Как установить фаркоп на ВАЗ-2114 своими руками: чертёж, подключение

Многие автомобилисты хотят установить на свой автомобиль фаркоп, или говоря техническим языком тягово-сцепное устройство. Конечно, это выгодно, поскольку для перевоза грузов небольших габаритов не нужно будет вызывать грузовое такси, а достаточно прицепить прицеп к любимому «железному коню» и перевезти то, что необходимо. Тем более, что сейчас на рынке существует множество дополнительных устройств, таких как: багажник для перевозки лыж, велосипедов и прочего инвентаря.

Видео об установке фаркопа на ВАЗ-2114 своими руками

Видеоматериал расскажет, как правильно установить тягово-сцепное устройство на автомобиль, а также поведает о некоторых нюансах и тонкостях процесса.

О фаркопе на ВАЗ-2114

Процесс установки фаркопа на ВАЗ-2114 достаточно сложная процедура, ведь она потребует физической силы и некоторых знаний в конструкции автомобиля.

Схема устройство фаркопа

Прежде чем разобрать непосредственно сам процесс установки, стоит понимать, что не всё так просто, как кажется на первый взгляд. Неверно установленные крепления, могут привести к коррозионным повреждениям полостей лонжеронов и других поверхностей.

Такой разрушительный процесс приведет к разрыву крепежных элементов, что в свою очередь, может закончиться тем, что прицеп оторвётся на ходу и спровоцирует дорожно-транспортное происшествие.

Оторвавшийся прицеп спровоцировал ДТП

Все может обойтись, конечно, а могут быть и жертвы, так что установку следует проводить только согласно инструкции и рекомендации завода изготовителя.

В зависимости от типа фаркопа и его конструктивных особенностей, крепления уже есть на самом кузове, но стоит понимать, что не всегда крепежные элементы подходят, а поэтому, возможно, их придется расширить при помощи дрели.

Фаркоп «Регион 12»

Примером для установки был выбран самой распространенный фаркоп, который, как показывает практика, устанавливают большинство владельцев ВАЗ-2114 – это «Регион 12». Качество этих изделий проверенно годами и рекомендуется многими автомобилистами и автомобильными экспертами.

Упаковка фаркопа «Регион-12»

Теперь, перейдем непосредственно к установке, но перед этим определимся с тем, что понадобится для процесса. Конечно, незаменимым атрибутом любого ремонта автомобиля остается набор ключей и головок. Ещё понадобится дрель с острыми сверлами по металлу, или, как лучший вариант, фреза, чтобы расширить отверстия в лонжеронах. Далее, для монтажа пригодиться герметик. И последнее – еще одна пара рук.

Алгоритм сборки фаркопа

Итак, когда собран полный комплект, можно рассмотреть последовательность действий направленных на установку тягово-сцепного устройства:

1. Первым делом рассверливаем крепежные отверстия в лонжеронах. После совершения операции рекомендуется окрасить оголенный металл, а после обработать антикоррозионной мастикой. Это защитит железо от коррозии.

   Устанавливаем поперечную балку

   Установленная поперечная балка

2. Теперь, можно установить продольную балку, которая будет идти по панели днища.

   Устанавливаем продольную балку ТСУ

3. Далее, при помощи болтов и гаек соединяем конструкцию воедино.

   Соединяем конструкцию в одно целое

   Фото снизу поперек

   Фото с другого ракурса собранной конструкции

4. Следующим этапом становится подключение проводов к электроцепи.
5. На технической схеме, обозначена распиновка проводов электрической части ТСУ.

   Технические данные расположения проводки фаркопа

6. Проводка протягивает вдоль продольной балки и выводится в нише запасного колеса внутрь багажного отделения.

   Протягиваем проводку и подключаем ее

7. Проводим подключение проводов к проводке задних фонарей.

   Подключение проводки к общей электроцепи

8. Далее, обрабатываем всю конструкцию, с наружной стороны, антикоррозионным средством.

   Обрабатываем антикором фаркоп снаружи

   ТСУ покрытое антикоррозионным средством

9. Стоит отметить, что перед установкой рекомендуется снять задний бампер и его усилитель. Это облегчает процесс монтажа. Но, если это не под силу автомобилисту, то смонтировать ТСУ можно не снимая бампер.

Все собрано и готово к эксплуатации.

Разновидности фаркопа (тягово-сцепное устройство)

С процессом установки тягово-сцепного устройства (фаркопа) разобрались и можно рассмотреть непосредственно виды фаркопов. Они делятся по конструкции и методу установки.

Стоит помнить, что тягово-сцепное устройство от 15 модели не подойдет к 2114, поскольку они имеют разные днища и длину.

Четкая схема разновидностей фаркопов, которые подходят на ВАЗ-2114 можно увидеть ниже.

Разновидность фаркопа, который можно установить на Ладу 14 и 15 модели

Чертёж

Стандартный чертёж фаркопа

Рекомендации по эксплуатации

ТСУ установленное на автомобиль

Перед тем, как ввести в эксплуатацию установленный фаркоп, стоит проверить наличие и работоспособность электрических цепей, а также прочность закрепленных болтов. Для этого необходимо подключить прицеп к электроцепи и проверить, как работают, сигнализаторы поворотов, габариты, стоп-сигналы и аварийная сигнализация.

Прочность болтовых соединений проверяется на дороге, при небольшой скорости, когда автолюбитель сможет успеть остановить автомобиль с прицепом, при возникновении не стандартной ситуации.

Не стоит нагружать прицепное устройство сразу же большим весом. Сначала нужно убедиться, что все соединения укрепились и ни одно не оборвется, и только после этого начинать полную нагрузку и эксплуатацию устройства.

Выводы

Как показывает практика, большинство автомобилистов монтируют тягово-сцепное устройство на ВАЗ-2114 самостоятельно, без услуг автосервиса. Стоит понимать, что при монтаже обязательным условием остается то, что необходимо строго соблюдать правила безопасности. Этот фактор может сыграть весьма важную роль. Также, обязательно после проведения работ стоит проверить все соединения и работоспособность электрической части.

Несколько секретов как поставить фаркоп на ВАЗ 2114

Некоторые автомобилисты регулярно используют прицеп. Для того, чтобы сцепить прицеп и такой автомобиль, как ВАЗ 2114, требуется специальное приспособление. Оно называется фаркоп. Это устройство предоставляет возможность автолюбителям перевозить любые грузы на заранее прикреплённых прицепах. Если автолюбитель не знает о том, как поставить фаркоп на ваз 2114, то ему следует действовать по плану, приведённому ниже по тексту.

Самые популярные типы фаркопов:

• фланцевые;
• сварные;
• съёмные.

Каждый из перечисленных типов фаркопов имеет свои особенности. Сварные фаркопы обладают высокой надёжностью, а съёмные возможно демонтировать. Фланцевые фаркопы нужно устанавливать на особой площадке.

Фаркоп на ваз 2114

Как установить фаркоп на ваз 2114

Первое, на что стоит обратить внимание перед установкой фаркопов, так это на прицепное устройство. Оно должно быть качественным и добротно сваренным. Будет лучше, если прицепное устройство сделано из достаточно толстого металла.

Размеры фаркопа (как и отверстия) должны быть выдержанными. Ни в коем случае не допускается, чтобы для того, чтобы произвести сцепления автомобиля и прицепа, требовалось подгибать какие-либо детали или высверливать отверстия.

Считается, что перед установкой фаркопа, следует проверить качество краски. Она должна надёжно защищать устройство от каких-либо воздействий внешней среды. Это касается и ржавчины.
Также следует подготовить полный набор необходимых инструментов. Для этого могут потребоваться ключи, а также электродрель с фрезой.

Установка фаркопа на ваз 2114

1. 1. Сначала нужно установить поперечную балку. Для расширения лонжеронов на задней части следует воспользоваться дрелью с фрезой. После этого следует поднять шумоизоляцию, которая находится в районе багажника.

Поперечная балка

1. 1. Следующий этап — это вставка пластины в отверстия лонжеронов, находящихся сзади. Если возникнет необходимость в расширении отверстия, то сделать это можно с помощью всё той же электродрели с фрезой. Лучше всего производить подобные работы вдвоём.
   2. На следующем этапе требуется приложить поперечную балку к лонжеронам. После этого её нужно как можно скорее закрепить болтами. Далее требуется закрепить пластины с уже приваренными гайками прямо на болты.
   3. Потом нужно снять глушитель. Также его можно просто отсоединить от 2-х резинок, находящихся сзади. Это нужно для того, чтобы глушитель опустился вниз под тяжестью своего веса. Гайки можно наживить, однако не затягивать.
   4. Теперь пришёл черёд закрепить продольную металлическую деталь с фаркопом. Ещё один этап работ — это установка болтов. Они должны быть установлены в отверстия, которые можно найти в запаске. Когда с этим будет покончено, необходимо приложить металлическую деталь, а потом слегка закрутить гайки.

Продольный элемент фаркопа

1. Необходимо соеденить 2 металлические детали при помощи 4-х болтов. Для того, чтобы сделать это как можно быстрее, нужно закрутить гайки не до самого конца. После наживления всех элементов нужно выставить крюк по оси симметрии машины. Крепеж также следует прочно закрепить.

Когда с этими работами будет закончено, следует подключить фаркоп к проводке автомобиля. Эти работы следует выполнять строго по инструкции, прилагающейся к устройству. Провод в любом случае нужно разрезать на несколько частей. Они должны быть одинаковыми. Когда части провода будут готовы, следует зачистить концы и прикрутить их к розетке. Заднюю часть розетки следует замазать герметиком. Это нужно для изоляции.

Сама розетка должна крепиться саморезами на кронштейне. Вместо саморезов можно использовать болты. После этого розетка должна быть подсоединена к проводам жгута. Внутри багажника также должны быть помещены провода. Это можно сделать через несколько отверстий, которые находятся в нише запаски.

Со стороны багажного отделения следует затягивать провода в узлы для того, чтобы «не вылезли». В противном случае вся работа будет сделана зря. Если провода находятся в нижней части, то их можно примотать с помощью изоленты. С этой задачей справится каждый.

Схема электрики фаркопа

Чертежи и фаркоп на ВАЗ 2114 своими руками

В интернете можно найти чертежи по установке фаркопа, а также его изготовлению, однако для этого потребуются дополнительные инструменты. Лучше всего поручить изготовление опытному мастеру, потому рядовой автолюбитель вряд ли справится с этой задачей.
Кроме того:

1. Все электроработы рекомендуется проводить с применением тестера.
2. Также можно воспользоваться методом прозвона электроцепи.

Всё это необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность человека, который занимается ремонтом.

Дополнительная информация. Все провода жгута имеют какой-либо определённый цвет. Провода нужно подсоединить к фонарям. Подробности проведения этого процесса указываются в схеме для оборудования автомобиля.

Следует иметь в виду, что все электросоединения должны быть не только изолированы, но и запаяны (перед тем, как производить подключение розетки). Также в комплекте фаркопов имеются разъёмы, которые не позволяют проводам скручиваться в местах соединения.

Важная рекомендация. Процесс подключения можно производить только в том случае, если вся электрика автомобиля будет выключена. В противном случае можно получить серьёзные травмы. Также следует достать ключ зажигания.

Полезное видео

Дополнительную интересную информацию вы можете найти на видео ниже:

Установка фаркопа на ваз 2114

Многие владельцы отечественных автомобилей с прицепами интересуются видео роликами с установкой фаркопа на ВАЗ 2114 своими руками. И это понять не трудно, ведь на российских автомашинах семейства Лада Самара ездят водители, как правило, со средним доходом. И покупка легкового прицепа для них тоже событие не рядовое, поэтому ничего удивительного нет в том, что люди пытаются сэкономить на услугах сервисных служб и автомобильных мастерских.

Правильно выбирайте фаркоп

Вот на чем, совершенно точно, не стоит экономить, так это на тяговом сцепном устройстве, благодаря которому осуществляется сцепка авто тягача с прицепной конструкцией. ТСУ или фаркоп непременно должен быть выполнен из качественной стали в заводских условиях. Устройство должно обязательно пройти полный комплекс испытаний, предусмотренный разработчиками оборудования. В ином случае первая же поездка с автопоездом, то есть с тягачом и буксируемым средством может закончиться аварией.

Не стоит делать выбор в пользу фаркопов, монтирующихся на днище автомобиля. Устанавливая таким образом сцепное устройство, автолюбители рискуют сильно навредить кузову автомашины. Выбирать следует приборы, монтируемые на более прочных элементах, к примеру, на лонжеронах.

Существуют устройства, для монтажа которых не нужно разбирать конструкцию бамперов, это делает всю работу значительно более быстрой и менее трудоемкой. Покупайте фирменные фаркопы надежных производителей. Пусть при этом будет более высоким ценник, зато устройство будет иметь съемный крюк, а также все детали, требующиеся для установки и нормальной работы электрической системы фаркопа. Чтобы правильно провести все мероприятия по монтажу сцепного устройства, внимательно ознакомьтесь с его описанием и инструкцией по установке, которые обязательно входят в комплектацию фирменных приборов.

Инструменты

Перед установкой сцепного устройства подготовьте необходимые инструменты и материалы. Из последних – это какой-либо вид герметика, иногда имеет смысл заранее запастись порошковой краской, чтобы покрыть ею места, поврежденные во время сверления дрелью. Облегчает любые слесарные и монтажные работы современная электрическая дрель, к которой прилагаются сверла и фрезы. Каждому автолюбителю полезно иметь по возможности более полный набор гаечных ключей, ведь они пригодятся не только для монтажа фаркопа.

Порядок работ по установке фаркопа на кузов ВАЗ 2114

1. Прежде всего проводится монтаж поперечной балки. Как правило, при этом с помощью фрезы расширяют отверстия, находящиеся на задних лонжеронах.
2. Открывайте багажное отделение, удаляйте защитное покрытие и через прямоугольные прорези в лонжеронах вставляйте детали с гайками. В случае, когда в определенные окна крепеж не проходит, данные отверстия просверливают фрезой, чтобы они стали шире.
3. На лонжероны укладывается поперечная балка таким образом, чтобы с двух сторон состыковались гайки с болтами. На этом этапе не следует сильно завинчивать гайки, их только слегка наживляют. Эту работу удобнее проводить, если у вас есть напарник, который сможет помочь точно навести и соединить детали крепежа.
4. Установите строго вертикально крюк сцепного устройства, после чего можно окончательно затянуть гайки.
5. Подсоедините электропровода фаркопа к электрике автомобиля согласно имеющейся схеме. Для удобства провода отмечены каждый своим цветом, так вы их не перепутаете.
6. Теперь осталось провести проверку. Сначала убедитесь, что огни на прицепе включаются согласованно с сигналами автомашины. Потом произведите пробную поездку, во время которой станет понятно, правильно ли вы установили фаркоп на машину ВАЗ 2114.

Если есть вопросы, звоните в магазин Прицепчикоф, наши специалисты всегда помогут!

Как поставить фаркоп на ваз

Некоторые автомобилисты регулярно используют прицеп. Для того, чтобы сцепить прицеп и такой автомобиль, как ВАЗ 2114, требуется специальное приспособление. Оно называется фаркоп. Это устройство предоставляет возможность автолюбителям перевозить любые грузы на заранее прикреплённых прицепах. Если автолюбитель не знает о том, как поставить фаркоп на ваз 2114, то ему следует действовать по плану, приведённому ниже по тексту.

Самые популярные типы фаркопов:

Каждый из перечисленных типов фаркопов имеет свои особенности. Сварные фаркопы обладают высокой надёжностью, а съёмные возможно демонтировать. Фланцевые фаркопы нужно устанавливать на особой площадке.

Как установить фаркоп на ваз 2114

Первое, на что стоит обратить внимание перед установкой фаркопов, так это на прицепное устройство. Оно должно быть качественным и добротно сваренным. Будет лучше, если прицепное устройство сделано из достаточно толстого металла.

Размеры фаркопа (как и отверстия) должны быть выдержанными. Ни в коем случае не допускается, чтобы для того, чтобы произвести сцепления автомобиля и прицепа, требовалось подгибать какие-либо детали или высверливать отверстия.

Считается, что перед установкой фаркопа, следует проверить качество краски. Она должна надёжно защищать устройство от каких-либо воздействий внешней среды. Это касается и ржавчины.
Также следует подготовить полный набор необходимых инструментов. Для этого могут потребоваться ключи, а также электродрель с фрезой.

Установка фаркопа на ваз 2114

1. Сначала нужно установить поперечную балку. Для расширения лонжеронов на задней части следует воспользоваться дрелью с фрезой. После этого следует поднять шумоизоляцию, которая находится в районе багажника.

1. Следующий этап — это вставка пластины в отверстия лонжеронов, находящихся сзади. Если возникнет необходимость в расширении отверстия, то сделать это можно с помощью всё той же электродрели с фрезой. Лучше всего производить подобные работы вдвоём.
2. На следующем этапе требуется приложить поперечную балку к лонжеронам. После этого её нужно как можно скорее закрепить болтами. Далее требуется закрепить пластины с уже приваренными гайками прямо на болты.
3. Потом нужно снять глушитель. Также его можно просто отсоединить от 2-х резинок, находящихся сзади. Это нужно для того, чтобы глушитель опустился вниз под тяжестью своего веса. Гайки можно наживить, однако не затягивать.
4. Теперь пришёл черёд закрепить продольную металлическую деталь с фаркопом. Ещё один этап работ — это установка болтов. Они должны быть установлены в отверстия, которые можно найти в запаске. Когда с этим будет покончено, необходимо приложить металлическую деталь, а потом слегка закрутить гайки.

1. Необходимо соеденить 2 металлические детали при помощи 4-х болтов. Для того, чтобы сделать это как можно быстрее, нужно закрутить гайки не до самого конца. После наживления всех элементов нужно выставить крюк по оси симметрии машины. Крепеж также следует прочно закрепить.

Когда с этими работами будет закончено, следует подключить фаркоп к проводке автомобиля. Эти работы следует выполнять строго по инструкции, прилагающейся к устройству. Провод в любом случае нужно разрезать на несколько частей. Они должны быть одинаковыми. Когда части провода будут готовы, следует зачистить концы и прикрутить их к розетке. Заднюю часть розетки следует замазать герметиком. Это нужно для изоляции.

Сама розетка должна крепиться саморезами на кронштейне. Вместо саморезов можно использовать болты. После этого розетка должна быть подсоединена к проводам жгута. Внутри багажника также должны быть помещены провода. Это можно сделать через несколько отверстий, которые находятся в нише запаски.

Со стороны багажного отделения следует затягивать провода в узлы для того, чтобы «не вылезли». В противном случае вся работа будет сделана зря. Если провода находятся в нижней части, то их можно примотать с помощью изоленты. С этой задачей справится каждый.

Чертежи и фаркоп на ВАЗ 2114 своими руками

В интернете можно найти чертежи по установке фаркопа, а также его изготовлению, однако для этого потребуются дополнительные инструменты. Лучше всего поручить изготовление опытному мастеру, потому рядовой автолюбитель вряд ли справится с этой задачей.
Кроме того:

1. Все электроработы рекомендуется проводить с применением тестера.
2. Также можно воспользоваться методом прозвона электроцепи.

Всё это необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность человека, который занимается ремонтом.

Дополнительная информация. Все провода жгута имеют какой-либо определённый цвет. Провода нужно подсоединить к фонарям. Подробности проведения этого процесса указываются в схеме для оборудования автомобиля.

Следует иметь в виду, что все электросоединения должны быть не только изолированы, но и запаяны (перед тем, как производить подключение розетки). Также в комплекте фаркопов имеются разъёмы, которые не позволяют проводам скручиваться в местах соединения.

Важная рекомендация. Процесс подключения можно производить только в том случае, если вся электрика автомобиля будет выключена. В противном случае можно получить серьёзные травмы. Также следует достать ключ зажигания.

Полезное видео

Дополнительную интересную информацию вы можете найти на видео ниже:

Многие автомобилисты хотят установить на свой автомобиль фаркоп, или говоря техническим языком тягово-сцепное устройство. Конечно, это выгодно, поскольку для перевоза грузов небольших габаритов не нужно будет вызывать грузовое такси, а достаточно прицепить прицеп к любимому «железному коню» и перевезти то, что необходимо. Тем более, что сейчас на рынке существует множество дополнительных устройств, таких как: багажник для перевозки лыж, велосипедов и прочего инвентаря.

Видео об установке фаркопа на ВАЗ-2114 своими руками

Видеоматериал расскажет, как правильно установить тягово-сцепное устройство на автомобиль, а также поведает о некоторых нюансах и тонкостях процесса.

О фаркопе на ВАЗ-2114

Процесс установки фаркопа на ВАЗ-2114 достаточно сложная процедура, ведь она потребует физической силы и некоторых знаний в конструкции автомобиля.

Схема устройство фаркопа

Прежде чем разобрать непосредственно сам процесс установки, стоит понимать, что не всё так просто, как кажется на первый взгляд. Неверно установленные крепления, могут привести к коррозионным повреждениям полостей лонжеронов и других поверхностей.

Такой разрушительный процесс приведет к разрыву крепежных элементов, что в свою очередь, может закончиться тем, что прицеп оторвётся на ходу и спровоцирует дорожно-транспортное происшествие.

Оторвавшийся прицеп спровоцировал ДТП

Все может обойтись, конечно, а могут быть и жертвы, так что установку следует проводить только согласно инструкции и рекомендации завода изготовителя.

В зависимости от типа фаркопа и его конструктивных особенностей, крепления уже есть на самом кузове, но стоит понимать, что не всегда крепежные элементы подходят, а поэтому, возможно, их придется расширить при помощи дрели.

Фаркоп «Регион 12»

Примером для установки был выбран самой распространенный фаркоп, который, как показывает практика, устанавливают большинство владельцев ВАЗ-2114 – это «Регион 12». Качество этих изделий проверенно годами и рекомендуется многими автомобилистами и автомобильными экспертами.

Упаковка фаркопа «Регион-12»

Теперь, перейдем непосредственно к установке, но перед этим определимся с тем, что понадобится для процесса. Конечно, незаменимым атрибутом любого ремонта автомобиля остается набор ключей и головок. Ещё понадобится дрель с острыми сверлами по металлу, или, как лучший вариант, фреза, чтобы расширить отверстия в лонжеронах. Далее, для монтажа пригодиться герметик. И последнее – еще одна пара рук.

Алгоритм сборки фаркопа

Итак, когда собран полный комплект, можно рассмотреть последовательность действий направленных на установку тягово-сцепного устройства:

Первым делом рассверливаем крепежные отверстия в лонжеронах. После совершения операции рекомендуется окрасить оголенный металл, а после обработать антикоррозионной мастикой. Это защитит железо от коррозии.

Устанавливаем продольную балку ТСУ

Технические данные расположения проводки фаркопа

Протягиваем проводку и подключаем ее

Подключение проводки к общей электроцепи

Все собрано и готово к эксплуатации.

Разновидности фаркопа (тягово-сцепное устройство)

С процессом установки тягово-сцепного устройства (фаркопа) разобрались и можно рассмотреть непосредственно виды фаркопов. Они делятся по конструкции и методу установки.

Стоит помнить, что тягово-сцепное устройство от 15 модели не подойдет к 2114, поскольку они имеют разные днища и длину.

Четкая схема разновидностей фаркопов, которые подходят на ВАЗ-2114 можно увидеть ниже.

Чертёж

Стандартный чертёж фаркопа

Рекомендации по эксплуатации

ТСУ установленное на автомобиль

Перед тем, как ввести в эксплуатацию установленный фаркоп, стоит проверить наличие и работоспособность электрических цепей, а также прочность закрепленных болтов. Для этого необходимо подключить прицеп к электроцепи и проверить, как работают, сигнализаторы поворотов, габариты, стоп-сигналы и аварийная сигнализация.

Прочность болтовых соединений проверяется на дороге, при небольшой скорости, когда автолюбитель сможет успеть остановить автомобиль с прицепом, при возникновении не стандартной ситуации.

Не стоит нагружать прицепное устройство сразу же большим весом. Сначала нужно убедиться, что все соединения укрепились и ни одно не оборвется, и только после этого начинать полную нагрузку и эксплуатацию устройства.

Выводы

Как показывает практика, большинство автомобилистов монтируют тягово-сцепное устройство на ВАЗ-2114 самостоятельно, без услуг автосервиса. Стоит понимать, что при монтаже обязательным условием остается то, что необходимо строго соблюдать правила безопасности. Этот фактор может сыграть весьма важную роль. Также, обязательно после проведения работ стоит проверить все соединения и работоспособность электрической части.

Фаркоп – это специализированное тяговое приспособление. Устройство предназначается для оптимального крепления прицепа к транспортному средству и максимально равномерного распределения нагрузки. Автолюбители знают, что фаркоп способен расширить возможности автомобиля и обеспечить максимальный уровень безопасности в период транспортировки значительных грузов. Опытные профессионалы утверждают, что правильно установленный фаркоп не только придает машине привлекательный эстетичный внешний вид, но и добавляет ей множество функций.

Зачем нужен фаркоп

Новички автолюбители считают, что фаркоп может выполнять только лишь защитную функцию. Разумеется, такое мнение ошибочно, поскольку изделие защищает не только от удара сзади, но и помогает перемещать достаточно громоздкие грузы без каких-либо опасений. В тот момент, когда необходимо осуществить установку фаркопа на автомобиле ваз-2112 и многие другие, необходимо предварительно знать, что на сегодняшний день опытные профессионалы представляют четыре основных направления данного агрегата:

1. съемные, которые фиксируются специализированными замками;
2. условно несъемные, фиксирующиеся при помощи болтов;
3. сварные;
4. торцевые.

Естественно, что в зависимости от различных видов транспортного средства, выбираются различные типы фаркопов. Это обусловлено тем, что в ходе выбора такой комплектации нужно учитывать не только вес транспортного средства и будущих грузов. Также имеет значение марка автомобиля, его вес, тип прицепа и иные особенности.

Поскольку современные владельцы транспортных средств неоднократно стараются самостоятельно осуществить установку фаркопа на автомобиле ВАЗ 2112, то компетентные профессионалы сервисных центров создали инструкцию, которая поможет осуществить данное действие без каких-либо погрешностей.

Пошаговая инструкция

Прежде чем приступить к установке фаркопа на автомобиль, необходимо приобрести его. При этом особенностью является то, что профессионалы рекомендуют покупать лишь полностью подходящие запчасти. Высококачественный фаркоп непосредственно от завода-производителя укомплектован следующими деталями:

• тягово-сцепным устройством;
• специализированными металлическими пластинами;
• втулками:
• соответствующими проводами и розетками.

Естественно, что сопровождает такую комплектацию специализированная инструкция, в которой говорится о том, что можно установить специализированные комплектующие без предварительного демонтажа бампера. Однако в этом случае владелец автомобиля ВАЗ должен быть готов к тому, что возникнет необходимость просверлить дополнительные отверстия в полу. Профессионалы не рекомендуют осуществлять такую деятельность и добавлять лишние отверстия в нижнюю часть автомобиля.

Алгоритм действий

• Осуществляем демонтаж бампера;
• Снимаем обивку порогов;
• При помощи специализированного инструмента просверливаем несколько отверстий, которые должны проходить через отверстия кронштейна. Таким образом, мы создаем двоичные крепления для тягово-сцепного устройства. При этом стоит отметить, что диаметр отверстия не должен превышать 13 мм.

• Обрабатываем отверстия специализированным средством;
• Закрепляем устройство при помощи усиливающей металлической пластины;

• Затягиваем болты и подкладываем шайбу;
• В нижней части лонжерона проделываем симметричные два отверстия для нижнего крепления;
• Для того чтобы избежать различий или несовпадений между отверстиями, рекомендуется использовать специализированную усиливающую накладку;
• Затягиваем крепежные гайки.

После осуществления таких действий установка фаркопа на автомобиле ВАЗ считается завершенной. Остается лишь правильно подключить его.

Особенности подключения сцепного устройства

В момент демонтажа бампера каждый владелец транспортного средства может увидеть, что в кузове существуют три специализированные заглушки выполненные из высококачественной резины. Для подключения детали необходимо вытащить среднюю заглушку. В существующий разъем вставляем уплотнительную муфту и через нее пропускаем провода. Не стоит забывать, что предварительно необходимо выполнить специализированные отверстия во внутренней панели.

Провода прокладываются непосредственно к левому фонарю по порогам автомобиля. Подключение осуществляется по цветам, врезка предусматривается в специализированный жгут задних фонарей.

Профессионалы рекомендуют закрепить розетку на кронштейне. Это поможет сохранить провода целыми и избавит от лишнего шума при движении.

Все мероприятия, связанные с установкой данной детали на автомобиль ВАЗ 2112, занимает не более нескольких часов. Однако если владелец автомобиля самостоятельно не в силах осуществить такие действия, то необходимо непременно обратиться к опытным профессионалам в сервисный центр.

>

Установка фаркопа на ВАЗ-2115: правила монтажа своими руками?

Отечественный автопроизводитель, словно не знает о важности максимального использования автомобилей для грузоперевозок, даже если модель легковая. Потому владельцам приходится самостоятельно решать эту проблему, благо, что сейчас это вполне возможно. Именно сейчас, потому что более старые модели ВАЗ вообще не предусматривали своей конструкцией установку фаркопа. Потому автовладельцам приходилось своевольничать на свой страх и риск.

Аргументы производителя

Каждый автовладелец, который сталкивался с такой проблемой, задавался вопросом: почему разработчики изначально не предусмотрят наличие фаркопа?

Действительно, было бы так проще. Но у сотрудников АвтоВАЗ, которые трудятся над конструированием легковых автомобилей, свое мнение на этот счет – профессиональное. Естественно, они осведомлены о том, что владельцы устанавливают фаркопы на ВАЗ-2115 собственноручно, при этом настоятельно не рекомендуют это делать.

Всеми путями, стараясь препятствовать:

• конструкция кузова этого легкового автомобиля не предусматривает места для крепления специального тягового-сцепного устройства;
• в штатной проводке нет разьемов для подключения электрооборудования дополнительного прицепа;
• отсутствует возможность подключить тормозную систему трейлера, прикрепленного к легковому автомобилю в качестве прицепа.

При этом инструкция авто ВАЗ-2115 имеет пункт, в котором значится, что буксировать прицепы можно, но общая масса дополнительного багажа не должна превышать 500 кг.

В таком случае, каким же образом удастся буксировать тот же багаж без ТСУ?

Особенности установки ТСУ на автомобили линейки Самара-2

Правила дорожного движения не запрещают дополнительно устанавливать на автомобили ТСУ, потому владельцы не отказывают себе в этом. Более того, что купить фаркоп можно за вполне приемлемую цену.

АвтоВАЗ с 2010 года немного пересмотрел свою политику, и делает автомобили с целью продаж за рубежом, потому монтаж ТСУ на автомобиль, выпущенный позже этого времени, обуславливает сопровождение официальными рекомендациями. Производители фаркопов акцентируют на этом внимание и предупреждают автовладельцев.

Ни для кого не секрет, что в автомобилях ВАЗ в ходу наследование особенностей предшественников. Так, например, модель 2115 является преемницей «девяносто девятой», а та, в свою очередь, получила форму ВАЗ-09. Благодаря этому установщики фаркопов смогли обрести специфический опыт, и теперь предоставляют заказчикам комплекты для монтажа ТСУ своими руками.

Потому перед тем, как отправиться в специализированный магазин с целью приобрести тягово-сцепное устройство, выясните особенности конструкции задней части вашего автомобиля.

Даже соседние в ряду модели 2114 и 2115 различаются по способу крепления фаркопа:

• автомобили, выпущенные в 1997, 2004 и 2007 году, обладают изменениями в силовых элементах кузова;
• прицепное устройство легко подобрать по году выпуска автомобиля, основываясь на специфике конструкции именно того периода.

Если у вас возникают сложности с этим, можно съездить в техцентр и спросить у специалистов либо оговорить с продавцом комплекта ТСУ возможность обмена в случае несоответствия конкретной модели.

Читайте также: Схема электропроводки ВАЗ-2115

Монтаж своими руками

Стоит сразу определиться, сможете ли вы собственноручно установить ТСУ и знаете ли вы как правильно это делать. Если возникают сомнения, лучше обратиться к специалистам.

После приобретения комплекта можно приступать к установке в любое удобное для вас время:

1. Автомобиль разместите на смотровой яме.
2. Обязательно отключите аккумулятор.
3. Снимите задний бампер вместе с силовой балкой. Без снятия бампера сделать эту процедуру будет весьма проблемно, и возможно лишь в случае со специальными фаркопами.
4. Расположите поперечную балку фаркопа между кронштейнами крепления бампера.
5. Прижмите боковые кронштейны тягово-сцепного устройства к кронштейнам крепления бампера. Упор нужно делать в ребро жесткости.
6. Отметьте точки сверления.
7. Прижмите к днищу опорную балку.
8. Отметьте точки сверления для отверстий технологического направления.
9. Закрепите уголок фаркопа болтами М10×25.
10. Между стенками кронштейнов бампера установите специальные втулки, которые идут в комплекте. Они позволят избежать деформации корпуса при движении автомобиля с дополнительным прицепом.

Осталось лишь подключить штепсельные розетки к штатной электропроводке.

Для этого:

1. В резиновой заглушке, которая расположена в полу багажника, пробивается отверстие диаметром 12 мм.
2. Подсоединяются провода ТСУ. Самый оптимальный вариант – делать это в жгуте проводов задней блок-фары.

Установленный фаркоп готов к использованию.

Как установить фаркоп на ваз 2114

Как поставить фаркоп на ваз 2114

4 простых шага по установке фаркопа для ВАЗ 2114

При эксплуатации транспортного средства, возникают ситуации, когда необходимо перевезти крупногабаритные предметы, и некоторые грузы. Для транспортировки используют автомобильный прицеп. Однако чтобы буксировка стала возможной, на машину нужно установить ТСУ. Для установки фаркопа на ВАЗ 2114 предусмотрены штатные места для крепления тягового сцепного устройства, что позволяет автомобилистам оборудовать свои транспортные средства данной деталью.

Разновидности и критерии выбора тягового сцепного устройства

Выбор модели фаркопа, во многом зависит от условий эксплуатации данного тягового элемента. ТСУ делят на:

Достаточно просты в установке. Благодаря этому пользуются огромной популярностью у владельцев моделей ВАЗ 2108, 2109, 2114 и 2115. Крепятся на 2 или 4 болта. Процесс установки или демонтажа изделия занимает 20-30 минут.

Представляют собой массивную неразборную конструкцию. Крепятся к автомобилю посредством приваривания или «посадки» на массивные болты. Устройства такого типа позволяют буксировать другие автомобили и прицепы с повышенной грузоподъемностью.

• Быстросъемные.

Разборные конструкции, часто оснащенные механизмом, позволяющим сложить каркас фаркопа. Сцепной шар демонтируется. Устройства такого типа подходят для транспортировки прицепов невысокой грузоподъемности.

Также фаркоп на ВАЗ 2114, имеет следующие разновидности:

• С низкой грузоподъемностью. Полная масса снаряженного прицепа не должна превышать показатель загрузки в 1500 кг.
• С повышенной грузоподъемностью. Снаряженная масса прицепа варьируется в диапазоне от 3000 до 3500 килограмм. Чтобы можно было транспортировать такой прицеп, необходимо иметь водительское удостоверение категории E.

При установке фаркопа на ВАЗ 2115, ВАЗ 2114, ВАЗ 2109 и ВАЗ 2108 используют соответствующие ТСУ. Опытные автомобилисты рекомендуют приобретать тяговые сцепные устройства, произведенные компаниями: «Босол», «Трейлер», «Лидер-Плюс». Чтобы определить, какой фаркоп поставить на машину, потребуется изучить маркировку. Она указанна на корпусе детали.

Что касается критериев выбора, то стоит обратить внимание на следующие факторы:

• Компания-производитель.

При покупке сцепного элемента, особое внимание обращают на производителя. Перед приобретением, нужно прочесть отзывы о компании, и ознакомиться с ассортиментом товара.

Не следует приобретать ТСУ меньшей грузоподъемности ради экономии. Использование неподходящего изделия приведет к разрушению кузова автомобиля.

• Материал изготовления и качество сборки.

Перед покупкой внимательно изучают внешний вид детали, от приобретения следует отказаться при загрязнении изделия, повреждении лакокрасочного покрытия, наличия следов коррозии, проблем со складным механизмом. Если материал, из которого сделана деталь ненадлежащего качества, от покупки также следует отказаться.

При покупке фаркопа, крепежные элементы, провода и электрическая розетка должны поставляться в комплекте.

При приобретении изделия, необходимо выписать идентификационный номер детали. Он понадобится при регистрации ТСУ в ГИБДД.

Что нужно подготовить перед монтажом

Перед процессом установки тягового сцепного устройства потребуется подготовить автомобиль, а также инструменты, необходимые для монтажа. Транспортное средство отгоняют на эстакаду или смотровую яму, обесточивают автомобиль, при необходимости, демонтируют бампер.

Среди инструментов для монтажа, надо подготовить набор ключей, электрическую дрель с фрезой, а также фаркоп, провода и розетку.

Процесс установки

Установка фаркопа на ВАЗ 2114 производится по следующему алгоритму:

1. Поперечную балку ТСУ крепят к лонжеронам. Задние отверстия рассверливают при помощи дрели с фрезой.
2. После, нужно снять шумоизоляционное покрытие со стороны багажника, и поставить пластины в прямоугольные отверстия лонжеронов. К ним уже приварены крепежные элементы. Отверстия расширяются с помощью дрели.
3. Далее к лонжеронам прикладывают поперечную балку, и закрепляют ее болтами. Гайки потребуется наживить, но не стоит их закручивать.
4. Завершающими этапами монтажа, станет установка продольной металлической детали с фаркопом. Для этого, в отверстия в нише запаски вставляют крепления, прикладывают к ним устанавливаемый элемент, и слегка закручивают гайки. Две металлические конструкции фаркопа крепятся между собой с помощью 2 или 4 болтов, по симметрии машины выставляют крюк, устанавливают сцепной шар, и полностью закручивают крепежи.

При установке фаркопа своими руками на автомобили ВАЗ 21099, 2114, 2109, 2115, 2108, нужно инструкции, которая прилагается в комплекте к ТСУ. Работу рекомендуется выполнять вдвоем.

Подключение розетки

После того, как фаркоп был установлен, приступают к подключению розетки с проводами. Они обеспечивают электрическое соединение с прицепным устройством автомобиля. Распиновка контактов выглядит следующим образом:

• Желтый (Указатель левого поворота).
• Свободный.
• Черный (Масса).
• Белый (Указатель правого поворота).
• Свободный.
• Красный (Стоп-сигнал).
• Синий (Габаритные огни).

После выполнения соединения, провода протягивают в отверстия в нише для запаски. Запитывают розетку от коннекторов задних фар автомобиля.

Рекомендации по эксплуатации

При эксплуатации автомобиля Лада с фаркопом, надо соблюдать некоторые правила эксплуатации данной детали:

1. После каждой поездки тяговой элемент обрабатывается специальными антикоррозийными растворами, с него удаляют грязь и влагу.
2. Сцепной шар, если он не используется, покрывается защитной смазкой и специальным колпачком.
3. При транспортировке прицепного устройства с полной загрузкой, скорость автомобиля не должна превышать 90 километров в час.
4. Перевозку сверхтяжелых, крупногабаритных прицепов, осуществляют с использованием фаркопа с повышенной грузоподъемностью.
5. После установки ТСУ, деталь регистрируют в ГИБДД.

Фаркоп расширяет возможности автомобиля. Оснащенная ТСУ машина, способна буксировать прицепы или другие транспортные средства. Однако следует подбирать тяговые сцепные устройства, подходящие под конкретную модель транспортного средства.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Несколько секретов как поставить фаркоп на ВАЗ 2114

Некоторые автомобилисты регулярно используют прицеп. Для того, чтобы сцепить прицеп и такой автомобиль, как ВАЗ 2114, требуется специальное приспособление. Оно называется фаркоп. Это устройство предоставляет возможность автолюбителям перевозить любые грузы на заранее прикреплённых прицепах. Если автолюбитель не знает о том, как поставить фаркоп на ваз 2114, то ему следует действовать по плану, приведённому ниже по тексту.

Самые популярные типы фаркопов:

Каждый из перечисленных типов фаркопов имеет свои особенности. Сварные фаркопы обладают высокой надёжностью, а съёмные возможно демонтировать. Фланцевые фаркопы нужно устанавливать на особой площадке.

Как установить фаркоп на ваз 2114

Первое, на что стоит обратить внимание перед установкой фаркопов, так это на прицепное устройство. Оно должно быть качественным и добротно сваренным. Будет лучше, если прицепное устройство сделано из достаточно толстого металла.

Размеры фаркопа (как и отверстия) должны быть выдержанными. Ни в коем случае не допускается, чтобы для того, чтобы произвести сцепления автомобиля и прицепа, требовалось подгибать какие-либо детали или высверливать отверстия.

Считается, что перед установкой фаркопа, следует проверить качество краски. Она должна надёжно защищать устройство от каких-либо воздействий внешней среды. Это касается и ржавчины.
Также следует подготовить полный набор необходимых инструментов. Для этого могут потребоваться ключи, а также электродрель с фрезой.

Установка фаркопа на ваз 2114

1. 1. Сначала нужно установить поперечную балку. Для расширения лонжеронов на задней части следует воспользоваться дрелью с фрезой. После этого следует поднять шумоизоляцию, которая находится в районе багажника.

1. 1. Следующий этап — это вставка пластины в отверстия лонжеронов, находящихся сзади. Если возникнет необходимость в расширении отверстия, то сделать это можно с помощью всё той же электродрели с фрезой. Лучше всего производить подобные работы вдвоём.
   2. На следующем этапе требуется приложить поперечную балку к лонжеронам. После этого её нужно как можно скорее закрепить болтами. Далее требуется закрепить пластины с уже приваренными гайками прямо на болты.
   3. Потом нужно снять глушитель. Также его можно просто отсоединить от 2-х резинок, находящихся сзади. Это нужно для того, чтобы глушитель опустился вниз под тяжестью своего веса. Гайки можно наживить, однако не затягивать.
   4. Теперь пришёл черёд закрепить продольную металлическую деталь с фаркопом. Ещё один этап работ — это установка болтов. Они должны быть установлены в отверстия, которые можно найти в запаске. Когда с этим будет покончено, необходимо приложить металлическую деталь, а потом слегка закрутить гайки.

1. Необходимо соеденить 2 металлические детали при помощи 4-х болтов. Для того, чтобы сделать это как можно быстрее, нужно закрутить гайки не до самого конца. После наживления всех элементов нужно выставить крюк по оси симметрии машины. Крепеж также следует прочно закрепить.

Когда с этими работами будет закончено, следует подключить фаркоп к проводке автомобиля. Эти работы следует выполнять строго по инструкции, прилагающейся к устройству. Провод в любом случае нужно разрезать на несколько частей. Они должны быть одинаковыми. Когда части провода будут готовы, следует зачистить концы и прикрутить их к розетке. Заднюю часть розетки следует замазать герметиком. Это нужно для изоляции.

Сама розетка должна крепиться саморезами на кронштейне. Вместо саморезов можно использовать болты. После этого розетка должна быть подсоединена к проводам жгута. Внутри багажника также должны быть помещены провода. Это можно сделать через несколько отверстий, которые находятся в нише запаски.

Со стороны багажного отделения следует затягивать провода в узлы для того, чтобы «не вылезли». В противном случае вся работа будет сделана зря. Если провода находятся в нижней части, то их можно примотать с помощью изоленты. С этой задачей справится каждый.

Чертежи и фаркоп на ВАЗ 2114 своими руками

В интернете можно найти чертежи по установке фаркопа, а также его изготовлению, однако для этого потребуются дополнительные инструменты. Лучше всего поручить изготовление опытному мастеру, потому рядовой автолюбитель вряд ли справится с этой задачей.
Кроме того:

1. Все электроработы рекомендуется проводить с применением тестера.
2. Также можно воспользоваться методом прозвона электроцепи.

Всё это необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность человека, который занимается ремонтом.

Дополнительная информация. Все провода жгута имеют какой-либо определённый цвет. Провода нужно подсоединить к фонарям. Подробности проведения этого процесса указываются в схеме для оборудования автомобиля.

Следует иметь в виду, что все электросоединения должны быть не только изолированы, но и запаяны (перед тем, как производить подключение розетки). Также в комплекте фаркопов имеются разъёмы, которые не позволяют проводам скручиваться в местах соединения.

Важная рекомендация. Процесс подключения можно производить только в том случае, если вся электрика автомобиля будет выключена. В противном случае можно получить серьёзные травмы. Также следует достать ключ зажигания.

Полезное видео

Дополнительную интересную информацию вы можете найти на видео ниже:

Можно ли установить фаркоп на ВАЗ 2114?

Сварная конструкция более надежная и доступная по стоимости, чем съемный аналог. Изделие первого типа не демонтируется. Фланцевое устройство устанавливается на специальной площадке, предварительно устроенной на автотранспорте.

Правила выбора фаркопа

Правильно подобрать прицепное приспособление можно, учитывая марку, модель и год выпуска машины. Эксперты советуют приобретать исключительно сертифицированные конструкции. Подобные приспособления чаще всего используют охотники, дачники, автотуристы и рыболовы. Фаркоп крепят к раме или к кузову легкового транспорта, что обеспечивает механическое и электрическое соединения между машиной и прицепом.

В комплекте с тягово-сцепным устройством (ТСУ) идет инструкция по его установке. Требуется выполнить крепление к кузову через кронштейны, к его силовым элементам и полу в багажнике. Монтаж фаркопа на ВАЗ 2114 довольно простой благодаря наличию штатных мест крепления. Аналогичные точки предусмотрены в моделях ВАЗ 2108-2115 и «Шевроле-Нива».

В процессе установки тягово-сцепного устройства на 2108 требуется снять задний бампер. В некоторых моделях ВАЗ режут бампер по шаблону, идущему в комплекте с фаркопом. Крепежные отверстия необходимо тщательно обработать антикоррозийным средством. В ТСУ предусмотрено 2 элемента:

Первый элемент фиксируется на нише запаски, а 2-й — между лонжеронами в задней части. Обе детали стягиваются 4-мя болтами. На кузове расположены точки крепления, которые достаточно слегка расширить, чтобы получить жесткую конструкцию.

Пошаговая инструкция по установке

Прицепное устройство на ВАЗ 2114 должно быть добротно сваренным, из толстого металла. Геометрические размеры и отверстия должны быть точно выдержанными, чтобы не потребовалось высверливать и подгибать детали в процессе установки.

Специалисты рекомендуют проверять качество краски на изделии, которая защищает его от ржавчины и сохраняет привлекательный внешний вид. Самостоятельная установка фаркопа на ВАЗ выполняется с помощью следующих инструментов:

• набора ключей;
• электродрели с фрезой.

Предварительно устанавливают поперечную балку. Чтобы расширить отверстия лонжеронов сзади, применяют дрель с фрезой. Затем необходимо поднять шумоизоляцию (со стороны багажника), вставив пластины в прямоугольные отверстия задних лонжеронов. К последним элементам приварены гайки. Отверстия при необходимости расширяются по аналогии дрелью с фрезой. Подобный тюнинг производится вдвоем.

На 2-м этапе один человек прикладывает к лонжеронам поперечную балку и закрепляет ее болтами. Помощник вставляет пластины с приваренными гайками на болты (со стороны багажника). Глушитель снимают или отсоединяют от 2-х задних резинок, чтобы он опустился под тяжестью собственного веса. Гайки требуется наживить, но не затягивать.

На 3-м этапе крепят продольную металлическую деталь с фаркопом. Помощнику необходимо заняться установкой болтов в отверстия в запаске сверху. Затем прикладывают металлическую деталь и слегка закручивают гайки.

Следующий этап предусматривает соединение 2-х металлических деталей с помощью 4-х болтов. Выполнить этот процесс быстро позволяет неполное закручивание гаек на предыдущих этапах. Затем, после наживления всех деталей, выставляется крюк по оси симметрии авто, а все крепежи прочно затягиваются.

Подключение электрики

Электрооборудование фаркопа — штепсельная розетка с проводами для соединения с электрооборудованием транспортного средства. Подключать фаркоп к автомобильной проводке необходимо по инструкции, которая прилагается к устройству. Провод требуется разрезать на 2 одинаковые части, зачистив концы и прикрутив их к розетке. Задняя часть розетки замазывается герметиком для изоляции. Задняя резиновая крышка, должна идти в комплекте.

Розетка крепится на кронштейне саморезами или болтами и подсоединяется к проводам заднего жгута проводки машины. Внутрь багажника провода помещаются через 2 отверстия в нише запаски. Со стороны багажника на проводах необходимо затягивать небольшие узлы, чтобы они не вылезали. В нижней части их можно примотать к ТСУ изолентой.

Цвета проводов жгута, которые необходимо подсоединить к фонарям, указаны в схеме электрооборудования ВАЗ 2114. Электрические соединения перед подключением розетки должны быть запаяны и изолированы. В комплекте у некоторых фаркопов есть разъемы, не позволяющие проводам спаиваться и скручиваться в точках соединения.

Подключение необходимо проводить при полностью выключенной электрике авто. Ключ зажигания необходимо вынуть. Электрические работы проводят с использованием тестера или путем прозвона электрической цепи.

Устанавливаем фаркоп на ВАЗ-2114 своими руками: чертежи, распиновка и подключение розетки

Многие автомобилисты хотят установить на свой автомобиль фаркоп, или говоря техническим языком тягово-сцепное устройство. Конечно, это выгодно, поскольку для перевоза грузов небольших габаритов не нужно будет вызывать грузовое такси, а достаточно прицепить прицеп к любимому «железному коню» и перевезти то, что необходимо. Тем более, что сейчас на рынке существует множество дополнительных устройств, таких как: багажник для перевозки лыж, велосипедов и прочего инвентаря.

Видео об установке фаркопа на ВАЗ-2114 своими руками

Видеоматериал расскажет, как правильно установить тягово-сцепное устройство на автомобиль, а также поведает о некоторых нюансах и тонкостях процесса.

О фаркопе на ВАЗ-2114

Процесс установки фаркопа на ВАЗ-2114 достаточно сложная процедура, ведь она потребует физической силы и некоторых знаний в конструкции автомобиля.

Схема устройство фаркопа

Прежде чем разобрать непосредственно сам процесс установки, стоит понимать, что не всё так просто, как кажется на первый взгляд. Неверно установленные крепления, могут привести к коррозионным повреждениям полостей лонжеронов и других поверхностей.

Такой разрушительный процесс приведет к разрыву крепежных элементов, что в свою очередь, может закончиться тем, что прицеп оторвётся на ходу и спровоцирует дорожно-транспортное происшествие.

Оторвавшийся прицеп спровоцировал ДТП

Все может обойтись, конечно, а могут быть и жертвы, так что установку следует проводить только согласно инструкции и рекомендации завода изготовителя.

В зависимости от типа фаркопа и его конструктивных особенностей, крепления уже есть на самом кузове, но стоит понимать, что не всегда крепежные элементы подходят, а поэтому, возможно, их придется расширить при помощи дрели.

Фаркоп «Регион 12»

Примером для установки был выбран самой распространенный фаркоп, который, как показывает практика, устанавливают большинство владельцев ВАЗ-2114 – это «Регион 12». Качество этих изделий проверенно годами и рекомендуется многими автомобилистами и автомобильными экспертами.

Упаковка фаркопа «Регион-12»

Теперь, перейдем непосредственно к установке, но перед этим определимся с тем, что понадобится для процесса. Конечно, незаменимым атрибутом любого ремонта автомобиля остается набор ключей и головок. Ещё понадобится дрель с острыми сверлами по металлу, или, как лучший вариант, фреза, чтобы расширить отверстия в лонжеронах. Далее, для монтажа пригодиться герметик. И последнее – еще одна пара рук.

Алгоритм сборки фаркопа

Итак, когда собран полный комплект, можно рассмотреть последовательность действий направленных на установку тягово-сцепного устройства:

Первым делом рассверливаем крепежные отверстия в лонжеронах. После совершения операции рекомендуется окрасить оголенный металл, а после обработать антикоррозионной мастикой. Это защитит железо от коррозии.

Устанавливаем продольную балку ТСУ

Технические данные расположения проводки фаркопа

Протягиваем проводку и подключаем ее

Подключение проводки к общей электроцепи

Все собрано и готово к эксплуатации.

Разновидности фаркопа (тягово-сцепное устройство)

С процессом установки тягово-сцепного устройства (фаркопа) разобрались и можно рассмотреть непосредственно виды фаркопов. Они делятся по конструкции и методу установки.

Стоит помнить, что тягово-сцепное устройство от 15 модели не подойдет к 2114, поскольку они имеют разные днища и длину.

Четкая схема разновидностей фаркопов, которые подходят на ВАЗ-2114 можно увидеть ниже.

Чертёж

Стандартный чертёж фаркопа

Рекомендации по эксплуатации

ТСУ установленное на автомобиль

Перед тем, как ввести в эксплуатацию установленный фаркоп, стоит проверить наличие и работоспособность электрических цепей, а также прочность закрепленных болтов. Для этого необходимо подключить прицеп к электроцепи и проверить, как работают, сигнализаторы поворотов, габариты, стоп-сигналы и аварийная сигнализация.

Прочность болтовых соединений проверяется на дороге, при небольшой скорости, когда автолюбитель сможет успеть остановить автомобиль с прицепом, при возникновении не стандартной ситуации.

Не стоит нагружать прицепное устройство сразу же большим весом. Сначала нужно убедиться, что все соединения укрепились и ни одно не оборвется, и только после этого начинать полную нагрузку и эксплуатацию устройства.

Выводы

Как показывает практика, большинство автомобилистов монтируют тягово-сцепное устройство на ВАЗ-2114 самостоятельно, без услуг автосервиса. Стоит понимать, что при монтаже обязательным условием остается то, что необходимо строго соблюдать правила безопасности. Этот фактор может сыграть весьма важную роль. Также, обязательно после проведения работ стоит проверить все соединения и работоспособность электрической части.

Как установить фаркоп на ВАЗ 2114

Дата публикации: 15 августа 2016 .
Категория: Автотехника.

Тягово-сцепное устройство является одним из самых популярных аксессуаров как для иномарок, так и для автомобилей отечественного производства. Сегодняшний рынок предлагает модели ТСУ для любых автотранспортных средств, включая легковые автомобили. Зная марку и год выпуска машины, вы можете подобрать фаркоп, который будет максимально отвечать вашим требованиям. Благодаря этому устройству вы сможете перевозить тяжелые грузы, транспортировать лодки, мотоциклы и многое другое. Но, для того чтобы заняться буксировкой, ТСУ сначала необходимо установить.

Конечно, данную услугу вам предоставят в любом автосалоне, однако там это будет стоить определенную сумму денег. Учитывая, что был приобретен прицеп, была оплачена его регистрация и получены права нужной категории платить еще и за монтаж фаркопа захочется далеко не каждому. И в этом действительно нет нужды, потому что ТСУ довольно просты в установке. Но перед покупкой изделия монтажом необходимо учесть некоторые нюансы.

Особенности выбора фаркопа для ВАЗ 2114

В магазинах автовладельцам чаще всего предлагают фаркопы, которые крепятся к днищу кузова, где расположена выемка для запасного колеса. В итоге автолюбителям приходится чуть ли не в щепки разносить кузов машины, чтобы установить такое ТСУ. Лучше отдавать предпочтение более прочным конструкциям, которые будут крепиться за что-то более внушительное, например, лонжероны.

Более качественные модели не подразумевают демонтажа бампера, что значительно упрощает процесс установки такого фаркопа. В лонжеронах предусмотрены боковые отверстия, которые просто засверливаются насквозь.

Опытные автолюбители советуют приобретать более дорогой, но прочный и простой в установке фаркоп фирмы Bosal. Это изделие намертво крепится к лонжеронам, оснащено съемным крюком и всем необходимым для монтажа и подключения электрики.

Для того чтобы установить ТСУ, достаточно обратиться к инструкции, которая прилагается к изделию, где все будет изложено пошагово. Например, как на картинке ниже.

Процесс установки фаркопа

Для того чтобы установить фаркоп на ВАЗ 2114 самостоятельно вам потребуются:

• набор ключей;
• электрическую дрель с фрезой;.
• герметик.

Далее, выполните следующие действия:

• Установите поперечную балку. Скорее всего, для этого потребуется расширить отверстия задних лонжеронов, в этом случае используйте фрезу.
• Со стороны багажника поднимите шумоизоляцию и вставьте пластины с приваренными гайками в специальные прямоугольные отверстия лонжеронов. Если в какие-то отверстия гайки не влезают, их необходимо расширить, воспользовавшись дрелью с фрезой.
• На этом этапе вам понадобится помощник, так как нужно будет одновременно приложить поперечную балку к лонжеронам, вставив болты и постараться с другой стороны багажного отделения вставить пластины с гайками, попав на болты. Гайки при этом только наживляются, а не закручиваются полностью. Если при этом вам будет мешаться глушитель, достаточно его снять, отсоединив его от 2 задних резинок. От этого он опустится и у вас появится больше пространства для «виражей».
• Установите «железку» с самим фаркопом, для этого попросите помощника просунуть сверху в отверстия запаски болты. В это время вы нижней стороны прикладываете железку и наживляете гайку.
• Соедините обе железки 4 болтами.
• Выставите буксировочный крюк фаркопа ровно по оси симметрии и сильно затяните все, наживленные ранее, гайки.

После этого останется только произвести подключение розетки фаркопа, которая должна идти в комплекте с ТСУ. В этом процессе тоже нет ничего сложного.

Руководствуясь схемой подключения, которая также будет приложена к устройству, подсоедините провода нужных цветов и проверьте, чтобы все сигнальные огни работают, как положено.

В заключении

Как видите, в самостоятельной установке ТСУ нет ничего сложного. Изучите прилагаемую к фаркопу инструкцию по монтажу, попросите кого-нибудь помочь вам, и вы сможете сэкономить пусть и небольшую, но все-таки «энную» сумму денег.

Установка фаркопа на 2114

Некоторые автомобилисты регулярно используют прицеп. Для того, чтобы сцепить прицеп и такой автомобиль, как ВАЗ 2114, требуется специальное приспособление. Оно называется фаркоп. Это устройство предоставляет возможность автолюбителям перевозить любые грузы на заранее прикреплённых прицепах. Если автолюбитель не знает о том, как поставить фаркоп на ваз 2114, то ему следует действовать по плану, приведённому ниже по тексту.

Самые популярные типы фаркопов:

Каждый из перечисленных типов фаркопов имеет свои особенности. Сварные фаркопы обладают высокой надёжностью, а съёмные возможно демонтировать. Фланцевые фаркопы нужно устанавливать на особой площадке.

Как установить фаркоп на ваз 2114

Первое, на что стоит обратить внимание перед установкой фаркопов, так это на прицепное устройство. Оно должно быть качественным и добротно сваренным. Будет лучше, если прицепное устройство сделано из достаточно толстого металла.

Размеры фаркопа (как и отверстия) должны быть выдержанными. Ни в коем случае не допускается, чтобы для того, чтобы произвести сцепления автомобиля и прицепа, требовалось подгибать какие-либо детали или высверливать отверстия.

Считается, что перед установкой фаркопа, следует проверить качество краски. Она должна надёжно защищать устройство от каких-либо воздействий внешней среды. Это касается и ржавчины.
Также следует подготовить полный набор необходимых инструментов. Для этого могут потребоваться ключи, а также электродрель с фрезой.

Установка фаркопа на ваз 2114

1. Сначала нужно установить поперечную балку. Для расширения лонжеронов на задней части следует воспользоваться дрелью с фрезой. После этого следует поднять шумоизоляцию, которая находится в районе багажника.

1. Следующий этап — это вставка пластины в отверстия лонжеронов, находящихся сзади. Если возникнет необходимость в расширении отверстия, то сделать это можно с помощью всё той же электродрели с фрезой. Лучше всего производить подобные работы вдвоём.
2. На следующем этапе требуется приложить поперечную балку к лонжеронам. После этого её нужно как можно скорее закрепить болтами. Далее требуется закрепить пластины с уже приваренными гайками прямо на болты.
3. Потом нужно снять глушитель. Также его можно просто отсоединить от 2-х резинок, находящихся сзади. Это нужно для того, чтобы глушитель опустился вниз под тяжестью своего веса. Гайки можно наживить, однако не затягивать.
4. Теперь пришёл черёд закрепить продольную металлическую деталь с фаркопом. Ещё один этап работ — это установка болтов. Они должны быть установлены в отверстия, которые можно найти в запаске. Когда с этим будет покончено, необходимо приложить металлическую деталь, а потом слегка закрутить гайки.

1. Необходимо соеденить 2 металлические детали при помощи 4-х болтов. Для того, чтобы сделать это как можно быстрее, нужно закрутить гайки не до самого конца. После наживления всех элементов нужно выставить крюк по оси симметрии машины. Крепеж также следует прочно закрепить.

Когда с этими работами будет закончено, следует подключить фаркоп к проводке автомобиля. Эти работы следует выполнять строго по инструкции, прилагающейся к устройству. Провод в любом случае нужно разрезать на несколько частей. Они должны быть одинаковыми. Когда части провода будут готовы, следует зачистить концы и прикрутить их к розетке. Заднюю часть розетки следует замазать герметиком. Это нужно для изоляции.

Сама розетка должна крепиться саморезами на кронштейне. Вместо саморезов можно использовать болты. После этого розетка должна быть подсоединена к проводам жгута. Внутри багажника также должны быть помещены провода. Это можно сделать через несколько отверстий, которые находятся в нише запаски.

Со стороны багажного отделения следует затягивать провода в узлы для того, чтобы «не вылезли». В противном случае вся работа будет сделана зря. Если провода находятся в нижней части, то их можно примотать с помощью изоленты. С этой задачей справится каждый.

Чертежи и фаркоп на ВАЗ 2114 своими руками

В интернете можно найти чертежи по установке фаркопа, а также его изготовлению, однако для этого потребуются дополнительные инструменты. Лучше всего поручить изготовление опытному мастеру, потому рядовой автолюбитель вряд ли справится с этой задачей.
Кроме того:

1. Все электроработы рекомендуется проводить с применением тестера.
2. Также можно воспользоваться методом прозвона электроцепи.

Всё это необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность человека, который занимается ремонтом.

Дополнительная информация. Все провода жгута имеют какой-либо определённый цвет. Провода нужно подсоединить к фонарям. Подробности проведения этого процесса указываются в схеме для оборудования автомобиля.

Следует иметь в виду, что все электросоединения должны быть не только изолированы, но и запаяны (перед тем, как производить подключение розетки). Также в комплекте фаркопов имеются разъёмы, которые не позволяют проводам скручиваться в местах соединения.

Важная рекомендация. Процесс подключения можно производить только в том случае, если вся электрика автомобиля будет выключена. В противном случае можно получить серьёзные травмы. Также следует достать ключ зажигания.

Полезное видео

Дополнительную интересную информацию вы можете найти на видео ниже:

Многие автомобилисты хотят установить на свой автомобиль фаркоп, или говоря техническим языком тягово-сцепное устройство. Конечно, это выгодно, поскольку для перевоза грузов небольших габаритов не нужно будет вызывать грузовое такси, а достаточно прицепить прицеп к любимому «железному коню» и перевезти то, что необходимо. Тем более, что сейчас на рынке существует множество дополнительных устройств, таких как: багажник для перевозки лыж, велосипедов и прочего инвентаря.

Видео об установке фаркопа на ВАЗ-2114 своими руками

Видеоматериал расскажет, как правильно установить тягово-сцепное устройство на автомобиль, а также поведает о некоторых нюансах и тонкостях процесса.

О фаркопе на ВАЗ-2114

Процесс установки фаркопа на ВАЗ-2114 достаточно сложная процедура, ведь она потребует физической силы и некоторых знаний в конструкции автомобиля.

Схема устройство фаркопа

Прежде чем разобрать непосредственно сам процесс установки, стоит понимать, что не всё так просто, как кажется на первый взгляд. Неверно установленные крепления, могут привести к коррозионным повреждениям полостей лонжеронов и других поверхностей.

Такой разрушительный процесс приведет к разрыву крепежных элементов, что в свою очередь, может закончиться тем, что прицеп оторвётся на ходу и спровоцирует дорожно-транспортное происшествие.

Оторвавшийся прицеп спровоцировал ДТП

Все может обойтись, конечно, а могут быть и жертвы, так что установку следует проводить только согласно инструкции и рекомендации завода изготовителя.

В зависимости от типа фаркопа и его конструктивных особенностей, крепления уже есть на самом кузове, но стоит понимать, что не всегда крепежные элементы подходят, а поэтому, возможно, их придется расширить при помощи дрели.

Фаркоп «Регион 12»

Примером для установки был выбран самой распространенный фаркоп, который, как показывает практика, устанавливают большинство владельцев ВАЗ-2114 – это «Регион 12». Качество этих изделий проверенно годами и рекомендуется многими автомобилистами и автомобильными экспертами.

Упаковка фаркопа «Регион-12»

Теперь, перейдем непосредственно к установке, но перед этим определимся с тем, что понадобится для процесса. Конечно, незаменимым атрибутом любого ремонта автомобиля остается набор ключей и головок. Ещё понадобится дрель с острыми сверлами по металлу, или, как лучший вариант, фреза, чтобы расширить отверстия в лонжеронах. Далее, для монтажа пригодиться герметик. И последнее – еще одна пара рук.

Алгоритм сборки фаркопа

Итак, когда собран полный комплект, можно рассмотреть последовательность действий направленных на установку тягово-сцепного устройства:

Первым делом рассверливаем крепежные отверстия в лонжеронах. После совершения операции рекомендуется окрасить оголенный металл, а после обработать антикоррозионной мастикой. Это защитит железо от коррозии.

Устанавливаем продольную балку ТСУ

Технические данные расположения проводки фаркопа

Протягиваем проводку и подключаем ее

Подключение проводки к общей электроцепи

Все собрано и готово к эксплуатации.

Разновидности фаркопа (тягово-сцепное устройство)

С процессом установки тягово-сцепного устройства (фаркопа) разобрались и можно рассмотреть непосредственно виды фаркопов. Они делятся по конструкции и методу установки.

Стоит помнить, что тягово-сцепное устройство от 15 модели не подойдет к 2114, поскольку они имеют разные днища и длину.

Четкая схема разновидностей фаркопов, которые подходят на ВАЗ-2114 можно увидеть ниже.

Чертёж

Стандартный чертёж фаркопа

Рекомендации по эксплуатации

ТСУ установленное на автомобиль

Перед тем, как ввести в эксплуатацию установленный фаркоп, стоит проверить наличие и работоспособность электрических цепей, а также прочность закрепленных болтов. Для этого необходимо подключить прицеп к электроцепи и проверить, как работают, сигнализаторы поворотов, габариты, стоп-сигналы и аварийная сигнализация.

Прочность болтовых соединений проверяется на дороге, при небольшой скорости, когда автолюбитель сможет успеть остановить автомобиль с прицепом, при возникновении не стандартной ситуации.

Не стоит нагружать прицепное устройство сразу же большим весом. Сначала нужно убедиться, что все соединения укрепились и ни одно не оборвется, и только после этого начинать полную нагрузку и эксплуатацию устройства.

Выводы

Как показывает практика, большинство автомобилистов монтируют тягово-сцепное устройство на ВАЗ-2114 самостоятельно, без услуг автосервиса. Стоит понимать, что при монтаже обязательным условием остается то, что необходимо строго соблюдать правила безопасности. Этот фактор может сыграть весьма важную роль. Также, обязательно после проведения работ стоит проверить все соединения и работоспособность электрической части.

Дата публикации: 15 августа 2016 .
Категория: Автотехника.

Тягово-сцепное устройство является одним из самых популярных аксессуаров как для иномарок, так и для автомобилей отечественного производства. Сегодняшний рынок предлагает модели ТСУ для любых автотранспортных средств, включая легковые автомобили. Зная марку и год выпуска машины, вы можете подобрать фаркоп, который будет максимально отвечать вашим требованиям. Благодаря этому устройству вы сможете перевозить тяжелые грузы, транспортировать лодки, мотоциклы и многое другое. Но, для того чтобы заняться буксировкой, ТСУ сначала необходимо установить.

Конечно, данную услугу вам предоставят в любом автосалоне, однако там это будет стоить определенную сумму денег. Учитывая, что был приобретен прицеп, была оплачена его регистрация и получены права нужной категории платить еще и за монтаж фаркопа захочется далеко не каждому. И в этом действительно нет нужды, потому что ТСУ довольно просты в установке. Но перед покупкой изделия монтажом необходимо учесть некоторые нюансы.

Особенности выбора фаркопа для ВАЗ 2114

В магазинах автовладельцам чаще всего предлагают фаркопы, которые крепятся к днищу кузова, где расположена выемка для запасного колеса. В итоге автолюбителям приходится чуть ли не в щепки разносить кузов машины, чтобы установить такое ТСУ. Лучше отдавать предпочтение более прочным конструкциям, которые будут крепиться за что-то более внушительное, например, лонжероны.

Более качественные модели не подразумевают демонтажа бампера, что значительно упрощает процесс установки такого фаркопа. В лонжеронах предусмотрены боковые отверстия, которые просто засверливаются насквозь.

Опытные автолюбители советуют приобретать более дорогой, но прочный и простой в установке фаркоп фирмы Bosal. Это изделие намертво крепится к лонжеронам, оснащено съемным крюком и всем необходимым для монтажа и подключения электрики.

Для того чтобы установить ТСУ, достаточно обратиться к инструкции, которая прилагается к изделию, где все будет изложено пошагово. Например, как на картинке ниже.

Процесс установки фаркопа

Для того чтобы установить фаркоп на ВАЗ 2114 самостоятельно вам потребуются:

• набор ключей;
• электрическую дрель с фрезой;.
• герметик.

Далее, выполните следующие действия:

• Установите поперечную балку. Скорее всего, для этого потребуется расширить отверстия задних лонжеронов, в этом случае используйте фрезу.
• Со стороны багажника поднимите шумоизоляцию и вставьте пластины с приваренными гайками в специальные прямоугольные отверстия лонжеронов. Если в какие-то отверстия гайки не влезают, их необходимо расширить, воспользовавшись дрелью с фрезой.
• На этом этапе вам понадобится помощник, так как нужно будет одновременно приложить поперечную балку к лонжеронам, вставив болты и постараться с другой стороны багажного отделения вставить пластины с гайками, попав на болты. Гайки при этом только наживляются, а не закручиваются полностью. Если при этом вам будет мешаться глушитель, достаточно его снять, отсоединив его от 2 задних резинок. От этого он опустится и у вас появится больше пространства для «виражей».
• Установите «железку» с самим фаркопом, для этого попросите помощника просунуть сверху в отверстия запаски болты. В это время вы нижней стороны прикладываете железку и наживляете гайку.
• Соедините обе железки 4 болтами.
• Выставите буксировочный крюк фаркопа ровно по оси симметрии и сильно затяните все, наживленные ранее, гайки.

После этого останется только произвести подключение розетки фаркопа, которая должна идти в комплекте с ТСУ. В этом процессе тоже нет ничего сложного.

Руководствуясь схемой подключения, которая также будет приложена к устройству, подсоедините провода нужных цветов и проверьте, чтобы все сигнальные огни работают, как положено.

В заключении

Как видите, в самостоятельной установке ТСУ нет ничего сложного. Изучите прилагаемую к фаркопу инструкцию по монтажу, попросите кого-нибудь помочь вам, и вы сможете сэкономить пусть и небольшую, но все-таки «энную» сумму денег.

>

Все автомобили ВАЗ. Все автомобили ВАЗ Размеры багажника 2114 в сантиметрах

Объем в литрах такой же, как в кубах (кубических дециметрах).

Такая вместительность машины дает возможность перевозить в ней даже негабаритный груз, что особенно актуально для тех, кто часто сталкивается с необходимостью доставить к месту разгрузки какой-либо товар или груз другого назначения. При сложенных сиденьях объем багажника увеличивается почти в 2 раза.

Кроме того, если вам нужно перевезти большое количество груза или, например, вы отправляетесь в путешествие всей семьей, вам не нужно ограничиваться 330 литрами места для размещения вещей. В продаже имеются различные крепления и крепления для данной модели автомобиля, которые позволяют перевозить гораздо больше вещей, чем поместится в багажном отделении.

Например, можно установить багажник на крышу. В продаже имеются различные варианты таких креплений:

1. Автобоксы.
2. Крепления для спортивного инвентаря.
3. Корзины.
4. Багажники Expedition.

Таким образом, вы сможете сделать свой автомобиль еще просторнее и освободить место для пассажиров.

Кнопочное управление

Очень удобно, когда управление (открытие багажника) осуществляется кнопкой. Каждый автовладелец знает, что очень важно, чтобы багажник, как и двери машины, был надежно закрыт. Надежная работа замков багажника так же важна, как и надежность замка в гаражной или квартирной двери.Все современные модели машин оснащены механизмом открывания багажника с помощью пульта управления или специальной кнопки. Установка механизма с кнопкой не только делает работу удобнее, но и решает ряд проблем. В частности, это решает проблему обледенения замка, который открывается ключом.

ВАЗ-2114, сойдя с конвейера, заслужил большую популярность у автомобилистов стран СНГ.Автомобиль был бюджетным, поэтому стал доступен многим. «Четырнадцатилетний» пришел на смену не менее популярному на тот момент ВАЗ-2109. Изменения коснулись не только салона, но и всей машины в целом.

История автомобиля

«Лада 2114» — пятидверный хэтчбек, выпускаемый Волжским автозаводом. Автомобиль стал обновленной моделью ВАЗ-2109 и продолжил выпуск под названием «Самара-2». Внешне модель отличается от предшественников дизайном новой передней части кузова, более узкими фарами, новым капотом и бамперами, а также новым салоном с евро панелью.

Автомобиль поступил в серийное производство в 2003 году. Двигатель Лада 2114 сохранил прежний 4-цилиндровый 8-клапанный 1,5-литровый, зарекомендовавший себя с положительной стороны.

В 2007 году автомобиль претерпевает некоторые изменения, в основном моторный отсек … Установлен новый восьмиклапанный двигатель объемом 1,6 л. Также рядом с двигателем установили катализатор, а к самому двигателю прикрепили пластиковый кожух. Панель приборов также была изменена. Установили бортовой компьютер и сняли бардачок в верхней части, а сама панель сделана из более жесткого пластика.

В 2010 году компания «Супер-Авто» усовершенствовала модель Lada 2114. Был установлен новый 16-клапанный двигатель от Приоры. Изменения подвески и новые сиденья также вносятся благодаря сотрудничеству с Recaro.

Технические характеристики

По характеристикам модель Лада 2114 существенно отличается от предшественницы.Автомобиль стал более динамично разгоняться (за 13 секунд до 100 км / ч). Расход топлива 7-7,8 л / 100 км. Выпуск модели закончился еще в 2013 году, поэтому купить машину нового состояния практически невозможно. В среднем цена на машину с пробегом 200000 руб.

Сотрудничество с «Супер-Авто»

Каждый отечественный автолюбитель хотел бы купить российский автомобиль с доработкой некоторых частей автомобиля. Компания «Супер-Авто» в 2011 году предоставила такую ​​возможность.Двигатель «Лада 2114» имеет не просто доработанный или доработанный, а новый — от «Приоры». Также была заменена подвеска автомобиля: стойки, барабаны и тормоза. В салоне заменили передние сиденья. Благодаря стойкам «приора» дорожный просвет машины увеличился на 5 мм. На момент выпуска машина стоила 310 000 рублей.

Существенно увеличилась разгонная динамика автомобиля с новым двигателем (11 с). Средний расход топлива составил 7,6 л / 100 км.

Отзывы об автомобиле

Проанализировав отзывы автовладельцев, можно сделать следующие выводы. Внешне машина выглядит старомодно по сравнению с новыми моделями из кампании Lada. На заднем сиденье машины очень мало места; высоким людям явно будет неудобно. С моторным отсеком разобраться сможет даже неопытный хозяин, все на своих местах.

Ходовая часть машины прослужит долгое время при осторожном использовании.Запчасти для автомобиля доступны в цене. Подвеска очень жесткая, даже если ставить от «Приоры». В машине практически нет шумоизоляции, постоянно слышны посторонние звуки, поэтому многие владельцы приобретают дополнительные листы звукоизоляции и приклеивают кузов машины. Зазоры кузова машины просто омерзительны, в некоторые части можно воткнуть указательный палец.

Отсутствие кондиционирования пагубно, особенно в летний сезон.В целом машина выглядит намного лучше по сравнению с ВАЗ-2109. Регулировка сиденья не самая удачная, новичку очень сложно подогнать сиденья под их конфигурацию. За такую ​​невысокую стоимость можно закрыть глаза на все недостатки российского производства, особенно если речь идет об автомобилях Lada. ВАЗ 2114 стал популярным автомобилем, особенно среди молодого поколения.

Основные «болячки» машины

Болячки у машины очень много, и если сразу не следить за машиной, то времени хватит совсем немного.В первую очередь кузов машины это самая слабая сторона четырнадцатого семейства. Он начинает гнить через 3 года после того, как машина сошла с конвейера. Особое внимание стоит уделить порогам, колесным аркам, крышкам багажника и капоту. Вы можете бороться с этой проблемой. Многие владельцы обрабатывают кузов антикоррозийным покрытием.

Утечка антифриза — еще одна проблема автомобиля. Внимательно следите за хомутами шлангов и крышкой бачка с антифризом. Своевременно необходимо подтянуть все шланговые соединения хомутами.«Ручник» часто можно открутить или вообще не работать; проблема решается заменой кабеля.

Лампочки в фарах перегорают почти каждый год. Поэтому запасные лампы будет нелишним носить с собой, чтобы не оказаться в неприятной ситуации. Особое внимание нужно уделять состоянию тормозных колодок, особенно перед подготовкой к зиме. Еще одна характерная болезнь этого автомобиля — в салоне — после нескольких лет эксплуатации проседает потолок. Необходимо обратить внимание на пол машины, часто там скапливается вода, что может привести к коррозии.

Механизм Lowriders

Механизм Low Ryder возник 60 лет назад в США. В России он только сейчас стал актуальным для автомобилистов, особенно популярен у молодежи. Low Riding — это преуменьшение подвески автомобиля, чем ниже автомобиль, тем лучше.

Лада 2114 не стала исключением в этом стиле. За счет укорочения пружины подвески машина становится более устойчивой. Внешний вид машины на любителя, многие критикуют стиль заниженного авто.

Также новомодным нововведением стала установка пневмоподвески на четырнадцатое семейство. Преимущество такой подвески в том, что дорожный просвет можно регулировать. Стоимость пневмоподвески достигает 100 000 рублей.

Как правило, на машину ставят только оригинальные и фирменные диски, а то и оставляют на штатные. Тысячи водителей тратят огромные деньги на доработку «четырнадцатого». На фото «Лада 2114» представлена ​​в заниженном варианте.

Уличные гонки на «четырнадцатом»

Стандартная комплектация ВАЗ-2114 с разгонной динамикой не может составить конкуренцию более именитым конкурентам, таким как BMW, Subaru или Mazda. Но все же есть такие смельчаки, которые бросают вызов таким машинам. Естественно, без доработки моторного отсека не обойдется. Сотни тысяч рублей тратят любители скорости на свои машины. Лада 2114 часто встречается на гонках Drag Racing. Чтобы добавить автомобилю больше лошадиных сил, есть два варианта: турбонаддув или создание безнаддувного двигателя.Второй вариант наиболее сложен в реализации, но он более надежен.

Интеркулер добавлен для охлаждения воздуха, подаваемого турбиной. Но, установив мощный мотор, необходимо доработать коробку передач, а также тормоза. После проделанной работы мощность машины достигает 200 л. из. И так неприметная «четырнадцатая» на дороге превращается в «зверя». Разгон до сотни может достигать за 7 секунд.

Выход

Итак, подведем итоги.Автомобиль Лада 2114 нельзя назвать комфортным и роскошным автомобилем. Качество сборки и деталей оставляет желать лучшего. Но и совсем плохой эту машину назвать тоже нельзя. По своей стоимости (250 000 рублей) это достойный вариант для молодежи, а также как машина на каждый день. Доступность и невысокая цена запчастей — одно из важных преимуществ. В машине нет кондиционера, круиза и климат-контроля, кожаных сидений, но эта машина создавалась как бюджетная.

При желании эта машина может стать конструктором для тех, кто любит «покопаться глубже» в машине.Также ВАЗ-2114 подойдет начинающим водителям, ищущим недорогую машину.

ВАЗ 2114, выпущенный опытной партией в пятьдесят экземпляров в 2001 году, был поставлен на конвейер и стал доступен рядовому автомобилисту в 2003 году. Создан на базе старого ВАЗ 2109, по сравнению с ним четырнадцатого. модель получила кардинальное обновление.

Дизайн стал более современным и приятным, бамперы покрашены в цвет кузова, появились молдинги и обтекатели порогов.Внутренняя отделка регулируемой рулевой колонки, евро приборной панели, руля от ВАЗ 2110 и новая система подогрева.

Но самое главное это двигатели. Начиная с ВАЗ 2114, впуск карбюратора вошел в историю, его наконец заменили на инжектор с многоточечным впрыском топлива. Это позволило добиться большей эффективности и одновременно улучшить динамические характеристики.

Также на автомобиле есть много дополнительных опций, которые ранее были недоступны.Такие как: тонированные стекла, электрические стеклоподъемники, подогрев сидений, противотуманные фары, легкосплавные диски и центральный замок.

ВАЗ 2114 выпускался в двух комплектациях:

1. Люкс.
2. Стандарт.

В люксовой версии с завода предустановлены противотуманные фары, колпаки колес, подголовники задних пассажиров, изменена обивка дверей и обшивки дверей. Главным достоинством топовой комплектации был бортовой компьютер, который мог фиксировать расход топлива, среднюю скорость, время в пути и другие интересные параметры.

В 2007 году модель ВАЗ 2114 получила рестайлинг, новый двигатель и индекс 21144. С этим двигателем внутреннего сгорания автомобиль стал соответствовать экологическому классу ЕВРО-3. Появилась пластиковая декоративная крышка, алюминиевый ресивер заменили на пластиковый, а катализатор перенесли ближе к двигателю. Кроме того, произошли небольшие изменения внутри автомобиля.

Обновили торпеду, пропал верхний бардачок, в приборную панель интегрировали бортовой компьютер, показывающий напряжение в бортовой сети, температуру наружного воздуха, время и прочее.

