Стойки стабилизатора — это связующее звено между стабилизатором поперечной устойчивости и подвеской автомобиля. Воздействие этих элементов на поведение автомобиля исключительно велико. Они повышают устойчивость при езде по неровной дороге, сводят к минимуму крен при выполнении резких маневров и поворотов, исключают возможность возникновения поперечного опрокидывания.
Наиболее распространенные причины выхода стоек стабилизатора из строя связаны с естественным старением элементов стойки и с внешними воздействиями. В процессе движения автомобиля стойки стабилизатора могут быть подвержены весьма ощутимым ударам — это неизбежно приводит к поломке. Также в результате старения или механических повреждений может возникать порыв пыльника — это резко ускоряет процесс износа детали и в конечном итоге стойка стабилизатора приходит в негодность.
Стойки стабилизатора имеют небольшую стоимость и их техническое состояние легко поддаётся контролю, но в этом процессе важна регулярность. Если вовремя обнаружить неисправность не удаётся, то это может привести к выходу из строя смежных элементов подвески, которые стоят куда больше.
Признаки неисправности стоек стабилизатора
Определить момент выхода стоек стабилизатора из строя довольно просто по внешним признакам — они лучше всего проявляются при езде по неровному дорожному покрытию. Четыре наиболее очевидных и безусловных признака поломки:
Чрезмерный крен автомобиля на одну из сторон при прохождении поворотов;
«Рысканье» автомобиля по дороге, заносы, которые вынуждают водителя периодически подруливать даже при езде по прямой;
Сильное нехарактерное раскачивание автомобиля на поворотах и при торможении;
Возникновение стука в районе колёс автомобиля.
Самостоятельная экспресс-диагностика
Производить периодический контроль состояния стоек стабилизатора можно при осуществлении ежегодного технического обслуживания. Лучше всего если это будет сделано специалистами автосервиса, но это зависит от вашего желания. Кроме этого самостоятельно провести экспресс-диагностику состояния стоек стабилизатора вы можете в любой момент. Проделайте простую последовательность действий:
Максимально освободите колёсную нишу и выверните рулевое колесо до упора в одну из сторон — должно появиться достаточно пространства для доступа к стойке стабилизатора;
Возьмитесь за среднюю часть стойки стабилизатора и попробуйте её покачать из стороны в сторону;
Если при раскачивании проявляется ощутимый люфт, то требуется замена стойки стабилизатора.
Доверить замену стоек стабилизатора лучше специалистам автосервиса — это недорого и не займёт много времени. Кроме того, есть возможность получить гарантию автосервиса на проведённые работы. Гарантия хотя и непродолжительная, но лишней уж точно не будет!
Подбор стоек стабилизатора лучше начинать с оригинальных каталогов запчастей — так вероятность ошибки меньше. А потом в процессе поиска по артикулу уже можно будет рассмотреть возможные аналоги.
Как проверить стабилизатор поперечной устойчивости
Необходимо знать признаки неисправности стойки стабилизатора, поскольку конструктивно крепежные элементы и сам стержень стойки имеют тонкие уязвимые места, которые предусмотрены из соображений безопасности. В местах утончения узлов стойки может произойти поломка или деформация вследствие увеличения нагрузки на этот элемент подвески.
Стабилизатор предназначен для повышения устойчивости автомобиля во время езды, а также уменьшения возможного крена машины при вхождении в зону поворота или совершения резких маневров. Поэтому стабилизаторы на независимых подвесках на обоих мостах призваны исключить поперечный крен машины и как следствие его опрокидывание.
Для придания подвижности сочленению подвески автомобиля и стойки используются шарниры. Такое соединение герметично защищено специальными пыльниками, внутри которых находится смазка, способная сохранять свойства деталей при различных температурных режимах. Выход из строя элементов стабилизатора может привести к поломке других элементов подвески, что повлечет за собой дорогостоящий ремонт. Поэтому этот узел автомобиля нуждается в периодическом осмотре.
Подробно про неисправности
Признаки неисправности стойки стабилизатора достаточно легко определить, особенно во время его движения по неровностям и ухабам. Первое, на что следует обратить внимание в этом случае, так это на стук, который появляется под капотом или в задней части автомобиля. Если на скорости автомобиль тащит «юзом», его сносит с колеи, особенно при отпускании рулевого колеса, постоянно приходится выравнивать автомобиль, то это также является одним из характерных признаков поломки.
При вхождении в зону поворота, у автомобиля может наблюдаться сильный крен на один из бортов, в зависимости от направления движения. Не всегда внешний осмотр стоек может выявить их поломку. Еще одним характерным признаком поломки является излишнее раскачивание автомобиля во время торможения, а также при въезде в поворот при отсутствии видимых повреждений стойки.
Как определить поломку?
Для проверки стоек стабилизатора можно воспользоваться достаточно простым способом, для чего необходимо освободить пространство в колесной нише путем полного поворота колесной пары. Затем нужно рукой взяться за стойку стабилизатора и сильно расшатать из стороны в сторону.
В случае появления люфта и стука необходимо срочно произвести замену детали. Это связано с тем, что механизм испытывает большие нагрузки во время езды, поэтому такого в норме не должно наблюдаться. Для проверки можно загнать автомобиль на смотровую яму, или проверить с помощью подъемника.
Машина устанавливается на домкраты, затем отдается фиксирующая гайка и освобождается стойка стабилизатора. Теперь механизм нужно хорошо расшатать. При наличии характерных звуков биения и свободном ходе шарниров появляется необходимость в их замене или ремонте.
Ослабленное крепление шарниров можно определить также при помощи монтировки. Для этого нужно в месте крепления раскачать стойку в разные стороны. Если расшатывание их происходит без особых усилий, то деталь пришла в негодность и нуждается в замене.
Определить неисправность можно также тактильным способом. Для этого необходимо забраться в смотровую яму и попросить кого-нибудь ее расшатать. В этом случае можно будет безошибочно определить, откуда доносится звук, сигнализирующий о поломке, а также сама неисправность будет ощущаться во время прикосновения к механизму.
Как правило, чаще всего происходит стирание втулки или ломается шаровый элемент подвески. Поэтому ремонт механизма сводится к их замене.
Стойка стабилизатора — это одна из частей ходовой системы, предназначенная для обеспечения поперечной устойчивости корпуса автомобиля. Каждый автовладелец должен знать об основных неисправностях стоек стабилизаторов, как их проверить, а также произвести замену стойки. Это необходимо для проведения своевременного ремонта с тем, чтобы из-за стойки не вышли из строя другие, более важные, элементы подвески.
Также многих автовладельцев интересует вопрос, какие стойки выбрать? Какому производителю отдать свое предпочтение? В конце статьи вы найдете краткую выжимку на основе реальных отзывов автолюбителей, использовавших те или иные стойки стабилизатора. Об этом и не только мы расскажем вам в данном материале
Схема шарнирной стойки стабилизатора
Что такое стойка стабилизатора
Многих, особенно начинающих, автовладельцев интересует вопрос — стойки стабилизатора, что это? Для начала опишем в двух словах, что же такое непосредственно стабилизатор и для чего он нужен. Итак, стабилизатор поперечной устойчивости нужен для уменьшения горизонтального крена корпуса автомобиля при поворотах и различных отклонениях в горизонтальной плоскости. А стойки стабилизатора служат для крепления последнего к корпусу автомобиля. Она обеспечивает подвижное соединение упругого стабилизатора и ступицы или поворотного кулака за счет имеющихся шарниров. В зависимости от конструкции подвески могут быть разными и стойки.
Различные виды стоек стабилизатора поперечной устойчивости
Устройство и работа стоек
Как правило, стойка — это шток длиной 5. 20 см. На обоих его концах имеются шарниры, обеспечивающие подвижное соединение. Это могут быть либо два шаровых шарнира, либо шарнир и втулка стабилизатора, либо две втулки, либо шарнир с одной стороны и резьба с другой. Обычно они приварены к штоку под прямым или близким к нему углом.
В том месте, где наконечник примыкает к металлическому стержню имеется утончение (“шейка”). Оно служит своего рода предохранителем. В случае, когда механизм испытывает запредельные нагрузки, его корпус сломается именно в этом месте. В противном случае стойка может сломаться в любом месте, пробив днище автомобиля и причинив вред пассажирам или другим механизмам.
Устройство шарнирной стойки
Наиболее популярными в настоящее время являются стойки с использованием шарового шарнира. Его конструкция состоит из двух частей — стального шарового пальца и посадочного пластикового места с температурно-динамической смазкой. Сверху палец запрессовывается пластиковой или металлической крышкой.
Шарнирные соединения всегда защищают с помощью герметичных пыльников со смазкой. Она обеспечивает более мягкую работу механизма, а также увеличивает срок его эксплуатации. Смазка является морозоустойчивой, обеспечивая нормальную работу ходовой системы автомобиля зимой.
Чтобы лучше понять принцип работы стойки, нужно вспомнить, что она не жестко соединяется со стабилизатором, обеспечивая ограниченное движение объединенных в механизм элементов. При повороте машины на скорости возникает ее естественный крен. При этом на кузов действуют одни силы, а на подвеску — направленные в противоположную сторону. Если их не компенсировать, то возникает риск поломки сопряженных элементов — стабилизатора и проушины ступицы. Таким образом, стойка стабилизатора — это демпфер, который принимает и гасит большие разнонаправленные усилия. Однако в процессе работы под воздействием упомянутых усилий происходит постепенное разрушение шарнирных соединений. Вследствие этого стойки приходят в негодность.
Неисправности стойки стабилизатора
Рассмотрим подробнее, с какими же неисправностями стоек стабилизаторов чаще всего приходится сталкиваться автовладельцам.
Признаки появления неисправности стоек
Итак, основные признаки, которые указывают на то, что стойки стабилизатора полностью или частично вышли из строя, это:
Если в машине установлена стойка с шаровым шарниром, то в 90% случаев основным признаком выхода ее из строя является стук при движении по неровной дороге, в частности, при переезде через “лежачих полицейских”. Естественно, что стук раздается со стороны того колеса, где стойка вышла из строя. Если же стойка на втулке, то диагностику провести сложнее. В этом случае стук может быть тихий, и его не будет слышно в салоне.
При движении по ровной дороге машину начинает “водить”, то есть, ее трудно удержать в колее, необходимо постоянно подруливать.
При вхождении в поворот машина кренится гораздо больше, чем было до этого.
Излишнее раскачивание кузова автомобиля при разгоне или торможении.
Характерные проблемы
Вышедший из строя шарнир стойки
Основные проблемы связаны с шарнирными креплениями. Первая — это выход из строя пыльника. Из-за этого происходит попадание грязи и мусора в механизм, что приводит к его чрезмерному износу. Вторая типичная проблема заключается в том, что со временем обойма шарового пальца стирается, вследствие чего шаровый палец начинает “биться” в посадочном месте. Это приводит к его разбиванию.
Восстанавливать сломанную стойку достаточно сложно, и для этого нужно заводское оборудование. В частности, теоретически можно заменить шаровый палец или втулку. Однако эти работы будут дорогостоящими, и превосходить цену новой стойки.
Поэтому ремонт стоек стабилизатора нецелесообразен. Гораздо проще провести их замену на новые. В настоящее время на авторынках продается большое количество неоригинальных, однако достаточно качественных запчастей. О них мы поговорим ниже.
Как проверить стойки стабилизатора
Выполнить проверку стоек на основе шаровых шарниров несложно. Самый простой метод — покачать машину из стороны в сторону в направлении, поперечном движению автомобиля. В случае, если раскачивание происходит без усилий — это первый признак того, что шарнирная группа вышла из строя или близка к этому. Если стойка неисправна — со стороны колеса вы услышите знакомый характерный стук.
Второй метод. Нужно полностью вывернуть колесную пару в сторону. После этого вы сможете добраться непосредственно до стоек. Рукой проверьте наличие люфта. Самостоятельно или с помощью помощника покачайте машину. Если люфт есть — вы ощутите его на ощупь. Если же при повороте колес доступа к стойкам нет — загоните машину на смотровую яму. Так вы гарантированно получите необходимый доступ. В остальном процедура аналогична — один человек раскачивает машину, другой ощупывает и слушает стойки.
При проверке обязательно обращайте внимание на состояние пыльников. Если они порваны или под ними есть потеки масла — велика вероятность значительного или полного износа стоек стабилизатора. Особенно это актуально в случае, если вы купили подержанный автомобиль. Если пыльники в плачевном состоянии — проверьте и стойки.
При использовании другого метода необходимо снять колеса с машины, предварительно поддомкратив ее и подставив под шаровую надежный упор с целью разгрузить стабилизатор. Таким образом вы получите доступ к креплениям стойки. Далее нужно открутить верхнее крепление (гайку) и произвести аналогичные расшатывания с целью убедиться, возникает ли звук из нижнего крепления. Если он есть — придется менять стойку.
Если же в вашем автомобиле установлены стойки на втулках, то диагностировать их еще проще. Для этого достаточно визуально проконтролировать, не “подъедается” ли резина с одной стороны. Ведь в противном случае в соприкосновение войдут металлические детали и возникнет естественный стук.
Как поменять стойки стабилизатора
Сразу стоит оговориться, что замена стоек стабилизатора будет отличаться у различных марок и моделей машин. Но как правило, процедура не составляет большого труда и доступна даже для неопытных автовладельцев. Для этого нужно иметь домкрат и слесарные инструменты — ключи, шестигранники, монтировка (в зависимости от модели машины). Передние и задние стойки у большинства машин отличаются. Передние — длинные, задние — короткие.
Первое, о чем нужно помнить перед тем как начинать работы по замене стоек, это то, что ось автомобиля, где предполагается менять запчасть, должна быть полностью вывешена, то есть стабилизатор и стойка должны находиться в разгруженном состоянии. Это можно добиться, поддомкратив ее с одной стороны, а после этого установить шаровую на подставку. В противном случае даже при условии, что вы сможете демонтировать старую стойку, новую вы правильно не установите. По статистике это является основной причиной преждевременного выхода стойки из строя.
В процессе замены ни в коем случае не повредите пыльники. Если они находятся в плачевном состоянии — замените их. Ведь от их целостности напрямую зависит срок службы стойки.
Замена передней стойки стабилизатора на Ford Focus
Диагностика и замена стоек на TOYOTA RAV4 2002
Также советуем вам ознакомиться с видеоинструкциями по замене стоек на “Шевроле Круз” и “Рено Логан”.
Выбор стоек стабилизатора
Многих из автовладельцев интересует резонный вопрос — какие лучшие стойки стабилизатора? Сразу стоит сказать, что однозначного ответа на него нет и быть не может. Причин этому много. Во-первых, это зависит от марки автомобиля. Во-вторых, от того, оригинальной вы пользуетесь запчастью или неоригинальной. Также в данном случае стоит учитывать качество дорог. Например, если оригинальная импортная стойка иномарки предназначена для эксплуатации по европейским дорогам с пробегом, например, 50 тысяч километров, в то в наших условиях это будет гораздо меньше.
Почему умирают стойки стабилизатора и на что обратить внимание при покупке
Главное, выбирайте те стойки, которые предназначены для вашего автомобиля производителем. В первую очередь, это касается размера. Ведь даже 1-2 сантиметра их длины могут сыграть критичную роль при эксплуатации подвески. Взаимозамена стоек от разных моделей возможна лишь в рамках одного автопроизводителя (например, стойки от Ford Focus подходят также и к Ford Fiesta, Ford Escort, Ford Ka 1995-2001 годов выпуска). Подобная информация, как правило, указывается на упаковке новых стоек. Обязательно обращайте на это внимание при покупке.
Лучшие стойки стабилизатора
Мы собрали в интернете информацию о популярных производителях стоек стабилизаторов, отзывы о которых мы и предоставляем для вас.
LEMFORDER (Германия). Солидная компания, производящая запчасти для таких марок автомобилей, как General Motors, Mitsubishi, Toyota, Opel, VW, Mercedes, Audi, BMW, Volvo, Ford, Fiat и других. Продукция отличается отличным качеством и используемыми инновационными технологиями. Обратите внимание! Иногда в упаковке Lemforder могут содержаться стойки CTR. Уточняйте это при покупке.
Положительные отзывы
Отрицательные отзывы
Один из продавцов не порекомендовал попробовать продукцию фирмы Lemforber, мол дешево и недурно. По-сравнению с другими производителями запчастей для вторичного рынка, немцы оказались на высоте. Ставил их стойки на Опель Омегу Б, Опель Вектра С, теперь вот ставлю на Хёндай Санта-Фе NEW.
Lemforder ничего не производит на японские и корейские автомобили, а лишь упаковывает запчасти сторонних производителей. В 2000-м году Lemforder был поглощен ZF, с тех пор, видимо, все и испортилось.
Да, запчасти данной фирмы отличаются своим качеством и долговечностью. Сколько раз ставил на свои авто они меня удивили, ходят достаточно долго, не меньше 30-35 тысяч я думаю проедешь.
Заказал LEMFERDER; проходили полгода, опять стучат. Кстати, летом 2014 менял один рулевой наконечник, тоже на LEMFERDER, вот ему коже кранты пришли за полгода.
TOPRAN (Германия/Китай). Компания является упаковщиком различных деталей, произведенных в разных странах мира (всего 23 страны, в том числе Китай, откуда более всего запчастей). Поэтому при выборе необходимо смотреть на код страны на упаковке, где произведена деталь.
Положительные отзывы
Отрицательные отзывы
Ставил на Опель Омега А. Отходили уже 30+тысяч, пока все ок. Своих денег стоят.
И не хорошие и не плохие. Что-то среднее. Друг катался, но я брать не стал.
Стойка-это расходник по определению. Купил в Экзисте. Пришли, все ок, уже 50 тысяч, скрипов-стуков нет.
Редкое гавнище! Их видно из пластилина делают. Через 5 тысяч застучала. Никому не советую.
SASIC (Франция). Все запчасти производятся в Нормандии (Франция). Они используются для французских же автомобилей (Рено, Пежо, Ситроен). Отличаются качеством и невысокой ценой.
Положительные отзывы
Отрицательные отзывы
До этого стояли “китайцы”, лопнули через 10 тысяч. Решил купить Сасик. Понравилось, что корпус такой массивный, что ли, не знаю. короче ходят пока. Уже 15 тыс.
Через 5 тыс. км просели и это было уже видно, у меня на автомобиле верхушка крепежа стойки поднимается над стаканом при просадке опоры. Надо сказать, что дорожный просвет у меня довольно большой, опорные подшипники работали нормально, поэтому в таком состоянии я ездил еще около 20 тыс. км.
Что радует — так это цена. Один хрен застучат рано или позно. зачем переплачивать? У меня рено Логан. Стоят два месяца — полет нормальный, стука нет.
Вообщем 2 недели назад поменял я стоечки стабилизатора на Sasic, совсем не дешевый аналог, вроде как пользующийся популярностью, сегодня по делам заехал в сервис подняли машинку, как обычно прошелся осмотрел подвесочку и выяснил, что мои новенькие стойки стабилизатора лопнули. ОБЕ. Пипец, товарищи, нет слов.
GMB (Япония). Японская компания, выпускающая запчасти, в основном, для японских и корейских машин (но не только) — Toyota, Nissan, Mitsubishi, Hyundai, Kia, Renault, Suzuki, GM. Отличается оригинальным японским качеством.
Положительные отзывы
Отрицательные отзывы
Поставил GMB — на данный момент больше 35 киломиль прошла, проблем нет (тьфу три раза).
Отрицательных отзывов не найдено
Помню ставил такие на свой старый Pajero. Японец он и есть японец. Все четко и слажено, проблем не было. Продал машину вместе с ним.
CTR (Южная Корея). Компания, которая в свое время отделилась от японской GMB. В настоящее время производит запчасти для таких автомобилей — Hyundai, KIA, GM, FORD и многих других. Отличается качеством и невысокой ценой.
Положительные отзывы
Отрицательные отзывы
Стойки приобрел два месяца назад, стойками очень доволен, держат хорошо, на ясах ничего не хрустит, ничего не вылетает. советую данные стойки. стойки легкая установка, цена радует, и качество.
У друга такие стояли около 2-3 мес., потом просто треснула и все, купил которые у меня и уже 8 месяцев без проблем, хотя эти по цене еще дороже. Вообщем, если нет вариантов больше, то на первое время сойдет, но все же придется потом искать замену.
Стойки стабилизаторов это только корейский цтр не хуже оригинала на сто процентов. преимущества: увеличенный ресурс применения, адекватная цена по сравнению с оригинальными стойками стабилизаторов, отличная устойчивость на дороге, всегда есть в магазинах авто запчастей
Добрый день. Ставил стойки стабилизатора на ФФ2. Прошли 10т. км(за 1 год) застучали, пыльники расслоились. Езда аккуратная. Больше такие не поставлю. Читал много положительных отзывов, брал в екзисте, неужели подделка?
Sidem (Бельгия). Один из мировых лидеров по производству автозапчастей для рулевого управления самых разных машин. Имеет официальные представительства в 80 странах мира. Однако существует вероятность покупки запчасти китайского производства, которые не отличаются качеством.
Положительные отзывы
Отрицательные отзывы
При условии что найдете старые бельгийские проблем не будет.
Вообще — фирма sidem уже давно занимается производством запчастей для подвески, и мне приходилось приобретать их продукцию. Раньше — все было хорошо. Но вот в последний год у меня на них стойкое отвращение и недоверие. Раньше запчасти служили реально долго — теперь как лотерея, сам не знаешь что из приобретенного выйдет из строя раньше чем того обещает нам sidem. Хотя отзывы о них — в основном все так же хорошие. В последнее время мне кажется что они начали экономить и перенесли часть производства в Китай.
.
Вообщем весной поставил себе стойки стабилизатора фирмы Sidem. Ставил впервые, дабы протестить качество продукта. Продукт оказался полным гуаном. Менял в очередной раз масло и решил проверить как чувствуют себя эти стойки. На тот момент проехал на них восемь тысяч. Я просто офигел когда попробовал их «пошатать», они болтались. Такое впечатление, что центральная резинка «усохла» в размерах. Короче затянул их. Проехав ещё три тысячи, начал слышать стук стоек. Подтягивать уже не имеет смысла, буду менять.
Links Master (Россия, г. Тверь). Новое российское предприятие, которое только набирает обороты. Продукция относится к среднему и низкому ценовому сегменту. К сожалению, в силу молодости компании, нам не удалось найти отзывов о продукции. Однако существует мнение, что качество этих стоек уступает импортным. Поэтому ответственность за решение о покупке всецело лежит на вас (кстати, если есть опыт использования, будем благодарны если напишите в отзывах ниже).
Надеемся, что приведенная выше информация поможет вам определиться с ответом на вопрос, какие стойки стабилизатора установить на ваш автомобиль и какой фирмы выбрать запчасть.
Заключение
Помните, что на состояние стоек влияют не только некачественные дороги, но и стиль вождения владельца автомобиля. Выбирайте правильный скоростной режим на неровной дороге, берегите подвеску машины.
Рекомендуем вам следить за состоянием подвески вашей машины и своевременно проводить ремонт. Это избавит вас от ухудшения контроля над автомобилем, а также износа отдельных деталей. А это, в свою очередь, позволит вам значительно сэкономить на ремонтах.
Стойка стабилизатора является одной из самых простых, но жизненно важных деталей автомобиля. Без неё сложно было бы вообще представить комфортное вождение и в целом безопасность водителя и его пассажиров. Стойки по умолчанию комплектуются вместе с новым автомобилем, но уже на определенном количестве пробега эта запчасть полностью изнашивается и её нужно менять. Как определить неисправность стойки стабилизатора — расскажем в этой статье.
Стойка стабилизатора
Зачем нужно менять стойки?
Стойки стабилизатора не служат вечно. Их главная задача заключается в том, чтобы связывать стабилизатор поперечной устойчивости с рычагом подвески. Именно благодаря стойке, стабилизатор имеет возможность контактировать с подвеской, чтобы избежать крена при поворотах. Дело в том, что всю нагрузку крена стойка берет на себя, поэтому менять приходится только одну деталь. В момент заноса деталь испытывает сильную нагрузку, поэтому изнашивается.
Назначение стойки стабилизатора
Прежде чем узнать как определить неисправность стойки стабилизатора, водитель должен понимать зачем нужно их менять и какой эффект получит в итоге, а также почему они уходят в неисправность. Чаще всего автолюбитель интересуется заменой детали, но не выполняет её вовремя, что в итоге может сильно отразиться на безопасности вождения.
Замена стойки позволяет получить следующие возможности:
комфортное вождение;
безопасность водителя;
соединяет другие элементы авто.
Первое ощущение после замены стоек — машина ездит плавно, без заносов. Поскольку деталь может в полной мере выполнять свои функции, автолюбитель не испытывает особого дискомфорта при вождении и не будет необходимости крепко держаться за руль. При этом важно заметить, что если водитель всё-таки будет халатно относиться к вождению, его новая стойка начнет быстро изнашиваться и вскоре придется менять её снова.
Стабилизатор поперечной устойчивости
Стабилизатор поперечной устойчивости отвечает за безопасность водителя во время движения, так как позволяет предотвратить заносы. Стойка является важным инструментом, без которой эту безопасность вовсе нельзя представить. Нужно заметить, что при езде с изношенной стойкой придется очень крепко держаться за руль и контролировать ситуацию самостоятельно. В противном случае в скользкую погоду вождение может закончиться аварией.
Подвеска автомобиля
Не говоря о преимуществах и полезных функциях, стойка считается неотъемлемой частью строения автомобиля. Машина не может без нее начинать движение, так как стабилизатор поперечной устойчивости и подвеска никак не будут между собой связаны. Эти две составные части автомобиля находятся в параллельных плоскостях, поэтому технически не могут быть связаны. Благодаря стойке, синхронная работа этих двух составных автомобиля возможна.
Важно:Прежде чем понять как определить неисправность стойки стабилизатора лучше детально ознакомиться с тем, как она заменяется на новую. Эти знания помогут быстро разобраться в детали и выполнить её замену самостоятельно.
Когда нужно менять?
Стойки нужно менять периодически. Как часто — зависит от стиля вождения. Некоторые автолюбители привыкли кататься по дороге в своё удовольствие, не замечая ям, резких поворотов, лежачих полицейских, другие же более чётко следят за дорогой, соответственно их стойки служат гораздо дольше.
Износ стойки стабилизатора
Но как определить неисправность стойки стабилизатора? Существует несколько способов, которые рекомендую механики, их же опробовали многие водители. Эти способы считаются самыми правильными, к ним относят:
проверка на шум;
прокручивание руля до упора;
сильный крен при повороте;
проверка смазки.
Автолюбители рекомендуют пользоваться всеми способами по очереди. В какой-то степени этот список одновременно является алгоритмом определения неисправности. Если попробовать все четыре способа, водитель может точно узнать нужно ли менять стойки.
Установка стойки
Как и многие другие важные детали автомобиля, стойка стабилизатора издает шум, так как она хочет, но не может выполнить свои функции. Его не сравнить ни с чем — своеобразный грохот и скрежет одновременно, ощутим именно на поворотах. Чем круче поворот — тем громче шумит. Большинство водителей неисправность проверяет именно таким способом, так как это скорее не метод, а признак поломки.
Занос автомобиля
Также при самой езде водитель может ощутить дискомфорт. Разумеется, ощущаться он будет при всё тех же поворотах и неровностях. Опытные водители знают, что если заносит — проблема в стабилизации движения, значит стойки нужно менять. На самом деле этот способ никогда не говорит наверняка, поскольку заносить начинает постепенно и порой водитель просто не замечает эффекта, пока не услышит этот самый грохот.
Снятие стойки стабилизатора
Также проверить стойку на неисправность можно путем прямого вмешательства в её строение. Делается это легко — стойку для начала нужно снять автомобиля. Затем раскручиваются оба шарнира по концам. Каждый из шарниров оснащён пыльником, который защищает его от накопления грязи, поднимающейся с дорожного покрытия.
Пыльник стойки стабилизатора
Под пыльником находится смазка, помещенная туда производителем. Если стойка находится в неисправном состоянии — под пыльником уже будет не смазка, а грязь, смешанная с этим самым техническим вазелином. Часто водители поступают по-хитрому — убирают эту массу под пыльником и наносят свою смазку, чтобы не покупать новую стойку. На такой запчасти можно поездить ещё некоторое время.
Замена стойки стабилизатора
После того, как водитель узнал как определить неисправность стойки стабилизатора, самое время приступить к её замене. Для этого достаточно открутить старую стойку и вкрутить туда новую. Делается это легко и занимает не более часа времени. Кроме этого, нужно ещё проверить вторую стойку, так как в машине их находится две — передняя и задняя. Как правило, изнашиваются они почти одновременно.
Снятие стойки
Если в автомобиль установлена стойка стабилизатора со втулками, а не шарнирами, в таком случае можно обойтись обычным ремонтом, вовсе не обязательно покупать новую стойку. Достаточно приобрести несколько втулок на любой случай, далее с помощью тисков и обычного молотка старая втулка свободно меняется на новую. Далее водитель всё также устанавливает готовую стойку под подвеску и может свободно продолжать движение.
Важно:Любой ремонт стойки возможен только в случае, если её опора (стержень) находится в пригодном для работы состоянии. В противном случае придется покупать новые стойки. Также при покупке стойку можно усовершенствовать, сразу поменяв смазку под пыльниками на более надежную.
В этой статье мы поделились всей информацией о том, как определить неисправность стойки стабилизатора. Если у вас есть свои способы, расскажите нам об этом в комментариях.
“>
Как поменять стойки стабилизатора. Симптомы неисправности, стук.
Предназначение стойки стабилизатора – гасить продольные колебания, воздействующие на кузов автомобиля при смене вектора движения. Данный узел ходовой части не только препятствует кренам кузова в поворотах, но и повышает курсовую устойчивость при прямолинейном движении. Указанная часть подвески является расходником, а замена стойки стабилизатора может быть осуществлена своими руками.
Устройство и местонахождение
Собой стойки стабилизации представляют торсион с двумя шарнирными элементами по краям. В некоторых вариантах конструкции применяется торсион с упругими элементами. Необходимый элемент в борьбе с кренами – стабилизатор поперечной устойчивости.На некоторых автомобилях узел состоит из стабилизатора и серьги, которые крепятся к каждому рычагу подвески. В последнем случае в периодической замене нуждаются лишь демпферные втулки и серьги. Поскольку рассматриваемый нами узел – не подлежит ремонту, в случае неисправности необходимо заменить стабилизаторы.
Зачастую нижняя часть стойки крепиться к стабилизатору, а верхняя к стойке амортизатора либо рычагу.
Стучат стойки стабилизатора
Как понять, что стучат стойки стабилизатора:
при проезде неровностей (стыков асфальта, выбоин) раздается звонкий стук;
при повороте слышны глухие постукивания.
Учтите, что причиной неприятных звуков могут быть еще и амортизаторы, рулевые наконечники, шаровые, опорные подшипники либо сайлентблоки. Для пущей уверенности проведите диагностику:
загоните автомобиль на смотровую яму и попросите помощника покачать автомобиль вправо-влево. Сами в это время держитесь за косточки. Узел не должен издавать скрипов, хрустов. Таким способом легко проверить наличие продольного люфта в шарнирном соединении;
другой способ заключается в снятии стойки и проверке тугости перемещения штока. Косточка должна туго двигаться в боковом направлении и не иметь люфта.
Выносливость тяг стабилизации зависит от стиля вождения и степени ухабистости дорожного полотна. Надежность также зависит от марки автомобиля. На некоторых моделях быстрое появление стуков является «болезнью» (приходится менять практически при каждой замене масла). Разумеется, ресурс зависит и от качества устанавливаемых деталей.
Инструмент для замены
Для того чтобы поменять стойку стабилизации вам потребуются:
домкрат;
противооткатные упоры;
головка и трещотка для откручивания нижней косточки, а также накидной ключ для верхней (размер «шляпы» болта можно посмотреть в мануале по ремонту и обслуживанию вашего авто). В некоторых вариантах конструкции для фиксации штока нужно использовать шестигранник;
ВД-40 – полезная вещь, если узел продолжительное время не собирался-разбирался.
Замена
Поменять стойки будет гораздо удобней, если есть возможность воспользоваться смотровой ямой. В таком случае вам даже не придется откручивать колесо. Мы рассмотрим вариант замены стабилизатора в домашних условиях. Вам необходимо выполнить следующий алгоритм операций:
Важные нюансы
Будьте внимательны, работая вблизи тормозных магистралей, датчика АБС.
Если вариант исполнения стабилизатора предполагает использование демпферных резинок и металлических шайб, установка шайб осуществляется выпуклой стороной к резиновым прокладкам. Ни в коем случае не пережимайте болты крепления. Это приведет к ускоренному износу и некорректной работе узла. Степень сжатия резинок не должна превышать 38 мм. Измерить расстояние от верхней шайбы до нижней можно с помощью штангенциркуля.
Как определить неисправность стойки стабилизатора — отвечают эксперты
Содержание статьи
Стойка стабилизатора является одной из самых простых, но жизненно важных деталей автомобиля. Без неё сложно было бы вообще представить комфортное вождение и в целом безопасность водителя и его пассажиров. Стойки по умолчанию комплектуются вместе с новым автомобилем, но уже на определенном количестве пробега эта запчасть полностью изнашивается и её нужно менять. Как определить неисправность стойки стабилизатора — расскажем в этой статье.
Стойка стабилизатора
Зачем нужно менять стойки?
Стойки стабилизатора не служат вечно. Их главная задача заключается в том, чтобы связывать стабилизатор поперечной устойчивости с рычагом подвески. Именно благодаря стойке, стабилизатор имеет возможность контактировать с подвеской, чтобы избежать крена при поворотах. Дело в том, что всю нагрузку крена стойка берет на себя, поэтому менять приходится только одну деталь. В момент заноса деталь испытывает сильную нагрузку, поэтому изнашивается.
Назначение стойки стабилизатора
Прежде чем узнать как определить неисправность стойки стабилизатора, водитель должен понимать зачем нужно их менять и какой эффект получит в итоге, а также почему они уходят в неисправность. Чаще всего автолюбитель интересуется заменой детали, но не выполняет её вовремя, что в итоге может сильно отразиться на безопасности вождения.
Замена стойки позволяет получить следующие возможности:
комфортное вождение;
безопасность водителя;
соединяет другие элементы авто.
Первое ощущение после замены стоек — машина ездит плавно, без заносов. Поскольку деталь может в полной мере выполнять свои функции, автолюбитель не испытывает особого дискомфорта при вождении и не будет необходимости крепко держаться за руль. При этом важно заметить, что если водитель всё-таки будет халатно относиться к вождению, его новая стойка начнет быстро изнашиваться и вскоре придется менять её снова.
Стабилизатор поперечной устойчивости
Стабилизатор поперечной устойчивости отвечает за безопасность водителя во время движения, так как позволяет предотвратить заносы. Стойка является важным инструментом, без которой эту безопасность вовсе нельзя представить. Нужно заметить, что при езде с изношенной стойкой придется очень крепко держаться за руль и контролировать ситуацию самостоятельно. В противном случае в скользкую погоду вождение может закончиться аварией.
Подвеска автомобиля
Не говоря о преимуществах и полезных функциях, стойка считается неотъемлемой частью строения автомобиля. Машина не может без нее начинать движение, так как стабилизатор поперечной устойчивости и подвеска никак не будут между собой связаны. Эти две составные части автомобиля находятся в параллельных плоскостях, поэтому технически не могут быть связаны. Благодаря стойке, синхронная работа этих двух составных автомобиля возможна.
Важно:Прежде чем понять как определить неисправность стойки стабилизатора лучше детально ознакомиться с тем, как она заменяется на новую. Эти знания помогут быстро разобраться в детали и выполнить её замену самостоятельно.
Когда нужно менять?
Стойки нужно менять периодически. Как часто — зависит от стиля вождения. Некоторые автолюбители привыкли кататься по дороге в своё удовольствие, не замечая ям, резких поворотов, лежачих полицейских, другие же более чётко следят за дорогой, соответственно их стойки служат гораздо дольше.
Износ стойки стабилизатора
Но как определить неисправность стойки стабилизатора? Существует несколько способов, которые рекомендую механики, их же опробовали многие водители. Эти способы считаются самыми правильными, к ним относят:
проверка на шум;
прокручивание руля до упора;
сильный крен при повороте;
проверка смазки.
Автолюбители рекомендуют пользоваться всеми способами по очереди. В какой-то степени этот список одновременно является алгоритмом определения неисправности. Если попробовать все четыре способа, водитель может точно узнать нужно ли менять стойки.
Установка стойки
Как и многие другие важные детали автомобиля, стойка стабилизатора издает шум, так как она хочет, но не может выполнить свои функции. Его не сравнить ни с чем — своеобразный грохот и скрежет одновременно, ощутим именно на поворотах. Чем круче поворот — тем громче шумит. Большинство водителей неисправность проверяет именно таким способом, так как это скорее не метод, а признак поломки.
Диагностика стойки стабилизатора
Есть ещё один популярный способ, но им пользуются только теми, у кого есть возможность поднять машину на подъемнике. Для этого потребуется прокрутить руль до упора несколько раз, в это время товарищ должен прикоснуться к стойке и ощутить вибрации. Если руль прокрутить быстро, снова-таки можно услышать шум от стойки, только в этот раз товарищ будет видеть откуда он доносится. Если таково наблюдается, стойку нужно однозначно менять.
Занос автомобиля
Также при самой езде водитель может ощутить дискомфорт. Разумеется, ощущаться он будет при всё тех же поворотах и неровностях. Опытные водители знают, что если заносит — проблема в стабилизации движения, значит стойки нужно менять. На самом деле этот способ никогда не говорит наверняка, поскольку заносить начинает постепенно и порой водитель просто не замечает эффекта, пока не услышит этот самый грохот.
Снятие стойки стабилизатора
Также проверить стойку на неисправность можно путем прямого вмешательства в её строение. Делается это легко — стойку для начала нужно снять автомобиля. Затем раскручиваются оба шарнира по концам. Каждый из шарниров оснащён пыльником, который защищает его от накопления грязи, поднимающейся с дорожного покрытия.
Пыльник стойки стабилизатора
Под пыльником находится смазка, помещенная туда производителем. Если стойка находится в неисправном состоянии — под пыльником уже будет не смазка, а грязь, смешанная с этим самым техническим вазелином. Часто водители поступают по-хитрому — убирают эту массу под пыльником и наносят свою смазку, чтобы не покупать новую стойку. На такой запчасти можно поездить ещё некоторое время.
Замена стойки стабилизатора
После того, как водитель узнал как определить неисправность стойки стабилизатора, самое время приступить к её замене. Для этого достаточно открутить старую стойку и вкрутить туда новую. Делается это легко и занимает не более часа времени. Кроме этого, нужно ещё проверить вторую стойку, так как в машине их находится две — передняя и задняя. Как правило, изнашиваются они почти одновременно.
Снятие стойки
Если в автомобиль установлена стойка стабилизатора со втулками, а не шарнирами, в таком случае можно обойтись обычным ремонтом, вовсе не обязательно покупать новую стойку. Достаточно приобрести несколько втулок на любой случай, далее с помощью тисков и обычного молотка старая втулка свободно меняется на новую. Далее водитель всё также устанавливает готовую стойку под подвеску и может свободно продолжать движение.
Важно:Любой ремонт стойки возможен только в случае, если её опора (стержень) находится в пригодном для работы состоянии. В противном случае придется покупать новые стойки. Также при покупке стойку можно усовершенствовать, сразу поменяв смазку под пыльниками на более надежную.
В этой статье мы поделились всей информацией о том, как определить неисправность стойки стабилизатора. Если у вас есть свои способы, расскажите нам об этом в комментариях.
Похожие статьи
Неисправности стойки стабилизатора
Стойки стабилизатора в силу конструктивных особенностей имеет несколько слабых мест. Часто встречающиеся дефекты устройства это поломка либо деформация стержня и элементов крепления. Как правило, такие неприятности случаются в результате избыточной нагрузки на механизм.
Стабилизатор придает дополнительную устойчивость транспортному средству во время движения. Уменьшает градус бокового наклона (крена) при вхождении в поворот или при выполнении сложных маневров. Устройства на независимых подвесках переднего и заднего моста, лучше справляются со своими задачами, т.к. препятствуют появлению поперечного крена автомобиля.
Чтобы придать подвижность узлу стойка стабилизатора – подвеска применяются шарниры. Конструкцию надежно изолируют пыльниками со специальной смазкой, которая поддерживает работоспособность детали при любой температуре. Повреждение одного компонента подвески влечет за собой сбои и выход из строя и других ее элементов. Ремонт в запущенных случаях обходится достаточно дорого, поэтому необходимо время от времени проводить хотя бы визуальный осмотр узла.
Признаки неисправностей стоек стабилизатора
Дефекты стоек стабилизатора дают о себе знать при езде по неровному дорожному покрытию. Проявляются в виде стука под капотом или в задней части машины. Также стоит обратить внимание, если автомобиль ведет «юзом» на скорости, или выносит с колеи, например, при отпускании руля и приходится выправлять траекторию движения. Все эти признаки указывают на проблемы механизма.
При выполнении поворота машину может заносить на один бок, в зависимости от хода движения. Или наблюдаться раскачивание автомобиля при торможении. Часто поверхностный осмотр не выявляет повреждений.
Диагностика неисправностей стойки стабилизатора
Один из способов диагностики стоек стабилизатора на предмет поломки, во-первых, очистить место в колесной нише, полностью развернув колесную пару. Во-вторых, ухватив стойку руками с силой раскачать.
Если после выполнения указанных манипуляций появляется люфт или характерный стук – необходимо менять деталь. Тщательный досмотр можно произвести в смотровой яме или на подъемнике.
Транспортное средство ставится на домкраты, снимается крепежная гайка и высвобождается стойка стабилизатора. Узел подвергается расшатыванию. При наличии посторонних звуков и холостом ходе шарниров — принимается решение о целесообразности ремонта или полной замене механизма. Расшатанные шарниры определяются с помощью монтировки.
Причина неисправности кроется в стертой втулки или в сломанной шаровой детали подвески стойки стабилизатора.
Любые элементы подвески можно через сервис поиска запчастей на автопортале carkysha.ru. Для этого заполните обязательные поля формы заказа и получите предложения разборок и автомагазинов.
Приятных покупок!
Как проверить неисправность стойки стабилизатора
Необходимо знать признаки неисправности стойки стабилизатора, поскольку конструктивно крепежные элементы и сам стержень стойки имеют тонкие уязвимые места, которые предусмотрены из соображений безопасности. В местах утончения узлов стойки может произойти поломка или деформация вследствие увеличения нагрузки на этот элемент подвески.
Стабилизатор предназначен для повышения устойчивости автомобиля во время езды, а также уменьшения возможного крена машины при вхождении в зону поворота или совершения резких маневров. Поэтому стабилизаторы на независимых подвесках на обоих мостах призваны исключить поперечный крен машины и как следствие его опрокидывание.
Для придания подвижности сочленению подвески автомобиля и стойки используются шарниры. Такое соединение герметично защищено специальными пыльниками, внутри которых находится смазка, способная сохранять свойства деталей при различных температурных режимах. Выход из строя элементов стабилизатора может привести к поломке других элементов подвески, что повлечет за собой дорогостоящий ремонт. Поэтому этот узел автомобиля нуждается в периодическом осмотре.
Подробно про неисправности
Признаки неисправности стойки стабилизатора достаточно легко определить, особенно во время его движения по неровностям и ухабам. Первое, на что следует обратить внимание в этом случае, так это на стук, который появляется под капотом или в задней части автомобиля. Если на скорости автомобиль тащит «юзом», его сносит с колеи, особенно при отпускании рулевого колеса, постоянно приходится выравнивать автомобиль, то это также является одним из характерных признаков поломки.
При вхождении в зону поворота, у автомобиля может наблюдаться сильный крен на один из бортов, в зависимости от направления движения. Не всегда внешний осмотр стоек может выявить их поломку. Еще одним характерным признаком поломки является излишнее раскачивание автомобиля во время торможения, а также при въезде в поворот при отсутствии видимых повреждений стойки.
Как определить поломку?
Для проверки стоек стабилизатора можно воспользоваться достаточно простым способом, для чего необходимо освободить пространство в колесной нише путем полного поворота колесной пары. Затем нужно рукой взяться за стойку стабилизатора и сильно расшатать из стороны в сторону.
В случае появления люфта и стука необходимо срочно произвести замену детали. Это связано с тем, что механизм испытывает большие нагрузки во время езды, поэтому такого в норме не должно наблюдаться. Для проверки можно загнать автомобиль на смотровую яму, или проверить с помощью подъемника.
Машина устанавливается на домкраты, затем отдается фиксирующая гайка и освобождается стойка стабилизатора. Теперь механизм нужно хорошо расшатать. При наличии характерных звуков биения и свободном ходе шарниров появляется необходимость в их замене или ремонте.
Ослабленное крепление шарниров можно определить также при помощи монтировки. Для этого нужно в месте крепления раскачать стойку в разные стороны. Если расшатывание их происходит без особых усилий, то деталь пришла в негодность и нуждается в замене.
Определить неисправность можно также тактильным способом. Для этого необходимо забраться в смотровую яму и попросить кого-нибудь ее расшатать. В этом случае можно будет безошибочно определить, откуда доносится звук, сигнализирующий о поломке, а также сама неисправность будет ощущаться во время прикосновения к механизму.
Как правило, чаще всего происходит стирание втулки или ломается шаровый элемент подвески. Поэтому ремонт механизма сводится к их замене.
Стойки стабилизатора — это связующее звено между стабилизатором поперечной устойчивости и подвеской автомобиля. Воздействие этих элементов на поведение автомобиля исключительно велико. Они повышают устойчивость при езде по неровной дороге, сводят к минимуму крен при выполнении резких маневров и поворотов, исключают возможность возникновения поперечного опрокидывания.
Наиболее распространенные причины выхода стоек стабилизатора из строя связаны с естественным старением элементов стойки и с внешними воздействиями. В процессе движения автомобиля стойки стабилизатора могут быть подвержены весьма ощутимым ударам — это неизбежно приводит к поломке. Также в результате старения или механических повреждений может возникать порыв пыльника — это резко ускоряет процесс износа детали и в конечном итоге стойка стабилизатора приходит в негодность.
Стойки стабилизатора имеют небольшую стоимость и их техническое состояние легко поддаётся контролю, но в этом процессе важна регулярность. Если вовремя обнаружить неисправность не удаётся, то это может привести к выходу из строя смежных элементов подвески, которые стоят куда больше.
Признаки неисправности стоек стабилизатора
Определить момент выхода стоек стабилизатора из строя довольно просто по внешним признакам — они лучше всего проявляются при езде по неровному дорожному покрытию. Четыре наиболее очевидных и безусловных признака поломки:
Чрезмерный крен автомобиля на одну из сторон при прохождении поворотов;
«Рысканье» автомобиля по дороге, заносы, которые вынуждают водителя периодически подруливать даже при езде по прямой;
Сильное нехарактерное раскачивание автомобиля на поворотах и при торможении;
Возникновение стука в районе колёс автомобиля.
Самостоятельная экспресс-диагностика
Производить периодический контроль состояния стоек стабилизатора можно при осуществлении ежегодного технического обслуживания. Лучше всего если это будет сделано специалистами автосервиса, но это зависит от вашего желания. Кроме этого самостоятельно провести экспресс-диагностику состояния стоек стабилизатора вы можете в любой момент. Проделайте простую последовательность действий:
Максимально освободите колёсную нишу и выверните рулевое колесо до упора в одну из сторон — должно появиться достаточно пространства для доступа к стойке стабилизатора;
Возьмитесь за среднюю часть стойки стабилизатора и попробуйте её покачать из стороны в сторону;
Если при раскачивании проявляется ощутимый люфт, то требуется замена стойки стабилизатора.
Доверить замену стоек стабилизатора лучше специалистам автосервиса — это недорого и не займёт много времени. Кроме того, есть возможность получить гарантию автосервиса на проведённые работы. Гарантия хотя и непродолжительная, но лишней уж точно не будет!
Подбор стоек стабилизатора лучше начинать с оригинальных каталогов запчастей — так вероятность ошибки меньше. А потом в процессе поиска по артикулу уже можно будет рассмотреть возможные аналоги.
Стойка стабилизатора является одной из самых простых, но жизненно важных деталей автомобиля. Без неё сложно было бы вообще представить комфортное вождение и в целом безопасность водителя и его пассажиров. Стойки по умолчанию комплектуются вместе с новым автомобилем, но уже на определенном количестве пробега эта запчасть полностью изнашивается и её нужно менять. Как определить неисправность стойки стабилизатора — расскажем в этой статье.
Стойка стабилизатора
Зачем нужно менять стойки?
Стойки стабилизатора не служат вечно. Их главная задача заключается в том, чтобы связывать стабилизатор поперечной устойчивости с рычагом подвески. Именно благодаря стойке, стабилизатор имеет возможность контактировать с подвеской, чтобы избежать крена при поворотах. Дело в том, что всю нагрузку крена стойка берет на себя, поэтому менять приходится только одну деталь. В момент заноса деталь испытывает сильную нагрузку, поэтому изнашивается.
Назначение стойки стабилизатора
Прежде чем узнать как определить неисправность стойки стабилизатора, водитель должен понимать зачем нужно их менять и какой эффект получит в итоге, а также почему они уходят в неисправность. Чаще всего автолюбитель интересуется заменой детали, но не выполняет её вовремя, что в итоге может сильно отразиться на безопасности вождения.
Замена стойки позволяет получить следующие возможности:
комфортное вождение;
безопасность водителя;
соединяет другие элементы авто.
Первое ощущение после замены стоек — машина ездит плавно, без заносов. Поскольку деталь может в полной мере выполнять свои функции, автолюбитель не испытывает особого дискомфорта при вождении и не будет необходимости крепко держаться за руль. При этом важно заметить, что если водитель всё-таки будет халатно относиться к вождению, его новая стойка начнет быстро изнашиваться и вскоре придется менять её снова.
Стабилизатор поперечной устойчивости
Стабилизатор поперечной устойчивости отвечает за безопасность водителя во время движения, так как позволяет предотвратить заносы. Стойка является важным инструментом, без которой эту безопасность вовсе нельзя представить. Нужно заметить, что при езде с изношенной стойкой придется очень крепко держаться за руль и контролировать ситуацию самостоятельно. В противном случае в скользкую погоду вождение может закончиться аварией.
Подвеска автомобиля
Не говоря о преимуществах и полезных функциях, стойка считается неотъемлемой частью строения автомобиля. Машина не может без нее начинать движение, так как стабилизатор поперечной устойчивости и подвеска никак не будут между собой связаны. Эти две составные части автомобиля находятся в параллельных плоскостях, поэтому технически не могут быть связаны. Благодаря стойке, синхронная работа этих двух составных автомобиля возможна.
Важно:Прежде чем понять как определить неисправность стойки стабилизатора лучше детально ознакомиться с тем, как она заменяется на новую. Эти знания помогут быстро разобраться в детали и выполнить её замену самостоятельно.
Когда нужно менять?
Стойки нужно менять периодически. Как часто — зависит от стиля вождения. Некоторые автолюбители привыкли кататься по дороге в своё удовольствие, не замечая ям, резких поворотов, лежачих полицейских, другие же более чётко следят за дорогой, соответственно их стойки служат гораздо дольше.
Износ стойки стабилизатора
Но как определить неисправность стойки стабилизатора? Существует несколько способов, которые рекомендую механики, их же опробовали многие водители. Эти способы считаются самыми правильными, к ним относят:
проверка на шум;
прокручивание руля до упора;
сильный крен при повороте;
проверка смазки.
Автолюбители рекомендуют пользоваться всеми способами по очереди. В какой-то степени этот список одновременно является алгоритмом определения неисправности. Если попробовать все четыре способа, водитель может точно узнать нужно ли менять стойки.
Установка стойки
Как и многие другие важные детали автомобиля, стойка стабилизатора издает шум, так как она хочет, но не может выполнить свои функции. Его не сравнить ни с чем — своеобразный грохот и скрежет одновременно, ощутим именно на поворотах. Чем круче поворот — тем громче шумит. Большинство водителей неисправность проверяет именно таким способом, так как это скорее не метод, а признак поломки.
Занос автомобиля
Также при самой езде водитель может ощутить дискомфорт. Разумеется, ощущаться он будет при всё тех же поворотах и неровностях. Опытные водители знают, что если заносит — проблема в стабилизации движения, значит стойки нужно менять. На самом деле этот способ никогда не говорит наверняка, поскольку заносить начинает постепенно и порой водитель просто не замечает эффекта, пока не услышит этот самый грохот.
Снятие стойки стабилизатора
Также проверить стойку на неисправность можно путем прямого вмешательства в её строение. Делается это легко — стойку для начала нужно снять автомобиля. Затем раскручиваются оба шарнира по концам. Каждый из шарниров оснащён пыльником, который защищает его от накопления грязи, поднимающейся с дорожного покрытия.
Пыльник стойки стабилизатора
Под пыльником находится смазка, помещенная туда производителем. Если стойка находится в неисправном состоянии — под пыльником уже будет не смазка, а грязь, смешанная с этим самым техническим вазелином. Часто водители поступают по-хитрому — убирают эту массу под пыльником и наносят свою смазку, чтобы не покупать новую стойку. На такой запчасти можно поездить ещё некоторое время.
Замена стойки стабилизатора
После того, как водитель узнал как определить неисправность стойки стабилизатора, самое время приступить к её замене. Для этого достаточно открутить старую стойку и вкрутить туда новую. Делается это легко и занимает не более часа времени. Кроме этого, нужно ещё проверить вторую стойку, так как в машине их находится две — передняя и задняя. Как правило, изнашиваются они почти одновременно.
Снятие стойки
Если в автомобиль установлена стойка стабилизатора со втулками, а не шарнирами, в таком случае можно обойтись обычным ремонтом, вовсе не обязательно покупать новую стойку. Достаточно приобрести несколько втулок на любой случай, далее с помощью тисков и обычного молотка старая втулка свободно меняется на новую. Далее водитель всё также устанавливает готовую стойку под подвеску и может свободно продолжать движение.
Важно:Любой ремонт стойки возможен только в случае, если её опора (стержень) находится в пригодном для работы состоянии. В противном случае придется покупать новые стойки. Также при покупке стойку можно усовершенствовать, сразу поменяв смазку под пыльниками на более надежную.
В этой статье мы поделились всей информацией о том, как определить неисправность стойки стабилизатора. Если у вас есть свои способы, расскажите нам об этом в комментариях.
«>
Стойка стабилизатора дастер хорошие — Стойка стабилизатора отвечает за крен кузова. Распознайте признаки неисправности, а выбрать лучшие помогут отзывы
Стойка стабилизатора — это одна из частей ходовой системы, предназначенная для обеспечения поперечной устойчивости корпуса автомобиля. Каждый автовладелец должен знать об основных неисправностях стоек стабилизаторов, как их проверить, а также произвести замену стойки. Это необходимо для проведения своевременного ремонта с тем, чтобы из-за стойки не вышли из строя другие, более важные, элементы подвески.
Что такое стойка стабилизатора
Устройство и работа стоек
В том месте, где наконечник примыкает к металлическому стержню имеется утончение («шейка»). Оно служит своего рода предохранителем. В случае, когда механизм испытывает запредельные нагрузки, его корпус сломается именно в этом месте. В противном случае стойка может сломаться в любом месте, пробив днище автомобиля и причинив вред пассажирам или другим механизмам.
Наиболее популярными в настоящее время являются стойки с использованием шарового шарнира. Его конструкция состоит из двух частей — стального шарового пальца и посадочного пластикового места с температурно-динамической смазкой. Сверху палец запрессовывается пластиковой или металлической крышкой.
Чтобы лучше понять принцип работы стойки, нужно вспомнить, что она не жестко соединяется со стабилизатором, обеспечивая ограниченное движение объединенных в механизм элементов. При повороте машины на скорости возникает ее естественный крен. При этом на кузов действуют одни силы, а на подвеску — направленные в противоположную сторону. Если их не компенсировать, то возникает риск поломки сопряженных элементов — стабилизатора и проушины ступицы. Таким образом, стойка стабилизатора — это демпфер, который принимает и гасит большие разнонаправленные усилия. Однако в процессе работы под воздействием упомянутых усилий происходит постепенное разрушение шарнирных соединений. Вследствие этого стойки приходят в негодность.
Неисправности стойки стабилизатора
Признаки появления неисправности стоек
Если в машине установлена стойка с шаровым шарниром, то в 90% случаев основным признаком выхода ее из строя является стук при движении по неровной дороге, в частности, при переезде через «лежачих полицейских». Естественно, что стук раздается со стороны того колеса, где стойка вышла из строя. Если же стойка на втулке, то диагностику провести сложнее. В этом случае стук может быть тихий, и его не будет слышно в салоне.
При движении по ровной дороге машину начинает «водить», то есть, ее трудно удержать в колее, необходимо постоянно подруливать.
При вхождении в поворот машина кренится гораздо больше, чем было до этого.
Излишнее раскачивание кузова автомобиля при разгоне или торможении.
Основные проблемы связаны с шарнирными креплениями. Первая — это выход из строя пыльника. Из-за этого происходит попадание грязи и мусора в механизм, что приводит к его чрезмерному износу. Вторая типичная проблема заключается в том, что со временем обойма шарового пальца стирается, вследствие чего шаровый палец начинает «биться» в посадочном месте. Это приводит к его разбиванию.
Поэтому ремонт стоек стабилизатора нецелесообразен. Гораздо проще провести их замену на новые. В настоящее время на авторынках продается большое количество неоригинальных, однако достаточно качественных запчастей. О них мы поговорим ниже.
Выполнить проверку стоек на основе шаровых шарниров несложно. Самый простой метод — покачать машину из стороны в сторону в направлении, поперечном движению автомобиля. В случае, если раскачивание происходит без усилий — это первый признак того, что шарнирная группа вышла из строя или близка к этому. Если стойка неисправна — со стороны колеса вы услышите знакомый характерный стук.
При проверке обязательно обращайте внимание на состояние пыльников. Если они порваны или под ними есть потеки масла — велика вероятность значительного или полного износа стоек стабилизатора. Особенно это актуально в случае, если вы купили подержанный автомобиль. Если пыльники в плачевном состоянии — проверьте и стойки.
Если же в вашем автомобиле установлены стойки на втулках, то диагностировать их еще проще. Для этого достаточно визуально проконтролировать, не «подъедается» ли резина с одной стороны. Ведь в противном случае в соприкосновение войдут металлические детали и возникнет естественный стук.
Как поменять стойки стабилизатора
Первое, о чем нужно помнить перед тем как начинать работы по замене стоек, это то, что ось автомобиля, где предполагается менять запчасть, должна быть полностью вывешена, то есть стабилизатор и стойка должны находиться в разгруженном состоянии. Это можно добиться, поддомкратив ее с одной стороны, а после этого установить шаровую на подставку. В противном случае даже при условии, что вы сможете демонтировать старую стойку, новую вы правильно не установите. По статистике это является основной причиной преждевременного выхода стойки из строя.
Замена передней стойки стабилизатора на Ford Focus
Диагностика и замена стоек на TOYOTA RAV4 2002
Также советуем вам ознакомиться с видеоинструкциями по замене стоек на «Шевроле Круз» и «Рено Логан».
Многих из автовладельцев интересует резонный вопрос — какие лучшие стойки стабилизатора? Сразу стоит сказать, что однозначного ответа на него нет и быть не может. Причин этому много. Во-первых, это зависит от марки автомобиля. Во-вторых, от того, оригинальной вы пользуетесь запчастью или неоригинальной. Также в данном случае стоит учитывать качество дорог. Например, если оригинальная импортная стойка иномарки предназначена для эксплуатации по европейским дорогам с пробегом, например, 50 тысяч километров, в то в наших условиях это будет гораздо меньше.
Почему умирают стойки стабилизатора и на что обратить внимание при покупке
Главное, выбирайте те стойки, которые предназначены для вашего автомобиля производителем. В первую очередь, это касается размера. Ведь даже 1-2 сантиметра их длины могут сыграть критичную роль при эксплуатации подвески. Взаимозамена стоек от разных моделей возможна лишь в рамках одного автопроизводителя (например, стойки от Ford Focus подходят также и к Ford Fiesta, Ford Escort, Ford Ka 1995-2001 годов выпуска). Подобная информация, как правило, указывается на упаковке новых стоек. Обязательно обращайте на это внимание при покупке.
Мы собрали в интернете информацию о популярных производителях стоек стабилизаторов, отзывы о которых мы и предоставляем для вас.
TOPRAN (Германия/Китай). Компания является упаковщиком различных деталей, произведенных в разных странах мира (всего 23 страны, в том числе Китай, откуда более всего запчастей). Поэтому при выборе необходимо смотреть на код страны на упаковке, где произведена деталь.
GMB (Япония). Японская компания, выпускающая запчасти, в основном, для японских и корейских машин (но не только) — Toyota, Nissan, Mitsubishi, Hyundai, Kia, Renault, Suzuki, GM. Отличается оригинальным японским качеством.
Sidem (Бельгия). Один из мировых лидеров по производству автозапчастей для рулевого управления самых разных машин. Имеет официальные представительства в 80 странах мира. Однако существует вероятность покупки запчасти китайского производства, которые не отличаются качеством.
Надеемся, что приведенная выше информация поможет вам определиться с ответом на вопрос, какие стойки стабилизатора установить на ваш автомобиль и какой фирмы выбрать запчасть.
Помните, что на состояние стоек влияют не только некачественные дороги, но и стиль вождения владельца автомобиля. Выбирайте правильный скоростной режим на неровной дороге, берегите подвеску машины.
Рекомендуем вам следить за состоянием подвески вашей машины и своевременно проводить ремонт. Это избавит вас от ухудшения контроля над автомобилем, а также износа отдельных деталей. А это, в свою очередь, позволит вам значительно сэкономить на ремонтах.
Признаки неисправности или неисправности втулок стабилизатора поперечной устойчивости
Одним из самых недооцененных, но невероятно важных механических компонентов, скрывающихся под нашими автомобилями, являются втулки стабилизатора поперечной устойчивости. Расположенный на ходовой части вашего автомобиля и разработанный для снижения дорожного шума, поглощения ударов и трещин на дорогах и обеспечения более мягкой езды, стабилизатор поперечной устойчивости поддерживается резиновыми втулками, которые препятствуют качению кузова автомобиля при прохождении поворотов.
При правильной смазке и техническом обслуживании втулки стабилизатора поперечной устойчивости могут обеспечивать оптимальные условия движения в течение многих лет.Однако, когда они начинают изнашиваться, предупреждающие знаки могут варьироваться от слабых шумов до серьезных проблем с рулевым управлением и управляемостью; потенциально может привести к дорожно-транспортным происшествиям и другим проблемам с безопасностью.
Приведенная ниже информация поможет вам самостоятельно диагностировать потенциальную проблему с подшипниками стабилизатора поперечной устойчивости, поэтому вы можете обратиться к профессиональному механику для проверки, диагностики и устранения проблемы, прежде чем она вызовет дополнительные проблемы с вашим автомобилем.
1. Медленная реакция в управлении автомобилем
Поскольку вы водите машину каждый день, вполне вероятно, что у вас есть четкое представление о том, как ваша машина ведет себя на дороге.Один из самых простых способов диагностировать проблему с втулками стабилизатора поперечной устойчивости — это когда управление кажется вялым или медленным срабатыванием; особенно когда вы делаете быстрые повороты на своем автомобиле. Кроме того, если вы поворачиваете в поворот, и автомобиль кажется менее устойчивым, чем был раньше, это также указывает на то, что втулки изношены и их необходимо заменить.
Важно помнить, что когда втулки стабилизатора поперечной устойчивости начинают изнашиваться, это происходит очень быстро. Игнорирование предупреждающих знаков может привести к потенциально опасной ситуации, в результате которой вы потеряете контроль над автомобилем в обычных условиях вождения.Каждый раз, когда вы замечаете разницу в маневрах вашего автомобиля; обратитесь к профессиональному механику для проверки втулок стабилизатора поперечной устойчивости и при необходимости замените их.
2. Дребезжание под автомобилем
Стабилизатор поперечной устойчивости находится прямо под автомобилем. Когда втулки порваны, изношены или полностью сломаны, сам стабилизатор поперечной устойчивости станет нестабильным и вызовет дребезжание или лязг во время движения. Шум будет становиться все громче, когда вы поворачиваете машину в любом направлении или едете по неровной дороге.Обычно шум исходит из передней части вашего автомобиля, рядом с вашими ногами на доске пола и очень заметен.
Когда вы услышите лязгающие звуки, доносящиеся из этого места, безопасно поезжайте домой и свяжитесь с YourMechanic, чтобы они могли осмотреть стабилизатор поперечной устойчивости и, при необходимости, заменить втулки стабилизатора поперечной устойчивости.
3. Писк из-под машины
Скрип, исходящий из-под автомобиля, отличается от дребезжания или лязга, что является потенциальным предупреждающим знаком о том, что втулки начинают изнашиваться.Этот звук заметен, когда вы едете по неровностям, делаете агрессивные повороты влево или вправо или если вы выезжаете на подъездную дорожку. Этот шум обычно вызывается втулкой стабилизатора поперечной устойчивости, которая не смазана должным образом из-за контакта металла с металлом. При обнаружении на достаточно ранней стадии YourMechanic может очистить и должным образом смазать втулки с помощью шприца для смазки, чтобы избежать дополнительных повреждений. В любом случае, если вы слышите этот звук из области возле ваших ног, когда вы ведете машину; это никогда не бывает хорошо.Как можно скорее обратитесь к механику для проверки.
Всегда пусть профессиональный механик отремонтирует стабилизатор поперечной устойчивости, выдает
Как ни соблазнительно для новичка работать на своем автомобиле, стабилизатор поперечной устойчивости и, в частности, втулки стабилизатора поперечной устойчивости являются хрупкими механическими деталями, которые должны обслуживаться только сертифицированными механиками ASE. В первую очередь это связано с тем, что для правильного обслуживания этих деталей требуется использование специализированных инструментов. Процесс снятия и сборки, связанный с заменой стабилизатора поперечной устойчивости, также сложен и должен строго соблюдаться, чтобы снизить вероятность полного отказа деталей и потенциально опасных ситуаций.
Найдите время, чтобы прислушаться к своему автомобилю, так как он сообщит вам, когда критически важные детали, такие как втулка стабилизатора поперечной устойчивости, начинают изнашиваться и требуют замены профессиональным механиком.
7 признаков износа амортизаторов и стоек на вашем автомобиле
Езда с изношенными амортизаторами или стойками может привести не только к плохой езде — необходимо учитывать последствия для безопасности. «Большинство водителей не осознают, что вождение с плохими амортизаторами или стойками на самом деле может увеличить тормозной путь, особенно на мокрой или скользкой дороге», — говорит Джилл Тротта, старший директор RepairPal.
Но распознать, когда пришло время заменить амортизаторы или стойки, не всегда легко. «Вы привыкаете к тому, как едет машина, потому что изменения постепенные, — говорит Ричард Рейна, директор по обучению продукции CARiD. «Вы не подозреваете об износе подвески на протяжении тысяч миль и лет, в течение которых вы владеете автомобилем». Это похоже на ту любимую пару обуви, которая хорошо себя чувствует, пока однажды не обнаружишь, что подошва изношена.
Как работают амортизаторы и стойки
Амортизаторы и стойки помогают стабилизировать движения вашего автомобиля, улучшая контроль при поворотах, торможении, ускорении или столкновении с неровностями дороги.Сегодняшние автомобили используют амортизаторы, стойки или их комбинацию.
Основное отличие состоит в том, что амортизатор является независимым компонентом, тогда как амортизационная стойка объединяет амортизатор и другие характеристики в единой конструктивной единице. Оба помогают стабилизировать автомобиль и удерживают шины в контакте с дорожным покрытием. Без толчков ваш автомобиль отскочил бы от дороги.
Как долго вы можете рассчитывать на то, что ваши удары или стойки будут длиться? Это зависит. «Езда по неровной или грунтовой дороге, буксировка прицепа или перевозка тяжелых грузов могут сократить срок их службы», — говорит Рейна.«При интенсивном использовании вы можете захотеть заменить их через 40 000 или 50 000 миль или раньше. В нормальных условиях может быть разумным пробег от 75 000 до 90 000 миль ».
Предупреждающие знаки изношенных амортизаторов и стоек
Хотя многие переменные определяют срок службы ваших амортизаторов или стоек (привет, выбоины), Рейна говорит, что наличие любого из этих семи симптомов означает, что пришло время заменять их.
Нестабильность на шоссе. Ваш автомобиль никогда не чувствует себя полностью устойчивым на шоссе и постоянно движется вверх и вниз.Движение может быть небольшим, но вы его заметите.
Автомобиль по очереди «наклоняется» в сторону. При резком повороте или съезде ваш автомобиль наклоняется или «наклоняется» за пределы поворота и кажется шатким.
При резком торможении передняя часть ныряет больше, чем ожидалось. Вы можете не заметить этого, пока вам не придется резко нажать на тормоза.
Приседание сзади при ускорении. Вы заметите, что передняя часть вашего автомобиля поднимается, а задняя «приседает» во время резкого ускорения.
Шины сильно подпрыгивают. После удара о кочку вы можете почувствовать, как шина (или шины) какое-то время реагирует или «подпрыгивает». Вы также можете услышать лязгающий звук.
Необычный износ шин. Поскольку шина не прилегает прочно к дороге, протектор изнашивается волнообразно, а не равномерно.
Утечка жидкости снаружи амортизаторов или стоек. Это признак того, что уплотнения сломаны и внутренние жидкости, необходимые для правильного функционирования, выходят.
Как купить запасные амортизаторы и стойки
«Убедитесь, что вы покупаете качественные фирменные амортизаторы или амортизаторы», — рекомендует Тротта.«И помните, что у вас есть выбор. Некоторые из них могут быть немного жестче для лучшего прохождения поворотов, в то время как другие могут обеспечивать больший комфорт при движении. Перед тем, как принять решение, обсудите свои предпочтения со своим профессиональным автомобилем.
Также важно спросить о замене всех изношенных деталей, связанных со стойками. «Не будьте мудрыми на копейки и глупыми долларами», — предостерегает Рейна. Он рекомендует заменять другие изношенные детали, связанные со стойками, такие как опоры подшипников, резиновые отбойники и амортизаторы.
Что бы вы ни делали, не пренебрегайте ударами или стойками.Как и в случае с этой удобной парой обуви, вы не сможете полностью оценить разницу, пока не наденете новую и не выйдете на тротуар.
Еще один способ получить максимум удовольствия от поездки — сэкономить на страховании автомобиля с GEICO . Посмотрите, что вы можете сэкономить с помощью быстрого и бесплатного предложения .
Подробнее: Вы также можете повредить свою машину этими неожиданными способами.
Фред Стаффорд
Остерегайтесь этих симптомов звеньев стабилизатора поперечной устойчивости
Стабилизатор поперечной устойчивости или стабилизатор поперечной устойчивости является неотъемлемой частью подвески автомобиля. Без него автомобиль может наклониться в сторону, особенно при ускорении или повороте. Сам стабилизатор поперечной устойчивости редко может быть поврежден, но его втулки и звенья могут изнашиваться или треснуть. Знание о признаках звеньев стабилизатора поперечной устойчивости поможет вам избежать некоторых нежелательных проблем.
Почему изнашиваются звенья стабилизатора поперечной устойчивости?
Важно знать, почему изнашиваются звенья, прежде чем вникать в , каковы симптомы плохого стабилизатора поперечной устойчивости .Вы будете удивлены, узнав, что втулки и звенья иногда могут быть повреждены в пределах 60 000 миль.
Подвеска двигателя, особенно его передняя часть, выдерживает экстремальные нагрузки и давление во время движения автомобиля. Являясь частью этой системы подвески, стабилизатор поперечной устойчивости также выдерживает эту нагрузку. Поскольку детали стабилизатора поперечной устойчивости изготовлены из стали или железа, они могут изнашиваться, трескаться или ломаться под огромным давлением.
Плохие тяги стабилизатора поперечной устойчивости могут сделать вождение трудным и небезопасным.Изношенные звенья стержня могут привести к чему угодно: от легкого покачивания во время движения до полного снижения устойчивости вашего автомобиля. Без полностью функционирующего стабилизатора поперечной устойчивости автомобиль может мгновенно выйти из-под контроля.
Тяги стержня имеют на обоих концах резиновые втулки. Изношенные втулки и изношенные звенья могут вызывать следующие признаки, от легких до значительных.
Подвеска Звуки
Когда втулки или звенья начинают изнашиваться, они могут издавать скрип или грохот, который вы услышите из области подвески при проезде на лежачем полицейском или повороте.
Это как определить неисправность звена стабилизатора . Функционирующие звенья должны плотно прилегать друг к другу, не оставляя места для движения. Но когда они истончаются, создается небольшое движущееся пространство, что приводит к возникновению этих звуков.
В случае сильного повреждения эти шумы будут хорошо слышны при движении по шоссе. Не ждите, пока ваша машина дойдет до этой стадии.
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Обработка Неисправность с
При расшатывании звеньев стержня вы столкнетесь с различными проблемами при обращении.Шины не могут обеспечить достаточное сцепление с землей, и вы не можете правильно повернуть автомобиль, потому что рулевое колесо поднимается вверх.
Эту проблему также может вызвать большое количество грязи или ржавчины в системе. Однако вам следует также проверить тяги и втулки стабилизатора поперечной устойчивости.
Чрезмерные проблемы с поворотом
H Как определить, плохие ли звенья стабилизатора поперечной устойчивости ? Когда автомобиль поворачивает во время движения.Поскольку шины теряют сцепление с дорогой, колеса также теряют устойчивость и не могут обеспечить достаточное сцепление с дорогой. По этим причинам при ускорении автомобиль поворачивает в нужном направлении.
Транспортные средства съезжают с поворотов при плохом соединении перекладины. Источник: Стивен Стрейтон / Flickr
Столкновение с с признаками стабилизатора поперечной устойчивости означает, что вы ведете машину с риском аварии. Даже если ничего не произойдет, подвеска постепенно выйдет из строя. Отнесите машину в ремонт, где может потребоваться замена как втулок, так и звеньев.
4 признака неисправности стабилизатора поперечной устойчивости (стабилизатора поперечной устойчивости) и стоимость замены
Езда по любой дороге оставляет вас уязвимым для многих препятствий. Ведь не все дороги ровные и ровные. Когда вы едете по неровной, неровной или неровной поверхности, стабилизатор поперечной устойчивости обеспечивает устойчивость автомобиля.
Без стабилизатора поперечной устойчивости или так называемого стабилизатора поперечной устойчивости автомобиль легко потерял бы управляемость. Этот жизненно важный компонент подвески сделан из стальных или железных стержней, поэтому он редко ломается.Однако стабилизатор поперечной устойчивости содержит втулки и звенья, которые со временем могут выйти из строя.
Вот почему так важно понимать симптомы плохого стабилизатора поперечной устойчивости, чтобы вы могли заменить эти важные компоненты для большей безопасности на дороге.
Признаки плохого раскачивания Ba r или стабилизатора поперечной устойчивости
Странные шумы
Проблемы при повороте
Автомобиль поворачивает
Видно изношенный
Странные шумы
Одной из основных причин выхода из строя стабилизатора поперечной устойчивости является износ втулок.Когда эти детали начнут выходить из строя, вы услышите дребезжащий звук. Этот звук произносится при наезде на кочку.
Однако есть и другие звуки, которые вы можете услышать при выходе из строя тяг или втулок стабилизатора поперечной устойчивости. При преодолении неровностей прислушивайтесь к звукам скрипа. По мере того, как состояние ухудшается, вы можете даже услышать шум при движении по ровным участкам шоссе.
Проблемы при повороте
Поскольку тяги стабилизатора поперечной устойчивости расшатываются, шины больше не могут удерживать прочное сцепление с дорогой.Такое отсутствие управляемости затрудняет нормальный поворот.
Вы почувствуете состояние рулевого колеса при попытке повернуть. Чтобы довести автомобиль до нужного места, потребуется больше усилий. Вы можете винить в этом состоянии звенья, но это также происходит, когда втулки изнашиваются.
Автомобиль поворачивает
Отказ стабилизатора поперечной устойчивости снижает тягу и устойчивость. Даже если вы не проходите поворот, вы заметите проблемы с управлением.
Автомобиль может казаться полностью неконтролируемым или как будто его части падают. Взявшись за руль, вы заметите значительное снижение контроля над направлением вашего автомобиля.
Видно изношенный
Самое лучшее в стабилизаторе поперечной устойчивости, звеньях и втулках — это то, что все можно легко проверить. Один из способов определить, есть ли проблема, — это провести визуальный осмотр.
Тяги стабилизатора поперечной устойчивости будут выглядеть полностью изношенными.Вы также можете заметить, что резиновые втулки или гайки, расположенные на обоих концах этих звеньев, теряют свою твердую круглую форму или становятся твердыми и рвутся.
Если тяги стабилизатора поперечной устойчивости ослабли и вы можете легко переместить их рукой, они изношены. В крайних случаях они также могут отсоединиться от стабилизатора поперечной устойчивости или рычагов управления. Никогда не управляйте автомобилем, когда детали изношены, иначе вы можете потерять управление.
Функция стабилизатора поперечной устойчивости
Стабилизатор поперечной устойчивости также известен как стабилизатор поперечной устойчивости.Он используется, чтобы автомобиль не потерял управление и не перевернулся.
Автомобиль естественным образом скатывается в сторону при повороте. Это состояние известно как крен или раскачивание тела. Однако стабилизатор поперечной устойчивости управляет подвеской, чтобы выровнять крен кузова. В свою очередь, ваш автомобиль остается ровным и управляемым.
Обычно, когда вы делаете поворот, крен кузова происходит за пределы поворота, перенося вес автомобиля на внешние колеса. Это действие вызывает сжатие подвески на внешних колесах.На колесах, расположенных на внутренней стороне поворота, вы заметите восходящее движение, в результате чего подвеска растягивается.
Ваша машина испытывает то же чувство, что и ваше тело во время поворота. Точно так же, как вы двигаетесь в сторону и раскачиваетесь во время поворота, ваш автомобиль тоже. Однако стабилизатор поперечной устойчивости не дает автомобилю выйти из-под контроля. Он толкает внутренние колеса вниз, чтобы сжать подвеску, постоянно удерживая шины в контакте с дорогой.
Если стабилизатор поперечной устойчивости не распределяет вес автомобиля по всем четырем шинам, некоторые из них теряют контакт с дорогой, и вы теряете контроль над автомобилем.
Расположение стабилизатора поперечной устойчивости
стабилизатор поперечной устойчивости имеет U-образную форму и соединяется с рамой. Чаще всего стабилизатор поперечной устойчивости находится на передней части автомобиля и надежно прикреплен к подвеске.
Однако некоторые автомобили имеют передние тяги стабилизатора поперечной устойчивости, в то время как другие содержат как передние, так и задние тяги стабилизатора поперечной устойчивости. Если вы не знаете, какой у вас автомобиль, обратитесь к руководству по обслуживанию.
Стоимость замены стабилизатора поперечной устойчивости
Новый стабилизатор поперечной устойчивости обычно не требуется.Обычно автомобилю требуются новые концевые тяги стабилизатора поперечной устойчивости или втулки стабилизатора. Замена концевого звена стабилизатора поперечной устойчивости будет стоить от 125 до 160 долларов, стоимость рабочей силы — от 50 до 70 долларов, а стоимость детали — от 55 до 110 долларов.
Стоимость замены втулки стабилизатора составляет от 125 до 160 долларов, затраты на оплату труда составляют от 95 до 120 долларов, а стоимость детали — от 30 до 65 долларов.
В большинстве ситуаций не рекомендуется выполнять замену деталей подвески самостоятельно, поскольку эта система имеет решающее значение для управляемости и контроля на дороге.Однако, обладая некоторыми знаниями в области механики и подходящими инструментами, нетрудно заменить тяги или втулки стабилизатора поперечной устойчивости.
Основатель, владелец и главный автор Mechanic Base. Ремонтирую автомобили более 10 лет, специализируюсь на расширенной диагностике и устранении неисправностей. Я также был дрифтером и механиком более 7 лет.
Диагностика и замена деталей подвески и управления ходом
На автомобилях с подвеской SLA есть четыре шаровых шарнира, которые, если они не затянуты, могут вызывать шум, такой как стук, скрип или стон при проезде по неровностям или провалам дороги.На автомобилях с амортизационной стойкой шаровые опоры отсутствуют, если только подвеска не является комбинацией поперечных рычагов, но верхняя монтажная пластина может изнашиваться и вызывать шум. Изношенные шаровые опоры нарушают выравнивание развала колес, что приводит к более быстрому износу шин и возникновению тягового усилия. Измерение количества вертикального и горизонтального люфта циферблатным индикатором позволяет определить, изношены ли шаровые шарниры. На автомобилях с подвеской SLA нижние несущие шарниры проверяются с учетом веса автомобиля, снятого с колес, при поддержании нижних рычагов подвески.На автомобилях с амортизационной подвеской проверяются ненесущие нижние шарниры, когда колеса находятся в отрыве от земли, а подвеска свободно висит. Если люфт больше, чем рекомендует производитель, значит, шарниры изношены. и нуждаются в замене. При замене шаровых опор рекомендуется заменить обе стороны.
Посадочная высота без упора
Клиренс влияет на износ шин, управляемость и управляемость. Если шасси провисает, скорее всего, причина в слабых пружинах.Измерение дорожного просвета и его проверка на соответствие техническим характеристикам автомобиля может определить, нужны ли новые пружины или нет. При замене пружин их следует заменять попарно, чтобы дорожный просвет был одинаковым. Слабые пружины чаще выходят из строя. Современные пружины покрыты пластиком для защиты от коррозии, но если пластик треснет или сломается, пружины могут подвергнуться коррозии и потенциально сломаться. Втулки изготавливаются из резины или уретана и обычно выходят из строя со временем. Старые втулки могут вызывать шум, и смазка их успокоит, но их следует заменить.
Амортизаторы и стойки
Подвески достаточно сильны, чтобы выдержать большие наказания, не повредившись. После десятков тысяч миль компоненты подвески и системы управления ходом изнашиваются. Чем неровнее дорога, тем сильнее будут удары и тем быстрее эти детали изнашиваются. Симптомы сильных амортизаторов или стоек включают:
Шины с плохой чашечкой и / или заметная тряска, шимминг колеса или вибрация после удара о неровность.
Дно подвески на неровной дороге или при выезде с проезжей части.
Бодрая поездка.
Раскачивание или раскачивание кузова при движении в поворотах или при сильном боковом ветре.
Пикирование носом при резком торможении.
Утечка жидкости из стойки или амортизатора.
Оценить, сколько миль прослужит комплект оригинальных амортизаторов, сложно, потому что это зависит от дорожных условий и манеры вождения автомобиля. Движение по ровным дорогам вызывает гораздо меньший износ, чем движение по дорогам с множеством ухабов и выбоин. Некоторые производители послепродажного обслуживания говорят, что 50 000 миль — это предел для ударов в средних условиях вождения, но некоторые из них необходимо заменить раньше, если они используются на неровных дорогах.Традиционный тест на отскок — хороший тест на изношенные амортизаторы или стойки. Покачайте автомобиль несколько раз, затем остановитесь. Если автомобиль продолжает раскачиваться более одного-двух раз, амортизаторы изношены. Многие владельцы автомобилей никогда не меняют амортизаторы или амортизаторы. Амортизаторы не меняли, потому что владельцы либо не сочли это необходимым, либо не знали, что они изношены. Изношенные амортизаторы не остановят движение автомобиля, но могут затруднить движение по неровной дороге.Хотя большинство проблем с выравниванием схождения обычно можно отнести к изношенным концам рулевой тяги, изгиб и / или несоосность ролика могут указывать на изогнутую стойку. Стальная трубчатая конструкция стойки Макферсон делает ее довольно жесткой и прочной, но не неуязвимой. Сильный удар о бордюр или глубокую выбоину может привести к изгибу корпуса или вала стойки амортизатора, что приведет к выходу колеса из положения изгиба и / или выравнивания ролика. Изменение центровки более чем на половину градуса может вызвать тягу рулевого управления или неравномерный износ шин. Этот тип повреждений обычно обнаруживается при выравнивании, и углы не соответствуют спецификациям даже при максимальной регулировке.
Верхняя опорная плита с видом сверху
Если верхняя опорная плита повреждена, может потребоваться замена стойки. Если пластина заржавела, ослабла, изношена, шумно, заедает или повреждена, ее необходимо заменить. Симптомы плохой опорной плиты включают:
Шум руля, такой как треск, треск, скрип или стон при повороте.
Шум подвески, такой как лязг, дребезжание или треск на неровной дороге.
Повышенное усилие рулевого управления (наиболее заметно при ручном управлении) из-за заедания опорной плиты.
Возврат рулевого управления после поворота вызван замерзанием узла подшипника верхней стойки и закручиванием пружины.
«Память рулевого управления» или плохой возврат руля, когда автомобиль не хочет ехать прямо после поворота из-за заедания в верхнем креплении.
Никогда не используйте повторно верхнюю опорную пластину с комплектом новых стоек. Установите новые пластины или используйте предварительно собранную стойку с пластинчатым подшипником.
Замена амортизаторов и стоек
Амортизаторы и стойки следует заменять попарно.Газовые амортизаторы не нужно заливать, как негазовые, перед установкой. Для этого удерживайте амортизатор вертикально и полностью вытягивая его, затем переворачивая вверх дном и вдавливая до упора. Повторите это несколько раз, пока амортизатор не начнет плавно качаться в обоих направлениях. Не забудьте выровнять колеса после замены стоек. Наконец, не упускайте возможность предложить своим клиентам амортизаторы производительности и распорки, если такие продукты улучшат управляемость по сравнению со стандартными амортизаторами.Газовые однотрубные амортизаторы и стойки высокого давления являются популярной модернизацией и доступны для большинства импортных автомобилей. Вы также можете получить регулируемые газовые амортизаторы высокого давления и стойки с регулируемой арматурой, поэтому ходовые качества могут быть изменены в зависимости от типа вождения вашего клиента. Действительно жесткие амортизаторы хороши для управляемости, но не так удобны для повседневной езды по неровным дорогам.
Дребезжащий шум под автомобилем | Плохое соединение поперечной устойчивости
Диагностика и устранение неисправного звена стабилизатора поперечной устойчивости
Слышите дребезжащий звук под автомобилем каждый раз, когда вы наезжаете на кочку? Это могло быть из-за ослабленных или изношенных звеньев стабилизатора поперечной устойчивости.Если вы хотите узнать, плохие ли звенья стабилизатора поперечной устойчивости, в этой статье объясняется, как определить плохое звено стабилизатора поперечной устойчивости по его симптомам, как самостоятельно проверить звенья стабилизатора поперечной устойчивости и что вы можете сделать, чтобы их исправить.
Признаки и симптомы плохой тяги стабилизатора поперечной устойчивости
Тяги стабилизатора поперечной устойчивости соединяют две стороны подвески вместе с стабилизатором поперечной устойчивости. Они находятся на конце стабилизатора поперечной устойчивости и помогают поддерживать стабильную езду и ограничивают крен кузова. Если тяга стабилизатора поперечной устойчивости сломается и ослабнет, она может издать дребезжащий или лязгающий звук при ударах по другим частям подвески.
Как проверить и определить, неисправны ли звенья стабилизатора поперечной устойчивости
Плохие звенья стабилизатора поперечной устойчивости со временем могут расшататься, заржаветь и сломаться. Некоторые из них состоят из металлического вала, шарика заземления и втулки. Иногда шар или втулка могут отделиться от вала, оставляя стабилизатор поперечной устойчивости открытым и склонным к ударам об окружающие детали, что обычно усиливается, когда транспортное средство наезжает на неровности.
Как исправить дребезжащий шум под моей машиной из-за плохих ссылок на стабилизатор поперечной устойчивости
Ремонт плохой тяги стабилизатора поперечной устойчивости — выполнимая работа для начинающих мастеров своими руками.
Действия по устранению неисправного рычага стабилизатора поперечной устойчивости
Поднимите автомобиль
Поднимите и зафиксируйте автомобиль с помощью домкрата и домкрата
Снятие тяги стабилизатора поперечной устойчивости с помощью шестигранного ключа, гаечного ключа , трещотку и головку, прерыватель или клещи для тисков
Установка стабилизатора поперечной устойчивости
Установка тяги стабилизатора поперечной устойчивости и втулок (при необходимости — в зависимости от конструкции звена стабилизатора поперечной устойчивости)
Установите колесо
Обязательно переустановите колесо.
Это видео может дать вам краткое представление о том, как заменить эти типы звеньев стабилизатора поперечной устойчивости
Чтобы найти видео, относящееся к вашему автомобилю, ознакомьтесь с библиотекой обучающих видео 1A Auto для различных марок и моделей.
Детали магазина, представленные в этой статье
Связанное содержимое
Каковы признаки изношенных шоков?
Drive и его партнеры могут получать комиссию, если вы покупаете продукт по одной из наших ссылок. Подробнее .
Со временем ваш комфортный автомобиль может начать чувствовать себя провисшим и болтающимся на любом дорожном покрытии. Корабль в листинге посреди урагана. Именно в этот момент у вас есть выбор: либо продолжить движение и рискнуть попасть в аварию, либо вы можете найти время, чтобы заменить амортизаторы старения вашего автомобиля.
Амортизаторы, являющиеся частью подвески вашего автомобиля, работают, чтобы удерживать автомобиль на высоте и контролировать его в различных сценариях вождения, особенно при поворотах или поворотах.Они помогают удерживать шины в контакте с дорогой и поддерживать комфортную езду. Когда они начинают выходить из строя, автомобиль может казаться шатким и неустойчивым.
Плохая новость в том, что эту проблему нельзя игнорировать. Хорошая новость заключается в том, что с небольшой помощью ваших сумасшедших дядюшек из The Drive это то, что вы можете исправить дома, потратив немного времени и немного смазки для локтей. Расходы на устранение проблем с электрошоком могут шокировать вас, но в конечном итоге нет ничего сложного в том, чтобы выполнить работу самостоятельно.
Давайте нырнем.
Как работают амортизаторы и стойки?
Амортизаторы и стойки вашего автомобиля работают, чтобы стабилизировать его движение, удерживая пятна контакта шины с поверхностью при поворотах, торможении, ускорении или на разбитых дорогах. Основная идея состоит в том, чтобы шины максимально плотно соприкасались с дорогой, сохраняя при этом комфортную езду для пассажиров.
Как узнать, не прошли ли разряды?
Ваш автомобиль сообщит вам, когда его амортизаторы начнут выходить из строя.Но если вы не можете расшифровать его язык, вот несколько наиболее распространенных предупреждающих знаков.
Нестабильность на высоких скоростях
Когда вы достигнете скорости шоссе, вы можете заметить больше движения, чем ожидалось, если ваши амортизаторы начинают давать сбои. Здесь может быть не так много движения, но оно будет заметно.
Больше движений тела, чем обычно
Когда вы едете на повороте или повороте, амортизаторы вашего автомобиля работают, чтобы держать тело под контролем и предотвращать чрезмерное кренение. Если амортизаторы не работают, вы, вероятно, заметите немного больше движений тела во время вождения.
Необычный износ шин
Все эти лишние движения тела могут сказаться на ваших шинах, вызывая их неравномерный или более быстрый износ, чем обычно.
Странные утечки жидкости вокруг колес
Если уплотнения на ваших амортизаторах или стойках вышли из строя, вы можете заметить утечку жидкости вокруг колесных арок.
Могу ли я игнорировать неудачные разряды?
Это плохая идея. Помимо повреждений, которые вы можете нанести своим шинам и другим компонентам автомобиля, вождение с сильными ударами просто неудобно.Также существует вероятность того, что отказ компонентов приведет к потере контроля, что может привести к поломке или повреждению другого имущества.
Сколько будет стоить ремонт?
А теперь плохие новости. Замена амортизаторов и стоек стоит недешево. В среднем ожидайте заплатить от 700 до 800 долларов за замену стойки и до 200 долларов за замену амортизатора.
Условия отстранения, которые вы должны знать
Получите образование.
Амортизатор
Амортизаторы предназначены для предотвращения раскачивания автомобиля и удержания шин на дороге.
Стойка
Стойка — это часть системы подвески, которая крепится к шасси. Они помогают расположить колеса.
Крен кузова
В нормальных условиях амортизаторы и стойки транспортного средства работают, чтобы поддерживать устойчивость кузова, насколько это возможно, во время движения на поворотах и поворотов. Крен кузова относится к углу, на который кузов автомобиля наклоняется или «кренится» во время этого процесса.
Часто задаваемые вопросы об автомобильных амортизаторах
У вас есть вопросы, У Drive есть ответы!
Вопрос: Насколько сложно заменить удары в домашних условиях?
A: Работа по замене амортизаторов в домашних условиях не требует больших усилий, и ее может выполнить любой, у кого есть подходящие инструменты и немного терпения.Однако каждый автомобиль индивидуален, поэтому для получения подробной информации обратитесь к руководству по техническому обслуживанию вашей конкретной модели.
Q: Могу ли я улучшить свои амортизаторы, заменив их?
A: Совершенно верно! Вы можете произвести прямую замену во время этого процесса или выбрать амортизатор с более высокими характеристиками, который улучшит качество езды, управляемость и многое другое. Вам просто нужно обязательно выбрать модель амортизатора, которая подходит именно вашему автомобилю.
В: Следует ли заменять все четыре амортизатора одновременно?
A: Никто не станет кричать на вас, если вы этого не сделаете, но лучше заменить все четыре одновременно для наиболее предсказуемого обращения и безопасности.По крайней мере, заменяйте попарно, меняя либо передние, либо обе задние части одновременно.
Вопрос: Как долго длятся разряды?
A: Это будет сильно зависеть от того, как вы водите и где вы едете, но в целом удары должны длиться не менее 50 000 миль. Если вы живете там, где дороги неровные и разбитые (глядя на вас, Новая Англия), вы обнаружите, что ваши амортизаторы изнашиваются быстрее.
Давайте поговорим, прокомментируем ниже, чтобы поговорить с редакторами
Drive !
Мы здесь, чтобы быть экспертами во всем, что связано с практическими рекомендациями.Используйте нас, хвалите нас, кричите на нас.
3. Топливный насос(служит для подачи топлива в двигатель). Топливные насосы служат для подачи бензина в цилиндры бензинового двигателя или дизельного топлива дизеля под определенным давлением и в определенный момент точно дозированных порций топлива, соответствующих нагрузке при данном режиме работы двигателя. Топливные насосы различаются по способу впрыска непосредственного действия и с аккумуляторным впрыском. В инжекторной топливной системе применяются электробензонасосы, которые размещаются в модуле топливного бака, вместе с датчиком указания уровня топлива, фильтром и завихрителем.
3.1 Топливный насос дизеля — в системах топливоподачи дизелей применяют поршневые насосы, которые служат для подачи топлива через фильтры к топливному насосу высокого давления (ТНВД).
3.2 Топливный насос высокого давления — (18—20 МПа) подает топливо через форсунки в камеру сгорания в строго определенные моменты и в определенном количестве в зависимости от режима работы двигателя. На автомобильных двигателях применяют ТНВД золотникового типа с постоянным ходом плунжера и регулировкой окончания подачи топлива.
3.3 ТНВД КАМАЗ — зарекомендовал себя, как насос высокого давления отличного качества. Продажа ТНВД КАМАЗ осуществляется профессионалами и представлена в широком ассортименте.
3.4 Топливный насос с электроприводом — служит для подачи топлива, поддерживает оптимальное давление в системе и обеспечивает правильный впрыск топлива при разных режимах работы.
4. Топливный фильтр (служит для очистки топлива).
4.1Фильтр тонкой очистки топлива ямз
5. Воздушный фильтр(очищает воздух, который используется для приготовления горючей смеси).
5.1Воздухоочиститель
6. Карбюратор (используется для приготовления горючей смеси).
6.1 Простейший карбюратор
6. 2 Вспомогательные устройства карбюратора
6.3 Управление карбюратором
6.4 Устройство карбюратора
6.5 Поплавковая камера карбюратора
6.6 Системы карбюратора
6.7 Карбюраторный двигатель
7. Инжектор
Система питания автомобиля: всё, что вы хотели знать
Каждый автолюбитель знает или хотя бы догадывается, что его автомобиль – это тщательно слаженная система отдельных компонентов, взаимосвязанных друг с другом. Отказ одного компонента ведёт к отказу отдельной системы. В результате авто ломается частично или даже полностью, отказываясь ехать дальше.
Система питания автомобиля, другими словами система питания двигателя топливом, предназначена для хранения, очистки и питания непосредственно двигателя топливом. Топливо, применяемое для заправки автомобилей есть двух видов: бензин, дизельное топливо (попросту солярка).
Автомобиль подразделяется на несколько крупных систем, среди которых топливная система. В случае выхода из строя, какого–либо элемента, автомобиль просто прекращает свою работу. Всё просто – бензин или газ перестаёт подаваться в двигатель, и он останавливается. Приехали.
На автомобилях существуют два основных вида топливной системы: карбюратор – устаревшая система, где подача топлива в двигатель осуществляется механически, и инжектор – подача топлива идёт через топливные форсунки. Количество и качество топлива регулируется электронными компонентами, как, например, бортовым компьютером. В случае поломки карбюратор можно починить хоть где и хотя бы доехать до автосервиса.
Все чаще, на смену карбюраторной системе подачи топлива, приходит инжекторная система впрыска. Она отличается от карбюраторной тем, что топливо подается принудительно, посредством впрыска его в цилиндр или впускной коллектор, при помощи форсунок. Существует несколько видов систем инжекторного впрыска: — система моновпрыска (центрального) — система распределенного впрыска — система непосредственного впрыска.
Что представляют собой топливные форсунки?
В целом инжектор имеет следующее строение и принцип работы: поступающий кислород нагнетается и подаётся в камеру сгорания двигателя. При этом создаётся импульс, направляемый в компьютер автомобиля («Мозги», жарг.). Компьютер считывает эти данные о кислороде (температуру, количество), частоту вращения коленчатого вала, а также текущую температуру двигателя.
Далее, на основании полученных данных, компьютер инжектора отправляет обратный импульс на топливные форсунки. Те, в свою очередь подают необходимое количество топлива. Просто и удобно. При таком способе подачи топлива исключается подача лишнего количества топлива, что ведёт к экономии и улучшению экологии, а также повышает общую эффективность работы двигателя.
В теории проще не бывает. Но, к сожалению, инжектор, как и карбюратор подвержен загрязнению. Часто забиваются именно топливные форсунки. В случае их загрязнения ухудшается подача топлива, возрастает средний расход топлива, ухудшается работа машины в целом. Следовательно, за качеством работы инжектора следить нужно пристально.
Как узнать, загрязнились ли форсунки?
В последнее время стало заметно, что автомобиль хуже запускается? А тут ещё расход топлива стал больше… Это первые признаки, свидетельствующие, что топливные форсунки засорились. Дело в том, что форсунки очень требовательны к чистоте. В случае их сильного засорения автовладельца поджидает нестабильная работа двигателя, падение мощности, «троение» на холостом ходу. Как такое могло произойти?
К сожалению, посторонние примеси остаются всегда. Кроме того, от топлива всегда остаётся осадок, оседающий и годами скапливающийся на форсунках. Постепенно эти осадки и посторонние частицы делают своё «чёрное дело».
Когда двигатель отключается от работы, от топлива испаряются частицы, которые затвердевают и образуют налёт, опять же прямо на форсунках. Само собой, это ведёт к загрязнению форсунок. Результат и последствия описаны выше. К сожалению, процесс этот не обратим, остаётся только тщательно следить за состоянием форсунок и заправлять топливом известных, проверенных марок. Кроме того, загрязнению подвержены фильтры очистки топлива, расположенные непосредственно на форсунках. Возникает вопрос: как можно не допустить засорения форсунок?
Помогут в этом вопросе специальные примеси, заливаемые в бак с топливом. Их задача – разрушать скопившиеся частицы, которые способствуют загрязнению инжектора. Далее уже разрушенные частицы выводятся из системы питания. Такие примеси продаются в автомагазинах, и приобрести их не составит труда.
Что делать, если форсунки уже загрязнены?
И всё-таки «железный конь» уже работает в пол силы. Признаки засорения всё больше дают о себе знать. Что же делать тогда? Нужно прочистить форсунки!
Трудно сказать, стоит ли делать это самостоятельно. Ведь в случае серьёзного загрязнения требуется специально предназначенная аппаратура. Плюс необходимы знания, как прочистить и не навредить. Если форсунки загрязнены не сильно, заливаются специальные жидкости, прочищающие систему питания автомобиля. Иногда засор настолько велик, что поможет только компрессорная установка. Делается это так:
Компрессорная установка присоединяется к форсункам напрямую (как правило, без их отсоединения и разборки). Воздух, нагнетаемый компрессором, подаёт специальный раствор. Задача раствора всё та же – прочистить наложения в форсунках. Слив топлива в бензобаке заглушается. Раствор, проходя через форсунки, взаимодействует с отложениями, вымывая их из топливной системы. В принципе, эту операцию выполнить сможет каждый автолюбитель, соблюдая правила обращения и зная общее строение своего автомобиля и имея в распоряжении соответствующее оборудование.
В «клинических» случаях, когда прочистка форсунок описанным выше способом невозможна, форсунки снимают с двигателя и помещают на стенд. Там они проходят прочистку технологией ультразвука. Метод этот доступен только на станции технического обслуживания (СТО), либо в автосервисах, предлагающих данную услугу. Хорошо, что таких сервисов и станций множество.
К сожалению, прочистка форсунок инжектора носит периодический характер, эта операция будет производиться не один раз. Связано это с факторами, перечисленными выше. Главное – не упустить момент и всё сделать вовремя. И тогда проблемы с автомобилем вас не коснутся!
Ремонт и техническое обслуживание системы питания и зажигания
К основным неисправностям системы питания относятся: 1) образование слишком бедной или слишком богатой горючей смеси; 2) подтекание топлива; 3) прекращение подачи топлива в карбюратор; 4)- затрудненный пуск горячего или холодного двигателя; 5) неустойчивая работа двигателя на холостом ходу; 6) перебои в работе двигателя на всех режимах работы; 7) повышенный расход топлива.
Прекращение подачи топлива в карбюратор может произойти из-за засорения топливопроводов и сетчатых фильтров, из-за неисправности топливного насоса, загрязнения фильтра тонкой очистки, а также из-за неисправности клапана двойной очистки. Для того чтобы определить причину прекращения подачи топлива к карбюратору, необходимо отсоединить от карбюратора шланг подачи топлива, затем опустить отсоединенный конец шланга в емкость и подкачать топливо рычагом ручной подкачки топливного насоса или проворачивая коленчатый вал стартером. Если при прокачке из шланга потекло топливо, значит, топливный насос исправен, и необходимо проверить, не засорился ли топливный фильтр. Если топливо подается из шланга слабо, периодически или не подается вообще, значит, засорилась топливная магистраль подачи топлива от топливного бака к насосу или неисправен топливный насос. Проверку топливного насоса ручной подкачкой лучше всего проводить 2 раза после проворачивания коленчатого вала при помощи стартера или пусковой рукоятки. Если при проверке ручной подкачкой топлива не ощущается сопротивления качанию рычага ручной подкачки, а подача топлива отсутствует, значит, топливный насос неисправен. Если при подкачке приходится прикладывать значительное, усилие на рычаг ручной подкачки, то, скорее всего, засорена топливоподающая магистраль.
Для того чтобы определить наличие засора в топливной магистрали, необходимо ее продуть при помощи специального насоса с конусной насадкой либо при помощи обыкновенного компрессора. Для этого необходимо отсоединить от топливного насоса шланг подачи топлива, вставить в него конусную насадку и при помощи насоса или компрессора продуть его. Если топливопроводящая магистраль не засорена, то воздух будет свободно поступать в топливный бак. Если воздух не проходит или проходит с трудом, можно продуть шланг под большим давлением, в некоторых случаях это помогает устранить засор. Если продувкой не удается устранить неисправность, то необходимо снять, прочистить или заменить топливоприемную трубку бензобака с сетчатым фильтром. Кроме этого после прочистки или замены топливоприемной трубки и сетчатого фильтра рекомендуется промыть горячей водой бензобак, для того чтобы удалить из него остатки имеющихся в нем загрязнений. При отсутствии засоров в топливопроводящей магистрали нужно проверить топливный насос на наличие неисправностей.
Проверку топливного насоса начинают с визуального осмотра на предмет наличия подтеканий через негерметичные соединения его частей или через повреждения диафрагмы. Если при осмотре обнаруживается подтекание топлива через соединения частей насоса, то необходимо подтянуть их соединения. Затем необходимо снять крышки насоса, прочистить его сетчатый фильтр и затем проверить насос в действии. При повреждении диафрагм насоса топливо начнет протекать через нижнее отверстие в корпусе и попадать в картер двигателя. Поэтому при данной неисправности будет наблюдаться повышенный расход топлива, повышение уровня масла и повышение его давления. Эти признаки помогают выявить неисправность диафрагм топливного насоса, при которых он способен сохранять работоспособность. Поврежденные диафрагмы не подлежат восстановлению, их необходимо заменить на новые. Если после проверки, прочистки и замены диафрагм подача топлива не возобновляется, то топливный насос необходимо снять с автомобиля для ремонта или замены. Если топливный насос полностью исправен и обеспечивает подачу топлива, то необходимо проверить сетчатый фильтр карбюратора. Для этого нужно открыть пробку сетчатого фильтра карбюратора, прочистить его и затем продуть сжатым воздухом.
Образование слишком бедной горючей смеси сопровождается следующими факторами: перегревом двигателя, потерей его мощности, возникновением, «выстрелов» в карбюраторе. Однако такие же признаки возникают при слишком раннем или слишком позднем зажигании. Поэтому перед устранением неисправностей нужно проверить установку момента зажигания.
Причины образования бедной смеси: 1) недостаточная подача топлива в карбюратор; 2) засорение топливных жиклеров главной дозирующей системы; 3) подсос воздуха в местах соединения карбюратора с впускным трубопроводом или с выпускного трубопровода с головкой цилиндра; 4) заедание поплавка или игольчатого клапана в верхнем положении; 5) пониженный уровень топлива в поплавковой камере.
Для того чтобы определить и устранить вышеперечисленные неполадки, необходимо проверить подачу топлива при помощи ручной подкачки. Если топливо подается исправно, то проверить, нет ли подсоса воздуха в соединениях. Для этого необходимо при работающем двигателе закрыть воздушную заслонку и выключить зажигание. Затем осмотреть место соединения карбюратора и впускного трубопровода, если в этом месте обнаружено топливное пятно, то это говорит о негерметичности данного соединения. В этом случае нужно подтянуть гайки и болты крепления. Если подсос воздуха отсутствует, то следует проверить уровень топлива в поплавковой камере и при необходимости отрегулировать его.
Признаками образования слишком богатой топливной смеси являются: 1) «выстрелы» и черный дым из глушителя; 2) потеря мощности двигателя; 3) перегрев двигателя; 4) повышенный расход топлива; 5) попадание бензина в масло; 6) образование нагара в камерах сгорания, а также на поршнях.
Образование слишком богатой смеси может быть вызвано следующими факторами: 1) повышенным уровнем топлива в поплавковой камере; 2) изнашивание, заедание и неполное закрытие игольчатого клапана поплавковой камеры; 3) неплотное открытие воздушной заслонки; 4) нарушение герметичности диафрагм экономайзера мощностных режимов.
Для того чтобы определить и устранить вышеперечисленные неисправности, необходимо снять крышку карбюратора и проверить поплавковый механизм. При наличии неисправностей в карбюраторе устранить их и отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере. Проверить игольчатый клапан на герметичность. Для этого нужно повернуть крышку поплавком вверх и плотно подсоединить к топливопроводящему штуцеру резиновую грушу. Затем нужно выдавить из груши весь воздух и если в течение 30 секунд форма груши не изменится, значит, клапан герметичен. Если герметичность клапана нарушена, его нужно заменить на новый. Неплотное открытие воздушной заслонки можно устранить регулировкой тросового привода. Все остальные неисправности, приводящие к образованию слишком богатой горючей смеси, определяются и устраняются в процессе разборки и ремонта карбюратора.
Подтекание топлива может произойти в результате: 1) неплотности спускной пробки топливного бака; 2) неплотности соединений топливопровода; 3) в результате трещин в топливопроводе; 4) в результате негерметичности диафрагм и соединений топливного насоса.
Подтекание топлива необходимо вовремя обнаруживать и устранять, так как оно приводит к перерасходу топлива, а также может вызвать пожар в автомобиле. Затрудненный запуск горячего двигателя может являться следствием .следующих причин: неполного открытия заслонки карбюратора; нарушения регулировки и заслонки жиклера системы холостого хода; повышенного уровня бензина в поплавковой камере. Для устранения этой неисправности можно попробовать запуск двигателя с «продувкой». Такой запуск предполагает включение двигателя при полном нажатии педали управления дроссельными заслонками. Если такой запуск не даст положительного результата, то необходимо отрегулировать длину троса привода воздушной заслонки. Кроме этого необходимо проверить и отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере, отрегулировать систему холостого хода, а также вывернуть, прочистить и продуть топливный жиклер и эмульсионный канал системы холостого хода.
Причиной затрудненного пуска холодного двигателя могут быть отсутствие подачи топлива в карбюратор, неисправность системы зажигания или неисправность пускового устройства карбюратора. Если происходит затрудненный запуск холодного двигателя при исправном карбюраторе и системе зажигания, то причиной неполадки может быть нарушение регулировки положения воздушной и дроссельной заслонки первичной камеры, или пневмокорректора пускового устройства. Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу может возникнуть в результате многих причин, которые могут быть не связаны с системой питания, например, неправильная установка зажигания, образование нагара на электродах свечей зажигания и т. д. При неустойчивой работе двигателя необходимо проверить исправность системы зажигания и системы газораспределения, а затем приступать к проверке системы питания. Перебои в работе двигателя могут возникнуть из-за засорения сетчатого фильтра, жиклеров или клапанов карбюратора, попадания воды в карбюратор, подсоса воздуха через поврежденные прокладки в соединениях карбюратора. Кроме этого перебои в работе двигателя также могут быть вызваны неисправностью других механизмов и систем двигателя, например из-за нарушения зазоров в клапанном механизме или из-за нарушений в работе системы зажигания.
Повышенный расход топлива может появиться в результате неисправности карбюратора или в результате подтекания топлива. Для того чтобы выявить неисправности, которые приводят к повышенному расходу топлива, нужно проверить топливоподающие элементы системы питания. Кроме этого повышенный расход может быть следствием других причин, например неисправности системы зажигания, ухудшения наката автомобиля из-за неисправности тормозной системы, а также в результате пониженного давления в шинах и т. д.
В процессе технического обслуживания системы питания следует ежедневно проверять соединения топливопроводов, карбюратора и топливного насоса на наличие протекания. После прогрева двигателя нужно проверять устойчивость работы двигателя на малой частоте вращения коленчатого вала, для этого резко открывают и быстро закрывают дроссельные заслонки.
Кроме того, через каждые 10 000-15 000 км пробега необходимо: 1) вынимать сетчатый фильтр топливного насоса, промывать его бензином, продувать сжатым воздухом и ставить на место; 2) заменять фильтр тонкой очистки топлива; 3) заменять на новый фильтрующий элемент воздухоочистителя; 4) проверять и подтягивать болты и гайки крепления воздухоочистителя к карбюратору, топливного насоса к блоку цилиндров, карбюратора к выпускному трубопроводу, впускного и выпускного трубопроводов к головке блока цилиндров, приемной трубы глушителя к выпускному трубопроводу, глушителя к кузову.
Кроме этого через каждые 20 000 км пробега нужно очищать карбюратор и- проверять его работу. Неисправности в системе зажигания могут привести к неустойчивой работе и затрудненному запуску двигателя, к перебоям на всех режимах работы двигателя, к потере мощности, а также к повышенному расходу топлива. К основным неисправностям системы зажигания относится нарушение угла опережения зажигания, перебои в одном или нескольких цилиндрах, а также полная потеря зажигания.
Позднее зажигание характеризуется перегревом двигателя и потерей мощности, раннее зажигание также характеризуется потерей мощности и стуком в двигателе. Для того чтобы устранить эти неисправности, необходимо отрегулировать угол опережения зажигания. Для этого нужно повернуть корпус распределителя зажигания или датчика-распределителя. Перебои в цилиндре, как правило, возникают из-за неисправности свечи зажигания, в результате испорченной изоляции провода высокого напряжения, который присоединяется к свече, а также из-за плохого контакта провода высокого напряжения в наконечнике свечи или в гнезде крышки распределителя.
Перебои в работе нескольких цилиндров двигателя могут возникнуть в результате: 1) испорченной изоляции центрального провода высокого напряжения; 2) плохого контакта провода высокого напряжения в гнезде крышки распределителя или на клемме катушки зажигания; 3) неисправного конденсатора; 4) обгорания контактов прерывателя; 5) трещин на крышке распределителя или ротора; 6) неправильного зазора между контактами прерывателя; 7) периодическое замыкание подвижного контакта прерывателя на «массу» из-за испорченной изоляции; 8) попадание влаги на элементы системы зажигания (на крышку распределителя зажигания, провода высокого напряжения, наконечники свечей).
Загрязненные контакты распределителя прочищают ветошью, которую предварительно смачивают бензином, а обгоревшие контакты зачищают надфилем. Полное прекращение зажигания может произойти из-за неисправности в цепи низкого и высокого напряжения. Для устранения этой неполадки вначале проверяют цепь высокого напряжения, затем цепь низкого напряжения, а потом высокого. Проверка системы зажигания включает в себя проверку и регулировку угла опережения зажигания; проверку конденсатора; проверку цепи низкого и цепи высокого напряжения.
При проверке зазора между контактами прерывателя необходимо снять крышку распределителя, повернуть рукояткой коленчатый вал до полного размыкания контактов и потом щупом проверить зазор, который должен составлять 0,35-0,45 мм. Если зазор принимает недопустимые значения, то его необходимо отрегулировать, ослабив стопорный винт, передвинув площадку с неподвижным контактом прерывателя. После регулировки величины зазора между контактами прерывателя стопорный винт закрепляют и затем приворачивают крышку распределителя.
Проверку и регулировку угла опережения зажигания осуществляют при помощи стробоскопа или контрольной лампы. Практическую проверку правильности установки угла опережения зажигания можно провести во время движения автомобиля. Для этого нужно прогреть двигатель и разогнать его до скорости 50 км/час и, двигаясь на высшей передаче, резко нажать на педаль газа. При этом в двигателе должны слышаться слабые стуки, если стуков не слышно, значит, зажигание срабатывает слишком поздно, а долго не прекращающиеся стуки говорят об слишком раннем зажигании;
Проверка цепей высокого и низкого зажигания осуществляется на специальных диагностических стендах с применением осциллографов, которые позволяют достаточно быстро, легко и максимально точно определить работоспособность элементов системы зажигания. При отсутствии осциллографа проверка цепи низкого напряжения может быть выполнена при помощи индикатора. Проверка цепей при помощи индикатора осуществляется в следующей последовательности. Один провод индикатора присоединяют к массе автомобиля, а другой провод начинают последовательно подсоединять к входной и выходной клеммам выключения зажигания, входной и выходной клеммам катушки зажигания и к клемме низкого напряжения прерывателя. Если на каком-то участке цепи лампа индикатора будет гореть только вначале, значит, на этом участке существует повреждение или разрыв.
Для проверки цепи высокого напряжения необходимо снять крышку распределителя, затем поворотом коленчатого вала полностью соединить контакты прерывателя и отключить провод высокого напряжения из центральной клеммы распределителя. После этого нужно включить зажигание и, держа провод высокого напряжения на расстоянии 4-5 мм от «массы», пальцем размыкать контакты прерывателя. Если между концом провода и «массой» нет искры, значит, цепь высокого напряжения неисправна или неисправен конденсатор. Для окончательной проверки нужно заменить конденсатор на другой (заведомо исправный). После замены конденсатора снова повторить проверку. Если искра по-прежнему отсутствует, значит, нужно заменить катушку.
Для того чтобы проверить исправность работы конденсатора, необходимо отсоединить провод конденсатора от клеммы прерывателя, затем полностью сомкнуть контакты прерывателя, включить зажигание и рукой размыкать контакты прерывателя. При размыкании между контактами прерывателя должно наблюдаться сильное искрение. После этого нужно снова присоединить провод конденсатора обратно к клемме и повторить проверку. Если искрение между контактами прерывателя уменьшится, значит, конденсатор исправен, в противном случае конденсатор нужно заменить на новый. Ремонт системы зажигания заключается в замене неисправных элементов, таких как провода высокого и низкого напряжения, свечи зажигания, конденсатор, выключатель зажигания и его контактная группа, электронный коммутатор, датчик распределителя, распределитель зажигания и его элементы (кулачок, ротор, крышка, вакуумный регулятор, контактная группа), на новые.
Ремонт и обслуживание системы питания
Статья о том, как обслуживать и ремонтировать систему питания автомобиля. Важные рекомендации. В конце статьи — видео о том, как устроена система питания автомобиля.Статья о том, как обслуживать и ремонтировать систему питания автомобиля. Важные рекомендации. В конце статьи — видео о том, как устроена система питания автомобиля.
Содержание статьи:
Система питания – важнейшая составляющая часть любого автомобиля, без должного внимания и своевременного обслуживания которой полноценная эксплуатация становится невозможной. От её состояния зависит не только стабильная работа двигателя, но и ваша безопасность, поэтому рассмотрим подробнее вопросы ремонта данного узла.
Возможные неисправности
От правильной работы системы питания напрямую зависит не только работоспособность, но и долговечность двигателя, поскольку образование бедной или богатой смеси может привести к его быстрому выходу из строя. Богатая смесь приводит к тому, что больший объём топлива, поступающего в цилиндры, не успевает полностью сгореть за время одного цикла, что приводит к его догоранию в выпускном коллекторе. Это, в первую очередь, приводит к опасности прогорания клапанов или коллектора, а также каталитического нейтрализатора, ремонт и замена которых – длительный и дорогостоящий процесс.
Бедная смесь диагностируется несколько проще, поскольку при её образовании происходит резкое ухудшение работы двигателя: пропадает тяга на малых оборотах, разгон сопровождается провалами и рывками, плавают холостые обороты.
Как и в предыдущем случае, догорание смеси происходит в выпускном коллекторе, с теми же последствиями. Причиной такого сходства является тот факт, что бедная смесь (в которой воздуха значительно больше, чем топлива) воспламеняется в самом конце процесса сжатия в цилиндре и просто не успевает полностью сгореть.
Конечно, такая проблема, как неправильное смесеобразование, была больше свойственна автомобилям с карбюраторной системой питания, которая требовала постоянной регулировки и настройки, но и современные машины от такой неисправности не застрахованы.
Причиной образования богатой смеси могут быть как банально забитый пылью воздушный фильтр, который просто не в состоянии пропускать необходимое количество воздуха, так и избыточное давление в топливной магистрали. Обычно это происходит при использовании неоригинального бензонасоса, или выходе из строя датчика давления.
Достаточно распространённой причиной также могут являться неисправные, изношенные форсунки, которые просто не в состоянии обеспечить строгую дозировку подачи.
Датчик массового расхода воздуха также может привести как к обеднению, так и к обогащению смеси. Это достаточно дорогостоящая деталь, замену которой целесообразно производить только после комплексной диагностики.
Что касается форсунок, то использование низкокачественного топлива может привести к тому, что они попросту забьются присадками или продуктами их горения, в результате чего существенно снизится их пропускная способность, что также может привести к обеднению смеси. Решается эта проблема довольно просто – промывкой форсунок на специальном стенде, после чего их работоспособность полностью восстанавливается.
Обеднение смеси может произойти и в случае подсоса воздуха в обход датчика его расхода при разгерметизации воздуховодов. Как правило, эти элементы выполнены из резины и пластика, в результате чего под воздействием высоких температур в подкапотном пространстве быстро теряют эластичность, растрескиваются и начинают пропускать воздух.
Если вы не следите за состоянием топливного насоса, то его приёмная сетка может запросто забиться примесями бензина, в результате чего он уже не создаёт требуемого давления, что также вызывает образование бедной смеси. Как правило, в такой ситуации сам бензонасос достаточно быстро выходит из строя.
Индикатором правильного смесеобразования могут служить свечи зажигания, а точнее – налёт на них. Чёрный рыхлый нагар, как правило, свидетельствует о богатой смеси. Белый налёт – верный признак обеднения, которое вредно и для самих свечей, поскольку может привести к их оплавлению.
Особенности системы питания дизельного двигателя
Дизельный мотор существенно отличается от своего бензинового аналога, но основные рекомендации по контролю за состоянием систем питания сходны. Главным отличием в этом случае является необходимость обеспечения полного отсутствия воздуха в топливных магистралях.
Так, если автомобилист не следит за уровнем топлива в баке, то после его израсходования в систему попадут пузырьки воздуха, которые уже не дадут просто завести мотор после заправки. Для их удаления требуется на работающем двигателе выкрутить болты крепления топливного фильтра и подождать, пока его струя не станет прозрачной, посте чего повторить процедуру на болтах каналов топливного насоса высокого давления.
Если же двигатель запустить не удалось – необходимо обратиться в сервисный центр.
Что касается ТНВД, то его неисправность диагностируется поочерёдным отключением одной из секций. Если в одной из них отсутствует струя топлива, то необходимо осуществить замену, или, если это возможно, ремонт узла.
Особое внимание следует уделять герметичности системы питания, поскольку это не просто залог исправной работы мотора, но и вашей безопасности.
Рекомендации по обслуживанию и правильной эксплуатации
В общем смысле, контроль за состоянием системы питания должен включать:
проверку её герметичности;
регулярную замену топливных и воздушных фильтров;
проверку работоспособности и исправности топливоподающего насоса;
мониторинг стабильности работы двигателя на всех режимах;
проверку состояния свечей зажигания;
комплексную диагностику, согласно рекомендациям производителя.
Современный автомобиль – это сосредоточение электронных систем, обеспечивающих работу основных узлов и агрегатов, поэтому зачастую для оптимизации или устранения неисправности рекомендуется проверять корректность работы электронного блока управления двигателем.
Для диагностирования системы питания, рекомендуется на прогретом моторе нажать на педаль акселератора, после чего резко её отпустить. В случае отсутствия неисправностей двигатель плавно выйдет на малые обороты и продолжит стабильную работу.
Не стоит полагаться на такой метод восстановления работоспособности форсунок, как езда на качественном высокооктановом топливе на повышенных оборотах двигателя, рассчитывая на то, что при интенсивной их работе нагар и осадок, их забивший, выгорит или будет выдавлен интенсивным потоком топлива. Такой метод может устранить лишь незначительный засор, который и без того не оказывал существенного влияния на работу мотора. Что же касается более серьёзных случаев, то он либо не даст положительного результата, либо приведёт к возникновению поломки.
Что касается герметичности воздухозаборного канала, то её рекомендуется определять визуальным осмотром узла, поиском посторонних свистов при работе двигателя. Не лишним будет и периодическая проверка затяжки всех хомутов и винтов крепления.
Что же касается замены топливных и воздушных фильтров, то её следует осуществлять в строгом соответствии с рекомендациями производителя. Более частая замена в условиях интенсивной эксплуатации также оправдана.
Существенный вред системе питания может нанести использование некачественного топлива, поскольку в нём может содержаться вода, губительно влияющая на работу топливного насоса, а также вызывающая активную коррозию в топливных магистралях, продукты которой в конечном итоге могут привести к преждевременному износу форсунок и выходу их из строя.
Что касается дешёвого высокооктанового топлива, то его характеристики достигаются применением низкокачественных присадок, которые могут кристаллизоваться как в топливопроводе, так и в бензонасосе, вызывая его перегрев и поломку, а также в форсунках.
В самом безобидном случае подобный осадок просто забьёт фильтр тонкой очистки.
Таким образом, следуя всем вышеизложенным рекомендациям, а также зная последствия и причины возникновения неисправностей, вы сможете вовремя их диагностировать и избежать дорогостоящих поломок.
Устройство системы питания автомобиля — в видео:
Ремонт приборов системы питания — Техническое Обслуживание и Ремонт Автомобилей
Наиболее распространенными дефектами топливного бака являются трещины и вмятины. Незначительные трещины запаивают мягким или твердым припоем. Большие трещины или пробоины бака ремонтируют наложением заплат, которые припаивают или приваривают. Перед ремонтом топливные баки тщательно очищают от грязи, ржавчины и удаляют пары бензина. Для этого внутреннюю поверхность бака вначале промывают горячим 5%-ным раствором каустической соды, затем 5%-ным раствором нашатырного спирта.
Вмятины стенок бака устраняют вытягиванием запавшего места припаянным прутком. Большие вмятины устраняют правкой молотком и оправкой. Для этого со стороны, противоположной вмятине, вырезают с трех сторон прямоугольное окно и отгибают вырезанную часть так, чтобы был свободный доступ инструменту внутрь бака. После устранения вмятины отогнутую часть стенки подгибают на место и запаивают твердым припоем или заваривают. После ремонта топливный бак подвергают опрессовке водой под избыточным давлением 0,3—0,5 кгс/см2.
Неисправности топливного насоса карбюраторного двигателя возникают в основном в результате ослабления пружин, неплотной посадки клапанов, неплотности соединений, износа рычага привода. Негодные пружины заменяют новыми. Неплотности в соединении крышки с корпусом устраняют притиркой абразивной пастой на плите. Изношенную рабочую поверхность рычага восстанавливают наплавкой с последующей механической обработкой по шаблону. Изношенное отверстие в корпусе обрабатывают разверткой под ремонтный размер. После ремонта и сборки топливный насос испытывают на стенде на производительность и развиваемое давление. Одновременно проверяют герметичность всех его соединений.
Основными неисправностями карбюраторов являются: износ запорного игольчатого клапана, вмятины и трещины на поплавке, износ калиброванных отверстий жиклеров и иглы главного жиклера, нарушение регулировки ограничителя максимальных оборотов коленчатого вала двигателя. После разборки, промывки в керосине и обдувки сжатым воздухом детали карбюратора осматривают, замеряют и проверяют на приборах и приспособлениях. Жиклеры проверяют на пропускную способность. Если она больше предусмотренной техническими условиями, то жиклер изношен и подлежит замене. Также подлежат замене пластины диффузоров, если их упругость ниже допустимой техническими условиями. Игольчатый запорный клапан восстанавливают притиркой.
Трещины в поплавке запаивают мягким припоем. Перед пайкой выпаривают бензин, попавший внутрь поплавка. Для этого его помещают в горячую воду и выдерживают в ней в течение нескольких минут. Одновременно по выходящим пузырькам определяют место повреждения. После пайки проверяют массу поплавка, которая должна соответствовать данным технических условий.
Собранный карбюратор подвергают проверке на приборах и приспособлениях. При проверке устанавливают: плотность всех соединений, уровень топлива в поплавковой камере, работу ограничителя максимальных оборотов, работу карбюратора на всех режимах (при установке на двигателе).
Поступившие в ремонт приборы системы питания дизельного двигателя вначале моют в ванне с керосином, очищают волосяными щетками, а затем разбирают. При разборке применяют различного рода съемники, приспособления, выколотки с медными наконечниками. После разборки все детали моют в моечной установке, в ванне с керосином или в ультразвуковой установке и очищают, применяя различные инструменты. Затем их обдувают сжатым воздухом или вытирают чистыми салфетками, контролируют и сортируют согласно техническим условиям.
Основными дефектами деталей топливных насосов, насосов-форсунок и форсунок являются: износ и повреждение рабочих поверхностей деталей плунжерной пары, износ рабочих поверхностей клапанов и их седел, потеря упругости пружин. У форсунок наблюдается закоксовывание и износ элементов распылителя.
В корпусах топливного насоса встречаются трещины и поврежденная резьба. Валик насоса может иметь износ опорных шеек и кулачков.
Все непрецизионные детали (к прецизионным относятся: плунжерные пары, нагнетательные и обратные клапаны с их гнездами, распылители с иглами) ремонтируют обычными способами. Хромированием или осталиванием восстанавливают изношенные шейки кулачкового вала. Изношенные кулачки обрабатывают на копировально-шлифовальном станке до выведения следов износа. Трещины в корпусах заваривают, а отверстия с поврежденной резьбой восстанавливают нарезанием резьбы ремонтного размера.
Плунжерную пару можно восстановить перекомплектованием или хромированием плунжера. Перед комплектованием выводят износ рабочих поверхностей всех плунжеров и втулок. После подбора плунжер и втулку притирают тонкой притирочной пастой до получения требуемого соединения. Хромированные плунжеры после доводки также подбирают к втулкам и осуществляют их притирку. Затем детали промывают в дизельном топливе и контролируют. Вначале плунжер, смоченный дизельным топливом, вставляют в отверстие втулки и наблюдают за его опусканием. Он должен медленно опускаться под действием собственной массы до упора. Заедание или торможение не допускается. При вынимании плунжера, когда перекрыты отверстия втулки, должно ощущаться сильное сопротивление, создаваемое силой разрежения под плунжером. Затем осуществляют проверку плунжерной пары на герметичность на специальных приборах путем гидравлической опрессовки.
Износ рабочих поверхностен клапанов и их седел, нагнетательного клапана и седла, поверхности корпуса и запорной иглы распылителя форсунки восстанавливают притиркой при помощи притирочных паст. Хорошо притертые клапаны не должны отрываться от седел под действием собственной массы. Рекомендуется сферическую поверхность контрольного клапана насоса-форсунки притирать совместно с его гнездом.
Изношенные шестерни подкачивающего насоса, сальники и прокладки следует заменить новыми. Загрязненные фильтры очищают и промывают в дизельном топливе.
После ремонта и замены изношенных деталей топливные насосы и насосы-форсунки собирают, прирабатывают, регулируют и испытывают на стендах. Регулировку и испытание осуществляют в соответствии с требованиями технических условий
Система питания двигателя в современных автомобилях
Система питания автомобиля используется для подготовки топливной смеси. Она состоит из двух элементов: топлива и воздуха. Система питания двигателя выполняет сразу несколько задач: очищение элементов смеси, получение смеси и ее подача к элементам двигателя. В зависимости от используемой системы питания автомобиля различается состав горючей смеси.
Типы систем питания
Различают следующие виды систем питания двигателя, отличающиеся местом образования смеси:
внутри двигательных цилиндров;
вне двигательных цилиндров.
Топливная система автомобиля при образовании смеси за пределами цилиндра разделяется на:
топливную систему с карбюратором
с использованием одной форсунки (с моно впрыском)
инжекторную
Назначение и состав топливной смеси
Для бесперебойной работы двигателя автомобиля необходима определенная топливная смесь. Она состоит из воздуха и топлива, смешанных по определенной пропорции. Каждая из этих смесей характеризуется количеством воздуха, приходящегося на единицу топлива (бензина).
Для обогащенной смеси характерно наличие 13-15 частей воздуха, приходящихся на часть топлива. Такая смесь подается при средних нагрузках.
Богатая смесь содержит менее 13 частей воздуха. Применяется при больших нагрузках. Наблюдается увеличенный расход бензина.
У нормальной смеси характерно наличие 15 частей воздуха на часть топлива. Обедненная смесь содержит 15-17 частей воздуха и применяется при средних нагрузках. Обеспечивается экономный расход топлива. Бедная смесь содержит более 17 частей воздуха.
Общее устройство системы питания
В системе питания двигателя имеются следующие основные части:
бак для топлива. Служит для хранения топлива, содержит насос для закачки топлива и иногда фильтр. Имеет компактные размеры
топливопровод. Это устройство обеспечивает поступление топлива в специальное смесеобразующее устройство. Состоит из различных шлангов и трубок
устройство смесеобразования. Предназначено для получения топливной смеси и подачи в двигатель. Такими устройствами могут быть инжекторная система, моновпрыск, карбюратор
блок управления (для инжекторов). Состоит из электронного блока, управляющего работой системы смешения и сигнализирующего о возникающих сбоях в работе
топливный насос. Необходим для поступления топлива в топливопровод
фильтры для очистки. Необходимы для получения чистых составляющих смеси
Карбюраторная система подачи топлива
Эта система отличительна тем, что смесеобразование происходит в специальном устройстве – карбюраторе. Из него смесь попадает в нужной концентрации в двигатель. Устройство системы питания двигателя содержит такие элементы: бак для топлива, очищающие фильтры для топлива, насос, фильтр для воздуха, два трубопровода: впускной и выпускной, карбюратор.
Схема системы питания двигателя реализуется так. В баке находится топливо, которое будет использоваться для подачи в двигатель внутреннего сгорания. Оно попадает в карбюратор через топливопровод. Процесс подачи может быть реализован с помощью насоса или естественным способом с помощью самотека.
Чтобы топливная подача осуществлялась в камеру карбюратора самотеком, то его (карбюратор) необходимо размещать ниже топливного бака. Такую схему не всегда можно реализовать в автомобиле. А вот использование насоса дает возможность не зависеть от положения бака относительно карбюратора.
Топливный фильтр очищает топливо. Благодаря ему из топлива удаляются механические частички и вода. Воздух попадает в камеру карбюратора через специальный фильтр для воздуха, очищающий его от частиц пыли. В камере происходит смешение двух очищенных составляющих смеси. Попадая в карбюратор, топливо поступает в поплавковую камеру. А после направляется в камеру смесеобразования, где соединяется с воздухом. Через дроссельную заслонку смесь поступает во впускной коллектор. Отсюда она направляется к цилиндрам.
После отработки смеси газы из цилиндров удаляются с помощью выпускного коллектора. Далее из коллектора они направляются в глушитель, который подавляет их шум. Из него они поступают в атмосферу.
Подробно об инжекторной системе
В конце прошлого столетия карбюраторные системы питания стали интенсивно заменяться новыми системами, работающими на инжекторах. И не просто так. Такое устройство системы питания двигателя обладало рядом преимуществ: меньшая зависимость от свойств окружающей среды, экономная и надежная работа, выхлопы менее токсичны. Но у них есть недостаток – это высокая чувствительность к качеству бензина. Если этого не соблюдать, то могут возникнуть неполадки в работе некоторых элементов системы.
«Инжектор» переводится с английского, как форсунка. Одноточечная (моновпрысковая) схема системы питания двигателя выглядит так: топливо подается на форсунку. Электронный блок подает на нее сигналы, и форсунка открывается в нужный момент. Топливо направляется в камеру смесеобразования. Далее все происходит как в карбюраторной системе: образуется смесь. Затем она проходит впускной клапан и попадает в цилиндры двигателя.
Устройство системы питания двигателя, организованное с помощью инжекторов, следующее. Эта система характеризуется наличием нескольких форсунок. Данные устройства получают сигналы от специального электронного блока и открываются. Все эти форсунки соединены друг с другом с помощью топливопровода. В нем всегда имеется в наличии топливо. Лишнее топливо удаляется по обратному топливопроводу назад в бак.
Электронасос подает топливо в рампу, где образуется избыточное давление. Блок управления направляет сигнал на форсунки, и, они открываются. Топливо впрыскивается во впускной коллектор. Воздух, проходя дроссельный узел, попадает туда же. Полученная смесь поступает в двигатель. Количество необходимой смеси регулируется с помощью открытия дроссельной заслонки. Как только такт впрыска заканчивается, форсунки снова закрываются, прекращается подача топлива.
Электронный блок является своеобразным «мозговым» элементом системы. Этот сложный механизм обрабатывает поступающие на него сигналы от различных датчиков. Так происходит управление всеми устройствами топливной системы. Такая схема системы питания двигателя дает возможность водителю во время узнать о сбоях в работе, так как блок управления сигнализирует о них с помощью специальной лампы и кодов ошибки. Данные коды позволяют специалистам быстро выявить неполадки. Для этого им достаточно подключить внешнее диагностическое устройство, которое сможет распознать возникшие проблемы и назвать их.
Также на эту тему вы можете почитать:
Поделитесь в социальных сетях
Alex S 11 октября, 2013
Опубликовано в: Полезные советы и устройство авто
Метки: Как устроен автомобиль
Система питания автомобиля
Система питания автомобиля, другими словами система питания двигателя топливом, предназначена для хранения, очистки и питания непосредственно двигателя топливом. Топливо, применяемое для заправки автомобилей есть двух видов: бензин, дизельное топливо (попросту солярка).
Система питания карбюраторных автомобилей состоит из:
— топливного бака
— топливных шлангов
— бензинового фильтра
— бензинового насоса (бензонасос)
— воздушного фильтра
— карбюратора.
Топливный бак предназначен для хранения и обеспечения двигателя топливом. Топливные шланги обеспечивают непосредственное поступление топлива из бака в систему. Бензиновый фильтр, в свою очередь, производит очистку топлива от примесей и мелкого мусора. Так как любые примеси могут вывести из строя всю систему питания топливом в целом. Продвижение топлива по шлангам и дальнейшую его подачу совершает бензиновый насос. Воздушный фильтр, также предназначен для очистки, но в этом случае, воздуха из внешней среды, необходимого для карбюратора. Карбюратор, в свою очередь, является главной частью данной системы, так как он готовит горючую смесь, путем смешивания бензина с воздухом и дозирует подачу топлива в камеру сгорания двигателя.
Все чаще, на смену карбюраторной системе подачи топлива, приходит инжекторная система впрыска. Она отличается от карбюраторной тем, что топливо подается принудительно, посредством впрыска его в цилиндр или впускной коллектор, при помощи форсунок.
Существует несколько видов систем инжекторного впрыска:
— система моновпрыска (центрального)
— система распределенного впрыска
— система непосредственного впрыска.
Система моновпрыска
Система моновпрыска происходит посредством одной форсунки во впускном коллекторе. Можно сказать, что это тот же карбюратор с форсункой. Такие системы остаются лишь на некоторых моделях авто, выпущенных раннее. Преимущества такой системы – простота и надежность. Недостатки – повышенный расход бензина и низкие показатели экологичности.
Система распределенного впрыска
В системе распределенного впрыска образование топливной смеси происходит во впускном коллекторе. Впрыск топлива производится отдельной форсункой на каждый цилиндр. Данная система впрыска является самой распространенной для бензиновых двигателей. Она выгодно отличается средними требованиями к качеству бензина, умеренному расходу и неплохими показателями экологичности.
