 0000100763 00000 н. 0000100972 00000 н. 0000101179 00000 п. 0000101363 00000 н. 0000101571 00000 н. 0000101742 00000 н. 0000101945 00000 н. 0000102154 00000 п. 0000102350 00000 н. 0000102531 00000 н. 0000102738 00000 н. 0000102914 00000 н. 0000103118 00000 п. 0000103321 00000 п. 0000103499 00000 н. 0000103699 00000 н. 0000103891 00000 н. 0000104085 00000 н. 0000104282 00000 п. 0000104463 00000 н. 0000104654 00000 н. 0000104825 00000 н. 0000105018 00000 н. 0000105193 00000 п. 0000105371 00000 п. 0000105549 00000 п. 0000105734 00000 п. 0000105917 00000 н. 0000106093 00000 п. 0000106279 00000 н. 0000106464 00000 н. 0000106644 00000 н. 0000106832 00000 н. 0000107015 00000 н. 0000107206 00000 н. 0000107343 00000 п. 0000107527 00000 н. 0000107698 00000 п. 0000107845 00000 н. 0000108043 00000 н. 0000108196 00000 п. 0000108359 00000 н. 0000108531 00000 н. 0000108712 00000 н. 0000108903 00000 н. 0000109079 00000 п. 0000109253 00000 н. 0000109448 00000 н. 0000109623 00000 п. 0000109797 00000 п. 0000109989 00000 н. 0000110165 00000 н. 0000110360 00000 п. 0000110534 00000 п. 0000110712 00000 н. 0000110899 00000 н. 0000111075 00000 н. 0000111276 00000 н. 0000111447 00000 н. 0000111647 00000 н. 0000111821 00000 н. 0000112027 00000 н. 0000112226 00000 н. 0000112402 00000 н. 0000112605 00000 н. 0000112807 00000 н. 0000112981 00000 п. 0000113196 00000 н. 0000113372 00000 н. 0000113551 00000 н. 0000113750 00000 н. 0000113946 00000 н. 0000114145 00000 н. 0000114356 00000 п. 0000114530 00000 н. 0000114717 00000 н. 0000114921 00000 н. 0000115095 00000 н. 0000115299 00000 н. 0000115473 00000 н. 0000115684 00000 н. 0000115858 00000 н. 0000116034 00000 н. 0000116214 00000 н. 0000116420 00000 н. 0000116591 00000 н. 0000116767 00000 н. 0000116972 00000 н. 0000117148 00000 н. 0000117324 00000 н. 0000117533 00000 н. 0000117707 00000 н. 0000117881 00000 н. 0000118095 00000 н. 0000118301 00000 н. 0000118488 00000 н. 0000118691 00000 п. 0000118882 00000 н. 0000119085 00000 н. 0000119271 00000 н. 0000119477 00000 н. 0000119666 00000 н. 0000119873 00000 н. 0000120061 00000 н. 0000120265 00000 н. 0000120454 00000 н. 0000120662 00000 н. 0000120848 00000 н. 0000121050 00000 н. 0000121240 00000 н. 0000121449 00000 н. Dw! 6kb Հ 9 TEx + dz89ЃG’V = ߗ

Как узнать, неисправен ли усилитель тормозов или главный цилиндр?

Вы столкнулись с проблемой с автомобильными тормозами и находите ее затруднительной, как определить, неисправен ли усилитель тормозов или главный цилиндр ? Затем, не теряя много времени, найдите следующие симптомы в тормозной системе и следуйте советам по немедленному обслуживанию для соответствующей детали, которая работает плохо.

Признаки: как определить, неисправен ли усилитель тормозов или главный цилиндр

Тормозной усилитель, соединяющий педаль тормоза и главный цилиндр, как известно, подавляет высокое давление жидкости за счет сохраненного в нем вакуума. Фактически, с этим усилителем водителю не нужно оказывать дополнительное давление на педаль при остановке или снижении скорости автомобиля.

Напротив, главный цилиндр, который есть сегодня в каждом современном автомобиле, начинает работать при нажатии на педаль тормоза.Он выталкивает жидкость из резервуаров в трубопроводы тормозной системы, что оказывает давление на тормоза. И, наконец, это давление замедляет машину или заставляет ее останавливаться.

Теперь, после понимания основного значения и функционирования этих компонентов, давайте изучим , как определить, неисправен ли усилитель тормозов или главный цилиндр ?

1. Признаки неисправности усилителя тормозов

Автомобиль останавливается на большем расстоянии

Когда пузырьки воздуха попадают в тормозные магистрали через главный цилиндр, давление снижается, что приводит к очень мягкому срабатыванию тормоза.Эта ситуация требует немедленного осмотра клапана (отвечающего за удаление лишних пузырьков воздуха внутри системы). В противном случае проблема остановки транспортного средства на большем расстоянии после включения тормоза не исчезла бы.

ПОДРОБНЕЕ:

Необходимо приложить большее усилие к педали тормоза

Обратный клапан отвечает за контроль давления внутри главного цилиндра. Если этот клапан начинает создавать проблемы, он превращает мягкую и плавную педаль в педаль агрессивного и жесткого тормоза.Поэтому, если становится трудно задействовать педаль тормоза, обратитесь за помощью к сертифицированному механику.

Посмотрите, как определить, неисправен ли усилитель тормозов или главный цилиндр. Источник: Youtube

Двигатель заглох

Когда диафрагма внутри усилителя тормозов выходит из строя, избыточный вакуум попадает в систему из двигателя. В результате при нажатии на тормоз двигатель глохнет, что впоследствии может вызвать более серьезные проблемы.

Поэтому, прежде чем вы столкнетесь с каким-либо случаем отказа тормозов, лучше отвезти свой автомобиль к ближайшему квалифицированному специалисту.

2. Признаки неисправности главного цилиндра

Ненормальное поведение педали сцепления

Если вам нужно оказать дополнительное давление на педаль тормоза, есть вероятность, что в главном цилиндре есть воздух внутри, что в дальнейшем вызывает утечку жидкости.

Или, если педаль тормоза нажимает сама, это означает, что нагретая тормозная жидкость не может расширяться. Из-за этого возникает дополнительное давление на тормозные магистрали.

Изношенные уплотнения главного цилиндра

Резиновая прокладка на главном цилиндре изнашивается со временем.И, если эти уплотнения не заменить своевременно, они могут загрязнить тормозную жидкость. Таким образом, педаль становится мягкой и рыхлой или медленно опускается на пол.

Поищите, как определить, неисправен ли усилитель тормозов или главный цилиндр. Источник: Rio International.

После того, как знает, как определить, неисправен ли усилитель тормозов или главный цилиндр, несет ответственность за контроль тормозной системы автомобиля. И в случае, если вы обнаружите какой-либо из вышеперечисленных симптомов в своем автомобиле, лучше обратиться к опытным механикам.

Математика главного цилиндра

— JOES Racing Products

Как мы используем давление для определения смещения тормозов?

Карл Буш: Хотя идеальной целью являются гонки с идеально отцентрованным балансиром, в реальности это случается редко. Кроме того, одним из преимуществ использования регулируемого балансира является возможность регулировки этого рычага для оптимизации управляемости и комфорта водителя на трассе. Пытаться измерить разделение кредитного плеча после гонки на балансировочной планке сложно и нереально.Однако использование манометров для измерения перепада давления s при любой настройке балансира относительно просто. Тормозные манометры покажут фактическое разделение давления в автомобиле на основе настроек балансира, сделанных водителем. Затем эти давления могут быть умножены на эффективные площади расточки поршня суппорта для расчета последних настроек статического смещения на трассе.

Возвращаясь к нашему примеру (обычная установка), если мы приложим 50 фунтов силы ноги к педали 6: 1, мы создадим 300 фунтов силы против балансира.Если балансир идеально отцентрован, он равномерно распределяет эту силу на каждый главный цилиндр. Поскольку каждый главный цилиндр получает равное усилие в 150 фунтов, главный цилиндр 7/8 дюйма должен выдавать 250 фунтов на квадратный дюйм (по расчетам Джеффа: 250 фунтов на квадратный дюйм получается из 150, разделенных на 0,6, что является математическим результатом 7/8 дюйма для главного цилиндра), в то время как задний 1-дюймовый главный цилиндр производит 192 фунта на квадратный дюйм (по расчетам Джеффа: 192 фунта на квадратный дюйм получается из 150, деленной на 0,785, что является математическим результатом 1 дюйм главного цилиндра). При практическом использовании манометров для сравнений можно использовать любой уровень усилия и давления.Конечный результат будет таким же.

Когда переднее давление в 250 фунтов на квадратный дюйм от главного цилиндра 7/8 дюйма умножается на 4,8 дюйма площади отверстия суппорта переднего поршня 1,75 дюйма переднего суппорта, мы получаем переднее зажимное усилие 1200. На задней части мы будет иметь площадь суппорта 192 PSI x 2,97 дюйма или 570 фунтов силы зажима заднего суппорта. Сравнивая общую прижимную силу передних и задних колес таким же образом, как если бы вы сравнивали веса колес для баланса, мы бы увидели, что этот автомобиль имеет в общей сложности 1770 фунтов силы зажима суппорта при этих линейных давлениях с 1200 фунтами или 67.8% на лицевой стороне. Это тот же коэффициент статической смещения, который был измерен с использованием общих коэффициентов левериджа драйверов.

Теперь, если бы у всех автомобилей и водителей были одинаковые требования к торможению и ощущениям от педали, нам бы никогда не потребовалось что-либо регулировать. Но каждая машина и каждый водитель уникальны, и в них будут внесены изменения.

Примеры передаточных чисел, которые использовались здесь, очень распространены во многих шорт-трековых асфальтовых автомобилях. Но ваша машина по разным причинам может иметь совершенно разные требования.Как гонщик или руководитель экипажа, вы можете использовать эти формулы для сопоставления существующих настроек тормозов на вашем собственном гоночном автомобиле, а затем принимать расчетные решения, когда желаемое управление или ощущение водителя не достигается. Неспособность достичь желаемого уклона или ощущения водителя от педали — это признак того, что вам нужно будет оценить свой выбор компонентов и рассмотреть возможные альтернативы. Используя формулы в этих примерах, вы можете точно рассчитать, что повлияет на изменение компонента, которое повлияет на ваш существующий базовый план, и записать эти окончательные соотношения в свои записи, чтобы использовать их для будущих корректировок и настроить для любого заданного типа или условий дорожки.

Общие компоненты тормозной системы и краткие описания — Rx Mechanic

Все автомобили имеют несколько систем. Они обязательны и будут присутствовать, пока существуют автомобили. Одна из них — ваша тормозная система. Компоненты тормозной системы могут различаться в зависимости от марки и модели, но в целом они работают по одному и тому же принципу. Сегодня мы поможем вам разобраться в компонентах и ​​их важности. Ваша тормозная система должна быть в идеальном состоянии 24/7/365.

Что такое тормозная система?

Тормозная система используется для остановки колес автомобиля и, следовательно, для остановки автомобиля . Во всех системах для работы используется гидравлическая жидкость, и вам может потребоваться самостоятельно прокачать тормозную систему, чтобы добиться максимальной производительности. Компоненты тормозной системы не будут работать должным образом, если внутри системы находится воздух.

Тормозная система сложная и состоит из множества компонентов. С другой стороны, мы видим, что это работает по очень простому принципу.Когда вы нажимаете педаль тормоза, масло достигает суппортов на всех 4 колесах и оказывает давление на поршни суппортов. Они прижимают колодки к роторам или дискам и вызывают трение. Это также означает, что колеса будут замедлять свое вращение и, следовательно, замедлить движение автомобиля. Производительность измеряется в тормозном пути, и мы видим, что гиперкары могут останавливаться на скорости 20-30 футов со скоростью 60 миль в час. Обычные автомобили имеют менее мощные тормоза, поэтому им потребуется большее расстояние, чтобы остановиться.

Типы тормозной системы включают роторы с суппортами и барабанами.Первая система была внедрена в автомобили с 60-х годов, и до сих пор остается наиболее эффективным методом. Барабаны обычно устарели, и мы можем видеть их на старых автомобилях или на задних колесах более доступных новых автомобилей. Они менее эффективны, чем роторные системы, и не так безопасны, как можно было бы ожидать. Каждая из этих систем известна как гидравлическая тормозная система. Это означает, что для остановки автомобиля используется гидравлическая жидкость. Это единственные типы тормозных систем, доступные на всех автомобилях.

Высоки шансы, что у вашего автомобиля есть роторы с суппортами.Вы можете видеть их сквозь спицы колеса, и вам следует потратить много времени на то, чтобы убедиться, что система работает должным образом. Одна из важных частей технического обслуживания — это знать, как удалить воздух из барабанных тормозов или роторных систем. Процесс такой же.

Компоненты тормозной системы и краткое описание

Теперь вы знаете, что такое тормозная система и как она работает, но вам все еще нужно кое-что знать об основных компонентах этих систем. Ниже приведены все детали, которые уже есть в вашем автомобиле, и вы можете проверить их состояние в любой момент.Это наиболее полный список запчастей тормозной системы, который вы можете найти в наши дни.

Колодка тормозная

Тормозные колодки используются для систем с роторами . У каждого суппорта будет две колодки, и они будут вызывать трение, буквально зацепляясь за ротор. Когда это произойдет, автомобиль замедлится. Тормозные колодки изготавливаются из смеси материалов, в том числе из латуни и многих других. Цель состоит в том, чтобы вызвать как можно большее трение при включении тормоза. Эту деталь следует заменить, как только вы услышите звук при торможении или после определенного пробега, который будет предоставлен производителем тормозных колодок или автомобилем.Обычно более мягкие колодки, обеспечивающие лучшее торможение, необходимо заменять после меньшего пробега. Старые тормозные колодки могут значительно ухудшить работу тормозной системы.

Колодки тормозные

Тормозные колодки выполняют ту же роль, что и тормозные колодки, но работают совершенно противоположным образом. Они расположены внутри барабана , который расположен на оси. Когда вы нажимаете на тормоз, шоу расширяется и вызывает трение с барабанами. Это заставляет вашу машину замедляться.У них есть рабочий цилиндр, на котором установлено устройство для прокачки тормозов, которое используется для удаления захваченного воздуха. Имейте в виду, что это устаревшая система, и вы не найдете ее в новых автомобилях. Несколько десятилетий назад это было обычным явлением, а сегодня оно есть только в маленьких дешевых автомобилях.

Тормозной ротор / Диск

Здесь мы можем увидеть одну из основных частей дисковых тормозов . Название происходит от этой части. Это массивные роторы, которые вы видите сквозь колесо, и они вращаются вместе с автомобилем. Как только педаль тормоза нажата, тормозные колодки давят на ротор и заставляют его останавливаться.Эта система усовершенствована по сравнению с барабанами, и ее можно увидеть во всех современных автомобилях. Это также обязательно для спортивных автомобилей и может улучшить ваш автомобиль. Эти компоненты тормозной системы обычно имеют отверстия, предназначенные для охлаждения роторов и удаления камней и грязи. Двумя основными типами являются стандартные и вентилируемые роторы.

Барабан тормозной

Тормозные барабаны используются вместе с тормозными колодками . Если вы помните, мы упоминали, что тормозные колодки расширяются и вызывают трение с тормозными барабанами.Название передано просто потому, что этот компонент выглядит как барабан. В конце концов, вам придется заменить барабаны. Постоянное трение приводит к потере материала и снижению тормозной способности. Одним из дополнительных недостатков этой системы является отсутствие краски на барабанах. Со временем они заржавеют, что не снижает их прочности, но отрицательно сказывается на внешнем виде.

Тормозной суппорт

Тормозной суппорт используется вместе с тормозными дисками. Он не движется, но в нем есть подвижные тормозные колодки.Это компонент, который вы можете увидеть на большинстве автомобилей. Он массивный или достаточно большой, а размер зависит от размера ротора. Для более крупных роторов требуются суппорты и тормозные колодки большего размера. Следует добавить, что тормозные суппорты легко снимаются и при необходимости перекрашиваются. Они содержат поршни, которые используют масло для прижатия тормозных колодок . Больше поршней, более сильное давление и лучшая тормозная способность. Смазка для тормозных суппортов используется для смазывания поверхностей контакта тормозных колодок и поршней.

Читайте также: Тормозной суппорт заедает в горячем состоянии [Причины и способы устранения]

Усилитель тормозов

Усилитель тормозов сейчас входит в стандартную комплектацию, но не несколько десятилетий назад. Расположение между педалью тормоза и главным тормозным цилиндром. Цель — увеличить давление на педаль и улучшить тормозное усилие. Он использует вакуум от двигателя, что означает, что двигатель должен работать, чтобы иметь тормоза. Вот почему никогда не стоит останавливать машину на спуске.Вы буквально потеряете тормоза. Это опасная ситуация, в которой вы можете стать причиной аварии. Ваши тормоза могут едва работать, но это зависит от автомобиля.

Главный тормозной цилиндр

В каждом автомобиле есть один из этих цилиндров. Он расположен на конце педали тормоза и используется для распределения жидкости и давления по всем рабочим цилиндрам. Они присутствуют на каждом колесе и отвечают за торможение. Главный цилиндр обычно имеет емкость с тормозной жидкостью, что соответствует названию.

Читайте также: Каковы симптомы неисправного главного тормозного цилиндра

Педаль тормоза

Об этом компоненте говорить не приходится. Педаль тормоза — это часть тормозной системы, которая находится внутри кабины. Если у вас автомобиль с автоматической коробкой передач, у вас будут 2 педали , тормоз и дроссель. Если у вас механическая коробка передач, у вас будет три педали. Педаль тормоза находится посередине. Два других — сцепление и дроссельная заслонка. Размер и форма педалей тормоза могут быть разными, и примеров тому бесчисленное множество.Как правило, автомобили с автоматической коробкой передач имеют большую педаль, чем автомобили с механической коробкой передач.

Читайте также: Педаль тормоза упирается в пол при работающем двигателе [Причины и способы устранения]

Колесные цилиндры

Если вы прочитали все вышеперечисленное, вы знаете, что все автомобили имеют один главный цилиндр и 4 рабочих или колесных цилиндра. Их задача — получить давление и жидкость из главного цилиндра с помощью трубок и шлангов и подать давление на тормозные колодки или тормозные колодки.Назначение может быть одинаковым, но эти два цилиндра не выглядят одинаково. Суппорт — это рабочий или колесный цилиндр, в то время как барабанные тормоза используют различных цилиндров, расположенных внутри барабана . Они намного меньше и имеют две стороны, которые расширяются при нажатии на педаль тормоза. Вы можете найти более подробную информацию о деталях тормозного суппорта.

Бачок тормозной жидкости

Как следует из названия, этот компонент содержит тормозную жидкость . Цвет тормозной жидкости должен быть желтым или коричневым.Красный цвет не подходит, а темный означает, что в системе возникла проблема. Вы должны помнить, что тормозная жидкость предназначена специально для этой цели. Он не сжимается, что означает, что он сможет передавать давление на рабочие цилиндры. Обычное масло сжимается, а это значит, что оно не сможет передать это давление. Вы потеряете тормоза, и вы не сможете остановиться. Воздух также может сжиматься, поэтому необходимо удалить воздух из тормозной системы при замене некоторых компонентов, включая тормозное масло и емкость с тормозным маслом.Почти все контейнеры имеют проводку, ведущую вверх, чтобы они могли определять, когда уровень тормозной жидкости ниже минимального.

Трубка тормозная

Это еще один компонент, который работает именно так, как следует из названия. Трубка тормозного шланга проходит между главным и подчиненными цилиндрами. Они есть во всех автомобилях, и в большинстве случаев они сделаны из меди или латуни. Цель состоит в том, чтобы противостоять этому давлению и не подвергаться коррозии со временем. Эти трубы обычно защищены. Они могут проходить через салон автомобиля и удерживаются на месте.Если эта труба сломается, вам придется как можно скорее заменить ее. Потеря давления и жидкости означает, что тормоза не работают .

Модуль АБС

ABS означает антиблокировочная тормозная система , и она работает так, как вы думаете. Основная цель — предотвратить блокировку и занос колес. Все новые автомобили имеют эти модули, и они важнее, чем вы думаете. У автомобиля обычно есть датчики, расположенные на всех 4 колесах. В моторном отсеке будет расположен один модуль, известный как модуль ABS, и он будет записывать данные, полученные от этих датчиков и тормозной системы.Затем он рассчитает, когда и какое усилие нужно приложить, чтобы предотвратить занос. Вам нужно точное название частей пресса, чтобы получить запасную часть для вашего автомобиля.

Вам может понравиться: Как удалить воздух из модуля АБС без сканирующего прибора

Категории компонентов тормозной системы — YouTube

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Q: Из чего состоит тормозная система?

Компоненты гидравлической тормозной системы: педаль тормоза, усилитель тормозов, трубопроводы главного цилиндра, подчиненные цилиндры, тормозные поршни, колодки и роторы.Имеется в виду автомобили с дисковыми тормозами. Те, у которых есть барабаны, также имеют первые 4 компонента, но дополнительные включают тормозные колодки и барабаны. Это более старая и менее эффективная система.

В: Какие два типа тормозных систем?

Двумя основными типами тормозов являются зубчатые и барабанные. Барабанные тормоза старше и обладают меньшей производительностью из-за трения между барабаном и тормозными колодками. Обычно эта система есть в старых автомобилях или в некоторых новых, но только на задних колесах.Дисковые тормоза имеют роторы и суппорты вместо барабанов и тормозных колодок. Они намного эффективнее. Обе части и функции тормозной системы идентичны.

Q: Как работает тормозная система в транспортных средствах?

Способ очень простой. Короче говоря, когда мы нажимаем на педаль, жидкость проходит по трубе и достигает суппорта или рабочего цилиндра. Он окажет давление на колодки или тормозные колодки, что вызовет трение и замедлит автомобиль. Все системы работают одинаково, но их эффективность разная.

Q: Какие тормоза лучше керамические или полуметаллические?

Если не сказать лучшего слова, керамические тормоза — лучший вариант. Вы можете увидеть их на спортивных автомобилях высокого класса, и они превосходны по двум причинам. Первый — лучшее трение при остановке, поэтому машина будет быстрее тормозить. Вторая причина — жаростойкость. Некоторые из этих систем могут работать при температуре 1200 градусов Цельсия. Полуметаллические системы распространены в обычных автомобилях, и они более доступны по цене.

Q: Сколько существует типов дисковых тормозов?

Есть два основных типа. Первый в наши дни старше и реже. Это известно как плавающая система, означающая, что поршень тормозной колодки будет присутствовать только с одной стороны, поскольку такая тормозная мощность id уменьшилась по сравнению с противоположной системой, в которой поршни расположены с обеих сторон. Давление, которое могут создать эти два поршня, намного выше и, следовательно, обеспечивает лучший останов.

Заключение

Это все компоненты тормозной системы, которые есть на вашем текущем автомобиле и те, которые будут у вас на автомобилях будущего.Другой системы остановки нет, и в ближайшее время она не будет изобретена. Следите за тем, чтобы в вашей машине всегда были идеальные тормоза, и вы сможете остановиться, когда захотите или когда захотите.

Подробнее:

Тормоза | Железнодорожный технический сайт

Введение

А движущийся поезд содержит энергию, известную как кинетическая энергия, которая должна быть снятым с поезда, чтобы заставить его остановиться.Простейший способ сделать это — преобразовать энергию в тепло. Преобразование обычно делается путем нанесения контактного материала на вращающиеся колеса или к дискам, прикрепленным к осям. Материал создает трение и преобразует кинетическую энергию в тепло.Колеса замедляются и в конце концов поезд останавливается. Материал, используемый для торможения, обычно в виде блока или колодки.

The подавляющее большинство поездов в мире оснащено тормозными системами. которые используют сжатый воздух в качестве силы для прижимания блоков к колесам или колодки на диски.Эти системы известны как «воздушные тормоза» или «пневматические тормоза». тормоза ». Сжатый воздух передается по поезду через «тормозная магистраль» или, в Северной Америке, «железнодорожная ветка». Смена уровня давления воздуха в трубопроводе вызывает изменение состояния тормоза на каждый автомобиль.Он может задействовать тормоз, отпустить его или удерживать «включенным» после частичное приложение. Система широко используется во всем Мир.

Пневматический тормоз

Пневматический тормоз является стандартным отказоустойчивым тормозом для поездов. железнодорожным транспортом по всему миру.Несмотря на то, что вы думаете, в этом нет никакой тайны. Он основан на простом физическом свойства сжатого воздуха. Итак, здесь следует упрощенное описание пневматической тормозной системы.

Схема на Рисунке 1 показывает основные части пневматической тормозной системы.

Рисунок 1: Схема пневматической тормозной системы. Воздух втягивается в компрессор и хранится в основном резервуаре при давлении 7-10 бар (100-140 фунтов / кв. дюйм). Сжатый воздух из основного резервуара распределяется по поезду. через трубу основного резервуара.На каждом автомобиле подсоединена труба. через тройной клапан во вспомогательный резервуар, в котором хранится воздух для использовать на тормозной системе этого автомобиля. Поток воздуха между вспомогательный бачок и тормозные цилиндры управляются через тройной клапан или распределитель.Достигнут контроль дистрибьютора путем изменения давления во втором трубопроводе, называемом тормозным трубопроводом, который подключен к тормозному крану в кабине водителя. Повышение давления в тормозной магистрали заставляет тормоза отпускать, уменьшая при этом давление вызывает срабатывание тормозов.Схема: Автор.

Кран тормозной водителя

водитель управляет тормозом с помощью клапана в кабине. Тормоз клапан будет иметь (как минимум) следующие положения: «Отпуск», «Бег», «Круг», «Применение» и «Авария».Также может быть Положение «Выключено», при котором клапан не используется.

Рисунок 2: Тормозной клапан водителя Westinghouse № 4 в разрезе с уравнительный клапан справа и подающий клапан внизу.Это тормозной клапан, с которого я познакомился с торможением поездов. Фото: collectionsonline.nmsi.ac.uk.

В Положение «Отпуск» соединяет основной резервуар с тормозной трубкой. Этот как можно быстрее поднимает давление воздуха в тормозной магистрали, чтобы быстрое освобождение после того, как машинист получает сигнал о пуске поезда.

В положение «Работа», подающий клапан выбран. Это позволяет медленно подача должна поддерживаться в тормозной магистрали, чтобы противодействовать любым небольшим утечкам или потери в тормозной магистрали, соединениях и шлангах.

«Круг» используется отключить соединение между главным резервуаром и тормозом трубу и перекрыть соединение с атмосферой после торможения подана заявка.Его можно использовать только для частичного заявление. Частичное высвобождение невозможно с распространенными формами пневматические тормоза, особенно те, которые используются в грузовых поездах США.

«Приложение» перекрывает соединение с основным резервуаром и открывает тормоз труба в атмосферу.Давление в тормозной магистрали снижается по мере выхода воздуха. Водитель (и любой осведомленный наблюдатель) часто слышит воздух. побег.

Большинство тормозных клапанов водителя были оснащены «Аварийное» положение. Его работа такая же, как у «Приложения». положение, за исключением того, что выход в атмосферу больше, чтобы дать более быстрое применение.

Для обеспечения чтобы давление в тормозной магистрали оставалось на требуемом уровне, подающий клапан подключен между основным резервуаром и тормозной трубкой, когда Выбрано положение «Бег». Этот клапан настроен на определенный рабочее давление.Разные железные дороги используют разное давление, но они обычно находится в диапазоне от 65 до 90 фунтов на квадратный дюйм (от 4,5 до 6,2 бар).

Используется небольшой пилотный резервуар (уравнительный резервуар) чтобы помочь водителю выбрать правильное давление в тормозной магистрали, когда подать заявку.Когда подано приложение, перемещение тормоза рукоятка клапана в рабочее положение не разряжает тормоз трубы напрямую, она выпускает воздух из уравнительного резервуара. В уравнительный резервуар соединен с релейным клапаном (называемым «уравнительный выпускной клапан» и не показан на моей схеме), который обнаруживает падение давления и автоматически выпускает воздух из тормоза трубы до тех пор, пока давление в трубе не станет таким же, как в уравнительный резервуар.

Уравнительный резервуар преодолевает трудности, которые могут возникнуть из-за длинной тормозной магистрали. Длинная труба будет означать, что небольшие изменения давления, выбранные водителем, чтобы получить низкая скорость торможения не будет отображаться на его датчике до тех пор, пока не изменится давление стабилизировалось по всему поезду.Уравнительный резервуар и связанный с ним релейный клапан позволяет водителю выбрать тормозную магистраль давление, не дожидаясь, пока фактическое давление стабилизируется по длинной тормозной магистрали, прежде чем он получит точные показания.

The тормозная трубка, проходящая по всей длине поезда, которая передает колебания давления, необходимого для управления тормозом на каждом автомобиле. Он соединен между транспортными средствами гибкими шлангами, которые могут быть отсоединены, чтобы позволить транспортным средствам быть разделенными.Использование воздушной системы делает тормоз «отказоустойчивым», т. е. утечка воздуха в тормозной магистрали приведет к привести к включению тормоза. Потеря давления в тормозной магистрали может происходить из-за количество причин следующее:

• Контролируемое снижение давления водителем

• Быстрое понижение водителем, использующим аварийное положение на своем тормозном клапане

• Быстрое снижение проводником (охранником) в аварийной ситуации клапан на своем месте

• Быстрое сокращение пассажирами (на некоторых железных дорогах) с использованием аварийной системы для открытия клапана

• Быстрое сокращение из-за разрыва трубы или шланга

• Быстрое сокращение, когда в результате шланги расходятся о том, что поезд разделился или сошел с рельсов.

при на концах каждого транспортного средства предусмотрены «угловые краны», чтобы позволить концам шлангов тормозной магистрали необходимо загерметизировать при отцеплении автомобиля. В краны предотвращают потерю воздуха из тормозной магистрали.

Тормоз труба проходит между соседними транспортными средствами через гибкие шланги.В шланги можно загерметизировать на внешних концах поезда, закрыв угол петухи.

В каждом автомобиле есть как минимум один тормозной цилиндр. Иногда предусмотрено два или более. Движение поршня, содержащегося внутри Цилиндр управляет тормозами через звенья, называемые «такелажем».В Такелаж применяет блоки к колесам. Некоторые современные системы используют диск тормоза. Поршень внутри тормозного цилиндра перемещается в соответствии с изменение давления воздуха в баллоне.

Работа пневматический тормоз на каждом автомобиле зависит от разницы в давлении между одна сторона трехклапанного поршня и другая.С тем чтобы обеспечить всегда есть доступный источник воздуха для приведения в действие тормоза, «Вспомогательный резервуар» соединен с одной стороной поршня посредством тройной клапан. Поток воздуха во вспомогательный Резервуар управляется тройным клапаном.

Это трение материал, который прижимается к поверхности протектора колеса движение поршня тормозного цилиндра вверх. Часто из чугуна или некоторые композиционные материалы, тормозные колодки являются основным источником износа в тормозной системы и требуют регулярного осмотра, чтобы убедиться, что они при необходимости меняется.Многие современные тормозные системы используют пневматический привод. дисковые тормоза. Они работают по тем же принципам, что и на дороге. транспортных средств.

Это система, по которой движение тормоза Поршень цилиндра передает давление на тормозные колодки каждого колеса.Такелаж часто бывает сложным, особенно под легковым автомобилем с двумя блоков на каждое колесо, всего шестнадцать. Такелаж требует тщательная регулировка, чтобы гарантировать, что все блоки работают от одного цилиндра обеспечить равномерное нанесение на каждое колесо.Если вы измените один блок, вы должны проверить и отрегулировать все блоки на этой оси.

The работа тормоза на каждом автомобиле контролируется тройным клапан », названный так потому, что изначально состоял из трех клапанов — «золотниковый клапан», состоящий из «градуированного клапана» и «регулирующего клапана». клапан».У него также есть функции — отпустить тормоз, задействовать его и удерживать его на текущем уровне приложения. Тройной клапан содержит золотниковый клапан, который определяет изменения давления в тормозной магистрали и соответствующим образом переставляет соединения внутри клапана.Он либо:

• перезаряжает дополнительный резервуар и открывает выпускной патрубок тормозного цилиндра,

• закрывает выпускной патрубок тормозного цилиндра и позволяет воздуху из дополнительного резервуара поступать в тормозной цилиндр

• или поддерживает давление воздуха во вспомогательном резервуаре и тормозной цилиндр на текущем уровне.

The тройной клапан теперь обычно заменяется трамблером — более сложная версия со встроенными доработками вроде градуированного выпуска.

Работа на каждом автомобиле

Рисунок 3: Отпускание тормоза: Это на схеме показано состояние тормозного цилиндра, тройного клапана и вспомогательный резервуар в положении отпускания тормозов. Схема: Автор.

Отпускание тормоза: водитель установил тормозной кран в положение «Отпуск».Давление в тормозной магистрали поднимается и входит тройной клапан на каждой машине, сдвигая золотниковый клапан, расположенный внутри тройного клапана, влево. Перемещение золотникового клапана позволяет открывать «канавку подачи» над ним. между тормозной трубкой и дополнительным бачком, и еще один соединение под ним, чтобы открыть между тормозным цилиндром и выхлопом порт.Канавка подачи позволяет давлению воздуха в тормозной магистрали попадать в вспомогательный резервуар, и он будет заряжать его до тех пор, пока давление не станет равным такой же, как и в тормозной магистрали. При этом подключение на нижняя часть золотникового клапана позволит любому давлению воздуха в тормозе цилиндр для выхода через выхлопное отверстие в атмосферу.Как воздух вылетает, пружина в цилиндре толкает поршень назад и вызывает тормозные колодки должны быть удалены от контакта с колесами. Поезд тормоза отпускаются, и вспомогательные резервуары пополнен готов к следующему торможению.

Рисунок 4: Применение тормоза: состояние тормозного цилиндра, тройной клапан и вспомогательный резервуар в положении торможения. Схема: Автор.

Применение тормозов: водитель установил тормозной кран в положение «Приложение».Этот вызывает сброс давления воздуха в тормозной магистрали. Потеря давления обнаруживается золотниковым клапаном в тройном клапане. Поскольку давление на одной стороне (стороне тормозной магистрали) клапана упало, давление в дополнительном резервуаре на другой стороне толкнуло клапан (вправо), чтобы канал подачи над клапаном был закрыт.Связь между тормозным цилиндром и выхлопной системой внизу золотниковый клапан также был закрыт. В то же время связь между дополнительным резервуаром и тормозным цилиндром. Воздух из вспомогательного резервуара теперь поступает в тормозной цилиндр.В давление воздуха заставляет поршень двигаться против давления пружины и заставляет тормозные колодки прикладываться к колесам. Воздух будет продолжаться перейти от вспомогательного бачка к тормозному цилиндру до тех пор, пока давление в обоих равно.Это максимальное давление на тормоз цилиндр будет получен и эквивалентен полному применению. Чтобы получить полное применение с разумным объемом воздуха, объем тормозной цилиндр обычно составляет около 40% от объема вспомогательного бачка.

Рисунок 5: Круг: Цель положения «Круг» — позволить скорости торможения оставаться неизменным после подачи частичного заявления. Схема: Автор.

Круг: Когда водитель переводит тормозной клапан в положение «Круг» при подаче воздуха происходит выход из тормозной магистрали, аварийный выход приостановлен.Тормоз давление в трубе перестает падать. В каждом тройном клапане подвеска эта потеря давления в тормозной магистрали обнаруживается золотниковым клапаном, потому что вспомогательное давление на противоположной стороне продолжает падать, в то время как давление в тормозной магистрали перестает падать.Таким образом, золотниковый клапан перемещается к вспомогательному резервуару, пока соединение с тормозом цилиндр закрыт. Золотниковый клапан теперь находится на полпути между его положения приложения и выпуска, а давление воздуха теперь состояние баланса между дополнительным резервуаром и тормозной трубкой.Тормозной цилиндр остается постоянным, пока соединение порта в тройной клапан остается закрытым. Тормоз «притерт».

В традиционный воздушный тормоз с тройным клапаном, Lap не работает после выпуск был начат.После того, как тормозной кран был помещен в Положение «Release», все золотниковые клапаны будут перемещены, чтобы включить пополнение вспомогательных резервуаров. Другое приложение не должно быть производится до тех пор, пока не будет предоставлено достаточно времени для этой перезарядки.В продолжительность будет зависеть от количества воздуха, использованного для предыдущего приложение и длина поезда. Современные пневматические тормозные системы имеют распределитель вместо тройного клапана. Он выполняет в основном та же функция, но также включает возможность постепенного выпуска и некоторые другие функции, улучшающие управление тормозом.

Дополнительные характеристики пневматического тормоза

Что мы видели до сих пор основы пневматической тормозной системы. Над За 130 лет с момента его изобретения был внесен ряд улучшений как описано ниже.Дальнейшее описание самых сложных версия тормоза с чистым воздухом доступна на моей странице. Тормоза для североамериканских грузовых поездов, автор: Al Krug.

Аварийный воздушный тормоз

Мост пневматические тормозные системы имеют «аварийное» положение на водительском тормозе. клапан.В этом положении воздух из тормозной магистрали быстро сбрасывается. Хотя максимальное количество воздуха, которое может быть получено в тормозных цилиндрах, не дает не меняется в стандартной пневматической тормозной системе, скорость применения быстрее в «Скорее».Некоторые тройные клапаны и большинство дистрибьюторов оснащен сенсорными клапанами, которые обнаруживают внезапное падение тормозной магистрали давление, а затем локально сбросьте давление в тормозной магистрали. Это имеет эффект ускорения падения давления в поезде — увеличивает «скорость распространения».

Резервуары аварийные

Некоторые В пневматических тормозных системах используются запасные резервуары. Они предоставляются на каждом автомобиль похож на вспомогательный бачок и подзаряжается из тормозной магистрали подобным образом.Однако они используются только в экстренных случаях, обычно запускается тройным клапаном, обнаруживающим внезапное падение тормозной магистрали давление. Специальная версия тройного клапана (распределитель) — это требуется для автомобилей, оборудованных аварийными резервуарами.

Дистрибьюторы

As обратите внимание, дистрибьютор выполняет ту же функцию, что и тройной клапан, это просто более навороченный вариант. У дистрибьюторов есть возможность подключения аварийного бачка к тормозной системе на автомобиль и перезарядить его.У дистрибьюторов также может быть частичный выпуск оборудование, чего обычно не бывает с тройными клапанами.

У современного дистрибьютора будет:

• a функция быстрого обслуживания — где небольшая камера внутри распределителя используется для приема воздуха в тормозную магистраль для передачи давления уменьшение по ходу линии

• функция повторного наложения — позволяет быстро снова задействовать тормоз после частичного отпускания

• функция постепенного отпускания — позволяет частичное отпускание с последующим удержанием более низкой нормы внесения

• соединение для клапана с регулируемой нагрузкой — позволяет давлению в тормозном цилиндре автоматически регулироваться в зависимости от веса автомобиля.

• дроссели (которые можно изменять) для изменения времени нажатия и отпускания тормоза. приложение для получения блоков на колеса

Рисунок 6: Современный распределительный клапан для использования на грузовых вагонах.Фотография: Wabtec.

• Ограничение давления в тормозном цилиндре.

• Предотвращение переполнения вспомогательного бачка.

Все Эти функции достигаются без электрического управления. Контроль системы состоят из диафрагм и пружин, расположенных в серии сложных клапаны и проходы в стальном клапанном блоке.Дистрибьюторам со всеми эти функции обычно предоставляются в пассажирских поездах или специализированные высокоскоростные грузовые автомобили.

Двухтрубные системы

A Проблема с конструкцией стандартного пневматического тормоза заключается в том, что он возможно использовать воздух во вспомогательном резервуаре быстрее, чем тормозная магистраль может перезарядить его.Многие побеги из-за чрезмерного использования пневматического тормоза, чтобы не было воздуха в дополнительном резервуаре для столь необходимое последнее приложение. Прочтите статью Эла Круга Тормоза для грузовых поездов в Северной Америке для подробного описания того, как это происходит.Проблема может быть преодолеть с помощью двухтрубной системы, как показано на упрощенной схеме на Рисунок 7.

Рисунок 7: Схема двухтрубной тормозной системы. Вторая труба Двухтрубная система является основной трубой резервуара.Это просто поставка труба, идущая по длине поезда, питаемая от компрессора и основной резервуар. Он не выполняет функции управления, но используется для преодолеть проблему критической потери давления во вспомогательном резервуары на каждой машине.Соединительная труба с односторонним клапаном предусмотрен между основной трубой резервуара и вспомогательным резервуаром. Односторонний клапан позволяет воздуху из трубы основного резервуара пополнять вспомогательный резервуар. Односторонняя особенность клапана предотвращает потерю воздуха во вспомогательном резервуаре при потере давления в основном резервуаре.Схема: Автор.

В двухтрубная система имеет возможность обеспечить быстрое снятие. Так как подзарядка вспомогательного оборудования осуществляется через трубопровод основного резервуара, используется повышение давления в тормозной магистрали, сигнализирующее об отпускании тормоза просто для того, чтобы активировать отпускание тормозов на каждой машине, вместо того, чтобы поставлять также вспомогательное оборудование.

Двухтрубные системы неизменно имеют распределители вместо тройных клапанов. Одна особенность дистрибьютора состоит в том, что он предназначен для ограничения давления в тормозном цилиндре таким образом, чтобы, хотя воздуха достаточно, чтобы обеспечить полное торможение, не настолько, чтобы давление в тормозном цилиндре заставляло блоки заблокировать колеса и вызвать занос.Это важная функция, если во вспомогательный резервуар пополняется воздух из основного резервуара, который обычно держится под более высоким давлением, чем воздух в тормозной магистрали.

Само собой сказать, что установка второй трубы на каждый железнодорожный транспорт — дорогое удовольствие. бизнеса, поэтому разработчики тормозного оборудования всегда стремятся разрешить обратную совместимость — почти так же, как новый компьютер программы обычно совместимы со старыми версиями.Большинство автомобилей оснащенные распределителями или двухтрубными системами, могут эксплуатироваться в поездах с простыми однотрубными системами и тройными клапанами при правильном настройка при формировании поезда.

Самостоятельная притирка тормозных клапанов

Собственная личность Притирка — это название, данное контроллеру тормоза, который является положением чувствительный, т.е.е. количество заявки зависит от позиции ручку тормозного клапана между полным отпусканием и полным нажатием. В чем ближе рукоятка тормоза к полному включению, тем больше приложение достигнуто в поезде. Тормозной клапан оснащен чувствительный к давлению клапан, который позволяет снизить давление в тормозной магистрали в соответствии с положением ручки тормозного клапана, выбранным Водитель.Этот тип управления тормозами популярен на пассажирских локомотивах.