Характеристики ВАЗ 2114

С завода на автомобиль ВАЗ 2114 заявлены следующие эксплуатационные характеристики:

• количество мест: 5;
• Рекомендуемое топливо: АИ-95;
• максимальная скорость: 165 километров в час;
• Расход топлива: 8,9 л на 100 км по городу;
• Время разгона до 100 километров в час: 13 секунд;
• объем бензобака: 43 л;
• iCE Расположение: спереди, поперечное;
• вес: 970 килограмм;
• Топливная система: многоточечный впрыск;
• объем багажника: 427 литров;
• привод: Передний.

Благодаря своим техническим характеристикам и внешнему виду автомобиль ВАЗ 2114 завоевал большую популярность у людей разного возраста.Взрослые оценили большой багажник, складывающиеся сиденья и небольшой расход топлива. И молодые люди покупали его за хорошую динамику и более современный дизайн, как внешний, так и внутренний.

Габариты ВАЗ 2114 соответствуют международному классу В.

В сухих цифрах они выглядят так:

1. Длина машины: 4100 мм.
2. Высота станка: 1415 мм.
3. Ширина станка: 1620 мм.
4. База: 2460 мм.
5. Дорожный просвет: 165 мм.
6. Колея задняя: 1370 мм.

Модели с индексом 211440-24, выпущенные в 2007 году, и 211440-26, появившиеся на конвейерах в 2010 году, немного изменили размеры 2114:

1. Длина станка: 4122 мм.
2. Высота станка: 1402 мм.
3. Ширина станка: 1650 мм.

Отличия связаны с рестайлингом бамперов, зеркал заднего вида, а также небольшими доработками подвески автомобиля.

Кому-то хочется увеличить клиренс ВАЗ 2114, тогда машина получит большую проходимость и будет легче преодолевать городские преграды.Но увеличение дорожного просвета негативно скажется на расположении центра масс машины, в поворотах он станет больше крениться и вообще потеряет управляемость. Каждый выбирает, что для него важнее.

Из истории ВАЗ-2114

ВАЗ-2114 «Лада 2114» — пятидверный хэтчбек Волжского автозавода, созданный на базе автомобиля ВАЗ 2109. Создан в середине 90-х в рамках развития семейства Самара-2.Автомобиль представляет собой доработанный ВАЗ-21093 с передней частью от известной модели ВАЗ-2115 (оптика, решетка радиатора, передний спойлер) и с немного измененным дизайном задней части кузова (измененный задний бампер, установлен дополнительный стоп-сигнал). . Бамперы окрашены в цвет кузова с накладками по бокам и порогами. В салоне ВАЗ 2114 установлена ​​новая приборная панель (так называемая «европанель»), регулируемая рулевая колонка, руль из «десятого» семейства, отопитель новой конструкции. При сложении заднего сиденья автомобиль трансформируется в грузопассажирский автомобиль, похожий на «универсал».Автомобиль укомплектован электростеклоподъемниками, тонированными стеклами, противотуманными фарами, подогревом сидений, центральным замком дверей и легкосплавными дисками.

Первые экземпляры ВАЗ 2114 были собраны на заводском конвейере в 2000 году, в 2001 году собрана опытная партия — 50 машин. Серийное производство автомобиля началось в 2003 году.

Аэродинамика ВАЗ-2114 аналогична ВАЗ-2115, у которой немного уменьшился Сх, уменьшилась подъемная сила и заметно улучшилось ее распределение по осям.Коэффициент лобового сопротивления Cx обновленного хэтчбека снизился незначительно — 0,45 против 0,46 у обычной «девятки». Но баланс подъемных сил кардинально изменился: общая подъемная сила немного увеличилась, но теперь она равномерно распределена по осям. А это обещает более сбалансированное поведение автомобиля на высокой скорости.

На автомобиле установлен инжекторный двигатель 1,5 л. (ВАЗ-2111) с распределенным впрыском топлива, улучшающим динамические свойства и повышающим топливную экономичность.

С 2007 года на автомобиль экологического класса Евро-3 устанавливается новый 1,6-литровый двигатель (ВАЗ-11183), модель получает индекс ВАЗ-21144. Отличительные особенности от старого двигателя — катализатор не находится под днищем, но возле двигателя на двигатель надевается пластиковая декоративная крышка, вместо алюминиевого ресивера устанавливается пластиковая. Помимо нового двигателя, автомобиль получает новую приборную панель (верхняя часть идет без бардачка, что увеличивает прочность и снижает возникновение посторонних шумов), новую панель приборов с функцией бортового компьютера (показывает температуру за бортом, напряжение в бортовой сети, текущее время и другие параметры).

Выпускается в 2-х комплектациях — «Стандарт» или «Люкс». Внешне «люксовые» версии отличаются от «стандартных» только противотуманными фарами и колпаками на колеса. В интерьере — подголовники заднего дивана. К тому же сиденья и двери имеют более приятную (но в то же время маркую) обивку, а вместо заглушки на центральной консоли установлен маршрутный компьютер, который фиксирует расход топлива, время в пути и среднюю скорость.

Модификации ВАЗ-2114

• ВАЗ-2114 — Выпускался с 2003 года.ВАЗ-2111 двигатель 1499cc
• ВАЗ-21144 — Выпускается с 2007 г. Двигатель 1596 куб.

Технические характеристики ВАЗ-2114

Все автомобили ВАЗ. Все автомобили ВАЗ Размер крыши ВАЗ 2114

В литрах объем такой же, как в кубах (кубических дециметрах).

Такая вместимость машины позволяет ей перевозить в ней даже негабаритные грузы, что особенно важно для тех, кто часто сталкивается с необходимостью доставить какой-либо товар или груз другого назначения к месту разгрузки.При сложенных сиденьях объем багажника увеличивается почти в 2 раза.

Кроме того, если вам нужно перевезти большое количество груза или, например, вы отправляетесь в поездку всей семьей, вам не нужно ограничиваться 330 литрами пространства для размещения вещей. В продаже имеются различные крепления и крепления для данной модели автомобиля, которые позволяют перевозить гораздо больше вещей, чем поместится в багажном отделении.

Например, можно установить багажник на крышу.В продаже имеются различные варианты таких креплений:

1. Автобоксы.
2. Крепления для спортивного инвентаря.
3. Корзины.
4. Багажники Expedition.

Таким образом, вы сможете сделать свой автомобиль еще просторнее и освободить место для пассажиров.

Кнопочное управление

Очень удобно, когда управление (открытие багажника) осуществляется кнопкой. Каждый автовладелец знает, что очень важно следить за тем, чтобы багажник, как и двери машины, был надежно закрыт.Надежная работа замков багажника так же важна, как и надежность замка в гаражной или квартирной двери. Все современные модели автомобилей оснащены механизмом открывания багажника с помощью пульта управления или специальной кнопки. Установка механизма с кнопкой не только делает работу удобнее, но и решает ряд проблем. В частности, это решает проблему обледенения замка, который открывается ключом.

Из истории ВАЗ-2114

ВАЗ-2114 Лада 2114 — пятидверный хэтчбек Волжского автозавода, созданный на базе автомобиля ВАЗ 2109.Создан в середине 90-х в рамках развития семейства Самара-2. Этот автомобиль представляет собой доработанный ВАЗ-21093 с передней частью от известной модели ВАЗ-2115 (оптика, решетка радиатора, передний спойлер) и с немного измененной конструкцией задней части кузова (изменен задний бампер, установлен дополнительный стоп-сигнал). Бамперы окрашены в цвет кузова с боковыми накладками и обтекателями порогов. В салоне ВАЗ 2114 установлена ​​новая приборная панель (так называемая «европанель»), регулируемая рулевая колонка, рулевое колесо из «десятого» семейства, отопитель новой конструкции.При сложении заднего сиденья автомобиль трансформируется в грузопассажирский вариант, похожий на «универсал». Автомобиль укомплектован электростеклоподъемниками, тонированными стеклами, противотуманными фарами, подогревом сидений, центральными замками дверей, легкосплавными дисками.

Первые экземпляры ВАЗ 2114 были собраны на заводском конвейере в 2000 году, в 2001 году собрана опытная партия — 50 автомобилей. Серийное производство автомобиля началось в 2003 году.

Аэродинамика ВАЗ-2114 аналогична ВАЗ-2115, у которой немного уменьшился Сх, уменьшилась подъемная сила и заметно улучшилось ее распределение по осям.Коэффициент лобового сопротивления Cx обновленного хэтчбека снизился незначительно — 0,45 против 0,46 у обычной «девятки». Но баланс подъемных сил кардинально изменился: общая подъемная сила немного увеличилась, но теперь она равномерно распределена по осям. А это обещает более сбалансированное поведение автомобиля на высокой скорости.

На автомобиль устанавливается инжекторный двигатель объемом 1,5 л. (ВАЗ-2111) с распределенным впрыском топлива, улучшающим динамические свойства и повышающим топливную экономичность.

С 2007 года на автомобиль устанавливается новый двигатель 1,6 л (ВАЗ-11183) экологического класса Евро-3, модель получает индекс ВАЗ-21144. Отличительные особенности от старого двигателя — катализатор находится не под днищем, а возле двигателя на двигатель надевается пластиковая декоративная крышка, вместо алюминиевого ресивера устанавливается пластиковая. Помимо нового двигателя, автомобиль получает новую приборную панель (верхняя часть идет без бардачка, что увеличивает прочность и снижает возникновение посторонних шумов), новую панель приборов с функцией бортового компьютера (показывает температуру за бортом, напряжение в бортовой сети, текущее время и другие параметры).

Выпускается в 2-х комплектациях — «Стандарт» или «Люкс». Внешне «люксовые» версии отличаются от «стандартных» только противотуманными фарами и колпаками. В интерьере — подголовники заднего дивана. К тому же сиденья и двери имеют более приятную (но в то же время маркую) обивку, а вместо заглушки на центральной консоли установлен маршрутный компьютер, который фиксирует расход топлива, время в пути и среднюю скорость.

Модификации ВАЗ-2114

• ВАЗ-2114 — Выпускался с 2003 года.ВАЗ-2111 двигатель 1499cc
• ВАЗ-21144 — Выпускается с 2007 г. Двигатель 1596 куб.

Технические характеристики ВАЗ-2114

ВАЗ 2114 — российский хэтчбек, пришедший на смену снятой с производства девятке. Изменения коснулись не только внешних частей кузова (новые фары, капот, бамперы, молдинги, решетка радиатора), но и интерьера.

Спортивный стиль ВАЗ 2114

Современный вид автомобилю ВАЗ 2114 придают молдинги со всех сторон, спойлер со стоп-сигналом и накладки на пороги.Внешние изменения в ВАЗ 2114 оправдывают себя, наделив автомобиль прекрасными аэродинамическими качествами, а также устойчивостью на дороге даже на высоких скоростях. Бамперы, молдинги и другие насадки выполнены в той же цветовой гамме, что и кузов, либо выполнены в черном цвете, что сближает модель ВАЗ 2114 с иномарками и создает возможность покупателям выбрать внешний вид автомобиля.

За свой внешний вид машина полюбилась людям, занимающимся тюнингом. А полюбил я за то, что при невысокой стоимости ВАЗ 2114 можно сделать индивидуальной, выделяющейся из общего транспортного потока.

Технические характеристики ВАЗ 2114

Как видно из таблицы с техническими характеристиками ВАЗ 2114, отличие от моделей своего класса заключается только в габаритах кузова. На многие модели АвтоВАЗа устанавливается восьмиклапанный двигатель объемом 1,6 л, поэтому особых характеристик ожидать не стоит. Привод передний, коробка как у всех, так сказать стандартная. Отличие хэтчбека от седанов заключается в объеме багажника, который увеличивается при сложенных спинках задних сидений.Сравнивать характеристики ВАЗ 2114 с классикой нет смысла — аэродинамика за счет более плавных линий кузова облегчает управление автомобилем. Что ж, в остальном ВАЗ 2114 — обычный российский вагончик, который своим внешним видом покоряет сердца автолюбителей.

Автомобили ВАЗ, 2113, 2114 и 2115 — модели, популярные у отечественных водителей. Это связано с их невысокой стоимостью, ремонтопригодностью, относительной надежностью и неприхотливостью. А практичность эксплуатации автомобиля зависит от объема багажника ВАЗ 2114.

Благодаря объему багажника ВАЗ 2113 у водителей есть возможность перевозить негабаритный груз. Его емкость составляет 330 л. Технические характеристики багажного отделения предусматривают возможность перевозки предметов нестандартных габаритов.

Багажник модели 2113 трансформируется: водитель может снять полку, сложить задние сиденья. После этого его емкость составляет 632 л. Хэтчбек позволяет перевозить небольшие, длинные грузы.

К недостаткам можно отнести отсутствие штатного освещения (при тюнинге авто монтируется самостоятельно), высокий грузовой бортик, что затрудняет размещение товаров внутри.

ВАЗ 2114

ВАЗ 2114 — надежный пятидверный автомобиль. Вместимость составляет 330 литров при сложенных сиденьях и 632 литра в разложенном состоянии. Погрузочная высота борта имеет неудобный уровень (аналогичный тому, что использовался на тринадцатой модели), что значительно усложняет процесс загрузки.

Размеры багажника следующие: длина — 830 миллиметров при сложенных сиденьях и почти 1660 миллиметров в разложенном, ширина — 935 миллиметров, глубина — 830 миллиметров, высота — 780 миллиметров.Эти размеры являются приблизительными и относятся к моделям 2113 и 2114.

Возможности трансформации позволяют загружать элементы, длина и размеры которых отличаются от стандартных размеров. При установке дополнительных багажных конструкций на крышу можно перевозить определенное количество крупногабаритных грузов.

Объем, выраженный в литрах, идентичен объему в кубических дециметрах.

ВАЗ 2115

Объем багажника ВАЗ 2115 составляет 427 литров при сложенных сиденьях, если они разложены, то вместимость увеличивается до 700 литров.Увеличены размеры багажного отделения, так что на пятнадцатой модели можно перевозить даже крупногабаритные грузы.

можно отнести простоту разборки, установку на полку и удобную высоту загрузки. Он расположен практически на уровне бампера автомобиля.

Водители часто улучшают звукоизоляцию и отделку багажного отделения. В них монтируют электропривод открывания крышки, устанавливают подсветку, оформляют ящики для хранения мелких предметов (правда, из-за их установки багажник значительно теряет объем).

Характеристики багажника

К особенностям багажных отсеков различных модификаций моделей 2113, 2114, 2115 можно отнести приемлемый уровень вместимости и возможность трансформации салона для увеличения полезного объема.

ВАЗ 2115 отличается удобной погрузочной высотой, более увеличенным объемом багажника, чем у Лады 2115. В остальном конструкция отсека для перевозки груза идентична другим моделям.

Автомобили оборудованы стандартной полкой, она устанавливается вертикально и разделяет багажное отделение и салон.При необходимости (например, при транспортировке крупногабаритных грузов, требующих складывания задних сидений) эту полку и вертикальную шторку можно снять.

На автомобилях Лада 2113, 2114, 2115 есть ниша под «полом» багажника для хранения запаски и инструмента, необходимого для быстрого устранения мелких неисправностей, которые могут возникнуть в пути.

ВАЗ 2115 отличается удобной погрузочной высотой, более увеличенным объемом багажника, чем у Лады 2115. В остальном его конструкция идентична другим моделям.

Модели ВАЗ 2113, 2114, 2115, являющиеся модификациями «восьмерки», «девятки» и «девяносто девятой» соответственно, стали более эргономичными, удобными в использовании, практичными. Автомобили получили вместительные багажные отсеки, что увеличило количество перевозимого груза. Наличие ряда недостатков не отпугивает водителей: некоторые неудобства можно исправить самостоятельно.

Автомобили семейства ВАЗ 2113, 2114, 2115 популярны не только в России, но и в странах СНГ.Это связано с широким распространением этих автомобилей, их неприхотливостью, относительной надежностью, ремонтопригодностью и стоимостью. Машины имеют приемлемую вместимость погрузочного отсека, что позволяет легко использовать их для решения повседневных домашних задач или ведения малого бизнеса.

Длина автомобиля — это расстояние между передним и задним бампером. Часто автовладельцы устанавливают на свои автомобили фаркопы, что, в свою очередь, увеличивает длину вашего автомобиля. Ширина автомобиля — это расстояние между боковыми зеркалами.А высота машины будет равна самой высокой части вашей машины. Будь то крыша, антенна или спойлер.

Габаритные размеры ВАЗ 2114 показаны на рисунке 1.

Рисунок 1- Габаритные размеры ВАЗ 2114.

Машины во многом отличаются друг от друга. Эти параметры принято называть техническими характеристиками. Они указываются автопроизводителями для всех марок и моделей выпускаемых автомобилей. Сравнение технических характеристик — самый простой способ сравнить разные автомобили между собой.

В этом разделе собраны технические характеристики автомобилей: как новых, так и давно стоящих на рынке. Выбрав марку и модель автомобиля, вы можете ознакомиться с его подробными характеристиками.

Технические характеристики включают:

• — Кузов
• — Двигатель
• — Трансмиссия
• — Подвеска
• — Тормозная система
• — Рулевое управление
• — Показатели эффективности

В последнее время для большинства горожан личный автомобиль превратился не только в средство передвижения, но и в своеобразный атрибут, формирующий образ человека.Именно по этой причине большинство производителей включились в гонку за «лучший» дизайн автомобиля. В автомобильной рекламе все больше внимания уделяется инновационному, спортивному, стильному, женственному, брутальному или просто современному дизайну, а доминирующие ранее технические характеристики отходят на второй план. Технические характеристики ВАЗ 2114 представлены в таблице 2

Таблица 2 — Технические характеристики ВАЗ 2114.

Как установить буксировочное устройство на автомобиль

Поездка в отпуск на автофургоне может быть одним из самых удобных способов путешествовать на продолжительное время.Но что происходит, когда вы добираетесь до места назначения и вам нужен автомобиль для передвижения по городу? Ваш дом на колесах не так-то просто припарковать, и он определенно неэффективен с точки зрения расхода топлива.

Практичное решение — взять с собой машину. Это более рентабельно, чем аренда автомобиля на время вашего пребывания, и гораздо менее хлопотно, чем аренда такси или выяснение автобусных маршрутов в незнакомом городе. Но как вы возьмете с собой машину?

Вы можете установить фаркоп на свой автомобиль.Буксировочное устройство прикрепляется к вашему автомобилю и подключается к существующему сцепному устройству вашего дома на колесах. Чтобы закрепить буксирное устройство, вам нужно будет прикрепить его к переднему бамперу или подрамнику вашего автомобиля, чтобы его можно было надежно закрепить на месте.

Когда ваш автомобиль буксируется позади вашего дома на колесах, все его колеса находятся на земле. Он катится за вашим RV контролируемым, плавным и безопасным образом, его колеса вращаются вместе с движением RV.

Часть 1 из 3: Убедитесь, что ваш автомобиль можно буксировать на плоской платформе

Возможно, самый важный шаг — убедиться, что ваш автомобиль можно безопасно буксировать за другим автомобилем, когда все четыре колеса находятся на земле.

В случае транспортных средств с полным приводом и некоторыми системами полного привода буксировка всеми колесами по дороге может привести к серьезным повреждениям раздаточной коробки или трансмиссии, что приведет к задержкам в пути или серьезным повреждениям. ремонт счетов по прибытии в пункт назначения.

Шаг 1. Прочтите руководство пользователя . Практически все производители автомобилей включают эту информацию в раздел руководства по эксплуатации, посвященный буксировке.

• Предупреждение : Если есть предупреждение о недопустимости буксировки вашего автомобиля со всеми четырьмя колесами на земле, не используйте буксирное устройство.

• Примечание : Проверьте, не выполняются ли какие-либо конкретные действия, которые необходимо выполнить при буксировке, например, перевести раздаточную коробку в нейтральное положение. Запомните и строго соблюдайте эти инструкции.

Шаг 2. Обратитесь в автосалон . Продавец или представитель отдела обслуживания может проверить возможности вашего автомобиля по буксировке, чтобы убедиться, можно ли использовать буксирное устройство на вашем автомобиле.

• Примечание : четко обозначьте свое намерение буксировать автомобиль всеми четырьмя колесами по дороге.Убедитесь, что они понимают, что вы не спрашиваете о прицепе для вашего автомобиля.

Шаг 3. Проконсультируйтесь с производителями фаркопа . На веб-сайтах производителей фаркопов информация о применении кронштейнов указана в Интернете.

• Совет : Если его нет в списке в Интернете, позвоните производителю, чтобы узнать, какое буксировочное устройство использовать для вашего конкретного автомобиля. Они также подтвердят, можете ли вы использовать буксирное устройство для буксировки автомобиля.

Часть 2 из 3: Установите кронштейны фаркопа на свой автомобиль

Этот шаг требует модификации переднего бампера и рамы вашего автомобиля.Возможно, вам придется вырезать и просверлить видимые части, чтобы установить кронштейны фаркопа на передней части автомобиля.

Будьте устойчивы и точны, чтобы он выглядел как можно аккуратнее.

• Предупреждение : Когда вы просверливаете раму автомобиля, внимательно следуйте инструкциям, прилагаемым к буксирной балке. Неправильно расположенное просверленное отверстие может ослабить раму и вызвать структурные проблемы в будущем.

Необходимые материалы

• Угловая шлифовальная машина с отрезным кругом
• Защита глаз
• Перчатки
• Молоток и дырокол
• Маркер
• Рулетка
• Электродрель с битами по металлу
• Набор трещоток и головок (привод ½ дюйма)
• Универсальный нож Sharp
• Набор гаечных ключей до ¾ ”

Шаг 1. Найдите точки крепления .Найдите точки крепления на раме возле переднего бампера.

Рама или подрамник — это тяжелая квадратная металлическая труба, которая придает жесткость конструкции вашего автомобиля и обеспечивает точку крепления кузова, двигателя и других компонентов.

• Совет : Рама обычно скрыта за пластиковой крышкой переднего бампера или под ней.

Шаг 2: Проверьте монтажное положение кронштейнов . Перед соединением кронштейнов необходимо сделать макет монтажных кронштейнов из установочного комплекта фаркопа.

Найдите осевую линию автомобиля с помощью рулетки и отметьте место на раме маркером. Используя размер, указанный в инструкции по установке, отметьте места крепления по обе стороны от центральной линии.

Измерьте необходимое общее расстояние между монтажными кронштейнами, уменьшите его вдвое и отметьте это расстояние по обе стороны от центральной линии на раме автомобиля.

• Совет : Постарайтесь прижать кронштейн к раме в точном месте.Определите, будет ли буксирное устройство прикрепляться к кронштейну с достаточным зазором.

Отметьте маркером все детали, которые будут мешать сцепке.

Шаг 3. Обрежьте мешающие компоненты . Отметьте место, которое нужно вырезать, маркером. Приготовьтесь отрезать все мешающие компоненты, чтобы у буксирного крюка было достаточно свободного места для установки и перемещения.

• Предупреждение : Убедитесь, что за местом, где нужно разрезать, нет деталей, шлангов или проводки.

• Примечание : Наденьте защитные очки и перчатки перед использованием угловой шлифовальной машины.

Отрежьте профиль на угловой шлифовальной машине с отрезным кругом. Этот инструмент можно использовать для резки металлических или пластмассовых деталей.

Делайте ваши разрезы максимально контролируемыми и чистыми, чтобы поверхность вашего автомобиля не была повреждена установкой.

• Совет : Если вам пришлось отрезать какие-либо пластиковые детали, обрежьте необработанные края универсальным ножом, чтобы они выглядели гладко.

Шаг 4: Просверлите монтажные отверстия . Проверьте положение кронштейна, установив монтажные кронштейны и снова проверив зазор. Снова измерьте размещение, чтобы убедиться, что оно правильное.

Отметьте маркером места, в которых необходимо просверлить отверстия.

Сделайте углубление или выемку в месте сверления с помощью пробойника и молотка. Когда вы будете сверлить, сверло останется в выемке, оставленной пуансоном. Без выемки сверло может немного блуждать, и отверстие будет неточным.

Просверлите необходимые отверстия. Начните с небольшой части, например ⅛ ”, и сделайте пилотное отверстие. Увеличивайте размер до тех пор, пока не получите отверстие нужного размера в соответствии с инструкциями по установке буксирного крюка.

Шаг 5: Установите монтажные кронштейны . Соберите монтажные кронштейны и их крепеж в соответствии с инструкциями. Убедитесь, что вы используете стопорные шайбы там, где это указано, чтобы предотвратить ослабление болтов во время буксировки вашего автомобиля.

Шаг 6: Затяните все крепления . Используйте гаечный ключ и трещотку с подходящей головкой, чтобы как можно сильнее затянуть все гайки и болты. После того, как все они будут затянуты, вернитесь и перепроверьте каждое из них.

• Совет : повторно проверьте болты после 60 миль, чтобы убедиться, что они не начали ослабевать. Снова затяните их все еще раз.

Часть 3 из 3: Установите фаркоп.

Буксирное устройство представляет собой большую секцию треугольной формы из металлической трубы.Установите буксировочное устройство на свой автомобиль непосредственно перед его буксировкой и снимайте его в остальное время.

Буксирное устройство соединяется фиксирующими шкворнями — типа шкворней со встроенными предохранительными кольцами.

Шаг 1: Выровняйте буксирное устройство . В каждом монтажном кронштейне будет сквозное отверстие, в которое можно вставить фиксатор. Выровняйте фаркоп с этими отверстиями.

Шаг 2: Установите штифты . После того, как выровнялись, опустите шплинт в отверстие, соединяющий монтажный кронштейн с фаркопом.

Флип Подпружиненной чеки предохранительного кольца, чтобы предотвратить над штифтом от выпадения.

• Совет : К другим типам фаркопа может быть приварен вертикальный штифт для совмещения и соединения с монтажным кронштейном. Установите штангу, затем проденьте фиксатор через вертикальный штифт и переверните петлю, чтобы надежно зафиксировать штифт.

Шаг 3. Подсоедините буксирное устройство к сцепному устройству вашего RV . Некоторые стили соединяются с шаровой опорой, в то время как другие вставляются непосредственно в ствольную коробку.Проверьте, какой у вас тип разъема, а затем подключите его в соответствии с инструкциями.

Убедитесь, что буксирное устройство надежно установлено.

Шаг 4. Прикрепите страховочные тросы к автомобилю и RV . Тросы безопасности соединяют ваш автомобиль с жилым автофургоном в случае аварии, повреждения или отказа буксирного устройства.

Прикрепите зажимы страховочного троса в виде карабина к предназначенному для них месту на фаркопе. Присоедините предохранительные зажимы к сцепному устройству прицепа к петлям с обеих сторон ствольной коробки.

В некоторых регионах и различных штатах использование буксирного крюка требует использования дополнительных методов торможения в зависимости от вашего буксируемого автомобиля и транспортного средства, которое вы буксируете. Вам также может потребоваться включить дополнительные тормозные и сигнальные огни на вашем автомобиле во время его буксировки.

Помните о правилах, применимых к вашим автомобилям, и правильно оснащайте их.

Все что нужно знать о моторном масле — рекомендации ЗР — журнал За рулем

Когда нужно подливать в мотор масло? Как часто его надо менять? Можно ли определить его состояние по запаху? Отвечаем на самые популярные вопросы!

Современный автомобиль постоянно внушает владельцу, что он, в общем-то, наездник (юзер, дебил, пользователь — нужное подчеркнуть). Кончится топливо — дуй на АЗС: тебе его нальют. Загорится лампочка — дуй в банкомат, а потом на сервис: там тебе выкатят счет. Но сам никуда не лезь! Тем, кому все-таки интересно немножко покопаться в масляной теме, мы постарались подготовить ответы на самые популярные вопросы, постоянно возникающие в интернете и нашей почте.

Что будет, если в двигателе мало масла?

Будет плохо! Допустимый уровень масла ограничен метками MAX и MIN, выход за которые недопустим. Если, к примеру, уровень снизится ниже «ватерлинии», то масляный насос начнет время от времени «глотать воздух» — такое обычно происходит при поворотах, ускорениях и замедлениях. В результате давление масла может понижаться, а часть деталей начнет работать «по сухому», оставаясь без смазки. Чем дольше вы будете «не замечать» низкий уровень масла, тем сильнее будет износ всех трущихся элементов мотора.

Материалы по теме

Это еще не всё. При низком уровне масла его температура значительно вырастает. Это понятно: меньшему объему нужно охлаждать тот же самый мотор. Из-за этого масло гораздо быстрее утрачивает свои свойства. А силовой агрегат, естественно, начинает перегреваться.

Зимой низкий уровень масла также опасен. Возможно такое сочетание температуры окружающего воздуха и вязкости масла, при котором сразу после пуска всё масло будет перекачано насосом в верхнюю часть двигателя, а стекать обратно в поддон, к маслоприемнику, оно не будет успевать.

Сказки про то, как моторы работают вообще без масла, оставим их создателям. Те режимы, в которых кудесники-присадочники гоняют свои моторы на выставках, легко выдерживает любой двигатель, не обработанный никакими присадками и добавками. Но очень недолго! А при реальной нагрузке мотор без масла помрет через несколько десятков километров, а то и быстрее. Постоянно ездить без масла могут разве что электромобили. Кроме того, если все время ехать под горку, также можно обойтись без смазочных материалов. А вот ДВС это категорически противопоказано.

Почему масла в моторе вдруг стало мало — вопрос отдельный. Угар — от естественного до высокого, банальная течь — причины могут быть разные. Но об этом не сейчас. Тем, кому интересно, почему моторы кушают масло, советуем заглянуть вот сюда.

На каком моторе надо проверять уровень — на холодном или на горячем?

На остывшем! То есть на том, который немного постоял после работы. Смысл простой: нужно, чтобы масло успело стечь из верхних частей в поддон картера, где его уровень и можно будет определить с помощью щупа. Надо выждать хотя бы минут десять, иначе замер будет необъективен: значительная часть масла просто не успеет вернуться из магистралей в картер. При этом автомобиль должен стоять по возможности ровно. Следует вытащить масляный щуп, протереть его ветошью, после чего вставить обратно и вынуть снова.

Интересно, каждый ли водитель сегодня знает про существование вот такого щупа?

Интересно, каждый ли водитель сегодня знает про существование вот такого щупа?

Как часто надо менять минеральное, полусинтетическое, синтетическое масло?

Источник мудрости во всех случаях один — руководство по эксплуатации конкретного автомобиля. Рекомендации производителей всегда указывают и тип масла, и периодичность его замены. Однако есть очень важный нюанс: эти рекомендации подразумевают некий среднестатистический автомобиль, условия эксплуатации которого неизвестны. Именно поэтому каждый пользователь должен вносить поправку лично под себя. Как правило, смысл простой: меняй чаще!

Материалы по теме

Сейчас на рынке автомобилей, в особенности — бюджетных, производитель стремится к снижению такого показателя, как стоимость владения. Снижать расходы на топливо — это хорошо, а вот диктовать жесткую периодичность ТО вне зависимости от условий эксплуатации — дело весьма сомнительное. Некоторые азиатские фирмы прямо говорят, что замена масла раз в 15 тыс. км пробега — это, мол, нормально, и даже в трудных условиях сокращать межсервисный пробег не рекомендуют. Понятно, что цена обладания машиной будет при этом строго определенной и минимальной, но вот что станет с ресурсом?

Многочисленные заявления автопроизводителей, что масло в их моторах может ходить без замены десятки тысяч километров, — это, на наш взгляд, вынужденная рекламная мера, заставляющая их просто повторять высказывания конкурентов. Последние ведь уже наобещали то же самое. Действительно, ну как можно регламентировать срок замены масла по показаниям одометра, не зная реальных условий использования автомобиля? Одна машина будет неторопливо кататься по спокойным и чистым финским дорогам, вторая сразу же застрянет в пробке на МКАД, а третья будет глотать песок где-то в Средней Азии. Отсюда очевидный вывод: определять периодичность замены масла должен владелец. Если, конечно, ему хоть немножко жаль свою бибику.

Мы убеждены, что про замену масла по километражу надо забыть: это просто условная верхняя граница допустимых возможностей. В реальности же автомобиль редко находится в тепличных условиях. Сегодня это стало настолько очевидно, что производители нехотя согласились: дескать, эксплуатацию машины в условиях мегаполиса надо приравнять к особо тяжелой! Ведь постоянное торчание в вялоползущей пробке убивает масло ничуть не хуже грязного бездорожья. О том, что происходит с маслом в пробках, мы уже рассказывали.

Исходя из этого, мы советуем сокращать межсервисный срок замены масла в полтора-два раза. При этом необходимо периодически оценивать реальное состояние масла — хотя бы по масляному щупу. Если оно сильно грязное или вдруг начинает скатываться подобно капелькам воды — нужна срочная замена. Любителей «страшилок» на масляную тему просим заглянуть сюда.

Как проверить состояние масла?

Материалы по теме

Мы неоднократно рекомендовали всем простейший приём оценки качества масла. Назовем его «капельной» пробой. Для этого теплое масло с кончика щупа капните на лист пористой бумаги — кусочек газеты, а лучше — пожертвовать бумажным фильтром для кофеварки. При этом гигиенические салфетки использовать не стоит, т.к. в них уже содержится полтаблицы Менделеева. Если капля растечется по бумаге, образовав несколько концентрических кругов, то пока можно ездить дальше: такое масло мотор не прикончит. А вот если оно соберется в сгусток в точке падения капли и никуда течь не захочет — то это уже беда. Бегом — менять!

Считается, что средние сроки замены масла — это 5–7 тыс. км для «минералок» и 10–12 тыс. км — для «синтетик». А вообще, лучше всего делать промежуточные ТО через 7,5 тыс. км — удобно, как раз посередине между обычными, пятнадцатитысячными. На всякий случай напоминаем: замена масла всегда сопровождается заменой масляного фильтра.

Кстати, вновь хотим предупредить автовладельцев, ездящих мало. Они порой не меняют масло по нескольку лет, считая, что машина проехала-то всего ничего — тысяч пять или восемь. Ошибка! Масло в запечатанной канистре такой срок выдержит, но как только его залили в двигатель и тот поработал хоть немного, начинается процесс окисления масла кислородом воздуха. Ведь внутренняя поверхность всех-всех деталей двигателя составляет несколько квадратных метров, и вся эта поверхность покрыта масляной пленкой. Так что малоездящие товарищи обречены на ежегодную замену масла.

Даже если ежегодный пробег небольшой, менять моторное масло нужно не реже одного раза в год.

Даже если ежегодный пробег небольшой, менять моторное масло нужно не реже одного раза в год.

Какое масло доливать?

Материалы по теме

Что подлить в мотор, если, к примеру, в дороге уровень масла снизился ниже минимума?

Лучше всего, конечно же, возить с собой литрушку того масла, которое было залито в машину во время планового ТО. Но если багажник пустой, а в придорожном магазинчике вашего масла не видать, то в качестве временной меры можно долить и другое масло, максимально близкое по группе качества к требуемому. Все современные масла при сертификации проходят тесты на совместимость с наиболее известными «коллегами», да и не так-то много в мире базовых основ и присадок. Поэтому ни одно современное масло ваш двигатель с ходу не угробит, если вы не будете тому содействовать сами. Но при первой возможности все же проведите плановую замену всего масла. Кстати, это еще полезно и потому, что остаток масла, еле улавливаемый щупом, очень быстро стареет, так что риск дальше кататься на нем, даже после доливки свежего, будет высоким. Вам это надо? Промывать при этом двигатель или нет, можно почитать здесь, а также вот здесь.

Как долить масло?

При этой операции трудно что-либо испортить. Основная опасность — не перепутать заливную горловину двигателя и, скажем, горловину коробки передач: такие случаи были. Вторая возможная неприятность — вылить половину канистры мимо. Чтобы этого не случилось, пользуйтесь воронкой, только чистой. Обычно у большинства автомобилей уровень между риской MAX и MIN на щупе соответствует примерно одному литру масла. Если вам тяжело сразу оценить необходимый объем доливки, то старайтесь не торопиться, время от времени проверяя щупом уровень масла. Только не забывайте дать ему время добраться до поддона картера. Перелив масла не столь опасен, как недолив, но лучше не надо!

Новое масло может иметь различные цвета. Не пугайтесь, если в моторе оно вскоре потемнеет — это верный признак того, что масло уже работает и приносит пользу!

Новое масло может иметь различные цвета. Не пугайтесь, если в моторе оно вскоре потемнеет — это верный признак того, что масло уже работает и приносит пользу!

О цвете, вкусе и запахе масла

На вкус моторное масло особо никто не пробует. И вам не советуем…

На вкус моторное масло особо никто не пробует. И вам не советуем…

Вначале о цвете. Учтите, что даже новое масло в канистре может не быть светлым. Многие производители, используя переработанную основу масла, допускают цвет вплоть до светло-коричневого. А в двигателе масло может только темнеть. Причем если у вас дизель, то потемнение происходит сразу после первого пуска двигателя на новом масле. В девяностых годах прошлого века, когда и автосервисы, и автовладельцы были изрядно криминализированы, дело доходило чуть ли не до стрельбы. И всё потому, что после замены масло в дизеле мгновенно становилось черным. И начинались разборки: мол, ты масло не менял вообще!

Новые времена стали чуть мягче, а владельцы — чуть грамотнее. И теперь понимающие люди радуются, когда масло постепенно темнеет. Это значит, что оно работает, моющие присадки заставляют грязь не задерживаться на стенках двигателя, а плескаться в масле и вместе с ним уходить. Желательно почаще, о чем и написано выше.

Определить состояние масла по запаху могут только истинные гуру…

Определить состояние масла по запаху могут только истинные гуру…

А что касается запаха, то тут можно отметить несколько вариантов. Если масло сильно окислилось, то не стоит удивляться запаху тухлых яиц. Такое масло способно вызывать коррозию узлов мотора. Если в масло попал бензин, то такое масло пахнет… Правильно — чем же еще, если не бензином?

Все что нужно знать о моторном масле

13.01.2019

Моторное масло для легковых автомобилей служит для смазки механизмов двигателя, уменьшения трения, удаляет продукты износа, а также позволяет охладить детали двигателя. Надежная и устойчивая работа двигателя будет обеспечиваться только при условии точного соответствия вязкости, типа и других свойств масла конструкции вашего двигателя. Поэтому стоит обратить особое внимание на то, какое масло заливать в двигатель. В этой статье постараемся подробно рассмотреть характеристики моторных масел, а также их классификацию и ответим на вопрос: «Как выбрать масло для автомобиля?

Для начала нужно разобраться в том, какие бывают моторные масла. В зависимости от состава моторные масла бывают трех видов.

Виды моторного масла

Минеральное масло – продукт переработки сырой нефти, очищенный от вредных примесей. Отличается повышенной вязкостью, хорошо подходит для двигателей, пробег которых составляет более 100 тыс. километров. Минус таких масел состоит в том, что требуется их частая замена, а также они имеют сравнительно низкий температурный диапазон работы. Минеральное масло для двигателя обладает низкой ценой и проще в производстве, чем синтетика или полусинтетика.

Полусинтетическое моторное масло изготавливается из минеральной основы путем добавления синтетических присадок. Минеральная составляющая в таком масле занимает 50-70%, а синтетическая соответственно 30-50%. Полусинтетика по своим свойствам выигрывает у минерального масла, а по цене она лучше, чем «синтетика», благодаря чему является золотой серединой.

Синтетическое масло получают путем переработки продуктов первичной перегонки нефти. При этом появляется возможность получить масло с требуемыми свойствами. Синтетические моторные масла отличаются хорошей текучестью, способны работать в широких температурных диапазонах, а также лучше сохраняют первоначальный состав в процессе эксплуатации, благодаря чему имеют больший срок службы, чем полусинтетика или минеральное масло.

Среди водителей бытует мнение, что синтетическое масло отрицательно воздействует на уплотнения и сальники, чем вызывают их течь. Это очередное заблуждение. Если уплотнения изношены, то протекать через них начнет любое масло, независимо от основы. Правда, синтетика начнет уходить немного раньше, чем полусинтетика или минералка. Это обусловлено ее лучшей текучестью и просачиваемостью.

Классификация масел также связана с температурным режимом эксплуатации, зависящим от вязкости масла. Вязкость моторного масла напрямую влияет на легкость пуска холодного двигателя и надежную защиту при высоких температурах эксплуатации. В зависимости от этого параметра моторные масла подразделяются на три группы.

Летнее масло обладает повышенной вязкостью для обеспечения надежной защиты двигателя во время эксплуатации при высоких температурах. Однако запуск и работа двигателя при температуре ниже 0 градусов с таким маслом не рекомендуется. Здесь могут встречаться масла с разной основой, как минеральные, так и синтетические.

Зимнее масло для двигателя обладает пониженной вязкостью и лучше текучестью, благодаря чему легко проникает по каналам и обеспечивает надежную смазку и легкий запуск двигателя зимой. Но стоит помнить, что такое масло не способно выполнять свои функции летом, при высоких температурах наружного воздуха. К ним относятся в основном синтетические масла.

Всесезонное моторное масло незначительно изменяет свою вязкость в зависимости от температурных условий. В настоящее время они вытесняют сезонные масла по той простой причине, что отпадает необходимость менять масло каждые полгода. Чаще всего всесезонные масла – это синтетические и полусинтетические.

Классификация моторных масел

В мире существует несколько систем классификации масел. Каждая из них предъявляет к маслу свои требования и имеет собственные условные обозначения.  Маркировка автомобильных масел в каждой классификации своя, поэтому рассмотрим две наиболее распространенные классификации подробнее.

Классификация моторных масел по SAE

Классификация масел по SAE наиболее популярна во всем мире и связана с изменением вязкости. Вязкость – важнейший параметр автомобильного масла. От нее зависит надежная смазка всех узлов двигателя и его легкий пуск. Наверняка,  все автомобилисты знакомы со словами «масло моторное 5W-40» или «масло моторное 5W-30». Давайте разберемся, что же это значит.

В современном автомобильном мире наиболее распространены всесезонные масла. Летние или зимние виды масел встречаются редко, поэтому подробнее остановимся на маркировке именно всесезонных масел.

Число, стоящее первым вместе с буквой W– зимний (Winter), так называемый низкотемпературный индекс вязкости моторного масла. Он показывает, насколько легко масло поступает по каналам к парам трения при низких температурах зимой (вязкость при -40°С). Чем ниже этот параметр, тем лучше. Минимальный – 0.
Таким образом можно сказать что :

• обозначение 0W говорит о том, что масло можно использовать при температуре до -35-30 градусов;
• 5W до -30 -25 градусов;
• 10W до -25 -20 градусов;
• 15W до -20 -15 градусов;
• 20W до -15 -10 градусов.

Второе число, стоящее после тире – летний высокотемпературный параметр, показывающий вязкость масла при рабочей температуре двигателя (100°С). Чем выше этот параметр, тем обеспечивается более надежная защита двигателя при высоких температурах эксплуатации. Максимальное значение летнего индекса вязкости масла – 60. Следовательно, обозначение масла 5W-40 означает, что это всесезонное масло можно использовать зимой до  температуры -30 -25 градусов, а летом до температуры +35 — +40 градусов

Ниже приведена таблица вязкости моторных масел в зависимости от температуры. Глядя на нее, становится легче выбирать масло именно под свои климатические условия.

Классификация моторного масла по SAE

Еще один немаловажный момент.
Многие автомобилисты привыкли к следующим шаблонам: минеральное масло имеет вязкость 15W-40, полусинтетика – 10W-40, синтетическое, к примеру, 5W-40. Это не более чем заблуждение, поскольку на нашем рынке уже давно существуют производители, представляющие 100%-ую синтетику классов 10W-40, 15W-50, 20W-60 и другие. Встречаются также масла, имеющие несколько «нетрадиционную» вязкость, например 10W-30.
Поэтому нужно запомнить: вязкость не является показателем состава масла. Состав моторного масла лучше узнать из этикетки на канистре.

Изучив обозначения на канистре, можно понять, как использовать это масло

Классификация моторных масел по API

Классификация масел по API по предназначению делит все масла на две основные категории:

• Категория S. Под эту категорию попадают все масла, предназначенные для бензиновых двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков;
• Категория С. К этой группе относятся масла для дизельных двигателей тяжелых грузовиков, автобусов и различной спецтехники.

Для дизельных двигателей легковых автомобилей отдельная категория в данной классификации не выделена. Чаще всего масло для дизельного двигателя легковушки имеет маркировку C/S.

Кстати, несколько слов о таком обозначении. Маркировка моторных масел с двойным обозначением означает, что масло является универсальным, а значит, может применяться как в бензиновых, так и в дизельных двигателях. Порядок расположения индексов Sи C не случаен.

C/S– предпочтительно применение в дизельных двигателях
S/C – предпочтительно применение в бензиновых двигателях

После буквы S следует обозначение эксплуатационных свойств масла, которое обозначается рядом букв: A, B, C, D, E, F, G, H, J, L, расположенных в порядке возрастания свойств масла. Расшифровка API для бензиновых двигателей.

• SC —(двигатели), разработанные до 1964 годов;
• SD — (двигатели), разработанные до 1964-1968 годов;
• SE — (двигатели), разработанные до 1969-1972 годов;
• SF —  (двигатели), разработанные до 1973-1988 годов;
• SG — (двигатели), разработанные до 1989-1994 годов, при жестких условиях эксплуатации;
• SH —(двигатели), разработанные до 1995-1996 годов, при жестких условиях эксплуатации;
• SJ — (двигатели), разработанные до 1997-2000 годов, имеет улучшенные энергосберегающие параметры;
• SL —(двигатели), разработанные до 2001-2003 годов, предусматривает увеличенный срок эксплуатации;
• SM —(двигатели), разработанные с 2004 года

Классификация моторного масла по API

После буквы C следует аналогичный ряд обозначений: A, B, C, D, E, F, G, H. В дополнение может идти цифра, указывающая тип дизеля: 2 – двухтактный, 4 – четырехтактный. В настоящий момент чаще всего используются обозначения CF, CF-2, CF-4, CG-4, CH-4.

• CB —(двигатели), разработанные до 1961 гoда, имеет высокое содержание серы;
• CC —(двигатели), разработанные до 1983 года, которые работают в тяжелых условиях;
• CD —(двигатели), разработанные до 1990 года, предусмотрено большое количество серы в топливе и работа и тяжелые условиях;
• CE —(двигатели), разработанные до 1990 года, двигатели с турбиной;
• CF — (двигатели), разработанные до с 1990 года, так же встроенной турбиной;
• CG-4 —(двигатели), разработанные до с 1994 года, турбированные;
• CH-4 —(двигатели), разработанные до с 1998 года, ориентировано под высокие нормы  токсичности, используемые в США;
• CI-4 —(двигатели), разработанные с турбиной, и  клапаном типа EGR;

 Рекомендации по выбору моторного масла

При выборе масла, прежде всего, стоит ориентироваться на рекомендации инструкции по эксплуатации вашего авто.
Но не стоит пренебрегать также следующими пунктами:

• температурный режим применения масла, указанный на упаковке, носит рекомендательный характер;
• не нужно судить о качестве масла по его цвету: большинство присадок, добавленных в него, делают мало более темным;
• быстрое почернение масла в результате непродолжительной работы двигателя не обязательно свидетельствует о потере свойств. Это, как правило, связано с высокими моющими свойствами и возможностью удерживать в себе продукты неполного сгорания топлива;
• запрещается смешивать масла с разными основами, например,  минеральное и синтетическое;
• добавлять присадки в моторное масло не всегда полезно: они могут улучшить одни свойства, но при этом значительно ухудшить другие. Качественное масло уже содержит в себе весь необходимый пакет присадок, чтобы обеспечить надежную работу двигателя;
• если неизвестно, что было залито в мотор до замены масла, желательно произвести промывку двигателя.

Выбор производителя моторного масла сродни вопросу вероисповедания. На рынке их представлено огромное множество  как отечественных, так и зарубежных. Здесь самое главное не нарваться на подделку. А подделывают, как известно, то, что лучше всего продается. Если вы приобрели «левак», то все написанное в данной статье для вас совершенно потеряет смысл, ибо состав поддельного масла не поддается никакому анализу и систематизации.

Качество масла отдельно взятого производителя может сильно меняться с течением времени, поэтому целесообразно почитать отзывы о последних приобретениях данного продукта и сделать выбор в пользу того, что сейчас актуально и качественно.

Покупать масло лучше всего у первоисточников, то есть у официальных представителей. Правда, не все представительства занимаются розничной продажей, да и не у всех автомобилистов есть возможность с ними связаться. Еще вариант – покупать масло у надежного поставщика запчастей, который заказывает его через официалов, а не на оптовых базах. Такие бывают и на рынках, но их нужно поискать.

В интернете есть множество сервисов, предлагающих произвести подбор масла по марке автомобиля. Если вы до сих пор не разобрались, как правильно подобрать масло для своего мотора, то целесообразно будет воспользоваться таким сервисом.

После прочтения данной статьи вы сможете разобраться в маркировке моторного масла и не ошибиться при выборе. Современные двигатели чувствительны к качеству моторного масла, поэтому к его выбору стоит подходить ответственно.

Вот и все. Осталось докупить фильтры и произвести замену масла.

Школа вождения

Все новости

Все о моторном масле: как выбрать правильно

Такая субстанция, как моторное масло, является действительно незаменимым материалом. Оно было создано именно под двигатели внутреннего сгорания дабы сделать так, чтобы трение между частями конструкции, которые пребывают в движении, было как можно меньшим. Чем качественнее и будет масло в машины, тем больше времени проработает двигатель без поломок. Благодаря наличию этой жидкости, значительно уменьшаются механические потери, а степень износа деталей уменьшается.

1. Общие сведения

Современное моторное масло состоит, по сути, из двух компонентов – базы и присадок, которые подбираются под конкретную разновидность смазочного материала. Базовое масло может быть трех видов: масляной фракцией, которую получают при переработке нефтепродуктов, органические соединения, которые были синтезированы искусственным путем, и смеси первой и второй разновидности базы. Именно исходя из вида базовой компоненты, моторные масла бывают минеральными, полусинтетическими и синтетическими.

В случае, если масло не промаркировано на упаковке, то оно, вероятнее всего, минеральное. Моторные масла синтетической и полусинтетической категорий превосходят минеральные по свойствам, но и стоят они гораздо больше. Подбирать масло нужно по указаниям производителя, так как очень нежелательно заливать, например, синтетическое масло в ДВС, который рассчитан на минеральное масло. Если залить масло другой категории, то через время может происходить утечка через уплотнения, выполненные из резины.

Очень важным свойством этой жидкости является вязкость. Чем ниже температура, тем выше будет этот показатель. При чрезмерно низкой вязкости, в смазочной системе при работающем двигателе будет слишком низкое давление, из-за чего двигающиеся детали будут быстрее изнашиваться. Если в условиях пониженной температуры масло будет слишком вязким, то выйдет, что стартер не сможет провернуть двигатель. Также чрезмерная густота масла мешает смазке в правильное время доходить до трущихся деталей, что станет причиной возникновения, так называемого, «масляного голодания».

От того, как меняется степень вязкости при колебании температур, моторные масла подразделяются на три вида: зимние (степень вязкости небольшая дабы обеспечивать холодный запуск двигателя при пониженных температурах, летом не дает надежного смазывания), летние (двигатель будет отлично работать летом, но при температуре ниже нулевойотметки не будет обеспечиваться холодный запуск), всесезонные (в морозы у такого масла будет вязкость масел для зимы, а в жару — летних).

Наиболее популярными являются всесезонные масла, которые не нуждаются в сезонной замене. От эксплуатационных свойств масла зависит область, в которой оно может применяться в разных ДВС. Ими являются моющие, антиокислительные, противокоррозийные, свойства, препятствующие износу, и другие, а также предрасположенность к формированию разных осадков и др.

2. Классификация

Моторные масла ранжируют не только по области применения. Известны несколько разных систем классификации, которые устанавливаются национальными стандартами и международными нормами.

Стандарт SAE.

В данной норме выделены 5 летних и 6 зимних видов моторного масла. Масла для зимнего периода маркируются буквой «W»: OW, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W. У летних масел нет в обозначении буквы, только цифры: 20, 30, 40, 50, 60. Чем выше степень вязкости масла, тем больше число. У всесезонных масел двойная маркировка, например, SAE 15W-40.

Стандарт API.

Согласно этому стандарту, масла делят на два вида:

— S (Service) – масла, разработанные под четырехтактные ДВС легковых машин, пикапов и микроавтобусов, работающих на бензине;

— C (Commercial) – смазочный материал для грузовиков, работающих на дизельном топливе, для сельскохозяйственной, промышленной, дорожно-строительной техники.

Обозначаются масла согласно данному стандарту двумя буквами: сначала идет или S,или C, то есть указывается категория масла, а далее идет буква, которая указывает уровень эксплуатационных свойств (от А до L). Возрастание уровня свойств идет в направлении от А. Масла из категории Service предназначены для ДВС, работающих на бензине, а те масла категории С, которые идут на дизельные двигатели, обозначаются цифрой 2.

Моторные масла универсального назначения, то есть те, которые предназначены и для бензиновых движков, и для дизелей, обозначаются буквами обеих категорий, к примеру, API SG/CD, API SJ/CF. Масла для дизелей делят на два подвида: для двухтактных и четырехтактных двигателей. Обозначаются CD-2 и CF-4 соответственно.

Так называемые, энергосберегающие смазочные материалы были разработаны для сокращения расхода топлива. Обозначаются они аббревиатурой ЕС, например, API SJ/CF-4 ЕС. Такие масла с разными показателями степени вязкости должны давать экономию в горючем от 0,5 до 2,5%, а иногда и больше. После букв ЕС могут стоять римские цифры, которые показывают уровень сокращения расхода топлива, например, ЕС II — 2,5%.

Стандарт ILSAC.

Так нормируются энергосберегающие масла под двигатели, работающие на бензиновом горючем.

Стандарт ACEA.

Эту система особенна тем, что определяет категорию целого класса моторных масел. Согласно классификации 2004 года, которая сильно отличается от ранних номенклатур, что в ней были учтены европейские нормы по вопросу токсичности выхлопных газов, есть 11 категорий моторных масел, которые делятся на 3 класса: А/В – масла для дизелей и бензиновых движков легковых машин и грузовиков, С – масла, которые можно совмещать с соединениями, которые нейтрализуют отработанные газы, Е – масла, предназначенные для двигателей высокой мощности из грузовых машин.

Раньше классы А и В были отдельными, а сейчас класс А/В включает в себя 4 категории моторных масел универсального назначения: у масел категорий A1/B1-04 и A5/B5-04 очень высокие энергосберегающие свойства, масла из категории A3/B3-04 могут служить дольше обычного, а смазочный материал из категории A3/B4-04 предназначены для двигателях, которые обеспечены непосредственным впрыскиванием горючего. В классе С три категориимоторныхмаселуниверсального назначения, которые по составу сделаны таким образом, чтобы не было никакой химической реакции с веществами, которые нейтрализуют отработанные газы. Эти масла по качеству эксплуатационных свойств схожи с материалом из категории A3/B5-04. У масел, которые подпадают под категории C1-04 и C2-04, малаявязкость и высокиеэнергосберигающиесвойства.

3. Спецификации производителей автомобилей

Классификации АСЕА и API содержат базовые требования, которые должны удовлетворятся моторным маслом, были приняты производителями масел и добавок, и производителями машин. Изготовитель может предъявлять к маслам свои дополнительные стандарты, которые указываются в спецификации завода-изготовителя.

У разных марок машин разная конструкция двигателя внутреннего сгорания, поэтому и условия работы масла также будут различными. По этой причине на заводах изготовителей проходят испытания масла на их двигателях. Именно на основе результате исследователей изготовитель может давать рекомендации относительно того, какое масло нужно заливать в Вашу машину.

4. Рекомендации по выбору

Перед покупкой этого смазочного материала, нужно согласовать выбор с рекомендациями производителя. Нужно брать во внимание такие факты, как:

— марки масел, которые можно применять, постоянно меняются, разрешение получают новые марки, а старые могут его потерять;

— диапазон температур, согласно которому можно использовать конкретное масло;

— не нужно оценивать масло по окраске, так как присадки, которые присутствуют в составе масла, делают его темнее;

— при тяжелых эксплуатационных условиях менять масло нужно в 2 раза чаще, также это нужно делать с машинами, у которых большой пробег, так как в двигателе с изношенными элементами условия работы масла жестче обычного;

— если масло слишком скоро стало темнее обычного, то это не показатель испорченности смазки;

— подливать нужно то же масло, так как у жидкостей разного производства набор присадок различный;

— нельзя смешивать разные категории масел.

Нужно уделять много внимания моторному маслу, так как от его качества зависит время службы двигателя Вашей машины.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

9 мифов о моторных маслах

Только благодаря маслу ДВС может работать в заданных условиях и не подвергаться повреждениям.

Вокруг автомасел сейчас существует некое облако мифов, которое может вредно сказаться на правильности их применения. 

Производство и принцип работы моторного масла зачастую не до конца понятны или попросту неинтересны конечному потребителю, что приводит к возникновению такого явления, как мифы о моторном масле.  

Некоторые домыслы основаны на устаревшей информации, некоторые – на недостаточной осведомлённости, но все они приводят в заблуждение авто и мотолюбителей и могут быть даже вредны.

Давайте разберём основные заблуждения относительно моторного масла (и опровергнем их).

— Хорошее моторное масло не должно темнеть в процессе его использования.

— Самый распространённый миф. 

Современное моторное масло насыщено определённым пакетом присадок, что придаёт ему заданные свойства, такие, как например, антипенность, противоизносность, а также моющие свойства. 

Последнее и становится причиной потемнения масла – оно активно вычищает ваш движок изнутри, в процессе приобретая тёмный оттенок. Это естественно и говорит о том, что масло действительно работает и приносить пользу вашему мотору.

— Все моторные масла одинаковые, проще лить то, что дешевле.

— Конечно, это не так.

Только посмотрев на ассортимент моторного масла Motul, можно понять, сколь велико многообразие масел для двигателей. И каждое призвано выполнять свои функции на базе определённого типа двигателей. 

Различная вязкость, комплексы присадок, способ изготовления, наконец, – всё это, как минимум, свидетельствует о том, что моторные масла никак нельзя назвать одинаковыми. 

Ну и, разумеется, в двигатель стоит лить только масло, которое было разработано для его типа.

— Масло со временем теряет свои свойства, лучше менять его раз в 5000 км.

— Это устаревшая информация и относится к минеральному и полусинтетическому маслу самого низкого качества. 

Современные моторные масла рассчитаны на весь межсервисный интервал, предложенный производителем. 

Не забывайте, что масло нужно менять не только по достижении определённого пробега, но и по достижении определённого срока (обычно это один год с момента заливки), в зависимости от того, что наступит раньше.

— Оригинально масло от производителя точно лучше, хоть и дороже.

— Это не совсем миф.

Так называемые «оригинальные» масла предлагаются заводом-изготовителем исходя из всех особенностей автомобиля, а кому, как не заводу быть в курсе всех данных конкретной модели. 

Но современные компании могут предоставить своё масло на тестирование производителю и получить соответствующий допуск для его использования в продукции определённого бренда. 

Такой серией MOTUL стала Specific, масла которой разработаны в точном соответствии с требованиями завода-изготовителя той или иной марки автомобилей.

— Если я залью неоригинальное масло, мой автомобиль снимут с гарантии.

— Ответ на этот миф проистекает из предыдущего. 

Марки масел, прошедшие особые испытания у автопроизводителей могут быть использованы в определённых автомобилях без потери гарантии. 

Многие масла MOTUL (в частности, серия MOTUL Specific — полностью) могут использоваться в таких случаях. Детали, важные для каждого конкретного случая, вы можете уточнить у официальных дилеров.

— Если добавить в моторное масло присадку, его свойства улучшатся.

— Это также довольно распространённый миф, основанный на устаревших данных. 

В эпоху использования минеральных моторных масел, конечно, был смысл самостоятельно добавлять присадки с нужными свойствами для достижения определённых свойств масла. 

Нынешние моторные масла не просто не нуждаются в дополнительных присадках, факт их добавления может попросту навредить. Каким образом? Всё просто: современные моторные масла разработаны с учётом условий их использования, в них уже добавлен сбалансированный комплекс присадок, предусмотренный производителем. 

«Лишняя» присадка просто сведёт на нет усилия учёных по созданию идеального для мотора масла.

— Масло не подвергается износу.

— К сожалению, это не так, иначе для каждого автомобиля или мотоцикла не был бы установлен определённый межсервисный интервал.

Задача масла: эффективное смазывание двигателя, гарантированно выполняется только в период времени, определяемый производителем. Высокие температуры и накапливание отложений из двигателя приводит к постепенному разрушению структуры и негативно сказывается на качестве его работы. 

Именно поэтому масло обязательно нужно менять точно в срок по прошествии определённого времени или накоплении заданного пробега.

— Нельзя добавлять в мотор синтетическое масло без промывки двигателя, если раньше туда было залито минералка или полусинтетика.

— Нет ничего страшного в смешивании разных моторных масел нет, если на это нет особых указаний производителя.

Современные моторные масла, использующиеся в четырёхтактных двигателях, прекрасно подходят для смешивания с другими типами масел.

К тому же невозможно полностью промыть двигатель и слить старое моторное масло до капли. 

— Качество масла легко можно определить исходя из его запаха или цвета.

— Это тоже устаревший миф.

Нынешние моторные масла невозможно проверить данным способом, слишком много факторов влияет на внешний вид и запах масла.

Мы надеемся, что немного помогли вам разобраться в мире современных моторных масел и избавиться от некоторых заблуждений и опасений.

Технические характеристики моторных масел: свойства, вязкость

Характеристики моторных масел регламентируют стандарты международного уровня.

Вязкость моторного масла

Характеристика определяет способность жидкого материала сопротивляться течению за счет внутреннего трения. Значение рассчитывают при разных условиях, поэтому различают два ее типа:

• кинематическая вязкость показывает способность материала сопротивляться течению под действием силы тяжести. Измеряется в стоксах (Ст) или в квадратных миллиметрах в секунду (мм²/с). Чаще всего характеристику определяют для температур 40 и 100 °С;
• динамическая вязкость определяет отношение силы к скорости сдвига. Характеристика показывает способность моторного масла к течению при разных температурах, измеряется в сантипуазах (Сп) или в (Н·с/см²).

Индекс вязкости

Вязкость смазочных материалов меняется обратно пропорционально температуре. При нагревании масла показатель снижается, а при охлаждении – увеличивается. В продуктах разных марок изменение характеристики происходит с различной скоростью. Для измерения динамики существует специальное понятие – индекс вязкости. Чем выше его значение, тем меньше вязкостные свойства материала зависят от температуры. Продукты с большим индексом обеспечивают надежную защиту двигателя в разных климатических условиях. Масла с низким значением показателя эксплуатируются в узком диапазоне температур, так как при нагревании материалы утрачивают смазывающую способность, а при охлаждении быстро густеют.

Температура застывания

Показатель определяют в момент увеличения вязкости масла вплоть до потери текучести. В лабораторных условиях температурой застывания считают нижний предел, при котором жидкость в пробирке под наклоном 45 градусов не стекает в течение 1 минуты и остается неподвижной. Низкотемпературные характеристики масла напрямую зависят от состава, от качества компонентов. В продуктах переработки нефти вязкость возрастает при кристаллизации парафинов нормального строения. Поэтому основа проходит тщательную очистку или химическую модификацию для разветвления структуры компонентов и снижения температуры застывания. Синтетические масла имеют более однородный и прогнозируемый состав, что снижает порог кристаллизации и обеспечивает материалу стабильные свойства на морозе.

Температура вспышки

Величина этой характеристики зависит от вида и количества легколетучих фракций в составе масла. Температура вспышки косвенно указывает на потери масла на угар, испарение через вентиляционную систему картера. Параметр также позволяет оценить риск самопроизвольного воспламенения или взрыва материала при экстремальном нагревании.

Щелочное число (Total Base Number, TBN)

Общая щелочность моторного масла зависит от характеристик диспергирующих и моющих присадок, от антиокислительных свойств материала. Параметр указывает на стойкость продукта к окислению при высоких температурах и давлении в присутствии химически активных сред. От щелочного числа также зависит скорость образования отложений, величина межсервисного интервала. Характеристика определяется в (мг КОН/г). Значения щелочного числа варьируются в широком диапазоне. Выбор зависит от типа топлива, а точнее, от содержания серы, которая является главным окисляющим агентом. Например, в двигателях, работающих на мазуте, требуется высокая степень защиты, поэтому выбирают масло с показателем щелочности до 40 мг КОН/г. Моторы легковых авто работают с материалами 7–15 мг КОН/г.

Зольность

Сульфатная зола образуется при сгорании смазочного материала. Базовые масла очищаются и являются практически беззольными, но присадки вносят в состав нежелательные примеси, такие как магний, кальций, фосфор, цинк и другие. В процессе сгорания веществ на поверхности деталей двигателя образуются отложения, которые способствуют преждевременному воспламенению топливной смеси, то есть повышают детонацию. Зола также загрязняет каталитические нейтрализаторы выхлопных газов, сажевые фильтры. Соответственно, чем ниже показатель, тем меньше отложений на деталях.

Стандарты и спецификации

SAE J300

Классификация вязкостно-температурных свойств смазывающих материалов SAE J300 разработана американским обществом автомобильных инженеров Society of Automotive Engineers. Система делит масла на два типа: летние и зимние (маркировка W – winter). Для материалов, предназначенных для эксплуатации при низких температурах, дополнительно регламентируют предел прокачиваемости (тест MRV – Mini Rotary Viscometer) и проворачиваемости (CCS – Cold Cranking Simulator) коленвала. Для летних сортов определяют прочность на сдвиг при экстремальном нагревании (тест HTHS – High Temperature High Shear Rate). Класс вязкости по SAE J300 указывает на диапазон температур эксплуатации конкретной марки моторного масла. Обозначение всесезонных сортов сочетает два показателя: зимний и летний. Например, 5W-40.

Классы вязкости зимних моторных масел SAE J300

Классы вязкости летних моторных масел SAE J300

API

Классификация разработана специалистами American Petroleum Institute (API) совместно с American Society for Testing and Materials (ASTM) и Society of Automobile Engineers (SAE). Система опирается на эксплуатационные характеристики моторных масел и устанавливает стандарты для бензиновых, дизельных, двухтактных моторов и трансмиссий. По API смазочные материалы делятся на три категории:

• S – Service (spark ignition). Категория включает масла для бензиновых двигателей легковых автомобилей;
• C – Commercial (compression ignition). В нее включена продукция для дизельных двигателей;
• EC – Energy Conserving. Категория описывает энергосберегающие масла.

Классификация материалов внутри категорий начинается с буквы А (SA, SB, SC…) и далее в алфавитном порядке. Каждая последующая марка может использоваться в двигателях, для которых рекомендованы предыдущие. Категории с SA до SG являются устаревшими. Знак SH маркируют только в качестве дополнения к C. Начиная с SJ все категории действующие, а SN считается высшей на сегодняшний день. Марки масел с API CA до API CG-4 признаны устаревшими. Остальные категории действующие, высшей является API CK-4.

ILSAC

Классификация международного комитета по стандартизации и апробации моторных масел ILSAC (INTERNATIONAL LUBRICANTS STANDARDISATION AND APPROVAL COMMITTEE) – это результат совместного труда американской ассоциации American Automobile Manufacturers Association (AAMA) и японских специалистов Japan Automobile Manufacturers Association (JAMA). Стандарт устанавливает требования к смазочным материалам для бензиновых двигателей легковых автомобилей. Знак ILSAC получают масла с высокими показателями экономии топлива, энергосбережения, фильтруемости в условиях низких температур. Для продуктов характерна низкая испаряемость, стойкость к вспениванию и сдвигу, минимальное содержание фосфора. Категории моторных масел по ILSAC:

GF-1. Устаревшая спецификация с минимально допустимыми требованиями к качеству материалов для японских и американских автомобилей. Категория охватывает масла классов SAE: 0W-30, -40, -50, -60, 10W-30, -40, -50, -60 и 5W-30, -40, -50, -60. Спецификация соответствует EC-II и API SH;

GF-2. Соответствует EC-II и API SJ. Категория включает все марки масел GF-1 и дополнительно 0W-20, 5W-20. Строгие ограничения по содержанию фосфора, улучшенные низкотемпературные свойства, стойкость к пенообразованию и образованию отложений;

GF-3. Соответствует EC-II и API SL. Улучшены противоизносные и противоокислительные свойства, снижена испаряемость, увеличены показатели экономии топлива, стабильности вязкостных свойств. Спецификация устанавливает строгие требования к долгосрочным последствиям влияния моторных масел на системы нейтрализации выхлопных газов;

GF-4. Соответствует API SM. Масла проходят испытания на топливную экономичность. Категория включает классы вязкости SAE: 0W-20, 5W-20, 5W-30, 10W-30. Улучшены моющие и противоизносные свойства, снижен риск образования отложений. Содержание фосфора – не более 0,08 %;

GF-5. Соответствуют API SM с жесткими требованиями к совместимости к системам катализаторов, к топливной экономичности, к испаряемости, к стойкости к образованию отложений. Спецификация устанавливает параметры совместимости с эластомерами, защиту систем турбонаддува, возможность применения биотоплива.

Знание основных характеристик необходимо для грамотного выбора моторного масла.

Береги движок смолоду, или вся правда о моторных маслах / Полезные статьи / Атлант М

Каждый автовладелец хочет, чтобы его верный железный конь работал исправно, безотказно и легко. Выполнимы ли эти условия, если принять во внимание главную особенность современной жизни — ее бешеный темп, а отсюда невозможность вычленения наиболее важной информации в потоке бесконечных предложений по профилактике, сервису, тюнингу для автомобиля? Да, безусловно — так ответим мы на поставленный вопрос. Чтобы авто сохраняло молодость и бодрость, необходимо в первую очередь научиться правильно ухаживать за двигателем. Отличная работа двигателя — заслуга моторного масла, которое служит для обеспечения смазки всех движущихся частей двигателя, их защиты от ржавчины, коррозии, различных загрязнений. При более детальном изучении вопроса становится ясно: далеко не все, что говорят про моторные масла, является правдой. Как уберечься от ненужных трат, сэкономить собственные силы и при этом поддерживать двигатель вашего автомобиля в тонусе — читайте в нашем материале.

Краткий экскурс в историю

Как только на свет появился первый двигатель внутреннего сгорания (а произошло это в середине XIX века), совершенно очевидным стало, что без смазки и охлаждения он работать, увы, не сможет… Этьен Ленуар, изобретатель двигателя внутреннего сгорания, немало измучился при попытках создать такой образец, в котором бы поршень не замыкало в цилиндре. Сегодня мы знаем: топливо, масло, антифриз (или воздушное охлаждение) — вот три слона, на которых держится работа любого ДВС. Масло позволяет двум металлическим деталям разъединятся, более того — оно обеспечивает это жизненно важное разъединение, благодаря которому снижается коэффициент трения. Но это далеко не единственная задача моторного масла. Нельзя забывать про такие важные функции как удаление продуктов износа и частиц несгоревшего топлива, охлаждение и защита поверхностей от коррозии.

О масле в двух словах

Любому из нас знакомы пищевые масла различного происхождения, например, подсолнечное, сливочное и т.п. Если сравнить для наглядности свойства этих масел с характеристиками моторного, то мы увидим следующее. Подсолнечное масло при нагреве становится слишком жидким, а при -5 °C уже сгущается и дает осадок. Оливковое масло вообще может замерзнуть в холодильнике, где, скажем, +5 °C; сливочное — при тех же +5 °C остается твердым, но быстро тает при комнатной температуре. А вот моторное масло — это единственное в мире вещество, вязкость которого лишь незначительно меняется в широком диапазоне температур от -50 до +50 °C.

Представьте себе, какая колоссальная работа проводится в химических лабораториях, где создаются и тестируются современные масла! Моторное масло сегодня представляет собой сложную смесь из нескольких базовых масел и пакета присадок, при этом его состав должен удовлетворять множеству требований. Базовые масла разделяются на минеральные (полученные при перегонке нефти) и синтетические (субстанция, производимая путем химического синтеза). Базовые масла отвечают за основные вязкостно-температурные свойства будущего моторного масла, за остальные показатели — моющие, антикоррозийные и др. — отвечает пакет присадок (если кто-то не знает, то присадка — это препарат, который добавляют к маслу для улучшения его эксплуатационных свойств).

Итак, как же создается масло?

Заглянем на несколько минут в лабораторию: перед нами сотни образцов масел — различных по вязкости, испаряемости и прочим критериям. Из них мы отбираем те, что наиболее точно отвечают поставленным условиям вязкости. Далее отобранные пробы испытываем на трибометрах —  установках, имитирующих работу подвижных деталей в двигателе. Так мы получаем информацию о второй по важности характеристике масла — о его смазочных свойствах. Образцы масел не пускают сразу в испытания на моторах: трибометры воспроизводят работу поршневого кольца и стенки цилиндра —  так мы получаем прогнозы износа в данной паре трения. Собрав всю необходимую информацию, мы подвергаем оставшиеся несколько образцов моторным опытам (их не проводят на более ранних этапах ввиду дороговизны): здесь тестируются эксплуатационные характеристики моторных масел, изучается «поведение» масла в различных скоростных, климатических режимах и т.д. В финале испытательных работ двигатель полностью разбирают, чтобы оценить его состояние. В среднем на разработку, проверку и выпуск моторного масла уходит порядка 3-х лет!

Синтетическое — это вам не минеральное!

Синтетическое масло более стабильно по своим эксплуатационным свойствам: оно имеет более широкий температурный диапазон, сохраняет текучесть в холодных условиях, в то время как минеральное интенсивнее окисляется и быстрее теряет свои рабочие характеристики. Именно синтетическое масло рекомендуется для эксплуатации автомобилей с увеличенными межсервисными интервалами. Однако применение синтетических масел не рекомендуется, если: в двигателе обнаружены значительные отложения на внутренних поверхностях; уплотнительные элементы потеряли эластичность/имеют микротрещины; в роторно-поршневых двигателях и в ряде других случаев.

Для старого авто подходит только минеральное масло?

Синтетические масла появились в 70-х годах, и водители, которые начали активно пользоваться новинкой, заметили: после долгой стоянки под машиной образуются масляные пятна. Так возник миф о том, что для старых автомобилей не подходят новые синтетические масла. На самом деле масляные пятна появлялись, так как смазочные материалы на синтетической основе обладают лучшей моющей способностью: попадая в двигатель, они интенсивно отмывали его от загрязнений. Кроме того, первые синтетические масла способствовали сжатию некоторых уплотнений и прокладок в двигателе, зазор между валом и уплотнением увеличивался, и новое моторное масло начинало вытекать из двигателя.

Смешивать можно (но не взбалтывать!)

В экстремальной ситуации, когда вы стоите один на один с автомобилем посередине большой дороги, а уровень масла уже достиг критической отметки, смешивать масла можно. Однако при ближайшей возможности необходимо заменить такое «долитое» масло. Вообще же не стоит смешивать масла разных видов — снова вспомним раздел про свойства масел. Сочетание смазочных материалов различной вязкости и с разными наборами присадок может значительно снизить эффективность работы двигателя.

Может ли ДВС работать… без масла?

Одни утверждают с аподиктической твердостью, что этого быть не может. Другие с хитрой улыбкой утверждают обратное, упоминая некую чудо-присадку. Чему верить? Как удалось выяснить, некоторые простые бензиновые атмосферники (движки без турбины) на холостом ходу могут работать без масла, но присадка к этому никакого отношения не имеет: все дело исключительно в конструкции. 

Я сам знаю, когда надо менять масло

Самостоятельность и самодеятельность в этом вопросе совершенно лишние. Производитель неспроста устанавливает сроки замены масла: если сделаете это раньше обозначенного времени — потратите лишние деньги, если затянете — можете повредить двигатель. Более того: интервалы замены масла для различных видов автотранспорта не одинаковы. Они устанавливаются для конкретной марки, могут быть фиксированными или гибкими, у легковых автомобилей могут быть даже довольно близки, во многом зависят от режима эксплуатации машины и соблюдать их следует по возможности точно.

Обязательно делать это регулярно?

Со временем масло «стареет»: окисляется, в нем накапливаются различного рода загрязнения, заметно снижается польза от присадок. Если моторное масло не удалить своевременно вместе со всеми продуктами сгорания, отработавшими присадками, остатками жизнедеятельности двигателя, образование отложений в двигателе будет происходить все более интенсивно. Это приведет к замедлению циркуляции масла и ухудшению смазывания мотора, повышению его износа, а в дальнейшем, возможно, и к серьезной поломке.

Потемнело — значит, надо менять

Моторное масло может менять цвет, и это не повод для срочного посещения автосервиса. Важно понять, почему масло темнеет: моющие присадки, содержащиеся в современных горюче-смазочных материалах, растворяют продукты неполного сгорания топлива — вот вам и цвет. Зато при помощи такого растворения детали двигателя содержатся в чистоте.

Дороже = лучше?

Лучше, если масло будет максимально точно соответствовать рекомендациям производителя автомобиля. Даже самое дорогое и разрекламированное масло может повредить двигатель, если оно не подходит по каким-либо параметрам конкретно вашему авто, и последствия не заставят себя долго ждать: они проявятся быстрее, чем при использовании дешевого масла, подходящего по допускам.

Каждому сезону свое масло?

Всесезонные масла ничуть не хуже специализированных масел, предназначенных для какого-либо определенного времени года. Скажем больше: они эргономичнее, поскольку способны одинаково хорошо обеспечивать пуск двигателя в зимний период и эффективно смазывать уже прогретый двигатель.

А промывать ли?

Единого мнения на все случаи жизни в этом вопросе нет. С одной стороны, опыт эксплуатации значительного числа автомобилей на качественных моторных маслах говорит о том, что применение промывочных масел — избыточная мера. С другой стороны, если мотор сильно загрязнен, использование промывочного масла — специального продукта, который содержит большое количество моющих присадок, вымывающих отложения и продукты сгорания из двигателя — может быть весьма кстати.

А если улучшить?

Если вы внимательно прочитали раздел, в котором мы рассказывали о создании моторного масла, используемых технологиях и испытаниях, проводимых впоследствии, то наверняка поняли: современное масло уже содержит в себе все необходимое для оптимальной работы ДВС. Дополнительные улучшители, присадки наверняка внесут в работу масла нечто свое, и в большинстве случаев это «свое» не идет на пользу мотору.

Миф об энергосберегающем масле

Прежде всего, следует обратить внимание, что энергосберегающие масла могут применяться только в двигателях внутреннего сгорания, специально адаптированных для использования маловязких масел. По сути: энергосберегающее масло — это масло с низкой вязкостью и особым набором присадок, которые позволяют уменьшить потерю энергии при трении, следовательно, сократить расход топлива. Заметите ли вы экономию топлива? Возможно лишь небольшую — по сравнению с обычным синтетическим маслом аналогичной вязкости.

Проверить качество масла быстро

В домашних условиях, конечно же, провести полноценную экспертизу моторного масла не получится. Однако существует способ определения непригодного для использования масла. Вам понадобится всего лишь газета и, собственно, само масло. Капните при помощи щупа маслом на поверхность газетной бумаги. Хорошее масло расплывается быстро, после него остается след, напоминающий несколько концентрических кругов. Непригодное масло образует устойчивую каплю на поверхности. Это верный признак, что его нужно срочно поменять.

Масло в дизельных моторах: что необходимо знать

Во-первых: моторные масла не делятся на дизельные и бензиновые. Производители дифференцируют моторные масла следующим образом: продукты для легкового транспорта и грузового транспорта. Вот простая правда.

Во-вторых: частота замены моторного масла зависит от нескольких факторов. Принято считать, что дизельный мотор требует более частой замены масла, но так ли это? Прежде чем ответить на этот вопрос, мы должны учесть и тип используемого масла, и качество топлива, и режим эксплуатации автомобиля. Возьмем за наиболее важную составляющую качество дизельного топлива и получим следующее: если качество топлива высокое, то частая замена масла не является необходимостью.

Допуски моторных масел Eurol, спецификации

SJ — моторные масла для использования в бензиновых моторах начиная с 1996 года выпуска. Моторные масла этого класса предназначены для использования в бензиновых моторах легковых и спортивных машин, микроавтобусов и легких грузовых машин, которые обслуживаются в соответствии с требованиями производителей автомобилей. SJ предусматривает такие же минимальные стандарты, как и SH, а также дополнительные требования к нагарообразованию и работе при низких температурах. Моторные масла, удовлетворяющие требованиям API SJ, могут применяться в тех случаях, когда производителем автомобиля

SL — моторные масла для двигателей машин, выпущенных после 2000 года. В соответствии с требованиями производителей автомобилей, автомасла этого класса применяются в многоклапанных, турбированных моторах, работающих на обеднённых смесях топлива, соответствующих современным повышенным требованиям по экологии, а также энергосбережению. Автомасла, соответствующие требованиям API SL могут использоваться в случаях, когда автопроизводителем рекомендуется класс SJ или более ранние.

SM —  утвержден 30 ноября 2004 года. Моторные масла для современных бензиновых (многоклапанных, турбированных) двигателей. По сравнению с классом SL моторные масла, соответствующие требованиям API SM должны обладать более высокими показателями защиты от окисления и преждевременного износа деталей двигателя. Кроме того, повышены стандарты относительно свойств масла при низких температурах. Моторные масла этого класса могут быть сертифицированы по классу энергосбережения ILSAC. Моторные масла, соответствующие требованиям API SL, SM могут применяться в случаях, когда производителем автомобиля рекомендуется класс SJ или более ранние.

SN —  утвержден в действие в октябре 2010 года. На сегодня это самые последние (потому и самые жесткие) требования, которые предъявляются к производителям моторных масел для бензиновых двигателей, подразумевают возможность применения во всех бензиновых двигателях современного поколения. Дополнительные требования — применение в двигателях, использующих биотопливо; энергосберегающие; повышенные требования к обеспечению износостойкости ДВС; совместимость с системами контроля эмиссии; повышеннные требования к экологичности выхлопа. Отличительной чертой API SN (по сравнению с API SМ) является совместимость с уплотнительными элементами двигателя. Еще совсем недавно классификация API не особо заботилась о сохранении сальников и прокладок. Теперь все по-другому. API SN подразумевает контроль за РТИ двигателя.

CK-4 —  разработан для дополнительной защиты системы снижения токсичности выхлопов, когда используются фильтры твердых частиц DPF и другие усовершенствованные системы. Масла API CK-4 предназначены для обеспечения повышенной защиты от окисления масла, потери вязкости из-за сдвига и аэрации масла, а также защиты от отравления катализатора, забивания фильтра частиц, износа двигателя, поршневых отложений, снижения низко- и высокотемпературных свойств, и увеличения вязкости моторного масла, вызванных сажей. Продукты соответствующие стандарту API CK-4 имеют значительно улучшенные эксплуатационные свойства по сравнению с продуктами разработанным для API CJ-4, CI-4 с CI-4 PLUS, CI-4 и CH-4 и могут эффективно смазывать двигатели, для которых требуются вызывающие эти категории обслуживания API. При использовании моторного масла CK-4 с топливом, с содержанием серы более 15 ppm, необходимо скорректировать интервалы технического обслуживания.

