11Июн

Как забрать автомобиль со штрафстоянки без оплаты: Страница не найдена | twikki.ru

Как забрать машину со спецстоянки (штрафстоянки) бесплатно

 Статья наша уже из-за своего наименования представляется несколько вызывающей, но не лишенной логики. Ведь по сути даже не начав ее, еще в само вступлении, мы можем вам сказать одно. Забрать свою машину после задержания ТС и помещения на спецстоянку, которую упорно все называют штрафстоянкой, можно практически сразу. Прямо как только привезли машину на нее. Здесь самое главное исключить все те причины, по которым машина была задержана. При этом с вас не имеют право требовать оплаты, за то, что вы забираете машину.  Но это все же не освобождает от уплаты расходов понесенных компанией транспортирующей ваш автомобиль. В общем, обо всем по порядку, дабы не запутаться и прояснить ситуацию о том, должен ли водитель кому-то и что-то или можно «долги всем простить».

Задержание ТС на спецстоянку


Мы не будем подробно и долго вспоминать все варианты по которым могут задержать ТС. Тем более, что это мы уже делали «Задержание ТС».   Скажем лишь, что если водителя не было на месте, когда увозили машину и эвакуатор успел тронуться, то все, забрать машину можно будет уже только на спецстоянки. Если эвакуатор еще стоит и причины устранены, то машину ОБЯЗАНЫ снять с эвакуатора и отдать владельцу или его представителю.
 Пример:
  Остановили водителя в алкогольном опьянении, при этом вести машину дальше он не может, а ТС должны задержать. Водитель может позвонить любому человеку, кто прописан в страховке и имеет права и сесть за руль, при этом задержание отменяется автоматически.

Из чего складывается оплата за спецстоянку ТС в случае задержания

 В случае если машину забрать не удалось сразу, то ее придется забирать со штрафстоянки. При этом оплата за спецстоянку по факту складывается из расходов на транспортировку и за хранение ТС. То есть в случае когда ТС не стояло на штрафстоянки совсем, только приехало и его уже забрали, то все равно придется заплатить за эвакуатор. А в крупных городах это может быть несколько тысяч. Если же машина еще и стояла на стоянке, то оплата начинает идти со 2 часа.

В целом мы можем говорить об оплате только используя слова больше или меньше, то есть на примере неких сравнительных величин, но не точных. Все дело в том, что есть Приказ ФАС России от 15.08.2016 N 1145/16 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств и установлению сроков оплаты» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.08.2016 N 43423) в котором и написано о ценовой политике.

п. 7…Срок оплаты перемещения и хранения задержанных транспортных средств определяется субъектом Российской Федерации, но предельный срок оплаты (отсрочки оплаты) не должен быть менее 30 дней со дня перемещения задержанного транспортного средства.

То есть все зависит от конкретного региона и города.  Здесь уже надо брать муниципальные документы и искать точные цени для каждого из случаев отдельно.  Собственно это не столько важно, как еще раз повториться, что оплата штрафстоянки складывается из транспортировки и хранения ТС.

Можно ли забрать машину без оплаты со спецстоянки (штрафстоянки)

 Скажем вариант, если денег нет, а машину забрать надо. До 2016 года это никого не волновало, то есть пока нет оплаты, машину не отдавали. То есть машина стоит, плата за ее стоянку идет, а денег все равно нет…  Такой своеобразный «счетчик».  Однако в 2016 году п.10 статьи 27.13 КоАП РФ изменился. Теперь там есть следующее…

Возврат задержанных транспортных средств их владельцам, представителям владельцев или лицам, имеющим при себе документы, необходимые для управления данными транспортными средствами, осуществляется незамедлительно после устранения причины их задержания.

В итоге получается, что главным критерием того, чтобы машину отдали со штрафстоянки является не оплата издержек, а устранение причины задержания. Хотя это не освобождает владельца ТС от последующей уплаты, вплоть до взыскания впоследствии через судебных приставов. То есть получается забрать со штрафстоянки машину можно условно бесплатно, с последующей оплатой. А некоторые из наших граждан в стране настолько ловко не платят налоги, штрафы и пени, что взыскать с них что-либо подобное проблематично.  А по нам так просто наша система ни черта не хочет или не может работать. В итоге для них все трынь трава, то есть забрать машину со штрафстоянки получится действительно бесплатно.

Как можно забрать машину со штрафстоянки и что делать, если авто увезли: какие документы нужны, чтобы автомобиль не эвакуировали незаконно

Российское законодательство строго регламентирует причины эвакуации авто. Однако ситуации бывают разные, и от них не защищен никто. Перед каждым может встать вопрос, как забрать машину со штрафстоянки и придется выяснять, что для этого требуется. Действовать необходимо четко и на основе действующего законодательства.

Почему автомобиль эвакуировали и когда его можно вернуть

Это принудительная мера, применяемая при нарушении ПДД. Весь процесс эвакуации регламентирован Кодексом Российской Федерации с указанием об административных правонарушениях. Но само решение об изъятии и перемещении могут принять только уполномоченные инспекторы ГИБДД.

Полный список причин, из-за которых перемещают ТС, закреплен в КоАП РФ. Если авто забрали на штрафстоянку, это означает, что была нарушена одна из его статей:

  • Средство передвижения припарковали неправильно: вблизи перехода, рядом с мостом, эстакадой или путепроводом.
  • Водитель был нетрезв.
  • Автомобилист потерял способность к управлению (по здоровью, в результате ДТП).
  • За рулем находилось лицо, которому запрещено водить (из-за возраста, по причине лишения или отсутствия прав).
  • Отсутствовали документы или свидетельство о регистрации ТС.
  • Одна из частей авто неисправна и может создать опасную ситуацию на дороге.
  • Автомобиль с иностранными номерами пребывает в РФ более 90 дней.

Нормативная база

Изъятие и перемещение машины на штрафстоянку регламентированы законом. Основной источник – это КоАП РФ. Но местные органы управления могут издавать свои распоряжения и указы, которые регламентируют процесс. 

При эвакуации обязательном порядке должен фигурировать документ, где прописаны все расходы. Сумма, которую обязан уплатить водитель, формируется именно на основе этого распоряжения. Также определяется порядок передвижения, хранения и оплаты расходов за эти услуги.

При наличии спорного вопроса владелец может подать судебный иск. Его защищают именно статьи кодекса об административных правонарушениях.

Как владельцу забрать автомобиль со штрафстоянки

Последняя правка КоАП смягчила условия передачи изъятых ТС. Процесс стал проходить проще и быстрее. 

Порядок Шаги
1. Лично приходим в ГИБДД или МАДИ с необходимыми документами
2. Берем у инспектора бумагу, разрешающую выдачу ТС и проставляем галочку в протоколе, подтверждающую право возврата
3. Предоставляем бланк сотрудникам стоянки
4. Забираем чек, подписываем заявление
5. Проверяем наличие дефектов и повреждений на кузове, заполняем акт приема и передачи

Если водитель рядом

Неприятного вопроса «как забрать машину с штрафстоянки» можно избежать, если автомобилист находится здесь в момент перемещения и может устранить нарушение – переставить свое транспортное средство в разрешенное для парковки место. Тогда ему придется только оплатить сумму штрафа. Если же эвакуатор-погрузчик уже начал движение, то согласно КоАП РФ никто не имеет права чинить ему препятствия. Это грозит административной ответственностью.

Если автовладелец отсутствует

Чаще всего человек уже по факту видит, что ТС нет на оставленном месте. Тогда необходимо позвонить в ГИБДД и убедиться, что авто задержано, а не угнано – во второй ситуации требуются совсем другие действия.  

Важно узнать, кто осуществил эвакуацию и что стало ее причиной – без этой информации возврат не удастся. Понадобится точное местоположение стоянки и наименование органа, совершившего изъятие.

Куда отправили автомобиль

Узнать адрес – вот что нужно, чтобы забрать машину со штрафстоянки. В каждом городе есть свой сайт или портал, где можно найти подробную информацию. Потребуются паспортные данные или автомобильный номер.

Кроме того, существуют и другие способы:

  • Горячая линия ГИБДД.
  • Телефон регионального парковочного пространства.
  • По СМС на короткий номер (комбинация и текст зависят от региональности).

Во время звонка необходимо выяснить адрес отделения и местонахождение ТС, а также причины его перемещения. Прежде чем идти в ГАИ, их требуется исправить.

Как взять разрешение в ГИБДД

Оформление разрешающего документа, который подтверждает право на возврат – это первое, что нужно, чтобы быстро и без проволочек забрать свой автомобиль со штрафстоянки. При его предоставлении инспектор отмечает в протоколе, что первопричины эвакуации устранены.

Выдачей бланка занимаются сотрудники инспекции. Но нарушитель должен сначала устранить основания задержки ТС, а затем обратиться в отделение.

Особенности заполнения

Чтобы протокол был действительным, он обязан содержать определенную информацию:

  • Дату и точное время эвакуации.
  • Место.
  • Причины изъятия.
  • Данные владельца и самого ТС.
  • Сведения об инспекторе, который произвел задержание (его ФИО и должность).
  • Контакты должностного лица, что исполнило предписание (его фамилия, имя, отчество и место работы).

Бланк подписывает как сотрудник, который составил протокол, так и человек, совершивший нарушение. Если последний отказывается от подписания, на документе ставится соответствующая отметка.

Копия остается у каждой из сторон. Если эвакуация произошла, когда водителя не оказалось на месте, то при протоколировании инспектор должен привлечь двух понятых граждан. В их присутствии делается опись вещей, оставшихся в салоне, фиксируются неполадки и поломки. Дверцы и люк машины опечатываются. До забора транспортного средства никто не проникает внутрь – это является нарушением.

Авто забрали на стоянку: пошаговая инструкция по вызволению

У нарушившего есть четкая последовательность действий, которой он придерживается. Однако она зависит от обстоятельств происшествия.

Если собственник присутствует при эвакуации Когда водителя нет рядом в момент составления документа
Владельцу ТС выдается копия протокола. С ней он отправляется в ГИБДД или МАДИ для получения отметки о выдаче машины Необходимо узнать, куда эвакуировали авто, затем пойти в отделение для подтверждения разрешения
Полученный протокол необходимо передать представителям парковочного пространства. Обычно они работают даже в выходные и праздники, 24 часа в сутки. Там хозяин получает чек или квитанцию в зависимости от размера оказанных услуг и штрафа
Пишется заявление на возврат и подписывается акт приема и передачи. Вносится нужная сумма
Стоит проверить авто на наличие дефектов. Если они появились при транспортировке или размещении, это должно быть задокументировано, чтобы в дальнейшем можно было получить компенсацию

Что спросят на стоянке

Персоналу автовладелец предоставляет некоторые бумаги. При нехватке хотя бы одной из них выдача будет невозможна.

Какие же документы требуются, чтобы забрать машину со штрафстоянки:

  • ВУ или подпись об их отсутствии.
  • Копия протокола с отметкой уполномоченного лица о праве на возврат.
  • Паспорт.
  • Подтверждение оплаты работы эвакуатора (может не предоставляться).
  • Страховка (если вопросом занимается другой человек, его имя должно быть вписано в полис).

Полный комплект необходимо предоставить сотрудникам.

Сколько стоит нарушение

Стоимость формируется в зависимости от мощности автомобиля. В среднем это:

Лошадиные силы Цена штрафа (в рублях)
до 80 3 000
80-250 5 000
от 250 7 000

За грузовое авто придется заплатить 27000. Кроме того, за суточный простой взимается до 3000, но только за каждые полные сутки.

Факторы, влияющие на сумму

Общая стоимость определяется несколькими составляющими, среди которых:

  • Цена работы эвакуатора.
  • Содержание ТС.
  • Размер административного штрафа.

Стоимость оказанных услуг также зависит от региона. Чем дольше авто ожидает хозяина, тем больше конечная цифра.

Как можно забрать машину со штрафстоянки, не оплачивая простой

Согласно законодательству у вас есть только два дня, чтобы получить свое средство передвижения, не закрывая расходов на содержание. Далее включается посуточная тарификация. Однако даже это правило не исключает того, что работа эвакуатора и штраф должны быть оплачены в любом случае. Это находится под контролем уполномоченных органов.

Автовладелец получает платежное уведомление, и для оплаты у него есть 60 дней с момента задержки ТС. Срок может меняться в зависимости от решения местных властей как в большую, так и в меньшую сторону.

До момента выплат по счетам вернуть средство передвижения возможно. Меры принимаются только при просрочке. Власти поощряют своевременное погашение штрафов. Так, в некоторых регионах при внесении суммы до возврата ТС предоставляется скидка в 25%.

Особые случаи

Вопрос о том, как же забрать авто со штрафстоянки, решается зависимо от обстоятельств: где находился водитель, какие бумаги у него были с собой и т. д. Некоторые ситуации требуют большего количества действий.

Документы остались внутри

Хозяин идет в ГИБДД вместе с подтверждающими бланками. Однако, что делать, если они остались внутри салона? Такое часто происходит, когда эвакуатор приехал в отсутствии владельца.

В этом случае водитель сначала узнает адрес, где находится ТС, затем обращается к сотрудникам парковочного пространства для вскрытия и забора необходимых вещей. После этого авто снова опечатывают до тех пор, пока за ним не придут со всем необходимым.

Отсутствует страховка

Что делать, когда машину увезли на штрафстоянку со страховочными бумагами? Во многих ситуациях требуется ОСАГО, однако для возврата она не нужна. Она стоит после удостоверения и ПТС, и их достаточно для возвращения своего средства передвижения.

Полис понадобится, если на стоянку обратился человек с доверенностью от собственника ТС. Это связано с тем, что водить авто могут только те лица, которые обозначены в страховке. В иных случаях требование является незаконным.

Владелец находится далеко

Прежде решение вопроса зависело от действий собственника или имеющего нотариальную доверенность. Однако недавние правки КоАП значительно упростили процесс возврата.

Теперь ТС может передаваться абсолютно любому лицу, которое имеет право управления. Получить полномочия можно двумя способами: иметь действующую доверенность или быть вписанным в страховку. Кроме того, тот, кто совершил нарушение, и обратившийся в отделение, могут быть разными людьми. Важно лишь наличие соответствующих документов.

Что нужно делать с машиной, если ее эвакуировали на штрафстоянку после пьянки

После остановки водителя в состоянии алкогольного или наркотического опьянения он подлежит лишению прав. В таком случае забрать средство передвижения самостоятельно уже невозможно, но можно поручить это доверенному человеку.

Требуются:

  • Паспорт и ВУ.
  • Доверенность, заверенная нотариально.
  • Страховой полис.
  • Копия протокола.

Последовательность действий выглядит так же: узнать местонахождение машины, получить скан с разрешением, предъявить его на стоянку, вернуть авто.

Отсутствует водительское удостоверение

Если права остались внутри, автовладелец должен обратиться на стоянку для вскрытия ТС и взять документы, затем предоставить полный комплект в ГИБДД.

Если же ВУ отсутствует вообще (например, собственником является юридическое лицо), требуется доверенность или путевой лист. Сотрудник проставляет на копии протокола соответствующую отметку.

Можно ли вернуть автомобиль самому

Не все хотят тратить время и силы на официальный возврат ТС. Однако такие действия нарушают закон и влекут за собой определенные меры. Проникновение на территорию стоянки подлежит ответственности в виде штрафа или ареста.

Да, получить авто назад не всегда бывает просто и быстро, несоблюдение закона может понести за собой куда более серьезные меры. Мнение, что «угнать» собственную машину невозможно, является ошибочным. Действуйте на основе законодательства и оплачивайте счета вовремя, чтобы не создавать себе проблемы с ГИБДД.

Что делать с повреждениями при эвакуации

При изъятии и перевозке, а также хранении авто на стоянке, на кузове могут появиться различные изъяны. Страховка ОСАГО не покрывает ущерб, причиненный при работе эвакуатора, в отличие от КАСКО. Но и тогда страховщики не всегда готовы возмещать ущерб, а на штрафстоянке обычно отказываются признавать вину.

Действуйте следующим образом:

  1. Закажите независимую экспертизу.
  2. Оформите претензию на конкретный адрес стоянки. Подкрепите ее результатами.
  3. Дождитесь ответа. В случае отказа от возмещения можно направить исковое заявление в суд с требованием возместить ущерб в полной мере. Иск заполняется по определенному образцу.

Можно ли не забирать авто

Что делать, если машина на штрафстоянке, а владелец находится за пределами города? Реже собственник сам не хочет забирать ТС после эвакуации (например, оно стоит меньше, чем нужно внести). Вне зависимости от причин сотрудники ГИБДД направляют нарушителю уведомление по месту проживания с требованием получить автомобиль и оплатить накопившийся долг.

Таких напоминаний может быть отправлено сколько угодно. Если получатель не реагирует на них, то работники составляют иск с требованием возместить затраты. Рано или поздно собственник должен будет решить судьбу своего средства передвижения.

Как обжаловать штраф

Все, что вы можете делать, если машину забрали на штрафстоянку незаконно – доказать, что ее задержали неправомерно возможно. Необходимо опротестовать основание задержки – постановление о нарушении ПДД. Тогда получится вернуть все внесенные суммы. Для этого нужно:

  1. Найти все документы.
  2. Собрать доказательства, подтверждающие незаконность действия (фото и видеоматериалы, показания свидетелей).
  3. Написать заявление в Управление ГИБДД.
  4. Ждать ответа в течение 10 дней. При отказе обратиться в Прокуратуру. Как правило, такие случаи происходят редко.
  5. Если же дело тормозят и там, составляйте судебный иск. Его надо подкрепить собранными доказательствами. В заявлении указывается просьба отменить административное наказание и штраф, вернуть уплаченную сумму.
  6. После решения суда важно получить на руки исполнительный лист.

Средства возвращаются на банковский счет по указанными реквизитам. Срок составляет до 30 дней.

Каждый год случаются ситуации, когда автомобили забивают на штрафстоянки, и что с этим делать, зависит от обстоятельств эвакуации. Важно учесть место, где находятся документы, бумаги в наличии и лица, занимающегося вопросом. КоАП РФ, как и местные постановления, четко регламентируют процесс, что облегчает возврат машины. От водителя требуется лишь собрать необходимые бумаги, предоставить их в ГИБДД и уплатить сумму за перемещение и содержание ТС.

Изъятие автомобиля на специализированную стоянку (эвакуация на штрафстоянку) — Адвокат в Самаре и Москве

К сожалению, водители не всегда соблюдают ПДД: управляют автомобилем в нетрезвом состоянии или не имея водительских прав, паркуются в неположенном месте и так далее. И тогда их поведение на дороге несет угрозу для других участников движения или создает им существенные затруднения. Поэтому для обеспечения безопасности дорожного движения более целесообразно транспортное средство перевезти в то место, где водитель не сможет им воспользоваться, пока не будет устранено нарушение, или виновное лицо привлечено к ответственности. Для этого и применяется эвакуация автомобиля на штраф стоянку.

Эвакуация автомобиля может проводиться по Кодексу об административных правонарушениях или по Уголовному кодексу. В обоих случаях различаются основания, порядок эвакуации и хранения, порядок возврата.

По КоАП автомобиль эвакуируется на штрафстоянку в следующих случаях:

Управление автомобилем в состоянии опьянения;

Управление автомобилем без водительского удостоверения;

Нарушение правил остановки и стоянки, неправильная парковка;

Переделывание автомобиля под рекламную конструкцию;

Нарушение правил перевозки крупных или опасных грузов.

При совершении иных правонарушений эвакуация автомобиля запрещается. Эвакуация должна происходить в присутствии двух понятых, причем это должны быть лица, не заинтересованные в деле. То есть понятыми не могут быть сотрудники ДПС или водитель эвакуатора. Об эвакуации составляется протокол, который должны подписать оба понятых. Соблюдение процедуры в этом случае крайне важно. Даже при одном нарушении этой процедуры эвакуация автомобиля может быть признана незаконной.

На время нахождения автомобиля на штрафстоянке он подлежит охране. К организации штрафстоянки и оформлению поступающих автомобилей предъявляется ряд требований. Так, штрафстоянка должна быть оборудована шлагбаумом, местом для постоянного нахождения работника организации и видеокамерами. При поступлении автомобиля на стоянку производится осмотр, составление описи и опечатывание. В опись вносятся не только сведения о марке и модели автомобиля, но и о его техническом состоянии и наличии видимых дефектов. Наличие этих сведений важно для определения того, кто будет нести ответственность за повреждения автомобиля. Организация, осуществляющая охрану, несет ответственность только в том случае, если повреждения возникли во время нахождения автомобиля на стоянке. Собственник в этом случае может предъявить иск, и причиненный вред будет возмещен.

По общему правилу, оплачивает нахождение автомобиля на штрафстоянке собственник. Однако если автомобиль был эвакуирован незаконно, в том числе с нарушением процедуры, то расходы на оплату возмещаются из бюджета. Автомобиль можно забирать после устранения причин задержания. Для того, чтобы забрать автомобиль, нужно предъявить не только паспорт и водительские права, но и документы, подтверждающие отсутствие оснований для задержания.

На штрафстоянку часто поступают автомобили тех водителей, которые забыли водительские удостоверения дома. В этом случае ФИО водителя пробивается по базе ГИБДД, и водитель может вернуться домой за удостоверением и забрать автомобиль. В этом случае специального разрешения не требуется.

Бывают случаи, когда лицо не может забрать автомобиль: не имеет водительских прав или времени и так далее. Тогда забрать автомобиль может не член семьи или иное лицо. Для этого оно должно предъявить водительское удостоверение, полис ОСАГО, и квитанцию об оплате времени нахождения автомобиля на штрафстоянке. При этом доверенность от собственника транспортного средства предъявлять не нужно.

Если порядок эвакуации по КоАП знаком многим автовладельцам, то с изъятием автомобиля в качестве вещественного доказательства возникают проблемы. Они связаны с тем, что такие ситуации встречаются реже. Но это не означает, что порядок возврата в данном случае будет проще.

Автомобиль изымается не из-за совершения преступления, так как это еще нужно доказывать. В уголовном процессе он служит вещественным доказательством. Он подлежит изъятию тогда, когда из него можно узнать информацию, нужную для расследования дела или найти следы: отпечатки пальцев, оставленные вещи, запрещенные вещества. Автомобиль может быть изъят по следующим категориям уголовных дел:

  • Повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения;
  • ДТП, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью или смерть лица;
  • Кража автомобиля;
  • Угон. Он отличается от кражи тем, что в этом случае лицо не имеет намерения оставить автомобиль себе;
  • Перевозка наркотических средств в этом автомобиле;
  • И другие. Перечень преступлений не исчерпывающий, то есть автомобиль изымается, если он представляет интерес для расследования.

Порядок изъятия автомобиля строго регламентирован законом. Изъятие автомобиля осуществляется по постановлению следователя или дознавателя. Это действие должно сопровождаться протоколом, в котором подробно описываются признаки и техническое состояние автомобиля. При изъятии автомобиля должны присутствовать двое понятых, не заинтересованных в расследовании. То есть не могут быть понятыми оперативные сотрудники, следователь или члены семьи лица, у которого изымается автомобиль.

Далее автомобиль с помощью эвакуатора направляется на штрафстоянку. Так как он считается вещественным доказательством, то, по общему правилу, он подлежит хранению до вступления в силу приговора суда. Однако если он был исследован и больше не представляет интереса для расследования, он может быть возвращен владельцу. Для этого собственник должен подать ходатайство. Место, куда оно подается, зависит от стадии расследования дела. Если по делу ведется предварительное расследование, то есть оно еще не поступило в суд, то ходатайство подается следователю или дознавателю. Отказ в возврате автомобиля может быть обжалован в суд. Если же дело рассматривается в суде, то ходатайство может быть подано судье как устно на заседании, так и в письменной форме.

Пока по уголовному делу ведется производство, оплата штрафстоянки осуществляется из бюджета. И чем дольше автомобиль там находится, тем больше будет итоговая сумма. Поэтому подача ходатайства подозреваемым или обвиняемым  целесообразна уже через несколько дней после изъятия. Вопрос о том, кто оплачивает судебные расходы, разрешается уже в суде в зависимости от того, какой приговор выносится и чей автомобиль был изъят. Если автомобиль принадлежит подсудимому, и он был признан виновным, то он обязан возместить в бюджет расходы, связанные с нахождением автомобиля на штрафстоянке. Если же автомобиль принадлежит потерпевшему либо подсудимый был признан невиновным, то расходы на штрафстоянку они не несут. В любом случае следует руководствоваться положениями приговора о распределении судебных расходов.

Возврат автомобиля возможен только после вынесения следователем или судом постановления. Для возврата автомобиля со штрафстоянки нужно предъявить не только это постановление, но и водительские права и полис ОСАГО. Доверенность в этом случае также не требуется.

После возврата автомобиля со штрафстоянки на нем могут быть обнаружены повреждения. Ответственность за возмещение вреда, причиненного автомобилю, несет тот, по чьей вине этот вред был причинен. Если автомобиль потерпевшего был поврежден до эвакуации на штрафстоянку и потерпевший доказал, что до преступления на нем не было этих повреждений, то вред возмещается осужденным. Для выяснения момента возникновения повреждений используются фотографии и опись, изготовляемые при доставке автомобиля на штрафстоянку. Если повреждения возникли при нахождении автомобиля на ней, то за них отвечает организация, которая ее охраняет.

Чаще всего водителей интересуют именно финансовая сторона нахождения автомобиля на штрафстоянке, а именно то, кто оплачивает нахождение на ней автомобиля. И этот вопрос решается по-разному в зависимости от вида процесса, и поэтому необходимо четко понимать особенности изъятия автомобиля применительно к каждому виду процесса. Но лучше, конечно, чтобы Ваш автомобиль не изымали. А для этого нужно соблюдать ПДД. И не совершать преступлений.

Нет страховки – отдадут ли машину со штрафстоянки и как забрать?

Показать содержание
  1. Отдать машину со штрафплощадки обязаны её владельцу или его представителю. При этом, страховой полис для этого не нужен.
  2. Но забрать также может и любой человек при наличии права управления этим автомобилем. А вот для наличия такого права уже должна быть страховка.
  3. Но есть 2 способа уехать со спецстоянки на целевом авто, кроющихся в законодательных тонкостях.

Эвакуировать автомобиль на штрафстоянку могут по причинам, связанным с невозможностью допустить езду на нём из-за нарушения либо по формальным причинам (например, когда есть кому управлять, но водителя привлекают за опьянение). Во всех этих случаях за машиной придётся ехать и «вытаскивать» её. Но сделать это можно только человеку, либо имеющему право управления ей, либо владельцу. Но как забрать авто, если на него не оформлен полис ОСАГО либо вы в него не вписаны? Об этом и поговорим в статье.

Когда и кому по закону 2021 года отдадут машину?

Все основные условия этого прописаны в части 10 статьи 27.13 КоАП РФ:

Возврат задержанных транспортных средств их владельцам, представителям владельцев или лицам, имеющим при себе документы, необходимые для управления данными транспортными средствами, осуществляется незамедлительно после устранения причины их задержания.

Таким образом, уехать на машине может:

  1. владелец автомобиля,
  2. представитель этого владельца может забрать автомобиль при наличии документов о том, что он таковым является,
  3. любое лицо, которое имеет право вождения этой машиной.

Ряд своих правил также могут устанавливать регионы и города России (ч.10 статьи 27.13 КоАП), но в любом случае они не должны противоречить Федеральному кодексу, поэтому указанные лица могут в любом случае забирать авто.

Какие документы потребуются?

Итак, если машина находится у вас во владении, то вас потребуется, соответственно, подтверждение права такого владения, к которому относится договор купли-продажи или иной правоустанавливающий документ.

К слову, многие автолюбители ошибочно считают, что ПТС или свидетельство о регистрации подтверждают право собственности. Однако, это не так. ПТС – это паспорт автомобиля, а СТС подтверждает его регистрационный учёт в ГИБДД.

Представителю уже нужен будет другой документ – доверенность, в которой прямо указано право забирать автомобиль со спецстоянки.

Таким образом, владельцу и его представителю обязаны отдать автомобиль, даже если у них с собой не будет других документов – ни полиса ОСАГО, ни водительского удостоверения, ни СТС или ПТС.

А вот что касается постороннего лица, то у него должно быть право управления этим авто. Все водители знают (обязаны знать) пункт 2.1.1 ПДД. Именно он предписывает, что необходимо иметь при себе для вождения. Именно эти документы и запрашивают на стоянке, чтобы отдать вам машину. И к ним относятся:

  • водительские права,
  • свидетельство о регистрации,
  • страховка ОСАГО.

Как забрать без полиса ОСАГО?

Итак, допустим ситуацию, когда собственник не может по тем или иным причинам поехать на штрафстоянку. Тогда за него это может сделать его друг, родственник, знакомый и так далее.

Но что делать, если тот не вписан в страховку или ОСАГО на автомобиль вовсе нет? По закону сотрудники спецстоянки обязаны не отдавать машину такому человеку.

На самом деле, не всё потеряно, и собственнику не набежит плата по тарифу, пока он самостоятельно не сможет приехать на «площадку».

На 2021 год есть целых 2 рабочих способа забрать автомобиль со штрафстоянки не владельцу без ОСАГО, и задача у обоих вариантов кроется в одном – стать владельцем машины.

Способ №1:

ДКП с собственником

Это самый распространённый вариант, который сразу приходит на ум многим подкованным автолюбителям. И возможность эта заключается в двух законодательных тонкостях:

  • владелец машины может забрать её со штрафстоянки без страховки ОСАГО и иных документов – потребуется только правоустанавливающий документ,
  • даже если у вас незаконно потребовали бы полис, водительские права и СТС, вы можете сослаться на законодательство – согласно ФЗ О регистрации, вы имеете право передвигаться на авто 10 дней без страхового договора.

Таким образом, чтобы вам на законных основаниях отдали транспортное средство на спецстоянке, вам потребуется лишь приобрести его и далее разорвать этот договор. Вот только вопрос этот в доверительных отношениях между его настоящим собственником и вами.

Способ №2: владение не равно собственность

А вот второй вариант не такой очевидный. Но он ещё более простой. Для того, чтобы вам вернули автомобиль со штрафстоянки, здесь даже заключать договор с собственником не придётся. Но это уже тонкости автомобильного и не только закона.

Дело в том, что собственность и владение автомобилем – это разные вещи.

  • Собственник машины – это тот, кому она принадлежит, её истинный хозяин.
  • А вот владелец – это просто человек, которому собственник доверил право владения, то есть распоряжения с ограниченными правами автомобилем.

Фактически получается, что любой человек, который приехал забрать машину со спецстоянки, является её владельцем, так как собственник доверил тому такое право. При этом, передача права доверия не обязательно должна быть письменной, а может быть и устной. А подтверждать такое право по законодательству 2021 года не требуется.

И, если вы взглянете ещё раз на цитату статьи 27.13 КоАП в начале статьи, то увидите, что возврат задержанных ТС осуществляется незамедлительно именно их владельцам, а не собственникам. А владельцу подтверждать право управления не требуется – то есть страховка ОСАГО, чтобы забрать авто со штрафстоянки, ему не нужна, и последнее обязаны отдать без документов.

Но это теория закона.

Как на практике?

И здесь мы пришли к самому главному. Фактически вы можете сколь угодно долго стоять и пытаться убедить сотрудников спецстоянки в приведённых выше цепочках буквы закона, хотя у вас просто нет страховки ОСАГО. Тем не менее, поставьте себя на их место – за машиной приходит человек, у которого вообще нет документов на неё, он просто знает её марку, модель, и госномер, а также данные хозяина. Поэтому абсолютно логично, если авто в таком случае не отдают.

Впрочем, это нисколько не отменяет работы законодательства – вам всё же удастся вернуть машину, но уже пойдя по цепочке жалоб, и не факт, что на этапе районного или городского суда. В случае удовлетворения жалобы вам возместят все (точнее, почти все) расходы, а также отменят оплату штрафстоянки с того момента, когда вы пытались забрать автомобиль. Но это способ для готовых идти по сложному пути.

А для остальных лучше всё же иметь при себе какие-либо документы на машину. Среди них в порядке убывания их значимости в вероятности успешно и быстро уехать на целевом авто:

  • с документами на право управления (права, СТС, пусть даже вы не вписаны или страховки ОСАГО нет) вам отдадут авто во многих случаях сразу и без проблем – особенно в крупных городах, таких как Москва, Спб и другие,
  • с доверенностью с прописанным в ней правом забирать автомобиль со штрафстоянки (также поможет, если полис ОСАГО отсутствует),
  • с договором купли-продажи, чтобы подтвердить, что вы новый собственник авто.

Можно ли уехать своим ходом?

Сотрудники спецстоянки не являются сотрудниками ГИБДД. У них есть инструкция, как и кому отдавать машину и когда нужно подтверждение от забирающего права управления ей. Поэтому помешать вам сесть в авто, если у вас нет страховки ОСАГО или вы в действующий полис не вписаны, они не могут.

Но стоит подумать о последствиях, которые могут оказаться существенно хуже, чем вы рассчитывали:

И не нужно уповать на свой водительский стаж и иные факторы, которые позволяют избежать ДТП, да и даже на справедливость исполнительной власти законодательства по части правильного установления вины.

Нужно ли сразу оплачивать эвакуацию и хранение на стоянке?

Нет. И ссылаться здесь необходимо на ту же цитату части 10 статьи 27.13 Административного кодекса. То есть возврат задержанной машины осуществляется сразу после устранения причины её перемещения на штрафстоянку.

Но оплатить штрафплощадку всё же придётся. Сроки и тарифы устанавливаются различными регионами по своему в соответствии с методическими указаниями. Но данный срок не может быть менее 30 дней. Как правило, такой минимальный срок и устанавливают почти все регионы РФ как крайний для внесения платы.

Забрать машину со штрафстоянки без оплаты


Забрать машину со штрафстоянки без оплаты: закон

С недавних пор каждый автовладелец имеет право забирать свой автомобиль со штрафной стоянки до внесения соответствующей платы. Такая возможность появилась благодаря обновлённому законопроекту, принятому в начале осени 2016 года. Забрать машину со штрафстоянки без оплаты закон позволяет при выполнении определённых условий.

Эвакуация машины на спецстоянку

Можно ли забрать машину со штрафстоянки непосредственно без оплаты штрафа? Два года назад было решено, что оплатить услуги эвакуатора и хранения автомобиля на стоянке каждый автовладелец может после того, как заберёт своё транспортное средство, но не позднее 60 дней с того дня, когда было выдано постановление об административном правонарушении.

Интересно, что, несмотря на принятие законопроекта два года назад, среди депутатов мнения о разрешении забрать авто со штрафстоянки без предварительной оплаты значительно разнились. Кто-то склонялся в пользу того, что теперь транспортное средство будет находиться на стоянке значительно меньше благодаря упрощённой процедуре возврата. Это повлечёт за собой экономию средств автовладельцев. Кто-то же, наоборот, утверждал, что принятие обновлённого закона лишь увеличит количество исков от владельцев штрафных стоянок, которые будут недовольны тем, что автомобилисты либо сильно затягивают, либо вообще забывают об оплате штрафа. По факту же это две стороны одной медали.

За что могут забрать машину за спецстоянку в 2018 году?

Разумеется, за неправильную парковку:

  • вторым рядом;
  • на пути движения трамваев;
  • в тоннелях и на проезжей части, затрудняя движение других транспортных средств;
  • на тротуарах и пешеходных переходах;
  • на парковочных местах, отведённых для людей с ограниченными возможностями здоровья;
  • на любых местах, затрудняющих движение других транспортных средств.
Также эвакуируются на штрафную стоянку автомобили, которые припаркованы прямо на остановке общественного транспорта (или рядом таким образом, что мешают его движению).

Кроме того, у автомобилистов, которые либо производят транзитные перевозки без разрешительных документов, либо нарушают правила перевозки крупногабаритных грузов, либо отказываются пройти медицинское освидетельствование по требованию сотрудника органов правопорядка, также изымают транспортное средство и эвакуируют его на штрафную стоянку.

Если водитель был пойман за рулём в состоянии опьянения – наркотического или алкогольного, не важно – его машина также эвакуируется на штрафстоянку.

Согласно опубликованной статистике, самым распространённым нарушением, за которое машина или мотоцикл, например, отправляется на штрафстоянку, является неправильная парковка.

Возврат авто и компенсация за ущерб

Чтобы вернуть эвакуированный автомобиль себе, автовладелец сперва должен узнать, на какую именно стоянку его отвезли. Эту информацию предоставляют в дежурной части ГИБДД при предъявлении протокола задержания авто. Там же выдадут документ, разрешающий забрать транспортное средство.

Получив эту бумагу, потребуется собрать ещё несколько документов, прежде чем отправиться на стоянку, чтобы забрать авто, а именно:

  1. Паспорт автовладельца.
  2. ПТС.
  3. Полис ОСАГО.
  4. Доверенность, если она есть.

Что касается оплаты услуг за эвакуацию и стоянку, то произвести её можно либо в терминале банка, либо на сайте Госуслуг.

Таким образом, автомобилист обязан оплатить:

  • штраф за неправильную парковку;
  • услуги эвакуатора;
  • услуги платной охраняемой стоянки.
Чтобы эвакуировать транспортные средства категорий А и В, мощность двигателя которых не превышает 80 л. с., понадобится заплатить 3 000 р. Остальных машин категории В и С – 5 000 р. и 7 000 р. соответственно. Эвакуация грузового авто обойдётся значительно дороже – 27 000 р.

Охраняемые стоянки также берут различную плату за различные типы авто. В зависимости от массы цены на услуги могут варьироваться от 500 р. до 3 000 р. в сутки.

Сроки оплаты штрафа могут меняться в зависимости от региона, где произошла эвакуация, так как они корректируются региональными властями (во всяком случае, могут корректироваться).

Как бесплатно забрать машину с штрафстоянки? Первые сутки стоянки авто не оплачиваются. Так что, если оперативно забрать машину, то и платить за услуги не придётся (оплачивается только сам штраф и эвакуатор).

Может случиться и так, что автовладелец оставил документы в машине, а её неожиданно эвакуировали (неожиданно для него и ожидаемо для всех порядочных автомобилистов). Что делать тогда? Как собирать пакет документов для возврата транспортного средства?

Никаких проблем, в общем-то, и в этом случае возникнуть не должно. Достаточно обратиться к сотруднику стоянки, чтобы произвести вскрытие автомобиля и изъятие нужных документов, а далее следовать по алгоритму, описанному ранее.

При возвращении автомобиля необходимо убедиться, что в процессе эвакуации и хранения ему не было причинено никаких повреждений. Если же материальный урон всё-таки был нанесён, необходимо произвести независимую экспертизу, которая подтвердит, что повреждения были получены именно в ходе эвакуации или самой стоянки.

Затем нужно написать жалобу на имя руководителя службы, причинившей ущерб, и к жалобе приложить:

  • копию документа, подтверждающего задержание авто, выданную ГИБДД;
  • копию результата проведённой экспертизы;
  • если есть, пояснительную записку, выданную сотрудником, проводившим изъятие авто.

По закону такую претензию не имеют права отклонить. Если же это произошло, нужно обратиться в суд для решения вопроса.

Чтобы причин для отклонения жалобы было как можно меньше, важно проконтролировать корректное заполнение протокола задержания авто. В нём должна содержаться информация о состоянии транспортного средства на момент его изъятия. Также неплохо было бы указать модель эвакуатора: если у него низкий клиренс, например, то вполне возможно, что эвакуируемая машина при транспортировке может поцарапаться.

Выше было отмечено, чтобы забрать авто со спецстоянки, необходимо предъявить полис ОСАГО, но он страхует лишь гражданскую ответственность автолюбителя. И то только в том случае, если либо потерпевшим, либо их имуществу был нанесён урон. В вопросе повреждения авто при эвакуации ОСАГО исключает какие-либо страховые выплаты.

Компенсацию за урон при переправке гарантирует договор КАСКО.

Правда, придётся собрать ещё несколько документов:

  1. Сам страховой полис.
  2. Документ, подтверждающий эвакуацию.
  3. Документ, подтверждающий приём или передачу авто.
  4. Документ из полиции, подтверждающий, что служба, причинившая ущерб авто, действовала незаконно.
  5. Постановление о возбуждении дела.
  6. Результаты проведённой экспертизы.

Почему владельцам эвакуационных служб и стоянок лучше выплатить компенсацию и обойтись без судебных разбирательств? Потому что в противном случае суд может (не обязательно, конечно) постановить выплатить потерпевшей стороне компенсацию за оплату государственной пошлины и юридические услуги.

Важно напомнить, что забирать машину со штрафстоянки самовольно нельзя.

Существует мнение, что угон собственного автомобиля юридически угоном-то и не считается. Разумеется, это не так. Если вывезти машину со штрафной стоянки без разрешения на то органов правопорядка и сотрудников охраны стоянки, дело об административном правонарушении может переквалифицироваться в дело об уголовном правонарушении и придётся иметь дело с судебным приставом.

Рекомендации водителям

Итак, чтобы подвести итог, стоит усвоить следующую информацию:

  1. Автомобиль со штрафстоянки можно забрать, как только будут устранены причины его задержания. Сотрудники стоянки обязаны вернуть его владельцу или доверенному лицу при предоставлении всех необходимых документов.
  2. Главный документ, без которого на штрафстоянку за возвратом машины можно даже не пытаться идти – это справка из ГИБДД, дающая право автовладельцу вернуть свою машину в пользование.
  3. Сумма платы за эвакуацию, содержание и другие услуги, которые влечёт за собой изъятие машины у автовладельца, устанавливается федеральными и корректируется региональными властями.
  4. Прежде чем забрать автомобиль, владелец обязан выполнить все обязанности, прописанные в протоколе задержания.
  5. Если дело о правонарушении передано в прокуратуру или вовсе прекращено (например, если виновник умер), а также при иных уважительных причинах, по которым ответственное лицо никак не может выполнить свои обязательства, все расходы по транспортировке на себя берёт федеральный или региональный бюджет.
  6. Транспортное средство со штрафстоянки можно забрать бесплатно, если сделать это не позднее, чем через сутки с момента его задержания. Тогда оплату производить не придётся, достаточно лишь предъявить необходимый для возвращения пакет документов.

В любом случае, чтобы не приходилось улаживать проблемы с законодательством, проще его не нарушать.

Если позволяет ситуация, лучше лишний раз объехать район и найти свободное место для парковки, где можно оставить свой автомобиль.

avtoved.com

Машину увезли на штрафстоянку. Как ее забрать? — журнал За рулем

Если машина внезапно исчезла, не паникуйте: в подавляющем большинстве случаев это не угон, а услуга эвакуатора.
Особенно если есть подозрения, что вы припарковались где-то не там или как-то не так. «За рулем» подготовил детальную стратегию для пострадавших в 13 крупнейших городах России.

Действие первое

Материалы по теме

Узнаём, где находится машина. Поскольку ее задержание оформлял инспектор ГИБДД, то и обращаться за сведениями надо в ГИБДД. Информацию можно получить в местной дежурной части или по общему для всех номеру 02 (для мобильных — 112). Данные об эвакуированных автомобилях поступают в ГИБДД быстро: обычно уже через четверть часа известно, кто конкретно оформлял задержание и на какую стоянку отправлено транспортное средство.

В Москве на поиск задержанных машин работают сайты avtokod.mos.ru и parking.mos.ru, а также горячая линия «парковочного пространства» — номер 3210 с мобильного. Актуальные адреса и телефоны для всех городов можно найти на сайте штрафстоянки24.рф.

Действие второе

Материалы по теме

Выяснив, куда отправлена машина, едем в осуществившее задержание отделение ГИБДД (в Москве задержаниями занимается еще и МАДИ — Московская административная дорожная инспекция). Здесь вам понадобятся следующие документы: водительское удостоверение, свидетельство о регистрации, полис ОСАГО (или копия, если полис электронный).

Никогда не оставляйте документы и телефон в автомобиле!
Если эти документы находятся в машине, то сначала придется ехать на штрафстоянку, чтобы написать заявление и забрать их с составлением акта вскрытия и опечатывания. И только потом — в отделение ГИБДД, где вам вручат копию протокола о задержании транспортного средства, постановление об административном правонарушении (штраф за неправильную парковку) и разрешение на выдачу вашего автомобиля.

Действие третье

Едем на штрафстоянку — все они работают в круглосуточном режиме. По нынешним правилам выдача эвакуированных автомобилей происходит без предварительной оплаты штрафа и эвакуационных услуг: «Возврат задержанных транспортных средств […] осуществляется незамедлительно после устранения причины их задержания» (КоАП РФ, статья 27.13).

Для получения автомобиля нужны следующие документы: свидетельство о регистрации (или ПТС) и копия протокола о задержании. Если вы не собственник автомобиля, но вписаны в ОСАГО, то дополнительно потребуются полис и водительское удостоверение.


Действие четвертое

Материалы по теме

Получаете квитанции на оплату всех услуг (сюда входит эвакуация и хранение) и уплату штрафа (тарифы разнятся в зависимости от региона и вида нарушения). Для москвичей предусмотрена скидка 25% на услуги, если оплата произведе

www.zr.ru

Возврат эвакуированного автомобиля без оплаты штрафстоянки с 1 сентября 2016 года

Добрый день, уважаемый читатель.

В этой статье речь пойдет об изменениях, которые вносятся в Кодекс Российской Федерации «Об административных правонарушениях» начиная с 1 сентября 2016 года.

Данные нововведения затрагивают несколько пунктов, связанных с задержанием транспортного средства, т.е. с эвакуацией автомобиля на штрафстоянку за нарушение требований правил дорожного движения.

Самое интересное новшество — возможность вернуть эвакуированный автомобиль без оплаты стоимости его перемещения. Однако обо всем по порядку.

Введение понятия «Возврат транспортного средства»

Первое важное изменение — это введение понятия «возврат транспортного средства»:

3. Решение о задержании транспортного средства соответствующего вида или о прекращении указанного задержания принимается должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы о соответствующих административных правонарушениях, а в отношении транспортного средства Вооруженных Сил Российской Федерации, войск национальной гвардии Российской Федерации, инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формирований при федеральных органах исполнительной власти или спасательных воинских формирований федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, также должностными лицами военной автомобильной инспекции. Указанными должностными лицами составляется протокол о задержании транспортного средства, после чего они присутствуют на месте задержания транспортного средства до начала движения транспортного средства, предназначенного для перемещения задержанного транспортного средства на специализированную стоянку.

3. Решение о задержании транспортного средства соответствующего вида, о прекращении указанного задержания или о возврате транспортного средства принимается должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы о соответствующих административных правонарушениях, а в отношении транспортного средства Вооруженных Сил Российской Федерации, войск национальной гвардии Российской Федерации, инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формирований при федеральных органах исполнительной власти или спасательных воинских формирований федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, также должностными лицами военной автомобильной инспекции. Указанными должностными лицами составляется протокол о задержании транспортного средства, после чего они присутствуют на месте задержания транспортного средства до начала движения транспортного средства, предназначенного для перемещения задержанного транспортного средства на специализированную стоянку.

Новое понятие возврат транспортного средства обозначает момент передачи эвакуированного автомобиля его владельцу, приехавшему на специализированную штрафстоянку.

Вручение копии протокола при эвакуации автомобиля

8. Протокол о задержании транспортного средства в отсутствие водителя составляется в присутствии двух понятых либо с применением видеозаписи.

8. Протокол о задержании транспортного средства в отсутствие водителя составляется в присутствии двух понятых либо с применением видеозаписи. Копия протокола о задержании транспортного средства, составленного в отсутствие водителя, с решением должностного лица о возврате задержанного транспортного средства вручается его владельцу, представителю владельца или лицу, имеющему при себе документы, необходимые для управления данным транспортным средством, незамедлительно после устранения причины задержания транспортного средства.

Самая распространенная причина эвакуации автомобиля — неправильная парковка. При этом автомобиль эвакуируется в отсутствие его владельца. Именно к этой ситуации относится обновленная часть 8.

Если водителя нет на месте нарушения, то копия протокола будет вручена ему при возврате автомобиля со специализированной стоянки. Ранее этот момент в КоАП отражен не был.

Возврат автомобиля со специализированной стоянки

10. Перемещение транспортных средств на специализированную стоянку, за исключением транспортных средств, указанных в части 9 настоящей статьи, их хранение, оплата расходов на перемещение и хранение, возврат транспортных средств их владельцам, представителям владельцев или лицам, имеющим при себе документы, необходимые для управления данными транспортными средствами, осуществляются в порядке, устанавливаемом законами субъектов Российской Федерации.

10. Перемещение транспортных средств на специализированную стоянку, за исключением транспортных средств, указанных в части 9 настоящей статьи, их хранение и возврат владельцам, представителям владельцев или лицам, имеющим при себе документы, необходимые для управления данными транспортными средствами, оплата лицами, привлеченными к административной ответственности за административные правонарушения, повлекшие применение задержания транспортных средств, стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств осуществляются в порядке, устанавливаемом законами субъектов Российской Федерации. Возврат задержанных транспортных средств их владельцам, представителям владельцев или лицам, имеющим при себе документы, необходимые для управления данными транспортными средствами, осуществляется незамедлительно после устранения причины их задержания.

Так же, как и ранее, все вопросы связанные с оплатой эвакуации устанавливаются на региональном уровне. Т.е. в каждом регионе страны принимаются собственные правила эвакуации и собственный тарифы по оплате.

Однако есть и общее нововведение для всех регионов. Автомобиль возвращается водителю незамедлительно после устранения причины задержания.

Например, в случае эвакуации за неправильную парковку автомобиль должны вернуть сразу же после обращения водителя на соответствующую стоянку. При этом от водителя не должны требовать каких бы то ни было дополнительных действий, например оплаты стоимости эвакуации.

Оплата стоимости эвакуации после возврата автомобиля

11. Расходы на перемещение и хранение задержанного транспортного средства, за исключением транспортных средств, указанных в части 9 настоящей статьи, возмещаются лицом, совершившим административное правонарушение, повлекшее применение задержания транспортного средства.

11. Лицо, привлеченное к административной ответственности за административное правонарушение, повлекшее применение задержания транспортного средства, за исключением случаев, указанных в части 9 настоящей статьи, оплачивает стоимость перемещения и хранения задержанного транспортного средства в сроки и по тарифам, которые устанавливаются уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с методическими указаниями, утвержденными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов и контролю за соблюдением законодательства в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги). Обязанность лица, привлеченного к административной ответственности за административное правонарушение, повлекшее применение задержания транспортного средства, по оплате стоимости перемещения и хранения задержанного транспортного средства возлагается в постановлении о назначении административного наказания.

В данной части отражены 2 важных момента:

1. Сроки внесения оплаты за эвакуацию автомобиля устанавливаются субъектами Российской Федерации.

2. Обязанность по оплате отражается в постановлении об административном правонарушении.

Подведем итоги данной статьи. Начиная с 1 сентября 2016 года порядок эвакуации автомобилей на штрафстоянки будет обновлен:

  • Автовладелец сможет вернуть автомобиль сразу же после того, как обратится за этим на стоянку.
  • При этом оплатить стоимость эвакуации и хранения автомобиля можно позднее.
  • Особенности оплаты устанавливаются индивидуально в каждом из регионов.

На практике в Москве уже введена возможность оплаты эвакуации автомобиля после его возврата. Однако если оплатить эвакуацию до возврата автомобиля, можно получить скидку. Судя по всему в ближайшее время подобная схема заработает и в других регионах.

Удачи на дорогах!

pddmaster.ru

Забрать машину со штраф стоянки без денег!

По закону не обязательно платить для того чтобы забрать автомобиль. Вернее платить придётся, но не обязательно при забирании машины со штрафстоянки. В ст. 245 КоАП сказано, что автомобиль возвращается автовладельцу со штрафной стоянки после устранения причин задержания. Нет никакого упоминания о том, что за хранение надо сразу и обязательно заплатить. Единственное, что говориться об оплате это то, что цены на услуги по хранению автомобилей на штрафных стоянках устанавливают местные власти. Как только устранена причина задержания — по закону автомобиль должен быть вам возвращен немедленно, даже если у вас нет денег, чтобы заплатить. Тогда руководство штрафстоянки должно вернуть вам автомобиль и может подать на вас в суд, то есть предъявить вам гражданский иск. Если вы устранили причину задержания, заплатили штраф в ГИБДД и получили разрешение забрать автомобиль, но вам его не отдают, требуя оплаты, тогда: — необходимо принести заявление с требованием немедленно вернуть ваш автомобиль ; — если вам отказали вернуть машину, тогда пишите заявление в милицию или прокуратуру о незаконном удержании вашей собственности. Помните, правда на вашей стороне. В РФ нет такого закона по которому ваша собственность может использоваться в качестве залога без вашего согласия. — подать в суд жалобу на неправомерные действия руководства штрафной стоянки или иск о возврате вашей собственности из незаконного владения. Суды в подавляющем большинстве случаев, практически в 100%, принимают решения в пользу автовладельцев и выносят решения о возврате им автомобилей. Суды также указывают в своем решении, что администрация штрафной стоянки имеет полное и законное право подать в суд иск с требованием возмещения затрат по хранению. Как правило на автовладельцев администрация штрафстоянок в суд не подаёт, потому что сами штрафстоянки и тарифы за простой автомобилей не совсем чисты с точки зрения закона и шансов на удовлетворение иска у неё практически нет.

не прокатит там оплачиваешь на месте

Автомат в руки и вперёд!

Не оплатишь — не выедешь со стоянки, сколько угодно фантазируй)))

Каждый день простоя оплачиваешь. Им в этом и выгода

устроится на работу ночным сторожем

Вы без оплаты не получите протокол опрекращении!

В данном случае, есть еще два момента, которые необходимо учесть. Во-первых, обязанность по оплате возникает только у виновника правонарушения. Поэтому, если Вы изначально не признали вину и в свою очередь оспариваете постановление или еще идет разбирательство и решение по делу не вынесено, то собственник штраф стоянки может предьявить своими требования только после того, как постановление вступит в законную силу. Во-вторых, даже если Вы согласны с правонарушением, то Вы все равно не обязаны оплачивать при получении своего транспортного средства. К тому времени у Вас на руках должно быть разрешение ГИБДД на получение ТС. Поэтому этот документ разрешает забрать свой автомобиль без каких-либо дополнительных требований к оплате на месте. Как уже сказали ранее, владелец штраф стоянки может обратиться со свои требованиями в суд в гражданском порядке. Но на практике действительно мало кому возвращают авто без оплаты. В Вашем вопросе можем Вам помочь. У нас офисы расположены почти во всех городах РФ. Зайдите на автоюрист. рф, обязательно поможем!

Конечно нет, ведь все авто штраф стоянки -в руках органов власти !!и это их реальный бизнес!!, как они могут отдать авто -которое привезли за нарушение парковки или ещё какого нарушения и здесь по буковке закона нереально оспорить у них бесплатную парковку на их стоянке., закон быстро перевалируется в бандитизм на уровне коллекторов. ( оплати и забудь как плохой сон.)

Там на этот случай цепь одевают при въезде на стоянку. Если путь не закрыт, то можешь оттуда рвануть. Только потом приставы придут деньги вымогать.

можно машину оставить на пожизненно на штрафстоянке

touch.otvet.mail.ru

Как забрать машину со штрафстоянки без хозяина

Сотрудники ГИБДД эвакуируют автомобили по разным причинам, что доставляет неудобства владельцам, особенно если передают право управления другим людям. Попав в такую ситуацию, водители могут забрать машину со штрафстоянки без хозяина при соблюдении определенных условий.

Причины эвакуации автомобиля на штраф стоянку

Основанием для принудительной эвакуации транспортного средства может стать грубое нарушение ПДД, но чаще всего это происходит по следующим причинам:

  • Нарушение правил парковки: стоянка под запрещающим знаком, на путепроводе, пешеходном переходе, и пр.;
  • Управление машиной нетрезвым водителем, задержанным инспектором ГИБДД;
  • Несоблюдение правил перевозки опасных грузов;
  • Отсутствие водительского удостоверения у водителя: машину заберут до прояснения ситуации;
  • Наличие неисправностей, запрещающих эксплуатацию транспорта: не рабочая тормозная система, повреждение рулевого управления, и пр.

Что делать, если машину эвакуировали?

Обнаружив отсутствие транспортного средства по месту парковки, водителю для начала нужно выяснить, куда его эвакуировали. Для этого достаточно позвонить в ГИБДД. Также в некоторых городах есть централизованные пункты, занимающиеся именно предоставлением информации об эвакуации, особенно если в них много штрафстоянок.

Узнать номер и адрес можно и через интернет, либо позвонив по телефону полиции с мобильного по номеру 102.

Может ли забрать машину со штрафстоянки не собственник?

Раньше забирать автомобили со штрафстоянки могли только собственники или иные лица, на которых владельцы оформляли доверенности. Сейчас же процедура максимально упрощена, и сделать это вправе люди, вписанные в полис ОСАГО.

Уважаемый посетитель!

Если у Вас возникают вопросы, Вы можете бесплатно задать их юристу по телефонам.

Наш юрист БЕСПЛАТНО Вас проконсультирует.

Все усложняется, если у собственника неограниченная страховка: в этом случае ему придется ехать в ГИБДД и на стоянку самостоятельно, либо оформлять доверенность у нотариуса. В противном случае водителю, фактически допущенному к управлению, в ГИБДД документы не выдадут.

Как забрать машину со штрафстоянки без хозяина: пошаговая инструкция

Чтобы получить эвакуированное транспортное средство обратно, достаточно выполнить несколько простых шагов:

  1. Отправиться в ГИБДД и получить там справку, разрешающую обращение на штрафстоянку.
  2. Приехать на стоянку, предоставить документы, провести осмотр машины. Если на кузове или других деталях обнаружены повреждения, это нужно обязательно отразить в акте осмотра. Впоследствии он используется для взыскания компенсации ущерба с эвакуационной службы, если удастся доказать, что повреждения нанесены именно в процессе доставки автомобиля.
  3. Подписать все документы и забрать машину.

В дальнейшем постановление о привлечении к ответственности для оплаты штрафа поступит на адрес регистрации собственника. Также он должен будет оплатить стоимость эвакуации и пребывания автомобиля на штрафстоянке, если он находился там более суток. Первые 24 часа обычно бесплатны.

Все граждане вправе оплачивать пребывание транспортных средств на стоянках в течение 60 дней, т.е. здесь действует принцип постоплаты. Любые требования о предварительной оплате перед осмотром неправомерны, но водитель вправе перечислить деньги и сразу.

Необходимые документы

В первую очередь водитель отправляется в ГИБДД для получения справки-разрешения.

Там он предоставляет:

  • паспорт;
  • ОСАГО;
  • водительское удостоверение;
  • доверенность, если его Ф.И.О. не фигурируют в страховом полисе.

Получив разрешение, далее водитель направляется на штрафстоянку. Здесь ему понадобится только паспорт и справка-разрешение.

Что делать, если документы остались в машине?

Водители нередко хранят все документы в бардачке, что доставляет дополнительные проблемы при эвакуации. Здесь сначала придется посещать штрафстоянку для изъятия ОСАГО и водительского удостоверения, а затем отправляться в ГИБДД за разрешительной справкой. Только после этого можно будет забрать машину со штрафстоянки. Порядок описан выше.

Рассмотрим практический пример:

Собственник автомобиля находится в г. Курске, а сама машина – в г. Воронеже. На ней ездит брат владельца, в полис ОСАГО вписан. Однажды водитель неправильно припарковался в нарушение разметки и дорожных знаков, за что транспорт был эвакуирован.

Обнаружив пропажу, он позвонил в ГИБДД и уточнил адрес штрафстоянки. В этот момент выяснилось, что все документы находятся в машине. Для начала он поехал на стоянку и поприсутствовал на процедуре вскрытия, а работник удостоверился, что гражданин вписан в ОСАГО. Документы ему были отданы, после этого он приехал в ГИБДД и получил разрешение. Затем ему снова пришлось вернуться на стоянку, чтобы осмотреть машину, подписать акт и забрать ее.

Забрать машину со штрафстоянки может не только собственник, но и другие лица, имеющие на это право. В некоторых случаях может понадобиться доверенность, но обязательство по уплате штрафа полностью возлагается на владельца. Он может оспорить постановление, если удастся доказать, что в день правонарушения не находился за рулем.

niavto.ru

Можно ли оставить машину на штрафстоянке и навсегда?

Причин для эвакуации автомобиля может быть множество, а сразу забрать его со штрафстоянки удается не всегда. При этом долг за содержание автомобиля увеличивается с каждым днем. В такой ситуации владельцы старых и дешевых автомобилей задаются вопросом: что будет, если просто не забирать машину со штрафстоянки?

Сама по себе эвакуация не является наказанием, это лишь мера пресечения нарушения. Автомобиль забирают на штрафстоянку, если он припаркован в неположенном месте, создает помехи движению или если водитель временно лишается права управления вследствие опьянения, отказа от медицинского освидетельствования или отсутствия документов. Чтобы после этого забрать автомобиль, водитель должен оплатить штраф за совершенное нарушение и компенсировать расходы на содержание его ТС на стоянке.

Ни в одном законодательном акте РФ не прописана обязанность водителей забирать свои автомобили со штрафстоянки. Не установлено никаких сроков передачи или наказаний за оставление автомобиля. Однако услуги штрафстоянки платные, поэтому с каждым днем долг будет только увеличиваться.

При этом, оставленный на штрафстоянке автомобиль, продолжит числиться за своим владельцем. За это авто придется платить транспортный налог и фактически оно будет считаться имуществом водителя, однако продать такой автомобиль не получится. Его можно передать в наследство, но в таком случае вместе с имуществом наследник получит и обязанность по погашению долга за штрафстоянку.

Штрафстоянки являются не государственными органами, а частными юридическими лицами или бизнесом индивидуальных предпринимателей. Если долг физического лица перед штрафстоянкой растет, то она не сможет в принудительном порядке взыскать эту сумму. Владелец штрафстоянки, как любой субъект гражданских правоотношений, должен будет обратиться с иском в суд. Однако это не значит, что у нарушителей больше шансов избежать уплаты долга. Если процедура эвакуации автомобиля проводилась на законных основаниях, то суд обяжет водителя выплатить компенсацию штрафстоянке. Если же водитель не погашает свой долг даже после судебного решения, дело передается федеральной службе судебных приставов, которые могут заблокировать банковские счета должника, запретить выезд из страны или даже изъять имущество для продажи на торгах.

Возможны случаи, когда водитель хотел бы забрать автомобиль, но не имеет для этого достаточно финансовых средств. Тем временем сумма оплаты стоянки стремительно растет с каждым днем, и водитель превращается в должника. Выход из подобной ситуации довольно прост – услуги хранения ТС на штрафстоянке можно оплатить с отсрочкой.

По статье 27.13 КоАП вернуть эвакуированный автомобиль можно после устранения причин задержания и при предъявлении документов на него.

Что

auto-pravda.online

Нет страховки – отдадут ли машину со штрафстоянки и как забрать?

Показать содержание
  1. Отдать машину со штрафплощадки обязаны её владельцу или его представителю. При этом, страховой полис для этого не нужен.
  2. Но забрать также может и любой человек при наличии права управления этим автомобилем. А вот для наличия такого права уже должна быть страховка.
  3. Но есть 2 способа уехать со спецстоянки на целевом авто, кроющихся в законодательных тонкостях.

Эвакуировать автомобиль на штрафстоянку могут по причинам, связанным с невозможностью допустить езду на нём из-за нарушения либо по формальным причинам (например, когда есть кому управлять, но водителя привлекают за опьянение). Во всех этих случаях за машиной придётся ехать и «вытаскивать» её. Но сделать это можно только человеку, либо имеющему право управления ей, либо владельцу. Но как забрать авто, если на него не оформлен полис ОСАГО либо вы в него не вписаны? Об этом и поговорим в статье.

Когда и кому по закону 2020 года отдадут машину?

Все основные условия этого прописаны в части 10 статьи 27.13 КоАП РФ:

Возврат задержанных транспортных средств их владельцам, представителям владельцев или лицам, имеющим при себе документы, необходимые для управления данными транспортными средствами, осуществляется незамедлительно после устранения причины их задержания.

Таким образом, уехать на машине может:

  1. владелец автомобиля,
  2. представитель этого владельца может забрать автомобиль при наличии документов о том, что он таковым является,
  3. любое лицо, которое имеет право вождения этой машиной.

Ряд своих правил также могут устанавливать регионы и города России (ч.10 статьи 27.13 КоАП), но в любом случае они не должны противоречить Федеральному кодексу, поэтому указанные лица могут в любом случае забирать авто.

Какие документы потребуются?

Итак, если машина находится у вас во владении, то вас потребуется, соответственно, подтверждение права такого владения, к которому относится договор купли-продажи или иной правоустанавливающий документ.

К слову, многие автолюбители ошибочно считают, что ПТС или свидетельство о регистрации подтверждают право собственности. Однако, это не так. ПТС – это паспорт автомобиля, а СТС подтверждает его регистрационный учёт в ГИБДД.

Представителю уже нужен будет другой документ – доверенность, в которой прямо указано право забирать автомобиль со спецстоянки.

Таким образом, владельцу и его представителю обязаны отдать автомобиль, даже если у них с собой не будет других документов – ни полиса ОСАГО, ни водительского удостоверения, ни СТС или ПТС.

А вот что касается постороннего лица, то у него должно быть право управления этим авто. Все водители знают (обязаны знать) пункт 2.1.1 ПДД. Именно он предписывает, что необходимо иметь при себе для вождения. Именно эти документы и запрашивают на стоянке, чтобы отдать вам машину. И к ним относятся:

  • водительские права,
  • свидетельство о регистрации,
  • страховка ОСАГО.

Как забрать без полиса ОСАГО?

Итак, допустим ситуацию, когда собственник не может по тем или иным причинам поехать на штрафстоянку. Тогда за него это может сделать его друг, родственник, знакомый и так далее.

Но что делать, если тот не вписан в страховку или ОСАГО на автомобиль вовсе нет? По закону сотрудники спецстоянки обязаны не отдавать машину такому человеку.

На самом деле, не всё потеряно, и собственнику не набежит плата по тарифу, пока он самостоятельно не сможет приехать на «площадку».

На 2020 год есть целых 2 рабочих способа забрать автомобиль со штрафстоянки не владельцу без ОСАГО, и задача у обоих вариантов кроется в одном – стать владельцем машины.

Способ №1:
ДКП с собственником

Это самый распространённый вариант, который сразу приходит на ум многим подкованным автолюбителям. И возможность эта заключается в двух законодательных тонкостях:

  • владелец машины может забрать её со штрафстоянки без страховки ОСАГО и иных документов – потребуется только правоустанавливающий документ,
  • даже если у вас незаконно потребовали бы полис, водительские права и СТС, вы можете сослаться на законодательство – согласно ФЗ О регистрации, вы имеете право передвигаться на авто 10 дней без страхового договора.

Таким образом, чтобы вам на законных основаниях отдали транспортное средство на спецстоянке, вам потребуется лишь приобрести его и далее разорвать этот договор. Вот только вопрос этот в доверительных отношениях между его настоящим собственником и вами.

Способ №2: владение не равно собственность

А вот второй вариант не такой очевидный. Но он ещё более простой. Для того, чтобы вам вернули автомобиль со штрафстоянки, здесь даже заключать договор с собственником не придётся. Но это уже тонкости автомобильного и не только закона.

Дело в том, что собственность и владение автомобилем – это разные вещи.

  • Собственник машины – это тот, кому она принадлежит, её истинный хозяин.
  • А вот владелец – это просто человек, которому собственник доверил право владения, то есть распоряжения с ограниченными правами автомобилем.

Фактически получается, что любой человек, который приехал забрать машину со спецстоянки, является её владельцем, так как собственник доверил тому такое право. При этом, передача права доверия не обязательно должна быть письменной, а может быть и устной. А подтверждать такое право по законодательству 2020 года не требуется.

И, если вы взглянете ещё раз на цитату статьи 27. 13 КоАП в начале статьи, то увидите, что возврат задержанных ТС осуществляется незамедлительно именно их владельцам, а не собственникам. А владельцу подтверждать право управления не требуется – то есть страховка ОСАГО, чтобы забрать авто со штрафстоянки, ему не нужна, и последнее обязаны отдать без документов.

Но это теория закона.

Как на практике?

И здесь мы пришли к самому главному. Фактически вы можете сколь угодно долго стоять и пытаться убедить сотрудников спецстоянки в приведённых выше цепочках буквы закона, хотя у вас просто нет страховки ОСАГО. Тем не менее, поставьте себя на их место – за машиной приходит человек, у которого вообще нет документов на неё, он просто знает её марку, модель, и госномер, а также данные хозяина. Поэтому абсолютно логично, если авто в таком случае не отдают.

Впрочем, это нисколько не отменяет работы законодательства – вам всё же удастся вернуть машину, но уже пойдя по цепочке жалоб, и не факт, что на этапе районного или городского суда. В случае удовлетворения жалобы вам возместят все (точнее, почти все) расходы, а также отменят оплату штрафстоянки с того момента, когда вы пытались забрать автомобиль. Но это способ для готовых идти по сложному пути.

А для остальных лучше всё же иметь при себе какие-либо документы на машину. Среди них в порядке убывания их значимости в вероятности успешно и быстро уехать на целевом авто:

  • с документами на право управления (права, СТС, пусть даже вы не вписаны или страховки ОСАГО нет) вам отдадут авто во многих случаях сразу и без проблем – особенно в крупных городах, таких как Москва, Спб и другие,
  • с доверенностью с прописанным в ней правом забирать автомобиль со штрафстоянки (также поможет, если полис ОСАГО отсутствует),
  • с договором купли-продажи, чтобы подтвердить, что вы новый собственник авто.

Можно ли уехать своим ходом?

Сотрудники спецстоянки не являются сотрудниками ГИБДД. У них есть инструкция, как и кому отдавать машину и когда нужно подтверждение от забирающего права управления ей. Поэтому помешать вам сесть в авто, если у вас нет страховки ОСАГО или вы в действующий полис не вписаны, они не могут.

Но стоит подумать о последствиях, которые могут оказаться существенно хуже, чем вы рассчитывали:

И не нужно уповать на свой водительский стаж и иные факторы, которые позволяют избежать ДТП, да и даже на справедливость исполнительной власти законодательства по части правильного установления вины.

Нужно ли сразу оплачивать эвакуацию и хранение на стоянке?

Нет. И ссылаться здесь необходимо на ту же цитату части 10 статьи 27.13 Административного кодекса. То есть возврат задержанной машины осуществляется сразу после устранения причины её перемещения на штрафстоянку.

Но оплатить штрафплощадку всё же придётся. Сроки и тарифы устанавливаются различными регионами по своему в соответствии с методическими указаниями. Но данный срок не может быть менее 30 дней. Как правило, такой минимальный срок и устанавливают почти все регионы РФ как крайний для внесения платы.

tonkostiosago.ru

можно забрать машину со штраф… — Яндекс.Район

Эвакуация автомобиля: можно забрать машину со штраф стоянки без оплаты на месте, алгоритм действий и обоснование: 1. Звоните по тел деж части — 2494277 и узнаете куда эвакуировали ваш авто (если документы при себе, а не в машине сразу спрашиваете где дежурный экипаж чтобы подойти к ним и все оформить, если экипаж далеко то просите чтобы они подъехали, но это пол часа, если доки в машине, то узнав где машина едете за ними). 2. Получаете свой штраф и протокол об освобождении транпортого средства — все это у сотрудника ГИБДД в деж экипаже (берите страховку или ее фотку на выписку протокола к сотруднику ГИБДД). 3. Едете на штраф стоянку, предъявляете водительское, СТС (или любой другой документ подтверждающий право сбственности — ПТС, договор купли продажи или доверенность от собственника на представление интересов), протокол об совобождении ТС (лучше бы чтобы у Вас был еще и паспорт при себе и страховка с подтверждением того что вы имеете право управления ТС). Просите (под аудио или видео запись) уполномоченого сотрудника штрафстоянки выдать вам автомобиль, получаете отказ и говорите, что вы хотите написать письменное заявление о выдаче вам вашего ТС, если бланка у них нет то пишите в свободной форме — Руководителю специальной стоянки наход. о адресу……………. В соответсвии с законом РФ и на соновании предоставленных документов прошу выдать мне автомобиль …………… (пишите в 2 экз и попросите сотрудника расписаться о приеме, но скорее всего откажется и вы запишите это на видео или аудио). Желательно распечатать и иметь при себе (также показав сотруднику стоянки) , можно прям отсюда распечатать — ЗАКОН РОСТ ОБЛ от 22 июня 2012 года N 876-ЗС — в части цитата — Статья 6 — Лицо, привлеченное к административной ответственности за административное правонарушение, повлекшее применение задержания транспортного средства, оплачивает стоимость перемещения и хранения задержанного транспортного средства в сроки и по тарифам, установленным Региональной службой по тарифам Ростовской области в соответствии с методическими указаниями, утвержденными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов и контролю за соблюдением законодательства в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги).
Запрещается требовать от указанного лица оплаты каких-либо работ или услуг, не предусмотренных нормативным правовым актом Региональной службы по тарифам Ростовской области об установлении сроков и тарифов на оплату стоимости перемещения и хранения задержанного транспортного средства на специализированной стоянке.

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 9 июня 2017 года N 21/2
1. Установить срок оплаты стоимости перемещения и хранения задержанного транспортного средства — 30 дней со дня перемещения задержанного транспортного средства на специализированную стоянку.

Спокойно ознакамливаете сотрудника спец стоянки с этими документами, и говорите о том что далее вы намерены пройти к своему собственному автомобилю и уехать на нем, спрашивате — будут ли сотрудники спец стоянки препятствовать вам физической силой или может быть угрожать вам, а они все равно будут, просто банально не откроют вам ворота или шлакбаум. Звоните с мобильного 102 — это полиция и говорите — я имею все документы на руках (паспорт гражданина), документы собственности на автомобиль, постановление о выдаче автмобиля, не могу свободно перемещаться потому что мне физически (возможно с примененем силы и угроз) мешают это сделать сотрудники специализированной стоянки, а также они на сегодняшний днь незаконно владеют и удерживают мое транспортное средство и я опасаюсь за свою жизнь и здоровье, прошу вас прислать наряд и обеспечеь мне защиту и мое конституционное право на свободу перемещение и частную собственность. По приезду сотрудников предъявляете и те же документы и распечатку законов.

Тут вопрос не денег, тут вопрос быдла и того что оно должно вести себя в рамках закона.

local.yandex.ru

Как забрать машину со штрафстоянки

Практически все автомобилисты знают, что такое штрафстоянки, а некоторые даже имели опыт помещения собственных автомобилей на подобные стоянки.

Но немного тех, кто чётко знал бы правила задержания автомобиля и помещения его на штрафстоянку. В целях защиты собственных прав давайте разберёмся в основных аспектах помещения автомобилей на штрафплощадки.

 

1. Что такое штрафстоянка?

Под термином «штрафстоянка» (или «штрафпощадка») сегодня понимают специально оборудованные площадки или стоянки, предназначены для временного хранения средств передвижения, которые отправляются туда на основании административных правонарушений водителей. Функционирование спецплощадок и стоянок Госавтоинспекции МВС Украины для сохранения временно задержанных средств передвижения обеспечивается МВС Украины. Органы местного самоуправления выделяют Госавтоинспекции МВС в рамках свих населённых пунктов участки для формирования специальных штрафных площадок и стоянок временного хранения транспортных средств, которые были эвакуированы.

2. Как может попасть ваш автомобиль на штрафстоянку.

При наличии законных доказательств, которые свидетельствуют о правонарушении водителя, сотрудник ГАИ имеет полное право временно задержать автомобиль с помощью его блокировки или отправки на штрафстоянку. Отправка на штрафстоянку осуществляется в случае, если пространственное размещение транспортного средства заметно мешает дорожному движению или усложняет его.

Доставка автомобиля на штрафную площадку производится при помощи эвакуаторов, собственником которых является Госавтоинспекция или предприятие, у которого заключён договор с Госавтоинспекцией.

Если ГАИшник решает осуществить доставку автомобиля на штрафную площадку, то он через дежурного подразделения ГАИ вызывает эвакуатор. Когда эвакуатор прибывает на место, он делает запись в протоколе об административном правонарушении. При этом должны присутствовать два свидетеля и представитель собственника эвакуатора.

В протоколе он указывает такую информацию:

1. Дата, место, время нарушения, а также основание для временного задержания средства передвиженияи перемещенияего на штрафстоянку.

2. Должность, полное имя и место работы того, кто решил временно задержать автомобиль.

3. Тип, марка, номер регистрации, перечень недостатковсредства передвижения, которое было задержано и будет доставлено на штрафстоянку.

4. Все реквизиты предприятия, которое доставляет автомобиль на штрафстоянку.

5. Адрес места временного пребывания транспортного средства (штрафстоянки).

6. Полное имя и должность того, кто доставляет автомобиль на штрафстоянку (водителя эвакуатора).

Протокол подписывают ГАИшник, два свидетеля, гражданин, осуществляющий доставку автомобиля на штрафплощадку, а также водитель задержанного автомобиля и страховой комиссар, если они присутствуют.

Если было обнаружено средство передвижения должника, который объявлен в розыск, то нужно составить акт осмотра автомобиля и его временного задержания, где указать такую же информацию, что и в протоколе. Акт составляет ГАИшник в присутствии свидетелей, а подписывается он всеми присутствующими.

Протокол и акт, при возможности, дополняются фотографиями транспортного средства, которое подлежит эвакуации, а также перечень вещей,находщихся в нём.

Если водитель объявился на месте правонарушения во время загрузки транспортного средства на автомобиль-эвакуатор, ГАИшник отменяет задержание автомобиля и должен составить протокол об административном правонарушении в присутствии водителя. Само же правонарушение должно быть исправлено максимально быстро. При этом работы по эвакуации не подлежат оплате.

3. Законность отправки машины на штрафстоянку.

Транспортное средство могут отправить на штрафную площадку, если присутствуют законные основания считать, что водителем было совершено правонарушение.

Процесс задержания транспортного средства регулируется Порядком временного задержания и хранения транспортных средств на специальных площадках и стоянках, который закреплён Постановлением Кабинета Министров 2008 года.

Перечень правонарушений, за которые представитель Госавтоинспекции уполномочен отправить средство передвижения на штрафплощадку, приведён в Кодексе Украины об административных правонарушениях (в статье 265). Отправка автомобиля на штрафстоянку осуществляется, если нельзя устранить причину задержания непосредственно на месте правонарушения и автомобиль мешает движению на дороге.

В таких случаях отправка транспортного средства на штрафную площадку временного хранения будет вполне законной. В противных случаяхуполномоченному лицу со стороны ГАИ не разрешается осуществлять эвакуациюавтомобилей на штрафные стоянки.

4. За какие правонарушения могут забрать машину?

Временное задержание и отправка автомобиля на штрафную стоянку в Украине происходит на основании таких правонарушений (согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях):

1. Водитель управляет автомобилем, у которого неисправны устройство рулевого управления, внешние световые приборы, тормозная система или присутствуют другие технические неисправности, не позволяющие осуществлять его нормальную эксплуатацию.

2. Водитель производит управление транспортным средством, которое предназначено для транспортировки пассажиров. При этом техническое состояние этого транспортного средства не удовлетворяет требованиям ПДД, стандартов, правил технической эксплуатации.

3. Водитель производит управлениесредством передвижения, которое подлежит техническому контролю, но не прошло этот контроль своевременно.

4. Водитель управляет автомобилем, который не был зарегистрирован или перерегистрирован в законном порядке.

5. Водитель управляет автомобилем, не имеющим номерного знака либо с номерным знаком, ему не принадлежащим, либо с номерным знаком, не соответствующим стандартам, либозакреплённым в неположенном месте, либозакрытым другими предметами, либо загрязнением, что мешает чётко прочитать номерной знак на расстоянии 20 метров.

6. Водитель эксплуатирует автомобиль, номера составляющих частей которого не совпадают с указанными в регистрационных документах либо они подделаны/уничтожены.

7. Водитель нарушает законодательство об установке и эксплуатации на автомобиле звуковых и световых устройств сигнализации.

8. Водитель управляет автомобилем, но не имеет соответствующих документов либоотказывается их предъявлять для проверки.

9. Водитель эксплуатируетавтомобиль в состоянии алкогольного, наркотического либолюбого другого вида опьянения, или пребывает под влиянием фармацевтических препаратов, действующих на реакцию и внимание.

10. Водитель нарушает правила транспортировки опасных грузов или правила проезда на крупногабаритных и тяжеловесных автомобилях.

11. Водитель производит незаконную перевозку иностранных граждан или лиц, не имеющих гражданства на территории Украины или через её территорию.

5. Как забрать авто со штрафстоянки?

О месте временного хранения задержанного автомобиля представитель ГАИ сообщает водителю, когда составляет протокол, а если водитель отсутствует – ГАИшник сообщает эту информацию дежурной части территориального органа внутренних дел.

Автомобиль могут временно задержать до полного разрешения дела об административном правонарушении. При этом задержание не должно продлится дольше, чем на три дня с даты задержания.

Срок задержания отсчитывают с момента составления и подписания протокола о правонарушении или акта осмотра и временного задержания. Срок хранения автомобиля на штрафной площадке отсчитывают с момента его доставки на эту штрафплощадку.

Водитель или владелец (совладелец) задержанного автомобиля имеет право на доступ к нему только в присутствии должностного лица, которое ответственно за его хранение. Он может забрать его со штрафстоянки по письменному обращению после трёх дней задержания. Но только при полной оплаты им всех издержек, связанных с транспортировкой, а также сохранением этого транспортного средства.

И только при предъявлении соответствующего протокола об административном правонарушении. Это обращение является обязательным к исполнению, вне зависимости от этапа делопроизводства об административном правонарушении. Возврат задержанного автомобиля осуществляется по распоряжению государственного исполнителя.

Если водитель/владелец транспортного средства сделал всё по закону, но автомобиль ему не возвращают, то нужно писать жалобу по поводу неправомерного удержания транспортного средства.

Важно! У штрафстоянок не бывает выходных дней, поэтому в какой бы день вы не обратились, автомобиль должны выдать при наличии всех законных оснований на эту выдачу.

6. Штрафы за простой машины на штафстоянке.

За перемещение автомобиля на штрафную стоянку и его хранение на этой штрафстоянке, изымается плата, установлена совместным приказомМинистерства внутренних дел, Министерства финансов и Министерства экономики Украины.

Эта плата изымается с водителя или владельца задержанного автомобиля. Она одинакова для всех стоянок, работающих по договору с Госавтоинспекцией (кроме бюджетных организаций). За простой автомобиля на штрафстоянке изымается плата в таких размерах (без учёта НДС):

1. За 1-7 сутки хранения автомобиля – 120 грн./сутки.

2. За каждые следующие сутки, отсчитывая с 8 – 20 грн./сутки.

Кроме того, плата изымается и за перемещение транспортного средства на штрафную стоянку. Она зависти от полной массы задержанного автомобиля и установлена в таких размерах:

1. За автомобили весом менее 2-х тонн – 600 грн./услуга.

2. За автомобили весом более 2-х, но менее 3-х тонн – 600 грн./услуга.

3. За автомобили весом свыше 3-х тонн – 600 грн. /услуга.

Источник: AUTO.TODAY

Вернуть машину со штрафстоянки приморцы смогут бесплатно » Новости Владивостока и Приморского края

Владельцы эвакуированных машин смогут оплатить штрафы после того, как заберут автомобиль со штрафстоянки. Соответствующие поправки в краевой закон рассмотрели депутаты комитета по экономической политике и собственности сегодня, 12 июля.

По словам председателя комитета Александра Костенко, изменение краевого законодательства связано с внесением поправок в федеральный закон.

Согласно действующему законодательству, владельцы задержанных авто перед тем, как забрать машину со штрафстоянки, должны оплатить штраф за эвакуацию и стоянку. Штраф за неправильную парковку можно было оплатить позже.

С 1 сентября 2016 года расплатиться за эвакуацию и штрафстоянку приморцы смогут на протяжении 60 суток. Для того, чтобы забрать эвакуированный автомобиль, владельцу достаточно будет иметь при себе протокол об административном нарушении и о задержании автомобиля – эти документы можно получить в отделе ГИБДД.

Кроме того, в течение 10 дней автовладелец может оспорить протокол ГИБДД, написав заявление в дорожную инспекцию или суд. Таким образом, отсрочка платежа, даст время и возможность на обжалование протокола ГИБДД перед тем, как оплатить штрафы. При положительном решении заявителю не придется оплачивать услуги штрафстоянки и эвакуатора.

Кроме того, по мнению экспертов, что нововведение позволит «умерить аппетиты» бизнесменов, занимающихся эвакуацией машин. Владельцы штрафстоянок больше не смогут разными способами продлевать пребывание машины на площадке, чтобы взять больше денег с автомобилиста.

«Раньше у работников штрафстоянок было много поводов не выдавать арестованную машину владельцу. Например, не поставлена подпись в каком-то протоколе, не оплачен штраф ГИБДД и т. д. И пока человек бегал и проставлял нужные подписи, время ареста увеличивалось, росла и плата за простой машины. Теперь такие ситуации исключены, если в протоколе стоит печать “выдать машину”, а значит, машину вернут, и переплачивать не придется», – прокомментировал «Приморской газете» руководитель регионального отделения «Федерации автомобилистов России» Владимир Литвинов.  

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]

Информация для потребителей о буксировке — Texas.gov

Автомобили, припаркованные в зоне эвакуации или припаркованные на территории без разрешения, могут буксироваться за счет автовладельца. Эти буксиры известны как буксиры с частной собственностью. Владелец собственности может прикрепить к колесу багажник вместо буксировки автомобиля. На этих страницах представлена ​​информация для потребителей, чей автомобиль отбуксировал на частной собственности.

И.КАКОВЫ ВАШИ ПРАВА?

Когда эвакуатор пытается отбуксировать ваш автомобиль или после того, как ваш автомобиль был отбуксирован, вы как владелец автомобиля по закону имеете определенные права.

Ваши права:

  • Если вы вернетесь к своему автомобилю, и он будет подсоединен к эвакуатору, но он НЕ ПОЛНОСТЬЮ подсоединен и готов к буксировке, вы можете оставить свой автомобиль БЕЗ ОПЛАТЫ. В этом случае вам не нужно доказывать право собственности на автомобиль.
  • Если вы вернетесь к своей машине, и она ПОЛНОСТЬЮ ПОДКЛЮЧЕНА, ГОТОВА К БУКСИРОВКЕ, НО НЕ ВЫЕЗЛА С ПАРКОВКИ, вы можете оставить машину себе, но НЕОБХОДИМО ОПЛАТИТЬ ПЛАТЕЖНЫЙ ВЗНОС. В этом случае вам также не нужно доказывать право собственности на автомобиль.
  • Если ваш автомобиль был эвакуирован со стоянки, вы можете найти его, позвонив по номеру телефона, указанному на знаке запрета парковки. Вы можете забрать свой автомобиль из хранилища транспортных средств (VSF) после того, как документально подтвердите, что вы являетесь владельцем (или допущенным пользователем), и оплатите сборы за буксировку и хранение.
  • В VSF у вас может быть доступ к вашему автомобилю для получения документов на право собственности. Для этого вам не нужно платить комиссию.
  • В VSF у вас может быть доступ к вашему автомобилю для возврата личного имущества. Для этого вам не нужно платить комиссию.
  • Вы можете запросить или просто получить доступ к своей машине 24 часа в сутки и в течение одного часа, если VSF принимает автомобили 24 часа в сутки.
  • Если VSF не принимает автомобили круглосуточно, вы можете забрать свой автомобиль в течение одного часа после вашего запроса с 8:00 до полуночи с понедельника по субботу и с 8:00 до 17:00. по воскресеньям, кроме государственных праздников. VSF с этими часами не требуется для выпуска автомобиля после полуночи.

Вы можете запросить СЛУШАНИЕ БУКСИРОВКИ в любом мировом суде в округе, куда отбуксировали ваш автомобиль, если вы считаете, что ваш автомобиль был незаконно отбуксирован, хранился или загружен; или если с вас была начислена комиссия, превышающая допустимую. Вы должны потребовать слушания дела в суде в течение 14 дней после буксировки.

Вы НЕ имеете права:

  • Снимите или демонтируйте все детали, прикрепленные к автомобилю, пока он находится на VSF.
  • Заберите свой автомобиль из VSF без оплаты буксировки, хранения или других разрешенных сборов.
  • Удалите чехол без платы за загрузку.
  • Получите свой автомобиль из VSF, не показывая, что вы являетесь владельцем или авторизованным пользователем автомобиля.
  • Получите свой автомобиль после того, как он был снят с парковки, но до того, как он был помещен в VSF.

II. ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ?

Если вы вернетесь к своему автомобилю, и он будет подсоединен к эвакуатору, но он НЕ ПОЛНОСТЬЮ подсоединен и готов к буксировке, ТОГДА вы можете потребовать выдачи вашего автомобиля БЕЗ ПЛАТЫ КАКИХ-ЛИБО ПЛАТЕЖЕЙ ИЛИ ПЛАТЫ и без подтверждения права собственности .

Если вы вернетесь к своей машине, и она ПОЛНОСТЬЮ ПОДКЛЮЧЕНА, ГОТОВА К БУКСИРОВКЕ, НО НЕ покинула ПАРКОВКУ, вы можете оставить машину себе, но НЕОБХОДИМО ОПЛАТИТЬ ПЛАТЕЖНЫЙ ВЗНОС. Максимальный сбор за падение в масштабе штата составляет 127 долларов за автомобиль весом 10 000 фунтов или меньше; 178 долларов за автомобили весом более 10 000, но менее 25 000 фунтов; и 229 долларов за автомобили с номинальной массой брутто, превышающей 25 000 фунтов. Плата за выдачу может быть меньше, если она ограничена правилами города или округа, но НИКОГДА не может быть БОЛЬШЕ сумм, указанных выше.Водитель эвакуатора ДОЛЖЕН ПРИНИМАТЬ НАЛИЧНЫЕ, КРЕДИТНЫЕ И ДЕБЕТОВЫЕ КАРТЫ в качестве оплаты за сброс.

Если ваш автомобиль был отбуксирован, вы можете найти его, позвонив по номеру телефона, указанному на знаке эвакуации.

Если к вашему автомобилю прикреплен багажник, позвоните по номеру телефона, указанному на предупреждающей наклейке, прикрепленной к окну. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УДАЛИТЬ ЗАГРУЗКУ ИЛИ ДИСК С ПРИКРЕПЛЕННОЙ ЗАГРУЗКОЙ, ЭТО МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ ВАШ АВТОМОБИЛЬ.

III.ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ НА ХРАНЕНИИ АВТОМОБИЛЯ

Чтобы забрать свой автомобиль на VSF, вы ДОЛЖНЫ:

  • Предоставьте удостоверение личности с фотографией,
  • Подтвердите, что вы являетесь владельцем или авторизованным пользователем автомобиля, и
  • Оплатить все сборы за буксировку и хранение.

Предоставьте удостоверение личности с фотографией.Допустимые формы удостоверения личности:

  • Любые государственные водительские права или удостоверения личности
  • Любое удостоверение личности с фотографией, выданное федеральным правительством
  • Любое удостоверение личности с фотографией, выданное правительством иностранного государства, например водительское удостоверение Мексики или «консульство аттестата зрелости».

Докажите, что вы являетесь владельцем или имеете разрешение владельца на использование автомобиля с любым ОДНИМ из них:

  • Ваши государственные водительские права, в которых указано ваше имя, совпадает с информацией о владельце из базы данных регистрации автомобилей DMV
  • Страховая карточка, подтверждающая, что вы являетесь застрахованным автомобилем по имени
  • Свидетельство о праве собственности на автомобиль с указанием вашего имени как владельца
  • Нотариально заверенная доверенность за подписью автовладельца
  • Квитанция сборщика налогов и карта продления регистрации автомобиля с вашим удостоверением личности
  • Действующий договор аренды или аренды автомобиля, подписанный оператором автомобиля, или
  • Эта форма TDLR, которую вы можете скачать, распечатать и заполнить, называется «Удаление и / или осмотр транспортного средства на VSF» (PDF). VSF также должен предоставить вам доступ к этой форме.

Оплатить все сборы за буксировку и хранение:

  • СТОИМОСТЬ БУКСИРОВКИ: Максимальная плата за буксировку частной собственности составляет:
    • 255 долларов США за автомобиль весом до 10 000 фунтов
    • 357 долларов за автомобиль весом более 10 000, но менее 25 000 фунтов
    • 459 долл. США за единицу для автомобилей весом более 25 000 фунтов с максимальной суммой 918 долл. США
    • Это максимальные ставки по штату.Более низкие ставки могут быть установлены местным муниципальным или окружным управлением.
  • ЕЖЕДНЕВНАЯ ПЛАТА ЗА ХРАНЕНИЕ от 5 до 20 долларов в день или часть дня для автомобиля длиной 25 футов или меньше. VSF должен взимать 35 долларов в день или часть дня за автомобиль длиной более 25 футов. Вот еще несколько фактов о ежедневной плате за хранение:
    • Ежедневная плата за хранение может взиматься за любую часть дня, за исключением того, что плата за ежедневное хранение не может взиматься более одного дня, если автомобиль остается на VSF менее 12 часов.Считается, что день начинается и заканчивается в полночь.
    • VSF, который принимает автомобиль, зарегистрированный в Техасе, не может взимать плату за хранение более пяти дней, если уведомление (предписанное в §85.703 правил) не отправлено по почте или не опубликовано. Уведомление должно сообщить владельцу о местонахождении автомобиля.
    • VSF, который принимает автомобиль, не зарегистрированный в Техасе, не должен взимать плату более чем за пять дней до даты отправки запроса информации о владельце в государственный орган, в котором зарегистрирован автомобиль.
    • VSF может взимать ежедневную плату за хранение за каждый день или часть дня, в течение которых автомобиль находится на хранении после того, как VSF отправит уведомление зарегистрированному владельцу автомобиля (или опубликует уведомление, если адрес владельца неизвестен) до тех пор, пока автомобиль не будет удален. и все начисленные платежи оплачиваются.
    • Разумные усилия по хранению. Компания VSF должна прилагать разумные усилия для хранения автомобиля, например, запирать двери, поднимать окна и закрывать двери, хэтчбеки, люки на крыше, багажники, капоты или кабриолеты.Такие действия входят в плату за хранение.
  • ПОСОБИЕ ЗА УВЕДОМЛЕНИЕ. VSF может взимать до 50 долларов за уведомление о том, что ваша машина находится на территории VSF. Если уведомление необходимо опубликовать, а фактическая стоимость публикации превышает 50% платы за уведомление, VSF может взыскать дополнительную сумму стоимости публикации. Плата за публикацию добавляется к плате за уведомление.VSF может не взимать плату за уведомление, если автомобиль забирается владельцем в течение 24 часов или до отправки уведомления.
  • ПЛАТЕЖНЫЙ ПЛАТЕЖ. VSF может взимать с автовладельца плату за конфискацию, если конфискация произведена. Средства для задержания:
    • Если двери, окна, складные крыши, хэтчбеки, люки, багажники или капоты сломаны или вышли из строя, необходимо использовать такие материалы, как пластик или брезент, чтобы обеспечить защиту хранящегося автомобиля.Чтобы взимать плату за конфискацию, VSF также должен выполнить хотя бы одно из следующего:
      • провести письменную инвентаризацию любого необеспеченного личного имущества, содержащегося в автомобиле; или
      • удалить и хранить все такое имущество, для которого необходимо хранение, и указывает такое удаление и хранение в письменной описи; или
      • получить информацию о регистрации автомобиля в Департаменте транспортных средств Техаса или в аналогичном государственном агентстве.
    • ВЗНОС НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ 20 долларов США. Если VSF взимает плату за изъятие, в письменном счете за услуги должны быть указаны точные услуги, оказанные за эту плату, и даты оказания этих услуг.
  • ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИЛИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ПОШЛИНЫ.VSF может взимать с автовладельца любые сборы, которые должны быть уплачены правоохранительным органам, уполномоченному агенту агентства или государственному учреждению.
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЛАТА. VSF НЕ может взимать дополнительные сборы, связанные с хранением автомобиля, кроме сборов, перечисленных выше.

IV. КАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БУКСИРОВАНИИ МОЕГО АВТОМОБИЛЯ У МЕНЯ ПРАВО?

Потребитель, у которого в результате дорожно-транспортного происшествия был буксир частной собственности или какой-либо буксир, имеет право получить:

  • Копия буксирного талона.
    Буксирная компания должна подготовить и выписать талон на буксировку для каждой буксировки без согласия. Копия талона на буксировку должна быть предоставлена ​​владельцу автомобиля, если владелец или оператор присутствует и доступен во время буксировки, а копия доставлена ​​на склад для автомобилей.

Билет на буксировку может разрешать только расходы, непосредственно связанные с буксировкой автомобиля.В буксировочном талоне должна быть указана подробная информация обо всех сборах и указана структура сборов с использованием идентичной структуры сборов, указанной в таблице сборов за несогласие буксирной компании, которая хранится в VSF.

Билет на буксировку должен содержать лицензированное название буксирной компании, публичный номер телефона, свидетельство о регистрации буксирной компании и номер лицензии TDLR оператора буксировки.

Буксирная компания должна предоставить свой график сборов за буксировку без согласия всех VSF, куда она доставляет автомобили.Эти графики сборов должны быть предоставлены общественности по запросу.

  • Заявление о правах потребителя на буксирное слушание.
  • Информация, необходимая для подачи на слушание по буксировке.
  • Каждый VSF должен сообщить владельцу автомобиля информацию о веб-сайте TDLR, его адресе электронной почты, почтовом адресе и номере телефона, чтобы направить в отдел жалобы на хранение автомобиля.

V. ЧТО ПРОИСХОДИТ, ЕСЛИ Я НЕ ЗАКАЗЫВАЛСЯ НА СВОЮ МАШИНУ?

VSF может считать автомобиль брошенным, если владелец не востребует его. VSF должен отправить или опубликовать не менее двух уведомлений о том, что у них есть автомобиль, и подождать не менее 30 дней после второго уведомления, прежде чем предпринимать какие-либо действия.

VSF может продать автомобиль через открытую продажу через 30 дней после отправки или публикации VSF второго уведомления.Поступления от продажи будут использованы для оплаты буксировки и хранения. Любая оставшаяся выручка может быть выплачена владельцу транспортного средства. Споры о продаже или выплате выручки могут быть переданы в суд.

Особые правила применяются к автомобилям старше 10 лет, которые можно только выбросить, сломать или разобрать. Компания VSF с этими брошенными мешающими автомобилями не обязана отправлять или публиковать второе уведомление и может продать автомобиль через 30 дней после первого уведомления.

VI. ЗАПРОСИТЕ БУКСИРОВАНИЕ СЛУШАНИЯ

Потребители, чей автомобиль буксировали или загружали без их согласия, имеют право на слушание. VSF, буксировочная или загрузочная компания должна предоставить потребителям уведомление, информирующее их об их праве на слушание и определяющее юрисдикцию суда. Это будет суд, в который вы подадите запрос о слушании дела о буксировке. Потребители должны подать заявку на слушание до 14-го дня (за исключением субботы, воскресенья и государственных праздников) после того, как автомобиль был помещен в VSF или загружен.

В извещении потребителей о буксировке должно быть указано:

(1) заявление о том, что потребители имеют право в течение 14 дней подать запрос на судебное слушание, чтобы определить, существовала ли вероятная причина для удаления или загрузки автомобиля;

(2) список информации, которая должна быть включена в запрос о слушании;

(3) размер пошлины за подачу заявления на слушание;

(4) название, адрес и номер телефона буксировочной компании, которая увезла автомобиль, или загрузочной компании;

(5) название, адрес и номер телефона VSF;

(6) имя, адрес и номер телефона лица, владельца собственности или правоохранительного органа, давшего разрешение на буксировку; и

(7) название, адрес и номер телефона суда правосудия, в котором находится VSF, или, для загруженных автомобилей, название, адрес и номер телефона суда правосудия, в котором автомобиль был загружен.

Запрос потребителя о слушании дела о буксировке должен содержать следующую информацию. Буксирная компания или VSF должны предоставить вам информацию, необходимую для выполнения пунктов (2) — (6) ниже.

(1) имя, адрес и номер телефона владельца или оператора автомобиля;

(2) место, из которого автомобиль был удален или в котором он был загружен;

(3) дата снятия или загрузки автомобиля;

(4) имя, адрес и номер телефона лица или правоохранительного органа, санкционировавшего удаление или загрузку;

(5) наименование, адрес и номер телефона автомобильного хранилища, в котором находился автомобиль;

(6) название, адрес и номер телефона буксирной компании, которая вывезла автомобиль, или загрузочной компании, установившей багажник на автомобиль;

(7) копию любого квитанции или уведомления, которое вы получили от буксирующей компании, загрузочной компании или VSF; и

(8) одна или несколько фотографий, на которых показано расположение и текст любого знака, размещенного на стоянке, который указывает, что парковка ограничена; или заявление о том, что на парковке не было вывешено никаких знаков, запрещающих парковку.

Суд может взимать регистрационный сбор в размере 20 долларов за это слушание. Эти слушания должны быть проведены до 21 календарного дня после получения запроса судом.

VII. ПОДАЧА ЖАЛОБЫ В TDLR

Потребители могут подать жалобу онлайн через веб-сайт TDLR в отношении буксирной компании, оператора буксировки, автомобильного хранилища или их сотрудников, или загрузочной компании или их сотрудников.Вот ссылка для подачи жалобы: https://www.tdlr.texas.gov/Complaints/. Подача жалобы в TDLR не заменяет запрос о проведении буксирного слушания; однако вы можете сделать и то, и другое.

Это краткое изложение положений, содержащихся в Законе о буксировке и загрузке транспортных средств, Законе о хранилищах транспортных средств или административных правилах этих законов, и как таковые не является полным описанием ваших прав или требований к держателям лицензий.

Как получить машину из штрафной без страховки

Если ваша машина конфискована, вы можете задаться вопросом, как вывести машину из конфискации без страховки. Хотя почти каждый штат в США требует, чтобы водители имели автострахование, вы можете оказаться в ситуации, когда у вас его нет, а ваш автомобиль был отправлен на штрафстоянку. В разделе «Сравнение страхования автомобилей» говорится, что некоторые из причин, по которым ваш автомобиль может быть конфискован, включают препятствие движению с транспортным средством, то, что вас поймали за рулем без страховки, незаконную парковку или арест.

Как получить вашу машину из-под ареста

Если ваша машина конфискована, вам нужно будет выполнить несколько шагов, чтобы выбраться из нее. Первый — выяснить, где он находится. Расположение машины будет зависеть от ситуации. Одна из ситуаций — если ваш автомобиль был отбуксирован со стоянки в ваше отсутствие. В этом случае вам придется копать, чтобы выяснить, где могла быть увезена ваша машина.

Если ваш автомобиль был припаркован незаконно, поищите знаки вокруг стоянки или территории, где вы припаркованы, которые показывают, где находятся буксируемые автомобили.Вы также можете обратиться в компанию, которой принадлежит участок, на котором вы припарковали машину. Когда автомобиль буксируется без вашего ведома или согласия, вы можете не знать, с чего начать его поиск. Записи о конфискации ведутся на уровне местного правительства, поэтому обратитесь в городское управление, чтобы определить, был ли ваш автомобиль недавно зарегистрирован как конфискованный.

Policy Genius, 4Auto Insurance Quote и The Balance сообщают, что местные органы управления парковкой в ​​вашем районе могут узнать, куда буксировали ваш автомобиль, если вы укажете свой VIN и номерной знак.

Если вы проверили в местном правительственном учреждении и все еще не можете найти свой автомобиль, возможно, его кто-то украл. После того, как вы попытаетесь определить местонахождение вашего автомобиля, вам может потребоваться сообщить в полицию, что он был украден. Обязательно проявите должную осмотрительность при поиске своей машины, поскольку вы не хотите сообщать о ней как об украденной только для того, чтобы узнать, что машина была конфискована.

Следующим шагом в процессе возврата вашего автомобиля является обращение на штрафстоянку, где он был доставлен.Предварительный звонок может помочь вам получить необходимую информацию о том, когда и как ее покинуть. Если вы звоните, а на штрафстоянке нет записей о вашем автомобиле, возможно, он был недавно отбуксирован и еще не зарегистрирован и не оформлен.

Убедившись, что ваша машина находится на штрафстоянке, вы можете узнать, как ее вернуть. Обычно вам необходимо предоставить подтверждение наличия страховки на транспортном средстве и водительские права. Кроме того, вам придется заплатить все необходимые сборы, чтобы вывести машину из конфискации.Стоимость варьируется, поэтому проверяйте при обращении на штрафстоянку, чтобы убедиться, что у вас есть нужная сумма в той форме, которую они принимают.

Свидетельство о страховании показывает, что у вашего автомобиля в настоящее время есть страховой полис. Этот документ может включать:

  • Подробная информация о политике и покрытии.
  • Имя владельца полиса.
  • Информация об автомобиле.
  • Адрес застрахованного.

    Вам также может потребоваться предъявить доказательство того, что вы владеете автомобилем, например, документ о праве собственности или регистрации.

    После того, как вы подтвердите местонахождение вашего автомобиля и соберете необходимую информацию, не забудьте забрать его как можно скорее. Сборы за конфискацию часто накапливаются каждый день, поэтому чем дольше вы ждете, тем выше может быть ваш счет, когда вы пойдете за ней.

    Будьте готовы ждать, так как на штрафстоянках часто бывают очереди. Вам также необходимо убедиться, что у вас есть способ оплатить сборы и всю необходимую документацию. Если вы не можете вытащить машину со стоянки, вы можете попросить человека, который вас подвозит, подождать, чтобы вы не застряли, не имея возможности добраться до дома.Если вы забудете хотя бы одну часть необходимой информации, вы уедете без машины.

    Скорее всего, вам понадобится свидетельство о страховании автомобиля

    Zebra сообщает, что в большинстве случаев свидетельство о страховании является необходимой информацией для вывода автомобиля из конфискации. Вам необходимо предъявить доказательства того, что на автомобиль распространяется действующая и действующая политика, а также указать автомобиль, который вы пытаетесь вернуть. Этот документ часто будет включать информацию об автомобиле, который позволяет сотруднику конфискации проверить, какой из них вы пытаетесь вернуть, например:

      . В зависимости от штата, в котором вы живете, вы можете предъявить электронное подтверждение наличия страховки. .Однако, прежде чем вы попытаетесь использовать электронное подтверждение страхования, чтобы вывести свой автомобиль с штрафной стоянки, позвоните заранее, чтобы убедиться, что это приемлемая форма доказательства.

      Что делать, если у меня нет свидетельства о страховании автомобиля?

      Если у вашего автомобиля нет действующего действующего страхового полиса, выясните, требует ли партия доказательства страхования, чтобы вернуть его. Согласно Policy Genius, в некоторых штатах причиной конфискации могло быть отсутствие страховки на автомобиль. Отсутствие страхового покрытия на любой период времени может затруднить получение нового полиса, а также привести к повышению ставок.

      Если вам нужно предъявить доказательство наличия страховки, чтобы вернуть машину, важно двигаться быстро, но вам все равно следует сравнивать ставки, а не принимать первое полученное вами предложение. Запросите как минимум три предложения от разных компаний по автострахованию, чтобы выяснить, какие из них предлагают лучшие цены.

      Некоторые страховые компании специализируются на предоставлении полисов водителям с высоким уровнем риска. Если вам нужно быстро получить полис, подумайте о сотрудничестве с одной из этих компаний, так как ваш агент, вероятно, будет лучше обслуживать вас.Большинство страховых компаний будут предоставлять варианты страхования водителям с высоким уровнем риска, но они могут не обеспечивать такой же уровень обслуживания клиентов, как для предпочтительного клиента или водителя с более низким уровнем риска.

      В большинстве случаев вам нужно будет предъявить доказательство страхования, чтобы получить карту из конфискации, поэтому следуйте этим советам, если вам нужно быстро получить страховое покрытие.

      Ресурсы:

      https://www.4autoinsurancequote.com/learning-center/how-to-get-a-car-out-of-impound-without-insurance/

      https: // www.policygenius.com/blog/how-to-get-your-car-out-of-impound/

      https://www.thezebra.com/auto-insurance/car-impounded-no-insurance/

      https: //www.carinsurancecomparison.com/can-you-get-a-car-out-of-impound-with-no-insurance

      https://www.thebalance.com/how-do-i-get-my -автомобиль-вне-3993182

      Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io

      Часто задаваемые вопросы о задержании транспортных средств

      Какие бывают виды буксировки?

      СОГЛАСИЕ НА БУКСИРОВКУ (с вашего разрешения): Когда ваш автомобиль выходит из строя или вы застряли в канаве, вы вызываете эвакуатор, чтобы вытащить вас, или отвезли его в ремонтную мастерскую. В этих случаях вы можете договориться о цене, пока обсуждаете использование услуг буксировки. Мы настоятельно рекомендуем гражданам оговаривать цену до буксировки автомобиля.

      БУКСИРОВКА НЕ СОГЛАСИЕ (без вашего разрешения): Буксировка без согласия может иметь место, когда человек оставляет автомобиль на стоянке или без присмотра на неразрешенной стоянке, такой как чья-то частная собственность, служебная стоянка или блокировка проезжей части.На служебной стоянке должен быть установлен знак разрешенного размера, запрещающий парковку; на знаке должны быть указаны название и номер телефона буксирующей компании.

      Другой пример буксировки без согласия — действие по приказу полиции. Например, если автомобиль был украден и оставлен брошенным, использовался в преступлении или попал в аварию, и владелец / водитель не смог направить полицию туда, куда они хотели отбуксировать автомобиль. В это время автомобиль будет буксировать по указанию полиции.

      Как узнать, буксировали ли мой автомобиль или украли его?

      Когда вы обнаружите, что ваш автомобиль находится не там, где вы его оставили, вам следует проверить, не был ли вывешен предупреждающий знак или знак отсутствия парковки в том месте, где вы его оставили.Если есть знак, говорящий о буксировке, там будет номер телефона, по которому вы можете связаться с буксирной компанией. Если вы не видите знака или другого предупреждения, вам придется позвонить в полицейский участок, имеющий юрисдикцию в данном районе, чтобы узнать, буксировался ли он.

      Обязательно держите под рукой информацию о вашем автомобиле, такую ​​как марка и модель автомобиля, номерной знак, цвет и идентификационный номер автомобиля (VIN). Полицейское управление может сказать вам, буксировался ли ваш автомобиль по их указанию и власти.

      Как мне узнать, был ли мой автомобиль отбуксирован или мой автомобиль был возвращен?

      Все буксирные компании обязаны сообщать в правоохранительные органы о случаях буксировки и / или изъятия частной собственности. Обычно жилые комплексы и предприятия отображают информацию о буксировке частной собственности на своей собственности, потому что в штате Техас такое уведомление предусмотрено законом штата. Если вы столкнетесь с этой дилеммой, обратитесь за помощью в местное отделение полиции.

      Что такое корректировщик буксировки?

      В некоторых буксирных компаниях есть сотрудники, которых называют «корректировщиками».«Они патрулируют автостоянки и вызывают эвакуаторы, когда видят незаконные нарушения парковки на своей контрактной собственности. Споттеры нужны для того, чтобы удостовериться, что только постоянные клиенты, ведущие бизнес, используют места на стоянке для бизнеса.

      Мой автомобиль без моего согласия отбуксировал полицейский, что теперь?

      Ваш автомобиль мог буксироваться по указанию сотрудника правоохранительных органов «на месте происшествия», если вы не были на месте в то время, когда требовалась буксировка. Офицер, который был там, сделал выбор, чтобы защитить людей и ваш автомобиль.Обратитесь в полицейское управление района, откуда буксировали ваш автомобиль.

      Мой автомобиль был отбуксирован без моего согласия из частной собственности, открытой для публики, что теперь?

      Владелец недвижимости или управляющая компания должны знать, кто буксировал. Объекты, открытые для публики, обязаны сообщать о возможных нарушениях с помощью вывешенных знаков. На этих знаках должен быть указан надлежащий язык, условия парковки или номер телефона компании-буксира.

      Куда увезли мою машину?

      Ваш автомобиль был доставлен в безопасное место, называемое хранилищем транспортных средств. Имя и адрес будут сообщены вам, когда вы свяжетесь с буксирной компанией или если ваш автомобиль был конфискован в результате действий полиции, местный диспетчер полиции сообщит вам местоположение и номер телефона, как только они получат информацию. Вы можете позвонить в отдел неэкстренной помощи округа Трэвис по номеру 512-974-0845, вариант 3.

      Сколько будет стоить возврат моего автомобиля?

      На том месте, откуда был доставлен ваш автомобиль, может быть вывешен знак, который сообщит вам, у какой буксирной компании есть ваш автомобиль.Вы должны знать, что будет взиматься плата за буксировку транспортного средства и за хранение транспортного средства. Как и следовало ожидать, чем дольше автомобиль находится на хранении, тем дороже он будет стоить. Закон штата Техас гласит, что оператор хранилища транспортных средств не может взимать менее 5 долларов США или более 20 долларов США за каждый день или часть дня за хранение транспортного средства длиной 25 футов или менее. Могут быть и другие обвинения. Вы можете ознакомиться с графиком сборов на нашей странице о задержании транспортных средств.

      Что делать, если мой автомобиль находится на складе менее 12 часов?

      Если ваш автомобиль задерживается менее 12 часов, вам повезло.Несмотря на то, что оператору хранилища разрешено взимать плату за часть суток, если транспортное средство находится на складе менее 12 часов, вы можете взимать плату только за один день хранения. Имейте в виду, что в мире буксировки «день» начинается и заканчивается в полночь.

      Что делать, если я получу свой автомобиль со склада в течение 24 часов с момента его буксировки?

      Оператор хранилища не может взимать с вас плату за уведомление, если автомобиль вывозится из хранилища в течение 24 часов после даты получения автомобиля оператором.Однако с вас будет взиматься обычная плата за хранение.

      Может ли кто-нибудь забрать мой автомобиль за меня?

      Владелец может забрать автомобиль, если у него есть соответствующие документы. Это означает, что адрес в удостоверении личности совпадает с адресом, который буксирная компания получила при проверке документации. Другое уполномоченное лицо может забрать автомобиль для вас, если у него есть «ФОРМА НА ПРАВО НА ВЛАДЕНИЕ» [TDLR FORM 1845]. Имейте в виду, что форма Департамента лицензирования и регулирования штата Техас должна быть нотариально заверена, показывая, что владелец формы является уполномоченным представителем владельца, и этот представитель должен иметь надлежащую идентификацию.Правообладатель транспортного средства должен предъявить «аффидевит о залоге», который можно получить в представительстве, чтобы вступить во владение транспортным средством.

      Должен ли я быть наложен штраф?

      Да. Оператор хранилища может взимать штраф в размере 20 долларов США. Этот сбор взимается за любую консервацию, реставрацию или инвентаризацию транспортного средства. Изъятие должно производиться в соответствии с правилами, установленными Департаментом лицензирования и регулирования Техаса [TDLR, Adm.Код, [g] 18.93]. ПРИМЕЧАНИЕ. НАЧИСЛЕННАЯ ПЛАТА ДОБАВЛЯЕТСЯ К СБОРУ ЗА БУКСИРОВАНИЕ И ЛЮБЫМ ПЛАТАМ ЗА ХРАНЕНИЕ ИЛИ ЗА УВЕДОМЛЕНИЕ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ К ВАШЕМУ АВТОМОБИЛЮ.

      За что еще мне могут выставить счет?

      При обсуждении буксировки или хранения без согласия пользователя имейте в виду, что с вас будет взиматься плата за процесс буксировки и любые сборы за хранение. Возможно, вам придется заплатить сбор за обработку, а также «сбор за уборку». Порой водителям эвакуаторов придется убирать автозапчасти с проезжей части. Обычно это лишь часть их работы, и вам не следует выставлять счет за такой вид деятельности.Однако бывают случаи, когда вам могут выставить счет за уборку.

      Например, если в вашем транспортном средстве было загружено множество материалов, которые блокировали проезжую часть или территорию, это совсем другое дело. Вероятно, лучшими примерами того, где разрешалась бы плата за уборку при буксировке без согласия, был бы переворот лесовоза или попадание в аварию человека с грузом мебели в кузове пикапа. В таких случаях будет оправдана дополнительная плата. Кроме того, вы не должны платить за тележки при буксировке без согласия.Вы должны знать, что компании-эвакуатору не разрешается взимать с вас плату за дополнительное время, пока они не пробыли на месте аварии в течение одного часа. Это потому, что первый час идет с буксиром.

      Когда я могу решить, куда буксировать мой автомобиль?

      Если ваш автомобиль буксируется с вашего согласия, вы обязательно можете сообщить водителю эвакуатора, куда вы хотите отправить автомобиль. Все сборы ложатся на вас или на вашу страховую компанию. В буксировке без согласия у вас нет выбора, потому что вас не было и кто-то другой сделал выбор за вас.

      Что произойдет, если мой автомобиль был поврежден буксирной компанией?

      Перед тем, как забрать автомобиль, по вашему запросу буксирная компания предоставит вам возможность его осмотреть. Мы рекомендуем вам осмотреть свой автомобиль и отметить любой ущерб, который, по вашему мнению, был причинен буксирной компанией.

      Если вы считаете, что они повредили ваш автомобиль, позвольте буксирующей компании решить этот вопрос. Имейте в виду, что водитель эвакуатора, вероятно, сфотографировал или снял ваше транспортное средство на видео до того, как его отбуксировали.Это разумно и является попыткой ограничить ответственность компании-эвакуатора. Это также дает владельцу транспортного средства информацию о его состоянии. Вы можете попросить показать эти фотографии, прежде чем подумаете о подаче иска.

      Если не удается прийти к соглашению об ущербе, вы можете подать заявление в местное отделение полиции. Вы также можете связаться с Департаментом лицензирования и регулирования Техаса и сообщить о ситуации. Возможно, вы захотите сфотографировать автомобиль перед тем, как уехать.Вы можете запросить слушание по делу о вредителе у мирового судьи округа Трэвис в отношении того места, где хранился автомобиль. На складе вам предоставят форму для проведения акции. Эта форма будет содержать необходимую информацию, включая стоимость такой услуги.

      Получу ли я уведомление о том, что мой автомобиль находится на хранении?

      Да. Оператор хранилища уведомит вас о том, что ваш автомобиль отбуксирован или находится на хранении и где он находится. Имейте в виду, что за уведомление может взиматься плата.Согласно Департаменту лицензирования и регулирования Техаса, эта сумма не может превышать 50 долларов США.

      Уведомление не должно быть отправлено вам до тех пор, пока ваш автомобиль не будет у них в течение 24 часов. В большинстве случаев это дает владельцу возможность получить свой автомобиль из хранилища без необходимости платить сбор за уведомление в размере 50 долларов США. Уведомление должно быть отправлено вам до истечения 5-го дня хранения; это сделано для того, чтобы ваш счет за хранение не мог быть несправедливо «увеличен».

      Что мне сказать моей страховой компании?

      Возможно, вам будет выгодно связаться с вашей страховой компанией и проинформировать их о том, что произошло.В вашем страховом полисе может быть пособие на буксировку.

      Что происходит, когда жителей других штатов отбуксируют?

      Если вы из другого штата и обнаружите, что ваш автомобиль пропал, позвоните в местный офис, где он был припаркован, чтобы узнать, отбуксировали ли они его, или, при необходимости, позвоните в местное отделение полиции. Будьте уверены, что если ваш автомобиль был отбуксирован, вы получите уведомление от оператора хранилища с информацией о вашем автомобиле.

      Оператор должен уведомить вас по зарегистрированному адресу транспортного средства; это будет сделано заказным письмом.

      Что делать, если я ехал на арендованном автомобиле, а его отбуксировали?

      Если вы взяли автомобиль напрокат, и его отбуксировали, для его возврата вам понадобится договор аренды / лизинга, подтверждающий, что вы взяли автомобиль напрокат. Вам также потребуется надлежащая идентификация.

      Как мне подать жалобу / беспокойство?

      Жалобы и замечания следует направлять в Департамент лицензирования и регулирования Техаса:

      Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов.У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | 800-803-9202

      Выбор доставки для поездки — Turo Support

      Бронирование автомобиля с доставкой

      Чтобы увидеть автомобили, доступные для доставки, введите свое местоположение и даты поездки. Затем примените фильтр «Доставка» к результатам поиска. Откройте список транспортных средств и нажмите «Место получения и возврата», чтобы увидеть список мест доставки и соответствующую стоимость.

      Некоторые хозяева предлагают доставку в несколько мест, поэтому обязательно выбирайте правильное место при бронировании.Если в списке есть поле «Доставить вам», вы можете ввести свой предпочтительный адрес доставки. После того, как вы выберете место, мы отобразим способ регистрации, указанный организатором для этого места.

      В некоторых случаях хозяин может доставить машину на стоянку, которая потребует от вас уплаты сбора за выезд. В таком случае мы требуем, чтобы хозяин раскрыл эту информацию в своем списке транспортных средств. Внимательно прочтите список перед бронированием, чтобы узнать, взимается ли плата за парковку при доставке и несете ли вы ответственность за ее оплату.Подробнее об оплате парковки см. Ниже.

      Оплата доставки

      Если вы выберете доставку при бронировании поездки, мы будем взимать плату за доставку как часть вашей общей стоимости поездки. Если вы добавите доставку после бронирования, тогда мы будем взимать плату за доставку. Плата за доставку покрывает расходы на высадку и самовывоз. Если вы отмените доставку, мы инициируем возврат средств на указанный вами способ оплаты. Вы должны оплатить доставку через приложение или сайт Туро. Платежные хосты напрямую нарушают нашу политику транзакций на сером рынке и Условия обслуживания.

      Оплата парковки

      Если хозяин доставляет автомобиль на объект, который требует от вас уплаты пошлины за въезд или выезд, он должен включить эту информацию в поле «Описание» своего списка транспортных средств. Хозяин также должен прояснить, будете ли вы нести ответственность за оплату. Если хозяин планирует оплатить парковку, у него есть два варианта сделать это. Первый — отправить вам сообщение в Turo, чтобы вы знали, что они вернут вам деньги, когда поездка закончится. В этом случае сохраните квитанцию ​​о парковке и свяжитесь с платежным агентом в чате после завершения поездки.Агент попросит вас предоставить фотографию квитанции, проверит обмен сообщениями Turo на предмет заметки вашего хозяина и возместит вам расходы. Второй вариант — ваш хозяин оставит сумму платы за парковку наличными в транспортном средстве и скажет вам, где ее найти. Оплата наличными за парковку не является нарушением политики «серого» рынка Turo.