Прочее оборудование с пневмоприводом

Включено поезд с воздушным тормозом, источник сжатого воздуха используется для обеспечения мощности для некоторых других функций, помимо торможения. К ним относятся двери работа, свистки / гудки, тяговое оборудование, работа пантографа и железнодорожные шлифовальные машины.Подробнее см. Вспомогательное оборудование.

Комментарий

пневматическая тормозная система, несомненно, является одной из самых прочных характеристик железнодорожная техника. Он просуществовал с момента своего первого появления в 1869 году. по сей день, а в некоторых местах все еще почти не отличается от своего Викторианское происхождение.За прошедшие годы было сделано много улучшений, но навыки, необходимые для управления любым поездом, оснащенным чисто пневматическим тормозом контроль по-прежнему достигается только после долгих часов практики и заботы на каждый этап операции.

20Июн

Тест дизельного топлива 2018: Не замерзни! — Авторевю

Не замерзни! — Авторевю

Масштабный тест дизтоплива мы проводили, страшно сказать, 11 лет назад. Но если в те годы дизельным был лишь каждый двадцатый приобретенный в России новый автомобиль, то нынче — каждый десятый. Что изменилось на рынке тяжелого топлива? И можно ли без опаски заправлять современную дизельную машину — с нейтрализатором и сажевым фильтром?

Мы взяли дюжину канистр — и выдвинулись в направлении Тулы.

«Новый завет» для продавцов дизтоплива — действующий с 2009 года Технический регламент Таможенного союза (ТС) «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту». Этот регламент вывел за пределы правового поля массу старых ­ГОСТов, а для особых случаев оставлен такой пункт: «Технический регламент ТС не распространяется на топливо, поставляемое по государственному оборонному заказу, на экспорт за пределы единой таможенной территории Таможенного союза, находящееся на хранении в организациях, обеспечивающих сохранность государственного материального резерва, а также для нужд собственного потребления на нефтяных промыслах и буровых платформах». И это важно! Ведь если раньше нефтяные компании годами затягивали переход на выпуск «экологичных» сортов топлива, ссылаясь, в частности, на неприхотливость армейской техники к высокому содержанию серы, то Техрегламент эту лазейку ликвидировал.

Автомобильное дизтопливо стандарта Евро-3 в России вне закона. Но никто не запрещает торговать высокосернистым судовым или печным топливом! Правда, такую солярку все чаще предпочитают продавать не на АЗС, а через интернет — с доставкой

А сера, напомню, злейший враг каталитических нейтрализаторов и сажевых фильтров — обязательных атрибутов дизельных автомобилей, отвечающих нормам Евро-5. Безопасное для таких двигателей дизтопливо пятого экологического класса (отечественные требования к нему, по сути, повторяют евронормаль EN 590 в версии 2009 года), как предписывает все тот же Техрегламент, должно повсеместно продаваться в России с 2016-го. Иными словами, дизтопливо с содержанием серы более 10 мг/кг уже более трех лет под запретом. Кстати, упомянутый тест Авторевю 2008 года показал, что тогда эту норму почти вчетверо превышало даже дизтопливо Лукойл, одно из лучших по результатам тех испытаний!

Но Техрегламент породил другую проблему: в России исчезли сроки обязательного перехода на зимнее дизтопливо — и формально летней соляркой можно торговать даже в 60-градусный якутский мороз.

В дизтопливе, в отличие от бензина, при понижении температуры образуются парафины, забивающие топливный фильтр. На морозе «запарафиненная» солярка перестает прокачиваться — и мотор попросту не заводится, а то и глохнет, когда, не дай бог, «вперед пятьсот, назад пятьсот». Критерий деления солярки на летнюю, межсезонную, зимнюю или арктическую — это как раз предельная температура фильтруемости. Если для летних сортов дизтоплива (а таких по ГОСТу 32511-2013, который сейчас носит рекомендательный характер, было аж четыре: A, B, C и D) самая низкая температура прокачиваемости составляет десять градусов мороза, то «межсезонка» — это сорта E (-15ºC) и F (-20ºC). Последнее также может считаться зимним топливом так называемого нулевого класса. Тот же ГОСТ предусматривает еще первый (-26ºС), второй (-32ºС) и третий (-38ºС) классы морозоустойчивости зимнего топлива. А дизтопливо с предельной температурой фильтруемости -44ºС и ниже уже считается арктическим.

В Техрегламенте также есть аналогичное деление, но и оно носит рекомендательный характер. И требования по предельной температуре фильтруемости мягче: минус 15 — межсезонное, минус 20 — зимнее, а минус 38 — арктическое дизтопливо.

Итак, почему исчез запрет на продажу летней солярки в зимнюю стужу? Предполагалось, что это станет еще одним фактором конкурентной борьбы между разными АЗС: мол, на нашей заправке солярка и дешевле, и морозоустойчивей. Но, как говаривал мастер изящной словесности Виктор Черномырдин, хотели как лучше, а получилось как всегда. Оптовая цена летней солярки на 7—10% ниже стоимости зимней (не говоря про еще более дорогую арктическую), а маржа владельца АЗС составляет примерно те же 7—10%. То есть, торгуя дизтопливом не по сезону, можно наварить вдвое больше.

Полная версия доступна только подписчикамПодпишитесь прямо сейчас

я уже подписан

Зимние тесты – дизельное топливо не подвело

В Украине зима, а значит, у владельцев дизельных авто начинается головная боль. Последний месяц прошлого года и начало января нынешнего оказалось аномально тёплым, но синоптики прогнозируют с февраля лютые холода, доходящие до минус 30 по Цельсию. Готовы ли к такому раскладу продавцы «тяжёлого» топлива? Ответить на этот вопрос взялись в столичном Институте потребительских экспертиз, для чего отобрали пробы в самых крупных сетях АЗС нашей страны и отправили их сертифицированную лабораторию. У экспертов были определённые опасения, поскольку в аналогичном исследовании прошлого года треть образцов оказались некондиционными. Нынешняя же проверка показала – «дизелисты» смогут кататься даже в самый суровый мороз!

Что исследовали
Эксперты посетили представителей практически всех крупных сетей, и выборочно небольшие сети. «Под прицел» попали Shell, ОККО, WOG, Glusco, AMIC, КЛО, ANP, БРСМ – Нафта, SunOil, LUXWEN, Motto, Marshall. Исследовали как обычное дизельное топливо, так и «фирменные» сорта, которые, по заявлениям продавцов, имеют улучшенные параметры. Список параметров также был довольно обширный — цетановый индекс, фракционный состав, температура вспышки в закрытом тигле, содержание серы, плотность. И, конечно, главные «зимние» показатели – предельную температуру фильтруемости и массовую часть воды. Результаты удивили видавших виды экспертов – «бодяги» не оказалось ни у кого, и лишь один образец оказался Евро-4, остальные соответствовали высокому классу Евро-5.


«Полярные» рекорды
Первым делом в лаборатории проверили самый главный «зимний» параметр –морозостойкость. Некондиционная «солярка» при низких температурах быстро превращается в кисель, забивает фильтры – и машина превращается в «недвижимость». Испытания на определение граничной температуры фильтруемости показали – только 9 образцов являются «честным» «зимним» топливом. У остальных участников, чьё топливо полностью соответствовало нормативам, показатели легли в диапазоне от минус 17 по Цельсию и ниже. Формально это не соответствие «зимней» марке «З» (- 20°С), но пока температура не сильно опустилась, заправляться таким топливом можно. Ну, а «полярником»-рекордсменом по температуре фильтруемости стало фирменное топливо Shell (V-Power Nitro+) – ниже минус 34оС! Это даже ниже, чем декларирует сама сеть – на рекламе указано температура замерзания до минус 32 Цельсия. Дальше на подиуме расположились ОККО (Pulls Diesel) – ниже минус 32 и КЛО (Ventus diesel) — 31оС. В случае с ОККО результат не дотягивает до рекламируемых минус 40, но в целом очень неплохо.


Цетана мало не бывает
Далее специалисты подсчитали цетановый индекс испытуемых. Цетановый индекс – это цетановое число топлива до применения цетаноповышающих присадок. В морозы высокое цетановое число обеспечивает больший КПД дизельного двигателя и его быстрый запуск. Общий принцип – чем больше, тем лучше. Все участники теста уложились в норматив, самый большой запас продемонстрировали образцы Shell (обычное ДТ и V-Power Nitro+) – 53,6 и 54,2 единицы соответственно, WOG (Mustang Diesel), КЛО (Ventus diesel) – 53,6 единицы, LUXWEN (ДТ Евро) – 53 единицы.

Вспышка
Второй значимый показатель – температура вспышки в закрытом тигле. Он характеризует температуру воспламенения топлива. Косвенно этот показатель может показать, не попадали ли в «солярку» посторонние компоненты. Нарушений у участников не обнаружено.


Вода
Как правило, вода в дизтопливо попадает из-за неправильного хранения или не совершенной логистики. Вода очень быстро заставит двигатель заглохнуть, поскольку кристаллы льда забьют трубопроводы и фильтра. К счастью, в этот раз следов воды ни в одном образце не обнаружено.


Содержание серы
Главный «экологический» показатель дизтоплива — содержание серы, хотя продукты сгорания серы наносят вред не только экологии, но и двигателю. Сера убийственна для нейтрализаторов и сажевых фильтров, но при концентрации в топливе серы менее 10 мг/кг это не проблема. В этот раз результаты в этом параметре оказались отличными. За исключением одного образца, все пробы соответствовали уровню Евро-5! Практически полное отсутствие серы было зафиксировано у Shell (обычное ДТ и V-Power Nitro+) – 3 и 2, КЛО (Ventus diesel) – 2 мг/кг, ОККО (ДТ ЕВРО) – 3 мг/кг. Отличный результат!
Исследования по ДСТУ 7688:2015 к топливу дизельному марки ДП-Л-Евро5Цетановый индекс
(норматив – не менее 46 ед.)
Плотность при t 15 °С, кг/м3 (норматив 800-845, для арктических сортов – 800-840)Температура вспышки в закрытом тигле, С (норматив – не ниже 55, С)Содержание серы, мг\кг (норматив – не более 10 мг/кг)
Shell (ДТ Евро)53,6833,7653
Shell (V-Power)54,2818,9722
ОККО (ДТ Евро)49827,3603
ОККО (Pulls Diesel)50,1835,4598
WOG (Mustang Diesel)53,6828,9666
КЛО (ДТ Евро)51,7837,4673
КЛО (Ventus Diesel)53,6835,4672
БРСМ – Нафта (ДТ Евро)52,6834,9575
LUXWEN (ДТ Евро)53,0836,3604
SUN OIL (ДТ Евро)49,9832,95710
Motto(ДТ Евро)54,1827,26233
Marshall (ДТ Евро)53,5830,2636
Glusco (ДТ Евро)48,6832,56310
AMIC (ДТ Евро)52,3831,7679
ANP (ДТ Energy)51,4835,7568
Исследования по ДСТУ 7688:2015 к топливу дизельному марки ДП-Л-Евро5Массовая часть воды, % (норматив – не более 0,02 %)Предельная температура фильтруемости, не выше,°С (норматив – для марки Л ( — 5°С ), для марки З ( — 20°С ), для марки Арктика ( — 30°С ))
Shell (ДТ Евро)Не обнаружено– 21
Shell (V-Power)Не обнаруженониже – 34
ОККО (ДТ Евро)Не обнаружено– 18
ОККО (Pulls Diesel)Не обнаруженониже – 32
WOG (Mustang Diesel)Не обнаружено– 21
КЛО (ДТ Евро)Не обнаружено– 20
КЛО (Ventus Diesel)Не обнаружено– 31
БРСМ – Нафта (ДТ Евро)Не обнаружено– 20
LUXWEN (ДТ Евро)Не обнаружено– 21
SUN OIL (ДТ Евро)Не обнаружено– 18
Motto(ДТ Евро)Не обнаружено– 17
Marshall (ДТ Евро)Не обнаружено– 17
Glusco (ДТ Евро)Не обнаружено– 18
AMIC (ДТ Евро)Не обнаружено– 19
ANP (ДТ Energy)Не обнаружено– 20

Выводы
В целом, операторы сетей АЗС неплохо подготовились к заметелям и морозам, по крайне мере, явной «не кондиции» нет. Да, некоторые сети пытаются заработать побольше, продавая не совсем «зимнее» топливо, и «дизелистам» следует быть внимательными, поскольку климат и у нас ещё тот – плюсовая температура может внезапно смениться снегом и лютыми морозами. Поэтому некоторые большие сети, например, Shell и WOG, заранее подготовились к холодам, а не тогда, когда температура достигнет критических значений. Остаётся лишь посоветовать автомобилистам не «вестись» на низкую цену на одиночных АЗС и, конечно, следить за погодой. При сильных холодах нужно обязательно заправляться только арктическим «дизелем», поскольку только он на 100 % обеспечит комфортную езду.

Институт потребительских экспертиз



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Дополнительно по данной категории



Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.

Антигели для солярки — тест ЗР — журнал За рулем

Чем опасно дизтопливо, замерзающее на морозе, пояснять не нужно. Но улучшит ли ситуацию добавление антигеля?

Идея экспресс-теста возникла сама собой, когда в ходе плановой проверки зимних дизельных топлив для журнала «За рулем» (№1/2018) выяснилось, что часть из них уверенно замерзает в бытовом морозильнике. Осталось взять именно такое теплолюбивое топливо, разлить по химическим стаканчикам, добавить в каждый из них новенький препарат-антигель и вновь отправить в морозильную камеру. Что получится, то и получится.

Материалы по теме

Препаратов с подходящим названием в продаже полным-полно: мы приобрели дюжину. Пересчитали предлагаемую производителями пропорцию под объем наших стаканчиков, добавили с помощью медицинских шприцев требуемые «кубики» и загрузили в камеру Nord. Начальную температуру в минус 25 °С, при которой подопытное топливо вновь окаменело, мы постепенно повышали до предельно возможной — в нашем случае она составила минус 32 °С.

Пока препараты охлаждаются, вставим пару фраз насчет правильной терминологии — на это обращали наше внимание наиболее грамотные читатели. Замерзший соляр — это, конечно же, сленг. Ведь дизельное топливо содержит не только соляровые фракции — еще есть газойлевые и керосиновые. Что до названия «солярка», то оно происходит из немецкого Solaröl — «солнечное масло» — так полтора века назад называли более тяжелую фракцию желтоватого оттенка, образующуюся при перегонке нефти. Солярка — это отдельный вид топлива, применяющийся разве что в старинных тракторах: в современном автомобиле ему делать категорически нечего. Однако же в разговорной речи термин, к сожалению, прижился. Именно поэтому в ряде случаев мы допускаем использование слов типа «соляр» или «солярка» — как правило, речь идет о заголовках. Но там, где требуются правильные термины, соляркам, конечно же, не место.

Что ж, подводим результаты скоротечного теста. Наше мнение по каждому из проверенных образцов изложено в фотогалерее. Как обычно, отмечаем, что результаты относятся только к конкретной выборке изделий и не являются основанием для суждений о продукции той или иной фирмы в целом. Любопытно, что все «американцы» как один выступили хуже всех, заметно уступив отечественным препаратам. Это не наши ответные санкции, а просто реальность, нравится она кому-то или нет. А лучшим из снадобий, на наш взгляд, оказался антигель Kerry — при минус 32 °С дизельное топливо с его привкусом помутнело, однако на фракции не распалось, сохранив отличную текучесть.

Всем дизелеводам желаем никогда не нарываться на плохое ДТ. Удачи на дорогах!

Что будет с ценами на бензин и дизельное топливо в 2021 году — Российская газета

Даже самый небольшой рост цен на российских АЗС не остается незамеченным. Тема больная и весьма громкая.  В памяти еще живы целых два топливных кризиса 2018 года, когда бензин и дизельное топливо в течение нескольких недель дорожали, как на дрожжах. Поэтому не самый большой рост ценников на АЗС в конце 2020 года вызвал серьезный резонанс в прессе и опасения, что ситуация со стоимостью бензина и дизельного топлива в рознице опять вышла из-под контроля.

По данным Росстата, с декабря прошлого года средние цены на бензин марки  АИ-92 выросли на 2,3%, марки АИ-95 и АИ-98 — на 2,6%. Дизельное топливо подорожало на 1,7%. Все это укладывается в пределы инфляции — рост, о котором заранее говорилось как о возможном в начале прошлого года.

В России с начала 2019 года в сфере налогообложения нефтепереработки действует демпфирующий механизм, препятствующий скачкам цен на АЗС как вверх, так и вниз и удерживающий их на стабильном уровне. Поэтому в 2021 году на розничном рынке топлива особых потрясений ожидать не приходится. Демпфирующий механизм выдержал пик нефтяного кризиса весной 2020 года, доказав свою состоятельность, и даже в случае резких изменений котировок барреля сумеет обеспечить стабильные цены на автомобильное топливо в 2021 году.

«Введенный в 2019 году механизм демпфера позволяет сохранять низкую волатильность российских цен на топливо при колебаниях нефтяных котировок на мировом рынке», — говорит главный экономист VYGON Consulting Сергей Ежов.   Он уточнил, что, с 1 января 2021 года на 5% увеличиваются акцизы и пороговые цены для расчета демпфера, есть и другие инфляционные факторы. Поэтому рост цен на топливо будет, но, как и в 2020 году, — в пределах инфляции.

Особое беспокойство вызвал рост цен на дизельное топливо, которое подорожало во второй половине 2020 года на 60 копеек. Но как пояснил Ежов, осенью рост цен на дизтопливо не превышал инфляцию потребительских цен, а в целом с начала 2020 года он оказался в 3 раза ниже. Причем во время карантинных ограничений весной цены на дизельное топливо даже падали.

Росстат назвал средние цены на топливо к 16 июля 2018 г

Средняя розничная цена на бензин в РФ к 16 июля 2018 г снизилась на 2 коп и составила 43,39 руб/л, стоимость дизтоплива при этом выросла на те же 2 коп, до 44,48 руб/л, свидетельствуют данные Росстата.

Москва, 19 июл — ИА Neftegaz.RU. Средняя розничная цена на бензин в РФ к 16 июля 2018 г снизилась на 2 коп и составила 43,39 руб/л, стоимость дизтоплива при этом выросла на те же 2 коп, до 44,48 руб/л.

Об этом 19 июля 2018 г свидетельствуют данные Росстата.

 

По данным Росстата на 16 июля 2018 г, стоимость бензина марки Аи-92 снизилась на 4 коп и составила 41,57 руб/л, цена марки Аи-95 — на 2 коп, до 44,65 руб/л, марки Аи-98 — выросла на 1 коп, до 49,89 руб/л.

 

За неделю с 9 по 15 июля 2018 г в 28 центрах субъектов РФ отмечалось снижение цен на бензин.

Более всего они уменьшились в г Рязани — на 1%, г Владимире — на 0,8%, г Петрозаводске — на 0,7%.

 

В 6ти центрах субъектов РФ отмечалось увеличение цен на автомобильный бензин, и больше всего — в Якутске, на 0,9%.

 

В г Москве и г Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены на автомобильный бензин в среднем не изменились.

На наблюдаемых АЗС в г Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 40,80 до 43,99 руб/л, марки Аи-95 — от 44,59 до 47,45 руб/л.

В г Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 40,70 до 42,79 руб/л, марки Аи-95 — от 43,75 до 45,84 руб/л.

 

Выпуск бензина в РФ с 9 по 15 июля 2018 г вырос на 1,4% и составил 783,9 тыс т, дизтоплива — на 2,3%, до 1,556 млн т.

 

Цены на ГСМ в России уже не 1ю неделю либо демонстрируют нулевую динамику, либо незначительно снижаются.

17 июля 2018 г сообщалось, что больше всего цены на нефтепродукты снизились в оптовом сегменте.

Так АИ-95 подешевел на 4,3%, до 48,718 тыс руб/т.

Однако в ФАС сразу сообщили, что это не повлечет за собой снижения цен в рознице.

По мнению замглавы ведомства этому помешают период сельскохозяйственных работ в августе-сентябре, который означает повышенный спрос, а также непредсказуемые мировые цены на  нефть.

 

Диз. топливо (солярка) в Москве.. Эксплуатация BMW X2 20d xDrive (БМВ Икс 2) 2018

1. В российской версии руководства по эксплуатации BMW X2 рекомендуется заправляться дизельным топливом на АЗС «BP» (БиПи, Бритиш Петролеум).

Но это может быть и просто рекламой, с учетом того, что на самом деле топливо может идти на АЗС откуда угодно. Например, с ярославского НПЗ или с рязанского НПЗ, которые раньше действительно принадлежали БиПи, а сейчас принадлежат Роснефти (сами-то заводы — родом еще из 60-х.). С какого завода сейчас идет соляра на московские АЗС БиПи — и через московские ли нефтебазы (скорее всего, почти все идет через них) или как-то еще, фиг его знает.

2. На форумах российских дизелистов, очень часто рекомендуют Лукойл. Но некоторые авторы пишут, что качество солярки может быть нестабильным с АЗС Лукойла. Вроде бывает и ничего, но иногда бывает и белый дым, и не тянет, и т.п. Зальют другой соляры — и снова все нормально.

3. Последние годы, многие дизелисты на форумах хвалят TANECO (Танеко, Татарстанский нефтеперерабатывающий комплекс). Это самый новый в России нефтезавод, построенный всего 10 лет назад, и вроде бы диз.топливо с него — самого лучшего качества, европейского уровня. И серы мало, и присадки противоизносные в норме. Но так же, причем даже в самом Татарстане — народ отмечает, что АЗС может налить под видом Танеко и чего-то другого. Что уж будет, когда это топливо до Москвы доберется…

——

Для себя я так определился с приоритетами: скорее всего буду в-основном заправляться Танеко (на заправках Татнефти может быть в наличии одновременно и Танеко и обычная солярка, надо смотреть и спрашивать). Как раз в моем районе есть АЗС Татнефть с двумя видами солярки — Танэко и обычная.

Если припрет, то можно ливануть Лукойл или БиПи.

А если совсем уж припрет — ну, тут уж будет не до жиру.

При выездах в Беларусь или западнее ее — думаю, не стоит так париться с АЗС, там вроде с диз.топливом таких проблем нет.

Топливо — дизельное | Топливо | Запуск двигателя и вождение | XC60 2015 Late

Для двигателя используется дизельное топливо.

Используйте дизельное топливо только известных производителей. Никогда не заправляйте топливо сомнительного качества. Дизельное топливо должно отвечать нормам EN 590 и/или SS 155435. Дизельные двигатели чувствительны к загрязнению топлива, например металлами, и высокому содержанию частиц серы.

В дизельном топливе при низких температурах (от –6 °C до –40 °C) может образовываться осадок парафина, который может затруднять запуск двигателя. Крупные нефтяные компании поставляют также специальное дизельное топливо, предназначенное для наружной температуры вблизи точки замерзания. По сравнению с обычным топливом оно обладает пониженной вязкостью и меньшей склонностью к кристаллизации парафина.

Вероятность образования конденсата в топливном баке уменьшается, если он всегда заполнен. При заправке следите за чистотой вокруг заправочной горловины. Не допускайте попадания топлива на лакокрасочное покрытие. Промойте загрязненные топливом места водой с мылом.

Важно!

Требования к дизельному топливу:

  • Соответствие нормативам EN 590 и/или SS 155435
  • Содержание серы не выше 10 мг/кг
  • Максимально допустимое содержание FAME (Fatty Acid Methyl Ester) 7 об. %.
Важно!

Запрещается использовать следующее топливо, аналогичное дизельному:

  • Специальные присадки
  • Судовой мазут
  • Котельное топливо
  • (Fatty Acid Methyl Ester) и растительное масло.

Такое топливо не отвечает требованиям, предъявляемым компанией Volvo, и приводит к повышенному износу и повреждению двигателя, не покрываемых гарантией Volvo.

Остановка подачи топлива

Если топливо заканчивается в автомобилях с дизельным двигателем, то для запуска двигателя после заправки топливом может потребоваться продувка топливной системы в мастерской.

После остановки двигателя из-за отсутствия топлива топливной системе необходимо немного времени для проведения проверки. В этом случае после заправки дизельным топливом, но до пуска двигателя выполните следующее:

  1. Вставьте дистанционный ключ в замок зажигания и вдавите его до упора. Дополнительную информацию см. Положения ключа.
  2. Нажмите кнопку START, но не выжимайте педаль тормоза и/или сцепления.
  3. Подождите прим. одну минуту.
  4. Для пуска двигателя: Выжмите педаль тормоза и/или сцепления и нажмите еще раз кнопку START.
Примечание

Перед заправкой топлива в случае отсутствия топлива в баке:

  • Остановитесь на максимально ровной/горизонтальной поверхности – если автомобиль наклонен, существует риск образования воздушных пузырей во время подачи топлива.

Слив конденсата из топливного фильтра

В топливном фильтре от топлива отделяется конденсат. Иначе конденсат может нарушить работу двигателя.

Слив конденсата из топливного фильтра следует проводить в соответствии с интервалами техобслуживания, указанными в Книжке по гарантии и сервису, или если подозреваете, что использовали загрязненное топливо. Дополнительную информацию см. Программа техобслуживания Volvo.

Важно!

Некоторые специальные добавки позволяют удалять воду, отделяя ее в топливном фильтре.

43 МИЛЬ НА ГАЛЛОН! Chevrolet Equinox Diesel AWD 2018 — протестирован

После многих лет жизни в Соединенных Штатах в темных облаках, 2015 год стал годом, когда доступные легковые автомобили с дизельным двигателем оставят серьезный след. Volkswagen, долгое время являвшийся лидером в области технологий в Америке, сообщал о высоких продажах, Mazda работала над сертификацией своего дизельного топлива для европейского рынка, General Motors готовила свой дизельный Chevrolet Cruze 2017 второго поколения, а несколько других производителей впервые участвовали в этом процессе. в течение десятилетий изучал жизнеспособность дизелей для государственных нужд.Затем, как по команде, разразился дизельный скандал с VW, и все вернулось на круги своя.

Но пока VW был занят уборкой своего беспорядка, а Mazda продолжает возиться со своим входом, дизельный Chevrolet Cruze появился на улицах как чистый. (Дизельные автомобили, соответствующие требованиям EPA, также доступны от BMW, Jaguar и Land Rover, но они стоят на тысячи больше и привлекают другую аудиторию.) 1,6-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель GM с турбонаддувом теперь доступен в значительно улучшенной новой версии. — компактный кроссовер Equinox 2018 года, поэтому мы зацепили один, чтобы увидеть, настоящий ли это сиппер топлива с пригодным для использования нижним ворчанием или просто грохочущее дополнение к 1. 5- и 2,0-литровые четырехцилиндровые бензиновые двигатели уже в модельном ряду.

Грохот

Давайте разберемся с этим впереди: если вы стоите рядом с дизельным Equinox, когда он запускается из холодного сна, нет никаких сомнений в том, что двигатель с воспламенением от сжатия находится под капотом. Кабина значительно громче на холостом ходу — мы измерили 43 децибела у дизеля против 39 у Equinox 1.5T, — но этот дополнительный гул не является неприятным или отталкивающим. А по мере того как двигатель прогревается до рабочей температуры, даже его внешняя кора становится приглушенной, и массы не будут в восторге от отсутствия свечей зажигания под капотом.

Хотя турбодизельный двигатель мощностью 137 л.с. может не сразу вызвать обещание производительности, он обеспечивает достаточную мотивацию практически для любой ситуации, с которой вы, вероятно, столкнетесь за рулем компактного внедорожника. Это включает в себя стрекотание шин, хотя и по-своему: когда ставишь ногу на пол, происходит вялый отрыв, за которым следует всплеск крутящего момента, который срывает шины, катясь со скоростью около 5 миль в час. Все 240 фунт-фут крутящего момента достигаются при низких 2000 об / мин, а пиковая мощность достигается при 3750 об / мин; вместе они делают зону между 1800 и 4400 об / мин благодатной почвой для ускорения уборки урожая.Шестиступенчатая автоматическая коробка передач тонко настроена с учетом уникальных свойств 1.6 и не боится переключения на пониженную передачу при малейшей провокации дроссельной заслонки, чтобы извлечь из этого максимальную пользу. В то время как дизель Cruze получает девятиступенчатую автоматическую коробку передач, GM утверждает, что трансмиссия не дает преимуществ экономии топлива в Equinox, поэтому она получает шестиступенчатую коробку передач. Кроме того, у дизеля более высокое передаточное число главной передачи 2,89: 1, тогда как у девятиступенчатых автомобилей используется главная передача 3,17, 3,50 или 3,87, в зависимости от двигателя, трансмиссии и трансмиссии.

Учитывая впечатляющие характеристики Chevy при езде по городу, мы были удивлены менее впечатляющими точными цифрами: 9,4 секунды от нуля до 60 миль в час и время четверти мили 17,2 секунды при скорости захвата 80 миль в час. В реальных сценариях, таких как выезд на межштатную автомагистраль, это означает, что вы должны стоять на полу не менее 10 секунд — или дольше в таких штатах, как Мичиган, где установленные ограничения скорости варьируются от 70 до 75 миль в час, а поток трафика обычно превышает их. на величину от 10 до 20 процентов и более.Однако, как только размер приближающихся автомобилей в зеркале заднего вида начинает стабилизироваться, поддерживать темп становится легко. Установите круиз на 70, 80 или даже 90 миль в час, если хотите, и Equinox станет полезным аксессуаром в вашей задаче проверить навыки местной полиции. Внутренний шум на стабильных 70 милях в час составляет 68 децибел, на два тише, чем у 1.5T, и не так уж плохо для автомобиля с двигателем с воспламенением от сжатия.

Хотя мы сомневаемся, что результаты испытаний на ускорение влияют на процесс принятия решений большинством потенциальных покупателей дизельного топлива Equinox, стоит отметить, что Equinox с турбонаддувом 2.0-литровый и полный привод разогнались до 60 миль в час за 6,6 секунды и проехали четверть за 15,1 секунды на скорости 94 миль в час; это на 2,8 и 2,1 секунды быстрее — огромная разница в производительности. С другой стороны, 1,5-литровый двигатель с турбонаддувом и полным приводом едва ли выигрывает у дизеля, показав время 8,9 и 16,9 секунды на скорости 83 миль в час, что меньше, чем у дизеля. Между тем, Honda CR-V, один из наших фаворитов в этом сегменте, показал результат 7,6 и 16,0 секунды. Разница с дизельным двигателем состоит в том, что большую часть времени вы используете полный ход акселератора, тогда как с бензиновым двигателем можно управлять немного более изящно.То, что четырехцилиндровый дизельный двигатель Equinox с таким энтузиазмом и стойкостью выдерживает эти частые атаки на полную мощность, является его спасительной благодатью.

Показатели торможения тоже не впечатляют. При остановке на скорости 182 фута на скорости 70 миль в час дизельный Equinox занимает на 15 футов больше, чем 2,0-литровый Equinox, на 167 футов и на 21 фут больше, чем довольно впечатляющий тормозной путь в 161 фут, установленный 1,5-литровым Equinox. Многократные остановки показали, по крайней мере, твердую педаль без выцветания, а недавно усовершенствованная подвеска предохраняет 3769-фунтовый автомобиль от пикирования или движения к канаве.

Это та же настройка подвески, которая позволяет дизельному Equinox преодолевать разбитое покрытие, не создавая ударных волн по кабине, но при этом оставаться в разумном горизонтальном положении при умеренно агрессивных изменениях направления движения, а также на длинных широких съездах на автостраде. Компромисс эффективен и, в сочетании с прямой реакцией на рулевое управление, приводит к тому, что вождение автомобиля становится более интересным, чем можно было бы указать на его средние 0,77 г поперечного сцепления. Действительно, отметки бокового ускорения 0,85 и 0,86 g, выставленные Equinox’s 2.0- и 1,5-литровые бензиновые собратья говорят о неиспользованном потенциале шасси.

В подобных случаях, когда одинаковые автомобили публикуют несопоставимые значения торможения и сцепления, обычно виноват выбор шин. На нашем дизельном Equinox были всесезонные модели 225 / 65R-17 Bridgestone Dueler H / L 422, а на 1,5- и 2,0-литровые модели — всесезонная резина Hankook Ventus S1 Noble2 235 / 50R-19. Обновление до 19-дюймовых колес и шин на дизельном двигателе обойдется вам в 1995 долларов, хотя мы дважды подумаем, прежде чем сделать это, поскольку мы определенно предпочли дизельное качество езды на 17-х.

Игра в числа

Как и в случае с большинством покупателей не пикапов, решение о переходе на дизельное топливо в конечном итоге сводится к долларам и центам. Chevy делает хорошую работу, сводя к минимуму догадки, ограничивая дизельную модель двумя верхними комплектациями. Наша модель 3LT AWD по базовой цене 33 385 долларов включала в себя дистанционный запуск, тканевые сиденья, обтянутый кожей руль, двухзонный автоматический климат-контроль и алюминиевые колеса. Единственным вариантом был пакет Sun & Infotainment с буквальным названием, который добавляет люк в крыше, дверь багажного отделения с электроприводом и восьмерку.0-дюймовый сенсорный экран для замены базового 7,0-дюймового устройства, информационный дисплей для водителя, розетка переменного тока на 120 В и два дополнительных USB-порта для зарядки. Этот пакет за 2245 долл. США далеко не роскошен и включает в себя функции, которые требуются большинству покупателей. В целом, наш дизельный Equinox стоил 35 630 долларов по результатам тестирования. (Дизели с передним приводом начинаются с 31 635 долларов; переход на дизель — это дополнительная плата в размере 3890 долларов по сравнению с 1.5T и на 1345 долларов больше, чем 2.0T.)

Но для серьезных дизельных голов покупная цена — лишь вторая или третья по значимости цифра.Эту бережливую компанию впечатляет топливная экономичность: соблазн извлекать каждую возможную милю из каждого галлона дино-сока намного превышает ставку. В этой метрике он дает отличные результаты. EPA оценило уже впечатляющие 38 миль на галлон на шоссе, наш Equinox показал твердые 43 мили на галлон в нашем круизном тесте на скорости 75 миль в час. Это на целых 15 миль на галлон лучше, чем у 1,5-литрового Equinox AWD, показанного в том же тесте. В сочетании с емкостью топлива 15,6 галлона, единственное, что стоит между вами и 670 милями пути по шоссе, — это катетер. (Любопытно, что модели с передним приводом получают немного меньший топливный бак на 14,9 галлона.) 1,5-литровый Equinox наблюдал 21 милю на галлон. 2,0-литровый Equinox показал себя не лучше, имея в наших руках всего 22 мили на галлон.

В данном случае, согласно соглашению, мы указываем на то, что стоимость дизельного топлива традиционно на 10-20 процентов выше, чем у обычного дизельного топлива.Но этот аргумент в данном случае отчасти опровергается чрезвычайно высокой топливной экономичностью дизельного двигателя Equinox и тем фактом, что 2,0-литровая модель требует дорогостоящего топлива премиум-класса. Тем не менее, есть много переменных, и только вы можете определить, будет ли владение дизельным Equinox в конечном итоге в вашу пользу.

Опять же, если вы ищете привлекательный компактный кроссовер и мысль об использовании как можно меньшего количества топлива на каждую пройденную милю вызывает у вас острые ощущения, дизельное топливо Equinox в настоящее время — ваш лучший выбор. Фактически, единственное, что может нарушить контроль Equinox в этом подсегменте, — это появление давно обещанной дизельной Mazda CX-5.

Технические характеристики

ТИП АВТОМОБИЛЯ: передний двигатель, полноприводный, 5-местный, 4-дверный хэтчбек

ЦЕНА ПО ТЕСТИРОВАНИЮ: 35 630 долларов (базовая цена: 33 385 долларов)

ТИП ДВИГАТЕЛЯ: с турбонаддувом и 16-клапанный дизельный двигатель с промежуточным охлаждением, рядный 4-цилиндровый, алюминиевый блок и головка, прямой впрыск топлива

Рабочий объем: 98 куб. дюймов, 1598 куб. см
Мощность: 137 л.с. при 3750 об / мин
Крутящий момент: 240 фунт-фут @ 2000 об / мин

ТРАНСМИССИЯ: 6-ступенчатая автоматическая с ручным переключением передач

РАЗМЕРЫ:
Колесная база: 107. 3 дюйма
Длина: 183,1 дюйма
Ширина: 72,6 дюйма Высота: 65,4 дюйма
Пассажирский объем: 99 кубических футов
Грузовой объем: 30 кубических футов
Снаряженная масса: 3769 фунтов

C / D РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:
От нуля до 60 миль в час: 9,4 с
От нуля до 100 миль / ч: 30,8 с
От нуля до 110 миль / ч: 44,5 с
Старт с места, 5-60 миль / ч: 9,9 с
Высшая передача, 30-50 миль / ч: 4,5 с
Высшая передача, 50-70 миль / ч: 6.7 секунд
-Миля стоя: 17,2 сек @ 80 миль / ч
Максимальная скорость (ограниченное сопротивление): 121 миль / ч
Торможение, 70-0 миль / ч: 182 фута
Защита от дорожного движения, трелевочная площадка диаметром 300 футов *: 0,77 г
* система стабилизации заблокирована

C / D ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА:
Наблюдаемые: 34 миль на галлон
Вождение по шоссе со скоростью 75 миль в час:
43 миль на галлон Запас хода по шоссе: 670 миль

EPA FUEL ECONOMY:
Комбинированный / город / шоссе: 32/28/38 миль на галлон


Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

2018 GMC Terrain Diesel приносит большие результаты

Тридцать четыре мили на галлон. Это то, что мы набрали в среднем за более чем 1200 миль смешанного вождения на дизельном GMC Terrain 2018. Как видите, Terrain — это не малолитражка в форме головастика и размером с пинту. Это «компактный» внедорожник значительных размеров и, как здесь проверено, оснащен полным приводом.

Конечно, система полного привода обладает умной способностью сокращать паразитные потери в трансмиссии за счет полного отключения задней оси, когда она не нужна.Но все равно. Terrain с дизельным двигателем превзошел свою оценку комбинированной экономии топлива EPA на 2 мили на галлон на нашем (то есть, ездил тяжелее, чем большинство людей) и превзошел показатель экономии топлива EPA на шоссе на 1 милю на галлон при скорости 75 миль в час. петля теста шоссе, для звездных 39 миль на галлон. Это не аномалия. Механический близнец Terrain, дизельный Chevrolet Equinox, показал те же средние 34 мили на галлон и показал замечательные 43 мили на галлон в нашем тесте на шоссе.



Большая экономия топлива и.. . Отличная экономия топлива

Остальная часть GMC Terrain просто потрясает нас, включая дизельную трансмиссию. В то время как бензиновые Terrains, оснащенные либо 1,5-литровым рядным четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 170 л.с., либо 2,0-литровым двигателем с турбонаддувом мощностью 252 л.с., используют новую автоматическую коробку передач с девятью скоростями, дизель сочетается с более старым шестиступенчатым автомобилем 6L45. General Motors утверждает, что у дизеля такой большой крутящий момент, что нет необходимости в дополнительных передачах, но это кажется сомнительным. Хотя это правда, что 240 фунт-фут крутящего момента 1,6-литрового четырехцилиндрового турбодизеля являются значительными (его мощность на 137 лошадиных сил меньше), тот же двигатель прикреплен болтами к более новой девятиступенчатой ​​трансмиссии в дизельном Chevrolet Cruze. И эта комбинация лучше поддерживает работу двигателя на более низких оборотах, где он тише и по-прежнему обеспечивает хорошую мощность.

Шестиступенчатая коробка передач Terrain страдает от большего расстояния между передаточными числами по сравнению с девятиступенчатой, что позволяет двигателю на короткое время набирать обороты за пределы полезного крутящего момента перед переключением на повышенную передачу. Ускорение страдает от отчетливого ступенчатого ощущения, поскольку тяга двигателя падает на мгновение перед переключением на повышенную передачу, после чего частота вращения двигателя падает до более мягкой части тахометра, а тяга возвращается.

Если этот процесс не звучит быстро, значит, это не так. Дизельный Terrain медленнее медлительного ленивца, разгоняясь до 60 миль в час за 9,7 секунды. Нам еще предстоит протестировать 1,5-литровый Terrain, но для полного привода Equinox с этим двигателем требуется 8,9 секунды, в то время как 2,0-литровый Terrain AWD мощностью 252 л. с. развивает ту же скорость почти на три секунды быстрее. Дизельный двигатель также производит более классический дизельный грохот, чем вы услышите в Cruze с тем же двигателем, поскольку девятиступенчатый двигатель этого автомобиля снижает обороты дизеля.



Есть Посмотрите, может быть, нет Посмотрите

Нужен удобный справочник, чтобы отличить GMC от его собрата Chevy? Рельеф — блочный, в то время как Equinox выглядит наполовину расплавленным. Большинство наших сотрудников предпочитают Chevy. В любом случае, это поколение Terrain габаритно меньше и значительно легче, чем предыдущая модель, которая охватывала сегменты компактного и среднего размера и теперь имеет размер, соответствующий классу.

Внутри прямолинейный дизайн Terrain скрывает некачественные материалы на приборной панели и дверных панелях лучше, чем более амбициозный плавный вид Equinox, но неровные зазоры между панелями видны постоянно, даже в черном интерьере нашего тестового автомобиля. Повсюду много мест и ящиков для хранения вещей, и хотя подушки передних сидений немного короче для более высоких водителей, подушка заднего сиденья хорошо сидит и высоко от пола и сочетается с удобным углом наклона спинки.

Вторичные органы управления аккуратно расположены логическими рядами на небольшом расстоянии от рулевого колеса.Последний сенсорный экран IntelliLink от GMC выглядит и хорошо работает, за исключением клавиш быстрого доступа к меню, выстроенных в линию в нижней части дисплея, для которых требуются более крупные значки на экране. И мы все еще думаем, что мешанина управления трансмиссией Terrain, состоящая из кнопок и вкладок, является глупостью. Расположенные в основании приборной панели, они довольно далеко от водителя.