Классы для дизельных двигателей:

CA, CB, CC, CD, CD II — устаревшие классы, масла применялись в дизельных двигателях, работавших с малой и средней нагрузкой, в сельхозтехнике и в двухтактных дизелях.

СЕ — моторные масла для использования в дизельных моторах, начиная с 1983 года выпуска. Устаревший класс. Автомасла данного класса предназначались для использования в некоторых сверхмощных турбированных моторах, характеризующихся существенно повышенной рабочей компрессией. Применение таких масел допускалось для двигателей как с низкой, так и с высокой частотой вращения вала. Рекомендовались для низко- и высокооборотистых дизельных двигателей, выпущенных, начиная с 1983 года, которые эксплуатировались в режимах повышенной нагрузки. При условии наличия соответствующих рекомендаций производителя двигателя, эти автомасла могли быть использованы также в моторах, для которых рекомендовались моторные масла класса CD.

CF  — моторные масла для дизельных двигателей с непрямым впрыском. Классы введены начиная с 1990-го и по 1994-й года, описывает моторные масла рекомендованные к применению в дизельных двигателях с непрямым впрыском, а также других видах дизельных двигателей, которые работают на топливе различного качества, в том числе и с повышенным содержанием серы (например, больше 0,5% от общей массы).  Содержат присадки, способствующие более эффективному предотвращению отложений на поршне, износа и коррозии медных (с содержанием меди) подшипников, что имеет большое значение для двигателей этих видов, и могут прокачиваться обычным способом, а также с помощью турбонагнетателя или компрессора. Моторные масла этого класса могут использоваться там, где рекомендуется класс качества CD.

CF-4 — моторные масла для использования в четырехтактных дизельных моторах, начиная с 1990 года выпуска.
Моторные масла данного класса могут использоваться  в четырехтактных дизельных двигателях, условия эксплуатации которых связаны с высокоскоростными режимами. Для таких условий требования к качеству масел превышают возможности класса СЕ, поэтому моторные масла CF-4 могут использоваться  вместо масел класса СЕ (при наличии соответствующих рекомендаций производителя двигателя). Автомасла API  CF-4 должны содержать соответствующие присадки, которые обеспечивают снижение угара автомасла, а также защиту от нагара в поршневой группе. Основное предназначение моторных масел данного класса – применение в дизельных двигателях сверхмощных тягачей и других автомобилей, которые используются для дальних поездок по автомагистралям. Кроме того, таким моторным маслам иногда присваивается сдвоенный класс API  CF-4/S. В таком случае, при условии наличия соответствующих рекомендаций производителя двигателя, эти автомасла могут применяться и в бензиновых двигателях.

CF-2 (CF-II) — масла, предназначенные для применения в двухтактных дизельных моторах, которые эксплуатируются в тяжелых условиях. Класс введен в 1994 году. Моторные масла этого класса обычно используются в двухтактных дизельных двигателях, которые работают в условиях повышенной нагруженности.  Масла API  CF-2 должны содержать присадки, которые обеспечивают защиту повышенной эффективности от износа внутренних деталей двигателя, например цилиндров и колец. Кроме того, эти автомасла должны предотвращать накопление отложений на внутренних поверхностях мотора (улучшенная функция очистки).
Моторное масло, сертифицированное по классу API  CF-2 обладает улучшенными свойствами и может использоваться вместо более ранних аналогичных масел при условии наличия рекомендации производителя.

CG-4 — класс представлен в 1995 году. Моторные масла этого класса рекомендуются для четырехтактных дизельных двигателей автобусов, грузовых машин и тягачей магистрального и немагистрального типа, которые эксплуатируются в режимах повышенных нагрузок, а также высокоскоростных режимах. Подходит для двигателей, в которых используется высококачественное топливо с удельным содержанием серы не более 0,05%, а также  в моторах, для которых не выдвигается особых требований к качеству топлива (удельное содержание серы может достигать 0,5%). Автомасла, сертифицированные по классу  API  CG-4, должны более эффективно предотвращать износ внутренних деталей двигателя, образование нагара на внутренних поверхностях и поршнях, окисление, пенообразование, образование сажи (эти свойства особенно нужны для двигателей современных магистральных автобусов и тягачей). Создан в связи с утверждением в США новых требований и стандартов по экологии и токсичности выхлопных газов (редакция 1994 года). Моторные масла этого класса могут применяться в двигателях, для которых рекомендуются классы API CD, API CE и API CF-4. Основной недостаток, ограничивающий массовое использование автомасел данного класса, например в восточной Европе и Азии, это существенная зависимость ресурса автомасла от качества используемого топлива.

CH-4 — класс был введен 1 декабря 1998 года. Моторные масла данного класса применяются в четырехтактных дизельных двигателях, которые эксплуатируются в высокоскоростных режимах и соответствуют требованиям норм и стандартов по токсичности выхлопных газов, принятых в 1998 году. Автомасла API  CH-4 соответствуют достаточно жестким требованиям как американских, так и европейских производителей дизельных двигателей. Требования класса специально разработаны для использования в моторах, работающих на высококачественном топливе с удельным содержанием серы до 0,5%. При этом, в отличие от класса API CG-4, ресурс этих моторных масел менее чувствителен к использованию дизельного топлива с содержанием серы более 0,5%, что особенно актуально для стран Южной Америки, Азии, Африки, да и России тоже. Моторные масла API  CH-4  соответствуют повышенным требованиям и должны содержать присадки, более эффективно предотвращающие износ клапанов и образование нагара на внутренних поверхностях. Могут применяться, как заменители моторных масел API CD, API CE, API CF-4 и API CG-4 в соответствии с рекомендациями производителя двигателя.

CI-4 — класс введен в 2002 году. Эти моторные масла применяются в современных дизельных двигателях с различными видами впрыска и наддува. Моторное масло, соответствующее данному классу, должно содержать соответствующие моюще-диспергирующие присадки и имеет, в сравнении с классом CH-4, повышенную устойчивость к термическому окислению, а также более высокие диспергирующие свойства. Кроме того, такие автомасла обеспечивают существенное уменьшение угара моторного масла за счет снижения летучести и уменьшения испарения при рабочей температуре до 370°C, под воздействием газов. Усилены также требования относительно холодной прокачиваемости, увеличен ресурс зазоров, допусков и уплотнений мотора за счет улучшения текучести автомасла. Класс API  CI-4  введен в связи с появлением новых, более жестких требований по экологии и токсичности выхлопных газов, которые предъявляются к двигателям выпускаемым с 1 октября 2002 г.

CI-4 (CI-4 PLUS) — введен в 2002. Для высокоскоростных 4-тактных двигателей разработанных в соответствии с требованиями стандарта 2002 года по эмиссии выхлопных газов. Для двигателей с рециркуляцией выхлопных газов (EGR). Для использования с топливами с < 0.5% серы. Обеспечивают оптимальную защиту от высокотемпературных отложений в цилиндро-поршневой группе и низкотемпературных отложений в картере, обладает высокими противокоррозионными характеристиками. Замещает CD,CE,CF-4,CG-4, и GH-4

CJ-4 — введен в 2006. Для быстроходных четырёхтактных двигателей, проектируемых для удовлетворения норм по токсичности отработавших газов 2007 года на магистральных дорогах. Масла CJ-4 допускают использование топлива с содержанием серы вплоть до 500 ppm (0,05% от массы). Масла CJ-4 рекомендованы для двигателей, оборудованных дизельными сажевыми фильтрами и другими системами обработки выхлопных газов.
Масла со спецификацией CJ-4 превышают рабочие свойства CI-4, CH-4, CG-4, CF-4 и могут применяться в двигателях, которым рекомендуются масла этих классов.

Классификация моторных масел по ACEA

Европейский аналог американской классификации API. Ассоциация Европейских Производителей Автомобилей ACEA (Association des Constructeurs Europeens de L’Automobile), представляет интересы 15 европейских производителей легковых и грузовых автомобилей и автобусов на уровне ЕС. Эта классификация устанавливает новую, более жесткую европейскую классификацию моторных масел по эксплуатационным свойствам. Современная классификация «ACEA 2008» состоит из трех классов по типу двигателей: A, B и E (соответственно бензиновые, легкие дизельные и тяжело нагруженные дизельные двигатели) и класса С — специально для бензиновых и легких дизельных двигателей, оборудованных каталитическими системами доочистки.

A1/В1 — стойкие к механической деструкции масла, предназначенные для применения с увеличенными интервалами замены в бензиновых и дизельных двигателях легковых и легких грузовых транспортных средств, разработанных для применения маловязких масел, снижающих трение, с динамической вязкостью при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS) 2,6 мПа•с для SAE xW-20 и от 2,9 до 3,5 мПа•с для прочих классов вязкости. Эти масла могут быть не пригодны для смазывания некоторых двигателей. Необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации и справочниками.

А3/В3 — стойкие к механической деструкции масла с высокими эксплуатационными свойствами, предназначенные для применения в высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателях легковых и легких грузовых транспортных средств и/или для применения с увеличенными интервалами между сменами масла в соответствии с рекомендациями производителей двигателей, и/или для всесезонного применения маловязких масел, и/или всесезонного применения в особо тяжелых условиях эксплуатации.

А3/В4 — стойкие к механической деструкции масла с высокими эксплуатационными свойствами, предназначенные для применения в высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателях с непосредственным впрыском топлива, также пригодные для применения согласно спецификации А3/В3.

А5/В5 — стойкие к механической деструкции масла, предназначенные для применения с увеличенными интервалами замены масла в высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателях легких транспортных средств, в которых возможно использование маловязких масел, снижающих трение, с динамической вязкостью при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS) от 2,9 до 3,5 мПа•с. Эти масла могут быть не пригодны для смазывания некоторых двигателей. Необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации и справочниками.

С1 — стойкие к механической деструкции масла, совместимые с катализаторами нейтрализации отработанных газов, предназначенные для применения в высокофорсированных бензиновых двигателях и дизелях легких транспортных средств, в которых требуется использование маловязких масел, снижающих трение, с низким содержанием серы, фосфора и малой сульфатной зольностью (Low SAPS) и динамической вязкостью при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS) минимум 2,9 мПа•с. Эти масла увеличивают срок службы сажевых фильтров (DPF) и трехкомпонентных катализаторов (TWC) и обеспечивают экономию топлива. Предупреждение: эти масла имеют наименьшую сульфатную зольность и самое низкое содержание фосфора и серы и могут быть не пригодны для смазывания некоторых двигателей. Необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации и справочниками.

C2 — стойкие к механической деструкции масла, совместимые с катализаторами нейтрализации отработанных газов, предназначенные для применения в высокофорсированных бензиновых двигателях и дизелях легких транспортных средств, в которых требуется использование маловязких масел, снижающих трение, с низким содержанием серы, фосфора и малой сульфатной зольностью (Low SAPS) и динамической вязкостью при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS) минимум 2,9 мПа•с. Эти масла увеличивают срок службы сажевых фильтров (DPF) и трехкомпонентных катализаторов (TWC) и обеспечивают экономию топлива. Предупреждение: эти масла могут быть не пригодны для смазывания некоторых двигателей. Необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации и справочниками.

C3 — стойкие к механической деструкции масла, совместимые с катализаторами нейтрализации отработанных газов, предназначенные для применения в высокофорсированных бензиновых двигателях и дизелях легких транспортных средств, оборудованных сажевых фильтров (DPF) и трехкомпонентных катализаторов (TWC), в которых требуется использование масел с динамической вязкостью при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS) минимум 3,5 мПа•с. Эти масла увеличивают срок службы сажевых фильтров (DPF) и трехкомпонентных катализаторов (TWC). Предупреждение: эти масла имеют наименьшую сульфатную зольность и самое низкое содержание фосфора и серы и могут быть не пригодны для смазывания некоторых двигателей. Необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации и справочниками.

C4 — стойкие к механической деструкции масла, совместимые с катализаторами нейтрализации отработанных газов, предназначенные для применения в высокофорсированных бензиновых двигателях и дизелях легких транспортных средств, оборудованных сажевых фильтров (DPF) и трехкомпонентных катализаторов (TWC), в которых требуется использование масел с низким содержанием серы, фосфора и малой сульфатной зольностью (Low SAPS) и динамической вязкостью при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS) минимум 3,5 мПа•с. Эти масла увеличивают срок службы сажевых фильтров (DPF) и трехкомпонентных катализаторов (TWC). Предупреждение: эти масла имеют наименьшую сульфатную зольность и самое низкое содержание фосфора и серы и могут быть н  пригодны для смазывания некоторых двигателей. Необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации и справочниками.

E4 — стойкие к механической деструкции масла, обеспечивающие великолепный контроль за чистотой поршней, снижение износа и сажеобразования и стабильность смазывающих свойств. Рекомендованы для применения в высокооборотных дизельных двигателях, удовлетворяющих требованиям Euro-1, Euro-2, Euro-3, Euro-4 и Euro-5 по эмиссии токсичных веществ и работающих в особо тяжелых условиях эксплуатации, например, значительно увеличенных интервалах замены масла в соответствии с рекомендацией автопроизводителя. Масла применимы для двигателей без сажевых фильтров, а также для некоторых двигателей, оборудованных системой рециркуляции отработанных газов (EGR) и системой избирательного каталитического восстановления (SCR) для снижения уровня оксидов азота NOx в выхлопных газах. Тем не менее, рекомендации могут быть различными у разных производителей двигателей, поэтому необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации и обратиться за консультацией к дилеру.

E6 — стойкие к механической деструкции масла, обеспечивающие великолепный контроль за чистотой поршней, снижение износа и сажеобразования и стабильность смазывающих свойств. Рекомендованы для применения в высокооборотных дизельных двигателях, удовлетворяющих требованиям Euro-1, Euro-2, Euro-3, Euro-4 и Euro-5 по эмиссии токсичных веществ и работающих в особо тяжелых условиях эксплуатации, например, значительно увеличенных интервалах замены масла в соответствии с рекомендацией автопроизводителя. Масла применимы для двигателей, оборудованных системой рециркуляции отработанных газов (EGR) с/без сажевыми фильтрами (DPF), а также для двигателей с системой избирательного каталитического восстановления (SCR) для снижения уровня оксидов азота NOx в выхлопных газах. Качество Е6 прямо рекомендовано для двигателей с сажевыми фильтрами (DPF) в сочетании с малосернистым дизельным топливом. Тем не менее, рекомендации могут быть различными у разных производителей двигателей, поэтому необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации и обратиться за консультацией к дилеру.

E7 — стойкие к механической деструкции масла, обеспечивающие великолепный контроль за чистотой поршней и полировкой стенок цилиндров. Масла также обеспечивают прекрасную защиту от износа и сажеобразования и стабильность смазывающих свойств. Рекомендованы для применения в высокооборотных дизельных двигателях, удовлетворяющих требованиям Euro-1, Euro-2, Euro-3, Euro-4 и Euro-5 по эмиссии токсичных веществ и работающих в особо тяжелых условиях эксплуатации, например, значительно увеличенных интервалах замены масла в соответствии с рекомендацией автопроизводителя. Масла применимы для двигателей без сажевых фильтров, а также для некоторых двигателей, оборудованных системой рециркуляции отработанных газов (EGR) и системой избирательного каталитического восстановления (SCR) для снижения уровня оксидов азота NOx в выхлопных газах. Тем не менее, рекомендации могут быть различными у разных производителей двигателей, поэтому необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации и обратиться за консультацией к дилеру.

E9 — стойкие к механической деструкции масла, обеспечивающие великолепный контроль за чистотой поршней, снижение износа и сажеобразования и стабильность смазывающих свойств. Рекомендованы для применения в высокооборотных дизельных двигателях, удовлетворяющих требованиям Euro-1, Euro-2, Euro-3, Euro-4 и Euro-5 по эмиссии токсичных веществ и работающих в особо тяжелых условиях эксплуатации, например, значительно увеличенных интервалах замены масла в соответствии с рекомендацией автопроизводителя. Масла применимы для двигателей с/без сажевых фильтров (DPF) и для большинства двигателей, оборудованных системой рециркуляции отработанных газов (EGR) и системой избирательного каталитического восстановления (SCR) для снижения уровня оксидов азота NOx в выхлопных газах. Е9 прямо рекомендовано для двигателей с сажевыми фильтрами (DPF) и разработано для работы в комбинации с малосернистым дизельным топливом. Тем не менее, рекомендации могут быть различными у разных производителей двигателей, поэтому необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации и обратиться за консультацией к дилеру.

Классификация моторных масел по ILSAC

Американская ассоциация производителей автомобилей (ААМА) и Японская ассоциация производителей автомобилей (JAMA) совместно создали Международных комитет по стандартизации и апробации моторных масел ILSAC  (International Lubricant Standardization and Approval Committee). От имени этого комитета издаются стандарты качества масел для бензиновых двигателей легковых автомобилей.

GF-1 — устарела. Соответствует требованиям качества классификации API SH; классы вязкости SAE 0W-XX, SAE 5W-XX, SAE 10W-XX; где XX — 30, 40, 50, 60

GF-2 — введена в 1996 году. Соответствует требованиям качества по классификации API SJ, классы вязкости: дополнительно к GF-1 — SAE 0W-20, 5W-20

GF-3 — введена в 2001 году. Соответствует классификации API SL. Отличается от GF-2 и API SJ существенно лучшими антиокислительными и противоизносными свойствами, а также меньшей испаряемостью. Требования к классам ILSAC CF-3 и API SL во многом совпадают, но масла класса GF-3 обязательно являются энергосберегающими.

GF-4  — введена в 2004 году. Соответствует классификации API SM с обязательными энергосберегающими свойствами. Классы вязкости SAE 0W-20, 5W-20, 0W-30, 5W-30 и 10W-30. Отличается от категории GF-3 более высокой стойкостью к окислению, улучшенными моющими свойствами и меньшей склонностью к образованию отложений. Кроме того, масла должны быть совместимыми с каталитическими системами восстановления отработанных газов.

GF-5 — введена осенью 2010 года. Соответствует требованиям классификации API SM с более жесткими требованиями к экономии топлива, совместимости с каталитическими системами, испаряемости, моющим свойствам, стойкости к образованию отложений. Вводятся новые требования по защите систем турбонаддува от образования отложений и совместимости с эластомерами.

Классификация моторных масел по SAE

В большинстве развитых стран мира общепринятой служит классификация моторных масел по вязкости, установленная SAE (Американским обществом автомобильных инженеров) в стандарте SAE J-300 DEC 99 и введенная в действие с августа 2001 г. Данная классификация содержит 11 классов:

6 зимних — 0w, 5w, 10w, 15w, 20w, 25w (w — winter, зима)

5 летних — 20, 30, 40, 50, 60.

Всесезонные масла имеют двойное обозначение через дефис, причем первым указывается зимний (с индексом w) класс, а вторым летний, на пример SAE 5w-40, SAE 10w-30 и т. д. Зимние масла характеризуют два максимальных значения динамической (в отличие от кинематической для ГОСТа) вязкости и нижний предел кинематической вязкости при 100°С. Летние масла характеризуют пределы кинематической вязкости при 100°С, а также минимальное значение динамической высокотемпературной (при 150°С) вязкости при градиенте скорости сдвига 106с1.

В обеих вязкостных классификациях (ГОСТ, SAE) чем меньше цифра в числителе с индексом «з» (ГОСТ) или перед буквой «w» (SAE), тем меньше вязкость масла при низкой температуре и соответственно легче холодный пуск двигателя. Чем больше цифра, стоящая в знаменателе (ГОСТ) или после дефиса (SAE), тем больше вязкость масла при высокой температуре и надежнее смазывание двигателя в летнюю жару.

6 фактов о моторном масле, которые вы могли не знать

Ваш двигатель — это большой кусок металла, внутри которого находится множество других металлических деталей, которые перемещаются и могут столкнуться вместе. Вот основные способы, которыми масло защищает ваш двигатель, а также увлекательные науки, связанные с обеспечением того, чтобы ваш двигатель не взорвался

1. Для чего конкретно используется моторное масло?

Есть несколько причин, по которым так важно, чтобы двигатель вашего автомобиля оставался заправленным маслом.В первую очередь, он обеспечивает смазку всех движущихся металлических частей, гарантируя, что они не притираются друг к другу и не вызовут ненужный износ или слишком много тепла. Масло также содержит все неприятные побочные продукты сгорания. В долгосрочной перспективе поддержание высокого уровня масла позволит вам сэкономить деньги на ремонте и даже немного улучшить экономию топлива, так как двигатель не будет работать так тяжело.

Со временем на вашем двигателе будут накапливаться грязные отложения, а это значит, что он не будет работать вечно.Если вам интересно, как часто следует менять масло, обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля. Вероятно, это будет где-то в районе каждых 10000 миль для современного автомобиля — , пожалуйста, не обращайте внимания на миф о 3000 миль! Не нужно так часто менять масло.

2. Что на самом деле означает буквенно-цифровой рейтинг?

Моторные масла имеют две оценки: вязкость при низких температурах и вязкость при высоких температурах.Этот рейтинг будет отображаться на бутылке и даст вам представление о том, насколько хорошо она будет реагировать на холодный запуск — особенно важно для людей, живущих в более холодном климате, — а также ее толщину при высоких температурах.

Первое число, которое будет добавлено к букве «W» (что означает «Зима»), — это рейтинг холода. Чем меньше число, тем ниже температура, при которой оно будет работать — если число слишком велико и вы пытаетесь завести автомобиль при отрицательных температурах, масло может быть слишком густым, чтобы течь, и ваш двигатель может не запуститься.

Второе число — это вязкость масла при испытании при температурах, указывающих на работающий двигатель. Чем выше число, тем гуще масло. Если вы запускаете двигатель на высоких оборотах или при большой нагрузке, например, буксируете прицеп, вам нужно большее число. В руководстве по эксплуатации вашего автомобиля вы узнаете, какую вязкость масла использовать.

3.В чем разница между синтетическими и минеральными маслами?

Минеральное масло по сути такое же, каким оно было, когда оно было извлечено из земли, тогда как синтетические масла были подвергнуты дистилляции и разложены на их основные молекулы. Затем они могут быть перестроены с молекулами, специально подобранными для обеспечения лучшей защиты. Минеральные масла будут дешевле, но они также будут содержать больше примесей и не обеспечат такой плавной смазки.

4. Синтетическое масло — это больше, чем просто масло

Самое замечательное в полностью синтетических маслах то, что умные ученые в лабораториях могут добавлять их в состав масла, чтобы обеспечить лучшие противоизносные, антиоксидантные и антикоррозионные свойства.Как только базовое масло нанесено, они обычно добавляют молекулы цинка, фосфора и серы.

5. Добавление металла в масло снижает трение

Это звучит интуитивно понятно, но некоторым нефтяным компаниям удалось добавить титан в масло.Когда вы выключаете двигатель, масло стекает из двигателя обратно в поддон. Добавляя титан, он связывается с металлическими частями, что обеспечивает небольшой слой защиты при следующем включении двигателя — когда происходит 75% износа двигателя — до того, как масло сможет протечь через него. и нагреться до полной рабочей температуры.

6.Магнитные частицы уменьшают износ

Другой способ, который производители масел нашли для уменьшения износа при запуске, — это добавление магнитных частиц в масляную смесь. Когда двигатель выключен, магнитные частицы прилипают к двигателю, уменьшая износ при запуске.

7 Функции моторного масла

В части 1 мы рассказали о том, из чего делается моторное масло, базовый компонент и присадки.Сегодня мы поговорим о 7 функциях или «функциях» моторного масла внутри вашего двигателя.

Приступим….

Что должно делать моторное масло?

Современные моторные масла — это узкоспециализированные продукты, тщательно разработанные инженерами и химиками для выполнения многих основных функций. Присадки в моторное масло — это то, что придает ему свойства, улучшающие его рабочие характеристики. Моторное масло должно выполнять следующие работы: уменьшение трения, очистка, охлаждение, уменьшение ударов по деталям, предотвращение ржавчины и герметизация камеры сгорания

Смазочные материалы уменьшают контакт между компонентами, сводя к минимуму трение и износ.Они достигают этого, оставляя на поверхности деталей тонкую пленку. Способность масла оставаться «прилипшим» к детали и покрывать ее после длительных периодов «бездействия» является основным препятствием износа во время «холодного пуска». «Холодный запуск» относится не только к холодным температурам, но также относится к двигателям, которые не запускались в течение длительного времени, например, ночью. Исследования показали, что при холодном пуске двигатель чаще всего выходит из строя.

Смазочные материалы поддерживают внутреннюю чистоту, задерживая загрязняющие вещества в жидкости или предотвращая прилипание загрязнений к компонентам.Базовые масла обладают различной степенью растворимости, что помогает поддерживать внутреннюю чистоту. Растворитель — это способность жидкости растворять твердое вещество, жидкость или газ.

Хотя растворимость масла важна, моющие и диспергаторы играют ключевую роль. Моющие средства — это добавки, предотвращающие прилипание загрязнений к компонентам, особенно к горячим компонентам, таким как поршни или поршневые кольца. Диспергаторы — это добавки, удерживающие загрязняющие вещества во взвешенном состоянии в жидкости.Диспергаторы действуют как растворители, помогая маслу поддерживать чистоту и предотвращая образование отложений.

C

Снижение трения сводит к минимуму нагрев движущихся частей, что снижает общую рабочую температуру оборудования. Смазочные материалы также поглощают тепло от контактных поверхностей и переносят его в место для безопасного рассеивания, например, в масляный поддон.

Интересный факт: для смазки двигателя требуется очень небольшое количество моторного масла по сравнению с количеством, необходимым для надлежащего охлаждения всех этих внутренних деталей.

Моторное масло действует как динамическое уплотнение в таких местах, как стык поршневого кольца и цилиндра. Динамическое уплотнение помогает удерживать газы сгорания в камере сгорания, что увеличивает мощность двигателя и помогает предотвратить загрязнение моторного масла в поддоне картера горячими газами.

Смазка может смягчить удар механического удара. Высокофункциональная смазочная пленка может противостоять разрыву, поглощать и рассеивать эти всплески энергии по широкой площади контакта.Поскольку механический удар по компонентам смягчается, износ и повреждающие силы сводятся к минимуму, что продлевает общий срок службы компонента.

Смазка должна предотвращать или минимизировать коррозию внутренних компонентов. Смазочные материалы достигают этого либо путем химической нейтрализации коррозионных продуктов, либо путем создания барьера между компонентами и коррозионным материалом.

Интересный факт: моторное масло не обладает естественной способностью противостоять ржавчине и коррозии; эти свойства должны быть добавлены за счет использования присадок к моторному маслу.

Поскольку моторное масло несжимаемо, оно является отличной средой для передачи энергии, например, при использовании с подъемниками гидравлических клапанов или для реализации компонентов двигателя с регулируемыми фазами газораспределения.

Как видите, у современных моторных масел есть много функций или «задач», которые они должны выполнять, особенно с учетом того, что современные двигатели становятся меньше, производят больше лошадиных сил, увеличивают расход топлива и помогают снизить выбросы.Все эти цели увеличивают рабочую нагрузку моторных масел, и производство масла, которое выполняет все эти задачи, требует времени и испытаний для достижения правильного баланса. Однако правильный баланс присадок поможет моторному маслу защитить двигатель и продлить его срок службы.

Следите за новостями в части 3, где мы обсудим вязкость масел.

Вот ссылка на то, как синтетические масла могут помочь в этих работах.

Моторные масла и их фильтры

Это не моторное масло вашего дедушки

Множество исследований и новых технологий продвинули область смазки маслом и загрязнения через масляные фильтры.Если вы все еще думаете (как и многие), что «все масляные фильтры делают одно и то же, так зачем платить больше за торговую марку?» тогда, возможно, пора пересмотреть.

Исследования в области смазки продолжают улучшать то, как смазочные материалы (например, масла) защищают движущиеся части, увеличивают экономию топлива и продлевают срок службы вашего двигателя. В индустрии смазочных материалов постоянно повышается качество картерных масел двигателя, консистентной смазки (шасси, колесные подшипники), трансмиссионных жидкостей, гидравлических жидкостей, трансмиссионных масел и тормозных жидкостей.

Мысль о том, что все масла одинаковы, подразумевает, что для оборудования, построенного пять лет назад, требуются те же смазочные материалы, что и для оборудования того же типа, которое строится сегодня. Но экономия топлива, более низкие выбросы, новые материалы и улучшенное производство (более жесткие допуски на оборудование) — все вместе требует специальных масел и фильтров для современного оборудования, которых не было в старых моделях.

По мере развития потребностей в смазке грузовики, сеялки, харвестеры, опрыскиватели, прицепы и двигатели зависят от правильного масла, чтобы внутренние детали работали и функционировали должным образом в соответствии со спецификациями оборудования.По мере изменения технических характеристик оборудования производитель разрабатывает и модернизирует смазочные масла в соответствии с новыми требованиями. Вот почему важно определить и выбрать подходящее масло и фильтр в зависимости от производителя оборудования, а не исходя из стоимости.

Производительность и совместимость должны быть на первом месте; цена должна быть на втором месте.

Хотя смазочные материалы и фильтры могут выглядеть одинаково и упаковываться одинаково, помните, что именно то, что вы не видите внутри продукта, позволяет ему работать определенным образом.Отделение продуктов, которые хорошо работают, от продуктов, которые не работают, может быть сложной задачей, потому что техническая информация передается на языке кодирования, состоящем из чисел и сокращений. Эти номера и сокращения являются отраслевыми стандартами, которые производители смазочных материалов используют при создании своей продукции.

Цель данной статьи — прояснить эти цифры и сокращения, чтобы вы могли различать различия между маслами и масляными фильтрами.Понимание этих терминов поможет вам выбрать лучшие (не всегда самые дешевые или даже самые дорогие) моторные масла и масляные фильтры для вашего оборудования и области применения. В конечном итоге выбор правильного масла и фильтра повысит надежность оборудования, улучшит эксплуатационные характеристики, снизит затраты на техническое обслуживание и продлит срок службы вашего оборудования.

Моторные масла обладают множеством преимуществ

У розничных продавцов есть полки, заполненные моторными маслами разных марок.Каждый производитель заявляет, что его продукт имеет то или иное преимущество перед конкурентами. Однако большинство моторных масел схожи в том, что они разработаны с учетом основных характеристик двигателя, таких как:

• Насколько быстро масло может смазать движущиеся детали в холодном двигателе
• Насколько хорошо они защищают детали при более высоких температурах двигателя
• Как скоро они выйдут из строя
• Рекомендуемый интервал между заменами масла

Обычные моторные масла начинают свою жизнь как сырая нефть, перекачиваемая из подземных резервуаров.Сырая нефть содержит примеси, которые необходимо удалить и которые требуют дальнейшей очистки для получения нефти определенной вязкости. Обычные моторные масла состоят примерно на 80 процентов из очищенной сырой нефти (называемой базовым маслом). Остальные 20 процентов — это добавки, которые служат множеству целей, таких как улучшение свойств базового масла, подавление определенных свойств базового масла и добавление новых свойств к рецептуре. Обычно именно эти присадки четко отделяют один масляный продукт картера от другого.

• Картерные масла защищают двигатели по:

• Создание тонкого слоя смазочной пленки между металлическими поверхностями, которые скользят или катятся друг относительно друга. Этот слой снижает трение и износ.

• Уменьшение накопления внутреннего шлама и отложений.

• Транспортировка или рассеивание загрязняющих веществ, таких как грязь, шлам, сажа и металлические частицы.Эти загрязнения удаляются при прохождении масла через фильтры.

• Передача тепла, вырабатываемого двигателем, в «более прохладную» циркуляцию масла.

• Защита металлических поверхностей от ржавчины и коррозии.

• Повышение экономии топлива за счет уменьшения трения между движущимися частями.

• Помогая масляному насосу доставлять нужное количество масла более эффективно за счет уменьшения количества пузырьков воздуха в масле и пены или пены.

• Кондиционирование уплотнений двигателя для уменьшения утечек.

• Поддержание приемлемой вязкости (толщины) для высоких и низких рабочих температур.

А вы думали, масло предназначено только для смазки!

Понять четыре типа масла

Когда вы покупаете моторные масла, есть четыре номера группы, как это определено Американским институтом нефти (API).Группы (с 1 по 4) относятся к степени очистки каждого продукта — самые очищенные масла относятся к группе API 4.

Чаще всего на полке вы увидите четыре типа масла, и номер группы API, присвоенный каждому типу, зависит от конкретного продукта. Наиболее распространенные типы масел (и их номера групп API):

Общепринятый. Обычные базовые масла обычно классифицируются как API Group 2, что означает, что они глубоко очищены от сырой нефти. Раньше в качестве базовых масел мы использовали только моторные масла Группы 1 и несколько традиционных составов.Теперь есть еще более очищенные масла, известные как Группа 3.

Синтетический. Нефтепереработчики производят синтетические масла, используя газообразный этилен, который извлекается из природного газа. В отличие от обычных рафинированных базовых масел, синтетические масла не содержат загрязняющих веществ. В основном они классифицируются как масла Группы 4.

Смеси. Смеси синтетических масел получают путем комбинирования масел из групп API 2, 3 и 4. По определению, эти смеси не могут содержать более 30 процентов синтетического масла.

Большой пробег.Моторные масла с большим пробегом разработаны для автомобилей с пробегом от 75 000 миль. Эти масла содержат специальные присадки, в том числе усилители уплотнения, для уменьшения внутренних или внешних утечек, часто связанных с более старыми двигателями. Некоторые из этих добавок вызывают небольшое разбухание прокладок, уплотнительных колец и других уплотнений.

Вязкость регулируется температурой

Температура определяет, насколько легко масло будет проходить через двигатель, и толщину масляной смазочной пленки. Температура внутри бензинового или дизельного двигателя может кратковременно достигать 300ºF или выше. Это важно, потому что при более высоких температурах масла становятся жидкими и текут, как вода.

Фактически, масло может стать настолько жидким, что не сможет обеспечить толщину масляной пленки, разделяющей две движущиеся поверхности, которые оно пытается защитить.Большинству деталей необходимо «гидроплан», как это делают изношенные шины на мокром асфальте. Двигателям требуется минимальная вязкость для достижения разделения между частями, но конкретная вязкость, необходимая двигателям, зависит от конкретных частей, двигателей, температуры, скорости и нагрузки.

В холодное время года масло может загустеть и течь как патока. Когда вы запускаете двигатель в этих холодных условиях, остатки масла, которые защищают компоненты двигателя, — это то, что осталось, когда вы в последний раз выключали двигатель.Когда вы запускаете двигатель в холодную погоду, бывает кратковременный момент, когда свежее масло из масляного поддона не течет и не циркулирует во всех зонах двигателя. Маслу требуется больше времени, чтобы выйти из масляного поддона, чтобы заполнить некоторые освободившиеся полости, линии и компоненты, которые могли медленно сливаться, когда двигатель был в состоянии покоя.

Во время запуска может быть контакт металл-металл — его может быть даже больше, если вы используете неподходящее масло. Это называется состоянием сухого пуска и является источником большого процента износа двигателя.Вот почему производители рекомендуют не эксплуатировать холодный двигатель на высоких оборотах до тех пор, пока манометр моторного масла не поднимется и не стабилизируется в течение нескольких секунд.

Инженеры измеряют, как моторное масло течет в диапазоне рабочих температур, присваивая ему индекс вязкости (VI). Вязкость измеряет время, необходимое маслу для прохождения через стандартное отверстие, такое как диафрагма или капилляр. При отсутствии изменений масло может течь как вода (низкая вязкость) при высоких температурах или как сироп (высокая вязкость) при низких температурах.

Подумайте о том, чтобы налить мед, оставив его на ночь в холодильнике.Мед загустеет до такой степени, что он почти не двинется, когда вы перевернете банку вверх дном. Если поставить тот же мед в микроволновую печь и на минуту нагреть, он потечет, как вода.

Инженеры-нефтяники и химики разрабатывают масла для достижения двух основных целей:

1. Быть достаточно толстым, чтобы обеспечить смазочную пленку при высоких температурах

2. Быть достаточно тонким при низких температурах, чтобы быстро перемещаться из масляного поддона в движущиеся части двигателя и через них.

Они могут достичь этих целей с помощью присадок, называемых присадками, улучшающими индекс вязкости, в моторных маслах.Синтетические смазочные материалы требуют меньшего количества этих присадок, потому что они имеют естественный высокий индекс вязкости. Чем выше индекс вязкости, тем меньше вязкость меняется с температурой.

Как расшифровать масляные этикетки

Если вы посмотрите на этикетку моторного масла, обратите внимание на два объекта:

1.Класс SAE

2. Рейтинг API сервиса

Класс SAE

Общество автомобильных инженеров (SAE) создало числовую систему нумерации, которая преобразует общепринятые единицы вязкости (сантистоксы, сСт) в числовую систему, описывающую сорт масла.

Более густые масла имеют более высокие показатели вязкости. На практике, чем выше рейтинг вязкости, тем выше будет номер SAE для этого масла. Рейтинги SAE меняются ступенчато (а не линейно).

Вы можете легко найти оценку SAE на круглой эмблеме, которая обычно находится на обратной стороне этикетки контейнера. В центре эмблемы — класс вязкости, то же самое число указано на передней части емкости с маслом. На фотографии, представленной на этой странице, класс SAE — 5W-30.

Первую часть номера SAE (например, 5W) иногда называют передним номером.Буква W в переднем числе не означает «вес» (как это часто называют многие люди). Скорее, W — это сокращение, обозначающее вязкость масла в зимний период.

Первое число в классе SAE (иногда называемое передним числом) не имеет ничего общего с тем, насколько плотен двигатель или допустимые отклонения. Но обратное число имеет прямое отношение к обоим этим факторам. Первая цифра — это пусковая вязкость в холодную погоду. Как только термостат двигателя открывается, обратное число — это вязкость, которая защищает двигатель.

Первое число в классе SAE (иногда называемое передним числом) не имеет ничего общего с плотностью двигателя или допусками. Но обратное число имеет прямое отношение к обоим этим факторам. Первая цифра — это пусковая вязкость в холодную погоду. Как только термостат двигателя открывается, обратное число — это вязкость, которая защищает двигатель.

В номере SAE передний номер находится между 0W и 25W (OW, 5W, 10W, 15W, 20W и 25W).Чем меньше переднее число, тем тоньше масло при более низких температурах, что позволяет двигателю легче проворачиваться, а масло течет легче.

Часть номера SAE, следующая за буквой W, называется обратным номером. Обратное число — это класс вязкости по SAE при более высоких рабочих температурах (определяемых как 210 ° F). Существует восемь категорий вязкости масла для этих более высоких температур: 8, 12, 16, 20, 30, 40, 50, 60. Чем выше заднее число, тем гуще масло остается при более высоких температурах, что может защитить детали двигателя от износа. от трения.

Короче говоря, маслу часто приписывают две вязкости, которые зависят от температуры. Масла с этими двумя значениями вязкости называются «всесезонными» маслами. Масло будет иметь более низкий рейтинг вязкости при низких температурах (для запуска двигателя) и вести себя как масло с более высокой вязкостью при высоких температурах для лучшего покрытия и защиты движущихся частей двигателя.

Любое масло все равно будет течь легче при повышении температуры, даже если зимнее значение ниже, чем второе значение.Чтобы присвоить два значения (например, 5W-30), разработчики смазочных материалов тщательно тестируют масло, чтобы убедиться, что оно соответствует требованиям как 5W при более низких температурах, так и масла 30 при более высоких температурах. Эти тесты выходят далеко за рамки обычных измерений вязкости.

А теперь сравним числа, следующие за буквой W (обратное число).

Теперь должно быть понятно, что моторное масло 5W-30 с рейтингом SAE имеет ту же вязкость, что и масло 10W-30 при более высоких температурах.Разница между этими двумя маслами заключается в том, что 5W-30 тоньше при более низких температурах, чем масло 10W-30. Масло 10W-30 будет работать как масло SAE 10W при более низких температурах, а масло 5W-30 будет работать как масло SAE 5W.

Для большинства двигателей требуется всесезонное масло из-за экстремальных температур двигателя (холодных или горячих). Однако во многих единицах оборудования (например, в двигателях газонокосилок) можно легко использовать масло с одним сортом масла (например, SAE-30). Эти односортные масла рекомендуются, когда внутренние температуры не сильно различаются между самыми высокими и самыми низкими температурами или когда двигатель в основном используется в теплую погоду, когда температура окружающей среды не такая низкая.

Давайте посмотрим на реальный пример.

Допустим, вы водите пикап каждый день. В руководстве пользователя рекомендуется использовать масло 5W-20. Но начинаешь регулярно тянуть прицеп с большим грузом. В этих условиях в руководстве пользователя может быть рекомендовано масло 5W-30.

Теперь вы можете объяснить, почему?

Ответ заключается в том, что вам нужно тяжелое масло, когда двигатель работает с большей нагрузкой, что, в свою очередь, приведет к более высоким внутренним температурам двигателя.Многие руководства по эксплуатации как для транспортных средств, так и для небольших двигателей (например, газонокосилок) включают таблицы, которые помогут вам выбрать правильный вес масла в зависимости от климата и ожидаемого использования.

Рейтинг службы API

Круглая эмблема на задней части емкости с моторным маслом также будет содержать классификацию обслуживания Американского нефтяного института (API). Код API образует верхнюю часть круга. По мере развития технологии двигателей, масла, которые им требуются, должны были быть изменены, чтобы соответствовать температуре, допускам и металлам, используемым в их конструкции.Кроме того, производители теперь включают в масло присадки для улучшения характеристик.

Существует две основные категории рейтинга службы API:

1. S для двигателей с искровым зажиганием или служебных двигателей легковых и грузовых автомобилей, работающих на бензине.

2. C для дизельных двигателей с воспламенением от сжатия.

Никогда не используйте масла API, классифицированные для бензиновых двигателей (S), в дизельных двигателях, потому что они не содержат необходимых для дизельных двигателей присадок.Лучше всего использовать масло, предназначенное для бензиновых двигателей, по крайней мере, пока на оборудование или автомобиль действует гарантия. Некоторые смазочные материалы предназначены для обоих.

Что касается масел для дизельных двигателей, первые масла имели код CA по API, а затем превратились в CK.

После буквы будет цифра, обычно 4 или 2. 4 обозначает 4-тактный двигатель, а 2 обозначает 2-тактный двигатель.

Мы не рекомендуем использовать неоригинальные присадки к моторным маслам без предварительной консультации с производителем двигателя.Если бы разработчики рецептов чувствовали необходимость в дополнительных присадках и химическом составе, они бы для начала добавили их в моторное масло. Более того, добавки могут привести к аннулированию гарантии на автомобиль и оборудование.

Не забудьте масляный фильтр

Многие операторы никогда не задумываются о масляном фильтре — как будто это не очень важно для двигателя. Обычно старое моторное масло заменяют на высококачественное, а затем выбирают самый дешевый фильтр.Некоторые даже пытаются сэкономить, заменяя фильтр при каждой второй замене масла. Таким образом, может показаться удивительным, что если бы вам пришлось выбирать между покупкой лучшего масла или лучшего фильтра, часто лучше потратить деньги на лучший фильтр.

Помните, что основное назначение масла — покрытие движущихся металлических деталей. Пока масло циркулирует по двигателю, оно собирает мелкие частицы мусора, которые могут вклиниваться в узкие зазоры. Мусор, застрявший между движущимися частями, может разъедать металл.Это обходит защиту, которую должно обеспечивать масло.

Масло и фильтр должны работать вместе, чтобы защитить двигатель от этих микроскопических, абразивных металлических чешуек, которые являются побочными продуктами сгорания, грязи и пыли. Если вы установите менее эффективный фильтр или оставите фильтр включенным слишком долго, это может быть так же плохо, как эксплуатация двигателя с маслом после его заливки.

Плохой фильтр может свести на нет защиту, обеспечиваемую маслом премиум-класса, и, таким образом, ускорить износ двигателя, снизить надежность и сократить срок службы.Вывод заключается в том, что способность масла защищать движущиеся части двигателя от износа настолько же хороша, насколько хорош фильтр и его способность удалять загрязнения из этого масла.

Эффективность улавливания фильтра определяет, насколько эффективно фильтр удаляет загрязнения из масла. Фильтр также должен обладать достаточной удерживающей способностью, чтобы удерживать весь мусор до следующей замены масла и фильтра. Транспортные средства, которые работают в запыленной среде, могут быть лучше оснащены фильтрами, которые имеют значительно более высокую грязеемкость, или эти операторы могут менять фильтры чаще.

Чтобы лучше понять, как фильтр удаляет и задерживает частицы, важно понимать конструкцию фильтра и то, как масло входит и выходит из канистры.

Как течет нефть

Фильтр расположен между масляным насосом и двигателем. Когда двигатель работает, он сначала откачивает масло из нижней части масляного поддона через сетчатый фильтр из проволочной ткани, а затем перекачивает его в фильтр.Попадая в фильтр, масло проходит под давлением через меньшее впускное отверстие, которое образует концентрический круг вокруг отверстия в верхней части фильтра.

Большинство масляных фильтров имеют поток наружу внутрь. Масло начинается снаружи гофрированных фильтрующих элементов и течет внутрь к центральной трубе. Гофрированный фильтрующий материал может быть изготовлен из бумаги, стекловолокна или их смеси.

Внутри фильтра масло следует по пути наименьшего сопротивления — сначала оно проходит через самые большие поры фильтровальной бумаги (материала) в перфорированную центральную трубку.Со временем, когда более крупные поры закупориваются, масло проталкивается через более мелкие поры, пока не будут закупорены все поры. Отфильтрованное масло будет выходить через центральный порт и далее в двигатель через ряд коллекторов, чтобы достичь различных частей двигателя. Затем масло под действием силы тяжести стекает в поддон, где снова начинает свой путь.

Механическая адаптация, встроенная в двигатели, предназначена для изменения направления потока масла при засорении фильтра. На блоке цилиндров имеется предохранительный байпас на случай, если поток сильно снизится из-за забитого фильтра.Это позволяет маслу непрерывно течь, даже если фильтр забит. Важно помнить, что масло, смазывающее двигатель, не фильтруется, когда он находится в этом байпасном режиме.

Грязеемкость и эффективность улавливания

Это правда, что масло, проходящее через фильтр, более или менее универсально, но это не значит, что все фильтры созданы одинаковыми, когда дело доходит до улавливания и удержания мусора из масла. Насколько эффективен масляный фильтр, может сильно различаться между производителями и даже между брендами, предлагаемыми одной компанией (другими словами, фильтры по бюджетной цене и высокопроизводительные фильтры).Одно можно сказать наверняка: если вы видите фильтр, описанный как «роскошный», «высокопроизводительный», «сверхэффективный» или просто «чертовски хороший», это не означает, что вы получаете продукт премиум-класса.

На производительность и стоимость масляного фильтра влияют два критерия:

1. Грязеемкость

2. Эффективность захвата

Оба эти свойства определяются при испытании фильтра с использованием ISO 4548-12- «Методы испытаний полнопоточных масляных фильтров для двигателей внутреннего сгорания «.Эта процедура тестирования ISO предоставляет важные детали, которые позволяют нам проводить параллельное сравнение различных фильтров.

Грязеемкость

Способность фильтра удерживать грязь определяет, как долго фильтр будет работать, прежде чем он перейдет в режим байпаса. Фильтры, используемые с синтетическими маслами, которые рассчитаны на 15 000 миль, очевидно, будут использоваться дольше, поэтому они должны быть в состоянии удерживать больше, чем фильтр, предназначенный для замены с интервалом 3 000 или 5 000 миль.Когда вы покупаете или выбираете фильтр, один из подходов — это купить фильтр, рассчитанный на мили, которые вы ожидаете проехать между заменами масла, с достаточным допуском на ошибку. Не забывайте учитывать запыленность, глядя на фильтр (если он будет пыльным, грязи будет собираться больше).

Другой подход — выяснить, сколько мусора может уловить фильтр. Тест ISO измеряет количество мусора в граммах, которое фильтр может собрать до того, как он перестанет работать. Вы обнаружите большие различия между фильтрами, которые могут улавливать 14 граммов грязи, и теми, которые могут улавливать 28 граммов.Фильтр, который может удерживать вдвое больше мусора, часто бывает дороже.

Во время испытаний по ISO технические специалисты постепенно вводят пыль для лабораторных испытаний перед фильтром. Они контролируют давление масла, которое немного повышается по мере того, как фильтр загружается грязью. Как только он достигает предельного падения давления (определяемого производителем фильтра), испытание прекращается. Они рассчитывают общее количество грязи, удаляемой фильтром, из общего количества, которое они внесли.

Эффективность захвата

Другой важный показатель качества масляного фильтра известен как коэффициент бета.Этот показатель описывает эффективность улавливания фильтром частиц различных размеров. Производители используют разные средние размеры пор для фильтрующих материалов. Среда требует более мелких пор для удаления более мелких частиц микронного размера. Эти более мелкие поры могут быть дороже, чем более грубые среды с более крупными порами.

Условия испытаний для определения коэффициента бета такие же, как условия для эффективности захвата. Два теста происходят одновременно. Во время испытания (проводимого на лабораторном стенде) масло течет из испытательного резервуара через фильтр и обратно в тот же резервуар.

Пока технические специалисты добавляют контролируемый поток лабораторной испытательной пыли, пара специальных датчиков (называемых счетчиками частиц) размещается перед фильтром и после него. Поскольку фильтр удаляет частицы различного размера, концентрация частиц перед фильтром всегда будет выше, чем концентрация ниже по потоку.

Коэффициент бета — это соотношение этих двух концентраций:

Для любого заданного размера частиц (например, 10 микрометров) чем выше коэффициент бета, тем выше эффективность улавливания фильтра.Например, если десять частиц размером более 10 микрон (микрометров) считаются перед фильтром и только одна из этих частиц считается ниже по потоку, то коэффициент бета составляет 10 (10/1).

Вы можете преобразовать коэффициент бета в эффективность как:

Коэффициент бета и эффективность захвата не имеют значения, если мы не знаем точно размер микрон, оцениваемых в тесте (например, 10 микрон). Зазор рабочей пленки между поршневым кольцом и стенкой цилиндра в двигателях чрезвычайно мал — может быть, всего 10 микрон.Мусор размером 10 микрон может порезать или поцарапать металл, когда частицы катятся между противоположными поверхностями. Частицы размером более 10 микрон не войдут в меньшие зазоры и будут сметены в сторону. Более мелкие частицы обычно проходят через зазор с маслом.

Учтите, что стандартный масляный фильтр удаляет частицы размером более 40 микрон. Было продемонстрировано, что частицы размером в среднем 10 микрон могут вызывать в четыре раза больший износ штоков, колец и подшипников, чем частицы размером более 20 микрон.

Вы видите проблему?

General Motors сообщила, что фильтр, улавливающий частицы размером 30 и более микрон, снижает износ двигателя на 50 процентов по сравнению с фильтром с размером частиц 40 микрон. 15-микронный фильтр снижает износ двигателя на 70 процентов по сравнению с 40-микронным фильтром.

Вот почему эксперты часто измеряют и сообщают об эффективности улавливания в зависимости от того, насколько хорошо фильтр удаляет частицы размером 10 микрон и более. Стоит отметить, что это свойство производительности является важным компонентом той надбавки, которую вы платите за высококачественную фильтрацию.

Вернемся к эффективности захвата. Фильтр с 95-процентной эффективностью улавливания частиц размером более 20 микрон означает, что он удаляет 95 процентов частиц размером более 20 микрон за один проход.

Эксперты в целом согласны с тем, что масляный фильтр должен иметь коэффициент бета 100, что соответствует 99-процентной эффективности улавливания частиц размером 10 микрон или более (100-1 / 100 = 0,99 x 100 = 99%; см. Таблицу 1).

В отличие от маркировки на емкости с маслом, информацию о бета-коэффициенте фильтра и эффективности улавливания часто бывает трудно найти на упаковке фильтра или на веб-сайте производителя. Скорее всего, вам придется спросить поставщика об эффективности захвата и бета-коэффициенте приобретенных вами фильтров. Но ответ на этот единственный вопрос может значительно продлить срок службы вашего оборудования.

Правильно утилизируйте все продукты

Само собой разумеется, что все мы должны утилизировать отработанное масло и масляные фильтры, чтобы не загрязнять землю или воду.Одна кварта нефти может загрязнить до 250 000 галлонов питьевой воды или образовать масляную пленку на пруду площадью 2 акра. Из-за высокого риска воздействия на воду неправильное обращение с отработанным маслом, слитым из двигателя, или маслом, оставшимся в фильтре или кувшине, недопустимо.

Всегда полностью сливайте масло из емкостей и фильтров перед тем, как выбросить их вместе с мусором.

Все должны хранить отработанное масло для надлежащей утилизации.

Ключ к правильному обращению с масляными фильтрами — это полностью слить их перед утилизацией.

Вывод

Выбранные вами масло и фильтры сильно влияют на надежность и продолжительность жизни вашего оборудования.

Если вы намереваетесь проработать оборудование до конца срока его полезного использования или продлить его нормальный срок службы, вам действительно необходимо узнать о маслах и фильтрах, которые вы используете в этом оборудовании.Считайте деньги, которые вы вложили в покупку грузовиков, опрыскивателей, косилок, сеялок, комбайнов и другого оборудования. Эти вложения должны убедить вас в том, что знание масел и фильтров, которые вы используете для защиты оборудования, является приоритетной задачей.

Вы можете пойти дешево и сэкономить деньги прямо сейчас. Но в долгосрочной перспективе это может стоить дороже, если ваше оборудование выходит из строя и преждевременно выходит из строя из-за неправильного масла или плохой работы фильтра.

Вы можете так же легко потратить слишком много средств на экзотические масла и модные масляные фильтры, которые принесут небольшую отдачу от инвестиций — иначе выгода получит только следующий владелец оборудования после того, как вы его продадите.

Вот почему важно помнить: выбирайте смазочные материалы больше, исходя из того, для чего они предназначены, а не из их стоимости.

Думайте прежде всего о производительности, а потом о цене. Делая лучший выбор, вы должны ожидать увеличения экономии топлива, уменьшения выбросов и увеличения ожидаемого срока службы оборудования.

Масла прошли долгий путь с 1960-х годов. Они служат дольше и лучше сохраняют свою вязкость в тяжелых условиях. Но выбор неправильного масла для неправильного применения может быть дорогостоящим.Прочтите руководство по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы убедиться, что вы покупаете масло, и осознайте, что означают все цифры на кувшине с маслом, прежде чем заливать любое старое масло в свое оборудование.

Дешевизна и экономия денег в краткосрочной перспективе могут дорого обойтись в долгосрочной перспективе!

Благодарности

Спасибо Dawn Minns за графический дизайн. Также благодарим следующих людей, которые предоставили ценные комментарии и предложения, улучшившие эту публикацию.

Том Бечман, фермер в прериях Индианы,
Дэйв Борднер, Bordner’s Truck Repair and Alignment
Деннис Мангл, CountryMark
Джуд Скотт, консультант-арборист, ООО
Брэд Шелтон, Университет Пердью,

Авторы

Фред Уитфорд, директор, Purdue Pesticide Programme
Джим Фитч, генеральный директор Noria Corporation
Деннис Новаски, суперинтендант, Сельскохозяйственный центр Southwest Purdue
Джон Ламкес, профессор сельскохозяйственной и биологической инженерии, Университет Пердью
Кевин Ли Смит, непрерывный лектор и специалист по коммуникациям, Purdue по вопросам образования и коммуникации в области сельскохозяйственных наук

Заявление об ограничении ответственности

Эта публикация предназначена только для образовательных целей.Взгляды авторов не были одобрены никакими государственными учреждениями, компаниями или частными лицами и не могут быть истолкованы как отражающие точку зрения, отличную от точки зрения авторов. Публикация распространяется с пониманием того, что авторы не предоставляют читателям юридических или иных профессиональных советов, и что содержащаяся здесь информация не должна рассматриваться или использоваться как замена профессиональной консультации. Использование информации, содержащейся в данном документе, представляет собой соглашение о защите авторов, компаний или рецензентов от ответственности, ущерба или расходов, понесенных в результате ссылки на предоставленную информацию или доверия к ней.Упоминание патентованного продукта или услуги не означает одобрения со стороны авторов или их работодателей. Описания конкретных ситуаций включены только в качестве гипотетических примеров из практики, чтобы помочь читателям данной публикации, и не предназначены для представления какого-либо реального человека, юридического лица или ситуации. Ссылка в этой публикации на какой-либо конкретный коммерческий продукт, процесс или услугу, или использование названия любой торговой, фирмы или корпорации, предназначена только для общих информационных целей и не является одобрением, рекомендацией или сертификацией любого рода со стороны Университета Пердью. .Лица, использующие такие продукты, берут на себя ответственность за то, что продукт используется в целях, предусмотренных производителем, и неправильное использование не одобряется и не оправдывается ни авторами, ни производителем.

Узнать больше

Программы Purdue Pesticide предлагают ряд публикаций по связанным темам, которые помогут вам лучше управлять своими операциями. Все публикации доступны в магазине Purdue Extension Education Store: edustore.purdue.edu 765-494-6749

Что на самом деле означает качество масла для вашего двигателя?

Независимо от того, есть ли у вас автомобиль или мотоцикл, одна из самых важных задач обслуживания — это замена масла.По сравнению с заменой сцепления или ремня ГРМ, замена моторного масла относительно проста. Однако не только современные моторные масла бывают разных сортов, но и самых разных сортов. И лейблы не всегда все объясняют наилучшим образом. Однако, как только вы знаете, что искать, поиск подходящего сорта и типа масла не вызывает стресса.

Хотя «сорт масла» и «вес масла» часто используются как синонимы, технически это не одно и то же.Но оба связаны с одним и тем же: вязкостью, которая описывает сопротивление жидкости потоку. Жидкость с низкой вязкостью, такая как водопроводная вода, течет легче, чем жидкость с высокой вязкостью, например мед. Точно так же легкое моторное масло льется и течет легче, чем тяжелое.

Однако вязкость непостоянна; на него влияет температура и, в меньшей степени, давление. AutoZone объясняет, что при понижении температуры моторное масло становится сиропообразным, и его становится труднее перекачивать. Это было особенно проблематично в старых карбюраторных автомобилях, которые нужно было запускать на высоких скоростях, чтобы завестись.

СВЯЗАННЫЙ: Почему автомобиль со сверхмалым пробегом может стать кошмаром для обслуживания

Но, хотя вязкость масла снижается по мере нагрева масла, это не всегда хорошо, сообщает NAPA . Пленки моторных масел с малой массой не достаточно толстые, чтобы смазывать компоненты двигателя, а также масла с более высокой массой. Это означает большее трение, которое может привести к серьезным повреждениям. Кроме того, более жидкое масло также не собирает мусор и может легче продавить уплотнения.Таким образом, у вас не только меньше смазки, но и сжигается моторное масло.

Именно здесь разница в «классе масла» и «массе масла» становится более очевидной. И именно поэтому на моторном масле, которое вы покупаете в магазине, есть эти 2 цифры.

Если вы посмотрите на бутылку с моторным маслом, вы обычно увидите этикетку со структурой типа «XW-X», где X — это числа.Однако эта буква «W» не означает «вес». Вместо этого оно означает «зима», поясняет Valvoline .

Раньше Blackstone Laboratories объясняет, что все моторное масло было «прямогонным». То есть его вязкость не изменялась после того, как масло было произведено. Однако сейчас почти каждое масло является «многовесовым» маслом с присадками, которые изменяют его вязкость.

Вот где приходит «зимняя» деталь, объясняет Advance Auto Parts .Например, масло 5W-30 течет так же хорошо, как масло 10W-30, когда двигатель нагревается. Но при отрицательных температурах первое действует как 5-весовое масло, а второе — как 10-весовое. Это означает, что 5W-30 будет легче прокачивать.

СВЯЗАННЫЙ: Почему в автомобилях течет масло и что с этим делать?

Не имеет значения, покупаете ли вы моторное масло для автомобилей или мотоциклов, синтетическое или обычное, — говорит эта терминология. А в автомобильной промышленности существует множество стандартов и стандартных тестов для измерения смазочных свойств масла.

Лучший сорт моторного масла, Drive , — это тот, который производитель рекомендует для вашего автомобиля. Но какая разница, если вместо 10W-40 добавить 5W-30? А как насчет мотоциклов?

СВЯЗАННЫЙ: Замена масла и мойка автомобилей — недостаточное обслуживание

Современные мотоциклетные масла содержат многие из тех же присадок, что и автомобильные масла, сообщает Motorcyclist .В дополнение к модификаторам вязкости, существуют противоизносные и противопенные составы, антиоксиданты и моющие средства, сообщает Road & Track . Однако, поскольку двигатели мотоциклов вращаются быстрее и делят масло с трансмиссией, для них требуются другие присадки к маслу. Таким образом, даже если в вашем велосипеде и автомобиле используется масло 5W-30, они не взаимозаменяемы.

Что касается изменения сорта масла, то ответ: «Это зависит от обстоятельств». В ситуациях, связанных с экстремальными температурами и износом, некоторые производители рекомендуют альтернативные сорта масла.

СВЯЗАННЫЙ: Чем обслуживание пикапа отличается от обслуживания автомобиля

Например, для езды по треку на Corvette ZR1 2019 года компания Chevrolet рекомендует перейти с масла 0W-40 на масло 15W-50. Это связано с тем, что на гоночной трассе двигатель нагревается и ведет себя более агрессивно, чем на улице, и требует дополнительной защиты от износа. А для очень холодного климата некоторые производители рекомендуют использовать масло с более низкой вязкостью, сообщает Amsoil .

Однако у этого есть пределы. Добавление масла 0W-20 в ZR1 ускорит износ двигателя, поскольку масло не обеспечивает достаточной защиты. Переход от 0W-40 к 5W-40 имел бы противоположный эффект: у двигателя возникли бы проблемы с его прокачкой. Итак, теоретически вы можете перейти от 5W-40 к 0W-40 или от 5W-40 к 5W-50. Но если производитель вашего автомобиля не разрешает это, придерживайтесь сорта масла, указанного в руководстве по эксплуатации.

Следите за обновлениями MotorBiscuit на нашей странице в Facebook.

Выходит новое моторное масло — как это повлияет на ваш автомобиль?

Все мы знаем, что менять моторное масло в автомобиле важно, но знаете ли вы, что моторное масло меняется само? Чтобы убедиться, что масло может выдерживать тепло внутри двигателя, оно должно пройти строгие испытания, подтверждающие его соответствие установленным техническим характеристикам. Поскольку современные двигатели более требовательны, чем когда-либо, существующей спецификации уже недостаточно для обеспечения защиты современных транспортных средств и их максимальной производительности.

Чтобы противостоять сегодняшним суровым условиям двигателя, обусловленным новыми стандартами и правилами по экономии топлива, разрабатывается новая спецификация моторного масла. Вот как изменяется состав существующих моторных масел, чтобы лучше защитить ваш двигатель.

Проблемы с текущей спецификацией моторного масла
Действующий стандарт моторного масла, выпущенный в 2010 году, называется GF-5, спецификация пятого поколения для бензиновых легковых автомобилей. С тех пор конструкция двигателей значительно улучшилась, чтобы стать более эффективными и снизить расход топлива, а это означает, что они работают быстрее и горячее, чем когда-либо.Таким образом, им необходимо масло, способное выдерживать более суровые условия.

Решение следующего поколения
Новая спецификация GF-6 разрабатывалась почти десять лет и включает в себя самое большое количество испытаний нового двигателя за всю историю спецификаций GF. Этот новый состав будет включать в себя ряд улучшенных характеристик для повышения эффективности использования топлива, борьбы с износом, обеспечения лучшего контроля окисления и отложений, уменьшения образования шлама и контроля коррозии.Перевод: ваш двигатель может работать лучше и дольше.

Когда и как сделать коммутатор
GF-6 планируется выпустить в мае 2020 года и будет состоять из двух категорий: GF-6A и GF-6B. GF-6A будет обратно совместим со всеми предыдущими спецификациями, но GF-6B будет только для классов вязкости 0W-16. Если вы управляете новым автомобилем, вам, скорее всего, потребуется сертифицированное масло GF-6A или B, а если у вас более старый автомобиль, масло GF-6A может помочь обеспечить дополнительную защиту и продлить срок службы двигателя.Как всегда, не забудьте проверить руководство по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы определить, какие продукты использовать.

CENEX® уже соответствуют последним спецификациям, и они будут обновлены с выпуском GF-6. Чтобы убедиться, что ваш автомобиль всегда защищен новейшими масляными технологиями, посетите вашего МЕСТНОГО ДИЛЕРА CENEX LUBRICANTS.

Моторные масла и их фильтры

Грязеемкость и эффективность улавливания

Это правда, что масло, проходящее через фильтр, более или менее универсально, но это не означает, что все фильтры созданы одинаковыми, когда дело доходит до улавливания и удержания мусора из масла.Насколько эффективен масляный фильтр, может сильно различаться между производителями и даже между брендами, предлагаемыми одной компанией (другими словами, фильтры по бюджетной цене и высокопроизводительные фильтры). Одно можно сказать наверняка: если вы видите фильтр, описанный как «роскошный», «высокопроизводительный», «сверхэффективный» или просто «чертовски хороший», это не означает, что вы получаете продукт премиум-класса.

Есть два критерия, которые влияют на производительность и стоимость масляного фильтра:

1. Грязеемкость

2.Эффективность захвата

Оба эти свойства определяются при испытании фильтра с использованием ISO 4548-12- «Методы испытаний полнопоточных масляных фильтров для двигателей внутреннего сгорания «. Эта процедура тестирования ISO предоставляет важные детали, которые позволяют нам проводить параллельное сравнение различных фильтров.

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

Грязеемкость фильтра определяет, как долго фильтр будет работать, прежде чем он перейдет в режим байпаса.Фильтры, используемые с синтетическими маслами, которые рассчитаны на 15 000 миль, очевидно, будут использоваться дольше, поэтому они должны быть в состоянии удерживать больше, чем фильтр, предназначенный для замены с интервалом 3 000 или 5 000 миль.

Когда вы покупаете или выбираете фильтр, один из подходов заключается в покупке фильтра, рассчитанного на мили, которые вы ожидаете проехать между заменами масла, с достаточной погрешностью. Не забывайте учитывать запыленность, глядя на фильтр (если он будет пыльным, грязи будет собираться больше).

Другой подход — выяснить, сколько мусора может уловить фильтр. Тест ISO измеряет количество мусора в граммах, которое фильтр может собрать до того, как он перестанет работать. Вы увидите большие различия между фильтрами, которые могут улавливать 14 граммов грязи, и теми, которые могут улавливать 28 граммов. Фильтр, который может удерживать вдвое больше мусора, часто бывает дороже.

Во время испытаний по ISO технические специалисты постепенно вводят пыль для лабораторных испытаний перед фильтром. Они контролируют давление масла, которое немного повышается по мере того, как фильтр загружается грязью.Как только он достигает предельного падения давления (определяемого производителем фильтра), испытание прекращается. Они рассчитывают общее количество грязи, удаляемой фильтром, из общего количества, которое они внесли.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАХВАТА

Другой важный показатель качества масляного фильтра известен как коэффициент бета . Этот показатель описывает эффективность улавливания фильтром частиц различных размеров. Производители используют разные средние размеры пор для фильтрующих материалов.Среда требует более мелких пор для удаления более мелких частиц микронного размера. Эти более мелкие поры могут быть дороже, чем более грубые среды с более крупными порами.

Условия испытаний для определения коэффициента бета такие же, как условия для эффективности захвата. Два теста происходят одновременно. Во время испытания (проводимого на лабораторном стенде) масло течет из испытательного резервуара через фильтр и обратно в тот же резервуар.

Пока технические специалисты добавляют контролируемый поток лабораторной испытательной пыли, пара специальных датчиков (называемых счетчиками частиц ) размещается до и после фильтра.Поскольку фильтр удаляет частицы различного размера, концентрация частиц перед фильтром всегда будет выше, чем концентрация ниже по потоку.

Коэффициент бета — это соотношение этих двух концентраций:

бета-коэффициент количество частиц перед потоком

= ______________________

количество частиц на выходе

Для любого заданного размера частиц (например, 10 микрометров) чем выше коэффициент бета, тем выше эффективность улавливания фильтра.Например, если десять частиц размером более 10 микрон (микрометров) считаются перед фильтром и только одна из этих частиц считается ниже по потоку, то коэффициент бета составляет 10 (10/1).

Моторное масло и моторное масло — как это работает

В качестве смазки можно использовать любую жидкость — достаточно посмотреть на водные горки. Они работают по тому же принципу, что и смазка внутри двигателя: постоянный поток воды отделяет наши днища от поверхности ползуна и снижает трение.Если поток прекращается, наш вес вскоре вытесняет воду из этого зазора, и мы застреваем, покачиваясь по трубке. Масло — гораздо лучшая смазка (по крайней мере, для двигателей) — оно сохраняет сплошную пленку под давлением, не испаряется и не вызывает ржавчины.

Что моторное масло делает

Чтобы понять, почему масло так важно, давайте сначала рассмотрим его основные функции.

Уменьшение трения

Когда две части соприкасаются и движутся рядом друг с другом, они трутся друг о друга.Это трение или сопротивление движению называется трение . Энергия, которая используется для преодоления трения, преобразуется в тепло, а не в движение. Вы можете почувствовать это, если быстро потрете руки вместе — тепло накапливается, и руки становятся теплее. Это полезно для человека в ледяной день, но в двигателе вся энергия, которая преобразуется в тепло, — это энергия, которая не используется для создания движения.

Величина трения между частями зависит от:

• The материалов что детали сделаны из — резина имеет большее трение, чем хром.
  
• The чистота поверхности . Гладкие полированные поверхности легче скользят друг по другу. Вот почему поверхности подшипников обрабатываются до зеркального блеска.
  
• И нагрузка, прижимающая эти поверхности вместе . В двигателе это означает, что на коренные подшипники, в которых вращается коленчатый вал, действуют самые высокие нагрузки — они принимают на себя вес тяжелого коленчатого вала и поршневых узлов.
  

Движение между двумя поверхностями также приводит к износу, поскольку микроскопические неровности поверхностей сталкиваются друг с другом и отслаиваются.

Основная роль смазочного материала в двигателе заключается в разделении движущихся поверхностей. При разделении металлических поверхностей между ними нет контакта и, следовательно, нет трения или износа.

Охлаждение двигателя

Смазка также поглощает тепло при движении по двигателю. Он переносит это тепло обратно в масляный поддон, где рассеивает тепло в окружающий воздух. Некоторые масляные поддоны имеют охлаждающие ребра для максимального охлаждения масла.

В более мощных двигателях масляный поддон не обеспечивает достаточного охлаждения масла, поэтому будет добавлен масляный радиатор. Обычно это небольшой радиатор, установленный рядом с радиатором охлаждающей жидкости, через который проходит воздух и охлаждает масло.

Уборка

Масла собирают загрязнения в двигателе и уносят их. Более крупные частицы отфильтровываются в масляный фильтр, а мелкие мягкие частицы остаются взвешенными в моторном масле до замены масла.Моющие химические вещества добавляются в масло при его очистке, чтобы частицы оставались взвешенными и не осаждались на поверхности.

Покрытие из масла предотвращает контакт металлических деталей с кислородом и коррозию. Предотвращение коррозии является приятным дополнительным преимуществом системы смазки. Даже самый старый, самый ржавый автомобиль обычно будет иметь блестящие внутренности двигателя — при условии, что время от времени циркулирует запас масла.

Виды масла

Объяснение сортов масла

Вязкость — это мера сопротивления жидкости течению, другими словами, ее толщина.Густая жидкость, такая как тесто для хлеба, имеет высокую вязкость, а жидкая текучая жидкость, такая как вода, имеет низкую вязкость.

Когда движущиеся части разделены маслом — единственное сопротивление моменту этих частей — это вязкость масла. Поэтому мы хотим, чтобы вязкость была как можно ниже, чтобы двигатель оставался эффективным. Однако вязкость также влияет на скорость, с которой масло выдавливается между двумя поверхностями. Если масло имеет очень низкую вязкость, оно слишком быстро вытечет из зазора, и детали соприкоснутся.Тогда ясно, что нам нужен баланс.

Производители двигателей указывают необходимую вязкость масла на основе ряда критериев — количества масла, рабочей температуры, требований к техническому обслуживанию, эффективности и, что, вероятно, наиболее важно, зазоров подшипников. Двигатели с очень малым зазором в подшипниках могут работать с более жидким моторным маслом.

Для масла вязкость указана как сорт установлен Обществом автомобильных инженеров (SAE).Класс SAE 50 будет вязким маслом, а класс SAE 10 — жидким маслом. Поскольку двигатели стали более эффективными, они стали использовать более жидкие масла.

Есть усложняющий фактор: масло становится более жидким при нагревании. Если вы меняли масло в двигателе, то знаете, что в теплом состоянии оно течет гораздо легче, чем в холодном состоянии. Это означает, что масло, которое идеально подходило для двигателя летом, может оказаться слишком густым для зимы, поэтому исторически в двигателях использовался один сорт масла зимой, а другой — летом.

Разработано производителей масел всесезонные масла чтобы справиться с этой ситуацией. За счет включения химической присадки можно уменьшить влияние температуры на масла, и теперь во всех двигателях круглый год используется одно масло.

Multigrade имеет два номера, например, масло 10W40 имеет класс SAE 10 зимой (обозначается W) и SAE 40 в нормальных условиях. Производители предоставят таблицу с указанием оптимального сорта масла для использования в зависимости от условий эксплуатации автомобиля

[Таблица марок моторных масел]

Минеральные и синтетические масла

Хотя есть животные, растительные и минеральные масла, в двигателях мы используем только минеральные масла.Минеральные масла очищаются из сырой нефти, которая добывается из земли.

За последние два десятилетия или около того, моторные масла синтетические были разработаны, которые могут обеспечить преимущества для двигателей с высокими рабочими характеристиками.

Знаки 8.2.2 — 8.2.6 — Зона действия запрещающих

Таблички 8.2.2 — 8.2.6 распространяют свое действие только на запрещающие знаки:

8.2.2 — Указывает зону действия запрещающих остановку и стоянку знаков.

8.2.3 — Указывает конец зоны действия запрещающих остановку и стоянку знаков.

8.2.4 — Информирует водителей о нахождении их в зоне действия запрещающих остановку и стоянку знаков.

8.2.5, 8.2.6 — Указывает направление и зону действия знаков при запрещении остановки или стоянки вдоль одной стороны площади, фасада здания и тому подобного.

Под знаком Сбоку от знака

Разрешено ли Вам поставить автомобиль на стоянку в указанном месте?

Знак «Стоянка запрещена» с табличкой «Зона действия» запрещает вам стоянку на протяжении 50 м за знаком. Поставив автомобиль на стоянку в указанном месте, вы нарушите требования запрещающего знака, даже если вы проживаете рядом с этим местом.

Какие таблички указывают протяженность зоны действия знаков, с которыми они применяются?

Ответ

Правильный ответ — Б и В.

В каком из указанных мест Вам разрешено поставить автомобиль на стоянку?

1.		Только А.
2.		Только Б.
3.		В любом.

Табличка «Зона действия» указывает место, в котором заканчивается зона действия знака «Стоянка запрещена» . Вы можете поставить автомобиль на стоянку за знаками , но только на обочине, т.е. в позиции А.

Разрешено ли Вам поставить автомобиль на стоянку в указанном месте?

Знак остановка запрещена с табличкой «Зона действия» устанавливается в конце зоны запрета остановки. Поставив автомобиль на стоянку за знаками , вы не нарушите Правил.

В каком из указанных мест Вы можете остановиться на легковом автомобиле?

1.		Только Б.
2.		Только А и Б.
3.		Только А и В.
4.		В любом.

В населенных пунктах на дорогах с односторонним движением остановка легковых автомобилей разрешена и на левой стороне дороги. Знак остановка запрещена с табличкой «Зона действия» показывает, что за знаками зона запрета остановки заканчивается (автомобиль Б). Кроме того, знак действует только на ту сторону дороги, на которую он установлен — поэтому на автомобиль А его действие не распространяется. Следовательно, вы можете остановиться в местах А и Б.

Разрешена ли Вам остановка за знаком?

Табличка «Зона действия» под знаком остановка запрещена информирует о том, что вы находитесь в зоне действия другого знака , установленного ранее, т. е. остановиться нельзя ни до, ни после знаков .

Взаимоисключающие знаки: парковка запрещена остановка. Кто это придумал?

by Артем Галицын

Просмотров: 1 732

Две недели назад, 1 июня 2014 года, проезжая по центральным улицам нашей белокаменной столицы, я обратил внимание на применение знаков 3.27 «Остановка запрещена» совместно со знаками 6.4 «Место парковки» на одних и тех же, либо на стоящих рядом столбах.

На тротуаре после знака 3.27 при этом я мог наблюдать нанесенную парковочную разметку 1.1, что лично у меня вызвало сумятицу в трактовке действия запрещающих знаков и разрешающей парковку разметке.

Так, например, на Новом Арбате, на пересечении с Поварской улицей на одном столбе были одновременно установлены 3.27 «Остановка запрещена» и 6.4 «Место стоянки».

На парковочной разметке тротуара у кинотеатра «Октябрь» на Новом Арбате, 24 был установлен знак 3.27 с двусторонней стрелкой 8.2.4, который запрещает остановку не только на проезжей части, но и на прилегающем  тротуаре.

На пересечении Нового Арбата с Новинским бульваром также установлен знак 3.27 и следом за ним на тротуаре нанесена парковочная разметка 1.1, вводящая в замешательство любого водителя. Так можно здесь парковаться или нельзя?!

А на Смоленском бульваре, например, знаки 3.27 и 6.4 установлены хоть и не на одном столбе, но расстояние их друг от друга составляет лишь 2-3 метра, да и то в местах заезда во дворы, что окончательно запутывает водителя, какой знак действует в данном месте, при том что запрещающая остановку желтая разметка 1.4 продолжается и после знака 6.4 «Место стоянки».

На пересечении Пречистенки и Всеволожского переулка тоже все неоднозначно:

На Болотной улице, 18 сразу за знаком 3.27 нанесена парковочная разметка на проезжей части. Кто-нибудь знает, там можно парковаться или нет?!?

В тот же день 1 июня 2014 года через официальные электронные порталы я направил обращения в ГИБДД, Департамент Транспорта и ГКУ ЦОДД Д г. Москвы с просьбой дачи пояснений с какой целью Центром организации движения устанавливаются данные взаимоисключающие знаки.

Тем, кто считает, что знак 3.27 «Остановка запрещена» действует лишь на проезжую часть и не распространяется на тротуар привожу п. 5.4.25 ГОСТ Р 52289-2004:

5.4.25 Знак 3.27 “Остановка запрещена” применяют для запрещения остановки и стоянки транспортных средств.

Знаки 3.27-3.30 устанавливают на той стороне дороги, на которой вводится запрещение.

ПДД: п. 1.2. … «Дорога» – обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии.

Вот, например, как на абсолютно законных основаниях забирают на штрафстоянку припаркованные на тротуаре автомобили на Ленинском проспекте в зоне действия знака 3. 27 «Остановка запрещена».

Понимая, что только обращения в госструктуры по поводу взаимоисключающих знаков могут не принести желаемого результата, я передал сделанные мной фотографии с пояснениями к ул. Новый Арбат активистам проекта probok.net.

Через две недели после моих обращений я вновь проехал по Новому Арбату и уже не обнаружил ни одного знака 3.27 от поворота на Поварскую улицу до Новинского бульвара. Все знаки 3.27 с данного участка Нового Арбата были демонтированы.

19-го июня на официальном сайте Департамента Транспорта появилась новость «Устранены противоречия дорожных знаков на ул. Новый Арбат»:

«В Центр организации дорожного движения Правительства Москвы обратились жители с жалобой на противоречия дорожных знаков на улице Новый Арбат. Специалистами ЦОДД было проведено обследование дорожных условий на данном участке – было зафиксировано несоответствие дорожных знаков проекту организации дорожного движения. В результате проверки дорожные знаки 3. 27 «Остановка запрещена» в районе домов 22 и 24 демонтированы».

А 20 июня 2014 года пресс-служба проекта probok.netтакже отчиталась о проделанной работе в статье.

«На улице Новый Арбат устранили противоречие дорожных знаков».

Осталось выяснить, что же мешает ГКУ ЦОДД и Департаменту транспорта убрать и все остальные взаимоисключающие знаки со всех улиц Москвы и почему никто из нерадивых сотрудников ГКУ ЦОДД, придумавших ребусы водителям с незаконно установленными знаками не понес ответственность за устроенный бардак на столичных дорогах?!

Как долго можно стоять на «аварийке» в зоне знака «Остановка запрещена»? | ГИБДД | Авто

Многие имитируют аварийную остановку и стоят с сигнализацией где попало. Другие же наоборот трясутся при виде «крестика» и обливаются потом от страха при виде экипажа ДПС. Как же быть, если останавливаться нельзя, но очень нужно?

Все жизненные ситуации правилами предусмотреть невозможно, поэтому многие сталкиваются с необходимостью иногда идти в разрез с предписанными требованиями. Что будет, если забрался на автобусную полосу, сломался в левом ряду или заглох под «крестиком»? Другие же наоборот, пользуясь лазейками в законе, стоят где попало на аварийке часами напролет. Насколько неумолим закон, помогает разобраться председатель автономной некоммерческой организации «Правосудие» Николай Гравиров.

Сколько можно стоять под «крестиком»

Чтобы понять, можно ли останавливаться в зоне действия знака 3.27 (Остановка запрещена) или 3.28 (Стоянка запрещена) нужно знать следующее:

Дорожный знак 3.27 запрещает остановку и стоянку, а знак 3.28 только стоянку.

Различие знаков в следующем. Согласно пункту 1.2 Правил дорожного движения, где даны основные понятия, указано, что остановка — это преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время до 5 минут, а также на большее, если это необходимо для посадки или высадки пассажиров.

А стоянка — преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время более 5 минут по причинам, не связанным с посадкой или высадкой пассажиров либо загрузкой или разгрузкой транспортного средства.