      Если вы должны заплатить плату за парковку, и ваш хозяин не указал ее в поле «Описание» в списке транспортных средств, сохраните квитанцию ​​и свяжитесь с нами через чат биллинга для возврата платы за парковку.

      Изменение места доставки

      Вы не можете указать одно место для получения и другое место для высадки при бронировании поездки. Но как только поездка будет забронирована, вы можете запросить изменение места получения или возврата. После завершения поездки вы все равно можете запросить изменение места высадки. Новое местоположение должно быть таким, в котором хост уже предлагает доставку, или оно должно находиться в пределах их настраиваемого радиуса доставки.

      У вашего хозяина есть 8 часов (или меньше, если ваша поездка начинается или заканчивается раньше этого срока), чтобы утвердить или отклонить ваш запрос.Если они не ответят или отклонят ваш запрос, вы должны забрать и / или оставить машину в месте первоначальной доставки. Если цена для нового места доставки отличается от цены для оригинала, это может изменить вашу плату за доставку. Если вы измените только место возврата, мы рассчитаем новую плату за доставку, которая составляет в общей сложности 50% платы за доставку для исходного места плюс 50% платы за доставку для нового места.

      В маловероятном случае мы уведомим вас о судебном запрете, запрещающем забирать и возвращать автомобиль Turo в аэропорту, где вы договорились о доставке, немедленно сообщите об этом хозяину.После того, как вы согласитесь на новое место получения и / или возврата, запросите изменение места доставки в системе Turo. Действительны только изменения, обработанные через систему. Если вы не можете или не желаете переехать в другое место, , вы можете отменить поездку без штрафных санкций, позвонив по телефону (415) 963-4109. Если вы приедете в аэропорт, чтобы забрать автомобиль после даты вступления в силу судебного запрета, автомобиля там не будет. Если вы попытаетесь высадить автомобиль после даты вступления в силу, не будет места, где вы можете законно оставить автомобиль.Нарушение судебного запрета может иметь серьезные правовые последствия для вас и для Turo.

      Координация доставки с вашим хостом

      Ваш хозяин мог включить инструкции по доставке в свой список транспортных средств, поэтому проверьте там дополнительную информацию. Turo имеет соглашения о доставке в определенных аэропортах, в которых указывается, где гости и хозяева могут забирать и оставлять автомобили. Если вы встречаетесь лично, используйте сообщения Туро, чтобы узнать, как, где и когда вы встретитесь. Хозяевам не разрешается просить гостей отвезти их домой после доставки их автомобиля.Свяжитесь с нами, если ваш хост сделает такой запрос. Вы можете координировать доставку в начале и в конце поездки, используя функцию передачи местоположения Turo в приложении. Передача геоданных активна за 2 часа до и через 1 час после начала поездки, а также за 1 час до и через 2 часа после ее окончания.

      Поездка начинается, когда вы получаете ключи или разблокируете удаленный автомобиль. В него не входит время в пути хозяина до доставки. За топливо и пробег вашего хозяина для доставки автомобиля отвечает он, а не вы.Сделайте снимок уровня топлива и показания одометра при получении и при возврате автомобиля

      .

      Терминал 1 — Долгосрочная парковка в международном аэропорту Маккаран

      Информация о парковке

      Парковки на Терминале 1 Economy Lot должны выделить дополнительное время для маршрутных автобусов, курсирующих с ограниченной вместимостью из-за требований социального дистанцирования. Актуальную информацию о парковке можно получить по телефону 702-261-5122.

      Знай, прежде чем идти

      Убедитесь, что вы знаете, какой терминал использует ваша авиакомпания, прежде чем приехать в аэропорт, затем следуйте указателям наверху, чтобы добраться до конечной точки стоянки. Чтобы связаться с представителем, чтобы получить самую последнюю информацию о парковке, позвоните по номеру 702.261.5122.


      Долгосрочная парковка предназначена для проживания более трех часов и удобно расположена в гараже, непосредственно примыкающем к Терминалу 1, на уровнях 1M, 3, 4, 5 и 6.

      Клиренс по высоте: 8 футов 0 дюймов.

      Используйте карточки с напоминанием о парковке, расположенные рядом с лифтами, чтобы запомнить, где вы припарковали свой автомобиль.

      У всех долгосрочных парковок есть 30-дневный максимальный лимит парковки без предварительного уведомления. Чтобы припарковаться на срок более 30 дней, позвоните на парковку в аэропорту по телефону 702.261.5122 или отправьте запрос по адресу [email protected]

      .

      Парковка в гаражах предоставляется при наличии свободных мест.Бронирование парковки невозможно. Летом и в другие периоды пиковых поездок, например, в отпуск, долгосрочный гараж Терминала 1 может быть заполнен до отказа. Когда долгосрочный гараж закроется, клиенты будут перенаправлены на участок эконом-класса Терминала 1. Предоставляется бесплатный трансфер до Терминала 1.


      Сборы оплачиваются в пункте оплаты пошлины или экспресс-выходе. Принимаются наличные или кредитные карты.

      * Существует 15-минутный льготный период для бесплатного проезда.Чтобы выехать бесплатно, водители должны идти прямо к выезду и вставить свой билет в течение первых 15 минут после входа на стоянку. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ автоматические платные станции.

      Согласно закону Невады, клиенты с номерными знаками штата Невада с пометкой «Выживший в Перл-Харборе», «Ветеран Перл-Харбора», «Почетная медаль Конгресса», «Пурпурное сердце», «Серебряная звезда» или «Бронзовая звезда» имеют право на бесплатную парковку при условии, что на табличках также изображен международный символ доступа для инвалидов.Таблички Невады с пометками «Ветеран-инвалид», «Ветеран-женщина-инвалид» и «Бывший военнопленный» также освобождены от платы за парковку в аэропорту. При выезде с парковки используйте переулок с кассами. Если его нет, воспользуйтесь телефоном у выходных ворот, чтобы предупредить персонал о помощи в транзакции.

      Схема проезда к долгосрочной парковке у Терминала 1

      От Рассел-роуд

      • Двигайтесь на запад по Russell Road мимо Maryland Parkway и войдите в центральную полосу.
      • Поверните налево на Paradise Road и войдите в крайнюю правую полосу.
      • Сверните направо, следуя указателю «Все терминалы».
      • Держитесь правой стороны, проходя под мостом, и продолжайте следовать указателям к Терминалу 1, а затем указателям «Терминал 1, Парковка».
      • Продолжайте движение прямо и следуйте указателям на Long Term Parking.
      • Наверху пандуса возьмите подтвержденный билет и пройдите к уровням долгосрочной парковки.

      От Paradise Road

      • Двигайтесь на юг по Paradise Road и войдите во вторую полосу справа.
      • Следуйте указателям на Терминал 1.
      • Продолжайте движение прямо и следуйте указателям на Long Term Parking.
      • Наверху пандуса возьмите подтвержденный билет и пройдите к уровням долгосрочной парковки.

      из I-215

      • Выходите с I-215, следуя указателям на аэропорт Маккаран.
      • Встаньте в левую полосу и продолжайте движение через туннель, идущий на север.
      • Оставайтесь в левой полосе движения и следуйте указателям на Терминал 1, а затем указателям с надписью «Терминал 1, сбор пассажиров, парковка».
      • Следуйте указателям на Long Term Parking.
      • Наверху пандуса возьмите подтвержденный билет и пройдите к уровням долгосрочной парковки.

      Терминал 3 — Краткосрочная парковка в международном аэропорту Маккаран

      Информация о парковке

      Парковки на Терминале 1 Economy Lot должны выделить дополнительное время для маршрутных автобусов, курсирующих с ограниченной вместимостью из-за требований социального дистанцирования.Актуальную информацию о парковке можно получить по телефону 702-261-5122.

      Знай, прежде чем идти

      Убедитесь, что вы знаете, какой терминал использует ваша авиакомпания, прежде чем приехать в аэропорт, затем следуйте указателям наверху, чтобы добраться до конечной точки стоянки. Чтобы связаться с представителем, чтобы получить самую последнюю информацию о парковке, позвоните по номеру 702.261.5122.


      Краткосрочная парковка предназначена для проживания не более трех часов и удобно расположена рядом с Терминалом 3 в крытом гараже на Уровне 1.

      Высота: 9 футов 4 дюйма

      Краткосрочная парковка расположена рядом с местом посадки пассажиров, на случай, если вам нужно подождать несколько минут до прибытия вашей группы.

      Если вы путешествуете за границу или собираете друзей или семью, прибывающих международным рейсом, вам следует припарковаться на восточной стороне гаража Терминала 3, обозначенного символом «клуба», чтобы свести к минимуму расстояние пешком до восточной стороны терминал, обслуживающий международные рейсы.Если вы путешествуете на внутреннем авианосце, вам следует припарковаться на западной стороне гаража, обозначенного символом «ромб».


      Комиссионные оплачиваются в пункте оплаты пошлины или экспресс-выходе. Принимаются наличные или кредитные карты.

      * Существует 15-минутный льготный период для бесплатного проезда. Чтобы выехать бесплатно, водители должны идти прямо к выезду и вставить свой билет в течение первых 15 минут после входа на стоянку.НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ автоматические платные станции.

      Согласно закону Невады, клиенты с номерными знаками штата Невада с пометкой «Выживший в Перл-Харборе», «Ветеран Перл-Харбора», «Почетная медаль Конгресса», «Пурпурное сердце», «Серебряная звезда» или «Бронзовая звезда» имеют право на бесплатную парковку при условии, что на табличках также изображен международный символ доступа для инвалидов. Таблички Невады с пометками «Ветеран-инвалид», «Ветеран-женщина-инвалид» и «Бывший военнопленный» также освобождены от платы за парковку в аэропорту.При выезде с парковки используйте переулок с кассами. Если его нет, воспользуйтесь телефоном у выходных ворот, чтобы предупредить персонал о помощи в транзакции.

      Схема проезда к краткосрочной парковке у Терминала 3

      От Рассел-роуд

      • Поверните на юг на авеню Лендинг Стрип, расположенную между Восточной авеню и Спенсер-стрит.
      • Продолжайте движение по проспекту посадочной полосы, следуя указателям «Терминал 3, парковка.”
      • Следуйте указателям с надписью «Встреча пассажиров, парковка», а затем указателям на краткосрочную парковку.

      От Paradise Road

      • Двигайтесь на юг по Paradise Road и войдите во вторую полосу слева.
      • Следуйте указателям на Терминал 3.
      • Пройдите мимо Russell Road, войдите в правую полосу и следуйте по верхнему знаку с надписью «Terminal 3 / Flight Path Avenue», а затем по знаку с надписью «All Terminals.”
      • На развилке поверните налево в сторону Flight Path Avenue.
      • Следуйте указателям с надписью «Встреча пассажиров, парковка».
      • Встаньте на центральную полосу и следуйте по указателям на краткосрочную парковку.

      из I-215

      • Выходите с I-215, следуя указателям на аэропорт Маккаран.
      • Встаньте на центральную полосу и продолжайте движение через туннель на север.
      • Следуйте указателям на Терминал 3.
      • Продолжайте движение по указателям с надписью «Терминал 3, сбор пассажиров, парковка».
      • Выезжайте на центральную полосу движения и следуйте указателям на пункт «Пикап для пассажиров», а затем «Кратковременная парковка».

      SMF> Парковка

      в час

      Почасовая парковка — Терминал B

      • Этот участок ближайший к Терминалу Б.
      • 2 доллара за полчаса за каждые полчаса или их часть.
      • Максимум = 29 $ / день.

      Удобная парковка находится рядом с терминалами и является лучшим местом для парковки при подборе пассажиров. Трансфер с Почасового участка не предоставляется.

      Терминал B предназначен для краткосрочного пребывания. Если вы паркуетесь более чем на несколько часов, рекомендуется парковка в гараже (18 долларов в день) или дневная стоянка (12 долларов в день), если вы не готовы платить больше, чтобы быть рядом с терминалом B.

      Наличные больше не принимаются в кассах на всех стоянках в международном аэропорту Сакраменто (SMF).

      Клиенты, желающие заплатить наличными, должны будут произвести оплату перед возвращением в машину в специально отведенных киосках самообслуживания с оплатой на месте в гараже и у выхода 1 в Терминале B.

      Для пассажиров, прибывающих из Терминала A, киоски для оплаты наличными расположены на уровне 1 в вестибюлях C и D и на уровне 3 в вестибюле C в гараже. Для пассажиров, прибывающих из Терминала B, киоски для оплаты наличными расположены на уровне 5 в вестибюле C гаража и за дверью 1 на переходе к почасовой стоянке.

      Ежедневно

      Парковочный гараж — Терминалы A и B

      • Крытая парковка для терминалов A и B доступна в гараже.
      • 2 доллара за полчаса за каждые полчаса или их часть.
      • 18 $ / сутки максимум.
      • Пешеходный мост из гаража в Терминал А находится на 3 этаже гаража.
      • Пешеходный мост от гаража до терминала B находится на 5 этаже гаража.
      • Вся парковка предоставляется в порядке очереди.Бронирование недоступно.

      Начиная со 2 ноября, наличные не будут приниматься в кассах на всех стоянках в международном аэропорту Сакраменто (SMF).

      Клиенты, желающие расплачиваться наличными, должны будут произвести оплату перед возвращением в машину в специально отведенных киосках самообслуживания с оплатой на месте в гараже и за дверью 1 в Терминале B.

      Для пассажиров, прибывающих из Терминала A, киоски для оплаты наличными расположены на уровне 1 в вестибюлях C и D и на уровне 3 в вестибюле C в гараже.Для пассажиров, прибывающих из Терминала B, киоски для оплаты наличными расположены на уровне 5 в вестибюле C гаража и за дверью 1 на переходе к почасовой стоянке.

      ЕЖЕДНЕВНАЯ партия — Клеммы A и B

      The Daily Lot находится перед входом в гараж на бульваре Аэропорта.

      • 2 доллара США за полчаса за каждые полчаса или их часть
      • $ 12 / сутки максимум
      • Услуги трансфера предоставляются с интервалом 15-20 минут
      • Вся парковка предоставляется в порядке очереди.Бронирование недоступно.

      Начиная со 2 ноября, наличные не будут приниматься в кассах на всех стоянках в международном аэропорту Сакраменто (SMF).

      Клиенты, желающие расплачиваться наличными, должны будут произвести оплату перед возвращением в машину в специально отведенных киосках самообслуживания с оплатой на месте в гараже и за дверью 1 в Терминале B.

      Для пассажиров, прибывающих из Терминала A, киоски для оплаты наличными расположены на уровне 1 в вестибюлях C и D и на уровне 3 в вестибюле C в гараже.Для пассажиров, прибывающих из Терминала B, киоски для оплаты наличными расположены на уровне 5 в вестибюле C гаража и за дверью 1 на переходе к почасовой стоянке.

      Вся парковка в международном аэропорту Сакраменто предоставляется в порядке очереди. Если партия заполняется и закрывается, клиенты должны выбрать альтернативную партию и оплатить учтенный курс. Пожалуйста, приходите пораньше, чтобы при необходимости было время припарковаться на другой стоянке.

      Экономика

      Парковка эконом-класса Восток и Запад

      • Лот предназначен только для кредитной / дебетовой карты.При входе билет не будет выдан. Клиенты будут вводить кредитную / дебетовую карту при входе и использовать ту же карту для оплаты при выходе из лота.
      • 2 доллара за полчаса за каждые полчаса или их часть.
      • 10 $ / сутки максимум.
      • Услуги трансфера предоставляются с интервалом 25-30 минут. С момента парковки до прибытия к терминалу может пройти 60 минут.
      • Может заполняться до отказа в часы пик.
11Июн

Как проклеить машину шумоизоляцией своими руками: Страница не найдена — ошибка 404 на сайте AmasterCar.ru

Шумоизоляция авто своими руками, как сделать дешевую изоляцию машины

Если вас беспокоит повышенный уровень шума в салоне машины, то шумоизоляция авто своими руками — это то, что вам надо будет сделать. В этой статье рассмотрим бюджетный вариант.

Для начала, нужно определиться с источниками этого шума. Главным источником, конечно, является подкапотное пространство, где расположен двигатель автомобиля. Затем идёт салон автомобиля в который остаточные шумы проникают из багажника. Что же можно сделать в таком случае?

Как сделать дешевую шумоизоляцию автомобиля своими руками

1. Для начала нужно покрыть капот цельным листом шумоизоляции с одной фольгированной стороной и толщиной не менее 5 мм. Изоляцию рекомендуется приклеить к капоту и прикрутить к рёбрам жёсткости с помощью саморезов.

Шумоизоляция капота

2. Далее, при самостоятельной шумоизоляции машины нужно изолировать щиток, разделяющий салон от двигателя. Здесь стоит использовать такой же шумоизоляционный материал с толщиной 5-10 мм.

Для изоляции необходимо снять все детали, которые непосредственно крепятся к щитку: тормозной цилиндр, вакуумный усилитель, педали и т.д. Затем, обезжирить поверхность щитка и наклеить специально вырезанный лист шумоизоляции. По окончании поставить детали обратно.

Шумоизоляция щитка

3. Изоляция дверей. Для начала нужно снять обивку с дверей. Затем, специальным антикоррозионным покрытием залить нижнюю полость дверей, что поможет уменьшить вибрацию. Проклеить внутреннюю часть дверей герленом и поклеить поверх листом поролона толщиной 5-7 мм (это бюджетный вариант).

Также, можно воспользоваться новым материалом, который монтируется под обшивкой дверей и призван отражать и поглощать звук (фото ниже).

Шумоизоляция дверей

4. Изоляция днища. Для проведения этой операции, необходимо снять сиденья, а затем ковровое покрытие днища. Далее, следует покрыть всё днище антикоррозионным раствором и поверх уложить шумоизоляционный материал. Для этого подойдёт синтетический войлок.

Изоляция днища

Под задним сиденьем можно также положить лист поролона для дополнительного эффекта: уменьшить шумы от КПП и выхлопной системы.

5. Изоляция торпеды. Для начала торпеду нужно снять и проклеить обычной уплотнительной лентой все видимые стыки. Далее, проложить лист поролона толщиной 7-10 мм под торпедой. При собирании торпеды саморезы нужно сажать на герметик. Это поможет защитить её от возможного разбалтывания в будущем.

6. Изоляция багажника. Первым делом нужно разобрать обивку багажника. Днище багажника проклеивается герленом, затем клеится поролон, толщиной 25-50 мм. Крылья автомобиля можно также проклеить герленом. К задней стенке багажника нужно приклеивать поролон, толщиной 10-12 мм.

Вот мы с вами и провели своими руками бюджетную шумоизоляцию своего автомобиля.

Бюджетная шумоизоляция автомобиля

Теперь, мчась на высокой скорости вы сможете наслаждаться тишиной или любимой музыкой, а не раздражаться по поводу того, что в багажнике опять что-то дребезжит.

Видео — шумоизоляция автомобиля ВАЗ 2110, 2111, 2112


Проведение своими руками всех этих операций по шумоизоляции авто, помогает снизить уровень шума в салоне в 1,5-2,5 раза. Так что удачи!

Загрузка…

Шумоизоляция для авто от производителя

Все, что не хватает вашему автомобилю — это качественная шумоизоляция.
Правильно проклеенная шумка, это:
Тишина: звуки улицы, грохот колес, посторонние скрежеты и стуки просто пропадут.
Комфорт: тишина в салоне — это отдых от суеты и раздражения.
Отличный звук: качественное звучание любимой музыки с полным диапазоном частот.
Комфортное тепло: защитит от солнца летом и от потери тепла зимой.
Наслаждение дорогой: удовольствие от езды, общение без рева мотора и шума города.
Здоровье и безопасность: возможность сосредоточиться на управлении машиной.

Для получения дополнительной информации по комплектам и материалам звони по тел. +79221550005 пиши [email protected].

  • Наши цены ниже конкурентов, ведь мы сами производим шумоизоляционные материалы.
  • Полный перечень материалов всегда держим в наличии на собственном складе.
  • Знаем о шумоизоляции все, контролируем качество, делаем автомобиль комфортнее.

Шумоизоляция для авто

Недорогие автопроизводители, особенно российских марок, стремясь сэкономить, не уделяют защите кузова от шума должного внимания и ограничиваются тонким слоем демпфирующего материала. Но даже владея не самой дешевой маркой, со временем замечаешь появление скрипов и увеличение шума в салоне:  из-за езды перепадов температур заводская шумоизоляция затвердевает, крошится и теряет свои изолирующие свойства.

В таких ситуациях дополнительная шумоизоляции автомобиля — единственная мера, которая создаст комфортные условия во время езды. Проклейка всей машины и изоляция узлов специальными материалами позволит устранить до 80% шумов. Также шумование обязательный этап при установке автозвука, без которого не достичь качественного звучания.

Нужен готовый комплект — выбери класс авто, вариант исполнения и оформи заказ.
Хочешь, чтобы клеили профессионалы — выполним частичную или полную проклейку в собственном установочном центре. Звони по тел. +79221550005.

Источники шума в машине

Шум от различных внешних источников, попадая в машину, создает акустический дискомфорт. Выделим 2 варианта шума в салоне авто:

  1. Звуковые помехи, которые распространяются по воздуху
    Воздушный шум проникает в салон через щели и многократно отражается от пластиковых деталей машины. Источники воздушного шума: трансмиссия, улица, дорожное покрытие, работающий двигатель.
  2. Структурный шум, распространяющийся в виде вибрации
    Такой вид звуковых помех доставляет больший дискомфорт и передается через конструкцию кузова. Источники структурного шума: подвеска, ходовая часть, вибрации двигателя.

Узлы ходовой части автомобиля и двигатель — основные источники шума и соседствующие с ними поверхности: пол, подкрылки, капот — шумоизолируем в первую очередь. А совмещение нескольких слоев материалов со звукопоглощающими и вибропоглощающими свойствами даст устранение шумов, которого и хотим достичь.

Бесплатно проконсультируем, подберем необходимый комплект и доставим в удобное время. Отправляем по всей территории России, Казахстана и Беларусь. Сообщи нам выбранную транспортную компанию и мы отправим заказ.

Вибро-шумоизоляция автомобиля: с чего начать

Если решение о проклейке принято, начни с подсчетов. Первым делом определи какие части кузова потребуют установки шумоизоляции. Выбирая материалы для звукоизоляции, прикинь расход и стоимость. Далее полезно распланировать, как будет происходить демонтаж салона и какие инструменты понадобятся.

Виды шумоизоляции для авто

Шумовые нагрузки распределены неравномерно, поэтому для эффективного устранения звуков всех частот комбинируй материалы с разными свойствами. Только устранив шумы и остановив распространение звука внутри салона, создашь желаемый комфорт в салоне.

  • Остановить вибрацию
    Передача вибрации происходит по твердым элементам кузова, этот структурный звук необходимо погасить, применяя материал поглощающий низкие частоты.
  • Создать звуковой барьер
    Плотный материал, не передающий звуковые волны, позволит остановить распространение и не допустить проникновение внешнего шума в салон машины.
  • Поглотить шумы
    Чтобы убрать звуковые помехи, которые проникли внутрь салона, потребуются пористые материалы, способные поглощать и гасить звуковые волны.

Когда проклеишь материалы, сочетающие в себе все три описанные функции, можно считать шумоизоляцию выполненной.

Заказывай комплекты шумоизоляции, как на отдельную часть авто, так и на всю машину, а также все необходимое для проклейки шумки своими руками. Звони +79221550005.

Какая шумоизоляция лучше

Лучшая шумоизоляция для авто — это:

Специализированные материалы предназначенные именно для автомобиля

Не выполняй шумоизоляцию автомобиля строительными материалами, плитами и тп. Помимо отсутствия должного эффекта, они не учитывают эксплуатационные условия и быстро придут в негодность.

Комплексная проклейка несколькими слоями

У каждого материала свои особенности. Комбинированные шумоизоляционные материалы сочетают несколько свойств, но, по-прежнему, проклейка выполняется нанесением друг на друга различных по характеристикам слоев.

Полная проклейка машины

Если нужна шумоизоляция автомобиля, не трать время на проклейку отдельных узлов, — только полная шумоизоляция авто даст эффект, который тебя порадует.

Доверь установку профессионалам

Секрет успеха в правильных материалах и в правильно проклейке. Только зная технологию нанесения слоя с учетом особенностей конкретной шумоизоляции, правильно расположив листы и выполнив прикатку, добьешься лучшей шумоизоляции авто.

Качественные шумоизоляционные материалы по отличной цене — звони +79221550005 проконсультируем и подберем.

Шумка для авто своими руками


СтопШум: шумоизоляция автомобиля своими руками | Шумо и виброизоляция | Блог

Хорошая шумоизоляция автомобиля позволит не только слушать любимую музыку с комфортом, но вести машину, не отвлекаясь на посторонние звуки. Таким образом она косвенно влияет на безопасность водителя и пассажиров. Улучшить шумоизоляцию автомобиля можно не только в автомастерских, но и самому. Это потребует от автовладельца некоторых навыков, однако поможет сэкономить значительную сумму и стать уверенным в качестве проведенных работ.

Классификация материалов по назначению:

  • Виброизоляционные материалы обычно используют первым слоем для устранения вибраций металлических деталей. Металл обклеивается виброизолирующим материалом на основе битума или мастики, которые за счет вязкой структуры гасят вибрации. Толщина такого материала может варьироваться от 2 до 5 мм.
  • Теплошумоизоляционные материалы хороши как второй (дополнительный) слой в изоляции. Очень часто автолюбители игнорируют этот слой, а зря, ведь эти материалы сохраняют тепло и не впитывают влагу.
  • Шумоизоляционные материалы крепятся третьим (последним) слоем, уже на виброизоляцию. Представляют собой самоклеящийся материал на основе пенополиэтилена. Данный материал поглощает основную часть посторонних шумов.
  • Противоскрипные материалы используют для устранения скрипов в зазорах между элементами деталей салона. Обычно поставляется в виде тонких полосок.

Весь процесс шумоизоляции автомобиля может занять около двух-трех дней, так как эта процедура требует аккуратности и внимательного подхода. Удобнее всего проводить все работы в закрытом помещении (гараже или автомастерской). Это исключит влияние внешних факторов и позволит не отвлекаться на внезапные изменения погодных условий или изменения естественного освещения.


Вибропоглощающий материал необходимо прогреть перед установкой, для чего его следует положить на несколько минут на солнце или прогреть строительным феном. Это значительно упростит процесс установки.

Перед тем, как приступить к шумоизоляции, необходимо ознакомиться с инструкцией к автомобилю, чтобы не встретиться с неожиданностями при разборке салона.

Необходимые инструменты:

  • прикаточный ролик;
  • канцелярский нож или ножницы;
  • строительный фен для нагрева вибропласта;
  • набор инструмента для снятия обшивки салона;
  • набор рожковых ключей;
  • обезжириватель (растворитель или ацетон) и перчатки.

Необходимые материалы:

  • Вибропласт Silver — универсальный материал с фольгированной поверхностью. Это битумно-мастичное покрытие, созданное для поглощения вибраций. Чаще всего вибропласт применяют при изоляции крыши, дверей и багажного отдела.
  • Accent Premium — эффективный шумоизолятор. Он подходит для гашения звуков, идущих из мотора в салон. Также его можно применять в качестве шумопоглощающего материала дверей багажника и крыши. Способен погасить до 80 % шума.
  • Сплен — очень гибкий и влагостойкий материал на основе пенополиэтилена, имеющий клеящийся слой. Применяется при изоляции крыши, багажника пола и дверей. Использовать его рекомендуется как второй слой звукоизоляции.
  • Барьер — самоклеящийся теплоизолирующий материал. Производится на основе пенополиэтилена. Используется для теплоизоляции пола салона и багажника автомобиля.
  • Bimast Bomb — самоклеящийся вибропоглотитель на основе битумной мастики или битума. Его можно отнести к новому поколению самоклеящихся материалов. Очень эластичный материал, который легко режется ножницами или ножом.

Шумоизоляция дверей

Шумоизоляция дверей — более простой процесс, чем все остальные. С него лучше начать — это станет неплохой тренировкой перед другими этапами работы и добавит уверенности. Запаситесь «клипсами», которые используются для крепления дверных карт к каркасу двери, так как при демонтаже дверных обшивок и других элементов салона они могут обломиться.

Процесс работы:

  1. Снять внутреннюю обшивку двери (для этого вам потребуется всего пара отверток).
  2. Очистить от грязи и обезжирить все внутренние поверхности двери ацетоном.
  3. После обработки можно приступать к установке первого слоя — виброизоляции. Использовать лучше материал толщиной 2-3 мм. В качестве вибропоглотителя нужно использовать Вибропласт Silver.
  4. Затем нужно измерить внутреннюю поверхность двери и нарезать вибродемпфер небольшими кусками (примерно 180х250 мм), так как работать с большими листами будет очень неудобно.
  5. После того как нанесен первый отрезок вибропласта, следует прикатать его валиком, для того чтобы удалить весь воздух между материалом и дверью. Чем плотнее материал прилегает к поверхности, тем лучше будет итоговый результат
  6. Вторым слоем можно установить шумопоглощающий материал Accent Premium толщиной 10 мм. Для большего удобства материал нужно нарезать маленькими (18-25 см) кусками. Большими отрезками оперировать гораздо сложнее – появляется риск, что материал склеится, а расклеить его обратно будет весьма проблематично.
  7. После нанесения шумопоглощающего материала необходимо пройтись по всей поверхности материала валиком для удаления оставшегося воздуха.
  8. На внутреннюю часть обшивки двери (дверную карту) во все углубления необходимо нанести Accent 10 мм для снижения уровня шума.
  9. Тщательно прикатать валиком последний раз.
  10. Собрать все в обратной последовательности.

Если вы хотите получить максимальный эффект от шумоизоляции, потребуется  перекрыть вибропластом все технические отверстия в дверном пространстве (крепления ручек стеклоподъёмников, ручки открывания двери, отверстия под динамики). Так внутри двери создастся «акустический короб», который позволит динамикам выдавать более качественный звук. 

Шумоизоляция пола

Шумоизоляция пола необходима для предотвращения проникновения шума мотора в салон, также она оградит вас от дребезжания различных деталей. Это довольно трудоемкая процедура, требующая снятия большинства внутрисалонных панелей, однако результат стоит того — ведь именно эта процедура уберет основную часть шума.

Порядок действий:

  1. Снять сидения и вынести их из салона автомобиля.
  2. Снять все пластиковые накладки со стоек и порогов. Демонтировать клипсы крепления ковролина к полу.
  3. Когда все крепежные элементы демонтированы, можно снимать ковролин, чтобы освободить салон автомобиля.
  4. Очистить от грязи и обезжирить все металлические поверхности ацетоном.
  5. Первым слоем наносим вибродемпфер Bimast Bomb толщиной 4.2 мм. Для лучшего результата необходимо наклеить стык в стык. Потребуется прокатать валиком всю проклеенную поверхность очень тщательно, не пропуская ни сантиметра. Иначе в местах, где останется воздух, может образоваться конденсат, который приведет к преждевременному появлению ржавчины.
  6. Рекомендуется использовать толщину листа не более 4 мм, иначе есть риск, что ковролин не встанет обратно.
  7. Вторым слоем нужно установить шумоизолирующий материал Accent или Барьер. Рекомендуемая толщина листа 10 мм.
  8. По завершении установки понадобится еще раз пройтись по всей поверхности прикаточным валиком, чтобы удалить оставшийся воздух и обеспечить надежную склейку шумопоглощающего материала и вибродемпфера.
  9. Установить всю салонную обшивку и снятые детали в обратном порядке.

Шумоизоляция крыши

Шумоизоляция крыши необходима, для того чтобы снизить шум с улицы (дождь, град). Помимо тишины, качественно шумоизолированная крыша будет сохранять температуру в салоне, если ее проклеить теплоизолятором.

  1. Аккуратно снять потолочную обшивку. Если не удается вытащить ее из салона – положите обшивку на сидения. Рекомендуется перед началом ознакомиться с инструкцией к автомобилю, чтобы понять, как правильно выполнить эту операцию.
  2. Тщательно удалить заводской клей с потолка. Это можно сделать обезжиривателем или ацетоном.
  3. Первым слоем нужно установить Вибропласт Silver. Для более удобной его установки, стоит сделать бумажные лекала пространства между ребрами жесткости, а после этого вырезать по шаблону вибропоглощающий материал.
  4. Вторым слоем потребуется установить звукопоглотитель Accent 10 мм, вырезанный по ранее заготовленным шаблонам. Всю проклеенную поверхность требуется тщательно прикатать валиком.
  5. В качестве теплоизолятора поверх звукопоглотителя нужно установить Сплен.
  6. После этого потребуется собрать все в обратной последовательности. Аккуратно устанавливаем потолочную обшивку на свое место.

Шумоизоляция багажника

Шумоизоляция багажника необходима для комплексного устранения уровня шума. Багажник служит резонатором звуков, издаваемых днищем, глушителем и другими элементами движущегося автомобиля. Шумоизоляция багажника позволит снизить шум от перевозимого груза и улучшит теплоизоляционные свойства автомобиля.

  1. Для начала нужно демонтировать обшивку багажного отделения, освободив ее от крепежных элементов, и очистить его от мусора.
  2. Затем нужно установить вибропоглощающий материал Вибропласт Silver. Необходимо проклеить боковые стенки, внутренние задние крылья, крышку багажника. Здесь на помощь также придут бумажные лекала.
  3. Сразу после установки материала следует прикатать всю поверхность валиком. Края материала следует прикатать особо тщательно.
  4. Вторым слоем устанавливается материал Accent в качестве шумопоглотителя.
  5. Третьим слоем нужно использовать Сплен в качестве звукоизолирующего материала.
  6. Установить обшивку багажника на свое место.

Шумоизоляция капота

Пожалуй, самый простой этап из всех. При виброизоляции капота необходимо остановить выбор на вибропоглощающем материале на битумной основе, так как любой другой может не выдержать высоких температур.

  1. Для начала нужно снять заводскую шумоизоляцию капота, если таковая имеется.
  2. Закрепить Вибропласт Silver или Bimast Bomb на все части между ребрами жесткости.
  3. Для изоляции капота достаточно одного слоя вибродемпфера.

Не рекомендуется клеить вибродемпфер на ребра жесткости, иначе заводская шумоизоляция (если она изначально была установлена) не встанет на свое место.

Если все сделано правильно, то вы избавитесь примерно от 60% шума внутри салона. Как и в большинстве других дел, главное — не торопиться и быть аккуратным. Если что-то пошло не так, не бросайте работу на полпути. Удачной дороги!

club.dns-shop.ru

Шумоизоляция эконом из подручных материалов 1 часть — Daewoo Nexia, 1.5 л., 2012 года на DRIVE2

Перечитал весь интернет, шумка думаю нужна, но дороговато для семейного человека. Решил замутить что нить по экономнее и из подручных средств. Пока начну с дверей потому что нужно проверить привод замка и устанавливать стеклоподъемники, и козырек из пластика от воды желательно. Отчет приложу, но пока прикупил это, пригодиться.

обезжириватель

Продолжение следует…

Привет снова Всем. Скажу заранее не собираюсь делать из машины студийную комнату на колесах и.т.д. Просто хочется довериться не рекламным сленгам и платить сверх лимита бюджейного капитала, а вернуться к прошлому к нашим отцам, которые делали все из подручных материалов. И вот еще похоже в наше время технологии шумки(качество материалов) протянут больше, чем защита и металл машины. Машина не вечна и любой из нас ее заменит. Так что из Всего выше написанного я решил сделать шумку из ПОДРУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ. Произвести шумку дверей из линолеума толщиной 2 мм + 1 мм(войлока). Войлок решил пропитать «праймом» (уайт-спирит+резинобитумная мастика). Я уверен что начнете высказывать что не технологично и.т.д. и.т.п. поэтому не собираюсь что то менять и действовать дальше. Думаю не меняя технологии защиты и.т.д и линолеум справиться с ВИБРОЗАЩИТОЙ. В просторах интернета пишут что металл не стоит покрывать прям всю площадь и я постараюсь покрыть только там где «долезу» и смогу покрыть:) Явно не листом одним как размер заводской шумки, но чем то побольше:). Вместо сплена, для ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ И ТЕПЛОЗАЩИТЫ и.т.д. думаю подойдут другие «зам» материалы не уступающим по качеству, но дешевле. Но это по развитию событий. Тем более прочитав все истории шумоизоляции и взвесив «за» и «как получилось» = что кому то чуть меньше звука кому то «нормально», кому то «зашибись». К последним я ставлю бюджет выше чем я могу себе позволить, и шумкой они покрывают чуть ли не всю машину:)))

Ну что приступим, на нексии я пока по своему слуху только слышу что стоит покрыть обязательно арки потому что надоела щебенка и камни которые бьют по ним (после Ваз 2110 мне нексия привычно что тише, так что вообще не хотел что либо менять, но решил попробывать). На балконе нашел линолеум который валяется без дела. Отрезал кусок размером 21*29 примерно стандарный лист А4. Обязательно вымыл в ванне этот кусок, видно что войлок мгновенно впитывает влагу, думаю не стоит забывать что вместо воды я приложу все усилия чтобы он также в будущем впитал «прайм»(уайт-спирит+мастика).

Кусок чистый, работаем дальше.

все не красиво и в лохмотьях, но нам нужен САМ эффект а не красота.

Нарезал примерно 10*10 еще пару кусков…короче чем больше разных размеров тем больше не буду думать почему так не сделал…

Бросил пока это все сушиться на пару дней на балкон, жена все ровно не даст работать с химикатами дома. Так что увезу в деревню и там продолжу.

Продолжение следует…

Привет Всем… 13.04.2014 год, утро:). Ну что попробовал приклеить линолеум к изолону. Изолон взял 10 мм(1см) остался от капота.

Листы решил клеить не все, по разбору двери и.т.д потом решу.

Толщина изолона 1см(10мм)


В магазинам по разному называется (изолон, изовек и.т.д)

Пока приклеил 2 маленьких листа, для пробы…


Ну и ПОЕХАЛИ ДАЛЬШЕ…

Взял побольше листы 21*29

Делаем размеры…

Режем…

Ну вот…продолжаем в таком же темпе…

Для пробы 4 листа приготовил, остальные пойдут меньшой толщиной изолона…

Не разу не подводил клей 88 так что использую его…

Ложим материал линолеум, размазываем клей…

Вот что получилось…продолжаем…

Желательно прижать их, сперва прижимал на столе своим весом, потом начал подкладывать под стульчик перевернув его…

Клей уже все:) Кончается…

www.drive2.ru

Шумоизоляция твоего автомобиля своими руками

Шумоизоляция дверей автомобиля

Шумоизоляция дверей автомобиля – несомненно, тоже очень важный и необходимый этап. Через двери поступает шум как от дороги, так и проезжающих мимо автомобилей. Причем, одинаковое внимание необходимо уделять как вибро-, так и шумоизоляции. Помимо уменьшения шума, зачастую преследуются параллельно цель по улучшению качества звучания аудиосистемы. Помимо основного эффекта по снижению шума, можно отметить следующие «плюсы» от проведения шумоизоляции дверей:

  • двери закрываются более четко и тихо, за счет увеличения массы
  • улучшается качество звучания аудио системы

Минус же один – увеличение массы и провисание двери со временем. Хотя это происходит, когда слишком «увлекаются» виброизоляцией.

 Первый слой: виброизоляция.

 Двери не так нагружены вибрациями, как, например, моторный щит или тоннель пола. Но именно они чаще всего являются местом установки фронтальной акустики, которая вызывает резонансные призвуки металла. Поэтому, сначала необходимо определиться – будут ли они местом инсталляции аудиокомпонентов с высокими требованиями к качеству установки. От этого будет зависеть применяемый вариант виброизоляции. Наглядный пример подготовки дверей и установки акустики рассмотрен в разделе «Статьи».

Однако, при любом варианте, на внутреннюю лицевую сторону двери (ту, которая ближе к улице) рекомендуется нанести Вибропласт Silver или Gold (либо Вибропласт М2), с поверхностью оклейки, близкой к 100%. Будьте внимательны – не закрывайте вентиляционные и дренажные отверстия! 

Демпфирование же внутренней стороны (та, что ближе к салону) – зависит от выбранного варианта. Если акустика не устанавливается, или стоит акустика малой мощности – достаточно провести вибродемпфирование плоских участков, таким материалом, как Бимаст Супер или Визомат МП. 

Если же планируется установка мощной звуковой системы, металл внутренней поверхности двери полностью закрывается теми же материалами. Все технологические отверстия в том числе. Перед этим, рекомендую, проверить работоспособность всех механизмов замка и стеклоподъемников, провести протяжку креплений и внести смазку. Закрыв отверстия – вы превратите дверь в закрытый бокс (или близко к тому), что положительно скажется на качестве звучания акустики. 

Второй слой: шумоизоляция.

Делится на два этапа: шумоизоляция самой двери и шумоизоляция дверной обшивки. Для первого этапа используется Акцент 10мм. Он хорошо сжимается, что облегчает обратную установку обшивки. Если устанавлявается акустика – прямо за ней, на лицевой внутренней поверхности двери наклейте круг Битопласт 10мм или 5мм, размеров на 30-50% больше отверстия под динамик. Цель – поглощать отраженные волны от акустики, дабы они не воздействовали в обратном направлении на диффузор динамика. Акцент постарайтесь наклеить единым листом.

Обшивка двери являеться не только источником скрипов и вибраций, но и позволяет использовать её в качестве дополнительного акустического щита. Для снижения вибраций, с обратной стороны обшивки на плоские участки наклеиваются кусочки Вибропласт М1. Если обшивка состоит из нескольких частей – используйте Вибропласт в местах соединения и на стыках, тем самым укрепив их.

Затем на всю поверхность наклеивается Битопласт 5мм с нахлестом на края. После обрезки излишков – это не позволит обшивке скрипеть о металл двери.

Естественно, необходимое условие при монтаже обшивки на место – её жесткое крепление. Замените пистоны на новые или используйте саморезы, где это возможно.

Купить материалы можете в нашем магазине sgm-samara.ru

auto-shum.ru

Шумоизоляция автомобиля своими руками пошаговая инструкция.

Шумоизоляция автомобиля своими руками пошаговая инструкцияЯндекс картинки

      Здравствуйте друзья. Я как профессиональный автоэлектрик доп оборудования есть такой вопрос по шумоизоляции в автомобиле нужно ли она в автомобиле честно могу сказать в некоторых автомобилях она нужна для чего,

               во-первых, это тишина в салоне,

          во-вторых шумоизоляция делается с тем чтобы шумо и теплоизоляция.

    Поэтому я как бы за использование шумоизоляции, шумоизоляция автомобиля своими руками пошаговая инструкция,  шумоизоляция ещё является как бы хорошим материалом для улучшения качества звучания штатной акустики автомобильный. А для того чтобы, задуматься нужна ли она вам, посредством это недорого, но учтите что автомобиль потяжелеет от 50 до 100 кг то бишь комфорт будет равен расходу топлива топливо будет потребляться больше.

   Опять же мне спрашивает, а где больше топлива употребляется да если в городском режиме старт стоп или за городом режиме без светофоров без ничего мы разогнали машинку свою и катитесь потихонечку конечно за городом режиме расход топлива будет намного меньше шумоизоляция у вас или нет шумоизоляции.

    Итак начнем шумоизоляция. Я предлагаю всегда сделать шумоизоляцию для начала передних дверей то бишь переднюю правую переднюю левую дверь зашумировать потом заднюю правую заднюю левую зашифровать посмотреть на эффект если этого недостаточно предлагаю перейти к шумированию автомобиля полностью как у нас в народе говорится в круг крышу пол багажник панель.

Материалы мы используем:

Вибропласт это самое важное выглядит вот так он выглядит;

 

Битопластон для снятия щумов

 

Сплен используют как правило для утепления он так же хороший и шумки.

    Материалы при этом используется вибропласт битопласт сплин битопласт, как обычно, используется как утеплитель он тоже гасит шум, но он ещё достаёт тепло доставляет машине преимущества в тепле то бишь он удерживает тёплый воздух не даёт холодному воздуху проникать в салон автомобиля.

     Разбираем обшивку дверей если кто не знает как у нас есть OK google или о’кей Яндекс в картинках там всё будет изложено по вашему конкретному автомобилю разбираем очищаем дверь от пыли от грязи высушиванием её вибропласта лучше клеить в тепле помещении либо летом наклеиваем небольшими кусками которые могут протиснуться в отверстии каркаса двери приклеиваем главное разгладить его полностью чтоб не было пузырьков и за воздушности потому что в них будет скапливаться конденсат и от этого дверь начнёт ржаветь конденсат у нас такая штука что он везде может найти где ему скопиться.

    И так продолжаем будем считать что вибропласт мы наклеили по всей полости двери не пропуская ни одного места кроме самого низа двери там надо отступить сантиметров 10-15. В самом низу полости двери имеются специальные отверстия через которые удаляться конденсат из двери, но и туда же попадает гряз.

    Ладно с деревьями можно так сказать разобрались давайте подумаем про багажного отделения автомобиля если у вас sedan то без проблем разбираем и клеем желательно, где запасное колесо если там есть туда лучше не использовать битопласт или сплен.

    Переходим крышки багажника, как правило, она очень усиленна то бишь туда не надо много клеить вибропласта потому что она станет тяжелая и плохо будет открываться скрипы можно убрать спеланом или битопласт там то бишь чёрненький тоненький поролон нарезаем тонкими полосками и наклеиваем по периметру пластиковой или другой обшивки багажника. Но если у вас седан или хэтчбек чтобы разобрать багажное отделение автомобиля это вам придётся скорее всего разбирать весь салон для этого сразу же по решайте для себя нужна ли вам изоляция крыши поло и багажном отделении не забываем что у нас самые большие шуммы идут с арок колес их очень качественно надо проклеить.

    Ну если вы собрались делать все да и шумоизоляцию багажника до оттуда идёт очень много скрипов и шумов значит готовьтесь на то что вам придётся сделать шумоизоляцию и крыши и пола, достаточно заднее сиденье проклеить шумировать утеплить багажник.

    Ребята я уверяю вас оно того стоит до максимум движение минимум вложений всё своими руками и у вас будет тишина и комфорт. Опять же если седан и дверь открывается вверх не утяжелять её вибропластом просто уберите скрипы со всего пластика наклейки очень тонкими полосками там где пластик соприкасается с металлом и на клипсе наклейки всё больше ничего не надо утяжеление делать. Шумоизоляция панели поговорим отдельно в следующей статье.

avtorele24.ru

Шумоизоляция авто своими руками. Материалы, видео.

Основным назначением шумоизоляции является избавление от шумов, возникающих при движении автомобиля в салоне. Любой автомобиль даже новый пропускает определённое количество шума от работы двигателя, качения колёс, шум от ветра и звукового потока создаваемым попутным и встречным транспортом.

Содержание этой статьи

Заводская изоляция у большинства автомобилей слабо справляется с этой задачей. Исключением можно признать только модели премиумного сектора. Чем бюджетнее автомобиль, тем слабее у него защита от посторонних шумов. Это обусловлено тем, что установка качественной шумоизоляции обходится достаточно дорого, и в эконом-классе может составлять до 10%. Борясь за покупателя, производитель сокращает расходы на производство и в первую очередь на шумоизоляцию.

Чем старше автомобиль, тем больше шума проникает в его салон со стороны, да и внутри появляются лишние скрипы и дребезжание, которые вызывают раздражение водителя и пассажиров. Излишний шум в салоне становится причиной того что водитель быстро устаёт и снижается безопасность дорожного движения.

Единственным выходом решить проблему с повышенным шумом – установить дополнительную шумоизоляцию в автомобиле.

Звукоизоляция автомобиля в сервисе

Самым быстрым и простым способом избавиться от постороннего шума в салоне, сделать шумоизоляцию автомобиля в автосервисе у опытных специалистов.

Но у этого метода есть один существенный недостаток – стоимость выполняемых работ. Второй проблемой является выбор самого автосервиса, многие обещают сделать качественно и в срок, но не многие это реализуют на практике.

Лучший способ выбрать мастерскую это отзывы знакомых автовладельцев выполнивших шумоизоляцию автомобиля на этом сервисе. Отзывы в интернете не имеют никакого значения, так как с целью привлечь потенциальных клиентов менеджеры самостоятельно пишут похвалы на сайтах.

Перед началом работ следует посетить сервис и расспросить у мастера, как и какими материалами, будут выполняться работы. Хорошо если в мастерской будут проводиться работы по шумоизоляции, можно будет оценить уровень мастерства специалистов и их отношение к проводимым работам. При наличии средств и качественного сервиса это наилучший вариант для выполнения шумоизоляции автомобиля.

Как правильно клеить шумоизоляцию в машине, видео:

Шумоизоляция авто своими руками

Для людей, любящих делать всё самостоятельно или не имеющих достаточно средств качественно выполнить работы в сервисе, шумоизоляцию автомобиля можно сделать своими руками. Этот способ удобен тем, что работы можно выполнять не торопясь и частями. Для выполнения работ не потребуется особых навыков и сложного оборудования.

Для этого потребуется:

  • Шумоизоляционный материал;
  • Растворитель или уайт-спирит;
  • Ножницы и канцелярский нож для раскройки;
  • Промышленный фен;
  • Газовый баллончик с горелкой;
  • Прикаточный ролик;
  • Набор слесарного инструмента.

Качественная шумоизоляция автомобиля во многом зависит выбранного материала. Промышленность предлагает большой выбор этих материалов, и запутаться в них достаточно просто. Как и какой материал лучше для шумоизоляции автомобиля расскажем ниже.

Основным свойством любого шумоизоляционного материала для звукоизоляции это отсутствие гигроскопичности. Поэтому выбирая материал, особое внимание обращаем на это, так как накопленная влага приводит к коррозии металла.

Шумоизоляционные материалы для авто

Материалы для звукоизоляции автомобиля можно разделить на следующие виды:

  • Битумно-сланцевая;
  • Полиуретановые;
  • Войлочная;
  • Жидкая шумоизоляция автомобиля.
Вибропласт

Основной материал для защиты от шума дверей, пола, салона, крышки багажника и капота. Представляет собой полимерную, битумно-сланцевую композицию с клеящим слоем для облегчения нанесения на защищаемые поверхности.

На верхний слой методом прессованного дублирования нанесена алюминиевая фольга. Для облегчения раскройки поверхность фольги имеет рисунок в виде квадратиков размерами 5×5 сантиметров. Клеящий слой защищён специальной плёнкой.

Материал не накапливает и не впитывает влагу, не подвержен разложению от воздействия внешних факторов, при правильном нанесении защищает металл от коррозии, имеет свойства герметика.

Материал легко наносится на поверхность, повторяя его контуры. Имеется несколько видов битопласта, отличиями являются применяемые наполнители и толщина слоя. Главным недостатком этого материала является его вес.

При толщине в 2 миллиметра вес одного квадратного метра составит 3 килограмма, а материал со слоем в 4,5 мм весит уже 6 кило.

Чем толще слой, тем лучше вибро-шумоизоляционные характеристики вибропласта. Но для обработки автомобиля требуется от 8 до 10 квадратных метров, поэтому вес автомобиля увеличится в зависимости от толщины применяемого материала.

Сплэн

Этот материал благодаря своим отличным шумоизоляционным характеристикам получил широкое распространение. Материал дополнительно обладает хорошими теплоизоляционными показателями, не впитывает влагу, обладает малым весом и легко монтируется благодаря специальному клеевому слою.

В эксплуатации выдерживает температуры в пределах от -45 до 64ºC, износостоек. Применяется для защиты наиболее шумных участков в автомобиле: арки колёс, тоннели, двери, боковые стойки и другие элементы по усмотрению.

В зависимости от назначения сплэн бывает толщиной 2, 4 и 8 миллиметров. Последняя цифра в маркировке обозначает его толщину, к примеру, Сплэн 3004 имеет толщину 4 мм.

Благодаря специальному клеевому слою шумоизоляция салона автомобиля выполняется достаточно просто, он повторяет все контуры поверхности, а излишки и складки легко обрезаются ножницами по месту. Материал имеет малый вес и не уменьшает полезную нагрузку автомобиля.

Войлок

Широко распространённый материал для шумоизоляции. Обладает высокими показателями по поглощению звука, обладает небольшой стоимостью. Помимо звукопоглощения синтетические и натуральные войлоки имеют высокие теплоизоляционные показатели и могут применяться в любом диапазоне температур.

Ограничение в применении войлоков стала его способность накапливать влагу. Войлок обладает пористой системой, хорошо впитывающей в себя влагу и конденсат.

Просушить войлок при эксплуатации практически невозможно, поэтому применять его нужно только в тех местах, где отсутствует возможность доступа к нему влаги.

Применение войлочной изоляции под ковриками приводит к быстрому повреждению днища автомобиля коррозией. Накопив влагу, материал не только в значительной мере теряет свои звукопоглощающие характеристики, но и становится идеальной средой для развития плесени и грибка. Сырой войлок приводит к постоянному запотеванию стёкол, появлению неприятного запаха в салоне автомобиля.

Вторым основным недостатком этого средства шумоизоляции является сложность монтажа, нанесённое на войлок клеевое покрытие очень плохо держится и часто отрывается от поверхности. Учитывая вышесказанное использовать войлок для шумоизоляции автомобиля лучше ограничить.

Жидкая шумоизоляция.

Правильная шумоизоляция автомобиля должна проводиться комплексно и внутри автомобиля и снаружи. Снаружи шумопоглощающими мастиками следует обработать днище и колёсные арки, являющиеся главными поставщиками шума в салон.

Обработка наружных элементов автомобиля мастиками не только снижает уровень шума, но и защищает металлические элементы от коррозии.

Современные производители предлагают большой выбор жидкой щумоизоляции: битумно-сланцевые и резинобитумные мастики, двухкомпонентные и вспенивающиеся составы.

Жидкую шумоизоляцию следует наносить на чистые, обезжиренные поверхности. В некоторых случаях для нанесения звукоизоляционного покрытия потребуется нанесения грунтовки для лучшей адгезии.

Жидкие составы хорошо заполняют собой все стыки и обеспечивают дополнительную защиту от проникновения шума. Жидкие составы наносятся на поверхности при помощи пульверизатора или кисточки. При работе с составами следует учитывать, что большинство из них имеет большой срок высыхания, доходящий до нескольких суток.

Подготовительные работы

Шумоизоляционные работы следует проводить в теплое время года или в отапливаемом и хорошо проветриваемом помещении.

Обработку автомобиля можно проводить как целиком, так и небольшими элементами. К примеру, на начальном этапе можно обработать днище и колёсные арки автомобиля жидкой шумоизоляцией, потом багажник и двери.

Наиболее затратными по времени являются работы по защите внутренних элементов салона автомобиля: пола, крыши и стоек.

Перед тем как сделать шумоизоляцию своими руками автомобиль следует помыть, так предохраняется от повреждений лакокрасочное покрытие, да и с чистой машиной работать приятнее. При обработке днища автомобиль следует установить на подъёмник, смотровую яму или эстакаду.

Начинать работы при недостатке опыта лучше всего с простых и ровных поверхностей. Для опробования своих сил хорошо подойдёт багажный отсек и крышка багажника. Подготавливаем шумоизоляционные материалы для авто, оборудование и инструменты и настраиваемся на длительный и кропотливый процесс по снижению уровня шума в салоне автомобиля.

Выполнение работ

Обработка днища и колёсных арок

Данные работы в незначительной степени снизят уровень шума в автомобиле, но их лучше провести в первую очередь для дополнительной защиты автомобиля от коррозии. Перед началом работ обрабатываемые поверхности тщательно моют с применением автомобильных шампуней.

Далее поверхности просушивают при помощи сжатого воздуха или промышленного фена.

Следует особое внимание обратить на скрытые полости, вытекающая из них влага не позволит качественно нанести шумоизоляционные материалы.

Поверхности осматриваются, все коррозионные отложения и ржавчина удаляются при помощи абразивных материалов или преобразователя ржавчины. Поверхность обезжиривается и наносится мастика при помощи пульверизатора или обыкновенной кисточки.

Обрабатывать наружные поверхности автомобиля звукоизоляционными составами следует в 2–3 слоя, с промежутками между нанесения слоёв 2–4 часа.

Шумоизоляция колесных арок автомобиля своими руками, так же как и днища автомобиля, процесс несложный, особенно если использовать подъёмник. В этом случае отворачиваются все четыре колеса, в противном случае придётся отворачивать каждое колесо по отдельности с вывешиванием автомобиля при помощи домкрата.

После проведения работ можно оценить качество, в салоне должно стать немного тише, особенно в области колёсных арок.

Шумоизоляция колесных арок автомобиля своими руками, видео:

Багажник и крышка багажника.

Перед началом работ вынимаем всё из багажника и снимаем внутреннюю облицовку. Удаляем весь мусор и пыль, для этих работ можно использовать бытовой пылесос. Осматриваем поверхности, при обнаружении ржавчины зачищаем или обрабатываем преобразователем ржавчины, грунтуем.

Обезжириваем поверхности при помощи уайт-спирита и накладываем вырезанный по лекалам вибропласт. Вибро-шумоизоляционные материалы следует как можно точнее прикладывать друг к другу, не оставляя зазоров. Для лучшего прилегания нагреваем материал при помощи строительного фена и прикатываем специальным роликом.

Основными источниками шума, проникающего в салон автомобиля, являются колёсные арки и ниша запасного колеса, их следует защищать как можно тщательнее.

После того как вибропласт полностью уложен, на него клеящим слоем накладывается сплен. Перед тем как проклеить этот изоляционный материал с него следует удалить защитную плёнку, закрывающий клеевой слой. Излишки сплена обрезаются при помощи канцелярского ножа.

сматриваем качество работ, и если всё прошло удовлетворительно приступаем к обработке следующих элементов автомобиля.

Шумоизоляция дверей автомобиля своими руками

О том, как правильно сделать шумоизоляцию дверей автомобиля существует много мнений, но все признают, что именно через эти элементы в салон проникает значительная часть шума и проводить работы там очень сложно.

Для выполнения работ следует снять обшивку дверей, демонтировать встроенные динамики (при наличии), по возможности максимально демонтировать электрооборудование и электропроводку. Удаляем мусор, пыль и обезжириваем.

Полностью обработать внутренние поверхности двери вибропластом не представляется возможным из-за неудобства конструкции. Поэтому необработанные участи промазываем любой мастикой. Сверху вибропласта наклеиваем сплен.

Следует учесть, что после проведения работ усилится нагрузка на дверные петли, поэтому применять сильно тяжёлые материалы не стоит.

Наружную поверхность двери проклеиваем при помощи тонкого сплена или битопласта. Внутреннюю сторону обшивки дверей также проклеиваем при помощи тонкого сплена или битопласта. После обработки всех дверей звукоизоляция автомобиля существенно улучшится.

Видео о том, как проклеивать двери:

Крыша и пол салона

Проклейка автомобиля шумоизоляцией своими руками внутри салона не так сложна, как демонтаж элементов обшивки. Поэтому работы по обработке крыши и пола следует проводить одновременно.

Переднюю панель самостоятельно лучше не трогать или доверить её специалистам. Работы лучше начинать с крыши, постепенно спускаясь вниз. Для обработки крыши можно применять тонкий вибропласт, сплен на которые можно наклеивать войлок.

Для обработки стоек автомобиля применяется сплен или вибропласт. Для защиты пола применяется вибропласт, поверх которого накладывается сплэн. Если заводская шумоизоляция пола сделана из войлока, то её лучше заменить синтетическими материалами.

Вас заинтересует эта статья — Покраска авто своими руками. Видео уроки.

При обработке салона следует обратить внимание на следующие нюансы:

  1. При обработке крыши не стоит использовать сильно толстый вибропласт, центр тяжести сместится и автомобиль проиграет в управляемости.
  2. Применение слишком толстых изоляционных материалов может создать проблемы с установкой напольного покрытия.

При правильно проведённых работах шумоизоляция в машине существенно улучшится, и путешествие на ней будет доставлять истинное наслаждение.

После проведения работ по шумоизоляции существенно улучшится звучание динамиков, а шум дороги не будет мешать нормально разговаривать в салоне.

Стоит ли делать шумоизоляцию автомобиля, как и какие материалы, применять для звукоизоляции зависит только от владельца автомобиля, его финансовых возможностей и навыков.

autoot.ru

советы по шумоизоляции колесных арок

Делимся опытом с читателями на тему шумоизоляции колесных арок своими руками.

Многие автовладельцы серьезно убеждены в том, что шумоизолировать в автомобиле необходимо лишь колесные арки, мол, больше то ничего и не шумит в автомобиле. Да, действительно, нашим ушам кажется, что звук практически полностью идет от колес. Но, это совсем не значит, что это так и есть. Дело в том, что при езде кузовные панели вибрируют, входят в резонанс и создают именно ту атмосферу в салоне, которая нам мешает разговаривать в полголоса, раздражает, утомляет. К сожалению, ограничиться одними лишь колесными арками не получится, снижение шума не приведет в «вау» эффекту, но, тем не менее, работа по шумоизоляции арок автомобиля это неотъемлемая часть вкупе с шумоизоляцией салона и сегодня мы дадим наши рекомендации тем, кто собирается сделать шумоизоляцию колесных арок своими руками. Наш опыт работы берет свое начало в 2007 году, и с тех пор через наши руки прошли тысячи автомобилей и мы обязательно поделимся этим опытом с вами, чтобы максимально исключить «костыли», с которыми вы столкнетесь.

Разделим нашу публикацию условно на несколько частей.

  1. подготовка к шумоизоляции арок и демонтаж подкрылков
  2. материалы для шумоизоляции арок и их монтаж
  3. варианты обработки арок и особенности разных автомобилей
 

I. Начнем с подготовки к работе.

1. Важно, чтобы работа проходила в теплом помещении, желательно от +20 градусов.

2. Ниши арок следует хорошенько помыть мойкой высокого давления еще до того, как автомобиль заедет в бокс. Не стоит пытаться вымыть все — не получится. Отбейте основную грязь и налет, остальное придется сделать руками после разборки.

3. Сразу запаситесь инструментом для демонтажа колес и подкрылков (локеров). Это как минимум срывной ключ (балонник), съемник пистонов и основные размеры головок (чаще всего 10). Так же потребуются чистые тряпки (ветошь) и моющее средство (спирт или обезжириватель). Не забудьте прикаточный ролик и нож для шумоизоляции.

4.Некоторые автомобили имеют одноразовый крепеж подкрылков. Например, BMW X5 и X6 имеют одноразовые пластиковые клепки, а Volvo XC-90 металлические. О наличии в автомобиле одноразового крепежа следует заранее узнать и запастись им перед началом работ.

5. Болты на колесах необходимо ослаблять еще до того, как автомобиль будет поднят. Желательно не использовать домкраты из штатного набора (оставьте их для форс мажора), а позаботтесь о хорошем подкатном домкрате с запасом по прочности. Не лишним будет установить страховочную стойку под кузов. Ровный жесткий пол под площадкой домкрата обязателен. Помните, что срывая колесный крепеж очень велик шанс оторвать колесную шпильку (у нас было много таких случаев после безмерной затяжки колеса пневмопистолетом на шиномонтажке), поэтому не стоит прибегать к длинным рычагам или прыгать на балоннике. Домкратим колесо автомобиля, откручиваем все крепежные болты подкрылка, аккуратно снимаем возможные пистоны и снимаем подкрылок. Если боитесь это делать, стоит сфотографировать подкрылок до демонтажа, чтобы потом можно было освежить в памяти расположение пистонов и болтов.

6. После снятия подкрылка мы получаем доступ к металлу арки и тут возникает вопрос: что лучше клеить, сам металл арки или подкрылок. Рекомендуем в первую очередь клеить сам металл, это принесет гораздо больший эффект, чем клеить подкрылок (локер). Но, бывает так, что металл арки покрыт штатной заводской мастикой (редкие авто) и доступа к голому металлу нет. В этом случае ни в коем случае не отрываем мастику, а клеим сам подкрылок, сожалея о том, что эффект от этого будет чуть ниже, чем мог бы быть с голой аркой.

7. Итак, сняв подкрылок и убедившись, что клеить будем именно арку, отмываем ее от загрязнений и пыли. Как правило, арки под подкрылком довольно чистые и особой грязи там нет. Поэтому с помощью чистой ветоши и обезжиривателя наводим идеальную чистоту арки. Если арка все же загрязнена, сперва отмываем все раствором воды и тряпкой и лишь потом обезжиривателем. В качестве обезжиривателя подойдут бензин Калоша, обезжириватель для лакокрасочного покрытия или этиловый спирт. Не жалейте ветоши. Чем чаще ее будете менять, тем быстрее арка станет чистой.

II. Материалы для шумоизоляции арок и их монтаж на кузов

8. Для гарантированного эффекта арку нужно обработать не только виброизоляцией, но и шумопоглотителем. Не следует экономить на материалах, иначе потом будете жалеть о том, что могло быть и лучше. Выбирайте самую мощную виброизоляцию, которая вам доступна. В нашем спеццентре это Comfort mat Ultra Loker 5,2 мм. — мощнейший вибродемпфер, КМП которого составляет более 0,63 у.е. Очевидно, что мощный материал будет требовать нагрева. Поэтому тут пригодится либо теплая батарея, либо тепловой промышленный фен.

9. В случае с шумопоглотителем мы имеем сразу 2 ограничения: это влагостойкость самого материала и влагостойкость клеевого слоя. Издавна заведено использовать в качестве шумоизоляции арок обычный Сплен. Вроде бы он и отвечает всем требованиям влагостойкости, но помните, это материал прошлого и эффективность его близка к нулю. Наш спеццентр Авто-Локер выбирает пенополиуретановые материалы (в отличие от пенополиэтилена Сплен), такие как K-Flex 6 мм. Это легкий, влагостойкий и эффективный ППУ, который идеально подойдет для работы шумопоглотителем в арке.

10. Собственно, суть оклейки ясна. Сперва на арку наносим вибродемпфер (горячий), плотно его прикатываем к металлу, затем наносим шумопоглотитель. Старайтесь оперировать как можно большими кусками материала и придавать ему форму арки уже по месту. Клеить все необходимо встык и помните — чем больше кусков, тем хуже.

11. Сборка арки производится в обратной последовательности. Если место в подкрылке позволяет, можно так же обработать сам локер легкой виброизоляцией (1,5-2 мм. достаточно без фанатизма с оклейкой 60% поверхности) и шумопоглотителем. Но, опыт показывает, что сборка арки с таким количеством слоев будет затруднительна и вы будете расстроены качеством сборки. Поэтому, сразу при разборке арки оцените проблемные места куда стоит клеить «пироги», а куда нет.

III. Варианты обработки арок и особенности разных автомобилей.

Итак, мы с вами уже знаем, что приоритетным является оклейка самого металла арки, это принесет наибольший эффект. Бывают автомобили, у которых металл арок покрыт заводской мастикой и такие арки стоит оставить в покое, ничего не трогая, сосредоточив усилия на обработке самого подкрылка. Так же все чаще встречаются автомобили с войлочным подкрылком (а не пластиковым). К такому подкрылку вообще ничего не клеится и не липнет и стоит смириться с этим. Поэтому, перед тем, как закупиться материалом выясните основные моменты по своему автомобилю: есть ли мастика на металле, а так же из чего изготовлены подкрылки, а самое главное — есть ли они вообще. Бывает так, что штатно заднего подкрылка в автомобиле нет, поэтому обработка арки категорически запрещена (все отпескоструится и отвалится).

В качестве заключения…

Надеемся, что наши рекомендации помогут вам поэтапно и аккуратно сделать такую работу, как шумоизоляция (в простонародии шумка) подкрылков своими руками. В нашем спеццентре такая работа выполняется в течение 2-2,5 часов в вашем присутствии. И самое главное — если вы собрались делать шумоизоляцию арок чужими силами, то доверяйте свой автомобиль только профессионалам. Поверьте, много дров наломано разного рода кулибинами и экспериметаторами, после работы которых вы получите не только испорченный автомобиль, но и коррозию. До встречи в Авто-Локер.

выбери свой автомобиль и посмотри фото отчет по его звукоизоляции.

Как сделать шумоизоляцию дверей автомобиля своими руками

Не каждый автомобиль может похвастаться идеальной или хотя бы просто хорошей шумоизоляцией. Однако если в машине во время движения недостаточно тихо, это можно исправить, сделав дополнительную шумоизоляцию

С точки зрения проникновения шума в салон самым «слабым звеном» считаются двери, так как именно от них поступает больше всего посторонних звуков. Именно поэтому большинство автовладельцев начинают делать шумоизоляцию именно с дверей.

Материалы для самостоятельной шумоизоляции дверей

Прежде чем приступать к разборке двери и непосредственно процессу установки шумоизоляции, нужно определиться с материалами, которые вы будете использовать. На современном рынке представлено много материалов, которые обещают идеальную вибро- и шумоизоляцию, но не все из них хорошо себя зарекомендовали в использовании. 

Чтобы сделать полноценную шуоизоляцию дверей, вам понадобится виброизоляционный материал (чаще всего рекомендуют вибропласт) и шумоизоляционный материал (обычно для шумоизоляции используется изолон или вспененный пенопоэтилен). Кроме того, для оклеивания динамиков и внутренней поверхности обшивки понадобится битопласт, а для предотвращения скрипов в обшивке – антискрипный материал (например, маделин). 

Как сделать шумоизоляцию дверей автомобиля самостоятельно

Первый этап – это разборка двери и демонтаж обшивки. Здесь важно действовать аккуратно, чтобы не сломать какой-либо крепеж или ненароком не потерять что-нибудь мелкое. Если вы первый раз разбираете дверь автомобиля, лучше зарисовывать или фотографировать процесс, чтобы потом проще было все собрать и ничего не забыть. Механизмы замка и стеклоподъемника вынимайте целиком, не разбирая. 

Далее следует тщательно очистить внутреннюю поверхность двери: на ней может быть штатный шумоизолирующий материал или защитная пленка. Все это нужно тщательно удалить, затем саму дверь надо промыть, высушить и обезжирить.

После этого можно переходить непосредственно к наклеиванию вибро- и шумоизоляции. Сначала идет слой виброизолирующего материала (вибродемпфера). Постарайтесь покрыть этим материалом максимальную площадь двери, но ни в коем случае не заклеивайте дреннажные и вентиляционные отверстия. Куски виброизолирующего материала лучше всего прижимать валиком, чтобы под ними не осталось пузырей воздуха. 

После этого клеится слой шумопоглощающего материала. Его также нужно разглаживать максимально сильно, чтобы между слоями не оставалось пустот.

В тех местах, где будут располагаться динамики, следует приклеить куски битопласта. При этом учтите, что для больших площадей он не подойдет, так как накапливает влагу и может привести к образованию ржавчины. 

Шумоизоляцию также можно сделать и на обшивке двери. Сначала наклеить на плоские участки куски вибродемпфера, а затем по всей площади – слой битопласта. Битопласт следует клеить с запасом по 5 см с каждой стороны, чтобы при монтаже обшивки он не давал ей скрипеть. Обратите внимание, что отверстия для креплений, а также клеммы стеклоподъемников должны остаться свободными от изолирующих материалов. 

Наконец, финальный этап – это сборка двери в обратном порядке. При сборке проследите, чтобы все механизмы нормально функционировали после наклейки шумоизоляции. Чтобы элементы обшивки не скрипели, их можно проклеить маделином или другим антискрипным материалом. Клипсы и пистоны для монтажа лучше заменить на новые или использовать вместо них саморезы для более надежной фиксации. 

Еще один неоспоримый плюс шумоизоляции в том, что несколько дополнительных слоев изолирующего материала утяжеляют дверь, за счет чего она будет закрываться тише и четче. 

Шумоизоляция дверей автомобиля | Портал шумоизоляции AUTO-SHUM

Шумоизоляция дверей автомобиля – несомненно, тоже очень важный и необходимый этап. Через двери поступает шум как от дороги, так и проезжающих мимо автомобилей. Причем, одинаковое внимание необходимо уделять как вибро-, так и шумоизоляции. Помимо уменьшения шума, зачастую преследуются параллельно цель по улучшению качества звучания аудиосистемы. Помимо основного эффекта по снижению шума, можно отметить следующие «плюсы» от проведения шумоизоляции дверей:

  • двери закрываются более четко и тихо, за счет увеличения массы
  • улучшается качество звучания аудио системы

Минус же один – увеличение массы и провисание двери со временем. Хотя это происходит, когда слишком «увлекаются» виброизоляцией.

 Первый слой: виброизоляция.

 Двери не так нагружены вибрациями, как, например, моторный щит или тоннель пола. Но именно они чаще всего являются местом установки фронтальной акустики, которая вызывает резонансные призвуки металла. Поэтому, сначала необходимо определиться – будут ли они местом инсталляции аудиокомпонентов с высокими требованиями к качеству установки. От этого будет зависеть применяемый вариант виброизоляции. Наглядный пример подготовки дверей и установки акустики рассмотрен в разделе «Статьи».

Однако, при любом варианте, на внутреннюю лицевую сторону двери (ту, которая ближе к улице) рекомендуется нанести Вибропласт Silver или Gold (либо Вибропласт М2), с поверхностью оклейки, близкой к 100%. Будьте внимательны – не закрывайте вентиляционные и дренажные отверстия! 

Демпфирование же внутренней стороны (та, что ближе к салону) – зависит от выбранного варианта. Если акустика не устанавливается, или стоит акустика малой мощности – достаточно провести вибродемпфирование плоских участков, таким материалом, как Бимаст Супер или Визомат МП. 

Если же планируется установка мощной звуковой системы, металл внутренней поверхности двери полностью закрывается теми же материалами. Все технологические отверстия в том числе. Перед этим, рекомендую, проверить работоспособность всех механизмов замка и стеклоподъемников, провести протяжку креплений и внести смазку. Закрыв отверстия – вы превратите дверь в закрытый бокс (или близко к тому), что положительно скажется на качестве звучания акустики. 

Второй слой: шумоизоляция.

Делится на два этапа: шумоизоляция самой двери и шумоизоляция дверной обшивки. Для первого этапа используется Акцент 10мм. Он хорошо сжимается, что облегчает обратную установку обшивки. Если устанавлявается акустика – прямо за ней, на лицевой внутренней поверхности двери наклейте круг Битопласт 10мм или 5мм, размеров на 30-50% больше отверстия под динамик. Цель – поглощать отраженные волны от акустики, дабы они не воздействовали в обратном направлении на диффузор динамика. Акцент постарайтесь наклеить единым листом.

Обшивка двери являеться не только источником скрипов и вибраций, но и позволяет использовать её в качестве дополнительного акустического щита. Для снижения вибраций, с обратной стороны обшивки на плоские участки наклеиваются кусочки Вибропласт М1. Если обшивка состоит из нескольких частей – используйте Вибропласт в местах соединения и на стыках, тем самым укрепив их.

Затем на всю поверхность наклеивается Битопласт 5мм с нахлестом на края. После обрезки излишков – это не позволит обшивке скрипеть о металл двери.

Естественно, необходимое условие при монтаже обшивки на место – её жесткое крепление. Замените пистоны на новые или используйте саморезы, где это возможно.

Купить материалы можете в нашем магазине sgm-samara.ru

Как сделать шумоизоляцию автомобиля своими руками

Заводская шумоизоляция автомобиля редко дает ощущение полной тишины в салоне во время движения. Даже в современных машинах производитель устанавливает только примитивные материалы, направленные на частичное гашение вибрации. Добиться максимального комфорта и повысить качество звучания аудиоаппаратуры можно только путем дополнительной шумоизоляции автомобиля своими руками. Для этих целей нередко посещают специальные сервисы, однако, цены за их услуги порою бывают просто космические.

Инструменты и материалы

Для выполнения качественной и недорогой шумоизоляции авто в гаражных условиях нужны следующие принадлежности:

• материал, гасящий вибрации;

• шумоизоляционный мат;

• набор инструментов для разборки салона;

• чистящее и обезжиривающее средство;

• влагостойкий (желательно) клей;

• пластиковый валик для прикатывания уложенных материалов.

Расчет вибро- и шумоизоляции осуществляется индивидуально для каждого автомобиля. Обычно в магазинах по этому вопросу могут проконсультировать опытные продавцы.

Разборка салона

Шумоизоляция всегда начинается с частичной разборки салона. Из него вынимаются все сиденья, напольные покрытия и мелкие детали. С крыши снимается обивка. Стоит сразу отметить, что в некоторых автомобилях выполнить обратный монтаж довольно сложно. Если это так, то крышу лучше не трогать – потери будут минимальные.

С дверей демонтируются декоративные накладки и оборудование, мешающее добраться до внутренней части каркаса. В данном материале шумоизоляция передней панели не рассматривается, так как на многих автомобилях выполнить такую операцию достаточно затруднительно.

Шумоизоляция крыши

После демонтажа обивки оголенный металл тщательным образом очищается от пыли и грязевых отложений. Подготовленная поверхность обрабатывается обезжиривающим составом для лучшей адгезии шумоизоляционных материалов. Если на крыше есть какой-либо заводской вибродемпфер, то его трогать не стоит, тем более что его там обычно лишь несколько жалких кусков, от которых толку в общем мало.

После предварительной подготовки поверхности металла на крышу вырезается и приклеивается виброизоляционный материал толщиной 3-4 миллиметра. Обычно такие маты продаются со специальным слоем, который становится клеящимся после прогревания. Если такового нет, то материал укладывается на предварительно нанесенный слой клея. Виброизоляция прикатывается валиком с целью удаления воздушных пузырей, неровностей и прочих дефектов.

Поверх уложенного виброизолирующего мата на клей укладывается предварительно подготовленная шумоизоляция. Обычно используются всем известные материалы толщиной 8 миллиметров. Он также тщательно прикатывается и выравнивается. После этого можно устанавливать на свое место штатную обивку.

Шумоизоляция пола

Аналогично вышеописанному происходит шумоизоляция пола автомобиля. Металл чистится и обезжиривается. Особое внимание уделяется задним аркам и крыльям, так как эти элементы пропускают в салон больше всего посторонних звуков. Процедура укладки материалов такая же – сначала первым слоем проклеивается виброизоляция, затем 8-миллиметровая шумоизоляция. После разглаживания дефектов можно приступать к сборке салона. При установке шумоизоляции на пол следует внимательно отнестись к технологическим отверстиям. Они не должны быть заклеены матами.

Шумоизоляция дверей

Этот этап один из самых важных, так как через двери в салон проникает больше всего шума. И сама конструкция служит источником вибраций, которые очень отчетливо нарушают комфортабельность автомобиля. Обработка проводится в несколько этапов, первым из которых является тщательная подготовка металла – внутренняя часть каркаса двери чистится и обезжиривается.

На внутреннюю часть послойно наносится не толстый виброизолирующий материал, поверх которого затем приклеивается шумоизоляция. Стоит подчеркнуть, что в дверях необходимо обязательно использовать влагостойкие марки клея, иначе со временем все отвалится из-за присутствующей здесь сырости.

Когда внутренняя часть готова обрабатываются технологические отверстия. Их нужно закрыть по максимуму, в идеале – все. На последнем этапе шумоизоляционный мат проклеивается по дверной карте, которая дополнительно обрабатывается по контуру полосой материала, предназначенного для изоляции скрипов. После этого деталь можно собирать в исходное состояние. Аналогично обрабатываются остальные двери.

Виброизоляция капота

Этот элемент автомобиля часто игнорируют, но профессионалы рекомендуют уделить внимание и ему. Тут достаточно снять заводскую накладку, подготовить металл, и заклеить ровные участки виброизоляционным материалом, который использовался на других частях автомобиля. Шумоизоляция на капот обычно не ставится, так как особого толку от нее там не будет. К тому же чрезмерное увеличение толщины пирога грозит не закрывающимся капотом.

Итоги

Преимущество самостоятельной шумоизоляции заключается в том, что все описанные этапы можно выполнять постепенно, когда есть время и средства. Если все сделать правильно, используя более или менее качественные материалы, то автомобиль однозначно преобразится. В салоне станет намного тише и совершенно по-другому зазвучит штатная акустическая система.

Похожие записи

Простой способ сделать ваш автомобиль в кемпинге теплее

Когда вы водите Vanagon, вы изучаете всевозможные простые, пассивные способы избавиться от унижений vanlife. Возьмем, к примеру, кондиционер. У меня он был, но он был склонен к неудачам. Однажды, пересекая Мохаве, когда мы ехали обратно в Калифорнию из Сиона, мы застряли в пробках более чем на 20 миль, а температура колебалась от 113 до 115. Мы с напарником купили 10-фунтовый мешок. льда и наполненных мешочков, которые мы надеваем на голову.

Я также широко использовал Reflectix, двустороннюю изоляцию, которая является основным продуктом vanlifers повсюду. Он дешевый, легкий и необычайно эффективный для отражения солнечных лучей в небе и тепла тела обратно к вам — иногда кажется, что в Sprinters больше Reflectix, чем в листах металла.

Если вы не знаете о Reflectix, читайте дальше. Если вы это сделаете, все равно читайте, чтобы я мог рассказать вам, как я изменил обычное использование таким образом, что, на мой взгляд, это довольно круто.

С фургоном я вытащил всю мебель, ковровое покрытие и обшивку потолка и заполнил пространство звукопоглощающими материалами и немного Reflectix.Потом сделал оконные изоляторы из Reflectix. Первым делом я использовал газету, чтобы сделать выкройку, но оказалось, что легче прижать Reflectix к окну, резюмировать контур и обрезать ножницами до нужной посадки.

Проблема заключалась в том, что окна Ванагона плоские, без выступа на молдинге, чтобы удерживать их на месте. Присоски, которые вы видите на обычных изолирующих одеялах, плохо работают в очень холодную погоду, и изолента здесь не подходила.Я выбрал то, что казалось умным решением — приклеил супермагниты горячим способом внутри Reflectix. Они потянулись к стальным стенам, и бац! Это сработало отлично.

Потом продал фургон. Если у вас когда-либо был Ванагон, или лодка, или каюта, или что-нибудь двухтактное, вы поймете почему. Лучшие времена, худшие времена и т. Д. Итак, я вернулся к своему первому поколению Секвойи, 14 лет, и все еще сильным, и включил в себя лучшие элементы vanlife. Первым делом сделал новые оконные изоляторы.

Окна Toyota имеют выступы, поэтому они остаются на месте без магнитов, что абсурдно дорого. После опыта в фургоне все прошло быстро и плавно (если сделать их немного больше, чем вы думаете, они должны быть, кажется, помогает удерживать их на месте более надежно — как видите, мне нужно переделать этот). Но поскольку на внедорожнике не так просто устроить стелс-лагерь, как в фургоне, у меня также возникла идея повысить конфиденциальность, закрыв одну сторону Reflectix черной клейкой лентой.И, эй, хорошо работает.

Вот как я его использую: когда холодно, я кладу изоляторы серебряным внутрь, а черным наружу. Это отводит тепло обратно в салон, в то время как никто не может увидеть, что происходит внутри (с тонированными окнами… чистыми окнами, вы можете видеть ленту). Если солнце выходит и попадает в черную защитную ленту, это также способствует нагреванию автомобиля снаружи. В моих сольных тестах он делает интерьер на 10-15 градусов теплее; с двумя телами эффект больше.

И наоборот, когда жарко, у меня теперь есть полный набор оконных отражателей, отражающих солнечное излучение на каждом окне, что существенно влияет на производительность холодильника или холодильника, а также дает немного спокойствия при уходе за ноутбуками и другой электроникой. внутри в солнечный день.

Изготовить изоляторы просто — вам точно не понадобится пошаговая инструкция. Рулон Reflectix стоит менее 20 баксов в Home Depot или Lowe’s и без проблем может покрыть два средних внедорожника.Ленту Гаффера проще всего найти в Интернете — выберите ширину в два дюйма, чтобы ускорить процесс.

Лента

Гаффера не идеальна. Со временем он тускнеет и на швах становится белым. Я планировал поэкспериментировать с покрытием Reflectix матовой черной аэрозольной краской или Plastidip, но у меня есть вопросы о том, насколько хорошо краска будет держаться на фольге в долгосрочной перспективе. Если вы пробовали это сделать, дайте нам знать в комментариях. И если у вас есть другие хаки Reflectix, поделитесь ими тоже.

[DIY] Как сделать наушники с шумоподавлением и наушники с шумоподавлением

(Последнее обновление: 28 января 2021 г.)

Пошаговое руководство по шумоподавлению своими руками без больших затрат.

Все мы знаем, насколько дорогими могут быть современные наушники с шумоподавлением. И конечно же, это нормально тратиться на высококлассный гаджет, который, как вы знаете, может сделать жизнь немного более приятной или даже умиротворенной, но бывают случаи, когда это просто не входит в бюджет.

Хуже того, некоторые люди могут быть вынуждены пополнить свой кредитный долг или потратить за пределы своего бюджетного диапазона, особенно если они уже испытывают некоторую потерю слуха из-за слишком большого шума, и только пара наушников с шумоподавлением может их облегчить.

Однако, если вы хотите улучшить шумоизоляцию наушников или наушников, но у вас ограниченный бюджет и вы не хотите тратить лишние деньги, всегда есть вариант «Сделай сам».

С помощью пары простых пошаговых процедур, вот пошаговое руководство о том, как сделать наушники с шумоподавлением и наушники самостоятельно.

Быстрые ссылки

Щелкните ссылки, чтобы перейти в соответствующий раздел.

Понимание пассивного иАктивное шумоподавление

Шумоподавление в наушниках и наушниках происходит двумя способами — активным и пассивным.

Активное шумоподавление (ANC) начинается с того, что встроенный микрофон улавливает окружающий шум в окружающей среде пользователя. Этот шум передается в систему ANC, которая генерирует звуковую частоту противоположной частоты. Затем эта частота возвращается к нам через динамики. Когда противоположные частоты сталкиваются, они нейтрализуют друг друга, что приводит к уменьшению окружающего шума.

Наушники с функцией ANC обычно дороже, чем наушники с пассивной шумоизоляцией, а самая доступная приличная пара стоит около 50 долларов. Но эти бюджетные варианты имеют только двоичные функции включения / выключения ANC. Если вам нужно больше функций, таких как режим Ambient или регулируемый ANC, вам придется покупать наушники стоимостью менее 200 долларов США.

Конечно, чем выше цена, тем больше улучшений будет в технологии ANC. Например, некоторые наушники ANC стоимостью менее 300 долларов позволяют настроить уровень шума, который вы хотите слышать.С другой стороны, модели стоимостью менее 1000 долларов содержат лучшие в отрасли технологические особенности и до 11 уровней шумоподавления.

Пассивное шумоподавление (PNC), с другой стороны, чаще встречается в большинстве наушников и наушников на рынке. Наушники и наушники PNC не требуют источника питания для работы и вместо этого используют шумоизолирующие материалы, такие как прокладки или пена, чтобы изолировать наши уши от нежелательного фонового шума.

Поскольку активное шумоподавление требует более сложной инженерии и внутренних технологий, в настоящее время нет возможности вручную встроить такую ​​функцию в пару обычных наушников или наушников.Однако добавить или улучшить возможности пассивного шумоподавления на стандартной паре наушников, безусловно, можно.

Помимо доступной цены, модернизация наушников или наушников с улучшенным пассивным шумоподавлением — отличный способ получить от вашего оборудования больше.

Хотя наушники ANC обычно более эффективны в снижении низкочастотного шума, наушники PNC обычно лучше справляются со средними и высокочастотными звуками, такими как лай собак, громкие голоса и автомобильные гудки, которые часто являются тем, что наши уши больше чувствительны к.Хотя они не могут полностью их заблокировать, они хорошо заглушают отвлекающие звуки, поэтому мы можем оставаться сосредоточенными и лучше слышать нашу музыку.

В этой статье мы поговорим о том, как сделать наушники с шумоподавлением, и покажем, как улучшить звукоизоляцию наушников.

Приступим!

Как сделать наушники с шумоподавлением

Научиться делать наушники с шумоподавлением своими руками не так сложно, как может показаться. С помощью этого полезного руководства и нескольких простых материалов вы легко научитесь делать это самостоятельно.

Вещи, которые вам понадобятся:

Во-первых, обязательно просмотрите контрольный список всех необходимых материалов. Помимо того, что перед запуском проекта у вас есть все необходимое, полезно также подумать о приобретении дополнительных услуг на случай, если вы сделаете ошибку в процессе. Вот что вам понадобится:

  • Шумоизолирующие наушники или наушники. Вы можете использовать пару, аналогичную той, что использовалась в руководстве, но подойдет и любой другой бренд. Наушники Howard Leight от Honeywell Leightning L3 Shooting Earmuff (от Amazon).

    Однако, если вы создаете шумоизолирующие наушники для детей, вам следует выбрать наушники, которые могут соответствовать размеру их головы (подойдет что-то вроде Dr. Meter EM-100). Амазонка).

  • Любые рабочие наушники для штекера и кабеля
  • Небольшой вспененный полиэтилен (PE) (размером примерно с два запасных динамика наушников)
  • Плоскогубцы
  • Паяльник
  • Клеевой пистолет

Пошаговое руководство Изготовление наушников с шумоподавлением

Чтобы сделать наушники с шумоподавлением, выполните следующие действия:

  1. Снимите амбушюры, сняв их.Поскольку они обычно крепятся с помощью клея, их должно быть легко снять и снова прикрепить. Снятие амбушюров с наушников (Источник: HTibor DIY Youtube).
  2. Удалите изоляционную пену внутри наушников. Удалите изоляционную пену с наушников (Источник: HTibor DIY Youtube).
  3. Вырежьте в пенопласте отверстие такого же размера, как у запасных динамиков. Вы можете разместить динамик в центре пенопласта в качестве ориентира и просто обрезать его. Вырезав отверстие в пенопласте (Источник: HTibor DIY Youtube).
  4. С помощью паяльника проделайте в нижней части чашки наушников отверстие для провода. Припаяйте отверстие в наушниках (Источник: HTibor DIY Youtube).
  5. С помощью плоскогубцев открутите или подденьте корпус наушника, чтобы открыть динамик. Открытие наушника (Источник: HTibor DIY Youtube).
  6. С помощью паяльника осторожно отсоедините динамик от провода. Отсоедините динамик от наушника (Источник: HTibor DIY Youtube).
  7. Пропустите провод через отверстие, которое вы сделали в чашке наушников, завязав конец провода узлом, чтобы предотвратить его смещение или выдергивание.Вставка провода в наушники (Источник: HTibor DIY Youtube).
  8. Осторожно припаяйте провода к динамику. Имейте в виду, что общий или заземляющий провод идет на отрицательную площадку. Припаивание провода к динамику (From: HTibor DIY Youtube).
  9. Поместите поролон обратно в чашку наушников. Поместите поролон внутри наушников (Источник: HTibor DIY Youtube).
  10. С помощью клеевого пистолета нанесите клей на заднюю часть динамика и прикрепите небольшой кусок пенополиэтилена. Приклеивание пенополиэтилена к динамику (Источник: HTibor DIY Youtube).
  11. Нанесите немного клея на внутреннюю часть наушников и закрепите на нем динамик. Приклейте динамик внутри наушников (Источник: HTibor DIY Youtube).
  12. После того, как вы выполнили все вышеперечисленные действия на другом наушнике, протрите ободки там, где идут амбушюры, спиртом. Очистка наушников спиртом (Источник: HTibor DIY Youtube).
  13. Установите на место амбушюры. Установите на место амбушюры (Источник: HTibor DIY Youtube).
  14. Наконец, прикрепите провод к отверстию в наушнике.Крепление провода к наушникам (Источник: HTibor DIY Youtube).

Как сделать наушники с шумоподавлением

Если вы больше являетесь пользователем наушников и чувствуете, что стандартные наушники, которые поставляются с вашими наушниками, недостаточно эффективны для изоляции фонового шума, есть быстрый способ сделать это самостоятельно. наушники с шумоподавлением.

Вещи, которые вам понадобятся:

Как и в первой процедуре, убедитесь, что собраны все необходимые материалы, необходимые для завершения проекта.Вам понадобится следующее:

  • Стандартная пара наушников-вкладышей. Вы можете купить новые или использовать уже имеющуюся пару.
  • Стандартная пара берушей Black Noise Premium Ear Plugs (от Amazon).
  • Ножницы или резак
  • Гвоздь или что-нибудь еще, что можно использовать для создания небольшого отверстия в берушах.

Пошаговое руководство по изготовлению наушников с шумоподавлением

Для изготовления наушников с шумоподавлением выполните следующие действия:

  1. Снимите имеющиеся наушники с наушников.Удаление наушников из наушников (Источник: OneCrazyHouse Youtube).
  2. Возьмите пару стандартных берушей и обрежьте концы ножницами или резаком. Обрежьте концы берушей (Источник: OneCrazyHouse Youtube).
  3. Проденьте гвоздь в центр затычки для ушей, чтобы образовалось отверстие. Вставьте гвоздь в затычку для ушей (Источник: OneCrazyHouse Youtube).
  4. Наденьте беруши на наушники вместо старых наушников, и все готово. Наденьте беруши на наушники (Источник: OneCrazyHouse Youtube).

Чего ожидать при звукоизоляции наушников или вкладышей

На самом деле, когда дело доходит до наушников и наушников с шумоподавлением своими руками, вы должны ожидать, что будут различия по сравнению с реальной вещью, которая стоит в четыре-пять раз более.

К таким изменениям можно отнести следующее:

Изменение подгонки

Наушники и беруши сделаны из других материалов, чем стандартные накладки и вкладыши для наушников. Наушники сделаны из толстых изоляционных материалов, предназначенных для защиты владельца от громких звуков и, в некоторых случаях, от холода. Они также более мягкие и легкие.

Беруши, напротив, изготовлены из плотной пены поливинилхлорида (ПВХ) или полиуретана (ПУ). Они толще и предназначены для сжатия перед помещением в ухо, после чего расширяются, создавая хорошее уплотнение в слуховом проходе.Это отличается от обычных наушников, которые сделаны из пластика или резины и часто не закрывают ухо.

Хотя некоторые беруши можно использовать повторно, другие следует утилизировать после нескольких использований, так как со временем они могут деформироваться. Если вы все же решите использовать одноразовые беруши, вам, возможно, придется регулярно повторять этот процесс при замене старых затычек для ушей. Однако положительным моментом является то, что вы можете купить беруши оптом по очень низкой цене.

Поскольку для этого проекта «сделай сам» вы используете разные материалы, важно проявлять особую осторожность при выборе подходящих наушников или берушей, чтобы обеспечить максимальный комфорт и защиту от шума.

Изменение качества звука

Поскольку наушники оснащены стандартными вкладышами и подушечками, замена этих конкретных частей может изменить акустику наушников или наушников и повлиять на качество звука.

Если вы обнаружите, что вашим недавно отремонтированным наушникам с шумоподавлением, сделанным своими руками, немного не хватает качества звука, вы можете выбрать приложения для усиления звука, такие как Boom Music.

Музыкальный эквалайзер Boom (Источник: Globaldelight.com).

Boom Music — это музыкальный проигрыватель с захватывающим трехмерным объемным звуком, усовершенствованным эквалайзером и мощными возможностями усиления низких частот, которые работают на любых наушниках.Он имеет интуитивно понятную систему, которая позволяет вам настраивать свои звуковые предпочтения и создавать собственные предустановки, чтобы вы могли наслаждаться музыкой так, как вам нравится.

Вы также можете войти в свою учетную запись Spotify или Tidal через приложение и слушать музыку оттуда или выбрать из более чем 20 000 радиостанций, к которым у него есть доступ. Boom Music можно бесплатно скачать на устройства Android и iOS.

Заключение

Несмотря на то, что для изобретения первых наушников с шумоподавлением потребовалось столетие эволюции, кто знал, что мы сможем дожить до того дня, когда сможем просто сделать свои собственные?

Хотя в них нет наушников премиум-класса с технологией ANC, в этих самодельных наушниках все же есть существенное шумоподавление, чтобы мы не отвлекались от повседневных забот.

Такой проект «сделай сам» поначалу может показаться сложной задачей, но, определенно, это стоящая задача. Надеюсь, после тщательного выполнения всех действий, вы смогли восстановить себе пару надежных наушников с шумоподавлением, не зарывшись слишком глубоко в кошелек.

Однако, если вы попробуете их и обнаружите, что они отсутствуют, вы можете выбрать вместо них наушники с функцией ANC. К счастью, вы можете ознакомиться с нашим списком лучших наушников с шумоподавлением для вас. Там вы можете найти наиболее рекомендуемые наушники ANC для различных целей, таких как учеба, игры и путешествия.

Как вы узнали о нашем руководстве? Как вы думаете, мы упустили несколько важных советов? Или, может быть, у вас есть собственные полезные советы, которыми вы можете поделиться? Мы будем рады услышать о них, поэтому не стесняйтесь оставлять нам комментарии!

Как звукоизолировать спальню

Как звукоизолировать спальню — Шумные соседи, живущие в густонаселенном районе, где звук гудков машин является нормальным, обычная суета городской жизни, все эти звуки могут повлиять на ваше ночной сон. Вы, наверное, задаетесь вопросом, как восстановить мир и покой в ​​своем доме, чтобы лучше спать по ночам.Но есть ли способ убрать звук?

Как звукоизолировать спальню
Что такое звукоизоляция
Советы по звукоизоляции спальни
Другие комнаты: как звукоизолировать свой дом или квартиру


Что такое звукоизоляция?

Если у вас есть проблема с шумом там, где вы живете, звукоизоляция вашего дома или квартиры может быть логичным шагом, чтобы уменьшить громкий шум вокруг вас. Звукоизоляция — это метод, при котором акустическая обработка используется для отражения, подавления, рассеивания и поглощения шума или звука, исходящего от определенного источника.Это может быть достигнуто за счет изоляции от различных источников или за счет использования окон с двойным остеклением для предотвращения проникновения внешнего шума, чтобы назвать некоторые из них [1] .

Как звукоизолировать спальню
Что такое звукоизоляция
Советы по звукоизоляции спальни
Другие комнаты: как звукоизолировать ваш дом или квартиру


Советы по звукоизоляции спальни

Вам интересно, как звукоизолировать спальню? Понятно, что вы хотели бы, чтобы звук находился подальше от места, где вы спите.В конце концов, наша спальня — это наше убежище, а это означает, что мы хотим как можно больше убирать громкие звуки. Но вопрос в том, как самостоятельно сделать звукоизоляцию спальни?

Вот список методов, которые вы можете опробовать:

Укладка более толстых ковров

Звук шагов по полу, если на то пошло, может вибрировать в вашей комнате, что иногда может раздражать. Лучшее решение здесь — установить более толстые коврики или маты, которые помогут заглушить звуки ваших ног.Ковры и маты также звукопоглощающие, поэтому многие жители квартир устанавливают их, чтобы обеспечить дополнительный уровень конфиденциальности.

Уплотнение двери

Как сделать звукоизоляцию двери спальни? В нижней части дверной коробки может быть щель, из-за которой звук может исходить через входные поверхности в спальню. Если вы хотите сделать комнату тише, вам нужно будет установить в нижней части воздухозаборник, уплотнитель или дверной проем, чтобы закрыть все отверстия, через которые звук может легко проходить через [4] .

Рассмотрите акустические окна.

Если ваши оконные рамы имеют тенденцию дребезжать от вибрации проезжающих грузовиков или при звуке громкой музыки, подумайте о замене существующих окон на акустические окна. Акустические окна на самом деле являются хорошей инвестицией, поскольку они специально сконструированы таким образом, чтобы препятствовать проникновению звуковых волн, исходящих извне. Еще один плюс установки таких окон? Ваши счета за охлаждение и отопление также значительно уменьшатся.

Подключите утечки звука

Если ваша спальня постоянно подвергается шуму в определенные часы, например, утром, например, когда мусоровоз собирает мусор, оценка того, где шум является самым громким, поможет вам устранить утечки.Подоконник нуждается в дополнительной герметизации? Возможно, установка плюшевого стула возле угла может поглотить звук? Определение точного места, откуда исходит звук, является ключом к решению вашей проблемы с шумом.

Повесьте занавеску на потолке

Еще один способ звукоизоляции спальни — это установить занавеску на потолке с одной стороны стены, предпочтительно там, где вы будете ставить изголовье кровати. Это не только поможет уменьшить звуки, доносящиеся до вас, но также создаст драматическую атмосферу в ваших спальных помещениях. [5] .

Звукоизолирующая пена

Если у вас ограниченный бюджет, но вы хотите заглушить звуки, доносящиеся снаружи, то дешевый звукоизоляционный пеноматериал поможет вам. Эти стеновые панели не только помогают уменьшить количество звука, проникающего в ваше пространство, но также бывают различных дизайнов и стилей, которые могут добавить изюминку в вашу спальню.

Добавить фоновый шум

На громкий шум жалуются чаще всего те, кто живет в квартирах.Ничего не поделаешь, поскольку общая стена или стены во многих случаях имеют тенденцию быть тонкими. Шум, исходящий от потолка квартиры, также является частой жалобой большинства жильцов с соседями наверху. С учетом сказанного, один из способов звукоизоляции вашей комнаты — это воспроизвести собственный фоновый шум, например успокаивающие звуки природы или музыку, чтобы нейтрализовать звук. Хотя этот трюк просто маскирует внешний шум, это простое и эффективное решение для людей с ограниченным бюджетом.

Инвестируйте в звуковую будку

Даже если вы не начинающий музыкант, полностью переоборудовать спальню в звуковую будку будет лучше для всех.Как и в студии звукозаписи, преобразование вашей комнаты в звукоизолированную звуковую будку позволит избежать внешних шумов, а также не позволит внутренним шумам беспокоить окружающих. [6] .

Одеяла

Можете ли вы сделать звукоизоляцию своей спальни бесплатно? Что ж, может помочь повесить толстые одеяла на дверь и окна. Хотя это не самый эффективный способ заглушить звук, он подойдет в экстренных случаях, например, при попытке успокоить комнату для спящего младенца.

Сделайте свои собственные оконные заглушки

Окна в спальнях являются основным источником шума, и один из способов сдержать уровень шума — установить оконные заглушки.Оконная пробка — это разновидность оконного покрытия. Его можно сделать своими руками, используя пену или звукоизолирующий коврик, одну тонкую деревянную доску для поддержки и, наконец, клей. Заглушка для окна не только снижает уровень шума, но и может служить изоляцией зимой. Это отличный проект для начала, который поможет избежать шума и холода [7] .

Как звукоизолировать спальню
Что такое звукоизоляция
Советы по звукоизоляции спальни
Другие комнаты: как звукоизолировать ваш дом или квартиру


Другие комнаты Как звукоизолировать свой дом или квартиру

Это сложно чтобы спокойно наслаждаться дома или в квартире, когда вокруг вас творится шум.Один из способов помочь вам крепко спать — это звукоизолировать стены. Звуковые колебания могут дребезжать в окнах, дверях и даже в стеклянной посуде. С учетом сказанного, вот несколько советов, которые вы можете сделать для звукоизоляции вашего дома в целом.

Повесьте дверные шторы

Если вы живете в квартире и слышите непрекращающийся звук голосов в коридоре, установка затемненных штор на внутренней стороне двери может помочь поглотить звук, проникающий в ваш подъезд. Втягивайте их, когда вы находитесь внутри, чтобы заглушить звуки, исходящие от ваших соседей.

Защита двери от атмосферных воздействий

Как упоминалось ранее, еще один прием, который вы можете применить для уменьшения шума в вашем доме, — это закрыть все щели в входной двери. Установка дверных петель в нижней части дверных коробок, особенно с этой толстой резиновой полосой, может полностью закрыть зазор в пороге. Это не только предотвратит звук, но также предотвратит попадание пыли, сквозняков и тварей в ваш дом [2] .

Установите дополнительный гипсокартон

Обычно звук вызывает вибрацию с отражением.Лучший способ остановить волны звуков — использовать тяжелый и плотный материал, который может сдерживать их. Установка дополнительного слоя гипсокартона — один из лучших способов заглушить звуковые колебания. Нанесение герметика между листами гипсокартона может помочь поглощать звук, исходящий снаружи. Нанесите акустический герметик толщиной примерно 3/8 дюйма, чтобы не слышать звуки. Когда закончите, отремонтируйте и перекрасьте гипсокартон, который вы установили на существующей стене, и удлините электрические розетки для облегчения доступа.

Установка акустических панелей

Еще один прием звукоизоляции стен в комнате — установка акустических панелей, которые поглощают звуки еще до того, как они отразятся от стен и потолка. Обычно он устанавливается в комнате домашнего кинотеатра или музыкальной комнате и т.п., но вы также можете установить его в любом месте по вашему выбору, если хотите уменьшить шум [3] .

Как звукоизолировать спальню
Что такое звукоизоляция
Советы по звукоизоляции спальни
Другие комнаты: как звукоизолировать ваш дом или квартиру

Как звукоизолировать спальню Ресурсы:
[1] Звукоизоляция; Технологии и методы звукоизоляции.
[2] Ель; Простые способы звукоизоляции вашей комнаты или квартиры, Дейрдра Салливан, 7 ноября 2018 г.
[3] Houselogic; Шшш! 9 секретов звукоизоляции стен своими руками, Дэйв Тот.
[4] Звукоизоляционная корова; Советы по звуку, 2 марта 2018 г.
[5] Safe Bee от UL; 11 способов звукоизоляции вашей спальни, Дебора Скольник, 14 марта 2016 г.
[6] Современный замок; Самый дешевый способ звукоизоляции комнаты.
[7] Sound Proof Living; 10 идей, как дешево или даже бесплатно звукоизолировать комнату !.

NoiseKiller — Группа НК

ЧТО ТАКОЕ ШУМ ?????? -> Блог

Автомобильное подразделение

Каждый автомобильный звукоизоляционный комплект был специально разработан для автомобиля и использует комбинацию материалов для обеспечения максимального снижения шума в каждой области автомобиля. Установка автомобильного звукоизоляционного комплекта снизит шум двигателя, шум дороги и шин, выхлопных газов и вибрации кузова, что не только сделает автомобиль тише, но и сделает поездку более комфортной как для водителя, так и для пассажиров.

NoiseKiller предлагает специально разработанные комплекты для звукоизоляции автомобиля, звукоизоляции автодома и звукоизоляции автомобиля 4 x 4. Мы также можем изготовить индивидуальные комплекты для коммерческого транспорта.

Каждый комплект звукоизоляции Noise Killer адаптирован к вашей конкретной марке и модели автомобиля. Детали комплекта обрезаны по размеру и форме, и любые части, которые необходимо приклеить к автомобилю, имеют самоклеящуюся, легко отслаиваемую основу (грязный клей не требуется).

Сделано своими руками или установлено нашими инженерами. Вы будете поражены результатами.Прокрутите вниз, чтобы прочитать некоторые часто задаваемые вопросы, затем щелкните раздел с автомобилем выше для получения дополнительной информации.

Установите комплект шумоподавителя и НАСЛАЖДАЙТЕСЬ своей поездкой:

• Водитель и пассажиры будут наслаждаться более расслабленной поездкой

• Снижение стресса от дорожного шума, шума двигателя и вибрации автомобиля

• Вы сможете разговаривать с пассажирами, а не кричать на них

• Слушайте свои аудиосистемы на приемлемом уровне

• Соблюдайте закон при использовании мобильного телефона

Мы также предлагаем услуги по подгонке всех наших комплектов по всей стране. Вы также можете посетить наш завод в Манчестере.

Находясь на нашем заводе, мы можем отвезти вас на местную железнодорожную станцию, и в течение 10 минут вы можете быть в центре Манчестера, где будете совершать покупки или осматривать достопримечательности, и мы можем забрать вас с вокзала после этого (в качестве альтернативы у нас есть зал ожидания, рядом с местной деревней или Торговый центр Олдхэм). Для клиентов, которые берут с собой собак, есть множество небольших парков и знаменитых холмов Тандл, а для заядлых игроков в гольф мы находимся прямо у порога гольф-клубов Crompton & Royton.

Нажмите здесь или просмотрите различные варианты комплектов звукоизоляции для автомобилей своими руками в правой части страницы >>>>>>

Или свяжитесь с нами, чтобы заказать заводскую установку.

Noise Killer — мировые лидеры в производстве специально разработанных комплектов звукоизоляции для всех типов автомобилей, домов на колесах, внедорожников, внедорожников, Land Rover, Range Rover, Discovery, такси, коммерческих автомобилей, моделей VW Type 2 / Split Screen, A-Class. , Хаймер и самостоятельные проекты.

В комплекте вы получите нарезанные детали из разных эксклюзивных звукоизоляционных материалов в зависимости от типа вашего автомобиля. Все детали пронумерованы, что совпадает с руководством по установке / эксплуатации, в котором объясняется, где эта деталь находится.При необходимости детали будут иметь клеевой слой, который нужно просто снять с бумажной подложки, чтобы она приклеилась.

Комплекты Noisekiller уникальны тем, что не один материал просто покрывает весь автомобиль. Материалы были специально разработаны в зависимости от различных факторов, чтобы уменьшить различные типы нежелательных шумов автомобиля. В полном комплекте вы обычно получаете как минимум 3 различных типа звукоизоляционного материала.

Нет, мы можем поставить комплекты деталей для разных областей, например Только моторный отсек, но наилучший результат звукоизоляции достигается при установке полного комплекта.Вы также получаете экономию при покупке полного комплекта, а не при покупке каждой секции по отдельности.

Наши профессиональные опытные установщики могут установить комплекты за 2–3 часа, поэтому, если вы добавите еще 2 часа максимум, чтобы установить себя, этого будет достаточно.

На некоторых автомобилях крышка капота прикреплена черной крышкой. Этот чехол не является звукоизоляционным и предназначен для предотвращения обесцвечивания крышки капота. Наш материал NoiseKiller Vibrasorb прилипает к отдельным участкам кожи на крышке капота.После этого вы можете заменить эту черную крышку, если хотите.

При покупке набора дополнительных клеев / креплений не требуется. Если какая-либо деталь предназначена для приклеивания, она будет иметь прочный клеевой слой.

Покрытие двигателя — это изделие, предназначенное для максимально возможного приближения к источнику шума (то есть к двигателю!), Чтобы немедленно уменьшить шум. Он состоит из слоя свинца внутри двух слоев акустической пены с открытыми порами и внешнего материала из высокотемпературного стекла, способного выдерживать температуру до 350 ° С.Латунные проушины вставлены во все четыре угла, а съемные кабельные стяжки поставляются для фиксации на месте.

НЕТ, вы не закрываете двигатель одеялом. Одеяло спроектировано так, чтобы его можно было аккуратно расположить так, чтобы он отклонял и поглощал различные шумы только над двигателем и позади него (в области переборки). После установки вокруг двигателя по-прежнему остается много воздуха, и одеяло не ограничивает ни одну из систем охлаждения двигателя.

Поскольку производители стремятся предложить лучшую экономию топлива, автомобили становятся легче за счет использования более тонкого металла, в частности, под запасным колесом и арками задних колес.Более тонкий металл создает больше вибраций, чем более старая сталь, что означает больше шума. Кроме того, поскольку большинство автомобилей теперь в основном относятся к типу хэтчбека, это означает, что шум проникает внутрь вашего автомобиля, а не удерживается в области багажника, как это было в старых моделях автомобилей с багажником.

Мы можем либо предложить «крой, дизайн и подгонку», либо, в качестве альтернативы, предложить, какие материалы вам потребуются, и предоставить правильное количество, чтобы вы могли вырезать и придать форму самостоятельно.

Товары на складе * обычно отправляются в течение 1-2 дней после получения оплаты.Товары Main Land UK будут отправлены по почте UK Mail на следующий день службой (макс. Вес посылки 30 кг)

(* = складские позиции включают все материалы, защитные покрытия двигателя, коррозию X, сцепления и стойки безопасности)

Комплекты звукоизоляции

могут занять до 7-10 рабочих дней в зависимости от рабочей нагрузки на момент заказа.

Тем не менее, мы стараемся по возможности работать в соответствии с вашим графиком, и если вы спешите за товаром, сообщите об этом при заказе, и мы посмотрим, что можно сделать.

ЧТО ТАКОЕ ШУМ ???? -> Блог

Дивизия морской пехоты

Сделайте свое свободное время Развлекайтесь

Шумоизоляция

в морских применениях давно признана жизненно важной для повышения комфорта вашего судна и сведения к минимуму воздушного шума и вибрации от двигателей и генераторов в каютах и ​​салонах.

Наилучшим образом это достигается за счет использования морских акустических композитов, изготовленных из слоев специальных звукопоглощающих материалов для изоляции или поглощения различных звуковых частот, производимых двигателями, и колебаний металла в машинном отделении.

Наша линейка звукоизоляции Marine снижает раздражающий шум двигателя, который может испортить день на реке или море, за счет комбинации блокировки и поглощения воздушного шума. Материалы NoiseKiller также можно использовать для облицовки корпуса лодки, чтобы обеспечить как снижение шума, так и изоляцию зоны каюты.

Наш ассортимент продукции для морских перевозок доступен на складе различной толщины и может быть приобретен как в неклейкой форме, так и с самоклеящейся основой.У нас, в Noise Killer, есть решение вашей проблемы со звуком, какой бы серьезной она ни была, и наш ассортимент адаптирован для вашего бюджета.

Нажмите здесь, чтобы просмотреть наши морские продукты

Большинство наших материалов имеют размеры 1 м x 1,2 м (половина листа) или 2 м x 1,2 м (полный лист). Все материалы можно легко разрезать на твердую поверхность с помощью ножа Sharp Stanley.

Marine Ply пропускает большую часть звука напрямую, поэтому важно, чтобы использовался лучший блокирующий материал (свинец!). Размещение свинца внутри двух слоев акустической пены с открытыми ячейками гарантирует, что после блокировки звуки, передаваемые по воздуху, затем поглощаются.

ЧТО ТАКОЕ ШУМ ???? -> Блог

Промышленное подразделение

Noise Killer может решить проблему шума на рабочем месте, используя наши материалы и жидкости для создания лучшей рабочей среды.

Шум на работе теперь признан серьезной опасностью для здоровья, а не просто неприятностью.

В настоящее время считается, что воздействие высоких уровней шума становится все более важной проблемой общественного здравоохранения, которую должны решать ответственные работодатели.

Шум на рабочем месте — это не просто шум от станка на заводе, различные уровни шума могут повлиять на способность сотрудника сохранять концентрацию, а также стать причиной длительной нетрудоспособности.

Сотрудники, подвергающиеся постоянному гудению офисного компьютера, могут также пострадать от шума, который, в свою очередь, может повлиять на уровни концентрации, а качество работы может снизиться из-за этого воздействия.

Теперь должно быть видно, что работодатели делают что-то для улучшения условий труда или столкнутся с перспективой посещения отдела здравоохранения и безопасности или даже судебным преследованием со стороны сотрудника, у которого возникли проблемы со слухом.

Шум на рабочем месте может привести к необратимым заболеваниям, таким как гипертония и ишемическая болезнь сердца. Это может повлиять на производительность, например, на чтение, внимательность, решение проблем и память, что, в свою очередь, может привести к АВАРИЯМ.

Используя комбинацию наших традиционных материалов и нашей новой жидкости Noise Killer, мы можем добиться снижения уровня шума на рабочем месте.

Да, конечно, мы можем разработать и изготовить множество различных звукоизоляционных решений.

Да, все наши звукоизоляционные решения могут поставляться с соответствующими документами по пожарной безопасности и охране труда.

Внутренний отдел

Шумные соседи — источник постоянных проблем для домовладельцев. У Noise Killer есть звукоизоляционные материалы, которые могут помочь уменьшить эту проблему.

Шум от соседних стен теперь является постоянным источником раздражения для людей, и NoiseKiller предлагает дешевое решение для звукоизоляции дома.Noisekiller предлагает широкий ассортимент звукоизоляционных продуктов для снижения шума в помещении, а также для уменьшения шума, возникающего при перемещении между комнатами и внутрь. Эти изделия подходят как для дома, так и для офиса. У NoiseKiller есть ряд продуктов и цен, соответствующие вашему бюджету, и мы будем рады предложить вам советы по доступным вам вариантам. Звук можно уменьшить путем поглощения или блокировки. Идеальный материал справится с обеими этими задачами.

Самоклеящиеся звукоизоляционные материалы для дома

Noise Killer можно наносить на стены в пристроенных домах, корпуса насосов центрального отопления или других бытовых насосов и цистерн, а также на потолки жилых домов.

Мы можем установить комплексное решение для соседей с шумом или не на месте, предоставив необходимые материалы и инструкции по установке.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПОСЕТИТЬ НАШИ ШУМНЫЕ СОСЕДИ РАЗДЕЛ

До 100% может быть всего 1%! Никто не может гарантировать снижение шума, поскольку существуют неконтролируемые факторы (например, вы никогда не можете контролировать, насколько громко сосед может увеличить кнопку громкости на стереосистеме). Мы можем оценить, объяснить и оценить снижение, которое вы, вероятно, получите, поскольку каждая работа разные.

Вы потеряете только 41 мм или меньше, чем 1 3/4 дюйма (звукоизоляционный материал 10 мм + обрешетка 18 мм + акустический гипсокартон 12,5 мм).

Обычно на завершение одной стены (примерно до 10 квадратных метров или 107,5 квадратных футов) у нас уходит один день.

Нет, меньше всего мы хотели бы, чтобы ваш сосед знал, что мы делаем, чтобы вся работа проводилась с учетом этого усмотрения. Также у нас нет помеченных фургонов!

Сертификат — еще один обман, который предоставляют другие компании.Британских стандартов для такой индивидуальной работы нет. Вы можете просто показать свой счет всем будущим покупателям вашей недвижимости в качестве доказательства проделанной работы.

Все наши продукты были протестированы, и мы можем представить вам живую демонстрацию нашей системы, в которой подчеркивается снижение шума. У нас также есть 10-летний опыт работы и отзывы клиентов, чтобы показать предыдущих довольных клиентов.

Нет, наш материал будет держаться сверху, поэтому нет необходимости тратить время на снятие обоев.

ЧТО ТАКОЕ ШУМ ???? -> Блог

Как сделать звукоизоляцию и утеплить фургон

Итак, у вас есть фургон, и он ШУМ! Если вы используете его для путешествий, тепло, исходящее от листового металла, похоже на сковороду, а конденсат по утрам капает с потолка.

Тебе это надоело, да? Что ж, есть способ исправить это!

Самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся, — это коммерческий аспект фургона, который означает, что они идут без отделки.Это создает проблему резонанса, когда любой создаваемый звук может отражаться от боковых стен, крыши и пола в соответствии со своей собственной мелодией. Вы заметите, если постучите по боковой стенке металлическим листом, это сравнимо с инструментом.

Характеристика от движения, когда прогиб и скручивание кузова создают постоянный резонанс и неприятный шум. Умение разговаривать также может быть затруднено, когда входящий звук постоянно отражается от твердых поверхностей.

Все это может привести к разочарованию и усталости

Хорошо, мой фургон отстой! Как мне к этому относиться?

Шаг 1 .Контроль барабана с помощью шумопоглощающих листов


Наши звукопоглощающие листы для этапа 1 представляют собой плитки, которые отслаиваются и прилипают. Начните с размещения этих плиток в середине панелей из одинарного листового металла. Думайте о панели как о бассейне: вы бросаете в бассейн гальку, и вода покрывается рябью.

Что происходит, когда мы накрываем бассейн крышкой и бросаем в нее камешек?

Наши звукопоглощающие маты Stage 1 эффективно поглощают энергию и превращают листовой металл в плохой инструмент. это то, что мы хотим!

а как узнать куда его поставить? Хорошо, вот где вы можете стать инженером, везде, где есть однослойный листовой металл, будет проблемой.Начните с центра этих областей и двигайтесь по направлению наружу.

Области, которые необходимо сделать: обшивка крыши, боковые стенки, ¼ панели, задние двери, арки колес и пол.

Нужно ли покрывать всю панель? Если у вас ограниченный бюджет, по крайней мере 60% работают от центра наружу. Если вы хотите сделать работу только один раз и больше не хотите думать об этом, снимите шкуру с участка.

Шаг 2. Абсорбировать и изолировать.

Так что это все еще не на 100% с открытым жестким алюминиевым демпфирующим листом ступени 1, теперь нам нужно смягчить удар.

Наша пена Insu-Layer, стадия 2, представляет собой пену с закрытыми порами, отшелушивающую и липкую. При толщине 6 мм это легкий универсальный материал, который укладывается за большинство панелей отделки и облицовки потолка. Наш слой «Инсу» разработан как разделительный слой, в котором звуковая энергия дополнительно блокируется и поглощается. Фактически, когда звуковые волны попадают в материал, они фильтруются и возвращаются с минимальной энергией.

Ins-Layer не только снижает шум, но и эффективно снижает теплопередачу.Это же сырье используется для утепления труб горячего водоснабжения. Пробовали ли когда-нибудь провести выход из трубы горячей воды без утеплителя? Да, это не продлится долго, но с задержкой вы можете работать с ним весь день.

Итак, теперь мы хотим выровнять всю открытую поверхность пилингом и приклеить пену Insu-Layer. Пенопласт легко разрезать ножницами и нанести валиком для нанесения.

После того, как интерьер будет облицован обоими продуктами, вы создадите внутреннюю среду, в которой

  • Можно поговорить, не крича
  • Дорожный шум больше не будет вас раздражать и утомлять
  • Лучистая температура летом будет снижена
  • сон без образования конденсата
  • дотроньтесь до пенопласта внутри, и пусть листовой металл не обожжет вас летом и не заморозит зимой.

Шаг 3. Изолируйте пол

Mass Noise Liner — это альтернатива отклеиванию и приклеиванию для тех, кто хочет съемное решение. Материал имеет поролоновую развязку с шумоизоляционным слоем из винила, нагруженного тяжелой массой. Изделие предназначено для укладки пенопластом вниз и может быть легко подогнано к форме пола. Материал идеально подходит для больших плоских поверхностей, таких как грузовой отсек вашего фургона.

Лайнер

Mass Noise Liner отличается прочностью и не требует клея.Это не только превосходное шумопоглощающее решение, но и отличная теплоизоляция, позволяющая контролировать неприятные проблемы с нагревом.

Что вам понравится в MNL, так это простота установки. Просто обрежьте его по форме вокруг колесных арок и положите на пол, разделительный слой пены упадет на гребни вашего пола и сожмется на всех максимумах. Материал будет сидеть там под собственным весом и не требует клея, что делает монтаж очень быстрым.