Система непосредственного впрыска
Система непосредственного впрыска отличается от других тем, что впрыск топлива происходит непосредственно в каждый цилиндр двигателя. Эта система обеспечивает образование топливно-воздушной смеси на всех режимах работы двигателя. Повышает степень сжатия топлива, что приводит к полному сгоранию. Главным достоинством этого вида впрыска есть высокая экономичность расхода топлива, минимальные показатели загрязнения атмосферы. Но эта система «капризна» к качеству бензина и имеет довольно сложное устройство.
Система питания дизельного двигателя, в принципе, не многим отличается от бензинового. С одним показателем – карбюратор замещается дизелем. В дизельной системе также присутствует насос высокого давления, которого нет в бензиновой.
Впрыск топлива в дизельную систему может производится двумя способами: впрыск производится непосредственно в камеру сгорания или же топливо подается в предварительную камеру. Двигатели с системой впрыска в предварительную камеру имеют такое качество, как плавность и пониженный шум при работе. Но чаще отдают предпочтение системе непосредственного впрыска. Такая система отличается высокой экономичностью в расходе топлива, хотя присутствует повышенный шум в работе.
Система впрыска Common rail основывается на подаче топлива к форсункам от общей топливной рампы (аккумулятора высокого давления). Само определение, Common rail происходит от англ. общая магистраль. Еще эту систему называют Аккумуляторная топливная система. Здесь происходит впрыск топлива управляемыми электроникой форсунками в цилиндры двигателя. Предварительный, основной и дополнительный впрыск топлива обеспечивает системе пониженный шум в работе, оптимальный расход топлива и высокие показатели экологичности. Что же касается минусов – это дорогостоящие детали при поломки системы.
Automotive Power Systems — 1-е издание — Dorin O. Neacșu
Содержание
Глава 01 Архитектура автомобильной энергосистемы 1.1 Архитектура автомобильной энергосистемы 1.2. Напряжение, используемое в системе распределения электроэнергии 1.3. Тепловые проблемы для электрических компонентов 1.4. Аномальные напряжения — источники и характеристики устройств 1.5. Требования к проектированию электроэнергетической системы 1.6. Распределение электроэнергии 1.7. Изображение электрической схемы 1.8. Заключение Список литературы
Глава 02 Аккумуляторы 2.1. Функции аккумуляторной батареи 2.2. Конструкция свинцово-кислотной аккумуляторной батареи 2.3. Показания ареометра 2.4. Проверка уровня напряжения 2.5. Вместимость 2.6. Зарядные устройства 2.7. Электрические характеристики свинцово-кислотных аккумуляторов 2.8. Новые технологии для герметичных и необслуживаемых аккумуляторов 2. 9. Другое возможное хранение электроэнергии 2.10. Заключение Список литературы
Глава 3 Стартер-генератор 3.1. Роль генератора 3.2. Строительство генератора 3.3. Электронное управление генератором 3.4. Прочая электротехническая техника 3.5. Стартерные системы 3.6. Стартовое строительство 3.7. Инерционный стартер 3.8. Предварительно включенные стартеры 3.8. Пускатели с постоянными магнитами 3.9. Типовые характеристики крутящего момента 3.10. Встроенный стартер-генератор 3.11. Заключение Список литературы
Глава 4 Системы кузова 4.1. Введение в системы тела 4.2. Электростеклоподъемники (электрические стеклоподъемники) 4.3. Электрозамок двери 4.4. Кабриолет с мягким верхом 4.5. Кабриолет с жестким верхом 4.6. Сиденья с электроприводом 4.7. Люк с электроприводом 4.8. Электрические зеркала заднего вида 4.9. Круиз-контроль 4.10 Климат-контроль 4. 11. Приводы из сплава с памятью формы 4.12. Заключение Список литературы
Глава 5 Преобразователи мощности, используемые в системах кузова 5.1. Электродвигатели, используемые в системах кузова 5.2. Интеграция силовой электроники 5.3. Преобразователи питания 5.4. Интегральные схемы управления двигателем 5.5. Датчики 5.6. Заключение Список литературы
Глава 6 — Системы шасси 6.1. Электрификация транспорта 6.2. Тормозные системы 6.3. Электронное управление гидроусилителем рулевого управления 6.4. Автомобильная подвеска 6.5. Заключение Список литературы
Глава 7 — Системы освещения 7.1. Источники света автомобильные 7.2. Обычные схемы освещения 7.3. Газоразрядные лампы и их электронное управление 7.4. Светодиодные фонари и их электронное управление 7.5. ЛАЗЕРНЫЕ фонари 7.6. Заключение Список литературы
Глава 8 Преобразователи постоянного / постоянного тока 8. 1. Роль преобразователей постоянного / постоянного тока 8.2. Прямое преобразование (без гальванической развязки) 8.3. Изолированные преобразователи постоянного / постоянного тока 8.4. Вспомогательная энергия 8.4. Заключение Список литературы
Глава 9 Управление с обратной связью силовых преобразователей 9.1. Управление с обратной связью динамических систем 9.2. Реализация в схемах питания аналогового режима 9.3. Проектирование систем управления с обратной связью 9.4. Практические примеры: управление с обратной связью для различных источников питания 9.5. Решения по аналоговому управлению с обратной связью 9.6. Процесс проектирования от ограничений до выбора компонентов 9.7. Об использовании обычных контроллеров PI / D. 9,8. Преобразование аналогового закона управления в цифровые решения 9.9. Влияние системы управления на аппаратную часть силовой электроники 9.10. Заключение Список литературы
Глава 10 Автомобильные МОП-транзисторы 10. 1. Силовой полевой МОП-транзистор в автомобильной промышленности 10.2. Идеальный коммутатор 10.3. МОП-транзисторы в режиме улучшения и истощения 10.4. Принцип работы 10.5. Зона безопасной эксплуатации 10.6. Требования к драйверу ворот 10.7. Использование полевых МОП-транзисторов с P-каналом 10.8. Параметры, используемые при выборе полевого МОП-транзистора 10.9. Синхронное выпрямление 10.10. Усовершенствованные устройства на полевых транзисторах 10.11 Заключение Ссылки
Глава 11 Предохранители и цепи реле 11.1. Интеллектуальный коммутатор против твердотельного реле 11.2. Реле электромагнитные 11.3. Твердотельные реле 11.4. Введение в предохранители 11.5 Автоматические выключатели 11.6. Автомобильный варистор и ТВС 11.7. Соленоиды 11.8. Заключение Список литературы
Глава 12 Малые двигатели 12.1. Принцип действия электродвигателей 12.2. Конструкция двигателей постоянного тока малой мощности 12. 3. Область применения: вентиляторы, нагнетатели, насосы 12.4. Проблемы проектирования распределительной шины постоянного тока 12.5. Конструкция двигателя: согласование по инерции 12.6. Конструкция двигателя: требования к крутящему моменту 12.7. Ультразвуковые двигатели (пьезоэлектрические двигатели) 12,8 Заключение Список литературы
Глава 13 Силовые интегральные схемы 13.1. Интегральные микросхемные технологии 13.2. Архитектура аналоговой или смешанной ИС питания 13.3. Соображения по конструкции ИС 13.4. Цифровые ИС решения 13.5. Заключение Список литературы
Глава 14 Двигательные установки 14.1. Архитектура силовой установки 14.2. Привод асинхронного двигателя — преобразователь 14.3. Бесщеточный привод двигателя постоянного тока 14.4. Привод реактивного реактивного двигателя 14.5. Высоковольтный накопитель энергии 14.6. Заключение Список литературы
Auto Power становится намного сложнее
Растущее содержание электроники в автомобилях заставляет все больше внимания уделять автомобильным сетям энергоснабжения (PDN). Последствия для безопасности означают, что на уровне транспортного средства необходимы тщательное проектирование и проверка мощности, а также новые методы изоляции мощности, включая как электрические, так и механические аспекты.
Электронное поглощение можно измерить процентным соотношением электронных компонентов в общей стоимости автомобиля, которая, как ожидается, вырастет до 50% к 2030 году, согласно Statista. По всему автомобилю разбросаны сотни процессоров, и по мере роста количества электрических компонентов растет и напряжение, а также количество областей напряжения.
Анализ мощности на уровне платы является обычным делом, и каждый ЭБУ можно проверить соответствующим образом. Но внимание должно переместиться с уровня платы на уровень системы, и автомобили становятся сложными электронными системами.Разрабатываются совершенно новые архитектуры, чтобы удовлетворить все более сложный набор потребностей в мощности, при этом максимально увеличивая диапазон движения, доступный для полностью электрических транспортных средств.
Новый взгляд на автомобили и автопроизводителей Традиционные унаследованные автомобильные OEM-производители первыми попробовали электромобили. Дуг Бурцики, директор по развитию автомобильного рынка IESD в Mentor, подразделении Siemens, отметил, что электромобили первого поколения в основном остались со старой автомобильной архитектурой, прикручивая электрические компоненты как можно лучше, без какой-либо оптимизации.Новые игроки, такие как Tesla, начинали с ожидания, что все они будут электрическими, поэтому они стратегически спроектировали свои системы сверху вниз, что дало им долгосрочное преимущество. В то время как более старые OEM-производители догоняют, они по-прежнему стремятся работать разрозненно, вместо того, чтобы объединять механические и электрические дисциплины по маркам и классам автомобилей.
Что касается будущих разработок, производители как старых, так и новых автомобилей пересматривают автомобильную архитектуру, в том числе способ внутренней обработки электроэнергии. Будет несколько напряжений, некоторые из которых намного выше, чем в традиционных автомобилях внутреннего сгорания. «По мере увеличения напряжения вы получаете более высокие токи, что означает большее падение ИК-излучения», — сказал Кен Уиллис, архитектор продуктов для целостности сигнала в Cadence.
Согласно описанию Бурцицкого, двумя основными областями напряжения являются:
Подсистемы от 700 до 1000 В с собственными большими батареями, которые будут обслуживать трансмиссию. Они взимаются по системе «дозаправки».
Подсистемы 48 В, возможно, пониженные до 12 или 5 В, используемые для так называемых «паразитных» систем, таких как кондиционирование воздуха, и для зарядки суперконденсаторов для дополнительной мощности во время пусков и остановок. Эта отдельная система с собственной батареей снижает нагрузку на батареи привода, обеспечивая больший диапазон. Эта батарея заряжается во время движения с использованием методов сбора энергии, таких как рекуперативное торможение и накопление кинетической энергии, хотя она также пополняется во время дозаправки.
Фиг.1: Упрощенный пример двух основных областей напряжения, где высокое напряжение питает трансмиссию, а более низкое напряжение питает другие электронные системы в автомобиле, а также суперконденсаторы, которые могут помочь трансмиссии. Где ЭБУ получают свою мощность, может зависеть от архитектуры. Источник: Брайон Мойер / Semiconductor Engineering
Энергетическая архитектура также перемещается в несколько зон в автомобиле. Это может обеспечить лучшую изоляцию, поэтому, если есть проблема с одной зоной, это не обязательно повлияет на другие.Это также помогает уменьшить количество проводов, поскольку, по словам Бурчицки, сегодня жгуты проводов могут весить до 300 фунтов.
Централизованные ЭБУ также могут быть распределены для обеспечения более отказоустойчивой работы и дальнейшего уменьшения количества проводов. Хотя это может быть естественным для некоторых ЭБУ, это создает проблему для ЭБУ, которые в настоящее время управляют блоками, распределенными по автомобилю, такими как камеры и антенны.
Объединение всех данных Камеры и антенны появляются на многих или всех сторонах транспортных средств.Они управляются центральными ЭБУ, которые затем распределяют или собирают данные от различных блоков. Взяв в качестве примера камеры, необходимо собрать несколько изображений со всех камер для объединения в одно изображение или в какой-либо другой формат, который обеспечивает быструю, четкую и единую информацию для водителя или автономной системы.
Это создает второй уровень распределения мощности, потому что ЭБУ получает питание, а затем перераспределяет его между различными камерами. Кабели, идущие от блока управления двигателем к камерам, могут быть каким-то образом повреждены, что может привести к выходу из строя всех камер в автомобиле.«Прямо сейчас, если источник питания 10 В покрывает восемь камер, то если одна из них закорачивает, это убивает все восемь», — сказал Чинтан Парих, директор автомобильного подразделения Maxim Integrated.
Подход
Maxim Integrated к этому включает блок защиты питания камеры ASIL-B-D, который изолирует каждый кабель питания камеры. «В условиях изоляции только один человек является инвалидом», — сказал он. Устройство проверяет, не закорочен ли кабель питания на аккумулятор, на массу или пропускается слишком большой ток, и отключает устройство с этой проблемой.Если один выходит из строя, остальные остаются активными. «Можно даже повторить попытку, если отключится электричество», — сказал он, чтобы подтвердить, что это временная проблема.
Рис. 2: Питание к камерам (и другим подобным образом распределенным компонентам) подается сначала в ЭБУ центральной камеры, а оттуда — на отдельные камеры. Для отключения питания от различных камер можно использовать дополнительное устройство. Источник: Брайон Мойер / Semiconductor Engineering
Но что произойдет, если этот ЭБУ распределен, и каждая зона автомобиля имеет собственный ЭБУ для локальных камер? Изоляция питания камеры может происходить локально в пределах их соответствующих зон, но для объединения всех изображений в единое изображение по-прежнему требуется централизованный ЭБУ.
Burcicki предположил, что элемент слияния, который является одной из самых серьезных проблем, над которыми сейчас ведется работа, можно упростить, если автопроизводители перейдут на камеры на основе событий — так называемые датчики динамического зрения (DVS). Большинство полей зрения не меняются быстро, поэтому вычислительную нагрузку можно значительно снизить, используя камеры, которые сообщают только события, которые представляют изменения, а не повторно воспроизводят все поле обзора для каждого кадра.
Ситуация еще более заметна в автономных транспортных средствах с геозонами.Они проезжают по ограниченному маршруту снова и снова, поэтому пейзаж редко меняется значительно. На чем такая система хочет сосредоточиться, так это на необычных изменениях, таких как пешеход на пути или собака, бегущая через улицу. Они представляют собой отклонения от общепринятого мнения и требуют действий. За счет сосредоточения обработки изображения только на тех необычных элементах, которые могут повлиять на важные решения о транспортном средстве, нагрузка на обработку снижается. Это может уменьшить объем центрального ECU, увеличивая жизнеспособность распределенной архитектуры, которая направляет локальные части в центральный ECU для объединения.
Проектирование и проверка системы питания В то время как традиционные автомобильные практики привели к ограниченной общности между брендами и классами транспортных средств, некоторые производители зашли так далеко, что создали новую платформу, на которой может быть построен электромобиль. Называемое шасси «скейтборд», оно начинает упорядочивать такие элементы, как трансмиссия и колеса, которые затем могут быть встроены в электрическую и силовую архитектуру.
Рис. 3. Шасси для скейтборда, изготовленное Rivian.Источник: Rivian
Burcicki, однако, предупредил, что «стартапы на Западном побережье думают, что механика проста, и они сосредотачиваются на электрике и программном обеспечении. Но все наоборот. Механическое — это не наука. Это искусство ».
Традиционные OEM-производители все еще могут быть разделены между электрическими и механическими, что является потенциальной проблемой, но их опыт в области механики ценен. При этом необходим соответствующий баланс. «Механические части ничего не делают, если они не электрифицированы», — сказал он.
Как описано Уиллисом, проектирование и проверка подсистем включают данные, собранные вместе из различных точечных инструментов, используемых для различных аспектов проектирования. Некоторые из этих данных являются эмпирическими и получены из тестовых сборок. Эта методология может быть сложной, когда приближается крайний срок проектирования, поскольку производство выстраивается в очередь на производство автомобилей, а времени на повторение дизайна не так много.
Уиллис из
Cadence сказал, что автомобильный дизайн должен перейти с уровня платы, на котором сосредоточена индивидуальная проверка ЭБУ, на более высокий системный уровень.Он видит три уровня анализа мощности, которые необходимо выполнить. Первый идет до того, как будут выложены какие-либо доски. Сколько будет разъемов? Какой длины будут кабели? Каковы будут бюджеты IR-drop для каждой части автомобиля?
Второй — во время проектирования. На этом этапе каждый разработчик знает свою собственную мощность и бюджет ИК-излучения, что дает им твердую цель для проверки. Третий этап наступает на этапе утверждения, когда вся система объединяется. Уиллис также отметил, что компоненты должны быть проверены в условиях напряжения и температуры и должны пройти проверку с запасом.
Проблема здесь в том, что инструменты должны быть способны адресовать общую PDN транспортного средства. Поскольку до сих пор проверка была сосредоточена на платах, эти инструменты были инструментами на уровне электрических плат. «Если вы посмотрите на системный дизайн в целом, то увидите, что он вышел за рамки уровня платы», — сказал Уиллис. «Это подвижная мобильная система». Расширение набора инструментов за пределы доски приводит к необходимости инструментов и методологий, которые работают на системном уровне. Поскольку система состоит из нескольких плат, соединенных кабелями, инструменты проверки должны иметь как механические, так и электрические характеристики.
Burcicki сказал, что в этих ситуациях остаются под контролем механические инструменты, а электрическая информация импортируется в микс. Такое совместное моделирование становится все более распространенным, но требует времени. Результатом всех этих проблем является то, что автомобильные силовые системы получают повышенное внимание при проектировании и проверке.
«Власть — одна из вещей, о которой очень часто забывают, — сказал Уиллис. «Это как фундамент дома. Вы должны сделать это правильно, иначе вы заплатите за это позже.”
Основы автоматических переключателей резерва (АВР)
Переключаемая нейтраль
Для трехфазных систем, требующих переключения нейтрального проводника, передаточные переключатели могут быть сконфигурированы с полностью рассчитанным четвертым полюсом, который работает идентично полюсам питания отдельных фаз (A, B, C). Для однофазных приложений можно настроить третий полюс с полным номиналом. Переключаемая нейтраль обычно используется, когда передаточный переключатель питается от отдельно выделенных источников питания.
Байпасные автоматические выключатели с изоляцией
Для упрощения обслуживания и увеличения времени безотказной работы автоматические переключатели резерва с изоляцией байпаса обеспечивают двойную коммутационную функцию и резервирование для критически важных приложений. Первичный АВР обеспечивает повседневное распределение электроэнергии к нагрузке, а байпасный переключатель служит резервным или резервным устройством.
Переключатель переключения с изоляцией байпаса часто выбирается для использования в здравоохранении и других критических приложениях, поскольку он позволяет вытянуть АВР, а в некоторых случаях и переключатель байпаса, и изолировать его от источника (источников) питания для облегчения регулярного технического обслуживания и осмотра. и тестирование в соответствии с кодексом (NFPA 110).
Автоматические выключатели служебного входа
Объекты с одним подключением к электросети и одним источником аварийного питания часто имеют АВР, расположенную на служебном входе, чтобы гарантировать, что критические нагрузки могут быстро и безопасно переключиться на аварийное питание в случае прерывания электроснабжения от электросети. Некритические нагрузки часто блокируются или отключаются от подключения к аварийному источнику питания, чтобы избежать перегрузки по мощности.
Рейтинги
При применении безобрывного переключателя для использования в системе распределения электроэнергии необходимо учитывать номинальный выдерживаемый ток замыкания (WCR), чтобы гарантировать целостность и надежность системы.Стандарт UL1008 допускает маркировку безобрывных переключателей одним или несколькими короткими замыканиями и / или кратковременными WCR, характерными для типа устройства защиты от перегрузки по току. Автоматические переключатели с несколькими номиналами обеспечивают большую гибкость применения.
Основные части автомобильной электрической системы
Электрическая система в вашем автомобиле довольно обширна и отвечает не только за то, чтобы поднимать и опускать окна. Фактически, электрическая система имеет решающее значение для запуска и работы двигателя.Если какая-то часть электрической системы в вашем автомобиле выходит из строя или начинает давать сбой, очень вероятно, что вы не сможете управлять автомобилем или, по крайней мере, будете испытывать трудности с его управлением. Хотя этот список ни в коем случае не является полным, следующие детали автомобильной электрической системы часто являются причиной многих проблем с электричеством , от которых может пострадать ваш автомобиль.
Аккумулятор
Аккумулятор в вашем автомобиле — это то, что сохраняет энергию, необходимую для запуска и работы вашего автомобиля. Если аккумулятор разрядился из-за возраста или из-за того, что вы оставили свет включенным, электрического сока не хватит, чтобы заставить двигатель вращаться. Если из-за последнего разрядится аккумулятор, вы сможете запустить автомобиль от внешнего источника и отправиться в путь, но автомобильные аккумуляторы время от времени требуют замены, как и батарейки AA в пульте дистанционного управления от телевизора.
Генератор
Генератор подключен к ремню, который вращается за счет движения двигателя, это движение позволяет генератору вырабатывать электричество.Эта электрическая энергия затем используется для запуска всех электрических систем в автомобиле, включая фары, питание свечей зажигания и поддержание заряда аккумулятора. Неисправность генератора обязательно будет означать, что ваш автомобиль не сможет завестись, так как аккумулятор разряжен.
Электропроводка
Как правило, проводка не выходит из строя, если на нее не воздействует какой-либо внешний фактор, например, мышь, кусающая ее. Однако, если проводка ослабнет, она может быть изношена или повреждена иным образом, что приведет к неисправности или отказу системы, частью которой она является.
Предохранители
В большинстве систем вашего автомобиля используется предохранитель, который предотвращает попадание на него слишком высокого напряжения, которое могло бы повредить компонент. Если чрезмерное электричество проходит через предохранитель определенной системы, он перегорает, а это означает, что электрический путь будет нарушен. Замена предохранителей часто бывает быстрой и дешевой.
Реле
Электрические реле действуют как выключатели. Если реле застревает в одном или другом положении, это, очевидно, может вызвать проблемы на плате.Например, если реле топливного насоса застряло во включенном положении, это означает, что газ будет непрерывно подаваться в двигатель, даже когда ключ выключен. Это приведет к повреждению топливного насоса и разрядке аккумулятора.
Если у вас возникли проблемы с электричеством в вашем автомобиле, разумно посетить автомагазин, который специализируется на ремонте автоэлектриков . За профессиональным ремонтом электрооборудования в Маунтин-Вью обращайтесь в A-1 Auto Tech! От Проблемы с переключателем зажигания , аккумуляторы, генераторы или даже трудно найти короткие замыкания, наша команда использует новейшее диагностическое и ремонтное оборудование для обеспечения быстрого и точного обслуживания.Позвоните нам по телефону (650) 487-2240 , чтобы запросить качественный ремонт автомобилей в Маунтин-Вью сегодня.
Если вы гость в Маунтин-Вью, обязательно посетите Rengstorff Park In Mountain View CA , пока находитесь здесь. Это отличные аттракционы, и люди, которые туда заходят, всегда действительно веселятся.
Комплексная конструкция системы электропитания
для суровых автомобильных сред занимает минимум места, сохраняет заряд аккумулятора, имеет низкий уровень электромагнитных помех
Достижения в области автомобильных технологий значительно увеличили содержание электроники в современных автомобилях, чтобы повысить безопасность, улучшить впечатления от вождения, обогатить развлекательные функции и диверсифицировать источники энергии и энергии. Мы продолжаем направлять инженерные ресурсы на улучшение решений по управлению питанием для автомобильного рынка. Многие технологии, использованные в этих усилиях, привели к значительному повышению эффективности источников питания, компактности, надежности и характеристик электромагнитных помех.
Источники питания для автомобильных приложений должны работать без сбоев в суровых условиях — проектировщик должен учитывать все требования, включая сброс нагрузки, холодный запуск, обратную полярность батареи, двойной скачок батареи, скачки и другие переходные процессы, определенные в LV 124, ISO 7637-2, ISO 17650-2 и TL82066, а также механическая вибрация, шум, чрезвычайно широкий диапазон температур и т. Д.В этой статье рассматриваются важнейшие требования к спецификациям автомобильных источников питания и решения для соответствия автомобильным спецификациям, в том числе:
Переходные процессы на входе автомобиля
Диапазон входного напряжения
Выходное напряжение / ток
Низкий ток покоя (I Q )
Электромагнитные помехи (EMI)
Несколько примеров решений показаны, чтобы проиллюстрировать, как комбинации высокопроизводительных устройств могут легко решить то, что в противном случае было бы трудными проблемами автомобильного источника питания.
Жесткие условия эксплуатации автомобилей
На рис. 1 показано полное силовое решение, отвечающее жестким требованиям автомобильных приложений. На передней панели LT8672 действует как идеальный диод, защищая схему от жестких условий под капотом и разрушительных неисправностей, таких как обратная полярность. За идеальным диодом следует семейство понижающих стабилизаторов с низким током покоя (I Q ), которые имеют широкий входной диапазон — от 3 В до 42 В — для обеспечения регулируемых напряжений для ядер, ввода-вывода, DDR, и другие направляющие, необходимые для периферийных устройств.
Рис. 1. Обзор решений ADI Power by Linear для автомобильной электроники, отвечающих требованиям устойчивости к переходным процессам.
Эти регуляторы отличаются сверхнизким током покоя, что увеличивает время работы от батарей для постоянно включенных систем. Технология преобразования мощности с низким уровнем шума сводит к минимуму необходимость в дорогостоящем уменьшении электромагнитных помех, а также в циклах проектирования и испытаний для соответствия строгим автомобильным стандартам EMI. Многоканальные понижающие стабилизаторы LT8603 с низким уровнем I Q со встроенным повышающим контроллером предварительной регулировки представляют собой компактное решение с как минимум тремя шинами регулируемого напряжения для многих критически важных функций, которые должны работать в условиях холодного пуска.LT8602 может поставлять четыре шины с регулируемым напряжением, необходимые для многих приложений расширенной системы помощи при вождении (ADAS), таких как предупреждение о столкновении, смягчение последствий и мониторинг слепых зон.
На рис. 2 показана традиционная автомобильная электрическая система, в которой двигатель приводит в действие генератор переменного тока. Генератор по существу представляет собой трехфазный генератор, переменный ток на выходе которого выпрямляется с помощью полного диодного моста. Выход этого выпрямителя используется для подзарядки свинцово-кислотного аккумулятора и питания цепей и устройств на 12 В.Типичные нагрузки включают ЭБУ, топливный насос, тормоза, вентилятор, кондиционер, звуковые системы и освещение. К шине 12 В добавляется все больше ADAS, включая периферийные устройства, устройства ввода-вывода, DDR, процессоры и их источники питания.
Рисунок 2. Типичная электрическая система автомобиля.
Электромобили несколько меняют картину. Двигатель заменен электродвигателем, в котором преобразователь постоянного тока преобразует высоковольтную литий-ионную (Li-Ion) аккумуляторную батарею 400 В в 12 В вместо генератора.Тем не менее традиционные генераторы переменного тока на 12 В должны остаться вместе с их переходными импульсами, включая быстрые импульсы.
Двигатель работает с максимальной эффективностью в узком диапазоне оборотов в минуту, поэтому выходная мощность генератора в установившемся режиме и напряжение батареи относительно стабильны, скажем, ~ 13,8 В в большинстве условий (подробнее об этом ниже). Каждая цепь, питаемая непосредственно от автомобильного аккумулятора, должна надежно работать в диапазоне от 9 В до 16 В, но надежные автомобильные электронные устройства также должны работать в нестандартных условиях, которые неизбежно возникнут в самый неудобный момент.
Хотя выходная мощность генератора номинально стабильна, она недостаточно стабильна, чтобы избежать необходимости кондиционирования перед питанием других систем автомобиля. Нежелательные скачки или переходные процессы напряжения вредны для последующих электронных систем и, если их не устранить должным образом, могут вызвать сбои в работе этих систем или необратимые повреждения. За последние несколько десятилетий было разработано множество автомобильных стандартов, таких как ISO 7637-2, ISO 16750-2, LV 124, TL82066, для определения скачков и переходных процессов напряжения, с которыми могут столкнуться автомобильные источники питания, и установления требований к конструкции.
Одним из наиболее критических и сложных переходных процессов высокого напряжения является сброс нагрузки. В автомобильной электронике сброс нагрузки означает отключение аккумулятора транспортного средства от генератора переменного тока во время зарядки аккумулятора. Во время переходного процесса сброса нагрузки поле возбуждения генератора переменного тока остается высоким, учитывая его большую постоянную времени — генератор по-прежнему выдает большую мощность даже без нагрузки. Батарея представляет собой большой конденсатор и обычно поглощает дополнительную энергию, но когда она отключается из-за ослабления клеммы или других проблем, она больше не может предоставлять эту услугу.В результате вся остальная электроника видит скачок напряжения и должна выдерживать сброс нагрузки. Без подавления сброса нагрузки может генерироваться напряжение выше 100 В. К счастью, в современных автомобильных генераторах используются лавинные выпрямительные диоды, ограничивающие напряжение сброса нагрузки до 35 В, что все еще является значительным отклонением от нормы. Событие сброса нагрузки может длиться до 400 мс.
Еще одно событие высокого напряжения — это запуск от внешнего источника. В некоторых эвакуаторах используются две батареи, соединенные последовательно, чтобы обеспечить эффективный запуск двигателя для восстановления разряженного автомобильного аккумулятора, поэтому автомобильные цепи должны выдерживать удвоенное номинальное напряжение батареи 28 В в течение нескольких минут. Многие высоковольтные понижающие стабилизаторы Power by Linear ™, такие как семейства Silent Switcher ® и Silent Switcher 2, включая LT8650S и LT8640S (таблица 1), работают при напряжении до 42 В, что превышает это требование. Напротив, варианты с более низким номинальным напряжением потребуют схемы фиксации, что увеличивает стоимость и снижает эффективность. Некоторые регуляторы Power by Linear, такие как LT8645S и LT8646S, рассчитаны на 65 В для работы в грузовых автомобилях и самолетах, где система 24 В. является нормой.
Таблица 1.Монолитные понижающие регуляторы Silent Switcher и Silent Switcher 2 для автомобильной промышленности
Устройство
Количество выходов
В IN Диапазон (В)
Выходной ток
Пиковая эффективность f SW = 2 МГц В IN = 12 В В ВЫХ = 5 В
Silent Switcher, низкая пульсация, пакетный режим работы
3 мм × 4 мм 18-выводной QFN
LT8642S
1
2,8 до 18
10 А
95%
240
Silent Switcher 2
4 мм × 4 мм × 0.94-мм LQFN
LT8646S
1
от 3,4 до 65
8 А
94%
2,5
Silent Switcher 2
6 мм × 4 мм × 0,94 мм LQFN
Другой переходный процесс напряжения возникает, когда водитель заводит автомобиль, а стартер потребляет сотни ампер тока от аккумулятора. Это снижает напряжение батареи на короткое время.В традиционном автомобиле это происходит только тогда, когда водитель заводит машину — например, когда кто-то заводит машину, чтобы ехать в супермаркет, и снова заводит ее, чтобы ехать домой. В современных автомобилях с функцией старт-стоп для экономии топлива события старт-стоп могут происходить несколько раз во время поездки в супермаркет — на каждом знаке остановки и на каждом красном светофоре. Дополнительные события старт-стоп создают значительно большую нагрузку на аккумулятор и стартер, чем в традиционном автомобиле.
Рисунок 3.LT8672 реагирует на переполюсовку аккумулятора.
Кроме того, если запуск происходит холодным утром, стартер потребляет больше тока, чем при более высоких температурах окружающей среды, снижая напряжение аккумулятора до 3,2 В или ниже примерно на 20 мс — это называется холодным пуском. Есть функции, которые должны оставаться активными даже при холодном пуске. Хорошо то, что такие критически важные функции изначально не требуют значительного энергопотребления. Интегрированные решения, такие как многоканальный преобразователь LT8603, могут поддерживать регулирование, даже если их входное напряжение падает ниже 3 В.
ISO 7637-2 и TL82066 определяют многие другие импульсы. Некоторые из них имеют более высокое положительное или отрицательное напряжение, но также и более высокое полное сопротивление источника. Эти импульсы имеют относительно низкую энергию по сравнению с событиями, описанными выше, и могут быть отфильтрованы или ограничены при правильном выборе входного TVS.
Идеальный диод соответствует нормам автомобильной невосприимчивости
Активный контроллер выпрямителя LT8672 с высоким номинальным входным напряжением (+42 В, −40 В), низким током покоя, сверхбыстрой переходной скоростью отклика и сверхнизким контролем падения напряжения на внешнем полевом транзисторе обеспечивает защиту в автомобильных системах 12 В с чрезвычайно низким энергопотреблением. диссипация.
Обратная полярность батареи
Каждый раз, когда клеммы аккумуляторной батареи отсоединяются, есть вероятность, что полярность автомобильного аккумулятора будет изменена по ошибке, и электронные системы могут быть повреждены из-за отрицательного напряжения аккумуляторной батареи. Блокирующие диоды обычно размещаются последовательно со входами питания для защиты от реверсирования питания, но блокирующие диоды имеют падение напряжения, что приводит к неэффективной системе и снижению входного напряжения, особенно во время холодного пуска.
LT8672 является идеальной заменой пассивного диода для защиты последующих систем от отрицательного напряжения, как показано на рисунке 3.
В нормальных условиях LT8672 управляет внешним N-канальным MOSFET, чтобы сформировать идеальный диод. Усилитель GATE распознает DRAIN и SOURCE и управляет затвором полевого МОП-транзистора, чтобы регулировать прямое напряжение до 20 мВ. D1 защищает ИСТОЧНИК в положительном направлении во время скачков нагрузки и перенапряжения. Когда на входе появляется отрицательное напряжение, GATE подтягивается к SOURCE, когда SOURCE становится отрицательным, выключающий MOSFET и изолируя DRAIN от отрицательного входа. LT8672 может быстро выключить внешний полевой МОП-транзистор, благодаря возможности быстрого сброса (FPD).
Рис. 4. Осциллограмма ответа LT8672 на обратную полярность.
Наложенное переменное напряжение
Обычная помеха на рейке аккумуляторной батареи — это наложенное переменное напряжение. Эта составляющая переменного тока может быть артефактом выпрямленного выхода генератора переменного тока или результатом частого переключения сильноточных нагрузок, таких как двигатели, лампочки или нагрузки с ШИМ-управлением. Согласно автомобильным спецификациям ISO 16750 и LV 124, на ЭБУ могут накладываться пульсации переменного тока, наложенные на его питание, с частотами до 30 кГц и амплитудами до 6 В (размах).На рисунке 5 высокочастотная пульсация переменного тока накладывается на линейное напряжение аккумуляторной батареи. Типичные идеальные диодные контроллеры слишком медленны, чтобы реагировать, но LT8672 генерирует высокочастотные импульсы затвора до 100 кГц для управления внешними полевыми транзисторами по мере необходимости для подавления этих пульсаций переменного тока.
Рис. 5. Осциллограмма реакции LT8672 на наложенное переменное напряжение.
Уникальная способность LT8672 отклонять общие компоненты переменного тока на шине питания является функцией его стратегии быстрого подтягивания (FPU) и FPD, а также его высокой способности управления затвором, когда драйвер затвора питается от встроенного регулятора наддува. .По сравнению с решением по питанию затвора с подкачкой заряда, этот повышающий стабилизатор позволяет LT8672 поддерживать стабилизированное напряжение 11 В, чтобы поддерживать внешний полевой транзистор включенным, обеспечивая при этом сильный ток истощения затвора для снижения коммутационных потерь для выпрямления высокочастотных пульсаций переменного тока. Его ток источника 50 мА обеспечивает сверхбыстрое включение полевого транзистора, сводя к минимуму рассеиваемую мощность; его пропускная способность по току 300 мА обеспечивает быстрое отключение, сводя к минимуму проводимость обратного тока. Кроме того, это значительно снижает ток пульсации в выходном конденсаторе.Типичные формы выпрямительных сигналов для наложенного переменного напряжения показаны на рисунке 6.
Рис. 6. Осциллограмма реакции LT8672 на наложенное переменное напряжение.
Кроме того, LT8672 эффективно снижает потери проводимости по сравнению с традиционным диодом Шоттки при тех же условиях нагрузки. Как видно на тепловых изображениях на рис. 7, решение, использующее LT8672, почти на 60 ° C холоднее, чем традиционное решение на основе диодов. Это не только повышает эффективность, но и устраняет необходимость в громоздком радиаторе.
Высокие пиковые узкие импульсы, которые появляются на входе автомобильных электронных систем, обычно поступают из двух источников:
Отключение входного источника питания при наличии индуктивной нагрузки, включенной последовательно или параллельно.
Процессы переключения нагрузки, влияющие на распределенную емкость и индуктивность жгута проводов.
Рисунок 7. Сравнение тепловых характеристик.
Некоторые из этих импульсов могут иметь пики высокого напряжения. Например, импульс 3a, определенный в ISO 7632-2, представляет собой отрицательный выброс, пиковое напряжение которого превышает -220 В, а импульс 3b определяет импульс с максимальным пиковым напряжением 150 В сверх начального напряжения батареи.Несмотря на то, что они обладают большим внутренним импедансом и очень малой продолжительностью, последующая электроника может быть легко повреждена, если они увидят эти импульсы.
Два TVS подходящего размера установлены в передней части для подавления таких всплесков. Фактически, некоторые из импульсов с низкой энергией могут быть поглощены непосредственно за счет эффекта фильтрации входного конденсатора и паразитной индуктивности провода.
Рис. 8. Сильный холодный кривошип для системы 12 В, определенной в LV 124.
Рисунок 9. Событие холодного запуска.
Регулятор с несколькими рельсами проходит через события холодного пуска
LT8602 предоставляет компактные решения для до четырех регулируемых шин (например, 5 В, 3,3 В, 1,8 В, 1,2 В) с диапазоном входного напряжения от 5 В до 42 В, подходящие для функций, которые не обязательно должны быть во время холодного пуска. В противном случае для функций, которые должны работать даже при холодном пуске, таких как контроллер свечи зажигания или сигнализация, решения, такие как LT8603, работают до входов 3 В (или ниже).
LV 124 определил наихудший случай холодного кривошипа, показанный на Рисунке 8.Это означает, что минимальное напряжение аккумулятора может упасть до 3,2 В и длиться 19 мс при запуске автомобиля. Эта спецификация ставит перед приложениями задачу поддерживать работу на уровне 2,5 В при столкновении с дополнительным падением напряжения на диоде из-за обратной защиты аккумулятора в традиционном (неидеальном) диодном решении. В схеме пассивной диодной защиты могут потребоваться повышающие-понижающие регуляторы вместо менее сложных и более эффективных понижающих регуляторов для обеспечения стабильного питания 3 В, часто необходимого для многих микроконтроллеров.
Контроллер LT8672 имеет минимальное входное рабочее напряжение 3 В BATT , что позволяет активному выпрямителю работать через импульс холодного запуска с минимальным перепадом (20 мВ) между входом и выходом. Входные источники питания во время холодного пуска получают входное напряжение не ниже 3 В. Это позволяет использовать понижающий стабилизатор с минимальным рабочим напряжением 3 В и низкими характеристиками падения напряжения, например LT8650S, для создания источника питания 3 В.
Как и LT8650S, многие автомобильные ИС ADI Power by Linear имеют минимальное номинальное входное напряжение 3 В.
На рисунке 9 показано сравнение источника питания 1,8 В с LT8672 и традиционным диодом. Понижающий стабилизатор работает до 3 В. Как показано, с традиционным диодом напряжение V IN на понижающем стабилизаторе падает примерно до 2,7 В, когда напряжение батареи V BATT падает до 3,2 В из-за высокого падения напряжения. диода, вызывая отключение UVLO выходного импульсного регулятора, и его выход 1,8 В падает. Напротив, напряжение на выходе LT8672 остается почти постоянным во время холодного запуска, а понижающий регулятор, расположенный ниже по потоку, может поддерживать значение 1.Выход 8 В.
Для выполнения множества важных функций требуются регулируемые шины 5 В и 3,3 В, а также шины менее 2 В для питания, ввода-вывода процессора и ядра в аналоговых и цифровых ИС. Если V BATT упадет ниже его выходов или V IN (MIN), чистый понижающий стабилизатор потеряет регулирование при прямом питании от V BATT . Однако такие критически важные функции обычно не требуют большой мощности, поэтому можно использовать высокоинтегрированное компактное решение, такое как четырехканальный выход LT8603 6 мм × 6 мм, тройной монолитный понижающий преобразователь и повышающий контроллер.
Встроенный контроллер повышения напряжения LT8603 работает при напряжении ниже 2 В, что делает его идеальным предварительным регулятором для трех понижающих стабилизаторов. На Рисунке 10 показано современное решение Power by Linear для этих приложений, которое может выдержать холодный пуск. Два высоковольтных понижающих стабилизатора питаются от преобразователя предварительного повышения напряжения. Когда V BATT опускается ниже 8,5 В, контроллер повышения начинает переключаться, и выход (OUT4) регулируется до 8 В. Он может поддерживать выход стабилизированным входным напряжением до 3 В после запуска.Следовательно, два высоковольтных бакена могут работать в холодном состоянии, обеспечивая при этом постоянные выходы 5 В и 3,3 В, как показано на рисунке 11. Как только напряжение V BATT восстанавливается до значения выше 8,5 В из холодного кривошипа, контроллер наддува просто работает. как сквозной диод. Высоковольтные понижающие трансформаторы могут выдерживать напряжение V BATT до 42 В. Низковольтное понижающее напряжение питается от выхода OUT2, обеспечивая 1,2 В при холодном пуске.
Рис. 10. Решение LT8672 и LT8603 выдерживает события холодного запуска, которые проходят через события холодного запуска.Рис. 11. Комбинация LT8672 и LT8603 выдает выходы 5 В и 3,3 В, которые работают при холодном пуске.
Ultralow I
Q увеличивает время работы от батареи для постоянно включенных систем
Для постоянно включенных систем, подключенных к V BATT в течение недель или месяцев без подзарядки батареи, в некоторых случаях эффективность малой нагрузки и холостого хода более важны, чем эффективность при полной нагрузке. Семейство устройств Power by Linear со сверхнизким током покоя (I Q ) сохраняет заряд батареи, выдерживая сложные переходные режимы и широкий диапазон входного напряжения, от 3 В до 42 В, и широкий диапазон температур.Чтобы оптимизировать эффективность и поддерживать регулирование при малых нагрузках и без нагрузки, регулятор работает в импульсном режиме ® . Между пакетами все схемы, связанные с управлением выходным переключателем, отключаются, снижая входной ток питания до нескольких микроампер. Напротив, типичный понижающий стабилизатор может потреблять сотни микроампер от V BATT при регулировании без нагрузки, разряжая батарею на несколько порядков быстрее.
На эффективность пакетного режима при данной легкой нагрузке в основном влияют потери переключения, которые являются функцией частоты переключения и напряжения затвора.Поскольку для включения и выключения полевого МОП-транзистора и поддержания работоспособности внутренней логики требуется фиксированное количество энергии, более низкая частота переключения снижает потери заряда затвора и повышает эффективность. Частота коммутации в первую очередь определяется пределом тока импульсного режима, значением индуктивности и выходным конденсатором. Для заданного тока нагрузки увеличение предельного значения импульсного тока позволяет передавать больше энергии в течение каждого цикла переключения, а соответствующая частота переключения ниже. При заданном предельном значении импульсного тока индуктивность большего значения накапливает больше энергии, чем меньшая, и частота переключения также ниже.По той же причине выходной конденсатор большего размера накапливает больше энергии и требует больше времени для разряда.
Рис. 12. Low I Q LT8650S поддерживает очень высокую эффективность при малой нагрузке, что позволяет поддерживать постоянно работающие приложения без значительного разряда батареи.
На рис. 12 показан сверхнизкий синхронный понижающий стабилизатор I Q LT8650S в решении, которое отличается высокой эффективностью в широком диапазоне входного напряжения и тока нагрузки. Благодаря встроенным полевым МОП-транзисторам это устройство может обеспечивать до 8 А общего выходного тока при фиксированных выходных напряжениях 3.3 В или 5 В. Несмотря на простую общую конструкцию и компоновку, этот преобразователь включает опции, которые можно использовать для оптимизации производительности конкретных приложений в системах с батарейным питанием.
В таблице 1 перечислены монолитные регуляторы с низким I Q , которые хорошо подходят для автомобильного рынка, с входами до 42 В или 65 В. Типичный ток покоя для этих устройств составляет всего 2,5 мкА благодаря низкому I Q технологии, разработанные Analog Devices. При минимальном времени включения 35 нс эти регуляторы обеспечивают 3.Выходное напряжение 3 В со входа 42 В при частоте переключения 2 МГц, что является обычным явлением в автомобильной промышленности.
Автомобильные приложения требуют систем, которые не производят электромагнитных шумов, которые могут мешать нормальной работе других автомобильных систем. Например, импульсные источники питания являются эффективными преобразователями энергии, но по своей природе генерируют потенциально нежелательные высокочастотные сигналы, которые могут повлиять на другие системы.Шумы регулятора переключения возникают на частоте переключения и ее гармониках.
Пульсация — это шумовая составляющая, которая появляется на выходных и входных конденсаторах. Пульсации можно уменьшить с помощью конденсаторов низкого ESR и ESL, а также LC-фильтров нижних частот. Высокочастотный шумовой компонент, с которым гораздо труднее справиться, является результатом быстрого включения и выключения силовых полевых МОП-транзисторов. В конструкции, ориентированной на компактный размер решения и высокую эффективность, рабочие частоты переключения теперь увеличены до 2 МГц, чтобы уменьшить размер пассивных компонентов и избежать слышимой полосы.Кроме того, время переключения было сокращено до наносекундного диапазона для повышения эффективности — за счет снижения потерь переключения и потерь скважности.
Паразитная емкость и индуктивность как от корпуса, так и от макета печатной платы играют важную роль в распределении шума, поэтому, если шум присутствует, его может быть трудно устранить. Предотвращение электромагнитных помех осложняется тем фактом, что шум переключения охватывает диапазон от десятков МГц до более высоких частот. Датчики и другие инструменты, подверженные такому шуму, могут выйти из строя, что приведет к появлению слышимого шума или серьезному отказу системы.Поэтому были установлены строгие стандарты для регулирования EMI. Наиболее распространенным является CISPR 25 Class 5, в котором подробно описаны допустимые пределы для частот от 150 кГц до 1 ГГц.
Соответствие нормам EMI для автомобилей при высоком токе обычно означает сложную конструкцию и процедуру испытаний, включая многочисленные компромиссы в отношении занимаемой площади решения, общей эффективности, надежности и сложности. Традиционные подходы к управлению электромагнитными помехами путем замедления фронтов переключения или снижения частоты переключения имеют такие компромиссы, как снижение эффективности, увеличение минимального времени включения и выключения и больший размер решения.Альтернативные средства защиты, включая сложный громоздкий фильтр электромагнитных помех, демпфер или металлическое экранирование, значительно увеличивают затраты на место на плате, компоненты и сборку, усложняя управление температурным режимом и тестирование.
Наша технология Silent Switcher решает проблему электромагнитных помех инновационным способом, обеспечивая впечатляющие характеристики электромагнитных помех в высокочастотных источниках питания с высокой мощностью. Устройства Silent Switcher 2 второго поколения упрощают конструкцию и производство плат за счет включения в корпус конденсаторов горячего контура.В понижающем стабилизаторе, таком как LT8650S на 42 В / 4 А, контур нагрева состоит из входного конденсатора и верхнего и нижнего переключателей. Другие зашумленные контуры включают схему управления затвором и схему заряда повышающего конденсатора. В устройствах Silent Switcher 2 конденсаторы горячего контура и теплого контура интегрированы в корпус и расположены таким образом, чтобы минимизировать электромагнитные помехи. Это снижает влияние окончательной компоновки платы на уравнение электромагнитных помех, упрощая проектирование и производство. Дальнейшее снижение пиковых EMI может быть достигнуто за счет использования дополнительной функции частотной модуляции с расширенным спектром, встроенной в эти части, что еще больше упрощает соблюдение строгих стандартов EMI.
Рис. 13. Конфигурация LT8672 и LT8650S для высокого выходного тока.
На рис. 13 показано решение с низким уровнем шума I Q для сильноточных приложений ввода-вывода автомобилей и периферийных устройств. LT8672 на переднем конце защищает схему от обратных отказов батареи и высокочастотных пульсаций переменного тока с прямым падением напряжения всего в десятки мВ. LT8650S переключается на частоте 400 кГц с диапазоном входного напряжения от 3 В до 40 В и выходной мощностью 8 А при параллельной работе двух каналов.Два развязывающих конденсатора расположены рядом с входными контактами LT8650S. Благодаря технологии Silent Switcher 2 характеристики высокочастотных электромагнитных помех превосходны даже без установленного фильтра электромагнитных помех. Система соответствует максимальному и среднему пределу CISPR 25 класса 5 со значительными запасами. На рисунке 14 показаны результаты испытаний на среднее значение излучаемых электромагнитных помех в диапазоне от 30 МГц до 1 ГГц с вертикальной поляризацией. Полное решение отличается простой схемой, минимальным общим количеством компонентов, компактными размерами и характеристиками электромагнитных помех, невосприимчивыми к изменениям в компоновке платы (рисунок 15).
Рисунок 14. Характеристики электромагнитных помех LT8672 и LT8650S: от 30 МГц до 1 ГГц.
Рис. 15. Полное решение для источника питания на выходах 3,3 В и 5 В от автомобильного аккумулятора.
Заключение
Автомобильные приложения требуют недорогих, высокопроизводительных и надежных решений в области электропитания. Жестокая внутренняя среда заставляет разработчиков источников питания создавать надежные решения, учитывающие широкий спектр потенциально разрушительных электрических и тепловых событий. Электронные платы, подключенные к батарее 12 В, должны быть тщательно спроектированы для обеспечения высокой надежности, компактного размера и высокой производительности.Каталог устройств Power by Linear включает инновационные решения, специально предназначенные для автомобильных требований: сверхнизкий ток покоя, сверхнизкий уровень шума, низкий уровень электромагнитных помех, высокий КПД, широкий рабочий диапазон при компактных размерах и широкий диапазон температур. Устраняя сложность при одновременном повышении производительности, решения Power by Linear сокращают время проектирования источников питания, снижают затраты на решения и сокращают время выхода на рынок.
Хорошо изучать основную теорию автомобильного электрооборудования
АВТО ТЕОРИЯ
В электрических системах нет ничего сложного.Основная теория электричества проста и понятна, если вы немного терпеливы и любопытны. Итак, мы начнем с нескольких определений. Вооружившись пониманием следующих шести терминов, вы быстро научитесь «думать как электрон». Не торопитесь и перечитывайте их, пока полностью не поймете концепцию:
Электрон: Основная единица электричества. Думайте об этих маленьких парнях как о «пулях», летящих по проволоке. Именно движение электронов управляет устройствами, которые делают нашу жизнь — и наши автомобили — такими удобными и удобными.
Напряжение: Это сила (или давление, если хотите) электричества в проводе. Если вы думаете о своем садовом шланге как о проводе, давление воды будет эквивалентно напряжению. Старые автомобили работают от систем на шесть вольт, а новые (большинство 1956 года и позже) используют системы на двенадцать вольт. Во всех руководствах автомобилей указано напряжение системы.
Ток: Это движение электронов в проводе, выраженное в единицах, называемых ампер. Чем больше скорость движения по проводу, тем больше ток.Думайте об этом как о скорости воды, выходящей из садового шланга. Когда вы затягиваете насадку, вода вырывается все быстрее и быстрее.
Сопротивление: Это ограничение движения электронов по проводу или цепи. Единица сопротивления называется ОМ , и вы можете думать об этом как о перегибе в том садовом шланге. Чем выше сопротивление, тем больший ток должен протекать, чтобы преодолеть его. Чем больше тока проходит через область с высоким сопротивлением, тем горячее станет провод, что в конечном итоге приведет к выходу из строя.Коррозия, ослабленные клеммы и провода слишком маленького диаметра — три очень и очень распространенных причины сопротивления.
ВАЖНЫЙ ФАКТ! Высокое сопротивление является причиной ВСЕХ электрических неисправностей, за исключением обрыва проводов и отсутствия заземления — оба эти явления будут рассмотрены позже.
Вт: Единица мощности в электричестве и произведение А x Вольт. Почему это важно? Потому что разработчикам схем необходимо знать величину тока, требуемую для данного устройства (такого как вентилятор, звуковой сигнал, свет и т. Д.).), чтобы выяснить, какой диаметр использовать. Пример: 50-ваттный стоп-сигнал, работающий от 12 вольт, потребляет 4,1 ампера (4,1 ампера x 12 вольт = 50 ватт). Диаметр провода должен быть достаточно большим, чтобы пропускать ток без нагрева и оплавления его изоляции.
ВАЖНЫЙ ФАКТ! Это единственная формула, которая вам действительно понадобится, чтобы понять основы электричества , будь то в вашей машине или в вашем доме.
Заземление: Все электрические устройства должны быть частью цепи .То есть электроны должны течь от источника питания через устройство к земле. В автомобилях металлическое шасси — это земля (поэтому отрицательный провод аккумулятора прикреплен болтами к двигателю или раме), а источником питания является положительный провод на аккумуляторе. Без заземления есть только ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ цепь. Электроны не будут течь — и, следовательно, ничего не будет работать — если цепь не заканчивается заземлением. Примечание. В некоторых легковых и грузовых автомобилях используются электрические системы «положительного заземления», в которых положительный провод от аккумулятора подключается к раме, а отрицательный провод идет к жгуту электропроводки.Это никоим образом не затрудняет подключение или устранение неполадок; все, что требуется, — это помнить, что система противоположна нормальным системам.
СТОП! НЕ ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ, ПОКА ВЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОНИМАЕТЕ ВСЕ УСЛОВИЯ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ВЫШЕ!
Готовы продолжить? Хорошо, давайте начнем с того факта, что все автомобили работают от электрических систем постоянного тока (DC), в отличие от переменного тока (AC), который работает в вашем доме. DC — это «однопроводная» система. То есть поток электричества всегда проходит от источника тока через устройство, а затем на землю.Он может делать это через любое количество подключений и через другие устройства, но отследить путь несложно, если вы всегда задаете вопрос:
«Откуда идет энергия и есть ли путь к земле?»
Для практических целей поток электричества теперь считается от положительного (напряжение, обозначенное знаком плюс +) до отрицательного (заземление, обозначено знаком минус -). Таким образом, «отрицательная» клемма аккумулятора вашего автомобиля подключена к металлическому каркасу автомобиля (некоторые старые автомобили — в основном иностранные — использовали системы «положительного заземления», но это больше не используется).
Время инструмента! Для измерения напряжения, сопротивления, направления тока и других электрических параметров вам понадобится мультиметр. Это устройства, которые существуют уже много лет и доступны в магазинах электроники и даже в большинстве домашних центров. Недорогие (около 30 долларов), достаточно качественные счетчики — это все, что нужно среднему любителю, так что не тратьте слишком много денег. Все эти измерители могут измерять постоянный, переменный ток, сопротивление и даже небольшой ток. Измерители в этом ценовом диапазоне полностью способны точно измерять компоненты вашего автомобиля, а также вашу бытовую систему, и вы можете выбрать либо аналоговый, либо цифровой типы, в зависимости от того, хотите ли вы читать циферблат или просто отображать числа.После покупки прочтите инструкции и потренируйтесь измерять с ним напряжение и сопротивление. Часовая практика должна сделать вас экспертом. Когда вы привыкнете использовать мультиметр, вы быстро оцените его огромную универсальность.
Аккумулятор: Поскольку источником электричества в автомобиле является аккумулятор, давайте посмотрим, как он работает:
Аккумулятор — это электрохимическое устройство, преобразующее химическую энергию в электрическую.В автомобилях используются «свинцово-кислотные» аккумуляторы. В свинцово-кислотной батарее положительная (+) клемма используется из пластин из диоксида свинца, а для отрицательных пластин — пористого мягкого свинца. Все пластины располагаются поочередно и погружаются в раствор серной кислоты и воды. Оксид свинца положительной пластины представляет собой соединение свинца и кислорода. Серная кислота представляет собой соединение водорода и сульфатного радикала (SO4), поэтому химическое обозначение кислоты — h3SO4.
С химической точки зрения, когда аккумулятор подключен к внешней нагрузке (устройству, использующему электричество), он начинает разряжаться.При этом свинец в положительной пластине соединяется с сульфатом кислоты, образуя сульфат свинца (PBSO4) на положительной пластине. Кислород в положительной пластине соединяется с водородом из кислоты с образованием воды (h3O), которая снижает концентрацию кислоты в электролите. Кроме того, чистый свинец в отрицательной пластине соединяется с сульфатом, образуя сульфат свинца и делая положительные и отрицательные пластины более похожими по химическому составу. Электроны высвобождаются во время этой реакции, создавая электрический ток с определенным напряжением (2 вольта на элемент, с 6 элементами в 12-вольтовой батарее, описанной ниже).
Напряжение аккумулятора зависит от химической разницы между двумя материалами пластин и концентрации кислоты. Поскольку пластины стали более похожими по химическому составу, а концентрация электролита стала слабее, выходное напряжение становится все слабее и слабее, пока батарея не разрядится или не разрядится.
Однако аккумулятор можно перезарядить, пропустив через него электрический ток в направлении, противоположном разрядке. Химические реакции во время цикла зарядки обратны тем, которые происходят во время разряда.Когда батарея заряжается, положительные пластины снова становятся диоксидом свинца, отрицательные пластины снова становятся чистым свинцом, и электролит возвращается к своей надлежащей концентрации. Цикл заряда-разряда можно повторять снова и снова, пока усталость и эрозия электродов и коррозия положительных пластин не вызовут в конечном итоге поломку.
С механической точки зрения батареи состоят из нескольких «ячеек», каждая из которых содержит положительную и отрицательную пластины. Один элемент будет производить два вольта, поэтому ваша 12-вольтовая батарея для повышения эффективности состоит из шести ячеек, сгруппированных вместе в одном корпусе.Ячейки соединены «последовательно», или положительный с отрицательным, с положительным на отрицательный; и так далее. Когда вы подключаете что-то последовательно, вы складываете напряжение каждой ячейки, чтобы получить общую выходную мощность батареи.
Так почему такая большая и тяжелая вещь, как батарея, вырабатывает только 12 вольт? Что ж, это ток (помните?), Который работает, и все эти пластины, погруженные в эту кислоту, способны производить впечатляющее количество ампер, по крайней мере, на короткое время. Типичная батарея выдает 500–1000 ампер, и весь этот ток нужен для работы стартера, не говоря уже о других вещах.
Батареи не могут обеспечить достаточный ток, как правило, только по нескольким причинам:
1. Электролит и пластины «изнашиваются». Срок службы батареи (36 месяцев, 48 месяцев и т. Д.) Определяется толщиной и количеством пластин, и вы получаете то, за что платите в этом отношении. В конце концов аккумулятор изнашивается и не может удерживать заряд. Чтобы проверить это, попросите сервисную станцию проверить ячейки гигрометром (устройством, измеряющим удельный вес) или купите его себе (они дешевые).Если гигрометр говорит, что батарея разряжена и не держит заряд, замените ее.
2. Наиболее частая неисправность аккумуляторов — ослабленные или корродированные кабельные соединения. В любом случае причина отказа — ВЫСОКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ! (помните, что плохое механическое соединение означает, что ток не может проходить практически полностью). Если кабели ослаблены, тщательно их затяните. В случае появления коррозии удалите их и очистите напильником или наждачной бумагой (очистите как кабельные разъемы, так и клеммы!). Рекомендуется очищать соединения не реже одного раза в год.
3. Перезарядка через внешние зарядные устройства или неисправный регулятор убивает батареи, выделяя столько тепла (из-за протекания тока), что вода в электролите выкипает. В некоторых случаях батарея взрывается. Конечно, неправильное подключение соединительных кабелей может привести к полному короткому замыканию с катастрофическими последствиями (полное замыкание — это когда весь ток от источника напряжения подключается непосредственно к земле, не проходя через какое-либо устройство или сопротивление. В случае батареи, это было бы равносильно соединению обеих клемм вместе, вызывая сильный ток через пластины, который, в свою очередь, вызывает сильный нагрев, затем кипение и, наконец, аккумулятор взорвется).
В части II наших автомобильных электрических систем мы объясним, как работают генераторы и генераторы переменного тока.
Размеры блока управления 260x180x40 мм, масса — не более 1 кг.
Управляющее воздействие осуществляется с помощью тиристоров, размещенных в плечах мостового управляющего выпрямителя, который
питает обмотку управления реактором (CW). Кроме того, гальваническая развязка между слаботочными и сильноточными цепями
также выполняется этими опто-тиристорами.
Принцип работы СКУД следующий. Стабилизированное напряжение распределенной сети подается на АЦП
A1 (F7077M / 2) через трансформатор напряжения T, где оно преобразуется в цифровой двоичный код, который сравнивается процессором
с цифровым двоичным кодом заданного значения. , программируется с помощью переключателей на передней панели CU (Рисунок 2).
Если эти коды не равны, определяется знак несовпадения и угол открытия тиристоров меняется каждый полупериод
соответственно, что приводит к изменению постоянной составляющей тока, протекающего в реакторе
и изменение напряжения питания стабилизируется.
Управляющее программное обеспечение состоит из основной программы и шести подпрограмм: процедура обработки прерывания таймера, SQRT, SHR,
DIV, SHL и MUL.
Подпрограмма прерывания таймера работает в двух режимах: режим «0» или «1», которые определяются знаком, то есть 0x08 бит
значение
в памяти данных.Если этот бит установлен в «0», то подпрограмма работает в режиме # 0, а если «1», то в режиме # 1
. В режиме №0 он запускает стартовый импульс SCR, длительность этого импульса предварительно установлена на 200 микросекунд, а в режиме №1
стартовый импульс SCR завершается.
Логика управления СКУД
Система автоматического управления работает следующим образом: 1) переключатель S9 «Reset-Operation» установлен в положение «Reset»; 2) блок управления
включен; 3) блок питания подключен к сети переменного тока; 4) уставка программируется с помощью переключателей S1-S8
Составить порядок проверки батарейной системы зажигания по контрольным точкам:
1 контрольная точка ____________________________________________________________________2 контрольная точка ____________________________________________________________________
3 контрольная точка ________________________________________________________________________________________________________________________________________
4 контрольная точка ____________________________________________________________________5 контрольная точка ____________________________________________________________________6 контрольная точка ____________________________________________________________________7 контрольная точка
Вопросы для самоконтроля:
1. Принцип работы батарейной системы зажигания?
2. Принцип работы прерывателя-распределителя?
3. Устройство прерывателя-распределителя?
4. Каковы конструктивные особенности катушки зажигания?
5. Какую роль выполняет добавочный резистор (сопротивление)?
Составить порядок проверки бесконтактной системы зажигания по контрольным точкам и результаты проверки внести в соответствии с таблицей 9. 1
Таблица 9.1- Результаты проверки бесконтактной системы зажигания по контрольным точкам.
Контрольная точка
Результаты проверки, напряжение, В
Наличие неисправности
Вывод
Контрольная точка №1
Контрольная точка №2
Контрольная точка №2
Контрольная точка №3
Контрольная точка №4
Контрольная точка №5
Контрольная точка №6
Контрольная точка №7
Контрольная точка №8
Контрольная точка №9
Контрольная точка №10
Контрольная точка №11
Контрольная точка №12
Контрольная точка №13
Вопросы для самоконтроля
1. Принцип работы бесконтактной системы зажигания?
2. Принцип работы датчика Холла?
3. Описать работу коммутатора
4. Описать какие цепи проверяются по каждой контрольной точке?
Как правильно называется катушка зажигания
Катушка зажигания — это… Что такое Катушка зажигания?
Катушка зажигания
Катушка системы зажигания двигателя (часто называемая «бобина») — элемент cистемы зажигания, который служит для преобразования низковольтного напряжения, поступающего от аккумуляторной батареи или генератора, в высоковольтное.
Основная функция катушки зажигания — генерация высоковольтного электрического импульса на свече зажигания.
Устройство
Контактная батарейная система зажигания
Катушка зажигания представляет собой высоковольтный импульсный повышающий трансформатор (упрощённая катушка Румкорфа) системы зажигания ДВС, первичная обмотка которого имеет сравнительно небольшое количество витков толстого провода и рассчитана на импульсы низкого напряжения, например 12 вольт (6 вольт на старых автомобилях и мотоциклах), вторичная обмотка выполнена из тонкого провода с большим количеством витков, благодаря чему во вторичной обмотке создаётся высокое импульсное выходное напряжение до 25. 000 — 35.000 вольт по формуле: напряжение = индукция в витке × количество витков. Высокое напряжение от катушки зажигания с помощью высоковольтного кабеля подаётся на распределитель (трамблер), от него с помощью высоковольтных кабелей напряжение распределяется по свечам зажигания. Высокое напряжение обеспечивает искру между электродами свечи, тем самым воспламеняя топливо-воздушную смесь.
Раньше катушки зажигания делали с незамкнутым магнитопроводом, в настоящее время появились трансформаторы зажигания с замкнутым магнитопроводом.
Принцип действия
Принцип действия любой катушки зажигания следующий. Через первичную обмотку катушки зажигания протекает постоянный ток. В момент, когда нужна искра, цепь первичной обмотки разрывается размыканием контактов прерывателя, механически связанных с кулачком на вале, или с помощью электронных (транзисторных или тиристорных) ключей, в которых управляющий импульс формируется электронной схемой (контактной или бесконтактной, содержащей датчик Холла). Согласно закону электромагнитной индукции, э.д.с., индуцируемая изменением силы тока в соседнем контуре, равна
,
учитывая мгновенное изменение силы тока (одномоментное размыкание), следовательно, большое значение производной, а также взаимную индукцию обмоток , где очень большое число (десятки тысяч витков), во вторичной обмотке наводится импульс э.д.с. амплитудой в десятки киловольт. Высокий потенциал от катушки передаётся на свечи с помощью высоковольтных проводов (изначально применённых Г. Хонольдом в системе зажигания с магнето), и обеспечивает искру пробоя между электродами свечи зажигания.
Схема включения двухискровой катушки зажигания
На некоторых образцах мото- и автотехники с двухцилиндровыми двигателями (например, мотоциклы «Днепр», автомобили «Ока») применяются двухискровые катушки зажигания (искра проскакивает одновременно на двух свечах). Топливо-воздушная смесь воспламеняется только в одном цилиндре, так как в другом проходит такт выпуска и воспламеняться нечему.
В последнее время получили распространение выносные катушки зажигания на каждую свечу (по числу цилиндров).
Добавочное сопротивление
Двигатель автомобиля ГАЗ-63 Под цифрой 18 — катушка зажигания, 17 — добавочное сопротивление.
В ряде случаев последовательно первичной обмотке катушки зажигания включается добавочное сопротивление (или дополнительный резистор). На низких оборотах контакты прерывателя оказываются бо́льшую часть времени в замкнутом состоянии и через обмотку протекает ток, более чем достаточный для насыщения магнитопровода. Избыточный ток бесполезно нагревает катушку.
Спираль дополнительного резистора изготавливается из стального сплава, при нагревании которого резко увеличивается температурный коэффициент электрического сопротивления. При прохождении избыточного тока сопротивление спирали увеличивается и сила тока уменьшается, таким образом происходит автоматическое регулирование. На высоких оборотах, когда контакты бо́льшую часть времени разомкнуты, нагрев резистора менее значителен (сопротивление спирали невелико). При запуске двигателя добавочное сопротивление шунтируется контактами реле стартера, тем самым повышается энергия электрической искры на свече зажигания.
Некоторые неопытные водители пытаются (бесполезно или с большим трудом) запустить пусковой рукояткой («кривым стартером») двигатель при «севшем» аккумуляторе, не зная, что нужно принудительно временно шунтировать добавочный резистор (какой-нибудь проволочкой).
См. также
Литература
Карягин А. В., Соловьёв Г. М.,Устройство, обслуживание и правила движения автомобилей. Военное издательство Министерства Обороны Союза ССР, Москва, 1957 год.
Ссылки
dic.academic.ru
виды, принцип работы — NGK Spark Plugs (Eurasia) на DRIVE2
Когда под капотом размеренно работает стальное сердце, важно помнить, что его ритм во многом зависит от надежной искры и высокого напряжения. Катушка зажигания — это источник производительности вашего автомобиля.
Полный размер
Виды катушек зажигания
Современные автопроизводители совершенствуют конструкцию автомобиля, а вместе с ней — и систему зажигания. Однако основная функция катушки все-таки остается неизменной: генерировать высокое напряжение, которое прикладывается к свече зажигания между центральным и боковым электродами, создавая искру.
Одинаков для всех катушек и принцип их работы: низкое напряжение аккумулятора в 12 вольт преобразуется в напряжение в несколько киловольт (в современных автомобиля — порядка 45 000 вольт).
А вот строение катушек для разных моделей автомобилей может отличаться. Рассмотрим несколько различных видов.
По принципу работы катушки зажигания можно разделить на два основных типа: одноискровые и двухискровые. — При использовании одноискровой технологии каждая свеча зажигания оснащается отдельной катушкой зажигания. — При использовании двухискровой технологии одна катушка зажигания управляет воспламенением смеси в двух цилиндрах.
Полный размер
С точки зрения строения и особенностей работы выделяется четыре типа катушек зажигания.
— Распределительные катушки зажигания. В современных автомобилях такие катушки зажигания уже не используются. Однако их все еще можно найти в старых моделях транспортных средства, где они использовались вплоть до 1990-х годов. Такая катушка создает импульс высокого напряжения, который проходит через провод зажигания к механическому распределителю зажигания. Он в свою очередь передает импульс высокого напряжения на соответствующий провод зажигания, через который напряжение подается на требуемый цилиндр. — Модули зажигания. Модуль зажигания состоит из нескольких катушек зажигания, которые создают импульсы высокого напряжения для свечей зажигания. Эти импульсы подаются к свечам через соответствующие высоковольтные выходы и провода зажигания. Доступны одноискровые и двухискровые модули зажигания. — Индивидуальные катушки зажигания. Индивидуальные катушки зажигания не требуют использования проводов зажигания: они устанавливаются на свечи зажигания, при этом импульс высокого напряжения создается непосредственно на свече. Преимущество такого решения: отсутствуют потери напряжения в проводе. Кроме того, эта компактная конструкция позволяет экономить место, что особенно важно для современных двигателей. — Системы («рейки») катушек зажигания. Катушка зажигания такого типа состоит из нескольких катушек, объединенных в едином компактном компоненте. Все компоненты зажигания подсоединяются к свечам зажигания одним действием. К этому типу относятся также так называемые «рейки».
Полный размер
Требования к катушкам зажигания
Как было сказано ранее, в современных автомобилях катушка генерирует напряжение до 45 000 вольт. Кроме того, катушки подвержены электрическому, механическому или химическому воздействию. В первую очередь, они должны быть устойчивы к высокой температуре и влаге в моторном отсеке и обеспечивать надежную работу в тяжелых условиях эксплуатации. Корпус катушки должен быть устойчив к воздействию масел и паров бензина, так как повреждение корпуса нарушает работу катушки. Немаловажна также виброустойчивость катушки: обратите внимание на этот параметр, если не хотите, чтобы при работе двигателя конструкция деформировалась или корпус получил поверждения. Кроме точного соблюдения указанных автопроизводителем размеров, катушка зажигания должна иметь определенную устойчивость к короткому замыканию, достаточную площадь поверхности для теплоотвода, необходимую термостойкость. А также катушка зажигания должна иметь высокую степень защиты от воздействий воды, в том числе соленой.
Преимущества катушек зажигания NGK
Компания NGK | NTK разрабатывает компоненты для систем зажигания уже более 80 лет. Многолетний опыт позволил не только добиться невероятно высокого качества комплектующих, но и разработать катушки зажигания практически для любого автомобиля. Ассортимент катушек зажигания NGK | NTK охватывает 92% транспортных средств в Европе и составляет почти 400 моделей. — В каталоге NGK | NTK представлены все типы: распределительные и индивидуальные катушки зажигания, модули зажигания и системы катушек зажигания. — Катушки зажигания NGK | NTK спроектированы с высокой точностью, что обеспечивает надежное зажигание автомобиля и отсутствие пропусков. — Высокая устойчивость к вибрациям предотвращает различного рода деформации корпуса и других элементов. — Кроме того, катушки зажигания NGK | NTK имеют высокую устойчивость к короткому замыканию и влаге.
Воспользуйтесь приложением “Подбор продукции”, чтобы подобрать нужный артикул катушки для вашего автомобиля: www.ngkntk.com/ru/prilozhenie-podbor-produkcii/
www.drive2.ru
Катушка зажигания – устройство и принцип работы — Торенс (Torens) на DRIVE2
Катушка зажигания (или модуль зажигания) – элемент системы зажигания автомобиля, который преобразует низковольтное напряжение бортовой сети в высоковольтный импульс. Высокое напряжение, возникающее в катушке зажигания, вызывает образование искры между электродами свечи зажигания и обеспечивает воспламенение топливно-воздушной смеси.
Устройство катушки зажигания Катушка зажигания представляет собой трансформатор с двумя обмотками: первичной и вторичной, внутри которых находится стальной сердечник, а снаружи – изолированный корпус. Первичная обмотка состоит из толстого медного изолированного провода и насчитывает от 100 до 150 витков. Обмотка имеет выводы 12 вольт. Вторичная обмотка, как правило, располагается снаружи первичной. Она состоит из 15000-30000 витков тонкой медной проволоки. Такая система характерна как для модуля зажигания, для катушки зажигания сдвоенного типа, так и для индивидуальной катушки. Во вторичной обмотке создается импульсное напряжение до 35 000 вольт, которое и подается к свечам зажигания. Катушка зажигания автомобиля масляного типа заполняется трансформаторным маслом, которое предохраняет ее от нагрева.
Принцип действия катушки зажигания В первичную обмотку катушки подается низковольтное напряжение, которое создает магнитное поле. Время от времени это напряжение отсекается прерывателем, вызывая резкое сокращение магнитного поля и образования в витках катушек электродвижущей силы (ЭДС). Согласно физическому закону электромагнитной индукции, величина образующейся таким образом ЭДС прямо пропорциональна количеству витков обмотки контура. Поэтому во вторичной катушке с большим количеством витков образуется импульс высокого напряжения, который по высоковольтным проводам (не применимо к индивидуальной катушке зажигания, установленной прямо на свечу) подается к свече зажигания. Благодаря импульсу, передаваемому катушкой, между электродами свечи зажигания образуется искра, которая воспламеняет топливно-воздушную смесь. В устаревших моделях автомобилей напряжение от катушки зажигания подавалось ко всем свечам с помощью распределителя зажигания. Такая схема оказалась недостаточно надежной, поэтому катушки зажигания (их ещё называют свечными) современного автомобиля объединены в систему и распределены по одной на каждую свечу.
Виды катушек зажигания автомобиля • Общая катушка зажигания используется в системах зажигания с распределителем или без него. Ее конструкция описана выше: первичная обмотка располагается снаружи вторичной, внутри которой находится сердечник. Катушки с сердечником заключены в стальной корпус. Импульс от вторичной обмотки подается на свечи зажигания.
Общая катушка зажигания
• Индивидуальная катушка зажигания используется в системах прямого электронного зажигания. В отличие от общей конструкции, в индивидуальных катушках первичная обмотка находится внутри вторичной. Индивидуальная катушка устанавливается непосредственно на свечу зажигания, поэтому высоковольтный импульс передается практически без потери мощности.
Индивидуальная катушка зажигания
Рекомендации по эксплуатации модулей зажигания 1. Не оставляйте включенным зажигание без запуска двигателя на долгое время. Это существенно сокращает срок службы катушек зажигания. 2. Найдите время для очистки и проверки состояния катушки. Убедитесь в том, что крепления проводов в порядке, особенно важно проверить высоковольтный провод. Убедитесь также, что на корпус или внутрь его не попадает вода. 3. Не отсоединяйте высоковольтный провод от катушки голыми руками при включенном зажигании.
www. drive2.ru
Катушка классической системы зажигания
Назначение
Катушка зажигания используется как высоковольтный повышающий трансформатор — накопитель электрической энергии в индуктивности, для создания на электродах свечи зажигания дугового разряда, продолжительностью 1-3 мс.
На рисунке приведено изображение катушки зажигания в разрезе и одна из схем соединения обмоток. Повторим, изложенное ранее: катушка — это трансформатор с двумя обмотками намотанными на специальный сердечник.
Вначале намотана вторичная обмотка тонким проводом и большим количеством витков, а сверху на нее намотана первичная обмотка толстым проводом и небольшим количеством витков. При замыкании контактов (или другим способом) первичный ток постепенно нарастает и достигает максимального значения, определяемого напряжением аккумуляторной батареи и омическим сопротивлением первичной обмотки. Нарастающий ток первичной обмотки встречает сопротивление э.д.с. самоиндукции, направленное встречно напряжению аккумуляторной батареи.
Когда контакты замкнуты, по первичной обмотке протекает ток и создаёт в ней магнитное поле, которое пересекает и вторичную обмотку и в ней индуцируется ток высокого напряжения. В момент размыкания контактов прерывателя как в первичной, так и во вторичной обмотках наводится э.д.с. самоиндукции. Согласно закону индукции вторичное напряжение тем больше, чем быстрее исчезает магнитный поток, созданный магнитотоком первичной обмотки, чем больше отношение чисел витков и тем больше первичный ток в момент разрыва.
Такая конструкция характерна при построении систем зажигания с использованием контактов прерывателя. Ферромагнитный сердечник может насыщаться первичным током, что приводило бы к уменьшению накапливаемой в магнитном поле энергии. Для уменьшения насыщения используют разомкнутый магнитопровод. Это позволяет создавать катушки зажигания с индуктивностью первичной обмотки до 10 мГн и первичном токе 3-4 А. Выше ток нельзя использовать т.к. при этом токе может начаться обгорание контактов прерывателя.
Если в катушке индуктивность Lk = 10 мГн и ток I = 4 А,то в катушке можно запасти энергии W не более 40 мДж при КПД = 50 % (W = Lk * I * I/2). При некотором значении вторичного напряжения между электродами свечи зажигания возникает электрический разряд. Из-за возрастания тока во вторичной цепи вторичное напряжение резко падает до, так называемого, напряжения дуги, которое поддерживает дуговой разряд. Напряжение дуги остаётся почти постоянным до тех пор, пока запас энергии не станет меньше некоторой минимальной величины. Средняя продолжительность батарейного зажигания составляет 1,4 мс. Обычно этого достаточно для воспламенения топливовоздушной смеси. После этого дуга исчезает; а остаточная энергия расходуется на поддержание затухающих колебаний напряжения и тока. Продолжительность дугового разряда зависит от величины запасённой энергии, состава смеси, частоты вращения коленвала, степени сжатия и пр. При увеличении частоты вращения коленвала время замкнутого состояния контактов прерывателя уменьшается и первичный ток не успевает нарасти до максимальной величины. Из-за этого уменьшается запас энергии, накопленной в магнитной системе катушки зажигания и понижается вторичное напряжение.
Отрицательные свойства систем зажигания с механическими контактами проявляются при очень малых и высоких частотах вращения коленвала. При малых частотах вращения между контактами прерывателя возникает дуговой разряд, поглощающий часть энергии, а при высоких частотах вращения вторичное напряжение уменьшается из-за «дребезга» контактов прерывателя. Контактные системы за рубежом давно не применяются. По нашим дорогам ещё колесят а\м, выпущенные в 80 х годах.
Некоторые катушки зажигания работают с добавочным резистором. Функциональная схема соединения такой катушки с контактной системой зажигания приведена рядом.
Рис. Схема соединения катушки зажигания с контактной системой зажигания: 1 — свечи зажигания, 2 — распределитель, 3 — стартер, 4 — замок зажигания, 5 — втягивающее реле стартера, 6 — добавочное сопротивление, 7 — катушка зажигания.
Схема соединения обмоток катушки другая. На пусковых режимах, когда напряжение на аккумуляторной батарее падает, добавочный резистор закорачивается вспомогательными контактами втягивающего реле стартера или контактами дополнительного реле включения стартера, что обеспечивает первичной обмотке катушки зажигания рабочее напряжение 7-8 В. На рабочих режимах двигателя напряжение питания 12-14 В. Добавочные резистор наматывается обычно из константановой или никелевой проволоки. Если проволока никелевая, то такое сопротивление называют вариатором из-за изменения сопротивления от величины протекающего по нему тока: чем больше ток, тем выше температура нагрева и выше сопротивление. На повышенных частотах вращения коленвала сила первичного тока падает, нагрев вариатора ослабевает и его сопротивление уменьшается. Тж. вторичное напряжение зависит от тока разрыва в первичной цепи, то применение вариатора даёт возможность снизить вторичное напряжение при малой и повысить — при большой частоте вращения коленвала двигателя.
В транзисторных системах зажигания прерывание первичного тока осуществляется силовым транзистором. В таких системах первичный ток увеличен до 10 — 11 А. Используются катушки зажигания с низким сопротивлением первичной обмотки и высоким коэффициентом трансформации. Приведем образцы осциллограмм, снятых в исправной системе на первичной и вторичной обмотках катушки зажигания.
Рис. Осциллограмма первичной обмотки.
Рис. Осциллограмма вторичной обмотки.
Форма осциллограмм очень похожа, т.к. обмотки катушки связаны между собой трансформаторной связью (взаимной индукцией). Катушки контактно-транзисторных и транзисторных систем зажигания имеют классическую конструкцию: маслонаполненные, с разомкнутым магнитопроводом, в металлическом корпусе. Приведём некоторые данные по выпускавшимся отечественным катушкам зажигания.
Как водно из таблицы катушки зажигания отличаются количеством витков в обмотках и коэффициентом трансформации в различных системах зажигания. Конструкции катушек мало отличались.
Расположение
Под капотом на крыле или на разделительной панели между подкапотным пространством и салоном автомобиля. Иногда непосредственно на двигателе.
Неисправности катушки зажигания
Основная неисправность обрыв первичной или вторичной обмоток. Иногда от перегрева срабатывает аварийный клапан давления масла. После слива масла катушка выходит из строя. Некоторые катушки продолжают работать даже при обрыве вторичной обмотки, при этом при дросселировании наблюдаются пропуски искрообразования.
При длительной эксплуатации а\м изоляционные свойства материалов, применяемых в катушках зажигания теряют свойства и случаются высоковольтные прогары, позволяющие «уходить» части заряда на массу. При осмотре катушки зажигания такую неисправность легко обнаружить по серому следу на поверхности изолятора катушки (похож на след от простого карандаша) или чернота прогара с частично обугленной поверхностью.
Необходимо осмотреть разъем высоковольтного (ВВ) провода, выходящего из катушки зажигания. В 70% случаев там окисленная поверхность или ржавчина. В таком случае обязательно проверьте центральный высоковольтный провод. Сопротивление его должно быть не более 20 кОм. Нередкая ситуация: высоковольтный провод прозванивается, сопротивление до 20 кОм, а осциллограмма горения на всех цилиндрах одинаково неправильная. При резком дросселировании осциллограмма горения ещё сильнее искажается, наблюдается хаотичное искрообразование и только замена центрального ВВ провода приносит положительный результат.
Методика проверки
Проверку производить при подключённом автомобильном осциллографе. Формы осциллограмм такие же, как и у микропроцессорных катушек зажигания. Измерить значения сопротивлений первичной и вторичной обмототок.
Ремонт катушки зажигания
Обычно ремонт невозможен.
ustroistvo-avtomobilya.ru
Как выбрать катушку зажигания | Новости автомира
Автомобильная катушка зажигания представляет собой небольшое металлическое изделие, которое используется для поджигания топливной свечи в двигателях. Ресурс катушек относительно невелик, так как им приходится работать при больших напряжениях и в особо агрессивных условиях.
Для чего нужны катушки зажигания
В двигателях на бензине и газе топливная смесь должна зажигаться. Лучше всего справляются с задачей поджига электротехнические устройства вроде свечей зажигания. Однако рабочее напряжение в них достигает несколько десятков тысяч вольт. Именно здесь и нужна катушка, поскольку в ней можно превратить 12 вольт тока от аккумулятора даже в 50 тысяч вольт. При этом катушка, несмотря на свою кажущуюся простоту, серьезно страдает от внешних воздействий. По этой причине ее меняют в среднем через каждые 70 тысяч километров пробега.
Подробнее об устройстве
На использовании закона самоиндукции базируются очень многие электротехнические устройства. Пресловутая катушка зажигания состоит из следующих элементов:
Наружный слой, она же первичная обмотка, из толстой медной проволоки диаметром 0,8 миллиметров. Количество витков: 250-400 штук;
Внутренний слой, она же вторичная обмотка, из тонкой медной проволоки диаметром 0,1 мм. Количество витков: 19-25 тысяч штук;
Сердечник из специальной трансформаторной стали, являющейся отличным доступным ферромагнетиком.
Также отдельно выделяют коммутирующие устройства, то есть клеммы высоких и низких напряжений. Вторые подводятся к аккумулятору и металлической части автомобиля, практически всегда раме.
Работает это так: ток от выбранного источника (в авто это генератор или аккумулятор) изначально действует в первичной обмотке, создавая электромагнитное поле. При размыкании цепи наблюдается эффект самоиндукции: во вторичной обмотке при изменении силы тока (т.е. снижении его до нуля) наводится импульс электродвижущей силы. Выражаясь ненаучно, вторичная обмотка «сопротивляется» резкому изменению силы тока в обмотке первичной. При этом величина ЭДС имеет зависимость от числа витков и плотности их намотки. В итоге из нескольких вольт можно получить десятки тысяч вольт, которые востребованы системой зажигания.
Сердечник делают слоистым – так он меньше греется. Нагретый сердечник вносит в систему излишнюю нелинейность, а счет чего нельзя достигнуть стабильно высокого значения индуктивности всей катушки. Если от сердечника избавиться, индуктивность будет слишком малой.
Дабы избежать неприятностей, катушку оборудуют добавочными сопротивлениями (позволяет избежать перегрева) и конденсаторами (смягчают скачки напряжения, препятствуя образованию искр), изолируют каждый из слоев (не дает цепи замкнуться). Отметим, что катушка отчасти компенсирует недостатки высоковольтных проводов.
Виды систем зажигания
В зависимости от того, как происходит поджигание топливной смеси, выделяют следующие системы:
Распределительная. Одна катушка брала на себя всю работу по работе с несколькими цилиндрами. Система устаревшая и не слишком надежная, сегодня встречается только в старых автомобилях;
«Сдвоенная искра». Высокое напряжение от одной катушке обеспечивает работу двух свечей, которые работают с синхронно двигающими поршнями. При этом энергия обеспечивает искру в одной свече, а в другой расходуется вхолостую. Различают системы DIS и несколько модернизированную DIS-COP;
Индивидуальная. Катушка устанавливается непосредственно на свечу зажигания. Отпадает нужда и в высоковольтных проводах. Иначе называет системой COP.
Пока что система COP не слишком распространена, однако ведущие автоконцерны отдают предпочтение именно ей: несмотря на кажущуюся сложность, конечная система зажигания включает в себя лишь несколько элементов, которые должны работать в соответствии с движением поршней в цилиндрах. С ней водители выигрывают в надежности, стоимости ремонта и, как ни странно, внешнем виде – в подкапотном пространстве больше нет провисающей проводки.
Разбираемся со временем замены
Проблемы с катушкой зажигания во многом дублируют таковые у свечей зажигания. А именно:
Повысился расход бензина;
Двигатель отказывается работать;
Упала мощность;
Выхлопные газы стали более «грязными»;
Мотор начал «троить»;
Появилась подозрительная вибрация агрегата;
Стало тяжело заводиться.
При этом, как мы и писали выше, ресурс катушек может уменьшаться по целому ряду причин: попадание воды, паров масла и автохимии, перегрев. Любые катушки моментально выходят из строя из-за пробоя изоляции. Да и сами свечи могут сильно их нагружать, вследствие чего катушка перегорает. Особенно уязвимы индивидуальные системы, которые функционируют при экстремальных температурах и требуют дополнительной защиты.
О дорогостоящем процессе изготовления
Что крупные трансформаторы и намотки для электродвигателей, что маленькие автомобильные катушки стоят приличных денег. Конечной, сравнивать автомобильную электрику с таковой на станции нет смысла, но и та, и другая очень требовательна к материалам и технологиям производства.
Поскольку вторичная обмотка составлена мелким проводом, правильная намотка не может быть простым делом: провод толщиной 0,1 мм должен ложиться ровно, без малейших перекосов. Если вы видите в катушке даже мелкий пропуск, можете быть уверены в том, что все изделие начнет греться. Вместе с перегревом выйдет из строя изоляция.
Крайне важна запрессовка проводов. При работе двигателя автомобиль начинает вибрировать, а значит, играет роль разводка мелких проводков внутри катушек. Если они болтаются свободно, появляется риск короткого замыкания.
Высокие требования предъявляются к материалам. Корпус катушки должен выдерживать даже большие механические нагрузки. Сегодня корпус состоит из ударопрочного ABS-пластика. Изоляционные материалы в современных катушках могут служить даже в химически агрессивной среде.
Продлеваем эксплуатацию катушек зажигания
Производители помещают катушки в корпуса, наполненные эпоксидной смолой, а чаще всего трансформаторным маслом. Это делается для предотвращения перегрева устройства. Так что на совести владельца авто всегда остается проверка детали на предмет механических повреждений.
Катушки зависят от качества проводки. Высоковольтные провода нужно поддерживать в чистоте. То же касается клемм, которые покрываются слоем оксида и грязи.
Не забывайте следить за свечами. Их меняют относительно редко, но случай использования одних свечей на протяжении всего цикла использования автомобиля от покупки до отправки в утиль достаточно редок – неисправные свечи нужно менять как можно скорее, иначе они «убьют» катушки.
Увы, катушки зажигания неремонтопригодные. Витки в них уложены так плотно, что в случае пробоя изоляции как-то помочь ситуации не получится. В этом случае нужно менять все устройство. То же касается случаев перегрева.
Делаем верный выбор
Правильнее всего выбирать оригинал, руководствуясь VIN-кодом автомобиля. Так как катушка зажигания находится где-то в середине цепи зажигания, она остро реагирует на любые отклонения от заданных производителем автомобиля характеристик. К примеру, если свеча требует затрат энергии больших, чем может обеспечить катушка, последняя попросту перегорит. Можно получить и другой «бонус»: если исковой зазор свечи очень велик, высокое напряжение будет пытаться найти обходной путь, то есть пробьет изоляцию.
Также вы можете пойти к дилеру и обеспечить его данными о следующем:
Двигатель авто;
Модель;
Год выпуска;
Тип автомобильного кузова.
Он подберет катушку даже в том случае, если было установлено нештатное оборудование. Или же вы можете просто снять катушку и попросить дилера подобрать такую же или идентичный ей аналог.
Экскурс по брендам
Значительное число OEM-катушек по факту производится теми фирмами, которые будут перечислены. Это не значит, что оригинал брать бессмысленно. Скорее вы выигрываете во времени, практически сразу подбирая нужную вам запчасть, устанавливая ее и возвращаясь на дорогу.
Из дорогостоящих товаров стоит обратить внимание на те, что лежат в коробках с именами следующих фирм: Valeo (Франция), Beru (Германия), Magneti Marelli (Италия). Качество катушек этих фирм очень высоко, но и цена, как говорится, кусается.
Очень популярны катушки данных фирм: Bosch (Германия), NGK (Япония), Tesla (Чехия).
Бюджетным решением могут стать катушки от чешской фирмы Profit, а также небезызвестной датской JP Group. Менять их придется чаще более дорогих устройств, но даже в этом случае их покупка будет выгодной.
Вывод
Знание о том, как правильно выбирать катушки зажигание, вам всегда будет полезно. Во-первых, это устройство выходит из строя достаточно часто. Многие автолюбители путают неисправности катушки с таковыми у свечей зажигания или высоковольтных проводов. Во-вторых, понимание специфики изготовления катушек и их работы поможет вам не только распознать подделку, но и правильно подобрать смежные узлы, как-то упомянутые свечи и провода. Как правило, катушки зажигания не стоят больших денег, однако если у вас новый автомобиль с индивидуальной системой зажигания, замена влетит в копеечку. В случае замены советуем брать катушки от Valeo, Beru (их вам обязательно порекомендуют друзья-автомобилисты) или, если финансы ограничены, изделия Profit и датского JP Group. Не забывайте также о том, что полноценную диагностику системы зажигания вам смогут разве что мастера на СТО.
avto.pro
Познавательно о наконечниках катушек зажигания… — DRIVE2
Многим владельцам автомобилей известно такое явление как «пропуски зажигания», обусловленные износом проводов зажигания. На современных автомобилях в последние годы используются катушки зажигания, подключаемые напрямую к свечам. Казалось бы, при такой конструкции, неисправностей, связанных с проводами зажигания, не может быть в принципе.
НО ЭТО НЕ ТАК. В конструкции катушки зажигания имеется элемент, изолирующий контакты высокого напряжения от окружающего металла — НАКОНЕЧНИКИ КАТУШЕК ЗАЖИГАНИЯ.
Как и любая резинка, работающая в агрессивной среде, эти наконечники изнашиваются. Знакомо ли вам появление помех на радио в момент нестабильной работы двигателя? А может быть в дождь вы уже заранее знаете, что машина поедет «хуже»? А дрожь двигателя на светофорах? Или при движении накатом как-будто кто-то резко ручник дернул?
Первым делом нужно проверить физическое состояние наконечников. Их предсмертное состояние подтвердят коричневатый цвет усыхающей резины и микротрещины, которые видны при сжимании наконечника.
При обнаружении таких дефектов наконечники требуют немедленной замены. Но существуют и такие ситуации, когда с виду наконечник без дефектов, но в реальности же искра через него пробивает либо на стенки свечного колодца, либо на корпус свечи. И вот еще один симптом, доказывающий необходимость замены наконечника — появление коричневатого ободка на свече.
Виной таким ободкам на свечах является коронный разряд, возникающий между корпусом свечи и пришедшим в негодность наконечником катушки, трещины которого могут содержать влагу и пыль, являющиеся хорошими проводниками высокого напряжения. Причем даже наличие просто влажного воздуха в трещинах приводит к искрению (смотри «Когда следует обратить внимание на наконечники?»).
В особо тяжелых случаях такие разряды на корпус свечи, или же на стенки свечного колодца, приводят к выходу из строя самой катушки. Приходит в негодность либо управляющий транзистор (пробой), либо вторичная обмотка (чаще всего межвитковое замыкание как следствие перегрева).
Можно, конечно, поменять катушку зажигания в сборе на новую. Но, во-первых — менять их надо все (от 3-х до 8), во-вторых — они дорого стоят, в-третьих — сроки поставки, в-четвертых — ну обидно выбрасывать работающую катушку, когда замены требует какая-то резинка. Можно купить б/у катушки зажигания. Но кто даст гарантию, что они лучше, чем ваши? Когда следует обратить внимание на наконечники?
О предсмертном состоянии наконечников говорит коричневатый цвет усыхающей резины, а также микротрещины, которые видны при сжимании наконечника.
А это хорошие наконечники.
Ещё один способ диагностики —
Ещё один способ диагностики — наконечники 2-й и 4-й свечи требуют замены.
www.drive2.ru
Катушки зажигания – устройство и принцип работы модуля зажигания автомобиля
Катушка зажигания (или модуль зажигания) – элемент системы зажигания автомобиля, который преобразует низковольтное напряжение бортовой сети в высоковольтный импульс. Высокое напряжение, возникающее в катушке зажигания, вызывает образование искры между электродами свечи зажигания и обеспечивает воспламенение топливно-воздушной смеси.
Устройство катушки зажигания Катушка зажигания представляет собой трансформатор с двумя обмотками: первичной и вторичной, внутри которых находится стальной сердечник, а снаружи – изолированный корпус.
Первичная обмотка состоит из толстого медного изолированного провода и насчитывает от 100 до 150 витков. Обмотка имеет выводы 12 вольт.
Вторичная обмотка, как правило, располагается снаружи первичной. Она состоит из 15000-30000 витков тонкой медной проволоки. Такая система характерна как для модуля зажигания, для катушки зажигания сдвоенного типа, так и для индивидуальной катушки. а. Во вторичной обмотке создается импульсное напряжение до 35 000 вольт, которое и подается к свечам зажигания.
Катушка зажигания автомобиля масляного типа заполняется трансформаторным маслом, которое предохраняет ее от нагрева. Принцип действия катушки зажигания В первичную обмотку катушки подается низковольтное напряжение, который создает магнитное поле. Время от времени это напряжение отсекается прерывателем, вызывая резкое сокращение магнитного поля и образования в витках катушек электродвижущей силы (э.д.с.). Согласно физическому закону электромагнитной индукции, величина образующейся таким образом э. д.с. прямо пропорциональна количеству витков обмотки контура. Поэтому во вторичной катушке с большим количеством витков образуется импульс высокого напряжения, который по высоковольтным проводам (не применимо к индивидуальной катушке зажигания, установленной прямо на свечу)подается к свече зажигания. Благодаря импульсу, передаваемому катушкой, между электродами свечи зажигания образуется искра, которая воспламеняет топливно-воздушную смесь. В устаревших моделях автомобилей напряжение от катушки зажигания подавалось ко всем свечам с помощью распределителя зажигания. Такая схема оказалась недостаточно надежной, поэтому катушки зажигания (их ещё называют свечными) современного автомобиля объединены в систему и распределены по одной на каждую свечу.
Виды катушек зажигания автомобиля Различают общие и индивидуальные катушки зажигания.
Общая катушка зажигания используется в системах зажигания с распределителем или без него. Ее конструкция описана выше: первичная обмотка располагается снаружи вторичной, внутри которой находится сердечник. Катушки с сердечником заключены в стальной корпус. Импульс от вторичной обмотки подается на свечи зажигания.
Индивидуальная катушка зажигания используется в системах прямого электронного зажигания. В отличие от общей конструкции, в индивидуальных катушках первичная обмотка находится внутри вторичной. Индивидуальная катушка устанавливается непосредственно на свечу зажигания, поэтому высоковольтный импульс передается практически без потери мощности.
Рекомендации по эксплуатации модулей зажигания 1. Не оставляйте включенным зажигание без запуска двигателя на долгое время. Это существенно сокращает срок службы катушек зажигания. 2. Найдите время для очистки и проверки состояния катушки. Убедитесь в том, что крепления проводов в порядке, особенно важно проверить высоковольтный провод. Убедитесь также, что на корпус или внутрь его не попадает вода. 3. Не отсоединяйте высоковольтный провод от катушки голыми руками при включенном зажигании.
startvolt.com
ГАЗ 31 › Бортжурнал › Электронная система зажигания со статическим распределением энергии.
Теория
Прежде чем начать хочу выразить огромную благодарность другу Диме за его помощь во всём!
Это ГАЗ 31105 «Волга». Большая машина, достаточно комфортабельная, правда не очень экономичная :-). Однако, мой экземпляр оснащен не новым инжекторным двигателем, а устаревшим карбюраторным ЗМЗ 402, который, правда, неприхотлив к качеству бензина и имеет хорошую ремонтопригодность. Ну и цена такой машины значительно ниже. При постепенном «тюнинге» авто, дошло дело и до системы зажигания. В оригинале 402-ой мотор оснащен бесконтактной системой зажигания с индукционным датчиком. Немного расскажу о существующих системах зажигания бензиновых двигателей. Может кому-то будет интересно. Во всех системах зажигания основным элементом, вызывающим зажигания горючей смеси в цилиндре двигателя является свеча зажигания.
Фактически, она представляет собой разрядник, состоящий из бокового электрода 1, соединенного с корпусом двигателя и центрального электрода, который выведен на «колпачок» свечи. Электроды разделены керамическим изолятором, который является корпусом свечи. При подаче на электроды высокого напряжения, происходит пробой искрового промежутка Х — «искра», которая вызывает зажигания горючей смеси. Напряжение, нужное для пробоя зависит от величины зазора Х и других факторов. В современных системах зажигания она достигает 20 000 — 35 000 вольт, что обеспечивает надежное возникновения искры при любых условиях. Вторым важным элементом является источник импульсов высокого напряжения. Во всех системах используется высоковольтный трансформатор, более известный как «катушка зажигания».
Как и любой трансформатор он содержит первичную (низковольтную) обмотку с малым количеством витков и вторичную (высоковольтную) с большим числом витков. Для того, чтобы на вторичной обмотке образовался высоковольтный импульс, на первичную следует подать импульс тока от источника питания (аккумулятора или генератора). По принципу формирования этого импульса различают два основных вида систем зажигания — конденсаторные и с индуктивным накоплением энергии. Конденсаторные системы (CDI — capacitor discharge ignition) содержат конденсатор, который заряжается от бортовой сети (в основном через повышающий преобразователь) и в нужный момент зажигания переключается на первичную обмотку катушки зажигания, разряжаясь на нее. В автомобилях конденсаторные системы не пользуются большой популярностью, однако они широко используются на мототранспорте. Катушка для таких систем обычно отличается меньшими размерами и весом, основным недостатком является малая длина высоковольтного импульса. Системы с индуктивным накоплением энергии используют явление самоиндукции. То есть, если попытаться резко разомкнуть цепь, в котором ток течет через индуктивность, на выводах катушки индуктивности формируется импульс напряжения, многократно превышает начальное напряжение питания. В таком случае, в качестве индуктивности используется первичная обмотка катушки зажигания:
А вот сам процесс «прерывания» может происходить двумя способами. Первый, который использовался во всех старых автомобилях, это контактный. Практически повторяет изображенную на рисунке схему. Контакты «прерывателя» входят в состав датчика-распределителя зажигания, который также называют «трамблером»
Параллельно контактам в таких системах включают конденсатор, который при правильном подборе емкости предотвращает обгорания контактов и продлевает высоковольтный импульс. Такая система проста, однако надежность ее невысока из-за наличия механических контактов, которые могут обгорать, загрязняться, изгибаться и тем самым влиять на работу системы. Ведь важна не только величина тока через катушку, а и момент срабатывания контактов относительно угла поворота коленчатого вала двигателя (угол опережения зажигания). Кроме того, в данной системе нельзя получить большую мощность импульса, так как при увеличении тока в цепи катушки контакты будут активно выгорать в момент размыкания.
Новые двигатели оснащают, как правило, бесконтактными электронными системами зажигания, где датчиком момента зажигания является любой бесконтактный датчик (чаще всего это магнитный датчи
www. drive2.ru
Проверка Катушки Зажигания — 3 Основных Способа
Катушка зажигания предназначена для создания высокого напряжения, которое в дальнейшем используется свечой для образования искры. Поэтому ее исправная работа необходима для нормального функционирования системы зажигания. По сути катушка является небольшим трансформатором, на первичную обмотку которой приходит стандартные 12 В от аккумулятора, а выходит напряжение в несколько кВ. Она используется во всех системах зажигания — контактной, бесконтактной и электронной. Причины выхода из строя катушки типичны. Как правило, это обрыв провода, повреждение изоляции, механические деформации. Далее мы с вами рассмотрим признаки неисправности и методы диагностики катушки зажигания.
Содержание:
Принцип работы катушки зажигания
Как упоминалось выше, катушка зажигания — это повышающий трансформатор напряжения, который преобразует полученное напряжение 12 В в напряжение со значением несколько киловольт. Конструктивно катушка состоит из двух обмоток — первичной и вторичной (соответственно, низкого и высокого напряжения). Однако в зависимости от типа катушки обмотки и их расположение отличаются.
Начнем описание с самой простой общей катушки. Здесь на первичной обмотке имеется 100…150 витков. Обмотка намотана изолированным медным проводом. Ее концы выведены на корпус катушки. Количество витков обмотки высокого напряжения составляет 30…50 тысяч (зависит от модели). Естественно, что используемый здесь провод гораздо меньшего диаметра. «Минус» вторичной обмотки подсоединен к «минусу» первичной. А «плюс» подключается к выводу на крышке. Таким образом обеспечивается отвод полученного высокого напряжения.
Чтобы увеличить магнитное поле, обмотки наматывают вокруг металлического сердечника. В некоторых случаях для избежания перегрева обмотки и сердечник заливают трансформаторным маслом (оно не только охлаждает систему, но и является изолятором).
Теперь перейдем к рассмотрению индивидуальной катушки зажигания. Здесь также имеются две обмотки, однако отличие состоит в их расположении. В частности, они намотаны в обратном порядке. Первичная обмотка имеет сердечник внутреннего типа, а вторичная — внешнего типа.
Индивидуальные катушки зажигания устанавливают в системах с электронным зажиганием. Поэтому их конструкция усложнена. Так, для отсечения значительного тока во вторичной обмотке предусмотрен диод. Также особенностью индивидуальной катушки является тот факт, что полученное высокое напряжение идет не на распределитель (как в классических системах), а непосредственно на свечи зажигания. Это стало возможным благодаря конструкции, в которую были включены изолированный корпус, стержень и пружина.
Еще один тип катушки — двухвыводная. Она подает напряжение сразу на два цилиндра. Существует несколько их разновидностей. Как правило, такие катушки объединяются в один общий блок, который по сути является четырехвыводной катушкой зажигания.
Независимо от типа катушки зажигания, основным их техническим параметром, на который стоит ориентироваться при диагностике — это сопротивление обмоток. В частности, сопротивление первичной обмотки обычно находится в пределах 0,5…3,5 Ом, а вторичной — 6…15 кОм (эти значения могут отличаться у разных катушек, поэтому лучше найти справочную информацию именно по той модели, которая используется в вашем автомобиле). Замеры производятся с помощью традиционных приборов — мультиметров или омметров. Если полученное значение сильно отличается от указанного, то велика вероятность того, что катушка вышла из строя.
Также нужно быть в курсе того, что каждая катушка имеет различные показатели:
сопротивление обмоток;
длительность искры;
энергия искры;
ток искры;
индуктивность первичной обмотки.
Поэтому для того, чтобы понять насколько показания катушки соответствуют норме, необходимо уточнить технические характеристики вашей отдельно взятой катушки. Это вам особенно пригодится если пропала искра, поскольку катушка зажигания является одним из первых элементов системы, которые подлежат проверке.
Признаки неисправностей
Существует несколько характерных признаков неисправности катушки зажигания. Среди них:
мотор начинает «троить», причем эта проблема усугубляется со временем;
на морозе мотор «троит», пока не нагреется;
перебои в работе двигателя во влажную погоду;
при резком нажатии на педаль акселератора наблюдается провал в работе мотора.
При неисправной катушке на машинах с ЭБУ на приборной панели активизируется значок Check Engine. Однако перечисленные признаки также могут свидетельствовать и о других неисправностях, в частности, со свечами зажигания. Но при появлении хотя бы одной из них нужно выполнить диагностику катушки (катушек) зажигания.
Причины неисправностей
Существует несколько причин, из-за которых катушка зажигания полностью или частично выходит из строя. Среди них:
Механические повреждения. Это может быть банальное старение, из-за которого происходит разрушение изоляции. Также существует вероятность протекания масла через уплотнители, которое попадает на изоляцию или корпус катушки и разрушает их. Ремонт в данном случае вряд ли возможен, поэтому лучшим вариантом будет полная замена узла.
Повреждения контактного соединения. В теплую погоду причиной этого может быть попадание влаги в подкапотное пространство. Например, во время сильного дождя, езде по глубоким лужам, мойке автомобиля. Зимой вероятно попадание на катушку состава, которым посыпают поверхность дороги для борьбы с гололедицей.
Перегрев. Ему зачастую подвержены индивидуальные катушки. Из-за перегрева может значительно уменьшиться срок службы катушек зажигания. Процесс перегрева сложно контролировать, однако старайтесь использовать качественную охлаждающую жидкость и следить, чтобы нормально работала система охлаждения двигателя.
Вибрации. Они особенно вредны для индивидуальных катушек зажигания. Вибрации, как правило, идет от головки блока цилиндров (ГБЦ). Чтобы уменьшить количество и амплитуду вибраций, следите за тем, чтобы двигатель работал в нормальном режиме (без детонации и с исправными подушками).
Катушки зажигания — достаточно надежные и долговечные узлы, и их выход из строя чаще всего связан со старением и/или пробоем изоляции. Далее рассмотрим методы диагностики катушек.
Как проверить катушку зажигания
Существует два основных способа, с помощью которых можно самостоятельно проверить работоспособность катушки зажигания. Перечислим их по порядку.
Проверка катушки зажигания ВАЗ
Проверка катушки зажигания Черри Тигго
Метод проверки «на искру»
Первый из них называется «на искру». Его преимущество — возможность выполнения в «походных условиях». Из недостатков же стоит отметить трудоемкость и неточность, поскольку причинами обнаруженных неисправностей может быть вовсе не катушка зажигания. Для выполнения диагностики вам понадобится свечной ключ, заведомо исправная свеча и плоскогубцы.
Для начала визуально проверьте целостность изоляции высоковольтной проводки. Начиная свечами зажигания и заканчивая катушкой. При этом зажигание должно быть отключено (ключ находиться в положении 0). В случае, если с изоляцией все в порядке, алгоритм дальнейших действий будет следующим:
Снимите наконечник со свечи первого цилиндра и подсоедините его к заранее подготовленной рабочей свече.
Самостоятельно или с помощью помощника поверните ключ зажигания в положение II (заводите машину).
Если катушка исправна, то между электродами свечи появится искра. При этом нужно обращать внимание на ее цвет. Нормальная рабочая искра имеет ярко-фиолетовый оттенок. Если же искра желтоватая и слабая, значит, есть проблемы с проводкой или катушкой. Если же искры нет вовсе, значит, катушка зажигания неисправна.
Повторите описанные действия для всех катушек в случае, если в машине они индивидуальные.
При работе с системой зажигания соблюдайте осторожность. Не прикасайтесь к токоведущим частям, находящимся под напряжением.
Если у вас нет заведомо рабочей запасной свечи, вы можете выкрутить любую свечку из двигателя. Для этого отсоедините ее и воспользуйтесь свечным ключом. В этом случае можно проверить катушку на всех имеющихся свечах. Тем самым вы заодно проверите состояние свечей зажигания.
В случае, если в двигателе установлены индивидуальные катушки, то проверить их можно, переставляя на другие свечи. При этом проводку лучше не трогать, чтобы не повредить ее целостность.
Модуль катушек зажигания
Метод «искры в шприце»
Процесс проверки катушки с помощью такого самодельного устройства достаточно прост. Для этого нужно подсоединить поочередно катушки к свече получившегося «прибора». Крепеж-крокодил присоединить к «массе» корпуса машины. На время смены тестируемых катушек двигатель необходимо глушить и запускать потом заново.
Изначально с помощью поршня нужно выставить минимальный зазор между проволокой на поршне и электродом (1…2 мм). И путем регулирования расстояния от проволоки на поршне до электрода на свече визуально смотреть на процесс появления между ними искры. Максимальное расстояние в данном случае у разных машин будет разным, и зависит оно от качества и состояния свечи зажигания, состояния электросистемы машины, качества «массы» и других факторов. Обычно искра при таких испытаниях должна появляться при расстоянии между электродами от 1…2 мм до 5…7 мм.
Перед каждым тестированием работы получившегося аппарата нужно обязательно отсоединять разъем с каждой форсунки с тем, чтобы топливо не заливало цилиндр во время проверки.
Главное, о чем можно точно судить при таких испытаниях — сравнение состояния разных катушек по цилиндрам. Если имеет место неисправность или пробой — это будет видно по длине искры по сравнению с более-менее исправными катушками.
Проверка сопротивления изоляции
Еще один популярный метод проверки заключается в измерении значения сопротивления изоляции проводов в обмотках катушки. Для этого вам понадобится мультиметр, способный измерять сопротивление. Катушку зажигания лучше демонтировать с автомобиля, чтобы работать было удобнее. Процедура замера несложна. Главное знать, где расположены выводы первичной и вторичной катушек, так как измерять сопротивление необходимо проверить на них обеих.
Перед началом работы убедитесь в исправности мультиметра. Для этого включите режим измерения сопротивления и замкните щупы между собой. На экране должен быть 0.
Два щупа мультиметра попарно подсоединяют (касаются) к выводам первичной обмотки. Значение сопротивления должно находиться в пределах 0,5…3,5 Ом (у некоторых катушек может быть больше, точную информацию вы найдете в справочной литературе). Аналогичную процедуру необходимо провести и со вторичной катушкой. Однако тут диапазон значений будет другим — от 6 до 15 кОм (аналогично информацию уточняйте в справочной литературе).
Процедура замера сопротивления изоляции катушки зажигания
Если значение будет мало, значит, в обмотке повредилась изоляция, и вы имеете дело с коротким, скорее всего межвитковым, замыканием. Если же сопротивление слишком велико, то это означает, что провод обмотки оборвался и нет нормального контакта. В любом случае необходимо выполнять ремонт, то есть перематывать обмотку. Однако в большинстве случаев лучше попросту заменить катушку зажигания, так как этот способ избавит вас от лишних хлопот и затрат. Это касается практически любого автомобиля, ведь стоимость ремонта будет превышать цену самой катушки.
Если вы имеете дело с индивидуальными или двухвыводными катушками, то здесь дело обстоит несколько иначе. Значение на первичной обмотке должны быть аналогичными. А что касается «вторички», то значение сопротивления будут идентичными на обоих выводах. Если на машине установлена катушка с четырьмя выводами, то проверку нужно делать на всех выводах.
Также учтите, что при измерении сопротивления на вторичной обмотке важно учитывать полярность. В частности, черным щупом мультиметра коснитесь центрального вывода («массы»), а красным — стержня наконечника.
Осциллограф покажет все
Самый профессиональный метод проверки катушки — воспользоваться осциллографом. Только он способен дать полную информацию о состоянии системы зажигания, и в частности, катушек зажигания. Поэтому в сложных случаях имеет смысл воспользоваться электронным осциллографом и дополнительным программным обеспечением. Особенно это актуально когда имеет место так называемое межвитковое замыкание на катушках вторичного напряжения (с высоким напряжением).
Проверка зажигания осциллографом
Проверка системы зажигания осциллографом позволяет выявить неисправность конкретного узла или просто прдиагностировать состояние по импульсах осциллограммы. Подробнее
Если с помощью осциллографа снять график значений рабочих напряжений в динамике (видно на рисунке), то по нему можно понять, что причиной возможных описанных выше неисправностей будет именно катушка зажигания. Дело в том, что при возникновении межвиткового замыкания во вторичной катушке уменьшается энергия, которая могла бы потенциально запастись в этой самой катушке, а это, в свою очередь, приводит к уменьшению времени горения искры, то есть, пропускам воспламенения. Особенно это заметно при резком нажатии на педаль акселератора.
Катушка целая
Катушка пробитая
Итоги
Проверить катушку зажигания совсем несложно. Это может сделать любой, даже начинающий, автолюбитель. Самый простой и эффективный метод — измерение сопротивления изоляции на первичной и вторичной обмотках. Для этого лучше снять катушку для удобства проведения работы.
Помните, что при выявлении неисправности редко имеет смысл проводить ремонт, в частности, перематывать одну или вторую обмотки. Гораздо проще купить и заменить новую катушку зажигания целиком.
Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!
etlib.ru
Неприятное открытие, или про индивидуальные катушки зажигания 2112 — DRIVE2
Возможно, комуто будет интересно!
Както было-дело, облазил всю сеть на тему распиновки и устройства так называемых индивидуальных катушек 2112 и ничего внятного так и не нашол, потому решил такую купить и самому всё выяснить — какова её цоколёвка, есть-ли там внутря транзистор и на выходе диод. Купил, за 600 рЭ, производства Ителма (Россия). Продавались бош за 800, но ебстественно, это тоже самое только качественней.
В общем что получается — никакого транзистора там внутря нету (и хорошо!), разъём трёх-контактный, два крайних контакта идут только на первичку, средний контакт это «земля» вторички (масса), на этот-же средний контакт (массу) соединён и экран катушки — металлическая «обёртка» на корпусе катушки, а вот «горячий» высоковольтный выход вторички идёт на центральный электрод свечи ЧЕРЕЗ ДИОД. Так-как эти катушки работают в ТРАНЗИСТОРНОЙ системе зажигания, то перед моментом искрообразования сердечник катушки намагничивается, а искрообразование происходит за счёт «обратного» выброса (самоиндукции) катушки, так вот ентот паскудный диод гарантирует отсутствие искры в момент начала намагничивания сердечника, тоесть раньше чем надо.
Лично мне эти катушки были интересны как основа для мегамощной, многоискровой но при этом «не фонящей» сис. зажигания, поэтому факт наличия диода крайне не радует. Получается что в МНОГОИСКРОВОЙ системе такие катушки работать не могут, так-как выпускают на свечу только «минус» относительно массы. Конечно есть выход — попросту этот гадский диод высверлить и сунуть вместо него «коротыш», или или к хренам его «пробить». В общем, будем пробовать)
Кстати есть ещё проблемка — длинна установленной на свечу катушки от верхнего края её резъёма до прокладки свечи аж 200 мм! ! ! Далеко не везде такая поместится) Однако, если например удалить диод то несомненно, можно и укоротить.
6 марта 2012 в 00:33
Метки: индивидуальные катушки зажигания, устройство, цоколёвка, распиновка
www.drive2.ru
Что такое катушка зажигания в автомобиле и зачем она нужна
В топливной системе любого автомобиля имеется катушка зажигания (КЗ или бобина). Этот механизм отвечает за работу всей системы и является её «сердцем». Если в работе КЗ имеются сбои, то и автомобиль не сможет нормально функционировать.
Каждому автомобилисту стоит познакомиться с этим механизмом, выяснить причины её неисправности, также нужно обязательно знать, как проверить катушку зажигания.
Для чего нужна катушка зажигания в автотранспортном средстве
Для начала стоит разобраться зачем нужна катушка зажигания и почему она так важна для работы автомобиля. Бензиновые двигатели устроены таким образом, что топливо должно поджигаться. Для этой цели используются свечи зажигания, которые знакомы практически каждому автомобилисту. Процесс создания искры требует большого количества энергии (от 10 до 50 тыс. вольт). В этом случае разряд на электродах свечей зажигания будет обладать достаточной мощностью.
Современная катушка зажигания автомобиля
Бортовая сеть машины не способна создавать столь высокое напряжение, ведь портативный источник питания с такими показателями пока никому не удалось создать. Для генерирования такого высокого напряжения как раз и нужны катушки зажигания. Это устройство способно из тока с аккумулятора в 12 Вольт создать высоковольтную энергию.
Конструктивные особенности КЗ
Теперь самое время изучить устройство катушки зажигания. Его особенностью является наличие нескольких обмоток:
Первичная обмотка или низковольтная принимает на себя напряжение, которое генерирует аккумулятор/генератор. Эта обмотка состоит из крупной проволоки, которая образует не более 150 витков. Сверху проволока покрыта изоляцией, которая предупреждает скачки напряжения и короткое замыкание. Концы с первичной обмотки выводятся на крышку механизма, где соединяются с проводкой, для которой характерно напряжение 12 В.
Вторичная обмотка располагается внутри низковольтной. Для неё используется проволока с мелким сечением, потому количество витков возрастает до 30 тыс. К одному концу присоединяется минус с первичной обмотки. Второй вывод соединяется с центральным выводом и является положительным. С него напряжение подаётся дальше по топливной системе.
Из чего состоит катушка зажигания мы выяснили, а вот где располагается этот механизм пока не рассказали.
Расположение катушки зажигания в автомобиле
Мы не можем однозначно сказать где находится катушка зажигания, поскольку её расположение зависит от конструкции автомобиля и типа самой бобины.
Механизм общего типа обычно располагается один, используется для генерации напряжения с высоким показателем, в электрической схеме располагается перед ЭБУ или прерывателем/распределителем. Такие бобины используются в системах батарейного типа.
Индивидуальный элемент используется для отдельного цилиндра, находится перед свечой. Устанавливаются индивидуальные катушки зажигания в системах с транзисторным и электронным типом зажигания.
Чтобы узнать точное расположение КЗ в авто, необходимо изучить инструкцию к нему. В этом документе производитель всегда указывает информацию о типе катушке и её расположение.
Принцип действия катушки зажигания
Не менее интересным будет изучить принцип работы катушки зажигания, чем мы сейчас и займёмся. Работа КЗ основана на следующих принципах:
Напряжение от аккумулятора направляется на первичную обмотку катушки, что способствует образованию магнитного поля.
Вторичная обмотка испытывает воздействие магнитного поля, которое отображается в виде импульса напряжения с высоким значением.
Импульс напряжения получается высоким из-за большого числа витков вторичной обмотки. Ведь индукция магнитного поля умножается именно на количество витков. Потому и получается на выходе высокое напряжение.
Для увеличения магнитного поля внутрь катушки помещается специальный железный сердечник.
Вот мы и разобрались с тем, как работает катушка зажигания. На самом деле всё просто, впрочем, как и всё гениальное.
Причины выхода из строя катушки зажигания
Никому ещё не удалось создать вечную КЗ. Даже самые современные и совершенные катушки зажигания имеют ограниченный срок службы. Существует два главных «врага» этих механизмов:
воздействие влаги;
перегрев приводит к разрушению внутренней изоляции, образованию пробоев и дальнейшему перегоранию всей детали.
Нет искры в катушке зажигания
Проблемы в работе механизма проявляются в виде ряда признаков:
пропуски зажигания, при которых двигатель троит, может наблюдаться постоянно или возникать периодически;
снижение мощности двигателя во время разгона автомобиля;
работа мотора в режиме safe-mode, в который он переходит самостоятельно;
активизация «check engine»;
автомобиль отказывается запускаться.
При выявлении одного из этих признаков необходимо незамедлительно проводить диагностику всей топливной системы. Можно смело начинать с КЗ. Почему она выходит из строя нам известно, осталось разобраться с методами диагностики её состояния.
Проверка работоспособности катушки
Одной из причин выхода из строя механизма является его перегрев. Внутри корпуса имеется трансформаторное масло, которое снимает избыток температуры. Крышка полости, в которой находится охлаждающая жидкость, очень плотно прилегает к корпусу, создавая герметичность. Из-за этой особенности катушка не подлежит разборке, следовательно, проведение ремонтных работ не представляется возможным.
Диагностика работоспособности катушки зажигания
Признаки неисправности катушки зажигания автомобиля были разобраны выше. При их выявлении необходимо проводить диагностику, которая позволит подтвердить/опровергнуть догадки. Проверка основана на измерении показателей сопротивления. В этом случае показатели напряжения (входного и выходного) не принимаются за основные. Для измерения сопротивления необходимо знать, как проверить катушку зажигания мультиметром. Этот способ является простым и результативным.
Для проверки работоспособности механизма необходимо знать какое сопротивление должно быть на катушке зажигания, которая исправно работает. Для первой обмотки характерно сопротивление на уровне 0,3 Ом. Вторичная обмотка характеризуется сопротивлением на уровне 7-9 тыс. Ом. При выявлении отклонений в этих показателях можно с уверенностью говорить про сбои в работе этого элемента. Ремонт, как мы уже знаем, не производится, потому остаётся только выполнять замену.
Не всегда можно проверить катушку зажигания тестером в виде мультиметра. В этих случаях можно воспользоваться другими методами. Например, проверить искру. Эта диагностика популярна среди владельцев старых автомобилей. Для проверки искры необходимо центральный высоковольтный провод расположить от корпуса мотора на расстоянии около 6 мм. Пробуем завести автомобиль и смотрим на проскакивающую искру. Синяя или фиолетовая искра будет свидетельствовать о нормальной работе бобины. Желтая искра или её отсутствие является прямым доказательством наличия проблем в работе КЗ.
Система с индивидуальными бобинами должна проверяться поочередно. Для этого с каждой катушки отсоединяется питание при заведённом автомобиле. В случае нормальной работы бобины при отключении разъёма будет меняться звук работы мотора. Если таких изменений не происходит, значит диагностируемая катушка работает не так, как полагается.
Такими нехитрыми способами можно проверить катушку зажигания в домашних условиях. С этой работой справится любой автомобилист. Не стоит затягивать с диагностикой топливной системы, если были замечены признаки неисправности бобины. Такая осмотрительность и сознательность оградит от внезапной остановки автомобиля посреди пути.
drivertip.ru
Информио
×
Неверный логин или пароль
×
Все поля являются обязательными для заполнения
×
Сервис «Комментарии» — это возможность для всех наших читателей дополнить опубликованный на сайте материал фактами или выразить свое мнение по затрагиваемой материалом теме.
Редакция Информио.ру оставляет за собой право удалить комментарий пользователя без предупреждения и объяснения причин. Однако этого, скорее всего, не произойдет, если Вы будете придерживаться следующих правил:
Не стоит размещать бессодержательные сообщения, не несущие смысловой нагрузки.
Не разрешается публикация комментариев, написанных полностью или частично в режиме Caps Lock (Заглавными буквами). Запрещается использование нецензурных выражений и ругательств, способных оскорбить честь и достоинство, а также национальные и религиозные чувства людей (на любом языке, в любой кодировке, в любой части сообщения — заголовке, тексте, подписи и пр.)
Запрещается пропаганда употребления наркотиков и спиртных напитков. Например, обсуждать преимущества употребления того или иного вида наркотиков; утверждать, что они якобы безвредны для здоровья.
Запрещается обсуждать способы изготовления, а также места и способы распространения наркотиков, оружия и взрывчатых веществ.
Запрещается размещение сообщений, направленных на разжигание социальной, национальной, половой и религиозной ненависти и нетерпимости в любых формах.
Запрещается размещение сообщений, прямо либо косвенно призывающих к нарушению законодательства РФ. Например: не платить налоги, не служить в армии, саботировать работу городских служб и т.д.
Запрещается использование в качестве аватара фотографии эротического характера, изображения с зарегистрированным товарным знаком и фотоснимки с узнаваемым изображением известных людей. Редакция оставляет за собой право удалять аватары без предупреждения и объяснения причин.
Запрещается публикация комментариев, содержащих личные оскорбления собеседника по форуму, комментатора, чье мнение приводится в статье, а также журналиста.
Претензии к качеству материалов, заголовкам, работе журналистов и СМИ в целом присылайте на адрес
×
Информация доступна только для зарегистрированных пользователей.
×
Уважаемые коллеги. Убедительная просьба быть внимательнее при оформлении заявки. На основании заполненной формы оформляется электронное свидетельство. В случае неверно указанных данных организация ответственности не несёт.
Схема контактного и контактно-транзисторного зажиганий
Контактно транзисторная система зажигания: в чём отличия от классической схемы?
В предыдущей статье подробно рассказано о классической схеме системы зажигания, так называемой контактной. Идеальной её не назовешь, главной болезнью её является подгорание и быстрый износ контактов прерывателя. Она побудила инженеров продолжить разработки новых конструкций и новым шагом стала контактно транзисторная система зажигания.
Проблемы контактных систем и способы их решения
Освежим в памяти принцип работы классической схемы зажигания, чтобы понять, что в ней ненадёжно.
При повороте ключа в замке на катушку зажигания подаётся низкое напряжение сначала от аккумулятора, а потом и от бортовой сети.
Для того чтобы в силу вступили законы физики, и во вторичной обмотке катушки появилось высокое напряжение, достаточное для образования искры, прерыватель разрывает низковольтную цепь.
Обратите внимание
В это же время распределитель подключает контакты с высоким напряжением, идущие к нужной свече.
На первый взгляд всё просто и ломаться тут особо нечему. Но реальность сложнее – постоянное размыкание и замыкание контактных групп, коммутирующих катушку, приводит к их подгоранию из-за появляющегося в эти моменты импульса тока, а также износу.
Это и является главной проблемой классической схемы. Помимо этого, развитие самих моторов: увеличение их мощности, количества цилиндров и оборотов, сделало её применение очень сложным, а порой и невозможным.
Контактно транзисторная система зажигания. Что придумали инженеры?
Контактно транзисторная система зажигания, о которой мы сегодня говорим, лишена одного из основных недостатков своего предшественника – подгорания контактов прерывателя.
Решена эта проблема была радикально – нет больших токов на контактах, нет обгорания.
Для этого в цепи схемы появился новый узел, так называемый коммутатор, основу которого составляет полупроводниковый транзистор.
Он позволяет управлять большими токами при помощи малых. Для этого транзистор имеет три контакта – база, эмиттер, коллектор. Прикладывая к первым двум небольшой управляющий ток, можно управлять цепью коллектор эмиттер, где значение тока может быть в десятки раз больше.
Данное свойство и позволило избежать подгорания контактов.
Как устроена система с транзистором?
С теоретической частью мы закончили, теперь давайте еще раз пробежимся по чертежам выше и более детально посмотрим на устройство контактно транзисторной системы зажигания.
В принципе, как вы уже поняли, кардинальных отличий от более ранней контактной схемы не очень много. Основными составными частями являются:
От классической схемы отличается только наличием коммутатора.
Данный узел представляет собой блок, внутри которого, помимо силового транзистора находится ещё ряд элементов, защищающих его от бросков обратного тока, и прочие дополнительные детали.
Важно
Главное предназначение данного узла – управление током, проходящим через низковольтную обмотку катушки зажигания.
Прерыватель в этом случае управляет током базы транзистора, который в свою очередь подключает и отключает катушку зажигания, где токи гораздо выше и опаснее для механических контактов. В остальном алгоритм работы такой же, как и в простой контактной системе.
Плюсы и минусы
Неужели контактно транзисторная система зажигания отличается от классической схемы только отсутствием подгорающих контактов? И ради этого стоило городить огород с коммутатором?
На самом деле есть у этой системы и другие преимущества, а именно:
появилась возможность увеличить ток первичной обмотки катушки зажигания, а значит и во вторичной он увеличится, и как следствие, станет больше напряжение на свечах;
большее напряжение позволит увеличить зазор между контактами свечи, а это сделает её долговечней;
данная система зажигания позволяет повысить обороты мотора и его мощность;
работа мотора становиться устойчивее, благодаря улучшенному искрообразованию.
В целом контактно транзисторная система зажигания имеет хороший ресурс, долговечна и довольно надёжна, хотя и она не лишена недостатков.
К примеру, зависимость тока низковольтной обмотки катушки от тока базы транзистора, который, в свою очередь, может меняться в зависимости от состояния контактов прерывателя.
Ну что ж, коллеги-автолюбители, в заключение можно сделать вывод, что схема, ставшая героем этой статьи, является шагом вперёд по сравнению со старыми классическими вариантами, но и она далека от того, чтобы именоваться совершенной.
По большому счёту, контактно транзисторная система зажигания принцип работы которой мы попытались объяснить мало чем отличается от простой контактной. То ли дело бесконтактные технологии зажигания, и о них мы поговорим в следующей статье, не пропустите!
Устройство контактно транзисторной системы зажигания
Работа контактно транзисторной системы основана на использовании полупроводниковых приборов.
Преимущества контактно транзисторной системы по сравнению с батарейной системой зажигания следующие:
через контакты прерывателя проходит небольшой ток управления транзистора, а не ток (до 8 А) первичной обмотки катушки зажигания (исключается эрозия и износ контактов).
Возрастает ток высокого напряжения и энергия искрового разряда (это позволяет увеличить зазор между электродами свечи зажигания, приводит к облегчению пуска двигателя, делает двигатель экономичнее).
Для начала давайте разберемся,
Что такое транзистор
Транзистор – это трехэлектродный прибор, изменяющий сопротивление от нескольких сот омов (транзистор закрыт) до нескольких долей ома (транзистор открыт).
Совет
Имея малое сопротивление во включенном состоянии и очень большое сопротивление в выключенном состоянии, транзистор вполне удовлетворяет требованиям предъявляемым к переключающим элементам.
В контактно-транзисторной системе зажигания транзистор работает в режиме переключения (режим ключа).
Устройство контактно транзисторной системы ЗИЛ-130Схема устройства контактно-транзисторной системы зажигания двигателя ЗИЛ-130 (стрелками указана цепь высокого напряжения):
Контактно транзисторная система ЗИЛ-130 состоит из транзисторного коммутатора1, катушки зажигания 5, свечей зажигания 7, распределителя 10, добавочных резисторов 14, выключателя 15 добавочного резистора, АКБ 16 и выключателя зажигания 17.
Катушка зажигания Б114 – маслонаполненная, выполнена по трансформаторной схеме, т.е. ее первичная и вторичная обмотки не соединены между собой и между ними существует только магнитная связь. Первичная обмотка катушки зажигания имеет два вывода, расположенные на карболитовой крышке. Один вывод обозначен буквой К, другой не имеет обозначения. Один вывод вторичной обмотки присоединен к корпусу, а другой соединен с проводом высокого напряжения, укрепленным в центральном отверстии крышки катушки зажигания. При установке катушки зажигания ее надежно соединяют с массой так, чтобы не было зазоров.
Добавочные резисторы СЭ 107, выполненные в виде двух спиралей, установлены в отдельном кожухе и имеют три вывода: ВК-Б, ВК и К. Спирали изготовлены из константановой проволоки, сопротивление которой при нагреве не изменяется, и в первичной обмотке катушки зажигания поддерживается постоянное напряжение.
Транзисторный коммутатор ТК 102 состоит из транзистора 21, импульсного трансформатора 20 и блока 3 защиты транзистора. В блок защиты входят резисторы 2, диод 19, стабилитрон 18 и конденсатор.
Все приборы коммутатора размещены в алюминиевом корпусе, имеющем ребра для лучшего отвода теплоты. У транзисторного коммутатора есть четыре вывода, обозначенные М, К, Р, и один без обозначения. Вывод М надежно соединяют с массой автомобиля многожильным неизолированным проводом, вывод К с концом первичной обмотки катушки зажигания, вывод без обозначения – со вторым концом первичной обмотки катушки зажигания, Р с подвижным контактом прерывателя.
Как работает контактно-транзисторная система зажигания?
Если выключатель зажигания 17 включен, а контакты прерывателя разомкнуты, то транзистор 21 заперт, так как нет тока в его цепи управления, т.е. в переходе эмиттер – база. Ток не проходит и между эмиттером и коллектором на массу, так как сопротивление этого перехода очень большое.
При замыкании контактов прерывателя в цепи управления транзистора (эмиттер-база) проходит ток, в результате транзистор открывается. Сила тока управления невелика около (0,8 А) и уменьшается до 0,3 А с увеличением частоты вращения кулачка прерывателя.
В контактно-транзисторной системе зажигания имеются две цепи низкого напряжения: цепь управления транзистора и цепь рабочего тока.
Совет
Цепь управления транзистора: положительный вывод АКБ 16 – выключатель зажигания 17 – выводы ВК-Б и К добавочных резисторов 14 – первичная обмотка 4 катушки зажигания 5 – вывод транзисторного коммутатора 1 – электроды перехода эмиттер – база транзистора 21 – первичная обмотка импульсного трансформатора 20 – вывод Р – контакты 11 и 12 прерывателя – масса – отрицательный вывод АКБ. При прохождении тока управления транзистора через переход эмиттер-база значительно уменьшается сопротивление эмиттер-коллектор, и транзистор открывается, включая цепь рабочего тока (7-8 А).
Цепь рабочего тока низкого напряжения
Положительный вывод АКБ 16 – выключатель зажигания 17 – выводы ВК-Б и К добавочных резисторов 14 – первичная обмотка 4 катушки зажигания 5 – вывод транзисторного коммутатора 1 – электроды перехода эмиттер-коллектор транзистора 21 – вывод М – масса – отрицательный вывод АКБ.
При размыкании контактов прерывателя прекращается ток в цепи управления транзистора и значительно возрастает его сопротивление. Транзистор закрывается, выключая цепь рабочего тока низкого напряжения.
Магнитный поток изменяющегося поля пересекает витки катушки зажигания, индуктируя во вторичной обмотке ЭДС, в результате чего возникает высокое напряжение (около 30000 В), а в первичной обмотке ЭДС самоиндукции (около 80-100 В).
Цепь высокого напряжения
Вторичная обмотка 6 катушки зажигания 5 ротор 9 распределителя 10 – свечи зажигания 7 ( в соответствии с порядком работы двигателя) – масса – вторичная обмотка 6 катушки зажигания 5.
Импульсный трансформатор необходим для быстрого запирания транзистора. При размыкании контактов прерывателя во вторичной обмотке импульсного трансформатора индуктируется ЭДС самоиндукции, направление которой противоположно направлению рабочего тока на переходе база-эмиттер. Благодаря этому быстро исчезает магнитное поле и ток в первичной обмотке 4 катушки зажигания 5. Диод 19 и стабилитрон 18 в прямом направлении – мимо первичной обмотки катушки зажигания.
Необходимо помнить, что контакты прерывателя пропускают и прерывают только силу тока управления транзистора 0,3-0,8 А. Если на них попало масло, образовалась масляная пленка или слой окиси, то ток управления транзистора не сможет пройти через контакты. Поэтому контакты прерывателя промывают бензином и следят за тем, чтобы они всегда были чистыми.
Схема и принцип работы контактно-транзисторной системы зажигания
Рис. 1. Электрические схемы контактно-транзисторной системы зажигания: а — принципиальная; б — с транзисторным коммутатором TK102.
На рис. 1, а показана принципиальная схема контактно-транзисторной системы зажигания. Контакты прерывателя S1 включены в цепь базы (Б) транзистора VT, а первичная обмотка L1 катушки зажигания Т1 — в цепь эмиттера (Э) этого транзистора.
Наличие транзистора VT значительно облегчает работу контактов прерывателя, так как через них протекает ток управления транзистором (ток базы Iб), а ток первичной обмотки катушки зажигания I1 — через переход эмиттер — коллектор транзистора.
В цепь первичной обмотки включены добавочный резистор Rд шунтируемый контактами S2 в момент пуска двигателя стартером, выключатель зажигания S3 и аккумуляторная батарея GB.
При включении зажигания и замыкании контактов прерывателя S1 потенциал базы транзистора VT будет отрицательным относительно эмиттера, поэтому транзистор откроется и в первичной цепи появится ток I1. В этом случае сопротивление транзистора (переход эмиттер—коллектор) будет минимальным (0,15 Ом).
При размыкании контактов прерывателя S1 ток базы транзистора Iб прерывается, разность потенциалов базы и эмиттера становится равной нулю, транзистор запирается (значительно повышается сопротивление перехода эмиттер—коллектор), сила тока в первичной обмотке катушки зажигания резко убывает, что обеспечивает индуктирование высокого напряжения во вторичной обмотке L2.
В случае запирания транзистора при прекращении тока базы, т. е. при обрыве цепи базы, снижается устойчивость работы транзистора.