Таким образом, если вы остановились под знаком 3.27 или 3.28 меньше чем на пять минут, то нарушения здесь нет. Никто не должен предъявлять претензий, если машина простоит под «крестиком» и больше, но только в случае, когда вы выгружаете груз. Это разрешено правилами. А вот имитируете ли вы процесс погрузки-выгрузки, чтобы протянуть время, должны определять сотрудники ГИБДД. Они вправе трактовать ваши действия. Поэтому во избежание проблем работа с грузом должна быть правдоподобной.

С аварийкой в запрещенном месте

Теперь рассмотрим случай, когда из-за поломки автомобиля вы вынужденно остановились в запрещенном месте, в том числе и на выделенной полосе и включили «аварийку». Если техника подвела и заглохла прямо на дороге, то согласно пункту 12.6 «Правил дорожного движения» водителю предписывается принять все возможные меры, чтобы убрать автомобиль с проезжей части. Зачастую машина откатывается на обочину по инерции. Но в Москве обочина превращена в «выделенку». Там и приходится стоять. 

Правда, ПДД запрещают не только движение по полосе, предназначенной для общественного транспорта, но и остановку (пункт 18.2 Правил).

В общем, при остановке там придется попотеть, а именно выставить знак, включить аварийную сигнализацию и вызвать эвакуатор с техническими службами. Стоять на аварийке можно настолько долго, насколько эвакуатору хватит времени добраться до места вызова и погрузить машину на платформу. Инспектора ГИБДД обычно контролируют процесс и помогают, чем могут.

А вот если остановка будет захвачена камерой автоматической фиксации, то «письмо счастья» придет обязательно, сколько ни мигай лампочками. Ведь «железные мозги» не могут понять, поставили вы машину в неположенном месте специально или из-за поломки.

Поэтому штрафную квитанцию придется брать с собой в отдел разборов ГИБДД и там доказывать, что, во-первых, машина сломалась, а во-вторых, у вас не было технической возможности убрать ее из запрещенной зоны. Такими доказательствами могут служить справки из технического сервиса, где чинился автомобиль или счет-квитанция за услуги эвакуатора. Но лучшим доказательством является справка из ГИБДД. Другими словами, при остановке под камеру придется запасаться пакетом документов разгонного характера.

Смотрите также:

«Это все от жадности». Зачем нужны знаки «Остановка запрещена» в тупиках и промзоне?

Кампания властей по уменьшению автомобилей в Москве иногда принимает причудливые формы. Например, запрещающие знаки появляются в неожиданных местах, или их слишком много на небольшом участке. В чем причина такой активности?

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Столичные автомобилисты все чаще сталкиваются с запретом на парковку там, где раньше всегда свободно оставляли машины. Знаки «Остановка запрещена» появляются в промзонах, в тупиках, а на некоторых улицах их количество превышает требования правил дорожного движения. Сколько знаков с табличкой «Эвакуация» можно повесить на прямой улице длиной в 600 метров? 27 штук. Это место между Башиловской улицей и Петровско-Разумовским проездом. Зачем так много, действующая редакция ПДД не объясняет. Стоит запрещающий знак, его действие ничто не отменяет, за ним еще три, видимо, для тех, кто не понял с первого раза. Или так: с одного края кармана — знак «Платная парковка», с другого — в обратном направлении — «Остановка запрещена», то есть увезут машину или нет, зависит от того, с какой стороны подъедет эвакуатор. Подобных выходящих за рамки здравого смысла знаков в Москве за год поставили сотни, если не тысячи. Главный редактор Business FM Илья Копелевич столкнулся с запретом на остановку в тупике у промзоны в районе станции метро Семеновская.

Илья Копелевич главный редактор Business FM

Надо ли уточнять, что на треугольнике работал эвакуатор. Таскал машины от промзоны. Сколько всего знаков «Остановка запрещена» установлено в Москве — никто не знает. С этим вопросом мы обратились в ЦОДД, там ответили, что статистики нет. Ровно такой же ответ от ведомства получили наши коллеги еще в 2015 году. По сути, в городе идут два процесса: расширение зоны платной парковки — он широко обсуждается — и сокращение мест, где можно оставить машину: это более масштабный, но менее публичный проект, направленный, как утверждают в ЦОДД, на увеличение пропускной способности улиц. Но зачем тогда ставить знаки «Остановка запрещена» в промзонах, тупиках, едва ли не в подворотнях? Свое мнение Business FM высказал депутат Госдумы Вячеслав Лысаков:

Вячеслав Лысаков депутат Госдумы

Возможно, после того, как водителей научили не бросать машины в центре, работы у службы эвакуации стало меньше. Сократились доходы. И установка знаков «Остановка запрещена» на каждом углу — это способ поднять выручку. Мы обратились в ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» с вопросом, как изменились финансовые показатели в 2016 году в сравнении с 2015-ым? Отвечает специалист пресс-службы Анна Пивоварова:

Анна Пивоварова специалист пресс-службы ГКУ «АМПП»

Жизнь автомобилистов усложняют не только в Москве, это происходит в большинстве крупных мегаполисов по всему миру. Во многих случаях знаки «Остановка запрещена» улучшают пропускную способность улиц. Меньше пробок. Но в таком подходе всегда нужен здравый смысл: а вот его на улицах столицы почему-то становится меньше.

Добавить BFM.ru в ваши источники новостей?

Путеводитель Брайана по Германии

ab — после Abblendlicht — ближний (ближний) свет фар Abstand halten — выдерживать дистанцию ​​ Achtung! — внимание! Alle Richtungen — все направления Аллея — проспект Альтенхайм — дом престарелых и Гераден Таген — в «четные» дни (т.е. Вт., Чт.) и Ungeraden Таген — в «нечетные» дни (т.е. Пн, ср, пт) и Sonn- und Фейертаген — по воскресеньям и праздники Анфанг — начало, начало Anlieger frei — жители и местный транспорт освобождены от уплаты Anlieger бис Баустель фрей — резидентов и местный трафик разрешен до стройплощадка Anlieger Одер Паркен фрей — жителей, местное движение и парковка освобождены от уплаты Anwohner frei — резиденты освобождены от уплаты Arbeitskolonne — рабочая колонна аук — также ауф 800 м — начало через 800 м авф. дем Seitenstreifen — на плечо ауф der gesamte Wendeplatte — на полный поворотный отсек Ausbaustrecke — расширенный участок дороги Ausfahrt — выход Ausfahrt freihalten — держать выезд с подъездной дороги свободен Ausgenommen — кроме Au er — кроме Автобан — автострада, автомагистраль Autobahndreieck — Автобан «Треугольник» (я.е. «Т» -кроссинг) Autobahnkreuz — Переход для автобана / перекресток Автогаз — сжиженный пропан Автохоф — остановка грузовика Bahnhof — ж / д вокзал Baustelle- площадь застройки Baustellen ausfahrt- строительная площадка выход Baustellenfahrzeuge frei — строительство автомобили освобождены от налога Baustellenverkehr — строительство автомобили Baustrecke- площадь застройки befahren- to путешествовать по (e. грамм. «Seitenstreifen befahren» = «двигаться по обочине») Begehen auf eigene Gefahr — действовать на свой страх и риск Behelfsausfahrt — вспомогательный выход bei Nsse — во время влажные условия bei Гниль здесь halten — остановитесь здесь на красном besetzt — полный, занято (например, стоянка) Betreten verboten — держаться подальше Betriebs- унд Versorgungsdienst frei — автомашины технического обслуживания освобождены от уплаты Бевонер frei — резиденты освобождены от уплаты бис an die Haltelinie fahren — подъехать до остановки строка бис Baustelle frei — разрешено, поскольку стройплощадка Das Abladen von Gartenabfllen, Schutt und sonstigen Abfllen ist verboten — свалка садовые отходы, мусор и другие отходы запрещены Di — Вторник Дизер Weg wird bei Eis- und Schneegltte nich gerumt und gestreut — эта дорога не пахать или шлифовать зимой До — Четверг Durchgangsverkehr — через трафик дрфен Берхольт Верден — разрешено пройти Einbahnstrae — улица с односторонним движением Einfahrt — подъезд Einfahrt freihalten — держать подъездную дорожку вход чистый Eingeschr nkter — ограничено Эйнорден — получить в переулок, слияние Einsatzfahrzeuge frei — эксплуатационных транспортных средств исключено Elektrofahrzeuge — Электромобили Elektrofahrzeuge whrend des Ladevorgangs frei — Электромобили освобождены от подзарядки Эльтерн haften fr Ihre Kinder — родителей несут ответственность за своих детей Энде — конец Fahrbahn — проезд , переулок Fahrbahn berflutet — затопление проезжей части Fhrbenutzer frei — паромов освобождены от уплаты Фаррад — велосипед Fahrradstrae — велосипедная дорожка Fahrschule — автошкола (отмечена на автомобили, обслуживаемые студентами-водителями) Fahrzeug — автомобиль 1 Fahrzeug bei Grn — одно транспортное средство на зеленый сигнал fehlende Fahrbahnmarkierung — дорожная разметка отсутствует Feuergasse — пожарный переулок Feuerwehrzufahrt — доступ пожарной части Flughafen — аэропорт folgen — подписывайтесь на Forstwirtschaftlicher Verkehr frei — лесхоз автомобили освобождены от налога пт — пятница фрай — освобождено от уплаты налогов (e. грамм. «Anlieger frei» = «Резиденты освобождены от уплаты налога «) ; также означает «в наличии» (т. е. парковочных мест) Freihalten — держать прозрачный Frostschden — мороз / заморозка Фуггер — пешеход Фуггер bitte andere Стрейнзит бенутцен — пешеходов, пожалуйста, используйте другую сторону улицы . Гассе — переулок, переулок gebhrenpflichtig — обязательный сбор / сбор Gefahr- опасность Gehweg- тротуар, пешеходная дорожка гесперрт — закрыто, заблокировано (e.грамм. «Strae gesperrt» = «дорога закрыта») Glatteis — «черный лед» грн Welle bei 60 км / ч — все зеленые сигналы («зеленая волна») на скорости 60 км / ч Glletransport frei — суспензия транспорт освобожден ч — часов (например, «8–16 часов» = «8–16 часов») Hafengebiet; Schienenfahrzeuge haben Vorrang — гавань; рельсовый транспорт имеют полосу отчуждения Haltebucht — придорожная / остановочная площадка Haltestelle — автобусная / трамвайная остановка Haltverbot — остановка запрещена hier позолоченная смерть СтВО — официальный трафик здесь действуют законы (часто размещены на частных стоянках) hier позолота rechts vor links — стандартная полоса отвода (правая перед левым) применяется здесь (опубликовано при въезде на частные дороги) Hochwasser — паводок Im gesamten Ortsbereich — во всем городе Industriegebiet; Schienenfahrzeuge haben Vorrang — промышленное предприятие область; рельс автомобили имеют полосу отвода кейн / кейн — № (эл. грамм. «Keine Mofas» = «без мопедов») кейне Wendemglichkeit — нет место для развернуться на (т.е. по тупиковой улице) кфз. — автотранспорт Krankenfahrzeuge frei — машины скорой помощи освобождены Кранкенхаус — больница Kreuzung — перекресток Kreuzung freihalten — держать перекресток свободный Krtenwanderung — лягушка-переход Куппе — глухая горка Ladezone — зона загрузки Landwirtschaftlicher Verkehr frei — сельскохозяйственный автомобили освобождены от налога Земля унд forstwirtschaftlicher Verkehr frei — сельское и лесное хозяйство автомобили освобождены от налога Лангсам Фарен — ехать медленно Lrmschutz — шумоизоляция Licht! — оборот на фары (когда вход в туннель) Licht? — выключите фары (когда выходя из туннеля) Licht Ausschalten — выключить фары Licht Einschalten — включить фары Lieferverkehr frei — автомобилей доставки освобождено Linienverkehr frei — регулярный транзит автомобили освобождены от налога Linksabbieger — левостороннее движение Lkw. — грузовик

Mharbeiten — покосные работы Markierung fehlt — дорожная разметка отсутствует Markierungsarbeiten — дорожно-разметочные работы Ми — Среда мит Ausweis Nr. — с номером разрешения мит Parkausweis № — с разрешением на парковку номер мит Parkschein — с парковочным талоном Пн — Понедельник Mofas — мопеды млн und Schutt abladen verboten — сброс запрещен Небель — туман Nebenstrecke — второстепенный маршрут neuer Fahrbahnbelag / neue Fahrbahndecke — новое дорожное покрытие nicht nach Navi fahren! — не следуйте указаниям GPS ноч 8 км — следующие 8км Nothaltebucht — зона аварийной остановки Notruf — телефон экстренной связи нур — только нур innerhalb gekennzeichneter Parkfl chen — только в пределах обозначенных парковочных мест OD — по дороге (через город) лшпур — смотреть масло по пер. Ortsdurchfahrt — по дороге (через город) П + M — автостоянка P + R — Паркуйся и катайся Parkausweis — разрешение на парковку Parken в gekennzeichenten Flchen 2 Std.- парковка в отмеченном места на 2 часа Parken в gekennzeichenten Flchen erlaubt — парковка в обозначенном разрешено пробелов Parken Sa und So erlaubt — парковка разрешена в субботу и воскресенье Parkfl chen — парковочных мест Parkhaus — гараж (наземный) Parkplatz — автостоянка, участок Parkscheibe — парковочный диск Parkschein — парковочный талон Parkscheinautomat — ваучер на парковку дозатор Parkst nde — парковочных мест Parkuhr — паркомат Pkw. — легковой автомобиль (легковой автомобиль) Polizei — полиция Polizeikontrolle — КПП Privatgrundstck: Wer hier parkt, wird kostenpflichtig abgeschleppt — Частная собственность: Все, кто припаркован здесь, будут буксированы за свой счет Радфахрер absteigen — велосипедистов спешиться Радвег — велосипедная дорожка Растхаус — зона обслуживания Растхоф — зона обслуживания Растстте — зона обслуживания Раух — дым рубца — освободить (e.грамм. «Seitenstreifen rumen» = «освободить плечо») Reiverschluss Эрст в 200 м — «молния» слияние начинается через 200 метров Rettungsweg — спасательный переулок Richtung — направление движения Rollsplitt — сыпучий гравий / крошка Сб — Суббота Sackgasse — тупик, тупик шден — урона Schleudergefahr — опасность заноса Schneeverwehungen — снежных заносов Шранке — ворота , шлагбаум Schnellstrae — скоростная Шритт Фарен — ехать очень медленно Schule — школа Schulbus — школьный автобус Schulweg — школа переход Schlerlotse — охрана школьного перехода Schutt Abladen Verboten — сброс запрещен Seitenstreifen — Плечо Seitenstreifen nicht befahrbar — Не садитесь за обочину Skiabfahrtkreuzt — лыжный переход Skiwanderweg kreuzt — пересечение лыжной трассы Так — Воскресенье Sperrgebiet — запретная зона Сперрунг — закрытие шпигель бичтен — обратите внимание на зеркало трафика Sprengarbeiten — взрывной участок шпора — полоса движения Спурриллен — дорожные канавки Spurrinnen — дорожные канавки Stadtmitte — центр города Standspur — Плечо / переулок Stau — затор / пробка Стд. — часов (сокр. для «Stunden») (например, «2 Std.» = «2 часа») Strae — улица Straenbahn — трамвай Straenreinigung — уборка улиц Straenschden — дорога повреждена Штрейгут — дорожный песок / соль Stunde — час Тег и ночь — днем ​​и ночью Tankstelle — АЗС Tiefgarage — подземный гараж Tollwut — бешенство (используется на знаках для предупреждения очага бешенства) Berholen — обгон, перегон Umleitung — объезд / уклон Умвельтспур — «Зеленый» переулок (автобусы, электромобили, автостоянки и т. д.) Umweltzone — низкий зона ограничения выбросов Unberechtigt parkende Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt — Неправильно припарковано буксировка автомобилей будет осуществляться за счет их владельцев Unfall — авария запрещено — запрещено Verkehr — трафик Verkehrshelfer — школьный переходник Vermessung — съемочная бригада Verschmutzte Fahrbahn — грязь / грязь на дорога versetzt Фарен — проехать в ошеломленном построении Verkehrsfhrung гендерт — трафик узор изменен Vorfahrt — Право отвода / приоритет Vorfahrt гендерт — изменение полосы отчуждения Vorfahrtstrae — приоритетная дорога Ворранг — Право отвода / приоритет Ворранг Beachten — уступить дорогу Vorsicht — осторожность Wasserschutzgebiet — водохранилище Вт — путь, переулок Wendeplatte — поворотный отсек Werktags — будни Widerrechtlich geparkte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt — незаконно припаркованный транспорт будет эвакуирован за счет собственника Wildtollwut — бешенство (используется на знаках для предупреждения очага бешенства) Winterdienst — снегоуборочная служба Zentrum — центр города Zufahrt — доступ Zufahrt бис XX frei — доступ разрешен как до XX (номер дома или другое место) Zuflussregelung — Рампа со счетчиком (т. е. светофор на въезде пандус)

Что говорит MUTCD?

ИСТОРИЯ

Руководство по унифицированным устройствам управления движением для улиц и автомагистралей ( MUTCD ) — это документ, выпущенный Федеральной дорожной администрацией (FHWA) для использования федеральными, государственными и местными агентствами, чтобы гарантировать, что устройства управления дорожным движением — знаки , сигналы, разметка или другие устройства, используемые для регулирования, предупреждения или направления движения, — спроектированы, установлены и последовательно применяются на всей территории U.S. Это достигается путем предоставления стандартов, руководств, опций и информации о поддержке, как определено ниже:

• Стандарт — изложение обязательной, обязательной или запрещающей практики в отношении устройства управления трафиком. Обычно используется глагол «должен».
• Руководство — изложение рекомендуемой, но не обязательной практики в типичных ситуациях, с допустимыми отклонениями, если инженерная оценка или инженерное исследование указывают на то, что отклонение является допустимым.Обычно используется глагол «следует».
• Вариант — изложение практики, которое является разрешительным условием и не содержит требований или рекомендаций. Обычно используется глагол «может».
• Support — информационное заявление, не содержащее каких-либо полномочий, рекомендаций, разрешений, запретов или обязательных условий.

Большинство штатов на определенном уровне разработали свои собственные наборы стандартов для устройств управления дорожным движением, но они должны в значительной степени соответствовать Федеральному MUTCD.Приведенная ниже карта была разработана командой MUTCD FHWA и обобщает информацию о том, какие государства приняли (1) национальный MUTCD, (2) национальный MUTCD вместе с приложением для конкретного штата или (3) MUTCD для конкретного штата.

Карта США, показывающая принятие штатами MUTCD.
Источник: http://mutcd.fhwa.dot.gov/resources/state_info/index.htm

В MUTCD существует множество устройств управления движением, которые требуются (стандартно), должны использоваться (руководство) или могут использоваться (опция) на несигнальных перекрестках.Они кратко изложены ниже в следующем порядке:

• Дорожные знаки.
  • Нормативно-правовая база.
  • Предупреждение.
  • Гид.
  • Методы и устройства улучшенного распознавания знаков.
• Разметка тротуара.
• Устройства управления пешеходным движением (включая знаки, разметку и маяки).

Многие из этих устройств обозначены как «лечение» в UIIG (см. Типы лечения ) , и в UIIG Toolkit есть соответствующие информационные бюллетени. Информационный бюллетень кратко описывает лечение (то есть устройство) и условия, при которых оно будет или не будет применяться, а также содержит ссылки на ресурсы для получения дополнительной информации и фотографии с изображением реальных приложений.

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

Обычно дорожные знаки классифицируются одним из трех способов:

• Regulatory — уведомление о законах или правилах дорожного движения.
• Предупреждение — уведомление о ситуации, которая может быть не очевидна.
• Справочник — предоставление обозначений маршрутов и информации для непосредственного руководства водителями к месту назначения.

Знаки каждого типа, относящиеся к несигнализованным перекресткам, представлены ниже.

Нормативные знаки

Двумя регулирующими устройствами управления движением для несигнальных перекрестков являются знаки YIELD и STOP, причем последний элемент управления является более распространенным. Эти знаки передают информацию об управлении движением на перекрестке и о том, что должны делать пользователи.Условия, при которых будет использоваться знак STOP или YIELD, обсуждаются в UIIG «Выбор соответствующего элемента управления» .

Знаки YIELD

На подходе к перекрестку, контролируемому знаком YIELD (R1-2), автомобилист должен сбавить скорость и быть готовым остановиться, чтобы уступить дорогу другим пользователям рядом или в пределах перекрестка. Знак YIELD может использоваться на несигнальных перекрестках, где условия таковы, что точка полной остановки не всегда требуется.Кольцевые и мини-кольцевые развязки представляют собой единственные перекрестки, на которых установлены знаки YIELD вдоль всех подходов, поскольку приближающиеся транспортные средства должны уступать дорогу движению в пределах кольцевой проезжей части.

Знаки

YIELD могут использоваться для обозначения полосы отвода на стандартных несигнальных перекрестках и для круговых перекрестков. Источник VHB.

За исключением всех подходов к кольцевой развязке, знаки YIELD не должны размещаться на всех подходах к перекрестку, поскольку для знаков YIELD нет таблички ALL WAY.Существуют и другие ситуации и особые случаи, когда уместен знак YIELD, но они не имеют отношения к типичному несигнализованному перекрестку.

Пример таблички, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПОВОРОТА ВПРАВО. Источник: VHB.

Знаки остановки

Все участники дорожного движения, столкнувшиеся со знаком СТОП (R1-1) на подходе к перекрестку, должны полностью остановиться перед въездом на перекресток, а затем могут продолжить движение, если рядом с перекрестком или внутри него нет других пользователей.Знак СТОП обычно устанавливается на каждом подходе к второстепенной улице, которая обычно является улицей с меньшей интенсивностью движения.

Устройства, дополняющие знак СТОП

Если требование об остановке должно применяться ко всем подходам, то знак STOP устанавливается на всех подходах и дополняется табличкой ALL WAY (R1-3P) под знаком STOP. Указания по поводу того, когда уместно управление полной остановкой, обсуждается в UIIG Выбор соответствующего управления .

Табличка «ИСКЛЮЧАЯ ПОВОРОТ ПРАВО (R1-10P)» может быть установлена ​​под знаком «СТОП», если геометрия перекрестка и интенсивность движения способствуют безопасному въезду на перекресток без остановки движения транспорта с поворотом направо. Если используется этот знак, то на участке перекрестка, на котором необходимо остановиться, должен быть установлен предупреждающий знак ДВИЖЕНИЕ СЛЕВА (ВПРАВО) НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ (W4-4aP).

MUTCD описывает маяк, который может использоваться для дополнения нормативной подписи на перекрестке с контролируемой остановкой:

Контрольный маяк на перекрестке (Раздел 4L.02) — это устройство, которое содержит одну или несколько сигнальных граней, направленных на каждый подход к перекрестку. Если используется, мигающие круглые красные сигнальные указатели применяются ко всем подходам, имеющим знак СТОП; если это не полная остановка, мигающие желтые круговые указатели применяются к подходам (обычно вдоль главной улицы), которые не контролируются остановками.

Сигнальный маяк контроля перекрестка обычно располагается над центром перекрестка. Это устройство обычно используется там, где объемы трафика или физические условия не оправдывают использование обычного светофора, но частота сбоев указывает на возможность особой необходимости.

Пример маяка контроля пересечения. Источник: VHB .

Знаки запрета на передвижение

Следующие знаки указаны в разделе 2B.18 для использования для запрещения движения на несигнальных перекрестках:

• Правый поворот запрещен (R3-1).
• Поворот налево запрещен (R3-2).
• БЕЗ ПОВОРОТА (R3-3).
• Без разворота R3-4).
• Комбинация без разворота / без левого поворота (R3-18).
• Нет прямого прохода (R3-27).

Дорожные знаки на перекрестке

Есть несколько знаков контроля полосы движения, которые могут использоваться, чтобы потребовать от участников дорожного движения на определенных полосах движения повернуть, разрешить повороты с полосы, где в противном случае такие повороты не были бы разрешены, потребовать, чтобы участник дорожного движения оставался на той же полосе и продолжал движение прямо. перекресток или указать разрешенное движение с полосы движения.Они сгруппированы в следующие категории:

Эти знаки чаще используются на сигнальных перекрестках, но они могут быть уместными на некоторых перекрестках без сигнализации в зависимости от конфигурации.

Знаки запрета и неправильного пути

Знак «НЕ ВХОДИТЕ» (R5-1) должен использоваться там, где транспортным средствам запрещен выезд на проезжую часть, что может произойти на несигнализируемом перекрестке, где на одном или нескольких подъездных участках имеется одностороннее движение.Этот знак следует использовать на перекрестках, где основная дорога разделена, а средняя ширина составляет 30 футов или более. В этих местах автомобилисты, поворачивающие направо или налево с переулка, могут не осознавать, что соседние полосы имеют одностороннее движение на встречном направлении, и могут ошибочно свернуть на эти полосы. В этой ситуации знак НЕПРАВИЛЬНО (R5-1a) может быть установлен в качестве дополнения к знаку НЕ ВХОДИТЬ и после него. Типичное приложение показано на Рисунке 2B-12.

Дорожные знаки

Как современные, так и мини-кольцевые развязки имеют следующие особые требования к обозначениям:

• Знак круговой стрелки (серия R6-4) — размещенный на центральном острове, этот знак имеет два (R6-4), три (R6-4a) или четыре (R6-4b) черных символа шеврона, указывающих вправо. направить движение транспорта против часовой стрелки вокруг центрального острова (см. Раздел 2B.43). Знак «ОДИН ДОРОГ» (R6-1 и R6-2) также может использоваться вместо или в дополнение к этому знаку. Знак с двумя шевронами предлагается при проезде с круговым движением с однополосным движением, а знак с тремя или четырьмя шевронами предлагается при проезде с двумя полосами или более.
Табличка
• кругового движения (R6-5P) — этот знак рекомендуется, когда центральный остров не обеспечивает разумного места для установки знака кругового движения стрелки, но его можно использовать, даже если этот знак используется. Устанавливается под знаком YIELD.

Примеры обходного пути показаны на рисунках 2B-21, -22 и -23.

Предупреждающие знаки

Предварительные знаки управления движением

Если сам знак STOP или YIELD не виден на достаточном расстоянии, чтобы пользователь дороги мог реагировать на устройство, тогда используйте соответствующий знак Advanced Traffic Control — символический знак Stop Ahead (W3-1) или символический знак Yield Ahead. (W3-2) — требуется.В таблице ниже показано минимальное необходимое расстояние видимости до знака STOP или YIELD, а также минимальное расстояние от знака STOP или YIELD, на котором должен быть размещен знак Advanced Traffic Control, если это расстояние видимости недоступно в зависимости от размещенного или 85-го процентиля. скорость приближения к перекрестку. Например, если заявленная или 85-я процентильная скорость составляет 35 миль в час, то автомобилист должен иметь возможность видеть знак СТОП или ДОХОДНОСТЬ по крайней мере за 250 футов до знака СТОП или ДОХОДНОСТЬ; если такая дальность видимости недоступна, то знаки Stop Ahead или Yield Ahead должны быть размещены на 100 футов перед перекрестком.

Минимальные расстояния видимости для установки предупреждающих знаков управления движением.

Размещенная или 85-я процентиль Скорость при заходе на посадку (миль / ч)	Минимальное требуемое расстояние видимости до знака STOP или YIELD (футы) 1	Минимальное расстояние размещения для предварительного знака управления движением (футы)
25	155	100
30	200	100
35 год	250	100
40	305	125
45	360	175
50	425	250
55	495	325
60	570	400
65	645	475

При размещении предупреждающих знаков следует принимать во внимание инженерные решения, поскольку указанные выше расстояния могут быть скорректированы с учетом особенностей проезжей части, других знаков и улучшения видимости. Размещение предупреждающего знака должно быть таким, чтобы время восприятия-реакции (PRT) было достаточным для того, чтобы автомобилисты могли обнаружить, распознать, принять решение и отреагировать на состояние, о котором их предупреждают. Предупреждающие знаки не следует размещать слишком далеко перед перекрестком. Приведенные выше значения предназначены для помощи при размещении предупреждающих знаков и не обеспечивают точного измерения.

Предупреждающие знаки и таблички на перекрестках

Как описано в Разделе 2C.46, существует несколько вариантов предупреждающего знака о перекрестке для обозначения различных конфигураций перекрестков. Знак перекрестка (W2-1), знак боковой дороги (W2-2 и W2-3) и знаки символа Y (W2-5) могут использоваться перед перекрестком, чтобы указать на наличие перекрестка и возможность поворота или входа в движение. Эти знаки не являются обязательными и предназначены для движения основных транспортных средств с полосой отвода. Если боковые дороги не находятся напротив друг друга, вместо знака с изображением перекрестка следует использовать знак с боковыми дорогами (W2-7).Если боковые дороги на той же стороне расположены близко друг к другу, вместо знака с символом боковой дороги следует использовать знак «Двусторонняя дорога» (W2-8).

Знак T-Symbol (W2-4) применяется для предупреждения о Т-образном перекрестке для транспортных средств, приближающихся со стороны штанги, и контролируется знаком STOP или YIELD. Знак с условным обозначением кругового пересечения (W2-6) может быть установлен перед круговым пересечением и может иметь табличку КРУГЛЫЙ ПУТЬ (W16-17P) или ДОРОЖНЫЙ КРУГ (W16-12P) под знаком.

MUTCD не требует наличия этих предупреждающих знаков и не дает никаких указаний относительно того, когда их следует учитывать. Ограниченная видимость или предполагаемое отсутствие осведомленности о перекрестке и история аварий на перекрестке были бы оправданием для использования предупреждающих знаков перекрестка.

Advance Street Name Plaques

Табличка с предварительным названием улицы (W16-8 или W16-8aP) может использоваться с любым предупреждающим знаком о перекрестке или знаком предварительного управления движением.Такие таблички используются для того, чтобы « предоставить участникам дорожного движения предварительную информацию, чтобы идентифицировать название (имена) следующей пересекающейся улицы, чтобы подготовиться к пересечению транспортного потока и облегчить своевременное замедление и / или смену полосы движения при подготовке к повороту » (см. Раздел 2С.58). Хотя MUTCD не требует их использования на несигнализованных перекрестках, таблички с предварительным названием улицы могут быть полезны для незнакомых водителей, особенно на несигнальных перекрестках с эксклюзивными полосами поворота.

Перекрестное движение не останавливает таблички

На перекрестках, которые автомобилисты часто ошибочно считают находящимися под контролем полной остановки, могут потребоваться дополнительные разъяснения, чтобы предупредить о встречных транспортных средствах, которые не требуются, а не останавливаются. Как описано в Разделе 2C.59, таблички, установленные под знаком СТОП для подачи такого предупреждения, включают следующее: ПЕРЕКРЕСТНОЕ ДВИЖЕНИЕ НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ (W4-4P), ДВИЖЕНИЕ СЛЕВА (ВПРАВО) НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ (W4-4aP) и ПРИБЫВАЮЩЕЕ ДВИЖЕНИЕ ДЕЙСТВУЕТ. НЕ ОСТАНАВЛИВАЙТЕСЬ (W4-4bP).

Указатели

Вывески с названиями улиц

Знаки

с названием улицы (D3-1 или D3-1a) выполняют очень простую функцию — идентифицируют название улицы или дороги для всех участников дорожного движения, особенно для спасателей и тех, кто не знаком с перекрестком. MUTCD (см. Раздел 2D.43) содержит следующее заявление о знаках с названиями улиц: «Знаки с названиями улиц (D3-1 или D3-1a) должны быть установлены в городских районах на всех перекрестках улиц, независимо от других дорожных знаков, которые могут быть присутствуют и должны быть установлены в сельской местности для определения важных дорог, которые не имеют других знаков. ”Несмотря на то, что MUTCD не требует указателей с названиями улиц, они действительно служат важным ориентиром, идентифицируя незнакомого пользователя как название улицы, по которой он движется, так и названия пересекающихся улиц на этом маршруте. Знаки с названиями улиц могут также указывать номера блоков. Одного знака с названием улицы обычно достаточно для небольших перекрестков, но несколько знаков с названием улицы — на противоположных углах (по диагонали) — могут быть желательны для крупных перекрестков.

Размер и высота букв — две важные конструктивные особенности указателей с названиями улиц.MUTCD рекомендует, чтобы надписи на табличках с названиями улиц состояли из первых прописных букв, за которыми следовали строчные буквы. Рекомендуемая минимальная высота букв для MUTCD показана в таблице ниже.

Рекомендуемая MUTCD минимальная высота букв для указателей с названиями улиц.

Тип крепления	Тип улицы или шоссе	Ограничение скорости	Рекомендуемая минимальная высота букв
			Начальный верхний корпус	Строчные
Накладные расходы	Все типы	Все ограничения скорости	12 дюймов	9 дюймов
На стойке	Multilane	Более 40 миль / ч	8 дюймов	6 дюймов
На стойке	Multilane	40 миль / ч или меньше	6 дюймов	4. 5 дюймов
На стойке	2-полосный	Все ограничения скорости	6 дюймов *	4,5 дюйма *

* На местных двухполосных улицах с ограничением скорости 25 миль в час или менее могут использоваться начальные 4-дюймовые прописные буквы с 3-дюймовыми строчными буквами.

Улучшенная заметность для стандартных знаков

MUTCD (Раздел 2A.15) предлагает 12 методов повышения заметности знака. Каждый метод может быть уместен на неподготовленных перекрестках и перечислен ниже:

• Увеличьте размер стандартных нормативных, предупреждающих или указательных знаков. Размеры знаков в основном зависят от типа дороги и указаны в MUTCD в таблицах 2B-1 (нормативные знаки), 2C-2 (предупреждающие знаки) и 2D-1 (обычные дорожные указатели). Обратите внимание, что в таблицах указаны минимальные и негабаритные варианты.
• Удвоение стандартного знака путем добавления второго идентичного знака с левой стороны проезжей части, как показано ниже. В этом случае следует использовать двойную желтую осевую линию, чтобы подчеркнуть, что улица предназначена для двустороннего движения.

Пример места с двойными предупреждающими знаками. Источник: SCDOT.

• Добавьте сплошную желтую или флуоресцентную желтую прямоугольную табличку над нормативным знаком, состоящую из желтого или флуоресцентно-желтого материала, с черными буквами «УВЕДОМЛЕНИЕ» (W16-18P), «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО» или «НОВОЕ», имеющее такую ​​же ширину, как стандартный знак.НОВАЯ табличка (W16-15P) носит временный характер и должна быть удалена через шесть месяцев после установки нового регулятора.

Пример НОВОЙ таблички над знаком СТОП. Источник: VHB.

• Добавьте красный или оранжевый флажки к стандартному нормативному или предупреждающему знаку, расположенному под углом 45 градусов к вертикали и сделанному из ткани или световозвращающего материала.
• Добавьте предупреждающий маяк (Раздел 4L.03) для стандартных нормативных или предупреждающих знаков.

Пример предупреждающего маяка, сопровождающего верхний предупреждающий знак. Источник: VHB.

• Стоп-маяк может использоваться для повышения осведомленности приближающихся автомобилистов о знаке СТОП. Он состоит из одной или нескольких сигнальных секций лицевой стороны стандартного светофора с круглой красной сигнальной индикацией в каждой сигнальной секции, установленной на высоте от 12 до 24 дюймов над знаком СТОП.При использовании нескольких сигнальных граней они должны мигать одновременно, если горизонтально, над знаком СТОП, и мигать поочередно, если выровнены по вертикали, над знаком СТОП. (См. Дополнительную информацию в разделе 4L.05 MUTCD.)

Пример сигнального маячка. Источник: VHB.

• Добавьте сигнальный знак ограничения скорости (раздел 4L.04) к стандартному знаку ограничения скорости.

Пример маяка со знаком ограничения скорости. Источник: VHB.

• Граница нормативного или предупреждающего знака может быть усилена с помощью светодиодов, как описано в Разделе 2A.07. Дополнительную информацию см. В техническом обзоре FHWA « Встроенные светодиоды в знаках ».

Примеры светодиодов внутри нормативных (слева) и предупреждающих (справа) знаков. Источники: WSDOT (слева) и VHB (справа).

• Исключительным вариантом для предупреждающих знаков является включение по периметру знака рамки из желтого, флуоресцентно-желтого или черно-желтого световозвращающего материала с диагональными полосами шириной 3 дюйма.
• Добавьте полосу световозвращающего материала к опоре знака в соответствии с положениями Раздела 2A.21.
  

Пример световозвращающей панели на знаке СТОП. Источник: PennDOT.

Заметность знака также может быть улучшена путем удаления второстепенных и незаконных знаков с полосы отвода, как указано в Разделе 1A.08.

МАРКИРОВКА

MUTCD включает несколько типов разметки дорожного покрытия, размещаемой на проезжей части для передачи правил, указаний или предупреждений участникам дорожного движения.Типы разметки включают разметку тротуаров и бордюров, разграничители, цветные тротуары, устройства для создания каналов и острова. Те, которые применимы к несигнальным перекресткам, кратко описаны ниже.

Линии центра, края и переулка

Использование этих линий обычно диктуется самим участком дороги, а не просто перекрестком. Однако на некоторых несигнальных перекрестках потребуется разметка тротуара для обозначения следующих ситуаций:

• Полосы левого и правого поворота — см. MUTCD Рисунок 3B-11.
• Продолжение линий через перекрестки (пунктирные линии) — используется при соединении со смещенными полосами движения или когда желательно очертить траекторию движения для маневров поворота, которые могут быть неочевидными или включают несколько полос поворота; на рис. 3B-13 показаны некоторые условия, для которых они могут быть уместными.

Стоп-линии

Хотя это и не требуется MUTCD, стоп-линии (также известные как «стоп-бары») могут использоваться для обозначения точки, за которой транспортные средства должны остановиться в соответствии со знаком «СТОП» или «Остановитесь здесь для пешеходов» (R1-5b, R1-5c) знак.Стоп-линии обычно имеют ширину не менее 12 дюймов и должны быть размещены в желаемой точке остановки. Если есть пешеходный переход, стоп-линия должна быть размещена на расстоянии не менее 4 футов перед ним. Более подробную информацию о стоп-линиях можно найти в Разделе 3B.16.

Линии доходности

Линии уступки (см. MUTCD, рис. 3B-16) состоят из ряда сплошных белых равнобедренных треугольников, указывающих на приближающиеся транспортные средства, проходящих через полосы подъезда, чтобы указать точку, в которой транспортные средства должны уступить дорогу.Как и в случае со стоп-линиями, линии уступки не требуются MUTCD, но могут использоваться для обозначения соответствующего предела текучести в сочетании со знаком YIELD или Yield Here to Pedestrians (R1-5, R1-5a). Иногда они используются перед обозначенными пешеходными переходами и на подъездных полосах движения с круговым движением.

Пример линий уступа перед пешеходным переходом. Источник: Lee Engineering, LLC.

Пример линий доходности на кольцевой развязке. Источник: VHB .

Надписи, символы и стрелки на тротуаре

Несколько слов, символов и стрелок, которые могут использоваться в качестве дополнения к знакам и / или для придания дополнительного акцента нормативным или предупреждающим сообщениям на несигнальных перекрестках, описаны ниже (см. Раздел 3B.20 MUTCD):

• Регуляторный:
• СТОП — это текстовое сообщение, которое должно быть белого цвета и должно быть не менее 6 футов в высоту, не должно использоваться на тротуаре, если оно не сопровождается стоп-линией и знаком СТОП.
• YIELD — В MUTCD нет стандарта или руководства по использованию этого сообщения, но оно должно сопровождаться знаком YIELD; наличие линии доходности не требуется.
• ТОЛЬКО ПРАВОЙ (ЛЕВЫЙ) ПОВОРОТ — хотя использование этих трех слов разрешено, сообщение о том, что полоса подъезда к перекрестку должна использоваться исключительно для маневров поворота, часто передается с использованием: (1) соответствующей (т. Е. Левой или правой) полосы движения. -использовать стрелочную маркировку; или (2) соответствующая маркировка стрелкой полосы движения и слово ТОЛЬКО.
• Использование полосы движения — разметка стрелок для использования полосы движения (см. Рисунок 3B-24) используется для обозначения обязательных или разрешенных движений по определенным полосам движения при приближении к перекрестку.
• Предупреждение:
  • ОСТАНОВИТЕСЬ ВПЕРЕДИ — В MUTCD нет указаний относительно того, когда это словесное сообщение было бы целесообразно использовать, но одна научная оценка этого сообщения на тротуаре предполагает, что оно может быть эффективным в сокращении аварий и легко достичь соотношения выгод и затрат 2: 1 . ²

Пример разметки «СТОП ВПЕРЕД». Источник: SCDOT .

• Текстовое сообщение YIELD AHEAD или треугольный символ Yield Ahead — как и в случае с разметкой дорожного покрытия STOP AHEAD, нет никаких указаний относительно того, когда следует использовать любое из этих слов / символов, но MUTCD указывает, что знак YIELD должен быть в место на перекрестке.На Рис. 3B-26 показан дизайн символа треугольника Yield Ahead.
• SCHOOL XING или SCHOOL. В MUTCD нет четких указаний относительно того, когда следует использовать это словесное сообщение. Одно из возможных приложений — перед обозначенным пешеходным переходом на главной улице на несигнализованном перекрестке, используемом в качестве школьного перехода.
• PED XING — В MUTCD нет указаний для этого словесного сообщения, но его можно рассмотреть там, где большое количество пешеходов переходят главную улицу на несигнализируемом перекрестке.

УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ ПЕШЕХОДНОГО ДВИЖЕНИЯ

Дорожные знаки

MUTCD определяет нормативные знаки, которые применяются к пешеходным переходам без сигнализации. Знак «Пройдите здесь для пешеходов» (R1-5 или R1-5a) и знак «Стоп для пешеходов» (R1-5b и R1-5c) предназначены для использования на неуправляемых многополосных подъездах, чтобы указать, где автомобилисты должны уступить дорогу стоп, даже если линии доходности или стоп-линии не используются.Знак «Stop Here for Pedestrians » должен использоваться только в тех случаях, когда закон требует, чтобы водитель останавливался для пешеходов на пешеходном переходе, который должен быть обозначен.

Знак уличного пешеходного перехода (R1-6 или R1-6a) или знак надземного пешеходного перехода (R1-9 или R1-9a) может использоваться для напоминания участникам дорожного движения о законах, касающихся права проезда на проезжей части. пешеходный пешеходный переход без сигнализации.

Кроме того, есть несколько предупреждающих знаков о переходе, которые можно использовать перед пешеходными переходами или на них.Вариант, разрешенный MUTCD, — это использование флуоресцентного желто-зеленого цвета фона для немоторизованных знаков или табличек, включая пешеходные знаки (W11-2, W11-9 и W11-15), а также знаки велосипеда или пересечения троп (W11 -1, W11-15 или W11-15P). Все школьные предупреждающие знаки должны иметь флуоресцентный желто-зеленый фон.

Разметка пешеходного перехода

MUTCD Раздел 1A.13 определяет пешеходный переход как одно из следующих:

• Часть проезжей части на перекрестке, входящая в соединение боковых линий тротуаров на противоположных сторонах шоссе; или, при отсутствии тротуара на одной стороне проезжей части, часть проезжей части, включенная в продолжение тротуара.

Пример обозначенного пешеходного перехода. Источник: Lee Engineering, LLC .

• Любая часть проезжей части на перекрестке или в другом месте, четко обозначенная как пешеходный переход линиями разметки на поверхности, которые могут быть дополнены контрастной текстурой, стилем или цветом дорожного покрытия.

Первое условие указывает, что пешеходный переход существует на перекрестке, если есть тротуар с любой стороны, независимо от наличия обозначенного пешеходного перехода.

На несигнальных перекрестках разметка пешеходного перехода может использоваться на всех подходах, включая главную дорогу, которая не контролируется знаком STOP или YIELD. Однако при использовании на неконтролируемой дороге следует рассмотреть возможность дополнительного использования дополнительных нормативных или предупреждающих знаков — «Остановитесь здесь для пешеходов (уступите дорогу)» (R1-5, R1-5a, R1-5b или R1-5c). ), Уличный пешеходный переход (R1-6 или R1-6a) или знак надземного пешеходного перехода (R1-9 или R1-9a).

На вопрос о том, когда наносить разметку пешеходного перехода на несигнальном перекрестке, сложно дать прямой ответ, поскольку практика широко варьируется в зависимости от страны.Руководство по установке пешеходного перехода, разработанное Zegeer et al. в исследовании FHWA представлены ниже:

• Размеченные пешеходные переходы можно использовать для обозначения предпочтительных пешеходных маршрутов, пересекающих проезжую часть, при следующих условиях:
  • В местах со знаками СТОП, чтобы направлять пешеходов к местам пересечения и предотвращать блокировку проезжей части автомобильным транспортом при остановке по знаку СТОП.
  • На несигнальных пересечениях улиц в специально отведенных школьных зонах.Использование охранников для взрослых, школьных знаков и разметки и / или светофоров (когда это необходимо) следует рассматривать в сочетании с размеченным пешеходным переходом, если это необходимо.
  • В несигнальных местах, где инженерная оценка диктует, что количество полос для транспортных средств, доступность пешеходов, среднесуточное движение (ADT), указанное ограничение скорости и геометрия местоположения сделают использование специально обозначенных пешеходных переходов желательным для безопасности движения / пешеходов и мобильность.

Кроме того, исследователи заявляют, что обозначенные пешеходные переходы не следует использовать отдельно при следующих условиях:

• Если ограничение скорости превышает 40 миль в час.
• На проезжей части с четырьмя или более полосами движения без возвышенности или пересекающего острова, на котором (или скоро будет) средний дневной объем движения (ADT) не менее 12 000 автомобилей.
• На проезжей части с четырьмя или более полосами движения с приподнятой срединой или пересекающимся островом, на котором (или скоро будет) объем ADT не менее 15 000 автомобилей.

Пешеходный гибридный маяк (PHB)

Пример пешеходного гибридного маяка. Источник: Lee Engineering, LLC .

Пешеходный гибридный маяк (ранее известный как активированный CrossWalK высокой интенсивности или HAWK) можно использовать на несигнальном перекрестке, чтобы помочь пешеходам переходить улицу по обозначенному пешеходному переходу. Он состоит из двух красных сигнальных головок, расположенных по центру над желтой сигнальной головкой. Раздел 4F.01 MUTCD гласит следующее: « пешеходный гибридный маяк может быть рассмотрен для установки для облегчения пешеходных переходов в месте, которое не отвечает требованиям светофора, или в месте, которое отвечает требованиям светофора в соответствии с Разделами 4C.05 [Ордер 4, Том для пешеходов] и / или 4C. 06 [Ордер 5, Школьный переход] , но принято решение не устанавливать сигнал управления движением. ”

MUTCD также предоставляет следующие рекомендации о том, когда рассматривать пешеходный гибридный маяк:

• Если сигнал управления движением не оправдан в соответствии с предписаниями сигнала и если пробелы в движении недостаточны для перехода пешеходов, или если скорость транспортных средств, приближающихся к главной улице, слишком высока, чтобы позволить пешеходам переходить дорогу, или если задержка пешеходов является чрезмерной на основе инженерного исследования, которое учитывает объемы, скорость, ширину и зазоры основных улиц в сочетании с пешеходным потоком, скоростью ходьбы и задержкой.
• Для крупной улицы, на которой установленное или установленное законом ограничение скорости или 85-й процентиль скорости составляет 35 миль в час или менее, если инженерное исследование обнаружит, что нанесенная на график точка, представляющая количество автомобилей в час на основной улице (всего для обоих подходов), и соответствующая Общее количество пешеходов, пересекающих главную улицу в течение одного часа (т. е. любых четырех последовательных 15-минутных периодов) среднего дня, оказывается выше соответствующей кривой на Рисунке 4F-1 для длины пешеходного перехода.
• Для крупной улицы, на которой установленное или установленное законом ограничение скорости или 85-й процентиль скорости превышает 35 миль в час, если инженерное исследование обнаружит, что нанесенная на график точка, представляющая количество автомобилей в час на основной улице (всего для обоих подходов), и соответствующая сумма все пешеходы, пересекающие главную улицу в течение одного часа (т. е. любых четырех последовательных 15-минутных периодов) среднего дня, падают выше соответствующей кривой на Рисунке 4F-2 для длины пешеходного перехода.

При использовании гибридного пешеходного маяка должен быть отмечен пешеходный переход, и его следует использовать вместе со знаками и разметкой тротуара для предупреждения и контроля движения. Знак «ПЕРЕКРЕСТОК НА КРАСНОМ» (R10-23) должен быть установлен рядом с пешеходным гибридным маяком на каждом подходе к главной улице. Дополнительные требования и рекомендации, касающиеся пешеходных гибридных маяков, можно найти в главе 4F MUTCD. Хотя MUTCD заявляет, что « пешеходный гибридный маяк должен быть установлен на расстоянии не менее 100 футов от боковых улиц или проездов, которые контролируются знаками STOP или YIELD, », это не условие « должно быть », и Национальный комитет по Uniform Traffic Control Devices проголосовали за удаление этого руководства в следующем MUTCD.

Видео: пример используемого PHB (YouTube / Tempe11Video)

Прямоугольный проблесковый маячок (RRFB)

Пример прямоугольного проблескового маячка. Источник: Lee Engineering, LLC.

Еще одно устройство, которое может использоваться для помощи пешеходам, переходящим обозначенный пешеходный переход на несигнализируемом перекрестке, — это прямоугольный быстрый проблесковый маячок (RRFB). RRFB — это предупреждающий маяк, состоящий из знака пешеходного перехода (W11-2 или S1-1), таблички с диагональной стрелкой вниз (W16-7p) и активируемых пользователем светодиодов с нерегулярной диаграммой направленности мигания. похож на аварийную мигалку автомобиля. Светодиоды не горят, пока не будут активированы кнопкой пешехода или обнаружением пешеходов. После активации светодиоды будут мигать попеременно 2/5.

Хотя и не входил в MUTCD 2009 года, FHWA выпустил предварительное одобрение RRFB в июле 2008 года, в котором содержится следующая дополнительная информация:

• RRFB не должен использоваться для пешеходных переходов через подходы, контролируемые знаками YIELD, STOP или сигналами управления движением.Этот запрет не распространяется на пешеходный переход на подходе к кольцевой развязке и / или съезде с нее.
• В случае, если расстояние видимости при приближении к пешеходному переходу, на котором используются RRFB, меньше, чем инженер считает необходимым, на этом подходе перед пешеходным переходом может быть установлен дополнительный RRFB в качестве предупреждающего маяка в дополнение к W11-2 (Пешеходный переход). ) или S1-1 (Школа) предупреждающий знак о переходе с табличкой AHEAD (W16-9p). Этот дополнительный RRFB должен дополнять, а не заменять RRFB на самом пешеходном переходе.
• Для любого подхода, на котором используются RRFB, на пешеходном переходе должны быть установлены два предупреждающих знака W11-2 или S1-1 (каждый с табличкой RRFB и W16-7p): один с правой стороны проезжей части и один. по левой стороне проезжей части. На разделенной автомагистрали левосторонний блок следует устанавливать на средней линии, если это возможно, а не на дальней левой стороне магистрали.
• RRFB не должен устанавливаться независимо от знаков пересечения для подхода, с которым сталкивается RRFB; скорее, он должен быть установлен на той же опоре, что и соответствующий предупреждающий знак и табличка W11-2 (Пешеход) или S1-1 (Школа).
• Две индикации RRFB должны быть выровнены по горизонтали, с более длинным размером по горизонтали и с минимальным расстоянием между двумя показаниями, составляющим приблизительно семь дюймов (7 дюймов), измеряемое от внутреннего края одной индикации до внутренней кромки другой индикации.
• Продолжительность заранее определенного периода работы RRFB после каждого срабатывания должна основываться на процедурах MUTCD для определения времени разрешения пешеходов для сигналов пешеходов.
• Небольшой фонарь, направленный на пешеходов на пешеходном переходе и видимый для них, может быть установлен с помощью RRFB или кнопки для подтверждения того, что RRFB действительно работает.

Видео: пример использования RRFB (YouTube / Oregon DOT)

Дополнительные требования и инструкции, относящиеся к временному одобрению FHWA RRFB, можно найти на веб-сайте MUTCD.

2. Гросс, Ф., Р. Джаганнатан, Б. Персо, К. Лайон, К. Экклс, Н. Лефлер и Р. Амджади. Оценка безопасности маркировки дорожного покрытия STOP AHEAD . FHWA-HRT-08-043, декабрь 2007 г.

Парковка в Германии

Эта страница содержит следующие темы:

1. Парковочные знаки в Германии
2. Зона управления парковкой
3. Парковка на тротуаре
4. Парковочные знаки с указанием направления
5. Парковочный диск в Германии
   1. Как использовать парковочный диск в Германии?
6. Разница между парковкой и остановкой
7. Запрещено останавливаться и запрещаться парковочные знаки
   1. В Германии запрещены знаки остановки
   2. В Германии запрещены парковочные знаки
   3. Объяснение указателей со стрелками НЕТ ОСТАНОВКИ / НЕТ ПАРКОВКИ
8. Зона ограничения парковки
9. Общие запреты на остановку и парковку
10. Знаки временного запрета парковки
11. Парковка на улице с односторонним движением
12. Штрафы за неправильную парковку

1.

Знаки парковки в Германии

Как и в других европейских странах, большинство людей в Германии припарковывают автомобили на обочинах дорог. Так как парковка на обочине — самый распространенный и дешевый вариант. Есть также некоторые другие возможности, такие как открытая парковка (Parkplatz), подземная парковка (Tiefgarage) и крытая парковка (Parkhaus).

Парковка на обочине дороги разрешена только по направлению движения транспорта с этой стороны. На улицах с односторонним движением парковка разрешена как с правой, так и с левой стороны, потому что на обеих сторонах одинаковый однонаправленный транспортный поток.

Парковка обозначена знаком 314.

Этот знак обозначает зону, где разрешена парковка, а также используется для указания направления на парковку. Этот знак обычно сопровождается дополнительными знаками, указывающими дополнительные условия парковки, например, продолжительность разрешенной парковки, кому разрешено парковаться здесь, или дополнительные требования к парковке, такие как парковочные диски и т. Д.

Ниже приведены несколько примеров парковочных знаков с дополнительной информацией о парковке.

Знак 314 с 1053-52

Парковка разрешена только на обозначенных стоянках.

Знак 314 с 1053-30

Парковка разрешена только в обозначенных местах.

Знак 314 с 1053-31

Парковка разрешена только при покупке парковочного талона ( mit Parkschein = с парковочным талоном).

Знак 314 с 1010-58

Парковка разрешена только для автомобилей указанного класса. В этом примере здесь разрешено парковать только легковые автомобили.

Знак 314 с 1010-13

Этим знаком обозначена стоянка, на которой можно припарковать фургоны более 14 дней.

Знак 314 с 1010-12

Этот знак отмечает стоянку, на которой разрешена стоянка прицепов более 14 дней.

Знак 314 с 1010-51

Стоянка для транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн, включая их прицепы, но исключая легковые автомобили и автобусы.

Знак 314 с 1044-10

Парковка только для людей с ограниченными физическими возможностями

Знак 314 с 1044-30

Житель с номером разрешения на парковку . …

Знак 314 с 1053-38

Парковка перпендикулярно дороге

Знак 314 с 1053-39

Парковка с уклоном к дороге

Знак 314-50

Общественная парковка в гараже.Дополнительный знак указывает направление к гаражу.

Знак 317

Парковка для туристов

Знак 365-67

Парковка для автодома

Знак 365-68

Стоянка для кемпинга

2. Зона управления парковкой

Зоны управления парковкой обозначены знаком 314.1. Парковка в этих зонах разрешена на всех улицах с парковочным диском или талоном, как указано на прикрепленном дополнительном знаке.
Знак 314.2 отмечает окончание зоны управления парковкой.

Знак 314.1

Запуск зоны управления парковкой

Знак 314.2

Конец зоны управления парковкой

3. Парковка на тротуарах.

В старых городах Германии большинство дорог слишком узкие, чтобы припарковать автомобиль. Следовательно, транспортным средствам разрешено занимать некоторое пространство в пешеходных зонах, таких как пешеходные дорожки / тротуары, но парковка на велосипедных дорожках строго запрещена.

Парковка на тротуаре может иметь следующие условия:

Важно отметить, что все следующие условия применимы к транспортным средствам, имеющим весовую категорию, равную или меньшую 2.8 тонн. Транспортные средства тяжелее этой категории не допускаются к парковке на тротуарах.

Знак 315-50

Парковка на тротуарах, наполовину слева по направлению движения

Знак 315-55

Парковка на тротуарах наполовину вправо по направлению движения

Знак 315-60

Парковка на тротуарах полностью слева по направлению движения

Знак 315-65

Парковка на тротуарах полностью прямо по направлению движения

Знак 315-70

Перпендикулярная парковка: половина на тротуаре, половина на улице с левой стороны дороги.

Знак 315-75

Перпендикулярная парковка: половина на тротуаре, половина на улице с правой стороны дороги.

Знак 315-80

Перпендикулярная парковка полностью на тротуаре с левой стороны дороги

Знак 315-85

Перпендикулярная парковка полностью на тротуаре с правой стороны дороги

4.

Парковочные знаки с указаниями Знак 314-10

Начало парковки. Если стрелка указывает на дорогу, это означает начало стоянки.

Знак 314-20

Конец парковки. Если стрелка направлена ​​в сторону от дороги, это означает конец стоянки.

Знак 314-30

Две стрелки, указывающие в противоположных направлениях, отмечают середину парковки. Парковка разрешена в обоих направлениях от этого знака.

При движении по автомагистралям за пределами города следующий знак указывает на очень широкую обочину для аварийных остановок и остановок для аварийной остановки.

Аварийная остановка или аварийный отсек — это короткая полоса с правой стороны дороги. Его использование разрешено только в экстренных случаях. Часто их можно найти на концах туннелей, на дорогах с интенсивным движением без боковых полос, в районе строительных площадок автомагистралей или на горных перевалах.

5. Парковочный диск в Германии.

Парковочные диски используются на стоянках для отображения времени прибытия ( Ankunftszeit ) автомобиля. Парковочные знаки с указанием парковочного диска и максимально допустимого времени парковки устанавливаются на парковочных местах, где требуются парковочные диски.

Знак 314 с 1040-32

Парковка разрешена только с парковочным диском. В этом примере это 2 часа. «Стандартное» означает «часы».

Знак 314 с 1040-33

Парковка разрешена только с парковочным диском в обозначенных местах и ​​на 2 часа.

Стрелка, указывающая на улицу, указывает начало стоянки.
Maxium 2 часа парковка разрешена, половина прямо на тротуаре.

Стрелка, указывающая в сторону от улицы, указывает конец парковки.

5.1 Как использовать парковочный диск в Германии?

В Германии очереди на парковочном диске делятся на полчаса (30 минут). Водителям разрешается округлять до следующего получаса, то есть до следующей строки, до времени прибытия. Например, если время прибытия — 17:45, диск можно установить на 18:00, как показано на приведенном выше изображении парковочного диска.

Таким образом, максимальное время превышения, которое может быть установлено на парковочном диске, составляет 29 минут, то есть, если время прибытия — 17:31, следующая полчасовая линия будет в 18:00.

6. Разница между парковкой и остановкой

Согласно разделу 12 правил дорожного движения Германии (Straßenverkehrsordnung):

• Остановка — это преднамеренная остановка в пути, не вызванная дорожной ситуацией или приказом.
• Транспортное средство считается припаркованным , когда водитель покидает транспортное средство или оно остановлено более чем на 3 минуты.

Итак, парковка всегда означает остановку, но остановка не означает парковку автоматически.

Если транспортное средство совершает маневр при парковке, транспортное средство на дороге должно дать ему время для парковки и позволить пассажирам садиться и выходить.

7. Запрещено останавливаться и запрещаться парковочные знаки.

7.1 Знаки остановки запрещены в Германии

Остановка запрещена или Постоянный знак запрещен автоматически также объявляет, что парковка запрещена. После этого знака запрещена даже малейшая остановка. По-немецки это называется Absolutes Halteverbot ( не стоит ).Знак «Остановка запрещен» имеет некоторые вариации в начале, середине и конце зоны, запрещающей остановку / остановку, которые отмечены белыми стрелками. Эти стрелки могут сбивать с толку некоторых иностранцев и объясняются в отдельном заголовке (7.3) ниже.

Знак 283

Абсолютно без парковки и без остановки

Здесь не допускается ни стоянка, ни кратковременная остановка.

Ниже приведены различные варианты знака «Парковка запрещена». Пояснения к белым стрелкам см. В следующем заголовке (7.3).

7.2 Запрет парковочных знаков в Германии

Знак запрета на парковку , на немецком языке (Parkverbot) означает, что водителям не разрешается останавливаться дольше трех минут. Этот знак также имеет подкатегории с белыми стрелками, аналогичные знаку «Не стоять» (283). .

Знак 286

Запрещена парковка / остановка дольше 3 минут

Ниже приведены различные варианты знака «Парковка запрещена». Пояснения к белым стрелкам см. В следующем заголовке (7.3).

Помимо вышеупомянутых Парковка запрещена, знаков, указатели стоянки такси и указатели остановки автобусов / трамвая также являются указателями Запрет парковки знаков для общего движения.

Знак 229

Только стоянка такси. Указывает зону, зарезервированную для такси. Другим транспортным средствам здесь не разрешается парковаться. На этом знаке также могут быть стрелки, как показано на предыдущих знаках НЕТ ПАРКОВКИ и НЕТ ОСТАНОВКИ.

Знак 224

Этот знак установлен на официальной остановке автобусов и трамваев.Этот знак указывает (с изображением), предназначена ли конкретная остановка для автобусов или трамваев. Парковка или остановка в пределах 15 метров от этого знака запрещены.

Знак 245

Автобусная полоса или полоса только для автобусов. Другим транспортным средствам запрещено движение по этой полосе. Парковка также запрещена на этой полосе.

Знак 237

Велосипедная дорожка. Указывает пути, ограниченные и обязательные для велосипедов. Парковка на этой полосе запрещена.

7.3 Объяснение указателей со стрелками «НЕТ ОСТАНОВИТЬ / НЕТ ПАРКОВКУ»

Прежде всего: все знаки NO STOP или NO PARKING (все знаки категории 283, 286, все знаки автобусных остановок и остановок такси) применимы только на той стороне улицы, на которой они установлены, до следующего перекрестка. или пересечение.Перекресток или перекресток автоматически отменяет любой ранее установленный знак NO STOP или NO PARKING .

Белые стрелки на знаках НЕТ ОСТАНОВКИ и НЕТ ПАРКОВКИ всегда указывают начало, конец или продолжение (середину) НЕТ ОСТАНОВКИ / НЕ ПАРКОВКА

Знаки ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОСТАНОВИТЬ и ЗАПРЕЩАЕТСЯ СТОЯНКА, как правило, устанавливаются так, чтобы они были обращены к дороге. Чтобы понять значение стрелок на этих знаках, мысленно поверните эти знаки по часовой стрелке.

Стоять нельзя знаков, выходящих на дорогу

Основное правило заключается в том, что если стрелка указывает на дорогу, то это начало зоны, запрещенной для парковки или остановки. На обычных дорогах с двусторонним движением в начале знака «НЕ ПАРКОВКА» или «НЕ ОСТАНОВКА» отображается белая стрелка над крестом.

Если белая стрелка указывает в сторону от дороги, это означает конец зоны НЕТ ПАРКОВКИ или НЕТ ОСТАНОВКИ. На улицах с двусторонним движением в конце знака «ОСТАНОВКА ЗАПРЕЩЕНО» есть белая стрелка под крестом.

Как уже упоминалось выше, перекресток или перекресток автоматически отменяет любые знаки НЕТ ПАРКОВКА или НЕТ ОСТАНОВКИ, поэтому в этом случае нет необходимости помещать конец знака НЕТ ПАРКОВКА или НЕТ ОСТАНОВКИ.

Объяснение белых стрелок в начале, середине и конце зоны No Standing

На улицах с односторонним движением знаки «НЕ ПАРКОВКА И НЕ ОСТАНОВКА» устанавливаются по-другому. Однако правило остается прежним, т. Е.

1. Если стрелка указывает на дорогу, это означает начало зоны, запрещающей парковку и остановку.
2. Если стрелка указывает в сторону от дороги, значит, это конец зоны, запрещенной для парковки и остановки.
3. Если две стрелки указывают в противоположных направлениях, вы находитесь в центре зоны, запрещенной для парковки и остановки.

Объяснение указателей запрета парковки / остановок на улице с односторонним движением

8. Зона ограничения парковки.

Знаки зоны ограничения парковки устанавливаются на въездах в микрорайон или зону, где парковка запрещена на всех улицах территории до тех пор, пока не будет достигнут знак «Конец зоны ограничения парковки».

Знак 290-1

Этот знак отмечает начало зоны ограничения парковки.

Знак 290-2

Этот знак указывает на окончание зоны ограничения парковки.

Посетите страницу «Все дорожные знаки», чтобы увидеть полный список знаков «НЕТ СТОП» на немецких дорожных знаках.

9. Общие запреты на остановку и парковку

Помимо вышеупомянутых знаков NO PARKING / NO STOP, основными беспосадочными зонами всегда являются следующие:

• В ограниченном пространстве и в глухих местах
• В диапазоне резких кривых
• На резьбонарезных лентах
• На железнодорожных переездах, в пределах 5 метров, если трасса находится в черте города, и 50 метров за чертой города
• В пределах 15 метров от знака автобусной остановки (также знака остановки трамвая)
• Перед и внутри официально обозначенных подъездных путей для пожарных
• В пределах 5 метров от развязки без опознавательных знаков
• Перед подъездом к собственности или дому.Был бы знак на немецком языке: Ausfahrt Freihalten (выход, держитесь подальше) или Einfahrt Freihalten . (Вход, держите его в стороне).
• Если дорога слишком узкая, то противоположная сторона выезда / въезда также является зоной, запрещенной для парковки. Немецкий знак такого состояния: Ausfahrt Freihalten auch gegenüber .
• На велосипедной дорожке.
• Рядом с островком безопасности.
• На главной дороге (Vorfahrtstrasse) с указателем
• Двойная парковка не допускается (парковка двух транспортных средств)

10.Знаки временного запрета на парковку

В определенных случаях, таких как переезд, съемка, любое мероприятие или строительные работы, соответствующие дорожные органы (Straßenverkehrsbehörde) могут установить временные запрещающие остановки знаки.

Все участники дорожного движения должны соблюдать эти временные запреты на остановку. Эти знаки необходимо установить за четыре дня до мероприятия. Любое транспортное средство, не учитывающее эти временные знаки, можно отбуксировать, особенно если транспортное средство препятствует движению.Владелец транспортного средства оплачивает стоимость буксировки и штраф NO STOP или No Parking, независимо от нарушения.

11. Парковка на улице с односторонним движением.

На улице с односторонним движением автомобили могут быть припаркованы с обеих сторон, если имеется достаточно места и нет препятствий для другого транспортного средства / машины экстренной помощи. Парковка против направления движения запрещена.

Если знак парковки не установлен на улице с односторонним движением, то парковка на противоположной стороне улицы разрешена (парковка запрещена только на той стороне, на которой не установлен знак парковки).Знаки парковки не действуют после перекрестка или перехода. Все остальные правила парковки аналогичны улицам с двусторонним движением.

12. Штрафы за неправильную парковку.

Нарушитель парковки совершает административное правонарушение в Германии. Verwarnungsgeld (штраф за предупреждение на месте) может составлять до 30 евро. В отсутствие водителя неправильно припаркованный автомобиль отбуксируется частной фирмой, что может быть очень дорогостоящим.

Если автомобиль припаркован на пути к пожарным машинам, может взиматься штраф в размере 60 евро и один балл на водительских правах.Обратите особое внимание на немецкое слово Feuerwehrzufahrt (аварийный подъезд для пожарной части) вместе со знаком 283.

Исследуйте другие темы

⌃

Немецкие дорожные знаки | Вождение в Германии

Если вы собираетесь водить машину по Германии, рекомендуется ознакомиться с различными дорожными знаками и их значениями, прежде чем отправиться в путь. В немецком дорожном кодексе более 1000 дорожных знаков, включая предупреждающие знаки, знаки ограничения скорости и информационные знаки.

Независимо от того, учитесь ли вы водить машину в Германии впервые, вам нужно сдать экзамен для смены водительских прав или вам просто нужно освежить свои знания перед приездом в федеральную республику с визитом, эта страница содержит обзор всех наиболее важных немецких дорожных знаков.

Дорожные знаки в Германии и их значение

Система дорожных знаков в Германии является всеобъемлющей и единообразной. Все дорожные знаки в Германии имеют стандартизованные формы и цвета и используют понятные пиктограммы и символы, которые близко соответствуют европейским стандартам.Немецкая система знаков регулярно обновляется, чтобы идти в ногу с изменениями дорожного движения и транспорта; последний раз его капитально ремонтировали в начале 1990-х годов.

В официальном дорожном коде Германии всем знакам присваивается уникальный номер, который используется полицией на билетах и ​​сообщает, если знак причастен к происшествию. Официально знаки в Германии делятся на четыре основные категории:

• Предупреждающие знаки
• Знаки распоряжения
• Указатели
• Дополнительные знаки

Для облегчения понимания на этой странице знаки сгруппированы несколько иначе, в более логичные категории.Мы включили наиболее важные знаки из каталога дорожных знаков ( Verkehrszeichenkatalog ) 2017 года, а также некоторые новые знаки с 2020 года.

Обозначения классов транспортного средства

Дорожные знаки в Германии используют набор стандартных символов для обозначения типа или класс транспортного средства, указанного на знаке. Некоторые символы также включают другие типы транспортных средств. Например, символ «автомобили» указывает на то, что знак распространяется не только на легковые автомобили, но и на грузовики, дома на колесах, автобусы, автомобили с прицепами и т. Д.Вот обзор этих символов, их значений и связанных подклассов:

Это другие символы классов транспортных средств:

Дорожные знаки в Германии: Предупреждающие знаки

Предупреждающие знаки заранее предупреждают об опасностях на дороге или рядом с ней. Предупреждающие знаки в Германии представляют собой равносторонние треугольники с толстой красной рамкой и белым фоном. Обычно они содержат признанную во всем мире черную пиктограмму, описывающую опасность:

Немецкие дорожные знаки: Знаки ограничения скорости

Знаки ограничения скорости в Германии указывают максимальную скорость в километрах в час (км / ч). час).Знак ограничения максимальной скорости, состоящий из цифры в красном кружке, будет узнаваем большинством участников дорожного движения.

Однако в Германии также есть знак ограничения минимальной скорости (синий кружок), который чаще всего встречается на немецких автобанах. Ограничения скорости заканчиваются черно-белым знаком — это означает, что теперь действует установленное законом ограничение скорости.

Вот некоторые знаки ограничения скорости, которые вы увидите в Германии:

Нормативные знаки: Знаки, дающие приказы

Нормативные знаки — это знаки, которые дают обязательные приказы — например, то, что вы должны или не должны делать.Это скорее приказы, чем предложения, и поэтому их необходимо соблюдать.

Как и знаки ограничения скорости, большинство нормативных знаков в Германии имеют круглую форму. Красный круг является запретным (это означает, что вы не должны выполнять изображенное действие), а синий круг является предписывающим (что означает, что вы должны следовать изображенному действию). Как запрещающие, так и предписывающие нормативные знаки заканчиваются черно-белым знаком (хотя есть некоторые исключения).

Вот некоторые общепринятые нормативные знаки в Германии:

Знаки преимущественного движения

Эти знаки предназначены для демонстрации того, кто имеет преимущественное право проезда на перекрестке.Если вы приехали из страны, в которой левостороннее движение, приоритеты в Германии будут противоположны тому, к чему вы привыкли — например, на кольцевых развязках вы уступаете движению слева.

Все эти знаки полосы отвода используются в Германии:

Знаки парковки

Вот все знаки, которые вы можете увидеть в Германии, связанные с парковкой, включая запрещающие и предписывающие знаки.

Знаки запрета на парковку

Эти знаки показывают, где парковка запрещена:

Знаки разрешения парковки

Эти знаки показывают, где можно парковаться:

Информационные и путеводные знаки

Информационные знаки являются наиболее часто используемыми дорожными знаками в Германии и обычно используются для предоставления участникам дорожного движения общей информации о дороге, которую они используют, и о дороге впереди.

Указатели направления, используемые на автобане, имеют синий фон, в то время как знаки за пределами населенных пунктов (федеральные шоссе / Bundestraẞen ) имеют желтый фон, а знаки внутри населенных пунктов имеют белый фон. Как и в других странах, знаки, относящиеся к достопримечательностям, размещены на коричневом фоне.

Знаки автобана

Это знаки, которые вы, скорее всего, увидите на автобане:

Федеральное шоссе или основные дорожные знаки

Если вы едете по федеральной трассе ( Bundesstraße ), вы увидите некоторые из этих знаков :

Знаки в городских или застроенных районах

Если вы едете в городской или застроенной зоне (например, в городе в Германии), вы увидите такие знаки:

Туристические знаки

На отдыхе в Германии? Обратите внимание на эти коричневые знаки, которые направляют вас к туристическим достопримечательностям и предоставляют дополнительную информацию о них:

Знаки обслуживания

Эти знаки используются для указания направлений к службам и объектам на дороге или рядом с ней.В основном они используются вдоль автобана. Знаки обслуживания представляют собой символ в белом поле на синем квадрате или прямоугольнике:

Знаки железнодорожных переездов

Эти знаки вы найдете вокруг железнодорожных переездов:

Дополнительные знаки (

Zusatzschilder )

Немецкая система дорожных знаков также часто использует дополнительные знаки ( Zusatzschilder ). Эти черно-белые прямоугольные или квадратные знаки устанавливаются под «родительским знаком» (например, предупреждающим знаком) и используются для изменения или предоставления дополнительной информации — например, продолжительности указаний родительского знака или исключений.

Вот обзор некоторых наиболее распространенных дополнительных знаков в Германии — хотя это ни в коем случае не исчерпывающий список.

Дополнительные знаки и дорожное оборудование

Вы также можете увидеть эти распространенные дополнительные дорожные знаки в Германии:

Дорожная разметка в Германии

Также важно обращать внимание на дорожную разметку в Германии, которая также дает информацию о действиях, которые и не допускаются:

Товары | Дорожные знаки | Дорожные знаки США

Знак остановки

Р1-1

К знаку встречного движения

Р1-2А

Знак 4-х сторонний

Р1-3

Дорожный знак

Р1-4

Пропустить пешеходов (стрелка влево)

R1-5L

Пропустить пешеходов (стрелка вправо)

R1-5R

Знак «Пропустить пешеходам» (стрелка влево)

Р1-5АЛ

Пропустить пешеходов (стрелка вправо)

Р1-5АР

Знак уступить дорогу пешеходам

Р1-6

Знак ограничения скорости

R2-1

Знак скорости

OR2-1

Знак зоны впереди

CA R2-4

Знак ограничения скорости

CA R3

Знак грузовика

CA R4

Знак ограничения скорости грузовых автомобилей

R2-2

Знак ограничения скорости в ночное время

R2-3

Знак минимальной скорости

R2-4

Ограничение скорости и знак минимума

R2-4A

Знак максимальной скорости

CA R6

Впереди пониженная скорость

R2-5A

Знак пониженной скорости

R2-5B

Знак зоны скорости впереди

R2-5C

Знак миль в час

R2-501

Скорость проверена по радиолокационному знаку

CA R48

Поворот направо запрещен

Р3-1А

Нет знака налево или разворота

CA R19

Знак разворота запрещен

R3-4A

Правый поворот только со стрелкой (влево или вправо)

R3-5 (CA R59)

Прямой только со стрелкой

R3-5A

Прямой или поворотный знак (влево или вправо)

R3-6

Поворот направо разрешен без знака остановки

ИЛИ 3-11

Только поворот или знак со стрелкой прямо и поворот

Р3-8

Знак стрелки

Р3-8А

Только указательные стрелки знак

Р3-8Б

Стрелки направления

Р3-9А

Знак стрелки направления центральной полосы

R3-9B

Знак велодорожки

CA R81

HOV переулок

Р3-10

HOV переулок

R3-11 (CA R86)

ГОВ переулок (индекс

)

Р3-11А

Знак только для автобусов

Р3-11Б

HOV переулок

R3-11C

HOV переулок

Р3-12

HOV переулок

Р3-12А

HOV переулок

Р3-15

Знак полосы движения для велосипедов и HOV

Р3-16

Знак велодорожки

Р3-17

Знак запрета поворота или разворота

Р3-18

Знак «Не проходи»

Р4-1

Пропуск со знаком

Р4-2

Знак проезжающей полосы впереди

CA R68

Медленное движение держитесь правого знака

Р4-3

Грузовые автомобили используют знак правой полосы движения

R4-5

Знак полосы движения грузовой

Р4-6

Не вводить знак

Р5-1

Знак неправильной дороги

Р5-1А

Велосипед не туда

Р5-1Б

Знак запрещен для транспортных средств

Р5-3

Коммерческие автомобили исключены Знак

Р5-4

Транспортные средства с проушинами Знак запрета

Р5-5

Знак запрета немоторизованного движения

Р5-7

Знак запрещения циклов с моторным приводом

Р5-8

Запрещенный знак

Р5-10А

Знак запрета для пешеходов и велосипедистов

Р5-10Б

Знак запрета пешеходам

R5-10C

Знак стрелки в одну сторону (влево или вправо)

R6-1

Знак стрелки в одну сторону (влево или вправо)

CA R10

Знак одностороннего движения (влево или вправо)

Р6-2

Знак разделенный

Р6-3

Знак разделенный

Р6-3А

Парковый знак параллели

CA R24

Знак противопожарной парковки

R7

Знак запретить парковку в любое время

Р7-101

Знак остановки автостоянки запрещен

Р7-107

Знак запрета на парковку (левый, правый или двойной)

Р7-107А

Знак двухчасовой парковки (левый, правый или двойной)

Р7-108

Знак временной парковки (вариант)

Р7-108

Нет парковки в любое время со стрелкой (влево, вправо или двойная)

R7-1

Парковка запрещена со стрелкой (вариант)

Р7-1

Знак в любое время

Р7-1П

В любое время со стрелками знак

Р7-1АП

Рядом с угловым знаком

парковка запрещена.

CA R26C

Знак противопожарного движения запрещен

CA R26F

Знак запрета на стоянку на мосту

CA R27

Знак запрещен для парковки

Р7-2А

Знак времени

Р7-2П

признак установленного времени

Р7-2АП

Знак запрещен для парковки

Р7-200

Знак зоны эвакуации

Р7-201

Знак с символом буксировки

Р7-201А

Эта сторона вывески

Р7-202

Знак аварийного снежного маршрута

Р7-203

Знак запрещен для парковки (левый, правый или двойной)

Р7-3

Знак запрещен для парковки (левый, правый или двойной)

Р7-301

Знак запрещен для остановок и остановок

Р7-401

Не стоит постоянно указывать время (левый, правый или двойной)

R7-4

Знак одночасовой парковки (левый, правый или двойной)

R7-5

Знак зоны загрузки стоянки запрещен (левый, правый или двойной)

Р7-6

Знак зоны погрузки

Р7-6П

Зона погрузки со стрелкой

R7-6AP

Знак остановки автостоянки запрещен

R7-701

Знак остановки автостоянки запрещен (левый, правый или двойной)

Р7-7

Знак парковки для инвалидов в штате Вашингтон

R7-801

Знак парковки для инвалидов в штате Вашингтон

R7-801VA

Знак Федеральной парковки для инвалидов (левый, правый или двойной)

Р7-8

Знак парковки для инвалидов

ИЛИ 20-6Б

Знак доступности для фургонов

ИЛИ 20-6D

Без парковочной велосипедной полосы (вариант)

Р7-9

Знак запрета на парковку велосипедной дорожки

R-9A

Знак только параллельная парковка

Р7-10

Здесь к угловому знаку

Р7-11П

Здесь в угол со стрелками знак

Р7-11АП

Между знаками знак

Р7-12П

Между знаками со стрелкой

Р7-12АП

Указатель этой стороны

Р7-13П

Парковка на тротуаре запрещена

Р8-1

На штендере

R8-3C

Парковка запрещена, кроме знака на обочине

Р8-2

Знак запрещен для парковки

Р8-3А

Знак запрещен для парковки

Р8-3

Кроме воскресенья и праздников знак

Р8-3Б

Только аварийная парковка

Р8-4

Знак остановки автостоянки запрещен (левый, правый или двойной)

Р7-7

По дорожному знаку остановка запрещена

Р8-5

Остановка запрещена, кроме плечевого знака

Р8-6

Знак только аварийной остановки

Р8-7

Не останавливаться на рельсах знак

Р8-8

Coss только на пешеходных переходах знак

Р9-2

Знак запрета на пешеходный переход

Р9-3

Знак запрета автостоянок

R9-4

Знак запрета автостоянок

R9-4A

Использовать сигнальный знак ped

R9-5

Знак уступки пешеходам

R9-6

Держитесь знака «лево или право»

Р9-7

Знак тротуара закрыт

Р9-10

Знак тротуара закрыт

Р9-11А

Крест на зеленый свет только знак

R10-1

Крест на пешеходном сигнале только знак

Р10-2

Крест только на пешеходном знаке

Р10-2А

Кнопка для зеленого светового знака

Р10-3

Пешеходный знак

R10-3A

Пешеходный знак

Р10-3Б

пешеходный знак

R10-3C

пешеходный знак

R10-3D

Пешеходный знак

R10-3E

Кнопка светового указателя прогулки

R10-4

Кнопка для перекрестия

R10-4A

Кнопка для дорожного знака

R10-4B

Слева на зеленой стрелке только знак

R10-5

Остановитесь здесь на красном знаке

Р10-6

Знак не перекрывать перекресток

Р10-7

Переулок с зеленой стрелкой

Р10-8

Указатель левого поворота

R10-10L

Красный знак запрета поворота

Р10-11

Красный знак запрета поворота

Р10-11А

Красный знак запрета поворота

Р10-11Б

Выход на левый поворот на зеленом знаке

Р10-12

Знак аварийной сигнализации

R10-13

Поворотный транспорт должен уступить дорогу знаку пешеходов

Р10-15

Разворот — выезд на поворот направо

Р10-16

Вправо на красную стрелку после знака остановки

Р10-17А

Фотоизображение знака

Р10-19

Выход на левый указатель поворота на зеленом знаке

Р10-21

Не подходить к срединному знаку

R11-1

Знак перекрытия дороги

Р11-2

Дорожный знак закрыто

Р11-3А

Дорога закрыта для проезда знак

R11-4

Знак ограничения веса

R12-1

Знак ограничения веса оси

Р12-2

Знак ограничения массы грузовых автомобилей отсутствует

Р12-3

Знак ограничения веса

R12-4

Знак ограничения массы автомобиля

R12-5

Знак маршрута для грузовых автомобилей

R14-1

Знак HM (Маршрут для опасных материалов)

Р14-2

Знак HM (Запрещение опасных материалов)

Р14-3

Грузовики (национальная сеть) знак

R14-4

Грузовики (запрет национальной сети), знак

R14-5

Знак переезда (из двух частей)

R15-1

Легкорельсовый транспорт, указатель правой полосы движения

R15-4A

Скоростной трамвай знак запрещен

R15-5

Знак «Нет транспортных средств на пути»

R15-6

Знак разделенный

Р15-7

Знак разделенный на шоссе

Р15-7А

Знак ремня безопасности

R16-1

Знак 3 дорожки (из двух частей)

Р15-2

В одну сторону не входить знак

Z-24

Знак только разрешенных транспортных средств

Z-25

Знак резервной парковки

Z-26

Знак резервной парковки

Z-29

Знак резервной парковки

Z-37

Знак уступки

Р1-2

Код Делавэра Интернет

Автомобили

Эксплуатация и оборудование

ГЛАВА 41.Правила дорожного движения

Подраздел II. Дорожные знаки, сигналы и разметка

§ 4106.Авторизованные автомобили скорой помощи.