Как только вы разобрались с трансмиссией и начали движение, Terrain грамотно поворачивает, едет и тормозит. У GM все еще могут быть проблемы с проектированием и созданием интерьеров автомобилей, которые не выглядят и не кажутся дешевыми, но тюнинг шасси — его сильная сторона в последнее время. GMC едет с дорогой солидностью, его подвеска и жесткий каркас кузова впитывают неровности дороги без ущерба для управляемости. В идеальном сочетании с высокой топливной экономичностью дизельного двигателя на шоссе, рулевое управление прекрасно ведет себя прямо на шоссе и почти не требует корректировок за рулем.



О боже, эта цена

Как и в случае с гибридами, вы платите вперед за такой же значительный пробег, как у Terrain Diesel. Дизельный GMC стоит от 32 595 долларов в облике SLE (дизель не может быть установлен на меньшей комплектации SL) с передним приводом.Примерно за эту сумму можно было купить полностью загруженный гибрид Mazda CX-5, Honda CR-V или Toyota RAV4. Чтобы соответствовать их оборудованию в Terrain, вам нужно будет перейти на уровень SLT (версия, протестированная здесь) за 35 195 долларов. Да, и бросьте еще 840 долларов в горшок для пакета предупреждений водителя I (мониторинг слепых зон и предупреждение о перекрестном движении сзади) и 495 долларов в пакет предупреждений водителя II (автоматическое экстренное торможение на низкой скорости, предупреждение о прямом столкновении, полосе движения). предупреждение о выезде, помощь в удержании полосы движения и автоматическое управление дальним светом).Эти функции являются стандартными для этих трех конкурентов.

Мы еще не закончили — полный привод, как на нашей тестовой машине, стоит еще 1800 долларов; установка навигации на 8,0-дюймовом информационно-развлекательном экране стоит 1180 долларов; панорамный люк — еще 1495 $; и любой цвет, кроме белого, является вариантом за дополнительную плату, в данном случае 395 долларов. Хотя вы могли бы потратить еще больше на Terrain Denali (только на бензине), наш дизельный тестовый автомобиль общей стоимостью 41400 долларов по-прежнему является ужасно большими деньгами для довольно среднего компактного внедорожника под маркой GMC, независимо от того, насколько велика его экономия топлива.

Технические характеристики

ТИП АВТОМОБИЛЯ: с передним расположением двигателя, передний / полноприводный, с 5 пассажирами, 4-дверный хэтчбек

ЦЕНА ПРИ ТЕСТИРОВАНИИ: 41 400 долларов США (базовая цена: 34 395 долларов США)

ТИП ДВИГАТЕЛЯ: 16-клапанный дизельный рядный 4-цилиндровый двигатель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением, алюминиевый блок и головка, прямой впрыск топлива

Рабочий объем: 98 куб. дюймов, 1598 куб. см
Мощность: 137 л.с. при 3750 об / мин
Крутящий момент: 240 фунтов -ft @ 2000 об / мин

ТРАНСМИССИЯ: 6-ступенчатая автоматическая с ручным переключением передач

РАЗМЕРЫ:
Колесная база: 107.3 дюйма
Длина: 182,3 дюйма
Ширина: 72,4 дюйма Высота: 65,4 дюйма
Пассажирский объем: 99 кубических футов
Грузовой объем: 30 кубических футов
Снаряженная масса: 3841 фунт

C / D РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:
От нуля до 60 миль / ч: 9,7 с
От нуля до 100 миль в час: 33,6 секунды
От нуля до 110 миль / ч: 50,8 с
Старт с места, 5-60 миль / ч: 10,4 с
Высшая передача, 30-50 миль / ч: 4,9 с
Высшая передача, 50-70 миль / ч: 7.2 секунды
-Миля стоя: 17,4 сек @ 79 миль / ч
Максимальная скорость (ограниченное сопротивление): 118 миль / ч
Торможение, 70-0 миль / ч: 170 футов
Устойчивость к дорожному движению, трелевочная площадка диаметром 300 футов *: 0,82 г
* система стабилизации заблокирована

C / D ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА:
Наблюдаемые: 34 миль на галлон
Вождение по шоссе со скоростью 75 миль в час: 39 миль на галлон
Запас хода по шоссе: 600 миль

EPA FUEL ECONOMY:
Комбинированный / город / шоссе: 32/28/38 миль на галлон


Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как звучит 850 миль на одном баке?

Только что проехав Бейкерсфилд, я начал сомневаться в Ford F-150 Diesel, и я смогу добраться до дома. К этому моменту мы прошли почти 700 миль, не останавливаясь на дозаправку, этот серый грузовик и я, но прямо впереди лежали два смертельных врага эффективности: упорное кольцо гор вокруг Лос-Анджелеса и городской транспортный поток в час пик, хлынувший по их пыльным улицам. пики, как переполненная чашка.

Согласно показаниям топливомера gas , осталось чуть больше одной восьмой бака, которого, по расчетам компьютера, должно хватить на то, чтобы мы проехали еще 150 миль, исходя из дневной скорости сжигания топлива. Мы прошли примерно треть этого расстояния от финишной черты — всего в 50 милях от доказательства того, что вы действительно можете совершить 730-мильный перелет между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско на одном баке топлива в Ford F-150 Diesel 2018 года. Затем мы начали восхождение.

Кайл Черомча

С каждым нажатием дроссельной заслонки расчетный запас хода в баке, казалось, уменьшался, а разница между милями до опустошения и милями до моей квартиры сокращалась со все возрастающей скоростью.Две мили обошлись мне в шесть; следующие 10 вычли 25.

Но эту масляную горелку отрицать нельзя. Менее чем через два часа я устроился на диване, удивляясь тому, как Форду удалось выжать около 850 миль — да, –850– из единственного 26-галлонного бака в F-150 Diesel. Для тех, кто играет дома, это реальное среднее значение почти 33 мили на галлон. Положите свой багаж для испытаний на выбросы в постель, потому что эта превосходная установка демонстрирует истинные перспективы современного дизельного двигателя в сегменте, который слишком долго обходился без них: полутонный пикап.

Кайл Черомча

Дизель F-150 доказывает, что старая собака может научиться новым трюкам

Пикапы Ford F-серии, самые продаваемые автомобили в стране со времен администрации Рейгана, не нуждаются в представлении. Кроме того, нынешнее поколение F-150 существует с 2014 года, так что, скорее всего, у вас было время составить мнение. Но если нет, вы должны знать, что в этом году F-150 получил обновление в середине цикла, чтобы не отставать от Joneses, которые представили внешний вид с элементами Super Duty, стандартный автоматический запуск / остановку и новую звуковую систему Bang & Olufsen на более высокие планки.

По их мнению, новый дизайн передней части немного загружен, но покраска «Lead Foot» на моем тестере была однозначным победителем. В остальном это полноразмерный грузовик, то есть этот Ford очень похож на любой другой полноразмерный грузовик на рынке. (Этот сегмент не совсем известен своей терпимостью к революционным изменениям.) Единственное настоящее разочарование кроется внутри; в то время как интерьер невероятно просторный и удобный — я пойду на смерть, защищая большие грузовики как отличные транспортные средства для путешествий — он также выглядит немного дешево и определенно отстает от нового Ram 1500 2019 года с точки зрения роскоши. И давай, Форд: дай мне переключатель колонки.

Но, очевидно, мы здесь, чтобы поговорить о самом значительном дополнении к линейке: 3,0-литровом турбодизельном двигателе V6 PowerStroke. FoMoCo впервые установила дизельный двигатель в свой флагманский грузовик. Это не дешево; Клиенты, не являющиеся автопарком, могут получить его только как вариант за 4000 долларов в комплектациях Lariat, King Ranch и Platinum, что означает, что самый дешевый дизельный F-150, который может купить Джо Сикспак, стоит около 48000 долларов. Моя заднеприводная модель Lariat SuperCrew была продана до 54 620 долларов.Вы будете очень много водить, если хотите уравновесить эту доплату более низкими расходами на топливо.

Кайл Черомча

Подробная информация о дизеле

Новости о том, что Ford наконец-то установил турбодизельный двигатель PowerStroke в F-150, было похоже на возвращение на встречу в старшей школе и выяснение этих двух неразлучников наконец-то поселились вместе. На самом деле это имеет смысл — экономия топлива и тяговое усилие дизеля делают его практически незаменимым в любом пикапе. (В прошлом году в Америке дизельные грузовики фактически превзошли продажи гибридных и электромобилей.) Почему так долго ждать? Форд всегда считал, что любой, кто хочет дополнительной мощности дизельного двигателя, также нуждается в способности буксировать 20 000 фунтов, и именно поэтому существуют его тяжелые грузовики. Они также настороженно относятся к нашим сложным отношениям с компрессорным зажиганием в этой стране — пары Dieselgate все еще плавают среди нас, — но, к счастью, они поняли, что пришло время распространять доброе Евангелие.

Несмотря на название PowerStroke, этот 3,0-литровый двигатель V6 с турбонаддувом — не просто уменьшенная версия более крупных дизелей компании, используемых в мощных моделях Super Duty. На самом деле это продукт союза между Ford и PSA (Peugeot-Citroen) в Европе, где предок двигателя когда-то приводил в движение такие автомобили, как Jaguar S-Type. 15 лет спустя аналогичная версия нынешнего двигателя Ford находится под капотом Land Rover Discovery Diesel 2018 года.

Не заблуждайтесь, PowerStroke — продукт компании Ford.Ford F-150 Diesel с модернизированными достоинствами, такими как кованый коленчатый вал и турбокомпрессор с изменяемой геометрией, развивает мощность 250 лошадиных сил при 3250 об / мин и исключительно полезный крутящий момент 444 фунт-фут, который достигается при 1750 об / мин. Для справки, это на 10 лошадиных сил и на 24 «крутящих момента» больше, чем у нового Ram 1500 Diesel. Оценки пробега EPA также очень впечатляют для грузовика такого размера, чему, несомненно, способствует 10-ступенчатая автоматическая коробка передач: 22 мили на галлон в городе, 30 на шоссе и 25 вместе взятых.10-ступенчатая автоматическая коробка передач, безусловно, помогает и в этом.

Вы можете быть удивлены, узнав, что при весе 11400 фунтов эта новая дизельная модель не самая сильная в линейке F-150. Это будет V6 EcoBoost, который может перевозить лучшие в своем классе (и, честно говоря, ошеломляющие) 13 300 фунтов. Но дизель обеспечивает более плавную тягу благодаря линейной кривой мощности, в то время как EcoBoost может дергаться при полной загрузке. Для покупателей, которым просто нужен пикап, чтобы отвезти лодку к озеру или квадроцикл в парк для бездорожья, дизель предложит гораздо более цивилизованные впечатления.

И еще есть диапазон. Это не должен быть маленький грузовик большой грузоподъемности. Нет, F-150 Diesel — это экономия топлива, а у меня было , чтобы знать, выпускал ли Ford дым со своим заявлением о скорости 30 миль на галлон на шоссе.

Кайл Черомча

Ford F-150 Diesel Range Test

Когда все было готово, закуски упакованы, а GoPro крепко держалась на месте, я долил 26 галлонов на бензоколонку за углом от моей квартиры в Голливуде.Компьютер грузовика уже был против меня, рассчитывая запас хода около 540 миль на основе сильно смешанных условий вождения, которые он испытал в предыдущие дни. Я не слишком беспокоился, потому что математика была на моей стороне: 26 галлонов на 30 миль галлона должно хватить на 780 миль. А если нет, то из неудач всегда можно извлечь урок.

Было около 5:30 утра, и если у меня была хоть какая-то надежда триумфально пересечь финишную черту за 740 миль, мне нужно было вытащить этот Ford из Dodge до того, как люди с реальной работой начнут заполнять автострады — на разумной, экономичной скорости, конечно.Вождение с точным ограничением скорости в Калифорнии может меняться от мучительного до совершенно опасного в зависимости от скорости движения вокруг вас. Но между его внушительными размерами, приятным весом и двигателем, слишком довольным, чтобы сидеть на 1400 об / мин и 65 милях в час, я быстро устроился в канавке и позволил крысиным бегам пройти мимо меня.

Кайл Черомча

Даже с учетом низких оборотов двигателя в круизе mini-PowerStroke работает невероятно тихо. Вы все еще будете слышать этот грохот мусоровоза под нагрузкой, но при обычном вождении вам будет трудно сказать, что это дизель, не глядя на тахометр с низкой красной чертой. Несколько часов спустя взгляд на карту показал, что мы добрались до середины пути до Сан-Франциско, пустынного участка трассы I-5 в чрезвычайно плоской Центральной долине. Удивительно, но мы сожгли почти ровно четверть бака топлива. Что еще более важно, после того, как он проехал более 200 миль и испарил 6,5 галлонов дизельного топлива, оставшийся расчетный запас хода на самом деле увеличился с до до 546.

Остальная часть первого этапа прошла гладко, средний показатель экономии топлива медленно увеличивался по мере того, как F-150 Diesel съедал километры шоссе. Пробка на дороге в Сан-Франциско немного повлияла на цифры, но когда мы проехали по мосту через залив, избежали столкновения с основателем стартапа на электросамокате и каким-то образом нашли идеальное место для парковки на Эмбаркадеро, я вполне обоснованно был потрясен, увидев, что в грузовике все еще оставалось больше половины бака.

Кайл Черомча

Помахав привет и до свидания Золотому городу меньше чем за 20 минут, я сел за руль незадолго до 1 р.м. за 370-мильную поездку домой. Грузовик адаптировался к миссии и показал , достаточно дальности, чтобы вернуться, но теперь настала моя очередь играть пессимистом. Во-первых, наступала усталость — I-5 через центр Калифорнии такая же ровная и прямая, как любое шоссе Среднего Запада, — но, что более важно, мы были в шаге от знаменитого часа пик в городе (на самом деле, круглосуточно). ) трафик на самом критическом этапе пути.

Но южный этап оказался столь же эффективным, по крайней мере, в течение первых четырех часов.Расстояние до Лос-Анджелеса сократилось вдвое быстрее, чем километры до пустых благодаря чудесам круиз-контроля. Я чувствовал себя лучше — настолько, что не мог удержаться от удара по дроссельной заслонке, чтобы проехать больше, чем несколько медленно движущихся грузовиков, замечая мгновенный всплеск крутящего момента и ровную кривую мощности. На полпути осталось почти ровно четверть бака.

Потом мы миновали Бейкерсфилд, и все в спешке пошло наперекосяк.

Промах, промах, неизбежный результат вождения почти 10 часов подряд — как бы вы это ни называли, я совершенно забыл о том, как пересечение этих горных хребтов разрушит мой километраж.Теперь все было наоборот: расстояние до пустого поля сокращалось в два раза быстрее, чем расстояние до финишной черты. Я проклинал себя за то, что плохо управлял дросселем от явной скуки, когда пассажиры в час пик медленно собирались вокруг меня, не подозревая о моем беспокойстве.

Кайл Черомча

Как раз когда все выглядело мрачнее, мы с Фордом наконец начали спуск к северному краю долины Сан-Фернандо, то есть до Лос-Анджелеса было всего 30 миль.На этих 30 милях было несколько напряженных участков с остановками и остановками и еще один горный хребет, но сразу после 19:30 мы с грузовиком триумфально катились обратно в Голливуд, как звезды, которыми мы были. Ford F-150 Diesel не только что совершил кругосветное путешествие из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско на одном баке , он сделал это с удивительной легкостью.

F-150 Diesel Range Test: The Results

Вот окончательные цифры, поскольку показания приборной панели не всегда точны. F-150 Diesel прикрывал 737.7 миль и израсходовано 22,473 галлона топлива, что хорошо для реальной цифры в 32,83 миль на галлон, что само по себе было бы очень впечатляюще. Но вот что самое интересное: с 3,527 галлонами, оставшимися в баке, он действительно был способен проехать еще 115 миль, что увеличивает общую дальность полета до 850 миль.

Стоит отметить, что хотя большую часть времени я проводил на ровном шоссе — отличные условия для экономии топлива, — холмистые и густонаселенные районы, окружающие Лос-Анджелес и Сан-Франциско, несколько уравновешивали это.Конечно, вы не достигнете этого, просто катаясь по городу, и вы не сможете приблизиться к этому с полной кроватью или буксируемым прицепом. Но этот результат по-прежнему актуален, потому что все больше и больше людей используют пикапы в качестве ежедневных водителей без каких-либо из этих препятствий.

Кайл Черомча

Итак, Ford F-150 Diesel 2018 года действительно является самым экономичным полноразмерным грузовиком, который вы можете купить сегодня, и даже больше.Но он также на удивление удобен и изыскан, показывая, что дизельный двигатель может вместить в себя полтонны. И поскольку GM и Ram выводят на рынок свои собственные масляные горелки, похоже, что в продолжающейся Великой гонке вооружений пикапов открывается смелый новый фронт. На чьей стороне вы?

Ford F-150 Diesel 2018, в цифрах

Базовая цена (по результатам тестирования, включая пункт назначения): 47 375 долларов (54 620 долларов)

Трансмиссия: 3,0-литровый турбодизель PowerStroke V6; 250 лошадиных сил, 444 фунт-фут крутящего момента; 10-ступенчатая автоматическая трансмиссия, задний привод с полным приводом по запросу (опция)

Экономия топлива: Город на 22 мили на галлон, 30 шоссе, 25 в смешанном цикле

Грузоподъемность: 11 400 фунтов

Грузоподъемность: 2020 фунтов

Количество людей, которых я видел, отправляющих текстовые сообщения на шоссе: Больше, чем вы хотите знать

BMW X5 Diesel First Test: Efficient Twist

X5 был первым кроссовером BMW, и с тех пор он стал одной из самых продаваемых моделей автопроизводителя.В третьем поколении X5 представлен на любой вкус, от традиционных моделей с бензиновым двигателем до подключаемого гибрида и мощного X5 M. Мы взяли в свои руки дизельный BMW X5 xDrive35d 2018 года, чтобы увидеть, как он выглядит. альтернатива вашему заурядному роскошному кроссоверу, работающему на газе.

Посмотреть все 24 фотографии

Мощность для BMW X5 xDrive35d 2018 года обеспечивается за счет 3,0-литрового турбодизельного двигателя I-6 мощностью 255 л.с. и крутящего момента 413 фунт-фут в паре с восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач. С оценкой EPA в 23/29 миль на галлон по городу / шоссе, дизельный X5 является вторым по эффективности вариантом в линейке после подключаемого гибрида X5 xDrive40e.После прохождения нашего собственного тестирования экономии топлива Real MPG мы обнаружили, что X5 с дизельным двигателем более эффективен, чем ожидалось, давая 26,0 / 33,2 миль на галлон по городу / шоссе. С баком на 22,4 галлона у вас есть роскошный кроссовер, который проедет более 600 миль без дозаправки.

На треке кроссовер с дизельным двигателем разогнался до 60 миль в час за 6,0 секунды и финишировал четверть мили за 14,6 секунды со скоростью 91,3 миль в час. Заместитель редактора дорожных испытаний Эрик Аяпана сказал, что двигатель имеет заметную задержку турбонаддува при выходе из строя, но трансмиссия удерживает двигатель в самом центре диапазона мощности в спортивном режиме.Остановка со скоростью 60 миль в час заняла 125 футов; однако при резком торможении АБС агрессивно пульсирует, и кроссовер пикирует, когда вы внезапно нажимаете на тормоз.

X5 xDrive35d финишировал «восьмеркой» за 27,0 секунды со средним показателем 0,64 g. Он создал 0,84 g поперечного ускорения на подушке скольжения. Редактор дорожных тестов Крис Уолтон был впечатлен тем, что X5 «крутится вокруг восьмерки, как и должен BMW», но отметил, что стандартные всесезонные шины вызывают недостаточную поворачиваемость. Уолтон также отметил, что рулевое управление требует постоянного внимания и что кузов сильно кренится в поворотах.

Просмотреть все 24 фотографии Просмотреть все 24 фотографии

На дороге X5 с дизельным двигателем приятно водить, и он обладает достаточной мощностью для прохождения более медленного движения или подъема по склонам. Восьмиступенчатая автоматическая коробка передач ZF обеспечивает быстрое плавное переключение передач и мгновенную реакцию. В сочетании с отзывчивой дроссельной заслонкой и крутящим моментом на X5 легко и быстро управлять. Однако мягкая педаль тормоза не дает водителю особой уверенности. Кажется, что тормозной силы недостаточно, хотя ее много.Кроме грубой системы старт / стоп, которую вы можете отключить, трудно сказать, что усовершенствованная трансмиссия является дизельной.

Для своего размера X5 хорошо управляется; это не спорткар, но для большого кроссовера он хорошо разбирается. Рулевое управление X5 не похоже на передние колеса, а из-за неточной системы кроссовер кажется таким же большим, как он есть, особенно на узких дорогах. Комфортность езды превосходна, особенно с опциональной системой динамического контроля амортизаторов BMW. В комфортном режиме X5 хорошо впитывает неровности дороги.В спортивном режиме амортизаторы становятся жестче, но на плохих дорогах он по-прежнему подходит. Однако стандартные шины Run-Flat издают некоторый дорожный шум.

Внутри кабина выполнена из высококачественных материалов с мягким пластиком на приборной панели и множеством набивок в местах падения рук. В салоне X5 нет твердого пластика, и все выглядит хорошо собранным. В дороге ничего не гремит и не скрипит, даже когда едешь по неидеальному асфальту. Шум двигателя минимален даже при полностью открытой дроссельной заслонке, но шум ветра заметен, особенно со стороны передней стойки со стороны водителя.Пассажирское пространство отлично подходит для пассажиров переднего и второго ряда. Также есть вариант с третьим рядом, но думайте об этом небольшом пространстве как о временном пространстве, используемом только двумя детьми — если вы хотите полноразмерный трехрядный кроссовер BMW, дождитесь предстоящего X7. Комфорт на переднем сиденье мог бы быть лучше, поскольку спинки сидений плоские и не имеют большой боковой поддержки, поэтому дополнительные многоконтурные передние сиденья стоят дополнительных затрат.

Просмотреть все 24 фотографии

Для перевозки грузов у ​​X5 имеется обширное грузовое пространство объемом 35,8 кубических футов за вторым рядом.BMW включает в стандартную комплектацию сиденья второго ряда с раздельным складыванием 40/20/40 для повышения гибкости, позволяя одновременно перевозить длинные предметы и четырех пассажиров. За передними сиденьями имеется грузовое пространство объемом 76,7 кубических футов, которого достаточно для пробежки по Costco или похода по магазинам Ikea. (У нашего тестера не было сидений третьего ряда.)

Мультимедийная система BMW iDrive постоянно совершенствуется, а в X5 xDrive35d 2018 года она стала более удобной для пользователя. С добавлением сенсорного экрана вам не нужно полагаться на ручку для навигации по системе, а его расположение было упрощено за счет добавления реконфигурируемых плиток.Тачпад на верхней части ручки с трудом распознает буквы и цифры, а это значит, что при написании буквы «А» он иногда думает, что это «4». Стандартный звук обеспечивает хороший звук, но меломаны должны выбрать систему Harman Kardon или системы объемного звучания Bang & Olufsen, обе из которых обеспечивают превосходное качество прослушивания в автомобиле. Apple CarPlay — единственное доступное приложение для интеграции смартфонов, которым можно управлять по беспроводной сети.

Наш тестер оснащен пакетами помощи при вождении и помощи при вождении Plus.Первый добавляет активный мониторинг слепых зон (за визуальным предупреждением следует вибрация рулевого колеса, если вы начинаете заносить), проекционный дисплей и предупреждение о выезде с полосы движения. Пакет Plus добавляет адаптивный круиз-контроль и активный помощник по вождению, который объединяет предупреждение о лобовом столкновении, обнаружение пешеходов и автоматическое экстренное торможение. Все функции активной помощи водителю были в основном ненавязчивыми, за исключением системы съезда с полосы движения, которая ошибочно принимала канавки на дороге за полосы движения, вызывая вибрацию рулевого колеса, потому что казалось, что автомобиль отклонился от предполагаемого пути.Среди других функций нашего тестера — светодиодные фары и система камер кругового обзора.

Посмотреть все 24 фотографии

При тестировании наш X5 xDrive35d 2018 года стоил 73 445 долларов и все еще находился на расстоянии многих тысяч долларов от загрузки. (Дизельный X5 с полным приводом только на 1500 долларов больше, чем X5 xDrive35i.) Volvo XC90 T6 имеет более элегантный интерьер примерно по той же цене, что и наш тестер, а Mercedes-Benz GLE 350 проверяет чуть больше, но поставляется с больше возможностей. Audi Q7 по аналогичной цене предлагает вам больше удобств, включая массаж передних сидений, задние сиденья с подогревом и аудиосистему Bose с 19 динамиками, в то время как полностью загруженный Acura MDX оставит вам около 10 000 долларов на отдых.

Несмотря на то, что это поколение X5 находится на рынке в течение многих лет и имеет высокую цену, дизельная модель остается прочным входом. Вы получаете тихий, просторный салон для пяти пассажиров с удивительно хорошей топливной экономичностью для такого большого автомобиля. X5 хорошо справляется со своей работой как семейный автомобиль, а при оснащении дизельным двигателем он добавляет потрясающий крутящий момент и хорошую топливную экономичность для большого кроссовера — просто убедитесь, что вы следите за ценой при выборе опций.

Просмотреть все 24 фото
2018 BMW X5 xDrive35d
БАЗОВАЯ ЦЕНА $ 61 995
ЦЕНА ПО ТЕСТИРОВАНИЮ 73 445 долл. США 90 440
КОМПОНОВКА АВТОМОБИЛЯ Передний двигатель, полный привод, 5-проходный, 4-дверный внедорожник
ДВИГАТЕЛЬ 3.Турбодизель 0 л / 255 л.с. / 413 фунт-фут, DOHC, 24 клапана, I-6
ТРАНСМИССИЯ 8-ступенчатая АКПП
МАССА ТРЕУГОЛЬНИКА (РАССТОЯНИЕ ПЕРЕД / П) 4935 фунтов (51/49%)
КОЛЕСНАЯ БАЗА 115,5 дюйм
ДЛИНА x ШИРИНА x ВЫСОТА 193,2 x 76,3 x 69,4 дюйма
0-60 миль / ч 6.0 сек
ЧЕТВЕРТАЛЬНАЯ МИЛЯ 14.6 сек @ 91,3 миль / ч
ТОРМОЗНАЯ, 60-0 МИЛЬ / Ч 125 футов
БОКОВОЕ УСКОРЕНИЕ 0,84 г (в среднем)
MT РИСУНОК ВОСЕМЬ 27,0 с при 0,64 г (сред.)
НАСТОЯЩИЙ МИЛЬ НА ГАЛЛОН, ГОРОД / HWY / COMB 26,0 / 33,2 / 28,8 миль на галлон
EPA CITY / HWY / COMB FUEL ECON 23/29/25 миль на галлон
ВЫБРОСЫ ЭНЕРГИИ, ГОРОД / Шоссе 164/130 кВт-ч / 100 миль
ВЫБРОСЫ СО2, КОМБАЙНА 0.88 фунтов / милю
Показать всеПоказать все 24 фотографии

Является ли Ford F-150 Turbo-Diesel 2018 рентабельным?

Отправленный Марком Уильямсом | 30 августа 2018

Энди Миконис

Мое первое знакомство с Ford F-150 2018 года с новым турбодизельным 3,0-литровым двигателем V-6 и 10-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач произошло на весеннем ралли Midwest Automotive Media Association в мае.

Моя вторая встреча с тем же грузовиком — 4×4 SuperCrew в отделке Platinum — произошла совсем недавно, что обеспечивало более длительный период для его езды.Я отправился из Чикаго в поездку в Мичиган, во время которой я мог хорошо использовать 250 лошадиных сил F-150 и впечатляющие 440 фунт-фут крутящего момента, а также проверить его экономию топлива.

Пробег Результаты тестов

Для этого теста на пробег я ехал нормально, не отставая от движения на межгосударственных и сельских шоссе, а также ехал в городском потоке на обоих концах 546,8-мильной поездки. Ford предоставляет хороший индикатор 10-ступенчатой ​​передачи в информационном кластере; Интересно понаблюдать за многоступенчатыми коробками передач, чтобы понять, когда они перейдут на высшую передачу.На то, чтобы подняться туда, тратится немного времени. На скорости 70 миль в час он вращался около 1700 оборотов в минуту. С легкой ноги на ровной дороге вы можете снизить 10-ю передачу до 1100 об / мин или около 47 миль в час. Пройдите легкий уклон, и передача без особых усилий опустится на 7-ю позицию.

Согласно бортовому компьютеру, моя экономия топлива при комбинированной езде по городу / шоссе составила 24,2 мили на галлон. Интересно, что гораздо более короткий начальный тест, который я сделал ранее, составил 24,3. Мои расчеты дали 23,5 миль на галлон. Показания счетчика пройденного пути на разных этапах поездки соответствовали максимальному значению — 24.6; судя по тому, как он полз на более длинных участках, казалось, что он может достичь оценки шоссе EPA в 25 миль на галлон на непрерывном межштатном пробеге. Когда я начал поездку с полным бензобаком, компьютер сказал мне, что мне осталось опорожнить 599 миль. Когда я заправился в конце поездки, расстояние до пустой составляло 37 миль, так что расчетная дальность поездки компьютера была приблизительной.

Одной из проблем был уровень жидкости в выхлопных газах дизельного двигателя. Когда я начал свою поездку, оставалось 7 500 миль. После 546.8 миль он все еще показывал 7 500 миль. Представитель Ford Саманта ВанХоф сообщила мне в электронном письме, что индикатор гаснет с шагом 500 миль, пока не останется 500 миль. Затем включается предупреждение о низком уровне, и индикатор уровня жидкости понижается с шагом 50.

«Ваш расчетный диапазон [расстояние до порожка] будет изменяться в зависимости от скорости, холодного запуска, веса транспортного средства и высоты, на которой он работает», — написала она. «Большинство увидит базовый автомобиль с пробегом от 7 500 до 10 000 миль при работе на уровне моря.Агрессивные водители и груженые автомобили увидят диапазон 4-5 тысяч при заправке одного бака DEF «.

Ford нацелился на шоссе на 30 миль на галлон для оценки EPA для 2018 F-150; Только одна конфигурация достигает этой отметки — полноприводный турбодизель SuperCab. Дизели 4×4, подобные тому, на котором я ездил, расходуют 20/25 миль на галлон по городу / шоссе. Это своего рода промывка с Ram 1500 4×4 EcoDiesel 2018 года — ближайшим конкурентом Mini Power Stroke — который официально получает 19/27 миль на галлон по городу / шоссе.

Рентабельно ли дизельное топливо?

Дизель

Ford точно не убежал от своих бензиновых собратьев по рейтингу EPA.Дизельный вариант в комплектации Platinum стоит 3000 долларов дополнительно. Во время моего тестирования средние цены на топливо по стране составляли 2,85 доллара за галлон для обычного и 3,22 доллара за дизельное топливо. При расчете общих затрат и совокупной оценке EPA базового 5,0-литрового бензинового двигателя V-8 Platinum (вероятная альтернатива для большинства покупателей, ищущих больше крутящего момента), дизель предлагает на 5 миль на галлон более высокие комбинированные характеристики. Для этих цен точка безубыточности только по топливу составляет почти 200 000 миль. Кроме того, необходимо учитывать стоимость DEF и, возможно, более высокие затраты на техническое обслуживание.

Привлечение обычных потребителей к более высоким уровням отделки салона ради дизельного двигателя не помогает им получить полную отдачу от этого двигателя, но это то, что делает Ford. Чтобы получить дизельный двигатель, потребители должны выбрать пикапы Lariat, King Ranch или Platinum SuperCrew с станиной 5,5 или 6,5 футов или SuperCab в этих комплектациях с станиной длиной 6,5 футов. Тем не менее, покупатели автопарка могут получить любой уровень отделки салона, столкнувшись с теми же ограничениями по кабине и кровати. С преимуществом на 3 мили на галлон по сравнению с базовым 3,3-литровым бензиновым двигателем V-6 XL или XLT 4×4, у вас будут те же проблемы безубыточности, но с еще более высокой начальной ценой для опции.Для дружественных к флоту F-150 двигатель Power Stroke стоит почти 5000 долларов. Серединой будет отделка Lariat, оснащенная 2,7-литровым двигателем EcoBoost V-6 начального уровня. Этот двигатель также расходуется в пределах 3 миль на галлон (в сочетании) от дизельного топлива, но вариант с дизельным двигателем стоит 4000 долларов.

Некоторые люди могут рассматривать этот дизельный двигатель как прочную буксирную установку, и в поддержку этого Ford выпустил несколько сногсшибательных показателей полезной нагрузки и буксировки. Максимальная полезная нагрузка в 2020 фунтов предназначена только для полноприводного рабочего грузовика, которого нет в розничных представительствах.На наклейке SuperCrew 4×4 Platinum «шина и груз» была указана грузоподъемность 1260 фунтов, что в значительной степени соответствует хорошо оборудованному Ram 1500 EcoDiesel той же конфигурации. И, как и Ram, по наблюдениям обозревателя Cars.com Аарона Брэгмана, детский Power Stroke от Ford, вероятно, не лучший выбор для буксировки на пределе. Он обнаружил, что характеристики являются удовлетворительными при умеренной нагрузке, но плоскими при буксировке чуть более половины максимальной буксировочной массы. Кроме того, у него отсутствует выхлопной тормоз, а режим буксировки / перевозки работал не так агрессивно, как ожидалось.С другой стороны, он получил лучшую экономию топлива, чем 3,5-литровый EcoBoost, который, как известно, испытывает жажду при буксировке.

В отличие от двигателя Ram EcoDiesel V-6, который был первоначально разработан для европейских внедорожников, Ford утверждает, что 3,0-литровый Power Stroke с самого начала был двигателем для грузовиков «коммерческого класса», разработанным командой, ответственной за 6,7-литровый Power Stroke. Но, в отличие от того, что можно было ожидать от традиционного дизельного двигателя для грузовиков, этот двигатель тихий. И есть прямая связь с семейством двигателей Ford — он был разработан для Land Rover, когда автопроизводители еще были партнерами.Единственный раз, когда я услышал намек на грохот дизеля, я намеренно нажал на дроссельную заслонку после остановки. Наверное, помогло то, что наш тестовый грузовик был платиновым и имел всю звукоизоляцию, которая есть в топовых грузовиках.

К счастью, на следующей неделе я получил для тестирования Land Rover Range Rover HSE Td6 2018 года выпуска. Это вариант нового дизельного двигателя F-150, настроенный на 254 л.с. и 443 фунт-фут крутящего момента. У Range Rover есть восьмиступенчатый автомат с постоянным полным приводом и трехступенчатый.Зубчатая шестерня 21: 1. Его рейтинг EPA составляет 22/28/24 миль на галлон город / шоссе / комбинированный. Помимо 80-мильной поездки туда и обратно по городским шоссе, я проехал в основном по городу, в общей сложности 229,4 миль и суммарно получил 20,6 миль на галлон. Несмотря на то, что это немного ниже, чем городские показатели EPA Range Rover, я считаю это впечатляющим для моей среды вождения и особенно для автомобиля, который весит около 5 000 фунтов. Land Rover взимает премию в размере 2000 долларов за вариант с дизельным двигателем (для большинства моделей Range Rover), что, учитывая среднюю стоимость автомобилей, является относительно небольшой премией.И да, он был тише F-150.

Что касается реальной выходной мощности нового дизельного двигателя Ford, то редактор PickupTrucks.com Марк Уильямс отвез 4×2 XL SuperCab F-150 с Power Stroke в местный динамометрический стенд для шасси для нескольких прогонов. Результаты? Лучше всего работала седьмая передача (с передачей 1,00: 1) и развивала 226,4 л.с. при 3250 об / мин на задних колесах и 400 фунт-фут крутящего момента при 2750 об / мин.

Суть в том, что хотя он может быть подходящим для фанатов дизельного топлива, ищущих новейшие технологии, дизельный двигатель Ford F-150 выглядит так, как будто он может остаться маленьким игроком.При запланированном ограниченном производстве 3,0-литровый Power Stroke не может быть чем-то большим, чем возможность хвастаться пробегом для ультра-люкс, по крайней мере, на данный момент. Конечно, PickupTrucks.com еще не провел тщательных буксировочных испытаний двигателя, поэтому, возможно, мы узнаем больше позже. Возвращение Ram 1500 EcoDiesel в 2019 году и новый рядный шестицилиндровый Duramax от Chevrolet и GMC (с той же 10-ступенчатой ​​коробкой передач, которую они используют с 6,2-литровым бензиновым V-8) дадут поклонникам дизельного топлива много удовольствия. ищите, когда они появятся на рынке.Следите за обновлениями.

Cars.com Фото Энди Микониса










Проверка дизельного топлива на содержание воды

Как выглядит магазин вашей мечты? Это вопрос, который задает Fullbay, поставщик платформы для управления ремонтными мастерскими.Как бы то ни было, как посоветовала компания, автопарки и поставщики услуг должны использовать ряд ключевых методов для достижения этой цели.

Для начала вы должны иметь не только некоторое представление о том, где вы хотите, чтобы вещи были в вашем магазине, но и о том, сколько времени потребуется техническим специалистам, чтобы добраться до них. Вы не хотите, чтобы они весь день ходили взад и вперед между такими местами, как отсеки и комнаты для запчастей, поэтому, если посмотреть, сколько времени потребуется, и организовать предприятие, чтобы сократить его как можно больше, это окупится в производительности.

Во-вторых, инвестируйте в хранение оборудования. Большие инструменты могут особенно мешать, когда они не используются, но техническим специалистам они нужны поблизости, чтобы они не тратили время на поиски предметов или походы по магазину, чтобы их забрать. Хранение оборудования рядом с отсеками для обслуживания в организованном, но не мешающем и доступном месте — это надежная экономия времени.

«Автопарки хотят минимизировать расстояние, которое технический специалист должен преодолевать для выполнения рутинных задач», — сказал Дэйв Шедлок, директор по национальным счетам BendPak в Северной Америке.«Возьмем, к примеру, техобслуживание колес. Размещая балансировочные станки, шиномонтажные станки и камеры для накачивания рядом друг с другом и рядом с отсеком, где выполняется эта работа, техническим специалистам не нужно перемещать тяжелые колеса и шины по всему цеху ».

Еще одно важное соображение — это то, как техники перемещают компоненты тяжелых транспортных средств, отметил Шедлок. Он отметил, что сервисные тележки, тележки для транспортных средств и другое оборудование могут снять нагрузку с механика, связанного с подъемом и перемещением деталей транспортного средства, снижая риск травм и повышая эффективность.В некоторых случаях трудосберегающее торговое оборудование может даже позволить одному техническому специалисту выполнять задачи, которые в противном случае потребовали бы двух человек.

«Отделы обслуживания и запчастей следует рассматривать как центры прибыли, а решения для хранения данных следует рассматривать как средство повышения эффективности и производительности», — сказал Рики Джонсон, вице-президент по продажам Borroughs LLC. «Важно работать с производителем, чтобы обеспечить эффективность и эргономику. Поставщик должен иметь возможность изучить текущие и будущие потребности в рабочем пространстве и использовать программное обеспечение для проектирования, чтобы предоставить предлагаемую схему хранения.

«Инвентаризация запчастей — это основа поддержки технических специалистов в цехе», — продолжил Джонсон. «Правильная компоновка отдела запчастей создает« быструю зону », в которой наиболее быстро движущиеся части размещаются близко к прилавку. Когда техник стоит и ждет детали, дилерский центр может потерять в среднем 1,50 доллара в минуту дохода. Создание быстрой зоны решит эту проблему ».

Хранение инструментов и организация оборудования могут помочь поддерживать эффективную работу магазинов, — также отметил Джонсон. Характеристики хорошо спроектированных рабочих станций могут включать выдвижные ящики достаточно далеко, чтобы технические специалисты могли легко находить инструменты сзади, и они должны иметь возможность открывать верхние шкафы одной рукой.

Размер и планировка магазина могут определять выбор оборудования, отмечает Shedlock из BendPak.

«Автопаркам с объектами меньшей площади потребуется более компактное оборудование», — сказал он. «И не забывайте о роли системы HVAC в обеспечении безопасности и производительности технических специалистов. Когда температура становится высокой, технический персонал может перегреться, потерять концентрацию и даже заболеть.

«Правильный выбор подъемника также ведет к повышению эффективности и производительности цеха, но при этом необходимо учитывать множество факторов», — сказал Шедлок.«Понимать типы и вес поднимаемых транспортных средств, зазоры над подъемником и вокруг него, а также доступ к точкам подъема транспортных средств. Прежде чем выбирать подъемник, получите точные размеры отсека, включая высоту потолка, и убедитесь, что отсек для обслуживания может выдержать полностью поднятую высоту подъемника, когда он загружен транспортными средствами, на которых вы будете работать ».

Когда дело доходит до двухстоечных подъемников, отметил Шедлок, потолочные поперечины иногда могут ограничивать высоту подъема транспортного средства, поэтому обязательно учитывайте это в своих расчетах.Радиус поворота также является важным фактором при выборе подъемника. Транспортные средства, которые парк планирует обслуживать, необходимо загонять в залив, не тратя много времени на маневрирование.

Для максимальной гибкости, добавил Shedlock, подумайте о переносном подъемнике. Для автомобилей большой грузоподъемности мобильные колонные подъемники можно хранить в стороне до тех пор, пока они не понадобятся, а затем удобно перемещать с одного пролета на другой по мере необходимости их использования. Один набор мобильных колонн можно использовать для подъема нескольких транспортных средств в течение дня и опускания их на опорные стойки.После этого подъемные колонны можно переместить в отсек, где они потребуются в следующий раз.

В парке используются передовые методы

Имея более 44000 единиц тягового потенциала и более 4000 силовых агрегатов в своем парке, основанном на активах, требующих регулярного обслуживания и ремонта, Джерри Мид, исполнительный вице-президент по техническому обслуживанию и оборудованию, отметил, что пять магазинов Hub Group имеют работать максимально эффективно.

«Если вы посмотрите, как организован магазин хорошо организованного дилерского центра — с такими вещами, как скоростные полосы, которые увеличивают пропускную способность, — вы поймете, что они делают это для получения дохода», — сказал Мид.«Та же концепция применима к флотам. Эффективное перемещение оборудования по магазинам снижает затраты и время простоя, поэтому активы могут покрывать больше миль, приносящих доход.

«Самый простой подход к эффективной планировке цеха — убедиться, что все размещено так, чтобы технические специалисты не теряли время зря», — продолжила Мид. «COVID заставил всех уделять больше внимания второстепенному движению, но планировка, которая ограничивает необходимость для наших 60 технических специалистов ходить по цехам, устраняет потерю времени ни при каких обстоятельствах.Простые вещи, такие как обеспечение того, чтобы инструменты для профилактического обслуживания (PM) были рядом с отсеком для PM или инструменты для шин, превращают ненужное время в пути в время безотказной работы оборудования ».