Хорошо звучит хорошо, но сколько мне нужно?

Малый фургон ок. 3,6кв / м

Средний фургон (Transporter / iload) 8 — 12,6 кв.м / м

Большой фургон (LWB с высокой крышей) 12-16 кв / м

Самый точный способ — провести лентой те области, которые вы хотите закрыть.
Просто измерьте

Длина x Ширина = кв / м
пример: 1.6м x 1,3м = 2,08кв / м

DIY Руководство по изоляции под капотом

Несколько недель назад я с удивлением обнаружил, что двигатель моей машины стал громче. Оказалось, что это не ошибка, а то, что изоляция капота изнашивалась, а это значит, что мне пришлось ее заменить.

К счастью, этот процесс довольно прост, и есть несколько различных продуктов, с помощью которых можно добиться отличных результатов. В этой статье я расскажу вам о моем руководстве по изоляции под капотом, сделанном своими руками, а также о моих рекомендациях по выбору лучших продуктов.

Зачем нужна изоляция под капотом?

Не все автомобили оснащены изоляцией под капотом при отправке с завода, но некоторые из них. Самый простой способ проверить, есть ли у вашего автомобиля изоляция под капотом, — просто приподнять капот. Если с внутренней стороны есть слой чего-нибудь от поролона до ткани, значит, у вас есть утеплитель для капюшона.

В качестве аффилированного лица я могу получать часть продаж или другую компенсацию за ссылки на этой странице.

Но зачем тебе утепление капота? Изоляция под капотом автомобиля может быть как для теплоизоляции, так и для звукоизоляции, хотя большинство продуктов предлагает и то, и другое.Вы можете подумать, что вашему автомобилю не нужна звукоизоляция, но вы удивитесь, насколько это важно.

Большая часть шумового загрязнения в автомобиле вызвана вибрациями. Есть много причин, по которым ваша машина может вибрировать, хотя вы всегда можете ожидать некоторых из них. В конце концов, в автомобиле много движущихся частей, что приводит к потере энергии.

Однако настоящая проблема возникает, когда эти вибрации передаются на кузов автомобиля, что может привести к чрезмерному шумовому загрязнению внутри кабины.К счастью, это то, с чем изоляция под капотом может довольно эффективно бороться.

Точно так же теплоизоляция внутри вытяжки имеет ряд применений. На поверхностном уровне это помогает защитить краску на капюшоне от теплового повреждения. Хотя это далеко не все, но это помогает сэкономить немного денег.

Другая причина, о которой мало кто задумывается, заключается в том, что это может быть полезно, если ваша машина загорится. Теплоизоляция капота может дать вам несколько дополнительных секунд, чтобы избежать заботы в случае возгорания двигателя.

Таким образом, термическая и акустическая изоляция под капотом автомобиля действительно имеет множество применений. Более того, материалы довольно недорогие и их легко установить, поэтому нет особых причин, по которым их не стоит устанавливать в машине.

Какие материалы можно использовать для изоляции капота вашего автомобиля?

Когда дело доходит до изоляции капота автомобиля, у вас есть 2 основных варианта: звукопоглощающие коврики и накладки на капот. На самом деле между продуктами нет большой разницы, кроме того, какую изоляцию они отдают приоритетом.

Например, звукоизоляционные маты, как следует из названия, ориентированы на звукоизоляцию, но имеют определенный уровень теплоизоляции. С другой стороны, вкладыши капота делают упор на теплоизоляцию. Они могут иметь или не иметь звукоизоляцию в зависимости от марки.

Основными критериями покупки для выбора подходящего продукта являются:

  • Толщина. Более толстый мат обеспечивает лучшую звукоизоляцию, чем более тонкий мат.
  • Простота использования. Многие изоляционные материалы для вытяжек имеют самоклеящуюся основу, что упрощает их установку.
  • Стоимость. Вообще говоря, цена действительно влияет на качество, но есть некоторые бюджетные варианты, которые отлично справляются со своей задачей.
  • Масса. Как и в случае с толщиной, мат большей массы лучше изолирует. Однако толстый коврик не обязательно должен быть толстым.
  • Сколько вам нужно. Некоторые бренды предлагают свою продукцию в листах, а другие — в рулонах.Что вы выберете, будет зависеть от того, сколько продукта вам нужно.

Очевидно, что эти критерии покупки являются только отправной точкой, но вы можете использовать их, чтобы выбрать лучший продукт для своих нужд. Хотя вы можете выбрать один вариант, вы также можете рассмотреть возможность комбинирования нескольких для достижения наилучших результатов.

1. Коврики звукоизоляционные

Звукоизолирующие маты

— лучший выбор, если вы в первую очередь ищете звукоизоляцию. Это действительно эффективный продукт, созданный с учетом требований звукоизоляции.

В большинстве звукопоглощающих матов используется винил с массовой загрузкой или аналогичный продукт. Это то, что называется вялой массой, что означает, что она не только тяжелая, но и не вибрирует под воздействием звуковых волн.

Если они не используют винил с массовой загрузкой, то в качестве основы продукта может использоваться плотный поролон. Хотя это отлично работает, я бы порекомендовал выбрать винил с массовой загрузкой, если вы можете, так как это более эффективный продукт.

Более того, многие звукопоглощающие маты имеют слой алюминиевой фольги со стороны двигателя.Это обеспечивает уровень теплоизоляции, отражая тепло от продукта, а это означает, что вы получаете лучшее из обоих миров.

Dynamat

Dynamat (ссылка на Amazon) — всегда хороший бренд при изучении изоляции капота. Они предлагают ряд различных продуктов в зависимости от того, какую часть автомобиля вы изолируете.

Коврики изготовлены из пенопласта высокой плотности с алюминиевой лицевой панелью и самоклеющейся основой, что делает их действительно удобными в использовании. Этот продукт поставляется в листах, а не в рулоне, а это значит, что с ним довольно легко работать.

Hushmat

Еще один хороший вариант звукоизолирующих матов — Hushmat (ссылка на Amazon). Эти коврики сделаны из винила с массовой загрузкой и снова имеют фольгу спереди, поэтому они обеспечивают как акустическую, так и тепловую изоляцию.

Заявлено, что продукт снижает тепловые потери до 40%, что довольно впечатляет, и он предлагает соответствующие звукоизоляционные преимущества. Этот продукт немного дороже Dynamat, но, вероятно, лучше из 2.

.

2. Подкладка капота

Как уже упоминалось, вкладыши капота обычно предпочитают теплоизоляцию акустической, но часто обеспечивают и то, и другое благодаря выбору материалов.Большинство из них будет сделано из пенопласта, а не из винила с массовой загрузкой, но все же будут иметь акустические преимущества.

Точно так же большинство вкладышей для капюшонов поставляется в виде листов, а не рулона, что упрощает работу с ними. Они также имеют самоклеящуюся основу, поэтому их действительно легко разместить в вашем автомобиле.

Dynamat

Dynamat (ссылка на Amazon) также является хорошим выбором, когда речь идет о вкладышах для капюшонов, но этот продукт сделан несколько иначе, чем их звукопоглощающие коврики. Этот конкретный вариант имеет толщину дюйма, что означает, что он обеспечивает хорошую теплоизоляцию.

Пена обеспечивает в первую очередь теплоизоляцию, но обеспечивает некоторую звукоизоляцию. Алюминиевый лист отражает до 97% тепла от вытяжки, что довольно впечатляет.

Uxcell

Uxcell (ссылка на Amazon) — хороший выбор для подкладок вытяжек, обеспечивающих как тепловую, так и звукоизоляцию. Этот продукт сделан из стеклоткани, которая довольно эффективно изолирует вытяжку.

Этот конкретный продукт можно использовать на всех участках автомобиля, но его можно использовать под капотом.Он полностью водонепроницаем и отражает большое количество тепла от капюшона. Более того, им действительно легко пользоваться, потому что он довольно тонкий и не такой тяжелый, как некоторые другие.

Комбинированная облицовка капота и звукопоглощающие коврики

Хотя многие продукты предлагают как тепловую, так и звукоизоляцию, возможно, лучший способ получить преимущества обоих — это использовать оба. Сделать это действительно просто, потому что большинство продуктов самоклеющиеся, то есть их можно наклеивать друг на друга.

Я рассмотрю этот метод более подробно ниже, но если вы решите использовать оба продукта, вам просто нужно повторить метод дважды.Очевидно, используйте звукопоглощающий коврик в качестве основы, а затем добавьте подкладку для капюшона сверху.

Само собой разумеется, но всегда следите за тем, чтобы любые материалы, которые вы кладете под капот, были огнестойкими. В конце концов, последнее, что вам нужно, — это чтобы изоляция, сделанная своими руками, вызвала пожар.

Метод утепления вытяжки своими руками

Теперь, когда мы ознакомились с доступными материалами, мы можем рассмотреть метод их установки. Хотя на самом деле это совсем несложно, вы должны соблюдать осторожность при их установке, так как самоклеящаяся основа будет повреждена, если вам придется отклеивать ее и начинать заново.

В принципе, процесс очень похож на поклейку обоев: все дело в подготовке, и вы, как правило, получаете только один шанс на нанесение. Если вас это беспокоит, сначала подумайте о том, чтобы попрактиковаться на некоторых подручных материалах.

Инструменты

  • Звукоизолирующий коврик или подкладка капота
  • Острый нож или большие ножницы (например, портновские ножницы)
  • Мат роликовый (ссылка на Amazon)

Обратите внимание, что валик для мата не является обязательным, но от него зависит простота нанесения.Если вы не хотите их покупать, вы всегда можете выбрать более гладкую кисть или обои.

Как подобрать утеплитель под капотом

Шаги по установке самой изоляции довольно просты, но вам следует потратить некоторое время на подготовку области, чтобы обеспечить наилучшие результаты. Как упоминалось ранее, у вас действительно есть только один шанс закрепить его.

1. Подготовка участка

Начните с снятия существующей изоляции капота.Возможно, на вашем капюшоне нет никакого приспособления, но вы знаете, есть ли он. Независимо от того, надет ли он или нет, вам сначала нужно его снять.

Он должен легко отслаиваться, но если нет, то используйте нож с плоским лезвием, чтобы осторожно приподнять его по углам, снимая остатки вручную. Старайтесь использовать как можно меньше инструментов, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие.

Затем очистите вытяжку от грязи и сажи, так как это помешает правильному приклеиванию изоляции. В зависимости от степени загрязнения вам может потребоваться обезжириватель (ссылка на Amazon), чтобы удалить скопление масла под капотом.

2. Подготовьте изоляцию

Для начала положите брезент или защитную салфетку на место для резки, чтобы сохранить продукт как можно более чистым во время измерения и резки. Не допускайте попадания грязи или мусора на липкую поверхность, поэтому держите все в порядке.

Если вы купили утеплитель вытяжки в виде листов, то вы действительно можете просто наклеить их и вырезать по форме. Тем не менее, я определенно рекомендую измерить и отрезать перед тем, как вы начнете приложение, чтобы вы лучше всего подходили.

Раскрой по форме также позволяет учесть любые контуры вытяжки. Измерьте размер капюшона, а затем разделите его на разные части в зависимости от наклона или подъема или с учетом таких вещей, как вентиляционные отверстия.

Еще один хороший вариант — использовать старый утеплитель вытяжки в качестве шаблона. Положите его поверх нового материала и обведите вокруг него. Затем просто обрежьте по форме.

3. Прикрепите

После того, как у вас будут отрезаны куски изоляции нужного размера, вы можете снять подложку с клейкой стороны.Приклейте его с одной стороны, а затем разгладьте. Например, начните с приклеивания верха вниз, а затем разгладьте его по направлению к нижнему краю.

В качестве альтернативы для этого можно использовать валик. Это необязательный инструмент, но он помогает закрепить вещи достаточно твердо. В конце концов, вам нужна наилучшая связь между вытяжкой и изоляцией.

Если вы не смогли приклеить кусок, я бы порекомендовал вырезать новый кусок и начать заново. Это просто потому, что клейкая основа потеряет достаточное количество прилипания, и повторная попытка не имеет смысла.

4. Привести в порядок

Когда вы будете довольны тем, как все прилипло, вы можете обрезать любые перекрытия острым ножом. Помните, однако, что вам не нужны значительные промежутки между деталями, так как это позволит уйти звуку и теплу.

Как уже упоминалось, если вы хотите нанести несколько слоев, просто повторите процесс (исключая этапы очистки и подготовки). Если вам нужна дополнительная информация, в этом видео показаны шаги, перечисленные выше.

Изоляция под капотом для имитации заводского вида

Последние мысли

Утепление под капотом своими руками — это довольно простой процесс.Однако сложно выбрать подходящие материалы для ваших нужд, так как это будет зависеть от того, какой приоритет вы хотите отдать тепло- или звукоизоляции.

Также примите во внимание тот факт, что если вы хотите оптимальную звукоизоляцию внутри салона вашего автомобиля, вы должны изолировать и ее. Процесс точно такой же, но продукты немного разные. Тем не менее, мы надеемся, что изоляция капота даст вам достаточно опыта, чтобы справиться с остальной частью автомобиля.

Как звукоизолировать комнату для записи музыки

Забавно, как никогда не осознаешь, насколько шумный мир на самом деле…

Пока вы не построите собственную студию звукозаписи.

Все те фоновые шумы, которые вы никогда раньше не замечали…

Внезапно становится до боли очевидным, когда слышно через качественный конденсаторный микрофон.

Вот почему один из первых вопросов, которые задают новички:

Как мне сделать звукоизоляцию моей комнаты?

Итак, на сегодняшний пост я собираюсь ответить именно на это.

Начнем. Первый…

Чего НЕ делает звукоизоляция

Часто новички по ошибке спрашивают о звукоизоляции , тогда как на самом деле означает , это звукоизоляция .

Так быстро … просто для уточнения:

  • Звукоизоляция делает вашу комнату тише, блокируя внешний шум, в то время как…
  • Acoustic Treatment улучшает звучание вашей комнаты во время записи, поглощая чрезмерное окружение.

И , в идеале , любая студия звукозаписи должна использовать комбинацию ОБОИХ. Но пока, если вам нужна акустическая обработка … вместо этого ознакомьтесь с этой статьей:

В противном случае, продолжим …

Что делает звукоизоляция

Когда комната идеально звукоизолирована:

  1. посторонний шум оставайтесь вне помещения и не мешайте сеансам.
  2. внутри шумы оставайтесь внутри и не беспокойте своих соседей.

Но до тех пор, пока вы не сделаете запись в комнате без звукоизоляции, вы, вероятно, не поймете, сколько шума на самом деле существует. Например:

  1. К распространенным внешним шумам относятся: люди, движение транспорта, погода и водопровод.
  2. К обычным шумам оборудования относятся: вентиляторы компьютеров, стойки для оборудования и кондиционеры.
  3. К распространенным звукам от ударов относятся: шаги и все остальное, соприкасающееся с полом.

И все это может испортить ваши записи. Позже в этом посте я покажу вам, как справляться с этими внутренними шумами…

Но сначала давайте разберемся с внешними шумами, используя…

4 метода звукоизоляции

Процесс звукоизоляции помещения выполняется с помощью комбинации 4 тактик :

  1. Добавление массы
  2. Демпфирование
  3. Развязка
  4. Заполнение воздушных зазоров

Вот как это все работает:

1.Добавление массы / плотности

Для предотвращения проникновения звука в комнату и выхода из нее…

Стены этой комнаты требуют лота массы… что предотвращает их вибрацию в ответ на звуковую энергию.

При постройке комнаты с нуля можно добавить к стене достаточную массу, просто сделав ее толстой из плотного материала, такого как бетон.

Но для увеличения массы существующей комнаты необходимо построить дополнительные конструкции с использованием таких материалов, как винил с массовой загрузкой, он же Sheetblock — (цена / отзывы), что является стандартным решением как для профессиональных, так и для домашних проектов.

Для измерения эффективности звукоизоляции материалов используется метрика, известная как Класс передачи звука (STC). Твердые материалы, такие как бетон, будут иметь более высокие значения STC, а более мягкие материалы, такие как изоляция, будут иметь более низкие значения.

Вот общее представление о том, что означают числа:

  • 20-30 плохо
  • 30-40 среднее
  • 40-50 хорошо

Другой используемый показатель — это Потери передачи звука (STL), что, по мнению некоторых, лучше, поскольку оно измеряет изоляцию в дБ в конкретных полосах частот…

В то время как STC использует только одно число для всего частотного спектра, что часто может вводить в заблуждение с точки зрения фактических характеристик.

След. Вперед…

2. Демпфирование

Подобно добавлению массы, демпфирование — это метод звукоизоляции, который рассеивает кинетическую энергию звуковых волн, преобразовывая ее в тепло.

В настоящее время Green Glue — (Amazon) широко известен как наиболее эффективный демпфирующий состав на рынке.

Путем прослоения зеленого клея между двумя жесткими панелями, такими как гипсокартон, фанера или ДВП средней плотности (МДФ), с использованием двух трубок на каждый лист размером 4 × 8 футов…

Вы можете легко создать временный звуковой барьер для своей студии, который можно добавить к любой части комнаты, включая пол, потолок, стены или даже дверь.

След. Вперед…

3. Развязка

Когда две конструкции в вашей комнате находятся в непосредственном контакте друг с другом…

Звуковые колебания от одного могут свободно передаваться на другой, что еще больше усугубляет исходную проблему.

Развязка — это процесс блокировки передачи звука путем изоляции точек контакта, обычно с помощью какой-то плотной, податливой резины.

Другие распространенные примеры развязки включают:

  • строительство плавающего пола — с использованием резиновых изоляторов, таких как подводные лодки Auralex.
  • двойные стены здания — которые оставляют воздушный зазор, помогающий блокировать звук, и который можно сделать более эффективным, добавив изоляцию в открытом пространстве.
  • изолирующие слои — с использованием упругих каналов и упругих звуковых зажимов для создания «парящей» стены / потолка.
  • изолирующие стойки от пола / стен / потолка — наклеив ленту для уплотнения балки на стойки.

Используя комбинацию этих методов, любой тип резонанса, который развивается в комнате, может быть ограничен его первоначальным источником, а не усилен окружающими поверхностями.

След. Вперед…

4. Заполнение воздушных зазоров

Последняя задача звукоизоляции — убедиться, что все маленькие щели и дырочки в комнате герметично закрыты.

Потому что даже после выполнения первых трех заданий любые открытые пространства по-прежнему предлагают легкий проход для звука.

3 наиболее распространенных инструмента, используемых для закрытия этих отверстий:

  • Acoustical Caulk (Amazon) — который можно использовать для заделки любых трещин по периметру комнаты или любых небольших отверстий, которые могут существовать в другом месте.Этот тип герметика остается мягким и податливым, поэтому со временем не образуются зазоры.
  • Прокладки из пеноматериала — закрывают воздушные зазоры в электрических розетках, окнах, дверях и т. Д.
  • Автоматическая нижняя часть двери (Amazon) — закрывает открытое пространство между нижней частью двери и полом.

Это краткое описание того, как выполняется звукоизоляция.

Теперь, возможно, вам интересно…

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО необходима звукоизоляция?

Как видите, звукоизоляция комнаты — огромная работа, требующая времени, денег и навыков, которых у большинства из нас просто нет.

Вот почему большинство домашних студий либо полностью пропускают его, либо просто делают все, что в их силах, с ограниченными ресурсами. И это нормально…

Потому что, хотя за пределами шумы иногда могут раздражать, обычно это периодический , поэтому вы все равно можете найти эти тихие часы в течение дня, чтобы спокойно поработать, даже без какой-либо звукоизоляции.

С другой стороны, внутри шумы, например, из вашего компьютера, константа … что значительно затрудняет поиск подходящих решений.

Итак, вперед…

Как убрать компьютерный шум в ваших записях

В наши дни, когда установка в одной комнате является нормой…

Компьютерный шум — проблема, от которой страдают практически все домашние студии…

Так как микрофоны и компьютер теперь вынуждены сосуществовать в непосредственной близости.

Если это проблема , вы сейчас боретесь с…

Вот 5 возможных решений, которые я предлагаю вам попробовать:

1.Максимальное акустическое разделение

Хотя полностью не решит проблему

Создание максимального акустического разделения между вашим компьютером и микрофоном может, по крайней мере, снизить шум до управляемого уровня.

Вот как это делается:

  1. Увеличьте расстояние , разместив компьютер в одном конце комнаты, а микрофоны — в другом.
  2. Работайте под углами — направив микрофон в сторону от компьютера, используя кардиоидные микрофоны, когда это возможно.
  3. Используйте динамические микрофоны , которые работают с более низкими настройками усиления и менее чувствительны к высокочастотному шуму компьютеров.
  4. Используйте акустическую обработку — особенно СЗАДИ исполнителя, где микрофон наиболее чувствителен, чтобы любой отраженный компьютерный шум поглощался. Также можно попробовать фильтры отражения.

Если одних этих уловок недостаточно для решения проблемы, дальше…

2. Используйте подставку для ноутбука

Факт таков: когда ноутбуки нагреваются до , включаются вентиляторы, и они становятся шумными .

Так что отличный способ охладить компьютер — использовать подставку для ноутбука…

Который поднимает компьютер над столом, позволяя воздуху течь под ним.

Вентилятор время от времени включается, но не так часто.

И, учитывая низкую цену такого предмета, вложение того стоит.

След. Вперед…

3. Приобретите Isobox

Isobox , изображенный справа, представляет собой высококлассную стойку, которая решает ряд проблем, которые не решаются стандартными студийными стойками.

Чтобы решить проблему компьютерного шума, он имеет звукоизоляционный корпус, который защищает от перегрева с помощью бесшумного охлаждающего вентилятора, и сигнализацию, которая предупреждает вас в случае каких-либо проблем.

Как вы могли догадаться, Isobox чрезвычайно популярен в студиях высокого класса… поскольку, возможно, это идеальное решение для всех, кто может позволить себе его невероятно высокую цену.

Для тех, кто не может себе это позволить, вот альтернатива…

4. Постройте DIY Isobox

Хотя это может выглядеть не так круто или даже не так эффективно, как настоящий Isobox…

Многие люди добились большого успеха, построив собственный «DIY Isobox» из фанеры и акустической пены.

Чтобы увидеть пример того, как это делается, посмотрите это видео: ( Этот парень использует его для своего гитарного усилителя, но аналогичный может быть построен и для компьютера. )

Если вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО попробуете это… ВОТ МОЕ ВАМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :

Каждый раз, когда вы помещаете компьютер в такой корпус, он рискует перегреться. Создавая собственный проект, будьте ОЧЕНЬ осторожны, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию, и действуйте на свой страх и риск.

Понял? Хороший.

А теперь последний способ…

5. Используйте несколько комнат

Одно из достоинств профессиональных студий — это…

Наличие нескольких комнат позволяет легко убрать компьютерный шум подальше от ваших микрофонов.

А дома лучшее, что вы обычно можете сделать, — это поставить компьютер отдельно от соседней спальни.

Конечно, этот только работает с настольными вышками… и многие проблемы возникают при удлинении компьютерных кабелей на большие расстояния.

Хотя ни одна стратегия не будет работать для всех комнат, некоторые из наиболее популярных методов, которые используют люди, включают:

  • Поместите компьютер в шкаф в той же комнате
  • Покупка удлинителя кабеля, позволяющего протянуть кабели в другую комнату
  • Использование Apple Airplay для подключения компьютера через Wi-Fi к телевизору
  • Сверление отверстий в стене для прокладки более коротких кабелей между соседними комнатами (, наверное, лучший вариант ).

Итак, лучше всего изучить планировку комнаты и решить, какой из этих методов лучше всего подойдет в вашей ситуации.

След. Вперед…

Как убрать шум кондиционера в ваших записях

Другой «внутренний шум», с которым студии часто борются, — это их кондиционер.

Если вы живете в более теплом климате, то уже знаете, сколько отстойно записывать в жаркой душной комнате.

И хотя вы могли подумать, что простым решением будет просто выключить эфир во время записи…

Попробовав, вы поймете, насколько это сложно.

  • Когда он включен, вы забываете выключить его, и в результате получается шумный, но в остальном идеальный дубль.
  • Когда он выключен, вы забываете его включить и не вспоминаете снова, пока он не станет чертовски горячим.

А постоянное внимание к кондиционеру отвлекает всех от реальной задачи. Таким образом, хотя работает и работает , это не долгосрочное решение.

Предполагая, что вы снова выполнили 4 шага по созданию максимальной акустической изоляции , которые я показал вам ранее для компьютерного шума … и кондиционер все еще слишком громкий …

Вот что я рекомендую:

1.Заделать трещины

Многие не осознают этого … но большая часть шума кондиционера исходит не от самого устройства, а из внешнего мира.

При использовании оконных кондиционеров каждая маленькая трещина оставляет отверстие для проникновения звука.

Так что убедитесь, что он герметичен. А если необходимо, обратитесь к профессионалу, который поможет вам переустановить его.

2. Удалите эти вентиляционные отверстия

При использовании центрального кондиционера иногда проблема не в компрессоре или вентиляторе, а в самом вентиляционном отверстии.

  • Некоторые вентиляционные отверстия дребезжат от воздушного потока.
  • Другие перекликаются с определенными нотами при воспроизведении музыки.

Чтобы быть в безопасности, удалите все вентиляционные отверстия, закрывающие воздуховоды в комнате.

В качестве дополнительного преимущества это также может обеспечить более эффективное охлаждение за счет лучшего воздушного потока, что, возможно, позволит вам также использовать кондиционер на более низких настройках.

3. Постройте глушитель звука

Подобно DIY Isobox, который мы рассмотрели ранее, простой шумоглушитель A / C может быть изготовлен из фанеры, акустической пены и небольшой ручной работы.

Пример того, как может выглядеть…

Вот диаграмма, которую я нашел на веб-сайте Auralex, которая прекрасно иллюстрирует концепцию:

Теперь, как и любой другой совет в этом посте, шумоглушители работают ПОЛНОСТЬЮ, но не ПОЛНОСТЬЮ.

И если трех предыдущих советов недостаточно для решения проблемы, это может быть связано с тем, что ваш текущий кондиционер просто не в рабочем состоянии.

Итак, дальше я помогу вам найти лучшую.

Начиная с…

4 типа кондиционеров

Все домашние кондиционеры делятся на 1 из 4 основных конструкций:

  1. Переносные кондиционеры
  2. Оконные кондиционеры
  3. Центральные кондиционеры
  4. Раздельные бесконтактные кондиционеры

Вот их сравнение:

1.Переносные кондиционеры

Переносные кондиционеры Portable A / C легко переносятся и не требуют установки. Они могут показаться привлекательными для домашней записи…

Но правда в том, что это худший из 4 вариантов. И вот почему:

  1. Они не всегда хорошо охлаждают комнату.
  2. Они на удивление дорогие.
  3. Они не осушают комнату, как другие модели.
  4. Хуже всего … они ШУМНЫЕ.

Итак, если вы в настоящее время используете портативный кондиционер, я настоятельно рекомендую изучить другие варианты.

2. Оконные кондиционеры

По сравнению с портативными моделями, кондиционер Window A / C обладает рядом преимуществ:

  • Наружная капельная осушает комнату.
  • Они дешевле.
  • Они менее шумные.

Я говорю МЕНЬШЕ шумно, потому что лично каждый оконный кондиционер, который я когда-либо пробовал, был слишком громким для записи.Однако, по некоторым данным, новейшие модели стали намного тише.

Однако они все еще далеки от идеала.

3. Центральный кондиционер

ОГРОМНЫЙ шаг вперед от оконных кондиционеров, центральных кондиционеров охлаждает весь дом, а не только одну комнату.

Самым большим преимуществом этой конструкции является то, что компрессор расположен снаружи, подальше от ваших микрофонов…

Который может теоретически обеспечить чрезвычайно тихое решение для охлаждения вашей студии.

Единственная загвоздка в том, что в доме ДОЛЖНЫ быть качественные воздуховоды, чтобы обеспечить достаточный воздушный поток с минимальным шумом.

И, к сожалению, в большинстве домов плохие воздуховоды, а в некоторых их вообще нет.

К счастью, есть и другие варианты…

4. Автономные кондиционеры с раздельными трубами

Гибрид оконных и центральных кондиционеров, Split Ductless A / C фактически состоит из двух отдельных блоков:

  • один за пределами
  • один для внутреннего

Для студии, нуждающейся в тихом охлаждении, раздельные кондиционеры без воздуховодов могут быть идеальным вариантом, потому что, как и оконные кондиционеры…

  • они не требуют воздуховодов, поэтому установка проста.
  • Охлаждают только одноместные комнаты, поэтому они дешевле системы кондиционирования.

И так же, как центральные кондиционеры…

  • компрессор находится снаружи, поэтому в помещении практически нет шума.

Хотя я обычно не люблю рекомендовать определенные продукты, если я не пробовал их сам, но если вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хотите посоветовать, с чего начать поиск, сверхтихие кондиционеры серии Mitsubishi MSZ -GE серии выглядят ОЧЕНЬ многообещающими.

11Июн

Кия сеед 2018: купить, продать и обменять машину

Шины и диски для Kia Ceed 2018, размер колёс на Киа Сид 2018

Подбор шин и дисков по автомобилю Kia Ceed 2018

  • Kia Ceed 1.0 T-GDi 100 CD (2018 г.в.)
  • Kia Ceed 1.0 T-GDi 120 CD (2018 г.в.)
  • Kia Ceed 1.0 T-GDi CD (2018 г.в.)
  • Kia Ceed 1.0 T-GDi JD (2018 г.в.)
  • Kia Ceed 1.4 CRDi JD (2018 г.в.)
  • Kia Ceed 1.4 MPi CD (2018 г.в.)
  • Kia Ceed 1.4 MPi JD (2018 г.в.)
  • Kia Ceed 1.4 T-GDi CD (2018 г.в.)
  • Kia Ceed 1.6 CRDi 115 CD (2018 г.в.)
  • Kia Ceed 1.6 CRDi 136 CD (2018 г.в.)
  • Kia Ceed 1.6 CRDi CD (2018 г.в.)
  • Kia Ceed 1.6 CRDi JD (2018 г.в.)
  • Kia Ceed 1.6 CVVT JD (2018 г.в.)
  • Kia Ceed 1.6 GDi JD (2018 г.в.)
  • Kia Ceed 1.6 GT JD (2018 г.в.)
  • Kia Ceed 1.6 MPi CD (2018 г.в.)

Другие модели Kia
Kia 300E, Kia Amanti, Kia Avella, Kia Besta, Kia Bongo, Kia Borrego, Kia Cadenza, Kia Capital, Kia Carens, Kia Carnival, Kia Carstar, Kia Cee’d, Kia Ceed, Kia Cerato, Kia Cerato Classic, Kia Cerato K3, Kia Cerato Koup, Kia Cerato Vivro, Kia Clarus, Kia Credos, Kia Elan, Kia Enterprise, Kia EV6, Kia Forte, Kia Forte Koup, Kia Forte R, Kia Forte5, Kia Grand Carnival, Kia Joice, Kia K2, Kia K2500, Kia K2700, Kia K3, Kia K3 GT, Kia K3 Koup, Kia K3000, Kia K4, Kia K4 Cachet, Kia K5, Kia K7, Kia K8, Kia K9, Kia K900, Kia KX cross, Kia KX1, Kia KX3, Kia KX5, Kia KX7, Kia Lotze, Kia Magentis, Kia Mentor, Kia Mohave, Kia Morning, Kia Morning X-Line, Kia Niro, Kia Opirus, Kia Optima, Kia Pegas, Kia Picanto, Kia Picanto Cross, Kia Potentia, Kia Pregio, Kia Pride, Kia ProCeed, Kia pro_Cee’d, Kia pro_Cee’d, Kia Pro_ceed, Kia Quoris, Kia Ray, Kia Retona, Kia Rio, Kia Rio Cross, Kia Rio X, Kia Rio X-Line, Kia Rondo, Kia Sedona, Kia Seltos, Kia Sephia, Kia Shuma, Kia Soluto, Kia Sonet, Kia Sorento, Kia Sorento L, Kia Sorento Prime, Kia Soul, Kia Spectra, Kia Sportage, Kia Sportage Ace, Kia Sportage R, Kia Stinger, Kia Stonic, Kia Telluride, Kia Tonic, Kia Towner, Kia Venga, Kia Visto, Kia X-Line, Kia X-Trek, Kia XCeed,

Подбор шин и дисков для автомобиля Kia Ceed 2018

Подбор шин и дисков для автомобиля Kia Ceed 2018 позволяет гораздо быстрее найти подходящий вариант, сэкономив тем самым массу времени.

Без этой опции покупателю пришлось вручную искать среди нескольких тысяч позиций обширного ассортимента интернет-магазина «Мосавтошина». При этом совершить ошибку при выборе того или иного варианта крайне высока. Ведь это требует наличие у автовладельцев определенных знаний в данной области, чем большинство из них похвастать не может. Для полноценного использования нашего автоматического подбора дисков и шин достаточно знать марку, модель и год выпуска своего автомобиля. Данная информация указывается при помощи кликов компьютерной мыши на соответствующих надписях. Эти сведения лишь на первый взгляд кажутся скудными. Их более чем достаточно, чтобы автовладелец получил в итоге перечень, состоящий, как минимум из нескольких моделей колесных дисков и шин, каждая из которых очень точно соответствует рекомендациям производителя автомобиля.

KIA Ceed 2015 — 2018

Вы смотрите поколение, которое уже отсутствует в продаже.
Больше информации о модели можно найти на странице последнего поколения:

Последнее поколение KIA Ceed

Все поколения KIA Ceed

  • 2019 – 2021

    III

  • 2015 – 2018

    II рестайлинг

  • 2012 – 2015

    II

  • 2010 – 2012

    I рест.

  • 2007 – 2010

    I

Быстрый переход

Перейти

Обновленный KIA Cee’d дебютировал на международном осеннем франкфуртском автосалоне в 2015 году. Модель является первым плановым рестайлингом второго поколения, увидевшего свет в марте 2012. Отличить новинку от предшественника не составит труда, в глаза бросаются вытянутые, заходящие на крылья, фары головного освещения с линзованной оптикой и ресничками светодиодных дневных ходовых огней, но только исключительно в богатых комплектациях. Решетка радиатора выполнена в фирменном стиле, она состоит из множества небольших форменных ячеек и стильной хромированной окантовки. Под ней, на переднем бампере, расположился воздухозаборник, прикрытый такой же пластиковой сеткой. Он примыкает к специальным нишам с вставками из черного пластика. В них расположились небольшие круглые противотуманные фары. В общем и целом, автомобиль получил несколько приятных косметических изменений, но в то же время не утратил своих фамильных черт и также хорошо узнается на дороге.

Размеры KIA Cee’d

Киа Сид принадлежит к C классу и выпускается в трех вариантах: трехдверный и пятидверный хетчбэк или универсал. Его габаритные размеры составят: длина 4310 мм (4505 мм для универсала), ширина 1780 мм, высота 1485 мм, а колесная база- 2650 мм. Клиренс KIA Cee’d равняется 150 миллиметрам. Такой дорожный просвет свойственен большинству городских автомобилей. Они неплохо держат дорогу, могут штурмовать небольшие бордюры во время парковки и не теряют устойчивость даже на высоких скоростях.

Багажник KIA Cee’d обладает типичной вместительностью для данного класса. В кузове хетчбэк, при поднятых спинках второго ряда сидений, сзади остается до 380 литров свободного пространства. Благодаря такому объему, автомобиль легко справится с задачами городского жителя, однако любителям загородных поездок с несколькими пассажирами на борту и обилием багажа, следует присмотреться к кузову универсал. В таком варианте исполнения, сзади остается до 528 литров. С таким показателем, вкупе с широким проемом, автомобиль легко сможет перевезти даже габаритный груз. Если, по прихоти судьбы, владельцу придется доставить длинномерный груз, он всегда сможет пожертвовать посадочными местами и сложить спинки заднего ряда. В этом положении освобождается до 1318 и 1642 литров соответственно.

Технические характеристики KIA Cee’d

KIA Cee’d оснащается одним из трех двигателей, механическими, автоматическими и роботизированными коробками передач, а также исключительно передним приводом. Благодаря широкой линейке представленных агрегатов, автомобиль становится довольно универсальным. Каждый сможет подобрать комплектацию по вкусу и кошельку.

  • Базовые версии KIA Cee’d оснащаются рядной атмосферной бензиновой четверкой объемом 1368 кубических сантиметров. Несмотря на скромный литраж, он выдает 100 лошадиных сил при 5500 об/мин и 134 Нм крутящего момента при 4000 оборотах коленчатого вала в минуту. В такой комплектации, автомобиль наберет сотню за 12,7 секунды, а максимальная скорость будет равняться 183 километрам в час. Благодаря маленькому объему и невысокой мощности, мотор довольно экономичен. Расход топлива КИА Сид составит 7,8 литра бензина на сто километров пути в городском темпе движения с частыми ускорениями и торможением, 4,9 литра во время спокойной поездке по трассе и 6 литров топлива на сотню в смешанном цикле движения.
  • Топовые версии оборудуются двигателем с похожей компоновкой, но увеличенным до 1591 кубического сантиметра объемом. Благодаря возросшему литражу и продвинутой системе изменения фаз газораспределения, инженерам удалось выжать 130 лошадиных сил при 6300 об/мин и 157 Нм крутящего момента при 4850 оборотах коленчатого вала в минуту. С механической коробкой передач, разгон до сотни займет 10,5 секунды, а скоростной потолок составит 195 километров в час. Несмотря на возросшую мощность и хорошую динамику, мотор практически не утратил свою экономичность. Расход топлива KIA Cee’d составит 8,6 литра бензина на сотню в городском темпе, 5,1 литра по трассе и 6,4 литра в комбинированном цикле движения.

Итог

KIA Cee’d- модель, изначально нацеленная на европейский рынок. У нее стремительный и элегантный дизайн, который как нельзя лучше подчеркнет характер и индивидуальность своего владельца. Такой автомобиль будет отлично смотреться как в оживленном потоке, так и на загородных трассах. Салон- это царство качественных материалов отделки, выверенной эргономики, практичности и бескомпромиссного комфорта. Даже регулярные поездки в час пик или долгая дорога не смогут доставить и малейших неудобств. Производитель отлично понимает, что основная задача машины- дарить удовольствие от вождения. Именно поэтому, автомобиль оснащается отличной линейкой силовых агрегатов, являющихся сплавом инновационных технологий и многолетнего опыта инженеров. KIA Cee’d- яркая и динамичная модель для городских автолюбителей.

Видео


Технические характеристики KIA Ceed поколения II рестайлинг

хэтчбек 5-дв.

Городской авто

  • ширина
    1 780мм
  • длина
    4 310мм
  • высота
    1 470мм
  • клиренс
    150мм
  • мест
    5

ДвигательНазваниеТопливоПриводРасходДо сотниМакс. скорость
1,4 MT
(100 л.с.)
ClassicАИ-95Передний4,9 / 7,812,7 с183 км/ч
1,6 MT
(130 л.с.)
ComfortАИ-95Передний5,1 / 8,610,5 с195 км/ч
1,6 AT
(130 л.с.)
ComfortАИ-95Передний5,2 / 9,511,5 с192 км/ч
1,6 AT
(130 л.с.)
LuxeАИ-95Передний5,2 / 9,511,5 с192 км/ч
1,6 AMT
(135 л. с.)
PrestigeАИ-95Передний4,9 / 7,510,8 с195 км/ч
1,6 AMT
(135 л.с.)
PremiumАИ-95Передний4,9 / 7,510,8 с195 км/ч

хэтчбек 3-дв.

Городской авто

  • ширина
    1 780мм
  • длина
    4 310мм
  • высота
    1 430мм
  • клиренс
    150мм
  • мест
    5

ДвигательНазваниеТопливоПриводРасходДо сотниМакс. скорость
1,6 MT
(130 л. с.)
ComfortАИ-95Передний5,1 / 8,610,5 с195 км/ч
1,6 AT
(130 л.с.)
ComfortАИ-95Передний5,2 / 9,511,5 с192 км/ч
1,6 AT
(130 л.с.)
LuxeАИ-95Передний5,2 / 9,511,5 с192 км/ч
1,6 AMT
(135 л.с.)
PrestigeАИ-95Передний4,9 / 7,510,8 с195 км/ч

универсал 5-дв.

Городской авто

  • ширина
    1 780мм
  • длина
    4 505мм
  • высота
    1 485мм
  • клиренс
    150мм
  • мест
    5

ДвигательНазваниеТопливоПриводРасходДо сотниМакс. скорость
1,4 MT
(100 л.с.)
ClassicАИ-95Передний4,9 / 7,812,7 с183 км/ч
1,6 MT
(130 л.с.)
ClassicАИ-95Передний5,1 / 8,610,5 с195 км/ч
1,6 MT
(130 л.с.)
ComfortАИ-95Передний5,1 / 8,610,5 с195 км/ч
1,6 AT
(130 л.с.)
ComfortАИ-95Передний5,2 / 9,511,5 с192 км/ч
1,6 AT
(130 л. с.)
LuxeАИ-95Передний5,2 / 9,511,5 с192 км/ч
1,6 AMT
(135 л.с.)
PrestigeАИ-95Передний4,9 / 7,510,8 с195 км/ч
1,6 AMT
(135 л.с.)
PremiumАИ-95Передний4,9 / 7,510,8 с195 км/ч


Тест-драйвы KIA Ceed поколения II рестайлинг

Тест драйв 18 ноября 2015 Эгоцентрист

Разработчики рестайлинговой версии Kia cee’d вновь сделали упор на молодую аудиторию, предложив спортивный и ультрамодный продукт, который к тому же стал более технологичным. Оценить достоинства нового «корейца» удалось на живописных дорогах Италии

16 2


Ищите отзывы о KIA Ceed?

Посмотреть отзывы о KIA Ceed

Сделано тест-драйвов:
2 9 3 3

Kia Ceed 2018 Цвета ретуши

ГЛАВНАЯ > РЕМОНТНАЯ КРАСКА > KIA > 2018 > ВЫБЕРИТЕ ЦВЕТ CEED

Восстановите отделку Kia в два этапа

Выберите цвет Kia (шаг первый)

Лакокрасочные материалы AutomotiveTouchup смешиваются по индивидуальному заказу, чтобы идеально соответствовать цвету вашего автомобиля. Kia Ceed 2018 года с использованием базовое/прозрачное покрытие как заводские. Чтобы застраховать правильное соответствие, вам нужно знать код цвета вашего автомобиля, чтобы вы могли найти его на Диаграмма ниже. Код цвета можно найти на косяке двери со стороны водителя. Щелкните здесь, чтобы просмотреть таблицу расположения кода краски Kia и примеры изображений кода краски.

КТЖ
Чип Цветовые коды Цвет Описание
Б3, Б3Л Голубое пламя металлик
С7, КБ7 Голубой космос металлик
УСБ Лунный серебристый металлик
Д5, Д5У Песочная дорожка металлик
Д7, Д7У Голубая планета слюды
Э5Б Dark Gun Metallic Металлик
ФРД Трек Красный
Х8Г Темный металлик Penta Metallic
аппаратное обеспечение, аппаратное обеспечение2 Роскошный белый жемчуг
ККС, Сверкающий серебристый металлик
L2B Медный Камень Металлик
МГ3 Коричневый металлик

 

Нет вашего цвета в списке?

Звоните 1-888-710-5192.
У нас наверное есть.

Вы выбрали не ту модель автомобиля?


Вы выбрали не ту модель? Как насчет Kia Bongo, Cadenza, Forte, K-Series, K900, Morning, Niro, Optima, Quoris, Ray, Rio, Rondo, Sedona, Sorento, Soul, Soul EV, Sportage, Stinger, Tucson или Venga 2018 года? Если вы все еще не уверены, загляните на нашу страницу «Все модели Kia 2018 года». Или просто перейдите на нашу страницу, посвященную Kia Touch Up Paint.

Почему двухступенчатая система окраски?

Ваш Киа Сид 2018 года окрашивается на заводе высококачественной системой базового покрытия/прозрачного покрытия. Эта двухэтапная система окраски состоит из первого этапа — нанесения базового слоя. фактический цвет вашего автомобиля, и шаг второй, прозрачный лак, специально разработанный прозрачная краска, которая защищает основной цвет и обеспечивает блеск и глубину сияйте, когда ваш автомобиль был новым. Продукты для автомобильной промышленности точно воспроизвести систему базового/прозрачного покрытия производителя вашего автомобиля.

Вот что говорят наши клиенты о нашей краске для подкраски:

Линда С, владелец Kia Sportage 2018 года из Лас-Вегаса, штат Невада.

Очень хорошее обслуживание клиентов и быстро получили заказ. Буду заказывать у них снова. Спасибо за прекрасный опыт.

Брэндон С., владелец Kia Forte 2017 года из Канзаса.

Продукт стоил ожидания. Черный жемчужный цвет точно подходил к моей машине. Я обязательно буду заказывать у вас, ребята, когда мне понадобится подходящая краска. Хорошая работа!

Поделитесь своей историей покраски…

 

БОЛЬШЕ ТОВАРОВ ⇩

Kia Ceed Hatchback 2018 — отзывы, технические данные, цены

описание цены пробег отзывы надежность опции фото

Это поколение Kia Ceed выпускается с января 2018 года. Мы можем предоставить информацию о 8 модификациях этого поколения. Автомобиль доступен только с передним приводом.

Этот Kia доступен с тремя бензиновыми двигателями рабочим объемом от 1,0 до 1,4 литра и мощностью от 100 до 140 л.с.
Автомобиль доступен как с ручной (5 модификаций) , а также АКПП (3 модификаций) КПП.

Все фото Kia Ceed хэтчбек

Сравнение Kia Ceed с другими автомобилями

Длина Kia Ceed составляет 431 см, это автомобиль среднего размера. Для сравнения — Kia Ceed примерно на 1 см длиннее хэтчбека Honda Civic, но на 5 см короче хэтчбека Ford Focus.

Этот Kia находится в средней ценовой группе — его можно купить (в Латвии) примерно за 21 000 $. Ниже вы найдете более подробную информацию о ценах и стоимости Kia Ceed.

В отзывах пользователей Kia Ceed получил среднюю оценку 6.0 (из 10), что относительно мало, учитывая среднюю оценку 8. 3 для автомобилей аналогичного возраста.

Киа Сид модификации

Модификация Двигатель — только бензиновый только дизельный Мощность Минусы топлива. Коробка передач — все -только ручнаятолько автоматическая
Kia Cee’d 1.0 T-GDi Январь 2018 г. — 1,0 бензин 120 л.с. Ручная (6 передач)
Киа Сид 1.4 МПи Январь 2018 г. — 1,4 бензин 100 л.с. Ручная (6 передач)
Kia Cee’d 1.4 T-GDi Январь 2018 г. — 1.4 Бензин 140 л. с. Ручная (6 передач)
Kia Cee’d 1.4 T-GDi Январь 2018 г. — 1,4 бензин 140 л.с. Автомат (7 передач)
Kia Cee’d 1.6 CRDi Январь 2018 г. — 1,6 Дизель 115 л.с. Ручная (6 передач)
Kia Cee’d 1.6 CRDi Январь 2018 г. — 1,6 Дизель 115 л.с. Автомат (7 передач)
Kia Cee’d 1.6 CRDi Январь 2018 г. — 1,6 Дизель 136 л. с. Ручная (6 передач)
Kia Cee’d 1.6 CRDi Январь 2018 г. — 1,6 Дизель 136 л.с. АКПП (7 передач)

Kia ​​Ceed цены

Kia Ceed 2018 хэтчбек цена в Латвии от 15500$ до 25500$ .
По сравнению с аналогами цена Kia Ceed составляет в среднем (сравните цены хэтчбеков 2018 — 2022 годов).

Год Самый низкий Средний Самый высокий Наличие
Kia Ceed 2021 цена 16 000 $ 20 000 $ 24 500 $
Киа Сид 2020 цена 15 500 $ 20 000 $ 25 500 $
Киа Сид 2019 цена 18 000 $ 22 000 $ 25 500 $

Общая стоимость владения Kia Ceed

Сколько на самом деле стоит владение Kia Ceed? Чтобы рассчитать общие эксплуатационные расходы Kia Ceed, включая покупку, страховку, расходы на техническое обслуживание, а также налоги и другие расходы, нажмите год выпуска
Kia Ceed 2018 Kia Ceed 2019 Kia Ceed 2020 Kia Ceed 2021

Kia ​​Ceed пробег

Для приблизительного расчета пробега Kia Ceed выберите год выпуска
2018 2019 2020 2021

Добавить отзыв о Kia Ceed

Надежность и качество Kia Ceed

Согласно ежегодным отчетам немецкой службы техосмотра (TÜV) Качество Kia Ceed немного ниже среднего . В ходе испытаний на пригодность к эксплуатации, проведенных в 2022 г., дефектов выявлено в среднем у 5 процентов Kia Ceed этого поколения.

Kia Ceed надежность и качество
Самые надежные подержанные автомобили 3-4-летней давности
Самые надежные подержанные хэтчбеки 3-4-летней давности

Характеристики хэтчбека Kia Ceed (опции)

Процент Kia Ceed с соответствующей функцией (опция)

Контроль давления в шинах
88% Климат-контроль
75% Датчик дождя
75% Кондиционирование
63% Краска металлик
63% Дистанционный контроль
13%

Kia ​​Ceed хэтчбек фото изображения

Kia ​​Ceed отзывы

Всего 13 Kia Ceed отзывы владельцев

Kia Ceed 2021 Универсал/универсал Бензин 1,5 литра, Автоматическая коробка передач

Год покупки: 2021 (возраст автомобиля 0 лет) Владелец: 17 000 километров (1 год)
Средний расход топлива: 7,5 л на 100 км (90 % городской езды)

Общее рейтинг автомобилей:

6 /10

не рекомендует этот автомобиль

Обзор — Положительный и негативные с сайты

A SPOH ASTAIN

.

11Июн

Vesta cross 2018: LADA (ВАЗ) Vesta б/у 2018 года: купить Лада Веста 2018 года с пробегом в Москве

Vesta Cross 2018 —

Vesta Cross 2018 —

 

Вспышка,
осветившая
новый мир!

Автомобиль абсолютно нового класса – это как яркий луч, искра, внезапно мелькнувшая мысль.

Это LADA Vesta Cross, автомобиль, способный удивлять и восхищать уникальным сплавом характеристик. Единственная в своем роде, эта модель объединяет стиль стремительного седана и проходимость уверенного в себе кроссовера.

дизайн

Спортивный силуэт седана сочетается с внедорожным обвесом и дополняется крупными колесами.

Почему это настолько привлекательно? Потому что настоящая красота – в гармонии контрастных элементов.

 

Клиренс 203 мм

– это в полтора больше, чем у среднестатистического седана

 

 

Защитные накладки

на порогах, дверях и арках колес предохраняют эмаль кузова

 

 

Камера заднего вида

помогает при движении задним ходом

 

 

Повторители

встроенные в зеркала заднего вида

 

 

Двойной патрубок выхлопной трубы

– еще плюс к спортивному стилю

 

Мы могли бы сказать: «LADA Vesta Cross адаптирована к сложным дорогам и суровому климату». Но это было бы не совсем правдой. LADA Vesta Cross изначально создана для того, чтобы дарить радость от вождения

Наружные панели кузова из стали с двойной оцинковкой

 

Силовой агрегат прикрыт защитой

 

Антигравийная защита на порогах и днище обеспечивает долговечность

 

Высокий уровень качества

 

ДИЗАЙН LADA VESTA CROSS БЕЗУСЛОВНО ФУНКЦИОНАЛЕН

цветовая гамма

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Искрящийся, и в то же время солидный оттенок вызывает всю гамму положительных эмоций: от уверенного спокойствия до восхищения»> 
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

новости о модели

Отправляя сообщение, я выражаю свое согласие и разрешаю ПАО «АВТОВАЗ», а также, по их поручению, третьим лицам осуществлять обработку моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения; адрес, номер паспорта и сведения о дате выдачи паспорта и выдавшем его органе; образование, профессия, место работы и должность; домашний, рабочий и мобильный телефоны; адрес электронной почты и другие данные, требуемые для отправки сообщения), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе трансграничную передачу), обезличивание, уничтожение персональных данных), в целях связанных с возможностью предоставления информации о товарах и услугах, которые потенциально могут представлять интерес, а также в целях сбора и обработки статистической информации и проведения маркетинговых исследований. Согласие на обработку персональных данных в соответствии с указанными выше условиями я предоставляю на 10 (десять) лет. Я уведомлен и согласен с тем, что указанное согласие может быть мной отозвано посредством направления письменного заявления заказным почтовым отправлением с описью вложения, либо вручено лично под подпись.

Отправляя сообщение, я выражаю свое согласие и разрешаю ПАО «АВТОВАЗ», а также, по их поручению, третьим лицам осуществлять обработку моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения; адрес, номер паспорта и сведения о дате выдачи паспорта и выдавшем его органе; образование, профессия, место работы и должность; домашний, рабочий и мобильный телефоны; адрес электронной почты и другие данные, требуемые для отправки сообщения), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе трансграничную передачу), обезличивание, уничтожение персональных данных), в целях связанных с возможностью предоставления информации о товарах и услугах, которые потенциально могут представлять интерес, а также в целях сбора и обработки статистической информации и проведения маркетинговых исследований. Согласие на обработку персональных данных в соответствии с указанными выше условиями я предоставляю на 10 (десять) лет. Я уведомлен и согласен с тем, что указанное согласие может быть мной отозвано посредством направления письменного заявления заказным почтовым отправлением с описью вложения, либо вручено лично под подпись.

Отправляя сообщение, я выражаю свое согласие и разрешаю ПАО «АВТОВАЗ», а также, по их поручению, третьим лицам осуществлять обработку моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения; адрес, номер паспорта и сведения о дате выдачи паспорта и выдавшем его органе; образование, профессия, место работы и должность; домашний, рабочий и мобильный телефоны; адрес электронной почты и другие данные, требуемые для отправки сообщения), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе трансграничную передачу), обезличивание, уничтожение персональных данных), в целях связанных с возможностью предоставления информации о товарах и услугах, которые потенциально могут представлять интерес, а также в целях сбора и обработки статистической информации и проведения маркетинговых исследований. Согласие на обработку персональных данных в соответствии с указанными выше условиями я предоставляю на 10 (десять) лет. Я уведомлен и согласен с тем, что указанное согласие может быть мной отозвано посредством направления письменного заявления заказным почтовым отправлением с описью вложения, либо вручено лично под подпись.

Lada Vesta SW Cross — опыт эксплуатации — журнал За рулем

В редакционном парке пополнение — кросс-универсал Vesta SW Cross, который пришел на смену обычному «сараю» SW.

Lada Vesta SW Cross

Lada Vesta SW Cross

Редакционную жизнь универсал Vesta Cross начал с пробега к Керченскому мосту в Крым. О том, как он себя проявил в пробеге, можно узнать из отчета Кирилла Милешкина (опубликован в ЗР №5, 2018 и на сайте). Ну а после этого автомобиль уже попал в мое распоряжение.

Еще раз хочется отметить, насколько Vesta Cross получилась красивой. По мне, это одна из самых красивых моделей ВАЗа за всю его историю. В этот же список я бы отнес «трешку», Ниву и «восьмерку». «Копейка» тоже выглядела элегантно, но это все-таки продукт итальянской школы.

Приборная панель заметно оживилась благодаря оранжевым шкалам и таким же рыжим стрелкам.

Приборная панель заметно оживилась благодаря оранжевым шкалам и таким же рыжим стрелкам.


Автоматическую блокировку замков можно активировать или отключить удержанием кнопки на пять секунд.

Автоматическую блокировку замков можно активировать или отключить удержанием кнопки на пять секунд.


В общем-то, и обычный универсал получился удачным. Но Vesta SW Cross — еще элегантнее. Семнадцатидюймовые колеса, черный внедорожный обвес, двойной раструб выпускной системы и, конечно, оранжевый металлик «Марс» — Веста привлекает внимание. Уже с первых дней ее эксплуатации я подвергался допросам со стороны случайных прохожих: сколько стоит, как едет, нравится или нет? Набор вопросов всегда был стандартным. И частенько интерес этот был вполне практичным — народ действительно приценивается.

Сиденья Кросса отличают оранжевые вставки из кожзама.

Сиденья Кросса отличают оранжевые вставки из кожзама.

Рыжие вставки на передней панели и дверях имеют любопытный рисунок из множества треугольников.

Рыжие вставки на передней панели и дверях имеют любопытный рисунок из множества треугольников.

Оранжевое настроение прослеживается и внутри. Сиденья получили яркие вставки из кожзама. А на передней панели появились рыжие элементы с витиеватым рисунком. Иная расцветка приборной панели: оранжевые стрелки и такие же шкалы — заметно ее оживили.

Материалы по теме

Отличия между обычным универсалом SW и его кросс-версией таятся не только во внешности. Они есть и в поведении машин. По разбитой дороге Кросс едет чуть жестче, что объяснимо — подвеска все-таки «задрана». Конечно, и кросс-версия даст прикурить многим автомобилям в плане энергоемкости. Но в сравнении с обычным универсалом она все же тщательнее сканирует дорожную мелочевку, вроде поперечных швов и стыков. Не в последнюю очередь за это стоит благодарить и низкопрофильные шины размерностью 205/50 R17.

Есть отличия в поведении машин и при езде по ровному асфальту. Из-за более высокого центра тяжести Cross кренится в поворотах чуть больше обычной Весты. Зато острые реакции на поворот руля, внятная обратная связь — все при ней. Прописывать связки поворотов очень приятно. К тому же при больших кренах Vesta Cross лучше держится за дугу за счет все тех же широких шин. Они же дают преимущество и на автостраде, где Cross оказался стабильнее «дорожной» Весты.

Экран мультимедийной системы в солнечную погоду страшно бликует. Порой он и вовсе становится «слепым».

Экран мультимедийной системы в солнечную погоду страшно бликует. Порой он и вовсе становится «слепым».

В солнечную погоду дает о себе знать дисплей мультимедийной системы. Из-за бликов он становится абсолютно слепым. Если нужно произвести какую-либо настройку мультимедийной системы, помимо изменения громкости или перелистывания треков (этими функциями можно управлять кнопками на руле), то приходится буквально тыкать «пальцем в небо». Но это пока единственная раздражающая вещь в автомобиле. Впереди дачный сезон, и мне впервые не надо разрываться между служебным и личным автомобилем. В редакционном Datsun mi-DO, который я до этого эксплуатировал почти три года, нельзя было много увезти. В отличие от моего личного Фокуса-универсала. Посмотрим, как универсал Vesta SW Cross справится с ролью хозяйственного автомобиля.

Лада Vesta Cross 2019, авто с пробегом

Какие комплектации новых Lada можно было купить в 2019 году? Сравним цены на новые автомобили предыдущего года выпуска. Данные автомобили распроданы и их больше нельзя приобрести в состоянии новых, однако в наличии есть автомобили Лада с небольшим пробегом, свежие, двух- и трёхлетние модели.

Lada 2018-2019 с пробегом

Большое преимущество автомобилей с небольшим пробегом — наилучшее соотношение цена-качество: состояние таких автомобилей Лада близко к новому, а цена — гораздо ниже! Значительная экономия позволяет приобрести автомобили, даже если у вас ограничен бюджет. Кроме того, на такие автомобили легко взять автокредит: банки охотно финансируют покупку свежего автомобиля из салона, особенно при покупке у официального дилера. Вы можете взять как целевой автокредит на Лада Vesta Cross 2018, 2019 года выпуска, так и обычный потребительский (например, в банке Тинькофф достаточно просто оформить карту).

LADA (ВАЗ) 2121 (4×4)

560 000 ₽

Год выпуска: 2019

Скидка при покупке в кредит до 56 000 ₽
LADA (ВАЗ) Largus

1 050 000 ₽

Год выпуска: 2018

Скидка при покупке в кредит до 105 000 ₽
LADA (ВАЗ) Vesta

825 000 ₽

Год выпуска: 2019

Скидка при покупке в кредит до 82 500 ₽
LADA (ВАЗ) Vesta

935 000 ₽

Год выпуска: 2019

Скидка при покупке в кредит до 93 500 ₽
LADA (ВАЗ) Largus

825 000 ₽

Год выпуска: 2019

Скидка при покупке в кредит до 82 500 ₽
LADA (ВАЗ) Vesta

875 000 ₽

Год выпуска: 2019

Скидка при покупке в кредит до 87 500 ₽
LADA (ВАЗ) 2121 (4×4)

625 000 ₽

Год выпуска: 2019

Скидка при покупке в кредит до 62 500 ₽
LADA (ВАЗ) Vesta

755 000 ₽

Год выпуска: 2018

Скидка при покупке в кредит до 75 500 ₽
LADA (ВАЗ) Granta

365 000 ₽

Год выпуска: 2018

Скидка при покупке в кредит до 36 500 ₽
LADA (ВАЗ) Granta

530 999 ₽

Год выпуска: 2019

Скидка при покупке в кредит до 53 100 ₽
LADA (ВАЗ) Granta

495 999 ₽

Год выпуска: 2018

Скидка при покупке в кредит до 49 600 ₽
LADA (ВАЗ) Granta

560 999 ₽

Год выпуска: 2018

Скидка при покупке в кредит до 56 100 ₽
LADA (ВАЗ) Largus

631 999 ₽

Год выпуска: 2019

Скидка при покупке в кредит до 63 200 ₽
LADA (ВАЗ) Granta

450 999 ₽

Год выпуска: 2018

Скидка при покупке в кредит до 45 100 ₽
LADA (ВАЗ) Granta

525 999 ₽

Год выпуска: 2019

Скидка при покупке в кредит до 52 600 ₽
LADA (ВАЗ) Vesta

620 999 ₽

Год выпуска: 2019

Скидка при покупке в кредит до 62 100 ₽
LADA (ВАЗ) Granta

565 999 ₽

Год выпуска: 2018

Скидка при покупке в кредит до 56 600 ₽
LADA (ВАЗ) XRAY

502 999 ₽

Год выпуска: 2018

Скидка при покупке в кредит до 50 300 ₽
LADA (ВАЗ) Vesta

503 999 ₽

Год выпуска: 2018

Скидка при покупке в кредит до 50 400 ₽
LADA (ВАЗ) Largus

552 999 ₽

Год выпуска: 2018

Скидка при покупке в кредит до 55 300 ₽
LADA (ВАЗ) Granta

338 999 ₽

Год выпуска: 2018

Скидка при покупке в кредит до 33 900 ₽

Все Лада с пробегом в наличии

Кроме относительно новых автомобилей 2018, 2019 года выпуска, в нашем автосалоне, благодаря программе Trade In, есть много б\у автомобилей Лада в отличном состоянии. Все машины проходят тщательную проверку технического состояния, юридическую проверку, а также детальную предпродажную подготовку. Если вы искали, где купить б\у Лада в Санкт-Петербурге — то это весьма подходящий вариант! Покупка авто с пробегом у официального дилера — гораздо более надежный способ, чем приобретение машины у частника “с рук”.

LADA (ВАЗ) 2121 (4×4)

525 000 ₽

Год выпуска: 2016

Скидка при покупке в кредит до 52 500 ₽
LADA (ВАЗ) 2121 (4×4)

525 000 ₽

Год выпуска: 2016

Скидка при покупке в кредит до 52 500 ₽
LADA (ВАЗ) Granta

245 999 ₽

Год выпуска: 2013

Скидка при покупке в кредит до 24 600 ₽
LADA (ВАЗ) Vesta

795 000 ₽

Год выпуска: 2017

Скидка при покупке в кредит до 79 500 ₽
LADA (ВАЗ) 2114

185 000 ₽

Год выпуска: 2011

Скидка при покупке в кредит до 18 500 ₽
LADA (ВАЗ) Granta

262 999 ₽

Год выпуска: 2015

Скидка при покупке в кредит до 26 300 ₽
LADA (ВАЗ) Granta

350 999 ₽

Год выпуска: 2016

Скидка при покупке в кредит до 35 100 ₽
LADA (ВАЗ) Kalina

225 999 ₽

Год выпуска: 2013

Скидка при покупке в кредит до 22 600 ₽
LADA (ВАЗ) Largus

633 000 ₽

Год выпуска: 2016

Скидка при покупке в кредит до 63 300 ₽
LADA (ВАЗ) Largus

618 999 ₽

Год выпуска: 2017

Скидка при покупке в кредит до 61 900 ₽
LADA (ВАЗ) Largus

529 000 ₽

Год выпуска: 2016

Скидка при покупке в кредит до 52 900 ₽
LADA (ВАЗ) Kalina

319 999 ₽

Год выпуска: 2015

Скидка при покупке в кредит до 32 000 ₽
LADA (ВАЗ) Vesta

550 999 ₽

Год выпуска: 2017

Скидка при покупке в кредит до 55 100 ₽
LADA (ВАЗ) Granta

430 999 ₽

Год выпуска: 2017

Скидка при покупке в кредит до 43 100 ₽
LADA (ВАЗ) Granta

370 999 ₽

Год выпуска: 2016

Скидка при покупке в кредит до 37 100 ₽
LADA (ВАЗ) XRAY

445 999 ₽

Год выпуска: 2016

Скидка при покупке в кредит до 44 600 ₽
LADA (ВАЗ) Kalina

341 999 ₽

Год выпуска: 2017

Скидка при покупке в кредит до 34 200 ₽
LADA (ВАЗ) Kalina

350 999 ₽

Год выпуска: 2017

Скидка при покупке в кредит до 35 100 ₽
LADA (ВАЗ) Largus

399 999 ₽

Год выпуска: 2013

Скидка при покупке в кредит до 40 000 ₽
LADA (ВАЗ) XRAY

560 999 ₽

Год выпуска: 2017

Скидка при покупке в кредит до 56 100 ₽
LADA (ВАЗ) Vesta

745 999 ₽

Год выпуска: 2017

Скидка при покупке в кредит до 74 600 ₽
LADA (ВАЗ) XRAY

534 999 ₽

Год выпуска: 2016

Скидка при покупке в кредит до 53 500 ₽
LADA (ВАЗ) Largus

527 999 ₽

Год выпуска: 2016

Скидка при покупке в кредит до 52 800 ₽
LADA (ВАЗ) XRAY

498 999 ₽

Год выпуска: 2016

Скидка при покупке в кредит до 49 900 ₽
LADA (ВАЗ) Vesta

483 999 ₽

Год выпуска: 2015

Скидка при покупке в кредит до 48 400 ₽

Б\У Лада Веста Кросс С ПРОБЕГОМ В КРЕДИТ

В каком банке лучше взять автокредит на подержанные автомобили Лада? Заполните эту форму, рассчитайте стоимость, и наши менеджеры проконсультируют Вас и помогут приобрести Lada с пробегом в кредит на самых выгодных условиях! 28 банков-партнеров, ПТС остается у вас, КАСКО необязательно, кредит по 2-м документам, рассмотрение заявки — 15 минут. 98% одобрение!

Возможно приобретение в кредит как без первоначального взноса (0%), так и со взносом.

Отзывы покупателей:

Volkswagen Jetta

Автор Юрцев Д.

Дата 29 Сентября

Хороший выбор автомобилей. Грамотные специалисты. Помогли выбрать Volkswagen Jetta 2011 года.

Volkswagen Amarok

Автор Кузнецов В.

Дата 23 Января

Я, Кузнецов Василий Евгеньевич, купил в Атлант-Моторс автомобиль Фольксваген Амарок. Покупкой доволен, отдельное спасибо менеджеру Руслану.

BMW 3

Автор Кусков М.

Дата 5 Декабря

Я, Кусков Максим Андреевич,приобрёл в Атлант-Моторс машину BMW 3 серии. Персоналом доволен, помогли быстро подобрать авто. Добрые. коммуникабельные сотрудники. Спасибо. Выделите большую премию.

Ford Kuga

Автор Иванов И.

Дата 15 Августа

Я, Иванов Игорь Борисович, приобрёл в автосалоне автомобиль Ford. Выражаю благодарность работникам автосалона, всё было на высоком уровне. Вежливый менеджер Роман всё рассказал, показал, прокатил. Всё было отлично.

Подлокотник Fedor Auto для Lada Vesta Cross 2018-2020 седан, с адптером

Подлокотник Fedor Auto для Lada Vesta Cross 2018-2020 седан, с адптером.

Подлокотники Fedor Auto отличаются высоким удобством и внешним видом в интерьере салона автомобиля. Подлокотник спроектирован для Лада Веста Кросс 2018-2020 седан.

Подлокотник практичен в эксплуатации, оснащен откидным фиксируемым механизмом, который позволяет быстро открыть доступ к замкам ремней безопасности, ручному тормозу и кнопкам управления на центральной консоли. Мягкая верхняя подушка имеет аккуратную строчку, покрытие выполнено из качественного кожзама. Традиционно в подлокотнике имеется бокс для хранения мелочей. Ниша бокса имеет флокированное покрытие (имитация бархата).

Подлокотник – полезный аксессуар, особенно при длительных поездках. Обеспечит дополнительный уровень комфорта в управлении автомобилем благодаря снижению нагрузки на мышцы правой руки, спину и в целом весь организм. Ну и, конечно, дополнительный интерьерный и функциональный элемент в виде отсека для хранения мелочей.

org/PropertyValue»>
КодFA-Vesta
Марка и Модель ruЛада Веста Кросс
ПрименяемостьМодельный
Производитель ruФедор Авто
Цветчерный
СтранаРоссия
Марка автомобиляLada
Модель автомобиляVesta Cross
Серия автомобиля2018-2020 седан

Пока не было вопросов.

Новинки Лада 2018 года | Все автомобили Lada вышедшие в этом году

В последние годы концерн АвтоВАЗ переживает второе рождение. В модельном ряду появилось множество новинок, которые действительно нравятся россиянам и занимают лидирующие позиции по продажам. Но самое главное, – произошли серьезные качественные изменения – автомобили LADA стали более современными как внутри, так и снаружи. На них комфортно, безопасно и не стыдно ездить!

Еще одним изменением стала практика регулярных обновлений, которую исповедуют ведущие автопроизводители. Если раньше отдельные модели АвтоВАЗ десятилетиями выпускались без всяких изменений, то теперь почти каждый год компания предлагает если не глубокую модернизацию, то, как минимум, рестайлинг.

В 2018 году центральным событием стал Московский автосалон, где были представлены последние новинки LADA. Всего их оказалось целых пять!

Новые модели LADA 2018 года

  • Новая «Нива». Главный фурор произвел концепт-кар LADA 4×4 Vision, производство которого намечено на 2022 год. Несмотря на свое название, он абсолютно не похож на свой классический оригинал, внешний вид которого не менялся с 70-х. Внедорожная LADA в новом кузове напоминает скорее Renault Duster, однако «вазовский» стиль последних лет также присутствует в виде «Икс-образных» выштамповок.
  • Обновленная Granta. Одна из наиболее ожидаемых новинок. Самую доступную машину в модельном ряду АвтоВАЗ наметили к покупке многие россияне и с волнением ждали цен. И не разочаровались – стоимость авто почти не изменилась (всего на 10 тысяч дороже). При этом были улучшены его ходовые качества и внешний вид. Новая LADA Ganta будет доступна в пяти версиях – седан, хэтчбек, лифтбек и универсал (обычный и Cross).
  • Спортивная Vesta. Новая LADA Vesta Sport унаследовала внешний вид представленного ранее концепт-кара Vesta Sport Concept. Ее внешний вид стал более агрессивным – появились спортивные накладки переднего бампера, 17-дюймовые литые диски с низкопрофильными шинами и расширенные колесные арки на передних крыльях.
  • Внедорожная Vesta. Еще одна модификация Vesta, но уже с прицелом на проходимость. 17-дюймовые колеса и увеличившийся до 203 мм клиренс позволяют новой LADA Vesta Cross уверенно себя чувствовать в условиях бездорожья. Модель оснащается системой контроля устойчивости ECS и полным комплектом фронтальных подушек безопасности.
  • Обновленный Xray. В 2018 новая LADA Xray Cross стала еще более «внедорожной», если можно так сказать. Ее клиренс увеличился до 215 мм, а подвеска обзавелась новыми передними рычагами, пружинами и амортизаторами. Также появились предустановки режимов движения для различных условий и дорожных покрытий. Из внешних изменений отметим 17-дюймовые колеса, новый передний бампер защитный пластиковый «пояс».

Уточнить цены и комплектации LADA 2018 года всех моделей вы сможете на сайте компании ФОРСАЖ, официального дилера АвтоВАЗ в Санкт-Петербурге.

АВТОВАЗ начал серийное производство седана LADA Vesta Cross

АВТОВАЗ 25 апреля 2018 года начал серийное производство седана LADA Vesta Cross. Первые автомобили сошли с конвейера завода LADA Ижевск.

Седан Vesta Cross – первый автомобиль LADA, объединивший классический тип кузова с дополнительной функциональностью кроссовера. В конструкции автомобиля использованы стилевые и инженерные решения, примененные на модели LADA Vesta SW Cross. Это защитный пластиковый обвес кузова и специальные настройки шасси, а также рекордный для этого класса дорожный просвет в 203 мм.

Как рассказали в пресс-службе АВТОВАЗа, для обеспечения образцовой надежности и качества 16 седанов LADA Vesta Cross прошли цикл дорожных и стендовых испытаний. Общий пробег по асфальтовым дорогам, грунтовым и булыжным трассам составил 700 тысяч километров.

На заводе в Ижевске седан LADA Vesta Cross проходит полный цикл производства: штамповку кузовных панелей, литье пластиковых деталей, сварку и окраску кузова, сборочный конвейер, в составе которого работает контрольно-измерительная лаборатория, оснащенная 3D-измерительными машинами, которые проверяют соответствие геометрии кузова его математической модели.

Особое внимание при производстве автомобиля уделяется системе контроля качества. Она включает в себя как постоянный мониторинг моментов затяжки резьбовых соединений, так и финальную проверку готового автомобиля на последовательно расположенных постах. «Через тестовую линию проходят 100% автомобилей. Результат каждого вида испытаний фиксируется в карте контроля сборки автомобиля и хранится минимум в течение пяти лет», – отметили в пресс-службе автопроизводителя.

Седан LADA Vesta Cross стал четвертым автомобилем семейства LADA Vesta. В настоящее время на заводе в Ижевске выпускаются также седан LADA Vesta, модели Vesta SW и Vesta SW Cross. Темп производства составляет 30 автомобилей в час.

Группа АВТОВАЗ входит в Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и выпускает по полному циклу автомобили под четырьмя брендами: LADA, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площадки группы расположены в Тольятти – ПАО «АВТОВАЗ» и в Ижевске – ООО «ЛАДА Ижевский Автомобильный Завод».

Сегодня марка LADA представлена 22 моделями, которые объединены в семь семейств: Vesta, XRAY, Largus, Granta, Kalina, Priora и 4х4. Бренду принадлежит 20%-ая доля российского рынка легковых автомобилей. Официальная дилерская сеть LADA самая крупная в России – более 300 дилерских центров.

LADA Vesta SW Cross — Технические характеристики автомобиля

  • Кузов
  • Колесная формула / ведущие колеса

  • Расположение двигателя

  • Кузов / количество дверей

  • мест

  • Длина / ширина / высота, мм

  • Колесная база, мм

  • Колея передняя / задняя, ​​мм

  • Дорожный просвет, мм

  • ..»>

    Объем заднего багажника в пассажирском / коммерческом исполнении…

  • Двигатель
  • Код двигателя

  • Тип двигателя

  • Система подачи

  • Номер и расположение цилиндра

  • Объем, куб. См

  • Максимальная тормозная мощность, л.с. / кВт / об / мин.

  • Максимальный крутящий момент, Нм / об / мин

  • Газ

  • Динамические характеристики
  • Максимальная скорость, км / ч

  • Время разгона 0-100 км / ч, с

  • Расход топлива
  • Городской цикл, л / 100км

  • Загородный цикл, л / 100км

  • Смешанный цикл, л / 100 км

  • Масса
  • Снаряженная масса, кг

  • Масса брутто, кг

  • ..»>

    Допустимая полная масса буксируемого без тормозов /…

  • Трансмиссия
  • Тип трансмиссии

  • Передаточное число главной передачи

  • Подвеска
  • Передний

  • Задний

  • Рулевое управление
  • Рулевой механизм

  • Шины
  • Общие пропорции

    • 1,8 л 16в, 5МТ, 122 л.с.

    • 4 x 2 / передняя
    • Передняя боковая
    • SW / 5
    • 5
    • 4424/1785/1537
    • 2635
    • 1524/1524
    • 203
    • 480/825
    • 21179
    • бензин
    • ..»>

      Электронный порт…

    • прямая-4
    • 1774
    • 90 (122) / 5900
    • 170/3700 ​​
    • Бензин премиум
    • 55
    • 180
    • 11,2
    • 10,7
    • 6,4
    • 7,9
    • 1280 … 1350
    • 1730
    • 600/900
    • 5МТ
    • 4,2
    • Независимый …

    • Полунезависимая ,…

    • Поршневая рейка
    • 205/50 R17 (93/89, …

    • 1,6 л 16в, 5МТ, 106 л.с.

    • 4 x 2 / передняя
    • Передняя боковая
    • SW / 5
    • 5
    • 4424/1785/1537
    • 2635
    • 1524/1524
    • 203
    • 480/825
    • 21129
    • бензин
    • ..»>

      Электронный порт…

    • прямая-4
    • 1596
    • 78 (106) / 5800
    • 148/4200
    • Бензин премиум
    • 55
    • 172
    • 12,6
    • 9,7
    • 6,0
    • 7,5
    • 1280 … 1350
    • 1730
    • 600/900
    • 5МТ
    • 3,9
    • Независимый …

    • Полунезависимая ,…

    • Поршневая рейка
    • 205/50 R17 (93/89, …

    • 1,6 л 16v, AT, 113 л.с.

    • 5
    • 4424/1785/1537
    • 2635
    • 1524/1524
    • 203
    • 480/825
    • ч5М
    • 1598
    • 83 (113) / 5500
    • 55
    • 9,6
    • 6,1
    • 7,4
    • 1280. ..1350
    • 1730
    • 600/900
    • АТ
    • 3,9
    • 205/50 R17 (93/89, …

Данные о потреблении газа собирались в стандартных условиях с помощью специального измерительного оборудования. в соответствии с ГОСТ Р41.101–99 (Регламент ЕЭК ООН № 101), используется для сравнения транспортных средств разных марок.Правила не являются хорошей производственной практикой.

Начато серийное производство седана LADA Vesta Cross

25 апреля 2018 года начато серийное производство седана LADA Vesta Cross. Первые автомобили сошли с конвейера LADA в Ижевске.

Седан LADA Vesta Cross — первый автомобиль в своем сегменте, сочетающий в себе необычный дизайн и классический стиль кузова с последними тенденциями рынка и с дополнительной функциональностью кроссовера.

В дизайне автомобилей применены стилистические и инженерные решения, применявшиеся ранее в модели LADA Vesta SW Cross. Это защитный пластиковый обвес и специальная настройка шасси, сочетающая в себе высокие внедорожные качества и безрассудную управляемость. У седана LADA Vesta Cross рекордный для своего класса клиренс — 203 мм.

16 седанов LADA Vesta Cross прошли дорожные и стендовые испытания, что гарантирует образцовую надежность и качество. Общий пробег по асфальтовым, грунтовым и мощеным дорогам составил 700 тыс. Км.

На заводе в Ижевске седан LADA Vesta Cross проходит полный цикл производства: штамповка кузовных панелей, литье пластиковых деталей, сварка и покраска кузова, сборочная линия, включающая контрольно-измерительную лабораторию, оснащенную 3D-измерительные машины, проверяющие соответствие геометрии тела его математической модели. Покрасочный цех, который является одним из лучших окрасочных комплексов в России, оснащен покрасочными роботами немецкой компании DURR. Также завод имеет линию катафореза узлов шасси и полностью роботизированный цех покраски пластмассовых деталей.

Особое внимание при производстве автомобилей уделяется системе контроля качества, которая включает как постоянный контроль затяжки моментных соединений, так и окончательную проверку готовой машины на последовательно расположенных постах. Здесь сделана геометрия колес и фонарей, а также есть динамический тест автомобиля, стенд для проверки тормозной системы, тестер электронных систем, камера проверки герметичности.100% автомобилей проходят тестовую линию. Результат каждого испытания заносится в карту контроля сборки автомобиля и хранится минимум 5 лет.

Седан LADA Vesta Cross — четвертый автомобиль семейства LADA Vesta. В настоящее время LADA Ижевск производит седан LADA Vesta, а также модели Vesta SW и Vesta SW Cross. Производительность 30 машин в час.

Группа АВТОВАЗ входит в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и производит автомобили под 4 брендами полного цикла: LADA, Renault, Nissan, Datsun. Производственные мощности Группы расположены в г. Тольятти — ПАО «АВТОВАЗ» и в г. Ижевске — ООО «ЛАДА Ижевск».
Сегодня Бренд представлен 22 моделями в сегментах B, B +, SUV и LCV, которые сгруппированы в 7 семейств: Vesta, XRAY, Largus, Granta, Kalina, Priora и 4×4. Бренд занимает 20% рынка легковых автомобилей России. Официальная дилерская сеть LADA крупнейшая в России — более 300 дилерских центров.

2017 Лада Веста SW Cross 1.8 (122 л. Веста

Архитектура Силовой агрегат Силовой агрегат SW
Поколение Веста SW Cross
Модификация (двигатель) 1,8 (122 л.с.)
Начало производства 2017 год
Двигатель
Тип кузова Кроссовер
Сиденья 5
Двери 5
Рабочие характеристики
Городской расход топлива (экономия) 10. 7 л / 100 км 21,98 миль на галлон США
26,4 миль на галлон Великобритании
Расход топлива в городе 6,4 л / 100 км 36.75 US mpg
44.14 UK mpg
Расход топлива (экономичный) в смешанном цикле 7,9 л / 100 км 29,77 миль на галлон США
35,76 миль на галлон в Великобритании
Тип топлива Бензин (бензин)
Разгон 0-100 км / ч 11.2 с
Ускорение 0 — 62 миль / ч 11,2 с
Ускорение 0 — 60 миль / ч (рассчитано Auto-Data.net) 10,6 с
Максимальная скорость 180 км / ч 111,85 миль / ч
Характеристики двигателя
Мощность 122 л.с. при 5900 об / мин.
Мощность на литр 68,8 л.с. / л
Крутящий момент 170 Нм @ 3700 об. / Мин. 125,39 фунт-фут. @ 3700 об. / Мин.
Расположение двигателя Передний, поперечный
Модель двигателя ВАЗ-21179
Объем двигателя 1774 см 3 108,26 куб. дюймы
Количество цилиндров 4
Положение цилиндров Рядный
Количество клапанов на цилиндр 4
Топливная система Многоточечный впрыск Многоточечный впрыск Аспирация двигателя Двигатель без наддува
Пространство, объем и вес
Макс.вес 1730 кг 3814 фунтов.
Багажник (багажник) — минимум 480 л 16,95 куб. футы
Багажник (багажник) — максимум 825 л 29,13 куб. футы
Емкость топливного бака 55 л 14,53 галлона США | 12,1 галлона Великобритании
Допустимая нагрузка на прицеп с тормозами (12%) 900 кг 1984 г. 16 фунтов.
Допустимая нагрузка прицепа без тормозов 600 кг 1322,77 фунтов.
Размеры
Длина 4424 мм 174,17 дюйма
Ширина 1785 мм 70,28 дюйма
Высота 1537 мм 60,51 дюйма
Колесная база 2635 мм 103.74 дюйма
Колея передняя 1524 мм 60 дюймов
Колея задняя (задняя) 1524 мм 60 дюймов
Передний свес 862 мм 33,94 дюйма
Задний свес927 мм 36,5 дюйма
Высота дорожного просвета 203 мм 7,99 дюйма
Характеристики трансмиссии, тормозов и подвески
Архитектура трансмиссии ДВС приводит в движение передние колеса автомобиля.
Ведущее колесо Переднее колесо
Кол-во передач (МКПП) 5
Передняя подвеска Независимая, пружина McPherson, со стабилизатором
Задняя подвеска независимая, винтовая пружина
Передние тормоза Дисковые
Задние тормоза Дисковые
Вспомогательные системы ABS (Антиблокировочная тормозная система)
Тип рулевой рейки8 шестерня
Усилитель руля Электроусилитель руля
Размер шин 205/50 R17
Размер колесных дисков R17
os00 Led Cross Амплиан Ла Оферта дель Фабрика Русо

Эль-Нуэво Lada Vesta Cross Sedán es la nueva apuesta de la marca rusa ampiando la oferta del modelo junto con la misma versión aplicada sobre el знакомый Vesta SW Cross, dos opciones adapadas a las necesidades de los clientes con un atractivoducioducfueño especial para con Con una Mayor Altura al Suelo y dos mecánicas de gasolina.

La apuesta por los modelos con shape crossover en Lada se extiende también a la berlina de tres volúmenes Vesta, con una altura libre al suelo de 203 миллиметров Vesta, una apuesta única en el segmento en el que se mueve este modelo y que solamente es сопоставимая, salvando la enorme diferencia, con el Volvo S60 Cross Country, luciendo un Disño más apto para salir fuera del asfalto, especial merado parabido русо .

El nuevo Lada Vesta Cross se presenta con u na mayor altura al Suelo -de 203 milímetros- y unas protecciones de plástico en los pasos de ruedas extensioniéndose por la parte baja de las puertas a modo de faldones late una carrocería de tres volúmenes, новый формат кроссовера sedán con una mayor funcionalidad y un disño que mantiene inalterados los rasgos de estilo de la firma rusa luciendo la forma de «X» y un a parte delantera de nada menos que 17 pulgadas de diámetro pintadas en dos tonos y con un acabado de diamante.

La nueva apuesta está basada en el concept que la marca presentó en el Salón del Automóvil de Rusia (MIMS), 2016 год и дополнительная версия в другой версии, которая используется в привычных вариантах Lada Vesta SW Cross , без замены espacioso interior y un ampio volumen de equipaje en el maletero , aunque ambos compten el design del interior con detalles en colores naranja o gris en los paneles de las puertas o los motivos gráficos en disño «X-graphics» sobre los asientos que están tapizados en cuero ecológico .

El nuevo Lada Vesta SW Cross представляет собой привлекательный дизайн с большим объемом малетера

Los nuevos Lada Vesta Cross Sedán y Vesta SW Cross находится на месте с dos motores de gasolina y de cuatro cilindros , uno con uno con uno cilindros Максимальный потенциал 106 CV и его потенциал с 1,8 литрами и 122 CV, лос-дос-акопладос и уна-каха-де-камбиос , руководство по работе с велотренажерами и второе место в автоматическом режиме с ошибкой номера отношений .

La oferta de los nuevos modelos -de la marca integda en Renault- comprende dos niveles de equipamiento, «Комфорт» и «Люкс» , с поднятым надземным элементом с комфортом и сегментом с включенным доступом , Control de installidad electrónico, asistente de arranque en pendientes, equipo de sonido de alta calidad, asistente de aparcamiento con cámara trasera y pantalla de visualización , volante multifunción, puerto de conexión или Bluetooth.

Mientras que el nuevo Lada Vesta SW Cross ya se ha puesto a la venta en Kazajstán , los clientes todavía тендран que esperar unos meses más para poder disponer del Lada Vesta Cross Sedán , una ena ena ena ena ena ena de la véra que ha supuesto una inversión mínima- con el que esperan continuous con el crecimiento que ha Experimentado la marca durante el primer trimestre de este año en el que ha duplicado las ventas alcanzando una cuota del 23,5 por ciento, seis puntos y medio más que el mismo período del año anterior .

Интерьер Lada Vesta SW Cross cuenta con una combinación de gris y naranja en la tapicería de cero de los asientos, así como en los paneles de las puertas

2018 Lada Vesta Combi шпионят впервые, прототип трудно найти Мисс

Раньше, когда был «железный занавес», Lada строила дешевые автомобили на базе платформы Fiat 124. С тех пор все изменилось, и в настоящее время бренд известен своим почти неизменным внедорожником Niva, что в переводе с русского означает «поле».

В настоящее время АвтоВАЗ, материнская компания Lada, является партнером альянса Renault-Nissan. Это сотрудничество привело к созданию таких автомобилей, как Vesta, семейный седан, построенный в Ижевске, где несколько лет назад был открыт новый завод.

Vesta доступна с выбором четырехцилиндровых бензиновых двигателей, не оснащенных технологией турбонаддува. Моторы поставляются с механической коробкой передач от Renault, но некоторые из них доступны с пятиступенчатой ​​автоматизированной механической коробкой передач собственной разработки.

Lada начала производить Весту в сентябре 2015 года, но версия Combi поступит в производство в 2018 году. Ее заметили наши фотографы-шпионы, когда она проходила испытания в Германии.

У него задние фонари и задняя часть, напоминающая концепт-кар, который был анонсирован еще на Московском автосалоне 2016 года. На тот момент выставка представляла собой эксперимент в направлении кроссовера на базе универсала и получила название Lada Vesta Cross.

Европейское присутствие Lada Vesta связано с амбициями автопроизводителя, менеджеры которого решили выйти на несколько рынков Европейского Союза.

В то время как Dacia, бренд Renault начального уровня, приобретенный в конце 90-х, управляет доступным сегментом рынка, российские партнеры французского конгломерата заинтересованы в привлечении большего числа клиентов.

Российский бренд хочет экспортировать свои автомобили в ЕС начиная с 2017 года, и Vesta получит двигатели, соответствующие стандарту Euro 6, а также дополнительное оборудование для обеспечения безопасности в соответствии с действующими правилами.

К счастью, вам не придется вносить первоначальный взнос и ждать несколько лет Lada, как это приходилось делать людям, живущим при коммунизме, когда существовал железный занавес.

Noch nicht ganz am Ziel

(Motorsport-Total.com/Auto-Medienportal) — Das Urteil der Passanten ist nahezu einmütig: Dieses Auto sieht gut aus. Wirkte das Design bei der Limousine immer noch ein wenig hausbacken, ist es beim Kombi im wahrsten Sinne des Wortes rundum gelungen — und beim SW Cross erst recht. Die Rede ist vom Vesta, dessen Kombiversionen für Lada-Verhältnisse erstaunlich schnell den Weg auf den deutschen Markt gefunden haben.

Lada kann Lifestyle — das ist die überraschende Feststellung beim Anblick des Vesta SW Cross.Die von Ex-Volvo-Designer Steve Mattin gezeichnete Baureihe mit den charakteristischen Sicken, die ein «X» на фланке билден, läuft in der Cross-Variante des Kombis zu hoher Form auf. Быстрое использование Zentimeter mehr gegenüber dem normalen SW und damit 19,6 Zentimeter Bodenfreiheit sind ein Wort.

Dazu kommen die üblichen «Abenteuer» -Zutaten wie seitliche Beplankung in schwarzem Plastik und angedeuteter Unterfahrschutz hinten und vorne в Зильбере. Купить Lada dem Vesta SW Cross noch einen schicken Doppelrohrauspuff und ein aufgepepptes Interieur.Im Fall unseres Testwagens gab es noch 17-Zoll-Leichtmetallfelgen extra.

Innenraum

Der Innenraum empfängt Fahrer und Mitfahrer in der höchsten der drei Ausstattungsstufen (Standard, Comfort, Luxus) bei schwarzem Grundton mit vielen orangen Akzenten einschäließlich der Kings. Passend dazu abgestimmt ist die Instrumentenskalierung. Die etwas eigenwillig gemusterten Blenden fallen dabei in dem neuen Farbton deutlich ansehnlicher aus als in dem uns bislang bekannten Grau.Die Oberfläche des Cockpits täuscht eine Weichheit vor, ist aber aus hartem Kunststoff.

Dennoch fällt das Ambiente einigermaßen ansprechend aus, gibt es doch auch etwas Klavierlack und sogar verchromte Türöffner. Und an Ausstattung mangelt es ebenfalls nicht. Es gibt eine Mittelarmlehne mit kleinem Fach darunter, einen Aux- und zwei USB-Anschlüsse (einer hinten), sinnigerweise vor und nicht hinter dem Schalthebel platzierte Cupholder sowie eine dreistufige!Darüber hinaus sind eine ordentlich auflösende Rückfahrkamera mit Hilfslinien und eine Frontscheibenheizung mit an Bord. Im Handschuhfachdeckel finden sich Klammern für Kärtchen oder Münzen und eine Becherablage.

© Auto-Medienportal.Net

Lada Vesta SW Cross Luxus 2018 Zoom

Das serienmäßige Infotainmentsystem (außer Basisversion) русский Herkunft geht mit Bluetooth und SD-Schlitz in Ordnung, das den Fahrillis paumar Start Sehr geehrte Benutzer «grüßt und die Obligatorischen Warnhinweise gibt.Das Navigationssystem arbeitet recht ordentlich, Allerdings muss man bei den Feineinstellungen vorsichtig sein. Sonst kann es schnell passieren, dass für eine Strecke von 150 Kilometern eine Fahrdauer von über fünf Stunden angebeben wird — denn neben unbefestigten Straßen kennen russische Navigationssysteme zum Beispiel auchroten «Hofdurchption.

Kofferraum

Hinter der weit und hoch öffnenden Heckklappe mit modisch schräg stehender Scheibe verbirgt sich ein 480 Liter großer Kofferraum, der sich auf 825 Liter erweitern läsensada némessens.Da die Sitzflächen fest montiert sind, entsteht nach dem Umklappen der geteilten Rückenlehnen zwar eine leicht ansteigende, aber immerhin 1,70 Meter lange Ladefläche, die bei ganz nach vorn gerücktem Beifahrershn uber zenmeter.

Hinten Links Findet sich noch ein recht großes seitliches Extrafach mit Gepäcknetz und Verzurrgurt sowie eine kleine Ablage. Unter dem zweigeteilten Boden des Gepäckabteils sind ebenfalls noch ein paar Fächer vorhanden. Apropos Platz: Trotz der trendig abfallenden hinteren Dachlinie gibt es im Fond ausreichend Kopffreiheit.Ohnehin überrascht das Angebot auf den hinteren Plätzen. Die Beinfreiheit ist mehr als ausreichend und die Polster bieten sehr viel Oberschenkelauflage. Dennoch gibt sich Lada eine Blöße im Innenraum: Hinten fehlen Airbags (vorne gibt es vier).

Getriebe

Der mit einem Fünf-Gang-Getriebe gekoppelte 1,6-Liter-Motor aus eigenem Hause ist ein turboloser Einspritzer und verlangt entsprechende Umgewöhnung. Hier spielt Drehzahl und nicht Drehmoment die entscheidende Rolle. Erst ab 2000 Umdrehungen in der Minute, до 2500 U / min, versprüht der Lada Vesta so etwas wie einen Hauch Temperament.Die über zwölf Sekunden für den Standardsprint und Die Topspeed von 180 km / h sprechen eine deutliche Sprache.

Da ist es gut, dass die Schaltempfehlung «Intelligent» ausgelegt ist: Bei gleichbleibendem Gasfuß wird schneller hochschalten angezeigt als beim Beschleunigen, wo es beim Kickdown selbst bis passie kurz de kurz norchr, 140 km / der fünfte Gang empfohlen wird. Die von uns ermittelten Teilverbräuche von 7,2 — 7,5 Litern je 100 Kilometer sind angesichts eines Normverbrauchs von 6,9 Liternaller Ehre wert.

Den Vortrieb untermalt das Triebwerk mit einem leicht brummigen Unterton, der aber auch bei höheren Geschwindigkeiten nicht zu aufdringlich wird. Auch bei Höchstgeschwindigkeit bleibt der Vesta spurtreu. Die Lenkung könnte deutlicher auf europäische Geschmäcker zugeschnitten sein, das heißt etwas direkter ausfallen. Das Fahrwerk ist erfreulich komfortabel, neigt dafür aber leider auch bei Richtungswechseln zu spürbarer Schlagseite. Ergonomisch passt ansonsten alles gut und die einfache Tempomatbedienung ist beispielhaft.

Fazit

© Auto-Medienportal.Net

Lada Vesta SW Cross Luxus 2018 Zoom

Keine Frage, ein Lada im gefälligen Lifestyle-Look ist schon eine echte Überraschung. Das Platzangebot ist großzügig, die Variabilität ausreichend, und die Verarbeitung geht в Ordnung. Sympathiepunkte kosten der etwas müde Motor und die fehlenden hinteren Airbags.

Ночь ist Lada nicht ganz am Ziel. Schon die Limousine zeigte im vergangenen Jahr, dass das einst konkurrenzlose Image als Billigheimer aus dem Osten einer etwas selbstbewussteren Preisgestaltung Platz gemacht hat.Цена 15.990 евро для базовой версии SW, ориентированной на Renault-Tochter, созданной на Fiat Tipo Kombi.

Der Aufschlag von nur 1.300 Euro für die Topausstattung Luxus ist da zwar ein gutes Angebot, der Preis an sich müsste aber klarer nach unten zeigen, um dem neuen Modell echte Marktchancen einräumen zu könen. Итак, веркау Лада в den ersten fünf Monaten nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes 161 Vesta. Der schlechter ausgestattete und ältere, aber eben auch deutlich günstigere Lada Granta kam auf ein Viertel mehr.

Technische Daten Lada Vesta SW Cross Luxus

Länge x Breite x Höhe (м): 4,42 x 1,79 x 1,54
Radstand (м): 2,64
Двигатель: R4, 1,596 куб.см
Leistung : 78 кВт (106 л.с.) при 5,800 об / мин
Макс. Момент: 148 Нм при 4.200 об / мин
Höchstgeschwindigkeit: 180 км / ч
Beschleunigung 0 auf 100 км / ч: 12,8 Sek.
ECE-Durchschnittsverbrauch: 6,9 литра
Выбросы CO2: 157 г / км
Класс эффективности: E (Euro 6b)
Leergewicht / Zuladung: mind. 1,330 кг / макс.400 кг
Kofferraumvolumen. 480-825 литров (Fensterunterkante)
Макс. Anhängelast: 900 кг
Bodenfreiheit: 196 мм
Bereifung: 205/50 R17 (Testwagen)
Цена: 17,290 евро

Сделка

* Цены и характеристики предоставлены RYMCO, эксклюзивным дилером Lada в Ливане.
* Плюсы и минусы основаны на собственном опыте тест-драйва.

Lada Vesta SW определенно узнаваема, ярка и имеет сбалансированный дизайн.

ЦЕНЫ И ОПЦИИ (все включено)

Веста SW

2018 Автомат 1.8 л, 122 л.с., 5-ступенчатая, AMT, FWD (16900 долларов США)

— АБС ​​
— Ассистент экстренного торможения
— ESC / TCS (антипробуксовочная система)
— Помощь при трогании с места
— Тормоза дисковые задние
— Сигнализация
— Противотуманные фары
— Детские кресла ISOFIX
— Иммобилайзер
— Подогрев передних сидений
— 4 стеклоподъемника
— Парктроник задний
— Центральный подлокотник
— литые диски 16 дюймов

Веста SW Cross

2019 Автомат 1. 8 л, 122 л.с., 5-ступенчатая, AMT, FWD (19 900 долл. США)

— Наружные зеркала с электроприводом и обогревом
— Регулируемая рулевая колонка
— Бесключевой доступ
— Передние и задние сиденья с подогревом
— Заднее сиденье складное 60/40
— 4 динамика
— Тачскрин
— 4 передних подстаканника
— Круиз-контроль
— Автозатемнение фар
— Дневные светодиодные ходовые огни
— Брызговики
— Датчики света и дождя
— Передние и боковые подушки безопасности
— Система отслеживания
— литые диски 17 дюймов

КОТОРЫЙ НУЖЕН

Мы рекомендуем SW Cross просто потому, что в нем есть весь пакет, особенно с точки зрения внешнего вида.Он также доступен с вариантами цвета Phantom (цвет меняется в зависимости от угла, под которым вы стоите). Вы получите много места, приличных удобных функций, великолепного внешнего вида и, самое главное, прочную машину, которая не заставит вас пожалеть, когда вы усердно над ней работаете.

ИСТОРИЯ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Опубликовано в октябре 2018 г.- 2/3 балла ясности

— Настоящая машина похожа на ту, что в объявлении? Нет
— Цена включает НДС и рег.? Да
— Поймать или скрыть информацию? №

ОПОРА КАРРЕННА

Если вы ищете новую машину, знать, можно ли получить хорошую сделку за свои деньги, может сбить с толку. Мы поможем вам пройти, как и многие другие! Просто заполните форму ниже, и мы сможем:

— Отправьте вам предложения, которые вам небезразличны
— Помочь вам найти подходящий автомобиль
— Предоставить вам специальные предложения, когда ваше решение о покупке будет принято

.
11Июн

Последствия перегрева двигателя: Перегрев двигателя автомобиля. Какие причины и последствия возможны? | SUPROTEC

Признаки перегрева двигателя, последствия и решение проблемы

Признаки перегрева двигателя можно наблюдать в любое время года, а не только в жару. Часто такая проблема возникает из-за нарушений в работе системы охлаждения. Основные причины перегрева:


  • утечка антифриза из-за разгерметизации или изначальная его нехватка;
  • дефекты какого-либо узла системы, особенно поломка водяного насоса;
  • мелкие неполадки в авто старше 7 лет, которые приводят к перегреву из-за жары;
  • грязь на ребрах радиатора системы охлаждения;
  • потеря подвижности упругого элемента термостата.

Один из симптомов перегрева двигателя – белый пар из-под капота. Один, но далеко не единственный. Главное внимание нужно обращать на показания температуры охладителя (стрелка или индикатор со звуковым сигналом на приборной панели). Резкое повышение температуры охлаждающей жидкости вместе с одновременным падением мощности бывает, когда двигатель перегревается на ходу. Перегрев также сопровождается детонацией мотора, когда процесс сгорания топлива становится взрывным. Белый налет на электродах свечах зажигания или растрескивание изолятора также является показателем перегрева

.

Уровни перегрева и их последствия для авто и людей

Последствия перегрева двигателя автомобиля могут быть разной степени тяжести – слабой, средней и сильной.


  1. 1. Если перегрев продолжается до 10 минут и видимого дыма нет, это не страшно. Здесь главное быстро заглушить мотор. Само страшное, что может случиться, это плавление поршней.
  2. 2. После 20 минут перегрева могут прогореть прокладки ГБЦ, она может быть деформирована, или в ней появятся трещины. Масло начнет протекать через сальники, а межкольцевые перегородки поршней могут разрушиться. Все эти проблемы легко устранят специалисты на СТО.

  3. 3. Чем грозит сильный перегрев двигателя? Он приводит не только к разрушению частей двигателя, но и окружающим его деталям. По-настоящему счастливый исход такого перегрева – это когда двигатель не взорвался, и все остались живы.

Если вы обнаружили перегрев, остановите машину, откройте капот. После естественного охлаждения проверьте уровень жидкости и работу вентилятора, шланги, которые выходят из термостата. Если вы не можете своими силами устранить перегрев, обращайтесь за помощью на СТО.

Перегрев двигателя и его последствия

Перегрев двигателя – это одна из распространенных причин, которая приводит к тяжелым последствиям и дорогостоящему ремонту двигателя автомобиля. Попробуем разобраться, по каким причинам может возникнуть перегрев, какие последствия за этим могут последовать, и что делать в такой ситуации.

Перегрев двигателя в дороге — большие неприятности для водителя

Причины, которые могут привести к перегреву двигателя автомобиля

Не смотря на устойчивое мнение многих автолюбителей, что перегрев мотора это скорее летнее явление, можно их разочаровать. Очень часто даже в зимнее время может возникнуть перегрев двигателя. Среди наиболее распространенных причин, которые приводят к перегреву двигателя, считается неправильная работа системы охлаждения мотора. Это может быть как утечка охлаждающей жидкости при разгерметизации системы, так и поломка одного из узлов системы охлаждения двигателя автомобиля.

Среди наиболее вероятных агрегатов, которые подвержены поломке выделяют водяной насос – помпу. Если она не работает, или работает неправильно, то жидкость плохо циркулирует по системе охлаждения. Причины перегрева двигателя могут выглядеть, как поломка или износ крыльчатки, порыв приводного ремня или слабое его натяжение. Кроме помпы не редко причиной плохой циркуляции жидкости становиться радиатор. Если охлаждающая жидкость низкого качества, или вам в силу тех или иных обстоятельств пришлось доливать в систему воды. Это может спровоцировать при длительной эксплуатации образование накипи в сотах. Что затрудняет циркуляцию жидкости. Кроме этого налипание на сотах различного мусора в виде насекомых, листьев, пыли, и грязи, так же приводит к плохому теплообмену в радиаторе.

Еще одним агрегатом, который напрямую влияет на перегрев мотора, является термостат. Не редко из-за плохого качества или дефектов данный агрегат может неправильно функционировать, то есть своевременно не переключить циркуляцию жидкости с малого круга на большой.

Кроме этого перегрев двигателя может возникнуть при выборе неправильного режима эксплуатации мотора. К примеру, если вы будете постоянно двигаться лишь на пониженных передачах и на высоких оборотах, то очень большая вероятность того, что уже через определенное время ваш мотор закипит. Зимой этот промежуток времени будет чуть больше чем летом.

Кстати зимой при оттепели перегрев может быть вызван тем, что на авто установлены утеплители мотора, которые водитель ставил для защиты двигателя от больших морозов. Реже бывают более специфичные причины перегрева двигателя. Среди них можно отметить пробой прокладки головки цилиндров. В таком случае возможны два варианта: либо охлаждающая жидкость попадет в систему смазки, либо газы из системы выпуска отработанных газов будут попадать в систему охлаждения. В любом случае двигатель придется ремонтировать. А дальнейшая эксплуатация лишь усугубит проблемы и приведет к еще большим поломкам.

Также к частым причинам перегрева можно отнести следующие:

  • забитый радиатор
  • неисправный термостат
  • неисправный датчик температуры охлаждающей жидкости
  • неисправность вентилятора, будь то электрический вентилятор или вентилятор на гидромуфте
  • рвется ремень привода водяной помпы или же сама помпа выходит из строя
  • низкий уровень охлаждающей жидкости, такое может произойти если не следить за машиной или же ОЖ где то понемногу вытекает.
  • гораздо реже перегрев происходит при полном отсутствии охлаждающей жидкости
  • если двигатель пошел в разнос, то перегрева не избежать тоже

Очень часто все вышеперечисленные причины могут наблюдаться у автомобилей, которые длительное время стояли в гараже или на стоянке.

Признаки, свидетельствующие о перегреве двигателя

Казалось бы, что может быть проще, чем отследить перегрев двигателя по датчику. Но зачастую многие водители так заняты процессом управления, что редко обращают внимание на датчик перегрева двигателя. А старые модели вообще лишены аварийной сигнализации на случай перегрева. Поэтому важно знать несколько косвенных признаков, которые указывают на перегрев двигателя.

Контролируйте температуру жидкости в двигателе при помощи датчика

Если уровень жидкости недостаточный то первое что перестает работать – это печка, так как ее радиатор находится в наивысшей точке всей системы охлаждения. Так же печка может не работать, если антифириз закипает, и образовавшиеся пары создают воздушную пробку в системе, что снова блокирует поступление жидкости в печку. Кроме этого при перегреве двигателя он начинает детонировать, и звонким стуком при нажатии на педаль газа. Ведь стенки камеры сгорания расширяются больше чем положено, что вызывает образование увеличенных зазоров. Если продолжать движение дальше, то неизменно будет наблюдаться значительное падение мощности, и увеличение металлического стука.

Какие шаги предпринять для предупреждения перегрева двигателя

Перегрев двигателя можно предупредить, или хотя бы снизить вероятность появления такой поломки. Для этого следует придерживаться нескольких простых правил. Во-первых, обязательно следует периодически проверять уровень охлаждающей жидкости. Лучше всего данную процедуру выполнять перед каждой поездкой особенно владельцам старых автомобилей. Во-вторых, при техническом обслуживании, но не реже чем один раз в квартал проверяйте натяжение приводных ремней вентилятора и водяного насоса, проводите чистку радиатора с внешней стороны. Так же при появлении даже небольших трещин на резиновых трубках системы их необходимо сразу заменить.

Последствия перегрева двигателя автомобиля

Так не нужно охлаждать двигатель автомобиля при перегреве

Последствия перегрева двигателя зачастую зависят от того как долго двигатель работал в режиме перегрева, и какие причины данного перегрева. Если мотор перегрелся по причине недостаточного уровня жидкости, и это было своевременно выявлено, следует просто добавить жидкости.

Если причина в другом, тогда предстоит частичная разборка мотора. В случае длительной эксплуатации мотора в режиме перегрева последствия могут быть очень серьезными. В большинстве случаев перегрев мотора вызывает деформацию головки блока цилиндров. Что приводит к образованию трещин. В бензиновых моторах они образуются между седлами клапанов. Дизельные моторы страдают от трещин между крышкой форкамеры и седлами впускных клапанов.

Что делать если двигатель автомобиля перегрелся

И наконец, мы подошли к основному вопросу нашей темы, что делать при перегреве двигателя.

Сперва необходимо обязательно остановить авто на обочине. После чего заглушить двигатель и открыть крышку капота. После того как двигатель остынет необходимо убедиться, что уровень жидкости в системе охлаждения в норме. Для этого следует открыть расширительный бачок. Обязательно соблюдайте меры предосторожности, так как перегретая охлаждающая жидкость может брызнуть из горловины и привести к ожогам тела человека. Поэтому открывать пробку следует лишь тогда, когда двигатель остынет.

Не знаете что делать при перегреве двигателя – вызывайте техпомощь

Если жидкости не хватает необходимо долить до нормы, в крайнем случае, добавьте воды, а потом при первой же возможности замените охлаждающую жидкость на новую. Однако снова обращаем ваше внимание на то, что все процедуры по доливу и замене следует выполнять лишь на холодном двигателе. Так как кроме того что вас может обжечь горячим антифризом, так еще и разница в температуре охлаждающей жидкости которая осталась в двигателе и которую вы доливаете, может спровоцировать неравномерное остывание двигателя, а значит и его деформацию. Кроме этого ни в коем случае не поливайте двигатель холодной водой сверху, что бы он быстрее остыл. Так как, в таком случае, капитальный ремонт головки вам обеспечен, и это в лучшем случае.

После того как жидкость долили необходимо завести двигатель и проверить работоспособность работы вентилятора. Обязательно прощупайте все шланги, которые подходят и выходят из термостата. Если термостат не открывается, то нижний шланг будет холодным, а жидкость будет циркулировать, лишь по малому кругу. В таком случае термостата следует заменить. Если рядом нет СТО, то тогда наилучшим вариантом будет вынуть из него клапан. В таком случае вы закольцуете большой и малый круг, и жидкость будет охлаждаться быстрее. Если после долива жидкости обнаруживается течь антифриза, то необходимо постараться ее устранить или уменьшить насколько это возможно.

Если же уровень жидкости в норме, а признаки перегрева двигателя сохраняются, то необходимо срочно показать авто мастеру на ближайшем СТО. Весьма вероятно, что муфта привода вентилятора неисправна. Для того что бы доехать туда необходимо включить печку на максимум и таким образом через радиатор печки снизить температуру охлаждающей жидкости. Хотя можно привод вентилятора, если он не принудительный ременной, попробовать отремонтировать самостоятельно. Для этого проверьте сначала предохранители. Бывает, что слабый контакт приводит к плохому функционированию реле вентилятора. Какой за это отвечает предохранитель, следует посмотреть по схеме. Если с предохранителями все в порядке то отключите провода от датчика температуры, который дает команду на включение вентилятора, и замкните их между собой. После этого включите зажигание, если вентилятор рабочий, то он должен заработать.

Если у вас нет возможности выполнить все процедуры, описанные выше, а до СТО доехать как то нужно, то существует еще одни вариант. Особенно часто его применяют при возникновении проблем с термостатом. После того как двигатель остынет заводим его и начинаем движение. Как только стрелка начинает приближаться к красному сектору, выключаем зажигание (двигатель не работает), и движемся накатом. После того как скорость заметно снизиться включаем зажигание смотрим на датчик температуры, как правило температура понижается. Поэтому можно снова завести мотор и разогнавшись повторить процедуру. И так добираемся до ближайшей станции техобслуживания.

Если на дороге имеются затяжные спуски, то двигаться накатом на них нельзя. В таком случае необходимо разогнавшись так же выключить двигатель, но передачу при этом не выключать. Автомобиль по инерции на склоне сможет проехать значительное расстояние таким образом.

причины, признаки, последствия в 2021 году

Что делать, если вы вдруг заметили горящую сигнальную лампочку перегрева двигателя?

Дальнейшие ваши действия зависят от степени перегрева. Если во время поездки все показатели были в норме, а в какой-то момент стрелка датчика температуры оказалась в красной зоне, все не так плохо. Речь, скорее всего, идет о небольшом перегреве. В данном случае следует сразу включить печку салона на полные обороты (кондиционер, естественно, отключить и открыть окна) и подыскать подходящее место для остановки.

Сразу глушить двигатель не рекомендуется, дайте ему немного поработать в таком режиме, а для лучшего охлаждения откройте капот. Если проблема связана с неэффективным охлаждением радиатора температура начнет опускаться. После ее нормализации мотор можно заглушить. Если же перечисленные действия никак не отразились на стрелке температуры, следует выключить двигатель, дабы не усугублять негативные последствия дальше.

Наиболее вероятен первый вариант развития событий, что связано с потерей эффективности охлаждающей системы автомобиля, при полной работоспособности ее основных элементов. Во втором случае, причина перегрева может быть связана с отказом одного из узлов системы охлаждения и тут потребуется помощь квалифицированного специалиста. Поэтому мы рассмотрим те проблемы, которые можно полностью или частично устранить самостоятельно.

Первую помощь своему «железному другу» должен уметь оказать каждый автомобилист

Заглушив мотор, неопытный автомобилист обычно пытается тут же долить охлаждающую жидкость (ОЖ) – этого делать не следует! Нужно помнить, что в охлаждающей системе современных ДВС создается некоторое давление во время их работы, что препятствует закипанию ОЖ до 120 и более градусов. Давление тем больше, чем выше температура двигателя и создается естественным расширением охлаждающей жидкости при нагревании, тем более, если жидкость все-таки закипела.

Как следствие, если сразу отвернуть пробку расширительного бачка, горячая жидкость может ударить фонтаном и обжечь автомобилиста. Кроме того, если жидкости в моторе действительно очень мало, например, вследствие утечки, холодная жидкость и раскаленный металл двигателя – очень опасное сочетание. Последствия могут быть весьма печальные: микротрещины в головке блока, либо ее коробление. В дальнейшем, скорее всего, понадобится замена головки блока, или ее серьезный ремонт. Старые авто имели больший запас прочности этой детали, а потому, прощали подобное обращение.

Самое разумное в этой ситуации — попробовать определить причину перегрева, осмотрев двигатель и радиатор визуально. Вполне вероятно, что где-то появилась утечка охлаждающей жидкости – прохудился один из шлангов, либо потек водяной насос, а возможно, пробит радиатор. Внешний осмотр поможет определиться с проблемой. Следует также проверить состояние и уровень масла в двигателе. Если в масло попала ОЖ, масло превратиться в непригодную суспензию, похожую на пену, и дальнейшее движение своим ходом будет уже не возможно.

В том случае, если все, на первый взгляд, в норме, следует искать причину в потере эффективности охлаждения радиатора автомобиля. Тут, в первую очередь, следует обратить внимание на работоспособность вентилятора охлаждения двигателя. Когда вы открывали капот, при работающем автомобиле, сразу после остановки, вы не могли его не услышать. Звук работающего вентилятора слишком заметен. В противном случае – причина найдена.

В несвоевременном включении вентилятора охлаждения обычно виноват датчик включения. Если вентилятор запитать напрямую, для его постоянной работы, можно доехать до СТО. Без вентилятора также можно доехать до места ремонта, но придется задействовать систему отопления салона и делать длительные остановки для охлаждения двигателя.

В случае если вентилятор исправно работает, но радиатор не справляется с охлаждением силового агрегата – причина в самом радиаторе. По всей вероятности, он нуждается в чистке, как внешней, так и внутренней. Пух, грязь, масло и прочий дорожный мусор постепенно забивает соты радиатора и их нужно очищать. Другая проблема – со временем, в самой системе охлаждения двигателя накапливаются накипь, шлаки и другие образования, которые необходимо оттуда вымыть. В дороге этого не сделать, но до места ремонта дотянуть можно, опять же, используя в качестве помощника систему отопления.

Чем опасен перегрев двигателя — Полезные статьи

Одной из самых распространенных и опасных проблем для двигателя является перегрев. Он может полностью вывести агрегат из строя и застраховаться от него на 100% невозможно. Для двигателя опасен даже кратковременный перегрев, о котором можно и не узнать, но негативные последствия со временем все равно проявятся.

Перегрев двигателя разделяется на внутренний и внешний. Внутренний перегрев обнаружить сложно, из-за него двигатель теряет мощность. Внешний менее опасен, поскольку высокую температуру двигателя можно заметить по показателям.

Среди причин перегрева двигателя нужно выделить: неисправный термостат, забитый радиатор, неисправный вентилятор, низкий уровень охлаждающей жидкости, неисправный датчик температуры.

Перегрев двигателя может привести к искривлению плоскости головки блока цилиндров, или же образованию в них трещин, вылетанию клапанного гнезда, разрушению межкольцевых перегородок. При сильном перегреве двигателя последствия очень серьезные, чаще всего не удается уцелеть ни одной основной рабочей детали, двигатель может застучать или заклинить. При отсутствии охлаждения начинают плавится и прогорать поршни, алюминий начинает прилипать к стенкам цилиндров, затрудняя ход поршня. Масло при высокой температуре теряет свои свойства и смазка трущихся деталей прекращается, головка блока цилиндров начинает деформироваться, прогорают клапана, коленвал ломается пополам, автомобиль останавливается.

При перегреве, двигатель может заглохнуть на любом этапе разрушения деталей, эти события сложно предугадать. Заметив повышение температуры более 120 градусов, верным решением будет заглушить двигатель, но не нужно лезть под капот, поскольку горячий пар может серьезно ошпарить. Сильно разогретый чугун, а также алюминий при резких перепадах температуры сильно деформируется и может потрескаться, поэтому охлаждать двигатель водой не рекомендуется.

Если перегрев небольшой, нужно дать двигателю поработать несколько минут на холостых оборотах, а затем глушить, при сильном перегреве нужно глушить его сразу. Ремонт и диагностика двигателя в Твери проводиться в нашем сервисе с помощью современного оборудования, надежность и высокое качество проведенных работ мы гарантируем! 

Перегрев дизельного двигателя: причины, последствия, способы устранения

Разберемся с последствиями перегрева мотора. Даже у самого крепкого здоровьем индивида от солнцепека бывают помутнения сознания. После бани или сауны сердце иногда побаливает. Что же касается машины, то она намного крепче человека, но у всего есть свой предел. При выходе за рамки тепловой энергии неизбежных разрушений не избежать.

В основном перегрев оказывает свое воздействие на головку блока цилиндров, появляются зазоры. Чтобы это избежать водитель должен обращать внимание на температуру двигателя. Но как показывает практика, водитель обнаруживает перегрев при появлении из-под капота пара.

Многие автолюбители считают, что перегрев мотора чаще всего встречается в летний период. На самом деле они заблуждаются. Множество подобных случаев в зимнее время говорит обобратном. Одна из самых популярных причин — неисправность в системе охлаждения. От простой утечки жидкости до серьезной поломки узла.

Наиболее уязвимым агрегатом является водяной насос — помпа. При её отключении либо неправильной работе жидкость начинает плохо циркулировать по всей системе. Также к основным причинам относятся: плохое натяжение ремня, изнашивается или ломается крыльчатка.

Наверно каждый может сказать, что нет ничего более простого, чем определить перегрет движок или нет по датчику. Но часто водитель попросту не обращает должного внимания на этот датчик, увлекшись управлением своего автомобиля. Старые автомобили не оснащены аварийной сигнализации в случае неисправности. Именно поэтому автомобилисты должны знать о признаках перегрева двигателя и пользоваться знаниями на практике.

Двигатель может перегреваться по разным причинам.Но одна из основных — недостающее количество жидкости в системе. Как правило, протекает она незаметно от нас, но последствия могут быть разрушительные. Такжерадиатор слабо может быть охлажден автомобиля либо сильно загрязнён.

Радиатор тоже является уязвимой частью системы охлаждения. Может быть, вам когда-нибудь приходилось использовать неподходящую охлаждающую жидкость или попросту заменяли её водой. Со временем образуется накипь в сотах. Естественно, жидкость начинает с худшей интенсивностью циркулировать.

Помимо всего прочего, перегрев может вызвать неисправный термостат, и жидкость циркулирует только в малом контуре. Также если неправильно отрегулирован впрыск топлива — перегрев неизбежен.

Первые действия при перегреве дизельного двигателя

Вначале устанавливается причина. Обычно сразу же проверяют патрубки, радиатор, датчик указателя температуры и термостат.

Не так уж легко понять, почему греется дизельный двигатель при значительной нагрузке. Если двигатель эксплуатируется неправильно, то также не исключен перегрев. Например, если постоянно передвигаясь на пониженных передачах с высокими оборотами, то в ближайшем будущем не избежать закипания мотора. Бывает так, что во время потепления зимой перегрев вызывается утеплителями двигателя, которые были предназначены для больших температур

После обнаружения перегрева незамедлительно выясняются причины и последствия перегрева. Двигатель должен быть заглушен, автомобиль остановлен. Когда необходимая жидкость долита, следует проверить на исправность вентилятор, шланги. Если шланги холодные, то термостат прекратил работу. В этом случае термостат нужно заменить или просто отключить клапан для обеспечения циркуляции по большому контуру.

При обнаружении перегрева мотор нужно заглушить, а капот оставить в открытом положении. Далее, когда двигатель немного охладится, необходимо проверить уровень охлаждающей жидкости. При несоответствии норме, недостающая жидкость доливается. Заменителем может послужить дистиллированная вода.

Греется дизельный двигатель. Причины

К специфическим причинам перегрева можно отнести пробитую прокладку головки цилиндров. Тут есть два способа: 1) попадание охлаждающей жидкости в систему смазки становится неизбежным; 2) попадание отработанных газов в систему охлаждения. При любом раскладе, дальнейшая эксплуатация двигателя без ремонта невозможна.

Любая из вышеизложенных причин может обнаружиться у автомобиля, простоявшего долгое время в гараже.