(a) Водитель уполномоченного транспортного средства экстренной помощи при ответе на вызов службы экстренной помощи или при преследовании действительного или предполагаемого нарушителя закона или при реагировании на пожарную тревогу, но не после возвращения из нее, может воспользоваться установленными привилегиями. далее в этом разделе, но при соблюдении изложенных здесь условий.

(b) Водитель авторизованного аварийного автомобиля может:

(1) Стоять или стоять, независимо от положений настоящей главы;

(2) Проезжайте мимо красного сигнала, сигнала остановки или знака остановки, но только после снижения скорости, что может быть необходимо для безопасной работы;

(3) Превышать ограничения скорости, если водитель не подвергает опасности жизнь или имущество;

(4) Не соблюдайте правила, регулирующие направление движения или поворота в определенных направлениях.

(c) Исключения, предоставленные в настоящем документе авторизованному транспортному средству экстренной помощи, применяются только в том случае, если такое транспортное средство использует звуковые или визуальные сигналы, соответствующие требованиям этого раздела, за исключением того, что авторизованный автомобиль экстренной помощи, эксплуатируемый как полицейский автомобиль, не должен такие сигналы.

(d) Водитель транспортного средства экстренной помощи не несет ответственности за любой ущерб или потерю собственности, а также за любые телесные повреждения или смерть, вызванные небрежным или неправомерным действием или бездействием такого водителя, за исключением действий или бездействия, представляющих собой грубые или умышленные или безответственная халатность при соблюдении применимых частей подпункта (c) данного параграфа.Владелец такого аварийного транспортного средства не может требовать защиты государственной неприкосновенности в отношении каких-либо действий в связи с повреждением или потерей собственности, а также в связи с телесными повреждениями или смертью, вызванными небрежным или противоправным действием или бездействием такого водителя или владельца.

(e) Авторизованные машины экстренной помощи в значении данной главы означают автомобили пожарной части, полицейские машины, машины скорой помощи, машины, используемые начальником пожарной охраны, заместителем начальника пожарной охраны, помощником начальника пожарной охраны, главным инженером или офицером пожарной полиции любого должным образом организованного пожарная рота при исполнении этих обязанностей, автомобиль Государственного лесничего при исполнении обязанностей Государственного лесничего, транспортное средство инспектора лесного пожаротушения при исполнении обязанностей инспектора лесного пожаротушения, транспортные средства Государственной службы реагирования на чрезвычайные ситуации. Команда, выполняющая свои обязанности, и машины экстренной помощи государственных, федеральных, окружных или муниципальных департаментов или государственных служб, назначенные или уполномоченные министром безопасности и внутренней безопасности.

21 Del. C. 1953, § 4106; 54 Del. Laws, c. 160, § 1; 61 Del. Laws, c. 461, § 1; 63 Del. Laws, c. 162, § 1; 63 Del. Laws, c. 300, § 1; 68 Del. Laws, c.251, § 1; 70 Del. Laws, c. 186, § 1; 75 Дел законов, c. 89, § 281 (а); 77 Del. Laws, c. 6, § 1;

§ 4107. Подчинение и требуемые устройства контроля дорожного движения.

(a) Водитель любого транспортного средства должен подчиняться инструкциям любого устройства управления движением, применимого к нему, размещенного в соответствии с этим заголовком, если иное не указано в соответствии с положениями § 4103 настоящего заголовка, за исключением случаев, предоставленных водителю уполномоченного автомобиль скорой помощи в этом названии.

(b) Никакое положение данной главы, для которого требуются устройства управления дорожным движением, не должно применяться к предполагаемому нарушителю, если в момент и в месте предполагаемого нарушения официальное устройство управления дорожным движением не находится в надлежащем положении и недостаточно разборчиво видит обычно наблюдательный человек. Данный подраздел не освобождает водителя от обязанности управлять транспортным средством с должным учетом безопасности всех лиц, движущихся по шоссе.

(c) Если в конкретном разделе не указано, что требуются устройства управления движением, такой раздел должен действовать, даже если устройства управления движением не установлены или не установлены.

(d) В случае установки и обслуживания дорожного сигнала в месте, отличном от перекрестка, этот заголовок будет применяться, за исключением тех положений, которые по своему характеру не могут иметь применения.

(e) Всякий раз, когда устройства регулирования дорожного движения устанавливаются в положение, приблизительно соответствующее требованиям настоящего раздела, считается, что такие устройства были размещены таким образом официальным актом или указанием законных властей, если иное не будет установлено компетентным органом власти. свидетельство.

(f) Любое устройство управления движением, размещенное в соответствии с этим заголовком и претендующее на соответствие законным требованиям, относящимся к таким устройствам, должно считаться соответствующим требованиям этого заголовка, если иное не будет установлено компетентными доказательствами.

21 Del. C. 1953, § 4107; 54 Del. Laws, c. 160, § 1; 57 Del. Laws, c. 670, г. § 13А; 60 Дел законов, c. 701, г. § 10; 70 Del. Laws, c. 186, § 1;

§ 4108.Легенда ДПС.

(a) Когда движение регулируется официальными сигналами управления дорожным движением, показывающими разноцветные круглые огни, цветные стрелки или цветные символы велосипеда, последовательно по одному или в комбинации, должны использоваться только зеленый, красный и желтый цвета. должны использоваться, за исключением сигналов управления пешеходами, и такие огни должны указывать и относиться к водителям транспортных средств, водителям велосипедов и пешеходам следующим образом:

(1) Зеленая индикация:

а.Транспортные средства, движущиеся перед сигналом, могут двигаться прямо или повернуть направо или налево, если только устройство управления движением в таком месте не запрещает любой такой поворот. Движение транспортных средств, включая автомобили, поворачивающие направо или налево, должны уступать дорогу другим транспортным средствам и пешеходам, законно находящимся на перекрестке или прилегающем пешеходном переходе во время подачи такого сигнала.

г. Если иное не предписано сигналом управления пешеходами, как предусмотрено в § 4109 настоящего раздела, пешеходы, сталкивающиеся с любым зеленым сигналом, за исключением случаев, когда единственным зеленым сигналом является стрелка поворота, могут переходить проезжую часть в пределах любого обозначенного или немаркированного пешеходного перехода.

(2) Круглая желтая или желтая стрелка:

а. Транспортные средства, движущиеся перед круговым желтым сигналом, тем самым предупреждаются о том, что сразу после этого будет показан красный сигнал для ранее разрешенного движения.

г. Таким образом, движение транспортных средств, движущихся лицом к сигналу желтой стрелки, показанному отдельно или в сочетании с другим указателем, предупреждают о том, что ранее отображаемый сигнал зеленой стрелки прекращается. За сигналом желтой стрелки может следовать красный или зеленый сигнал.

г. Пешеходы, стоящие перед желтым сигналом, если иное не указано пешеходным сигналом управления, тем самым уведомляются о том, что недостаточно времени для пересечения проезжей части до того, как будет показан красный знак, и ни один пешеход не должен начинать переходить проезжую часть.

(3) Красная индикация:

а. Транспортные средства, движущиеся перед красным сигналом, должны останавливаться перед пересечением границы остановки, обозначенной знаком или нарисованной линией, или, если таковой нет, перед въездом на пешеходный переход на ближней стороне перекрестка или, если такового нет, то перед въездом на перекресток и должны оставаться стоять до тех пор, пока не появится указание продолжить движение, или как предусмотрено в параграфе (a) (3) b.этого раздела.

г. Когда устройство управления движением не установлено, запрещающее такой поворот, движение транспортных средств, сталкивающееся с круговым красным сигналом, может осторожно въехать на перекресток, чтобы повернуть направо или повернуть налево с проезжей части с односторонним движением на дорогу с односторонним движением.

г. Когда разрешены повороты на красный, право на поворот после остановки регулируется правилом, применяемым после остановки, как у знака «Стоп».

г.Ни один пешеход, столкнувшийся с таким сигналом, не должен выходить на проезжую часть, если пешеход не может сделать это безопасно и не мешая движению транспортных средств.

(4) Зеленая стрелка или стрелки:

а. Транспортные средства, движущиеся перед зеленой стрелкой, показанной отдельно или в сочетании с другим указателем, могут осторожно въезжать на перекресток только для того, чтобы совершить движение, указанное такой стрелкой, или другое движение, разрешенное другими указателями, показанными в то же время.Такое движение транспортных средств должно уступать дорогу пешеходам, законно находящимся на соседнем пешеходном переходе, и другим транспортным средствам, законно использующим перекресток.

г. Таким образом, транспортным средствам, сталкивающимся с такими сигналами, сообщается, что движение других транспортных средств может быть запрещено с полосы или полос движения, контролируемых сигнальной индикацией. Совершение или попытка совершить любое запрещенное движение является незаконным.

г. Пешеходы, сталкивающиеся с такими сигналами, не должны выходить на проезжую часть, если они не могут сделать это безопасно и не мешая движению транспортных средств.

(5) Велосипедные сигналы:

Велосипедные сигналы могут включать в себя круговые или стрелочные указатели светофора, обозначенные как сигналы велосипеда соседним знаком, и дорожные указатели в форме велосипеда. Круговые и стрелочные велосипедные сигналы имеют то же значение, что и соответствующие круговые и стрелочные сигналы, как описано в параграфах (а) (1) — (а) (4) настоящего раздела, но должны применяться только к человеку, управляющему велосипедом в велосипедная дорожка или дорожка.Велосипедные сигналы в форме велосипеда должны иметь то же значение, что и соответствующие круговые сигналы, как описано в параграфах (а) (1) — (а) (4) данного раздела, но должны применяться только к человеку, управляющему велосипедом на велосипедной дорожке. или путь. Лицо, управляющее велосипедом по общей полосе движения, должно подчиняться круговым и стрелочным светофорам, описанным в параграфах (а) (1) — (а) (4) этого раздела.

(b) Когда сигналы управления движением полосы размещаются над отдельными полосами проезжей части или шоссе, автомобильное движение может перемещаться по любой полосе или полосам, на которых показан зеленый сигнал, но не должно въезжать или перемещаться по полосам или полосам, по которым отображается красный сигнал.Через такую ​​полосу можно делать левые повороты, если это не запрещено иным образом. Транспортные средства должны покидать любую полосу движения, на которой горит желтый световой сигнал, как только можно будет безопасно передвигаться. Транспортные средства могут использовать полосу движения, над которой отображается мигающий желтый сигнал для поворота налево.

(c) Если установлены светофоры и приближающийся водитель не видит световой индикации, приближающийся водитель должен снизить скорость и приготовиться уступить дорогу другим транспортным средствам на перекрестке или приближающемся к нему.

(d) Кто нарушит этот раздел, должен быть оштрафован на сумму от 75 до 115 долларов. Тот, кто нарушает параграф (а) (3) данного раздела, должен быть оштрафован на сумму не менее 75 и не более 230 долларов. За каждое последующее нарушение параграфа (а) (3) данной статьи в течение 2 лет лицо будет оштрафовано на сумму от 100 до 575 долларов, либо лишено свободы на срок от 10 до 60 дней, либо и то, и другое.

(e) Несмотря на любое положение Кодекса Делавэра об обратном, любое местное правительство, муниципалитет, город или округ, независимо от того, зарегистрировано оно или нет, должно выплачивать в Общий фонд любые суммы, собранные в соответствии с этим разделом или любыми в значительной степени соответствующими постановлениями и постановлениями, принятыми местными властями, которые превышают максимальный размер штрафа, разрешенный законом, существовавший до даты вступления в силу подпункта (d) данного раздела.

21 Del. C. 1953, § 4108; 54 Del. Laws, c. 160, § 1; 58 Del. Laws, c. 430; 58 Del. Laws, c. 570; 60 Дел законов, c. 701, г. § 11; 70 Del. Laws, c. 186, § 1; 72 Del. Laws, c. 407, г. § 1; 81 Дел.Законы, c. 196, § 1;

§ 4109. Пешеходно-контрольные сигналы.

Каждый раз, когда используются специальные сигналы управления пешеходами со словами или символами «Иди», «Не начинай» или «Не ходи», такие сигналы имеют приоритет над пешеходными движениями, указанными в § 4108 настоящего раздела.Такие сигналы применяются следующим образом:

(1) «Прогулка» или мигающая «Прогулка». — Пешеходы, сталкивающиеся с такими сигналами, могут пересекать проезжую часть в направлении сигнала, и водитель всех транспортных средств должен предоставить им право преимущественного проезда.

(2) «Не ходи» или мигающее «Не ходи» или «Не ходи». — Ни один пешеход не должен начинать переход проезжей части в направлении такого сигнала, но любой пешеход, частично завершивший переход по сигналу пешехода, должен перейти к ближайшему тротуару или островку безопасности.

21 Del. C. 1953, г. § 4109; 54 Del. Laws, c. 160, § 1; 60 Дел законов, c. 701, г. § 12; 70 Del. Laws, c. 186, § 1;

§ 4110. Светофоры.

(a) Каждый раз, когда мигающий красный, желтый или зеленый сигнал используется в светофоре или дорожном знаке, он должен требовать повиновения со стороны движения транспортных средств следующим образом:

(1) Мигает красным.- Когда красная линза загорается с прерывистыми вспышками, водители транспортных средств должны остановиться до пересечения границы остановки, обозначенной знаком или нарисованной линией, но если их нет, до въезда на пешеходный переход на ближней стороне перекрестка, или если нет, затем перед въездом на перекресток, и право продолжить движение регулируется правилами, применяемыми после остановки, как у знака «Стоп».

(2) Мигает желтым или зеленым. — Когда желтая или зеленая линза светится прерывистым светом, водители транспортных средств могут проезжать перекресток или пропускать такие сигналы только с осторожностью.

(b) В случае наличия мигающих сигналов и отсутствия световой индикации для приближающегося водителя, приближающийся водитель должен снизить скорость и приготовиться уступить дорогу другим транспортным средствам на перекрестке или приближающемся к нему. Если вы встречаетесь со знаком «Стоп», приближающийся водитель должен остановиться и продолжить движение, как от знака «Стоп».

(c) Этот раздел не применяется на железнодорожных переездах.

21 Del. C. 1953, § 4110; 54 Del. Laws, c. 160, § 1; 60 Дел законов, c. 701, г. § 13; 67 Del. Laws, c. 46, § 72; 70 Del. Laws, c. 186, § 1;

§ 4111.Отображение неразрешенных знаков, сигналов или разметки.

(a) Никто не должен размещать, обслуживать или демонстрировать на любой автомагистрали или перед ней какие-либо несанкционированные знаки, сигналы, разметки или устройства, которые претендуют на то, чтобы быть или являются имитацией или напоминают официальное устройство управления движением, железнодорожный знак или сигнал. , или который пытается направить движение транспорта, или который скрывается из виду или препятствует работе любого официального устройства управления движением, любого железнодорожного знака или сигнала.

(b) Ни одно лицо не должно размещать, содержать и не разрешать государственным органам на любой автомагистрали дорожные знаки или сигналы с коммерческой рекламой, и никто не должен прикреплять к каким-либо дорожным знакам или сигналам любые другие знаки, содержащие коммерческую рекламу.

(c) Этот раздел не считается запрещающим установку на частной собственности, прилегающей к автомагистралям, знаков, дающих полезную информацию о направлении движения, и такого типа, который не может быть ошибочно принят за официальные знаки, в соответствии с § 1108 Раздела 17.

(d) Каждый такой запрещенный знак, сигнал или разметка объявляется нарушением общественного порядка, и орган власти, имеющий юрисдикцию в отношении шоссе, уполномочен удалить их или потребовать их удаления без предварительного уведомления.

21 Дел.С. 1953 г., § 4111; 54 Del. Laws, c. 160, § 1;

§ 4112. Помехи официальным устройствам управления движением, железнодорожным знакам или сигналам или другим уличным знакам.

Никто не должен без законных полномочий пытаться или, фактически, изменять, повреждать, портить, травмировать, скручивать, сбивать, вмешиваться в работу или удалять любые дороги общего пользования, мосты, водостоки, свет, ворота или средства регулирования дорожного движения. устройство, железнодорожный знак или сигнал, или другие принадлежности, или любая надпись, щит или знаки различия на нем или любой другой его части, или другой тип дорожных знаков, установленных государством, независимо от того, классифицируется ли такой знак как нормативный или информационный.Тот, кто нарушает этот раздел, должен за первое нарушение быть оштрафован на сумму не менее 57,50 долларов США и не более 230 долларов США, либо лишен свободы на срок не более 10 дней, либо и то, и другое. За каждое последующее подобное правонарушение, совершенное в течение 2 лет, лицо должно быть оштрафовано на сумму от 115 до 460 долларов либо лишено свободы на срок не более 30 дней, либо и то, и другое. Тот, кто нарушает этот раздел, должен в дополнение к штрафу или тюремному заключению возместить государству фактические расходы, понесенные при замене устройства регулирования дорожного движения.

21 Del. C. 1953, § 4112; 54 Del. Laws, c. 160, § 1; 60 Дел законов, c. 701, г. § 14; 62 Del. Laws, c. 383, г. §§ 1-3; 68 Del. Laws, c. 9, § 23; 70 Del. Laws, c.186, § 1;

§ 4112A. Устройства прерывания сигнала управления движением.

(a) В данном разделе «устройство упреждения сигнала управления движением» означает любое устройство, которое излучает импульс света или другой сигнал, который при приеме детектором, присоединенным к сигналу управления движением, изменяет или мешает нормальной работе устройство управления движением.

(b) За исключением случаев, предусмотренных в подразделах (d) или (e) этого раздела, устройство упреждения сигнала управления движением не может быть установлено на автотранспортном средстве, не может перевозиться в салоне автомобиля и может не эксплуатироваться водителем или пассажиром автотранспортного средства. Ни одно лицо, не находящееся в транспортном средстве, не должно использовать устройство упреждения сигнала управления дорожным движением.Нарушение этого подраздела является несекретным проступком, и после ареста устройство должно быть изъято, а осужденные лишаются устройства упреждающего сигнала управления движением, а также должны быть оштрафованы на сумму от 250 до 750 долларов и / или приговорены к сроку до 3 месяцев лишение свободы на уровне V

(c) Никто не может продавать устройство упреждения сигнала управления движением, независимо от того, установлено оно или нет в транспортном средстве, любому физическому или юридическому лицу для любого предполагаемого использования, кроме операции, разрешенной в соответствии с подразделом (d) или (e) этого раздела.Нарушение этого пункта является правонарушением класса А.

(d) Установка устройства прерывания сигнала управления движением разрешена на следующих транспортных средствах, и эксплуатация устройства разрешена следующим образом:

(1) Транспортные средства правоохранительных органов, зарегистрированные властями штата, округа или местного самоуправления, при реагировании на добросовестную чрезвычайную ситуацию, при использовании в сочетании с сиренами и / или мигалками.

(2) Транспортные средства, зарегистрированные в местных пожарных службах и государственных или федеральных пожарных машинах, при реагировании на добросовестную чрезвычайную ситуацию, при использовании в сочетании с сиренами и / или мигалками.

(3) Транспортные средства, которые разработаны и используются исключительно в качестве машин скорой помощи, фельдшеров или аварийно-спасательных машин при реагировании на добросовестную чрезвычайную ситуацию, когда они используются в сочетании с сиренами и / или мигалками.

(4) Транспортные средства, которые оборудованы и используются исключительно в качестве транспортных средств для перевозки органов, когда транспортировка объявлена ​​чрезвычайной ситуацией членом бригады по трансплантации или представителем организации, занимающейся закупкой органов, при использовании в сочетании с сиренами и / или мигалками .

(5) Транспортные средства, зарегистрированные в Агентстве по чрезвычайным ситуациям штата Делавэр при реагировании на добросовестную чрезвычайную ситуацию, при использовании в сочетании с сиренами и / или мигалками.

(6) Транспортные средства, принадлежащие и эксплуатируемые Министерством транспорта, оборудованные для установки, тестирования и ремонта светофоров, когда они используются для этой специальной цели.

(7) Транспортные средства Департамента транспорта, специально уполномоченные секретарем Департамента транспорта.

(e) Транспортные средства, указанные в параграфах (d) (2) и (3) данного раздела, могут использовать устройство упреждения дорожного движения, когда такие транспортные средства возвращаются к назначенным им подъездам или проездам к месту службы, но только для того, чтобы влиять на работу сигнал или сигналы управления движением, разрешающие прямой доступ таких транспортных средств к подъездам или проездам к назначенным им местам службы.

74 Дел.Законы, c. 231, § 1; 76 Дел законов, c. 137, § 1; 78 Дел законов, c. 89, §§ 1, 2;

Статья III — Дорожные знаки, сигналы и маркировка :: 625 ILCS 5 / Кодекс транспортных средств штата Иллинойс. :: Кодекс транспортных средств штата Иллинойс 625 ILCS 5 / Иллинойс. :: Кодекс штата Иллинойс 2005 года :: Кодекс штата Иллинойс :: Кодексы и законы США :: Законодательство США :: Justia

(625 ILCS 5 / Ch.11 Арт. III заголовок)
СТАТЬЯ III. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ,
СИГНАЛЫ И МАРКИРОВКА

(625 ILCS 5 / 11-301) (из главы 95 1/2, пар. 11-301) п.11‑301. Департамент по принятию подписать руководство. (a) Департамент должен принять Государственное руководство и спецификации для единая система устройств регулирования дорожного движения в соответствии с настоящей главой для использование на автомагистралях в пределах этого штата. Такое руководство должно включать принятие знака R 7-8, принятого Министерством США Транспорт для обозначения резервации парковки удобства для людей с ограниченными возможностями.Знаки несоответствия, использовавшиеся до января 1 января 1985 г. не являются нарушением в течение срока их полезного использования, которое не должны расширяться никакими другими средствами, кроме обычного обслуживания. Руководство должны также указать, насколько по возможности минимальные гарантии, оправдывающие использование различных устройства управления дорожным движением. Такая единообразная система должна соответствовать и, там, где это не противоречит дорожным условиям штата Иллинойс, соблюдать системы, изложенной в последнем издании национального руководства по Единые устройства управления движением улиц и шоссе. (b) Знаки, принятые Департаментом для обозначения резервации Парковочные места для инвалидов также должны быть выставлены в В порядке, определенном ведомством, слова «100 долларов штрафа». (c) Если размер штрафа изменяется, Департамент должен изменить дизайн знаки для обозначения текущая сумма штрафа. (Источник: П.А. 88-685, эфф. 1‑24‑95; 89‑533, эфф. 1‑1‑97.)

(625 ILCS 5 / 11‑301.1) (из главы 95 1/2, пар. 11‑301.1) п. 11‑301.1. С 1 июля 1988 г. все знаки установлены и используются для обозначить резервирование парковочных мест для человека с ограниченными возможностями должны быть в форме и порядке, предусмотренными статьями 11-301 настоящего Кодекса, и все парковочные места зарезервированы для людей с ограниченными возможностями, кроме зарезервированные места для парковки на улице должны быть шириной не менее 16 футов.Знаки несоответствия, использовавшиеся до 1 июля 1988 г., не являются нарушения в течение срока их полезного использования, который не может быть продлен другими средствами. чем обычное обслуживание. С 1 октября 1992 года все парковочные места зарезервированы. для инвалидов, за исключением резервирующих парковочные места на улице, должен быть не менее 16 футов в ширину. (Источник: P.A. 87-562; 88-685, эфф. 1-24-95.)

(625 ILCS 5 / 11-302) (из гл.95 1/2, пар. 11‑302) п. 11‑302. Право проезда по шоссе, остановки и уступки перекрестки. (a) Департамент со ссылкой на государственные дороги под своим юрисдикция и местные власти со ссылкой на другие автомагистрали, находящиеся под их юрисдикцией, может обозначать проезжать по автомагистралям и устанавливать знаки остановки или знаки уступки на определенных въездах к нему, или может обозначить любой перекресток как остановочный перекресток или как уступить перекресток и установить знаки остановки или знаки уступить дорогу на одном или нескольких подъезды к такому перекрестку.Обозначение проезжей части и остановки или уступить перекрестки и установить знаки остановки или знаки уступки на дороги поселка или автодороги подлежат письменному разрешению окружной инженер или инспектор автомобильных дорог. (b) Каждый знак остановки и знак уступки должен соответствовать Государственному руководству и Технические характеристики и должны быть расположены как можно ближе к ближайшему линия пешеходного перехода на ближней стороне перекрестка или, если есть без пешеходного перехода, то как можно ближе к ближайшей линии пересечение проезжей части. (c) Департамент может по своему усмотрению и в зависимости от дорожных условий гарантируют, что такие действия отдавают предпочтение трафику в любом государстве автомагистралям, находящимся под его юрисдикцией, над пересечением или въездом в такие шоссе, установив соответствующие устройства регулирования движения. (Источник: P.A. 93‑177, эфф. 7‑11‑03.)

(625 ILCS 5 / 11-303) (из гл.95 1/2, пар. 11-303) п. 11‑303. Управление по размещению знаков на всех автомагистралях штата. (a) Департамент устанавливает и поддерживает такой контроль движения устройства, соответствующие его руководству и спецификациям на всех автомагистралях под его юрисдикцией, если он сочтет необходимым указать и выполнять положения данной главы или регулировать, предупреждать или направлять движение. (b) Ни один местный орган власти не должен устанавливать или поддерживать какой-либо контроль движения устройство на любой трассе, находящейся в ведении Департамента, кроме с разрешения последнего. (c) Департамент должен установить и поддерживать руководство, предупреждение и указатели на автомагистралях в городах, поселках и деревнях, из которых участки или полосы таких автомагистралей находятся под контролем и юрисдикция Департамента или для которого Департамент имеет ответственность за техническое обслуживание. (d) Ничто в этой главе не лишает корпоративных полномочий парковых районов власти, чтобы запретить или ограничить использование автомагистралей под их юрисдикцией определенными типами или массой автомобилей или власть городов, деревень, объединенных поселков и парковых районов для обозначения автомагистралей для одностороннего движения или мощности таких муниципальных корпорации, чтобы установить и поддерживать соответствующие знаки, уважающие такие использует. (e) Ничто в этом Разделе не запрещает муниципалитет, поселок или округа от установки знаков в соответствии с Законом штата Иллинойс по усыновлению шоссейных дорог. (Источник: P.A. 87‑1118.)

(625 ILCS 5 / 11-304) (из гл.95 1/2, пар. 11‑304) п. 11‑304. Устройства местного управления дорожным движением; туристический бизнес приметы. Местные органы власти в своих соответствующая юрисдикция обслуживания должна размещать и поддерживать такие устройства регулирования дорожного движения на автомагистралях, находящихся в их ведении. как требуется для указания и выполнения положений данной Главы, и местные постановления о дорожном движении или для регулирования, предупреждения или направления движения.Все такие устройства управления движением должны соответствовать Государственному руководству и Технические характеристики и должны быть подтверждены транспортными правилами, указанными в Руководство по эксплуатации. Размещение средств регулирования дорожного движения в поселке или придорожном районе дороги также подлежат письменному разрешению уездного инженера. или инспектор автомобильных дорог. Местные органы власти в своих соответствующие юрисдикции по техническому обслуживанию должны иметь право устанавливать знаки, в соответствии с ГОСТом и техническими условиями, оповещая автомобилистов о туристические предприятия, доступные на дорогах под местная юрисдикция в сельской местности, которая может потребоваться для водителей автомобилистов к предприятия.Органы местного самоуправления и дорожный округ Комиссары автомагистралей также имеют право продавать или сдавать место на этих знаках в аренду владельцам или операторам предприятий. (Источник: P.A. 93‑177, эфф. 7‑11‑03.)

(625 ILCS 5 / 11-305) (из гл.95 1/2, пар. 11-305) п. 11‑305. Послушание и требование устройства регулирования дорожного движения. (а) Водитель любого транспортного средства должен подчиняться инструкциям любого официального применимое к нему устройство регулирования дорожного движения размещены или удерживаются в соответствии с положениями настоящего Закона, если иное не предписано сотрудником полиции, при условии соблюдения исключения, предоставленные водителю авторизованного аварийного автомобиля в этом Законе. (b) Незаконно покидать проезжую часть. и путешествовать по частной собственности, чтобы избежать официального устройство управления движением. (c) В этом Законе нет положений, в отношении которых должностное лицо требуются устройства управления движением. быть привлеченным к ответственности предполагаемого нарушителя, если в то время и место предполагаемого нарушения официального устройства нет в правильное положение и достаточно разборчивый, чтобы его мог увидеть обычно наблюдательный человек.Всякий раз, когда конкретный раздел не заявляют, что официальные устройства контроля дорожного движения обязательны, такой раздел должен действовать даже при отсутствии устройств возведены или на месте. (d) Каждый раз, когда любое официальное устройство регулирования дорожного движения помещается или удерживается в положение, примерно соответствующее требованиям настоящего Закона и стремится соответствовать законным требованиям, относящимся к такому устройству, предполагается, что такое устройство было размещено таким образом или удерживалось официальный акт или указание законных властей и соблюдать требований настоящего Закона, если иное не установлено компетентное свидетельство. (e) Водитель транспортного средства приближается к сигналу управления движением на сигнальная лампа, направленная против такого транспортного средства, не горит, должна выключиться до выезжая на перекресток в соответствии с правилами, применяемыми при совершении остановиться на знаке остановки. (Источник: P.A. 84-873.)

(625 ILCS 5 / 11-306) (из гл.95 1/2, пар. 11-306)
п. 11‑306. Обозначение сигнала управления движением. Когда движение контролируется с помощью сигналов управления движением с разноцветными или разноцветными огнями. горят стрелки, последовательно по очереди или в комбинации, только используются зеленый, красный и желтый цвета, за исключением специальных пешеходных сигналы со словесной надписью, и огни должны указывать и относиться к водители транспортных средств и пешеходы:
(a) Зеленая индикация.
1. Транспортные средства, движущиеся перед круговым зеленым сигналом

может двигаться прямо или повернуть направо или налево, если только знак в таком месте не запрещает такой поворот. Движение транспортных средств, включая автомобили, поворачивающие направо или налево, должны уступать дорогу другим транспортным средствам и пешеходам, законно находящимся на перекрестке или прилегающем пешеходном переходе в момент подачи такого сигнала. «>

2. Транспортные средства, движущиеся по зеленой стрелке,

, показанный отдельно или в сочетании с другим указателем, может осторожно войти на перекресток только для того, чтобы совершить движение, указанное такой стрелкой, или такое другое движение, которое разрешено другими указателями, показанными в то же время.Такое движение транспортных средств должно уступать дорогу пешеходам, законно находящимся на прилегающем пешеходном переходе, и другим транспортным средствам, законно использующим перекресток. «>

3. Если не указано иное со стороны пешеходов

сигнал, как предусмотрено в Разделе 11-307, пешеходы, стоящие перед любым зеленым сигналом, за исключением случаев, когда единственным зеленым сигналом является стрелка поворота, могут пересекать проезжую часть в пределах любого обозначенного или немаркированного пешеходного перехода. «>

(b) Постоянно желтая индикация. 1. Транспортные средства, движущиеся по кругу желтого цвета

или желтая стрелка, таким образом, предупреждается о том, что соответствующее зеленое движение прекращается или что сразу после этого будет отображаться красная индикация. «>

2. Пешеходы смотрят на устойчивый круглый желтый или

сигнал желтой стрелки, если иное не направлено сигналом управления пешеходами, как предусмотрено в Разделе 11-307, тем самым информируется о том, что недостаточно времени для перехода проезжей части, прежде чем появится красный указатель, и в этом случае пешеход не должен начинать переход. проезжая часть. «>

(c) Постоянно красный индикатор. 1. За исключением случаев, предусмотренных в пункте 3 настоящего документа

, подраздел (c), движение транспортных средств, сталкивающееся с устойчивым круговым красным сигналом, должно останавливаться только на четко обозначенной стоп-линии, но если такой стоп-линии нет, перед въездом на пешеходный переход на ближней стороне перекрестка или если есть не является таким пешеходным переходом, затем перед въездом на перекресток и должен оставаться на месте до тех пор, пока не появится указание на движение. «>

2. За исключением случаев, предусмотренных в пункте 3 настоящего документа

, подраздел (c), движение транспортных средств, движущихся по устойчивой красной стрелке, не должно въезжать на перекресток, чтобы совершить движение, указанное стрелкой, и, если только он не входит на перекресток для движения, разрешенного другим сигналом, должен останавливаться на четко обозначенном стоп-линия, но если такой стоп-линии нет, перед входом на пешеходный переход на ближней стороне перекрестка или если такого пешеходного перехода нет, то перед входом на перекресток, и должен оставаться стоять до тех пор, пока не появится указатель, разрешающий движение, обозначенный показана такая красная стрелка. «>

3. За исключением знака, запрещающего поворот

и местные органы власти постановлением или государственные органы постановлением или постановлением запрещают любой такой поворот, движение транспортных средств, сталкивающееся с любым устойчивым красным сигналом, может осторожно въехать на перекресток, чтобы повернуть направо или повернуть налево с улицы с односторонним движением на улицу с односторонним движением. проезжая улица, после остановки в соответствии с требованиями пункта 1 или пункта 2 настоящего подпункта.После остановки водитель должен уступить дорогу любому транспортному средству, находящемуся на перекрестке или приближающемся к другой проезжей части настолько близко, чтобы представлять непосредственную опасность во время движения такого водителя через перекресток, перекресток или проезжую часть или внутри них. Такой водитель должен уступать дорогу пешеходам в пределах перекрестка или прилегающего пешеходного перехода. «>

4.Если иное не предписано пешеходом

, как предусмотрено в Разделе 11-307, пешеходы, стоящие перед непрерывным круговым сигналом красной или красной стрелкой, не должны выходить на проезжую часть. «>

(d) В случае подачи официального сигнала управления дорожным движением воздвигнут и поддерживаются в любом месте, кроме перекрестка, положения настоящего Раздела должны применяться, за исключением положений, которые по своему характеру не могут иметь заявление.Любая необходимая остановка должна быть у дорожного знака или разметки. на тротуаре с указанием места остановки или, в случае отсутствия такого знака или обозначения остановка должна производиться по сигналу. (e) Машинист трамвая должен подчиняться указанным выше сигналам в зависимости от обстоятельств. к транспортным средствам. (Источник: P.A. 94‑795, эфф. 5‑22‑06.)

(625 ILCS 5 / 11-307) (из гл.95 1/2, пар. 11-307) п. 11‑307. Сигналы управления пешеходами. В особых случаях сигналы управления пешеходами со словами «Иди» или «Не гуляй», или светящиеся символы идущего человека или поднятой ладони Имеются ли такие сигналы, должны указываться следующим образом: (a) Символ пешехода или идущего человека.Пешеходы, столкнувшиеся с таким сигналом, могут пройти через проезжей части в направлении сигнала, и должно быть предоставлено право кстати водителями всех транспортных средств. (b) Не ходите или поднятая ладонь. Пешеход не должен начинать пересечь проезжую часть в направление такого сигнала, но любой пешеход, который частично завершил переход по сигналу "Шагать" или символу идущего человека. выйти на тротуар или островок безопасности при сигнале "Не ходи" или символе поднятой ладони горит, горит постоянно или мигает. (Источник: P.A. 81-553.)

(625 ILCS 5 / 11-308) (из главы 95 1/2, пар. 11-308) п. 11‑308. Сигналы управления полосой движения. Каждый раз, когда сигналы управления полосой движения используются вместе с официальными знаков, они имеют следующие значения: (a) Зеленая стрелка, направленная вниз. Водитель, столкнувшийся с этой индикацией разрешено движение по полосе, на которой указана стрелка. расположена. В противном случае он должен подчиняться всем остальным присутствующим средствам управления движением и соблюдайте обычные правила безопасного вождения. (b) Красный символ X.Водитель, столкнувшийся с этой индикацией, не должен въезжать. полоса, над которой расположен сигнал, и эта индикация должна соответствующим образом измените значение всех других имеющихся средств управления дорожным движением. В противном случае он должен подчиняться всем остальным правилам дорожного движения и следовать обычным правилам. методы безопасного вождения. (c) Желтый X (горит постоянно). Водитель, столкнувшийся с этой индикацией, должен приготовьтесь покинуть полосу, над которой расположен сигнал, в безопасном месте. способ избежать, если возможно, занятия этой полосы движения, когда горит постоянно красный крестик. отображается. (d) Мигающая желтая стрелка. Водитель, столкнувшийся с этой индикацией, может использовать переулок только для того, чтобы подойти и повернуть налево. (Источник: P.A. 81-552.)

(625 ILCS 5 / 11-309) (из гл.95 1/2, пар. 11-309) п. 11‑309. Мигающие сигналы. Всякий раз, когда светящийся мигающий красный или желтый сигнал используется в в сочетании с устройством управления движением он требует повиновения со стороны движение автотранспорта: 1.Мигает красным (стоп-сигнал). Когда красная линза горит быстрым прерывистые вспышки, водители транспортных средств должны остановиться в четко обозначенном стоп-линия, но если ее нет, перед въездом на перекресток пройдите по ближней стороне перекрестке, или, если нет, то в точке, ближайшей к перекрестку проезжая часть, на которой водитель видит приближающиеся автомобили пересечение проезжей части перед въездом на перекресток и право на продолжать движение в соответствии с правилами, применяемыми после остановки на знак остановки. 2. Мигает желтым (предупреждающий сигнал). Когда горит желтая линза при частых прерывистых вспышках водители транспортных средств могут проезжать через перекресток или мимо такого сигнала только с осторожностью. 3. Этот раздел не применяется на железнодорожных переездах. Проведение водители транспортных средств, приближающихся к железнодорожным переездам, руководствуются статьей 11-1201 настоящего Закона. (Источник: P.A. 76-2162.)

(625 ILCS 5 / 11‑310) (из главы 95 1/2, пар. 11‑310) п. 11‑310. Отображение запрещенных знаков, сигналов или маркировки. (a) Никто не должен размещать, поддерживать или демонстрировать какие-либо автомагистрали любой несанкционированный знак, сигнал, разметка или устройство, которые якобы или является имитацией или напоминает официальное устройство для регулирования дорожного движения, или железнодорожный знак или сигнал, или который пытается направить движение транспорта, или который скрывает из виду или мешает движению транспорта или эффективность официального устройства регулирования дорожного движения или любого железнодорожного знака или сигнал. (b) Никто не может размещать или содержать, и никакие государственные органы не могут разрешать на любой автомагистрали любой дорожный знак или сигнал с указанием на нем любой рекламы Реклама. (c) Каждый такой запрещенный знак, сигнал или маркировка настоящим объявляется быть общественным неудобством и властью, имеющей юрисдикцию над автомагистралью настоящим уполномочен удалить то же самое или потребовать его удаления без предварительного уведомления. (d) Никто не должен продавать или предлагать на продажу какое-либо устройство управления движением. для использования на любой улице или шоссе в этом штате, которые не соответствуют требованиям требованиям настоящей главы. (e) Этот Раздел не считается запрещающим возведение в частном порядке. собственность, прилегающая к автомагистралям с указателями, дающими полезную информацию о направлении движения и такого типа, который нельзя спутать с официальными знаками. (f) Данный Раздел не считается запрещающим возведение Иллинойс принимает дорожные знаки муниципалитетов, поселков или округов как предусмотрена в Законе штата Иллинойс об использовании автомобильных дорог. (g) Любое лицо, не соблюдающее положения настоящего Раздела, виновно в проступок класса А. (Источник: P.A. 87‑1118.)

(625 ILCS 5 / 11-311) (из гл.95 1/2, пар. 11‑311) п. 11‑311. Создание помех официальным устройствам регулирования дорожного движения или железнодорожные знаки или сигналы. Никто не должен без законных полномочий пытаться или фактически изменять, портить, травмировать, сбивать или удалять любые официальные органы управления дорожным движением устройство, или любой железнодорожный знак или сигнал, или любую надпись, щит или знаки различия на нем или любой другой его части. Каждый, кто признан виновным в нарушении настоящей статьи, виновен. правонарушения класса А, влекущего за собой штраф в размере не менее 250 долларов США дополнительно на любые другие штрафы, которые могут быть наложены. (Источник: P.A. 83-672.)

(625 ILCS 5 / 11-312) (из гл.95 1/2, пар. 11‑312) п. 11‑312. Незаконное использование или повреждение автомагистралей, принадлежностей и сооружений. Умышленное причинение вреда или вред любому общественному шоссе, улицы, любого моста или водопропускной трубы, либо умышленное повреждение, повредить или удалить любой знак, указатель или конструкцию, используемую или построенную в связи с любыми дорогами или улицами общего пользования для их защиты или для защиты или регулирования движения по ним любым умышленно необычным, ненадлежащее или необоснованное использование, или преднамеренно неосторожное вождение или использование любого транспортного средства на нем или умышленным их нанесение увечья, порча, разрушение или удаление. Каждый, кто признан виновным в нарушении настоящей статьи, виновен. правонарушения класса А, влекущего за собой штраф в размере не менее 250 долларов США дополнительно на любое другое наказание, которое может быть наложено. (Источник: P.A. 83-672.)



Самодельный микроавтобус АКХ-60

Как настоящий!

Андрей Михайлов, фото автора

Этот микроавтобус, похожий на миниатюрный «Икарус», не оставляет равнодушным ровным счётом никого. Ломая голову над его происхождением, можно ненароком решить, что это экспериментальная разработка не то самих мадьяров, не то советских «барбухаечных» предприятий. Но на деле это чистой воды самоделка, обязанная своим появлением любви автора к прославленной венгерской марке.

В советские годы легковой автомобиль был скорее роскошью, чем утилитарным средством передвижения. Отечественные автопроизводители сначала были недостаточно продуктивны, чтобы насытить спрос, а позже, нарастив мощности, они перестали поспевать за спросом на экспортных рынках, снабжая советских автолюбителей без очередей лишь малопопулярными за рубежом автомобилями, такими как «Запорожец», «ИЖ» и «Москвич-2140». Популярные же модели, такие как «Москвичи» до и после модели 2140, и «Лады» всех поколений, получившие признание за рубежом, традиционно были острым дефицитом. Очереди на легковые автомобили тянулись годами, а цены на вторичном рынке многократно превышали отпускные цены на новые.

Сделай сам!

Выход из этой ситуации в советской стране был придуман по-своему гениальный: если человек хочет автомобиль, то он может сделать его своими руками! Так зародилось массовое движение самодельщиков «Самавто», поддерживаемое прессой и телевидением. Движение «Самавто» породило несметное множество оригинальных и даже удивительных конструкций, начиная от убогих тележек с моторами от мотоциклов, заканчивая знаменитыми «Панголиной», «Юной» и «Лаурой».

Первоначально авторов «самоделок» ограничивали агрегатами мотоциклов и мотоколясок, позднее – двигателем «Запорожца», ещё позже – «Жигулей», а далее дозволили использовать любые приобретённые легально агрегаты, вплоть до мотора от «Волги».

Идея самодельного автомобиля позволяла не только в какой-то степени решить проблему дефицита личных авто, но и через техническое творчество конфигурировать конструкцию под замысел и задачи автора машины. Так получилось и с этим микроавтобусом, изготовленным ветераном нальчикской автоколонны 1438: машина зовётся АКХ-60, а автора зовут Качазум Хачатурович Алхазов.

«Икарус» для себя

В советской стране частным лицам запрещалось владеть личными грузовиками и автобусами. Даже легковые универсалы распределялись первоочередно в пользу организаций, изредка доставаясь лишь непростым частным лицам, обладающим соответствующими ходами. Выкупить автобус можно было разве что в качестве сарая на садовый участок, но не как машину для большой семьи.

Автор этой машины три десятка лет отдал работе на «Икарусе» в нальчикской автоколонне 1438. В шестьдесят лет, выйдя на пенсию, Качазум Хачатурович заскучал по автобусу с новой силой и взялся за постройку «Икаруса» собственными руками. Венгерские машины он очень полюбил.

Во многом ему помогла своей производственной базой процветавшая в те годы нальчикская автоколонна: например, остекление на АКХ-60 полностью оригинальное и изготовлено именно там. От самого начала и до легализации машины в ГАИ постройка автомобиля заняла пять лет – с 1986 по 1991 год.

«Мини-Икарус» имеет несущий каркасно-панельный кузов, в котором силовой пространственный каркас обвешан внешними панелями, а агрегаты размещены на прочном основании – ферме. Нельзя говорить о том, что машина создана на базе «Волги», РАФа или УАЗа – элементы шасси в этом автомобиле подобраны разнородные и смонтированы на несущем кузове, который сам по себе «база».

Ведущая ось у АКХ-60 – задняя, а компоновка – среднемоторная, подобно взрослому «Икарусу-260»: двигатель и коробка передач здесь расположены между осями. По первоначальному замыслу автора, самодельный микроавтобус должен был стать заднемоторным, как междугородный «Икарус-250», но такую конструкцию «зарубила» специальная комиссия, занимавшаяся вопросами легализации самоделок в ГАИ.

Передняя неведущая ось у АКХ-60 позаимствована у заднеприводного УАЗ-451: такую модель с шестидесятых годов выпускали небольшими тиражами параллельно с полноприводником 452 и сняли с производства ещё в 1982 году. Удивительно, но автор снабдил своё творение даже пневмоподвеской передней оси – совсем как у настоящего старшего брата из Венгрии. Происхождение элементов «пневмы» на данный момент неизвестно. Новые владельцы машины ищут, откуда позаимствованы пневмобаллоны подвески, для последующего ремонта, но их изыскания ни к чему пока не привели.

Двигатель самодельного микроавтобуса – бензиновая рядная «четвёрка», позаимствованная у ГАЗ-24. Коробка передач и другие узлы трансмиссии тоже от «Волги», но с рядом авторских доработок. Например, кулиса и рычаги взяты у заднемоторного «Запорожца» семейства 968, а сцепление – у «буханки» УАЗ-452. Задний ведущий мост у микроавтобуса – от ГАЗ-21 «Волга», но с картером и чулками от УАЗа. Реактивные тяги и втулки самодельные, с применением тракторных компонентов.

Оглядев «Мини-Икарус» снаружи, замечаешь его поразительное сходство с оригиналом не только во внешности, но и в деталях. Например, у него, как и на большом венгерском автобусе, выполнены багажные и технологические отсеки под полом снаружи, запираемые на четырёхгранную «специалку». Синий цвет – тоже не случайность: похожую ливрею «носят» автобусы «Икарус» в родном для них Будапеште по сей день.

В облицовке передней части узнаются фрагменты крыльев и «горшки» фар от ГАЗ-24, но при этом сама решётка самодельная и сделана на основе взятой у настоящего «Икаруса». От настоящего «Икаруса» же позаимствованы молдинги, украшающие переднюю часть, а в качестве «поворотников» служат огни подсветки узла сочленения в салоне «Икаруса-280». Задние фонари – от новейшей на тот момент «Волги» ГАЗ-3102: на момент постройки этой машины удешевлённая «Волга» ГАЗ-31029 ещё не выпускалась. Дабы выдержать пропорции, кузов опоясан молдингами по ватерлинии, прозрачно намекая на дизайн «старшего брата».

С национальным колоритом

Отдельно следует рассказать об авторской символике, выполненной специально для этой машины. Подкова, закреплённая на передней части – символ города Нальчика, столицы Кабардино-Балкарии, где и был построен «Мини-Икарус». Слово «Нальчик» на языках ряда местных народов переводится именно как «Подкова». Шрифтом, подобным настоящим «Икарусам», на передней решётке закреплены две надписи: буквы «АС 1» значат «Автомобиль самодельный, первый», а «АКХ 60» – инициалы автора, Качазума Хачатуровича Алхазова, и его возраст на момент закладки машины в 1986 году – 60 лет.

Продолжим осматриваться. Отдельная водительская дверь у самоделки, как и у большого «Икаруса» не предусмотрена, а дверь для входа в салон – всего одна, достаточно узкая и с двумя ступенями: человеку «в теле» придётся преодолевать её боком. Часть проёма входной двери «съедает» арка колеса, поэтому в самом низу дверь и ступени заужены. В корме ничего не открывается: задумано, что крупный багаж загружается в машину через салон, а мелкий можно разместить в «подпольных» отсеках.

На месте водителя достаточно уютно, но судя по вертикально стоящей рулевой колонке очевидно, что автор старался максимально «упаковать» место водителя в ограниченные габариты машины. Рычаг механической коробки передач «растёт» из пола и достаточно удобно лежит в руке – здесь не требуется, как на РАФе, переключать передачи где-то за спиной. Комбинация приборов и сиденье водителя взяты от автобуса ПАЗ-672, руль – от «24-й» «Волги». В качестве бокса для мелочей служит корзина «для использованных билетов» от ЛиАЗ-677, а кран стояночного тормоза взят у настоящего «Икаруса». Ещё на приборной панели «упаковались» простенькая магнитола, часы от вазовской «шестёрки», прикуриватель и блоки кнопок и переключателей.

Доступ к двигателю открывается под внушительным кофром, расположенным по центру салона. Он может мешать пассажирам при посадке и высадке, но, с другой стороны, такая компоновка позволяет проводить работы по ремонту и обслуживанию над моторным отделением в любую погоду, находясь под крышей и в тепле. Затруднения может вызвать лишь демонтаж двигателя целиком для крупного ремонта, но и на такой случай предусмотрены решения.

Не стоит забывать, что среднемоторная компоновка – это вынужденная мера: автор планировал разместить силовой агрегат сзади, но он был вынужден пересмотреть конструкцию в угоду комиссии из ГАИ, дававшей машине право выезжать на дороги.

Все пассажирские кресла позаимствованы у массового микроавтобуса РАФ-2203: кто помнит их, тот знает, что они достаточно удобны как при коротких, так и при дальних поездках. Сдвижных форточек для естественной вентиляции салона всего две, по одной на борт – одна у водителя, а вторая – сразу за входной дверью.

Так как самодельный микроавтобус соответствует водительской категории «В», в нём всего семь пассажирских мест. Кресел могло быть и больше (свободное пространство в салоне позволяет разместить ещё несколько), но самодельный микроавтобус категории «D» – это было бы уже слишком.

Из неудобств можно отметить разве что катастрофически низкий потолок: из-за того, что уровень пола поднят до двух ступеней, ходить по салону приходится пригнувшись. Впрочем, эта же проблема актуальна и для обоих поколений «РАФов», и для «буханки» УАЗ-452/2206, поэтому, думается, что мы просто стали об этом забывать. В заднем свесе же оборудован багажный отсек для крупных вещей, доступ к которому открывается исключительно из салона.

И немного о судьбе

В 1986 году автомобиль для большой семьи даже в глобальном смысле был явлением редким – появившийся в 1984 году Renault Espace стал прорывной моделью, открывшей рынок минивэнов, легковых автомобилей для большой семьи и активного отдыха. Можно осмелиться сказать, что АКХ-60 и другие самоделки подобного рода предвосхитили класс минивэнов в нашей стране. Исторически он был представлен разве что «Надеждой» ВАЗ-2120, нижегородским «Соболем», да с определённой натяжкой ископаемыми «буханками». Так что «Мини-Икарус», рождённый в середине восьмидесятых, шёл не то что в ногу со временем – концептуально он это время опережал.

Больше двадцати пяти лет самодельный микроавтобус служил большой семье Качазума Хачатуровича, который вместе с братом бережно эксплуатировал машину. Однако позже «Мини-Икарус» подарили родственникам в город Прохладный, где без участия автора машина встала с рядом поломок. В таком неходовом виде самодельный «Икарус» стали периодически выставлять на продажу: сначала задорого, а потом всё дешевле и дешевле… Продажа могла идти годами: самоделка – товар неходовой, на такие машины совсем нет очереди покупателей. В 2016 году на одно из предложений на известной доске объявлений откликнулся московский бизнесмен, собиравший в ту пору собственную коллекцию автобусов и самодельных авто. Так «мини-Икарус» идеально попал «в жилу» и переехал в Москву.

В силу обстоятельств взяться за восстановление машины в Москве судьба так и не распорядилась: бизнесмен распродал свою коллекцию. Машина досталась семейной паре Владимира Чапчаева и Екатерины Егоровой из Санкт-Петербурга – людям, связанным с компанией RetroBus и работающим в СПб ГУП «Пассажиравтотранс» над музеем автобусов. Они выкупили микроавтобус в Москве, доставили в Петербург и начали его реанимацию. Непосредственно работами по постановке АКХ-60 на ход занимался Леонид Ончуков – сотрудник петербургского автобусного музея и по совместительству владелец другого любопытного экспоната – автобуса Škoda 706RTO, о котором мы обязательно расскажем в последующих номерах.

Через некоторое время после переезда в Северную столицу «Мини-Икарус» снова поехал своим ходом – впервые за несколько лет безжизненного простоя. АКХ-60 уже успешно презентовали публике на фестивале «Автофортуна» в Кронштадте, он отработал несколько экскурсионных поездок и стал украшением петербургского парада ретротранспорта, прошедшего в мае.

А Качазум Хачатурович, автор самоделки, даже несмотря на почтенный возраст (ему уже 92 года) продолжает заниматься старыми автомобилями в Нальчике. Вместе с командой помощников он восстанавливает «Победы» и «Волги» из своей молодости. От всей души пожелаем автору этой удивительной машины кавказского долголетия и крепкого здоровья!

Автор благодарит Екатерину Егорову, Владимира Чапчаева и компанию RetroBus за предоставленный для обзора автобус.

«Самавто» в наши дни

Формально в наши дни законодательство по-прежнему допускает изготовление самодельных автомобилей. В законодательстве они называются «Автомобилями, изготовленными в порядке индивидуального творчества». Однако де-факто сейчас этим никто не занимается: слишком дорого обходится легализация такого «технического творчества». Есть и противоречия в законодательстве, служащие палками в колёсах современным последователям движения «Самавто». Автору этих строк неизвестны самодельные автомобили, легализованные в России после 2000 года.

Для легализации построенного самодеятельно автомобиля требуется пройти комплекс испытаний, а после получить свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). На самодельные автомобили распространяются требования техрегламента, такие как наличие двигателя экостандарта Euro 5 или ABS.

Более того, определённые трудности составляет регистрация построенных и оформленных ранее самоделок в органах ГИБДД. В силу отсутствия не то, что VIN, а в принципе каких-либо заводских номеров и маркировок, в общем случае такие машины находятся на вечном учёте в руках их авторов. С другой стороны, эта проблема решаема: представленный в этом материале самодельный автомобиль, легализованный ещё в советские годы, а после перерегистрированный в современный российский учёт на исторической родине, был успешно переоформлен на новую хозяйку, жительницу Санкт-Петербурга.

Схема самодельной машины. Самые необычные самодельные автомобили (20 фото)

Всем родителям полезно проводить развивающие мероприятия для своих детей. Каждому отцу хорошо было бы мастерить игрушки своими руками вместе с детьми, подавая им положительный пример. Одной из таких игрушек, может стать игрушечное авто.

В интернете встречается множество фото самодельных машинок, остается выбрать для себя подходящий вариант, и приступить к делу.

Какой автомобиль сделать

Чтобы выбрать для изготовления подходящий вид поделки, следует трезво оценить свои силы, и средства. Если подросток самостоятельно решил заняться этим процессом, то ему следует начать с простых идей машинок выполненных своими руками.

Для начала можно выбрать поделку из картона и бумаги. Делать их относительно просто, и комплектующие материалы с инструментами имеются под рукой. Потребуются только ножницы, клей, а так же картон.

Как делать бумажные машинки, если опыта в конструировании совсем нет? С чего следует начинать, и каковы последующие этапы работы? Относиться к этим вопросам нужно серьезно. Ребенок должен научиться ставить перед собой задачу, и уметь ее решать.

Картонная гоночная машина

Рассмотрим, как сделать машинку своими руками. Для этого потребуется:

• цилиндр из картона;
• ножницы;
• цветная бумага, и обыкновенная;
• кнопки канцелярские;
• набор фломастеров;
• картон белого и черного цвета.

Кузов машинки будет состоять из цилиндра, его обклеивают бумагой любого цвета. Из дополнительного картона вырезаются 4 колеса черного цвета, и 4 колеса белого цвета.

На торцевые части автомобиля приклеивают дополнительные картонные кружки, чтобы не было сквозных отверстий в цилиндре. Приклеенные кружки можно разрисовать фломастерами.

Колеса крепятся канцелярскими кнопками в центре кружка, а изнутри цилиндра загибаются их концы. Сверху готового кузова следует вырезать небольшое отверстие для водителя. Готовую машинку разрисовывают фломастерами.

Электронная машинка с пультом управления

Машины с пультом управления очень нравятся детям. Если в магазине не встретилась подходящая модель, то можно собрать ее самостоятельно. Сегодня в каждом доме где есть дети, полно игрушечного хлама. В нем можно подобрать подходящие запчасти и кузов.

Понадобится следующее:

• колеса;
• корпус;
• электродвигатель;
• разные отвертки.

Процесс сборки

Скорее всего, некоторые детали придется докупить. Это относится к системе управления. Если самодельная машинка будет иметь простой пульт управления, то это будет проще и экономичнее в затратах. Устанавливая элементы радиоуправления, возможно, придется потратить больше денег на запчасти.

Распределив план сборки, и габариты устройства нужно приступать к сборке. В комплектации шасси, должны присутствовать колеса. Само изделие должно быть без погрешностей, и легко двигаться. Хорошее сцепление для машинки обеспечат колесики с резиновыми покрышками.

Есть два типа мотора. Его выбор зависит от пользователя, который будет им управлять. Если это ребенок, то устанавливать нужно электрический моторчик. Он будет стоить дешевле, по возможности его снимают с поломанного игрушечного автомобиля.

Если машинка предназначена для взрослых пользователей, то можно поставить на нее бензиновый моторчик. Стоить он будет на порядок дороже, а уход за ним будет сложнее.

Управление проводного типа будет ограничивать движение машинки. Предпочтительнее выбирать радиоблок, тогда изделие сможет передвигаться независимо от проводов. Но движение так же будет проходить только в зоне радиодосигаемости.

Выбор кузова определяется вкусовыми предпочтениями. Разнообразие моделей сегодня просто огромное, все ограничивается фантазией, и бюджетом.

Подготовив все элементы, необходимо приступить к монтажу. Первым монтируется шасси, с колесами. Далее на раму устанавливается мотор, и радиоприемник. К корпусу крепится антенна. Если все комплектующие покупались в магазине, то должна прилагаться инструкция по монтажу.

В последнюю очередь крепятся аккумуляторы. После отладочной работы двигателя, к шасси крепят корпус. Последним штрихом могут быть украшения из различных наклеек. Машина готова!

Самодельная машинка сложного типа

Можно привести другую инструкцию, как сделать машинку на радиоуправлении. Для этого потребуется:

• Кузов любой модели;
• Мощный АКБ на 12В;
• Радиоуправление;
• Зарядное устройство;
• Паяльный инструмент, и все необходимые компоненты к нему;
• Приборы электроизмерительные;
• Резиновые заготовки, для бамперов;

Процесс монтажа

Процесс пошаговой сборки машинки значительно сложнее предыдущего типа. Элементы подвески собираются в первую очередь. Затем собирается редуктор с пластмассовыми шестеренками.

Для его установки в корпусе делается резьба. Далее мотор подключается к питанию, и проверяется его работоспособность.

Радиосхемы монтируются таким образом, чтобы не возникало перегрева. Иногда к ним прикрепляют радиатор. В конце собирается кузов модели. Это все, что нужно для изготовления машинки на радиоуправлении.

Чтобы самодельное авто обладало маневренностью, и хорошей скоростью надо стараться не перегружать его лишними деталями.

Наличие фар и габаритов выглядит симпатично, но для их крепления следует осуществить монтаж проводки. В итоге, это усложнит конструкцию и сборку.

Фото самодельных машинок

У меня к ним двойственное отношение. Большинство из самоделок того времени откровенно убоги, и базировались на двух китах — рукатом мужике и общем убожестве и нищете советского быта. И называлось это «я слепил тебя из того, что было…». С другой стороны нельзя было не восхищаться некоторыми самородками, которые лепили не абы что, а реализовывали свою мечту на доступной элементной базе, решая довольно сложные конструкторские задачи в гаражных условиях. Одним из таких самородков был Александр Кулыгин со своей знаменитой «Панголиной».

Инженер по образованию, электрик во Дворце детского творчества г.Ухта по профессии, руководитель кружка технического творчества по совместительству, Александр Кулыгин, создав в 1979 году шестиколёсный вездеход «Ухта», в 1980 замахнулся на постройку спорткара, образцом дизайна которого послужила знаменитая Lamborghini Countach от Бертоне.
Не имея материальной базы для копирования среднемоторной компановки итальянского суперкара, Кулыгин сумел создать стилистическое подобие на агрегатах «Жигулей» с передним расположением двигателя и кузовом «универсал».

Автомобиль был назван «Панголина». Машина имела ходовую и двигатель объёмом 1,2 л. и мощностью 62л.с. от ВАЗ-2101. Но, благодаря отменной аэродинамике и малому весу стеклопласткового кузова, развивал скорость до 180 км/ч.
Впервые показав своё творение в 1981 году Кулыгин регулярно участвовал в пробегах «самоделок» в последующие годы.

Поскольку «нос» Панголины был сильно покатый и двигатель от ВАЗ под него никак не мог поместиться, то роль «капота» исполнила поднимающаяся на гидравлике передняя панель, снабжённая серьёзной шумо- и теплоизоляцией. Мотор, фактически, разместился «в базе»(сильно сместившись назад) но не сзади, а спереди.

Судьба самого Александра Кулыгина сложилась непросто. Вывезя «Панголину» по железной дороге в Москву(поскольку дорог, пригодных для проезда в 1981 году из Ухты не было), Александр несколько лет кряду выезжал к своей машине на автопробеги, потом получил (на волне перестройки) предложения от конструкторских бюро ВАЗа и АЗЛК. Решил остаться в Москве и с конца 80-х до середины 90-х работал на «Москвич». Не прижившись в среде советских престарелых «художников-конструкторов» Кулыгин в 1997 году уезжает в США, где организовывает маленькую дизайн-конторку по изготовлению и продаже «кит-каров»(пластиковые наборы кузовных деталей для самостоятельной сборки). В 2004 году 13 декабря в половине десятого утра, в городе Нью-Йорке, по дороге на работу на своей «Ямахе» разбился насмерть по вине водилы, который повернул не глядя в зеркала. ..

«Мурена» – самодельный двухместный автомобиль с полностью разборным стеклопластиковым кузовом, сконструированный Николаем Дорошенко (Сумы). Автомобиль был оснащен двигателем от ЗАЗ-966, коробкой передач от ЗАЗ-968, передний мост был позаимствован у мотоколяски СЗД.

Тритон – уникальная самодельная амфибия, созданная Д.Кудрячковым (Москва). В отличии от других автомобилей этого класса, на воде машина представляет собой быстроходный катер-глиссер с водометным движетелем, способный развивать на воде скорость в 50 км/ч.

Машина изначально оснащалась двигателем от ГАЗ-21, работавшим в паре с коробкой передач от ЗАЗ-968, и позволявшим по суше разгоняться до 110 км/ч. Число пассажирских мест – 4, т.н. «гостевых» (во время плавания или стоянки) – 8. Расход топлива составлял 12 литров на суше и 34-38 литров на воде.

«Лайка» (~1969) – двухместный седан, сконструированный Б. Деркачевым из г.Кинень, Куйбышевской (Самарской) области. В основе конструкции автомобиля лежала цельнометаллический каркас кузова, сваренный из труб круглого сечения. Крыша малолитражки откидывалась вверх, имелась возможность снять её полностью, стекла в хорошую погоду убирались под крышу. В качестве силовой установки использовался двигатель от мотоколяски СЗА (ИЖ), от неё же седану достался привод и балансиры, главная передача перекочевала с мотороллера ТГ-200.

Кузов «Лайки» был обшит алюминием, боковые стекла изготовлены из оргстекла, лобовое и заднее стекла позаимствованы у ГАЗ-51. В конструкции машины предусматривалось два багажника: в передней части кузова и в салоне над двигателем, имелся полный набор электрики (6 вольт), фары, фонари, стеклоочиститель, необходимые приборы и зеркала. Ветровое стекло в зимнее время обдувалось теплым воздухом от двигателя.

Несмотря на небольшой размер колес и низкую мощность двигателя, машина отличалась довольно хорошей проходимостью, во многом благодаря высокой посадке и небольшому весу конструкции.

«Муравей» – самодельный автомобиль вагонной компоновки, сконструированный и построенный конструкторами Молчановым и Ивченко. Машина приводилась в движение двигателем от мотоцикла ЯВА-354, расположенным в задней части сзади кузова. При изготовлении кузова создатели Муравья использовали трубы диаметром 45 мм для каркаса, фанеру для бортов и листовую сталь для передней часть. От мотоколяски СЗА автомобилю досталась независимая подвеска всех колёс.

Интересна не только уникальная на момент создания конструкция кузова, но дизайн машины: оригинальные формы кузова без дверей, утопленные фары, отлично подобранные пропорции.Машина была собрана в одном экземпляре, выставлялась в Москве, снималась в кинофильмах, участвовала во всех парадах самодельных автомобилей и даже использовалась как грузовик для перевозки кондитерских изделий.

Автомобиль В.Безрукова (1984-87) – универсальный, заднеприводный автомобиль повышенной проходимости с передним расположением двигателя, сконструированный В. Безруковым (Електроугли, Московская область) на базе узлов и агрегатов ЛуАЗ-969 (задний мост, колеса), УАЗ-469 (карданный вал, элементы подвески), ЗАЗ-968М (двигатель, коробка передач, элетрооборудование), Москвич-412 (тормозная система) и других серийных автомобилей. Кузов, рама, оригинальный механизм открывания дверей и многое другое изготовлено автором самостоятельно.

.pics.livejournal.com/skif_tag/19770500/6560733/6560733_original.jpg» alt=»» title=»»>

«Джип» (1981) – самодельный автомобиль для путешествий, сконструированный инженером-конструктором ЕрАЗа Станиславом Холшаносовым (Ереван, Армения). Заднеприводный вездеход создавался по принципу «просто и надежно», в конструкции применялась пространственная рама, обшитая наружними панелями из алюминия. В качестве силовой установки был применен двигатель от ВАЗ-2101, от «Жигулей» автомобилю досталась и коробка передач, задний мост, электрика и фары.

А ещё наши люди в кино видели трейлеры, в которых можно было путешествовать. ..

Некоторые поделки вызывают ироничную улыбку, другие — весьма интересны и копируют некоторые популярные зарубежные автомобили тех лет…

Вездеход Гулом-Ака. 1968 год.

Самодельный автомобиль “Пони”, участник VII всесоюзного парада-конкурса любительских авто-мотоконструкций на приз журнала ЦК ВЛКСМ “Техника-молодежи”. 1969г.

Самодельный автомобиль «Пульсар» 1983 год.

Гепард 1966-1968. Была построена серия однотипных авто на агрегатах от Запорожца (ЗАЗ-966 и ЗАЗ-968).

Труд 1964. У этого авто самодельный трехцилиндровый двигатель.

ГТЩ 1969. Гранд-Туризмо Щербининых. Построен на базе «Волги» ГАЗ-21.

Протон 1985. Электро-автомобиль с двигателем от погрузчика и аккумуляторами от тяжелой техники.

Два автомобиля Геннадия Хаинова и Дмитрия Парфёнова. 1985 год.

Панголина в музее

Мечта иметь собственный автомобиль занимал мысли многих людей. Но очень часто такие автомобили оставались недоступными для большинства населения. Большинство продолжало мечтать о таком автомобиле, но некоторые умельцы начинали конструировать собственный автомобиль, который в последствии становился диковинкой для всей округи.

Самодельные автомобили

Первая самодельная машина появилась в Советском Союзе в 1933 году. Рабочее название автомобиля ОКТА и сделан он умельцем из Новочеркасска. Но расцвет самодельных машин сделанных своими руками пришелся на послевоенные годы. ГАИ даже пришлось ввести правила, которые позволяли данные машины регистрировать как транспортное средство. Следует отметить, что эти правила неоднократно дополнялись и переиздавались, а это значит, что сделанных своими руками самодельных машин не становилось меньше, а даже наоборот. Фото самодельных машин разных времен можно найти на порталах и сайтах автолюбителей.

Но даже сейчас, когда автомобиль уже не роскошь, а обычное средство передвижение доступное практически всем, появляются все новые и новые сделанные своими руками самодельные машины. Видео испытаний можно найти практически на каждом сайте автолюбителей.

Как сделать самодельную машину вам вряд ли кто-то подскажет, ведь все-таки это довольно трудоемкий и сложный процесс, который требует необходимых знаний и опыта технических работ. Поэтому если вы никогда даже не заглядывали под капот автомобиля, вы вряд ли сумеете собрать самодельную машину. Хотя кто знает — Бенц же сумел?

Самодельные машины для разных нужд

Кстати самодельные машины это не только автомобили, но и другая техника – , собранные из старых запчастей, квадроциклы, переделанные их мопедов, сконструированные на базе мини трактора и другая техника. Сюда же относятся и самодельные снегоуборочные машины. По сути, самодельная снегоуборочная машина представляет собой мини трактор, со шнековой установкой, которая будет перемалывать снег.

Сделать такую машину в домашних условиях в принципе не трудно и под силу даже начинающему технику. Но стоит сразу же отметить, что двигатель для снегоуборочных машин следует выбирать более мощный. Он должен иметь как минимум 10 л.с.

Опасность, которая подстерегает снегоуборочную технику, это попадание в лопасти крупных предметов, которые могут попасть в двигатель, что приведет к тому, что его заклинит. Чтобы этого не произошло необходимо в конструкцию самодельной снегоуборочной машины включить предохранительные болты. В случае попадания твердого предмета в ковш такой болт сломает, но этим он предотвратит поломку двигателя, что имеет более неприятные последствия.

Кстати снегоуборочные машины могут работать как от сети, так и на бензиновом двигателе. Снегоуборочные машины с электроприводом предназначены для расчистки небольших территорий, например, возле дома. А вот бензиновые более универсальны и могут использоваться для разных нужд.

Планируете удивить окружающих своим автомобилем? К сожалению, это вряд ли получится сделать серийной моделью, которая сошла с конвейера какого-то завода, а вот транспортное средство, сделанное своими руками, несомненно, привлечет к себе внимание толпы на улице.

Самодельное транспортное средство может вызвать у окружающих две эмоции – неподдельное удивление вашему мастерству либо нескрываемую улыбку при виде изобретения. Если вникнуть в вопрос сборки собственного автомобиля, то в процессе не окажется ничего сложного. Главное – это побольше узнать об основных деталях и узлах автомобиля, разобраться в особенностях и свойствах транспортного средства.

Самодельные автомобили в истории

Массовое производство самодельных автомобилей началось еще в Советском Союзе. Тогда на рынок выпускались лишь определенные модели, которые не могли удовлетворить всех потребностей потребителей. В итоге появились мастера-самоучки, которые конструировали собственные автомобили, в соответствие со своими желаниями и финансовыми возможности.

Сборка нового автомобиля проводилась на основе вышедших из строя авто, в среднем, на одну самодельную машину требовалось три нерабочие. Умельцы снимали все необходимые запчасти, и внедряли их в новый кузов. К слову, кузовные работы были популярны в селах, у автомобиля специально снимали старый корпус и заменяли его на более вместительный.

Помимо функциональных моделей, создавались и просто привлекательные с эстетической точки зрения транспортные средства, которые невозможно было отличить от известных спортивных заводских экземпляров. Такие авто были полноценными участниками дорожного движения.

Стоит отметить, что до 80-х годов не было запрета на конструирование и использование самодельных транспортных средств. После появления запрета изобретателям пришлось выкручиваться, многие из них регистрировали в ГИБДД абсолютно другое транспортное средств, а потом использовали свое изобретение.

Как собрать собственный автомобиль

Перед началом сборки, необходимо составить план будущих работ, в котором нужно указать, каким будет автомобиль, какими особенностями и характеристиками он будет обладать. Если автомобиль в дальнейшем будет использоваться, необходимо приобрести качественные материалы и детали, собрать надежную раму и устойчивый к воздействиям корпус.

Важно! В зависимости от того, какое транспортное средство вы планируете собирать, понадобятся те или иные материалы. Болтами, колесами и металлолом в данном случае вряд ли удастся обойтись.

Узнать о непосредственном процессе сборки можно из обучающих видеозаписей, которых достаточно в сети.

Чертежи будущего автомобиля

Воображение и фантазия помогут до мелочей продумать в голове внешний вид и устройство будущего автомобиля, однако для реализации задуманного в реальности, необходимо составить чертеж транспортного средства.

Лучше делать два рисунка автомобиля: на первом будет изображен общий вид, на втором – отдельные узлы и детали транспортного средства.

Перед началом создания чертежа стоит подготовить карандаш, линейку, ватман и стирательную резинку. Сначала на листе делаются наброски тонкими линиями, которые, в случае необходимости, легко можно будет стереть. После того, как все детали прорисованы, и получившееся изображение вас полностью устраивает – рисунок обводится толстой линией.

Не обязательно рисовать чертеж на листе бумаги, современным конструкторам на помощь приходит программное обеспечение, значительно облегчающее процесс создания чертежа.

Сборка автомобиля

В странах Америки и Европы в последние несколько лет стали популярны наборы «кит-кар», которые представляют собой набор различных деталей, позволяющих произвести сборку автомобиля собственными руками. Детали универсальным, поэтому то, каким получится готовый автомобиль, полностью зависит от фантазии владельца набора.

Э то вам не какой-то там тюнинг, от скуки распространявшийся в «загнивающем буржуазном обществе». Подумаешь – пристроить к бамперу «губу», перекрасить капот или навесить на багажник вычурное антикрыло! А построить с нуля целую машину – слабо? Не одна тысяча советских граждан могла вместо ответа на этот вопрос предъявить собственноручно изготовленный автомобиль – лично или в команде с друзьями. Самые активные из них под патронажем государственных органов регулярно собирались на грандиозные всесоюзные пробеги, пропагандируя в массах техническое творчество и поднимая уровень автомобильной культуры. И массы отвечали взаимностью: в каждом «транзитном» городе такие передвижные автофестивали собирали десятки тысяч зрителей – целые стадионы, до отказа заполненные центральные площади и проспекты. Да, в какой-то мере это заменяло нам, тогдашним, теперешние ежегодные автошоу и автовыставки. Однако это было нечто большее, чем обывательский интерес потребителя, приходящего с приготовленным кошельком в сияющие софитами павильоны модных моторшоу.

Кто и зачем?

Но помимо сотни публичных «самодельщиков», вместе с их творениями справедливо обласканных вниманием ДОСААФ, центрального телевидения и научно-популярных журналов, существовало куда большее количество умельцев, соорудивших автомобиль исключительно для себя. Не желая тратить свой тарифный отпуск на громкие всесоюзные мероприятия, они тихо и скромно эксплуатировали свой однажды сотворенный эксклюзив по личным надобностям. И практически в каждом городе Союза можно было встретить как минимум одну, а то и несколько легковушек, не имеющих аналогов нигде в мире.

Использованы фото из архива Сергея Ионеса

Кем же они были – эти люди, владельцы абсолютного автомобильного эксклюзива? Ведь не шейхи из Эмиратов, не принцы, и даже не наследники заокеанских бабушек-миллионерш… Чтобы сделать себе автомобиль, в условиях СССР достаточно было иметь уверенность в себе и быть технически подкованным человеком. Граждан с такими качествами тогда было предостаточно. Почему же они не покупали себе готовую серийную машину? Отнюдь не потому, что это было дорого – постройка самоделки обходилась в деньгах не дешевле как минимум подержанного Москвича. Причин несколько: ограниченный типаж серийных автомобилей, желание выделиться среди товарищей, а главное – зуд творчества и желание самовыразиться в работе с техникой. Но подвиг советских самодельщиков в другом: как правило, вступая на стезю движения «Самавто», они обрекали себя на многолетний нелегкий труд в свободное от работы время. То есть – без выходных, отпусков, посиделок за домино или пивом. Рекорд СССР по скорости постройки автомобиля – 8 месяцев (житель Армянской ССР Лев Саакян), а средняя цифра – пожалуй, 3-4 года, поскольку многие работали над «темой» по десять-пятнадцать лет.

Как они это делали?

Далеко не все, но все же большинство самодеятельных конструкторов имело подробный проект, которого они более-менее строго придерживались на всем протяжении работы. Многие узлы и технические решения дорабатывались «по ходу», а чаще – «по месту». Несмотря на одобрительное отношение партии и правительства к самодельщикам, анархии в сфере транспорта государство не допускало. Были официально узаконены «Технические требования к легковым автомобилям, изготовленным в индивидуальном порядке». Они ограничивали, к примеру, объем двигателя и габариты самоделки, предписывали использовать самые важные системы (тормоза, рулевое управление, светотехника) заводского производства. С годами доверие государства к самодеятельным конструкторам росло: за 25 лет «Технические требования» менялись четыре раза, причем каждый раз становились более либеральными. Если в 1960-70-е годы допускалось оснащать машины-самоделки лишь мотоциклетными двигателями, то в следующей редакции «Технических требований» от 1980 г. объем разрешенного мотора вырос до 1,2 л – а это уже движок «ушастого» Запорожца (40 л.с.) или «первой» модели Жигулей (58 л.с.)! А с 1987-го можно было использовать силовые агрегаты любого объема при условии удельной мощности автомобиля в пределах 24-50 л.с. на тонну полной массы.

Шедевры из подвалов

Главной проблемой для многих самодельщиков было рабочее место – мастерская, где творец мог бы на протяжении нескольких лет создавать свое детище. Все-таки абсолютное большинство автосамодельщиков принадлежало к числу горожан. А они, как правило, жили в благоустроенных квартирах и места для технического творчества не имели. Поэтому им приходилось эти квартиры превращать в мастерские. Те несколько лет, что длилась работа над машиной, терпеливая семья ютилась на кухне и одной-двух оставшихся комнатах. Известны случаи, когда в многоэтажках создавались не только отдельные узлы, а даже кузова. Проблема спуска готового изделия на землю на фоне многолетних работ по созданию автомобиля выглядела пустяковой. Так, одни прибегали к помощи канатов и мышечной силы друзей (как москвичи братья Щербинины), другие пользовались автокраном (как Генрих Матевосян из Еревана), третьи использовали натянутые под уклоном от балкона к земле тросы – по ним машину скатывали, как по рельсам, поставив вместо колес голые диски. При этом такие мелочи, как необходимость демонтировать балконные рамы или разбирать крышу «хрущевки», никого не останавливали. На этом фоне самодельщики, в чьем распоряжении был хоть какой-нибудь подвал или сарай, казались «коллегам» счастливчиками.

Технологии

Казалось бы, чего проще – возьми, скажем, «жигулевское» шасси, «надень» на него сверху свой кузов – и получи неповторимый автомобиль. Но так было неинтересно. Поэтому многие авторы проектировали свою собственную ходовую часть. Известны случаи изготовления и моторов собственной конструкции: в эпоху дефицита некоторым было проще сделать двигатель самому, чем дождаться возможности купить его в магазине. Более того – в 1980-е годы широкую известность получила неказистая с виду машина «Весна» конструкции Владимира Миронова – с невиданной в СССР автоматической трансмиссией: клиноременным вариатором собственного производства! Об аналогичных узлах малолитражек DAF в нашей стране тогда мало кто знал, а счастье ездить на «автомате» имели только водители автобусов ЛиАЗ и правительственных лимузинов.

Если дефицит автокомпонентов и вышеупомянутые «Технические требования» сдерживали фантазии самодельщиков как дизайнеров и конструкторов, то с точки зрения технологий свобода творчества была полной. Чаще всего кузов делали из армированного пластика – строительной стеклоткани (а то и обычной мешковины), пропитанной эпоксидной смолой. В зависимости от терпения и стремлений автора, детали клеили на болванку (это проще) из дерева, гипса или глины, или в матрицу (это в разы труднее). Матричная технология помимо лучшего качества поверхности деталей позволяла впоследствии тиражировать кузов мелкой серией, что в некоторых случаях и делалось. Несущим основанием стеклопластикового автомобиля выступал или сам кузов (получался тяжелым), иногда усиленный встроенными в него несущими металлическими элементами (экономия в весе), или сваренный из водопроводных труб каркас. Некоторые не доверяли пластику, по старинке выстукивая детали кузова из стального листа или сваривая их из мелких фрагментов-выкроек. Прогрессивный метод применил мариуполец В. Милейко: выпуклую крышу для своей «Мелодии» он «отштамповал», выстрелив в лист железа из двух заряженных дробью двустволок…

Стекла приходилось применять от серийных машин, хотя со временем стандартные лобовые «триплексы» умельцы приловчились обрезать до нужной формы. Вопрос отсутствия в продаже краски типа «металлик» решался, как тогда говорили, по-новаторски: закупкой в ближайшей галантерее маникюрного лака (вариант, кстати, не из дешевых).

Бюрократия

Чтобы получить техпаспорт и номера, нужно было предоставить в ГАИ документ от технической комиссии о безопасности построенного транспортного средства. Обычно такое заключение выдавала ячейка ВДОАМ – Всесоюзного Добровольного Общества Автомотолюбителей. Впрочем, в глубинке вопрос мог решаться и попроще – создатель одной из уникальных машин рассказывал, что получил номера сразу после получасового тест-драйва его детища, проведенного лично начальником ГАИ. Видимо, во многих случаях официальные лица закрывали глаза на явные нарушения нормативов конструкторами: например, некоторые интересные машины укомплектованы двигателями более мощными, чем официально позволялось в период их рождения. Еще одна серьезная проблема была бумажной: на каждый использованный в машине агрегат, а также все детали и материалы нужно было предоставить чек или иной документ, подтверждающий законность приобретения. Между тем, в стране с нерыночной экономикой товарные отношения граждан зачастую сводились к договору «за бутылку» или вообще «по дружбе». А еще многие детали и агрегаты, позаимствованные у серийных машин, в таких бумагах фигурировали как «списанные» – то есть, якобы отслужившие свой срок на транспорте государственного АТП, завода, колхоза.