Чтобы еще больше ограничить потребность технических специалистов покидать свои рабочие места, Мид уделяет особое внимание времени, которое связано с получением запчастей. В результате магазины Hub Group сгруппированы по типу работы. Например, отсеки, используемые для PM и более быстрого ремонта, расположены ближе к помещению для запчастей. Кроме того, магазины используют тележки для доставки запчастей в отсеки, вместо того, чтобы требовать от технических специалистов их забирать.

«Тележки помогают в социальном дистанцировании, потому что техники не пересекают объекты взад и вперед, но, что не менее важно, время, которое экономит, складывается», — заявил Мид. «Мы наблюдаем повышение эффективности прямых затрат на рабочую силу и сокращение сроков ремонта. Это была возможность, которая была всегда, но до недавнего времени мы не рассматривали ее внимательно.

«Еще одна вещь, которую мы делаем для повышения эффективности магазина, — это организация помещений для запчастей по коду VMRS», — добавил Мид.«Правильная сортировка позволяет сэкономить много времени. В противном случае вы потеряете время и никогда не сможете восстановиться ».

«Внедрение передовых методов повышения эффективности магазина начинается с того, что вы смотрите за дверь своего офиса, чтобы увидеть рабочую нагрузку на каждый день», — сказал Джефф Харрис, вице-президент по техническому обслуживанию в USA Truck. «Мы создали площадки для тракторов и прицепов, которые сразу определяют, где они находятся в процессе обслуживания. Этот лучший способ организации транспортных средств исключает напрасную трату времени и энергии на поиск или перемещение единиц, чтобы иметь возможность привести их в магазин.А быстрый трехсекундный взгляд помогает нашим диспетчерским и оперативным сотрудникам определить, какие автомобили готовы к обслуживанию ».

Организация хранения инструментов и оборудования также была рассмотрена в магазинах грузовых автомобилей США, чтобы избежать потери времени и шагов.

«Мы используем доски скользящей тени с общими и связанными с ними инструментами, которые размещены в определенных местах», — пояснил Харрис. «Доска, например, может иметь инструменты для покрышек и колес или другие предметы, которые часто используются. Плиты хранятся в крашеных блоках в цехе и при необходимости откатываются в отсек.Таким образом, у них все еще есть дом, но инструменты ближе к специалисту, потому что не все они находятся в одном центральном месте ».

Другая организационная практика в магазинах грузовых автомобилей США, по словам Харриса, включает в себя покраску ящиков в цехах для мусорных баков и создание мест для таких предметов, как блоки регенерации хладагента.

«Мы также сосредоточились на хранении запчастей, особенно часто используемых», — добавил он. «Например, у нас есть запас брызговиков для быстрой замены на наших дорожках быстрого ремонта, а также мы установили полки для фильтров в наших колодцах БДМ.”

Количественная оценка экономии времени также привела к повышению эффективности в автомастерских в США. Например, чтобы оценить время, затрачиваемое на рутинную работу по PM, сотрудники автопарка снабдили техника шагомером для подсчета шагов и создали схему пути техника вокруг грузовика. Путем анализа информации изменение процедуры для уменьшения количества шагов привело к сокращению четырехчасового PM до одного часа 45 минут.

Такая экономия времени может быстро накапливаться для парка, состоящего из 115 технических специалистов в семи цехах, включая четыре новых объекта, которые были открыты за последние три с половиной года.Персонал по техническому обслуживанию в USA Truck обслуживает более 1600 фирменных тракторов, 450 автомобилей-владельцев и 5 500 прицепов.

«Мы видим выгоду от всей этой деятельности в эффективности SRT на тысячах рутинных работ, которые мы выполняем каждый год», — заявил Харрис. «Измеряя эффективность, мы знаем, почему на все уходит определенное время, и можем ли мы улучшить его с помощью лучшей организации».

Технологии способствуют повышению эффективности магазина

Для повышения производительности, — сказал Джейсон Хедман, менеджер по продукции в Noregon, — важно, чтобы магазины снабжали своих технических специалистов инструментами, которые облегчают быструю и точную диагностику и ремонт.

«Когда грузовик застревает в отсеке из-за того, что никто не может понять, что случилось, автопарки испытывают ненужные простои, а сервисные центры снижают свою прибыль», — сказал он.

«Инструменты должны помогать техническим специалистам начального уровня с диагностикой, чтобы им не приходилось отвлекать от работы более опытных членов команды, и в то же время предлагать расширенные возможности, необходимые опытным техникам для выполнения более интенсивных работ, — продолжил Хедман. «Оснащая места инструментами, которые помогают техническим специалистам любого уровня квалификации, автопарк будут реже возвращаться назад и увеличивать скорость поворотов в пролете.

Хедман также отметил, что сравнительный анализ важен для измерения улучшений от обновления инструментов магазина.

«Ведите учет среднего времени ремонта, времени простоя, средней стоимости заказа на ремонт или любых других показателей, которые вы хотите улучшить», — посоветовал он. «Автопаркам также следует учитывать интервалы технического обслуживания, частоту поломок и другие измеримые факторы, влияющие на время безотказной работы. Затем, когда вы внедрите новый инструмент и будете использовать его в течение достаточного количества времени, вернитесь к этим цифрам и обратите внимание на то, как они изменились.«

Управленческие технологии могут оптимизировать процессы и сделать магазины более эффективными, — отметил генеральный директор Fullbay Джейкоб Финдли.

«Мы видели результаты по разным операциям», — заявил он. «Места с платформами управления магазином, которые могут передавать информацию в режиме реального времени с помощью планшетов или ноутбуков в каждом отсеке, чтобы технические специалисты и менеджеры по обслуживанию могли поддерживать постоянную связь, постоянно повышают свою эффективность. Убрав бумагу из уравнения, можно сделать все, от заказов на ремонт до заказа запчастей, быстрее.

«Недавно мы поговорили с дилером грузовиков, который провел исследование и выяснил, что каждый раз, когда техник покидает отсек по какой-либо причине, он может списать 30 минут, которые не были потрачены на поворот гаечных ключей», — продолжил Финдли. «Наши тесты данных также показали, что решения для управления могут повысить эффективность магазина в среднем на 10–15%».

При правильной планировке цеха, инструментах, технологиях и методах работы автопарки могут иметь большое и положительное влияние на эффективность и производительность труда техников и предприятий, а также производительность их операций.


Изначально эта статья была опубликована на сайте Fleet Maintenance.

Услуги по проверке топлива качество дизельного топлива Перекрестное загрязнение воды

Заправка автомобиля бензином или дизельным топливом — еженедельное мероприятие для многих американцев. Вы, вероятно, не особо задумываетесь о качестве топлива, которое заливаете в бак, но каждый год тысячи автомобилей повреждаются из-за загрязненного топлива. Проблемы с загрязнением топлива чаще всего возникают на АЗС, где топливо продается потребителю.Плохое топливо может дорого обойтись владельцу автомобиля. Автомобиль, скорее всего, потребуется отбуксировать в автосалон или в ремонтную мастерскую. Повреждение двигателя чаще всего стоит более 1000 долларов, а иногда может достигать более 10000 долларов в зависимости от типа транспортного средства.

Получить возмещение за повреждение двигателя вашего автомобиля непросто. Большинство полисов автострахования не покрывают расходы, поэтому вам придется обратиться к заправочной станции, на которой вы купили топливо. У розничных заправочных станций есть страховые полисы, и владельцы иногда передают вас в страховую компанию, чтобы узнать, будете ли вы застрахованы.Это поможет, если вы сохранили квитанции и сможете доказать, что вы купили топливо на станции. Хранение квитанций в качестве доказательства покупки повысит вероятность возмещения убытков.

Итак, в чем причина загрязненного топлива? Тестирование и анализ топлива выявляют два наиболее распространенных сценария загрязнения:

Перекрестное загрязнение бензина и дизельного топлива

Загрязнение топлива чаще всего происходит на «последней миле» цепочки поставок розничным покупателям.Загрязнение происходит, когда один вид топлива по ошибке «перекрестно сбрасывается» в неправильный подземный резервуар для хранения на торговой станции. Чаще всего это вызвано ошибкой драйвера доставки. Шланги подачи топлива и крышки баков имеют цветовую маркировку для обозначения типа топлива: красный для дизельного топлива, синий для бензина и желтый для высокооктанового бензина. Если доставка осуществляется в ночное время, и цвета плохо различимы, произойдет перекрестная свалка. Что еще хуже, шланги подачи топлива и резьба крышки имеют одинаковый размер.

На насосе потребитель имеет лучшую защиту от случайной закачки дизельного топлива в бензобак автомобиля. Насосы для дизельного топлива отмечены зеленой маркировкой и этикетками «Только дизельное топливо». Ручной насос оснащен раздаточной насадкой с большим отверстием, чем бензонасос. Следовательно, форсунка дизеля не войдет в заливное отверстие для бензина.

Залив в машину дизельное топливо или бензин с перекрестным загрязнением, вы сразу это заметите. Если вы залили дизельное топливо в автомобиль с бензиновым двигателем, он заглохнет и сломается.Высокий уровень загрязнения бензина дизельным топливом приведет к повреждению двигателя в виде взорванных поршней и треснувших головок. Более низкий уровень загрязнения дизельного топлива приведет к загрязнению сгорания и может со временем повредить двигатель, если что-то не будет сделано. Если у вас есть автомобиль с дизельным двигателем и заправьте его бензиновым топливом, вы услышите звук взрыва двигателя и увидите бело-серый дым, выходящий из машины. Загрязнение бензина может повредить турбокомпрессоры, топливные насосы и грязные дизельные форсунки.В любом случае загрязнения оператор должен остановить автомобиль и немедленно обратиться за помощью, чтобы избежать дальнейшего повреждения и предотвращения возможного пожара или взрыва. Для выявления перекрестного загрязнения дизельного топлива и бензина используется химический метод, называемый фракционной перегонкой. Конкретным методом для этой техники является ASTM D86. Оборудование, используемое при фракционной перегонке, обычно состоит из круглодонной колбы, фракционной колонны, термометра, конденсатора и переходников для перегонки.

Вода в бензине или дизельном топливе

Бензин и дизельное топливо, загрязненные водой, являются более распространенными, но менее опасными и дорогостоящими для владельца транспортного средства. Вода является постоянной угрозой для бензина и ухудшает работу двигателя. Вода причинит автомобилю менее дорогостоящий ущерб, чем перекрестное загрязнение дизельного топлива и бензина. Существенная причина попадания воды в систему подачи бензина — на самой АЗС. Старые независимые заправочные станции часто имеют недостатки инфраструктуры, которые наиболее заметны во время сильных ливней.Сильный дождь может привести к повреждению трубопроводов и сборных резервуаров. Сразу после сильного ливня лаборатории по испытанию топлива наводнены телефонными звонками с просьбой оказать услуги по тестированию топлива для проверки качества бензина и дизельного топлива, поступающего из их насосов.

Когда вода попадает в бензин, водитель заметит разбрызгивание двигателя, замедление разгона и, в худшем случае, остановку автомобиля. В этом случае автомобиль нужно будет отвезти или отбуксировать в автосалон или сервисный гараж для ремонта.Загрязненное топливо необходимо будет полностью слить из автомобиля, топливные форсунки необходимо отремонтировать или заменить, топливные фильтры в баке необходимо будет заменить, а также выполнить полную настройку. Стоимость устранения проблем вашего автомобиля, связанных с загрязненным водой бензином, составит около сотни долларов.

Высококачественный бензин содержит природную воду от 0,008% до 0,1%. Большинство товарных сортов газа содержат от 9,8% до 10,4% этанола. Этанол гигроскопичен, что означает, что он притягивает и поглощает воду.Любое воздействие влажного воздуха на открытом воздухе или влажных поверхностей может привести к впитыванию воды бензином. Когда в бензине содержится более 0,2% воды, в двигателях транспортных средств могут возникнуть проблемы с производительностью и откликом.

20Июн

Покрытие фар лаком после полировки: Последовательность действий при покрытие фар лаком после полировки

Полировка и бронирование фар

1 полировка фар

Каждый автовладелец, который владеет автомобилем старше трех лет, сталкивался с проблемой, когда фары затираются и головной свет становится все хуже и хуже… Ко всему еще и внешний вид машины оставляет желать лучшего, ведь каждый согласится, что авто не может выглядеть прилично без свежего блеска фар. Казалось бы, неужели все потеряно и придется тратить так нужные сейчас деньги на дорогую новую оптику?

А вот  и не все так страшно и конечно же есть выход. Дело в том, что с завода на большинстве современных автомобилях ставят пластиковые фары и покрывают их специальным защитным лаком. Естественно, у всего есть свой срок годности и примерно через три года (в зависимости от того, как эксплуатировалась машина) лак истирается и пластик на фарах покрывается микроцарапинами и поверхностными трещинками, от чего и кажутся мутными.

Для того, чтобы исправить это, достаточно снять верхний слой пластика, часто этого достаточно, для восстановления былой прозрачности фары.

И как это сделать самому? В принципе не так и сложно, но без некоторых навыков это делать не стоит, потому, что можно испортить фару и тогда покупка новой оптики гарантирована. Так что если не уверен в своих силах, то лучше обратиться к профессионалам.

Что нам пригодится:

Для начала, надо оклеить кузов авто вокруг фар малярным скотчем, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие, или вообще снять фары. Потом берется крупная наждачная бумага (влагостойкая зернистость 600) и убираем остатки старого заводского лака. В процессе работы не забываем обильно все смачивать водой. Процесс этот долгий и трудоемкий.

Потом переходим на наждачку зернистостью 1000. Напоследок придаем фаре легкую и равномерную матовость наждачной бумагой зернистостью 1500 и переходим к самой полировке.

Тут уж необходимо иметь полировальную машинку и как минимум 3 вида полировочной пасты 3m ( 09374, 09375, 09376) Для каждой пасты должен быть свой полировальный круг. Пастами уже придаем блеск фаре.

После полировки можно и остановиться на достигнутом, но эффект будет недолговечным, пластик затирается меньше чем за год, для закрепления результата, фару надо защитить. Для защиты подойдет как специальный лак, так и бронирующая пленка.

Советую бронировать пленкой, а не покрывать лаком, у пленки есть преимущества, после того, как она затрется и поцарапается, ее легко снять и оклеить новой без повторной полировки фары. В случае с лаком процедуру полировки придется повторить.

так можно отполировать фары в домашних условиях:

2 бронирование фар

Бронирующая пленка распределяет удар по большой площади, на много увеличивая прочность фары, так что кроме защиты от царапин, она еще и сохраняет фару от разбития. Вопреки мнению, что фара после оклейки может пожелтеть или как то испортиться, на самом деле пленка никак не влияет на пластик, а так же не изменяет светопропускание фары. К тому же пленку тоже можно полировать!)

Пленка клеится на  мыльный раствор с небольшим добавлением изопропилового спирта. Излишки раствора выгоняются специальным шпателем, при оклейке пленку подогревают строительным феном, для того, чтобы растянуть ее и повторить выпуклость фары.

После оклейки излишки пленки обрезаются и на фаре ее не видно.

а так фары бронируются

 

Бронирвание фары, это процесс, требующий достаточно навыков,чтобы получился достойный результат. Тот, кто любит свой автомобиль и хочет, чтобы все выглядело идеально и без нареканий, может обратиться к мастерам с большим опытом работы.

 

Похожее

Каким лаком покрывать фары после полировки? – ПроАвто

Колпаки фар подвергаются нагрузкам в процессе эксплуатации транспортного средства. Попадание мелких камешков, абразивная пыль – все это приводит к образованию на них огромного количества царапин. Которые изначально незаметны, но постепенно, по мере накопления, провоцируют ухудшение внешнего вида, потерю изначальной прозрачности, ухудшение эффективности освещения.

Чтобы нивелировать этот негативный эффект, удалить царапины, используется технология полировки, после которой колпаки приобретают изначальный облик, выглядят так, будто машина только что сошла с конвейера.

Опытные автомобилисты, однако, знают, что одной только полировки недостаточно. Лучше закрепить ее эффект посредством обработки лаком, благодаря которому фара приобретет дополнительную защиту.

Рассмотрим, какой состав лучше всего подходит для выполнения такой операции.

Преимущества решения

Покрытие фар лаком преследует следующие цели:

  • уменьшение интенсивности старения;
  • формирование надежного защитного слоя, берегущего основу от механических контактов, образования царапин и сколов;
  • улучшение внешнего вида;
  • финансовая экономия, деталь служит дольше, а потому удается избавиться от лишних расходов, связанных с ее заменой;
  • к лаковому слою хуже пристает грязь, мыть автомобиль становится существенно легче;
  • защита от химического воздействия и ультрафиолета, представляющего опасность для оптических элементов.

Основные разновидности

Лак для фар после полировки классифицируется по целому набору признаков, главный из которых – материал, на который возможно его безопасное нанесение:

  • стекло;
  • полимеры, акрилы или поликарбонаты.

Классификация допускается и в соответствии с функциональным назначением продукта:

  • защитный состав. Он может иметь аэрозольную форму либо быть представленным в двух компонентах, смешение которых производится непосредственно перед обработкой;
  • тонирующий состав.

Защитные лаки каталогизируются по основным компонентам:

  1. Акриловый однокомпонентный лак. Товар может иметь какой-то оттенок либо быть абсолютно прозрачным. Он предельно прост в нанесении, не требуется дополнительно смешение, вся работа легко выполняется собственными силами в условиях гаража. Вещество отличается минимальным временем высыхания, по мере застывания приобретает глянец. Основной минус заключается в том, что акрил не слишком хорошо заполняет крупные сколы и трещины, не может прочно закрепиться на основе из поликарбоната.
  2. Двухкомпонентный лак. Поставляется такая продукция в двух емкостях. В первой таре находится непосредственно лак, во второй – специальное вещество, благодаря которому он набирает прочность. Смешивание составляющих выполняется непосредственно перед обработкой. Такая особенность несколько усложняет рабочий процесс, но полностью компенсируется качеством результата, готовое покрытие максимально прочное, внешне привлекательное. Профессионалы рекомендуют выбирать для обработки лак именно этого типа.
  3. Уретановый лак. Данный состав представлен аэрозольной формой, имеет идеальную прозрачность. Перед обработкой необходима тщательная обработка основания, удаление всех загрязнений и обезжиривание. Автомобилисты ценят данный лак за простоту нанесения, а также за достойные эксплуатационные характеристики. Вещество обеспечивает высокую степень защиты, демонстрирует стойкость к любым воздействиям, механическим и атмосферным.

Вещества, использующиеся после процедуры полировки, также могут быть разделены по параметрам твердости, которые зависят от объема полимерной фракции в составе.

Выделяют следующие группы:

  1. HS указывает на то, что лак характеризуется значительным содержанием сухого вещества при минимальном объеме растворителя. Отличительная особенность – яркий и насыщенный блеск. Специалисты рекомендуют наносить такой состав в полтора слоя, чтобы добиться максимальной прочности и внешней привлекательности;
  2. MS – среднее содержание сухих веществ и растворителей. При нанесении формируется 2-3 слоя, причем каждый новый слой наносится после полного высыхания предыдущего;
  3. UHS – раствор с наибольшим процентом сухого полимерного вещества. Данная особенность обеспечивает максимальную устойчивость к механическим нагрузкам, а также минимальное время высыхания.

Также лак может быть прозрачным или тонирующим. Второй вариант используется для улучшения общего внешнего вида автомобиля, колпаки фар можно окрасить в необычный оттенок, который в обязательном порядке указывается на упаковке.

В этом видео рассказывается про защитный лак для фар Body Clear:

Особенности процесса

Итак, мы разобрались, каким лаком покрывать фары после полировки. Теперь не лишне обратить внимание на ряд моментов, соблюдение которых поможет улучшить качество результата.

  • Перед нанесением лакового слоя нужно тщательно очистить поверхность фары. Наибольшую опасность представляют следы герметика на битумной основе, который существенно ухудшает качество сцепление. После промывки и обезжиривания, поверхность просушивается в течение нескольких часов.
  • Если используется защитный лак двухкомпонентного типа, разводить его рекомендовано небольшими порциями, которые будут использованы в течение ближайших 10 минут.
  • Если планируется полировка и лакировка фар на основе акрила, то лучше не использовать при первичной обработке пасты. Они формируют микрорельеф поверхности, ухудшающий дальнейшую адгезию с лаком.
  • Полную прочность состав набирает 24 часа, в течение которых нельзя подвергать его никакой обработке, мыть или полировать.
  • Если обработка ведется баллончиком, то направление струи должно быть перпендикулярно плоскости фары. Отклонения провоцируют образование наплывов, ухудшают общий внешний вид детали после застывания.

Посмотрите полезное видео в котором показывается, как покрасить фары лаком:

Подводя итоги, следует сказать, что лакировка – это столь же важный этап в обработке фары, как и предварительная полировка. Дополнительная защита значительно увеличит общий эксплуатационный срок детали, избавив от лишних финансовых расходов и проблем.

Полировка фар с нанесением защитного покрытия

Всем здравствуйте!
Не так давно со мной приключилась неприятная ситуация, после которой мне было необходимо найти правую переднюю фару, так как у моей раскололся внутренний пластик, хоть и с виду она была целой.
Долго искать не пришлось — спасибо подписчикам, сразу было предложено много вариантов. Я выбрал тот, который поближе, пусть и не в самом идеальном состоянии. Честно говоря, к состоянию фары у меня не было особых требований (лишь бы оригинал и с автокорректором), так как с ними я планировал провести следующее…

Покупка и подготовка фары
Честно признаться, хоть прежние фары на вид и были как новые, но при ближайшем рассмотрении все равно наблюдались мелкие царапины и даже точки от камней, вопрос был лишь в точке фокусировки и угле обзора. Приведу наглядный пример. На первый взгляд фара «ну просто в идеале»:

Ну и просто для сравнения, уже оклеены и готовые к работе фары:

Давно хотел обе их отполировать, а тут и случай выдался, начнем.

Полировка с последующим нанесением лака.
Главная проблема была в том, чтобы полностью снять заводской защитный слой. В случае с правой фарой это было неизбежно, так как поверхность была побита значительно. Начал я с машинки и круга с абразивом P400, диаметром 90мм. Снимал долго и упорно, периодически смачивая водой. Снимая было видно градиент между пластиком фары и слоем, нанесенным с завода, поэтому снимал тщательно, заодно смотря за тем, чтобы затерлись все точки от камней. Обороты на минимум, чтобы не перегреть пластик. После машинки с P400 я взял наждачную бумагу P600 и уже вручную, круговыми движениями с водой замывал фары, надо сказать удовольствия мне это доставило больше, чем от работы машинки, если это вообще можно назвать удовольствием:)
После уже перешел на P1000 и так же с водой замывал — фара уже была вся однородно матовая и при проведении пальцем был характерный скрип. Чтобы уже наверняка, а человек я дотошный, замыл в итоге полотном P1500. Фара становится гладкая, бумага скользит по воде как по маслу, но до блеска еще далеко. Ушло на работу около 3 часов, не спеша.

!Важная информация!
Пока изучал суть вопроса я заметил, что многие то ли не подозревают о заводском защитном слое (актуально для пластиковых фар), то ли им пренебрегают. Видел, как некоторые просто (даже прямо на машине) снимают все шкуркой, потом доводят до нужного абразива, после чего полируют фару пастами 3M. И все. Такое делать крайне нежелательно, так как голый пластик со временем помутнеет еще быстрее чем раньше, вопрос лишь времени. Актуально разве что для предпродажной подготовки.
Нужна хоть какая то защита. В данном случае наносится лак (продаются специальные лаки, но подойдет и обычный автомобильный, главное ни в коем случае не керамика — если где то накосячите, то потом при всем желании не отполируете:)
И да — потом лак будет даже проще отполировать, чем голый пластик, да и фару до дыр не затрете.

Суть да дело
Все бы ничего, но насмотревшись в интернете разного рода видео, я решил что неплохо было бы заодно чуть притонировать фары. Скажу сразу, что я не сторонник тонировки ЗАДНИХ фонарей (все таки безопасность), но немного затемнить передние — почему нет. Может и слепить буду меньше встречный поток, уже хорошо. Посмотрел у знакомого — смотрится хорошо, на качество освещения, по его словам, не влияет ничуть.
Решено. Разбавляем с лаком немного черной краски (желательно не металлик), примерно в пропорции 1 к 10, а лучше 1 к 20, интенсивность затемнения регулируем слоями лака. Лучше «недодуть» чем «передуть» 🙂

Смысл затеи в том, чтобы слегка притонировать, придать некий темный бронзовый, чтоли, оттенок (примерно в цвет авто) а не получить эффект как от пленки, через которую не видно ничего, чтобы потом за это еще и бояться лишения ВУ.

Делаем первый напыл:

После чего уже второй, с полным покрытием фар:

На видео это выглядело примерно так:

После чего фары лежали и сохли примерно сутки, результат на фото:

Я абсолютно никому не навязываю тонировать так как я (кто то вообще скажет что я идиот), в большинстве случае лучшим вариантом будет просто нанести прозрачный лак, но мне захотелось все таки так, «тюнь-шмунь», в общем.
Если колхозить с тонировкой, то уж пусть это выглядит не сильно колхозно :))
Передняя часть авто после такого будет смотреться немного по-другому. Как закончу с остальным — обязательно будут фото.

Для «эстетов», после окончательной просушки можно по желанию смыть верхний слой лака (мало ли, пушинки или пыль сядет) наждачкой от P1500 с водой, а уже после отполировать пастами — благо лак податливый, полируется легко, да и площадь небольшая.

В общем все на ваш суд, всем спасибо за внимание!
К негативной критике готов, всех выслушаю:)

После того как были установлены фары Bi-xenon задумался над тем как сделать фары прозрачными, т. е. обновить до новых заводских.
Простая полировка это не наш метод, так как после полировки фары тускнеют еще быстрее.
Для данной процедуры нам понадобится:
1. Шлиф-машина
2. Насадка 75мм
3. наждачка для шлиф-машины 600,1000, 2000, 3000
4. Двух-компанентный лак для фар Производитель: Delta Kits заказывал в интернет-магазине «ПУЛЬСАР».
5. Безворсовые салфетки
6. Палатенце
7. Обезжириватель
Технология восстановления прозрачности фар:
сухая шлифовка абразивами различной градации до достижения ровной, гладкой, однородной поверхности. Убираются все повреждения стекла фары: точки, не глубокие выбоинки, царапины;
полировка поверхности фары до достижения полной прозрачности и блеска;
нанесение защитного покрытия, аналогичного заводскому, для долгого сохранения эффекта после полировки фар.
Инструкция по применению:

Хорошо промойте чистой водой или водой с автошампунем с губкой фары вашего автомобиля и вытрите их насухо.
Заклейте малярной лентой все выступающие и прилегающие к фаре участки поверхности автомобиля (капот, бампер, решетку радиатора и пр. ). Перед вами должны остаться только обрабатываемые стекла фар, остальные внешние участки должны быть заклеены, чтобы их не повредить при абразивной обработке фар.
Оцените степень поврежденности стекл автофар. При наличие глубоких царапин, которые хорошо ощущаются ногтем, вы будете начинать шлифовку абразивным кругом Р180. Если же на стекле фары будут только мелкие незначительные царапинки, то вы начнете шлифовку абразивным кругом Р320, при этом Р180 использовать не надо.
Протрите стекла фар влажной очищающей салфеткой и этой же салфеткой вы будете протирать стекла после каждой стадии шлифовки.
Возьмите оправку для полировки фар и накрутите ее на полировальную машинку или маленькую болгарку с плавной регулировкой оборотов. Обращаем ваше внимание, что количество оборотов при шлифовке должно быть в пределах 600-1000 оборотов и не более. Если вы используете дрель или шуруповерт, тогда вкрутите переходник с резьбы М14 для крепления на дрель в оправку, а сам переходник уже зажмите в обойме дрели или шуруповерта. Шлифовальная система готова к работе.
Возьмите абразивный круг Р180 или Р320 в зависимости от повреждений и приклейте его к оправке для полировки так, чтобы он находился строго по центру оправки и выступал со всех сторон на 1-2 мм. за края оправки. Таким же образом вы будите крепить и все остальные абразивные круги на оправку.
Прислоните оправку к стеклу фары, после этого начните работу вашим электроинструментом. Движения оправкой должны быть постоянными из стороны в сторону. Вы можете двигаться по стеклу фары как снизу вверх — сверху вниз, так и из справо-налево и наоборот. При прохождении абразивным кругом следующей части поверхности фары старайтесь перекрывать небольшую часть до этого пройденности части фары, чтобы не оставлять необработынных частей поверхности фары. Ни в коем случае долго не задерживайтесь на одном месте, это может привезти к большой неоднородности на поверхности фары. Не нажимайте чрезмерно на машинку или дрель. Как только вы убедитесь, что поверхность стекла фары стала ровной, без царапин, очистите ее от продуктов шлифовки очищающей салфеткой и переходите к следующему номеру абразивного круга (более мелкому зерну). Используются номера с последовательности: Р320 — Р600 — Р1500 — Р3000.
Обработайте поверхности стекол обеих фар последовательно абразивными кругами (от Р180 или Р320, до Р3000). При этом после обработки всей поверхности фары каждым номером абразивного круга вы должны быть убеждены, что поверхность фары обработана вся полностью. После обработки абразивным кругом Р3000 фара будет практически прозрачной.
Очистите поверхности стекол обеих фар чистой влажной очищающей салфеткой.
Приступаем к подготовке лака для фар. Вылейте оба компонента лака в стаканчик для смешивания двухкомпонентного лака в пропорции 1:1. Хорошо перемешайте получившийся состав лака побалтывая стаканчик. Следите, чтобы в лак не попали загрязнения, пыль и прочие твердые частицы. Помещение и воздух, в корором вы обрабатываете фары, должны быть также чистыми, чтобы пыль не осела на поверхность фары, пока лак не затвердеет полностью. Обработку фары лаком производите в одноразовых перчатках. Готовый лак необходимо нанести в течение 5-10 минут на фары авто.
Возьмите безворсовую салфетку и сложите ее (или разрежьте) несколько раз так, чтобы ее было удобно взять в руку, чтобы она представляла собой прямоугольник и могла без проблем пролезть в стаканчик с лаком.
Промокните безворсовую салфетку в лак и навесите салфеткой лак на каждую фару. Наносить лак следует движением руки сверху вниз от верхнего угла фары и последовательно обрабатывать всю поверхность фары таким образом с перекрытием уже обработанной части поверхности фары. Наносите лак быстро, чтобы он не начал полимеризоваться и не загустел. При необходимости можно обрабатывать поверхность лаком в несколько слоев, но пока лак не начал полимеризоваться.
Дать высохнуть лаку. Использвать автомобиль с покрытыми лаком фарами можно будет через 1 час при нормальных условиях окружающей среды во время сушки (23 градуса и 50% влажности воздуха). Снять малярный скотч. Полное отверждение лака произойдет через 24 часа после нанесения, поэтому не стоить мыть и как-то воздействовать на стекла фар с лаком в первые 24 часа после покрытия фары лаком.
Теперь ваша фара будет полностью прозрачной, будет блестеть и будет защищена от окружающей среды на долгое время.

Особенности при обработке:

Встречаются такие фары автомобилей, например на Nissan Quest, Lamborghini Gallardo, Сhevrolet Malibu и др., на которых нанесено заводское очень прочное защитное покрытие. При полировке таких фар необходимо начинать полировку также с абразивного круга Р180.
Возможно ускорить высыхание лака для ускорения возможности использваония автомобиля. Для этого надо в щадящем режиме просушить каждую фару лампой, теплопушкой, феном, или просто включить фару. Такое воздействие возможно первые 10 минут после нанесения лака, пока из лака полность не выветрится растворитель. Тепловое воздействие не должно обжигать руку. Лак можно считать высохшим, когда он перестанет быть липким.
Если вам необходимо заново полировать фару, защитный лак необходимо будет снять абразивами.

вот видео инструкция
механическая обработка последний абразив 3000


Вот что у меня получилось:
Так как фары были отполированы механически немного ранее. Поэтому мне понадобились лишь шкурки 2000 и 3000
Ниже последствия их применения.
После обработки шкуркой 2000

Полировка фар помогает восстановить их пропускную способность и обеспечить хорошую освещённость дороги во время движения. Однако эффект о проведённой процедуры длится не более года: осветительный прибор снова желтее, мутнеет и теряет вид. Поэтому после полировки фару важно покрыть качественным лаком.

Зачем покрывать фары лаком

Практически 100% современных автомобилей комплектуются пластиковыми фарами. Они пришли на смену хрупким стеклянным моделям. Поликарбонат, из которого изготавливают в настоящее время осветительные приборы, более прочный и менее травматичный для пешеходов материал, поэтому с точки зрения безопасности он предпочтителен.

Однако повышенная прочность этого материала сочетается с крайней неустойчивостью к повреждению поверхности. Линзы выгорают на солнце, царапаются, на них легко появляются сколы и трещины.

Восстановить безупречный вид и прозрачность помогает полировка фар. Но не все автовладельцы учитывают тот момент, что на заводах пластику не только придают гладкость, но и покрывают слоем лака для защиты. Дилетанты ошибочно полагают, что достаточно счесать повреждённый слой поликарбоната и «полирнуть» фару пастой 3М.

Такой подход в корне не верен. Буквально через 5 – 6 месяцев голый пластик начнёт мутнеть ещё быстрее, чем это случилось до полировки. Предотвратить подобное развитие событий помогает покрытие фар лаком. Данная процедура позволяет достичь следующих результатов:

  • предотвратить старение пластика;
  • уменьшить воздействие ультрафиолета и осадков;
  • улучшить внешний вид осветительных приборов.

Разновидности лака

Существует несколько групп лаков, различающихся по следующим критериям:

  • тип материала – для пластика или стекла;
  • назначение – защитные и тонирующие;
  • уровень сухого остатка скорость высыхания.

При выборе лака, прежде всего, стоит учитывать его состав. Профессионалы выделяют 3 типа:

  1. Двухкомпонентный – состоит из лака и растворителя, которые смешивают перед нанесением;
  2. Полиуретановый – полностью прозрачный состав в аэрозольных баллончиках. Увеличивает проницаемость пластика и надёжно защищает его от механического воздействия.
  3. Акриловый придаёт поверхности блеск, быстро высыхает. Недостаток этого варианта – плохая заполняемость сколов и трещин. Этим лаком рекомендуют покрывать стеклянные фары. На пластике он практически бесполезен.

Критерии выбора лака

Определённый лак выбирают, ориентируясь на материал линзы. Стеклянные покрывают акриловыми, двухкомпонентными и полиуретановыми составами. Для пластиковых используют только двухкомпонентные или аэрозольные лаки. Дополнительный критерий выбора – соотношение активных веществ, от которого зависит интенсивность блеска и время сушки:

  1. UHS. Содержит менее 15% полимеров. Быстро сохнет, применяется для тонировки и защиты фар .
  2. HS. Полимеров 70 %. Высыхает медленно, используется для полировки, восстановления прозрачности линзы.
  3. MS.Полимеров и растворителя по 50%. Подходит для восстановления пропускной способности линзы и тонировки.

Каким лаком покрыть фары после полировки

Процедура шлифовки фар предполагает последующее покрытие поверхности лаком. Материал обеспечивает защиту, устраняет царапины, уменьшает негативное влияние внешней агрессивной среды и восстанавливает прозрачный, первоначальный вид источника направленного света.

Spot-On

Известный японский производитель Kovax выпускает двухкомпонентный прозрачный лак для защиты и восстановления прозрачности фар, восстанавливающий яркость оптики, удаляющий с поверхности царапины и пожелтение. Состав не используется при восстановлении участков с многочисленными трещинами.

Lens Clear

Специально разработанное современное аэрозольное средство придаёт блеск автомобильной оптике. Эластичный лак предупреждает негативное воздействие погодных условий, появление тусклости и желтоватого оттенка. Быстросохнущий материал легко наносится, а двухслойное покрытие обеспечивает длительную защиту.

Infinity

Лак для автомобильных фар американского производителя Delta Kits включён в новую ремонтную систему ClearPro PLUS. Состав способствует значительному улучшению эстетики и повышению уровня освещения в тёмное время суток, обеспечивает долговечную защиту покрытия против ударов гравия и трения.

Технология полировки фар и покрытия их лаком

Перед нанесение на фары слоя лака линзу стоит отполировать. Эта процедура делает пучок света ярче за счёт очищения поверхности линзы и качественного преломления луча. Качество работы зависит от соблюдения технологии и правильного выбора инструментов и материалов.

Инструменты и материалы

Чтобы процесс полировки прошёл быстро и качественно нужно подготовить:

  • малярный скотч;
  • технические салфетки, ветошь без ворса;
  • моющее средство и обезжириватель;
  • наждачка и шлифмашинка.

Пошаговая инструкция полировки и покрытия лаком

Работа по восстановлению поверхности фары состоит из следующих действий:

  1. Фару демонтируют с автомобиля или покрывают малярным скотчем прилегающие к ней поверхности (при несъёмном методе обработки). Перед этим линзу тщательно моют.
  2. Затем проводят диагностический осмотр и приступают к процессу шлифовки. Если на линзе есть глубокие повреждения, используют наждачку с маркировкой 1000, затем переходят на более мелкую – 1500. Заключительную полировку проводят бумагой 2500. Во время полировки поверхность линзы периодически смачивают. На каждую фару при ручной полировке требуется примерно 10 – 15 минут. Ускорить процесс можно, используя шлифовальную машинку.
  3. После полировки салфеткой удаляют с линзы остатки пыли и грязи, затем обезжиривают.
  4. Заключительный этап – нанесение лака. Состав наносят в 2 – 3 слоя, в соответствии с инструкцией производителя. Полная полимеризация любого состава происходит в течение 24 часов. Если используется аэрозоль, баллончик держат на расстоянии 10 – 12 см от поверхности, распыление начинают сверху и продвигаются вниз, перекрывая предыдущую полосу наполовину. Баллончик двигают быстро, без остановок.

Советы мастеров

Чтобы получить качественное покрытие и полностью восстановить их внешний вид фар, стоит воспользоваться рекомендациями профессионалов:

  1. Перед нанесением лака на поликарбонатные фары не стоит использовать полировочные пасты: они снижают сцепление состава с поверхностью.
  2. Чтобы при полировке не образовывались полоски, работу выполняют поэтапно, меняя направление движения перпендикулярно.
  3. Зернистость абразивных материалов меняют постепенно. От резкого перехода с крупного зерна к слишком мелкому на поверхности линзы возникает нежелательный голографический эффект.
  4. Во время полировки важно следить за приложением усилий. Неравномерный нажим приведёт к возникновению неровностей, что впоследствии будет искажать световой пучок.
  5. Если для покрытия отполированной фары выбран двухкомпонентный лак, разводят его маленькими порциями, чтобы израсходовать за 5 минут.
  6. Поликарбонатные фары перед нанесением лака грунтуют спецсоставом для пластика.
  7. При работе шлифмашинкой важно контролировать температуру поверхности. Перегрев может привести к деформации пластика.
  8. Ускорить высыхания слоёв лака помогают включённые на первые 10 минут фары или воздействие горячим воздухом фена. Окончательную сушку проводят при естественной температуре.
  9. В первые 48 часов после лакировки фары не моют.
  10. Любой, даже самый качественный лак царапается, поэтому фары лучше покрыть антигравийной плёнкой.

Полировка фар и покрытие лаком повышает качество освещения, предотвращает помутнение линзы и продлевает срок её службы. Процесс не отличается особенной сложностью, поэтому выполнить его можно самостоятельно в обычном гараже.

Полировка фар в Екатеринбурге — 325 мест 📍 (адреса, отзывы, цены, фото, рейтинг)

Полировка фар – это комплекс работ, в результате которых светосила фар автомобиля увеличивается примерно в 5 раз. Когда нужна полировка:

  • Поверхность пластика или стекла (материала изготовления фар) стала матовой
  • На фарах есть крупные царапины, которые рассеивают свет
  • От фар не исходит поток мощного света, а вместо него дорогу слабо освещает размытое пятно
  • Вы заметили, что вам некомфортно ездить из-за недостаточного освещения дороги

Есть еще один вариант устранить данные проблемы – просто заменить фары на новые. Но это затратное и невыгодное с экономической точки зрения решение, поскольку постоянно покупать новые фары получается далеко не у всех. В среднем, чтобы проблем со светосилой ре возникало, полировать фары нужно раз в пару лет или через каждые 30 000 км.

Пластиковые и стеклянные фары

Полировка пластиковых фар обходится в разы дешевле, чем стеклянных. Некоторые сервисы Екатеринбурга и вовсе не берут на себя обязательство отполировать стеклянные фары, поскольку это достаточно точная и сложная работа, которую невозможно выполнить без специальной машинки.

Как полируют пластиковые фары:

  • Первый этап – применение абразивных паст – это мелкие кусочки твердого материала, которыми сглаживают глубокие царапины на фарах.
  • Более мелкие абразивные пасты убирают небольшие механические повреждения после предыдущего этапа полировки.

Некоторые универсальные абразивные пасты разрушаются во время полировки и распадаются на более мелкие частицы, благодаря чему эти два этапа можно сократить до одного.

Как полируют стеклянные фары:

  • Верхний слой снимается с помощью полировочной машинки, которая одновременно и увлажняет фары водой необходимой температуры.
  • Далее используется несколько кусочков наждачной бумаги – от крупной к мелкой, пока поверхность фар не станет равномерно матовой.
  • Используется паста, разведенная в масле, пока стекло не станет прозрачным.

Если стекло фар находится в критическом состоянии, полировка используется не всегда. В некоторых случаях проще заменить фары на новые. Степень запущенности ситуации может определить только опытный полировщик.

Полировать дома или в автосервисе?