Для улучшения процесса запирания транзистора в реальных схемах контактно-транзисторных систем зажигания применяют запирание транзистора, при котором на базу транзистора в момент размыкания контактов прерывателя подается положительный по отношению к эмиттеру потенциал.
Обратите внимание
В этом случае получается наибольшая скорость спада силы первичного тока, что способствует увеличению вторичного напряжения в катушке зажигания.
На рис. 1, б приведена электрическая схема контактно-транзисторной системы зажигания с транзисторным коммутатором ТК102, которая предназначена для восьмицилиндровых двигателей.
Схема включает транзисторный коммутатор I (ТК102), катушку зажигания Т1 (Б114), прерыватель S1 и распределитель S4, блок резисторов II (СЭ107), составленный из резисторов Rд1 (0,5 Ом) и Rд2 (0,5 Ом), выключатель добавочного резистора S2.
Резистор Rд1 ограничивает максимальную силу тока ток I1 в первичной цепи, а резистор Rд2 выполняет функции добавочного резистора, как в контактной системе зажигания. Катушка зажигания Б114 имеет первичную обмотку L1 из 180 витков провода диаметром 1,25 мм, марки ПЭВ и вторичную L2 из 41 ООО витков провода диаметром 0,06 мм марки ПЭЛ.
Уменьшение числа витков первичной обмотки и ее индуктивности по сравнению с катушками зажигания контактных систем необходимо для понижения ЭДС самоиндукции в первичной цепи чтобы исключить возможность пробоя силового транзистора коммутатора. Поэтому катушки зажигания контактных и контактно-транзисторных систем зажигания не взаимозаменяемы.
Транзисторный коммутатор включает мощный германиевый транзистор VT3 типа ГТ701А, стабилитрон VD2 (Д817В), диод VD1 (Д226), импульсный трансформатор Т2, конденсаторы C1 (1 мкФ) и С2 (50 мкФ), резистор R1 (27 Ом).
Все элементы транзисторного коммутатора смонтированы в литом алюминиевом корпусе, имеющем ребристую поверхность для увеличения теплоотдачи.
Важно
Необходимость интенсивного отвода теплоты вызвана применением германиевого транзистора.
Чтобы транзистор не перегревался, температура окружающей среды не должна превышать 65°С, поэтому транзисторный коммутатор ТК102 на автомобиле устанавливается в кабине водителя, а не под капотом двигателя.
Система работает следующим образом.
При включении выключателя зажигания S3 после замыкания контактов прерывателя S1 транзистор VT3 открывается, так как потенциал его базы (Б) становится ниже потенциала эмиттера (Э), и по первичной обмотке L1 катушки зажигания будет протекать ток I1. Сила тока базы Iб равна 0,8—0,3 А (уменьшаясь при увеличении частоты вращения кулачка валика прерывателя), а сила тока в первичной обмотке 7—8 А.
В момент размыкания контактов прерывателя транзистор VT3 запирается. Ток в первичной цепи резко уменьшается, и во вторичной обмотке L2 катушки зажигания создается высокое напряжение, импульсы которого распределяются по свечам зажигания распределителем S4.
Трансформатор Т2 обеспечивает активное запирание транзистора VT3. Первичная обмотка L3 этого трансформатора включена последовательно с контактами прерывателя.
При размыкании контактов прерывателя во вторичной обмотке L4 индуктируется ЭДС, обеспечивающая активное запирание транзистора VT3 (потенциал его базы в момент запирания становится выше потенциала эмиттера).
Резистор формирует импульс, ускоряющий запирание транзистора. При наличии резистора (27 Ом) время запирания транзистора составляет около 30 мкс, без него 60 мкс.
Для защиты транзистора при возрастании ЭДС самоиндукции, возникающей в первичной обмотке катушки зажигания (например, при отсоединении провода высокого напряжения от свечи или крышки распределителя во время работы двигателя и при проверке системы зажигания на искру), включен кремниевый стабилитрон VD2. Напряжение стабилизации стабилитрона выбрано таким, что оно вместе с напряжением питания не превышало предельно допустимого напряжения на участке эмиттер—коллектор (свыше 100 В) транзистора VT3.
Конденсатор С2 предназначен для защиты транзистора от случайных перенапряжений в цепи питания схемы (например, при работе без батареи, при неисправности регулятора напряжения, коротком замыкании в обмотках генератора, ухудшении контакта с массой генератора и регулятора).
При увеличении скорости запирания транзистора импульсном трансформатором Т2 скорость спада силы тока первичной цепи достаточна для получения необходимого вторичного напряжения, поэтому в контактно-транзисторных системах зажигания конденсатор параллельно контактам прерывателя не включается.
Конденсатор С1 обеспечивает снижение тепловых потерь в транзисторе VT3 в период его переключения.
К преимуществам контактно-транзисторной системы зажигания относятся увеличение в два раза вторичного напряжения, энергии и длительности искрового разряда, повышение срока службы контактов прерывателя, времени наработки свечей между регулировкой зазора в свечах, так как система менее чувствительна к возрастанию искрового промежутка свечи.
Вместе с тем контактно-транзисторная система зажигания не устраняет некоторых недостатков контактных систем: вибраций контактов при большой частоте вращения валика прерывателя, износа подушечки рычажка и граней кулачка прерывателя, что требует систематической проверки и регулировки зазора и угла замкнутого состояния контактов. Последнее особенно неудобно при экранировании распределителя. Поэтому разработаны бесконтактные системы зажигания, где прерывание тока в первичной цепи осуществляется электронным устройством.
Контактные системы зажигания, устройство, принцип работы
Если вы найдете ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо.
Контактная система зажигания выделяется наличием в составе распределителя, от которого производится подача напряжения к свечам зажигания двигателя.
В чем особенности этой системы? Где она применяется, и как работает? Из каких элементов состоит, и с какими поломками может столкнуться автовладелец в процессе пользования транспортным средством? Рассмотрим эти моменты подробнее.
Где используется?
Прошлые и настоящие владельцы ВАЗ «классики», разбирающиеся в конструкции таких автомобилей, прекрасно знают слабые места и принципы функционирования схемы зажигания контактного типа.
Ее особенность заключается в распределении напряжения к камерам сгорания двигателя через контактные соединения (отсюда и название).
Современные автомобили оборудуются более современным (электронным) зажиганием, которое управляется микропроцессором.
К основным системам, работающим на контактном принципе, стоит отнести:
КС3 (KSZ) — наиболее распространенный тип схемы, в структуре которой имеется распределитель, катушка и прерыватель.
КТС3 (HKZ-2, JFU4, HKZk) — система зажигания с контактным датчиком и предварительным накоплением энергии.
KTC3 (TSZi) — еще один тип системы, работающей на контактном принципе. В ее составе присутствуют транзистор и контакты, а также индукционный накопитель энергии.
Общий принцип работы
Наличие контактной системы зажигания в автомобиле подразумевает, что зажигание горючего в цилиндрах осуществляется по факту появления искры от свечи зажигания.
При этом сама искра возникает при поступлении импульса высокого напряжения от катушки зажигания.
Ключевую функцию выполняет катушка зажигания, которая по принципу работы напоминает трансформатор.
Обратите внимание
Она состоит из двух обмоток (первичной и вторичной), намотанных на сердечник из металла.
Сначала напряжение подводится к первичной обмотке, после чего в катушке создается ток.
Как только происходит кратковременный разрыв первичной цепи, магнитное поле нивелируется, но во вторичной обмотке возникает высокое напряжение (около 25000 Вольт).
В этот момент на первичной обмотке также присутствует напряжение, равное 300 Вольтам.
Причина его появления — токи самоиндукции. Именно из-за появления этого тока возникает обгорание и искрение контактов прерывателя.
Из сказанного выше можно сделать вывод, что вторичное напряжение напрямую зависит от следующих аспектов:
Магнитного поля;
Уровня интенсивности падения тока в первичной обмотке.
Для роста вторичного напряжения и снижения риска обгорания контактной группы, в цепочку включается конденсатор (устанавливается параллельно). Даже при незначительном размыкании конденсатор заряжается.
Принципиальная схема контактной системы зажигания показана ниже.
Разряд емкости происходит через первичную обмотку, посредством формирования импульсного тока обратного напряжения. Благодаря этой особенности, магнитное поле исчезает, а вторичное напряжение растет.
Оптимальная емкость конденсатора для контактной системы зажигания составляет 0,17-0,35 мкФ. Для примера, в «Жигулях» отечественного производства установлен конденсатор, имеющий емкость в 0,2-0,25 мкФ (при частоте от 50 до 1000 Гц).
Важно
Если система зажигания автомобиля работает без сбоев, вторичное напряжение должно постоянно расти. Оно зависит от двух основных параметров — размера зазора между свечными электродами, а также давления в цилиндрах машины.
Для контактной системы зажигания этот параметр (вторичное напряжение) должен находиться на уровне 8-12 Вольт.
Чтобы система работала без сбоев, в момент прерывания упомянутый показатель вырастает до 16-25 кВ. Наличие подобного запаса позволяет избежать неблагоприятных последствий от тех или иных колебаний в системе зажигания.
К упомянутым выше проблемам можно отнести корректировки состава горючей смеси или изменение расстояния между электродами свечи.
К примеру, снижение уровня кислорода в топливно-горючей смеси приводит к росту напряжения до 20 кВ.
Несмотря на ряд проведенных мероприятий, полностью избежать подгорания контактной группы создателям контактной системы зажигания не удалось. Оптимальным способом снижения этого эффекта является четкое выдерживание зазора на минимальном уровне (0,3-0,4 мм).
В качестве примера можно привести отечественные машины ВАЗ, в которых величина зазора в прерывателе равна 0,35-0,45 мм, что соответствует углу в 52-58 градусов Цельсия (при условии, что контактная группа находится в замкнутом состоянии).
Совет
В случае изменения этого угла корректируется и напряжение во вторичной обмотке. В итоге искры появляются не только на контактах, но и на бегунках. По этой причине уменьшается качество искры, и мотор теряет мощность.
Отдельного внимания заслуживает надежность контактной системы зажигания, которая зависит от целого ряда факторов:
Формы, энергии и времени появления искры;
Количества искр на определенной площади;
Вторичного напряжения (одна из наиболее важных характеристик). Чем больше этот параметр, тем меньше зависимость системы от состава горючей смеси и уровня чистоты электродов.
Устройство
Не секрет, что контактная система зажигания состоит из множества различных элементов:
АКБ;
Механический прерыватель и распределитель. Первый дает ток низкого, а второй — высокого напряжения;
Замок, катушка и свечи зажигания;
Регуляторы опережения зажигания представлены двумя видами — центробежным и вакуумным;
Высоковольтные провода.
Рассмотрим основные элементы подробно:
Прерыватель — узел, который обеспечивает кратковременное разделение цепочки тока в обмотке низкого напряжения. В момент разрыва во вторичной цепи формируется высокое напряжение.
Конденсатор — деталь, целью которой является предотвращение подгорания контактов в цепи прерывателя. Монтаж емкости производится параллельно контактной группе, что позволяет поглощать изделию больший объем энергии. К дополнительной функции конденсатора стоит отнести повышение напряжения на вторичной обмотке.
Распределитель — элемент контактной системы зажигания, который обеспечивает раздачу потенциала напряжения на каждую из свечей цилиндров. Конструктивно устройство состоит из крышки и ротора. В верхней части расположены контакты, а потенциал от катушки направляется на центральный контакт, а через боковые контакты к свечам.
Катушка зажигания — устройство, которое преобразует напряжение (из низкого в высокое). Находится деталь в моторном отсеке, как и большая часть элементов контактной системы зажигания. Конструктивно в изделии предусмотрено две обмотки. Одна — низкого, а другая — высокого напряжения.
Трамблер – представляет собой устройство, в котором вместе находятся прерыватель и распределитель, функционирующие от коленчатого вала мотора.
Центробежный регулятор — узел, который обеспечивает изменение угла опережения зажигания. Этот параметр представляет собой угол поворота коленвала, в момент достижения которого на свечи подается напряжение. Чтобы гарантировать полное сгорание горючей смеси, рассматриваемый угол устанавливается с опережением.
Конструктивно регулятор — пара грузиков, которые действуют на пластинку с размещенными на ней кулачками прерывателя. Здесь стоит отметить, что пластинка свободно перемещается, но угол опережения ставится за счет позиции трамблера мотора.
Регулятор вакуумного типа — устройство, которое обеспечивает изменение угла опережения на фоне корректировки уровня нагрузки на мотор (меняется при нажатии на педаль газа). Регулятор объединяется с полостью дроссельного узла и корректирует угол с учетом уровня разрежения.
Свечи зажигания — стандартные элементы запала, которые преобразуют энергию в искру, необходимую для поджигания топливной смеси в цилиндрах мотора. В момент передачи импульса на свечи формируется искра, зажигающая горючую смесь.
Высоковольтные провода (бронепровода) — неизменный элемент контактной системы зажигания, с помощью которых высокое напряжение передается по пути «катушка — распределитель — свечи зажигания». Конструктивно изделие представляет собой гибкий проводник большого сечения с одной жилой из меди и многослойной изоляцией.
Принцип действия
Для полноценного обслуживания контактной системы зажигания важно понимать ее принцип действия, а также особенности взаимодействия различных элементов.
Пока контур прерывателя замкнут, ток проходит только по первичной обмотке.
Как только происходит разъединение цепи с помощью прерывающего устройства, во второй обмотке формируется высокое напряжение.
В этот же момент созданный импульс направляется по бронепроводам к крышке распределительного устройства, а дальше — к свечам зажигания. При этом распределение производится под определенным углом опережения.
Обороты коленчатого и распределительного валов находятся в полном взаимодействии. Это значит, что при росте оборотов первого, частота вращения второго также возрастает.
Здесь в работу вступает регулятор центробежного типа, грузики которого расходятся и передвигают передвижную пластинку с кулачками.
Немногим раньше производится разъединение цепочки прерывателя, а угол опережения растет.
В случае снижения оборотов коленвала происходит обратный процесс — снижение угла опережения.
Схема работы показана ниже.
Контактно-транзисторная система зажигания
С целью оптимизации схемы разработчики добавили в конструкцию транзисторный коммутатор, который устанавливается в первичной обмотке. Его управление производится с помощью контактов прерывателя.
Принципиальная схема показана ниже.
Особенность системы в том, что применение дополнительного устройства позволило снизить ток в цепи и продлить ресурс контактной группы прерывателя (она стала меньше подгорать).
Контактно-транзисторная схема, благодаря незначительным изменениям, получила лучшие характеристики, если сравнивать ее с классическим вариантом зажигания. Из-за применения транзистора в системе был добавлен новый узел — коммутатор.
Обратите внимание
Преимущество транзистора в этой схеме в том, что даже небольшого тока, направленного на управление (в базу), достаточно для контроля тока большей величины.
Как уже отмечалось, новая система контактно-транзисторного типа имеет небольшие отличия от прежней версии системы. Ее особенность заключается в особых характеристиках, которыми не может похвастаться стандартная контактная схема.
Главное отличие заключается в том, что прерыватель взаимодействует напрямую с транзистором, а не с «бобиной». В остальном работа контактно-транзитной системы аналогична.
Как только происходит прерывание тока в первичной обмотке, во второй цепи возникает импульс высокого напряжения.
Если не обращать внимания на конструктивные особенности и принципы подключения коммутатора, можно выделить одно главное преимущество — возможность повышения первичного тока, благодаря применению транзистора.
При этом удается решить ряд задач:
Увеличить зазор между свечными электродами;
Поднять вторичное напряжение;
Устранить проблемы с пуском при низкой температуре;
Оптимизировать процесс образования искры;
Поднять число оборотов и мощность мотора.
Еще одна особенность контактно-транзисторной схемы заключается в необходимости использования катушки с отдельной первичной и вторичной обмоткой.
Рассмотренные изменения схемы позволили снизить нагрузку на контактную группу прерывателя и уменьшить проходящий через нее ток. В итоге контакты служат дольше, а надежность системы возрастает.
Несмотря на рассмотренные плюсы, нельзя не отметить и ряд минусов контактно-транзисторной системы, которые связаны с работой прерывателя.
Важно
Так, в схеме формируется искра в момент, когда происходит разрывание тока в «бобине». Ток, который поступает в транзистор, имеет достаточную величину для влияния на работу детали.
Кроме того, уменьшение тока на контактной группе прерывателя негативно сказывается на определенных характеристиках системы.
Неисправности и их причины
От эффективности работы контактной системы зажигания зависит стабильность пуска автомобиля. Вот почему автовладелец должен знать, какие бывают неисправности, и чем они вызваны.
К основным поломкам можно отнести:
Мощность мотора падает или возникают перебои в его работе.
Причин может быть несколько:
Нарушение целостности крышки распределителя;
Повреждение ротора;
Выход из строя свечи зажигания или нарушение зазора между электродами;
Ошибочно выставленный угол зажигания.
Для устранения поломки можно сделать следующее — отрегулировать угол опережения, поменять вышедшие из строя элементы или выставить необходимые зазоры в прерывателе и электродах свечей.
На свечах отсутствует искра.
Подобная неисправность может быть вызвана:
Обгоранием контактов прерывателя и отсутствием необходимого зазора;
Плохим контактом или обрывом проводов во вторичной цепи;
Выходом из строя конденсатора, ротора, катушки зажигания, бронепроводов или свечей.
Для устранения неисправности требуется отрегулировать зазор контактов прерывателя, поменять неисправные элементы и (или) проверить исправность цепей обеих обмоток (высшей и низшей).
Рассмотренные выше поломки могут возникать по нескольким причинам — естественный износ деталей, несоблюдение правил эксплуатации, применения неоригинальных элементов схемы, а также негативное воздействие на узлы.
На современном этапе контактная система зажигания уходит в прошлое и напоминает о себе только при обслуживании старых автомобилей.
На ее смену пришли современные, точные и более надежные схемы, построенные на микропроцессорном принципе.
Если в статье есть видео и оно не проигрывается, выделите любое слово мышью, нажмите Ctrl+Enter, в появившееся окно введите любое слово и нажмите “ОТПРАВИТЬ”. Спасибо.
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ С ДРУЗЬЯМИ:
Контактно-транзисторная система зажигания
Явилась переходным этапом от контактной к бесконтактным электронным системам.
В ней устраняется недостаток контактной системы – подгорание и износ контактов прерывателя, коммутирующих цепь с индуктивностью и значительной силой тока.
В контактно-транзисторной системе первичную цепь обмотки возбуждения коммутирует транзистор, управляемый контактами прерывателя.
С применением контактно-транзисторной системы на автомобиле появился новый блок – электронный коммутатор, объединяющий в себе силовой коммутирующий транзистор и элементы схемы его управления и защиты.
Совет
На рис. 4 представлена схема контактно-транзисторного зажигания с коммутатором ТК102, которая обеспечивает зажигание восьмицилиндровых двигателей автомобилей ЗИЛ и ГАЗ.
При замыкании контактов прерывателя через них начинает протекать базовый ток транзистора VT, который открывается и включает первичную цепь обмотки возбуждения в питающую сеть. При размыкании контактов прерывателя транзисторVTзакрывается, ток в первичной цепи резко прерывается и на свечах появляется всплеск высокого напряжения, как это и было в контактной системе.
Характеристики контактно-транзисторной системы аналогичны контактной, за исключением того, что снижения вторичного напряжения на низких частотах вращения кулачка не происходит.
Импульсный трансформатор Тв схеме ускоряет запирание транзистора, цепьVD1,VD2защищает транзистор от перенапряжений, а конденсаторС2– от случайных импульсов напряжения по цепи питания.
Конденсатор С1способствует уменьшению коммутационных потерь в транзисторе. Добавочный резистор 4 закорачивается при пуске.
Срок службы контактов прерывателя в контактно-транзисторной системе больше, чем в контактной, так как базовый ток, коммутируемый ими, невелик.
Однако механический износ механизма прерывателя и влияние вибраций на работу контактов в этой системе не устранены.
В настоящее время выпускаются различные электронные блоки, улучшающие работу контактной системы зажигания и фактически превращающие ее в контактно-транзисторную (ТАНДЕМ-2, БУЗ-06, ОКТАН‑1, ЭРУОЗ и др.).
Контрольные вопросы
Чем приводится в движение кулачек прерывателя и какова его роль в работе системы зажигания?
Зачем в первичную цепь катушки зажигания включают добавочный резистор?
Через какой механизм высокое напряжение подается к свечам зажигания?
Что представляет собой катушка зажигания, из чего она состоит и как работает?
Как изменяется вторичное напряжение катушки зажигания в зависимости от частоты вращения двигателя и почему?
Чем отличается контактно-транзисторная система зажигания от контактной, как она работает и в чем ее преимущество?
10. Электронные системы зажигания
В электронных системах зажигания контактный прерыватель заменен бесконтактными датчиками. В качестве датчиков используются оптоэлектронные датчики, датчики Виганда, но наиболее часто – магнитоэлектрические датчики (МЭД) и датчики Холла (ДХ).
МЭД бывают генераторного и коммутаторного типов. В генераторном датчике вращается постоянный магнит, помещенный внутрь клювообразного магнитопровода. При этом в катушке, надетой на свой клювообразный магнитопровод, наводится ЭДС.
В МЭД коммутаторного типа вращается зубчатый ротор из магнитомягкого материала, а магнит неподвижен. ЭДС в катушке наводится за счет изменения величины ее магнитного потока при совпадении и расхождении выступов статора и ротора.
Обратите внимание
Недостатком МЭД является зависимость выходного сигнала от частоты вращения, а также значительная индуктивность катушки, вызывающая запаздывание в прохождении сигнала.
От этих недостатков избавлен датчик Холла Особенность его состоит в том, что ЭДС, снимаемая с двух граней его чувствительного элемента, пропорциональна произведению силы тока, подводимого к двум другим граням, на индукцию магнитного поля, пронизывающего датчик.
В реальных системах магнитное поле создается неподвижным магнитом, который отделен от датчика магнитомягким экраном с прорезями.
Если между магнитом и чувствительным элементом попадает стальной выступ, магнитный поток им шунтируется и на датчик не попадает, ЭДС на выходе чувствительного элемента отсутствует.
Прорезь беспрепятственно пропускает магнитный поток, и на выходе элемента появляется ЭДС.
Наиболее простой в схемном и функциональном исполнении является бесконтактная система зажигания с нерегулируемым временем накопления энергии.
Бесконтактные системы зажигания с нерегулируемым временем накопления энергии.
Такая система зажигания принципиально отличается от контактно-транзисторной только тем, что в ней контактный прерыватель заменен бесконтактным датчиком.
На рис. 1 приведена схема системы с коммутатором 13.3734-01 автомобилей «Волга».
Сигнал с обмотки Lмагнитоэлектрического датчика через диодVD2, пропускающий только положительную полуволну напряжения, и резисторыR2,R3поступает на базу транзистораVT1. Транзистор открывается, шунтирует переход база-эмиттер транзистораVT2, который закрывается.
Важно
Закрывается и транзисторVT3, ток в первичной обмотке катушки зажигания прерывается и на выходе вторичной обмотки возникает высокое напряжение. В отрицательную полуволну напряжения транзисторVT1закрыт, открытыVT2иVT3, и ток начинает протекать через первичную обмотку катушки зажигания.
Очевидно, что число пар полюсов датчика должно соответствовать числу цилиндров двигателя.
Цепь R3-C1осуществляет фазосдвигающие функции, компенсирующие фазовое запаздывание протекания тока в базе транзистораVT1из-за значительной индуктивности обмотки датчикаL, что снижает погрешность момента искрообразования.
Стабилитрон VD3и резисторR4защищают схему коммутатора от повышенного напряжения в аварийных режимах, так как, если напряжение в бортовой цепи превышает 18В, цепочка начинает пропускать ток, транзисторVT1открывается и закрывается выходной транзисторVT3. В цепях защиты от опасных импульсов напряжения служат конденсаторыСЗ,С4,С5,С6; диодVD4защищает схему от изменений полярности бортовой сети.
Форма и величина входного напряжения магнитоэлектрического датчика изменяются с частотой вращения, что влияет на момент искрообразования. Кроме того, в системе, не устранен существенный недостаток контактного зажигания – уменьшение вторичного напряжения при росте частоты вращения коленчатого вала. Поэтому более перспективна система с регулированием времени накопления энергии.
Бесконтактная система зажигания с регулированием времени накопления энергии.
Регулируя время накопления энергии, т.е.
время, когда первичная цепь катушки зажигания подключена к сети питания, можно сделать ток разрыва этой цепи независимым или мало зависимым от частоты вращения коленчатого вала двигателя, а значит, и избавиться от недостатка контактной системы зажигания – снижения вторичного напряжения с ростом частоты вращения.
Принцип такого регулирования состоит в том, чтобы с ростом частоты вращения увеличить относительное время включения катушки зажигания в сеть так, чтобы абсолютное время включения осталось неизменным. На рис. 2 представлена система зажигания автомобиля ВАЗ-2108 с электронным коммутатором 36.3734-20 и датчиком Холла.
В коммутаторе применена микросхема L497B. Стабилизация вторичного напряжения достигается в схеме двумя путями: регулированием времени нахождения транзистора VT1в открытом состоянии (т.е. времени включения первичной цепи катушки зажигания в сеть) или ограничением силы тока в первичной цепи значением около 8 А. Последнее, кроме того, предотвращает перегрев катушки.
Совет
Схема работает следующим образом. С датчика Холла на вход коммутатора приходит сигнал прямоугольной формы, который приблизительно на 3В меньше напряжения питания, с длительностью, соответствующей прохождению выступов экрана мимо чувствительного элемента датчика. Нижний уровень сигнала 0,4 В соответствует прохождению прорези.
В момент перехода от высокого уровня к низкому, происходит искрообразование. В микросхеме коммутатора сигнал в блоке формирования периода накопления энергии сначала инвертируется, затем интегрируется.
На выходе интегратора образуется пикообразное напряжение, которое тем больше, чем меньше частота вращения двигателя. Это напряжение поступает на вход коммутатора, на другой вход которого подано опорное напряжение.
Компаратор преобразует напряжение во время. Сигнал на входе компаратора имеет место тогда, когда значение пилообразного напряжения достигает опорного и превышает его.
При большой частоте вращения пилообразное напряжение мало, соответственно и мала длительность сигнала на выходе компаратора. С исчезновением выходного сигнала компаратора через схему управления открывается транзистор VT1 и первичная цепь зажигания включается в сеть.
Следовательно, время накопления энергии в катушке соответствует времени отсутствия сигнала на выходе компаратора. Уменьшение длительности сигнала компаратора позволяет увеличить относительную величину времени накопления энергии и тем самым стабилизировать ее абсолютное значение.
Блок ограничения силы выходного тока срабатывает по сигналу, снимаемому с резисторов, включенных последовательно в первичную цепь зажигания.
Если этот сигнал достигает уровня, соответствующего силе тока 8 А, блок переводит выходной транзистор в активное состояние с фиксированием этого значения тока.
Обратите внимание
Блок безыскровой отсечки отключает катушку зажигания в случае, если включено электропитание, но вал двигателя неподвижен. При остановленном после вращения двигателе отключение происходит сразу, в противном случае – через 2-5 с.
Схема насыщена элементами защиты от всплесков напряжения и включения обратной полярности питания. Регулировка угла опережения зажигания осуществляется традиционными способами, т.е. центробежным и вакуумным регуляторами.
Микросхема L497B применяется в двухканальном коммутаторе 64.3734-20 для систем с низковольтным распределителем энергии. В коммутаторе 6420.3734 применен выходной транзистор BY 931 ZPF1 с внутренней защитой от перенапряжения, что в значительной мере повышает надежность работы коммутатора.
Контрольные вопросы
Какими устройствами в электронных системах зажигания заменен прерыватель контактной системы?
Как работает бесконтактная система зажигания с нерегулируемым временем накопления энергии и в чем ее недостаток?
В чем преимущество бесконтактной система зажигания с регулированием времени накопления энергии и как работает ее электронная схема?
Контактно-транзисторная система зажигания
Что входит в устройство контактно-транзисторной системы зажигания?
Контактно-транзисторная система зажигания (рис.93) состоит из аккумуляторной батареи 1 напряжением 1.
2 В; зажима 2 стартера; включателя (замка) зажигания 3; добавочных резисторов 4, изготовленных из константа новой проволоки; транзисторного коммутатора ТК-102, включающего электролитический конденсатор 5; германиевого диода 8; транзистора 9; резисторов 6 и 10 сопротивлением 20 Ом, импульсного трансформатора с первичной 11 и вторичной 12 обмотками; стабилитрона 22; прерывателя с подвижным 14 и неподвижным 15 контактами и кулачковой муфтой 21; распределителя 16 с токоразносной пластиной 17; свечей зажигания 18; катушки зажигания 19 и помехоподавительного сопротивления 20.
Рис.93. Схема контактно-транзисторного зажигания.
Транзисторный коммутатор смонтирован в алюминиевом ребристом корпусе, установленном в кабине автомобиля, и имеет четыре зажима «Р», «К», «М» и один зажим без обозначения.
Зажим «М» надежно соединен с массой многожильным проводом; зажим «К» – с зажимом катушки зажигания; зажим без обозначения – с соответствующим зажимом этой же катушки зажигания и зажим «Р» – с подвижным контактом прерывателя.
Как работает контактно-транзисторная система зажигания?
Контактно-транзисторная система зажигания работает так. При выключенном зажигании или разомкнутых контактах прерывателя транзистор закрыт. С включением зажигания и при замкнутых контактах 14 и 15 (рис.
93) прерывателя образуется цепь тока управления транзистором: «+» батареи – зажим стартера 2 – включатель зажигания 3 – резисторы 4 – первичная обмотка катушки зажигания – зажим без обозначения транзисторного коммутатора – вторичная 12 обмотка импульсного трансформатора – резистор 10 – эмиттер – база транзистора – зажим 13, к которому подключена первичная 11 обмотка импульсного трансформатора – подвижный 14 – неподвижный 15 контакты прерывателя – «масса» – «–» аккумуляторной батареи.
В результате прохождения тока управления через переход эмиттер – база транзистора сопротивление перехода эмиттер – коллектор снижается и транзистор открывается.
Благодаря небольшому сопротивлению транзистора в первичной обмотке катушки зажигания создается сильное магнитное поле, что способствует получению более высокого (до 30 тыс. В) напряжения во вторичной обмотке.
При вращении коленчатого вала грань кулачковой муфты 21 воздействует на рычаг подвижного контакта 14, прерывая цепь тока управления, и транзистор закрывается, что ведет к прерыванию цепи рабочего тока низкого напряжения.
В это же время во вторичной обмотке 12 импульсного трансформатора индуктируется ЭДС взаимоиндукции, действие которой противоположно направлению рабочего тока низкого напряжения. В результате этого ускоряется закрывание транзистора.
При резком прерывании тока в первичной обмотке катушки зажигания ее магнитные силовые линии, исчезая, пересекают витки вторичной обмотки и в них индуктируется ток высокого напряжения (до 30 тыс. В). Этот ток проходит по проводу напряжения через помехоподавительное сопротивление 20 на центральную клемму распределителя 16. Далее токоразносной пластиной 17 подводится к боковому электроду и по проводу на свечи зажигания 18 воспламеняет горючую смесь и по «массе» на корпус 19 катушки зажигания и во вторичную обмотку катушки зажигания. Следовательно, ток высокого напряжения не проходит через транзистор, что предотвращает его пробой и повышает надежность работы системы зажигания.
Одновременно в первичной обмотке катушки зажигания теми же магнитными силовыми линиями индуктируется ток самоиндукции напряжением до 100 В, который может повредить (пробить) транзистор.
Поэтому параллельно первичной обмотке катушки зажигания последовательно включены диод 8 и стабилитрон 22, со встречным направлением прямых проводимостей. Диод 8 препятствует протеканию тока через стабилитрон, минуя первичную обмотку катушки зажигания.
Стабилитрон пропускает ток самоиндукции, если напряжение его превышает 100 В. В результате общее напряжение в цепи первичной обмотки катушки зажигания снижается.
В момент размыкания контактов прерывателя в первичной обмотке 11 импульсного трансформатора также индуктируется ЭДС самоиндукции. Она заряжает конденсатор 7, который затем разряжается на резистор 6, а он преобразует электрическую энергию в тепловую.
Совет
Электролитический конденсатор 5 включен параллельно генератору и аккумуляторной батарее и защищает транзистор от импульсных перенапряжений, возникающих в цепи генератор – батарея в случае выключения батареи, обрыва одной из фаз обмотки статора генератора переменного тока, обрыва провода, соединяющего корпуса генератора и регулятора напряжения. В этом случае конденсатор 5 будет заряжаться, что снизит напряжение в цепи приборов, предотвращая пробой транзистора.
Какие условия следует соблюдать при эксплуатации контактно-транзисторной системы зажигания?
Во время эксплуатации контактно-транзисторной системы зажигания необходимо тщательно контролировать чистоту контактов прерывателя, так как попадание масла на них или их окисление могут вызвать нарушение работы всей системы. Соединять с «массой» только «–» аккумуляторной батареи.
Не менять местами провода, подсоединенные к транзисторному коммутатору или к резисторам. Не замыкать накоротко резисторы. Следить и своевременно регулировать зазор между контактами прерывателя и электродами свечей зажигания. Сразу же после остановки двигателя выключить зажигание.
Разбирать транзисторный коммутатор только в специальной мастерской.
*** Проверьте свои знания и ответьте на контрольные вопросы по теме «Система электрического зажигания»
Устройство катушек зажигания — Энциклопедия по машиностроению XXL
Розжиг котла осуществляется автоматически с помощью запально-контрольного устройства, катушки зажигания, электродов зажигания, блока контроля пламени.
[c.70]
Устройство катушки зажигания показано на фиг. 231.
[c.376]
Катушки зажигания (2 шт) установлены сверху двигателя (см. рис. 2 поз. 7). Устройство катушки зажигания показано на рис. 133. Катушка зажигания представляет собой трансформатор. На магнитопроводе 1 намотана первичная обмотка 5, а сверху нее секциями намотана вторичная обмотка 4. Обмотки заключены в пластмассовый корпус 2. Пространство между обмотками заполнено компаундом 7. На корпусе имеются выводы низкого и высокого напряжения 6. Электрические импульсы низкого напряжения поступают в катушку зажигания с блока управления. В катушке зажигания они трансформируются в электрические импульсы высокого напряжения, которое по проводам передается к свечам. Электрический разряд происходит одновременно в двух свечах первого и четвертого цилиндров или второго и третьего цилиндров.
[c.220]
Опыты показали также, что специальной защиты тубуса и запально-контрольного устройства от высокой температуры топки не требуется, так как внутренняя полость трубы-тубуса охлаждается за счет беспрерывного подсоса воздуха в запальную горелку. Зажигание газа в запальной горелке осуществляется от высоковольтной автомобильной катушки зажигания КР-1.
[c.71]
Бесконтактная электронная система зажигания (БСЗ) высокой энергии имеет электронно-механическое устройство — датчик-распределитель, который выдает сигнал, определяющий момент искрообразования. Этот сигнал управляет коммутатором, прерывающим ток в первичной обмотке катушки зажигания, в результате чего во вторичной обмотке образуется ток высокого напряжения.
[c.105]
Система зажигания обеспечивает воспламенение рабочей смеси в камерах сгорания карбюраторного двигателя. На современных автомобилях применяются самые различные системы зажигания. Общим для них является то, что воспламенение смеси обеспечивается искрой высокого напряжения, возникающей между электродами свечи, ввернутой в головку блока цилиндров двигателя. Источником высокого напряжения служит катушка зажигания. Она работает, как трансформатор, и преобразует ток низкого напряжения, поступающий от аккумуляторной батареи или генератора, в ток высокого напряжения. Высокое напряжение подается к электродам свечи по специальным высоковольтным проводам. В системах зажигания обязательно присутствуют устройства, обеспечивающие распределение импульсов высокого напряжения по свечам в порядке работы цилиндров, подачу их в определенный момент времени и регулирование опережения зажигания в зависимости от режима работы двигателя.
[c.74]
Система электрического зажигания, излучая во время работы переменное электромагнитное поле, является сильным источником помех в работе радиоприемных устройств танка. Поэтому для устранения помех применяют экранировку системы зажигания и системы электрооборудования. При экранировке все элементы системы, излучающие электромагнитные волны (катушка зажигания, электромагнитные реле, распределитель, провода, свечи и пр.), покрываются металлическими оболочками — экранами. При этом для гибких проводов экраном служит плотная проволочная оплетка. Все экраны должны иметь надежное токопроводящее соединение между собой и с массой двигателя. Кроме того, последовательно с искровыми промежутками в цепь высокого напряжения включаются добавочные сопротивления.
[c.415]
Принципиальная схема этого устройства представлена на фиг. 376. Оно состоит из ручного впрыскивающего насоса 6, форсунки 5, свечи зажигания 4, катушки зажигания 3 с электромагнитным прерывателем, аккумуляторной батареи 1 и включателя 2.
[c.428]
Работа устройства заключается в следующем. Перед пуском двигателя включается катушка зажигания, что сопровождается искрообразованием в свече. Во время запуска при вращении коленчатого вала ручным насосом топливо подается в форсунку, которая впрыскивает его в мелкораспыленном виде во впускной трубопровод. Искры, проскакивающие между электродами свечи, воспламеняют впрыскиваемое топливо. Образующееся при этом пламя нагревает движущийся воздух, стенки впускного трубопровода и стенки цилиндров. Благодаря этому температура конца сжатия становится значительно выше, что облегчает запуск.
[c.428]
Распределение искровых разрядов по цилиндрам двигателя. Возможны два основных способа распределения искровых разрядов по цилиндрам поршневого двигателя — высоковольтный и низковольтный. Высоковольтный способ (рис. 7.7, а) характеризуется наличием распределительного устройства в высоковольтной цепи катушки зажигания низковольтный (рис. 7.7, б) —наличием распределителя (коммутатора) в низковольтной цепи одной или нескольких катушек.
[c.216]
Р1, Р2, —блоки соответственно коррекции времени накопления, формирования периода накопления, формирования сигнала датчика К/ узел внешней регулировки 5/, 82—узлы защиты соответственно от колебаний напряжений и перенапряжений в цепи катушки зажигания D — выходное устройство /—логическая схема управления выходным ключом 01 — ноль-регистратор Р4, Р5, Р6 — блоки соответственно безыскровой отсечки выходного тока, ограничения уровня тока, формирования сигнала тахометра
[c.237]
Ниже приведены операции по ремонту электрооборудования, не представляющие особой сложности и не требующие сложного оборудования. К ним относятся замена поврежденных приборов новыми, правильное и надежное соединение электрических проводов согласно схемам, замена щеток генератора, стартера, аккумуляторной батареи. Ремонт других приборов электрооборудования (например, катушки зажигания, конденсатора и др.) не производится. Ремонт фар, подфарников, задних фонарей, переключателей света и других приборов, простых по устройству, не представляет сложности и не нуждается в особых пояснениях.
[c.237]
Каково назначение и устройство распределителя катушки зажигания и свечей зажигания
[c.116]
Расскажите об устройстве и работе катушки зажигания, о назначении и действии добавочного сопротивления (вариатора).
[c.157]
Расскажите о назначении, устройстве и работе конденсатора, о влиянии емкости конденсатора на работу катушки зажигания, о влиянии упругости пружины рычага прерывателя на его работу.
[c.157]
II. Устройство, подключающее первичную обмотку катушки зажигания к источнику тока
[c.26]
I, подключенный параллельно контактам распределитель 16, в котором на валике 12 установлен бегунок с токопроводящим электродом 15, который, вращаясь, поочередно соединяет центральный неподвижный электрод 3 с боковыми неподвижными электродами 14 (конструктивно прерыватель и распределитель объединены в одно устройство — распределитель центральный электрод соединен высоковольтным проводом с вторичной обмоткой катушки зажигания, а боковые — с соответствующими свечами зажигания) свечи
[c.62]
Все более широкое распространение получают катушки, которые вместо изоляционной мастики заполняются маслом. Преимущества заполнения катушек маслом заключаются в лучшем отводе тепла и в особенности в более надежной изоляции, что позволяет уменьшить размеры катушек. Однако для катушки зажигания, заполненной маслом, требуется устройство особо надежного уплотнения в месте стыка кожуха и крышки
[c.229]
Повысить надежность электронных систем зажигания можно путем резервирования, или снабжения их устройством быстрого переключения с электронной системы на классическую. Проще всего это сделать в конденсаторных системах, так как в них используется стандартная катушка зажигания.
[c.7]
Система состоит из электронного блока ЭБ и разъемов Х2, ХЗ устройства переключения с электронного зажигания на обычное, а также штатных элементов — катушки зажигания КЗ, выключателя зажигания ВЗ, выключателя стартера ВСт, аккумулятора ОВ и прерывателя Пр.
[c.17]
Электрическая принципиальная схема системы приведена на рис. 21, Система состоит из электронного блока, устройства переключения с электронного зажигания на обычное, включающее в себя разъемы XI—ХЗ, а также штатных элементов — катушки зажигания КЗ, выключателя зажигания ВЗ, ак-ку.мулятора ОВ, выключателя стартера ВСт и прерывателя Пр.
[c.41]
Блок управления 33 представляет собой устройство, которое в зависимости от частоты электрических импульсов, поступающих с катушки зажигания, управляет электромагнитным клапаном 32. При отпущенной педали дроссельных заслонок контакты микровыключателя
[c.121]
В Устройство катушки зажигания показано на рис. В.13 и В.14. Вторичная обмотка катушки содержит 20 ООО витков тонкого эмалированного провода, намотанного на железный сердечник. Поверх вторичной намотана первичная обмотка, состоящая из 300 витков эмалированного провода диаметром 0.5 мм, которая способна пропускать ток силой около 3 А от аккумупятора. Обмотки изолированы друг от друга бумагой или лентой. По существу, катушка является трансформатором напряжения с коэффициентом трансформации примерно ВВ 1. Для того, чтобы не допустить большого рассеяния магнитного попя, катушка снаружи закрыта кожухом из магнитопроводяшего металла.
[c.107]
Запуск котла происходит в следующей последовательности. Реле пуска РП срабатывает и своим контактом РП-3 подает напряжение на первичную обмотку катушки зажигания КЗ. Со вторичной обмотки этой катушки снимается напряжение 16 — 20 тыс. В, которое подается на электроды зажигания электрозапального устройства.
[c.73]
Далее розжиг котла осуществляется автоматически по заданной программе в определенной последовательности контакт реле РА-1 включает контрольный электромагнитный клапан В/С, и в течение 47 с происходит продувка газопровода через контрольный и контрольно-продувочный клапаны. Когда продувка закончится, газ начнет поступать в запальную горелку. Реле времени включит реле РВЗП, и его контакт подаст ток в катушку зажигания КЗ, которая пропустит искру между электродами зажигания запально-контроль-ного устройства, и газ, выходящий из запальной горелки, загорится. Через 52 с после начала пуска катушка зажигания отключается. С появлением факела на запальной горелке вступает в действие прибор контроля пламени, включающий контактом БКП реле 7Р, которое подготовляет цепь для отключения главного электромагнитного клапана ВР. Спустя 55 с, реле времени включает релеР/(-/, обеспечивающее включение главного электромагнитного клапана. Клапан открывается, и газ, поступающий в рабочую горелку котла, вос-
[c.77]
В случае розжига запальника обеспечивается подача напряжения на клапаны отсекателя (на газовой и мазутной линиях) и обесточиваются катушки зажигания Б-1. Розя иг горелочного устройства происходит в течение 7 1,4 с (на газе) и 11 2,2 с (на мазуте). Если за это время розжиг горелочного устройства не произойдет, включаются сигнал Авария и послеостановочная вентиляция, обесточиваются клапаны запальника и клапаны-отсекатели на линии подачи топлива. По истечении времени послеостановочной вентиляции обесточиваются магнитные пускатели вентиляторов.
[c.167]
Катушка зажигания преобразует ток низкого напряжения (12 в) в ток высокого напряжения (до 30 000 в). Катушка зажигания Б114, применяемая в контактно-транзисторной системе зажигания, по принципу своего действия и устройству подобна обычным катушкам зажигания и отличается от них только обмоточными данными.
[c.105]
На явлениях взаимоиндукции и самоиндукции основано устройство и работа катушки зажигания с механическим прерывателем, преобразующей ток низкого напряжения в ток высокого напряжения, используемый для зажигания рабочей смеси в карбюраторных двигателях.
[c.122]
Катушки зажигания. Современные катушки зажигания изготовляются на номинальное напряжение 12 В. Катушки (Б115, Б117 и др.) в основном имеют аналогичную конструкцию и отличаются обмоточными данными, конструкцией отдельных узлов и деталей, наличием дополнительных устройств, габаритными и установочными размерами.
[c.79]
Пуск котла происходит в такой последовательности. Реле пуска РП срабатывает и своим контактом РП-3 подает напряжение на первичную обмотку катушки зажигания КЗ. Со вторичной обмотки этой катушки снимается напряжение 16 000—20 000 В, которое подается на электроды зажигания электрозапального устройства. Между электродами зажигания возникает искра. Одновременно через контакт 2РА-1 реле аварий блока котла подается напряжение на электромагнит контрольного и запально-продувочного клапанов.
[c.201]
Электрооборудование. Автомобиль считается неисправным при наличии хотя бы одной из следующих неисправностей в электрооборудовании повреждена изоляция электропроводов аккумуляторная батарея имеет течь, ослабленную посадку полюсных штырей, ненадежное крепление генератор не обеспечивает заряд батареи неисправны свечи, катушка зажигания, прерыватель-распределитель, звуковой сигнал отсутствует устройство, подавляющее помехи радиоприему неисправен или неоп-ломбирован спидометр неисправны амперметр, указатели теЛ1-пературы воды, уровня топлива, давления масла фары освещают дорогу менее чем на 100 м при дальнем свете и 30 ж при ближнем неисправен переключатель света фар освещение номерного знака не обеспечивает видимость при ясной погоде на расстоянии 20 м не работает стоп-сигнал или указатель поворота не горят задний или передний габаритные огни поврежден отражатель света (катафот) не освещен маршрутный знак автобуса не горит передний габаритный огонь прицепа (полуприцепа), превышающего ширину тягача-
[c.275]
Бесконтактная электронная система зажигания (БСЗ) высокой энергии имеет электронно-механическое устройство —датчик-распределитель 17 (см. рис. 42), который выдает сигнал, определяющий момент искрообразования. Этот сигнал управляет коммутатором 14, прерываюищм ток в первичной обмотке катушки зажигания 16, в результате чего во вторичной обмотке образуется ток высокого напряжения, который через высоковольтный провод 18 передается на центральный электрод крышки распределителя, далее через токообразную пластину ротора на боковой электрод крышки и по проводу на соответствующую свечу зажигания.
[c.93]
В выпущенных до сих пор моделях с расположением коленчатого вала параллельно оси мотоцикла коленчатый вал двигателя и валы коробки передач также расположены параллельно ведущие диски сцепления, как это принято в автомобилях, связаны с коленчатым валом. Двигатель получается низким, однако очень широким (при горизонтальных противолежащих цилиндрах) и довольно длинным. Генератор и распределитель расположены на переднем конце коленчатого вала (см. фиг. 7) катушка зажигания установлена в верхней части картера двигателя. Доступ к сцеплению, коробке передач, механизму переключения и механизму кик-стартера получается менее удобным, чем при компоновке по фиг. 6 в некоторых случаях для того, чтобы получить доступ к этим устройствам, приходится снимать с рамы двигатель и коробку передач и производить в большом объеме сборочные и разбороч-
[c.670]
Устройство контактно-транзисторной системы зажигания. Контактнотранзисторная система зажигания (рис. 137, в) состоит из транзисторного коммутатора /, катушки зажигания 5, свечей зажигания 7, распределителя 10, добавочных резисторов 14, замыкателя 15 добавочного резистора, аккумуляторной батареи 16 и выключателя зажигания 17. Ниже кратко описана конструкция отдельных приборов, входящих в эту систему зажигания, и работа последней.
[c.171]
Затем вольтметр постоянного тока отсоединяют и проверяют работу системы зажигания при различных частотах искрообразования. Во время работы прерывателя в искровом промежутке разрядника должно наблюдаться устойчивое искрообразование. Напряжение, подводимое к первичной обмотке катушки зажигания, при этом можно измерять с помощью импульсного вольтметра, описанного в предыдущем разделе (см. рис. 12), или осциллографа. Устанавливают напряжение источника питания 14 В и увеличивают частоту работы прерывателя (или устройства, его заменяющего) до200 Гц (6000 об/мин), при этом напряжение, подводимое к первичной обмотке катушки зажигания, не должно уменьшаться. Если же оно уменьшается, это значит, что преоб-
[c.49]
Как по другому называется катушка зажигания
Как работает катушка зажигания в автомобиле?
Автоликбез28 января 2018
Подаваемая в цилиндры двигателя горючая смесь воспламеняется искрой, проскакивающей в нужный момент между электродами свечи. Столь мощный искровой разряд создается электрическим импульсом высокого напряжения. Чтобы понять, как это реализовано в автомобиле, стоит изучить конструкцию и принцип работы катушки зажигания, играющей в данном процессе главную роль.
Зачем нужна катушка?
Для своевременного и полного сжигания топливовоздушной смеси в цилиндре необходимо выдержать ряд условий:
мощность электрического разряда порядка 20 тыс. вольт;
подача импульса на свечу при достижении поршнем верхней точки с опережением 5° оборота коленчатого вала;
зазор между электродами – 0,8–1,0 мм.
За выполнение первого условия отвечает именно высоковольтная катушка. Общеизвестно, что напряжение бортовой сети транспортных средств составляет 12 В, на некоторых грузовиках (например, КаМАЗ) – 24 В. Подобные характеристики не подходят для уверенного искрообразования.
Чтобы создать мощную искру, пробивающую воздушную прослойку шириной 1 мм, низкое напряжение необходимо преобразовать и создать более высокий потенциал – около 20 кВ. Для этого служит высоковольтная катушка зажигания, которая работает в составе системы следующим образом:
Когда поршень в одном из цилиндров приближается к верхней мертвой точке (ВМТ), завершается такт сжатия.
Электронный блок управления, получающий информацию от датчика положения коленчатого вала, дает команду на искрообразование, отправляя сигнал размыкающему реле.
В режиме ожидания катушка постоянно находится под напряжением бортовой сети – 12 В. Реле по команде контроллера размыкает данную цепь и питание обмотки прекращается.
В момент разрыва элемент вырабатывает высоковольтный импульс, отправляемый по изолированным проводам к электродам соответствующей свечи.
Справка. Описанный алгоритм применяется на автомобилях с прошлого века. Тогда разрыв цепи питания обеспечивал кулачковый вал распределителя зажигания, размыкающий контакты механическим способом.
Отсюда становится понятно назначение катушки зажигания – образование кратковременного высоковольтного импульса, пользуясь низким напряжением от аккумуляторной батареи. Как это происходит внутри элемента, читайте в следующем разделе.
Конструкция и принцип действия
Устройство рассматриваемого элемента системы зажигания выглядит так:
металлический сердечник подключен к основному контакту, соединяемому с центральным электродом свечи зажигания посредством высоковольтного провода;
вокруг сердечника выполнена вторичная обмотка, состоящая из большого числа витков тонкого медного проводника с изоляцией;
поверх вторичной обмотки предусмотрен слой диэлектрика и небольшое количество витков толстой медной проволоки – первичная обмотка;
сердечник с обмотками помещен внутрь герметичного пластикового корпуса, наполненного трансформаторным маслом;
обмотки подключены по последовательной схеме, 2 соединенных конца выведены на одну внешнюю клемму, два других – на отдельные контакты.
Примечание. Характеристики обмоток – толщина провода и количество витков отличаются в зависимости от марки и модели авто. Число витков первичной обмотки редко превышает 150, вторичной – 30 тыс.
К центральной клемме катушки присоединен высоковольтный провод, идущий к распределителю зажигания либо прямо на свечу. Оставшиеся контакты подключаются к минусовой клемме аккумулятора (массе) и плюсовому проводу цепи низкого напряжения.
Принцип действия повышающей катушки основан на эффекте электромагнитной индукции – создании постоянного поля вокруг сердечника. Как искрообразование реализовано на практике:
К первичной обмотке после включения зажигания подводится напряжение 12 В от аккумулятора. Возникает электромагнитное поле, усиливаемое железным сердечником.
Когда стартер проворачивает коленчатый вал и какой-либо поршень доходит до ВМТ, электроника посредством реле разрывает низковольтную цепь питания.
Разрыв цепи провоцирует образование кратковременного импульса внутри второй многовитковой обмотки. В этот момент напряжение на катушке зажигания достигает 20 тыс. вольт и более.
Ток передается на свечу, проскакивает искровой разряд и топливная смесь поджигается. Двигатель заводится.
После запуска двигателя первая обмотка питается от генератора, а вторичная непрерывно вырабатывает новые импульсы, поочередно направляемые распределителем к свечам всех цилиндров.
Виды высоковольтных элементов
Выше представлено описание простой конструкции повышающего напряжение трансформатора, обеспечивающего разрядами все цилиндры двигателя. Куда направить каждую последующую искру, определяет трамблер, он же – главный распределитель зажигания.
В современных моторах, управляемых электроникой, трамблеры не ставятся и применяются другие разновидности катушек:
с двумя контактами высокого напряжения;
индивидуальные.
Первый тип внешне напоминает обычный трансформатор со стальным сердечником, собранном из Ш-образных пластин. Функциональное отличие – подача импульса одновременно на 2 клеммы, подключенные к свечам двух цилиндров. Поскольку такты сжатия в них происходят в разные моменты, устройство создает искру на электродах обеих свечей. В одной камере происходит воспламенение, в другой разряд проскакивает вхолостую.
На четырехцилиндровый силовой агрегат ставится 2 двухвыводных трансформатора, образующих так называемый модуль зажигания. На многих марках автомобилей он представляет собой единую деталь, куда подключены все провода низкого и высокого напряжения.
Справка. Существует и другая схема подключения – на каждую свечу отдельный двухвыводной трансформатор, присоединенный одним изолированным проводом.
Устройство катушки зажигания индивидуального типа в корне отличается от предыдущих конструкций:
первичная и вторичная обмотка поменялись местами – вторая находится сверху;
габариты устройства существенно уменьшились;
мини-катушка устанавливается прямо на центральный контакт свечи;
высоковольтные провода отсутствуют.
Количество индивидуальных трансформаторов зависит от числа цилиндров силового агрегата – на каждую свечу ставится отдельная катушка. Преимущество данного устройства – отсутствие потерь и пробоев на участке от источника импульсов до свечных электродов, то бишь, – на бронепроводе. Второе достоинство – снижение стоимости ремонта: заменить один малый трансформатор дешевле и проще, чем весь модуль зажигания.
Принцип работы индивидуальных элементов остается неизменным – разрыв низковольтной цепи создает в многовитковой обмотке скачок напряжения, сразу передаваемый на электроды свечи зажигания. Для защиты от перегрузок в цепь включен полупроводниковый диод.
О неисправностях и способах устранения
Модули зажигания можно смело отнести к деталям длительного использования. При правильной эксплуатации минимальный ресурс элемента составляет 100 тыс. км пробега машины. Нередко повышающий трансформатор работает в течение всего срока службы транспортного средства.
В процессе эксплуатации катушки необходимо помнить о следующих моментах:
Причиной преждевременной поломки элемента часто становится длительный перегрев.
С годами свойства изоляционных материалов внутри обмоток ухудшаются. Повышается вероятность межвиткового замыкания, ведущего к перегреву и перегоранию проводников.
В силу особенностей конструкции высоковольтная катушка не подлежит ремонту и восстановлению. Некоторые модели можно разобрать и попытаться устранить обрыв или замыкание, но практика показывает, что надежнее и дешевле поставить новую запчасть.
Для нормальной работы элемента и стабильного искрообразования нужно обеспечить минимальное напряжение бортовой сети 11,5 вольт. Если из-за неисправности генератора либо разрядки аккумуляторной батареи вольтаж не достигает нормы, износ трансформатора ускоряется.
По той же причине уменьшается мощность искрового разряда на электродах свечей, рабочая смесь воспламеняется и сгорает хуже.
Пробой изоляции или обрыв высоковольтных проводов, вызывающий искрение на кузов машины, сокращает срок службы катушки. Если игнорировать неполадку в течение длительного времени, она придет в негодность.
Мини-катушки индивидуального типа иногда выходят из строя из-за вибрации силового агрегата. Причина – внутренний обрыв проводников.
За модулем зажигания необходимо следить, чтобы из-за неисправностей двигателя на корпус устройства не попадало горячее масло либо охлаждающая жидкость. Не держите долго включенное зажигание – при этом греется обмотка катушки и разряжается аккумулятор.
Катушка зажигания — это… Что такое Катушка зажигания?
Катушка зажигания
Катушка системы зажигания двигателя (часто называемая «бобина») — элемент cистемы зажигания, который служит для преобразования низковольтного напряжения, поступающего от аккумуляторной батареи или генератора, в высоковольтное.
Основная функция катушки зажигания — генерация высоковольтного электрического импульса на свече зажигания.
Устройство
Контактная батарейная система зажигания
Катушка зажигания представляет собой высоковольтный импульсный повышающий трансформатор (упрощённая катушка Румкорфа) системы зажигания ДВС, первичная обмотка которого имеет сравнительно небольшое количество витков толстого провода и рассчитана на импульсы низкого напряжения, например 12 вольт (6 вольт на старых автомобилях и мотоциклах), вторичная обмотка выполнена из тонкого провода с большим количеством витков, благодаря чему во вторичной обмотке создаётся высокое импульсное выходное напряжение до 25.000 — 35.000 вольт по формуле: напряжение = индукция в витке × количество витков. Высокое напряжение от катушки зажигания с помощью высоковольтного кабеля подаётся на распределитель (трамблер), от него с помощью высоковольтных кабелей напряжение распределяется по свечам зажигания. Высокое напряжение обеспечивает искру между электродами свечи, тем самым воспламеняя топливо-воздушную смесь.
Раньше катушки зажигания делали с незамкнутым магнитопроводом, в настоящее время появились трансформаторы зажигания с замкнутым магнитопроводом.
Принцип действия
Принцип действия любой катушки зажигания следующий. Через первичную обмотку катушки зажигания протекает постоянный ток. В момент, когда нужна искра, цепь первичной обмотки разрывается размыканием контактов прерывателя, механически связанных с кулачком на вале, или с помощью электронных (транзисторных или тиристорных) ключей, в которых управляющий импульс формируется электронной схемой (контактной или бесконтактной, содержащей датчик Холла). Согласно закону электромагнитной индукции, э.д.с., индуцируемая изменением силы тока в соседнем контуре, равна
,
учитывая мгновенное изменение силы тока (одномоментное размыкание), следовательно, большое значение производной, а также взаимную индукцию обмоток , где очень большое число (десятки тысяч витков), во вторичной обмотке наводится импульс э.д.с. амплитудой в десятки киловольт. Высокий потенциал от катушки передаётся на свечи с помощью высоковольтных проводов (изначально применённых Г. Хонольдом в системе зажигания с магнето), и обеспечивает искру пробоя между электродами свечи зажигания.
Схема включения двухискровой катушки зажигания
На некоторых образцах мото- и автотехники с двухцилиндровыми двигателями (например, мотоциклы «Днепр», автомобили «Ока») применяются двухискровые катушки зажигания (искра проскакивает одновременно на двух свечах). Топливо-воздушная смесь воспламеняется только в одном цилиндре, так как в другом проходит такт выпуска и воспламеняться нечему.
В последнее время получили распространение выносные катушки зажигания на каждую свечу (по числу цилиндров).
Добавочное сопротивление
Двигатель автомобиля ГАЗ-63 Под цифрой 18 — катушка зажигания, 17 — добавочное сопротивление.
В ряде случаев последовательно первичной обмотке катушки зажигания включается добавочное сопротивление (или дополнительный резистор). На низких оборотах контакты прерывателя оказываются бо́льшую часть времени в замкнутом состоянии и через обмотку протекает ток, более чем достаточный для насыщения магнитопровода. Избыточный ток бесполезно нагревает катушку.
Спираль дополнительного резистора изготавливается из стального сплава, при нагревании которого резко увеличивается температурный коэффициент электрического сопротивления. При прохождении избыточного тока сопротивление спирали увеличивается и сила тока уменьшается, таким образом происходит автоматическое регулирование. На высоких оборотах, когда контакты бо́льшую часть времени разомкнуты, нагрев резистора менее значителен (сопротивление спирали невелико). При запуске двигателя добавочное сопротивление шунтируется контактами реле стартера, тем самым повышается энергия электрической искры на свече зажигания.
Некоторые неопытные водители пытаются (бесполезно или с большим трудом) запустить пусковой рукояткой («кривым стартером») двигатель при «севшем» аккумуляторе, не зная, что нужно принудительно временно шунтировать добавочный резистор (какой-нибудь проволочкой).
См. также
Литература
Карягин А. В., Соловьёв Г. М., Устройство, обслуживание и правила движения автомобилей. Военное издательство Министерства Обороны Союза ССР, Москва, 1957 год.
Ссылки
Виды, устройство и принцип работы катушки зажигания
Главным элементом системы зажигания, то есть воспламенения топливовоздушной смеси, в двигателях внутреннего сгорания является катушка зажигания или трансформатор. С ее помощью подается высокое напряжение на свечи, что приводит к возникновению искры. Если катушка неисправна, нарушается работа всей системы зажигания, двигатель может существенно снизить свою мощность или совсем перестать работать.
Принцип работы катушки зажигания
Основной задачей катушки является преобразование низкого напряжения, подаваемого от аккумулятора автомобиля (порядка 12 вольт), в высокое (до 25-30 тысяч вольт).
Иными словами, устройство типовой катушки зажигания фактически представляет собой аналог импульсного повышающего трансформатора, работа которого осуществляется следующим образом.
Схема работы катушки зажигания в автомобиле
При повороте ключа зажигания сеть замыкается, и низкое напряжение подается на первичную обмотку трансформатора. Она обладает меньшим количеством витков и выполнена из толстого провода. Прохождение тока по первичной обмотке вызывает возникновение магнитного поля, в котором накапливается энергия. При прерывании цепи первичной обмотки (например, механическим прерывателем), магнитное поле создает высокое напряжение во вторичной обмотке. Она, в свою очередь, имеет большее количество витков и выполнена из тонкого провода.
Затем высокое напряжение в виде импульса поступает к распределителю, который разделяет его и подает к электродам свечей зажигания. Между электродами образуется искра, воспламеняющая топливовоздушной смесь.
Расположение катушки зажигания зависит от ее типа и компоновки моторного отсека. В современных автомобилях для каждой свечи зажигания предусмотрена своя катушка, так называемая индивидуальная. Она надевается непосредственно на свечу и устанавливается на клапанной крышке двигателя. Общие или двухвыводные катушки обычно располагаются сбоку от верхней части мотора. Основная идея заключается в том, чтобы сократить длину высоковольтных проводов. Подробнее о типах катушек ниже.
Катушка зажигания — это… Что такое Катушка зажигания?
Катушка зажигания
Катушка системы зажигания двигателя (часто называемая «бобина») — элемент cистемы зажигания, который служит для преобразования низковольтного напряжения, поступающего от аккумуляторной батареи или генератора, в высоковольтное.
Основная функция катушки зажигания — генерация высоковольтного электрического импульса на свече зажигания.
Устройство
Контактная батарейная система зажигания
Катушка зажигания представляет собой высоковольтный импульсный повышающий трансформатор (упрощённая катушка Румкорфа) системы зажигания ДВС, первичная обмотка которого имеет сравнительно небольшое количество витков толстого провода и рассчитана на импульсы низкого напряжения, например 12 вольт (6 вольт на старых автомобилях и мотоциклах), вторичная обмотка выполнена из тонкого провода с большим количеством витков, благодаря чему во вторичной обмотке создаётся высокое импульсное выходное напряжение до 25.000 — 35.000 вольт по формуле: напряжение = индукция в витке × количество витков. Высокое напряжение от катушки зажигания с помощью высоковольтного кабеля подаётся на распределитель (трамблер), от него с помощью высоковольтных кабелей напряжение распределяется по свечам зажигания. Высокое напряжение обеспечивает искру между электродами свечи, тем самым воспламеняя топливо-воздушную смесь.
Раньше катушки зажигания делали с незамкнутым магнитопроводом, в настоящее время появились трансформаторы зажигания с замкнутым магнитопроводом.
Принцип действия
Принцип действия любой катушки зажигания следующий. Через первичную обмотку катушки зажигания протекает постоянный ток. В момент, когда нужна искра, цепь первичной обмотки разрывается размыканием контактов прерывателя, механически связанных с кулачком на вале, или с помощью электронных (транзисторных или тиристорных) ключей, в которых управляющий импульс формируется электронной схемой (контактной или бесконтактной, содержащей датчик Холла). Согласно закону электромагнитной индукции, э.д.с., индуцируемая изменением силы тока в соседнем контуре, равна
,
учитывая мгновенное изменение силы тока (одномоментное размыкание), следовательно, большое значение производной, а также взаимную индукцию обмоток , где очень большое число (десятки тысяч витков), во вторичной обмотке наводится импульс э.д.с. амплитудой в десятки киловольт. Высокий потенциал от катушки передаётся на свечи с помощью высоковольтных проводов (изначально применённых Г. Хонольдом в системе зажигания с магнето), и обеспечивает искру пробоя между электродами свечи зажигания.
Схема включения двухискровой катушки зажигания
На некоторых образцах мото- и автотехники с двухцилиндровыми двигателями (например, мотоциклы «Днепр», автомобили «Ока») применяются двухискровые катушки зажигания (искра проскакивает одновременно на двух свечах). Топливо-воздушная смесь воспламеняется только в одном цилиндре, так как в другом проходит такт выпуска и воспламеняться нечему.
В последнее время получили распространение выносные катушки зажигания на каждую свечу (по числу цилиндров).
Добавочное сопротивление
Двигатель автомобиля ГАЗ-63 Под цифрой 18 — катушка зажигания, 17 — добавочное сопротивление.
В ряде случаев последовательно первичной обмотке катушки зажигания включается добавочное сопротивление (или дополнительный резистор). На низких оборотах контакты прерывателя оказываются бо́льшую часть времени в замкнутом состоянии и через обмотку протекает ток, более чем достаточный для насыщения магнитопровода. Избыточный ток бесполезно нагревает катушку.
Спираль дополнительного резистора изготавливается из стального сплава, при нагревании которого резко увеличивается температурный коэффициент электрического сопротивления. При прохождении избыточного тока сопротивление спирали увеличивается и сила тока уменьшается, таким образом происходит автоматическое регулирование. На высоких оборотах, когда контакты бо́льшую часть времени разомкнуты, нагрев резистора менее значителен (сопротивление спирали невелико). При запуске двигателя добавочное сопротивление шунтируется контактами реле стартера, тем самым повышается энергия электрической искры на свече зажигания.
Некоторые неопытные водители пытаются (бесполезно или с большим трудом) запустить пусковой рукояткой («кривым стартером») двигатель при «севшем» аккумуляторе, не зная, что нужно принудительно временно шунтировать добавочный резистор (какой-нибудь проволочкой).
См. также
Литература
Карягин А. В., Соловьёв Г. М., Устройство, обслуживание и правила движения автомобилей. Военное издательство Министерства Обороны Союза ССР, Москва, 1957 год.
Ссылки
Виды, устройство и принцип работы катушки зажигания
Главным элементом системы зажигания, то есть воспламенения топливовоздушной смеси, в двигателях внутреннего сгорания является катушка зажигания или трансформатор. С ее помощью подается высокое напряжение на свечи, что приводит к возникновению искры. Если катушка неисправна, нарушается работа всей системы зажигания, двигатель может существенно снизить свою мощность или совсем перестать работать.
Принцип работы катушки зажигания
Основной задачей катушки является преобразование низкого напряжения, подаваемого от аккумулятора автомобиля (порядка 12 вольт), в высокое (до 25-30 тысяч вольт).
Иными словами, устройство типовой катушки зажигания фактически представляет собой аналог импульсного повышающего трансформатора, работа которого осуществляется следующим образом.
Схема работы катушки зажигания в автомобиле
При повороте ключа зажигания сеть замыкается, и низкое напряжение подается на первичную обмотку трансформатора. Она обладает меньшим количеством витков и выполнена из толстого провода. Прохождение тока по первичной обмотке вызывает возникновение магнитного поля, в котором накапливается энергия. При прерывании цепи первичной обмотки (например, механическим прерывателем), магнитное поле создает высокое напряжение во вторичной обмотке. Она, в свою очередь, имеет большее количество витков и выполнена из тонкого провода.
Затем высокое напряжение в виде импульса поступает к распределителю, который разделяет его и подает к электродам свечей зажигания. Между электродами образуется искра, воспламеняющая топливовоздушной смесь.
Расположение катушки зажигания зависит от ее типа и компоновки моторного отсека. В современных автомобилях для каждой свечи зажигания предусмотрена своя катушка, так называемая индивидуальная. Она надевается непосредственно на свечу и устанавливается на клапанной крышке двигателя. Общие или двухвыводные катушки обычно располагаются сбоку от верхней части мотора. Основная идея заключается в том, чтобы сократить длину высоковольтных проводов. Подробнее о типах катушек ниже.
Виды катушек зажигания
Основными параметрами катушек зажигания являются следующие характеристики:
Индуктивность первичной обмотки — способность накапливать энергию.
Коэффициент трансформации — во сколько раз увеличивается напряжение, подаваемое от аккумулятора.
Сопротивление обмоток. Для каждой модели есть свой диапазон, так для обмотки низкого напряжения сопротивление может быть 3-3,5 Ом, а для обмотки высокого – 5000-9000 Ом.
Энергия образующейся искры.
Напряжение пробоя — величина высокого напряжения катушки, при котором на электродах свечи происходит пробой воздушного зазора и формируется искра.
Наибольшее распространение получили три вида конструкций катушек зажигания: общая, индивидуальная и двухвыводная.
Классическая конструкция катушки зажигания
Общее устройство катушки зажигания
Самые простые катушки имеют две медные обмотки до 150 витков в первичной и до 30000 во вторичной. Обе обмотки изолированы, что предотвращает возникновение короткого замыкания.
Корпус представляет собой стакан с крышкой, на которую выведены контакты первичной обмотки. Вторичная обмотка расположена внутри первичной и соединена одним концом с обмоткой низкого напряжения.
Читайте также: Виды, устройство и принцип работы свечей зажигания
Второй конец также выведен на крышку бобины и предназначен для подключения цепи, соединяющей трансформатор со свечой. Внутри обмоток находится железный сердечник, увеличивающий силу формирующегося внутри магнитного поля.
Такие конструкции на сегодняшний день практически не применяются в автомобилестроении. Однако их еще можно встретить при ремонте старых авто и других транспортных средств.
Конструктивные отличия индивидуальных катушек
Этот тип используется преимущественно в электронных системах. Принцип работы индивидуальной катушки зажигания аналогичен классической. Конструктивно она также имеет обмотки высокого и низкого напряжения, но в отличие от классической схемы, первичная находится внутри вторичной. Также, вместо одного сердечника, их два — внешний и внутренний.
Индивидуальные катушки зажигания. Компактная (слева) и стержневая (справа)
Первый находится внутри первичной обмотки, а второй — вокруг вторичной. Обмотка высокого напряжения индивидуальных катушек зажигания оснащается специальным диодом. Он отсекает токи высоких напряжений.
Индивидуальные катушки разделяют на два типа, которые отличаются конструкцией сердечника: компактные и стержневые. Последние могут объединяться в модули по четыре штуки. За один цикл индивидуальная катушка формирует одну искру, что обуславливает необходимость синхронизации всех катушек относительно распредвала двигателя.
Двухвыводные катушки зажигания
Конструкция сдвоенной (двухвыводной) катушки зажигания аналогична классической схеме, но единственным отличием является наличие двух выводов от обмотки высокого напряжения. Такая конструкция позволяет формировать искру одновременно на двух свечах (на два цилиндра двигателя). В первом из них зажигание происходит в конце такта сжатия топливовоздушной смеси, а во втором — на этапе выпуска отработавших газов (вхолостую).
Двухвыводная катушка зажигания
Такие конструкции используются в двигателях с четным числом цилиндров. Они позволяют упростить систему зажигания, а также исключить из схемы распределитель. Подключаются сдвоенные трансформаторы двумя способами:
оба контакта соединяются со свечами высоковольтной проводкой;
один контакт соединен наконечником (напрямую со свечой), а второй — высоковольтной проводкой.
Для четырехцилиндровых двигателей могут применяться четырехвыводные катушки, которые фактически являются системой из пары двухвыводных.
Сухие и маслозаполненные катушки
В классической конструкции катушки системы зажигания внутреннее пространство заполнено трансформаторным маслом. Это необходимо для того, чтобы под действием тока ее обмотки не перегревались. Сам корпус такой бобины изготавливается из металла, что не всегда рационально.
Поэтому в большинстве современных автомобилей используется альтернативная конструкция — «сухой» трансформатор. Она не имеет корпуса, а покрыта слоем эпоксидного компаунда, который служит одновременно и корпусом, защищающим от загрязнений и влаги, и системой охлаждения.
Помимо этого, в ряде импортных автомобилей используются комбинированные модели, объединяющие контактный коммутатор и сухую катушку или же предполагающие интеграцию катушки в распределитель.
Срок службы и неисправности катушек зажигания
Теоретически современные катушки зажигания имеют срок эксплуатации 60-80 тысяч километров пробега автомобиля. Однако реальные показатели во многом зависят от условий эксплуатации. Причин возникновения неисправностей может быть множество:
Короткое замыкание на обмотках.
Перегрев катушки.
Износ в результате длительной эксплуатации или повышенной вибрации.
Превышение времени зарядки. Чаще всего это происходит когда аккумулятор автомобиля не обеспечивает нужного уровня напряжения.
Разгерметизация основных узлов двигателя и топливной системы.
Повреждение корпуса.
В современных автомобилях бортовой компьютер сигнализирует о неисправности катушки включением на приборной панели индикатора Check Engine. Помимо этого, признаками нарушения работы являются:
Отклонение сопротивления обмоток трансформатора от нормативной величины. Диагностируется при помощи тестера.
Периодический или полный отказ одного или нескольких цилиндров двигателя, что снижает его мощность.
Ухудшение работы ДВС при холодной (морозной) погоде или при высокой влажности воздуха.
Отказ в работе двигателя при резком нажатии на педаль газа.
Слабый разгон автомобиля.
Из-за особенностей конструкции ремонт катушек зажигания невозможен, и при обнаружении неполадок они просто меняются на новые. Проводить диагностику состояния и их замену лучше в сервисных центрах, поскольку от точности работы этого элемента системы зажигания зависит работа двигателя и автомобиля в целом.
(1 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка…
Каковы принципы работы катушки зажигания? Основные технические характеристики устройства
Катушка считается основной деталью системы зажигания, при ее неработоспособности пуск мотора машины невозможен. Это связано с тем, что принцип работы катушки зажигания позволяет произвести появление искры, необходимой для запуска силового агрегата.
Такое устройство предназначено для накапливания энергии и выработки напряжения. Оно требуется для появления разряда, подающегося на электрод свечки. Наличие искры способствует эффективному запуску силового агрегата. Основная опция устройства основана на работе закона индукции. Ток, поставляемый АКБ, в нужный момент зажигания перестает подаваться на устройство.
Конструктивные особенности КЗ
КЗ для машины устроена следующим образом:
Изоляторный элемент. Применяется в качестве изоляционной детали.
Корпус устройства. В него заключены остальные компоненты КЗ. Обычно выполняется из металла, может производиться из высокопрочного пластика.
Изоляционная бумага.
Первичная обмотка. Независимо от типа системы, эта деталь состоит из основного проводника. Кабель должен быть заизолирован. В зависимости от модели КЗ он может насчитывать от 100 о 150 витков. Первичная обмотка оборудуется выходами, каждый из которых рассчитан на 12 вольт.
Вторичная обмотка. Ее монтаж обычно выполняется снаружи устройства, а количество витков в детали может состоять от 15 до 30 тысяч. Подобные механизмы устанавливаются в модули зажигания, двухвыводные, а также сдвоенные катушки, их наличие могут включать в себя индивидуальные системы. Внутри вторичного элемента формируется напряжение, составляющее около 35 тысяч вольт, оно в дальнейшем подается на свечи. Для качественной изоляции контактных элементов в КЗ используются наконечники.
Клеммный контакт первичной детали. Он может обозначаться на КЗ символом К.
Контактный болт. Применяется для фиксации устройства и передачи контакта.
Центральный выход, по которому передается высоковольтное напряжение. Оно подается на свечи.
Защитная крышка устройства.
Клеммный элемент питания. Предназначается для подключения катушки к бортовой сети.
Чтобы узнать, где находится КЗ в конкретном автомобиле, рекомендуем обратиться к сервисному руководству по эксплуатации. Обычно устройство располагается в моторном отсеке. Его можно увидеть на крыле либо на разделительной перегородке, которая отделяет салон машины от моторного отсека. В некоторых случаях устройство может находиться непосредственно на силовом агрегате.
Принцип действия катушки зажигания
В целом принцип работы катушки зажигания можно разделить на четыре этапа:
Ток подается на первичное устройство трансформаторного узла и образует в нем магнитное поле.
В результате прекращения подачи тока поле образует ток высокого напряжения на вторичном устройстве.
От вторичного компонента напряжение подается на основную клемму узла.
С клеммного элемента напряжение поступает на распределительный узел. Оттуда оно подается на свечи, где происходит искровой разряд.
Автомобильная КЗ работает по принципу трансформаторного устройства. Сначала наматывается вторичная обмотка, она оснащена тонким проводником, а затем — первичная. Количество витков последней меньше, но проводник значительно толще. Когда происходит соединение контактных частей, величина первичного тока возрастает до наибольшего значения. Она определяется параметром напряжения АКБ, а также значением омического сопротивления первичного устройства.
Ток, нарастающий в системе, встречает сопротивление самоиндукции, которое направлено встречно на напряжение АКБ. При замыкании контактных элементов по первичному устройству проходит ток и создает магнитное поле, пересекающее в том числе и вторичную обмотку. В результате в последней образуется ток высокого напряжения. В тот момент, когда происходит размыкание контактных элементов прерывательного устройства, в обеих обмотках появляется ЭДС самоиндукции. Чем величина вторичного напряжения выше, тем быстрее пропадает магнитный поток, образованный первичным устройства.
На ферромагнитный сердечник может подаваться первичный ток, что способствует снижению энергии, которая собирается в магнитном поле. Чтобы понизить насыщение, в конструкцию может добавляться разомкнутый магнитопровод. Это дает возможность создавать КЗ, в которых величина индуктивности первичного устройства составит до 10 мГн, а параметр первичного тока — 3-4 ампера. Не допускается использование более высокой величины тока, поскольку это приведет к обгоранию контактных элементов прерывательного устройства.
Принцип работы катушки зажигания в авто подробно представлено в видеоролике канала NGKNTK EMEA.
В результате увеличения силы тока на вторичном участке электроцепи напряжение резко снижается до так называемого напряжения дуги. Последняя величина остается неизменной до момента, пока запас энергии не упадет до минимального параметра. В среднем длительность батарейного зажигания в автомобилях составляет около 1,4 мс. Как правило, этого хватает для возгорания горючей смеси. Когда напряжение дуги из системы пропадает, остаточная энергия используется для поддержки затухающих колебаний тока и напряжения.
Длительность дугового заряда зависит от:
значения запасенной энергии;
соотношения топлива и воздуха в горючей смеси;
частоты, с которой вращается коленчатый вал двигателя;
степени сжатия и т. д.
Если частота вращения коленчатого вала ДВС возрастает, то время, при котором контактные элементы прерывательного устройства остаются замкнутыми, снижается. А первичный ток за этот промежуток не успевает увеличиться до максимального значения. Это приводит к уменьшению запаса энергии, которая собирается в магнитной системе КЗ, в результате чего падает вторичная величина напряжения.
Отрицательные характеристики систем, в которых используются механические контактные элементы, проявляются при слишком низких либо высоких обротах двигателя. Если частота вращения небольшая, то между контактными компонентами прерывательного узла появляется дуговой заряд, который забирает часть энергии. При слишком высоких оборотах падает параметр вторичного напряжения, что связано с вибрацией контактов прерывательного узла. В зависимости от типа КЗ может оснащаться добавочным резисторным элементом, такие устройства работают по другому принципу.
Канал Soldering подробно рассказал о проверке такой характеристики КЗ, как сопротивление, с использованием мультиметра.
При пусковом режиме, когда напряжение от АКБ снижается, резисторное устройство замыкается посредством дополнительных контактов, расположенных на тяговом реле. Для этого могут применяться контактные элементы дополнительного реле активации стартерного устройства. Это позволяет первичному механизму выработать напряжение, составляющее 7-8 вольт. При рабочем режиме функционирования силового агрегата параметр напряжения, необходимого для питания электрооборудования, составляет 12-14 вольт.
Для намотки добавочного резисторного устройства обычно применяется никелевая либо константовая проволока. Если используется первый вариант, то сопротивление считается вариаторным, поскольку оно изменяется в соответствии с величиной проходящего тока. При работе ДВС на повышенных оборотах величина первичного тока снижается, а параметр сопротивления падает.
Требования к современным катушкам зажигания
Требования, которые предъявляются ко всем современным КЗ:
Простота конструкции. Чем проще устроена КЗ, тем легче ее установить и обслужить в дальнейшем. При более простом устройстве потребитель сможет самостоятельно провести диагностику в случае появления неполадок.
Небольшие габариты и масса.
Высокий ресурс эксплуатации. Надежность устройства позволит обеспечить долгий срок службы.
Надежная защита от воздействия влажности и повышенных температур. Важно, чтобы конструкция катушки, а также материалы, которые применялись для ее производства, были устойчивы к повышенным температурам и влаге. Это позволит обеспечить эффективную работу КЗ при изменении погодных условий и воздействии агрессивной среды, характерной для моторного отсека. Пары, которые исходят от топлива и моторной жидкости, не должны нанести вред устройству и его корпусу. Если будет поврежден корпус конструкции, это приведет к ухудшению функционирования КЗ в целом.
Точность посадки устройства, а также устойчивость к появлению короткого замыкания. Конструкция КЗ должна быть выполнена так, чтобы ее размеров хватало для отвода тепла и обеспечения температурной стабильности.
Технические характеристики катушек зажигания
Основные характеристики устройств приведены в таблице.
Характеристика
Описание
Индуктивность
Этот параметр определяет способность КЗ накапливать электроэнергию и измеряется в Гн. Энергия, собирающаяся внутри первичного элемента устройства, является пропорциональной показателю индуктивности. Чем выше значение индуктивности, тем больше энергии сможет накопить механизм
Параметр трансформации
Определяет, как сильно КЗ может увеличить величину первичного напряжения. На первичный элемент поступает 12-вольтное напряжение от АКБ, а когда цепь размыкается, ток снизится от 6-20 ампер до 0. В результате изменения тока появляется напряжение на первичной составляющей, а параметр трансформации определяет, как сильно выросла эта величина. Данное значение определяется соотношением количества витков во вторичном и первичном устройствах
Величина сопротивления КЗ
Первичное устройство катушки обладает сопротивлением, составляющим около 0,25-0,55 Ом, а вторичное — от 2 до 25 кОм. Величина мощности образования искры, а также ее энергии обратно пропорциональны параметру сопротивления в первичной составляющей. Чем больше это значение, тем меньше величина энергии и мощности, которая образуется при подаче искры
Энергия искры
Данный параметр составляет около 0,1 джоуля и расходуется на протяжении 1,2 мс. В самой свече энергия появляется в результате образования дугового заряда при появлении пробоя между электродными элементами. Значение напряжения на деталях определяется диаметром свечи, а также зазора между электродными компонентами и материала, из которого он изготовлен. Также на эту величину влияет температура и давление в камерах сгорания ДВС, состав горючей смеси. Для эффективной работы свечей величина напряжения, образующегося в КЗ, будет в полтора раза больше напряжения, необходимого для обеспечения пробоя
Параметр напряжения пробоя
Сам пробой образуется между электродными компонентами свечи, если величина напряжения на них и пробое соответствует друг другу. Рабочий параметр определяется зазором между электродами, параметром давления в камерах сгорания, а также температурой горючего состава. При пуске ДВС на холодную данная величина должна быть больше, это позволит появиться пробою и появлению искрового разряда. Это важно, поскольку горючее, а также воздух в двигателе еще холодные
Число искр, появляющихся в минуту
Для расчета количества искр за одну минуту надо знать показатель оборотов коленчатого вала, а также число цилиндров в ДВС. Значение искр можно вычислить путем разделения количества оборотов, умноженных на число цилиндров. А полученный показатель поделить на число тактов мотора
Виды катушек зажигания автомобиля
Существует несколько разновидностей КЗ, использующихся в автомобилях. Каждый тип имеет свою схему и особенности.
Общая катушка зажигания
Такой тип устройств применяется в системах с распределительным устройством либо без него. Эта разновидность катушек является самой простой по устройству и наиболее распространенной.
Ранее общие катушки зажигания повсеместно устанавливались на все авто.
Схема общей катушки зажигания
Схема подключения общей автомобильной КЗ
Особенности общей катушки
Особенности, характерные для общего типа устройств:
Максимальная величина рабочего вторичного напряжения варьируется в диапазоне от 18 до 20 кВ.
Сердечник устройства выполняется из пластин, изготовленных из электротехнической стали. Толщина каждой из них составляет от 0,35 до 0,5 мм. Все пластины изолированы относительно друг друга, в качестве изоляционного слоя используется лак либо окалина.
На сердечник устройства монтируется изоляционная трубка, сверху которой устанавливается вторичный элемент.
Корпус устройства изготовляется из листовой стали либо алюминия. Внутри него по стенке располагается магнитопровод. Последний сделан в виде свертка широкой ленты из электротехнической стали.
Величина скорости, при которой в общей КЗ нарастает вторичное напряжение, составляет от 200 до 250 В/мкс.
Общая продолжительность фаз, при которых происходит разряд искры — до полутора секунд.
Рабочее значение энергии, при которой происходит разряд искры, составляет от 15 до 20 мДж.
Индивидуальная катушка зажигания
Индивидуальный тип устройств появился позже. Такие катушки применяются в системах электронного зажигания и считаются более надежными.
Схема индивидуальной катушки зажигания
Схема конструкции и подключения индивидуальной КЗ
Особенности индивидуальной катушки
Особенности, характерные для устройств индивидуального типа:
Такие КЗ также оснащаются двумя обмотками — первичной и вторичной. Но в них первичный элемент устанавливается внутри вторичного.
Один сердечник монтируется внутри первичного устройства, а второй — вокруг вторичного.
Сама КЗ монтируется на свечу. Благодаря этому передача высоковольтного сигнала производится без потери энергии.
Устройства индивидуального типа могут включать в себя электронные элементы воспламенительного механизма.
Подача высоковольтного сигнала, который образуется во вторичном устройстве, осуществляется непосредственно на свечку. Передача производится благодаря наличию наконечника, который состоит из пружинного элемента, высоковольтного стержня, а также изоляционного слоя.
Основной особенностью данного типа КЗ является наличие диода. Он используется для оперативного отсекания высоковольтного тока на вторичном устройстве.
Сдвоенная катушка зажигания
Сдвоенный вариант КЗ — усовершенствованная версия общего типа устройства. Используется во многих электронных системах зажигания.
Схема сдвоенной катушки зажигания
Схема устройства КЗ сдвоенного типа
Особенности сдвоенной катушки
Особенности, характерные для сдвоенного типа устройств:
Такой тип оборудования оснащается двумя высоковольтными контактами. Каждый из них предназначен для синхронного образования искры на свечах, установленных на двух цилиндрах. Причем только один из них будет располагаться в конце такта сжатия. На втором цилиндре искра будет проходить вхолостую.
Подключение к свечкам может быть выполнено двумя методами. Либо посредством высоковольтных кабелей, либо одна из них соединяется напрямую с помощью наконечника, а вторая — с помощью кабеля.
По конструкции сдвоенные устройства устанавливаются в одном блоке по две штуки. Тогда КЗ будет считаться четырехвыводной.
В конструкции устройства может не использоваться распределительный узел, но тогда подача искры будет осуществляться на два цилиндра ДВС.
Рекомендации по эксплуатации катушек зажигания
Длительность срока службы катушек зажигания в первую очередь зависит от правильности их использования.
Поэтому автовладельцу надо знать о техническом обслуживании и нюансах эксплуатации устройств. Разумеется, дешевые и низкокачественные КЗ не могут похвастаться высоким ресурсом эксплуатации.
Правила технического обслуживания катушек
Правила обслуживания устройств:
Нельзя оставлять машину на долгое время с активированным зажиганием, если силовой агрегат не заведен. При включенном зажигании не только быстрее разряжается аккумулятор, но и падает ресурс эксплуатации КЗ.
Периодически катушка нуждается в техническом обслуживании. Устройство надо очищать от пыли и загрязнений. Требуется диагностика качества фиксации высоковольтных кабелей. Они должны быть надежно зафиксированы как на свечах, так и на самой катушке. При проверке надо убедиться, что на корпус устройства и внутрь не попадает вода, в противном случае возможен скорый выход из строя КЗ.
Не допускается отключение «высоковольтника» от устройства голыми руками, когда выполняется техобслуживание системы. Нельзя этого делать и при активированном зажигании.
Неполадки в работе КЗ можно выявить посредством визуальной диагностики или проверить устройство на наличие искры. Визуальная проверка позволит определить трещины и прочие дефекты на корпусе устройства. О проблемах в работе КЗ сообщат электрические прожиги, которые имеются на крышке рядом с разъемом для «высоковольтника».
Неисправности КЗ
Неполадки, которые могут произойти при длительной эксплуатации или неправильном использовании:
При долгом использовании есть вероятность появления замыкания в обмотках устройства. Если это произойдет, то трансформаторный узел будет перегреваться и не сможет выполнять свои функции.
Длительное использование КЗ при температуре более 150 градусов станет причиной выхода из строя устройства.
Поломка устройства может произойти при некорректной работе АКБ. Если батарея не в состоянии выдать необходимое напряжение, то катушка будет функционировать неправильно. Важно, чтобы АКБ могла выдавать как минимум 11,5 вольт напряжения.
Нарушения в работе устройства могут быть спровоцированы повреждением высоковольтного кабеля.
Повреждение изоляционного слоя внутри механизма приведет к тому, что устройство не сможет генерировать необходимое напряжение. Подобные проблемы обычно проявляются в результате попадания жидкости или смазочного вещества внутрь через поврежденный уплотнитель. Это приводит к увеличению величины сопротивления.
Индивидуальные катушки особенно чувствительны к повышенным вибрациям, которые издает ГБЦ. Это приводит к быстрой поломке устройств.
Фотогалерея
Фото разных типов устройств представлены в этом разделе.
Классическая машинная КЗ Индивидуальные КЗ для каждой свечи Устройство сдвоенного типа
Видео «Самостоятельная диагностика работы КЗ»
Канал MotoDalnoBoy рассказал о причинах неисправностей, а также показал способы проверки катушки с использованием тестера.
Загрузка …
Лабораторная работа №7 Источники тока.
Изучить источники
тока, назначение, работу, конструкцию,
условия работы и их конструктивные
особенности.
При выполнении
работы необходимо изучить следующие
вопросы и отразить их
в письменном виде от руки
в отчете:
Аккумуляторная
батарея (эскиз в разрезе), основные
характеристики, устройство, электродвижущая
сила, состав и плотность электролита,
материал положительных и отрицательных
пластин, максимальная величина силы
тока;
Устройство
генератора (эскиз в разрезе), тип, привод,
способ включения в систему, принцип
регулирования, принцип получения
напряжения.
Свеча зажигания
(эскиз в разрезе), конструкция; калильное
число; материалы корпуса, изолятора,
центрального и бокового электродов;
зазор между электродами, связь маркировки
и тепловых характеристик свечей
зажигания.
Провода высокого
напряжения: устройство, защита от
излучения радиопомех.
Стартер (эскиз в
разрезе), муфта свободного хода,
втягивающее реле.
Как по маркировке
свечи зажигания определить диаметр и
шаг ее резьбы?
Как и в какую
обмотку катушки зажигания включен
дополнительный резистор (вариатор)?
Каково назначение
конденсатора в цепи тока низкого
напряжения?
Как должен меняться
угол опережения зажигания при увеличении
оборотов двигателя?
Как должен меняться
угол опережения зажигания при увеличении
нагрузки на двигатель?
Каким образом
обеспечивается изменение угла опережения
зажигания при увеличении оборотов
двигателя?
В каких случаях
площадка с закрепленными на ней
контактами прерывателя поворачивается
относительно вала прерывателя?
Каким образом
осуществляется привод вала прерывателя?
Каков нормальный
зазор между контактами прерывателя?
Зачем необходимо
устанавливать на двигателе начальный
угол опережения зажигания?
Каково назначение
токоразносной пластины прерывателя?
Какие имеются
клеммы на крышке катушки зажигания?
Каково назначение
втягивающего реле стартера?
Каково назначение
коллектора стартера?
Каким образом
шестерня стартера входит в зацепление
с зубчатым венцом маховика в случае,
если её зубья оказываются напротив
зубьев венца?
Зачем нужна муфта
свободного хода на валу стартера?
Принцип работы
свинцово-кислотного аккумулятора.
Каким образом
аккумуляторы соединены в батареи?
Каковы состав и
плотность (в заряженном и разряженном
состояниях) электролита аккумулятора?
Какой тип
электрического генератора используется
в электрической системе, почему?
Какое устройство
согласовывает работу генератора и
аккумулятора?
От каких
эксплуатационных условий и как зависит
емкость аккумуляторной батареи?
Каково назначение,
принцип действия и устройство генератора?
Каков принцип
действия генератора переменного тока?
Из каких основных
элементов состоит генератор?
Какую роль играет
обмотка возбуждения генератора?
Какие выводные
клеммы имеет генератор переменного
тока?
Каким образом
обеспечивается системой зажигания
порядок работы цилиндров?
Как осуществляется
привод прерывателя-распределителя?
Каким образом
образуется ЭДС высокого напряжения
(20…25 тыс. В) при постоянном напряжении
в первичной цепи 12 В?
По какому признаку
различают “холодные” и “горячие”
свечи зажигания? Почему провода,
соединяющие аккумулятор и стартер,
имеют большое сечение?
% PDF-1.4
%
2127 0 объект
>
эндобдж
xref
2127 142
0000000016 00000 н.
0000003866 00000 н.
0000004020 00000 н.
0000004974 00000 н.
0000005089 00000 н.
0000005204 00000 н.
0000005254 00000 н.
0000005293 00000 п.
0000005345 00000 п.
0000005396 00000 н.
0000005448 00000 н.
0000005609 00000 н.
0000006064 00000 н.
0000007469 00000 н.
0000008987 00000 п.
0000010460 00000 п.
0000011894 00000 п.
0000012388 00000 п.
0000012656 00000 п.
0000013239 00000 п.
0000013732 00000 п.
0000013832 00000 п.
0000014423 00000 п.
0000014948 00000 н.
0000015464 00000 п.
0000017100 00000 п.
0000017400 00000 п.
0000018669 00000 п.
0000018754 00000 п.
0000019143 00000 п.
0000019606 00000 п.
0000020138 00000 н.
0000021402 00000 п.
0000022822 00000 п.
0000025380 00000 п.
0000032554 00000 п.
0000035348 00000 п.
0000044688 00000 п.
0000044806 00000 п.
0000044965 00000 п.
0000045019 00000 п.
0000045214 00000 п.
0000045270 00000 п.
0000045306 00000 п.
0000045385 00000 п.
0000048476 00000 п.
0000048809 00000 п.
0000048878 00000 н.
0000048996 00000 н.
0000049032 00000 н.
0000049111 00000 п.
0000049444 00000 п.
0000049513 00000 п.
0000049631 00000 п.
0000049667 00000 п.
0000049746 00000 п.
0000056809 00000 п.
0000057140 00000 п.
0000057209 00000 п.
0000057327 00000 п.
0000057363 00000 п.
0000057442 00000 п.
0000068418 00000 п.
0000068751 00000 п.
0000068820 00000 н.
0000068938 00000 п.
0000068974 00000 п.
0000069053 00000 п.
0000079301 00000 п.
0000079636 00000 п.
0000079705 00000 п.
0000079823 00000 п.
0000079859 00000 п.
0000079938 00000 н.
0000090386 00000 п.
0000090722 00000 п.
0000090791 00000 п.
0000090909 00000 н.
0000091022 00000 п.
0000091058 00000 п.
0000091137 00000 п.
0000099609 00000 н.
0000099944 00000 н.
0000100013 00000 н.
0000100131 00000 н.
0000100202 00000 н.
0000100289 00000 н.
0000101139 00000 н.
0000101438 00000 п.
0000101639 00000 н.
0000101668 00000 н.
0000101996 00000 н.
0000102082 00000 н.
0000106457 00000 н.
0000106816 00000 н.
0000107268 00000 н.
0000108588 00000 н.
0000108897 00000 н.
0000109228 00000 п.
0000219592 00000 н.
0000219849 00000 н.
0000220233 00000 н.
0000231864 00000 н.
0000231905 00000 н.
0000231984 00000 н.
0000232253 00000 н.
0000232332 00000 н.
0000232601 00000 н.
0000232680 00000 н.
0000232945 00000 н.
0000233024 00000 н.
0000233295 00000 н.
0000233374 00000 п.
0000233646 00000 н.
0000233725 00000 н.
0000233996 00000 н.
0000234075 00000 п.
0000234343 00000 п.
0000406548 00000 н.
0000432066 00000 н.
0000435161 00000 п.
0000437476 00000 п.
0000440288 00000 н.
0000441943 00000 н.
0000443598 00000 н.
0000447180 00000 н.
0000458831 00000 н.
0000460956 00000 н.
0000463081 00000 н.
0000467815 00000 н.
0000489664 00000 н.
0000491789 00000 н.
0000493914 00000 н.
0000497945 00000 н.
0000509523 00000 н.
0000510169 00000 н.
0000513131 00000 п.
0000516093 00000 н.
0000519190 00000 н.
0000531215 00000 н.
0000003678 00000 н.
0000003198 00000 п.
трейлер
] / Назад 1486670 / XRefStm 3678 >>
startxref
0
%% EOF
2268 0 объект
> поток
h10 (qǿ6 {4II5,
n; Zя9-Z {tFr ف 88 JqPr; So
Понимание многокатушечных систем зажигания
Скачать PDF
Системы зажигания
без распределителя (DIS) существуют уже более двух десятилетий, но в последние годы наблюдается тенденция к использованию многокатушечных систем, таких как системы зажигания с катушкой на вилке (COP) или с катушкой на цилиндр (CPC). и системы зажигания типа «катушка рядом с вилкой» (CNP).
Системы
Coil On Plug стали популярными по ряду причин, связанных с упаковкой, производительностью, выбросами и техническим обслуживанием. Размещение отдельных катушек зажигания непосредственно над каждой свечой зажигания устраняет необходимость в длинных, громоздких (и дорогих) высоковольтных кабелях для свечей зажигания. Это снижает радиочастотные помехи, устраняет потенциальные проблемы с пропусками зажигания, вызванные перегоревшими, потертыми или ослабленными кабелями, а также снижает сопротивление на пути между катушкой и вилкой. Следовательно, каждая катушка может быть меньше, легче и потреблять меньше энергии для зажигания свечи зажигания.
С точки зрения производительности, наличие отдельной катушки для каждого цилиндра дает каждой катушке больше времени для перезарядки между запусками цилиндров. В системах с одной катушкой-распределителем катушка должна срабатывать дважды за каждый оборот коленчатого вала в четырехцилиндровом двигателе и четыре раза в V8. В системе с несколькими катушками каждая катушка должна срабатывать только один раз за каждый оборот коленчатого вала. Это обеспечивает большее время насыщения для более горячей искры, особенно на более высоких оборотах, когда время горения значительно сокращается.Результат — меньше пропусков зажигания, более чистое сгорание и лучшая экономия топлива.
Согласно оригинальным поставкам оборудования, производящим системы зажигания с несколькими катушками, наличие отдельной катушки для каждого цилиндра также улучшает способность двигателя справляться с большей рециркуляцией выхлопных газов для снижения выбросов оксидов азота (что важно для современных стандартов транспортных средств с низким уровнем выбросов). Более горячая искра также делает свечи зажигания более устойчивыми к загрязнению и помогает свечам преодолевать расстояние на 100 000 миль. Система зажигания с несколькими катушками также улучшает стабильность на холостом ходу и выбросы на холостом ходу.
Типичная система зажигания с несколькими катушками может иметь одну из нескольких различных конфигураций. На автомобилях Chrysler, Toyota и многих других импортных автомобилях катушки устанавливаются непосредственно над свечами зажигания. Многие из них представляют собой тонкие катушки типа «карандаш», которые проходят вниз в углубления в крышках клапанов двигателя. В других приложениях, таких как GM Quad 2.2L Four, отдельные катушки устанавливаются в кассете или держателе, который размещает катушки над свечами зажигания. На поздних моделях Corvette, Camaro и других V8 используется установка Coil-Near-Plug (CNP), потому что свечи зажигания выступают со стороны головки блока цилиндров, и нет места для установки катушки на конце каждой свечи. .Здесь отдельные катушки установлены на крышке клапана и прикреплены к штекерам короткими проводами штекера.
В большинстве старых систем зажигания DIS электронный модуль был частью блока катушек и управлял включением и выключением катушек. В большинстве новых систем функция переключения выполняется модулем управления трансмиссией, хотя в верхнюю часть каждой катушки может быть встроена дополнительная электроника и диоды. PCM получает базовый синхронизирующий сигнал от датчика положения коленчатого вала, а иногда и от датчика положения распределительного вала для определения частоты вращения двигателя, порядка зажигания и синхронизации.Затем он смотрит на входные данные от датчика положения дроссельной заслонки, датчика воздушного потока, датчика охлаждающей жидкости, датчика MAP и даже трансмиссии, чтобы определить, сколько опережения по времени нужно дать каждой пробке. Большинство современных многокатушечных систем зажигания способны регулировать время между запусками цилиндров, что делает эти системы очень отзывчивыми и быстро адаптируются к изменяющимся нагрузкам двигателя и условиям движения.
Coil Tech
Все катушки представляют собой трансформаторы, состоящие из стального сердечника, окруженного первичной и вторичной обмотками.Первичные обмотки представляют собой провод гораздо большего диаметра, чем вторичные обмотки, но имеют меньше витков вокруг сердечника. Соотношение витков первичной и вторичной обмоток определяет выходной потенциал катушки (чем выше соотношение, тем выше максимальное выходное напряжение). Большинство катушек имеют примерно в 10 раз больше вторичных обмоток, чем первичных. Катушки с высокими характеристиками имеют больше.
Обычные катушки типа канистры или банок, используемые с более старыми системами зажигания распределителя, обычно имеют общее первичное и вторичное заземление.Катушки высокой энергии могут иметь аналогичную конструкцию или иметь изолированные первичную и вторичную обмотки. Катушки DIS могут иметь изолированные первичную и вторичную обмотки (типичные для систем с отработанной искрой) или общую первичную цепь с изолированной вторичной цепью. Катушки COP и CNP обычно имеют общий переход заземления между первичной и вторичной обмотками.
У всех типов катушек первичная и вторичная обмотки изолированы друг от друга и не соприкасаются. Сопротивление первичной обмотки обычно очень низкое, обычно меньше пары Ом и достигает нуля.От 6 до 0,7 Ом на некоторых отдельных катушках. Сопротивление вторичных обмоток, для сравнения, довольно высокое. Сегментированные конструкции бобин обычно находятся в диапазоне 5 500 Ом, в то время как конструкции серийных бобин обычно находятся в диапазоне от 10 000 до 14 000 Ом. Всегда проверяйте характеристики сопротивления катушек, которые вы тестируете, потому что их значения значительно различаются в зависимости от области применения.
Так как же катушка зажигает свечу зажигания? Когда напряжение батареи от цепи зажигания, модуля зажигания или PCM протекает через первичные обмотки катушки, железный сердечник становится сильным электромагнитом.Это формирует магнитные силовые линии, которые окружают сердечник и вторичные обмотки. Когда модуль зажигания отключает первичное напряжение на катушке, магнитное поле разрушается. Когда силовые линии магнитного поля сжимаются и устремляются обратно к сердечнику, они проталкивают электроны во вторичных обмотках и вызывают выброс высокого напряжения в катушке. Затем напряжение передается от катушки к свече зажигания и создает искру, которая воспламеняет топливно-воздушную смесь.
Диагностика катушки
Катушки хоть и очень надежны, но иногда выходят из строя.Катушки сильно нагреваются из-за постоянно возникающего через них напряжения. Со временем сочетание тепла и напряжения может разрушить изоляцию между обмотками, корпусом катушки или опорой. Если подозревается проблема катушки, первичное и вторичное сопротивление катушки можно измерить с помощью омметра. Если какой-либо из них не соответствует техническим требованиям, необходимо заменить катушку.
Короткое или меньшее, чем обычно, сопротивление в первичной обмотке позволяет чрезмерному току протекать через катушку, что может быстро повредить модуль зажигания.Это также может снизить выходное напряжение катушки, что приведет к слабой искре, затрудненному запуску и колебаниям или пропускам зажигания под нагрузкой или при ускорении.
Обрыв или высокое сопротивление в первичной обмотке катушки обычно не сразу приводит к повреждению модуля зажигания или схемы драйвера PCM, но может вызвать перегрев модуля и сократить срок его службы. В этом состоянии выходной сигнал катушки будет низким или отсутствовать (слабая искра или отсутствие искры).
Короткое замыкание или низкое сопротивление вторичных обмоток катушки приведет к слабой искре, но не повредит модуль или схему драйвера PCM.
Обрыв или высокое сопротивление вторичных обмоток катушки также вызовет слабую искру или отсутствие искры, а также может повредить модуль зажигания из-за индукции обратной связи через первичную цепь.
Важно помнить о всех типах катушек зажигания: когда магнитное поле исчезает, скачок высокого напряжения должен куда-то уходить. Если он не может подойти к свече зажигания, он найдет другой путь к земле — который может быть обратно через модуль зажигания, схему драйвера PCM или через изоляцию внутри самой катушки.Это может сильно повредить эти части. Поэтому никогда не отсоединяйте провод вилки или катушку COP при работающем двигателе. Если вы окажетесь на земле, это может быть очень опасно и разрушительно.
Отказ катушки в системе зажигания распределителя влияет на все цилиндры. Под нагрузкой двигатель может не запуститься или сильно пропустить зажигание. Но с системами зажигания с несколькими катушками отказ одной катушки повлияет только на один цилиндр (или парные цилиндры в случае систем DIS с отработанной искрой).
На автомобилях 1996 года и новее система OBD II должна обнаруживать проблемы катушки, а также пропуски зажигания и генерировать коды неисправностей, которые идентифицируют неисправную катушку или цилиндр. Код пропуска зажигания P0301, например, указывает на проблему пропуска зажигания в цилиндре №1. Конечно, пропуски зажигания могут быть вызваны множеством причин. Это может быть изношенная или загрязненная свеча зажигания, слабая катушка, плохой провод свечи или соединение в случае системы DIS или CNP, грязный или мертвый топливный инжектор или потеря компрессии (сгоревший выпускной клапан или негерметичная прокладка головки блока цилиндров). ).Всегда необходима дальнейшая диагностика, чтобы изолировать и идентифицировать причину, что создает проблему для систем с несколькими катушками, у которых нет проводов свечей зажигания, потому что вы не можете наблюдать вторичную схему зажигания, если не используете какие-либо типы адаптеров или индуктивных датчиков, которые укладываются на сами катушки.
Удобные инструменты для диагностики катушек
Различные поставщики инструментов послепродажного обслуживания продают адаптеры индуктивных датчиков, которые могут быть прикреплены непосредственно к катушкам в различных системах COP для сбора информации о вторичном зажигании.Большинство из этих адаптеров стоят менее 50 долларов каждый и позволяют наблюдать данные вторичного зажигания для каждой катушки на прицеле или диагностическом приборе, который может отображать схемы зажигания. В большинстве случаев катушки не нужно снимать для подключения адаптера (он устанавливается поверх катушки и использует индукцию для снятия напряжения с катушки).
Адаптеры
COP доступны для различных моделей BMW, двигателей Chrysler 2.7L, 3.2L и 3.5L (Dodge Intrepid, Chrysler Concorde LHS и 300M), Ford 3.4L Taurus SHO, 4.6L Town Car и Mark VIII, Mustang, Crown Victoria и Grand Marquis, а также грузовики F-Series и E-Series с двигателями 5,4 и 6,8 л, Acura SLX, Honda Passport, Isuzu Amigo, Rodeo and Trooper, Mercedes с M112 и M113 двигатели Toyota и Lexus с двигателями 1UZ-FE и 2UZ-FE, Audi A4 1,8 л с турбонаддувом и A8 4,2 л, Volkswagen Passat 1,8 л с турбонаддувом, Volvo 960 и 9000.
Еще один удобный инструмент, который можно использовать для быстрого поиска неисправной или неисправной катушки, — это индуктивный датчик зажигания. Этот ручной инструмент стоит менее 100 долларов и прост в использовании.Он имеет индуктивную лопасть, которая размещается над катушкой для определения активности катушки. Сверхъяркий светодиодный стробоскоп мигает каждый раз, когда катушка срабатывает, и вырабатывает достаточное напряжение. Зеленый светодиодный индикатор также мигает, когда обнаруживается наличие искры достаточной продолжительности. Этот инструмент избавляет от необходимости задвигать разъемы зонда, разбирать и проверять каждую катушку на ее разъемах.
Замена катушки
Запасные катушки всегда должны быть того же основного типа, что и исходные, и иметь такое же первичное сопротивление, что и исходные.Использование неправильной катушки может привести к повреждению других компонентов системы зажигания или выходу из строя новой катушки.
Если двигатель постоянно выходит из строя обмотка, возможно, обмотка работает слишком тяжело. Основной причиной обычно является высокое вторичное сопротивление (плохой провод свечи зажигания или свечи зажигания) или в некоторых случаях бедное топливо (грязные форсунки, утечка вакуума или негерметичный клапан рециркуляции отработавших газов).
Проблемы с катушкой в будущем часто можно избежать, очистив разъемы и клеммы при установке новой катушки.Коррозия может вызвать прерывистую работу и потерю непрерывности, что может способствовать отказу компонентов. Нанесение диэлектрической смазки на эти соединения может помочь предотвратить коррозию и обеспечить хорошее соединение.
В двигателях с большим пробегом, оснащенных распределителями или системами зажигания DIS, провода свечей зажигания также следует заменять после выхода из строя катушки, чтобы обеспечить хорошую горячую искру. Новые свечи также должны быть установлены, если оригинальные свечи загрязнены или находятся на пределе или близком к своему пределу обслуживания (45 000 миль для обычных свечей, 100 000 миль для свечей с длительным сроком службы).
Полное руководство по техническому обслуживанию производительности
Достаточно искры, чтобы зажечь огонь . Но если огонь необходимо разжечь в турбулентной среде, как в случае с камерой сгорания, вам понадобится подходящее оборудование для надежного преобразования напряжения зажигания в искру. Во время рабочего такта двигателя внутреннего сгорания давление в цилиндрах может варьироваться от 300 фунтов на квадратный дюйм при небольшой нагрузке до 1500 фунтов на квадратный дюйм в некоторых гоночных приложениях. Чтобы надежно зажечь эту сжатую смесь воздуха и топлива, вам необходимо иметь подходящие компоненты зажигания для работы.
Ричард Фонг
DSPORT Выпуск № 172
Система зажигания автомобиля вырабатывает энергию искры для воспламенения сжатого всасываемого заряда в камере сгорания. Генерация искры начинается с аккумуляторной батареи автомобиля, где 12 вольт постоянного тока протекает через катушку зажигания, которая обычно повышает напряжение до 12 000–20 000 вольт в зависимости от условий вождения, нагрузки двигателя и температуры. После срабатывания ЭБУ или механического сигнала повышенное напряжение передается через каждую из свечей зажигания для воспламенения топливовоздушной смеси.Свечи зажигания — это элемент технического обслуживания в системе зажигания, который должен выдерживать наибольшие нагрузки. Они проникают в двигатель (обычно в головку блока цилиндров), выступают в камеру сгорания и должны выдерживать экстремальное давление в цилиндре и высокую температуру сгорания. Наконечник свечи зажигания оснащен центральным электродом и заземляющим электродом. Когда катушка зажигания высвобождает электричество через свечу зажигания, искра проскакивает через зазор между электродом свечи зажигания и заземляющим электродом, воспламеняя сжатый воздух и топливную смесь.Конструкции свечей зажигания обладают такими важными характеристиками, как проводимость, низкое сопротивление и долговечность. Центральный вал обычно состоит из стали, а центральный электрод обычно изготавливается с медным сердечником (для теплопроводности) и покрывается сплавом для уменьшения износа. Видимая часть (и обычно она продается наиболее агрессивно) — это наконечник центрального электрода. Типичный наконечник центрального электрода свечи зажигания может быть изготовлен из комбинации материалов, включая медь, никель-железо, хром или благородные металлы (иттрий, иридий, вольфрам или палладий.Современные свечи зажигания, которые продаются с наконечниками из экзотических материалов, таких как платина и иридий, отличаются высокой температурой плавления и повышенной износостойкостью. Эти характеристики позволяют использовать центральный провод меньшего размера, который будет поглощать меньше тепла. Эти материалы не обязательно улучшают проводимость или понижают сопротивление, однако обычно они обеспечивают большую долговечность и облегчают воспламенение топливно-воздушной смеси. В случае применения в гонках или на спортивных соревнованиях материал наконечника становится менее приоритетным, поскольку свечи заменяются чаще, чем в большинстве современных уличных применений, которые имеют очень длинные интервалы обслуживания свечей зажигания.
Обычная свеча зажигания
ЧТЕНИЕ ЗНАКОВ : В то время как новые технологии предоставляют потребителям инструменты для контроля работы камеры сгорания, техники десятилетиями наблюдают или «считывают» свечи зажигания, чтобы понять, что происходит внутри двигателя. Здесь видны свечи зажигания, указывающие на ряд проблем в цилиндре.
Сухое загрязнение углеродом
Сухое загрязнение : Это частый результат использования свечи зажигания с более холодным диапазоном нагрева в двигателе, который не часто работает при более высоких температурах.Если бы это была свеча зажигания, рассчитанная на заводской диапазон нагрева, другими проблемами могли бы быть чрезмерно богатый AFR, проблема с электричеством, вызывающая пропуски зажигания, или длительная работа с небольшой нагрузкой на дроссель или без нее.
Загрязнение мокрым маслом
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВЛАЖНО : Хотя это возможно с чрезмерно холодной свечой или богатым AFR, такая свеча с мокрым загрязнением, скорее всего, является результатом попадания масла или других загрязняющих веществ в камеру сгорания. Запах и внешний вид жидкости на пробке могут быть ключевым признаком того, в чем проблема.
Отложения + треснувший изолятор
ОТЛОЖЕНИЯ : Свечи зажигания покрыты отложениями, что указывает на попадание масла или других загрязняющих веществ в камеру сгорания. Вместо того, чтобы загрязнять свечу, жидкий материал испаряется и оставляет после себя кристаллические частицы, способные быстро повредить свечу и внутренние детали двигателя.
Перегретая металлическая пятнистость
СВЕЧА СВЕЧИ : Увидеть это состояние — первый признак слишком сильного нагрева свечи зажигания.Прежде чем предположить, что более холодная свеча — единственное необходимое решение, убедитесь, что сам двигатель не перегревается, AFR не слишком обеднен и время не завышено.
Расплавленный электрод
РАСПЛАВЛЕННЫЙ ЭЛЕКТРОД / ТРЕЩИНЕННЫЙ ИЗОЛЯТОР : Это то, что в конечном итоге происходит со свечками, которые находятся в экстремальных или длительных условиях, вызывающих появление пятен на свече. Избыточное тепло буквально плавит металл, а сильная детонация разрушает керамический изолятор. Если свеча зажигания вытаскивается из двигателя, выглядящего вот так, ожидайте, что в двигателе появятся другие детали, требующие замены.
Свечи зажигания — это не универсальный компонент. Хотя для каждого двигателя требуется свеча зажигания определенного размера, правильная свеча зажигания все же должна быть выбрана на основе требований к характеристикам двигателя и соответствующей оптимальной рабочей температуры или диапазона нагрева свечи зажигания. Диапазон нагрева свечи зажигания описывает ее способность рассеивать тепло. «Горячие» свечи зажигания не рассеивают тепло очень быстро, что приводит к более высокой рабочей температуре. С другой стороны, «холодные» свечи более эффективно рассеивают тепло, что приводит к более низкой рабочей температуре.Обычно производители регулируют диапазон нагрева, изменяя форму и размер керамического изолятора.
Выбор правильной свечи зажигания зависит от ожидаемых рабочих температур двигателя. Слишком горячая свеча может расплавить наконечник или заземляющий браслет, что потенциально может повредить двигатель. Слишком холодная свеча не приведет к самоочистке (прогоранию) и может загрязниться маслом и остатками топлива.
Как узнать, какой диапазон нагрева подходит для вашего двигателя? Хорошей отправной точкой является рассмотрение того, что производитель транспортного средства рекомендует для стандартного двигателя.Более холодные свечи имеют более высокие номера, а более горячие — более низкие. Например, стандартный Subaru WRX STI (EJ257) стандартно поставляется со свечами зажигания NGK LFR6A (тепловой диапазон 6). На одну ступень горячее (из того же семейства вилок) будет LFR5A (тепловой диапазон 5), а на одну ступень холоднее будет LFR7A (тепловой диапазон 7). Если свеча слишком «горячая», она будет удерживать слишком много тепла, потенциально воспламеняя топливно-воздушную смесь до того, как сгенерируется искра. Это приводит к состоянию, называемому преждевременным зажиганием, которое может привести к серьезному повреждению двигателя.Напротив, слишком холодная свеча зажигания не будет удерживать тепло, необходимое для сжигания отложений, образующихся на электроде, что приводит к загрязнению свечи, что может препятствовать образованию искры. Зная это, вы можете выбрать подходящий диапазон нагрева в зависимости от вашего уровня настройки и чтения свечей зажигания. Помимо определения того, соответствуют ли свечи подходящему диапазону нагрева, считывание свечей зажигания может также диагностировать другие потенциальные проблемы, которые могут возникнуть, включая наличие загрязнений, плохих колец или взорвавшейся прокладки головки.Технологии влияют на производительность и упрощают системы зажигания за счет устранения колпачка, ротора, распределителя и соединительных проводов компонентов зажигания с механической синхронизацией, что стало неизбежным с появлением надежных систем зажигания без распределителя. В большинстве современных двигателей используются системы зажигания без распределителя, управляемые ЭБУ, которые включают в себя несколько катушек. Эти схемы с несколькими катушками включают в себя системы зажигания с расходом топлива с одной катушкой, обслуживающей две свечи зажигания, а также индивидуальные системы зажигания типа катушка на свече (COP).В системах искрового зажигания используется по одной катушке на каждую пару цилиндров. Эта система запускает обе свечи за цикл, воспламеняя топливно-воздушную смесь в одном цилиндре, в то время как другая «растрачивается» на цилиндр, который находится ближе к концу своего такта выпуска. Системы COP получили признание производителей благодаря своей компактной упаковке, более высокой производительности, меньшим выбросам и меньшим затратам на техническое обслуживание. Системы COP, также называемые «прямым зажиганием», имеют по одной катушке на свечу зажигания.
Для улучшения безраспределительных систем зажигания некоторые решения вторичного рынка включают катушки с более высокими характеристиками и системы зажигания емкостным разрядом (CDI).Системы COP обычно обходятся производителям дороже, чем дистрибьюторы и бесполезные искровые зажигания. Следовательно, разработка катушек, которые адекватно подходят для данного приложения, помогает снизить стоимость, обеспечивая при этом производительность, которую предполагали производители оригинального оборудования. При повышении планки производительности заводские катушки могут выйти из строя, что приведет к пропуску зажигания или пропуску целевых значений мощности. Решения для вторичного рынка с болтовым креплением, разработанные для увеличения выходной мощности, могут исправить эти случаи, если они доступны для вашего применения.Другой вариант — дополнить систему COP системой зажигания емкостным разрядом (CDI). Системы CDI сохраняют энергию искры в резерве для обеспечения надежного зажигания свечей зажигания даже при более высоких диапазонах оборотов и более высоких уровнях наддува. Для старых автомобилей, оснащенных дистрибьютором, некоторые производители вторичного рынка разработали решения для модернизации систем COP, которые включают катушки, драйверы катушек, устройство синхронизации двигателя и жгут проводов.
(L) Инструмент для зазоров свечи зажигания или щуп (R) можно использовать для проверки зазоров свечи перед установкой.
Старым стандартом систем зажигания является распределительная система зажигания. Этот тип зажигания обычно включает в себя распределитель, крышку, ротор, провода вилки, катушку и воспламенитель. Распределитель устанавливается непосредственно на двигатель, полагаясь на шестерню или распределительный вал для привода вала ротора. Он не только передает энергию искры свечам зажигания, но также может регулировать угол опережения зажигания. Простое вращение положения распределителя на оси его вала ротора может опережать или замедлять момент зажигания в определенных приложениях.Установка угла опережения зажигания может влиять на многие аспекты работы двигателя, включая качество холостого хода, управляемость и общую производительность. Однако, даже если время выбрано правильно, изношенные компоненты могут препятствовать нормальному функционированию, а также работе.
Основными предметами износа распределителя являются ротор и крышка распределителя. Ротор крепится к концу вала, приводимого в движение шестерней или распределительным валом. В центре ротора контакт соединяется с катушкой зажигания через крышку распределителя. Когда ротор вращается на валу, он контактирует с каждой клеммой провода свечи, высвобождая энергию искры от катушки через провода свечи зажигания к свечам зажигания.Типичные интервалы обслуживания крышки и ротора зависят от производителя и особенно от условий эксплуатации. Например, Honda рекомендует осмотр каждые 15 000 миль и замену каждые 30 000 миль. Даже в этом случае, в случае повышения производительности, лучше проверять крышку и ротор чаще, чтобы обеспечить оптимальную производительность двигателя. Если контакты проржавели или сгорели, рекомендуется заменить ротор и крышку.
Специальная крышка распределителя (L) позволяет использовать внешнюю катушку (R) и усилитель зажигания (внизу)
Провода свечей соединяют крышку распределителя со свечами зажигания и передают энергию искры для зажигания.Провода вилки следует регулярно проверять на предмет повреждений или повышенного сопротивления, потенциальных причин снижения производительности в виде уменьшения или потери энергии искры. Поврежденный или вышедший из строя провод свечи зажигания также может вызвать повреждение катушки зажигания (которая может стоить значительно дороже, чем набор проводов). Рекомендуемые интервалы замены различаются, но переход на вторичный рынок может улучшить подачу напряжения и впоследствии повысить производительность в виде более плавного холостого хода, уменьшения или устранения пропусков зажигания и уменьшения или устранения электромагнитных помех (EMI).Системы зажигания полагаются на катушку для увеличения мощности зажигания до 12 000-25 000 вольт (при типичных условиях), чтобы гарантировать воспламенение топливно-воздушной смеси. Катушка зажигания достаточно прочная, но может быть повреждена по разным причинам, от вибрации и чрезмерного нагрева до короткого замыкания, вызванного изношенными или поврежденными проводами свечи или свечей зажигания. Если у вас возникнут пропуски зажигания даже после замены проводов и вилок, катушка может быть повреждена.
При модернизации двигателя (как безнаддувного, так и с принудительным впуском) или более агрессивной настройке повышенное давление в цилиндрах требует большей мощности системы зажигания.Заводская катушка может на короткое время подать на свечи зажигания 50 000 вольт или более, но, скорее всего, это приведет к выходу катушки из строя. Катушки для вторичного рынка предлагают широкий рабочий диапазон, способный поддерживать выходную мощность более 40 000 вольт, а в некоторых гоночных приложениях — 100 000 вольт. Однако, если вы перейдете на вторичную катушку с более высокой выходной мощностью, рассчитывайте также на переход на вторичный усилитель зажигания. Заводское устройство зажигания не предназначено для работы с катушкой с более высоким напряжением и, вероятно, приведет к ускоренному износу и преждевременному выходу из строя.Многие из современных усилителей зажигания на вторичном рынке используют сложную электронику и микропроцессоры, которые обеспечивают надежную подачу искры, контролируют сокращение и улучшают запуск, реакцию дроссельной заслонки и ускорение.
Вы не можете разжечь огонь без искры, так же как ваш двигатель не будет работать без надежной системы зажигания. Всегда внимательно следите за объектами обслуживания, такими как свечи зажигания и провода. Они могут не только повредить другие компоненты системы зажигания, если они изношены или повреждены, но также могут быть индикаторами состояния вашего двигателя.Техническое обслуживание вашей системы зажигания будет способствовать повышению эффективности и экономичности вашего двигателя, но, что наиболее важно, его производительности.
Признаки неисправной или неисправной катушки зажигания
Катушки зажигания — это компонент электронного управления двигателем, который является частью системы зажигания автомобиля.Катушка зажигания функционирует как индукционная катушка, которая преобразует 12 вольт транспортного средства в несколько тысяч, которые требуются для преодоления зазора свечи зажигания и воспламенения топливовоздушной смеси двигателя. Некоторые системы зажигания будут использовать одну катушку для подачи искры для всех цилиндров, однако в большинстве новых конструкций используется отдельная катушка для каждого цилиндра.
Поскольку катушка зажигания является компонентом, ответственным за генерирование искры двигателя, любые проблемы с ней могут быстро привести к снижению производительности двигателя.Обычно неисправная катушка зажигания вызывает несколько симптомов, которые предупреждают водителя о потенциальной проблеме.
1. Пропуски зажигания в двигателе, резкий холостой ход и потеря мощности
Один из наиболее распространенных симптомов, связанных с неисправной катушкой зажигания, — это проблемы с производительностью двигателя. Поскольку катушки зажигания являются одними из самых важных компонентов системы зажигания, проблема может привести к нарушению искры, что может быстро привести к проблемам с производительностью. Неисправные катушки могут вызвать пропуски зажигания, резкий холостой ход, потерю мощности и ускорения, а также сокращение расхода бензина.В некоторых случаях проблемы с производительностью могут даже привести к остановке автомобиля.
2. Загорается индикатор двигателя.
Еще одним признаком потенциальной проблемы с катушками зажигания автомобиля является горящая лампа проверки двигателя. Неисправные катушки могут привести к проблемам с производительностью двигателя, в частности к пропускам зажигания, которые приведут к срабатыванию компьютера и загорится индикатор проверки двигателя. Индикатор проверки двигателя также будет выключен, если компьютер обнаружит проблему с сигналом или цепью катушки зажигания, например, когда катушка перегорела или закорочена.Горящий индикатор Check Engine может быть вызван множеством проблем, поэтому наличие компьютера (сканирование на наличие кодов неисправностей) [https://www.yourmechanic.com/services/check-engine-light-is-on-inspection] настоятельно рекомендуется.
3. Автомобиль не заводится
Неисправная катушка зажигания также может привести к невозможности запуска двигателя. Для автомобилей, которые используют одну катушку зажигания в качестве источника искры для всех цилиндров, неисправная катушка повлияет на работу всего двигателя. Если катушка полностью выйдет из строя, двигатель останется без искры, что приведет к отсутствию искры и невозможности запуска.
Проблемы с катушками зажигания обычно легко обнаружить, поскольку они вызывают симптомы, которые будут весьма заметны для водителя. Если вы подозреваете, что катушки зажигания вашего автомобиля неисправны, обратитесь к профессиональному специалисту YourMechanic на осмотр автомобиля, чтобы определить необходимость замены каких-либо катушек.
Системы зажигания — обзор
4.3.3 Системы зажигания двигателя
Электрическая система зажигания для бензинового двигателя была впервые изобретена в 1911 году Чарльзом Кеттерингом, который, как упоминалось ранее, также изобрел стартер.Принцип хорошо известен. Бензиновому двигателю нужна искра для воспламенения топливно-воздушной смеси в каждом из цилиндров. Зажигание включает в себя четыре основные и последовательные функции: подачу электричества низкого напряжения, усиление напряжения до высокого уровня, распространение импульса электрического тока высокого напряжения на каждую из камер сгорания и, наконец, разряд в виде искр. . Эти действия выполняются соответственно генератором, индукционной катушкой, распределителем и свечами зажигания следующим образом.
(i)
Генератор в ранних автомобилях представлял собой магнето с ручным приводом. После изобретения автономного пускателя с батарейным питанием для производства постоянного тока использовалась динамо-машина. Позже динамо-машина была заменена более эффективным генератором переменного тока, который выдает переменный ток, который затем выпрямляется;
(ii)
индукционная катушка представляет собой электрически простой компонент, по сути трансформатор, который индуцирует очень высокое напряжение во вторичной обмотке, когда ток через первичную обмотку прерывается размыканием точек контактного выключателя, расположенных в дистрибьютор;
(iii)
распределитель направляет высокое напряжение на свечи зажигания;
(iv)
синхронизация искры, зажигающей топливо, имеет решающее значение для эффективной работы бензинового двигателя.Цель состоит в том, чтобы обеспечить максимальное давление воспламеняемых газов в цилиндре для опускания поршня при рабочем такте. Свеча зажигания должна сработать незадолго до того, как поршень достигнет верхней мертвой точки (tdc). Это связано с тем, что между возникновением искры и созданием максимального давления существует конечная короткая задержка, в течение которой фронт пламени распространяется через газы. По мере увеличения частоты вращения двигателя искра должна возникать постепенно раньше, прежде чем поршень достигнет tdc (т.е.е. быть «продвинутым»), если должна быть достигнута максимальная мощность и, следовательно, наибольший КПД.
В идеальных условиях фронт пламени равномерно распространяется по топливовоздушной смеси. Если искра распространяется слишком далеко, смесь за фронтом пламени может взорваться самопроизвольно и со взрывом, вызывая локальную ударную волну — явление «детонации двигателя». Искра должна быть задержана («задержана»), чтобы исключить детонацию. В автомобилях, построенных в 1920-х и 1930-х годах, часто предусматривалось ручное замедление момента зажигания для устранения детонации.Впоследствии эта операция была произведена автоматически. Современные двигатели могут быть оснащены небольшим пьезоэлектрическим микрофоном, который определяет начало детонации и посылает сигнал в электронную систему управления двигателем, которая, в свою очередь, замедляет угол опережения зажигания. Было проведено много исследований по конструкции головок цилиндров и впуска топлива, чтобы исключить детонацию, получить максимальную выходную мощность двигателя и свести к минимуму выбросы загрязняющих веществ.
Верхний распределительный вал приводится в движение ремнем от коленчатого вала, и два компонента вращаются синхронно.Кулачки на распределительном валу воздействуют на коромысла, которые открывают и закрывают впускные и выпускные клапаны в нужный момент. Ротор распределителя, управляющий зажиганием свечей зажигания, также приводится синхронно с коленчатым валом. Когда ротор вращается, он размыкает и замыкает точки платинового размыкателя в распределителе, и это действие посылает короткий импульс электричества низкого напряжения (12 В) на первичную обмотку индукционной катушки. Импульс высокого напряжения индуцируется во вторичной обмотке катушки и отправляется через плечо ротора на соответствующую свечу зажигания.Затем ток перепрыгивает через зазор между центральным электродом и корпусом свечи, создавая искру, воспламеняющую топливно-воздушную смесь. Это гениальное изобретение использовалось в автомобилях с двигателями внутреннего сгорания около 100 лет. Он оказался надежным, поскольку единственной операцией по техническому обслуживанию является необходимость периодической замены и сброса точек размыкателя контактов.
Примерно с 1980 года постепенно внедряется электронное зажигание. Вместо использования распределителя с точками механического размыкателя контактов для установки времени искрения, эта функция выполняется в электронном виде с помощью компьютера, который управляет системой управления двигателем.Электронное зажигание устраняет необходимость в обслуживании, необходимом для регулярной очистки и сброса точек, а также обеспечивает более плавную работу. Было принято несколько вариантов методики. В последней конструкции не используется одна высоковольтная катушка для обслуживания всех цилиндров, а вместо нее устанавливается небольшая катушка над каждой свечой зажигания. Такое расположение устраняет необходимость в подключении к каждой вилке высоковольтных кабелей, которые являются частым источником проблем, и обеспечивает более однородное напряжение и длительность импульса независимо от частоты вращения двигателя.Практически все новые бензиновые автомобили оснащены электронным зажиганием. Дизельные двигатели, конечно, не нуждаются в этой сложной системе зажигания, поскольку они не имеют свечей зажигания и полагаются на самовоспламенение от сжатия.
В дополнение к моменту зажигания, момент и продолжительность открытия клапана также имеют решающее значение для хорошей работы двигателя и определяются профилем кулачков на распределительном валу, поскольку они управляют клапанами. Традиционно конструкция кулачка оптимизирована для средней скорости вращения двигателя (об / мин), но это приводит к снижению крутящего момента на низких оборотах двигателя и уменьшенной мощности на высоких оборотах двигателя.Были предложены и запатентованы многочисленные изобретательные стратегии, как полностью механические, так и электромеханические, для управления открытием клапана и изменения его продолжительности в зависимости от частоты вращения двигателя. Используя такую переменную синхронизацию клапанов, можно улучшить как крутящий момент на нижнем пределе, так и выходную мощность на верхнем уровне и, таким образом, снизить расход топлива. В настоящее время многие автомобильные компании отдают предпочтение системе изменения фаз газораспределения.
DENSO добавляет новые номера деталей, чтобы расширить линейку катушек зажигания
Содержание пресс-релиза от PR Newswire.Сотрудники AP News не участвовали в его создании.
LONG BEACH, Calif., 25 февраля 2020 г. / PRNewswire / — DENSO Products and Services Americas, Inc., an дочерняя компания DENSO Corp., ведущего мирового поставщика автомобилей, расширила линейку катушек зажигания для вторичного рынка. DENSO теперь предлагает четыре новых номера деталей с катушкой на вилке (COP), которые распространяются на модели Honda и Acura 2012-2018 годов.
«Катушки зажигания проектируются и производятся для конкретных применений», — сказал Реджи Круз, старший менеджер группы разработки независимой послепродажной продукции DENSO. «Мы рады добавить эти популярные модели во вселенную транспортных средств, водители которых ищут превосходное качество, производительность и конкурентоспособные цены на катушки зажигания DENSO, когда приходит время их замены».
Все катушки зажигания DENSO изготавливаются из высококачественных материалов в тесном сотрудничестве с производителями автомобилей.Теперь, когда доступны дополнительные номера деталей, DENSO предлагает в общей сложности 136 номеров деталей высокопроизводительных катушек зажигания для более чем 6 миллионов автомобилей, находящихся сегодня на дорогах.
Компания DENSO, лидер в области технологии прямого зажигания, разработала первую в автомобильной промышленности компактную и легкую катушку зажигания. Расширенные конструктивные особенности включают небольшую схему управления, встроенную в верхнюю часть катушки; диагональные индуктивные обмотки без секционных катушек для повышения производительности на меньшем пространстве; и цилиндрическая конфигурация, исключающая необходимость в кабелях для свечей зажигания высокого напряжения.
Преимущества катушек зажигания DENSO включают максимальное доступное напряжение во всех условиях эксплуатации, простоту установки и надежность, обеспечивающую высокую температуру, подавление шума и устранение фантомных пропусков зажигания.
DENSO представила на рынке свои новейшие катушки зажигания 1 января. Для получения дополнительной информации о катушках зажигания DENSO, а также обо всех автозапчастях DENSO посетите сайт www.densoautoparts.com. Ресурсы веб-сайта включают интерактивные цифровые каталоги, чтобы помочь клиентам быстро найти нужные детали.Веб-сайт также предлагает каталоги на испанском языке, которые можно найти в Интернете и загрузить в формате PDF.
О DENSO DENSO — глобальный поставщик мобильных устройств с оборотом 48,3 миллиарда долларов, который разрабатывает передовые технологии и компоненты практически для всех марок и моделей автомобилей, используемых сегодня. Основываясь на производстве, DENSO инвестирует в свои 221 предприятие в 35 странах по производству тепловых, силовых, мобильных, электрифицированных и электронных систем, чтобы создавать рабочие места, которые напрямую меняют образ жизни.Более 170 000 сотрудников компании прокладывают путь к мобильному будущему, которое улучшает жизнь, исключает дорожно-транспортные происшествия и сохраняет окружающую среду. DENSO со штаб-квартирой в Кария, Япония, потратила 9,3% своих глобальных консолидированных продаж на исследования и разработки в финансовом году, закончившемся 31 марта 2019 года. Для получения дополнительной информации о глобальной DENSO посетите https://www.denso.com/global.
В Северной Америке DENSO со штаб-квартирой в Саутфилде, штат Мичиган, насчитывает более 27 000 инженеров, исследователей и квалифицированных рабочих на 51 предприятии в США.S, Канада и Мексика. Только в США в DENSO работает более 17 700 сотрудников в 14 штатах (и округе Колумбия) и на 41 предприятии. В финансовом году, закончившемся 31 марта 2019 года, консолидированные продажи DENSO в Северной Америке составили 10,9 миллиарда долларов. DENSO стремится к развитию разнообразия и вовлеченности внутри компании и за ее пределами — принцип, который объединяет уникальные перспективы, поддерживает инновации и продвигает DENSO вперед. Присоединяйтесь к нам и создайте не только то, как движется мир, но и свою карьеру: www.densocareers.com. Для получения дополнительной информации перейдите на https://www.denso.com/us-ca/en/.
Просмотр исходного содержимого для загрузки мультимедиа: http://www.prnewswire.com/news-releases/denso-adds-new-part-numbers-to-expand-its-line-of-ignition-coils-301010793.html
SOURCE DENSO
Четыре вещи, которые нужно знать о модульных системах зажигания Ford
Если вы когда-либо работали над модульным Ford самостоятельно, то наверняка знаете, что эти двигатели довольно привередливы в отношении всего, что связано с зажиганием.Некоторые модели F-150 и Mustang были подвержены всевозможным утомительным проблемам, например, самовыгоранию свечей зажигания (при нормальных условиях вождения, не меньше) из-за неправильной конструкции резьбы в головках цилиндров. Тем не менее, как только хотродеры смогли преодолеть эти досадные заводские недостатки, встал вопрос, какие компоненты зажигания использовать.