Рестайлинг эксклюзива

Естественно, многие самодеятельные конструкторы не останавливались «на достигнутом» и после регистрации машины продолжали ее совершенствовать. Более того, порой под документы уже построенной, давно зарегистрированной машины строилась новая, более совершенная – благо, фотография к техпаспорту не прилагалась. Благодаря кузовам из долговечного нержавеющего стеклопластика некоторые из поистине уникальных самодельных машин мы имеем возможность видеть и сегодня. И что вдвойне отрадно, нередко они хранятся уже в музейных коллекциях. Один из малоизвестных автомобилей индивидуальной постройки. Его металлический кузов поражает трудоемкостью изготовления: все округлые поверхности составлены из десятков тщательно подогнанных по выкройкам и затем сваренных фигурных кусочков листовой стали. Кроме того, у автомобиля самодельный трехцилиндровый двигатель: его создатель, москвич О. Кучеренко, не стал ждать, когда мотор дозволенного объема поступит в магазин.

(625 ILCS 5 / 11-313) (из гл.95 1/2, пар. 11‑313) п. 11‑313. Незаконное владение дорожным знаком или маркером. Департамент и органы местного самоуправления, со ссылкой на дорожное движение контрольные знаки, сигналы или маркеры, принадлежащие Департаменту или местным уполномочены указывать право собственности на знаки, сигналы или маркеры буквами не менее 3/8 дюйма или более 3/4 дюйма в высоту, с использованием металлического штампа, травление или другие постоянные средства и, за исключением сотрудников Департамент или местные органы власти, сотрудники полиции, подрядчики и их сотрудники, участвующие в контракте на строительство дороги или работающие на шоссе, одобренное Департаментом или местным органом власти, является незаконным чтобы любое лицо обладало таким знаком, сигналом или маркером, чтобы идентифицированы. 21Май Типы топливных систем дизельных двигателей: Какие существуют системы подачи топлива в дизельном ДВС 21 Май 2021 alexxlab Комментировать Какие существуют системы подачи топлива в дизельном ДВС 04 июня 2018 Категория: Полезная информация. Как мы знаем, в дизельном ДВС топливо воспламеняется не от внешнего источника (искра зажигания в бензиновом моторе), а в результате сильного сжатия и нагрева. При этом топливно-воздушная смесь подается и распыляется в цилиндрах под высоким давлением. С этой целью в дизелях используются разные типы систем подачи топлива. Топливная система дизельных ДВС: основные принципы Сначала воздух подается в цилиндр, затем сжимается, нагреваясь в процессе до экстремальных температур, и лишь к концу такта сжатия в цилиндр подается дизельное топливо. Подается таким образом: впрыскивается в камеру сгонария под высоким давлением (от 100 до 2000 атмосфер) и распыляется. Поэтому, вне зависимости от типа топливной системы дизеля, в ней всегда есть два компонента: тот, что создает высокое давление – топливный насос высокого давления (ТНВД) и тот, что впрыскивает и разбрызгивает горючее по камере – форсунка. В зависимости от типа топливной системы дизельного ДВС, отличается конструкция ТНВД и устройство форсунок. Также отличаются схемы управления этими элементами и место их расположения. Основные типы топливных систем дизеля Наибольшее распространение получили 4 типа топливных систем дизельных моторов: рядный ТНВД ТНВД распределительного типа насос-форсунки система Common Rail Рядный ТНВД – проверенное десятилетиями решение, которое активно применяется на грузовой и специальной технике с дизельными моторами. В основе этой системы подачи топлива находится работа плунжерной пары. Цилиндр движется в гильзе, создавая давление и сжимая топливо до необходимых показателей. Как только они достигнуты, открывается специальный клапан, подающий топливо на форсунку, которая впрыскивает его в цилиндр. Плунжер в это время движется вниз, открывает канал для впуска горючего в пространство гильзы с помощью топливоподкачивающего насоса, и цикл повторяется. Работа самого плунжера становится возможна благодаря кулачковому валу, который приводится от мотора. Кулачки «толкают» клапана, а мкфта опережения впрыска, соединяющая ТНВД и двигатель, корректирует работу топливной системы. Неоспоримые достоинства системы подачи топлива с рядными ТНВД – их ремонтопригодность и доступность обслуживания. ТНВД распределительного типа конструктивно напоминает рядный топливный насос. Отличие заключается в количестве плунжерных пар. Если в рядном ТНВД одна пара идет на один цилиндр, то в распределительном работы одной плунжерной пары достаточно, чтобы обслуживать два, три, и даже шесть цилиндров. Это достигается через опцию вращения плунжера вокруг оси. Вращаясь, плунжер поочередно открывает выпускные клапана, подавая горючее на форсунки нескольких цилиндров. Эволюция распределительных ТНВД привела к тому, что появились уже роторные топливные насосы: в них плунжеры помещаются в ротор и в процессе работы движутся навстречу двуг другу, пока ротор вращает их, распределяя тем самым топливо по камере сгорания. Преимущество системы подачи топлива с распределительным ТНВД – компактность самого устройства. Недостатки – сложность настройки, применение схем электронного управления и корректировки работы. Система подачи топлива в цилиндр с помощью насос-форсунок вообще исключает необходимость ТНВД как отдельного элемента. В этом случае, форсунка и насосная секция – это один узел в общем корпусе.   В результате достигается легкость регулировки подачи топлива в конкретный цилиндр, а при выходе из строя одной насос-форсунки, остальные продолжают работать, что облегчает ремонт. Конструктивно, насос-форсунки приводят в действие плунжеры распредвал ГРМ в головке блока цилиндров. Система подачи топлива насос-форсунками распространена не только на грузовых, но и на легковых автомобилях. К недостаткам ее можно отнести высокую стоимость запчастей, а также крайнюю чувствительность к качеству дизельного топлива. Мельчайшие примеси в горючем могут легко вывести из строя насос-форсунку, что отражается на стоимости эксплуатации такого решения в личном автомобиле. Система Common Rail стала своего рода прорывом в части решения механизма подачи топлива в дизельных ДВС. Эта система позволяет экономить топливо при высоком КПД дизеля, что и сделало ее такой популярной. Common Rail придумали инженеры Bosch еще в 90-х годах. Сегодня большинство дизельного транспорта оснащается именно Коммон Реил. Главное отличие этой системы – наличие аккумулятора высокого давления в общей магистрали. Туда топливо нагнетается отдельным ТНВД, чтобы затем под постоянным давлением подаваться на форсунки. Именно постоянство давления дает возможность быстро и эффективно впрыскивать горючее в цилиндр. Как результат – производительная, мягкая и комфортная работа дизельного двигателя. Бонусом – упрощение конструкции самого ТНВД в системе Common Rail.   Управляется работа системы отдельным ЭБУ: группа датчиков сообщает контроллеру, сколько и как скоро нужно подать дизельное топливо в цилиндры. С другой стороны, сложность и недостаток Коммон Реил обусловлена как раз умной электроникой и принципом работы системы. Поэтому владельцам таких решений стоит выбирать качественное топливо и своевременно менять топливные фильтры. О том, как еще продлить жизнь вашего дизельного двигателя, мы писали здесь. Если вы в поиске качественных запчастей для своего дизельного двигателя, проверьте наш каталог ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ Системы впрыска дизельных двигателей 13.01.2014 #Система впрыска # Система питания двигателя Системы впрыска дизельных двигателей Дизельный двигатель работает за счет самовоспламенения топлива, поданного под высоким давлением. Однако распылить топливо в цилиндре дизеля — нетривиальная задача, которую конструкторам приходится решать уже больше века. О том, какие сегодня используются системы впрыска дизельных двигателей, как они устроены и как работают, читайте в этой статье. Особенности работы топливной системы дизельного двигателя Главная особенность дизельного двигателя заключается в том, что в нем используется принцип самовозгорания топлива под действием сжатого и нагретого в цилиндре воздуха. Для успешного возгорания необходимо произвести подачу топлива в цилиндр примерно в конце такта сжатия, а так как воздух в цилиндре сильно сжат, топливо тоже должно быть подано под высоким давлением — на практике в разных двигателях топливо впрыскивается под давлением от 100 до 2500 атмосфер. С другой стороны, мало просто подать топливо в цилиндр — это необходимо сделать так, чтобы обеспечить наилучшие условия для самовозгорания и наиболее полного сгорания. Самый простой и эффективный способ — распылить топливо в цилиндре с помощью форсунки. Таким образом, в дизельных двигателях используются системы впрыска топлива, и все они, независимо от типа, имеют два основных компонента: топливный насос высокого давления (ТНВД) и форсунки. А отличия систем заключаются в устройстве насоса и форсунок, их расположении и наличии дополнительных компонентов. Системы впрыска дизельных двигателей Существует несколько типов систем впрыска дизельных двигателей, среди которых наибольшее распространение получили следующие: — Системы с рядным ТНВД; — Системы с ТНВД распределительного типа; — Системы с насос-форсунками; — Аккумуляторные системы типа Common Rail («Общая магистраль»). При этом все системы имеют большое число разновидностей, однако мы расскажем только о самых популярных типах. Рядный ТНВД Рядный ТНВД — наиболее простое решение, которое активно используется на протяжении многих десятилетий и даже сегодня пользуется высокой популярностью. По сравнению с другими системами, рядный насос громоздок и тяжел, поэтому он широко используется только на мощных автомобильных и тракторных двигателях. Основу рядного ТНВД составляют плунжерные пары, число которых равно числу цилиндров. В общем случае, плунжерная пара представляет собой цельнометаллический цилиндр (плунжер), движущийся в гильзе. Двигаясь вверх, плунжер сжимает топливо, по достижении определенного давления открывается нагнетательный клапан, который выпускает сжатое топливо — оно направляется к форсунке, которой впрыскивается в цилиндр. Двигаясь в обратную сторону, плунжер открывает впускной канал, и пространство над ним наполняется новой порцией топлива. Для заполнения плунжерной пары топливом служит специальный подкачивающий насос. Плунжеры приводятся в движение кулачковым валом по типу распределительного вала двигателя. Вал приводится в движение двигателем, ТНВД связан с двигателем через муфту опережения впрыска, которая позволяет настраивать работу насоса в зависимости от оборотов и тактов двигателя. Распределительный ТНВД ТНВД распределительного типа по устройству в целом повторяет рядный ТНВД, однако в нем используется только одна или две плунжерных пары (одна пара может обслуживать от 2 до 6 цилиндров). Принцип работы распределительного насоса сводится к тому, что плунжер двигается не только вверх и вниз, но и одновременно вращается вокруг оси и поочередно открывает выпускные отверстия, через которые топливо под давлением подается к цилиндрам. Более современный и эффективный тип распределительного ТНВД — роторный. В нем используется ротор с установленными плунжерами (от 2 до 4, они движутся навстречу друг другу), который вращается и распределяет топливо по цилиндрам. Распределительный насос компактен и легок, однако он требует более тщательной настройки, поэтому сегодня для его управления широко применяются электронные регуляторы. Насос-форсунка Название «насос-форсунка» говорит само за себя — в ней объединены форсунка и насосная секция, в основе которой лежит все та же плунжерная пара. Преимущество такого решения в том, что оно позволяет легко регулировать подачу топлива в каждый цилиндр, а при выходе из строя одного насоса остальные останутся в строю. Насос-форсунка имеет большое преимущество, так как управлять ею можно с помощью распределительного вала двигателя, который расположен в головке цилиндров, то есть — там же, где и форсунки. Так что здесь не нужно использовать отдельную систему привода, а достаточно использовать уже имеющийся вал ГРМ. Насос-форсунка достаточно широко используется на дизельных двигателях грузовых автомобилях, а также на двигателях внедорожников. Common Rail Common Rail — самая современная система впрыска топлива, которая может обеспечить наилучшие характеристики работы двигателя. Эта система стала использоваться с конца 1990-х годов компанией Bosch, и к сегодняшнему дню ею оснащается практически три четверти всех сходящих с конвейеров дизельных двигателей. Отличительная черта Common Rail — наличие так называемого аккумулятора, в котором топливо находится под постоянным высоким давлением и из него подается к форсункам. Аккумулятор — это общая топливная магистраль (это отражено в названии Common Rail, что переводится с английского, как «общая магистраль») или топливная рампа, в которую топливо нагнетается с помощью ТНВД. Наличие аккумулятора позволяет значительно улучшить впрыск топлива через форсунки (так как они работают под постоянным давлением и только открываются в необходимые моменты, причем за один такт может производиться до 9 впрыскиваний), а также упростить ТНВД и другие детали системы впрыска. На современных двигателях Common Rail полностью управляется электроникой. Блок управления на основе данных с нескольких датчиков определяет количество подаваемого топлива, моменты его подачи в цилиндры и т.д. Это позволяет достичь наилучшей работы двигателя и снизить его токсичность на всех режимах. Права на технологию Common Rail принадлежат компании Bosch. Другие статьи #Планка генератора Планка генератора: фиксация и регулировка генератора автомобиля 14.09.2022 | Статьи о запасных частях В автомобилях, тракторах, автобусах и иной технике электрические генераторы монтируются к двигателю посредством кронштейна и натяжной планки, обеспечивающей регулировку натяжения ремня. О планках генератора, их существующих типах и конструкции, а также выборе и замене этих деталей — читайте в статье. #Переходник для компрессора Переходник для компрессора: надежные соединения пневмосистем 31. 08.2022 | Статьи о запасных частях Даже простая пневматическая система содержит несколько соединительных деталей — фитингов, или переходников для компрессора. О том, что такое переходник для компрессора, каких типов он бывает, зачем необходим и как устроен, а также о верном подборе фитингов для той или иной системы — читайте в статье. #Стойка стабилизатора Nissan Стойка стабилизатора Nissan: основа поперечной устойчивости «японцев» 22.06.2022 | Статьи о запасных частях Ходовая часть многих японских автомобилей Nissan оснащается стабилизатором поперечной устойчивости раздельного типа, соединенным с деталями подвески двумя отдельными стойками (тягами). Все о стойках стабилизатора Nissan, их типах и конструкции, а также о подборе и ремонте — читайте в данной статье. #Ремень приводной клиновой Ремень приводной клиновой: надежный привод агрегатов и оборудования 15.06.2022 | Статьи о запасных частях Для привода агрегатов двигателя и в трансмиссиях различного оборудования широко применяются передачи на основе резиновых клиновых ремней. Все о приводных клиновых ремнях, их существующих типах, особенностях конструкции и характеристиках, а также о правильном выборе и замене ремней — читайте в статье. Вернуться к списку статей Описание типов дизельных систем впрыска Дизельные двигатели являются одними из самых эффективных двигателей на рынке. Ну, несколько факторов заставляют их лидировать в диаграммах эффективности использования топлива. Наоборот, дизельные двигатели тяжелые, но надежные, они менее мощные, но имеют отличные показатели крутящего момента. Кроме того, у этих дизельных пожирателей есть отдельный вентилятор. Имея это в виду, для тех, кто задается вопросом, как дизельный двигатель делает то, что он делает лучше всего, давайте посмотрим. В сегодняшней статье мы подробно рассмотрим, что стоит за впрыском дизельного топлива в этих длинноходных двигателях. 1,5 л дизель CRDi Прежде чем начать, давайте кратко рассмотрим, что такое дизельный впрыск. Система впрыска дизельного топлива Дизельный двигатель Ford Figo Прежде всего, будь то дизельный или бензиновый двигатель, большинство двигателей производят мощность за 4 такта. Такт впуска, такт сжатия, рабочий такт и, наконец, такт выпуска. В случае дизельного двигателя это время между тактом сжатия и рабочим тактом, когда топливо впрыскивается в камеру сгорания. Говоря далее, в этих двигателях с высокой степенью сжатия в камеру сгорания впрыскивается только топливо. В отличие от бензинового двигателя, форсунки распыляют топливо под очень высоким давлением внутри дизельного двигателя. В зависимости от двигателя оно может варьироваться от 10 000 фунтов на квадратный дюйм до 30 000 фунтов на квадратный дюйм. Забавный факт: В дизельных двигателях педаль газа регулирует количество дизельного топлива, распыляемого в камеру сгорания. Это означает, что нажатие на педаль газа увеличивает количество распыляемого топлива. И вот как мы можем разогнать автомобиль с дизельным двигателем. Теперь основная цель системы впрыска — стехиометрическая подача топлива внутрь двигателя. Но то, как он подается, сильно влияет на эффективность и производительность двигателя. Типы дизельного впрыска Таким образом, автомобильная промышленность постоянно набирает обороты, делая двигатели более совершенными, мощными и эффективными. Часть заслуг также принадлежит топливу, здесь система впрыска дизельного топлива. Теперь, углубившись в мельчайшие детали, систему впрыска дизельного топлива можно разделить на 2 типа: прямой впрыск и непрямой впрыск. Система непрямого впрыска Система непрямого впрыска В отличие от бензинового двигателя, дизельному двигателю не требуется свеча зажигания для воспламенения топливно-воздушной смеси. Поскольку дизельное топливо имеет более низкую температуру самовоспламенения, оно воспламеняется при повышении давления, что, в свою очередь, накаляет обстановку. Это означает, что температура внутри камеры сгорания повышается, воспламеняя топливо. В основном в системе непрямого впрыска форсунка распыляет топливо в отдельном отсеке, называемом форкамерой. А еще в этой форкамере смонтирована свеча накаливания, нагревающая участок при холодных пусках. Теперь дизельный инжектор внутри форкамеры впрыскивает топливо. Далее, из-за вихревого движения, вызванного движением поршня, нагретое дизельное топливо смешивается с воздухом, образуя заряд. Позже, когда поршень еще больше сжимает заряд, он воспламеняется из-за повышения давления и температуры. Непосредственный впрыск (DI) Непосредственный дизельный впрыск Переходя к современным технологиям, именно непосредственный впрыск используется во многих автомобилях в наше время. Хорошо, почему это используется, спросите вы? Ну а форсунки распыляют дизельное топливо прямо внутри камеры сгорания. И нет, специальная свеча накаливания не требуется, так как охлаждающая поверхность цилиндра довольно мала. Позволяет лучше контролировать подачу топлива в двигатель. Из-за этого только воздух поступает в камеру через впускной клапан и обеспечивает лучшую воздушно-топливную смесь. И, наконец, эта хорошо перемешанная загрузка обеспечивает лучшее и более эффективное сгорание. Преимущество прямого впрыска заключается в лучшем тепловом КПД и улучшенных характеристиках холодного пуска. Говоря о давлении впрыска дизельного топлива, это топливный насос, который регулирует давление впрыска. Связанный: 6 самых экономичных дизельных двигателей в Индии Система прямого впрыска Common Rail (CRDI) Система впрыска дизельного топлива Теперь типом прямого впрыска является система прямого впрыска Common Rail. Как и в DI, форсунки CRDI также распыляют дизельное топливо прямо в камеру сгорания. Кроме того, работа и время впрыска аналогичны системе DI. Отличие заключается в топливопроводах форсунок. В DI форсунки напрямую соединены с топливным насосом, который регулирует давление и количество дизельного топлива, впрыскиваемого в камеру. Наоборот, в CRDI все форсунки соединены общей рампой, которая получает поток топлива от топливного насоса. Это Common Rail, который регулирует давление и количество впрыскиваемого дизельного топлива. Преимущество CRDI в том, что здесь мы лучше контролируем закачку, чем в DI. Это означает, что двигатель работает более эффективно. Hyundai входит в число компаний, использующих технологию CRDi в своих дизельных двигателях. Читайте также: Производители автомобилей и их самые мощные дизельные двигатели служит для подачи топлива из бака в двигатель. Эта система специально разработана для максимальной производительности двигателя. Что касается дизельных двигателей, вы, возможно, уже понимаете, что дизельный двигатель является двигателем с самовоспламенением. Это означает, что горение произойдет само по себе. Самовозгорание может возникнуть из-за нескольких факторов. Самый доминирующий, т.к. топливо распыляется в камере с высоким давлением воздуха. Давление воздуха в камере выше температуры вспышки дизельного топлива. Вот что заставляет топливо самовозгораться при распылении. В предыдущей статье мы подробно говорили о системе впрыска дизельного топлива. Но есть еще меньше. Сколько топливных систем в дизельном двигателе? Мы обсудим это подробно. В целом существует только два типа дизельных топливных систем: обычная и Common Rail. Но если мы посмотрим дальше, мы найдем несколько типов. A. Вид со стороны инъекционного метода Метод впрыска означает, как топливо впрыскивается в камеру сгорания. Существует два типа: прямой впрыск и непрямой впрыск 1. Система прямого впрыска Система прямого впрыска – это метод впрыска топлива из топливопровода дизельного топлива непосредственно в камеру сгорания (камера сгорания расположена над поршнем). Главной особенностью этой системы является то, что форсунка ведет непосредственно в камеру сгорания. Так что, как только топливо впрыскивается, топливо попадает прямо в камеру сгорания. Еще одной особенностью является форма поверхности поршня, на поверхности поршня имеются углубления. Резервуар служит для распределения впрыскиваемого топлива, чтобы сгорание происходило более равномерно. Преимущества Более простая конструкция Более высокая выходная мощность Более высокая тепловая эффективность Снижение выбросов Свеча накаливания не требуется Недостатки Требуется высокое давление сжатия Нужен специальный инжектор (многоточечный инжектор) Этот тип широко применяется для тяжелых транспортных средств, таких как 8-колесные (или более) грузовики, большегрузные машины. 2. Система непрямого впрыска Непрямой впрыск (IDI) — это метод воспламенения путем распыления топлива, который осуществляется в специальном помещении, называемом камерой предварительного сгорания. Основное отличие заключается в способе впрыска топлива системы прямого впрыска, которое распыляется непосредственно в камере сгорания. Но в IDI топливо распыляется в камеру предварительного сгорания, затем, после его сгорания, мощность расширения выходит в основную камеру сгорания для сжигания оставшегося воздуха в основной камере сгорания. Но сегодня система IDI не применяется большинством производителей, так как процесс более длительный, этот тип имеет много недостатков по сравнению с системой DI. Поэтому в последнее время автомобили IDI редко применяются к коммерческим автомобилям, будь то легкие или тяжелые автомобили. B. Вид со стороны механизма впрыска Механизм впрыска заключается в том, как подавать топливо из бака в форсунку. Существует три типа: роторная топливная система, индивидуальная топливная система и система Common Rail. Разница заключается в используемом насосе высокого давления. 1. Роторная топливная система img by Dieselnet.com В роторных топливных системах используется распределительный или пластинчато-роторный насос. Этот тип имеет один вал с одним плунжером. Хотя форсунок четыре, количество плунжеров остается одинарным. Как это работает? этот плунжер расположен на валу насоса, который вращается. И каждый угол поворота имеет топливную бочку, которая, когда плунжер проходит через топливную бочку, впрыскивает топливо в одну форсунку. Итак, если есть четыре форсунки, четыре топливных бака окружают вал насоса. Преимущества Не занимает много места, что делает его пригодным для автомобилей с ограниченным пространством. Маленькие движущиеся части, чтобы вырабатываемая энергия была более эффективной. Недостатки Давление топлива слабое, что делает его менее подходящим для дизельных двигателей большой мощности. 2. Индивидуальная топливная система Отдельные типы топливных систем имеют насос с индивидуальным рядным типом. Это означает, что количество плунжеров регулируется количеством форсунок. Это связано с тем, что каждый плунжер будет обслуживать одну форсунку, так что если имеется четыре форсунки, четыре плунжера будут расположены в линию. Как это работает? есть распределительный вал, где каждый кулачок будет нажимать на один поршень в нужное время. Когда поршень прижимается к кулачку, топливо распыляется. Можно сказать, что количество кулачков равно количеству форсунок, а угол кулачка также регулируется в соответствии с опережением зажигания. Основными преимуществами являются давление впрыска, которое может достигать 18 000 фунтов на квадратный дюйм. При таком давлении этот насос подходит для использования в обычных дизельных двигателях большой мощности. 3. Система Common Rail Common Rail — это электронная схема управления дизельным топливом. Это означает, что в системе Common Rail вы найдете серию датчиков ECU-исполнительного устройства. Это похоже на систему EFI на бензиновом двигателе, но все же есть отличия. 21Май Глубокая царапина до металла на машине: 5 правил устранения царапин на кузове авто, которые должен знать каждый — Лайфхак 21 Май 2021 alexxlab Комментировать Царапины на машине ремонт Как убрать царапину на машине своими руками? При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info! В этой ста­тье раз­бе­рём­ся, как убрать цара­пи­ну на машине сво­и­ми рука­ми. Рас­смот­рим какие быва­ют цара­пи­ны и какой спо­соб устра­не­ния луч­ше выбрать, в зави­си­мо­сти от их глу­би­ны. Что потре­бу­ет­ся для ремон­та цара­пин: Грунт (тре­бу­ет­ся если цара­пи­на дохо­дит до метал­ла) крас­ка нуж­но­го оттен­ка лак (если ори­ги­наль­ная крас­ка покры­та лаком) обез­жи­ри­ва­тель (спирт или спе­ци­аль­ный обез­жи­ри­ва­тель анти­си­ли­кон) раз­ная шли­фо­валь­ная бума­га с гра­да­ци­ей абра­зи­ва  P320 (для шли­фов­ки внут­ри цара­пи­ны), P1500/P2000 (для шли­фов­ки излиш­ков крас­ки или лака и вырав­ни­ва­ния отре­мон­ти­ро­ван­ной цара­пи­ны) шли­фо­валь­ный блок (школь­ный ластик хоро­шо под­хо­дит для таких целей) абра­зив­ная поли­ро­валь­ная пас­та рисо­валь­ная кисточ­ка и зубо­чист­ки без­вор­со­вая ветошь маляр­ная лен­та  Глубина царапины Цара­пи­ны быва­ют раз­ной глу­би­ны и шири­ны. В зави­си­мо­сти от это­го может потре­бо­вать­ся раз­ный спо­соб ремон­та. Насколь­ко глу­бо­ко про­ник­ла цара­пи­на? Поца­ра­пан ли толь­ко лак или она дошла до базо­во­го слоя лако­кра­соч­но­го покры­тия, до грун­та или до метал­ла. Быва­ет так­же повре­жде­ние в виде целой серии цара­пин. Это схе­ма­ти­че­ское изоб­ра­же­ние струк­ту­ры лако­кра­соч­но­го покры­тия авто­мо­би­ля. Цара­пи­на может быть на слое лака (1 — неглу­бо­кая, 2 — глу­бо­кая), дохо­дить до базо­во­го слоя крас­ки и повре­ждать его (3), дохо­дить до грун­та и повре­ждать его (4), дохо­дить до метал­ла (5). Не все цара­пи­ны полу­чит­ся бес­след­но убрать. Ино­гда, для каче­ствен­но­го резуль­та­та, деталь необ­хо­ди­мо частич­но или пол­но­стью покра­сить. Поверх­ност­ные, неглу­бо­кие цара­пин­ки могут быть устра­не­ны глу­бо­кой абра­зив­ной поли­ров­кой. Лак име­ет доста­точ­ную тол­щи­ну, что­бы сгла­дить неглу­бо­кое повре­жде­ние. Подготовка к удалению царапин Ремон­ти­ру­е­мая область долж­на быть иде­аль­но чистой. Это зна­чит, что место ремон­та необ­хо­ди­мо отмыть, высу­шить, очи­стить от защит­ных покры­тий (вос­ка), убрать ржав­чи­ну (если она есть) и обез­жи­рить поверх­ность. Ржав­чи­ну нуж­но уда­лить на сухую шли­фо­валь­ной бума­гой P320. Ино­гда тре­бу­ет­ся отшли­фо­вать цара­пи­ну перед нане­се­ни­ем крас­ки, что­бы сде­лать её края ско­шен­ны­ми. Так не будет рез­ких гра­ниц ори­ги­наль­ной и новой крас­ки, а место ремон­та будет менее замет­но. Не начи­най­те ремонт, если тем­пе­ра­ту­ра окру­жа­ю­щей сре­ды мень­ше 10–15 гра­ду­сов по Цель­сию. Что­бы предот­вра­тить попа­да­ние капель крас­ки на при­ле­га­ю­щую к цара­пине область, наклей­те вокруг неё маляр­ную лен­ту, отсту­пив 2 см с её кра­ёв. Как отремонтировать неглубокую царапину на лаке? Неглу­бо­кие цара­пи­ны на лаке обыч­но тон­кие, бело­го цве­та. Так как базо­вый слой крас­ки не задет, то их доста­точ­но лег­ко отре­мон­ти­ро­вать. Если для Вас непо­нят­но, что зна­чит неглу­бо­кая цара­пи­на на лаке, то може­те сде­лать сле­ду­ю­щую про­це­ду­ру. Лист бума­ги для прин­те­ра помо­жет оце­нить, реаль­но ли отре­мон­ти­ро­вать повре­жде­ние или нет. Поло­жи­те бума­гу на кузов авто­мо­би­ля, рядом с цара­пи­ной. Потом про­ве­ди­те ног­тём по бума­ге к окра­шен­ной поверх­но­сти и обрат­но. Почув­ствуй­те тол­щи­ну бумаж­но­го листа. Теперь про­ве­ди­те ног­тём попе­рёк цара­пи­ны. Если её глу­би­на боль­ше тол­щи­ны листа, то без под­крас­ки её, ско­рее все­го, будет невоз­мож­но отре­мон­ти­ро­вать. Если же цара­пи­на по ощу­ще­ни­ям такая же или менее глу­бо­кая, чем тол­щи­на листа бума­ги, то её воз­мож­но устра­нить шли­фо­ва­ни­ем и после­ду­ю­щей абра­зив­ной  поли­ров­кой (см. ста­тью “руч­ная поли­ров­ка”). Смысл в том, что­бы отшли­фо­вать цара­пи­ну мел­ко­зер­ни­стой шли­фо­валь­ной бума­гой (P1500-P2000), что­бы она визу­аль­но ста­ла не вид­на. Её глу­би­на умень­ша­ет­ся, и она ста­но­вит­ся мало­за­мет­ной или совсем исче­за­ет. При шли­фов­ке лака нуж­но быть осто­рож­ным, что­бы не уда­лить его слиш­ком мно­го. Если ремонт цара­пи­ны про­из­во­дит­ся на новой машине или извест­на её исто­рия и коли­че­ство преды­ду­щих поли­ро­вок, то шли­фо­ва­ние лака мел­ко­абра­зив­ной бума­гой доста­точ­но без­опас­но. Если же ЛКП уже мно­го раз поли­ро­ва­ли, то есть веро­ят­ность, что при шли­фо­ва­нии мож­но про­те­реть лак до базо­во­го слоя крас­ки. А это уже повле­чёт за собой доро­го­сто­я­щее пере­кра­ши­ва­ние пане­ли кузо­ва. Для опре­де­ле­ния тол­щи­ны лако­кра­соч­но­го слоя исполь­зу­ет­ся тол­щи­но­мер. Одна­ко, это не пана­цея, так как маши­на мог­ла пере­кра­ши­вать­ся. Если цара­пи­на глу­бо­кая, но не повре­ждён базо­вый слой крас­ки, то её мож­но запол­нить лаком при помо­щи кисточ­ки или спе­ци­аль­но­го каран­да­ша. Мож­но или даже нуж­но, что­бы лак воз­вы­шал­ся над общей поверх­но­стью ЛКП. Излиш­ки, после пол­но­го высы­ха­ния шли­фу­ют­ся и поли­ру­ют­ся. Если повреждён базовый слой краски Как убрать цара­пи­ну на машине, если повре­ждён базо­вый слой? Потре­бу­ет­ся сна­ча­ла запол­нить часть её глу­би­ны крас­кой, оста­вив место для финиш­но­го слоя лака. Если цара­пи­на дошла до слоя грун­та, но грунт по-преж­не­му закры­ва­ет металл, то потре­бу­ет­ся посте­пен­но, слой за сло­ем пере­крыть грунт, что­бы он не про­све­чи­вал. Если воз­мож­но, поста­рай­тесь подо­брать крас­ку по оттен­ку кузо­ва. Самые лёг­кие цве­та при ремон­те цара­пин – чёр­ный и белый. Такие цве­та про­ща­ют незна­чи­тель­ное несов­па­де­ние оттен­ка, а гра­ни­ца пере­хо­да ста­рой и новой крас­ки менее замет­на. Исполь­зуй­те малень­кую, тонень­кую рисо­валь­ную кисточ­ку или зубочистку/спичку для нане­се­ния крас­ки в цара­пи­ну. Спе­ци­аль­ный каран­даш для цара­пин тоже не пло­хой вари­ант для её запол­не­ния. Все­гда тести­руй­те соот­вет­ствие оттен­ка новой крас­ки с ори­ги­наль­ным цве­том в мало­за­мет­ном месте. Это дела­ет­ся не быст­ро. Оку­най­те в крас­ку толь­ко кон­чик кисточ­ки или спич­ки (2–3 мм). Исполь­зуй­те капил­ляр­ное дви­же­ние, что­бы пере­но­сить её с кисточ­ки внутрь цара­пи­ны. Дотра­ги­вай­тесь кон­чи­ком зубо­чист­ки или кисточ­ки внут­рен­ней части цара­пи­ны. Крас­ка будет пере­те­кать в неё. Надо нано­сить лако­кра­соч­ный мате­ри­ал поэтап­но, сло­я­ми. Каж­дый слой дол­жен сох­нуть 15–30 минут перед нане­се­ни­ем сле­ду­ю­ще­го. Не сто­ит пере­жи­вать, если после пер­во­го нане­се­ния крас­ки были про­пу­ще­ны неко­то­рые обла­сти цара­пи­ны. При вто­ром нане­се­нии их мож­но под­кра­сить. Остав­шу­ю­ся полость нуж­но будет запол­нить лаком. Лак нано­сит­ся, когда крас­ка под­сох­нет. Как отремонтировать глубокую царапину до металла? Как убрать цара­пи­ну на машине, если она дохо­дит до метал­ла? Нуж­но сна­ча­ла нане­сти слой грун­та, что­бы улуч­шить адге­зию. Если повре­жде­ние не дохо­дит до метал­ла, то нано­сить грунт нет необ­хо­ди­мо­сти. Не забы­вай­те под­го­тав­ли­вать цара­пи­ну. Металл внут­ри неё луч­ше отшли­фо­вать, убрать види­мые сле­ды кор­ро­зии. Ост­рые края цара­пи­ны луч­ше сгла­дить. Грунт нуж­но тща­тель­но пере­ме­шать и для нане­се­ния исполь­зо­вать кисточ­ку или зубочистку/спичку. Грунт не дол­жен запол­нять всю цара­пи­ну. Долж­но остать­ся место под крас­ку. Обыч­но доста­точ­но нане­сти два слоя грун­та с про­ме­жу­точ­ной суш­кой 10–15 минут. Перед нане­се­ни­ем крас­ки грунт дол­жен высох­нуть. Крас­ку надо нано­сить капил­ляр­ны­ми дви­же­ни­я­ми, каса­ясь внут­рен­ней части цара­пи­ны. Луч­ше её под­кра­ши­вать в несколь­ко эта­пов с про­ме­жу­точ­ной суш­кой. Крас­ки будет доста­точ­но, когда она скро­ет грунт. Нуж­но оста­вить око­ло поло­ви­ны глу­би­ны для нане­се­ния лака. Лак нано­сит­ся подоб­но крас­ке. Если к лаку при­ла­га­ет­ся инструк­ция, то сле­дуй­те ука­зан­но­му вре­ме­ни суш­ки меж­ду сло­я­ми. У раз­ных лаков вре­мя суш­ки может отли­чать­ся. Нане­си­те несколь­ко тон­ких сло­ёв внутрь цара­пи­ны, с про­ме­жу­точ­ной суш­кой. Нано­си­те лак вдоль неё рав­но­мер­ны­ми дви­же­ни­я­ми. Лаком надо запол­нить остав­ше­е­ся место внут­ри цара­пи­ны, а так­же лак дол­жен немно­го воз­вы­шать­ся над уров­нем ори­ги­наль­но­го ЛКП. На этом эта­пе лак не будет лежать иде­аль­но. Когда он высох­нет, все неров­но­сти и воз­вы­шен­но­сти мож­но выров­нять шли­фо­ва­ни­ем мел­ко абра­зив­ной шли­фо­валь­ной бума­гой с после­ду­ю­щей поли­ров­кой. Нуж­но ли вооб­ще нано­сить свер­ху лак? Лак необ­хо­дим, если ори­ги­наль­ное покры­тие кузо­ва содер­жит лак. В этом слу­чае лак нужен для нор­маль­но­го сов­па­де­ния оттен­ков, тем более, если ЛКП с эффек­том «метал­лик». Так­же лак несёт защит­ные функ­ции. Одна­ко, быва­ют исклю­че­ния. Ниже мы рас­смот­рим ремонт глу­бо­кой ван­даль­ной цара­пи­ны от клю­ча, запол­нен­ной грун­том и крас­кой без лака, при том, что ЛКП на машине с эффек­том «пер­ла­мутр». Если ори­ги­наль­ная крас­ка не покры­та лаком, то лак, конеч­но же, нано­сить не тре­бу­ет­ся. Вме­сто это­го нуж­но запол­нить всю глу­би­ну цара­пи­ны крас­кой и нане­сти её немно­го выше уров­ня ори­ги­наль­но­го ЛКП. Излиш­няя крас­ка немно­го ося­дет после высы­ха­ния, а оста­ток мож­но будет убрать шли­фо­ва­ни­ем. Выравнивание и полировка отремонтированной царапины Для вырав­ни­ва­ния излиш­ков крас­ки или лака над цара­пи­ной нуж­но исполь­зо­вать малень­кий шли­фо­валь­ный блок и шли­фо­валь­ную бума­гу P1500-P2000. Шли­фо­вать луч­ше с водой. В каче­стве шли­фо­валь­но­го бло­ка исполь­зуй­те малень­кий школь­ный ластик. Учи­ты­вая его неболь­шой раз­мер, он поз­во­лит шли­фо­вать с хирур­ги­че­ской точ­но­стью, не заде­вая боль­шую пло­щадь вокруг дефек­та. Поло­жи­те шли­фо­валь­ную бума­гу в воду на 20–30 минут перед исполь­зо­ва­ни­ем. Сна­ча­ла намо­чи­те поверх­ность, кото­рую буде­те шли­фо­вать. Шли­фуй­те, делая пря­мые про­доль­ные дви­же­ния. Нико­гда не шли­фуй­те кру­го­вы­ми дви­же­ни­я­ми. Пери­о­ди­че­ски сма­чи­вай­те область шли­фо­ва­ния водой. Нуж­но поча­ще про­ве­рять зону шли­фо­ва­ния. Для это­го надо выти­рать и высу­ши­вать место шли­фов­ки. Так визу­аль­но будет вид­но,  сколь­ко оста­лось шли­фо­вать. Вся шли­фу­е­мая поверх­ность в ито­ге долж­на стать одно­род­но мато­вой и плос­кой. Когда поверх­ность ста­нет ров­ной, нуж­но вос­ста­но­вить блеск лако­кра­соч­но­го покры­тия при помо­щи поли­ров­ки абра­зив­ной пас­той. Нане­си­те поли­ро­валь­ную пас­ту на поли­ро­валь­ную сал­фет­ку или спе­ци­аль­ный аппли­ка­тор. Для руч­ной поли­ров­ки делай­те корот­кие дви­же­ния впе­рёд-назад. Поли­руй­те малень­ки­ми сек­ци­я­ми, а в завер­ше­ние всю ремонт­ную область. Поли­ров­ку мож­но выпол­нить быст­рее, если исполь­зо­вать поли­ро­валь­ную машин­ку с поро­ло­но­вым кру­гом или дрель со спе­ци­аль­ной поро­ло­но­вой насад­кой. Потом надо выте­реть поверх­ность мик­ро­фиб­ро­вым поло­тен­цем. Подроб­но о про­цес­се абра­зив­ной поли­ров­ки и нуж­ных мате­ри­а­лах може­те про­чи­тать в ста­тье “абра­зив­ная и защит­ная поли­ров­ка авто­мо­би­ля”. Если на кузо­ве до ремон­та был нане­сён защит­ный воск, то его необ­хо­ди­мо вос­ста­но­вить в зоне ремон­та. Про­цесс вос­ко­ва­ния подо­бен поли­ров­ке. Как убрать царапину на машине от ключа? В дан­ном слу­чае цара­пи­на появи­лась не по вине води­те­ля это­го авто­мо­би­ля. Ско­рее все­го, кто-то наме­рен­но поца­ра­пал маши­ну клю­чом. Она про­хо­дит по всей води­тель­ской две­ри. Повре­жде­ние полу­чи­лось широ­ким и доста­точ­но глу­бо­ким. Повре­ждён слой лака и крас­ки. Цара­пи­на дошла до грун­та. Что­бы устра­нить её при­дёт­ся под­кра­ши­вать. Это трёх­слой­ный белый пер­ла­мутр. Крас­ку луч­ше взять по коду, что­бы она мак­си­маль­но под­хо­ди­ла под цвет маши­ны. Всё надо делать мед­лен­но и акку­рат­но. Для запол­не­ния цара­пи­ны удоб­но исполь­зо­вать зубо­чист­ку или малень­кую кисточ­ку (луч­ше с ост­рым кон­чи­ком, для рисо­ва­ния, с нату­раль­ной щети­ной). Сна­ча­ла необ­хо­ди­мо нане­сти грунт, высу­шить его, потом крас­ку. Отре­мон­ти­ро­ван­ная область потом была отшли­фо­ва­на с водой шли­фо­валь­ны­ми бума­га­ми P1200, P1500 и в завер­ше­ние P2000. Для более мяг­ко­го воз­дей­ствия в воду мож­но доба­вить немно­го сред­ства для мытья посу­ды. Шли­фо­ва­ние уда­ля­ет изли­шек крас­ки, и она вырав­ни­ва­ет­ся по уров­ню с ори­ги­наль­ным лако­кра­соч­ным покры­ти­ем. Потом сле­ду­ет поли­ров­ка. Теперь пере­ход межу новой крас­кой и ори­ги­наль­ной едва заме­тен. Конеч­но же, если кто-то будет спе­ци­аль­но при­гля­ды­вать­ся, то всё ещё мож­но най­ти отли­чие. Этот цвет и «метал­ли­ки» труд­но отре­мон­ти­ро­вать так, что­бы было совсем неза­мет­но. Одно­тон­ный цвет без пер­ла­мут­ра или «метал­ли­ка» лег­че сде­лать неза­мет­ным. Если кузов маши­ны покра­шен с лаком, то крас­ка долж­на оста­вать­ся ниже уров­ня ори­ги­наль­но­го ЛКП, а остав­шу­ю­ся тол­щи­ну дол­жен запол­нять лак, кото­рый потом шли­фу­ет­ся и поли­ру­ет­ся. В дан­ном слу­чае была нане­се­на крас­ка без лака, но в каче­стве защи­ты был нане­сён слой Opti Coat Pro (это кера­ми­че­ское покры­тие). Наборы для устранения царапин Инду­стрия детей­лин­га име­ет доста­точ­но мно­го хоро­ших про­дук­тов для успеш­но­го под­кра­ши­ва­ния ско­лов и цара­пи­нок. Спе­ци­аль­ные руч­ки (touch-up pens) для под­кра­ши­ва­ния пере­но­сят крас­ку внутрь ско­лов и цара­пи­нок капил­ляр­ным дей­стви­ем. Ими реаль­но сде­лать ремонт акку­рат­но. Про­да­ют­ся гото­вые набо­ры для уда­ле­ния цара­пин. К при­ме­ру, набор (3M Scratch & Scuff Removal Kit) содер­жит в себе всё необ­хо­ди­мое для уда­ле­ния неглу­бо­ких цара­пи­нок. В набор вхо­дит шли­фо­валь­ная бума­га, поли­ро­валь­ная пас­та, шли­фо­валь­ный блок и поли­ро­валь­ная подуш­ка. Фла­кон­чи­ки с крас­кой нуж­но­го оттен­ка мож­но купить у диле­ра авто­цен­тра мар­ки Ваше­го авто­мо­би­ля, либо в мага­зине кос­ме­ти­ки авто­мо­би­ля или в спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ном мага­зине с това­ра­ми для кузов­но­го ремон­та. Как отремонтировать множество царапин? Более серьёз­ные повре­жде­ния, состо­я­щие из целой серии цара­пин, может потре­бо­вать­ся под­кра­ши­вать при помо­щи бал­лон­чи­ка (или крас­ко­пуль­та, если есть такая воз­мож­ность). Если ремон­ти­ро­вать несколь­ко рядом рас­по­ло­жен­ных цара­пин спо­со­ба­ми, опи­сан­ны­ми в этой ста­тье выше, то после ремон­та они будут более замет­ны, чем одна отре­мон­ти­ро­ван­ная цара­пи­на. Часто повре­жде­ния в виде мно­же­ствен­ных цара­пин полу­ча­ют бам­пе­ра авто­мо­би­ля. Бам­пе­ра, осо­бен­но перед­ние, име­ют такую фор­му, что отре­мон­ти­ро­ван­ное повре­жде­ние мож­но под­кра­сить с бал­лон­чи­ка и гра­ни­ца с осталь­ной частью бам­пе­ра будет мало замет­на. К при­ме­ру, при повре­жде­нии ниж­ней боко­вой части бам­пе­ра (как на фото), потре­бу­ет­ся запол­нить повре­жде­ния шпа­клёв­кой, отшли­фо­вать, загрун­то­вать (мож­но бал­лон­чи­ком), под­го­то­вить грунт и неболь­шую при­ле­га­ю­щую область шли­фо­ва­ни­ем и покра­сить бал­лон­чи­ком. При этом нуж­но закле­ить при­ле­га­ю­щие поверх­но­сти не под­ле­жа­щие окра­ши­ва­нию маляр­ной лен­той и газе­та­ми (окра­шен­ную часть бам­пе­ра не сле­ду­ет закле­и­вать, что­бы не было види­мой гра­ни­цы пере­хо­да). Если ори­ги­наль­ная крас­ка покры­та лаком, то и при ремон­те исполь­зу­ет­ся свер­ху неё лак. Если крас­ку подо­брать по цве­ту авто­мо­би­ля (в неко­то­рых мага­зи­нах воз­мож­но под­би­рать крас­ку и зали­вать её в бал­лон­чик), то ремонт полу­чит­ся мало­за­мет­ным. О том, как пра­виль­но кра­сить бал­лон­чи­ком може­те про­чи­тать в ста­тье “покрас­ка маши­ны бал­лон­чи­ком”. [adsp-pro‑4] Печа­тать ста­тью Ещё интересные статьи: kuzov.info Ремонт мелких царапин на автомобиле На поверхности кузова автомобиля, в процессе эксплуатации появляются мелкие сколы и царапины. Они портят внешний вид машины, и являются причиной развития коррозии. Чтобы избежать возникновения ржавчины, и вернуть кузову приемлемый внешний вид, проводят мелкий ремонт царапин на автомобиле. Основные причины образования мелких царапин Небольшие повреждения на машине возникают из-за многих причин: Щебень и грунт, вылетающие из под колес, приводят к появлению царапин на кузове автомобиля. При движении транспортного средства, кузов задевает ветки разросшихся деревьев. После контакта на поверхности остаются мелкие повреждения лака. Несоблюдение технологии мытья и использование неподходящих средств для очистки поверхности кузова, являются причинами к появлению неглубоких притертостей на машине. Невнимательность водителя и других участников дорожного движения. Неаккуратное вождение, небольшие ДТП, и небрежное обращение с авто, приводят к возникновению различных кузовных дефектов. После обнаружения повреждения лакокрасочного покрытия кузова, следует оперативно приступить к его устранению. Дефект не только портит внешний вид машины, но и является причиной появления более серьезных проблем. Ремонт мелких царапин на автомобиле Перед проведением восстановительных операций, потребуется оценить степень повреждения. От этого будет зависеть выбор способов устранения дефектов. Восстановление лакокрасочного покрытия кузова транспортного средства, выполняется по следующему алгоритму: Определение степени повреждения. Выбор необходимых инструментов и средств. Подготовка кузова авто к ремонтным работам. Проведение работ. Покрытие воском. Виды повреждений Чтобы ремонт поверхности кузова был качественным, следует знать о том, на какие слои делится покрытие корпуса автомобиля. На самой поверхности находится несколько слоев покрытия. Первый из них – лак. Он защищает краску от негативных воздействий окружающей среды. Далее — покрытие базовой эмали. Под ней грунтовка, фосфатный слой и металл. Повреждения можно разделить на три группы: Небольшие царапины, сколы и потертости, затрагивающие верхние слои лакокрасочного покрытия. Дефекты, затрагивающие грунтовый слой. Глубокие повреждения, доходящие до металла. Как правило, серьезные дефекты являются причиной появления коррозии. Поэтому их следует устранить наиболее оперативно. Автомобилисту потребуется воспользоваться антикоррозийными веществами, снять краску и слой заводской грунтовки, и нанести лакокрасочное покрытие на восстанавливаемую часть кузова. Эта работа требует определенных знаний и навыков, если опыта недостаточно, то лучше обратиться к профессионалам. Это позволит избежать появления больших проблем с кузовом автомобиля. Косметическая полировка Полировка поврежденной поверхности – эффективный способ устранения мельчайших царапин. Этот способ эффективен только в том случае, если дефект затронул слой защитного лака. Чтобы заполировать неглубокую царапину, потребуется следовать следующему алгоритму: Тщательно вымыть и высушить место повреждения. Нанести на восстанавливаемый участок полироль. Специальной мелкозернистой абразивной шкуркой или при помощи полировальной машинки натереть поврежденный участок. После устранения дефектов, нанести лак на обработанную поверхность. Что касается использования специальных инструментов, то для полировки применяют дрель с войлочным кругом и болгарку. Если нет возможности регулировать скорость вращения круга, то от использования электроинструментов следует отказаться. Локальные средства Заделать своими руками царапины с кузова автомобиля, и удалить мелкие сколы, можно без покраски.  Для этого используют специальные средства. Устранить маленькие сколы можно с помощью автомобильной замазки. Она представлена в виде офисного корректора, и представляет собой небольшую баночку и кисточку в комплекте. На предварительно обезжиренную и очищенную поврежденную поверхность наносится состав, он сам для себя выступает в роли грунтовки, и заполняет все повреждение. Ну а красящие вещества, входящие в состав средства, маскируют отремонтированный участок. При подборе цвета, нужно выбрать наиболее близкий оттенок к тому, который имеет автомобиль. В противном случае, место восстановления будет заметно. При устранении неглубоких царапин, используют восстанавливающие карандаши. При нанесении на очищенную поверхность, они закрашивают дефект. Помните о цвете восстанавливающего средства, в противном случае, место закраски будет заметным. Общие советы При удалении мелких царапин с кузова автомобиля, следует учитывать следующие нюансы: Некачественно выполненная мойка автомобиля перед устранением дефектов, приведет к появлению новых повреждений. Случайно попавшая песчинка или пылинка при полировке поверхности, нанесет новые более глубокие и трудноустранимые царапины. Особое внимание уделяют ветоши и абразивным средствам. При выборе средства, стоит помнить о составе вещества: средства на абразивной основе эффективны для полного снятия лака, они содержат мельчайшие крупинки. При использовании абразивов проявляют осторожность, так как при устранении царапин можно повредить слой краски. Полироли на восковой основе обрабатывают дефект поверхностно. Воск заполняет поврежденный участок. Работу нужно выполнять в хорошо освещенном помещении. Так можно оценить качество восстановления лакокрасочного покрытия кузова, и отыскать новые дефекты. Восстанавливающие карандаши и замазки не устраняют проблему полностью. Их используют в качестве временной меры, для устранения небольших царапин. Дешевые карандаши практически не закрашивают мелкие повреждения. Со временем слой разрушается, и дефект становится причиной появления коррозии. После устранения дефектов, на восстанавливаемую поверхность наносят лак. Небольшие сколы и царапины возникают даже при аккуратном вождении. Их можно устранить без перекраски автомобиля, для этого кузов полируют, а дефекты закрашивают специальными красящими веществами. Однако такое восстановление эффективно только при наличии неглубоких повреждений и отсутствии коррозии металла. infokuzov.ru Как устранить царапину на автомобиле? 14.09.2016 Содержание Актуальность Даже при очень бережном вождении кузов автомобиля все равно получает небольшие повреждения в процессе эксплуатации. Мелкие камни, летящие из-под колес других машин, ветки кустов, торчащие куски проволоки и другие объекты способны оставить на лакокрасочном покрытии свои следы. Неглубокие и небольшие дефекты не приносят серьезного вреда, но при этом портят внешний вид автомобиля. Если царапины глубокие, то может начаться развитие коррозионного процесса и дальнейшее разрушение лакокрасочного покрытия. Чтобы сохранять автомобиль в отличном визуальном и техническом состоянии, рекомендуется периодически выполнять полировку кузова, а также некоторые другие восстановительные операции. В этой статье мы поговорим о видах дефектов ЛКП, а также расскажем о том, как убрать мелкие царапины на вашей машине. Основные виды повреждений ЛКП Перед тем, как приступить к проведению необходимых ремонтных операций, следует выяснить, подлежат ли существующие дефекты удалению. Все зависит от глубины повреждения: чем она больше, тем сложнее и дольше будут восстановительные работы. Выделяют следующие виды царапин на автомобиле: на лаке и краске; до грунта; до металла. Определить глубину повреждения можно невооруженным глазом, однако в некоторых случаях (если царапина очень тонкая) разумнее воспользоваться лупой. При этом место дефекта лучше рассматривать при ярком солнечном или искусственном свете. Если на кромках царапин вы видите тонкое белое покрытие, то вероятнее всего основной слой лакокрасочного покрытия вашего автомобиля не поврежден. Это означает, что для того чтобы удалить дефекты, достаточно будет воспользоваться обычной полировкой либо восковым карандашом. Однако если вы обнаружили на машине глубокую царапину до металла, то самостоятельным ремонтом можно не отделаться. Удаление такого дефекта требует полной покраски поврежденного элемента кузова с комплексной подготовкой поверхности и профессиональной сушкой. Как убрать мелкие повреждения на лаке и краске? Для того чтобы устранить царапину на автомобиле, воспользуйтесь методом полировки или специальным восковым карандашом. Первый способ предполагает применение специальных абразивных полиролей, которые снимают тонкий слой ЛКП в месте повреждения и сравнивают его до одного уровня. Применение такого метода требует аккуратности и внимательности, так как излишние усердия могут привести к тому, что вы снимите слишком много краски и нарушите целостность покрытия. Если царапина совсем незначительная, то можно использовать так называемые маскировочные средства. Они не содержат абразивных элементов и позволяют скрыть царапины на машине без какого-либо риска для ЛКП. Процедура удаления дефектов полировкой включает несколько этапов: Подготовку. Перед тем, как заделать мелкие царапины на кузове автомобиля, тщательно вымойте и просушите кузов. Чтобы не задеть неповрежденные участки ЛКП, желательно заклеить их малярной лентой. Полировку. Нанесите на поврежденный участок небольшое количество полировочного средства. Далее с помощью махровой ткани, тряпки из микрофибры или специальной машинки начните полировать поверхность. Делайте все плавно и постоянно проверяйте, исчезает ли царапина. Заключительную стадию. После полировки автомобиль желательно еще раз помыть, после чего оценить качество проделанной работы. Иногда, чтобы полностью убрать маленькую царапину на машине, процедуру приходится повторять несколько раз. Зачастую достаточно эффективным способом является применение воскового карандаша. Он содержит специальное активное вещество, которое заполняет имеющиеся полости и сравнивает лакокрасочное покрытие. После полного высыхания поврежденное место становится практически незаметным. Для достижения лучшего эффекта можно обработать поверхность особой цветообогащенной полиролью. Процедура удаления царапин карандашом включает несколько этапов: Подготовку. Чтобы успешно замаскировать царапину на машине, предварительно очистите и обезжирьте дефект растворителем. Нанесение. Аккуратно нанесите средство из карандаша на царапину и дайте время, чтобы оно высохло (как минимум сутки). Во время проведения работ постарайтесь не задеть неповрежденные участки покрытия. Обработку. Затем необходимо зашлифовать царапину на машине с помощью мелкой шкурки или резиновой губки. Выполняйте все действия плавно и медленно, периодически останавливаясь для проверки результата. Полировку. Отполируйте поверхность (см. выше) для того, чтобы максимально выровнять поверхность кузова и придать ей блеск. В некоторых случаях исправить царапины на машине получится, только если повторить все перечисленные действия несколько раз. Как справиться с серьезными повреждениями? Если дефекты настолько глубоки, что задели слой грунтовки, то можно сразу исключать варианты с использованием воскового карандаша — в данном случае он будет бесполезен. Заделку такого повреждения можно провести только с помощью краски. Рассмотрим подробнее, как убрать царапины до грунта на легковом авто: Подготовка. В первую очередь приобретите автомобильную краску в баллоне для удаления дефектов. Особое внимание уделите тому, чтобы ее цвет совпадал с цветом вашего авто. Если вы выбираете, чем затереть царапины на машине, обратите внимание на специальные полировочные комплекты, которые включают краску, лак, специальные губки и другие необходимые средства. Начало работ. Обезжирьте поверхность растворителем. Затем возьмите листок бумаги и вырежьте в нем отверстие по форме царапины — так вы сможете защитить неповрежденную поверхность кузова. Покраска. Держа листок в нескольких сантиметрах от кузова, начните распылять краску через отверстие. Далее постарайтесь выровнять обработанное покрытие в один уровень с неповрежденной поверхностью с помощью наждачной бумаги. Для получения приемлемого результата повторяйте эту процедуру несколько раз (с перерывами не менее суток между покрасками). В заключение нанесите лак и отполируйте поверхность (см. выше). Что касается повреждений до металла, то их устранение требует наличия специально оборудованного помещения, а также применения большого количества специальных инструментов и расходных материалов. Для того чтобы узнать, как убрать глубокие царапины на кузове легкового автомобиля, обращайтесь в компанию «Автоцарапина». xn--80aaaah3b9aelit3c.xn--p1ai Ремонт царапин на автомобиле своими руками: советы, видео, фото Все мы знаем, что время, проведенное на дороге, может по-разному отразиться на машине. Например, на кузове могут образоваться вмятины или другие повреждения. Удаление царапин на автомобиле достаточно легко провести своими руками. Сегодня можно приобрести широкий ассортимент всевозможных средств для удаления царапин с автомобиля и покраски поврежденных участков, неровностей и сколов. Приступаем к ремонту царапин Чтобы эффективно устранить дефекты со стекла, особенно лобового, лучше всего обратиться к специалистам на СТО. Но для удаления царапин с автомобиля можно использовать и подручные средства. Поверхностный ремонт довольно успешно проводится своими руками в домашних условиях, и больших средств для этого не потребуется. Опыт показывает, что из всех видов царапин на авто чаще всего встречаются «порезы» на бампере. На дверях машины также частенько появляются сколы. Если вы обнаружили царапины на своем любимом авто, то это не повод сломя голову бежать в мастерскую. Удаление царапин с автомобиля можно провести качественно и легко самостоятельно, не расходуя много времени и энергии. Образование сколов и глубоких царапин – факт неприятный, но расстраиваться все же не стоит. Это не значит, что вы не умеете водить авто. Верхний слой краски кузова машины могут испортить недоброжелатели или обычные хулиганы, он может пострадать из-за града или гравия на дороге. Так или иначе, удаление царапин с автомобиля – миссия выполнимая, и сдавать в ремонт любимое авто необязательно. Если на кузове или бампере вашей машины обнаружены царапины от гвоздя или воздействия другого автомобиля, немедленно обращайтесь в полицию. Пусть органы правопорядка разберутся, кто совершил преступление. Обязательно требуйте от злоумышленников выплатить моральную и материальную компенсацию. Оценим фронт работ Затевая ремонт сколов и царапин, попытайтесь самостоятельно оценить степень повреждений. Для начала определите их глубину. Это поможет понять, нужно ли отдавать машину в ремонт или вы в состоянии сделать все своими руками. Поверхность автомобиля состоит из нескольких слоев: первый слой – это лак; второй – базовая эмаль; третий – грунт; четвертый слой – фосфатный; последний – стальной лист. Чтобы точно определить глубину царапин на автомобиле, придется воспользоваться лупой. Делать это нужно только при хорошем дневном освещении, поэтому свет фонаря в ночной темноте не подойдет. Если после предварительного осмотра стало ясно, что царапины несущественные и стальной лист закрыт, то ремонт испорченной «порезами» поверхности кузова автомобиля может быть выполнен двумя способами: удаление царапин без покраски с использованием специального маскирующего карандаша; удаление царапин с кузова при помощи полироли для пластика. Чтобы избежать покраски поверхности авто, купите карандаш для устранения не очень глубоких дефектов. Предварительно вымойте машину и насухо ее вытрите. Такой процесс, как удаление царапин на кузове, требует полного отсутствия грязи и пыли. Не забывайте о качественном освещении. Чтобы не испортить зрение и покрытие авто во время выявления дефектов и замазывания их жидким карандашом, лучше всего совершать эту процедуру на открытой, хорошо освещаемой местности либо в помещении, где установлены мощные осветительные приборы. Машину необязательно покрывать защитной пленкой. Берем маскирующий карандаш и аккуратно наносим его на поврежденные участки. Даем высохнуть. Ремонт лакокрасочного покрытия на бампере автомобиля с помощью такого небольшого, но удобного приспособления займет немного времени. Действующее вещество полностью заполняет поврежденные слои. После его применения машина будет выглядеть не хуже, чем когда вы забирали ее новенькой из автомобильного салона. Прежде чем приобрести подобный маркер, узнайте как можно больше об этом средстве. Например, расспросите знакомых, которые уже испробовали данный метод и смогут посоветовать действительно качественный товар. Видео ремонта царапин Немаловажным моментом является полировка царапин на кузове. В данном случае также не потребуется покраски проблемных участков. Чтобы ваша машина выглядела, как новая из салона, необходимо провести не только удаление дефектов покрытия, но и тщательно отполировать кузов специальными средствами для окрашенных поверхностей и пластика. Не забудьте для защиты дыхательных путей в процессе зачистки, покраски и полировки машины использовать респираторную маску и перчатки. Небольшое количество полироля нанесите на мягкую круговую насадку полировальной машины или дрели и некоторое время втирайте средство вручную. Как только вещество равномерно распределится по поверхности кузова, можете включать машинку. Процесс может длиться около 20 минут и эффект вас удивит. Такое простое удаление всевозможных неровностей, шероховатостей и сколов с поверхности кузова машины сможет сравниться с работой специалистов автомобильного салона или СТО. Если результат собственных трудов вас устраивает, снова вымойте автомобиль, а потом натрите его воском. Как видите, с помощью карандаша и полироля для пластика вы своими руками сможете провести удаление незначительных повреждений поверхности, сколов и царапин. Удаление более сложных изъянов – очень рисковое мероприятие. Его стоит доверить настоящим профессионалам. Если статья была Вам полезна, можете поделиться материалом в социальных сетях: rulikolesa.ru Как убрать царапины на машине своими руками Если ваша машина не стоит в коллекции, а ездит по дорогам, то появление на ней царапин неизбежно. Но от них можно избавиться своими силами без лишних походов в автосервис. Редакция ПМ 29 декабря 2019 07:00 Сразу стоит оговориться, что далеко не все повреждения лакокрасочного покрытия устраняются без привлечения специалистов. В ситуации, когда царапины глубокие или кузовные элементы повреждены больше, чем поверхностно, потребуется помощь мастеров и специального оборудования. А своими силами можно сделать только хуже. Но если речь идёт не о самых сильных царапинах, то попытаться избавиться от них можно и без привлечения посторонней помощи. Достаточно лишь следовать нашим советам и трезво оценивать характер дефектов и собственные возможности, чтобы не усугубить ситуацию. И помните, что всю работу надо делать только после тщательной мойки автомобиля. Полироль Самый очевидный вариант устранения царапин. Если они не слишком глубокие, то можно купить восковой полироль и самостоятельно заполировать царапины. На какое-то время это поможет скрыть дефекты, но потом они проявятся вновь. Использование абразивной пасты с применением специальной полировальной машинки даст возможность удалить более серьёзные царапины, но это тот самый случай, когда неумелыми руками можно сделать только хуже. Поэтому рекомендует за такой полировкой обращаться к профессионалам. Краска-карандаш Когда царапина пробралась сквозь лак до краски, то её можно убрать специальным карандашом с краской, подобранной в тон кузова вашего автомобиля. Прежде чем красить, необходимо обезжирить место повреждения, а после нанесения краски не мыть машину около недели, чтобы покрытие схватилось. Наборы для полировки Ещё более серьёзные повреждения требуют грунтовки, покраски и покрытия лаком. Специальные наборы для ремонта такого рода царапин включают в себя всё необходимое для работы, в том числе и инструкции с точным описанием порядка действий — следуйте им и вернёте машине первозданный вид. Восстановление пластика Царапины на пластиковых элементах можно ликвидировать либо с помощью специальных составов, которые заполняют повреждения, а заодно и служат для полировки поверхности. На незаметных глазу деталях царапины на свой страх и риск можно попробовать удалить равномерным нагревом пластика строительным феном, но тут главное не переборщить и не расплавить деталь. Царапины на стёклах и фарах Удалять царапины со стёкол можно с помощью полировки специальными составами и полировочной машинки, но, как и в случае с кузовными деталями, подобная работа требует определённых навыков и лучше доверить её профессионалам. А вот пластиковые и стеклянные рассеиватели фар можно попробовать отполировать своими силами, например, зубной пастой. Если есть уверенность в своих силах, то и полироли тоже помогут решить проблему. Существуют и другие способы самостоятельного устранения неглубоких царапин, но всё же если вы не хотите ещё больше испортить свой автомобиль, попробуйте описанные выше методы. А если они окажутся бессильны, то вам прямая дорога в сервис, где за дело возьмутся профессионалы. www.popmech.ru как убрать своими руками, советы и рекомендации Царапины на кузове автомобиля появляются независимо от того, насколько бережно мы его эксплуатируем. Безусловно, при аккуратной езде их будет гораздо меньше, но совсем обойтись без повреждений лакокрасочного слоя не удастся. Это связано со спецификой использования авто – в процессе движения оно подвергается воздействию целого ряда внешних факторов. Эти факторы и становятся причиной появления повреждений – их можно минимизировать, но совсем устранить невозможно. Если говорить о том, что становится причиной появления различных повреждений на автомобиле, можно составить список, который будет выглядеть следующим образом: Удары гравия и камешков, которые выпрыгивают из-под колёс идущих рядом машин; Ветви кустарников и деревьев, растущих у обочин; Скользящие удары от столкновения с различными препятствиями; Последствия незначительных ДТП. После появления повреждения лакокрасочного слоя на автомобиле следует вовремя предпринять меры для их ликвидации. Чтобы скрыть царапины с кузова автомобиля необходимо определить их характер, для выбора метода скрытия Удаление царапин на кузове автомобиля выполняют либо в автосервисе, либо в домашних условиях своими силами. В первом случае достаточно пригнать машину на станцию техобслуживания и заплатить мастеру за работу – вы экономите своё время и нервные клетки. Во втором случае вам придётся потрудиться самому, однако это даст возможность избежать лишних финансовых расходов и быть уверенным в качестве выполненной работы. Ниже мы поговорим о том, как закрасить царапину на машине своими руками, как убрать царапины на пластике автомобиля и чем можно ликвидировать мелкие дефекты без применения краски. Смотрите также: Какие бывают виды повреждений? Повреждения на кузове авто можно разделить на две категории: Мелкие царапины на поверхности, глубина которых меньше толщины лакокрасочного слоя автомобиля. Глубокие дефекты, которые обнажают металл под слоем краски. Первая группа особой опасности не представляет – такие дефекты просто негативно сказываются на внешнем виде машины, нарушают её эстетическое восприятие, портят общее впечатление. Рано или поздно на кузове любого автомобиля появляются царапины, это вполне нормальное и закономерное явление Вторая группа опасна тем, что незащищённый слоем краски металл очень быстро подвергается разрушению вследствие процесса коррозии. Небольшой глубокий дефект может стать источником серьёзных неприятностей и повлечь за собой большие финансовые расходы, если её вовремя не ликвидировать. Поэтому в случае появления глубоких повреждений лакокрасочного покрытия главное – вовремя отреагировать и устранить дефект. В зависимости от того, какие царапины на кузове автомобиля нужно устранить, выбирают наиболее эффективный и подходящий метод. Мелкую царапину на кузове ликвидируют другими способами и средствами, чем глубокую. Смотрите также: Методы устранения мелких локальных повреждений Ниже мы поговорим о том, как убрать царапины на машине, если их глубина не больше толщины лакокрасочного слоя. Если царапина на кузове имеет локальный характер, можно воспользоваться несколькими способами, которые позволят избавиться от неё. Перед разговором о том, каким образом можно самому убрать царапины на машине, остановимся на процессе подготовки. Перед тем как проводить любые работы по удалению царапин, необходимо её хорошо помыть Перед началом работы автомобиль следует тщательно вымыть и высушить – на тех местах, которые вы планируете подвергнуть обработке, не должно быть никакой пыли и грязи. Далее участок с дефектом нужно старательно обезжирить при помощи уайт-спирита – это делается для того, чтобы избавиться от частичек масла, битума и других загрязнений, которые невозможно удалить обычными моющими средствами. Работу выполняют в чистом помещении с хорошим освещением и вентиляцией – у вас должна быть возможность полноценного обзора всех участков, которые вы обрабатываете. Неглубокую царапину на поверхности кузова убирают одним из приведённых способов: Восковой карандаш – с его помощью зарисовываем дефект таким образом, чтобы полимер полностью забил углубление. Это очень простой и дешёвый способ, однако он очень недолговечен. Чтобы повреждение оставалось незаметным, процедуру нужно повторять довольно часто. Гелевый карандаш – это почти то же самое, что и восковой карандаш, но гель держится несколько дольше. При помощи специального поршня гель подкачивается к наконечнику и наносится на повреждённый участок в несколько слоёв. Его молекулы притягиваются к поверхности кузова, гель застывает, и дефект визуально не виден. При нанесении гель может растекаться – нужно следить за этим и вовремя убрать потёки. Набор для реставрации – он включает в себя флакон со специальным красящим средством, пузырёк с автолаком, микрофибровые салфетки и кисточку. Намазываем царапину краской из флакона – она достаточно густая и заполнит её полностью. Края при этом желательно оклеить малярным скотчем, чтобы краска попадала только в углубление. Лак наносим в том случае, если это необходимо. Недостатком таких наборов являются сложности с точным подбором краски – закрашенный участок может выделяться и быть визуально заметным. Если же царапина большая (широкая и глубокая), то проблему нужно решать не полировкой, а закрашиванием с помощью реставрационного карандаша Смотрите также: Глобальная обработка исцарапанной поверхности Теперь поговорим о том, как убрать с лакокрасочного слоя большое количество мелких повреждений. В таких случаях используется абразивная полировка, которая выравнивает поверхность, вследствие чего дефекты попросту исчезают. Следует понимать, что такой способ истончает лакокрасочное покрытие, поэтому полироль для кузова автомобиля от царапин можно применять лишь ограниченное количество раз. Далее действуйте по следующему алгоритму: Перед началом работы машину следует старательно вымыть, удалив с поверхности частички грязи и пыли. После того, как она высохнет, обработайте её обезжиривающим средством, например, уайт-спиритом – в противном случае качество полировки не будет удовлетворительным. Для полировки используйте специальные мелкозернистые абразивные пасты и шлифовальную машину с полировочными кругами. Обработку выполняйте, начиная с более крупного зерна, и постепенно уменьшайте его размер. Следите за равномерностью обработки – не останавливайтесь подолгу на одном месте, чтобы не возникло углублений. Убедившись, что на поверхности лакокрасочного слоя не осталось дефектов, обработайте её финишной защитной полиролью – она даст глянцевый блеск, сделает цвет более насыщенным и обеспечит защиту от воздействия негативных внешних факторов. Ещё один способ удаления царапин – профессиональная полировка Смотрите также: Устранение глубоких дефектов Если царапина на поверхности кузова достигает металла, восковый карандаш или косметическая полировка не помогут. Каждую глубокую царапину на машине нужно обработать таким образом, чтобы исключить вероятность возникновения коррозии на незащищённом металле. Здесь вам понадобится закрасить повреждённый участок, поэтому уделите внимание правильному подбору краски. Небрежное отношение к этому вопросу может привести к тому, что вся поверхность вашего авто будет покрыта «кляксами» закрашенных повреждений. Если вы не знаете, какой краской выкрашен ваш автомобиль, узнайте это по VIN-коду. На табличке иногда указывают цвет машины – если эта информация отсутствует, обратитесь к дилеру, у которого вы приобрели авто. Сообщите ему номер VIN, и он по базе данных сможет вам сказать номер краски. Опытные колористы могут визуально подобрать эмаль для вашего авто – в этом случае не поленитесь сделать контрольное окрашивание. Покройте эмалью небольшую металлическую деталь и после высыхания сравните с кузовом машины. Прежде, чем начать работу, подготовьте авто, как это было описано в предыдущих разделах – вымойте и высушите его. При хорошем полноценном освещении проведите осмотр и все глубокие дефекты отметьте при помощи кусочков малярного скотча или смывающегося маркера. Дальше каждый дефект обработайте по следующему алгоритму: Обезжирьте участок при помощи уайт-спирита. При помощи наждачной бумаги или шлифовальной машинки тщательно отшлифуйте незащищённый металл, чтобы удалить любые очаги коррозии. Теперь понадобится выровнять повреждённое место – для этого воспользуйтесь автомобильной шпатлёвкой и выведите его на уровень остальной поверхности. После высыхания шпатлёвку отшлифуйте, чтобы избавиться от всех неровностей. Поверх шпатлёвки положите грунт в три слоя – каждый последующий слой кладите после высыхания предыдущего. Дождитесь, когда грунт высохнет, и отшлифуйте его. Приготовьте краску, старательно следуя инструкции на упаковке – внимательно следите за соблюдением всех пропорций. Наносить краску можно кисточкой, валиком или при помощи краскопульта. Если речь идёт об окрашивании небольшого участка, кисточка будет удобнее всего. Наносите эмаль в три – четыре слоя, при этом старайтесь избегать потёков. Дождитесь высыхания краски и нанесите поверху в три – четыре слоя лак. Когда он высохнет, отшлифуйте его поверхность, чтобы избавиться от пупырышков. Смотрите также: Что делать с пластиком? Царапину на пластике убирают точно так же, как и на металлической поверхности. После мытья и обезжиривания её вышлифовывают, заделывают шпатлёвкой, покрывают грунтом и закрашивают. Никаких принципиальных отличий в схеме действий нет. [democracy] [democracy] Автор: Семин Виктор Юрьевич Образование: Самарский автодорожный колледж. Инженер телекоммуникаций и электроники. Водитель второй категории/автослесарь. Навыки ремонта машин отечественного производства, ремонт ходовой, ремонт тормозной системы, ремонт коробок передач, кузовные… Комментарии запрещены. okuzove.ru Как убрать царапины с кузова автомобиля Косметические повреждения на авто неизбежны. Убрать мелкие царапины с кузова автомобиля нужно как можно быстрее, поскольку каждая из них сразу становится потенциальным очагом коррозии. Дефекты появляются даже при аккуратной езде. Более того — их возникновение не исключено, даже когда транспортное средство находится на стоянке. Распространенными причинами появления царапин на машине являются: задевание ветвями придорожной растительности; неаккуратность соседей по парковке; абразивное воздействие песка, частиц льда, мелкого мусора; досадные случайности (задевание магазинной тележкой, детские шалости и т. п.). Дефекты могут появляться после посещения автоматической мойки — они обусловлены воздействием жестких щеток. Простые способы убрать царапины на машине Выбор варианта устранения косметических дефектов зависит от глубины и масштаба повреждений. Поэтому перед тем, как убрать царапины на машине, следует внимательно осмотреть пострадавшие поверхности. Неглубокие дефекты устраняются методом восстановительной полировки. Ее можно сделать самостоятельно — с помощью шлифовальной машинки, абразивных паст и полиролей. Однако при отсутствии опыта и навыков лучше обратиться в автосервис. Специалисты знают, как убрать мелкие царапины с кузова автомобиля за минимальное время и с хорошим качеством. Помните, что неумелые действия могут привести к масштабным повреждениям лакокрасочного слоя, в результате чего придется перекрашивать как минимум всю деталь. Если задет слой грунтовки, то убрать мелкие царапины с кузова автомобиля можно с помощью специального карандаша. Они бывают нескольких видов: восковые — похожи на мелки для рисования, устраняют трещину методом заполнения ее полимером. Это дешевый, но недолговечный способ; гелевые — выполнены в виде фломастера или авторучки. Трещина затягивается специальным прозрачным составом; наборы-корректоры — продаются в виде комплекта, в который входят обезжиривающий раствор, флакон с лаком, салфетки. Если повреждение настолько глубокое, что достигло грунтовки и обнажило металл, для его устранения пострадавший фрагмент придется перекрасить. Процедура состоит из нескольких этапов, в числе которых — предварительная очистка, обезжиривание, шпатлевание, зашкуривание, грунтование, покраска, полировка. Как предотвратить появление глубоких и мелких царапин на кузове автомобиля? Стопроцентной защиты от косметических дефектов не существует. Минимизировать вероятность их появления можно, если хранить транспортное средство под чехлом или в гараже. Вам придется меньше думать о том, как убрать мелкие царапины с кузова автомобиля, если вы будете посещать качественные автомойки. Также хорошей превентивной мерой является обработка транспортного средства жидким стеклом или выполнение защитной полировки. В любом случае перед тем, как убрать царапины на машине, нужно правильно определиться с методикой, а при необходимости — проконсультироваться со специалистами. xn--80aaaah3b9aelit3c.xn--p1ai Удаление царапин авто в Рязани Царапины, повреждения лакокрасочного покрытия появляются независимо от аккуратности и стиля вождения. Причины появления царапин –эксплуатация автомобиля в дорожных условиях. Ветки и листья, мелкие камни и гравий, перепады температур, осадки, пыль – все оставляет след на лакокрасочном покрытии. Автомастерская АК 62 занимается удалением любых царапин с авто и бережным восстановлением покрытия любой сложности. Основные виды царапин и методы их устранения Тонкие царапины, сетка мелких царапин на верхнем слое лакокрасочного покрытия. Мелкие царапины не вредят ходовым качествам автомобиля, но могут выглядеть неприятно – полировка тускнеет, грубые потертости автоматически снижают стоимость машины. Удаление выполняется при помощи полировочных малоабразивных средств с восстановлением слоя покрытия. Глубокие царапины, не доходящие до слоя грунтовки. Глубокие повреждения лакокрасочного слоя требуют заполнения царапины специальным отвердевающим гелем с последующей полировкой. Глубокие царапины до металла или до грунтовки. При появлении глубоких царапин желательно обратиться в мастерскую как можно быстрее, до появления ржавчины. В легких случаях достаточно глубокой очистки, полировки, заполнения поврежденных элементов быстроотвердевающим автолаком. Старые царапины с ржавчиной. При исправлении застарелых дефектов необходимо вычищение и растворение ржавчины с последующим восстановлением покрытия. В некоторых случаях (несколько слоев покрытия, неудачные попытки самостоятельного ремонта) рекомендуется полное удаление старой краски и обработка детали в покрасочной камере целиком. Удаление царапин с авто – важная часть предпродажной подготовки и ухода за автомобилем. Глубокие царапины желательно устранять сразу после появления во избежание появления коррозии. Цена работ по устранению мелких дефектов в мастерской вполне доступна. Результат – полное устранение повреждения без потеков, размывов и потертостей соседних участков. Аккуратная и бережная работа по восстановлению внешнего вида авто требует мастерства и хороших условий. Для работы с автолаками желательно использовать сухое, теплое и обеспыленное помещение с постоянной температурой и влажностью. Мастера располагают полным набором инструментов, абразивных губок различной жесткости, полиролей и проверенных химикатов для восстановления всех типов покрытий. Для автомобилей представительского класса рекомендуем регулярно выполнять полировку с использованием специальных гелевых и восковых составов, восстанавливающих и защищающих лакокрасочное покрытие автомобиля. Компания АК 62 выполняет удаление царапин в Рязани в специализированном сервисном центре. Запишитесь на осмотр авто или оставьте заявку, чтобы не тратить время в ожидании мастера. Ремонт сколов и царапин на кузове автомобиля Повреждение автомобильного кузова провоцируется массой причин. Это и халатное отношение водителя, и ДТП, и дорожные ямы, и удары камней. Любой, не устранённый дефект металлической поверхности ведёт к коррозии. И тогда кузовной ремонт автомобилей обходится владельцам гораздо дороже, чем при своевременном обращении в автосервис. Ржавые пятна вокруг царапин увеличиваются по площади, что безвозвратно нарушает целостность металла. А сколы и трещины со временем растут, поражая поверхность коррозийными процессами. Подобные повреждения требуют проведения восстановительного ремонта и покраски. Кузовной ремонт бывает локальным и комплексным 1. Локальный ремонт К этому виду ремонта относится удаление следов царапин, разных потёртостей, мелких сколов и последующая покраска. В отдельных случаях ремонт вмятин возможен без покраски. Применение современных технологий делает возможным ремонт сколов и ремонт царапин с незначительной покраской автомобиля. Этот метод сохраняет слой заводского покрытия. Устранение следов царапин, трещин, сколов и других застарелых коррозийных повреждений проводится путём снятия ржавчины до металла. В запущенных случаях перед грунтовкой и покраской применяется преобразователь ржавчины. Благодаря минимальному расходу материала ремонт серьёзных повреждений обходится недорого. Продолжительность процедуры до 40 минут в отдельных случаях — до 5 часов. Удаление царапин на составляющих деталях кузова обходятся без их демонтажа, сложных арматурных работ и полной покраски кузовной детали. Сохраняется целостность и прочность болтовых соединений и сварных швов. Царапины закрашиваются с использованием технологии локального ремонта Л КП.  Решение о возможности применения данного вида ремонта принимается после детального осмотра повреждений и исходя из особенностей технологического процесса. Полная покраска машины проводится в том случае, если повреждено более 50% площади поверхности. Восстановительные операции проводятся в области царапины или скола. Этим сохраняется слой заводской краски, а место ремонта становится незаметным. Важен грамотный подбор цвета. Цвет подбирается с учётом его изменения в период эксплуатации под воздействие внешних факторов. 2. Комплексный подход к ремонту Данный вид ремонта включает в себя капитальный ремонт кузова, работы по восстановлению геометрии и прочее. Это масштабный вид ремонта с применением многих технологий и сложного высокоточного оборудования с привлечением квалифицированных мастеров. Такой ремонт невозможно провести в кустарных условиях на должном уровне. Повреждения на кузове: — ремонт царапин без повреждения базового слоя краски проводится полировкой; — при наличии небольшого дефекта поверхности с повреждением лака и краски проводится локальный ремонт с последующей локальной покраской; — серьёзные деформации кузова с повреждением ЛКП до металла требуют сложного ремонта. Начинается с работ по восстановлению геометрии кузова.  Исходя из площади поврежденной поверхности и доступности мест окрашивания, может быть достаточно локальной покраски. Когда глубокая царапина идёт по всей длине детали или имеется крупный скол по центру до рёбер жесткости, то деталь подлежит полному перекрашиванию. При удалении застаревших дефектов с ржавчиной и коррозией место поражения счищается до металла. По мере необходимости используется преобразователь ржавчины. Отсутствие в необходимости покраски Дефекты поверхности без повреждения заводского ЛКП и небольшая деформация кузова считаются лёгкими. Чтобы справиться с царапинами на деталях кузова достаточно их полировки с обязательным нанесением специального защитного слоя. Лёгкие лаковые царапины исчезают после полировки без следа. Такие царапины хоть и не глубокие, но заметные на поверхности машины. При регулярном пользовании полиролью с защитой лакокрасочного слоя от повреждений разного характера не придётся обращаться в автосервис за ремонтом. Но если всё же такое случится, то автосервис удалит неприятность полировкой поцарапанного участка. Этот случай позволяет обойтись без ремонта и дальнейшего окрашивания. Способ отличается дешевизной и быстротой проведения работ около 30 минут. Устранение вмятин без покраски При наличии вмятины без повреждения лака и краски дефект устраняется без покраски. При использовании специальных приёмов мастер быстро устранит следы неудачной парковки или попадания камня на поверхности машины. Таким образом, вмятина исчезнет бесследно. Это быстро, эффективно и экономически выгодно. Сколы и царапины на кузове Срочный ремонт требуется при наличии глубоких царапин и сколов до металла. Такое повреждение ускоряет процесс появления коррозийный поражений поверхности под влиянием внешних факторов. Лак и краска отслаиваются и постепенно разрушаются. Множественные точечные сколы наносят урон машине в виде ржавых пятен и разлагают металл кузова. Поэтому нужно производить ремонт до начала процесса окисления. При своевременном обращении к специалистам нашего автосервиса автомобиль быстро вернёт себе достойный внешний вид при минимальных затратах. Ответственный подход к сохранению поверхности кузова — залог долгой службы дорожно-транспортного средства. Не стоит этим пренебрегать. Ремонт царапин Царапины по верхнему слою краски автомобиля это не такая большая проблема. Небольшие царапинки в виде волоска или лучика вполне можно скрыть восковым карандашом и цветообогащенной полиролью. Более глубокие царапины на кузове автомобиля убираются специалистом с помощью полировки. Царапины до грунта предполагают локальную покраску детали автомобиля. Царапины до металла — заделка только с подкрашиванием. Царапины на пластиковых бамперах ремонтируются только с помощью окраски бамперов. Удаление царапин Удаление царапин и потертостей на кузове автомобиля, которые могут возникнуть вследствие ДТП, неаккуратной парковки и т. д. не долгая процедура для опытного специалиста Обычно, при удалении царапин можно ограничиться только полировкой царапин, но когда царапины оказываются глубокими, то ремонт царапин может занять много времени, т.