Сейчас средства для полировки фар может купить любой желающий, чтобы провести процедуру самостоятельно, не обращаясь к услугам автосервиса. Это действительно выгодно, но только в том случае, если вы – опытный полировщик, и вот почему:

  • Производители покрывают фары специальным защитным лаком, который отражает ультрафиолет и препятствует сильным механическим повреждениям. Если вы отполируете фары самостоятельно, слой защитного лака снимется, стекло или пластик станет уязвимым, и в скором времени фары потемнеют еще больше. В особо неприятных случаях появятся микротрещины, которые невозможно убрать, тогда придется менять фары на новые. В сервисе сразу после полировки покроют фары новым слоем защитного лака.
  • При полировке фар из любого материала важно поддерживать определенную температуру. Если вы случайно ее превысите, материал может сильно повредиться.
  • Только опытный полировщик при правильном световом ракурсе сможет определить степень загрязненности фар, чтобы выбрать подходящую наждачную бумагу или абразивную пасту. Если вы этого сделать не можете или сомневаетесь в своих силах, лучше доверьтесь профессионалам.

Полировка не является особо затратной услугой, поэтому это гораздо более выгодная альтернатива замене фар. Согласитесь, проще немного переплатить за полировку в сервисе, чем потом тратить деньги на замену фар из-за неудачной самостоятельной процедуры.

Полировка плюс бронирование фар

После полировки всегда должна применяться защитная технология, которая в дальнейшем оградит фары от избыточного воздействия ультрафиолета, избавит от царапин и более мелких механических повреждений, сделает их устойчивыми к агрессивным факторам окружающей среды.

Если раньше всегда использовалось лаковое покрытие после процедуры полировки, то сейчас многие отдают предпочтение бронированию. Это оклейка фар специальной прозрачной пленкой, которая надежно защищает их от всех «прелестей» плохих дорог – камней, песка, грязи, а также ультрафиолетового излучения.

Некоторые пленки меняются при следующей полировке, а некоторые более универсальны – их также можно полировать, снимая верхний поврежденный слой. Таким образом, фары даже не задеваются. Есть более прочные пленки, которые защищают фары даже от сколов.

Бронирование актуально в отношении и пластиковых, и стеклянных фар. Заранее уточняйте в автосервисе, будет использоваться лак или пленка для защиты фар. Если вы хотите пленку, уточните, какую именно, поскольку они отличаются по долговечности и цене. Помните, что лаковое покрытие является более дешевой альтернативной бронированию.

Полировка фар изнутри

В фарах некоторых марок автомобилей есть отверстия, через которые внутрь проникает пыль, мелкие каменные частицы, а также вода во время мойки. В итоге фары потеют, потом сохнут, что приводит к быстрому их помутнению. В этом случае полировкой с внешней стороны не обойтись, требуется внутренняя чистка. Для этого фары нагревают строительным феном, разбирают, а затем полируют, как и с внешней стороны.

Эту процедуру лучше доверить профессиональным полировщикам по нескольким причинам:

  • Температура нагрева не должна сильно отступать от 200°C для пластика, и от 400°C для стекла. При пренебрежении этим правилом можно получить сильные повреждения фар, которые устранить невозможно.
  • Если вы случайно совершите неосторожное движение или подберете неправильные перчатки для работы, на внутренней стороне фар останутся заметные отпечатки пальцев.

Чтобы избежать подобных проблем, обращайтесь в автосервис.

Как выбрать хороший автосервис

Автосервисы условно делятся на 3 вида:

  • Официальный – занимается проблемами с автомобилем только одной марки.
  • Неофициальный – универсальный, но не связанный с производителем определенного автомобиля.
  • Гаражный – незарегистрированный, основанный, как правило, бывшим работником официального автосервиса в собственном гараже. Это неплохой вариант, поскольку его единственный шанс раскрутиться – получить хвалебные отзывы от клиентов и создать «сарафанное радио». Такому работнику важна репутация, поэтому он старается трудиться на совесть.

Как правило, наиболее хорошее отношение к клиенту и качественное обслуживание присуще второму типу автосервисов. Но ориентироваться стоит на отзывы более опытных автовладельцев, они наверняка знают, куда обратиться, чтобы не пожалеть об этом.

Полировка и восстановление фар — Detailing-Auto

Наши услуги:

  • Удаление царапин
  • Устранение сколов
  • Восстановление прозрачности (светопропускаемости)
  • Реставрация стеклянных и пластиковых фар
  • Защита фар антигравийной пленкой
  • Восстановление противотуманок

Хороший свет — это очень важная составляющая безопасной езды. Световой поток, проходящий через мутное или посеченное стекло фары теряет свою интенсивность и направленность. Чем выше степень заматованности стекла фары, тем сильнее рассеивается свет. Как следствие — дороги не видно, мокрая спина, резь в глазах, слепим водителей встречного транспорта и сильно рискуем здоровьем и толщиной кошелька. О внешнем виде и говорить не приходится. Если Вам знакомы эти ощущения — пора отдавать фары на полировку.

Фары бывают стеклянные и пластиковые (акрил или поликарбонат). В современных авто больше используется пластик, он ударостойкий, легкий и гораздо дешевле стекла. Но есть и минусы, более чувствителен к химии и воздействию ультрафиолета. Чтобы защитить пластиковые фары, производитель наносит на них защитный слой лака, но и у него есть свой срок службы. В результате износа интенсивность светового потока может снизится до 80% (это, конечно, уже очень запущенный случай…).

Небольшие повреждения фары решаются простой полировкой с применением полировальной машинки, поролоновых кругов различной степени твердости и специальных безабразивных полировочных паст. Если же защитный лак поврежден до поликарбонатного слоя или есть отслоения, то требуется шлифовка. Она производится в несколько этапов с применением разного размера абразивных материалов. Количество этапов зависит от степени повреждений. Если для восстановления прозрачности Ваших фар потребовалась шлифовка, настоятельно рекомендуем защитить фары антигравийной пленкой. Это +200 микрон абсолютно прозрачной, сверхпрочной полиуритановой пленки. Передние противотуманки можно защитить пленкой с оттенком, например, желтого цвета. Известно, что желтый свет не бликует на мокрой дороге и лучше пробивается сквозь туман. Но без защитного слоя фары очень быстро снова помутнеют и придут в негодность.

Полировка стекляных фар

Восстановление стеклянных посеченных фар производится в несколько этапов шлифовки с последующей полировкой.

Процесс обработки стеклянных элементов гораздо более трудоемкий и требует использования более твердых материалов. Многуступенчатой шлифовкой с поверхности стекла снимается посеченный микрослой, а затем полируется до идеала. После полировки старые фары, как пластиковые, так и стеклянные, становятся не отличимыми от новых. Идеальные фары — это стильно и красиво днем, комфортно и безопасно ночью!

Растонировка фар

Последнее время очень большим спросом пользуется затемненная тонировка задних фар, все же есть люди которые ответственно подходят к безопасности на дороге и приводят в порядок осветительные приборы, после затемнения яркость фары падает больше 40%. Днем такой стоп-сигнал уже практически не видно.

    Узнавайте акже:

  • Покраска элементов салона (подбор оригинального цвета, восстановление, изменение цвета)
  • Реставрация салона, восстановление автокресел из кожи, кожзама, ткани
  • Локальный ремонт, устранение прожогов, царапин, трещин, глубоких повреждений, потертостей обивки
  • Покраска Руля
  • Полировка авто
  • Предпродажная подготовка
  • Локальная и полная покраска авто
  • Ремонт и покраска пластика. Сохранение оригинальной текстуры
  • Восстановление кнопок
  • Полировка стекла
  • Полировка элементов салона
  • Трехфазная химчистка салона
  • Безопасная мойка двигателя

Meguiar’s G17804 Keep Clear Headlight Coating, 1 упаковка: автомобильная промышленность

Потребитель

У Meguiar’s есть несколько линий продуктов, предназначенных для всех аспектов домашнего ухода за интерьером и экстерьером автомобиля. Благодаря множеству семейств продуктов каждый покупатель обязательно найдет для себя подходящий продукт, включая варианты из линейки премиум-класса Ultimate, линии Gold Class, продуктов Classic Meguiar и т. Д.От ухода за фарами до внутренней отделки и всех пяти этапов ухода за краской (мытье, чистка, полировка, защита, уход) — у Meguiar’s есть продукты премиум-класса для каждого аспекта ухода.

Зеркальная глазурь

Продукты Mirror Glaze от Meguiar идеально подходят для настоящих профессионалов по уходу за автомобилем.Благодаря разнообразным продуктам, от агрессивной глины для детализации до средства для удаления завихрений, различных составов, герметиков и т. Д., Энтузиасты детализации, профессиональные детали и профессионалы кузовных работ могут найти именно то, что им нужно для придания блеска шоу-кара. Прогуливаясь по своим любимым автомобильным шоу, таким как Pebble Beach Concours d’Elegance, вы обнаружите, что многие доверяют линии Meguiar’s Mirror Glaze, чтобы подготовить свои автомобили к важному дню.

Детейлер

Продукция Meguiar’s Detailer — идеальное решение для тех, кто управляет гаражом, моет и детализирует несколько автомобилей в неделю, а также мойки коммерческих автомобилей.Благодаря качественному продукту-концентрату, поставляемому в больших контейнерах (1 галлон и 5 галлон для многих продуктов), покупатели не будут бегать в магазин через день за новыми продуктами для чистки и детализации. Meguiar’s также предлагает бутылочки с распылителем с этикетками и цветовой кодировкой, чтобы пользователи могли разбавить продукт Detailer и с легкостью использовать его.

Морской / RV

Продукция Meguiar’s Marine & RV идеально подходит для владельцев лодок и домов на колесах любого типа. Все основные средства по уходу, такие как Gel Wash, Vinyl and Rubber Cleaner и Quik Wax, входят в линейки Classic Marine и RV. Для самых экстремальных плавсредств Meguiar’s разработала линейку Extreme Marine, включающую средство для удаления пятен от воды, средство для очистки различных поверхностей и защитное средство для винила и резины в гладких сферических бутылках. Выбирая судно премиум-класса, вы также можете обратить внимание на линейку флагманов Meguiar’s, чтобы украсить и защитить свою лодку.

Wolfgang Plastik Lens Glaze, полировка фар, полировка пластиковых фар, полировальная глазурь


Шаг 2 в процессе осветления линз!

Wolfgang Plastik Lens Glaze работает как финишная полировка, возвращая идеальную прозрачность и гладкость полированным линзам фар.Его также можно использовать в качестве одноэтапной полироли для пластика для прозрачного винила, козырьков и ветровых стекол. Его сверхмелкозернистые абразивные материалы делают восстановленные фары почти новыми! Wolfgang Plastik Lens Glaze — это второй шаг в системе очистки линз Wolfgang Plastik Lens Cleaning System .



Wolfgang Plastik Lens Glaze — это шаг 2 в системе очистки линз. Это тонкая полироль для финишной обработки, которая улучшает поверхность линз после ремонта с помощью Wolfgang Plastik Lens Cleaner. Как и глазурь для красок, Wolfgang Plastik Lens Glaze обладает мягкими очищающими свойствами, но не содержит абразивов.Он удаляет шероховатость или помутнение, вызванные абразивным действием средства для очистки линз, и восстанавливает оптическую четкость и гладкость. Хотя вы увидите улучшение после полировки линз, вам понадобится глазурь для линз, чтобы увидеть полные результаты своей работы.


Большинство производителей автомобилей теперь используют линзы для фар из поликарбоната на своих автомобилях. Поликарбонат оконного класса совершенно прозрачный и обладает высокой ударопрочностью. Он «мягкий» по сравнению со многими другими жесткими пластиками, что позволяет ему отскакивать от значительных ударов.Эта мягкость также позволяет полировать его, чтобы исправить царапины и помутнение. Вы можете себе представить, что для проникновения в пластик требуется агрессивный полироль, поэтому первоначальные результаты могут показаться более грубыми, чем вам хотелось бы. Чтобы восстановить гладкость и оптическую прозрачность линз, используйте глазурь Wolfgang Plastik Lens Glaze.

Ваши линзы значительно улучшатся по чистоте и оптической прозрачности. Wolfgang Plastik Lens Glaze можно также использовать для очистки и осветления лобовых стекол мотоциклов и очистки виниловых окон на крышах кабриолетов. Мягкая формула не поцарапает эти поверхности, поскольку удаляет помутнение, пожелтение, складки и царапины. Многие люди меняют свои кабриолеты через несколько лет, потому что они становятся желтыми и грязными. Сэкономьте несколько сотен долларов с помощью глазури Wolfgang Plastik Lens Glaze!

Аналогичным образом, замена крышек линз фар может стоить около 500 долларов. Используя систему Вольфганга, вы экономите все эти деньги и получаете новые или почти новые линзы!

Нанесите глазурь Wolfgang Plastik Lens Glaze с помощью 4-дюймовой серой подушечки, адаптированной к вашей беспроводной или электрической дрели.

При использовании аккумуляторной дрели работайте на максимальной скорости. Если вы используете электродрель, используйте самую низкую настройку.

Вы также можете использовать полировальную машинку кругового или двойного действия, адаптированную к 4-дюймовой подушке. Установите максимальную скорость полировальной машинки двойного действия на 5000 оборотов в минуту. Установите круговую полировальную машинку не более чем на 1500 об / мин. Полируйте до тех пор, пока глазурь не начнет высыхать. Удалите загрязнения полотенцем из микрофибры.

После завершения восстановления линз закрепите блеск и прозрачность с помощью герметика Wolfgang Plastik Surface Sealant .Это предотвратит повреждение линз в будущем и сохранит прозрачность линз.

Попробуйте Wolfgang Plastik Lens Glaze в составе системы очистки линз Wolfgang, и вы увидите явную разницу.

Мутная фара, которую нужно восстановить. Нанесите очиститель для линз Wolfgang Plastik Lens Cleaner на фару с помощью оранжевой подушечки размером 4 дюйма.
Используйте 4-дюймовую серую подушечку для работы Wolfgang Plastik
Lens Glaze, чтобы удалить дымку с фар.
Фара полностью восстановлена.

Технические примечания: Этот продукт рекомендуется для ветровых стекол мотоциклов, козырьков или прозрачных виниловых окон. Мягкая формула не поцарапает эти поверхности, поскольку удаляет помутнение, пожелтение, складки и царапины.

8 унций.

По меню | Реставрация фар, полировка металла, удаление царапин и многое другое — Автосалон Areté

Полировка колес и металла — 90 долларов в час — Придайте кромкам колес или металлическим акцентным деталям блеск.

Сборка составного колеса — 90 долларов в час — Сборка колес для автоспорта без утечек может быть сложной задачей, и это очень точный и трудоемкий процесс. Позвольте нам собрать ваши колеса, будь то шоу-кар или гоночный монстр, чтобы каждый раз получать стабильные результаты.

Удаление значка — 90 долларов в час — Удалите эмблемы и другую отделку с вашего автомобиля, чтобы создать более простой и аккуратный вид. Включает исправление краски, чтобы удалить любые признаки наличия значков!

Удаление водяных пятен — 90 долларов в час — Используя различные безопасные химические или абразивные методы, водяные пятна удаляются с окрашенных и стеклянных поверхностей, чтобы предотвратить будущий ущерб от оставленных вредных минералов.

Колесный герметик — 45 долларов за комплект (добавляется к услуге «Ручная стирка») — Гидрофобный кремнеземный герметик наносится на колеса во время нахождения в автомобиле. Герметик обладает высокой устойчивостью к тепловым циклам и тормозной пыли по сравнению с традиционным воском или герметиком.

Обработка стекла без кварца — $ 75 + — Для улучшения прозрачности и гидрофобности стеклянные поверхности очищаются, обрабатываются глиняным бруском и полируются для удаления мелких дефектов и улучшения прозрачности. Затем на них наносится гидрофобное покрытие, которое водонепроницаемо и сохраняет прозрачность в суровых погодных условиях.Срок службы этого блюда по меню — до 1 года.

Избыточная грязь — 90 долларов в час — В крайних случаях смолы, сока, грязи, чрезмерного распыления, пятен или других внешних загрязнений взимается дополнительная плата за дополнительное время, необходимое для удаления грязи. Вы будете уведомлены до начала обслуживания, если ваш автомобиль попадает в эту категорию.

Восстановление фар — От 75 долларов за линзу — Используя различные методы сухой и влажной шлифовки и несколько этапов полировки, линзы восстанавливаются до оптимальной прозрачности. На линзы из поликарбоната повторно наносится УФ-покрытие, чтобы защитить линзы от выцветания, пожелтения, помутнения и других повреждений в будущем. Гарантия на обслуживание составляет 1 год.

Очистка моторного отсека — 45 долларов США + ручная стирка — Используя различные обезжиривающие средства, щетки, пар и нагретую воду под давлением 185 *, моторный отсек будет очищен от грязи, мусора, соли и жира. Затем наносится гидрофобный герметик для защиты от загрязнения в будущем.

Очистка ходовой части — $ 200 + — Подобно нашей очистке моторного отсека, для очистки ходовой части от грязи, мусора, соли и жира используются различные обезжиривающие средства, щетки, пар и вода, нагретая под давлением 185 *.Затем панели днища будут обработаны гидрофобным герметиком, чтобы предотвратить загрязнение в будущем.

Глубокая чистка складного верха — $ 90 + — Виниловый или тканевый верх тщательно очищается с помощью различных мягких щеток, чистящих средств и тщательно промывается водой для удаления старой грязи, масел и мусора.

Восстановление линз фары за 4 простых шага

Каждую милю, которую вы проезжаете, ваши пластиковые линзы фары подвергаются химическому и радиационному воздействию. Линзы ваших фар не защищены от ультрафиолетовых лучей солнца и летучих соединений в выхлопных газах автомобилей, поэтому они начинают желтеть и «запотевать» — это не то же самое, что конденсат внутри фары.

Раньше замена была единственным вариантом, к тому же дорогостоящим, но восстановление линз фар может привести ваши линзы к почти заводскому состоянию. Использование комплекта, такого как система восстановления фар 3M, может восстановить вашу видимость в ночное время и безопасность, и для этого потребуется только комплект, малярная лента, ручная дрель, распылитель, чистая ткань и немного терпения. Это простой четырехэтапный процесс:

1. Подготовка

Начните с тщательной очистки фар и прилегающих территорий.Затем заклейте скотчем области вокруг фар так, чтобы видна была только линза. Это в основном для того, чтобы вы случайно не зашлифовали край капота или бампера во время работы.

2. Шлифовка

Удалите окисленные части линз фары, а затем вернитесь к гладкой поверхности. Используя ручную дрель с частотой вращения от 1200 до 1600 об / мин, начните с шлифовального диска с зернистостью 500, чтобы удалить пожелтение и точечную коррозию. Обязательно продолжайте движение по поверхности линзы и не прилагайте чрезмерных усилий.Протрите фару и убедитесь, что поверхность равномерно покрыта инеем.

Теперь вы можете использовать диски с зернистостью до 1000. Снова протрите фару и убедитесь, что поверхность равномерно покрыта инеем. Зашлифуйте все пятна, на которых остались следы от шага зернистостью 500.

3. Мокрая шлифовка

Переходите к чистовым дискам с зернистостью 3000. Часто опрыскивайте линзы фары и шлифовальную тарелку водой и всю поверхность линз до тех пор, пока не исчезнет пожелтение и точечная коррозия. Опять же, продолжайте движение шлифовальной подушки по поверхности линзы и не прилагайте чрезмерных усилий.

Чем дольше вы потратите на этот шаг, тем лучше будут ваши окончательные результаты, и в конце этого шага вы должны отметить значительное улучшение прозрачности линз фары.

4. Полироль

Использование губчатой ​​полировальной губки и пятнышка размером с десять центов полировальной пасты действительно улучшит прозрачность. Нанесите полироль на подушечку из поролона, затем протрите ею линзу фары перед тем, как включить дрель. Это поможет предотвратить разбрызгивание полировальной пасты повсюду, когда вы захотите втирать ее в фару.

С помощью среднего давления отполируйте поверхность фары до блеска. Протрите фару, которая к настоящему времени должна выглядеть почти новой. Нанесите защитное средство, если оно входит в комплект, и протрите салфеткой из микрофибры. Вы готовы к дороге!

Учитывая, что фары могут стоить от 200 до более чем 1000 долларов, нельзя упускать из виду стоимость, которую предлагает этот комплект для восстановления линз фар. Выделите час на восстановление фар и восстановление ночного видения, безопасности и внешнего вида вашего автомобиля.

Ознакомьтесь со всеми деталями освещения, доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о восстановлении линз фары поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Фото любезно предоставлено Wikimedia Commons.

Добро пожаловать в Diamondite The Ultimate Glass and Plastic Care Systems.

Diamondite Clear Plastic Реставратор — второй этап в наборе Diamondite Clear Plastic.Это тонкая финишная глазурь, которая восстанавливает блеск и оптическую прозрачность полированных крышек фар и других твердых пластмасс. Восстановите как новый вид мутных линз фар с помощью Diamondite Clear Plastic Restorer.

Так же, как полировка краски, полировка прозрачного твердого пластика — это двухэтапный процесс. Сначала полироль скругляет края царапин и удаляет значительное помутнение и изменение цвета. Затем используется более тонкий полироль или глазурь, чтобы удалить легкую помутнение, оставшееся после первого полирования, и восстановить идеальный, как новый блеск.

DIamondite Clear Plastic Restorer — это второй шаг в простом процессе полировки пластиковых линз фар. Этот продукт работает как глазурь для тонкой отделки , сглаживая и придавая пластику блеск, а также восстанавливая его первоначальную прозрачность. В то время как Diamondite Clear Plastic Enhancer является тяжелым ударником, Diamondite Clear Plastic Restorer — это нежный завершающий штрих, который возвращает пластику его новый заводской вид.

Эта формула разработана специально для твердых, прозрачных пластиков, которые легко поцарапываются.Diamondite Clear Plastic Restorer содержит крошечные, сглаживающие поверхность полировальные средства, которые не поцарапают пластик, поскольку они возвращают пластику гладкость и прозрачность. Подобно тонким ювелирным румянцам Clear Plastic Restorer улучшает поверхность, придавая ей оптическую чистоту и блеск. Фары вашего автомобиля будут выглядеть и работать как новые.

Используйте Diamondite Clear Plastic Restorer после Diamondite Clear Plastic Enhancer на твердых пластиковых крышках линз фар. Используйте его в качестве одноэтапной полироли для ветровых стекол мотоциклов и лодок, виниловых трансформируемых окон, пластика с виниловым покрытием и других мягких пластиковых поверхностей.Всегда используйте Diamondite Clear Plastic Shield для защиты от загрязнений и влаги.

Нанесите Diamondite Clear Plastic Restorer с помощью 4-дюймовой легкой режущей пластины на электродрель. Его можно наносить вручную, но скорость сверла поможет разбить глазурь.

Восстановите затененные крышки линз фар до идеальной прозрачности с помощью Diamondite Clear Plastic Restorer. Финишная глазурь обеспечивает гладкую, как новенькую, поверхность на всех жестких пластиковых крышках линз фар и других твердых и мягких пластмассах.

Направление:

  1. Нанесите X of Diamondite Clear Plastic Restorer на черную 4-дюймовую подушечку электродрели или буфера.
  2. Если вы используете дрель или роторный полировальный станок, установите максимальную скорость на 1800 OPM. При использовании полировальной машины двойного действия установите максимальную скорость 4500 OPM.
  3. Работайте внахлест, пока очиститель не превратится в прозрачную пленку. Нет необходимости оказывать давление на машину.
  4. Используйте мягкое полотенце из микрофибры для удаления остатков.
  5. Затем нанесите Diamondite Clear Plastic Liquid Armor ™.
.
Номер товара: ДИА-102, ДИА-10212, ДИА-10232
Размер: 4 унции, 12 унций, 32 унции.

Изготовление кубиков — день 4: Обработка и полировка

Начните делать свои собственные кости — от начала до конца!

Оцените третий день: демонтаж, если вы его пропустили в прошлый раз, или начните с первого дня.

Вы могли бы заметить, когда вытаскиваете свои кости, что на них остается какой-то лишний материал. Если бы вы не заметили, когда тянули их, вы бы заметили, когда пытались их перевернуть в первый раз. Этот дополнительный материал — литник, и это хорошо! Смола со временем усадится при отверждении, поэтому наличие дополнительного материала в форме гарантирует, что после очистки у вас будет готовый штамп.

Литник делает скатывание невозможным, поэтому от него нужно избавиться. Есть несколько способов сделать это. Если вы вытащили кубики немного раньше рекомендованного времени отверждения, потому что они затвердевали так быстро, они все равно могут быть немного мягкими. Осторожно используйте универсальный или ремесленный нож, чтобы отрезать литник, и при этом поверните матрицу. Если на литнике есть достаточно тонкое пятно, вы также можете просто взять пару ювелирных резаков к этому месту и отрезать его (что в конечном итоге будет легче для ваших рук).

Теперь у вас на штампе должно быть что-то вроде шероховатости — это то место, где был литник, и его достаточно легко исправить. Во-первых, вам нужно отшлифовать его. Используя наждачную бумагу с более низким зерном, я обычно начинаю с P150, тщательно отшлифуя лишний материал. Не шлифуйте слишком много! Чтобы очистить и отполировать его, вам понадобится зерно. P150 идеально подходит для достижения необходимого вам уровня материала. После этого вы начнете подниматься по уровням. P180, P220, P240 и т. Д., Не забывая при этом сохранять нужную форму. Чтобы получить эту законченную полировку, вам придется пройти через P3000, который обычно представляет собой чистовую шлифовку, которую вы можете найти в автомобильных магазинах. При поиске в Интернете можно подняться еще выше, но мне достаточно P3000.

Тем не менее, смола может быть немного мутной. После шлифовки он красивый и гладкий, но все же есть в нем что-то не очень хорошее. Вот где вы полируете.

Находясь в автомагазине для совершенно неавтоматической задачи, возьмите бутылку средства для чистки фар.При полировке кубиков следуйте инструкциям на бутылке, и вы удивитесь, насколько чистый и блестящий будет готовый продукт!

Фактически, вы даже можете начать играть в свои TTRPG и удивить своих товарищей по команде новыми игральными костями. Когда они спросят, где взять набор для себя, вы можете просто сказать им, что он единственный в своем роде.

Джесс П

Джесс работает адвокатом в Мейфэр. Заядлый игрок в душе, все, что есть на столе или экране, — это честная игра. Когда не играет или не работает, Джесс в свободное время занимается ремеслом или пишет кампании домашнего пивоварения для DnD 5E. Она мать двух кошек, Эльвиру и Блитцен, со своей девушкой. Среди ее любимых игр — Pandemic, Unlock! Escape Adventures, Viticulture и Dungeons & Dragons 5-е издание.

Поделиться!
Понравилась статья? Порекомендуйте своим друзьям и коллегам.

Как восстановить пожелтевшие и тусклые пластиковые фары

Старые непрозрачные пластиковые фары действительно могут уменьшить внешний вид вашей гордости и радости, но мало кто знает — их постоянное восстановление может быть простым, недорогим и удовлетворительным проектом. Мы восстановили фары этого Forester STi перед тем, как он уехал в Великобританию.

Пластиковые линзы на фарах были впервые представлены в конце 80-х, чтобы сделать автомобили более удобными для пешеходов в случае аварий.

Производители обычно покрывают фары слоем прозрачного лака. Это пленка, которая имеет тенденцию желтеть, тускнеть или отслаиваться, отчего автомобили выглядят старыми и потрескавшимися.

Как выглядели фары до того, как мы начали их восстанавливать..

Мало кто понимает, что линзы из поликарбонатного пластика можно шлифовать и полировать, чтобы они стали гладкими и прозрачными, как стекло. Есть специалисты, предлагающие услугу по восстановлению фар, но здесь мы расскажем, как это сделать самому, за пару часов!

Хотя это и не обязательно, мы обычно снимаем обе фары перед началом работы с ними.

Лучше, чтобы они прочно удерживались на месте; мы обычно используем старые полотенца из микрофибры для защиты пластикового корпуса перед тем, как прикрепить их к тискам, но вы можете работать и без них, как показано на этих рисунках.

Хитрость заключается в том, чтобы использовать влажную и сухую бумагу высочайшего качества (часто смачиваемую чистой мыльной водой), чтобы сначала полностью отшлифовать лаковое покрытие.

Это может быть 600, 800 или 1000 баллов, в зависимости от того, насколько сильно тускнеют ваши фары, но чем точнее будет оценка, с которой вы начнете, тем меньше работы вам придется сделать, чтобы получить покрытие без царапин в конце. Используйте ¼ листа за раз и избегайте повторного использования старой наждачной бумаги для второй фары.

Если, скажем, вы указали оценку 800, после первого прохода ваша фара должна выглядеть примерно так:

Затем используйте оценку 1000 и потратите много времени на шлифовку поверхности линзы, уделяя особое внимание края и углы.

Когда закончите, повторите с 1,200, затем с 1,500 и закончите с оценкой 2,000.

Для следующего этапа предпочтительнее орбитальная машина для полировки лакокрасочного покрытия (но ее можно полировать вручную, если у вас ее нет.Если вам нужно делать это вручную, предпочтительнее использовать круговые движения. Продолжайте менять область салфетки из микрофибры, которую вы используете для полировки, и часто используйте свежий состав).

Используя чистую губку из твердого пенопласта, нанесите пластиковый полировальный состав на поверхность линз фары, затем равномерно распределите по поверхности — отполируйте на максимальной скорости.

Не нажимайте слишком сильно и не оставайтесь на одном месте слишком долго, так как поликарбонат может треснуть или легко расплавиться.

После полировки пластиковой полировальной пастой Meguairs.Орбитальный полировщик очень помогает!

Если в составе средств по уходу за автомобилем нет полировальной пасты для пластика, в качестве альтернативы можно использовать микропасту. По сути, с каждой обработкой вы удаляете все более и более тонкий слой, пока окончательная обработка не станет настолько тонкой — царапины больше не будут видны невооруженным глазом. В завершение нанесите автомобильный воск, чтобы обеспечить водоотталкивающий защитный слой.

Ваши полированные фары должны выглядеть так же хорошо после окончательной полировки.

Отполировав остатки чистым полотенцем из микрофибры, вы получите идеальную поверхность. Если на поверхности есть небольшие царапины, вам нужно будет повторить процесс тонкой шлифовки, а затем снова отполировать, но не забудьте использовать самую тонкую бумагу, с которой вы можете справиться… Для удаления остаточных мелких царапин мы используем марку 1500 или более тонкую.

По окончании работы фары должны выглядеть как новые.

Некоторые люди скажут, что для повторной обработки покрытия фар лучше всего нанести свежий прозрачный лак, но, по нашему мнению, этого лучше избегать.Лак из баллончика, как правило, не очень высокого качества, и если поверхность фары плохо очищена от остатков силикона (кстати, уайт-спирит хорош для этого), то покрытие может испортиться.

Кроме того, поскольку у большинства людей обычно есть доступ только к аэрозольным баллончикам для лакового покрытия, они, как правило, низкого качества, и лак может прослужить всего пару лет, прежде чем он начнет разрушаться, отслаиваться и т. Д.

Если вы полируете фары из поликарбоната после ремонта.

20Июн

Подкрасить ржавчину на машине своими руками: Как закрасить рыжики на машине самому: поэтапная процедура

Как закрасить ржавчину на машине своими руками: как правильно (фото)

Появление ржавчины на кузове автомобиля является неприятным явлением, которое может расстроить любого автовладельца. И если своевременно не будут предприняты меры, то поражение распространится дальше, охватит большую часть, а в дальнейшем на ее месте образуется сильное повреждение вплоть до полного разрушения основы кузова. Но все же стоит учитывать, что справиться с коррозией не выйдет за один день, на это требуется достаточно много времени. А если что-то будет выполнено не так, то уже через короткий период на месте ржавчины может снова облупиться и вспучиться краска и придется снова предпринимать срочные меры по защите кузова от разрушения. И лучше предварительно ознакомиться с основными способами устранения ржавчины, рассмотреть главные особенности и правила.

Когда можно столкнуться с ржавчиной

Коррозией металла, называемой просто ржавчиной, называют окислительный процесс, происходящий при воздействии окружающей среды. Происходит подобное явление, если была повреждена краска на поверхности автомобиля. Образуется ржавчина в результате появления царапин и сколов, которые с течением времени проникают внутрь материала. Пятна растекаются по большой площади поверхности.

Быстрее распространяется коррозия в зависимости от того, насколько агрессивно воздействует окружающая среда, а также, в каком состоянии находится сам автомобильный кузов. Зимой ржавчина быстрее появляется, чем в летний период.

Важно!

Если только появилось пятно и оно явилось единичным, избавиться от него легче. Усложняется работа при наличии большого количества рыжих пятен или присутствии старого пятна в случае, когда произошло разъедание металла насквозь.

Судить, что начинает появляться коррозия, можно по вздутию лакокрасочного покрытия. Если произошло подобное явление, необходимо тут же приступить к очистке поверхности от старой краски. Впоследствии пострадавшее место тщательно зачищается, после этого необходимо подкрасить ржавчину на автомобиле. При этом следует подобрать такой вариант, чтобы он полностью совпадал со старым цветом краски.

Что такое «рыжая болезнь» и почему она возникает

Коррозия автомобиля — это разрушение металлических деталей кузова машины. Она возникает из-за нескольких причин:

  • Реагенты. Соль, попадающая на металл, разъедает его. Со временем на кузове появляются рыжие пятачки.
  • Условия эксплуатации. Во влажном климате коррозия развивается быстрее, чем в сухом.
  • Отношение водителя к автомобилю. Если водитель редко моет автомобиль, грязь, соль, реагенты, оседающие на металле, провоцируют появление «рыжиков». К тем же последствиям приводит уличное хранение и несвоевременное устранение сколов на кузове.
  • Качество и способ обработки материалов кузова. Ржавчина развивается на неоцинкованном металле, не прошедшем антикоррозионную обработку.

Чаще всего коррозия появляется на колесных арках, нижних кромках дверей, крышке багажника, порогах и днище. Также она образуется в щелях и дренажных каналах. Туда попадает песок, грязь, сухие листья — и все это не дает высохнуть скопившейся воде.

Также читайте: Тут подкрасим, там подмажем: как перекупы готовят машины к продаже

Где появляются проблемы

Коррозия появляется в местах, на которые оказывается влияние механическим образом. Чаще всего возникают проблемы:

  • сначала ржавчина появляется в поверхности порогов;
  • часто возникают проблемы с капотом вследствие попадания мелких камушков от идущего впереди транспортного средства;
  • страдает от ржавчины автомобильное днище;
  • негативно влияют агрессивные химические реагенты на область расположения арочных конструкций, находящихся под колесами автотранспортного средства.

Обратите внимание!

При своевременном обнаружении появившейся ржавчины и ее устранении автолюбитель предупреждает в дальнейшем проблемную ситуацию. После этого коррозия не распространяется.

Чтобы справиться с проблемой, необходимо определиться, как закрасить ржавчину на машине своими руками.

Содержание

  • Что такое «рыжая болезнь» и почему она возникает
  • Как устранить «рыжики» своими руками Этап 1. Очистка кузова от «рыжиков»
  • Этап 2. Шпаклевка кузова автомобиля
  • Этап 3. Покраска кузова
  • Как убирают «рыжики» профессионалы
  • Какие автомобили больше всего подвержены коррозии
  • Коррозия опасна тем, что нарушает целостность кузова. Из-за этого автомобиль становится менее безопасным и ставит под угрозу жизнь водителя и пассажиров.

    В этом материале расскажем, от чего возникает «рыжая» болезнь, где чаще всего появляется, как от нее избавиться и какие автомобили ей страдают.

    Как устранить ржавчину

    Среди множества способов удаления коррозийных пятен в домашних условиях используют чаще всего следующие:

    1. Механический. В процессе работы удаляют ржавчину, зачищая поверхность до металла наждачной бумагой, в сложном случае используют болгарку. Впоследствии проблемное место грунтуют, шпаклюют, а затем красят ремонтируемую зону авто. Достоинство способа заключается в простоте. В результате устраняются большие и глубокие пятна, повреждения, которые скрываются под вспучившейся краской. Стоит работа экономически выгодно, необходимые материалы без проблем можно достать. Недостаток состоит в длительности процесса.
    2. Химический. Удаляются пятна ржавчины с помощью разнообразных агрессивных средств, которые представлены на российском рынке в ассортименте. Используя этот метод можно избавиться от коррозии, возникшей в труднодоступных местах. При этом проблема устраняется быстро.

    Факт!

    Нельзя использовать химические средства на участках, которые повреждены очень сильно, так как это может привести к усугублению проблемной ситуации. Это впоследствии может привести к тому, что автотранспортное средство придет в полную негодность.

    Теперь более подробно рассмотрим, как устранить и подкрасить ржавчину на авто выше представленными методами.

    Электрохимический метод

    Гальванический способ можно применить при наличии специальных химикатов и возможности воздействия электрическим током на кузов машины. При условии, что авто имеет небольшие очаги рыжих пятен, можно самостоятельно использовать специальные наборы, продающиеся в автомагазинах. Избавление от коррозии происходит по следующему алгоритму:

    1. Покупка и подготовка специального набора для электрохимической обработки, в его состав обычно входит: раствор для удаления ржавчины, раствор для нанесения оцинковки, два специальных электрода, соединительный провод и детальная инструкция по применению.
    2. Провод подсоединяется с одной стороны к аккумулятору авто, а с другой – к электроду для подготовки поверхности.
    3. На электрод наносится раствор для удаления коррозии.
    4. Металл очищается с помощью электрода от «жучков» и остатков грязи в глубине покрытия плавными движениями. По окончанию процедуры обязательно обильно промыть все водой.
    5. Электрод и раствор заменяются на те, которые остались нетронутыми в комплекте.
    6. С помощью электрода данный раствор наносится на подготовленную ранее поверхность до тех пор, пока она не станет матовой.

    Из неоспоримых плюсов гидролиза можно назвать:

    • глубинное и полное избавление от коррозии;
    • возможность нанесения нового защитного слоя, что позволяет обезопасить себя от повторного появления «жучков»;
    • малые временные затраты.

    Минусами данного метода можно считать высокую стоимость набора для работ и тот факт, что без дополнительных инструментов применить данный способ на больших площадях повреждений не удастся.

    Подготовка

    До начала работы следует тщательно подготовиться к процессу. Перед тем, как закрасить ржавчину на машине самостоятельно, осмотрите весь автомобиль, уделяя особое внимание труднодоступным местам.

    По результатам осмотра дается оценка степени повреждения автотранспортного средства и определяется метод, как будет устранена коррозия.

    Также необходимо обзавестись всем необходимым для проведения ремонтных работ:

    • обезжиривателем;
    • наждачной бумагой;
    • шпатлевкой;
    • грунтовкой;
    • краской;
    • болгаркой;
    • специальным лаком для автомобиля;
    • антикоррозийным преобразователем;
    • малярным скотчем.

    Совет!

    Не забудьте подготовить чистую ткань. С ее помощью предварительно очищают кузов от загрязнения и пылинок.

    Устранения дефектов механическим способом

    Устраняются проблемные пятна механически в несколько этапов. Тщательно зачищается место до металла с помощью наждачной бумаги. С небольшими проблемами справиться можно своими руками. Если зона большая, воспользоваться необходимо болгаркой или другими электрическими инструментами.

    Зачищайте пятнышки ржавчины осторожно, справляясь постепенно с проблемой. При этом следите, чтобы не поцарапать кузовную поверхность.

    В процессе работы необходимо избегать повреждения целых участков лакокрасочного покрытия. Зачистить поверхность нужно до того, пока не начнется «голый» металл. После полного очищения автомобиля следует обработать проблемное место с помощью специального преобразователя, который быстро справляется с мельчайшими, не всегда заметными глазу, остатками коррозии.

    После нанесения преобразующего вещества следует сделать следующее:

    • подождать в течение получаса, когда перестанет действовать спецпреобразователь;
    • прошпаклевать поверхность несколько раз;
    • ошлифовать обработанный участок;
    • покрасить всю машину в один цвет, при этом подбирать тон необходимо тщательно.

    Для справки!

    Необходимо защитить перед нанесением краски прилегающую поверхность. Сделать это можно газетами и малярным скотчем.

    После нанесения защиты наносится антикоррозионная грунтовка. Используется вещество два-три раза. Не забудьте просушить каждый слой. Поверх грунтовки наносится прозрачный лак. Это поможет надежно защитить автотранспортное средство и придать красивый вид.

    Насколько будет результативен процесс подкраски ржавчины на автомобиле своими руками, определяется в зависимости от того, как соблюдается инструкция и выполняется работа.

    Исправление проблемной ситуации с помощью химических средств

    После тщательного осмотра и выявления проблемных участков наносят на поверхность специализированную химию. Она способствует нанесению ржавчины и предотвращению ее распространения. В результате металл не повреждается.

    Чтобы не нанести вред материалу, необходимо осторожно нанести на проблемную зону вещество. Держать его следует определенный временной период, после этого средство вытирают или смывают.

    Если поверхность повреждена сильно, производится последующая шпатлевка, шлифовка и покраска. Удаляют пятна с помощью нанесения следующих химических средств:

    1. Часто автолюбители используют ортофосфорную кислоту. Она быстро отъедает ржавчину. Наносят на поверхность обычно чистое вещество. Но можно использовать ортофосфорную кислоту вместе с другими химическими веществами. Перед нанесением химия тщательно перемешивается.
    2. Легко справиться с коррозией поможет применение специального Нейтрализатора. В результате нанесения вещества ржавчина превращается в массу темного цвета.
    3. Для устранения ржавчины поможет применение цинкора. В дальнейшем следует металл оцинковать.
    4. Устраняет видимые следы ржавчины паста Антиржавчина. Вещество не может справиться с очагом проблемы.

    Нюансы покраски

    Чем закрасить ржавчину на автомобиле, каждый решает сам. Существует множество вариантов. Для покраски используют специальную краску по металлу соответствующего тона. В противном случае это грозит крупным штрафом от автоинспекции.

    Окрашивайте поверхность полностью. Сделать это можно вручную кисточкой. Чтобы не были видны проблемные зоны, окрашивается автотранспортное средство в два-три слоя. Поверх краски рекомендуют специалисты наносить бесцветный лак.

    Как защитить авто от негативного воздействия коррозии

    Для защиты автомобиля от негативного воздействия коррозии необходимо сделать следующее:

    • регулярно мыть машину;
    • при отсутствии брызговиков рекомендуется осуществить их установку;
    • проводите обработку автомашины с помощью полирующих спецсредств;
    • регулярно осматривайте авто и обрабатывайте проблемные зоны;
    • своевременно проводите устранение появившихся небольших пятен.

    Если вопрос, как правильно подкрасить жучки, ржавчину на автомобиле, для вас труден, обращайтесь в специализированные автомастерские. Специалисты проведут полный осмотр авто и помогут устранить все проблемы. Эффект сохранится на длительный срок. При сильно запущенной коррозии придется ремонтировать весь автомобиль, потратив большие деньги.