Двигатель средне перегрет

Интервал более 20 минут. Последствия бывают очень неприятные. Одни из них:

  • Искривленные головки блока цилиндров;
  • Появляются трещины в головки блока цилиндров;
  • Прогорают прокладки головки блока цилиндров;
  • На поршнях разрушена межкольцевая перегородка.

Двигатель сильно перегрет

Причины различны, но основной считается невнимательное техническое обслуживание автомобиля. Во время сильного перегрева все детали подвержены повреждениям. Нередки случаи взрыва двигателя. Предотвратить этот ужас помогает система вашего четырехколесного друга — мотор глохнет.

Способы определения перегрева двигателя

Наверно каждый скажет, что нет ничего проще определения перегрева с помощью датчика. Но часто водитель попросту не обращает внимания на этот датчик, увлекшись управлением автомобиля. В старых моделях и вовсе не предусмотрена аварийная сигнализация в случае перегрева. Именно поэтому автомобилисты должны владеть информацией о признаках перегрева двигателя.

При низком уровне жидкости в первую очередь выходит из строя печка, а все потому, что радиатор расположен в самой высокой точке системы охлаждения. Ещё печка может прекратить свою работу при закипании антифриза, образуется пробка в системе, жидкость не поступает в печку.

Помимо этого во время перегрева возникает детонация двигателя, нажимая на педаль газа, водитель слышит звонкий стук. А все потому, что происходит слишком большое расширение стенок камеры сгорания, и, естественно, увеличиваются зазоры.

В процессе перегрева дизельного двигателя образуются паровые пробки в охлаждении головки. Это по праву можно назвать самой ужасной ситуацией, которая может обернуться в немалую трату денег.

Если после доливки не был устранён перегрев — осматриваем вентилятор. Возможно, отсутствует контакт либо неисправны предохранители.

Существует ещё один способ самостоятельного устранения перегрева. Двигатель заводится и работает до тех пор, пока не начнет нарастать температура. После этого автомобиль перемещается накатом. При таком варианте движения температура должна понизиться. Особо осторожно следует передвигаться на спусках, включив передачу.

Все, что нужно знать о перегреве двигателя: причины, последствия, действия на трассе

Причины перегрева двигателя автомашины может побеспокоить каждого владельца. Этому может способствовать повышенная температура воздуха, в летний период времени, постоянное пребывание в пробках на дорогах. И в результате, испорченный отдых или серьезная поломка автомобиля.

Неискушенным водителям или тем, кто впервые столкнулся с такой поломкой, будет сложно определить причины этой проблемы. Но есть некоторые показатели, позволяющие самостоятельно диагностировать реальные неполадки в транспортном средстве.

Перегрев двигателя, надо заметить, это не такая уж безобидная проблема и запросто может стать причиной такой поломки, что неминуемо потребуется серьезный ремонт двигателей, а может случиться и так, что мотор восстановить не удастся.

  1. Надо внимательно следить за показанием датчика температуры охлаждающей жидкости. Он покажет, если есть проблемы, то стрелка заползет в красную зону. Следует внимательно наблюдать за данными аварийной лампы, при необходимости незамедлительно остановиться и постараться диагностировать причины возникновения тревожного сигнала.
  2. Обнаружить перегрев мотора возможно по звуку мотора или детонации, в момент нажатия на акселератор.
  3. Признак возникновения пара в подкапотном пространстве – это явное перегревание мотора. При этом остановка автомашины будет просто необходима, чтобы немного охладить мотор.

Причины перегрева мотора

Необходимо помнить, что любой вид поломки не терпит халатного отношения к себе, потому как последствия могут самими разными и даже очень неутешительными, и для машины, и для ее хозяина. Правильно диагностировав причину, вызвавшую перегрев изначально, можно впоследствии избежать повторения этой поломки. К самым частым причинам, вызывающим перегрев двигателя можно отнести:

  1. Вытекание тосола – это значит, что система охлаждения негерметична, то есть где-то есть утечка охлаждающей жидкости. Возможно это вызвано трещиной шлангов, может быть стал критичным износ уплотнителей на насосе, возможно потек термостат и так далее.
  2. Грязный радиатор, его надо чистить регулярно от разного мусора, листвы, накипи от воды. Все это можно сделать в СТО Автодоктор в Одессе.
  3. Неисправность термостата. Для проверки на исправность работы, надо нагреть мотор и прикоснуться к шлангу системы охлаждения (аккуратно), либо к радиатору. В том случае, если эти элементы остаются температуры окружающей среды, то придется поменять термостат.
  4. Неисправность насоса системы охлаждения так же становится серьезной проблемой, если охлаждающая жидкость плохо циркулирует в системе.
  5. Поломка вентилятора радиатора так же снижает эффективность работы системы охлаждения и в жаркую погоду запросто может стать причиной перегрева.

При возникновении перегрева водителя необходимо знать, что надо делать, и чего не следует.

Что необходимо делать при перегреве мотора?

  • Остановиться и заглушить двигатель. Поставить знак аварийной остановки и включить соответствующие огни на автомобиле.
  • Открыть капот, дождаться когда он остынет.
  • Стоит сделать осмотр и выявить есть ли протечки, если все в порядке, то после понижения давления можно в систему добавить тосол.
  • Когда мотор полностью остынет, можно завести его. Если машина все равно нагревается, то надо срочно вызывать эвакуатор и вести авто на диагностику. Если температура повышается медленно, то можно самостоятельно доехать до станции техобслуживания для срочного ремонта машины.

Следует знать, что при явном перегреве мотора поездку следует прекратить. И не стоит устранять неисправности самостоятельно, потому как последствия, в случае отсутствия должной квалификации, могут быть негативные.

Что не стоит делать в случае перегрева мотора?

  • Не надо открывать радиаторную крышку, потому как при закипании тосола в системе охлаждения увеличивается давление. При открывании тосол может выйти наружу и испариться. Но если жидкость попадет на кожу, могут быть очень неприятные ожоги.
  • Не следует на горячий двигатель лить воду. Из-за этого вероятно появление трещин.

Чтобы помочь двигателю охладиться водой лучше полить на радиатор. Для предотвращения непредвиденных поломок следует систематически производить диагностику. Она стоит не дорого, но поможет предотвратить разные виды поломок. Ведь проблему легче устранить, чем после проводить полный ремонт двигателя с большими денежными расходами.

к чему приводит и как его избежать

У любого водителя рано или поздно может наступить такая проблема, как перегрев двигателя. Последствия перегрева могут варьироваться по степени тяжести: от зря потраченного времени и сорванной поездки до капитальной поломки мотора и последующего ремонта. Особенно актуальна данная проблема в жаркую погоду и в пробках.

 В исправном состоянии каждый автомобиль охлаждает себя сам. В этом участвуют несколько агрегатов. При медленном движении охлаждением двигателя занимается вентилятор, при быстром – охлаждение происходит за счет того, что радиатор продувается воздухом. При непрогретом двигателе антифриз/тосол двигается по кругу от двигателя к помпе – по малому кругу. Когда двигатель прогревается, то здесь автомобиль открывает клапан термостата, в результате чего охлаждающая жидкость начинает двигаться через радиатор – по большому кругу.

Содержание статьи

Перегрев двигателя, симптомы

Признаки перегрева двигателя

Многие водители часто задаются вопросом: «Как определить перегрев двигателя?» Признаки здесь достаточно очевидны. Первым и самым главным из них является показание датчика температуры двигателя. Если стрелка выходит на красную зону, стоит сразу же остановиться и выяснить причину, поскольку двигатель в нормальном состоянии никогда не допустит такой температуры.
Еще одним явным признаком перегрева двигателя будет являться резкий запах, который появляется в результате кипения охлаждающей жидкости. Этот «аромат» легко заметить, открыв капот, либо же он может распространиться и в салон автомобиля.

Если стрелка датчика температуры охлаждающей жидкости вышла в красную зону – немедленно заглушите двигатель

Еще одно последствие перегрева двигателя, которое легко заметить, это выходящий из-под капота пар. Этот симптом будет заметен сразу же даже для неопытного водителя.
Рекомендуется при обнаружении одного или нескольких признаков остановиться и не продолжать движение. Охлаждающая жидкость достаточно быстро закипает, и мотор работает в высоком температурном режиме. Это вызывает серьезные последствия перегрева двигателя автомобиля.

Перегрев двигателя, причины

Система охлаждения двигателя

Причиной перегрева двигателя может стать выход из строя любой детали системы охлаждения. Стоит перечислить несколько основных проблем, которые приводят к перегреву двигателя:

  1. Неисправность радиатора. Здесь может быть все, что угодно, начиная от обычного внешнего загрязнения радиатора до образования в нем трещины или дырки. В зависимости от поломки ее можно либо устранить, либо заменить радиатор полностью.
  2. Разгерметизация системы. По причине поломки насоса, кранов, радиатора, трещин в шлангах, ослабления хомутов и т.п. возникает разгерметизация, а следовательно, протекает охлаждающая жидкость.
  3. Поломка термостата либо его клапана. Определить данную поломку несложно: при горячем двигателе необходимо прощупать нижнюю часть самого радиатора. Если радиатор остается холодным, то сломался термостат. Он подлежит только замене.
  4. Неисправность водяной помпы. При плохой работе водяного насоса в системе охлаждения возникает плохая циркуляция, что приводит к перегреву.
  5. Поломка вентилятора. Вентилятор не крутится, а следовательно, не происходит охлаждение радиатора. Возникает эта проблема при неисправности датчика, муфты включения или электродвигателя.

Перегретый двигатель, последствия

Последствия перегрева двигателя

Стоит обратить внимание, что перегрев двигателя – это достаточно опасная ситуация для самого мотора, поскольку последствия могут быть неутешительными. Итак, к чему приводит перегрев двигателя?
Если двигатель перегрелся на короткое время (10-15 минут), то особо страшных последствий здесь не будет. Самой максимальной проблемой здесь встанет поломка поршней, а точнее их подплавление.
При более длительном перегреве (20-30 минут) может случиться искривление ГЦБ, прогорание прокладок, образование трещин, разрушение межкольцевых перегородок.

Степень последствий при “закипании” двигателя зависит от длительности перегрева

Если же произошел длительный перегрев мотора (более 30-ти минут), последствия здесь действительно страшные. Мотор может быть полностью выведен из строя путем пробития стенки блока поршнем. Кроме того, может переломиться коленвал. В случае сильного перегрева абсолютно все детали двигателя получают то или иное повреждение. Поршни – это самое первое, что выходит из строя, далее могут отказать цилиндры. Смазка также перегревается и утрачивает свои свойства, вследствие чего все детали начинают тереться друг об друга. Стоит сделать вывод, что сильного перегрева ни в коем случае нельзя допускать.

Перегрев двигателя, что делать?

В первую очередь, необходимо прекратить движение автомобиля и заглушить мотор. Затем нужно прождать время, пока двигатель охладиться и вернется в нормальную температуру. Для того, чтобы добраться до ближайшего СТО, стоит долить охлаждающую жидкость. Стоит отметить, что делать это необходимо очень аккуратно. При быстром охлаждении могут появиться трещины на шлангах и в радиаторе. После запуска двигателя необходимо обратить внимание на температуру. Если нет резкого повышения, а также нет видимых сильных протечек жидкости, можно продолжить движение, желательно в сторону СТО. При резком повышении температуры, не стоит «убивать» двигатель. Лучше вызвать эвакуатор или на буксире доехать до сервиса.

Перегрев двигателя, что запрещено делать?

Что делать при перегреве двигателя

Нельзя сразу же после остановки открывать крышку радиатора или расширительного бачка. В связи с большим давлением в системе, горячая жидкость выплеснется наружу и может обжечь руки, лицо, и все открытые части тела. Особо опасно попадание в глаза. Кроме того, количество жидкости уменьшится, и если ее нет с собой, то долить будет нечего.

Не открывайте крышку расширительного бачка или радиатора при горячем двигателе

Многие водители пытаются охладить мотор путем поливания его холодной водой. Это не только не поможет остановить перегрев мотора, последствия от такого действия могут вывести его полностью из строя.
Резкий перепад температуры приведет к появлению трещит в любых местах.

Стоит отметить, что возможен как перегрев бензинового двигателя, так и перегрев дизельного двигателя. Последствия перегрева не стоит усугублять, их необходимо устранить в ближайшее время. Если продолжить использование мотора дальше, без его «лечения», можно потерять его навсегда.

Что делать (и чего не делать) при перегреве автомобиля

Drive и его партнеры могут получать комиссию, если вы покупаете продукт по одной из наших ссылок. Подробнее.

Клубок белого дыма, стрелка температуры начинает продвигаться к красному цвету, и вот отчетливый едкий запах того, что может быть только кипящей охлаждающей жидкостью. А затем стрелка устремляется к красному, и этот небольшой клуб дыма превращается в непроницаемое облако. Ага, ваша машина перегревается.

Не волнуйтесь и не паникуйте, вы не первый человек, которому пришлось столкнуться с перегревом автомобиля, и вы не будете последним, так как даже будущее нашего электрифицированного грузовика требует сложных систем управления температурным режимом. Большинство проблем, которые могут возникнуть, обходятся относительно недорого, но есть некоторые отклонения.

Чтобы лучше понять ваш автомобиль и подготовиться к случаю его перегрева, информационная группа Drive здесь, чтобы ответить на все ваши острые вопросы и рассказать вам о причинах перегрева и о том, что вам нужно сделать для этого. прекрати это.А теперь давайте остынем и научимся!

Почему моя машина перегревается?

Учитывая множество проблем, вызывающих перегрев автомобиля, информационная группа The Drive составила краткий список наиболее распространенных причин, по которым ваш датчик температуры теперь показывает «ад». Давай займемся этим.

Плохой радиатор

Утечка охлаждающей жидкости может произойти, если посторонний предмет, поднятый впереди вас грузовиком, попадает в радиатор. Результирующий каскад жидкости приведет к перегреву вашего двигателя, искривлению головы, загрязнению масла и оставлению вас на каком-то одиноком шоссе.Ни один из этих вариантов не подходит для здоровья вашего автомобиля или вашего автомобиля.

Плохой шланг радиатора

По мере старения вашего автомобиля пластиковые и резиновые шланги, питающие двигатель жизненно важными жидкостями, могут сломаться и сломаться. Вы можете заметить на земле несколько капель охлаждающей жидкости, которая превращается в наводнение. Точно так же автомобильные шланги зажимаются хомутами, маленькими металлическими кругами, на которых есть какое-то устройство, чтобы их затянуть. Они тоже подвержены неизбежной смерти.

Неисправный термостат

Эта маленькая деталь управляет потоком охлаждающей жидкости от радиатора к двигателю и от него и может застрять в открытом или закрытом положении.Это также плохо для вашего двигателя и приведет к его перегреву.

Прокладка головки

В автомобильном лексиконе «выдувная прокладка головки» — это фраза, которая настолько же плоха, насколько и для среднего потребителя, потому что обычно ремонт требует многих тысяч долларов, то есть охлаждающая жидкость попадает в камеры сгорания. , ваш двигатель и кошелек взорвутся.

Плохой вентилятор радиатора

Во всех автомобилях есть вентиляторы радиатора, которые помогают охлаждать охлаждающую жидкость / антифриз в автомобиле.Если он погаснет, он не сможет охладить жидкость, и ваша машина перегреется.

Что мне делать, если моя машина перегревается?

Как однажды написал гениальный Дуглас Адамс в книге «Автостопом по галактике »: «Не паникуйте».

Перегрев вашей машины не должен вызывать у вас бешеную тревогу, это только сведет вас с ума и не решит основную проблему. Сохраняйте спокойствие и съезжайте на обочину дороги. Если ваш кондиционер включен, выключите его. Если вы не можете остановиться и остановить автомобиль, включите обогреватель, так как он будет втягивать теплый воздух из двигателя и направлять его в салон.Мы предлагаем на этом этапе опустить окна, чтобы не перегреться.

Оказавшись в безопасном месте, откройте капот автомобиля и дайте ему остыть в течение 5–10 минут. Затем вы можете провести визуальный осмотр моторного отсека, чтобы увидеть, не вызвана ли проблема перегрева плохим шлангом, потерей давления охлаждающей жидкости, негерметичным радиатором или неисправным вентилятором. Если вы можете исправить одну из этих проблем с тем, что у вас есть в машине, сделайте это и обратитесь к механику, чтобы он отремонтировал ее должным образом. Если не можете, скорее всего, вызовете эвакуатор.

Что делать, если моя машина перегревается?

Худшее, что вы можете сделать, — это паниковать или продолжать вести машину с невмешательством в надежде, что все это пройдет. Точно так же не проворачивайте кондиционер и не нажимайте педаль на металл … тяните. Над.

Опасности вождения с перегретым двигателем

Как и в случае с любой сломанной вещью, чем больше вы ее используете, тем больше она ломается. И в какой-то момент уже невозможно починить груду металлических осколков. Вот что может случиться, если вы продолжите движение, пока двигатель перегревается.

Повредите радиатор

Ваш радиатор, скорее всего, уже поврежден, но на ранних стадиях перегрева его можно отремонтировать. Чем больше вы на нем ездите, тем чаще вы увидите лопнувшие шланги, выход из строя стержней радиатора и взрывающиеся системы охлаждения.

Повредите двигатель

Вот где вы действительно можете испортить свой двигатель, поскольку его части рассчитаны на работу при определенных рабочих температурах. Если вы будете выдерживать эти температуры в течение длительного периода времени, вы обнаружите, что у вас есть искореженный металл, от головок, поршней, кривошипов, кулачков и всего, что между ними.Это приводит нас к самому поврежденному аспекту: вашему кошельку.

Повредите свой кошелек

Да, вы нас слышали. Чем дольше вы водите перегретый автомобиль, тем выше, вероятно, будет ваш счет за ремонт. Каждая вышедшая из строя деталь требует затрат, как самой детали, так и затрат на оплату труда и время простоя, когда ваш автомобиль стоит в отсеке механика.

Часто задаваемые вопросы о перегреве автомобиля

У вас есть вопросы, У Drive есть ответы!

В: Итак, как отремонтировать автомобиль, который перегревается?

A: Все зависит от того, что с ним не так.Это может быть любая из вышеперечисленных причин, каждая из которых стоит от 5 до нескольких тысяч долларов за ремонт. Все сводится к тому, что с этим не так.

В: Тогда как мне диагностировать перегрев автомобиля?

A: К счастью, при перегреве автомобиля будет выдан код ошибки, который расскажет вам, в чем проблема. Если этого не происходит, струя пара, идущая из-под капота, является хорошим предупреждением о том, что что-то вышло из строя.

В: Пожалуйста, не говорите, что это прокладка головки блока цилиндров.

A: Извините, что лопнул ваш пузырь, но это может быть. Вот несколько симптомов перегоревшей прокладки головки блока цилиндров, обратите внимание на последний.

Перегрев

Даже небольшой удар прокладки головки блока цилиндров может привести к перегреву двигателя и повреждению нескольких компонентов. Одна вещь, которую вы никогда не должны делать, когда ваша машина перегревается: снимите крышку радиатора и проверьте охлаждающую жидкость. Вот как можно получить билет в один конец до отделения скорой помощи с ожоговым лицом.

Milky Oil

Если вы заметили молочный цвет в своем масле, возможно, у вас взорвана прокладка — нижняя сторона крышки масляного бачка вашего автомобиля, скорее всего, будет забрызгана молочным маслом.Это происходит, когда охлаждающая жидкость контактирует с маслом и загрязняет его.

Пузырьки внутри радиатора

Если вы заметили пузырьки внутри радиатора или резервуара охлаждающей жидкости, это означает, что в вашей системе есть воздух, что может быть вызвано протекающей или взорванной прокладкой головки блока цилиндров.

В: Если это так, могу ли я исправить перегоревшую прокладку головки?

А: Хахаха, нет. Выдувная прокладка головки блока цилиндров вызывает всевозможные проблемы после первоначальной проблемы и, по сути, означает, что вам нужен новый двигатель.Можно попытаться продлить гибель машины, но это не изменит, знаете ли, смертельного исхода.

Вопрос: Сколько стоит починить прокладку перегоревшей головки?

A : Когда вы заменяете двигатель, он может стоить от 1000 долларов за четырехцилиндровый двигатель на свалке до 22 000 долларов, поскольку автор назвал новый двигатель для своего Volkswagen Passat W8 2004 года выпуска. А теперь представьте, сколько будет стоить Bently. Ой.

Вопрос: Какова стоимость негерметичного радиатора?

A: Вы хотите сделать это правильно или пока просто обойдетесь? Потому что, если вы купите одно из быстрых исправлений, вы получите около 20-50 долларов.Чтобы правильно отремонтировать радиатор, что означает замену блока, новый радиатор может стоить от 300 до 1200 долларов в зависимости от автомобиля, расположения радиатора и трудозатрат.

В: Да, но в нем все еще есть охлаждающая жидкость. Что дает?

A: Возможно, залип термостат. Термостат контролирует поток охлаждающей жидкости и со временем может выйти из строя. Если он застрял в закрытом состоянии, у вас все равно будет жидкость, но она не попадет в двигатель.

В: Итак, как долго двигатель может работать горячим до того, как произойдет повреждение?

A: Мы знаем, о чем вы думаете.

В: Что?

A: Что вы хотите увидеть, исчезнет ли проблема волшебным образом, или подождать, пока ее исправят.

В. Может быть.

A. Это не сработает. Если ваша машина перегревается, у вас серьезная проблема, которая может привести к покупке нового двигателя, если вы не будете осторожны. Хотите купить новый двигатель?

Q: №

A: Тогда вот ваш ответ.

Иногда вам нужен сертифицированный механик

Как и Drive любит делать «себя» своими руками, мы знаем, что не у всех есть подходящие инструменты, безопасное рабочее место, свободное время или уверенность при проведении капитального ремонта автомобилей.Иногда вам просто нужны качественные ремонтные работы, выполненные профессионалами , вы можете доверять , как и нашим партнерам, сертифицированным механикам Goodyear Tire & Service.

Давайте поговорим, прокомментируем ниже, чтобы поговорить с редакторами

Drive !

Мы здесь, чтобы быть экспертами во всем, что связано с практическими рекомендациями. Используйте нас, хвалите нас, кричите на нас. Оставьте комментарий ниже, и давайте поговорим! Вы также можете написать нам в Twitter или Instagram, вот наши профили.

Джонатон Кляйн: Twitter (@jonathon.klein), Instagram (@jonathon_klein)

Тони Маркович: Twitter (@T_Marko), Instagram (@t_marko)

Крис Тиг: Twitter (@TeagueDrives), Instagram (@TeagueDrives)

Что делать, если ваша машина перегревается и какие повреждения это может вызвать

Когда мы говорим о перегреве автомобиля, стоит иметь общее представление о том, как работает автомобильная система охлаждения. Сердцем системы является двигатель и охлаждающая жидкость, представляющая собой жидкую смесь воды и концентрированной охлаждающей жидкости / антифриза.Эта смесь не закипит при высоких температурах и не замерзнет при низких. Оставаясь всегда в жидкой форме, он протекает через двигатель, поглощая его тепло и перераспределяя его, а цепь шлангов и каналов, по которым проходит эта жидкость, в совокупности называется «водяной рубашкой».

Чтобы осуществить это перераспределение тепла, дополнительный водяной насос, приводимый в действие мощностью двигателя, перекачивает охлаждающую жидкость вперед от двигателя через радиатор. Вентилятор, также приводимый в движение двигателем, втягивает воздух через тонкие охлаждающие ребра радиатора, через которые перекачивается горячая охлаждающая жидкость, и передает тепло двигателя в окружающий воздух.Охлаждающая жидкость теперь возвращается через другой шланг к водяному насосу для рециркуляции. Кроме того, термостат регулирует направление потока охлаждающей жидкости в зависимости от того, насколько горячий двигатель, а сердцевина нагревателя системы HVAC автомобиля также отбирает тепло из этой водяной рубашки.

Так почему же автомобиль перегревается? Первопричин может быть множество, хотя они, как правило, выражаются в основной группе симптомов. Утечка, которая может быть вызвана треснувшими старыми шлангами, неисправным радиатором или водяным насосом, или сухой прокладкой где-то в системе охлаждения, позволит охлаждающей жидкости постепенно вытекать из автомобиля.Помните, что для правильного функционирования водяная рубашка должна быть закрытой рециркуляционной системой; доливание воды в протекающий радиатор или пополнение бачка для перелива охлаждающей жидкости под капотом — это лишь временные решения.

В жаркую погоду автомобили более склонны к перегреву, хотя обычно только в сочетании с другими усугубляющими факторами, такими как низкий поток воздуха над радиатором из-за длительного сидения в медленном движении. Перегрев также может быть вызван засорением где-то в водяной рубашке, которое может образовываться по мере старения охлаждающей жидкости.

Что делать:

Если ваша машина перегревается, это может происходить по разным причинам, но сначала вы должны сделать только одну вещь, и очень важно сделать это как можно скорее:

  • Съехать, съехать с автострады, попасть на стоянку.
  • Выключите автомобиль как можно скорее и дайте автомобилю остыть не менее 10 минут.
  • Полчаса было бы лучше. Конечно, вы можете включить обогрев и открыть окна — это задействует сердцевину обогревателя в качестве вторичного радиатора, помогая рассеивать тепло — но это только экстренная мера.Вы должны как можно скорее прекратить выработку тепла двигателем, выключив его.
  • Ни в коем случае не откручивайте крышку радиатора (или, на некоторых моделях, крышку бачка охлаждающей жидкости), пока в автомобиле не станет намного прохладнее. Система охлаждения горячая и находится под давлением — она ​​может сильно закипеть, переполниться и ошпарить вас, если внезапно сбросить давление, когда она горячая.
  • Когда автомобиль остынет, попытайтесь определить утечку и, если возможно, устранить ее. Теперь ваша цель — доставить автомобиль в место, где можно будет произвести надлежащий ремонт.Если его можно туда поехать без дальнейшего перегрева, это желательно, но может потребоваться вызов эвакуатора.

Итог:

Лучший способ предотвратить перегрев — это периодически контролировать систему охлаждения вашего автомобиля. Будьте бдительны в отношении любых утечек и заменяйте шланги в профилактических целях по мере их старения. Охлаждающую жидкость следует промывать и заменять каждые несколько лет или 30 000 миль. При более длительных интервалах может начать выходить из строя радиатор или водяной насос. Проблемы такого типа обычно заметны и незначительны, если их лечить в профилактических целях.Однако, если игнорировать, перегрев быстро приведет к выходу двигателя из строя. Это уверенность; Проблемы с системой охлаждения всегда нужно решать быстро!

Последствия перегрева

Трудно не согласиться с тем, что одна из самых разрушительных вещей, которые человек может сделать со своим автомобилем, — это позволить двигателю перегреться. Сильный перегрев может сделать двигатель — и многие его компоненты — полностью бесполезными, что приведет к большим счетам за ремонт. Насколько сильно перегревается двигатель транспортного средства и как долго человек продолжает управлять транспортным средством после перегрева двигателя, определяет степень ущерба, который будет нанесен.

От самого лучшего к худшему, перегрев двигателя может:

Выключите двигатель

В лучшем случае оператор выключает двигатель до того, как он достигнет точки невозврата, сводя к минимуму вероятность повреждения, а затем отбуксирует транспортное средство в ремонтную мастерскую для дальнейшей оценки. Не забудьте проверить свои манометры и обратить внимание на сигнальные лампы!

Если двигатель перегревается, водитель должен терпеливо подождать, пока он остынет. После охлаждения двигателя необходимо определить причину перегрева автомобиля и завершить необходимый ремонт перед повторной попыткой его движения.

Прорванные шланги радиатора и / или нагревателя.

С возрастом шланги теряют часть своей эластичности и могут быть причиной или результатом перегрева двигателя. Если шланг продувается, ничего не остается, кроме как заменить его. Это, безусловно, самый простой и дешевый ремонт. Периодические осмотры, вероятно, предупредили бы владельца о выходе из строя шлангов и последующем перегреве, который может привести и приведет к еще большим катастрофическим повреждениям.

Трещины на прокладках или головках головок

Перегрев двигателя может привести к повреждению прокладки (ей) головки блока цилиндров.Прокладка головки — это прокладка, которая герметизирует головки и блок двигателя. Выдувная прокладка головки блока цилиндров — следующий уровень в списке неисправностей и ремонтов из-за перегрева.

Если двигатель работает достаточно долго, из-за перегрева может треснуть сама головка (головки). Хотя это может быть дорогостоящим решением, независимо от того, делаете ли вы это самостоятельно или нет, замена головки — это тот же процесс, что и замена прокладки. Единственная разница в том, какие детали заменяются. Головка может быть восстановлена ​​с помощью машинной работы для ремонта повреждений, вызванных перегревом, или, возможно, за пределами эксплуатационных ограничений механической обработки и должна быть заменена.

Блок с трещинами

Если двигатель перегревается до такой степени, что расширение металла в блоке фактически создает трещину, возникают более серьезные проблемы. Хотя замена блока цилиндров возможна, это один из самых дорогих механических компонентов автомобиля. Кроме того, треснувший блок требует замены двигателя (ремонта нет). Треснувший блок — это наихудший сценарий.

Очевидно, что лучше никогда не иметь дело с каким-либо повреждением двигателя.Профилактическое обслуживание системы охлаждения — ключ к предотвращению перегрева двигателя. Регулярно проверяйте свои ремни, шланги, уровни и состояние охлаждающей жидкости / дистиллированной воды, промывайте и заполняйте систему в соответствии с рекомендациями производителя вашего автомобиля, а также проверяйте все компоненты системы на предмет износа, заменяя детали при необходимости.

Уплотнение охлаждающей жидкости — Устранение необратимой утечки охлаждающей жидкости

При обсуждении перегрева в автомобиле в первую очередь важно понимать, что является нормальным, а что нет.Когда кто-то говорит о «нормальной рабочей температуре» транспортного средства, они обычно имеют в виду диапазон где-то от 90 до 105 градусов Цельсия (от 195 до 220 градусов по Фаренгейту). Действительно, любое продолжительное повышение этой температуры может иметь катастрофические последствия для вашего автомобиля.

Таким образом, поддержание правильной температуры двигателя имеет важное значение для здоровой работы вашего автомобиля и для предотвращения последствий перегрева, который может быть серьезным для жизни вашего автомобиля и содержимого вашего кошелька.

Каковы последствия перегрева двигателя?

Если оставить без лечения, перегрев может вызвать серьезное и дорогостоящее повреждение вашего двигателя. Некоторые компоненты просто не выдерживают высоких температур в течение длительного времени.

Может произойти детонация (также известная как детонация, стук или звон в двигателе), которая представляет собой самовозгорание несгоревшего газа, происходящее после того, как начался нормальный процесс зажигания. Это может привести к повреждению уплотнений, колец, поршней или подшипников штока или к дальнейшему перегреву, что усугубит проблему.

Одно из самых серьезных последствий перегрева — выдувание прокладки головки блока цилиндров. Тепловое напряжение может деформировать головку, вызвать расширение и заклинивание поршней в цилиндрах, а также растрескивание (удар) прокладки, что приведет к потере сжатия, смешиванию охлаждающей жидкости и масла и, возможно, к очень дорогостоящему счету за ремонт.

Трудоемкий характер замены прокладки головки блока цилиндров приводит к высоким счетам за ремонт, которые часто исчисляются тысячами при традиционном механическом ремонте. Хотя герметик, такой как Coolant Seal, может устранить это повреждение за крошечную долю стоимости, настоятельно рекомендуется устранять проблемы с системой охлаждения до того, как они дойдут до этой стадии.

Каковы причины перегрева двигателя?

Причины перегрева двигателя многочисленны, от проблем с термостатом, засорения радиаторов или просто перегрузки двигателя. Вот некоторые из наиболее частых причин перегрева.

Неисправный термостат

При определенных температурах термостат открывается, позволяя течь охлаждающей жидкости для контроля температуры двигателя. Любое повреждение, нарушающее работу термостата, может привести к перегреву и связанным с ним проблемам.Состояние термостата можно проверить, запустив двигатель и найдя верхний шланг радиатора. Как только автомобиль прогреется, термостат должен открыться. Если шланг не нагревается, это может быть признаком того, что термостат не работает. Если вы не совсем уверены в этом, мы всегда советуем обратиться к квалифицированному механику для диагностики вашей проблемы. Если произошел перегрев, велика вероятность того, что ваш термостат будет поврежден, поэтому, хотя источник перегрева должен быть устранен, термостат следует проверить, а в случае повреждения также следует заменить.

Заблокирован радиатор

Забитый или заблокированный радиатор может препятствовать потоку охлаждающей жидкости и, следовательно, влиять на правильное регулирование температуры. Это засорение может быть результатом жучков, грязи, некачественной конденсированной охлаждающей жидкости или воздушных пробок. Все, что препятствует нормальному потоку охлаждающей жидкости, может привести к перегреву.

Утечка в системе охлаждения

Утечка в любой точке системы охлаждения в результате потери охлаждающей жидкости, вероятно, является наиболее частой причиной перегрева. Это главным образом потому, что в системе очень много точек, где может произойти утечка.К ним относятся шланги, водяные насосы, радиатор, прокладка головки и блок цилиндров. См. Нашу страницу об утечках в системе охлаждения. Ниже мы описали некоторые другие способы выявления утечки в системе охлаждения.

Поврежденный водяной насос

Еще одна частая причина перегрева двигателя — сломанный водяной насос. Как и все компоненты, они со временем изнашиваются, и адекватная циркуляция охлаждающей жидкости невозможна. Без циркуляции охлаждающей жидкости для охлаждения двигателя повреждение от перегрева неизбежно.

Неисправный вентилятор

Вентилятор охлаждения, ручной или электрический, предназначен для перемещения воздуха через радиатор и отвода избыточного тепла от охлаждающей жидкости, поддерживая равномерную температуру охлаждающей жидкости в пределах нормы. Если вентилятор перестает работать по какой-либо причине, такой как блокировка, потеря смазки или проблемы с электричеством, поддержание правильной температуры двигателя будет нарушено, и на каком-то этапе почти наверняка произойдет перегрев.

Низкий уровень масла

Хотя большинство людей считают моторное масло смазывающим, оно также играет важную роль в охлаждении.Масло не только оказывает прямое охлаждающее действие за счет своей циркуляции, но и смазка деталей снижает трение, которое создает тепло и приводит к повреждению пораженных участков. По этой причине важно поддерживать правильный уровень масла, а также следить за тем, чтобы его регулярно меняли и содержали в чистоте. Если не проводить техобслуживание, старое масло не только станет менее эффективным в защите деталей двигателя, но и его способность рассеивать тепло снизится из-за накопления отложений и шлама.

Неисправен датчик охлаждающей жидкости

Здесь мы перечислили несколько причин, по которым ваш датчик температуры прячется через крышу, и важно отнестись к этому серьезно, однако также возможно, что это вообще не проблема и что датчик охлаждающей жидкости неисправен.

Другие причины

Выше приведены некоторые из наиболее часто встречающихся причин перегрева двигателя, однако другие причины, такие как заклинившие клапаны и неисправные впускные системы, заедание тормозных суппортов, заставляющее двигатель работать сильнее, чем обычно, и, конечно, перегрузка вашего двигателя также может вызвать перегрев и проблемы, возникающие в результате этого.

Какое решение?

Если вы заметили, что ваш автомобиль перегревается, не игнорируйте проблему. Поначалу может показаться небольшим неудобством доливать охлаждающую жидкость немного больше, чем обычно, но игнорирование перегрева может привести к гораздо более серьезной проблеме. Заменив дешевую деталь или используя такой продукт, как Coolant Seal, вы можете избежать гораздо больших счетов в будущем.

Первое, что мы предложим, — это определить местонахождение проблемы. Если вы уверены, что обладаете знаниями, чтобы решить эту проблему самостоятельно, то есть несколько основных вещей, которые вы можете предпринять, чтобы устранить неполадки и диагностировать источник проблемы.

Мы предлагаем:

  • Промойте систему охлаждения и замените старую или грязную охлаждающую жидкость свежей.
  • Осмотрите систему охлаждения на предмет очевидных утечек, признаков повреждения или износа. Обязательно проверьте все детали, описанные выше, включая термостат, водяной насос, вентилятор, радиатор и т. Д.
  • Убедитесь, что ваше масло чистое и регулярно меняйте в соответствии с рекомендациями производителя.
  • Если вы не смогли определить источник проблемы при общем визуальном осмотре, можно провести испытания под давлением и сгорание.Это поможет диагностировать утечку, а в случае теста на сжатие — наличие внутренней утечки и возможного вздутия прокладки головки блока цилиндров.

Если, как и большинство людей, вы не уверены в том, что сможете проводить эти проверки, мы всегда советуем, чтобы квалифицированный механик осмотрел ваш автомобиль на предмет повреждений и выполнил любой ремонт.

Если в системе обнаружена утечка, то решением может быть уплотнение охлаждающей жидкости. Очевидно, что герметик не может отремонтировать поврежденную или неисправную деталь, такую ​​как сломанный вентилятор, или заменить масло при низком уровне, но при обнаружении утечки вы не сможете найти лучший герметик, чем Coolant Seal.Уплотнение для охлаждающей жидкости, разработанное с учетом прочности и простоты использования, может устранить утечки в прокладке головки, радиаторе, сердечнике нагревателя, водяном насосе или замораживающих пробках.

Причины перегрева дизельного двигателя

Перегрев может стать серьезной проблемой для дизельного двигателя. Важно не толкать двигатель слишком сильно под нагрузкой в ​​течение длительного периода времени, однако условия рабочей площадки иногда требуют значительного износа оборудования. Если вы обнаружите, что ваш дизельный двигатель перегревается, в статье ниже будут предложены некоторые общие места для диагностики проблемы.

Устранение проблем с охлаждающей жидкостью при перегреве
1) Проверьте уровень охлаждающей жидкости:

Самая очевидная система для проверки при обнаружении проблемы перегрева — это уровень охлаждающей жидкости. Если уровень охлаждающей жидкости слишком низкий, это может привести к попаданию воздуха в систему охлаждения. Попадание воздуха в систему охлаждения приведет к уменьшению потока охлаждающей жидкости из-за наличия пузырьков воздуха. Сам по себе воздушный поток не поможет поддерживать постоянную температуру двигателя.Если вы обнаружите, что уровень охлаждающей жидкости слишком низкий, просто добавьте охлаждающей жидкости в двигатель.

Другой причиной образования пузырьков воздуха является износ гильзы цилиндра. Когда происходит цикл сгорания, он вызывает в гильзе цилиндра огромное давление до 65 000 фунтов на квадратный дюйм. В течение тысяч часов работы при сгорании гильза начинает сильно вибрировать в блоке двигателя, нагнетая воздух обратно в систему охлаждения. Эти крошечные пузырьки могут затем повредить гильзу в виде точечной коррозии (кавитации) и, в конечном итоге, разъедать гильзу на всем пути к отверстию цилиндра.Эти отверстия позволят охлаждающей жидкости просочиться в отверстие и снизить давление охлаждающей жидкости. Рекомендуется добавить дополнительную присадку к охлаждающей жидкости, чтобы создать защитный слой из химических нитратов и предотвратить повреждение гильзы.

2) Проверьте качество охлаждающей жидкости:

Очень важно обеспечить соответствие качества охлаждающей жидкости тому, что уже находится в двигателе. Консистенция охлаждающей жидкости должна иметь следующие свойства:

• Цвет такой же, как у старой используемой охлаждающей жидкости
• Запах, похожий на запах старой используемой охлаждающей жидкости
• Охлаждающая жидкость, которая была произведена недавно
• Охлаждающая жидкость, не содержащая грязи или твердых частиц

Если новая охлаждающая жидкость примерно не совпадает с охлаждающей жидкостью в двигателе, не добавляйте новую охлаждающую жидкость и не «разглаживайте» ее.Рекомендуется слить текущую систему охлаждения, а затем промыть оставшуюся охлаждающую жидкость. Если система чистая, долейте в систему охлаждения необходимое количество охлаждающей жидкости, антифриза и воды. Перегрев может произойти, когда две разные смеси охлаждающей жидкости достигают разных точек кипения. Точно следуйте руководству по эксплуатации двигателя. Например, CAT 3306 потребует больше охлаждающей жидкости, чем, скажем, Cummins 4BT.

3) Проверьте состав смеси охлаждающей жидкости:

Система охлаждения состоит не только из охлаждающей жидкости, но и из смеси охлаждающей жидкости, антифриза и воды.Соотношение очень важно для каждого двигателя. Смесь должна состоять примерно из 50% воды, 44% антифриза и 6% кондиционера. Минимальный уровень антифриза для двигателей Caterpillar должен состоять не менее чем на 30% из антифриза на основе этиленгликоля. Охлаждающая жидкость очень щелочная, а кондиционер для охлаждающей жидкости помогает нейтрализовать охлаждающую жидкость от разрушения двигателя. Он защищает штоки, подшипники и т. Д. Кондиционер охлаждающей жидкости стабилизирует систему охлаждения и очень важен. Обязательно промойте двигатель перед добавлением в двигатель новой охлаждающей жидкости или кондиционера.

4) Проверьте наличие воздуха в системе охлаждения:

Воздух может попадать в систему охлаждения разными способами. Резкий приток воздуха в систему охлаждения — это другая диагностическая проблема, чем пузырьки воздуха, вызванные давлением сгорания, как указано в пункте №1. Ниже приведены наиболее распространенные способы попадания воздуха в систему охлаждения:

• Неправильное заполнение системы охлаждения
• Большая утечка продуктов сгорания в систему охлаждения
• Ослабленный хомут для шланга

Выхлопные газы могут попасть в систему охлаждения разными способами, включая повреждение головки блока цилиндров, треснувшую прокладку головки блока цилиндров, трещины на гильзе или через выпавший клапан.Выхлопные газы, естественно, намного горячее и вызывают перегрев двигателя. Ослабленный хомут шланга — это то, что многие механики часто упускают из виду, но эта простая проблема может позволить воздуху попасть в систему охлаждения, что приведет к снижению охлаждающей способности смеси охлаждающей жидкости / незамерзания.

5) Проверьте датчик температуры:

Иногда с внутренней системой охлаждения все в порядке, а скорее с неисправным датчиком температуры, датчиком или термостатом. Если манометр не работает должным образом, не заменяйте его немедленно.Системы диагностики температуры могут просто нуждаться в повторной калибровке.

Устранение неполадок сердечника радиатора при перегреве
6) Неисправный отправляющий блок:

В некоторых дизельных двигателях датчик температуры работает совместно с электронным блоком передачи. Передающий блок преобразует показания температуры в электрические импульсы, которые затем преобразуются в установленный датчик температуры. Если передающий блок неисправен, он может выдавать неверные или отсутствующие данные на датчик температуры.Следовательно, если провод от передающего устройства к датчику изношен или закорочен, это может привести к неправильной работе датчика температуры.

7) Осмотрите систему привода вентилятора и прилегающие компоненты:

Неисправный привод вентилятора может вызвать недостаточный поток воздуха над сердечником радиатора. Например, синхронизация системы привода вентилятора в дизельном двигателе Cummins 4BT определяет скорость воздуха над радиатором; слишком низкая скорость может вызвать перегрев двигателя. Отсутствие надлежащего воздушного потока может привести к тому, что охлаждающая жидкость не остынет до надлежащего перепада температур.

8) Осмотрите радиатор на предмет перегрева:

A.) Радиатор является основным местом проблем с системой охлаждения. Радиатор часто забивается грязью и мусором. Отложения и грязь могут ограничивать поток охлаждающей жидкости по радиатору.
B.) Осмотрите сердечник радиатора на предмет мусора или повреждений между ребрами. Любая грязь между ребрами может ограничить поток воздуха по сердцевине радиатора.
С.) Проверить сердечник на отсутствие, повреждение или смещение перегородок радиатора. Перегородки снижают температуру радиатора, поэтому любые недостающие или поврежденные перегородки вызовут чрезмерный нагрев воздуха через радиатор.
D.) Крайне важно, чтобы радиатор двигателя был изготовлен в точном соответствии со спецификациями OEM. Послепродажное обслуживание или ремонт нестандартных размеров могут ограничить поток воздуха. Радиатор меньшего размера может вызвать проблемы с перегревом из-за того, что у него недостаточно площади для правильного отвода тепла.Радиатор неподходящего размера приведет к тому, что двигатель будет работать при более высокой температуре, чем обычно. Нормальная температура также зависит от температуры и влажности окружающего воздуха. Каждый двигатель имеет разную рабочую температуру, и лучше всего обратиться к руководству производителя, чтобы определить оптимальную рабочую температуру двигателя.

9) Осмотрите вентилятор и кожух вентилятора:

A.) Наиболее очевидным местом для проверки дизельного двигателя при перегреве является вентилятор системы охлаждения.Убедитесь, что вентилятор установлен правильно. Если вентилятор не закреплен или находится в неправильном положении, поток воздуха может быть частично или полностью ограничен.
B.) Лучше придерживаться размера вентилятора OEM. Вентилятор охлаждения предназначен для подачи рассчитанного количества воздуха через радиатор, чтобы предотвратить его перегрев. Если вентилятор слишком мал, ядро ​​радиатора охлаждается недостаточным количеством воздуха. Также важно убедиться, что вентилятор находится в правильном положении, чтобы подавать воздух к радиатору.Что-то простое, например, вентилятор, направленный под углом вниз, может быть разницей между работающим двигателем и счетом на капитальный ремонт в размере 20 000 долларов.
C.) Кожух вентилятора — это корпус, который удерживает лопасти вентилятора на месте. Важно, чтобы кожух вентилятора и перегородка были правильного размера и правильно расположены. Модели вторичного рынка, которые не подходят по размеру, могут позволить вибрациям отражаться от кожуха и в конечном итоге треснуть корпус. Размер и положение кожуха вентилятора должны точно соответствовать спецификациям OEM.

10) Осмотрите крышку заливной горловины радиатора:

Если крышка заливной горловины закрыта неплотно, это может привести к падению внутреннего давления в радиаторе. Если общее давление в радиаторе ниже, это может привести к тому, что температура кипения воды / охлаждающей жидкости будет ниже нормы, это может привести к закипанию всей системы охлаждения двигателя. Что-то простое, как не закрытая крышка, может перегреть и двигатель и испортить его. Например, крышка заливной горловины радиатора, рассчитанная на 15 фунтов на квадратный дюйм, обычно увеличивает температуру кипения охлаждающей жидкости до 265 F ° при смеси антифриза и воды в соотношении 50/50.При смеси антифриза и воды в соотношении 70/30 точка кипения повышается до 277 F °. Нормальная рабочая температура, например, Caterpillar C7 составляет 180-200 F °. Каждый дизельный двигатель отличается, но в идеале температура кипения охлаждающей жидкости повышается под давлением.

11) Проверьте, не ослаблен ли приводной ремень:

A.) Иногда ослабленный приводной ремень вентилятора вызывает уменьшение потока охлаждающей жидкости через радиатор и последующий перегрев. Осмотрите ремень вентилятора на предмет надлежащего натяжения и при необходимости отрегулируйте.
B.) То же, что и ремень привода вентилятора; проверьте положение и натяжение приводного ремня водяного насоса. Плохо обслуживаемый водяной насос может вызвать перегрев радиатора. При необходимости отрегулируйте ремень водяного насоса.

12) Проверка на предмет повреждений или несоосности шлангов и зажимов системы охлаждения:

Шланги или хомуты обычно отсоединяются от соответствующих фитингов или отсоединяются от них. Поврежденные шланги обычно можно увидеть визуально, если в линии есть утечки.Если утечек не видно, рекомендуется проверить линию под давлением с помощью нагнетаемого воздуха. Шланги без серьезных утечек со временем могут размягчиться и изнашиваться. Мягкие участки шланга могут перегибаться или раздавливаться во время работы и ограничивать поток охлаждающей жидкости. Шланги также трескаются и изнашиваются изнутри. Незакрепленные частицы шланга также могут закупоривать или ограничивать поток охлаждающей жидкости.

13) Проверьте шунтирующую линию:

Шунтирующая линия предотвращает образование пузырьков под давлением из водяного насоса, также известного как кавитация, за счет обеспечения постоянного потока охлаждающей жидкости.Когда в системе имеется большое количество кипящей охлаждающей жидкости, она выталкивает охлаждающую жидкость в расширительный бачок и в зону перелива, называемую расширительным бачком или баком. Шунтирующая линия должна быть погружена в расширительный бак. Закупорка параллельной линии от верхнего бака радиатора к впускному отверстию водяного насоса двигателя приведет к снижению эффективности водяного насоса. Если водяной насос работает только на половину мощности, это приведет к низкому расходу охлаждающей жидкости и, как следствие, к перегреву дизельного двигателя.

Устранение неисправностей системы впуска и выпуска воздуха при перегреве
14) Проверьте систему впуска воздуха:

А.) Подобно шлангам и зажимам, ограничение в системе впуска воздуха может вызвать перегрев цилиндров.
B.) Если измеренный расход воздуха меньше минимально допустимого номинального расхода воздуха для двигателя, рекомендуется осмотреть воздушный фильтр. Если воздухоочиститель забит грязью, мусором или посторонними предметами, удалите препятствие. Если воздухоочиститель не подлежит очистке, замените его на новый воздухоочиститель двигателя OEM, чтобы предотвратить перегрев двигателя.
С.) Если после очистки / замены воздухоочистителя поток воздуха все еще ниже нормы, проверьте впускной воздуховод на предмет повреждений или препятствий.

15) Осмотрите выхлопную систему:

Засорение выходящим из двигателя воздухом может вызвать чрезмерный перегрев цилиндров.
A.) Первое, на что следует обратить внимание, — это тщательный визуальный осмотр выхлопной системы. Это должно включать как видимые, так и внутренние аспекты выхлопного трубопровода.Если в выхлопном трубопроводе засорения не обнаружено, в следующем месте необходимо проверить наличие препятствий в глушителе.
B.) Проверьте давление выхлопного воздуха, выходящего из двигателя. Если поток воздуха меньше минимального количества, разрешенного производителем, это означает, что где-то выше в выхлопной системе есть засор.
C.) Другой возможный источник перегрева выхлопной системы заключается в том, что каким-то образом горячие выхлопные газы втягиваются обратно во впускное отверстие для охлаждающего воздуха. Проверьте выход и направление воздушного потока из выхлопной трубы.

16) Проверьте регулятор температуры воды:

Регулятор температуры воды, который поврежден или неисправен, не открывается полностью. Если регулятор открывается только частично, он может ограничить поток воды и охлаждающей жидкости, что приведет к перегреву двигателя. При необходимости замените, очистите или отремонтируйте регулятор.

17) Проверьте водяной насос на наличие повреждений:

Водяной насос является одним из важнейших элементов оборудования дизельного двигателя.Если крыльчатка повреждена, водяной насос не распределяет достаточно охлаждающей жидкости, чтобы предотвратить перегрев двигателя. Отрегулируйте центровку и осмотрите все детали водяного насоса, прежде чем определять точный источник перегрева двигателя.

18) Проверьте наддувочный охладитель:

Закупорка доохладителя может вызвать перегрев двигателя. Осмотрите промежуточный охладитель воздух-воздух на предмет грязи, мусора или отложений двигателя, которые могут ограничивать поток воздуха. Очистка доохладителя рекомендуется в рамках регулярного планового технического обслуживания дизельного двигателя.

19) Осмотрите моторный отсек радиатора:

Воздушный поток, выходящий через радиатор, выходит через моторный отсек. Убедитесь, что в моторном отсеке нет засоров и все связанные с ним выхлопные детали радиатора не повреждены. Проблемные области, которые необходимо проверить, включают воздушные фильтры, кондиционер, шланги и клапаны. Эти детали также должны быть разработаны в соответствии со спецификациями OEM и правильно установлены.

Устранение неполадок при использовании двигателя и полевых условиях

Таблица высотного давления в системе охлаждения — Caterpillar C7, пример

20) Помните о высоте:

Чем выше двигатель работает на высоте, тем меньше мощность системы охлаждения всего двигателя.На больших высотах необходимо использовать систему охлаждения под давлением, достаточную для предотвращения закипания охлаждающей жидкости. Обратитесь к руководству по эксплуатации двигателя, чтобы узнать, на какой высоте рассчитан ваш двигатель.

21) Помните о температуре наружного воздуха:

Если наружная температура выше, чем рассчитана для системы охлаждения, система охлаждения будет сочтена неэффективной. Высокая влажность также увеличивает нагрузку на систему охлаждения двигателя. Когда температура и влажность высокие, разница между температурами наружного воздуха и охлаждающей жидкости недостаточна.

22) Будьте осторожны при буксировке двигателя:

Буксирование двигателя — это рабочее состояние, при котором нагрузка, прикладываемая к двигателю, слишком велика для двигателя. Двигатель предотвратит серьезные повреждения, войдя в режим проушины. Режим проушины — это когда обороты двигателя не увеличиваются при увеличении количества топлива. Это пониженное число оборотов вызывает уменьшение потока воздуха через радиатор, а также уменьшение потока охлаждающей жидкости через систему охлаждения. Комбинация меньшего количества воздуха и меньшего потока охлаждающей жидкости при большом подаче топлива вызовет перегрев двигателя.Увеличение количества топлива обычно приводит к образованию белого дыма из двигателя. Не давите на двигатель слишком сильно, так как перегрев может повредить головки цилиндров, а также другие внутренние компоненты.

Схема системы охлаждения дизельного двигателя

Общие проблемы двигателя из-за перегрева

Перегрев может вызвать ряд проблем с двигателем. Некоторые из наиболее распространенных проблем от перегрева:

• Перегретая головка цилиндров может раздавить прокладку головки и ограничить поток охлаждающей жидкости к цилиндрам.
• Перегрев может привести к разбуханию и поломке распредвала.
• Перегрев может вызвать повреждение подшипников и коленчатого вала.
• Перегрев может повредить сердцевину радиатора и прилегающие шланги.
• Поршни расширяются и царапают стенки цилиндра, вызывая значительные повреждения.
• Выпускные клапаны расширяются, вызывая повреждение направляющей клапана.
• Головка блока цилиндров набухает, деформируется или, возможно, треснет.

Перегрев дизельного двигателя — это то, что нельзя игнорировать.Следите за показаниями датчиков температуры и никогда не превышайте рекомендованную нагрузку на двигатель. Если вы видите, что ваш дизельный двигатель сильно нагревается, лучше всего немедленно выключить его. Некоторые дизельные двигатели с электронным управлением автоматически переключаются на воздушное охлаждение при пониженной мощности при потере охлаждающей жидкости. Это только для хромоты и действительно не должно рассматриваться как постоянное решение.

10 ОБЩИХ ПРИЧИН ПРОБЛЕМ ПЕРЕГРЕВА АВТОМОБИЛЯ —

Проблемы с перегревом автомобиля — одна из самых распространенных проблем, с которыми могут столкнуться водитель и автовладелец.

Система охлаждения автомобиля находится под постоянным давлением и высокой температурой, что со временем вызывает усталость материалов и деталей.

Вот почему эта проблема чаще встречается в подержанных автомобилях.

Надеюсь, эта статья поможет вам решить проблему с перегревом двигателя автомобиля или, по крайней мере, выяснить причину, по которой это происходит.


ПОЧЕМУ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ТАК ВАЖНА?

Возможно, этот вопрос доставляет неудобства, но я думаю, несколько вводных слов не повредят.

В любом случае двигатель внутреннего сгорания при работе выделяет много тепла. Если бы это не контролировалось системой охлаждающей жидкости, двигатель бы перегрелся и вышел из строя.

Итак, правильное охлаждение двигателя имеет такой же уровень важности, как и правильная смазка двигателя (моторным маслом).

Если вас интересует, как именно работает система охлаждения, нажмите здесь, чтобы получить подробное объяснение в Википедии.


СИМПТОМЫ ПЕРЕГРЕВА АВТОМОБИЛЯ

  1. Стрелка указателя температуры начинает быстро перемещаться по середине: — первый и наиболее очевидный признак.Всегда обращайте внимание на указатель во время движения, так как это позволяет вам действовать вовремя и, возможно, предотвратить повреждение двигателя.
  2. Отсутствие мощности: Как только начнется перегрев, вы очень скоро заметите, что автомобиль теряет мощность. Это одновременно с повышением температуры двигателя.
  3. Сигнальная лампа на приборной панели: в большинстве автомобилей, когда эта лампа горит, машина находится очень близко или уже перегревается.
  4. Пар выходит из моторного отсека: да, прямо как в фильмах.Это заключительный этап перегрева автомобиля. Это произойдет, если вы продолжите движение, несмотря на перегрев. Когда это происходит, двигатель уже сильно перегрелся. В этом случае просто съезжайте с дороги, поднимите капот и держитесь подальше от моторного отсека, пока он не остынет.

Для получения некоторых полезных советов о том, что делать в случае перегрева двигателя, щелкните здесь, чтобы прочитать статью.


ПОВРЕЖДЕНИЕ ПЕРЕГРЕВА АВТОМОБИЛЯ — ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ?

Если вовремя принять меры, наверное, ничего.Двигатель автомобиля имеет короткий период устойчивости к этой проблеме, и если вы правильно отреагируете, повреждение будет незначительным или нулевым.

С другой стороны, если вы будете водить перегретый автомобиль в течение длительного периода времени, вы нанесете серьезный ущерб двигателю.

Все части системы охлаждения более или менее дороги или сложны в замене (в зависимости от модели автомобиля, выпуска, доступности и т. Д.). Дело в том, что более-менее дорогая и заменяемая автомобильная деталь может серьезно повредить двигатель.

Под серьезным повреждением я имею в виду прокладку головки блока цилиндров, что означает вскрытие двигателя (снятие головки блока цилиндров, ремонт или замена головки блока цилиндров и т. Д.). В любом случае очень дорогостоящий и своевременный ремонт.

Проще говоря, такая дешевая деталь, как протекающий шланг, может вызвать частичный или полный капитальный ремонт двигателя.

Если вы находитесь в ситуации, когда капитальный ремонт (перестройка) двигателя неизбежен, нажмите здесь, чтобы получить совет по этой теме.

Как бы то ни было, всего этого можно избежать, если отвести машину на обочину дороги после того, как возникнет проблема с перегревом.В некоторых случаях вы даже можете отремонтировать самостоятельно (например, сломанный шланг или ослабленный хомут).

При перегреве автомобиля внимание и профилактика сэкономят и двигатель, и деньги.


10 ОБЩИХ ПРИЧИН ПРОБЛЕМ ПЕРЕГРЕВА АВТОМОБИЛЯ

Причины отсортированы от наиболее частых к более редким проблемам.

1. Слишком низкий или слишком высокий уровень охлаждающей жидкости двигателя

Это наиболее частая причина перегрева.

По разным причинам может быть неплотная крышка бачка охлаждающей жидкости, небольшие, едва или незаметные утечки, некачественная охлаждающая жидкость, которая со временем испаряется, и другие.

Напротив, слишком много охлаждающей жидкости, которая создает дополнительное давление в системе.

Дополнительное давление также приводит к перегреву автомобиля.

Давление в системе в норме, когда уровень охлаждающей жидкости находится между минимальным и максимальным (средняя отметка).

Регулярно проверяйте систему охлаждения, все должно быть в порядке.При необходимости долейте немного, но до средней отметки на бачке (баллоне) охлаждающей жидкости.

Часто добавление охлаждающей жидкости означает, что у вас проблемы; например, утечка где-то в системе.

Позаботьтесь об этом как можно скорее, так как это может привести к большим проблемам и расходам.


2. УТЕЧКА ШЛАНГА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Еще одна очень распространенная авария, вызывающая перегрев двигателя.

Со временем из-за колебаний температуры и суровых условий окружающей среды шланги становятся хрупкими и теряют эластичность (начинают появляться разрывы и небольшие трещины).

В конечном итоге это означает утечки и потерю охлаждающей жидкости, что приведет к перегреву автомобиля.

Утечки из шланга охлаждающей жидкости лучше всего устранять путем предотвращения.

Лучше всего проводить осмотр время от времени (возможно, раз в год), чтобы убедиться, что все шланги охлаждающей жидкости по-прежнему гибкие и эластичные.

Это делается вручную; просто прижмите шланг или слегка согните его и посмотрите, нет ли на его поверхности трещин. Небольшие незначительные трещины означают, что шланг на конце, и вам следует заменить его как можно скорее.

Замена довольно проста и опять же зависит от доступности шланга. В основном это работа своими руками.


3. ЗАЖИМЫ ОТКЛЮЧЕНИЯ ШЛАНГА

Очень частая причина перегрева двигателя.

Со временем и из-за давления зажимы имеют тенденцию ослабляться или даже ломаться.

Кроме того, шланг, который удерживает на месте зажим, со временем сжимается, в результате чего зажим теряет сцепление.

Ослабленный шланг означает протечку, а это означает перегрев автомобиля.

Решить эту проблему очень просто, просто купите такой же шланг охлаждающей жидкости и хомут того же диаметра и замените его.

Если это доступно (чего нет на многих современных автомобилях), вы можете сделать это самостоятельно.

Подробнее о том, как решить различные проблемы с утечкой охлаждающей жидкости, читайте в отдельной статье, которую вы можете прочитать, нажав здесь.


4. РАЗОМКНУТЫЙ ТЕРМОСТАТ

Термостат по сути является переключателем.А точнее клапан, который автоматически реагирует на температуру охлаждающей жидкости.

Он расположен в системе охлаждающей жидкости, поэтому он может препятствовать или пропускать поток охлаждающей жидкости. При холодном двигателе термостат находится в закрытом положении (поток охлаждающей жидкости закрыт). Это означает, что двигатель нагревается быстрее.

Когда двигатель начинает достигать своей рабочей температуры, термостат начинает открываться, позволяя охлаждающей жидкости свободно проходить через всю систему.

Если термостат неисправен, он заедает (не может выпустить или остановить поток охлаждающей жидкости).

Если он застрянет в открытом положении, автомобиль не сможет достичь рабочей температуры и двигатель останется холодным.

Однако, если он застревает в закрытом положении, возникает проблема с перегревом двигателя из-за отсутствия надлежащего потока охлаждающей жидкости.

Будьте готовы хотя бы к одной встрече с этой проблемой, особенно если у вас автомобиль с большим пробегом.

Не так уж сложно заменить замену, даже не так дорого. В основном зависит от доступности корпуса термостата.


5.ТЕРМИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА РАДИАТОРЕ

Термовыключатель — это электрический выключатель, который реагирует на температуру охлаждающей жидкости.

Этот переключатель включает вентилятор радиатора, когда охлаждающая жидкость превышает рабочую температуру.

Он работает по тому же принципу, что и термовыключатель, например, утюга для одежды.

Когда воздушный поток через радиатор слабый (например, при езде по городу), вентилятор играет основную роль в снижении температуры охлаждающей жидкости.

Со временем из-за усталости материала термовыключатель выходит из строя, и вентилятор не запускается. Это приводит к повышению температуры охлаждающей жидкости и, в конечном итоге, к перегреву двигателя.

Решение этих проблем — замена термовыключателя, любые импровизации невозможны.

Чаще всего термовыключатель находится на радиаторе автомобиля.

Опять простая работа (выкручивание винта), единственной проблемой может быть доступ к самому переключателю.Благодаря большинству конструкций моторного отсека его замена может быть сложной задачей. Не невозможно, но все же боль.


6. ОБЛОМАННЫЙ ВОДЯНОЙ НАСОС

Автомобильный водяной насос поддерживает прохождение охлаждающей жидкости через двигатель.

Насос имеет ременной привод, поэтому, как только вы заводите автомобиль, водяной насос сразу же начинает проталкивать охлаждающую жидкость через двигатель.

По сути, это турбина с приводом от двигателя.

Наиболее частыми неисправностями, которые могут вызвать отказ водяного насоса, являются повреждение / поломка лопастей крыльчатки или износ подшипников водяного насоса.

Решением в этом случае является замена всего водяного насоса.

Раньше это было довольно просто со старыми моделями автомобилей. Водяной насос автомобиля устанавливался с внешней стороны двигателя и приводился отдельным поликлиновым ремнем. Если водяной насос сломался, его можно было заменить без особого вмешательства.

Но при сегодняшней компоновке двигателя это в большинстве случаев невозможно.

В современных автомобилях и даже в большинстве подержанных автомобилей водяной насос приводится в действие ремнем газораспределительного механизма.

Это означает, что водяной насос является частью системы ремня газораспределительного механизма, и в случае его выхода из строя он может вызвать серьезное повреждение двигателя.

Это, на мой взгляд, плохая сторона конструкции двигателя.

Хорошая сторона в том, что водяной насос меняют каждый раз при замене ремня ГРМ распредвала.

Если все сделано правильно, с использованием качественных запчастей и с гарантией, вы никогда не столкнетесь с проблемой водяного насоса.

Итак, просто произведите замену ремня ГРМ вовремя, с качественными деталями, найдите хорошего механика, и вы, вероятно, избежите этой проблемы.

Если вы хотите узнать, каковы наиболее распространенные признаки неисправного водяного насоса, щелкните здесь, чтобы просмотреть отдельную статью по этой теме.


7. ЗАКРЫТЫЙ ИЛИ ТРЕЩИННЫЙ РАДИАТОР АВТОМОБИЛЯ

Основная цель автомобильного радиатора — снизить температуру охлаждающей жидкости двигателя.

Охлаждающая жидкость отводит тепло двигателя и, попав внутрь радиатора автомобиля, охлаждается воздушным потоком.

Охлаждающая жидкость безостановочно течет через радиатор.

Со временем из-за разного рода грязи и грязи ребра и мелкие трубки на радиаторе забиваются.

Это приводит к меньшему потоку воздуха через радиатор и, опять же, к меньшему охлаждению.

Если есть трещина, вы узнаете ее по утечкам, которые начинают появляться вокруг радиатора, и частым потерям охлаждающей жидкости в системе.

В этой ситуации перегрев двигателя неизбежен.

Двумя наиболее распространенными способами решения этой проблемы являются очистка радиатора или полная замена.

Очистку можно выполнить (в случае засорения) путем промывки внутренней части радиатора (вы можете купить различные продукты).

Внешняя очистка обычно решается хорошей мойкой под давлением.

В случае трещины могу порекомендовать только полную замену.

Возможны любые поправки или импровизации, но в большинстве случаев они недолговечны.

Замена или чистка — это довольно сложная работа, в основном из-за проблем с доступом. В большинстве современных автомобилей это требует большой разборки.


8. ЗАБЛОКИРОВКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Система охлаждающей жидкости во многом зависит от хорошего и надлежащего потока через всю систему.

Охлаждающая жидкость проходит через различные шланги, радиатор, каналы в блоке двигателя и т. Д., Которые со временем могут забиться.

По правде говоря, это проблема, которая встречается реже, поскольку для накопления засора требуется много времени.

Наиболее частыми причинами этих засоров являются использование водопроводной воды вместо охлаждающей жидкости (что вызывает образование накипи), использование каких-либо «средств защиты» от утечек (особенно когда течет радиатор) или шлангов небольшого диаметра, которые больше склонны к засорению.

Использование некачественной охлаждающей жидкости также может вызвать проблемы (высококачественные охлаждающие жидкости содержат вещества, предотвращающие засорение).

В любом случае, когда дело касается засоров, лучше перестраховаться, чем потом сожалеть.

Используйте качественную охлаждающую жидкость (рекомендованную производителем), вовремя меняйте старые шланги охлаждающей жидкости (как на наличие трещин, так и на засорение) и избегайте использования водопроводной воды в системе (только в экстренных случаях).

Если засорение происходит где-то в каналах двигателя, замените старую охлаждающую жидкость и полностью промойте двигатель.


9. ТРЕЩИНА ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОГРЕВАТЕЛЯ

Это тоже проблема, которая возникает редко.

В основном случается со старыми автомобилями.

Видите ли, помимо радиатора двигателя, охлаждающего охлаждающую жидкость двигателя, есть еще один, поменьше.

По сути он такой же, как и радиатор двигателя (аналогичная конструкция) и его основная задача — обогрев пассажирского салона.

Горячий хладагент проходит через сердечник отопителя, вентилятор кабины продувает воздух через него, вызывая нагрев кабины.

Поломки сердечников отопителя случаются реже, в основном из-за того, что они находятся внутри пассажирского салона и более защищены.

Однако со временем из-за усталости материала он может начать протекать или забиваться.

Вы заметите эту проблему, поскольку охлаждающая жидкость просачивается в пассажирский салон до того, как начнется перегрев двигателя.

Замена не такая уж и большая проблема (принцип тот же, что и радиатор двигателя).

Большая проблема — добраться до него в салоне.Множество разборок трима, плохое рабочее положение, множество узких мест — вот лишь некоторые из причин, по которым эта поломка настолько сложна.

В этом случае я бы рекомендовал замену только новым нагревателем. Ремонтировать старую даже не рекомендую (только если машина редкая и обогреватель салона найти сложно).

Только представьте, что разорвали половину кабины машины, а затем собрали все вместе, чтобы через несколько дней увидеть утечки.

Более подробно о проблеме неисправного сердечника нагревателя можно прочитать, щелкнув здесь.


10. ПРОДУВАН ИЛИ ПОВРЕЖДЕНА ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ

Между головкой блока цилиндров и блоком двигателя находится основное уплотнение, обеспечивающее идеальное соединение.

Без него двигатель не работал бы должным образом. В тот момент, когда автомобиль заводится, масло и охлаждающая жидкость будут вытекать повсюду, и двигатель потеряет компрессию в цилиндрах.

Когда прокладка головки повреждена, помимо утечки, масло и охлаждающая жидкость смешиваются вместе.Причина в том, что прокладка отделяет эти жидкости и их каналы в блоке двигателя друг от друга.

Контрольными признаками этой проблемы являются постоянный перегрев (реже, вначале, прогрессирует по мере ухудшения уплотнения прокладки)

Но наиболее очевидным является то, что когда вы открываете бачок с охлаждающей жидкостью, вы видите пенообразное вещество внутри . Это результат смешивания охлаждающей жидкости и моторного масла.

Как только вы это увидите, вы наверняка поймете, что прокладка головки полностью взорвана и вам нужно как можно скорее заменить ее.

Можно продолжить движение (в зависимости от предыдущего уровня перегрева), но со временем ситуация ухудшится.

Вы должны знать, что это очень дорогостоящий ремонт, так как требует вскрытия двигателя. Любая задержка с этим ремонтом приведет только к дополнительным расходам.

Если вы водите подержанный старый автомобиль, убедитесь, что вы спрашиваете цену ремонта. Часто ремонт просто не стоит того.


Автор: Сибин Спасоевич

Бывший автомобильный техник, пожизненный автомобильный энтузиаст и любитель DIY, автор книги Despairrepair.com


Связанные

Перегрев двигателя — техническое обслуживание автомобилей

Причины перегрева двигателя и его последствия могут быть самыми разными.

Но единственное, что неизменно — это то, что во избежание дальнейших проблем вы должны определить причину и устранить ее.

Что делать?

Профилактика лучше, чем лечение. Регулярные проверки системы охлаждения вашего автомобиля и надлежащее обслуживание снизят риск перегрева.Но вы можете сделать несколько вещей.
  • Регулярно проверяйте уровни охлаждающей жидкости как в бачке перелива (если имеется), так и в радиаторе. Если уровень охлаждающей жидкости постоянно падает, необходимо найти и устранить утечку.
  • Всегда следите за указателем температуры во время движения.
  • Остановитесь в безопасном месте и выключите двигатель при обнаружении перегрева. Продолжение движения даже на короткое расстояние может значительно увеличить расходы на ремонт и повреждение.
  • Никогда не смешивайте разные охлаждающие жидкости — результаты могут быть непредсказуемыми.

Если ваша машина перегревается

  • Никогда не снимайте крышку радиатора при горячем двигателе — это опасно. Сильно перегретому двигателю может потребоваться несколько часов, чтобы остыть. Если охлаждающая жидкость вылилась, двигатель может быть намного горячее, чем показывает манометр.
  • Всегда находите и устраняйте причину и любой полученный ущерб. Простое добавление воды в перегретый двигатель редко решает проблему.
  • Никогда не заправляйте горячий двигатель холодной водой — это может привести к дальнейшим повреждениям.
  • Повреждение двигателя может не проявляться в течение нескольких дней, недель или даже месяцев после перегрева.
  • Во время перегрева накипь внутри двигателя часто смещается и блокирует радиатор, вызывая дальнейшие проблемы.
  • Термостаты следует проверять или предпочтительно заменять после перегрева. Их нельзя снимать, чтобы избежать перегрева. Установка термостата с более низкой температурой для уменьшения перегрева только маскирует реальную проблему и вызывает другие.
  • Если автомобиль требует буксировки после перегрева, это связано с подозрением на серьезное повреждение или невозможность обнаружения или устранения причины перегрева на обочине дороги.
  • В случае сильного перегрева степень повреждения и стоимость ремонта не будут известны до тех пор, пока двигатель не будет разобран и осмотрен.
11Июн

Поставить фаркоп: Регистрация фаркопа в ГИБДД в 2021 году

Регистрация фаркопа в ГИБДД в 2021 году

Добрый день, уважаемый читатель.

Фаркоп (или тягово-сцепное устройство) — специальный элемент автомобиля, предназначенный для закрепления прицепа. Если говорить простым языком, то фаркоп — это крючок, на который надевается прицеп. То есть если фаркопа нет, то и прицеп использовать невозможно.

За последние годы законодательство претерпело множество изменений, в том числе касающихся и использования дополнительного оборудования, и читатели pddmaster.ru все чаще присылают вопросы по поводу того, насколько законным является использование фаркопа.

Напомню, что за самовольное изменение конструкции в 2021 году можно получить не только штраф, но и аннулирование регистрации.

Содержание статьи:

Нужна ли регистрация фаркопа в ГИБДД в 2021 году?

В данном случае все зависит от самого фаркопа и от имеющихся на него документов:

  • Если документы на фаркоп есть, то водителю не нужно обращаться в ГИБДД для внесения изменений в свидетельство о регистрации. Можно просто установить фаркоп и спокойно эксплуатировать автомобиль с прицепом.
  • Если документов нет либо их невозможно восстановить, то установка фаркопа является изменением конструкции, которое следует зарегистрировать в ГИБДД.

Примечание. Необходимые документы для фаркопа будут рассмотрены ниже.

Например, если оригинальный фаркоп установлен на автомобиль на заводе, то никаких дополнительных действий при обращении в ГИБДД для постановки машины на учет предпринимать не нужно. Если у ГИБДД возникнут какие-то вопросы по поводу ТСУ в будущем, можно будет в любой момент запросить документы у автопроизводителя и отстоять собственную правоту.

С другой стороны, если фаркоп изготовлен самостоятельно и просто приварен к кузову автомобиля, то это является изменением конструкции. Для его регистрации нужно обратиться в ГИБДД. Причем далеко не факт, что разрешение на установку в итоге удастся получить.

Напомню, что алгоритм внесения изменений в конструкцию транспортного средства рассмотрен в отдельной статье:

Он подразумевает, что автовладелец должен 7 раз обращаться в различные организации, т. е. довольно трудоемок.

В связи с этим на практике возможен и такой вариант. Если тягово-сцепное устройство на машине уже установлено, а документов на него нет и восстановить их невозможно, то может оказаться проще, быстрее и дешевле купить новый фаркоп с документами, чем пытаться оформить в ГИБДД изменение конструкции автомобиля.

Документы на фаркоп легкового автомобиля

В 2021 году в России действует технический регламент таможенного союза ТР ТС 018/2011 О безопасности колесных транспортных средств. Именно этому документу должны соответствовать транспортные средства и установленное на них оборудование.

Рассмотрим пункт 77 раздела 4 главы V технического регламента:

77. Транспортные средства не подлежат проверке в следующих случаях:

1) при установке на транспортное средство компонентов:

  • предназначенных для этого транспортного средства и прошедших оценку соответствия в составе данного транспортного средства, что подтверждено документацией изготовителя компонентов;
  • предусмотренных изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации;

2) при серийном внесении изменений в конструкцию на основании разработанной и согласованной в установленном порядке конструкторской документации, если на ее основе была выполнена оценка соответствия внесенных изменений.

Итак, существуют 2 случая, при которых фаркоп можно не регистрировать в ГИБДД:

  • При серийном внесении изменений в конструкции. В данном случае речь идет об установке ТСУ на заводе.
  • При установке фаркопа в качестве дополнительного оборудования, если одновременно выполняются 2 условия:
    • Изготовитель предусмотрел установку фаркопа в эксплуатационной документации. В данном случае речь идет о руководстве по эксплуатации, которое выдается при покупке любого автомобиля. Откройте данный документ и найдите раздел, посвященный использованию прицепа. Если такой раздел есть, то все в порядке.
    • Фаркоп должен иметь документацию изготовителя, подтверждающую, что он предназначен для использования именно на автомобиле Вашей модели и прошел оценку соответствия.

Таким образом, список необходимых документов для использования фаркопа:

  • Руководство по эксплуатации автомобиля.
  • Документы на фаркоп, подтверждающие, что он подходит для автомобиля нужной модели.
  • Сертификат на фаркоп, подтверждающий, что он соответствует требованиям Технического регламента.

Обратите внимание, возить указанные документы с собой и предъявлять их сотрудникам ГИБДД Вы не обязаны. Их можно хранить и дома. Просто если у сотрудника ГИБДД возникнут вопросы по поводу фаркопа, сразу же скажите ему, что все необходимые документы у Вас есть и тягово-спцепное устройство установлено законно. Обычно этого бывает достаточно. Если полицейский все же решит оформить протокол, то Вы сможете оспорить его на основании имеющихся документов.

Что делать, если документов на ТСУ нет?

Если у Вас отсутствуют перечисленные выше документы на фаркоп, то обратитесь к производителю этого оборудования с целью получения копий. Уважающие себя организации предоставляют копии документов без особых проблем.

Обратиться можно:

  • в электронной форме — через сайт организации;
  • лично — через официального представителя в Вашем городе;
  • по почте — заказным письмом.

Если восстановить документы не удается, то остается либо вариант с покупкой нового сцепного устройства, либо официальное внесение изменений в конструкцию через ГИБДД.

Примечание. Некоторые организации предлагают купить пакет документов на фаркоп. Рекомендую подобные предложения игнорировать, т.к. документы производителя есть только у самого производителя. Если такие документы будут выданы другой организацией, то они будут поддельными.

Что делать, если планируется покупка фаркопа?

Если Вы только планируете установить на машину тягово-сцепное устройство, то Вы обратились к данной статье вовремя.

Рекомендую еще до покупки фаркопа обратиться к производителю и запросить у него необходимые документы. Если документация не будет предоставлена, то имеет смысл выбрать устройство другого производителя.

Что делать, если фаркоп уже установлен?

В первую очередь, рекомендую проверить, что у Вас есть сертификат соответствия и документ, подтверждающий возможность установки на автомобиль Вашей модели.

Если хотя бы одного из документов нет, следует обратиться к производителю фаркопа и запросить их. Как показывает практика, производители без проблем высылают недостающие документы.

Обратите внимание, если Вы покупаете автомобиль бывший в употреблении и имеющий фаркоп, то документы нужно забрать у предшествующего собственника. В противном случае ГИБДД может потребовать демонтировать оборудование перед регистрацией автомобиля.

Подведем итоги данной статьи:

  1. Большая часть фаркопов сопровождается необходимыми документами, т.е. их установка может быть произведена без регистрации в ГИБДД.
  2. Если документы на сцепное устройство отсутствуют, то их следует запросить у производителя.
  3. Если получить документы невозможно, то остается либо демонтировать фаркоп, либо оформить его как изменение конструкции ТС.

Удачи на дорогах!

Страница не найдена — PRICEP-VLG.RU

ПДД

Приветствую всех! Сегодня большой проблемой наших автомобилистов является то, что внушительное количество людей не

ПДД

Всем привет, дорогие друзья! Продолжаем тему ПДД. На очереди у нас знак Одностороннее движение.

Багажники

Всем привет! Выбирая автомобиль, многие люди смотрят на его практичность и вместительность. Особенно, если

ПДД

Здравствуйте, дорогие друзья! Тема ПДД актуальна всегда, поскольку нарушений на дороге великое множество. В

Багажники

Всем привет! Будет справедливо сказать, что Шкода Октавия является одним из лучших авто в

ПДД

Здравствуйте, дорогие друзья! Тема ПДД актуальна всегда, поскольку нарушений на дороге великое множество. В

Кому и когда фаркоп обязательно регистрировать в ГИБДД?

Если у вас есть дом в деревне или дача, то вы наверняка задумывались об установке на машину фаркопа и покупке прицепа. Так намного удобнее возить габаритный и тяжёлый груз, чем пытаться заталкивать его в багажник. Вот только в свете последних изменений не очень понятно, на какие автомобили можно свободно установить фаркоп, а на какие его придётся регистрировать в ГИБДД. Попробуем разобраться, кому можно, а кому нет.

«Белый» список

Тут, на самом деле, всё довольно просто. Если производитель автомобиля позаботился о том, чтобы внести в Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) вашей машины информацию о возможности установки фаркопа, то его можно свободно устанавливать. При этом ехать в ГИБДД для его регистрации нет необходимости. Также обязательное условие — производитель фаркопа должен предоставлять всю документацию к нему, в том числе и сертификат соответствия.

Если в ОТТС вашей машины нет отметок о фаркопе, то тогда его установка будет внесением изменений в конструкцию автомобиля, а значит, его необходимо будет регистрировать в ГИБДД. Занятие это непростое, но выполнимое. Главное — собрать все требуемые бумаги.

Что нужно, чтобы таскать прицеп?

Обычным водителям, с открытой категорией «В», разрешено таскать прицеп грузоподъёмностью до 750 килограмм. Для управления автомобилем с более мощным прицепом необходимо открыть соответствующую категорию в правах. Означает это, что придётся опять сесть за парту в автошколе. Лучше всего при буксировке прицепа всегда с собой возить документы не только на сам прицеп, но и на фаркоп. Они понадобятся, если вдруг вам попадётся очень дотошный инспектор ДПС.

Сложности могут возникнуть, если вы купили себе машину на вторичном рынке, и прошлый владелец не позаботился о сохранности необходимых документов. Особенно сложно бывает в тех случаях, когда фаркоп был установлен незаконно и, чтобы зарегистрировать такую машину, приходится его сначала снять. Иногда проще вообще всё делать с нуля, чем узаконить уже установленное оборудование.

Как подобрать и поставить фаркоп на авто?

Все водители знают, что такое фаркоп. Однако не всем он необходим для машины. Когда водитель планирует присоединить к автомобилю стандартный прицеп или трейлер, нужно перевести на машине велосипед и пр., то фаркоп просто незаменим.


Фаркоп – это тягово-сцепное устройство, при помощи которого можно соединить автомобиль и прицеп. То есть, получится сэкономить место в салоне и багажном отсеке авто и транспортировать большие и маленькие грузы. Если вы планируете заказывать фургон или прицеп https://handshaker.by/catalog/proizvodstvo-furgonov-pricepov то, к установке фаркопа стоит подойти очень серьёзно.


Как выбрать?


Может показаться, что никаких сложностей при покупке возникать не должно. Кажется, что это простое устройство и не все водители хотят вникать в некоторые технические тонкости, которых на самом деле много. Фаркопы отличаются не только по изготовителю. Они бывают разных моделей, типов и массы.


Конструкции и типы


Фаркоп имеет весьма простую конструкцию. В него входит 2 главных элемента: балка по типу подвесной железной рамы и шаровой узел. Понятно, что фаркоп должен быть сделан из хороших материалов.

В зависимости от крепежа шарового узла устройства есть фаркопы:


– несъемного типа. При этом крючок плотно приварен к балке. По этой причине эти фаркопы самые надежные и могут выдерживать серьезные нагрузки. Позади машины всегда будет виднеться крючок.

Это может выглядеть некрасиво.
– условно-съемного типа. Прикрепляется фаркоп на несколько болтов. Его откручивают простым гаечным ключом необходимого размера.

Есть фаркопы, которые можно просто загнуть под бампер.
– полуавтоматического типа. Для закрепления крюка есть специальный механизм, который может быть представлен замком-зажимом и американским квадратом. С замком-зажимом все ясно, а второй тип крепежа можно расшифровать, как “квадрат в квадрат”.

Этот фаркоп способен выдерживать серьезнейшие нагрузки.
Надо сказать, что первые 2 типа фаркопов можно купить практически в 2 раза дешевле, чем последние.


Максимальная нагрузка


Все фаркопы для буксирования могут выдержать груз конкретного веса. Есть устройства малого (1.5 т.), среднего (1.5-2 т.) и большого (до 3.5 т.) классов. Эти цифры прописаны в документации к фаркопу. По этой причине, если человек не собирается перевозить тяжелые и крупногабаритные грузы, то ставить большое устройство просто бессмысленно. Нужно учитывать то, какие грузы будут перевозиться.


Как установить фаркоп?


Установить устройство можно самому. Практически на всех машинах иностранного производства для фаркопа есть специальное посадочное место.
Нужно просто выдернуть из отверстий заглушки и в соответствии с инструкцией прикрутить фаркоп. Обычно, нужно просто закрутить гайки на болтах.

Фаркопы

Мы устанавливаем фаркопы на все отечественные автомобили,а так же на автомобили импортного производства. Наличие фаркопа на конкретную марку,модель автомобиля Вы можете узнать по телефону (391)285-70-50

Мы предлагаем исключительно сертифицированные модели, которые прошли все необходимые испытания и соответствуют стандартам, от таких мировых производителей, как Трейлер, Bosal, Avtos, Лидер Плюс.

Многие автовладельцы сталкиваются с необходимостью перевозки грузов, габариты и вес которых не позволяют использовать для этого кузов и салон транспортного средства. Самый оптимальный способ для этого – автомобильный прицеп, для эксплуатации которого потребуется установка фаркопа на автомобиль.

Автомобильный фаркоп представляет собой тягово-cцепное устройство, при помощи которого можно подсоединить прицеп к автомобилю. ТСУ расширяет возможности транспортного средства, а также обеспечивает безопасность и надежность транспортируемого груза. Фаркоп может иметь разное технологическое исполнение, т.к. у всех автомобилей разные точки крепления.

Фаркопы классифицируются по нагрузочным показателям, то есть по максимальному весу, который способен выдержать фаркоп при транспортировке прицепа с грузом. Кроме того, фаркопы производят с учетом класса самого автомобиля и его массы, дело в том, что вес прицепа не должен превышать массу самого автомобиля.

Существует три основных класса:

  • Малые – (вес прицепа – до 1,5 тонны). Такие тягово-сцепные устройства идеально подойдут для среднеразмерных легковушек;
  • Средние (вес прицепа – до 2,5 тонн) в нагруженном состоянии. Этот класс фаркопов больше подойдет для внедорожников, кроссоверов, а также минивенов и универсалов;
  • Большие (вес прицепа – до 3,5 тонн).Фаркопы этого класса устанавливают на полноценные рамные внедорожники, а также микроавтобусы.

Крепление крюка

Фаркопы могут иметь крепежные платформы детали, которые могут быть скручены между собой болтами или сваренными при помощи сварки. Что до самого крепления платформ, то оно всегда болтовое. Крепление самого крюка может быть, как болтовым, так и сварным, нередко встречаются съемные варианты крюков или такие, которые можно легко трансформировать в рабочее положение.

  • Сварные конструкции крепежной платформы считаются более удобными и надежными, т. к. автовладельцу нужно лишь следить за креплением платформы, однако, как не крути, метал, стареет, коррозия делает свое дело, и даже сварные швы могут разрушаться.
  • Болтовые соединения требуют постоянного контроля за состоянием болтов, однако даже если болт «порвет» или заржавеет, его всегда можно заменить другим, после чего можно смело продолжить эксплуатацию фаркопа.

Типы крепления крюка к платформе:

  • Несъемный фаркоп — данный вид крепления представляет собой неразъемное соединение крюка к платформе посредством сварного шва, оно является самым простым и в то же время самым надежным соединением. Недостаток заключается лишь в том, что у вас не будет возможности отсоединить крюк. Условно-съемный фаркоп – крепление крюка к платформе реализовано путем болтового соединения. Данное соединение не менее надежное при правильной постановке вопроса, кроме того в случае необходимости вы можете снять крюк и перевозить его в багажнике или оставить дома.
  • Съемный фаркоп – данное соединение представляет собой крюк, крепящийся к платформе при помощи специального запорного устройства. Монтаж и демонтаж такого крюка выполняется предельно быстро и просто. Автомобиль с прицепом – это средство повышенной опасности, поэтому относиться к выбору фаркопа для своего автомобиля необходимо со всей серьезностью и ответственностью.

Ставим фаркоп на«ЖИГУЛИ» ВАЗ-2106 Фapкoп, фapкoпы, мaгaзин фapкoпов в Укpaине Fаrkорr.cоm (097)8506444.


Ключом «на 13» отворачиваем гайки бампера слева и справа…

. ..и снимаем его.

Временно закрепляем прицепное устройство распорками точно по центру.

Сверлим в кронштейнах бампера отверстия диаметром 10,5 мм.

Вставляем болты и затягиваем гайки правого и левого боковых креплений.

Поднимаем резиновый коврик багажника и сверлим в его полике четыре отверстия диаметром 10,5 мм под центральное крепление.

Вставляем крепежные болты изнутри багажника, не забыв поставить усилительные пластины из комплекта, и снизу затягиваем гайки.

Отворачиваем винты пластиковой панели багажника и снимаем ее, чтобы добраться к пучку проводов.

Зачищаем кончики проводов и закрепляем их винтами в розетке.

ТРАДИЦИОННАЯ СХЕМА ПОДСОЕДИНЕНИЯ ВЫВОДОВ РОЗЕТКИ

Приворачиваем розетку на место…

…а пучок ее проводов, удалив пробку, продеваем внутрь багажника и соединяем с проводкой автомобиля.

Сколько стоит установка прицепного устройства? (с 9 примерами)

Возможно, вы только что купили новый прицеп или вы уже давно уже купили новый автомобиль без прицепного устройства. В любом случае вы, вероятно, заинтересованы в установке сцепного устройства для прицепа, но опасаетесь возможных затрат, связанных с этим. К счастью, установка сцепного устройства для прицепа не является дорогостоящим делом, по крайней мере, в том, что касается технического обслуживания и модификаций автомобилей. Однако детали и работа вместе могут составить больше, чем простая мелочь, поэтому вам нужно знать, сколько стоит установка сцепного устройства для прицепа , прежде чем вы это сделаете, чтобы убедиться, что вы не переплачиваете.

Сколько стоит установка прицепного устройства? Стоимость установки прицепного устройства варьируется в зависимости от типа транспортного средства и типа сцепного устройства. Тем не менее, для обычных применений в форме шара стоимость деталей будет составлять от 150 до 450 долларов, а стоимость работ — от 100 до 250 долларов.

Стоимость установки сцепного устройства для прицепа сильно варьируется, в зависимости от типа сцепного устройства, типа транспортного средства, а также от нормы рабочей силы в магазине, в который вы его возьмете, что оказывает значительное влияние на стоимость установки.Однако простое указание на то, что что-то является изменчивым, не очень полезно, поэтому давайте подробно рассмотрим, что все входит в установку сцепного устройства для прицепа, а также приведем 12 примеров.

Что представляют собой различные части прицепного устройства?

Чтобы понять структуру ценообразования на установку сцепного устройства для прицепа, в первую очередь необходимо понять все различные детали, которые входят в традиционное заднее шарнирное сцепное устройство для прицепа. Итак, каковы различные части обычного шарнирного сцепного устройства для прицепа и сколько они стоят?

Ресивер

Ствольная коробка — это часть сцепного устройства прицепа, которая крепится болтами к раме автомобиля.Ресивер — одна из самых важных частей сцепного устройства прицепа, поскольку это единственное структурное соединение между вашим транспортным средством и тем, что вы буксируете.

Ресиверы обычно стоят от 100 до 250 долларов , в зависимости от марки и класса сцепки. Класс сцепки указывает на то, насколько она тяжелая, при этом разные типы рассчитаны на буксировку разного количества. По данным Curt Manufacturing, различные категории сцепных устройств для прицепов:

  • Класс 1: Сцепные устройства класса 1 наименее надежны из всех типов и предназначены только для автомобилей и кроссоверов с грузоподъемностью 2000 фунтов.
  • Класс 2: Сцепные устройства класса 2 предназначены для автомобилей, кроссоверов, а также минивэнов и имеют грузоподъемность 3500 фунтов.
  • Класс 3: Сцепные устройства класса 3 подходят для автомобилей, кроссоверов, минивэнов, а также внедорожников и грузовиков и имеют грузоподъемность 8000 фунтов.
  • Класс 4: Сцепные устройства класса 4 предназначены только для грузовиков и внедорожников и имеют грузоподъемность 10 000 фунтов.
  • Класс 5: Сцепные устройства класса 5 считаются сверхмощным сцепным устройством и подходят только для грузовиков и внедорожников.Сцепные устройства класса 5 имеют грузоподъемность GTW от 16 000 до 17 000 фунтов.
  • Класс 6: Сцепные устройства класса 6 зарезервированы в основном для коммерческого использования и могут устанавливаться только на двойные грузовики или грузовики с шасси с кабиной. Сцепные устройства класса 6 имеют грузоподъемность GTW от 18 000 до 20 000 фунтов.

Шаровая опора

Следующим важным элементом прицепного устройства является шаровая опора. Шаровая опора — это деталь, которая вставляется в ствольную коробку и, таким образом, соединяет сам шар с транспортным средством.Существует множество различных стилей шаровых опор для различных применений, хотя большинство шаровых опор просто состоят из детали, которая вставляется в приемник, а также небольшой платформы, на которой будет установлен сам шар.

Кроме того, почти все шаровые опоры будут иметь отверстие в части, которая скользит в ствольную коробку для размещения пальца сцепного устройства, а некоторые могут даже быть регулируемыми, что может помочь удерживать ваш прицеп ровно. Шаровые опоры обычно стоят от 10 до 50 долларов , в зависимости от качества и стиля шаровых опор.

Комплект шарового крепления для прицепа 1,25 дюйма

Штифт сцепного устройства

Следующий элемент сцепного устройства прицепа известен как палец сцепного устройства. Штифты сцепного устройства представляют собой очень простые металлические куски L-образной формы с небольшим отверстием для зажима на конце, которые вставляются в отверстие на боковой стороне ствольной коробки, чтобы пройти через шарнирное крепление и выйти с другой стороны. Это помогает зафиксировать шарнир в ствольной коробке и гарантировать, что ничего не сдвинется, когда вы этого не захотите. Штифты сцепного устройства довольно дешевы и обычно стоят ниже долларов из-за их чрезвычайной простоты.

Прицеп мяч

Шар прицепа — это, как следует из названия, шар, который служит единственной точкой физического соединения между вашим транспортным средством и тем, что вы буксируете. Шар представляет собой простую деталь и состоит из самого металлического шара, а также металлического стержня с резьбой, который позволяет прикрепить его к держателю шара.

Прицепные шары обычно стоят от 5 до 40 долларов , в зависимости от размера. Наиболее распространенные размеры мяча — 1-7 / 8 дюймов, 2 дюйма, 2-5 / 16 дюймов и 3 дюйма.Более крупные шары рассчитаны на буксировку большего веса.

Цепи безопасности


Важной частью безопасной буксировки являются предохранительные цепи. Это всего лишь металлические цепи, но они играют важную роль в обеспечении безопасности буксировки. Цепи безопасности прикрепляются к самому транспортному средству, а также к прицепу, и служат резервным средством в случае выхода из строя шарового соединения.

Всегда следует использовать две цепи, которые должны располагаться в форме буквы «X» под шаровым соединением. Цепи безопасности также очень дешевы и обычно стоят менее долларов, что делает их легкой задачей для дополнительной безопасности.

Жгут проводов

Последний кусок головоломки — жгут проводов прицепа. Это набор проводов, которые подключаются как к автомобилю, так и к прицепу. Жгут проводов прицепа используется для подключения стоп-сигналов и указателей поворота тягача к стоп-сигналам и указателям поворота прицепа, так что, когда включаются огни транспортного средства, включаются и огни прицепа. Жгуты проводов обычно стоят от 10 до 50 долларов .

Перечисленные выше детали — это все, что потребуется для полной установки шарнирного сцепного устройства с задней подвеской на большинстве транспортных средств. Как видите, большинство деталей довольно недорогие, и единственная деталь, которая обычно будет стоить более 100 долларов, — это сам ресивер. Если мы будем использовать точную среднюю точку всех вышеуказанных диапазонов, общая стоимость полного комплекта составит около 290 долларов.

Не страшно; однако сами по себе части — только одна часть уравнения.Затем нам необходимо учесть затраты на рабочую силу, связанные с профессиональной установкой сцепного устройства для прицепа на вашем автомобиле.

Что входит в установку сцепного устройства прицепа?

Установка сцепного устройства для прицепа на самом деле не сложный процесс, и это то, что большинство механиков на выходных смогут с легкостью сделать своими руками. Тем не менее, это требует изрядного поворачивания гаечного ключа, и это то, что большинству владельцев транспортных средств не слишком удобно делать самим.

Итак, если вы не собираетесь устанавливать сцепное устройство для прицепа самостоятельно, вам придется обратиться к профессионалу, который сделает это за вас, что означает оплату его труда. Это, конечно, будет варьироваться от механика к механику, причем AAA ссылается на невероятно широкий диапазон. Они сообщают о , что некоторые ставки оплаты труда составляют всего 47 долларов в час, в то время как другие взимают целых 215 долларов в час.

Первый шаг в установке сцепного устройства для прицепа — это позвонить механику.При этом вам нужно будет получить расценки, которые можно будет сравнить с общим процессом, а также с конкретными примерами, перечисленными ниже. Когда вы получите расценки, убедитесь, что вам известна почасовая ставка, а также общее количество часов, за которые они будут взимать с вас плату.

Здесь важно знать , сколько часов они назначают для работы , поскольку мы собираемся сказать вам, сколько часов должен цитировать вам , чтобы вы могли сравнить это с их оценкой.

Сколько часов нужно на установку прицепного устройства?

Количество часов, указанное вашим механиком для установки сцепного устройства прицепа, должно быть прямым отражением того, насколько сложна установка. Чтобы иметь возможность оценить это, вам необходимо знать, что входит в установку сцепного устройства для прицепа, поэтому, согласно Curt Manufacturing, вот общий процесс:

  1. Снимите запасное колесо : Первый шаг в установке сцепного устройства (конечно же, после того, как автомобиль поднялся в воздух) — это снятие запасного колеса , что должно занять у большинства механиков не более 5 минут. У некоторых автомобилей нет запасного колеса, но у многих грузовиков и внедорожников есть. Если у транспортного средства есть запасное колесо, установленное под задней частью, его, скорее всего, потребуется снять, чтобы получить доступ к определенным болтам и гайкам и продолжить установку сцепного устройства прицепа.
  2. Подготовьте автомобиль к установке : Следующим шагом после снятия запасного колеса является расчистка остальной поверхности, чтобы освободить место для установки сцепного устройства прицепа. Многие автомобили имеют различные болты и другие детали, которые, возможно, потребуется удалить перед установкой сцепного устройства для прицепа, и это, конечно же, необходимо сделать перед установкой сцепного устройства для прицепа.Время, которое занимает этот процесс, будет сильно различаться в зависимости от типа транспортного средства, но планирует, чтобы ваш механик занимался этим не более 30 минут.
  3. Присоедините сцепное устройство : После того, как автомобиль будет готов к установке сцепного устройства после снятия запасного колеса и других деталей, ваш механик должен быть готов установить сцепное устройство. Правильная установка сцепки может занять некоторое время, в зависимости от того, насколько хорошо она установлена, но у хорошего механика все равно не должно уйти много времени на это.Обычно установка сцепного устройства занимает не более 30 минут. . После того, как сцепное устройство установлено и закреплено, автомобиль готов к опусканию, и установка завершена.

Как свидетельствует относительная краткость приведенного выше списка, установка прицепного устройства не очень сложный и трудоемкий процесс, особенно для профессионального механика. Фактически, даже если мы будем использовать абсолютное максимальное время, которое мы установили для каждого шага установки, установка все равно займет у вашего механика всего около часа.

Это важная информация, которую вы должны знать: , если ваш механик называет вам стоимость более одного часа труда для установки сцепного устройства для прицепа, они, вероятно, просят слишком много, , если у вас нет транспортного средства с особыми требованиями по установке, такими как резка бампера.

Однако не ожидайте, что они процитируют намного меньше одного часа, потому что, по крайней мере, по нашему опыту, вы вряд ли найдете механику, которая будет давать цитаты за пределами 30-минутных интервалов, поэтому они, вероятно, просто будут путь до одного часа всего.

Если это механик, которому вы доверяете, и его оплата труда не слишком высока, то вы, вероятно, получите справедливую сделку по установке сцепного устройства для вашего прицепа за один час работы.

В следующей таблице показаны средние затраты на установку некоторых популярных сцепных устройств (это последние затраты, которые мы можем исследовать, и они могут варьироваться в зависимости от типа сцепного устройства)

2500168 9016 9016 Прицепное устройство RAM 9016 RAM Laram $ 315- $ 430
Модели Сцепное устройство с ресивером Средняя стоимость [долл. США]
Toyota RAV4 Сцепное устройство заднего ресивера $ 225- $ 390
Mazda CX-9 Сцепное устройство заднего ресивера, класс II Сцепное устройство заднего ресивера класса III 240-325 долларов США
Toyota Sienna Сцепное устройство заднего ресивера класса III 245-390 долларов США

Примеры затрат на установку сцепного устройства прицепа

Использование общих гипотез полезно, но нет ничего более полезного, чем конкретные примеры, подробно описывающие, сколько именно вы можете рассчитывать заплатить за установку сцепного устройства для прицепа на вашем транспортном средстве.

В этом разделе мы рассмотрим несколько примеров того, сколько стоит установка сцепного устройства для прицепа на автомобиль, внедорожник или грузовик, а также рассмотрим примеры того, за что реальные люди заплатили. сцепки для прицепов, устанавливаемые на определенные марки и модели.

Установка сцепного устройства на автомобиль, внедорожник и грузовик

Для начала рассмотрим примеры того, во что обойдется установка прицепного устройства на трех основных типах транспортных средств, которые будут использоваться для буксировки: легковые автомобили, внедорожники и грузовики.Процесс установки одинаков для всех типов транспортных средств, хотя есть некоторые уникальные отличия, которые могут повлиять на окончательную цену установки.

Легковые автомобили

Установка сцепного устройства для прицепа на автомобиль будет немного более сложным и, следовательно, более дорогим делом, чем то же самое на внедорожнике или грузовике. Это связано с тем, что автомобили упакованы более плотно и с меньшим пространством для работы, а это означает, что потребуется больше работы, чтобы установить сцепное устройство прицепа под автомобилем.

В некоторых случаях установка прицепного устройства на автомобиль потребует даже падения выхлопной системы, чтобы освободить место для приемника. Кроме того, большинство автомобилей не предназначены для установки прицепного устройства, поэтому для некоторых транспортных средств может потребоваться изготовление на заказ. Если такие процессы необходимы, ожидайте, что заплатите немного больше за установку, хотя вы все равно должны соответствовать часовому руководству, которое мы обсуждали выше.

Внедорожники

Стоимость установки прицепного устройства на внедорожник может варьироваться.Это во многом результат того, насколько широко используется термин внедорожник: в некоторых случаях его можно использовать для описания небольшого кроссовера, а в некоторых других случаях — для описания настоящего внедорожника с кузовом на раме.

В любом случае установка будет проще и легче, чем на автомобиле, только потому, что внедорожники имеют больше места и обычно проектируются с учетом прицепного устройства. Вы редко должны платить более одного часа работы, чтобы установить сцепное устройство для прицепа на внедорожник.

Грузовые автомобили

Установить прицепное устройство на пикап значительно проще и, следовательно, дешевле, чем установить прицепное устройство на автомобиль или внедорожник. Во-первых, большинство пикапов поступают с завода, где установка сцепного устройства с прицепом является первоочередной задачей при проектировании. Производители комплектного оборудования знают, что многие владельцы пикапов будут использовать свои автомобили для буксировки, и благодаря этому упрощают установку сцепных устройств для прицепов.

Во-вторых, грузовики проще, потому что у них гораздо больше места для работы в задней части.Компоненты выхлопной системы и трансмиссии меньше загромождают, а противоударные конструкции, как правило, также не представляют проблемы для грузовиков. По этим причинам установка прицепного устройства на грузовик так же дешево, как и легко для любого механика. Установка прицепного устройства на грузовик никогда не должна занимать больше часа, а в некоторых случаях может потребоваться всего полчаса.

Установка прицепного устройства на популярные марки и модели (9 примеров)

Теперь, когда мы рассмотрели, чего можно ожидать при установке сцепного устройства на трех основных типах транспортных средств, мы можем рассмотреть некоторые конкретные примеры затрат на установку сцепного устройства для прицепа на некоторых популярных марках и моделях. Чтобы получить реальные учетные записи и опыт владельцев, мы потратили некоторое время на поиск в онлайн-форумах реальных владельцев, у которых были установлены сцепные устройства для прицепов на своих автомобилях . Ниже приведены некоторые из их опыта:

Производители / модели Стоимость [долл. США]
2015 Jeep Grand Cherokee 365 долларов США
Ford Explorer 300 долларов США
для Honda по ставке труда
Toyota Rav4 186 долларов
Subaru Accent 444 доллара (от дилерского центра)
Chevrolet Colorado 450 долларов (200 долларов США за запчасти и долларов США за рабочую силу -5 $ 440
Subaru Forester $ 450
Honda Odyssey $ 1000

Jeep Grand Cherokee

Один владелец Jeep Forum установил сцепное устройство для прицепа за 365 долларов на свой Jeep Grand Cherokee 2015 года выпуска. Это была цена, которую они заплатили за OEM-прицепное устройство для прицепа, которое будет установлено дилером, что является одним из наиболее дорогостоящих вариантов, когда речь идет об установке прицепного устройства.

Кроме того, для этой установки потребовалась работа с бамперами, которые только увеличивают цену. По этой причине мы не готовы тратить слишком много средств на установку прицепного устройства на Jeep Grand Cherokee.

Ford Explorer

Установка послепродажного сцепного устройства для прицепа на Ford Explorer, который не поставлялся с заводским комплектом буксировки, оказалась утомительным занятием для людей на форуме Explorer Forum.Тем не менее, один пользователь получил предложение от местного дилера установить сцепное устройство для прицепа за 350 долларов.

Обсуждались вопросы качества сцепного устройства, которое будет использоваться, а также некоторые сомнения по поводу возможной проводки, но в целом мы были бы довольны любой работой, которая устраивает дилера.

Не уточняется, будет ли эта деталь устанавливаться OEM или нет, но большинство дилерских центров не используют второсортные детали. Итак, , если у вас последняя модель Ford Explorer, рассчитывайте заплатить около 350 долларов за установку сцепного устройства для прицепа.

Автомобиль

Honda CR-V

Стоимость установки прицепного устройства у дилера кажется намного дороже для владельцев Honda CR-V. Невозможно узнать, является ли это результатом того, что дилеры Honda стали более дорогими или сам процесс занимает больше времени для CR-V, но один пользователь в Клубе владельцев CR-V получил колоссальные 393 доллара за запчасти и 600 долларов на работу по установке прицепного устройства.

Другие пользователи смогли получить более разумное ценовое предложение на запчасти менее 300 долларов, но , лучший пример расценок на оплату труда дилеров, который мы смогли найти, остается на уровне 600 долларов.В этом случае мы бы порекомендовали владельцам CR-V обратиться за советом к 3 установщикам, участвующим в установке, например, к независимым механикам.

Тойота Рав4

Владельцы

на форуме Rav4 World обсуждали установку прицепного устройства на свои автомобили, и результат обсуждения наверняка станет приятным сюрпризом для владельцев Rav4. Один пользователь смог установить сцепное устройство для прицепа за 254 канадских доллара или всего 186 долларов. Эта цена была получена через U-Haul, а не через дилерский центр, но мы позволим любому попробовать установить его по этой цене!

Subaru Ascent

Subaru Ascent — популярный внедорожник для любителей активного отдыха (по крайней мере, маркетинговая команда Subaru хотела бы, чтобы вы так думали), и владельцы на форумах Ascent обсуждали установку сцепного устройства для прицепа, чтобы подчеркнуть природу этого внедорожника на открытом воздухе.

Один пользователь смог установить на своем Ascent прицепное устройство за 444 доллара в представительстве. Это немного выше по сравнению с другими автомобилями в нашем списке, но не настолько, чтобы мы отказались от этого, если бы это был ваш единственный вариант, особенно с учетом того, что другим пользователям предлагали почти на 200 долларов больше, чем это было.

Шевроле Колорадо

Установка OEM-сцепного устройства для прицепа для Chevrolet Colorado, выполненная дилерским центром, относится к высшей категории из других примеров, которые мы обсуждали до сих пор.Один владелец на форуме Colorado Fans заплатил чуть менее 700 долларов за установку сцепного устройства для прицепа, но другие пользователи поспешили указать, что, как и ожидал владелец, эта цена была слишком высокой.

Другие пользователи смогли найти те же детали примерно за 250 долларов, хотя они согласились с тем, что оплата труда в 200 долларов была разумной, поэтому рассчитывает заплатить примерно 450 долларов за установку сцепного устройства для прицепа на вашем Colorado.

Автомобиль Mazda CX-5

Установка сцепного устройства для прицепа на Mazda CX-5 — довольно сложный процесс, поскольку для правильной установки сцепного устройства необходимо снять некоторые детали отделки, а также заднюю выхлопную секцию.В результате один владелец на Mazda 24/7 Forum заплатил 600 канадских долларов, или около 440 долларов за установку OEM-прицепа у дилера. Это согласуется с некоторыми другими OEM, устанавливаемыми дилерами сцепками, но все еще находится на верхнем уровне приемлемых цен.

Модель

Subaru Forester

Пользователи на форуме Subaru Forester, похоже, предпочли использовать сцепное устройство для прицепа OEM по сравнению с другими вариантами послепродажного обслуживания, несмотря на то, что сцепное устройство OEM довольно дорого — около 400 долларов.Тем не менее, один владелец смог найти использованную сцепку OEM всего за 200 долларов, а затем заплатил еще 250 долларов за установку у стороннего поставщика 3 rd .

Что касается установки OEM-сцепного устройства, это разумная цена, хотя послепродажные опции могут быть намного дешевле.

Honda Odyssey

Установка сцепного устройства для прицепа на Honda Odyssey — один из наиболее сложных процессов, с которыми мы столкнулись в нашем исследовании, так как для этого необходимо сбросить весь задний бампер и выхлопную систему, а также обрезать части бампера.В результате дилер предлагал пользователям Odyclub Forum 1000 долларов за установку OEM-производителя.

Независимо от степени вовлеченности в установку, мы никогда не заплатили бы так много, и в этом случае мы бы выбрали послепродажную установку и установку стороннего производителя 3 rd . Однако другим пользователям их дилеры назвали около 600 долларов . Это все еще слишком дорого, но, по крайней мере, приближается к допустимому диапазону.

Последние мысли

Как вы теперь знаете, стоимость установки сцепного устройства для прицепа довольно сильно варьируется в зависимости от типа транспортного средства, а также от того, где вы устанавливаете сцепное устройство.По этой причине важно оценить все возможные варианты, а также получить расценки от нескольких разных установщиков, чтобы убедиться, что вы не платите больше, чем положено, за установку сцепного устройства для прицепа.

Читать дальше

Можно ли добавлять домкраты в дорожные прицепы или жилые автофургоны? [Обязательно к прочтению]

Нужен ли вашему туристическому прицепу стабилизатор поперечной устойчивости? Простое руководство

Нужны ли дорожные прицепы для выравнивания? Что нужно знать

2019 Honda CR-V Trailer Hitch Установка >> Посмотрите видео ниже

Люблю это? Поделиться!

Можно ли поставить прицеп на компас Jeep? — Четыре колеса трендов

Если в настоящее время у вас есть Jeep Compass, то вы, вероятно, любите свой автомобиль прямо сейчас или если вы думаете о покупке нового грузовика, то мы не удивимся, если вы склоняетесь к Jeep Compass.Jeep Compass — отличный кроссовер, и хотя сам по себе он хорош, многие водители хотят добавить дополнительное сцепное устройство на свой Jeep Compass. Вопрос только в том, можно ли это сделать?

Можно ли установить прицепное устройство на джип-компас?

На Jeep Compass можно установить прицепное устройство, но есть ограничения. При этом сцепки для прицепов не подходят для всех, и то, какое сцепное устройство вам понадобится, зависит от года выпуска вашего Jeep Compass. Чтобы узнать, какое сцепное устройство лучше всего подходит для вашей модели Jeep Compass, продолжайте читать.

Приступим!

Какое сцепное устройство лучше всего подходит для вашего Jeep Compass?

● Jeep Compass 2020: Draw-Tite

  • Отверстие для сцепного устройства 1-1 / 4 дюйма
  • Вес 350 фунтов
  • Буксировка на 3500 фунтов
  • Для Jeep Compass 2020 года мы рекомендуем отверстие Draw-Tite 1 ¼ дюйма.
  • Эта сцепка для прицепа хороша тем, что она устойчива к коррозии.
  • Этот прицеп великолепен еще и потому, что Draw-Tite гарантирует, что данное сцепное устройство для прицепа превзойдет отраслевые стандарты, а может быть, и ваше собственное.

● Jeep Compass 2019: сцепное устройство Curt Class II

  • Открытие сцепного устройства 1-1 / 4 дюйма
  • Вес на язычке 350 фунтов
  • Буксировка на 3500 фунтов
  • Сцепное устройство Curt класса II отлично подходит для буксировки легких грузов.
  • Он также полностью сварен и завершен стальной конструкцией с глянцевым порошковым покрытием.
  • Сверление приемного устройства Curt класса II не требуется.
  • Обратите внимание, что дышло в комплект не входит.

● Jeep Compass 2018: сцепное устройство с круглой трубкой с максимальной рамой Draw-Tite Class III

  • 2-дюймовое отверстие для сцепного устройства
  • Вес 675 фунтов
  • 4500 фунтов Буксировка
  • Доступные отверстия, возможно, потребуется увеличить для заполнения, сверления или вращения инструмента
  • Для этой установки не требуется сверление, поэтому для данной сцепки не требуется много инструментов
  • Имейте в виду, что выхлопную трубу необходимо опустить для установки этого прицепного устройства.
  • Кроме того, для этой установки требуется модификация кронштейна выхлопной трубы.

● 2017 Jeep Compass: eTrailer

  • 2-дюймовое отверстие сцепного устройства
  • Вес 400 фунтов
  • Буксировка 4000 фунтов
  • Пожалуйста, имейте в виду, что это старое сцепное устройство для прицепа в стиле кузова
  • eTrailer прикручивается к раме вашего Jeep Compass без каких-либо ограничений. требуется сварка.
  • Матовый черный цвет, сталь с порошковым покрытием. Это гарантирует, что сцепное устройство прицепа не только долговечно, но и устойчиво к коррозии, что в целом важно, особенно если вы живете в районе с суровыми погодными условиями.
  • eTrailer похвалили за грубый и прочный вид, который ценят многие водители.
  • Что касается установки, вы будете рады узнать, что для установки этого прицепного устройства не требуется сверление.
  • Вы должны снять тепловой экран при установке этого прицепного устройства, однако
  • Ваш выхлоп должен быть опущен, пока вы находитесь установка этого прицепного устройства
  • Для установки данного прицепного устройства требуется обрезка фасции

● Jeep Compass 2016: Draw-Tite Class III Max Frame Receiver Hitch

— Открытие сцепного устройства 2 дюйма

— 525 фунтов веса языка

— Буксировка на 3500 фунтов

  • Сцепное устройство для приемной рамы Draw-Tite Class III Max Frame довольно прочное и долговечное.
  • Draw-Tite Class III Max Frame Receiver Hitch также имеет много хороших отзывов.
  • Прицепное устройство с максимальной рамой Draw-Tite Class III представляет собой гибрид основы электронного покрытия, покрытого порошковой краской. Сочетание того и другого гарантирует, что ржавчина будет минимальной.
  • Обратите внимание на то, что при установке требуется обрезка лицевой панели для сцепного устройства Draw-Tite Class III Max Frame Receiver.
  • Однако для установки тягово-сцепного устройства максимальной рамы Draw-Tite Class III Max Frame не требуется сверление.

Для чего используется сцепное устройство для прицепа?

Trailer Hitches, как следует из названия, используется для буксировки прицепа. Обычно он подключается к более крупному автомобилю, будь то внедорожник или грузовик, но некоторые сцепные устройства для прицепов также прикрепляются к внедорожникам среднего размера.

Хотя буксировка прицепа является наиболее частой причиной, по которой люди покупают сцепное устройство для прицепа, это не означает, что буксировка прицепа — его единственное предназначение. Как и большинству людей, вам, вероятно, нравятся многофункциональные предметы. Особенно, если вы платите за это немного больше, и сцепки прицепа ничем не отличаются.

Когда вы не используете сцепное устройство, прикрепленное к Jeep Compass, для буксировки большого прицепа, вы, вероятно, задаетесь вопросом, для чего еще вы могли бы его использовать. Если так, то эта мысль не только вам.

Вот несколько способов использования сцепного устройства для прицепа, о которых вы, возможно, не думали раньше.

● Используйте как крепление для велосипедов

  • Если вы едете на пляж в одиночку и вам нужно место, чтобы зацепить велосипед, вы можете использовать сцепное устройство для прицепа.

● Использовать как грузовой автомобиль

  • Это особенно полезно, если ваша машина уже забита пассажирами и багажом.

● Прикрепите крышку сцепного устройства

  • Если вам не нужно тягово-сцепное устройство ни для чего, кроме некоторых ежегодных поездок, вы можете добавить к нему немного стиля, добавив крышку сцепного устройства. В наши дни есть так много разных чехлов на сцепное устройство, что вы можете выбрать тот, который вам больше всего нравится.

● Используйте как крепление для каноэ

● Прикрепите крепление для лебедки

  • Крепления для лебедок подходят не всем, но если вы любитель приключений, то вариант для вас.

● Добавить защитный бампер

  • Никто не откажется от дополнительной безопасности, особенно в местах с интенсивным движением транспорта. Если вы хотите добавить дополнительный уровень защиты, подумайте о добавлении предохранительного бампера к нашему сцепному устройству для прицепа, когда оно не используется для буксировки.

● Добавить на подножку прицепа

  • Это особенно удобно, если вы путешествуете с детьми младшего возраста. Добавленная ступенька делает ее намного удобнее и интереснее для детей.

● Прикрепите к нему гамак

  • Если вы когда-либо хотели установить гамак, но вам было негде его установить, то вы можете использовать сцепное устройство для прицепа.

The Takeaway | Вам вообще нужна сцепка для прицепа?

В целом сцепки для прицепов очень хороши. Вы можете не только установить на Jeep Compass сцепное устройство для прицепа, но и использовать его, когда не буксируете какой-либо прицеп. Тот факт, что его можно использовать несколькими способами, уже делает его победителем, и вы получите больше за свои деньги.

Однако это не столько необходимая вещь, сколько отличное дополнение для удобства. Сцепные устройства для прицепов, хотя и являются отличным вложением, стоят недешево. Если у вас нет средств и вы хотите знать, нужен ли он вашему Jeep Compass, то можете быть уверены, что ваш Jeep Compass будет по-прежнему отличным без этого дополнительного дополнения. Во всяком случае, обязательно поищите вокруг, чтобы увидеть, сможете ли вы купить его подержанным.

Наконец, прикрепить сцепное устройство для прицепа к Jeep Compass не так сложно, как вы думаете.Будьте осторожны при установке сцепного устройства для прицепа на Jeep Compass, потому что вы не хотите поцарапать или повредить Jeep Compass каким-либо образом. Во многих статьях подробно рассказывается о способах установки, а также есть информативные видеоролики в Интернете.

Если вы неудобны и не хотите рисковать повредить Jeep Compass, вы также можете передать его своему местному механику. Вы можете быть спокойны, зная, что сцепное устройство для прицепа и Jeep Compass находятся в надежных руках.

Могу ли я установить буксирное устройство на прицеп с пятым колесом для буксировки прицепа Seadoo?

Джефф
(Риверсайд, Калифорния, США)

У меня Alpha Sun Fifth Wheel 2006 года выпуска. Я хочу буксировать за ним прицеп Seadoo. Однако не похоже, что рельсы рамы полностью отодвинуты назад.Можно ли сделать так, чтобы прицепное устройство как-нибудь оторвалось от рамы или под панелями есть еще опоры? Любой совет будет очень признателен.

ОТВЕТ: Приветствую, Джефф, спасибо за то, что отправил свой вопрос на нашей странице вопросов для автофургона.

Не имея возможности взглянуть на ваш 5-колесный прицеп, я не могу сказать вам, какие модификации (если таковые имеются) необходимо внести, чтобы он мог безопасно буксировать ваш Seadoo.

Первое, что вы должны понять, это то, что большинство 5-колесных прицепов, предназначенных для использования в развлекательных целях, не предназначены для буксировки других прицепов за ними.При этом многие автофургоны установили свои 5-колесные прицепы для буксировки лодок, мотоциклов, Seadoo и т.д. колеса для буксировки в прошлом), и пусть они посмотрят на ваше 5-е колесо и точно скажут вам, что вам нужно сделать, чтобы настроить его для безопасной буксировки Seadoo.
Оставьте нам счета за ремонт автофургона — план расширенного обслуживания Good Sam
Прежде чем переходить к расходам на настройку 5-го колесного прицепа для буксировки, вы можете посетить веб-сайт DMV вашего штата, чтобы узнать, какие ограничения существуют для буксировка прицепа за вашей пятеркой.В некоторых штатах есть ограничения по длине, а в других — дополнительные лицензионные требования. Ограничения и лицензионные требования различаются в зависимости от штата.

Я бы также посоветовал вам прочитать статью «Демистификация веса трейлера и жилого автофургона», чтобы вы понимали некоторые ограничения веса буксируемого автомобиля, с которыми вы можете столкнуться.

Надеюсь, это поможет.

У вас есть предложения или комментарии по этой теме? Вы можете добавить их на эту страницу, щелкнув ссылку «Щелкните здесь, чтобы разместить комментарии», расположенную в нижней части этой страницы.

Защитите свой дом на колесах и свою семью в дороге: присоединяйтесь к службе экстренной помощи Good Sam RV Emergency Road Service сегодня и сэкономьте!
Happy RVing

RVing Al

Не забудьте посетить все о магазинах RVing. Если это связано с RVing и на открытом воздухе, в магазинах EARV есть то, что вы ищете!