к. при удалении царапин потребуется грунтовка и шпатлевка детали с последующей полировкой. Когда царапина или потертость глубокая, но не затронула краску, грунт или железо — всегда есть возможность удаления царапины или потертости методом локального лакирования поврежденного участка, без покраски царапин. По этой уникальной технологии удаления царапин, работает наш Кузовной центр — Смоленска Ремонт царапин Ремонт царапин и их полировка интересует множество автовладельцев, заботящихся о внешнем виде своего автомобиля. Такие дефекты как царапины и потертости сразу бросаются в глаза. Если сразу не провести удаление царапин, то со временем будет образовываться ржавчина. Обезопасить лакокрасочное покрытие кузова Вашего автомобиля от большого летящего камня не сможет ни кто, но чаще лакокрасочное покрытие подвергается атакам микрокамней, которые подготавливают почву для образования царапин и сколов, а именно по лаку идет трещина, в которую попадает вода и соли. После этого начинается коррозия. Без своевременного удаления сколов, ремонта царапин, лакокрасочное покрытие вспучивается и отслаивается краска. Дальше не поможет даже кузовной ремонт и покраска детали, поврежденную деталь надо будет только менять. Но вы сами можете заделать царапины путем устранения их с помощью бесцветного лака жены, далее можно поехать вкузовной центр где вам или покрасят или отполируют деталь с царапинами. В нашем кузовном центре — Смоленск могут устранить данную проблему. Для этого, на поврежденную часть поверхности наносится специальный мягкий грунт, который дает возможность поврежденному лаку прогнутся от удара, потом поврежденная поверхности закрашивается и лакируется очень прочным керамическим лаком, который будет защищать кузов Вашего автомобиля, а значит на нем не будут образовываться микроцарапины. Расчет стоимости работ по удалению ремонту и полировке трещин на вашем автомобиле производится экспертом после осмотра автомобиля БЕСПЛАТНО! Для предварительной стоимости оценки кузовного ремонта, удаления и покраски царапин предлагаем приехать в ближайший наш авторизованный Кузовной центр Смоленска. На проведенные работы по удалению, ремонту царапин вы получите гарантию. Ваш автомобиль будет выглядеть как новый не только после удаления царапин, но и останется таковым на долгое время. Множество наших клиентов уже оценили все преимущества нашего Кузовного техцентра — Смоленск. Специализация в области кузовного ремонта: Все виды работ по удалению царапин проводятся первоклассными специалистами с соблюдением рекомендаций производителей, определенных ведущими компаниями автомобильного рынка. Примеры выполненных кузовных работ и цена работ по кузовному ремонту и покраске автомобиля: Наш Кузовной техцентр — Смоленск, предлагает клиентам — соотношение небольшой цены и высокого качества. Вы останетесь довольны нашей работой. Сколько стоит ремонт автомобильной царапины? Я никому не позволяю иметь машину и не иметь дела с этой вечной техобслуживанием машин и ремонтом машин проблема: автомобильные царапины. Иногда ваша страховая защита может фактически покрывать стоимость ремонта (обычно, если она является полной). Но в большинстве случаев это не так. Я сделал это руководство, чтобы дать вам общее представление о том, сколько на самом деле стоит ремонт машины. Сколько стоит ремонт царапины на автомобиле? На самом деле, сколько будет стоить ремонт царапины на машине, будет зависеть от нескольких вещей: Тип царапины, с которой вы имеете дело Если вы планируете сделать это самостоятельно или попросите профессионала сделать это Царапины бывают разных форм и размеров.Насколько они серьезны, напрямую повлияет на стоимость ремонта. Обычно отделка вашего автомобиля состоит из четырех основных слоев. Прежде всего, у вас есть голый металл автомобиля, затем у вас есть грунтовочный слой / грунтовочный слой. Далее идет фактический слой краски. Наконец, у вас есть несколько слоев прозрачного лака, чтобы все защитить. Вы можете подумать: «У меня и так достаточно затрат на техническое обслуживание. Неужели одна царапина имеет значение?» Возможно, это не беспокоит вас на косметическом уровне, но в будущем вы можете столкнуться с более высокими расходами.Если вы решите продать его, царапина обесценит машину, заставив вас рекламировать более низкую цену продажи. Если это автомобиль, взятый в аренду по контракту, при возврате арендованного автомобиля вам придется платить за возврат в соответствии с инструкциями BVRLA. Как тип царапины влияет на стоимость ремонта Нет двух одинаковых царапин, и они, вероятно, будут стоить разную сумму в зависимости от того, насколько они серьезны. Царапины от прозрачного покрытия Это наименее серьезные царапины и, вероятно, их легче всего исправить самостоятельно.Царапина от прозрачного покрытия поцарапает только начальные поверхностные слои автомобиля, не повредив основной слой краски под ним. Вы сможете самостоятельно удалить его с помощью базового набора для удаления царапин, который можно купить в любом хорошем автомагазине за 10–20 фунтов стерлингов. Если вы чувствуете себя особенно ленивым, ничто не мешает вам обратиться в мастерскую, которая позаботится об этом, но имейте в виду, что это значительно повысит цену. Стоимость ремонта : от 10 до 20 фунтов, если вы сделаете это самостоятельно.От 50 до 100 фунтов стерлингов, если к делу ведет профессионал. Царапины на слое краски Если вы проникли в лакокрасочный слой вашего автомобиля, но не видите его голый металл, вам повезло. Эти царапины немного серьезнее царапин от прозрачного покрытия, но, если честно, не так страшны, как царапины от базового слоя. Все, что вам нужно, чтобы это починить, — это долить ручку автомобильной краски, немного прозрачного покрытия и полировальный инструмент. Если царапина довольно мелкая, ее будет относительно легко исправить, если у вас есть подходящее оборудование и вы знаете, что делаете. Однако глубокая царапина на слое краски, вероятно, потребует особого внимания профессионала. Стоимость ремонта : от 30 до 50 фунтов стерлингов, если весь комплект можно сделать самостоятельно. От 100 до 150 фунтов стерлингов, если это сделает профессионал. Царапины на базовом слое Царапины, которые настолько глубоки, что можно увидеть голый металл автомобиля, являются наиболее серьезными. Когда дело доходит до их ремонта, нет другого выхода, кроме как как можно быстрее бежать в местную кузовную мастерскую или в гараж и заставить их отремонтировать их.Обычно это будет стоить от 150 до 250 фунтов стерлингов. Стоимость ремонта : От 150 до 250 фунтов стерлингов для профессионального ремонта. Сколько стоит ремонт царапин на автомобиле? (+ Будет страховая защита) Стоимость ремонта царапин на вашем автомобиле зависит от их количества и глубины. Царапина на поверхности может стоить всего 150 долларов, а глубокая царапина от краски может стоить более 2500 долларов. Средняя стоимость полного ремонта автомобиля от царапин составляет около 3500 долларов. Определение различных типов автомобильных царапин Царапины на автомобиле могут появиться откуда угодно.Ваш автомобиль ежедневно сталкивается с множеством опасностей. Если на вашем автомобиле есть царапина, она может быть одного из трех типов. Типы определяются глубиной, которую они проникают в краску вашего автомобиля. Чем глубже царапина, тем дороже будет ее исправить. Простая полировка намного дешевле, чем Бондо и покраска. Потертости и царапины от прозрачного покрытия Потертости и царапины от прозрачного покрытия остаются на верхнем слое краски. Их легко отремонтировать, так как для этого нужно закрепить только один слой. Разница между царапиной и потертостью заключается в том, что потертость не такая длинная, как царапина на прозрачном покрытии.Крупной причиной этого являются камни и другой мусор, выброшенный с дороги. Царапины от грунтовки Царапины от грунтовки — это царапины, которые достигают слоя краски или слоя грунтовки, но не обнажают металл. Это дороже, чем потертости с дополнительными слоями, которые необходимо отремонтировать. Эти царапины обычно возникают в автомобильных авариях и на ветвях деревьев. Глубокие царапины от краски Глубокие царапины от краски — самые глубокие и самые дорогие царапины. Эти царапины обнажают металл автомобиля.В отличие от двух других типов царапин, каждый слой краски требует ремонта. Эти царапины обычно возникают при автомобильных авариях или других тяжелых столкновениях. Сколько стоит ремонт от царапин? Стоимость ремонта зависит от степени тяжести вашей царапины. Чем глубже царапина, тем больше времени и материалов потребуется на ее ремонт. Когда вы ищете профессиональный ремонт, вот цены за царапину: Потертости или царапины от прозрачного покрытия. Эти поверхностные царапины могут стоить от 150 до 300 долларов после покраски и работы. Царапина Primer Scratch — Эти царапины могут стоить от 500 до 1000 долларов за царапину. Глубокая царапина от краски — Глубокая царапина от краски может стоить до 2500 долларов в зависимости от возраста вашего автомобиля. В зависимости от количества царапин на вашем автомобиле и их серьезности полная стоимость ремонта может варьироваться. Затраты на ремонт могут достигать 7500 долларов после запчастей и работы. Могу я сам исправить царапину? Самые простые царапины можно исправить самостоятельно.Чем глубже или дольше царапина, тем больше вероятность, что вам понадобится профессионал. Для вашего кошелька и вашего автомобиля лучше, чтобы вы не ремонтировали крупные царапины дома. Метод 1. Нанесение зубной пасты на потертости Проведите ногтем по царапине. Если ноготь не зацепился, это царапина на поверхности, и вы можете воспользоваться этим методом. Вымойте и высушите пораженный участок. Нанесите четверть количества зубной пасты на чистое полотенце или подушечку из микрофибры. Нанесите зубную пасту круговыми движениями на царапину. Полоскание, чтобы удалить излишки зубной пасты. Повторяйте, пока поверхность не исчезнет. Метод 2: Используйте купленное в магазине средство для удаления царапин Вымойте автомобиль. Если вы видите металл, не используйте этот метод. Это работает только для небольших царапин от краски. Нанесите раствор из набора круговыми движениями ложкой размером в четверть на подушечку из микроволокна. Удалите излишки продукта чистым полотенцем. Повторяйте, пока царапина не исчезнет. Метод 3: Закрашивание глубоких царапин Убедитесь, что металл виден. В противном случае этот метод не рекомендуется. Тщательно вымойте и высушите автомобиль, а затем снова промойте царапину. Отшлифуйте верхние слои краски в поцарапанной области. Используйте наждачную бумагу 2000 и проверяйте каждые 10 секунд, чтобы не удалить слишком много краски. Смойте мусор с участка и просушите его. Нанесите пару слоев грунтовки на царапины. Дайте грунтовке высохнуть. Нанесите несколько слоев краски, VIN которой соответствует цвету вашего автомобиля. После высыхания краски нанесите на автомобиль воск, чтобы закрепить краску. Покрывает ли страхование автомобильные царапины? Если у вас есть правильный полис, ремонт с царапинами оплачивает ваша страховка, а не вы.Если ваша царапина возникла в результате столкновения, вам или другому водителю потребуется страховка на случай столкновения, в зависимости от того, кто виноват. Если повреждение вызвано падением дерева рядом с вашим автомобилем или движением по дороге с ударами камней в ваш автомобиль, вам необходимо полное покрытие. Наличие надлежащего покрытия может избавить вас от необходимости платить тысячи долларов за ремонт. Советы по предотвращению будущих царапин на вашем автомобиле Лучшая защита — это хорошее нападение. Принятие мер по снижению риска поцарапать машину — отличная идея для всех автовладельцев.Эти шаги могут спасти ваш автомобиль и ваш кошелек от серьезных повреждений. Паркуйтесь подальше от других транспортных средств или движущихся объектов. Очищайте только с использованием микроволокна. Используйте защитную пленку для краски. Не паркуйтесь возле возврата тележки. Могу ли я рассчитывать на свою страховку, когда придет время? Когда дело доходит до автострахования, помимо ежемесячных затрат следует учитывать несколько факторов. Может быть трудно найти полис, который покрывает вас, когда вам это нужно, с низкой франшизой и несколькими скидками, поэтому мы сделали всю работу за вас. Получите мгновенные расценки с учетом ваших потребностей — заполните нашу короткую форму уже сегодня! ‍ 3 типа автомобильных царапин — Руководство по очистке автомобиля Автомобильные царапины — очень распространенное явление, и полностью избежать их практически невозможно. У вас, вероятно, есть несколько царапин на вашей машине, но они, скорее всего, не все одинаковы, так как существует несколько разных типов царапин. Эти разные типы царапин по-разному влияют на краску и требуют разных методов исправления. Хотя некоторые царапины можно исправить за несколько минут с помощью одного продукта, для других может потребоваться гораздо больше времени и передовых методов. 3 различных типа царапин на автомобиле: Царапины от прозрачного покрытия — это легкие царапины на внешнем слое автомобиля. Царапины от цветного покрытия — это царапины средней глубины, стирающие цвет с автомобиля. Царапины от грунтовки — глубокие царапины, обнажающие голый металл. В этой статье объясняются эти типы царапин и затронутые слои краски. Слои краски Краска вашего автомобиля состоит из трех слоев. Грунтовка — это первый слой краски на вашем автомобиле. Его наносят на металлическую поверхность автомобиля, чтобы подготовить поверхность к оставшимся слоям краски. Он также добавляет слой защиты находящемуся под ним металлу. Цветное покрытие , также называемое базовым покрытием, придает автомобилю цвет.Это самый тонкий слой, и его основная цель — придать цвет. Прозрачный слой — это самый внешний слой краски вашего автомобиля. Он толстый, прозрачный и выполняет две основные функции: Защищает находящиеся под ним слои краски от истирания, солнечных лучей и т. Д. Придает автомобилю глянцевый блестящий вид. Здесь вы можете прочитать все о лаке для вашего автомобиля! Теперь, когда вы полностью понимаете слои краски и их функции, вот 3 различных типа автомобильных царапин. Статьи по теме: Автомобильное прозрачное пальто: что это такое? Царапины от прозрачного покрытия Этот тип автомобильных царапин не распространяется на цветной (или базовый) слой, поэтому не удаляет реальный цвет. Скорее, он неравномерно отражает свет от поверхности, поэтому становится видимым. Из-за толщины лака это могут быть легкие или глубокие царапины. И то, и другое требует разных продуктов и методов для устранения, но это можно сделать самостоятельно дома. Это наиболее распространенный тип автомобильных царапин, поскольку прозрачное покрытие — это самый внешний слой автомобильной краски. Они могут быть вызваны разными причинами, такими как неправильная стирка, контакт с автомобилем (например, прислонение к нему) или хватание ключа за ручку двери в руке. Лак очень легко поцарапать, поэтому следует соблюдать осторожность, чтобы не прикасаться к нему, если только вы не мойте машину. Хотите узнать, как самостоятельно исправить царапины на прозрачном лаковом покрытии? Проверьте: Как исправить царапины прозрачного покрытия Царапины цветного покрытия Эти царапины глубже, чем царапины прозрачного покрытия, но они не открывают оголенный металл автомобиля. Царапина от цветного покрытия (или базового слоя) удаляет цвет с краски автомобиля. Это означает, что отремонтировать будет труднее, чем царапину от прозрачного покрытия, так как пятно потребуется перекрашивать. Несмотря на то, что это более продвинутая проблема, и ее лучше оставить профессионалу, ее все же можно починить дома с помощью краски для ретуши и некоторых других материалов. Эти царапины вызваны умеренно-сильным контактом с твердыми предметами. Например, они могут быть вызваны ударами веток на дороге во время вождения или тем, что кто-то «нажмет» вашу машину. Царапины на цветном покрытии, как правило, невозможно предотвратить, поскольку они возникают не в результате простого трения о краску или неправильной стирки. Обычно они возникают в результате несчастных случаев или умышленного причинения вреда другим лицам. Царапины грунтовкой Это самый глубокий тип царапины, который может нанести гораздо больший ущерб, чем просто плохой вид, как другие типы царапин. Царапины от грунтовки обнажают голый металл автомобиля, который очень быстро ржавеет.Если оставить царапину грунтовкой необработанной даже в течение нескольких дней, может начать образовываться ржавчина. Это может нанести непоправимый ущерб и со временем сделать вашу машину небезопасной. Это также скажется на стоимости автомобиля при перепродаже, так как ржавчина крайне нежелательна. Царапины от грунтовки возникают в тех же ситуациях, что и царапины на цветном покрытии, но они просто проникают глубже в краску. Автомобильные аварии обычно приводят к появлению глубоких царапин на автомобиле, например, царапин от грунтовки. Если вы думаете, что у вас может быть царапина от грунтовки, немедленно обратитесь к профессионалу для осмотра автомобиля.Важно как можно скорее предотвратить образование ржавчины в царапине. [Связанная статья: 10 лучших электрических буферов для нанесения воска и руководство по покупке автомобилей] Распространенные причины автомобильных царапин Автомобильные царапины чрезвычайно распространены и могут быть вызваны множеством различных причин. Вот несколько наиболее частых причин появления царапин на автомобиле. Неправильная мойка Неправильная мойка автомобиля, вероятно, является наиболее частой причиной появления царапин на автомобиле. Краска вашего автомобиля гораздо более нежная, чем вы думаете, и на ней очень легко поцарапаться. Если вы не будете мыть машину надлежащими методами, грязь может попасть на губку и поцарапать краску. Кроме того, использование неподходящих материалов, таких как старая футболка в качестве тряпки для стирки, сильно повредит краску, оставив на ней царапины. Мало того, что ваш автомобиль подвержен царапинам во время мытья рук, автоматическая мойка также может нанести серьезный ущерб краске вашего автомобиля. Вы можете подробно прочитать об этом, нажав здесь. Камни и дорожный мусор Царапины и сколы обычно возникают из-за камней и дорожного мусора. Очевидно, скалы возникают, когда галька и камни подбрасываются в воздух другой машиной, затем попадают в вашу машину и оставляют повреждения. К сожалению, вы мало что можете сделать, чтобы предотвратить это. Летающие камни — не единственный способ поцарапать машину во время движения, так как дорожный мусор также может повредить краску. Столкновение с дорожным мусором, например палкой на дороге, ослабленным протектором шины или подобными предметами, может вызвать появление царапин при контакте с автомобилем. Их часто можно избежать, внимательно следя за дорогой во время вождения, но иногда их невозможно предотвратить. Автомобильные аварии Это наиболее очевидная причина появления царапин на автомобиле, поскольку вы не можете попасть в автомобильную аварию, не получив в результате множества царапин. Они возникают из-за контакта поверхности автомобиля с твердым предметом, например с другим автомобилем. Эти царапины часто концентрируются в области удара и проникают глубоко в краску. Предотвращение царапин Хотя царапины очень распространены, вы можете принять меры, чтобы избежать и предотвратить их. Отличный способ защитить краску от легких царапин прозрачного покрытия — это нанести слой воска. Слой воска добавит тонкий защитный слой для дополнительной защиты прозрачного покрытия вашего автомобиля. Хотя он не защищает от глубоких царапин, он может помочь предотвратить появление более легких царапин. Рекомендуемый артикул: 11 преимуществ мытья автомобиля воском Еще один способ предотвратить появление царапин — научиться правильно мыть автомобиль.Неправильная ручная стирка — один из самых распространенных способов появления царапин на автомобиле. Мытье рук — не единственный способ повредить автомобиль в результате мытья. Автоматические автомойки также могут нанести серьезный ущерб краске, особенно при мойке с помощью прикосновения. Вам также следует помнить об областях, которые обычно царапаются, например о дверных ручках. Определите области, где ваша машина поцарапана, и попытайтесь выяснить, что может быть причиной царапин. Как исправить глубокие царапины на двери автомобиля — ступеньки и прочее Автомобиль — это самая особенная часть вашей жизни.Для некоторых людей это второе по важности после дома, но для некоторых это их страсть. Автомобили действительно чувствительны, и на них очень легко появляются царапины. Чаще всего эти царапины можно зацепить за дверь автомобиля. Это зона, откуда вы садитесь в машину и выходите из нее. Вероятность получения царапин от ногтей, ювелирных изделий и т. Д. Выше. Если вы припаркуетесь у обочины парковки, то царапины также могут появиться не только на дверях автомобиля, но и на всем переднем бампере. автомобиль царапина достаточно глубокая Если на краске вашего автомобиля есть достаточно глубокая автомобильная царапина, даже если она находится под металлом, вам придется немедленно это исправить. Эти царапины появляются не одни. Они распространяются по всей площади автомобиля, он также будет достаточно слабым, чтобы окислиться, и его ремонт будет еще более дорогостоящим. Вот пошаговое руководство, которое поможет вам либо предотвратить появление этих царапин на вашем автомобиле, либо исправить их: Как навсегда исправить глубокие царапины на двери автомобиля 1.Оцените зону пострадавшего. Начните с осмотра места, на котором образовались глубокие автомобильные царапины. Основные цвета — черный, белый, серый и т. Д. — легко ремонтируются. Другие типы монохромных или двухцветных металлических оттенков, как правило, трудно сочетать с заменяющей краской. Но это не исключено, что его можно отремонтировать или починить. Любой автомобиль с любой автомобильной краской можно починить, а царапины от них удалить, если тщательно соблюдать все инструкции. Небольшие царапины и царапины очень легко исправить, и в настоящее время доступно множество инструментов, чтобы исправить их за секунды, но глубокие царапины на автомобиле требуют изрядного количества времени и сосредоточиться на их полном устранении.Поскольку это процесс ремонта, это будет похоже на операцию на двери вашего автомобиля. Автомобильные царапины легко поддаются ремонту Глубокие автомобильные царапины подобны ранам, которые требуют большого количества инструментов и ухода. Опять же, это не процесс DIY. Эту работу могут выполнять только люди, обладающие необходимыми знаниями и устраняющие небольшие неисправности в своих автомобилях; в противном случае вам придется долго учиться, если вы не знаете, что делаете. 2. Инструменты для удаления глубоких царапин Расходные материалы, которые вам понадобятся для удаления этих глубоких царапин: Краска соответствующего цвета Prep sol Wet наждачная бумага Кисти и малярная лента Точечная ручка Грунтовка, если требуется Резиновый ластик для школы Резиновая шлифовальная паста Безворсовые салфетки Самое главное автомобильный полировщик двойного действия 3.Процесс подготовки краски Перед нанесением краски на автомобиль необходимо подготовить ее к процессу. Процесс ремонта может легко потерпеть неудачу, если вы не подготовите свой автомобиль предварительно растворителем для репродукции. Вы должны сначала вымыть машину с помощью моющего средства высокого качества. Вся грязь и силикон удаляются. Тогда оставьте машину жариться на сутки. Затем на следующий день вам нужно осмотреть царапину, если у нее есть какие-либо острые незакрепленные края или это просто обычная гравированная царапина.У него острые края, поэтому сначала нужно очистить его. Так же не готов к доработке. Используя небольшую зубочистку, вы аккуратно очистите края. Кроме того, перед нанесением краски вы очистите ее с помощью спрея для подготовки краски. Затем вы снова сотрете всю царапину, чтобы краска не испачкалась. Затем используйте шлифовальную ручку, чтобы подготовить царапину и немного уменьшить края вокруг нее. Вам не придется использовать какую-либо специальную технику, чтобы использовать песочную ручку. Вам нужно повернуть его по всей царапине. Снова очистите его с помощью подготовительного золя и протрите полотенцем после вращения пера. Тогда перед нанесением краски также нужно нанести грунтовку. Вы сделаете смесь праймера или получите готовую, а затем нанесете ее небольшой точной зубочисткой. Процесс подготовки краски Пришло время нанести прозрачный слой краски. Если грунтовка и царапина не скрыты полностью, нанесите еще один слой. Но имейте в виду, что вам не следует наносить более двух слоев, так как тонкий слой краски необходим для получения чистого, гладкого вида. 4. Реставрация Оригинальная краска будет выглядеть действительно странно и неполно, если ее не подкрасить должным образом. На это нужно время, и если вы хотите почувствовать, что на вашей машине совсем нет царапин, уделите ей немного внимания и внимания. Для подкраски и выравнивания краски используйте шлифовальный блок и сухую наждачную бумагу. Перед нанесением наждачную бумагу необходимо намочить, а затем выровнять царапину. Никогда не наносите наждачную бумагу вращательными движениями, всегда идите по прямой до конца машины. Не забывайте смазывать область во время процесса. После нанесения наждачной бумаги вытрите ее ворсистым полотенцем и проверьте, двигается ли краска или нет. Если нет, значит, ваша работа была успешной. Но это еще не конец процесса корректировки уровня. Теперь вы должны использовать состав для очистки полировальной ткани. Снова очистите им место. Читайте также: Как удалить царапины на бампере автомобиля Подготовительные советы для устранения глубоких царапин на двери автомобиля: 1.Использование высококачественных комплектов В современную эпоху новые технологии появляются постоянно. Всегда есть новые продукты, которые разрабатываются и производятся постоянно. Эти продукты мгновенно выручат вас. Простые средства для устранения царапин, которые не такие глубокие, доступны в виде средств для удаления автомобильных царапин, которые не требуют такого длительного процесса и являются временным решением. Они могут быть в виде раствора или ручки. Современные ремонтные комплекты поставляются с такими ручками / наполнителями для удаления царапин.Поэтому вам нужно обзавестись этими высококачественными наборами, которые прослужат вам всю жизнь. 2. Накройте изолентой Изолента бывает разных цветов, и если у вас обычная белая или черная машина, то это ваш совет. Вы можете легко получить клейкую ленту цвета вашего автомобиля и наклеить ее на царапину. Но вы должны помнить, что это работает только с небольшими глубокими царапинами, а не с действительно длинными и заметными. Также убедитесь, что нанесли его равномерно и обрежьте края, если они видны.Не должно быть складок. 3. Нанесите аэрозольный баллончик или подкрасьте краской Для этого вам нужно постоянно держать краску цвета вашего автомобиля и наносить ее на всю царапину, чтобы она была недостаточно заметна. Очевидно, вы не можете сделать это постоянным решением. исправить более глубокую царапину В конце концов, вам нужно исправить более глубокую царапину. Но вы можете использовать это для царапины средней длины. Но не считайте это очень легкой работой, так как вам нужно наносить краску с большой концентрацией и осторожностью. 4. Превратите его в произведение искусства Глубокую царапину можно превратить в произведение искусства, если вы достаточно артистичны. Царапины можно подрезать мотивами или наклеив стикеры. Декоративные наклейки очень легко маскируют появление царапины. Очевидно, это зависит от вашего творческого потенциала, чтобы не сделать очевидным, что вы что-то скрываете. Он должен быть действительно на своем месте и соответствовать вашей личности. Очевидно, это тоже временное решение. Как упоминалось ранее, глубокие царапины следует устранять как можно скорее.Но если у вас нет времени, вы можете использовать эти уловки, чтобы не смущаться перед людьми или своими гостями. Завершение работы Итак, вот пошаговое руководство по ремонту глубоко выгравированных или слегка глубоких царапин на двери вашего автомобиля. Обозначены все детали процесса ремонта, а также объяснены все типы царапин. Упоминаются не только очень глубокие царапины, но и мелкие, средние, а затем крайние над линией.Как автовладелец, вы несете ответственность за поддержание своего автомобиля в хорошем состоянии, чтобы он не старел быстро и не обходился дорого, если его ремонтировать постоянно. Если вы не почините дома царапины на машине, вам придется потратить целое состояние на то, чтобы сделать это у механика или любого другого профессионала в области автомобилей. Итак, имейте в виду, что покупка качественного ремонтного комплекта — это единовременные расходы на все ежедневные ремонты вашего автомобиля, а не тратить тысячи долларов на мелкий ремонт только из-за лени. Насколько глубоко моя машина поцарапана? Насколько глубоко моя машина поцарапана? Царапина от краски на любимой машине — слишком распространенное явление, но в зависимости от того, насколько глубока царапина, вы можете исправить ее самостоятельно. Вмятина автомобиля крупным планом. Разбившийся автомобиль в ДТП Легкие царапины на верхнем слое краски иногда можно исправить с помощью средства для удаления царапин или авторучек. Однако более глубокие царапины, вероятно, потребуют профессионального ремонта кузова автомобиля. Как определить глубину царапины на автомобиле Если кажется, что царапина только что удалила прозрачный слой поверх краски или верхнего слоя краски, то, скорее всего, это всего лишь легкая царапина от краски. Попробуйте провести пальцем по царапине от краски — если она кажется толщиной с лист бумаги, это говорит о том, что поврежден только лак или первый слой краски. Это хорошая новость, потому что это означает, что вы сможете исправить это самостоятельно, не прибегая к профессиональному ремонту автомобильной краски. Более глубокие царапины от краски больше похожи на гребень, когда вы проводите по ним пальцем, часто от камней или ключей от машины. Они будут врезаться в саму краску, а не просто поцарапать поверхность, и, возможно, даже обнажат металл под краской. Такие царапины определенно лучше оставить профессионалам, так как средство для удаления царапин не сможет исправить ремонт. Использование автомобильных наборов для ремонта царапин и ручек Существует множество различных способов устранения царапин автомобильной краски.Один из продуктов, который мы бы порекомендовали, — это Т-образный вырез — это очень популярный вариант, который, возможно, вам уже рекомендовали. Для получения дополнительной информации об использовании T-cut, когда его не использовать и других часто задаваемых вопросов, ознакомьтесь с нашим сообщением в блоге: Как использовать средство для удаления царапин T-cut, а когда нельзя. Другой вариант — авторучки для удаления царапин — это дешевый и быстрый способ удалить небольшие автомобильные царапины. Некоторые люди с осторожностью относятся к авторучкам для удаления царапин, потому что результаты не всегда сохраняются надолго. Чтобы помочь вам понять, что это правильный вариант, мы рассмотрели одну из самых популярных ручек для удаления царапин на рынке.Взгляните, чтобы узнать, как это работает, и какие результаты вы, вероятно, получите: Обзор: ручка для удаления царапин Simoniz Fix It Pro. Достижение хорошей отделки царапины от краски очень важно, так как вы хотите, чтобы ваша машина выглядела как можно лучше! Дополнительные советы по успешному удалению царапин автомобильной краски можно найти в нашем блоге: Советы по удалению царапин на автомобиле: как исправить царапины от автомобильной краски. Профессиональное удаление царапин на автомобилях На ChipsAway мы предлагаем профессионального ремонта автомобилей от царапин для глубоких и неглубоких царапин, и это может быть не так дорого, как вы думаете! Мы являемся пионерами процесса ремонта SMART, что означает, что мы ремонтируем только поврежденные участки, избегая дорогостоящей повторной покраски всей панели.Кроме того, мы используем технологию подбора цвета, чтобы обеспечить идеальное соответствие краски. Запросите бесплатную оценку сегодня, и один из наших местных мобильных специалистов свяжется с вами в течение 24 часов. Ремонт царапин своими руками Устранение мелких вмятин и дефектов на вашем автомобиле, не платя профессионалу Может быть, тележка с продуктами пошла наперекосяк на парковке и ударилась о вашу машину, или ваши ключи поцарапали дверную ручку. В любом случае, вы знаете, что это означает: порез или царапина на отделке.Если оставить нетронутым, небольшой порез может привести к появлению ржавчины на дороге, так что вам нужно его залатать. Конечно, вы могли бы заплатить кому-нибудь, чтобы пятно исчезло, но, возможно, вы сможете сами о нем позаботиться. Многие мелкие царапины можно легко исправить прямо на подъездной дорожке. Изучите повреждения Сначала оцените величину ущерба. Внимательно осмотрите царапину и рукой определите, насколько глубока царапина. Если вы не чувствуете царапину, значит, она не пробила прозрачный слой краски, который у большинства новых автомобилей есть над краской основного цвета.Если вы чувствуете царапину, вероятно, она не достигла металла. Если вы видите голый металл, это глубокая царапина. Попробуйте эти методы Если только царапина не слишком длинная и / или широкая, или отсутствует большой кусок краски основного цвета, вы все равно можете выполнить работу самостоятельно. Попробуйте эти методы, чтобы сделать все правильно. Если царапина не повредила прозрачный слой краски, нанесите слегка абразивный жидкий состав для полировки (в магазине автозапчастей может порекомендовать такой) на чистом полотенце из микрофибры, чтобы отполировать царапину.Потрите по всей длине царапины, пока она не исчезнет. Затем нанесите автомобильный полироль. Царапины вышли за пределы прозрачного покрытия? Все еще не имеет большого значения. Начните с абразивного жидкого состава для полировки и орбитальной полировальной машины двойного действия (опять же, ваша автомастерская может предоставить эффективный инструмент). Перемещайте полировальную машинку вперед-назад и круговыми движениями по царапине. Как только царапина исчезнет, ​​используйте средство для полировки автомобиля, как указано выше. Глубокая царапина требует немного больше работы. Начните с легкого шлифования царапины ультратонкой наждачной бумагой.При шлифовании используйте слегка мыльную воду, легкими короткими движениями под разными углами. Продолжайте, пока царапина не исчезнет. Если после глубокой царапины и последующей шлифовки на металле остались пятна, вам необходимо подкрасить краску. Подберите цвет, указав свой VIN-номер в магазине автозапчастей. Вы также можете найти название цвета краски, указанное внутри дверной коробки. Нанесите краску с помощью ватной палочки или зубочистки так, чтобы краска находилась выше поверхности автомобиля. Дайте высохнуть не менее часа, слегка отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 800, затем используйте ту же технику для удаления небольших царапин, чтобы закончить работу. Как удалить царапины с автомобиля? Ссадины, царапины или любые другие дефекты невозможно избежать ни вам, ни вашей машине. Однако]]> хорошая автомастерская может многое изменить]]> и есть определенные способы, как это исправить! Вариантов ремонта лакокрасочного покрытия много: от простых тонированных восков, чудо-ручек на экране телевизора до многоступенчатой ​​обработки, которая точно соответствует цвету вашего автомобиля. Итак, чтобы помочь вам решить, следует ли выбрать средство для удаления царапин для автомобиля своими руками или профессиональную помощь, вот некоторые факторы, которые следует учитывать. 3 фактора, которые помогут вам выбрать методы самостоятельного ремонта или профессиональный ремонт автомобилей для удаления ссадин и царапин на автомобиле 1. Насколько глубокий шрам на вашем автомобиле? Это самый первый вопрос, который вам нужно задать себе, когда вы ищете способ избавиться от царапины. Большинство современных автомобилей имеют прозрачное покрытие для защиты краски и герметизации. Если царапина светлая, скорее всего, она повредит только лак и верхний слой краски. Это легко исправить с помощью таких средств для удаления царапин, как TO-Cut и Autoglym. Более глубокие царапины, которые врезаются в краску, требуют более точного ремонта, включающего покрасочные работы, то есть повторное нанесение краски. Для этой работы вы можете купить комплекты краски для удаления царапин. Но вы не можете быть уверены в отделке, поскольку она не будет такой же, как при профессиональном ремонте автомобилей. Третий сценарий — когда виден металл под краской. Это то, что нельзя исправить самостоятельно. Если вы находитесь в Дойлстауне, вы можете связаться с таможней A&G. 2. Можете ли вы подобрать цвет краски самостоятельно? Это, наверное, один из первых вопросов! Это потому, что доступен огромный выбор красок, тонов и отделок. Вам необходимо убедиться, что выбранный вами цвет точно соответствует цвету. Итак, как узнать, какой цвет используется на вашем автомобиле? Это, наверное, самая простая часть. Заводской код краски нанесен на металлическую панель, которая находится внутри автомобиля, и подскажет вам точную окраску и тон. Тем не менее, отделка может немного отличаться. Если вы не совсем уверены, найдите ближайшую автомастерскую. 3. Как использовать средство для удаления царапин в автомобиле? Если вы действительно хотите сделать это самостоятельно, то вот краткое руководство по удалению более глубоких царапин, требующих ремонта краски. #ProTip Вы должны быть очень осторожны при использовании жидкостей, наборов или ручек для удаления царапин своими руками. Хорошие результаты при использовании на легких и средних царапинах. Однако при более глубоких царапинах рекомендуется обратиться за помощью к профессионалу! Если вы хотите попробовать это самостоятельно, вот что вам нужно сделать. 5 шагов, чтобы удалить автомобильные царапины самостоятельно Шаг 1. Предварительная очистка Перед началом работы очистите область вокруг царапины. Это потому, что если грязь осталась, ее можно смешать с краской. Поэтому мойте машину водой с мылом, а также используйте уайт-спирит для удаления масел или воска с вашего автомобиля. Дайте ему хорошо высохнуть, а затем снимите любую отделку, фары или пластиковые материалы. Шаг 2: Нанесите Primer Очень осторожно нанесите грунтовку или закрасьте царапину. Вам необходимо ввести как можно больше жидкости в канавку, оставляя небольшое перекрытие по отношению к окружающей среде. Не наносите толстый слой, если шрам глубокий. Он должен быть тонким, чтобы он мог легко высохнуть. Второй тонкий слой наносите только после высыхания первого. Шаг 3. Подождите, пока краска высохнет. Дайте краске высохнуть и затвердеть — обычно это происходит в течение ночи. Используйте очень тонкий влажный кусок зернистостью 1200 и сухую наждачную бумагу, чтобы отшлифовать поверхность. Намочите наждачную бумагу, чтобы она снова не поцарапала лакокрасочное покрытие. Вы должны стремиться к тому, чтобы лакокрасочное покрытие соответствовало уровню царапины. Убедитесь, что поверхность не неровная. #PaintTip Окрашенная поверхность может потерять блеск во время шлифования.Не волнуйтесь, это должно произойти! Шаг 4: Очистите Очень хорошо очистите область сухой тряпкой. Чтобы вернуть блеск, растушуйте перекрашенную область, используя полироль или пасту для растирания. Если вы добавили лишний раствор, просто вытрите его. Шаг 5: Защитите Вам необходимо защитить ремонтные работы, которые вы выполняете в своем автомобиле. Наборы для удаления царапин имеют прозрачный защитный лак, который вы должны нанести в конце. Запечатывает лакокрасочное покрытие и заменяет снятый вами защитный слой прозрачного покрытия. По мере того, как вы наносите защитный слой лака, дайте ему высохнуть, а затем нанесите тонкий второй слой. При использовании этих советов вам потребуется терпение и твердая рука. Когда лучше вызвать специалиста, а не использовать средство для удаления царапин? Когда царапины глубокие или множественные. Если вы не уверены, что сможете использовать ремонтный комплект самостоятельно. Ремонтные комплекты могут быть дорогими, и их сложно использовать для получения необходимой отделки. Если вы еще не делали этого раньше и являетесь полным новичком. Вышеуказанных причин достаточно, чтобы вызвать профессионала, который сделает за вас ремонтные работы. Выберите A&G Customs для ремонта красок / смесей Если вы ищете лучший авторемонт в Дойлстауне, свяжитесь с A&G Customs сегодня. Они предлагают широкий спектр автомобильных услуг, включая ремонт тормозов, проверки, кузовной ремонт автомобилей, буксировку, проверки, реставрацию, индивидуальную окраску и общее техническое обслуживание. A&G Customs — это ваша местная универсальная автомастерская в Дойлстауне. 21Май Ларгус габариты кузова: Размеры Лада Ларгус (габариты кузова и размеры салона) » Лада.Онлайн 21 Май 2021 alexxlab Комментировать Ларгус размеры салона внутри — Авто журнал КарЛазарт Все о багажнике Лада Ларгус — объем, размеры, особенности LADA Largus давно завоевала симпатии российских автолюбителей. Водители часто обращают внимание на большой объем багажника Лады Ларгус, что значится главным преимуществом этой машины. Отечественное автомобили хорошо справляется и с другой задачей – обеспечивает недорогое и комфортное передвижение по современным дорогам. Два этих аспекта и возможность разместить большое количество пассажиров, позволило автомобилю, произведенному на российском АвтоВАЗе, стать популярной моделью и в странах СНГ. Габариты багажника Ларгуса зависят от вариации кузова, это может быть: Каждая вариация автомобиля имеет свой объем отделения для багажа. У универсала, рассчитанного на 5 мест, объем этого отделения равен 700 литрам. Но владелец данной модели может перевезти большой груз. У Лада Ларгус универсал объем багажника можно увеличить до 1500–1800 литров за счет демонтажа второго ряда кресел – трехместного дивана. Со сложенными сиденьями объем багажного отдела универсала увеличивается до 2350 литров. Самые большие размеры багажника у Ларгус фургон. В этой вариации автомобиля нет заднего ряда сидений, а иногда и двух, а кузов удлинен. Официально вместимость багажника фургона составляет 2500 литров. Главной задачей модели является перевозка грузов, поэтому внутри кузова нет дополнительных узлов и элементов. У фургона усилена подвеска, так как эта модель предназначена для транспортировки крупногабаритных грузов. У универсалов такой опции нет. Cross Наименьшие размеры багажника – у Ларгус минивэна, рассчитанного на 7 мест. У Ларгус кросс багажник достигает объема 200 литров. Производитель помог автовладельцам, позволив им увеличить объем отдела для багажа в литрах до 1600–1800, для чего следует убрать два посадочных ряда. Cамым «скромным» багажным отделением обладает семиместная версия (минивэн). Но производитель пошел навстречу своему преданному клиенту и наделил данную модификацию простым секретом: увеличить место для багажа до аналогичных 1600–1800 в литрах также возможно, проделав идентичную операцию по демонтажу сидений кормы. Для этого потребуется снять два посадочных ряда. Конечно, ни универсал, ни минивэн не предназначены для перевозки больших грузов, но в случае необходимости они отлично справятся с этой задачей. Габариты багажного отделения По итогам вышесказанного можно сделать вывод, что размеры отделения для багажа любого варианта Лады Ларгус довольно внушительные. Общие габариты этого отделения у моделей следующие: высота проема составляет 920 мм; ширина проема составляет 980 мм; высота багажного отделения до потолка – от 870 до 930 мм у универсальных моделей и до 1000 мм у фургона; длина багажника составляет 480–1570 мм у универсалов до 3-го и 2-го ряда сидений; длина отделения для багажа фургона составляет 1800 мм до разделительной стенки; ширина багажного отделения – 1000–1450 мм. Преимущества и недостатки Чтобы принять правильное решение, нужно изучить не только достоинства, но и недостатки модели. Владельцы, обладающие большим опытом в эксплуатации Largus, нашли один минус. Производитель авто не стал корректировать салон универсалов таким образом, чтобы у их владельцев появилась возможность перевозки крупных грузов. Если же водитель все-таки решался погрузить в свой автомобиль большой предмет, то нередко груз становился причиной повреждения салона. В остальном владельцев Лада Ларгус устраивает все в их автомобилях. Среди преимуществ российского авто можно выделить следующие: удобство погрузки; оптимальные габариты; возможность увеличения вместимости багажника путем демонтажа посадочных мест; высокая грузоподъемность; возможность модернизации. Водители поголовно отмечают практичность и удобство багажника LADA Largus. Его размера вполне достаточно для демонстрации функциональности отечественного автомобиля, что позволило ему стать лидером среди ближайших конкурентов. Производитель сумел грамотно и рационально подойти к обустройству кузовного пространства, что позволяет Ларгусу успешно перевозить габаритные предметы и свидетельствует о завидной грузоподъемности модели. Лада Ларгус рекомендуется тем водителям, которые желают получить автомобиль с лучшими потребительскими свойствами и техническими характеристиками. Внутренние размеры салона (багажного отделения) Объём багажника Ларгус Универсал напрямую зависит от количества установленных рядов сидений. В литрах это будет соответственно: 135/560/2350 Грузоподъёмность может немного отличаться в зависимости от модификации. Средняя — около 550 кг. (точнее в характеристиках) Размеры салона и багажного отделения (для перевозки длинномерных грузов) Размер длины салона от двери багажника до лобового стекла в районе приборной панели — 3 м. 14 см. Расстояние от двери багажника до приборной панели 2 м. 70 см. Размер салона по диагонали (от угла до угла) — 3 м. 24 см. Ширина салона за передними седениями — 1 м. 43 см. Ширина салона на уровне плеч пассажиров третьего ряда — около 1 м. 29 см. Расстояние от порога багажной двери до сложенного заднего сидения второго ряда (оно встаёт вертикально) 1,5 м. (max 1,66 м.) При полностью снятом заднем сидении растояние увеличится ещё на 20 см. Чтобы перевезти длинномеры, сложите спинку второго ряда и откиньте на нее спинку переднего пассажирского сиденья. Сверхдлинный груз можно опереть одним концом на панель приборов, только обязательно подложите что-нибудь мягкое, чтобы не поцарапать пластик. И зафиксируйте длинномер ремнем безопасности. L1 — 910-1120мм, L2 — 590-790мм, H — 1310мм, h2 — 1080мм, h3 — 1020мм, B1 — 1380мм, B2 — 1405мм, L3 min/max — 1250/1700мм, B3 min — 1000мм, h4 — 475/1050мм, h5 — 920мм, Vбаг. — 488 л. Примерные внутренние размеры багажного отделения Largus Универсал Внутренние размеры Largus Фургон Внутренний объём серийного Ларгуса-фургона составляет 2,54 м³. Размеры проёма дверей багажного отделения: высота 92 см., ширина 96 см. Диагональ от верхнего угла до колёсной арки: 128 см. Внутреннее расстояние между колёсными арками 96 см. Расстояние от кромки багажника до перегородки: 194 см. Размеры дверных проёмов, багажника, капота и пр. Видео 0 0 голос Рейтинг статьи Технические характеристики ВАЗ Largus Описание автомобиля ВАЗ Largus Запуск в серию универсала ВАЗ Largus состоялся в 2012 году, при создании данной модели в качестве прототипа использовался Renault Logan в модификации универсал. От своего прототипа автомобиль отличается несколько иным дизайном носовой части, оформление кормы идентично исходнику. Кроме этого машина имеет собственный состав опционного и технического оснащения, была пересмотрена концепция оформления внутреннего пространства и «российский» вариант, по мнению многих, оказался лучше «французского». Автомобиль располагает, несмотря на сравнительно небольшие габаритные размеры корпуса, просторным салоном. Расширение внутреннего пространство произошло за счет наличия высокой крыши и несколько угловатому дизайну кузова, благодаря чему линии корпуса не скрадывают внутреннее пространство. Отделка кабины осуществлена недорогими материалами – тканью, полимерными панелями и декоративными вставками так же выполненными из пластика. В состав базовых опций включен бортовой компьютер, автомагнитола, климатическая установка, центральный замок, сервопривод передних стеклоподъемников.   Экстерьер Центр капота ВАЗ Largus пересекает ребро жесткости, от которого наклон капота приобретает разнонаправленное склонение. Блоки основного света имеют ромбовидную форму, слегка утоплены в неглубокие ниши, к наружным поверхностям блоков примыкают вертикальные световые полосы, состоящие из указателей поворотов и габаритов. Выступающая вперед радиаторная решетка трапециевидной формы декорирована мелкоячеистой сеткой, в центре ее пересекает горизонтальная декоративная накладка с фирменным логотипом. На широком переднем бампере образованы три секции воздухозаборника, крайние секции обладают ромбовидной формой, в них помещены компактные круглой формы противотуманные фары. Центр дверей пересекает широкая полимерная накладка, на наклоненной под 15-градусным углом крыше образованы ребра жесткости, по краям крыши установлены высокие рейлинги. Кормовая часть машины удлинена, задние стойки располагаются под прямым углом, в них встроены декоративные пластиковые вставки, в которые в свою очередь помещены вертикальные полосы задних фонарей. Дверь багажника распашная, в ее центре сформирована широкая вогнутая ниша. На заднем бампере присутствует глубокий П-образный вырез, на бампере располагаются компактные габаритные огни. Размеры кузова составляют 4470/1750/1670 мм, высота дорожного просвета – 145 мм, соотношение колесной колеи – 1469/1466 мм. Объем багажника – 560 литров, снаряженная масса – 1260 кг, полная – 1790 кг, величина колесной базы – 2905 мм.     Интерьер Линия подоконника, боковые поверхности консоли, цилиндры воздуховодов ВАЗ Largus отделаны серебристыми накладками. Внутренние поверхности дверей отделаны полимерными накладками, на них установлены широкие подлокотники, перед ними смонтированы динамики автозвука. За задним диваном оставлено обширное свободное пространство багажного отсека, оно закрывается обшитой тканью багажная полка. Диван способен трансформироваться таким образом, что получается ровная, широкая грузовая площадка, в дополнение к этому можно сложить спинку переднего кресла. Консоль передней панели выступает вперед, над ней нависают цилиндры воздуховодов, ниже них располагаются средства управления автозвуком, функциями бортового компьютера и климатическим оборудованием. Между шкалами приборного щитка помещена пара черно-белых ЖК-экрана. Между местами водителя и сидящего рядом с ним пассажира размещена высокая рукоятка ручного тормоза, образована пара подстаканников. Технические характеристики Линейка моторов ВАЗ Largus состоит из бензиновых агрегатов, функционирующих на топливе АИ-92. Базовый двигатель развивает до 84 л. сил, время разгона – 14,5 секунды, усредненный уровень потребления топлива – 8,2 литров. Наиболее мощная силовая установка развивает до 106 л. сил, при 4200 об/минуту развивает 148 Нм крутящего момента, усредненный уровень потребления топлива – 7,9 литров. Lada Largus Кросс 2021 обзор, комплектации и цены, характеристики Обзор LADA Largus Cross Сочетание практичности и стиля Новая LADA Largus Cross является одной из самых востребованных моделей транспортных средств на российском рынке. Во многом это связано с вместительностью автомобиля, способного уместить в себе до 7 человек, а также с такими факторами как высокий клиренс, отличные показатели проходимости, надёжный двигатель, качественная подвеска и выгодная цена. ЛАДА Ларгус Кросс может стать незаменимым помощником каждого водителя, способным прийти на помощь в любой ситуации. Lada Largus Cross станет прекрасным выбором для семей, любящих активный отдых и частые туристические поездки, благодаря своим эксплуатационным характеристикам. Также модель подойдёт предпринимателям благодаря своей вместительности и простым водителям, способным отметить конструктивные особенности авто. Агрессивный экстерьер Данный универсал отличается хищным и агрессивным внешним видом, что делает его привлекательным выбором для всех ценителей стиля. Дерзость выражается в каждой детали, будь то внушительные размеры кузова, выделяющиеся на общем фоне пороги, массивные арки колёс, отличающиеся оттенком, диски диаметром 16 дюймов или бампер с тиснением. Каждый элемент экстерьера дополняет друг друга, что вместе создаёт гармоничную композицию. Из общего вида не выбиваются даже широкие боковые зеркала, которые, помимо эстетических функций, обеспечивают водителю комфортный обзор. Функциональность интерьера  Если экстерьер отличается агрессивностью, то интерьер является практичным и функциональным, где внутреннее пространство организовано очень грамотно. Салон ЛАДА Ларгус Кросс отличается от оригинальной модели несколькими внесёнными изменениями, и при этом основные характеристики остались прежними. Салон стал выглядеть более молодо и элегантно. Добиться подобного эффекта специалистам удалось благодаря использованию кожаных вставок оранжевого цвета в плечевых зонах передних сидений. Обивка других кресел также содержит в себе оранжевые вставки, как и внутренняя облицовка дверей. Подобное смелое решение не сделало интерьер нелепым. Наоборот, он стал более стильным. Также стоит отметить появившийся логотип Largus Cross, размещённый на пороге автомобиля. Комплектации и цены Подушка безопасности водителя Подушка безопасности переднего пассажира с функцией отключения Ремни безопасности передних сидений с ограничителем усилия Подголовники задних сидений Крепления для детских сидений ISOFIX Блокировка задних дверей от открывания детьми Иммобилайзер Корректор света фар механический Противотуманные фары Антиблокировочная система тормозов (ABS) Бортовой компьютер Раздельное сиденье второго ряда (раскладка 1/3 и 2/3) Обивка сидений тканевая Розетка 12V Кожаная оплетка рулевого колеса Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом Багажная полка на обивке крыши Полка-шторка багажника Подсветка вещевого ящика Подсветка багажного отделения Инструмент водителя: домкрат, ключ комбинированный колесный, буксирная проушина Гидроусилитель рулевого управления Регулируемая по высоте рулевая колонка Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте Сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой Воздушный фильтр салона Легкая тонировка стекол Центральный замок с дистанционным управлением Электростеклоподъемники передних дверей Электростеклоподъемники задних дверей Подогрев передних сидений Электропривод и обогрев наружных зеркал Датчики парковки Кондиционер Аудиосистема (FM, CD, MP3, AUX, USB, Bluetooth, Hands free), антенна наружная 4 динамика Вседорожный обвес Наружные зеркала в цвет кузова Наружные ручки дверей в цвет кузова Рамки дверей черного цвета Молдинги боковых дверей Рейлинги Колеса литые 16» Запасное колесо штампованное временного использования 15» Характеристики Колесная формула / ведущие колеса Расположение двигателя Тип кузова / количество дверей Длина / ширина / высота, мм База, мм Колея передних / задних колес, мм Дорожный просвет, мм Объем багажного отделения в пассажирском / грузовом. .. Тип двигателя Система питания Количество, расположение цилиндров Рабочий объем, куб. см Максимальная мощность, л.с. / кВт / об. мин. Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. Топливо Максимальная скорость, км/ч Время разгона 0-100 км/ч, с Городской цикл, л/100 км Загородный цикл, л/100 км Смешанный цикл, л/100 км Снаряженная масса, кг Полная масса, кг Объем топливного бака, л Допустимая полная масса буксируемого прицепа с… Допустимая полная масса буксируемого прицепа без… Тип трансмиссии Передаточное число главной пары Передняя Задняя Рулевой механизм Фотографии Экстерьер Интерьер Руководства по эксплуатации  Руководство по эксплуатации LADA Largus от 07.07.20   Руководство по эксплуатации LADA Largus от 09.06.20   Дополнение к руководству по эксплуатации LADA Largus CNG от 26.02.20   Руководство по эксплуатации LADA Largus от 09. 01.20   Руководство по эксплуатации LADA Largus от 25.10.19   Руководство по эксплуатации LADA Largus от 09.10.19   Аудиосистема LADA Largus от 10.09.19   Руководство по эксплуатации LADA Largus от 20.08.19   Дополнение к руководству по эксплуатации LADA Largus CNG от 04.06.19   Руководство по эксплуатации LADA Largus от 04.06.19   Аудиосистема LADA Largus от 18.12.18   Дополнение к руководству по эксплуатации LADA Largus CNG от 06.11.18   Руководство по эксплуатации LADA Largus от 09.10.18   Аудиосистема LADA Largus от 19.04.18   Руководство по эксплуатации LADA Largus от 05.04.18   Руководство по эксплуатации LADA Largus от 27.10.17   Руководство по эксплуатации LADA Largus от 01.09.17   Руководство по эксплуатации LADA Largus от 31.05.17   Руководство по эксплуатации LADA Largus от 23.05.17   Руководство по эксплуатации LADA Largus от 13.03.17   Руководство по эксплуатации LADA Largus от 18.01.17   Аудиосистема LADA Largus от 23.12.16   Руководство по эксплуатации LADA Largus от 23.12.16   Руководство по эксплуатации LADA Largus от 19.09.16   Руководство по эксплуатации LADA Largus от 06.04.16   Руководство по эксплуатации LADA Largus от 02.02.16   Руководство по эксплуатации LADA Largus от 24.11.14   Руководство по эксплуатации LADA Largus от 05.08.14   Руководство по эксплуатации LADA Largus от 29.06.12   Аудиосистема LADA Largus от 27.03.12   Лада Ларгус технические характеристики, мощность, расход, габариты кузова Lada Largus Технические характеристики Лада Ларгус позволили стать автомобилю довольно популярным в своем классе. Универсал Lada Largus в различных модификациях предлагается в 5-ти или 7-местном кузове. Так же есть 2-местный цельнометаллический фургон для перевозки грузов. Такая универсальность и практичность стала возможна благодаря интересным габаритам модели. При небольшой длине – всего 4470 мм, у Лада Ларгус очень большая колесная база (расстояние от передней до задней оси), база составляет 2905 мм. У Логана первого поколения этот показатель всего 2630 мм. Именно такой растянутый кузов позволил установить в салон третий ряд сидений. Кроме того для универсала подняли крышу, что сделало автомобиль очень вместительным внутри. Далее предлагаем подробные характеристики габаритов кузова Lada Largus. Габариты Lada Largus Длина – 4470 мм Ширина – 1750 мм Высота – 1670 мм Снаряженная масса – от 1260 кг Полная масса – 1850 кг (у фургона 2000 кг) База, расстояние между передней и задней осью – 2905 мм Колея передних и задних колес – 1469/1466 мм соответственно Передний свес кузова – 795 мм Задний свес кузова – 770 мм Объем багажника 7 мест – 135 литров Объем багажника 5 мест – 560 литров Объем багажника при сложенных сидениях – 2350 литров Объем грузового пространства фургона – 2540 литров Объем топливного бака – 50 литров Размер шин – 185/65 R15 (для Cross 205/55 R16) Дорожный просвет Largus – 145 мм (для Cross – 170 мм) Стоит отметить, что недавно появилась новая модификация популярного универсала Lada Largus Cross. Эта внедорожная версия получила усиленную подвеску, защитный пластиковый обвес, 16-дюймовые колесные диски и увеличенный дорожный просвет. Однако необходимо отметить, что показатель в 170 мм производитель указывает для полностью загруженной машины, у пустого авто просвет еще больше. Двигатели Лада Ларгус, как и технологическая платформа досталась от Рено. Изначально под капотом универсала устанавливали 8-ми и 16-клапанные движки объемом 1. 6 литра мощностью 84 и 105 л.с. соответственно. Завозили силовые агрегаты из Европы. Однако сейчас на серийные машины Ларгус ставят отечественный 8-клапанник ВАЗ мощностью 87 л.с., плюс собранный в Тольятти 16-клапанный агрегат Renault K4M мощностью 102 л.с. Характеристики двигателей Лада Ларгус не отличаются экономичностью или хорошей динамикой. Простые и надежные атмосферники имеют довольно старую конструкцию. Технические характеристики двигателей Лада Ларгус Тип мотора – Renault K4M Рабочий объем – 1598 см3 Количество цилиндров – 4 Количество клапанов – 16 Диаметр цилиндра – 79,5 мм Ход поршня – 80,5 мм Мощность л.с./кВт – 102/75 при 5700 оборотах в минуту Крутящий момент – 145 Нм при 3750 оборотах в минуту Привод ГРМ – Ремень 16V DOHC Расход в городе – 10.1 литров Расход по трассе – 6.7 литра Расход в среднем – 7.9 литра Разгон до сотни – 13.1 секунды Максимальная скорость – 165 км/ч Тип топлива – бензин АИ-95 Плюс характеристики отечественного мотора Ларгуса, который появился под капотом универсала совсем недавно. Тип мотора – ВАЗ-11189 Рабочий объем – 1598 см3 Количество цилиндров – 4 Количество клапанов – 8 Диаметр цилиндра – 82 мм Ход поршня – 75.6 мм Мощность л.с./кВт – 87/64 при 5100 оборотах в минуту Крутящий момент – 140 Нм при 3800 оборотах в минуту Привод ГРМ – Ремень 8V OHC Расход в городе – 10.6 литра Расход по трассе – 6.7 литра Расход в среднем – 8.2 литра Разгон до сотни – 14.5 секунд Максимальная скорость – 156 км/ч Тип топлива – бензин АИ-95 Что касается характеристик трансмиссии, то у Лада Ларгус единственная 5-ступенчатая механическая коробка передач Renault. Кстати, выпуск этой трансмиссии так же освоили в Тольятти. Привод только передний, хотя некоторые надеются, что когда нибудь в продаже появится Ларгус Кросс 4х4, хотя это скорее всего в ближайшее время не произойдет. Обзор Лада Ларгус Кросс 5 2021 Если имидж не беспокоит, нравится дорожный просвет, как у джипа, а вдобавок к тому, восхищает большая вместительность в виде 5/7-местного салона и огромного багажника, причем «не за дорого» — это все, приехали. Да не на чем-нибудь, а на приподнятом Lada Largus с говорящей приставкой Cross и, конечно же, ДНК от Renault Logan. Конкурентов у этой модели, впервые представленной россиянам в 2015-м году, не так уж и много. Из серьезных можно вспомнить разве что Lada Kalina Cross (внутрибрендовый каннибализм, что называется), а из не очень серьезных — Renault Sandero Stepway, кажущегося на фоне универсалов Lada малюткой, да «китайцев» наподобие Lifan X50/X60 или Geely MK Cross, чья репутация, увы, не может похвастаться безупречностью. Все подробности о кросс-версии, которая так и напрашивалась на выпуск после стандартного Largus с его скромным клиренсом, читайте в нашем обзоре! Дизайн Что ни говори, а модель с приставкой Cross внешне более интересная, по сравнению с обычным Largus, и определенно нацелена на более молодых и активных клиентов марки. Она длиннобазная, высоко приподнятая, ладная и крепко сбитая, с пухлыми арками колес и 16-дюймовыми дисками (у простого Largus диски 15-дюймовые). Мощный обвес кузова из пластика, 17-сантиметровый клиренс при полной загрузке (19,5 см без нагрузки), бамперы с имитацией стальной защиты и рейлинги крыши делают вазовскую машину похожей на полноприводный универсал или кроссовер. Несмотря на попытку придать Largus Cross сходство с «вседорожником», дизайнеры «АвтоВАЗа» также использовали решения, которые типичны для легкого коммерческого транспорта. Взять, к примеру, распашные двери в задней части кузова. Двери снабжены остеклением, подогревом и «дворником» для левой створки, а открываются они и на 90 и на 180 градусов. Запаска-докатка установлена под днищем, чтобы не занимать лишнее место в грузовом отсеке, а погрузочная высота невелика. Замаскированные центральные стойки и спицы дисков колес в виде знака солнцеворота — яркий пример внимания дизайнеров к мелочам. А некрашеный пластик по периметру кузова не просто добавляет автомобилю агрессивности, но и служит надежной защитой от небольших повреждений. Головная оптика универсала не слишком современная, особенно учитывая отсутствие LED-секций в блок-фарах. Впрочем, сей недостаток удачно сглаживается за счет строгих кузовных линий. Не исключено, что его исправят в ходе будущего рестайлинга, благодаря которому модель получит новую «Икс-образную» стилистику Lada, впервые опробованную на седанах Vesta. Конструкция Работая над настройками ходовой части, инженеры Lada одинаково беспокоились и об управляемости и о качестве ездового комфорта. Растянутое бюджетное шасси B0 от Renault Logan (колесная база составляет целых 2,905 м) обеспечивает Largus Cross прекрасную курсовую устойчивость. Универсал четко движется по заданной траектории на скоростной прямой и на поворотах, и сбить его с намеченного пути крайне сложно. Плавность хода у кросс-версии немногим хуже, чем у обычного Largus: подвеска передает в салон «мелочевку», зато отлично отрабатывает крупные неровности. Для разбитых дорог вариант, несомненно, достойный. Адаптация к российским условиям Полноприводной трансмиссии и имитации межколесных блокировок системой ESC у Largus Cross нет, но на легком и сухом бездорожье передвигаться можно, так как геометрическая проходимость у модели хорошая. Дополнительной страховкой во время езды по глубокой колее или заснеженному двору служит пластиковый обвес кузова. Для поездок на дачу или рыбалку лучшего варианта за аналогичные деньги и не придумаешь. Для того чтобы не замерзнуть зимой, в автомобиле предусмотрены подогревы передних сидений и боковых зеркал. А для создания оптимальных условий летом есть кондиционер, причем абсолютно во всех комплектациях. Обогревов руля и ветрового стекла, к сожалению, «не положено». Комфорт Интерьер практически идентичен салону Logan 1-й генерации. Единственные различия: фирменная ладья на ступице 3-спицевого руля, надпись Largus Cross и оригинальные отделочные материалы. Дверные панели украшены вставками из светло-серой искусственной кожи, а торпедо оформлено серебристым пластиковым декором, который делает атмосферу в салоне менее консервативной. Если заказать интерьер с оранжевым декором, то он будет выглядеть максимально свежо и интересно. К посадке на водительском месте придется приноровиться с учетом того, что здесь немало решений по компоновке, воплощенных трудами французских инженеров, а французы, как известно, любят хитроумную эргономику. Это выражается в ряде вещей: например, в расположении «бибикалки» на торце подрулевого рычага, в «прописке» клавиш задних стеклоподъемников на центральном тоннеле, либо в необходимости отжимать рычажок в левом торце водительского кресла, чтобы отрегулировать сиденье по высоте. По слухам, после грядущего рестайлинга одна из проблем разрешится: на место старой «баранки» придет нормальный мультируль с классическим сигналом клаксона в ступице. Багажник у Largus Cross, как и салон, вместительный, но оценить это по достоинству смогут лишь владельцы 5-местной версии. У 5-местного варианта минимальный объем грузового отделения достигает 560 л., а у 7-местного — всего 135 л. Другое дело — объем при сложенных задних сидениях, который позволит использовать универсал в качестве развозного «каблучка». Безопасность В стандартное оснащение Largus Cross, в отличие от Largus, входит не одна, а две подушки безопасности — для водителя и переднего пассажира. За другие подушки доплачивать не придется — их здесь попросту не предусмотрено. В «базе» также есть крепления Isofix для детских кресел, антиблокировочная тормозная система (ABS), система распределения тормозных сил (EBD) и защита картера двигателя из стали толщиной в 2 мм. В числе доступных опций: тревожная кнопка вызова экстренных служб при ДТП «Эра-Глонасс» и задние датчики парковки. По умолчанию автомобиль оборудован усиленными рычагами передней подвески и тормозами максимально возможного размера. Кузов имеет специальную антикоррозийную и антигравийную защиту. Мультимедиа Независимо от комплектации, на центральную консоль Largus Cross ставится обыкновенная аудиосистема с поддержкой MP3, радио, AUX- и USB-входами для подключения гаджетов, Bluetooth и функцией Handsfree, которая позволяет отвечать на телефонные звонки без отрыва от езды. Ни о каких фичах вроде совместимости с айфонами, голосового управления или навигации тут и речи не идет. Про Bluetooth не забыли, спасибо и на том. Звук из 4 динамиков идет такой, что жить можно, но хотелось бы жить с чем-то получше. Тем не менее, нужно понимать, что от бюджетника, построенного по принципу «дешево и сердито», ожидать чего-то выдающегося не стоит. Лада Ларгус Кросс 5 Технические характеристики Под капотом у приподнятого Largus — не брезгующая 92-м бензином 1,6-литровая 16-клапанная «четверка» от Renault Logan. Движок развивает 106 л.с. при 5800 об/мин и 148 Нм при 4200 об/мин, работает в тандеме с безальтернативной 5-скоростной МКПП и потребляет, судя «по паспорту», в среднем до 9 л. на 100 км. Подобная комбинация агрегатов идеальна для логаноподобного Largus Cross. По своим параметрам 16-клапанный двигатель во многом похож на дизельный мотор, имеющий характерную сочную тягу в нижнем диапазоне оборотов коленвала. При этом бензиновый агрегат довольно эластичен: в пробках ничто не мешает ехать на 2-й и даже на 3-й передаче, а отдачи движка вполне достаточно для динамичных ускорений на трассе. Обратная сторона таких настроек — увеличенный топливный «аппетит» на шоссейных скоростях, что связано с работой 5-скоростной МКПП с короткими передачами. Плавность и точность переключений КПП вопросов не вызывают, но 6-й передачи для полного счастья явно не хватает. Моторизированная тележка МОТОМУЛ МТ-300.ZH Largus — цена, отзывы, характеристики, фото Моторизированная тележка МОТОМУЛ МТ-300.ZH Largus представляет собой самоходный мини самосвал с двигателем. Данная модель имеет компактные габариты, которые рассчитаны специально на перевозку в легковых автомобилях типа универсал. Вместительный кузов выдерживает нагрузку до 300 кг. Это многофункциональное оборудование имеет широкую область применения и используется для перевозки сыпучих и строительных грузов, а так же для уборки снега. Объем корыта, л 170 Объем сыпучих грузов, л 170 Диаметр колес, мм 254 Диаметр подшипника колеса, мм 72 Ширина колеса, мм 114.3 Вес, кг 120 Габариты, мм 1650х740х860 Толщина стенки кузова, мм 1.5 Тип колеса пневматический Количество колес четыре org/PropertyValue»> Колесо на подшипнике Max нагрузка, кг 300 Самоходная да Показать еще Этот товар из подборок Комплектация * Моторизированная тележка. Инструкция. Упаковка. Параметры упакованного товара Единица товара: Штука Вес, кг: 120,00 Длина, мм: 1650 Ширина, мм: 740 Высота, мм: 1150 Особенности Маневренность и проходимость Шины высокого качества и привод на все колеса обеспечивает уверенную работу даже в труднопроходимых местах. Преимущества Уникальная конструкция кузова. Компактные габариты МОТОМУЛ МТ-300.ZH Largus для перевозки в легковых автомобилях. Удобное управление. Надежный редуктор. Большой запас прочности. Качественный двигатель. Надежное сцепление. * Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой На данный момент для этого товара нет расходных материалов Объем Лада Ларгус фургон, вместимость автомобиля Объемные габариты Лада Ларгус в кузове фургон Отечественный автопром на равнее с импортными аналогами стремиться покорить свою аудиторию. Грузовая модификация Лады Ларгус сконструирована в качестве конкурента зарубежным аналогам и выделяется достаточной вместимостью, умеренной ценой. Но действительно ли в нее можно загрузить так много, как указывает производитель, следует выяснить. Внешние габариты Изначально машина проектировалась как универсальный микро грузовик для задач малого бизнеса. Машина должна перевозить достаточное количество грузов и комфортно чувствовать себя на городских улицах, загруженных транспортом. У изготовителя это получилось – относительно компактный автомобиль обладает достаточной вместимостью и увеличенным дорожным просветом, что позволяет нормально передвигаться по «убитым» дорогам в небольших городах, поселках. Технические характеристики машины следующие: Ширина – 1750 мм; Высота – 1650 мм; Клиренс – 145 мм; Длина – 4470 мм. Условно, грузовичок удобно парковать там, где ограничен подъезд транспорта. Внутренние габариты и салон Касательно внутренней части, машина представлена в сдержанном дизайне. При этом, непосредственно место пассажира и водителя не отличается скромностью – внутреннего пространства достаточно даже для автомобилистов ростом под 2 метра с внушительной комплекцией. Дополнительно присутствует возможность сдвинуть кресла. Отделка скромная, выполнена по аналогии с Рено Логан – лаконично и функционально. Багажный отсек Нв лада ларгус фургон объем грузового отсека является главным преимуществом. Здесь производитель постарался добиться предельной вместимости и удобства погрузки габаритных объектов. Двери багажника раскрываются на 180 градусов, что позволяет «запихнуть» в машину груз на всю ширину кузова. По сути, внутренняя часть представляет собой квадратный отсек с резиновым полом – это сделано для отсутствия скольжения груза. При этом, некоторые пользователи снимают обшивку, либо покрывают ее фанерными листами – по стоковой резине двигать коробки практически невозможно. Выделяется возможность погрузки целых паллет. Ширина грузового отделения составляет 1020 мм, что дает возможность работать с вилочным погрузчиком. Длина коробки составляет 1850 мм. Следовательно, перемещение габаритных коробок или конструкций не застанет врасплох. Общий объем кузова лада ларгус фургон в кубах составляет 2540 литров, чего более чем достаточно для перевозки мелких и габаритных грузов. Дополнительным плюсом является стандартное для подобных автомобилей решение – перенос запасного колеса под днище машины. При этом, изготовитель вынес крепление запаски так, что ее силуэт не выступает на дне кузова. Следовательно, погрузке ничего не мешает. Для увеличения полезного пространства некоторые автомобилисты демонтируют пластиковую переборку между багажником и салоном. Полезная длина кузова составляет 195 см, чего в отдельных случаях недостаточно. Вставка устраняется следующим образом. Подготовить головки №13, 17 и ключи Torx Т20/35/45. Снять клеммы с аккумулятора и установить машину на ручник. Снять ремень безопасности и выкрутить под ним винт. Демонтировать обшивки салона со стороны кабины водителя. Это делается руками – детали держатся на пластиковых фиксаторах. При этом, половинки перегородки снимаются одновременно. Для демонтажа левой части изначально нужно открутить все, а затем правую часть поставить на место. Под накладками находятся винты с головками на 13 мм – их нужно открутить. Дальше потребуется переместиться в кузов машины. Здесь нужно теми же ключами освободить крепежи створки и вынуть ее из зацепления. При этом, отдельным водителям недостаточно даже этого. Пользователи снимают обшивку днища машины для получения увеличенной высоты отделения. Процедура выглядит так. Подготовка к операции происходит аналогично. При помощи ключа Т30/40 открутить 8 стандартных винтов креплений пластика к корпусу машины. Аккуратно поднять и вынуть пластик из кузова. Перед обратной установкой потребуется по периметру установить резиновые уплотнители для предотвращения попадания влаги на металл. Вместимость топливного бака Объем топливного бака лада ларгус фургон ограничен 80 литрами, чего вполне достаточно для пробега 100-120 километров на одной заправке. Итог Стандартный объем грузового отделения на Ларгусе вполне достаточен для нормальной работы мелких предприятий или частных магазинов, фирм. Дешевый, отечественный автомобиль полностью покрывает потребности пользователей и отличается приличной надежностью. Модели «Лада-Ларгус»: фото с описанием Модель Лада Ларгус — это модель Dacia Logan MCV, адаптированная для внутреннего рынка. Опытный образец первого поколения производился в Румынии с 2006 года. Первая российская модель сошла с конвейеров АвтоВАЗа летом 2011 года. После проведения заводских испытаний машина пошла в серийное производство (весна 2012 года). Экстерьер Внешний вид стандартной модели Lada-Largus наиболее точно копирует универсал от Renault, послуживший прототипом для создания рассматриваемой модификации, за исключением мелких элементов.Особое сходство заметно спереди автомобиля. И это касается как пассажирского варианта, так и фургона. Горизонтальная хромированная линия, опирающаяся на фирменную лодку, пересекает решетку радиатора. Спереди автомобиль оборудован скромными световыми элементами, бампером с мягкими линиями и отсеком для воздухозаборника. Головная оптика стандартная, в люксовых комплектациях противотуманки могут устанавливаться в черные полости. Боковой вид автомобиля типичен для большинства универсалов, в том числе и у аналогов других производителей.Автомобиль имеет покатый капот, плоскую крышу, значительное боковое остекление. Колесная база немного растянута. Рассматриваемый автомобиль получил множество положительных отзывов владельцев благодаря простоте конструкции, практичности и вместительности. Дорожный просвет составил 17,5 сантиметра. В то же время езда по пересеченной местности требует аккуратности, особенно если машина максимально загружена. Внешний вид Особенности Классическая версия «Лада-Ларгус» предполагает наличие объемного кубического элемента сзади.Корма выглядит вполне привычно, есть пара распашных асимметричных дверей. Они глубоко вклиниваются в бампер. Кроме того, машина была оборудована заниженной погрузочной линией, что значительно облегчило погрузочно-разгрузочные работы. В состав оборудования входит очиститель заднего стекла с подогревом. Внешний вид автомобиля практически не изменился, за исключением новых прототипов во внедорожных качествах. Появление второго поколения в России в ближайшее время маловероятно. В Румынии этот процесс уже начался. Что внутри? В интерьере всех моделей «Лада-Ларгус» прослеживаются следы традиционного «Логана». Внутреннее оснащение простое и аскетичное. Панель приборов получилась лаконичной, но слабой с точки зрения эргономики. В наличии бортовой компьютер с двухцветным монитором и шкала приборов с хромированной отделкой. Вся приборная панель информативна, не мешает водителю сосредоточиться на дороге. Довольно крупный трехспицевый руль имеет регулировку по высоте.В центральной части торпеды был введен заводской шильдик. В максимальную комплектацию входит магнитола с различными рабочими розетками. В бюджетных версиях вместо мультимедийной системы предусмотрена пластиковая заглушка, рядом с которой находятся контроллеры систем вентиляции и отопления. Между ними расположены кнопки регулировки мощности передних стеклоподъемников. Кроме того, есть замок задней двери, аварийка, обогрев заднего стекла. Центральная консоль имеет накладку с имитацией металлического элемента. Другое внутреннее оборудование Обивка новой модели Lada-Largus в основном выполнена из твердого пластика и специальной ткани. Передние сиденья оснащены минимальной боковой поддержкой, но количество регулировок позволяет настроить их под габариты человека любой комплекции. В версии люкс есть поясничная опора для водителя и регулировка сиденья по высоте. Вентиляционные каналы декорированы металлизированным кантом в виде колец.Второй и третий ряд довольно просторные, оборудованы воздуховодами. Крыша немного занижена, особенно это заметно, если высокий человек пробирается на третий уровень сидений. Несмотря на все недостатки, для своего класса машина отлично справляется со своей задачей. Моторная часть Грузопассажирская модель «Лада-Ларгус», фото которой представлены ниже, комплектуется двумя типами двигателей. Оба агрегата бензиновые, один из них — стандартная версия объемом 1.6 литров, мощность 87 «лошадей» и крутящий момент 140 Нм. Мотор имеет конфигурацию распределенного впрыска, восемь ГРМ. Он позволяет развивать скорость до 100 км / ч за 14,4 секунды. В этом случае ограничение скорости приближается к 160 км / ч. Расход топлива в среднем составляет 8,2 литра на 100 километров. Варианты в более дорогой версии комплектуются двигателем типа 21129 на 1,6 л. Ниже приведены его основные характеристики: power — многоточечная конфигурация; газораспределительный механизм — механизм на 16 клапанов; параметр мощности (л.с.) — 106; обороты (Нм) — 148; Разгон до 100 км / ч (сек.) — 13,5; максимальная скорость (км / ч) — 165; Расход топлива (л на 100 км) — 7,9 в смешанном режиме. Независимо от того, какая модель Lada-Largus рассматривается, в последнее время они практически не обновлялись внешне. Тем не менее, машина улучшилась технически. Например, в конце 2015 года автомобиль оснастили двигателем мощностью 87 лошадиных сил, а в 2017 году некоторые модификации получили отечественный мотор мощностью 106 л. из. Трансмиссия и ходовка Все моторы рассматриваемого автомобиля агрегатируются с пятиступенчатой ​​механической коробкой передач.Тип привода — передние колеса. В основе автомобиля лежит платформа конфигурации «Рено-Ниссан». Подвеска на направляющих стойках McPherson в передней части, а также полунезависимая балочная рейка в задней части входят в комплектацию шасси. Рулевое устройство выполнено в виде зубчатой ​​рейки с дополнительным гидроусилением. Тормоза — вентилируемые элементы спереди и барабанные аналоги сзади. Помимо бюджетной версии, все остальные вариации оснащаются АБС. Безопасность В соответствии с минимальными европейскими стандартами безопасности конструкторы оснастили рассматриваемый автомобиль передними подушками безопасности, ремнями безопасности и подголовниками.