Маленькая компания по производству систем зажигания со штаб-квартирой в Мемфисе, штат Теннесси, под названием Performance Distributors, пришла к идее полностью переработать систему зажигания раннего Мустанга с модульным приводом с помощью пакета под названием Firepower Ignition Kit.Эти комплекты были разработаны для первых 4,6-литровых двухклапанных мустангов с более традиционной, но все еще безраспределительной системой зажигания, и они работали довольно хорошо. Перенесемся в сегодняшний день, и у Performance Distributors есть несколько компонентов системы зажигания как для старинных, так и для современных Мустангов.
От распределителей и свечей зажигания до катушек зажигания со свечой и всего, что между ними, — вот четыре совета от дистрибьюторов технических характеристик о том, что вам следует учитывать при следующем обновлении системы зажигания.
Это современная катушка зажигания типа «катушка на свече», разработанная для 4,6-литрового Mustang GT с трехклапанным двигателем с двигателем от Performance Distributors. Из-за проблемы со свечой зажигания в двигателях более ранних ’05 -’07, Ford изменил конструкцию головки блока цилиндров в середине срока службы трехклапанного двигателя. Вы можете сказать, что эта конкретная катушка зажигания предназначена для более позднего Mustang ’08-10, поскольку в ней используется коричневый чехол, чтобы отличить ее от более ранних моделей ’05 -’07, которые используют версию черного цвета.
Совет № 1: чем больше вольт, тем больше мощность
«Стандартное номинальное напряжение большинства OEM-катушек зажигания Ford с катушкой на свече составляет около 25 000 вольт. Наши катушки Coyote объемом 4,6 литра и 5,0 литров отличаются повышением энергии искры на 60%, что составляет увеличение более чем на 15 000 вольт на катушку », — сказал Стив Дэвис, президент Performance Distributors.
Стив объяснил, что это напряжение под нагрузкой чрезвычайно важно по нескольким причинам. Во-первых, чем больше энергии искры вы можете передать в камеру сгорания, тем эффективнее будет сгорание.Одно из преимуществ, которое Стив считает решающим, — это общее напряжение, получаемое на каждый двигатель при использовании современных катушек зажигания Performance Distributors, таких как катушки SOS.
«Эти катушки обеспечивают более 15 000 дополнительных вольт под нагрузкой на каждую катушку, что эквивалентно увеличению более чем на 120 000 вольт по сравнению со стандартным модульным двигателем Ford. Катушки зажигания, повышающие напряжение под нагрузкой, позволяют энтузиастам открывать зазор свечи зажигания шире. В сочетании с повышенным напряжением и увеличенным зазором это дает больше энергии искры и приводит к более быстрому запуску, более плавному холостому ходу и увеличению реакции дроссельной заслонки.”
Здесь представлены катушки Screamin ‘Demon Coils от дистрибьюторов производительности. Они разработаны для традиционных систем катушек зажигания, которые использовались на более ранних моделях Ford с модульным приводом, таких как Mustang GT 96-98 и Lincoln Mark VIII 1993-98.
Совет № 2: Как увеличить мощность
Стив сказал, что есть много способов использовать преимущества компонентов системы зажигания автомобиля, когда дело доходит до увеличения мощности. Однако оборотная сторона заключается в том, что если на катушке зажигания слишком низкое напряжение, автомобиль, безусловно, будет отключен от электроэнергии.
«Катушка зажигания со слишком низким напряжением приведет к« мокрому »ускорению, когда вы откроете дроссельную заслонку», — объяснил Стив. «Когда на катушке зажигания уже установлено низкое напряжение, оно упадет еще больше под нагрузкой. Если автомобиль настроен на более высокое соотношение воздух-топливо, низковольтная катушка не будет сжигать смесь в достаточной степени ».
Стив сказал нам, что эту формулу особенно важно использовать правильно, если вы запускаете приложение с принудительной индукцией.
«Мы не оцениваем компоненты системы зажигания для определенных уровней мощности. Тем не менее, если у нас есть заказчик, у которого много наддува или очень высокое сжатие, мы предлагаем уменьшить зазор свечи на 0,010 дюйма. Мы использовали ’97 F-150 нашего офис-менеджера в качестве подопытного кролика для разработки наших катушек зажигания. В серии разгонов до 100 км / ч мы улучшили наши показатели. в среднем на 0,84 секунды по сравнению со стандартной системой зажигания! »
Это будущее катушек зажигания типа «катушка на свече». Катушки зажигания SOS EcoBoost разработаны специально для Ford 3.5-литровый двигатель EcoBoost V6 с двойным турбонаддувом и улучшенными спиральными обмотками для обеспечения максимального напряжения.
Совет № 3: Важность качества свечей зажигания
По мере развития нашего обсуждения со Стивом, он действительно понял одну вещь — важность совместной работы всех компонентов. Свечи зажигания, конечно, были частью чертежей.
«Качественная вилка очень важна», — заявил он. «Мы хотим, чтобы наши клиенты использовали пробку, которая может открываться, поскольку это позволяет точно регулировать топливно-воздушную смесь для лучшего сгорания.Отличным примером свечи зажигания, которая может это сделать, являются Platinum Plugs от Autolite. Мы добивались больших успехов с ними на протяжении многих лет, поскольку мы обнаружили, что они очень хорошо справляются с поддержанием более широкого и последовательного разрыва ».
Стив сказал нам, что важно проконсультироваться с изготовителем двигателя или тюнером относительно зазора свечи зажигания для вашего приложения, так как он будет варьироваться в зависимости от вашей сборки.
«Что касается свечей зажигания, мы учитываем три основных критерия. Во-первых, они должны быть не менее 8 мм, чтобы нести дополнительную искру.Во-вторых, мы рекомендуем спиральную внутреннюю обмотку для предотвращения помех от радио и ECM. Наконец, термостойкость. Важно выбрать правильный диапазон нагрева в зависимости от предполагаемого использования автомобиля, что мы рекомендуем обсудить с производителем двигателя или тюнером ».
Провода LiveWires от дистрибьюторов
Performance разработаны для самых жестких традиционных систем зажигания. Система высокотемпературных рукавов защищает провода до 1400F и имеет чрезвычайно низкое сопротивление 300–350 Ом.
Совет № 4: Проектирование и строительство
По словам Стива, устройства LiveWires дистрибьюторов
Performance удовлетворяют всем вышеперечисленным критериям, а также некоторым критериям.
«Наши LiveWires оснащены 8-миллиметровым штекерным проводом с внутренней спиральной обмоткой. Кроме того, они используют термоусадочный рукав из стеклянной оплетки, который составляет примерно 10 мм вместе с оплеткой. Эти провода свечей зажигания настолько прочные, насколько и могут, и могут выдерживать более 1400 градусов тепла. Вкупе с тем фактом, что вы можете установить их на заводе-изготовителе, объединение их с Screamin ’Demon Coil является окончательным обновлением системы зажигания для модульных Ford ранних моделей.Катушки Screamin ’Demon имеют высококачественную эпоксидную опилку для улучшения теплопередачи и устойчивости к вибрации, поэтому будьте уверены, эти катушки такие же прочные, как и наши LiveWires».
Если приложения Coyote и EcoBoost представляют для вас больший интерес, чем традиционные вещи, мы рекомендуем проверить работу SOS-катушек Performance Distributors здесь и здесь. Чтобы получить дополнительную информацию о распространителях производительности, посмотрите, какие продукты доступны для вашего приложения здесь.
Самодельный станок для шиномонтажа своими руками видео
Пробитое колесо при наличии неотремонтированной вовремя запаски способствует возникновению желания сделать шиномонтаж своими руками. Но для того чтобы это можно было осуществить, необходимо иметь соответствующие инструменты, а главное, навыки. Чтобы сделать в дороге шиномонтаж своими руками, необходимо иметь 2 монтажные лопатки, а также приспособление для отрыва прилипшей покрышки от диска (многие используют для этого небольшой отрезок стального уголка с кувалдой). Но намного удобнее это можно сделать при помощи домкрата и буксировочного троса.
Ремонт колеса в дороге
Снимете колесо, очистите его от грязи.
Выпустите из колеса воздух, положите ниппелем вверх.
Пропустите буксировочный трос через отверстие в диске.
Поставьте домкрат на боковину шины как можно ближе к ободу. Если резина с камерой, не ставьте домкрат напротив штуцера, иначе есть риск оторвать его от камеры.
Накиньте трос на кронштейн или площадку для подъема домкрата, зафиксируйте концы троса между собой.
Вращайте рукоять привода домкрата так, чтобы он тянул трос вверх, а основание, упираясь в боковину шины, смещало посадочное кольцо вниз.
Как только эта сторона шины отделится от диска, переходите к следующей операции.
Если вам нужно только отремонтировать или поменять камеру, тогда действуя двумя монтажками поочередно, поднимите боковину шины около штуцера на край обода.
Втолкните штуцер внутрь, после чего выньте камеру испод покрышки.
Выньте из исправной камеры ниппель, выдавите из нее воздух.
Для установки исправной камеры отогните боковину шины и вставьте штуцер изнутри в предназначенное для него отверстие, после чего поместите камеру под покрышку.
Чтобы не пробить камеру монтировкой при установке шины, слегка подкачайте ее, не вставляя ниппеля.
После забортовки ставьте ниппель в штуцер. Накачивайте и устанавливайте колесо на место.
Описанный выше способ ремонта в пути подойдет лишь для крайнего случая. Например, если поблизости нет шиномонтажной мастерской. Однако если вы решили всегда делать шиномонтаж своими руками, то вам лучше иметь в гараже полноценный шиномонтажный комплект, который при желании можно сделать самому. Мало того что он поможет вам весной и осенью избежать очередей в шиномонтажную мастерскую, так еще и сэкономит вам денег.
Делаем шиномонтажный комплект
В нашем случае комплект состоит из двух приспособлений: собственно шиномонтажного станка и устройства отбивки борта, объединенных в одно. Низ рамы станка Н-образный 90×60 см делается из стальной трубы прямоугольного сечения. К перемычке в 30 см от края под прямым углом приваривается двухдюймовая труба круглого сечения высотой около полутора метров, место сварки усиливается косынками в форме прямоугольных треугольников толщиной 5 мм. На трубу для крепления колеса надевается старая ступица и приваривается к ней. Высота установки ступицы подбирается под рост человека так, чтобы лежащее на ней колесо было приблизительно по пояс. Труба должна возвышаться над баллоном не меньше чем на 30 см и не мешать работе. Несколько ниже ступицы приварите кронштейн для крепления устройства отбивки борта, который можно сделать из фрагмента стального листа толщиной 4–5 мм, просверлив в нем отверстие под болт.
Устройство приспособления для отбивки хорошо видно на фото. Трубу для изготовления этого узла следует взять пошире, чтобы в нее вставлялся длинный рычаг.
Рычаг для снятия и установки покрышек делается из стальной трубы длиною около полутора метров, а наконечники для него из стального прутка диаметром 20 мм. Длина рычага может быть и другая, все зависит от силы рук и размера свободного пространства в гараже. Наконечники рычага лучше сделать на токарном станке, но можно также выпилить болгаркой с зачистным кругом, а после отшлифовать лепестковым. Размеры наконечников смотрите на фото.
Демонтаж покрышки
Очистите колесо от грязи. Выньте из него ниппель.
На основание под рычаг отбоя постелите резиновый коврик, чтобы не царапать диск, затем положите на него колесо.
Поднимите лапку отбойника и установите ее на боковину покрышки плотнее к ободу.
Вставьте монтажный наконечник рычага между надетым участком посадочного борта и диском. Нужно чтобы шар наконечника упирался в диск, а посадочный борт был приблизительно на середине наконечника.
Упираясь рычагом в трубу над колесом, тяните его на себя. Борт покрышки при этом будет надеваться серединой монтажного наконечника на диск.
После того как первый борт покрышки наденется на диск, смажьте мыльным раствором верхний посадочный борт и проделайте с ним то же что и с нижним.
Когда верхний борт покрышки наденется на диск, можете накачивать колесо.
Полезные советы
Чем меньше угол, под которым приварен наконечник для забортовки к рычагу, тем легче надевается резина на диск. Но не перестарайтесь.
Если этот угол будет слишком мал, то рычаг во время забортовки будет касаться диска и царапать его, поэтому ищите оптимум.
Станок получился очень легкий, поэтому для комфортной работы он должен обязательно крепиться к полу. Если пол у вас в гараже деревянный, то прикрепите основание к нему саморезами. Если же пол бетонный, то сделайте в нем несколько отверстий, установите в них анкерные болты на 8, и залейте их цементным раствором.
Чтобы работать было легче, а дискам и резине не было вреда, обязательно смазывайте наконечники рычага, колесный диск, и посадочный борт шины густым мыльным раствором. Для этого же не работайте с грязным колесом, всегда начинайте работу с его очистки.
Чтобы ремонтировать колеса, отличающиеся от ваших числом отверстий для крепления и расстоянием между ними, сделайте переходники со шпильками. Делать их следует из металла толщиной около сантиметра.
Шиномонтаж своими руками, простой самодельный ручной шиномонтажный станок для домашней мастерской.
Устройство станка самое простое, к ступице от жигулей крепится колесо, обычными болтами, колесо сидит надёжно и не вращается.
Размеры основания станка 900 х 600 мм, высота стойки делается под рост человека, над колесом труба выступает на 300 мм.
Станок привинчивается к полу большими саморезами, иначе он по полу ездит и ногой приходится держать. Если мылом смазывать саму мантажку и резину то всё очень легко снимается. чтобы диск при отбивании бортов не поцарапать можно положить коврик на пол.
Если работать аккуратно диск не царапает, можно поцарапать только в процессе разувания и чтобы это предотвратить на рабочую поверхность инструмента можно одеть резиновый шланг подходящего диаметра, смазать его мылом. Либо разувать диск с изнаночной стороны. Это сложнее, а на широких дисках невозможно, в некоторых вариантах срабатывает. Штампованные диски можно разувать и обувать не опасаясь, у них бортик отогнутый есть, по нему инструмент едет не касаясь диска больше негде.
Станок может делаться под разные виды разболтовок, и универсальный в том числе. Если изготовить переходники со шпильками под разные диски. Мой работает с дисками 4×98 и 4×100. Балансировку делаю на СТО отдельно, стоит она дешевле чем вся перебортовка в целом.
Наконечники выточены из прута 20 мм. Сам прут зажимал в тисы и зачистным кругом придавал форму, потом лепестковым шлифовал и приваривал к трубе.
На фото показаны размеры инструмента для забортовки.
Обратите внимание! Угол «А» надо сделать по острее чем у меня. Чем он острей тем легче заправлять резину обратно. Но переусердствовать не стоит, там ещё должно оставаться пространство между трубой инструмента и диском, чтобы не касалась обода. Желательно этот конец инструмента сделать поменьше. С маленьким удобнее работать. Стержни выточенные из прута на 20 мм.
Цель изготовления этого станка в экономии и возможности своими руками осуществлять перебортовку и ремонт.
На этом видео показан аналогичный самодельный станок и его принцип действия.
Привет всем любителям самоделок. Владельцам автомобилей знакома ситуация с заменой резины с зимнюю на летнюю или наоборот. В интернете есть много вариантов для данной цели, как станки, так и отдельные приспособления. В этой статье я расскажу как сделать шиномонтажный станок своими руками, который поможет каждому автолюбителю разбортировать или забортировать колеса на своём авто, в независимости бескамерка это или нет. Также данное приспособление сэкономит ваши деньги и прибавит опыта в сварочных работах.
Перед тем, как перейти к прочтению статьи, предлагаю посмотреть видео с тестированием данного шиномонтажного станка.
Для того, чтобы сделать шиномонтажный станок, понадобится: * Сварочный аппарат, электроды * Средства индивидуальной защиты: краги, сварочная маска * Профильная труба 40*20 * Металлическая щетка * Болты М12 и гайки к ним * Подшипник ротора электродвигателя * Магнитные уголки для сварки * Углошлифовальная машинка и отрезной диск * Камера автомобильная * Строительный уголок * Труба металлическая 60 мм * Металлический уголок 50 мм
Вот и все, что нужно для сборки такой самоделки.
Шаг первый. Первым делом необходимо сделать из трубы стойку, к которой будет крепиться все остальное «хозяйство». Берем металлическую трубу диаметром 60 мм и внизу к ней привариваем два уголка 50 мм на сторону, чтобы внутрь вошел профиль 40*20, располагаем уголки под углом относительно друг друга около 120°. В верхней части уголков сверлим отверстия и привариваем гайки под болты М12, они в дальнейшем будут удерживать профильные трубы.
Для большей прочности привариваем уголок, соединяющий два предыдущих. С другой стороны трубы привариваем еще один уголок 50 мм и просверливаем в нем отверстия под два болта М12 и к самому уголку с внутренней стороны привариваем гайки.
Шаг второй. Теперь делаем основание, которое будет служить подложкой для колеса, на котором будет производиться спуск остаточного давления в колесе. Делаем из профиля 40*20 отрезки для основания. Берем сварочный аппарат, электроды, краги, защитную маску и привариваем детали каркаса. Для того, чтобы понять, как это должно выглядеть , можно воспользоваться фотографией, размеры сваренного основания должны быть чуть больше диаметра колеса.
По краям привариваем профиль под углом 45°, а для прочности устанавливаем перегородку из той же профильной трубы, также для упора колеса крепим к основанию уголок 50 мм.
Шаг третий. Для удобства спуска остаточного давления в колесе делаем рычаг. На трубу привариваем ушки с отверстием под болт М12 в двух местах, снизу и сверху. На трубу диаметром 32 мм привариваем ушки, отступив от начала около 15 см. После чего трубу диаметром 28 мм отрезаем до длины 15 см при помощи углошлифовальном машинки. При работе с УШМ не забываем о защитных очках и перчатках, а также будьте аккуратны и держите инструмент крепко.
Просверливаем в трубе отверстия под болт М12 и скручиваем две готовые части вместе. В самому верху трубы, немного отступив от самого края, просверливаем отверстие под болт, а в ее нижней части привариваем уголок, которым и будем спускать колеса. В верхнее ушко устанавливаем рычаг, сделанный из 28-ой трубы, с предыдущей трубой он соединяется при помощи болта М12. Выглядит вся конструкция рычага так.
Для данных целей отлично подошел подшипник с электродвигателя, правда от какого именно, не известно, была отпилена часть вала ротора с самим подшипником и приварена к трубе, после чего и сам уголок. К другому концу трубы привариваем закругленный наконечник, в данном случае была отпилена ножка кик-стартера мопеда, которая как раз подошла, при необходимости зашлифовываем острые края наждачной бумагой мелкой зернистости.
Шаг пятый. После всех предыдущих действий остается сделать упоры. При помощи углошлифовальной машинки отпиливаем необходимые отрезки профилей 40*20 и устанавливаем в заранее изготовленные посадочные места с болтом для фиксации, для более лучшего крепления просверливаем в профиле отверстие под болт, так он точно никуда не денется.
Шиномонтажный станок: особенности и плюсы оборудования
Минуло то время, когда владельцам автомобилей приходилось самостоятельно менять шины. Сегодня почти на каждом углу есть шиномонтажные мастерские, в которых специалисты быстро и качественно «переобувают» железных коней, выполняют бескамерный ремонт, подкачивают колеса, выполняют балансировку и оказывают прочие услуги. Для облегчения работы мастеров по шиномонтажу используются специальные станки.
Особенности конструкции
Оборудование, предназначающееся для установки шин на обод (и их демонтажа), состоит из следующих элементов и узлов:
станина, поворотный стол;
вертикальная, горизонтальная рука;
установочные головки;
фиксаторы, прерыватели цепи;
контрольные педали для управления прерывателем, фиксатором, реверсом;
устройство для поддержки колеса;
подъемный рычаг, механизм блокировки.
Все элементы выполнены из стали и иных материалов, характеризующихся прочностью и стойкостью к механическим нагрузкам. Металлические комплектующие защищены от коррозии.
Плюсы применения
Шиномонтажные станки дают возможность быстро и аккуратно демонтировать шины благодаря тщательному прижиму бортов. Оборудование позволяет точно центрировать колесо и прочно зажать его для выполнения последующих операций. Качественный станок шиномонтажный характеризуется эргономичностью и обеспечивает удобство работы оператора.
Оборудование демонстрирует компактные габариты, поэтому занимает небольшое количество места в мастерской. Конструкция станка прочна и надежна, обеспечивает долговечность техники. Наличие резиновой накладки на отжимном устройстве гарантирует то, что обод и шина не будут повреждены во время демонтажа или монтажа.
Для аккуратной обработки выполненных из алюминиевого сплава ободьев колес на монтажной головке имеется пластиковая накладка. Ряд моделей шиномонтажных станков оснащается отжимными цилиндрами двойного действия, бережно воздействующими на шину и колесо. Станки могут комплектоваться дополнительными устройствами, например, дистанционными вставками для монтажа низкопрофильных шин, быстросменным механизмом для замены головки и др.
Станки, применяющиеся для шиномонтажа, подключаются к электрической сети и системе подачи сжатого воздуха. Они безопасны в эксплуатации, долговечны и удобны в использовании. При работе агрегаты производят небольшое количество шума.
Вам понравится
Самодельный полуавтоматический станок для шиномонтажа своими руками
Упаковка с силовым блоком
gs 15
1700×900
Наши услуги
Сердечно благодарим за любые предложения по поводу наших услуг и оборудования. В ближайшем будущем мы будем совершенствоваться все лучше и лучше.
1) Гарантия: 12 месяцев
Бесплатные детали будут отправлены курьером или почтой, если машина выйдет из строя в течение 12 месяцев.
2) Срок поставки: 10 дней после получения платежа.
3) Заказ образца 1set приемлем.
4) Способ оплаты: T / T, WESTERN UNION, PAYPAL, TRADE ASSURANCE
5) Сертификат: TUV, ISO, CE
Информация о компании
Rising Sun — Профессиональное качество, на которое можно положиться!
Этот бренд был основан с целью предоставления универсального решения для автомобильных работ.
Наши преимущества 1) Продукция соответствует различным стандартам качества во всем мире, не беспокойтесь о перепродаже. 2) 10летний опыт экспорта, хорошо известно о различных торговых терминах. 3) Более надежная доставка, обеспечение разумной стоимости и своевременной доставки.
4) 7 x 24 онлайн-сервис для клиентов
5) Возможны различные способы оплаты
Честно говоря, мы можем дать больше безопасности для вашего бизнеса и денег.
,
Полуавтоматическая шиномонтажная машина для грузовиков б / у
Описание продукта
Деталь продукта полуавтоматической машины для замены шин грузовых автомобилей
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШИНЫ ДЛЯ ГРУЗОВИКА
Диаметр обода
14–46 дюймов
Максимальный вес колеса
2000 кг
Макс.ширина колеса
1200 мм
Максимальный диаметр шины
2500 мм
Двигатель гидравлического насоса
3. 3 / 4,0 кВт
Вес машины около
1200 кг
МАССА И РАЗМЕРЫ ШИНЫ ГРУЗОВИКА
Шиномонтажный станок для грузовых автомобилей Модель
Шиномонтажный станок для грузовых автомобилей Вес и размер упаковки
T568-2
1730 * 1480 * 950 мм
Описание продукта:
Подходит для грузовых автомобилей, автобусов, тракторов, строительной техники и других шин.
Диаметр обода 14 «- 56».
Стандартные аксессуары:
Упаковка и доставка
Упаковка полуавтоматической б / у шиномонтажной машины для грузовых автомобилей
Д × Ш × В (мм): 2310 × 2100 × 1100
Условия доставки
условия оплаты
аккредитив по предъявлении.
т / т
Морская перевозка:
30% предоплата,
70% остатка оплачивается после получения нашей копии счета-фактуры, упаковочного листа и транспортной накладной.
Авиаперевозка или экспресс:
30% предоплата,
Остаток 70% выплачивается после утверждения фотографий готовой продукции.
Свидетельство
FAQ
Q1. Каковы ваши условия упаковки? A: Обычно мы упаковываем наши товары в белые и коричневые коробки. Кроме того, покупатель может выбрать упаковку или упаковку с логотипом для различных нужд. Если у вас есть юридически зарегистрированный патент, мы можем упаковать товар в ваши фирменные коробки после получения ваших разрешительных писем. Q2.Каковы ваши условия оплаты? A: T / T 30% в качестве депозита и 70% перед доставкой. Перед оплатой остатка мы покажем вам фотографии товаров и упаковки. Q3.Каковы ваши условия доставки?
A: EXW, FOB, CFR, CIF и DDU. Q4.Как насчет вашего времени доставки? A: Обычно это занимает от 15 до 30 дней после получения авансового платежа.Конкретный срок доставки зависит от позиции и количества вашего заказа. Q5.Можете ли вы производить по образцам? A: Да, мы можем изготовить по вашим образцам или техническим чертежам. Мы можем изготовить формы и приспособления. Q6.Какова ваша политика в отношении образцов? A: Мы можем предоставить образец, если у нас есть готовые детали на складе, но заказчик должен оплатить стоимость образца и стоимость курьера. Q7. Вы проверяете все свои товары перед доставкой?
A: Да, у нас есть 100% тест перед доставкой. Q8. Разрешаете ли вы делать проверку качества после завершения заказа?
A: Да, добро пожаловать на наш завод. Q9. Как сделать наш бизнес долгосрочным и хорошими отношениями? A: 1. Мы сохраняем высокое качество и конкурентоспособные цены для обеспечения преимуществ наших клиентов; 2. Мы уважаем каждого клиента как своего друга, и мы искренне ведем свой бизнес и заводим друзей, независимо от того, откуда они.
Наши услуги
1. Ответьте на ваш запрос в течение 24 рабочих часов, в любое время, когда вы можете связаться со мной. 2. OEM, дизайн покупателя, предоставленные услуги по этикетке покупателя. 3. Эксклюзивное и уникальное решение может быть предоставлено нашим клиентам нашими высокопрофессиональными инженерами и персоналом. 4. Мы можем предоставить бесплатный образец для проверки. 5. У нас есть сертификат ISO9001. 6. Специальная скидка и защита торговых площадей для нашего дистрибьютора. 7. своевременная доставка. 8. упаковка может сделать клиентский бренд. 9.Хорошее послепродажное обслуживание.
,
Perfect Tire Fitting Equipment — Купить Шиномонтажное Оборудование, Полуавтоматический Автомобильный Шиномонтажный Станок, Сменный Станок Продукт на Alibaba.com
Оборудование для идеального шиномонтажа экономично и идеально подходит для крупных шинных мастерских, где большие низкопрофильные шины становятся все более важной частью вашего бизнеса. Разработан с учетом комфорта и эффективности оператора. Этот шиномонтажный станок имеет множество функций, включая:
— Подходит для монтажа / демонтажа больших и широких шин
— Высокая производительность при установке / демонтаже легкосплавных колес
— Зажимные губки и Монтажно-демонтажная головка изготовлена из высококачественной стали
-Автоматическая кнопка переключения вверх-вниз рычаг на стойке
-Большой поворотный с высококачественными цилиндрами и уплотнительными деталями
-Оснащен бортовым роликом
TC562B best Продам грузовик б / у шиномонтажный станок
Зажим обода снаружи
10 ”-22”
Зажим обода изнутри
12 ”-24”
Макс.Диаметр колеса
1040 мм
Макс. Ширина колеса
3–15 дюймов
Рабочее давление
8-10бар
Мощность двигателя
0,7 кВт 380 В, 3 фазы, 50 Гц
Оборудование для шиномонтажа
Размер упаковки
1150 ”900” 930 мм = (0,91 м3)
Вес нетто
314 кг
Вес брутто
364 кг
Количество в контейнере
20 ‘/ 10 40 ‘/ 22
J&F Tire Changer имеет ограниченную гарантию на 1 год.Вы можете получить нашу горячую помощь в любое время.
Шиномонтажные машины J&F предоставляют услуги OEM / ODM для ведущих партнеров. Создавайте для вас превосходный продукт с помощью вашего дизайна.
J&F Technology занимается производством автомобильного гаражного оборудования в течение последних двух десятилетий. Это инновационная компания, занимающаяся разработкой, производством и поставкой высококачественного автомобильного оборудования на мировые рынки. J&F Technology является частью инвестиций J&F Group.
Бизнес J&F Group в основном сосредоточен на трех сегментах: слияниях и поглощениях, автомобильной промышленности и экологически чистой энергии (солнечная энергия, вода и ветер).Продукция получает высокие оценки и определенные сертификаты, такие как CE.
1. Почему мне следует выбрать устройство для смены шин J&F?
Есть несколько причин, по которым вам следует серьезно подумать о покупке шиномонтажного станка J&F:
Лучшее сырье только с лучших заводов Только профессиональное экономичное оборудование Низкие цены при высоком качестве продукции, приносящей доход Повышение производительности для ваших клиентов (ваши клиенты получают больше, им понравится покупать у вас.) Лучшее обслуживание клиентов. Быстрый ответ в течение 24 часов и более. Отличная гарантия
2. Насколько безопасен ваш шиномонтажный станок?
Наши полуавтоматические и полностью автоматические шиномонтажные машины прошли испытания и имеют сертификат безопасности СЕ. Они также соответствуют американским и австралийским стандартам.
3. Должен ли я держать запасные части на складе?
Да, большинство часто требуемых деталей для ремонта и замены всегда должны быть в наличии.
4.Нужен ли для шиномонтажного станка J&F источник воздуха?
Да, это необходимо при использовании шиномонтажного станка. В машине есть баллоны с воздухом.
5. Разработаны ли шиномонтажные станки J&F для коммерческого использования?
Все наши шиномонтажные станки можно без проблем использовать в коммерческих целях.
6. Предлагаете ли вы индивидуальный дизайн?
Да, шиномонтажные машины J&F предоставляют услуги OEM / ODM партнерам высшего уровня. Создавайте для вас превосходный продукт с помощью вашего дизайна.
Для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт:
Оборудование: все современные шиномонтажные системы работают от сжатого воздуха: пневмопистолеты для откручивания колес, шиномонтажный станок, пистолеты для подкачки. Поэтому главный инструмент на шиномонтаже – компрессор. В 99% случаев используются поршневые компрессоры с производительностью от 400 лмин. Такие компрессоры требуют применения компрессорных масел ISO VG 46 и 100, в зависимости от рекомендаций производителя компрессора. Замена масла, в среднем, 200-250 часов при использовании минеральных масел, то есть примерно раз в месяц в шиномонтажный сезон. Используя синтетические масла, например Liqui Moly LM 500, артикул 4076, можно увеличить сроки обслуживания компрессора до двух раз в год.
Пневмопистолет – важный инструмент для быстрого снятия колес. Он имеет лубрикаторную систему смазки, то есть масло подается вместе со сжатым воздухом при помощи специальной масленки-лубрикатора. В небольших шиномонтажных мастерских на лубрикаторах экономят и периодически закапывают масло непосредственно в пневмопистолет. Для смазки пневмопистолетов необходимо использовать Liqui Moly Oil fur Pneumatikgerat, артикул 7841.
Рис 1
Рис 2
Рис 3
Для проведения работ установить автомобиль в месте проведения тормозом. работ и зафиксировать ручным Поднять автомобиль шиномонтажным домкратом или ножничным подъемником, открутить крепеж колеса и снять колесо. Вымыть колесо в моющей машине, высушить его. Используя специальный инструмент, выкрутить вентиль и выпустить воздух из колеса. Удалить балансировочные грузики, если используются самоклеющиеся грузы, то остаток клея с обода удалить ветошью при помощи Liqui Moly Dichtungs Entferner. Необходимо тщательно осмотреть протектор на предмет застрявших в ламелях камешков, так как балансировка колеса бессмысленна при грязном протекторе. Если планируется установка шины обратно, после ремонта, то необходимо отметить на шине положение соска для накачки при помощи специального маркера или мелом. Шина устанавливается в то же положение, в котором была снята с обода. Очищенное колесо установить на шиномонтажный станок и оторвать лопаткой боковину шины от обода (рис 1). Далее отцентровать колесо на зажимах (1) станка Рис 2, (использовать пластиковые защитные накладки в случае работы с легкосплавными дисками) и полностью отделить боковину шины от хампа роликом (рис 3). Перед снятием шины с обода нанести прилегающие к ободу части покрышки монтажную пасту Liqui Moly Reifen Montierenpaste.
Наносить пасту рекомендуется кистью типа «флейц», маховые кисти использовать не рекомендуется (рис. 4). Поддеть монтажной лопаткой боковину шины, вывести её наверх за пятку станка(Рис. 5) и прокрутить шину до полного выхода боковины шины за пределы диска. То же проделать с нижней частью покрышки и снять шину с обода (Рис. 6).
Рисунок 4
Рисунок 5
Рисунок 6
Рисунок 7
Рисунок 8
Рисунок 9
Перед монтажом новой или отремонтированной покрышки обязательно заменить вентиль бескамерной шины (рис 7), очистить плоскость прилегания шины при помощи очистителя Reiniger und Ferdunner (рис 8), установить колесный диск в балансировочный станок (Рис. 9) и проверить биение обода.
Для монтажа покрышки необходимо снова установить диск в зажимы станка (Рис 2). Перед установкой покрышки нанести монтажную пасту на боковины шины, прилегающие к ободу (Рис 10), пользуясь кистью «флейц», с обеих боковин шины. Надеть покрышку на диск используя подпятник станка (Рис 5). Сориентировать покрышку по ранее сделанным меткам, в случае использования новой покрышки, совместить заводскую метку (желтого или белого цвета) с вентилем покрышки по расположению. Накачать покрышку, дать возможность боковине занять правильное положение на хампе обода, для чего дать давление воздуха 6-8 bar (при посадке покрышки произойдет громкий хлопок). Проверить герметичность посадки, для чего воспользоваться аэрозольным препаратом для поиска утечек Leck Such Spray или погружением в водяную ванну. После проверки герметичности довести давление в колесе до номинала и установить в балансировочный станок. Отцентровать колесо по центральному отверстию и шпилькам и отбалансировать. В местах установки самоклеющихся балансировочных грузиков обод обезжирить с помощью Reiniger und Ferdunner.
Рис 10
Рис 11
Рис 12
Рис 13
Перед установкой колеса на ступицу обработать привалочную плоскость ступицы на выбор (Рис 11): алюминиевым спреем Aluminium Spray, медным аэрозолем Kupfer Spray или керамической пастой Keramik Paste. Теми же составами необходимо обработать крепеж колеса (Рис 12), шпильки или болты (при наличии соответствующей рекомендации производителя автомобиля). Установить колесо на автомобиль (Рис 13), вручную наживить крепеж, окончательную затяжку необходимым моментом сделать динамометрическим ключом. Внимание: не использовать пневмоинструмент для затяжки крепежа колес!
Для сезонной консервации зимних или летних комплектов шин используйте пену для покрышек Reifen Glanz Schaum.
Как сделать шиномонтаж своими руками :: SYL.ru
На трассе автомобилисты сталкиваются с различными неприятностями и поломками, одной из которых является пробитое колесо. Заменить его можно при наличии запаски, которая всегда должна быть в багажнике автомобиля, и набора необходимых инструментов. Произвести шиномонтаж своими руками иногда более выгодно, чем обращаться за подобной услугой на СТО. Помощь специалистов в таком вопросе нередко обходится в довольно кругленькую сумму, не говоря уже о сезонной замене резины, которая всегда сопровождается огромными очередями водителей, решивших сменить колёса в последний момент. Как сделать шиномонтаж своими руками, расскажем в этой статье.
Признаки пробитого колеса
Повреждение колеса автомобиля всегда сопровождается такими признаками, как:
Резкое снижение скорости движения.
Появление сторонних звуков.
Заносы и рывки автомобиля на ровных участках трассы.
Пробитие колеса требует от водителя немедленной остановки автомобиля на обочине и проверки состояния шины. При её повреждении проводятся следующие действия:
Выставляется первая передача и стояночный тормоз. Если автомобиль находится под уклоном, то одно колесо страхуется упором — камнем, бревном или «башмаком».
Включить аварийный сигнал.
Выставить предупреждающие знаки.
Начать ручной шиномонтаж своими руками.
Меры предосторожности
Домашний шиномонтаж своими руками в основном проводится в гараже. Разбортировать и забортировать шину можно при помощи специальных инструментов — монтировок. Нередко шиномонтаж своими руками проводится с помощью стамесок. Использовать более тяжёлые инструменты нельзя — они могут повредить резину, камеру, обода и покрышки. Помимо обычных инструментов, можно использовать специальный станок для шиномонтажа, своими руками выполняемого.
Выполнять процедуру по замене колеса желательно на расстоянии от автомобиля, поскольку можно нанести повреждения кузову в случае срыва монтировки. Водитель также должен соблюдать меры предосторожности, чтобы не получить травму в случае спружинивания инструментов.
Разбортировка колеса
Шиномонтаж своими руками начинается с разбортировки колеса.
С обода колеса снимается один борт шины. Край резины аккуратно поддевается монтажкой и поддерживается отвёрткой во избежание соскальзывания обратно, после чего выводится за обод. Прежде чем приступать к работе, желательно смочить обод мыльной водой — это облегчит процесс снятия резины.
На расстоянии 15–20 см вводится вторая монтировка и продвигается в сторону до полного снятия борта.
Аналогичным образом снимается вторая сторона покрышки.
Вытянутую резину снимают руками.
Установка новой шины
Шиномонтаж своими руками осуществляется после разбортировки колеса следующим образом:
За борт заводится одна сторона обода.
Между колесом и покрышкой размещается монтажная лопатка, при помощи которой за край колеса заводится часть борта.
На расстоянии 10–15 см второй лопаткой вводится за закраину следующий участок покрышки.
Первая лопатка устанавливается за второй и аналогичным образом проделывается весь процесс.
Второй борт покрышки размещается в ободе аналогичным образом.
Установленная шина в конце работ обязательно подкачивается.
Использование сырой резины или специальной клеевой заплатки позволяет осуществить ремонт шины после того, как будет проведён шиномонтаж своими руками. Ручной шиномонтажный станок значительно упрощает и ускоряет весь процесс замены резины. Шины не восстанавливают в том случае, если величина прокола превышает 12 мм.
Инструменты для шиномонтажа
Шиномонтаж своими руками можно проводить при помощи специального оборудования, оно продаётся в автомагазинах. Кроме того, можно самостоятельно изготовить нужный станок: в интернете представлено большое количество чертежей. Оборудование для шиномонтажа представляет собой оснащённую двумя рычагами конструкцию: один из них оснащён «собачкой» и стопором, а второй — неподвижный. Нажатие рычага позволяет легко и быстро снять резину с обода колеса.
Снимается резина при помощи диска со специальной шестерней. Её приводят во вращение баллонным ключом, что позволяет снять наброшенную на диск резину. Чтобы одеть резину, её необходим заправить под ролик. Весь процесс шиномонтажа редко занимает более 10 минут.
Создание шиномонтажного комплекта
Такой комплект состоит из двух частей: устройства отбивки борта и шиномонтажного станка. Нижняя рама выполняется из стальной трубы в виде буквы Н размерами 90 х 60 см. На расстоянии 30 см от края к перемычке приваривается под прямым углом труба диаметром 2 дюйма длиной порядка полутора метров. Сварной шов можно усилить прямоугольными треугольниками-косынками. Для крепления колеса на трубу надевается и приваривается старая ступица. Её высоту подбирают таким образом, чтобы колесо, положенное на неё, находилось на уровне пояса человека. Над баллоном труба должна возвышаться не более чем на 30 см и при этом не мешать работе. На небольшом расстоянии от ступицы приваривается кронштейн, которым будет крепиться устройство отбивки борта — его делают из стального листа толщиной 4–5 мм, в котором просверливается отверстие под болт.
На фото выше представлено устройство для отбивки борта колеса. Для его изготовления берут трубу большего диаметра, чтобы в неё можно было вставить длинный рычаг.
Для рычага используют стальную трубу длиной полтора метра, его наконечник изготавливают из стального прута диаметром 20 мм. Длина рычага может быть разнообразной и зависит от свободного места в гараже и силы рук. Наконечники для рычага делают либо при помощи болгарки с зачистным и лепестковым кругами, либо на токарном станке.
Полезные советы
Чем меньше угол, под которым к рычагу приваривается наконечник для забортовки, тем легче будет надеваться на диск резина колеса. Однако его не стоит делать слишком маленьким. Во время забортовки рычаг может поцарапать диск колеса, поэтому необходимо найти оптимальную величину угла.
Поскольку готовый станок для шиномонтажа отличается небольшим весом, его необходимо крепить к полу гаража. Сделать это можно при помощи саморезов, если полы деревянные, или же анкерных болтов, установленных в отверстия и залитых бетоном, если пол в гараже бетонный.
Для облегчения работы и снижения риска нанесения повреждений резине и дискам наконечники рычага и борт шины смазываются мыльным раствором. С аналогичной целью все колёса перед шиномонтажем тщательно моются и очищаются от грязи.
Переходники со шпильками позволяют работать с колёсами, которые отличаются от родных расстоянием и количеством отверстий для крепежей. Такие переходники можно сделать самостоятельно из металла толщиной в один сантиметр.
Осуществить шиномонтаж своими руками несложно, главное — иметь необходимые материалы и инструменты.
Cамодельный шиномонтаж – Ремонт и обслуживание автомобилей
Зачастую пробитое колесо или прорезанная покрышка автомобиля в особенности в удаленных от городов селениях, вызывает у автовладельца желание изготовить самодельный станок для шиномонтажа. Для такого решение есть весомые факты
Всегда доступен
Не нужно никуда ехать
Экономия времени
Экономия средств
Материалы изготовления можно найти повсюду
Чертежи устройства, по сути, не нужны
Простота изготовления
Для изготовления такого устройства для обслуживания колес вашего автомобиля нам понадобятся такие материалы
Швеллеры и уголки
Болгарка
Сварочный аппарат
Старый ненужный обычный металлический диск от колеса машины
Несколько болтиков и гаечек
Приступаем к работе
Станок можно сделать как передвижной, так и стационарный, отличие, по сути, только в наличии самих колесиков.
Вот собственно и все
Процесс разбортировки колеса на самодельном станке для шиномонтажа
Сначала ложу колесо на пол и отжимаю лапкой
Затем кладу колесо на станину
Фиксирую болтами от вращения
Поддеваю покрышку и всовываю туда рычаг
Опирая рычаг о трубу иду вмести с ним вокруг колеса тем самым снимая шину с диска
Так как словами это довольно сложно объяснить и тем более представить, то мы воспользуемся народной мудростью, которая гласит, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать
https://youtu.be/BfqXJ-q6o9s
Поэтому рекомендую вам посмотреть видео самодельный шиномонтаж, и тогда общая картина у вас в голове сложится правильно, и вы наверняка даже придумаете иной свой способ изготовления устройства подобного типа
https://youtu.be/iUbdo3Vf5eU
Если вам это удалось, можете в комментариях описать свою работу или даже поделиться ссылкой на фото вашего самодельного станка для разбортировки колес.
Разбортировать колесо в дороге
Если возникла потребность произвести разбортировку колеса в дорожных условиях, тогда поступите следующим образом
Снимите колесо с машины
Полностью выпустите из него весь воздух
Проденьте буксировочный трос или крепкий канат через отверстие в диске
Установите домкрат на покрышку как можно ближе к ободу
Оденьте трос на домкрат, предварительно связав его так чтоб он создавал плотное кольцо обхвата между шиной и домкратом
Подымайте ваш домкрат – тем самым вы будете воздействовать на покрышку, и произведет её отделение от диска, при этом лучше своим весом давить на противоположную часть колеса от домкрата
Фото ниже наглядно вам даст понять весь смысл этого процесса
Взрывная накачка бескамерного колеса автомобиля
Если после этого вам нужно быстро накачать колесо и при этом оно у вас бескамерное, то даже машинный электрический насос вам тут не поможет, ибо воздух через неплотные отверстия будет выходить быстрее, чем насос будет качать.
Как же быть в этой ситуации, просто возьмите что-то очень сильно горючее, обычно можно добыть бензин из бака или из топливной шлангочки в моторном отсеке.
Нам понадобиться порядка 50грамм бензина
Влейте его в покрышку, можно в месте соединения шины с диском и бросьте в это место спичку или подожгите чем ни будь на удлинителе – например горящей бумагой, одетой на палку, так как при воспламенении бензина произойдет резкий хлопок и колесо может даже подпрыгнуть, а чтоб вас не травмировало тут то и требуется подручный удлинитель для воспламенения
После хлопка в вашей шине будет примерно от 0.5-2 атмосфер, тут же подсоедините ваш электрический, ножной или ручной насос и произведите докачку колеса до нужного давления пока оно не спустило. Видео ниже наглядно демонстрирует такой взрывной процесс накачки автомобильных шин
https://youtu.be/H-VL8tUvx5I
Собственно, все теперь вы знаете как сделать самодельный станок для шиномонтажа и как забортировать и разбортировать колесо в дороге, если есть чем поделиться пишите будем рады услышать, можете присылать целые истории из вашей автомобильной жизни, мы обязательно их опубликуем на нашем сайте.
https://youtu.be/Mg-3gkLsnig
сезонная или экстренная замена шин без проблем
Список неприятностей, которые поджидают водителей в пути, уверенно возглавляет пробитое колесо. И в этой ситуации перед автолюбителем становиться дилемма, выполнить шиномонтаж своими руками или же обратиться в техцентр, где есть весь необходимый инструмент и опытные мастера.
В первом случае владелец транспортного средства может сэкономить. Да и ближайшее СТО может располагаться достаточно далеко или же принимать клиентов только по предварительной записи. Однако, чтобы правильно выполнить шиномонтаж самому необходимо иметь определенные навыки и инструмент.
Самостоятельное решение
проблемы
Пробитое колесо не вызывает серьезных сложностей если имеется «запаска. В случае отсутствия таковой решить задачу помогут специальные лопатки, позволяющее сорвать автопокрышку с диска. Процедуру могут заметно упростить обычный буксировочный трос и автомобильный домкрат.
Приготовив указанный инструментарий,
последовательно выполняем следующие действия.
Демонтируем колесо и очищаем его от грязи.
Размешаем его ниппелем вверх и спускаем
воздух.
Ставим домкрат максимально близко к ободу
колеса.
Пропускаем трос сквозь отверстие диска.
Накинув трос на кронштейн домкрата,
соединяем его концы.
Вращаем рукоять домкрата, контролируя,
чтобы посадочное кольцо перемещалось вниз, а трос тянул вверх.
Вынимаем камеру, приподняв боковину
автопокрышки.
Меняем камеру и размещаем её на своем
месте, вставив штуцер в соответствующее отверстие изнутри.
Выполняем забортовку, немного подкачав
камеру.
Устанавливаем колесо на автомобиль и
накачиваем шину.
На бумаге все эти действия выглядят простыми. Но выполнить их весьма сложно, особенно если все происходит в полевых условиях, да еще и при плохой погоде. Качество же самодельного шиномонтажа всегда оставляет желать лучшего, и к этому нужно быть готовым.
Ручной шиномонтажный станок: инструкция по сборке
Устройство для быстрого бортирования колес называется станком. Схемы и чертежи подобных механизмов для шиномонтажа своими руками нетрудно отыскать в интернете. Там же можно найти подробное описание процесса их изготовления в кустарных условиях. Но стоит ли тратить на это время?
Ручной станок собственного производства
является аналогом оборудования, применяемого в автосервисах. При таком
равенстве функций он имеет свои преимущества, в числе которых, помимо экономии
финансов, можно отметить:
простоту конструкции и компактность;
долговечность и ремонтопригодность;
наличие ручного привода;
легкую и быструю разборку механизма;
отсутствие специальных условий обслуживания и
хранения.
независимость от автомастерской;
оперативность ремонта даже в полевых условиях.
Необходимо упомянуть, что большинство чертежей станка для шиномонтажа, доступных в сети, предусмотрены для легковых транспортных средств. Однако для владельцев коммерческого автотранспорта в интернете также найдутся рекомендации, схемы и видео инструкции по изготовлению более мощных механизмов.
Конструктивные
особенности
Рассматриваемый станок имеет множество вариантов исполнения. Мы же рассмотрим конструкцию классического механизма для шиномонтажа, которая состоит из следующих узлов и деталей.
Рама. Конструктивный элемент, являющийся
основой для всего механизма, формируется из прямоугольного стального профиля,
части которого соединяются посредством сварки. Специалисты советуют размещать
металлические трубы параллельно, и укреплять конструкцию при помощи
металлических уголков. Увеличить срок службы станка позволяет использование
нержавеющей стали, или же, как минимум, окрашивание деталей рамы.
Труба. Этот элемент станка необходим для
последующего присоединения рукоятки. А потому он должен отличаться прочностью,
поскольку будет выполнять роль рычага в процессе выполнения мероприятий по
демонтажу автопокрышек.
Стояк. Деталь конструкции, монтируемая на
раме станка. Этот элемент необходим для установки колесного диска. Он также
должен отличаться прочностью, поскольку будет воспринимать значительные
нагрузки.
Большие усилия и нагрузки, которые будут
воздействовать на конструктивные элементы шиномонтажного станка, требуют
использование прочных и надежных материалов. По этой же причине настоятельно
рекомендуется усилить все соединения винтовым крепежом.
Сборка устройства
Собирается ручной станок для бортирования автомобильных колес согласно чертежу. Весь процесс включает следующие процедуры.
Подбираются прочные и качественные
профильные трубы для основания. Расстояние между перемычками каркаса должно
быть не менее 70 сантиметров. Также следует соблюдать их параллельное
расположение относительно друг друга. Выполнение этих условий обеспечит всей
конструкции устойчивость в любых условиях эксплуатации.
Элементы рамы соединяются при помощи
сварочного аппарата. Во всех важных узловых точках необходимо использовать
стальные уголки, что существенно усилит всю конструкцию.
Если в этом есть необходимость, рама
снабжается ножками, которые позволяют регулировать её высоту и/или положение на
неровной поверхности. Мобильности устройству добавят роликовые колеса, которые
должны оснащаться стопорами.
Крепление трубы осуществляется после
окончательного формирования каркаса. Рекомендованный диаметр этого металлического
элемента равен 30 мм. Перед сваркой необходимо установить фланец, который
располагается на высоте 50-60 см.
Завершающим этапом является монтаж рычага
станка, который требует предварительного крепления специальной пластины,
выполняющей роль его основы. Сам рычаг является отдельным узлом, состоящим из
лапы и плеча.
Очевидно, что без использования сварочного аппарата упомянутые работы провести невозможно. Также отметим, что после сборки механизма, всю конструкцию следует загрунтовать и окрасить для защиты от коррозии.
В сборке шиномонтажного станка есть
определенные нюансы, которые желательно учесть. Ниже представлено несколько
советов от «бывалых» мастеров.
Угол между рычагом и наконечником для
забортовки должен быть острым (но не слишком), что обеспечит легкий монтаж
авторезины на колесный диск.
Перед тем, как начать конструировать
станок, необходимо продумать его конструкцию и разработать чертеж и/или схему.
Станок должен надежно крепиться к полу
посредство анкерных болтов (для бетонной стяжки) или же саморезов для
деревянного настила.
В процессе бортирования колеса
рекомендуется смазывать автомобильный диск и наконечники станка густым
раствором мыла.
Перед началом выполнения шиномонтажных
работ следует хорошо вымыть и просушить колеса.
Различные модели колесных дисков могут
разниться количеством отверстий под фиксирующие болты, а также расстояниями
между ними. Поэтому нужно предварительно запастись (или изготовить) специальные
металлические переходники.
В завершение отметим, что в сети Интернет представлено множество схем и чертежей для изготовления шиномонтажных станков. Большинство из них подразумевают использование подручных и легкодоступных материалов, что обеспечивает невысокую стоимость готового изделия. Поэтому подобное оснащение собственного гаража не будет лишним, особенно если учесть, что стоимость услуг автосервисов постоянно растет.
Какой бы ни был автомобиль, всё равно потребуется периодически менять резину. Если не хочется тратить средства, то стоит освоить и проводить шиномонтаж самостоятельно. Благодаря этому, можно сэкономить много времени и денег на услугах автомастерских.
Обслуживание колёс включает различные задачи:
регулярная проверка давления в шинах;
контроль состояния протектора;
систематическая замена зимней и летней резины и т.д.
Почему так важно следить за состоянием автомобильных колёс
От этого зависит безопасность движения, а также особенности поведения автомобиля на дороге в различных условиях. Протектор обеспечивает надёжное сцепление в дорогой и устойчивость машины при вхождении в поворот.
Речь идёт не только о снижении безопасности, но и повышенном расходе топлива , интенсивности износа деталей подвески и т.д.
Замена автомобильных шин
Если у вас свой собственный гараж, где можно не только хранить машину, но и проводить необходимый ремонт, стоит запастись необходимым инструментом.
Для замены шин потребуется:
набор ключей;
второй комплект колёс.
Если замена происходит на дороге из-за пробоя, то необходимо отъехать на обочину и выставить специальный предупреждающий знак. Также следует поставить машину на ровное и устойчивое место.
Для начала необходимо включить первую передачу и вытянуть ручной тормоз. Далее автомобиль аккуратно приподнимается на домкратах на 3–4 см. С помощью специального ключа выкручиваются крепёжные гайки. Новое колесо устанавливается и закрепляется. Затягивать гайки следует постепенно в диагональной последовательности, чтобы избежать перекоса.
Из-за того что пробой колеса может случиться в любой момент и на любом участке трассы, лучше всегда иметь с собой исправную «запаску».
Как разбортировать-забортировать колеса автомобиля — порядок работ
Шиномонтаж – это фактически ремонт повреждённого колеса, замена покрышек и внутренней камеры. Данная процедура достаточно сложна и даже травмоопасна, особенно если под рукой нет всех необходимых инструментов. Поэтому сначала следует подумать, стоит ли проводить шиномонтаж самостоятельно или стоит обратиться к профессионалам?
Для работы потребуются:
инструменты для снятия колеса с автомобиля;
монтажные лопатки;
мыльный раствор.
В автомастерских для выполнения данной задачи используется специальное оборудование – станки, на которых быстро и без проблем выполняются все необходимые задачи.
Для ремонта колеса необходимо снять шину (покрышку) с металлического обода. Для этого используются монтажные лопатки, которыми необходимо поддевать резину и вытягивать её наружу. Для упрощения задачи следует предварительно смазать обод мыльным раствором. Также следует подумать о том, как зафиксировать колёсо, чтобы оно не выскакивало в процессе работы.
Как только удастся снять шину, можно производить замену и дальнейший ремонт в зависимости от необходимости. Установка покрышки на диск происходит аналогичным образом в обратном порядке.
Шиномонтаж отнимает много сил и времени. К этому нужно быть готовым. К тому же, надо отметить, что для ремонта в большинстве случаев всё равно потребуется помощь профессионалов.
Таким образом, можно отметить следующие минусы такой процедуры:
уходит слишком много времени и сил,
опасность получения травмы,
вероятность испортить обод или покрышку.
К плюсам относится только возможность сэкономить деньги.
Именно поэтому многие автомобилисты предпочитают обращаться в специализированные автосервисы. В крупных городах обычно нет проблем с ними и их можно найти даже недалеко от своего дома. Также есть специальные подвижные ремонтные бригады, готовые подъехать в любое место.
Имея необходимые инструменты и оборудование, такие специалисты проводят ремонт автомобильных колес буквально за считанные минуты. Обычно единственной проблемой становится наличие длинных очередей, особенно в период сезонных смен комплектов резины.
Видео: шиномонтаж при помощи самодельного станка
Каждый автолюбитель может смастерить свой шиномонтажный станок. Нужно только желание и терпение. Эта статья поможет вам в сборке собственного станка и расскажет о некоторых хитростях.
Сделать такой шиномонтажный станок не так трудно. В отличие от других самодельных моделей, этот станок является мобильным. Он стоит на колесах. После работы его всегда можно перевезти в угол. Так он не будет занимать лишнего места.
Конструкция довольно проста. Основание Т-образное, изготовлено из двух швеллеров шириной 100 мм. Длина одного швеллера оставляет 590 мм, а второго 800 мм. Свариваются они перпендикулярно друг другу.
Сверху, к более длинному швеллеру приваривается труба диаметром 55 мм. Длина трубы подбирается специально под ваш рост. Чтобы вам было удобней работать со станком. В данном случае используется труба длиной 800 мм. Толщина ее не должна быть меньше 3 мм, иначе труба погнется. У основания так же рекомендуется приварить несколько уголков. Это усилит конструкцию.
Поверх трубы одевается передвижная лапка. Движется она за счет трубы, большего диаметра. Ее длина составляет 120 мм. К этой трубе приваривается небольшой швеллер. Главное сначала выточить на нем углубление, чтобы он обхватывал трубу. Вместо швеллера можно использовать сваренные вместе уголки.
К окончанию лапки приваривается пяточка. Пятка можно сделать из куска старого диска. В данном случае диск от «Жигули» Тут важно приварить в правильном расположении. Снизу пятка должна выступать, то есть ее необходимо приварить чуть ниже и под углом. На самой пятке можно наварить еще один небольшой кусок металла, так, чтобы он выступал еще ниже. Этот «зуб» поможет при работе со старыми, прикипевшими покрышками.
После того, как одели лапку, к стойке приваривается часть профильной трубы. Ее стенка не должна быть менее 3-х мм. Расстояние от приваренной профильной трубы до опущенной лапки составляет 450 мм. Передвижная лапка и выступ из профилированной трубы в совокупности представляют механизм для отжатия покрышки.
На этом рассмотрение нижней части шиномонтажного станка заканчивается. Теперь приступим к верхней части.
Верхняя часть – это станина. На ней производится бортирование колес. Станину можно сделать из того же самого диска, от которого выпиливали пятку. Часть диска затем приваривается к трубе, меньшего диаметра, чем стойка. Сварка осуществляется снизу, чтобы шов не мешал. Трубу следует подобрать так, чтобы она не болталась внутри. А для фиксации можно в стойке и трубе станины просверлить отверстия, и в качестве фиксаторов использовать болты.
Для универсальности, в диске можно вырезать выемки для колес большего диаметра и колеса газели.
Верхушка станины поворотная и съемная. Вставляется по принципу труба в трубе. Это приспособление служит в качестве направляющей при бортировании.
Теперь рассмотрим самодельные инструменты, которые помогут легко производить работы по бортированию колес. Первым рассмотрим инструмент для разбортировки
Ручка этого инструмента делается из профильной трубы или же собирается из уголков. К концу инструмент конусообразный, а на самом кончике находится подшипник. Второй инструмент предназначен для сборки колес.
Ручку для него так же можно сделать из трубы или уголков. Особое внимание следует уделить наконечнику. Наконечник изготовлен из нескольких частей. Первая часть – язычок, изготовлен из инструментальной стали прошедшей цементирование.
К нему с обратной стороны приваривается вторая часть в виде обрезка трубы. Сварку необходимо производить не по всей окружности, правая и верхняя части должны быть свободны от швов. Иначе инструмент будет рвать резину. Так же его следует фиксировать точно в том положении, как показано на фото.
Рассмотрение станка закончено, осталось рассказать, как он работает.
Колесо помещается на станок и подгоняется под ножку. Затем на опущенную ножку ставится домкрат. С его помощью отжим покрышки от колеса выполняется с легкостью. Полностью отжав покрышку от диска можно приступать к разбортовыванию.
Колесо устанавливается на станину и закручивается, что бы оно не крутилось. Затем, предварительно смазав шину, край поддевается монтажкой или маленьким ломом.
В получившийся зазор вставляется инструмент для разбортовывания и при помощи направляющей проводим по окружности диска.
Сборка колеса происходит следующим образом.
Шину необходимо обильно смазать. Язычок инструмента для сборки необходимо вставить в зазор между диском и шиной. Затем при помощи рычага вести инструмент по окружности, при этом второй рукой помогать шине цепляться за бортик диска. При необходимости инструмент можно приподнять.
Дойдя до конца, колесо будет готово.
Видео: шиномонтажный станок своими руками – часть первая.
Видео: вторая часть.
На трассе автомобилисты сталкиваются с различными неприятностями и поломками, одной из которых является пробитое колесо. Заменить его можно при наличии запаски, которая всегда должна быть в багажнике автомобиля, и набора необходимых инструментов. Произвести шиномонтаж своими руками иногда более выгодно, чем обращаться за подобной услугой на СТО. Помощь специалистов в таком вопросе нередко обходится в довольно кругленькую сумму, не говоря уже о сезонной замене резины, которая всегда сопровождается огромными очередями водителей, решивших сменить колёса в последний момент. Как сделать шиномонтаж своими руками, расскажем в этой статье.
Признаки пробитого колеса
Повреждение колеса автомобиля всегда сопровождается такими признаками, как:
Резкое снижение скорости движения.
Появление сторонних звуков.
Заносы и рывки автомобиля на ровных участках трассы.
Пробитие колеса требует от водителя немедленной остановки автомобиля на обочине и проверки состояния шины. При её повреждении проводятся следующие действия:
Выставляется первая передача и стояночный тормоз. Если автомобиль находится под уклоном, то одно колесо страхуется упором — камнем, бревном или «башмаком».
Включить аварийный сигнал.
Выставить предупреждающие знаки.
Начать ручной шиномонтаж своими руками.
Меры предосторожности
Домашний шиномонтаж своими руками в основном проводится в гараже. Разбортировать и забортировать шину можно при помощи специальных инструментов — монтировок. Нередко шиномонтаж своими руками проводится с помощью стамесок. Использовать более тяжёлые инструменты нельзя — они могут повредить резину, камеру, обода и покрышки. Помимо обычных инструментов, можно использовать специальный станок для шиномонтажа, своими руками выполняемого.
Выполнять процедуру по замене колеса желательно на расстоянии от автомобиля, поскольку можно нанести повреждения кузову в случае срыва монтировки. Водитель также должен соблюдать меры предосторожности, чтобы не получить травму в случае спружинивания инструментов.
Разбортировка колеса
Шиномонтаж своими руками начинается с разбортировки колеса.
С обода колеса снимается один борт шины. Край резины аккуратно поддевается монтажкой и поддерживается отвёрткой во избежание соскальзывания обратно, после чего выводится за обод. Прежде чем приступать к работе, желательно смочить обод мыльной водой — это облегчит процесс снятия резины.
На расстоянии 15-20 см вводится вторая монтировка и продвигается в сторону до полного снятия борта.
Аналогичным образом снимается вторая сторона покрышки.
Вытянутую резину снимают руками.
Установка новой шины
Шиномонтаж своими руками осуществляется после разбортировки колеса следующим образом:
За борт заводится одна сторона обода.
Между колесом и покрышкой размещается монтажная лопатка, при помощи которой за край колеса заводится часть борта.
На расстоянии 10-15 см второй лопаткой вводится за закраину следующий участок покрышки.
Первая лопатка устанавливается за второй и аналогичным образом проделывается весь процесс.
Второй борт покрышки размещается в ободе аналогичным образом.
Установленная шина в конце работ обязательно подкачивается.
Использование сырой резины или специальной клеевой заплатки позволяет осуществить ремонт шины после того, как будет проведён шиномонтаж своими руками. Ручной шиномонтажный станок значительно упрощает и ускоряет весь процесс замены резины. Шины не восстанавливают в том случае, если величина прокола превышает 12 мм.
Инструменты для шиномонтажа
Шиномонтаж своими руками можно проводить при помощи специального оборудования, оно продаётся в автомагазинах. Кроме того, можно самостоятельно изготовить нужный станок: в интернете представлено большое количество чертежей. Оборудование для шиномонтажа представляет собой оснащённую двумя рычагами конструкцию: один из них оснащён «собачкой» и стопором, а второй — неподвижный. Нажатие рычага позволяет легко и быстро снять резину с обода колеса.
Снимается резина при помощи диска со специальной шестерней. Её приводят во вращение баллонным ключом, что позволяет снять наброшенную на диск резину. Чтобы одеть резину, её необходим заправить под ролик. Весь процесс шиномонтажа редко занимает более 10 минут.
Создание шиномонтажного комплекта
Такой комплект состоит из двух частей: устройства отбивки борта и шиномонтажного станка. Нижняя рама выполняется из стальной трубы в виде буквы Н размерами 90 х 60 см. На расстоянии 30 см от края к перемычке приваривается под прямым углом труба диаметром 2 дюйма длиной порядка полутора метров. Сварной шов можно усилить прямоугольными треугольниками-косынками. Для крепления колеса на трубу надевается и приваривается старая ступица. Её высоту подбирают таким образом, чтобы колесо, положенное на неё, находилось на уровне пояса человека. Над баллоном труба должна возвышаться не более чем на 30 см и при этом не мешать работе. На небольшом расстоянии от ступицы приваривается кронштейн, которым будет крепиться устройство отбивки борта — его делают из стального листа толщиной 4-5 мм, в котором просверливается отверстие под болт.
На фото выше представлено устройство для отбивки борта колеса. Для его изготовления берут трубу большего диаметра, чтобы в неё можно было вставить длинный рычаг.
Для рычага используют стальную трубу длиной полтора метра, его наконечник изготавливают из стального прута диаметром 20 мм. Длина рычага может быть разнообразной и зависит от свободного места в гараже и силы рук. Наконечники для рычага делают либо при помощи болгарки с зачистным и лепестковым кругами, либо на токарном станке.
Чем меньше угол, под которым к рычагу приваривается наконечник для забортовки, тем легче будет надеваться на диск резина колеса. Однако его не стоит делать слишком маленьким. Во время забортовки рычаг может поцарапать диск колеса, поэтому необходимо найти оптимальную величину угла.
Поскольку готовый станок для шиномонтажа отличается небольшим весом, его необходимо крепить к полу гаража. Сделать это можно при помощи саморезов, если полы деревянные, или же анкерных болтов, установленных в отверстия и залитых бетоном, если пол в гараже бетонный.
Для облегчения работы и снижения риска нанесения повреждений резине и дискам наконечники рычага и борт шины смазываются мыльным раствором. С аналогичной целью все колёса перед шиномонтажем тщательно моются и очищаются от грязи.
Переходники со шпильками позволяют работать с колёсами, которые отличаются от родных расстоянием и количеством отверстий для крепежей. Такие переходники можно сделать самостоятельно из металла толщиной в один сантиметр.
Осуществить шиномонтаж своими руками несложно, главное — иметь необходимые материалы и инструменты.
Как известно, сегодня автомобиль — это совсем не роскошь, а настоящая необходимость, причем порой довольно острая. При этом современные транспортные средства с каждым годом претерпевают все более ощутимые изменения, совершенствуясь в своей комплектации и получая все новые и новые возможности. Однако, несмотря на многочисленные инновации, автолюбителям периодически все же приходится выполнять вручную некоторые процедуры, справиться с которыми не сможет ни один бортовой компьютер. Одно из подобных мероприятий — шиномонтаж. Своими руками выполнять данную работу отважится не каждый владелец автомобиля, многие предпочитают доверить свое транспортное средство в руки сотрудников СТО. Но для того чтобы без труда заменить летнюю резину на зимнюю или, к примеру, быстро снять колесо в непредвиденной ситуации, нет необходимости платить большие деньги. Гораздо правильнее будет научиться выполнять самодельный шиномонтаж своими руками, чтобы быть готовым к любой поломке и сохранить значительную часть финансовых средств.
Но для начала следует рассмотреть то, какие задачи возлагаются на колеса автомобиля с технической точки зрения.
Основное назначение автомобильных шин
Конструкцию этих структурных частей транспортного средства составляет покрышка, баллон и резина. При этом во время движения автомобиля шины выполняют целый ряд важных функций:
Они уменьшают, а иногда и полностью поглощают колебания и толчки машины, вызванные ездой по неровным дорогам, что особенно важно для жителей, проживающих в сельской местности;
Сила распределяется равномерно, что способствует комфортной езде водителя и пассажиров;
Благодаря шинам автомобиль сцепляется с дорожным полотном гораздо более надежно;
Машина не качается из стороны в сторону, а движется ровно.
Прежде чем подробно рассматривать особенности выполнения такой работы, как шиномонтаж своими руками, следует изучить все разновидности покрышек для автомобилей. Кроме того, отличаются эти элементы еще и структурно, что также важно упомянуть.
Особенности конструкции и типы шин
Не только профессиональные водители, но и рядовые автолюбители знают, что выбор колес — занятие очень ответственное. Исходя структурных особенностей шин, принято выделять следующие образцы:
Камерные. Внутри покрышек таких колес имеются специальные резиновые элементы. Кроме того, в конструкцию входят также и такие детали, как основной каркас, протектор, а также борта.
Бескамерные, то есть имеющие между ободом и покрышкой пустое пространство.
Если говорить о сезонных типах, то шины принято разделять на следующие виды:
летние образцы, которые следует эксплуатировать в сухую и теплую погоду;
зимние шины, оборудованные особым протектором, улучшающим сцепление колеса с дорогой, что крайне необходимо в условиях низких температур и при обледенении дорожного полотна;
всесезонные образцы, эксплуатировать которые можно при любых погодных условиях.
Зачем контролировать давление в шинах?
Как известно, шиномонтаж колес своими руками включает в себя не только ремонтные мероприятия. Сюда также относится процедура, которую следует выполнять регулярно — это проверка атмосферного давления внутри покрышек. От частоты ее проведения напрямую зависит безопасность водителя и его пассажиров, поскольку воздух из колес постепенно уходит, а это может стать причиной аварийной ситуации.
В конструкцию современных электрических насосов обычно входит манометр — специальный прибор, помогающий контролировать давление в шинах. Кроме того, важно отметить, что эта короткая процедура позволит не только обезопасить процесс вождения, но и сохранить часть топлива, так как из-за плохо накачанных шин горючего автомобилем потребляется больше, чем требуется.
Когда возникает необходимость замены шин?
Если говорить о том, в какое время года нужно снимать так называемую летнюю резину, то здесь все зависит исключительно от погоды за окном. Важно помнить, что городской климат в некоторой степени отличается от сельского, поэтому на оживленных дорогах оборудовать колеса зимними шинами можно и непосредственно перед появлением холодов. Приблизительные температурные показатели, сигнализирующие о необходимости «переобувания» — 5 — 6 °C.
В свою очередь, менять зимние шины на летние нужно не сразу после наступления календарной весны. Важно, чтобы температура около 9 — 10 °C продержалась на протяжении нескольких дней. Но ездить на шипованной резине слишком долго также не стоит: это чревато преждевременным износом покрышек и может быть опасным в случае экстренного торможения.
Материалы для шиномонтажных работ
Безусловно, у каждого автомобилиста при себе всегда должен иметься минимальный набор инструментов наподобие головок разных размеров и пр. Но если говорить о процедуре смены колес, то такого понятия, как главное приспособление для шиномонтажа своими руками не существует, здесь необходимо иметь несколько инструментов:
домкрат, требуемый для подъема транспортного средства;
ключ баллонного типа, необходимый для снятия болтов с колеса;
манометр, с помощью которого нужно контролировать давление;
насос (как вариант — компрессор), чтобы наполнить баллон;
монтажные лопатки, именуемые монтировками. Этот инструмент позволяет снять покрышку с колеса без каких-либо проблем.
Кроме того, облегчить всю процедуру позволит применение мыльного раствора (некоторые автовладельцы предпочитают применять силиконовую смазку).
Демонтаж поврежденного колеса
Прежде чем выполнять ремонтные работы, шину необходимо снять с автомобиля вместе с каркасом. Для такого меропритятия крайне важно иметь в наличии такие инструменты, как домкрат и балонник. Выполнять всю работу рекомендуется исключительно на ровном месте, а если имеется некоторый уклон, то под колесо нужно подложить какую-нибудь опору.
Далее ту сторону, на которой находится поврежденная покрышка, следует приподнять при помощи домкрата. Добиваться большой высоты не нужно, достаточно, чтобы шина находилась в 3-4 см от поверхности земли. После этого при помощи балонника можно открутить гайки и снять колесо.
Все это мероприятие также относится к такой процедуре, как шиномонтаж. Своими руками чертеживсего процесса работы рядовому автолюбителю составить весьма проблематично, поэтому для того, чтобы ремонтное мероприятие прошло быстро и правильно, следует руководствоваться нижеописанными рекомендациями.
Процесс замены шин
Одна из основных сложностей, которая возникает в процессе шиномонтажа, связана с отделением обода от покрышки. Для этого следует применить специальную лопатку, используя ее широкую сторону. Чтобы вся процедура проходила проще, обод рекомендуется предварительно смочить раствором на основе мыла или силиконовой смазкой, чтобы детали лучше скользили.
Шиномонтаж своими руками — мероприятие довольно утомительное, а иногда и длительное. Как правило, скорость работы зависит в первую очередь от навыков и терпения исполнителя.
Сняв старую шину, новое изделие следует надеть на обод по тому же принципу, не торопясь и при помощи двух монтажных лопаток.
Установка колеса с новой шиной
После оборудования обода новой покрышкой всю конструкцию требуется установить на прежнее место и тщательно закрутить все болты. Выполняя шиномонтаж своими руками, к закреплению всех деталей следует подойти очень серьезно, так как от этого зависит безопасность дальнейшей езды. Начинать закручивать болты лучше всего сверху и дальше двигаться по диагонали. Подобный способ крепежа позволит максимально точно выполнить центровку колеса.
Завершать процедуру нужно только тогда, когда машина полностью стоит на земле. Все болты нужно закрутить максимально плотно.
Таким образом, можно сказать, что, разбираясь с тем, как сделать шиномонтаж своими руками, требуется четко следовать всем рекомендациям, и тогда результат работы однозначно будет положительным, а определить, что вся процедура была выполнена автолюбителем самостоятельно, будет тяжело даже самым требовательным сотрудникам станций технического обслуживания.
Главная » Кровля » Самодельные шиномонтажные приспособления. Шиномонтаж своими руками: сезонная или экстренная замена шин без проблем
3 лучших комплекта балансиров колес для смены шин (2020)
Преимущества комплектов балансировочных станков для смены шин
Рентабельность. Комбинированные комплекты шиномонтажного станка и балансировочного станка значительно экономят ваш бюджет. Вместо того, чтобы идти в мастерскую по техническому обслуживанию и платить за регуляторы давления, центрирующие конусы, автомобильные подъемники, почтовые подъемники и многое другое, вы можете вложить деньги в собственное устройство для смены колес и оставить эти деньги себе.
Экономит время. Помимо денег, которые вы сэкономите, вы также можете сэкономить много времени, если у вас в гараже есть собственный магазин шин. Лучший шиномонтажный станок может предоставить вам высококачественные результаты, которые вы можете контролировать.
Удобно. Шиномонтажные машины, которыми можно управлять, не выходя из собственного гаража, избавляют от необходимости планировать работы по техническому обслуживанию. Для максимального удобства вы можете пропустить долгое ожидание и пройти весь путь своими руками.
Настольные шиномонтажные устройства с центральным зажимом
Более старые пользователи, вероятно, будут знакомы с традиционным настольным шиномонтажным устройством.Это может быть с боковой лопатой, и это обычно машина, с которой знакомо большинство технических специалистов. С другой стороны, шиномонтажный станок с центральным зажимом может предложить большую ценность для более современных пользователей благодаря своей превосходной защите обода. Они часто имеют функции ослабления бортов с использованием роликов.
Статический балансир для колес
Как специалисты по выходным, так и профессиональные специалисты по зажимным приспособлениям могут легко освоить этот стационарный инструмент. Статические балансировочные станки полагаются на силу тяжести, так как колесо устанавливается на шпиндель, который не вращается для обнаружения дисбаланса.
Динамические балансировщики колес
Более точные, чем их статические аналоги, но менее портативные и менее экономичные, динамические балансировщики колес позволяют домашним механикам и профессионалам легко оценивать балансировку шин и общую устойчивость. Он может проверять колеса различного диаметра и часто используется в больших гаражах.
Балансировочный станок с пузырьковым колесом
Визирный указатель в этом типе шинной машины заполнен маслом, а пузырь внутри может помочь обнаружить дисбаланс.Они доступны по цене и к тому же немного старомодны, так что это отличный стартовый инструмент для домашнего мастера.
Ведущие бренды
Mayflower
Основанная в 1993 году фабрика Mayflower в Лос-Анджелесе, Калифорния, гордится своими долгими часами испытаний в бизнесе работающих машин. Благодаря простоте использования, как одной из главных особенностей, компания предлагает тяжелые машины, такие как Mayflower — 1.5 HP Tire Changer Wheel Changers Machine Balancer для всех видов колесных работ.
National Auto Tools, Inc.
Семейная компания National Auto Tools, Inc. гарантирует, что все продукты проходят тщательную проверку перед выпуском на рынок. Обладая более чем 35-летним опытом в сфере автомобильных подъемников и шинного оборудования, компания гордится своей качественной продукцией, такой как комбинированный комплект балансировщиков колес TRIUMPH NTC-950 и NTB-550.
Atlas Automotive Equipment
Atlas Automotive Equipment предлагает правильный баланс между ценой и качеством во всем своем автомобильном оборудовании.Например, компьютерный самокалибрующийся балансировщик колес Atlas WB11 выполняет свою работу без непомерной цены.
Шиномонтажный комбайн для балансировки колес Цена
1500–2000 долларов: Шиномонтажные станки в этом ценовом диапазоне предлагают достойное качество по средней цене. Например, наш выбор бюджета позволяет выполнить свою работу без ущерба для банка.
2000 долларов и выше: Ожидайте, что вы заплатите примерно эту сумму или больше за более дорогие модели. Цена высока, но это хорошее вложение, чтобы убедиться, что ваши шины работают должным образом на дороге.
Основные характеристики
Precision
Ваша безопасность во время вождения будет зависеть от точности вашей шиномонтажной машины или комбинированного пакета. Лучшее шиномонтажное устройство должно учитывать все переменные, от диаметра обода до ширины колеса, чтобы помочь вам избежать ошибок балансировки из-за ошибок центрирования. Точность также является ключом к тому, чтобы избежать повторных работ.
Марка
Производитель вашего шинного оборудования должен иметь солидный многолетний надежный опыт работы в отрасли, чтобы вы знали, что ваши колеса в надежных руках.Ваш провайдер должен не только иметь надежную репутацию, но и предлагать вам ценные обучающие видео, которые помогут вам добиться максимальных результатов.
Послепродажная поддержка
Ваш бренд также должен быть в состоянии предоставить вам самые высокие стандарты обслуживания клиентов. Независимо от того, насколько хороши ваши навыки, вы неизбежно столкнетесь с проблемами во время работы. Вы хотите быть уверены, что ваш производитель сможет помочь вам с вашими проблемами. Когда на кону стоит ваша безопасность на дорогах, нет ничего более ценного, чем рука помощи.
Прочие соображения
Гарантия. У качественного провайдера должны быть хорошие гарантийные условия и щедрый пакет услуг. Вы никогда не знаете, что может пойти не так с вашей покупкой, поэтому всегда будет большим плюсом, если вы знаете, что можете обратиться к производителю по любым вопросам. Это определенно помогает иметь дополнительную помощь для вашего душевного спокойствия.
Прочность. Тот факт, что ваши комбинированные пакеты предназначены в основном для домашних гаражей, не означает, что они не будут выполнять тяжелую работу.Вы должны быть уверены, что модель, которую вы покупаете, подходит для вашей задачи. Хорошее качество сборки означает прочные компоненты и сверхпрочные механизмы, которые прослужат долго.
Дополнительные функции. Для более профессиональных магазинов важно иметь возможность обслуживать все типы колес, которые вы хотите обслуживать. Хорошим преимуществом является универсальность зажима колес с разной минимальной и максимальной шириной обода. Кроме того, дополнительный прижимной рычаг является преимуществом, если вы хотите работать с колесами, для замены которых требуются точки прижима.
Лучшие комплекты балансировочных станков для смены шин Обзоры и рекомендации 2020
Советы
Обязательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Вы можете получить ценные рекомендации не только по настройке и эксплуатации машины, но и по уходу за ней.
Прежде чем использовать новую покупку, если вы обнаружите изношенные детали, сразу же замените их.
Удалите остатки перед использованием и смажьте вращающиеся части в соответствии с вашим руководством.
Держите руки подальше от шиномонтажного станка и балансировочного станка. Всегда носите защитное снаряжение.
Не превышайте грузоподъемность машины.
Часто задаваемые вопросы
В: Как правильно откалибровать машину?
A: См. Руководство пользователя. Чтобы ваша машина оставалась точной, помните, что вам нужно будет откалибровать ее каждый раз при перемещении.
Q: Как я могу быть уверен, что монтирую колесо безопасно?
A: Перед началом работы обязательно наденьте защитное снаряжение.Лучше всего проверить официальные онлайн-руководства от вашего производителя, чтобы убедиться, что вы отметили все правильные поля при безопасной установке шин.
Q: Что еще мне нужно, кроме шиномонтажного станка и балансировочного станка?
A: У хороших брендов есть все необходимое для выполнения работы, но в некоторых случаях, когда они не входят в комплект, вам понадобятся защитные приспособления для челюстей, прерыватель борта и зажимы.
Заключительные мысли
Нашим лучшим выбором является Nationwide NW-530 Tire Changer и NW-953 Wheel Balancer Combo за их комплексные функции в одном изящном и высококачественном пакете.Вы получаете ценность хорошего бренда плюс разумную цену вместе с легкими надувными форсунками и четырьмя пневматическими зажимами для надежного захвата.
Mayflower — Устройство для смены колес на 1,5 л. С. Устройство для смены колес на колесах немного легче в кошельке для людей с ограниченным бюджетом.
Как использовать шинный станок
Как безопасно использовать шинный станок
Прежде чем пытаться снимать и устанавливать шины на обода, необходимо знать важные меры безопасности.Несоблюдение мер предосторожности может привести к серьезным травмам. Шины могут взорваться, если не уделить внимание определенным деталям.
* Всегда проверяйте размер и конструкцию шины, соответствующие номинальным характеристикам колеса.
* Убедитесь, что диаметр колеса соответствует диаметру, указанному на боковой стенке шины.
* Никогда не превышайте 40 фунтов на квадратный дюйм при установке борта шины.
* Никогда не накачивайте шину выше рекомендованного производителем давления после установки бортов.Проблемы с шинами, такие как протечки и вибрация, иногда могут быть связаны с неправильно установленными шинами.
Как работать на машине для замены шин
Защитное снаряжение и оборудование оператора
Средства индивидуальной защиты делают замену шин более безопасной. Однако оборудование не заменяет безопасных методов эксплуатации. При ремонте шин всегда надевайте прочную рабочую одежду. Можно также носить торговые фартуки или фирменные пальто, однако следует избегать свободной одежды.Для защиты рук оператора при работе с изношенными шинами и колесами рекомендуется использовать плотно прилегающие кожаные / механические перчатки. Персонал по обслуживанию шин должен использовать прочную кожаную рабочую обувь со стальными носками и маслостойкой подошвой, чтобы предотвратить травмы при типичной работе в магазине. Защита глаз важна во время обслуживания шин. Допускаются защитные очки с боковыми щитками, очки или щитки для лица. Ремни на спине обеспечивают поддержку во время подъемных работ, а также помогают защитить оператора.Следует также рассмотреть возможность использования средств защиты органов слуха, если работы по обслуживанию шин выполняются в закрытом помещении или если уровень шума высок.
Безопасность оператора устройства смены шин — ответственность владельца
Используете ли вы шиномонтажное устройство для легковых и грузовых автомобилей или шиномонтажное устройство для квадроциклов и мотоциклов, оно поставляется с очень подробными и легкими для понимания инструкциями по эксплуатации. Перед использованием машины полностью прочтите и усвойте руководство владельца / оператора вашего шиномонтажного станка.В этих руководствах предполагается, что оператор ранее использовал шиномонтажное устройство с зажимом для колеса или что у оператора есть шиномонтажное устройство с зажимом для колеса. Если это ваша первая покупка / опыт работы с шиномонтажным станком, и вы не пользовались шиномонтажным станком с зажимом для колес, настоятельно рекомендуется поручить вам обучить вас этому человеку / инструктору, знакомому с шиномонтажным станком этого типа. Некоторые шиномонтажные машины могут выглядеть очень похожими на многие другие шиномонтажные машины, представленные на рынке, но могут работать по-другому.Дистрибьютор, который продал машину, будет рад провести вас обучение в своем месте или направить вас к тому, кто может позвонить в ваше место для обучения (будет взиматься плата за обслуживание). Дистрибьютор также предлагает техническую поддержку по телефону и предложения по устранению неполадок при необходимости. Это не снимает с вас ответственности за прочтение и понимание всего руководства. Эта ответственность ничем не отличается от ответственности при покупке автомобиля. Автомобильный дилер предполагает, что вы знаете, как управлять автомобилем и водить его.Вы несете ответственность за безопасную эксплуатацию, и дилер предполагает, что вы знаете, как это сделать. При необходимости обращайтесь за обучением.
Спуск воздуха из шины
Перед снятием шины с колеса используйте инструмент для снятия сердечника клапана, чтобы снять сердечник клапана шины и полностью спустить шину. Если шину необходимо залатать и переустановить без балансировки, обязательно отметьте положение стержня клапана и любых грузов колес маркировочным мелком. Если на колесо необходимо установить другую шину, сначала снимите с колеса все грузики.
Никогда не пытайтесь сломать борт накачанной или частично накачанной шины.
Инструмент для сердечника 4-ходового клапана
Шиномонтажный станок
Ранние шиномонтажные машины имели систему крепления центральной стойки, которая требовала, чтобы шина и колесо в сборе поднимались на центральную стойку с резьбой. Шиномонтажный станок такого типа был стандартом в отрасли до 1990-х годов.
Шиномонтажный станок с центральной стойкой
Шиномонтажный станок типа Wheel Clamp был первоначально разработан в Европе и стал основным шиномонтажным устройством в Северной Америке.Популярность шиномонтажного станка с зажимом для колес является результатом удовлетворения потребностей, связанных с заменой шин на высокопроизводительные и специальные послепродажные колеса. Сегодня более распространены специальные алюминиевые диски с краской и покрытием, требующие деликатного обращения, обеспечиваемого шиномонтажными станками с зажимом для колес. Поскольку диаметры колес стали больше, а шины — более низкопрофильные, шиномонтажный станок с зажимом для колес стал необходимостью в каждом шинном магазине.
Weaver W-898XS Устройство смены шин с зажимом для колес
Были добавлены специальные пневматические вспомогательные рычаги, которые помогают шиномонтажному станку менять жесткие боковины и низкопрофильные шины.Эти вспомогательные рычаги являются пневмогидравлическими и обладают мощностью, необходимой для того, чтобы протолкнуть борт шины в центр падения колеса, чтобы шину можно было смонтировать или демонтировать.
Weaver W-898XS Шиномонтажный станок с вспомогательным рычагом W-PL240
Разрыв бус
Чтобы снять шину с колеса, необходимо снять оба борта шины с посадочных мест на колесе. Это называется «ломать бусинки». Бортодробилка расположена с правой стороны шиномонтажного станка и приводится в действие ножной педалью.Шину катят между рычагом отбойного молотка и стороной с мягкой подкладкой. Лезвие отбойного молотка размещается на борте шины и немного от края колеса, чтобы не соприкасаться с ободом колеса. Педаль активируется, чтобы оторвать борт от колеса. Держите руки и ноги подальше от движущихся частей. Колесо поворачивают, чтобы сломать борт с другой стороны шины. Шину можно перемещать, чтобы сломать другие участки на шине, пока бортики полностью не отсоединятся от колеса.
Пластиковые протекторы используются на лезвии отбойного молотка, чтобы не поцарапать колесо, когда лезвие скользит по колесу.
Борт отсоединен от обода Weaver W-M807 Устройство смены шин мотоциклов
Примите меры, чтобы расположить шток клапана с противоположной стороны от бортовода, чтобы не повредить шток клапана шины, на котором может быть установлена система контроля давления в шинах (TPMS).
Система контроля давления в шинах TPMS в штоке клапана
Безопасность прежде всего — Не пытайтесь сбросить борта накачанной шины.Не ударяйте по шине или колесу молотком. Что-то не так, если вам нужен молоток. Снимая шину с обода, никогда не отпускайте металлическую шину. Он может перевернуться и ударить вас.
Зажим колеса на поворотном столе
Перед тем, как положить колесо со снятой шиной на зажимной стол, смажьте оба борта резиновой смазкой (резиновая смазка будет рассмотрена позже). Есть два метода зажима колеса на поворотной платформе.
Внутренний зажим зажимает колесо с внутренней стороны колеса.Зажимы располагаются близко друг к другу, а затем колесо помещается над зажимами. Педаль активируется для зажима колеса изнутри наружу. Зажимы выдвинутся наружу и надежно зафиксируют колесо в центральном положении.
Снаружи Зажим будет зажимать колесо от внешнего фланца обода колеса. Зажимы сначала расширяются до наружного положения и зажимаются снаружи внутрь. Колесо помещается над зажимами, и шина будет опираться на зажимы.Наблюдая за положением зажима под колесом, закройте зажимы внутрь колеса, нажав ножную педаль. Возможно, потребуется протолкнуть колесо вниз в открытые губки зажимов. Шиномонтажные станки, оснащенные вспомогательным рычагом, можно использовать для опускания колеса в нужное положение при приведении в действие зажимов. Зажимы надежно зафиксируют колесо в отцентрованном положении.
Колесные зажимы для внутреннего зажима
Пластиковые протекторы используются на зажимных губках для защиты поверхности колеса.
Примечание. Диапазон зажима шиномонтажного станка иногда можно спутать с диаметром колеса, потому что диапазон указан в фактических дюймах. Диаметр колес может потребовать большего или меньшего расстояния для зажима из-за разной толщины многих гребней колеса. Не все 20-дюймовые колеса сделаны одинаковыми.
Диаметр обода плюс высота фланца = необходимый внешний диапазон зажима
Демонтаж — снятие шины с колеса
После того, как колесо будет зажато на поворотной платформе, шестигранный вал можно опустить, чтобы поднести монтажную / демонтажную головку (также известную как «Утиная голова») к краю обода.Головка утки будет опираться на внешнюю сторону фланца и на верхнюю часть колеса. Шестигранный стержень затем блокируется и автоматически отводится вертикально от поверхности колеса примерно на 1/16 дюйма или 2 мм, чтобы предотвратить касание колеса во время демонтажа / монтажа. Чейнджеры с поворотным рычагом также имеют большой винт для перемещения монтажной головки по горизонтали примерно на 1/16 дюйма или 2 мм от фланца колеса. Большинство современных стальных утиных головок имеют пластиковые вставки для защиты обода в случае контакта головки с колесом в процессе монтажа.Также доступны целые пластиковые утиные головы.
Утиная головка в правильном положении для демонтажа / монтажа шины.
После того, как утка находится на месте, верхний борт можно протянуть через край обода и утюга с помощью утюга только после того, как борт на нижней противоположной стороне шины вдавится в центр опускания колеса.
Шиномонтажный инструмент вставляется над утиной головкой и под борт шины.
Шиномонтажный инструмент используется для подъема борта над демонтируемой стороной утиной головки с противоположным бортом в центре падения.
Будьте осторожны, чтобы не порвать борт, иначе шина выйдет из строя. Если бусинка застревает или заедает, обязательно нанесите на бусину достаточное количество резиновой смазки. Также еще раз проверьте, чтобы нижний борт находился в центре падения колеса на 180 градусов от утиной головки.
Оба борта находятся в центре падения колеса, в то время как бусинка протягивается через край на противоположной стороне обода.
Сначала верхний борт натягивается на внешнюю сторону обода, а затем нижний борт. Никогда не пытайтесь удалить обе полоски одновременно. Когда верхний борт находится над утиной головкой, педаль активируется, чтобы вращать поворотный стол по часовой стрелке. Шинный утюг удерживается на месте и будет перемещаться по шине по часовой стрелке до тех пор, пока достаточная слабина в шине не позволит снять инструмент. Головка для демонтажа будет направлять верхний борт вверх и через край колеса. При вращении поворотной платформы надавите на шину напротив демонтажной головки, чтобы использовать центральную часть колеса.Это снижает усилие натяжения на верхнем или первом буртике во время демонтажа. Процесс повторяется для нижнего борта, и шина снимается с колеса. Отодвинув шестигранник и демонтирующую головку от колеса, можно снять шину с колеса и шиномонтажного станка.
Застрявшую шину можно разблокировать, подняв педаль вверх, чтобы повернуть поворотный стол против часовой стрелки до тех пор, пока застревание не будет устранено. Иногда во время процедуры монтажа и демонтажа инструмент для подъема борта может сталкиваться с сопротивлением или находиться под нагрузкой.Крепко держите инструмент одной рукой, чтобы избежать его отсоединения. Воспользуйтесь функцией реверса, чтобы избавиться от замятий. В процессе демонтажа шины вы должны уберечь руки и другие части тела, а также одежду от движущихся частей, чтобы избежать травм.
Проверка шины и колеса
После снятия шины с колеса осмотрите внутреннюю часть на предмет порезов, повреждений каркаса, проникающих предметов, ослабленных кордов, грязи и жидкости. Проверьте состояние каждой бусинки, потянув за нее в нескольких местах по окружности.Если борт имеет резкие изгибы в борте, НЕ устанавливайте шину. Борта проволоки могут сломаться. Не стоит рисковать ради чьей-либо безопасности.
Примечание — Никогда не устанавливайте поврежденную шину или колесо. Это может привести к травмам или смерти находящихся в автомобиле людей. В таком случае ответственность может нести магазин и / или технический специалист.
Проверить состояние колеса на предмет острых кромок, вмятин, трещин и других повреждений. Небольшие вмятины на гребне колеса иногда можно исправить.Более крупные вмятины необходимо проверить на радиальное и боковое биение с помощью индикатора часового типа, прежде чем можно будет определить их пригодность для использования. Чрезмерное биение может вызвать тряску автомобиля на более высоких скоростях. Ржавчина может повредить сиденье борта колеса. Если ржавчина только на поверхности, ее можно удалить металлической щеткой. Если посадочное место борта не гладкое, шина будет медленно протекать, и колесо необходимо будет заменить.
Обслуживание штока клапана
Обычные резиновые штоки клапанов обычно заменяют во время ремонта шин или при установке новых шин.Шток клапана также можно заменить, не снимая покрышку с колеса. Это происходит, когда старый шток клапана стареет и треснет или начинает протекать. Утечки можно найти, поддев шток в сторону и наблюдая за любой утечкой воздуха.
Старый шток клапана заменен новым штоком клапана
Чтобы снять шток клапана, отрежьте его ножом или протолкните через отверстие в колесе с помощью приспособления для установки штока клапана. Не забудьте установить шток клапана перед установкой шины.Чтобы установить новый шток клапана, ввинтите его в монтажный инструмент, смажьте резиновой смазкой и вставьте в отверстие. Убедитесь, что он полностью вставлен в отверстие и правильно установлен.
Новый стержень клапана поставляется с новым сердечником клапана внутри. Снимите сердечник клапана, прежде чем пытаться накачать шину.
TPMS Монтаж и демонтаж шин
Будьте осторожны, чтобы не повредить TPMS прямого типа при демонтаже и установке шин на диски. Не давите шиной на датчик, это может привести к поломке или повреждению борта шины.Если датчик является частью штока клапана, убедитесь, что прерыватель борта расположен поперек колеса от штока клапана. Если колесо оснащено полосовым датчиком, он будет установлен в центре падения на 180 градусов от штока клапана. Соответственно установите прерыватель борта. в автомобилях с шинами, не подверженными спущенному ходу, в течение многих лет используются датчики прямого давления в шинах. Эти шины имеют особо жесткие боковины, и с ними может быть очень трудно работать, если у шиномонтажного станка нет рычага с усилителем.
Направленные шины
Некоторые шины предназначены для движения только в одном направлении.На них будет стрелка, указывающая направление вращения. Проверьте боковину шины на наличие стрелок направления.
Направленная шина
Убедитесь, что шина обращена правильной стороной наружу. На некоторых шинах есть белые стенки или специальные надписи. Все шины имеют серийный номер, который находится на задней стороне шины.
Серийный номер шины
Смазка для резины
Радиальные боковины шин гибкие, а их бортики шин спроектированы с жестким допуском для плотного прилегания к ободу.Во время накачивания шарики не так легко заставить их встать на место. Если борта не установлены должным образом, шина может иметь некруглую форму при накачивании, что затруднит балансировку. Смажьте оба борта шины подходящей смазкой для резины. Каучуковая смазка хорошего качества скользкая и быстро сохнет. Также смажьте посадочные места бортов обода резиновой смазкой.
Использование резиновых смазок обеспечивает следующее:
1) Уменьшает трение между бортом шины и краем обода во время монтажа / демонтажа.
2) Помогает герметизировать бортик во время первоначального накачивания шины.
3) Трение между посадочными местами борта и бортом шины будет уменьшено при накачивании шины. Это важно для того, чтобы бортики сидели до упора и протектор шины не искажался. Помните — при накачивании шины всегда следует носить защитные очки.
При использовании резиновых смазок соблюдайте следующие меры предосторожности:
1) Не используйте нефтепродукты, так как они могут повредить резину шины.
2) Не разбавляйте резиновую смазку водой, так как это может вызвать коррозию стального колеса.
3) Не используйте силиконовые смазки или жидкое мыло, которые могут позволить шине вращаться на ободе.
Как поставить шину на колесо
Зажмите колесо на поворотной платформе шиномонтажного станка, поместите смазанную шину на колесо и установите шестигранник с монтажной головкой на место. Убедитесь, что монтажная головка расположена на правильном расстоянии (2 мм) от края колеса, чтобы не касаться обода.Поместите нижний борт шины поверх задней стороны (утиного хвоста) монтажной головки под углом, который помещает борт шины между утиной головкой и утиным хвостом так, чтобы передняя часть шины находилась под утиной головкой. Когда поворотный стол активирован, прижимайте борт к центру падения колеса, когда оно вращается. Это важно! Если одна сторона борта не находится в центре падения, монтажное расстояние по диагонали будет чрезмерным, и другая сторона не сможет растянуться над фланцем. Будьте осторожны, чтобы не повредить датчик давления в шинах во время установки борта.Когда первый борт полностью установлен и расположен в центре падения колеса, установите верхний борт, используя ту же процедуру, что и нижний борт.
Борт должен полностью выходить за край узкого выступа борта, иначе монтажного расстояния по диагонали будет недостаточно для того, чтобы борт мог пройти через край колеса.
Монтажный верхний борт с противоположной стороной в центре падения под узким выступом борта.
Обратите внимание, буртик на монтажной головке находится ниже утиного хвоста, но наверху утиного хвоста.
На боковинах некоторых шин имеется цветная точка, указывающая на высокую или низкую сторону износа шины. Размещение этой точки по отношению к штоку клапана будет зависеть от рекомендаций конкретного производителя, так как все производители не используют одно и то же расположение по отношению к штоку клапана.
Накачивание шины — ВНИМАНИЕ !!! Накачивание шины может быть самой опасной частью процесса демонтажа / монтажа шины.
Важно соблюдать меры предосторожности и инструкции, указанные ниже: Проверьте правильность работы манометра.Точные показания давления важны для безопасного накачивания шин. Если обод был зажат снаружи для установки шины, освободите зажимы, поднимите шину и переместите зажимы к центру столешницы.
ОБОД ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТКРЫТ ПРИ НАКАЧИВАНИИ, НО ТОЛЬКО ПОСЛЕ УСТАНОВКИ БУРОВ.
Если колесо / шина имеет диаметр больше 14 дюймов и бортовое уплотнение затруднено, зажимы следует переместить в центр верхней части стола для выполнения бортовой герметизации.Выход из строя шины под давлением опасен. Шиномонтажный станок не предназначен для использования в качестве предохранительного устройства, содержащего взрывающиеся шины, камеры, колеса или оборудование для герметизации бортов. Перед установкой внимательно осмотрите шину и колесо на предмет соответствия размеру, износа или дефектов. При установке и накачивании всегда используйте одобренную смазку для борта шины.
Педаль накачки, как правило, расположена в задней части левой стороны машины и регулирует поток воздуха через шланг для накачивания.
ПРИМЕЧАНИЕ: зажимной патрон на конце шланга всегда должен быть открытого типа со всеми частями в надлежащем рабочем состоянии.
ВНИМАНИЕ! ПРИ РАБОТЕ С BEAD BLAST SEATER НЕОБХОДИМО НОСИТЬ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ГЛАЗ.
Стандартная педаль накачки работает в 3 положениях, как описано ниже.
(См. Руководство к вашей конкретной машине, некоторые из них могут отличаться).
Положение 1 (полностью вверх в состоянии покоя) — Давление в шинах — Когда шланг для накачивания прикреплен к вентилю шины и педаль находится в этом положении, воздушный манометр будет регистрировать давление воздуха в шине. Всякий раз, когда ваша нога снимается с педали, она возвращается в это положение.
Положение 2 (сдвинуто до среднего уровня) — Накачивание шин — это первое активированное положение. Когда шланг для накачивания прикреплен к клапану шины, а педаль находится в этом положении, давление в линии может проходить через клапан в шину для накачивания. В этом положении манометр не показывает давление в шинах. Педаль должна быть отпущена, чтобы считать давление.
Положение 3 (нажато до самого нижнего уровня) — Уплотнение бортов — это второе и последнее активированное положение.Когда шланг для накачивания прикреплен к вентилю шины и педаль находится в этом положении, давление в линии может проходить через клапан и к форсункам накачивающего борта на верхней части стола для герметизации борта.
Используйте позицию 3 только для уплотнения бортов. Не используйте это положение без шины и колеса, расположенного на поверхности стола. Грязь и мусор могут быть подброшены в воздух с достаточной силой, чтобы травмировать оператора или находящихся рядом людей. Не используйте это положение для накачивания шины.
Когда педаль накачивания удерживается в положении 2, давление следует проверять каждые несколько секунд, чтобы предотвратить чрезмерное накачивание.Эта езда на велосипеде помогает предотвратить чрезмерное накачивание шины. Шины все еще могут быть чрезмерно накачаны и взорваны при использовании этой техники и при несоблюдении всех инструкций в этом руководстве. Оператор несет ответственность за соблюдение всех инструкций и контроль внутреннего давления в соответствии с данными инструкциями. Шины, требующие накачивания более 40 фунтов на квадратный дюйм, должны накачиваться в клетке безопасности с зажимным воздушным патроном. Никогда не превышайте рекомендуемое давление после установки бортов.Всегда держите руки и все тело подальше от накачивания шины.
Каркас безопасности при накачивании шин
Накачивание шины выполняется в три этапа: уплотнение борта, седло борта и накачивание.
Уплотнение борта
1. Расположите шток клапана перед оператором и подсоедините шланг для накачивания. Прижмите шину к верхнему краю колеса. Убедитесь, что верхний борт шины находится над нижней частью штока клапана.
2. Нажмите педаль накачки в положение 2 и удерживайте около 1 секунды, чтобы начать поток воздуха через вентиль шины, затем нажмите педаль в положение 3 и удерживайте ее ненадолго — менее 1 полной секунды.Воздушный поток из форсунок расширяет шину и герметизирует борт.
3. Отпустите педаль накачки и дайте ей вернуться в положение 1. Убедитесь, что оба буртика полностью прилегают к колесу. Повторите эти шаги, если бусинки не запечатались. Перед повторной попыткой может потребоваться подождать несколько секунд, пока резервуар для хранения воздуха не восстановится.
Примечание. Если шина и колесо смазаны должным образом и оператор не может обеспечить бортовое уплотнение после 3 или 4 попыток, стержень клапана может быть снят со штока клапана, чтобы позволить большему потоку воздуха в шину для улучшения бортового уплотнения.После достижения бортового уплотнения снимите патрон и установите стержень клапана на место.
Оператор по установке борта шины не должен приближать руки, руки и все тело к шине во время процедуры установки оставшегося борта и накачивания шины. Не стойте над шиной, это может привести к травмам. Не оставляйте инструменты на боковине шины при накачивании шины. НИКОГДА не увеличивайте давление воздуха выше 40 фунтов на квадратный дюйм при попытке использовать седло для борта. Если оператор не может получить сиденье для борта, что-то не так. Полностью спустите воздух из шины, осмотрите шину и колесо и устраните все обнаруженные проблемы, смажьте оба борта шины и повторите процедуры уплотнения бортов и седла.
Соблюдайте все инструкции по технике безопасности, приведенные в данном руководстве, в руководстве по эксплуатации машины и станка.
1. Как только давление в шине покажет манометр (педаль накачивания в положении 1; нога снята с педали), продолжайте нагнетать воздух в шину через короткие промежутки времени. Часто проверяйте давление. Отойдите назад во время посадки борта. Во время этой процедуры держите руки и все тело подальше от шины. Борта шины должны двигаться наружу и «защелкиваться» в своем посадочном месте по мере увеличения давления внутри шины.Если этого не происходит, проблема существует. Тщательно исследуйте.
Регулярно проверяйте давление в шинах. Никогда не превышайте 40 фунтов на квадратный дюйм при установке борта. После посадки никогда не превышайте рекомендованное производителем давление воздуха в шинах. Шины могут взорваться, особенно если они накачаны сверх допустимых пределов. При всех уровнях давления при накачивании через шток клапана держите руки, руки и все тело подальше от накачивания шины.
Взорвавшаяся шина, колесо или оборудование для герметизации борта могут раскачиваться вверх и наружу с достаточной силой, чтобы вызвать серьезные травмы или смерть оператора или постороннего лица.
Давление воздуха НИКОГДА не превышает рекомендованное производителем давление воздуха в шинах. Шины могут взорваться, особенно если их накачать за эти пределы. Не допускайте накачивания шины руками, руками и всем телом. Не отвлекайтесь во время надувания. Часто проверяйте давление в шинах, чтобы избежать чрезмерного накачивания. Чрезмерное давление может привести к взрыву шин, что может стать причиной серьезных травм или смерти оператора или прохожего.
ОБОД ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТКРЫТ ПРИ НАКАЧИВАНИИ, НО ТОЛЬКО ПОСЛЕ УСТАНОВКИ БУРОВ.
Машина оборудована датчиком накачивания для контроля накачивания шины и давления в шине.
1. Соедините шланг для накачивания с воздушным сердечником шины. Убедитесь, что обе бусинки сидят на своих местах. Когда оба борта установлены, шина готова к накачиванию.
2. Замените сердечник клапана, если он был снят.
3. Нажмите педаль накачки в положение 2, чтобы накачать шину. Сбросьте давление воздуха в шине, нажав кнопку ручного выпускного клапана (шланг для накачивания должен быть прикреплен к штоку клапана).
ЭТАПЫ ИНФЛЯЦИИ — Изображения Внимательно изучите эти описания и диаграммы. При необходимости обращайтесь к ним во время герметизации борта, посадки борта и накачивания, чтобы убедиться, что вы действуете правильно и безопасно.
Уплотнение борта
Воздушный поток 140 фунтов на квадратный дюйм из форсунок на столешнице создает воздушную завесу, способствующую герметизации борта. Никогда не превышайте 10 фунтов на квадратный дюйм в шине во время герметизации борта. Когда будет получено бортовое уплотнение, шина будет выдерживать давление от 1/2 до 2 фунтов / кв. Уплотнение борта — прижмите шину к седлу верхнего борта и используйте форсунки обдува борта для уплотнения нижнего борта.
Сиденье для борта
Посадка борта обычно происходит сначала на длинной конической стороне колеса, а в конце — на более короткой стороне. Для посадки борта обычно требуется не менее 7 фунтов на квадратный дюйм в шине. 40 фунтов на квадратный дюйм — это максимальное безопасное давление на этом этапе, независимо от рабочего давления в шинах. Большинство европейских импортных автомобилей и многие легкосплавные диски на вторичном рынке очень тугие, и их может быть трудно установить в седло. Также обратите внимание, что шины с асимметричным горбом и спущенными шинами чрезвычайно трудно обгонять. Следуйте рекомендациям производителя шин для установки бортов.Обычно последней «хлопает» верхняя сторона. Не стойте над шиной во время накачивания. Требуется визуальное подтверждение посадки бортов. Посадка бортов подтверждается, когда оба валика встали на место и визуально проверены.
Инфляция
После посадки бортов шина накачивается. Не накачивайте шину выше рекомендованного производителем давления, указанного на боковине шины. Типичное давление в автомобильных шинах составляет от 24 до 45 фунтов на квадратный дюйм. Давление в легких грузовиках обычно покрывает более широкий диапазон.
Не стойте над шиной во время накачивания. Требуется резиновая смазка как на верхнем, так и на нижнем бортах. Для воздушного потока через клапан требуется падение давления воздуха около 140 фунтов на квадратный дюйм, чтобы обеспечить достаточный поток на сложных шинах. Жиклеры на столе Поднимите шину, чтобы улучшить уплотнение на верхней стороне.
ОПАСНО! ОСТЕРЕГАТЬСЯ!
НЕПРАВИЛЬНЫЕ ШИНЫ И КОЛЕСА Никогда не пытайтесь установить и накачать несоответствующие шины и колеса. Несоответствующие комбинации шин и колес взрываются, что приводит к травмам или смерти оператора и окружающих.В целях безопасности не пытайтесь установить и накачать несоответствующие шины и колеса.
Шины половинного размера 14,5, 15,5, 16,5, 17,5 и т. Д.
MISMATCH
Колеса ровного размера 14.0, 15.0, 16.0, 17.0 и т. Д.
Шины одинаковых размеров 14.0, 15.0, 16.0, 17.0 и т. Д.
MISMATCH
Колеса половинного размера 14,5, 15,5, 16,5, 17,5 и т. Д.
ПРОЧИТАЙТЕ… Установка и накачивание шины неправильного размера может привести к травмам. Прочтите размер на шине и убедитесь, что он соответствует ободу.Будьте особенно осторожны при установке меньшей шины на больший обод и наоборот, например, 16-дюймовой шины на 16,5-дюймовом ободе или шины 16,5 дюйма на 16-дюймовом ободе. Накачивание неподходящей шины и обода может вызвать взрыв.
ПРОВЕРЬТЕ… Перед тем, как надеть шину на обод, осмотрите обод на предмет ржавчины, жестких участков, изогнутых краев или трещин, которые могут помешать правильной установке шины. Если вы заметили любую из этих проблем, не устанавливайте шину до тех пор, пока обод не будет проверен мастером вашего цеха. Осмотрите шину на предмет повреждений борта.
КРЕПЛЕНИЕ… Убедившись, что шина в порядке, ее размер и обод в порядке, безопасно установите шину. НИКОГДА не наклоняйтесь над шиной, когда накачиваете ее. Если шина все-таки взорвется, она пойдет прямо вверх. Если такое случится, вам не захочется переутомиться. Кроме того, никогда не накачивайте шину слишком сильно, даже если борт не садится. Никогда не надувайте давление выше 40 фунтов на квадратный дюйм. Если шина не встала на место, что-то не так. Выпустите воздух из шины и снова проверьте ее и обод. Если во второй раз не получится, попробуйте другую шину.
ВЛАДЕЛЬЦА НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И НАКЛЕЙКИ ДЛЯ СВОЕЙ МАШИНЫ, А ТАКЖЕ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИХ ВСЕМ ОПЕРАТОРАМ.
За дополнительной информацией обращайтесь:
Ассоциация производителей каучука
1400 K Street N. W., Suite 900
Вашингтон, округ Колумбия 20005
(202) 682-4800
www.rma.org
Tire Guides, Inc.
Информационный центр по шинам
1101-6 Саут-Роджерс Серкл
Бока-Ратон, Флорида 33487-2795
(561) 997-9229
www.tyreguides.com
diy устройство для смены шин для мотоциклов
Combo Tire Changer KT850 + Wheel Balancer KT-B700, Garage Equipment, Shop Tools 2799,00 $ / комплект Устройство для смены шин с зажимным адаптером для мотоцикла Двигатель 2.0HP KT800 Combo несколько долларов материалов: выброшенное автомобильное колесо с отрезком старого садового шланга, разрезанным вдоль и надетым на обод колеса для защиты резины, и стержнем с резьбой в центре, чтобы прижать колесо мотоцикла к колесу автомобиля.Шиномонтажный станок для мотоциклов со стандартными функциями и аксессуарами, которые можно найти на машинах, которые стоят вдвое дороже, делает замену мотоциклетных шин более прибыльной, чем когда-либо. Через сотню миль я заметил, что цветного пятна больше нет рядом со штоком клапана ни на одном из колес. В этом шиномонтажном станке нового типа используются кривошип и звездочка для увеличения усилия как при снятии, так и при установке шин на ободах с откидным центром различных размеров до 17 дюймов. Нагревание новой шины на солнце облегчает ее установку: Подставка (модель 34542) и адаптер для мотоцикла (модель 42927), утюг для покрышек motion pro и защитные приспособления для дисков: отбойный молоток работает очень хорошо.Опять же, исходя из средних значений, которые я вижу, балансировка шин в среднем стоила 15-20 долларов за шину для магазинов, которые я часто посещаю. Это… к легкому грузовику, в том числе с шинами плавучести; Вся стальная конструкция; Предварительно просверленное основание для надежной установки; Специально разработан для защиты внутренних труб; Работает с приспособлением для смены шин мотоцикла, деталь 60810, для обслуживания шин мотоциклов от 11 дюймов. Это не сделает работу за вас, но значительно упростит работу. Работает со всеми шинами диаметром от 8 дюймов. Балансировка шин: все еще оставалась потенциальная возможность сэкономить на балансировке шин.$ 899.00 $ 799.00 Распродажа. Устройство смены шин модифицировано с … Замена шин мотоциклов — Clearity.net Автомобиль Мотоцикл Сверхмощный Тип Ручное устройство для снятия покрышек Устройство смены шин мотоциклов. Мотоциклетный гараж. Недавно я купил крепление для шин мотоцикла Harbor Freight № 60810, которое устанавливается на «ручной шиномонтажный станок № 69686» Harbour Freight, и подумал, что поделюсь своим опытом, как заставить его работать. Шиномонтажное устройство для мотоциклов представляет собой комбинацию этих двух элементов: это приподнятая подставка, но со встроенным шинным железом и бортоводом.Просмотр профиля Просмотр сообщений форума Личное сообщение C-Moto Senior Дата регистрации октября 2008 Местоположение BC CANADA Сообщений 117. W-M807X Motorcycle / ATV Tire Changer — это полный пакет. 30.01.2010, 03:44. Технические характеристики: ТС-400М-Б-ПЛ230-К. Пластиковая вставка шиномонтажного механизма, защитный кожух для машины, защита обода колеса для крепления, демонтаж утиной головки, комплект аксессуаров для защиты крепления шин, передние + задние вставки, (02YCL, 1 пара) 3,5 из 5 звезд 5 Борт — это то, что держит резиновую шину и его металлический обод вместе. Бесплатная доставка.849 13th Street Treasure Island, Сан-Франциско, Калифорния, 94130 (415) 624-3795 Часы работы магазина: среда и четверг с 4 до 11 часов, пт / сб / вс с 10 до 18 часов. . Затем смажьте внутренние стенки новой шины, чтобы с ней было легче работать, и прикрепите шину к ободу с помощью утюга. Не помню, как отец его сделал. После очень неудачного опыта попытки сломать борт задней шины Valkyrie, я изготовил этот бортик Hoss! Я помню, что мой отец использовал мыльную смесь, чтобы смазать борт шин.Это инструменты, которые мы собираемся рассмотреть. выполните поиск «балансировщик колес». Я только что купил ручной шиномонтажный станок за 36 долларов от Harbour Freight. 249,00 $ + 89,00 $ за доставку. диам. Разрыв борта шины обычно выполняется с помощью шиномонтажного станка, но если у вас нет доступа к нему и вы не хотите приносить свои шины в мастерскую по ремонту шин, вы можете подумать о том, чтобы сделать свой собственный борта шины своими руками. Мы всегда будем стараться менять ваши шины во время совершения покупок, но время от времени может быть время ожидания из-за укомплектованности персоналом и / или объема обслуживания шин, поэтому, пожалуйста, позвоните заранее и поговорите с командой местного магазина, прежде чем зайти.За 6 долларов он отправит вам полный набор планов и выдачу патента на устройство для смены колесных дисков. BLACKHORSE-RACING Мульти ручной шиномонтажный станок Авто Шиномонтажник Автомобиль / Грузовик / Мотоцикл Портативный ручной инструмент Шиномонтажный выключатель для колес от 4 до 16-1 / 2 дюймов ATV Колесо, красный. к легковым грузовикам, в том числе к плавучим шинам; Вся стальная конструкция; Предварительно просверленное основание для надежной установки; Специально разработан для защиты внутренних труб; Работает с приспособлением для смены шин мотоцикла, деталь 60810, для обслуживания шин мотоциклов от 11 дюймов.Здесь вы можете увидеть зажимы, используемые на стенде для замены шин. Наша запатентованная штанга — идеальный аксессуар для любого ручного шиномонтажного станка, используемого для замены шин мотоциклов или автомобилей, не царапая колеса! Мотоциклы на заказ. Мото Гильдия. смазка для шиномонтажных работ? Быстро стало очевидно, что покупка машины динамической балансировки (балансировки вращения), такой как у шинных мастерских, будет слишком дорогой (более 1000 долларов). # 8 Re: Шиномонтажный станок для мотоциклов своими руками kens. Видео-Замена шин мотоцикла и балансировка в вашем гараже-Учебное пособие «Сделай сам» 25 октября 2017 г. Автор: Райан Урлахер Оставить комментарий Видео-В этом совершенно бесплатном видео мы покажем вам, как самостоятельно снимать и заменять шины мотоцикла в собственном гараже с помощью доступная ручная шиномонтажная станция.Выберите параметры. Только что купил эту машину для замены шин Harbour Freight и хотел ее продемонстрировать. Я не был знаком с брендом Cycle Hill, поэтому предположил, что он сделан совершенно другой компанией, и от души рассмеялся, когда открыл транспортный контейнер и обнаружил, что на компонентах есть логотип No-Mar. diy-manual-tire-changer 1/1 Загружено с a.blog.lukecreates.com 30 января 2021 г. гостем [DOC] Ручной сменщик шин Diy В конце концов, вы откроете для себя другой опыт и добьетесь успеха, потратив больше денег.BeadBuster производит лучшие в мире портативные борта шин и инструменты для домашних мастеров и профессиональных механиков, гоночных команд и фермеров. Шиномонтажный станок для мотоциклов / квадроциклов W-M807X стандартно подходит для работы с ободами самых разных размеров от 6 до 24 дюймов в диаметре. 148,28 долларов 148 долларов. Вот что я использую. Шиномонтажный станок имеет цельностальную конструкцию для долговечности. Шиномонтажное устройство для мотоциклов iDEAL специально разработано для замены шин мотоциклов и квадроциклов с внешним диапазоном зажима от 6 до 24 дюймов и включает вспомогательный рычаг для облегчения замены низкопрофильных шин и / или жестких боковин.Пришли установлены задом наперед, пришлось их развернуть. CMG, Общественный гараж для мотоциклов, Ремонт мотоциклов своими руками. 27.02.2003, 21:51. В любом случае, с ним очень легко сломать любой борт шины, и это то, к чему я стремился. Если вам нужен качественный шиномонтажный станок для мотоциклов по доступной цене, вы найдете его здесь. Автор: Тема: Мой самодельный стенд для замены шин и балансировочный станок. Устройство для смены шин для мотоциклов с ручным управлением Coats 220 идеально подходит для техников, которые обслуживают небольшие квадроциклы и мотоциклы, которые ищут доступные устройства для замены шин.Задняя часть была повернута примерно на 90 градусов, а передняя — примерно на 30 градусов. Зимнее хранение мотоциклов. еще когда? Изображение шиномонтажного станка (1) Вот несколько фотографий моей установки для замены шин мотоцикла. (Прочитано 17745 раз) 0 пользователей и 1 гость просматривают эту тему. Cycle Hill HD Plus * Пакет приключений * Комплект для смены шин мотоцикла. Мощный пневматический отбойный молоток и электрический поворотный стол позволяют легко устанавливать и демонтировать шины шириной до 13 дюймов (330 мм). Гараж самообслуживания для мотоциклов. Cycle Gear с гордостью предлагает услуги по монтажу шин в большинстве наших магазинов.3 шт. Крепление для смены шин Инструмент для снятия борта Стальной зажим для труб Heavy Duty. Я пошел в магазин автозапчастей, чтобы посмотреть, что они используют в коммерческих целях, но у них ничего для этого нет. Гараж самообслуживания мотоциклов. Устройство для смены шин мотоциклов Cycle Hill. XKMT — Переносной шиномонтажный станок Автомобиль Грузовик Мотоцикл Ручной отбойный молоток [P / N: XKMT-ET-TOOL004-RED1] Первый в мире, действительно не допускающий царапин монтажный / демонтажный брус со сменными наконечниками, разработанный No-Mar более 15 лет назад . Время ожидания и возможность установки зависит от магазина.Видео своими руками, демонстрирующее замену передних шин с помощью шиномонтажного станка Harbour Freight Tools. Чтобы заменить шину мотоцикла, сначала выпустите воздух, отделите внутренний край старой шины от обода и полностью снимите шину. 28. БЕСПЛАТНАЯ доставка. значительно меньше, если у вас есть вещи валяются. Ремонт мотоциклов своими руками. Шиномонтажный станок был тщательно разработан, чтобы обеспечить оптимальный угол смены шин, что делает эту иногда трудную задачу намного быстрее и эффективнее. BeadBuster отлично подходит для квадроциклов, мотоциклов, автомобилей, грузовиков 4×4, тракторов, газонокосилок и даже легких самолетов.К сожалению, он скончался. понимаете, что вы берете на себя обязательство удовлетворить все эти потребности, учитывая наличие значительных денежных средств? Сделать предложение — Автомобиль, мотоцикл, для тяжелых условий эксплуатации, ручной инструмент для снятия покрышек, устройство для смены шин мотоцикла. Приобретайте наклеиваемые гири у местного дилера шин / в магазине автозапчастей. Шиномонтажный станок Rabaconda подходит для всех, кто владеет мотоциклом и желает заменить шины самостоятельно. Вы не только экономите на установке шин, но и покупаете их в Интернете, чтобы сэкономить большие деньги.82,66 доллара. Строитель мотоциклов. Я поставил заднюю шину Dunlop Road Smart на свой zx12r, и дилер попросил 230 долларов только за шину и еще 45 долларов за ее установку, я купил ее онлайн за 140 долларов. Мотоциклетные шиномонтажные станки. Хранение мотоциклов. Я всегда использовал утюги для шин, даже для автомобильных шин, но теперь, когда у меня есть велосипед с легкосплавными дисками, я вижу преимущество механического сменщика. Шиномонтажный станок имеет цельностальную конструкцию для долговечности. Это было бы особенно желанным дополнением к гаражу для тех, кто владеет несколькими велосипедами и ездит достаточно часто, чтобы регулярно менять несколько комплектов шин.Опытные пользователи могут демонтировать бескамерную шину всего за восемь секунд с помощью шиномонтажного станка, что значительно сэкономит время и силы. покупка материалов из «отчаявшегося дома», включая дополнительные биты, может стоить 30 долларов. Подходит для всех шин размером от 8 дюймов. Это 4 фута длиной, и я использовал сплошной квадратный приклад размером 1 дюйм. Много лет назад очень опытный профессиональный шиномонтажник установил на мои колеса Ducati 900 SS новые колеса Metzelers ME1.
Мэгуми Хаясибара Мал,
Миди-файлы Бетховена,
Город Уинстон, штат Орегон,
Программное обеспечение для вышивания Brother Se600,
Чарли Портер Бах,
Что такое расширение гороха в рабочей среде,
Общественное здравоохранение Миннеаполиса,
Lj Hutchen Альт-саксофон,
Торнадо Блендфорд, штат Массачусетс,
Руководство по строчкам для швейной машины Brother,
NTC-950-1 Устройство смены шин
Triumph NTC-950-1 Устройство смены шин
Бесплатная доставка в 48 нижних штатов США!
Шиномонтажный станок с одинарным рычагом и шириной захвата до 28 дюймов.Может работать с плоскими и низкопрофильными шинами. Шиномонтажный станок оснащен бортоводом и системой дробеструйной обработки. Расширьте свои возможности по замене шин с помощью этого шиномонтажного станка. Отлично подходит для коммерческого магазина, который можно расширить практически до любых шин!
Ваше шинное оборудование доставляется грузовой компанией общего пользования LTL. Его доставят к вам на 48-футовом полуприцепе. Перед покупкой обратите внимание на следующее:
Шиномонтажное оборудование поставляется с услугой лифтовых ворот.Водитель грузовика опускает шиномонтажное оборудование на землю позади грузовика. Автоподъемники не включают услуги лифтовых ворот.
Водитель грузовика не перемещает шиномонтажное оборудование внутри вашего магазина или гаража. Водитель грузовика не разбирается в шинном оборудовании. Водитель грузовика управляет только грузовиком.
Если вы предпочитаете, мы можем отправить его на ближайший грузовой терминал нашего перевозчика, чтобы вы могли забрать его с прицепом или движущимся фургоном.
Вы должны позвонить в транспортную компанию, чтобы договориться о доставке.Мы не знаем вашего расписания, поэтому не можем сделать это за вас.
Бесплатная доставка не включает доставку в охраняемые правительством места, государственные и национальные парки, строительные площадки, острова, Аляску или Гавайи.
Когда ваше шинное оборудование будет отправлено, мы вышлем вам по электронной почте информацию о перевозчике и номер для отслеживания. Доставка грузов происходит медленнее, чем доставка небольших посылок, и может занять от 3 до 14 дней в зависимости от вашего местоположения, поэтому проявите терпение.
Triumph Tire Equipment поставляется с 1-летней гарантией на детали, никаких работ не требуется.Вы просто звоните нам, мы решаем проблему по телефону вместе с вами, мы отправляем вам деталь, необходимую для решения проблемы, бесплатно, деталь бесплатна, и доставка бесплатна. Бесплатная доставка осуществляется наземным транспортом. Мы не оплачиваем трудозатраты на установку запасной части, вы должны сделать это самостоятельно или заплатить кому-то за это, но в большинстве случаев автомеханик может сделать это самостоятельно. Мы не распространяем на шиномонтажные машины: все пластиковые защитные накладки и инструменты на зажимах, головках, бортах, вспомогательных рычагах, шланг для накачки одиночных шин, щётку для смазки и ведро.На балансировочные станки не распространяется следующее: быстроразъемная барашковая гайка, крышка капота колеса, крышка верхнего лотка, молоток для колесных грузов.
Инструмент для монтажа шин Kauritmoto — tyremountingtool.com
11 декабря 2016 г.
|
Размещено в Без рубрики
|
Автор: Ардо Каурит,
Привет! У нас есть отличные новости о выпуске еще одной машины.Свежий TMT4 Lite — младшая сестра могучего TMT4 TireCharger. Более доступная и легкая машина — это все, что вам нужно для вашей мастерской, если вы работаете с воздушными трубками.
Подробнее →
10 марта 2016 г.
|
Размещено в Без рубрики
|
Автор: Ардо Каурит,
Приветствую наших постоянных клиентов, которые были нами в течение тех веселых лет, разрабатывая новые и интересные продукты.Оригинальный инструмент для монтажа шин Kauritmoto был революционным инструментом, который открыл глаза очень многим. Это было уникально, просто и
Подробнее →
30 апреля 2015 г.
|
Размещено в Без рубрики
|
Автор: Ардо Каурит,
Уважаемый поклонник TireMountingTool! Спасибо за вашу лояльность к оригинальному инструменту для шин! У нас есть хорошие новости.Во-первых, у нас есть экономичная версия TMT BikeStand без возможности складывания и с
.
Подробнее →
21 января 2014
|
Размещено в Без рубрики
|
Автор: Ардо Каурит,
Привет, дорогой друг! Нам повезло видеть Вас здесь, и мы рады помочь Вам с этой ужасной работой под названием замена шин.Мы потратили годы на разработку лучших инструментов и стремимся превратить их в
.
Подробнее →
29 января 2013 г.
|
Размещено в Без рубрики
|
Автор: Ардо Каурит,
Привет всем друзьям Kauritmoto Tire Mounting Tool! Теперь мы остановились на новой веб-странице, требуется некоторое время, чтобы все заработало, но наша идея состоит в том, чтобы упростить для наших клиентов поиск новых привлекательных продуктов и
Подробнее →
Быстрая замена автомобильной шины
Этот обзор ударного ключа Ridgid для замены автомобильной шины спонсируется The Home Depot. Мне выплатили компенсацию за мое время и предоставили товар. Все идеи и мнения принадлежат мне. Этот пост содержит несколько партнерских ссылок для вашего удобства. Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику раскрытия полной информации.
Спущенные шины редко случаются в удобных местах, спасибо Мерфи! Кажется, что они всегда происходят на автостраде в самое загруженное время дня или на дороге без обочины. 🙂 Если вы находитесь дома или имеете с собой электроинструмент, есть несколько инструментов, которые сделают замену автомобильной шины быстрой, легкой и безболезненной.
Сменить автомобильную шину довольно просто, и каждый должен знать, как это сделать.
Инструменты, упрощающие замену шины:
Другие инструменты, которые могут потребоваться и должны быть предоставлены с вашим автомобилем:
Инструмент для снятия крышки ступицы
Шпонка для гайки / болта
Как поменять автомобильную шину:
Убедитесь, что ваш автомобиль находится на парковке или на 1-й передаче, и включите стояночный тормоз.
У вас должен быть комплект для замены шин где-то в вашем автомобиле, для легковых автомобилей он, скорее всего, находится в вашем багажнике.Иногда это будет ваша запаска. В комплекте должны быть специальные инструменты, необходимые для вашего типа автомобиля.
Если у вашего автомобиля есть колпак ступицы, сначала снимите его. В моем комплекте есть инструмент с плоским концом, который скользит за колпак ступицы и легко снимается.
Прежде чем поднимать шину, я предпочитаю сначала ослабить проушины, чтобы шина не вращалась, пока вы откручиваете гайки или болты. Если в вашей машине есть один специальный выступ, вам понадобится этот «ключ». Я использую ударный гаечный ключ Ridgid, чтобы ослабить выступы.Вы можете использовать гаечный ключ с проушиной или «утюг для шин», чтобы удалить проушины, но с помощью ударного гаечного ключа я могу снять 5 выступов к тому времени, когда мне потребуется сделать пару оборотов с помощью гаечного ключа.
Пора поднять колесо. Использовать гидравлический домкрат на тележке НАСТОЛЬКО проще, чем маленький ножничный домкрат, который идет в комплекте с вашей машиной. Несколько быстрых насосов с помощью рычага, и все готово. Независимо от того, используете ли вы гидравлический домкрат или ножничный домкрат, убедитесь, что вы поднимаете металлическую раму.
Закончите снятие выступов.У большинства автомобилей есть проушины, а на ступице колеса будут шпильки. У некоторых автомобилей (произведенных в Германии) в ступице колеса есть резьбовые отверстия, и вы снимаете болты с проушинами. У меня есть болты с проушинами, но процесс аналогичен.
Снимите колесо и замените его на запасное колесо, или, если вы вращаете шины, установите другое колесо на ступицу колеса. (См. Схему вращения шин в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.)
Рекомендуется заворачивать гайки / болты наконечников вручную, чтобы убедиться, что резьба не перекрещивается.
У моих колес есть один специальный болт с проушиной с другим рисунком, для этого нужен ключ с проушиной.
Закончите затягивать проушины. Лучше всего сделать узор в виде звезды при затягивании ушек и дважды проверить их затяжку. При необходимости наденьте колпачок ступицы. Опустите домкрат, уберите инструменты и шину (при необходимости) — готово! Быстро и просто.
Я рассматривал новый бесщеточный ударный гайковерт RIDGID 18 В GEN5X 1/2 дюйма. Не могу придумать ничего плохого в этом инструменте, он великолепен.
Вы заметите, что у него на рукоятке есть нижний спусковой крючок, то есть фонарик в голове. Отличный вариант для работы в темных местах.
Он также имеет 4 варианта настройки оборотов на головке.
Скоростные режимы
A — автоматически подстраивается под ваши нужды (около 0-2100 об / мин без нагрузки)
1 — низкий (около 0-1300 об / мин без нагрузки)
2 — средний (около 0-1900 об / мин без нагрузки)
3 — высокий (около 0-2,600 об / мин без нагрузки)
Думаю, я оставлю его в A для большинства случаев.Руководство также рекламирует максимальный крутящий момент 450 фут-фунт.
Хотя я не измерял ни крутящий момент, ни скорость, могу сказать, что он отлично работает с выступами и снимает их с минимальными усилиями. Захват очень удобный. Еще один приятный момент продажи инструментов Ridgid заключается в том, что они поддерживаются пожизненным соглашением об обслуживании. Моему мужу уже много лет нужен гайковерт, и он ВОЛНОВЛЕТСЯ от этого. Он «любит» работать и ремонтировать наши старые машины! Этому зрелому автомобилю уже 19 лет.
Если вы работаете со своим автомобилем, ударный гайковерт Ridgid будет стоить своих денег!
«Я подтверждаю, что The Home Depot сотрудничает со мной для участия в программе Tool Review Program. В рамках программы я получаю компенсацию в виде продуктов и услуг с целью продвижения The Home Depot. Все высказанные мнения и переживания — мои собственные слова. Мой пост соответствует Этическому кодексу Ассоциации маркетинга из уст в уста (WOMMA) и применимым руководящим принципам Федеральной торговой комиссии.
Как собрать шрус на фольксваген. Автоновости, факты, видео
Содержание статьи:
Фото
порядок сборки внутреннего ШРУСа | Обслуживание и ремонт автомобилей VW / Audi. Статьи, советы, рекомендации
Видео
Похожие статьи
ШРУС – шарнир равных угловых скоростей. возможны ситуации, при которых потребуется разобрать и потом собрать внутренний ШРУС. Не имея навыка или понимания устройства, легко совершить ошибку.
Рассказ владельца Volkswagen Golf Mk3 — самостоятельный ремонт. Volkswagen Golf 1.8 ААМ Gustav › Бортжурнал › Опять подвёл пыльник от Gkn Spidan и как собрать внутренний ШРУС.
Тоже самое сделать с другой стороны. Грешу на внутренний ШРУС. Итак, ШРУС состоит из следующих частей: -внешняя обойма -внутренняя обойма -сепаратор -шарики. Нашел в каталоге у GKN.
В очередной зарёкся покупать пыльники от Gkn Spidan. Как я уже упоминал, что чуть больше года назад при ремонте передней ходовой был замечен надорванный пыльник внутреннего ШРУСа. Ну процедура замены собственно простая и особо в представлении не нуждается.
Но так как в прошлый раз общались на тему как после замены отмыть ШРУС после порванного пыльника отвечу, что для себя решил — только методом полной разборки! Обратно собрать ШРУС не так уж сложно.
Может кто не знает — попробую рассказать вкратце. Этой частью обойма будет направленна к самой палке полуоси. Итак уже всё отмыто и вычищено от старой грязи и смазки. Собираем сначало внутреннюю обойму в сепаратор — для этого нужно повернуть его так как показано на фото Далее нужно поставить наружную обойму правильно. Наружная обойма не симметрична часть которая идёт к фланцу КПП имеет выточку под пробковую прокладку.
Для того чтобы разместить наружную обойму правильно следует установить её так, чтобы маленькие промежутки между канавок для шариков одной обоймы оказывались напротив больших промежутков другой обоймы на фото я обозначил красными полосками. Для этого нужно одновременно и на одинаковое расстояние наклонять и сепаратор и внутреннюю обойму от наружной обоймы и вкладывать шарик.
Далее по кругу процедура повторяется для каждого шарика. Далее сборку проводим в обратной последовательности:, одеваем хомут и новый пыльник на полуось, затем упорную шайбу конусом от ШРУСа , сам ШРУС и стопорное кольцо.
После проводим смазку ШРУСа равномерно оттягивая внешнюю обойму и закладывая смазку в канавки для шариков. Ставим на место полуось и собираем авто. Подозреваю, что стоят еще оригинальные. Наверное, в будущем прийдется искать замену получше чем Gkn. Ну, для моего ведра из приличных пыльников есть только Лоебро или совсем дорогие Ваико.
Оригинала нет, зато полно всякого китайского барахла. Ауди старой школы и в довольно приличном состоянии ты её поддерживаешь, не смотря на все житейские проблемы! По состоянию кузова, по технической части, по салону — это все еще ведро : Быть может до осени получится переломить ситуацию. Руки как руки : Голова, блин, медленно соображает. Который выходной подряд не вылажу из машины, а результатов работы ничерта не видно.
Но рано или поздно я соберу этот конструктор и получу русские номера : После того как я посмотрел, что ты вытворял с линзой Пионера у себя в блоге, то руки из правильного и ровного места. Да и быстро не всегда и нужно. Главное есть желание сделать и осуществить, а остальное рано или поздно получиться сделать! До сих пор до января всё целое. Вадик смотрел шрусы, сказал -порядок. Мне что, не подделка попалась? На самих шрусах вырезано made in germany, но вроде их в Китае только делают.
Этой весной, будем их вскрывать-интересно, что внутри стало. Это единственное, чего мне не хватает в Гольфе по очень старой дружбе открою секрет в личку. Так что Гольф — не продаётся. Toyota Allion BLACK ANGEL JDM. Опять подвёл пыльник от Gkn Spidan и как собрать внутренний ШРУС.
Как заменить наружный ШРУС и пыльник Audi A6 C5/VW Passat B5
Комментарии к теме Замена наружной гранаты Volvo S80
Жолдас
все красиво, НО не протирая от смазки место прилегания пыльника на большом диаметре внешнего шруса рискуете получить срыв пыльника. Место прилегания не должно быть смазано смазкой тогда пыльник стоит надежно…(у меня было несколько раз срывы особенно на мощных машинах)
Ларкин
Смазку забыл набить. Если попала вода и песок нужно сменить смазку! Мне друг сказал и без наружной гранаты на s80 полно чем заняться можно Ж))
Расул
Показали ногой а дальше протерли фары и поехали
Sabino
У моего приятеля с наружной гранатой на вольво пока проблем не было 😉 Просто -граната!
Норрис
Парень знает что такое съемник шаровой, но не знает как его правильно устанавливать. Пыльник наверное порвал. А в целом молодец что сам берет делает и обучается, в следующий раз будет быстрее и меньше лишних действий и ошибок.