    Почему появляются ржавые пятна или «жучки» на кузове автомобиля

    Чтобы понять причины образования коррозии на кузове авто, необходимо разобраться в химических процессах, которые приводят к этому. По сути происхождение любых ржавых пятен на металле — это результат химической реакции окисления железа, из которого сделано большинство корпусов авто.

    Окисление железных частей происходит под воздействием соединения кислорода и воды. От их взаимодействия с железом образуется гидротированный оксид железа — ржавчина.

    Автомобилисты знают, что корпус авто является минусовым проводником для бортовой электросети. Поэтому окисление и превращения железа в ржавый порошок ускоряется под воздействием электрохимических реакций, дополнительными катализаторами в таких случаях служит высокая влажность и солевые отложения.

    3 эффективных метода раз и навсегда предотвратить появление ржавчины на кузове авто — Лайфхак

    • Лайфхак
    • Эксплуатация

    Фото: АвтоВзгляд

    Ржавчина или окисление металла под воздействием окружающей среды — одна из главных проблем автомобиля. Не придумали еще способа, позволяющего победить «рыжую смерть». Зато существуют методики, позволяющие максимально снизить поражение. Подробнее — на портале «АвтоВзгляд».

    Эдуард Раскин

    Кузов машины — самая важная ее часть. Двигатель и коробку передач можно отремонтировать, а при желании даже заменить. А вот с «телом» такой фортель не пройдет: одна только бюрократическая сторона вопроса, кузов-то номерной, отобьет все желание спасти таким образом «железного коня». Чтобы не довести до точки невозврата, нужно осознать несколько простых правил, которые позволят на долгие годы сохранить машину, а потом ее выгодно продать.

    Первым делом следует запомнить, что ржавчина — это болезнь всех автомобилей, а не только старых. Сколы, едкая «зимняя химия», обильно разливаемая по российским дорогам, влажный и холодный гараж, а также редкая и поверхностная мойка способны одарить очагами коррозии даже годовалую машину. Чуть не досмотрел — получай покраску целой детали. Махнул рукой, сэкономил или проморгал — уже замену элемента. Процесс коррозии всегда идет в геометрической прогрессии, а остановить ее можно только на раннем этапе. Потом поможет только сварочный аппарат.

    Фото: АвтоВзгляд

    Вторым в списке обязательного стоит регулярная комплексная мойка, которая позволит не только вовремя локализовать «очаг заражения», но и смоет с машины тот самый ядовитый реагент. Тот, кто считает, что сможет это сделать с первого раза, глубоко ошибается. Лакокрасочный слой на современных авто невероятно тонкий, поэтому эксперимент с экономией на «банных процедурах» может обойтись дорого. Кстати, мойки требует не только «видимая сторона», но и днище, пороги и подрамники. Если они сгниют, то восстановление обойдется уже не в копеечку, а в самый настоящий «еврик».

    Деды не просто так покрывали днище и полости толстым слоем малоприятной на ощупь и отвратительной на запах химией, именуемой в народе «мовилем», «пущсалом» и прочим. Основная задача — забить все трещинки и сколы, порой совершенно невидимые, а также технологические полости густой мастикой, которая не будет пропускать воздух и воду. Так и только так можно сохранить кузов на века. Кстати, вовремя замазанная неприглядной на вид массой царапина вызывает отторжение и даже смех, но спасет железку. С этим методом есть только одна проблема: его надо регулярно, не реже одного раза в три года, повторять, поскольку спасительная «химия» имеет свойство лопаться и расслаиваться.

    Фото: АвтоВзгляд

    От теории пора переходить к практике. Если ржавчина уже появилась, то скорость, с которой автовладелец разберется с ней, напрямую связана со стоимостью работ. Чем быстрее «приложил руки», тем дешевле выйдет процесс. Так мелкий скол, который со временем превратиться в самую настоящую дыру, можно обработать специальным составом, который не только уничтожит ржавчину, но и превратится в защитный слой. Сюда же следует отнести и стремительный детейлинг: повреждение следует обработать наждаком, обезжирить, загрунтовать и покрасить. Такой подход позволит на годы остановить ржу.

    Мелкий подтек, крошечная царапинка или след от детского ДТП за одну зиму грозит стать настоящим бедствием. Убрать такое количество «рыжей» можно только с помощью шлифовального инструмента, причем зачастую — исключительно болгаркой. Убедившись, что под толстым слоем ржи еще есть металл, нужно тщательно обработать поверхность, положить добрый слой грунта и покрасить. Современные материалы позволят это сделать не только своими руками, но и в гаражных условиях с минимальным набором инструмента. Если же запустить и этот момент, то без комплексной замены со сваркой уже не обойтись. Дыра на детали, заделанная шпаклевкой, позволит сохранить лишь внешний вид, а не целостность. Да и тот лишь на пару месяцев.

    Рассказам про «ржавый пояс», подлецов-дорожников и прочим химерам верить стоит лишь в малом объеме, да и то исключительно в хорошей компании. Состояние автомобиля на 80% зависит от его владельца: аккуратность, бережное и трепетное отношение, а также своевременный ремонт позволят абсолютно каждой машине прожить долгую и счастливую жизнь.

    • Автомобили
    • Тест-драйв

    Оцениваем немецкие прелести русскими поверхностями

    15858

    • Автомобили
    • Тест-драйв

    Оцениваем немецкие прелести русскими поверхностями

    15858

    Подпишитесь на канал «Автовзгляд»:

    • Telegram
    • Яндекс.Дзен

    ТО, автосервис, ремонт, техническое обслуживание, автохимия, лайфхак

    Основные средства для ремонта автомобиля

    Когда вы едете на машине по дороге, вы обязательно наткнетесь на несколько мелких царапин и следов во время своих приключений. Будь то камень, который поднял и поцарапал краску, или тележка для покупок, въехавшая в вашу машину, это знакомое чувство страха нависает над каждым автовладельцем. Иногда это незначительная царапина, а иногда — царапина приличного размера.

    К счастью, вы можете легко найти то, что вам нужно для ремонта автомобиля своими руками, и быстро исправить это. К счастью, вы можете вернуть власть в свои руки и позаботиться о потертостях и отметинах прямо дома. Так что не переживайте слишком сильно; вы закончите работу, не успев опомниться, и снова отправитесь в путь.

    Поиск подходящего цвета и сбор материалов

    Убедитесь, что вы нашли правильный цвет для своего автомобиля. Мы рекомендуем интернет-магазин, так как у них, скорее всего, есть более широкий ассортимент краски для подкраски. К счастью, многие розничные продавцы продают наборы различных марок автомобилей, такие как набор для подкрашивания автомобильной краски Honda, который будет содержать все, что вам нужно, от краски до аппликатора. Если вы видите голую подложку (например, голый металл или пластик), вам понадобится грунтовка. Не забудьте получить лак с вашим заказом. Это понадобится вам позже. Если вы не уверены в том, какой именно цвет вам нужен, в интернет-магазинах должен быть доступен цветовой код вашей марки и модели. Если это не вариант для вас, код цвета должен быть расположен на небольшой табличке, указанной рядом с номером кузова.

    Проверка соответствия цветов

    Большое количество факторов может привести к несоответствию цветов. Прежде чем наносить краску на машину, ее нужно протестировать. Выбранный вами продавец должен был предоставить вам тестовую карту. Если они этого не сделали, найдите очень толстый лист бумаги, который может удерживать краску. Проверьте краску на открытке. Подождите 15 минут и нанесите лак. После того, как он высохнет, проверьте, подходит ли он к вашему автомобилю.

    Выберите подходящие условия

    Когда дело доходит до того, что вам нужно для вашего проекта ремонта автомобиля своими руками, вам нужна безопасная и контролируемая среда для вашей задачи. Лучшим выбором для подкраски является гараж, потому что он не находится под прямыми солнечными лучами и обычно регулируется температура.

    Если гараж недоступен для вас, найдите затененное место на своем участке или где-нибудь поблизости с разрешения. Вам нужен как можно более мягкий климат, так как работа под прямыми солнечными лучами или при отрицательных температурах может повлиять на процесс окрашивания. Поэтому убедитесь, что у вас подготовлено отличное место.

    Подготовьте свой автомобиль

    После получения материалов, необходимых для покраски, вы можете приступить к очистке и подготовке вашего автомобиля. Вы не хотите, чтобы к вашему автомобилю прилипал какой-либо мусор, пыль или посторонние загрязнения, или это может помешать прилипанию краски.

    Очистка и ремонт пятен ржавчины

    Во-первых, обязательно помойте машину, прежде чем обрабатывать царапины. Удалите все ранее нанесенные средства защиты от ржавчины, остатки наполнителя, мусор и воск, которые могут помешать нанесению краски. После этого дайте области полностью высохнуть. В идеале вы должны очистить поврежденный участок мылом или средством для удаления воска и жира.

    Если на вашем автомобиле есть пятна ржавчины возле поврежденного участка, удалите все следы ржавчины наждачной бумагой с зернистостью 500 или проволочной щеткой. Вскоре после этого нанесите средство от ржавчины на гнилой участок, чтобы он не остался под новой краской. Оттуда вы можете перейти к грунтовке, покраске и нанесению прозрачного покрытия.

    Нанесение краски

    Метод нанесения необходимых жидкостей имеет важное значение. Если есть какие-либо пятна с отслаивающейся краской, убедитесь, что они удалены перед нанесением. Используйте наждачную бумагу на царапинах, которые срезают металл или имеют более крупные сколы краски. Затем протрите участок чистой тряпкой.

    Подготовка и нанесение грунтовки

    Нанесение грунтовки является первой частью процесса подкраски. Нанесите его на любое место, где на автомобиле виден голый металл или пластик. Убедитесь, что слои нанесения тонкие и оставьте сохнуть не менее 20 минут в покое. Старайтесь изо всех сил, чтобы он не попал и на оригинальную краску автомобиля. Если вы это сделаете, немедленно вытрите его. В этом поможет заклеивание поврежденного участка.

    Colorcoat и Clearcoat

    После того, как грунтовка полностью высохнет, вы можете нанести на свой автомобиль colorcoat. Равномерно нанести 2-3 слоя на поврежденный участок. Дайте краске высохнуть в течение 15 минут между слоями. После этого подождите еще 15 минут, прежде чем наносить лак.

    Что касается прозрачного лака, нанесите несколько тонких слоев и дайте высохнуть между слоями. Время ожидания до высыхания составляет 15 минут, так что наберитесь терпения и не торопитесь. Будьте осторожны при нанесении прозрачного покрытия. Любое приложенное давление может удалить цветное покрытие, если не соблюдать осторожность.

    Нанесите полировальную пасту

    После того, как вы нанесли краску, подождите не менее 48 часов, прежде чем добавлять полировальную пасту для подкраски. Нанесите бальзам для растирания на всю область исправленной автомобильной краски. Это сделает ваш автомобиль блестящим и гладким, придав ему гламурный вид. После этого подождите не менее 30 дней, прежде чем делать восковую эпиляцию.

    Вот и все; теперь вы готовы исправить любую маленькую царапину на своей машине! Если вы готовы выполнить косметический ремонт, мы можем помочь вам в TouchUpDirect. Мы предлагаем десятки фирменных красок для подкрашивания любого типа автомобиля. Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь звонить нам сегодня, и мы будем более чем рады помочь вам.

    Когда нужно устранять сколы краски на машине?

    Можно ли отложить ремонт сколов краски?

    Зарабатываю на жизнь устранением сколов и царапин на автомобилях. Люди называют мне всевозможные причины, по которым они пользуются моими услугами: возврат аренды, ненависть к тому, как она выглядит, поцарапанная папина машина и необходимость починить ее, прежде чем он узнает, и т. д. Как правило, это эмоциональное решение.

    Но как быстро нужно действовать, чтобы предотвратить дальнейший ущерб? На самом деле все зависит от степени повреждения. Для небольших сколов и царапин на поверхности действительно нет особой срочности. Да, заржавеет в конце концов. Тем не менее, большинство людей не владеют своими автомобилями более 6 лет, и маленькие щепки здесь и там не будут иметь большого значения за это время. Вода, грязь и соли со временем попадут под краску и начнут растекаться. Это может быть очень дорого исправить, но могут пройти годы, прежде чем это станет срочным.

    Еще следует отметить, что осколки чаще всего встречаются на передних бамперах, которые обычно сделаны из пластика. И, конечно же, пластик не ржавеет.

    Жизнь на пляже и коррозия

    С другой стороны, я видел много машин, у которых хозяин живет прямо на пляже — это отдельная история. Постоянное воздействие соленого воздуха и воды значительно ускорит коррозию вашего автомобиля. Я когда-то работал на машине женщины, которая жила прямо на пляже в Малибу. Несмотря на то, что ее Honda Pilot было всего несколько лет, лобовое стекло больше не подходило, потому что соленая вода попала под краску, расширила металл и вытолкнула лобовое стекло. Ее машину пришлось разогнать. Это может быть экстремальным примером, но помните об элементах вашего конкретного местоположения, когда решаете, следует ли ремонтировать повреждение автомобильной краски.

    Почему нужно ремонтировать сколы автомобильной краски?

    Некоторые из наиболее распространенных причин для ремонта незначительных повреждений лакокрасочного покрытия:

    1. Возврат аренды: Если вы возвращаете автомобиль в дилерский центр, они будут брать с вас гораздо больше за ремонт, чем мобильная компания по подкраске. как Пейнткрафт.
    2. Продажа/обмен: Ремонт бельма на глазу на вашем автомобиле повысит его ценность при продаже или обмене.
    3. Приятный внешний вид: Иногда просто приятно, когда твои вещи хорошо выглядят.
    20Июн

    Ремонт обогрева: Как починить обогрев стекла самостоятельно

    Ремонт обогрева зеркала в Москве в автосервисе Гарантия в ЮЗАО

    Владельцы автомобилей с обогревателями зеркал заднего вида по достоинству оценили плюсы, обеспеченные этими механизмами. Отражающие элементы не запотевают, на них не скапливается лед, предоставляется отличный обзор, необходимый для безопасной езды. Современные устройства обладают достойным ресурсом, надежностью. Но и они от поломок не застрахованы. Самостоятельно найти причину, устранить неполадку в этих системах сложно. Если вам нужен ремонт обогрева зеркала заднего вида, обращайтесь в автосервис «Гарантия». Опытные мастера ликвидируют любую проблему, восстановят работу механизма.

    Основные причины ремонта обогрева зеркал

    В нагревательных системах могут возникать различные неисправности. Сейчас в автомобилях устанавливаются модели:

    • со спиральным элементом нагрева;
    • с печатными проводниками;
    • комбинированные.

    Они отличаются конструкцией, мощностью, получают питание от бортовой автомобильной сети. Включается обогрев по сигналу компьютера, контролирующего посредством датчиков климатические условия. Если узел не срабатывает, есть поломка, которую необходимо устранить.

    У каждого механизма имеются определенные особенности, «слабые места». Но любой из них является достаточно сложной электрической системой, для ремонта которой требуются определенные знания. В процессе эксплуатации автомобиля на элементы воздействует вибрация, не исключены удары. Несмотря на герметичность, к компонентам узлов может проникать влага. В местах присоединения проводов могут разомкнуться контакты, под воздействием влаги они ржавеют. В механизме иногда повреждаются провода, выходит из строя печатный проводник.

    Провести качественный ремонт обогрева зеркала заднего вида можно только при условии точной диагностики, позволяющей оценить состояние узла, выявить имеющиеся неполадки. Квалифицированные мастера нашего автосервиса отлично разбираются в устройстве всех типов зеркальных элементов заднего вида, знают их распространенные поломки и технологии восстановления. Это позволяет оперативно и качественно устранить любую поломку.

    Автосервис «Гарантия» предлагает широкий спектр услуг. Наши мастера выполнят ремонт арки, восстановят геометрию кузова, проведут необходимые профилактические процедуры, профессиональную диагностику.

    Проведение ремонта обогрева зеркала заднего вида

    Технология устранения неполадок зависит от типа зеркал заднего вида, вида неисправностей. Мастер выбирает ее после осмотра, диагностики. Восстановление может включать:

    • снятие элемента с авто;
    • демонтаж конструкции;
    • очищение контактов;
    • замену неисправных обогревателей;
    • монтаж и установку;
    • проверку работы узла.

    Ремонт обогрева боковых зеркал в нашем автосервисе выполняют специалисты, имеющие практический опыт, навыки в работе с электрическими автомобильными системами. На складах поддерживается полный ассортимент всех ходовых запчастей для популярных марок машин. Если в восстановлении потребуется замена элемента, вышедшего из строя, это не станет причиной задержки. Работы проводятся оперативно на высоком уровне.

    Фирмам, организациям, имеющим собственный автопарк, наш автосервис «Гарантия» на Каховке 28 предлагает удобную и выгодную услугу. Мы принимаем заказы на корпоративное обслуживание автомобилей. В него входят все профилактические мероприятия, текущие восстановления, компьютерная диагностика. Работа опытных профессионалов поможет содержать автопарк в идеальном состоянии, обеспечить бесперебойность производственных процессов.

    Ремонт клеммы обогрева заднего стекла Chevrolet Tahoe/Cadillac Escalade GMT900.

    Ремонт клеммы обогрева заднего стекла Chevrolet Tahoe/Cadillac Escalade GMT900.

    «Мелочь», досаждающая практически всем владельцам этих автомобилей, можно смело назвать эпидемией. Особенно в зимний период, когда обогрев заднего стекла,
    как никогда, актуален владельцы сталкиваются с данной проблемой.

     Причиной отрыва клеммы являются провода питания нитей обогрева заднего стекла — оплётка выполнена из такого «качественного» пластика, что даже дизайн в виде телефонного шнура не спасает ситуацию, на холоде провод дубеет до состояния стального троса, теряет подвижность и при открытии стекла вырывает клемму питания, в
    прямом смысле с корнем.

    К сожалению во всей гамме, предлагаемых магазинами, ремонтных составов нет ни одного, который справится с решением этой задачи — слишком велико усилие на отрыв и потому приходится специальный токопроводящий состав с хорошей  удерживающей
    способностью изготавливать самостоятельно.

    Витой провод, подающий питание на обогрев заднего стекла Шевроле Тахо и Кадиллак Эскалейд, необходимо, предварительно разогрев, растянуть — во избежание повторения проблемы. Выполнить ремонт клеммы обогрева заднего стекла без ущерба «дизайна» не всегда представляется возможным т.к. вырывает площадку клеммы у всех по разному, а
    основная задача, естественно, восстановить работоспособность.

    Если вас ещё не посетила проблема с клеммой обогрева заднего стекла, рекомендую установку незамысловатой «страховки». Решение очень простое, но при этом весьма действенное. И, что немаловажно, из разряда «дешевле не придумаешь», как в плане покупки (Леруа Мерлен), так и в части исполнения (самостоятельно, 5 минут с перекуром).


    Рекомендуем заблаговременно озаботится растяжением штатного провода и, по-возможности, в сильные холода пользоваться исключительно задней дверью, избегая поднятия заднего стекла. 

    И просим учесть, что некоторые ремонтные составы, о которых я писал выше, имеют очень своеобразную адгезию — схватывание идет по большей поверхности, чем
    необходимо для качественного токопроводящего пятна контакта. А слабая удерживающая способность практически 100% со временем сыграет злую шутку — токопроводящую площадку клеммы питания обогрева заднего стекла вырвет с приличным куском фольгированного покрытия вместе с частью нитей, и повторный ремонт будет попросту невозможен.

    Советуем, чтобы избежать, довольно не дешевой (прошу заметить) процедуры, по замене заднего стекла вашего Шевроле Тахо или Кадиллак Эскалейд — обращаться в профильные сервисы для решения вопроса по ремонту обогрева!

    Ford Focus. Ремонт обогрева лобового стекла.

    В лобовое стекло автомобилей Ford Focus встроен электрический обогрев. Обогрев состоит из двух параллельно подключенных зон — водительской и пассажирской.

    Каждая из обогреваемых зон защищена предохранителем 40 А.

    Электрическая схема подогрева лобового стекла автомобилей Ford Focus размещена в разделе справочной информации: https://avtoved.guru/threads/ford-focus-sxema-obogreva-lobovogo-stekla.12557/

    Наиболее частой неисправностью обогрева лобового стекла является отказ пассажирской, либо водительской стороны. При наличии такой неисправности, прежде всего следует проверить предохранители, отвечающие за электропитание обогрева:

    14 — Обогрев лобового стекла, правая сторона
    16 — Обогрев лобового стекла, левая сторона

    Проверку предохранителей следует проводить не только визуально, но и по напряжению.
    Подробнее о проверке предохранителей читайте здесь: https://avtoved.guru/threads/kak-proverit-predoxranitel.4769/

    Если предохранители исправны, и напряжение на них подается, то наиболее вероятная причина — это обрыв или отгнивание питающего шлейфа.

    Для доступа к шлейфам снимите поводки стеклоочистителя.

    Отцепите 6 клипс крепления пластиковой накладки.

    Снимите уплотнительную резинку и пластиковую накладку.

    Шлейф представляет из себя тонкую омедненную ленту, покрытую защитной пленкой.

    Лента может быть оборвана у основания стекла или же в наконечнике.

    Для ремонта сначала необходимо залудить питающий конец с проводом.

    Для этого необходимо снять с него изоляцию — защитную пленку. Пленка легко снимется, если поддеть её тонким ножом и потянуть пинцетом.

    Таким же образом следует залудить и оторванный конец шлейфа у стекла.

    После остается только спаять концы и покрыть место пайки защитным лаком.

    После аккуратно уложите провод, чтобы его не задевали движущиеся части стеклоочистителя.

     

    Ремонт обогрева заднего стекла — MegaSOS

     

     Каждый автолюбитель знает, сколь важным является фактор качественного обзора в автомобиле. Достаточно лишь на мгновение потерять связь с дорожной обстановкой, как это неизбежно приводит к различным неожиданностям. Особенно проблема обзорности стоит в холода, по утрам или во время повышенной влажности, когда запотевшее (или замерзшее) заднее стекло делает водителя практически «слепым». В такой ситуации на помощь приходит обогрев. Минус этой конструкции лишь в том, что она слишком хлипкая и часто выходит из строя. Ваша задача – научиться диагностировать неисправность и производить ее ремонт.

    Принцип действия

    Принцип действия устройства весьма прост (приведем самую простую схему). «Плюс» от АКБ вашего авто через предохранитель поступает на кнопку включения системы обогрева, а также на контакт реле данного узла. После срабатывания кнопки реле подтягивается и «плюс» прямой «наводкой» поступает на нити заднего стекла. Через некоторое время поверхность прогревается, и обзор становится достаточным для нормального вождения.

    Основные неисправности

    Сразу убедитесь, что ключ в замке зажигания находится в положении «ON» (в некоторых авто одним из условий включения обогревая является и вовсе запуск двигателя). Сама же неисправность может проявиться следующим образом:

    1. Обогреватель не реагирует совсем. Часто на кнопках обогрева есть индикатор. Если он не загорается, то причина неисправности — в перегоревшем предохранителе или самой кнопке. В случае, когда светодиод начинает светиться, а нитки обогрева все равно не выполняют свою функцию, то проблему ищите в разъемах, через которые питается обогреватель, или же вышло из строя реле.
    2. Стекло отпотевает, но происходит это очень долго. Основная причина такой неисправности – проблема с контактом (часто это симптом выплывает в сильные морозы). Первое ваше действие – сверить напряжение на АКБ и входе системы обогрева. При различии более чем в 1-2 Вольта устраните неисправность.
    3. Появляются «полосы запотелости». Это говорит о наиболее частой проблеме – обрыве одной из ниток. Диагностировать проблему можно осмотром подозрительного места (обрыв полоски обогрева будет сразу заметен).

    Вы должны понимать, что нанесенные на стекло нити очень хрупки и быстро разрушаются из-за чрезмерного трения. Следовательно, усердно работать скребком при очистке машины от снега противопоказано. Если необходимо помыть стекло, то делайте это мягкой тряпкой и специальными составами.

    Определяем место обрыва

    По краям стекла идут две основные шины, параллельно которым подсоединено несколько рядов нитей. Сопротивление каждой из них – около 10 Ом. При этом, чем больше высота стекла, чем больше количество нитей. Параллельная система очень надежна, ведь при выходе из строя одной «нитки» другие продолжают нести свою функцию.

    Если повреждение нити значительное, то вы его обязательно найдете во время прогрева стекла (об этом мы уже упоминали). Просто запомните, в каком ряду находится полоска, и на каком расстоянии от края сам разрыв. Бывает, что дефект визуально практически незаметен. В этом случае можно воспользоваться помощью обычного мультиметра.

    Итак, рассмотрим основной способ поиска неисправности. Подготовьте к работе мультиметр (поставьте на постоянное напряжение) и включайте обогреватель. Одним выводом прикасайтесь к корпусу с помощью специального зажима (здесь важно, чтобы не было дополнительного сопротивления). Теперь вторым кончиком мультиметра начинайте поиски проблемы. Если на основной шине отсутствует +12В, то вероятная причина – поломка реле или недостаточно качественный контакт. В случае, когда напряжение есть на обеих основных шинах, то проверьте качество подключения одной из них к массе авто.

    Переставьте мультиметр на предел измерения сопротивления и определите, какая из ниток оборвана. Для этого одним из щупов садитесь на массу, а вторым – поочередно на горизонтальные нити (где-то посередине). При отсутствии обрыва сопротивление будет около 2-3 Ом. При наличии повреждения – около 6 Ом. Как только дефектная нить найдена, продолжайте по ней перемещать щуп и проводить измерения через каждые несколько сантиметров. При достижении поврежденного участка и его прохождении, показатель сопротивления резко изменится.

    Особенности ремонта

    Разрыв одной или даже нескольких нитей – это еще не повод бить тревогу. Проблему можно устранить несколькими простыми методами:

    1. Проще всего – воспользоваться одним из специальных комплексов, предназначенных для ремонта обогрева заднего стекла. В его составе имеется токопроводящая паста и шприц. Работа выполняется в течение нескольких минут. На место разрыва с помощью шприца наносится тонкая линия токопроводящей пасты. Выдерживается немного времени для ее высыхания и все – ремонт завершен. Единственный минут – определенные затраты на комплект (его стоимость около 15-20 долларов).
    2. Можно купить отдельно токопроводящий клей и нанести его на место повреждения. Чтобы сделать ремонт более аккуратным, можно использовать трафарет, сделанный из скотча или изоленты. Но здесь есть некоторые рекомендации. Во-первых, желательно наносить клей в два слоя. Во-вторых, не поленитесь проложить между первым и вторым слоем кусочек медной проволоки (предварительно залудив ее). Оптимальный диаметр – 0,3-0,4 мм.
    3. Гальваническое насаждение меди. Преимущества данного метода – простота технологии. Недостаток – низкая надежность. Следовательно, используйте данную методику в крайних случаях.
    4. Метод паяльника и мягкого припоя. По сути, это один из наименее затратных и надежных вариантов ремонта обогревающих нитей. До начала работ обработайте участок спиртом (зачищать ни в коем случае не нужно – только увеличите повреждение).

    При небольшом повреждении его можно просто спаять. Если разрыв большой, то возьмите небольшой кусочек проволоки (оптимальное сечение – 0,17 кв. мм), отмерьте его (длина должна быть на один-два сантиметра больше повреждения) и залудите края. Непосредственно перед пайкой обработайте нитку хлористо-цинковым флюсом. После этого прижимайте поочередно края проводника и впаивайте их к краям оборванной нити (мощность паяльника – 12 Вт).

    После завершения пайки проверьте качество работ и удалите остатки флюса водой. Для надежности пропаянную перемычку можно сверху покрыть термостойким клеем.

    Вывод

    Если все сделать по инструкции, то ремонт обогрева заднего стекла займет у вас не более 1-2 часов. Теперь можно смело садиться в автомобиль, прогревать стекло и отправляться в путь. Удачи.


    Ремонт обогревателя своими руками: масляного, конвекторного, инфракрасного, газового

    Практически каждый мужчина периодически сталкивается с такой необходимостью, как ремонт обогревателя своими руками, с учетом того, что каждая из разновидностей данного механизма имеет свои особенности работы, а, следовательно, и нюансы ремонта.

    Разновидности обогревателей

    В зависимости от принципов работы и типов используемого топлива выделяют несколько основных типов обогревателей. К ним относятся:

    • Масляные.
    • Конвекторы.
    • Инфракрасные.
    • Газовые.
    • Воздуховоды.

    Масляный тип обогревателей внешне схож с батареей центрального отопления. Похожи и принципы их работы, только в данном случае в качестве основы для обогрева используется масло.

    Конвекторы работают по принципу движения воздушных масс разных температур. Инфракрасный тип обогревателей более мобилен и, в свою очередь, делится на подтипы: карбоновый, кварцевый, галогенный, микатермический, газовый, электрокамин. Газовые обогреватели за счет преобразования энергии сгорания в тепловую обеспечивают стабильную температуру в помещении. Воздуховоды работают по принципу перемещения нагретого воздуха нихромовой спиралью мощным вентилятором.

    Самостоятельный ремонт обогревателей

    Говоря о ремонте обогревателей, каждый из типов стоит рассматривать по отдельности. Однако, принципы подхода для любой разновидности неизменны:

    • Выяснение причины поломки.
    • Определение необходимости замены деталей.
    • Установление возможности самостоятельного ремонта.
    • Непосредственный ремонт обогревателя.

    Ремонт масляных обогревателей

    Для того, чтобы понимать, как отремонтировать масляный обогреватель своими руками, важно уяснить, с какой его деталью вероятнее всего придется иметь дело. Чаще из строя  выходит трубка электрического нагрева (ТЭН), обеспечивающая выполнение прибором его основных функций. В таких случаях ремонт масляных обогревателей проводить бесполезно.

    В том же случае, когда в разобранном обогревателе обнаружено окисление контактов его электронных составляющих, контакты нужно почистить от налета при помощи спирта. Если какие-то составляющие электронного обеспечения перегорели, их необходимо заменить. Ремонтировать неисправные элементы опасно, так как сложно рассчитать пределы температур, в которых детали должны отключаться.

    Более сложную проблему представляет собой протекание бака. Это очень кропотливый и трудоемкий процесс. Но если желание осуществить ремонт масляного обогревателя своими руками достаточно сильно, а в арсенале вспомогательных инструментов имеется инвертор для осуществления сварки тонких листов металла и есть опыт работы с ним, исправить неполадки вполне реально.

    Принимаясь за проблему устранения пробоин в масляном баке, стоит помнить, что:

    • В баке должен содержаться воздух.
    • Чтобы избежать возгорания масла, в бак заливают воду, которая после работ выпаривается при температуре 90 °С.
    • Замену жидкости можно производить при помощи масла для трансформатора, но только нового.
    • Паяльник для устранения пробоев используют только в крайнем случае с медно-фосфорным, серебряным припоем при применении горелки.
    • Обязательно тщательное удаление слоя ржавчины и той части листов, коррозия которых зашла глубоко в толщу материала.
    • При небольших размерах пробоин, их устранение возможно при помощи ввинчивания в них болтов.

    Ремонт конвекторных обогревателей

    Ремонт обогревателей конвекторного типа своими руками часто подразумевает устранение неполадок в системе терморегуляции. Распространенной проблемой в данном случае является либо отсутствие возможности должным образом регулировать температуру, либо отсутствие вообще нагрева воздуха.

    Решение проблемы может быть до банального простым. Например, если отверстия для циркуляции воздуха забились пылью или сработал автомат защиты розетки, температура в помещении не будет меняться.

    Более сложным является принцип работы терморегулятора. Его необходимо осмотреть, если нужно, очистить контакты, проверить исправность всех деталей.

    Читайте также:

    Ремонт инфракрасного обогревателя

    Самостоятельный ремонт обогревателей инфракрасного типа заключается в замене нагревающего элемента или отражателя. Для осуществления ремонта нужно приобрести соответствующие составляющие, отключить прибор от сети, снять с него боковую крышку и произвести замену нужного элемента. Это касается ремонта обогревателей карбонового, галогенного, микатермического и прочих подтипов.

    Визуально оценить простоту выполнения всех перечисленных действий можно при помощи видео:

    В данном материале поэтапно показана подробная замена нагревательной лампы в инфракрасном обогревателе, а также предоставлены пояснения по каждой из выполняемых манипуляций.

    Ремонт обогревателей газового типа

    Ремонт газовых обогревателей, работающих по принципу инфракрасного, своими руками, с учетом опасности работы с веществом-основой нагрева, представляет собой замену баллонов с топливом и подтяжку креплений. Другими словами, без должной подготовки касаться своими руками газового обогревателя опасно для здоровья.

    В том, что касается работы специалиста, ремонт обогревателей, работающих на газе, осуществляется с проверки на наличие утечек самого топлива. Если в данном направлении обнаружена проблема, ее устраняют при помощи заваривания пробоин при полностью отключенном поступлении газа.

    При отсутствии утечек ремонт обогревателей на газу состоит в проверке исправности функционирования электрических элементов (регуляторов мощности), если таковые имеются в данной модели.

    В случае наличия керамических нагревающих элементов, ремонт газового керамического обогревателя будет заключаться еще в проверке качества установленных пластин и их креплений. Если в обогревателе установлены низкокачественные керамические пластины, которые не передают должного уровня тепла воздуху, их необходимо заменить.

    Ремонт воздуховодов

    Необходимость ремонта обогревателей типа «воздуховод» часто бывает вызвана проблемами с терморегулятором. Если прибор такого типа не дает достаточного тепла, стоит рассмотреть несколько основных причин поломки:

    • Высокий уровень пыли в вентиляционных отверстиях.
    • Неисправность вилки.
    • Терморегулятор настроен на максимум.
    • Терморегулятор настроен на минимум.
    • Терморегулятор неисправен.

    Первым делом при разборе такого обогревателя нужно произвести чистку всех элементов. Зачастую случается так, что именно скопления пыли не дают механизму полноценно работать. Если после тщательного очищения ситуация не изменилась, стоит проверить работу терморегулятора.

    При терморегуляторе, настроенном на максимум, обогреватель, как правило, не отключается при достижении максимальной температуры. То же касается минимума, но в обратном значении: прибор отключается, не достигнув нужной температуры. Нужно отрегулировать данный показатель вручную: поставив терморегулятор в максимальное положение, дождаться, когда температура воздуха будет оптимальной, и постепенно переключая, довести ручку регулятора до полного отключения.

    Самостоятельный ремонт любого типа обогревателей требует определенного опыта и сноровки. Принимаясь за работу, важно помнить о соблюдении мер предосторожности и необходимости подключения специалистов в случае осложнений.

    Ремонт обогрева заднего стекла — инструкция с видео

    Обидно, когда возникает ситуация, в которой счастливый обладатель нового автомобиля дополнительно заплатил за наличие в том функции обогрева стекла сзади, а тот самый обогрев вскоре сломался. И вроде бы ничего страшного, но, оказывается, провести ремонт данного узла машины в автосервисе стоит приличных денег.

    Да, возможно, кто-то может позволить себе выложить кругленькую сумму, но что делать обычному рядовому гражданину? Ответ прост – провести ремонт обогрева заднего стекла своими руками. Но прежде, чем приступить к этому самому ремонту, необходимо выяснить, что спровоцировало поломку.

    Причины поломки обогрева заднего стекла.

    Выход из строя обогрева стекла сзади может возникать по следующим причинам:

    • при нарушении норм при производстве работ по установке тонировки;
    • из-за шалостей и игр детей.

    Вследствие этих незаурядных причин в проводах обогрева появляются разрывы, которые вам и придется находить и исправлять.

     Инструкция по ремонту обогрева заднего стекла своими руками.

    Поиск обрыва.

    Поиск случившегося обрыва, как правило, затрудняется тем, что визуально его невозможно обнаружить. Однако благодаря следующим проверенным способам сделать это не составит труда.

    Визуальный осмотр.

    Возможно, когда-нибудь в машине возникнет такая ситуация, когда заднее стекло запотеет. В таком случае вам нужно будет просто включить механизм обогрева и осмотреть последнее.

    В местах обрыва стекло, если, конечно, отсутствует тонировка, станет прозрачным, а остальная его часть будет без изменений, то есть запотевшая.

    Поиск обрыва с помощью вольтметра.
    1. Повернув ключ зажигания, не заводя мотор, включаем обогрев стекла сзади. Один конец прибора (щуп) соединяем с массой, а второй просто заматываем фольгой, после чего прислоняем его к краю нити и ведем к центру. По всему пути движения прибор должен показывать напряжение в 5В. То место, где показание будут меньше, и есть точка обрыва.
    2. Один щуп вольтметра подсоединяем к “плюсу” электрической системы обогрева, второй щуп крепим к минусу. После этого второй щуп двигаем по длине нити. И снова, где упало напряжение, там и неисправность. Кстати, по аналогичной технологии можно проводить поиск обрыва омметром.
    Поиск обрыва с помощью омметра.

    Включите прибор в режиме мега или кило, затем подключите щупы к минусу и плюсу обогрева. Теперь проведите смоченной в дистиллированной воде ваткой по длине всей нити. Там, где омметр среагирует, — место обрыва.

    Ремонт участков обрыва нитей.

    Итак, когда обрыв обнаружен, остается только его отремонтировать. Исправлять поломку можно опять же разными способами, на главное — придерживаться всегда одного правила: прежде чем приступить к ремонту, место обрыва нужно обезжирить и зачистить. А вот те самые способы, простые и популярные:

    Способ №1 (уместен в том случае, когда размер поврежденного участка не более 10 сантиметров).

    Берем ремкомплект. Далее снимаем с трафарета защитную пленку и прислоняем ее в месте обрыва на стекло. Соединяем обрыв, используя цельную нить, которую фиксируем компаундом (лучше сделать это несколько раз, но только после того, как предыдущий слой высохнет). Последним этапом ремонта снимаем трафарет и включаем работать отремонтированный обогрев на 24 часа.

    Способ №2.

    Для ремонта обогрева заднего стекла автомобиля этим способом потребуется наличие токопроводящей пасты — она в процессе устранения неполадки будит наноситься на участок обрыва. Концы исправных цельных частей также стоит обмазать, но на расстоянии не более 2-х сантиметров.

    Далее остается только дождаться, пока не высохнет паста (обычно это занимает не боле одних суток).

    Способ №3.

    Самый простой из всех. Он заключается в спаивании места обрыва.

    В качестве материала спайки здесь хорошо подойдет хлористый цинк. А если длина пострадавшего участка большая, то восстановить ее можно используя медные или серебряные жилки.

    Вот и все. Все эти нехитрые способы не требуют специальных навыков, большого количества времени и обойдутся значительно дешевле посещения автосервиса.

    Видео

    youtube.com/v/ORh3tYmPhvg?hl=ru_RU&version=3&rel=0″/>

    Рекомендую прочитать:

    Ланос: Ремонт обогрева заднего стекла

    09.06.2015 Chevrolet Lanos 2007 / Электрика

     Недавно, снимая пластик стойки, оторвал клемму обогрева заднего стекла.

    Порывшись в интернете, нашел два способа ремонта: пайка и приклеивание специальным клеем. Подумав, решил сначала попробовать приклеить клемму, а потом, если работать не будет, уже паять.


     Поездив по магазинам автозапчастей нашел клей. Он оказался очень редким товаром, нашел только в одном магазине, и то забрал последний. В упаковке пакетик с клеем и салфетка, пропитанная активатором.


     

    Также купил наждачку 1000 для очистки места склеивания.


     

    Так как на улице уже достаточно прохладно, когда клеил было +2, то для прогрева пригодится фен.


     

    Для начала надо снять пластик стойки.

    Чтобы не снимать заднюю полку и случайно ее не испачкать, закрыл ее тряпкой.


     

    Далее взял небольшой кусок наждачки и очистил «оксидную пленку» с места крепления клеммы к стеклу и с самой клеммы.


     

    Слегка прогрел феном стекло в месте склеивания.


     

    Теперь можно клеить. Весь процесс склеивания происходил по инструкции, написанной на упаковке с клеем.

    Сначала протираем салфеткой с активатором склеиваемые поверхности и даем подсохнуть 5 минут.

    Наносим на клемму клей, не очень много, и прижимаем ее к стеклу секунд на 30, пока клей не схватится.


     

    Ждем сутки и пользуемся.

    Так как клемма оторвалась от стекла вместе с припоем, то готовый результат выглядит как после пайки.

    Чуть больше, чем через сутки, одел на клемму разъем и решил проверить. Включил обогрев и стал ждать, но ничего не происходило, обычно секунд через 15 после включения становится видно работу обогрева. Прозвонил и оказалось, что с клеммы на стекло не подается минус, клеил минусовую клемму. Забил, решил, что после рабочей недели припаяю.

    Всю неделю машина простояла в гараже. Сегодня взяв машину, решил еще раз проверить обогрев, а он работает. Почему он не работал через сутки, как написано в инструкции, непонятно, главное сейчас работает.

    Ремонт отопления | Thomas & Galbraith

    Правильный выбор для ремонта печи в Цинциннати и ремонта системы отопления

    Поставщик услуг HVAC, которого вы нанимаете для ремонта печей и систем отопления в вашем доме в Цинциннати, может иметь значение между полностью восстановленной производительностью системы или срочной необходимостью замены ваша печь, тепловой насос или бойлер. Thomas & Galbraith Heating, Cooling & Plumbing знает, кого вы выберете для оказания услуг по ремонту, и это сильно влияет на успех выполняемого ремонта — доверьте нашей сертифицированной NATE технической команде точную диагностику и качественное выполнение работ, необходимых для спасения вашей семьи от аварии с отоплением. .

    Нашей конечной целью является полное удовлетворение потребностей каждого клиента Thomas & Galbraith. Мы даем нашим техническим специалистам возможность работать с максимальной отдачей и постоянно стремиться к совершенству в работе как для личного, так и для карьерного роста, обеспечивая ведущие в отрасли преимущества для компании и возможности непрерывного образования. Мы верим в заботу о наших сотрудниках, как о семье, и эта практика в конечном итоге приносит пользу нашим клиентам — их дома и системы отопления улучшаются благодаря услугам, предоставляемым нашими элитными торговцами.

    Ремонт отопления в любое время!

    Когда из-за неисправности системы отопления ваш дом не может достичь или поддерживать комфортную и безопасную температуру во время сурового зимнего сезона в Цинциннати, вам действительно не следует ждать, пока ваша система будет оценена и отремонтирована профессионалом. Убедитесь, что здоровье и безопасность вашей семьи защищены надежной нагревательной печью или тепловым насосом в вашем доме — служба экстренного ремонта гарантирует, что ремонт системы будет завершен немедленно, когда это необходимо.