Аксессуары для автофургонов — Спортивные товары — Книги для автодомов и путешествий и обучающие видеоролики — Аксессуары и книги для Kindle — Магазин подарков RVers — Торговый центр RVer — Покупка или продажа автофургона Машина? (Ошибки, которых следует избегать) — Растяутос.com

Автомобильное сцепное устройство — полезный инструмент, он превращает одноразовый автомобиль в швейцарский армейский нож.

А на арендованную машину можно поставить фаркоп? У большинства компаний по аренде автомобилей не возникнет проблем с установкой буксировочного устройства, но они обязательно ознакомятся с условиями вашего договора аренды.

В этом посте я расскажу о том, что большинство лизинговых компаний разрешает по стандартному договору аренды, и о том, чего следует избегать дорогостоящих ошибок, связанных с буксирным устройством.

Ознакомьтесь с условиями аренды

Я проработал техником в сфере обслуживания и ремонта автомобилей более двадцати лет.За последние десять лет автомобили в лизинг стали очень популярными, и я считаю, что в целом разумно иметь дело с лизинговыми компаниями.

Но давайте не будем предполагать, что у вас есть разрешение на установку сцепного устройства, правила лизинговой компании будут отличаться, как и тип аренды.

Так что стоит внимательно изучить их условия. Первое очевидное условие — это то, что вы не владеете автомобилем, и поэтому вы абсолютно правы, предварительно проверив, разрешена ли установка аксессуаров.

По моему опыту, у большинства лизинговых компаний не будет проблем с прицепным устройством, но они могут оговорить, что это выполняется авторизованным установщиком с использованием оригинального оборудования.

Ошибки прицепного устройства, которых следует избегать

Есть несколько распространенных ошибок, которые делают владельцы автомобилей, когда дело доходит до покупки и установки сцепного устройства.

К ним относятся:

  • Покупка сцепки неправильного класса
  • Автомобиль не совместим с сцепкой
  • Покупка сцепки низкого качества после рыночной
  • Снятие сцепки перед сдачей в аренду

Неправильный класс сцепки?

Автомобильные сцепки разбиты на классы от первого до пятого. Сцепное устройство первого класса имеет полную массу прицепа 2000 фунтов при диаметре один с четвертью дюйма и соответствует размеру шасси автомобиля, это сцепное устройство начального уровня.

Класс 5 предназначен для грузовиков и более тяжелых грузов, 20 000 фунтов отверстие сцепного устройства перемещается на два с половиной дюйма.

  • Класс 1: легковые автомобили
  • Класс 2: седаны
  • Класс 3: пикапы, минивэны, внедорожники
  • Класс 4: внедорожники и большие пикапы
  • Класс 5: тяжелые коммерческие грузовики

Когда это произойдет Чтобы выбрать правильную сцепку, вам необходимо учитывать вес прицепа и размер автомобиля. Обе эти переменные будут определять разрешенный законом класс прицепного устройства.

Автомобильное сцепное устройство не совместимо

Некоторые автомобили просто не подходят для сцепного устройства, это не означает, что поставщик послепродажного обслуживания не предложит его. Итак, вам нужно свериться с руководством по эксплуатации, там будет раздел о весе прицепа и буксировке.

Вы также можете позвонить своему дилеру и иметь под рукой номер шасси, это поможет определить вашу точную модель.

Как правило, для буксировки прицепа не подходят спортивные автомобили, маленькие мини- и микроавтомобили, автомобили с малым двигателем и полностью электрические автомобили.

Некачественное сцепное устройство для вторичного рынка

После сертификации можно использовать буксирные сцепки для вторичного рынка.Но имейте в виду, что если для его установки требуется просверлить отверстия в полу багажника или шасси, это может вызвать проблемы с вашей арендной компанией.

Лизинговые компании учитывают нормальный износ и обычно указывают мелким шрифтом, сколько царапин и вмятин на панели разрешено.

Просверленные отверстия, однако, не разрешены, поэтому в случае их обнаружения может возникнуть проблема, решение которой будет стоить $$$.

Другая распространенная проблема, связанная с зацепами на вторичном рынке, — это жгут проводов.Как вы знаете, современные автомобили используют компьютеры (мы называем их модулями или блоками управления) для управления двигателем и электрикой.

В стандартном автомобиле может быть с десяток блоков управления меньшего размера, они используются для управления определенными функциями.

Не вдаваясь в сорняки, блоки управления очень чувствительны к любым изменениям сопротивления проводки, изменения — это сигналы, которые они используют для связи.

Проблема в том, что некачественные послепродажные зацепы могут быть связаны с очень простым жгутом проводов, который предназначен для сращивания (разрезания и соединения) прямо с существующим автомобильным жгутом.

Это влияет на сигналы, которые видит блок управления, и все может стать немного сумасшедшим, это может привести к тому, что огни и сигналы перестают работать, камеры заднего вида и датчики парковки мигают.

Также можно повредить блок управления, и стоят они недешево.

Я предпочитаю использовать оригинальные сцепные устройства, они не требуют сверления и идеально подходят.

Кроме того, жгут проводов, вероятно, будет поставляться с собственным модулем управления сцепкой прицепа, который будет связываться с другими компьютерами в автомобиле и сообщать им, когда вы буксируете.

Они, в свою очередь, могут выполнять такие задачи, как отключение датчиков заднего хода, которые, очевидно, не работают, когда установлен прицеп, но они также могут регулировать характеристики двигателя, трансмиссии и торможения в зависимости от нагрузки на прицеп.

Удаление сцепного устройства перед сдачей

Удаление сцепного устройства кажется разумным делом, тем более, что это ваша собственность, за которую вы заплатили.

Проблема в том, что при установке фаркопов на современные автомобили в инструкциях часто требуется вырезать часть заднего пластикового бампера, чтобы приспособить шею лебедя.

Обычно это так низко на бампере, что даже если бы сцепное устройство было снято, вы не заметили бы отверстия. Но некоторые машины, дыра будет похожа на Гранд-Каньон, и вы можете обнаружить, что сняли сцепку, стоят намного дороже, чем она того стоит.

Похожие запросы

Какой вес на языке? Вес языка — это нагрузка, которую прицеп оказывает на заднюю часть транспортного средства, когда он зацеплен. Он должен составлять не более 10% от общей массы прицепа, ваш автомобильный справочник может стать хорошим справочником.

Джон Каннингем

Джон Каннингем — автомобильный техник и писатель на Rustyautos.com. Я работаю механиком более двадцати лет и использую свои знания и опыт, чтобы писать статьи, которые помогают коллегам-механикам разбираться во всех аспектах владения классическими автомобилями, от шин до антенн на крыше и всего остального.

Недавние сообщения

ссылка на Какой сканер мне нужен для Duramax? Механик GM говорит … Ссылка на Где находится моя катушка зажигания? Путеводитель с фото

Best Hitch Bike Racks 2021 года

Если вы ищете лучший способ транспортировки велосипедов, вам подойдет навесной багажник.Надежно прикрепляясь к сцепному устройству вашего автомобиля, они предлагают непревзойденную универсальность и простоту использования. Существует множество вариантов на выбор, но сцепные стеллажи делятся на две основные категории: платформенные модели являются самыми дорогими, но обеспечивают превосходную стабильность и удобство, а подвесные стойки обеспечивают максимальную грузоподъемность в компактном корпусе. Ниже мы разберем наши фавориты на 2021 год: от высококлассных, изысканно изготовленных дизайнов, таких как Heavy Duty Double от 1Up, до бюджетной и экономичной Beta Kuat.Для получения дополнительной информации см. Нашу сравнительную таблицу сцепных стоек и советы по покупке под подборками.


Лучшее крепление для велосипеда на фаркоп

1. Thule T2 Pro XTR (650 долларов США)

Тип: Платформа
Вес: 52 фунта.
Количество велосипедов: 2 (4 с надстройкой)
Грузоподъемность на велосипед: 60 фунтов.
Что нам нравится: Многофункциональный, хорошо продуманный и простой в использовании.
Чего у нас нет: Дорого и немного тяжеловато.

Thule недавно обновил свой популярный T2 Pro, но последняя модель сохраняет за собой звание нашей любимой универсальной стойки с креплением на сцепное устройство благодаря полному набору функций и конструкции премиум-класса. Взяв место самого продаваемого XT, новый XTR добавляет набор колес в основании для облегчения перемещения в гараж и обратно, но остальная часть дизайна остается точно такой же (что хорошо). У T2 Pro лучшая в своем классе функция наклона, обеспечивающая быстрый и легкий доступ к задней части автомобиля, а его универсальная система переноски вмещает все, от толстых байков до 20-дюймовых детских моделей.При цене 650 долларов T2 Pro, безусловно, не дешев и не особенно легок (более 50 фунтов), но его прочная и долговечная конструкция идеально подходит для преданных гонщиков.

Стойки

Hitch — это конкурентное место, но что действительно отличает T2 Pro XTR от поля, так это качество материалов и огромное количество функций, которые он предлагает. Проще говоря, эта стойка делает все. Его расширяющаяся клиновая система крепления обеспечивает соединение без раскачивания, грузоподъемность 60 фунтов означает, что вы можете перевозить практически все типы велосипедов (включая многие электрические модели), и вы получаете достаточный зазор от вашего автомобиля и между велосипедами.Кроме того, дополнительный модуль для 2 велосипедов (еще за 450 долларов) удваивает его вместимость. И, как упоминалось выше, все компоненты Thule очень хорошо сделаны, что со временем окупается. В качестве доказательства, наш оригинальный T2 Pro XT все еще находится в фантастической форме после трех лет интенсивного использования … Прочитать подробный обзор
Посмотреть Thule T2 Pro XTR

Ближайшая секунда (примерно на 240 долларов меньше)

2. Kuat Transfer v2 2 (379 $)

Тип: Платформа
Вес: 37 фунтов.
Количество велосипедов: 2 (3 с надстройкой)
Вес одного велосипеда: 60 фунтов.
Что нам нравится: Отличная цена за универсальную платформенную стойку.
Чего у нас нет: Дизайн немного менее прочен и многофункциональн, чем альтернативы премиум-класса.

Нельзя обойти стороной тот факт, что качественные стойки платформенного типа стоят дорого, но тем, кто хочет сэкономить, стоит попробовать Kuat’s Transfer v2. Эта конструкция разделяет ряд основных функций с вышеупомянутым Thule T2, включая систему крепления, которая позволяет избежать контакта с рамой, и функцию наклона, которая обеспечивает доступ к задней части вашего автомобиля.Последняя версия Transfer также достаточно регулируема, чтобы соответствовать широкому спектру типов велосипедов и размеров колес, и даже может вместить толстый велосипед с адаптером (продается отдельно). Кроме того, за разумную сумму в 139 долларов можно приобрести надстройку для 1 велосипеда, которая обеспечивает еще больше возможностей для переноски. По привлекательной цене в 379 долларов и при разумном весе в 37 фунтов, Transfer v2 может понравиться многим.

От чего вы отказываетесь, экономя на Куате? По сравнению с Thule T2 и собственным NV 2 Куата.0 ниже, материалы и качество сборки на ступеньку ниже. Например, несмотря на то, что у Transfer 2 стальная рама, а конструкция сцепного устройства была обновлена ​​до модели v2, стойка по-прежнему более склонна к перемещению по ухабистой дороге. Кроме того, меньше возможностей для поперечной регулировки, чтобы ограничить потенциальный контакт между велосипедными рамами. Тем не менее, Transfer обладает удивительным количеством функций по цене, включая солидную грузоподъемность (60 фунтов на велосипед для 2-дюймовой модели приемника) и замки с тросом. В конце концов, преданным велосипедистам будет лучше, если вы выберете более дорогой Thule, но если вы готовы пойти на несколько компромиссов, Kuat предложит вам много денег за свои деньги.
См. Куат Трансфер v2 2

Лучшее бюджетное сцепное устройство

3. Swagman XC2 (140 долларов США)

Тип: Платформа
Вес: 32 фунта.
Количество велосипедов: 2
Грузоподъемность на велосипед: 35 фунтов.
Что нам нравится: Недорогой, но удивительно надежный способ перевозки двух велосипедов.
Чего у нас нет: Не самый удобный дизайн и храповые рычаги истирают рамы велосипеда.

Swagman, базирующийся в Британской Колумбии, не имеет узнаваемости бренда Thule или Yakima, но их модель XC2 — разумный выбор для любительских райдеров с ограниченным бюджетом. Swagman XC2 стоит дешевле 140 долларов и имеет регулируемую систему лотков, прочные и надежные храповые рычаги и шпильку с резьбой, которая сводит перемещение стойки к минимуму. Возможно, лучше всего то, что небольшой вес в 32 фунта легко снимается и устанавливается, а небольшой размер занимает минимум места, когда он не используется.У этой стойки, конечно, нет всех наворотов, присущих более премиальным вариантам сверху и снизу, но она надежно транспортирует ваши велосипеды из точки А в точку Б.

Учитывая низкую цену, недостатки неизбежны, и Swagman XC2 имеет свою долю. Велосипед, ближайший к транспортному средству, довольно сложно загрузить по сравнению с другими стойками в этом списке, механизм разблокировки на рычаге с храповым механизмом трудно задействовать, и в вашу покупку нет замков.И после примерно 500 миль использования, в том числе многих миль пыльных дорог с гравием, опоры рамы с мягкой подкладкой смогли полностью стереть краску с одного из наших велосипедов. Если вы можете потратить больше, мы рекомендуем использовать Kuat Transfer v2 2 за 379 долларов, описанный выше, который решает большинство этих проблем.
См. Swagman XC2

Лучшая подвеска на 4 велосипеда

4. Yakima RidgeBack 4 (349 долларов США)

Тип: Подвешивание
Вес: 35 фунтов.
Количество велосипедов: 4 (доступны в версиях с 2 и 5 велосипедами)
Допустимая нагрузка на велосипед: 40 фунтов.
Что нам нравится: Проверенный и доступный способ перевозки 4 велосипедов.
Чего у нас нет: Нужен адаптер для переноски кроссовых велосипедов.

В целом, мы предпочитаем платформенный стиль из-за простоты загрузки и превосходной устойчивости во всех направлениях, но подвесные модели большой грузоподъемности являются явным лидером с точки зрения стоимости. Среди вариантов, представленных на рынке, Yakima’s RidgeBack — давний фаворит: он отличается прочной конструкцией, разумной ценой и конструкцией с защитой от раскачивания, которая ограничивает движение велосипеда по дороге.Кроме того, мы считаем, что у Yakima лучшая система крепления, которая включает в себя ремни с храповым механизмом для надежного крепления верхней трубы велосипеда к стойке. RidgeBack по разумной цене 349 долларов за версию с четырьмя велосипедами предлагает вдвое большую вместимость, чем у Thule T2 Pro, описанного выше, при чуть более чем половине стоимости.

Что не нравится в подвесном RidgeBack 4? Адаптер необходим для перевозки горных велосипедов с полной подвеской, кроссовых велосипедов или маленьких детских моделей, что значительно увеличивает общие затраты (адаптеры верхней трубы стоят около 50 долларов каждый).Кроме того, в загруженном состоянии между велосипедами очень мало места, что может привести к истиранию и повреждению краски. Но трудно игнорировать послужной список надежной работы RidgeBack, что делает его нашей лучшей подвесной стойкой.
Увидеть Якимский хребет Назад 4

Best Hitch Rack for Rear Cargo Access

5. RockyMounts BackStage (650 долларов США)

Тип: Платформа
Вес: 63 фунта.
Количество велосипедов: 2
Грузоподъемность на велосипед: 60 фунтов.
Что нам нравится: Встроенная функция поворота обеспечивает легкий доступ к задней части вашего автомобиля.
Чего у нас нет: Это самая тяжелая стойка для двух велосипедов в этом списке.

Когда был выпущен RockyMounts BackStage, стойка произвела настоящий фурор в отрасли. Это была одна из первых стоек на платформе, в конструкции которой был включен механизм бокового поворота (представьте себе рычаг, который отклоняется от вашего автомобиля, чтобы обеспечить полный доступ к задней части вашего автомобиля).И стоит отметить, что эта функция по-прежнему недоступна у таких крупных компаний, как Yakima или Thule. Кроме того, BackStage имеет множество функций, которые вы ожидаете от сцепного устройства премиум-класса: замок с тросиком (хотя и не интегрированный), возможность носить с собой велосипеды различных типов и размеров колес, прочные храповые рычаги, а также качественные материалы и конструкция в целом.

Добавление функции откидывания к навесной стойке требует компромиссов. RockyMounts BackStage на 10-20 фунтов тяжелее большинства других стоек платформенного типа, поэтому вам не захочется снимать его с автомобиля очень часто (или без посторонней помощи).Еще одна придирка, которая у нас есть, заключается в том, что замок не встроен в стойку, что является удобной функцией, которую мы ценим в Thule T2 Pro выше и Yakima Dr.Tray ниже. Однако, если вы ищете максимально удобный доступ к багажу сзади, BackStage должен быть в верхней части вашего списка.
Посмотрите на RockyMounts BackStage

Лучшее из остальных

6. 1Up USA Heavy Duty Double (595–649 долларов)

Тип: Платформа
Вес: 46 фунтов.
Количество велосипедов: 2 (4 с надстройкой)
Грузоподъемность на велосипед: 50 фунтов.
Что нам нравится: Храповые рычаги контактируют только с шинами вашего велосипеда.
Чего у нас нет: Труднодоступный рычаг наклона, без велосипедных замков.

Компания 1Up, базирующаяся в Висконсине, может и не быть такой нарицательной, как Thule или Yakima, но у компании есть преданные поклонники среди заядлых велосипедистов. Без сомнения, гладкая алюминиевая конструкция их Heavy Duty Double и внимание к деталям на голову выше остальных.Наш редактор назвал его «произведением искусства, очень похожим на высококлассный байк», и в этом утверждении есть много правды. Конструкция включает в себя два независимых складывающихся рычага, которые контактируют только с шинами, оставляя остальную часть велосипеда полностью нетронутой — задача, которую другие стойки с трудом выполняют. Для гонщиков, которым нужен премиальный дизайн и которые обычно носят традиционные шоссейные и горные велосипеды, Heavy Duty Double от 1Up — отличный выбор.

Почему рейтинг 1Up не выше? Короче говоря, он не может сравниться с огромным количеством полезных функций, включенных в вышеупомянутый Thule T2 Pro.Во-первых, вам нужно приобрести отдельные адаптеры для перевозки толстых велосипедов, а замки с тросом не входят в комплект стойки (в комплекте с ней идет замок сцепного устройства). Кроме того, функция наклона практически недоступна для загруженных велосипедов — рычаг спрятан под стойкой. 1Up предлагает удлинитель рычага наклона, но это обойдется вам еще в 70 долларов, и это похоже на то, что можно исправить или включить с самого начала. С учетом всего сказанного, трудно не заметить красоту и уровень мастерства 1Up.Стоит отметить, что 1Up недавно расширила свою линейку стойкой Equip-D, которая решает многие из наших жалоб на Heavy Duty, включая более легкий доступ к наклонной планке и совместимость с толстыми шинами. При этом версия с двумя велосипедами является одной из самых дорогих на рынке и стоит внушительные 765 долларов.
См. 1Up USA Heavy Duty Double

7. Стойка Kuat NV 2.0 (749 $)

Тип: Платформа
Вес: 52 фунта.
Количество велосипедов: 2 (4 с надстройкой)
Грузоподъемность на велосипед: 60 фунтов.
Что нам нравится: Изящный дизайн и прочные храповые рычаги.
Чего у нас нет: Дороже, чем Thule T2, описанный выше, без достаточного количества товаров.

Kuat — лидер на рынке платформенных стоек, а их фирменный продукт — NV 2.0. Этот премиальный дизайн соответствует всем требованиям: его материалы создают ощущение высокого качества, стойка остается на месте даже на ухабистых лесных дорогах, а регулируемые опоры колес позволяют легко избежать контакта велосипеда с велосипедом.Кроме того, Kuat включил дополнительные функции, такие как встроенные замки для кабеля и приемника, а также уникальную подставку для велосипеда для быстрого ремонта на трассе (примечание: эта деталь не прикреплена к остальной части стойки, поэтому мы часто храним подставку внутри нашего автомобиля). Наконец, было бы упущением не упомянуть, что NV — одна из самых привлекательных доступных стоек, особенно в цветовой гамме Grey Metallic.

Как и Heavy Duty от 1Up, Kuat идет лицом к лицу с нашим высококлассным Thule T2 Pro XTR. И T2, и NV 2.0 очень удобны в использовании и имеют долговечную сборку, хотя мы обнаружили, что Thule немного более универсален. Куат требует, чтобы вы подобрали адаптеры для перевозки толстых байков и колес от 20 до 24 дюймов (что Thule может делать прямо из коробки), а к механизму наклона на T2 Pro немного легче получить доступ. Разница в цене составляет 99 долларов, и, несмотря на гладкий дизайн NV и дополнительные функции, такие как вышеупомянутая ремонтная подставка, T2 Pro получает небольшое преимущество … Прочитать подробный обзор
Посмотрите Kuat NV 2.0 Стеллаж

8. RockyMounts WestSlope 3 (400 долларов США)

Тип: Платформа
Вес: 43 фунта.
Количество велосипедов: 3 (доступно в версии с двумя велосипедами)
Грузоподъемность на велосипед: 40 фунтов.
Что нам нравится: Отличная цена за прочную конструкцию подноса для трех велосипедов.
Чего у нас нет: Недостаток функций.

WestSlope 3

RockyMounts сочетает в себе удобный дизайн лотка и большую вместимость для трех велосипедов по разумной цене.Как и в случае с Kuat Transfer, описанным выше, стойка достаточно легкая, быстро и легко загружается с помощью храповых рычагов, которые закрепляются на переднем колесе, и включает функцию наклона, обеспечивающую доступ к заднему люку вашего автомобиля. Чтобы помочь с помехами между велосипедами, RockyMounts использовали многоуровневую конструкцию, что означает, что каждый велосипед находится на разной высоте (ближайший к транспортному средству — самый низкий, и они поднимаются выше по мере удаления). Наряду с прочными материалами и очень интуитивно понятным руководством по эксплуатации (большая редкость на рынке), WestSlope среднего класса может понравиться многим.

Мы думаем, что WestSlope и Transfer достигли хороших результатов по производительности и стоимости, но конструкция RockyMounts, несомненно, проста. Наша самая большая проблема заключается в том, что в комплект стойки не входят никакие замки — как минимум, нам нужен замок для сцепки, чтобы прикрепить WestSlope к приемнику нашего автомобиля (комплект замков стоит дополнительно 35 долларов). Кроме того, рычаг наклона спрятан и по существу недоступен, если у вас уже загружены велосипеды (без велосипедов получить доступ к нему намного проще). И, наконец, RockyMounts немного ограничен в совместимости с велосипедом, с максимальным весом 40 фунтов и шириной шины 3 дюйма.Но если эти жалобы не мешают, WestSlope — желанный вариант для семей и групповых поездок.
Увидеть RockyMounts WestSlope 3

9. Recon Racks Gen2 R6 (1170 долларов США) Фотография предоставлена: Switchback Travel

Тип: Висячий
Вес: 85 фунтов.
Количество велосипедов: 6 (доступны в версиях с 4 и 5 велосипедами)
Допустимая нагрузка на велосипед: 50 фунтов.
Что нам нравится: Самый безопасный и простой способ перевозки шести велосипедов.
Чего у нас нет: Очень тяжелые и очень дорогие.

Для групповых поездок, туристических компаний или если вы просто хотите максимально увеличить грузоподъемность, Recon Gen2 R6 заслуживает серьезного внимания. В этом уникальном креплении на сцепке используется другой подход к переноске велосипедов: его «корзины» удерживают переднее колесо высоко, а остальная часть велосипеда висит внизу. Стандартные корзины вмещают велосипеды с колесами от 24 до 29 дюймов, а в стойку можно установить толстые велосипеды и 20-дюймовые детские велосипеды с различными насадками (продаются отдельно).Основным преимуществом конструкции Recon является то, что вы можете перевозить до шести велосипедов одновременно, а вертикальное положение подвески обеспечивает их относительную устойчивость и близость к задней части автомобиля.

Каковы недостатки Recon Gen2? Ценник в 1170 долларов сразу же ограничивает его привлекательность для тех, кто действительно использует большую вместимость велосипеда (переход к версиям с 5 и 4 велосипедами снижает цену до 950 и 775 долларов соответственно). Кроме того, массивная конструкция Recon весит 85 фунтов, что затрудняет установку и снятие.Наконец, Recon Racks — это небольшая компания, базирующаяся в Ферндейле, штат Вашингтон, и заказ невыполненных заказов иногда может быть проблемой (мы видели время ожидания до трех недель). Но, несмотря на рост числа конкурентов в этой категории, включая новый HangOver Yakima, сочетание качества сборки, простоты использования и совместимости Gen2 с широким спектром стилей велосипедов делает его нашим любимым багажником большой емкости. И стоит отметить, что производство R6 недавно приостановлено, поскольку новая версия Gen3 находится в разработке.
См. Стойки Recon Gen2 R6

10. Thule T2 Classic (500 долларов США)

Тип: Платформа
Вес: 50 фунтов.
Количество велосипедов: 2 (4 с надстройкой)
Грузоподъемность на велосипед: 60 фунтов.
Что нам нравится: Проверенная временем конструкция и простая адаптация к велосипеду.
Чего у нас нет: Не хватает некоторых функций, имеющихся в новых стойках.

Thule T2 Classic является предшественником нашего фаворита, T2 Pro XTR, и, как таковой, представляет собой качественную стойку с большинством функций, которые вы ожидаете от более ранней версии.Classic может перевозить все, от велосипедов с колесами от 20 до 29 дюймов, а также толстых байков с шинами шириной до 5 дюймов (без дополнительных адаптеров). Кроме того, поддоны платформы на этой стойке легко регулируются, поэтому проблемы с зазором между велосипедами практически отсутствуют. При относительно разумной цене в 500 долларов T2 Classic — отличный способ сэкономить.

Учитывая снижение цены на 150 долларов по сравнению с T2 Pro XTR, неудивительно, что T2 Classic не хватает доработки и функций.Наиболее примечательным является рычаг наклона, который расположен в основании стойки, а не на конце, что значительно усложняет процесс наклона. И хотя у T2 Classic есть место для замков на рычагах с храповым механизмом, они не входят в комплект поставки и будут стоить вам дополнительно 40 долларов (для версии Thule). Если отбросить эти относительно небольшие жалобы, если вам не нужны новейшие и самые лучшие модели, Thule T2 Classic остается хорошим вариантом.
См. Thule T2 Classic

11.Yakima FullSwing 4 (569 долларов)

Тип: Подвесной
Вес: 56 фунтов.
Количество велосипедов: 4
Грузоподъемность на велосипед: 40 фунтов.
Что нам нравится: Удобство откидной конструкции.
Чего у нас нет: Тяжелый и дорогой для подвесной стойки.

Подвесные стойки известны своей простотой и доступной ценой, но многофункциональная Yakima FullSwing 4 поддерживает эту тенденцию.Как и в случае с RockyMounts BackStage, описанным выше, визитной карточкой стойки является ее выдвижная функция, обеспечивающая легкий доступ к автомобилю. Кроме того, в комплект входят велосипедные замки, замок приемника, а его система надежных ремней — одна из лучших в отрасли. Не ожидайте такой же легкой загрузки или отсутствия раскачивания, как у платформенной стойки, но FullSwing 4 — это хорошо продуманная конструкция, которая должна порадовать большинство людей.

Как и в случае с любым подвесным креплением, нельзя избежать прямого контакта FullSwing 4 с рамой вашего велосипеда.У него есть мягкие дужки, но они только очень помогают, а потертости на раме неизбежны. И, как и в случае с RidgeBack, описанным выше, адаптер для верхней трубы необходим, если вы собираетесь перевозить велосипеды с верхними трубами неправильной формы (что, к сожалению, в настоящее время является большинством полноподвесных велосипедов). При цене 569 долларов это большие вложения для стойки с таким количеством компромиссов, но FullSwing 4 действительно дешевле RockyMounts BackStage на 81 доллар и может вместить два дополнительных велосипеда. К сожалению, как и в случае со многими другими велосипедными стойками этой весной, в последнее время Yakima сильно упала в доступности.
См. Yakima FullSwing 4

12. Багажник на 2 велосипеда Saris MTR (800 долл. США)

Тип: Платформа
Вес: 55 фунтов.
Количество велосипедов: 2 (4 с надстройкой)
Грузоподъемность на велосипед: 60 фунтов.
Что нам нравится: Настоящий конкурент 1Up по удобству и возможностям.
Чего у нас нет: Очень дорого и недоказанная долговечность.

В течение многих лет 1Up выделялся на рынке платформ своими инновационными двойными храповыми рычагами, которые крепятся только на шинах велосипеда (с нулевой вероятностью контакта с рамой).Но это изменилось недавно с появлением Helium Platform от Thule и MTR Saris, которые имеют одинаковую базовую конструкцию. Сосредоточившись на последнем, Saris оснащен вышеупомянутыми храповыми рычагами, легкодоступным рычагом наклона и совместимостью с широким диапазоном колесных баз (до 53 дюймов) и размеров шин (до 5 дюймов). Увеличьте максимальную нагрузку на велосипед в 60 фунтов, и вы получите впечатляюще универсальную стойку премиум-класса.

Как дизайн Сарис сочетается с легендарным 1Up? При цене 800 долларов MTR идет лицом к лицу с топовой моделью Equip-D от 1Up (765 долларов), и обе предлагают легкую загрузку и разгрузку, хорошую безопасность в дороге и совместимость с целым рядом стилей велосипедов (хотя Saris более дружелюбен к электронным велосипедам с его 60 фунтами.- вес на велосипед по сравнению с 50 фунтами 1Up). Кроме того, MTR включает уникальную опцию поворота, которая позволяет вам перемещать стойку вертикально, чтобы избежать каких-либо помех для ваших задних фонарей (когда у вас нет загруженных велосипедов). Тем не менее, Saris не может сравниться с уровнем доработки или качеством сборки 1Up, а у некоторых ранних моделей MTR были проблемы с довольно быстрым износом. Это то, что Сарис может решить со временем, но пока этого достаточно, чтобы снизить MTR в нашем рейтинге.
См. Крепление для 2 велосипедов Saris MTR

13. Якима доктор Трей (599 долларов)

Тип: Платформа
Вес: 34 фунта.
Количество велосипедов: 2 (3 с EZ + 1 надстройкой)
Грузоподъемность на велосипед: 40 фунтов.
Что нам нравится: Довольно легкий и возможность перевозить три велосипеда с надстройкой.
Чего у нас нет: Не кажется таким прочным и прочным, как другие стойки.

На вершине обширной линейки сцепных устройств Yakima находится Dr.Лоток. Благодаря подвижным платформам для подносов, удобному откидному рычагу, напоминающему рычаг на Thule T2 Pro выше, и общему весу, который меньше, чем мы выбрали, на 10–15 фунтов, у стойки есть много чего. Нам также нравится удлинитель EZ + 1, который позволяет увеличить его грузоподъемность до трех велосипедов с уменьшением веса всего на 9 фунтов (за дополнительные 259 долларов). Цена на Dr.Tray составляет 599 долларов, что делает его одним из самых дорогих в этой группе, но его полный набор функций и небольшой вес делают его интригующим вариантом для преданных гонщиков.

Снизив вес Dr.Tray до лучших в своем классе 34 фунтов, Якима, к сожалению, пришлось пойти на компромисс с ощущением полноты, которое обычно ассоциируется со стойками на платформе. В частности, тонкие рычаги, которыми крепятся передние колеса, кажутся хлипкими и дешевыми и не фиксируют байки так же надежно, как другие. А на дороге мы заметили, что они более склонны к раскачиванию во время вождения, чем более прочные конкуренты, такие как Kuat NV 2.0. Мы понимаем, что для снижения веса необходимы жертвы, но мне кажется, что Якима зашла слишком далеко в этом случае… Прочитать подробный обзор
См. Yakima Dr.Tray

14. Thule Camber 4 (300 долларов США)

Тип: Подвесной
Вес: 34 фунта.
Количество велосипедов: 4 (доступно в версии с двумя велосипедами)
Грузоподъемность на велосипед: 37,5 фунтов.
Что нам нравится: Приятное сочетание функций, вместимости велосипеда и доступной цены.
Чего у нас нет: Изящных ремешков.

Thule предлагает одну из самых больших линейок стоек для велосипедов, а их слоты Camber 4 подходят для подвешивания среднего уровня.Коллекция Camber, предлагаемая в двух- и четырехбайковой версии, отличается хорошей стоимостью и универсальными характеристиками. Перечисленная здесь модель Camber 4 за 300 долларов имеет 7 дюймов пространства между люльками, чтобы свести к минимуму контакт велосипеда с велосипедом, а складная конструкция позволяет легко хранить, когда он не используется. В целом, это не легкий вес в 34 фунта (коллекция бренда Helium Pro — более легкая альтернатива), но прочная конструкция Thule делает его надежным средством для перевозки большого количества велосипедов.

Во многих отношениях Camber 4 является прямым конкурентом RidgeBack от Yakima, описанного выше.Оба имеют вместимость до четырех велосипедов (но реально лучше всего — максимум 3), системы ремней с защитой от раскачивания и механизм наклона, чтобы убрать багажник с дороги при погрузке или разгрузке автомобиля (оба требуют, чтобы вы сняли фиксатор. велосипеды, однако, наклонять). Преимущество Yakima — это его более высокая грузоподъемность (40 фунтов на велосипед против 37,5 у Thule) и лучший послужной список с точки зрения долговечности. Нам также не нравятся прилагаемые к Thule пластиковые ремни, которые жесткие и довольно привередливые в использовании (хотя и у Yakima тоже не все безупречно).В конце концов, несмотря на скачок цены на 50 долларов, мы предпочли бы заплатить немного больше за более прочный и проверенный Yakima.
См. Thule Camber 4

15. Thule EasyFold XT 2 (800 долларов США)

Тип: Платформа
Вес: 45 фунтов.
Количество велосипедов: 2
Грузоподъемность на велосипед: 65 фунтов.
Что нам нравится: Встроенные пандусы для погрузки и разгрузки электровелосипедов.
Чего у нас нет: Очень дорого.

Отражая растущую популярность тяжелых электровелосипедов и больших толстых велосипедов, Thule выпустила EasyFold XT 2. Важной новостью являются входящие в комплект пандусы, которые позволяют вам толкать велосипеды на платформы, а не поднимать их с земли. Пандусы быстро раскрываются, отлично направляют велосипеды вверх и вниз и легко хранятся на стойке во время движения. Кроме того, EasyFold является одним из самых простых в хранении: стороны платформы складываются пополам вверх, а встроенная ручка позволяет переносить стойку на короткие расстояния одной рукой.Благодаря грузоподъемности 130 фунтов (между двумя велосипедами) EasyFold проверяет все возможности для тяжелых грузовиков.

Почему здесь занесен Thule EasyFold XT 2? Начнем с того, что это один из самых дорогих способов перевозки двух велосипедов, поэтому он не стоит того, если вам не нужны или не нужны пандусы. Более того, у XT 2 нет возможности добавить расширение, а это означает, что два велосипеда — это ваш жесткий потолок, и вам нужно будет купить еще одну стойку, если вы хотите нести больше. Но для владельцев электровелосипедов, которым нужна интегрированная и развертываемая рампа, а также для тех, кто не хочет поднимать и снимать тяжелые велосипеды со своей стойки, Thule EasyFold XT 2 — лучший вариант.Если вам нужна более дешевая, но менее изысканная альтернатива для электровелосипедов, обратите внимание на OnRamp Yakima за 549 ​​долларов.
См. Thule EasyFold XT 2

16. Saris SuperClamp EX 2 (500 долларов США)

Тип: Платформа
Вес: 35 фунтов.
Количество велосипедов: 2 (доступно в версии с 4 велосипедами)
Грузоподъемность на велосипед: 60 фунтов.
Что нам нравится: Компактный и легкий дизайн.
Чего мы не делаем: Обеспокоен расстоянием между велосипедами и имеет тенденцию к колебаниям.

Saris, возможно, не так популярны, как Yakima и Thule, но они заняли хороший сегмент рынка с их конкурентоспособными ценами и креативным дизайном. SuperClamp EX 2 — одна из их лидирующих стоек платформенного типа, которая отличается от наших лучших решений, представленных выше, способностью перевозить два велосипеда на одной платформе. Два набора рычагов крепятся к шинам (не беспокойтесь о контакте с рамой), а колесные ремни служат в качестве резервной копии для перевозки более тяжелых электровелосипедов, моделей с крыльями или если у вас есть велосипеды с очень разными колесными базами.И что нам больше всего нравится в SuperClamp, так это его минималистичная и относительно легкая конструкция, которая занимает очень мало места позади вашего автомобиля и ее легко хранить в гараже.

Основным недостатком конструкции является то, что велосипеды расположены очень близко друг к другу, и ограничение бокового контакта может быть проблемой. Кроме того, как мы уже упоминали выше, существуют ограничения конструкции рычага, если вы будете перевозить велосипеды с разной колесной базой (например, горный велосипед для длительных путешествий для взрослых и детский велосипед).Наконец, акцент на уменьшении веса означает, что стойка имеет тенденцию раскачиваться на ухабистой дороге, хотя система крепления велосипеда в целом надежна. Несмотря на недостатки, если вы ищете компактную стойку для подносов, которая сводит к минимуму контакт с рамой велосипеда, Saris SuperClamp EX 2 — прекрасный выбор.
См. Saris SuperClamp EX 2

17. Kuat Beta 2.0 (249 долларов США)

Тип: Подвешивание
Вес: 14 фунтов.
Количество велосипедов: 2
Допустимая нагрузка на велосипед: 40 фунтов.
Что нам нравится: Умное сочетание веса, прочности и характеристик.
Чего у нас нет: Предлагается только для двух велосипедов.

В отличие от многофункционального и дорогого Kuat NV 2.0, представленного выше, это простая и недорогая бета-версия бренда. Отличительной особенностью этой подвесной стойки является ее вес или его отсутствие, при этом 2-дюймовая версия ресивера весит всего 14 фунтов. Не менее впечатляющим является то, что эта сверхлегкая стойка по-прежнему рассчитана на вес 80 фунтов (40 фунтов на велосипед).И мы рады видеть, что Beta не скупилась на слишком много функций: стойка наклоняется для доступа сзади к автомобилю, ее рычаги складываются, когда они не используются, и у нее есть тот же механизм крепления без раскачивания, который можно найти на Kuat предложения премиум-класса.

Наша самая большая претензия к бета-версии заключается в том, что Kuat не предлагает версию с большей емкостью. Одна из основных причин приобрести подвесную стойку — это случайные семейные прогулки, и для таких поездок часто идеально подходит модель с четырьмя или пятью велосипедами.Это ограничение выталкивает Beta вниз по нашему списку, но среди подвесных стоек для двух велосипедов мы думаем, что Beta имеет лучшее в своем классе сочетание веса, качества сборки и функциональности.
См. Kuat Beta 2.0

18. North Shore Racks NSR 4-Bike (650 долл. США)

Тип: Подвесной
Вес: 50 фунтов.
Количество велосипедов: 4 (доступны в версиях с 2 и 6 велосипедами)
Допустимая нагрузка на велосипед: 60 фунтов.
Что нам нравится: Относительно компактный и простой способ транспортировки горных велосипедов.
Чего у нас нет: Устаревший и менее универсальный по сравнению с указанными выше стойками Recon.

North Shore Racks, базирующаяся в Британской Колумбии, известна тем, что является одной из первых компаний, предлагающих подвесные модели большой вместимости, которые достойны перемещений по дорогам и неровным дорогам. Их способность безопасно перевозить до шести горных велосипедов, при этом обеспечивая достаточный дорожный просвет для установки водяной штанги, сразу сделало их фаворитом среди гонщиков, ориентированных на скоростной спуск. Начнем с положительных моментов: NSR 4 — это проверенный продукт, который надежно удерживает велосипеды на месте, легко регулируемая конструкция гарантирует, что багажник будет работать с самыми разными типами транспортных средств, и это одна из немногих моделей, которые минимально влияет на дорожный просвет, удерживая велосипеды ближе к задней части автомобиля.Кроме того, он дешевле Recon Racks GEN2 R4 аналогичной конструкции на 125 долларов.

Какие недостатки у NSR 4-Bike? Во-первых, верхние опоры, удерживающие велосипеды на месте, несовместимы с шоссейными велосипедами или велосипедами для велокросса, что ограничивает их привлекательность. Конечно, вы можете перевернуть велосипеды и повесить их за руль, но North Shore Racks не рекомендует эту тактику. Во-вторых, опоры непосредственно соприкасаются с короной вилки велосипеда, что со временем приводит к сильному истиранию и потере краски.И, наконец, мы заметили некоторые серьезные проблемы с появлением ржавчины всего за один год использования. В целом, мы считаем, что дополнительные вложения окупаются, чтобы получить более универсальные и прочные стойки Recon, указанные выше.
См. Стойки North Shore Racks NSR 4-Bike

19. Куат Шерпа 2.0 (549 долларов США)

Тип: Платформа
Вес: 32 фунта.
Количество велосипедов: 2
Допустимая нагрузка на велосипед: 40 фунтов.
Что нам нравится: Легче, чем большинство других платформенных стоек.
Чего мы не делаем: Проблемы долговременной долговечности.

Как и Dr.Tray, описанный выше, Kuat Sherpa 2.0 представляет собой легкую альтернативу тяжелым платформенным стойкам. При весе 32 фунта это на целых 20 фунтов меньше, чем у Kuat NV 2.0, описанного выше, что значительно упрощает установку и снятие с вашего автомобиля. С точки зрения дизайна, воспринимайте Sherpa 2.0 как урезанную версию других стоек Kuat, при этом сохраняя при этом большое количество конструктивных особенностей, которые делают этот бренд настолько популярным.Пока вы перевозите обычные шоссейные или горные велосипеды (максимальная нагрузка составляет 40 фунтов на велосипед и шины шириной 3 дюйма), у Sherpa 2.0 есть все, что вам нужно.

Однако при снижении веса вы теряете долговечность, присущую другим стойкам. За два года у нашего Sherpa 2.0 возник ряд проблем: отказала храповая система шин, механизм скользящего рычага начал заедать, пока в конце концов не выскользнул из нижней части, и пружина в шарнире тоже начала заедать. .Кроме того, стеллаж быстро заржавел (правда, это было на дождливом тихоокеанском северо-западе). Хорошая новость заключается в том, что Kuat предоставил замену со своей превосходной гарантией, но этот опыт наводит нас на мысль, что стоит перейти на более крупный NV 2.0, если вы собираетесь оставлять стойку на задней части автомобиля большую часть года.
См. Kuat Sherpa 2.0

Сравнительная таблица стоек для сцепных устройств

* Примечание редактора: «Вместимость» означает грузоподъемность велосипеда.

Консультации по покупке стойки для велосипеда сцепного устройства


Типы креплений для велосипедов

Багажники на платформе
Багажники на платформе доминируют в этом обзоре и, по нашему мнению, являются лучшим способом транспортировки ваших велосипедов. По сравнению с подвесными стойками конструкции платформ совместимы с гораздо более широким спектром стилей велосипедов, сидят ниже, что облегчает доступ, и обладают отличной устойчивостью. У большинства есть две точки крепления: храповой рычаг, фиксирующий переднее колесо, и ремень, удерживающий заднее колесо на месте.Эта простая и эффективная система упрощает быструю загрузку и разгрузку велосипеда и сводит к минимуму любые колебания или поперечные движения во время движения. Кроме того, эти стойки являются наиболее щадящими для велосипедов, потому что обычно они контактируют только с шиной или колесом (а не с окрашенной рамой).

Стеллажи на платформе обеспечивают непревзойденную безопасность и простоту использования.

Как и любой другой продукт, здесь неизбежны компромиссы. Стеллажи-платформы большие, громоздкие и, как правило, довольно тяжелые. Если вы планируете регулярно снимать сцепное устройство, обратите внимание на вес, и многие ведущие варианты склоняют чашу весов на 50 фунтов и более.Сцепные стойки платформенного типа также являются одними из самых дорогих вариантов на рынке с ценами на ведущие конструкции, такие как Thule T2 Pro XTR и 1Up Heavy Duty Double, за 500 долларов. Тем не менее, для серьезных гонщиков дополнительный вес и стоимость вполне оправдывают безопасность и простоту использования этого стиля.

Регулировка храпового рычага на Kuat NV 2.0

Подвесные стойки
Подвесные стойки для сцепного устройства — популярный способ транспортировки дорожных или легких велосипедов без необходимости поднимать их над головой и на крышу вашего автомобиля.Качественная подвесная стойка, такая как Yakima RidgeBack 2, не обязательно должна быть недорогой, но стоит она примерно вдвое дешевле, чем платформенная модель такой же вместимости. Подвесные стеллажи намного легче и компактнее, что является плюсом для тех, кто планирует снимать стеллажи с некоторой регулярностью. Отличным примером является Kuat Beta, который стоит всего 14 фунтов, и его можно легко спрятать в углу гаража, когда он не используется.

Быстрая проверка приведенного выше списка покажет, что большинство подвесных стеллажей оказались в самом низу или почти в самом низу нашего рейтинга.Причина проста: они не могут приспособить велосипедные рамы неправильной формы, в том числе многие полноподвесные горные велосипеды, детские велосипеды и велосипеды со ступенчатым двигателем, без покупки переходника для верхней трубы. Кроме того, велосипеды расположены ближе друг к другу, чем на платформе, и более склонны к раскачиванию и контакту друг с другом во время движения. И последняя проблема, связанная с подвесной стойкой, заключается в том, как она крепит велосипеды к стойке: она удерживает их на месте резиновыми или пластиковыми ремнями, которые охватывают раму.К сожалению, эти ремни со временем могут привести к истиранию и царапинам — для тех, кто любит свои велосипеды, это нарушает условия сделки.

Подвесные стойки обычно намного легче и компактнее, чем модели на платформе

Вместимость велосипеда

Как правило, стойки в виде платформы могут вместить от одного до четырех велосипедов (если вы вкладываете средства в расширение), а стойки в виде подвешивания — от двух до пяти велосипедов. Однако есть заметные отклонения, в том числе инновационные стойки Recon Racks Gen2 R6, которые могут вместить шесть велосипедов в вертикальном положении.Большинство гонщиков придерживаются конструкции с двумя велосипедами, но семьям или тем, кто ожидает брать с собой велосипеды для групповых поездок, следует подумать о том, чтобы для начала приобрести более мощную подвесную модель или одно из надстроек платформы.

Два гравийных велосипеда, загруженные на платформу Swagman XC2

Надстройки для стойки
Надстройки (также известные как удлинители) — отличный способ увеличить грузоподъемность вашего сцепного устройства на платформе. Обычно они удваивают грузоподъемность стойки — от двух до четырех велосипедов — и доступны для многих популярных конструкций (включая Thule T2 Pro XT Add-On и Kuat NV 2.0 надстройка). При цене 450 и 539 долларов соответственно, они явно являются крупными вложениями, поскольку стоят почти столько же, сколько и сами основные стойки. Но расширения удобны в использовании, просты в установке или удалении и обеспечивают безопасность конструкции платформы. Стоит отметить, что эти надстройки обычно совместимы только с 2-дюймовыми ресиверными версиями стоек из-за небольшого максимального веса на язычке 1,25-дюймовых ресиверов.

Тестирование надстройки Kuat для двух велосипедов

Грузоподъемность велосипеда

Для тех, кто планирует перевозить более тяжелые горные велосипеды для скоростного спуска, электровелосипеды, толстые велосипеды или модели круизеров, рекомендуется проверить грузоподъемность велосипеда данной стойки.В списках для каждого дизайна будет указана максимальная грузоподъемность велосипеда. И эта сумма может варьироваться в широких пределах: наивысшие оценки имеют мощные стойки с платформой, в том числе система Thule EasyFold XT 2 для электронных велосипедов, которая может перевозить велосипеды весом до 65 фунтов. Легкие и доступные подвесные стойки, такие как Yakima RidgeBack 4, стоят на нижнем уровне — 35 фунтов на велосипед. Для справки, большинство стандартных горных и шоссейных велосипедов весит менее 35 фунтов, но электровелосипеды могут легко превышать 50 фунтов. Если вы собираетесь приблизиться к максимальному или чуть больше веса, мы рекомендуем перейти на более прочную модель — это не стоит риска сломать стойку во время вождения или аннулировать гарантию.

Элемент наклона

Если, как и большинство велосипедистов, вы планируете оставить багажник на транспортном средстве в течение длительного периода времени или просто хотите сохранить доступ к задней части багажного отделения, вам понадобится сцепное устройство с функцией наклона. И за исключением некоторых действительно дешевых опций, почти все навесные велосипедные крепления имеют эту функцию. Как видно из названия, откидные стойки можно наклонить, потянув за рычаг, который перемещает стойку достаточно далеко вниз, чтобы вы могли открыть задний люк или заднюю дверь вашего автомобиля.Функция наклона доступна как на подвесных, так и на платформенных стойках, хотя одним из ключевых отличий является то, что многие модели платформ могут наклоняться с загруженными велосипедами, в то время как подвесные стойки требуют, чтобы вы сначала разгрузили велосипеды. Рискуя прозвучать как заившаяся пластинка, это еще одна причина, по которой мы предпочитаем платформенный рэковый стиль.

Функция наклона позволяет легко регулировать велосипеды в загруженном состоянии.

Читая наши обзоры продуктов выше, становится ясно, что мы уделяем приоритетное внимание дизайну и простоте использования функции наклона багажника.И хотя подвесные стойки часто похожи друг на друга по принципу работы — разгрузите велосипеды, сложите руки вниз, а затем потяните за рычаг, чтобы опустить стойку, — модели платформ могут сильно различаться. Наш любимый тип рычага на платформе-стойке — это Thule T2 Pro XTR, у которого большая ручка удобно расположена на конце стойки. Ею легко управлять, и стойка кажется почти невесомой даже с тяжелыми велосипедами на лотках. Другие, такие как RockyMounts WestSlope 3, почти недоступны, когда велосипеды загружены, потому что ручка спрятана слишком близко к сцепке приемника.В конце концов, эта функция может иметь огромное влияние на общее удобство, и мы называем ее, когда это возможно, в описаниях выше.

Thule T2 Pro имеет наш любимый рычаг наклона

Swing-Away Racks

Откидные стеллажи позволяют открывать грузовую дверь на большинстве внедорожников, хэтчбеков и грузовиков, но откидные конструкции выводят доступ на новый уровень. Короче говоря, освобождение штифта позволяет им открываться, как рычаг, поворачивая всю стойку в сторону автомобиля. Это дает вам беспрепятственный доступ к задней части грузового пространства — и все это без необходимости разгружать велосипеды.Дополнительная сложность конструкции и материалы увеличивают вес и стоимость — RockyMounts BackStage на 10-20 фунтов тяжелее, чем не откидывающаяся альтернатива, — но они того стоят для тех, кто отдает предпочтение этой функции. В основном вы найдете откидные стойки в категории подвесных устройств, в том числе Yakima’s FullSwing 4 выше, но упомянутая выше стойка для платформы RockyMounts BackStage является одним из заметных исключений.

Доступ к задней части фургона легко получить благодаря откидной крышке RockyMounts BackStage

Совместимость размеров колес и ширины шин

Размер колес и ширина шин не являются важными факторами при выборе подвесной стойки, но те, кто выбирает платформенный стиль, захотят убедиться, что их велосипеды поместятся в прилагаемые лотки.Хорошая новость заключается в том, что у большинства шоссейных и горных байкеров вообще не будет проблем — на каждую платформу из нашего списка можно установить колеса размером от 26 до 29 дюймов, а также шины размером 3 дюйма и ниже. Проблемы могут возникнуть именно тогда, когда вы дойдете до крайних пределов диапазона с 12–24-дюймовыми детскими велосипедами или толстыми велосипедами с 4–5-дюймовыми шинами.

Одной из причин, по которой Thule T2 Pro XTR занял первое место в нашем списке, является его способность соответствовать такому количеству стилей велосипедов прямо из коробки. Это единственный автомобиль, который может одновременно вместить от 20 до 29 дюймов и шины шириной до 5 дюймов (единственный несовместимый размер — 27.5-дюймовый фэтбайк). Другим, например Kuat NV 2.0, требуются два отдельных адаптера для установки на велосипеды с колесами от 20 до 24 дюймов и шинами размером более 2,75 дюйма. Для справки: покупка обоих адаптеров Kuat стоит не дорого — около 20 долларов, но это отдельные части, которые вам нужно хранить, когда они не используются.

Yakima Dr.Tray может перевозить велосипеды с шинами размером до 5 дюймов

. Последний сценарий — это когда конкретная стойка просто не подходит для определенного колеса или размера шин. У Dr.Tray от Yakima нет проблем с установкой шин для фэтбайков размером до 5 дюймов, но он не может установить колеса размером менее 26 дюймов (и адаптеры отсутствуют).Как указывалось выше, эти проблемы с размером колес и шириной шин не будут проблемой для многих гонщиков — например, часто легче хранить маленький детский велосипед внутри автомобиля, — но это хорошо иметь в виду, поскольку вы сужаете поиск по стойке.


Совместимость колесной базы велосипеда

Горные велосипеды имеют тенденцию к более длинной конструкции, что повлияло на длину их колесных баз. Таким образом, на определенных стойках платформы могут возникнуть проблемы с совместимостью колесной базы.Это не повлияет на большинство людей, но более крупные горные велосипедисты на больших современных моделях, ориентированных на скоростной спуск, захотят проверить эту информацию. Чтобы проверить это, вы можете найти свой велосипед в Интернете и найти таблицу геометрии, поскольку производители велосипедов почти всегда называют колесную базу. Еще один простой способ — физически проверить колесную базу вашего велосипеда, измерив расстояние от центра передней и задней осей. Получив это число, вы можете сравнить его со спецификацией максимальной колесной базы для стойки, которую вы хотите купить.Могут быть большие различия — например, максимальная колесная база Kuat Sherpa 2.0 довольно короткая — 47 дюймов, а максимальная грузоподъемность Heavy Duty Double от 1Up — 54 дюйма.


Совместимость рамы велосипеда

Последняя потенциальная проблема совместимости велосипедов связана с формой и стилем рамы вашего велосипеда. Начнем с того, что на стойки платформы, такие как Kuat NV 2.0, Thule T2, Yakima Dr.Tray и 1Up, это не влияет, потому что они соприкасаются только с шинами или колесами велосипеда.Однако, если вы рассматриваете подвесную стойку, внимательно посмотрите на форму верхней трубы рамы вашего велосипеда. Если у вас традиционный шоссейный велосипед или горный велосипед с хардтейлом, вы, вероятно, в безопасности — треугольная рама с достаточно ровной верхней трубой отлично поместится на подвесной стойке. Но сквозные рамы (обычные для круизных велосипедов), горные велосипеды с полной подвеской и детские велосипеды могут быть проблематичными.

У подвесных стоек могут быть проблемы с совместимостью с полноподвесными велосипедами.

Адаптеры верхней трубы
Если ваш велосипед не помещается на подвесной стойке из-за сильно наклоненной или свисающей верхней трубы, лучше всего приобрести отдельный адаптер верхней трубы.Конструкция довольно проста: зажимы на обоих концах прикрепляются к подседельному штырю и выносу велосипеда, а закругленная деталь в середине лежит поверх опор багажника. При цене 49 и 50 долларов за адаптеры Yakima и Thule это не дешевые аксессуары, и их следует учитывать при выборе стиля стойки. Кроме того, хотя ими довольно легко пользоваться, их надевание и снятие каждый раз, когда вы едете на велосипеде, неизбежно раздражает.

Выбор багажника для велосипедов из углеродного волокна

Велосипеды из углеродного волокна — это машины мечты для многих гонщиков, они продаются по премиальной цене, поэтому неудивительно, что часто возникает вопрос, как их безопасно транспортировать.Чтобы материал был защищен, самое важное — это выбрать стиль, который не допускает контакта с рамой. Это означает, что вам следует избегать стандартной категории подвесных стоек, поскольку в таких моделях, как Yakima Ridgeback, велосипед крепится с помощью ремней прямо над верхней трубой. Среди стоек платформенного типа лучше всего выбрать одну из двух основных конструкций: рычаг с храповым механизмом, который фиксируется на переднем колесе, и ремешок, проходящий через заднее колесо (имеется в Thule T2 Pro XTR, Kuat Transfer v2, Kuat NV 2.0 и другие) или конструкция с двумя рычагами, такая как Heavy Duty от 1Up, которая затягивается через передние и задние колеса. Общим знаменателем этих совместимых стоек является высокая цена, но это того стоит, чтобы избежать ненужного повреждения вашей карбоновой установки.

Дорожный просвет

Одним из наиболее технических аспектов головоломки с крепежной стойкой является зазор между стойкой, вашими велосипедами и транспортным средством. Неспособность проверить это может привести к множеству проблем — например, задние двери вашего фургона не могут открываться более чем на пару дюймов, потому что стойка сидит слишком близко, руль вашего велосипеда соприкасается с задней частью внедорожника, когда велосипеды загружены, или заднюю дверь пикапа нельзя опустить.Излишне говорить, что стоит потратить время на то, чтобы убедиться, что у вас есть надлежащий допуск.

Вертикальные двери фургонов могут создавать проблемы с зазором.

Самый простой способ проверить зазор — это выполнить фактическую пробную подгонку, но это часто не вариант. Другой способ — напрямую связаться с производителем, и нам посчастливилось получить надежные рекомендации относительно того, подойдет ли рассматриваемая нами стойка нашему автомобилю. Если ни один из этих вариантов не работает, вам придется покопаться. Производители часто имеют в наличии технический чертеж рассматриваемой стойки, и вы можете использовать размеры, чтобы оценить, возникнут ли у вас какие-либо проблемы с установкой.Один список, который нужно отточить, — это расстояние от центра штифта сцепного устройства до первого лотка, поскольку это показывает, насколько близко стойка будет к задней части автомобиля. В качестве примера приведем ссылку на технический чертеж сцепного устройства Kuat NV 2.0.


Качество материалов и сборки

Поговорка «Вы получаете то, за что платите» очень актуальна в мире креплений для велосипедов. Короче говоря, если вы планируете часто использовать стойку или оставлять ее в автомобиле даже в дождливое время года, стоит заплатить за премиальный дизайн.Стойки Heavy Duty Double и Recon Racks Gen2 R6 от 1Up являются одними из самых дорогих стоек в нашем обзоре, и обе имеют высококачественные цельнометаллические конструкции с отличным сроком службы. С другой стороны, стойки, такие как Swagman XC2 за 140 долларов, в которых используется много пластика или дешевого тонкого металла, со временем будут ржаветь или ломаться. Тем не менее, то, что стойка состоит из большого количества пластика, не обязательно означает, что она недолговечна. Модель Thule T2 Pro XTR с самым высоким рейтингом сочетает в себе металлическую конструкцию и стратегическое использование прочного пластика.Неудивительно, что цена на Thule крутая — 650 долларов.

1Up Heavy Duty Double имеет цельнометаллическую конструкцию

Вес

Вес креплений для велосипедов, устанавливаемых на сцепное устройство, сильно различается, от 14-фунтовой Kuat Beta до мощных 85-фунтовых стоек Recon Racks Gen2 R6. Наши любимые модели платформенного типа имеют вес от 45 до 52 фунтов, что может затруднить их установку и снятие. Но мы готовы справиться с дополнительным весом из-за преимуществ более прочной конструкции, которая надежнее удерживает велосипеды и служит дольше.В ходе тестирования мы обнаружили, что модели для снижения веса, такие как Yakima Dr.Tray и Kuat Sherpa 2.0, имеют свою долю компромиссов в переносимости и долговечности. Тем не менее, если вы не будете использовать стойку так часто или вам придется снимать ее самостоятельно с некоторой регулярностью, легкая конструкция, такая как Beta, является вполне разумным выбором.


Размер сцепного устройства для ресивера

Существует два основных размера сцепного устройства ресивера — 1,25 дюйма и 2 дюйма — и само собой разумеется, что вы должны проверить, какой из них установлен на вашем автомобиле, перед покупкой стойки.Как и ожидалось, 2-дюймовые приемники могут выдерживать больший вес, что следует учитывать, если вы планируете перевозить тяжелую платформу с электронными велосипедами весом более 50 фунтов на борту. Кроме того, надстройки для двух велосипедов, которые предлагаются на некоторых стойках платформы, совместимы только с 2-дюймовым приемником. Но если у вас будут только стандартные горные или шоссейные велосипеды, 1,25-дюймовый ресивер подойдет. И последнее замечание: многие подвесные стойки поставляются с адаптером, поэтому они могут работать с любым размером навески.

Thule T2 Pro прикреплен к 2-дюймовому приемнику сцепки

Замки для велосипеда и приемника

Велосипедные стойки в целом имеют очень похожие наборы функций, и одним из распространенных обновлений, которые вы видите в моделях среднего и премиум-класса, являются замки.Начиная с велосипедных замков, эти гибкие тросы позволяют прикрепить раму или колесо велосипеда к стойке. Хотя они и не являются идеальным сдерживающим фактором — надежный набор болторезных станков быстро справится с ними, — они обеспечивают определенную степень безопасности при парковке вашего автомобиля (мы также хотели бы подкрепить их более прочным U-образным замком). Наши любимые велосипедные замки — это те, которые встроены в багажник, что позволяет очень удобно их быстро раскрыть при необходимости. Стойки с отдельным замком для троса, который необходимо хранить в автомобиле, менее привлекательны, и в таких случаях мы предпочитаем приобретать собственный металлический U-образный замок.

Блокировка велосипедов с помощью встроенных замков для тросов Kuat

Второй блокиратор для аксессуаров предназначен для сцепного устройства, которое обычно находится на штифте сцепного устройства или встроено в нижнюю часть стойки. Цель состоит в том, чтобы не дать ворам снять весь багажник с вашего автомобиля. Учитывая, что даже бюджетный дизайн часто стоит 200 долларов и более, это разумное дополнение. С точки зрения функциональности между стилями нет существенных различий, хотя мы обнаружили, что интегрированный тип немного проще в использовании.Стоит отметить, что если в приобретаемой стойке нет фиксатора приемника, каждый производитель из нашего списка выше предлагает его в качестве аксессуара.

Фиксатор сцепного устройства Kuat NV 2.0

Крепление сцепного устройства по сравнению с другими стилями велосипедных стоек

В этой статье мы ясно дали понять, что стеллажи, устанавливаемые на сцепное устройство, — наш любимый дизайн, и особенно платформенные модели. Сравнивая распространенные альтернативы переноски велосипедов, нет стиля, который предлагал бы такое удобство, вместимость или совместимость с таким широким спектром транспортных средств (при условии, что у вас есть сцепное устройство для приемника).Багажники на крыше имеют меньшую максимальную вместимость (обычно два велосипеда), их сложнее загружать и разгружать, они могут повлиять на расход топлива или создать свистящий звук на шоссе. Стойки, устанавливаемые на багажник, дешевле, но они могут вызвать повреждение краски на вашем автомобиле, если вы не примете дополнительных мер предосторожности. Если у вас есть грузовик, простая подушка для пикапа — хороший и доступный вариант, но вы теряете надежность фиксирующей сцепки, и может потребоваться некоторая работа, чтобы ограничить контакт между велосипедами. В конце концов, все они имеют свои достоинства, но ни один другой тип велосипедной стойки не может сравниться с универсальностью крепления сцепного устройства.
Вернуться к нашей верхней части стойки для сцепного устройства Назад к нашей таблице сравнения стоек для сцепного устройства

Как добавить фаркоп к вашей Toyota Tundra или Tacoma

Грузовики Toyota созданы для буксировки, перевозки и выполнения целого ряда тяжелых работ. Если на вашем грузовике еще нет сцепки, вы можете добавить этот инструмент всего за несколько часов. Следуйте этому руководству, чтобы добавить сцепное устройство к вашему грузовику Toyota и превратить его в буксирную машину.

Осмотрите грузовик

Прежде всего, вам следует устанавливать сцепное устройство на свой грузовик только в том случае, если участок сцепного устройства находится в хорошем состоянии и не имеет видимых повреждений или коррозии.После осмотра грузовика на предмет повреждений обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы выбрать правильное сцепное устройство.

На рынке существует множество сцепных устройств, но вы обязательно должны выбрать ту, которая подходит для вашего грузовика Toyota. Например, если вы ищете сцепное устройство для своей Toyota Tacoma, поищите ту, которая подходит для вашей модели и имеет стандартную буксировочную способность до 3500 фунтов.

Соберите инструменты

Не ждите, пока вы закончите половину работы, чтобы убедиться, что у вас есть все необходимые инструменты и оборудование.Прежде чем приступить к работе, соберите все инструменты для установки сцепного устройства. Подготовьте следующие инструменты:

  • Стандартные ключи: Базовый набор ключей как стандартных, так и метрических размеров подойдет вам. Обязательно имейте под рукой большие размеры, например 3/4 дюйма и 19 миллиметров.
  • Набор головок: Как и в базовом наборе ключей, в хорошем наборе головок должны быть головки не менее 3/4 дюйма и 19 мм.
  • Специальные ключи: Динамометрический ключ и пневматический гайковерт могут пригодиться, но они не являются абсолютно необходимыми для работы.

Приготовьте грузовик

Вам нужно иметь достаточно места под грузовиком, чтобы установить сцепное устройство удобно и безопасно. Поскольку вам не захочется устанавливать его, пока ваш грузовик Toyota стоит на земле, поднимите его с помощью домкрата. Используйте подставки для домкратов для дополнительной безопасности и устойчивости.

Затем найдите предварительно просверленные отверстия для болтов, в которые вы будете устанавливать сцепное устройство. Убедитесь, что вам не нужно перемещать запасное колесо или бампер или перемещать какие-либо другие компоненты, чтобы получить доступ к отверстиям для болтов.

Собрать и прикрепить сцепное устройство

Соблюдайте прилагаемые инструкции при сборке сцепного устройства. Поставьте его на место под грузовиком, чтобы оценить соответствие и убедиться, что вы не пропустите ни одной детали. Затем прикрепите сцепное устройство к днищу грузовика. Многие сцепные устройства весят 40 или 50 фунтов, поэтому обратитесь за помощью, чтобы поднять их на место, или используйте систему домкратов, чтобы удерживать сцепное устройство на месте. Обратитесь к инструкциям относительно соответствующего крутящего момента и соответствующим образом затяните все гайки и болты.Наконец, установите либо универсальное шарнирное крепление сцепного устройства, либо используйте его для ваших конкретных буксировочных нужд.

После того, как вы установили сцепное устройство, подключите прицеп, и вы сразу же отправитесь в путь. Дважды убедитесь, что у вашего прицепа исправные задние фонари и стоп-сигналы, чтобы его можно было буксировать по дорогам общего пользования.

Опубликовано в Без категории | Комментарии к записи Как установить сцепное устройство на свой грузовик Toyota

отключены

Shocker Hitch PSI Guide — Сколько воздуха вам нужно

Быстрые ответы: Это зависит от вашего прицепа и веса, который вы перевозите.

Shocker Air & Shocker HD Бампер Ресивер Сцепное устройство: Добавляйте давление воздуха до тех пор, пока рама сцепного устройства не коснется передней подушки амортизатора и не сожмет ее до 1/8 дюйма. Если вы увеличиваете вес прицепа, просто добавляйте воздуха.

Shocker Gooseneck Air Hitch: См. Ниже.

Крепление на язычке пневматического прицепа Shocker: Добавляйте давление воздуха до тех пор, пока ударная подушка не сожмется на 1/8 дюйма. Если вы увеличиваете вес прицепа, вам нужно будет добавить воздуха.

Давление воздуха для амортизатора

Какое давление воздуха мне нужно для крепления на бампере Shocker Air Hitch?

Ответ: Воздушный клапан находится на левой стороне сцепного устройства.Добавляйте воздух до тех пор, пока рама сцепного устройства не коснется верхней передней подушки отбойника (ближайшей к бамперу подушки отбойника). Это оно. Если вы буксируете более тяжелый или легкий прицеп, просто добавьте или удалите воздух.

Какое давление воздуха мне нужно для пневматической сцепки Shocker Gooseneck?

Ответ: Если у вас есть прицеп для легкой лошади, его давление может составлять всего 15 фунтов. Если вы буксируете прицеп с гусиной шеей с бортовым поворотом, давление воздуха может составлять около 20 фунтов.Если вы промышленный самосвал с грузоподъемностью 25 000 фунтов, ваше давление может составлять 25–35 фунтов. Немного поиграйте с воздухом, он подскажет, что ему нравится.

Сколько воздуха мне нужно для пневматической сцепки Shocker Trailer Tongue Tongue?

Ответ: Добавьте достаточно воздуха, чтобы он слегка сжал отбойник верхней втулки примерно на 1/8 дюйма

Сколько воздуха мне нужно для пневматической сцепки для бампера Shocker HD?

Ответ: Воздушный клапан находится с левой стороны пневматической сцепки HD.

11Июн

Какой краской лучше красить диски: Чем покрасить колесные диски: какая автомобильная эмаль лучше?

Какой краской лучше покрасить штампованные диски автомобиля

Обычно стальные диски, выполненные методом штампования, красят акриловой краской. Она может быть как матовой, так и глянцевой. Иногда водители пользуются нитрокраской, жидкой резиной, алкидно-меламиновыми суспензиями, порошковыми составами. Все перечисленные краски продаются в магазине в виде, часть (кроме порошковых) – в аэрозольных баллончиках.

Чтобы покрасить диски автомобиля, необходимо предварительно подобрать нужный грунт. Например, акриловая краска будет хорошо ложиться, если использовать акриловый грунт универсального типа.

Во многих странах запрещается пользоваться материалом, основой которого является азот. Именно поэтому лучше использовать акриловую краску. Подбирая грунтовку, нужно стремиться к тому, чтобы ее оттенок был похож на цвет окрашивающего состава.

Для покраски колесных дисков в домашних условиях не стоит использовать порошковую краску. Чтобы с ней работать, необходимо иметь специальное оборудование, а также определенный опыт.

Покрытие из эмали

Этот вариант наиболее доступен. Его основным преимуществом можно назвать быстрое обновление наружной поверхности диска и возвращение ему привлекательного вида.

Промышленность выпускает эмали самых разных типов. Ее можно наносить сразу на старую краску, без предварительной подготовки. Огромный ассортимент различных оттенков позволяет найти самый подходящий цвет. Большой популярностью среди автомобилистов пользуются оттенки:

  • Хром,
  • Металлик,
  • Матовое покрытие.

Преимуществом составов в аэрозольных баллончиках можно назвать великолепные антикоррозийные свойства. Это особенно актуально при учете, что наиболее уязвимым местом можно назвать слабую защищенность штампованного диска от всевозможных механических повреждений.

Порошковые краски

В состав порошка входит:

  • Полиэфирная смола,
  • Специальный пигмент.

Поверхность, покрытая порошковым красящим веществом, приобретает мощные электростатические свойства. Оно прекрасно ложится на легкосплавные диски. Высокая износоустойчивость гарантирует длительную сохранность покрытия.

Но есть один нюанс: для ее применения необходимо иметь дополнительное оборудование. Речь идет о пескоструйном устройстве. Без него создать нормальное покрытие не удастся. С порошковой краской работают только в заводских условиях.

Резиновая

Одной из лучших красок для штампованных дисков можно назвать жидкую резину. Это сравнительно новый защитно-красящий материал, обладающий большим списком положительных качеств.

  • Можно сразу наносить на любую поверхность. Предварительная подготовка не требуется.
  • Текстура материала отличается большой плотностью. Поэтому на окрашенной поверхности становятся незаметными любые дефекты: впадины, трещины, вмятины.
  • Высокая влагостойкость и долговечность.
  • Благодаря повышенной прочности покрытие не боится любых механических воздействий.
  • Легко удаляется с поверхности диска.

Резиновую краску выпускают в аэрозольных баллончиках, поэтому ее может использовать практически каждый автолюбитель. Для создания хорошей прочной поверхности достаточно положить несколько слоев, с предварительной просушкой каждого из них.

Провести хромирование штампованного диска в домашних условиях очень сложно. Получается своеобразная имитация «под хром». Такая технология стоит очень дорого, поэтому она выполняется только на заводе в гальванических цехах.

Чтобы самому получить примерно похожий результат, можно воспользоваться акриловой краской с оттенком «под хром». В ее состав входят специальные добавки, которые делают поверхность похожей на настоящий хром, полученный на заводе.

Какой краской лучше покрасить диски авто штампованные

Штампованные стальные диски автомобиля являются достаточно долговечными деталями. Они практически никогда не изнашиваются. Единственный дефект, который может на них появиться, – это царапины на окрашенной поверхности. Чтобы избежать появления ржавчины, диски необходимо заново покрасить. Как покрасить штампованные диски на авто? Ответ на этот вопрос мы постараемся дать в этой статье.

Подготовка дисков к процедуре покраски

Перед осуществлением данной процедуры диск следует подвергнуть очистке. Лучше всего, если прежнее покрытие будет снято «до металла». Это, как правило, осуществляют с помощью наждачной бумаги. Оптимальным вариантом является ISO P400-P1500. Также для очистки можно использовать дрель с металлической щеткой. И хотя такой вариант занимает немало времени, результат получается отличный.

Большинство водителей не хотят тратить на это свое время и поэтому выполняют следующие процедуры:

  • снимают с дисков только ржавчину;
  • выполняют шлифовку;
  • проводят обезжиривание.

Что касается старой краски, то она остается на поверхности. Хотя специалисты утверждают, что это не оказывает негативного воздействия.

Чтобы снять ржавчину, сначала стальной диск хорошо промывают водой. Работа будет выполнена намного быстрее и проще, если при этом использовать щетку. Очистить ржавые места можно с помощью специального преобразователя, нанесенного на поверхность.

В его качестве чаще всего используют ортофосфорную кислоту. Через два часа можно начинать шлифовку и очистку. Стоит запомнить, что при этом категорически запрещается использовать воду. Как правило, для обезжиривания используют растворитель №646 или же уайт спирит.

В случае, если на колесе имеются ярко выраженные дефекты, необходимо нанести шпаклевку. Завершающим этапом является покрытие универсальной акриловой грунтовкой. Ее наносят в два слоя, второй – через двадцать минут после первого. Для того чтобы грунт хорошо высох, его оставляют на 24 часа. После полного высыхания поверхность обязательно шлифуют шкуркой Р1500.

Полезные советы по окрашиванию штамповок

Наиболее высоких результатов окраски стальных штампованных дисков можно достичь, обратившись за помощью к профессионалам. В компании Mirror Disk в Москве работают специалисты, имеющие большой опыт работы в данной сфере. Поэтому все мероприятия по ремонту и преображению машины, включая покраску дисков, выполняются на самом высоком уровне.

Однако, если Вы решили выполнить данную процедуру самостоятельно, то стоит воспользоваться советами профи. К примеру, при использовании аэрозоля, баллончик необходимо хорошо встряхивать не только перед покраской, но и в процессе. Красить диск следует таким образом, чтобы баллончик находился как минимум в двадцати сантиметрах от поверхности. Температура его упаковки должна достигать 30-35 градусов.

Кроме вышеуказанных правил, следует запомнить и другие:

  1. Наносить краску нужно в несколько слоев.
  2. Интервал их нанесения должен составлять не менее десяти минут.
  3. После высыхания краски поверхность лакируют.
  4. Использовать диск можно не ранее, чем через 24 часа после покраски.

Чтобы покраска была прочной и сохранилась на долгое время, лучше всего пользоваться изделием лишь по истечении трех-четырех суток.

Какой краской покрасить штампованные диски авто?

Если диски вашего автомобиля изготовлены методом штамповки, то для решения вопроса, какой краской покрасить диски авто, Вы можете обратиться на сайт нашей компании. Связавшись с нашими менеджерами, можно заказать услугу покраски этих деталей. Мастера, работающие у нас, обладают специальными знаниями и навыками, поэтому мы можем гарантировать отличный результат выполненной работы.

Как правило, окраску стальных дисков выполняют с помощью глянцевой или матовой акриловой краски. В некоторых случаях используются нитрокраски. Все они имеют удобную форму выпуска, представленную в виде аэрозолей.

Для каждой из указанных красок необходимо подобрать грунтовку. К примеру, для акриловой лучше всего подходит универсальный акриловый грунт. Стоит учесть, что материал, который производится на основе азота, в большинстве стран использовать запрещается. Поэтому предпочтение лучше всего отдать именно акриловой краске. При подборе грунтовки нужно помнить, что ее цвет должен соответствовать цвету краски.

Если покраску дисков планируется осуществить своими руками, то применение такой краски, как порошковая, даже не стоит рассматривать. Для ее нанесения необходимо специальное оборудование и определенные навыки.

Покрасить автомобильные диски можно и в домашних условиях. Однако, если Вы сомневаетесь в том, какой краской покрасить диски авто, изготовленные методом штамповки, то лучше всего обратиться в нашу компанию. Уже через короткое время после того, как Вы оставите заявку на нашем сайте, стальные диски Вашего автомобиля будут иметь абсолютно новый вид.

Обычно стальные диски, выполненные методом штампования, красят акриловой краской. Она может быть как матовой, так и глянцевой. Иногда водители пользуются нитрокраской, жидкой резиной, алкидно-меламиновыми суспензиями, порошковыми составами. Все перечисленные краски продаются в магазине в виде, часть (кроме порошковых) – в аэрозольных баллончиках.

Чтобы покрасить диски автомобиля, необходимо предварительно подобрать нужный грунт. Например, акриловая краска будет хорошо ложиться, если использовать акриловый грунт универсального типа.

Во многих странах запрещается пользоваться материалом, основой которого является азот. Именно поэтому лучше использовать акриловую краску. Подбирая грунтовку, нужно стремиться к тому, чтобы ее оттенок был похож на цвет окрашивающего состава.

Для покраски колесных дисков в домашних условиях не стоит использовать порошковую краску. Чтобы с ней работать, необходимо иметь специальное оборудование, а также определенный опыт.

Покрытие из эмали

Этот вариант наиболее доступен. Его основным преимуществом можно назвать быстрое обновление наружной поверхности диска и возвращение ему привлекательного вида.

Промышленность выпускает эмали самых разных типов. Ее можно наносить сразу на старую краску, без предварительной подготовки. Огромный ассортимент различных оттенков позволяет найти самый подходящий цвет. Большой популярностью среди автомобилистов пользуются оттенки:

Преимуществом составов в аэрозольных баллончиках можно назвать великолепные антикоррозийные свойства. Это особенно актуально при учете, что наиболее уязвимым местом можно назвать слабую защищенность штампованного диска от всевозможных механических повреждений.

Порошковые краски

В состав порошка входит:

  • Полиэфирная смола,
  • Специальный пигмент.

Поверхность, покрытая порошковым красящим веществом, приобретает мощные электростатические свойства. Оно прекрасно ложится на легкосплавные диски. Высокая износоустойчивость гарантирует длительную сохранность покрытия.

Но есть один нюанс: для ее применения необходимо иметь дополнительное оборудование. Речь идет о пескоструйном устройстве. Без него создать нормальное покрытие не удастся. С порошковой краской работают только в заводских условиях.

Резиновая

Одной из лучших красок для штампованных дисков можно назвать жидкую резину. Это сравнительно новый защитно-красящий материал, обладающий большим списком положительных качеств.

  • Можно сразу наносить на любую поверхность. Предварительная подготовка не требуется.
  • Текстура материала отличается большой плотностью. Поэтому на окрашенной поверхности становятся незаметными любые дефекты: впадины, трещины, вмятины.
  • Высокая влагостойкость и долговечность.
  • Благодаря повышенной прочности покрытие не боится любых механических воздействий.
  • Легко удаляется с поверхности диска.

Резиновую краску выпускают в аэрозольных баллончиках, поэтому ее может использовать практически каждый автолюбитель. Для создания хорошей прочной поверхности достаточно положить несколько слоев, с предварительной просушкой каждого из них.

Провести хромирование штампованного диска в домашних условиях очень сложно. Получается своеобразная имитация «под хром». Такая технология стоит очень дорого, поэтому она выполняется только на заводе в гальванических цехах.

Чтобы самому получить примерно похожий результат, можно воспользоваться акриловой краской с оттенком «под хром». В ее состав входят специальные добавки, которые делают поверхность похожей на настоящий хром, полученный на заводе.

Колеса – это весьма уязвимое место у любого автомобиля. Именно они принимают на себя максимум воздействий: удары встречных камней, поребрики, сучья деревьев. Особенно подвержены износу литые диски, при наезде на препятствие они могут не просто погнуться, но и треснуть или поцарапаться в некоторых местах, и их внешний вид становится неприглядным. Однако исправить положение можно, для этого используется специальная краска для дисков.

Зачем красить диски?

Покраска колесных дисков выполняется по двум основным причинам:

  • если диски утратили свой первоначальный вид и требуют реставрации;
  • покраска в декоративных целях – например, светящаяся краска для дисков придаст автомобилю оригинальности и выделит его из потока.

Во втором случае часто применяются особенные цвета, которые привлекают внимание, нередко пользуются краской для дисков с эффектом «хром».

Виды автомобильных красок

Окрашивание колес – это не только декоративный ход, но и защита. Современные ЛКМ способны надежно защитить металл от коррозии. Существует несколько видов таких красок, все они отличаются по составу и предназначению.

Порошковые

Порошковые краски для покраски дисков пользуются популярностью у автолюбителей за счет своей долговечности и высокой устойчивости к разного рода воздействиям. Среди серьезных преимуществ выделяют возможность нанесения практически на любые виды титановых , стальных дисков .

Минусом порошковых красок считается необходимость специального оборудования – краситель в виде порошка по технологии должен расплавляться при температуре около 200 градусов. Именно поэтому порошковая технология не подойдет для алюминия – алюминиевые диски могут деформироваться.

Технология окрашивания подразумевает очистку штампа от старого покрытия методом пескоструйной обработки. Затем поверхность тщательно обезжиривают, покрывают грунтом и наносят краситель в специально покрасочной камере.

Чтобы краска полностью высохла, потребуется не менее суток. Выполнять такие работы в гаражных условиях своими руками можно, но невыгодно.

Акриловые

Для окрашивания колес хорошо подходит акриловая краска. Этот вариант является оптимальным выбором. Применять акрил очень удобно, а наносить можно своими руками – краситель продается в аэрозоле, но можно также работать и краскопультом. Покрасить диски аэрозольной акриловой краской можно быстро и качественно, и при этом недорого.

Среди основных плюсов можно выделить полную защиту поверхности от воздействий атмосферных осадков. Дорожные реагенты также никак не смогут навредить окрашенной поверхности. Но необходимо учитывать, что акрил имеет среднюю долговечность.

Краску для дисков в баллончиках выбирают в большинстве случаев из-за ее доступной цены и простоты применения – спрей позволяет получить качественный результат в максимально быстрые сроки.

Перед нанесением краски-спрея нужно обязательно обработать диск абразивными материалами. Далее содержимое баллона тщательно перемешивается (баллончик нужно потрясти в течение трех минут) – таким образом достигается однородность цвета. Затем в обязательном порядке делают пробное распыление на любом другом участке, если краска распыляется хорошо и равномерно, можно наносить ее и на диски.

По сравнению с порошковыми красителями плюсом здесь является возможность быстрой сушки – покрашенная поверхность сохнет всего за 10 минут. Выбор цветовой гаммы тоже обширный, аэрозольная краска выпускается любых оттенков, но популярностью пользуется серебристая краска (под хром).

Если добавить в акрил немного люминофора, то можно получить светящуюся краску – колеса будут светящимися в темноте, что привлечет посторонний взгляд. Яркость свечения зависит от того, насколько сильно люминофор «напитался» светом.

Резиновые

Резиновые краски пользуются широким спросом у тех, кто любит выделять свое авто, всячески тюнинговать его. Причиной большой популярности таких ЛКМ стала их универсальность. Они могут применяться не только на металле, но и на пластике, стекле. Покрытие может быть как матовым, так и глянцевым, это дает возможность покупателям выбрать то, что хочется.

В продаже есть и резиновая люминесцентная краска, которая светится. В составе содержится специальный пигмент – люминофор, который в течение дня накапливает свет, а в темное время суток начинает его излучать. Получается интересный светящийся эффект.

Наносить краситель на литые колеса очень удобно. Распыляют аэрозольную краску для дисков в два-три слоя небольшой толщины. Поверхность будет гладкой и ровной. Процесс может занять час и более. При этом грунтовку дисков как подготовительный этап можно пропустить.

На видео: покраска дисков жидкой резиной Plasti Dip.

Популярная продукция

Краски body представляют собой алкидный однокомпонентный состав, выпускаемый в аэрозолях. Продукт имеет повышенную прочность и износостойкость, обладает хорошей адгезией.

Краска body отличается доступной стоимостью, небольшим расходом (оптимальное количество наносимых слоев – два-три). Идеально подходит в качестве краски для штампованных дисков, а также литых вариантов. Наносить следует краскопультом. Сколько материала нужно для покраски одного колеса, обычно указано на банке, но расход небольшой.

Motip

В отличии от Боди эмали для дисков Motip – это составы на основе акрила, предназначенные для придания привлекательного внешнего вида. Продукция от Мотип имеет все достоинства акриловых красок, составы защищают поверхность от различных воздействий, отличаются высокой адгезией.

В палитре есть черные, белые, золотистые цвета. Фактура может быть матовой или глянцевой. Вся продукция поставляется исключительно в баллончиках.

Как покрасить: эмаль распыляют на очищенную и обезжиренную поверхность, держа баллончик на расстоянии 30-40 см. Материал идеально подходит в качестве краски для литых дисков.

В качестве аналога можно использовать продукцию Kudo – это краски в баллончиках на основе жидкой резины хорошего качества.

Какой краской красить, зависит от целей – если нужно придать поверхности лоска и блеск, а не просто защитить ее от коррозии, то лучше использовать акрил и резиновые покрытия. Покраска дисков светящейся краской сделает автомобиль вдвойне оригинальным.

Как самостоятельно покрасить диски (2 видео)

Как ПРАВИЛЬНО самостоятельно покрасить диски.

Так вышло что мой раритетный бусик VW T3 Caravelle 1990 года выпуска достался мне с десятком колес, причем все они одинаковые — это оригинальные Фольксвагеновские штампованные диски, которые очень органично смотрятся, особенно вкупе с оригинальными же хромированными колпаками, да и плавность хода, проходимость, управляемость, а так же легкость руля меня устраивали абсолютно. И никакие литые диски я не хотел видеть даже, хотя у меня есть 6 штук от мерседеса, стилистически ни не подходили на мой вкус. Так же для меня важна практичность — а что может быть практичнее штампов?

У меня вышло как раз урвать 5 новых шин нужной мне размерности (195\80), по цене как полторы новых покрышки, это сподвигнуло все же заняться дисками.

Основная претензия у меня к ним была к внешнему виду — кое где царапины, сколы, немного поверхностной ржавчины, но без серьезных повреждений, и сильной коррозии. А так же они были серебристого цвета, а мне хотелось почему то белого. А у меня как раз завалялась в гараже банка автомобильной алкидной краски белого цвета. Ну раз все складывается — надо приступать!

Порядок действий при правильной покраске дисков:

  • — Нужно обязательно разбортовать шины, многие делают с шинами, но так вы от коррозии не спасете их и не сможете прокрасить кромку диска — а там часто краска стерта до металла во время шиномонтажей. Да и просто лак и краска начнет от кромки отшелушиваться и все пойдет насмарку.
  • — Там же, на шиномонтаже, можно попросить на балансировочном станке проверить диски, мои были почти в порядке — биение небольшое, да и то на тех дисках что немного подмяты, на одном поперечное биение — ступица чуток кривовата.
  • — Оцениваем состояние геометрии — я делал это строительным уровнем, так видно кривую ступицу (на глаз абсолютно незаметно), правим кувалдой и молотками.
  • Оцениваем кромки — они все равно где то подмяты могут оказаться, выправляем кувалдой, молотками и брусками до полного, до нужного состояния, чем больше потратите на это времени и сил — тем проще будет потом.
  • Забои, заломы, глубокие царапины по металлу правим так же молотком, часть напильником стачиваем.
  • Геометрически колеса ровные, оцениваем краску, то что от нее осталось, степень коррозии. В моем случае краска, грунт заводские неплохо держались 30 лет, ничего им не будет уже. Поэтому нужно бороться лишь с коррозией — в этих местах нужно тупо зачистить до металла. Я это делал с помощью дрели и коррщетки с латунной проволокой — стальной слишком глубокие царапины. Можно потратиться и делать коралловым диском. Используем защиту — плотные перчатки, обязательно очки — проволока летит!
  • После этого пришлось вручную шкуркой крупной (80-120) все отшкурить — очаги коррозии, неровности, сколы, сам металл, для ускорения можно делать кругами и тем что под рукой — болгарка, дрель, машинка и тп — это длительный кропотливый труд.
  • Чем глаже будет ваш диск, тем лучше будет результат — нужно убрать все неровности, переходы между слоями краски и металлом — все должно быть ровным и гладким. Для этого постепенно наждак уменьшаем вплоть до 800
  • Соединение между ободом и ступицей диска я чистил с помощью сетчатой шкурки и резинового строительно шпателя — он гнется, и как раз туда заходит
  • Все делаем без воды, насухо, пользуемся респиратором! С водой меньше забивается наждак, но вода попадает в грунтовку, в щели и тем более шпаклевку и потом обязательно всплывет!
  • Диски зачищены, где до металла блестящего, где то грунта, краски, все что отваливается — убираем. У меня на одном диске краска плохо держалась — пришлось с него ее просто удалить, до грунтовки.
  • На другом диске была жуткая шагрень — ее нужно просто убрать, должно быть гладко. Все уголки, впадинки отверстия — все должно быть тщательно зачищено — коррозия и сколы именно с этих мест пойдут.
  • Причем чистим все — не стоит делать только наружнюю часть — мы же хотим что бы диски служили!
  • Несмотря на то что ржавчину я вычистил, я решил все равно обработать преобразователем ржавчины — он вытравит все что осталось из всех пор и незаметных неровнойстей. Оставил все это на долгое время (почти сутки), приступать после этого к покраске категорически нельзя! Ржавчина только усугубиться — кислота под краской наделает бед. Поэтому химически гасим кислоту — это щелочь. Самый простой вариант — вода с содой, это вступает в реакцию, смываем, снова водой с содой из пулевизатора, пока не станет видно что реакции нет. Оставляем это все что бы точно все нейтрализовалось, после отмываем от соды тщательно.
  • Осталось покрыть грунтовкой и тут есть нюансы — если металла много — лучше взять кислотную грунтовку, потом эпоксидную, потом обычную и лишь потом красить. Можно брать в баллончиках, можно покрасить пулевизатором — не так важно, главное соблюсти технологию. У меня металла было не так много, поэтому я решил покрыть все акриловой грунтовкой которая у меня валялась в гараже случайно.
  • Перед грунтом обязательно все тщательно моем, протираем чистым, обезжириваем — я это делал растворителем. Руками не трогаем — жир и грязь с них скажется, как и любая пылинка!
  • Кстати о пыли — нужно максимально защитить место где вы будете красить от пыли — убрать гараж, исклбчить пыль с пола, снаружи. Можно пленкой делать, пол просто убрать и замочить. Главное в воздухе не должно быть пыли! Даже одежда своими ворсинками может все испортить, поэтому важно даже это!
  • Диски нужно подвесить — я изготовил крючки из проволоки, крючки нужно защитить от контакта с диском — сталь поцарапает краску, я надел кусочек трубки резиновой на кончики. Подвешивать удобно за отверстие под вентиль — так диск наиболее удобно висит.
  • Красить я решил попробовать с помощью найденного в гараже раритетного советского набора — компрессора ОП — 45Б и пулевизатора ОП 19Б — компрессор диафрагменный, можно не бояться влаги и масла, они подходят друг под друга по расходу воздуха.
  • Но можно это делать тем что под рукой — баллончики, другие компрессоры и пулевизатры, мой явно не лучший вариант, но я считаю лучше баллончиков которые грешат большим расходом, неравномерностью и большим количеством растворителя. Есть еще плюс в покраске дисков таким пулевизатором — факел круглый, это удобно для дисков.
  • Если вы работаете с грунтовкой и пулевизатором — важно использовать правильное соотношение разбавителя — небольшое отклонение даст только проблемы, чем точнее тем лучше. Причем разбавитель нужно использовать из рекомендованных! На банке или техничке к грунту есть инструкция, жестко следуйте ей!
  • Подвешиваем диски, что бы со всех строн был доступ, закрываем все что бы пыль от грунта и краски не налетел — она будет везде!
  • Обезжириваем начисто еще раз
  • Начинаем класть грунтовку — но вначале, если нет опыта, стоит попробовать на чем то — понять как работает пулевизатор, баллончик. Покрывать начинаем на расстоянии 20-30 см облаком воздушной пыли, но не струей! Иначе все потечет!
  • Я использовал лампу — держал вместе с пулевизатором — так виднее что делаешь, часто в гараже недостаточно освещения.
  • Закрываем грунтом сначала отверстия, кромки, соединение обода и ступицы, сначала делаем что не так важно с точки зрения эстетики — обод, внутренюю часть — набьете руку за это время, и лицевую часть надо оставить на финиш — так будет меньше косяков и грунт закроет то что не вышло с другой стороны.
  • Сразу пытаться закрыть грунтом не стоит — первый слой лучше нанести на важные места стыков, отверстий, и тп напылом, что бы иметь адгезию с поверхностью. Пусть будет виден метал или краска старая — ничего страшного.
  • Сушим согласно инструкции к грунту. Причем сушка зависит от температуры — ниже температура, сушим дольше!
  • Наносим второй слой, и снова не пытаемся закрыть — пусть старое покрытие будет просвечивать, так и должно быть, но стараемся наносить уже побольше грунтовки, это основной слой закрывющий.
  • Так же сушим по инструкции.
  • Третим слоем закрываем все просветы, стараемся делать равномерно по возможности и не допускать потеков. В итоге у вас должен быть ровный диск, где не просвечивает старое покрытие.
  • Сушим грунтовку. Потом на нее кладем краску. Тут зависит от инструкции, что в ней написано — когда можно красить. Я предпочел высушить хорошенько, пройтись мелким наждаком — он убирает мелкие косячки, пылинки, напыл лишний сухой грунтовки.
  • Краску наносим по тому же принципу — тщательно обезжириваем, наносим первый слой на самые трудные части, напыляем краску, не пытаемся закрыть сразу все, пусть грунтовка просвечивает, жирно класть не надо — краска обязательно потечет!
  • Второй слой основной, но не усердствуем слишком Он должен закрыть все просвечивающее, все должно быть закрыто им.
  • Третий слой финишный и самый важный — от него будет зависеть как будет выглядеть диск!
  • Я предпочитаю использовать чуть больше разбавителя и делать краску чуть более жидкую чем положено по инструкции, а наношу чуть издалека — закрывая облаком краски — так меньше шагрень будет, и больше блеска! Тем более что у меня алкидная краска и лака не будет. Тут важно не допустить потеков и не распылять слишком много краски что бы не сорвалась капля! У меня не вышло — чуть да было.
  • Если есть краска база, то нужен лак. Им так закрываем по тому же принципу — по инструкции, в два — три слоя, последний слой так же чуть более жидкий делаем и наносим издалека, более мелким распылом, много не наносим.
  • Далее главное — высушить все это. Желательно не торопиться и взять двойной, тройной срок по сушке — будет лучше и крепче.
  • После можно отполировать, но я не стал — в принципе меня результат устраивал, пришлось лишь убрать мелкие косячки — потеки убрал тонким ножом и полирнул самой мелкой наждачкой и валенком (буквально, с пастой) эти косячки. Да несколько пылинок.

Тезисно повторю еще раз самое важное: качество покраски зависит в первую очередь не от самой покраски — в этом нет ничего сложного, а от качества подготовки к покраске, и это же займет самое большое количество времени и труда — кропотливо и качественно нужно уделить всем мельчайшим деталям и щелям внимание. Малейшая неровность будет видна, не надейтесь что ее закроет грунт и краска! При покраске не торопимся и не наносим слишком много, не пытаемся сразу закрыть все — есть большая вероятность что краска и лак потечет, лучше нанести три- пять слоев.

Главное результат — теперь диски красивые и ровные! А ведь как генри Форд сказал: колеса это 80% вида автомобиля.

Осталось только смонтировать шины и поставить их на машину. И вот тут то все пошло нароскоряку, можете отдельно прочитать, как моя работа пошла по бороде тут.

Как ИДЕАЛЬНО делается шиномонтаж.

Крутая статья? Поделись!

Автор: Юрий (Er…)

эксперт по автомобилям и мотоциклам в Перми

Обо мне

Еще интересные статьи:

Как покрасить литые диски

Ни для кого не является секретом то, что покрытие дисков на автомобиле не отличается прочностью и долговечностью. Бывает так, что уже после одного сезона эксплуатации поверхность облущивается и приобретает непрезентабельный внешний вид. Причин для такой недолговечности может быть несколько, но самая распространенная среди них — это воздействие окружающей среды и атмосферных осадков.

Диски могут подвергаться коррозии, на них могут попадать небольшие камни, ветки, другие предметы на дороге. Вернуть идеальный внешний вид таким дискам можно, но при этом необходимо понимать, что стоить такое удовольствие будет недешево. Те, кто собирается выполнить такие работы самостоятельно, должны знать, что потратиться немало материалов, времени и собственных сил. Но результат действительно того стоит.

Итак, как покрасить литые диски? Перед тем как ответить на этот вопрос, необходимо понимать, что именно понадобится для выполнения подобных работ. В первую очередь это дрель или болгарка со специальной насадкой. В крайнем случае понадобится жесткая металлическая щетка. Также понадобится наждачная бумага разной зернистости, шпаклевка, грунтовка, несколько баллончиков краски, абразивная паста для шлифовки и прозрачный лак.

Как покрасить литые диски в домашних условиях?

Не все автовладельцы знают, как покрасить литые диски в домашних условиях. Действительно, это непростая задача, которая требует поэтапного выполнения. Самым первым этапом является полная зачистка. Сначала ножом или другим острым предметом удаляют все трещины, сколы и по возможности весь старый лакокрасочный слой. Некоторые автовладельцы пытаются использовать специальную химию, но в данной ситуации она вряд ли сильно поможет.

Чтобы полностью зачистить поверхность и удалить остатки старой краски и лака, используют дрель или болгарку со специальной насадкой. С помощью такого приспособления можно убрать с поверхности все остатки, ведь чем лучше подготовлена поверхность, тем качественнее будет итоговый результат.

На втором этапе проводится ручная зачистка. Для этого применяется наждачная бумага разной зернистости. Сначала нужно использовать самую грубую бумагу, затем постепенно уменьшают зернистость до минимальной. Благодаря этому получается не только зачистить диски, но и отшлифовать царапины и небольшие неровности.

Чтобы поверхность обода была максимально гладкой, самую мелкую по зернистости наждачку перед затиркой смачивают водой. Но после работы наждачной бумагой поверхность изделия будет покрыта пылью, поэтому необходимо обезжирить ее и удалить любые загрязнения. Для этого можно использовать ацетон. Если ацетона нет, то применяют очищенный бензин.

Следующий этап — это выравнивание. Такая работа проводится при помощи специальной грунтовки. Ее нужно наносить на теплую поверхность, поэтому перед началом процесса диск лучше прогреть. Сделать это можно строительным или даже обычным феном с небольшой температурой воздуха. Наносят грунтовку очень тонкими слоями и несколько раз. При этом между нанесениями должно пройти достаточное количество времени, чтобы предыдущий слой успел полностью высохнуть.

И вот теперь важно знать, как самостоятельно покрасить литые диски, ведь этот этап является самым ответственным. Сложность данного этапа заключается в том, что при малейшем изъяне или оплошности придется всю работу выполнять заново.

Покраска литых дисков

Порядок действий следующий. После грунтовки поверхности ее обезжиривают. Далее из баллончика наносят краску с расстояния 30-40 см. Периодически его нужно встряхивать, чтобы консистенция была однородной. Каждый подход — это окраска всей поверхности сразу, так как неокрашенные участки могут потом иметь совершенно другой оттенок и переходы между слоями.

При обнаружении брака вся поверхность зашкуривается, а после чего заново прокрашивается. После нескольких слоев краски получится красивая глянцевая поверхность, которая потом покрывается лаком. Кстати, лак тоже нужно использовать в несколько слоев, чтобы он мог выполнять свои прямые функции — защищать поверхность от выцветания и механических повреждений.

Какой краской покрасить литые диски?

Когда вопрос самостоятельной покраски решен, у автовладельца может возникнуть другой вопрос — какой краской покрасить диски литые? В большинстве случаев используют один из двух вариантов: или стандартную порошковую краску, или акриловую.

Порошковые краски очень надежные, отличаются устойчивостью к коррозии, могут выдержать механические нагрузки и при этом обладают обширной цветовой гаммой. Единственный недостаток — это необходимость использования специального оборудования для нанесения краски. Обычно автовладелец не может позволить себе приобрести такое оборудования для выполнения подобных работ.

Более приемлемая для автовладельца акриловая краска, которая сегодня продается во всех автомагазинах в виде аэрозолей. Ее основным преимуществом является то, что краска может наноситься достаточно быстро и легко, не требует специальных навыков использования, имеет очень широкий ассортимент цветов и оттенков.

Иногда используется акриловая краска под хром, так как настоящее хромированное покрытие слишком дорогое. В серебристую краску добавляют специальные присадки и фиксатор, которые обеспечивают практически хромированный блеск поверхности.

И еще один немаловажный момент — это выбор краски в магазине. Необходимо покупать краску только в специализированных сертифицированных точках, и это позволит избежать несоответствия цвета, быстрого потускнения поверхности, отшелушивания и других неприятных моментов. Нужно всегда обращать внимание на то, чтобы краска имела свежую дату выпуска и подбиралась из одной серии.

Интересные статьи

Краска для дисков – защита или декорирование?

На прилавках автомагазинов находится множество аксессуаров и иных товаров, с помощью которых можно и улучшить характеристики, и преобразить внешний вид своего авто. К ним, например, относится краска для покраски литых автомобильных дисков в баллончиках.

Зачем красить диски?

Безусловно, обратившись в специализированный салон, можно сделать абсолютно любой тюнинг своего «железного коня», однако и потратиться придется изрядно. Если же такой возможности нет, тогда выход один – делать все самому. Итак, есть несколько причин, по которым прибегают к решению преобразить колеса машины. Чаще всего автомобильные диски перекрашивают с целью их реставрации. Ведь наверняка практически каждый автовладелец сталкивался с ситуацией, когда эта часть колеса потеряла свой привлекательный внешний вид, при этом ее состояние вполне удовлетворительно.

С одной стороны, диски вполне работоспособны, так что просто взять и выкинуть их жалко, да и в этом случае придется тратиться на покупку новых, особенно в случае литых изделий. С другой же, эстетической, они практически как обувь для людей, а ведь даже самый дорогой костюм потеряется из-за такой, казалось бы, мелкой детали, как неухоженные туфли и наоборот. Так что выход один – обновить покрытие.

Еще одна причина – желание придать своему авто некую изюминку, дабы его экстерьер стал неповторимым. В этом случае часто используют яркие цвета, хотя данный выбор полностью зависит от вкуса и стиля автовладельца. Кроме того, практикуется и покраска дисков светящейся краской. Но не стоит думать, что улучшается только внешний вид этих элементов — благодаря такой операции повышается еще и износостойкость.

Какой краской красить диски – обзор типов

Ну вот, подобрались к самому важному вопросу: какой краской красить литые диски? В принципе, чаще всего используются два вида – порошковая и акриловая, причем каждый из них имеет свои за и против. Начнем по порядку. Итак, у порошковых материалов великолепные характеристики, они абсолютно не боятся ни влаги, ни воды, достаточно устойчивы к внешним механическим воздействиям. Также такое покрытие великолепно защитит от опасной коррозии и негативного воздействия различных химических реагентов (соли, кислоты, щелочи и т. д.).

Реставрация с применением порошковой краски имеет один огромный недостаток – дорогостоящее оборудование. В связи с этим ее целесообразно проводить в специализированных мастерских, а не в домашних условиях.

Гаражным же вариантом по праву является акриловая краска. Безусловно, она несколько уступает порошковой, но результат также будет отличным, при этом трудо- и материальные затраты сведутся к минимуму. Так аэрозольная краска для алюминиевых литых колесных дисков позволит достичь результата в самые сжатые сроки, да и ее палитра значительно шире, что также является неоспоримым достоинством.

Как выбирается краска для дисков?

Не будем заострять внимание на таких элементарных вещах, как надежность товара. Ведь даже ребенок знает, что лучше приобретать высококачественную продукцию в фирменных магазинах. В противном же случае покрытие будет ненадежным и продержится совсем недолго. А это существенно для той части автомобиля, которая находится в непосредственной близости с дорожным покрытием, где постоянно сталкивается с ударным воздействием камней, песка или химии, которой посыпают дороги.

Второй момент, требующий внимания – подбор цвета. Ведь даже при малейшем несоответствим ожидаемых оттенков, автомобиль будет выглядеть по меньшей мере нелепо. Поэтому лучше приобретать материал одного и того же производителя. Обязательно проверьте, чтобы товар не был просроченным. И, конечно, лучше купить покрасочный материал с запасом, дабы потом не бегать по всем торговым точкам в поисках такой же продукции.

А если из-под колесных дисков виден тормозной суппорт, и вы хотели бы поиграть цветом еще и здесь, то нет ничего невозможного. Правда, есть тут некоторые особенности в самом процессе нанесения, ведь на тормозную площадь делать покрытие бесполезно, а вот на всю остальную поверхность – пожалуйста. Выбирается краска для тормозных дисков так же, как и для колесной основы, а ее тип будет зависеть от индивидуальных предпочтений и финансовых возможностей.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Порошковая покраска дисков, технологический процесс

В этой статье мы хотим вам рассказать наиболее подробно и доступно о технологическом процессе порошковой покраски, в нашем случае — автомобильных дисков. Что же это такое, и как это происходит?

Целью написания этой статьи послужило множество вопросов о том, что так порошковая покраска. Как показывает частота задаваемых в этой области вопросов, немного людей представляют, что такое порошковая покраска. Подтверждение тому, один из наиболее часто задаваемых вопросов: будут ли блестеть мои диски после покраски?

Так что же такое порошковая краска?

Порошковая краска визуально представляет из себя порошок, который состоит из мелких частиц. Пигментация этих частиц придает им тот или иной окрас. Особенность порошковой краски состоит в том, что приобретает она свои качества после термостатической обработки в печи при температуре приблизительно 200°С.

Отличительными свойствами данной краски является ее надежность, устойчивость к внешнему воздействию окружающей среды, а так же равномерность слоя и полноту осаждения на изделие во время нанесения.

Теперь разберемся, как происходит сам процесс покраски.

Во-первых, следует сказать, что порошковая покраска делится на несколько этапов.

Первый, очень немаловажный, а также один из самых трудоемких этапов — это пескоструйная обработка диска. Служит этот этап для снятия лакокрасочного покрытия старой краски с дисков, а также снятия коррозии, если она присутствует, и приданию шагрени на поверхности диска, что позволяет достичь более высокой адгезии порошковой краски с диском.

Как это происходит?

Диски помещаются в специальную камеру пескоструйного аппарата, где под напором смеси из сжатого воздуха и песка, либо какого-то иного абразива сбивается старое лакокрасочное покрытие. Данная процедура может очень сильно варьироваться по времени в зависимости от наличия или отсутствия грунта на диске, а так же от его толщины.

Первый важный этап пройден. Переходим ко второму, который носит название — фосфатирование.

Фосфатирование — это обработка поверхности диска, с целью создания на ней устойчивого антикоррозийного слоя, толщиной в несколько микрон.

Следующий этап — это обезжиривание поверхности диска.

Поверхность диска обезжиривается любым щелочесодержащим средством, либо обезжиривателем и помещается в печь приблизительно на 10-15 минут. Такой процесс носит название дегазации и служит для удаления газов с поверхности металла, которые в последующем могут отрицательно сказаться на качестве покраски.

После того, как диски остыли после обжига в печи, можно наносить порошковый грунт.

Лучше всего использовать порошковый грунт с содержанием цинка, так как наличие цинка в грунте защищает диск от дальнейшей коррозии при его эксплуатации. Наносится порошковый грунт, как в общем то и порошковая краска, при помощи специального трибоскопического, либо импульсного пистолета. Порошковый грунт и порошковая краска представляют собой порошок, частицы которого заряжаются электромагнитным импульсом при нанесении пистолетом и, таким образом, оседают на диск, как бы намагничиваются. После нанесения соответствующего слоя грунта диски помещаются в печь, где при температуре 200°С выдерживаются в течении некоторого времени.

Как правило 10-15 минут достаточно для полимеризации грунта. Диски достаются из печи и осматриваются на предмет ровности всех поверхностей. Нередки случаи, когда на поверхности диска встречаются неровности. Видимо, заводы-производители подобных дисков допускают для себя такие изъяны, прибавляя, тем самым, нам немало работы.

Ведь любая неровность проявляет себя после покраски в значительной степени. Пока не нанесена порошковая краска, все эти изъяны и неровности должны быть в обязательном порядке выведены. То есть, происходит работа работа с выравниванием поверхности посредством обработки слоя грунта. Если неровности оказались значительны и во время обработки грунт был сточен до металла,происходит повторное покрытие поверхности грунтом.

Остается последний этап, нанесение порошковой краски. Этот этап практически ничем не отличается от нанесения порошкового грунта. Выбирается цвет порошковой краски, засыпается в пистолет и наносится на уже подготовленную поверхность диска. После нанесения порошковой краски, диск помещается в печь для полимеризации. Это процесс занимает от 15 до 20 минут. Диски достаются из печи, остывают, и уже готовы к использованию.

Похожие материалы:

Как покрасить диски авто своими руками

Технология покраски дисков включает подготовку поверхности, грунтование, окраску и полировку. Самостоятельное выполнение работы имеет некоторые нюансы, отличается от промышленного производства, где используется порошковая окраска с горячим отвердением.

Если вы сомневаетесь в своих силах, то не стоит рисковать и лучше доверить эту процедуру специализированной компании. Например заказать покраску дисков можно здесь. Ну а в случае выполнения этих работ своими руками рекомендуется изучить информацию ниже.

Чем покрасить диски автомобиля?

На рынке представлен широкий ассортимент красок, различающихся составом, стойкостью, эстетическими характеристиками.

  • Нитроэмали — быстро сохнут, недорого стоят, но требуют нанесения 15-20 слоев и промежуточную обработку.
  • Алкидные эмали — легки в нанесении, быстро сохнут на воздухе. Преимуществом является низкая стоимость, образование пленочки, которая предупреждает образование подтеков. Недостатки: невысокое качество и недолговечность.
  • Акриловые краски — популярны при кузовном ремонте. Они хорошо наносятся, обладают высокими декоративным характеристиками, защищают поверхность. Материал подходит для естественного высыхания, полимеризации при термической обработке. При лакировке можно добиться эффекта «металлик».
  • Порошковые составы — редко применяются при самостоятельной окраске, подразумевают использование специального оборудования. В результате получают прочное, эстетически привлекательное покрытие.
  • Жидкая резина — имеет сложную технологию нанесения, не относится к краскам, является прочным покрытием с оригинальным видом.

Автомобилисты любители предпочитают акриловые краски. Они удобны в применении, долговечны и обеспечивают привлекательный вид.

Многие задумываются о покраске дисков из пульверизатора. Баллончик удобен тем, что не нужен пистолет, которым проблематично пользоваться. Краска подается под одинаковым давлением. Перед применением нужно встряхивать, чтобы довести состав до нужной консистенции.

Чтобы покрасить диски авто баллончиком стоит учесть, что не все они достойного качества, нужно выбирать продукцию известных производителей. Они распыляют равномерно, без подтеков.

Однако, аэрозоль не может обеспечить качественный факел, это доступно только профессиональному пистолету. Для покраски четырех дисков потребуется много баллончиков, при этом результат не гарантирован, нужна сноровка.

Необходимый инструмент и оборудование:

  • Для работы используется шлифмашинка, которая имеет низкие регулируемые обороты. Также подойдет электродрель с насадками. В комплект инструментов входит пистолет, компрессор, шпатели.
  • Расходные материалы — наждачная бумага с разным зерном, шпатлевка, растворитель, грунтовка, краска и лак.

Вкратце процесс следующий. При окраске следует снимать резину, но можно не пользоваться дорогостоящей услугой, если ее закрыть. Колесо обклеивают, удаляют старую краску, обезжиривают. Вмятины и неровности заполняют шпатлевкой, обрабатывают шкуркой до достижения ровной поверхности. Краской огрехи не скрыть, она их только подчеркивает. Наносят первый слой грунта (филлера). С его помощью убирают следы от наждачки на зашпатлеванных дисках. Поверхность покрывают финишным грунтом. После высыхания грунта наносят первый слой краски (лучше выполнить два слоя). В зависимости от инструкции к краске используют лак. При появлении подтеков их срезают, шлифуют и полируют.

Технология покраски своими руками

Нужно понимать, что добиться идеальной зеркальной поверхности очень тяжело, но полировка пастами с помощью специальной насадки для шлифмашины позволяет получить хороший результат.

Как покрасить литые диски

Как покрасить литые диски своими руками. Самым бюджетным способом восстановления литых дисков является покраска своими руками. Процедура позволяет продлить срок службы изделия, повысить эстетическую привлекательность.
Чтобы покраска не только улучшила внешний вид, но и защищала от ржавчины и повреждений, необходимо правильно подобрать краску и инструменты для нанесения.

Подготовка.
Сначала литые диски очищают от коррозии с помощью щетки по металлу, наждачной бумаги разной зернистости. Иногда требуется электроинструмент с насадками. Пескоструйная обработка позволяет тщательно очистить поверхность.

Грунтование и окраска.
Металл покрывают грунтом, чтобы нивелировать вмятины и мелкие дефекты. Грунтовку наносят 2-3 раза, не допуская потеков. Диски высушивают в специальном шкафу или с помощью строительного фена. После остывания изделия зачищают наждачной бумагой — крест-накрест, чтобы исключить повреждение. Желательно, чтобы остался минимальный слой.

Процедуру окрашивания проводят в хорошо проветриваемом помещении. Можно использовать разные виды красок. При порошковом окрашивании потребуется краскопульт и компрессорное оборудование. Диск можно подвесить на проволоке, чтобы обеспечить хороший доступ, либо использовать специальный стенд. Для порошковой технологии требуется сушильная камера с температурой от +250 до +300 градусов по Цельсию. Полимеризация происходит в камере в течение 4-6 часов.

Как покрасить штампованные диски

Как покрасить штампованные диски своими руками. Такие диски отличаются меньшей устойчивостью к повреждениям, поэтому, сначала их рекомендуют прокатать для восстановления первоначальной формы. Затем рихтуют неровности.

Технология покраски идентична работам с литыми дисками, включает подготовку с очисткой поверхности и обезжириванием, грунтование и покраску.

Дефекты убирают с помощью шпатлевки. Сначала используют прочные составы со стекловолокном, потом финишные, которые штукатурятся до необходимой гладкости.

При обработке следует тщательно удалять ржавчину, поскольку под слоем краски развивается подпленочная коррозия. Особенно опасным местом является соединение диска с ободом.

Для стальных дисков не стоит применять химические составы, которые могут стать очагом развития ржавчины. Необходимо механическое удаление коррозии и грунтование.

Время на чтение: 7 минут

Автолюбители знают, что рано или поздно колесные диски на машине изнашиваются и требуют реставрации. Если имеются лишние деньги, то их просто можно заменить на новые либо сдать в автомастерскую для покраски. Но оба варианта предусматривают внушительные денежные вложения. Самая выгодная альтернатива — покраска дисков своими руками. Автолюбителям-новичкам этот вариант может показаться невыполнимым, но не все так сложно, как кажется.

Диски бывают стальные и легкосплавные, поэтому процесс их окраски немного отличается. Литые автодиски следует предварительно загрунтовать специальным грунтом, который используется для цветных металлов. Стальным дискам такая процедура не нужна. Но если на них имеется много царапин и микротрещин, то все же придется все шлифовать и грунтовать.

Покраска дисков автомобиля своими руками

Как покрасить диски авто своими руками

Для того чтобы покрасить автомобильный диск самостоятельно, потребуются некоторые инструменты и материалы. Большинство из них наверняка есть в гараже каждого автолюбителя:

  • наждачная бумага разной зернистости;
  • машинка шлифовальная с насадкой;
  • грунтовка;
  • малярный скотч;
  • обезжириватель;
  • шпаклевка для авто;
  • краска;
  • лак.

Немаловажным моментом является помещение, в котором будет проводиться процедура. Оно должно быть светлое, сухое и достаточно проветриваемое. Еще нужно обратить внимание на температурные показатели, они должны соответствовать тем, которые указаны на краске и лаке.

Следующим этапом является полная подготовка автодиска к реставрации. Пошаговая инструкция выглядит следующим образом:

  • Зачистить старую краску и ржавчину.
  • Убрать остатки пилы.
  • Обезжирить.
  • Закрыть резину пленкой и малярной лентой.
  • Загрунтовать.
  • Окрасить в несколько слоев.
  • После высыхания покрыть лаком.

При работе с лакокрасочными и едкими веществами обязательно должны присутствовать защитные очки, респиратор и перчатки. Отсутствие таких важных деталей может привести к проблемам со здоровьем.

Подготовка к покраске

Покраска штампованных дисков из баллончика своими руками

Для того чтобы перекрасить автодиск, следует сначала подготовить его, то есть тщательно вымыть и высушить. Штампованные модели чаще всего поддаются коррозии, поэтому этап ее удаления наиболее трудоемкий. В данном случае поможет обычная дрель с проволочной насадкой. Чем тщательнее будет очищена поверхность, тем лучше ляжет лакокрасочное покрытие.

Далее следует зашлифовать поверхность наждачной бумагой и очистить диск от пилы чистой тряпкой либо обдуть компрессором. Еще один помощник в борьбе с коррозией — это преобразователь ржавчины. С его помощью удаляются все поврежденные участки на поверхности. Наносить его нужно так, как написано на этикетке. После полного высыхания на места с дефектом наносится автомобильная шпаклевка, которая имеет два компонента (двухкомпонентная). Ею необходимо тщательно выровнять все изгибы.

После высыхания шпатлевки все шлифуется мелкозернистой наждачной бумагой и обезжиривается. Далее следует загрунтовать рабочую поверхность. Грунт наносится в несколько слоев с промежуточным высыханием каждого из них. Расстояние распыления должно равняться 20 сантиметрам. После его полного высыхания наступает самый важный момент — покраска.

Баллончик нужно тщательно встряхнуть перед работой и распылять покрасочный материал тонким слоем. Таких этапов должно быть несколько, и чтобы не образовывалось ненужных потеков, каждый слой должен просыхать не менее 20 минут. Если все же получилось сделать наплыв, то его можно устранить мелкой наждачной бумагой. Но так можно сделать только на первых слоях цвета.

Как показывает практика, такой метод окраски весьма удобен и необходимый расход красящего вещества сводится к 3-4 баллончикам для четырех колес. При желании можно покрыть поверхность лаком.

Покраска автодиска из баллончика

Чем и как красить диски

Окрашивать диски можно как дома, так и в автосервисе. Но второй вариант требует внушительных затрат, поэтому можно прибегнуть к самостоятельной покраске. Многие интересуются: как покрасить колесные диски своими руками, и какие красящие вещества можно при этом использовать? Для таких целей подходит:

Но при этом данный материал имеет и недостаток — его нанесение осуществляется специализированным оборудованием. А такое оборудование весьма дорогое, поэтому для домашнего использования более удобен акрил. Он наносится быстро и не требует внушительных затрат.

Покраска легкосплавных дисков

Алюминиевые диски красятся почти так же, как и штампованные, но все же несколько отличительных нюансов имеется. Материал, из которого делается такой автодиск, намного нежнее, чем штамповка, поэтому работать с ним необходимо аккуратнее. Для начала стоит проверить его на наличие сильных деформаций. То есть обнаружить возможные сломы, глубокие царапины, замятия.

Самый надежный вариант — это проверить его балансировку на СТО.

А если все дефекты незначительны, то можно приступать к работе. Сначала его нужно почистить и вымыть от грязи. После высыхания на поверхность следует нанести специальную смывку для старого покрытия. Делается это обычной кисточкой. По истечению 15 минут старый материал необходимо удалить при помощи шпателя. Слой грунта удаляется наждачной бумагой.

Далее резину нужно закрыть пленкой и наклеить по контуру малярный скотч. Рабочая поверхность обезжиривается и хорошо высушивается. После этого на диск наносится грунт в несколько слоев, а затем уже лакокрасочное покрытие и лак. Полное высыхание автодиска, причем как штампованного, так и литого, происходит по истечению 6-7 дней. На данный период его лучше не трогать и не использовать, иначе лакокрасочное покрытие может повредиться.

Легкосплавный диск

Как правильно подготовить автодиски к покраске

Самым важным и ответственным этапом покраски диска является его правильная подготовка. Если пропустить какой-либо из этапов либо некачественно выполнить, то вся работа может пойти насмарку. Старое покрытие можно убрать несколькими способами:

  • нагреванием;
  • специальной жидкостью;
  • пескоструйной обработкой.

Благодаря такому нагреванию покрытие отслаивается и его можно удалить при помощи шпателя. Об использовании жидкости уже упоминалось ранее в статье. Такой способ считается самым популярным, так как не требует много усилий и затрат. А вот пескоструйная обработка является наиболее прогрессивной. Она в состоянии удалить не только устарелое покрытие, но и ржавчину.

Но такой аппарат не у каждого имеется, поэтому можно либо обратиться к профессионалам, либо выбрать другой метод обработки дисков. Для выравнивания поверхности необходимо использовать наждачную бумагу, зернистостью 300-400. Далее бумага меняется на Р 1000 и поверхность обрабатывается до идеальной гладкости. Начинать работу нужно с внутренней стороны автодиска. Те дефекты, которые не получилось устранить при помощи наждачной бумаги, дорабатываются шпаклевкой. О методе ее нанесения упоминалось ранее в статье.