Фанис
Трудности с наружной гранатой уже достали )) О … в ленте вылезли у меня)
Дизлайк сходу рогатым.
Дидье ⚠Предупреждение за CapsLock
СМАЗКУ НЕ ТУ ЗАЛОЖИЛ. 50 ТЫКМ МАКСИМУМ…
Колвин
так смазку для трипоида можно закладывать такую же как и в наружный шрус???
Тайланд
КОЛХОЗНИК Б ЛЯ! Я бы на СВЯТОГОРЕ бы так не сделал. Есть КОНУСЫ для монтажа! Б ля на ТОЙОТЕ такое ГОМно делать. Мужык тебе не стыдно? Дизлайк 🙂 Постоянные геморрои с наружной гранатой уже задолбали )
Мои
Спасибо большое.
P.S. Лайк поставить не забыл)
Додж
Андрей вы не думали что с хорошо поставленной речью и знаниями как у вас вы могли бы достичь многого на ютубе. Взять к примеру канал механик или накачанные колеса. Типо такого формата. Хороший монтаж заголовок интересная тема и вперёд. Можно и без лица)
Ричмонд
Ну вот мы все увидели как болтается привод, внимательно смотрели, ничего не упустили? Да ты его сам разболтал походу!)
Арслан Шуйсков
Респект пацанам с кувалдой, колодкой и зубилом!!! Они показали людям что бы поменять подшибник необезательно ехать на сто или искать или делоть гидро-прес. Только меня смутили специальные проставки) Не частые проблемы с наружной гранатой куда ни шло )
Zolin
здарово) я тоже с Хабаровска, редко кого увидишь кто канал ведет с твоего города, удачи во всем и много рубрубруб
Рандольф
Чего вы к челу придрались: Он НЕ РУССКИЙ язык преподаёт, а МАСТЕР-КЛАСС показывает!
Алексия
полуось об защиту задевает на ней равномерная царапина по всему диаметру
Енлик
Мне друг сказал на s80 и без наружной гранаты куча чем руки занять >) я на акценте вые…бался гранаты снимать, так я купил съемник за 4 сотки, а он не калёный какой то попался и все болты выгнулись а граната так и осталась на месте
Афган
Хруста нет на поворотах, а вот на разгоне до 120 км вибрация в педали и гул, после 120 тишина. Возможно ли что внутренний шруз? На форумах по вибрации ничего не найти
Стивен
Виталя ты ризину по направлению поставил? Мне показалось что нет
Arland
Очень хорошо обьяснил! Только баран не поймёт
Довбуш
а музон так ниче,прикольный .голос похоже не русского,а иностранца переводчика. У сына с наружной гранатой на s80 пока все норм 😉
Joslin
У меня на субе так же болтается. Поднял машину. Раскрутил на 5той до 120 — с обоих сторон спереди они вибрируют и так быть не должно.
Hanan
Настя ты супер,удачи тебе во всех твоих начинаниях.
Похожие видео по ремонту
Как правильно собрать и разобрать кардан
Как правильно собрать и разобрать кардан
ООО «Кардан Вал Сервис Центр»
Статья
Сборка карданного вала – операция, требующая ответственного подхода. При неправильной сборке кардана нарушается балансировка и как следствие появляется вибрация. Мы расскажем вам как правильно собрать кардан и что нужно сделать, если вы только собираетесь его разобрать.
К слову сказать, вибрация может появиться даже после правильной сборки, но об этом в другой статье.
Если вы еще не успели разобрать кардан
Если вы только планируете разобрать карданный вал обязательно поставьте метки с помощью маркера или керна на всех узлах. Если собираетесь менять крестовину, необходимо пометить как фланец стоит относительно приварной вилки в трубе. При замене подшипника поставьте метки на комплекте под опору. Тоже касается прочих узлов!
Предварительная разметка, это основа в любом деле. Эта несложная операция, избавит вас от последующих проблем с обратной сборкой.
Если карданный вал уже разобран
Бывают случаи, когда карданный вал по неосторожности разошелся в шлицах при демонтаже. Или автолюбитель по неопытности заранее не поставил метки, при замене крестовины или подвесного подшипника.
Внимательно присмотритесь, на некоторых карданных валах европейского производства метки ставятся на заводе в виде выпуклых треугольников, накерненых стрелок и точек, иногда метками выступают балансировочные пластины выгнутой формы и даже пресс-маслёнки.
Примечание: на всех карданных валах со смещенными крестовинами друг относительно друга есть метки.
Если вы не обнаружили меток, у вас есть два варианта — обратиться к специалистам для балансировки карданного вала или попытаться самостоятельно найти правильное положение.
Чего не стоит делать
В случае если разобрались шлицы, не следует слушать советов вроде «Можно просто переставляя по шлицу кататься, когда уйдет дисбаланс-то — это и есть правильное положение». Во-первых — это неправильно, во-вторых — очень долго.
Перебирая положение шлицов, вы добьетесь уменьшения вибрации, но с большой вероятностью не найдете правильное положение кардана. Дисбаланс уменьшится, ощущение вибрации по кузову пропадет, но мелкая неощутимая вибрация на кардане останется.
Мелкая вибрация может быстро разрушить подвесной подшипник, крестовину. Также с большой вероятностью пострадает коробка, мост или раздатка — обычно первыми признаками служат протечка сальников.
Секрет правильной сборки
Профессионалы знают, что есть всего два положения, в которых может быть собран карданный вал, и вот почему:
Крестовины кардана должны работать в одной симметрии, чтобы обеспечивать равную угловую скорость;
По стандартам заводов изготовителей — фланец-вилки должны быть в одной плоскости, это в равной степени относиться и к приварным вилкам в трубу.
Теперь несложно догадаться, что соблюдение этих условий возможно только в двух положениях. Соберите карданный вал, соблюдая эти условия — если вибрация не исчезнет, переверните кардан в шлицах на 180 градусов.
Что касается установки карданного вала на автомобиль. Расположение приемных фланцев на мосту, коробке или раздатке ни имеет никакого значения. Главное, хорошее прилегание фланца карданного вала к приемным фланцам на автомобиле.
Этот процесс может отнять массу времени и сил. Чтобы избежать этого, вы можете обратиться в «КарданВалСервис-Центр» и произвести балансировку карданного вала.
Ремонт ШРУСов на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112
Добро пожаловать! ШРУС – их всего четыре штуки присутствует в автомобиле, это как таковые шарниры, ШРУС бывает как наружный, так и внутренний, а если быть более точнее то внутренний входит в коробку передач, а наружный в ступицу, некоторые люди ШРУСом называют целиком привод, но это не верно, привод (Для наглядности привод в тисках зажат на фото выше) это целиком привод в который входят ШРУСы, сам вал который их соединяет и хомуты различные, благодаря нему кстати передние колёса то и крутятся, а ШРУС это уже деталь которая присутствует на конце привода и поэтому не путайте в будущем две эти разные вещи.
Примечание! Чтобы произвести ремонт одного из ШРУСа, понадобятся вам для этого следующие инструменты: Клещи специальные во-первых, которыми устанавливать хомуты крепления пыльников на ШРУСы можно будет, или вместо них тонкими пассатижами запасть можно, кроме того щипцы для снятия стопорных колец понадобятся, смазка под названием ШРУС или можно даже с другим названием её взять, самое главное чтобы она шла именно для смазки ШРУСов, а так же новые пыльники для них, новые упорные кольца и обязательно запаситесь новым стопорным кольцом внутреннего ШРУСа (Можете даже несколько штук их взять на всякий случай), ещё ступичной гайкой и смотровую яму разыскать будет нужно!
Краткое содержание:
Где находятся ШРУСы? Если есть защита картера на вашем автомобиле, то под ней, если её нет, тогда вы сразу можете их увидеть, для этого нагнуться или подлезть с помощью смотровой ямы под автомобиль будет нужно, как только окажетесь внизу смотрите на переднюю часть автомобиля, там то вы и увидите ШРУСы (Для наглядности они синими стрелками указаны, а сам привод целиком красной), но на фото только один привод показан, соответственно другой на втором колесе находиться, кстати они и размерами отличаются, потому что коробка передач расположена не именно по центру, а смещена в бок, поэтому то и один привод идёт чуть длиннее, а другой чуть короче, вить привода то от самой коробки передач тянутся и идут на колёса (Вы это даже на фото ниже можете прекрасно увидеть).
Когда нужно ремонтировать ШРУСы ? Сразу вам хотим пояснить что при выходе из строя ШРУСы уже не ремонтируются а сразу меняются на новые, поэтому если они у вас начали стучать, то смело можете идти в автомагазин и закупаться этими изношенными деталями, а в этой статье мы хотим лишь вам объяснить процедуру переборки ШРУСа и по необходимости добавления в него смазки (Со временем просто смазка высыхает и если её не будет, то ШРУС очень быстро выйдет из строя, а если её туда снова добавить, то он вам будет служить ещё долго верой и правдой), ну что начнём, в начале под автомобиль загляните и посмотрите на пыльники ШРУСов (Пыльники так же можно увидеть на фото выше, один из них кстати очень отчётливо показан синей стрелкой, это левый пыльник на фото выше), не порваны ли они и если с ними всё в порядке, то можно либо забыть об ШРУСах и ездить дальше, а можно и привод снять и перебрать ШРУСы, заменив в них пыльники на новые, добавив в них смазку и т. д., тем самым вы продлите им срок службы, если же оказалось что пыльник порван но ШРУС ещё не стучит, то ездить на автомобиле мы вам вообще не рекомендуем (Просто если дальше будете ездить, то ШРУС в ближайшее время выйдет из строя и вы пойдёте в автомагазин покупать новый), а сразу принимайтесь за снятие этого привода и меняйте на ШРУСе порванный пыльник, кстати когда пыльник будет снят, осмотрите попала ли грязь во внутрь или же нет (Если грязь попала под пыльник когда вы его снимите, то ШРУС тоже подлежит замене), но эту информацию по снятию привода, по снятию пыльника и других элементов вы найдёте чуть ниже по мере прочтения статьи, а сейчас мы вас хотим ознакомить с очень интересным видео-роликом, в котором подробно говориться о том как понять пришёл ли ШРУС в негодность или же ещё нет.
Как отремонтировать ШРУС на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?
Примечание! Пример ремонта мы будем показывать на внутреннем ШРУСе, наружный точно так же снимается и практически точно так же ремонтируется, поэтому сложностей у вас возникнуть не должно, если вы наружный ремонтировать будете по этой статье!
Разборка: 1) Для его разборки и ремонта, сперва снимите сам привод с автомобиля (О том как это сделать, читайте в статье: «Замена ШРУСа на ВАЗ»), затем с помощью специальных клещей или пассатижей снимите два хомута которые крепят пыльник ШРУСа (Хомуты указаны стрелками на большом фото, на маленьком показывается пример каким образом они снимаются) и после чего эти хомуты снимите, следом если есть новый пыльник, то старый срежьте ножом и снимите, в случае если пыльника нового нет, тогда старый просто до упора назад сместите сняв для этого его с самого ШРУСа.
Примечание! Для проведения всех работ по снятию и установке ШРУСа, сам привод лучше всего в тиски зажимать как это на фотографии выше показано, а то вам будет неудобно с него ШРУС сбивать, а так же сам пыльник (Хотя с пыльником проблем у вас не будет, тиски очень пригодятся лишь в случае когда ШРУС будете сбивать), но если тисков нет, то и без них обойтись можно, но это будет не так удобно!
2) Теперь с привода ШРУС сбейте, делается это при помощи молотка лёгкими ударами как показано на фото ниже, раз 5-10 ударите ШРУС и сам сойдёт с хвостовика и снимется, но только когда бить будете, будьте аккуратны, если вам этот ШРУС ещё нужен то делайте в таком случае всё аккуратно и удары наносите не по центральной части ШРУСа где у него все внутренности располагаются (Там сепаратор стоит с шариками), а по крайней части чтобы все эти внутренности не задеть, а то в таком случае ШРУС независимо от состояния придётся вам заменять на новый.
3) Когда ШРУС будет снят, налейте в ёмкость керосина и промойте хорошенько его в нём чтобы вся грязь с него отпала и старая смазка на сколько это возможно снялась, после чего ШРУС выньте и протрите чистой тряпкой (Если будете грязной, то частички грязи на нём останутся которые могут привести в будущем его быстрее в негодность) и дайте ему подсохнуть (На солнышко положите или если холодно на улице, то в отапливаемое помещение занесите на некоторое время).
Примечание! Если вы снимите пыльник и под ним увидите грязь (Со смазкой не перепутайте, мы именно про частички грязи говорим) то можете даже и не мыть ШРУС, а сразу идти в автомагазин за новым, потому что если во внутрь где установлен сепаратор и шарики попадёт различного рода грязь, песок и т.д., то повышенный износ ШРУСа вам обеспечен, в связи с этим в ближайшее время он придёт в негодность, но если вы полностью всю грязь каким то образом сможете убрать, то данный ШРУС можете использовать дальше, но полностью убрать всю грязь у вас навряд ли получится!
4) И в завершение снимите с вала два кольца, одно кольцо стопорным является и пример его снятия показан на фото под цифрой 2, а другое кольцо называется упорным и располагается в пазу, снимается при помощи отвёртки как на фото 1 показано.
Сборка: 1. При сборке запастись изо-лентой нужно будет, в общём берите её и намотайте на хвостовик где шлицевая часть идёт (Просто по другому пыльник трудно установить будет) как это на фото 1 ниже показано, как только изо-лента будет намотана, устанавливайте пыльник доведя его до середины вала при этом (Если пыльник правого привода будете устанавливать, тогда выверите его ещё и наизнанку), после его установки, воспользовавшись гаечным ключом как оправкой, установите на шлицевую часть хвостовика новое упорное кольцо как это на фото 2 показано (Накидными головками даже и не пытайтесь пробовать, ими кольцо нормально установить не получиться, потому что фаска которая присутствует на головках зажмет его и кольцо не будет двигаться в связи с этим), затем отвёрткой тонкой установите новое стопорное кольцо (см. фото 3) и нанесите на шлицевую часть вала смазку для ШРУСов, как операции все будут проделаны, возьмите в руки ШРУС и установите его, для этого на вал его оденьте и следите за тем чтобы он ровно установился (В тисках кстати для удобства вертикально зажмите привод), после чего ударами молотка через дощечку забейте ШРУС до упора (Сильно не бейте, аккуратно делайте все и следите чтобы ШРУС ровно шёл и не наклонялся) как это на фото 4 показано, теперь заполните корпус ШРУСа смазкой (80 см. куб. нужно будет потратить на один ШРУС) и ещё немного смазки в пыльник заложите, ну и в завершение операции, сам пыльник который уже сидит на валу на ШРУС оденьте как он был закреплён ранее (То есть большой поясок пыльника должен на сам корпус будет сесть, а маленький в войти в специальную проточку на валу) и его двумя хомутами закрепите плотно, чтобы под него никакая грязь не попала и чтобы он не слез при езде со ШРУСа.
Примечание! Когда пыльник установите, тонкой плоской отвёрткой чуть приподнимите малый поясок пыльника, для того чтобы избыток воздуха вышел из него и не было большого давления!
2. Ранее снятый привод устанавливается в обратном порядке снятию, в той статье на которую дана была ссылка (По которой вы снимали привод), есть рубрика Установка, вы её прочтите там кой какие нюансы сказаны, которые вы должны будете знать при обратной установке привода на своё место.
Дополнительный видео-ролик: Наглядно увидеть процесс замены ШРУСа на новый, вы можете в ролике который мы закрепили чуть ниже:
Ремонт ШРУСов BMW E39 :: Документация :: RU BMW
При пробеге более 200 тыс. км у «пятерок» в кузове е39 могут начать проявляться признаки износа подшипников наружных ШРУСов. Нередко его принимают за износ крестовины, но при вывешивании авто на подъемнике и вращении кардана можно безошибочно определить, где именно возникает звук люфта.
Устраняется эта «болезнь» путем установки либо новых, б/у рабочих, либо отремонтированных приводов. В данном фотоотчете рассмотрим вариант с разборкой, ремонтом и установкой отремонтированных ШРУСов.
Из инструмента нам понадобится торцевая головка на 36 (12 граней) и головка Е12 (длинная). Для демонтажа приводов колеса снимать не нужно. Для снятия левого ШРУСа нужно ослабить крепления глушителя и опустить его примерно на 20 см. Во время извлечения и установки привода в ступицу для облегчения процесса нужно попросить помощника надавить на проем багажника.
Снимаем привод, очищаем от загрязнений.
Полотном ножовки по металлу чистим канавку между и завальцованной частью резинового пыльника и корпусом привода.
Снимаем маленький хомут (большой не трогаем). Аккуратно отгибаем завальцованную кромку металлической части пыльника. Процесс долгий, но по-другому не получится, иначе можно повредить уплотняющее резиновое кольцо. После этого выбиваем и снимаем металлический колпак.
Обнаруживается причина постороннего звука — люфт шлицевого соединения внутренней обоймы привода и вала. Снимаем наружную обойму и высыпаем шарики, снимаем стопорное кольцо.
Далее нужно сдвинуть внутреннюю обойму наружу на 1 мм. Делается это для того, чтобы приварить обойму к валу и изменить пятно контакта шариков. Дело в том, что в начале нарезки шлицов и в конце вала разница диаметром достигает 0,2 мм, а соединение внутренней обоймы и вала – конусное.
Перед сваркой одеваем пыльник на ось, а на внутреннюю обойму – сепаратор и металлический колпак, которые защищаем от попадания раскаленного металла. После сварки закаливаем деталь в ванночке с соляркой. Тщательно очищаем шов от окалины и шлака.
Очищаем, продуваем сжатым воздухом и собираем, набивая смазкой для ШРУСов. При правильной сборке ШРУС двигается. Если нет – его нужно заново разобрать и передвинуть наружную обойму на один шарик. Одеваем на место резиновое уплотнительное кольцо. Через деревянную проставку аккуратно осаживаем на наружную обойму металлический колпак.
Чтобы металлический колпак не срезал своими острыми гранями резиновое кольцо, при осаживании поправляем его отверткой.
Добавлено: 30.05.2016 22:14
Ремонт ШРУС переднего моста УАЗ, регулировка затяжки шкворней
Без особой необходимости шарнир равных угловых скоростей, ШРУС, переднего моста автомобилей семейства УАЗ-452 разбирать не рекомендуется. В случае необходимости ремонта, разбирать и собирать ШРУС надо в определенной последовательности.
Разборка ШРУС переднего моста УАЗ-452.
1. Отметить краской взаимное расположение кулаков шарниров. 2. Развести кулаки. Для этого необходимо постучать вилкой короткого кулака об угол деревянной подставки. 3. Зажать шарнир в тиски за длинный кулак коротким кулаком вверх. 4. Повернуть короткий кулак в сторону одного из периферийных шариков. Если при этом противоположный шарик не выйдет из канавок, необходимо нажать или ударить медным молотком по короткому кулаку. При этом необходимо соблюдать осторожность, так как один из шариков может вылететь из шарнира с большой скоростью. 5. Вынуть остальные шарики шарнира. После подбора новых ремонтных шариков увеличенного размера или замене одного из кулаков собрать шарнир.
Сборка ШРУС переднего моста УАЗ-452.
1. Зажать в тиски длинный кулак в вертикальном положении. 2. Вставить центральный шарик. 3. Установить короткий кулак на центральный шарик так, чтобы метки отмеченные краской совпадали и поворачивая его из стороны в сторону, установить поочередно три периферийных шарика. 4. Разведя кулаки на 10—12 мм и повернув короткий кулак на максимальный угол в сторону от свободных канавок, установит четвертый шарик так, чтобы его зажало в канавках. 5. Повернуть короткий кулак в вертикальное положение. При этом допускаются удары медным молотком по стержню короткого кулака.
Предварительный натяг в шариках шарнира должен быть такой, чтобы момент, необходимый для поворота кулака на 10—15 градусов во все стороны от вертикали при зажатом в тисках другом кулаке, равнялся бы 300—600 кгссм. Разница в моментах поворота кулака в двух взаимно перпендикулярных направлениях одного шарнира не должна превышать 100 кгссм. Для получения требуемого преднатяга и обеспечения правильной сборки шарики должны быть рассортированы на 9 групп.
Размеры диаметров ведущих шариков ШРУС, мм :
А — 25,32-25,34 Б — 25,34-25,36 В — 25,36-25,38 Г — 25,38-25,40 Д — 25,40-25,42 Е — 25,42-25,44 Ж — 25,44-25,46 И — 25,46-25,48 К — 25,48-25,50
Диаметр центрального шарика равен 26,988-0.05 мм. Каждый шарнир должен собираться с шариками одной группы или двух соседних групп. Например, два шарика диаметром 25,41 мм и два 25,43 мм. При монтаже шарики одного размера надо обязательно располагать диаметрально противоположно. Разница в диаметрах двух пар шариков одного шарнира допускается не более 0,04 мм.
После сборки рекомендуется обкатать шарнир на стенде при изменении угла от 0 до 30 градусов в течение двух минут при частоте вращения 300 оборотов в минуту. При обкатке шарики и канавки необходимо смазать маслом.
Регулировка затяжки шкворней поворотного кулака переднего моста УАЗ-452.
При эксплуатации автомобиля следует обращать особое внимание на состояние затяжки шкворней поворотного кулака. На заводе затяжку шкворней производят с предварительным натягом, причем снизу и сверху устанавливают одинаковое количество и толщину регулировочных прокладок. При износе трущихся поверхностей предварительный натяг исчезает и образуется осевой зазор между торцами шкворней и опорными кольцами шаровой опоры.
Этот зазор необходимо устранять снятием сверху и снизу одинакового количества регулировочных прокладок. Разность между суммарными толщинами верхних и нижних прокладок не должна превышать 0,1 мм. Для регулировки необходимо :
1. Поднять домкратом передний мост. 2. Отвернуть гайки крепления и снять колесо. 3. Отвернуть болты крепления сальника шаровой опоры и отодвинуть сальник. 4. Перемещая руками корпус поворотного кулака вверх и вниз, проверить наличие осевого перемещения шкворней. 5. Отвернуть гайки шпилек крепления поворотного рычага (слева) или болты крепления верхней накладки (справа) и снять рычаг или верхнюю накладку шкворня. 6. Вынуть тонкую в 0,1 мм регулировочную прокладку и установить рычаг или накладку шкворня на место. 7. Отвернуть болты крепления и снять нижнюю накладку шкворня, вынув тонкую в 0,1 мм регулировочную прокладку, и установить накладку шкворня на место.
Проверить результаты сборки. Если зазор не устранен, произвести повторную регулировку, снимая более толстые прокладки в 0,15 мм. Вынутые прокладки необходимо сохранить, так как после нескольких регулировок под рычагом и накладками могут остаться только толстые прокладки толщиной 0,4 мм, которые нужно будет заменить несколькими тонкими.
Похожие статьи:
Когда делать капитальный ремонт двигателя, признаки естественного износа двигателя, методы капитального ремонта классических двигателей внутреннего сгорания.
Проверка и установка момента зажигания в бесконтактной системе зажигания УАЗ с помощью стробоскопа и без него.
Диагностика неисправностей бесконтактной системы зажигания УАЗ, двигатель не запускается, глохнет после выключения, работает неустойчиво, не развивает полной мощности.
Проверка свечей зажигания, регулировка зазоров между электродами, восстановление работоспособности свечей, извлечение обломавшейся свечи, восстановление резьбы.
Проверка и установка момента зажигания на двигателе УАЗ с помощью контрольной лампы или стробоскопа, что делать если двигатель глохнет после выключения стартера.
Способы измерения угла замкнутого состояния контактов прерывателя-распределителя системы зажигания УАЗ.
Замена пыльника внутреннего шруса Chrysler Stratus. Ремонт ОТ и ДО
Комментарии к теме Замена пыльника внутреннего шруса Chrysler Stratus
Harcourt
Спасибо, у меня на вольные с80 такая же, при замене ступицы выскочил вал из шруза, а я не знал как правильно собрать, узкая на против узкой, или на оборот.
Талап Шараськин
Скажите,в каком городе Вы находитесь?
Илдар
Ошибка дорогой…все твои 150 гр разлетятся в пыльник…и ппц…износ пойдет…поэтому грам 80 в пыльник всегда!!!
Lucien
рішив повийобуватись тачкою і всьо
Мокий царь
и что, будет работать??
Сашок
C DSG хорошо в пробке стоять тоже только в теории. На практике эта электроника, которая пытается быстрее тронуться, чтобы не жечь сцепление, тоже тебя доканает. Для пробок ничего пижже автомата не придумали.
Будин Чак
А как в коробку вставить до конца и не видно??? :(
я не могу пару мм добить…
Иля
Сколько стоит цена?
Бахытжан
отечественные пыльники так не растянешь порвутся
Tewodros
А как понять менять сам подшипник или весь ступичн узел? Грят что там мож быть все раздолбано и менять ток подшипник иногда нет смысла
Петрушка
уважаемый а почему не показал как снял внутреннюю гранату
Мендель
добрый день подскажите наконечники они отличаются левый от правого или они взаимо заменяемые???
Фалина
Здравствуйте, у меня тоже с права удар был на Приоре. Ездил нормально, но как только поменял подушки двигателя, (старые были просевшие) сразу начал вылетать то внутренний шрус, то полуось с правого шруса, как удлинить полуось я так и не понял,как токарь должен установить эту втулку или че там? Подскажите или може есть видео. Спасибо
Кут
в конце психанул что-ли)
Петрик Дрок
Подскажите пожалуйста,Логан 1,4.на всех передачах,когда обороты доходят до 2800об далее, появляется как бы зуд,вибрация,котора я ощущается очень прилично и прям вынуждает переключиться пораньше,а по трассе прям напрягает,приход ится ехать 90км 5й,Ступичные в норме,посторонних шумов от двс вроде не наблюдаю,все подушки в хор.сост.Может какой то дисбаланс в сцеплении?или выхлопная начинает резонировать как фазоинвертор у сабвуфера?)на месте вроде не наблюдаю это явление
Пери Гатала
Загир, а чем вы вымываете детали?)
Adriel
И спасибо за совет насчёт пищевой плёнки если нет запасного пыльника.
Abdel
мля прям фокус какой то, народ кувалдами и болгарками мучаеться) непрокатит на тойоте, отвертку непросунешь так как нет отверстия вообще (литая)
Сержан
можно проставки с алюминевый материалами поставит на легковой машину?
Милфорд Паракецов
Обосрали девчонку.. а сами подумали что вдули ли бы ей… но нет, вам такие не дают…только занюханные кухарки и левая рука -вот ваше все!
Росс
Название не соответствует увиденному. Ожидал увидеть ШРУС…
Файз
так легко вышла из коробки?!
Клещевников Шант
тоже решил разобрать и промыть при замене пыльника, теперь хрустит.
Назия Бончаковская
Как найти этот датчик на додж стратусе. Где оно конкретно находится?
Прокомментировать
Опубликовать
Десять шагов к замене оси CV
На протяжении многих лет широко разрекламированное изобретение колеса затмило
наиболее вероятное, почти одновременное изобретение не менее важного современного
инновация: ось. Без оси колесо никому бы не помогло.
хорошо. Камни тоже могут катиться, и, хотя это может быть здорово для музыки, это
не очень полезен для транспортных целей.
ШРУСы
В то время как колесо оставалось более или менее круглым с момента его создания,
ось эволюционировала, чтобы вращаться в самых разных конфигурациях и ситуациях.Что касается автомобилей, существует множество различных
типы осей. Некоторые из них бывают короткими и короткими, например, веретена.
на котором крутятся неприводные колеса. Однако все становится сложнее,
когда оси должны передавать мощность на колеса. Если бы колесо с приводом было
ничего не оставалось, как кататься по идеально гладкой поверхности, решение было бы
просто. Прямая ось без подвески подойдет. Как и все, кто
недавно ездил могу засвидетельствовать, дороги все, но не идеально
гладкий; таким образом, ось должна обеспечивать передачу мощности на колеса и
ходите вместе с подвеской, поскольку она поглощает неровности.
Это особенно сложно в случае автомобиля с передним приводом, где
колеса также управляют автомобилем. Со всеми углами, созданными
подвеска, перемещающаяся по неровностям, и колеса, вращающиеся взад и вперед
ось должна быть такой же гибкой, как у гимнастки, при вращении как вихревая
дервиш. Решением было сделать оси с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС).
Передние, полноприводные и некоторые заднеприводные автомобили с
независимые подвески также используют такой же тип оси, в которой используются два
ШРУСы для передачи гибкой мощности колесам.Некоторые автомобили даже
используйте оси ШРУСа в трансмиссии.
Оценка износа оси
ШРУС — это набор подшипников и сепараторов, позволяющий устанавливать ось.
вращение и передача мощности под разными углами и плоскостями и
позволяет оси изменять длину при движении вверх и вниз. Все части
вращаться в защитном слое смазки, удерживаемой внутри соединения
гибким резиновым чехлом. Без пыльника смазка просто вращалась бы
из шрусов.Ботинок также защищает от грязи и сажи. О резюме
оси — это два ШРУСа вместе с одним или двумя наборами шлицев. Одна сторона
одна ось получает мощность от двигателя, в то время как другая передает мощность на
ведомое колесо. Престо.
Со временем резиновые башмаки ШРУСов могут потрескаться, порваться или потрескаться.
иначе скомпрометировано. Как только влага и грязь попадают в ось ШРУСа и
смазка выходит наружу, дни ШРУСа сочтены. Признаки
надвигающиеся сбои — щелчки-щелчки или металлический треск
при повороте и ускорении или грохот при замедлении.Пока один
может переупаковывать, перезагружать и восстанавливать оси CV, это имеет больше смысла для
средний мастер по доставке запасных частей и замене старых
оси. Если пыльник порван или отсутствует, можно спасти стык, если
поймали достаточно рано, но обычно ущерб уже нанесен.
Замена или обслуживание всего узла оси ШРУСа может быть умнее
двигаться, так как замена пыльника может включать снятие оси, что также может
подразумевает снятие половины или всех тормозов и подвески автомобиля.
Замена осей ШРУСа
В то время как базовая концепция оси ШРУСа одинакова от автомобиля к
транспортного средства, существует ряд различных особенностей, которые делают доступ к
руководство по обслуживанию важный первый шаг перед разборкой. Съемники осей
и могут потребоваться гайковерты. Монтировки, c-образные зажимы и стопорные кольца
внутренние дифференциалы также могут быть частью сделки. Это знание
лучше всего получить до начала работы, а не в то время, когда
капает тебе в рукав.
Инструкции по замене двух осей ШРУСа
CV Assembly — Outfront Motorsports
После того, как вы подготовили CV, вам нужно собрать их в определенном порядке. Это неправильный способ их сборки, поэтому не думайте, что с любым порядком все в порядке. Вот несколько советов:
1. Отверстие клетки немного больше с одной стороны. Большая сторона — это сторона, с которой вы устанавливаете звездочку, она почти не подходит.
2. Перед установкой шариковых подшипников вставьте звездочку во внешний корпус.Затем вставьте шарикоподшипники, повернув звездочку во внешнем корпусе, чтобы открыть отверстие в дорожке подшипника. Если звезда не движется свободно после установки каждого шарикоподшипника, вы неправильно ее собрали. Если это произойдет, вы, вероятно, отключили звезду на одну шестерню. Вытащите шары и повторно зафиксируйте звезду, перемещая звезду на одну шестеренку в любом направлении.
3. Когда у вас установлены все шарикоподшипники и каждое CV соответствует этим изображениям, следующим шагом будет заполнение CV консистентной смазкой.Перед тем, как приступить к смазке, отрежьте из клейкой ленты квадраты размером 1/2 дюйма на 1/2 дюйма, вам понадобится 24 из них для набора из 930 штук. Поместите заплатку для воздуховода на каждое отверстие во внешнем корпусе с обеих сторон. Это предотвратит попадание смазки в отверстия, что очень важно, чтобы место на болтах не было нарушено смазкой при установке.
4. Затем наденьте ЛАТЕКСНЫЕ ПЕРЧАТКИ. Это может быть неприятной работой для новичка. Удержать смазку в ШРУСе и подальше от рук практически невозможно даже для опытного механика.Не торопитесь, не торопитесь.
5. Используйте переходник для иглы для консистентной смазки, это значительно облегчит работу по заправке смазки. Вы можете купить их примерно за 15-20 долларов в Napa, Autozone, даже в Harbour Freight. Если у вас возникли проблемы с выходом штуцера Зерка из штуцера шприца для смазки во время использования, изолента может помочь предотвратить это.
6. Обычная смазка для Swepco стоит около 8 долларов за тюбик. Другой распространенной смазкой является Belray, стоимость которой составляет около 22 долларов за тюбик.Обычно вы можете упаковать 2 CV с одним тюбиком смазки. Многие гонщики используют смесь Swepco от 50% до 75%, а остальные Belray. Просто вставьте сначала Swepco, затем вставьте Belray, если вы хотите использовать смесь. Нет необходимости вручную смешивать две смазки, так как CV смешает их при первой поездке.
7. Если ваша работа — это первая сборка, убедитесь, что длина болтов CV соответствует длине коробки передач. Если они будут слишком длинными, они разорвут картер коробки передач, это плохо. Иногда использование неправильных шайб на болтах CV (или забвение шайб) позволяет слишком большому количеству болтов выступать на задней стороне фланца CV.
8. Если ваша работа заключается в повторной сборке изношенных CV, убедитесь, что ваши болты чистые и сухие, чтобы локтит работал лучше всего. Используйте карбюраторный раствор для очистки использованных болтов или аэрозольный баллончик с очистителем тормозов, затем облейте их и высушите воздушным шлангом (если вы спешите).
9. Наденьте CV на ось, наденьте зажимы оси и удалите квадраты изоленты.Установив CV на ось, осторожно, медленно переустановите оси. Будьте осторожны, чтобы не перекрутить CV под слишком большим углом во время переустановки. Если они это сделают, вы можете потерять шарикоподшипник, что нехорошо после удаления пластырей из клейкой ленты. Сначала установите по одному болту на 12 часов на каждом конце без Loc-tite пальцами, это будет удерживать ось на месте, так что вы можете не торопиться с каждым болтом, применяя Loc-tite к каждому болту по ходу движения. Не забудьте вывернуть 12-часовой болт на конце и переустановить с помощью Loc-tite.
10. Всегда используйте Loc-tite на каждом болте. «Красный» сорт Локтита слишком силен, мы не рекомендуем его использовать. «Синий» сорт Локтита лучше всего подходит для большинства энтузиастов обмазывания. «Синий» облегчает разборку для осмотра. Локтит красного типа практически невозможно удалить позже, поэтому избегайте красного типа.
11. Затяните болты с усилием 45 фунт-футов. Когда вы сделаете оба CV на первой оси, проверьте это, проворачивая ось на нейтрали, просто чтобы убедиться, что зазоры болтов для коробки передач приемлемы.Если ось не вращается свободно, вам следует проверить длину болта или толщину шайбы для каждого болта.
Как узнать, достаточно ли длинные у вас оси или слишком длинные? Поднимите автомобиль так, чтобы задние поворотные рычаги были полностью опущены. Возьмитесь за ось и переместите ее влево и вправо к трансмиссии, затем к колесу. Если у вас есть перемещение хотя бы на 1/4 дюйма, ваши оси достаточно длинные. Затем поднимите маятник так, чтобы цапфа оси находилась на одном уровне с фланцем коробки передач, что является кратчайшим расстоянием (возможно, вам придется снять для этого амортизаторы) между стабом и транс.Затем возьмитесь за ось и снова переместите ее влево и вправо. Если у вас есть хотя бы 1/4 дюйма люфта, ваша ось не слишком длинная.
6/2016: Технический бюллетень — Советы по установке оси CV
Совет № 1
Перед установкой убедитесь, что заменяемый блок физически соответствует оригинальному. Иногда заменяемые блоки могут отличаться от оригинальных, но будут работать правильно. Обратите особое внимание на: а. Общая длина в сжатом состоянии b. Длина внутреннего и внешнего патрубков и количество шлицев c.Диаметр внутреннего и внешнего уплотнения
Совет № 2
Некоторым автомобилям (Ford и Subaru) требуются специальные инструменты для снятия и установки внешнего шарнира в ступице колеса.
Совет № 3
Проверьте трансмиссионную жидкость на предмет обесцвечивания, запаха гари или загрязнений. Также внимательно осмотрите сальник коробки передач. При необходимости замените жидкость и уплотнение.
Совет № 4
Оси
с системами АБС ДОЛЖНЫ использоваться с особой осторожностью. Вокруг внешнего шарнира имеется сенсорное кольцо, которое в случае повреждения может вызвать сбои в работе системы ABS.
Совет № 5
Любая ось со стопорным кольцом на внутреннем шлице должна быть тщательно проверена, чтобы убедиться, что в дифференциале не осталось металлических частей / фрагментов.
Совет № 6
Если внутренний шарнир оси был разорван, имеет порванный или растянутый пыльник, проверьте состояние опоры двигателя, всех деталей подвески, совмещения каретки / двигателя / трансмиссии, а также повреждения цельного корпуса или рамы.
Совет № 7
После установки оси со стопорным кольцом в трансмиссию убедитесь, что ось правильно установлена в трансмиссии, осторожно потянув за внутренний корпус.
Совет № 8
При установке всех мостов CV ЗАПРЕЩАЕТСЯ свисать с дифференциала / трансмиссии во время установки. Дополнительное напряжение может повредить внутренний шарнир, что приведет к неправильной работе оси.
Примечания: Большинство Chrysler приложение имеет подпружиненное INBOARD соединения вместо стиля оснастки кольца, чтобы зафиксировать в коробку передач. Подвешивание оси на этих устройствах приведет к разъединению внутреннего шарнира внутри корпуса трансмиссии, что приведет к поломке оси.
Это также относится к автомобилям Audi, VW и Toyota с внутренними шарнирами с поперечным пазом, которые разваливаются, если их подвешивать к дифференциалу / коробке передач.
Наконечник № 9
Всегда затягивайте гайку шпинделя в соответствии с надлежащими характеристиками оригинального оборудования. ВНИМАНИЕ: Не используйте электроинструмент для затяжки гайки шпинделя! Вы можете повредить резьбу, а также внешний шрус, что приведет к аннулированию гарантии!
Как заменить ШРУС
Щелчок или треск при повороте
Если ваша машина издает щелчки или треск, лучше прекратить вождение и немедленно проверить.
В случае изношенного ШРУСа треск или щелчки будут наиболее слышны при поворотах и ускорении в повороты.
Обычно водители связывают эту проблему с рулевой рейкой. Фактически, звук является результатом недостаточной смазки ШРУСа и / или попадания грязи в шарнир из-за поврежденного пыльника.
Дрожь или тряска при ускорении
Признак выхода из строя внутреннего ШРУСа, который встречается довольно редко, — это вздрагивание или покачивание из стороны в сторону при ускорении.
По мере увеличения износа незначительная дрожь или тряска становятся более сильными, особенно под нагрузкой.
Дрожание также может быть связано с повреждением карданного вала, проблемами с системой подвески или даже несбалансированными шинами.
Как заменить наружные ШРУСы?
Комплект ШРУС обычно состоит из:
1 x ШРУС
1 пыльник постоянной скорости
1 x трубка для смазки
1 гайка (если применимо)
2 зажима для багажника.
Перед тем, как продолжить, вам следует попросить кого-нибудь помочь вам с заменой ШРУСа. Работа довольно трудоемкая.
Чтобы заменить внешние ШРУСы, выполните следующие действия:
Убедитесь, что стояночный тормоз включен, чтобы предотвратить движение автомобиля во время замены ШРУСов.
Снимите центральную крышку колеса и снимите стопорную гайку приводного вала и шайбу.
Ослабьте гайки, которыми крепятся передние колеса.Поднимите передние колеса над землей (около 50 мм) и установите эстакады с каждой стороны автомобиля для поддержки. Снимаем передние колеса.
Ослабьте фиксирующую гайку шарового шарнира, но не снимайте гайку полностью. Используя подходящую штангу, осторожно опустите нижний рычаг подвески, чтобы отсоединить шаровую опору от узла ступицы. Когда узел освободится, снимите гайку и опустите узел рычага подвески. Будьте особенно осторожны, чтобы не повредить резиновую пылезащитную крышку шарового шарнира.
Теперь внутренний ШРУС можно отсоединить от картера коробки передач.С усилием вытяните узел ступицы наружу. Внутренний ШРУС типа «тренога» обычно можно освободить, вставив подходящий рычаг или силовую штангу между корпусом трансмиссии и соответствующим ШРУСом. Будьте особенно осторожны, чтобы при этом не повредить сальник.
Вытяните ступицу в сборе наружу. Снимите ШРУС со ступицы и осторожно вытяните карданный вал из исходного положения. Желательно, чтобы помощник давил на педаль тормоза. Это заблокирует тормозные колодки, когда вы снимаете гайку крепления приводного вала, чтобы предотвратить вращение узла ступицы.
Снимите зажим, фиксирующий пыльник CV, и затем приступите к снятию ШРУС с приводного вала. Вам нужно будет снять шарнир с вала с помощью утяжелителя. Будьте осторожны, чтобы не повредить вал при снятии соединения. Вы также можете использовать инструмент для извлечения ШРУСа, если он у вас есть.
Установите все вышеперечисленные компоненты в порядке, обратном снятию. Перед установкой убедитесь, что все соответствующие детали очищены, и еще раз проверьте правильность затяжки всех крепежных болтов.Установите колесо автомобиля.
Повторите шаги для других ШРУСов.
Сколько стоит замена ШРУСа?
Стоимость комплектов ШРУСа и комплектов пыльников ШРУСа будет зависеть от конкретной модели и марки вашего автомобиля.
Комплект пыльников внутреннего и внешнего ШРУСов для Audi A3 или VW Golf можно купить всего за R200, в зависимости от того, где вы его получите.
Более полные комплекты ШРУСов включают приводные валы и ШРУС вместе с пыльником.Это обойдется вам немного дороже.
Причина, по которой замена пыльника ШРУСа у ближайшего механика может стоить до 2000 рублей, в основном связана с интенсивностью требуемых работ.
Masterparts предлагает высококачественные ШРУСы для большинства марок и моделей автомобилей в Южной Африке. Свяжитесь с нами для получения совета или заполните нашу онлайн-форму, чтобы узнать цену.
5. Передняя подвеска — 5.2 Ведущие мосты и шарниры постоянной скорости
5.Передняя подвеска — 5.2 Ведущие мосты и шарниры постоянной скорости — Снятие и установка шарниров постоянной скорости
Предыдущее, Следующее, Содержание, Домой.
Снятие и установка шарниров постоянной скорости
Рис. 5-4 представляет собой покомпонентное изображение ведущего моста и двух его шарниров равных угловых скоростей. Обратите внимание на выступы, которые врезаны в вал, чтобы удерживать резиновые сапоги на месте. При переустановке шарниров следует использовать новые стопорные кольца, а для крепления башмаков — новые хомуты.
ПРИМЕЧАНИЕ-
Поскольку ШРУСы необходимо снимать для замены пыльников, замена пыльников всякий раз, когда ШРУСы снимаются, является хорошей профилактической задачей.
Рис. 5-4.
Узел ведущего моста с внутренними и внешними шарнирами равных угловых скоростей и деталями крепления.
Чтобы снять и установить ШРУС, необходимо сначала снять ведущие мосты, как описано выше.ШРУСы не подлежат восстановлению и подлежат замене целиком. Volkswagen рекомендует специальную смазку на основе дисульфида молибдена для уплотнения ШРУСов. См. СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ для получения дополнительной информации о смазке для шрусов. Для снятия и установки ШРУСов требуются некоторые специальные инструменты и оборудование. Внимательно прочтите процедуру перед началом работы. Если у вас нет необходимых инструментов и оборудования или подходящего рабочего места, мы рекомендуем доверить этот ремонт авторизованному дилеру Volkswagen или другой квалифицированной ремонтной мастерской.
Для снятия и установки внешнего ШРУСа:
1.
Отрежьте и снимите большой зажим, удерживающий резиновый чехол на ШРУСе. Отогните пыльник от шарнира наизнанку над валом.
2.
Зажмите вал в тисках и снимите соединение с вала, как показано на рис. 5-5, с помощью молотка с мягким покрытием. Снимите упорную шайбу, вогнутое шайбу и стопорное кольцо с оси и осмотрите вал на износ.
ПРИМЕЧАНИЕ-
ШРУС прикреплен к валу стопорным кольцом, к которому нет доступа. Сила, используемая для отталкивания шарнира от вала, должна быть достаточной для преодоления зажима, но не достаточной, чтобы вызвать повреждение шарнира.
Рис. 5-5.
Внешний ШРУС приводится в движение от полуоси с помощью молотка с мягкой головкой (для ясности показан со снятым пыльником).
3. При установке шарнира, использовать новое стопорное кольцо в канавку на конце полуоси. См. Рис. 5-6. Водить соединение на вал, пока стопорное кольцо не сидит. Сложите пыльник обратно на шарнир, удерживая его новым зажимом.
Рис. 5-6.
Вырез вид наружной CV сустава, показывающий положение стопорного кольца и шайбы.
Для снятия и установки внутреннего ШРУСа:
1. Снимите стопорное кольцо с конца полуоси, как показано на фиг. 5-7.
Рис. 5-7.
Удаление стопорное кольцо, которое имеет внутренний ШРУС к оси вала.
2.
Снимите защитный колпачок с внешнего кольца соединения, как показано на рис.5-8, и отогните пыльник от шарнира наизнанку над полуось.
ВНИМАНИЕ-
Не поворачивайте ступицу шара более чем на 20 ° во внешнем кольце шарнира. Шары выпадут, если ступица будет повернута слишком далеко.
Рис. 5-8.
Снять защитный колпачок ШРУС с помощью выколотки и молотка.
3.
Поддержите ступицу ШРУСа и выдавите полуось из шарнира, как показано на Рис. 5-9.
4.
Снимите тарельчатую шайбу и осмотрите вал и шлицы на предмет износа и повреждений.
Рис. 5-9.
ведущий мост вал из внутреннего Шарнир с пуансоном (дрейф) и нажимной пластиной (поддержки).
5.
При установке ШРУС используйте новую тарельчатую шайбу и установите ее так, чтобы вогнутая поверхность была обращена к концу вала, как показано на Рис. 5-10.
Рис. 5-10.
Правильная установка тарельчатой шайбы, используемой с внутренним ШРУСом на конце ведущей оси.
6.
Наденьте соединение на вал, как показано на рис. 5-11. При использовании пресса держать ступицу ШРУС против тарельчатой шайбы, установите стопорное кольцо в канавку на конце вала.
Рис. 5-11.
Запрессовка внутреннего ШРУСа на вал ведущего моста. На изображении показан пресс-инструмент, специальный инструмент Volkswagen № VW 522 (№ заказа. TV0 522 000 00 ZEL), допускает установку стопорного кольца, а ШРУС и омыватель нажаты.
7.
релиз пресса и убедитесь, что стопорное полностью вставлен в паз. Установите защитный колпачок по краю ШРУСа.
Назад, Далее, Содержание, Начало.
ШРУС 101
A Constant Velocity Joint — это шарнир, обеспечивающий
постоянная частота вращения приводного вала независимо от рабочего угла шарнира.
Вот несколько советов по правильному составлению резюме
суставы.
934 CV слева — 930 CV справа. 930 CV отполирован и имеет клетку 300M
Присмотритесь к двум важным частям этой головоломки:
.
1. Звезда : Обратите внимание, что одна сторона звезды имеет приподнятую
плечо (см. рисунок выше). Эта сторона всегда идет к середине
ось. Плоская сторона звезды идет к концу оси.
(со стороны шины или со стороны коробки передач).
2. Клетка : Обратите внимание, что одна сторона клетки должна быть
немного больше, чем другая сторона (кроме стандартных клеток). Чем больше
отверстие должно быть обращено к середине оси, а звездочка должна быть вставлена в
эта сторона.
Эта сторона CV идет к концу оси.
Эта сторона CV идет к середине оси.
Обратите внимание, как канавки для шарикоподшипников во внешнем корпусе
не одинаково расположены. У звезды также есть большие и маленькие промежутки между
канавки под шариковые подшипники. Чтобы правильно собрать соединение, обязательно выровняйте
тонкие пространства внутренней звезды с широкими пространствами внешнего корпуса (от больших до
маленький, от маленького к большому). Будьте осторожны — вы можете сделать это неправильно! Фактически,
сустав складывается легче, когда вы делаете это неправильно.
Установив сепаратор и звездочку на место, добавьте один шарикоподшипник на
время. Чтобы собрать их все, нужно потрудиться. Легче всего сохранить
одной рукой под CV, чтобы удерживать уже вставленные шарики на месте. Когда-то все
шары на месте, убедитесь, что звезда правильно синхронизирована с
внешний корпус (от большого к маленькому и от маленького к большому). Неправильно синхронизированная звезда
может привести к блокировке резюме.
Убедитесь, что паз на внешнем корпусе ближе всего к
конец оси.
Еще несколько советов:
Затяните болты CV с моментом 45 футов / фунт.
Латексные перчатки делают эту грязную работу намного чище.
Насадка для смазочной иглы на шприце для смазки действительно может
помочь получить смазку во все пустоты.
Не нагружайте CV на ось. Если это не так
легко проскальзывайте, внимательно осмотрите свою ось на предмет повреждений.
Не используйте красный Loctite (слишком сильный).Blue Loctite — это
достаточный. Перед нанесением Loctite очистите болты от смазки. Также сделайте
убедитесь, что отверстия под болты чистые.
Сломанный CV чаще всего вызывает повреждение шлица CV.
Если у вас нет запасной оси, рекомендуется иметь небольшой, штрафной
файл, чтобы очистить шлицы.
Путеводитель по «Назад к песчаным дюнам»
Как отремонтировать или заменить шарниры постоянной скорости
Внезапные отказы шарниров равных угловых скоростей случаются редко, но ШРУСы изнашиваются и могут выйти из строя в результате потери смазки или загрязнения консистентной смазкой (обычно из-за неисправного пыльника).Выход из строя ШРУС обычно вызывает различные симптомы:
Треск или щелчок при повороте.
Это почти всегда указывает на изношенный или поврежденный внешний ШРУС. Быстрый способ проверить это состояние — включить задний ход, повернуть рулевое колесо в сторону и повернуть автомобиль назад по кругу (сначала проверьте зеркало заднего вида!). Если шум становится громче, это подтверждает диагноз и необходимость замены шарнира или вала в сборе.
«лязг» при ускорении, замедлении или при включении трансмиссии
. Этот вид шума может происходить из-за чрезмерного люфта во внутреннем шарнире на переднеприводных двигателях, как во внутренних, так и во внешних шарнирах в независимой подвеске RWD, или от ШРУСов карданного вала или карданного шарнира в трансмиссии RWD или 4WD. Однако имейте в виду, что такой же шум может быть вызван чрезмерным люфтом в шестернях дифференциала. Быстрый способ проверить диагноз здесь — это поднять автомобиль задним ходом, поочередно ускоряясь и замедляя движение.Если лязг или дрожь более выражены, это свидетельствует о плохом внутреннем суставе.
Жужжание или рычание.
Иногда из-за недостаточной смазки внутреннего или внешнего ШРУСа этот симптом чаще возникает из-за изношенных или поврежденных ступичных подшипников, плохого подшипника промежуточного вала в коробках передач с полуосями равной длины или из-за изношенных подшипников вала в трансмиссии.
Дрожь или вибрация при ускорении
.Иногда это может быть вызвано чрезмерным люфтом во внутренних или внешних шарнирах, но наиболее вероятной причиной является изношенный внутренний плунжерный шарнир. Эти виды вибрации также могут быть вызваны неисправным подшипником промежуточного вала в коробках передач с полуосями одинаковой длины. На автомобилях с передним приводом с поперечно расположенными двигателями такая вибрация также может быть вызвана ослаблением или износом опор двигателя / трансмиссии. По этой причине резиновые втулки в верхнем «ремешке крутящего момента» или «собачьей кости» на этих двигателях также должны быть проверены, чтобы исключить такую возможность.
Вибрация, возрастающая со скоростью
. Этот симптом редко вызывается неисправным ШРУСом или дисбалансом полуоси переднего привода. Несбалансированная шина или колесо, некруглая шина или колесо, или погнутый обод являются более вероятными причинами.
ПРОВЕРКА ШРУСОВ И ЗАМЕНА ПЫЛЬНИКА
Первое, что всегда следует проверять, — это пыльники вокруг всех четырех ШРУСов автомобиля FWD или минивэна. Сапоги следует осмотреть на предмет трещин, трещин, разрывов, проколов, повреждений от истирания, ослабленных или отсутствующих зажимов.Поврежденные ботинки следует заменить как можно скорее, потому что продолжение движения с поврежденным ботинком требует проблем. Если смазка внутри еще не потеряна или не загрязнена, скоро она исчезнет. Это быстро приведет к выходу из строя шарнира равных угловых скоростей, если он еще не был поврежден.
Замена поврежденного пыльника на цельный пыльник OEM или послепродажного обслуживания — это работа, потому что полуоси должны быть сняты с автомобиля. Снятие оси необходимо, потому что сначала необходимо снять ШРУС с вала, чтобы можно было установить новый пыльник.Альтернативой здесь является замена поврежденного чехла на ремонтный комплект с раздельным чехлом.
САПОГИ РАЗЪЕМНЫЕ
Разъемный пыльник (также называемый быстрой загрузкой) не требует снятия оси и может быть установлен с установленным валом и шарниром. Это метод быстрого исправления, который экономит много труда и времени. Но шов ботинка должен быть тщательно проклеен, чтобы обеспечить герметичное соединение, и нельзя трогать сапог во время отверждения клея (обычно от 30 до 60 минут или более в зависимости от температуры и способа нанесения).У других типов сапог с разрезом есть маленькие винты, которые скрепляют уплотнение. Ни один из типов сплит-ботинок не будет таким же прочным или долговечным, как цельный, но для временного исправления они работают достаточно хорошо. Разъемный пыльник также может быть более доступной альтернативой замене полуоси, поворотного кулака и ступичного подшипника, если внешний ШРУС не проталкивается через поворотный кулак из-за сильной коррозии (проблема, с которой я недавно столкнулся на старой моей машине) .
Единственная проблема с раздельной загрузкой CV, которую я вижу, — это найти ее в магазинах запчастей.Раньше их продавали во многих магазинах, но сейчас их трудно найти. Один из источников, который я нашел в Интернете, — это www.thecvman.com. Они продают ремонтные комплекты с раздельной загрузкой CV примерно за 24,95 долларов плюс стоимость доставки. Другой источник — Autozone.
Порван пыльник ШРУСа. Плохая новость для стыка
потому что он позволяет смазке вытекать, а грязи и воде до
Как только ботинок начнет протекать, вскоре последует отказ сустава.
СБОЙ ЗАГРУЗКИ
Когда пыльник вышел из строя, всегда есть некоторая неуверенность в состоянии ШРУСа, а также в том, был ли он загрязнен грязью и / или получил ли он износ или повреждение.Если соединение издает шум, очевидно, что соединение является историей и требует замены. Но что, если он не шумит? Безопасно ли устанавливать раздельный пыльник или заменять оригинальный пыльник и повторно использовать соединение?
Большинство сбоев загрузки обнаруживаются спустя долгое время после сбоя. Плохой ботинок можно не заметить до тех пор, пока транспортное средство не будет ремонтироваться или пока кто-нибудь не исследует причину шума или вибрации. Следовательно, к тому времени, когда будет обнаружен плохой пыльник, соединение может быть уже сухим и / или загрязненным грязью.
Если смазка изнутри поврежденного пыльника кажется зернистой при растирании между пальцами, значит, смазка и соединение загрязнены. Необходимо очистить и проверить соединение, а также заменить смазку. Очистить шарнир, пока он еще находится в автомобиле, сложно. Для этой цели существуют аэрозольные растворители и аналогичные продукты, но самый тщательный способ очистить ШРУС — это снять и разобрать его. После того, как соединение было разобрано, его можно осмотреть на предмет износа или повреждений, которые не видны снаружи.
РАЗБОРКА И ОСМОТР ШРУСОВ
Разобрать ШРУС не составит труда, если умеешь. Первый трюк — снять ШРУС с конца полуоси. Некоторые шарниры просто отсоединяются, в то время как другие удерживаются стопорным кольцом или стопорным кольцом, которое необходимо сначала снять.
После снятия шарнира его можно разобрать, наклонив внутреннее кольцо в одну сторону. Для этого вставьте дюбель или аналогичный инструмент в шлицы внутреннего вала и наклоните кольцо до упора в одну сторону.Это обнажит один из шариков, который можно вытащить из окна клетки с помощью небольшой отвертки. Затем внутреннее кольцо наклоняется в противоположную сторону, чтобы можно было удалить следующий шар, и так далее, пока все шары не будут удалены из окон своей клетки. Теперь клетку можно повернуть вбок, что позволяет вынуть ее и внутреннюю обойму из корпуса.
На что обращать внимание: вмятины, выбоины, трещины, сколы, шероховатости, отслаивание и т. Д. На поверхности шариков или дорожек во внутренней и внешней дорожках.Окна клетки также следует проверять на наличие ямок, износа или трещин. Каждый шар должен плотно прилегать к соответствующему окну клетки, потому что именно из-за люфта здесь часто возникают щелчки или хлопки, связанные с изношенным ШРУСом.
ШРУСы
представляют собой узлы с точной посадкой, поэтому шарики следует содержать в порядке, чтобы их можно было собрать в тех же положениях, что и раньше. Каждый шар и гусеница развивают уникальный рисунок износа по мере старения сочленения, поэтому смешивание шариков может изменить допуски и создать проблемы, которых не существовало до разборки сочленения.
Если на ШРУСе нет износа или повреждений, его можно использовать повторно. Если он не прошел техосмотр или явно неисправен, его необходимо заменить. В любом случае, прежде чем ШРУС вернется на вал, он должен быть заполнен смазкой для ШРУСов (никогда обычной смазкой для шасси!). Специальная смазка обычно прилагается к сменному пыльнику вместе с инструкциями по уплотнению соединения. Около трети смазки обычно помещается в шарнир, а остальная часть помещается в пыльник, прежде чем он станет резервуаром для шарнира. Есть некоторые споры о том, насколько смазка действительно перемещается внутри шарнира и пыльника во время движения автомобиля, но она существует для определенной цели, поэтому ее следует использовать.
УСТАНОВКА ЗАГРУЗКИ
Когда новый пыльник устанавливается поверх шарнира, он должен быть правильно расположен как на шарнире, так и на корпусе. У большинства ботинок есть кромка на внутреннем диаметре обоих концов, которая входит в канавку на обеих сторонах для обеспечения плотного прилегания. Установленные башмаки нельзя гнуть, перекручивать или складывать.Если пыльник не в своей нормальной форме, ослабьте зажим и «отрыгните» его, осторожно вставив отвертку между кромкой пыльника и карданным валом или корпусом шарнира. Это должно позволить достаточному количеству воздуха в ботинке вернуть его нормальную форму.
Зажимы пыльника должны устанавливаться в соответствии с инструкциями производителя транспортного средства или инструкциями, прилагаемыми к сменному чехлу или шарниру. Для некоторых типов зажимов требуются специальные инструменты для затяжки / обжима, а для других — нет.
Другие элементы, которые также должны быть проверены:
На трансмиссиях с передним приводом с полуосями равной длины необходимо проверить шатун промежуточного вала, подшипник и опорный кронштейн на предмет ослабления, покачивая колесо вперед и назад и наблюдая за любым движением.Плохой подшипник потребует замены подшипника или вала.
Утечка масла трансмиссии вокруг внутренних ШРУСов. Это может указывать на неисправное уплотнение вала трансмиссии. Для замены сальника необходимо снять полуоси.
ЗАМЕНА ШРУСОВ
Когда ШРУС вышел из строя и его необходимо заменить, существует множество вариантов замены: новые шарниры, модернизированные шарниры и полная замена валов в сборе с новыми и / или модернизированными шарнирами.Многие профессиональные установщики предпочитают комплектные валы в сборе, поскольку они устраняют беспорядок, связанный с заменой отдельных соединений, и экономят время установки. Многие валы также имеют пожизненную гарантию, которая избавляет от опасений по поводу возврата (или, по крайней мере, покрывает стоимость замены и трудозатраты).
Степень сложности снятия полуоси с автомобиля с передним приводом значительно варьируется от приложения к другому. Для некоторых приложений требуются специальные инструменты. Для отделения нижнего шарового шарнира от поворотного кулака может потребоваться съемник шаровых шарниров или вилка.Для того, чтобы протолкнуть задний вал внешнего ШРУСа через ступицу колеса, часто требуется специальный съемник. В некоторых японских приложениях вал должен быть выдавлен, что часто приводит к повреждению ступичных подшипников. На некоторых автомобилях внутренние короткие валы ШРУСов удерживаются в коробке передач стопорным кольцом и не могут быть сняты без помощи съемника оси. Некоторые старые модели Chrysler даже требуют снятия крышки трансмиссии, чтобы можно было освободить удерживающий зажим внутри дифференциала до того, как можно будет вытащить валы.Некоторые приложения (например, более старые Ford Escorts) также требуют использования вспомогательного инструмента (или снятия только одного вала за раз) для предотвращения выскальзывания шестерен дифференциала.
Общая процедура выглядит следующим образом:
1. Ослабьте гайку ступицы оси, когда колесо находится на земле, используя прерыватель или динамометрический ключ. Не следует использовать ударный гаечный ключ, потому что удары молотком могут повредить исправный ШРУС, а также шестерни дифференциала в коробке передач с главной передачей в сборе.Тормоза должны применяться, чтобы автомобиль не раскачивался. На автомобилях, где гайка ступицы была заклепана, чтобы удерживать ее в нужном положении, НЕ пытайтесь открутить гайку. Просто выключи это.
ПРИМЕЧАНИЕ: Большинство производителей автомобилей рекомендуют заменять гайку ступицы оси. После использования гайка теряет способность сохранять крутящий момент. Поэтому старую гайку следует выбросить и заменить новой.
2. Поднимите автомобиль и поддержите его под поперечиной шасси или боковыми поручнями, чтобы передняя подвеска могла свободно висеть.Теперь колесо можно снять.
3. Дальнейшие действия зависят от того, как внутренний ШРУС прикреплен к коробке передач с главной передачей в сборе:
Если шарнир прикреплен болтами к поворотному валу (например, шарнир Rzeppa с поперечной канавкой, который можно найти на многих импортных автомобилях), сначала отсоедините внутренний ШРУС, а затем отделите внешний шарнир от ступицы поворотного кулака. Во многих случаях применения GM внутренний вал кардана фиксируется в дифференциале стопорным кольцом (за исключением левой стороны автоматики).Чтобы вытащить вал, понадобится специальный съемник оси скользящего молота.
Если внутренний шарнир «вставляется» в трансмиссию, а поворотный вал является частью картера шарнира (шарнирный шарнир треноги и шарниры Rzeppa с двойным смещением), внешний шарнир должен быть отсоединен от поворотного кулака перед тем, как внутренний шарнир можно будет вытащить. коробки передач.
Для отделения внешнего шарнирного соединения от поворотного кулака один конец поворотного кулака (нижний шаровой шарнир или стойка Макферсона) должен быть отсоединен, чтобы оставался достаточный зазор, чтобы протолкнуть внешний шарнирный вал обратно через поворотный кулак.
В тех случаях, когда легче всего отсоединить поворотный кулак от стойки (например, GM), необходимо будет отсоединить хомут тормозного шланга и снять суппорт тормоза с его крепления.
В случаях, когда отсоединение шарового шарнира представляет собой путь наименьшего сопротивления (например, Ford и Chrysler), может также потребоваться отсоединение стабилизатора поперечной устойчивости от нижнего рычага подвески и / или поперечной рулевой тяги от поворотного кулака.
Когда поворотный кулак может свободно вращаться, конец полуоси можно протолкнуть назад через ступицу колеса (для этого этапа может потребоваться съемник).
На данный момент известно, что Renault Duster, которые уже выпускаются на столичном заводе «Renault Россия», получат минимальные внешние отличия от европейских и ближневосточных аналогов.
Как и родственные модели Kaptur и Arkana, модернизированный SUV базируется на архитектуре Global Access.
Соответственно, линейка моторов схожа с этими «соплатформенниками». А именно — начальные версии получат 1,6-литировый бензиновый «атмосферник» мощностью 114 л.с., работающий в связке с 5-ступенчатой механикой, старшие — бензиновым турбомотор объемом 1,3 л, мощностью 150 л.с, сочетающийся с 6-ступенчатой механикой или вариатором. 2-литровый бензиновый «атмосферник» мощностью 143 л.с. и 4-ступенчатый «автомат» таким образом ушли в историю.
Кроме того, со временем новинка получит 1,5-литровый турбодизель Renault K9K мощностью 109 л.с., который будет сочетаться с «механикой». Альтернативой переднему приводу станет подключаемый полный.
Отзывы о европейском Dacia Duster
Фото: media.group.renault.com
Продажи Dacia Duster второго поколения стартовали в Европе в начале 2018 года. Важный факт — «европеец» базируется на новой модельной платформе CMF. В то время как Renault Duster для России построен на архитектуре Global Access (по сути — серьезно модернизированной платформе B0 предшественника).
Начальный бензиновый мотор в Европе — это 1-литровый 101-сильный бензиновый агрегат. На ступень выше расположился бензиновый 1,2-литровый двигатель на 130 «лошадок». Есть также 1,6-литровый 115-сильный мотор, работающий как на бензине, так и на метане, и 1,5-литровый 115-сильный турбодизель. В топе же предлагается 1,3-литровый 150-сильный бензиновый двигатель, знакомый у нас по Kaptur и Arkana.
Как выглядит
Фото: media.group.renault.com
Об экстерьере нового Duster европейцы пишут, что SUV явно прибавил во внешней привлекательности и статусности, но бюджетных черт полностью не изжил.
Особенно хвалят кроссовер за более эффективную оптику со светодиодными ДХО, стильную радиаторную решетку и 17-дюймовые колесные диски, которые предлагаются за доплату. В то же время европейские эксперты и водители сетуют на то, что новичок сохранил внешние дверные ручки-мыльницы, которые выглядят бюджетно и не удобны для хвата.
Отделка, считают европейцы, стала лучше, чем у предшественника, но пластик остался по преимуществу грубоватым, бюджетный дух никуда не делся. Кнопки подогрева руля так и не появилось, как розеток или портов USB на заднем ряду — за эти особенности машины для Европы также удостаиваются критики. Тем не менее, в целом модели отдают должное за то, что она улучшила общий уровень воспринимаемого качества, расширила оснащение и при этом сохранила привлекательный ценник.
Эргономика
Фото: media.group.renault.com
Отмечаются изменения в посадке водителя. Прежде всего, комплимента удостаиваются сиденья с большим числом регулировок, более выраженной боковой поддержкой и настройкой поясничного упора.
К тому же сиденья теперь чуть иначе установлены. Отмечается, что посадка стала по умолчанию чуть более низкой и легковой. Передний подлокотник хвалят за то, что он есть и ругают за отсутствие встроенного бокса. Отмечается также, что работа системы вентиляции стала более эффективной за счет в том числе и увеличения числа и изменения конфигурации дефлекторов.
В то же время «француза» хвалят за новое рулевое управление с электроусилителем, подарившее модели регулировки как по высоте, так и вылету (прежде не было). Отмечается, что центральная консоль теперь повернута к водителю, что улучшило эргономику и упростило управление. Центральный дисплей, смонтированный выше, чем прежде, хвалят за информативность и ругают за не самую четкую графику. Похвалы удостаивается также блок климат-контроля, выделенный старшим комплектациям модели.
Обзор
Фото: media.group.renault.com
Поскольку линия остекления у новинки проходит выше, чем прежде, есть жалобы на незначительно ухудшившийся боковой обзор со всех рядов. В то же время, поскольку передние стойки нового Duster смещены примерно на 100 мм вперед, обзор вперед улучшился, и в салоне усилилось ощущение простора. За это новый Duster, соответственно, активно хвалят.
Практичность
Фото: media.group.renault.com
Отмечаются также дополнительные запасы пространства на «галерке», и возможность, не стесняя друг друга, ездить впятером, и багажный отсек объемом до 445 л. Джиперы хвалят Dacia Duster также за хорошую геометрическую проходимость и мощный защитный обвес.
Электроника
Фото: media.group.renault.com
Новый набор электронных «фишек» — еще один повод для комплимента со стороны западных пользователей. Хвалят в частности ранее недоступную систему бесключевого доступа, цифровое радио, мультимедиа с 7-дюймовым экраном, внятной картинкой с камеры заднего вида с несколькими ракурсами, навигационный софт, работу круиз-контроля и системы контроля мертвых зон.
Как едет
Фото: media.group.renault.com
О машине с начальным 1-литровым бензиновым мотором на 101 л.с. пользователи пишут, что ей остро не хватает динамики и не рекомендуют такой Duster к покупке. Об остальных Duster (кроме версии с топовым 150-сильным мотором) владельцы говорят, что динамики достаточно для города, но недостаточно для трассы. В то же время топовый 150-сильный вариант вызывает практически у всех полный восторг.
Настройки подвески многие владельцы и автожурналисты сочли излишне мягкими. Отличается, что ходовая отлично отфильтровывает дорожные неровности, но машина грешит вертикальной и боковой раскачкой. Тем не менее большинство авторов отчетов хвалит Dacia Duster за достойную управляемость и высокую проходимость на проселке.
Много очков Dacia Duster набрал также за внедорожный потенциал и в частности систему помощи при спуске и работу 6-ступенчатой «механики» (предлагается для версий с полным приводом) с ультракороткой первой передачей, имитирующей работу «понижайки».
Полноприводные версии хвалят также за азартную по меркам класса управляемость. Как и у предшественника, такие SUV сохранили заднюю «многорычажку» в то время, как и у предшественника версии 4х2 идут с задней торсионной балкой.
Относительно модернизированного дизельного агрегата владельцы и автожурналисты пишут, что он стал экономичнее, а также, что именно версия на солярке является самой оптимальной по соотношению цена-качество и в то же время самой практичной.
Отмечаются также улучшения в шумоизоляции. При движении по шоссе, так и на «оффроуде» Duster в целом стал тише. Тем не менее, дозу критики все же получили начальные бензиновые версии кроссовера за излишнюю шумность при работе на высоких оборотах.
Отмечаются также навязчивые аэродинамические шумы на высоких скоростях. А дизель критикуют за вибронагруженность. Наконец, критике подвергается также не самая выдающаяся экономичность бензиновых агрегатов (исключай топовый 150-сильный вариант), и трехзвездный рейтинг безопасности по методике EURONCAP.
Бюджетный кроссовер Дачия-Рено Дастер 2019 в новом кузове обзавелся новым бензиновым турбо мотором и отметился премьерой в рамках Парижского автосалона 2018 года. Посетителям авто шоу представили Dacia Duster 1.3 TCe, оснащаемый новым четырехцилиндровым турбированным двигателем, который разработан совместными усилиями автомобильного альянса Renault-Nissan и концерна Daimler. В нашем обзоре Dacia Duster 2018-2019 года – фото и видео, цена и комплектации, технические характеристики Дастера, получившего не только новый двигатель, но и продвинутый мультимедийный комплекс с Apple CarPlay и Android Auto. По предварительной информации, цена нового кроссовера Dacia Duster с бензиновым мотором 1.3 TCe составит от 14500 евро.
Сразу необходимо отметь, что помимо Dacia Duster новый бензиновый двигатель в скором времени получит брат-близнец Renault Duster, а также стильный российский кроссовер Renault Arkana. Что же это за чудо двигатель, которому уделено столько внимания?
Под капотом кроссовера Дачия Дастер прописался 1,3-литровый бензиновый турбо мотор, разработанный совместно мотористами Renault-Nissan и немецкого концерна Daimler. Четырех цилиндровый двигатель оснащается турбонаддувом, регулировкой фаз газораспределения на впуске и выпуске, непосредственным впрыском топлива в цилиндры под давлением 250 бар, покрытием цилиндров Bore Spray Coating, а также фильтром твердых частиц (GPF).
Такой же двигатель, но чуть с иными настройками, устанавливается на несколько моделей Nissan и Renault, а также Мерседес (хэтчбек Mercedes-Benz A-Class (W177), компактвэн Mercedes-Benz B-Class (W247), седаны Mercedes-Benz A-Class L Sedan для китайского рынка и глобальный Mercedes-Benz A-Class (V177).
Для Dacia Duster новый бензиновый турбо двигатель, укладывающийся не только в нынешние нормы по уровню выбросов CO2 в атмосферу, но и в перспективные, получил названия 1.3 TCe 130 GPF и 1.3 TCe 150 GPF.
Начальный мотор 1.3 TCe 130 GPF (130 лс 240 Нм).
Более мощный вариант 1.3 TCe 150 GPF (150 лс 250 Нм).
На данный момент оба мотора комплектуются исключительно 6 МКПП и передним приводом, но уже к концу 2019 года покупателям предложат полный привод 4 WD и 6 АКПП.
Досадно, но, по всей видимости, Renault Duster 2 поколения если и доберется до рынка России в 2019 году, то по всей видимости не получит такой высоко технологичный мотор. Однако стоит отметить, что продвинутая мультимедийная система с Android Auto и Apple CarPlay появится в российских Дастерах. К слову, мультимедийка позволит также загружать дополнительно приложения Waze, Whatsapp и Spotify.
Двигатели Рено Дастер нового поколения
Все успели заметить, что двигатели на Logan 2, который продается в Европе серьезно отличаются от тех, что ставят на российскую версию бюджетного седана нового поколения. Такая же ситуация скорее всего будет и с двигателями нового Renault Duster. Если в Европе основным мотором для кроссовера следующего поколения будет 1.2 литровый бензиновый агрегат с турбонаддувом, то в нашей стране особых изменений не ожидается.
Причин такого положения дел довольно много. Во первых, европейский мотор, который соответствует жестким требованиям Евро-6 очень требователен к топливу. Во вторых, моторесурс такого моторчика минимален. В России люди привыкли ездить на машине долго, а выбрасывать мотор (вместе с машиной) раз в 2 года несерьезно.
В нашей стране под капотом Дастера можно встретить хорошо знакомые агрегаты.
Бензиновый Renault h5M 1.6 литра — 114 л.с. 156 Нм
Бензиновый Renault F4R 2.0 литра — 143 л.с. 195 Нм
Турбодизельный Renault K9K 1.5 литра — 109 л.с. 240 Нм
Возможно именно этот набор оставят в каких либо конфигурациях. Однако на европейском рынке для Рено Дастер II подготовили новые современные моторы. Возможно через некоторое время эти движки появятся и на российском Duster второго поколения. Это современные бензиновый и дизельный силовые агрегаты с турбонаддувом.
Бензиновый Renault Energy TCe 115
Рядный 4 цилиндровый 16 клапанный мотор с алюминиевым блоком цилиндров создан с учетом всех современных тенденций. Низкий уровень расхода, высокий крутящий момент при рабочем объеме всего 1.2 литра! Мощность турбомотора с цепным приводом ГРМ, двойной системой смены фаз газораспределения и прямым впрыском топлива составляет 115 л.с. при крутящем моменте 190 Нм!!! На сегодняшний момент, это один из самых эффективных моторов. Правда 1.2 литровый агрегат требует качественного топлива. Смогут ли инженеры Renault адаптировать его к нашим условиям покажет время. Характеристики нового 1.6 литрового атмосферника Дастер 2019 смотрим здесь.
Дизельный Renault Energy dCi 110
В качестве дизельного мотора под капотом нового Дастера появится турбодизель мощностью 110 л.с. развивающий крутящий момент 260 Нм. Движок объемом 1.5 литра потребляет минимальное количество топлива и является самым эффективным среди всех конкурентов. Высокие экологические стандарты и отменная мощность идеально подходят для полноприводного кроссовера. Агрегат имеет систему старт-стоп, что снижает потребление солярки в городских условиях. Рядный 4-цилиндровый 8-клапанный дизель имеет ременный привод ГРМ. Моторесурс двигателя заявленный производителем составляет 600 000 километров!
Вот видео, которое подробно рассказывает обо всех особенностях dCi 110.
Что интересно оба мотора были официально представлены еще в 2011 году, но до нашей страны так и не добрались. Будем верить, что российский Рено Дастер в новом кузове получит эти агрегаты уже в 2018 году. Все характеристики нового дизеля смотрим здесь.
О новом дизеле Дастер 1.5 Blue dCi мощностью 116 л.с. читаем здесь.
О новом турбомоторе 1.3 литра мощностью 150 л.с. читаем здесь. Именно он и должен заменить 2-литровый атмосферник.
новые меню и интерьер после глобального обновления
Ресторан «Ривьера» открыл свои двери для гостей после глобального обновления! Это заведение с историей: с 2005-го по 2018-й здесь находился ресторан абхазской кухни «Черноморская ривьера», а теперь ресторан обновил интерьер и дополнил меню блюдами итальянской кухни.
За вкусные угощения в «Ривьере» отвечают сразу два шеф-повара, каждый из которых занимается собственным направлением: Эка Джикия («Ача-Чача», «Тифлис», «Кавказская пленница») представляет абхазскую кухню, а Владимир Петренко («Марио Village») – итальянскую часть.
В меню классические кавказские блюда, приготовленные по семейным рецептам: аджапсандал, сациви, айладжь – абыста, заправленная сыром сулугуни, локальные и фирменные специалитеты, копченое мясо прямиком из Абхазии, шашлык и люля, приготовленные на угольном гриле. Особенно, кстати, советуем обратить внимание на выпечку – в ресторане представлено 7 видов хачапуров, чебуреки, кутабы, а также лаваш, изготовленный в печи «тоне».
В разделе итальянских блюд – проверенная годами классика: от разнообразных тартаров, карпаччо, салатов и закусок под вино до 12 видов ризотто и пасты (обязательно попробуй домашнюю пасту с ароматом трюфеля в головке сыра, равиолли с грибами и шпинатом в розовом соусе, ризотто с шафраном или с чернилами каракатицы). На горячее предлагают молодого козленка с картофелем, филе ангус с белыми грибами, телятину Оссобуко с овощами, филе трески с соусом Кальвадос, но отдельного упоминания заслуживает ароматная пицца из дровяной печи, установленной на открытой кухне.
Шеф-барменом обновленной «Ривьеры» стал Денис Шалимов (Garage Museum, Wine & Crab, Mandarin Combustible), сформировавший коктейльную карту из классических твистов и коктейлей на основе чачи, настоянной на инжире, кураге и черной смородине. Настойки на чаче, кстати, можно попробовать и как самостоятельный напиток.
Должность шеф-сомелье занял Руфат Багиров («Mario», «Большой», «Метрополь») – он подобрал вина в соответствии с концепцией ресторана, подходящие как к итальянской, так и к абхазской кухне с учетом актуальных винных тенденций и вкусов Москвы.
Двухэтажное здание, в котором открылась «Ривьера», построено наподобие знаменитого ресторана «Гагрипш» в Гаграх, а чтобы перенести гостей ближе к югу, дизайнер Вера Татаринова использовала в оформлении натуральные материалы: дерево, кирпич и стекло. Стены «Ривьеры» украшены росписями, напоминающими горы и море.
На первом этаже гостей встречает длинный открытый бар и кухня со стеклянными витринами, длинной оловянной столешницей и дровяной печью. Центральный элемент декора – «портал» с первого этажа до купола со стеклянными чайками и видом на небо. На втором этаже расположилась оранжерея растений, винтажные зеркала с патиной, большие камины и авторские люстры и светильники, сделанные на заказ.
Адрес: пр. 60-летия Октября, 8А
Новый захватывающий дизайн, обновленные интерьеры, новая решетка радиатора
Совершенно новый Renault Duster 2018 наконец-то вышел в свет. Прошло два месяца с тех пор, как Dacia, суббренд Renault, представил свою версию Duster на последнем автосалоне во Франкфурте в сентябре. Последняя версия Renault Duster, похоже, подчеркивает внедорожные характеристики автомобиля, которые омолаживают сегмент компактных внедорожников в Индии.
Старый Duster получил дополнительные обновления в виде переработанной решетки радиатора и новых вариантов, но этот новый дизайн от Dacia, похоже, больше, чем просто обновление.
Согласно договоренности, Dacia продает Duster во Франции, Испании и Великобритании, тогда как Renault продает тот же автомобиль, хотя и с некоторыми изменениями, на международных рынках. Новый Renault Duster 2018, похоже, продолжает эту традицию. Последний Renault Duster будет иметь некоторые косметические изменения по сравнению с Dacia Duster.
Самым заметным отличием является отремонтированная решетка на Дастере. Решетка на Renault Duster слегка опускается вниз, чтобы встретиться с передним бампером, тогда как решетка с логотипом Dacia соответствует ширине фар.Трехсекционная решетка с хромированными вставками остается более-менее такой же при смене логотипа бренда в зависимости от рынка. Аналогичная разница в логотипе видна на обратной стороне. Экстерьер Renault Duster остался таким же, как Dacia Duster.
Внутри автомобиля четырехспицевое рулевое колесо на Dacia Duster заменено на трехспицевое на Renault Duster. Кроме того, круглые дефлекторы кондиционера на приборной панели первого были заменены прямоугольными на втором Duster, без каких-либо других изменений приборной панели.
Сообщается, что Renault Duster 2018 года будет предлагаться с двумя бензиновыми двигателями и дизельным двигателем. Вариант с бензиновым двигателем будет иметь SCe 115 (версии 4×2 и 4×4) вместе с механической коробкой передач или автоматической коробкой передач CVT (только 4×2). Другой вариант бензинового двигателя — 2.0 16V 145 с автоматической коробкой передач и полным приводом.
Для дизельного двигателя будет доступно два состояния настройки — dCi 85/90 (версии 4×2) и dCi 110 (версии 4×2 и 4×4).Полноприводные версии Renault Duster с двигателем dCi 110 могут оснащаться автоматической коробкой передач EDC с двойным сцеплением.
Renault Duster также будет иметь некоторые косметические изменения в 2018 году, чтобы сделать его более прочным. Более широкая решетка радиатора и скульптурный капот спереди дополняют образ внедорожника последнего Дастера. Пятиспицевые 17-дюймовые легкосплавные диски расположены под расширенными колесными арками. Черная окантовка арок передних колес добавляет автомобилю спортивности.
В то время как отчеты предполагают, что Renault Duster 2018 приземлится в Индии где-то во второй половине 2018 года, Renault ничего не сообщает о запуске компактного внедорожника. Duster был популярным внедорожником на индийских рынках и мог съесть продажи Renault Captur, который недавно был запущен в стране.
Обзор нового Dacia Duster 2018 в Великобритании
Удивительно, как Dacia все еще может предложить столько автомобилей за такие небольшие деньги. В то время как автомобили начального уровня доступны по цене менее 10 000 фунтов стерлингов (или 129 фунтов стерлингов в месяц), более привлекательная версия Comfort будет иметь наибольший смысл для большего числа покупателей.Он лучше построен, чем раньше, хорошо ездит и предлагает непревзойденную практичность в этой ценовой категории. Возможно, вся машина, которая вам когда-либо понадобится.
Когда Dacia впервые прибыла в Великобританию в 2012 году, она ошеломила отрасль своими предложениями новых автомобилей с упакованными ценами. Шесть лет спустя его основной рецепт остается неизменным, и Duster по-прежнему остается самым дешевым кроссовером, который можно купить за деньги.
В 2018 году единственный внедорожник компании был обновлен с новым стилем и дополнительным комплектом — но с такой же заманчивой ценой.Но с учетом того, как мы покупаем автомобили, меняется, была ли такая сделка прежней? Мы приехали в Великобританию, чтобы выяснить.
• Лучшие внедорожники и внедорожники на рынке
Первое, что бросается в глаза, — это новое семейное лицо. Хотя дизайн является явной эволюцией предыдущего автомобиля, Dacia настаивает, что каждая панель была изменена. В результате настройки достаточно легко заметить на дороге; с более широкой решеткой радиатора, более острой линией пояса и измененной задней частью. Дизайнеры переместили фары по углам автомобиля, чтобы подчеркнуть более толстую и спортивную осанку.
На момент запуска эта модель с безнаддувным бензиновым двигателем является единственной версией, которую вы можете купить. Автоматической коробки передач нет (пока), но есть выбор из трансмиссий 4×2 и 4×4, а также четыре варианта отделки салона. Дизель dCi появится позже летом, а более мощный турбо-бензин должен появиться в 2019 году.
Другие отзывы
Групповые испытания автомобилей
Подробные обзоры
Долгосрочные испытания
Дорожные испытания
Как и прежде , это модель Access, которая крадет заголовки со своей ценой в 9 995 фунтов стерлингов.Выбрав стандартный Duster, вы обойдетесь без радио и климат-контроля — хотя теперь каждая машина оснащена светодиодными дневными ходовыми огнями, передними стеклоподъемниками с электроприводом и дополнительной подушкой для сиденья водителя.
Следующим идет Dacia Essential, который может похвастаться столь важным радио DAB и кондиционером. Цены начинаются от 11 595 фунтов стерлингов и открывают расширенную цветовую палитру. Однако ожидается, что многие покупатели выберут спецификацию Comfort, которая добавляет цветной сенсорный экран, спутниковую навигацию и парковочную камеру, а также легкосплавные диски и круиз-контроль.Всего лишь за 1500 фунтов стерлингов (или 20 фунтов стерлингов в месяц), это то, на что мы пошли.
Возглавляет модельный ряд Duster Prestige, который обладает функциями премиум-класса, обычно предназначенными для автомобилей, стоящих вдвое дороже. Доступно по цене от 14 395 фунтов стерлингов (или 189 фунтов стерлингов в месяц с 10-процентным залогом), в стоимость входит все, от 17-дюймовых легкосплавных дисков с алмазной огранкой до частично кожаных сидений с подогревом.
Повышена как активная, так и пассивная безопасность. Dacia заявляет, что, несмотря на то, что ее покупатели хотят покупать по заведомо низкой цене, они не готовы экономить на оборудовании.Инженеры совершили налет на корзину запчастей Renault и нашли все, от системы контроля слепых зон до шторных подушек безопасности, камеры с несколькими режимами обзора и автоматических фар. Хотя многие из них являются стандартными только для автомобилей с более высокими характеристиками, общая рама автомобиля была усилена на каждой модели.
Займите место внутри, и вы сразу заметите, как далеко продвинулся Duster с момента появления первых автомобилей в 2012 году. Несмотря на то, что он не может бросить вызов немцам или японцам по воспринимаемому качеству, кабина кажется построенной надолго.Автомобиль намного тише на скорости 60 миль в час, благодаря немного более толстому боковому стеклу и улучшенному шумоподавлению. Подушки передних сидений длиннее, и теперь у них больше возможностей для регулировки, чем раньше. Водительское кресло также впервые получает подлокотник.
Компоновка приборной панели функциональна, а не вспышка, но циферблаты легко читаются, а сенсорный экран на нашем тестовом автомобиле со спецификацией Comfort ощущается более отзывчивым, чем система, которую вы найдете на последних моделях Renault Clio, Captur или Kadjar. Кнопки в стиле пианино, расположенные ниже, тоже выглядят красиво и современно.
На дороге базовый 1,6-литровый бензиновый двигатель без турбонаддува все еще хрипит, но не лишен характера. Придется потрудиться, но совместимое и хорошо сбалансированное шасси делает езду на нем удивительно полезной. С натяжкой назвать Duster забавой, но есть множество внедорожников, которые предлагают меньше возможностей для участия водителя.
Новый рулевой механизм с электроусилителем легкий, но быстрый, а сцепление с дорогой хорошее. Механическая коробка передач с длинным ходом оставляет желать лучшего, но тормоза без проблем доводят автомобиль до уверенной остановки.В то время как поездка на медленных скоростях немного нервная, на более быстрых дорогах все сглаживается — и более удобные сиденья оказались более чем адекватными на нашем 150-мильном тестовом маршруте. Конечно, версия 4×4 по-прежнему хорошо справляется с бездорожьем.
Немногие автомобили предлагают столько места в этой ценовой категории. Здесь еще много места для семьи, с большой скамейкой и креплениями Isofix на каждом из крайних сидений. В автомобилях Access-spec есть цельная складная скамья, а в моделях Essential добавлена функция складывания в пропорции 60:40.Они по-прежнему не могут лежать полностью горизонтально, но максимальный грузовой отсек объемом 1623 литра (для автомобилей 4×2) на три литра больше, чем у Volkswagen Golf Estate. Dacia заявляет, что вы найдете почти 30 литров хранения (на 20 процентов больше, чем раньше), разбросанных по всему салону.
2018 Цены на Renault Duster снижены: вот почему и сколько вы можете сэкономить сейчас
Renault Duster получает скидки до 1 лакха, все благодаря увеличению локализации. Эти льготы будут применяться с 1 марта и будут применяться ко всем вариантам популярного внедорожника.Цена теперь начинается от 7,95 рупий (бывший выставочный зал, Дели).
Renault India только что снизила цены на свой популярный в Индии внедорожник Duster до 1 лакха. Компания увеличила объем локализации продукта и, следовательно, решила передать преимущества своим клиентам. После того, как появились скидки, цена нового Renault Duster 2018 года теперь начинается с 7,95 рупий за бензин и 8,95 рупий за дизельную отделку (обе цены, экс-выставочный зал, Дели).Несколько месяцев назад модель Duster нового поколения была представлена во всем мире дочерним брендом компании Dacia. Запуск нового Renault Duster состоится в Индии в ближайшие месяцы. Renault Duster — вторая по продажам модель компании в Индии после хэтчбека Kwid. Renault Duster продал 1 миллион единиц по всему миру.
Если говорить о конкретных изменениях, новый Renault Duster будет поставляться с доработанными фарами, оснащенными новыми ДХО (дневные ходовые огни).Капот внедорожника также претерпел некоторые изменения, и теперь он приобрел U-образную форму. Новый Renault Duster будет продаваться как с бензиновым, так и с дизельным двигателем. Внедорожник будет предлагаться как с механической, так и с автоматической коробками передач, а также получит опциональную систему полного привода.
Посмотрите наш видеообзор нового Renault Captur здесь:
Комментируя падение цен, Сумит Сони, генеральный директор и управляющий директор Renault India Operations, сказала: 98% на момент запуска.Мы рады передать преимущества новым клиентам Duster, сделав его более привлекательным во всем модельном ряду, что стало возможным благодаря нашей агрессивной стратегии локализации и на Duster ».
Вариант Renault Duster
2017 Диапазон (INR)
2018 Диапазон действителен 1 марта st (INR)
Общая экономия (INR)
RXE Бензиновый
8,50,925
7,95,000
55,925
RXL Бензин
9,30,816
8,79,000
51,816
RXS CVT Бензин
10,24,746
9,95,000
29,746
Стандартное дизельное топливо 85 л.с.
9,45,663
8,95,000
50,663
RXE 85 л.с. 09,000
56,560
RXS 85 PS Дизель
10,74,034
9,95,000
79,034
RXZ 85 л.с. Дизель
11,65 237
10,89,000
76,237
RXZ 110 л.с. Дизель
12,49,976
11,79,000
70,976
RXZ 110 л.с. AMT Дизель
13,09,970
12,33,000
76,970
RXZ 110 PS AWD Дизель
13,79,761
12,79,000
1,00,761
Получить акции Цены от BSE, NSE, рынка США и последние данные NAV, портфель паевых инвестиционных фондов, ознакомьтесь с последними новостями IPO, наиболее успешными IPO,
рассчитайте свой налог с помощью калькулятора подоходного налога, узнайте лидеров рынка, крупнейших проигравших и лучших фондов акционерного капитала.Поставьте нам лайк на Facebook и подпишитесь на нас в Twitter.
Показан Renault Duster 2018; Технические характеристики, функции и изображения
В
2017 г.
Renault
Дастер
выглядит
очень
много
в
одно и тоже
в виде
в
Дачия
Версия.
Тем не мение,
в
разница,
из
курс,
является
а
новый
фронт
решетка
похожий
к
в
Колеос
в виде
хорошо
в виде
видимый
на
Renault
грузовики.
В
решетка
налетает
вниз
а также
является
законченный
с участием
хром
украшение.
В
решетка
является
с флангов
от
Рено
подпись
ВЕЛ
дневное время
Бег
огни
разделенный
в
три
разделы
выделять
в
налобный фонарь
кластер.
В
фронт
капот
с участием
вылепленный
складка
линии
листья
а
прочный
внешний вид
к
в
новый
Дастер.
Там
является
также
а
больше,
царапать
стойкий
фронт
занос
пластина
добавляет
к
в
Внедорожник
характеристики
из
в
все новые
Дастер.
рекомендуемые
видео
—
Смотреть
Сейчас!
2018 г.
Renault
Дастер
Раскрытый
—
DriveSpark
Вдоль
в
боковая сторона,
в
новый
Дастер
Особенности
выше
пояс
а также
более
что важно,
в
лобовое стекло
имеет
был
толкнул
предстоящий
от
100 мм
а также
является
более
круто
разгребали;
все
это
к
гарантировать
что
2017 г.
Дастер
предложения
а
просторный
кабина.
В
Внедорожник
также
Особенности
новый
алюминий
крыша
рельсы
а также
новый
17 дюймов
сплав
колеса
с участием
более
видный
колесо
арки.
В
чернить
колесо
арка
обрезки
выделять
в
легковые автомобили
авантюрист
реквизиты для входа.
В
в
задний,
в
следующее поколение
Renault
Дастер
Особенности
а
удивительно
новый
дизайн
с участием
в
Х-образный
задний свет
кластер
похожий
к
какие
мы
видимый
в
в
Джип
Отступник.
Внутри
в
кабина
из
в
новое поколение
Дастер,
немного
изменения
имеют
был
сделал
к
в
Внедорожник
по сравнению
к
Дачия
версия.В
трехходовой
воздуха
вентиляционные отверстия
имеют
был
заменены
с участием
два
традиционный
Ищу
восьмиугольный
сформированный
вентиляционные отверстия.
В
дизайн
из
в
рулевое управление
колесо
является
также
разные
а также
выглядит
а
много
более
похожий
к
какие
Nissan
разработан
для
в
Террано.
Renault
говорит
Это
имеет
существенно
улучшен
в
кабина
изоляция
к
уменьшать
шум
из
за пределами
в
машина.
В
тормозить
рычаг
имеет
взолнованный
к
делать
более
космос,
пока
в
новый
механизм
рычаг
виды спорта
сатинированный
хром
вставки.
В
сиденья
находятся
новый
на
в
все новые
Дастер
с участием
а
новый
Рамка
а также
плотнее
мыло
для
улучшен
боковой
служба поддержки
а также
долговечность.
В
новый
обивка
Особенности
а
комфортный
а также
современный
3D
ткать
а также
вышивка
к
усиливать
в
Все новые
Дастера
Внедорожник
Чувствовать.
Renault
имеет
переработанный
многие
из
в
легкий доступ
укладка
пробелы
к
делать
путешествие
а
много
Полегче,
в том числе
в
новый
2,8 литра
укладка
лоток
расположенный
под
в
пассажир
сиденье.
В
новый
Дастер
также
приходит
с участием
а
хозяин
новый
Особенности
такой
в виде
автоматический
климат
контроль,
без ключа
Вход,
Слепой
Место
Предупреждение
а также
в
транспортное средство
приходит
с участием
удаленный
двигатель
Начало
который
позволяет
собственники
к
Пожар
вверх
их
двигатель
а также
активировать
в
климат
контроль
система
из
а
расстояние.В зависимости от
на
в
время
из
год,
Это
является
вследствие этого
возможный
к
здорово
или же
теплый
вверх
в
кабина
перед
альпинизм
на
доска.
В
новый
Дастер
несет
над
в
бездорожье
реквизиты для входа
что
помог
к
делать
в
модель
такой
а
популярный
успех
с участием
это
4×4
возможности.
Там
является
а
хозяин
из
Водитель
СПИД
нравиться
многовидовой
камера
холм
Спуск
Контроль,
4×4
монитор
а также
Рено
Вождение
Eco2
—
а
система
пытался
а также
проверено
через
в
Группа
Renault
диапазон
-а также
является
сейчас
имеется в наличии
с участием
ан
эко-коучинг
характерная черта
к
поощрять
водители
к
привод
более
экономно.
Renault
имеет
раскрытый
в
Дастер
с участием
а
выбор
из
два
бензин
двигатели
для
в
юг
Американец
рынок
с участием
а
2-литровый
двигатель,
хоть
в
выход
имеет
выросла
к
144 л.с.
когда
Бег
на
спирт этиловый.
Этот
может
быть
указан
в
оба
4×4
а также
4×2
конфигурации.
В
база
Renault
Дастер
продолжается
к
рисовать
мощность
из
в
1,6 литра
SCe
четырехцилиндровый,
который
может
быть
спарившийся
к
а
Вариатор
коробка передач.
Тем временем,
Европейский
модели
будут
Продолжать
к
получать
в
эффективный
1.2
турбо
а также
двойное сцепление
EDC.
DriveSpark
Думает!
Для
Индия,
Renault
является
ожидал
к
предложение
в
1.5-литровый
единицы измерения
в
два
состояния
из
настраивать
вдоль
с участием
а
выбор
из
Вариатор
коробка передач.
В
Дастер
является
а
любимый
среди
Индийский
машина
покупатели
для
это
поездка
а также
умение обращаться
характеристики,
сейчас,
с участием
в
пересмотренный
укладка
а также
премия
Особенности,
в
все новые
Renault
Дастер
является
ожидал
к
найти
новый
покупатели
в
в
страна.
Новый Renault Duster 2018 представят 22 июня; Мировой дебют на Франкфуртском автосалоне
Ожидается, что новый Renault Duster 2018 года выпуска
выйдет из Индии в этом месяце в преддверии официального публичного дебюта на предстоящем автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года.Дочерняя компания Renault, Dacia, должна продемонстрировать Duster следующего поколения на мероприятии в Париже 22 июня, где мы должны впервые увидеть, как будет выглядеть новый Duster. Запуск нового Duster в Индии состоится только во второй половине 2018 года. Судя по шпионским снимкам, недавно появившимся в Интернете, кажется, что новый Renault Duster сохранит суровый внешний вид модели текущего поколения с раздутыми колесными арками. и сгорбленный профиль. Мало того, вполне вероятно, что новый Дастер останется аналогичным по размерам по сравнению с моделью, которую он собирается заменить. Также читайте: Renault Kwid ‘live for more’ выпускает более 1000 заказов в неделю Также читайте — Toyota Yaris 2018: цена в Индии, интерьер, характеристики, изображения, характеристики — 5 вещей, которые нужно знать
Новый Renault Duster будет основан на CMF-B автопроизводителя и заменит текущую платформу BO, последняя из которых будет лежать в основе Renault Kaptur, который, вероятно, будет запущен в Индии к концу этого года. Тем не менее, может случиться так, что Duster станет немного дороже, чем модель текущего поколения.Мало того, Duster 2018 может быть предложен с 7-местной опцией в дополнение к существующей 5-местной версии. Также читайте: Gang of Dusters выходит на международный уровень; экспедиция на 2000 км по Бутану Также читайте — Новый Hyundai Santa Fe 2018 представлен на Женевском автосалоне 2018
Помимо доминирующего внешнего вида, новый Renault Duster 2018 будет улучшать минимальные условия интерьера удобства и особенности существа. Ожидается, что качество материалов наряду с обивкой также улучшится, чтобы повысить премиальный коэффициент компактного внедорожника.Следует отметить, что новый Renault Duster 2018, вероятно, будет оснащен сенсорным мультиинформационным дисплеем, элементами управления на рулевом колесе, автоматическим климат-контролем, кожаными сиденьями, кожаным рулевым колесом, автоматическим затемнением днем и ночью IRVM, подлокотником переднего сиденья, голосовой командой. назвать несколько. Также читайте: 1,0-литровый AMT Renault Kwid пользуется большим спросом: вариант с механической коробкой передач не сильно отстает от Также читайте — Mercedes-Benz открывает новый дилерский центр класса люкс в Тируванантапураме
Технические характеристики двигателя нового Renault Duster 2018 останутся прежними, и компактный внедорожник по-прежнему будет предлагаться как с бензиновым, так и с дизельным двигателем.Бензиновая версия получит тот же 1,5-литровый двигатель h5K мощностью 104 л.с. и 142 Нм максимального крутящего момента. Дизельная версия получит тот же 1,6-литровый двигатель, доступный в двух вариантах: 84 и 108 л.с. Обязанности по трансмиссии возьмет на себя 6-ступенчатая механическая коробка передач, а также будет предложена автоматическая вариаторная коробка передач. Также читайте: Renault Duster не прошел глобальный краш-тест NCAP
Если говорить о ценах, новый Renault Duster 2018, вероятно, упадет в диапазоне от 9 до 14 лакхов индийских рупий, что немного выше модели текущего поколения из-за своей премиальности. природа.Duster продолжит соревноваться с Hyundai Creta и Nissan Terrano.
Рено Дастер
(2018) Обзор запуска
Трудолюбивый Renault Duster возвращается в бой с новой моделью, которая улучшает некоторые мелкие детали своего предшественника, но остается по умолчанию надежным выбором в сегменте компактных семейных автомобилей.
Что нового?
Renault Duster 2018 года — это совершенно новый автомобиль, но, учитывая, что он использует ту же платформу и (слегка модернизированные) двигатели, что и раньше, он больше похож на обновленную модель, чем на совершенно новый автомобиль… Не позволяйте этому слишком сдерживать вас, поскольку изменения, внесенные Renault в новый Duster, имеют большое значение.
Дизайн — это наиболее очевидное изменение: светодиодные фонари на передней панели демонстрируют С-образный дизайн, который Renault применяет в своих новых моделях. Это не тот эффект слезы, который имеет Megane, но все же отчетливая реплика Renault. Задняя часть имеет новый дизайн задних фонарей и напоминает мне Jeep Renegade своим квадратным световым кластером «перекрестие прицела». Это ни в коем случае не радикальный рестайл, но он выглядит современно и сохраняет тот прочный, массивный дизайн, который делает его похожим на внедорожник pukka.
Квадратные задние фонари — главное новое дополнение к дизайну задней части.
Двигатели под капотом включают атмосферный (без турбонаддува) 1,6-литровый бензиновый двигатель, заимствованный из Megane, и 1,5-литровый турбодизельный агрегат, заимствованный из предыдущего Duster с небольшим дополнительным крутящим моментом. Как и прежде, в ассортименте есть и версия 4×4, но она будет доступна только с начала 2019 года.
Другими важными особенностями новой модели являются улучшенные материалы кабины, которые придают кабине Duster более качественный вид, и новые улучшения технических характеристик, такие как новая производная версия Prestige, которая находится на вершине модельного ряда Duster.Подробнее об этом позже …
Повышенное качество
Одним из недостатков предыдущего Дастера были довольно жесткие, пластичные поверхности в салоне. Новая модель улучшила это за счет более мягких зон и улучшенных сидений, которые имеют большую боковую поддержку как в нижней, так и в верхней частях. Производная Prestige включает в себя подлокотник, а кожаная отделка — вариант R10 088.
В салоне более мягкие на ощупь поверхности, которые кажутся прочными. Новые циферблаты кондиционера — тоже современный штрих.
Пространство в салоне (доказанная сила) еще больше увеличилось, а вместимость багажного отсека увеличилась. Фактически, Duster может похвастаться одним из самых больших отсеков в сегменте (478 литров), а задние сиденья складываются в соотношении 60/40. Когда задние сиденья сложены, это не плоская погрузочная площадка, а ступенька на заднем сиденье.
Между тем, рулевое колесо и его органы управления стали лучше, чем раньше; они становятся более прочными и долговечными.
Способен ли блок питания?
На момент запуска были доступны только автоматические 1,5-литровые турбодизельные агрегаты, поэтому я не могу комментировать производительность 1,6-литрового бензина или 1,5-литровых производных от турбодизеля с ручным управлением. Дизель с автоматической коробкой передач и модель с механической коробкой передач 4×4 разделяют мощность 80 кВт и 250 Нм. Модель с механической коробкой передач 4×2 получает расстроенную версию того же 1,5-литрового силового агрегата (с максимальной мощностью 66 кВт и 210 Нм), а 1,6-литровая механическая коробка передач выдает 84 кВт и 156 Нм.Самая эффективная версия — это автоматический дизельный двигатель, на котором мы ездили (заявленная экономия топлива 4,8 л / 100 км), и после 2 дней езды как по дорогам, так и по бездорожью нам удалось достичь менее 6 л / 100 км: неплохо для автомобиля в этот сегмент.
Система управления спуском с холма доступна на модели 4×4, но она появится только в 2019 году.
Автоматическая коробка передач с двойным сцеплением, которую Renault называет EDC, значительно улучшена по сравнению с версиями, которые мы пробовали на старом Duster. Его переключение происходит быстрее, а переключение на более низкое менее навязчиво.Кроме того, он менее резок в движении или на скоростях катания.
У дизеля есть небольшая мертвая зона в самом низу диапазона оборотов (поскольку он раскручивает турбонагнетатель), но это то, что очевидно только тогда, когда вы в спешке.
Он лучше ездит и управляется?
Уровень шума внутри кабины был значительно снижен с точки зрения шума, вибрации и резкости (NVH), особенно когда вы едете на скоростях автострады.
Объем багажного отсека до сложения задних сидений составляет 478 литров.
Шасси под Duster осталось прежним, поэтому общее ощущение от прочного компактного семейного автомобиля Renault очень похоже на предыдущую модель. Это означает, что он по-прежнему способен, когда вы едете по грунтовой дороге, и едет лучше, чем его прямые конкуренты по пересеченной местности. Модель 4×4 остается выдающейся производной в модельном ряду Duster, так как прямых конкурентов в сегменте небольших полноприводных автомобилей не так много, особенно в этой ценовой категории.
Бортовая техника
Информационно-развлекательная система Duster перемещена вверх над дисками кондиционирования, поэтому вам больше не нужно заглядывать так далеко в салон, чтобы ее увидеть.Это та же система, что и в Clio и Captur, и функция навигации является стандартной для производных Dynamique и Prestige. Доступны порты USB и 12 В, а также Bluetooth. Система не поддерживает Apple Carplay или Android Auto, но Renault SA тестирует эту систему и, если все пойдет хорошо, подготовит ее до конца этого года.
Навигация входит в стандартную комплектацию моделей Dynamique и Prestige. Apple Carplay и Android Auto все еще проходят тестирование, но может быть здесь до 2019 года.
Функции безопасности хороши во всем модельном ряду Duster. Все производные имеют контроль устойчивости, а также ABS и EBD. Версия Prestige оснащена камерой с несколькими обзорами, которая позволяет вам в любой момент видеть переднюю, боковую и заднюю часть автомобиля. Он также имеет функцию оповещения о слепых зонах и входа без ключа.
Сводка
Duster не слишком далеко отклоняется от формулы, которая сделала его популярным в сегменте компактных семейных автомобилей. Это по-прежнему грубый игрок, который видит своего целевого покупателя как любителя активного отдыха, который хочет выйти за пределы асфальтированных дорог.Кроме того, интерьер новичка стал лучше выглядеть и ощущаться благодаря добавлению мягких элементов, разбросанных по салону, и в целом Renault теперь выглядит более прочно собранным.
Автомат будет привлекать больше поклонников теперь, когда Renault улучшила схему переключения передач и время реакции на действия пользователя. Он не вызывает бешенства в трафике, как предыдущий турбодизельный автомат, и возвращает отличные реальные показатели расхода топлива.
Его цена по-прежнему остается главной достопримечательностью; Duster остается одним из самых дешевых вариантов для бездорожья в этой ценовой категории и надежно выполняет свою роль компактного семейного автомобиля.
Рено Дастер Цена в ЮАР (сентябрь 2018)
Renault DUSTER 1.6 Выражение 4X2 R249 900
Автомобиль
Renault DUSTER 1.5 dCi Dynamique 4×2 R282 900
Автомобиль
Renault DUSTER 1.5 dCi Dynamique EDC 4×2 R316 900
Автомобиль
Renault DUSTER 1.5 dCi Dynamique 4×4 R321 900
Автомобиль
Renault DUSTER 1.5 dCi Prestige EDC 4×2 R334 900
Опции включают:
Краска металлик R2 522
Кожаные сиденья R10 088
Связанное содержание
Renault Duster (2018) Технические характеристики и цена
Ford Ecosport (2018) Видеообзор
Новый Suzuki Jimny — чего ожидать
Renault Duster Spied — ZigWheels
2018 г.
Dacia Duster 2018 года, который будет продаваться в Индии как Renault Duster, недавно был замечен на тестировании.Толстый слой камуфляжа затрудняет определение того, как внешние линии перетекают спереди назад, но видна новая черная решетка с широкими массивными блоками. Kwid также имеет аналогичный рисунок решетки радиатора, выполненный в черном цвете, но отверстия не такие большие, как на этом Duster. Двери имеют выпирающую толстую Z-образную планку, но она могла быть только для того, чтобы скрыть силуэт.
Двухствольная фара перенесена. К сожалению, в нем до сих пор присутствуют лучи рефлекторного типа.На тестовой машине не видно ни прожекторов, ни светодиодов. Рейлинги на крыше и группа задних фонарей также сохраняют свою форму, но они могут скрывать более мелкие детали под обертками. Общий профиль внедорожника остается широким, квадратным и громоздким, что помогает создать суровый образ.
Ожидается, что Renault представит новый Duster 2018 года на автосалоне во Франкфурте, который стартует 14 сентября. Индийский рынок может ожидать появления нового Duster в выставочных залах к середине 2018 года.
Проверить авто на ограничения регистрационных действий
Автомобиль может рассматриваться в качестве недвижимого имущества, имеющего материальную ценность, и, как всякое имущество, может по суду быть арестован, обременен или подвергнуться ограничениям на свободное использование. Ограничения и запреты создают массу проблем для собственника и граждан, которые готовы заключать сделки с транспортными средствами. Поэтому практика проверки автомобиля на наличие ограничений (обременений) широко распространена на отечественном авторынке.
Ограничения на авто
В отношении автомобиля могут быть применены следующие виды ограничений:
Арест – запрет на любые действия с ТС (кроме использования по назначению).
Запрет регистрационных действий – ограничение на осуществление операций, касающиеся регистрационных данных (смена собственника, изменение конфигурации ТС и прочее).
Ограничение на регистрационные действия – запрет на определенные регистрационные действия, перечень которых дан в постановлении о наложении ограничения.
Согласно Приказу МВД №1001 «О порядке регистрации ТС» от 24.11.2008, ограничения на движимое имущество (автомобиль) могут налагаться:
Судами — за неуплату кредитов, алиментов, долгов за ЖКУ, налогов и при разделе совместного имущества;
Следственными органами — при объявлении авто в розыск;
Автоинспекциями – при обнаружении несоответствия фактических параметров и характеристик, указанных в документах;
Таможенными органами — при нарушении правил ввоза и вывоза авто.
Ограничения также могут налагаться судебными приставами в случае возбуждения исполнительного производства в отношении владельца ТС.
Как проверить наличие ограничений
Проверить автомобиль на ограничение регистрационных действий можно на нашем сайте в разделе https://www.driver-helper.ru/proverit-avto/po-vin по VIN-коду машины. По результатам проверки вы получите информацию о:
авто и периодах ее регистрации;
участии в ДТП;
наличии ограничений регистрационных действий;
работе машины в такси;
наличии банковских залогов на авто.
Для составления отчета мы используем сведения из баз данных ГИБДД, ФССП и РСА.
По номеру
Проверить ограничения по госномеру можно через специализированные онлайн-сервисы (например, портал Avtocod). При заказе проверки необходимо будет указать способ проверки: по госномеру, VIN-коду или номеру кузова. Портал выдаст вам краткий отчет с необходимой информацией по интересующему вас автомобилю, но эта информация – платная.
Сайт ГИБДД
Проверить авто на ограничения можно по ВИН-коду на официальном сайте Госавтоинспекции. Актуальная информация предоставляется из баз ГИБДД абсолютно бесплатно. Чтобы получить интересующую информацию необходимо:
Выбрать раздел «Сервисы» и перейти на вкладку «Проверка авто».
После подтверждения запроса, система автоматически произведет поиск необходимой информации и откроет страницу с отчетом.
Портал Госуслуги
В 2019 году на портале Госуслуг пока невозможно проверить наличие ограничений на автомобиль. Разработчики обещают запустить эту услугу в скором времени.
Сайт судебных приставов
Проверка через официальный ресурс службы судебных исполнителей (ФССП) позволяет узнать о наличии ограничений и даже причину их наложения. Для этого желательно знать ИД или ФИО собственника авто. Необходимо:
На главной странице сайта выбрать раздел «Сервисы» и перейти в «Базу данных исполнительных производств».
Выбрать доступный способ проверки (по ИД, или поиск физ. лица).
По запросу вы получите информацию об исполнительном производстве (сумме задолженности, причине ее возникновения).
Важно: Сайт ФССП дает информацию о гражданах, а не автомобилях. Но, если собственник машины числится в базе данных судебных исполнителей, то запрет, вероятно, или уже наложен, или может быть наложен на машину в любой момент.
Стоит ли покупать автомобиль с ограничениями
Многие собственники ТС с наложенными запретами, все равно пытаются продать автомобиль, и стараются искать неопытных покупателей, которые не станут проверять историю машины. Последствия легкомысленных действий обычно удручающие: автомобиль может быть изъят у нового владельца либо еще при попытке регистрации, либо по решению суда.
Поэтому проверка истории автомобиля перед его покупкой – обязательная мера предосторожности, которая позволит вам избежать неприятностей и финансовых убытков впоследствии. Тем более, что сегодня достаточно Интернет-ресурсов предлагают возможность получить все необходимые данные о самой машине и ее владельце бесплатно и в минимальные сроки.
Как узнать наложен ли арест на автомобиль
В настоящее время, часто совершаются операции по купле-продаже подержанных автомобилей. Схема отношений между покупателями и продавцами настолько проста, что даже не требует снятия машины с учета.
Бесплатная консультация юриста по телефону
Задать вопрос юристу
По Москве и области
Санкт-Петербург и область
Федеральный номер
Такая простота может обернуться для нового владельца неприятностями в виде ареста авто, о котором станет известно только после сделки. Как же можно узнать о «чистоте» покупаемой машины. И какие события могут привести к аресту?
Способы проверки автомобиля на арест
Бесплатно проверить авто на предмет его ареста можно несколькими способами:
Сайт ГИБДД
При помощи службы ГИББД узнать информацию об авто можно в режиме онлайн и оффлайн.
При решении вопроса в режиме онлайн, необходимо зайти на сайт организации и в специально отведенной форме заполнить заявку на предоставление информации о транспортном средстве. На основании специфических данных машины нужные сведения предоставляются довольно быстро.
При отсутствии доступа к интернету, можно посетить представительство организации и в письменном виде заполнить заявку с данными авто, в котором нужно указать:
марку;
регистрационный номер;
номера двигателя и кузова;
VIN;
Сайт ФССП
Судебные приставы являются исполнителями решений суда. В их базах хранится полная информация о каждом объекте судебного расследования, на которого внесены ограничения или запрет на проведение правовых действий.
Чтобы получить необходимую информацию о конкретном авто, следует оставить запрос с данными транспортного средства, о котором служба должна выдать бесплатный ответ. В случае наличия каких-либо ограничений на авто, ФССП обязана предоставить подробные пояснения о причинах.
Основные случаи ареста автомобиля
Ограничительные меры по отношению к движимому имуществу накладываются по решению суда вследствие официального признания автовладельца должником.
Ниже представлены основные возможные причины ареста транспортного средства:
Несвоевременная оплата кредитных обязательств перед заемщиками.
Задолженность перед физическими лицами. Частым случаем ареста имущества является невыплата алиментов.
Долги перед юридическими лицами, в частности, перед государственными органами.
Неправильное оформление автомобиля на таможне при пересечении межгосударственных границ, в том числе неуплата таможенных сборов.
Ввоз на территорию государства запрещенную продукцию, а также нарушения правил обращения и документального оформления импортируемой продукцией.
Наложение запрета на имущество для исполнения судебного приговора по гражданскому иску
Для облегчения исполнения приговора судебных решений по гражданскому иску, при обнаружении факта владения движимым имуществом на него накладывается арест, который заключается в ограничении или запрете правовых действий, связанных с автомобилем, касательно процедур:
продажи;
дарения;
обмена;
завещания;
Бесплатная консультация юриста по телефону
Задать вопрос юристу
По Москве и области
Санкт-Петербург и область
Федеральный номер
При обнаружении и доказательства следствием факта владения автомобилем другого лица вследствие преступных действий подозреваемого, на машину также может накладываться ряд запретов.
Порядок оформления процедуры заключается в правильности оформления документации судебного решения, после которого обычно составляют протокол с указанием всех данных машины, включая регистрационные и правоустанавливающие.
Такие процедуры применяются не только к движимому имуществу, но и к недвижимому с учетом владения акциями и ценными бумагами.
Арест имущества (движимого и недвижимого) за неуплату налогов
При нарушении обязательств гражданина Российской Федерации перед органами налоговой службы, она может быть инициатором наложения правовых ограничений на имущество до момента решения вопросов о задолженности.
Однако, этот способ применим только в случае, если на банковском счету ответчика отсутствуют средства. При наличии необходимой суммы на счету, в первую очередь налоговой службой на основании налогового законодательства предусмотрено покрытие задолженностей за счет собственных средств, и только потом, в случае их недостачи для проведения полного расчета принимаются в расчет имущественные владения должника.
Кто уполномочен наложить арест?
ФССП
Исполнительным судебным органом являются судебные приставы. При невыполнении требований суда в установленный период времени на машину автоматически накладываются правовые ограничения на основании постановлений решений суда о решении вопросов, касающихся финансовых обязательств в определенный срок.
Предметом таких обязательств может быть неуплата налогов, кредита, алиментов, штрафов, коммунальных платежей.
Суд
В случае, если авто является предметом судебного спора, суд может принять решение о внесение ограничений в правовое и техническое распоряжение автомобилем с одновременным начислением штрафных санкций и пени.
Также, при совместной работе с органами предварительного следствия, при подозрении транспортного средства в осуществлении преступления, на него суд может наложить арест еще до своего постановления.
Таможенные органы
Таможенные органы вправе ограничить правовые возможности совершения операций с авто в случае незаконного его ввоза на территорию Российской Федерации, при нарушениях в оформлении сопроводительной документации или при неуплате пошлины.
Отдел розыска ГИБДД
В случае выявления в процессе проверки признаков подделки документов на автомобиль, регистрационных номерных знаков, а также номеров кузова и двигателя, незамедлительное ограничение прав с перемещением авто на специализированную площадку может последовать со стороны органов ГИББД.
Чем грозит приобретение арестованного транспортного средства?
Стоит учесть, что право собственности на автомобиль возникает не после подписания доверенности, а после регистрации авто в органах ГИББД. При приобретении машины по доверенности, может оказаться, что она находится под арестом.
В такой ситуации нужно будет связываться с документальным владельцем авто для снятия правовых ограничений или для возврата, уплаченных за приобретение машины, денежных средств. В некоторых случаях процесс возврата денег оформляется через суд.
Однако, и этот способ может быть неэффективным по причине отсутствия доходов и имущества у ответчика, вследствие чего суд может признать невозможным осуществление выплаты стоимости авто.
Порядок процедуры ареста транспортного средства
Проведение суда, итогом которого является судебное постановление.
Передача судебной информации в службу приставов в течение 3 дней после окончания проведения мероприятия.
Предоставление должнику 5 дней на погашение задолженности.
В случае выполнения финансовых обязательств, должник представляет соответствующие документы, подтверждающие оплату задолженностей, в результате чего решение суда считается выполненным.
В случае невыполнения обязательств, производится определение судебными приставами стоимостного соответствия цены автомобиля и размера задолженности.
Изъятие транспортного средства и документов на него в присутствии 2 понятых. При этом фиксируются показания спидометра, неисправности и внешние повреждения авто, описываются комплектующие салона и производится опечатывание транспортного средства.
Эвакуация авто на специальную стоянку или его передача на ответственное хранение ответчику.
После объявления ареста на авто и непредоставления его судебным приставам, оно автоматически переносится в базу розыска. С этого времени его нельзя снять с учета и становится невозможным прохождение технического осмотра. При обнаружении авто, должник должен возместить все расходы, потраченные на суд и обнаружение транспортного средства. Кроме того, придётся оплатить штрафные санкции и начисленную пеню за сокрытие предмета ареста.
Оценка авто специализированной компанией в 5-дневный срок после его изъятия.
Выставление объекта на продажу. Причем приоритетное право покупки имеет должник.
После продажи из вырученной суммы вычитается задолженность с учетом штрафных санкций и пени, а оставшаяся часть денег возвращается ответчику.
Как снять арест с автомобиля?
В зависимости от сложившейся жизненной ситуации, снять арест с авто можно несколькими способами:
Расчет по финансовым обязательствам. Метод актуален только в случае, если сумма, подлежащая к оплате меньше от стоимости транспортного средства. В случае ареста машины приобретенной по доверенности, следует решать об оплате долгов и снятии ареста с авто именно с его собственником.
Путем обжалования решения в случае отсутствия на суде ответчика, в результате чего прежнее решение суда признают незаконным, а до нового решения будет время для погашения существующих задолженностей.
Если были выплачены все долги, штрафные санкции с пеней, а арест с транспортного средства не был снят, то для решения вопроса необходимо:
Нотариально заверить копию постановления суда о снятии ареста с машины.
Передать документы в службу судебных приставов.
Проверить авто по базе гибдд по номеру – Автофакс
Статистика угонов в России регулярно растет. В среднем, каждый месяц по стране угоняют до 2 тысяч машин. Чтобы обезопасить себя при покупке автомобиля, нужно проверить авто по базе ГИБДД по номеру. Для этого можно обратиться в дорожную инспекцию лично или воспользоваться удобным онлайн-сервисом.
Содержание:
Зачем проверять подержанный авто перед покупкой
Что дает проверка авто по базе ГИБДД
Что содержится в полном отчете
Как проверить автомобиль по базе ГИБДД с помощью сервиса
Проверка авто на арест — способы проверки, проверить онлайн
Перед покупкой транспортного средства обязательным условием перед покупателем стоит проверка машины на всевозможные риски. Одним из фатальных является арест авто. Если приобретенное ТС окажется под арестом, то службы госструктур конфискуют его у вас. О том, как не попасть в неприятности и проверить авто на арест, читайте далее.
Какие существуют способы
Проверка может осуществляться несколькими способами. Человек лично обращается к юристу, чтобы получить нужную информацию, либо же самостоятельно ищет информацию в интернете. На данный момент есть онлайн-сервисы, которые помогают в решении этого вопроса.
Через службу судебных приставов
Будущий владелец автомобиля приходит в то ФССП, которое территориально закреплено за продавцом транспортного средства. Судебные приставы – это те люди, которые раньше всех знают, в аресте имущество или нет. Для проверки – это один из лучших способов. Чтобы оставить запрос, следует подготовиться. А именно, знать нужную информацию и для её получения иметь при себе паспорт:
Бесплатная консультация юриста по телефону
Задать вопрос юристу
По Москве и Московской области
Санкт-Петербург и область
Федеральный номер
Требуется предоставление сведений о лице, владеющим автомобилем.
Технические данные автомобиля.
Паспорт того, кто подаёт запрос.
Если имеется, то договор на приобретение автомобиля.
В службу можно обратиться самостоятельно или отослав заказное письмо. В него следует вложить описание приложенных документов. При составлении заявления чётких инструкций нет, нужно лишь правильно указать для чего это нужно, основную информацию о сделке.
Существует официальный интернет-портал http://fssprus.ru/, где собрана вся актуальная информация об арестах движимого и недвижимого имущества. Но есть один нюанс — хоть база и обновляется, но только касательно владельцев арестованного имущества. Об автомобиле, например, узнать ничего нельзя.
Нужная информация находится во вкладке Сервисы. Далее следует кликнуть по надписи Банк данных исполнительных производств. Чтобы получить информацию, вносится имя владельца, а также сведения, когда он родился. Результат сразу покажет, есть у этого человека имущество в аресте или нет.
ГИБДД
Интересующую информацию легко получить через ГИБДД. Для этого следует составить заявление по утверждённой форме. Кроме того, нужны ещё такие данные:
фамилия, имя, отчество того, кто владеет машиной;
какой марки авто, его модель;
госномер;
вин-номер;
данные с кузова, двигателя (серийный номер).
После этого, человек получает на руки официальную справку, где указано, есть ли обременения или нет. Стоит отметить, что сотрудники могут сами проверить заявителя. Например, попросив предоставить договор купли-продажи. Тем самым, доказать, что он является будущим владельцем автомобиля.
Для тех, кто ценит своё время, можно найти информацию на официальном сайте ГИБДД http://gibdd.ru/. Пошаговая инструкция следующая:
Зайти на электронный адрес официально
Как проверить авто на арест и ограничения, проверка автомобиля бесплатно по гос номеру
Если планируется совершение сделок с автомобилем, важно проверить его на наличие ограничений. Недобросовестные продавцы могут воспользоваться отсутствием сведений у покупателей и попытаться продать машину, находящуюся в обременении. В результате лицо не сможет пройти процедуру регистрации. Ему будет нанесен материальный ущерб. Поэтому важно заранее выяснить, как проверить авто на арест и ограничения. Сегодня выполнить действие можно самостоятельно. В базу ГИБДД передаются данные из суда или службы приставов о наложении ареста. Осуществлять сделки после этого с имуществом запрещено. О том, как накладывается арест и какие негативные последствия влечет за собой, о проверке через сайт ГИБДД, ресурс ФССП, использование мобильного приложения поговорим далее.
Содержание статьи
Как накладывают арест на имущество
Закон обязывает представителей ФССП передавать данные о наложении ареста на автомобиль в базу ГИБДД. Так, имущество может быть арестовано в случае, если осуществляется развод и стороны хотят разделить его. Чтобы участники процесса не злоупотребляли имеющимся положением, на время разбирательства транспортное средство нельзя будет реализовать. Однако право на его использование сохраняется до окончания разбирательства. Сегодня разводы и последующий раздел имущества осуществляются часто. Поэтому проверка машины перед продажей становится наиболее актуальной. Имущество нельзя реализовать, сдать в аренду, завещать или подарить до момента снятия официального ареста. Информацию об аресте удастся получить на официальном сайте ГИБДД. Там присутствует быстрая и удобная проверка.
Необходимо научиться пользоваться ей всем заинтересованным гражданам. С помощью метода удастся избежать целого перечня негативных последствий.Государственные организации, обладающие соответствующими правами, используют арест транспортного средства в качестве вынужденной меры.
Инициировать наложение ограничений на машину могут следующие учреждения:
прокуратура, выступающая в качестве надзорного органа;
Федеральная служба судебных приставов;
таможня;
суд.
Иногда арест применяется для предотвращения преступления. На службу судебных приставов возложена обязанность по исполнению решения суда. К наложению ограничений прибегают, если у хозяина транспортного средства присутствуют долговые обязательства по исполнительным листам. На практике у лица может иметься сразу несколько задолженностей по различным делам. В этой ситуации автомобиль арестуют. Затем он будет принудительно продан. Процедура осуществляется судебными приставами. Из полученной суммы производится погашение задолженности. Размер должен быть эквивалентен оценочной стоимости машины.
Суд производит арест автомобиля, чтобы владелец не реализовал машину и не вывел ее из-под раздела имущества. Когда разбирательство заканчивается, арест снимается.
У таможни присутствует право арестовывать автомобили, вызывающие подозрение. Такие машины могут находиться в угоне или могут быть объявлены в розыск. Ограничения распространяются на машины, которые ввозят в страну. Представители организации могут прибегнуть к праву, если присутствуют сомнения в чистоте документов. Арест накладывается до выяснения обстоятельств и изменения в документации.
Видео
У ГИБДД имеется право накладывать арест сразу в нескольких ситуациях. Так, во время аварии может произойти нарушение уникального номера. В результате его будет невозможно прочитать. Из-за этого снять автомобиль с учета не получится. Необходимо, чтобы были известны все номера машины. Ограничение на выполнение юридических действий снимается после ремонта. Закон обязывает инспектора ГИБДД провести расследование для выяснения причины появления стертых номеров.
На практике арест часто путают с наложением ограничений на выполнение юридических действий. Так, в первой ситуации автомобиль будет доставлен на штрафстоянку. Ограничение накладывается, если местонахождение машины неизвестно. Если появляется возможность физически арестовать технику, действие выполняется незамедлительно. Проверка данных о машине на наличие ограничений производится перед покупкой в кредит или за наличные.
Проверка наличия ареста авто через сайт ГИБДД
Проверка автомобиля на аресты и ограничения может быть выполнена через официальный портал ГИБДД. Он позволяет осуществить действия в режиме онлайн. Данные в системе регулярно обновляются. Процедура запроса информации не отличается сложностью. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зайти на официальный портал ГИБДД. На главной странице располагается графа сервисов. С ее помощью и выполняется следующая проверка автомобиля.
Видео
Система предоставляет доступ к следующим возможностям:
Выявление факта нахождения автомобиля в розыске. Данные о транспортном средствебудут предоставлены, если гражданин укажет техническую регистрационную информацию.
Сведения о предыдущих владельцах авто. Для и запросов предстоит указать ВИН-код.
Присутствие ограничений и арестов. Для запроса требуются регистрационные данные.
Сведения об участии ТСв ДТП. Информация предоставляется с 2015 года. Для этого запроса необходим ВИН-номер.
Дополнительно гражданин имеет право выяснить информацию о наличии ОСАГО.
Проверка через онлайн-систему ФССП
Разбираясь, как узнать, наложен ли арест на автомобиль, по госномеру, можно воспользоваться возможностями официального сайта Федеральной службы судебных приставов. Так вы не сможете запросить информацию о машине, однако поиск осуществляется просто. Достаточно знать ф. и. о. хозяина автомобиля, дату его рожденияили учреждение, в котором территориально зарегистрирована машина. Когда данные введены, система автоматически выдаст данные об аресте и наложенных ограничениях.
Если информация отсутствует в базе службы, на экране появятся пустые поля. Ответ поступает незамедлительно.
Узнать личные данные гражданина можно, спросив его о них. Отказ дать ту или иную информацию может выступать демонстрацией мошеннических намерений. Это должно насторожить покупателя.
Все данные по исполнительным производствам, содержащиеся на официальном сайте службы судебных приставов, актуальны. Если возникла спорная ситуация в отношении машин, на эту информацию можно сослаться. Если присутствует арест, система дополнительно предоставит информацию по причине его наложения и дате, когда было вынесено ограничение. Дополнительно легко можно узнать, какая организация его наложила.
Использование мобильного приложения
Выполнить проверку присутствия ареста можно и при помощи специализированного мобильного приложения. Однако проверить машину на ограничения по госномеру с его помощью нельзя. Поиск осуществляется при помощи ВИН-кода. Приложение так и называется —ВИН-проверка. Для начала его использования потребуется установить систему на телефон.
Применение приложения позволит своевременно получать информацию. Зайдя в систему, потребуется ввести 17 цифр кода. После запроса приложение предоставит информацию о выписанных штрафах, прежних хозяевах авто, данные об авариях и нарушениях.
Приложение представляет собой полную базу по конкретным автомобилям. Система позволяет подключиться к базам 12 банков. Организация предоставляет сведения о залоге. Одновременно доступны данные из регистра по залоговому имуществу.
Видео
Система позволяет узнать сведения об аресте, присутствующих ограничениях и иную важную информацию. Данные предоставляются базой судебных приставов и ГИБДД. Нужно учитывать, что приложение для проверки машинне функционирует бесплатно. Однако сервис требуется большинству людей, которые вынуждены взаимодействовать с подержанными автомобилями.
Воспользоваться интернетом не всегда возможно, в этом случае рекомендуется действовать следующим путем:
отправить запрос в ФНС, если лицо владеет автомобилем;
самостоятельно посетить ГИБДД и получить требуемую информацию;
запросить данные в суде, если сложилась критическая ситуация.
Как только покупатель машин начинает проводить проверки, лица, желающие совершить мошеннические действия, часто отказываются от них. Система позволяет получить данные о произошедших авариях и наложенных ограничениях. Средства контроля позволяют снизить число сомнительных сделок в отношении транспортных средств.
в ГИБДД, у судебных приставов
Покупатель транспортного средства, которое до этого было в употреблении, сталкивается с немалым числом опасностей. Главным из них является потенциальное мошенничество. Поэтому так важна возможность проверить машину на арест. Ведь одним из наиболее частых типов мошенничества является сокрытие бывшим владельцем того факта, что его авто имеет обременения, которые не позволят новому собственнику вступить в полноценное владение своим новым имуществом.
Почему стоит проверять ТС на арест
Проверка на наличие ареста или других ограничений должна быть обязательной процедурой для каждого покупателя б/у транспортного средства.
Причина этого проста — ряд обременений (и среди них арест) запрещают любые регистрационные действия с авто, к которым они применены. В результате, купив подобную машину, её новый владелец попросту не может её зарегистрировать.
Для оказавшегося в такой ситуации лица существует лишь два выхода:
попытаться расторгнуть договор купли-продажи через суд.
Но, оба связаны с заметными финансовыми потерями.
Стоит сказать, что арест является лишь одной из форм ограничений права собственности на машину.
Помимо него существует ещё ряд обременений, которые определены федеральным законом №122 в его первой статье:
залог;
арест;
аренда;
кредит.
Наличие любого из этих обременений означает, что владелец транспортного средства в том или ином виде ограничен в осуществлении своих прав относительно него. Так, например, он не может продать авто, находящееся в залоге. В свою очередь, покупатель такой машины, не сможет её зарегистрировать.
Разница ареста по отношению к другим ограничениям заключается в том, при его наложении собственник в целом не может осуществлять никаких действий со своим имуществом. Оно описывается и опечатывается. То есть, водитель даже лишён возможности водить авто.
Конечно, государственным исполнителям не всегда удаётся на практике осуществить действия по аресту имущества, относительно которого вынесено соответствующее постановление суда. Поэтому такой актуальной стала проверка на арест ТС потенциальными покупателями.
Кто накладывает арест на машину
Законодательство чётко устанавливает перечень органов, которые имеют право наложить арест на транспортное средство, как и указывает причины для такого действия. Это заметно облегчает действия потенциального владельца автомобиля, если он решит узнать, не находится ли его покупка под действием подобного решения. Также, благодаря этому автовладельцам легче защищать свои права в случае вынесения неправомерных решений.
Итак, право арестовывать ТС имеют:
суд;
судебные приставы;
таможенные органы;
Госавтоинспекция.
Судья может вынести решение об аресте машины в качестве обеспечения по гражданскому иску. Судебные приставы получили от государства такое право, в частности, в случае, если автовладелец оказался должником по уплате налогов или алиментов. В то же время, таможня обычно арестовывает, если сталкивается с нарушением правил ввоза ТС на территорию страны.
Что касается ареста со стороны ГИБДД, то этот правоохранительный орган имеет право накладывать его в том случае, если владелец машины решит ездить по отечественным дорогам без госномеров регистрации. Или же тогда, когда номера кузова повреждены и нечитаемы.
На официальном интернет-ресурсе Госавтоинспекции
На сегодняшний день существует возможность проверить машину на арест в ГИБДД по гос номеру и другим сведениям, воспользовавшись официальным сайтом данного органа. Этот способ отличается большей оперативностью, чем «бумажный» запрос и полностью бесплатен. Для проверки, заинтересованному лицу не нужно даже создавать аккаунт.
Необходимо всего лишь:
зайти на официальный сайт «гибдд.рф»;
выбрать меню сервисов на домашней странице;
в нём — меню «Проверка автомобиля»;
пройти проверку и указать идентификационный код;
внести данные об авто;
выбрать пункт «Проверить наличие ограничений».
В результате, если на авто наложен арест или существуют другие обременения, об этом появится информация в окне запроса.
Онлайн-сервис ГИБДД даёт возможность узнать сведения о том, является ли машина в залоге или розыске, наложены ли на неё штрафы. В то же время, стоит помнить о том, что ресурс не выдаст данных о транспортном средстве, относительного которого судебное разбирательство не успело завершиться. Помимо сайта, в инспекцию можно обращаться и по-старинке, используя письменный запрос.
Для того чтобы его приняли, в нём необходим отобразить такие сведения:
данные о личности автособственника;
модель ТС;
его номер;
VIN и номер двигателя или кузова.
Правоохранители должны ответить на такой запрос в установленные законом сроки.
Проверка у государственных приставов
Можно проверить машину на арест в службе судебных приставов. Правда, необходимо учитывать тот факт, что при подобном способе невозможно пробить авто по Вин коду или номеру госрегистрации. Проверка через онлайн-ресурсы ФССП осуществляется, если имеются в наличии имя и фамилия автовладельца, а также другие данные об его личности.
Вышеуказанная особенность связана с тем, что сайт Федеральной службы выдаёт данные, открыты ли на того или иного гражданина исполнительные производства.
Для получения такой информации необходимо несколько шагов:
Зайти на сайт госоргана.
Ввести в соответствующем разделе данные о личности собственника машины.
Запросить проверку.
Если на данное имя не открыты никакие производства, то ресурс не найдёт указанное лицо. В случае же наличия подобных актов, он выдаст их все. Проверить какой из них касается машины заинтересованному человеку придётся самому.
По VIN коду
VIN-код – специальный набор цифр, который является уникальным для каждой единицы транспортного средства. Последнему его присваивают тогда, когда он сходит с конвейера. Обычно, его наносят на шасси или снизу кузова и указывают во всех важнейших технических документах, таких как ПТС.
Если машина оказалась в залоге и сведения о ней вносятся в Реестр залогового имущества или она арестована и данные оказались в базе ГИБДД, то среди них всегда есть и этот код. Если заинтересованное лицо знает его, то может получить доступ к важной информации о ТС, даже не зная ничего о его владельце.
Сегодня существует немало специальных сервисов для автомобилистов, позволяющих ввести Вин-код онлайн и таких образом через интернет бесплатно получить искомые сведения.
С помощью приложения
Отвечая на запросы времени и исходя из того, что всё больше российских граждан получают всю необходимую информацию с помощью смартфонов, Госавтоинспекция создала специальное приложение, позволяющее получить всю информацию об авто, не заходя на сайт органа.