    В то время как многие проблемы с отоплением могут подождать, пока не будут устранены во время планового технического обслуживания, те, которые оставляют вас без тепла в морозный день, создают возможность воздействия угарного газа или иным образом ставят под угрозу здоровье и безопасность вашей семьи, считаются отоплением. чрезвычайные ситуации.

    Здоровье, безопасность и комфорт наших соседей в Цинциннати чрезвычайно важны для команды Thomas & Galbraith по отоплению, охлаждению и сантехнике. Наши специалисты службы экстренной помощи доступны в любое время дня и ночи, включая выходные и праздничные дни, чтобы предоставить быстрые услуги по ремонту наиболее важных проблем с отоплением.

    Если неисправность системы отопления подвергает риску вашу семью, не откладывайте — немедленно позвоните нам для срочного ремонта отопления.

    Ремонт любой системы отопления в Цинциннати

    Современные домашние системы отопления уже почти 100 лет являются обычным явлением в жилых домах! За этот длительный период времени оборудование эволюционировало, бренды приходили и уходили с рынка — эти изменения за годы привели к появлению множества различных печных систем, систем тепловых насосов и другого отопительного оборудования.

    От одного дома в Цинциннати до другого находится в эксплуатации множество различных марок и моделей систем отопления. Когда домовладельцы нуждаются в ремонте, они не нуждаются в хлопотах с поиском поставщика услуг HVAC, способного обслуживать отопительный агрегат, которому уже несколько десятилетий, и который в настоящее время не продается. Когда вы звоните нам, будьте уверены, что команда Thomas & Galbraith по отоплению, охлаждению и сантехнике полностью способна выполнить точный ремонт вашей системы отопления — независимо от того, какого она типа и кто ее изготовил.

    Свяжитесь с нами и назначьте встречу для оказания услуг по ремонту, чтобы улучшить работу любой печи, теплового насоса или котла.

    Моя система отопления в порядке — мне нужен ремонт?

    Для поддержания оптимального комфорта и энергоэффективности отопительное оборудование любого типа может нуждаться в том или ином ремонте. Когда дело доходит до ремонта системы отопления и когда он необходим, проблемы, которые не позволяют печи или другому типу системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха подавать тепло в дом или включаться по сигналу, являются наиболее очевидными ситуациями, когда требуется четкий ремонт.

    К сожалению, не все неисправности системы отопления дают такие четкие подсказки, чтобы предупредить домовладельцев Цинциннати о необходимости запланировать ремонтные работы. Тот факт, что конкретная системная ошибка не выключает оборудование или не останавливает нагрев, не означает, что это несерьезно — непрерывная работа нагревательного оборудования при наличии сбоев в системе может привести к дальнейшему повреждению компонентов системы прямо у вас под носом, поскольку нагревательный блок продолжает работать. работать.

    Чтобы ваша система отопления оставалась в отличном состоянии, убедитесь, что вы знаете, когда вам может потребоваться ремонт системы отопления.Если проблемы обнаружить труднее, полезно знать, какие незначительные симптомы они могут вызывать, поскольку система работает с имеющимися неисправностями. Thomas & Galbraith Heating, Cooling & Plumbing объясняет несколько основных предупреждающих знаков, указывающих на необходимость ремонта нагревательного блока — позвоните нам при первых признаках этих симптомов:

    1.

    Необычные шумы от печи, теплового насоса или другого нагревательного оборудования

    Cincinnati домовладельцы привыкли к легкому гудению регулярного цикла нагрева, когда он начинается, продолжается и заканчивается, а также к быстрому щелчку термостата, передающего инструкции нагревательному блоку.Поводом для беспокойства являются любые новые шумы, издаваемые вашим отопительным оборудованием помимо обычного шума работы. Различные типы шумов, исходящие от блока HVAC, указывают на различные системные проблемы — шлифование может быть вызвано изношенными подшипниками в двигателе вентилятора, громкий хлопок в начале цикла нагрева указывает на грязные горелки и т. Д. Позвоните нам и сообщите нашей команде о звуке, который вы слышите, чтобы наши специалисты знали, с чего начать диагностику вашего отопительного агрегата.

    2. Циклы нагрева запускаются и быстро выключаются.

    Типичный цикл нагрева длится от 10 до 15 минут, а в особенно холодный зимний день может быть больше. Когда циклы нагрева длится всего несколько минут, эти сокращенные циклы нагрева указывают на системную проблему, которая уместно называется короткими циклами. Короткое переключение на цикл проблематично для нагревательного оборудования, поскольку эти ненормальные условия приводят к перегрузке системы, увеличивают износ компонентов и вызывают чрезмерное потребление энергии — не говоря уже о том, что комфортные условия в доме трудно достичь и поддерживать.

    3. Постоянная необходимость регулировки настроек термостата

    Обычно, когда вы устанавливаете термостат на любую температуру, термостат сигнализирует печи или системе HVAC, чтобы она работала до тех пор, пока эта уставка не будет достигнута внутри — как только нагревательный блок выключится, вы предпочитаете температура должна достигаться внутри ваших жилых помещений.Если вы обнаружите, что в вашем доме просто некомфортно, несмотря на то, что термостат отражает ваши предпочтительные настройки, это нормальная реакция — установить температуру немного выше, немного выше и так далее, чтобы в вашем доме была уютная температура, которую вы хотите. . Однако, если вам необходимо постоянно проверять термостат, чтобы оставаться комфортным, когда более низкие настройки температуры были удовлетворительными, вероятно, проблема с вашим термостатом или с самим нагревательным оборудованием.

    Ремонт печей и ремонт отопления в районе Большого Индианаполиса

    Почему выбирают Williams Comfort Air для ремонта отопления

    В Williams Comfort Air мы считаем, что самое важное решение, которое вы должны принять, столкнувшись с необходимостью в помощи при ремонте отопления, — это КТО вы выбираете отремонтировать вашу отопительную систему.Мы не только предлагаем лучшие в отрасли преимущества для клиентов, но и стремимся к тому, чтобы члены нашей команды были не только технически безупречными и постоянно обучались, но и обладали высоким характером.

    Наши специалисты по ремонту систем отопления имеют сертификат NATE, чтобы гарантировать, что вы получите высочайший уровень как технического мастерства, так и обслуживания клиентов. Команда Williams Comfort Air выполняет ремонт отопления для всех марок и моделей печей, котлов, тепловых насосов и бесканальных систем отопления.

    Мы знаем, что ваша семья не может обойтись без отопления во время зимних каникул или долгой прохладной ночи, поэтому наши сотрудники доступны для вас 24/7/365 — экстренная помощь по вопросам вашей системы отопления — это просто телефонный звонок или щелчок далеко. Команда Williams Comfort Air стремится удовлетворить потребности наших клиентов 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, каждый день в году. Независимо от дня и времени, один из членов нашей команды будет рядом с вами!

    Позвоните нам сегодня, чтобы запланировать ремонт печи.

    Вам нужны услуги HVAC для вашей печи, теплового насоса или системы отопления?

    Многие системные проблемы могут привести к прекращению правильной работы печи или нагревательного блока. К сожалению, необходимость ремонта печи не всегда очевидна для домовладельцев в районе Индианаполиса. В то время как печь или тепловой насос, которые не производят тепло, являются явным признаком проблемы, другие проблемы с производительностью системы HVAC не вызывают таких явных признаков.

    Эти тонкие проблемы — те, которые доставляют домовладельцам Индианаполиса больше всего проблем.Они дольше остаются незамеченными, что часто означает, что системе отопления и охлаждения будет нанесен больший ущерб, прежде чем проблема будет обнаружена. Эти проблемы с отоплением также вызывают неэффективную работу, что увеличивает потребление энергии и стоимость ваших счетов за электроэнергию в зимние месяцы.

    Зная малозаметные признаки неисправностей в системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, вы можете быстрее устранить проблемы с печью и устранить обширные и дорогостоящие проблемы, которые возникают, когда проблемы с отоплением со временем нагнаиваются. Задайте себе приведенные ниже вопросы, чтобы определить, может ли вам потребоваться ремонт домашней печи, теплового насоса или другого отопительного оборудования.

    Сильно ли шумит ваша система отопления?

    Печи обычно издают некоторый шум, но если звук становится громче или вы замечаете новые звуки, это может означать, что что-то не так. Проблемы с зажиганием могут вызвать воющий звук. Шум от треснувших или сломанных ремней может сигнализировать о неисправности еще до того, как печь вообще перестанет работать.

    Ваша печь включается и выключается быстро?

    Когда ваша печь включается и выключается быстро, это предупреждение о ремонте печи — это проблема производительности, известная как короткие циклы.Если вы заметили, что это происходит внезапно, это может означать, что проблема с зажиганием, термостатом, проводкой или другим компонентом системы отопления. Короткие циклы также являются предупреждением о том, что тепловой насос или печь слишком велики или слишком малы для дома.

    Вы продолжаете поднимать термостат?

    Вам кажется, что ваш дом не нагревается? Повышать температуру в холодный день — это нормально, но если вам приходится повышать температуру в течение дня, потому что вам все еще холодно, пора ремонтировать печь.Это может быть проблема с термостатом или другая проблема с самой печью или тепловым насосом.

    Вы платите больше, чтобы согреться?

    Больше платить за электроэнергию в холодные месяцы без увеличения тарифов, чтобы объяснить, что это часто является признаком того, что ваша система отопления не работает так, как должна. Ремонт HVAC восстанавливает производительность системы, чтобы снизить ваши счета за электроэнергию.

    Перед тем, как позвонить в ремонт системы отопления

    Когда нет тепла от печи или теплового насоса, или система отопления, вентиляции и кондиционирования не включается, эти проблемы с ремонтом вызывают панику у многих домовладельцев в Индианаполисе.Хотя мы, безусловно, ценим то, что наши клиенты так быстро обращаются в нашу команду за помощью, профессиональные услуги не всегда нужны.

    Иногда причиной того, что кажется кризисом отопления, являются простые проблемы. У них есть быстрые и простые решения, которые большинство домовладельцев может выполнить самостоятельно! Не тратьте деньги на обращение в службу поддержки по ремонту отопления, если в этом нет необходимости — прежде чем обратиться в нашу службу поддержки, чтобы запланировать обслуживание, попробуйте эти советы по устранению неполадок.

    1. Проверьте свой термостат. Дважды убедитесь, что обогрев включен и у вас установлена ​​правильная температура.
    2. Проверьте воздушный фильтр. Если ваш фильтр засорен, это может снизить производительность вашей печи. Ежемесячно проверяйте свой фильтр и не забывайте менять его по мере необходимости.
    3. Проверьте коды контрольной лампы или вспышки. Если у вас старая газовая печь, убедитесь, что контрольная лампа все еще горит. Если у вас более новый блок, он, вероятно, имеет дисплей для флэш-кодов и должен иметь панель, показывающую объяснение каждого кода.

    Как выбрать подрядчика в Индианаполисе для вашей системы отопления

    Выбор подходящего подрядчика HVAC экономит ваши деньги в долгосрочной перспективе, когда дело доходит до необходимого ремонта отопительного оборудования вашего дома. С чего начать поиск квалифицированного подрядчика по ОВК? Как узнать, квалифицирован ли мастер по ремонту печей? Вот несколько советов, которые помогут вам найти квалифицированного специалиста по HVAC для выполнения ремонта отопления в вашем доме.

    Спросите у друзей и семьи.

    • Начните с людей, которым доверяете. Спросите своих друзей и семью, какие компании они использовали в прошлом и каким подрядчикам доверяют выполнение работы у себя дома.

    Прочитать отзывы.

    • Прочтите обзоры на таких сайтах, как Google и Facebook, чтобы получить неотфильтрованные отзывы от других домовладельцев, прежде чем звонить подрядчику по ОВК. Следите за реакцией компании и узнайте, как они справляются с критикой и решают проблемы с обслуживанием клиентов.

    Посетите их веб-сайт.

    • Посетите веб-сайт подрядчика, чтобы узнать об их услугах по отоплению и кондиционированию воздуха. Узнайте, как долго они занимаются бизнесом, каковы их ценности и как они подходят к работе со своими клиентами. Узнайте, оказывает ли компания другие услуги по отоплению и кондиционированию воздуха, которые могут вам понадобиться в будущем, чтобы вы могли начать строить прочные профессиональные отношения прямо сейчас.

    Посмотрите, есть ли у них лицензии, облигации и страхование.

    Есть подрядчики HVAC, которые утверждают, что имеют лицензию, но не являются.У надежного подрядчика должен быть четко указан номер лицензии в своей документации и на своем веб-сайте. На карту поставлено слишком много, чтобы рисковать своим домом с кем-то, кто не перекрывает газопровод или не утилизирует хладагент должным образом. В случае сомнений используйте для проверки базу данных проверки лицензий Индианы.

    Не думайте, что самая низкая ставка является лучшей.

    • Вы знаете, что говорят: «Вы получаете то, за что платите»? Это верно для подрядчиков по ремонту систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Наняв участника с самой низкой ценой, вы могли бы потратить больше на ремонт в будущем, если не наняли квалифицированного специалиста для выполнения ремонтных работ с первого раза.

    Получите письменную оценку.

    • Авторитетные подрядчики HVAC предоставят вам письменную оценку, которой они будут придерживаться. Смета или предложение должны включать в себя список всего, что будет сделано для ремонта вашей системы, с указанием цены.

    Отопление + Ремонт и обслуживание печей в Миннеаполис-Стрит. Пол

    «Нет ничего хуже, чем проснуться холодным утром в Миннесоте от разбитой печи. От аварийного ремонта системы отопления при выходе из строя печи до плановой наладки — Генз-Райан является подрядчиком по отоплению в районе Миннеаполиса.»
    — Менеджер по обслуживанию

    В Genz-Ryan Heating, Cooling, Plumbing & Electrical мы работаем для вас 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, поэтому вы можете рассчитывать на нас во всех ваших ремонтных работах по отоплению в районе Миннеаполиса. Наши специалисты по ремонту печей хорошо обучены и имеют опыт. Они готовы решить любую вашу проблему с отоплением. Мы являемся дилером по производству печей Lennox Premier и предоставляем квалифицированные услуги по ремонту печей для большей части Миннеаполиса / Санкт-Петербурга. Пол области. Более 60 лет мы с первого раза выполняем свою работу правильно.

    У вас проблемы с печью, котлом или тепловым насосом в Миннеаполисе / Сент. Пол области? Звоните (612) 223-6158 или , свяжитесь с нами онлайн , чтобы поговорить с нашими специалистами по отоплению в Genz-Ryan сегодня!

    Признаки необходимости ремонта печи

    Быть без тепла зимой в Миннесоте может быть неудобно или даже опасно, поэтому рекомендуется следить за своей печью в течение всего отопительного сезона.Немедленно позвоните в нашу команду, если заметите какие-либо из следующих признаков проблем с отоплением:

    • Вы чувствуете сильный запах газа. Если да, позвоните нам прямо сейчас! У вас может быть опасная утечка в теплообменнике вашей печи, из-за которой может вытекать угарный газ.
    • Ваша печь начала издавать странные звуки.
    • Ваши счета за электричество внезапно зашкаливают.
    • Вы чувствуете в доме жаркие и холодные точки.
    • Вы замечаете, что вокруг вашего дома начинает быстро накапливаться пыль и грязь.
    • Ваша печь не работает. Сначала устраните неисправность: проверьте аварийное отключение и ваш выключатель. Выключите их, а затем снова включите. Если система по-прежнему не работает, позвоните нам, чтобы определить источник проблемы.
    • Проблемы с нагревом и цикличностью, ваша печь работает и дает немного тепла, но его недостаточно.
    • Ваш индикатор горит желтым, а не синим.

    Важно, чтобы ваша печь регулярно обслуживалась, чтобы гарантировать ее правильную и эффективную работу.Регулярное техническое обслуживание также может продлить срок службы вашей системы отопления на несколько лет. Спросите о наших ежегодных соглашениях о техническом обслуживании, которые покрывают ваши водопроводные, отопительные и охлаждающие системы и могут сэкономить ваши деньги.

    Звоните (612) 223-6158 или , свяжитесь с нами онлайн , чтобы узнать больше о важности текущего обслуживания вашей системы HVAC.

    Наши услуги по ремонту отопления и печей в Миннеаполисе

    Держите свой дом в Миннеаполисе уютным и теплым этой зимой с помощью услуг по ремонту отопления от нашей команды в Genz-Ryan.У нас есть все необходимое для решения любых проблем с отоплением, с которыми вы можете столкнуться, и мы доступны 24/7 для быстрого обслуживания, когда мы вам понадобимся. Наши услуги по отоплению в Миннеаполисе и Сент-Поле включают:

    • Ремонт, обслуживание, замена и установка печи
    • Установка и ремонт термостата
    • Полное зонирование дома
    • Лучшие в отрасли гарантии и гарантии
    • Соглашения о техническом обслуживании для вашего спокойствия
    • Ремонт, обслуживание, замена и установка печи
    • Ремонт, обслуживание, замена и установка котла
    • Ремонт, обслуживание, замена и установка теплового насоса
    • Ремонт, обслуживание, замена и установка гибридных систем отопления

    Хотите узнать больше о предлагаемых нами услугах по отоплению? Звоните (612) 223-6158 или , свяжитесь с нами онлайн , чтобы поговорить с нашими специалистами или запланировать обслуживание!

    Почему стоит выбрать Genz-Ryan для ремонта отопления?

    С 1950 года кое-что могло измениться, но одно осталось неизменным — наше стремление предоставлять услуги отопления высочайшего качества при бескомпромиссном обслуживании клиентов. Выбирая Genz-Ryan, вы можете быть уверены, что:

    • У нас более 60 лет отмеченного наградами опыта работы в сфере отопления.
    • Наши услуги по ремонту отопления доступны в любое время дня и ночи, даже в праздничные дни.
    • Ремонтируем печи и отопительные системы всех марок и моделей
    • Наши специалисты по ремонту печей сертифицированы и обучены ремонту вашей системы отопления
    • Наши служебные автомобили полностью укомплектованы, чтобы покрыть все возможные ремонтные работы системы отопления.

    Готовы ли вы испытать разницу между Гензом и Райаном? Позвоните нам по телефону (612) 223-6158 или , чтобы запланировать ремонт отопления онлайн сегодня.Мы обслуживаем Блумингтон, Иган, Иден-Прери, Сэвидж и не только!

    Часто задаваемые вопросы о ремонте отопления

    Как долго прослужит моя система отопления?

    Печи и тепловые насосы обычно служат от 12 до 15 лет, прежде чем их потребуется заменить, а котлы — от 15 до 20 лет. Правильное обслуживание может продлить срок службы вашей системы, равно как и качественный ремонт, когда это необходимо.

    Сколько стоит ремонт печи?

    Это будет зависеть от характера проблемы и деталей, необходимых для ее ремонта.В Genz-Ryan мы порекомендуем наиболее экономичные варианты ремонта в соответствии с вашим бюджетом и предоставим подробную смету до начала работ. Все наши услуги подкреплены 100% гарантией удовлетворения.

    Каковы ваши наиболее частые проблемы с печью?

    В Genz-Ryan наши наиболее распространенные проблемы с отоплением, с которыми мы сталкиваемся, включают неисправные термостаты, отказы воспламенителя, отказы термопар, загрязненные датчики пламени, сажистые горелки, неисправные ограничители вентиляторов, неисправные конденсаторы и засоренные фильтры.Все это относительно мелкие и недорогие в ремонте.

    Можно ли отремонтировать треснувший теплообменник?

    Из-за постоянных тепловых циклов, которые должен выдерживать теплообменник, после повреждения его часто невозможно отремонтировать из-за разрушения окружающего металла. Установка новой системы отопления часто оказывается наиболее экономичным вариантом.

    Отзывы клиентов
    «Техник по обслуживанию проделал фантастическую работу, объяснив, что нужно исправить, и тщательно выполнил свою работу, а затем убрал.Я купил у них свою новую печь и кондиционер и являюсь довольным покупателем ». — Джойс

    HVAC — Слесарь-сантехник Иган, Миннесота — Ремонт систем отопления и кондиционирования

    Обслуживаем домовладельцев Игана, Миннесота более 68 лет

    Genz-Ryan является семейной компанией с момента открытия своих дверей в 1950 году. Основанная на одной простой цели, Genz-Ryan по-прежнему стоит за основополагающей философией предоставления услуг высочайшего качества и бескомпромиссной удовлетворенности клиентов. .За прошедшие годы мы обслужили множество домов в Игане и по-прежнему привержены качественному обслуживанию систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и сантехнических услуг в Игане и районе метро Миннеаполиса. Мы здесь, когда вам понадобится круглосуточная служба экстренной помощи, состоящая из обученных сантехников и техников HVAC, которые будут уважать ваш дом и усердно работать, чтобы должным образом удовлетворить все ваши потребности в сантехнике, отоплении и кондиционировании воздуха. И мы гарантируем 100% удовлетворение своей работы.

    Сантехник Иган, Миннесота

    От гибридных водонагревателей и водонагревателей без бака до новой сантехники — у Genz-Ryan есть сантехники, на которых вы можете положиться для всех ваших домашних сантехнических нужд в Игане, в том числе:

    • Ремонт сантехники
    • Ремонт водонагревателя
    • Ремонт замерзшей трубы
    • Очистка дренажа
    • Подключение газа
    • Раковины, туалеты, души, гидромассажные ванны, смесители и приспособления
    • Трапы в полу
    • Вывоз мусора
    • Бесконтактные водонагреватели
    • Водонагреватели
    • Ремонт и пристройка кухни и ванной
    • Отстойники
    • Ремонт туалета

    Отопление и ремонт печей Иган

    Genz-Ryan является официальным дилером печей Lennox на заводе. Мы также можем отремонтировать и обслужить ВСЕ марки печей, включая American Standard, Carrier, RUUD, Goodman и другие. Позвоните нам, когда вам понадобится:

    • Ремонт печи
    • Установка печи
    • Ремонт и установка теплового насоса
    • Планы профилактического обслуживания системы отопления
    • Наладка и техническое обслуживание печи
    • Увлажнители
    • Ремонт и установка воздуховодов и вентиляционных отверстий
    • Цифровые термостаты

    Ремонт переменного тока Иган

    Если вам нужен ремонт центрального кондиционера, вы можете рассчитывать на Генз-Райана.Наши специалисты по ремонту домашних кондиционеров хорошо обучены, чтобы установить вашу новую систему охлаждения или отремонтировать существующий кондиционер. Некоторые из наших качественных продуктов и услуг для кондиционирования воздуха включают:

    • Установка кондиционера
    • Ремонт кондиционеров
    • Тепловые насосы
    • Планы профилактического обслуживания системы кондиционирования воздуха
    • Настройка и обслуживание системы переменного тока
    • Осушители
    • Ремонт и установка воздуховодов и вентиляционных отверстий
    • Фильтрация воздуха
    • Энергетические интеллектуальные термостаты

    С 1950 года кое-что могло измениться, но наша приверженность обеспечению качественной сантехники, отопления и кондиционирования воздуха остается нашим главным приоритетом. От профессионализма наших сантехников и техников HVAC до самоотверженности нашего торгового персонала, мы стремимся предоставить вам лучший сервис. Мы очень серьезно относимся к своей ответственности, когда вы доверяете нам. Запланируйте онлайн-сервис HVAC или сантехническое обслуживание или позвоните нам сегодня.

    Отзывы клиентов
    «Мой кондиционер отключился в самую жаркую неделю июня, и я собирался уехать в командировку. Торговый представитель Родни смог уложиться в мой график, чтобы прийти и назвать мне цены / опции — и установка была доступна в течение нескольких дней.Переход от отсутствия кондиционера к установленному кондиционеру прошел без проблем! » — Натан

    Ремонт и обслуживание систем отопления и кондиционирования в Мэриленде

    BGE HOME ремонтирует все основные марки оборудования HVAC

    Наша команда сертифицированных специалистов по ремонту систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха имеет опыт ремонта самого сложного и высокоэффективного оборудования для отопления и охлаждения. Мы ремонтируем кондиционеры, печи, тепловые насосы и котлы по всему Мэриленду.

    Ремонт центрального кондиционера: Мы обеспечиваем быстрый и профессиональный ремонт центрального кондиционера, чтобы быстро привести вашу систему в рабочее состояние и восстановить комфорт в вашем доме. Узнайте больше о наших услугах по ремонту центрального кондиционера или запланируйте настройку кондиционера из 21 пункта с нами сегодня.

    Ремонт печи: Наши квалифицированные специалисты по HVAC обеспечивают круглосуточный аварийный ремонт печи, чтобы вашей семье было тепло всю зиму. Узнайте больше о наших услугах по ремонту печей.

    Ремонт теплового насоса: Тепловой насос сохраняет тепло зимой и прохладу летом. Доверьте нашей команде ремонт вашего теплового насоса круглый год и 24 часа в сутки. Узнайте больше о наших услугах по ремонту печей и тепловых насосов или получите оценку сегодня.

    Ремонт котла: Обратитесь в BGE HOME, если вам нужен ремонт котла в Мэриленде. Наша команда сертифицирована для работы со всеми основными брендами котлов, от старых агрегатов до высокоэффективных систем. Узнайте больше о наших услугах по ремонту котлов.

    Аварийная служба HVAC доступна 24 часа в сутки

    Специалисты по ремонту

    BGE HOME HVAC прошли тщательную подготовку и сертифицированы для работы со всеми основными марками оборудования для отопления и кондиционирования воздуха. Когда ваша система выходит из строя и вам требуется ремонт системы отопления и кондиционирования воздуха, вам нужно позвонить кому-нибудь, кому вы можете доверять. Нужен кондиционер посреди ночи? Служба аварийного отопления и охлаждения HVAC доступна 24 часа в сутки по телефону 888-243-4663.

    Никто не хочет застрять в разгар лета с неисправным кондиционером или в морозную зиму с неисправной печью или бойлером.Вот почему мы доступны в любое время дня, чтобы произвести аварийный ремонт системы отопления и кондиционирования воздуха и как можно быстрее запустить вашу систему. Мы приедем вовремя, в униформе и готовы провести ремонт вентиляции и кондиционирования с первого раза.

    Неправильно обслуживаемое отопление и кондиционер — это неэффективная система отопления и кондиционирования воздуха. Вот почему мы назначаем встречи для ежегодных проверок с нашими лицензированными специалистами по отоплению и охлаждению. Наша цель — сделать ваш дом максимально комфортным и энергоэффективным.Для проверки, ремонта и обслуживания систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха обращайтесь в BGE HOME для получения качественного обслуживания.

    Опыт ремонта систем отопления и кондиционирования в Мэриленде

    Наша цель — сделать так, чтобы вам было комфортнее в вашем доме. Когда ваша печь, центральный кондиционер, тепловой насос или бойлер перестают работать и вам требуется обслуживание, позвоните профессионалам в BGE HOME. Поломки систем отопления и охлаждения случаются в самый неподходящий момент, поэтому положитесь на наших сертифицированных квалифицированных специалистов, которые сделают ремонт быстро и правильно с первого раза.

    Для обслуживания систем отопления и кондиционирования воздуха, вентиляции и кондиционирования воздуха, позвоните нашим представителям службы поддержки клиентов по номеру 1-888-BGE-HOME (888-243-4663) или запланируйте обслуживание отопления и охлаждения онлайн.

    Услуги HVAC включают:

    • Кондиционер
    • Печи газовые и электрические
    • Тепловые насосы
    • Котлы
    • Воздухоочистители
    • Детекторы угарного газа
    • Увлажнители
    • Программируемые термостаты

    В срок.В униформе. Там, когда мы вам понадобимся.

    В BGE HOME наши клиенты доверяют нашим вежливым и знающим специалистам по HVAC устранять самые сложные неисправности систем отопления и кондиционирования воздуха. Каждый технический специалист BGE HOME имеет лицензию в своей области и соблюдает строгую внутреннюю программу сертификации, которая гарантирует их знания, подтверждает их обязательства перед заказчиком и обеспечивает превосходное выполнение каждого ремонта систем отопления и кондиционирования воздуха с высочайшим уровнем качества. Узнайте больше о сферах, которые мы обслуживаем сегодня.

    Сервисное преимущество BGE HOME:

    • Круглосуточная служба экстренной помощи 7 дней
    • Быстрый и надежный ремонт
    • Сотни профессиональных, сертифицированных техников, электриков и сантехников
    • Обслуживание всех основных брендов, независимо от места покупки
    • 100% гарантия удовлетворенности клиентов

    Наше обязательство перед вами — полное удовлетворение за счет несравненного индивидуального обслуживания — до, во время и долгое время после ремонта.

    Ремонт печи Луисвилл

    Работа с водопроводом, отоплением и охлаждением Jarboe для надежного ремонта отопления

    Поставщики услуг HVAC могут быть активом или ущербом для домовладельцев в районе Луисвилля. Вы полагаетесь на знания и навыки своего специалиста по HVAC для устранения неисправностей, одновременно защищая свой нагревательный элемент и его хрупкие компоненты. Неосторожный подрядчик по отоплению может не точно диагностировать проблемы с системой, произвести ненадлежащий ремонт и вызвать повреждение системы отопления при выполнении своей работы.

    Кого вы выберете для выполнения работы, — это ваше самое важное решение, когда речь идет о ремонте отопления дома. Будьте уверены в своем решении, выбрав местную лицензированную, сертифицированную NATE отопительную компанию с превосходной репутацией — выберите Jarboe’s Plumbing, Heating & Cooling.

    С 1986 года наша команда не переставала упорно трудиться, чтобы заработать и сохранить доверие наших соседей в сообществе Большого Луисвилля. Мы применяем наши знания и профессиональные навыки, когда клиенту может потребоваться помощь в ремонте печей, отоплении или кондиционировании воздуха.Независимо от того, какой тип обогревателя установлен в вашем доме, специалист по ремонту Jarboe точно знает, что нужно для долговременного ремонта.

    Jarboe’s Plumbing, Heating & Cooling делает все возможное, чтобы заботиться о потребностях в отоплении наших соседей по району Луисвилля, предоставляя экстренную службу для решения критических проблем с отопительными установками, как только они возникают. Позвоните нам в любое время, днем ​​или ночью, и поговорите с представителем, который незамедлительно отправит специалиста к вам домой, чтобы начать диагностику и ремонт.

    Запишитесь на ремонт печи или отопление сегодня.

    Требуются ли услуги по ремонту системы отопления, вентиляции и кондиционирования?

    Когда у вас нет тепла или ваша печь не включается, легко увидеть, что требуется ремонт вашей системы обогрева воздуха. Если бы все неисправности отопления были такими простыми!

    Нагревательные блоки, от печи до теплового насоса, содержат множество компонентов, которые могут со временем выйти из строя из-за износа, повреждения или по другим причинам.Однако не все неисправности приводят к тому, что ваша система отопления перестает работать полностью — ваш нагревательный элемент продолжает работать, но вы можете не знать, что он не работает с максимальной производительностью и эффективностью.

    Этот вид ремонта HVAC вызывает серьезное беспокойство, потому что эти неисправности могут существовать в течение длительного времени, не вызывая проблем, которые привлекают внимание домовладельца. По прошествии времени, а неисправность не исчезнет, ​​печь или тепловой насос могут получить дополнительные повреждения из-за своего присутствия. Эти необнаруженные проблемы приводят к серьезным повреждениям, ремонт которых обходится гораздо дороже, чем первоначальная неисправность.

    Несмотря на то, что домовладельцы Луисвилля трудно обнаружить, они могут проявлять инициативу в обнаружении меньших проблем с отопительными приборами. Когда вы обнаружите признаки таких системных проблем, немедленно запланируйте ремонт печи и предотвратите более серьезное повреждение или неожиданную поломку системы в будущем.

    Jarboe’s Plumbing, Heating & Cooling хочет убедиться, что вы знаете, когда вам могут потребоваться услуги по ремонту системы. Наша команда объясняет, с какими симптомами вы можете столкнуться, и что они означают — если вы испытываете какие-либо из перечисленных ниже симптомов, позвоните нам и немедленно завершите ремонт системы отопления.

    1. Ненормальные звуки от нагревательного оборудования

    Любые шумы, которые исходят от устройства при запуске, запуске или завершении цикла нагрева печи, теплового насоса или котла, выходящие за рамки типичного звука, не нарушающего нормальную работу системы, вызывают беспокойство. Если ваша система обогрева воздуха внезапно издает новый звук, вам необходимы услуги по ремонту. Отчетливые шумы, создаваемые конкретными неисправностями системы, сообщают техническим специалистам по ОВК, где возникают проблемы — стук в начале цикла нагрева часто происходит из-за грязных горелок и узлов горелок, скрежет компонентов системы отопления помещений является обычным признаком износа подшипников в двигателе нагнетателя. , и так далее.

    2. Увеличение настроек термостата без поддержания комфорта

    Если вы сочтете необходимым поднять заданную температуру на вашем термостате сверх обычного заданного значения только для того, чтобы поддерживать комфорт в жилых помещениях, возможно, проблема связана с термостатом системы или другими нагревательными элементами. . Возможно, термостат не определяет правильную температуру в помещении и требует повторной калибровки, или может потребоваться замена, если органы управления не эффективно сообщают о ваших потребностях системе отопления.

    3. Чрезвычайно быстрые циклы нагрева

    Обычно ваша печь или тепловой насос работает от 10 до 15 минут, чтобы добавить теплый воздух в жилые помещения и поддерживать температуру в помещении на должном уровне. Если вы слышите, как печь запускает цикл и выключается через минуту или две после начала цикла, нагревательный блок работает некорректно — эта проблема известна как короткие циклы. Короткие циклы необходимо устранять немедленно, иначе вы рискуете повредить ваш блок HVAC, вызванный дополнительным износом из-за более частых запусков, циклов и отключений — дополнительный износ вашего нагревательного блока вызывает поломки, которые потребуют ремонта или замены системы.Печи с коротким циклом потребляют больше энергии, чем требуется для отопления дома за счет оптимальной работы системы, что увеличивает расходы на коммунальные услуги.

    4. Высокие счета за отопление без причины

    Если счета за отопление в этом году выше, чем в прошлые сезоны, это может быть связано с неисправностью печи или нагревательного устройства. Если тарифы на коммунальные услуги, температура наружного воздуха и домашние факторы соответствуют прошлогодним, низкая производительность и снижение энергоэффективности отопительного агрегата являются распространенной, но скрытой причиной повышенного потребления энергии в домашних условиях.Снижение эффективности системы может быть связано с рядом различных проблем с HVAC, поэтому для поиска источника лучше обратиться к квалифицированному специалисту, который проведет диагностику.

    Устранение неисправностей перед обращением в службу поддержки

    Если ваша печь или нагревательный элемент перестали работать, иногда для решения головоломки вам достаточно быстрого устранения неисправностей. Прежде чем позвонить в отдел сантехники, отопления и охлаждения Jarboe, чтобы договориться о ремонте системы отопления, примите следующие меры, чтобы убедиться, что небольшая неисправность не препятствует работе системы.

    1. Убедитесь, что термостат установлен в режим нагрева, затем проверьте правильность заданных значений температуры и программируемых графиков.
    2. Осмотрите воздушный фильтр и замените его, если его поверхность полностью покрыта загрязнениями.
    3. Если у вас старая газовая печь, проверьте контрольную лампу, чтобы убедиться, что она горит — если она не горит, следуйте инструкциям производителя печи для безопасного повторного зажигания.

    Чикаго Ремонт печей, Ремонт кондиционеров, Чикаго Сервисная Компания по отоплению и охлаждению

    Отопление и кондиционирование воздуха в Чикаго — Обслуживание в Чикаго и пригородах

    Chicago Heating Repair — подрядчики №1 в области отопления и кондиционирования воздуха в Чикаго, которые обеспечивают лучший ремонт систем отопления и кондиционирования для жилых и коммерческих помещений в Чикаго.Вы можете получить услуги по ремонту в тот же день для всех марок и моделей центрального кондиционирования воздуха, ремонта топок и котельных, по нашим доступным ценам никто не может побить. В Chicago Heating Repair мы знаем, что отличное обслуживание клиентов, квалифицированный ремонт HVAC, профессиональная установка систем HVAC и ваше полное удовлетворение — вот что сделало нашу службу отопления и охлаждения тем, чем она является сегодня.

    Круглосуточный аварийный ремонт отопления и кондиционирования воздуха, звонок 773-330-3689

    Ремонт, обслуживание и установка печи в Чикаго

    Нужен надежный подрядчик по ремонту печи, очистке печи или замене домашней печи в Чикаго или его пригородах? Позвоните нам по телефону 773-330-3689, чтобы получить услуги по ремонту печи в тот же день или установку печи нашими обученными и сертифицированными специалистами по ремонту печей и командой по установке в Чикаго.

    Ремонт, обслуживание, техническое обслуживание и замена систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

    БЕСПЛАТНАЯ смета на установку новой печи, установку кондиционера и установку котла. Звоните 773-330-3689.

    Чикаго Ремонт, обслуживание и установка кондиционеров

    Мы занимаемся ремонтом кондиционеров в Чикаго, установкой кондиционеров, а также очисткой и техническим обслуживанием всех типов кондиционеров в Чикаго. Наши автомобили для ремонта кондиционеров полностью укомплектованы запасными частями для кондиционирования воздуха, а наши обученные на заводе специалисты по кондиционированию воздуха и бригады по установке отремонтируют, обслужат и установят центральную систему кондиционирования вашего дома с первого раза, без компромиссов.

    20Июн

    Тюнинг подвески ваз: Тюнинг подвески ВАЗ — купить спортивные запчасти на подвеску в интернет-магазине Tuningprosto

    Тюнинг подвески ВАЗ 2107 – модернизируем автомобиль

    4 ноября 2018

    Карельские вести

    Автомобиль ВАЗ 2107 – это классика советского и российского автопрома. Миллионы таких машин колесят по просторам нашей страны и ближнего зарубежья. Владельцы стараются улучшить их характеристики, для чего делают тюнинг различных частей. Но качественный тюнинг без модернизации подвески невозможен, а подвеска на модели ВАЗ 2107 не отличается ни надежностью, ни практичностью.

    Фото: Карельские вестиКарельские вести

    Рекомендуем к прочтению:

    Видео дня

    Как установить ксенон в фару заднего хода?

    Ксенон на приору — создание качественного света!

    Ксенон в ПТФ: что говорит закон 2015

    Установка ксенона – водитель лучше видит дорогу!

    Тюнинг фар Лада Калина – как преобразить автомобиль?

    Аксессуары для авто – эффективный тюнинг салона и экстерьера!

    Задние фонари на Ларгус – тюнинг для красоты и безопасности

    Тюнинг фар Лада Калина – как преобразить автомобиль?

    1 Тюнинг подвески на автомобиле ВАЗ 2107

    Заводская подвеска ВАЗ 2107 слишком мягкая и несовершенная. Как правило, при определенной загрузке багажника и перевозке нескольких пассажиров машина ощутимо просаживается, ощущается перегруз, а в некоторых случаях колеса начинают задевать арки. Именно поэтому после увеличения жесткости и замены некоторых узлов подвески существенно улучшается управляемость автомобиля и общий уровень комфортабельности.

    Количество вариантов для тюнинга подвески ВАЗ 2107 зависит от финансовых возможностей и желаний конкретного владельца автомобиля. При солидном бюджете и обращении в тюнинг-мастерскую можно серьезно «прокачать» переднюю и заднюю подвеску и получить на выходе спортивный автомобиль с улучшенными характеристиками. Однако, многие стараются своими руками модернизировать подвеску на ВАЗ 2107, затратив минимальное количество финансов и получив максимальный эффект от проделанной работы.

    2 Особенности модернизации передней и задней подвески

    Чтобы увеличить жесткость передней подвески, многие прибегают к установке пружин от отечественного внедорожника Нива 2121. Они идеально вписываются в техническую схему подвески «семерки» и обеспечивают большую жесткость. Пружины от Нивы подойдут и для задней подвески, при этом их можно установить с обрезкой или без (некоторые обрезают один-два витка для занижения клиренса) и обязательно произвести замену резиновых отбойников.

    Далее необходимо заменить заводские амортизаторы. Какие именно выбрать, также зависит от финансовых возможностей. Можно поставить более дешевые варианты, типа Ikon, а можно установить спортивные амортизаторы Bilstein, правда во втором случае цена будет существенно выше. Лучше всего при переделке подвески устанавливать амортизаторы газомаслянного типа. Они обладают неподвижным штоком и придадут большей упругости передней части автомобиля.

    С новыми пружинами и амортизаторами автомобиль будет больше крениться на поворотах. Чтобы снизить крены до минимального уровня, следует установить новые стабилизаторы поперечной устойчивости с увеличенной степенью жесткости. При этом можно установить дополнительные стабилизаторы или спарить по два заводских с каждой стороны.

    3 Дополнительные изменения для улучшения управляемости

    После изменений в передней и задней подвеске есть смысл задуматься об улучшении рулевого управления. Самый простой вариант – это установка рулевой колонки от той же Нивы. В данном случае можно установить электроусилитель руля, который необходимо будет правильно «подогнать» к новой колонке. Лучше доверить эти изменения профессионалам, при этом они не обязательны, это может служить лишь дополнительной «опцией» для улучшения ходовых качеств автомобиля с усиленной подвеской.

    Не лишним будет позаботиться об усилении тормозов, рекомендуется заменить штатные тормоза на дисковые аналоги.

    Кроме того, стоит поменять и заводскую резину, особенно если на вашем автомобиле стоят покрышки отечественного производства. Резину лучше выбирать «классическую», хотя все зависит от ваших предпочтений – низкопрофильные и широкие покрышки способны добавить управляемости, но снижают комфорт.

    Какую именно резину выбрать, зависит и от бюджета, но лучше, чтобы она была иностранного производства. После проведения всех вышеописанных изменений в обязательном порядке следует сделать развал-схождение колес. При соблюдении всех правил и наличии необходимого оборудования тюнинг подвески можно сделать своими руками.