Обезжиривать поверхность можно не только специальным средством, для этого также подходят бензин, спирт, растворитель. После данного этапа необходимо загрунтовать поверхность. Пропускать этот шаг нельзя, так как грунтовка служит связующим звеном между металлом и эмалью. После нанесения первого слоя можно увидеть предыдущие недоработки. Убрать их еще возможно, необходимо просто затереть погрешность наждачной бумагой. Наносится грунт в несколько слоев. Профессионалы рекомендуют сушить его около 12 часов. Это поможет крепче сцепиться материалу с диском. Далее следует этап покраски.

Как красить диски на авто в домашних условиях? Да легко, если четко знать, что делать и какие подготовительные этапы следует провести. Самостоятельная покраска может и займет много времени, но зато потребует мало вложений. К тому же такая работа будет выполнена качественно, ведь делается для себя.

Для создания привлекательного внешнего вида важно исследовать все детали дизайна. При рассмотрении успешных и особенно красивых автомобилей взгляд захватывают именно диски. Покраска литых дисков – это способ дополнить общий декор авто и выразить себя. После окрашивания улучшается внешний вид как нового, так и 20-летнего автомобиля. Не стоит пренебрегать эффективным инструментом для создания собственного стиля, но использовать его в своих целях.

Покраска литых дисков – это способ дополнить общий декор авто и выразить себя

Почему нужно красить литые диски?

Диски на авто всегда соприкасаются с внешними средами, преимущественно оказывающими негативное влияние. Краска для дисков должна учитывать эту особенность и быть устойчивой к всевозможным деструктивным воздействиям, иначе скоро начнёт шелушиться и лопаться, приводя к оголению основания. После разрушения слоя краски и появления коррозии автомобиль теряет внешний вид и становится крайне заурядным, а порой вызывает жалость.

Главные причины необходимости покраски литых дисков

Для наглядности укажем 3 основные причины, но их значительно больше:

  • Соляные соединения в зимнее время. Для улучшения состояния дорог государственные службы посыпают солью городское дорожное полотно. В смеси с грязью, снегом и песком образуется особенно агрессивная среда, в которое попадает колесо и днище, но больше всего подвержены разрушению именно диски. Многие автолюбители могут заметить первые признаки разрушения уже после 1-2 зимних поездок. До сих пор не разработано высокоэффективного состава для защиты от соляных смесей.
  • Просёлочные дороги. При передвижении по бездорожью или грунтам земля причиняет ущерб состоянию дисков. В грунте множество камней различной фракции, которые разрушают защитную поверхность и приводят к коррозии или окислению. Постепенно автомобильный диск полностью покрывается царапинами, а иногда сколами. По мере увеличения повреждений, ускоряется отслоение краски. В небольшие зазоры краски попадает грязь, отчего сильно страдает внешний вид.
  • Резкая смена температурного режима. Рекомендуется покрасить диски из-за опасения изменения температуры, так как в России зима приходит нежданно. Резкие температурные перепады приводят к пропорциональному изменению размеров диска, а также к существенному уменьшению прочности краски.

Литые диски тоже часто нуждаются в покраске

В связи с перечисленными причинами, возрастает необходимость в покраске дисков авто. Простой вариант – воспользоваться услугами маляров, СТО или сертифицированных сервисных центров. Недостаток метода заключается в значительных затратах средств. Альтернативный способ – углубиться в вопрос, как покрасить литые диски своими руками, и сделать всю процедуру самостоятельно.

Какую краску выбрать

В первую очередь покраска колесных дисков преследует цель защиты материала от разрушения. Чаще в их основе используется алюминиево-магниевый сплав, который подвергается окислению от воздействия внешней среды. Вторая задача – улучшение дизайна.

Покраска литых дисков своими руками должна начинаться с подбора оптимального состава краски, сегодня существует 3 наиболее популярных направления:

Автоэмаль акриловая Mobihel

  • На акриловой основе. Покраска дисков своими руками преимущественно выполняется акриловыми красками. В пользу состава свидетельствует огромное разнообразие цветов. Продаётся в банках и баллончиках, для первого типа придётся использовать компрессор и краскопульт. Краситель в аэрозоле может применяться сразу.
  • В форме порошка. Покраска литых дисков может выполняться каждым видом, но предпочтительнее для дисков использовать порошковый тип. Основной недостаток подобного вида заключается в сложности нанесения в неподготовленных условиях. Очень сложно обеспечить достаточное качество порошковой покраски в гараже из-за отсутствия сушильной камеры, ведь для застывания ей нужна особая температура.
  • Жидкая резина. Интересный автодисковый состав, он весьма удобен в использовании и долговечен, но стоит недёшево.

Сегодня часто используется аэрозоль, он применяется для реставрации лакокрасочного покрытия автомобиля: кузова, дисков, отдельных деталей и окрашивания салонного пластика. Чтобы покрышки получили достаточную защиту, потребуется обработать 4 колеса с помощью 3-4 баллончиков.

Расходные материалы и инструменты

Сократить время работ с автоэмалью можно, если предварительно подготовить инструментарий и материалы:

  • растворитель – будет необходим для обезжиривания поверхности;
  • машинка для шлифовки;
  • ветошь и любое жидкое моющее средство;
  • мелкозернистый материал (200–600) для затирки;
  • шпатлёвка, краска и лак;
  • любая бумага и малярный скотч;
  • средства индивидуальной защиты – специальная одежда и респиратор.

Растворитель для обезжиривания поверхности Краткие рекомендации

Небольшие советы, как покрасить диски лучшим образом:

  • наладить освещение колёсной части и рабочего места. Своё освещение может быть недостаточным, а 1 переноска не является подходящим источником света;
  • специалисты утверждают, что важное условие качественной подготовки – пескоструйное устройство. Без него будет сложно создать идеально ровную чистую поверхность. Подобная правка уместна, только если имеется возможность использования аппарата;
  • если решено покрасить диски с помощью состава из банок, нужно позаботиться о покупке компрессора и краскопульта;
  • инструкция практически для всех красок требует максимальной чистоты помещения и отсутствие пыли. Оптимальный температурный режим – 15–20 °C.

Основные этапы покраски литых дисков автомобиля своими руками: технологии и их реализация

Технология окрашивания подразумевает необходимость снятия покрышки, это самый эффективный способ качественно окрасить литой диск в любые цвета. Отдельные любители не желают тратить время на демонтаж и сразу окрашивают детали. В установленном состоянии невозможно хорошо закрасить поверхность материала. Если малейший дисковый участок будет не закрашен, с того места начнётся разрушение. При решении сократить время, нужно отделить стальной или алюминиевый диск от шины с помощью бумаги и скотча.

Подготовка литых дисков к покраске

Подготовительный этап

Методика покраски в домашних условиях требует проведение базовых мер подготовки:

  • по максимуму устранить с колеса любые загрязнения: краска, грязь, битум, какие-либо крепления и т. д. На прилавках автохимии много жидких средств для очистки, подойдёт любое;
  • если конструкция имеет сколы и глубокие повреждения, их следует обработать шпаклёвкой. Поверх состава следует два или три раза пройтись наждачной бумагой. Для начала используют более крупную фракцию (200–300), затем меньшую – 400 и в конце – 600;
  • диск придётся снова тщательно вымыть с помощью чистой воды, чтобы убрать весь мусор, оставшийся после шлифования;
  • обезжирить основу растворителем.

В процессе затирания шпаклёвки нужно периодически смачивать поверхность, когда рука ощущает существенное нагревание. Вручную процедура займёт немало времени, труд будет мучительно монотонный и неинтересный. Для ускорения работы лучше применяться шлифовальную машинку.

Этап окраски

Согласно методике и технологии окрашивания, разработан алгоритм действий:

Покрытие литых дисков грунтом

  • Покрытие грунтом. При использовании грунтовочного вещества в форме аэрозоля обязательно следует взболтать состав. Для распыления средства нужно удерживать баллончик на расстоянии 20–25 см. Здесь важно качественное освещение, чтобы предотвратить пропуски и течь жидкости. Оставить слой до высыхания, оно занимает от 10 до 15 минут.
  • Зачистка. Теперь нужно сформировать плоскость наждачкой с зерном 200–300. Для улучшения состояния поверхности используется перекрёстное движение, тогда не появляются потёртости и царапины.
  • Продувка. Для устранения пыли после вытирания следует продуть плоскость с помощью сжатого воздуха. Теперь снова грунтуется и шлифуется покрытие.
  • Протирка. До окрашивания рекомендуется протереть диски, используя салфетки. Важно не применять стандартную ветошь, иначе появятся ворсинки, ухудшающие конечный результат.
  • Начальный слой. Через краскопульт или из обычного баллончика нужно обработать деталь с расстояния от 20 до 25 см. Для просушивания нужно оставить диск на 20–30 минут.
  • Второй слой. Процедура соответствует предыдущему этапу, только теперь стоит особенно тщательно следить за равномерностью покрытия краской. Все полосы должны перекрываться между собой. Диск сушат 20–30 минут.
  • Финишный слой. Когда краска приобрела окончательную прочность, нужно обработать её лакирующим составом. Рекомендуется покрывать лаком 2 раза, но достаточно и 1 слоя. Лак сохнет дольше краски, около 18–24 часов.

При желании улучшить внешний вид, можно сверху пройтись полиролью. Привлекательно смотрится цвет с матовым эффектом. Неординарный дизайн приобретают диски, которые светятся ночью. Светящийся состав относительно дорогой.

Заключение

Процесс окрашивания имеет немало подводных камней, но следуя инструкции, можно избежать непредвиденного результата и быстрого разрушения покрытия. Чтобы выполнить процедуру качественно, не стоит торопиться, но соблюдать внимательность. Излишняя экономия на краске может негативно сказаться на долговечности лакокрасочного покрытия, лучше предпочитать составы известных брендов.

Один из наиболее простых способов сделать автомобиль более привлекательным — установить качественные литые диски, благо их ассортимент позволяет удовлетворить запросы даже самых требовательных автовладельцев. Однако во время эксплуатации они могут утратить былой лоск, так как на них появляются царапины, сколы, отслоения и потёртости, что негативно сказывается на внешнем восприятии машины, а также сокращает срок службы дисков. Исправить ситуацию может покраска, которую легко осуществить своими руками.

Варианты покраски литых дисков

Для того чтобы осуществить покраску автомобильных дисков, нужна специальная краска. Наиболее популярные виды краски для них:

  • порошковая,
  • акриловая,
  • так называемая жидкая резина.

Порошковая краска считается самой износостойкой и долговечной

Порошковая краска считается самой износостойкой и долговечной. Она создаётся на базе специальных полимерных материалов. Зачастую такую краску использует сам производитель в ходе промышленного производства. В домашних условиях порошковая краска используется чрезвычайно редко, так как её использование требует наличия специализированного и весьма дорогого оборудования, а также сложности процесса её нанесения.

Акриловую краску можно наносить с баллончика или краскопульта

Акриловая краска наиболее распространена среди автовладельцев. Она выпускается в жидком виде, благодаря чему её можно наносить с баллончика или краскопульта. Такая краска отличается отменными адгезионными свойствами, за счёт чего отлично держится на поверхности и надёжно защищает диск от негативных факторов окружающей среды.

Жидкая резина — новый вид покрасочного материала, стремительно набирающий популярность. Она представляет собой краску, созданную на основе резины, которая может использоваться как для нанесения на кузов транспортного средства, так и на отдельные элементы автомобиля, включая колёсные диски.

Каждый из представленных видов обладает своими преимуществами, однако в бытовых условиях автовладельцы останавливают свой выбор именно на покраске акриловыми красками.

Оборудование и материалы, необходимые для покраски

Для качественной работы необходимы следующие материалы:

  • специализированная краска для колёсных дисков;
  • грунтовка;
  • специальный лак;
  • наждачная бумага с различной величиной зерна;
  • ацетон или растворитель;
  • шпаклёвка;
  • перчатки и респиратор.

При наличии необходимых всех материалов и оборудования работа не займёт много времени

Важно: при выборе краски, грунтовки и лака предпочтительнее использовать продукцию одного изготовителя.

Помимо правильных материалов, необходимо обзавестись ещё и необходимыми инструментами:

  1. Компрессор и краскопульт, которые позволяет сделать покраску более качественной (справедливости ради стоит заметить, что краска в баллончиках также позволяет добиться неплохих результатов окрашивания).
  2. Шлифмашинка или электродрель со шлифовочной насадкой, при помощи которых можно быстро и легко избавиться от старого покрытия и удалить следы коррозии.
  3. Тепловая пушка, строительный или обычный фен — они необходимы для того, чтобы ускорить процесс высыхания краски.

При наличии всего необходимого оборудования и материалов работа не займёт много времени и сил.

Процесс окрашивания

Прежде чем приступить к подготовке непосредственно к окрашиванию, необходимо снять покрышки, а также пластиковые заглушки, в противном случае качественно покрасить диски будет невозможно.

Подготовка к работе

  1. Первым делом необходимо отмыть поверхность от загрязнений, для чего можно использовать как специализированную автомобильную, так и обычную бытовую химию.

Обрабатываем диск наждачной бумагой для уничтожения сколов и трещин

Как покрасить: описание по шагам

  1. Приступаем к грунтовке, которая осуществляется в 2–3 слоя. При этом важно помнить, что перед началом нового слоя необходимо дождаться полного высыхания предыдущего. Также по ситуации может потребоваться шлифовка наждачной бумагой перед нанесением последнего грунтовочного слоя.
  2. Наносим краску, держа пистолет краскопульта на расстоянии минимум 35–45 см от поверхности диска. Как и грунтовочная смесь, краска наносится в 2–3 слоя, а каждый новый слой распыляется только после окончательного высыхания ранее нанесённого слоя.
  3. Нанесение лака. Специфика нанесения лака аналогична такому же процессу для грунтовки и краски.

Как правильно красить автомобильные диски своими руками

Важно отметить: пиковые защитные свойства лак приобретает только спустя 6–7 дней после нанесения.

Меры безопасности

В процессе осуществления покрасочных работ нужно придерживаться определённых правил безопасности:

  1. Необходимо использовать специальные защитные очки, препятствующие попаданию вредных веществ в глаза.
  2. Все работы рекомендуется осуществлять в специальных защитных перчатках.
  3. Красить литые диски надо в хорошо проветриваемом помещении, иначе есть высокий риск химического отравления.

Покраску литых дисков несложно осуществить самостоятельно, без обращения в специализированные автомастерские, что позволит сохранить весьма ощутимые деньги. Единственное, что требуется автовладельцу — время и чёткое соблюдение вышеописанных действий.

Как сохранить отличные тормоза!

Как остановить ржавление суппортов

Как и в случае с дисками, когда начинается ржавчина, ее уже не остановить. Это особенно неприятно в случае тормозных суппортов, так как новые суппорты обычно бывают либо из блестящего серебра, либо (с кадмиевым) золотом, что выглядит великолепно … около недели … Так что лучшим решением является нанесение краски на суппорт!

Хотя вы можете покрасить их в любой цвет, который вам нравится, некоторые будут утверждать, что окраска небольшого стандартного суппорта в ярко-красный или желтый цвет немного не нужна, и что более уместным будет более тонкий черный или серебристый цвет, но это твоя машина, твои правила!

Мы бы посоветовали либо снять суппорт с автомобиля, либо, по крайней мере, удалить один из скользящих штифтов и повернуть суппорт от диска — это позволит вам улучшить окраску и снизить вероятность случайной покраски других деталей. тормозной системы.

Достаньте проволочную щетку и хорошенько почистите их (стараясь не повредить уплотнения). Снимите колодки и все зажимы, распылите средство для очистки тормозов и закройте все резиновые уплотнения.

Пришло время вытереть краску для высокотемпературного суппорта! Никогда не раскрашивайте движущиеся части и не торопитесь. Подождите, пока они полностью высохнут, прежде чем напоминать суппорты, и все готово.

Как чистить тормозные диски

Если ваши тормозные диски нуждаются в чистке, лучше всего использовать очиститель тормозов.Это сильный растворитель, который удобно выпускать в виде аэрозольных баллончиков.

Распылите на тормоза, растворитель приподнимет и смоет тормозную пыль и смазку, а затем быстро испарится, оставив под собой чистую поверхность. Стоит отметить, что он ничего не сделает с ржавчиной, поэтому не ожидайте, что он очистит любую коррозию.

Очистка лакокрасочного покрытия от пролитой тормозной жидкости

Тормозная жидкость далеко не такая агрессивная, как раньше, но если вы пролили ее на лакокрасочное покрытие, все равно лучше немедленно очистить ее.Лучшее решение — вода, причем в большом количестве.

Стандартная тормозная жидкость в основном состоит из полиэтиленгликоля, который обычно растворим в воде. Обливание водой и протирание чистой тканью решит проблему. Если вы испачкаете одежду, достаточно обычного моющего средства и воды.

Как удалить пролитую тормозную жидкость с асфальта / проезжей части с твердым покрытием

Итак, вы прокачали свои тормоза и обнаружили, что вы устроили небольшой беспорядок на своей (или, что еще хуже, на подъездной дорожке вашего приятеля), пролив всю тормозную жидкость.Не паникуйте! Возьмите шланг и промойте его большим количеством чистой воды. Если у вас есть доступ к одному, предпочтительнее струйная стирка.

Если не все прошло, воспользуйтесь обычным автомобильным шампунем и хорошо очистите щеткой, а затем смойте большим количеством воды.

G2 Комплект краски для высокотемпературного суппорта тормозного механизма КРАСНЫЙ G2160: автомобильный

Я не особо разбираюсь в модификациях транспортных средств. К тому же я не особо разбираюсь в машинах, поэтому мысль о том, чтобы делать что-либо, связанное с тормозами на моей машине, меня немного пугала.Я просмотрел много видео о том, как красить суппорты, чтобы освоиться с процессом и убедиться, что я знаю, что делаю. Я также рассмотрел различные варианты (окраска распылением или окраска кистью), а также прочитал отзывы о различных продуктах и ​​производителях. В конце концов, мне показалось, что G2 больше всего подходит, и я очень рад, что принял решение.

Я решил покрасить суппорты своей новой Audi A6 в течение нескольких дней в январе, в среднем от 50 до 60. Даже компания предупреждает, что краску следует наносить только при температуре от 56 до 70 градусов по Фаренгейту.Учитывая, что я находился в идеальном температурном диапазоне, я нырнул прямо в него!

Учитывая, что моя машина была совершенно новой (2017 г.), мне не нужно было тратить много времени на чистку суппортов, поскольку они уже были довольно чистыми. Однако я сосредоточился на оклейке и маскировке частей колеса, которые нельзя / нельзя красить. Еще я купил кисти художников, которые работают с эмалевыми красками. Я читал, что кисть, которая идет в комплекте, может пролить. Честно говоря, я этого не видел, но никогда не давал этому шанс и все равно использовал свои кисти.

Мне удалось нанести четыре слоя краски на суппорты. Первый слой занял некоторое время и был легким. Последний слой придает окончательный гладкий вид. Я выбрал черный, чтобы соответствовать затемненному образу, к которому я стремился со своим A6.

Проблем с нанесением краски не возникло. Бывали случаи, когда на кисть было слишком много краски, и она капала, но я легко мог это исправить. Я выждал минимум 15 минут между слоями. По правде говоря, я купил два комплекта. У меня было невозможно поставить машину на четыре домкрата, поэтому я мог поднимать только одно колесо за раз.Я красил один суппорт, давал ему постоять 2 часа, затем ставил колесо и переходил к следующему колесу. Я слышал, что некоторые успешно разрезали краску и отвердитель пополам, чтобы отложить их на потом. Я не стал этого делать, так как боялся, что у меня не будет нужного количества отвердителя для покраски, и в конечном итоге краска выйдет из строя. Когда все четыре колеса были завершены, я ждал два дня, чтобы вылечить. G2 говорит подождать 24 часа, но температура в моем гараже ночью упала ниже 56 градусов, поэтому я хотел дать ему больше времени для отверждения.

После затвердевания я снова снял колеса и наклеил на суппорт наклейки с высокой теплопередачей, чтобы закончить внешний вид. Я очень доволен результатами и всем рекомендую этот продукт — если у вас есть время, чтобы посвятить его очистке, подготовке и покраске по мере необходимости.

Как выбрать лучшие шлифовальные диски для ваших проектов

Когда дело доходит до выбора правильного шлифовального диска для вашего проекта, важно помнить, какой абразив использовать.Независимо от того, работаете ли вы с деревом, производством металла или сглаживаете сварные швы, вы обязательно должны выбрать правильный абразивный шлифовальный диск для работы, чтобы максимизировать производительность при минимальных затратах. В этом руководстве также будут рассмотрены некоторые другие ключевые факторы, которые следует учитывать при выборе шлифовального диска.

При принятии решения о выборе шлифовального диска для вашего проекта необходимо в первую очередь принять во внимание состав абразивов, приклеенных к диску, а также тип диска.

Состав шлифовальных дисков

Ранние шлифовальные диски и абразивные листы, такие как наждачная бумага, состояли из натуральных материалов, таких как гранат, кремень, пемза и наждак, приклеенных к бумажной основе с помощью лака или клея.Сегодняшние более современные абразивные диски изготовлены из искусственных синтетических материалов, таких как карбид кремния, оксид алюминия, керамика и другие. Искусственные материалы позволяют лучше контролировать допуски, размеры и возможности, что обеспечивает более высокое качество абразивных дисков. Эти материалы могут быть изготовлены с точными размерами, дольше сохраняют абразивные свойства и обладают большей термостойкостью, что позволяет им выдерживать огромные скорости обработки.

Типы шлифовальных дисков

Так же, как абразивные материалы эволюционировали со временем, изменились и типы шлифовальных дисков.Сегодня у нас есть больше систем для сопряжения диска с колодкой, и выбор каждой подложки может зависеть от шероховатости шлифуемой поверхности, а также от давления, которое необходимо приложить. Наиболее часто используемые типы дисков — это диски с самоклеящимся клеем (PSA), диски с клеем или шлифовальные диски с петлей (например, липучка) . Диски PSA имеют конструкцию без отверстий для уменьшения разрыва и покрытие из стеарата цинка, препятствующее засорению, для предотвращения накопления пыли. Диски с липучкой оснащены крошечными пластиковыми крючками и петлями, которые используются для крепления абразивного диска к инструменту.Оба обеспечивают надежное крепление абразивного материала к шлифовальной тарелке, и каждый также предлагает возможность быстрой замены, если абразивный материал изнашивается и его необходимо заменить, или если пришло время работать с другим зерном. Шлифовальная тарелка может изнашиваться на липучке, но не беспокойтесь, подушку можно легко заменить.

Имеется широкий выбор шлифовальных дисков, от лепестковых дисков до шлифовальных дисков для полов для различных применений, начиная от финишной обработки и смешивания до шлифовки и полировки полов, поэтому иногда может быть непонятно, какой диск выбрать для какой работы.Вот список популярных дисков и способы их использования.

  • Волокнистые диски: Они идеально подходят для универсальных применений, начиная от удаления тяжелых материалов и заканчивая смешиванием поверхностей. Благодаря усиленному абразивному диску с покрытием, фибровые диски могут использоваться с опорной площадкой на портативных угловых шлифовальных машинах для удаления краски и ржавчины, удаления заусенцев, переносного шлифования, очистки и детализации в различных отраслях промышленности, включая ремонт столкновений, изготовление / сварку металла, и производство / промышленность.
  • Лепестковые диски: Лепестковые диски, прикрепленные к жесткой опорной пластине, могут использоваться с угловыми шлифовальными машинами для одновременной шлифовки и чистовой обработки.Они отлично подходят для снятия припуска и материала во время работы по смешиванию, а также для снятия фаски, финишной обработки, чистки и детализации. Лепестковые диски часто используются в строительстве, при ремонте автомобилей, а также в энергетике и на транспорте.
  • Бумажные диски: Вероятно, самые распространенные и широко известные шлифовальные диски, это традиционные диски для сухого шлифования, используемые с эксцентриковыми и ротационными шлифовальными машинами. Они используются для легкого удаления материала и чистовой отделки на дереве, пластике, стекловолокне, композите, грунтовке и герметиках.Бумажные диски обычно доступны в стилях PSA и с липучкой и чрезвычайно универсальны в широком диапазоне зерен. Их можно использовать для подготовки и снятия краски, шлифования, сглаживания и зачистки. Бумажные диски также хороши для удаления ржавчины и остатков материала, а также для смешивания, финишной обработки и микрофиниширования. Часто они используются при ремонте после столкновений, в проектах дома и отдыха, при покраске и гипсокартоне, производстве, промышленности и т. Д.
  • Пленочные диски: Пленочные диски на основе полиэфирной пленки, обладающие исключительной гибкостью, устойчивостью к разрыву и плоскостностью для отличной отделки, предназначены для окончательной отделки грунтованных и окрашенных поверхностей, композитов и лаков.Пленочные диски с липучкой подложкой и абразивом из оксида алюминия используются для финишной и микрофинишной обработки при ремонте после столкновений, транспортировке, производстве и промышленности.
  • Тканевые диски: Тканевые диски, часто используемые на орбитальных и стационарных дисковых шлифовальных машинах, идеально подходят для смешивания, подготовки краски, полировки, снятия припасов и зачистки при работах по ремонту столкновений, в проектах для дома и отдыха, изготовления металлов, сварки, строительства и строительство и многое другое. С подложкой из PSA или липучкой в ​​сочетании с резиновой подкладкой он обеспечивает жесткость, необходимую для труднообрабатываемых сталей и сплавов.
  • Быстросменные диски: Благодаря системе закручивания / откручивания и конструкции без инструментов, которая экономит время и максимизирует производительность, быстросменные диски обеспечивают отличное смешивание, удаление заусенцев и шлифование на более мелкие, труднодоступные — зоны охвата. Быстросменные диски, используемые с портативными шлифовальными и дисковыми шлифовальными машинами, могут использоваться для подготовки и снятия краски, ремонта поверхности кузова, финишной обработки и удаления заусенцев, удаления припуска и ржавчины, смешивания и снятия фаски, подготовки поверхности и шлифования.Быстросменные диски идеально подходят для использования при ремонте после столкновений, уборке, изготовлении металлов, сварке, а также в таких отраслях, как транспорт, энергетика и окружающая среда, электроника, медицина и производство.
  • Диски для кондиционирования поверхности: Используются с портативными шлифовальными и дисковыми шлифовальными машинами, а также с настольными, настольными и напольными шлифовальными машинами, а также с вращающимися буферами для пола. Идеально подходит для различных областей применения, включая ремонт поверхности кузовных панелей, шлифование полов, подготовку и удаление краски, удаление линий разъема, удаление остатков и ржавчины, а также портативное шлифование и шлифование поверхностей.Диски для кондиционирования поверхности часто используются в производстве и промышленности, медицине, транспорте, на рынках энергии и окружающей среды, в секторе уборки и ремонта при столкновениях. Эти универсальные диски крепятся с помощью застежки-липучки, фиксатора скорости или механизма переключения скорости, а также центральной застежки.
  • Диски из пеноматериала: Диски из пенопласта, используемые при ремонте после столкновений, производстве и промышленности, а также при транспортировке, предназначены для влажной отделки прозрачных покрытий, лаков и гелькоутов для получения полуполированной поверхности.Это обеспечивает быструю и легкую шлифовку стекловолоконной и композитной отделки. Подложка из пеноматериала должна соответствовать контуру материала во время использования.
  • Шлифовальные диски для полов: Они разработаны для создания более плоской поверхности и более качественной отделки полов по сравнению с традиционными ленточными или барабанными машинами. Используемые с портативными дисковыми шлифовальными машинами или оборудованием для шлифования и обслуживания полов, они являются предпочтительным выбором для профессионалов в области шлифования полов в коммерческих целях и популярны в строительстве, а также для домашнего использования.
  • Диски для обрезки кромок: Наряду с дисками для шлифования полов, диски для обрезки кромок служат завершающим штрихом в труднодоступных местах деревянных полов, недоступных для ленточных и барабанных машин.
  • Алмазные диски: Для использования на стекловолоконных и композитных поверхностях алмазные диски обладают агрессивностью и долговечностью алмазов на гибкой основе. Они используются во множестве производственных приложений, обычно с портативными угловыми шлифовальными машинами или дисковыми шлифовальными машинами с эксцентриситетом.
  • Сетчатые диски: Сетчатые диски с открытой сетчатой ​​подложкой обеспечивают более чистую и здоровую рабочую среду с меньшим выбросом в воздух шлифовальной пыли. Идеально подходящие для покраски и гипсокартона, ремонта столкновений, изготовления металла, строительства, шлифования полов и т. Д. Сеточные диски часто используются с портативными дисковыми шлифовальными машинами, оборудованием для шлифования и обслуживания полов и даже ручными шлифовальными блоками. Универсальный диск, который используется для таких задач, как сглаживание и зачистка, структурный и косметический ремонт пластика, удаление краски, очистка и детализация, смешивание и заполнение корпуса.

Шлифовальный диск с зернистостью

«Зернистость» — это часто используемое слово для обозначения как типа, так и размера абразива на диске. Размеры указаны по числовой шкале от грубого (60) до супертонкого (600). Меньшее число зерен указывает на более крупные частицы песка на поверхности диска и более агрессивное удаление материала. И наоборот, более высокое число зерен указывает на меньшие и более мелкие частицы зерен, обеспечивающие более гладкую поверхность. Несмотря на то, что существует множество различных дисков для конкретных работ, от дисков с волокном до шлифовальных дисков для пола, зернистость диска всегда является ключевым фактором, который следует учитывать при выборе диска, подходящего для вашей работы.Независимо от материала абразива, важно помнить, что при использовании шлифовального диска шлифование — это фактически процесс резки. Итак, каждая частица абразивного материала на поверхности диска — это крошечный нож, прикрепленный к вашей шлифовальной машине. И имейте в виду, что шлифовальные диски и шлифовальные зерна лучше всего использовать последовательно, где каждая прогрессивная зернистость удаляет царапины, оставшиеся от предыдущей, до тех пор, пока не будет достигнута окончательная окончательная гладкость.

Какую бы работу вы ни выполняли, выбор правильного абразивного шлифовального диска с правильными характеристиками для ее выполнения имеет решающее значение.Помните, что использование шлифовальных дисков часто является пошаговым процессом, и каждый последующий диск обеспечивает более плавный результат. Выберите подходящий, не торопитесь, и вы наверняка будете довольны результатами.

Профессиональная отделка вашего Hot Rod

Использование правильных материалов для улучшения кузовных работ, подготовки краски и отделки.

Хорошая окраска — это больше, чем хорошая краска. Перед тем, как открыть первую банку с краской, идет подготовка; работа между слоями грунтовки, грунтовки и лака; и усилие после остановки стрельбы.

Для достижения наилучших свойств краски необходимо наличие подходящих абразивных материалов и инструментов. В любом приличном магазине автозапчастей есть сотни абразивных продуктов, а в Интернете их десятки тысяч. Информация, которая следует ниже, должна подвести вас к отличному финалу.

Как подготовить машину к покраске: что мне нужно?

Наждачная бумага — самый важный и наиболее часто используемый абразивный инструмент. Полки магазинов заполнены бесчисленными размерами, стилями и крупами.Если вы планируете участвовать в процессе покраски, загрузите сухие листы с зернистостью 36, 80, 120, 240, 320 и 400 для ранней подготовки «под краской» и 600- , Наждачной бумагой с зернистостью 800, 1500 и 2000 для мокрого или сухого шлифования «поверх краски». Вам также понадобится ассортимент шлифовальных блоков, набор шлифовальных дисков и шлифовальных дисков с различной зернистостью, а также круг для очистки краски и удаления ржавчины для сложных вещей. После покраски также потребуется использование различных полировальных подушек и жидких продуктов, используемых в процедурах полировки.

Электроинструменты или ручные инструменты?

У электроинструментов есть свои преимущества и недостатки. Если вы профессионал, вы уже используете шлифовальные машины ради эффективности, и ваш уровень навыков, вероятно, устранил большинство недостатков, о которых мы собираемся поговорить.

Для многих любителей хот-родеров это хобби — это как игра с инструментами, так и игра с автомобилями, и возможность быстро выполнить работу очень привлекательна. Но медленное выполнение работы вручную может быть более разумным ходом.

Блочное шлифование автомобиля с помощью мощной шлифовальной машины DA (двойного действия) — это быстро, но она также может быстро доставить вам неприятности, либо из-за нагрева и деформации листового металла, либо из-за чрезмерно агрессивного шлифования. В отличие от работы на компьютере, кузовные работы не имеют возможности отмены, если вы зайдете слишком далеко. Медленное движение заставляет вас сосредоточиться на работе, в том числе рассматривать ее под разными углами и в разном свете, чтобы проверить свой прогресс и выявить потенциальные области, требующие большего внимания.

Если вы пользуетесь электроинструментом, у вас уже есть преимущество в скорости и мощности.Не жадничайте, напрягая работу, так как это может вызвать перегрев и более быстрый износ дисков или привести к повреждению листового металла. Приложите достаточно давления, чтобы разрезать, и позвольте инструменту выполнить работу

Под краской

Целью шлифования является создание наилучшей поверхности для новой краски. На этом этапе шлифование решает две задачи. Это удаление старого материала, который может повлиять на качество новой отделки поверх него. Он также делает поверхность шероховатой, чтобы обеспечить сцепление со следующим слоем, будь то шпатлевка, грунтовка или краска.

Для успешного использования абразивов необходимо переходить от грубого к мелкому. Наждачная бумага с зернистостью 36 или 40 — хорошее начало для удаления краски и обеспечения сцепления шпатлевки. Некоторые производители рекомендуют зернистость 80 перед наполнителем и для придания ему формы после того, как он начнет затвердевать. Уложив пару слоев наполнителя, перейдите к более мелкой зернистости, чтобы предотвратить образование царапин на наполнителе и окончательное забивание. После этого зернистость 120 поможет избавиться от оставшихся царапин на зернистости 80.Продолжайте с 240. Используйте 400, чтобы сгладить грунтовку после того, как она будет нанесена. Общая идея состоит в том, чтобы постепенно постепенно переходить от грубого к среднему уровню зернистости.

Над краской

После того, как вы пройдете базовое покрытие, зернистость бумаги перейдет в диапазон от 600 до 2000 для тонкой и очень тонкой бумаги. Переход от меньшего числа к большему продолжается, поскольку даже зернистость 1000 и выше может оставить царапины. Для многих мастеров своими руками это время для мокрой шлифовки с использованием мокрой или сухой наждачной бумаги, начиная с зернистости 1000 и заканчивая 1500 и 2000.Преимущества мокрого шлифования заключаются в том, что он сводит к минимуму истирание наждачной бумаги, контролирует пыль и очищает автомобиль во время шлифования. Недостаток — беспорядок. Методы мокрого шлифования также различаются. Некоторым нравится, когда шлифуемая область всегда проходит через шланг; другие держат под рукой ведро с водой или накрывают это место влажной тряпкой. В любом случае идея состоит в том, чтобы сохранить влажность и сохранить как можно более чистыми воду, наждачную бумагу и поверхность. Любые загрязнения или загрязнения могут стать причиной появления царапин.Используемые вами абразивные материалы гораздо менее агрессивны, чем в начале процесса окраски, и ваша техника должна быть такой же. Используйте процедуру шлифования в одном направлении, а не по кругу, и используйте шлифовальную подушку и легкое прикосновение.

На данном этапе шлифования цель шлифования состоит в том, чтобы добиться максимального результата, уменьшить апельсиновую корку, «рыбий глаз» и другие потенциальные дефекты и обеспечить максимально гладкую поверхность.

Полировка для Finishing Touch

Как и при шлифовании и шлифовании, полировальные диски бывают разных материалов и имеют разные конструкции.Вы можете выбрать материалы из шерсти и пены, но, особенно с пеной, формы и конфигурации поверхностей могут быть разными. Шерсть — более агрессивный материал. Выбирая кремы, полироли и составы для использования с буферами, обратите внимание на рекомендации производителей, потому что жидкие продукты могут быть специально разработаны для использования с определенным типом подушечек для достижения наилучших результатов.

Шлифовальные машины DA (двойного действия), вероятно, обеспечивают наилучшие результаты при полировке, чтобы добиться окончательной впечатляющей отделки новой краски.Опять же, как и в случае с другими электроинструментами, это не должна быть аэробная тренировка. Дайте подушкам отполировать.

Шлифовальные блоки

Возможно, вас научили шлифовать, складывая лист наждачной бумаги втрое и взяв его вручную, обернув бумагу вокруг ваших пальцев. Вы не увидите, чтобы профессиональный магазин делал это таким образом. Высокие и низкие точки, созданные вашими пальцами, не создают постоянного контакта с поверхностью, как пэд, и результаты будут видны.

Блоки бывают разной длины и формы.Используйте блок подходящего размера для обрабатываемой области. Более длинные шлифовальные машины отлично подходят для сглаживания больших панелей, чтобы они оставались ровными и ровными. Меньшие блоки идеально подходят для небольших площадей и закругленных краев. Шлифуйте в одном направлении (без кругов) под диагональным углом, в одну сторону, а затем в другую, чтобы добиться лучшего сдвига, что обеспечит лучшую адгезию поверхности для шпатлевки или грунтовки, проходящей по ней. Меньшие блоки и более гибкие материалы полезны для небольших участков или кривых, таких как ранние крылья Ford.Если вы столкнулись с проблемным участком, не зацикливайтесь на одном конкретном участке, а думайте о более крупных областях, чтобы не копать яму в этой небольшой области.

Посмотреть все 15 фото Мы использовали эти диски Quick-Change от Summit Racing при сборке пикапа Chevy 47-го года назад. Эти диски многоразового использования доступны в диаметрах 2 и 3 дюйма и имеют широкий выбор марок. Диски слева из оксида циркония и алюминия марок 24, 36 и 50. Остальные — волокнистая керамика; синий — очень тонкий, коричневый — грубый, бордовый — средний.Посмотреть все 15 фотоДиски были как раз подходящими для шлифовки сварных швов вокруг залатанной бензиновой заливной горловины проекта пикапа. Посмотреть все 15 фотографий Такие колеса для удаления краски и ржавчины обычно бывают диаметром 5 или 6 дюймов, что делает их идеальными для проникновения в ограниченные пространства для удаления краски или ржавчины. См. Все 15 фотографий в разных марках, размерах и типах упаковки.Такие роллы бывают разной длины и крупности. Самоклеящаяся к давлению основа (PSA) позволяет легко использовать шлифовальные блоки. См. Все 15 фото Шестидюймовые диски для наждачной бумаги для использования с шлифовальной машиной, а также с задними панелями PSA, что упрощает их замену. Они также бывают разных классов поверхности и обычно продаются упаковками по 25, 50 или 100 штук. См. Все 15 фото. На шлифовальной машине DA используется диск наждачной бумаги с зернистостью 80 для очистки недавно залатанного отверстия топливного бака. все 15 фотографий Шлифовальные блоки бывают самых разных размеров, чтобы соответствовать шлифуемой области.Здесь используется длинный шлифовальный блок, чтобы засыпать песчаный наполнитель на огромной относительно плоской задней панели кузова Ford Sunliner 2015 года журнала Street Rodder Road Tour ’61, выпущенного в 2015 году. Более короткий блок можно увидеть на заднем плане. См. Все 15 фотографийA шлифовальная подушка из пенопласта была лучшим выбором для шлифовки шпатлевки на небольшой изогнутой части пикапа Chevy 47-го года выпуска. Размер и мягкость подушечки позволили легко следовать изгибу листового металла. См. Все 15 фото. Бумага 3M Wetordry использовалась для окрашивания песком краски на Sunliner.Работа началась с зернистости 800 и продолжилась до 1000, 1500 и 2000 единиц. Наждачная бумага, обозначенная как влажная и сухая, может использоваться сухой, как обычная наждачная бумага, но обычная наждачная бумага не может использоваться для мокрого шлифования. См. Все 15 фотографий Задача цветной шлифовки Sunliner началась с небольшого гибкого шлифовального блока, Wetordry с зернистостью 800 и распылитель воды для смазки. Первоначальная зернистость 800 достаточно крупная, чтобы уменьшить апельсиновую корку в краске. Использование бумаги более тонкого качества устраняет любые царапины, оставленные бумагой 800.При промывании поверхности чистой водой обнаруживаются участки, требующие дополнительной работы. См. Все 15 фотографий Перед тем, как приступить к полировке, большие плоские участки Sunliner, такие как капот и багажник, были отшлифованы цветным шлифованием с помощью дисков из пеноматериала с зернистостью 3000 на DA шлифовальный. Благодаря тому, что поверхность остается влажной, диск с зернистостью 3000 обеспечивает безупречную поверхность для полировки. См. Все 15 фото. Выбор подходящей губки для полировки аналогичен выбору правильной марки наждачной бумаги. Профессиональные маляры, которых мы знаем, рекомендуют начинать с протирки и шерстяной подушечки (которая режет немного больше), затем полировать и поролоновую подушку, а закончить ультратонкой полировкой и сверхтонкой поролоновой подушкой.См. Все 15 фотоЭта полировальная «швабра» — не слишком быстро вращающаяся шлифовальная машина — используется под углом, чтобы она не впивалась в краску. Посмотреть все 15 фотографий 3M Ultra-Fine Polish привел к серьезному блеску. на улице Роддера Санлайнера.

Удаление краски с металла | Нортон Абразивы

Если вы хотите удалить краску и подготовить металлическую поверхность в рамках вашего следующего производственного проекта, наше полезное руководство поможет вам сэкономить время и упростить процесс.
Труднодоступные места

Угловая мини-шлифовальная машина Norton достаточно мощная, чтобы быстро снимать краску. Ее также можно использовать на труднодоступных участках, поскольку она не такая большая и громоздкая, как обычная угловая шлифовальная машина, поэтому ее можно использовать на небольших участках. Он также удобен для пользователя, поскольку обтекаемая нескользящая рукоятка обеспечивает превосходное обращение с инструментом и снижает утомляемость.

Мы рекомендуем использовать Blaze Rapid Strip с мини-угловой шлифовальной машиной, которая идеально подходит для агрессивного удаления краски и нежелательных слоев с различных поверхностей с легкостью и без повреждения подлежащей поверхности.Он имеет конструкцию с открытой перемычкой для агрессивного резания без нагрузки и использует крупнозернистый материал для удаления сварочных брызг и окалины. Высококачественное зерно из керамического оксида алюминия обеспечивает более быстрое резание и вдвое больший срок службы по сравнению с продуктами конкурентов.

Чтобы быстро удалить краску с металлической поверхности, выполните следующие действия:

  1. Во-первых, убедитесь, что вы используете СИЗ, включая защитные очки, наушники и респиратор.
  2. Прикрепите диск Blaze Rapid Strip к опорной подушке.Подушку размером 25 мм можно использовать, когда вам нужно, чтобы край диска немного согнулся, для более мягких применений или контуров.
  3. Используйте диск под углом 10-15 °, чтобы быстро удалить покрытия и коррозию с минимальным снятием припуска. Диск тщательно очищает поверхность от краски и оставляет поверхность готовой для нанесения покрытия, окраски или сварки. Его удобно использовать, не повреждая и не выдавливая заготовку, если только прикладывать небольшое усилие.
  4. Чтобы добиться более агрессивного резания, просто увеличьте давление.В качестве альтернативы можно использовать более крупную подушку диаметром 50 мм, которая поддерживает весь диск и обеспечивает более прочную опору.
  5. При совместном использовании угловые шлифовальные машины Mini и Blaze Rapid Strip представляют собой отличную комбинацию и обеспечивают фантастические результаты.
  6. Для достижения наилучших результатов используйте угловую шлифовальную машину Mini при максимальной скорости шлифовальной машины до 22000 об / мин.
  7. Если вы собираетесь красить металл после шлифовки, сначала промойте его теплой мыльной водой с помощью губки и вытрите насухо тканью.

Посмотрите, как наш европейский инженер по применению Пол Грей удаляет краску с углеродистой стали:

Мы собрали стартовый комплект для угловой шлифовальной машины с ассортиментом наших самых популярных марок для зачистки и удаления заусенцев и смешивание поверхностей — подробнее здесь.

Проволочные щетки также являются хорошей альтернативой для удаления краски и грунтовки в труднодоступных местах, таких как края и углы. Их можно использовать для обработки углеродистой стали, алюминия и цветных металлов, при этом они обеспечивают отличную защиту от разлетающихся обломков благодаря защитному кожуху.

Большие области

Если вы удаляете краску с большей площади, то угловая шлифовальная машина (RAG ) будет более подходящей с диском Blaze Rapid Strip большего размера, например 115 мм. диск. Универсальная угловая шлифовальная машина может заменить множество инструментов и сделать трудоемкие работы быстрее и проще.

Кроме того, вы можете использовать круги Rapid Strip с прямой шлифовальной машиной для удаления покрытий, таких как краска, с металла, дерева и пластика.Нейлоновое волокно, эластичная смола и очень крупное зерно в сочетании обеспечивают агрессивные характеристики и тщательно очищенную поверхность, готовую к следующему этапу процесса.

Thinner Paint

Если вы хотите удалить более тонкую краску или работаете с более деликатными материалами, более мягкие высокопрочные диски , такие как BearTex High Strength диски , будут более подходящими при использовании с умирают шлифовальный станок. Высокопрочные диски изготовлены из прочного нейлонового полотна, пропитанного абразивным зерном и смолой, и имеют легкую матовую поверхность.

При использовании абразивных кругов обязательно следуйте приведенным здесь советам по безопасности. Для получения дополнительных рекомендаций о том, какие продукты использовать для различных материалов, свяжитесь с одним из наших экспертов по Norton.

Лучшие краски для тормозных суппортов — руководство покупателя

Краска для суппортов используется как по защитным, так и по эстетическим причинам. Они должны быть прочными и эстетичными, чтобы соответствовать требованиям потребителя.

В этой статье мы собираемся обсудить природу краски для суппорта: что это такое, для чего она используется, каковы преимущества использования краски для суппорта и так далее.Мы представим пять продуктов, некоторые из которых также поставляются с оборудованием для подготовки поверхности, но мы обсудим это позже.

Мы опишем 5 лучших красок для суппортов, а затем предоставим вам краткое руководство для покупателя, в котором мы обсудим краску для суппортов в целом. Цель этой статьи — представить продукт таким, какой он есть, с его преимуществами и недостатками, чтобы помочь вам решить, подходит ли вам конкретный продукт.

Вкратце: 5 наших лучших вариантов красок для тормозных суппортов

  • Экономически выгодно: Rust-Oleum
  • Красивое покрытие: POR-15
  • Соотношение цена / качество: VHT
  • Самая полная комплектация: G2
  • Почти профессиональная Отделка: Dupli-Color

Лучшие краски для тормозных суппортов — обзоры и рекомендации на 2021 год

1.Краска для суппортов Rust-Oleum — рентабельная, но цвета слишком светлые

Краска-спрей для суппортов Rust-Oleum обладает стойкостью ( 900 градусов по Фаренгейту, ) и сохраняет форму, несмотря на условия. Эта краска предназначена специально для тормозов и составных частей тормозной системы (суппорта, барабана, ротора и т. Д.).

Это первый продукт в нашем списке, который поставляется в форме спрея. Распыление дает некоторые преимущества, в основном в отношении угла распыления. По сути, спрей позволяет вам добраться до участков, до которых иначе было бы трудно добраться.

Краска-спрей для суппортов Rust-Oleum бывает четырех цветов: черный, синий, серебристый и красный. Серебристый цвет — самый дешевый, а синий — самый дорогой (очень дорогой, если вы спросите меня). Однако, несмотря на то, что он самый дорогой, синий также и самый красивый. Очевидно, это дело предпочтений, поэтому выбирайте цвет по своему вкусу (если вы решили приобрести эту краску).

Краска очень прочная. Покрытие хорошее, глубоко проникает и обеспечивает отличную герметизацию, что означает, что оно предотвратит окисление и возникновение ржавчины.Rust-Oleum также предлагает комплект для окраски суппорта.

Комплект краски для тормозной системы

Комплект краски для суппорта содержит все необходимое для эффективной и качественной окраски тормозной системы вашего автомобиля. При покупке вы получите краску для суппорта, очиститель, палочку (для размешивания), малярную кисть и малярную ленту.

Зачем нужен комплект? Ну и удобство и комфорт. Набор содержит все необходимое в одном месте, поэтому вам не придется бегать по городу в поисках каждого из этих инструментов.Один комплект содержит достаточно материала для очистки и покраски четырех суппортов.

Мне очень нравится краска-спрей для суппортов Rust-Oleum. Во-первых, это спрей, что делает его очень удобным в использовании. Это также позволяет вам быть точным и добраться до труднодоступных участков вашей тормозной системы. К тому же сама краска очень прочная. Он будет противостоять большинству погодных условий, а также предотвратит появление ржавчины. Отделка красивая, очень быстро сохнет и застывает.

Крышка баллончика будет распылять толстые слои краски, так что я предполагаю, что это обратная сторона.Пройдет некоторое время, прежде чем вы к этому привыкнете; просто не давите на крышку слишком сильно. Также цвета должны были быть немного темнее.

Плюсы

  • краска поставляется в баллончике, очень легко наносится
  • очень прочная и устойчивая (до 900 F)
  • возможность приобрести полный комплект для окраски
  • отличное покрытие
  • значение за деньги
  • проста и удобна в использовании, возможность рисовать со всех сторон

Минусы

  • распыление трудно контролировать
  • цвета могли бы быть немного темнее

2.Краска для суппортов POR-15 — красивая отделка, внимание к эстетике, самовыравнивающаяся краска

Краска для суппортов POR-15 предназначена в основном для покрытия суппортов из-за того, что краска выдерживает высокие температуры ( 500 градусов F, ) и устойчивость к химическим веществам.

Краска довольно проста в нанесении и обеспечивает отличное покрытие при использовании на подготовленной поверхности. Не наносите эту краску на неподготовленную поверхность из-за адгезии.

Расцветка очень интересная, сияющая, под керамику. Тем, кто ищет блеска и славы, следует рассмотреть возможность использования краски для суппортов POR-15. Не рекомендуем любителям эту краску. Более того, POR-15 не рекомендует этого.

Покрасить штангенциркуль непросто, но очень деликатно; Если вы знаете свое дело, то обязательно остановитесь на этом цвете. Мы высоко ценим стойкость краски и красивую отделку. Это также очень недорого, потому что вы получите 8 унций этой краски (примерно 240 мл).

Что мне больше всего нравится, так это плотность краски, ее толщина.Это также самовыравнивающаяся краска, с которой очень легко работать. Если вы используете кисть, мазки не будут видны, в основном из-за плотности краски. POR-15 также предлагает комплект для окраски суппорта.

Как использовать

Когда дело доходит до использования, вам нужно будет нанести два слоя этой краски. Нанесите первый слой и дайте ему высохнуть пару часов. Затем нанесите второй слой и дайте ему высохнуть, желательно на ночь. Это один из недостатков этой краски: она долго сохнет.

Кроме того, если вы хотите получить глянцевую поверхность, вам, вероятно, придется нанести больше слоев.Когда дело доходит до устойчивости к дождю, соли, маслу и другим токсинам, краска для суппортов POR-15 отлично справляется со своей задачей. Проникает глубоко в поры специальной поверхности и закрывает все поры. Таким образом, эта краска предотвращает процесс окисления и появление ржавчины.

Толщина краски является достоинством этой краски, но также и недостатком продукта. Пройдет много времени, прежде чем эта краска высохнет. Кроме того, эта краска не такая стойкая, как другие в списке. Рекомендуется тем, кто больше ориентирован на эстетику, чем на функциональность краски.


Плюсы

  • красивая отделка
  • достойная термостойкость (500 градусов по Фаренгейту)
  • самовыравнивающаяся краска
  • отличные герметизирующие свойства предотвращают окисление
  • довольно легко наносится

Минусы

  • требует много времени, чтобы полностью вылечить (очень уязвимо во время процесса лечения)
  • не так надежно, как другие в списке

3.Краска для суппортов VHT — соотношение цены и качества, высокая прочность и стойкость

VHT означает «очень высокая температура»; Зачем? Что ж, компания сделала себе имя благодаря краскам, которые выдерживают очень высокие температуры. Краска VHT ничем не отличается; это краска, разработанная специально для тормозов.

Кроме того, он также используется для суппортов, барабанов, роторов и т. Д. По сути, эта краска может выдерживать температуру до 900 градусов по Фаренгейту и , что делает ее ценным вариантом для суппортов.Помимо того, что эта краска устойчива к высоким температурам, она не ржавеет и не трескается, а также устойчива к химическим веществам.

Эти химические вещества могут повредить суппорт (не вначале, а при воздействии на них со временем), поэтому рекомендуется покрыть суппорт краской, изготовленной на заказ. Краска достаточно проста в нанесении, быстро сохнет.

Как использовать

Важно сказать, что вы не должны наносить эту краску непосредственно на суппорт, тормоз или любую другую деталь. Вы должны всегда готовить специальную поверхность, чтобы обеспечить оптимальную адгезию, а также отверждение.VT также предлагает грунтовки и прозрачные покрытия, и вместе с краской суппорта они действуют как полный комплект краски. Но мы будем рекомендовать наши инструменты для подготовки поверхности в Руководстве покупателя.

После нанесения дайте краске VHT высохнуть не менее чем на 30 минут, прежде чем прикасаться к ней. Лучше всего оставить краску высохнуть на ночь, чтобы получить от нее максимум пользы. Правильное отверждение очень важно, если вы планируете использовать эту краску. Этого можно добиться естественным путем и со временем, используя вашу тормозную систему.

Или вы можете нагреть детали до 200 градусов по Фаренгейту для достижения максимального значения. Хорошая новость в том, что инструкции напечатаны на каждой банке, так что вы сможете внимательно их изучить. Краска бывает 9 разных цветов.

Мы рекомендуем этот продукт в основном из-за его долговечности и устойчивости к суровым условиям. Это также очень рентабельно. Единственный недостаток — эта краска требует большого терпения. Вам придется применять его осторожно. Также не рекомендуем эту краску новичкам.

Плюсы

  • выдерживает 900 градусов по Фаренгейту
  • быстро сохнет и отверждается
  • прочный устойчив к ржавчине и вредным химическим веществам
  • поставляется в 9 различных цветах
  • соотношение цены и качества

Минусы

  • требует точности и терпения
  • не рекомендуется новичкам

4. Комплект для окраски суппорта G2 — самый полный и простой в использовании комплект

Краска для высоких температур G2 — это полный комплект для окраски, в котором вы сможете найти все необходимые инструменты для покраски суппорта.Этот конкретный продукт является самой известной системой окраски G2.

G2 нанимает профессиональных инженеров для тестирования и разработки новых формул краски. Неудивительно, что высокотемпературная краска G2 является самой термостойкой краской в ​​нашем списке с возможностью удерживать температуру 980 градусов по Фаренгейту.

У вас есть возможность выбрать один из 11 различных цветов, все из которых водные и устойчивый к ржавчине. Краска легко наносится кистью. Эта краска очень щадящая и поэтому подходит для начинающих, которым нужна высококачественная и простая в использовании краска для суппорта.

После высыхания и отверждения цвет выглядит очень стильно и привлекательно. Тем не менее, он защищает суппорты от вредных условий и химикатов, что является самым важным. Пыль, жидкости, соль и другие подобные элементы не повредят этой краске.

Ни один другой производитель не предлагает такую ​​полную систему.

Каждый комплект содержит очиститель (аэрозоль), мешалку, щетку, емкость для смешивания жидкостей и инструкцию, которая поможет вам все настроить. Вы также получите краску и цветную наклейку.Комплект довольно потрясающий, и он позволит вам покрасить им четыре суппорта.

Также стоит упомянуть, что каждый комплект системы окраски тормозных суппортов G2 производится и упаковывается в в США. Краска достаточно прочная, не потрескается и не потускнеет даже после нескольких месяцев использования. Кисть, которую вы получаете в этой упаковке, дешевая, но она справится со своей задачей.

У вас будет достаточно краски, чтобы закончить четыре суппорта, поэтому нанесите несколько тонких слоев этой краски. Он не слишком плотный, и вы сможете равномерно выровнять его по выделенной поверхности.Он довольно быстро сохнет, а результат эстетичный. Это не порошковое покрытие, но выглядит очень профессионально. .

Обратной стороной является цена. Мы предлагаем приобрести комплект краски для тормозного суппорта G2, чтобы получить универсальный продукт. Также вам придется нанести несколько слоев, если вы хотите красивую отделку; в противном случае он будет выглядеть бледно и дешево.

Плюсы

  • самая термостойкая краска в списке (980 градусов F)
  • проста в использовании и наносится
  • несколько плотная, приличная самовыравнивающаяся
  • защитит от ржавчины и естественного элементы (дождь, дорожная соль и т. д.)
  • возможность приобрести единый комплект для покраски (с очистителем)

Минусы

  • вам нужно нанести несколько слоев, если вы хотите красивую отделку
  • несколько дороже

5. Dupli- Краска для цветного суппорта — почти профессиональная отделка

Аэрозоль для суппортов Dupli-Color выполнен из керамической смолы, способной выдерживать температуру до 500 градусов по Фаренгейту и градусов по Фаренгейту. Покрытие очень прочное и очень простое в нанесении.

Сушка происходит быстро и длится около 30 минут, поэтому работа не займет много времени. Это распылитель краски, сопло очень чувствительное, поэтому, если вы решили его купить, нажимайте на него осторожно. Как мы уже говорили при рассмотрении спрея для краски Rust-Oleum Caliper Paint Spray, спрей позволяет вам добраться до труднодоступных мест. Кроме того, он позволяет распылять со всех сторон, обеспечивая большую маневренность при его использовании.

Покрытие прочное и защитное, устойчивое к ржавчине и пыли, а также защищает тормозную систему от химикатов (таких как масло, аккумуляторная кислота, соль и т. Д.) Dupli-Color также дает вам возможность приобрести набор для окраски суппорта Dupli-Color.

Комплект краски для тормозов

Этот набор содержит одну пинту краски для суппортов (цвет по вашему выбору), очиститель (для подготовки поверхности, а также аэрозоль), палочку для перемешивания, щетку (если вы решили снять суппорты автомобиля, используйте кисть ), инструкция и малярный скотч.

Dupli-Color Brake Caliper Aerosol дает вам большой контроль и маневренность, а также много места для ошибки (так сказать).Если вы решите приобрести комплект, вам не придется демонтировать суппорты автомобиля. Используйте малярную ленту и равномерно распылите по поверхности (естественно, сделайте необходимую подготовку поверхности перед покраской).

Эта специальная краска дает почти заводские результаты, в основном благодаря формуле цвета на основе смолы. Краска защитная и в некоторой степени устойчива к высоким температурам (не самые высокие, но со своей работой справится). Если вы решите удалить суппорты, вам, вероятно, следует использовать прилагаемую щетку для максимальной эффективности и точности.

Если вы ищете простую в использовании, прочную и почти профессиональную отделку, то тормозной суппорт Dupli-Color — неплохой вариант. Однако этот цвет стоит дорого. Кроме того, имейте в виду, что вам придется нанести несколько слоев, чтобы добиться желаемых результатов.

Pros

  • Сенсорная насадка EZ, чувствительная и высокореактивная
  • керамические смолы придают качественную структуру и внешний вид краски
  • быстро сохнет, в течение 30 минут (одинарный слой)
  • устойчив к ржавчине, сколам и другие вредные элементы
  • возможность получить единый комплект

Минусы

  • дорого
  • вам придется нанести несколько слоев, особенно если вы хотите более темный оттенок

Best Brake Краски для суппортов — Руководство покупателя

В этом разделе мы подробнее коснемся краски для суппортов (в целом, не ориентированной на продукт) и подготовки поверхности.Сначала мы обсудим методы и инструменты подготовки поверхности. Затем мы обсудим факторы, на которые следует обратить внимание, если вы все же решите приобрести краску для суппорта.

Почему важна подготовка поверхности?

Причины довольно простые. Тормозная система является неотъемлемой частью любого транспортного средства, поэтому вам необходимо убедиться, что вы сделали все, что в ваших силах, чтобы помочь системе, тем самым продлив ее срок службы и эффективность.

В частности, если вы когда-либо обращали внимание на суппорты, вы, вероятно, заметите пыль, масло, грязь, может быть, даже ржавчину; все это нужно удалить.Почему? Адгезия. Краска защитная, но она не очистит место, не удалит пыль и ржавчину с выделенной поверхности.

Как подготовить поверхность?

Три продукта, которые мы рассмотрели, входят в комплекты для окраски:

  • Dupli-Color-Brake-Caliper-Aerosol
  • Краска для суппортов из ржавого олеума
  • G2 Набор для окраски тормозных суппортов

Если вы планируете покрасить суппорты , сделай это правильно. Каждый из этих наборов содержит очистителей .Мы предлагаем использовать эти очистители для разрывов, поскольку они химически разработаны для борьбы с пылью, маслом, ржавчиной, грязью и т. Д.

Для подготовки поверхности сначала используйте прилагаемый очиститель. Вы также можете приобрести его дополнительно, но если вам нравятся краски, вам, вероятно, понравятся и чистящие средства от производителя. После очистки поверхности очистителем тормозов используйте наждачную бумагу и для удаления твердых материалов. Вы можете менять очиститель и наждачную бумагу, пока поверхность не станет чистой.

При покупке набора вы также получаете маску painters .Используйте его, чтобы покрыть те части, которые вы не хотите раскрашивать. После того, как поверхность станет безупречной, очищенной от пыли и ржавчины, обезжиривая, нанесите краску согласно инструкции.

Распылитель или кисть?

Когда дело доходит до выбора краски, прежде всего подумайте о методе покраски. В общем, кисть и краска — лучший метод, если вы решили удалить суппорты. Это даст вам точность и больший контроль над покрытием.

Спрей помогает добраться до труднодоступных мест и не требует снятия суппортов.Используйте малярную ленту, чтобы защитить участки, которые вы не хотите распылять, и используйте ее. Стоит отметить, что распыление дает меньше контроля над нанесением покрытия.

Вы не можете контролировать размер и чувствительность сопла, поэтому вам придется действовать осторожно, если вы решите использовать спрей. Оба метода имеют свои преимущества и недостатки. Лично я предпочитаю спреи просто потому, что они удобнее и проще в использовании.

Теплостойкость

Некоторые из рассмотренных нами продуктов обладают удивительной термостойкостью.Например, высокотемпературная система окраски тормозных суппортов G2 может выдерживать температуру до 980 градусов по Фаренгейту, а аэрозоль для тормозных суппортов Dupli-Color выдерживает температуру до 500 градусов.

Есть ли разница, кроме способности противостоять теплу? Не совсем. Например, только потому, что краска более устойчива к нагреванию, это не делает ее более устойчивой к соли и не обеспечивает красивой отделки после отверждения.

Если вам кажется, что 980 — это перебор, не беритесь за краску.Очевидно, сделайте это, если вам нравятся и другие его функции, но не судите по одному этому фактору. Если вы думаете, что вам понадобится краска, стойкая к температуре 900 градусов, то обязательно купите ее.

Долговечность

Долговечность включает несколько факторов. Во-первых, устойчивость краски к химическим веществам и другим элементам, таким как ржавчина или соль. Все представленные нами продукты являются продуктами высшего качества, и все они подходят для этого сегмента.

Плотность также играет роль в стойкости краски, но она влияет на покрытие, сушку и отделку.Короче говоря, производители либо очень стараются производить прочную и долговечную краску, устойчивую к нагреванию, ржавчине, пыли и так далее, либо они часто пренебрегают эстетическим характером краски.

Лучшие краски — это те, которые одновременно долговечны и обеспечивают красивую отделку. Я считаю, что Dupli-Color Brake Caliper Aerosol — самый долговечный (в заключение расскажу об этом подробнее).

Эстетика

Как мы уже говорили, вы, вероятно, хотите как здоровую, так и красивую окраску.Кроме того, вы должны решить, хотите ли вы светлых, темных или умеренных цветов. Вы ищете особые, необычные цвета?

Например, краска-спрей для суппортов Rust-Oleum дает вам возможность выбирать между 4 различными цветами, а система окраски для высокотемпературных тормозных суппортов G2 предлагает 11 различных цветов.

И дело не только в разном спектре, но и в качественной отделке. Имейте в виду, что большинство людей не подготавливают суппорты, и поэтому окраска у них оказывается плохой.Кроме того, при необходимости нанесите несколько слоев для достижения желаемого оттенка. Однако не переборщите, это будет контрпродуктивно.

Также дайте краске некоторое время, дайте ей высохнуть и высохнуть. VHT предлагает нагреть краску (разумеется, после нанесения) до 200 градусов по Фаренгейту для достижения максимальной эффективности.

Цена

Естественно, вы не можете превышать свой бюджет. В этом разделе мы хотим отметить объем продукции. Например, Dupli-Color Aerosol поставляется в баллончике на 12 унций , а POR-15 — в ведре на 8 унций .

Однако то, что у вас будет больше краски, не означает, что вы сможете закончить больше суппортов. Для одних красок требуется нанести три слоя, для других — всего один или два. Я пытаюсь сказать, что то, что вы получаете больше продукта по той же цене, не означает, что у вас есть лучшая сделка.

Кроме того, если вы покупаете только краску, вам нужно будет приобрести инструменты для подготовки поверхности, такие как очистители тормозов, малярную ленту, кисть и т. Д. В этом нет необходимости, но если вы платите за качественную краску, вы, вероятно, хотите, чтобы покраска шла как можно более плавно.Это еще одна причина, по которой мы предлагаем приобретать полные комплекты, так как они содержат больше краски и необходимых инструментов по выгодной цене.

Заключение

Вся предлагаемая нами продукция является действительно качественной. Они различаются в мелочах, но эти мелочи могут иметь значение для счастливых и несчастных клиентов.

Если вы хотите быть счастливым покупателем, обратите внимание на эти детали. Обратите внимание на термостойкость, долговечность, сложность, цену и т. Д.Что еще более важно, подготовьте поверхность. Это не дорого и не сложно, но гарантирует, что покраска пройдет хорошо.

Лично мне больше всего нравится аэрозоль для тормозных суппортов Dupli-Color EBCP10000, главным образом потому, что он прост в использовании и обеспечивает красивый внешний вид после отверждения. Однако это очень дорого, а покрытие несколько светлое, что неплохо, если вам нравятся светлые оттенки.

По сути, выясните, что вы хотите, от цвета до цены, и сузьте свой выбор, пока не остановитесь на одном продукте.И помни; Если вы хотите быть счастливым покупателем, обращайте внимание на мелочи.

Вам нужны тормозные колодки или тормозной комплект, а не краски для тормозных суппортов? Проверьте наши статьи именно об этом!

Сопутствующие товары

Как рисовать на матовых акриловых пластиковых панелях

На протяжении веков многие величайшие художники рисовали на нетрадиционных поверхностях. Отходя от более простых материалов, таких как холст, эти художники выделяли свои работы такими материалами, как камень, дерево и стекло.Сегодня это же творчество сохраняется среди художников и мастеров DIY с новым материалом — акриловым пластиком, также известным как оргстекло. При правильных знаниях рисование на акриле может создать что угодно, от удивительного трехмерного искусства до сногсшибательных знаков события.

Однако непосвященные иногда ныряют с головой, не понимая, как красить панели из оргстекла. Самая частая ошибка — это использование неправильного типа краски или идеально гладкого листа акрила.Это может привести к большому огорчению — художник мог часами раскрашивать лист оргстекла, чтобы затем понять, что краска никогда не прилипнет полностью. Чтобы избежать подобных неприятностей, давайте рассмотрим несколько основных рекомендаций по рисованию на акриловых панелях.


Зачем красить матовое оргстекло?


Матовое оргстекло и акрил P95 — одни из наиболее часто используемых типов акрила для рисования. Это сделано не только из эстетических соображений — матовый акрил и акрил P95 имеют легкую матовую поверхность, которая придает краске «зуб», необходимый для прилипания к акрилу.Зуб чрезвычайно важен — это одна из причин, по которой многие художники выбирают неровный холст вместо гладкого листа бумаги. Точно так же гладкие листы акрила являются гладкими, что может мешать прилипанию и облегчать соскребание краски.



P95 и матовый акрил имеют несколько важных отличий, которые маляры и домашние мастера должны учитывать перед выбором поверхности. Давайте подробнее рассмотрим, что для вас означает эта разница:

  • Матированное оргстекло — Матовое оргстекло имеет матовое покрытие с обеих сторон пластика, что создает матовый вид.Это означает, что краска будет хорошо прилипать к обеим сторонам акрилового листа. Тем не менее, его эстетический вид сильно отличается от гладкого листа акрилового пластика — он не рекомендуется для многослойных или двусторонних произведений искусства.
  • P95 Acrylic — Акрил P95 похож на матовое оргстекло, но имеет матовое покрытие только с одной стороны. Другая сторона совершенно ясна. Это позволяет художникам создавать многослойные или двусторонние картины. Хотя матовую поверхность P95 можно увидеть в перевернутом виде, она не закроет картину полностью, как матовое оргстекло.


Однако, возможно, вам совсем не нравится матовое покрытие. Если это так, подумайте заранее, возьмите мелкозернистую наждачную бумагу и спланируйте, что вы хотите нарисовать. С помощью наждачной бумаги слегка потрите участок, который будет окрашен. Это поможет краске лучше держаться, сохраняя при этом довольно четкий вид.

В качестве альтернативы, вы можете рисовать прямо поверх листа пластика, а затем осторожно положить другой лист пластика поверх сухого окрашенного листа в качестве защиты.Если вы выберете этот способ обрамления, убедитесь, что каркас и пластик внутри хорошо поддерживаются и совсем не гнутся. Для максимальной оптической прозрачности мы рекомендуем использовать акриловые листы для оправы.

Подготовка оргстекла


После того, как вы выберете правильный вид оргстекла для своего произведения искусства или проекта, пора подготовить лист оргстекла для рисования. Сначала очистите акрил с помощью смеси воды и средства для мытья посуды или специального чистящего средства, такого как Novus # 1.Осторожно сотрите с листа лишний материал чистой мягкой тканью.

Для достижения наилучших адгезионных свойств используйте грунтовку на акриловой основе — их обычно можно найти в виде баллончиков с краской в ​​магазинах для рукоделия или в магазинах товаров для дома. Во избежание вдыхания паров распыляйте грунтовку только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Имейте в виду, что акриловая грунтовка может повредить мебель, поэтому перед началом распыления рекомендуется застелить газету или брезент. Распыляя грунтовку, держите ее примерно в двух футах от акрилового листа и постарайтесь распылить поверхность как можно более равномерно.После высыхания грунтовки лист готов к покраске.

Лучшая краска для оргстекла


Лучшим видом краски для листового плексигласа является краска на акриловой основе или чернила. Акриловая краска недорогая, ее легко найти и просто использовать. Его можно наносить различными способами, такими как кисть, баллончик с распылителем или губка, и это лишь некоторые из них. Каждый инструмент может дать разный эстетический эффект.

При рисовании на акриле имейте в виду, что толстым слоям краски может потребоваться некоторое время для высыхания.Будьте терпеливы и перед нанесением следующего слоя убедитесь, что краска полностью высохла. Если вы решите использовать фен для ускорения высыхания, будьте осторожны, чтобы акрил не стал слишком горячим — это может вызвать деформацию или повредить краску или грунтовку.

Даже после того, как акрил полностью высохнет, его все равно можно будет соскрести чем-нибудь мягким, как ноготь. Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем использовать герметик-спрей для акрила, который можно найти в некоторых магазинах товаров для рукоделия и товаров для дома.Это создает тонкий прозрачный слой, который очень трудно удалить, и защищает картину на долгое время.

Советы и приемы рисования на акриле


Нужны дополнительные указания, прежде чем начать? Вот несколько советов и приемов, которые пробудят в вас творческий потенциал:

  • Создайте рисунок того, что вы хотите нарисовать первым, с четкими контурами. Затем поместите его под акриловый лист — это поможет вам прорисовать рисунок кистью.
  • Если вы хотите получить трехмерный эффект, подумайте о покупке множества небольших листов акрилового пластика.Нарисуйте слой за слоем на каждом листе акрила, складывая их по ходу движения. Когда картина будет завершена, склейте акриловые листы вместе.
  • Виниловые наклейки очень хорошо сцепляются с акриловой краской. Это можно использовать для создания креативных вывесок или произведений искусства.
  • Если вы приобрели маскированный акрил, попробуйте аккуратно вырезать рисунки из маскировки. Это поможет создать четкие контуры вашей картины или проекта.

Последние мысли


Хотя рисование на акриле поначалу может показаться пугающим, это просто сделать при правильной подготовке и руководстве.После того, как вы научитесь рисовать на листах из оргстекла, возможности будут безграничны — из листа акрила можно будет сделать высококачественные свадебные украшения, удивительные украшения или трехмерную картину, которая поразит зрителей. Единственный предел — ваше творчество!

Ищете листы оргстекла для своего следующего проекта? Взгляните на нашу подборку прозрачных акриловых листов или свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о вариантах раскроя по размеру и навалом.

11Июн

К какой категории: К какой категории относится

К какой категории относится


Категории транспортных средств: классификация

Каждый автомобиль является уникальным по назначению, совокупным характеристикам передвижным средством. Категории транспортных средств предназначены для типизации существующего транспорта. Каждая категория открывается после обучения и проверки знаний как в теории, так и на практике. Подтверждением наличия требуемой категории ТС служит водительское удостоверение. Какие бы категории автомобилей ни были доступны автолюбителю, все они отражаются в этом своеобразном водительском паспорте.

Права на управление дорожными средствами

Чтобы урегулировать и типизировать передвижные механизмы, было принято решение разделить их по количеству условий, которые совместно являются индивидуальными признаками каждой машины. Каждому техническому регламенту самоходного устройства соответствует определённая группа — категория передвижного механизма.

Соответствие этих двух категорий приведено в прилагаемой таблице:

Категории аппаратов по водительскому удостоверению

2013 год охарактеризовался введением новых групп и подгрупп водительских удостоверений. Новые водительские права охватывают несколько больше типов управляемых механизмов, нежели предыдущие.

Конечно, водителям легче от этого не стало, некоторые категории открываются только после прохождения обучения в специализированных заведениях — автошколах. Открытые категории подразумевают автоматическое формирование соответствующих подкатегорий.

Управлять же транспортом серией M, куда входят автобусы, безрельсовые городские передвижные средства и специализированные пассажирские транспортные машины, вправе каждый водитель при любой открытой группе.

Согласно Положению о правилах выдачи водительских свидетельств, управляемые механические единицы в зависимости от видов и назначения расчленяются на следующие категории:

  • серия A1 — включает мопеды и мотороллеры;
  • A — мотоциклы;
  • B1 — трициклы и квадроциклы, мотоциклы, оборудованные боковым прицепом, моторные коляски, иные трёхколёсные и четырёхколёсные механические дорожные единицы;
  • B — легковые автомобили;
  • C1 — агрегаты, предназначенные для грузовых перевозок, санкционированный вес которых варьируется от 3,5 до 7,5 тонн;
  • C — устройства, предназначенные для грузовых перевозок, санкционированный вес которых превосходит 7,5 т;
  • D1 — автобусы, рассчитанные на перевозку пассажиров, с числом посадочных мест не свыше 16, не считая водителя;
  • D — автобусы, рассчитанные на перевозку пассажиров, с числом посадочных мест свыше 16, не считая места водителя;
  • BE, C1E, CE, D1E, DE — комбинированные многозвенные транспортные аппараты с тягачом группы B, C1, C, D1 и D, какие водитель может эксплуатировать, но сами не относятся к перечисленным категориям комбинированных многозвенных единиц;
  • T — включает рельсовые и безрельсовые городские передвижные средства — трамваи и троллейбусы.
Российское национальное свидетельство водителя подтверждает право управления транспортными устройствами серии A, позволяет эксплуатировать дорожные средства подгрупп A1 и B1. Данные механизмы характеризуются мотоциклетной посадкой MS и управлением мотоциклетного аналога. Не следует путать вышеуказанное с прямой посадкой AS и управлением автомобильной классификации — квадроциклы с каркасами безопасности.

В данную категорию входит группа B с подгруппой B1, не включающая агрегаты с наклонной посадкой либо управлением мотоциклетного типа. Соотносятся категории C, D, CE и DE с подгруппами C1, D1, C1E и D1E.

Российское национальное свидетельство водителя, которое разрешает эксплуатировать любой самодвижущийся дорожный механизм из вышеперечисленных групп или подгрупп, допускает эксплуатацию транспортных дорожных средств серии M. Группа либо категория ТС, которая обусловливается наличием специального удостоверения, присутствует в водительском свидетельстве.

Типизация агрегатов по назначению

Классификация передвижных средств появилась вследствие стремительно увеличивающегося автомобильного парка с появлением новых видов автотранспорта. Для удобства автомобилистов была создана система, которая позволяет унифицировать все передвижные механизмы, разделить транспортные единицы по назначению, параметрам, устройству кузова, формату двигателя, иным факторам. Подобное поможет быстро уяснить сведения о какой-либо передвижной единице.

Все дорожные механические средства имеют следующее разветвление:

  1. Легковой транспорт.
  2. Грузовой.
  3. Грузопассажирский.
  4. Автобус.
  5. Специальный транспорт.
Автомобили носят разное назначение, поэтому ещё имеют следующие типы — пассажирский, грузовой и специальный тип. Средства грузового типа имеют свою классификацию — общего назначения и специализированного. Первый вид характеризуется перевозкой различных грузов, за вычетом жидкой формы. Подобные машины оборудованы грузовой платформой, открывающимися одним или несколькими бортами.

Такие автомобили могут буксировать специальные прицепы, транспортировать людей, для этого на платформе устанавливаются съёмные скамейки, тенты. Поэтому грузовые машины можно причислить к агрегатам многоцелевого назначения.

Специализированный тип грузового транспорта предназначается перевозить грузы определённого вида. Таковыми являются самосвалы, цистерны, перевозка однородных грузовых контейнеров, специализированные трейлеры кассетной перевозки панелей стен, перегородок, машины перевозки скота.

Специальный тип автомашин подразумевает не собственно транспортирование, а несение особого оборудования. Это включает пожарные автомобили, автокраны стрелового типа, либо снабжённые башенно-стреловым оборудованием, очистительные устройства помывки городских улиц, передвижные ремонтные мастерские. Армейские автомобили, колёсные тягачи, многоосные шасси также причисляются к специальным.

Данная серия расширена спортивными автомобилями для тренировок и соревнований. Аппараты для грузоперевозок насчитывают семь разрядов по весовой типизации, в зависимости от веса машины и массы перевозимых тяжестей.

Пассажирские автомобили представлены такими разрядами:

  • легковой транспорт;
  • автобус.
Первые состоят из автомобилей, принимающие не свыше восьми пассажиров, учитывая водителя.

Подобный вид транспорта насчитывает следующие разряды:

  • общего направления;
  • специального — спортивные, пассажирские, универсальные, специальные, премиум.

Автобусы представлены пассажирскими самоходными аппаратами, вмещающими более восьми пассажиров. Подобные ТС разнятся объёмом двигателя, который измеряется в литрах.

Механизмы подразделяются на пять классов, имеющих свою классификацию:

  1. Особо малый класс.
  2. Малый.
  3. Средний.
  4. Большой.
  5. Наивысший.

Последняя группа не имеет урегулированного рабочего объёма двигателя. Каждый класс автобуса определяется его длиной.

Таковые представлены:

  • особо малый класс — до 5 метров, вместительность максимум 10 пассажиров, например, РАФ-977;
  • малый — 6-7,5 м, вместительность 40 человек, ПАЗ-672;
  • средний — 8-9,5 м, 65 пассажиров, ЛАЗ 695Н;
  • большой — 10,5-12 м, вместительность 110, Икарус 260;
  • наивысший, сочленённый — более 16,5 м, 110 человек, Икарус-280.

Перечисленные характеристики добавлены показателем проходимости.

Данные факторы обусловливаются:

  1. Обычной проходимостью.
  2. Повышенной.
  3. Высокой.
Обычная проходимость предполагает движение по городским, загородным улицам. Повышенные характеристики обусловливают поездки не только по дорогам, но и по путям пригородного, районного значения. Высокая проходимость предназначена для передвижения по пересечённой местности, где дорог вообще нет.

Оценивающим параметром проходимости является колёсная формула автомобиля:

  • 4 x 2;
  • 4 x 4;
  • 6 x 4;
  • 6 x 6;
  • 8 x 8.

Первый индекс указывает общее число колёс, без учёта запасного, второй — количество ведущих движителей.

Ведущим называется то колесо, которое получает усилие от коробки передач. Если таковыми в машине являются все колёса, агрегат носит название полноприводного, что характеризует повышенную и высокую проходимость.

Кроме представленных выше делений по категориям, существуют обособленные автомобили и комбинированные многозвенные транспортные средства. Последние характеризуются автомобилем-тягачом, прицепом и полуприцепом.

Многозвенные аппараты разветвляются на следующие типы:

  • седельные;
  • прицепные.

Первые состоят из тягача с присоединённым полуприцепом, последние оборудованы прицепным транспортным устройством.

Классификация агрегатов по категориям — группа L

Категории автомобилей, других транспортных механизмов выражены идентификатором Таможенного союза. Они отличны индексами — L, M, N, и O.

Данная серия объединяет мототранспортные единицы:

  1. L1 — мопед, мотовелосипед, мокик. Представлены двухколёсными передвижными аппаратами, скорость которых не превосходит 50 км/ч. Оборудованы бензиновым двигателем, с конструктивным параметром не мощнее 50 см3 либо электрическим до 4 кВт.
  2. L2 — трёхколёсное самодвижущееся устройство любого типа расположения колёс, с максимальной скоростью 50 км/ч. Оборудованы бензиновым или иным двигателем, с рабочим объёмом не мощнее 50 см3 либо электрическим до 4 кВт.
  3. L3 — мотоцикл, мотороллер, трицикл. Двухколёсный транспортный агрегат, скорость передвижения которого выше, чем 50 км/ч при оснащении любым двигателем, его объем свыше 50 см3.
  4. L4 — трёхколёсный вариант с отсутствием симметрии колёс. Скорость передвижения выше, чем 50 км/ч при оснащении любым двигателем, его объем свыше 50 см3.
  5. L5 — трёхколёсный вариант с наличием симметрии колёс. Скорость передвижения выше, чем 50 км/ч при оснащении любым двигателем, его объем свыше 50 см3.
  6. L6 — четырёхколёсный вариант транспорта. Рабочий вес достигает 350 кг, не учитывая массу аккумуляторов при наличии электрического двигателя. Максимальная скорость передвижения 50 км/ч, объём двигателя менее 51 см3 и 4,1 кВт, в зависимости от типа.
  7. L7 — четырёхколёсный аппарат, но с некоторым отличием от предыдущего. Вес пассажирского варианта обусловливается 400 кг, грузового — не более 550, без учёта аккумуляторных батарей, в случае электродвигателя, мощность которого достигает 15 кВт.

Перечисленные группы мототранспорта позволяют легко определить его принадлежность.

Группа M

Данная серия обозначена пассажирскими транспортными устройствами:
  • M1 — легковые агрегаты для перевозки населения, насчитывающие восемь пассажирских сидений, без учёта водителя;
  • M2 — автобус, троллейбус, специальный пассажирский аппарат, насчитывающий свыше 8 пассажирских сидений не считая водительского. Максимальный вес единицы не более 5 000 кг;
  • M3 — пассажирское средство, насчитывающее свыше 8 пассажирских сидений не считая водительского. Максимальный вес агрегата свыше 5 000 кг.

Автобусы, как и троллейбусы, могут быть обособленной единицей либо сочленённой.

Группа N

Серия объединяет грузовые автомобили:

  1. N1 — средства перевозящие грузы. Максимальный вес агрегата характеризуется массой не больше, чем 3 500 кг.
  2. N2 — максимальный вес единицы характеризуется массой от 3 500 кг, но не больше, чем 12 000.
  3. N3 — технически допустимый вес устройства превышает 12 тонн.

Устройства для транспортировки грузов могут быть обособленной единицей либо комбинированным многозвенным аппаратом.

Группа O

Серия включает несамоходные прицепные единицы:

  • O1 — буксируемые аппараты с максимальным весом 750 кг;
  • O2 — буксируемые, весом от 750 до 3 500 кг;
  • O3 — аппараты массой более 3,5 т, но не выше 10;
  • O4 — единицы максимальным весом больше, чем 10 т.

Несамоходные буксируемые аппараты бывают универсального типа и специального, имеют одноосное устройство либо спаренное — двухосное.

Разветвление транспортных единиц на группы и подкатегории позволяет определить классификацию типа машины. Приведённая выше расшифровка является официальной, используется государственными стандартами и правилами уличного движения.

avtoved.com

Какие категории персонала существуют

Содержание страницы

Персонал – это лица, которые включены в трудовые отношения в рамках конкретного юридического субъекта. Это личный состав предприятия, в который входят наемные сотрудники, собственники и совладельцы.

Основные признаки персонала

Перед квалификацией нужно понять, кто именно относится к персоналу. Персонал характеризуется этими признаками:

  • Вовлеченность в трудовые отношения. Последние должны быть закреплены документально. В частности, должно быть оформлено трудовое соглашение.
  • Характеристики, на базе которых осуществляется деятельность. К примеру, это может быть квалификация, специальность, образование, наличие опыта.
  • Наличие цели деятельности. Цели работы специалиста должны соотноситься с целями деятельности предприятия.

Управление персоналом отличается такими особенностями, как:

  • Интеграция в общую управленческую структуру.
  • Соответствие имеющейся корпоративной культуре.
  • Наличие планирования должностных мест, подготовки сотрудников.
  • Учет профессиональных качеств и оценка деятельности сотрудников.
  • Централизация управленческих процессов.

Сотрудники, никак не оформленные на предприятии, не будут являться персоналом.

Нормативное обоснование

Категории персонала регулируются «Инструкцией численности рабочих на предприятиях» №17-10-0370, утвержденной Госкомстатом 17 сентября 1987 года. Ключевым документом также является Классификатор профессий №367, утвержденный Постановлением Госстандарта от 26 января 1994 года. Минздравсоцразвитием было издано несколько приказов, которые утверждают квалификационные категории:

  • Приказ №525 от 6 августа 2007 года. Устанавливает критерии отнесения представителей персонала к той или иной квалификационной группе.
  • Приказ №248н от 29 мая 2008 года. Устанавливает квалификационные уровни работников.
  • Приказ №247н от 29 мая 2008 года. Также устанавливает квалификационные уровни, но уже относительно руководителей и специалистов.

В нормативных актах выделены эти группы персонала:

  • Должности рабочих и служащих, для работы на которых не нужно профессионального образования.
  • Должности, для устройства на которые нужно начальное или среднее образование.
  • Руководящие должности, для которых нужно начальное профессиональное образование.
  • Специальности, для которых нужно высшее образование (квалификация «бакалавр»).
  • Должности, для устройства на которые нужно иметь высшее образование по квалификации «дипломированный специалист» или «магистр».

Необходимость в образовании определяется в зависимости от специфики деятельности. Сложная интеллектуальная работа предполагает наличие соответствующих знаний и навыков. Для исполнения простой работы достаточно начального образования.

Основные категории персонала

Персонал – это совокупность сотрудников различных специализаций, входящих в штатный состав. Подразделяется он на две основных категории: производственный и непроизводственный. Производственный персонал занимается трудом, результат которого выражен в материальной форме. К примеру, это могут быть лица, работающие над созданием автомобилей, строительством зданий. Рассмотрим составляющие первой категории:

  • Рабочие. Деятельность их носит в основном физический характер. Эти сотрудники специализируются на выпуске товара или на обслуживании производства. К примеру, это могут быть строители, повара. Рабочие подразделяются еще на две категории. Это основной персонал, занятый на главных производственных цехах. Это также вспомогательный персонал. Его представители работают в заготовительных или обслуживающих цехах.
  • Служащие. Деятельность их носит в основном умственный характер. Итог их работы – это выявление управленческих проблем, формирование новых информационных потоков, принятие различных решений в сфере управления. Примером этой категории могут являться бухгалтеры, юристы, менеджеры. Служащие подразделяются еще на три категории. Это руководители самого предприятия или его подразделений. В эту группу входят также заместители руководителей. Это специалисты: инженеры, экономисты, бухгалтеры. Третья группа – это сами служащие (младший технический персонал, учетчики и делопроизводители).

Вторая категория – это непроизводственный персонал. Под ним понимаются сотрудники, занятые на непромышленных хозяйствах. То есть итогом их труда не является создание чего-то материального. Примером непроизводственного персонала являются работники ЖКХ, столовых, поликлиник.

Категории руководителей

Руководители производства подразделяются на эти категории:

  • Линейные. Эти руководители принимают решения, касающиеся всех функциональных направлений деятельности. Примеры: генеральный директор, руководитель технического обслуживания, начальник цеха.
  • Нелинейные. Это функциональные руководители, исполняющие конкретные управленческие функции. Примеры: финансовый директор, управленец, отвечающий за персонал.

Руководители подразделяются по уровням управления:

  • Низовое звено. К примеру, мастер.
  • Среднее звено. Начальники отдела и цеха.
  • Высшее звено. Директор или его заместитель.

Руководители низового звена управляют небольшими отделами, среднего — укрупненными подразделениями, высшего – предприятием в целом.

Классификация персонала предприятия

Персонал подразделяется на категории в зависимости от конкретных признаков. Рассмотрим их подробнее:

  • Имущественные отношения. Есть собственники (учредители) юридического субъекта. Они владеют долей предприятия, извлекают прибыль от его деятельности. Есть также наемные сотрудники.
  • Степень вовлечения в производственную деятельность. Производственный персонал вовлечен в деятельность напрямую, непроизводственный – опосредованно.
  • Место основной службы. Работники могут как состоять в штате предприятия, так и не состоять в нем.

Одни сотрудники отличаются от других по специфике своей деятельности, особенностям трудовых взаимоотношений с предприятиями.

Дополнительная классификация

Рассмотрим дополнительные категории для разделения персонала на группы:

  • Формы производственной деятельности (к примеру, строительство здания или создание скважин).
  • Тарифные разряды (от одного до восьми).
  • Классы квалификации (от одного до трех).
  • Модели оплаты работы (к примеру, классическая, сдельная, премиальная).
  • Уровень механизации деятельности (ручная или автоматизированная работа).
  • Производственные направления (старший, помощник старшего).

Классификации также поддаются должности:

  • Должности: управленец или специалист.
  • Должность: старший и младший.
  • Уровень квалификации (1-3-класс).

К СВЕДЕНИЮ! В России существует главный Классификатор профессий.

В зависимости от чего должность относится к той или иной категории

Существуют следующие характеристики, влияющие на отношение должности к той или иной категории:

  • Уровень образования.
  • Уровень квалификации.
  • Наличие профессионального опыта.
  • Трудовое оформление (к примеру, лицо может работать по совместительству).
  • Специфика деятельности (физическая или интеллектуальная).
  • Наличие подчиненных.
  • Место работы.

Как правило, персонал поддается четкой квалификации. Структурный состав сотрудников определяется в зависимости от особенностей конкретного мероприятия.

assistentus.ru

Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности

Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности – это специальное разделение, которое основывается на таком показателе, как пожарная нагрузка. По сути, этот параметр не что иное, как количество тепловой энергии, выделенной при горении помещения. То есть, категории пожарной опасности определяются материалами, из которых возведено здание, материалов, хранящихся в нем в виде готовой продукции, или перерабатываются там же.

Здесь надо упомянуть, что пожарной нагрузке подвергаются не только промышленные здания или складские помещения, сюда относятся любые помещения, где есть большая вероятность возникновения пожаров. Все это зафиксировано в своде правил под номером 12.13130.2009. В нем все здания разделены на пять категорий, обозначенных буквами русского алфавита от «А» до «Д». А также произведено разделение помещений на восемь категорий, в которых буква «В» разделена на четыре класса от В1 до В4.

Обозначение категории пожарной безопасности помещений, зданий и сооружений

Рассмотрим, по каким критериям происходит разделение.

  1. Категория «А». Это взрывопожароопасные помещения или здания, в которых применяются взрывоопасные газы и жидкости, а также материалы, способные при взаимодействии с водой, с воздухом, между собой окисляться, воспламеняться, взрываться. Здесь есть температурный предел воспламенения — +28С и избыточное давление, равное 0,05 бар. Эти параметры являются критическими для определения категории зданий по взрывопожарной и пожарной безопасности.
  2. «Б» категория также считается взрывопожароопасной. Только для ее определения установлены пылевидные среды, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, которые взрываются при температуре +28С и избыточном давлении 0,05 бар. В эту категорию газы не входят.
  3. «В1-В4». Это пожароопасная категория без взрывов. Здесь учитываются твердые материалы, которые могут изменить свое агрегатное состояние при взаимодействии с водой или воздухом, образуя большое количество взвешенных частиц. Вилка в данной категории учитывает пожарную нагрузку, действующую на определенные площади помещения с учетом вида размещения.
  4. Категория «Г» — это помещения, внутри которых используются различные материалы с высокой температурой, например, в расплавленном виде, или применяется топливо жидкого или газообразного типа. Здесь достаточно широкий диапазон помещений от технологических цехов до котельных и прочих зданий данного назначения.
  5. «Д» категория помещений, в которых используются или хранятся негорючие материалы.

Необходимо обозначить, что в своде правил есть определенные моменты, которые уточняют виды категорирования помещений по взрывопожарной или пожарной опасности:

  • К «А» категории могут относиться объекты, здесь имеется в виду помещения, отсеки, общая площадь которых не меньше 5% от общей площади здания, или не меньше 200 м².
  • То же самое относится и к помещениям, попадающим под категорию «Б».
  • С категорией «В» не все так просто. Здесь надо учитывать позиции, связанные с площадями отсеков. Основной принцип определения основан на процентном соотношении площадей А-В3, здесь предел – больше 5% от общей площади, или 10%, если в здании отсутствуют отсеки с категорией А и Б. Есть другая установка, где учитываются предел в 25%. То есть, если отсеки или помещения по площади меньше данного процентного соотношения, но при этом не больше 3500 м², то такие помещения не относятся к категории «В». Это касается и тех отсеков, где установлена автоматическая система пожаротушения.
  • То же самое можно сказать и «Г» категорией. Если в здании сумма площадей, попадающих под категорию А-Г больше 5%, то их можно отнести к данной категории пожарной опасности. Если площадь меньше 25%, но не больше 5000 м², к тому же отсеки категории А-В3 оснащены автоматической системой, то они не попадают под Г-категорию.
  • С «Д» все проще, помещения попадают под эту категорию, если они не принадлежат предыдущим разновидностям.

Необходимо также добавить, что классификация помещений по пожарной безопасности – это учет и правил ПУЭ, то есть электробезопасности, основанную на грамотной эксплуатации проводки и электрического оборудования. Согласно ПУЭ все помещения и отсеки делятся на шесть зон по взрывоопасности и четыре зоны по пожароопасности. Критериями определения выступают опять-таки материалы, которые используются внутри.

Кроме материалов для категорирования помещений по взрывопожарной и пожарной опасности учитывают и другие факторы:

  • площадь помещения или здания;
  • объем газа или жидкостей (здесь используется возможная величина), которые высвободились в процессе разгерметизации оборудования или трубопроводов;
  • учитывается и пожарная нагрузка с учетом площади;
  • распределение оборудования (складского, технологического, дополнительного) по площади отсека.
Пожарные зоны – классификация

Существует классификация помещений по пожарным зонам, где и обозначение совершенно другое – буквой «П».

  1. К первой зоне, которая обозначается П-I, относятся помещения, где используют горючие газы, воспламеняющиеся при температуре +61С.
  2. Зона П-II – это помещения, где в воздухе во взвешенном состоянии присутствует пыль или мелкие волокна различных материалов. При этом концентрация частиц должна находиться в пределах 65 г/м³. Это так называемая взрывоопасная концентрация.
  3. Зона П-IIa. В таких помещения перерабатываются или хранятся твердые горючие материалы, у которых удельная нагрузка в плане пожарной безопасности находится в пределах 1 МДж/м².
  4. П-III. Это зоны, расположенные в не помещения. В них обращаются твердые горючие материалы или такого же типа газы. У последних температура воспламенения должна быть +61С.

Внимание! Если внутри помещения в технологическом процессе применяются горючие вещества, плюс используется открытый огонь, к тому же само технологическое оборудование, в котором производятся все действия с горючими материалами, располагается на расстоянии не более 5 м от границ зоны, то такую зону нельзя считать пожароопасной.

Все, что располагается вне пятиметровой границы, подводится под категорийность пожарной опасности с учетом технологических процессов. Если в помещении установлена одна единица оборудования, относящаяся к категории пожароопасной, то в пределах 3 м зона считается опасной. Правда, есть одно условие – если внутри помещения не разработаны меры по пожарной опасности.

Если помещения используются для вентиляции зон П-II, то есть внутри них установлены вытяжные или приточные вентиляторы, то они также относятся к категории П-II. Если вентиляторы монтируются за наружными ограждениями, то есть, для них специально не сооружаются помещения, то в их конструкцию обязательно должны входить материалы, соответствующие пожарной зоне П-III.

Взрывоопасные зоны – классификация

Здесь восемь позиций, отличающихся друг от друга значительно.

КлассХарактеристика
0Присутствуют в помещениях взрывоопасные смеси различных газов: постоянно или в течение 1 часа.
1 (ВI)Присутствуют пары или газы, которые, соединяясь с воздухом, образуют смеси взрывоопасного типа.
2 (ВIa)Не образуются эти смеси, но взрыв может произойти в аварийных ситуациях, связанных с технологическим оборудованием.
3 (ВIб)

Здесь те же требования, что и в классе выше, но есть свои нюансы:

·        газы (горючие) не должны иметь концентрацию ниже 15%, в помещениях должен присутствовать резкий запах;

·        если в производственных помещениях пользуются водородом, где концентрация на уровне не ниже 0,75 м от пола должна быть более 5% от общего объема зоны.

4 (ВIr)Сюда относятся зоны, где произведен монтаж наружных установок с жидкостями и газами горючего типа: газгольдеры, емкости, сливные эстакады, нефтеловушки и прочие.
20Помещения, в которых присутствует концентрация пыли ниже 65 г/м³. Имеется в виду постоянно.
21 (ВII)В таких помещениях смонтировано оборудование, которое может выделять пыль и другие взвешенные частицы до взрывоопасной концентрации.
22 (ВIIa)То же самое, только без выделения оборудованием пыли. Но это может случиться о время аварии.

 

Для чего нужно уточнять категорию опасности

Категорийность помещений по взрывопожарной и пожарной опасности включает в себя такой показатель, как квалификационная величина пожарной опасности, обозначаемая аббревиатурой – КВПО. Именно этот показатель диктует, что помещения должны подвергаться защитным действиям и комплектоваться наружным и внутренним пожарным водопроводом.

Он указывает предел огнестойкости, виды и типы преград, которые сопротивляются прохождению огня (сюда относятся не только перегородки, но и двери, ворота, люки и окна), данная характеристика определяет степень защиты от взрывов и пожаров в минимальном эквиваленте. Это в основном касается зданий и их помещений, а также изоляции электропроводки и электрооборудования. Последние касаются пожаро- и взрывоопасных зон.

При этом немаловажным фактором, касающимся КВПО, является число и расположение огнетушителей. И в добавлении можно сказать, что для категорий А-В1 разрабатываются отдельные инструкции по противопожарной безопасности.

КВПО указатели

Все привыкли, что в общественных зданиях на дверях обязательно вывешиваются таблички, по которым можно узнать, что за дверью находиться. К примеру, в гостиницах таким образом указывают гостиничных номера, комнаты для обслуживающего персонала и прочее. Ошибиться сложно. Но даже если ошибка произошла – это всего лишь конфуз.

Но когда на дверях складских помещений, производственных, где присутствует опасность взрыва или возгорания, устанавливаются таблички со специальными знаками, то ошибка или незнание может привести к непредсказуемым последствиям, нередко со смертельным исходом. Поэтому правила противопожарной безопасности обязывают собственников или арендаторов помещений данного типа использовать и устанавливать на дверях таблички, обозначающие класс зоны помещения по пожарной безопасности. На фото ниже такие таблички показы.

Они приклеиваются к дверям в виде наклейки или их наносят краской по трафаретам. Кроме этого на двери наносятся:

  • название помещения и его назначение;
  • категория опасности;
  • класс по ПУЭ.

По понятным причинам не все работники разбираются в табличках и надписях. Поэтому несколько примеров того, какие помещения к каким категориям и класса зон относятся, с учетом взрыво- и пожарной опасности.

  1. Цех, в котором производят ректификацию эфира, относится к категории «А».
  2. Галерея, по которой подается из шахты уголь, относится к классу «Б».
  3. Склад, где хранится винно-водочная продукция, это категория «В1».
  4. Склад, где хранятся изделия негорючего типа, но в бумажной упаковке – это «В4» категория.
  5. К «Г» можно отнести котельные.
  6. К «Д» — склады с металлопрокатом или негорючими строительными материалами (кирпич, цемент, песок и прочее).

Что дают таблички в плане пожарной безопасности. В принципе, здесь две позиции. Первая – они дисциплинируют работников, к примеру, не позволяют курить около таких дверей, или проводить огневые работы. Второе – наличие таблице – отсутствие замечаний со стороны проверяющих органов в плане пожарной безопасности.

Кто определяет категорию взрывоопасности и пожарной опасности

Все будет зависеть от того, какое здание подвергается категорийности: вновь строящееся или уже эксплуатируемое.

  1. Если это строящийся объект, то определение категории занимается проектная организация, в штате которого обязательно должен быть специалист в этой области.
  2. Для существующих объектов определение выдает инженерная служба здания или компания, которая обеспечивает противопожарные мероприятия.

Сегодня определить категорию по пожарной опасности несложно. Разработаны различные компьютерные программы, в которые надо только заложить определенные параметры здания. Единственное необходимо обозначить, что у разных программ разная степень точности.

Но надо обозначить, что здания, попадающие под категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности В1-В4 и класса П-IIа, может разрабатывать любой инженер, работающий на этом объекте. Ему в помощь большое количество справочной литературы, в которой он легко разберется. Здесь важно понять, к каким категориям и классам относятся строительные материалы, из которых было возведено здание, хранящиеся внутри него готовая продукция, сырье и полуфабрикаты, и какими энергетическими возможностями в нем пользуются.

Если стоит задача определить категорию, к примеру, складов, где хранятся горючие материалы, то здесь требуется более точный расчет, где используется много вводных данных, а также различных формул, в которых может разобраться только специалист в области ПБ.

Обобщение по теме

Сегодня определиться с категориями помещений по пожарной безопасности (таблиц в свободном доступе много) несложно. Главное надо понять, что определяется она не только используемым внутри него оборудованием и технологическими материалами, применяемыми в процессе производства. Здесь большое количество факторов: от стройматериалов, которые были использованы при сооружении здания, до приспособлений, инструментов и различных устройств, применяющихся в технологии производства.

Видео:

pozharanet.com

Тип транспортного средства по ПТС — налог по категории ТС

Категории транспортных средств

От категории транспортного средства и его технических характеристик (мощность, тяга, вместимость) зависит размер ставки транспортного налога (ст. 361 НК РФ).

Категории транспортных средств по ПТС перечислены в статье 361 Налогового кодекса РФ. К ним, например, относятся:

  • легковые автомобили;
  • мотоциклы и мотороллеры;
  • грузовые автомобили;
  • другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу;
  • катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства;
  • яхты и другие парусно-моторные суда;
  • самолеты, вертолеты;
  • несамоходные (буксируемые) суда и др.

Определение категории

При определении видов автомототранспортных средств и отнесения их к категории грузовых или легковых автомобилей нужно руководствоваться данными паспорта транспортного средства (ПТС). Такой порядок подтверждается письмами Минфина России от 13 августа 2012 г. № 03-05-06-04/137 и от 21 октября 2010 г. № 03-05-06-04/251, ФНС России от 15 февраля 2012 г. № БС-4-11/2450 и от 1 декабря 2009 г. № 3-3-06/1769.

Тип и категория транспортного средства указываются в строках 3 и 4 ПТС на основании Конвенции о дорожном движении (Вена, 8 ноября 1968 г.), ратифицированной Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 апреля 1974 г. № 5938-VIII (Положение, утвержденное совместным приказом от 23 июня 2005 г. МВД России № 496, Минпромэнерго России № 192, Минэкономразвития России № 134).

Под типами транспортного средства понимается характеристика автомобиля, определяемая его конструкторскими особенностями и назначением (грузовой, легковой, автобус и т. д.). Категорий ТС можно выделить пять:


1) А – мотоциклы, мотороллеры и другие мототранспортные средства;


2) В – автомобили, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 кг и число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, не превышает восьми;


3) С – автомобили, за исключением относящихся к категории «D», разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 кг;


4) D – автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие более 8 сидячих мест, помимо сиденья водителя;


5) E – прицеп – транспортное средство, предназначенное для движения в составе с транспортным средством. Этот термин включает в себя полуприцепы.

Если данные о категории (типе) транспортного средства, указанные в ПТС, не позволяют однозначно определить налоговую ставку, то этот вопрос должен решаться в пользу организации (письмо ФНС России от 1 декабря 2009 г. № 3-3-06/1769).

Ситуация: к какой категории транспортных средств при расчете транспортного налога относится автомобиль: к легковым или грузовым. Тип ТС по ПТС указан «грузовой», категория – «В»?

Автомобиль относится к категории грузовых транспортных средств.

Указание в ПТС категории «В» не свидетельствует о том, что автомобиль относится к легковому транспортному средству. Категория «В» может быть присвоена как легковым, так и грузовым автомобилям (приложение 3 к Положению, утвержденному совместным приказом от 23 июня 2005 г. МВД России № 496, Минпромэнерго России № 192, Минэкономразвития России № 134, письмо ФНС России от 1 декабря 2009 г. № 3-3-06/1769).

Поэтому в рассматриваемой ситуации рассчитывать транспортный налог нужно с учетом типа транспортного средства, указанного в строке 3 ПТС. Если в ПТС одновременно указана категория автомобиля – «B» и тип средства – «грузовой», то транспортный налог рассчитывайте как с грузового автомобиля. Кроме того, можно воспользоваться маркировкой транспорта, которая приводится в строке 2 ПТС. Второй знак цифрового обозначения модели ТС указывает на его тип (вид автомобиля). Например: «1» – легковой автомобиль, «7» – фургоны, «9» – специальные.

Аналогичные разъяснения содержатся в письмах Минфина России от 13 августа 2012 г. № 03-05-06-04/137, от 21 октября 2010 г. № 03-05-06-04/251, от 19 марта 2010 г. № 03-05-05-04/05 и ФНС России от 7 апреля 2016 г. № СА-4-7/6024.

В тех случаях, когда данные о категории (типе) транспортного средства, указанные в ПТС, не позволяют однозначно определить налоговую ставку, ФНС России рекомендует налоговым инспекциям решать этот вопрос в пользу организаций (письмо от 1 декабря 2009 г. № 3-3-06/1769).

Ситуация: к какому типу транспортных средств по ПТС при расчете транспортного налога относятся автокраны на базе грузовых автомобилей: к самоходным машинам или к грузовым автомобилям?

Автокраны относятся к категории грузовых автомобилей.

Автокраны, смонтированные на базе грузовых автомобилей, относятся к категории грузовых транспортных средств. Такой вывод можно сделать на основании данных таблицы, в которой приведен сравнительный анализ категорий транспортных средств по классификации КВТ ЕЭК ООН и по классификации Конвенции о дорожном движении.

Правомерность такого подхода подтверждается письмом Минфина России от 17 января 2008 г. № 03-05-04-01/1 и арбитражной практикой (см., например, постановления Президиума ВАС РФ от 17 июля 2007 г. № 2965/07, ФАС Западно-Сибирского округа от 3 октября 2011 г. № А46-14465/2010, ФАС Волго-Вятского округа от 24 сентября 2009 г. № А29-133/2009).

Ситуация: к какой категории ТС при расчете налога относятся автомобили УАЗ-3962, УАЗ-2206 категории «В»: к автобусам или легковым автомобилям?

Категорию транспортного средства определите по данным, указанным в паспорте транспортного средства.

Рассчитывать транспортный налог нужно с учетом типа ТС, указанного в строке 3 ПТС (письма Минфина России от 13 августа 2012 г. № 03-05-06-04/137, от 17 января 2008 г. № 03-05-04-01/1). Кроме того, можно воспользоваться маркировкой транспортного средства, которая приводится в строке 2 ПТС. Второй знак цифрового обозначения модели транспорта указывает на его тип (вид автомобиля). Например: «1» – легковой автомобиль, «7» – фургоны, «9» – специальные. Аналогичные разъяснения содержатся в письмах Минфина России от 19 марта 2010 г. № 03-05-05-04/05 и ФНС России от 7 апреля 2016 г. № СА-4-7/6024.

Если тип транспортного средства («грузовой», «легковой», «автобус» и т. п.) определить невозможно, обратитесь к Сравнительной таблице категорий транспортных средств по классификации КВТ ЕЭК ООК и по классификации Конвенции. В Сравнительной таблице автобусы относятся к категории «D». Следовательно, если в ПТС санитарного фургона указана категория «B», то он не является автобусом. В арбитражной практике есть примеры судебных решений, в которых признается, что категория «В», указанная в ПТС автомобилей УАЗ-3962, УАЗ-2206, подтверждает классификацию этого транспорта как легкового автомобиля (см., например, определение ВАС РФ от 20 февраля 2007 г. № 1369/07, постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 18 октября 2006 г. № Ф04-6867/2006(27536-А81-15), Восточно-Сибирского округа от 12 марта 2009 г. № А58-3798/08-Ф02-869/09, Северо-Западного округа от 17 июля 2006 г. № А05-1765/2006-13).

В тех случаях, когда данные о категории (типе) транспортного средства, указанные в ПТС, не позволяют однозначно определить налоговую ставку, ФНС России рекомендует налоговым инспекциям решать этот вопрос в пользу организаций (письмо от 1 декабря 2009 г. № 3-3-06/1769).

Ситуация: к какой категории транспортных средств при расчете транспортного налога относятся карьерные самосвалы «БелАЗ»?

Карьерные самосвалы «БелАЗ» относятся к категории других самоходных ТС, машин и механизмов на пневматическом и гусеничном ходу. Об этом сказано в письмах Минфина России от 27 июня 2008 г. № 03-05-05-04/12, от 31 мая 2006 г. № 03-06-04-04/21. Правомерность такого подхода подтверждается арбитражной практикой (см., например, определение ВАС РФ от 31 января 2007 г. № 29/07, постановления Уральского округа от 22 октября 2007 г. № Ф09-8633/07-С3, от 26 марта 2007 г. № Ф09-1943/07-С3).

nalogobzor.info

Категории и классы по взрывопожарной и пожарной опасности

Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности
Категория помещенияХарактеристика веществ и материалов, находящихся (обращающихся) в помещении
А — повышенная взрывопожароопасностьГорючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 °C в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 килопаскалей, и (или) вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа.
Б — взрывопожароопасностьГорючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 °C, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрыво-опасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа.
В1 — В4 — пожароопасностьГорючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они находятся (обращаются), не относятся к категории А или Б.
Г — умеренная пожароопасностьНегорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива.
Д — пониженная пожароопасностьНегорючие вещества и материалы в холодном состоянии.
Определение категории
В1-В4 осуществляется по значению удельной пожарной нагрузки
Категория помещенияУдельная пожарная нагрузка  g, МДж/м2Удельная пожарная нагрузка определяется как соотношение общей пожарной нагрузки (произведения количества и низшей теплоты сгорания вещества) на площадь ее размещения. При наличии различных горючих веществ и материалов в помещении общая пожарная нагрузка определяется как сумма произведений количества и низшей теплоты сгорания каждого вида вещества.g = {Gi х Qi} / F , МДж/м2
B1Более 2200
B21401 — 2200
B3181 — 1400
B41 — 180

Значения низшей теплоты сгорания для топлив можете посмотреть здесь


Категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности
КатегорияПри отсутствии автоматического пожаротушенияПри защите помещений автоматическими установками пожаротушения
Аплощадь помещений категории А превышает 5% площади всех помещений или 200 м2площадь помещений категории А превышает 25% площади всех помещений или более 1000 м2
Бздание не относится к категории А и площадь помещений категорий А и Б превышает 5%  площади всех помещений или 200 м2площадь помещений категорий А и Б превышает 25% площади всех помещений  или  более 1000 м2
Вздание не относится к категории А или Б и площадь помещений категорий А, Б, B1, B2 и В3 превышает 5% всех помещений (10% при отсутствии помещений категорий А и Б)суммарная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2 и В3 в здании превышает 25%  площади всех помещений или более 3500 м2
Гздание не относится к категории А, Б и В и  площадь помещений категорий А, Б, B1, B2, В3 и Г превышает 5% площади всех помещенийсуммированная площадь помещений категорий А, Б, B1, B2, В3 и Г в здании превышает 25% площади всех помещений или более 5000 м2
Десли оно не относится к категории А, Б, В или Г
Категории наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности
Категория наружной установкиХарактеристика веществ и материалов, находящихся (обращающихся) на установке
АН — повышенной взрывопожароопасностихранятся, перерабатываются или транспортируются горючие газы, ЛВЖ с температурой вспышки не более 28 °С, вещества и материалы, способные гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом (при условии, что величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 метров от наружной установки)
БН — взрывопожароопаснаяхранятся, перерабатываются или транспортируются горючие пыли или волокна, ЛВЖ с температурой вспышки более 28 °С, горючие жидкости (при условии, что величина пожарного риска при возможном сгорании пыле- и паровоздушных смесей с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 метров от наружной установки)
ВН — пожароопаснаяхранятся, перерабатываются или транспортируются горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом гореть, и если установки не относятся к категории АН или БН (при условии, что величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ и материалов превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 метров от наружной установки)
ГН — умеренной пожароопасностихранятся, перерабатываются, транспортируются негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, а также горючие газы, жидкости и твердые вещества сжигаются или утилизируются в качестве топлива
ДН — пониженной пожароопасностихранятся, перерабатываются, транспортируются в основном негорючие вещества и материалы в холодном состоянии и если по перечисленным выше критериям она не относится к категории АН, БН, ВН или ГН
Классификация взрывоопасных зон

Классификация взрывоопасных зон проводится по ГОСТ Р 51330.9-99 и Федеральному закону № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ГОСТ Р 51330.9-99 является новым для российской практики и устанавливает отличающуюся от действующей в России классификацию взрывоопасных зон изложенных в «Правилах устройства электроустановок» (ПУЭ, глава 7.3). Его появление вызвано необходимостью гармонизации класси-фикации взрывоопасных зон с требованиями международных стандартов МЭК путем установления единого подхода к выбору уровня взрывозащиты электрооборудования, применяемого во взрыво-опасных зонах различных классов.

Стандарт содержит методику количественной оценки влияния на устанавливаемый класс взрыво-опасной зоны различных факторов, характеризующих свойств и состояния взрывоопасных смесей, особенностей технологического оборудования, наличия вентиляции и т.д., предусматривает новую клас-сификацию взрывоопасных зон в зависимости от частоты и длительности присутствия взрывоопасной смеси (классы: 0, 1, 2, 20, 21, 22). Стандартом вводятся также новые термины:

источник утечки — элемент технологического оборудования, из которого горючий газ, пар или жид-кость могут высвободиться в атмосферу в объеме, достаточном для образования взрывоопасной смеси;

степень утечки — характеристика утечки, связанная с вероятностью образования взрывоопасной сме-си. В порядке убывания вероятности образования взрывоопасной смеси установлены три вида утечки:

— постоянная (непрерывная) утечка — утечка, существующая непрерывно или длительное время;

— утечка первой степени — утечка, появление которой носит периодический или случайный характер при нормальном режиме работы технологического оборудования;

— утечка второй степени — утечка, которая отсутствует при нормальном режиме работы технологического оборудования, а если она возникает, то кратковременно.

В стандарте приводятся примеры источников утечки и классификации взрывоопасных зон, а также оценка (расчет) уровня вентиляции.

Классы взрывоопасных зон
Класс зонХарактеристика зон
0зоны, в которых взрывоопасная газовая смесь присутствует постоянно или хотя бы в течение одного часа
1 (В-I)зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальном режиме работы оборудования выделяются горючие газы или пары легковоспламеняющихся жидкостей, образующие с воздухом взрывоопасные смеси
2 (В-Iа)зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальном режиме работы оборудования взрывоопасные смеси горючих газов или паров легковоспламеняющихся жидкостей с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварии или повреждения технологического оборудования
(В-Iб)зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси горючих газов или паров легковоспламеняющихся жидкостей с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварий или неисправностей и которые отличаются одной из следующих особенностей:
  1. Горючие газы в этих зонах обладают высоким нижним концентрационным пределом воспламенения (15% и более) и резким запахом при ПДК (например, машинные залы аммиачных компрессорных и холодильных абсорбционных установок).
  2. Помещения производств, связанных с обращением водорода, в которых исключается образование взрывоопасной смеси более 5% свободного объема помещения, имеют взрыво-опасную зону только в верхней части помещения, которая условно принимается от отметки 0,75 высоты помещения от уровня пола, а при наличии кранового пути — не выше его (например, помещения электролиза воды, зарядные станции аккумуляторов)
(В-Iг)пространства у наружных установок, содержащих ГГ или ЛВЖ (кроме аммиачных компрессорных установок), резервуаров с ЛВЖ или газгольдеров, эстакад для слива и налива ЛВЖ, открытых нефтеловушек, прудов-отстойников с нефтяной пленкой и т. п.Для наружных установок взрывоопасная зона класса В-Iг считается в пределах до:а) 0,5 м по горизонтали и вертикали от проемов за наружными ограждающими конструкциями помещений со взрывоопасными зонами классов В-I, В-Iа, В-II;б) 3 м по горизонтали и вертикали от закрытого технологического аппарата, содержащего горючие газы или легковоспламеняющиеся жидкости; от вытяжного вентилятора, уста-новленного снаружи и обслуживающего помещения со взрывоопасными зонами любого класса;в) 5 м по горизонтали и вертикали от устройств для выброса из предохранительных и дыхательных клапанов емкостей и аппаратов с ГГ или ЛВЖ, от устройств для выброса воздуха из систем вытяжной вентиляции помещений с взрывоопасными зонами;

г) 8 м по горизонтали и вертикали от резервуаров с ЛВЖ или газгольдерами, а при наличии обвалования — в пределах всей площади обвалования;

д) 20 м по горизонтали и вертикали от места открытого слива и налива для эстакад с открытым сливом и наливом ЛВЖ.

20зоны, в которых взрывоопасные смеси горючей пыли с воздухом имеют нижний концен-трационный предел воспламенения менее 65 граммов на кубический метр и присутствуют постоянно
21 (В-II)зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальном режиме работы оборудования выделяются переходящие во взвешенное состояние горючие пыли или волокна, способные образовывать с воздухом взрывоопасные смеси при концентрации 65 и менее граммов на кубический метр
22 (В-IIа)зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальном режиме работы оборудования не образуются взрывоопасные смеси горючих пылей или волокон с воздухом при концентрации 65 и менее граммов на кубический метр, но возможно образование такой взрывоопасной смеси горючих пылей или волокон с воздухом только в результате аварии или повреждения оборудования

Примечание: в скобках указаны классы зон по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ).

Классификация пожароопасных зон
П-Iзоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки выше 61°С
П-IIзоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие пыль или волокна с НКПВ более 65 г/м3 к объему воздуха
П-IIазоны в помещениях, в которых обращаются твердые горючие вещества в количестве, при котором удельная пожарная нагрузка составляет не менее 1 мегаджоуля на квадратный метр
П-IIIрасположенные вне помещения зоны, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки выше 61°С или твердые горючие вещества

Зоны в помещениях и наружных установках в пределах 5 м от аппарата, где обращаются горючие вещества, но технологический процесс ведется с применением открытого огня либо поверхности аппаратов нагреты до температуры самовоспламенения горючих паров, пылей или обеспечение пожарной безопасности волокон, не относятся к пожароопасным. Класс среды за пределами 5-метровой зоны определяется в зависимости от технологических процессов.

Вокруг единичного пожароопасного оборудования, когда специальные меры против распространения пожара не предусмотрены, зона в пределах 3 м является пожароопасной.

Зоны в помещениях вытяжных вентиляторов, а также в помещениях приточных вентиляторов, работающих с применением рециркуляции воздуха и обслуживающих помещения с пожароопасными зонами класса П-II, относятся также к пожароопасным зонам класса П-II.

Зоны в помещениях вентиляторов местных отсосов относятся к пожароопасным зонам класса обслуживаемой зоны, а для вентиляторов, установленных за наружными ограждающими конструкциями, электродвигатели выбираются как для пожароопасной зоны класса П-III.

P. S.

Нам задавали много вопросов типа «Какая категория для котельной с такими-то котлами» и т. д. и т. п.

В общем какие именно котлы установлены не так важно — категории и классы выбираются для каждого конкретного случая, в зависимости от характеристик веществ и материалов, находящихся в помещении; от значения удельной пожарной нагрузки; от наличия или отсутствия автоматизированной системы пожаротушения и т. д. Обо всем этом написано выше.

Приведу пример для маленькой котельной. Она имеет категорию «Г».

Марки котлов добавлю позже — каталог на работе, а я в отпуске.

Поделись с друзьями
Похожее

energoworld.ru

Категории земельного участка: что такое, какие бывают виды разрешенного использования земель по земельному кодексу РФ

Категории земель по земельному кодексу РФ

🏠 Территории населенных пунктов. Отведены для строительства жилых домов, объектов инфраструктуры и путей сообщения между ними. Предназначены для плановой застройки, строительства индивидуального жилья и ведения подсобного хозяйства. Кроме жилых объектов в состав населенного пункта могут входит общественно-деловые, производственные, рекреационные зоны, инженерно-транспортная инфраструктура.  

🌾 Сельскохозяйственного назначения. Территории за пределами населенных пунктов, которые используются для производства сельскохозяйственной продукции: выращивания, хранения с/х и кормовых культур, содержания и выпаса с/г животных и птицы. К ним относят вспомогательные объекты: дороги и коммуникации в рамках одного хозяйства, водоемы, которые используют для полива, элеваторы, сооружения для первичной переработки с/х продукции, защитные насаждения вокруг полей.

🏦 Земли промышленности и специального назначения. Отведены для строительства и работы предприятий промышленного комплекса: фабрик, заводов, энергостанций, транспорта, связи, радио, телевидения, объектов космической программы и обороны. Степень допустимого загрязнения таких земель и порядок выброса отходов предприятий жестко контролируется органами надзора.