Приложение называется «Быстрый отклик» и предназначено для всех основных мобильных платформ. Среди информации, которую оно позволяет получить, есть и сведения об аресте машины. В отличие от сайта, оно требует регистрации. В остальном же, порядок действий отвечает тому, кто используется при обращении к сайту инспекции. Данные приложение черпает оттуда же.
На официальном интернет-ресурсе Госавтоинспекции
На сегодняшний день существует возможность проверить машину на арест в ГИБДД по гос номеру и другим сведениям, воспользовавшись официальным сайтом данного органа. Этот способ отличается большей оперативностью, чем «бумажный» запрос и полностью бесплатен. Для проверки, заинтересованному лицу не нужно даже создавать аккаунт.
Необходимо всего лишь:
зайти на официальный сайт «гибдд.рф»;
выбрать меню сервисов на домашней странице;
в нём — меню «Проверка автомобиля»;
пройти проверку и указать идентификационный код;
внести данные об авто;
выбрать пункт «Проверить наличие ограничений».
В результате, если на авто наложен арест или существуют другие обременения, об этом появится информация в окне запроса.
Онлайн-сервис ГИБДД даёт возможность узнать сведения о том, является ли машина в залоге или розыске, наложены ли на неё штрафы. В то же время, стоит помнить о том, что ресурс не выдаст данных о транспортном средстве, относительного которого судебное разбирательство не успело завершиться. Помимо сайта, в инспекцию можно обращаться и по-старинке, используя письменный запрос.
Для того чтобы его приняли, в нём необходим отобразить такие сведения:
данные о личности автособственника;
модель ТС;
его номер;
VIN и номер двигателя или кузова.
Правоохранители должны ответить на такой запрос в установленные законом сроки.
Проверка у государственных приставов
Можно проверить машину на арест в службе судебных приставов. Правда, необходимо учитывать тот факт, что при подобном способе невозможно пробить авто по Вин коду или номеру госрегистрации. Проверка через онлайн-ресурсы ФССП осуществляется, если имеются в наличии имя и фамилия автовладельца, а также другие данные об его личности.
Вышеуказанная особенность связана с тем, что сайт Федеральной службы выдаёт данные, открыты ли на того или иного гражданина исполнительные производства.
Для получения такой информации необходимо несколько шагов:
Зайти на сайт госоргана.
Ввести в соответствующем разделе данные о личности собственника машины.
Запросить проверку.
Если на данное имя не открыты никакие производства, то ресурс не найдёт указанное лицо. В случае же наличия подобных актов, он выдаст их все. Проверить какой из них касается машины заинтересованному человеку придётся самому.
По VIN коду
VIN-код – специальный набор цифр, который является уникальным для каждой единицы транспортного средства. Последнему его присваивают тогда, когда он сходит с конвейера. Обычно, его наносят на шасси или снизу кузова и указывают во всех важнейших технических документах, таких как ПТС.
Если машина оказалась в залоге и сведения о ней вносятся в Реестр залогового имущества или она арестована и данные оказались в базе ГИБДД, то среди них всегда есть и этот код. Если заинтересованное лицо знает его, то может получить доступ к важной информации о ТС, даже не зная ничего о его владельце.
Сегодня существует немало специальных сервисов для автомобилистов, позволяющих ввести Вин-код онлайн и таких образом через интернет бесплатно получить искомые сведения.
С помощью приложения
Отвечая на запросы времени и исходя из того, что всё больше российских граждан получают всю необходимую информацию с помощью смартфонов, Госавтоинспекция создала специальное приложение, позволяющее получить всю информацию об авто, не заходя на сайт органа.
Приложение называется «Быстрый отклик» и предназначено для всех основных мобильных платформ. Среди информации, которую оно позволяет получить, есть и сведения об аресте машины. В отличие от сайта, оно требует регистрации. В остальном же, порядок действий отвечает тому, кто используется при обращении к сайту инспекции. Данные приложение черпает оттуда же.
С помощью портала Госуслуги
Портал Госуслуги является основным государственным электронным ресурсом как для взаимодействия с различными госорганами, так и для получения необходимой информации. Не является исключением и информация об аресте любого имущества, в том числе и — транспортных средств. Для получения информации необходимо предварительно зарегистрироваться на портале.
После этого:
необходимо войти в личный кабинет;
выбрать нужную услугу;
ввести данные об автомобиле и его владельце.
После этого можно получить данные как от Госавтоинспекции, так и от других органов. В частности, сайт подаёт данные о ходе производства по авто в залоге. Вся информация высылается на электронную почту.
Проверка машины на арест позволяет потенциальному её приобретателю избавиться от потенциальных проблем, связанных с ограничением прав и фактической невозможности вступить во владение арестованным ТС. Благодаря возможностям, предоставляемым различными ресурсами, включая государственные, заметно снижается риск мошенничества со стороны продавцов машин.
Post Views: 6
Проверка угнанного автомобиля — Проверка угнанного автомобиля
Как проверить, не угнан ли автомобиль
Один из ключевых шагов перед покупкой подержанного автомобиля — получить чек на украденный автомобиль. Эта важная проверка позволит вам узнать, имеет ли автомобиль, который вы собираетесь купить, статус кражи. Покупка украденного автомобиля, зная или не зная, может доставить вам большие неприятности в будущем. По этой причине мы настоятельно рекомендуем покупателям подержанных автомобилей проверять украденные автомобили.
Почему проверка украденного автомобиля так важна?
Проверка украденного автомобиля не только гарантирует, что вы не купили украденное имущество, но также гарантирует, что вы в конечном итоге не потеряете свои деньги и машину.Если автомобиль, который вы приобрели, окажется чужим, его отберут у вас. Скорее всего, вы не получите за это никакой компенсации и потеряете с трудом заработанные деньги.
Когда вы собираетесь купить подержанный автомобиль, невозможно определить, украден ли он, просто осмотрев его. Автомобиль может показаться прекрасным, но вы не узнаете никаких скрытых деталей. Только вы, покупатель, должны провести комплексную проверку данных об автомобиле. Вот почему перед покупкой абсолютно необходимо проверить украденный автомобиль — это единственный способ подтвердить, является ли это украденным автомобилем или его безопасно покупать.
Какая информация включается в чек на угнанный автомобиль?
Проверка украденного автомобиля предоставит отчет о том, был ли автомобиль украден, а если он окажется украденным, вы увидите дату кражи и контактную информацию полиции, если таковая имеется. Это очень полезная функция, позволяющая подтвердить, что автомобиль, который вы собираетесь купить, был украден. Обычно проверка украденного автомобиля является частью полного пакета проверки автомобиля, который также предоставляет другую ценную информацию об автомобиле.
Как работает чек на угнанный автомобиль?
При проверке украденного автомобиля обычно выполняется поиск в официальных базах данных по автомобилям, например в DVLA, для проверки деталей автомобиля. Вам просто нужен регистрационный номер автомобиля. Обычно проверка украденного транспортного средства является частью полной проверки истории транспортного средства или проверки регистрации автомобиля, которая может включать в себя такую информацию, как изменение номерных знаков, сведения о предыдущем владельце автомобиля, неоплаченные финансовые данные и т. Д. Если ваш пакет проверки транспортного средства включает в себя украденное проверка машины, все в порядке.
Какие шаги необходимо предпринять для проверки информации об украденном автомобиле?
Процедура проверки информации об украденном автомобиле заключается в поиске подходящего чека для украденного автомобиля с последующим вводом необходимых данных об автомобиле. Обычно этот процесс очень прост, и для большинства проверок украденных автомобилей просто требуется регистрационный номер автомобиля. Регистрационный номер можно узнать у продавца автомобиля. Лучший способ сделать это — запросить бортовой журнал V5C автомобиля. Этот документ включает официальную информацию об автомобиле, такую как марка и модель, идентификационный номер автомобиля (VIN), регистрационный номер и номер ТО.
После подтверждения того, что данные соответствуют фактическому автомобилю, который вы планируете купить, выполните проверку выбранного автомобиля. Надежный чек на угнанный автомобиль, как правило, будет стоить вам небольшую сумму; однако всегда стоит потратить лишние деньги.
Что произойдет, если я куплю украденный автомобиль, не зная об этом?
Если вы не прошли проверку украденного автомобиля и в итоге получили автомобиль со статусом угона, полиция в конечном итоге вернет его. Даже если вы добросовестно купили автомобиль, вы можете потерять его без компенсации уплаченной суммы.Законный владелец транспортного средства сообщил бы о его угоне, и рано или поздно полицейское расследование приведет к вам. В этом случае может возникнуть несколько вопросов о том, как вы стали владельцем транспортного средства. Вы должны доказать полиции, что действительно не знали, что покупаете украденный автомобиль. В любом случае машину у вас заберут.
В этом процессе будет участвовать и ваша страховая компания, поскольку она предлагает покрытие для покупки украденного автомобиля.Компания также тщательно расследует этот вопрос, чтобы решить, сколько денег — если таковые имеются — они будут вам платить. Процесс расследования может занять много месяцев, так как они должны изучить различные возможности мошенничества. Страховые компании должны подтвердить, был ли автомобиль украден, прежде чем предлагать выплату, потому что s
Реальная жизнь: система уголовного правосудия (2)
Предприятия, которые пытаются конвертировать незаконные деньги, полученные от наркотиков, в чистые, легальные деньги путем создания фальшивых заказов на работу и т. Д.виноваты деньги ………. конверсия создание чистка отмывание
Взрыв ……… возле мечети ознаменовал конец особенно кровавой недели для этого региона. Мужчина с привязанной к груди взрывчаткой вошел в людную зону и взорвал себя, убив при этом еще тридцать человек. отцеубийство личное индивидуальное самоубийство
Могут оформить сотрудники полиции……… билеты для тех, кто решил превысить объявленные ограничения скорости. голодание превышение скорости гонки превышение
Полиция отпустила меня спокойно после того, как они разогнали драку у бара. Они могли обвинить меня в нападении — с тех пор как я начал драку — но мне было предъявлено обвинение только в ……… поведении. возмутительно нахально беспорядочно бесчестно
Полиция предъявила мне обвинение в нетрезвом состоянии……… хотя я и не перешагнул законный предел. Очевидно, вам могут предъявить обвинение, если они почувствуют, что вы находитесь в состоянии алкогольного опьянения, даже если вы не превысили установленный законом предел содержания алкоголя в крови. вождение управление навигация рулевое управление
Меня не волнует, задело ли то, что я сказал, твои чувства или ты почувствовал себя оскорбленным. Нельзя бить людей по лицу только потому, что вы злы. Я собираюсь предъявить вам обвинение в нападении и ……… за это. агрессия обострение попадание аккумулятор
Извините, я опаздываю на вашу вечеринку.Я был ……… шел в метро, и парень украл мой бумажник и часы! У меня не было денег на билет в метро, поэтому мне пришлось идти домой, чтобы купить его. с маркировкой зажат ограблен схвачен
Моего сына посадят на десять лет за вооружение ………. У него в заднем кармане был карманный нож, и он клянется, что не помнил, что он был там, и не вытаскивал его, пока он грабил магазин. Офицер, производивший арест, не поверил ему, как и судья.Я не знаю что делать! разврат кража злоба грабеж
Я только что узнал, что один может быть признан виновным в ………, если он / она кому-то угрожает, и эта угроза вызывает у этого человека разумное ожидание телесных повреждений. Я думал, тебя могут обвинить в этом, только если ты действительно кого-то ударил. нападение лжесвидетельство кража со взломом убийство
Вы слышали новости вчера вечером? Та женщина, которая сбила и убила ту молодую девушку на своем велосипеде, потому что она уделяла больше внимания своему мобильному телефону, управляя своей машиной, обвиняется в автомобиле………. Я рад, что ее обвиняют в этом. Нет оправдания тому, чтобы подвергать опасности жизни людей из-за того, что вы хотите поговорить по мобильному телефону. аккумулятор непредумышленное убийство кража со взломом изнасилование
ордеров | DMV.ORG
Читайте дальше, чтобы узнать больше о различных типах ордеров , о том, как узнать, есть ли у вас один , и о , что делать, если для вас есть ордер .
Что такое ордер?
Ордер — это юридический документ, выданный судьей или другим судебным должностным лицом (например, магистратом), который
уполномочивает сотрудника правоохранительных органов совершать действия, связанные с отправлением правосудия — обычно для:
Обыск и изъятие имущества человека.
Арестовать кого-нибудь.
Привести человека в суд.
Как правило, сотрудник правоохранительных органов должен предоставить судье достаточно доказательств, чтобы
доказать вероятную причину (т.е. разумные основания для ареста или обыска имущества).
Иногда полицейский получает ордер и немедленно выдает его; в других случаях ордер становится невыполненным, потому что офицер не смог найти человека, о котором идет речь — он или она могут даже не знать, что у них есть ордер против них.
ПРИМЕЧАНИЕ : Чаще всего судья должен утвердить и подписать ордер до того, как сотрудник правоохранительных органов будет уполномочен действовать; однако, есть некоторые исключения из этого правила — особенно когда ситуация делает нецелесообразным получение ордера.
Общие типы варрантов
Варранты служат для различных целей, включая сбор налогов и другие финансовые операции. Однако наиболее распространенными типами ордеров являются
ордеров на арест , ордеров на обыск и судебных ордеров .
Ордер на арест
Согласившись с вероятной причиной, судья выдаст ордер на арест, разрешающий сотруднику правоохранительных органов
арестовать конкретного человека на основании обвинения в совершении преступления. Как правило, ордер на арест должен включать:
Имя обвиняемого .
Когда имя обвиняемого неизвестно, ордер на арест называется «ордером Джона Доу». Часто такие ордера основываются на человеке, который известен в лицо, но не по имени, или когда профиль ДНК сделан, но в настоящее время есть нет совпадения ДНК.
Любые уникальные личные характеристики .
Конкретное Описание преступления .
Ордер на обыск
Опять же, согласившись с вероятной причиной, судья выдает ордер на обыск (иногда называемый «ордером на обыск и выемку»), разрешающий сотруднику правоохранительных органов
обыскивает конкретного человека и / или его или ее помещения на предмет имущества, которое может иметь отношение к преступлению.Такое свойство может быть очень разнообразным, включая:
Сотовые телефоны.
Компьютеры.
Оружие.
Средства совершения преступления (например, маска или перчатки, использованные во время ограбления).
После обыска и изъятия собственности сотрудник правоохранительных органов приносит ее судье, названному в ордере.
Судебные ордера
Судебный ордер, который иногда называют «капиасом» или «псевдонимом», судебный ордер разрешает сотруднику правоохранительных органов доставить конкретного человека в суд , как правило, когда это лицо:
Не отвечает на цитату, повестку в суд или повестку.
Не подчиняется постановлению суда, которое выражает неуважение к суду.
Должно быть переведено из тюрьмы в суд для судебного разбирательства.
Розыск по ордеру
Во-первых, проверьте, есть ли в здании суда вашего округа онлайновая база данных с возможностью поиска для информации о невыполненных ордерах; если да, просто найдите имя и обратите внимание на любые доступные детали.
Когда правительственный сайт
Ограниченные водительские права | ВТНЗ
Подготовьтесь к тесту с ограниченной лицензией за четыре простых шага
1.Получить тренера по вождению
У вас должен быть водитель с полными правами (как минимум на два года) в машине с вами все время, пока вы управляете с правами ученика. Выбирая своего тренера, выберите того, кто будет поддерживать вас и помогать вам учиться.
Drive имеет ресурсы для тренеров, которые обучают или собираются обучать учеников водителей. Сообщите об этом своему тренеру, так как это поможет вам обоим извлечь максимум из этого опыта.
2. Практика тестирования
Не существует абсолютного правила о том, сколько часов практики вождения вам следует пройти, прежде чем вы будете готовы к сдаче экзамена.Транспортное агентство Новой Зеландии рекомендует около 120 часов, но в зависимости от ваших навыков вы и / или ваш тренер можете подумать, что вам нужно немного больше.
Помимо тренера, неплохо было бы записаться на несколько уроков с инструктором по вождению. Использование инструктора по вождению при подготовке к экзамену может повысить вашу вероятность его сдачи.
Есть несколько отличных ресурсов, которые помогут вам развить практические навыки вождения. Drive — это бесплатный веб-сайт для молодых водителей, на котором есть видео-уроки вождения и инсайдерское руководство, которое поможет вам пройти ограниченный тест.
Пока у вас есть лицензия для учащихся, вам следует помнить о нескольких правилах:
Закон требует, чтобы водитель с полными правами постоянно находился с вами в автомобиле (ваш автобус)
У вас всегда должны быть таблички с буквой L на передней и задней части автомобиля.
Вы можете перевозить пассажиров только с согласия сопровождающего их тренера.
Ваш тренер несет ответственность за всех, кто находится в автомобиле, и за то, что происходит, когда вы ведете машину, поэтому они должны быть полностью бодрствующими, полностью внимательными и трезвыми
Как узнать, готов ли я записаться на тест?
Будьте готовы к прохождению теста, когда сможете уверенно:
Задняя параллельная парковка (не более четырех движений вперед и назад) или сделать трехточечный поворот в течение двух минут
Безопасно меняйте полосу движения на высокой скорости (70 км / ч или больше), правильно сигнализируя и выполняя осмотр зеркал и головы
Поверните направо, пересекая две полосы встречного движения, включая выбор безопасного промежутка, переход на правильную полосу движения и правильное размещение автомобиля в полосе движения на протяжении всего поворота
Проезжать без остановки
Всегда двигайтесь с соответствующей скоростью.Это означает, что никогда не превышайте предельную скорость и не двигайтесь слишком медленно (т. Е. На 10 км / ч или более ниже предельной скорости), когда можно безопасно двигаться с ограничением скорости
3. Подайте заявку на сдачу практического экзамена
Вы можете заполнить заявку и записаться на практический тест:
Перед экзаменом вы также должны прийти в одно из наших отделений по выдаче водительских прав, чтобы сделать следующее:
Заполните форму заявки (если вы еще этого не сделали)
Пройдите проверку зрения или предъявите свидетельство о зрении
Сделайте снимок и подпишите лицензию
Забронируйте время для прохождения практического теста (если вы еще этого не сделали)
Оплатите тест (если вы еще этого не сделали).Посмотреть текущие расходы
Что нужно взять с собой:
Ваша лицензия фотографа для учащихся или, если вы имеете временную лицензию, вам необходимо будет принести текущий новозеландский паспорт или две другие утвержденные формы удостоверения личности
Медицинская справка (при необходимости)
Заполненная анкета (DL1) — вы можете сделать это заранее
Любые очки или контактные линзы по рецепту, которые вы носите в настоящее время (если применимо)
4.Сядьте на тест
Практический экзамен по вождению с ограниченными правами длится около часа. На этот раз нужно сначала проверить машину, а в конце — получить обратную связь. Прежде чем приехать на тест, убедитесь, что вы выполнили все, что указано в нашем контрольном списке перед тестированием.
В ответе специалиста по тестированию будет указано, прошли ли вы испытания, и объяснили, какие ошибки были допущены. Это означает, что вы знаете, на что обращать внимание при подготовке к тесту с полной лицензией.
100 арестованы во время несанкционированного автомобильного митинга в Мэриленде
В дизельном двигателе свечи накаливания используются для подогрева воздуха в камере сгорания. Дизель запускается с трудом, троит после запуска в мороз – основные признаки неисправности нагревателей, реле. Рассмотрим, как проверить свечи накала и можно ли это сделать своими руками с помощью тестера.
Способы проверки работоспособности
Измерение сопротивления нагревательного элемента. Оптимальный способ диагностики, если вы хотите проверить свечи накала, не снимая их с автомобиля. Но измерение сопротивления нити накала не дает полноценного представления о работоспособности свечи. Даже при незначительном отклонении от номинального сопротивления нагревательный элемент может разогреваться неравномерно. Если вы знаете, как пользоваться мультиметром, то сможете без труда определить неисправный нагреватель.
Проверка в снятом состоянии. В отличие от измерений тестером, такой метод позволяет наглядно увидеть, как быстро и насколько равномерно разогревается нагревательный стержень. Метод действительно позволяет достоверно проверить свечи накала, но связан с риском обламывания основания при откручивании. Если свечи давно не снимались либо были зажаты с неправильным усилием, закручены без применения противонагарной герметизирующей пасты, они прикипают к стенкам посадочных колодцев. Случаи обламывания – далеко не редкость, поэтому при желании проверить свечи накала откручивать их нужно с особой осторожностью.
Нормальная работа
Предварительный подогрев воздуха – одна из особенностей дизельного двигателя. На подавляющем большинстве автомобилей для каждого из цилиндров установлены однополюсные («масса» — корпус) штифтовые свечи. Такие модели потребляют 5-18 А, тогда как двухполюсные нагреватели при напряжении 1.7 В способны потреблять до 50 А. Лишь в некоторых моделях ДВС воздух подогревается одним нагревателем, вкрученным во впускной коллектор.
При проверке свечей накала важно знать их нормальное время разогрева.
Обычный нагревательный элементы – требуется до 60 секунд для выхода на рабочую температуру.
Быстродействующие свечи накала – до 10 с. Ускоренный прогрев обеспечивается особой конструкцией нагревательного элемента.
Саморегулирующиеся – до 5 с. В конструкции две последовательно соединенные спирали, одна из которых обеспечивает скорость прогрева, а вторая позволяет регулировать и поддерживать температуру. Даже после выключения основной фазы предпускового прогрева для улучшения сгорания ТПВС на нагревательном элементе еще порядка 3 минут поддерживается высокая температура (Post-heating).
При проверке свечей накаливания обращайте внимание на характер разогрева. Исправный элемент должен равномерно накаляться от кончика стержня.
В камеру сгорания входит лишь небольшая зона у окончания стержня, поэтому именно в этом места степень нагрева важнее всего.
Измеряем сопротивление
Проверить свечи накала на дизеле можно омметром или универсальным тестером в режиме измерения сопротивления. Узнать точные нормативные значения можно из технической документации завода-изготовителя нагревателей. Свеча исправна, если сопротивление спирали лежит в пределах 0,7-1,8 Ом. Бесконечное сопротивление свидетельствует об обрыве цепи. Для измерений однополюсных элементов один щуп приставьте к контактной площадке свечи, к которой подключается плюсовой провод, а второй щуп к металлическому корпусу.
Косвенно оценить работоспособность можно по величине потребляемого тока. Учтите, что у бюджетных мультиметров предел измерений силы тока часто ограничивается 10 А.
Проверить свечи накала можно и токовыми клещами. Но мы не можем рекомендовать такой способ диагностики, так как прибор имеет погрешность и не позволяет наглядно оценить время и характер накала.
Диагностируем, не снимая свечи с машины
Среди всех способов проверки свечей, метод со снятием форсунок – наиболее оптимальный, если вы чувствуете, что при откручивании есть большой риск обломить нагреватель. На многих двигателях через отверстия для вкручивания форсунки можно увидеть крайнюю часть штифта. Таким образом, включив зажигание на непрогретом моторе, вы можете проверить работоспособность свечи накала.
Форсунки в процессе работы двигателя также прикипают, но обломать их при выкручивании практически невозможно. Закоксованные форсунки можно достать с помощью гидравлического съемника либо инерционного захвата, который при желании можно сделать своими руками.
Снятые нагреватели
Подключите плюсовой вывод свечи накаливания к + АКБ (контакт должен быть надежным, сечение провода не меньше того, что штатно используется на автомобиле).
Зажмите корпус свечи пассатижами и приложите их к минусовому выводу АКБ. На видео продемонстрировано, как проверить свечи накаливания своими руками.
Как выкрутить и заменить
Откручивать нагреватели для проверки следует только на прогретом двигателе.
За несколько часов до проверки залейте в колодец немного керосина, тормозной жидкости или проникающей смазки.
Непосредственно перед снятием продуйте сжатым воздухом свечные колодцы, чтобы в цилиндры не попала грязь.
Не старайтесь открутить деталь за один заход, если вы чувствуете, что основание начинает деформироваться, но свеча не поддается. Сделав оборот или половину в одну сторону, перед следующей попыткой откручивания закрутите ее на столько же в обратную сторону.
Перед вкручиванием нового элемента очистите резьбу от нагара и отложений с помощью метчика.
Используйте герметизирующую противопригарную смазку. В некоторых видах конструкции для предотвращения попадания в свечной колодец влаги можно использовать герметик.
Не переусердствуйте с закручиванием гайки, прижимающим питающую клемму.
При закручивании обязательно используйте динамометрический ключ.
Реле времени работы, проводка
Проверить наличие питания можно мультиметром в режиме измерения напряжения. Если температура двигателя менее 60°, после включения зажигания на центральном электроде должно появиться питающее напряжение. Также вы сможете оценить корректность работы реле времени.
Если для каждой свечи накала предназначен индивидуальный провод, нелишним будет проверить целостность проводки. Для этого удобней всего вытащить реле времени, после чего «провозвонить» провода тестером.
Признаки неисправности
Затрудненный запуск при температуре ниже -5°С. На дизельных моторах с изношенной цилиндропоршневой группой трудности могут начаться и при более высоких температурах. Особое значение исправная работа свечей накала имеет на предкамерных и вихрекамерных дизельных двигателях. На моторах с непосредственным впрыском признаки неисправности свечей накаливания проявляются при более низких температурах.
Двигатель троит после холодного запуска. Свечи накаливания подогревают воздух не только до и непосредственно в момент срабатывания стартера, но и после запуска двигателя в холодное время года. Длительность фазы постпрогрева зависит от температуры двигателя. Если после запуска 1-2 свечи не будут работать, в соответствующих цилиндрах будет ухудшенное сгорание ТПВС. На поведении двигателя это отображается вибрацией, дымом из выхлопной трубы. Как только температура в камерах сгорания всех цилиндров выравнивается, мотор начинает работать устойчиво.
Проверка свечей накала мультиметром | AUTOINFA
При использовании мультиметра, возможно диагностирование свечей накаливания у мотора работающего на дизельном топливе несколькими способами:
— Прозвоны;
— Замер силы тока, который потребляется;
— Замер уровня сопротивления.
При прозвоне свечей накала, для обнаружения факта обрыва, допускается без их выкручивания. При использовании иных методов диагностики, избежать этой процедуры не удастся.
Для проверки свечей в режиме прозвона, выполните такие действия:
— зафиксируйте переключатель устройства в нужном положении; — уберите от центрального электрода токоподающий провод; — зафиксируйте «-» шуп мультиметра непосредственно на блок двигателя, а «+» на электрод; — если стрелки прибора остаются недвижимыми, либо он молчит (нет звукового оповещения), можно диагностировать обрыв.
Несовершенство этого способа заключается в том, что с его помощью, определяется только полностью вышедшая из строя свечей накаливания, а выявить наличие периодических неисправностей, таким образом, не получится.
При помощи мультиметра рекомендуется измерить уровень сопротивления. Для этой процедуры, вам должна быть известна такая характеристика как — R (Ом), соответствующая именно этому изделию. Для полностью рабочего состояния, показатель сопротивления будет равно ~0,7-1,8 Ом.
Иногда, при полной работоспособности свечи, она показывает слишком высокий уровень сопротивления, приводящий к потреблению малого тока. В итоге, нагревательные элементы просто отключаются, а ЭБУ обрабатывает неправильный сигнал о их недостаточном нагреве.
Дефекты свечей накала
Как проверить свечи накала на то, сколько тока они потребляют
Для гарантированного определения работоспособности либо неисправности детали, рекомендуется проверить свечи накала на объем потребления тока. Схема действий такая:
— для замера на выключенном двигателе, уберите питающий провод от свечи, а затем – зафиксируйте на нем амперметр с клеммой, другой провод расположите на центральном выводе нагревательного элемента. Отключите зажигание и снимите показания с мультиметра. При исправности свечи накаливания, показатель тока будет на уровне ~5-19 Ампер.
Первоначально, показания будут очень высокимм, а затем – снизятся до нужного уровня. Внимательно следите за тем, как происходит снижение тока. В идеале, этот показатель снижается очень плавно, без скачков. Затем, проанализируйте свечи накала, точно также – показатели должны быть похожими. При несовпадении результатов (на нагревательном элементе фиксируется больший или меньший показатель тока либо результаты отсутствуют, необходимо снять деталь для ручного осмотра). Следует помнить, что при частичном накаливании, показатель тока различается. При наличии обрыва обмотки, его вообще не будет.
Учтите, что при подключении по однополюсному типу (если полная масса приходится на корпус авто), потребление тока составляет ~5-18 А. При двухполюсном подключении свечи (в том случае, если от нагревательного элемента берутся 2 вывода), максимально допустимое значение тока может достичь 50 Ампер. В этом случае, нужно знать номинальное значение тока.
Бывает, что предварительная подготовка контрольной лампочки занимает слишком много времени и усилий, либо нет нужного инструмента под рукой, или нагревательные элементы уже сняты. Тогда, использование мультиметра, является наиболее удачной альтернативой.
Все способы проверки свечей накала
Недостаток данного способа
У этого метода, как и в ситуации с лампой, определить свечу с недостаточным накалом невозможно. Данные мультиметра оповещают автовладельца о том, что нет пробоя, однако, для хорошего воспламенения горючего, имеющегося накала свечи, все равно будет недостаточно.
Видео: Как проверить свечи накаливания дизельного двигателя
Если видео не показывает, обновите страницу или нажмите здесь
Как проверить свечи накаливания в дизельном двигателе
Дизельный двигатель отличается от бензинового самовоспламенением топлива. Воспламенение горючей смеси в дизеле происходит от сжатия. При сжатии температура всасываемого воздуха в цилиндрах достигает 700-900 градусов, это приводит к самовоспламенению топлива при впрыскивании. В летний период проблем нет, так как топливо достаточно подогревается. Но с наступлением зимы возникает необходимость в свечах накаливания, чтобы погреть топливо до необходимой температуры. При низких температурах могут возникать проблемы с запуском двигателя. В этом случае порой необходима проверка свечей накаливания, дизель становится капризным, если температура воздуха опускается ниже +5 градусов.
Содержание статьи
Принцип работы свечей с моноспиралью и двойной
Работа свечи накаливания напоминает работу электронагревателя. Электрический ток проходит через спираль и нагревает ее до рабочей температуры. Запуск дизеля во многом зависит от модели и возраста автомобиля. В более старых моделях свеча накала начинает работать при каждом запуске. В современных автомобилях при плюсовой температуре дополнительного подогрева не требуется.
Нагревательными элементами управляет специальный блок. При повороте ключа зажигания они подключаются к аккумулятору, а на панели приборов зажигается соответствующая лампочка. Когда она погаснет, то камера сгорания прогрета и двигатель готов к запуску. Правда, как показывает опыт, полностью доверять этому реле нельзя.
Свечи бывают открытого и закрытого типа. Открытые применяются на старых автомобилях. Нагревательные элементы закрытого типа состоят из корпуса и спирали, которая защищена кожухом. Внутри находится керамический порошок, обладающий хорошей теплоотдачей. Спираль изготавливается из тугоплавкого материала: никеля, железокобальтовых или железохромалюминиевых сплавов. От качества используемого материала, формы сердечника и регулируемой спирали зависит время нагрева и расход электроэнергии. Свечи закрытого типа называют штифтовыми, они бывают двух видов:
с металлической спиралью;
керамические.
В свою очередь, они могут быть с моноспиралью и двойной. Для нагревательных элементов с моноспиралью используется одна спираль. С ее помощью обеспечивается как накаливание, так и саморегулировка. Благодаря спирали достигается нужная температура и ограничивается максимальная. Кроме того, спираль увеличивает срок службы нагревательных элементов. Эта конструкция используется в большинстве двигателей и отвечает требованиям, предъявляемым к скорости и надежности нагрева. С развитием технологий на смену нагревательным элементам с моноспиралью приходят, имеющие двойную спираль, которые обладают лучшей регулировкой температуры нагрева.
Если обеспечить регулировку и необходимые варианты при создании спирали, то конструкция с двойной спиралью дает возможность получения нужной температуры рабочей части сердечника на протяжении всего периода запуска двигателя.
Для изготовления спиралей используется резистивный материал.
Способы проверки свечей
Если выходит из строя один из нагревательных элементов, то в при достаточно высокой температуре окружающего воздуха, это может быть незаметно. Но при низких температурах двигатель будет плохо запускаться. В этом случае потребуется проверка свеч накаливания. Проверить их работоспособность можно с помощью:
аккумулятора;
мультиметра;
искрообразования.
Далее, я расскажу о каждом из вышеперечисленных способов подробнее.
Аккумулятором
С помощью аккумулятора можно более точно проверить нагревательные элементы на исправность, а также определяется степень их накаливания. Недостаток этого способа в том, что он занимает много времени, так как приходится выкручивать каждую в свечу и проверять ее. При этом нагревательные элементы в некоторых моделях находятся в неудобных местах и требуют демонтажа некоторых деталей автомобиля.
Для проведения проверки нужно приготовить изолированный провод длиной около полуметра. Свечу накаливания надо перевернуть нагревательным элементом вверх и присоединить к положительной клемме аккумуляторной батарее. Минусовая клемма соединяется с помощью провода с корпусом свечи. Спираль начинает нагреваться, а затем светиться. Это говорит о том, что деталь исправна. Если накал отсутствует, то нагревательный элемент надо менять.
Мультиметром
Можно проверить свечи накаливания, не вынимая их из блока двигателя, воспользовавшись мультиметром. Сначала их следует отсоединить от электропитания. Затем выставить тестер в положение проверки сопротивления омметром. Теперь минус соединяем с корпусом свечи, а плюс мультиметра подключаем к центральному электроду. Если стрелка на приборе остается в спокойном состоянии или отсутствуют показания, то это означает, что есть пробой в нагревательном элементе, и он требует замены. Но этот способ не дает достоверного результата. Пробоя может не быть, а нагревательный элемент не будет достаточно греть камеру сгорания.
На искру
Популярный метод проверки исправности свечи – с помощью искрообразования. Для проверки нужно взять изолированный метровый провод, у которого концы очищены от изоляции на 1 – 2 мм. Свечи накала следует отключить от шины и подающего провода. Один конец провода присоединяется к плюсовой клемме на аккумуляторной батарее, а вторым концом надо провести касательным движением по центральному электроду нагревательного элемента. Если свеча исправна, то наблюдается сильная искра. Если накал недостаточный, то искры будут образовываться слабо. Отсутствие искр говорит о неисправности. В таком случае необходима замена нагревательного элемента. Пользуясь одним из вышеописанных методов определения исправности свеч накаливания для дизеля, можно самостоятельно найти причину неполадки. При обнаружении неисправных элементов их надо заменить. Свечи могут не работать при неисправном реле свечей накаливания, поэтому его надо также проверить. Если регулярно делать диагностику основных элементов автомобиля, влияющих на его работу, то неприятные сюрпризы не возникнут в дороге. Мой совет: любите свою машину, и она не подведет вас.
Видео “Проверка свечей накаливания для дизельного авто”.
Посмотрев запись, Вы увидите процесс проверки свечей автомобиля с помощью аккумулятора. Тестируются модели №5958 и №18404.
Блок управления свечами накаливания — подробная информация
Каковы признаки неисправности блока управления свечами накаливания?
В дизельном двигателе установлен один блок управления свечами накаливания. Это означает, что вы можете не заметить выход из строя одной свечи накаливания, поскольку она влияет только на один из цилиндров двигателя. Однако если в негодность приходят две или три свечи или блок управления целиком, вы вскоре столкнетесь с трудностями при запуске двигателя. Следите, не загорается ли сигнализатор неисправности свечи накаливания на панели приборов. Помимо этого есть несколько распространенных признаков неисправности свечи накаливания или блока управления:
Белый дым из выхлопной трубы — неисправность свечи накаливания вызывает протечку дизельного топлива в выхлопную систему, где оно сгорает.
Сложности с запуском двигателя — это означает, что двигатель плохо запускается в теплую погоду и не запускается вовсе в холодную погоду. Однако это может быть также признаком неисправности топливной системой или аккумуляторной батареи.
Недостаточная мощность двигателя — после сложного запуска неисправные свечи накаливания затрудняют работу двигателя из-за неправильного сгорания, что снижает мощность двигателя и его эффективность.
Как можно проверить блок управления свечами накаливания?
Первым делом определите, это проблема в свечах накаливания или в блоке управления свечами накаливания?
Проще всего сначала проверить свечи накаливания, а затем блок управления.
Для проверки свечей накаливания просто подсоедините лампу-тестер 12 В к положительной клемме аккумуляторной батареи. Затем отсоединяйте провода от каждой свечи накаливания и прикасайтесь щупом лампы-тестера к клемме самой свечи (не к проводам). Если лампа не загорается, свеча накаливания неисправна и ее необходимо заменить. Проще всего воспользоваться профессиональным тестером свечей накаливания.
Есть разные мнения касательно того, заменять ли только неисправные свечи накаливания или все сразу. Поскольку неисправность одной свечи может быть признаком того, что вскоре за ней последуют и остальные, некоторые специалисты рекомендует заменить все свечи сразу. Другие же предлагают пристально следить за оставшимися свечами накаливания.
Если свечи накаливания исправны, переходите к блоку управления. Начните с проверки напряжения на блок управления свечами накаливания. Уменьшение напряжения на половину вольта (или больше) означает, что блок управления необходимо заменить.
Как выбрать подходящий блок управления свечами накаливания?
Поскольку свечи накаливания и блоки управления свечами накаливания не универсальны, важно выбрать подходящие для вашего автомобиля и топлива. Кроме того, рекомендуется использовать компоненты наилучшего качества, поскольку детали низкого качества могут стать причиной последующего дорогостоящего ремонта. Например, вздутую свечу накаливания, изготовленную из низкокачественных материалов, может быть невозможно потом демонтировать или ее кончик может отломиться внутри цилиндра и повредить цилиндр, клапан и головку.
Как проверить свечи накала дизельного двигателя автомобиля
Свечи накаливания нередко оказываются слабым местом дизельных силовых агрегатов, особенно в холодное время года с отрицательными температурами. В мороз машина просто перестает заводиться, но если вы хотите разобраться, как проверить свечи накала в гаражных условиях, мы вам об этом расскажем. Также вы можете обратиться к специалистам в сервисный центр, но за услугу придется заплатить.
Принцип действия свечей
Свечи накала
Дизельные силовые агрегаты работают по несколько иному принципу, нежели бензиновые моторы. Воздушно-топливная смесь воспламеняется за счет сжатия, а не от искры, вырабатываемой свечей. Чтобы двигатель завелся, особенно при температуре воздуха ниже нуля, камера сгорания должна предварительно прогреться.
Для этого и предназначены свечи накаливания, которые в считанные секунды прогревают воздух вокруг себя в области впрыска до 850-1000 градусов по Цельсию. После запуска мотора свечи продолжают работать до тех пор, пока температура двигателя не достигнет 75 градусов. Разновидности свечей накала
Перед тем, как проверить свечи накала на дизеле, необходимо разобраться в их разновидностях. Всего существует два основных типа свечей:
штифтовые;
керамические.
к содержанию ↑
Штифтовые свечи
Главным рабочим элементом этих изделий является штифт накаливания. Это особый термокоррозийный стержень, имеющий спиральную нить и уплотненный порошком оксида магний внутри. Он прочно запрессован в корпус свечи. Работает подобная свеча по простому принципу: чем сильнее разогревается мотор, тем ниже температура нагрева свечи. Максимальная температура ее разогрева достигает 850 градусов, а работают они от нескольких секунд до 2 минут.
к содержанию ↑
Керамические свечи
Этот вид элементов для работы силового агрегата по конструкции похож на предыдущие штифтовые свечи. В роли рабочего элемента выступает керамический стержень с внутренним керамическим нагревательным элементом. Разогреться он может до 1000 градусов, после чего мотор запускается. Подобные свечи более эффективны и отличаются продолжительным сроком службы.
Как выявить неисправность?
Виды свечей накала
Проверка свечей накала дизельного двигателя может потребоваться при обнаружении нескольких проблем в работе силового агрегата, среди которых:
мотор хуже запускается;
появился выхлоп белого цвета;
непрогретый двигатель работает неровно.
Если вы недавно сменили свечи накаливания, причина может быть в заводском браке одной из них. Для его выявления необходимо проверить свечи накала и заменить неисправный элемент.
В теплое время года выявить неисправность почти невозможно, но с приходом холодов проблема обязательно себя проявит. В случае отказа двух нагревателей основным признаком проблемы станет полный отказ мотора – вы его никак не запустите.
Одновременно отказать три или более свечей не должно, так как это маловероятно. Если такое произойдет, нужно продиагностировать электрическую проводку и электронный блок управления.
Как проверить свечи зажигания читайте в отдельном небольшом материале на нашем сайте.
к содержанию ↑
Проверка свечей аккумулятором
Проверка аккумулятором
Рассмотрим один из наиболее эффективных способов проверки аккумулятора. Этот метод является одним из точных. Нагреватели будут проверяться отдельно, а автомобилист получит возможность контролировать степень их накаливания.
К недостаткам подобного метода диагностики относят необходимость снятия свечей с двигателя, что требует определенных навыков и временных затрат, так как нередко дополнительно приходится демонтировать дополнительные элементы, закрывающие доступ.
Для проверки свечей накала с помощью АКБ вам понадобится изолированный провод длиной около полуметра. Переверните свечу нагревательным элементом вверх и установите на положительную клемму центральным электродом.
Соедините корпус свечи с отрицательной клеммой при помощи провода. При быстром накаливании свечи больше, чем наполовину, можно говорить об исправности нагревательного элемента. Если накала не будет или нагревается только кончик, свеча требует замены.
к содержанию ↑
Специальный прибор
Проверка тестером
Существует прибор для проверки свечей накаливания – это обычный мультиметр, которые есть у многих хозяйственных автомобилистов. Для проверки элементов нет необходимости в их демонтаже. Метод используют для проверки всех свечей разом или отдельно. Для этой нехитрой диагностики необходимо сделать следующее:
Провод подачи тока от свечей отсоединяется.
Берется мультиметр и устанавливается в удобном месте под капотом.
На нем выбирается режим для проверки замыкания.
Далее щупом нужно прикоснуться к корпусу, а вторым к шляпке.
Если цепь будет замкнута, она работает.
В противном случае, требуется замена.
Основным недостатком этого метода проверки свечей накала является сложность выявления неполадок, если накал очень слабый. Тестер покажет отсутствие пробоя, но нагревательный элемент будет работать недостаточно эффективно для прогрева камеры сгорания до нужной температуры.
к содержанию ↑
Проверка на искру
Одним из старейших и проверенных многими опытными автомобилистами способов проверки свечей накала является «проверка на искру». Вам потребуется изолированный провод длиной до одного метра, с обоих сторон которого нужно убрать по сантиметру изоляции. Далее следует сделать следующее:
Освободить свечи накала от шины и провода, который подает ток.
Одним концом провод прижимают к положительной клемме аккумулятора, а вторым касаются к центру свечи – главному электроду.
Если свеча исправна, будет возникать достаточно мощная искра.
При неисправности элемента накала искры не будет.
Этот вариант проверки подходит для стареньких автомобилей, у которых нет бортового компьютера.
к содержанию ↑
Полезная информация
В нормальных эксплуатационных условиях менять свечи накала на автомобилях рекомендуется каждые 60 тыс. километров пробега. Если авто постоянно эксплуатируют на предельных режимах его возможностей, лучше проводить диагностику каждые три месяца, а свечи менять немного чаще – каждые 30-40 тыс. километров. Отметим, что свеча накаливания является достаточно хрупким элементом, который может сломаться даже при его выкручивании.
Видео:
Видео:
Видео:
Видео:
Как проверить снятую свечу накаливания
Опции темы
Поиск по теме
Phaeton Регистрация 18.04.2008 Адрес Россия, Москва, ЮЗАО Возраст 40 Сообщений 4,022
Спасибо:
Получено: 14 Отправлено: 0
как проверить свечу накала
вместо пролога: —————- стояла солнечная морозная погода. подойдя к машине он потянулся и произнес «ээхххххххх хорошо. » «ну ё. вашу мать» — как обычно, уже по привычке, отозвалось эхо.
пожалуй один из ключевых аргументов против дизеля: сложно ли завести дизель зимой?
и да и нет, если исправен и соляра соотвующая — нет проблем. правда лучше заранее озаботится первым вопросом, и как вариант начала — проверить свечи накала.
все максимально просто: сразу оговорюсь — данное устройство было честно отобрано у приятеля, который в свою очередь нашел его то ли на рынке, то ли в автомагазине, и по его заверению за 80 р.
впрочем, при ближайшем рассмотрении становится не понятно 80 р. то за что? ну судить вам. я буду пытаться подъе.. гмм, подшучивать в теме, т.к. процесс работы описан на картинках, и вроде как даже добавить нечего.
вот оно — устройство, над ним трудились гении инженерной мысли из подвала подъеда N. по адресу . причем трудились судя по «заусенцам» — исключительно рашпилем
но видимо физика — вещь упрямая и оно работает
сравнил даже со своим, для прозвонки электрики, действительно правду говорит.
на всякий случай, всеж старым добрым тестером
ну и все собственно.
любителям сарказма : нет, я не считаю что сообщил, что-то важное но вдруг кому сгодится
Многих автолюбителей интересует вопрос о том, как проверить свечи накала в дизеле, поскольку не всегда в холодную погоду удается завести машину. И здесь есть свои нюансы. Дело в том, что с несколькими неисправными свечами дизельный двигатель еще можно запустить, но лишь при температуре за бортом +5 °С. Если данный показатель ниже, то автомобиль не заведется даже при одной неисправной свече.
Нередко из-за незаведенной машины многие водители откладывают запланированные дела либо пересаживаются на общественный транспорт. Только на деле можно провести проверку на предмет работоспособности свечей, не прибегая к помощи специалистов. Существуют три способа, которые уже проверены временем и дадут ответы на многие вопросы. Но прежде немного теории касательно принципа работы этих элементов не повредит.
Как работают свечи накаливания
Чтобы узнать, как проверить свечи накала в дизеле, не снимая их, необходимо ознакомиться с принципом работы этих элементов. А они в отличие от аналогов для бензиновых двигателей функционируют несколько иначе. То же самое можно сказать и про их внешний вид – ничего общего. И если в агрегатах, работающих на бензине, искра от свечи воспламеняет рабочую смесь, то в дизелях топливо воспламеняется от давления.
Но тут тоже есть один нюанс: если на улице холодно, то двигатель не заведется, чему способствует попадание холодного воздуха в рабочую камеру. В этом случае запуск затруднен, и необходимо машину прогреть. На старых автомобилях свечи накаливания включаются с каждым запуском двигателя. У современных моделей они задействуются не всегда, а лишь при отрицательной температуре.
Максимальное значение температуры наконечника свечи составляет 1350°С. Внутри него расположены две спирали:
С первой все понятно – обеспечивает нагрев. Функция последней несет защитный характер, поскольку оберегает свечу от перегрева в ходе повышения температуры. Это делается посредством увеличения электрического сопротивления.
Разновидности свечей
При решении вопроса о том, как проверить работоспособность свечей накала на дизеле, нужно знать, какие их виды существуют. Для дизельных двигателей они выпускаются двух видов:
У первых наконечник сделан из керамики, которая стойко переносит перепады температуры. Защитная оболочка изготавливается из силиконового нитрита. Нагрев такой свечи достигает 1000°С, и двигатель запускается без проблем. Такие детали отличаются высокой эффективностью и большим сроком службы.
У штифтовых свечей нагревательный элемент изготовлен из сплава железа, хрома и никеля, а внутренняя полость заполнена оксидом магния. Работает такая свеча с периодичностью от 4 секунд до 2 минут.
Без реле никуда
Как известно, дизельное топливо воспламеняется от давления в результате сильного сжатия в камере сгорания. Реле выдает необходимый ток, который нагревает наконечник. Образующееся тепло нагревает впускной коллектор, цилиндры двигателя и рабочую смесь до нужной температуры. Теперь топливу уже легче воспламениться, находясь под высоким давлением.
Но прежде чем перейти к вопросу о том, как проверить свечи накала на «Ниссане Патфайндер» (дизель) или любой другой марке, стоит учесть еще один момент. Нередко смесь возгорается еще до того, как попадет в цилиндр. Итог этого – снижается эффективность работы двигателя либо он вовсе отказывается запускаться. С целью обеспечения необходимого режима нагрева как раз используется реле свечи накаливания. Благодаря ему электрическая цепь смыкается и размыкается по мере необходимости. Тем самым реализуется оптимальная степень нагрева рабочей смеси.
Само реле, конечно, не регулирует работу нагрева, поскольку это прерогатива ЭБУ, который опирается на показания датчиков ОХ и коленвала. Благодаря командам с блока как раз и осуществляется замыкание и размыкание цепи.
В современных дизельных двигателях есть возможность дополнительного подогрева, когда мотор уже запущен. Это позволяет снизить уровень шума в ходе работы силового агрегата, а также минимизировать количество вредных выбросов в окружающую среду.
Характерные симптомы
Задуматься над тем, как проверить свечи накала в дизеле, стоит при следующих характерных признаках:
Двигатель удается запустить с большим трудом.
На холостых оборотах силовой агрегат работает в неравномерном режиме.
В выхлопе присутствует белый оттенок.
Если свечи менялись не так давно, то это может указывать на брак со стороны производителя. В остальном можно быть уверенным в неисправности одного из элементов. В любом случае необходимо провести диагностику, посетив СТО или сделав все самостоятельно.
Стоит учесть, что проблемы со свечами хорошо проявляются в холодное время года (осенью или зимой), тогда как летом определить неисправность довольно затруднительно.
Способы диагностики
У дизельных двигателей свеча накаливания является слабым звеном. Именно эта деталь чаще всего выходит из строя, причем случиться это может в самый неподходящий момент. Последствия такой неисправности не заставят себя долго ждать, особенно в зимнее время. В этом случае завести автомобиль не удастся.
Как правильно проверить свечи накала на дизеле? Существуют несколько способов:
Проверка на «искру».
Диагностика мультиметром.
Хороший метод с лампочкой.
Стоит подробно их рассмотреть, что позволит определить, какие сопутствующие инструменты могут понадобиться.
Проверка на «искру»
Диагностика свечи накала с использованием аккумулятора даст более точные сведения касательно работоспособности элемента. При этом каждая деталь проверяется в индивидуальном порядке.
Только здесь есть один нюанс, что для некоторых водителей может являться существенным недостатком. Дело в том, что необходимо откручивать все свечи. На это потребуется немало времени, в особенности если нужно демонтировать отдельные детали, которые закрывают доступ к свечам. В остальном при решении задачи, как проверить свечи накала в дизеле, сложностей нет.
Для диагностики понадобится изолированный провод длиной 0,5-1,0 м. Вся процедура выглядит следующим образом:
К электроду свечи приматывается один конец провода (предварительно с него нужно снять часть изоляции).
Другой конец провода прикладывается к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.
Корпус свечи подводится к положительному контакту АКБ.
Вся картина тут станет ясна: если наконечник покраснел более чем наполовину, то это говорит об исправности свечи накала. В ином случае нагрев и вовсе будет отсутствовать или же покраснеет лишь кончик. А это уже значит, что деталь подлежит только замене.
Диагностика мультиметром
Этот метод хорош тем, что нет необходимости снимать свечи и прочие детали, поскольку необходимые манипуляции легко сделать на месте. Все что нужно – это само проверяющее устройство. При этом проверить можно каждую свечу по отдельности либо все одновременно, предварительно соединив их посредством общей шины.
Как проверить свечи накала на дизеле мультиметром? Всю процедуру можно провести в одном из трех режимов:
прозвонка;
замер сопротивления;
замер тока.
Для прозвонки необходимо:
Перевести регулятор прибора в соответствующее положение, а само устройство разместить в удобном месте.
Отсоединить провод от свечи.
Один щуп прибора прикладывается к корпусу свечи, а другой к ее электроду.
О наличии или отсутствии обрыва можно судить по звуковому сигналу. Если он есть – значит, все в порядке (обрыва нет). Если же звукового сигнала нет, то это говорит о наличии обрыва.
Замер сопротивления
При таком способе можно лишь определить полностью неработающую свечу. Однако выявить, насколько хорошо работает сам нагревательный элемент, невозможно. В этом случае тем же мультиметром можно измерить значение сопротивления, только нужно знать номинал конкретной свечи. Как правило, если деталь целая, то сопротивление должно равняться 0,7-1,8 Ом. Это тоже действенный метод того, как проверить свечу накала в дизеле тестером.
Нередко свечи срабатывают с большим значением сопротивления, что приводит к уменьшению потребления тока. Компьютер в этом случае «думает», что данные элементы разогрелись, и отключает их.
Замер тока
Более достоверный результат может дать измерение тока, причем выкручивать свечу тоже необязательно. Для начала нужно открепить питающий провод и подсоединить щуп прибора. Второй щуп зафиксировать с электродом свечи. Теперь остается включить зажигание и наблюдать за показаниями. Если деталь исправна, то на дисплее должны отображаться цифры в пределах 5-18 A.
Стоит заметить, что в первую секунду значения подскочат до предела, а через 3-4 секунды ток стабилизируется. При этом снижение данных должно быть постепенным, без резких рывков.
Таким образом проверяются все свечи, их показания должны быть идентичными. В противном случае, при отличных показаниях одной из свечей, стоит ее открутить и оценить ее состояние визуально.
Хороший метод с лампочкой
А как проверить свечу накала в дизеле лампочкой? Да, и с ее помощью тоже можно обнаружить неисправность. Для этого подойдет любой источник света на 21 Вт (габариты или стоп-сигналы). К ней припаиваются два отрезка провода (длина выбирается произвольно). После этого можно переходить непосредственно к процедуре диагностики.
Предварительно отсоединить от свечи питающий провод. Затем одним концом проводка лампы коснуться свечного электрода, а другой конец соединить с плюсовым контактом АКБ. Свечение лампочки укажет на отсутствие обрыва. Таким образом нужно поочередно проверить все свечи.
Если же лампочка загорается тускло или вовсе нет света, то такую свечу лучше заменить. Данный метод тоже не отличается достоверной диагностикой, поскольку нельзя определить степень накала рабочего стержня.
Особенности проверки реле свечей
Многих автолюбителей интересует один важный момент: как проверить реле накала свечей на дизеле? Вопрос интересный и требует заслуженного внимания.
Обычно такое устройство срабатывает после каждого запуска двигателя. При этом можно услышать хорошо различимый щелчок – так оно включается. При отсутствии звуков стоит задуматься о проведении диагностики этого элемента. Однако его стоит сначала найти.
Выглядит такое устройство как коробочка, которая крепится к кузову автомобиля. Область ее фиксации принято называть массой. Чтобы найти реле, достаточно проследовать за проводками, идущими от свечей накала.
Каждое такое устройство имеет несколько пар контактов. У однокомпонентных реле их 4, а у двухкомпонентных – 8. Два из них отводятся от обмотки катушки, а остальные – это управляющие, которые при получении сигнала замыкаются.
Так как проверить реле накала свечей на дизеле? В каждом автомобиле контакты обозначаются по-своему, но в большинстве случаев нумеруются как 85 и 86, а управляющие – 87, 30. Для проверки можно воспользоваться лампочкой, которая соединяется с контактами обмотки, после чего на реле подается напряжение. Исправность устройства подтвердится свечением лампы.
Визуальный осмотр свечей
Если методы диагностики не выявили желаемых результатов либо имеют место некоторые сомнения, можно провести визуальный осмотр. Это позволит определить, в каком техническом состоянии находится топливная система (включая поршневую группу), а также выявить, насколько правильно работает электронное управление.
Поэтому каждый из перечисленных способов, касающийся того, как проверить свечи накала в дизеле, при необходимости можно подкрепить визуальным осмотром. Наглядными признаками неисправности могут быть:
Оплавление наконечника.
Около корпуса виден толстый нагар.
Калильная трубка вздулась.
Наличие тех или иных дефектов может указывать на ряд факторов. К примеру, трещины или вздутия иногда говорят о превышении напряжения, подаваемого на свечу. В других случаях элемент просто долгое время остается включенным.
Что касается оплавления, то оно может возникнуть вследствие одной из причин:
преждевременный впрыск топлива;
загрязнение форсунок;
перегрев, что, в свою очередь, происходит по причине позднего нагрева и слабой компрессии;
неисправность напорного клапана.
В ходе визуального осмотра необходимо обратить внимание на тонкую часть свечи. Если на ней есть оплавившиеся участки, то она подлежит замене, даже если еще работает.
Рассмотренные способы того, как проверить исправность свечей накала на дизеле, можно применить как по отдельности, так и в совокупности, что даже повысит шансы обнаружить неисправное изделие.
Главные трудности начинаются снаступлением холодов. Как проверить свечи накала наработоспособность дотого, как мотор стал плохо запускаться? Проверка без снятия этих элементов решит эту проблему.
Как проверить свечи накала надизеле тестером, невыкручиваяих
Самым простым идейственным методом тестирования свечей накала дизелей Volkswagenт4, т5 1, 9, Renault Меган3, Хендай Гранд Старекс, БМВ е70, Mercedes OM642, Volkswagen Touareg, Опель Мована, невыкручиваяих, является тестирование мультиметром.
Такой способ подходит для быстрой проверки деталей наизнос. Онполностью исключает извлечение деталей изголовки блока дизельного двигателя. Внашем случае при эксплуатации прибор выставляется наположение тестирования сопротивления. Перед этой процедурой следует устранить рабочее напряжение— отключить отцентрального электрода детали для нагрева топлива.
Как проверить свечи накала: мультиметром
После отсоединения проводов или шин, плюсовой щуп мультиметра нужно подсоединить кэлектроду детали. Минусовымже щупом нужно прикоснуться кповерхности корпуса. Полная недвижимость стрелки прибора говорит онеисправности нагревательного элемента. Налицо пробой, азначит свечу пора заменить.
Как проверить свечи накала в Рено Сценик идругих дизелей аккумулятором
Как проверить свечу накала тестером, мывыяснили. Нопрофессионалы считают этот способ недостаточно надежным. Поэтому многие опытные автолюбители таких машин, как Кайрон, Ховер Н3, Hyundai h2Гранд Старекс, Мерседес Спринтер 312, проверяют нагревательные элементы спомощью старого дедовского метода— аккумулятора. Этот способ подразумевает использование нескольких подручных инструментов:
изолированного провода;
автомобильного аккумулятора.
Для проверки деталей таким способом предварительно снимите нагревательные элементы. Выкручивать ихстоит очень аккуратно. Иначе просто можно сломать.
Как проверить свечи накала: аккумулятором
Для этой процедуры необходимы торцевой ключ-трещотка, отвертка игаечный ключ. Извлечению детали предшествует отсоединение клемм отАБ, откручивание гаек. После этого ипроисходит вывинчивание самого элемента.
Вынутая свеча накала тестируется следующим образом:
Успела на3секунды стать теплее на просто великолепно. Это говорит отом, что деталь полностью исправна.
Впротивном случае она требует срочной замены.
Как проверить свечи накала: порядок действий
Как проверить наискру свечу накала
НаВебасто, ПЖД 12, 4м41DG-001DENSO имногих других свечах накала можно испытать проверку наискру. Это подразумевает использование провода длиной 70см, зачищенного отизоляции покраям. Вовремя этой проверки сдетали полностью удаляются шины, устраняется питание.
Один конец оголённого провода присоединяется кплюсу аккумулятора. Второй касается центрального электропровода свечи.
Отсутствие реакций наэти манипуляции говорит ополной неисправности. Небольшое искрение— ослабом накале. Сильная имощная искра— признак полностью работоспособной свечи накала.
Таким образом можно проверять нагревательные элементы даже наподогревателе двигателя исалона Планар 4Д. Проверку таких свечей следует осуществлять напряжением 12В.
Как проверить свечи накала: на искру
Проверка нагревательных элементов спомощью лампочки
Тестирование лампочкой— самый простой способ проверки работоспособности детали. Для его применения обычно используется лампочка мощностью в12В.
Алгоритм проведения этого тестирования прост:
Берется лампа отгабаритных огней или тормозной системы.
Кеевыводам подпаиваются два проводка.
Один изпроводов присоединяется квыводу свечи накала.
Второй касается плюса аккумуляторной батареи.
Как проверить свечи накала: тестирование лампочкой
Яркий спокойный свет лампочки говорит ополной исправности нагревательных элементов. Втаких деталях априори обрыва нет. Очень слабое освещение лампочки говорит, что нагревательный элемент близок квыходу изстроя. Отсутствие света утверждает, что свеча накала полностью мертва. Следовательно, стоит подумать оеебыстрой замене.
Система холодного пуска вФорде
Автомобили Форд Транзит, выпуска максимум 2000года, имеют систему холодного пуска ифакельные свечи накаливания. Эти детали часто ломаются. Врабочем состоянии система обязана включаться при −5°С.Нонасамом деле эта величина колеблется вболее приличных интервалах.
Эта проблема зависит отреле иестественно, отработоспособности факельной свечи. Вней легко может перегореть спираль. Самаже деталь может попросту загрязниться. Тогда еенужно промыть 646растворителем. Еслши спираль сгорела— заменитьее.
Вавтомобиле Форд-Транзит система холодного пуска может выйти изстроя понескольким причинам. Факельные свечи— лишь одна изних. Кроме этого система может неработать из-за окисления контактов реле или из-за его выхода изстроя, отсутствия подачи топлива кнагревательному элементу, выходе изстроя клапанов и
Как проверить свечи накала: система холодного пуска в Форде
Проверка нагревательного элемента часто проводится аккумулятором. Существует несколько рекомендаций:
Нивкоем случае ненужно держать деталь вруке вовремя подачи напряжения нааккумуляторную батарею. Рабочий элемент нагревается практически мгновенно. Поэтому велика вероятность обжечь руки.
Открученную деталь также можно прозвонить тестером. Иэто более безопасный вариант.
Свечи накаливания – что заводит ваш дизель?
Владельцам дизельных автомобилей будет весьма полезна информация о том, как проверить свечи накаливания, так как они являются неотъемлемым элементом дизельного двигателя, а любой сбой в их работе создаст дискомфорт, либо вовсе заставит пересесть на общественный транспорт.
Замена свечей накаливания – так ли важно делать это вовремя?
Основная функция этих деталей заключается в запуске двигателя, ведь, как известно, его принцип работы несколько отличается от бензинового, так как горючее в этом случае воспламеняется не посредством искры, а за счет сжатия. А более эффективному воспламенению способствует высокая температура, именно ее и обеспечивают свечи накала. Современные авто оснащены такими видами, которые нагревают топливо не только до момента пуска, но и потом еще на протяжении нескольких минут, благодаря этому работа движка на холостых оборотах становится более стабильной, и выброс вредных веществ достигает минимума из-за более эффективного сгорания топлива.
Безусловно, в теплое время года в них практически нет никакой надобности, но как только температура окружающей среды достигает +5 °С, то завести авто без этого элемента становится практически невозможно. Поэтому весьма важно следить за их состоянием, особенно с наступлением холодов, а для этого нужно знать, как проверить свечу накала. Но для начала подробнее рассмотрим их схему подключения, чтобы понимать, в какой момент нужно бить тревогу.
Схема подключения свечей накаливания и признаки неисправности
В принципе, их можно сравнить с электронагревателем. Стержень свечи расположен в предкамере таким образом, что его кончик находится прямо на границе завихрения рабочей смеси, создаваемого форсункой. Схема подключения свечей накаливания обеспечивает автоматическую подачу электрического тока, сразу же после поворота ключа зажигания в рабочее положение. Они нагреваются сами до очень высокой температуры и, соответственно, прогревают камеру сгорания, а также попадающий в нее воздух.
За их правильное функционирование отвечает блок управления свечами накаливания. Алгоритм его работы заключается в следующем: после поворота ключа свечи подключаются непосредственно к аккумулятору, в это же время на щитке приборов загорается соответствующая лампочка, спустя некоторое время предварительного разогрева эта лампа гаснет, что свидетельствует о полной готовности движка к запуску.
Первым признаком того, что в системе электроподогрева произошел сбой, является неработающий индикатор. Это может свидетельствовать о выходе из строя предохранителя либо же датчика температуры. Длительное же горение индикатора говорит о необходимости заменить тепловой выключатель, и если это проигнорировать, то может перегореть тепловой штифт, и тогда уже понадобится замена свечей накаливания. Правда, индикатор иногда может и не просигнализировать о возможной поломке.
Также явным признаком того, что какая-то свеча начинает «шалить», является проблемный запуск двигателя. И в этом случае срочно необходима проверка свечей накаливания.
Как проверить свечи накаливания своими силами?
Сделать диагностику можно как на СТО, так и самостоятельно, для этого вам понадобится только клещевой амперметр. Действовать необходимо следующим образом. Первым отсоединяется питающий привод, идущий к положительному контакту конкретной свечи, этот привод необходимо подсоединить к «плюсу» амперметра. Второй полюс амперметра соединяется с положительным контактом самих свечей. Включается система, определяется сила тока. Так как каждая участница работы мотора потребляет приблизительно по 12 А, следовательно в сумме должно быть 48 А, если это значение меньше, значит есть неисправности.
Существует еще один способ, как проверить свечи накала в вывернутом состоянии. Извлеченные свечи следует установить на общей шине, концами вверх, и посредством проводов большого сечения корпуса каждая из них замыкается на «массу». Затем включается зажигание, и визуально определяется их состояние (появившаяся искра обозначит неисправность). С помощью мультиметра или же других специализированных приборов можно проверить сопротивление свечей накаливания, оно должно быть менее 5 Ом, если же его значение стремится к бесконечности, значит, неисправна нагревательная спираль.
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Как проверить и проверить свечи накаливания
Что такое свечи накаливания? Вы найдете свечи накаливания в дизельных двигателях. Когда дизельный двигатель холодный, в процессе сжатия воздух может не подняться до температуры, достаточной для воспламенения топлива. Свеча накаливания представляет собой электрически нагреваемую проволоку, которая действует почти как тостер. Он нагревает камеры сгорания и повышает температуру воздуха, когда двигатель холодный, чтобы двигатель мог запуститься. По словам Кли Бертона, специалиста по тяжелому оборудованию, свечи накаливания действуют как маленькие электрические нагреватели, помогая запускать дизельный двигатель за счет накаливания и выделения тепла в камере сгорания и нагрева блока цилиндров.По сути, это куски металла с нагревательными элементами на конце.
Дизельные двигатели может быть намного сложнее запустить в холодную погоду, поскольку блок цилиндров и головка цилиндров поглощают тепло сжатия и прекращают воспламенение из-за более высокого отношения поверхности к объему. В холодных двигателях температура индуцированного воздуха низкая, так как они почти не получают тепла от стенок цилиндров двигателя. По мере того как воздух сжимается и нагревается, большое количество тепла передается холодным стенкам цилиндра, что еще больше снижает температуру.Свечи накаливания служат решением этой проблемы, поскольку они кратковременно активируются, пока температура камеры сгорания не достигнет уровня, при котором она может воспламениться. Свечи накаливания расположены в форкамерах или в двигателях с прямым впрыском в камеру сгорания. Когда электричество достигает нагревательного элемента на кончике, он загорается из-за своего сопротивления электричеству и создается тепло, отсюда и название свечи накаливания.
Проверяйте свечи накаливания каждые 45-60 000 миль, чтобы вы могли быть уверены в том, что ваш автомобиль заводится при низких температурах.Вот несколько советов от Breakeryard.com о том, как тестировать и проверять свечи накаливания.
Свечи накаливания
Как проверить свечи накаливания в двигателе
Использование цифрового мультиметра — лучший способ проверить исправность свечей накаливания. Отрицательный (черный) и положительный (красный) провода должны быть правильно подключены. Вам нужно будет проверить ток и сопротивление, но вам не нужно проверять каждое из них по отдельности. С помощью шкалы посередине отрегулируйте настройки и убедитесь, что они установлены правильно.Определите значение сопротивления мультиметра, пересеките два провода над каждым и отметьте результат. На цифровом мультиметре показания отображаются на экране. Вычтите полученное значение из показания свечи накаливания. Проверьте напряжение аккумулятора, переведя мультиметр в режим чтения вольт. Подключите отрицательный провод к отрицательной клемме аккумулятора, а положительный провод — к положительной клемме. Полученное вами значение должно быть 12,5 вольт, когда автомобиль не работает, и ближе к 13 вольт, когда он работает.Найдите свечи накаливания и снимите с них колпачки или разъемы, чтобы прикрепить их к зажимам мультиметра. При этом убедитесь, что разъем и контакты чистые, на них нет ржавчины или коррозии. Если они это сделают, очистите их. Подсоедините отрицательный провод мультиметра к точке заземления под капотом, обычно к точке на шасси кузова. Подключите положительный вывод мультиметра к верхней части свечи накаливания и оцените показания. Вилка должна иметь сопротивление от 0,6 до 2 Ом. Вычтите значение сопротивления мультиметра из значения сопротивления свечи накаливания, чтобы получить реальные показания свечи.Все свечи накаливания в двигателе должны иметь одинаковые показания, если одна из них имеет более высокое сопротивление, чем другие, то это может повлиять на двигатель, даже если сама свеча исправна. Если на свечи накаливания подается неподходящее напряжение, они не будут работать правильно. Даже если неисправна только одна свеча накаливания, вам все равно придется заменить их все.
Как проверить снятые с двигателя свечи накаливания
Используйте руководство по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы найти свечи накаливания и как лучше всего их удалить.Установите мультиметр на диапазон от 200 до 1000 Ом. Если свеча накаливания неисправна, ее значение будет слишком высоким для настройки мультиметра. Затем найдите значение сопротивления мультиметра и пересеките его два вывода друг над другом, запишите результат, затем вычтите это значение из показаний свечи накаливания. Наденьте отрицательный провод мультиметра на гайку свечи накаливания, но не размещайте отрицательный провод выше гайки. Снимите колпачок со свечи накаливания и подсоедините положительный провод к наконечнику.Опять же, вычтите значение сопротивления мутиметра из сопротивления свечи накаливания, и реальное показание свечи накаливания будет разницей. Если свечи накаливания не имеют аналогичных показаний, значит, некоторые из них неисправны, и все они должны быть заменены.
Как проверить свечи накаливания с помощью зарядного устройства
Снимите свечи накаливания с двигателя и возьмите зарядное устройство на 10–12 ампер. Если зарядное устройство аккумулятора выходит за пределы этого диапазона, оно не обеспечивает достаточного тепла для правильной проверки свечей накаливания.Поместите отрицательный провод зарядного устройства на корпус вилки, а положительный провод зарядного устройства — на наконечник вилки. Если вы обнаружите, что свеча горит не очень быстро, значит, она неисправна, хотя некоторые неисправные свечи могут все еще светиться и не нагревать двигатель.
Современные дизельные автомобили оснащены инновационными свечами накаливания с трехфазной технологией накаливания; предварительный нагрев, нагрев во время запуска и последующий нагрев. Это защищает двигатель и является более экологически чистым. Некоторые свечи накаливания имеют катушки регулятора, которые защищают их от перегрева, что делает их более надежными.Как вы думаете, вы бы сами проверили и заменили свечи накаливания?
Ремонт дизельных свечей накаливания Mercedes
Ремонт дизельных свечей накаливания Mercedes
Мерседес Дизель Свечение
Ремонт пробки
Все детали, используемые в
эти изображения доступны на дизельном
запчасти для продажи стр.
Mercedes Diesel Свеча накаливания
Ремонт
Итак, вы поворачиваете ключ, ожидая, что свеча накаливания загорится.
загорается, и ничего не происходит.Так ты поворачиваешь ключ снова и снова,
надеясь, что это просто глюк. Но света по-прежнему нет. Ну вы решили
все равно заводите машину, надеясь, что лампочка просто перегорела. Вы заводите
и кривошипно, и кривошипно, и если у вас приличная компрессия и не слишком холодно
снаружи, тогда, может быть, твоя машина заводится. Он выпускает дым и бежит
немного грубо, затем стабилизируется до нормального холостого хода. Что, черт возьми, просто
получилось? Моя машина мертва? Будет ли исправление стоить недели оплаты?
Не бойся, все не так плохо, как кажется.
Схема свечи накаливания кажется загадкой, но на самом деле
не все так сложно, как только вы это поймете. В ореховой скорлупе свечение
свечи — это крошечные нагреватели цилиндров, которые помогают завести автомобиль в холодную погоду.
Автомобиль с компрессией 400 фунтов на квадратный дюйм или более заведет относительно легко, даже
с несколькими плохими свечами накаливания. Если ваш двигатель не новый, то шансы
такое высокое сжатие встречается редко. Чем ниже компрессия в
цилиндр, тем меньше тепла вырабатывается поршнем, сжимающим воздух.
Отсюда и необходимость в свечах накаливания. Они принимают электрический ток и нагревают
элемент свечи накаливания, который немного помогает двигателю, когда он остынет.
Большинство дизелей Mercedes имеют похожие схемы свечей накаливания
и тестировать их в основном все равно. Изучите основы, и вы сможете
устранять проблемы, как техник Mercedes за 100 долларов в час.
Следующая машина была в моем магазине со свечой накаливания.
легкая «жалоба». Машину также было трудно заводить, и она слишком много
курить, когда холодно.В тепле заводился отлично, но свеча накаливания горит
так и не вышло. Речь идет о Mercedes 300SDL 1986 года выпуска. Его
6-цилиндровый дизельный двигатель Mercedes OM603. Устранение неполадок мы сделаем,
также относится к 4- и 5-цилиндровым дизельным двигателям со свечой накаливания карандашного типа.
Так что расслабьтесь и давайте разберемся вместе ………..
Охрана и безопасность
подсказок:
Не забудьте
утилизируйте все использованные жидкости в соответствующем центре переработки. Быть
Помните, что не проливайте и не брызгайте жидкость на себя, других или землю.
Также в качестве совета по безопасности помните, когда вы работаете, около или под
ваш автомобиль, носить защитные очки и закрепить автомобиль с помощью упоров для колес и
одобренные домкраты!
Сначала проверьте аккумулятор мультиметром. Ты
нужно минимум 12,5 вольт при выключенной машине и 13 вольт плюс при работе.
Если это не так, позаботьтесь о проблеме с аккумулятором и генератором перед
идти дальше. Свечи накаливания любят много сока и часто не работают.
правильно, если напряжение низкое.
Теперь найдите реле свечи накаливания. Он расположен на
крыло со стороны водителя позади фары, большой черный ящик с
несколько проводов, идущих в него, и съемная верхняя крышка.
Снимите верхнюю крышку, она должна выглядеть как
рис. Большой красный провод — это основное напряжение, поступающее на реле.
Серебряный мост представляет собой ленточный предохранитель. Меньший разъем от
зажигание, а больший разъем — это питание, идущее к проводам, которые фактически идут на каждое свечение
затыкать.
Снимите большой разъем и возьмите мультиметр.
Посмотрите внутри разъема и на контакты на предмет ржавчины или коррозии. Примечание,
рядом с каждым отверстием разъема есть номер, соответствующий свечению
пробка цилиндра. Сначала мы проверим цепь свечи накаливания на целостность.
Настройте мультиметр для проверки сопротивления.
Мой измеритель показывает 0,3 Ом только в пределах проводов датчика
сам.Поэтому при тестировании чего-либо, чтобы получить значение сопротивления попытки, я
вычтите 0,3 из показания. Так что на самом деле новая свеча накаливания читает
0,6 Ом, что нормально. Более дорогой измеритель может обнулить сопротивление
проводов и схем, но не мой.
Возьмите отрицательную клемму мультиметра и подключите ее.
к минусовой батарее. Затем возьмите положительный зонд и проверьте каждый
гнездо в разъеме.Как видно здесь, цилиндрический провод номер 1
и свеча накаливания показала 0,9 Ом или 0,6 Ом без сопротивления измерителя. Это нормально. Помните, что на данный момент мы
проверяют свечу накаливания и провод к свече.
Здесь мы тестируем цилиндр номер 3 и получаем 55,3 Ом.
Фигово. Это путь к высокому. Мне нравится, когда на трассе около 1
Ом или меньше. Отметьте этот цилиндр для дальнейшего тестирования. На это
Дело в том, что мы не знаем, провод это, вилка или и то, и другое.
Остальные цилиндры проверяют это значение или открываются. В
провод, вилка или оба неисправны. Скорее всего, это свеча накаливания, так как провода
редко выходят из строя, если только они не сломались и т. д.
Теперь давайте проверим реле на напряжение. Чтобы проверить
напряжение, проверьте провод большого сечения, входящий в реле. Должен иметь
напряжение батареи, и он проверяет нормально.
Нет, давайте проверим каждую сторону предохранителя.Обе стороны
должно отображаться напряжение батареи. На ленточном предохранителе часто появляются микротрещины.
которые не поддаются обнаружению. Если предохранитель выглядит подозрительно, замените его.
Проверка обратной стороны предохранителя. Пока все хорошо.
На данный момент я знаю, что проблемы со всеми цилиндрами, кроме
цилиндр номер один. Итак, давайте определим, является ли свеча накаливания или провод.
Плохо. На 4- и 5-цил. Дизелях легко достать свечи накаливания.
к.На 6cyl OM603 они — настоящая головная боль. Большинство людей удаляют
забор, чтобы добраться до них, но я хорошо использовал комплект привода 1/4 «и карданный шарнир
манипулировать попаданием в вилку. Мне удалось удалить все 6 без
снятие впуска. Наберитесь терпения!
Так что после снятия свечи накаливания №2 проверю
для преемственности. Один конец зонда входит в конец свечи накаливания.
провод, другой конец входит в гнездо жгута проводов свечи накаливания. Они есть
пронумерованы на гнезде, поэтому убедитесь, что вы проверяете правильный.В качестве
мы видим, что значение составляет 0,4 Ом или действительно исправлено 0,1 Ом. Это нормально. Итак, мы знаем
проводка хорошая на №2.
Теперь проверим саму свечу накаливания. Один конец на
тело свечи накаливания, другой конец на наконечнике, где был провод. В
чтение бесконечно. Это означает, что свеча накаливания открыта.
внутренне. Если бы показание было 0 Ом, это означало бы, что вилка была отключена.
закорочен внутри. Никакая сила не заставит его светиться. Одно примечание заключается в том, что
единственная свеча накаливания, которая работала, была немецкая свеча номер один
цилиндр.Кто-то в прошлом вставлял вилки Autolite в другие 5
цилиндр, и ВСЕ они были плохими. Используйте на этих автомобилях качественные запчасти OEM!
Мне также нравится проверять реальную мощность каждой вилки. я
взял прыжковый бокс и приложил землю к корпусу, а мощность — к наконечнику. Как ты
видно, что вилка ничего не делает. Если бы это было хорошо, он бы раскаленно светился на
кончик.
Вот свеча накаливания номер один. Это все еще хорошо.9
Ом или .6 исправлено, но я заменю его, так как он у меня нет.
Хорошая вилка проверена на переходной коробке и, как вы видите,
светится на кончике. Теперь можно иметь свечу на кончике и
до сих пор не работаю на твоей машине. Я всегда проверяю целостность вилки, чтобы
определить, еще ли он пригоден к эксплуатации.
Проверьте все провода и вилки каждого цилиндра и обратите внимание на
полученные результаты.
Теперь посмотрим, выполняет ли реле свою работу.Переключиться назад
для проверки напряжения и подключения отрицательного провода к отрицательной батарее
клемма, плюс идет на один из выводов. Когда вы включаете зажигание
ключ в положение включения, у вас должно быть напряжение батареи на каждом контакте. В
реле будет оставаться включенным около 20 секунд, поэтому работайте быстро и коснитесь положительного
щуп к каждому контакту. У вас должно быть напряжение на каждом выводе.
Итак, на данный момент мы знаем, что реле выполняет свою работу.
правильно. Следующим шагом будет установка 6 новых свечей накаливания и повторное испытание
система.
После приобретения 6 необходимых мне новых свечей накаливания (Изготовлено из
конечно) Я протестировал каждый из них с помощью глюкометра, чтобы убедиться, что все они в порядке.
Есть возможность получить плохой. Один важный момент, который следует помнить, когда
делаю ом-тест. Скорректированное значение составляет 0,6 Ом.
Так как руки практически невозможно достать
отверстие для свечи накаливания для запуска свечей накаливания (так как я не снимал впускной
многообразие).Я использовал старый трюк из дней, когда я устанавливал свечи зажигания.
Возьмите кусок топливопровода, вставьте поверх наконечника, чтобы использовать его при установке накаливания.
затыкать. Вы не рискуете сорвать нити и превратить работу в
намного проще. Я установил все 6 вилок и их провода питания.
Вот что происходит, когда я поворачиваю ключ. Ура!
Теперь автомобиль заводится мгновенно и отлично работает в холодную погоду. Свеча накаливания
свет погаснет примерно через 10 секунд в зависимости от температуры.Эта работа
сэкономил много долларов, сделав это сам и заплатив себе за работу. Это
потребовалось всего пара часов общего времени, несколько розеток и немного
терпение. Но зная, что работа сделана правильно, каждая минута стоит того,
потратил на это.
А теперь иди и потуши свою систему свечей накаливания.
Модуль управления свечами накаливания — экспертная информация
Каковы симптомы неисправности модуля управления свечами накаливания?
Дизельный двигатель имеет один модуль управления свечами накаливания, который управляет свечами накаливания.Это означает, что вы можете не заметить, когда одна свеча накаливания выходит из строя, поскольку это влияет только на один цилиндр в вашем двигателе. Однако, если два из трех выйдут из строя или сам модуль управления выйдет из строя, вам быстро будет сложно запустить двигатель. Помимо наблюдения за свечой накаливания на приборной панели, вот некоторые общие симптомы неисправности свечи накаливания или модуля управления свечой накаливания:
Белый дым выхлопных газов — неисправная свеча накаливания приводит к утечке дизельного топлива в выхлопную трубу, где она горит.
Трудно запустить — это может означать, что двигатель медленно запускается в теплую погоду или не запускается в холодную погоду. Однако это также может быть признаком проблемы в топливной системе или аккумуляторной батарее.
Низкая мощность двигателя — после трудного запуска неисправные свечи накаливания затрудняют правильную работу вашего автомобиля из-за неправильного сгорания, что снижает мощность и эффективность.
Как можно проверить модуль управления свечами накаливания?
Перво-наперво, проблема в свечах накаливания или модуле управления свечами накаливания?
Самый простой способ — проверить свечи накаливания перед проверкой модуля управления свечами накаливания.
Чтобы проверить свечи накаливания, просто подключите 12-вольтную контрольную лампу к положительной клемме аккумуляторной батареи. Затем отсоедините провода от каждой свечи накаливания и прикоснитесь щупом контрольной лампы к клемме самой свечи накаливания (а не к жгуту проводов). Если индикатор не загорается, свеча накаливания неисправна и ее необходимо заменить. Проще использовать профессиональный тестер свечей накаливания.
Существует некоторая дискуссия о том, следует ли заменять только вышедшие из строя свечи накаливания или лучше заменить их все.Поскольку одна свеча накаливания выходит из строя, это может быть признаком того, что вскоре последуют и другие, некоторые эксперты рекомендуют заменять их все одновременно, в то время как другие предлагают внимательно следить за оставшимися свечами накаливания.
Если все свечи накаливания работают правильно, перейдите к модулю управления свечами накаливания. Начните с проверки напряжения аккумулятора на модуле управления свечой накаливания, падение напряжения более чем на половину вольта (или более) означает, что ваш модуль управления следует заменить.
Как правильно выбрать модуль управления свечами накаливания?
Поскольку свечи накаливания и модули управления свечами накаливания не имеют универсального формата, важно выбрать правильный тип для вашего автомобиля и тип топлива, которое вы используете.Кроме того, рекомендуется использовать компоненты премиум-класса, так как некачественная деталь может привести к дорогостоящим последствиям для вашего двигателя. Например, вздутая свеча накаливания, изготовленная из материалов некачественного качества, будет либо невозможно удалить позже, либо наконечник сломается в цилиндре, что приведет к повреждению цилиндра, клапана и головки.
Проверить систему свечей накаливания | chris.chemidl.in
Проверить систему свечей накаливания
На дизелях VW и Audi используются системы свечей накаливания двух типов: система нормального накаливания и система быстрого накаливания.Процедуры тестирования одинаковы для обоих, но части из одного типа системы не должны использоваться в другом типе.
Порядок испытаний
Проверьте предохранительную планку свечи накаливания на противопожарной перегородке в моторном отсеке. Замените предохранитель, если он перегорел. Если предохранитель сгорает повторно, в системе имеется короткое замыкание, которое необходимо устранить перед дальнейшими проверками.
Отсоедините бело-голубой провод от датчика температуры на головке блока цилиндров.Это позволит реле свечи накаливания оставаться под напряжением в течение максимального времени накаливания.
Подключите контрольную лампу между свечой накаливания №4 и массой.
Поверните ключ зажигания в положение накаливания. Если контрольная лампа горит и горит в течение: Система быстрого накаливания = 15 секунд (мин.) Нормальная система накаливания = 90 секунд (мин.) проверьте свечи накаливания. Если контрольная лампа не загорается, сначала проверьте цепь свечи накаливания, а затем свечи накаливания.
Если контрольная лампа горит, но минимальное время накаливания не достигается, замените реле и повторите проверку.
Проверить цепь свечи накаливания
Если контрольная лампа не горит:
Подсоедините сине-белый провод к датчику температуры двигателя.
Снимите реле свечи накаливания.
Подключите вольтметр между следующими клеммами на штекере реле на панели предохранителей
Клеммы 30 +87 85 + 86 50 + заземление
Состояние Ключ выключен Ключ включен Запуск двигателя
Если какой-либо из результатов проверки неверен, обратитесь к соответствующей электрической схеме и устраните проблему (проводка или соединения).
Подключите перемычку между клеммой L и массой.
Поверните ключ зажигания в положение накаливания.
Должна загореться контрольная лампа свечи накаливания.
Подключите омметр между клеммой T и массой, чтобы проверить датчик температуры.
-10 ° C (14 ° F) + 20 ° C (68 ° F) + 80 ° C (176 ° F)
3,500 — 5,500 Ом 800 — 1,400 Ом 130-170 Ом
Если сопротивление вне этого диапазона, проверьте проводку датчика и соединения .Если они в порядке, замените датчик.
Если проблема обнаружена и устранена, перепроверьте максимальное время накала.
Если все результаты тестов в порядке. но свечи накаливания по-прежнему не получают питания, замените реле свечи накаливания .
Проверить свечи накаливания
Подключите амперметр к проводу питания свечей накаливания. Поверните ключ зажигания в положение накаливания.
Начальный ток потребления может достигать 140 ампер, но через короткий промежуток времени стабилизируется до стабильного значения .
Система быстрого накала (латунная гайка) Каждая свеча накаливания потребляет приблизительно 12 ампер
48 ампер 36 ампер 24 ампер 12 ампер 0 ампер
свечи накаливания в порядке. Неисправность одной свечи накаливания Неисправность двух свечей накаливания Неисправность трех свечей накаливания Неисправность четырех свечей накаливания
Обычная система свечей накаливания (плоская гайка) Каждая свеча накаливания потребляет приблизительно 9 ампер
36 ампер 27 ампер 18 ампер 9 ампер 0 ампер
свечи накаливания o.k. Неисправность одной свечи накаливания Неисправность двух свечей накаливания Неисправность трех свечей накаливания Неисправность четырех свечей накаливания
Для обнаружения неисправных свечей накаливания отсоедините шину от свечей накаливания. Подключите контрольную лампу между положительной клеммой аккумулятора и каждой свечой накаливания.
Если контрольная лампа горит, свеча накаливания исправна.
Если контрольная лампа не горит, свеча накаливания неисправна и ее необходимо заменить.
Примечание: Если наконечник свечи накаливания изношен, проверьте форму распыла форсунки и при необходимости замените форсунку.
Проверка свечей накаливания
Проверка свечей накаливания
Для проверки системы свечей накаливания дизельного двигателя Hummer. Эта процедура написана для двигателей Hummer 6.5 NA. Могут быть небольшие различия в турбодизельных двигателях, однако процедура, описанная ниже, должна работать. Эту процедуру нельзя использовать для военных моделей HUMVEE, там схема и контроллер свечей накаливания кардинально отличаются от моделей Hummer. Владельцы военных HUMVEE должны вместо этого обращаться к надлежащему ТО для процедур тестирования.
Необходимые инструменты:
Плоскогубцы, длинный нос.
Маленькая отвертка
Мультиметр (VOM) аналоговый или цифровой
Полезных инструментов:
Проволока-перемычка с разъемом (лопатка, розетка), подходящая к свече накаливания Hummer.
Перемычка с зажимом типа «крокодил» для точки заземления
Испытание свечей накаливания:
Выполняйте этот тест при выключенном ключе!
Установите мультиметр на наименьшую шкалу ом (проводимости) (лучше всего X1)
Подключите один метр к надежной точке заземления (при необходимости используйте перемычку)
На мгновение проверьте соединения измерителя, заземлив в другой точке второй измерительный провод.Измеритель должен показывать ноль Ом.
Отсоедините провод от свечи накаливания.
Подсоедините незаземленный мультиметр к свече накаливания. При необходимости используйте соединительный кабель №1.
Измеритель должен показывать низкое сопротивление, от 0,8 до 1,0 Ом — номинальное сопротивление.
Любую свечу накаливания с высоким сопротивлением следует заменить. Текущая спецификация свечи — AC-60G.
Выполните шаги с 5 по 8 на оставшихся семи свечах накаливания.
Испытание распределения питания свечей накаливания:
Выполните эту проверку при выключенном ключе зажигания.Случайное нажатие клавиши может привести к повреждению глюкометра.
Установите мультиметр на наименьшую шкалу ом (проводимости) (лучше всего X1)
Подключите один метр к надежной точке заземления (при необходимости используйте перемычку)
На мгновение проверьте соединения измерителя, заземлив в другой точке второй измерительный провод. Измеритель должен показывать ноль Ом.
Отсоедините провод от первой свечи накаливания. НЕ отсоединяйте оставшиеся семь проводов свечей накаливания на этом этапе.
Подсоедините незаземленный мультиметр к разъему кабеля свечи накаливания.
Измеритель должен показывать низкое сопротивление, почти ноль Ом — номинальное сопротивление
Любой кабель свечи накаливания с высоким сопротивлением, вероятно, имеет плохую плавкую перемычку и должен быть заменен.
Подсоедините свечу накаливания.
Выполните шаги с 5 по 9 для оставшихся семи свечей накаливания.
Снимите все разъемы свечей накаливания со свечей накаливания.
Подключите один вывод мультиметра к проводу свечи накаливания (прошедшему вышеуказанный тест) слева (со стороны водителя) двигателя.
Измерьте проводимость любой свечи накаливания справа (со стороны пассажира) двигателя. Это значение должно быть нулевым.
Если есть обрыв (отсутствие проводимости, высокое сопротивление), то одна или обе плавкие вставки на выходе контроллера свечи накаливания вышли из строя. Замените жгут проводов свечей накаливания или при необходимости замените плавкую вставку.
Тест контроллера свечей накаливания:
Установите мультиметр на вольт, любую шкалу, по которой вы будете наблюдать, около 12 вольт постоянного тока.
Подсоедините мультиметр заземляющий провод к надежному заземлению двигателя.
Снимите провод свечи накаливания №1.
Присоедините мультиметр к проводу свечи накаливания.
Включите зажигание.
Обратите внимание на то, что на свече накаливания присутствует около 12 вольт, когда горит индикатор ожидания, и что контроллер свечи накаливания издает щелкающий звук во время цикла. (примечание: шаги с 3 по 6 могут быть повторены для каждой из оставшихся свечей накаливания вместо описанного выше испытания жгута проводов.)
Если в ходе вышеуказанного испытания не было получено 12 В, загорелась ли лампа ожидания свечи накаливания?
Если да, возможно, проблема в неисправности проводки на выходе контроллера свечей накаливания (к свечам накаливания) в жгуте проводов.
Если нет, индикатор ожидания не загорелся, а двигатель холодный, либо контроллер свечей накаливания неисправен, либо не получает правильных сигналов для включения.
Примечание. Удаление вышедших из строя свечей накаливания проще всего при наличии инструмента для снятия свечей накаливания.
Питер Х.
Получите индикатор неисправности 12 В. Отцепите любую свечу накаливания. Прикрепите зажим-алигатор к разъему на любой из свечей накаливания. Вставьте острый конец щупа в разъем. Попросите кого-нибудь включить зажигание. Беда загорается, загорается? У него нормальная яркость 12 вольт? Повторите то же самое для остальных 7 свечей накаливания …
Установив мультиметр на сопротивление, подключите заземление (-) измерителя к хорошей точке заземления двигателя. Отсоедините свечу накаливания и измерьте сопротивление на электрическом разъеме свечи с положительным (+) проводом измерителя.Хорошие вилки имеют сопротивление менее (1) Ом, хотя обычно достаточно 2 или 3 Ом. Если выше, вероятно, вилка неисправна … Повторите процедуру для других 7 вилок.
откровенный
96 ТД Вагон
Свеча накаливания — напряжение и сила тока
Дополнительные указания
Свечи накаливания
поддерживают процессы сжигания дизельного топлива и контроля выбросов.
Впрыскиваемое дизельное топливо воспламеняется, если температура заряда в цилиндре во время сжатия достигает 850 ° C.Однако эта температура не может быть достигнута в условиях холодного окружающего воздуха и компонентов двигателя. В этих условиях включаются свечи накаливания для нагрева заряда цилиндра и обеспечения надлежащего сгорания.
Доступны различные типы свечей накаливания, с системами быстрого накаливания, заменяющими традиционные типы свечей постоянного тока. В более поздних системах обычно используются керамические свечи накаливания, что сокращает время ожидания накаливания более чем на 50%. Их рабочие температуры находятся в диапазоне от 1000 ° до 1100 ° C.Технические характеристики производителя различаются, но эти системы не активируются при температуре окружающей среды выше 9 ° C или если автомобиль находится в движении и частота вращения двигателя превышает 2500 об / мин.
Свечи накаливания
Rapid имеют две катушки, последовательно соединенные внутри, небольшую нагревательную катушку на конце свечи и большую регулирующую катушку внутри корпуса свечи. Эти системы используют широтно-импульсную модуляцию (ШИМ) напряжения питания для регулирования тока цепи и контроля температуры свечи накаливания.
Системы быстрого свечения работают в нескольких режимах:
Предварительный нагрев : увеличивает температуру заряда цилиндра в камере сгорания перед запуском.Как только температура свечей накаливания стабилизируется после их первоначального включения, они будут переключаться через ШИМ, чтобы предотвратить перегрев.
Запуск двигателя : свечи накаливания отключаются, чтобы обеспечить максимальную емкость аккумулятора для стартера.
Последующий нагрев : температура свечи накаливания регулируется с помощью ШИМ при работающем двигателе. Это помогает снизить уровень шума и вредных выбросов в холодном двигателе. Время работы после нагрева может сильно различаться, поскольку оно зависит от множества факторов окружающей среды, условий двигателя и конструкции системы.
Предупреждение: часто невозможно отличить свечи накаливания стандартного и быстрого накаливания при визуальном осмотре. Многие из последних систем работают при более низких напряжениях, например от 4 до 5 В или 7 В. Следовательно, свечи накаливания не должны тестироваться с использованием непосредственно приложенного напряжения , например, от положительного вывода аккумуляторной батареи, испытательного щупа или другого. тестовое устройство. Нерегулируемый ток через свечу накаливания приведет к необратимым повреждениям.
Цепи свечей накаливания
подвержены различным неисправностям, например:
Короткое замыкание, обрыв или высокое сопротивление в цепи или соединениях
Неисправности управления, такие как неисправность ЭБУ, модуля управления или реле
Подача напряжения 12 В непосредственно на свечу накаливания вне управления ЕСМ (неправильное тестирование)
неправильная форма распыления форсунки (переохлаждение)
неправильный выбор времени и / или подача топлива
Самая распространенная неисправность свечей накаливания — это термическое повреждение из-за перегрева.
Признаки неисправности свечей накаливания:
Загорание контрольной лампы свечей накаливания или контрольной лампы неисправности (MIL)
Диагностические коды неисправностей (DTC)
Двигатель непусковой
Чрезмерные выбросы при низких температурах
Чрезмерное время запуска
Грубая работа на холоде
Чрезмерное накопление твердых частиц в дизельном сажевом фильтре (DPF), системе рециркуляции выхлопных газов (EGR), избирательного каталитического восстановления (SCR) и впуске (через систему рециркуляции отработавших газов)
Общие проблемы, часть 2 Свечи накаливания
Гэри Филдс из Diesel Pros
Надеюсь, после прочтения первой части этой серии вы все решили потянуть защелку открывания капота и взглянуть на свои батареи.Возможно, это было впервые для некоторых из вас, и есть надежда, что 1 или 2 из вас смогли выявить потенциальную проблему с батареями до того, как она оставила вас в затруднительном положении.
Мы подробно рассмотрели батареи в прошлом месяце, а в этом месяце я расскажу о свечах накаливания как можно подробнее. Это довольно простой виджет с большими задачами, так что давайте приступим.
Конструкция свечи накаливания
Большинство свечей накаливания по своей конструкции представляют собой саморегулирующийся нагревательный элемент, работающий по тому же принципу, что и реле свечи накаливания (или катушка).К сожалению, они являются промежуточным звеном между напряжением аккумулятора и землей.
Если вы когда-либо касались проводом под напряжением 12 В к заземленному корпусу или блоку двигателя, вы сразу заметили, что там происходит какое-то волшебство. Подобно тому, как работает лампочка, свеча накаливания принимает входящее напряжение и силу тока батареи и преобразует их в тепло на наконечнике через сопротивление через внутреннюю катушку или нагревательный элемент на землю. Затем наконечник загорается докрасна, и изобретатель Captain Obvious удачно назвал это новое устройство свечой накаливания.
Зачем они нужны
Для владельцев Cummins вы можете пропустить это … Я уверен, что вы уже бормочете себе под нос какое-то заявление о «недостатке инженерии» насчет этих «V-приседаний-2-пи-я-дон». грузовики, но я отвлекся.
Возможно, в какой-то момент мы поговорим о нагревателях всасываемого воздуха, но идея здесь в том, что для запуска и эффективного запуска холодного дизельного двигателя вам нужно немного нагреться при запуске.
Эти двигатели производят огромную компрессию, но этого сжатия недостаточно, чтобы сработать до 7,3 при температуре масла, скажем, 100 градусов. Помните, в Части 1 (июнь Diesel Tech ) я рассказывал о важности скорости запуска? Что ж, после того, как двигатель запущен и вращается со скоростью 500+ оборотов в минуту, он обычно может совершать достаточно повторяющихся событий сжатия, чтобы легко поддерживать импульс, необходимый для этих 4-тактных движений, без помощи стартера. Топливо холодное, цилиндры холодные и по своей природе имеют тенденцию к меньшему сжатию в холодном состоянии; поэтому мы используем свечу накаливания, чтобы нагреть вещи.
Как работают свечи накаливания
Мы уже рассмотрели их конструкцию, и вы знаете, что они работают, преобразуя силу тока в тепло, как лампочка. Но мы еще не говорили о стратегии, которую разработчики 7.3 реализовали для правильного использования свечи накаливания.
Стратегия помощи при холодном пуске в этих грузовиках действительно довольно проста, если вы разбираетесь в отдельных компонентах. У вас есть свечи накаливания, и эти свечи накаливания управляются реле свечей накаливания … не так уж сложно понять эти термины, но то, как они используются, может немного сбить с толку некоторых.
Вы включаете свой холодный 7.3, и ваш ждет запуска. Загорается индикатор . Все, у кого есть 7.3, знают это, но вы можете не понимать, что когда свет гаснет, это не означает, что ваши свечи накаливания перестают работать. Инженеры основывают свечи накаливания «вовремя» на фактической температуре масла в вашем двигателе, и чем она холоднее, тем дольше они работают.
Например, при 50 градусах холода 7.3 ваши свечи накаливания будут продолжать работать в течение 80–90 секунд после того, как погаснет индикатор ожидания включения.Даже после запуска двигателя ваши свечи накаливания будут продолжать работать, и при правильной работе они помогут избавиться от белого дыма, который так любят ваши соседи.
Поскольку ваш GP получает питание (силу тока) от реле свечи накаливания, грузовики с 49 состояниями имеют реле, расположенное в центре моторного отсека. Это 4-контактный узел катушки, который получает управление от автомобильного PCM (модуля управления трансмиссией) и предназначен для пропускания через него более 150 ампер мощности, необходимой для этих систем свечей накаливания.Они похожи на соленоиды стартера, которые Форд использовал с тех пор, как Иисус был PFC, и они также являются единственной причиной большинства тяжелых или нулевых запусков в холодную погоду.
Тестирование компонентов
Мы рассмотрим контрольную часть системы свечей накаливания в нашей следующей статье, но я хочу рассказать о методах тестирования, которые мы используем ежедневно, чтобы убедиться, что основной проблемы нет.
Первое место, где мы тестируем в потенциально холодной ситуации, когда не запускается двигатель, — это реле свечи накаливания.Он состоит из четырех цепей, и понимание их действительно поможет вам в диагностике проблемы.
На реле вы увидите два больших контакта (высокая нагрузка по А) и два маленьких контакта (цепи управления). Внутри реле вы найдете две «прокладки» на основе меди, которые закрыты катушкой. Вышеупомянутые «посты управления» — это то, что выполняет эту функцию, и когда две контактные площадки соприкасаются, реле затем подает надлежащую величину доступной силы тока на вилки через свои цепи; если все происходит так, как рекламируется.
Самая распространенная неисправность реле заключается в том, что две контактные площадки теряют свою проводимость из-за царапин или коррозии внутри реле. Иногда эти медные колодки похожи на моих родителей и раскалываются, но опять же, я отвлекаюсь.
Вот простой тест: с помощью контрольной лампы на 12 В (проверьте ее на батарее, чтобы убедиться, что она работоспособна) проверьте напряжение батареи на одном из больших контактов. Предполагая, что у вас есть напряжение аккумулятора, переместите контрольную лампу на другую большую клемму и попросите помощника включить зажигание.Вы должны, , услышать и почувствовать слышимый «удар» внутри реле, и если вы знаете, что управляющая часть реле, скорее всего, работает правильно.
Следующее, что вы должны заметить, если оно работает должным образом, — это то, что напряжение батареи теперь прошло через реле и направляется к свечам накаливания. Если он стукнет и не будет замечено / низкое напряжение (напряжение ниже, чем на другом выводе), значит, ваше реле , мусор, и его необходимо заменить.
Следующее место — проверка отдельных свечей накаливания на отсутствие замыкания на массу.Это делается разными способами, но наиболее распространенным методом является проверка с помощью тестового пигтейла (на фото) или прямо на разъемах крышки клапана.
Установите для цифрового вольтметра значение сопротивления и проведите тестирование соответствующих контактов на крышке клапана на массу. Помните, что свеча накаливания — это, по сути, резистор, а не заземление, и здесь должна быть непрерывность. Как показывает практика, ваша свеча накаливания должна показывать сопротивление относительно земли от 0,7 до 1,1 Ом, если она работает должным образом (2.0 Ом, например, или нулевое соединение с землей является результатом того, что жгут проводов свечи накаливания или крышки клапана не работает нормально и должен быть заменен).
Проверьте последнее, сняв крышку клапана и проверив подозрительные свечи накаливания непосредственно на самой свече. Замените жгут проводов клапанной крышки, если подозрительная свеча в точке подключения исправна, или замените свечу накаливания, если проблема подтверждается в точке подключения.
Надеюсь, теперь у вас есть базовые знания о системе помощи при холодном запуске вашего 7.3 используется, чтобы разжечь его на холоде.
В следующей части мы подробно рассмотрим, как работает оставшаяся часть управления системой свечей накаливания, чтобы дать вам более полное представление о менее распространенной, но столь же важной части работы вашего грузовика.
Среди отечественных автолюбителей можно нередко встретить садоводов, дачников, рыболовов, туристов, строителей, монтажников и других любителей объёмных багажников в автомобилях. Не зря всем известная «четвёрка» так долго держала высокий рейтинг среди автомобилей ВАЗ – низкая стоимость и отличные возможности для перевозки различных грузов. И если вы хотите подобрать для себя автомобиль, который даст вам возможность перевозить различные тяжести, то вам придётся сильно постараться, ведь объём багажника – это далеко не самое главное. Не менее важно учитывать при этом ещё ряд моментов:
ширина, длина и высота
размерность проёма для загрузки при открытой крышке багажника
возможность складывать сидения задних пассажиров
высота нижней кромки багажного отделения
материал обивки багажника
В данной статье мы более подробно рассмотрим возможности Lada Vesta: объём багажника и прочие погрузочные характеристики.
Лада Веста: описание багажника
Начнём обзор с выпускаемого в данный момент седана. Объём багажника на Лада Веста седан составляет ни много ни мало – 480 литров. В такой багажник можно поместить практически любую бытовую технику, садовые принадлежности или монтажные инструменты – размерные характеристики места погрузки вполне позволяют это сделать без особого труда. Если же по какой-то причине вам понадобится большее пространство – вы можете сложить спинки сидений.
Что касается других типов кузовов, то на данный момент известны только примерные параметры. Наверняка вас больше всего интересует модель Лада Веста Универсал. Объём багажника в литрах не будет сильно отличаться от седанов и составит около 500 литров. Вместительность багажного отделения кузова хэтчбек на данный момент неизвестна, и можно только предполагать, что она заметно уменьшится по сравнению с седаном.
Складывающиеся спинки сидений
Прекрасным дополнением к параметрам вместительности является увеличенное пространство за счет сложенных спинок задних сидений. В некоторых моделях автомобилей вы можете увидеть лишь небольшое отверстие за подлокотником заднего сиденья или частично складывающееся сиденье – такой вариант удобен, например, для спортинвентаря.
В автомобилях Лада Веста заднее сиденье складывается полностью и открывается огромное пространство для перевозки негабаритных вещей. Сиденья складываются в один уровень с полом багажного отделения, что значительно упрощает погрузку и разгрузку. В такое пространство может поместиться любой негабарит: спортивный инвентарь (велосипед, лыжи), садово-огородные принадлежности (лопаты, тяпки грабли), рыболовные снасти (неводы и удочки) и многое другое. К тому же, при желании вы можете откинуть спинку переднего сиденья и поместить в автомобиль вещи длиной более 2 метров.
Сравнение параметров багажника с другими моделями Лада
Спасибо за подписку!
Для сравнения параметров вместительности рассмотрим другие модели АвтоВАЗа:
Предшественник Весты, Лада Гранта (седан) имеет 520-литровое багажное пространство. Сложенные спинки сидений увеличивают объёмы до 840 литров. Параметры Гранты в кузове хэтчбек – 440 литров и плюс 320 литров при открытии доступа в салон. Гранты в кузове универсал имеют наименьший объём, который составляет 355 (670) литров.
Внутреннее пространство багажного отдела седана Лада Приора составляет 430 литров, универсала – 444 литра, хэтчбека – 360 литров.
Лада Калина имеет параметры: 240/550 (хэтчбек), 355/670 (универсал)
Лада Ларгус универсал может вместить себя до 2350 литров багажа, а кузов фургон ещё больше – 2540.
Как видите, в данном списке особенно выделяется последний пункт в виду того, что Ларгус создан для перевозки объемных грузов. Остальные модели находятся примерно на одном уровне, и Весту обгоняет лишь Гранта на 40 литров.
Дополнительный багажник на крышу
Ели вам кажется, что вам будет мал даже объем багажника в Ладе Веста Кросс, то самое время присмотреть специальный багажный бокс на крышу автомобиля – отличное решение для всех, кому не хватает основного пространства багажного отделения автомобиля. Чаще всего такие варианты используются любителями автомобильных путешествий – на стандартные крепления на крыше приделывается пластиковый бокс, вмещающий в себя от 200 до 400 дополнительных литров. Корпус такого багажника, как правило, защищён от влаги, пыли и грязи. Что касается аэродинамики, то его обтекаемая передняя часть отлично справляется со встречными потоками ветра. Но, тем не менее, прибавка к сопротивлению воздуха имеется.
Таким образом, приобретая подобный подарок для вашей Лада Веста седан, вы можете увеличить общее багажное пространство выше 1000 литров. Дополнительный багажник – отличное решение для всех, кто часто перевозит крупногабаритные вещи.
Лада Веста SW Cross — рассекречен интерьер универсала — журнал За рулем
Всё начинается с замка. Универсал не имеет традиционной для вазовских машин личинки: пятая дверь открывается нажатием на расположенную под козырьком номерного знака кнопку, которую заимствовали у Иксрея. Кроме того, багажник можно открыть с брелока. Кнопку вместо личинки обретут и седаны.
Дверь поднимается высоко: при росте 186 см я прохожу под ней с запасом. А поскольку острых углов нет, то непредвиденный контакт (например, если машина стоит на неровной поверхности) будет безопасен. На внутренней обивке двери — две крепкие и удобные рукоятки под естественный хват. Причем усилие подобрано так, что даже хрупкая женщина закроет дверь без особого труда.
Объем багажника «под шторкой» — 480 литров, как у седана. Другого и не следовало ожидать, поскольку нижняя часть машины, включая задний бампер, унифицирована между седаном и универсалом — для снижения себестоимости производства. Из-за этого погрузочная высота не самая маленькая, а проем не самый большой, но это неизбежная жертва.
Если сложить заднее сиденье, объем багажника увеличивается почти вдвое — до 825 литров. Вазовцы традиционно указывают объем не до крыши, а до подоконной линии. Если же грузить под завязку, получится далеко за кубометр.
Дальняя от нас крышка органайзера — на месте, а ближняя к нам вынута. Шторка, которая ездит по направляющим, прикрывает багаж.
До мелочей
Но не только лишь вместимостью хороша универсальная Веста. Изюминка багажника — двойной пол, разделенный на две секции.
Каждая секция — это вместительный органайзер (серый пенопластовый лоток) для мелких вещей и жесткая крышка. Лотки — одинакового размера, крышки — тоже. Поэтому их можно менять местами, ставить друг на друга или вертикально либо вовсе вынуть, конфигурируя багажник по своему усмотрению. Емкость подполья — 95 литров.
Мне больше всего понравились крышки: жесткие, прочные. Если положить такую на два ящика, получится удобная скамеечка для пикника.
Под органайзерами — еще один пол, но уже мягкий. Под ним — полноценное запасное колесо диаметром 15 дюймов. Это значит, что для версии SW Cross, у которой колёса только 17‑дюймовые, такая запаска будет играть роль временной. С другой стороны, она лежит свободно, с зазорами — сюда поместится и 17‑дюймовое колесо.
Обе крышки органайзеров на своих местах. Большая сетка будет фиксировать груз на полу. Позади сиденья натянута сетка-мешок. В левой
арке — небольшая сетка, которая отгородит канистру. Рядом с ней — небольшая полочка под мелкие вещи. По обеим сторонам — крючки, подсветка.
Обе крышки органайзеров на своих местах. Большая сетка будет фиксировать груз на полу. Позади сиденья натянута сетка-мешок. В левой
арке — небольшая сетка, которая отгородит канистру. Рядом с ней — небольшая полочка под мелкие вещи. По обеим сторонам — крючки, подсветка.
Освещение багажника — это пара фонарей (по одному слева и справа), интегрированных в боковые панели багажного отделения. На всякий пожарный на правой панели предусмотрели 12‑вольтовую розетку.
На боковинах сделаны крючки для фиксации сумок и пакетов. Кроме того, есть петли, на которые вешают три штатные сетки: большую квадратную для фиксации груза на полу, поперечную сетку-мешок и небольшую сеточку вдоль ниши по левому борту. Отличное решение!
Расположенный в арке правого колеса ящик, закрываемый крышкой, можно использовать для хранения аптечки или сложить в него инструменты. А в левом крыле сделана ниша под пятилитровую канистру — удобно держать здесь масло или омывающую жидкость.
Просторнее!
Заднее сиденье — как у седана. Лишь слегка изменили обивку, подправив швы и стыки. Соответственно, сиденье складывается, как и у седана, в пропорции 2:3 — спинка просто ложится на подушку. Идеальной погрузочной площадки не получается, но небольшой горбик прижмется тяжелыми вещами — и выровняется.
Форма заднего сиденья — как на седане. Но обивка другая. Из спинки откидывается подлокотник с двумя подстаканниками.
Форма заднего сиденья — как на седане. Но обивка другая. Из спинки откидывается подлокотник с двумя подстаканниками.
Материалы по теме
Откидывающийся из спинки заднего сиденья довольно удобный центральный подлокотник имеет два подстаканника. За подлокотником — пластиковая стенка. Я предполагал, что в ней окажется лючок для перевозки длинномеров, например лыж, карнизов, — но лючка пока нет, и не факт, что он появится в ближайшее время.
В торце заднего туннеля расположена 12‑вольтовая розетка, USB-порт и — прорыв для Лады! — кнопки обогрева задних сидений.
Поскольку крыша универсала более пологая (это заметно по изменившимся оконным рамкам задних дверей), расстояние от сиденья до потолка увеличилось на 25 мм, и это существенно! Рослые пассажиры, к коим отношусь и я, будут чувствовать себя комфортнее, поскольку крыша не давит.
Что еще?
Интерьер базового универсала Веста SW решен в том же ключе, что и седановский. А вот версия SW Cross выделяется акцентами. Оранжевые световые кольца опоясывают циферблаты приборов. На передней панели и дверных ручках использован черный глянцевый декор.
Мне симпатичны яркие оранжевые вставки, хотя кого-то они могут отпугнуть.
Мне симпатичны яркие оранжевые вставки, хотя кого-то они могут отпугнуть.
Любителям спокойных решений адресована серая фактурная обивка. А тем, кто жаждет пободрее, предложат контрастные оранжевые вставки на дверных панелях и обивке сидений. Крышка охлаждаемого перчаточного ящика (его объем 14 литров) теперь не падает при открывании, а плавно опускается — и радует внутренним органайзером с подстаканником.
Между передними сиденьями размещен вместительный бокс для мелких вещей, а его крышка играет роль подлокотника.
В остальном всё как на седанах в дорогих исполнениях: регулируемая, в том числе по вылету, рулевая колонка, оснащенное микролифтом сиденье водителя с выраженной поясничной поддержкой и трехступенчатым обогревом.
* * *
Красивый и удобный автомобиль! В кои-то веки Лада выглядит как иномарка не только снаружи, но и внутри — включая багажный отсек. Я бы расшифровывал аббревиатуру SW не как station wagon, а как sport wagon. Впрочем, без разницы, как называть. Хоть просто универсалом. Куда важнее внимание к мелочам и человеческое отношение к покупателю, ради чего всё и затевается. Похоже, это удалось.
Фото: «За рулем.РФ» и АВТОВАЗ
Универсал, седан, CNG и Лада Веста св кросс
При современных возможностях ассортимент нынешнего автопрома пытается угодить любому, самому капризному клиенту. Модельный ряд Лада Веста тому подтверждение.Компоновка и объём багажника не редко бывают важны для автовладельцев, все люди обращают внимание на подобные детали. Особенно планируя, что авто часто будет использоваться для перевозки габаритных грузов. У покупателя существует индивидуальный перечень критериев выбора автомобиля. Рассматриваемая модель Лада Веста, в частности версия СВ кросс, позиционируется как автомобиль универсальный, объем багажника у него большой и способен вместить много вещей.
Багажник универсала и Кросс версии — интересные наблюдения
Компоновка автобагажника – удобство органайзера
Объем багажника седана
Багажник модификации CNG — почему много не положишь
А лучше ли багажники конкурентов
Багажник универсала и Кросс версии — интересные наблюдения
Автомобильный дизайнер Стив Маттин работающий на Вазе утверждает, создавая Vesta универсал Sw проектировали модель заднего стекла с уклоном, что непосредственно повлияло на объем автобагажника. Если универсал максимально отождествлен с седаном, то объем багажника Лада Веста СВ кросс практически совпадает, составляя 480л. Убирая фальшпол, открывается дополнительный отсек на 95 л. По данному параметру Кросс версия автомобиля не отличается от Sw.
Требуется перевозка габаритных грузов, достаточно сложить заднее сидение и получаем отделение автобагажника номиналом 825л. Ключевыми параметрами проема автобагажника считаются ширина и высота. Первая составляет 1000мм, а вторая соответственно – 860мм.
Размеры багажника Лада Веста СВ следующие (a×b×h):- наименьшая длина (в упор к заднему сиденью) — 930 мм;
наибольшая (a) (в упор к переднему сиденью) — 1820 мм;
наименьшая (b) (между арками) — 980 мм;
наибольшая (b) (с учетом 2-х ниш) — 1340 мм;
наибольшая (h) — 830 мм;
наименьшая (h) — 660 мм;
(h) порога — 110 мм.
Они аналогичны для универсала и Кросс версии.
Компоновка автобагажника – удобство органайзера
Главную роль в удобстве эксплуатации багажного отделения играет продуманная компоновка пространства. Универсал СВ Кросс отлично укомплектован. Автолюбителей интересует двойной пол с вмонтированным в багажник ящиком для разнообразной мелочовки, необходимой водителю. Органайзер в багажник это новое решение, до 2180 его не ставили еще никуда! Эта ниша представляет два пластиковых ящика, которые покрыты панелями пола. Каждую секцию фиксируют вертикально, что позволяет зонировать доступное пространство и по отдельности. Напольные панели и органайзер снимаются, увеличивая объем вмещаемого груза.
Перевозимые грузы в багажнике Vesta Св кросс можно фиксировать, для этого предусмотрены три сетки. Боковая панель справа предусматривает незаменимую деталь — закрывающийся ящик для инструмента, а слева – карман, вмещающий 5-тилитровую бутылку. На обивке автобагажника предусмотрены крючки в количестве четырех штук для различных пакетов. Запаска расположена под вторым полом не ворует пространство. В качестве освещения по бокам расположены две лампочки, и предусмотрена розетка на 12 вольт. Для удобного доступа на крышке снаружи багажника расположена кнопка для открывания, внутри – две ручки. Багажное отделение Лада Веста СВ Кросс проработано и укомплектовано для удобной эксплуатации.
Объем багажника седана
Вместимость багажного отделения Лада Vesta седан составляет 480 л. В стандартной комплектации разработано ровное покрытие пола со скрытой нишей для запасного колеса. Благодаря большей ширине колеи колёсные арки не выпячивают внутрь, габариты автобагажника позволяют свободно размещать довольно крупные грузы. Крышка автобагажника с увеличенной амплитудой открытия является преимуществом. Сравнивая с функциональным органайзером багажника Лада Веста СВ Кросс, стандартная компоновка седана заметно проигрывает в удобстве эксплуатации.
Багажник модификации CNG — почему много не положишь
Заводской ответ на нынешнюю ситуацию с постоянным ростом цен на топливо, в 2017 г. АвтоВАЗ выводит на рынок новую модель седана Лада Веста CNG. Особенностью данной модификации является возможность использования в качестве топлива бензина и газа. Соответственно, автомобиль оснащен газобаллонной установкой. Приемлемым местом для баллона с метаном, ёмкостью 90л, сочли багажное отделение. Как результат существенно сократился объем автобагажника – его полезный объем составляет 250л, баллон плохо влияет на объемы места удобство.
А лучше ли багажники конкурентов
Рассматривая объем автобагажника как один из критериев выбора автомобиля, стоит учитывать, какими габаритами обладают другие марки. Мы оценили ближайших конкурентов Lada Vesta СВ Кросс на вместительность:
Хендай Солярис – объем составляет 370 — 480 л., в зависимости от комплектации модели и поколения;
Фольксваген Поло: 280 — 460 л;
Хендай Акцент – от 334 до 480 л.
С учетом двойного дна, объем багажного отделения Lada Vesta СВ Кросс больше, чем у конкурентов и собратьев модельного ряда.
Лада Веста Кросс объем багажника и организация полезного пространства
Не так давно стартовали продажи детища АвтоВАЗа — универсала Лада Веста. Сегодня мы детально рассмотрим багажное отделение, а особое внимание уделим такому понятию, как объем багажника Лада Веста Кросс. Итак, поехали!
Объем багажника Лада Веста Кросс СВ в цифрах
Одноименный седан и универсал Веста Кросс имеют одинаковый объем багажника, который равен 480 л. Но это только верхняя часть багажника. Имеются также специальные отделения под фальшполом, которые прибавляют в объеме еще 95 литров. Таким образом, получается, что суммарный объем багажника Лада Веста Кросс равняется 575 л, что является очень хорошим показателем. Безусловно, для большинства людей объем багажника не является главным критерием при выборе авто. НО! Есть и такие, кто выбирает машину для поездок на дачу, путешествий или с расчетом на то, что в багажнике будет периодически перевозиться большое количество вещей. Для последних универсал Vesta будет являться отличным вариантом.
Для тех, кому стандартного объема багажного отсека не достаточно, есть возможность сложить задние сиденья, увеличив тем самым объем багажника почти в два раза до внушительных 875 л. Фальшпол багажника и сложенные спинки задних сидений образуют ровную поверхность, позволяя перевозить длинные и негабаритные вещи. Однако, будьте с этой опцией особенно аккуратными. Стоит только посмотреть краш тест Лада Веста кросс, сразу становится понятно, что при ДТП все оставленные вещи полетят по салону и могут причинить вред водителю и пассажирам. Нет, я не хочу сказать, что Веста не самая безопасная машина. Наоборот, 4 звезды безопасности — это многого стоит. Но от ДТП никто не застрахован.
Места для хранения в багажнике Лада Веста Кросс
Кроме того, что производители позаботились о внушительном объеме багажника Лады Веста, так они еще все грамотно организовали внутри.
Первое, что хочется отметить, это ниша для мелочевки под фальшполом. Она представляет с собой две ванночки, в которые можно сложить всякие мелочи. Сюда хорошо войдет знак аварийной остановки, набор инструментов, буксировочный трос и т.д. Ванночки легко извлекаются в случае необходимости.
Справа и слева расположены по 2 крючка для пакетов. Освещение багажника организовано с помощью двух плафонов, расположенных рядом с крючками для пакетов. С правой стороны расположен закрытый отсек для инструментов, а слева имеются две открытые ниши. Сюда хорошо поместится 5л бутыль, например с незамерзайкой.
Также хочется отметить, что все комплектации Веста Кросс СВ оснащаются специальными сетками, которые препятствуют самопроизвольному перемещению вещей по багажнику. Очень удобная вещь!
Сравнение объема багажника Лада Веста СВ Кросс с конкурентами
УНИВЕРСАЛЫ
Lada Vesta Cross
Lada Priora
Lada Kalina
Lada Largus
Skoda Octavia
Ford Focus
Kia See`d SW
Hyundai i30
Chevrolet Cruze
Citroen C5
575
444
361
560
588
476
528
528
500
505
Исходя из представленных данных, можно сделать вывод о том, что Веста Кросс уступает в объеме багажника только Шкода Октавия в кузове универсал. И то на какие-то 13 литров. А что Вы можете сказать о салоне Лада Веста СВ Кросс?
Оцени статью на сайте! Нам Важно твое мнение!
Какой объем багажника у разных версий Lada Vesta
Здравствуйте, друзья! Многих потенциальных покупателей отечественного флагманского авто интересует багажник Веста универсал, седан, Веста Кросс и пр.
Машина доступна в нескольких модификациях. Пока о смене поколений говорить рано.
Зато есть несколько интересных версий. Стоит заметить, что объем багажника Веста СВ не такой же, как у классического трехобъемника. То есть в кузове седан.
Предлагаем отдельно рассмотреть все доступные версии, и понять, сколько же груза помещается в багажный отсек той или иной Весты.
Седан
Для начала первопроходец. Веста была впервые представлена именно в кузове седан. Произошло в августе 2014 года. С сентября 2015 года началась полномасштабное производство. А еще через 2 месяца седан поступил в продажу.
Трехобъемник предлагается с багажником на 480 литров. Заднюю спинку можно опустить, что позволяет перевозить длинномерные грузы.
Это, конечно, не отсек в Skoda Octavia. Но все же неплохо. Будем откровенными.
Универсал (SW)
Теперь про багажник Лада Веста универсал.
Интересно, что премьеры этого типа кузова пришлось ждать почти 2 года. Презентовали новинку, а также запустили производство летом 2017 года.
В обычном положении заднего дивана до полки вмещается 480 литров. Но если грузить под потолок, объем будет в 2 раза больше.
Еще 95 литров доступно под настилом в специальной первой нише. Вторая ниша используется для полноразмерного запасного колеса.
Задний диван опускается. В итоге полный объем багажника Лада Веста универсал составляет 825 литров. Единственный минус в том, что ровная площадка при этом не образуется.
Но все же размеры багажника Веста СВ довольно неплохие. Но до багажного отсека Lada Largus Весте SW далеко.
Внедорожный универсал (SW Cross)
Впервые версию Vesta SW Cross показали летом 2015 года. Но тогда это была концептуальная версия.
Полноценная премьера прошла в июне 2017 года. Причем нельзя сказать, что серийная версия сильно отличалась от концепта.
Это универсал повышенной проходимости. Назвать такую Весту кроссовером сложно.
А теперь про объем багажника Веста СВ Кросс.
Увы, здесь никаких изменений в сравнении с обычным универсалом не произошло.
А потому это стандартные 480 литров до уровня полки. Приятно, что осталась верхняя ниша. Здесь хватит места еще на 95 литров багажа.
Задний диван конечно же складывается. Причем в пропорциях 60:40. Как и у универсала, идеально ровной площадки не будет. Зато разом вместительность возрастает до 825 литров.
Откровенно неплохо. Отправиться на такой машине в семейное путешествие не проблема. А увеличенный дорожный просвет лишь способствует лучшему преодолению препятствий, создаваемых российскими дорогами.
Вседорожный седан (Cross)
Если в обычных версиях сначала появился седан, а затем универсал, то здесь все иначе. Первой мир увидел кросс-версию универсала. Только потом презентовали кросс-версию седана.
Впервые концепт этой машины показали в конце лета 2016 года. Но до презентации серийной версии пришлось ждать еще почти 2 года. А именно до апреля 2018 года. Это было специальное мероприятие, организованное в Москве.
Приятно порадовало то, что визуально серийный вариант от концепта не отличался. Внешность получилась интересной и современной.
Но как же объем багажника Веста Кросс? Увы, никак. А точнее точно так же, как и у трехобъемного собрата.
В случае с Лада Веста Кросс объем багажника составляет 480 литров. Заднюю спинку можно опустить. Это позволит загрузить какой-то длинномер.
Много или мало? Для сравнения, у того же Nissan X-Trail отсек рассчитан на 479 литров.
Но вряд ли стоило ожидать прироста в размерах грузового отсека, поскольку конструктивно тележку под Весту Кросс не меняли.
Спорт седан (Sport) и эксклюзивная версия
Не обошлось без спортивной модификации, которая носит название Vesta Sport.
Весь упор был сделан на технические характеристики. Здесь стоит мотор на 1,8 литра и 145 лошадиных сил.
С позиции грузовых возможностей ничего не поменялось. Хорошо хоть, что не уменьшили отсек. В итоге 480 литров.
Эксклюзивная модификация именуется Exclusive. Всю соль в улучшенном дизайне и доработанном интерьере. Все стало богаче и престижнее. Но и тут объем багажного отсека не изменился. Стандартные для седана 480 литров.
Двухтопливный седан (CNG)
Это специальная версия Весты, которая работает на 2 видах топлива. Это бензин и сжатый природный газ.
Впервые версию показали осенью 2015 года. Но еще 2 года потребовалось на проведение всех испытаний, а также тестов. Производство стартовало летом 2017 года.
Поскольку это седан, многие ожидали увидеть те же 480 литров.
Но нет. Размер отсека стал меньше. А все по причине установки баллона для газа на 90 литров. В итоге получилось, что осталось 250 литров свободного пространства, а также лишили возможности опускать задний диван.
Удлиненный седан (Signature)
В августе 2016 года в рамках Московского автосалона показали VIP версию седана Lada Vesta. Модификация получила название Signature.
В сети ее увидели еще осенью 2015 года. С мая 2016 года машину опробовало правительство Самарской области.
Особенность версии в том, что удлинили кузов на 250 мм, а также повысили качество оснащения. Вообще модель собирается по индивидуальным заказам. Потому справедливо может считаться эксклюзивным автомобилем.
Но как с багажником? Он ведь тоже должен увеличиться.
Нет. Видимо, все 250 мм ушли на увеличение пространства в ногах для чиновников и VIP клиентов. Потому оставили стандартные для седана 480 литров.
Но есть другая проблема. Спинку заднего дивана лишили возможности складываться. Никакие длинномеры перевозить не получится.
С другой стороны, зачем это чиновникам?! Все логично.
Подводим итоги
Lada Vesta — это откровенно неплохой легковой автомобиль. Да, у машины есть свои недостатки. Но имеются и сильные стороны.
Объем багажника можно считать средним. В своем европейском C классе модель чувствует себя уверенно. Явно не аутсайдер в плане эргономики, а также практичности и вместительности.
Странно лишь, что размеры отсека в универсале практически такие же, как у седана. Только фургон не доработали, то ли трехобъемник оказался крайне удачным в плане распределения пространства.
Разочаровала версию с ГБО. Все же оставить под багаж 250 литров — это откровенно мало. Конструкторам стоило доработать систему, либо выбрать для нее удобное место. Хорошо хоть нишу с полноразмерным запасным колесом оставили.
Покупать Весту или нет, это уже дело лично каждого.
Что думаете о Lada Vesta? Это достойный флагман для АвтоВАЗ? Что нравится и не нравится в автомобиле? Хватает ли пространства в грузовом отсеке?
Ждем ваших ответов, а также историй из жизни, связанных с Вестой.
На этом все, а потому будем прощаться. Спасибо за внимание!
Подпишитесь, оставьте комментарий и расскажите о проекте друзьям!
Lada Vesta Cross — детальный обзор багажника и салона
Не так давно мы публиковали первый обзор на Vesta SW и версию Cross, однако на тот момент не было известно никаких подробностей касательно самого главного — багажника, однако теперь завесу тайн приоткрыли. АвтоВАЗ опубликовал официальные фото как багажного отделения, который можно смело назвать продуманным, так и салона, где так же есть на что взглянуть, так как его доработали по пожеланиям многих владельцев и добавили новые опции.
Содержание страницы:
Объем багажника универсала
Так как универсал максимально унифицирован с седаном, о чем мы писали в недавнем обзоре, то и объем багажного отделения до полки получился идентичным — 480 литров. Впрочем есть один нюанс — двойной пол, под которым, по заверению производителя, имеется еще целых 95 литров. А значит багажник универсала, а значит и кросс версии, все таки получился больше — 575 л.
Намного более интересная цифра получается если сложить задний ряд сидений — 875 л. При наличии двойного пола получается ровная грузовая поверхность, благодаря чему можно смело перевозить длинномеры не опасаясь что они могут сломаться.
Организация багажного отделения Весты Кросс
Наиболее интересным является как раз ниша под двойным полом, она предназначена в первую очередь для различной мелочевка. Она представляет собой два пластиковых ящика, поверх них лежат половые панели, которые в свою очередь вертикально в специально подготовленные для этого места, таки образом разграничить полезное пространство.
В боковой части справа предусмотрен закрывающийся ящик для инструмента, слева — большой карман, как раз под размер 5-литровой бутылки. Также предусмотрены четыре крючка для пакетов, расположенные по разным сторонам. Отмечается, что уже в стандартное оснащение войдет мягкая штока и 3 хозяйственные сетки, применения котором без труда найдет каждый автолюбитель.
В качестве освещения используется два плафона расположенные на боковинах по разные стороны, а также имеется розетка на 12 вольт. На крышке багажника отныне имеется специальная кнопка для открытия, а изнутри предусмотрено две ручки.
Видео обзор
Что нового в салоне?
Салон Весты хоть и не сильно изменился по сравнению с седаном, но были доработаны некоторые элементы на которые жаловались автовладельцы. Пожалуй, самый обсуждаемый момент это новый подлокотник, который стал более красивым и практичным. На Кросс версии он прошит оранжевой строчкой, в цвет кузова. Этот же цвет используется в на других элементах салона — сиденьях, дверях, центральной консоли. Помимо оранжевого, также будет предложен серый цвет, о других вариациях пока что неизвестно.
Подлокотник
Из других доработок это 3-ступенчатый подогрев сидений, микролифт крышки бардачка, внутри которого имеется органайзер с подстаканником. На Cross версии Lada Vesta циферблаты на панели приборов выполнены в ярко оранжевом цвете, кому-то это наверняка понравится, кто-то сочтет лишним, но выглядит в целом, как минимум, оригинально.
Удобство для задних пассажиров
Отдельного внимания заслуживает задний ряд, где появились несколько очень важным нововведений. Первое — наличие полноценного подлокотника с 2 подстаканниками, которого так не хватало на седанах. Второе — подогрев заднего дивана и наличии USB порта для зарядки различных устройств. Кроме этого, за счет нового типа кузова, потолок на диваном поднят на 25 мм, поэтому рослым людям будет еще более комфортно.
Напоминаем, что серийное производство универсала Лада Веста и Кросс версии начнется уже летом, а старт продаж намечен на осень. Официальных цен на момент публикации данного материала озвучено не было, как только они станут известны ознакомиться с ними вы сможете в соответствующем разделе нашего сайта.
LADA Vesta SW Cross — Обзор. Официальный сайт LADA в Беларуси
LADA Vesta SW Сross.
Скажи жизни да!
Больше возможностей на дороге и вне ее пределов – вот философия LADA Vesta SW Cross! Контрастный
спортивный стиль сочетается с комфортом и отличной проходимостью: у LADA Vesta SW Cross дорожный
просвет, достойный кроссовера. 203 миллиметра клиренса позволяют не переживать о высоте бордюра,
глубине снега или грунтовой колеи.
Позволить себе чуть больше
LADA Vesta SW Cross
Совершенство – в графике и характере
Стремительный автомобиль на мощных колесах. Высоко приподнятый кузов, окаймленный полосой защитного
пластика. Пластиковый обвес порогов, арок колес и дверей защитит эмаль кузова при поездках по лёгкому
бездорожью. А еще эти стильные элементы делают автомобиль зрительно крупнее!
Антенна в форме акульего плавника
Бескаркасные стеклоочистители – работают эффективно и не склонны к обмерзанию
Самый просторный в классе салон
Самый просторный в классе салон – это возможность разместиться с максимальным удобством.
А полный комплект опций для достижения наибольшего комфорта позволяет сконцентрироваться на главном
— удовольствии от вождения. Особое внимание уделено пассажирам – для них предусмотрен обогрев заднего
сиденья, отдельный плафон освещения и USB-гнездо для подзарядки гаджетов.
Мультимедийная система
LADA EnjoY Pro с Яндекс.Авто — мультимедийная система нового поколения, обеспечивающая полноценный функционал современного смартфона, интегрированного в автомобиль. LADA EnjoY Pro с Яндекс.Авто — это экран с HD-разрешением и высоким быстродействием, поддержка проецируемых систем Apple CarPlay и Android Auto.
6-диапазонная автоматическая коробка передач японской фирмы Jatco
Теплая опция для наших зим – обогрев руля. LADA Vesta согревает!
Трансформация багажного отсека
«Органайзер на колесах» — лучший комплимент для автомобиля такого класса. Двойной пол багажника,
множество ниш и крепежа для самого разнообразного груза, раскладная спинка сиденья – каждая деталь
LADA Vesta SW Cross говорит о практичности семейного автомобиля. Объем багажного отделения – 480 л
(до полки-шторки), а при сложенных сиденьях второго ряда – 825 л (до подоконной линии).
Высокий уровень защиты
Высокий уровень безопасности, начиная с базовой комплектации – это часть философии LADA Vesta.
Система контроля устойчивости ESC позволяет уверенно маневрировать на дорогах с любым покрытием.
Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС, мощный каркас кузова с применением сталей повышенной
прочности и фронтальные подушки безопасности – это надежная защита водителя пассажиров.
LADA Vesta – это возможность выбрать силовой агрегат в соответствии с индивидуальным стилем вождения
и потребностями в динамике. 1,6л + «механика» — экономичный вариант.
1,8л + «механика» — солидный запас тяги! 1,6л + автоматическая трансмиссия –
плавное движение и уверенный разгон! Ну а специальные настройки шасси обеспечивают комфорт и азартную управляемость.
Рабочий объем
1596 см Мощность
106 л.с. (78 кВт) при 5800 об/мин Момент крутящий
148 Нм при 4200 об/мин Нормы токсичности
ЕВРО-5
Рабочий объем
1774 см Мощность
122 л.с. (90 кВт) при 5900 об/мин Момент крутящий
170 Нм при 3700 об/мин Нормы токсичности
ЕВРО-5
Рабочий объем
1598 см Мощность
113 л. с. (83 кВт) при 5500 об/мин Момент крутящий
152 Нм при 4000 об/мин Нормы токсичности
ЕВРО-5
Цветовая гамма
Марс
воплощение страсти, цвет динамики и приключений. Фирменная эмаль, созданная специально для LADA Vesta SW Cross, в полной мере отражает незаурядность автомобиля
Данные по расходу топлива получены в идеальных условиях без учета влияния манеры вождения, а также дорожных, погодных и прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный расход топлива может отличаться от указанного и определяется только опытным / экспериментальным путем.
Vesta SW Cross
shop.lada.by
LADA Vesta SW Cross и LADA Vesta SW Новая философия комфорта и функциональности — Пресс-релизы — Новости
LADA представляет интерьер новых автомобилей LADA Vesta SW Cross и LADA Vesta SW, сочетающих в себе выразительный дизайн и многофункциональность. Яркие и стремительные, эти автомобили воплощают новую философию комфорта и функциональности, дополняя модельный ряд одного из самых востребованных автомобилей на российском рынке — LADA Vesta.
Интерьер LADA Vesta SW Cross и LADA Vesta SW выполнен в единой концепции с кузовным дизайном и представляет собой настоящее жилое пространство.Специально для Vesta SW Cross дизайнеры создали ярко-оранжевую цветовую гамму для оформления интерьера — эти веселые акценты использованы на дверях, приборной панели и мягких сиденьях. Стильная подсветка украсила приборную панель — шкалы комбинации приборов получили оранжевую формообразующую полосу.
Отдельного внимания заслуживает оборудование, ранее отсутствовавшее и, как правило, применяемое на моделях более высокого класса. Это первая представленная трехступенчатая регулировка подогрева передних сидений, центральная консоль с подлокотником и ящиком для хранения вещей, оснащенная портом USB, розеткой и кнопками подогрева задних сидений, задний центральный подлокотник с подстаканниками.