    Автоэксперт,Автоновости,Тест-драйвы,ВАЗ 2107,Lada Kalina,Lada,

    Доработка подвески, тюнинг подвески Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104, Лада Классика

    . Тюнинг ходовой ваз 2105, тюнинг передней подвески ваз 2107, доработка ходовой части ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107. Тюнинг — это изменение и доработка заводских настроек автомобиля. Тюнинг ваз своими руками занятие трудоемкое, поэтому мы решили поделиться некоторыми инструкциями по доработке ваз 2104. Тюнинг может быть дешевым и дорогим, поверхностным и глубоким. Доработка ваз 2107 рассмотрена по разделам: тюнинг салона, тюнинг подвески и рулевого управления, тюнинг тормозной системы и кузова, а также тюнинг двигателя и тюнинг коробки передач. В первую очередь при тюнинге ваз 2105 следует обратить внимание на систему зажигания. Классика популярный автомобиль, который предоставляет своему хозяину широкий простор тюнинга и доработок.

    Установка двойного переднего стабилизатора

    Изготовление двойного переднего стабилизатора на классику. Итак, в данной статейке попытаюсь осветить изготовление и установку двойного переднего стабилизатора на классику. Для этого нам потребуются купить следующие запчасти: 1. Передний стабилизатор 2101. Номер по каталогу ВАЗ — 2101-2906010 2. Стойка стабилизатора 2110 в количестве 4-х штук. Номер по каталогу ВАЗ — 2110-2906050 3. Подушка штанги стабилизатора 2121 в

    Доработка рычага передней подвески

    Как правило лучше сохранить в ремонтопригодном виде элементы подвески, чем потом судорожно их восстанавливать или менять. Сегодня речь пойдёт о шпильках на нижнем рычаге. Ломаются они как назло именно тогда когда вы уже прикручиваете всё обратно. Виной тому коррозия шпилек и закисание гаек на них. Способ предотвратить это прост. Я поступил так: При сборке основание каждой шпильки жирно промазал

    Регулируемая разрезная тяга Панара

    Архаичная зависимая подвеска колес, то есть неразрезные мосты, живут и поныне. Они на данный момент широко применяются на грузовиках, автобусах, джипах, да и на легковых автомобилях (главным образом для задних колес). Заднеприводная ВАЗовская классика за десятилетия выпуска продолжает оснащаться именно такой конструкцией задней подвески. Неразрезные мосты имеют одно важное достоинство: переезд через

    Укрепление кронштейна переднего стабилизатора

    Как я уже говорил в статье по установке двойного стабилизатора ваз 2107, значительно возрастает нагрузка на его кронштейны. В особенности на те, что крепят его к лонжеронам, т.к. они достаточно высоки и там просто гнёт металл. Укрепить кронштейн несложно, потребуется снять его и наварить уголки из листа стали толщиной не менее 2,5мм. Я для простоты купил новые, однако после разгребания закромов в гараже

    Регулировка кастера

    Если «развал–схождение” в норме, а машину «уводит”, проверьте кастер – угол продольного наклона оси поворота колеса. Кастер классических «Жигулей” задается геометрией подвески и составляет без нагрузки 3°30’±30’ и под нагрузкой 4°±30’. Его можно отрегулировать, меняя регулировочные шайбы, установленные между осью нижнего рычага и балкой. Чтобы изменить кастер, достаточно просто переставить нужное



    • Тюнинг двигателя
    • Тюнинг трансмиссии
    • Тюнинг тормозов
    • Тюнинг подвески
    • Тюнинг салона
    • Тюнинг кузова
    • Тюнинг ваз 2105
    • Тюнинг ваз 2107
    • Тюнинг ваз 2104

    ВАЗ / 2104, 2105, 2107 / тюнинг / подвески

    Освойте процесс настройки подвески

    Введение

    Лучшие компоненты подвески не гарантируют оптимальной работы.

    Оптимизация зависит от конкретной ситуации; их транспортное средство, оборудование и стиль вождения имеют значение. Водитель или гонщик могут использовать высококачественное оборудование, но оптимизация останется недостижимой, если они не знают, что делают их компоненты подвески и как они все работают вместе.

    Настройка подвески — это процесс, и универсального решения не существует. В игре слишком много переменных, и чувство водителя имеет первостепенное значение.

    Нет короткого пути к успеху. Водители и гонщики, которые получают максимальную отдачу от своих усилий по настройке подвески, тратят на это больше всего времени. Вы не можете пропустить эту работу, и вы не можете перепрыгнуть через этот опыт. Старая мысль о том, что «если я просто куплю то, что есть у этого парня, я смогу быть таким же быстрым, как он», просто ложна и расстраивает многих гонщиков. Все дело в настройке подвески в соответствии с вашими ощущениями и настройками.

    Первый шаг в оптимизации вашей подвески — это ее правильное понимание. Вот почему мы составили это руководство, чтобы предоставить вам всю информацию, необходимую для освоения процесса настройки подвески и оптимизации характеристик вашего автомобиля.

    Что такое настройка подвески?

    Настройка подвески — это последняя часть головоломки при настройке автомобиля или мотоцикла. Вместо того, чтобы спрашивать, что это такое, лучше спросить, какова цель настройки подвески?

    Благодаря точно настроенной подвеске ваши шины будут оставаться в контакте с дорогой в любой ситуации. И наоборот, плохо настроенная подвеска приводит к проблемам с управляемостью, медленному времени круга и плохой производительности.

    Каждый гонщик хочет большего сцепления. Им нужен лучший контроль и управляемость, более быстрое время прохождения круга и лучшая производительность. Введите приостановку.

    Хотите узнать больше? Проверьте: гоночные удары объясняются менее чем за 10 минут

     


    Компоненты подвески

    Подвеска состоит из шин, пружин и амортизаторов, соединяющих автомобиль с колесами.

    В то время как многие водители уделяют равное внимание и заботе о шасси, шинах, тормозах и двигателе, вы можете добиться максимального повышения производительности, сосредоточившись на подвеске.

    Отличным примером этого является платформа Mazda Spec Miata, один из самых популярных и конкурентоспособных классов в Американском клубе спортивных автомобилей и Национальной ассоциации автоспорта. Mazda Motorsports модернизировала амортизаторы Miata из демпфированного уличного оборудования до амортизаторов, более подходящих для гонок. В результате получился эксклюзивный автомобиль с тонко настроенной подвеской.

    Видео Spec Miata на вибростенде во время тестирования продукта Penske Racing Shocks.

    «Амортизаторы позволили шинам сохранить большее сцепление, потому что подвеска работала правильно, а не постоянно падала на резиновые неровности. С каждым автомобилем, водителем, шиной и состоянием гусеницы Penske (амортизатор) обеспечивал превосходный контроль».

    — Рэнди Побст, после тестирования обновленного пакета.

     

    Лошадиная сила необходима, но плохо управляемый автомобиль или мотоцикл не может эффективно ее использовать. Точно так же наличие новейших и самых дорогих амортизаторов и компонентов подвески не имеет значения, если вы не понимаете, как работает каждая часть вашей подвески и что делает каждая регулировка.

    Теперь, когда мы сосредоточились на настройке подвески, какие компоненты можно оптимизировать? Прежде чем мы покажем вам, давайте посмотрим на , почему вам нужно внести коррективы.

     


    Что влияет на подвеску?

    Как ваша машина или мотоцикл ведет себя на трассе? Только вы знаете, как ведет себя ваш автомобиль.

    Ваша команда может собирать данные и вносить предложения, но в конечном итоге ответственность ложится на вас.

    • Какова ваша цель приостановки? Вы ищете лучший баланс или большее сцепление? Что сделает ваш опыт или сеанс успешным? Меньшее время круга, более комфортная езда, победы в гонках?
    • Ваш автомобиль склонен к избыточной поворачиваемости на одних поворотах и ​​недостаточной на других?
    • Какой у вас баланс и распределение веса?
    • Каково состояние трассы?

    Вы можете узнать только путем тестирования и повторного тестирования. Подготовка является ключевым моментом. Ваш опыт на разных трассах и в разных погодных условиях определяет, как вы будете себя вести в течение гоночного сезона. Чтобы повысить свою производительность, будьте готовы ко всему.

    Тестирование особенно важно для обработки. Вы должны быть уверены в том, как ваш автомобиль реагирует на ваши действия при торможении или смене направления.

    Когда у вас появится представление о том, что вы хотите изменить, вы можете начать думать о корректировках, которые хотите внести.


    Почему важна настройка подвески

    Мы подчеркивали, что вы можете добиться максимального улучшения производительности, сосредоточившись на своей подвеске. Почему это?

    Если вы понимаете каждую часть своей подвески и то, что она пытается сделать, вы быстро поймете, насколько важно подготовить и точно настроить ее.

    Параметры драйвера

    У каждого гонщика свой стиль и предпочтения, которые определяют его успех на трассе. Некоторые гонщики предпочитают мягкую подвеску, которая поглощает неровности и обеспечивает более плавную езду. Другие предпочитают жесткую настройку, которая менее щадящая на неровных трассах, но сводит к минимуму движения кузова, заставляя их автомобиль чувствовать себя более проворным и маневренным.

    Однако, если ваша подвеска слишком жесткая, вы можете почувствовать резкость или жесткость. И наоборот, если он слишком мягкий, вы можете чувствовать себя неуравновешенным спереди или сзади или ленивым. Последнее, что вам нужно, это ухабистая езда и вялая управляемость.

    Нет правильного или неправильного ответа на вопрос, что лучше. Опять же, именно поэтому так важно чувство водителя. В основе этого ощущения лежит поршень. Характеристика кривой основана на конструкции поршня и является сердцем амортизатора. Таким образом, знание того, что вам нравится чувствовать, определит, с какого поршня вы начнете.

    Состояние пути

    Если вы записываете свои базовые настройки и любые корректировки, которые вы делаете, у вас есть отличная возможность настроиться на неблагоприятные условия гонки, не теряя предыдущие настройки.

    Гладкие гусеницы избавляют от опасений проехать дно, а подвеску можно настроить так, чтобы поддерживать низкий дорожный просвет. Влажная погода может повлиять на сцепление с дорогой и сцепление шин с дорогой. Сухая погода может вызвать перепады температуры и повлиять на давление в шинах.

    На трассе могут быть условия, при которых вы можете наверстать упущенное. Настройка для поглощения бордюров может быть разумной, но ускорит ли это время прохождения круга? Возможно, вам лучше оптимизировать подвеску для механического сцепления и баланса, а также избегать бордюров. Именно здесь знание трассы и других условий позволяет оптимизировать настройку.

    Еще одна вещь, которую следует учитывать при работе с трассой, — это сама трасса. Трасса состоит из крутых поворотов и коротких прямых? Или длинные быстрые прямые и быстрые пологие повороты? Настройка подвески в зависимости от предпочтений водителя и различных условий на трассе — это разумно.


    БЕСПЛАТНАЯ ЗАГРУЗКА — Руководство по настройке амортизаторов (для начинающих)

    Правильная настройка амортизаторов может привести к значительному повышению производительности на треке. Если вы не знаете, с чего начать процесс настройки, это отличная отправная точка. Получите максимальный результат от регулировки амортизаторов, скачав наше бесплатное руководство по настройке амортизаторов.

     


    Когда следует сосредоточиться на настройке подвески

    Только вы знаете, что чувствует ваша машина или велосипед. Как он работает, держит гоночную поверхность и справляется с поворотами. Любые изменения в производительности, мягкое, губчатое ощущение и нехарактерные проблемы с управлением могут означать, что вам необходимо внести коррективы. Не сбрасывайте со счетов и общее техническое обслуживание.

    Конечной целью гонок является постоянное улучшение времени прохождения круга. Предсезонный период — отличное время для оптимизации подвески, чтобы начать сезон сильным и уверенным в своем автомобиле. Например, если вы сосредоточитесь на геометрии, вы можете разобрать всю подвеску, чтобы детально измерить компоненты и проверить на наличие повреждений, независимо от того, насколько они велики или малы.

    Предсезонка — это также прекрасное время, чтобы получить отзывы и данные от пилотов без давления и временных ограничений. Оптимизированную настройку можно проверить на гоночной трассе путем тестирования.

    Но вы всегда должны искать способы оптимизировать свою производительность и сократить время прохождения круга.

    Вы захотите настроить свою подвеску в соответствии с различными трассами и погодными условиями в течение сезона, но вам также нужно быть в курсе износа. Например, если ваши амортизаторы изношены и нуждаются в восстановлении, вам придется учитывать восстановление в свой сезон.

    Хотите узнать больше? Выезд:

    • 5 Риски, связанные с отказом от восстановления амортизаторов перед гоночным сезоном
    • 6 вещей, которые мы все ненавидим при восстановлении гоночных амортизаторов
    • 10 способов полностью испортить настройку гоночного автомобиля

    Прежде чем начать

    С базовыми значениями приостановки у вас будет эталон для отработки по ходу дела.

    Далее вам понадобятся правильные инструменты. Не все эти инструменты необходимы, но они сделают вашу жизнь проще. Если у вас ограниченный бюджет и такие вещи, как система данных, непрактичны, НОУТБУК — ваш самый лучший друг!

    • Манометр для шин
    • Пирометр для шин
    • Подноски с рулетками
    • Система данных для времени круга (или друга с секундомером)
    • Блокнот или папка для записей. При этом вы также можете использовать наш шаблон для настройки. Загрузите его здесь бесплатно.
    • История настроек, чтобы при необходимости можно было вернуться к исходным настройкам

    Думай умно, а не быстро. Настройка на скорость не сделает ваш автомобиль или мотоцикл самым быстрым, если это происходит за счет управляемости или сцепления в поворотах.

    Разбейте обработку на разделы. Самое главное вход. Если вы боретесь с входом, остальная часть угла будет бесполезна. После того, как вы освоитесь на входе, перейдите в середину угла или на вершину, а затем на выход из угла. Помните, что любая корректировка, которую вы делаете, может повлиять на другую часть поворота или другую часть дорожки. Ключевым моментом является внесение изменений, которые максимизируют вашу скорость и сокращают общее время прохождения круга.

    У вас есть опыт, чтобы справиться с этим самостоятельно? Если так, отлично. Но если нет, ищите партнера, который может помочь.

    Настройка подвески наиболее эффективна, если она оптимизирована для вас и ваших предпочтений как водителя или мотоциклиста.

    Программа Penske S3 предназначена для предоставления вам оптимального оборудования, персонализированной настройки и постоянной серверной поддержки.


    Геометрия

    Чем быстрее вы едете или едете, тем больше прижимной силы вы создаете. Высокие скорости создают значительную прижимную силу. Ваша подвеска должна выдерживать дополнительную нагрузку. Вы сталкиваетесь с проблемами с точки зрения нагрузки, которую несет подвеска, и аэродинамики.

    Для аэродинамики критично положение автомобиля относительно трассы. Подъем или опускание автомобиля резко меняет воздушный поток, поэтому необходимо хорошо контролировать высоту дорожного просвета.

    При работе с велосипедом перед регулировкой установите высоту дорожного просвета. Высота посадки сильно влияет на ваше самочувствие. Другие компоненты, которые следует учитывать перед регулировкой мясистых частей подвески:

    .

    Стабилизатор поперечной устойчивости

    Стабилизатор соединяет правую и левую стороны сжатия. Когда вы поворачиваете за угол, масса вашего автомобиля смещается к внешней стороне поворота, заставляя машину катиться. Соединяя обе стороны, стабилизатор заставляет оба конца оси подниматься или опускаться на одинаковую высоту, предотвращая крен.

    Диаметр стабилизатора поперечной устойчивости может существенно повлиять на баланс автомобиля. Как правило, мы видим, что очень жесткие грифы используются, чтобы помочь с платформой и балансом. Проблема в том, что это маскирует ощущение того, что делают ваши амортизаторы или даже пружинные изменения. Если вы можете максимизировать свои амортизаторы и пружины, используйте меньший стержень для поддержки; обычно это может помочь общей платформе и механическому захвату.

    Развал, кастер и схождение

    Развал — это угол, применяемый к шинам, который изменяет пятно контакта шин с дорогой. Если верхняя часть ваших колес наклонена наружу, у вас положительный развал. Когда они наклоняются к машине, это называется отрицательным развалом.

    Отрицательный развал может увеличить сцепление на поворотах, но слишком большой увеличивает износ внутренней части шины и вызывает дисбаланс управляемости, например недостаточную поворачиваемость. Хотя это более предсказуемо.

    Углы продольного наклона, развала и схождения являются важными элементами, влияющими на то, как автомобиль ведет себя при повороте, а также на передачу нагрузки посредством хода подвески. Не существует идеальной настройки, охватывающей все настройки.

    Правильный угол лучше всего ощущается водителем и, как правило, наиболее стабилен во время хода подвески. Просто обязательно измерьте его, чтобы знать, где он установлен, и убедитесь, что если у вас есть проблема, убедитесь, что это не изменилось. Вы хотите быть уверены, чтобы измерить его через ход подвески. Это сильно повлияет на управляемость автомобиля на высоких скоростях.

    Давление в шинах

    Шины

    являются неотъемлемой частью этого уравнения. Новый комплект шин может оживить любой автомобиль, особенно в гонках. Необходимо убедиться, что производительность ваших шин воспроизводима, такие вещи, как давление, смещение и другие характеристики шины, гарантируют, что вы получите точные показания при внесении изменений.

    Правильно накачанная шина максимизирует пятно контакта, поэтому крайне важно сделать это правильно. Однако давление в шинах зависит от температуры.

    Какие корректировки вам нужно будет внести в жаркий день? Какова продолжительность сессии или гонки? Вы можете начать с 25 фунтов на квадратный дюйм, но после 30 гонок по трассе у вас может быть 35 фунтов на квадратный дюйм — обязательно учтите это. То, насколько эффективно работает ваша подвеска, напрямую влияет на температуру шин и, следовательно, на их износ. Более агрессивная или жесткая настройка способствует более быстрой и высокой температуре шин, и это может быть желательно для квалификации или более коротких отрезков. Там, где более мягкие или более податливые подвески более бережно относятся к шинам и могут иметь большее преимущество на длинных дистанциях или на полной дистанции гонки.


    Компоненты настройки подвески

    Теперь, когда вы знаете, почему, когда и что, следующим шагом будет подумать об изменениях, которые вы можете внести для оптимизации подвески.

    Пружины

    Пружины являются важной частью вашей подвески. Они очень важны для определения того, как работает ваш автомобиль. Они определяют, насколько близко или далеко находится ваше шасси от дороги или гусеницы. Регулировка пружин помогает предотвратить проседание, ограничивая крен кузова при ускорении и прохождении поворотов, а также ограничивая ныряние носом при торможении.

    Пружины сжимаются на неровностях, чтобы поглотить силу, а затем отскакивают, чтобы высвободить энергию. В идеале пружина сжимается и отскакивает с определенной скоростью.

    Какова идеальная скорость пружины?

    Существует несколько переменных при выборе правильной жесткости пружины. Работа рессоры заключается в том, чтобы поддерживать автомобиль. Это можно сделать, предварительно натянув более мягкие пружины. Общий вес автомобиля должен поддерживаться.

    Например, если вам нужно 500 фунтов x 4 угла для поддержки автомобиля весом примерно 2000 фунтов, вы можете просто использовать четыре пружины по 500 фунтов. Или вы можете использовать пружины весом 250 фунтов и предварительно натянуть их на два дюйма, чтобы получить 500 фунтов.

    Итак, транспортное средство поддерживается, но скорость хода ваших пружин сильно отличается. Есть много других факторов, таких как геометрия и коэффициенты движения, но вы можете видеть, что есть несколько способов настроить только жесткость пружины.

    Выше или ниже?

    Более высокие скорости необходимы для уменьшения движения подвески, но также, если аэродинамическая нагрузка увеличивается, ваша жесткость пружины должна компенсировать эту дополнительную нагрузку на более высоких скоростях.

    Если вы сидите неподвижно, ваш автомобиль производит ноль фунтов прижимной силы, но на скорости 100 миль в час вы можете создать 500 фунтов прижимной силы. Ваша установка должна компенсировать это увеличение нагрузки на скорости.

    Мягкие ставки обычно используются, если платформа кажется слишком жесткой или жесткой. Если вы чувствуете жесткость на неровностях или не получаете достаточного хода подвески, вы можете использовать более мягкие скорости.

    Нет правильного или неправильного в отношении того, какой ход должна использовать ваша подвеска. Обычно он встроен в шасси. Популярным обновлением послепродажного обслуживания является снижение дорожного просвета. Когда вы делаете это, вы используете более короткую, но более жесткую пружину. Ограничение хода подвески регулируется креплением на шасси, отбойником на амортизаторе или другим ограничителем.

    Вы не хотите, чтобы шина в колесной нише была ограничивающим фактором, так как это может быть опасно.

    Цель состоит в том, чтобы иметь достаточный ход подвески, чтобы максимизировать механическое сцепление, но не настолько мягкий, чтобы баланс автомобиля или велосипеда не был хорошим. С другой стороны, вы не хотите быть настолько жесткими, чтобы слишком быстро перегружать шины. Это также приносит в жертву сцепление с дорогой, плюс слишком жесткая подвеска будет казаться жесткой и не очень удобной для водителя или мотоциклиста.

    Амортизаторы

    Амортизаторы

    являются важным компонентом вашей подвески. Основное внимание в подвеске уделяется амортизатору и пружинному блоку.

    Что такое амортизатор?

    Амортизатор, иногда называемый демпфером, представляет собой гидравлическое устройство, предназначенное для поглощения и демпфирования ударных импульсов и уменьшения колебаний пружин, позволяя шинам сохранять сцепление с дорогой.

    Как это работает?

    Основная задача — контролировать скорость движения колес вверх и вниз. Они достигают этого, не позволяя вашим пружинам слишком быстро сжиматься и отскакивать, что обеспечивает лучший опыт вождения.

    Сжатие и отскок

    При сжатии амортизатора масло перетекает с одной стороны поршня амортизатора на другую. По мере того, как масло проходит через поршень с отверстиями и пакетами прокладок, оно создает демпфирующую силу. Эта сила демпфирования — это то, что вы настраиваете для достижения различных характеристик управляемости.

    Когда амортизатор сжимается, пружины накапливают энергию, которую необходимо рассеять. Настройки отскока контролируют эту энергию. Жидкость перетекает с одной стороны поршня на другую.

    Вы можете настроить скорость удара, когда он сжимается и отскакивает, и каждая регулировка имеет эффект. Более жесткие удары замедляют движения пружины, а более мягкие удары позволяют пружине двигаться быстрее.

    Вы можете получить детализацию и посмотреть на низкоскоростное и высокоскоростное сжатие для оптимальной производительности.

    Низкоскоростное сжатие

    Постепенный крен кузова или изменения подвески, прогрессивное приложение мощности и применение тормозов — все это плавные нагрузки на подвеску. Вы можете регулировать сопротивление этим движениям и нагрузкам, увеличивая или уменьшая низкоскоростное сжатие.

    Низкоскоростное сжатие обычно управляет платформой, переносом веса или креном шасси. Это самая чувствительная часть с точки зрения водителя. Как правило, диапазон низких скоростей составляет от нуля до трех дюймов в секунду.

    Допустим, вы боретесь с избыточной поворачиваемостью. Когда вы входите в поворот, если ваша задняя часть кажется легкой и хочет развернуться, когда вес смещается на переднюю часть автомобиля, вы можете увеличить низкоскоростное сжатие передней части (а также усилить передние пружины), чтобы ограничить перенос веса вперед.

    Высокоскоростное сжатие

    Если вы едете по гладкой дороге со скоростью 80 миль в час, вы все еще находитесь в зоне сжатия на низкой скорости, но если вы наткнетесь на кочку, вы можете опрокинуть автомобиль. Введите высокоскоростное сжатие.

    Вы можете отрегулировать сопротивление ударам, сделав амортизаторы более жесткими. Некоторым водителям и гонщикам нравится более плавная езда, но большинство гонщиков жертвуют комфортом ради скорости.

    Для оптимальной производительности

    Целью является поиск баланса между сжатием и демпфированием отбоя. Затем еще один шаг — оптимизация вашей низкой и высокой скорости как при сжатии, так и при отскоке.

    Мультирегулируемые амортизаторы облегчают эту оптимизацию. Они позволяют независимо регулировать сжатие и отскок. Кроме того, регулируемые в трех и четырех направлениях амортизаторы позволяют независимо регулировать низкую скорость и высокую скорость при сжатии и отбое.


    Какие последствия будет иметь настройка подвески?

    Ниже приведены некоторые общие эффекты, основанные на конкретных изменениях. Это общий список, а не конкретная настройка для всех автомобилей.

    Схождение, кастер и развал — все это настройки геометрии подвески, которые можно отрегулировать в соответствии со стилем вождения, износом шин и общей производительностью. Рекомендуется получить базовые настройки у специалиста по шасси, производителя или сборщика шасси. Когда у вас есть базовая линия, вы можете настроить эти параметры (плюс-минус несколько градусов). Ниже приведены общие рекомендации о том, что вы можете чувствовать или как шасси может реагировать на изменения.

    Схождение увеличивает недостаточную поворачиваемость, что хорошо для устойчивости на прямой, но делает поворот немного вялым. Схождение уменьшает недостаточную поворачиваемость и увеличивает сцепление. Чрезмерное схождение или отклонение может вызвать проблемы с износом шин. Если вы чувствуете, что наблюдаете ненормальный износ шин, мы рекомендуем вам проконсультироваться с производителем шин.

    Как и в случае схождения, положительный и отрицательный развал влияют на износ шин и общее механическое сцепление. В передней части при повороте это может вызвать ощущение недостаточной или избыточной поворачиваемости. Это также повлияет на износ шин. Как упоминалось выше, если вы чувствуете ненормальный износ шин, мы рекомендуем обратиться к производителю шин. Убедитесь, что у вас есть все ваши измерения, чтобы они могли понять, если вы слишком сильно отрегулировали в том или ином направлении.

    Кастер обычно является настройкой ощущения водителя. Это повлияет на реакцию рулевого управления. Многие водители игнорируют или забывают о настройке кастера. Это может быть очень эффективным инструментом настройки.


    Проблемы, требующие устранения

    Аналогичные проблемы возникают у водителей и мотоциклистов, которые мы можем решить с помощью настройки.

    Избыточная и недостаточная поворачиваемость

    Нет ни одной области, на которой можно сосредоточиться при проблемах с рулевым управлением. Как правило, мы решаем проблемы с рулевым управлением, оптимизируя «баланс» управления.

    Если у автомобиля или велосипеда хороший баланс, это указывает на ожидаемое ощущение. Хорошее ощущение баланса означает, что вы не будете удивлены или застигнуты врасплох тем, что делает ваш автомобиль или мотоцикл. Все дело в доверии. Будь то недостаточная или избыточная поворачиваемость, если вы знаете, чего ожидать, и ваш автомобиль или мотоцикл все время делают одно и то же, вы можете легче достичь предела производительности, что позволит вам более эффективно настроиться. Скорее всего, вы поэкспериментируете с оптимальной степенью сжатия и отбоя для лучшей управляемости, чтобы приспособиться к проблемам с рулевым управлением.

    Транспортное средство слишком жесткое или мягкое

    Если чувствуется нарушение баланса, возможно, ваш автомобиль или мотоцикл слишком много двигаются из-за слишком мягкой подвески. Вы можете поэкспериментировать с более высокой жесткостью пружины и регулировкой амортизаторов.

    В зависимости от характеристик или ощущений водитель решит, нужно ли двигаться жестче или мягче.

    Тормоза нестабильны

    Автомобиль или мотоцикл с хорошим балансом все делает хорошо. Жесткое или мягкое ощущение будет влиять на торможение. Это может вызвать преждевременную блокировку колес при торможении, если вы слишком жестко держите подвеску. Точно так же, когда слишком мягкий, это может вызвать нежелательный перенос веса, который может перегрузить шины, вызывая блокировку.

    Плохое обращение

    Это комбинация всего вышеперечисленного. Отсутствие уверенности в настройках вашего автомобиля или велосипеда приводит к плохой работе.

    Платформа, торможение, балансировка и общее ощущение водителя способствуют отличной управляемости. Когда ваш автомобиль перегружен или недостаточно демпфирован и не контролирует внезапные входы, это подорвет вашу уверенность в управлении автомобилем или мотоциклом. Если вы не уверены в себе, трудно понять, как далеко вы сможете зайти, прежде чем достигнете предела отстранения. Вот почему так важен баланс. Вы будете знать, где находится ваш предел, и сможете лучше настроиться, чтобы продолжать раздвигать этот предел.

     

    Посетите наш ВЕБИНАР ПО ЗАПРОСУ: 10 самых распространенных проблем с приостановкой и способы их решения

    В этом бесплатном вебинаре мы рассмотрим наиболее распространенные проблемы с приостановкой, с которыми вы, вероятно, столкнетесь, и советы о том, как их решить или избежать. вообще.

     


    Как выбрать правильные компоненты?

    Самые дорогие компоненты не гарантируют производительности, но качество настройки подвески имеет важное значение. В современную эпоху все детали изготавливаются качественно, поэтому решающими факторами являются ваши личные предпочтения и стиль.

    Амортизаторы с несколькими регулировками, как правило, дороже, но если вы не знаете, как пользоваться регуляторами, вы тратите деньги впустую. С теоретической точки зрения, меньшее количество регуляторов, меньшее количество путей потока жидкости и что-то вроде нерегулируемого амортизатора могут обеспечить более качественное демпфирование.

    Проблема с нерегулируемыми амортизаторами? Вам нужно их больше, иногда намного больше, чтобы достичь того, что может сделать один регулируемый амортизатор.

    Конечно, в выигрышных автомобилях и мотоциклах есть несколько качественных компонентов, поэтому стоит проводить сравнения и работать с проверенными брендами.

     


    Как выбрать подходящего партнера?

    Сотрудничество с производителем, специализирующимся на подвеске, является важным фактором. Наличие эксперта, которому вы можете позвонить и поделиться идеями, или наличие кого-то, кто будет держать вас в курсе всех последних разработок, поможет вам развиваться и, надеюсь, улучшит вашу подвеску.

    Производитель, который каждый день имеет дело с различными сценариями подвески, похож на опытного начальника бригады или инженера в своей команде. Если у вас нет такого опыта и поддержки, изучение всего этого самостоятельно займет много времени и денег.

    Чтобы предотвратить раскаяние покупателя и сделать наилучшие инвестиции, задавайте вопросы об обслуживании клиентов бренда, опыте, результатах, целях и ожиданиях.

     

    БЕСПЛАТНАЯ ЗАГРУЗКА: Как читать график ударного динамометра

    Любой может сказать вам, какова «производительность» ваших амортизаторов, но график на динамометрическом стенде покажет вам, что именно и как оно сравнивается с другими амортизаторами.

    В этом бесплатном загружаемом файле мы расскажем, как читать динамометрический график и, что более важно, что он может рассказать вам о том, как работает ваш разряд.

     


    Результаты и ожидания

    Вы хотите протестировать и попробовать разные настройки, которые дают разные результаты или ощущения в подвеске. Иногда плохое изменение или чувство так же хорошо, как и положительное изменение. Почему? Поскольку это все данные, вы можете использовать их, чтобы лучше понять, чего хочет ваша подвеска.

    Самой большой ошибкой является завышение ожиданий в зависимости от конкретного изменения. Мы слишком часто видим, что кто-то получает «горячую настройку» или такой же шок, как и их более быстрый приятель. Большую часть времени вы не ведете машину так же, как ваш приятель или товарищ по команде. Следовательно, эта «горячая установка» или часть может не быть преимуществом или ощущением, которое вы искали.

    Не сдавайся. Цель должна заключаться в том, чтобы выяснить, какое чувство или часть этой установки отличается от вашей. Что это сделало с вашим обращением? Что вам понравилось или не понравилось в этом изменении? Учитесь у него и продолжайте развивать его для своего ощущения.

    Помните, что если бы установка была основана на науке и математике, все в конечном итоге пришли бы к одному и тому же ответу или решению. Это не так просто. У всех разные ощущения. Выяснение того, как быстрее достичь этого чувства, имеет большое значение.


    Отслеживание вашего прогресса

    В конечном счете, измерить успех здесь будет несложно. Вы либо будете лучше на ходу, либо нет. Вы также должны рассмотреть процесс получения там. Знаете, почему вы едете быстрее? Или вам просто повезло?

    Данные необходимы; документируйте все, чтобы отслеживать изменения и то, как они влияют на производительность.

     

    Ознакомьтесь с нашей БЕСПЛАТНОЙ ЗАГРУЗКОЙ: Shock Build и Shock Setup/Lap Time Worksheet

    В этом бесплатном загружаемом файле мы предоставляем как наш стандартный лист сборки амортизаторов, который является отличным способом организовать все ваши сборки амортизаторов, так и лист времени установки / круга, отличный инструмент, помогающий улучшить ваше общение и ведение учета вашего шасси. настраивать.

     

    Ведение установочных листов для ваших тестовых сессий или трек-дней имеет важное значение. Убедитесь, что у вас есть базовый контрольный список настроек:

    • Настройки шока
    • Давление в шинах
    • Кастер
    • Развал
    • Настройки схождения
    • Состояние пути
    • Погодные условия

    Эти элементы составляют основу того, что должно быть найдено в установочном листе. Эти общие элементы следует проверять еженедельно, ежедневно, а иногда и перед каждой сессией, чтобы убедиться, что ничего не изменилось.

    Даже на профессиональном уровне вы найдете механиков или инженеров, которые думали, что у них есть настройка «x», хотя на самом деле это была настройка «y». Таким образом, проверка настроек перед сеансом и после сеанса является хорошей практикой.

    Лучше больше данных, чем их отсутствие. Даже если вы их не используете, возможно, будущий производитель или помощник найдет ценность в данных и лучше объяснит, почему изменение сработало или не сработало.


    Ресурсы

    Ниже приведены две замечательные книги, написанные одними из лучших в своем деле, в которых рассказывается о гоночной подвеске и связанных с ней деталях. Эти книги настоятельно рекомендуются для получения дополнительной информации о шинах, амортизаторах, пружинах и конструкции подвески.

    ГОНОЧНАЯ И ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ШИНА

    Использование шин для настройки сцепления и баланса
    Пол Хейни


    ВНУТРЕННИЕ ГОНОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

    Обсуждение технических тем гонок
    Полом Хейни и Джеффом Брауном

     


    замена, ремонт, тюнинг, дизайн и цена

    Сразу надо сказать, что передняя подвеска у ВАЗ-2107 двухрычажная, как и у большинства заднеприводных автомобилей. Время от времени производить технический осмотр всех узлов подвески, так как от этого зависит нормальная управляемость автомобиля, комфорт водителя и пассажиров. К сожалению, качество многих комплектующих оставляет желать лучшего, поэтому может неожиданно выйти из строя любой элемент. Все работы по осмотру и замене элементов подвески вы без труда проделаете самостоятельно. Впрочем, для диагностики, например, если в гараже или эстакаде есть смотровая яма.

    Диагностика состояния подвески

    А теперь о том, как сделать технический осмотр автомобиля, а точнее его подвески, на предмет дефектовки. Во-первых, внимательно посмотрите на шины. Ношение их должно быть равномерным. Если резина начала стираться с одной стороны больше, а с другой меньше, то соосность колес явно нарушена. Кроме того, неравномерный износ шин свидетельствует о выходе из строя рулевой тяги. Тогда нужен не ремонт передней подвески ВАЗ-2107, а замена рулевого управления.

    Затем необходимо проверить зазор в каждом из подшипников ступиц передних колес. Делать это нужно на автомобиле, установленном на ровной поверхности. Нужно взяться за руль, а точнее за верхнюю часть, а затем резко дернуть его. Если люфт в подшипниках очень большой, то вы услышите характерный стук. Обратите внимание, что в передней ступице автомобиля ВАЗ-2107 установлены конические подшипники. У них должен быть очень маленький люфт. Если не поможет регулировка подшипника, потребуется его замена.

    Рекомендуем

    Как работает задняя втулка переднего рычага и сколько она служит?

    Втулка задняя переднего рычага – один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески, которые вместе с рычагами выдерживают огромные нагрузки с колесами. Однако с этим пунктом много…

    Расход масла в двигателе. Шесть причин

    Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не беспокоил повышенный расход масла. Особенно досадно, когда это происходит с очередным новым мотором. Вот наиболее распространенные причины, которые приводят к расходу масла в двигателе…

    Как устроена выхлопная система?

    Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду. Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до допустимых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из семи…

    Проверка амортизаторов

    При повреждении левого переднего амортизатора требуется замена. При наличии масляных пятен или деформации на корпусе необходимо установить новый. Обратите внимание, что сломанный амортизатор не может погасить все колебания кузова автомобиля во время движения. Пока передняя подвеска ВАЗ-2107 работает некорректно. Перед началом ремонта следует тщательно проверить амортизаторы, чтобы полностью убедиться в их неисправностях. Чтобы проверить, насколько хорошо работают передние амортизаторы, нужно аккуратно, стараясь не повредить крыло, давить на переднюю часть автомобиля.

    Если амортизаторы полностью исправны, кузов сразу вернется в исходное состояние. Если кузов продолжает прыгать на пружинах, можно сделать вывод о неисправности амортизаторов. Неважно, сломался один или оба амортизатора, меняйте их парами. Стоит отметить, что устанавливать новый необходимо в том случае, если есть утечка масла из картриджа демпфера. В этом случае будет ремонтироваться только передняя подвеска ВАЗ-2107.

    Снятие амортизаторов

    Сначала откройте капот, Отвинтите гайку крепления тяги к кузову автомобиля. Открутив гайку, снимите шайбу и резиновую прокладку. Обратите внимание, что вал заслонки необходимо удерживать при помощи ключа на 6. Но можно также использовать специальное приспособление. После этого отверните две гайки, которыми производится крепление рычагов. Амортизатор снимается вниз. Полная замена передней подвески ВАЗ-2107 не требуется.

    Учтите, что на ровной поверхности снять его не получится, даже если шток будет полностью погружен в воду. Вам нужно поднять весь бок автомобиля, на котором производился ремонт. Но удобнее всего, конечно, делать все работы на подъемнике или смотровой яме. После снятия амортизатора снимите гайку, которая крепится к кронштейну. Этот кронштейн устанавливается на новый амортизатор.

    Установка нового глушителя

    Далее приступаем к установке новой подвески. На самом деле все работы выполняются в обратной последовательности. Сначала поставил на сток нижнюю подушку, сделанную из резины. Затем корпус амортизатора устанавливается на свое место через специальное отверстие в нижнем рычаге. Шток необходимо полностью выдвинуть и удерживать его в отверстии корпуса. Так что отремонтировать переднюю подвеску ВАЗ-2107 несложно. Цена за один амортизатор — в среднем 900 руб.

    После этого нужно установить резиновую подушку и шайбу. Орех гвозди. В нижней части затяните гайку кронштейна нижнего рычага. После этого до упора затяните гайку на штоке. Установка нового амортизатора завершена, аналогичный ремонт можно сделать и с другой стороны автомобиля.

    Как заменить верхний рычаг?

    Менять верхний рычаг передней подвески ВАЗ-2107 нужно только в одном случае: если он имеет механические повреждения. Снимать его нужно также и в том случае, если вы заменяете втулки подвески. Для работы вам понадобятся на 13 и 22 и съемник для работы с сайлентблоком. Сначала снимите колесо, затем открутите болт, с помощью которого крепится кронштейн автомобильного бампера. Верхний шаровой шарнир должен быть отсоединен от рычага.

    Все три гайки, которыми производится крепление опоры кузова к рычагу, следует открутить ключом на 13. Поднять верхний рычаг, затем отвернуть ключом все гайки на болте. С их помощью рычаг крепится непосредственно к кузову автомобиля. Во-вторых, этот же ключ необходимо держать с другой стороны болта, чтобы он не вращался.

    Легко высверливаем болт и снимаем рычаг, из которого состоит передняя подвеска ВАЗ-2107. Для снятия втулок нужно весь рычаг зажать в тисках и установить съемник. Медленно заворачивайте болт, тем самым выпрессовывается резиновый шарнир. Аналогичным образом демонтируется и вторая втулка. После этого можно починить руку.

    Установка рычага

    С помощью съемника монтируются втулки. Обратите внимание, что при установке верхнего рычага, которая производится в обратном порядке, лучше всего использовать новую самоконтрящуюся гайку. Также не затягивайте гайку на вывешенном колесе. Сначала нужно поставить на место болт, с помощью которого осуществляется крепление бампера, а затем нагрузить подвеску.

    Если вы хотите тюнинг передней подвески ВАЗ-2107, лучше всего поставить усиленные рычаги. Например, «Поля». Потом поставил под нижний рычаг проставку и поставил машину на домкрат. Далее нужно поставить на место шаровую опору и только после этого затянуть гайку. В том случае, если вы сняли шаровую опору полностью, выпрессовывается палец из ступицы колеса, необходимо также заменить гайку на ней.

    Подготовка к снятию нижнего рычага

    Как и в случае с верхним рычагом, нижний меняется при повреждении. Полностью снимать при замене резиновые шарниры не нужно. Обратите внимание, что он производится путем крепления поперечной тяги. Это схема передней подвески ВАЗ-2107. Для ремонта необходимо иметь головки на 22 и 19, также понадобится съемник для пружин. Сначала снимаем колесо и снимаем пружину вместе с амортизатором. Нижний шар отделяется от ступицы колеса и полностью снимается. Затем с помощью ключа на 22 откручиваем две гайки, которые производили крепление рычага к кузову автомобиля.

    Снятие рычага

    С помощью ключа 19 Отверните гайки крепления поперечной тяги к рычагу управления. Только после этого необходимо, установив лопасти, сместить ось и полностью снять рычаг. Обратите внимание, что под осью, на которой крепится рычаг, есть специальные шайбы. С их помощью регулируется развал. Установка нового нижнего рычага производится в обратной последовательности. Вам нужно установить, чтобы иметь новую гайку. С помощью съемника шкива в новый рычаг запрессовываются втулки. Вот и все, передняя подвеска ВАЗ-2107 восстановлена, теперь она будет служить довольно долго.

    БЫТЬ: https://tostpost.com/be/a-tamab-l/37837-pyarednyaya-padveska-vaz-2107-zamena-ramont-cyun-ng-shema-kosht.html

    Германия: https://tostpost.com/de/autos/37470-die-vordere-radaufh-ngung-vaz-2107-ersatz-reparatur-tuning-schaltung-u.html

    ES: https://tostpost.com/es/coches/37231-la-suspensi-n-delantera-es-vaz-2107-la-sustitucin-la-reparacin-el-tuni.html

    КК: https://tostpost.com/kk/avtomobil-der/38220-aldy-y-aspa-vaz-2107-auystyru-zh-ndeu-tyuning-shemasy-zh-ne-ba-a.