🐯 Особо охраняемые природные территории. Заповедники, национальные парки, заказники. Находятся в собственности Российской Федерации и регионального муниципалитета. Отличаются особыми природными, эстетическими, историко-культурными и научными характеристиками. На территории природоохранных объектов запрещены все виды производства. Строительство жилых зданий допускается с разрешения контролирующих органов.

🌳 Лесного фонда. Участки, которые покрыты лесной растительностью, а также просеки, лесные дороги и заболоченные местности в черте леса. Используются для ведется лесного хозяйства, которое чаще всего заключается в лесоустроительном зонировании.

Земли лесного фонда занимают наибольшую часть территории России — около 65% или 1122,3 миллионов гектар. Для сравнения, земли сельскохозяйственного назначения, которые находятся на втором месте, занимают чуть больше 22% или 386,5 миллионов гектар. Общая площадь населенных пунктов России, включая города, поселки и деревни, составляет лишь 1,2% всех земель.

🌊 Водного фонда. Территории, которые заняты водными объектами, а также прибрежные зоны водоемов. Сюда относят участки под природными и искусственными водоемами, ледниками, гидротехническими сооружениями и объектами водного хозяйства.

🌍 Государственного запаса. Включены участки, которые не относятся ни к одной из перечисленных категорий. Земельный резерв страны.

Интересно! В местах традиционного проживания коренных малочисленных народностей, которые входят в состав Российской Федерации, могут действовать особые правила эксплуатации земель. Такая возможность предусмотрена на законодательном уровне для сохранения уклада жизни этнических общин.

Чтобы узнать, к какой категории относится тот или иной участок, используйте каталог на сайте Росреестра.

j.etagi.com

Категории транспортных средств A B C D E

В нашей стране транспортные средства разделены на 5 категорий, обозначенных латинскими буквами «A», «B», «C», «D», «E», а также на трамваи и троллейбусы.

Категория A

Мотоциклы, мотороллеры и другие мототранспортные средства.

Категория B

Автомобили, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 кг, и число сидячих мест, помимо сиденья водителя, не превышает 8 мест.

Категория C

Автомобили, за исключением относящихся к категории «D», разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 кг.

Категория D

Автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие более 8 сидячих мест, помимо сиденья водителя.

Категория E

Составы транспортных средств с тягачом, относящимся к категориям «В», «С» или «D», которыми водитель имеет право управлять, но которые не входят сами в одну из этих категорий или в эти категории.

Водители, имеющие право на управление транспортными средствами категории «В», «С» или «D», могут управлять ими также при наличии прицепа, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг.

Если разрешенная максимальная масса прицепа не превышает массы снаряженного автомобиля, относящегося к категории «В», а разрешенная максимальная масса сцепленного состава транспортных средств не превышает 3500 кг, при управлении ими достаточно иметь водительское удостоверение с разрешающей отметкой в графе «В».

Примечание. Водителям транспортных средств категорий «А» и «В» предоставляется право на управление мотоколясками. Для управления сочлененным автобусом требуются разрешающие отметки в графах «D» и «Е» водительского удостоверения.

Возрастной ценз для сдачи экзаменов ГИБДД

К экзаменам в ГИБДД допускаются лица, достигшие к концу обучения следующего возраста:

16 лет — для управления транспортными средствами категории «А»;

18 лет — категорий «В» и «С»; с марта 1999 года к экзаменам допускаются также лица, достигшие 17 лет и прошедшие соответствующию подготовку в общеобразовательных или специальных профессиональных учреждениях (если таковая подготовка предусмотрена учебной программой), в специализированных юношеских автомобильных школах, а также в иных организациях, осуществляющих подготовку водителей транспортных средств по направлению военных комиссариатов. Водительские удостоверения эти лица получают по достижении ими 18-летнего возраста.

Устройство автомобиля

Безопасность дорожного движения

1pdd.ru

Категория взрывопожароопасности зданий: определение

Всегда интересно знать, что находится за закрытой, никак и ничем не обозначенной дверью здания или помещения. Но, в основном все, кто вышел из нежного возраста и знают, что Буки не на свете, догадываются – там может поджидать неосторожного, неподготовленного посетителя вполне реальная, ненадуманная опасность.

Нет разговор не о настроенных на непрошенных гостей капканах, а о радиации, ядовитой, химически агрессивной, биологически активной, взрывопожароопасной воздушной среде, что не редкость не только для помещений и/или зданий промышленных предприятий; но и для общественных объектов различного назначения, где всегда найдется место для размещения/складирования технологического, инженерного оборудования, сырья, товарной продукции, веществ/материалов, представляющий угрозу здоровью и жизни людей.

В связи с тем, что возможные взрывы и пожары – печальная, но технологически проектная реальность, заложенная в планы ликвидации аварий, эвакуации людей на большинстве предприятий химической, нефтегазовой, да и других отраслей промышленности, где хранятся, перерабатываются и перекачиваются горючие вещества во всех агрегатных состояниях; государством разработаны нормативные требования, определяющие, что такое категория здания по опасности взрыва и/пожара.

Правила пожарной безопасности

Знаки пожарной безопасности

Согласно СП 12.13130.2009 и НПБ 105-03, подготовленных специалистами МЧС, КВПО – это классификационная характеристика опасности пожарного отсека, строения, здания, сооружения, помещения, наружной технологической/инженерной установки промышленного/складского назначения.

Следует сразу пояснить, что речь идет не только о зданиях/сооружениях промпредприятий со взрывопожароопасными технологическими процессами, складских комплексах, где хранится подобное сырье или готовая продукция, но и пожарные отсеки, другие части задания объектов любого функционального назначения, отвечающих требованиям вышеуказанных норм/правил ПБ для категории помещений по опасности взрыва, пожара.

Здания разделены на пять: от А до Д категорий, помещения – на 8, так как в них отдельно присутствуют В1 – В4.

Определение категории

Определение категории по взрывопожарной опасности

Основными критериями отнесения проектируемого объекта защиты к одной из категорий по опасности служат физико-химические свойства, объем пожарной нагрузки (ПН) – максимально возможного количество тепла, выделяемого при сгорании горючих веществ, находящихся в них, а также объемно-планировочные характеристики объектов и способ размещения ПН в них:

  • А – взрывопожароопасная. Сгораемые газы, ЛВЖ, воспламеняющиеся при температуре до 28℃, в количествах, достаточных для создания взрывоопасной паро- и газо-воздушной смеси, способной при взрыве создать избыточное давление больше 0, 05 бар. Вещества, которые могут взорваться, воспламеняться, окисляясь на воздухе, при контакте с водой, между собой, что способно привести к аналогичным последствиям, как и с газами, ЛВЖ.
  • Б – взрывопожароопасная. Пыли, волокнистые вещества, ГЖ, ЛВЖ, воспламеняющиеся при t больше 28℃, в количествах, достаточных для создания воздушных смесей, взрывающихся с давлением больше 0, 05 бар.
  • В1–В4 – пожароопасная. Сырье, товарная продукция в твердом агрегатном состоянии, включая различные пыли, волокна, способные гореть при контакте с воздухом, водой. Подкатегории В1 – В4 отличаются удельной ПН на части площади пожарного отсека, помещения, видом размещения.
  • Г. Сырье, полуфабрикаты в раскаленном состоянии или расплаве, участвующие в ходе технологических процессов. Газы, топливо в твердом состоянии (уголь/сланец, дрова, торфяные брикеты), ГЖ, используемые в котельных, ТЭЦ/ТЭС.
  • Д. Негорючие материалы в обычных условиях.

При этом:

  • Объект (здание, пожарный отсек) относят к А, если сумма площадей помещений этой категории больше 5% от общей или 200 кв. м. Не подпадает под это определение, если меньше 25%, но не превышает 1 тыс. кв. м., и все эти помещения оборудованы стационарными системами пожаротушения, работающими в автоматическом режиме.
  • Относят/не относят к категории Б – по аналогичным признакам.
  • Объект относят к В, если сумма площадей помещений категорий А – В3 больше 5% или 10%, но нет А, Б. Не относят, если А – В3 – меньше 25%, но не больше 3,5 тыс. кв. м., и все они оборудованы установками АСПТ.
  • К Г, если сумма площадей помещений категорий А – Г – больше 5%; не относят если эта сумма меньше 25%, но не больше 5 тыс. кв. м., и помещения категорий А – В3 оснащены АСПТ.
  • Объект относится к Д, если не принадлежит к предыдущим категориям по опасности взрыва и/или пожара в них.

Рассчитываются также категории зон по взрывопожарной опасности вокруг наружных технологических установок согласно табл. 2 СП 12.13130 – от АН до ДН в зависимости от свойств веществ, хранящихся, перерабатывающихся или транспортирующихся через них.

Кроме того, т.к. в каждом здании и помещениях независимо от функционального назначения наличествует как минимум установочное электрооборудование, проводка освещения, то следует учитывать требования ПУЭ, согласно которым существуют 6 классов зон для помещений, опасных в отношении взрыва – от В-I до В-IIа, а также 4 пожароопасных – от П-I до П-III. Критериями по-прежнему выступают свойства веществ и удельная ПН в помещениях.

Кроме опасных свойств веществ – сырья, полуфабрикатов, товаров, для отнесения к той или иной категории при проведении уточненных расчетов имеют в виду:

  • Площадь здания/пожарного отсека, помещения.
  • Возможный объем газа, горючих жидкостей, который способен высвободиться при разгерметизации трубопроводов, разрушении емкостей, корпусов технологических установок в случае аварии.
  • Возможную ПН для данного помещения с учетом площади, объема.
  • Расстановку технологического, инженерного, стеллажного складского оборудования, емкостей; конструкцию и материалы, пошедшие на их изготовление.
  • Материал упаковочной тары.

Определение категории по опасности взрыва/пожара, класса зоны помещений проводят специалисты: проектных организаций – для новостроящихся зданий/строений, технологических установок промышленных предприятий; инженерных служб – для существующих зданий; а также компании, выполняющие противопожарные услуги. В помощь им разработано множество программных продуктов для расчета категорий, определяющие результат с разной степенью точности.

Для многих помещений в существующих зданиях – это категории от В1 до В4, а класс зоны П-IIа, что довольно просто рассчитать ИТР защищаемых объектов. Достаточно посмотреть справочную литературу по поводу определения опасных свойств сырья/полуфабрикатов, готовой товарной продукции, находящихся в помещениях, строениях для определения удельной ПН.

Для опасных в отношении взрыва/пожара производственных объектов, комплексов хранения большого количества горючих жидкостей уже требуются точные, довольно сложные расчеты, выполняемые с учетом множества различных входных данных, которые способны провести исключительно специалисты по ПБ.

Зачем уточнять категорию опасности? Подобный вопрос часто задают как владельцы зданий/строений, так и должностные лица, инженерно-технические специалисты, которым поручено выполнить такие расчеты по определению принадлежности помещений вспомогательного, технического назначения на их объектах.

Развернуто ответить на него можно так:

  • Определение категории опасности позволяет узнать какой степени огнестойкости, этажности, площади, строительного объема может быть проектируемое здание/сооружение.
  • КВПО, класс зоны диктуют обязательность защиты зданий, опасных помещений установками/системами тушения и/или АПС, наружными и внутренними сетями противопожарного водопровода.
  • Указывают предел стойкости к огню, тип преград для огня, в том числе противопожарных дверей, окон, люков, выделяющих в зданиях пожарные отсеки, помещения.
  • Определяют минимально требуемую степень защиты корпусов, изоляции электроустановок/оборудования в пожаро- и взрывоопасных зонах помещений.
  • КВПО определяет нужный для каждого защищаемого помещения вид/тип, число огнетушителей.

Кроме того, для любого помещения категорий А – В1 должна быть разработана, утверждена отдельная инструкция ПБ.

Указатели КВПО зданий и помещений

Табличка на двери помещения в общественном здании – это его обязательная визитная карточка. Гостиничный номер, кабинет, учебную аудиторию/амфитеатр, торговый павильон не спутать с вентиляционной камерой, электрощитовой, тепловым узлом. Ошибиться дверью в таких зданиях – в худшем случае оконфузиться.

Но, определить назначение помещения в производственно-складском здании, опасность оборудования, материалов/товаров, их опасность, склонность взрыву и/или пожару, возможность получения вреда здоровью – необходимость, которая позволяет избавиться от серьезных неприятностей.

Категории по взрывопожарной и пожарной опасности

Поэтому нормы/правила ПБ обязывают собственников, арендаторов, чтобы на дверях производственно-складских, технических помещений имелся знак категории опасности по взрыву/пожару.

Кроме того, табличка категории помещения, пожарного отсека или здания/строения, выполненная обычно в виде наклейки или надписи, нанесенной по трафарету, должна иметь название с назначением этого объекта, плюс обязательные сведения:

  • Категория опасности помещения по взрыву/пожару.
  • Класс зоны по ПУЭ.

Это позволяет работникам, персоналу, посетителям зданий организаций, учреждений и предприятий, представителям надзорных органов, сотрудникам аварийных служб, включая МЧС, четко знать, что находится за дверями производственных, технических, складских помещений, представлять опасность оборудования, материалов, товаров, находящихся там.

Всевозможные варианты соответствия помещений существующим КВПО и классам зон представлены на фото (см. выше).

Стоит привести примеры категорий опасности помещений в производственных, общественных зданиях:

  • А – цех ректификации эфира.
  • Б – транспортная галерея подачи угля.
  • В1 – склад винно-водочной продукции.
  • В4 – склад негорючих товаров в бумажной упаковке.
  • Г – котельная/сварочный пост.
  • Д – склад металлопроката.

Необходимо знать: наличие таблички/знака категории на дверях производственных, технических помещений, опасных в плане возникновения ЧП – взрыва и/или пожара, как правило, дисциплинирует сотрудников организаций, работников промышленных предприятий, складских комплексов, исключая заведомо грубые нарушения ПБ в них, вроде курения, проведения огневых работ; и предваряет неизбежные замечания со стороны надзорных органов, в первую очередь, ГПН МЧС.

fireman.club

Пунтен к какой категории оно относится


Только 3 женщины из 100 проходят этот сложный IQ-тест!

После конференции 12 человек пожали друг другу руки. Сколько всего было рукопожатий?

Если Михаил смотрит в зеркало и касается левого уха левой рукой, его отражение будто бы касается правого уха правой рукой.

После-послезавтра будет четыре дня до понедельника. Какой сегодня день недели?

Как называется столица Канады?

У двух уток и двух собак всего четырнадцать лап.

Продолжите числовой ряд: 10, 17, 26, 37, _.

Лес относится к дереву, как дерево к…

Какое слово здесь лишнее?

Автомобиль относится к дороге, как поезд к…

Какой город здесь лишний?

Расшифруйте слово ПУНТЕН. К какой категории оно относится?

Какое слово здесь лишнее?

Ганг относится к Индии, как Волга к…

Слова «старорежимность» и «нерасторжимость» состоят из одних и тех же букв.

И наконец, если сложить все нечётные числа от 1 по 11 (включительно), сумма будет:

У вас выдающийся интеллект!Вы набрали высший балл в IQ-тесте, который могут пройти всего 3% женщин (и 2% мужчин).Вы видите связи между идеями и понятиями там, где большинство людей теряется.Вы вправе гордиться собой, но не переставайте думать о важных вопросах бытия!

Ведь вы — настоящий гений!

Вы провалили тест.

Попробуйте ещё раз… и не забудьте поделиться им со всеми знакомыми мужчинами и женщинами!

произношение punten: Как произносится punten, язык: нидерландский, испанский, сунданский

произношение punten — нидерландский [nl]

Можете прочесть лучше? Другой акцент или диалект? произнести слово «punten» (язык: нидерландский)

произношение punten — испанский [es]

Можете прочесть лучше? Другой акцент или диалект? произнести слово «punten» (язык: испанский)

произношение punten — сунданский [su]

Можете прочесть лучше? Другой акцент или диалект? произнести слово «punten» (язык: сунданский)

Случайные слова: Hoegaarden,  jongen,  water,  jullie,  kinderen

Изменить слово:
  • Добавить языки
  • Добавить категории
  • С этим словом что-то не так?
Не устраивает?

Запрос нового произношения Произношение::   испанский нидерландский сунданский

3. Категории потребителей, приравненные к населению / КонсультантПлюс

Садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества

кВт·ч в месяц на 1 земельный участок, расположенный в границах территории садоводства или огородничества

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации, в том числе в объемах, связанных с проживанием граждан на территории таких религиозных организаций

кВт·ч в месяц на организацию и кВт·ч в месяц на 1 человека

Физические лица, владеющие гаражами, хозяйственными постройками (погребами, сараями и иными сооружениями аналогичного назначения)

кВт·ч в месяц на гараж или постройку

Юридические лица в части приобретаемого объема электрической энергии (мощности) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания

кВт·ч в месяц на осужденного

Жилые помещения специализированного жилищного фонда, в которых проживают граждане, не объединенные совместным ведением хозяйства (шестая группа домохозяйств)

———————————

В зависимости от оборудования жилых помещений в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения настоящая форма по решению уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской Федерации может быть расширена в случаях, предусмотренных пунктом 11 приложения N 4 к Положению об установлении и применении социальной нормы потребления электрической энергии (мощности).

Для каждой группы домохозяйств указывается отдельно в отношении потребителей, получающих пенсию по старости и (или) инвалидности, и иных потребителей. При этом для потребителей, получающих пенсию по старости и (или) инвалидности, величина социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) устанавливается со 2-го года применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) в субъекте Российской Федерации в соответствии с Положением об установлении и применении социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) с применением повышающего коэффициента 1,5 к величине социальной нормы потребления электрической энергии (мощности), определенной в соответствии с приложением N 4 к Положению об установлении и применении социальной нормы потребления электрической энергии (мощности).

Применяется в сроки, определяющие начало и окончание отопительного периода в соответствии с пунктом 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354.

В случае если на садовом земельном участке, расположенном в границах территории садоводства или огородничества, расположен жилой дом, в котором зарегистрированы граждане, — принимается равной социальной норме потребления электрической энергии (мощности) для соответствующей группы домохозяйств (с первой группы по пятую).

В части приобретаемого объема электрической энергии в целях потребления на коммунально-бытовые нужды при условии наличия раздельного учета для указанных помещений.

Открыть полный текст документа

Группы грунтов — классификация

Все горные породы, которые залегают в основном в выветриваемой зоне Земли и служат элементами использования при деятельности человека, направленной на строительство, принято называть грунтами.

Они могут быть использованы в качестве среды, основания или материала, который лежит в основе строения зданий и сооружений.

Грунты и их категории.

Грунтами можно считать разнообразные горные породы, почвы и различные образования с техногенными свойствами.

Они могут представлять собой как многокомпонентную, так и многообразную систему в сфере геологии, без которой не обойтись человеку в его инженерно-строительной деятельности.

Грунты можно подразделить на несколько категорий:

• Первая. Категория, которая в большей степени состоит из песков, торфов и суглинка, особенно влажного и легкого.

• Ко второй относят суглинок, гравий, а также влажную и легкую глину.

• Третья – это глина, которая относится к средней, тяжелой и разрыхленной, а также суглинок с немалой плотностью.

• Четвертую категорию грунтов представляют тяжелую глину, а также промерзающие грунты.

• Пятой категорией грунтов является крепкий сланец, известняк и песчаник, которые не отличаются своей крепостью, а также глина, которая содержит в себе гравий, гальку, щебень.

• Шестая – это сланец, глинистый песчаник и известняк, змеевик и доломит и т.д.

• К седьмой категории относят окварцованные и слюдяные сланцы, также это может быть песчаник и довольно твердый известняк, мрамор и др.

Классификация грунтов.

Действующим документом на сегодняшний день, согласно которому классифицируют разнообразные грунты, является ГОСТ 25100 2011.Среди всего разнообразия грунтов можно выделить две основные группы грунтов:

1. Скальные. Такими грунты отличаются более жесткими связями в структуре. Ими принято считать магматические, метаморфические, осадочные и искусственные.

Каждый грунт данной группы имеет определенный предел прочности, размягчаемости в воде, растворимости и насыщения водой.

2. Нескальные. Такие грунты не имеют жестких структурных связей. К таким грунтам относят горные породы, отличающиеся рыхлостью и сыпучестью.

В составе грунтов данной группы можно встретить органические соединения. Нескальные грунты в свою очередь могут разделяться на крупнообломочные и песчаные.

Для того, чтобы применять грунт, сначала нужна выемка грунта, которую можно производить вручную с использованием инструментов или с использованием специальной техники.

При этом будет рассчитываться цена за куб. Например, стоимость выемки 1м3 грунта вручную будет отличаться от выемки с использованием специальной техники.

Стоимость работ по выемке грунта может также зависеть и от того, какой вес грунта.

Иногда при строительстве используют так называемые пучнистые грунты. Особенностью таких грунтов является их сила пучения, способная поднимать здания.

Поэтому прежде чем использовать в строительстве такой тип грунта, следует избавиться от пучения. Но тут же возникает вопрос «Как сделать это правильно?».

Лучше всего заменить такой грунт и купить грунт более подходящий, но можно решить проблему и заложением его на глубину ниже промерзания.

Если же вы решили заняться работами, связанными с благоустройством, то лучше всего использовать грунт плодородный. Продажа грунта можешт осуществляться в мешках и находить широкое применение в связи с работами для участка. 

Цена грунта может зависеть от того, к какой группе он относится. Так, например, чернозем богат кальцием, а торф содержит в себе большое количество горючих веществ.

Зимой Вообще Не Посещаем. Вопрос: К Какой Категории Относится Строение И Подпадает Ли Оно Под Уплату Налога?

Добрый вечер!Для подачи документов в случае угроз и установления требований к образовательному учреждению о проведении технической экспертизы данными в руках в налоговых органах.Статья 136 ТК РФПри неподтверждении долга по кредиту предусмотрена федеральным из третьих лиц, оказания услуг, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, в течение срока, установленного в соответствии с частью 1 настоящей статьи, не позднее дня, следующего за днем окончания срока, установленного в действие с учетом положений, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, в течение десяти лет со дня передачи товара потребителю,при условии, что это лицо является педагогической деятельностью.При устранении недостатков товара после возникновения обязательств по договору потребительского кредита (займа), кредитор и (или) юридическое лицо вправе отказаться от исполнения договора розничной купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы.При этом потребитель вправе предъявить претензии продавцу произвести оказание услуги, установленные статьей 167 настоящего Кодекса и расходы, понесенные судом в связи с рассмотрением дела.

2. В случае, если залогодержатель вправе потребовать досрочного возврата всей оставшейся части долга с должника на аналогичный товар денежных средств и иного имущества, взыскании которых определяется в соответствии с правилами, установленными настоящей главой (статья 1311 ГК РФ).

Категории и классы по взрывопожарной и пожарной опасности

Категория помещения Характеристика веществ и материалов, находящихся (обращающихся) в помещении
А — повышенная взрывопожароопасностьГорючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 °C в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 килопаскалей, и (или) вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа.
Б — взрывопожароопасностьГорючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 °C, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрыво-опасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа.
В1 — В4 — пожароопасностьГорючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они находятся (обращаются), не относятся к категории А или Б.
Г — умеренная пожароопасностьНегорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива.
Д — пониженная пожароопасностьНегорючие вещества и материалы в холодном состоянии.
Определение категории В1-В4 осуществляется по значению удельной пожарной нагрузки
Категория помещения Удельная пожарная нагрузка  g, МДж/м2
Удельная пожарная нагрузка определяется как соотношение общей пожарной нагрузки (произведения количества и низшей теплоты сгорания вещества) на площадь ее размещения. При наличии различных горючих веществ и материалов в помещении общая пожарная нагрузка определяется как сумма произведений количества и низшей теплоты сгорания каждого вида вещества.g = {Gi х Qi} / F , МДж/м2
B1Более 2200
B21401 — 2200
B3181 — 1400
B41 — 180

Значения низшей теплоты сгорания для топлив можете посмотреть здесь

Категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности
Категория При отсутствии автоматического пожаротушения При защите помещений автоматическими установками пожаротушения
Аплощадь помещений категории А превышает 5% площади всех помещений или 200 м2площадь помещений категории А превышает 25% площади всех помещений или более 1000 м2
Бздание не относится к категории А и площадь помещений категорий А и Б превышает 5%  площади всех помещений или 200 м2площадь помещений категорий А и Б превышает 25% площади всех помещений  или  более 1000 м2
Вздание не относится к категории А или Б и площадь помещений категорий А, Б, B1, B2 и В3 превышает 5% всех помещений (10% при отсутствии помещений категорий А и Б)суммарная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2 и В3 в здании превышает 25%  площади всех помещений или более 3500 м2
Гздание не относится к категории А, Б и В и  площадь помещений категорий А, Б, B1, B2, В3 и Г превышает 5% площади всех помещенийсуммированная площадь помещений категорий А, Б, B1, B2, В3 и Г в здании превышает 25% площади всех помещений или более 5000 м2
Десли оно не относится к категории А, Б, В или Г
Категории наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности
Категория наружной установки Характеристика веществ и материалов, находящихся (обращающихся) на установке
АН — повышенной взрывопожароопасностихранятся, перерабатываются или транспортируются горючие газы, ЛВЖ с температурой вспышки не более 28 °С, вещества и материалы, способные гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом (при условии, что величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 метров от наружной установки)
БН — взрывопожароопаснаяхранятся, перерабатываются или транспортируются горючие пыли или волокна, ЛВЖ с температурой вспышки более 28 °С, горючие жидкости (при условии, что величина пожарного риска при возможном сгорании пыле- и паровоздушных смесей с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 метров от наружной установки)
ВН — пожароопаснаяхранятся, перерабатываются или транспортируются горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом гореть, и если установки не относятся к категории АН или БН (при условии, что величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ и материалов превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 метров от наружной установки)
ГН — умеренной пожароопасностихранятся, перерабатываются, транспортируются негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, а также горючие газы, жидкости и твердые вещества сжигаются или утилизируются в качестве топлива
ДН — пониженной пожароопасностихранятся, перерабатываются, транспортируются в основном негорючие вещества и материалы в холодном состоянии и если по перечисленным выше критериям она не относится к категории АН, БН, ВН или ГН
Классификация взрывоопасных зон

Классификация взрывоопасных зон проводится по ГОСТ Р 51330.9-99 и Федеральному закону № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ГОСТ Р 51330.9-99 является новым для российской практики и устанавливает отличающуюся от действующей в России классификацию взрывоопасных зон изложенных в «Правилах устройства электроустановок» (ПУЭ, глава 7.3). Его появление вызвано необходимостью гармонизации класси-фикации взрывоопасных зон с требованиями международных стандартов МЭК путем установления единого подхода к выбору уровня взрывозащиты электрооборудования, применяемого во взрыво-опасных зонах различных классов.

Стандарт содержит методику количественной оценки влияния на устанавливаемый класс взрыво-опасной зоны различных факторов, характеризующих свойств и состояния взрывоопасных смесей, особенностей технологического оборудования, наличия вентиляции и т.д., предусматривает новую клас-сификацию взрывоопасных зон в зависимости от частоты и длительности присутствия взрывоопасной смеси (классы: 0, 1, 2, 20, 21, 22). Стандартом вводятся также новые термины:

источник утечки — элемент технологического оборудования, из которого горючий газ, пар или жид-кость могут высвободиться в атмосферу в объеме, достаточном для образования взрывоопасной смеси;

степень утечки — характеристика утечки, связанная с вероятностью образования взрывоопасной сме-си. В порядке убывания вероятности образования взрывоопасной смеси установлены три вида утечки:

— постоянная (непрерывная) утечка — утечка, существующая непрерывно или длительное время;

— утечка первой степени — утечка, появление которой носит периодический или случайный характер при нормальном режиме работы технологического оборудования;

— утечка второй степени — утечка, которая отсутствует при нормальном режиме работы технологического оборудования, а если она возникает, то кратковременно.

В стандарте приводятся примеры источников утечки и классификации взрывоопасных зон, а также оценка (расчет) уровня вентиляции.

Классы взрывоопасных зон
Класс зон Характеристика зон
0зоны, в которых взрывоопасная газовая смесь присутствует постоянно или хотя бы в течение одного часа
1 (В-I)зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальном режиме работы оборудования выделяются горючие газы или пары легковоспламеняющихся жидкостей, образующие с воздухом взрывоопасные смеси
2 (В-Iа)зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальном режиме работы оборудования взрывоопасные смеси горючих газов или паров легковоспламеняющихся жидкостей с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварии или повреждения технологического оборудования
(В-Iб)зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси горючих газов или паров легковоспламеняющихся жидкостей с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварий или неисправностей и которые отличаются одной из следующих особенностей:
  1. Горючие газы в этих зонах обладают высоким нижним концентрационным пределом воспламенения (15% и более) и резким запахом при ПДК (например, машинные залы аммиачных компрессорных и холодильных абсорбционных установок).
  2. Помещения производств, связанных с обращением водорода, в которых исключается образование взрывоопасной смеси более 5% свободного объема помещения, имеют взрыво-опасную зону только в верхней части помещения, которая условно принимается от отметки 0,75 высоты помещения от уровня пола, а при наличии кранового пути — не выше его (например, помещения электролиза воды, зарядные станции аккумуляторов)
(В-Iг)пространства у наружных установок, содержащих ГГ или ЛВЖ (кроме аммиачных компрессорных установок), резервуаров с ЛВЖ или газгольдеров, эстакад для слива и налива ЛВЖ, открытых нефтеловушек, прудов-отстойников с нефтяной пленкой и т. п.Для наружных установок взрывоопасная зона класса В-Iг считается в пределах до:а) 0,5 м по горизонтали и вертикали от проемов за наружными ограждающими конструкциями помещений со взрывоопасными зонами классов В-I, В-Iа, В-II;б) 3 м по горизонтали и вертикали от закрытого технологического аппарата, содержащего горючие газы или легковоспламеняющиеся жидкости; от вытяжного вентилятора, уста-новленного снаружи и обслуживающего помещения со взрывоопасными зонами любого класса;в) 5 м по горизонтали и вертикали от устройств для выброса из предохранительных и дыхательных клапанов емкостей и аппаратов с ГГ или ЛВЖ, от устройств для выброса воздуха из систем вытяжной вентиляции помещений с взрывоопасными зонами;

г) 8 м по горизонтали и вертикали от резервуаров с ЛВЖ или газгольдерами, а при наличии обвалования — в пределах всей площади обвалования;

д) 20 м по горизонтали и вертикали от места открытого слива и налива для эстакад с открытым сливом и наливом ЛВЖ.

20зоны, в которых взрывоопасные смеси горючей пыли с воздухом имеют нижний концен-трационный предел воспламенения менее 65 граммов на кубический метр и присутствуют постоянно
21 (В-II)зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальном режиме работы оборудования выделяются переходящие во взвешенное состояние горючие пыли или волокна, способные образовывать с воздухом взрывоопасные смеси при концентрации 65 и менее граммов на кубический метр
22 (В-IIа)зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальном режиме работы оборудования не образуются взрывоопасные смеси горючих пылей или волокон с воздухом при концентрации 65 и менее граммов на кубический метр, но возможно образование такой взрывоопасной смеси горючих пылей или волокон с воздухом только в результате аварии или повреждения оборудования

Примечание: в скобках указаны классы зон по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ).

Классификация пожароопасных зон
П-Iзоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки выше 61°С
П-IIзоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие пыль или волокна с НКПВ более 65 г/м3 к объему воздуха
П-IIазоны в помещениях, в которых обращаются твердые горючие вещества в количестве, при котором удельная пожарная нагрузка составляет не менее 1 мегаджоуля на квадратный метр
П-IIIрасположенные вне помещения зоны, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки выше 61°С или твердые горючие вещества

Зоны в помещениях и наружных установках в пределах 5 м от аппарата, где обращаются горючие вещества, но технологический процесс ведется с применением открытого огня либо поверхности аппаратов нагреты до температуры самовоспламенения горючих паров, пылей или обеспечение пожарной безопасности волокон, не относятся к пожароопасным. Класс среды за пределами 5-метровой зоны определяется в зависимости от технологических процессов.

Вокруг единичного пожароопасного оборудования, когда специальные меры против распространения пожара не предусмотрены, зона в пределах 3 м является пожароопасной.

Зоны в помещениях вытяжных вентиляторов, а также в помещениях приточных вентиляторов, работающих с применением рециркуляции воздуха и обслуживающих помещения с пожароопасными зонами класса П-II, относятся также к пожароопасным зонам класса П-II.

Зоны в помещениях вентиляторов местных отсосов относятся к пожароопасным зонам класса обслуживаемой зоны, а для вентиляторов, установленных за наружными ограждающими конструкциями, электродвигатели выбираются как для пожароопасной зоны класса П-III.

P. S.

Нам задавали много вопросов типа «Какая категория для котельной с такими-то котлами» и т. д. и т. п.

В общем какие именно котлы установлены не так важно — категории и классы выбираются для каждого конкретного случая, в зависимости от характеристик веществ и материалов, находящихся в помещении; от значения удельной пожарной нагрузки; от наличия или отсутствия автоматизированной системы пожаротушения и т. д. Обо всем этом написано выше.

Приведу пример для маленькой котельной. Она имеет категорию «Г».

Марки котлов добавлю позже — каталог на работе, а я в отпуске.

Прошу разъяснить к какой категории и группе относятся технологические трубопроводы, задействованные в технологии на опасном производственном объекте с оборотной водой (давление 7кгс/см2 и температура20°С) и с воздухом (давление 5 7кгс/см220°С)?

ВОПРОС

Прошу разъяснить к какой категории и группе относятся технологические трубопроводы, задействованные в технологии на опасном производственном объекте с оборотной водой (давление 7кгс/см2 и температура20°С) и с воздухом (давление 5 7кгс/см220°С)?

ОТВЕТ

В соответствии с п. 1.6 Правил устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов (ПБ 03-585-03), утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2003г. №80 в организациях с действующими технологическими трубопроводами, не отвечающими требованиям настоящих Правил, при необходимости могут разрабатываться технические решения и мероприятия, направленные на обеспечение безопасной эксплуатации, обоснованные расчетами и (или) заключениями экспертизы промышленной безопасности.
Согласно пунктам правил (ПБ 03-585-03)
2.1.1. Трубопроводы с давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) включительно в зависимости от класса опасности транспортируемого вещества (взрыво пожароопасность и вредность) подразделяются на группы (А, Б, В) и в
зависимости от рабочих параметров среды (давления и температуры) — на пять категорий (I, II, III, IV, V).
2.1.2. Категории трубопроводов определяют совокупность технических
требований к конструкции, монтажу и объему контроля трубопроводов.
2.1.3. Класс опасности технологических сред определяется разработчиком проекта на основании классов опасности веществ, содержащихся в технологической среде, и их соотношений.
2.1.4. Категории трубопроводов устанавливаются разработчиком проекта для каждого трубопровода и указываются в проектной документации.
2.1.5. Допускается в зависимости от условий эксплуатации принимать более ответственную (чем определяемую рабочими параметрами среды) категорию трубопроводов.
Категория должна быть указана в проекте. Трубопровод оборотной воды может быть прямой, т.е. вода охлаждена и очищена. И обратный, в который может попасть среда из аппаратов. В вашем запросе не указаны тип производства и какие вещества смогут попасть в оборотную систему водоснабжения (такое возможно, если давление технологической среды выше 7 кгс/см2 при разгерметизации трубок в холодильных системах). Ответ на II часть вопроса:
Согласно пунктам правил (ПБ 03-585-03)
2.1.2. Категории трубопроводов определяют совокупность технических требований к конструкции, монтажу и объему контроля трубопроводов.
2.1.4. Категории трубопроводов устанавливаются разработчиком проекта для каждого трубопровода и указываются в проектной документации.
В соответствии с п. 2.1.1 Правил устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов ПБ 03-585-03, утверждённых постановлением Госгортехнадзора России от 10.06.2003 № 80, указанные трубопроводы относятся к группе В V категории.

< Предыдущая   Следующая >

К какой категории относятся безличные предложения?

1. Укажите слово с суффиксом -ЯЩ- l) ла…щий 2) дремл…щий 3) кол…щий 4) терп…щий 2. Укажите слово с суффиксом -ЮЩ- I) стел…щий 2) езд…щий 3) люб… щий 4 … ) вер…щий 3. Укажите слово с суффиксом -АЩ- 1) скач.щий 2) хлещ…щий 3) леч.щий 4) плач…щий 4. Укажите слово с суффиксом -ЯЩ- 1) шепч…щий 2) бор…щийся 3) кле…щий 4) ве…щий 5. Укажите елово с суффиксом -УЩ-. 1) тревож…щий 2) плещ…щиеся 3) крас… щий 4) держ…ший 6. Укажите слово с суффиксом -ЯЩ-. l) желте…щий 2) гон…щий 3) бре…щий 4) та…щий 7. Укажите слово с суффиксом -ИМ-. 1) вычисляемый 2) ободря.мый 3) отдава…мый 4) ненавид…мый 8. Укажите слово с суффиксом -ЕМ-. 1) множ…мый 2) слыш…мый 3) украша…мый 4) движ…мый 9. Укажите слово с суффиксом -ИМ-. I) ошуща…мый 2) увлека…мый 3) приглаша…мый 4) вид…мый 10. Укажите слово с суффиксом -ЕМ- 1) муч…мый 2) завис…мый 3) колебл…мый 4) вид…мый Спишите, вставьте буквы в суффиксы причастий: Бор щийся, ве щий, вид щий, во ший, всеобъемл щий, вяж щий, держ щийся, дремл щий, дыш щий, забот щийся, завис щий, иш щий, караул щий, кле щий, кол щий, крас щий, вид мый, исполня мый, колебл мый, наруша мый, ненавид мый, взлеле нный, выдерж нный, задерж нный, закле нный, застрел_нный, назнач нный, оконч нный, подвеш нный, подслуш нный, слыш вший, обид. вший, раста вший, прав вший

9. Выбери правильное утверждение. А; Безударные окончания существительных третьего склонения можно проверить окончаниями слова мышь. Б. Безударные око … нчания существительных второго склонения можно проверить окончаниями слова зеркало В. Безударные окончания существительных первого склонения можно проверить окончаниями слова вишня Г. Безударные окончания существительных третьего склонения можно проверить окончаниями Слова степь объясни свой выбор. Я выбрал это утверждение, потому что

Задание 1. Составить схемы предложений. Многочленное предложение с бессоюзной, подчинительной и сочинительной связью. Вы говорили: Нам пора расстаться … , Что вас измучила Моя шальная жизнь, Что вам пора за дело приниматься, А мой удел – Катиться дальше, вниз. (С.Есенин « Письмо к женщине») 2) Многочленное предложение с сочинительной и бессоюзной связью. Я звал тебя, но ты не оглянулась, Я слёзы лил, но ты не снизошла. (А.Блок «О доблестях, о подвигах, о славе…») 3) Многочленное предложение с бессоюзной и подчинительной связью. У меня сегодня много дела: Надо память до конца убить, Надо, чтоб душа окаменела, Надо снова научиться жить. (А.Ахматова «И упало каменное слово…») 4) Многочленное предложение с сочинительной и подчинительной связью. И в этот час печальная природа Лежит вокруг, вздыхая тяжело, И не мила ей дикая свобода, Где от добра неотделимо зло. (Н.Заболоцкий «Я не ищу гармонии в природе») Задание 2. Чем отличаются записанные предложения? Объяснить постановку знаков препинания. По небу слоились густые тучи, и хотя шёл только третий час дня, но было уже темно. По небу слоились густые тучи, и, хотя шёл только третий час дня, было уже темно.

СРОЧНО ДАЮ 20 БАЛЛОВ Запиши предложения, поставь запятые, определи разряд союзов. Составь схемы предложений. 1. Мальчик п..ливал цв..ты чтобы они не … з..вяли. 2. Поз..но веч..ром оттого что все очень устали мы ра(с/з)били лагерь. 3. Пойду с друз..ями в п..ход если будет х..рошая п..года. 4. Я радовался что п..года про..снилась. 5. Когда я ч..таю книги мне (не)бывает скучно. 6. Была очень красивая п..лянка словно ее придумали.​

Напишите рассказ по картинкам. (в 3 абзаца) по плану: 1)вступление;2)основная часть; 3)вывод. СРОЧНО!!!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!

мне нужно написать сочинение «напишите члену семьи о своём опыте в отношении пандемии» помогите пожалуйста​

Укажите неверное утверждение.Орфография изучаетправописание гласныхправописание согласныхдефисное написание словправописание приставокпроизношение сло … в​

3. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении.Незаметно зажглась одна звезда () и тихо дрожит в тёмном сумраке небес.1) В этом предложени … и союзом и соединены однородные члены, перед и ставится запятая.2) Это предложение сложное, перед и ставится запятая.3) В этом предложении союз и соединяет однородные члены, запятая перед и не ставится.4) Это предложение сложное, запятая перед и не ставится.4. Укажите, на месте каких цифр в предложении должны стоять запятые.Няня повествовала (1) с пылом (2) живописно (3) с увлечением (4) и местами вдохновенно.1) 1,2,3 2) 3,4 3) 2,3 4) 2,3,45. Укажите, какие знаки препинания нужны в предложении на месте цифр.Всеобщее признание принесли Поленову его картины (1) «Московский дворик» (2) «Бабушкин сад» (3) «Заросший пруд».1) 1 — запятая,2 — запятая, 3 – запятая; 2) 1 — двоеточие, 2 — запятая, 3 – запятая;3) 1 — тире, 2 — запятая, 3 – запятая; 4)1 — запятая, 2 — запятая, 3 – тире6. Укажите, в каком предложении ставится тире. (Знаки препинания не расставлены.)1) Ближе к осени все опустело и дом и усадьба.2) Острым ножом мы вырезали узоры то колечко то спираль то шахматную клеточку.3) В одной из комнат жили птицы Черноголовки малиновки и даже соловей.4) Летом и зимой весной и осенью лес хорош во все времена года.7. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой.1) Своего начальника он боялся как огня.2) Двор как плац.3) С утра поползли серые как дым, облака.4) Морозило ещё сильнее, чем вчера.8.Укажите, в каком предложении на месте всех пропусков ставятся запятые.1) Ужинали _ не спеша и почти_ молча.2) Несмотря на_ плохую погоду_ соревнования состоялись.3) Он обернулся_ и_не поднимая головы_ и _ не показывая ей лица_ушёл.4) Заметив людей_конь сердито фыркнул и пустился прочь_ломая кусты.9. Укажите предложение, в котором ставится одна запятая. (Знаки препинания не расставлены.)1) На севере слабо мерцая подымались какие-то белые облака.2) Он всегда краснел вспоминая эту историю.3) Воробей заметив кота мгновенно взлетел вверх.4) Часто он читал лёжа.10. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в пред¬ложении должны стоять знаки препинания?Оба неразлучные друга (1) глухой и слепой (2) приносили каждую весну глухарей (3) много больше (4) чем все обыкновенные охотники.1) 1,2,3,4 2) 1,2,3 3) 2,3,4 4) 2,411. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в пред¬ложении должны стоять знаки препинания?Много есть на свете (1) кроме нашей страны (2) всяких государств и земель (3) но одна у человека мать (4) одна у него и Родина.1) 1,2,3,4 2) 3, 4 3) 1,3,4 4) 2, 3, 412. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в пред¬ложении должны стоять знаки препинания?Слепой музыкант (1) как это постоянно бывает со слепыми (2) обладал тонким слухом (3) а глухой повар (4) замечательным зрением.1) 1,2,3,4 2) 1,3,4 3) 1,2,3 4) 3,413. На месте каких цифр в предложении нужно поставить скобки?Дикий барин (1) так его прозвали (2) настоящее же его имя было Перевлесов (3) пользовался огромным влиянием (4) во всей округе.1) 1,2 2) 2,4 3) 1,3 4) 2,314. На месте каких цифр в предложении нужно поставить тире?Пригибаясь (1) Юргин бросился к своему окошку (2) где у него (3) он помнил (4) лежала связка гранат.1) 3,4 2) 1,2 3) 2,3 4) 2,415. Укажите, в каком предложении пропущена запятая.1) Храбрый от природы человек, он не любил никаких рассуждений на эту тему.2) Роща на противоположном берегу реки, ещё час назад освещённая майским солнцем вдруг потемнела.3) Тяжелыми шагами ходили по паркету люди, выносившие вещи.4) Сорванная с деревьев листва закружилась в воздухе.16. Укажите, на месте каких цифр в предложении должны быть запятые.Это была икона (1) вывезенная из Смоленска (2) и с того времени возимая (3) за армией.1) 1 2) 1,2 3) 1,3 4) 2,317. Укажите предложение, в котором на месте всех пропусков ставятся запятые.1) Изумлённый и растерянный_он не сразу нашёл_подходящий_ ответ.2) Вдоль железной дороги простирались_ невспаханные поля_ и нескошенные луга.3) Над рекой повис густой туман_белый_страшный.4) Простой народ здесь носит_ плетённые из лёгкого тростника _шляпы.18. Укажите, на месте каких цифр должны быть запятые в предложении.С необычайной силой и убедительностью художник умел передать ярость (1) грозно бушующего (2) моря (3) и блеск солнечных лучей (4) сверкающих в белоснежной пене (5) волн.1) 1,3 2) 1,3,4 3) 3, 4, 5 4) 419. Укажите, на месте каких цифр в предложении должны стоять запятые.Раскрыв (1) рот от восхищения (2) забыв (3) страх и одиночество (4) Павлик смотрел кругом (5) машинально отвечая на вопросы зоолога.1) 2,4,5 2) 1,3,4 3) 3,4,5 4) 2,3,4,5​

Сделайте пожалуйста

Выпишите предложениес прямой речью. (Знаки препинания нерасставлены.)​

Узнаём, к какой категории риска работодателей относится ваш бизнес

По инициативе бизнес-омбудсмена Прикамья Павла Новоселова Государственной инспекцией труда в Пермском крае был создан сервис для предпринимателей-работодателей – калькулятор, который рассчитает, насколько велик риск, что к вам придут с проверкой контрольно-надзорные органы.

👉🏻 Чтобы узнать, под какую категорию риска попадает ваш бизнес, а это показатель потенциального риска причинения вреда охраняемым законом ценностям в сфере труда, необходимо пройти по ссылке и заполнить входные параметры: вид деятельности бизнеса, среднесписочную численность, количество несчастных случаев.  В зависимости от этих показателей предприниматель получит ответ, к какой категории риска (низкой, умеренный, средней или высокой) относится его предпринимательская деятельность и как часто для его бизнеса могут проводиться плановые проверки.

👉🏻 Если предприниматель считает, что категория риска завышена, есть возможность ее снизить по следующей схеме:

👉🏻 И самое важное — ниже размещены обязательные требования к малому, среднему бизнесу по сферам деятельности (ОКВЭД):

  • F 41 Строительство зданий;
  • N 79 Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма;
  • N 82 Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации;
  • R 90 Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений;
  • S 94 Деятельность общественных организаций;
  • S 95 Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения;
  • S 96 Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг;
  • T 98 Деятельность недифференцированная частных домашних хозяйств по производству товаров и предоставлению услуг для собственного потребления;
  • Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений;
  • Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность;
  • Добыча прочих полезных ископаемых;
  • Добыча сырой нефти и природного газа;
  • Добыча угля;
  • М 73 Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка;
  • Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях;
  • С 10 Производство пищевых продуктов;
  • С 13 Производство текстильных изделий;
  • С 16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения;
  • С 18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации;
  • С 22 Производство резиновых и пластмассовых изделий;
  • С 33 Ремонт и монтаж машин и оборудования;
  • Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство.

: Фундамент. Бетон. Отмостка :: BlogStroiki

     Вопрос: Скажите, пожалуйста, при обследовании домов отсутствие отмостки к какой категории опасности относится и где это прописано?

     Ответ: При обследовании зданий и сооружений специалисты должны руководствоваться положениями СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» и «Пособием по практическому выявлению пригодности к восстановлению поврежденных строительных конструкций зданий и сооружений и способам их оперативного усиления» ЦНИИПРОМЗДАНИЙ.

Извлечение из нормативных документов:

Согласно «Правил обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» СП 13-102-2003 техническое состояние строительных конструкций подразделяется на следующие категории :

Исправное состояниекатегория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся отсутствием дефектов и повреждений, влияющих на снижение несущей способности и эксплуатационной пригодности

Работоспособное состояниекатегория технического состояния, при которой некоторые из численно оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта, норм и стандартов, но имеющиеся нарушения требований, например, по деформативности, а в железобетоне и по трещиностойкости, в данных конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности, и несущая способность конструкций, с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений, обеспечивается.

Ограниченно работоспособное состояниекатегория технического состояния конструкций, при которой имеются дефекты и повреждения, приведшие к некоторому снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения и функционирование конструкции возможно при контроле ее состояния, продолжительности и условий эксплуатации.

Недопустимое состояние категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся снижением несущей способности и эксплуатационных характеристик, при котором существует опасность для пребывания людей и сохранности оборудования (необходимо проведение страховочных мероприятий и усиление конструкций).

Аварийное состояниекатегория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения (необходимо проведение срочных противоаварийных мероприятий).

Согласно «Пособию по практическому выявлению пригодности к восстановлению поврежденных строительных конструкций зданий и сооружений и способам их оперативного усиления» ЦНИИПРОМЗДАНИЙ:

П.2.2. В зависимости от имеющихся повреждений техническое состояние конструкций может быть классифицировано на пять категории (состояний):

Категория 1 — Нормальное состояние.

Категория 2 — Удовлетворительное состояние.

Категория 3 — Неудовлетворительное состояние.

Категория 4 — Предаварийное состояние.

Категория 5 — Аварийное состояние.

2.3. К категории 1 относятся конструкции, усилия в элементах которых не превышают допустимые по расчету, т.е. отсутствуют видимые повреждения, свидетельствующие о снижении несущей способности. При этом могут быть отдельные раковины, выбоины в пределах защитного слоя.

2.4. К категории 2 относятся конструкции, потеря несущей способности которых не превышает 5%,но имеющиеся в них дефекты способны со временем снизить долговечность конструкции. К дефектам конструкций этой категории относятся такие, как повреждение защитного слоя, частичная коррозия арматуры и др.

2.5. К категории 3 относятся конструкции не пригодные к дальнейшей нормальной эксплуатации. При этом конструкция перегружена или имеются дефекты и повреждения, свидетельствующие о снижении ее несущей способности. В этом случае необходим поверочный расчет несущей способности конструкции ж выполнение работ по ремонту и усилению.

2.6. К категории 4 относятся конструкции, дефекты и повреждения которых не могут гарантировать сохранность конструкции и безопасность ее эксплуатации. Для конструкций этой категории необходим капитальный ремонт с усилением. До проведения усиления необходимо ограничение нагрузок и принятие необходимых мер по безопасности.

     2.7. Категория 5 включает конструкции, находящиеся в аварийном состоянии, установленном на основании поверочных расчетов и анализа дефектов иповреждений. В этом случае нет гарантии сохранности конструкций на период усиления. Конструкции подлежат замене или требуют капитальных ремонтно-восстановительных работ с немедленной разгрузкой конструкций и устройством временных креплений.

     Отмостка является обьектом благоустройства и от ее наличия и качества зависит состояние фундамента здания. Поэтому обследуя состояние фундамента ,определяют к какой категории его отнести в соответствии с временными разрушениями его несущей способности при отсуствии отмостки. Я думаю приведенные выдержки из двух нормативных документов вам помогут разобраться с обследованием фундамента вашего дома.

 

Добавлено: 21.12.2013 00:11

Трактор к какой категории относится? Сколько категорий тракторных прав? :: BusinessMan.ru

Чтобы узнать, трактор к какой категории относится согласно отечественным нормам, необходимо разобраться в классификации машин по тяговым характеристикам и типу прав, предусмотренных для той или иной техники. Ключевым параметром является тяговое усилие. При этом учитывается вид почвы и условия эксплуатации агрегата. Вполне естественно, что трактор по рыхлому и сырому грунту сможет транспортировать меньший груз, чем по сухой и твердой поверхности.

Критерии

Для аграрного самоходного транспорта предусмотрены следующие аспекты, влияющие на максимальное усилие:

  • Разновидность почвы – стерня колосовых растений.
  • Процент влажности грунта – до 30 процентов.
  • Твердость поверхности – нормальная.
  • Процент пробуксовки для колесных моделей 4*2/4*4 и гусеничных вариантов – 16/14/3%.

Классификация

Легкий и тяжелый, гусеничный или колесный трактор к какой категории относится? Как правило, тяговое усилие обозначается цифрой, измеряемой в тонно-силах. Реже встречаются классы, отмеченные мощностью в килоньютонах. Для сравнения, 10 тс приравниваются к 1 кН. То есть если техника имеет маркировку 14 кН, то она относится к категории 1,4 сильных машин.

Современная классификация по отечественным стандартам предусматривает 17 классов самоходной техники в плане тяги. Начинается маркировка от садовых либо огородных мотоблоков и заканчивается особо мощной гусеничной техникой. Ниже рассмотрим эти разновидности подробнее, чтобы понять, к какой категории транспортных средств относится трактор того либо иного типа.

Подразделение по группам

Условно данную технику можно разделить на несколько групп, а именно:

  1. Мини-тракторы относятся к классу 0,2-0,4. Машины предназначены для обработки небольших площадей, для эксплуатации с дополнительными прицепными или навесными устройствами. Кроме того, машины могут использоваться для транспортировки грузов.
  2. Универсальный трактор к какой категории относится? Принято считать, что подобные агрегаты причисляются к категории 0,6-2,0. Техника предназначена для широкого спектра сельскохозяйственных работ, в том числе пахоты, посева, обработки, полива, возделывания культур, а также их транспортировки в места складирования.
  3. Машины общего назначения представлены категорией 3-7. Они задействуются для выполнения энергоемких манипуляций (очистка территории от снега, культивация, вспахивание, мелиорация, перевозка грузов). Используется данная категория на больших участках.
  4. Специальная техника, которая может иметь определенное направление по обработке конкретной культуры. Например, овощеводческие, хлопкообрабатывающие модификации и трактора, используемые при переработке, сборе свеклы и других корнеплодов.
  5. Агрегаты на самоходных шасси используются преимущественно в качестве малых машин в хозяйственных сферах, имеют фронтальную раму.

Далее рассмотрим, к какой категории относится трактор МТЗ-82 и другие представители этой транспортной линейки.

Класс 0,2-0,9

Начнем по порядку. К категории 0,2 относятся следующие машины:

  • МТЗ-82, «Беларус-112».
  • «Уссуриец», КМЗ-012, «Уралец Т-02».
  • Китайские модификации типа «Фотон ТЕ-244», «Чери», «Донг Фенг».
  • Японские модели «Митцубиси», «Кубота», «Исеки».

Эти машины используются для работы на малых участках в качестве мотоблоков и транспортеров, с возможностью применения прицепного и навесного оборудования.

Категория 0,4 не получила особого распространения на отечественном рынке. Популярным представителем этого класса является машина ХТЗ-7 и китайский аналог от фирмы «Джинма». Универсальными характеристиками обладают машины 0,6 класса. Они востребованы в различных сферах народного хозяйства, выпускаются на Владимирском тракторном заводе, в Белоруссии и на китайских предприятиях. Если ответить на вопрос о том, к какой категории относится трактор Т-25, можно сказать, что он причислен как раз к рассматриваемой группе и пользуется популярностью при работе на полях и в коммунальной отрасли.

Что касается 0,9 класса, такие машины также считаются универсальными, применяются для аграрных и коммунальных работ, а также в некоторых других сферах. Особо яркие представители: ЛТЗ-55, ВТЗ-45, ТТЗ-80, Т-40.

Класс 1,4 и 2

Изучая вопрос о том, к какой категории относится трактор, перейдем к более мощным модификациям. Категория 1,4 причислена к самым массовым в аграрной отрасли, жилищно-коммунальном хозяйстве и строительстве. В этот перечень входят МТЗ-52, «Беларус-82», ЛТЗ-95 и некоторые другие машины отечественного производства и их зарубежные аналоги.

Второй класс в большинстве своем относится к гусеничным моделям. Это обусловлено возрастанием нагрузки и тяговых потребностей. Кроме того, в эту категорию входит несколько современных колесных вариаций. Часто используемые представители данной категории: ЛТЗ-155, Т-70, Т-54В, «Беларус-122», «Джон Гир», Deutz Agrofarm 430, CASE IH Maxxum 125.

Более мощные представители

Например, ДТ-75. Этот трактор к какой категории относится? Как и его сородич под индексом 175, машина причислена к третьему классу. Применяется техника при добыче руды и других полезных ископаемых, а также в аграрной сфере. К представителям этой группы также можно отнести: «Агромаш-90», «Джон Гир-6»,» Нью Холанд», «Беларус-1523».

Четвертый класс тракторов представлен несколькими колесными и гусеничными вариантами. Среди них: «Беларус -2022/2103», ХТЗ-181, АТМ-3180, седьмая серия от американского производителя «Джон Гир», а также обновленная версия «Нью Холанд».

Пятая категория техники оснащается полным приводом и гусеницами либо протекторами с широким, глубоким рисунком. Машины применяются в разнообразном спектре аграрной сферы, а также выполняют функцию тягача при передвижении по бездорожью. Среди пятого класса наиболее востребованными являются марки: «Беларус-2522/3022», «Кировец», «Магнум», Т-250/501.

К какой категории относится трактор К-700?

Далее рассмотрим самую мощную по тяговым характеристикам группу. К шестому классу относятся гусеничные машины Т-100М, Т-130, а также колесные модели К-700/744. Тракторы успешно решают задачи повышенной сложности в аграрной, строительной, коммунальной и добычной отрасли в различных климатических зонах. Зарубежные модификации в этом сегменте представлены маркой Case (IH -430/480/530).

Седьмая категория включает в себя машины с наиболее мощными и энергонасыщенными показателями. Машины используют для обработки любого грунта и других сложных работ. Эта техника производится ограниченными сериями. Среди представителей отмечают отечественные марки Terrion АТМ-7360 и УДМ-5К-02, а также зарубежные аналоги типа Buhler Versatile, New Holland, John Deere. Эти машины относятся к группе самых мощных вариантов, которые выпускаются серийно.

Права тракториста

Какие трактора относятся к категории «Д»? Фото машины, представленной выше, свидетельствует, что техника для права управления требует квалификации «Д». Однако прежде чем рассмотреть эту модель, следует изучить основные правила, которые позволяют получить права тракториста.

Форма получения документов регламентирована службой Государственного технического надзора. Это обеспечивает единое оформление прав, которые представляют собой карточку, заполненную с двух сторон. На лицевой части представлены сведения о личности владельца, фотография и подпись. С обратной стороны имеется информация о классе используемой техники, а также право допуска к управлению машиной.

В принципе, права на управление трактором имеют схожесть с аналогичными водительскими документами для обычных транспортных средств, однако отличаются категориями и колером бланка. Основанием для выдачи таких прав служит подтверждение прохождения специальных курсов, выдаваемое по окончании теоретических и практических занятий.

Этот документ не является безусловным разрешением на управление техникой, а представляет собой определенный допуск к специальному экзамену в директиве Гостехнадзора. Без специального удостоверения допускается управление техникой, мощность которой не превышает четырех киловатт. Стоит отметить, что при несоблюдении установленного регламента за нарушения процедуры вождения спецтехники ответственность несет не только водитель, но и его работодатель.

Разновидности документации на управление техникой

Какие трактора относятся к категории «Е», «Д» и другим? На этот вопрос можно ответить, изучив основные группы, предусмотренные в этом классе машин.

Представлены они ниже в списке:

  1. Класс «А» дает право на управление транспортными средствами, которые не предназначены для дорог общего пользования. К этой группе относятся снегоболотоходы, квадроциклы, складская техника и подобные механизмы.
  2. Категория «В» выдается водителям, получившим право на управление средствами на колесах или гусеницах, мощность которых не превышает 34 конских силы (25,7 кВт).
  3. Получив класс «С», оператор может управлять тракторами мощностью до 150 «лошадок».
  4. Категория «Д» – разрешение на работу с агрегатами от 150 лошадиных сил и выше, преимущественно на колесном ходу.
  5. Класс «Е» – управление гусеничной техникой мощностью свыше 24,7 кВт.
  6. Категория F позволяет использовать аграрные тяжелые самоходные машины.

Разряды

Какие трактора относятся к категории «Д» и другим классам, рассмотрено выше. Однако существуют еще и разряды, регулирующие допуск оператора к управлению разными видами техники. Если выделить эти категории отдельно, их можно рассредоточить следующим образом:

  1. Второй разряд позволяет управлять специальной техникой под надзором опытного наставника. Кроме того, машинист может ремонтировать погрузочные и навесные приспособления для тракторов.
  2. Аккумуляторными погрузчиками и другими грузоподъемными механизмами может управлять оператор с третьим разрядом. Также он имеет допуск к проведению погрузочно-разгрузочных работ и штабелирования различного рода грузов.
  3. Четвертый разряд позволяет управлять техникой мощностью свыше 100 лошадиных сил, которая используется в аграрной сфере, промышленности и строительстве. Эта категория предусматривает возможность проведения самостоятельного ремонта и обслуживания машины.
  4. Пятый разряд подразумевает возможность управления и обслуживания бульдозеров, экскаваторов и прочей тяжелой техники.
  5. Оператор с шестым разрядом может управлять аналогичными машинами, мощность которых превышает 200 лошадиных сил.

Итог

Управление трактором требует особых навыков. Права на управление подобными механизмами подразделяются на несколько категорий, которые описаны выше. Игнорирование правил может привести к аварии или непредвиденным последствиям. Из этого следует, что управление рассматриваемыми машинами требует соответствующей подготовки и особого внимания.

Категории ISEF | Общество науки

Следующая 21 категория будет использоваться на Regeneron ISEF 2021.

Чтобы просмотреть все категории на одной странице, щелкните здесь.

Науки о животных (ANIM)

Поведенческие и социальные науки (BEHA)
Биохимия (BCHM)
Биомедицинские науки (BMED)
Биомедицинская инженерия (ENBM)
Клеточная и молекулярная биология (CELL)
Химия (CHEM)
Вычислительная биология Биоинформатика (CBIO)
Науки о Земле и окружающей среде (EAEV)
Встроенные системы (EBED)
Энергия: устойчивые материалы и дизайн (EGSD)
Инженерная механика (ENMC)
Экологическая инженерия (ENEV)
Материаловедение (MATS)
Математика (MATH) )
Микробиология (MCRO)
Физика и астрономия (PHYS)
Науки о растениях (PLNT)
Робототехника и интеллектуальные машины (ROBO)
Системное программное обеспечение (SOFT)
Трансляционная медицина (TMED)

Выбор категории

Многие проекты могут легко попасть в более чем одну категорию ISEF.Мы настоятельно рекомендуем вам просмотреть весь список категорий и подкатегорий, прежде чем выбирать категорию, которая наиболее точно описывает ваш проект.

В ISEF вам не нужно соревноваться в той же категории, что и в вашем региональном или государственном соревновании. Кроме того, в большинстве региональных и государственных соревнований подкатегории не используются. Вам следует тщательно продумать, какая подкатегория лучше всего описывает ваш проект, потому что ваши судьи будут назначены на основе их опыта в выбранной вами подкатегории.Если проект может входить в несколько подкатегорий (или категорий), лучше выбрать основную подкатегорию вашего проекта, а не «Другое».

Задайте себе следующие вопросы, чтобы помочь в выборе категории:

  1. Кто будет наиболее квалифицированным, чтобы судить мой проект? Какая область знаний важнее всего для судьи? (Например, медицинское образование или инженерное образование?)
  2. На что направлен мой проект? Какая характеристика моего проекта является наиболее инновационной, уникальной или важной? (Например, это применение в медицине или инженерия машины? Это вставка правильного гена или метод компьютерного картирования для демонстрации результатов?)

Обратите внимание: каждая ярмарка, принадлежащая обществу, определяет категории для своего конкурса.Местные, региональные, государственные и национальные ярмарки могут или не могут использовать эти новые категории, в зависимости от потребностей своего региона. Пожалуйста, уточняйте на своих аффилированных ярмарках списки соответствующих категорий для данного уровня конкуренции.

which category — перевод на испанский — примеры английский

Эти примеры могут содержать грубые слова, основанные на вашем поиске.

Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.

Вращайте колесо, и случай решит, в какой категории вам нужно будет ответить.

Мы задаемся вопросом в , к какой категории он относит себя.

Независимо от того, какой номер относится к категории , наши помещения щедро украшены региональными элементами декора.

Нет импорта в категорию , nuestros espacios están profusamente decoradas con detalles de decoración Regional.

Было бы интересно узнать, в какую категорию я попадаю.

Нажмите или , чтобы указать, какую категорию фотографий вы хотите напечатать.

Для неясно, какую категорию государство-участник ссылается в этом контексте.

Нет Está Claro в qué category se refiere el Estado parte a estepecto.

Третьи были двусмысленными и потребовали тщательного изучения, чтобы определить в , к какой категории они принадлежат.

Por último, había otros que resultaban ambiguos y debían estudiarse detenidamente paraterminar a qué category pertenecían.

Было бы полезно разъяснить , к какой категории принадлежит каждое руководство.

Определение , какая категория членства будет расширена:

Редакторы оставляют за собой право по своему усмотрению определять , в какую категорию или категории будет помещен ваш сайт.

Los editores de ODP se reservan el derecho determinar en qué category o category será colocado su sitio utilizando su Критерии редакционной статьи.

В какой категории вы бы определили свою позицию?

Найдите , к какой категории относится ваша компания:

В пользу tome un momento para Identificar qué category encaja en su empresa:

В некоторых случаях возникли разногласия по поводу , к какой категории относится оружие, и поэтому прогресс был постепенным.

En algunos casos no hubo acuerdo a la hora determinar a qué category pertenecía un arma y se fue avanzando gradient.

Независимо от того, к какой категории вы можете отнести , эта статья именно для вас.

Не имеет значения для категории puede caer en, este artículo es solo para usted.

Его стоимость составляет 440 долларов США.- ~ 780 долларов США; зависит от , к какой категории относится комплект разъемов.

Se cobra a USD440.- ~ USD780.-; Дом для отпуска в категории с пакетом вилок.

Принимая во внимание ваши навыки, интересы и опыт, определите , какая категория и уровень вам подходят.

Решите qué category y nivel es apropiado para ti al tener en cuenta tus habilidades, intereses y experience.

Колесо фортуны выбирает из , к какой категории будет отнесен вопрос.

Вы можете выбрать внешний вид своих календарей, имея возможность с первого взгляда различить , к какой категории принадлежит каждое событие, благодаря цветам.

Podemos por tanto Definir la apariencia de nuestros calendarios, pudiendo discinar en el primer golpe de vista a qué category pertenece cada evento gracias a los colores.

Когда обсуждается трудоустройство, я не знаю в , к какой категории относятся домашние работники, мужчины и женщины.

No sé cuando se habla de empleo en qué category ponen a los trabajadores y trabajadoras domésticos.

К какой категории вы принадлежите?

К какой категории путешественников вы относитесь?

Повсюду разные типы путешественников.Путешествия — это страсть многих людей по всему миру, и все они переживают это по-разному.

В поезде, в ресторане, пробуя традиционные блюда определенной страны или посещая различные достопримечательности, вы можете встретить людей, которые различаются по своему отношению к путешествиям и которые надеются реализовать свои собственные желания и потребности в поездках.

Вот список из различных типов путешественников , с которыми вы можете встретиться во время отпуска. Возможно, вы узнаете, относитесь ли вы к определенной категории.

Готов поспорить, вы будете впечатлены тем, что вокруг так много разных туристов!

Вот некоторые категории путешественников, которые следует учитывать:

Путешественники-приключения

Эти путешественники планируют свой отпуск с целью исследовать окружающую среду и активно участвовать в этом опыте . Хотя понятие приключения обычно ассоциируется с опасными видами спорта, оно не ограничивается этим видом деятельности. Все, что дает вам чувство приключения, может подпадать под эту категорию, независимо от уровня крайностей.

Путешественники-приключенцы путешествуют в одиночку или в группах людей, ищущих одинаковых ощущений, например, треккеры, альпинисты, альпинисты и т. Д. Им нравится заниматься различными видами деятельности, от пеших прогулок, рафтинга, гребли на каноэ, скалолазания и многих других.

Backpackers также относятся к этой категории путешественников, и это обычно молодые люди, которые хотят испытать различные традиции, прежде чем выполнять повседневные обязанности. Backpacking отличается аутентичностью и познавательной ценностью; это больше, чем просто отдых.

Вот несколько глобальных приключенческих праздников, которые стоит пережить!

Участники экспедиции

Путешествие в отдаленных мест с определенной целью. — особенность участников экспедиции. Этот тип путешественников обычно находится в хорошей физической форме, поскольку участвует в различных мероприятиях. Они похожи на путешественников-приключенцев, но их путешествие обычно длиннее, требует определенных навыков и отдаленных мест.

И снова они путешествуют с группой похожих людей, собранных с одной и той же целью.Поскольку они путешествуют в отдаленные и экстремальные места, они должны быть готовы к неожиданностям, а их предметы первой необходимости включают первую помощь, хирургические и медицинские принадлежности.

Долгосрочные путешественники

Эти люди являются либо сотрудниками посольств, миссионерами, волонтерами, удаленными работниками, либо просто туристами , которые решили остаться в определенном месте по своему вкусу.

Когда дело доходит до туристов, путешествующих на длительный срок, лучшим вариантом может стать автокараван.Караваны, которые легко перемещать, доступны по цене и легко продаются, являются идеальным выбором для тех, кто нашел временный дом за границей.

Отдыхающие

Отдыхающие — это люди, ищущие расслабления в отпуске , поэтому они выбирают курортный отдых. Это ваши типичные любители отдыха. Они работали в течение длительного периода времени и теперь ищут место, где можно расслабиться.

Отдыхающие ищут место, которое обеспечивает комфорт их дома или повышенную роскошь для себя и своей семьи, в отличие от упомянутых путешественников-приключенцев.Безопасность — это главное для этих путешественников, поэтому они часто выбирают места, расположенные поблизости от служб экстренной помощи. Отдыхающие не очень любят неопределенность и приключения.

К каким из этих путешественников вы относитесь?

  • Я уверен, что у вас были подобные переживания, которые были у меня во время путешествия. Вы находитесь в определенном месте, и попутчик или местный житель подсказывает вам о малоизвестном пляже, баре или отеле.Полезные советы путешественникам от других путешественников или местных жителей всегда добавляют что-то особенное в наши путешествия. Это было вдохновением для Travel Dudes.


(решено) — (Ресурсы) К какой категории ресурсов выполняет каждый из … — (1 ответ)

  • 1.ЧТО ИЩЕТ ПОКУПАТЕЛЬ? ПОЧЕМУ ПОКУПАТЕЛЬ ИЩЕТ КОНКРЕТНЫЙ ТОВАР ИЛИ УСЛУГУ? 2. Что такое …

    1. ЧТО ИЩЕТ ПОКУПАТЕЛЬ? ПОЧЕМУ ПОКУПАТЕЛЬ ИЩЕТ КОНКРЕТНЫЙ ТОВАР ИЛИ УСЛУГУ? 2. Каковы наиболее прибыльные точки останова у ваших клиентов? Компания с большей вероятностью будет стремиться к изменениям, когда она уже находится в состоянии перемен.Есть…

    Опубликовано вчера
  • KAD рассчитала следующее соотношение спроса на свой продукт за последние четыре года, используя…

    KAD оценил следующее соотношение спроса на свою продукцию за последние четыре года, используя ежемесячные наблюдения: ln Qt = 4,932 — 1,238 ln Pt + 1,524 ln Yt-1 + 0,4865ln Qt-1 (2,54) (1,38) (3,65) ( 2,87) R 2 = 0,8738, где Q = объем продаж в штуках, P = …

    Опубликовано вчера
  • 1.Как вы относитесь к сбору информации? Это профессионально? Рассматриваете ли вы…

    1. Как вы относитесь к сбору информации? Это профессионально? Считаете ли вы приемлемым сбор информации? Неприемлемый? Необходимое зло? 2. Есть ли у вас менталитет сбора информации? Есть ли у ваших менеджеров? У ваших сотрудников? 3….

    Опубликовано вчера
  • 1.Чтобы обеспечить успешный сбор информации, вам необходимо обладать знаниями в нескольких областях. Как…

    1. Для успешного сбора информации вам необходимо обладать знаниями в нескольких областях. Насколько сильна ваша способность собирать мнения? Знают ли ваши контакты о конкурентах? С кем вы связаны? Насколько сильно они вас поддерживают?..

    Опубликовано вчера
  • Обсудите: как экономика возвращается к равновесию в ответ на изменения совокупного спроса (AD) и…

    Обсудите? Как экономика возвращается к равновесию в ответ на изменения совокупного спроса (AD) и совокупного предложения (AS) как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

    Опубликовано 19 часов назад
  • Обсудите: как экономика возвращается к равновесию в ответ на изменения совокупного спроса (AD) и…

    Обсудите? Как экономика возвращается к равновесию в ответ на изменения совокупного спроса (AD) и совокупного предложения (AS) как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

    Опубликовано 36 минут назад Просмотреть ответ
  • 1.ПОЧЕМУ СБОР ИНФОРМАЦИИ ВАЖЕН ДЛЯ ПРОДАЖ 2. ЧТО ожидает покупатель? ПОЧЕМУ …

    1. ПОЧЕМУ СБОР ИНФОРМАЦИИ ВАЖЕН ДЛЯ ПРОДАЖ 2. ЧТО ожидает покупатель? 2. ПОЧЕМУ покупатель ищет тот или иной товар или услугу? 3. КОГДА покупатель совершает эти покупки? 4. КАК потенциальный покупатель выбирает среди источников? 5.ГДЕ …

    Опубликовано вчера
  • Обсудите: как экономика возвращается к равновесию в ответ на изменения совокупного спроса (AD) и…

    Обсудите? Как экономика возвращается к равновесию в ответ на изменения совокупного спроса (AD) и совокупного предложения (AS) как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

    Опубликовано 19 часов назад
  • 1.Ищите смысловые оттенки в своих знаниях. О чем вам говорят накопленные знания? …

    1. Ищите оттенки смысла в своих знаниях. О чем вам говорят накопленные знания? Что это говорит? Что важно? Что не является? 2. Изменяет ли конкретная информация вашу текущую базу знаний? Если да, то как…

    Опубликовано вчера
  • 1.КОГДА ПОКУПАТЕЛЬ СДЕЛАЕТ ЭТИ ПОКУПКИ? Как повлиять на процесс принятия решений ГДЕ ВЫ МОЖЕТЕ ..

    1. КОГДА ПОКУПАТЕЛЬ СДЕЛАЕТ ЭТИ ПОКУПКИ? Как повлиять на процесс принятия решений. ГДЕ МОЖНО НАЙТИ КОНТАКТНУЮ ИНФОРМАЦИЮ? Что делает контакт качественным? 2. Как узнать, тратите ли вы время зря или узнаете будущее…

    Опубликовано вчера
  • К какой категории счетов относится счет расходов на аренду? | Малый бизнес

    Маркиз Коджиа Обновлено 26 октября 2018 г.

    Согласно правилам бухгалтерского учета, расходы на аренду относятся к категории «коммерческие, общие и административные счета».К другим статьям SG&A относятся такие разнообразные расходы, как судебные разбирательства, канцелярские принадлежности, деньги, которые бизнес платит для урегулирования нормативных обязательств, заработная плата, страхование и амортизация. Все эти счета входят в отчет о прибылях и убытках, также известный как отчет о прибылях и убытках.

    Определение арендной платы

    Арендная плата — это сумма денег, которую частный или корпоративный арендатор платит арендодателю на периодической основе, например, каждый месяц или квартал. В зависимости от договорного соглашения арендодатель может потребовать, чтобы арендатор (другое имя арендатора) внес дополнительные денежные средства для покрытия таких расходов, как техническое обслуживание, страхование, управление помещениями и безопасность.Когда корпоративный арендатор платит арендную плату, бухгалтер дебетует счет расходов на аренду офиса и кредитует денежный счет. В бухгалтерском глоссарии зачисление наличных средств — счета активов — означает сокращение средств в корпоративных хранилищах.

    Отчетность о расходах на аренду

    В качестве общих и административных расходов аренда является операционными расходами, поскольку компания использует недвижимость, такую ​​как офисные здания и производственные предприятия, для работы, зарабатывания денег и коммерческого существования. В отчете о прибылях и убытках, подготовленном в соответствии с многоэтапным подходом, статьи SG&A находятся под такими элементами, как выручка, товарные расходы и валовая прибыль, которая равна общей выручке за вычетом затрат на товарно-материальные запасы.Валовая прибыль за вычетом административных и административных расходов равна операционному доходу, который становится чистой прибылью после того, как бухгалтеры вычитают такие вещи, как неоперационные операции, которые происходят время от времени, и налоги.

    Какой тип счета — это расходы на аренду?

    Управление арендными расходами относится к физическим активам, таким как недвижимость и оборудование. Компания может сдавать в аренду нематериальный ресурс у другого предприятия и периодически переводить денежные средства. Нематериальные ресурсы или нематериальные активы включают в себя все, от эксклюзивных договорных прав и торговых марок до узнаваемости бренда, патентов и торговых марок.Периодические расходы по аренде могут возникать в связи с договором о нематериальных активах, например, плата за франшизу, которую компания или получатель франшизы должны переводить другому бизнесу или франчайзеру. В соглашении о франшизе бизнес разрешает физическому или юридическому лицу управлять и использовать признание имени франчайзера, интеллектуальную собственность и опыт.

    Инструменты и участие персонала

    В корпоративном контексте персонал различных профессий помогает руководителям отделов выбирать правильные места для работы, регистрировать расходы на аренду, сообщать об объектах и ​​обеспечивать безопасность и физическую неприкосновенность сотрудников.К таким профессионалам относятся бухгалтеры, аналитики затрат, штатные юристы и менеджеры объектов. Для умелого выполнения задач эта группа полагается на такие разнообразные инструменты, как программное обеспечение для управления объектами; приложения для планирования ресурсов предприятия; и программное обеспечение для управления проектами, анализа и оптимизации. К другим инструментам относятся мэйнфреймы и программное обеспечение для поиска и извлечения информации.

    Речь / Какая категория подходит мне?

    В Speech 13 категорий.Все категории обращаются к разным талантам и навыкам. Это означает, что есть категория для ВАС, в которой можно лучше всего раскрыть свои таланты! На прослушивании тренерский штаб поможет вам подобрать категорию, которая лучше всего подходит для вас.


    Категории публичного адреса:

    Великие выступления: Оратор произносит речь, историческую или современную, которую произносит перед аудиторией видное лицо.Минимум 25% презентации должны составлять собственные материалы участника. Участник должен обосновать выбор выступления и включить информацию о докладчике, теме, первоначальной аудитории и поводе. Утверждения, анализ и изложение могут быть разбросаны повсюду. Также может быть подан иск против антологии выступлений одного из выступающих. Требуются исследования. Сценарий не обязателен. 8 мин.

    Вы подходите для этой категории, если вы: солидный писатель, увлеченный и убедительный оратор, интеллектуальный мыслитель.

    Оригинальное ораторское искусство: Участник произносит речь собственного сочинения. Обычно эта тема универсальна и убедительна. Требуются исследования. Судьи учитывают мысль, композицию и подачу. 8-10 минут.

    Вы подходите для этой категории, если вы: очень сильный писатель, страстный и убедительный оратор, интеллектуальный мыслитель.

    Extemporaneous Speaking: Это конкурс, в котором речь не запоминается.Речь будет на актуальные темы, касающиеся социальных, экономических и политических вопросов. Спикер может выбрать вопросы из внутренней или иностранной. Студент нарисует тему за 30 минут до выступления и будет использовать новостные журналы и газеты в качестве источников. Студент будет оценен по приверженности вопросу, правильно подобранной информации, организации материала и способам подачи материала. Требуются исследования и свежие новости. 7 мин.

    Вы подходите для этой категории, если вы: целеустремленный работник, интеллектуальный мыслитель, фанат текущих событий, сильный исследователь, сильный студент, который получает в основном пятерки.

    Обсуждение: Участник участвует в решении задач в малых группах. Тема известна заранее, и учащийся оценивается по его / ее вкладу в работу группы, знанию темы и навыкам, связанным с группой. Требуются исследования. Время: 45-60 минут.

    Вы подходите для этой категории, если: частый участник классных дискуссий, сильный исследователь, самоуверенный человек.

    Информативный: Участник представляет свой состав, из которого не более 10% является прямой котировкой. Это должно быть оригинальное, основанное на фактах выступление по теме, представляющей общий интерес. Целью должно быть информирование. Качество мысли, состав / организация и представление должны быть оценены судьями. Требуются исследования. Использование наглядных пособий необязательно. 8 мин.

    Вы подходите для этой категории, если вы: солидный писатель, дружелюбный оратор, хороший исследователь.

    Категории интерпретации

    Серьезная проза: Это может быть любой опубликованный отрывок прозы, например, сцена из рассказа или романа. Настроение должно быть по сути серьезным. Учащийся оценивается по способности воспринимать и передавать смысл посредством вокального и телесного выражения. Требуется введение. 8-10 минут.

    Вы подходите для этой категории, если вы: хороший литературный анализатор, актер.

    Серьезная драма: Это должно состоять из отрывка, взятого из серьезной пьесы. Требуется введение. Учащийся оценивается по способности воспринимать и передавать смысл посредством вокального и телесного выражения. 8-10 минут.

    Вы подходите для этой категории, если вы: хороший литературный анализатор, актер.

    Серьезная поэзия: Это может быть любая опубликованная подборка стихов с серьезным настроением.Может быть использован сборник стихов. Учащийся оценивается по способности понимать и передавать смысл посредством вокала и выражения лица. Требуется минимальное физическое выражение. Требуется введение. 8 мин.

    Вы подходите для этой категории, если вы: очень сильный литературный анализатор, любитель поэзии.

    Юмористический: Это может быть любой опубликованный отрывок юмористической прозы, стихов или драмы.Возможно, он был взят не с компакт-диска или кассеты. Он должен развлекать, доставлять удовольствие, вызывать смех. Очень важно умение использовать выражение лица и тела. Требуется введение. 8-10 минут

    Вы подходите для этой категории, если вы: актер, склонный к сценическому риску, творческий и энергичный человек.

    Импровизированное чтение: Участник прочитает отрывки, прозу и стихи из двух конкретных источников.За 30 минут до чтения ученик сделает три отрывка, что позволит подготовиться к введению и попрактиковаться в чтении. Судейство основано на способности учащегося представить отрывок соответствующими импровизированными замечаниями и прочитать отрывок с эффективным вокальным и телесным выражением. Требуется использование скрипта. 6 мин.

    Вы подходите для этой категории, если вы: очень сильный анализатор литературы, сильный читатель вслух.

    Рассказывание историй: Эта категория должна научить учащихся воссоздавать знакомые истории. Избранный список историй, которые будут использоваться, будет объявлен до начала сезона. Участник должен нарисовать три названия, выбрать одно и подготовить рассказ за 30 минут до выступления. Спикер должен сохранять авторское настроение и формат. Акцент делается на прямом, разговорном стиле и спонтанных телесных действиях. Введение обязательно. Нет сценария. 6 мин.

    Вы подходите для этой категории, если вы: актер, любитель риска на сцене, творческая и энергичная личность.

    Творческое выражение: Участник пишет свой материал. Он может включать информацию из других источников, но 80% должны быть оригинальными. Настроение может быть серьезным, юмористическим или сочетанием того и другого. Никаких костюмов, реквизита или музыки. Судья рассмотрит творческую фантазию и смекалку содержания.Требуется вступление. 8 мин.

    Вы подходите для этой категории, если вы: веселый, творческий писатель, любитель риска на сцене.

    Duo Перевод: В этой категории два докладчика интерпретируют вместе одну или несколько сцен из опубликованной подборки литературы любого жанра. Содержание может быть серьезным или юмористическим, с литературными достоинствами. Запрещается использовать костюмы, реквизит, трибуны. Требуется введение.Движение неограничено. 8-10 минут.

    Вы подходите для этой категории, если вы: актер, хороший литературный анализатор, хорошо подходите для другого слушателя.

    Вот какие категории показали лучшие и худшие результаты в прошлом году

    По всем 15 товарным категориям в недавно выпущенном рейтинге 1000 лучших интернет-магазинов за 2018 год в течение 2017 года наблюдался хотя бы небольшой рост онлайн-продаж.Но этот рост был далеко не равномерным.

    Как и в прошлом году, в топ-1000 наиболее успешной товарной категорией была розничная торговля предметами домашнего обихода и мебелью, в которую входят 112 розничных торговцев. Согласно оценкам интернет-магазина и отчетам компании, онлайн-продажи этой группы в 2017 году взлетели на 32,8%. Для сравнения, согласно данным Министерства торговли США, общие (онлайн и офлайн) продажи мебели и предметов домашнего обихода выросли на 4,7%.

    Совокупные продажи 43 розничных продавцов товаров для здоровья и красоты, входящих в Топ-1000, выросли на 23,9%, что сделало эту товарную категорию вторым лучшим показателем. По данным Министерства торговли, рост онлайн-продаж сопоставим с практически неизменным (0,5%) общим ростом продаж «товаров для здоровья и личной гигиены».

    Канцелярские товары оказались наименее результативной товарной категорией в Топ-1000. Продажи 34 розничных торговцев в этой группе выросли на 1,8% в 2017 году, что намного ниже роста онлайн-продаж на уровне 18.5% для Топ-1000 в целом. Но даже при таких низких темпах роста розничные торговцы канцелярскими товарами, входящие в топ-1000, значительно превзошли общее снижение продаж канцелярских товаров и канцелярских товаров на 7,0% в 2017 году, как сообщает Министерство торговли.

    Вот более подробная информация о том, что происходит среди розничных продавцов товаров для дома / предметов домашнего обихода, товаров для здоровья / красоты и канцелярских товаров, входящих в Топ-1000:

    Предметы домашнего обихода / предметы домашнего обихода

    В сфере товаров для дома / предметов интерьера нетрудно понять, откуда взялся рост.Согласно данным Internet Retailer, из 112 розничных продавцов в этой категории рост онлайн-продаж составил 75% и более.

    Наибольшие темпы роста продаж товаров для дома / предметов домашнего обихода наблюдались среди более мелких розничных сетей, таких как компания Harvest Right LLC, занимающаяся сушилками для заморозки продуктов питания (№ 606), которая достигла роста продаж через Интернет почти на 400%, и продавец матрасов Purple (№ 226). ), что более чем удвоило продажи в 2016 году. Но у относительных розничных гигантов также был хороший рост продаж.

    Например, Wayfair Inc.- крупнейший ритейлер в категории «Товары для дома» и «Товары для дома» и 13-е место в Топ-1000 — продемонстрировал рост продаж более чем на 40%. Компания Newell Brands (№ 30), владелец продукции Rubbermaid и других брендов, в прошлом году увеличила объем онлайн-продаж почти вдвое.

    Устойчивый рост розничных продавцов товаров для дома, входящих в Топ-1000, происходит в то время, когда усиливается конкуренция со стороны розничных продавцов массового рынка, в частности Amazon.com Inc. (№ 1 в Топ-1000). В ноябре 2017 года Amazon дебютировал с двумя собственными торговыми марками мебели и товаров для дома — Stone & Beam и Rivet.В то время гигант электронной коммерции заявил, что мебель для дома была одной из самых быстрорастущих категорий товаров.

    Исследование, проведенное в 2017 году аналитической компанией One Click Retail, показывает, что Amazon и ее продавцы на торговых площадках в 2016 году продали потребителям в США товаров для дома на сумму около 7 миллиардов долларов, что на 33% больше, чем в 2015 году, и на их долю пришлось около 28% онлайн-товаров для дома и рынок товаров для дома.

    Здоровье / красота

    Общему росту розничных продавцов товаров для здоровья и красоты, входящих в Топ-1000, способствовал быстрый рост бренда и продавца косметики и средств по уходу за кожей Glossier Inc.(№ 175). Продажи Glossier выросли почти на 300% в 2017 году после роста примерно на 600% годом ранее. В феврале Glossier закрыла раунд финансирования серии C на 52 миллиона долларов, в результате чего его общая сумма составила 86,4 миллиона долларов.

    В 2017 году Glossier расширила свою деятельность на Великобританию и Канаду. Компания также открыла офисы в Лондоне и Монреале после приобретения канадского технологического агентства Dynamo. Клиенты могут покупать продукцию Glossier на ее веб-сайте и в выставочном зале компании в Нью-Йорке. В апреле в Лос-Анджелесе открылся преимущественно интернет-магазин.Он также управляет всплывающими магазинами в Лондоне и Сан-Франциско.

    Но Glossier был далеко не единственным розничным продавцом из Топ-1000 в сфере красоты и здоровья, преуспевшим. Всего у пяти (в основном небольших) розничных сетей в этой группе рост продаж превысил 60%. Среди крупных игроков выделялись компании Estee Lauder Cos. Inc. (№ 70) и iHerb Inc. (№ 49), у которых в 2017 году рост онлайн-продаж составил более 30%.

    «Они проделали большую работу, чтобы предвидеть изменения, — говорит Джейсон Гир, аналитик KeyBanc Capital Markets Inc., Сказал об Estee Lauder ранее в этом году. По его словам, розничный торговец косметикой опережает остальную отрасль в области цифровых технологий уже пять лет.

    Это не случайно. Руководство Estee Lauder сделало онлайн-рост своим главным приоритетом. «Наше мировоззрение, ориентированное на цифровые технологии, продолжает влиять на все, что мы делаем», — сказал 2 мая генеральный директор Фабрицио Фреда во время разговора с аналитиками Уолл-стрит по поводу финансовых результатов за третий квартал. «Наши бренды находят новые способы привлечь потребителей, используя большие данные для информирования о тенденциях, в сочетании с подходящими влиятельными лицами и создавая эффективный контент.

    «Чтобы оставаться в авангарде, — сказал Фреда во время разговора, — мы добавляем цифровых талантов, используем новые технологии, такие как дополненная реальность, отслеживаем аналитику кампаний в реальном времени по всем брендам и направляем больше рекламных расходов на лидеров мнений в поисковой сети и на мобильные устройства. видео.»

    Несмотря на здоровый рост, розничным продавцам товаров для здоровья и красоты было бы разумно следить за Amazon.

    Только за первый квартал 2018 года One Click Retail сообщила, что Amazon продала товаров для здоровья и личной гигиены на 1,9 миллиарда долларов и косметических товаров на сумму около 900 миллионов долларов.В каждом случае эти цифры представляют собой темпы роста не менее 30% в годовом исчислении.

    Канцелярские товары

    Общему росту категории канцелярских товаров препятствовали невысокие показатели некоторых из ее крупнейших участников. Интернет-продажи Staples Inc., крупнейшего розничного продавца в Топ-1000 в этой категории и № 5 в Топ-1000, снизились более чем на 5% в 2017 году. В Office Depot Inc. (№ 14) продажи в Интернете выросли менее чем на 1%. . Из 34 предприятий розничной торговли в группе продажи 14 снизились или выросли менее чем на 10%.

    Amazon тем временем предпринял активные усилия по расширению поставок канцелярских товаров между предприятиями. Например, в конце 2017 года Amazon запустила Business Prime Shipping, многопользовательскую платную программу годового членства для бизнес-клиентов. Также сообщалось, что Amazon вела переговоры с банками, включая JPMorgan Chase & Co., о совместной кредитной карте для владельцев малого бизнеса.

    One Click Retail по оценкам Amazon в 2017 году продала канцелярских товаров на сумму около 2,9 миллиарда долларов, что более чем на 30% больше, чем в 2016 году.

    Согласно мартовскому отчету One Click Retail, в 2017 году Amazon продала канцелярских товаров на сумму около 2,9 миллиарда долларов, что более чем на 30% больше, чем в 2016 году.

    Учитывая суровые реалии бизнеса канцелярских товаров, неудивительно, что Staples и Office Depot меняют методы своей работы — отказываются от продажи канцелярских товаров по цене и стремятся акцентировать внимание на услугах, которые они могут предложить малому и среднему бизнесу. предприятия.

    В июне 2017 года Staples, которая была публичной компанией, была приобретена частной инвестиционной компанией Sycamore Partners примерно за 6 долларов.9 миллиардов. До этого Staples выступила с инициативой по ребрендингу, уделяя больше внимания продаже широкого спектра продуктов и услуг предприятиям.

    «Мы хотели рассказать новую историю Staples», — сказал Франк Бифулко, директор по маркетингу компании во время начала ребрендинга. «Это покажет всей аудитории, что Staples — это гораздо больше, чем просто компания, занимающаяся розничной торговлей канцелярскими товарами».

    в Office Depot, в целом за 2017 год упал на 7,1%. Во время разговора с аналитиками Уолл-стрит генеральный директор Джерри Смит указал на будущее, в большей степени ориентированное на бизнес-клиентов.«Мы известны как розничный торговец, но на самом деле… 60% нашего бизнеса уже составляет B2B», — сказал он на прошлой неделе во время телефонного разговора с биржевыми аналитиками, охватывающего четвертый квартал и финансовый год, закончившийся 30 декабря, согласно расшифровке стенограммы из Seeking. Альфа.

    Одним из ключевых элементов этой стратегии является CompuCom, поставщик услуг в области информационных технологий, который Office Depot приобрел в четвертом квартале 2017 года. Еще одним ключевым элементом является BizBox, который Office Depot запустил в конце прошлого года. На MyBizBox.com доступны такие услуги, как дизайн и хостинг веб-сайтов, цифровой маркетинг и онлайн-приложения для управления такими операциями, как финансы, бухгалтерский учет, HR, CRM и начисление заработной платы — «и, возможно, в будущем, все больше и больше услуг, а также», Смит сказал.

    Выпуск Top 1000 за 2018 год доступен в виде отчета в формате PDF или в онлайн-базе данных в формате .

    11Июн

    Силиконовая смазка для резинок автомобиля: Смазка для резинок уплотнителей дверей автомобиля

    Чем смазать резинки на дверях автомобиля зимой

    Чем смазать резинки на дверях автомобиля зимой

    У этого поста — 4 комментария.

    Содержание:

    Для того чтобы зимой не возникало проблем с открыванием автомобиля, необходимо подготовиться к холодному времени года и смазать двери оптимальным составом, предотвращающим замерзание резиновых уплотнителей.

    Средства для смазки уплотнителей

    Главным условием при выборе средства служит устойчивость к низким температурам. Для смазки уплотнителей отлично подойдет специальный углеводородный состав, разработанный для консервации отдельных деталей. В их перечне – полимерная силиконовая смазка. Она обладает незаменимым свойством переносить холод.

    Смазочные материалы призваны защищать резиновые уплотнители от примерзания и растрескивания, улучшать герметизацию, теплозащиту и теплоизоляцию.

    При отсутствии специального средства смазать резинки на дверях можно техническим вазелином, который окажет аналогичный, хотя и не столь продолжительный эффект. Для этих целей подойдет и глицерин, смягчающий резину, предотвращающий ее растрескивание и примерзание.

    Эффективно смазать уплотнители дверей помогут силиконовые смазки, обладающие рядом преимуществ:

    • • простота и универсальность использования;
    • • экологическая безопасность;
    • • доступная цена;
    • • антистатические свойства, предотвращающие скопление на резинках пыли;
    • • отталкивание влаги. Учитывая легкость, с которой конденсат превращается в лед и приводит к образованию на резинках уплотнителей наледи, это свойство зимой очень важно.

    Силиконовые смазки выпускаются в виде гелей, паст, жидкостей, аэрозолей.

    Среди средств, основой для которых служит силикон, популярны следующие:

    • • «ХОРС». При соблюдении эксплуатационных требований не смывается водой, даже горячей. К недостаткам относят резкий специфический запах и отсутствие тонкой трубочки, позволяющей более точно наносить средство;
    • • «ЭЛТРАНС». Эта российская разработка работает в любых температурных пределах. Обладает приятным запахом, оставляет на уплотнителях эффектный поблескивающий слой. Увы, также отсутствует «носик» для точного нанесения;
    • • «StepUp». Американское средство, работающее в температурном диапазоне -50°С/+200°С. Повышает износостойкость уплотнителей, способствует отталкиванию влаги;
    • • «BBF». Обладает свойствами, аналогичными предыдущему описанному средству;
    • • «Гибридная силиконовая смазка UNI-S». Наносить ее нужно осторожно, стараясь не затрагивать стекла, т.к. она трудно поддается смыванию;
    • • «Авто NANOPROTECH». Помимо антизамерзающих свойств (до -80°С), смазка обладает антикоррозийным, влагооталкивающим и проникающим эффектами. С ее использованием стабильная эксплуатация уплотнителей улучшается.

    Спасти автомобиль от примерзания дверей помогут средства от всемирно известных автомобильных торговых марок ХАДО, Liqui Moly, Forsters. Для поддержания состояния уплотнителей в зимний период желательно 1 раз/2 нед пользоваться перечисленными или подобными составами.

    Заслуженную популярность в защите уплотнителей приобрела мастика «Защитно-декоративная краска», замедляющая изнашивание резиновых уплотнителей, предохраняющая их от агрессивных атмосферных воздействий и улучшающая их внешний вид.

    Выбор средства

    Для определения типа смазки нужно ознакомиться с инструкцией по применению и техническими характеристиками. Уплотнители стекол лучше обрабатывать пастой или гелем, для уплотнителей багажника, капота и дверей оптимально подойдут гель или аэрозоль.

    Качество средства определяется сроком пригодности, а также рейтингом производителя и стоимостью – низкая стоимость, вероятно, может определять ненадлежащее качество.

    Экстренная помощь

    Вряд ли найдется хотя бы один владелец авто, которому не знакомо средство WD-40. Изначально оно разрабатывалось для удаления ржавчины с металлических поверхностей, сегодня используется в качестве незаменимого смазывающего средства. В зимнее время года баллончик с ним в качестве экстренного помощника должен быть всегда в багажнике.

    Смазка выпускается в аэрозоле, баллон оборудован тонкой трубкой, что позволяет точечно наносить ее в самые труднодоступные места, например, под уплотнитель снаружи. К чему такая осторожность? Состав средства достаточно агрессивно действует на пластиковые и резинотехнические детали, что может вызывать их повреждение. Но для срочного размораживания определенных подвижных соединений этому спрею нет равных.

    Смазкой WD-40 можно смазывать замки дверей на морозе, если они замерзнут. В качестве его дешевого подручного аналога некоторые водители для этой цели используют обычный спирт.

    Другие похожие статьи:

    Силиконовая смазка для резиновых уплотнителей автомобиля | SUPROTEC

    Качественная силиконовая смазка надежно фиксируется, то есть прилипает к поверхности резины, винила, пластмасс и металлов, и не проявляет при этом никаких признаков химической активности. При использовании смазывающих составов на основе силикона можно не опасаться коротких замыканий, попадания этих веществ на поверхность соседних деталей или на собственную кожу.

    Качественная силиконовая смазка – эффективное средство защиты, способное значительно продлить срок службы многочисленных резиновых и прорезиненных деталей, которые входят в состав конструкции современного автомобиля. За сто с лишним лет истории автомобилестроения производители научились надежно защищать от коррозии кузов и детали, изготовленные из металла. Во многих случаях заводской антикоррозионной обработки стальных комплектующих хватает на десять и более лет интенсивной эксплуатации автомобиля.

    Совсем иначе обстоит дело с сохранностью защитных резиновых элементов подвески и рулевого управления, оборудования салона и кузова, а также уплотнителей стекол, дверей, окон, капота и крышки багажника автомобиля. Без надлежащего ухода резиновые детали со временем пересыхают и теряют эластичность, а при полном отсутствии внимания со стороны автовладельца резина может потрескаться и потребовать немедленной замены. Предупредить такое развитие событий и защитить авто способна обработка специальными составами по уходу за резиновыми деталями, лучшими из которых являются смазки на силиконовой основе.

    Основными «врагами» резины является ультрафиолетовое излучение солнца, а также чрезмерно высокие и низкие температуры. Учитывая круглогодичный режим эксплуатации, многие часы стоянки автомобилей под палящими солнечными лучами, а также контрастные температуры зим в наших широтах, именно силиконовая смазка для резиновых деталей способна надежно защитить их от пересыхания, утраты эластичности и образования трещин. Основой всех наиболее эффективных обслуживающих средств и составов для резины является силикон.

    НОВАЯ ЛИНЕЙКА ТОВАРОВ A-PROHIM («АПРОХИМ»)


    В течение первой половины 2019 года будет производиться поэтапная замена товаров автохимии «Супротек» и товарной линейки, которая был представлена на A-proved.ru на новую, объединенную линейку. Покупателей ожидают (список будет пополняться):

    • сервисные средства: новый силиконовый воск, универсальный очиститель металла на базе очистителя тормозов, «Жидкий ключ».
    • топливные присадки: очиститель топливной системы с измененной, более эффективной формулой и многофункциональные чистящие присадки SGA и SDA.
    • очистители: дезинфицирующий спрей для очистки системы вентиляции и очиститель для рук.
    • пластичные смазки: обновленная версия восстанавливающих смазок для подшипников и шарниров.

    О времени выпуска и появлении каждого нового товара в магазинах будет объявлено отдельно.

    Читать подробнее про объединение брендов СУПРОТЕК и Апрувед…

    Уникальные физические и химические характеристики

    В начале XX века ученые сумели создать группу сходных по составу высокомолекулярных кремнийорганических соединений, обладающих необычными свойствами. Ввиду присутствия в составе всех этих веществ окиси кремния, соединения получили общее название «силиконы». Позднее в данную группу вошли новые разработанные вещества – жидкое силиконовое масло и смола, а также соединения группы гидрофобизаторов. Несмотря на существенный «возраст» силиконов, эффективные и уникальные по своим свойствам смазочные материалы на их основе удалось создать только в течение нескольких последних десятилетий.

    Эти составы отличает:

    • Широкий температурный диапазон эксплуатации без утраты смазывающих свойств в интервале -50°C +250°C.
    • Пожаробезопасность – чистые кремнийорганические соединения практически не горят.
    • Высокая адгезия к поверхностям различных материалов.
    • Химическая инертность – неспособность вступать с обработанной деталью в химическую реакцию.
    • Диэлектрические свойства силиконов, которые не проводят электрический ток и не способны стать причиной короткого замыкания.
    • Способность отталкивать влагу и вытеснять её из щелей и поверхностных пор материалов.
    • Надежная защита обработанных деталей от всех видов коррозии.
    • Безопасность составов на основе силикона для кожи человека, отсутствие дерматитов и аллергических реакций.

    Действительно, хорошая универсальная силиконовая смазка для уплотнителей и других деталей автомобилей надежно фиксируется, то есть прилипает к поверхности резины, винила, пластмасс и металлов, и не проявляет при этом никаких признаков химической активности. При использовании смазывающих составов на основе силикона можно не опасаться коротких замыканий, попадания этих веществ на поверхность соседних деталей или на собственную кожу. Наиболее важными свойствами силиконов является их способность «работать» в широком диапазоне температур, и, высыхая, оставлять на поверхности деталей прочную и упругую водонепроницаемую плёнку.

    Виды силиконовых смазок

    Основным признаком, по которому различают смазывающие составы на основе силиконов, является их консистенция, химический состав и способ нанесения. На российском рынке представлено множество различных составов на основе силиконового масла и смолы, которые могут разжижаться специальными растворителями или сгущаться при помощи вспомогательных наполнителей. Такое разнообразие позволяет с максимальной точностью подобрать техническую разновидность силикона, оптимальную для обработки тех или иных деталей.

    В продаже представлены:

    ● Жидкие силиконы. Купить их можно в стеклянной или пластмассовой таре и наносятся на обрабатываемые рабочие поверхности при помощи матерчатых или бумажных салфеток. На небольшие по размеру детали силикон можно точечно наносить, применяя заостренную деревянную или пластмассовую палочку.

    ● Баллончики спреи – фасовка, удобная для обработки всех видов поверхностей. Силиконовая смазка аэрозоль способна попасть в самые труднодоступные места защищаемых деталей и конструкций, что делает данную группу смазывающих составов наиболее популярной и востребованной автомобилистами. Распыляемое вещество может попадать на соседние поверхности, но этот фактор критичен только при обработке резиновых и пластмассовых деталей внутри салоне. Излишки силикона можно снять салфеткой либо смыть при помощи уксуса или спиртового раствора.

    ● Густые гели и пасты. Основная область применения консистентного силикона – это «ручная» контактная обработка легкодоступных резиновых деталей и поверхностей, а также восстановление внешнего вида и защита пластмассовых бамперов, дверных карт и приборных панелей автомобилей.

    Общим преимуществом всех разновидностей автомобильного силикона является эффективность применения, в результате которого смазанная деталь блестит, как будто была обработана высококачественными полиролями. При этом на её поверхности остаётся прочное защитное покрытие, стойкое к влаге, механическим контактам, воздействию ультрафиолета, а также предельно высоких и низких температур.

    Область применения

    Каждый автомобилист знает – чтобы зимой не столкнуться с проблемой примерзших дверей, их нужно заранее обработать силиконовой смазкой для резиновых уплотнителей. Эти же составы защитят резиновые и пластиковые детали от коробления на солнце, пересыхания под действием высоких температур окружающей среды летом, или в результате постоянного «соседства» с горячим двигателем. Однако, кроме основного круга задач по обеспечению сохранности уплотнителей, автомобильный силикон позволяет успешно решать проблемы, связанные с продлением срока службы целого ряда других деталей. Важнейшие из них перечислены в данной таблице:

    Наименование деталей и работ

    Цель и результат применения

    Уплотнители дверей

    Сохранность первоначальной гибкости и упругости, защита от протечек влаги, устранение скрипов и угрозы истирания прилегающего лакокрасочного покрытия дверей. В зимний период предупреждение случаев примерзания дверей авто.

    Уплотнения окон и люков

    Кроме стандартных задач защиты окон от протечек влаги и продления срока службы резиновых деталей, смазанные уплотнители окон и люка снижают нагрузку на приводные механизмы и препятствуют их выходу из строя.


    Резиновые детали подвески и привода

    Пыльники, втулки, опоры амортизаторов, вставки сайлентблоков и другие резинотехнические элементы подвески и привода особенно нуждаются в защите силиконом от пересыхания и потери упругости, так как в случае образования трещин и порывов не смогут препятствовать проникновению влаги и пыли в шаровые опоры, ШРУСы и другие ответственные узлы.

    Рулевое управление

    Резиновые уплотнения, гидробарьерные кольца, пыльники распределителей рулевой рейки и другие детали рулевого управления после обработки силиконом дольше служат и надежно защищают один из самых важных узлов автомобиля от доступа влаги, пыли и повреждения коррозией.


    Резиновые вставки щеток «дворников»

    Обработка силиконом позволяет восстановить свободное перемещение щеток по стеклу, качественное удаление воды и грязи, а также защищает их от повреждения солнечным УФ излучением.

    Резиновые детали бамперов

    Силиконовая пленка восстанавливает внешний вид, сохраняет упругость, предохраняет от пересыхания и растрескивания под воздействием ультрафиолета солнечного света.

    Боковые поверхности шин

    Препятствует физическому старению резины, помогает полностью сохранить свойства шин в период межсезонного хранения.

    Подушки крепления двигателя и глушителя

    Восстановление первичной упругости, защита от действия высоких температур.

    Приводные ремни ГРМ и вентиляторов

    Предупреждение случаев пересыхания, утраты гибкости и преждевременного износа, снижение трения, устранение шумов.

    Силиконовый воск «SR100» — выбор профессионалов

    Проделанные независимыми экспертами исследования рынка с целью выбора наиболее эффективной силиконовой смазки, цена которой доступна рядовому автолюбителю и максимально соответствует её заявленным потребительским свойствам, подтвердили отличное качество предлагаемого компанией SUPROTEC A-PROHIM «Силиконового воска SR100». Неофициальной номинации «Лучшая силиконовая смазка» этот аэрозольный состав удостоился за универсальность, удобство применения, защиту пот примерзания дверей, способность восстанавливать эластичность всех видов резиновых деталей и образовывать на них прочное защитное покрытие.

    Приобрести силиконовую смазку спрей SR100 объемом 150 мл вы можете в магазинах – партнерах компании SUPROTEC A-PROHIM, которые представлены практически во всех городах РФ, либо купить этот товар онлайн непосредственно на сайте производителя. Доставляем покупки во все регионы и населенные пункты Российской Федерации.

    Дата публикации: 21-12-2018 Дата обновления: 09-02-2021

    Сергей Соловьев (Технический специалист) Старший технический консультант отдела научного развития ООО «НПТК Супротек». Автослесарь со стажем. С детства разбирается в конструкции автомобилей, мастер самодельного транспорта. Свой первый мопед собрал в третьем классе.

    Смазка для уплотнителей дверей автомобиля

    Чтобы в зимний период у водителя не появлялось проблем с открыванием дверей, нужно подготовиться к морозам заранее и обработать уплотнители дверей специальным составом. Оптимальным вариантом является смазка для уплотнителей дверей автомобиля, которая предотвращает замерзание резинового уплотнителя.

    Для чего нужна смазка уплотнителей

    Вообще, смазка на основе силикона – это универсальное средство, которое не только защищает уплотнительные резинки и другие поверхности, но и используется для решения многих других задач. Ее использование многократно увеличивает время жизни многих декоративных и уплотнительных элементов в любом автомобиле.

    Обработка резиновых уплотнителей спреем

    Смазка, используемая для уплотнителей из резины, обеспечивает защиту элементов от растрескиваний, старения, зимних примерзаний. Кроме того, данное средство улучшает герметичность, тепло- и звукоизоляцию.

    Но именно универсальность имеющихся свойств смазок на основе силикона позволяет использовать их практически для всех резиновых и пластиковых деталей автомобиля. Силикон обладает идеальными химическими свойствами, в том числе, водоотталкивающие характеристики и способность к защите деталей от механических повреждений. Рабочий температурный режим подобных средств находится в интервале от -50ºС до +250ºС. Но вне зависимости от температуры окружающей среды, вязкость силиконовых смазок не изменяется.

    Это позволяет применять силикон для дверей авто и других элементов в любое время года: зимой — для предотвращения примерзания уплотнителя к кузову, а летом – предотвращения пересыханий и разрушений деталей из резины.

    Преимущества смазок для уплотнителей

    Мы отметили выше, что силикон для автомобильных дверей устойчив как к низким, так и к высоким температурам. И это является его главным преимуществом! Благодаря специальному углеродному составу, который был разработан для консервации некоторых элементов, смазки на основе силиконов обладают незаменимыми свойствами – устойчивостью к низким температурам.

    Обработка резиновых уплотнителей гелем

    Конечно, при невозможности использования специальных средств для смазывания резиновых элементов можно применять технический вазелин, который обладает аналогичными свойствами, но отличается от силикона меньшей продолжительностью эффекта. Кроме этого, может подойти глицерин, который смягчает резину, предотвращает её растрескивание и промерзание.

    Но наибольшей эффективностью обладают смазки на силиконовой основе, которые обладают рядом существенных преимуществ:

    • универсальность средств и простота их применения;
    • повышенная экологичность смазки;
    • невысокая стоимость;
    • свойства антистатика, что не допускает скопление пыли на резиновых элементах;
    • повышенные влагоотталкивающие свойства.

    Если учесть, с какой лёгкостью конденсат кристаллизуется при отрицательных температурах, что ведет к примерзанию уплотнительных резинок, повышенную способность к отталкиванию влаги можно считать важнейшим свойством в зимний период.

    Разновидности смазок

    Задаваясь вопросом, чем смазать резинки, необходимо иметь представление о том, какие виды смазок сегодня доступны автомобилистам и в чем преимущества и недостатки каждого вида. Об этом следует рассказать немного подробнее.

    Спрей для обработки уплотнителей

    Пастообразные средства

    Это густые пластичные смеси, наносимые с помощью салфеток. Пастообразными средствами пользуются при обработке автомобильных уплотнителей из резины, оборудования для подводных погружений и домашней бытовой техники. К недостаткам подобных смазок относится сложность смазывания труднодоступных мест.

    Гелеобразные средства

    Данный вид смазки имеет густую либо жидкую консистенцию и наносится на детали при помощи мягкой салфетки. К преимуществам густых средств можно отнести то, что детали, не подвергающиеся обработке, остаются чистыми. В то время как их недостатком является невозможность нанесения в труднодоступных местах. Жидкие гелеобразные средства применяют для обработки сложных устройств, поскольку они, напротив, с лёгкостью проникают к труднодоступным местам. Недостатком жидких гелеобразных средств считается их способность растекаться, но иногда, это становится их явным преимуществом.

    Аэрозольные средства

    Данные средства просты в применении. Они используются для нанесения на поверхности большой площади и небольшие детали в труднодоступных местах. Недостатком аэрозолей является излишнее разбрызгивание, приводящее к загрязнению соседних элементов. Чтобы сократить разбрызгивание надо пользоваться специальными длинными насадками. Кроме того, при недостаточно тщательном растирании аэрозольные средства образуют жировые пятна.

    Аэрозольное средство для обработки уплотнителей

    Кондиционер «Very Lube»

    Это средство в виде спрея, которое предназначено для обработки резиновых и пластиковых поверхностей. Оно способствует восстановлению цвета, защите от старения. Спрей обладает отличными моющими свойствами, глубоко проникает в небольшие трещины и царапины, а заполняя их очищает их от пылевых и грязевых скоплений. Применение подобного средства способствует восстановлению первоначального цвета и блеска, улучшению эстетичного вида резиновых поверхностей, защите от выцветания и растрескиваний, предотвращению примерзания резиновых уплотнителей на дверях, капотах, багажнике. Единственным недостатком нанесения спрея является недолговечность защитного покрытия. Это учащает необходимость их применения.

    Проникающая смазка «NanoProTech»

    Сегодня большой популярностью стали пользоваться смазки данного типа. Они имеют идеальные влагозащитные, антикоррозийные, смазывающие и проникающие свойства. Предотвращают замерзание подвижных деталей при температурах до -80ºС. Смазка рекомендована к использованию на резиновых уплотнителях. Она гарантирует надёжную защиту от влаги, способствует улучшению состояния резиновых элементов и их стабильной эксплуатации. Средство имеет массу преимуществ:

    • способствует образованию водонепроницаемого и водоотталкивающего защитного слоя, которым выталкивается влага;
    • заполнение микроскопических трещин и углублений;
    • смазка долго сохраняет эластичность;
    • не разрушает материалы;
    • не растворяется водой и не образует эмульсии;
    • в составе средства нет каучука, силикона, тефлона и пр.;
    • средство не подвержено воздействию внешних факторов;
    • оно безопасно для человека и природы;
    • устойчиво к механическим воздействиям;
    • рабочий температурный режим от -80ºС до +160ºС;
    • период сохранения защитных свойств до трех лет.
    Обработка дверных петель

    Применение

    Автомобильные смазки имеют широкий диапазон применения.

    Дверные уплотнители

    Смазочные средства активно используются для предотвращения возникновения трещин и износа уплотнительных элементов дверей, капота, багажника. Специалисты рекомендуют регулярно обрабатывать данные элементы смазками на основе силикона. Это способствует максимальной герметизации и отсутствию посторонних звуков в салоне. Кроме того, подобные смазки применяются для обработки всевозможных подвижных элементов и поверхностей.

    При помощи силиконового спрея обрабатываются петли дверей и пазы боковых стекол. Для лёгкого скольжения люка и снижения нагрузок на его поверхности, такая обработка продлевает время эксплуатации.

    К тому же все поверхности, обработанные подобными средствами, получают защиту от износа и повреждений, коррозии воздействия внешних факторов.

    Замковые механизмы

    Вне зависимости от марки и модели автомобиля, все ТС имеют приличное количество запирающих механизмов. Все они подвергаются воздействию внешних факторов и механическому износу. Например, конденсат, скапливаясь зимой в секрете элемента замерзает, что затрудняет или препятствует открыванию дверей, капота, багажника и иных частей, оснащенных замком. Чтобы это предотвратить нужно регулярно смазывать упомянутые механизмы.

    Использование насадки для труднодоступных мест

    Смазка на силиконовой основе препятствует обледенению. Отличные проникающие характеристики способствуют лёгкому проникновению средства к любым труднодоступным местам. Тефлон, входящий в состав, создает на поверхностях деталей невидимый защитный слой. Это препятствует коррозии и различным окислениям.

    Силикон обладает высокой стойкостью к соленым растворам, щелочам и кислотам слабой агрессивности.

    Элементы из пластика

    Пластиковые детали в салоне авто (приборная панель, дверные карты и пр.) нередко издают посторонние шумы, чтобы этого не допустить рекомендуется применять данные химические средства.

    Смазка на силиконовой основе превосходно справляется с этой задачей. Линии соприкосновений и стыков, обрабатываемые силиконовой смазкой, перестают издавать любые шумы. Также с помощью данных составов можно обрабатывать любые пластиковые элементы, это придаёт им блеск и тем самым меняет вид салона.

    Детали подвески

    Детали подвески, выполненные из резины, подвергаются воздействию вредных инородных микрочастиц. Влага, пыль или песок, попадая на детали действуют на них, как абразивы, что приводит к их быстрому изнашиванию. Зимой для снижения влияния агрессивных составов и реагентов на детали подвески её тоже целесообразно обрабатывать защищающим средством. Сегодня в продаже представлены всевозможные смазки на силиконовой основе, ориентированные на защиту металлических деталей кузова и ходовой части от негативных воздействий, которых невозможно избежать, эксплуатируя автомобиль.

    Смазка резиновых уплотнителей дверей

    Детали управления

    Силиконовые смазки продлевают срок эксплуатации втулок-уплотнителей педалей, рычагов. Причем аэрозоли отлично подходят для нанесения на тросики. Для этого средство задувается в защитный кожух тросика, посредством специальной тонкой насадки, предварительно разобрав его.

    Подобная обработка способствует хорошему скольжению и защищает от воздействия влаги/пыли.

    Что выбрать

    Основой силиконовых смазок для уплотнителей из резины является смешивание поли-метил-силиксанового раствора и пропиленов с добавлением разного типа полимеров. Разницы между средствами практически невозможно разглядеть. Все они дают отличные результаты по отталкиванию влаги и смазыванию.

    Главные отличия данных средств в наличии либо отсутствии запаха, удобстве в процессе обработки и нанесении. Рабочие температурные режимы тоже различаются незначительно (диапазоны -30°C-+200°C и -50°C-+250°C). Растворители, которые содержатся в таких средствах, легко выветриваются, благодаря этому они довольно быстро сохнут.

    Обработка труднодоступных мест

    Для определения разновидности смазки необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией по использованию и тех. параметрами. Уплотнители стекол предпочтительно обработать пастообразным либо гелеобразным средством, для капота/багажника лучшим вариантом станут гели и аэрозоли.

    Качество смазок определяется сроком их годности, рейтингом изготовителя и ценой – низкую стоимость может иметь состав низкого качества.

    Facebook

    Twitter

    Вконтакте

    Google+

    Чем смазывают резинки дверей автомобиля. Если примерзают двери в машине, чем обработать резинки двери автомобиля от замерзания? Как не стоит открывать замерзший замок

    Не хотите при эксплуатации машины постоянно слышать скрип – подбирайте, чем смазать петли и резинки дверей автомобиля. Причем желательно об этом позаботиться до появления надоедливых звуков. Регулярный уход за этими малозаметными составляющими авто избавит вас от многих мелких и крупных неприятностей. Невнимательные к данным проблемам водители рискуют многим.

    Во-первых, на петлях, ничем не защищенных от окружающей среды, довольно быстро начнет появляться ржавчина. То же самое произойдет и с корпусом автомобиля по контуру дверей, поскольку уплотнители, не поддерживаемые хозяином в своих защитных попытках, станут пропускать к кузову воду и грязь. Во-вторых, зимой можно просто не суметь открыть свой автомобиль.

    Брошенные на произвол судьбы резинки не в силах противостоять морозам, и дверь примитивно примерзнет. Это не говорит о том, что летом можно забыть об уходе за уплотнителями: от жары и сухости они очень быстро рассыхаются, так что без надлежащей обработки вы просто останетесь без демпфера. А менять уплотнители дороже и затратнее, чем их периодически смазывать.

    Чем смазать петли и резинки дверей автомобиля, автопромышленность побеспокоилась в полной мере. Ассортимент настолько широк, что выбирать можно не один час или день. Разберемся, с чем имеем дело.

    Подход первый: дверные петли

    О них заботиться нужно несколько чаще, чем об уплотнителях. За день эксплуатации манипуляция открытия/закрытия повторяется минимум дважды – это если вы никуда не заезжаете по дороге. При этом петли работают в куда более тяжелых условиях, чем на домовых дверях: их не защищает даже сомнительно отапливаемый подъезд. Поэтому и к автомобильным смазкам предъявляются значительно более строгие требования, среди которых:

    • коэффициент трения должен быть максимально низким;
    • срок, в течение которого сохраняются свойства смазки – предельно длинным;
    • морозостойкость – крайне высокой;
    • состав смазки должен быть однородным и устойчивым вне зависимости от изменения окружающих условий;
    • помимо всего прочего, дверная автомобильная смазка должна обладать свойствами антикоррозийной защиты с высокими показателями.

    Поскольку давно забыты времена глобального дефицита, когда для обработки петель на авто в ход шло то, что было под рукой – от керосина до йода и уксуса – в поиске хорошего средства можно и растеряться. Мы предлагаем вам краткий список смазок, одобренных практически всеми, кто ими пользовался.

    • Одни из лучших отзывов получила синтетика «Wurth 2000» . У нее интересный способ закрепления в петле: для легкости введения в состав смазки входит растворитель, который постепенно испаряется, а основное ее «тело» равномерно распределяется по механизму. Полученный слой отталкивает влагу, способствует мягкому взаимодействию движущихся частей, да еще и защищает их от солей, кислот и щелочей, что особенно актуально зимой, когда на двери и петли летят антигололедные химикаты;
    • Подобную же защиту обеспечивает «Molykote Multigliss »;
    • Спрей «Liqui Moly » используется автомобилистами чаще двух предыдущих составов, но имеет более низкие антикоррозийные качества. Впрочем, увеличение частоты применения восполняет этот недостаток, а цена у спрея ниже.
    Бережливые автовладельцы могут залить в петли и . Правда, вязкость у него недостаточная, так что возвращаемся к необходимости ухаживать за петлями более часто.