Благодаря использованию новой концепции в конструкции кузова, пространство над головами задних пассажиров увеличено на 2,5 см, а спинка заднего сиденья складывается в соотношении 1/3 к 2/3. Багажный отсек автомобиля — многофункциональное пространство, оборудованное двойным полом, органайзером, тремя сетками для фиксации груза и различными нишами. Объем багажного отделения с учетом ниш составляет 480 литров (до шторной полки), в том числе пространство под фальшполом обеспечивает 95 литров, а объем багажника со сложенными сиденьями второго ряда. (перед оконной линией) 825 литров.Доступ в багажное отделение осуществляется с помощью кнопки, расположенной на крышке багажника.
Интерьер LADA Vesta SW Cross и LADA Vesta SW демонстрирует серьезное отношение компании к изучению предпочтений клиентов и стремление создать уникальный автомобиль, способный удовлетворить потребности водителя и пассажиров во всех жизненных ситуациях.
Больше фото по ссылке
Интерьер — совершенство в деталях
LADA Vesta SW Cross и LADA Vesta SW гармонично сочетают выразительный дизайн с эффектным внутренним пространством, выводя на новый уровень комфорта и функциональности не только в семействе LADA Vesta. , но и в своем сегменте.Как и в случае с дизайном кузова, при работе над интерьером особое внимание было уделено современным тенденциям создания настоящего жилого пространства, которое легко трансформируется в зависимости от потребностей водителя и пассажиров.
Спортивный силуэт, наличие 5 дверей и высокая линия крыши в задней части автомобиля позволили создать дополнительный объем в салоне (расстояние от сиденья до потолка увеличено на 2,5 см), что в поворот делает поездку для пассажиров заднего ряда проще и приятнее.Просторное внутреннее пространство дополнено продуманной эргономикой.
При работе над LADA Vesta SW Cross ставилась задача создать более спортивный интерьер, соответствующий дизайну экстерьера. Задача была решена за счет использования акцентов ярко-оранжевого цвета в отделке дверных панелей и обивки сидений. Такой подход позволил гармонично сбалансировать цветовую концепцию, подчеркивающую активный характер автомобиля. Для любителей спокойных решений в интерьере предусмотрена отделка модного и в то же время благородного серого цвета. Внутреннее пространство LADA Vesta SW унаследовало цветовую гамму седана.
В LADA Vesta SW Cross применены уникальные графические решения: оранжевые световые кольца опоясывают шкалы комбинации приборов, еще больше подчеркивая яркость автомобиля. Для создания интересного контраста в дизайне интерьера использована черная глянцевая отделка приборной панели и дверных ручек. Охлаждаемый перчаточный ящик объемом 14 литров на обеих моделях получил функцию плавного открывания крышки, а также интегрированный внутренний органайзер с подстаканником.
Между передними сиденьями LADA Vesta SW Cross и LADA Vesta SW расположена высокая консоль. Он служит не только как подлокотник для водителя и переднего пассажира, но и обеспечивает дополнительное место для хранения вещей. В задней части консоли находится розетка на 12 В, порт USB и кнопки подогрева задних сидений. Эта функция на автомобилях этой марки появилась впервые.
Задний ряд сидений складывается в соотношении от 1/3 до 2/3, обеспечивая дополнительную функциональность для перевозки пассажиров и грузов. Комфорт пассажирам на задних сиденьях обеспечивает складывание центрального подлокотника с двумя подстаканниками.
Особый интерес представляет багажное отделение LADA Vesta SW Cross и LADA Vesta SW, доступ к которому теперь осуществляется с помощью кнопки, расположенной на крышке багажника. Высота и угол открывания крышки оптимизированы для удобства использования людьми высокого роста, а две ручки с обеих сторон внутренней панели делают процесс закрытия багажного отделения особенно удобным.
Комфорт и функциональность ощущаются не только в салоне, но и при транспортировке грузов. Практичный и вместительный багажник получил двойной пол, который разделен на две секции, с возможностью использования оригинального органайзера. Каждую из сменных секций можно использовать индивидуально или закрепить в вертикальном положении, предоставляя дополнительные возможности для зонирования пространства. Если нужно увеличить объем багажного отделения, ящики-органайзеры и панели пола можно снять. Под вторым этажом — полноразмерная запаска. На пластиковой обшивке багажника имеются крючки для крепления сумок, посылок и 3 стандартные сетки для фиксации грузов.
Отдельного внимания заслуживают дополнительные места для хранения различных предметов багажа, значительно увеличивающие функциональность багажного отделения LADA Vesta SW Cross и LADA Vesta SW. Например, ящик для мелочей, закрываемый специальной крышкой, расположенной в районе арки правого колеса, или открытая ниша с левой стороны с ремнем, удерживающим 5-литровую канистру с жидкостью, рядом с которой находится небольшой карман для переноски мелких вещей.Объем багажного отделения, включая нишу, расположенную в правой колесной арке, составляет 480 литров (до полки занавеса), в том числе двойной пол обеспечивает полезную емкость 95 литров, а объем багажника со сложенными сиденьями второй ряд (до линии окон) теперь 825 литров.
Два источника света встроены в боковые панели багажного отделения под раздвижной шторкой, что обеспечивает комфорт при использовании в ночное время. При необходимости можно использовать розетку на 12 В на боковой панели справа.
LADA Vesta SW Cross и LADA Vesta SW, как и версия седан, имеют оборудование, обычно устанавливаемое на автомобили более высокого класса. Они оснащены комплексом систем, обеспечивающих комфорт и безопасность в любых условиях. Рулевая колонка регулируется по высоте и вылету, а сиденье водителя оборудовано регулировкой по высоте и поясничной опорой, что обеспечивает комфорт водителям любого роста и пропорций. Подогрев передних сидений впервые оснащен трехступенчатой системой управления подогревом, климат-контроль следит за поддержанием заданной температуры, обогрев лобового стекла помогает быстро и удобно ездить зимой, а датчики дождя и света реагируют надежно и быстро реагирует на изменение погодных условий во время движения.
Бортовой компьютер LADA Vesta SW Cross и LADA Vesta SW позволяет отслеживать расход топлива, определять время, среднюю скорость и другие показатели. На руле есть кнопки управления мультимедийной системой и круиз-контролем.
LADA Vesta SW Cross и LADA Vesta SW — уникальное предложение на рынке, призванное задавать тон в своем сегменте, ломая стереотипы и привлекая новых клиентов. Они предназначены для покупателей, не желающих отказываться от яркого дизайна в пользу практичности; для людей, стремящихся найти идеальный автомобиль на все случаи жизни, который гармонично отражает их стремление подчеркнуть свою индивидуальность и в то же время помогает сохранить возможность активного образа жизни.
Lada Vesta Sport 2019 года хочет разрушить российские автомобильные стереотипы
Невозможно говорить о российских автомобилях, не вникая в стереотипы. И это потому, что Америка — одно из немногих мест в мире, где никогда не продавались российские автомобили, а именно «Лады». Итак, какие бы представления о Ладе ни существовали в штатах, они, как правило, не основаны на людях, живущих с ними.
Популярная культура заполнила эту пустоту низко висящими плодами: шутками времен холодной войны. Непрекращающийся бит русского переворачивания, увековеченный Гриффитами: «В Советской России тебя водит машина!» Джереми Кларксон в меховой шапке с молотком стоит рядом с «Ладой Рива», окрашенной в цвет комнаты отдыха на Чернобыльской АЭС.
И имиджу Lada в этом отношении не повлияло то, что менее девяти лет назад вы могли пойти к местному дилеру Lada и купить это:
Стереотипы трудно сломать, когда такие вещи все-еще существует.
Но Lada Vesta Sport все меняет. Это полный отход от советского прошлого, которое во многих отношениях перестало приветствоваться.
После партнерства с Renault-Nissan в 2012 году, Lada заново изобретает себя. Но Vesta Sport не была спроектирована с помощью значков, это Renault a la Russe ; он основан на технологиях, которые возникли задолго до партнерства Lada с Западом. И в постоянно однородном автомобильном мире приятно видеть что-то новое.
И хотя Lada Vesta Sport не лишена проблем, я должен отметить, что это уже проблемы 21 века.
( Полное раскрытие информации: Я сел ночным поездом из Санкт-Петербурга в Москву, где Лада разрешила мне одолжить Vesta Sport 2019 года с бензобаком.)
Что это?
Платформа Vesta была представлена в 2016 году как флагманское предложение Lada. В 2018 году Веста стала самым продаваемым автомобилем в России.
Vesta Sport , в свою очередь, является настроенной на заводе версией серийной Vesta. Для Lada это то же самое, что Fiesta ST для Ford или Golf GTI для Volkswagen.(Вроде.)
А обычная Веста стоит от 579 000 рублей или около 9 000 долларов (при этом цены растут, если вы выберете автоматическую механическую коробку передач или больший 1,8-литровый двигатель). Стоимость Lada Vesta Sport превышает 1000000 рублей или около 16000 долларов. Это одна млн рублей .
Это самая дорогая Веста, которую можно купить. Более того, это самая дорогая серийная Lada в истории. Итак, что бы ни делало Lada Vesta Sport, ну, Sport стоит почти столько же, сколько и сама базовая Vesta.
Specs That Matter
Lada Sport, дочерняя компания Lada, ориентированная на автоспорт, внесла более 200 изменений в Vesta, чтобы добавить в название Sport .
Vesta Sport ниже на 31 миллиметр спереди и на 17 миллиметров сзади. Передняя подвеска полностью переработана, передние крылья сделаны из пластика. Есть задний спойлер, а также передний спойлер, очень красный — такой красный, который ассоциируется с боксерскими перчатками, матадорами и Ferrari, но определенно не с коммунизмом.Кроме того, у него есть двойные выхлопные трубы, которые на 50 процентов не являются поддельными.
Спереди, за 17-дюймовыми или опционально 18-дюймовыми легкосплавными дисками вы найдете самые большие тормозные диски, которые когда-либо устанавливались на Lada, хотя я не знаю, действительно ли это вам что-то говорит.
Под капотом 1,8-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель, часто встречающийся в обычных Vestas, среди прочих изменений был наделен более мощными кулачками и выхлопной системой с высоким расходом. Это увеличило мощность со 122 до 145 л.с., красную черту с 5900 до 6000 об / мин, а также немного дополнительного крутящего момента.
Да, в мире Hellcats и посудомоечных машин с заменой LS трудно использовать слова «145 лошадиных сил» и «спорт» в одном предложении. Но сегмент спортивных автомобилей эконом-класса за $ 15 000 — это своего рода вещь в России, но не в Северной Америке. У Vesta Sport действительно есть прямые конкуренты, такие как 125-сильный Volkswagen Polo, кхм, GT.
Внутри
Первое, что вы заметите внутри, — это красная полоса в верхней части рулевого колеса — да, этот красный матадор Ferrari.Покраснение продолжается в виде прострочки вокруг руля и рычага переключения передач.
Затем он попадает на сиденья типа «алькантара» и появляется в цифровом виде на приборной панели. Тема переносится в ночь, когда вы заметите красные светодиоды, освещающие металлическую педаль в сборе, что очень похоже на Midnight Club.
Внутри приятно посидеть, если вы не против красного цвета. Но есть некоторые странные противоречия: кажется, что сиденья принадлежат гораздо более дорогому автомобилю, а переключатели стеклоподъемников ощущаются — и звучат — как щелчки компьютерной мыши середины 90-х годов.Климат-контроль прост, удобен в использовании и удобно расположен. Но чуть выше, пожалуй, самый большой недостаток: сенсорный мультимедийный дисплей, такой же отзывчивый, как iPhone, который частично переварила большая собака.
В пробке
Я забирал Весту Спорт в Москве в будний день. Итак, прямо с места для прессы я въехал на дрожащую конвейерную ленту, которая является дневным движением. И хотя на то, чтобы переключиться на вторую передачу, потребовалось примерно сорок пять минут, за это время я узнал кое-что интересное.
Меня со всех сторон окружали Land Cruisers и Audis, о существовании которых я даже не подозревал. А москвичи внутри них не отрываясь смотрели на Весту Спорт; они были заинтригованы.
И нетрудно понять почему. Потому что Веста подвержена набуханию и вздутию живота, которые возникают, когда спортивные автомобили . Расширяющиеся крылья и вентиляционные отверстия не кажутся неуместными или непропорциональными. По большей части все довольно со вкусом.
Когда движение увеличилось, я в конце концов услышал крик.И этот крик продолжался некоторое время, пока я не заметил двух мужчин в одинаковых солнцезащитных очках от Армани, которые высунули головы из «мерседеса», указывали и кричали в мою сторону. И поскольку это была моя первая машина для прессы, я сразу подумал, что что-то не так. Возможно, в тумане волнения и волнения я слишком быстро оторвался от прессы, а рука представителя «Лады» все еще была привязана к пассажирской двери. Итак, в панике я внимательно прислушался, и мужчины закричали:
«ЭЙ! БРАТАН! » («ПРИВЕТ, БРО!»)
«БРАТАААН !!!» («БУОООО !!!)
« КАКОЙ ОБЪЕМ ?! » («КАКОЕ ВАШЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ?!»)
И в этот момент я полностью опешил. Lada за 16000 долларов в мегаполисе, в котором, возможно, больше Cayenne, чем Corollas, привлекала внимание.
На трассе
В конце концов мне удалось перейти на вторую и даже третью передачи, выехав на недавно построенную скоростную автомагистраль, соединяющую Москву с Санкт-Петербургом. И именно там я исследовал далекие границы четвертой и пятой передач.
Путешествие на трехзначной скорости рядом с автомобилями, стоимость которых, по крайней мере, в три раза больше, чем у Vesta Sport, стало приятным сюрпризом.Рулевое управление очень тугое и надежно установлено по центру. Подвеска очень хорошо справлялась с неровностями на высокой скорости, без каких-либо колебаний. Автомобиль замечательно уравновешен на высокой скорости не только по стандартам в 16 000 долларов, но и по любым стандартам.
Несколько сотен миль вы можете — по крайней мере, законно — проехать 149 километров в час (92 мили в час). И на протяжении этих нескольких сотен миль машина чувствовала себя приваренной к асфальту. Но проблема заключалась в достижении этих скоростей.
За все, что Lada Sport доработала 1.8 литровый и-4, на разгон вроде не оказывает ощутимого влияния. Согласно заводским данным, Vesta Sport может разогнаться до 100 км / ч за 9,7 секунды, что примерно на секунду быстрее, чем у обычной 122-сильной Vesta.
Это создало противоречивые впечатления от вождения по шоссе. Шасси рассчитано на скорость, намного превышающую ту, которую может обеспечить силовой агрегат. И это был не единственный раз, когда я сталкивался с подобной асимметрией управления мощностью.
Подавляющая мощность менее заметна при движении по разделенным шоссе.Но когда дело касается обгона грузовиков на неразделенных двухполосных дорогах (очень распространенный маневр в России), становится страшно.
Если вам нужно быстро ускориться, вы окажетесь в более высоком диапазоне оборотов, потому что мощности на среднем уровне нигде не хватает. Это поднимает другую проблему.
Хотите верьте, хотите нет, но Lada Vesta Sport громкая, особенно внутри. И я подозреваю, с некоторыми доказательствами, что это потому, что звукоизоляция не была приоритетной. Когда я попросил одного из представителей Lada подвезти меня на обычном и очень красивом Vesta Station Wagon, я сразу заметил, что объем салона резко упал.В любом случае, если вы едете по шоссе со скоростью 3000 об / мин — а вы неизбежно будете это делать из-за отсутствия шестой передачи — шум двигателя будет, мягко говоря, заметным .
Более тихая версия универсал.
Но, может быть, несправедливо винить машину за шум. В его названии действительно есть слово «Спорт», что, по крайней мере теоретически, идет в ущерб комфорту. То же самое можно сказать и о других современных автомобилях с излишне неудобными и непрактичными низкопрофильными шинами. Поэтому Lada следовало просто пойти по стопам Lamborghini и Porsche, которые усовершенствовали искусство удаления стереосистемы и дверных ручек вашего автомобиля за дополнительные деньги.Если бы он назывался Vesta Superleggera, шум не беспокоил бы ни меня, ни кого-либо еще.
На веселых дорогах
Проехав 800 километров от Москвы до Санкт-Петербурга, я понял, что ездил на Весте Спорт только по прямой. Итак, я отправился к гранитным утесам на северном берегу Ладожского озера — самого большого озера в континентальной Европе. В регионе, который в остальном находится на уровне моря, вы найдете здесь кладезь крутых поворотов, перепадов высот и великолепных видов.
Дорога, соединяющая Санкт-Петербург и Сортавала, небольшой город в Республике Карелия, пролегает через мшистые северные леса, изобилующие грибами и лесными ягодами. Высокие оранжевые скандинавские сосны стоят неудобно близко к плечу.
В этих условиях Vesta Sport действительно обрела смысл. А между переключениями на низкую передачу в крутых поворотах весь дополнительный шум двигателя был более чем желанным. Все изменения подвески Lada Sport проявились в поворотах.Забудьте о кренах тела. Это, пожалуй, лучшая управляемая машина, которую можно купить примерно за 15000 долларов. И гораздо более крупные тормоза тоже сыграли свою роль.
Но у Vesta Sport не получилось бы недобросить поворачиваемость, даже если бы вы попытались. Просто не так уж много власти.
Вердикт
Несмотря на свои противоречия, Lada Vesta Sport в принципе хороший автомобиль. Под этим я подразумеваю, что самые заметные проблемы Весты оказываются и наиболее решаемыми. Да, экран информационно-развлекательной системы и переключатели стеклоподъемников — отстой.И хотя эти проблемы очевидны и разочаровывают, у них есть простые решения: улучшенные экраны и улучшенные кнопки.
И, конечно же, Vesta Sport могла бы выиграть от большей мощности. Но, опять же, важно учитывать цену в 16 000 долларов. Lada Sport сделала все, что могла, с небольшим, безнаддувным четырехцилиндровым двигателем, который не так уж и силен для начала, при относительно низких затратах.
Однако, если бы Vesta Sport была разбалансирована и плохо управлялась, это указывало бы на гораздо более глубокие и менее решаемые проблемы. Тем не менее, в данном случае Lada Sport построила автомобиль, который неплохо управляется как на шоссе, так и на крутых поворотах.
Что еще более важно, Vesta Sport меняет восприятие бренда Lada там, где это наиболее важно: на ее родине в России.
Lada — не единственный бренд, претерпевший стремительную трансформацию за последние годы. Подумайте о Hyundai 2019 года — компании, которая производит конкурентов BMW и некоторые из величайших хот-хэтчей нашего времени. А теперь попробуйте вспомнить Hyundai 2003 года выпуска.Помните Акцент? Я уверен, что Hyundai не хочет, чтобы ваши дети знали, как выглядел Accent 2003 года.
Дело в том, что трансформация к лучшему в автомобильном мире возможна. И если Vesta Sport является каким-то признаком, то Lada вполне может пережить такой.
Веста рядом с УАЗ 452 и @borisevstratov
Тест-драйв Lada Vesta SW Cross
В сети появились изображения прототипа кросс-фургона Весты в исполнении EXCLUSIVE. По предварительным данным, на АвтоВАЗе собрано два экземпляра машины в этой версии, которые, возможно, предназначались для руководства предприятием.
Дело в том, что на фото представлена модификация EXCLUSIVE, соответствующие шильдики в углах задних дверей, а также полосы на спинках сидений. Несмотря на то, что сам производитель отрицает вывод на рынок такой комплектации Весты Кросс, в ассортименте вариантов седана такая версия все же присутствует. Топовый седан на механической трансмиссии Предлагается по цене от 800 тысяч рублей, а на роботизированной — до 825 тысяч рублей.
Возможен выход новой версии Подтверждает тот факт, что Vesta Cross Exclusive уже была замечена осенью прошлого года, за несколько месяцев до официального старта продаж. Тем не менее, по неофициальной информации, это оборудование может появиться ближе к зиме, в том числе для поддержки интереса к универсалу в свете уличного XRAY CROSS.
Если говорить о седане, то основой для создания версии Exclusive послужило исполнение LUXE, включая пакет Multimedia.Веста в такой модификации отличается наличием заднего спойлера, хромированной форсункой выхлопной трубы, глянцевыми черными вставками на центральных стойках, а также серебристо-черными колесными дисками размерностью 16. В салоне установлена светодиодная подсветка. На порогах и педалях установлена отделка экокками черного и бежевого цвета в сочетании с алькантарой, другими текстильными ковриками и стальными накладками.
В наличии имеется подогрев лобового стекла, зеркал (с электроприводом) и передних сидений, мультимедиасистема с навигацией, климат-контроль.Кроме того, на пару фронтальных подушек безопасности и в ряду установлены вспомогательные системы: ESC, распределение тормозных усилий, помощь в атаке на подъеме и противобуксовочная.
Сегодня «обыкновенный» волшебник-универсал на внутреннем рынке предлагается за сумму от 655 до 824 тысяч рублей, а кросс-лайн — от 771 до 867 тысяч рублей. Все модели могут быть оснащены 122-сильным двигателем (1,8 л.) И 106-сильным, объем которого составляет 1,6 л.
Несколько интересных новых моделей, отличные показатели продаж, ковровая бомбардировка нервных клеток конкурентов — не будет преувеличением сказать, что АвтоВАЗу лучше, чем когда-либо после распада СССР. Но у этого успеха есть и обратная сторона: тольяттинцы сейчас находятся под колоссальным давлением, и под пристальным вниманием едва ли стоит каждый русский россиянин. Даже тем, кто вообще не собирался покупать «Жигули». И это не оставляет вазам практически ни единого шанса на ошибку. Только вперед!
Вспомните, как АвтоВАЗ выпустил первое упоминание о новой волне — седан Lada Vesta. Медленно и осторожно. Никакого лишнего информационного шума, никаких «случайно опубликованных в СМИ брошюр с внешними видами моделей».Сами вазеры давали информацию в том объеме, в котором они считались необходимыми. И вот «Веста» — уже в тройке самых продаваемых автомобилей России! Без пафосных презентаций с трюками Cascader, «послов бренда» из числа знаменитостей и прочих голубых огней — исключительно за счет собственных талантов.
А вот еще одна новая модель. Даже полторы. Это Lada Vesta SW и ее осцилляторная версия SW Cross. Не нашли слово «вагон» в предыдущем предложении? Потому что на АвтоВАЗе этого термина довольно активно избегают.
Причина в том, что когда обсуждался вопрос, какая из них должна быть второй после седановой версии Весты, рассматривалось множество вариантов. Были и хэтчбек, и лифтбэк, и купе — и, конечно же, универсал. Кто мог получить пометку побольше, чем та машина, ключи от которой нам дали. Но именно этот кузов, по мнению его создателей, воплотил в себе все изученные изначально варианты.
Серийная Веста SW представляет собой что-то среднее между классическим универсалом с длинным задним дыханием и хэтчбеком с кормой Куцут.И это хорошо, потому что удачных примеров превращения седанов в хэтчбеки, прямо скажем, немного. Вспомните хотя бы пятидверный Hyundai Solaris. предыдущее поколение и хэтчбек Шевроле Круз. — Дизайнерская катастрофа, не иначе.
Избежать такого провала «АвтоВАЗу» помог и правильный подход к выбору кузова, и умелые руки с яркой головой шеф-дизайнера Стива Маттина. А также — изначально удачные и по пропорциям, и по содержанию донора.
Лада Веста. SW — это даже не досконально переработанный седан, а скорее копия катушки на крыше в задней части кузова и других пружин в задней подвеске. Колесная база здесь такая же, как у четырехдверки, ширина и ровная длина — тоже без изменений. Клиренс остался неизменным: от нижней точки автомобиля до поверхности планеты осталось 178 миллиметров. У другого была только высота: верхняя точка Корпус теперь расположен на 15 миллиметров выше.
Да хрен с ней, с высоты выросла.В конце концов, вас же интересует багажник, не так ли? А грузовой отсек Lada Vesta SW и SW Cross — их огромное преимущество перед конкурентами. И не только потому, что на российском рынке универсалы этого класса вымерли как динозавры.
Имеется набор сеток для крепления товаров. Слева — ниша приличного размера для всей мелочи, а рядом организована емкость под пятилитровую канистру с умывальником, которую можно плотно привязать к стене специальными ремнями.Справа напротив — запирающийся карман, в котором можно спрятаться от посторонних предметов весьма приличных размеров.
Но это еще не все. Веста SW и SW Cross — двойное багажное отделение Пола. Он состоит из двух частей, а на втором ярусе спрятаны два очень прочных, но легких органайзера, разбитых на сегменты! Все это при необходимости убирает и прячет в гараже — и багажник становится еще больше. Правда, только в таком состоянии, без фальшпола и органайзеров, и максимально заявленных 480 литров полезного объема получается.С ними — меньше.
Но если думаете расстроиться из-за предыдущего предложения — не торопитесь. Потому что у W. новой модификации «Вестей» есть еще один погреб! Есть полноразмерный резерв и … третий органайзер. Глядя на все это, кажется, что кто-то из Вазовцева приехал работать на «Шкоду», стал хвалить Simply Clever-фишки, а люди, ответственные за разработку «Вестей», засунули гильзы и решили сделать еще круче. Было бы больше ручек, с помощью которых спинки задних кресел можно было откидывать из багажника, как в Mazda CX-5 и Honda CR-V… Извините, заметил.
Те детские болячки, букетом которых одно время наградили седан, одно время наградили выпуском универсалов на рынок вазодержателей. Например, между передними креслами появился фиксированный центральный подлокотник, а не скошенный кусок ткани и поролона. Сидящий бензобак теперь запирается центральным замком, а на крышке багажника есть … Кнопка открытия книги! У седана все это тоже появится — позже.
Но болячки принесли далеко не все.Материалы отделки в салоне еще бесконечно далеки от идеала: наинэ пластика на тестовых машинах нет и нет, и будет скрипеть, несмотря на смешной — меньше тысячи километров — пробег. Мультимедийная система тоже оставляет желать лучшего. Графика от 1996-го, пугающая логика меню, размер иконок и стрелок, а также неудачная прорисовка. А навигация «Ситигид» такова и случай предлагает странные подсказки и неочевидные маршруты.
Моторная гамма
, как пластик с мультимедиа, перешла из седана в универсал без изменений: две бензиновые «четверки» рабочим объемом 1. 6 и 1,8 литра, выдающие 106 и 122 лошадиные силы соответственно. Новость в другом: топовый мотор теперь сразу в нескольких вариантах совмещен с механическим 5-м — так же, как на Lada Largus. и Renault Sandero .. На седане до появления свежих модификаций Exclusive все автомобили с 1.8 комплектовались исключительно чудовищными «роботами» собственной разработки АвтоВАЗ.
Я абсолютно искренне и честно считал, что хуже этой передачи может быть только ядерное оружие и демпинг-пельмени.Но на АвтоВАЗе говорят, что негатива по работе коробки со стороны тех 20 процентов покупателей Весты, сделавших выбор в пользу мазохизма и этого «робота», получают мало.
Однако попробовать пару, состоящую из мотора 1.8 и французской «механики», хотелось больше всего. Особенно на Весте SW. Потому что по всем остальным ходовым характеристикам он идентичен седану: также радует устойчивостью и четкостью реакций в поворотах, так же точно и согласен следовать за приятно нагруженным рулем, а также подвеска уверенно справляется практически со всеми недоразумениями, что для почему-то в этой стране часто называют дороги.
Но потенциал мотора, который вроде бы скрыт за отсутствием «робота», оказался не столь впечатляющим, как хотелось бы. Сам двигатель сильно унифицирован с агрегатом 1.6 — за исключением того, что оснащен индикатором фазы на впуске и имеет больший объем. Там же блок цилиндров, а рабочий объем увеличился исключительно за счет увеличения хода поршня. Но! Его начали развивать, когда некоторые потенциальные владельцы «Вестей» с большим энтузиазмом рассматривали книги, в которых картинок было больше, чем букв.Поэтому требовать к этому агрегату все равно не стоит.
По паспорту далекие от рекордных 170 нм тяги доходят лишь до 3700 оборотов в минуту, а до 2000 двигатель вообще спит полностью. Поэтому, если вырастите хоть крутой подъем, к выбору трансмиссии и педалирования нужно подходить со всей ответственностью.
Немного прошил в крашах — и все. Вы даже прыгаете на педаль газа, кладете на нее кирпич, просите помочь выбрать человека на пассажирское сиденье: «Веста» все равно не разгонится. Поэтому у меня длинный и не совсем понятный рычаг КПП на одну, а то и на пару ступеней ниже, и только после этого мы идем дальше.
Однако «Веста» с 1.8 и механикой все равно идет в сто раз лучше версии с роботом. Хотя бы потому, что не преподносит сюрпризов, таких как резкое переключение при еще более резком размыкании сцепления. 10-20 километров — и более-менее понимаешь, где должна быть стрелка тахометра до следующего маневра. А освоив — начинаешь прикидывать, как снизить расход 92-го бензина, который на сочинских дорогах держится в пределах от 11 до 13 литров на сотню.
Но вы, наверное, более интересны чем — как прекрасная версия Кросса?
Уже в базе здесь большие по эталонам диски 17-дюймовые, 203-миллиметровый клиренс и прочие пружины и амортизаторы. Ждать можно было чего угодно, но на АвтоВАЗе за основу взяли медицинское «не навреди» и сделали все, чтобы ездовой характер «Вестей» не испортился. И это удалось!
Более того, Lada Vesta SW Cross кажется даже более интересной, чем базовый седан! Обратная связь Руль более прозрачный, шасси все такое же цепкое и собранное, а подвеска, несмотря на дополнительную нагрузку в виде 17-дюймовых колес, тоже все хорошо переваривается до неровностей и дефектов дорожных полотен. практически любого масштаба.
Под этими красивыми двухцветными дисками и стыками бетонных плит, и гигантским лоскутным асфальтом, и гравием, и большими камнями с острыми краями, и канализационными люками. И ничего! По мелочам в машине царит покой и комфорт, а на дефектах два кузова пусть и вздрагивают, но без сильных ударов, лишнего шума и устрашающих последствий.
Конечно, Vesta SW Cross не лишена недостатков. Мотор 1.8 Вот еще такой же вялый, а твердый пластик на подлокотниках дверей все равно будет натирать локти падающими на них.Но «Кросс» мастерски умеет все это скрыть отличным дизайном, высоким клиренсом, которому позавидуют некоторые кроссоверы, и прекрасным шасси. А в России за таких, как правило, просят миллион с хвостиком.
Но правила существуют для того, чтобы их нарушать, верно? Поэтому цены на обычный универсал начинаются с платных 639 900 рублей за машину со 106-сильным 1.6 и механикой. За 25 000 рублей сверху автомобиль укомплектован роботом. Модификация с мотором 1.8 — минимум 697 900 руб., А с 1.8 и двумя педалями — от 722 900 руб.
Кросс-версия, естественно, дороже. За минимальный пакет возьмите 755 900 руб. Это будет машина с 1.6 и механикой, но уже с фронтальной и боковой подушками безопасности, сигнализацией, бортовым компьютером, пультом центрального замка, электростеклоподъемниками по кругу, климат-контролем, подогревом передних кресел, датчиками света и дождя, электро и обогрев зеркал, круиз-контроль и 17-дюймовые диски.
Самая дорогая Lada Vesta SW Cross стоит 847 900 рублей. То есть на АвтоВАЗе сделали машину B-сегмента, которая даже в топ не выбралась из 900 000 рублей. Ныне это достижение.
Архитектура салона Весты SW и SW Cross такая же, как у седана. Зато появились новые декоративные вставки (на версиях Cross), которые выглядят намного лучше и органичнее, чем у седана
.
Оранжевые вставки на приборной панели. Стало ярче, но все же хочется, чтобы щит стал проще. Multimito ненужные элементы дизайна
Сзади и седан был уже просторным и такого качества Lada Vesta не было нигде. А вот подняться пассажирам будет удобнее
К услугам пассажиров второго ряда — подогрев сидений и USB-порт для зарядки гаджетов
Багажник не влияет на объем записи, но радует компоновкой. Правда плоская платформа со сложенными спинками не подойдет
Комплект сеток от Lada Vesta SW — очень удобно
«Веста» — это еще совсем молодая модель и первый автомобиль «АвтоВАЗа», созданный в рамках новой философии бренда.Потенциал для обновления и улучшения огромен. И кое-что вводят в следующем году: мы обещали, что скоро на «Ладакхе» появятся новые мультимедийные системы. Скорее всего, с уже встроенными сервисами Яндекса.
Лада Веста SW и SW Cross, конечно, не стандартные, и тому же новому «Солярису» есть что сказать. С другой стороны, «Веста» выглядит и управляется как хороший современный автомобиль. Он отлично упакован, предполагает серьезный клиренс, круто устроен багажник, да и на больших дистанциях ездить на четверке не страшно: в салоне достаточно тихо, а на втором ряду SW не только много ног сзади. Пассажирам А вот по головам — высота потолка в задней части кузова выросла на 25 миллиметров.
Но главное — благодаря Весте SW и SW Cross мы теперь точно знаем, что в Тольятти умеют делать хорошие машины. Авто за которое не стыдно. Автомобили, которые, если и хочется ругать, не от отчаяния, а потому, что есть уверенность — на АвтоВАЗе точно знают, как их сделать лучше. Приятное и такое необычное ощущение, правда?
Lada Vesta SW Cross — пятидверный универсал повышенной проходимости и по совместительству «высокодверный» вариант грузопассажирской модели… Целевая аудитория автомобиля — люди, которым требуется автомобиль «На все случаи жизни», сочетающий в себе яркий дизайн и высокий уровень практичности …
Впервые «ярко-рыжий» концепт «уцелевшего» универсала с приставкой «Крест» предстал перед мировой публикой на Московском автосалоне «OFF-Road Show 2015», который распахнул свои двери для посетителей в августе. 26, 2015.
Изначально пять дней, в большей степени, создавались для демонстрации идей тольяттинского производителя, однако благодаря положительной реакции потенциальных покупателей в конце июня 2017 года состоялась премьера серийного автомобиля, который практически не изменился ( по сравнению с прототипом) на пути к конвейеру.
Универсал Лада Веста Кросс органично сочетает в себе довольно динамичный стиль с практичным характером.
И если передок унифицирован с оригинальной трехобъемной моделью, то за средней стойкой сама оригинальность — ниспадающая крыша, «плавник» задней стойки и тугая корма со стильными фонарями.
Выразительности и выразительности внешнему виду «SW Cross» добавляют кузова из неподрезанного пластика, красивые «катки» на 17 дюймов и увеличенный дорожный просвет.
Вагон повышенной проходимости выдвинут на 4424 мм, его ширина заложена в 1785 мм, а высота не превышает 1532 мм. Это 2635 мм для среднего прицела, а его дорожный просвет составляет очень солидные 203 мм.
Интерьер Lada Vesta SW Cross — с трехстворчатым многофункциональным рулевым колесом, «колодцами» приборной панели и стильно оформленной центральной консолью, «укрытием» 7-ми дюймовым «телевизором» мультимедийного комплекса и блоком климатической установки — полностью позаимствован у обычного универсала.
А вот оригинальные атрибуты «Озводника» есть — это яркие аппликации на торпеде, сиденья и комбинации приборов.
В салоне автомобиля достаточно свободного места для рейдового размещения пяти взрослых человек. Спереди обслуживают удобные кресла с ощутимой боковой поддержкой и солидными диапазонами регулировки, а сзади — полноценный диван, имеющий откидную секцию с подстаканниками и опциональным подогревом.
Lada Vesta SW Cross по грузовым возможностям идентична базовому универсалу — в стандартном исполнении ее объем составляет 480 литров (под фальшполом имеется дополнительная 95-литровая «емкость»).
Задний диван складывается в пропорции «60:40», что дает объем до 825 литров (правда, ровная площадка не выходит наружу).
Для кросс-версии «Вестей» те же бензиновые моторы, что и для трехзвенной модели — это рядная атмосферная «четверка» объемом 1,6 и 1,8 литра с распределенным впрыском и 16-клапанным ГРМ, развивающая 106 и 122 л.с. и 148 и 170 Н · м доступного момента соответственно. Оба агрегата устанавливаются с 5-ступенчатой «механикой» и переднеприводной трансмиссией, а «старший» — в виде опции еще и с 5-диапазонным «роботом».
С места до первой «сотни» вагон повышенной проходимости разгоняется за 11,2–12,6 секунды и максимально может набрать скорость 172–181 км / ч. Паспортный расход топлива в смешанном цикле составляет от 7,5 до 7,9 литров на каждые 100 км пробега.
Framesazhire Lada Vesta Cross создана на базе всем известного трехцелевого назначения — в техническом плане они практически идентичны друг другу. Автомобиль основан на архитектуре «Лада Б» с независимой подвеской Type MacPherson спереди и полузависимой балкой сзади.Вагон Wrong оснащен рулевым механизмом с электроусилителем мощно-тормозной системой, который включает вентилируемые передние и обычные задние колеса (у обычных «собратьев» сзади барабанные устройства) и современную электронику.
В России Lada Vesta SW Cross предлагается в трех комплектациях — «Люкс», «Люкс Мультимедиа» и «Люкс Престиж».
За базовый вариант Универсал придется отдать 755 900 рублей, исполнение с 1,8-литровым «атмосферным», чтобы не покупать дешевле 780 900 рублей, а самая «насыщенная» версия стоит от 822 900 рублей.
Стандартная машина укомплектована: четырьмя подушками безопасности, противотуманками Farams, ЭРА-ГЛОНАСС, ABS, BAS, EBD, ESC, TCS, HSA, электростеклоподъемниками, всеми дверями, подогревом передних кресел, однокомнатным климатом, датчиками дождя и света, задней парковкой. датчики, аудиосистема на четыре колонки, «круиз», 17-дюймовые легкосплавные диски и другое современное оборудование.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
модель
размеры ММ.
текущий
Колесная база
мм.
багажник л.
размер шин
4410 × 1764 × 1497
1230-1270
178
Cross Sedan.
Cross универсал
Двигатели Лада Веста
Объем
мощность
л.с.
при об / мин
Крутящий момент, н * м
при об / мин
расход л / 100 км
маршрут / город
ускорение сек.
макс. скорость
1,6I
106/5800
5,3 / 8,9 (5МТ)
5,5 / 9,3 (5 тонн)
1.6i Nissan HR16
114
1.8i (AMT)
122/5900
12,1
186
В продажу поступят внедорожные версии Lada Vesta — Sedan и Universal Lada.Vesta Cross .. Седан с внедорожными качествами станет необычным опытом как для российского рынка, так и для зарубежья. Новинка сочетает в себе повышенный интерес российского потребителя к линейке Cross и традиционную любовь к автомобилям в кузове седана. По заявлению производителя, седан Веста Кросс будет иметь настройки привода подвески и рулевого управления (количество поворотов от упора до упора — 2,8). Объем багажного отделения обещает быть порядка 480 литров.
Интерьер и экстерьер Лада Веста Кросс
Пока неизвестно, какая будет серийная модель, но интерьер концептуального автомобиля выполнен в контрастных цветах, в цвет кузова (оранжевый), детали на передней панели и дверях окрашены.Sports — это спорт, оформленный в стиле X-style, оформлен декоративной контрацептивной линией и тисненым логотипом модели. Концепция ручки с кожаной лентой и оранжевая подсветка приборной панели адаптированы для массового производства. Несмотря на яркий интерьер, разработчики постарались сделать его расслабляющим.
Внешне внедорожный концептуальный автомобиль во многом повторяет обыкновенный мокрый автомобиль. Но версия Cross значительно выше благодаря увеличенному дорожному просвету и большим колесам. Яркая машина имеет защитный пластиковый затемняющий обвес, защищающий эмаль кузова на легком бездорожье.Ощущению повышенной скорости автомобиля способствуют темные защитные накладки на дверях. Колеса на 17 дюймов увеличивают внедорожный потенциал седана. Дизайн задней части концептуального седана больше приближен к серийной версии, скорее как кросс-универсал.
Седан Lada Vesta производится на мощностях АвтоВАЗа в Ижевске, осенью здесь должна начаться сборка Lada Vesta Cross.
Обзор Lada Vesta Cross Sedan Видео
Lada Vesta Cross — одна из эксклюзивных новинок.отечественный производитель АвтоВАЗ. Это перспективный вариант внедорожника-универсала на базе Lada Vesta с улучшенным дизайном и повышенной проходимостью. Эта модификация кроссовера имеет твердые намерения создать конкуренцию западным и японским автомобилям.
Модель разработана российскими конструкторами совместно с французско-японскими специалистами Renault-Nissan. Серийное производство запланировано на осень 2016 года в Ижевске. До сих пор остается загадкой, будет ли эта машина сразу кросс-версией или обычным универсалом.
Премьера Лада Веста Кросс
Впервые автомобиль Lada Vesta Cross был представлен на автосалоне «Off-Road Show 2015» в Москве 26 августа 2015 года в рамках международной выставки внедорожников. Представила новинку президент концерна Бу Инге Андерссон вместе с директором по дизайну Стивом Маттином.
Стильный внедорожный универсал Lada Vesta насыщенного оранжевого цвета C CROSS CROSS — яркий пример развития линейки Lada Vesta с воплощением нового X-образного стиля Ladaxray Concept, используемого с 2012 года.Кроме того, этот автомобиль — один из первых, на который распространяется 5-летняя гарантия от производителя.
Лада Веста Кросс — Технические характеристики
Точные технические характеристики Для нового «внедорожника» LADA производитель еще не объявлен, поэтому о них можно судить только исходя из внешних параметров конструкции автомобиля и характеристик предшествующих серийных автомобилей Vesticultural класса, по основа, из которой создан крест. Основой для создания Lada Vesta Universal Cross послужила предшествующая модель седана, поэтому в техническом плане новая машина, скорее всего, полностью ее повторяет.
О силовых агрегатах Предполагается установка бензиновых двигателей Предшественник:
двигатель nissan HR16 соответствующего объема мощностью 114л.с .;
Мотор
на 1,8 литра мощностью 126 лошадей.
Все экологические моторы по экологии относятся к классу Евро-5. 5-ступенчатая механическая коробка Коробки передач будут доступны в ряд с 5-диапазонным автоматом.Передний привод Его скорее всего дополнят полноприводные модификации «4х4».
В конструкции шасси, вероятно, будет использована подвеска McPherson, которая оснащена новыми Г-образными рычагами и поворотными кулаками, а сзади — полузависимой подвеской Renault Logan. с витой балкой. В рулевую вставят узлы от Renault Megane.
Особенности Экстерьера Лада Веста Кросс Универсал
Lada Vesta Cross — органичное сочетание динамичного стиля и практичного характера автомобиля.В дизайн внесено около 300 изменений, начиная от средней стойки и заканчивая багажником универсала: стильные фонари на подтянутой корме, плавник задней стойки, падающая крыша и т. Д. Главной отличительной чертой будущей модели Row Cross станет другой вид нижней крестообразной части в противотуманной зоне.
Веста Веста Кросс повторяет основные черты кросс-версий Калина и Ларгус. Кузов и накладки из прочного пластика, устойчивого к царапинам и увеличенного клиренса в 190мм объединяет все три «паркетника».В поперечный пластиковый обвес входят передний и задний бампер, пороги и нижние края дверей, даже края арок защищены пластиковыми дугами. Энергичный и выразительный облик Lada Cross. Защитите стильные 18-дюймовые диски и эксклюзивный вариант окраски корпуса.
Ступицы на уровне порогов Вести Cross дают понять, что клиренс представленного универсала достигает 300 мм. Объем багажника Lada Vesta Cross достигнет 500 л, что вполне предсказуемо для этой модели, имеющей покатую крышу и такую же длину кузова, что и предыдущий седан.
Обзор Лада Веста Салон Кросс
Интерьер универсала от Лады с многофункциональным трехруковым приводом, стильной и продуманной центральной консолью, сенсорным экраном 7 дюймов, встроенным мультимедийным комплексом и блоком климат-климат, один в один повторяет седан. Но стоит отметить некоторые отличительные особенности: Яркие вставки на сиденьях и торпеде.
Внутри Лада Веста Кросс имеет просторный салон, оборудованный удобными креслами с качественным наполнителем и хорошей боковой поддержкой.Но из-за заниженной линии крыши возникают неудобства для высоких пассажиров на задних сиденьях авто. Кресло водителя помимо основных регулировок будет оснащено функцией регулировки высоты.
Весь салон оформлен плавными линиями, стильно подчеркивают некоторые детали интерьера — дверные ручки, элементы консоли и т. Д. Мягкие стильные кожаные кресла, качественная отделка панелей, удобный руль с регулируемой высотой и мелкие элементы декора добавляют автомобилю спортивно-динамических характеристик.
Комплектация и цена Лада Веста Кросс
АвтоВАЗ с каждым годом все больше внимания уделяет качеству сборки и цене выпускаемых автомобилей, максимально приближенной к мировым стандартам. Поскольку производство Lada Vesta Cross намечено только на следующий год, можно только предполагать, что цена универсала будет на 50–100 тысяч рублей, что превышает стоимость седана Vesta серии. Кроме того, существует вариант некоторых изменений или дополнений в конструкции Cross по пути к конвейеру, что, естественно, тянет за собой цену автомобиля.
Известно лишь, что Концерн АвтоВАЗ вложил в разработку Vesta Cross около 1 000 000 евро, взяв на себя многократное картирование затрат. По комплектации автомобиль Lada Vesta Cross будет разделен на три варианта — классический, комфортный и люкс. Все три версии будут оснащены передатчиками, которые смогут передавать сигнал аварийного реагирования службам DPS при возникновении аварии. Встроенные модули GPS позволят отследить местонахождение автомобиля при угоне.
Дорогие версии Vesta серии skross будут оснащаться 4-х сторонними подушками безопасности: фронтальной и боковой.В бюджетной версии количество подушек безопасности будет уменьшено до 2. По последним прогнозам, Lada Vesta Cross пройдет краш-тест от Euro NCAP на четвертом уровне лидера, что значительно повысит рейтинг этого универсала среди конкурентов. .
Последняя Лада Веста Кросс Универсал. Первая Веста Кросс-тест или Благовещение
Наш первый тест Vesta Cross может ответить на вопрос, стоит ли переплачивать 43 тысячи рублей за кросс или останавливаться на спокойном универсальном жилете.Крест вроде кричит, возьми меня, он изо всех сил пытался доказать свою правоту и даже полез почти по вертикальной стене Сочинского леса. Видео тест Vesta Cross, о том, как мы, взрывая камни, взяли горы ниже, технические характеристики в конце статьи.
Не буду перечислять все универсалы, которые выкладывались, начиная с ВАЗ 2102, моя эволюция остановилась на скошенной задней двери Audi A7. Удивительно, но, похоже, в погоне за такими вкусами покупателей, как я, Lada в своем новом универсале отошла от почти вертикальной задней стенки.Правда, наклон заднего стекла получился не таким сильным, чтобы, как в моем спортбэке, отказаться от дворника, но достаточным, чтобы линия крыши приобрела модную динамику.
Лада-Веста-SW и Лада-Веста-SW Cross: представьте себе на минуту рядом с ВАЗ-2104. Мне кажется, он будет стоять здесь, как древний камень. Какая динамичная линия крыши тогда была продумана, до холодильника погружен и на дачу. А универсальная Веста даже на крыше «акульих плавников» возит — это внешняя антенна.Вот за что соревнуются за меня, любимый человек.
По словам дизайнера Lada Стива Маттина, «линия крыши, начинающаяся от наружных зеркал, и« акульи плавники »образуют некий воздушный элегантный крестик». Оказывается, на чистом автомобиле такого не бывает много. Если бы не Xersi, я думал, что Volvo. Двойная хромированная труба выхлопной трубы — современная, справа есть место для еще двух фальш-трубок.
Лада-Веста-SW и Лада-Веста-SW-Cross: Производятся в Ижевске.Базовый универсал (справа) выглядит проще. Он не имеет двухцветных бамперов, сдвижных пластиковых накладок кузова, он на 4 мм короче и на 25 мм ниже проходимости.
Цены на Lada-Vesta-SW начинаются от 639 900 рублей, в базе CROSS дороже на 116 тысяч. Но в топе, в самой дорогой комплектации, разница всего 43 тысячи (1,8 л., 16 CL, 122L.S., 5 АМТ). Разницу в 43 тысячи тоже можно найти в середине прайса (1.8, 16 кл., 122 л.с., 5 мт).
Наш первый тест Vesta Cross прошел в Сочи, где мы катаемся как в лесу, так и на крутых горках, Cross Flames более агрессивные бамперы с черными и серебристыми накладками и, конечно же, обвес по периметру всего кузова. . Вроде как Бутафория, но при частой езде по грунту и просто грязным дорогам накладки должны продлевать срок службы краски на порогах и колесных арках. А это уже вопрос коррозионной стойкости и универсальности товарного вида после нескольких лет интенсивной эксплуатации.А вот обладатели простого универсала при удалении сзади могут сэкономить — их бампер полностью позаимствован у седана. Но поперечный бампер оригинален и довольно сложно устроен.
Для Лада Веста Кросс в лесу как-то спокойнее, пластиковый обвес берет.
Можно ли погружать холодильник?
Заявленный объем багажника 480 л. Вроде совсем не плохо, но, приподняв заднюю дверцу, обнаруживаешь, что меньше мешка явно меньше, не весь холодильник влезет.Однако панели пола являются подъемными, а под ними скрывается пара органайзеров общим объемом 95 литров. Для удобства багажник можно разделить на 2 части, а также полностью снять пластиковые органайзеры.
Место для хранения контейнеров слева с фиксирующим ремнем, ниша объемом 15 литров в правой части колесной арки , прикрытая крышкой.
При сложенных сиденьях второго ряда — 825 л. Двойной пол с органайзером нацелен на создание плоской накладки при складывании спинок задних сидений, но, как мы видим, толком не работает.Подушка заднего сиденья не будет стоять вертикально, ее нужно вынуть из салона, чтобы выровнять пол, вынести можно, но это занятие непростое.
Под основным полом, конечно же, полноразмерная запаска, правда она 15-дюймовая и на стальном диске. Рядом Другой органайзер и толстый слой шумоизоляции. По бокам багажника также предусмотрены отсеки для мелочей, крючки для пакетов и даже розетка на 12 вольт. Неожиданная роскошь для бюджетной машины. Пятая дверь закрывается мощными ручками, которые предусмотрены у обеих слева.
Сядьте сзади.
Lada-Vesta-SW-Cross: Здесь голова не упирается в потолок, а места для ног и хватит. В отличие от седана, расстояние от сиденья до потолка увеличилось на 25 мм. Протянув руку вперед, вы обнаружите обогрев задних сидений.
С новыми задними дверями садиться на заднее сиденье стало удобнее. Появился центральный подлокотник с парой подстаканников, а в максимальной версии для заднего дивана, сидящего за сиденьем, разъем USB и розетка на 12 вольт.Вот только подголовники не слишком удобны — в верхнем положении они низкие для людей ростом 180 см и выше.
Поехали за руль.
В волшебнике салон вагона мало чем отличается от. Но Лада Кросс красила от души.
Lada-Vesta-SW-Cross
За последние 2 года вазовцам удалось не только разработать универсал, но и немного доработать интерьер. В топовых версиях появился полноценный центральный подлокотник.На него удобно класть правую руку, а внутри есть небольшой отсек. Дабы подбодрить водителя Весты SW и Весты Кросс. Получил раскрашенный лоскут инструментов.
Тольяттинцы явно подсмотрели эту идею, у него тоже есть оранжевые акценты в интерьере.
Простой универсал, приборы лишь слегка обобщены по цвету, а у приподнятого варианта на спидометре КРЕСТ и более яркие акценты. Кроме того, он отличается контрастными вставками на сиденьях, еще одним орнаментом на пластиковых вставках передней панели и дверей, а также хромированными ручками.На универсале ручка матовая.
А вот 1,8-литровый 122-сильный мотор разочаровал. Даже в паре с позаимствованной у Reno механикой двигатель явно не оправдывает ожиданий. Мы вместе ехали на Запад, и при ускорении в полу набор скоростей на более высокой передаче происходит медленно. Возможно, проблема в том, что тестовые машины еще не прошли обкатку, а по одометрам всего 500-600 км.Однако корейские одноклассники уже на выходе с завода даже при более скромном объеме 1,6 л едут лучше. На их фоне двигатель вазов дрожит под нагрузкой и даже после 2000 оборотов не балует запаса тяги. Да, тольяттинские агрегаты зарекомендовали себя очень надежными и ремонтопригодными, но в современном мире этого уже немного. Это однозначно необходимо, чтобы улучшить тягу и на низах, и на большой скорости.
Lada-Vesta-SW-Cross, как и Brother Universal, комплектуется двумя моторами — 1.6 (106 л.с.) и 1,8 л (122 л.с.).
Не хватает классической машины.
И, конечно же, главная проблема всего семейства Вести — это отсутствие полноценной АКПП. Не случайно на тесте были только автомобили с механикой, вазенты прекрасно понимают неполноценность своего робота (АМТ) и пробуют не раз. Журналистам это не показывают. Остается надеяться только на помощь из-за границы. Либо Веста получит 4-ступенчатую машину Jatco, которую снова начали устанавливать на гранту, либо французы поделятся вариатором от Renault Kaptur.
Еще ехать.
По дороге Веста универсал практически ничем не отличается от седана. Кузов получился очень крепким и машина должна идеально ездить. Баранка с обычным электроприводом powerliner — образец аккуратности и информативности. Веста Кросс выше 25 мм (подрыв вагона 178 мм) и это сказалось. Пока едешь спокойно, разница практически не бросается в глаза, но на толчках чуть более глубокие крены кузова возникают не только из-за высокой подвески, но и из-за более широких и цепных шин Pirelli.
На перекрестке крест, крест чуть больше повозки.
Лада-Веста-SW-Cross
А на съезде с асфальта лучше немного сбросить. Низкопрофильные 17-дюймовые колеса не слишком жалуются на резкие неровности, но, во-вторых, увеличение дорожного просвета привело к уменьшению проходимости пера. Колеса по-прежнему в воздухе, под каплями дороги.
При вывешивании одного колеса багажник легко открывается, что говорит о достаточной жесткости кузова.
Если зафиксировать машину в таком положении, багажник откроется отлично, и это здорово. Однако с точки зрения проходимости уменьшение прохождения пенальти — однозначный минус. Так что, если потребность в увеличенном дорожном списке не слишком велика, попробуйте обойтись обычным вайпом универсалом или подумайте о переходе на более скромные колесные диски, возможно, лучше подойдут шины с внедорожным рисунком. Но это тема для отдельного разговора, когда приходит время полноприводного вета.
Будет ли полный привод?
Лада-Веста-SW-Cross
На вопрос в лоб про дату выхода Весты Кросс с полным приводом вазодержателя на русском уклончиво. Говорят, что рынок вряд ли будет готов покупать такую машину в больших объемах, но пока не подтвержден спрос, нет производства. Но учитывая, что задняя балка на Весте очень похожа на аналогичную от Лады Ларгус, а значит, и Рено Дастер, технически такая возможность, наверное, есть.Осталось только состыковать коробку не от Логана, а от полноприводного пыльника, подобрать подходящую длину карданов и отрегулировать муфту в заднем приводе. Но учитывая, что на постройку универсала у Тольятти ушло 2 года, вместо обещанного, полноприводной Весте придется подождать в надежде, что остается в моде.
Так что выбирайте?
Тем, кто хочет по-настоящему большой багажник, однозначно присмотритесь к более крупному Ларгусу Ларгусу, он займет чуть ли не вдвое больше, а пассажирам будет удобнее.Но по сути, Ларгус — это большой Логан первого поколения со всеми вытекающими. Vesta — выбор водителя, желающего получить в первую очередь стильную и динамичную машину, а идеально отделанный багажник и увеличенный клиренс — приятный бонус, выделяющий кроссовер Vesta из линейки обычных седанов. Ну в общем намек понял.
Еще добавим, что Веста Кросс хороший сигнал, что Лада … (тьфу, тьфу), может быть.
Video Vesta Cross Test Down, в конце спецификации .
Lada Vesta SW — Лада Веста SW Cross
Технические характеристики
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Lada Vesta SW. 1.8 5mt (5amt)
Lada Vesta SW. 1,6 5 м (5 м)
Lada Vesta SW Cross 1,8 5 м (5 м)
Lada Vesta SW Cross 1,6 5 м
Размеры, мм: Длина / Ширина / Высота / База
4410/1764/1512/2635
4410/1764/1512/2635
4424/1785/1532/2635
4424/1785/1532/2635
шаг вперед / назад
1510/1510
1510/1510
1510/1510
1524/1524
Объем багажника, л
480/825
480/825
480/825
480/825
Дорожный просвет, мм
178
178
203
203
Снаряженная масса, кг
1330
1280
1350
1300
Время разгона 0-100 км / ч, с
10,9 (12,9)
12,4 (14,4)
11,2 (13,3)
12,6
Максимальная скорость, км / ч
180 (182)
174 (174)
180 (181)
172
Топливо / запас топлива, л
A92 / 55.
A92 / 55.
A92 / 55.
A92 / 55.
Расход топлива: городской / Загородный / смешанный цикл, л / 100 км
10,6 / 6,3 / 7,8 (9,9 / 6,2 / 7,6)
9,5 / 5,9 / 7,3 (9,2 / 5,7 / 7,0)
10,7 / 6,4 / 7,9 (10,1 / 6,3 / 7,7)
9,7 / 6,0 / 7,5
ДВИГАТЕЛЬ
Расположение
Передняя крестовина
Передняя крестовина
Передняя крестовина
Передняя крестовина
Конфигурация / количество клапанов
P4 / 16.
P4 / 16.
P4 / 16.
P4 / 16.
Рабочий объем, куб. размеры в см
1774
1596
1774
1596
Мощность, кВт / л.с.
90/122 при 5900 об / мин.
78/106 при 5800 об. / Мин.
90/122 при 5900 об. / Мин.
78/106 при 5800 об. / Мин.
Нм Крутящий момент
170 при 3700 об / мин.
148 при 4200 об. / Мин.
170 при 3700 об. / Мин.
148 при 4200 об. / Мин.
ТРАНСМИССИЯ
Тип A
передний привод
передний привод
передний привод
передний привод
Трансмиссия
M5 (P5)
M5 (P5)
M5 (P5)
M5.
ШАССИ
Подвеска: передняя / задняя
Мак-Ферссон / эластичная балка
Мак-Ферссон / эластичная балка
Мак-Ферссон / эластичная балка
Мак-Ферссон / эластичная балка
Рулевое управление
Тележка с мощным электрическим приводом
Трещотка с мощным электрическим приводом
Тягач с мощным электрическим током
Тележка с мощным электрическим током
Тормоза: передние / задние
диск / диск
диск / барабан
диск / диск
диск / барабан
Размер шин
185 / 65R15 или 195 / 55R16.
185 / 65R15 или 195 / 55R16.
205 / 50R17
205 / 50R17
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
модель
размеры ММ.
текущий
Колесная база
мм.
багажник л.
размер шин
4410 × 1764 × 1497
1230-1270
178
Cross Sedan.
Cross универсал
Двигатели Лада Веста
Объем
мощность
л.с.
при об / мин
Крутящий момент Н * м
при об / мин
расход л / 100 км
маршрут / город
ускорение сек.
макс. скорость
1,6I
106/5800
5,3 / 8,9 (5малл)
5,5 / 9,3 (5 тонн)
1.6i Nissan HR16.
114
1.8i (AMT)
122/5900
12,1
186
В продаже появится внедорожная версия Lada Vesta — седан и универсал Lada Vesta Cross.Седан с внедорожными качествами станет необычным опытом как для российского рынка, так и для зарубежья. Новинка сочетает в себе повышенный интерес российского потребителя к линейке Cross и традиционную любовь к автомобилям в кузове седана. По заявлению производителя, седан Веста Кросс будет иметь настройки привода подвески и рулевого управления (количество поворотов от упора до упора — 2,8). Объем багажного отделения обещает составить около 480 литров.
Интерьер и экстерьер Лада Веста Кросс
Пока неизвестно, какой будет серийная модель, но интерьер концепт-кара выполнен в контрастных цветах, детали на передней панели и дверях окрашены в цвет кузова (оранжевый).Sports — это спорт, оформленный в стиле X-style, оформлен декоративной контрацептивной линией и тисненым логотипом модели. Кожаная оплетка рулевого колеса Concept и оранжевая подсветка приборной панели адаптированы для массового производства. Несмотря на яркий интерьер, разработчики постарались сделать его расслабляющим.
Внешне внедорожный концептуальный автомобиль во многом повторяет обыкновенный мокрый автомобиль. Но версия Cross значительно выше благодаря увеличенному дорожному просвету и большим колесам. Яркая машина имеет защитный пластиковый затемняющий обвес, защищающий эмаль кузова на легком бездорожье.Ощущению повышенной скорости автомобиля способствуют темные защитные накладки на дверях. Колеса на 17 дюймов увеличивают внедорожный потенциал седана. Дизайн задней части концептуального седана больше приближен к серийной версии, скорее как кросс-универсал.
Седан Lada Vesta производится на мощностях АвтоВАЗа в Ижевске, осенью здесь должна начаться сборка Lada Vesta Cross.
Обзор Lada Vesta Cross Sedan Видео
Мои отношения С.Автомобиль Lada Vesta похож на бразильскую серию. Мы познакомились в 2015 году в Ижевске на торжественном запуске модели в серию и … не сравнивали персонажей. Через полтора года они снова встретились. «Веста, не так ли?» — спрашивал я ее каждые пять минут. Прогресс очевиден, хотя некоторые недочеты остались. Прошло еще полгода. Сентябрь, Солнечный Адлер, Рыжая Лада Веста SW Cross, и я снова спрашиваю: «Веста, а?»
Лада Веста SW. Цена: от 639 900 руб. В продаже: с сентября 2017 года
Лада Веста SW Cross.Цена: от 755900 руб. В продаже: с сентября 2017 года
Чему я так удивился? Та огромная работа, которую проделал АвтоВАЗ: Начиная от экстерьера, заканчивая настройками подвески. Как признается шеф-дизайнер Стив Матен, в процессе определения концепции автомобиля были рассмотрены самые разные варианты. Так где-то в параллельной вселенной мы могли бы получить «Весту» в кузове Фастбек, или хэтчбек, или купе, или универсал …
Второй ряд Lada Vesta SW Cross порадует простором, обогревом и подлокотником
Стоп! Но у нас есть повозка ?! Формально да.Но в описании модели в брошюрах, пресс-релизах или на официальном сайте вы не найдете слова «универсальный». В случае с «Западом» аббревиатуру SW расшифровывают не как Station Wagon, а как Sport Wagon. Конечно, это не определение типа кузова, а, по задумке авторов, некий форм-фактор, включающий и габариты, и стилистические элементы, и технические характеристики, и положение в модельном ряду. Это тоже понятно! К сожалению, у многих россиян «Универсал» ассоциируется с утилитарным холодильником на колесах, а поскольку Веста SW и особенно SW Cross оказались чертовски привлекательными и элегантными, поливать их таким же «соусом» было бы преступлением.
Для задних пассажиров теперь доступен подогрев сидений и порт USB.
Интересно, что прямых конкурентов у Весты SW и SW Cross нет. Все, что было, давно стало кризисом в кризисе черной дыры. С очень большой натяжкой в соперники можно записаться Renault Sandero. Stepway и Новика Киа Рио. X-Line хоть и по душе скорее Xray.
Спереди появился нормальный подлокотник с нишей для вещей
Но сколько говорят об элегантности и самоопределенности модели, что важнее для человека, который делает выбор между седаном и универсалом в пользу последнего? Естественно объем багажника! А здесь все более чем в порядке.Во-первых, заявленный объем до шторки составляет 480 литров. Но с одной оговоркой: включая боковые отсеки и подполье (95 л), которое разделено органайзером на две части. Во-вторых, если сложить второй ряд (он складывается в соотношении 1/3 к 2/3), то грузовое пространство увеличивается почти вдвое — до 825 литров. Если под потолком, то 1344 л. Нагрузка — 475 кг. Взять буксир можно до 900 кг. В-третьих, под вторым этажом спрятана полноразмерная запаска, а в багажнике — крючки для крепления сумок и пакетов, три штатные сетки для фиксации груза, специальное крепление для огнетушителя или канистры на 5 литров, карман для транспортировки мелочей, и, наконец, Bocames интегрировал два источника света и одну розетку на 12 вольт.
Там, где есть дороги, а где их нет, SW Cross отлично поднимается
Интерьер универсала мало чем отличается от седана. А если не акцентировать внимание на новых декоративных вставках, которые тоже разные у SW и SW Cross, то самые важные положительные изменения: появился полноценный фиксированный подлокотник (наконец-то!), Два входа USB, а также подлокотник с чашкой. держатели и стулья с подогревом. Для задних пассажиров. К тому же, поскольку SW на 15 мм выше седана при таком же клиренсе в 178 мм, пассажиры второго ряда чувствуют себя даже необузданными.
По сравнению с кросс-версией, у обычного SW чуть больше шторма в поворотах
Но есть и за что ругать. Основная претензия к неисторичности мультимедийной системы и навигатора «Ситигид», который как раз тот случай и предлагал нам с коллегой перевернуть сплошную или превратить в бездну на серпантине. Однако уже в следующем году в «Вестере» появится новый мультимедиан и, по предварительным данным, это будет Яндекс.Авто с Яндексом.Навигатор и другие приложения.
Объем багажника 480 л. 1344 л — если под потолком и со сложенными креслами
А что с шасси? На тесте были представлены автомобили со 122-сильной бензиновой «четверкой» объемом 1,8 литра, которая теперь сочетается с французской механической 5-ступенчатой коробкой. Раньше для топовой совокупности был доступен безальтернативный ужасный «робот», о чем, честно говоря, даже не хочу говорить. Вот, на размышление, заявленные цифры разгона до сотни Lada Vesta SW: с «механикой» 10.9 с, с «роботом» 12.9 … пожалуй, оставлю без комментариев.
Интерьер вокзала мало чем отличается от седана
.
Ну раньше мотор, то иногда ему откровенно не хватало тяги. Большая часть маршрута пролегала по горным змеям, и часто, когда горку поднимали на горку, приходилось спускаться на первую передачу, чтобы «Веста» хоть как-то набирала скорость. При этом машина не была загружена: я, мой коллега и пара рюкзаков с нашими вещами.Ожидать, что взамен получить скромный расход 92-го топлива не стоит. Наименьшее значение, которое выдал бортовой компьютер Во время теста, было 11 литров на 100 км.
Но шасси от Весты SW готово к любым ударам судьбы. В нашем случае удары с завидной регулярностью пытались нанести дороги Краснодарского края. Для компенсации увеличенного веса и предполагаемых нагрузок задняя полузависимая подвеска была усилена. Кроме того, инженерам пришлось внедрить в конструкцию 33 новые штампованные детали для увеличения жесткости кузова на кручение.В итоге Веста SW отлично проглатывает ямы, но, по ощущениям, в поворотах сильнее шторма, чем седан.
В кросс-версии гораздо больше интересного. За счет других, более жестких рессор и амортизаторов, 17-дюймовых колесных дисков, а также увеличенной колеи 14 мм, он идет на многое. Она оптимально подобрала баланс между ездой по серпантину и преодолением бездорожья. И это при том, что от Земли машина оторвалась 203 мм.Не каждый кроссовер может похвастаться таким просветом.
Сколько это стоит? Наверное, больше миллиона? Нисколько. Даже в самой дорогой комплектации ни Vesta SW, ни SW Cross не превосходят эту заветную линию. Обычный универсал в базовой версии Comfort с мотором 1.6 и МКП будет стоить 639 900 р. За вариант с «роботом» придется заплатить 25 000 р. Версия LUXE с двойным полом в багажнике и климат-контролем стоит от 702 900 р.А самая дорогая Веста SW была оценена в 804900 р. Кросс-модификация немного дороже, но в разумных пределах. Его уже в «базе» предлагаются в комплектации LUXE с мотором 1.6 и «механикой» по цене 755 900 р. За топовую версию SW Cross с двигателем 1.8 и «роботом» просят 847 900 р.
Вождение автомобиля
Салон
На SW Cross хотелось снова и снова проходить повороты поворотов, а потом, не сбавляя скорости, проехать на внедорожнике
Комфорт
Вместительные над головой и в ногах, подогрев всех сидений, полноценные подлокотники
Безопасность
Есть все необходимые системы, а так же подушки безопасности водителя, пассажира и боковые
Цена
Размер шин
195 / 55R16.
205 / 50R17
Динамика
от 10,9 сек до 100 км / ч
от 11,2 сек до 100 км / ч
Расход топлива на смеси 100 км. Цикл, л.
7,8
7,9
Эксплуатационные расходы *
Транспортный налог, р.
3050
3050
ТО-1 / ТО-2, стр.
6400
8800
Осаго / Каско, р.
11 030
56 450
* Транспортный налог учитывается в Москве. Стоимость ТО-1 / ТО-2 принимается по данным дилера. ОСАГО и КАСКО рассчитываются из расчета: один водитель-мужчина, холост, возраст 30 лет, водительский стаж 10 лет.
Вердикт
Vesta SW и SW Cross явно не хватает хорошей машины и более мощного мотора, впрочем, как и всем моделям LADA. Но и без этого они добились чего-то очень важного — заставили настроения скептиков перестать отпускать шутки и удивляться, что моя голова удивляется, повторяя снова и снова: «Веста, а ?!»
Если судить цинично — только по деньгам, — вагон ставит Кросс на лопатки с преимуществом в 116 тысяч.«Внедорожный» вариант не берет дешевле 755 900 рублей, тогда как SW доступен за 639 900 — всего на 32 тысячи дороже аналогичной начинки седана. Но есть нюанс: «Крестовины» не производят в имеющихся комплектациях, прайс-лист начинается сразу с высочайших характеристик LUXE. А начинается SW с Комфорта, где нет боковых подушек безопасности, противотуманок, двойного пола багажника, обогрева лобового стекла, датчиков света и дождя, климат-контроля … Зато все это закаляемое «жигулевским» мужиком безопасно. относить к излишествам.А для комфортной жизни в «Комфорте» даже на фоне иномарок есть много: пара подушек, система стабилизации с АБС и антипробуксовкой, регулировка руля по наклону и вылету, центральный замок со складыванием. ключ, подогрев сидений, электростеклоподъемники по кругу, кондиционер, музыка и даже круиз контроль. Поэтому первая точка отправляется более доступному, но не SW.
Веста SW.
Vesta SW Cross
При запуске седана АвтоВАЗ дал право первой ночи по продажам «Вестей» у лучших дилеров.В случае вузов от этой практики отказались. По предзаказу оформят в любом фирменном салоне, «живые» машины ожидаются до конца октября.
Багажник: 3: 2
Разница в счете сохраняется, поскольку грузовые отсеки полностью идентичны. Но за проходы оба «Вести» получают по два балла. Я еле сдержался, чтобы добавить три. Ведь ничего подобного отечественный автопром еще не сделал. Наконец-то человек задумался о себе! Такой грамотной организации пространства позавидует даже Skoda своим ПРОСТО УМНЫМ решениям.У обоих «уродов» полно крючков-решеток, есть розетка, подсветка, потайной отсек в стене справа, лоток для тряпок и других мелочей. И самое главное — российское ноу-хау: специальный карман для пятилитровых бутылок с водой или канистр с умывальником. Их предлагается вставить в удобную нишу по левому краю и закрепить эластичным ремешком. Хотя яйца лежат в багажнике: при такой фиксации ничего летать и разбиваться о стену не будет. Проблема одна — места мало.Унификация пола с седаном не позволила выжать из универсала более 480 литров (как четырехдверный). И это с учетом «двухэтажного» подполья: органайзер вокруг 15-дюймовой запаски и съемные лотки над ней. Даже в пятидверном «Вестере» нет люка на длительный срок, а задний диван, разделенный в пропорции 40:60, нельзя складывать за горизонт.
Пятая дверь открывается кнопкой, в будущем должен быть сервопривод.Максимальный объем при сложенных сиденьях — 825 л.
Проходимость: 3: 3
Веста SW не пузотерка: 178 мм под стальной защитой силового агрегата — нормальный вариант для России. И Кросс по-прежнему универсален. Под ровным брюхом у него 203 мм. Вазовцов приукрашивать не стал, на новой высоте тело реально задом наперед, — подтвердила беспристрастная рулетка. Для сравнения: популярные кроссоверы вроде Kia Sportage, Volkswagen Tiguan. или Форд Куга. реальный клиренс Около 180 мм. Вот только полного привода «Кросса» пока не будет.И вкупе с дорожными шинами Pirelli Cinturato P7 205/60 R17 (у SW — Matador Elite 3 195/55 R16) возникают основные ограничения по проходимости. Но сцепления и геометрии еще хватает, кросс ползет вперед. В чем мы убедились сами, когда навигационную навигацию довели до сильно скрещенной грунтовки, где, как вспомнил коллега, на внедорожнике Mitsubishi недавно проводился тест Pajero Sport. Поднятая «Веста» соскользнула со склона, перепрыгнула через валуны, взяла ил и оступилась только на мокром подъеме, существующем с колеями.С обратной стороны крестовины крестовину пришлось слегка подтолкнуть затвором, но главное — они вылезли. Экзамен по вне-раунду пошел, набери балл в копилку.
За исключением переднего бампера, обвес пластиковый «Крест» натуральный, неокрашенный. Углы въезда-съезда примерно на 1,5 градуса больше, чем у обычного SW, даже несмотря на удлиненные корпуса. Из электронных помощников — Имитация блокировки межподъемника и помощник запуска на подъеме
Двигатели: 2: 2
Пожалуй, моторы — самое слабое место Новый универсал, оштрафованный на один балл обе машины.Мы не знаем, как ведут себя SW и Cross с базовой 1,6-литровой 106-сильной «четверкой» ВАЗ-21129 — на тест-драйв привезли не их, а «Вести» с флагманским мотором, мягко говоря, не понравилось. У нового агрегата ВАЗ-21179 объем солидный — 1,8 литра, а мощность достойная — 122 л.с., крутящий момент за счет фазорегулятора на впуске неплохой — 170 Н ∙ м. Но плохо, что все это работает только на равнине. И когда мы углубились от сочинского берега к горам, «Веста» стала совсем вялой: мотор пустой, наверху грустный, середина так себе — какие обороты не держишь, иногда машина не хочет разогнался на подъёмах, потребовал перейти на передачу вниз.Укупорив крол вдвойне, нужно поиграть в бижутерию с клатчем. Как итог — расход под 12-13 литров 92-го бензина. Ниже 9 литров, бортовой компьютер не показывал ни разу за все время. А вот универсалы всего на 50-70 кг тяжелее седана … Кстати, ПО на ВАЗовой логике — Sport Wagon. Похоже на злую иронию. Ну даже детонацией двигатель 1.8 больше не страдает, другие детские болезни тоже вроде вылечили, но утром холодный мотор все же огорчал пару раз неожиданные провалы тяги.
Ошибка при загрузке.
Веста универсал — тихая машина. Покрышки, мотор, ветер слышен примерно так же, шума на уши не прописываю. А «сверчки» в жестком пластике салона даже на грунтовку не наделали. Хочется верить, детали со временем не ломаются и передняя подвеска не устоит на седанах первых выпусков
Коробки передач: 2: 2
Главный «трансмиссионный» бит пятидверного «Веста» — отсутствие нормальной коробки автомат.Правда, вазенты клянутся, что покупатели научились обращаться с Share Robot AMT (2182) и претензий к нему нет. Но нам кажется, так говорят только те люди, которые никогда не ездили на машине с хорошей АКП. Умения пятиступенчатого робота «Жигули» лучше всего иллюстрируют цифры разгона до «сотни»: автоматическому универсалу 1.8 для этого требуется неприличное время — 12,9-13,3 с, а с механикой цифр гораздо оптимистичнее — 10,9-11,2 с. Ручные ящики, кстати, бывают разные: «Весты» 1.6 — отечественная трансмиссия 2180, а модификации с 1.8 — французская JR5. И мне понравилось: переключается достаточно четко, легко, не гудит и не работает. Но в целом очки здесь не начисляются, счет в бою остается прежним.
Веста SW.
Vesta SW Cross
Между передними сиденьями появился подлокотник с боксом (полезно, но мешает крепление и переключение), подогрев сидений теперь трехступенчатый, крышка бардачка с микролифтом, и обогрев лобового стекла включается отдельной кнопкой.Скоро такие вещи перейдут к седану
Handling: 2: 3
Инженеры Universal SW выделили специальные задние рессоры, чтобы адаптировать шасси к другой жесткости и массе пятидверного кузова. Поэтому по поведению на дороге эта версия напоминает седан. Стела тоже наглухо, с азарта проверена в повороте на сброс газа и радует живой реакцией на повороты руля. Никогда еще российские универсалы не выходили так «вкусно». Но еще интереснее оказался высокий Крест! Для увеличения клиренса Вазов был выбран сложным, но верным способом — полностью заменил пружины и амортизаторы, расширил колом на 14 мм, много времени потратив на регулировку проблем.В итоге «внедорожный» вариант больше не стал креном, сохранил приемлемую плавность хода на низкопрофильных 17-дюймовых колесах и даже выиграл в управляемости: «крестовина» руля, большее усилие. на нем, на дуге в повороте машина стоит стабильнее. Только окантовка циферблата приборов в красный цвет зря красила — цифры плохо читаются. Но все же Кросс заслуженно прорывается вперед по очкам. Небольшое замечание: На пятках змеевик, передние шины «Cross» терлись о опорные чашки подвесных рессор.Надеемся, что это единственная проблема нашей машины, а также заклинившая декоративная крышка двигателя от креплений …
«Рыжик» был написан в нашем парке в середине весны и начал свою редакционную жизнь с (С., № 5, 2018).
А что меняет префикс cROSS? Помимо красных вставок в салоне и больших 17-дюймовых колес, такие автомобили отличаются внедорожным пластиковым комплектом и двести миллиметров клиренса под защитой двигателя. И полный, металлический!
По параметрам геометрической проходимости Lada Vesta SW Cross вполне сравнима с С-классом.И если углы въезда и съезда сопоставимы, то просвету днища и бамперов многие кроссоверы позавидовали бы. Жалко, что полный привод на Кроссе даже за доплату не поставить — это вездеход! Но начиная с Кросса, все же будьте добры съехать с асфальта. Что я сделал практически сразу, как только получил ключи от машины.
На грунтовке SW Cross чувствует себя нормально, но по разбитой дороге едет мягче: подвеска не сумасшедшая, в 16-дюймовых шинах высокий профиль.А 17-дюймовые поперечные колеса на мысе холодные. Энергоемкость подвески великолепна, и довести ее до поломки непросто. А вот повредить низкопрофильную резину или погнуть обод диска при быстрой езде по ямкам и ухабам — как тут ни при чем.
Впереди участок дороги с множеством перекрестков. Пора проверить жесткость кузова и ход подвески. Крест откладывается не раньше, чем большинство паркетов. Причем, когда одно из задних колес отрывается от земли, заметного изменения усилия при открывании дверей нет.Да и крышка багажника закрывается без проблем. Но на самом изгибе грунтовки, когда едущая машина приближается к диагональному вывешиванию, панели кабины все равно трясутся. Однако на «просмоленной» дороге, которую я долго искал в Раменском районе Подмосковья, многие кроссоверы вели себя аналогичным образом. И не только дешево. Так и с жесткостью кузова.
На рискованной грунтовке впечатление портят дорожные шины Pirelli Cinturato P7 размерностью 205/50 R17 — они совершенно не подходят для грязи.Следовательно, сложные участки должны быть перемещены, хорошая защита и стальная защита позволяют обойтись без кровати. А еще лучше заранее отключить анти-тестовую систему.
В большинстве ситуаций Лада на бездорожье почти не уступает полноприводным машинам. На задних колесах нет момента. Заметно на крутых подъемах, когда ведущие передние колеса разгружаются, теряя «зацеп». А если заранее не набрать ход, затяжной песчаный или глиняный подъемник станет непреодолимым.Это я испытал полностью — на следующей песчаной горке машина сдалась. Пришлось аккуратно немного откатиться и ходом взять вершину.
В целом вне асфальта West SW Cross получился неплохим бойцом. Его возможности ограничиваются только двумя факторами — низкопрофильными дорожными шинами и отсутствием полного привода (особенно его не хватает на затяжных и скользких трассах).
В повседневной эксплуатации SW Cross практически не отличается от обычного SW.Это касается и достоинств, и недостатков. Например, раньше на заводе устанавливались новые лады отечественных дворников, которые на первых километрах отказывались нормально чистить стекла. Щетки на конвейере Westau поставляет турецкая компания MTT, и они работают немного лучше. Поэтому поставил японские OSAWA — они идеально чистые.
При очередном осмотре. Остальное проверил — подтянул на славу. Что это — претерпевшие коллекционеры или чьи-то длинные руки? Найти новый болт в ближайшем магазине не составило труда.
А вот за новые заглушки центральных отверстий дисков пришлось запустить. Наша машина проиграла как с правой стороны, так и, как выяснилось, не такое уж редкое для Запада явление. Найти заглушки в магазине запчастей не удалось, поехали к официальному дилеру. К счастью, на носу был запланированный визит — время пришло первым.
Еще до планового обслуживания частично освежил масло: после 10 000 км пробега пришлось долить литр. Расход не пугающий, но за ним стоит заглянуть.Я сказал Роснефти масло, а Лада залили из фирменной канистры, «но по разгадке выяснилось, что это та же синтетика от Роснефти вязкостью 5W-40.
Кроме масла на -15000 км поменял воздух. и салонные фильтры.Проверил ходовую часть и провел компьютерную диагностику — отклонений нет! И Vesta SW Cross уверенно продолжает, порадовав довольно скромным аппетитом: в среднем около 8 литров 92-го бензина на сотню км.
Можно спросить у вопрос по эксплуатации любой редакционной машины в нашем разделе «».
Расходы на эксплуатацию и обслуживание (215-15 390 км) *
Lada Vesta SW Cross from the Park Sus: Scrot Hats and Mouse
Расход топлива средний (л.) Lada Vesta 1.6 MT Sedan
Сравнение с другими моделями Lada
Лада 2108 Кабриолет 2108 Наташа 1.5 МП
0 л.
Лада 2108 3 двери Хэтчбек 21081 1.1 МТ
0 л.
Лада 2108 3 двери Хэтчбек 21086 1,3 МП
0 л.
Лада 2108 3 двери Хэтчбек 21083-20 1.5 МП
0 л.
Лада 2109 5-дверный Хэтчбек 21091 1,1 МП
0 л.
Лада 2109 5-дверный Хэтчбек 2109 1.3 МП
0 л.
Лада 2109 5-дверный Хэтчбек 21096 1.5 тонн
0 л.
Лада 2112 3 двери Хэтчбек 21123 1.6 МТ
0 л.
Лада 2112 5-дверный Хэтчбек 21120 1.5 МП
0 л.
Лада 2112 5-дверный Хэтчбек 21121 1.6 МТ
0 л.
Лада 2112 5-дверный Хэтчбек 21124 1.6 МТ
0 л.
Лада 2120 Надежда ВАЗ (Лада) И Компактвэн 1.7 тонн
0 л.
Лада 2120 Надежда ВАЗ (Lada) I Kompaktven 1.8 MT
0 л.
Lada Revolution ВАЗ (Лада) SuperSport Speedster 1.6 MT
0 л.
Лада Революция ВАЗ (Lada) Sport Speedster 1.6 MT
0 л.
Лада 2131 (4х4) 5-дверный внедорожник 213105 1.8 МТ
0 л.
Лада 2131 (4х4) 5-дверный внедорожник 21312 1.8 МТ
0 л.
Lada EL Lada 5-дверный универсал Electro AT
0 л.
Сравнение с другими марками автомобилей
Audi 100 IV (C4) Седан 2.0 В
0 л.
Audi 100 IV (C4) Седан 2.0 MT
0 л.
Audi 100 IV (C4) Седан 2.5d AT
0 л.
Audi 100 IV (C4) Седан 2.6 AT
0 л.
Audi 100 IV (C4) Седан 2.8 AT
0 л.
Audi 100 IV (C4) Седан S4 4.2 МТ
0 л.
Audi 100 IV (C4) 5-дверный универсал S4 4.2 AT
0 л.
Audi 100 IV (C4) 5-дверный универсал S4 4.2 MT
0 л.
Audi 100 III (C3) Рестайлинг Седан 1.8 MT
0 л.
Audi 100 III (C3) Рестайлинг Седан 1.8 MT
0 л.
Audi 100 III (C3) Рестайлинг Седан 2.0 В
0 л.
Audi 100 III (C3) Рестайлинг Седан 2.0 MT
0 л.
Audi 100 III (C3) Рестайлинг Седан 2.0d MT
0 л.
Audi 100 III (C3) Рестайлинг Седан 2.2 AT
0 л.
Audi 100 III (C3) Рестайлинг Седан 2.2 AT
0 л.
Audi 100 III (C3) Рестайлинг Седан 2.2 МТ
0 л.
Audi 100 III (C3) Рестайлинг Седан 2.2 MT
0 л.
Audi 100 III (C3) Рестайлинг Седан 2.2 MT
0 л.
Audi 100 III (C3) Рестайлинг Седан 2.2 MT
0 л.
Audi 100 III (C3) Рестайлинг Седан 2.3 AT
0 л.
Лада Веста Седан 1.6 тонн
0 л.
Audi 100 III (C3) Рестайлинг Седан 2.3 MT
0 л.
Audi 100 III (C3) Рестайлинг Седан 2.4 AT
0 л.
Audi 100 III (C3) Рестайлинг Седан 2.4d MT
0 л.
Audi 100 III (C3) Рестайлинг Седан 2.5d MT
0 л.
Audi 100 III (C3) Facelift 5-дверный универсал 1.8 тонн
0 л.
Audi 100 III (C3) Facelift 5-дверный универсал 1.8 MT
0 л.
Audi 100 III (C3) Facelift 5-дверный универсал 1.8 MT
0 л.
Audi 100 III (C3) Facelift 5-дверный универсал 1.8 MT
0 л.
Audi 100 III (C3) Facelift 5-дверный универсал 2.0 AT
0 л.
Audi 100 III (C3) Facelift 5-дверный универсал 2.0 MT
0 л.
Audi 100 III (C3) Facelift 5-дверный универсал 2.0d MT
0 л.
Audi 100 III (C3) Facelift 5-дверный универсал 2.2 AT
0 л.
Audi 100 III (C3) Facelift 5-дверный универсал 2.2 MT
0 л.
Audi 100 III (C3) Facelift 5-дверный универсал 2.2 MT
0 л.
Audi 100 III (C3) Facelift 5-дверный универсал 2.2 MT
0 л.
Audi 100 III (C3) Facelift 5-дверный универсал 2.2 MT
0 л.
Audi 100 III (C3) Facelift 5-дверный универсал 2.3 AT
0 л.
Audi 100 III (C3) Facelift 5-дверный универсал 2.3 МТ
0 л.
Audi 100 III (C3) Facelift 5-дверный универсал 2.3 MT
0 л.
Audi 100 III (C3) Facelift 5-дверный универсал 2.4 AT
0 л.
Прорыв или неудача? Тест-драйв универсалов Lada Vesta SW и SW Cross. Первый кросс-тест Весты или евангелизация Большой тест-драйв Lada Vesta sv wagon
Тесты Skoda Rapid — Lada Vesta SV прошли на асфальте и бездорожье.Обе машины с вместительными багажными полками подходят как для дачи, так и для путешествий, но какая из них все же больше, комфортнее и быстрее? Эти критерии оказались решающими.
Skoda Rapid test — Lada Vesta SW: где больше плюсов и за какие деньги.
Мы взяли Skoda Rapid с турбомотором 1,4 л мощностью 125 л.с. и коробкой передач DSG, а Lada Vesta прибыла с самым мощным 1,8-литровым атмосферным двигателем мощностью 122 лошадиных силы и 5-ступенчатой механической коробкой передач… Мы тогда не были довольны, в динамических упражнениях он не участник, и по этой причине мы поставили Весту СВ соревноваться с механиками.
Считается, что Rapid настолько лучше, насколько дороже. Но и минусов у него достаточно: клиренс маловат для наших условий, ресурс двигателя, как и у коробки, всегда под вопросом; печка слабая — двигатель 1,4 литра ее не качает. Но самое главное: разница в цене между чешским лифтбеком и французом русского происхождения в виде универсала достигает 300 тысяч рублей.
Lada Vesta SV продается от 712 900 рублей. до 798 900 рублей Skoda Rapid (1.4 TSI DSG-7/125 л.с.) имеет ценник от 200 до 300 тысяч рублей. выше: от 998 000 до 1 097 000 руб. Стоят ли преимущества Rapid своих денег, и нужно ли переплачивать, если нет острой необходимости в автоматическом переключении передач, надеюсь, наш тест поможет ответить на этот вопрос.
У команды ВАЗа был в проекте лифтбэк Веста, но в серию он не пошел, а сделали более перспективные и — в их поддержку — «СВ».
Rapid имеет версию Sportback с более коротким задним свесом, чем у лифтбэка, но с вертикальной задней дверью. Она, как и Kia Rio X-line, застряла где-то между обычными хэтчбеками вроде Skoda Fabia и полноценными универсалами. Сражается на нашем рынке с Rapid лифтбэком.
Как ни крути, и у Skoda Rapid, и у Vesta SV очень просторные багажники, а значит, они отлично подходят для дачи и путешествий большой компанией — вот еще один повод для сравнения.
Обмеряем стволы
Внешне кажется, что Веста СВ выиграет в стволах. Не доверяли глазу и заводским характеристикам (на Skoda пишут 550 литров, на Vesta SV обещают 480 литров), забили кубиками спины конкурентам по методике журнала За рулем.
Rapid не случайно признанный лидер своего класса по объему багажника, проверяли честность производителя, оказалось, что обещают на 90 литров больше.
В Skoda Rapid мы толкали кубики объемом 460 литров.
Подробно о стволах и измерениях мы рассказывали на видео, здесь я привожу только цифры.
Багажник у Lada Vesta SV скромнее, чем у Rapid, но какой там органайзер с возможностью разделения багажника на 2 части, удобными отсеками и подсветкой с двух сторон!
С органайзером объем багажника Весты СВ составляет 328 литров, без органайзера — 416 литров.
Вазовцы немного сузили проем ради красивого силуэта, а также для жесткости кузова предусмотрели внутри мощный усилитель. По нашим замерам Rapid превзошел Vesta SV (без органайзера) на 44 литра.
1: 0 в пользу Рапида.
Старт светофора
При формальной близости мощности моторов Skoda обещает принципиально иной, более высокий, чем у Vesta SV, уровень динамики.Как была достигнута такая убедительная разница при аналогичных габаритах и мощности — загадка, но для этого существуют штатные независимые тесты.
Skoda Rapid test — Lada Vesta SV. Подготовка к старту с места.
Помимо турбомотора Skoda имеет знаменитую 7-ступенчатую роботизированную коробку передач с двумя сухими сцеплениями. Сколько водителей столкнулось с ее недешевым ремонтом даже при небольшом пробеге, не сосчитать. Сейчас Skoda продлила гарантию на коробку до 4 лет и 120 тысяч километров пробега, так что есть надежда, что на легковой автомобиль и мощностью 125 л.с.робот будет служить, потому что он также используется на более тяжелых «октавах» и «супербахах», в том числе со 150-сильными двигателями 1.4T и даже двигателями 1.8, из которых снято 180 лошадиных сил.
Время разгона соперников секундомером мы не измеряли, но визуально при параллельном старте разница была не такой большой. У Lada Vesta SV все хорошо (подробности разгона с места см. На видео).
С головой погрузившись в недра бортовой электроники, мы так и не смогли найти функцию «управление запуском».А без него электроника даже с выключенной ESP не дает турбомотору перейти в режим мощности при трогании с двух педалей. В итоге продумана первая секунда старта с места Шкода Рапид, актуаторы плавно замыкают сцепления, а двигатель пытается переварить турбо-паузу. В это время Vesta SV под управлением опытного водителя устремляется вперед с небольшой пробуксовкой. Но как только двигатель Rapid раскручивается хотя бы до 1500 об / мин, водитель вдавливается в сиденье, и Skoda Rapid убедительно доказывает превосходство современных технологий.
Шкода Рапид.
Более короткая передача dSG Школы с быстрым уходом выходят быстрее, а переключение происходит мгновенно. Так вот уже на 50 км / ч Rapid компенсирует неуверенный старт, а на 100 км / ч обходит Vesta SV больше, чем по кузову. При дальнейшем разгоне динамика сохраняется. Skoda буквально устремляется вперед, ставя под сомнение формальную близость власти. Кроме того, нельзя забывать о наличии чип-тюнинга двигателя Skoda, но тогда он просто превратится в ракету.Но если против Весты 1.8 выставить Rapid со 110-сильным мотором 1.6, то по динамике он будет иметь паритет с Lada SV. Хотя по максимальной скорости Skoda все же впереди.
Skoda лидирует 2: 0
По кругу
Мы много раз хвалили Lada Vesta за водительское шасси, но даже оно оказалось бессильным против Rapid. И дело не только в преимуществах мотора и коробки передач. У Skoda огромный опыт инженеров Volkswagen Groupt, которые регулярно радуют мир своими заряженными версиями.Так что даже стандартный Rapid с европейским клиренсом 136 мм оказался интереснее и понятнее в высшем пилотировании, чем гораздо более высокая Веста.
На круге Lada Vesta SV не смогла ничего противопоставить Рапиду.
На грани скольжения Rapid чувствует себя намного увереннее. Система стабилизации помогает заправить автомобиль в поворот, не ограничивая мощность при разгоне. Ну и конечно же более приятный руль и цепкие сиденья. Неслучайно у ближайшего родственника Rapid — седана VW Polo есть слегка подогретая версия GT.Причем получалось только с наклейками на капоте и колесах большего размера. Шасси доработано.
3: 0 в пользу Skoda Rapid.
Сидение спереди
Skoda Rapid — очень удобные сиденья, руль, все на месте, под рукой, приборы не напрягают глаза. Недостаток — небольшой бардачок.
Lada Vesta SV
Специалисты отметили Skoda Rapid — он удобнее для водителя и приятнее пахнет.(подробности смотрите в видео).
4: 0 в пользу Skoda Rapid.
Сидят сзади
Как ни странно звучит, но Веста в этой номинации оказалась даже удобнее Шкоды. В Rapid голова пассажира буквально подпирает потолок, а тот, кто сидит посередине, страдает от массивного центрального туннеля. К тому же задний диван с подогревом в Rapid доступен только в самых дорогих комплектациях, когда цена превышает миллион рублей.У Весты такое же пространство для ног, но она немного выше и удобнее, если сидеть сзади с тремя. Кстати, по уровню звукоизоляции Лада выглядит совсем неплохо. На задних арках тольяттинцы предусмотрели ворсистые подкрылки, защищающие гонщиков от шума дороги.
Skoda Rapid уступила одно очко на заднем сиденье Lada Vesta SV. Подробнее в видео.
4: 1 в пользу Skoda Rapid.
Off road
Мы зашли в настоящий лес, он был красивым.
Skoda Rapid test — Lada Vesta SV.
Skoda Rapid — тест Lada Vesta SV: без опоры трактора ездить по твердой земле немного страшновато.
Это самый крутой путь, по которому мы решили проехать. Дорожного просвета Skoda Rapid здесь хватило, а у Lada Vesta SV даже был запас.
Мы клиренс. как всегда, мы измеряем это на нашей уже фирменной шине высотой 200 мм.Ехала Lada Vesta SV, а Skoda Rapid ударила бампером, даже не попала и здесь проиграла.
4: 2 в пользу Lada Vesta SV — пустились в погоню.
Умный все-таки минует лужу. Мы не поскользнулись, понимая, что передний привод, хоть и вооруженный электроникой, может нас не вывести.
Они ставят участников на скользкие коньки.
В обеих машинах электроника работала хорошо, колесо на асфальте получило нужный крутящий момент и оттолкнуло машину от скользкой поверхности.Здесь ничья.
Тест Skoda Rapid — Lada Vesta SV — общий балл 5: 3.
Так оказалось, что каждое очко в пользу Skoda Rapid стоит более 100 тысяч рублей. Дорого для автомобиля с репутацией хрупких двигателей и коробок передач VW. И хорошо, что появился еще один аргумент в пользу удешевления немецко-чешских автомобилей — достойных конкурентов в лице семейства Веста. Еще будут спорить, где больше СВ.
Видео тест Skoda Rapid — Lada Vesta SV ниже, технические характеристики в конце статьи.
LADA VESTA SW / SKODA RAPID
Технические характеристики
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Lada Vesta SW
Skoda Rapid
Размеры, мм: длина / ширина / высота / база
4424/1785/1537/2635
4483/1706/1474/2602
колея передняя / задняя
1524/1524
1457/1494
Объем багажника, л
480/825
530/1470
Снаряженная / полная масса, кг
1280 — 1350/1730
1227/1732
Время разгона 0-100 км / ч, с
11,2
9,0
Максимальная скорость, км / ч
180
208
Топливо / запас топлива, л
A92 / 55
A95 / 55
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл, л / 100 км
10,7 / 6,4 / 7,9
7,1 / 4,4 / 5,5
Выбросы CO2, г / км
n.d.
125
ДВИГАТЕЛЬ
Расположение
Переднее поперечное
Переднее поперечное
Конфигурация / количество клапанов
P4 / 16
P4 / 16
Рабочий объем, куб. См
1774
1395
Мощность, кВт / л.с.
90/122 при 5900 об / мин.
92/125 при 5000- 6000 об / мин
Крутящий момент, Нм
170 при 3700 об / мин.
200 при 1400 — 4000 об / мин.
ТРАНСМИССИЯ
Тип A
передний привод
передний привод
Трансмиссия
M5
A7
ШАССИ
Подвеска: передняя / задняя
McPherson / упругая балка
McPherson / упругая балка
Рулевое управление
зубчатая рейка с электроусилителем
зубчатая рейка с электроусилителем
Тормоза: передние / задние
дисковые вентилируемые / дисковые
Размер шин
205 / 50R17
195 / 55R15
Журналисты и блогеры внимательно следили за судьбой этого проекта.Практически каждую неделю появлялись новости о том, что универсалы фотографируют во время испытаний в Тольятти, Ижевске и т. Д. Затем стали появляться ролики, на которых запечатлены автомобили в камуфляжной ленте и без нее. В целом интерес к Весте SW и SW Cross был колоссальный.
Если раньше внешность моделей АвтоВАЗа не предъявляла никаких претензий, кроме ленивого, то с выпуском седана Vesta количество критических стрел в адрес российского автогиганта уменьшилось. Дизайнеру Стиву Маттину удалось, казалось бы, невозможное — заставить искушенную публику признать неповторимый внешний вид новых автомобилей Lada.
Да, седан Веста получился действительно симпатичным, но универсалы — пожалуй, самые красивые машины, которые когда-либо выходили под маркой Lada. Особенно удалась Lada Vesta SW Cross. Автомобиль получил спойлер, рейлинги на крыше, двухтрубную выхлопную систему, 17-дюймовые легкосплавные диски, пластиковые накладки. Если машину заказать в цвете «Марс» — то внедорожник будет смотреться очень и очень круто.
SW Cross на 4 мм длиннее обычного универсала и выше (1532 мм вместо 1512 мм).У него также немного более широкая колея за счет 17-дюймовых колес. Клиренс Vesta SW составляет 178 мм. Но в внедорожной версии этот показатель доведен до внушительных 203 мм! Да, доступен только передний привод, но проходимость Веста не боится съезжать с асфальта (о чем мы поговорим чуть позже).
Интерьер Весты SW выполнен в стиле седан. А вот SW Cross порадует использованием глянцевого черного декора на передней панели и дверных ручках.Шкалы панели приборов приобрели ярко-оранжевую окантовку, оранжевые вставки присутствуют на сиденьях и на дверных ручках.
У пассажиров сзади теперь есть центральный подлокотник с двумя подстаканниками. Жалко, что за подлокотником пластиковая стенка — люк для перевозки длинномерных вещей не был бы лишним. Также есть подогрев задних сидений, розетка на 12 вольт и разъем USB для зарядки гаджетов.
Еще один плюс — это верхние задние пассажиры, теперь приемлемый запас пространства — дополнительные 25 мм устраняют ощущение «нависающей крыши».И садиться удобно — дверной проем здесь больше, чем у седана. К сожалению, в задних дверях нет карманов.
Пятая дверь открывается нажатием на кнопку, расположенную под козырьком номерного знака. Объем багажного отделения 480 литров. Под двойным полом расположена ниша объемом 95 литров, оснащенная органайзером, состоящим из двух пластиковых емкостей.
Для разграничения пространства панели пола можно ставить вертикально — для этого есть пазы. В общем, с помощью этих панелей можно легко настроить ствол на свое усмотрение.Если сложить задний диван, то получится грузовое отделение объемом 825 литров. Правда пола ровным не будет.
Понравилось большое количество крючков (аж 4) — теперь после похода в магазин пакеты с едой не пролетают через багажник. Справа — ящик-секрет для инструментов, слева — карман для «незамерзания». Плюс комплект из трех сеток для фиксации груза, несколько фонарей и розетка на 12 вольт.
Внимание к деталям — вот что действительно подкупает. Работники АвтоВАЗа основательно поработали над компоновкой багажника (а именно ради этого люди покупают такие машины).Здесь можно легко разместить как крупные вещи, так и любые мелочи, запихивая их в разные ниши.
В ходе теста удалось опробовать как обычный универсал, так и версию «повышенной проходимости». Но машины были только с двигателями 1,8 л (122 л.с.) и механической коробкой передач. Машины с «роботом» АМТ, а также с 1,6-литровыми двигателями (106 л.с.) на испытания не попали. Что, впрочем, вполне объяснимо — для гор МТ лучше всего подходит и мощнейший двигатель Весты.
Lada Vesta SW разгоняется до «сотни» за 10.9 секунд. Цифры не поражают воображение, но машина явно не среди аутсайдеров на трассе. После 90 км / ч универсал уверенно набирает скорость — обгон слизней не вызовет приступ мигрени.
Учитывая, что этот автомобиль в первую очередь рассчитан на клиента, который, несомненно, купит машину для багажника, двигатель объемом 1,8 л в паре с «механикой» — лучший вариант. При полной загрузке универсал будет теснее своего собрата с агрегатом объемом 1,6 литра.
Как и седан, Vesta SW хорошо реагирует на повороты руля — машина четко едет куда нужно. И нет ощущения, что ты в «сарае». На серпантинах не обнаружено сильных перекатов — машина уверенно держалась на дороге.
Еще один плюс — подвеска. Она не только отлично «проглатывает» неровности, но и позволяет не замечать ямки. Кстати, на нашей тестовой машине были обуты 16-дюймовые колеса с высоким профилем … У автомобилей класса B + проблемы с шумоизоляцией.Однако это точно не универсал Lada. Накладки на задние крылья предотвращают проникновение шума из арок в салон.
После Весты SW мы получили то, за чем многие ехали в Сочи — SW Cross. Основные технические изменения автомобиля от обычного универсала — новые амортизаторы и пружины повышенной жесткости.
Кроме того, сотрудники АвтоВАЗа поработали над настройкой ходовых качеств и системы устойчивости. Казалось бы, большой клиренс должен ухудшить управляемость машины на асфальте, но в случае с «кроссовой» Вестой это не так.
Автомобиль еще быстрее и резче реагирует на повороты руля, еще меньше качается. Даже с низкопрофильными шинами 205/50 R17 подвеска SW Cross оказалась непробиваемой.
Свернув с дороги, идем в горы. «Внедорожная» Веста уверенно поднимается в довольно крутой подъем. Крупные камни, смешанные с землей, не являются препятствием для универсала.
Да, в одном месте нам пришлось трижды штурмовать холм, но в итоге мы добились своей цели. В целом SW Cross справился со всеми поставленными перед нами задачами.Хотя, конечно, не успели досконально протестировать машину вне асфальта. И нужно понимать, что для тяжелого бездорожья «проходимость» Веста откровенно не предназначена, поэтому чудес ждать не стоит.
Самое главное, что у новых моделей АвтоВАЗа нет конкурентов на нашем рынке. Vesta SW в минимальной комплектации будет стоить 639 900 рублей, топовая Vesta SW Cross стоит 847 900 рублей.
При таких ценах на универсал и универсал высокой проходимости в очень узком сегменте никто не может составить конкуренцию Lada.Да, кто-то вспомнит Kia Cee’d SW и Ford focus, но обе модели стоят существенно дороже (от 900 тысяч рублей), чем машины российского автогиганта.
Может стоит кроссовер брать? Рено Дастер хоть и продается от 639 тысяч рублей, но в такой комплектации ничего не будет. За очень похожую комплектацию Duster (переднеприводный автомобиль с механикой и 1,6-литровым двигателем) придется отдать уже 900 тысяч рублей, а полноприводная версия с «автоматом» будет стоить более миллиона.
Есть еще Hyundai creta … Но уже в базовой версии этот кроссовер дороже Lada Vesta SW Cross. Кореец стоит от 800 тысяч рублей.
Обязательно возьмем новую Lada Vesta на более подробный тест-драйв уже в Москве, но уже ясно, что АвтоВАЗ сделал очень красивые машины, которые ничем не уступают иномаркам
В основе сильных сторон любой Весты — внешний вид. Внешне Веста даже мне нравится.А вот версия SW Cross практически шедевр. Отметьте этот момент: я хвалю ВАЗ, и в моих словах нет сарказма. Это редко. Но выглядит универсал действительно очень достойно.
На стоянке рядом с Вестой стоял еще один «сарай», марку которого я, к сожалению, даже не вспомнил. Но заметил, что сравнивал иномарку с ВАЗом, и ВАЗ мне больше понравился. В отличие от многих безликих перевозчиков картошки, мешков муки и рассады томатов, этот универсал достаточно гармоничен.И даже его кросс-версия выглядит так, будто бог поцеловал дизайнера в глаза. Здесь все на своих местах, все пропорции точно соблюдены. В принципе, немаленькая машина выглядит не громоздкой, а солидной.
Начальная стоимость Lada Vesta SW Cross
1,6 л (106 л.с.) МКПП
Особо стоит отметить, что клиренс SW Cross вполне приличный — 203 мм (например, всего 190 мм), но на внедорожник или даже кроссовер Vesta он не похож.Тот самый случай, когда к обочине не страшно подъехать, и машину не сдувает УАЗ. В общем вышла красивая машина. Присмотрелся и вдруг обернулся … И все равно хорошо!
Не нравится, правда, что обшивка арки слева сзади криво, но надеюсь это заслуга не завода, а специалистов официального дилера, которые ставили рундук. Ну бывает.
Даешь огонь!
Интерьер SW Cross также отличается от того, что был в нашем редакционном седане.Сначала стало ярче. Да той самой искры, которой мне не хватало в седане, стало много. Особенно это заметно на приборной панели, яркая оранжевая подсветка которой очень заметно оживляет. Пластиковые вставки на приборной панели выглядят дешево, как нижняя полка супермаркета с лапшой быстрого приготовления, но хорошо сочетаются со вставками в обивке сидений. Пластиковые вставки «под карбон» еще больше разнообразят интерьер и радуют глаз (а заодно и душу).
1
/ 4
2
/ 4
3
/ 4
4
/ 4
Второе, что отличает интерьер SW Cross — это полноценный подлокотник.Хоть и без переделок, но удачно расположен и прилично выглядит. Вот смех, но для владельца именно этой машины нормальный подлокотник был одним из факторов, которые заставили его выбрать «приподнятый» универсал, а не седан, хотя теперь вам придется стоять в очереди на SW Cross, и » обычные «Весты» доступны у дилеров в наличии практически любого дизайна.
Нельзя не упомянуть про багажное отделение … Универсал, конечно, рассчитан на то, чтобы через спину завалить сумки из Ашана, лыжи, чемоданы, фикус в горшках, две запаски, канарейку в клетке и дизель-генератор. дверь.А потом весь этот грохот смешался с птичьим щебетанием. Но в SW Cross этого бояться не стоит. При желании можно положить что-нибудь в небольшой отсек, огражденный сеткой, или в органайзер. Если вам нужно перевезти что-то большое, вы можете снять заднюю полку. В общем, если это «сарай», то с удобным стеллажом и шкафами.
1
/ 2
2
/ 2
Ну а если мы начали смотреть на машину снаружи, то капот откроем.Здесь нет ничего нового, но обратите внимание на эту деталь. Отругали нашу Весту за постоянно грязный двигатель: с дороги под капотом все сразу вылетело. Тут все чисто, несмотря на то, что погода к этому совсем не предрасполагает. То ли уплотнитель был заменен, то ли сказалось чуть большее расстояние от дороги, но пока моторный отсек выглядит новым. И это хорошо.
1
/ 2
2
/ 2
ЮЗ Перекресток и Русская дорога
Давайте теперь посмотрим, как ездит эта симпатичная машинка.Но сначала, конечно, сядем за руль.
Иногда очень помогает высокая талия. А некоторым просто нравится сидеть повыше. В этой машине действительно можно подняться на приличную высоту, а главное не упираться головой в крышу. В салоне места достаточно, можно пойти и поиграть на баяне. И это тоже плюс.
Минус начинается, как только трогаетесь. Да, здесь опять виноваты эти три проклятые русские буквы — АМТ, это тоже автоматическая механическая трансмиссия, в просторечии — «робот».Вы, наверное, тоже сможете к этому привыкнуть. Может, он не так сильно пинает. Я даже допускаю мысль о его долговечности. Но даже когда я умру, я задам только два вопроса. Один — о смысле жизни (но это не точно), а второй — как можно было сделать такую коробку.
Я уже вижу, как сейчас закатывают глаза приверженцы однорычажных «роботов», которые вспомнят и экономичность, и дешевизну технического решения по сравнению с гидромеханическим автоматом.Самовнушение такое дело, аргументы можно привести любые. И ко всему можно привыкнуть — даже к 20-летней ипотеке на 5 млн рублей за однокомнатную квартиру за МКАД. Но так уж вышло, что каждый раз, когда пересаживаешься на Весту с АМТ после машины с нормальной АКПП, хочется плакать. Или напишите критические статьи. Итак…
Первое — это отсутствие режима парковки. Сейчас в Петербурге ночные заморозки сменяются дневными оттепелями, а снег каким-то чудом все же выпал.И мне очень не хотелось бы ставить машину на ночь после однодневных поездок. ручной тормоз, чтобы колодки не мерзли. Но есть и приятный момент: на задней части SW Cross стоят дисковые тормоза. У седана, как все помнят, есть барабаны. Так что боязнь бегать по машине с чайником по утрам намного меньше.
Второй — это логика переключения передач. Тут с неожиданными реакциями на нажатие педали газа стало немного лучше: машина трогается предсказуемо (но, конечно, только при нажатии на педаль газа — если просто отпустить тормоз, он будет стоять на месте, ну или он катится вперед или назад, в зависимости от уклона дороги).Но уже начиная со второй передачи начинается какая-то неразбериха. О чем думает этот «робот», когда вдруг начинает забирать нужные переводы? Петь себе песни Гребенщикова? Доказывает теорему Ферма? Пытаетесь как-то обработать данные ЭБУ? Я не знаю. Но некоторые переключатели очень неожиданные. Хотя и мягкий.
Ситуация обратная. Едем на третьей передаче на малых оборотах, впереди — пустой участок до светофора, таймер которого отсчитывает последние секунды.Давим на газ, чтобы успеть пройти под разрешительный сигнал. Ну а где вторая передача? Но этого нет. Мотор не может даже крутиться, мы тоже не можем набрать скорость. Все, тормоз: зеленый уже мигает … Хорошо, что есть ручной режим. С ним можно кататься. Скорее всего, можно перейти в автоматический режим … Но к этому надо привыкать, а привыкать не хочется, понимаете.
Поэтому повторю известную, в общем, истину: Западу нужно покупать на механике.Или развивайте навыки вождения обычных автомобилей, которые вам не нужны.
Вот такие подвески — порадовал. Поведение машины, на мой взгляд, заметно отличается от седана. В принципе к седану претензий тоже не было: понравилось, как Веста держит дорогу. Даже на тех скоростях, которые стоят от пяти тысяч до лишения права управления транспортным средством.
SW Cross стал еще более «собранным».После тест-драйва навел справки: действительно, в подвеске есть технические отличия — там совсем другие пружины и амортизаторы. При этом нельзя сказать, что машина стала жестче. Нет, все равно предполагает комфортное движение, не надо закрывать глаза перед каждой лежачей полицейской. Но здесь сильнее ощущение ее тугого удара. Хотя на холодной машине при движении впереди что-то стучало по неровностям. Ни за что?
И еще один повод для радости: в нашей машине дворники достойные! Это из разряда фантастики.Мы не выезжали из города, и я не могу сказать, как работают дворники на скорости меньше ста километров в час. Но в городском режиме они хорошо справились со снегом и водой, чем не всегда могут похвастаться даже более дорогие бренды.
На основании вышесказанного полностью согласен, что SW Cross достаточно гармонично смотрится на наших дорогах. Высокий клиренс, хорошая управляемость, обзорность, посадка — все это у универсала есть. И даже лучше седана. Но все же…
Верность традициям
Вроде бы все нормально, но выступающий край облицовки арки — вещь символическая.Дилер, который не очень хорошо работал, вынуждая его перейти к другому дилеру, тоже, на наш взгляд, очень. Еще не доведенный до ума алгоритм работы АМТ — это наше все, почти как Пушкин. Но как было бы замечательно, если бы вы приняли и отказались от этих традиций, правда?
Честно говоря, еще хотел добавить сюда не очень приятные тактильные ощущения от пластика в салоне и, что гораздо важнее, от руля, но не буду.И причина понятна: материалы Весты примерно на уровне материалов Соляриса. Им не нужно быть хорошими, они должны быть не слишком дорогими и конкурентоспособными.
Хорошо, тогда давайте посмотрим на цену. Самая недорогая версия с двигателем 1,6 л (106 л.с.) и пятиступенчатой механической коробкой обойдется в 755 900 рублей. Самый дорогой, с двигателем 1,8 л (122 л.с.) и АМТ — 847 900 руб. Ну и тот же Солярис на «ручке» с мотором 1,6 л стоит от 754 900 руб.А в топовой комплектации Elegance (с АКПП) он стоит 929 900 рублей … И это не универсал и не кросс.
Так что вынужден еще раз сделать вывод, что дешевле у нас нет ничего. Ну тогда есть ли смысл жаловаться на неприятный пластик? Наверное, тоже нет. Если бы не эти традиции …
Лада Веста или Лада Веста SW Cross?
Если судить цинично — только по деньгам — универсал кладет Крест на лопатки с преимуществом в 116 тысяч.«Внедорожный» вариант не дешевле 755 900 рублей, а SW доступен за 639 900 — всего на 32 000 дороже седана той же начинки. Но есть нюанс: «Кресты» еще не выпущены в доступных комплектациях, прайс-лист начинается сразу с высшего исполнения Luxe … А SW начинается с Comfort, где нет боковых подушек безопасности, противотуманок, двойного пола багажника. , подогрев лобового стекла, датчики света и дождя, климат-контроль … Зато закаленный на «Жигулях» человек смело отнесет все это к излишествам.А для комфортной жизни в «Комфорте» даже на фоне иномарок очень много: пара подушек, система стабилизации с АБС и антипробуксовочной системой, наклон и вылет руля, центральный замок со складным ключом, подогрев. сиденья, электростеклоподъемники по кругу, кондиционер, музыка и даже круиз контроль. Поэтому первая точка отправляется более доступному, но не бедному SW.
Vesta SW
Vesta SW Cross
При запуске седана АВТОВАЗ передал право на премьеру продаж Весты лучшим дилерам.В случае универсалов от этой практики отказались. Предварительный заказ оформят в любом автосалоне компании, «живые» машины ожидаются до конца октября.
Багажник: 3: 2
Разница в выставлении счетов сохраняется, поскольку грузовые отсеки полностью идентичны. Но за стволы обе Весты получают по два балла. Он едва сдержался, чтобы не добавить три. Ведь в отечественном автопроме ничего подобного еще не было. Наконец-то они начали думать о людях! Даже Skoda позавидует такой грамотной организации пространства с ее решениями Simply Clever.Обе Лады полны крючков, сетей, розетки, освещения, потайного отделения в стене справа, лотка для тряпок и других мелочей. И самое главное — российское ноу-хау: специальный карман для пятилитровой бутылки с водой или канистры со стиральной машиной. Их предлагается разместить в удобной нише по левому борту и закрепить эластичной лентой. Даже если положить яйца в багажник: при такой фиксации ничего не будет лететь и разбиваться о стены. Есть одна проблема — не хватает места.Унификация пола с седаном не позволила выжать из универсала более 480 литров (как в четырехдверном). И это с учетом «двухэтажного» подполья: органайзер вокруг 15-дюймовой запаски и съемные лотки над ней. Даже в пятидверном «Жилете» нет люка для длинных машин, а спинка заднего дивана, разделенная в соотношении 40:60, не может складываться за горизонт.
Пятая дверь открывается кнопкой; в будущем также следует установить сервопривод.Максимальный объем при сложенных сиденьях составляет 825 литров.
Проход: 3: 3
Веста SW без пузотерка: 178 мм под стальной защитой силового агрегата — нормальный вариант для России. А Cross еще более универсален. Под плоским животом у него аж 203 мм. Вазовцы не приукрашивали, тело действительно вознесло на новые высоты, — подтвердила беспристрастная рулетка. Для сравнения, у популярных кроссоверов вроде Kia Sportage, Volkswagen Tiguan или Ford Kuga реальный клиренс около 180 мм. Вот только полноприводного кросса пока не будет.И вкупе с шоссейными шинами Pirelli Cinturato P7 205/60 R17 (для SW — Matador Elite 3 195/55 R16) это основные ограничения по проходимости. Но пока есть сцепление и геометрия, Кросс ползет вперед. То, что мы увидели на себе, когда неуклюжая штатная навигация привела нас к очень неровной грунтовой дороге, где, как вспоминал коллега, недавно проходил испытания внедорожник Mitsubishi pajero Sport. Поднятая «Веста» соскользнула со склона, перепрыгнула через валуны, взяла грязевой брод и оступилась только на сыром подъеме, изрытом колеями.На обратном пути Кросса пришлось немного подтолкнуть в гору, но самое главное — мы выбрались. Экзамен по бездорожью сдан, балл в копилку.
Пластиковый обвес «Cross», за исключением переднего бампера, натуральный, неокрашенный. Углы въезда и съезда примерно на 1,5 градуса больше, чем у обычного SW, несмотря на удлиненные свесы корпуса. Из электронных помощников — имитация межколесной блокировки и ассистент запуска на подъеме
Двигатели: 2: 2
Пожалуй, моторы — самое слабое место новых универсалов, штрафуем обе машины на один балл.Мы не знаем, как ведут себя SW и Cross с базовой 1,6-литровой 106-сильной «четверкой» ВАЗ-21129 — на тест-драйв их не привезли, а вот Весты с флагманским мотором, мягко говоря, сделали. не пожалуйста. Новый агрегат ВАЗ-21179 вроде бы имеет солидный объем — 1,8 литра, и приличную мощность — 122 л.с., крутящий момент за счет фазовращателя на впуске неплохой — 170 Н ∙ м. Но, по крайней мере, все это работает только на равнине. А когда ушли вглубь гор с берега Сочи, Веста стала совсем вялой: двигатель внизу был пустой, вверху грустно, середина так себе — как ни быстро вы не отставали, иногда машина не только не хотела ускоряться в гору, но и требовала переключения вниз… Ползать по полосе — стресс вдвойне — надо играть сцеплением. Как итог — расход под 12-13 литров 92-го бензина. Ниже 9 литров бортовой компьютер все время вообще не показывал. А вот универсалы всего на 50-70 кг тяжелее седана … Кстати, по логике ВАЗа SW — это Sport Wagon. Звучит как злая ирония. Ну хоть двигатель 1.8 больше не страдает детонацией, другие детские недуги вроде бы тоже вылечили, но на утро холодный мотор еще пару раз огорчал неожиданными сбоями тяги.
Ошибка при загрузке.
Универсал Веста — тихая машина. Шины, мотор, ветер слышны примерно одинаково, шум не давит на уши. А «сверчки» в жестком пластике салона не визжат даже по грунтовке. Хочется верить, что детали со временем не расшатываются и передняя подвеска не стучит, как на седанах первых выпусков
КПП: 2: 2
Основная «трансмиссионная» беда пятидверного «Веста» «Это отсутствие нормальной автоматической коробки… Правда, сотрудники ВАЗа клянутся, что покупатели научились обращаться с строптивым роботом AMT (2182), и не высказывают по этому поводу никаких претензий. Но нам кажется, что так говорят только те люди, которые никогда не водили машину с хорошей АКПП. Мастерство пятиступенчатого робота «Жигули» лучше всего иллюстрируют цифры разгона до «сотни»: автоматам-универсалам 1.8 для этого требуется неприлично много времени — 12,9-13,3 с, а с механикой цифры гораздо оптимистичнее — 10.9–11,2 сек. Механические коробки передач, кстати, разные: «Вестам» 1.6 имеет отечественную трансмиссию 2180, а модификации с 1.8 — французскую JR5. И нам понравилось: переключается достаточно четко, легко, не гудит и не воет. Но в целом очки начисляться здесь не за что, счет в бою остается прежним.
Vesta SW
Vesta SW Cross
Между передними сиденьями появился подлокотник с коробкой (полезно, но мешает крепление и переключение передач), обогрев сидений теперь трехступенчатый, крышка бардачка с микролифтом, а обогрев лобового стекла включается отдельной кнопкой.Эти штуки скоро появятся в седане.
Управляемость: 2: 3
Для универсалов SW инженеры определили специальные задние рессоры, чтобы адаптировать шасси к разной жесткости и весу пятидверного кузова. Поэтому в дороге эта версия напоминает седан. Лежит так же плотно, при волнении переходит в поворот под газоразрядом и радует живым откликом на повороты руля. Никогда еще российские универсалы не ездили так «вкусно». Но еще интереснее оказался высокий Крест! Сотрудники ВАЗа выбрали сложный, но правильный способ увеличения клиренса — полностью заменили пружины и амортизаторы, расширили колею на 14 мм, потратив много времени на доводку ходовых качеств.В результате «внедорожная» версия не стала более креновой, сохранила приемлемую плавность хода на низкопрофильных 17-дюймовых колесах и даже выиграла в управляемости: у «Кросса» руль чище, усилие на нем богаче. , машина более устойчива на дуге в повороте. Только окантовка циферблатов приборов напрасно красилась в красный цвет — цифры плохо читаются. Но все же Кросс заслуженно лидирует по очкам. Небольшое замечание: на змеевидных шпильках передние шины Cross трулись о опорные чашки рессор подвески.Надеемся, это единственная проблема нашей машины, как и декоративная крышка двигателя, которая сошла с опор …
Максим Кадаков одним из первых в России прокатился на новом универсале Lada Vesta SW Cross 2018. Тест-драйв автомобиля прошел на дорогах Сочи.
Комбинация 122-сильного мотора и МКПП — огонь! Двигателя всегда хватает, хотя в машине кроме меня трое пассажиров и немного поклажи. Шестерни удачно цепляются друг за друга — проблем нет ни на участках автобана, ни на заткнутых подъемах на окраинах Сочи в сторону Солохаула, где всегда много транспорта.
Захват не требует деликатной работы ног: вы просто отпускаете педаль и вперед. Изредка раздражал лишь легкий зуд, но это, как уверяли инженеры, следствие того, что калибровка двигателя еще не завершена.
Обычный универсал Веста SW задняя подвеска — в точности как у седана, но характеристики пружин и амортизаторов немного переработаны для большей нагрузки. Но у Cross другие пружины: благодаря им клиренс увеличен со 178 до 203 мм.Это делается в пределах хода амортизатора и в стандартных рабочих углах привода ведущих колес. Поскольку стабилизаторы не менялись, угловая жесткость подвески немного увеличилась только за счет других рессор.
В общем и дело — поменять пружины и амортизаторы (стойки не импортные, а родные, скопинские). Но как изменилась машина! Универсал сохранил живость седана с непробиваемой подвеской! Не было даже намека на поломку ни на одной из асфальтовых волн и ям, которыми изобилует узкая горная дорога на Solohaul (знаменитое дополнение к ралли!).
Конечно, низкопрофильные шины 205/50 R17 чуть более скрупулезны в сборе асфальтовых стыков и мелких камней, но на крупных неровностях всех стилей подвеска работает намного увереннее, чем на седане.
Портал AutoVesti провел тест-драйв внедорожника Lada Vesta SW Cross 2017. Журналист Александр Евдокимов прокатился на автомобиле с двигателем 1,8 и МКПП, который критически оценил комфорт и эргономичность модели.
Каким бы ярким ни выглядел SW Cross снаружи, внутри он — та же Веста, уже знакомая нам по тестовым седанам. Вот знакомый грохот дверей при закрытии, между лобовым стеклом и приборной панелью выглядывает знакомый кусок поролона …
Но есть и отличия. Характерные ароматы декора еще сохраняются, хотя «фонита» уже меньше и запах быстро уходит. Складной подлокотник на водительском сиденье заменил центральный ящик на мягкий чехол, на который удобно опираться рукой (на дверях подлокотники все такие же жесткие).А подогрев передних сидений уже 3-х ступенчатый.
«Шумка» средняя: торпеда скрипит на кочках и лобовом стекле, мотор шумит. Бросать телефон в подстаканник удобнее, чем в дальнюю нишу, а центральная коробка теперь не дает воспользоваться «ручником». Камера заднего вида имеет хорошую картинку и подсказки по траектории. Качество звучания «музыки» вполне приемлемое.
Руль регулируется по углу наклона и вылету, водительское сиденье — по высоте и степени поясничной поддержки.Но почему у руля такой жесткий механизм настройки? Короткая подушка сиденья и высокий приподнятый передний край пока не радуют. Плечи висят в воздухе без опоры на подушку, хотя поясницу она хорошо поддерживает — привыкнув, я, как говорится, села. В поворотах вы не вылетите из «седла» за счет хорошей боковой поддержки и плотной посадки.
Но из-за компоновки педального узла не так-то просто подобрать им положение, чтобы не сесть «на погнутые».«Платформа для левой ноги все та же мизерная и неудобная, ногу нельзя вытянуть. Педали тугие, в больших туфлях периодически давишь сразу на газ и тормоз, плюс цепляешься носком за декоративный щиток наверху. педаль тормоза.
В общем, замечаний по машине в этот раз было очень много. Например, удивляет разница в усилии и тактильных ощущениях на кнопках и ручках, а скользкие «повороты» климат-контроля болтаются и почти не блокируются при вращении…
Михаил Баландин из редакции «Колеса» прокатился на новой Lada Vesta SV Cross 1.8 (122 л.с.) AMT по дорогам Санкт-Петербурга. Мнение журналиста об автомобиле вы можете узнать ниже.
Иногда очень помогает высокая талия. А некоторым просто нравится сидеть повыше. В этой машине действительно можно подняться на приличную высоту, а главное не упираться головой в крышу. В салоне места достаточно, можно пойти и поиграть на баяне. И это тоже плюс.
Нельзя не упомянуть багажное отделение. Конечно, универсал рассчитан на то, чтобы через заднюю дверь сбрасывать сумки из Ашана, лыжи, чемоданы, фикус в горшках, две запаски, канарейку в клетке и дизель-генератор. А потом весь этот грохот смешался с птичьим щебетанием.
А вот в SW Cross этого бояться не стоит. При желании можно положить что-нибудь в небольшой отсек, огражденный сеткой, или в органайзер. Если вам нужно перевезти что-то большое, вы можете снять заднюю полку.В общем, если это «сарай», то с удобным стеллажом и шкафами.
Минус начинается, как только трогаетесь. Да, здесь опять виноваты эти три проклятые русские буквы — АМТ, это автоматическая механическая трансмиссия, в просторечии — «робот». Вы, наверное, тоже сможете к этому привыкнуть. Может, он не так сильно пинает …
Вот такие подвески — порадовал. Поведение машины, на мой взгляд, заметно отличается от седана. В принципе к седану претензий тоже не было: понравилось, как Веста держит дорогу.Даже на тех скоростях, которые стоят от пяти тысяч до лишения права управления транспортным средством.
Обозреватель портала «Газета.ру» Алина Распопова испытала на заснеженных дорогах России универсал Lada Vesta SW Cross 1.8 MT.
Одна из главных сильных сторон Лады Весты — хорошая управляемость. Приятный, совсем не пустой, а наоборот отзывчивый руль в паре с «механикой» и более мощный двигатель в целом производят достойное впечатление.
В случае с «универсалом» эти ощущения остались неизменными.Вот версия с менее мощным, 106-сильным мотором, явно будет намного скучнее. И уж точно не стоит ждать чудес от роботизированных коробок передач — выезжая в мегаполисе сначала на нем, а потом на «ручке», я определенно понимал, что для меня «механика» лучше.
Пятиступенчатая коробка передач мне всегда казалась очень удачной — переключает четко, не надо долго «ручку» набирать нужную скорость, трансмиссии длинные — мотор не глохнет, даже если он зияет.
Попав на обледеневшую дорогу, которая тоже засыпана снегом сверху, вся уверенность моментально улетучивается. На SW Cross нужно ехать медленно, то и дело руля, стараясь не потерять контроль над машиной и не попасть в заносы. Не всегда получается, машина, особенно на поворотах, начинает «гулять». Успокаивает только одно — все остальные водители, даже на внедорожниках, ведут себя в такие дни точно так же.
В то же время сочетание высокого клиренса и переднего привода иногда дает обманчивый эффект — сначала кажется, что можно будет преодолеть высокий сугроб, на мгновение, а вы уже окопались и ждете чтобы хорошие люди толкали вас сзади.
На льду шины оказались не такими цепкими. В целом при аккуратной езде никаких проблем в пути не возникает. Но выводы сделаны: собираясь зимой на дачу, не стоит отчаянно бросаться в снежные преграды — красивая шильдик Cross тут не поможет.
Московский международный автосалон: LADA
LADA Исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу Ян Птачек подчеркнул: «Сегодня LADA — это смелый и яркий дизайн, уверенность в любых ситуациях, лучшее качество и оснащение по доступной цене.Наши клиенты оценили изменения, произошедшие за последние 3 года — сегодня бренд занимает рекордную за последние 7 лет долю рынка в 20% ».
Новое семейство LADA Granta: символ доверия
LADA делает ставку на новое семейство Granta, чтобы подтвердить свой сильный и привлекательный имидж благодаря хорошо сбалансированному сочетанию прогрессивного дизайна, надежности и цены. Новая передняя часть кузова олицетворяет индивидуальность бренда.
Седан LADA Vesta Cross: уникальная модель.
4-я модель в семействе LADA Vesta. Седан LADA Vesta Cross предлагает преимущества кроссовера, способного справляться с российскими дорогами и климатом благодаря большему клиренсу.LADA Vesta — один из лидеров российского рынка: просторный салон, широкие удобные сиденья и высокий уровень шумоизоляции.
XRAY Cross: новые горизонты свободы
Как новая модель в семействе городских кроссоверов LADA XRAY, LADA XRAY Cross придерживается той же философии, что и Cross Range. Новый автомобиль включает в себя новые функции, такие как увеличенное заднее пространство и обогрев рулевого колеса.
LADA Vesta Sport: от гоночной трассы до дорог общего пользования
LADA Vesta Sport подарила бренду победы на крупнейших международных и российских чемпионатах по автоспорту.Новая модель является логическим продолжением спортивного успеха: преимущества гоночной трассы применяются на дороге.
Концепт-кар LADA 4X4 VISION: спортивный и изысканный
Выпущенный 40 лет назад, LADA 4X4 обновляется этим концептуальным автомобилем, чтобы удовлетворить потребности новых клиентов с большим комфортом, изысканностью и технологичностью. LADA 4X4 VISION — крепкая и прочная снаружи, спортивная, но утонченная. Он сохраняет дизайн и ДНК бренда.
Директор по дизайну LADA Стив Маттин сказал: «Мы готовим будущее бренда.Показывая LADA 4 × 4 Vision, мы демонстрируем потенциал уникального, выразительного, смелого и энергичного дизайна, воплощенного в новом внедорожнике, вдохновленном легендарной LADA 4 × 4 ».
Показать еще
CSR
Гонка Course du Coeur 2019: лучший старт!
27 марта 2019
Посмотреть больше
CSR
Филипп Круазон повышает осведомленность сотрудников Renault Flins об инвалидности
10 декабря 2018
Посмотреть больше
CSR
Содействие интеграции людей с ограниченными возможностями через занятость
Как бы ни была дорога и престижна машина, но при определенных обстоятельствах у неё может разрядиться аккумулятор, и тогда никакой «бесключевой доступ» не позволит просто запереть автомобиль. «За рулем» поможет и в этой «безвыходной» ситуации.
Материалы по теме
Аккумулятор может разрядиться в самых разных случаях, которые мы сейчас рассматривать не будем, но, заметим, что зимой это случается довольно часто. Итак, вы открыли тем или иным способом автомобиль, пооткрывали все двери, а как теперь без электричества, все это запереть?
Проще всего с автомобилями, имеющими японо-корейские корни. У них практически всегда над внутренней ручкой открывания двери присутствует перекидная клавиша, ведающая блокировкой и разблокировкой замка данной двери. Достаточно нажать на такую клавишу и захлопнуть дверь.
У многих европейских машин имеются кнопки, расположенные в верхней части обивки двери. Тут тоже все просто. Эти кнопки, как и клавиши в японо-корейском исполнении позволяют закрыть всю машину без ключей и без аккумулятора вообще. Правда открывать придется механическим ключом. Причем на части автомобилей жало ключа спрятано в брелок и достается только после нажатия фиксатора. Личинка на двери тоже далеко не всегда видна. Но достаточно снять задний обтекатель наружной ручки водительской двери, как станет доступна обычная механическая личинка замка.
Часть автопроизводителей предусмотрела еще одно красивое решение, чтобы и дизайн двери не пострадал, и можно было закрыть двери без помощи электричества. Для этого, в торцах всех четырех, или только двух передних дверей предусмотрены отверстия, сквозь которые механическим ключом, или шлицевой отверткой, можно повернуть пластмассовые головки специальных винтов. Это дает возможность замкам запереться без электропривода после того, как дверь будет закрыта.
Материалы по теме
Существуют машины, у которых ничего вышеперечисленного нет. Например, на некоторых премиум-моделях запирание дверей без аккумулятора не предусмотрено. Ну да, чуть что — вызывайте эвакуатор, ну, или, наоборот, поступайте сугубо по-мужски. Свяжите внутренние ручки задних дверей буксирным тросом — враг не пройдет. Переднюю пассажирскую закрепите ремнем безопасности, а водительскую закройте механическим ключом.
А если серьезно, то для таких, совсем «электронных» автомобилей, реальным способом закрыть замки будет подключение какого-либо источника питания от другого автомобиля или автономного пускового устройства — бустера. Открыв капот, подаем питание в бортовую сеть, запираем двери, отсоединяем питание и захлопываем капот. Чтобы потом попасть в салон такого автомобиля достаточно иметь ключ — водительская дверь отпирается механическим способом.
Вообще-то могу дать банальный, но очень полезный совет — читайте инструкцию к своему автомобилю. Там будут описаны все нюансы блокировки и разблокировки замков дверей. Ведь это же ваша машина. Любите ее и умейте ею пользоваться!
Доступные зарядные устройства помогут не попасть в эту и прочие связанные с аккумулятором ситуации.
Сел аккумулятор. Капот не открывается. Что делать?
Одной из частых проблем, с которой периодически сталкиваются наши клиенты, является севший аккумулятор автомобиля. В результате становится невозможным попасть в собственное транспортное средство, если например отключена тяга от дверной личинки, а также открыть капот для замены или зарядки аккумулятора, особенно если он оборудован электромеханическим замком.
Причин, по которым аккумулятор может потерять заряд несколько – это может быть как срок его работы до этого момента, так и банальная забывчивость владельца, оставившего включенными освещение или иной источник потребления энергии в салоне автомобиля. Данная проблема может возникнуть и в случае длительной периода стоянки машины без движения. Охранная система и штатное открытие дверей прекращают свою работу вместе с разрядившейся аккумуляторной батареей. Конечно, можно попытаться открыть дверь ключом, а капот автомобиля рычагом из салона. Но это возможно, только если личинка замка двери находится в рабочем состоянии – не заржавела от нечастого использования, не отсоединена от запорного механизма в случае организации дополнительной защиты автомобиля при установке сигнализации или иммобилайзера. Кроме того, данный способ возможен только в случае, если не установлен электромеханический замок капота.
Как правило, при правильной установке таких замков заранее предусматривается возможность их аварийного открытия. Рассмотрим три самых распространенных варианта.
Вариант 1. Страховочный трос.
Одним из самых простых способов организации открытия замка капота, но не самым удобным является страховочный трос, который спрятан в труднодоступном месте под моторным отсеком автомобиля.
Чтобы добраться до него придется либо поднять автомобиль на подъемнике и демонтировать защиту двигателя, либо с помощью домкрата (который еще нужно найти) предварительно снять колесо. Кроме того, большинство владельцев просто забывают место вывода данного троса. Страховочный трос выводится по умолчанию при установке каждого электромеханического замка капота и входит в его стоимость.
Наиболее предпочтительным способом аварийного открывания капота является подача аварийного питания с внешнего аккумулятора или от другого автомобиля по проводам, подключенным к элементам в салоне.
Наиболее простой вариант — наличие аварийного провода, заранее выведенного из-под капотного пространства в салон и убранного, например, под рулем или в бардачке автомобиля. При этом все равно потребуется использование внешнего кабеля с «крокодилами» на концах, чтобы запитаться от другого аккумулятора. Такой вариант не требует подъема автомобиля и каких-либо сложных манипуляций, но тем ни менее оперативно запитать севший аккумулятор не получится. Если все сделано верно, то с помощью такого способа станет возможным реанимировать охранную сигнализацию и снять автомобиль с охраны, а также открыть капот для доступа к аккумулятору. Сама по себе сигнализация и электромеханический замок капота потребляют незначительный ток, и для их разблокировки будет достаточно провода небольшого сечения.
Поговорим о максимально удобном способе открывания электромеханического замка капота в случае разряда аккумулятора, который заключается в установке аварийной розетки.
По своей сути аварийная розетка представляет подсоединенный к аккумулятору автомобиля кабель с разъёмом на конце, которой выводится либо в салон, либо в случае наличия блокираторов дверей, отключенной личинки замка — снаружи автомобиля, например, под бампером. Данный разъем оборудуется предохранителем для защиты электрической цепи автомобиля. При разряде аккумулятора достаточно воткнуть в разъем кабель, входящий в комплект аварийной розетки с коннекторами «крокодилами» на другом его конце, которые удобно прикреплять к автомобилю-донору, внешнему аккумулятору или зарядному устройству. После чего подождать некоторое время для того, чтобы стало возможным с помощью брелока сигнализации снять машину с охраны и открыть капот для дальнейшего обслуживания АКБ. Необходимо отметить, что наличие аварийной розетки, существенно облегчая жизнь владельцу, нисколько не влияет на защиту автомобиля от угона и не представляет интереса для угонщиков.
Как видно есть несколько способов открыть капот и зарядить аккумулятор, выбор за вами. Чтобы установить аварийную розетку или сделать вывод аварийного питания достаточно просто позвонить в любой филиал Автостудио.
Как попасть в машину, если сел аккумулятор?
Экстренные ситуации, возникающие в процессе использования автомобиля, могут возникнуть в любой, самый неподходящий момент. Бывает так, что железный конь стоял в гараже в течение длительного промежутка времени, а потом, когда его владелец пытается открыть дверцу автомобиля, машина не открывается, и у автовладельцев наступает чувство смятения и растерянности. Вероятнее всего, АКБ попросту разрядилась, и теперь нужно срочно решить вопрос, как открыть машину, если сел аккумулятор.
Содержание статьи
Почему не получается открыть машину
Для начала следует рассмотреть причины, по которым это может произойти, чтобы, исходя из них, стараться в будущем не попадать в подобные ситуации, насколько это возможно.
Почему водитель не может открыть машину:
если аккумуляторная батарея установлена давно, она просто могла исчерпать свой ресурс естественным путем;
как уже было сказано, при длительном «простаивании» автомобиля в гараже любая батарея могла разрядиться;
разрядка аккумулятора могла произойти в сильные холода;
водитель по рассеянности или в спешке мог не выключить фары или магнитолу, что повлекло за собой быструю разрядку АКБ. Почему аккумулятор садится за ночь, читайте здесь →
Как бы там ни было, первая мысль, которая возникает у большинства автолюбителей — открыть двери автомобиля ключом и, таким образом, быстро попасть в машину. Однако, в подавляющем большинстве случаев, это не сработает. В любой машине сейчас установлена сигналка, и провернуть ключ оказывается фактически невозможно. В худшем случае, это оборачивается поломкой замка или самого ключа. А авто без сигнализации уже вряд ли существуют в природе.
Поэтому, чтобы не произошло дополнительных поломок (замки, ключи) важно соблюдать максимальное спокойствие. Как всегда, выхода здесь два: пригласить специалиста-профессионала, который поможет вскрыть машину с минимальными потерями, либо попытаться самостоятельно решить проблему, как открыть автомобиль при севшем аккумуляторе.
Все способы, которые уже годами используются автомобилистами для того, чтобы машина открылась, осуществляются механическим путем.
Использование резиновой подушки
Такие подушки называются вакуумными, и водителю не помешает иметь одну при себе, потому что с ее помощью часто получается добиться того, чтобы автомашина открылась.
Технически осуществить это несложно. Нужно вставить сдутую подушку в щель между кузовом автомобиля и его дверью, а потом насосом надувать ее до тех пор, пока раздутая подушка не отодвинет верхнюю часть двери. Когда щель станет достаточно широкой, в нее нужно аккуратно вставить длинный кусок проволоки. Конец проволоки предварительно следует загнуть под углом 90°, чтобы зацепить его за ручку внутри двери, либо за блокирующую кнопку. Если проволоку удалось прочно зацепить, осталось только потянуть ее на себя. Двери открываются, и теперь в машину можно сесть.
Однако существуют машины, которые невозможно вскрыть таким образом. В данном случае задача усложняется, потому что нужно будет открывать не дверь, а капот, под которым находится батарея. Если проволокой удалось дотянуться до рычага, с помощью которого поднимается капот, аккумулятор можно будет «прикурить» от другого источника питания, а машину уже открыть автоматическим способом. Дверь откроется сама, как обычно.
Кстати, немаловажно будет упомянуть о том, что некоторые автомобили фирмы «Ауди» имеют «подлянку» в виде ручки управления капотом, которая упирается прямиком в дверную обшивку. Если это так, то этим способом поднять капот, к сожалению, не выйдет.
Крайние методы
В экстренных ситуациях, когда под рукой нет вакуумной подушки и проволоки, можно воспользоваться и варварскими методами. Например, можно взять дрель, сверло и просто высверлить замок на двери. Точнее, его «личинку». Позже, конечно, нужно будет заменить конструкцию замка на новую.
Также вместо подушки раньше использовались клинышки из дерева, или же отвертка, под которую подкладывалась мягкая тряпочка — для того, чтобы добиться щели, в которую можно просунуть проволоку. Безусловно, риск нанести машине повреждения становится выше. Но если другого выхода нет, ничего не остается.
Самым «жестоким» способом является собственноручное выбивание стекла автомобиля. Более того, он тоже работает не во всех случаях, учитывая современное оборудование, которое может быть установлено на борту машины. В лучшем случае, выбивание стекла может оправдать себя, если после него получится залезть в авто через форточку и открыть его изнутри. Позже, скорее всего, придется долго подыскивать то стекло, которое окажется наиболее подходящим.
Важно помнить о том, что главная цель — это, все-таки, добраться до аккумулятора, потому что его не всегда удастся запустить, вставив в замок ключи зажигания. Поэтому вариант с открыванием капота, в любом его исполнении, часто является наиболее предпочтительным.
Как открыть капот автомобиля
Когда попавшего в беду водителя одолевает досада, в голову нередко приходит мысль об очередном варварском методе «отжимания» капота железным рычагом. Но, все-таки — как открыть капот, если сел аккумулятор, более гуманно и менее травматично для авто?
Лучшим способом, безусловно, станет применение все той же вакуумной подушки, которую реально приобрести в любом автомагазине заранее. Именно на случай подобного форс-мажора. Важно суметь просунуть ее в щель капота с той стороны, где находится батарея, чтобы возможно было сделать «прикуривание» с аккумулятора- «донора».
После того, как удастся добиться щели достаточной величины, главное — подсоединить плюсовую клемму. Минусовую «подцеплять» именно на батарею нет большой необходимости. Можно использовать любую металлическую часть автомобиля.
Когда ваша свинцово-кислотная или гелевая батарея будет подзаряжена, оба «крокодила» следует подключить к ней, строго соблюдая полярность (вначале подсоединяется плюс и только потом минус). После этого уже получится открыть центральный замок с помощью брелка.
Капот можно попытаться открыть, продев ту же самую проволоку через радиаторную решетку — в случае, если подушки не оказалось под рукой. На одном конце проволоки делается крючок. Мест, куда лучше всего вставлять проволоку, несколько: это значок модели автомобиля, сама решетка радиатора, а также зазор, имеющийся между ней и самим капотом.
Сложность будет заключаться в том, чтобы «нащупать» проволочным крючком механизм, умело зацепить и поддеть его, чтобы он открылся. Обычно рекомендуется тянуть его либо на себя, либо в сторону. Не забудьте при этом воспользоваться небольшим фонариком, который поможет отыскать путь к механизму и сам рычаг.
В случае, если не получилось добраться до рычага через радиаторную решетку, под капот все-таки придется залезать. В подкапотном пространстве нужно будет найти картерную защиту и снять ее, получив, таким образом, доступ к самому капотному замку. На замке обычно имеется кольцо, за которое следует потянуть для того, чтобы капот наконец открылся.
Лучше всего, если кто-нибудь согласится вам помочь, потому что оптимальный вариант — если второй человек слегка надавит на капот сверху в тот момент, когда вы будете тянуть за кольцо замка.
Самый трудоемкий метод: добираемся до генератора
Бывает и так, что ни один из способов не помогает, и тогда ничего не остается, кроме как залезть под дно автомобиля и добраться до его генератора для того, чтобы «запустить» систему электропитания. Метод старый, опробованный многократно, но и небезопасный. Поэтому также настоятельно рекомендуется прибегнуть к помощи второго человека.
Подготовьте заряженный аккумулятор-«донор», набор для «прикуривания», домкрат и подставки для машины. Они будут нужны для того, чтобы обеспечить пространство, через которое можно подобраться к генератору. Часто рядом находится система защиты двигателя внутреннего сгорания. Ее, безусловно, нужно будет снять. Как правило, много времени это не занимает.
Плюсовой полюс присоединяется к плюсовому значку на генераторе, а минусовой полюс можно «зацепить» на любую часть кузова автомашины. Как всегда, старайтесь соблюдать полярность, чтобы не произошло короткого замыкания. Сами «крокодилы» вначале следует подключить к авто, а уже потом к рабочему источнику питания.
Как видите, существует много испробованных и эффективных способов того, как открыть машину, если сел аккумулятор. Конечно, лучше всего — стараться не допускать подобных историй, хотя любой автолюбитель рано или поздно попадает в такую ситуацию. Например, в зимнее время или после долгого простоя автомобиля.
Для того чтобы батарея не подвела в самый неподходящий момент, старайтесь соблюдать простые правила:
Следите за уровнем заряда аккумулятора. Не пропустите того момента, когда на табло автомобиля загорится индикаторная лампочка, свидетельствующая о том, что батарея нуждается в зарядке.
Вовремя проводите замену старой батареи на новую и не увлекайтесь чрезмерными «восстановлениями».
Следите за выключением фар и магнитолы.
Эти простые правила помогут в том, чтобы аккумулятор не садился преждевременно, а двери автомобиля всегда открывались свободно. Безусловно, никто не застрахован от внезапной разрядки АКБ, но проявить лишний раз бдительность и внимательность не помешает никогда.
О том, как завести машину, если сел аккумулятор, читайте здесь →
открыть и запустить » АвтоНоватор
Современные транспортные средства с установленным оборудованием обеспечивают достойный уровень комфорта и безопасности на дороге. Однако многие владельцы таких авто не знают, как действовать, если неожиданно обнаруживаются неисправности повседневного характера. К примеру, они не знают, как завести машину, если сел аккумулятор в самый неподходящий момент.
Сесть АКБ может по нескольким причинам. Представьте ситуацию: вы некоторое время не пользовались автомобилем, а когда снова сели за руль, столкнулись с неработающей батареей. Неисправный аккумулятор не даёт открыть двери и завести автомобиль. Если вы вместе с автоматическим брелоком используете обычный ключ, проблем при открывании с неисправной батареей возникнуть не должно. Если же ключ давно не использовался – личинка запросто могла заржаветь, и вставить туда ключ будет уже невозможно.
Не спешите расстраиваться. Есть ряд проверенных способов, которые помогут открыть авто и обеспечить старт аккумулятора без вызова специализированных служб.
Как понять, что аккумулятор сел
Существует ряд признаков, которые информируют о проблемах с аккумулятором. Чаще всего симптомы начинают проявляться преждевременно, до того момента, когда аккумулятор приближается к отметке нулевого заряда. Если своевременно диагностировать проблему, можно избежать попадания во внештатную ситуацию.
Во многих случаях проблемы с севшим аккумулятором проще предотвратить
Выделяют следующие симптомы разряженного аккумулятора:
Сигнализация начинает работать неправильно. При нажатии кнопки на брелоке защита отключается очень медленно, двери периодически не открываются, замки центрального типа просто не срабатывают;
Аудиосистема в авто выключается сразу после отключения двигателя из-за слишком резкого падения напряжения;
Проблемы с яркостью света в салоне автомобиля, снижение яркости свечения фар во время езды;
Во время старта двигатель запускается после рывка стартера, далее устройство на секунду замирает, после чего начинает работать в стандартном режиме. При проблемах с АКБ двигатель всегда запускается медленнее, чем с исправной батареей;
Во время прогрева часто скачут показатели оборотов. Проблема связана с тем, что во время такого режима работы двигатель автомобиля увеличивает потребление энергии от аккумулятора, который практически опустошен.
Как открыть машину с разряженным АКБ
Существует несколько способов открытия автомобиля с разряженным генератором. Первый способ предусматривает работы под автомобилем, поэтому желательно иметь при себе не только дополнительный генератор, от которого будет подзаряжаться севшая АКБ, но и домкрат, а также два провода с сечением 2 сантиметра и длиной около метра. Последовательность действий в данном случае следующая:
С помощью домкрата приподнимаем автомобиль;
Добираемся до двигателя после снятия защиты;
Находим плюсовую клемму и зажимаем на ней провод с помощью зажима «крокодильчика»;
Минусовой провод присоединяем к кузову авто;
Подключаем провода к исправному аккумулятору. Следите за правильностью подключения клемм;
После подключения сигнализации открываем авто с брелока;
Открываем капот, достаём разряженный аккумулятор и заряжаем его.
Есть несколько более простых способов открытия дверей. Когда стекло у передней двери было поднято не до конца, можно в образовавшееся свободное пространство просунуть тонкий железный прут с крючком на конце. С помощью крючка подцепляем ручку и осторожно подтягиваем всю конструкцию вверх. Если ручка открывается в сторону, проделываем аналогичные манипуляции, но надавливаем на ручку, а не тянем её.
Следующий способ используется крайне редко. С помощью обычного молотка разбивается стекло в автомобиле со стороны водительского сидения. Не лишним будет обезопасить открытые участки тела, чтобы не пораниться образовавшимися осколками стекла.
Для реализации следующего способа понадобится деревянный клин. Длина клина – около 20 сантиметров, ширина у основания – около 4 сантиметров. Подготовить также следует метровый металлический прут. Деревянный клин осторожно вставляется между верхним задним углом двери и стойкой автомобиля и постепенно вбивается кулаком до того момента, пока не образуется щель шириной около 2-3 сантиметров. В щель заводится металлический прут, с помощью которого проворачивается блокиратор замка.
Чаще всего для открытия заклинившей двери используется колышек длиной до 20 сантиметров, а вот применять в этом случае ключ не рекомендуется
Ещё один способ предусматривает наличие под рукой дрели или шуруповёрта. Подбираем подходящее сверло и выпиливаем личинку замка. Добавим, что после использования этого метода придётся менять личинки во всех дверях автомобиля.
Указанные выше способы больше подойдут для отечественных автомобилей. Современные иномарки оснащены специальными системами защиты от угона, например, просунуть проволоку между стеклом и уплотнителем уже не получится.
Как открыть дверь иномарки
Для того, чтобы минимизировать вероятность возникновения ситуации, когда дверь придётся вскрывать аварийными способами, стоит периодически открывать замки обычным ключом. Так замок не заржавеет, и если автоматика отключится, вы всегда сможете открыть автомобиль в ручном режиме.
В иномарках доступ в салон происходит путём небольшого отгиба в районе двери. Для реализации данного способа потребуется длинная проволока, отвёртка и кусочек любой ткани. Делать отгиб желательно в районе стойки авто — туда изначально просовывается ткань, после чего вставляется отвёртка (тряпка поможет избежать повреждения поверхности автомобиля). Инструментом понемногу отгибается дверь, пока в образовавшуюся щель не пролезет проволока.
Отвёрткой отгибается водительская дверь, а затем туда вставляется проволока
Видео: открываем Renault с рязряженным аккумулятором
Способы «реанимации» севшего аккумулятора
Даже дорогой и качественный аккумулятор спустя некоторое время начинает терять заряд сам по себе. В основном проблему провоцируют следующие факторы:
АКБ служит уже более 4-5 лет, и со временем доступный заряд уменьшается;
По каким-либо причинам по время поездки не происходит подзарядка АКБ;
В сети авто есть места с утечкой тока;
При отключении двигателя фары или аудиосистема были оставлены во включенном состоянии;
Критическое воздействие экстремальных температур.
Завести автомобиль при севшей батарее возможно, поэтому рассмотрим несколько способов решения проблемы.
При помощи разгона от внешней силы
Чтобы завести автомобиль, достаточно привести его в движение. Сделать это можно путём:
Разгона до 5 км/ч при толкании;
Попросить другого водителя на дороге взять ваш автомобиль на буксир.
С «толкача»
Разгон авто в данном случае набирает при использовании человеческой силы. Лучше всего данный способ применять на дороге с небольшим уклоном для облегчения задачи. Толкать следует только за задние стойки или за багажник транспорта, в ином случае велика вероятность получить серьёзные травмы. «Стартовать» таким способом может только авто с механической коробкой.
Запуск машины «с толкача» довольно популярен в нашей стране, однако этот метод подходит только для авто с МКПП
После того, как автомобиль достиг скорости в 5-10 километров в час, необходимо включить передачу и плавно отпустить сцепление.
Буксиром
Для буксировки необходим специальный трос длиной не менее 5 метров, а также другой автомобиль на ходу, который будет исполнять роль буксира.
Транспортные средства соединяются между собой тросом, после чего буксир разгоняет ваш автомобиль до 10-15 км/ч. При достижении указанной скорости включается 3 передача и плавно отпускается сцепление. Если автомобиль завёлся – можно отсоединять буксировочный трос.
Буксировочный трос должен быть в багажнике каждого автомобиля на случай чрезвычайных ситуаций
Крайне важно при старте аккумулятора с помощью буксира согласовать действия обоих водителей и обговорить знаки, которые будут подаваться друг другу во время движения. Несогласованная буксировка может обернуться серьёзными повреждениями для транспортных средств и созданием аварийной ситуации на дороге.
«Прикуривание» от автомобиля-донора
Для «прикуривания» автомобиля необходимо другое авто-донор, у которого полностью исправен аккумулятор. Прикуривание 12-вольтного агрегата производится исключительно от 12-вольтного донора. В случае, если ваш аккумулятор имеет напряжение 24-вольта, можно использовать два донорских аккумулятора по 12 вольт, которые будут соединены между собой последовательно.
Способ предусматривает следующие шаги:
Автомобили ставятся рядом друг с другом, но не соприкасаются.
У автомобиля-донора отключается двигатель, у второго авто снимают провод с минусовой клеммы. При проведении работ соблюдается полярность, при нарушении данного правила велика вероятность выхода из строя всей электроники в обоих автомобилях.
Плюсовые клеммы аккумуляторов соединяются между собой, далее минус подключается к донору и только после этого к машине, которая нуждается в реанимации.
Машина-донор заводится на 4-5 минут и оставляется во включённом состоянии.
Далее заводится вторая машина, она должна работать 5-7 минут.
Клеммы отключаются, однако автомобиль оставляется работать ещё в течение 15-20 минут, чтобы аккумулятор успел подзарядиться.
Видео: как правильно прикурить автомобильС помощью пуско-зарядного аппарата
Данный способ самый простой и безопасный. Специальное устройство подключается к сети, переключатель режимов выставляется на позицию «пуск». Минусовой провод пуско-зарядного устройства подключается к блоку двигателя в районе стартера, плюсовой провод – к плюсовой клемме.
В зависимости от модели, электрическая схема ПЗУ может отличаться, но принцип действия всегда одинаков: устройство подключается к сети и подаёт ток на клеммы АКБ
В автомобиле поворачивается ключ зажигания, если машина завелась – пуско-зарядное устройство можно отключать.
Верёвка на колесо
Данный способ пригодится в случае, если поблизости нет автомобиля-буксира, и толкать ваш транспорт некому. Для того, чтобы завести авто данным способом, необходимо наличие верёвки (около 5-6 метров в длину) и домкрата. С помощью домкрата необходимо сделать так, чтобы ведущее колесо находилось в приподнятом над землей состоянии. Верёвка плотно наматывается на колесо, после чего включается зажигание и передача. Чтобы автомобиль стартовал, необходимо сильно дёрнуть за конец верёвки.
Видео: как запустить автомобиль при помощи верёвкиБутылкой вина
Самый неординарный способ, который реально работает. Он поможет завести автомобиль в глухих условиях, когда под рукой есть только вино.
Необходимо открыть вино и налить стакан напитка прямо в АКБ. В результате спиртной напиток спровоцирует окислительную реакцию, а АКБ начнёт выдавать ток, которого хватит для старта авто.
Способ с вином подходит только для крайних случаев, после такого старта аккумулятор придётся менять на новый.
К сожалению, запустить аккумулятор при помощи вина возможно только один раз
Как завести аккумулятор на АКПП
Для запуска машины с «автоматом» подойдут способы с прикуриванием от другого аккумулятора, а также вариант с подключением АКБ к ПЗУ. Попробуйте также опустить батарею в тёплую баню или попросту заменить её на новую, если она есть под рукой.
Применение внешней силы не поможет запустить автомобиль, оснащённый АКПП
Испробовали все способы, но результата не получили? Попробуйте отогреть транспортное средство в тёплом боксе.
Увеличение срока службы АКБ
10 советов помогут не только увеличить срок эксплуатации батареи в авто, но и избежать внештатных ситуаций, которые связаны с разрядом данного узла в транспортном средстве:
Если аккумулятор не будет использоваться длительное время, обязательно зарядите его;
Электролит должен быть налит до такого уровня, чтобы пластины не были оголены;
Полный разряд аккумулятора — главная причина сокращения срока его службы;
Следите за натяжением генераторного ремня, а при ослаблении сразу же замените его;
Следите за тем, чтобы в электрической сети авто не было утечек;
Перед выходом из автомобиля обязательно отключайте всю электроприборы;
В зимние морозы на ночь забирайте аккумулятор домой;
Не допускайте окисления аккумуляторных проводов;
Зимой аккумулятор лучше не оставлять в разряженном состоянии;
В зимнее время года желательно использовать специальные чехлы для АКБ, которые помогут предотвратить разряд.
Помните о том, что куда проще контролировать заряд АКБ и своевременно менять изношенный аккумулятор, чем потом сталкиваться с внештатными ситуациями, заводить и открывать авто с помощью подручных методов.
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Обсуждения закрыты для данной страницы
Как открыть автомобиль если сел аккумулятор без ключа
Главная » Разное » Как открыть автомобиль если сел аккумулятор без ключа
Как открыть машину, если сел аккумулятор и замерз замок? Полезные советы
Сел аккумулятор в машине, чего проще, снять его и поставить на сетевую зарядку. Если спешите, завести машину можно с толкача, «прикуриванием» или другим способом. Но как открыть капот? Любые действия возможны после доступа в салон. Дистанционный ключ работает от аккумулятора, дверь не открывается. Если есть механический замок, от долгого бездействия он наверняка внутри заржавел или замерз. Тогда возникает проблема, как открыть дверь машины, без ключа и аккумулятора.
Можно ли открыть машину, если сел аккумулятор
Итак, чтобы подзарядить аккумулятор, нужно попасть под капот. А как открыть капот авто, если аккумулятор сел? Чтобы добраться до АКБ, потребуется снять решетку на радиаторе, открутив левую фару. В старых машинах проблем с проникновением в подкапотное пространство может быть больше. Пробравшись снаружи, можно открыть капот тросиком, не прибегая к взлому дверей. Подзаряженный тем или иным способом источник энергии включит электронику, откроет дверь в салон.
Бывает, доступ к клеммам аккумулятора можно получить только через щель, полученную отгибанием капота от кузова. В щель необходимо просунуть плюсовой провод от резервного источника и дотронуться им до плюсовой клеммы. Отрицательный провод следует закрепить на массу, обеспечив хороший контакт. Небольшого заряда хватит, чтобы брелок сработал и дверь открылась.
Сел аккумулятор, как открыть машину без ключа
Есть несколько способов, как открыть дверь машины ключом, если в ней водитель снял аккумулятор или источник энергии сел на ноль.
Использовать специальную резиновую подушечку с грушей. Плоский мешок вводится в щель между кузовом и дверью. Просвет увеличивается за счет прокачки грушей. В зазор заводится проволока с крючком и петлей дверь открывается механически.
Воспользоваться иммобилайзером, который заранее был включен в схему работы сигнализации. Блокировщик срабатывает от собственной системы питания и обеспечит контроль доступа и открытие двери, если ключ синхронизирован.
К механическим способам относят нарушение контура с возможностью повернуть ручку двери. Можно высверлить личину замка дрелью, но после придется поставить новый комплект на все двери.
Вооружившись молотком, разбить стекло и через него открыть переднюю дверь.
Лучше, если механическая часть замка будет всегда смазана, в рабочем состоянии. Тогда вопрос, как открыть машину, если сел или разрядился аккумулятор, не возникнет – ключом. В салоне установлены противоугонные системы? Тогда путь через капот, с подзарядкой аккумулятора, поможет решить проблему. Если машина стоит на сигнализации и сел аккумулятор, попытка открыть ее будет выглядеть, как взлом.
Как открыть машину, если замерз замок, сел аккумулятор
Если аккумулятор сел, с брелка ЦЗ не открыть. Как открыть дверь автомобиля? Нередко зимой отказывает работать от ключа исправный замок. Причиной может быть замерзшая личина. Конденсат схватывается льдом, отверстие зарастает, ключ не встает на место. Возникает вопрос, как открыть авто, если аккумулятора нет, он снят на сетевую подзарядку.
Замок нужно разморозить, чтобы обеспечить доступ в салон. В зависимости от температуры наружного воздуха применяют один из способов открывания центрального замка, если аккумулятор сел и машина не открывается.
При слабом морозе до -3 0 С можно прогреть ключ зажигалкой и осторожно попытаться вскрыть дверь.
Температура наружного воздуха не ниже -10 0 – спасет горячая вода или нагретый песок. Нужно приложить грелку к замку и подождать некоторое время – эффект будет.
Мороз выше 30 градусов – применяется чистый спирт или одеколон, залитый из шприца в личину. Жидкость растворяет и вымывает лед.
Если действие происходит неподалеку от жилья, можно через удлинитель воспользоваться феном. Эффект быстрый и без последствий.
Можно использовать специальный состав, он называется «Жидкий ключ».
Не всегда промерзает замок, иногда дверь невозможно открыть потому что в зазорах скопился лед . Чтобы этого не произошло, за оборудованием нужно следить, очищать от грязи, обрабатывать защитными ставами.
Бывают случаи, когда ключи оставляют в замке, а открывают авто с брелока. Пример – машина KIA portage не заводится дистанционно, если ключи убрать. Проблема, как попасть в салон, если по какому- то случаю сел аккумулятор, сигнализация не работает. Открыть дверь или подобраться к АКБ описанными методами не получается. Удачное решение – через щель в окне водителя удалось зацепить за рычаг тросика и открыть капот. Вывод – запасные ключи должны находиться вне салона.
Полезные советы: как открыть дверь, если сел аккумулятор
Существует множество способов, как правильно открыть авто с севшим аккумулятором или совсем без него. На форумах опытные водители предлагают сложные и не очень способы проникновения в салон и подкапотное пространство.
Тем, кому приходится часто «подкуривать», советуют вывести плюсовой провод наружу, закрепить его в незаметном месте и хорошо изолировать. Минусом служит корпус авто. Осталось собрать схему, воспользовавшись помощью донора. Экономится время и нервы.
Когда открыть машину без аккумулятора или с севшим на ноль аккумулятором техническим способом невозможно, применяют грубую силу – разбивают стекло. При этом лучше разбить ветровой или задний триплекс. Маленькая форточка более дефицитный элемент и стоит дороже.
Открыть автомобиль при севшем аккумуляторе иногда удается, если в личину ЦЗ с силой подать струю воздуха. Маяк двери может подняться под напором струи, выходящей из теннисного мяча.
Если сдох аккумулятор, можно использовать сервисную службу для того чтобы быстро открыть машину. Служба скорой помощи выполнит работу профессионально, не оставив следов и повреждений. Как правило, услуга включает и «прикуривание», и это поможет добраться до места назначения с севшим аккумулятором. Не надеясь на электронику, нужно держать механический замок, притворы двери в исправном состоянии, чтобы можно было вручную открыть салон машины если нет аккумулятора.
Видео
Посмотрите видео, как открыть машину Renault если сел аккумулятор.
batts.pro
Как открыть машину, если ключи в салоне и сел аккумулятор. — DRIVE2
Я наверное, как и половину автолюбителей оставил свои ключи в машине KIA sportage, в моем случае для работы автозапуска! Без ключа в замке не заводится дистанционно. В один прекрасный момент, забыв выключить противотуманные фары на ночь, мой аккумулятор на утро сел, и машину с брилка не открыть, в салон не попасть, что бы достать ключь, а второй ключ вшит в панель. Для того, что бы открыть снова машину мне необходимо было снова зарядить аккумулятор, но как попасть под капот и в салон. Я облазил все сайты и прочитал половину статьей и предложений. Сначала я пытался с помощью крюка открыть капот, но изучив строение замка я так и не смог попасть в нужное отверстие. Вторым вариантом было приоткрыть верхний угол двери и залезть проволокой до кнопки разблокирования дверей, что должно было открыть дверь. Вбив в верхней угол двери маленький брусок, мне удалось отогнуть дверцу и проникнуть проволокой внутрь, но поскольку она была алюминиевая нужного давления и сопротивления проволоки не хватало.Пошел в магазин купил медный прут который более или менее гнулся и был упругим, снова провозившись около 40 минут, мне все таки удалось нажать на желанную кнопку разблокировки дверей, но ничего не произошло т.к. центральный замок так же подпитан к аккумулятору. Пошел домой погреться и попить чай и поискать еще пути решения моей проблемы. В руководстве эксплуатации я нашел, что если машина заблокирована, то изнутри ручкой открытия двери можно разблокировать и открыть дверь. Я снова питая надежды приоткрыл дверь, пролез проволокой зацепился за эту ручку, нооо дверь так и не открылась… Вычитав в интернете, что если снять колесо и подкрылок можно залезть до тросика и открыть капот. Я нашел домкрат балоник, т.к. мои оказались в машине, я снял колесо и принялся снимать подкрылок, но открутив 4 шурупа я понял, что это большого толку не придаст, поскольку я все равно не знаю как снимается этот подкрулок и где находится этот тросик. Следующим, и как казалось мне тогда последним, вариантом было открутить защиту картера, и попробовать подпитать генератор или стартер, в машинах если честно я не сильно разбираюсь, точнее в их устройстве. Повозившись на снегу и вспоминая все русские слова, выражающие мои эмоции, нам с тестем все таки удалось снять картер. Но тут пришла жена и предложила путём все той же проволоки пролезть через окно и дернуть рычаг открывания капота. Снова вбили колышки в угол двери со стороны водителя, мы начали проникать проволокой к заветному рычагу, направляя товарища через окно с другой стороны. Все усложняло еще то что время было 21:30 и на улице уже было темно приходилось светить внутрь салона фонариками и телефонами. Это был тренинг на взаимодействие, мы кричали куда направлять эту проволоку а товарищь действую в слепую двигался к рычагу, спустя 10 минут нам удалось зацепиться за него… Все хором закричав «ТЯНИ!», нам удалось открыть капот и на весь двор прозвенело троекратное «УРА! УРА! УРААА!». После чего мы подпитали аккумулятор от внешнего источника подзарядили его и машина благополучно открылась. Все это мне обошлось в мелкие царапины на кузове, т.к. скотч ни хрена на морозе не держится и наличием целого стекла! Возможно моя статья кому нибудь да поможет=)) Главное не отчаиваться и пробывать все возможные варианты, а потом уже бить стекло=))
www.drive2.ru
Как открыть автомобиль без ключа, если сел аккумулятор
Цены на вскрытие:
Сейфов:
1-й класс взломостойкости — от 1950 руб.
2-й класс взломостойкости — от 2950 руб.
Дверей:
деревянных — от 950 руб.
металлических — от 1450 руб.
Автомобилей:
отечественный — от 950 руб.
импортный — от 1450 руб.
Все цены рассчитываются индивидуально
подробнее
Видео к статье
Фото к статье
Устройство современных автомобилей, как отечественных, так и иномарок, включает в себя множество электронных систем, которые не могут работать без аккумуляторной батареи.
И порой, автовладельцы сталкиваются с неприятной ситуацией, когда аккумулятор стал полностью разряжен. Первое, что нужно попробовать сделать – открыть ключом водительскую, пассажирскую или багажную дверь. Но этот способ может не подойти, если, к примеру, центральным замком не пользуются, а закрывают машину с брелка автосигнализации. И тогда со временем замки окисляются и не поддаются открыванию. Также нередки ситуации, когда ключ от автомобиля оказывался в самом салоне или вообще утерян.
Такую проблему можно решить несколькими способами, но все они сводятся либо к физическому воздействию на автомобиль с целью проникнуть внутрь, либо к дополнительной подаче питания на аккумулятор. Мы рекомендуем обращаться в специализированную фирму по вскрытию замков, потому что это чревато меньшим риском для автомобиля и владельца. Но если вы находитесь далеко от населенного пункта или по какой-либо другой причине решили самостоятельно вскрыть свою машину, то будет полезно ознакомиться с различными вариантами решения этой проблемы.
Как открыть дверь авто
Рассмотрим несколько способов:
С проволокой. Если окно неплотно закрыто, и между ним и дверью есть хоть немного пространства, то можно воспользоваться проволокой с петлей. Для этого кончик с петлей нужно засунуть в свободное место, аккуратно подцепить ручку двери и потянуть на себя. Таким же образом открывают гвоздик замка. Если все получилось сделать, то дверь откроется. Когда проволоки нет под рукой, можно вытащить спицу из стеклоочистителя и загнуть ее кончик.
С подушечкой. Если стекла плотно закрыты, то поможет специальная подушечка. Это устройство, которое нужно ввести в щель между кузовом и дверями. Насосом накачивают подушку и щель расширяется. После этого в свободное пространство уже можно будет завести проволоку.
С клином. Если подушечки нет, то можно использовать клин. Вбивать его нужно предельно аккуратными движениями. Также в качестве него можно использовать отвертку. Чтобы избежать царапин, надо проложить тряпочку между кузовом и дверью. Как только щель увеличится, можно будет пролезть в нее проволокой.
С дрелью. Необходимо использовать сверло, подходящее под диаметр замка. Затем дрелью обработать секретку. В этом случае кузов автомобиля останется без вмятин. Но комплект дверных замков придется полностью менять.
С болванкой. При этом способе потребуется физическая сила. Чтобы открыть замок ключом-болванкой, его нужно протиснуть в замочную скважину и прокрутить.
С тяжелым предметом. Этот агрессивный способ заключается в разбивании пассажирского или лобового стекла молотком. Также используют и другой тяжелый предмет, который есть под рукой. Но это самая крайняя мера, когда остальные способы уже не применимы.
Стоит учитывать, что такими способами «вскрываются» далеко не все авто. Российские машины старых годов выпуска открыть проще. А современные иномарки имеют более совершенные системы защиты.
Как открыть багажник
Если в автомобиле нет перегородки между багажным отделением и пассажирским, то открыв доступ в багажник, можно пролезть в салон авто. Также у некоторых автомобилей аккумуляторная батарея находится сзади и есть возможность его сменить или зарядить.
Способы открытия багажника:
С ключом от другого авто. Если модель машины АвтоВАЗ «классика», то нужно пробовать открыть багажник ключом от другой «классики».
С подушечкой. Как и с дверями, специальная подушечка просовывается между крышкой багажника и кузовом. После накачивания насосом щель увеличивается. Тогда можно просунуть провода и закрепить их на выводе «плюсе» АКБ. Второй конец закрепляем к «плюсу» аккумулятора-донора. «Минус» нужно подцепить к корпусам каждого автомобиля – каждому свой соответственно.
Как открыть капот
Доступ к капоту открывает доступ к аккумулятору на большинстве моделей автомобилей.
Способы:
С подушечкой. Применяется идентично, как в способе открытия багажника.
С проволокой. Можно открыть авто с помощью тросика от замка капота. Так как он обычно проложен вдоль левой части авто, то нужно попробовать подцепить тросик проволочкой за крылом около левой фары или радиатора. Резко дернув проволоку, можно разблокировать капот.
Все описанные выше способы требуют определенной сноровки и, как правило, ведут к повреждениям замков, кузова или стекла. К тому же есть риск, что, даже испортив машину, замок так и не удастся открыть. Поэтому если вы не знаете, как открыть автомобиль без ключа при севшем аккумуляторе, мы рекомендуем обращаться к профессионалам своего дела.
Компания Profopen специализируется на вскрытии замков автомобилей. Имея большой опыт, мы найдем подход к замку любой сложности. Пожалейте свой автомобиль – обращайтесь в компанию Profopen! Вскрываем все модели и марки:
www.profopen.ru
Если сел аккумулятор, как открыть машину ключом?
Производители автосигнализаций немало внимания уделяют системам защиты от радиопомех, дистанционного мониторинга, сканирования чипованных ключей и т. д. Эти меры позволяют защитить непосредственно охранный комплекс от взлома. Также столкнуться с проблемами доступа к машине может и владелец по простой причине – в результате прекращения ее энергоснабжения. Это может произойти, если сел аккумулятор. Как открыть машину в этом случае? Вариантов действия может быть несколько. Выбор конкретного решения зависит от многих факторов, которые будут подробнее рассмотрены ниже.
Причины «посадки» аккумулятора
Аккумуляторный блок может прекратить свою функцию как по причине расхода энергетического ресурса, так и в результате поломки или сторонних воздействий. В первом случае восстановить потенциал блока не удастся без полноценной зарядки, но такие случаи бывают редко. Даже на неделю оставленный автомобиль с современным аккумулятором должен давать напряжение. Другое дело, что при отъезде в отпуск многие автолюбители целенаправленно снимают клеммы с блока, прекращая энергообеспечение. На этот случай важно убедиться, что постановка машины на охрану не приведет к утрате доступа из-за отсутствующего питания.
Гораздо сложнее ситуация с причинами второго рода. Как открыть дверь машины, если сел аккумулятор из-за промерзания или поломки? Остается использовать альтернативные пути доступа к коммуникациям и механике автомобиля. Но перед рассмотрением таких вариантов важно выяснить, как именно традиционный ключ может быть связан с аккумулятором.
Как связан механический замок с электросетью машины?
Уже говорилось, что самая тесная связь может иметь место в случае наличия сигнализации, которая питается от батареи и блокирует дверь. Более того, она же в некоторых исполнениях контролирует доступ к капоту с багажником и окнам. То есть владельцу машины придется чувствовать себя в роли настоящего угонщика. Причем, для организации связи «ключ-электросеть» необязательно должна быть установлена отдельная сигнализация.
Современные авто функционально предлагают опцию связи электроники и механического замка. В этом случае все манипуляции с дверью выполняются посредством брелока с электронным чипом. Поэтому такие автовладельцы вполне могут на практике столкнуться с подобными вопросами: машина на сигнализации, сел аккумулятор – как открыть ее?
Сразу надо отметить, что самый действенный способ – это применение физического взлома. Но к нему стоит обращаться в крайних случаях, предварительно оценив возможность более мягких средств доступа.
Восстановление энергоснабжения через генератор
Довольно простой способ, но для его реализации нужен набор соответствующих инструментов. В их числе следующие: домкрат, рабочий аккумулятор (от другого авто), подпорка и проводка. Принцип решения задачи будет заключаться в восстановлении питания, после чего появится возможность отключить сигнализацию и отпереть дверь машины ключом. Для этого автомобиль поднимается с помощью домкрата и устанавливается на подпорку. Здесь надо отметить, что в одиночку выполнять эти действия опасно, поэтому лучше заранее позаботиться о напарнике, не говоря о дополнительных средствах страховки кузова. Как открыть машину, если сел аккумулятор при такой схеме?
После установки машины на подпорку нужно будет пробраться к генератору, а затем найти вывод для аккумуляторного блока. К этому разъему необходимо подсоединить один конец провода, а второй – к заранее подготовленной батарее. Канал должен быть плюсовым, а отрицательный будет подцеплен на массу автомобиля. Далее остается лишь правильно воспользоваться схемой снятия с охраны сигнализации и открыть дверь обычным путем.
Обеспечение доступа через иммобилайзер
Этот вариант решения проблемы может сработать, если заранее была организована определенная схема обеспечения доступа через иммобилайзер. Остановка работы сигнализации с сохранением запорной функции не будет актуальной, если на первое место была выведена блокировка иммобилайзером. Его задача заключается в прекращении дистанционного и механического доступа без соответствующего сигнала на чип.
Преимуществом этого решения является то, что к данному блокировщику изначально может быть подведена собственная система автономного питания. Например, часто используется литий-ионная компактная батарея, которая продолжает работу независимо от состояния автомобильной электросети. Именно этот вариант организации контроля доступа может помочь, если сел аккумулятор. Как открыть машину с помощью иммобилайзера? Для этого достаточно использовать комплектный ключ, который был синхронизирован с чипом иммобилайзера.
Использование пневмоподушки
Это небольшая грушевидная подушка, которая наполняется воздухом по типу компрессора. Чтобы с ее помощью получить доступ к машине, следует ввести ее в щель между дверью и кузовом. Этот промежуток важен с точки зрения механического затвора, который можно разблокировать, если сел аккумулятор. Как открыть машину пневматической подушкой? Принцип действия заключается в том, что по мере накачки уже введенное полотно подушки будет увеличивать щель. Далее с помощью проволоки можно поддеть ручку двери и открыть ее.
Если дело не в аккумуляторе?
Узнать, действительно ли сел аккумулятор, став причиной полной блокировки двери, сложно без проникновения в салон. Та же сигнализация может прекратить свое действие по причинам, не связанным с электросетью. И даже если не получается открыть машину с севшим аккумулятором, то причиной этому не обязательно должно быть питание. Вполне возможно, что механика перестала отвечать из-за коррозии самого замка. В этом случае нужно использовать средства WD. Это смазывающие жидкости, обладающие повышенной проникающей способностью. Масло проникнет в личинку, смажет ее детали и прочистит каналы ввода ключа.
Другие способы
Если все перечисленные способы не дали результата, то можно вернуться к средствам механического взлома. Уже отмечался способ разбития окна, но есть более щадящий и экономный вариант. С помощью дрели «проработать» замочную секретку, что даст возможность проникновения в салон, если сел аккумулятор.
Как открыть машину, если в салоне предусмотрены дополнительные противоугонные механизмы? В таких обстоятельствах можно действовать через капот, но только при условии, что появится возможность восполнения энергии аккумулятора – иначе это путь обхода блокировки ничего не даст.
В заключение
В деле с электротехническими блокировками машины очень важна первичная настройка способов снятия с охраны. Их необходимо прорабатывать, пока автомобиль с его коммуникациями полностью контролируется. При условии грамотной настройки сигнализации, вопроса о том, как открыть машину ключом, если сел аккумулятор, и вовсе возникнуть не должно. Механический отпор все же надо оставлять независимым. Тем, кто рассчитывает дополнительно повысить его надежность, лучше предусмотреть те же физические стопперы и блокировщики внутри салона. Что касается брелока с электронным ключом, то его роль должна быть тоже независима и строго определена. Оптимально, если брелок будет взаимодействовать и с иммобилайзером, и с местной сигнализацией.
fb.ru
Когда сел аккум и невозможно открыть машину. — Volkswagen Passat, 2.5 л., 2003 года на DRIVE2
Ахтунг!В моей машине все замки имеют элетро-привод и никак не открываются механически! Все 4 двери запираются/отпираются центральным замком, а дверь багажника открывается с кнопки над номером или на водительской двери! Не пишите в коментариях что я баран и можно было просто ключом машину открыть. Нельзя было!
Центральный замок и штатная сигналка, это здорово. Ровно до тех пор, когда у вас сел аккумулятор. Если в бортовой цепи не достаточно напряжения, вы не сможете никак открыть машину и капот. Недавно я столкнулся как-раз с такой ситуацией. Аккумулятор установленный в авто прошлым владельцем уже потихоньку умирает, микрик водительской двери сдох и забыть выключить свет это обычное дело.
Проблема: Чтобы заменить севший аккумулятор, нужно открыть капот. Чтобы открыть капот, нужно попасть в салон. Чтобы попасть в салон, нужно питание в сети авто. И что делать если аккум сел и авто закрыто? Изъёбываться… Почитав несколько советов в подобных случаях, нашел несколько вариантов выхода из ситуации.
И так, самые распространенные варианты: Вызвать профессионалов и отдать пару тысяч деревянных. Попытаться самому отогнуть рамку двери, испортить дверь и так и не открыть авто. Подать питание на контакты лампочки подсветки заднего номера, повторителя поворота или еще чего, спалить электрику авто и тоже не открыть машину. Попытаться дернуть трос капота через крыло, испачкаться в грязи, оторвать подкрылок и трос, сломать замок и всё еще не открыть авто.
Но у нас Passat B5 2,5 TDI и аккумулятор стоит на моторном щитке под правым дворником.
Решение: Берем заряженный аккумулятор, гибкие провода или крокодилы для прикуривания, а так-же длинную жесткую проволоку или длинные отвертки. Провода цепляем к клеммам аккума и на отвертки/проволоку. Берем что-нибудь мягкое, тряпку, газету или еще что, подкладываем под аккумулятор которым будем «прикуривать», чтобы не поцарапать капот. Учитесь на чужих ошибках. Через отверстия между капотом и лобовым стеклом находим клеммы севшего в машине аккумулятора. С помощью длинных отверток замыкаем + с + и — с -. В этот момент нажимаем на брелке кнопку и открываем машину! А вот теперь можно открывать капот и доставать аккум на зарядку или прикуривать от другой машины.
Полный размер
Этот способ подходит для тех у кого аккум стоит так, чтобы до клемм реально было добраться. Этот способ не сработает, если на вашем аккуме клеммы закрыты крышками.
Обдумывая различные варианты «прикуривания» придумал еще один способ! Рядом с фаркопом есть разъём для подключения прицепа, и чисто теоритически, можно найтиконтакты отвечающие за «стоп» сигнал, ведь он запитан напрямую в борт сеть. Можно попробовать подать напряжение именно туда, что гораздо удобнее и проще чем лезть в щели между капотом и лобовухой! Если у кого есть схема разъёма, скиньте в комментарии!
P.S. Читая комментарии и переосмысливая опыт аварийного открытия своей машины, пришел к мысли что отсутствие механической связи замков с ключевой личинкой, это дополнительная противоугонная мера. Если у вас нет ключа, но есть инструмент взлома личинок, то вы лишь сломаете замок, но в машину не попадете. Все другие способы взлома оставят следы, которые помешают продать угнанную машину.Как результат, минус 1 угнанный Passat ))
www.drive2.ru
Как открыть машину, если сел аккумулятор?
Представьте себе, такое бывает! Вы приезжаете из отпуска и вдруг обнаруживаете, что авто не открывается. Как открыть машину, если сел аккумулятор?
Как открыть автомобиль с севшим аккумулятором?
Хорошо, если ключ висит себе на гвоздике в прихожей, а сердцевина замка не проржавела и позволила вам открыть машину. А если нет?
Оказывается, на такой случай в автомагазинах имеется надувающаяся резиновая подушка с насосом в виде груши. Увеличиваясь в объеме, она позволяет создать щель либо между дверью и стенкой, либо между крышкой капота и кузовом. В образовавшуюся щель вводят проволоку с петлей для того, чтоб дернуть ручку двери. Второй вариант – дернуть устройство для открывания капота.
Но если в магазин не добраться, или в нем закончились спецподушки, придется использовать другие методики.
Авто можно открыть таким путем: подлезть под днище, снять защиту с моторного отсека и подключить заряженный аккумулятор, взятый у соседа. Для этого понадобятся силовые провода и внимательность, чтобы присоединить клеммы к нужным полюсам, а значит, избежать короткого замыкания и взрыва батареи. Если этот способ кажется вам небезопасным, перейдем к следующему.
Если вы обнаружили хоть небольшую щелку между стеклом и верхней рамой дверцы, воспользуйтесь проволокой с петлей. Если в числе подручных средств проволоки нет, иногда вынимают и применяют спицу «дворника». В случае, когда дверца открывается не «вертикальным» способом, а «горизонтальным», понадобится что-то менее гибкое, чем проволока.
Еще один вариант, правда, не без потерь: пожертвовать одним стеклом, выбив его чем-то тяжелым. Это «что-то тяжелое» лучше обернуть тряпкой, дабы не изуродовать себя и дверцу машины.
Народные умельцы применяют клин из дерева, длиной от двадцати сантиметров и толщиной до четырех сантиметров в диаметре, с концом, сходящим на конус. Клин помещается и вбивается в задний угол передней дверцы. В полученную щель вставляют металлический прут и путем нехитрых усилий открывают дверь.
Сумеете аккуратно обработать сердцевину замка дрелью? Можно попробовать! Замки потом, разумеется, придется поменять.
В совсем старых марках авто можно забраться в салон, открыв багажник.
Но самое сложное – проникнуть и открыть современный автомобиль зарубежного производства. Уплотнитель стекла не позволит вам ничего просунуть в салон, резиновая подушка не спасет, а багажник открыть не легче, чем дверь.
Иногда срабатывает простое погружение ключа в масло и внедрение его в замок. Но, если ключ за время отпуска потерялся, или замок основательно заржавел, попробуйте немного отжать угол дверцы с помощью большой плоской отвертки, тряпки и достаточно жесткой проволоки. Сумеете достать до тросика капота и отсоединить решетку радиатора, считайте, что «дело в шляпе»!
kto-chto-gde.ru
Mercedes E-class Full Moon › Бортжурнал › Как открыть машину если сел аккумулятор и с ключа замок не открывается.
Всем привет. В поисках решения проблемы облазил море форумов и чатов и понял, что вопрос актуален. Решил расписать решение проблемы. Немного предыстории. Кому не интересно — пролистывайте к сути. Такая история со мной приключилась. Пришла зима. Наступили морозы. -25 завожусь и горжусь своим авто. Но бывает и такое. Центральный замок у меня странно работает и управлять им нормально, наверное, умею только я. Разработать замки дверные под ключ еще руки не дошли и об этом сильно жалею уже во второй раз. Дело было вечером. Друг попросил ключи от машины, что бы взять в багажнике инструмент и багажник был не плотно закрыт, в следствии чего свет багажника горел все выходные (пока я трусливо прятался дома от морозов) и высадил аккумулятор в ноль! В итоге багажник открыт, а машина не открывается. Облазил пол интернета. Видел много разных способов. Много чего пробовал, но распишу способ который мне помог. Он же оказался и самым быстрым.
Суть решения проблемы: Аккум издох, спит и центральный замок не работает. Значит нужно подать ток в цепь. Как это сделать, что бы не навредить электрике авто — очень просто. Нужно подключить заряженный аккум к клемам генератора! Благо в мерсе w124 генератор находится внизу двигателя и из под машины к нему добраться не составит труда.
Взял у друга ПыЖо с проводами. Прилетел к своей малышке. Поднял правое переднее колесо домкратом, так как под опущенную машину моя голова не влезла. Кинул провод на клему генератора. Второй на двигатель. Другие концы на аккум ПыЖо. Раз Два Три Четыре Пять и Та Дам. Центральный замок срабатывает и тачка открыта. Снимаю аккум. Кидаю в машину и на зарядку на СТО. Сейчас дописываю статью и иду забирать.
Оказалось все просто. Желаю удачи на дорогах. И обладая центральным замком не забывайте все же периодически пользоваться ключом. Так как личинка замка двери и ключ безумно любят друг друга и если навсегда их разлучить — замок в горе окислится и заржавеет.
Цена вопроса: 0 ₽
www.drive2.ru
Как открыть машину если сел аккумулятор: проверенные способы
Экстренные ситуации, возникающие в процессе использования автомобиля, могут возникнуть в любой, самый неподходящий момент. Бывает так, что железный конь стоял в гараже в течение длительного промежутка времени, а потом, когда его владелец пытается открыть дверцу автомобиля, машина не открывается, и у автовладельцев наступает чувство смятения и растерянности. Вероятнее всего, АКБ попросту разрядилась, и теперь нужно срочно решить вопрос, как открыть машину, если сел аккумулятор.
Почему не получается открыть машину
Для начала следует рассмотреть причины, по которым это может произойти, чтобы, исходя из них, стараться в будущем не попадать в подобные ситуации, насколько это возможно.
Почему водитель не может открыть машину:
если аккумуляторная батарея установлена давно, она просто могла исчерпать свой ресурс естественным путем;
как уже было сказано, при длительном «простаивании» автомобиля в гараже любая батарея могла разрядиться;
разрядка аккумулятора могла произойти в сильные холода;
водитель по рассеянности или в спешке мог не выключить фары или магнитолу, что повлекло за собой быструю разрядку АКБ. Почему аккумулятор садится за ночь, читайте здесь →
Как бы там ни было, первая мысль, которая возникает у большинства автолюбителей — открыть двери автомобиля ключом и, таким образом, быстро попасть в машину. Однако, в подавляющем большинстве случаев, это не сработает. В любой машине сейчас установлена сигналка, и провернуть ключ оказывается фактически невозможно. В худшем случае, это оборачивается поломкой замка или самого ключа. А авто без сигнализации уже вряд ли существуют в природе.
Поэтому, чтобы не произошло дополнительных поломок (замки, ключи) важно соблюдать максимальное спокойствие. Как всегда, выхода здесь два: пригласить специалиста-профессионала, который поможет вскрыть машину с минимальными потерями, либо попытаться самостоятельно решить проблему, как открыть автомобиль при севшем аккумуляторе.
Все способы, которые уже годами используются автомобилистами для того, чтобы машина открылась, осуществляются механическим путем.
Использование резиновой подушки
Такие подушки называются вакуумными, и водителю не помешает иметь одну при себе, потому что с ее помощью часто получается добиться того, чтобы автомашина открылась.
Технически осуществить это несложно. Нужно вставить сдутую подушку в щель между кузовом автомобиля и его дверью, а потом насосом надувать ее до тех пор, пока раздутая подушка не отодвинет верхнюю часть двери. Когда щель станет достаточно широкой, в нее нужно аккуратно вставить длинный кусок проволоки. Конец проволоки предварительно следует загнуть под углом 90°, чтобы зацепить его за ручку внутри двери, либо за блокирующую кнопку. Если проволоку удалось прочно зацепить, осталось только потянуть ее на себя. Двери открываются, и теперь в машину можно сесть.
Однако существуют машины, которые невозможно вскрыть таким образом. В данном случае задача усложняется, потому что нужно будет открывать не дверь, а капот, под которым находится батарея. Если проволокой удалось дотянуться до рычага, с помощью которого поднимается капот, аккумулятор можно будет «прикурить» от другого источника питания, а машину уже открыть автоматическим способом. Дверь откроется сама, как обычно.
Кстати, немаловажно будет упомянуть о том, что некоторые автомобили фирмы «Ауди» имеют «подлянку» в виде ручки управления капотом, которая упирается прямиком в дверную обшивку. Если это так, то этим способом поднять капот, к сожалению, не выйдет.
Крайние методы
В экстренных ситуациях, когда под рукой нет вакуумной подушки и проволоки, можно воспользоваться и варварскими методами. Например, можно взять дрель, сверло и просто высверлить замок на двери. Точнее, его «личинку». Позже, конечно, нужно будет заменить конструкцию замка на новую.
Также вместо подушки раньше использовались клинышки из дерева, или же отвертка, под которую подкладывалась мягкая тряпочка — для того, чтобы добиться щели, в которую можно просунуть проволоку. Безусловно, риск нанести машине повреждения становится выше. Но если другого выхода нет, ничего не остается.
Самым «жестоким» способом является собственноручное выбивание стекла автомобиля. Более того, он тоже работает не во всех случаях, учитывая современное оборудование, которое может быть установлено на борту машины. В лучшем случае, выбивание стекла может оправдать себя, если после него получится залезть в авто через форточку и открыть его изнутри. Позже, скорее всего, придется долго подыскивать то стекло, которое окажется наиболее подходящим.
Важно помнить о том, что главная цель — это, все-таки, добраться до аккумулятора, потому что его не всегда удастся запустить, вставив в замок ключи зажигания. Поэтому вариант с открыванием капота, в любом его исполнении, часто является наиболее предпочтительным.
Как открыть капот автомобиля
Когда попавшего в беду водителя одолевает досада, в голову нередко приходит мысль об очередном варварском методе «отжимания» капота железным рычагом. Но, все-таки — как открыть капот, если сел аккумулятор, более гуманно и менее травматично для авто?
Лучшим способом, безусловно, станет применение все той же вакуумной подушки, которую реально приобрести в любом автомагазине заранее. Именно на случай подобного форс-мажора. Важно суметь просунуть ее в щель капота с той стороны, где находится батарея, чтобы возможно было сделать «прикуривание» с аккумулятора- «донора».
После того, как удастся добиться щели достаточной величины, главное — подсоединить плюсовую клемму. Минусовую «подцеплять» именно на батарею нет большой необходимости. Можно использовать любую металлическую часть автомобиля.
Когда ваша свинцово-кислотная или гелевая батарея будет подзаряжена, оба «крокодила» следует подключить к ней, строго соблюдая полярность (вначале подсоединяется плюс и только потом минус). После этого уже получится открыть центральный замок с помощью брелка.
Капот можно попытаться открыть, продев ту же самую проволоку через радиаторную решетку — в случае, если подушки не оказалось под рукой. На одном конце проволоки делается крючок. Мест, куда лучше всего вставлять проволоку, несколько: это значок модели автомобиля, сама решетка радиатора, а также зазор, имеющийся между ней и самим капотом.
Сложность будет заключаться в том, чтобы «нащупать» проволочным крючком механизм, умело зацепить и поддеть его, чтобы он открылся. Обычно рекомендуется тянуть его либо на себя, либо в сторону. Не забудьте при этом воспользоваться небольшим фонариком, который поможет отыскать путь к механизму и сам рычаг.
В случае, если не получилось добраться до рычага через радиаторную решетку, под капот все-таки придется залезать. В подкапотном пространстве нужно будет найти картерную защиту и снять ее, получив, таким образом, доступ к самому капотному замку. На замке обычно имеется кольцо, за которое следует потянуть для того, чтобы капот наконец открылся.
Лучше всего, если кто-нибудь согласится вам помочь, потому что оптимальный вариант — если второй человек слегка надавит на капот сверху в тот момент, когда вы будете тянуть за кольцо замка.
Самый трудоемкий метод: добираемся до генератора
Бывает и так, что ни один из способов не помогает, и тогда ничего не остается, кроме как залезть под дно автомобиля и добраться до его генератора для того, чтобы «запустить» систему электропитания. Метод старый, опробованный многократно, но и небезопасный. Поэтому также настоятельно рекомендуется прибегнуть к помощи второго человека.
Подготовьте заряженный аккумулятор-«донор», набор для «прикуривания», домкрат и подставки для машины. Они будут нужны для того, чтобы обеспечить пространство, через которое можно подобраться к генератору. Часто рядом находится система защиты двигателя внутреннего сгорания. Ее, безусловно, нужно будет снять. Как правило, много времени это не занимает.
Плюсовой полюс присоединяется к плюсовому значку на генераторе, а минусовой полюс можно «зацепить» на любую часть кузова автомашины. Как всегда, старайтесь соблюдать полярность, чтобы не произошло короткого замыкания. Сами «крокодилы» вначале следует подключить к авто, а уже потом к рабочему источнику питания.
Как видите, существует много испробованных и эффективных способов того, как открыть машину, если сел аккумулятор. Конечно, лучше всего — стараться не допускать подобных историй, хотя любой автолюбитель рано или поздно попадает в такую ситуацию. Например, в зимнее время или после долгого простоя автомобиля.
Для того чтобы батарея не подвела в самый неподходящий момент, старайтесь соблюдать простые правила:
Следите за уровнем заряда аккумулятора. Не пропустите того момента, когда на табло автомобиля загорится индикаторная лампочка, свидетельствующая о том, что батарея нуждается в зарядке.
Вовремя проводите замену старой батареи на новую и не увлекайтесь чрезмерными «восстановлениями».
Следите за выключением фар и магнитолы.
Эти простые правила помогут в том, чтобы аккумулятор не садился преждевременно, а двери автомобиля всегда открывались свободно. Безусловно, никто не застрахован от внезапной разрядки АКБ, но проявить лишний раз бдительность и внимательность не помешает никогда.
О том, как завести машину, если сел аккумулятор, читайте здесь →
batteryk.com
Аккумулятор сел. Как открыть машину?
Недавно вернулся из трехнедельного отпуска домой, в отпуск летал самолетом, так что машина стояла все время во дворе. После возвращения, еще неделю никуда не ездил, в следующие выходные собрался в магазин. Подхожу к машине, собираюсь нажать кнопку на брелке, и краем глаза замечаю, что с машиной что-то не так — не горит светодиод сигнализации.
Как открыть машину без ключа?
То, что он мог перегореть мне не пришло в голову, я сразу заподозрил самое неприятное — аккумулятор сел, причем не так, что просто не завести машину, а так, что не хватает тока даже для сигнализации. В надежде, что замок все-таки сработает нажимаю кнопку на брелке и… ничего не происходит. Казалось бы можно открыть машину ключом, но вот беда я им никогда не пользовался, и личинка замка давно перестала поворачиваться.
Служба вскрытия автомобилей
Осталось одно вызывать подмогу, пошел домой вызывать службу вскрытия машин. В каждом городе есть множество компаний оказывающих услуги по вскрытию автомобиля без ключа. Нужно заметить, что почти всегда вскрытие авто выполняется без каких-либо повреждений замков, стекол или кузова машины. Обычно специалист по вскрытию приезжает в течение часа, в зависимости от количества вызовов, и за 5-10 минут откроет ваш автомобиль.
Должен заметить, что услуга эта очень простая, но совсем не дешевая. А что людям делать в подобной ситуации? Приходится платить.
В принципе открыть машину без ключа можно и самому, если есть нехитрое приспособление стоимостью 300 руб — пневматическая подушечка, с помощью которой можно легко и быстро отжать дверь машины или капот, чтобы попытаться открыть машину изнутри.
Как же открыть машину без ключа, или если сел аккумулятор?
Путей всего два.
1 Открыть машину изнутри, обычно, изнутри машина не препятствует своему открытию. Хотя, в моем случае, было наоборот. Моя машина, закрытая брелком, механически не открывается изнутри, можно дергать за ручки, но результат будет тот же как дергать закрытую машину за ручки снаружи. Этот вариант так же подходит, если нужно открыть дверь машины, когда ключи остались внутри а двери по какой-то причине закрылись.
2 Подать в электрическую цепь автомобиля ток, и открыть его брелком.
В обоих случаях используется пневматическая подушечка, которая просовывается в щель между дверью и кузовом или кузовом и крышкой капота или крышкой багажника. Далее, при помощи резиновой груши подушечка накачивается воздухом и расширяет щель в которую просунута. Дальше в щель просовывается толстая длинная проволока, которой в случае двери нужно дернуть ручку двери изнутри, или в случае капота, добраться до его замка или до клемм аккумулятора.
В моем случае с севшим аккумулятором, невозможностью открыть дверь ключом и заблокированными на открывание изнутри дверями оставался только один выход — подать ток в электрическую систему автомобиля. В некоторых случаях, говорят, можно подключить провода от другой машины к своей через какой-нибудь из фонарей, который легко открыть — противотуманную фару, фонарь подсветки номера или повторитель поворота. Однако, специалист, открывший мне машину, сказал, что это не сработает.
Другой вариант на 100% помогающий открыть машину без ключа, вызвать эвакуатор и отвезти машину в сервис, где механики залезут к ней под капот снизу и найдут место, куда можно подать электропитание. Если такого места в открытом доступе не окажется, они будут ее разбирать пока не доберутся до клемм стартера или генератора. Подача на них напряжения запитает все схемы автомобиля.
Также механик сказал, что не получится открыть машину без ключа просто вдавив стекло двери вниз. «Такое даже на Жигулях не прокатывает» — сказал он, «только в старых американских фильмах.» Сейчас все современные машины с электроприводом стекла, и их грубой силой в дверь не загнать.
Моя проблема решилась просто. Механик засунул подушечку между кузовом и капотом, накачал в нее воздух, образовалась щель, в которую он засунул свою проволочку, предварительно подав на нее «плюс» от своей машины, а «минусовый» провод закрепил на диске колеса. Он дотянулся проволочкой до плюсовой клеммы аккумулятора, я нажал кнопку на брелке. Так удалось открыть закрытую машину, в которой аккумулятор совсем сел.
automobile-help.ru
Сел аккумулятор. Капот не открывается. Что делать? — Autostudio на DRIVE2
Одной из частых проблем, с которой периодически сталкиваются наши клиенты, является севший аккумулятор автомобиля. В результате становится невозможным попасть в собственное транспортное средство, если например отключена тяга от дверной личинки, а также открыть капот для замены или зарядки аккумулятора, особенно если он оборудован электромеханическим замком.
Причин, по которым аккумулятор может потерять заряд несколько – это может быть как срок его работы до этого момента, так и банальная забывчивость владельца, оставившего включенными освещение или иной источник потребления энергии в салоне автомобиля. Данная проблема может возникнуть и в случае длительной периода стоянки машины без движения. Охранная система и штатное открытие дверей прекращают свою работу вместе с разрядившейся аккумуляторной батареей. Конечно, можно попытаться открыть дверь ключом, а капот автомобиля рычагом из салона. Но это возможно, только если личинка замка двери находится в рабочем состоянии – не заржавела от нечастого использования, не отсоединена от запорного механизма в случае организации дополнительной защиты автомобиля при установке сигнализации или иммобилайзера. Кроме того, данный способ возможен только в случае, если не установлен электромеханический замок капота.
Как правило, при правильной установке таких замков заранее предусматривается возможность их аварийного открытия. Рассмотрим три самых распространенных варианта.
Вариант 1. Страховочный трос. Одним из самых простых способов организации открытия замка капота, но не самым удобным является страховочный трос, который спрятан в труднодоступном месте под моторным отсеком автомобиля. Чтобы добраться до него придется либо поднять автомобиль на подъемнике и демонтировать защиту двигателя, либо с помощью домкрата (который еще нужно найти) предварительно снять колесо. Кроме того, большинство владельцев просто забывают место вывода данного троса. Страховочный трос выводится по умолчанию при установке каждого электромеханического замка капота и входит в его стоимость.
Вариант 2. Вывод аварийного питания.
Вывод аварийного питания Наиболее предпочтительным способом аварийного открывания капота является подача аварийного питания с внешнего аккумулятора или от другого автомобиля по проводам, подключенным к элементам в салоне. Наиболее простой вариант — наличие аварийного провода, заранее выведенного из-под капотного пространства в салон и убранного, например, под рулем или в бардачке автомобиля. При этом все равно потребуется использование внешнего кабеля с «крокодилами» на концах, чтобы запитаться от другого аккумулятора. Такой вариант не требует подъема автомобиля и каких-либо сложных манипуляций, но тем ни менее оперативно запитать севший аккумулятор не получится. Если все сделано верно, то с помощью такого способа станет возможным реанимировать охранную сигнализацию и снять автомобиль с охраны, а также открыть капот для доступа к аккумулятору. Сама по себе сигнализация и электромеханический замок капота потребляют незначительный ток, и для их разблокировки будет достаточно провода небольшого сечения.
Вариант 3.Аварийная розетка.
Поговорим о максимально удобном способе открывания электромеханического замка капота в случае разряда аккумулятора, который заключается в установке аварийной розетки. По своей сути аварийная розетка представляет подсоединенный к аккумулятору автомобиля кабель с разъёмом на конце, которой выводится либо в салон, либо в случае наличия блокираторов дверей, отключенной личинки замка — снаружи автомобиля, например, под бампером. Данный разъем оборудуется предохранителем для защиты электрической цепи автомобиля. При разряде аккумулятора достаточно воткнуть в разъем кабель, входящий в комплект аварийной розетки с коннекторами «крокодилами» на другом его конце, которые удобно прикреплять к автомобилю-донору, внешнему аккумулятору или зарядному устройству. После чего подождать некоторое время для того, чтобы стало возможным с помощью брелока сигнализации снять машину с охраны и открыть капот для дальнейшего обслуживания АКБ. Необходимо отметить, что наличие аварийной розетки, существенно облегчая жизнь владельцу, нисколько не влияет на защиту автомобиля от угона и не представляет интереса для угонщиков.
Как видно есть несколько способов открыть капот и зарядить аккумулятор, выбор за вами. Чтобы установить аварийную розетку или сделать вывод аварийного питания достаточно просто позвонить в любой филиал Автостудио.
www.drive2.ru
6 распространенных причин, по которым ваш автомобиль не заводится
25 июня 2015 г. Категория: Советы
Вы покормили кошку, достали обед из холодильника и потратили дополнительные 5 минут на поиски ключей от машины. О, вот они! Подождите, вы почти опоздали на встречу в 9 утра! Вы выбегаете за дверь, бросаете чемоданы на пассажирское сиденье и вставляете ключ в замок зажигания. И ничего не происходит… Машина не заводится! Почему это должно быть сегодня, когда действительно нужно быть куда-то вовремя? В любом случае, вы, вероятно, уже опоздали, поэтому можете также позвонить в AAA или в свою надежную автомастерскую в Мэриленде, чтобы отбуксировать и починить ваш автомобиль как можно скорее.Но прежде чем вы это сделаете, проверьте эти распространенные причины и решения вашей проблемы, так как, возможно, вы сможете вернуться в путь еще быстрее!
Неисправный выключатель зажигания
Замок зажигания предназначен для подачи сигнала аккумуляторной батарее на запуск двигателя. Как и любой другой электрический компонент, замок зажигания может перегреться и выйти из строя. Неисправный переключатель не будет вести себя как обычно, когда вы повернете ключ наполовину. Следите за индикаторами приборной панели, чтобы убедиться, что они загораются и гаснут, как задумано.Когда переключатель неисправен, двигатель будет продолжать проворачивать, пока свет не горит.
Батарея разряжена
Аккумулятор вашего автомобиля обеспечивает питание всех электрических компонентов, включая фары, радио, дверные замки и зажигание. Автомобильные аккумуляторы могут разрядиться, если вы оставите свет включенным или возникнет какая-то проблема с электричеством, которая разряжает аккумулятор. Батареи также могут полностью или частично выйти из строя из-за возраста или износа.
Если при повороте ключа в замке зажигания не загораются индикаторы на приборной панели, это хороший признак того, что аккумулятор разряжен.Вы также можете проверить, работают ли дворники, радио, обогреватель / кондиционер или фары. В противном случае аккумулятор может быть не полностью разряжен или возникла другая проблема. Использование кабелей для запуска от внешнего источника обычно помогает временно запустить машину.
Плохой стартер
Если аккумулятор в порядке, проблема может быть в стартере. Стартер — это небольшой двигатель, который потребляет электрический ток от аккумулятора для запуска двигателя. Когда стартер выходит из строя или неисправен, вы можете услышать щелкающий звук при повороте ключа зажигания.Иногда проблема заключается в ослабленных соединениях, а в других случаях может потребоваться замена стартера. Запуск двигателя от внешнего источника может сработать при проблемах со стартером, но это не гарантия.
Отказ топливного насоса
Если ваша машина не может перекачивать бензин в двигатель, он не заводится. Основная проблема часто заключается в отсутствии давления в топливных магистралях из-за износа, блокировки или отказа детали. Если позволить топливному баку работать всухую, топливный насос может очень быстро состариться. Отсутствие своевременного обслуживания, такого как замена топливного фильтра, также может способствовать преждевременному выходу из строя топливного насоса.Перед отказом топливного насоса обычно появляются предупреждающие знаки. Они могут включать рывки двигателя на высоких оборотах, внезапную потерю мощности и снижение расхода топлива.
Неисправность свечи зажигания
Допустим, аккумулятор в порядке, стартер работает, топливо поступает в двигатель, но все равно ничего не происходит. Чтобы двигатель заработал, сжатая топливная смесь должна воспламениться свечой зажигания. Иногда свечи зажигания могут перегреться, испачкаться или получить механическое повреждение, что, в свою очередь, приведет к невозможности запуска двигателя.К счастью, если проблема заключается в плохих свечах зажигания, их очень просто и недорого заменить.
Человеческая ошибка
Иногда у всех нас бывают моменты, когда ум пустеет и мы делаем что-то глупое. Хотя при нормальных обстоятельствах мы бы не совершили эту ошибку, в тот день звезды просто выстроились в линию, чтобы притупить наши чувства. Вот несколько распространенных глупых ошибок, которые вы могли бы смутить после того, как позвонили в AAA.
Попробуйте завести автомобиль после того, как пристегнете ремень безопасности.Некоторые новые модели не позволяют водителю заводить двигатель, если его / ее ремень безопасности не пристегнут.
Если вы едете с автоматической коробкой передач, убедитесь, что ваша машина припаркована. Большинство автомобилей не заводятся, когда трансмиссия находится в режиме движения и / или ваша нога не нажата на тормоз.
Если вы водите механическую коробку передач, убедитесь, что сцепление выжато достаточно сильно.
Когда вы в последний раз заправляли свою машину бензином?
А если вам нужна дополнительная помощь в настройке и эксплуатации вашего автомобиля, вы можете положиться на наших опытных специалистов по ремонту автомобилей из Мэриленда.Просто позвоните нам или отбуксируйте свой автомобиль в нашу автомастерскую в Гейтерсбурге, чтобы диагностировать проблему.
8 причин, почему ваша машина не заводится
Чикаго Трибьюн
Опубликовано 23:32 ET 10 февраля 2016 г.
Быстрый старт может вернуть вас в путь, но обязательно выясните причину разряда батареи, иначе ситуация повторится (Фото: Карл Вагнер / TNS)
Вы опаздываете. Что еще хуже, ваша машина не заводится.Почему? Что ты можешь сделать?
Запреты на запуск делятся на две основные категории:
■ Двигатель не проворачивается или проворачивается медленно.
■ Двигатель проворачивается, но не запускается.
Нет или низко проворачивается
Разряженная батарея: Разряженная батарея — это причина № 1 отсутствия пуска. Если аккумулятор разряжен, но не полностью разряжен, стартер может медленно вращаться. Вы услышите этот медленный стонущий звук RRR-RRR-RRR. По мере дальнейшего падения напряжения звук может стать отрывистым K-K-K.Когда напряжение батареи упадет еще больше, звука не будет. Даже контрольные лампы на приборной панели могут погаснуть при повороте ключа.
Обычно запуск автомобиля от внешнего источника выводит вас на дорогу, но обязательно выясните причину разрядки аккумулятора, иначе ситуация повторится.
Убедитесь, что зажимы не могут легко соскользнуть с клемм аккумулятора. Затягивание ослабленных зажимов может помешать вам.
Если зажимы надежно закреплены, батарею, вероятно, нужно перескочить. Знайте, как правильно заводить автомобиль.Неправильное подключение может вызвать искры. Неправильная полярность также может привести к повреждению донора или реципиента. Изучите правильную последовательность подключения и отключения кабелей, а также место крепления зажимов.
Некоторые высококачественные соединительные кабели (также называемые вспомогательными кабелями) предназначены для предотвращения случайного их неправильного подключения.
Выбирайте кабели большого сечения. Чем меньше номер калибра, тем тяжелее кабель. Дешевые кабели могут не пропускать электрический ток для запуска скрученного автомобиля.Утеплитель на них может даже расплавиться.
Просто из-за того, что пришлось выскочить аккумулятор, может и не выстрелить. Иногда это так же просто, как зарядить аккумулятор и очистить клеммы и кабельные зажимы. Коррозия вызывает сопротивление запуску и правильной зарядке во время движения автомобиля.
Плохое соединение положительного кабеля аккумуляторной батареи в центре распределения питания (обычно блок предохранителей под капотом) или отрицательное соединение (обычно к болту на двигателе или кузове) имитирует грязные кабели и клеммы.Кабели следует снять, а их разъемы очистить.
Если у вас есть сомнения относительно состояния батареи, проверьте ее. С современными портативными тестерами эта работа занимает всего пару минут. Многие магазины автозапчастей и некоторые ремонтные мастерские предлагают бесплатное тестирование. Они будут не только проверять состояние аккумулятора, но и одновременно проверять системы зарядки и запуска.
Генератор: Аккумулятор может не заряжаться, если его не погасить. Хотя причиной может быть генератор, не упускайте из виду изношенный или проскальзывающий ремень привода вспомогательных агрегатов.В случае отказа генератора или обрыва ремня загорается сигнальная лампа. Если мощность системы зарядки плохая, сигнальная лампа может отсутствовать. Если у вас есть датчик на приборной панели, он должен показывать около 14 вольт.
Даже идеально исправный генератор может не подзарядить аккумулятор во время коротких поездок, особенно если включены фары, дворники, обогреватель, радио, обогреватель заднего стекла и подогрев сидений.
Стартер: Плохой стартер может создать иллюзию слабой батареи, если он потребляет больше тока, чем батарея может обеспечить.Он будет медленно вращаться и потреблять слишком много энергии. Он издаст звук GRR … GRR … GRR, похожий на разряженную батарею.
Если вы слышите скрежет, похожий на лязгающий звук, похожий на попытку переключения с неисправным сцеплением, возможно, на ведущей шестерне стартера или маховике двигателя (кольцевая шестерня) повреждены зубья.
Если стартер даже не поворачивается, его реле или соленоид могут вырваться, или выключатель зажигания может быть виновником.
Шатуны, не работает
Если стартер проворачивает двигатель нормально, но двигатель не запускается, аккумулятор, стартер и генератор, вероятно, в порядке.Причина в другом.
Газ: В машине нет газа? Да, это звучит глупо, но такое случается. Проверьте эту иглу.
Топливный насос: Даже если бак полон, слабое или неисправное реле топливного насоса может препятствовать попаданию топлива в двигатель. Если вы внимательно прислушаетесь, вы должны услышать, как насос в баке работает в течение нескольких секунд, когда вы сначала поворачиваете ключ в положение «включено» перед запуском стартера.
Замороженный топливопровод: Это происходит, но не так часто, когда этанол подмешивается в топливо.Банка Iso-Heet в резервуаре может избежать неприятностей. Во избежание попадания воды в резервуар, которая может превратиться в лед в трубопроводах, в очень холодную погоду держите резервуар хотя бы наполовину.
Влажный воздух может конденсироваться в топливном баке при изменении температуры, и образовавшаяся вода оседает на дно бака.
Свечи зажигания: Неисправности вторичной системы зажигания, хотя и редкие в настоящее время, могут стать причиной отсутствия запуска. О свечах зажигания легко забыть, когда график их замены составляет 100 000 км.
Система безопасности: Наконец, электроника системы безопасности может сбить с толку водителей. Попытка завести автомобиль неправильным ключом зажигания может привести к задержке до 20 минут.
Точно так же известно, что удаленный доступ без ключа и удаленный запуск устройств создают хаос. Бесконтактные ключи могут потеряться, например, оставить их в другой куртке или сумочке, что может превратить ваше утро в нечто вроде охоты за мусором.
Прочтите или поделитесь этой историей: http: // www.detroitnews.com/story/business/autos/2016/02/10/reasons-car-start/80213786/
Что делать, если аккумулятор вашего автомобиля разрядился
Это случилось со всеми нами. Вы садитесь в машину, поворачиваете ключ в замке зажигания, и двигатель издает вялый звук, прежде чем заглохнет — а может, он вообще не заводится. Почему? Аккумулятор разрядился. Вот что делать дальше.
Когда аккумулятор в автомобиле умирает
Может быть, вы случайно оставили включенным свет в машине. Может быть, ваш автомобиль пережил изнуряющее жаркое лето, которое ослабило его аккумулятор.Обычно разряженная батарея означает обращение за помощью в AAA или аналогичную компанию. Но есть способы справиться с разряженной батареей самостоятельно, используя небольшое ноу-хау и подходящее оборудование.
Здесь вы сталкиваетесь с одним из трех сценариев. Первым делом нужно запустить двигатель от внешнего источника, чтобы зарядить аккумулятор. В идеале он будет держать заряд и какое-то время будет нормально. Однако он может не удерживать заряд, поэтому для его работы необходимо каждый раз запускать его от рывка. Или у вас вообще не получится зарядить его от рывка.
Правильно заводите машину
Для запуска автомобиля вам потребуются соединительные кабели и другое работающее транспортное средство. Вот что делать:
1. Выньте соединительные кабели
Очень важно иметь в машине хороший комплект соединительных кабелей. В противном случае вам придется вызывать помощь на дороге или надеяться, что вы найдете хорошего самаритянина, у которого есть кабели, которые вы можете использовать.
2. Подготовить автомобили
Припаркуйте работоспособный автомобиль так, чтобы он был лицом к автомобилю, который вам нужно отскочить, оставив между ними около 18 дюймов.Убедитесь, что оба автомобиля припаркованы или стоят на нейтрали. Включите стояночные тормоза на обоих автомобилях, чтобы они не двинулись неожиданно.
3. Присоедините соединительные кабели
Откройте капоты обоих автомобилей и найдите в них аккумулятор и клеммы. Начните с красного положительного зажима кабеля и прикрепите его к положительной (+) клемме разряженной батареи. Убедитесь, что соединение прочное. Другой красный положительный кабельный зажим подключается к положительной (+) клемме аккумуляторной батареи рабочего автомобиля.
Черный зажим присоединяется к отрицательной (-) клемме исправной батареи. Не прикрепляйте другой черный зажим отрицательного кабеля к разряженной батарее. Вместо этого на автомобиле, который вам нужно запустить от внешнего источника, прикрепите зажим к неокрашенному металлическому компоненту внутри автомобиля.
4. Старт от скачка
Запустите двигатель работающего транспортного средства и дайте ему поработать несколько минут. Тогда можно попробовать завести мертвую машину. Должно начаться. Если этого не произошло, дайте другому автомобилю поработать и зарядите аккумулятор еще пару минут, прежде чем повторить попытку.Если автомобиль с разряженной батареей по-прежнему не запускается, вы можете попробовать увеличить обороты двигателя работающего автомобиля, чтобы посмотреть, поможет ли это.
5. Снимите кабели и попробуйте
Когда автомобиль с разряженным аккумулятором заработает, снимите соединительные кабели. Начните с черных отрицательных зажимов и не позволяйте им касаться друг друга. Закройте капоты на обоих автомобилях.
Если мертвый автомобиль был успешно заряжен и работает, вы можете проехать на нем, чтобы заряд аккумулятора увеличился.В идеале он должен работать не менее 15-20 минут. Кроме того, вы также можете использовать портативное автомобильное зарядное устройство, чтобы запустить автомобиль с разряженным аккумулятором.
Аккумулятор не держит заряд или не удалось запустить скачок
Если аккумулятор не держит заряд, позже снова умирает или не может быть заряжен, может быть другая проблема:
Возраст батареи может иметь значение. Срок службы большинства батарей составляет от четырех до шести лет.Если батарея старая, возможно, пришло время ее заменить.
Если вы не управляли автомобилем достаточно долго после рывка, это могло быть причиной того, что он снова умер. Управляйте автомобилем не менее 20 минут, чтобы дать ему возможность накопить заряд.
Аксессуар или свет, который питается от батареи, был оставлен включенным и разряжал батарею. Это могло быть проблемой, даже если машина не работала.
Аккумулятор разряжен. Проблема может заключаться в неисправном генераторе переменного тока среди других потенциальных проблем.
Возможно, возникла механическая проблема, из-за которой аккумулятор не заряжался, даже когда вы управляли автомобилем.
На этом этапе необходимо устранить неполадки и посмотреть, сможете ли вы определить причину. Регулярное обслуживание может продлить срок службы батареи. Если аккумулятор вашего автомобиля перестает работать, и вы не можете найти проблему, ваш местный автомагазин сможет помочь вам диагностировать проблему. Они могут помочь вам снова запустить машину.
6 основных причин, почему ваша машина не заводится
Ни одна машина никогда не ломалась в «нужный момент».Если вы сидите в машине, которая не заводится, или готовитесь к будущему, этот список может помочь вам выяснить, что не так с вашей машиной. Взгляните на эти 6 распространенных причин, по которым вы не начинаете видеть, соответствует ли какой-либо из этих симптомов проблеме вашего автомобиля.
Предупреждение: Если ваш автомобиль не заводится, не поворачивайте ключ на продолжительное время. В холодную погоду, если дать двигателю попытаться перевернуться на некоторое время, может показаться, что он сработает, но если вы попытаетесь провернуть стартер более чем на 15 секунд, вы можете повредить стартер.
Если вы поворачиваете ключ, а двигатель не запускается:
Скорее всего, у вас электрическая проблема.
Батарея разряжена
Батарея по разным причинам могла разрядиться. Это наиболее частая причина того, что машина умирает, и, следовательно, лучшая причина держать соединительные кабели в машине. После запуска автомобиля генератор переменного тока должен заряжать аккумулятор, пока машина работает.
Если эта проблема возникает часто, вы можете решить ее, очистив всю коррозию, которая скапливалась вокруг клемм аккумулятора.Если это не решит проблему, вам необходимо заменить батарею.
Проблемы со стартером двигателя
Если вы можете найти стартер под капотом вашего автомобиля, вы можете проверить, не является ли он источником проблемы. Если вы не слышите щелчки при запуске двигателя, проблема может быть в разряженной батарее. Если вы слышите щелчок, но двигатель не запускается, возможно, стартер не получает достаточно электроэнергии.
Используя руководство пользователя и вольтметр, вы сможете проверить работоспособность.
Сломанное или поврежденное зажигание
Как и в случае со стартером, сломанный или поврежденный переключатель зажигания может помешать запуску вашего автомобиля. Если ваши фары могут включаться, но ваш автомобиль не заводится, это означает, что ваш аккумулятор заряжен, но проблема заключается либо в стартере, либо в зажигании.
Если проблема заключается в стартере или зажигании, стартер можно запустить с помощью заряженной аккумуляторной батареи.
Если двигатель заводится, но автомобиль не заводится:
Если двигатель запускается, но не запускается, вы знаете, что ваша электрическая система в порядке.Чтобы машина заработала правильно, вам понадобится несколько ингредиентов: искра, воздух, топливо и компрессия.
Топливо:
Если вы подозреваете, что проблема может быть связана с топливом, есть несколько решений. Если погода достаточно холодная, возможно, ваша топливная магистраль замерзла, и ее необходимо разморозить. Еще два распространенных решения:
Бензобак пуст
Даже если ваш бензобак не показывает, что бак пуст, это все равно может быть проблемой. Неправильная калибровка указателя уровня топлива может привести к тому, что у вас закончится бензин.
Топливный фильтр нуждается в замене
Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, как часто и как давно нужно было менять топливный фильтр. Забитый топливный фильтр не позволит газу попасть в двигатель. Если вы часто опорожняете машину, ваш топливный фильтр может выглядеть намного хуже.
Нет искры
Если ваш автомобиль заводится, но не заводится, возможно, искра не горит. Искра используется для воспламенения топлива, позволяя автомобилю заводиться. Можно проверить наличие искры самостоятельно, но это, скорее всего, выходит за рамки навыков обычного водителя и должно быть оставлено механику.
Если у вас возникли проблемы с запуском автомобиля, H&H Mobil может принести его в магазин и провести полную диагностику, чтобы определить, не вызывают ли какие-либо из этих причин проблемы с вашим автомобилем.
Если ваша машина не заводится по одной из вышеперечисленных причин, свяжитесь с H&H Mobil сегодня, чтобы профессионал осмотрел вашу машину и помог вам как можно скорее безопасно вернуться в дорогу.
10 причин, по которым ваш автомобиль не заводится
У владения автомобилем, безусловно, есть свои взлеты и падения.День, когда вы выгружаете своего блестящего новорожденного ребенка со стоянки в автосалоне, вашу первую поездку вместе и день, когда вы отправляете последний платеж по кредиту, — одни из лучших дней владения. Тогда бывают и те плохие дни; в тот день, когда вы заметите первую царапину или вмятину на двери, вашу первую спущенную шину, и в тот день, когда вы задаетесь вопросом: «Почему моя машина не заводится?» Как ваша машина могла сделать это с вами?
В наши дни, когда машина не заводится, это кажется почти несправедливым. Транспортные средства такие умные; они должны предупредить нас, когда не хотят начинать.Хотя это может быть разработано в будущем, на данный момент мы составили список из десяти основных причин, по которым ваш автомобиль не заводится.
1. Батарея разряжена
Чаще всего батареи умирают без особого предупреждения. Если аккумулятор разряжен, но не полностью разряжен, стартер может медленно перевернуться. Существует несколько причин, по которым батареи умирают, в том числе по ошибке оставшиеся включенными лампы, неплотная проводка или отказ из-за возраста или дефекта.
2.Ослабленные или грязные клеммы аккумуляторной батареи
Хотя ваша батарея на самом деле может не разряжаться, это может быть что-то настолько простое, как ослабленные или грязные клеммы батареи. Если ваш автомобиль не заводится, откройте капот и убедитесь, что зажимы, прикрепленные к аккумулятору, плотно и надежно закреплены. Если они немного болтаются, затяните их и попробуйте снова завести машину. Кроме того, корродированные клеммы могут ослабить соединение, затрудняя запуск. Проверьте наличие коррозии, например, белых или зеленоватых отложений на полюсах батареи или вокруг них.Очистка поверхности от коррозии может быть всем, что вам нужно сделать, чтобы снова завести машину. Надев перчатки, чтобы защитить руки от кислоты из аккумулятора, смешайте одну столовую ложку пищевой соды с одним стаканом воды и перемешайте. Используя металлическую щетку и смесь пищевой соды, потрите, чтобы удалить весь налет. По завершении протрите участок влажной тряпкой. В случае появления коррозии между кабелем и выводом аккумуляторной батареи, кабель необходимо удалить и тщательно очистить. Вы можете предотвратить это с вашим автомобилем, поддерживая чистоту кабелей.
3. Неисправный генератор
Задача генератора — поддерживать заряд аккумуляторной батареи и подавать электроэнергию на внутренний компьютер транспортного средства для нормальной работы. Когда генератор выходит из строя, он часто выдает предупреждающие знаки, такие как медленный запуск и затемнение фар. Неисправный генератор не может производить достаточную мощность для передачи на аккумулятор. Генератор прикреплен к двигателю и приводится змеевидным ремнем. Если ремень изношен или поскользнулся, ваш генератор не сможет работать.Когда это происходит, чаще всего вы получите уведомление в виде светового индикатора на приборной панели.
4. Изношенные свечи зажигания
Большинство автомобилей сегодня могут проехать около 100 000 миль, прежде чем им потребуются новые свечи зажигания. Если ваш автомобиль преодолел отметку в 100 000 миль, рекомендуется заменить его. Неисправные свечи зажигания будут вызывать симптомы, в том числе грубый холостой ход, плохое ускорение, пропуски зажигания, плохую экономию топлива, загорание контрольного индикатора двигателя и затруднение запуска.
5.Неисправный выключатель зажигания
Если вы подтвердили, что аккумулятор исправен, но автомобиль все еще не переворачивается после нескольких попыток, причиной вашей проблемы может быть выключатель зажигания. Если проблема отсутствия запуска сопровождается мерцающими индикаторами на приборной панели, отсутствием шума двигателя при попытке запуска или если вы не можете повернуть ключ, возможно, вышел из строя переключатель зажигания.
6. Не работает стартер
Стартер именно такой, как кажется.Это запускает ваш двигатель. Это электродвигатель, подключенный к аккумуляторной батарее, который приводит в движение внутренние компоненты двигателя после включения зажигания. Как только двигатель приводится в движение, работа стартера завершена. Если стартер вышел из строя, двигатель не сможет проворачиваться должным образом или вообще. Если вы пытаетесь завести автомобиль и слышите щелчок, скорее всего, неисправен стартер.
7. Забит топливный фильтр
Топливный фильтр является жизненно важным компонентом в процессе подачи топлива в двигатель вашего автомобиля, а также защищает топливные форсунки.Топливный фильтр задерживает загрязнения, включая грязь и другие мелкие частицы, которые попадают в двигатель и могут повредить его. Однако в течение длительного периода времени топливный фильтр может засориться, уменьшая поток топлива или блокируя его попадание в двигатель для завершения процесса сгорания.
8. Неисправный топливный насос
Вы знаете, что вашей машине нужен газ для сжигания топлива. Работа топливного насоса заключается в том, чтобы перекачивать это топливо из бензобака в двигатель с давлением, соответствующим скорости и характеристикам автомобиля.Когда автомобиль заводится, топливный насос приводится в движение и находится под давлением для подачи топлива в двигатель. Неисправный или отработавший топливный насос помешает вашему автомобилю работать или приведет к его очень плохой работе.
9. Работа на пустом месте
У вас закончился бензин? Как уже было сказано выше, вашей машине нужен бензин, и если бак пуст, вы не уйдете слишком далеко. Транспортные средства сегодня сообщают нам, что у нас есть определенное количество миль, пока бак не опустеет, однако это количество строго рассчитано на основе предполагаемого количества топлива в вашем баке и вашей текущей скорости.Это не точное число, на которое можно полагаться. Фактически, если позволить топливу упасть за ¼ бака, это может привести к повреждению топливного насоса, поскольку топливо сохраняет насос в смазке и предотвращает его выгорание. Следите за указателем уровня топлива!
10. Неисправности электроники
Технологии — это одновременно и благословение, и проклятие. Удаленный бесключевой доступ и запуск модулей могут время от времени вызывать проблемы. Многие автомобили сегодня имеют кнопку запуска, а не ключ зажигания для запуска транспортного средства. На кнопку пуска поступает кодированный сигнал от бесконтактного ключа.Если ваш автомобиль не заводится, возможно, разрядился аккумулятор в самом брелоке. Если вы заменили аккумулятор, но он по-прежнему не работает, возможно, брелок неисправен, что немного усложняет задачу. Вам нужно будет найти профессионала, чтобы подключиться к внутреннему компьютеру вашего автомобиля и запрограммировать новый брелок.
Что делать, если у вас разрядился аккумулятор?
Прыгать от аккумулятора — это всегда самый быстрый способ снова запустить машину.Однако вам понадобится еще одна машина и помощник, поскольку работа требует соединения двух машин с помощью откидных тросов.
Если у вас есть друг или член семьи, которым вы можете позвонить, чтобы помочь, попробуйте, если вы знаете, что делаете. Если никто не может помочь, вы можете использовать WhoCanFixMyCar.com, чтобы найти цитаты от механиков в вашем районе, чтобы установить для вас новую батарею.
Расценки на разрядку батареи
Что делать, если у вас разрядился аккумулятор?
Как завести машину с разряженным аккумулятором
Если вы действительно застряли и не можете заставить механика перепрыгнуть за вас на машине, вот шаги, которые вам нужно предпринять, чтобы снова двинуться с места.Помните, что вы должны быть предельно осторожны при выполнении следующих шагов, поскольку вы имеете дело с высоким напряжением.
Если вы видите, что батарея треснула и из нее течет кислота, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ завести автомобиль от внешнего источника, так как вы подвергнете себя серьезной опасности.
Припаркуйте автомобиль с разряженной батареей носом к носу или параллельно другому автомобилю и откройте капот каждого автомобиля.
Возьмите красный положительный соединительный провод, подключите один конец к положительной клемме разряженной батареи (как показано ниже), а другой конец — к положительному узлу на находящейся под напряжением батарее другого автомобиля.
Сделайте то же самое, используя черный кабель, прикрепляя каждый конец к отрицательным узлам.
Запустите двигатель спасательной машины и дайте ему поработать примерно 10 минут. Это зарядит разряженный аккумулятор другого автомобиля.
Пока спасательная машина все еще работает, попытайтесь завести машину. Если он не загорится, оставьте машину еще на несколько минут и повторите попытку. Если это не даст результатов в течение 30 минут, вероятно, ваша машина не завелась из-за другой проблемы.
Предупреждение: будьте осторожны с аккумулятором
Не держитесь за оба конца кабеля и не присоединяйте их к аккумулятору, вы получите полное напряжение автомобильного аккумулятора, и игра будет окончена!
Не прикасайтесь ни к каким металлическим клеммам, вы в мгновение ока будете зажарены по-французски…
От чего умирает автомобильный аккумулятор?
Существует ряд причин, по которым батарея может разрядиться, самые распространенные из них:
Не выключайте фары, внутреннее освещение или радио на продолжительное время, когда автомобиль стоит.
Если вы не пользуетесь автомобилем в течение длительного времени, аккумулятор разрядится, так как двигатель не будет заряжать его.
Неисправность диодного моста или регулятора напряжения в генераторе. Это связано с тем, что генератор отвечает за зарядку аккумулятора во время движения автомобиля, поэтому, если он неисправен, аккумулятор умрет.
Если температура упадет ниже нуля градусов, аккумулятор может замерзнуть!
Найдите механика, чтобы диагностировать или установить аккумулятор
Само собой разумеется, но не оставляйте электрическую систему включенной на длительное время, когда машина не работает, так как это самый простой способ избежать разрядки автомобильного аккумулятора.
Помните, самый простой способ заставить вашу машину снова двигаться — это заручиться помощью профессионала.
Найдите слесаря по установке аккумуляторов
Как определить, разрядился ли аккумулятор (или разрядится)
Большинство водителей пережили тот страшный момент, когда машина не заводится. Обычно это происходит из-за плохой батареи, а значит, пришло время заменить. К счастью, водителям не нужно ждать того момента, когда их машина вообще не заведется, потому что они могут искать несколько признаков того, что аккумулятор разряжен и его следует немедленно заменить.Это некоторые из наиболее распространенных признаков того, что проблемы с автомобильными аккумуляторами не за горами.
Подсветка приборной панели
Один из самых очевидных признаков неисправности аккумулятора — это сигнальная лампа на приборной панели автомобиля. В некоторых автомобилях на приборной панели есть значок, похожий на батарею, и он загорается, если возникла проблема с батареей. В автомобилях, на которых нет специального значка батареи, может загореться индикатор проверки двигателя. В любом случае свет на приборной панели является хорошим признаком того, что водитель должен отвезти машину к механику, чтобы проверить проблему — и, возможно, купить новую батарею.
Старый аккумулятор
Еще один довольно простой признак того, что у автомобиля проблема с аккумулятором, — это возраст аккумулятора. Срок службы большинства батарей не превышает четырех-пяти лет, а в экстремальных погодных условиях — еще меньше. Поэтому, если с момента последней замены прошло несколько лет, рекомендуется как можно скорее приобрести новую батарею, особенно если есть другие признаки неисправности батареи.
Медленный старт
Если в последнее время машина начинает медленно заводиться, это может быть признаком проблемы с аккумулятором.В конце концов, аккумулятор отвечает за выработку энергии, необходимой для запуска автомобиля. Если батарея разряжена, это будет видно. Возможно, в следующий раз он вообще не запустится, поэтому важно проверить аккумулятор и заменить его по мере необходимости, когда автомобиль заводится медленно.
Выпуклый батарейный отсек
Экстремальные погодные условия, включая как высокие, так и отрицательные температуры, могут вызвать вздутие корпуса аккумулятора. В результате батарея внутри корпуса умирает, и ее необходимо заменить.Это одна из проблем с аккумулятором, которую стоит бросить беглым взглядом под капот, чтобы заметить, поэтому становится ясно, когда владелец автомобиля знает, что искать.
Странный запах
Если из-под капота автомобиля исходит странный запах, это может быть связано с проблемой аккумулятора. Это связано с тем, что батарея может протекать, вызывая запах тухлого яйца. Эта проблема не только требует новой батареи, но также может повлиять на другие компоненты двигателя, поскольку серная кислота, вытекающая из батареи, может быстро разъедать детали автомобиля.
Проблемы с электричеством
Аккумулятор отвечает не только за запуск автомобиля, но и за поддержание работы электрических компонентов. Поэтому, если свет не загорается, стеклоподъемники не закатываются и радио не работает, это может быть связано с недостаточным количеством электроэнергии, поступающей от автомобильного аккумулятора.
Для водителей, которые не замечают ни одного из этих знаков и останавливаются на машине, которая не заводится, неплохо иметь наготове перемычку аккумулятора. Имея под рукой этот и другие полезные продукты для обслуживания автомобилей, все водители могут быть спокойны.
Если вовремя обнаружить неисправность не удаётся, то это может привести к выходу из строя смежных элементов подвески, которые стоят куда больше.
Кроме этого самостоятельно провести экспресс-диагностику состояния стоек стабилизатора вы можете в любой момент. Проделайте простую последовательность действий:
Выход из строя элементов стабилизатора может привести к поломке других элементов подвески, что повлечет за собой дорогостоящий ремонт. Поэтому этот узел автомобиля нуждается в периодическом осмотре.
Если расшатывание их происходит без особых усилий, то деталь пришла в негодность и нуждается в замене.
Сверху палец запрессовывается пластиковой или металлической крышкой.
Вследствие этого стойки приходят в негодность.
О них мы поговорим ниже.
Если они порваны или под ними есть потеки масла — велика вероятность значительного или полного износа стоек стабилизатора. Особенно это актуально в случае, если вы купили подержанный автомобиль. Если пыльники в плачевном состоянии — проверьте и стойки.
Но как правило, процедура не составляет большого труда и доступна даже для неопытных автовладельцев. Для этого нужно иметь домкрат и слесарные инструменты — ключи, шестигранники, монтировка (в зависимости от модели машины). Передние и задние стойки у большинства машин отличаются. Передние — длинные, задние — короткие.
Ведь от их целостности напрямую зависит срок службы стойки.
В первую очередь, это касается размера. Ведь даже 1-2 сантиметра их длины могут сыграть критичную роль при эксплуатации подвески. Взаимозамена стоек от разных моделей возможна лишь в рамках одного автопроизводителя (например, стойки от Ford Focus подходят также и к Ford Fiesta, Ford Escort, Ford Ka 1995-2001 годов выпуска). Подобная информация, как правило, указывается на упаковке новых стоек. Обязательно обращайте на это внимание при покупке.
Обратите внимание! Иногда в упаковке Lemforder могут содержаться стойки CTR. Уточняйте это при покупке.
ОБЕ. Пипец, товарищи, нет слов.
советую данные стойки. стойки легкая установка, цена радует, и качество.
Однако существует вероятность покупки запчасти китайского производства, которые не отличаются качеством.
На тот момент проехал на них восемь тысяч. Я просто офигел когда попробовал их «пошатать», они болтались. Такое впечатление, что центральная резинка «усохла» в размерах. Короче затянул их. Проехав ещё три тысячи, начал слышать стук стоек. Подтягивать уже не имеет смысла, буду менять.
Выбирайте правильный скоростной режим на неровной дороге, берегите подвеску машины.
Именно благодаря стойке, стабилизатор имеет возможность контактировать с подвеской, чтобы избежать крена при поворотах. Дело в том, что всю нагрузку крена стойка берет на себя, поэтому менять приходится только одну деталь. В момент заноса деталь испытывает сильную нагрузку, поэтому изнашивается.
При этом важно заметить, что если водитель всё-таки будет халатно относиться к вождению, его новая стойка начнет быстро изнашиваться и вскоре придется менять её снова.
Благодаря стойке, синхронная работа этих двух составных автомобиля возможна.
Если у вас есть свои способы, расскажите нам об этом в комментариях.
В последнем случае в периодической замене нуждаются лишь демпферные втулки и серьги. Поскольку рассматриваемый нами узел – не подлежит ремонту, в случае неисправности необходимо заменить стабилизаторы.
Косточка должна туго двигаться в боковом направлении и не иметь люфта.
В таком случае вам даже не придется откручивать колесо. Мы рассмотрим вариант замены стабилизатора в домашних условиях. Вам необходимо выполнить следующий алгоритм операций:
Без неё сложно было бы вообще представить комфортное вождение и в целом безопасность водителя и его пассажиров. Стойки по умолчанию комплектуются вместе с новым автомобилем, но уже на определенном количестве пробега эта запчасть полностью изнашивается и её нужно менять. Как определить неисправность стойки стабилизатора — расскажем в этой статье.
Чаще всего автолюбитель интересуется заменой детали, но не выполняет её вовремя, что в итоге может сильно отразиться на безопасности вождения.
Нужно заметить, что при езде с изношенной стойкой придется очень крепко держаться за руль и контролировать ситуацию самостоятельно. В противном случае в скользкую погоду вождение может закончиться аварией.
Как часто — зависит от стиля вождения. Некоторые автолюбители привыкли кататься по дороге в своё удовольствие, не замечая ям, резких поворотов, лежачих полицейских, другие же более чётко следят за дорогой, соответственно их стойки служат гораздо дольше.
Его не сравнить ни с чем — своеобразный грохот и скрежет одновременно, ощутим именно на поворотах. Чем круче поворот — тем громче шумит. Большинство водителей неисправность проверяет именно таким способом, так как это скорее не метод, а признак поломки.
Кроме этого, нужно ещё проверить вторую стойку, так как в машине их находится две — передняя и задняя. Как правило, изнашиваются они почти одновременно.
На автомобильных двигателях применяют ТНВД золотникового типа с постоянным ходом плунжера и регулировкой окончания подачи топлива.
2 Вспомогательные устройства карбюратора
В случае выхода из строя, какого–либо элемента, автомобиль просто прекращает свою работу. Всё просто – бензин или газ перестаёт подаваться в двигатель, и он останавливается. Приехали.
В случае их загрязнения ухудшается подача топлива, возрастает средний расход топлива, ухудшается работа машины в целом. Следовательно, за качеством работы инжектора следить нужно пристально.
Само собой, это ведёт к загрязнению форсунок. Результат и последствия описаны выше. К сожалению, процесс этот не обратим, остаётся только тщательно следить за состоянием форсунок и заправлять топливом известных, проверенных марок. Кроме того, загрязнению подвержены фильтры очистки топлива, расположенные непосредственно на форсунках. Возникает вопрос: как можно не допустить засорения форсунок?
Плюс необходимы знания, как прочистить и не навредить. Если форсунки загрязнены не сильно, заливаются специальные жидкости, прочищающие систему питания автомобиля. Иногда засор настолько велик, что поможет только компрессорная установка. Делается это так:
Метод этот доступен только на станции технического обслуживания (СТО), либо в автосервисах, предлагающих данную услугу. Хорошо, что таких сервисов и станций множество.
Для того чтобы определить причину прекращения подачи топлива к карбюратору, необходимо отсоединить от карбюратора шланг подачи топлива, затем опустить отсоединенный конец шланга в емкость и подкачать топливо рычагом ручной подкачки топливного насоса или проворачивая коленчатый вал стартером. Если при прокачке из шланга потекло топливо, значит, топливный насос исправен, и необходимо проверить, не засорился ли топливный фильтр. Если топливо подается из шланга слабо, периодически или не подается вообще, значит, засорилась топливная магистраль подачи топлива от топливного бака к насосу или неисправен топливный насос. Проверку топливного насоса ручной подкачкой лучше всего проводить 2 раза после проворачивания коленчатого вала при помощи стартера или пусковой рукоятки. Если при проверке ручной подкачкой топлива не ощущается сопротивления качанию рычага ручной подкачки, а подача топлива отсутствует, значит, топливный насос неисправен. Если при подкачке приходится прикладывать значительное, усилие на рычаг ручной подкачки, то, скорее всего, засорена топливоподающая магистраль.
Неплотное открытие воздушной заслонки можно устранить регулировкой тросового привода. Все остальные неисправности, приводящие к образованию слишком богатой горючей смеси, определяются и устраняются в процессе разборки и ремонта карбюратора.
Такой запуск предполагает включение двигателя при полном нажатии педали управления дроссельными заслонками. Если такой запуск не даст положительного результата, то необходимо отрегулировать длину троса привода воздушной заслонки. Кроме этого необходимо проверить и отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере, отрегулировать систему холостого хода, а также вывернуть, прочистить и продуть топливный жиклер и эмульсионный канал системы холостого хода.
д. При неустойчивой работе двигателя необходимо проверить исправность системы зажигания и системы газораспределения, а затем приступать к проверке системы питания.
д.
При этом в двигателе должны слышаться слабые стуки, если стуков не слышно, значит, зажигание срабатывает слишком поздно, а долго не прекращающиеся стуки говорят об слишком раннем зажигании;
После этого нужно снова присоединить провод конденсатора обратно к клемме и повторить проверку. Если искрение между контактами прерывателя уменьшится, значит, конденсатор исправен, в противном случае конденсатор нужно заменить на новый.
От её состояния зависит не только стабильная работа двигателя, но и ваша безопасность, поэтому рассмотрим подробнее вопросы ремонта данного узла.
Причиной такого сходства является тот факт, что бедная смесь (в которой воздуха значительно больше, чем топлива) воспламеняется в самом конце процесса сжатия в цилиндре и просто не успевает полностью сгореть.
Это достаточно дорогостоящая деталь, замену которой целесообразно производить только после комплексной диагностики.
Как правило, в такой ситуации сам бензонасос достаточно быстро выходит из строя.
После устранения вмятины отогнутую часть стенки подгибают на место и запаивают твердым припоем или заваривают. После ремонта топливный бак подвергают опрессовке водой под избыточным давлением 0,3—0,5 кгс/см2.
После разборки, промывки в керосине и обдувки сжатым воздухом детали карбюратора осматривают, замеряют и проверяют на приборах и приспособлениях. Жиклеры проверяют на пропускную способность. Если она больше предусмотренной техническими условиями, то жиклер изношен и подлежит замене. Также подлежат замене пластины диффузоров, если их упругость ниже допустимой техническими условиями. Игольчатый запорный клапан восстанавливают притиркой.
Хромированием или осталиванием восстанавливают изношенные шейки кулачкового вала. Изношенные кулачки обрабатывают на копировально-шлифовальном станке до выведения следов износа. Трещины в корпусах заваривают, а отверстия с поврежденной резьбой восстанавливают нарезанием резьбы ремонтного размера.
Затем осуществляют проверку плунжерной пары на герметичность на специальных приборах путем гидравлической опрессовки.
Она состоит из двух элементов: топлива и воздуха. Система питания двигателя выполняет сразу несколько задач: очищение элементов смеси, получение смеси и ее подача к элементам двигателя. В зависимости от используемой системы питания автомобиля различается состав горючей смеси.
Процесс подачи может быть реализован с помощью насоса или естественным способом с помощью самотека.
Из него они поступают в атмосферу.
Так происходит управление всеми устройствами топливной системы. Такая схема системы питания двигателя дает возможность водителю во время узнать о сбоях в работе, так как блок управления сигнализирует о них с помощью специальной лампы и кодов ошибки. Данные коды позволяют специалистам быстро выявить неполадки. Для этого им достаточно подключить внешнее диагностическое устройство, которое сможет распознать возникшие проблемы и назвать их.
Топливо, применяемое для заправки автомобилей есть двух видов: бензин, дизельное топливо (попросту солярка).
Данная система впрыска является самой распространенной для бензиновых двигателей. Она выгодно отличается средними требованиями к качеству бензина, умеренному расходу и неплохими показателями экологичности.
9. Другое возможное хранение электроэнергии 
11. Приводы из сплава с памятью формы 
1. Роль преобразователей постоянного / постоянного тока 
1. Силовой полевой МОП-транзистор в автомобильной промышленности 
3. Область применения: вентиляторы, нагнетатели, насосы 
Последствия для безопасности означают, что на уровне транспортного средства необходимы тщательное проектирование и проверка мощности, а также новые методы изоляции мощности, включая как электрические, так и механические аспекты.
Будет несколько напряжений, некоторые из которых намного выше, чем в традиционных автомобилях внутреннего сгорания. «По мере увеличения напряжения вы получаете более высокие токи, что означает большее падение ИК-излучения», — сказал Кен Уиллис, архитектор продуктов для целостности сигнала в Cadence. 
«В условиях изоляции только один человек является инвалидом», — сказал он. Устройство проверяет, не закорочен ли кабель питания на аккумулятор, на массу или пропускается слишком большой ток, и отключает устройство с этой проблемой.Если один выходит из строя, остальные остаются активными. «Можно даже повторить попытку, если отключится электричество», — сказал он, чтобы подтвердить, что это временная проблема. 
Это может уменьшить объем центрального ECU, увеличивая жизнеспособность распределенной архитектуры, которая направляет локальные части в центральный ECU для объединения.
Первый идет до того, как будут выложены какие-либо доски. Сколько будет разъемов? Какой длины будут кабели? Каковы будут бюджеты IR-drop для каждой части автомобиля? 
Поскольку система состоит из нескольких плат, соединенных кабелями, инструменты проверки должны иметь как механические, так и электрические характеристики.
Для однофазных приложений можно настроить третий полюс с полным номиналом. Переключаемая нейтраль обычно используется, когда передаточный переключатель питается от отдельно выделенных источников питания.
и тестирование в соответствии с кодексом (NFPA 110).
Автоматические переключатели с несколькими номиналами обеспечивают большую гибкость применения. 
Если аккумулятор разрядился из-за возраста или из-за того, что вы оставили свет включенным, электрического сока не хватит, чтобы заставить двигатель вращаться. Если из-за последнего разрядится аккумулятор, вы сможете запустить автомобиль от внешнего источника и отправиться в путь, но автомобильные аккумуляторы время от времени требуют замены, как и батарейки AA в пульте дистанционного управления от телевизора. 
Однако, если проводка ослабнет, она может быть изношена или повреждена иным образом, что приведет к неисправности или отказу системы, частью которой она является.
Мы продолжаем направлять инженерные ресурсы на улучшение решений по управлению питанием для автомобильного рынка. Многие технологии, использованные в этих усилиях, привели к значительному повышению эффективности источников питания, компактности, надежности и характеристик электромагнитных помех. 
Многоканальные понижающие стабилизаторы LT8603 с низким уровнем I Q со встроенным повышающим контроллером предварительной регулировки представляют собой компактное решение с как минимум тремя шинами регулируемого напряжения для многих критически важных функций, которые должны работать в условиях холодного пуска.LT8602 может поставлять четыре шины с регулируемым напряжением, необходимые для многих приложений расширенной системы помощи при вождении (ADAS), таких как предупреждение о столкновении, смягчение последствий и мониторинг слепых зон. 
К шине 12 В добавляется все больше ADAS, включая периферийные устройства, устройства ввода-вывода, DDR, процессоры и их источники питания. 
Батарея представляет собой большой конденсатор и обычно поглощает дополнительную энергию, но когда она отключается из-за ослабления клеммы или других проблем, она больше не может предоставлять эту услугу.В результате вся остальная электроника видит скачок напряжения и должна выдерживать сброс нагрузки. Без подавления сброса нагрузки может генерироваться напряжение выше 100 В. К счастью, в современных автомобильных генераторах используются лавинные выпрямительные диоды, ограничивающие напряжение сброса нагрузки до 35 В, что все еще является значительным отклонением от нормы. Событие сброса нагрузки может длиться до 400 мс. 
Многие высоковольтные понижающие стабилизаторы Power by Linear ™, такие как семейства Silent Switcher ® и Silent Switcher 2, включая LT8650S и LT8640S (таблица 1), работают при напряжении до 42 В, что превышает это требование. Напротив, варианты с более низким номинальным напряжением потребуют схемы фиксации, что увеличивает стоимость и снижает эффективность. Некоторые регуляторы Power by Linear, такие как LT8645S и LT8646S, рассчитаны на 65 В для работы в грузовых автомобилях и самолетах, где система 24 В. является нормой. 
Принцип работы батарейной системы зажигания?
И.О. студента_____________________________
Принцип работы катушки зажигания? Неисправности катушки зажигания и методы выявления их?
1
Принцип работы бесконтактной системы зажигания?
000 — 35.000 вольт по формуле: напряжение = индукция в витке × количество витков. Высокое напряжение от катушки зажигания с помощью высоковольтного кабеля подаётся на распределитель (трамблер), от него с помощью высоковольтных кабелей напряжение распределяется по свечам зажигания. Высокое напряжение обеспечивает искру между электродами свечи, тем самым воспламеняя топливо-воздушную смесь.
Согласно закону электромагнитной индукции, э.д.с., индуцируемая изменением силы тока в соседнем контуре, равна
При запуске двигателя добавочное сопротивление шунтируется контактами реле стартера, тем самым повышается энергия электрической искры на свече зажигания.
Однако основная функция катушки все-таки остается неизменной: генерировать высокое напряжение, которое прикладывается к свече зажигания между центральным и боковым электродами, создавая искру.
В современных автомобилях такие катушки зажигания уже не используются. Однако их все еще можно найти в старых моделях транспортных средства, где они использовались вплоть до 1990-х годов. Такая катушка создает импульс высокого напряжения, который проходит через провод зажигания к механическому распределителю зажигания. Он в свою очередь передает импульс высокого напряжения на соответствующий провод зажигания, через который напряжение подается на требуемый цилиндр.
Кроме того, эта компактная конструкция позволяет экономить место, что особенно важно для современных двигателей.
Поэтому во вторичной катушке с большим количеством витков образуется импульс высокого напряжения, который по высоковольтным проводам (не применимо к индивидуальной катушке зажигания, установленной прямо на свечу) подается к свече зажигания. Благодаря импульсу, передаваемому катушкой, между электродами свечи зажигания образуется искра, которая воспламеняет топливно-воздушную смесь.
Импульс от вторичной обмотки подается на свечи зажигания.
drive2.ru
Средняя продолжительность батарейного зажигания составляет 1,4 мс. Обычно этого достаточно для воспламенения топливовоздушной смеси. После этого дуга исчезает; а остаточная энергия расходуется на поддержание затухающих колебаний напряжения и тока. Продолжительность дугового разряда зависит от величины запасённой энергии, состава смеси, частоты вращения коленвала, степени сжатия и пр. При увеличении частоты вращения коленвала время замкнутого состояния контактов прерывателя уменьшается и первичный ток не успевает нарасти до максимальной величины. Из-за этого уменьшается запас энергии, накопленной в магнитной системе катушки зажигания и понижается вторичное напряжение.
Контактные системы за рубежом давно не применяются. По нашим дорогам ещё колесят а\м, выпущенные в 80 х годах.
Если проволока никелевая, то такое сопротивление называют вариатором из-за изменения сопротивления от величины протекающего по нему тока: чем больше ток, тем выше температура нагрева и выше сопротивление. На повышенных частотах вращения коленвала сила первичного тока падает, нагрев вариатора ослабевает и его сопротивление уменьшается. Тж. вторичное напряжение зависит от тока разрыва в первичной цепи, то применение вариатора даёт возможность снизить вторичное напряжение при малой и повысить — при большой частоте вращения коленвала двигателя.
Осциллограмма вторичной обмотки.
Некоторые катушки продолжают работать даже при обрыве вторичной обмотки, при этом при дросселировании наблюдаются пропуски искрообразования.
При этом катушка, несмотря на свою кажущуюся простоту, серьезно страдает от внешних воздействий. По этой причине ее меняют в среднем через каждые 70 тысяч километров пробега.
При размыкании цепи наблюдается эффект самоиндукции: во вторичной обмотке при изменении силы тока (т.е. снижении его до нуля) наводится импульс электродвижущей силы. Выражаясь ненаучно, вторичная обмотка «сопротивляется» резкому изменению силы тока в обмотке первичной. При этом величина ЭДС имеет зависимость от числа витков и плотности их намотки. В итоге из нескольких вольт можно получить десятки тысяч вольт, которые востребованы системой зажигания.
С ней водители выигрывают в надежности, стоимости ремонта и, как ни странно, внешнем виде – в подкапотном пространстве больше нет провисающей проводки.
Сегодня корпус состоит из ударопрочного ABS-пластика. Изоляционные материалы в современных катушках могут служить даже в химически агрессивной среде.
В этом случае нужно менять все устройство. То же касается случаев перегрева.
Многие автолюбители путают неисправности катушки с таковыми у свечей зажигания или высоковольтных проводов. Во-вторых, понимание специфики изготовления катушек и их работы поможет вам не только распознать подделку, но и правильно подобрать смежные узлы, как-то упомянутые свечи и провода. Как правило, катушки зажигания не стоят больших денег, однако если у вас новый автомобиль с индивидуальной системой зажигания, замена влетит в копеечку. В случае замены советуем брать катушки от Valeo, Beru (их вам обязательно порекомендуют друзья-автомобилисты) или, если финансы ограничены, изделия Profit и датского JP Group. Не забывайте также о том, что полноценную диагностику системы зажигания вам смогут разве что мастера на СТО.
На современных автомобилях в последние годы используются катушки зажигания, подключаемые напрямую к свечам. Казалось бы, при такой конструкции, неисправностей, связанных с проводами зажигания, не может быть в принципе.
И вот еще один симптом, доказывающий необходимость замены наконечника — появление коричневатого ободка на свече.
Можно купить б/у катушки зажигания. Но кто даст гарантию, что они лучше, чем ваши?
д.с. прямо пропорциональна количеству витков обмотки контура. Поэтому во вторичной катушке с большим количеством витков образуется импульс высокого напряжения, который по высоковольтным проводам (не применимо к индивидуальной катушке зажигания, установленной прямо на свечу)подается к свече зажигания. Благодаря импульсу, передаваемому катушкой, между электродами свечи зажигания образуется искра, которая воспламеняет топливно-воздушную смесь. 
Катушки с сердечником заключены в стальной корпус. Импульс от вторичной обмотки подается на свечи зажигания.
Теория 
Электроды разделены керамическим изолятором, который является корпусом свечи. При подаче на электроды высокого напряжения, происходит пробой искрового промежутка Х — «искра», которая вызывает зажигания горючей смеси. Напряжение, нужное для пробоя зависит от величины зазора Х и других факторов. В современных системах зажигания она достигает 20 000 — 35 000 вольт, что обеспечивает надежное возникновения искры при любых условиях.
Практически повторяет изображенную на рисунке схему. Контакты «прерывателя» входят в состав датчика-распределителя зажигания, который также называют «трамблером»
drive2.ru
Однако в зависимости от типа катушки обмотки и их расположение отличаются.
В частности, они намотаны в обратном порядке. Первичная обмотка имеет сердечник внутреннего типа, а вторичная — внешнего типа.
Например, если поблизости нет шиномонтажной мастерской. Однако если вы решили всегда делать шиномонтаж своими руками, то вам лучше иметь в гараже полноценный шиномонтажный комплект, который при желании можно сделать самому. Мало того что он поможет вам весной и осенью избежать очередей в шиномонтажную мастерскую, так еще и сэкономит вам денег.
Труба должна возвышаться над баллоном не меньше чем на 30 см и не мешать работе. Несколько ниже ступицы приварите кронштейн для крепления устройства отбивки борта, который можно сделать из фрагмента стального листа толщиной 4–5 мм, просверлив в нем отверстие под болт.
Если пол у вас в гараже деревянный, то прикрепите основание к нему саморезами. Если же пол бетонный, то сделайте в нем несколько отверстий, установите в них анкерные болты на 8, и залейте их цементным раствором.
В интернете есть много вариантов для данной цели, как станки, так и отдельные приспособления. В этой статье я расскажу как сделать шиномонтажный станок своими руками, который поможет каждому автолюбителю разбортировать или забортировать колеса на своём авто, в независимости бескамерка это или нет. Также данное приспособление сэкономит ваши деньги и прибавит опыта в сварочных работах.
Для того, чтобы понять, как это должно выглядеть , можно воспользоваться фотографией, размеры сваренного основания должны быть чуть больше диаметра колеса.
В верхнее ушко устанавливаем рычаг, сделанный из 28-ой трубы, с предыдущей трубой он соединяется при помощи болта М12. Выглядит вся конструкция рычага так. 
Металлические комплектующие защищены от коррозии.
3 / 4,0 кВт 
Мы можем изготовить формы и приспособления. 
Наружная обойма не симметрична часть которая идёт к фланцу КПП имеет выточку под пробковую прокладку.
Есть КОНУСЫ для монтажа! Б ля на ТОЙОТЕ такое ГОМно делать. Мужык тебе не стыдно? Дизлайк 🙂 Постоянные геморрои с наружной гранатой уже задолбали )
У сына с наружной гранатой на s80 пока все норм 😉
д., тем самым вы продлите им срок службы, если же оказалось что пыльник порван но ШРУС ещё не стучит, то ездить на автомобиле мы вам вообще не рекомендуем (Просто если дальше будете ездить, то ШРУС в ближайшее время выйдет из строя и вы пойдёте в автомагазин покупать новый), а сразу принимайтесь за снятие этого привода и меняйте на ШРУСе порванный пыльник, кстати когда пыльник будет снят, осмотрите попала ли грязь во внутрь или же нет (Если грязь попала под пыльник когда вы его снимите, то ШРУС тоже подлежит замене), но эту информацию по снятию привода, по снятию пыльника и других элементов вы найдёте чуть ниже по мере прочтения статьи, а сейчас мы вас хотим ознакомить с очень интересным видео-роликом, в котором подробно говориться о том как понять пришёл ли ШРУС в негодность или же ещё нет.
фото 3) и нанесите на шлицевую часть вала смазку для ШРУСов, как операции все будут проделаны, возьмите в руки ШРУС и установите его, для этого на вал его оденьте и следите за тем чтобы он ровно установился (В тисках кстати для удобства вертикально зажмите привод), после чего ударами молотка через дощечку забейте ШРУС до упора (Сильно не бейте, аккуратно делайте все и следите чтобы ШРУС ровно шёл и не наклонялся) как это на фото 4 показано, теперь заполните корпус ШРУСа смазкой (80 см. куб. нужно будет потратить на один ШРУС) и ещё немного смазки в пыльник заложите, ну и в завершение операции, сам пыльник который уже сидит на валу на ШРУС оденьте как он был закреплён ранее (То есть большой поясок пыльника должен на сам корпус будет сесть, а маленький в войти в специальную проточку на валу) и его двумя хомутами закрепите плотно, чтобы под него никакая грязь не попала и чтобы он не слез при езде со ШРУСа.
Одеваем на место резиновое уплотнительное кольцо. Через деревянную проставку аккуратно осаживаем на наружную обойму металлический колпак.
Для регулировки необходимо :
Спасибо
Престо.
Если звезда не движется свободно после установки каждого шарикоподшипника, вы неправильно ее собрали. Если это произойдет, вы, вероятно, отключили звезду на одну шестерню. Вытащите шары и повторно зафиксируйте звезду, перемещая звезду на одну шестеренку в любом направлении. 
Иногда использование неправильных шайб на болтах CV (или забвение шайб) позволяет слишком большому количеству болтов выступать на задней стороне фланца CV. 
Если у вас есть перемещение хотя бы на 1/4 дюйма, ваши оси достаточно длинные. Затем поднимите маятник так, чтобы цапфа оси находилась на одном уровне с фланцем коробки передач, что является кратчайшим расстоянием (возможно, вам придется снять для этого амортизаторы) между стабом и транс.Затем возьмитесь за ось и снова переместите ее влево и вправо. Если у вас есть хотя бы 1/4 дюйма люфта, ваша ось не слишком длинная. 
Перед установкой убедитесь, что все соответствующие детали очищены, и еще раз проверьте правильность затяжки всех крепежных болтов.Установите колесо автомобиля. 
5-5. 
Установите защитный колпачок по краю ШРУСа.
Чтобы собрать их все, нужно потрудиться. Легче всего сохранить
одной рукой под CV, чтобы удерживать уже вставленные шарики на месте. Когда-то все
шары на месте, убедитесь, что звезда правильно синхронизирована с
внешний корпус (от большого к маленькому и от маленького к большому). Неправильно синхронизированная звезда
может привести к блокировке резюме. 
Быстрый способ проверить это состояние — включить задний ход, повернуть рулевое колесо в сторону и повернуть автомобиль назад по кругу (сначала проверьте зеркало заднего вида!). Если шум становится громче, это подтверждает диагноз и необходимость замены шарнира или вала в сборе.
Этот симптом редко вызывается неисправным ШРУСом или дисбалансом полуоси переднего привода. Несбалансированная шина или колесо, некруглая шина или колесо, или погнутый обод являются более вероятными причинами. 
Первый трюк — снять ШРУС с конца полуоси. Некоторые шарниры просто отсоединяются, в то время как другие удерживаются стопорным кольцом или стопорным кольцом, которое необходимо сначала снять. 
Есть некоторые споры о том, насколько смазка действительно перемещается внутри шарнира и пыльника во время движения автомобиля, но она существует для определенной цели, поэтому ее следует использовать. 
Многие валы также имеют пожизненную гарантию, которая избавляет от опасений по поводу возврата (или, по крайней мере, покрывает стоимость замены и трудозатраты). 
В их базах хранится полная информация о каждом объекте судебного расследования, на которого внесены ограничения или запрет на проведение правовых действий.
Частым случаем ареста имущества является невыплата алиментов.
Метод актуален только в случае, если сумма, подлежащая к оплате меньше от стоимости транспортного средства. В случае ареста машины приобретенной по доверенности, следует решать об оплате долгов и снятии ареста с авто именно с его собственником.
Чтобы обезопасить себя при покупке автомобиля, нужно проверить авто по базе ГИБДД по номеру. Для этого можно обратиться в дорожную инспекцию лично или воспользоваться удобным онлайн-сервисом. 
Одним из фатальных является арест авто. Если приобретенное ТС окажется под арестом, то службы госструктур конфискуют его у вас. О том, как не попасть в неприятности и проверить авто на арест, читайте далее.
Недобросовестные продавцы могут воспользоваться отсутствием сведений у покупателей и попытаться продать машину, находящуюся в обременении. В результате лицо не сможет пройти процедуру регистрации. Ему будет нанесен материальный ущерб. Поэтому важно заранее выяснить, как проверить авто на арест и ограничения. Сегодня выполнить действие можно самостоятельно. В базу ГИБДД передаются данные из суда или службы приставов о наложении ареста. Осуществлять сделки после этого с имуществом запрещено. О том, как накладывается арест и какие негативные последствия влечет за собой, о проверке через сайт ГИБДД, ресурс ФССП, использование мобильного приложения поговорим далее.
Однако право на его использование сохраняется до окончания разбирательства. Сегодня разводы и последующий раздел имущества осуществляются часто. Поэтому проверка машины перед продажей становится наиболее актуальной. Имущество нельзя реализовать, сдать в аренду, завещать или подарить до момента снятия официального ареста. Информацию об аресте удастся получить на официальном сайте ГИБДД. Там присутствует быстрая и удобная проверка.
В некоторых моделях автомобилей вы можете увидеть лишь небольшое отверстие за подлокотником заднего сиденья или частично складывающееся сиденье – такой вариант удобен, например, для спортинвентаря.
Сложенные спинки сидений увеличивают объёмы до 840 литров. Параметры Гранты в кузове хэтчбек – 440 литров и плюс 320 литров при открытии доступа в салон. Гранты в кузове универсал имеют наименьший объём, который составляет 355 (670) литров.
Чаще всего такие варианты используются любителями автомобильных путешествий – на стандартные крепления на крыше приделывается пластиковый бокс, вмещающий в себя от 200 до 400 дополнительных литров. Корпус такого багажника, как правило, защищён от влаги, пыли и грязи. Что касается аэродинамики, то его обтекаемая передняя часть отлично справляется со встречными потоками ветра. Но, тем не менее, прибавка к сопротивлению воздуха имеется.
Шторка, которая ездит по направляющим, прикрывает багаж.
Большая сетка будет фиксировать груз на полу. Позади сиденья натянута сетка-мешок. В левой
арке — небольшая сетка, которая отгородит канистру. Рядом с ней — небольшая полочка под мелкие вещи. По обеим сторонам — крючки, подсветка.
А в левом крыле сделана ниша под пятилитровую канистру — удобно держать здесь масло или омывающую жидкость.
Крышка охлаждаемого перчаточного ящика (его объем 14 литров) теперь не падает при открывании, а плавно опускается — и радует внутренним органайзером с подстаканником.
Модельный ряд Лада Веста тому подтверждение.Компоновка и объём багажника не редко бывают важны для автовладельцев, все люди обращают внимание на подобные детали. Особенно планируя, что авто часто будет использоваться для перевозки габаритных грузов. У покупателя существует индивидуальный перечень критериев выбора автомобиля.
Если универсал максимально отождествлен с седаном, то объем багажника Лада Веста СВ кросс практически совпадает, составляя 480л. Убирая фальшпол, открывается дополнительный отсек на 95 л. По данному параметру Кросс версия автомобиля не отличается от Sw.
На обивке автобагажника предусмотрены крючки в количестве четырех штук для различных пакетов. Запаска расположена под вторым полом не ворует пространство. В качестве освещения по бокам расположены две лампочки, и предусмотрена розетка на 12 вольт. Для удобного доступа на крышке снаружи багажника расположена кнопка для открывания, внутри – две ручки. Багажное отделение Лада Веста СВ Кросс проработано и укомплектовано для удобной эксплуатации.
Таким образом, получается, что суммарный объем багажника Лада Веста Кросс равняется 575 л, что является очень хорошим показателем. Безусловно, для большинства людей объем багажника не является главным критерием при выборе авто. НО! Есть и такие, кто выбирает машину для поездок на дачу, путешествий или с расчетом на то, что в багажнике будет периодически перевозиться большое количество вещей. Для последних универсал Vesta будет являться отличным вариантом.
Очень удобная вещь!
Презентовали новинку, а также запустили производство летом 2017 года.
Это было специальное мероприятие, организованное в Москве.
Хорошо хоть, что не уменьшили отсек. В итоге 480 литров.
Модификация получила название Signature.
В своем европейском C классе модель чувствует себя уверенно. Явно не аутсайдер в плане эргономики, а также практичности и вместительности.
АвтоВАЗ опубликовал официальные фото как багажного отделения, который можно смело назвать продуманным, так и салона, где так же есть на что взглянуть, так как его доработали по пожеланиям многих владельцев и добавили новые опции.
Она представляет собой два пластиковых ящика, поверх них лежат половые панели, которые в свою очередь вертикально в специально подготовленные для этого места, таки образом разграничить полезное пространство.
Пожалуй, самый обсуждаемый момент это новый подлокотник, который стал более красивым и практичным. На Кросс версии он прошит оранжевой строчкой, в цвет кузова. Этот же цвет используется в на других элементах салона — сиденьях, дверях, центральной консоли. Помимо оранжевого, также будет предложен серый цвет, о других вариациях пока что неизвестно.
Второе — подогрев заднего дивана и наличии USB порта для зарядки различных устройств. Кроме этого, за счет нового типа кузова, потолок на диваном поднят на 25 мм, поэтому рослым людям будет еще более комфортно.
А полный комплект опций для достижения наибольшего комфорта позволяет сконцентрироваться на главном
— удовольствии от вождения. Особое внимание уделено пассажирам – для них предусмотрен обогрев заднего
сиденья, отдельный плафон освещения и USB-гнездо для подзарядки гаджетов.
LADA Vesta согревает!
с. (83 кВт) при 5500 об/мин
Яркие и стремительные, эти автомобили воплощают новую философию комфорта и функциональности, дополняя модельный ряд одного из самых востребованных автомобилей на российском рынке — LADA Vesta. 
, но и в своем сегменте.Как и в случае с дизайном кузова, при работе над интерьером особое внимание было уделено современным тенденциям создания настоящего жилого пространства, которое легко трансформируется в зависимости от потребностей водителя и пассажиров. 
Внутреннее пространство LADA Vesta SW унаследовало цветовую гамму седана. 
Комфорт пассажирам на задних сиденьях обеспечивает складывание центрального подлокотника с двумя подстаканниками. 
Под вторым этажом — полноразмерная запаска. На пластиковой обшивке багажника имеются крючки для крепления сумок, посылок и 3 стандартные сетки для фиксации грузов. 
При необходимости можно использовать розетку на 12 В на боковой панели справа.
Непрекращающийся бит русского переворачивания, увековеченный Гриффитами: «В Советской России тебя водит машина!» Джереми Кларксон в меховой шапке с молотком стоит рядом с «Ладой Рива», окрашенной в цвет комнаты отдыха на Чернобыльской АЭС. 
Итак, что бы ни делало Lada Vesta Sport, ну, Sport стоит почти столько же, сколько и сама базовая Vesta.
Это увеличило мощность со 122 до 145 л.с., красную черту с 5900 до 6000 об / мин, а также немного дополнительного крутящего момента.
Lada за 16000 долларов в мегаполисе, в котором, возможно, больше Cayenne, чем Corollas, привлекала внимание. 
Но проблема заключалась в достижении этих скоростей. 
И я подозреваю, с некоторыми доказательствами, что это потому, что звукоизоляция не была приоритетной. Когда я попросил одного из представителей Lada подвезти меня на обычном и очень красивом Vesta Station Wagon, я сразу заметил, что объем салона резко упал.В любом случае, если вы едете по шоссе со скоростью 3000 об / мин — а вы неизбежно будете это делать из-за отсутствия шестой передачи — шум двигателя будет, мягко говоря, заметным . 
И гораздо более крупные тормоза тоже сыграли свою роль. 
В салоне установлена светодиодная подсветка. На порогах и педалях установлена отделка экокками черного и бежевого цвета в сочетании с алькантарой, другими текстильными ковриками и стальными накладками. 
Но у этого успеха есть и обратная сторона: тольяттинцы сейчас находятся под колоссальным давлением, и под пристальным вниманием едва ли стоит каждый русский россиянин. Даже тем, кто вообще не собирался покупать «Жигули». И это не оставляет вазам практически ни единого шанса на ошибку. Только вперед! 
SW — это даже не досконально переработанный седан, а скорее копия катушки на крыше в задней части кузова и других пружин в задней подвеске. Колесная база здесь такая же, как у четырехдверки, ширина и ровная длина — тоже без изменений. Клиренс остался неизменным: от нижней точки автомобиля до поверхности планеты осталось 178 миллиметров. У другого была только высота: верхняя точка Корпус теперь расположен на 15 миллиметров выше. 
6 и 1,8 литра, выдающие 106 и 122 лошадиные силы соответственно. Новость в другом: топовый мотор теперь сразу в нескольких вариантах совмещен с механическим 5-м — так же, как на Lada Largus. и Renault Sandero .. На седане до появления свежих модификаций Exclusive все автомобили с 1.8 комплектовались исключительно чудовищными «роботами» собственной разработки АвтоВАЗ. 
Поэтому у меня длинный и не совсем понятный рычаг КПП на одну, а то и на пару ступеней ниже, и только после этого мы идем дальше. 
практически любого масштаба.
Модификация с мотором 1.8 — минимум 697 900 руб., А с 1.8 и двумя педалями — от 722 900 руб. 
Multimito ненужные элементы дизайна 
Он отлично упакован, предполагает серьезный клиренс, круто устроен багажник, да и на больших дистанциях ездить на четверке не страшно: в салоне достаточно тихо, а на втором ряду SW не только много ног сзади. Пассажирам А вот по головам — высота потолка в задней части кузова выросла на 25 миллиметров.
26, 2015. 