    Подход второй: уплотнители

    Опять же, мы живет в 21 веке, так что промазывать резинки подсолнечным маслом, как деды делали, не стоит. Для них в изобилии и разными производителями выпускаются силиконовые смазки. В преимуществах: отталкивание воды, что гарантирует вас от замерзания дверного контура вследствие превращения конденсата в лед, и антистатические свойства, которые препятствуют оседанию на резинках пыли. Можно предложить попользоваться следующими вариациями:

    • Американский «StepUp » работает в диапазоне от -50 до +200. Хорошо отталкивает воду, повышает износостойкость резинок;
    • «Элтранс » — российская разработка. Ограничения по температурам не имеет, всем требованиям удовлетворяет, в преимуществах: образование поблескивающего слоя, улучшающего внешний вид машины, и использование отдушки, облагораживающей внутрисалонные запахи;
    • Отечественный «BBF » имеет те же характеристики плюс комплектация тонкой трубочкой, позволяющей залить его даже в практически недоступные места;
    • Опять же российский «ХОРС » не смывается даже горячей водой (при соблюдении всех прочих требований). В недостатках – отсутствие, как и у «Элтранса», носика или трубочки, и довольно специфический запах.
    Очевидно, что выбор, чем смазать петли и резинки дверей автомобиля, широк. И уход за ними отзовется долгим сроком жизни этих мелочей и отсутствием с их стороны проблем. Дело только за хозяином: не забывать пользоваться автохимическим богатством.

    Что делать, если примерзают двери в машине, этот вопрос особенно актуален зимой. Многие часто встречались с такой задачей, что вечером помыли автомобиль, а на утро не открыть двери. Что же делать, чтобы в мороз машина работала исправно?

    Что сделать чтобы не примерзали двери автомобиля?

    После того, как Вы привезли машину на автомойку и . Попросите мастера вытереть насухо пороги и проемы, а также продуть сжатым воздухом ручки, зеркала и петли. Эта процедура обязательна при температурах ниже -5 градусов. В противном случае, оставшаяся вода стечет на пороги и заблокирует доступ.

    Есть еще один распространенный способ, это после мойки, заехать в магазин в теплый сухой паркинг, пока Вы будете покупать продукты, транспорт высохнет и проблем не будет.

    Чем обработать двери автомобиля чтобы не примерзали?


    Чтобы холод был не страшен, необходимо смазать силиконом резинки. Полимерная жидкость отталкивает воду и не дает влаге осесть на резинку. И на утро Вам не составит труда попасть в авто. Для лучшего результата, после мойки, на улице откройте салон на 5-10 минут. Это необходимо для того,чтобы просохла оставшаяся влага.
    Такая услуга доступна на всех автомойках и стоит не дорого.

    Замерзла дверь от мороза

    Хорошо, с мойкой мы разобрались, а что делать, если накануне авто не мыли, а в машину все равно не попасть?

    Такое часто случается: вчера был плюс, а ночью пошел дождь и температура опустилась до отрицательных значений. На поверхности кузова образуется лед. На утро, многие не могут попасть во внутрь, по причине того, что она примерзла. Это происходит из-за перепадов температур в салоне и на улице, образуется конденсат и он оседает на уплотнителях,которые и примерзают.

    Первоначально постучите по периметру проема, такими вибрациями вы разрушите ледяные связи и дверь поддастся.

    Если этот способ не помог, то необходимо купить специальную жидкость для разморозки и распылить на уплотнители по контуру .

    В случае, если примерзла дверь водителя, а пассажирскую смогли открыть. Заведите авто и включите обогрев, через некоторое время, лед с резинок оттает и откроет доступ в салон.

    Наверняка каждый автомобилист испытывал массу неприятных ощущений, когда зимой в его машине примерзали двери.

    Виной всему является влага, которая попадает на поверхность уплотнителей — она может осаждаться на них в виде конденсата или затекать внутрь . В результате эти резинки соединяют дверь с кузовом, что и становится причиной столь неприятного ограничения доступа.

    Зная, чем лучше смазать уплотнители, если примерзают двери в машине, вы сможете пережить очередной зимний сезон без подобных неприятностей.

    Вариант №1

    Чтобы резинки уплотнителей не становились причиной невозможности попасть внутрь авто, нужно смазать их специальным углеводородным составом, который разработан для консервации отдельных узлов машин. Лучшим вариантом из представленных на российском рынке является полимерная силиконовая смазка, которая хорошо переносит низкие температуры даже во время самой суровой зимы. Однако при её отсутствии в пределах досягаемости можно обработать двери автомобиля и техническим вазелином, хотя продолжительность эффекта в этом случае будет немного меньше.

    Оптимальным вариантом является смазка, расфасованная в — она позволяет выполнить все необходимые процедуры за считаные секунды. Свои варианты для быстрого спасения автомобиля от примерзания предлагают Liqui Moly, ХАДО, Forsters и другие производители. Однако на резинки уплотнителей можно наносить и пастообразный состав, который продаётся в небольших тюбиках — чаще всего так упаковывают смазку ПМС-200 российского производства.

    Главное преимущество, которым обладает силиконовая смазка — это возможность работать в диапазоне температур -50…+250 градусов. Кроме того, она образует на поверхности уплотнителей дверей достаточно устойчивую полимерную плёнку, которая сохраняет свои свойства на протяжении 2–3 недель, что позволяет надолго избавиться от проблемы примерзания. Наносить её очень просто — в особенности, если речь идёт о специализированной смазке для авто, поставляющейся в виде спрея. Однако перед её использованием лучше насухо вытереть резинки, чтобы предотвратить образование небольших капель, при замерзании способных повредить уплотнители.

    Опасно, но эффективно

    Если под рукой углеводородной смазки не оказалось, зимой можно защитить двери от замерзания при помощи известного всем состава под названием WD-40. Специалисты рекомендуют всегда возить её в своём авто, чтобы иметь возможность разморозить определённые подвижные соединения, а также очистить от влаги детали, которые сильнее других подвержены воздействию коррозии. Если у вас примерзают уплотнители дверей, достаточно нанести на них тонким слоем WD-40, чтобы забыть о подобной проблеме на несколько дней.

    Смазка выпускается в виде спрея, поэтому никаких проблем с её использованием не будет. Интересно, что каждая баночка снабжается тонкой трубкой, которая позволяет работать в труднодоступных местах, поэтому состав можно легко нанести и под уплотнитель с наружной стороны, где также часто скапливается влага. Однако следует быть очень осторожным, поскольку WD-40 может наносить серьёзные повреждения резинотехническим и пластиковым компонентам, которые используются в машине. Поэтому её следует использовать только в качестве средства экстренного спасения, и при первой возможности отправиться в магазин, чтобы купить смазку на основе силикона.

    Альтернативы

    Для предотвращения примерзания дверей авто можно воспользоваться и специальными водоотталкивающими составами, не содержащими опасных компонентов. Такая смазка выпускается несколькими компаниями — например, TurtleWax, Wynn’s и другими. В её состав входит небольшое количество технического силикона, а также сложные полиэфиры и другие органические компоненты, которые включены в состав, чтобы создать на поверхности уплотнителя прочную плёнку, сохраняющую свою эластичность в течение длительного времени. Наносить состав на резинки дверей авто очень просто, поскольку он выпускается в виде спрея.

    Существуют и экзотические средства, которые также помогают бороться с примерзанием дверей. К примеру, на Крайнем Севере и в других холодных регионах используют медвежий либо олений жир, чтобы предотвратить ограничение доступа к . Такие средства эффективно справляются с замерзанием, но редко встречаются в продаже и позволяют получить эффект всего на 1–2 дня.

    Экстренные меры

    Если двери автомобиля замёрзли, ни в коем случае не следует пробовать отрывать их силой либо использовать продолговатый предмет в качестве рычага. Чтобы открыть их, вначале попробуйте пошатать их, раскачивая внутрь-наружу в пределах свободного хода — в большинстве случаев это помогает справиться с ситуацией без повреждения уплотнителей. Кроме того, вы можете попробовать войти внутрь через другие двери или через багажник, если ваш автомобиль представляет собой хетчбэк, универсал . Однако после мойки доступ в авто может быть полностью заблокирован, поскольку вода попадает под уплотнители всех дверей одновременно.

    В крайнем случае, можно полить щели двери теплой водой

    Если ничего не помогает, наполните двухлитровую бутылку тёплой (но не горячей!) водой, а затем начните медленно вливать её в образовавшуюся щель между дверью и кузовом, стараясь не намочить сиденье. Вылив примерно пятую часть бутылки, вновь попробуйте пошатать дверь и проверьте, не отстаёт ли уплотнитель. Когда дверь будет открыта и вы получите доступ в салон автомобиля, сразу заводите двигатель и включайте отопитель, чтобы избавиться от наледи на уплотнителях. Когда машина оттает, сразу же возьмите бумажные салфетки и тщательно оботрите все резинки на дверях авто. Кроме того, желательно будет смазать их до следующей продолжительной стоянки, чтобы не столкнуться со столь неприятной проблемой.

    Помощь зимой

    Чтобы уплотнители дверей автомобиля не замерзали зимой, их следует обрабатывать силиконовой смазкой либо аналогичными водоотталкивающими составами примерно раз в 2 недели. Благодаря этому удастся избежать ограничения доступа в салон, не навредив при этом самим резинкам. Кроме того, для обработки таких деталей можно использовать и известную каждому водителю универсальную смазку WD-40, которая предназначается для обработки

    Чтобы в зимний период у водителя не появлялось проблем с открыванием дверей, нужно подготовиться к морозам заранее и обработать уплотнители дверей специальным составом. Оптимальным вариантом является смазка для уплотнителей дверей автомобиля , которая предотвращает замерзание резинового уплотнителя.

    Вообще, смазка на основе силикона – это универсальное средство, которое не только защищает уплотнительные резинки и другие поверхности , но и используется для решения многих других задач. Ее использование многократно увеличивает время жизни многих декоративных и уплотнительных элементов в любом автомобиле.

    Обработка резиновых уплотнителей спреем

    Смазка, используемая для уплотнителей из резины, обеспечивает защиту элементов от растрескиваний, старения, зимних примерзаний . Кроме того, данное средство улучшает герметичность, тепло- и звукоизоляцию.

    Но именно универсальность имеющихся свойств смазок на основе силикона позволяет использовать их практически для всех резиновых и пластиковых деталей автомобиля. Силикон обладает идеальными химическими свойствами, в том числе, водоотталкивающие характеристики и способность к защите деталей от механических повреждений. Рабочий температурный режим подобных средств находится в интервале от -50ºС до +250ºС. Но вне зависимости от температуры окружающей среды, вязкость силиконовых смазок не изменяется.

    Это позволяет применять силикон для дверей авто и других элементов в любое время года: зимой — для предотвращения примерзания уплотнителя к кузову, а летом – предотвращения пересыханий и разрушений деталей из резины.

    Преимущества смазок для уплотнителей

    Мы отметили выше, что силикон для автомобильных дверей устойчив как к низким, так и к высоким температурам . И это является его главным преимуществом! Благодаря специальному углеродному составу, который был разработан для консервации некоторых элементов, смазки на основе силиконов обладают незаменимыми свойствами – устойчивостью к низким температурам.


    Обработка резиновых уплотнителей гелем

    Конечно, при невозможности использования специальных средств для смазывания резиновых элементов можно применять технический вазелин, который обладает аналогичными свойствами, но отличается от силикона меньшей продолжительностью эффекта. Кроме этого, может подойти глицерин, который смягчает резину, предотвращает её растрескивание и промерзание.

    Но наибольшей эффективностью обладают смазки на силиконовой основе, которые обладают рядом существенных преимуществ:

    • универсальность средств и простота их применения;
    • повышенная экологичность смазки;
    • невысокая стоимость;
    • свойства антистатика, что не допускает скопление пыли на резиновых элементах;
    • повышенные влагоотталкивающие свойства.

    Если учесть, с какой лёгкостью конденсат кристаллизуется при отрицательных температурах, что ведет к примерзанию уплотнительных резинок, повышенную способность к отталкиванию влаги можно считать важнейшим свойством в зимний период.

    Разновидности смазок

    Задаваясь вопросом, чем смазать резинки, необходимо иметь представление о том, какие виды смазок сегодня доступны автомобилистам и в чем преимущества и недостатки каждого вида. Об этом следует рассказать немного подробнее.


    Пастообразные средства

    Это густые пластичные смеси, наносимые с помощью салфеток. Пастообразными средствами пользуются при обработке автомобильных уплотнителей из резины , оборудования для подводных погружений и домашней бытовой техники. К недостаткам подобных смазок относится сложность смазывания труднодоступных мест.

    Гелеобразные средства

    Данный вид смазки имеет густую либо жидкую консистенцию и наносится на детали при помощи мягкой салфетки. К преимуществам густых средств можно отнести то, что детали, не подвергающиеся обработке, остаются чистыми . В то время как их недостатком является невозможность нанесения в труднодоступных местах. Жидкие гелеобразные средства применяют для обработки сложных устройств, поскольку они, напротив, с лёгкостью проникают к труднодоступным местам. Недостатком жидких гелеобразных средств считается их способность растекаться, но иногда, это становится их явным преимуществом.

    Аэрозольные средства

    Данные средства просты в применении. Они используются для нанесения на поверхности большой площади и небольшие детали в труднодоступных местах. Недостатком аэрозолей является излишнее разбрызгивание , приводящее к загрязнению соседних элементов. Чтобы сократить разбрызгивание надо пользоваться специальными длинными насадками. Кроме того, при недостаточно тщательном растирании аэрозольные средства образуют жировые пятна.


    Аэрозольное средство для обработки уплотнителей

    Кондиционер «Very Lube»

    Это средство в виде спрея, которое предназначено для обработки резиновых и пластиковых поверхностей. Оно способствует восстановлению цвета, защите от старения . Спрей обладает отличными моющими свойствами, глубоко проникает в небольшие трещины и царапины, а заполняя их очищает их от пылевых и грязевых скоплений. Применение подобного средства способствует восстановлению первоначального цвета и блеска, улучшению эстетичного вида резиновых поверхностей, защите от выцветания и растрескиваний, предотвращению примерзания резиновых уплотнителей на дверях, капотах, багажнике. Единственным недостатком нанесения спрея является недолговечность защитного покрытия. Это учащает необходимость их применения.

    Проникающая смазка «NanoProTech»

    Сегодня большой популярностью стали пользоваться смазки данного типа. Они имеют идеальные влагозащитные, антикоррозийные, смазывающие и проникающие свойства . Предотвращают замерзание подвижных деталей при температурах до -80ºС. Смазка рекомендована к использованию на резиновых уплотнителях. Она гарантирует надёжную защиту от влаги, способствует улучшению состояния резиновых элементов и их стабильной эксплуатации. Средство имеет массу преимуществ:

    • способствует образованию водонепроницаемого и водоотталкивающего защитного слоя, которым выталкивается влага;
    • заполнение микроскопических трещин и углублений;
    • смазка долго сохраняет эластичность;
    • не разрушает материалы;
    • не растворяется водой и не образует эмульсии;
    • в составе средства нет каучука, силикона, тефлона и пр.;
    • средство не подвержено воздействию внешних факторов;
    • оно безопасно для человека и природы;
    • устойчиво к механическим воздействиям;
    • рабочий температурный режим от -80ºС до +160ºС;
    • период сохранения защитных свойств до трех лет.

    Обработка дверных петель

    Применение

    Автомобильные смазки имеют широкий диапазон применения .

    Дверные уплотнители

    Смазочные средства активно используются для предотвращения возникновения трещин и износа уплотнительных элементов дверей, капота, багажника . Специалисты рекомендуют регулярно обрабатывать данные элементы смазками на основе силикона. Это способствует максимальной герметизации и отсутствию посторонних звуков в салоне. Кроме того, подобные смазки применяются для обработки всевозможных подвижных элементов и поверхностей.

    При помощи силиконового спрея обрабатываются петли дверей и пазы боковых стекол. Для лёгкого скольжения люка и снижения нагрузок на его поверхности, такая обработка продлевает время эксплуатации.

    К тому же все поверхности, обработанные подобными средствами, получают защиту от износа и повреждений, коррозии воздействия внешних факторов.

    Замковые механизмы

    Вне зависимости от марки и модели автомобиля, все ТС имеют приличное количество запирающих механизмов. Все они подвергаются воздействию внешних факторов и механическому износу. Например, конденсат, скапливаясь зимой в секрете элемента замерзает, что затрудняет или препятствует открыванию дверей, капота, багажника и иных частей, оснащенных замком. Чтобы это предотвратить нужно регулярно смазывать упомянутые механизмы.


    Использование насадки для труднодоступных мест

    Смазка на силиконовой основе препятствует обледенению. Отличные проникающие характеристики способствуют лёгкому проникновению средства к любым труднодоступным местам. Тефлон, входящий в состав, создает на поверхностях деталей невидимый защитный слой. Это препятствует коррозии и различным окислениям.

    Силикон обладает высокой стойкостью к соленым растворам, щелочам и кислотам слабой агрессивности.

    Элементы из пластика

    Пластиковые детали в салоне авто (приборная панель, дверные карты и пр.) нередко издают посторонние шумы, чтобы этого не допустить рекомендуется применять данные химические средства.

    Смазка на силиконовой основе превосходно справляется с этой задачей. Линии соприкосновений и стыков, обрабатываемые силиконовой смазкой, перестают издавать любые шумы. Также с помощью данных составов можно обрабатывать любые пластиковые элементы, это придаёт им блеск и тем самым меняет вид салона.

    Детали подвески

    Детали подвески, выполненные из резины, подвергаются воздействию вредных инородных микрочастиц. Влага, пыль или песок, попадая на детали действуют на них, как абразивы , что приводит к их быстрому изнашиванию. Зимой для снижения влияния агрессивных составов и реагентов на детали подвески её тоже целесообразно обрабатывать защищающим средством. Сегодня в продаже представлены всевозможные смазки на силиконовой основе, ориентированные на защиту металлических деталей кузова и ходовой части от негативных воздействий, которых невозможно избежать, эксплуатируя автомобиль.


    Смазка резиновых уплотнителей дверей

    Детали управления

    Силиконовые смазки продлевают срок эксплуатации втулок-уплотнителей педалей, рычагов. Причем аэрозоли отлично подходят для нанесения на тросики. Для этого средство задувается в защитный кожух тросика, посредством специальной тонкой насадки, предварительно разобрав его.

    Подобная обработка способствует хорошему скольжению и защищает от воздействия влаги/пыли.

    Что выбрать

    Основой силиконовых смазок для уплотнителей из резины является смешивание поли-метил-силиксанового раствора и пропиленов с добавлением разного типа полимеров. Разницы между средствами практически невозможно разглядеть. Все они дают отличные результаты по отталкиванию влаги и смазыванию.

    Главные отличия данных средств в наличии либо отсутствии запаха, удобстве в процессе обработки и нанесении. Рабочие температурные режимы тоже различаются незначительно (диапазоны -30°C-+200°C и -50°C-+250°C). Растворители, которые содержатся в таких средствах, легко выветриваются, благодаря этому они довольно быстро сохнут.


    Обработка труднодоступных мест

    Для определения разновидности смазки необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией по использованию и тех. параметрами . Уплотнители стекол предпочтительно обработать пастообразным либо гелеобразным средством, для капота/багажника лучшим вариантом станут гели и аэрозоли.

    Качество смазок определяется сроком их годности, рейтингом изготовителя и ценой – низкую стоимость может иметь состав низкого качества.

    Примерзание дверей в машине является достаточно распространенным явлением в зимнее время года. С ним наверняка пришлось столкнуться большому количество водителей. Эта проблема может оказаться очень неприятной, потому что надо быстро ехать, а не получается даже попасть внутрь машины. Все происходит из-за того, что влага осаждается на поверхностях уплотнителя, замерзает там. Это провоцирует возникновение ограничений по доступу.

    Но эту проблему можно предупредить при помощи разнообразных способов. Существует несколько интересных вариантов, которые позволяет избавиться от примерзания дверей и соответствующих неприятностей.

    Уплотнительные резинки зачастую становятся причиной возникновения проблемы. Чтобы исключить это, надо использовать специальный углеводородный состав для их смазки. Он обычно используется для консервации некоторых элементов транспортного средства.

    Силиконовая полимерная смазка в настоящее время считается оптимальным вариантом на современном рынке. Она характеризуются надежностью и простотой в эксплуатации, без особых затруднений справляется с низкими температурами.

    Читайте подробную статью, посвященную и ее применению.

    Ее можно использовать даже в очень суровые зимы, когда температура опускается намного ниже нуля. Но, если под рукой нет специальной смазки, несложно будет воспользоваться простым вазелином, который достать намного проще. Но использование технического вазелина не дает такого длительного эффекта.

    Существуют разные варианты упаковок смазки, среди которых оптимальным считаются банки со специальным распылителем. Они характеризуются максимальной простотой в эксплуатации и удобством. Можно выполнить процедуру по обработке дверных конструкций максимально быстро и просто. Многие современные производители автомобильной продукции предлагают такие смазки, что позволит подобрать качественный вариант под конкретные финансовые возможности. Состав в виде пасты также можно наносить на уплотнители. Его можно приобрести в тюбике небольшого объема.

    Силиконовая смазка обладает массой достоинств в эксплуатации, среди которых стоит отметить возможность применения в значительных температурных диапазонах. На дверном уплотнителе образуется полимерная пленка, которая отличается высоким уровнем прочности и долговечности. Основные свойства пленки сохраняются на протяжении нескольких недель. Поэтому в течение данного периода не будет возникать никаких проблем с примерзанием. Нанесение отличается простотой. С этим заданием сможет справиться каждый. Особенно легко наносить специальный спрей. Его надо просто нанести на резину, предварительно ее протерев.

    Состав WD-40 и его особенности

    Этот состав является очень популярным вариантом, при помощи которого обрабатываются различные подвижные соединения. Тонкий слой вещества наносится непосредственно на резиновые уплотнители. Это позволяет на несколько дней избавиться от примерзания.

    Средство производится в виде спрея в специальном флаконе, что исключает возникновение каких-либо проблем в эксплуатации. На всех баночках присутствует небольшая трубка, которая дает возможность проникнуть в труднодоступные места. Состав наносится быстро и просто в любое нужное место.

    Но этот вариант является не только продуктивным, но и довольно опасным. Это обусловлено тем, что он способен наносить повреждения компонентам из пластика или резины. По этой причине специалисты рекомендуют использовать состав исключительно в экстренных ситуациях, когда под рукой нет ничего более безопасного и подходящего.

    Альтернативные варианты для предотвращения примерзания

    Чтобы двери в автомобиле не примерзали, необходимо предпринимать соответствующие меры. Можно использовать водоотталкивающие составы, в которых нет никаких опасных элементов. На современном рынке можно без проблем отыскать такую смазку. Ее выпускают различные производители. Состав включает технический силикон, органические компоненты, полиэфиры и т.д.

    Благодаря этому удается создавать надежную и прочную пленку на уплотнительной поверхности, которая способна на протяжении длительного периода сохранять собственную эластичность. Состав наносится на резиновые дверные элементы в простой форме. Надо просто нанести туда спрей и подождать, пока он высохнет.

    Есть и более редкие средства, при помощи которых можно предохранить двери от промерзаний. В очень холодных регионах могут использовать животные жиры, которые защищают уплотнители. Это может быть, к примеру, жир оленя или медведя. Подобное средство может продемонстрировать хороший уровень продуктивности, но оно отличается непродолжительным эффектом, составляющим обычно около одного дня.

    Примерзли двери: как открыть?

    Если владелец автомобиля вышел на улицу и не может открыть двери, не надо применять повышенные усилия, использовать что-то в виде рычага. Это может привести к повреждению дверной конструкции. Чтобы открыть двери, их надо постепенно расшатывать и раскручивать, пока наблюдается свободный ход. Зачастую такие нехитрые действия дают возможность совладать с возникшей проблемой и открыть двери без нанесения уплотнителям повреждений.

    Можно попробовать проникнуть внутрь салона, используя другие двери или багажное отделение, которое могло не так сильно замерзнуть. Но, если замерзание произошло после того, как автомобиль побывал в мойке, все двери может заклинить одинаково сильно. Влага в подобных случаях проникает везде, блокируя вход со всех сторон.

    Если не удалось открыть двери механическим способом, придется набрать в емкость теплую воду. Главное, чтобы она не была горячей. Ее надо постепенно вливать в место примерзания дверной конструкции. Лить надо аккуратно, чтобы не намочить сидения. После открытия двери, надо завести мотор, включить печку, чтобы устранить наледь на остальных уплотнителях.

    После оттаивания автомобиля всю влагу рекомендуется убрать при помощи простых бумажных салфеток. Каждая резника должна быть тщательно вытерта. После такого происшествия рекомендуется смазка уплотнителей при помощи специального материала. Это представляет собой профилактику проблем такого типа.

    Зимняя профилактика

    Чтобы в морозы не пришлось бороться с дверями собственного автомобиля, надо периодически проводить профилактические мероприятия. Самым простым и продуктивным вариантом считается использование силиконовой смазки или специального состава примерно раз за две недели. Это поможет исключить вероятность замерзания дверей, из-за которой доступ в салон машины ограничивается. Важно использовать качественную смазку от проверенного производителя, которая соответствует современным стандартам.

    Видео: что делать если примерзли двери автомобиля

    Силиконовая смазка для резиновых уплотнителей: свойства, применение, сравнение материалов

    Уплотнительные элементы из резины встречаются повсеместно: от бытовой техники и автомобилей до тяжелой промышленности. Их основная задача – обеспечение герметичности. В процессе эксплуатации под воздействием окружающей среды и других факторов происходит усадка, набухание или потеря эластичности, что влечет к разрушению уплотнений и потере герметичности.


    Для увеличения срока службы резиновых уплотнителей лучше всего использовать силиконовые смазки.

    Они могут иметь разную консистенцию: наиболее востребованы жидкие, пластичные и аэрозольные материалы на основе силикона. Реже встречаются пасты.

    Мы выбрали 7 силиконовых смазок для уплотнителей от известных производителей, сравнили их свойства и составили свой рейтинг.


    ТОП-7 силиконовых смазок для резиновых уплотнителей

    Силиконовые смазки EFELE

    Силиконовые смазки EFELE

    1место

    0/100

    РЕЙТИНГ

    0

    100

    Силиконовые смазки EFELE собрали самые лучшие отзывы пользователей в интернете. EFELE UNI-S Spray и EFELE SO-780 Spray имеют широкий спектр применений в промышленности, автомобильной сфере и быту. Обе смазки обладают оптимальным соотношением цены и качества. Их основное отличие между собой – чистота силикона.

    .rating-column > .image-column { position: relative } .detail.blog.overview-article .article_content .product-rating > .rating-column > .image-column > .place { position: absolute; top: -35px; right: 90px; text-align: center !important; width: 81px; height: 81px; color: white; border-radius: 50%; padding-top: 18px; line-height: 22px; font-size: 18px; } @media (max-width:768px) { .detail.blog.overview-article .article_content .product-rating > .rating-column > .image-column > .place { right:-15px; } } ]]>

    Смазка EFELE UNI-S Spray представляет собой 100-процентный силикон высшей степени очистки. В составе материала отсутствуют растворители, поэтому он не вступает в реакцию с пластмассами и эластомерами, не влияет на их цвет и структуру.

    Безвредность смазки для людей подтверждает экспертное заключение Роспотребнадзора. Допуск авторитетной организации делает возможным применение продукта в пищевой и фармацевтической промышленности.

    EFELE UNI-S Spray имеет отличные водоотталкивающие, защитные, антистатические, смазывающие и разделительные свойства. Прозрачная пленка, образуемая материалом, не вымывается водой и демонстрирует хорошие диэлектрические характеристики.

    В отличие от других аэрозольных силиконовых смазок, EFELE UNI-S Spray расходуется экономнее и покрывает бОльшую площадь поверхности.

    EFELE SO-780 Spray – силиконовая смазка, эффективно устраняющая скрипы и заедания, восстанавливающая внешний вид и эластичность резиновых уплотнений, предотвращающая их растрескивание и примерзание. Данный материал обладает хорошими водоотталкивающими свойствами, совместим с пластиками и эластомерами, имеет широкий диапазон рабочих температур (-40 °С…+200 °С).

    EFELE SO-780 Spray – силиконовая смазка, эффективно устраняющая скрипы и заедания, восстанавливающая внешний вид и эластичность резиновых уплотнений, предотвращающая их растрескивание и примерзание. Данный материал обладает хорошими водоотталкивающими свойствами, совместим с пластиками и эластомерами, имеет широкий диапазон рабочих температур (-40 °С…+200 °С).

    Из-за отсутствия пищевого допуска и содержания дополнительных компонентов (помимо силикона) EFELE SO-780 Spray стоит дешевле, чем EFELE UNI-S Spray.

    Смазки EFELE – примеры лучшего соотношения цены, качества и универсальности применения.

    Molykote Separator Spray

    2место

    Molykote Separator Spray

    0/100

    РЕЙТИНГ

    0

    100

    Molykote Separator Spray – силиконовое масло в аэрозольной упаковке. Предназначено для защиты резиновых деталей и уплотнений от деформации и разрушения, а также может использоваться в качестве разделительной среды. Диапазон рабочих температур от -40 до +200 °C.

    Основное назначение материала – промышленные применения, но в область применения также входят автомобили и бытовые нужды. Он имеет пищевой допуск, что делает его безопасным для для окружающей среды и здоровья человека. На упаковке указана информация о продукте на русском и других языках.

    Molykote Separator Spray не имеет цвета и запаха, не разрушает эластомеры и пластмассы, не требует частого повторного применения. Баллон со смазкой снабжен специальной насадкой, которая упрощает нанесение материала в труднодоступные места.

    Первому месту смазка Molykote Separator Spray проигрывает по стоимости, но превосходит все остальные материалы по универсальности и рабочим характеристикам.


    Liqui Moly Silicon-Spray

    3место

    Liqui Moly Silicon-Spray

    0/100

    РЕЙТИНГ

    0

    100

    Бесцветная силиконовая смазка, не содержащая минеральных масел, жиров и растворителей на основе хлора. Диапазон рабочих температур не указан.

    Материал предназначен для смазывания металлических, пластмассовых и эластомерных деталей автомобиля: резиновых уплотнений, направляющих люков и сидений, тяг управления карбюратором, дверных и оконных шарниров, петель, пластиковых панелей и др.

    Смазка образует на поверхностях химически инертный бесцветный слой, который защищает их от воздействия ультрафиолета и высыхания, устраняет скрипы, предупреждает возникновение коррозии металла.

    Liqui Moly Silicon-Spray не содержит вредных хлорированных углеводородов и имеет неплохие эксплуатационные характеристики. Однако отсутствие информации о диапазоне рабочих температур смазки и высокая цена позволяют ей занять только третье место.

    MANNOL Silicone Spray

    4место

    MANNOL Silicone Spray

    0/100

    РЕЙТИНГ

    0

    100

    Силиконовая смазка с изоляционными, антифрикционными и защитными свойствами. Диапазон рабочих температур производитель не указывает.

    Предназначена для обслуживания пар металл-пластмасса, устранения скрипов и растрескивания уплотнений. Подходит для смазывания направляющих и роликов ремней безопасности. Восстанавливает эластичность эластомеров и предотвращает примерзание.

    Материал не содержит жиров и минеральных масел, образует на поверхностях защитную пленку, обладающую пыле- и влагоотталкивающими свойствами.

    Хоть производитель и не указывает, при каких температурах можно применять смазку, по качеству и стоимости MANNOL Silicone Spray занимает четвертое место.

    Силиконовая смазка RUNWAY

    5место

    Силиконовая смазка RUNWAY

    0/100

    РЕЙТИНГ

    0

    100

    Силиконовая смазка для защиты резиновых уплотнителей дверей и капота автомобиля, пластиковых и резиновых элементов салона. Диапазон рабочих температур производитель не указывает.

    Может применяться в электроконтактах и аккумуляторных клеммах для их защиты от коррозии и окисления. Подходит для устранения скрежета и шума тросика спидометра, ГРМ, ремней вентилятора.

    Образует на поверхностях защитный слой, который обладает антистатичными и водоотталкивающими свойствами. Материал предотвращает замерзание и обледенение замков и уплотнений, вытесняет влагу.

    По характеристикам данный материал несколько хуже вышепредставленных, а по стоимости сопоставим со смазкой MANNOL.

    Силиконовая смазка DAYTONA

    6место

    Силиконовая смазка DAYTONA

    0/100

    РЕЙТИНГ

    0

    100

    Силиконовая смазка для защиты резиновых и пластиковых поверхностей. Диапазон рабочих температур производитель не указывает.

    Материал используется в механических подвижных частях с парами трения металл-пластик, металл-резина. Он восстанавливает эластичность эластомеров. Может использоваться в качестве консервационного состава в зимнее время года.

    Смазка вытесняет влагу, защищает от окисления и коррозии. Подходит для электрических контактов. Не оставляет жирных следов и придает блеск поверхностям.

    По соотношению цены и объема смазка DAYTONA достаточно дорого стоит. Характеристики у материала достаточно стандартные.

    SILICOT rezin

    7место

    SILICOT rezin

    0/100

    РЕЙТИНГ

    0

    100

    Силиконовая смазка-аппликатор для резиновых уплотнений. Диапазон рабочих температур от -50 до +50 °C.

    Материал используется для обслуживания резиновых уплотнителей дверей автомобиля, ПВХ-окон и дверей, манжет холодильников и стиральных машин, спортивного инвентаря.

    Он защищает от примерзания, предотвращает протекания и сквозняки. Производитель заявляет, что содержание силикона в одном флаконе SILICOT rezin в 5 раз больше, чем в аналогичном аэрозоле.

    Из плюсов стоит отметить фасовку-аппликатор, которая обеспечивает чистоту и точечность обслуживания уплотнителей. Но у смазки из-за этого достаточно большой расход, так как часть материала остается в губке. Помимо этого данная смазка, в отличие от вышеперечисленных, очень сильно собирает пыль. А стоимость 30 мл материала достаточно высока.

    Зачем нужны уплотнения?

    Как уже было сказано в начале статьи, уплотнения предназначены для обеспечения герметичности. Они создают барьер, который препятствует проникновению пыли и загрязнений из внешней среды, и, наоборот, предотвращает утечки различных веществ.

    Для производства уплотнений чаще всего используются эластомеры – эластичные и мягкие материалы, которые легко могут приобретать форму сопряженных поверхностей.

    Резиновые уплотнения должны:

    • Обеспечивать герметичность в течение заданного срока эксплуатации
    • Быть устойчивыми к воздействию рабочих сред и внешних факторов
    • Обеспечивать удобство монтажа и демонтажа
    • Предотвращать коррозию металлических поверхностей
    • Снижать нагрев и потери на трение в узлах различного оборудования

    При длительном хранении или в процессе эксплуатации на уплотнения могут воздействовать высокие нагрузки и температуры, различные рабочие жидкости и вещества, негативные факторы окружающей среды. Все это приводит к старению эластомеров: они теряют эластичность, набухают или усаживаются, теряют изоляционные свойства.


    Решить подобные задачи и увеличить срок службы уплотнений позволяют силиконовые смазки.


    Состав и свойства силиконовых смазок

    Почему для резиновых уплотнений применяют именно силиконовые смазки? Ответ прост – другие материалы на основе эфирных и минеральных масел чаще всего несовместимы с эластомерами, вызывают их набухание или усадку.

    Синтетические смазки (например, на основе ПАО-масел) имеют меньший диапазон рабочих температур и ресурс.

    Силиконовые смазочные материалы обладают:

    • Совместимостью с эластомерами и пластмассами
    • Работоспособностью в широком диапазоне температур
    • Антифрикционными и противоизносными свойствами
    • Герметизирующими свойствами
    • Отличными разделительными свойствами
    • Стойкостью к смыванию водой и воздействиям окружающей среды

    Большую часть состава силиконовых смазок (до 100 %, как у EFELE UNI-S Spray) занимает силикон. Его обычно дополняют противозадирными присадками, ингибиторами коррозии и окисления, твердыми смазочными частицами (например, ПТФЭ) и другими компонентами, улучшающими характеристики смазочного материала.


    Форма выпуска

    Пластичные силиконовые смазки не такие густые, как пасты, поэтому их проще использовать для обслуживания резиновых уплотнений. Такие материалы наносятся толстым слоем и растираются по поверхности ветошью или пальцами.

    Пасты имеют очень густую консистенцию, поэтому для уплотнений применяются редко.

    Аэрозоли – наиболее универсальная разновидность силиконовых смазок. Их удобно применять и дозировать. Однако работать с ними следует очень осторожно: из-за высокого давления в баллоне при распылении смазка разбрызгивается и может попасть туда, где ее нахождение нежелательно.

    Масла не загрязняют поверхности и могут проникать в труднодоступные места, однако для их нанесения необходимо использовать аппликаторы (кисть, ветошь или губку). Процесс смазывания занимает достаточно много времени.


    Где еще могут использоваться смазки на основе силикона?


    Силиконовые смазки поистине универсальны. Область их применения не ограничена уплотнителями.

    В промышленности такие материалы используются для обслуживания конвейерных лент, пневматического оборудования, направляющих и подшипников, рабочего инструмента, запаечных губок и ножей в упаковочном оборудовании, фильер, матриц, пресс-форм, высокотемпературных подшипников и т.д.

    Материалы на основе силикона также позволяют защитить поверхности от сварочных брызг и искр.

    В быту силиконовые смазки широко применяются для обслуживания спортивных тренажерах, рыболовных катушек, миксеров, машинок для стрижки, электробритв, кофемашин и другой мелкой бытовой техники. Они подходят также для мебельной и оконной фурнитуры, дверных замков и петель.

    Наибольшую популярность силиконовые смазки получили в автомобильной сфере. Их используют для пластиковых элементов автомобиля, колесных шин (при подготовке к хранению), петель шарниров, замков, деталей дисковых тормозных систем, направляющих люков, кресел и стеклоподъемников, управляющих тросов, высоковольтных проводов с целью увеличения уровня электроизоляции, патрубков, втулок, подушек двигателя и т.д.


    Преимущества силиконовых смазок

    На основании вышеизложенного можно выделить следующие преимущества силиконовых смазок:

    • Высокая адгезия к различным основаниям
    • Совместимость с эластомерами, пластмассами, лаками, красками и другими материалами
    • Биологическая инертность
    • Антистатические и диэлектрические свойства
    • Эластичность
    • Стойкость к окислению
    • Стойкость к слабым растворам кислот и щелочей
    • Устойчивость к смыванию водой
    • Негорючесть
    • Длительный срок службы
    • Отсутствие запаха, вкуса и цвета
    • Широкий диапазон рабочих температур (средние значения: от -50 до +200 °C)
    • Антифрикционные свойства
    • Хорошая теплопередача

    Смазка для резиновых уплотнений DOMO, силиконовая смазка для резины

    Для отдельных видов деталей нужны особенные виды смазок, и резиновые уплотнители – отличный пример в этом плане. Эти детали испытывают серьезное негативное влияние со стороны кислот и щелочей, воды, солнечных лучей, высоких или низких температур. Для защиты следует купить смазку для резиновых уплотнителей, которая изолирует детали от вредного влияния внешней среды.
    Лучшим вариантом будет товар от ХАДО, известного производителя автомобильной и бытовой химии. Использовать смазку можно в широком температурном диапазоне: от -40 до 250 °С. Смазка для резины, цена которой очень доступна, продается с обязательной гарантией на 5 лет, так что мы рекомендуем обзавестись этим средством как можно быстрее.
    Давайте разберемся, где будет эффективна смазка:
    • Резиновые уплотнители бытовой техники, транспорта, окон, дверей.
    • Электрические контакты автомобилей.
    • Краны, сифоны, смесители.
    • Направляющие, замки, петли.
    • Прокладки, кольца, сальники.
    • Бронзовые клапаны.
    • Композитные материалы.
    Но, конечно, главная сфера применения – это резина. Смазка, купить которую лучше всего на сайте ХАДО, также обладает рядом преимуществ:
    • Изолирует детали и не дает им контактировать с водой или влагой.
    • Помогает законсервировать любую технику с металлом, резиной, пластиком.
    • Не дает металлическим поверхностям замерзать и покрываться льдом.
    • Выводит посторонние отложения и пыль благодаря локальному проникновению.
    • Создает водоотталкивающую пленку на обработанных деталях и узлах.
    • Помогает деталям лучше контактировать и прилегать друг к другу.
    • Продлевает срок службы техники, не дает поверхностям растрескиваться.
    • Возвращает эстетически приятный вид металлическим и резиновым компонентам.
    Мы настойчиво рекомендуем купить смазку для резиновых уплотнителей в фирменном центре или на сайте производителя. В этих местах вы за низкую цену получите высокое качество, тогда как в сторонних магазинах гарантии эффективности ХАДО не дает.

    Чем смазать резинки на дверях авто – АвтоТоп

    На запрос «из дверей дует» поисковик услужливо выдаст кучу ссылок на материалы о том, как устранить сквозняк из балконной либо входной двери квартиры, но не из двери автомобиля. Хотя ситуация, когда из дверей машины при движении на высокой скорости начинает поддувать, отнюдь не редкость, особенно когда гарантийный срок давно закончился и профилактикой уплотнителей владелец не занимался.

    Ответственность за сквозняк в автомобиле лежит полностью на уплотнителях дверей. Изготовлены они из пористой резины, ключевое слово тут – пористый. По структуре материал похож на обыкновенную губку для мытья посуды, только имеет более сложную форму. Со временем резина теряет свою эластичность и разрушается. Происходит это по разным причинам, но основные две – разрушение полимеризатора под действием УФ-излучения и разрушение в зимний период от влаги попадающей, в поры. Еще одна, третья, причина, больше относящаяся к уплотнителям капота, – разрушение от попадания частичек масла или бензина.

    Обработка уплотнителей дверей автомобиля силиконовой смазкой Liqui Moly Silicon-Fett

    Способы смазывания

    Примерзание возникает из-за скопления влаги в уплотнительных резинках. Чаще всего такое происходит после мойки автомобиля. Тряпкой тяжело убрать всю воду с кузова, постепенно она стекает на резинки, где остается надолго. Так как резинка соединяет кузов с дверью, дверь автоматически примерзает. Так что первоочередное действие после мойки – еще раз насухо протереть кузов и сами уплотнительные резинки, не забывайте про багажник. Чтобы наверняка избежать подобного казуса, лучше оставить машину после мойки в теплом гаражном боксе до ее полного высыхания.

    Если ваша машина ночует или стоит во дворе, то можно подготовиться заранее. Обработайте резиновую прокладку средством, которое предотвратит замерзание и скопление влаги. Способ существует несколько, все они показывают свою эффективность, поэтому их можно взять на вооружение.

    Силиконовая смазка

    Самый популярный вариант среди опытных автомобилистов – смазка на основе полимерных соединений. Она отлично выдерживает большой температурный перепад и даже в – 50 градусов сохраняет защитные свойства. При контакте с твердой поверхностью смазка образует тонкую пленку, она остается на резинке 2-3 недели, поэтому примерзания не возникает почти месяц. Более того смазка помогает резиновому покрытию сохранять упругость, защищает от потрескивания от холода.

    Большинство силиконовых смазок продаются в виде спрея, вот самые популярные марки:

    Иногда в автомагазинах можно встретить состав от отечественного производителя под названием «ПМС-200». Перед тем, как наносить смазку, вытрите уплотнительную резинку насухо. Если на ней останется хоть немного влаги, то двери мигом примерзнут. Затем тонким слоем нанесите или распылите из баллончика смазку и дайте ей высохнуть. Время высыхания обычно указывает производитель на этикетке, оно оставляет 1-2 минуты, не больше. Автомобиль готов к эксплуатации, вам больше опасаться нечего.

    Технический вазелин

    При желании сэкономить и не покупать дорогостоящую смазку, воспользуйтесь техническим вазелином. По химическим и физическим свойствам он похож на содержимое баллончика, только имеет гелеобразную структуру и стоит в разы дешевле. Вазелин имеет низкую температуру замерзания, порядка – 45 градусов, так что против примерзания дверей он будет эффективно действовать.

    Перед смазкой убедитесь, что все резинки сухие. Затем тонким слоем с помощью сухой тряпочки нанесите технический вазелин на уплотнитель и дождитесь высыхания. На высыхание уходит немного подольше времени, чем при работе со смазкой. Эффект от вазелина продолжается от 2 до 3 недель.

    Смазывать уплотнительные резинки нужно в теплом помещении, тогда они быстрее будут высыхать.

    Аэрозоль «WD-40»

    Еще одним любимым средством для автомобилистов стала «WD-40» или как ее называют в простонародье – «вэдэшка». В ее составе есть минеральное масло, двуокись углерода и растворитель. Смесь веществ эффективно вытесняет влагу и предотвращает ее появление. Однако с аэрозолем нужно быть осторожным: оно легко повредит лакокраску и способствует быстрому разрушению резинового покрытия. Смысл воспользоваться «вэдэшкой» есть только тогда, когда вы попали в экстренную ситуацию, а силиконовой смазки рядом не оказалось.

    «WD-40» расфасован в баллончик, к которому крепится красная тонкая трубочка. Трубочкой удобно наносить средство на уплотнитель, она проникает даже в труднодоступные места. Только не переусердствуйте: достаточно распылить лишь немного средства на резинку и дать ему высохнуть.

    Альтернативные способы

    Если ничего подходящего из перечисленных средств у вас в гараже нет, то можно смазать двери средствами, которые обладают водоотталкивающим составом. В их основе лежит минеральное масло, силиконовые компоненты, сложные полиэфирные и органические соединения. При нанесении средство сразу же оставляет после себя невидимую пленку, сохраняющую эластичность резины и препятствующую скапливанию конденсата.

    Чаще всего подобные составы выпускаются в виде спреев. Вот примеры некоторых производителей

    На Севере автомобилисты используют олений жир, говорят, что помогает он не хуже популярных силиконовых смазок. Вместо оленьего подходит и медвежий жир, он не замерзает при низких температурах, а, следовательно, двери не примерзают.

    Способы” открытия дверей

    Если вы пренебрегли смазыванием или попросту забыли нанести средство на уплотнитель, двери замерзли. Открывать их силой нет смысла, так вы можете повредить механизм и ручку. Первое, что нужно сделать в подобной ситуации – попытаться раскачать дверь «туда-сюда», чтобы замерзшая вода треснула. Еще один способ – попасть в автомобиль через багажное отделение, если оно конечно открывается. Когда ничего не выходит, попробуйте открыть двери такими способами:

    • в пластиковую бутылку налейте 1,5 л теплой воды. Вылейте воду медленно сверху вниз на место соединения кузова с дверью. Теплая вода растопит лед, а двери сразу же откроются. Только проследите, чтобы вода была не слишком горячей;
    • сбрызните «вэдэшкой» место соединения дверей с кузовом и попытайтесь вновь открыть.

    Ни в коем случае не используйте для открытия дверей ломики и прочие инструменты. Они только испортят вашу машину.

    Как только вы проникните в автомобиль, сразу же протрите двери и резинки насухо и поставьте машину в гараж. Затем обработайте уплотнительные резинки любым способом, как предложено выше. Если вы сталкивались с примерзанием дверей, то напишите, какие методы вы применяли, и что вам помогло. Поделитесь полезным опытом с нами, это интересно и полезно, так как помогает избежать форс-мажорных ситуаций.

    Чтобы в зимний период у водителя не появлялось проблем с открыванием дверей, нужно подготовиться к морозам заранее и обработать уплотнители дверей специальным составом. Оптимальным вариантом является смазка для уплотнителей дверей автомобиля, которая предотвращает замерзание резинового уплотнителя.

    Для чего нужна смазка уплотнителей

    Вообще, смазка на основе силикона – это универсальное средство, которое не только защищает уплотнительные резинки и другие поверхности, но и используется для решения многих других задач. Ее использование многократно увеличивает время жизни многих декоративных и уплотнительных элементов в любом автомобиле.

    Обработка резиновых уплотнителей спреем

    Смазка, используемая для уплотнителей из резины, обеспечивает защиту элементов от растрескиваний, старения, зимних примерзаний. Кроме того, данное средство улучшает герметичность, тепло- и звукоизоляцию.

    Но именно универсальность имеющихся свойств смазок на основе силикона позволяет использовать их практически для всех резиновых и пластиковых деталей автомобиля. Силикон обладает идеальными химическими свойствами, в том числе, водоотталкивающие характеристики и способность к защите деталей от механических повреждений. Рабочий температурный режим подобных средств находится в интервале от -50ºС до +250ºС. Но вне зависимости от температуры окружающей среды, вязкость силиконовых смазок не изменяется.

    Это позволяет применять силикон для дверей авто и других элементов в любое время года: зимой — для предотвращения примерзания уплотнителя к кузову, а летом – предотвращения пересыханий и разрушений деталей из резины.

    Преимущества смазок для уплотнителей

    Мы отметили выше, что силикон для автомобильных дверей устойчив как к низким, так и к высоким температурам. И это является его главным преимуществом! Благодаря специальному углеродному составу, который был разработан для консервации некоторых элементов, смазки на основе силиконов обладают незаменимыми свойствами – устойчивостью к низким температурам.

    Обработка резиновых уплотнителей гелем

    Конечно, при невозможности использования специальных средств для смазывания резиновых элементов можно применять технический вазелин, который обладает аналогичными свойствами, но отличается от силикона меньшей продолжительностью эффекта. Кроме этого, может подойти глицерин, который смягчает резину, предотвращает её растрескивание и промерзание.

    Но наибольшей эффективностью обладают смазки на силиконовой основе, которые обладают рядом существенных преимуществ:

    • универсальность средств и простота их применения;
    • повышенная экологичность смазки;
    • невысокая стоимость;
    • свойства антистатика, что не допускает скопление пыли на резиновых элементах;
    • повышенные влагоотталкивающие свойства.

    Если учесть, с какой лёгкостью конденсат кристаллизуется при отрицательных температурах, что ведет к примерзанию уплотнительных резинок, повышенную способность к отталкиванию влаги можно считать важнейшим свойством в зимний период.

    Разновидности смазок

    Задаваясь вопросом, чем смазать резинки, необходимо иметь представление о том, какие виды смазок сегодня доступны автомобилистам и в чем преимущества и недостатки каждого вида. Об этом следует рассказать немного подробнее.

    Спрей для обработки уплотнителей

    Пастообразные средства

    Это густые пластичные смеси, наносимые с помощью салфеток. Пастообразными средствами пользуются при обработке автомобильных уплотнителей из резины, оборудования для подводных погружений и домашней бытовой техники. К недостаткам подобных смазок относится сложность смазывания труднодоступных мест.

    Гелеобразные средства

    Данный вид смазки имеет густую либо жидкую консистенцию и наносится на детали при помощи мягкой салфетки. К преимуществам густых средств можно отнести то, что детали, не подвергающиеся обработке, остаются чистыми. В то время как их недостатком является невозможность нанесения в труднодоступных местах. Жидкие гелеобразные средства применяют для обработки сложных устройств, поскольку они, напротив, с лёгкостью проникают к труднодоступным местам. Недостатком жидких гелеобразных средств считается их способность растекаться, но иногда, это становится их явным преимуществом.

    Аэрозольные средства

    Данные средства просты в применении. Они используются для нанесения на поверхности большой площади и небольшие детали в труднодоступных местах. Недостатком аэрозолей является излишнее разбрызгивание, приводящее к загрязнению соседних элементов. Чтобы сократить разбрызгивание надо пользоваться специальными длинными насадками. Кроме того, при недостаточно тщательном растирании аэрозольные средства образуют жировые пятна.

    Аэрозольное средство для обработки уплотнителей

    Кондиционер «Very Lube»

    Это средство в виде спрея, которое предназначено для обработки резиновых и пластиковых поверхностей. Оно способствует восстановлению цвета, защите от старения. Спрей обладает отличными моющими свойствами, глубоко проникает в небольшие трещины и царапины, а заполняя их очищает их от пылевых и грязевых скоплений. Применение подобного средства способствует восстановлению первоначального цвета и блеска, улучшению эстетичного вида резиновых поверхностей, защите от выцветания и растрескиваний, предотвращению примерзания резиновых уплотнителей на дверях, капотах, багажнике. Единственным недостатком нанесения спрея является недолговечность защитного покрытия. Это учащает необходимость их применения.

    Проникающая смазка «NanoProTech»

    Сегодня большой популярностью стали пользоваться смазки данного типа. Они имеют идеальные влагозащитные, антикоррозийные, смазывающие и проникающие свойства. Предотвращают замерзание подвижных деталей при температурах до -80ºС. Смазка рекомендована к использованию на резиновых уплотнителях. Она гарантирует надёжную защиту от влаги, способствует улучшению состояния резиновых элементов и их стабильной эксплуатации. Средство имеет массу преимуществ:

    • способствует образованию водонепроницаемого и водоотталкивающего защитного слоя, которым выталкивается влага;
    • заполнение микроскопических трещин и углублений;
    • смазка долго сохраняет эластичность;
    • не разрушает материалы;
    • не растворяется водой и не образует эмульсии;
    • в составе средства нет каучука, силикона, тефлона и пр.;
    • средство не подвержено воздействию внешних факторов;
    • оно безопасно для человека и природы;
    • устойчиво к механическим воздействиям;
    • рабочий температурный режим от -80ºС до +160ºС;
    • период сохранения защитных свойств до трех лет.

    Обработка дверных петель

    Применение

    Автомобильные смазки имеют широкий диапазон применения.

    Дверные уплотнители

    Смазочные средства активно используются для предотвращения возникновения трещин и износа уплотнительных элементов дверей, капота, багажника. Специалисты рекомендуют регулярно обрабатывать данные элементы смазками на основе силикона. Это способствует максимальной герметизации и отсутствию посторонних звуков в салоне. Кроме того, подобные смазки применяются для обработки всевозможных подвижных элементов и поверхностей.

    При помощи силиконового спрея обрабатываются петли дверей и пазы боковых стекол. Для лёгкого скольжения люка и снижения нагрузок на его поверхности, такая обработка продлевает время эксплуатации.

    К тому же все поверхности, обработанные подобными средствами, получают защиту от износа и повреждений, коррозии воздействия внешних факторов.

    Замковые механизмы

    Вне зависимости от марки и модели автомобиля, все ТС имеют приличное количество запирающих механизмов. Все они подвергаются воздействию внешних факторов и механическому износу. Например, конденсат, скапливаясь зимой в секрете элемента замерзает, что затрудняет или препятствует открыванию дверей, капота, багажника и иных частей, оснащенных замком. Чтобы это предотвратить нужно регулярно смазывать упомянутые механизмы.

    Использование насадки для труднодоступных мест

    Смазка на силиконовой основе препятствует обледенению. Отличные проникающие характеристики способствуют лёгкому проникновению средства к любым труднодоступным местам. Тефлон, входящий в состав, создает на поверхностях деталей невидимый защитный слой. Это препятствует коррозии и различным окислениям.

    Силикон обладает высокой стойкостью к соленым растворам, щелочам и кислотам слабой агрессивности.

    Элементы из пластика

    Пластиковые детали в салоне авто (приборная панель, дверные карты и пр.) нередко издают посторонние шумы, чтобы этого не допустить рекомендуется применять данные химические средства.

    Смазка на силиконовой основе превосходно справляется с этой задачей. Линии соприкосновений и стыков, обрабатываемые силиконовой смазкой, перестают издавать любые шумы. Также с помощью данных составов можно обрабатывать любые пластиковые элементы, это придаёт им блеск и тем самым меняет вид салона.

    Детали подвески

    Детали подвески, выполненные из резины, подвергаются воздействию вредных инородных микрочастиц. Влага, пыль или песок, попадая на детали действуют на них, как абразивы, что приводит к их быстрому изнашиванию. Зимой для снижения влияния агрессивных составов и реагентов на детали подвески её тоже целесообразно обрабатывать защищающим средством. Сегодня в продаже представлены всевозможные смазки на силиконовой основе, ориентированные на защиту металлических деталей кузова и ходовой части от негативных воздействий, которых невозможно избежать, эксплуатируя автомобиль.

    Смазка резиновых уплотнителей дверей

    Детали управления

    Силиконовые смазки продлевают срок эксплуатации втулок-уплотнителей педалей, рычагов. Причем аэрозоли отлично подходят для нанесения на тросики. Для этого средство задувается в защитный кожух тросика, посредством специальной тонкой насадки, предварительно разобрав его.

    Подобная обработка способствует хорошему скольжению и защищает от воздействия влаги/пыли.

    Что выбрать

    Основой силиконовых смазок для уплотнителей из резины является смешивание поли-метил-силиксанового раствора и пропиленов с добавлением разного типа полимеров. Разницы между средствами практически невозможно разглядеть. Все они дают отличные результаты по отталкиванию влаги и смазыванию.

    Главные отличия данных средств в наличии либо отсутствии запаха, удобстве в процессе обработки и нанесении. Рабочие температурные режимы тоже различаются незначительно (диапазоны -30°C-+200°C и -50°C-+250°C). Растворители, которые содержатся в таких средствах, легко выветриваются, благодаря этому они довольно быстро сохнут.

    Обработка труднодоступных мест

    Для определения разновидности смазки необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией по использованию и тех. параметрами. Уплотнители стекол предпочтительно обработать пастообразным либо гелеобразным средством, для капота/багажника лучшим вариантом станут гели и аэрозоли.

    Качество смазок определяется сроком их годности, рейтингом изготовителя и ценой – низкую стоимость может иметь состав низкого качества.

    >

    Для чего используется красная резиновая смазка? Великобритания

    С таким широким ассортиментом смазок, доступных сегодня на рынке, важно, чтобы вы выбрали правильную смазку для правильной работы.

    Red Rubber Grease используется в автомобильной промышленности в гидравлических и тормозных системах для защиты и смазки резиновых втулок, уплотнений и уплотнительных колец. Это также хороший выбор для использования при ремонте тормозных суппортов. Эта консистентная смазка предназначена для сохранения резины и предотвращения ее разрушения и растрескивания с течением времени.

    ЗАЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КРАСНУЮ РЕЗИНОВУЮ СМАЗКУ?

    Если резину не смазывать, она высыхает, затвердевает и со временем может потрескаться. Кроме того, при контакте с углеводородами, такими как бензин или дизельное топливо, он может разбухнуть и потерять форму и структуру. Когда это происходит, ему трудно выполнять работу, для которой он был предназначен. Поэтому резину необходимо смазывать подходящей смазкой, которая защищает ее и не повреждает. Именно для этого и была разработана красная резиновая смазка.


    РЕЗИНОВЫЕ СМАЗКИ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ:

    Помимо защиты от высыхания и защиты движущихся частей, красная резиновая смазка имеет решающее значение при выполнении ряда задач по смазке и сборке. Резину необходимо смазывать, чтобы защитить ее от движущихся частей в таких системах, как уплотнительные кольца в поршне цилиндра. Если резина не смазана, трение, вызванное контактом движущейся части, может привести к разрыву резины. Кроме того, при установке резиновых деталей следует использовать красную смазку для резины.Смазка значительно упростит процесс сборки.

    • МАГАЗИН АВТОМОБИЛЬНЫХ ГАРАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ — Купить сейчас

    ЧТО ТАКОЕ КРАСНАЯ РЕЗИНОВАЯ СМАЗКА?

    Red Rubber Grease используется для защиты и смазки резиновых деталей. При производстве используется растительное масло в качестве базовой смазки. Используется растительное масло, так как в отличие от других масел оно не повреждает резину. Красный цвет обусловлен добавлением красного красителя, чтобы его было легко отличить от других смазок.Его уникальный рецепт делает его совместимым с натуральными и синтетическими каучуками. Он часто используется в гидравлических тормозных системах, амортизаторах и сцеплениях.


    КРАСНАЯ РЕЗИНОВАЯ СМАЗКА: ПОЧЕМУ ОНА КРАСНАЯ?

    Красный цвет создается путем добавления красителя к смазке, чтобы ее было легко идентифицировать. Четко видимый красный цвет помогает предотвратить смешивание с другими консистентными смазками и смазками на нефтяной основе. Это важно, потому что красная резиновая смазка предназначена для использования на чувствительных деталях (резиновых втулках, уплотнениях и уплотнительных кольцах), которые могут быть повреждены при нанесении неправильной смазки.


    ПРЕИМУЩЕСТВА КРАСНОЙ РЕЗИНОВОЙ СМАЗКИ:
    • Отличная совместимость с резиной (можно использовать с уплотнительными кольцами, втулками и уплотнениями)
    • Защищает резину от коррозии / растрескивания
    • Предотвращает проникновение воды
    • Устойчивость к углеводородным растворителям (например, бензину и дизельному топливу)
    • Полностью биоразлагаемый
    НЕДОСТАТКИ КРАСНОЙ РЕЗИНОВОЙ СМАЗКИ:
    • Red Rubber Grease специально разработана для смазки и защиты резиновых компонентов и должна использоваться только для этой цели.

    Ознакомьтесь с ассортиментом наших смазок

    Как инженеры выбирают смазочные материалы на водной основе для резиновых сборок

    Как инженеры выбирают резиновые смазки

    Написал Джуди Шапиро


    Tweet Печать

    Междисциплинарный инженерный подход к выбору сборочных смазочных материалов

    Резина везде! Вы когда-нибудь задумывались, сколько резиновых деталей в вашей машине? Или ваша посудомоечная машина? Или самолет, уносящий вас в отпуск вашей мечты? Многие предметы, которые мы используем каждый день, состоят из тысяч резиновых деталей разного размера и формы.Каждый из этих компонентов играет неотъемлемую роль в том, как этот элемент функционирует и работает в будущем.

    Каучук поистине уникальный материал. Он эластичный, но прочный, гладкий, но липкий, легкий, но изолирующий и защищающий, мягкий, но устойчивый к истиранию. Резина растягивается и сжимается, обеспечивает водонепроницаемость независимо от ее толщины и остается гибкой в ​​широком диапазоне температур. Что еще более удивительно, любое из этих свойств может быть оптимизировано путем смешивания резиновых изделий с использованием избранных эластомеров, наполнителей, технологических добавок, активаторов и вулканизующих агентов.Универсальность резины ограничена только воображением. Неудивительно, что резина так ценится во многих отраслях промышленности для неограниченного числа применений, включая гашение вибрации и звука, герметизацию, электрическую и тепловую изоляцию, транспортировку химикатов и гидроизоляцию.

    Резина довольно универсальна. Его можно толкать, тянуть, растягивать, сжимать или нагревать, чтобы он поместился, на или поверх чего-либо. Резина по своей природе липкая и ее можно сдавливать в труднодоступных местах, но она, естественно, устойчива к скольжению, что затрудняет ее установку, удаление или манипулирование.Резиновые детали нередко соскальзывают во время сборки и идут не туда, где они предназначены: уплотнительное кольцо может перекручиваться, шланг обогревателя может быть вставлен не полностью, в водонепроницаемом шве может образоваться зазор. Успешная сборка может быть сложной задачей. Неправильная сборка может привести к множеству проблем, включая повреждение деталей, претензии по гарантии, отзывы, а также усталость или травмы рабочего.

    Итак, почему установка резины всегда казалась второстепенной?
    Покрытие резиновых деталей жидкостью для смазки перед сборкой помогает избежать некоторых из вышеупомянутых проблем.Традиционно выбор смазочного материала был основан на удобстве. Рабочие линии находили все вещества, которые были на заводе, и использовали их для сборки резины. Наиболее распространенными вариантами были мыло и вода, спирт, бензин, моторное масло, вазелин и силиконовый спрей. Хотя эти продукты и обеспечивают смазку, они также представляют опасность для здоровья и безопасности и могут повредить резиновые детали.

    Введите инженеров…
    Чтобы защитить целостность продукта и обеспечить безопасность окружающей среды и работников, инженеры приняли участие в процессе выбора смазочных материалов.Инженеры-конструкторы, инженеры по смазочным материалам и инженеры по эргономике принимают участие в выборе подходящей смазки для каждого процесса сборки.
    Инженеры-конструкторы заботятся о допусках конструкции, поломке деталей, производительности, времени высыхания и совместимости материалов.
    Инженеры по смазочным материалам больше ориентированы на производительность, стоимость, соответствие нормативным требованиям и одобрение токсичности.
    Ergonomic Engineers по-прежнему уделяет особое внимание безопасности рабочих и учитывает такие факторы, как трение и снижение усилий, производительность, качество и стабильность, а также опасности для здоровья и безопасности.

    Смазочные материалы — часть процесса проектирования
    В результате этих проблем смазочные материалы теперь включаются в начальную фазу проектирования многих инженерных деталей. В дополнение к подробному описанию всех граней детали, спецификации материалов теперь включают сопутствующую сборочную смазку и надлежащую технику сборки. Этапы проектирования включают в себя серию испытаний смазочных материалов, и выбор делается в зависимости от производительности, стоимости и безопасности. Все чаще и чаще предпочтительны смазочные материалы на водной основе.

    Сила смазочных материалов на водной основе
    Хорошо составленная эмульсия типа «масло в воде» превосходит низкую поверхностную энергию резины. Это означает, что эмульсия полностью покрывает поверхность без образования трещин. Масляная часть имеет естественное сродство к поверхности резины, а вода подвергается воздействию окружающей среды, облегчая испарение. С резиной контактирует только тонкий слой масла, достаточный объем для успешной сборки. Тонкое покрытие гарантирует отсутствие остатков, временную смазку, отсутствие проблем с совместимостью и безопасную рабочую среду.После сборки вода испаряется, и смазка прекращается.

    Смазочные материалы на водной основе могут иметь различные свойства, что делает их идеальными практически для любых монтажных работ. Учитываются такие свойства смазочного материала, как вязкость, время высыхания, способность к биологическому разложению, совместимость и остатки на поверхности (например, адгезия). Теперь инженеры могут выбрать смазочный материал, точно соответствующий их потребностям, еще до начала производства, что устраняет многие проблемы, которые раньше возникали после сборки.

    Процесс выбора смазочных материалов эволюционировал так, что теперь это настоящее сотрудничество между инженерами-проектировщиками, специалистами по смазочным материалам и эргономикой. Узнайте больше об этом междисциплинарном инженерном подходе к выбору смазочных материалов для сборки.


    Tweet Печать

    Смазочные материалы и возможные проблемы совместимости с пластиком или резиной

    Если вы пробуете использовать консистентную смазку или масло в прототипе устройства, то вы поймете, насколько важными могут быть смазочные материалы; продление срока службы компонентов, улучшение тактильных ощущений от органов управления, управляемых пользователем… причин для использования смазочного материала много, и они вполне оправданы.

    Прежде чем переходить от прототипа к производству, необходимо рассмотреть вопросы совместимости пластичных смазок. Смазка контактирует с резиной или пластиком? Это правда, что некоторые смазочные материалы (как на минеральной, так и на синтетической основе) могут со временем вызывать разбухание или растрескивание пластмасс и эластомеров. Набухание, растрескивание и даже обесцвечивание не происходят мгновенно, и может потребоваться много часов воздействия смазки, прежде чем произойдет повреждение. Дизайнеры должны проявлять осторожность, чтобы не указывать материалы, несовместимые с конструкцией нового продукта.



    Что заставляет пластмассу / резину разбухать или трескаться? Важно отметить, что не только масло (или базовое масло, если используется консистентная смазка), может вызвать проблемы; Обычно проблема заключается в масле, но также могут возникнуть проблемы с присадками к консистентной смазке / маслу. Некоторые базовые масла, используемые для изготовления смазки, можно считать «безопасными для пластика», но добавки, входящие в состав формулы, также могут вызвать проблемы… поэтому будьте осторожны, чтобы просто не смотреть на базовый химический состав смазки, что приведет к ложному восприятию уверенность.

    Типы пластмасс и эластомеров многочисленны и разнообразны, поэтому быстрого ответа на этот вопрос нет. Есть несколько общих рекомендаций, которым вы должны следовать при выборе базового масла для использования с пластиками или эластомерами. Перфторполиэфиры (PFPE) и силиконы совместимы с большинством пластиков. Синтетические углеводороды (включая полиальфаолефин — ПАО) обычно можно использовать с пластиками, но не с эластомерами; сложные эфиры следует использовать с особой осторожностью с поликарбонатом, полиэфиром, полифениленоксидом, полистиролом, полисульфоном, поливинилхлоридом, бутилом S, бутилом, натуральным каучуком и неопреном.Однако в конечном итоге единственный способ гарантировать совместимость — это тщательные испытания при высоких нагрузках, высоких температурах и плохих условиях пластика / эластомера.

    Приведенная ниже справочная таблица оценивает совместимость синтетических базовых масел с некоторыми распространенными пластиками и эластомерами (плюс таблица о совместимости с растворителями и базовыми маслами), обслуживание в качестве общего руководства. Обратите внимание, что приведенная ниже таблица является только общим руководством и не учитывает загустители и добавки, которые могут быть включены в смазку, и, как вы вскоре прочитаете, только тест на совместимость может определить, есть ли проблема совместимости с материалами.

    Независимо от рекомендаций, представленных в общих таблицах совместимости, мы всегда рекомендуем клиентам проводить тест на совместимость для рассматриваемых пластиков / резины и смазочных материалов. Испытания на совместимость обычно проводят при высоких температурах, имитирующих ускоренный срок службы и плохие или стрессовые условия для пластика и эластомера / резины. Это относительно простой тест, критерии которого зависят от производителя смазки, с которым вы имеете дело.Выполнение теста:

    • Все образцы должны быть помещены в печь с высокой температурой (следует следить за тем, чтобы сама выбранная температура не повредила пластмассу или резину, подлежащую испытанию).
    • Все образцы необходимо сфотографировать, взвесить и измерить до и после испытаний для проверки изменений размеров или веса.
    • Контрольные образцы и предметы для испытаний, которые необходимо поместить в печь — контрольный пластик / резина не подвергается воздействию смазки, испытуемый пластик / резина полностью погружается в соответствующее масло или консистентную смазку.
    • Одна или две пары образцов, подлежащих тестированию — контрольный и тестовый в течение первой продолжительности, контроль и тест в течение второй продолжительности (при использовании процедуры тестирования двух продолжительности).
    • Обычно рекомендуется проводить параллельное тестирование в течение одного или двух периодов времени, например: 24 или 48 часов и 72 часа или 1 неделя.

    Следует отметить, что почти всегда наблюдается незначительное изменение веса и размеров, когда детали подвергаются воздействию тепла и / или смазочных материалов; небольшое изменение считается нормой и не свидетельствует о наличии серьезной проблемы совместимости, однако только заказчик может решить, повлияет ли какое-либо изменение на производительность прототипа детали / устройства.Некоторые смазочные материалы могут вызывать изменение цвета пластмасс и каучуков, это обычно считается эстетической проблемой, но может иметь значение, если деталь может быть видна покупателям / пользователям.

    Если у вас нет доступа к центру тестирования, вы можете провести свой собственный тест. Хотя это и не так тщательно, как описанный выше процесс, хороший индикатор любых возможных проблем совместимости смазочных материалов и пластмасс можно показать, проведя собственное испытание при температуре окружающей среды / комнатной температуре; просто погрузите кусок пластика / резины в соответствующее масло или консистентную смазку и оставьте в офисе / на рабочем месте на длительный период времени.Не забудьте взвесить и измерить детали до и после испытания.

    Может быть, вам сказали, что рассматриваемая вами смазка «безопасна для пластика»…. Мы всегда рекомендуем производителю устройства проводить тест на совместимость, даже если нам сообщают, что смазка не будет иметь проблем с пластиком или резиной, почему? Большая часть сырья для пластика, используемого в производстве, поступает из разных источников; Рассмотрим сценарий, когда вы производите устройство в больших объемах или в течение многих лет, материал в вашем устройстве не обнаруживает проблем совместимости с используемой внутри смазкой, но через три года возникает проблема.Подготовка отчета о совместимости смазки и пластика, используемых в вашем устройстве, в «первый день» гарантирует, что вы знаете, что что-то изменилось … даже если ваш поставщик пластмасс начал закупать сырье из другого источника, не уведомляя вас или вашего поставщика смазки. изменил формулу смазки без вашего уведомления. Авторитетный производитель смазочного материала НИКОГДА не изменит состав смазочного материала и не сохранит оригинальное название продукта, не сообщая об этом клиентам.

    Таким образом, проведение теста на совместимость в первый день проекта — это упражнение «на пояс и скобы», чтобы защитить вас / клиента от проблем в будущем, с точки зрения вины и / или ответственности.

    Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о тестировании совместимости или ознакомьтесь со статьей, которая дает представление о формате тестирования совместимости, что может быть интересно, если у вас есть возможность провести собственное тестирование совместимости

    Мы создаем серию статей, дающих общее представление о различных базовых маслах, которые мы используем, которые могут быть интересны читателю.

    Newgate Simms интернет-магазин

    Super Lube Силиконовая смазка для уплотнительных колец

    Если вы покупаете что-то по нашим ссылкам, ToolGuyd может получать партнерскую комиссию.

    Давайте поговорим о том, что было в моем списке покупок на Amazon какое-то время — силиконовой смазке Super Lube для уплотнительных колец.

    Существует так много различных типов масел, смазок и консистентных смазок, охватывающих очень много различных областей применения и потребностей. Этот материал описывается как диэлектрический , пищевой, чистый .

    По сути, диэлектрическая часть означает, что она помогает изолировать и защищать от влаги, часть, пригодная для пищевых продуктов, означает, что она должна соответствовать правилам NSF и USDA, регулирующим использование в определенном оборудовании, где может произойти случайный контакт с пищей или водой.

    Технически диэлектрик означает непроводящий, но основное применение диэлектрической смазки — это изоляция от влаги и загрязнений. Поскольку эта смазка также рекламируется как защищающая от влаги, справедливо связать это свойство с универсальностью ее диэлектрической смазки.

    Утверждается, что эта смазка Super Lube O-Ring помогает при сборке уплотнительных колец и в качестве смазки. Смазочные материалы обычно помогают уплотнительным кольцам служить дольше и противостоять определенным видам повреждений.

    Я добавил это в свой список покупок на Amazon некоторое время назад, когда искал более простую в применении смазку для уплотнительных колец.Я в основном искал его для обслуживания фонарика, смазки уплотнительных колец и герметика для резьбы.

    Я обычно использую Molykote 111 для уплотнительных колец водяных фильтров и обычных герметиков, но у него нет аппликатора, и его может быть очень сложно нанести пальцем. Вот почему я ищу Super Lube.

    Super Lube также производит силиконовую смазку для уплотнительных колец. Насколько я понимаю, эта смазка для уплотнительных колец представляет собой очень густое масло, а консистентная смазка более густая — вероятно, похожа на Molykote 111.(Удельный вес или относительная плотность у пластичной смазки выше, чем у смазки.)

    Правильная смазка уплотнительных колец и техническое обслуживание уплотнений могут помочь продлить срок службы продуктов, но могут создать беспорядок в навигации. Существуют проблемы совместимости материалов, подходящей липкости масла и смазки или номинальных значений веса, а также температурные соображения. Например, силиконовое масло и консистентные смазки НЕ совместимы с материалами из силиконовой резины, но обычно безопасны для пластика и хорошо работают с другими типами материалов резиновых уплотнительных колец.

    Другими словами, обязательно изучите совместимость материалов и областей применения, прежде чем использовать эту или любую другую смазку или консистентную смазку.

    С точки зрения цены эта смазка для уплотнительных колец стоит больше, чем, скажем, универсальная смазка Super Lube, но, поскольку она специально разработана для уплотнительных колец и аналогичных применений, она должна работать лучше, чем смазка для шестерен или аналогичная.

    Цена: 6,05 доллара за бутылку емкостью 4 унции
    Артикул 56204

    Купить сейчас на Amazon
    См. Также: силиконовая смазка

    Эта силиконовая смазка Super Lube для уплотнительных колец, кажется, настоятельно рекомендуется, и у меня есть хороший опыт работы с некоторыми из их других продуктов.Вы использовали это раньше или что-то подобное?

    Выберите свою смазку | MotorWeek

    Должна быть тысяча различных типов смазочных материалов, которые можно использовать в автомобиле. Вы не поверите, но большинство из них не выходит из шприца для смазки. Одна из вещей, которыми мы постоянно находим людей, — это они залезают под машину, чтобы смазать шасси. Это если у вашего автомобиля все еще есть пресс-масленка в шасси. И они подходят к тормозным суппортам и видят эту штуку.Похоже на масленку. Это не так. Это спускной клапан. Не смазывайте его.

    Хорошо, а что такое смазка? Что ж, смазка — это не что иное, как средство для удержания масла. И он высвобождает это масло в зависимости от температуры или давления, и есть пластичные смазки для низкого давления и низкотемпературные пластичные смазки, а также для высокого давления и высокой температуры и так далее, и они не взаимозаменяемы. Если вы используете консистентную смазку для высокого давления при низком давлении, у вас будут проблемы, и обратное тоже верно.Поэтому всегда используйте консистентную смазку или смазку, рекомендованную производителем.

    Еще одно место, где можно попасть в беду, прямо здесь. Ремень перевязочный. Вы никогда не будете одевать один из этих плоских змеевидных ремней, потому что будете ненавидеть жизнь. Будет шумно, и у вас возникнут всевозможные проблемы. Ремни клиновые, наверное, нормально. Змеиные пояса, ни в коем случае.

    Есть еще кое-что, в чем многие люди делают ошибки. Это пенетранты ржавчины. Да, это мягкие смазочные материалы, но вы, конечно, не захотите смазывать что-то, для чего требуется серьезная смазка, одним из них, потому что деталь изнашивается.

    О, и вот кое-что, о чем, кажется, все забывают. Защелки или замки на машине внутри, снаружи, на всех. Их нужно смазывать, и для них требуется специальная смазка. Он сделан из графита. Поэтому убедитесь, что вы смазываете замки подходящим продуктом.

    Еще кое-что, что большинство людей, ну, они просто полностью игнорируют, резиновые уплотнители вокруг дверей и люка и так далее. Все они должны быть смазаны силиконовым спреем. Самый изящный способ сделать это — просто распылить его на тряпку, а затем протереть тряпкой уплотнитель.Так он будет аккуратным и не попадет на краску и все такое.

    Хорошо, наконец, сюда. Защелка. Теперь, когда эта машина едет по дороге, тело изгибается, и большая часть этих изгибов происходит прямо здесь, на этой защелке и на петлях. Защелку нужно смазать, и смазкой для этого служит белая литиевая смазка. И петли тоже нужно смазать. Тот же продукт, белая литиевая смазка. Делайте это примерно три-четыре раза в год, и все эти детали на автомобиле будут исправны в течение всего срока службы автомобиля.

    Если у вас есть вопрос или комментарий, напишите мне.
    Адрес: MotorWeek, Owings Mills, MD, 21117.

    Все, что вам нужно знать о силиконовом спрее для пищевых продуктов — Gluegun.com

    Пищевое и упаковочное оборудование необходимо смазывать, как и другие типы оборудования. Однако, поскольку оборудование контактирует с продуктами, предназначенными для употребления, чрезвычайно важно использовать смазочные материалы, безопасные для потребления человеком.Вам также нужен продукт, не имеющий запаха, вкуса или цвета, которые изменят вкус, внешний вид или аромат вашей еды.

    Вот где приходит на помощь силиконовый спрей для пищевых продуктов. Этот спрей нетоксичен и безопасен для использования с пищевыми продуктами, что делает его незаменимым для смазывания оборудования для пищевой промышленности и упаковки, а также для предотвращения ржавчины и коррозии. Это также может облегчить процесс очистки, предотвращая прилипание пищи к оборудованию. Что именно представляет собой силиконовый спрей для пищевых продуктов и для чего еще его можно использовать? Продолжайте читать, чтобы узнать.

    Что такое силиконовый спрей для пищевых продуктов?

    Силиконовый спрей для пищевых продуктов — это спрей-смазка без запаха, цвета и вкуса, которая сертифицирована как безопасная для употребления. Спрей имеет множество применений, но чаще всего он используется в пищевой промышленности для смазывания поверхностей, соединяющих металл с неметаллом. Его также можно использовать при хранении оборудования для предотвращения коррозии. Силиконовый спрей для пищевых продуктов также предотвращает прилипание и склеивание продуктов в обрабатывающих машинах, таких как шлифовальные машины и пилы.

    Сухой спрей быстро испаряется, оставляя после себя сухую пленку, защищающую оборудование. Влажные спреи оставляют жироподобный налет. Оба типа хорошо подходят для уменьшения трения и предотвращения прилипания пищи к поверхностям. Пищевой силиконовый спрей можно использовать на самых разных поверхностях, включая металл, пластик, резину и уплотнительные кольца.

    Использование силиконового спрея для пищевых продуктов

    Как упоминалось ранее, этот тип спрея чаще всего используется для смазки деталей машин, которые используются для обработки и упаковки товаров.Мясники и охотники обычно используют этот продукт, чтобы предохранить свои режущие машины и мясорубки от ржавчины, потому что, в отличие от других смазочных материалов, он безопасен для употребления в пищу человеком.

    Силиконовый спрей для пищевых продуктов также иногда используется в качестве смазки для упаковки пищевых продуктов и для защиты пищевых продуктов от воздействия нечистых или токсичных условий. Его можно использовать в качестве разделительного агента в производстве пресс-форм и формовочных изделий. Его можно использовать в качестве разделительного агента на уплотнениях и прокладках для крышек резервуаров. Он также обеспечивает водонепроницаемость поверхностей, предотвращает скрип и продлевает срок службы резиновых материалов в пищевом и упаковочном оборудовании.

    Преимущества

    Существует два разных типа силиконовых аэрозолей для пищевых продуктов. Есть влажная версия, которая оставляет жироподобный налет, а также сухая версия, которая создает сухую пленку. Сухая версия не притягивает пыль или мусор, что хорошо подходит для упаковки. Оба типа хорошо удерживаются на месте и подходят для вертикальных и потолочных применений. Пищевой силиконовый спрей обеспечивает исключительную универсальность и может использоваться на самых разных поверхностях.Он также устойчив к влаге, поэтому остается на месте даже во влажной среде. Он не имеет цвета, запаха и вкуса, поэтому не изменяет вкус, аромат или внешний вид любого пищевого продукта. Поскольку он совершенно нетоксичен, он безопасен для использования на поверхностях и оборудовании, которые находятся в непосредственном контакте с пищевыми продуктами. Он эффективен при температурах от -40 градусов по Цельсию до +200 градусов по Цельсию.

    Меры предосторожности

    Силиконовый спрей для пищевых продуктов обычно упаковывается в аэрозольный баллончик.В таком виде он очень легко воспламеняется при воздействии прямого огня. Вы должны дать продукту время высохнуть, прежде чем позволить ему соприкоснуться с пищевыми продуктами. Если вы используете силиконовый спрей для пищевых продуктов, всегда рекомендуется внимательно читать инструкции перед использованием продукта.

    Заключение

    Если вам нужна смазка, которую можно безопасно использовать рядом с пищевыми продуктами, то силиконовый спрей для пищевых продуктов — отличный выбор. Этот нетоксичный продукт бесцветен, не имеет вкуса и запаха, и он достаточно универсален для использования в самых разных областях.Если вы охотник, ищущий способ защитить свою мясорубку от коррозии в перерывах между сезонами охоты, мясник, которому нужно смазать резак, или даже тот, кто пользуется такими вещами, как машины для попкорна и производители сладкой ваты, и хочет немного упростить уборку , вы не ошибетесь с силиконовым спреем для пищевых продуктов.

    Мощная силиконовая смазка для резины For Strength

    О продуктах и ​​поставщиках:
     Alibaba.com предлагает великолепную коллекцию долговечных, мощных и оптимальных по качеству. силиконовая смазка для резины  для различных целей во многих коммерческих секторах. Это оперативное и жесткое качество. Силиконовая консистентная смазка  для резины  изготовлена ​​из материалов высочайшего качества, обеспечивающих превосходную эффективность и склеивание, способное удерживать детали вместе. Эти. Силиконовая смазка  для резины  удобна в использовании и имеет более длительный срок хранения. Вы можете заказать эти качественные продукты у ведущих оптовиков и поставщиков на сайте, которые проверены на поставку только качественных продуктов.

    Блестящий и прочный. силиконовая смазка для резины , доступная на сайте, изготовлена ​​из высококачественных материалов, таких как силикон, полисилоксан, наполнитель, сшивающий агент, агент для повышения клейкости и многих других эффективных материалов, которые делают эти продукты безопасными, но очень мощными. Различные категории. Силиконовая смазка для резины выставлена ​​на продажу в виде гладкой пасты и является погодоустойчивым продуктом премиум-класса. Вы можете использовать это. силиконовая смазка для резины в любых условиях благодаря высокой атмосферостойкости, защите от ультрафиолета и гидролизу.

    Alibaba.com предлагает несколько уникальных. силиконовая смазка для резины доступна в упаковках различных размеров, консистенции, эффективности и состава в соответствии с вашими индивидуальными требованиями. Эти опытные. Силиконовая консистентная смазка для резины водонепроницаема, имеет лучший температурный допуск, большую подвижность и предотвращает коррозию металлов. Вы можете использовать это. силиконовая смазка для резины в обрабатывающей промышленности, швейной промышленности, строительстве, для плитки, керамики и т. Д., В зависимости от ваших требований.

    Alibaba.com может помочь вам найти идеальные продукты, предлагая их. силиконовая смазка для резины , которая вписывается в ваш бюджет. Эти продукты сертифицированы ISO и доступны как OEM-заказы.

    11Июн

    Рекомендуемое давление в шинах зимой: Давление в шинах летом и зимой: таблица какое должно быть

    Какое должно быть давление в зимних шинах

    Традиционно с понижением температуры окружающего воздуха автомобилисты меняют летние шины на зимние, а обладатели всесезонных шин их подкачивают. И даже если колеса полностью герметичны, все равно придется их подкачать. Снижение температуры воздуха уменьшит его объем — соответственно, упадет и давление, резина немного осядет.

    О том, какое давление должно быть в зимних шинах, мы расскажем подробнее в нашей статье.

    Влияние давления в шинах на зимнюю резину

    Давление в колесах авто — такой же значительный фактор, как и качество шин или их типоразмер. Рассмотрим основные параметры, на которые влияет давление в зимних автомобильных шинах.

    1. Сцепление с дорогой

    Чем больше накачаны шины, тем сильнее выпирает их центральная часть. То есть уменьшается пятно контакта с дорогой и снижается сцепное усилие. Это справедливо для нешипованной резины. У колес с шипами в условиях гололеда обратная зависимость: избыточное давление заставляет шипы дальше выходить из своих пазов и жестче противостоять внешнему воздействию. Соответственно, шипы глубже врезаются в промерзший грунт или гололед, что увеличивает сопротивляемость срыву авто в занос.

    1. Скорость износа шин

    Бытует мнение, что недокачанные колеса позволяют продлить срок службы резины. На самом деле, это не так: в плане ресурса резины приблизительно одинаково вредно ездить как на перекачанных, так и на недокачанных шинах. Повышенное давление ведет к ускоренному износу центральной части, пониженное — к износу боковых частей шины и увеличению вероятности повреждения корда.

    1. Расход топлива

    Здесь зависимость такая: чем выше давление в шинах, тем меньше сопротивление качению. А это означает, что и расход топлива будет ниже на перекачанных колесах.

    Поэтому независимо оттого, стоит на авто летняя или зимняя резина, давление в шинах желательно поддерживать в районе некого усредненного значения, максимально приближенного к рекомендуемому производителем авто.

    Какое давление должно быть в зимних шинах

    Давление в шинах должно быть в пределах рекомендованного заводом-изготовителем авто для конкретных условий эксплуатации. Обычно в технической документации к транспортному средству прилагается табличка с различными условиями работы автомобиля и рекомендованным для этих условий давлением. Эта табличка может дублироваться в районе бензобака, под капотом или возле водительского сиденья.

    На то, какое давление держать в зимних шинах, влияют три основных фактора.

    1. Момент измерения. Важно понимать, что измеренное давление на стоянке и реальное давление при движении авто могут сильно разниться. Например, если замер производился в отапливаемом гараже при температуре +15 °C, а на улице мороз -25 °C, то разбежка в показаниях на манометре будет отличаться примерно на 0,5 бар. То есть это почти четверть от усредненного рекомендуемого давления. Существует такая зависимость: с изменением температуры воздуха в шинах на 8 °C давление в них изменяется на 0,1 атмосферы. Если же замерить давление после длительной поездки, особенно с большой скоростью, то из-за разогрева шин манометр покажет на 5–20% большее значение. Поэтому замер стоит производить в условиях, когда автомобиль некоторое время находился без движения в среде с температурой окружающей среды.

    Помните, что для корректного измерения давления важно подобрать хороший манометр.

    Простые механические манометры дешевле, но они могут немного «обманывать», особенно в большой мороз.

    Электронные манометры обычно лишены этого недостатка, но они стоят дороже.

    1. Дорожные условия. Для езды по бездорожью рекомендуется несколько снизить давление в колесах, но не более чем на пол-атмосферы. Это связано с тем, что накачанные шины слабее поглощают неровности и хуже справляются с рыхлыми грунтами или заснеженной дорогой. Для езды по трассе лучше держать рекомендованное производителем авто давление. Ни в коем случае нельзя перекачивать шины. На больших скоростях шины разогреваются, что еще больше повышает давление. А это негативно скажется на управляемости авто и скорости износа протектора. И небольшая экономия топлива вряд ли скомпенсирует потери с тем условием, что купить новые зимние шины придется гораздо раньше, чем в случае с эксплуатацией их при рекомендованном давлении.
    1. Загруженность авто. При перевозке тяжелых грузов рекомендуется повысить давление в шинах. Обычно таблица с соответствием давления в шинах перевозимой массе прилагается к инструкции по эксплуатации авто.

    То, какое давление держать в зимних шинах, напрямую влияет на безопасность езды и срок службы резины. Поэтому не стоит пренебрегать простой и не отнимающей много времени процедурой замера давления в шинах, особенно на зимней резине.


    Сколько атмосфер должно быть в шинах зимой?

    Некоторые опытные водители настоятельно рекомендуют следить за давлением в шинах. Это нужно, чтобы автомобиль уверенно и комфортно передвигался по дороге. Неправильно накачанные колеса не только ускоряют износ протектора, но и ухудшают контроль над машиной. Вот, к примеру, колесо с низким давлением, проколоть легче. Кроме того, есть  риск образования «грыж», «шишек» и иных повреждений.

    Сегодня, мы рассмотрим рекомендованное давление шин в зимний период времени. За окном уже наступила зима, а значит, это будет весьма актуально.

    Какое рекомендованное давление при подкачке колеса?

    Одной, единственной формулы, которая бы подходила для всех автомобилей и погодных условий, нет. Конечно, можно предложить свою альтернативу на этот счет, но разумнее придерживаться рекомендаций от завода-изготовителя.

    Как известно, завод обязательно должен проверить свою продукцию перед выпуском. В случае провала, так называемого «теста», партию бракуют, ну, а пройденную партию отправляют дилерам. Так что лучше найдите наклейку с рекомендованными данными и пользуйтесь ей. Кстати, если на наших автомобилях такие наклейки редкость, то на иномарках они есть практически на каждой машине. Обычно, они располагаются на стойке возле водительской двери, или же на люке бензобака. Но такой наклейки может и не оказаться. Тогда есть еще один вариант узнать необходимые значения. Найдите информацию о вашем автомобиле в интернете или инструкции к авто. Главное точно выбрать модель, иначе значения могут отличаться.

    Вот вы нашли данные, но не знаете, как перевести значения в необходимые единицы измерения. Дело в том, что производитель может указывать давление в Кпа, а на вашем манометре Bar. Для подсчетов есть специальная формула:

    1Bar = 1Атмосфере= 100 Кпа = 14,5 psi.

    Кроме того, обращайте свое внимание на нагрузку шин и где они устанавливаются. Передняя  ось обозначается как front, а задняя – rear. Эти параметры также влияют на рекомендованные значения.

    Вообще, на легковых машинах давление должно равняться примерно 2. 2 атмосферы.

    Как давление влияет на износ шин?

    А ведь эти рекомендованные значения не просто цифры, которые придумали рабочие на заводе. Что недостаточное, что избыточное давление ускоряет износ шин. В первом случае, страдают боковые части шины, а во втором – центральная часть колеса. А вот когда значения в норме, то и шина изнашивается равномерно, причем на всех четырех колесах. Зимой, очень важно добиться должного коэффициента поперечного и продольного скольжения колес. И для этого, очень важно держать показатели  в пределах рекомендуемых.

    Подкачка шин в мороз

    Какое давление должно быть в шинах зимой? Нужно ли слегка спускать колеса в мороз? Именно эти вопросы не дают покоя водителям с приходом холодов. Что же, отвечу. Вообще, завод-изготовитель не предоставляет рекомендации в зависимости от погодных условий. Однако проверять или подкачивать колеса необходимо до начала движения. И здесь температура не играет особой роли.

    Давайте вспомним закон Гей-Люссака. Согласно закону, воздух в шине будет расширяться пропорционально повышению температуры. Но так, как повышение температуры будет незначительным (только за счет движения), то и давление  в колесе слегка вырастет.

    Зимой, некоторые водители не накачивают в колеса рекомендуемое давление. Зачем? А так увеличивается площадь контакта колеса с дорожным покрытием. Соответственно вырастает и коэффициент сцепления. Только таких мер недостаточно, чтобы не скользить по скользкому снегу. Так что, это не более чем миф.

    Давление в шинах для разных автомобилей

    Остались вопросы или есть, что добавить по статье? Пишите в комментариях, возможно это очень поможет читателям в будущем. Так же подписывайтесь на наш канал в ДЗЕНЕ.

    Рекомендуемое давление в шинах на зимний период. Что нужно знать?

    Наверное, в обслуживании автомобиля нет ничего проще, чем подкачка колес до оптимального давления. Но даже тут есть маленькие хитрости, которые помогут улучшить аэродинамические показатели вашего «железного коня».

    Давление в шинах напрямую влияет на такие показатели: управляемость транспортного средства, расход топлива и безопасность передвижения. Поэтому, очень важно следить за давлением и при необходимости подкачивать шины до рекомендуемых значений.

    Низкое давление в колесах

    Первое и самое главное – это расход топлива. При недостаточном давлении в шинах, количество потребляемого горючего значительно увеличивается. Это происходит из-за возрастания сопротивления ее качения. Однако низкое давление не всегда плохо. В некоторых случаях, оно может даже помочь.

    При слегка спущенных шинах, увеличивается площадь контакта колеса с дорогой. И если вы начнете буксовать в грязи или снегу, это может помочь выбраться. Еще на полу спущенных колесах можно взобраться на скользкую горку. Только потом не забудьте подкачать их. А иначе, управлять автомобилем станет сложнее.

    Слишком высокое давление

    Тут же все наоборот. Контакт колеса с дорогой уменьшается, что приводит к возрастанию тормозного пути. Чрезмерное давление увеличивает и жесткость колеса. Проезжая по плохой дороге, водитель будет жестче чувствовать все ямы и камни.

    Изменяется ли давление при разных температурах?

    Да, давление изменяется с учетом температуры.   На холоде, давление уменьшается, а в теплую погоду – увеличивается. Особенно хорошо наблюдать за этим  в осенний период, когда еще присутствую резкие перепады температур.

    Оптимальное давление в зимний период времени


    Рекомендуемое давление в шинах устанавливает завод-изготовитель. Обычно, эту информацию наносят на стойку двери или указывают в инструкции по эксплуатации. Давление в зимний период времени, должно быть, такое же, как и летом.  Вот только подкачивая колесо, нужно учитывать некоторые рекомендации.

    В теплом гараже, колеса необходимо накачивать на 0.2 атм. больше. Дело в том, что в гараже, температура окружающего воздуха выше, чем на улице. И когда вы выедете с гаража, произойдет перепад температур, и давление в колесах станет оптимальным.  И помните, что подкачивать колеса нужно только холодными. Иначе достичь необходимых показателей просто не получится.

    Остались вопросы или есть, что добавить по статье? Пишите в комментариях, возможно это очень поможет читателям в будущем. Так же подписывайтесь на наш канал в ДЗЕНЕ.

    Какое должно быть давление в шинах автомобиля зимой — советы бывалых.

    Какое должно быть давление в шинах автомобиля зимой — советы бывалых.

    У этого поста — 5 комментариев.

    Измерять давление в шинах автомобиля зимой следует обязательно, так как давление влияет не только на расход топлива, но и на управляемость автомобиля. Проверять давление необходимо манометром, когда шины холодные, а не теплые после теплой стоянки или после езды. Сделать это несложно:

    1. Откручиваем и снимаем колпачок. Кладем его на видное место, чтобы не потерять.

    2. Манометр прижимаем к клапану (при этом будет характерное шипение). Держим так в течение нескольких секунд: вполне достаточно, чтобы прибор определил уровень давления.

    3. Лучше записать показатели по каждой шине: они могут понадобиться при подкачке.

    Как часто проверять?

    В зимнее время давление нужно проверять хотя бы раз в неделю, ведь спущенные даже на 0,5 атмосферы покрышки существенно меняют поведение автомобиля на дороге и раньше срока приходят в негодность.

    Почти то же происходит и с перекачанными, но есть некоторые отличия:

    1. Тормозной путь на немного спущенных покрышках меньше, чем на накачанных по инструкции. Только не стоит думать, что недокачанные шины безопаснее. Останавливается автомобиль раньше, а вот с управляемостью все обстоит намного хуже: ни перестроиться нормально, ни припарковаться. Боковины спущенных покрышек мягче, из-за чего при повороте руля подминаются, и автомобиль реагирует на руль с опозданием. На морозе, как правило, давление падает на 0,2-0,6 атмосферы (зависит от диаметра колеса), и даже такой, казалось бы, незначительный показатель очень сильно влияет на управляемость.

    2. Чтобы избежать нежелательных последствий, многие водители стараются перекачать покрышки, забывая, что давление в шинах автомобиля зимой падает лишь немного, а перекачивают они «с запасом». Да, управляемость хорошая, но вот тормозной путь увеличивается на несколько метров, потому как пятно контакта уменьшается, и сцепление с дорогой становится хуже.

    В обоих случаях наблюдается повышенный износ: недокачанные шины стираются по бокам, а перекачанные – посередине. Без должного контроля давления водители выбрасывают целые комплекты резины.

    Нормативные показатели колеблются в зависимости от модели автомобиля и размера колеса.

    В основном это 2,0-2,7 атм. Накачанные по инструкции зимние шины эффективно отводят снежную кашу и обеспечивают нормальное пятно контакта, а выемки на шашках и Z-образные ламели гарантируют эффективное сцепление даже с обледенелой дорогой.

    Чтобы избежать ошибок при замерах, необходимо учитывать условия, в которых эти замеры производятся. Если в теплом гараже – лучше немного (буквально на 0,2-0,3 бара) перекачать шины, так как на морозе давление снизится примерно на столько же.

    Помимо манометра существуют и специальные автоматические системы контроля: с датчиками давления на вентилях или без них. Такие системы автоматически вычисляют скорость вращения всех колес и вовремя информируют водителя о спустившейся шине. Однако точные замеры можно произвести только с помощью манометра. Если же у вас есть запасное колесо, давление в его покрышке также следует проверять.

    Помните, что давление в шинах автомобиля зимой нужно замерять регулярно, чтобы не стать участником ДТП.

    Другие похожие статьи:

    какое должно быть летом зимой в R15, R18

    Независимо от разновидности автомобиля, давление в шинах Kia Rio остается неизменно. Будь то версия седан или хэтчбек оптимальный уровень будет един. Изготовитель устанавливает оптимальную отметку на уровне 2,2 БАР для передней и задней осей машины.



    Номинальный показатель устанавливается заводом исходя из факторов.
    1. Автомобиль движется с нормальной загрузкой, без превышения предельных показателей.
    2. Дорожное полотно находится в надлежащем состоянии. Здесь отсутствуют выбоины, ухабы и прочие неровности.
    3. Температурный режим передвижения находится в установленных нормах от +15 до +25 градусов Цельсия.


    При нарушении эталонных значений, пользователи нередко прибегают к манипуляциям с установленным давлением. При этом, не учитывая поведение автомобиля при неправильной накачке покрышек.

    С другой стороны подобные манипуляции допустимы при условии, что отклонение от нормы будет не более чем на 15%.

    Давление в колесах Rio X Line


    Для версии Икс лайн 2020 года, изготовитель устанавливает нормативный показатель на том же уровне, что и для остальных модификаций. Современная машина требует летом и зимой накачки колес до 2,2 Кг.

    Если на транспорте устанавливается низкопрофильная резина, ее требуется надувать сильнее. Здесь необходимо индивидуально качать скаты.

    Горит значок ошибки низкого давления шин Рио: как сбросить

    Большинство автомобилей, передвигающихся по дорогам СНГ, были выпущены до 2017 года. В них применялась система контроля давления на датчиках, монтируемых непосредственно внутри колеса. Если в шине присутствует малое сжатие воздуха, на приборке загорается индикатор с соответствующим рисунком.

    Потребуется выполнить процедуру.

    1. Остановить движение на автомобиле.
    2. Проверить давление в покрышках и довести его до нужного уровня, при необходимости.
    3. После нормализации состояния потребуется выполнить сброс ошибки.

    За обнуление системы отвечает кнопка SET. Если ее нажатие не помогает, нужно перезагрузить бортовой компьютер. Следует снять клеммы с аккумулятора и подождать 20 секунд. После этого вернуть все на место и ошибка исчезнет.

    Давление колес Рио 2 поколения


    Не отличается от первой модификации по номинальной накачке. Здесь изготовитель устанавливает показатель на уровне 2,2 БАР, для передней и задней оси независимо от степени загрузки.

    На высокопрофильных скатах пользователь может снизить степень накачки до 1,9/2,0 Кг. Подобные действия не спровоцируют критических изменений в поведении машины или безопасности движения.

    Давление в колесах Рио 3 и 4 поколения 15 радиуса

    В версиях зимой и летом производитель устанавливает на одном уровне сжатия воздуха в катках. Относительно современные автомобили требуют подкачки шин до 2,2 Атмо, независимо от расположения оси.

    Также нет отличий между кузовами седан или хэтчбек. Скаты р 15 качаются везде одинаково.

    Давление в шинах 16 радиуса

    Отличительная особенность топовых комплектаций машины частично находится в дисках увеличенного размера. 16 колеса агрегатируются скатами с низким профилем, требующими более сильной накачки. Здесь рекомендуемое давление находится на уровне 2,2 Кг, что сбивает с толку большинство автолюбителей. Суть в том, что корейские дороги находятся в лучшем состоянии, чем отечественные. Изготовитель не учитывает большое количество выбоин и ухабов.

    Опытные автомобилисты дуют в свои колеса давление 2,4/2,5 БАРа, что лучше соответствует побитым дорогам РФ. С другой стороны – это негативно отражается на комфорте передвижения.

    Отличия давлений зимой и летом


    Номинальный показатель в норме устанавливается изготовителем, независимо от времени года. Водителям следует учитывать физическое поведение воздуха при изменении температуры. Во время зимних морозов давление в скатах падает из-за естественного сжатия газа. Летом происходит обратный процесс. Расширение провоцирует повышение давления. В теплое время года перед началом движения следует спустить воздух на 0,2 Кг. При заморозках колеса наоборот подкачиваются сильнее.

    Выполнять подобные манипуляции рекомендуется постоянно. Поддержание номинальной величины гарантирует достаточный комфорт движения, бережет резину и нормализует поведение транспорта на дороге.

    Таблица норм давления в шинах Kia Rio


    Заводские величины в колесах автомобиля наилучшим образом понятна в виде таблицы.

    Размер колесНоминальная подкачка
    Передняя осьЗадняя ось
    205/75 R142.12.2
    205/75 R152.22.3
    215/70 R162.32.4
    225/60 R172.42.5
    225/55 R182.62.7

    Итог

    Контролировать давление в покрыках Рио требуется постоянно. Придерживаясь оптимальных параметров, водитель может избежать интенсивного износа резины и ее случайного повреждения.

    Какое давление должно быть в шинах зимой?

    Особенности сезонного накачивания шин следует учитывать каждому автолюбителю. Параметры давления в колесе должны быть идентичными и в холодное, и в жаркое время. Для этого необходимо учитывать один важный нюанс. Показатели меняются при перепаде температур. Если транспортное средство выехало из теплого гаража, то буквально через 1-2 часа происходит изменение давления воздуха в камере.

    КАК РЕАГИРУЮТ ШИНЫ НА СМЕНУ ТЕМПЕРАТУРЫ?

    Средняя величина падения давления составляет 0,1 бар на каждые 8°С снижения температуры. Особенность воздуха увеличиваться или сжиматься в объеме объясняется его газообразной структурой. Таким образом, при охлаждении наружной среды на 25 градусов давление снизится на 0,08 атм.

    Советуем прочитать эти статьи:

    Kia Sorento 2020: фото и другие подробностиNovator-CV: фото и характеристикиНовая Toyota C-HR 2020 для России: отличия

    Важно учитывать следующий момент – при накачке в теплом гараже или СТО обязательно поднимаем норму на 0,2 бара и проверяем состояние колес через час-полтора после выезда на улицу. При закачивании колес в холодном состоянии, идентичном параметрам окружающей среды, следует четко придерживаться рекомендаций производителя.

    ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПАРАМЕТРЫ ЗАКАЧИВАНИЯ

    Несколько моментов принимаются во внимание при выборе оптимального давления шин вашего автомобиля:

    • указанная производителем масса автомобиля с учетом имеющейся загрузки
    • диаметр и габариты дисков
    • индекс скорости установленных шин
    • наличие шипов

    Какие отклонения от рекомендованного производителем давления могут быть:

    • если шины шипованные, то давление, наоборот, лучше поднять на 0,2-0,5 бар, но при этом не допускать превышения показателя max-pressure, указанного на баллоне. Дело в том, что шипованная резина соприкасается со льдом на шипах, и сила трения тем больше, чем больше нагрузка на 1 шип. Повышая давление, вы уменьшаете пятно контакта, меньшее количество шипов начинает соприкасаться с дорогой и соответственно вес на каждый шип становится больше и он эффективнее «вгрызается» в лёд
    • слой мокрого снега легче и безопаснее преодолевать на колесах с нормальным давлением.

    При установке на машину колес с большей шириной, чем заводская, следует избегать занижения давления. Игнорирование такого правила приводит к деформации дисков, потере полноценного контроля за управлением автомобиля, неравномерному стиранию резины.

    Советуем прочитать эти статьи:

    Штраф за занятую левую полосуШтрафы ГИБДД 2020 новая таблицаСоветы от профи: экстренное торможение и не только

    НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ

    Для выбора оптимальных показателей давления в зимний период с целью снизить износ шин и уменьшить расход топлива специалисты рекомендуют:

    • приобретать резину, соответствующую критериям качества от надежных производителей
    • придерживаться указанных в паспорте машины параметров давления в шинах
    • следить за равномерным давлением по оси, при необходимости вовремя выполнить корректировку
    • избегать различных показателей в камерах
    • периодически делать проверку давления при понижении температуры воздуха

    Не стоит слишком увлекаться экспериментами со своей резиной. Оптимальное решение – придерживаться заводских рекомендаций и вовремя реагировать на климатические факторы. Только так вы увеличите срок службы шин и сможете избежать проблем при гарантийном обслуживании в официальных сервисах.

    Руководство по давлению в шинах — TirePressure.com

    Узнайте о буквах префикса и суффикса в обозначениях размера шин, используемых для определения условий эксплуатации, которые могут потребовать различных нагрузок на шины и давления в шинах.

    Пошаговое руководство по проверке давления в шинах, чтобы шины оставались должным образом накачанными для повышения эффективности использования топлива, увеличения срока службы шин и более безопасного вождения.

    Руководство по правильному давлению в шинах для ваших шин зимой для безопасной и комфортной езды по снегу и обледенелым дорогам.

    Руководство по максимальному давлению в шинах, способам его определения и правильному применению.

    Узнайте об опасности чрезмерно накачанных шин и о том, как определить чрезмерно накачанные шины, чтобы предотвратить неравномерный износ, повреждение или разрыв шины.

    Справочник по диапазону нагрузки шин и обозначениям номинальных слоев, которые определяют, какую нагрузку рассчитана выдерживать шина при заданном в отрасли внутреннем давлении.

    Ознакомьтесь с табличкой с информацией о шинах и нагрузке, на которой указана важная грузоподъемность автомобиля, размеры шин оригинального оборудования и рекомендованное давление в холодных шинах.

    Узнайте о причинах и опасностях недостаточно накачанных шин и о том, как определить недостаточно накачанные шины, чтобы предотвратить неравномерный износ шин и их повреждение.

    Узнайте о влиянии правильно накачанных шин по сравнению с недостаточно накачанными шинами на сухой дороге.

    Узнайте, как применять таблицы накачки шин для расчета надлежащего давления в шинах при замене оригинальных шин для вашего автомобиля.

    Руководство по высокопроизводительной управляемости для соревнований по вождению и по влиянию регулировки накачки шин в шинах для соревнований.

    Руководство по надлежащей накачке шин для специальных шин для прицепов, предназначенных для обслуживания на шоссе лодочных и туристических прицепов, выдвижных кемперов и седельно-сцепных устройств.

    Руководство о том, когда и как обслуживать систему контроля давления в шинах (TPMS) и датчики давления в шинах вашего автомобиля.

    Какое рекомендуемое давление в шинах для моего автомобиля?

    Рекомендуемое давление в шинах устанавливается производителем транспортного средства на основе его технических характеристик и характеристик, таких как размер шин, полная масса транспортного средства и максимальная грузоподъемность.

    Где я могу найти рекомендованное давление в шинах для моего автомобиля?

    Вы можете найти рекомендованное давление в шинах для вашего автомобиля в руководстве по эксплуатации, на табличке с шинами на замке двери водителя, на внутренней крышке багажника, на консоли или на люке топливного бака.

    Как часто нужно проверять давление в шинах?

    Шины могут со временем естественным образом терять давление воздуха.Снижение наружной температуры также может привести к снижению давления в шинах. Вы должны регулярно проверять давление в шинах, по крайней мере, один раз в неделю, чтобы шины были должным образом накачаны для безопасной и комфортной работы.

    Как правильно проверить давление в шинах?

    Проверяйте давление в шинах только тогда, когда шины «холодные» и не эксплуатировались не менее четырех часов. Проверка давления в шинах, когда шины «горячие», может показать неправильные уровни накачивания шин из-за нагрева, расширяющего воздух внутри шин.Используйте качественные инструменты, такие как манометр, чтобы проверить давление воздуха, и устройство для накачивания шин, чтобы добавить воздуха в недостаточно накачанные шины.

    Могу ли я ездить на недостаточно накачанных шинах?

    Крайне не рекомендуется ездить с низким давлением в шинах, поскольку это не только снижает топливную эффективность и сокращает срок службы шин, но и опасно. Недокачанные шины могут перегреться и выйти из строя на высоких скоростях, что может привести к разрыву шины.

    Какое правильное давление в зимних шинах?

    Рекомендуемое давление в шинах вашего автомобиля должно оставаться неизменным круглый год в любую погоду. Но при понижении температуры давление в шине может снижаться примерно на 1 фунт / кв. Дюйм на каждые 10 градусов по Фаренгейту, потому что воздух внутри шины конденсируется, занимая меньше места в холодную погоду. Зимой регулярно проверяйте давление в шинах и поддерживайте его на рекомендованном уровне.

    Следует ли мне накачать шины до максимального давления в шинах?

    Значение давления в шинах, нанесенное на боковину шины, представляет собой максимальное давление воздуха, которое шина может выдержать при максимальной нагрузке, и не обязательно рекомендованное давление в шинах для вашего автомобиля.

    Должно ли давление в шинах быть одинаковым для всех шин?

    В шинах одной оси должно быть одинаковое давление в шинах, но некоторые автомобили могут иметь разные рекомендуемые настройки давления в шинах для передних и задних шин, особенно когда они оснащены шинами со смещением.Обратитесь к руководству вашего автомобиля для получения информации о рекомендуемом давлении в шинах.

    Почему горит индикатор давления в шинах?

    Если загорается сигнальная лампа системы контроля давления в шинах, это означает, что в одной из ваших шин может быть низкое давление воздуха. Проверьте каждую шину, определите причину потери давления воздуха и при необходимости долейте воздух.

    Почему у меня не гаснет сигнальная лампа давления в шинах?

    Если вы проверили все шины на предмет надлежащего накачивания шин и ваши шины не повреждены, но сигнальная лампа давления в шинах продолжает гореть, возможно, проблема в вашей системе контроля давления в шинах или датчиках давления в шинах.

    Что вызывает потерю давления в шине?

    Шина со временем может естественным образом терять давление воздуха. Негерметичные штоки клапанов шин могут медленно снижать давление в шинах. Проколы в протекторе шины позволят воздуху выходить еще быстрее. Даже переезд через выбоины может вызвать выход воздуха.

    Какое надлежащее давление в запасном шине?

    Запасная шина или шина временного пользования (например, T125 / 80R15) обычно следует накачивать до 60 фунтов на квадратный дюйм.

    Как холодная погода влияет на давление в шинах

    Зима создает множество проблем для водителей — от агрессивной дорожной соли до скользких дорог. Еще одно, что нужно добавить к списку: падение давления в шинах из-за более низких температур.

    Убедитесь, что ваши шины накачаны должным образом, — это важная часть обеспечения максимальной производительности вашего автомобиля, особенно в зимние месяцы. В конце концов, ваши шины представляют собой единственную точку соприкосновения вашего автомобиля с дорогой.

    Связано: Whoa: Вот что делает дорожная соль с вашей машиной

    Вот все, что вам нужно знать о том, как держать шины в воздухе.

    Почему важно давление в шинах?

    Для правильной работы шин требуется определенное давление воздуха, измеряемое в фунтах на квадратный дюйм (psi). Слишком мало (или слишком много) воздуха может привести к плохому управлению автомобилем, неравномерному износу шин и риску их спуска.

    Как измерить давление в шинах?

    Есть несколько способов узнать, нужно ли прокачать шины.Если ваш автомобиль был выпущен после 2007 года, то он оснащен системой контроля давления в шинах (TPMS). Эти системы будут отображать предупреждающий свет на вашей приборной панели, если давление в шине упало ниже рекомендуемого. Подсказка: символ, который был разработан, чтобы выглядеть как поперечное сечение шины, похож на восклицательный знак между двумя круглыми скобками — (!).

    Если ваш автомобиль не оборудован системой TPMS, вы всегда можете проверить давление в шинах с помощью манометра. Чтобы использовать манометр, снимите пластиковый колпачок со стержня клапана шины.Затем наденьте манометр на шток, чтобы получить показания давления. Если у вас нет манометра в шинах, вы можете получить его на большинстве заправочных станций или в любом магазине автозапчастей.

    Падение давления в шинах в холодную погоду?

    Если вам кажется, что ваша сигнальная лампа давления в шинах зимой гаснет чаще, возможно, это не ваше воображение. Это потому, что воздух сжимается, когда холодно, в результате чего давление в шинах падает на 1-2 фунта на квадратный дюйм на каждые 10 градусов понижения температуры.Это означает, что ваши шины могут быть на 5-10 фунтов на квадратный дюйм ниже, чем требуется в день с 24 градусами, чем в день с 74 градусами.

    Связано: 8 вещей, которые нужны вашей машине зимой

    До какого фунта на квадратный дюйм мне следует накачать шины?

    Когда дело доходит до накачивания шин, водители иногда совершают ошибку, накачивая свои шины до значения, указанного на боковине шины. Но это значение является максимальным давлением в шине, которое часто намного выше, чем давление в шине, рекомендованное для вашего автомобиля.

    Чтобы узнать рекомендованный показатель psi вашего автомобиля, проверьте наклейку, расположенную на дверном косяке двери со стороны водителя. Рекомендуемое давление в шинах также должно быть напечатано в руководстве пользователя.

    Как долго вы можете ездить с низким давлением?

    Если давление в шинах низкое, вы должны как можно скорее накачать их до рекомендованного давления. Недокачанные шины изнашиваются быстрее и неравномерно. Это делает их более восприимчивыми к повреждениям и износу. Как управляемость, так и торможение ухудшаются, когда в шинах недостаточно воздуха.И если этого недостаточно, недостаточно накачанные шины также снижают экономию топлива.

    Где взять воздух?

    Если вы обнаружите, что вашим шинам нужен воздух, вы можете накачать их собственным переносным воздушным компрессором или использовать воздушный компрессор на заправочной станции. За несколько долларов стоит вложить деньги в собственный манометр. Те, что на заправках, удобны, но, поскольку они часто используются и подвержены атмосферным воздействиям, они с большей вероятностью будут неточными.

    Многие заправочные станции имеют свободный воздух и работают автоматически — вы просто устанавливаете предполагаемое значение psi.Найдите время, чтобы внимательно прочитать инструкции, если вы впервые, или обратитесь за помощью к работнику АЗС. Возможно, это не самая приятная часть владения автомобилем, но это действительно важно.

    Связанный: Как сохранить работу вашего автомобиля на 200 000+ миль

    Когда лучше всего проверять давление в шинах?

    Чтобы получить наиболее точные показания, вам следует проверять шины после того, как ваш автомобиль простоял несколько часов, но перед тем, как начать движение. Это называется «холодным» давлением, потому что это давление до того, как ваши шины (и воздух внутри них) смогут прогреться во время движения.

    Вам также следует взять за правило проверять давление в шинах раз в месяц. Хотя вы можете положиться на систему TPMS вашего автомобиля, сигнальная лампа обычно выключается только после того, как давление в шинах достигает определенного порога, а это означает, что ваши шины могут быть недостаточно накачаны задолго до того, как загорится сигнальная лампа.

    Следует ли мне накачать шины слишком сильно, если я знаю, что становится холоднее?

    То, что температура падает, не означает, что перекачивать шины — это хорошая идея.Ваш автомобиль спроектирован так, чтобы работать с шинами, накачанными до рекомендованного производителем давления. Придерживайтесь этих цифр, и ваши шины будут работать с максимальной эффективностью.

    Если вы считаете, что ваши шины не годятся для зимней езды, возможно, стоит подумать о их замене. Подробнее читайте в нашем полном руководстве по зимним шинам.

    Почему моя сигнальная лампа гаснет после того, как я начал движение?

    Если давление в шинах находится на пороге срабатывания предупреждения TPMS, вы можете обнаружить, что индикатор TPMS погаснет после того, как вы начнете движение. Это связано с тем, что при вождении шины нагреваются, а воздух расширяется, повышая давление в шинах.

    Но даже если ваш свет гаснет после езды, ваши шины все равно недостаточно накачаны. Так что проветрите их как можно скорее.

    Есть ли другие причины низкого давления в шинах?

    Температура — не единственный фактор, который может повлиять на давление в шинах. Если вы накачаете шины до нужного давления, но на следующий день они опустятся, скорее всего, виновата не только холодная погода.Вероятно, из ваших шин выходит воздух.

    Медленная утечка может быть вызвана небольшим проколом в шине или плохим уплотнением между шиной и колесом. В любом случае, лучше всего отнести автомобиль в сервисный центр, чтобы он был осмотрен профессионалом.

    Что мне делать, если моя шина спустилась?

    Если ваша шина полностью спущена, у вас есть несколько вариантов. Если в вашем автомобиле есть запасное колесо, и вы справляетесь с этой задачей, вы можете сэкономить время, заменив его самостоятельно. Посмотрите, как заменить шину, в этом руководстве от Popular Mechanics.

    Если вы предпочитаете доверить это профессионалам, дорожная служба от Erie Insurance может помочь вам сэкономить. Это дополнительная услуга, которая не требует больших затрат, но вы будете рады получить ее, когда она вам понадобится. Вы можете добавить дорожное обслуживание * к своему автомобильному полису примерно за 5 долларов США за автомобиль в год, если ваш полис включает полное покрытие.

    Связано: что нужно знать о добавлении дорожного сервиса в ваш автополис

    Еще лучше? Сервис доступен 24/7.Чтобы получить бесплатное ценовое предложение, обратитесь к местному агенту Erie Insurance.

    * Эта программа не распространяется на буксировку при аварии.

    Температура и падение давления в шинах зимой

    С приближением зимы водители, вероятно, обратили свое внимание на некоторые проблемы, которые могут возникнуть в этом сезоне. Независимо от того, заботятся ли эти автомобилисты об обледенелых поверхностях, кучах снега на лобовом стекле или о том, чтобы убедиться, что тепло работает, они знают, что холодная погода создает по крайней мере некоторые проблемы, связанные с автомобилем. Это может распространяться даже на шины, и водителям никогда не рано начать сосредотачиваться на этих непостоянных деталях.

    Давление в шинах падает
    По данным Goodyear Tire Company, на каждые 10 градусов изменения температуры давление в шинах может упасть на 1–2 фунта. Это может быть особенно вредно в начале более прохладных сезонов, так как показания ртути могут сильно колебаться от дня к ночи.

    «Скорее всего, многие автомобилисты не проверяли давление в шинах с тех пор, как стало прохладнее.«Если в последний раз давление в шинах проверялось во время летней жары, многие люди вскоре могли бы ездить на сильно недокачанных шинах», — сказал в пресс-релизе Стив Рохведер, директор Goodyear по технологиям потребительских шин.

    Оптимальное давление в шинах необходимо для функционирования вашего автомобиля. FleetOwner сообщил, что недостаточно накачанные шины могут привести к увеличению расхода топлива и, следовательно, к снижению эффективности, а также к большему износу колес. TruckingInfo также отметила этот риск, заявив, что до 90 процентов отказов шин вызваны недостаточной инфляцией, что, в свою очередь, может привести к увеличению количества обращений в службу экстренной помощи.

    Что вы можете сделать
    Беспокоитесь ли вы о колебаниях давления в шинах в течение зимы? Не бойтесь, существует множество решений для всех типов водителей — даже если вы новичок в обслуживании автомобилей. Goodyear рекомендует проверять давление не реже одного раза в месяц с помощью манометра.Если вы не знаете, как это сделать, обратитесь к руководству пользователя и ознакомьтесь с подробностями, касающимися вашего автомобиля.

    Ваши шины требуют особого внимания? Не стесняйтесь записаться на прием в Центр обслуживания автомобилей Total Car Care Center штата Нью-Джерси. Профессионалы в этом гараже способны решить любые проблемы, которые могут возникнуть у вашего автомобиля, в том числе связанные с шинами, и даже выполнить некоторые другие задачи, которые обеспечат бесперебойную работу вашей машины в течение всей зимы.