Кроме того, в автомобиле имеются следующие элементы: антиблокировочная тормозная система; приспособления для фиксации детских кресел; Датчик крепления ремня безопасности водителя; вариант «ЭРА-ГЛОНАСС». Лада Ларгус: Номер модели F90 Эта разновидность фургона практически не отличается от универсала технически. Параметры указанной модификации: начало выпуска — 2012 г .; Масса снаряженная / полная — 1.22 / 2,02 т; ограничение скорости — 165 км / ч; минимальный радиус поворота — 5,6 м; максимальная вместимость багажного отделения — 2540 л; Габаритные размеры — 4,47 / 1,75 / 1,65 м; , колесная база — 2,9 м; клиренс — 14,5 см; Тип двигателя — бензиновый двигатель 1,6 л; компрессия — 9,8; мощность — 105 л. из.; агрегат трансмиссии — пятиступенчатая механика с передним приводом; Подвеска — спереди стойки Макферсон с поперечными рычагами и стабилизаторами, сзади — продольная балка с пружинами и амортизаторами, телескопы; Шина — 185/65 R15; Объем топливного бака — 50 л; расход топлива — от 7.От 5 до 11,5 литров на 100 км. ВАЗ «Лада-Ларгус»: модель «Кросс» Данная модификация имеет аналогичные параметры с базовой моделью. Поэтому при его рассмотрении ограничимся основными техническими характеристиками: Габаритные размеры — 4,47 / 1,75 / 1,68 м; масса — 1,26 т; объем багажника — 135/560 л; клиренс — 17 см; ведущий мост — передний; КПП — механика в пяти диапазонах; Объем двигателя — 1. 6 литров при мощности 102 л. из.; крутящий момент — 145 Нм; Емкость топливного бака — 50 л; Расход бензина — 9 литров на 100 км; Разгон до сотни — 13,1 секунды. Подводя итог После обзора можно отметить несколько модификаций Лада-Ларгус: R90 — универсал в пассажирском исполнении. Предлагается на пять или семь мест. F90 — фургон, отличающийся от стандартной модели матовыми панелями сзади и сбоку. Cross также предлагается в пятиместном и семиместном вариантах. В 2016 году была выпущена Black Edition, которая оснащена черными колесными дисками, другими боковыми зеркалами и крышей. В ближайшее время планируется серийное производство новой модели Lada-Largus, фото которой приведены выше. Автомобиль будет иметь внедорожные свойства и соответствующий экстерьер. Некоторые элементы позаимствованы у моделей Vesta и XRay. Ларгус вместимость бака 7 мест. Описание и технические характеристики автомобиля.Проблемы с измерительным оборудованием АЗС Характеристики Lada Largus уникальны по сравнению с характеристиками других отечественных автомобилей … Первый доступный 7-местный универсал появился благодаря французскому концерну Renault, который с 2006 года собирает Logan в универсальном кузове в Румынии. Domestic имеет два силовых агрегата от Renault мощностью 84 и 105 лошадиных сил. Бензиновый двигатель У 1,6-литрового двигателя есть две версии с 8 и 16 клапанами.Но главная отличительная черта Lada Largus — это, конечно же, ее габариты и огромная колесная база, именно благодаря ей появилась возможность разместить третий ряд сидений. Длина — 4470 мм Ширина — 1750 мм Высота — 1636 мм (с рейлингами 1670) База, расстояние между передней и задней осью — 2905 мм Колея передняя и колеса задние — 1469 и 1466 мм соответственно Объем багажника — 560 литров (в 7-местной версии 135 литров, в фургоне 2 540 литров!) Размер топливного бака — 50 литров Дорожный просвет Лада Ларгус составляет 160 миллиметров. Самое интересное, что у румынского аналога Logan MCV он поменьше. Однако российская версия получила более крепкую подвеску, а вместе с ней и увеличение дорожного просвета до 16 сантиметров. Масса Lada Largus составляет 1260 кг (полный 1750) в пятиместной версии. Снаряженная масса семиместного Largus составляет 1330 кг (полная масса — 1810). Фургон Lada Largus имеет вес 1260 кг (полный 2010), поэтому легково-утилитарная версия может перевозить дополнительные 750 кг. Характеристики трансмиссии Lada Largus далее, универсал представляет собой переднеприводный автомобиль с одинарной 5-ступенчатой ​​механической коробкой переключения передач Renault. Передаточное число главной пары составляет 4,5 для двигателя мощностью 84 л.с. и 4,2 для двигателя мощностью 105 лошадиных сил. Самое интересное, что для фургона, где установлен только маломощный мотор, это число 4,9. Точнее два двигателя рено с 8 и 16 клапанами. Бензиновый силовой агрегат рабочим объемом 1.6 литров, он имеет мощность 84 и 105 лошадиных сил соответственно. Итак, 8-клапанный двигатель объемом 1,6 л. Мощностью 84 л.с. — Мощность л.с. / кВт — 84/62 при 5500 об / мин Крутящий момент — 124 Нм при 3000 об / мин Максимальная скорость — 156 километров в час Разгон до первой сотни — 14,5 секунды Расход топлива смешанный — 8,2 литра Параметры двигателя Ларгус 1,6 л 16-клапанный 105 л.с. — Мощность л.с. / кВт — 105/77 при 5750 об / мин Крутящий момент — 147 Нм при 3750 об / мин Максимальная скорость — 165 километров в час Разгон до первой сотни — 13.1 секунда Расход топлива смешанный — 7,9 л. Размер шин Лада Ларгус 185/65 R15 … Причем на дешевых комплектациях универсал стальные диски 15 дюймов, на более дорогих литые легкосплавные. Если в Lada Granta, например, размер колес варьируется от R13 до R15, то в Largus всего 15 дюймов. Чтение 5 мин. Объем топливного бака автомобиля Lada Largus согласно технической документации составляет примерно 50 литров.На самом деле этот показатель имеет чуть большее значение. Лада Ларгус — довольно распространенный автомобиль на территории СНГ. № Согласно техническому заданию его заявленный объем составляет около 50 литров. В этом случае, собственно, можно залить в него еще немного топлива. Lada Largus: заявленный объем бака В настоящее время, согласно технической документации, в этот автомобиль можно добавить около 50 литров топлива. С учетом расхода топлива этой модели автомобиля бензина хватит примерно на 450 км движения по городу и 700 км по ровной дороге за его пределами. По факту объем топливного бака у автомобиля Лада Ларгус немного больше. Многим их владельцам удалось заправиться не на 50, а сразу на 65 литров, что, естественно, вызвало полное удовлетворение. Дело в том, что на таком количестве топлива машина сможет проехать около 600 км в черте города и около 900 км по ровной дороге. Так почему же существует такой диссонанс между заявленным и реальным объемом топливного бака в автомобиле Lada Largus? Секрет повышенной производительности В настоящее время производители автомобилей Lada Largus в прилагаемой к ней технической документации указывают размеры своего топливного бака, равные примерно 50 литрам. Фактически, вы можете заправить его гораздо большим количеством бензина. Причин тому несколько: сравнительно большая заливная горловина топливного бака; умышленное применение производителями немного меньшего объема в соответствии с технической документацией; наличие в резервуаре специальных пустот, повышающих уровень его износостойкости; ошибок в работе заправочного оборудования. Про длинную шею Естественно, создатели автомобиля Lada Largus по возможности указали бы в технических параметрах ровно 65 литров топлива, если бы у них была такая возможность. На самом деле практически в любую машину можно заправить немного больше бензина, чем указано в документации. Это связано с тем, что учету подлежит не весь реальный объем топливного бака. Дело в том, что шея — это не подотчетное пространство. При этом в автомобиле Lada Largus он имеет увеличенные габариты по сравнению с другими моделями. В результате туда легко войдет несколько литров топлива. Лучше перестраховаться Еще нужно понимать, что производители указывают не точный, а приблизительный объем топливного бака.Более того, на самом деле, он ни в коем случае не должен быть меньше по размеру, чем написано в заявке от производителя. Именно по этой причине компании перестраховываются и указывают чуть меньший объем топливного бака. Все заправки лежат Также не стоит забывать, что нечистые заправки смогут без проблем «увеличить» количество топлива, которое можно разместить. На самом деле есть даже официально указанные «просчеты» оборудования в процессе заливки бензина в автомобиль.Чаще всего речь идет о 50 мл на 10 литров. Что уж говорить о неофициальных «ошибках». Безопасность прежде всего Другая причина этих различий заключается в физических свойствах самого бензина. Дело в том, что в процессе нагрева он довольно сильно расширяется. Итак, если в топливном баке нет дополнительных объемов, то это может привести к поломке. Именно во избежание подобных перегибов в любом резервуаре есть специальные полые выступы. В нормальных условиях после выстрела из пистолета-заправщика они остаются пустыми.Если немного подождать и попытаться продолжить заправку, то эти резервные места также будут заполнены. Как самостоятельно проверить объем топливного бака автомобиля Лада Ларгус? Для этого нужно не так уж и много: сама машина, металлическая канистра с отметками смещения и, конечно же, топливо. В этом случае последовательность действий должна быть следующей: Прибытие на заправку. Заправка до отметки 50 л. Использование канистр с дополнительными объемами топлива после запуска топливной форсунки. При этом, конечно, довольно сложно оценить, насколько точны показания заправочного оборудования на станции. Однако при всем этом ошибка здесь вряд ли будет значительной. Максимум — 1 литр топлива. Так что это не сильно повлияет на чистоту эксперимента. После запуска газовой форсунки в баке Lada Largus будет примерно 49-50 литров бензина. Необходимо закрыть топливный бак и отойти немного от заправки, чтобы не мешать другим и обезопасить себя.В дальнейшем нужно брать заранее подготовленные канистры с горючим с метками смещения. В этом случае крайне важно, чтобы эта емкость была металлической. Дело в том, что пластик способен дать искру, что может привести к серьезным последствиям не только для автомобиля, но и для нерадивого экспериментатора. Если не удается найти именно металлические канистры и приходится использовать небезопасные емкости, то вам обязательно стоит заранее подготовить огнетушитель. В дальнейшем медленно доливайте бензин, пока уровень жидкости не появится из горловины топливного бака.Спешить не нужно по той причине, что при быстрой заправке топливо не успевает распределиться равномерно и остаются некоторые пустоты. Чаще всего результат такого эксперимента для топливного бака автомобиля Лада Ларгус — 60-62 литра бензина. Стоит отметить, что перелив топлива довольно вреден для автомобиля. Дело в том, что при расширении бензина в процессе нагрева баллон пострадает и в конечном итоге выйдет из строя. Кроме того, не рекомендуется пренебрегать мигалкой, оповещая о том, что в баке осталось совсем мало бензина.Это связано с тем, что при работе с небольшими объемами топливного бака на насос ложится чрезмерная нагрузка. При постоянной езде с мигающей лампочкой она тоже довольно быстро выйдет из строя и ее придется заменить. Среди всего перечня технических характеристик любого автомобиля, включая Ладу Ларгус, большое значение имеет объем топливного бака. Этот параметр характеризует способность автомобиля к автономности передвижения. Некоторые любознательные владельцы популярных универсалов Lada Largus ощущают уловку производителя по фактической вместимости баков в сравнении с заявленной стоимостью. Как это происходит? Разберемся в нашем материале. Заявленные параметры Согласно инструкции производителя, российские универсалы с 16-клапанной головкой двигателя имеют топливный бак, способный «принять на борт» 50 литров топлива. При заявленных нормах расхода такого объема хватит для преодоления: в городском режиме — 450 км; на дачных участках — около 700 км. На самом деле реальный объем топливного бака у Lada Largus несколько больше по сравнению с заявленной производителем вместимостью.Особо одаренным владельцам удалось заправить бак универсала до 65 литров. Такой ход событий ставит в тупик многих исследователей, но никого не огорчает, поскольку нет такого субъекта, для которого несколько лишних литров топлива были бы лишними. Так можно больше? Да, но с некоторыми оговорками. Подробнее здесь: производитель намеренно занизил объем бензобака, о чем мы поговорим чуть позже; Сам контейнер имеет определенные полости, которые служат усиливающими элементами конструкции; дает свою долю ошибок топливной аппаратуры, установленной в комплексе оборудования для АЗС. Конструктивные аспекты Теперь что касается емкости бака, указанной производителем, равной 50 литрам. Завод, исходя из собственных решений, не задекларировал параметр емкости бака на 15 литров выше заявленного. Отметим, что бак практически в любой машине позволяет удерживать объем топлива, превышающий заявленную норму. Это связано с особенностями учета полезного объема засыпки. Так что заправочную горловину разработчики не берут в расчет.У Lada Largus этот элемент достаточно объемный и вмещает около 3 литров. Нельзя игнорировать правовой аспект, когда производители сознательно недооценивают большую часть того, что является предметом регулирования. технические параметры своих моделей. Если какой-либо из параметров, указанных в документации, на самом деле ниже, то производитель рискует столкнуться с претензией от разгневанного покупателя. Неточности в измерительной аппаратуре АЗС Этот аспект не рекомендуется сбрасывать со счетов.От недозаправки «страдают» даже именитые поставщики и заправщики, что уж говорить о небольших заправках. Официальные предупреждения от заправщиков указывают на факт недозаправки в районе 50 мл на каждую 10-литровую порцию, попадающую внутрь бака Lada Largus. Что происходит на самом деле, остается только раствориться в домыслах. Требования безопасности Топливо имеет определенные физические свойства, игнорировать которые было бы кощунственно. Бензин летуч и даже при низких температурах воздуха легко превращается в паровые соединения.Расширяясь, топливо создает взрывоопасную атмосферу. Чтобы предотвратить такое развитие событий, в баке предусмотрены выемки. При переполнении они тоже заправляются топливом. При заливке бензобака объемом равным 50 литров этого явления не наблюдается. Как определить реальный объем самостоятельно? Чтобы узнать реально, каков объем топливного бака в литрах на вашем автомобиле LADA Largus, вам необходимо проделать следующие манипуляции: пройти на заправку с максимально пустым баком, взяв с собой канистру; залить строго 50 литровый объем топлива и ни грамма больше; Заправить канистру топливом. Учитывая неточность заправочного оборудования, маловероятно, что удастся заправить 50-литровый объем, но размер неточности может быть не более литра. Для начатого эксперимента это обстоятельство особой роли не играет. Протолкните заправленный топливом автомобиль LADA Largus на свободное место, откройте заливную горловину и слейте топливо из хранящейся канистры (на ней должна быть накипь). Если такой емкости нет, то возьмите обычную канистру, дополнив ее литровой банкой или мерным стаканом. Ваша задача заполнить емкость топливного бака в литрах от горловины до самого колпака. Медленно залейте топливо, позволяя ему заполнить ранее указанные полости. Наиболее вероятным исходом «операции» будет достижение залитого объема 60 литров 62 литра. Не стоит радоваться, ведь автомобилю LADA Largus движение с излишне заполненным баком противопоказано. Систематическое использование резервуара, заполненного до отказа, вскоре приведет к выходу резервуара из строя, так как он будет деформироваться под давлением внутренних паров. Объем бензобака автомобиля включен в перечень его основных технических характеристик. Этот параметр, в частности, определяет такой важный показатель, как автономный запас хода. Однако владельцы Lada Largus подозревают, что объем ее топливного бака не соответствует размерам, заявленным Волжским автозаводом. Ниже мы объясним, почему это происходит. Заявленные габариты В соответствии с технической документацией, прилагаемой к автомобилю с 16-клапанным двигателем, в его бензобак можно заливать не более 50 литров топлива.С учетом нормативного расхода топлива этого количества машин хватит, чтобы проехать без дозаправки: . по улицам города — 450 километров; По трассе — 700. Тем не менее реальный размер бака для бензина на Ларгусе немного больше, чем указывает производитель. В частности, некоторые владельцы умудрялись залить туда до 65 литров топлива. Это обстоятельство вызывает у многих некоторое недоумение. В большинстве случаев автолюбители в восторге от этого открытия, ведь лишнее количество топлива позволяет увеличить запас хода на полтора-двести километров. Почему больше бензина подходит Можно, с некоторыми оговорками, назвать несколько наиболее вероятных причин. В частности: завод намеренно снизил эту характеристику по собственным причинам, о которых мы поговорим ниже; в баке есть специальные полости, позволяющие усилить его конструкцию и тем самым повысить надежность; виновата неточность измерительного оборудования, установленного на АЗС. Особенности конструкции Совершенно очевидно, что завод указывал емкость бака в 50 литров не из желания досадить потребителю. Будь такая возможность, непременно написал бы в документах, что в бак легко поместилось бы еще 15 литров. Следует знать, что на самом деле любой автомобиль легко заправить топливом сверх лимита, заявленного производителем. Здесь все дело в том, что не весь имеющийся в природе объем водоема подлежит учету.В частности, не учитывают горловину бака, а между тем Ларгус, по сравнению с другими моделями, довольно большой — в него легко помещается лишь до 3 литров. Не забывайте и о юридической стороне — производители во всем мире предпочитают немного занижать характеристики своей продукции, указывая лишь приблизительные значения. Если вдруг какой-то параметр окажется меньше заявленного, можно нарваться на претензию. Проблемы с измерительным оборудованием АЗС Этот момент ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов.Даже очень прочные сети регулярно оказываются недозаполненными, да что уж говорить о небольших фирмах. Кстати, согласно официальным предупреждениям розничных продавцов, погрешность наполнения составляет до 50 мл на 10 литров залитых в бак. Как обстоят дела на самом деле, остается только догадываться. Требования безопасности Это наиболее вероятная причина. Дело в том, что бензин, как и любая жидкость, имеет определенные физические свойства, игнорировать которые нельзя. Сам по себе он очень изменчив. Даже при относительно низких температурах активно образуются пары топлива.Именно для них и делают танк больших размеров. Если не учитывать расширение, то вероятность взрыва смеси увеличивается. Чтобы предотвратить такой печальный исход, баки снабжены специальными углублениями. При заправке под завязку эти полости тоже заполняются, чего не происходит, если в емкость налить только стандартные 50 литров. Определите громкость самостоятельно Чтобы узнать, сколько топлива может вместить бензобак вашего автомобиля, просто выполните следующие действия: Как уже было сказано ранее, точность приборов учета на заправках довольно условна, но, скорее всего, погрешность не будет больше литра. Принципиального значения для эксперимента это не имеет. Отведите машину с полным баком подальше от заправки, откройте бак и начинайте заливать в нее горючее, хранящееся в металлической канистре с весами. Если нет, то возьмите с собой, например, мерный стакан или литровую банку. Основная задача — заполнить емкость под крышкой. Бензин наливайте медленно, чтобы он успел стечь в ранее упомянутые пазухи. Скорее всего, вам удастся довести объем топлива до 60 или даже 62 литров.Но не стоит слишком радоваться — машине с переполненным баком ездить довольно вредно. Если вы используете объем все время на всем змеевике, то контейнер скоро придет в негодность — он будет поврежден из-за слишком большого внутреннего давления, создаваемого газами. Какие двигатели стоят на ларгусе. Технические характеристики Лада Ларгус Автомобиль Лада Ларгус в зависимости от модификации может оснащаться одним из двух 1,6-литровых бензиновых 4-цилиндровых двигателя мощностью 85 л.с. (124 Нм при 3000 об / мин) и 105 л.с.(148 Нм при 3750 об / мин). Двигатель мощностью 85 л.с. (K7M) оснащен 8-клапанным газораспределительным механизмом и 16-клапанным (4 клапана на цилиндр) мощностью 105 л.с. (K4M). Оба двигателя достались Lada Largus в наследство от Renault Logan. Отсутствие дизеля в линейке двигателей Largus разработчики объясняют тем, что сам двигатель (с учетом небольших объемов производства) плюс его обслуживание стоит дорого, а экономия на цене топлива не может покрыть такую ​​высокую стоимость. К тому же качество отечественного «солярия» все еще далеко от европейских стандартов. Система питания обоих двигателей — распределенный впрыск с электронным управлением. С мотором 85 л.с. Lada Largus развивает максимальную скорость 156 км / ч при среднем расходе топлива 9,3 л / 100 км пробега. Оснащенный 105-сильным двигателем, Largus развивает максимальную скорость 165 км / ч, потребляя больше топлива, а его расход в смешанном режиме составляет 9,0 л / 100 км. Отличительной особенностью этих двигателей является их адаптация к российским условиям.Это защита картера двигателя, неприхотливость к качеству топлива и работа в условиях низких температур, что немаловажно в зимних условиях в России. Оба двигателя достаточно легко заводятся даже в сильные морозы. Кроме того, эксплуатация этих двигателей на других моделях Renault показала их надежность, экономичность и простоту обслуживания. Lada Largus с двигателем мощностью 85 л.с. рассчитана в большей степени на водителей, предпочитающих размеренную и спокойную езду, без резких троганий с места. При этом 8-клапанный двигатель признан одним из лучших по тяге и, к тому же, менее проблематичен, а значит, дешевле в эксплуатации.Кроме того, при обрыве ремня ГРМ его выпускные клапаны остаются невредимыми. Largus со 105-сильным мотором для водителей, любящих быструю езду на высоких оборотах, допускающий разницу в мощности в 20 л.с. Разгон до 100 км / ч занимает 13,5 секунды. Но при этом двигатель К4М технически сложнее, что отражается на стоимости обслуживания и ремонта. Проблема этих моторов, часто регистрируемая на СТО, — обрыв ремня ГРМ с последующим сложным ремонтом двигателя.Хотя при грамотном своевременном обслуживании (замене ремня ГРМ, ролика, помпы и контроля натяжения ремня) 16-клапанный двигатель показывает больший ресурс и отлично себя зарекомендовал. Ранее 16-клапанный двигатель (К4М) поставлялся из Испании, а с сентября 2013 года сборка этих моторов налажена на АвтоВАЗе. Не забывайте, что Ларгус — это, прежде всего, семейный автомобиль, и дополнительная мощность (вроде здоровья) еще никому не помешала. Ресурс двигателей Ларгус до капремонта? «Ресурс двигателей К4М и К7М для Lada Largus заложен на весь срок службы автомобиля и составляет не менее 160 тыс. Км», — из ответа президента АвтоВАЗа Игоря Комарова в декабре (28.12.2012) в прямом эфире ВАЗ ТВ. С октября 2017 года универсал Lada Largus получил новый 16-клапанный мотор мощностью 106 л. с. До этого момента под капотом автомобиля устанавливался 16-клапанный агрегат мощностью 102 л.с. Фактически, Lada Largus заменила известный по Renault Logan двигатель Renault K4M на двигатель ВАЗ-21129 отечественной разработки, который можно встретить на Lada Vesta, Granta и Kalina. Конструктивно новый мотор для Ларгуса представляет собой рядный 4-цилиндровый 16-клапанный двигатель с чугунным блоком цилиндров и ремнем в приводе ГРМ.Мотор не имеет гидрокомпенсаторов. Зато у «французского» зажигательного мотора были гидравлические подъемники, но по сути такой же чугун и ремень ГРМ. Отечественный двигатель более надежен и не требует качественного топлива. Производитель сообщил о потреблении бензина АИ-92. По мнению инженеров АвтоВАЗа, новый двигатель Ларгус сделает автомобиль немного экономичнее и динамичнее. Собственно, не так давно тольяттинский автогигант отказался от французского 8-клапанного двигателя К7М в пользу такой же российской версии 8-клапанного двигателя ВАЗ-11189. LADA Largus от мотора LADA мощностью 106 л.с. оснащается модернизированной механической коробкой передач Renault, разработанной специально для нового двигателя. Изменены передаточные числа третьей, четвертой и пятой передач. Новая трансмиссия обеспечивает динамичное вождение на более низких оборотах двигателя, повышая акустический комфорт и снижая расход топлива. Коробка передач переработанной конструкции устанавливается на все модели семейства Largus с 16-клапанными двигателями. Цена LADA Largus с новым двигателем не изменилась: универсал стоит от 635 400 рублей, фургон — от 609 800 рублей, LADA в версии Largus cross — от 689 900 рублей.Это стоимость моделей без всяких скидок, с которыми автомобиль будет стоить существенно дешевле. Что касается характеристик Ларгуса с силовым агрегатом 106 л.с. (ВАЗ-21129), то о них поподробнее. Двигатель Лада Ларгус 1.6 (106 л.с.), расход топлива, динамика Рабочий объем — 1597 см3 Количество цилиндров / клапанов — 4/16 Привод ГРМ — ремень Диаметр цилиндра — 82 мм Ход поршня — 75.6 мм Мощность л.с. / кВт — 106/78 при 5800 об / мин Крутящий момент — 148 Нм при 4200 об / мин Максимальная скорость — 165 километров в час Разгон до первой сотни — 13,5 секунды Расход топлива по городу — 10,1 л. Расход топлива смешанный — 7,9 л. Расход топлива по трассе — 6,7 л. Следует отметить, что средний расход топлива в городских условиях может быть выше. Ведь универсал обычно используется для перевозки пассажиров или грузов.Естественно, при такой эксплуатации расход топлива будет увеличиваться. Многие автолюбители задаются вопросом — Лада Ларгус что это? И почему она похожа на Renault Logan MPV. По сути, это одни и те же машины, которые собирают на разных заводах, под разными марками … У этих машин нет конструктивных отличий, разве что качество сборки отечественного универсала чуть хуже. После покупки АвтоВАЗа компанией Renault на отечественные автомобили стали устанавливаться французские силовые агрегаты.Так продолжалось до конца 2016 года. Впоследствии в целях удешевления автомобилей концерн решил вернуться к установке на автомобили отечественных силовых агрегатов. Технические характеристики Прежде чем приступить к рассмотрению технических характеристик, стоит разобраться, какой двигатель стоит на Лада Ларгус. За всю историю производства на ларгусе было три двигателя. Из них два французских и один отечественный. Рассмотрим, какими техническими характеристиками обладают двигатели на Ларгус: К7М К4М ВАЗ-111890 Фактически в начале производства на Лагусе устанавливались двигатели, которые ставились на другой автомобиль Renault. концерн — Dacia Logan MCV.Об этом свидетельствует еще один факт. Двигатель Largus комплектовался французскими коробками передач — JR5 или Jh4, которые также устанавливались на Logan. Обслуживание моторов Двигатель Largus прост в обслуживании. Согласно технической документации АвтоВАЗа, плановое ТО силовых агрегатов должно проводиться каждые 15 000 км при бензиновом двигателе и каждые 10 000 при установке газового баллона. Причем, если верить мануалам производителя Renault, то Dacia Logan MCV нужно обслуживать каждые 10–12 тысяч километров независимо от типа используемого топлива.Итак, рассмотрим, какие операции следует проводить при проведении планового ТО двигателей Лада Ларгус: Замена масла. Замена масляного фильтра. Диагностика и проверка элементов зажигания. Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра. Плановая замена топливного фильтра. Проверка электрических систем, а также электронного блока управления двигателем. Чтобы было лучше и понятнее, стоит продумать, как менять смазку, а также объем масла в двигателе. Замена масла Многие автомобилисты задаются вопросом, как заменить смазку самостоятельно, и сколько масла в двигателе Лада Ларгус. Итак, прежде чем проводить самостоятельное обслуживание, стоит приобрести все необходимое. Что еще нужно: Моторное масло, рекомендованное производителем, а точнее ELF EXCELLIUM NF 5W40. Согласно технической документации, все силовые агрегаты с завода комплектуются именно этой жидкостью. Также стоит учесть, сколько нужно на смену моторного масла.Для двигателя К7М — 3,3 л, К4М — 4,8 л, ВАЗ-111890 — 3,5 л. Прокладка сливной пробки. Тряпки. Теперь, когда все собрано, можно самостоятельно приступить к технологическому процессу замены масла: Дать двигателю автомобиля остыть. Для последующих операций доступ требуется снизу автомобиля. Выкрутить сливную пробку масляного поддона. Необходимо предварительно поставить под сливное отверстие емкость на 5 литров, а также демонтировать защиту двигателя. Когда масло почти закончилось, масляный фильтр можно заменить. Не забивайте, что необходимо предварительно смазать фильтрующий элемент, налив в него 150 грамм моторной жидкости. Закручиваем сливную пробку, предварительно заменив уплотнительное кольцо. Выкрутите пробку заливного отверстия и начните заливать масло в двигатель Ларгус. После заправки необходимого объема стоит несколько минут прогреть двигатель. После того, как силовой агрегат заглушен, стоит проверить уровень масла в двигателе с помощью щупа.При необходимости долейте моторную жидкость до необходимого уровня. Тюнинг двигателей Многие автомобилисты хотят сделать свои двигатели лучше и мощнее. Поэтому проводится процедура настройки и доработки. Для двигателей типа Lada Largus есть два варианта доработки — механический и программный тюнинг. Но большинство владельцев автомобилей предпочитают делать вторую ревизию. Итак, что подразумевается под доработкой ПО — чип-тюнинг Ларгуса. Сколы двигателей в наше время — обычная процедура.В данном случае существует два подвида операции. Рассмотрим каждую в отдельности. Пайка микросхемы в ЭБУ Чтобы все получалось и не часто приходилось стоять в очереди к электрику-программисту, идеальный вариант — установить микросхему в блок управления двигателем. После этого производится установка программного обеспечения, а позже микросхема регулирует работу всех необходимых систем. Как происходит непосредственная установка чипа в «мозг» транспортного средства? Эта процедура довольно сложна и требует глубоких знаний в области радиоэлектроники, а также автомобильной электротехники.Так что лучше доверить этот процесс специалистам. Сама микросхема может быть установлена ​​(впаяна) непосредственно в электронный блок управления двигателем или на промежуточном этапе, в зависимости от назначения оборудования. В последнее время стали популярны контроллеры и различные микросхемы, которые автолюбители сами устанавливают в автомобиль. Как показывает практика, это не всегда положительно сказывается на производительности. автомобильные системы … Специалисты и автоэлектрики рекомендуют перед установкой чего-либо в автомобиль проконсультироваться с профессионалами и взвесить все за и против. Прошивка мозгов Второй вариант — скол штатного блока управления двигателем. Автолюбители и умельцы делят данный вид тюнинга на три части: Прошивка для снижения расхода топлива. Прошивка для увеличения мощности. Сбалансированная прошивка. Как показывает практика, большинство владельцев двигателей Ларгус используют вариант с уменьшением расхода. Следует понимать, что за счет снижения нормы расхода улучшаются динамические характеристики… Так вот, силовые агрегаты могут поздно отреагировать на изменение положения педали акселератора, что в свою очередь не очень хорошо сказывается на моментах обгона. К большим плюсам чип-тюнинга можно отнести сбалансированное скалывание. Этот вариант наиболее приемлем для самого двигателя. Таким образом, топливная смесь подается в цилиндры в нужном количестве, и сгорание происходит полностью, поскольку момент зажигания настроен идеально. Следует отметить, что процедуре скалывания должны доверять профессионалы.Только они вам подскажут, какой именно тюнинг наиболее подходит для двигателя и учтут пожелания автомобилиста. Заключение Двигатель Лада Ларгус — это не один силовой агрегат, а все модели, которые устанавливались на автомобиль. Так, выяснилось, что данная модель комплектуется французскими двигателями от Renault (К7М и К4М) и отечественными аналогами ВАЗ (111890). Как показала практика, эти двигатели просты в обслуживании и ремонте, а также надежны. Для России большое преимущество таких двигателей в том, что они очень нетребовательны к топливу.Конечно, не стоит все время заправляться в сомнительных местах, но после нескольких раз использования некачественного топлива установка не выйдет из строя. Шестнадцатиклапанный К4М Этот двигатель мощностью 105 л.с. из. устанавливается на семиместные универсалы и используется в комплектации люкс. Имеет существенные отличия от своего восьмиклапанного собрата: . расход топлива в смешанном режиме — около 9 литров на 100 км пути; тихая работа; отсутствие вибрации. Если вы думаете, какой агрегат лучше для Ларгуса, то стоит внимательно рассмотреть вариант с шестнадцатью клапанами. Он более сложный, поэтому стоимость автомобиля, оснащенного таким мотором, будет несколько выше. Обслуживание шестнадцатиклапанного двигателя также отнимет у вас немалые деньги, но при этом вы легко сможете проехать на нем более 450 тысяч километров. Важно только ухаживать за ним, прислушиваться к советам специалистов на СТО, вовремя менять комплектующие и не давать слишком высокую нагрузку. Недостатки К4М: пропустить при использовании некачественного топлива; недостаточная динамика; дорогих запчастей; высокие цены на обслуживание в сервисных центрах. Если сравнивать два двигателя, то, несомненно, К4М выгоднее, так как не требует частой регулировки клапанов. Его недостатки не так существенны, как у восьмиклапанного К7М. Какой агрегат лучше выбрать Если вы хотите купить Ларгус, то вам стоит приобрести люксовый пакет или семидверную модель, так как в этом случае под капотом у вас будет более надежная и современная модель двигателя с шестнадцатью клапанами.Это более практичный вариант, подходящий как для поездок по мегаполисам с большим количеством пробок, так и для езды по трассе. Эти двигатели К4М производятся в России (маркировка P) и в Испании (обозначается буквой D в серийном номере). Несмотря на большое количество шуток про отечественный автопром, по качеству сборки российский агрегат ничем не уступает испанскому. Изменения в работе производственной линии привели к тому, что двигатели, выпущенные с отечественного конвейера, полностью соответствуют мировым стандартам.Это также отметил Франсуа Гужон, глава компании «Энергетические блоки». Largus с шестнадцатиклапанным двигателем успешно преодолел тест-драйвы. Единственным предостережением было использование автомобиля в летнее время, когда мотор выдерживает нагрузку от включенного кондиционера. На низких оборотах машина едет с некоторым усилием, а при разгоне более 90 километров в час этот недостаток перестает ощущаться. Lada Largus — самый яркий представитель отечественных минивэнов, который, по данным ИА Автостат, занял первое место по объемам продаж в своем классе в период с января по август 2016 года.Популярность этой модели растет не только в России и странах ближнего зарубежья, но даже в Германии. Немного о моделях Несомненно, у каждой машины есть свои плюсы и минусы, и у Lada Largus они есть. Многих смущает тот факт, что машина отечественная, но и европейские эксперты утверждают, что она соответствует европейским стандартам. У каждого двигателя есть свои плюсы и минусы Сама модель Largus была выпущена в 2012 году. После выхода на рынок ее популярность стала расти.Минивэн создавался на платформе Nissan-Renault и сочетал в себе эстетику, изящество и практичность. Хорошая вместимость и хорошая проходимость были только в руках производителей, чтобы увеличить количество желающих купить эту машину. Модель автомобиля была представлена ​​в двух вариациях: легковой и грузовой. Если характеристики грузовой версии по определению направлены на грузоподъемность, прочность подвески, «выносливость» при транспортировке тяжелых грузов. В пассажирской модификации упор сделан на комфорт, внутреннюю отделку, плавность и скорость передвижения. При разработке двигателей учитывалось множество факторов, среди которых основными были климатические условия, далекие от идеальных для любого автомобиля, в том числе с повышенной влажностью, резкими перепадами температур. Также немаловажным аспектом являются сами дорожные условия … Далеко не везде можно безопасно передвигаться по дорогам, особенно в удаленных от столицы регионах. Габаритные размеры автомобиля следующие: длина кузова 4,45 метра, ширина 1,74 метра, высота 1.63 метра. Багажник у каждой модели очень просторный, его объем составляет порядка 560 литров. Легковые автомобили тоже обладают хорошей вместимостью. В них с комфортом могут разместиться от пяти до семи человек. Типы двигателей Лада Ларгус Необходимо более подробно рассмотреть варианты моторной линейки Лада Ларгус, чтобы каждый мог определить для себя наиболее подходящий. 1 — компрессор кондиционера; 2 — приводной ремень; 3 — генератор; 4 — насос гидроусилителя руля; 5 — масляный щуп; 6 — крышка ГБЦ; 7 — катушка зажигания; 8 — наконечники проводов ВВ; 9 — головка блока цилиндров; 10 — корпус термостата; 11 — выпускной коллектор; 12 — патрубок водяного насоса; 13 — датчик недостаточного давления масла; 14 — заглушка; 15 — маховик; 16 — блок цилиндров; 17 — поддон картера; 18 — масляный фильтр Сегодня в зависимости от комплектации устанавливаются двигатели Renault мощностью 90 и 105 лошадиных сил… Это двухбензиновый двигатель, рядного исполнения, оснащенный четырьмя цилиндрами объемом 1,6 литра. Двигатель во всех автомобилях расположен спереди, поперек кузова. Восьмиклапанный двигатель Объем силового агрегата 1,6 литра, мощность, которую он способен развивать, — 84 лошадиные силы. Этот агрегат часто устанавливается на модели класса «норма» или «стандарт». Шестнадцатиклапанный двигатель Этот двигатель немного мощнее восьмиклапанного.Его мощность составляет около 105 лошадиных сил. Устанавливаются такие агрегаты в комплектации люкс. Оба двигателя Renault-Nissan работают вместе с пятиступенчатой ​​механической коробкой передач. Машину пока не планируется устанавливать на модель Ларгус. Двигатели «Ларгус» отличаются высокой эластичностью, а коробка передач механическая. Коробка передач четко реагирует на все включения и выключения. Для того, чтобы совершить уверенный обгон или резво трогаться с места, мощности двигателей вполне хватает.И восьмиклапанные, и шестнадцатиклапанные двигатели соответствуют нормам выбросов Евро 4. На все автомобили в зависимости от комплектации возможна установка дополнительного оборудования: модель с ручным рулевым управлением без гидроусилителя; автомобилей с ручным управлением с регулировкой климат-контроля; автомобилей с гидроусилителем руля; Модель автомобиля с гидроусилителем и регулировкой климат-контроля. Некоторые расчеты из технических характеристик двигателей Ларгус К4М и К7М: топливо: бензин АИ-95 и выше; впрыск топлива: распределенный, с электронным управлением; Цилиндры двигателя : у обоих двигателей по 4 цилиндра, расположенных в ряд; количество клапанов: К4М — 16 цилиндров, К7М — 8 цилиндров; Номинальный рабочий объем силового агрегата: 1598 см 3; Максимальный крутящий момент (при каких оборотах достигается): К4М — 148 при 3750, К7М — 124 при 3000; Рабочий объем масла с масляным фильтром: К4М — 4.8 литров, К7М — 3,3 литра. Характеристики К7М Эти силовые агрегаты успешно устанавливались на Renault Logan, Renault Sandero, а теперь и на Lada Largus. До 2010 года двигатель К7М 7100 успешно производился и работал. После модернизации его заменил К7М 800, конструктивно не имевший отличий, а разница между ними заключалась в количестве лошадиных сил, их количество уменьшилось (было 86 «лошадей», сейчас — 83).А также были внесены изменения в экологические показатели. Новый двигатель относится к категории Евро-4. Однако недостатки никуда не делись: как он был высок, так и остался; Проблема с плавающими холостыми оборотами; Регулировать клапаны двигателя необходимо почти каждые 20-30 тысяч километров; Гидрокомпенсаторы отсутствуют; Ремень ГРМ рекомендуется менять каждые 60 тысяч километров; После продолжительной эксплуатации, более 70-90 тысяч км пробега, могут возникнуть течи сальника коленвала; Двигатель при работе издает слишком много шума; Вибрация в двигателе может возникнуть при длительной работе на высоких оборотах. Если рассматривать достоинства двигателя, то среди них ярким пятном выделяется надежность таких силовых агрегатов. По данным завода, ресурс двигателя заявлен около четырехсот тысяч километров пробега, хотя в реальных условиях он может быть немного больше. Характеристики K4M Этот мотор также успешно устанавливался и работает по сей день на автомобилях Renault Logan и Renault Sandero. Также его стали устанавливать на более богатые «> комплектации Lada Largus».Из ярких плюсов, в отличие от К7М, этот агрегат намного тише, экономичнее, а также не имеет вибрации при длительной эксплуатации. Однако недостатки все же есть: Запчасти для таких элементов очень дороги; Ремень ГРМ придется менять каждые 60 тысяч километров, иначе при его обрыве погнутся все клапана; Возможны отказы; Если в машину попадет некачественное топливо, то тут же отреагирует на это плавающими холостыми оборотами; Если агрегат уже не новый, а скорее изношенный, его можно немного утроить. Тем не менее, если выбирать между двумя зарубежными вариантами, то лучше, конечно, делать выбор в пользу более современного и мощного мотора — К4М. Чей на самом деле двигатель Ларгус Изначально, как уже было сказано, моторы для Лада Ларгус производились на заводе Renault в Испании и поставлялись в Россию в полной сборке. Однако теперь, с декабря 2015 года, двигатели К4М (шестнадцатиклапанные, сто пять сильных) производят на концерне АвтоВАЗ.По словам директора проекта «Энергоблоки», все двигатели обладают высокой производительностью, проходят тщательные испытания и соответствуют самым строгим требованиям европейских стандартов. Франсуа Гужон уверен в успехе этого проекта и готов приложить значительные усилия для дальнейшего развития новых моделей агрегатов для российских автомобилей. По словам представителей АвтоВАЗа, все двигатели соответствуют мировым стандартам, персонал постоянно проходит обучение и получает дополнительные профессиональные навыки по работе с новыми элементами.У технологии производственного контроля есть один важный аспект: случайно созданный двигатель выбирается еженедельно и тестируется на нескольких стендах, а затем разбирается для внутреннего изучения. Как уже не раз упоминалось, с конца 2015 года концерн АвтоВАЗ приступил к установке на некоторые модели Largus собственных разработок — 8-клапанных двигателей ВАЗ 11189. До сих пор эти двигатели успешно зарекомендовали себя в работе на таких моделях, как Lada Granda и Lada Kalina. Данная модель двигателя отлично адаптирована к платформе ВО с отдельным подрамником. В отличие от француза отечественный мотор имеет большее количество «лошадей», 87. Крутящий момент составляет порядка 140 вместо 124 Нм. С новым российским двигателем автомобили стали в разы экономичнее, средний расход стал около 8,2 литра на сотню. И один из самых главных и главных показателей — стоимость «голого» ВАЗ11189 на тринадцать тысяч дешевле французского агрегата. Подведем итоги Лада Ларгус — современный автомобиль, который может быть представлен в различных вариациях и агрегатах.По сути, на него можно поставить любой двигатель, и он проработает верой и правдой долго, однако любители более быстрой и тихой езды с уверенностью выберут европейский K4M. Все установленные двигатели имеют некоторые отличия, но глобальных изменений не произойдет и Lada Largus еще долго будет находиться в лидерах рейтинга проданных автомобилей своего класса. cotc3a9 c3a0 l27Argus — Английский перевод — Язык Il est donc ncessaire de se fier aux index de prix rapports par des sources […] indpendantescom Здесь n o u Argus . eur-lex.europa.eu Следовательно, необходимо полагаться на индексы цен, представленные независимым […] sourc es lik e He re n или Argus . eur-lex.europa.eu J’ai t charg de Cours la facult de travail social l’University of Regina, et j’ai reu une education du […] Corps-cole d’officiers canadi en s ( COTC ) . www2.fsna.com Два года проработал преподавателем на факультете […] по социальной работе в Университете Реджайны, а также прошел курс подготовки офицеров […] с C anadi и Офицеры Tr ainin g Corp. www2.fsna.com La bire s’app el l e Argus e t e st brasse Huizen […] aux Pays-Bas. beerandhealth.be Th e пиво is ca lled Argus и is bre wed in Huizen […] в Нидерландах. beerandhealth.be Durant ses annes d’tudiant du premier cycle Acadia, une bonne partie des loisirs de Smith, de mme que […] les mois d’t, se passent frquenter les camps d’instruction memmbre du […] Corps-cole d’officiers canadi en s ( COTC ) . collectionscanada.gc.ca Во время учебы в Акадии значительная часть запасных Смита […] времени и летние месяцы он провел в тренировочных лагерях в качестве участника […] оф e Cana dian Офицерский Tra inin g Corps (COTC). collectionscanada.gc.ca Le ministre peut-il nous confirmmer que ce groupe consultatif […] stratgique-Opra ti o n Argus — re levant directement […] du chef d’tat-major tait au courant […] -де-ла-Ситуация заключенных талибов? www2.parl.gc.ca Может ли министр подтвердить, что это стратегическое […] консультативный t eam, Ope ra ция ARGUS, tha t rep orts di прямо […] начальнику штаба обороны […] знали о положении пленных талибов? www2.parl.gc.ca Outre la crati на d ‘ ARGUS , u n center de crise central […] devrait tre mis en place la Commission, pour regrouper les reprsentants […] de tous les services de la Комиссия касается номинальной ситуации. eur-lex.europa.eu В дополнение к t he cr eat io n из ARGUS, a c en tra l Cri si s Center […] необходимо создать в Комиссии, которая объединила бы […] представителей всех соответствующих служб Комиссии во время ЧС. eur-lex.europa.eu Parfois, le client souhaite Observer en tant dans la salle plutt que derrire le mi ro i r argus . pra.ca Иногда клиенты могут захотеть наблюдать из зала заседаний, а не из-за одностороннего зеркала. pra.ca В сентябре 1936 г., там же и и и COTC d e L aval et se qualifie […] офицер. veterans.gc.ca Г-н Росс был зачислен в армию в 1943 году, когда ему исполнилось 18 лет. veterans.gc.ca Nous travaillerons videmment la […] mise en uvre du sys t m e ARGUS , a ve c lequel beaucoup […] d’entre vous deviendront familiers. europarl.europa.eu Очевидно, будем работать над […] Implem en tati on o f the ARGUS sys te m, w iith wh ich многие […] из вас будут знакомы. europarl.europa.eu Bonne pratique: les 35’000 […] участники курса Ca p e Argus P i ck n’Pay Cycle Tour (Африка […] du Sud) sont приглашает conserver […] леев, находящихся в зоне равномерного движения, или сумок, не входящих в комплект. uci.ch Лучшая практика: 35 000 […] участник an ts i n th e Cape Argus Pick ‘n ‘ Pay Cyc le Tour […] (Южная Африка) предлагается оставить свои […] мусора до зон подачи, где предусмотрены урны для мусора. uci.ch Il existe des outils largement utiliss de protection contre la […] divulgation de donnes, тел. s q u ‘ Argus daccess-ods.un.org Есть широко используемые инструменты для […] раскрытие p ro tect ion, l ike Argus daccess-ods.un.org Les Partuliers Peuvent Valer La Valeur de Leurs Anciens Mobiles en espace SFR или Sur le site de SFR, o u n ‘ argus ‘ d et mobiles est Actualis chaque mois. vivendi.fr Пользователи могут узнать стоимость своих старых телефонов в Espace SFR или на веб-сайте SFR, где «bl ue book» f или мобильные телефоны доступны и обновляются ежемесячно. vivendi.com Les участников doivent tre au […] courant des enregistrements vido, audio, ou des observateurs derrire le mi ro i r argus . pra.ca Участники должны быть проинформированы об аудио- или видеозаписи и наблюдении за клиентом. pra.ca Il existe cependan t u n argus q u i permet au vendeur de fixer un prix raisonnable et l’acheteur du rendale de la rendale это времяпрепровождение. belgique1.simagri.com Вы можете продать свое собственное оборудование и установить желаемую цену, но есть каталог продаж, который поможет вам установить разумную цену и поможет покупателям в качестве ориентира. belgique1.simagri.com Par la suite, au cours d’une carrire de plus de 35 и dans la MRC et les Forces canadiennes, il pilote de nombreux […] Avions de Patrouille Maritime […] (PM), y содержит les av io n s Argus e t A urora, кульминация […] en UNEffectation titre de Commandant […] de l’escadron de patrouille maritime # 415 et ensuite Commandant de l’escadre # 14 de Greenwood, Новая Шотландия. legion.ca Впоследствии, проработав более тридцати пяти лет в RCN и канадских вооруженных силах, он […] летал на различных морских патрулях (МП) […] aircra ft , включая udi ng Argus и th e C P140 Au rora, […] , достигнув высшей точки в должности командующего […] Офицер 415-й эскадрильи, а затем командир 14-го крыла, Гринвуд, Новая Шотландия. legion.ca Au Cours de la Radio Radio, […] l’interlocuteur du C OM O X ARGUS a подтвердить qu’il se […] Trouvait l’est de l’archipel Moffatt […] et l’officier de quart du CRAIGFOSS, prsum qu’il avait идентифицировать l’autre remorqueur et sa barge sur le radar на расстоянии в шесть миль, около 5o bbord sur l’avant. tsb.gc.ca За это радиотелефон […] convert at ion the «C OMOX ARGUS» con fi rmed bei ng in a […] позиция к востоку от группы островов Моффат […] и Вахтенный помощник капитана на «CRAIGFOSS» предположили, что он идентифицировал другой буксир и буксир на радаре на расстоянии шести миль, примерно 5 ° по левому борту. tsb.gc.ca Модуль grce au r ad i o ARGUS , q ui met et reoit […] на частоте 868 МГц, резервирование дополнительных изменений радио на базе […] Distance, vous mettez une method prouve la disposition de vos clients. kontaktsysteme.ch I n ARGUS rad io mod ule, wh ich передает […] и принимает на специально зарезервированной ближней частоте 868 МГц, вы […] может предложить вашим клиентам передовые технологии. kontaktsysteme.ch Du Tour de France au Tour des Flandres en […] passant par le sup er b e Argus T o ur dans et autour de […] la ville du Cap. media.tacx.com С Тур де Франс и Тур […] Flanders to t he m agni fi cent Argus Tour i n an d ar ou nd Кейптаун. media.tacx.com En tant que members du Parlement europen, nous jouissons […] […] d’une rputation mondiale en matire de droits de l’homme et nous devons veiller, avec des ye ux d ‘ argus , a d’un определенное nombre de droits universels et fondamentaux. europarl.europa.eu Мы, как Европейский парламент, имеющий всемирную репутацию в области прав человека, должны обеспечить любой ценой, чтобы ряд универсальных и основных прав человека a re соблюдался at постоянно. europarl.europa.eu Le Cap s’apprte accueillir deux des plus […] Важное место встречи календаря спортивного […] южная африка, ле Ca p e Argus C y cl e Tour et le Two Oceans […] Марафон, qui laisseront bientt […] Место проведения спортивного соревнования: кубок мира FIFA 2010. fr.fifa.com Кейптаун готовится принять два крупнейших […] событий на ЮАР […] спортивный кейл nd ari n th e Cape Argus Cycl e Tour и t he Два […] Марафон океанов, город готовится […] для самого крупного из них — чемпионата мира по футболу 2010 года? fifa.com Un rseau rpressif europen (LEN) doit galement […] tre cr et devrait tre gr par […] EUROPOL, en liaison av e c ARGUS , p or r servir en speulier […] Ансамбль услуг rpressifs […] de l’UE, en utilisant les canaux de communication actels scuriss du rseau Europol. europa.eu Европейская правоохранительная сеть (LEN) также должна быть […] установлено и должно управляться […] by EU RO POL, lin ked to ARGUS, to se rve in p ar ticular […] правоохранительное сообщество ЕС, […] , используя современные защищенные каналы связи сети Европола. europa.eu La Communaut urbaine de Qubec, l’Administration portuaire de Qubec et […] la Ville de Beauport, участие в финансировании […] L’tude mene par les consultants environne me n t Argus . planstlaurent.qc.ca Городское сообщество Квебека (Communaut urbaine de Qubec), Управление городского порта Квебека […] и город Бопорт также участвовали в финансировании исследования, […] which wa s carri ed ou t by Argus Envi ro nme ntal Co nsultants. planstlaurent.qc.ca Tous les empires et gestionnaires sont поощряет […] utiliser le progr am m e ARGUS , e t ce, sans craindre […] преступления. navcanada.ca Каждого сотрудника и руководителя — […] Призываем ag ed к us e t he ARGUS pr ogr am, with ou t fear […] обвинений. navcanada.ca Power a final cd ses actio ns d ‘ Argus Co nrad Black en 1978 […] за 80,5 миллионов долларов. powercorporation.com Ultimatel y Power so ld его Argus stak e до Conra d Черный […] в 1978 году за 80,5 миллиона долларов. powercorporation.com L’utilisateur se dconnecte […] seulement une foi s e t Argus l e d connectte de toutes […] уменьшенных приложений и сессий. nexussafe.com Пользователь должен войти в систему […] out onl y once and N exus Argus logs h im o r he r out from […] всех подключенных приложений и сессий. nexussafe.com Les ministres de […] Экономика и финансы и комиссия комиссии по вопросам ux d ‘ Argus l ‘ или ientation macroconomique des Futresurs Nouveaux. europa.eu Министры экономики и финансов, а также Комиссия внимательно следят за макроэкономическими тенденциями в будущих новых государствах-членах. europa.eu Rponse: La b i r e Argus b r as se Huizen (Nl) […] est une bire pilsener et, en tant que telle, elle ne contient que peu de […] глютен, voire pas de gluten du tout. beerandhealth.be A ns wer: The b eer Argus для m Huiz en ( NL ) является […] pilsener и, следовательно, с низким содержанием глютена или без него. beerandhealth.be la moyenne arithmtique des deux prix offer et bid в выходные […] publis pour le Hub de Zeebrugge par la […] dernire revue En er g y Argus pu blie avant le Jour […] Концерн , exprims en EUR / MWh, si […] cette revue n’est pas publie le Jour Concert et que ce Jour appartient une priode continue de jours non ouvrs comprenant un samedi, ou un dimanche grt.arteredeguyenne.com Среднее арифметическое цен «предложение» и «предложение» «выходные» […] опубликовано для Zeebrugge Hub на […] the mos t recn t « Ene rgy Argus» re vie w p ublis he d Prior […] к рассматриваемому дню, выраженная […] в евро / МВтч. если этот обзор не опубликован в рассматриваемый День, и если этот День находится в непрерывной последовательности нерабочих дней, включая субботу или воскресенье grt.arteredeguyenne.com Статистическое управление Финляндии предусматривает актуальный элемент использования […] программ автоматической защиты contre […] la divulgation (- e t — ARGUS ) , mi s au point par Статистика […] Нидерланды, публикация […] de donnes sous form de tableaux. daccess-ods.un.org Статистическое управление Финляндии в настоящее время изучает […] введение автоматического раскрытия информации […] control p ro граммов ( — a nd -ARGUS) de vel ope d at St atistics […] Нидерланды на публикацию данных в табличном формате. daccess-ods.un.org Формирование на пуантах […] d’valuation immobili r e ( Argus e t D yna) dpi.rcgt.com Обучение на новейшем реальном […] Estate val ua ция sof twa re (Argus и Dy na ) dpi.rcgt.com Легендарный бренд вернулся на рынок Казахстана Осенью 2017 года в Усть-Каменогорске начнется производство двух модернизированных моделей Chevrolet В сентябре автосборочный завод «АЗИЯ АВТО» приступит к выпуску двух новых продуктов Chevrolet одновременно. Новый компактный седан Aveo и полноприводный внедорожник Captiva предложат казахстанцам совершенно новый уровень техники, комфорта и безопасности. История Сhevrolet на отечественном рынке началась 10 лет назад.В 2007 году завод «АЗИЯ АВТО» запустил линию по производству универсалов Captiva, а чуть позже, в 2010 году, компактный седан Сhevrolet Aveo появился на конвейере в Усть-Каменогорске. Сегодня дизайнеры и создатели вдохнули новую жизнь в популярные модели, и совсем скоро они будут доступны для покупки в Казахстане. Новый Сhevrolet Aveo получил впечатляющий внешний вид и еще более стильный дизайн: четкие линии кузова, модернизированная передняя часть с большим дефлектором, светодиодные дневные ходовые огни и большие колесные арки, несмотря на компактные размеры самого автомобиля: длина — 4399 мм, ширина — 1735 мм, высота — 1517 мм. То же самое можно сказать и об интерьере. В новом Aveo больше места, чем кажется на первый взгляд. Объем багажного отделения составляет 502 л. Спинка заднего сиденья складывается 60/40, что позволяет выбрать удобный вариант перевозки багажа. Сhevrolet Aveo будет оснащен технологией Chevrolet MyLink. Владельцу седана будут доступны такие функции, как Apple CarPlay и Android Auto, работающие на базе программного обеспечения Android и iOS. На рынке Казахстана новый Aveo будет оснащаться бензиновым двигателем 1.6 л., Мощностью 116 л.с. и шестиступенчатая автоматическая коробка передач. Будущие владельцы оценят маневренность и управляемость, устойчивость автомобиля на дороге. Автомобиль будет адаптирован к климатическим и дорожным условиям Казахстана. Особое внимание уделяется безопасности транспортных средств. По результатам краш-тестов, проведенных в Европе, Сhevrolet Aveo получил наивысший балл — 5 звезд за счет специального оборудования: передние и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, антиблокировочная система (ABS), электронное распределение тормозных сил (EBD), Светодиодные дневные ходовые огни и система безопасности детей ISOFIX. Вторая новинка, которая будет выпущена на конвейерной линейке «АЗИЯ АВТО» в ближайшие месяцы — это практичный, многофункциональный семиместный кроссовер Chevrolet Captiva. Популярный полноприводный кроссовер стал еще привлекательнее: широкие линии кузова, подчеркнутые обновленным дизайном передней и задней части автомобиля, излучают элегантность вместе с силой и уверенностью. Передняя часть автомобиля стала более массивной. Решетка радиатора и дефлектор обновленного Chevrolet Captiva выглядят намного крупнее, автомобиль получил новые фары и стильные светодиодные фонари в нижнем бампере. Интерьер Chevrolet Captiva может вдохновить на большие приключения своим невероятным пространством: три ряда удобных модульных сидений легко поместят семь человек и практически любой тип багажа. Владелец полноприводного Chevrolet Captiva может выбрать один из двух мощных двигателей, которые будут установлены под его капот: либо объемом 2,4 л. (167 л.с.) или 3 л. (249 л.с.) с шестиступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Изменения фаз газораспределения станут новой инженерной особенностью 2,4 л. двигатель.Шасси Captiva гарантируют максимальную динамику, уверенный вход в повороты и отличные ходовые характеристики. Богатый список оборудования будет дополнен пассивным входом, пассивным стартом (PEPS), системой помощи при трогании с места, электронным контролем тяги, электронным контролем устойчивости, вспомогательной тормозной системой, системой контроля на спуске, светодиодными дневными ходовыми огнями и 6 подушками безопасности для водителя и пассажиров. ‘безопасность в случае аварии. Как и Chevrolet Aveo, семиместный кроссовер Captiva имеет наивысший рейтинг безопасности — 5 звезд NCAP. Обе новинки — Сhevrolet Aveo и Captiva — будут доступны заемщикам государственной программы льготного автокредитования и участникам лом-программы. Отметим, что в январе-июне текущего года продажи марки Chevrolet на рынке республики показали почти двукратный рост и достигли 450 единиц * против 237 автомобилей, проданных за аналогичный период 2016 года ( 90% рост). В июне жители республики приобрели 110 новых автомобилей Chevrolet *, что стало лучшим результатом бренда с начала года.Рост по сравнению с июнем 2016 года составил 77%. * без учета продукции GM-AVTOVAZ Mercedes benz vito преобразование фургона 2005 nissan altima tcm location Ежегодник средней школы Starbuck Генеральная конференция Lds 2021 Mercedes-Benz Vans: V-Class, Citan, Vito и Sprinter: универсальная основа для индивидуальных кузовов и решений по переоборудованию Mercedes Benz Viano 3,5 V6 4×4 VIP Edition — Преобразование роскошного фургона первого класса от BURGANO Германия Mercedes Benz Viano 3,5 V6 Petrol 4Matic VIP First Class EDITION 4X4 Offroad от BURGANO! VIP VIANO Подробности: https: // goo.gl / zcejCu Теперь мы предлагаем вам уникальную … AssenheimerMulfinger — Ihr Partner für Mercedes-Benz Vito Mixto в Хайльбронне и Неккарзульм-Оберайзесхайме. Befördert Personen und Ladegut. Der Vito Mixto ist Ihr Allrounder mit Stern: Er nimmt für Sie bis zu 6 Personen mit und bis zu 4,1 м³ Ladevolumen auf. Посмотреть другие идеи о mercedes, mercedes benz vito, mercedes benz. Mercedes-Benz Vito CDi — одна из моделей автомобилей производства Mercedes Benz. Europcar предлагает в аренду электрические фургоны Mercedes-Benz Vito E-Cell, Mercedes-Benz и Europcar.Парижская компания по аренде автомобилей … Mercedes Viano Camper Conversions. Mercedes Viano, вероятно, как сказал бы Carlsberg, «лучший минивэн в мире» с его вместительным салоном, который в спецификации автофургона включает в себя: полностью роскошную боковую переоборудование, в которой два взрослых и двое детей могут разместиться на верхнем этаже с подъемной крышей. Высококачественная спецификация, шелковисто-плавный двигатель и автомат с сенсорным переключением … Возможно, Mercedes-Benz находится на пятом месте в британских чартах продаж фургонов, но ему всегда мешали, когда дело доходило до дальнейшего улучшения своих позиций.Легкий коммерческий Mercedes-Benz Vito Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen: Erfahren Sie alles über technische Daten, Motoren und Verbrauch, sowie Informationen zu Maßen des Sprinters. Mercedes-Benz Vito Blueprint — Скачать бесплатно чертежи для 3D-моделирования. Скачать бесплатные чертежи автомобилей для дизайна и 3D-моделирования. Все изображения доступны в высоком разрешении с максимальным уровнем качества. Mercedes Vito 110 Pure Panel Van Lease — 229 фунтов стерлингов 2500 фунтов стерлингов 59 x 229 фунтов стерлингов + 7500 фунтов стерлингов окончательная версия (Crew Van + 30 фунтов стерлингов) Премиум-апгрейд 60 фунтов стерлингов Двигатель 140 фунтов стерлингов, кондиционер, бамперы с цветовой кодировкой, базовые литые диски Vito WASP Pack 40 фунтов стерлингов (* как на фото) 18 Литые диски, передний спойлер, задние спойлеры Mercedes Vito Sport Crew Van Lease £ 399 (* как на фото) L2 (LWB) — Дизель — 119CDI — 190 л.с. — 9G-Tronic- Автоматическая — Металлическая окраска £… Мерседес Спринтер 4×4 Кемпер Мерседес Вито Кемпер Мерседес 4×4 4×4 Кемпер Ван Мерседес Бенц Вито внедорожник Кемпер Спринтер Ван Автомобиль Ford. Mercedes-Benz Vito Панельный фургон: узнайте все, что вы хотите о технических характеристиках, двигателях, расходе топлива, а также информацию о размерах и весе фургона Vito. 22 июля 2013 г. · Mercedes-Benz Vito — идеальный базовый автомобиль для переоборудования машин скорой помощи на короткие и средние расстояния, мобильных отделений интенсивной терапии и мобильных клиник.ПРЕИМУЩЕСТВА машины скорой помощи типа фургон среднего размера включают в себя эргономичный интерьер с просторной кабиной и … Mercedes Benz Viano Mercedes внедорожник Mercedes Vito Camper Mercedes Sprinter Sprinter Van Vans Expedition Vehicle Limousine Transporter. Мерседес-Бенц Вито. Бизнес — исключительное мастерство для неординарных компаний. Здесь перевозчик становится подставным лицом. Бесплатная 3D модель Mercedes-Benz Vito (W447) Panel Van L2 2014 для загрузки в форматах ma, 3ds, max, lwo, obj, c4d и fbx на TurboSquid: 3D-модели для игр, архитектуры, видео. Преобразование Euro1- / euro2- / d3 для вашего MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 2.2L Diesel 102 HP Здесь вы можете найти 3 качественные автомобильные детали, такие как преобразование Euro1- / euro2- / d3 для вашего MERCEDES-BENZ Vito Фургон (W638) 110 CDI 2.2 (638.094) OM 611LA (75 кВт CDI) 75 кВт с 03.1999 Длина Mercedes-Benz Vito Tourer Van, Vito Panel Van и Vito Crew Van колеблется от 4895 мм до 5370 мм, и длина Vito Taxi Страхование автомобилей Mercedes-Benz Van является торговым наименованием Daimler Insurance Services UK Limited.2. Продлевается при каждом обслуживании, если обслуживание осуществляется компанией MB в соответствии с … На этот Mercedes-Benz Vito 2.1 116 CDi RWD для экипажа с длинной колесной базой в цвете арктического белого цвета предоставляется 3-летняя гарантия производителя с неограниченным пробегом до июля 2023 года. Автомобиль оснащен автоматической коробкой передач 7G-TRONIC, кожаным рулевым колесом с регулировкой высоты и угла наклона, бортовым компьютером, круиз-контролем, ECO start / stop … Mercedes-Benz 109 CDI Vito. Новое оборудование в задней части салона: потолочное освещение с дистанционным управлением (с регулируемой яркостью) Новый пол; … Mercedes-Benz Vito Vans, Camper Van Conversion, Добро пожаловать в Van Monster, где мы представляем вам огромный ассортимент подержанных микроавтобусов Mercedes-Benz Sprinter — по удивительным ценам, в которые вы вряд ли поверите. Подержанный фургон Mercedes Sprinter Van — идеальный фургон для непревзойденного профессионала, предлагающий фантастическую гибкость, независимо от того, едете ли вы в городе или за городом, а также … Марка Mercedes является синонимом прочности, комфорта и качества сборки. и надежность.Совершенно новый Vito — не исключение. Построенный на базе новейшего шасси Mercedes-Benz Vito Tourer, новый Vito отличается усовершенствованным дизайном, улучшенными техническими характеристиками и очень важным дополнением к дизельному двигателю Mercedes нового поколения Euro 6. Комбинируйте это … BerlKönig делает все возможное. ViaVan объединил усилия с Berliner Verkehrsgesellschaft (BVG), чтобы создать особый тип проекта: объединение поездок по запросу для немецкой столицы. ViaVan — это совместное предприятие Mercedes-Benz Vans и транспортной компании Via. Mercedes-Benz Vito Blueprint — Скачать бесплатно чертежи для 3D-моделирования. Скачать бесплатные чертежи автомобилей для дизайна и 3D-моделирования. Все изображения доступны в высоком разрешении с максимальным уровнем качества. Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen: Erfahren Sie alles über technische Daten, Motoren und Verbrauch, sowie Informationen zu Maßen des Sprinters. Mercedes-Benz VAN HID XENON 2008 (08) Mercedes-Benz VAN HID XENON 2008-2009 (58) Mercedes-Benz VAN HID XENON 2009 (09) Mercedes-Benz VAN HID XENON 2009-2010 (59) Mercedes-Benz VAN HID XENON 2010 (10) Mercedes-Benz VAN HID XENON 2010-2011 (60) Mercedes-Benz VAN HID XENON 2011 (11) Mercedes-Benz VAN HID XENON 2011-2012 (61) Средний рефрижератор Mercedes-Benz Vito.Vito поддерживает вас в ваших повседневных делах с максимальной эффективностью. Фургон с частичным остеклением и двойным покрытием: его прочный характер, широкий спектр применения, высокий уровень вариативности и привлекательный дизайн делают его автомобилем, идеально подходящим для вашего профиля использования, вашего бизнеса и ваших конкретных транспортных потребностей. Добро пожаловать в Mercedes-Benz Commercial, где вы можете доверить нашим грузовикам и фургонам свою работу и удовлетворить все потребности вашего бизнеса. 6 марта 2016 г. — Исследуйте доску S ML «Vito», за которой следят 290 человек в Pinterest.Посмотреть больше идей о Mercedes benz vito, Mercedes, Van. Продажа микроавтобусов Mercedes-Benz SPRINTER, SPRINTER 316, SPRINTER 313 и SPRINTER 308 б / у в Германии. Найдите другие фургоны Mercedes-Benz в продаже на Machinio. Mercedes-Benz Vito Панельный фургон: узнайте все, что вы хотите о технических характеристиках, двигателях, расходе топлива, а также информацию о размерах и весе фургона Vito. Mercedes-Benz ведет свое происхождение от создания Карлом Бенцем первого автомобиля с бензиновым двигателем, Benz Patent Motorwagen, запатентованного в январе 1886 года, и преобразования дилижанса Готтлибом Даймлером и инженером Вильгельмом Майбахом в дилижанс с добавлением позже бензинового двигателя. этот год.Обзор. Роскошь — это один из основных продуктов Mercedes-Benz, но в линейке городских фургонов Metris добавлено немного тщеславия в пользу универсальности. Он доступен как полый грузовой фургон с коротким или длинным … Cobra Technology & Lifestyle предлагает эксклюзивные аксессуары для новых микроавтобусов Mercedes V-Class и Mercedes Vito. Новые компоненты разработаны с такой точностью, что они не только улучшают внешний вид фургона, но и служат для защиты кузова от повреждений. Прочтите полный обзор Mercedes-Benz Vito 2020 от эксперта What Car? команда.Проверьте характеристики, цены, характеристики и сравните с аналогичными автомобилями. Фургоны Vito Crew могут перевозить до шести человек, а вместе с панельными фургонами предлагаются варианты микроавтобуса Tourer для перевозки до девяти пассажиров. Качество езды очень похоже на Benz, и трудно устоять перед испытанием двигателя! Если вы водили много фургонов, то поездка на этом Mercedes-Benz-Benz-Benz-Benz Vito Sport действительно разбудит вас, и вы поймете, насколько хорош в управлении фургон среднего размера. Неудивительно, что многие из них используются в качестве такси или больших семейных автомобилей. Mercedes-Benz Vito van k prodeji — aktualně nabízíme více než 38 inzerátů Mercedes-Benz Vito van od autobazarů i soukromých prodejců z celé České republiky. Все новые шестиместные фургоны Mercedes-Benz Vito 2015 года, переоборудованные для шестиместного экипажа, Toyota FJ Cruiser, одинарные боковые складывания, RETROSEAT Jeep Grand Cherokee WK, 7 мест, модернизация — SRT BLK OUT Стоит ли мне арендовать или покупать следующий фургон? Когда мне следует заменять ремень привода распредвала на дизельном двигателе Dacia Duster 1.5? … Честные цены на подержанные автомобили Джона »Mercedes-Benz Vito.Value my … Получите лучшую цену на BuyaCar с 30 фургонами Mercedes-Benz Vito на продажу. У нас есть лучшие предложения и финансы с низким APR.Mercedes Benz Viano 3,5 V6 4×4 VIP Edition — Роскошный фургон первого класса Преобразование KLASSEN MANUFACTURE — YouTube Mercedes Vito Camper Mercedes Benz Интерьер Mercedes Benz Продажа Mercedes Van Mercedes Benz G Class Дизайн интерьера автобуса Интерьер автобуса Интерьер автомобиля Mercedes Benz Viano Продажа автофургона Mercedes Выделенный сервер Ark genesis xbox one realbest.club — & nbspRessources и информация, касающаяся реальных ресурсов и информации. Reolink занял хорошую нишу со своим первым Argus, по-настоящему беспроводной камерой для домашней безопасности, обладающей только основными функциями. Теперь, в третьей итерации, камера имеет новый внешний вид и несколько умных дополнений, включая интегрированный прожектор и цветное ночное видение. Обновленный Reolink 3 своим модульным размером, белым корпусом и черным лицом напоминает более приземистый Arlo Pro 3. На передней панели находятся светодиодный индикатор состояния, световой прожектор, кое-что еще, что он разделяет с инфракрасными светодиодами Arlo Pro 3six для ночного видения, объектив с фиксированным фокусным расстоянием с полем обзора, датчик дневного света, микрофон и пассивный инфракрасный ИК-датчик. датчик обнаружения движения. Выключатель питания, кнопка сброса и слот для карт памяти microSD скрыты снизу под резиновой заглушкой. Особенности, которые позволяют Arlo Pro 3 впереди, включают более высокое разрешение 2K, по сравнению с Reolink переосмысление источников питания с каждой версией Argus. В оригинальной камере использовались одноразовые батарейки CRA. В Argus 2 они были улучшены съемной перезаряжаемой литиевой батареей на 63 В. В рамках модернизации Argus 3 в него была встроена батарея. Это означает, что вся камера должна быть снята с крепления и подключена к розетке, когда батарея разряжается. Бесплатный базовый план предоставляет 1 ГБ хранилища с 7-дневной историей для одной камеры. Argus 3 по-прежнему предлагает возможность локального хранилища через карту microSD. Голосовая подсказка подтверждает каждый шаг на этом пути. Argus 3 можно подключить к дополнительной солнечной панели, которая будет непрерывно заряжать аккумулятор. Argus 3 предназначен для использования на открытом воздухе. Он имеет рейтинг IP65 для защиты от элементов, о кодах IP вы можете прочитать в этой статье, и Reolink предлагает несколько различных вариантов его монтажа. Первый — это магнитное крепление, которое немного упрощает снятие камеры для подзарядки. Это, конечно, облегчает его удаление, что подвергает риску любые снятые им видеодоказательства. Второй вариант — это защитное крепление, которое на самом деле прикручивается и фиксируется в задней части камеры. Reolink Argus, Argus 2 и ReoLink Go В комплект входят винты, анкеры и монтажные шаблоны, но вы должны предоставить свои собственные инструменты. Ремешок-петля также входит в комплект, чтобы прикрепить камеру к дереву.Приложение Reolink дает вам интуитивно понятное управление камерой. Непосредственно под прямой трансляцией находится панель инструментов с кнопками для приостановки трансляции, отключения звука динамика, записи видео или создания снимка экрана с трансляцией, переключения разрешения и перехода к полноэкранному просмотру. В самом низу экрана находятся кнопки для включения микрофона и открытия библиотеки видеоклипов, запускаемых по событию. Вы можете просматривать до четырех каналов одновременно. В камере используется датчик движения PIR, который определяет тепло тела. Reolink Argus 3 Review — новый дизайн, но как он работает? Это предотвращает активацию его такими вещами, как проезжающие машины. Камера обеспечивает очень четкое изображение с точной цветопередачей. Предложение с ограниченным сроком действия — -: -: Получите беспроводную безопасность везде, где это необходимо, с помощью Argus 3, камеры наблюдения с батарейным или солнечным питанием, с прожектором движения и сиреной. Датчик PIR обнаруживает движение и запускает мгновенные оповещения. Установите расписание PIR или настройте чувствительность к движению в соответствии с вашими потребностями.Транслируйте прямую трансляцию, запускайте сирену и световую сигнализацию, воспроизводите клипы на своих телефонах в любом месте и в любое время. Благодаря мгновенным оповещениям о движении вы будете первым, кто узнает, когда кто-то находится на вашей территории. Транслируйте видео в реальном времени и используйте двустороннюю беседу, чтобы отвечать почтальонам или гостям из любого места. Благодаря технологии обнаружения движения PIR, IP-камера Argus 3 может отличать людей от летающих жуков или веток и отправлять вам действительно важные уведомления. Когда Argus 3 обнаруживает что-то необычное, он включает светодиодный индикатор и немедленно включает сирену, чтобы предотвратить угрозу. Он охраняет весь день, никогда не спит и никогда не отвлекается. Встроенный прожектор достаточно яркий, чтобы осветить ваш двор. Его можно активировать движением. Или вы можете включить его удаленно в приложении Reolink. Argus 3, работающий от долговечной перезаряжаемой батареи, может работать без каких-либо кабелей и хорошо работать во время отключения электроэнергии. Вы не должны заменять и заряжать аккумулятор навсегда. Установите камеру и забудьте об этом. Получайте оповещения, когда Argus 3 улавливает движение. Вы можете настроить, когда вы хотите включать уведомления — постоянно или по определенному расписанию.Вы не только будете видеть, но и слышать и говорить прямо через камеру благодаря функции двусторонней связи, поддерживаемой встроенным микрофоном и динамиком. Argus 3 поддерживает запись по движению или запись по определенному расписанию. Спасибо за интерес. Дубликат представления. Вы успешно отправили. Нет необходимости в повторной подаче. Argus 3 с поддержкой Alexa позволяет управлять им с помощью голоса. Записи, связанные с движением, можно загружать в облако. Зашифрованная облачная служба обеспечивает резервное копирование этих критических моментов за пределами площадки, а также позволяет просматривать историю видео и воспроизводить ее в любое время и из любого места. Спасибо за подписку! Google является товарным знаком Google LLC. Amazon, Alexa и все связанные логотипы являются товарными знаками Amazon. Рекомендуемые результаты :. Больше продуктов. Промежуточный итог: Касса Просмотр корзины. Нет товаров в корзине. Купить на Amazon. Добавить в корзину. Купить на. Помогите мне выбрать. Нам это понравилось. Очевидно, зная, что у него есть победитель, Reolink оставил большую часть оригинального Argus нетронутым. Он также поддерживает степень защиты IP65, что означает, что ни вредная пыль, ни выбрасываемые струи воды не могут попасть внутрь и повредить камеру.Новый аккумулятор стал причиной удорожания камеры, но оно того стоит. Помимо этого, Reolink сохранил набор функций в запасе. Расширенные функции, такие как геозоны, зоны обнаружения движения и интеграция с умным домом, по-прежнему отсутствуют. И Argus 2 по-прежнему записывает видео локально на карту microSD объемом до 64 ГБ, что исключает дополнительные расходы на подписку на облачное хранилище, но также может сделать судебные доказательства уязвимыми для повреждения или кражи. Внутри вашего дома все, что вам действительно нужно, это поставить его на стол, полку или другую плоскую поверхность.Камера прикрепляется к подставке с помощью магнита. Вместе они работают как шаровой шарнир, обеспечивая плавный поворот. Поставляемые шурупы легко проникают в древесину без сверления. Reolink также включает резиновую водонепроницаемую оболочку, которую можно надеть на Argus 2 для дополнительной защиты; просто обязательно наденьте его перед тем, как прикрепить камеру к креплению безопасности. Кнопка воспроизведения дает вам доступ к записанным клипам. В какой-то момент он даже сказал мне, что батарея разряжается из-за слишком частых срабатываний ИК-датчика, и предоставил ссылку для устранения конкретных проблем. Потоковое видео было не хуже, чем на оригинальном Argus. Фактически, Argus 2 не дал мне ни одной из проблем с заиканием, с которыми я столкнулся с его предшественником, когда я отодвинул его подальше от роутера. Обнаружение движения было точным, без сомнения, благодаря датчику PIR, который срабатывает только за счет тепловой энергии, излучаемой живыми организмами. Argus 2 улучшает исходный Argus во всех отношениях. Даже владельцы оригинальных Argus могут захотеть подумать о замене аккумуляторной батареи и солнечной панели. Однако то же самое предостережение, которое я отмечал в отношении первого Argus, применимо и здесь. Это отличная камера для тех, кто ценит простоту и свободу беспроводной связи перед расширенными функциями, такими как постановка на охрану на основе местоположения, интеграция с умным домом или подключение к сети 3G. Если вы хотите чего-то более полнофункционального, Netgear Arlo Pro 2 может быть более быстрым. Argus 2 — фантастический вариант, если вам нужны только самые необходимые средства безопасности, простая настройка и доступная цена. Майкл Ансальдо (Michael Ansaldo) — ветеран, специализирующийся на технологиях в области потребительского и малого бизнеса.С одного взгляда. Reolink Argus 2. Примечание. Когда вы покупаете что-то после перехода по ссылкам в наших статьях, мы можем получить небольшую комиссию. Прочтите нашу политику в отношении партнерских ссылок для получения более подробной информации. Плюсы Перезаряжаемый аккумулятор с опцией солнечной панели. Полностью беспроводная связь. Множество опций настройки. Минусы Отсутствует интеграция с умным домом и другие расширенные функции. Они говорят, что имитация — это самая искренняя форма лести. От других камер с батарейным питанием он отличается ценой. Argus предлагает два режима: четкий и плавный.Вы можете быстро переключаться между этими двумя настройками, которые вы также можете настроить. Для Fluent установлено значение Qp x с теми же параметрами частоты кадров и выбором битрейта 64. Вы можете увидеть зеленый оттенок в действии в минуту на видео выше, а также в минуту и ​​со стороны звука, также был странный тон на большинство клипов. Еще одна претензия к качеству видео — низкая максимальная частота кадров по сравнению с другими камерами. Тем не менее, существует большая гибкость в настройке камеры.Вы даже можете решить, хотите ли вы, чтобы видео содержали звук или нет. Reolink утверждает, что Аргус может видеть ночью до 33 футов, и наши тесты доказывают это. Ночью изображение яркое, сравните линию деревьев, хотя и не такое четкое, как другие камеры, сравнивая рубашку, такую ​​как Canary Flex. Как и большинство камер, Argus использует обнаружение движения для отслеживания активности. При тестировании других камер мы обнаружили, что сонливость может повлиять на безопасность дома. Canary Flex, например, часто просыпается медленно, а Arlo Pro просыпается около 6 секунд, когда вы хотите посмотреть прямую трансляцию.При потоковой передаче из нашей сети среднее время пробуждения составляет четыре секунды. Вдали от дома среднее время пробуждения оставалось впечатляющими 6 секундами. Однако для камеры с батарейным питанием время пробуждения означает две вещи. Цифры выше представляют время, необходимое для просмотра прямой трансляции, но как быстро камера просыпается для захвата движения? В видео выше мы сравнили время, необходимое Argus для пробуждения и захвата движения, со временем, которое требуется Arlo Pro, Blink XT и Canary Flex, чтобы сделать то же самое. Что касается длины клипсы, Argus также предлагает самые короткие клипы. Клипы записываются на SD-карту, которую вы можете просматривать из приложения или со своего компьютера. Как вы можете видеть ниже, вместо записи одного непрерывного клипа Reolink разбивает видео на клипы длиной около 9 секунд. В поисках решений безопасности Reolink Argus 2 vs Argus Pro может обмануть вас, если вы один из не очень -техие виды. У них много общего, и это может заставить вас заплатить за одну, но только для того, чтобы позже пожелать, чтобы вы выбрали другую.Конечно, обе камеры действительно доступны по цене. Таким образом, вы даже можете получить их два и наслаждаться их двойным удобством. Тем не менее, знать их единственное отличие действительно приятно, поскольку вы можете избежать ненужных расходов, купив именно то, что соответствует вашим потребностям. Как ваш самый надежный эксперт по камерам видеонаблюдения, мы поможем вам выявить сходства и различия между Argus 2 и Argus Pro. Теперь вы можете лучше понять, чего ожидать, находясь на рынке.Каждый из продуктов доступен в точках продажи двумя разными способами. Итак, мы также сделаем четыре кратких обзора, которые объяснят каждый элемент и его компоненты. Как мы уже отмечали, поставщик безопасности считает, что каждый человек имеет право на надлежащую защиту от любого вреда или опасности. Отсюда основная причина того, что они предлагают доступные и высокопроизводительные системы видеонаблюдения. Argus 2 и Argus Pro — два самых продаваемых варианта от бренда. Благодаря новейшим интеллектуальным технологиям камеры гарантируют вам более безопасную среду, а также удобство использования. Вот краткая история каждого из них, прежде чем мы сравним их функции и возможности. Обзор камеры видеонаблюдения Reolink Argus 3: новый внешний вид, такая же высокая производительность Изначально это была модернизация оригинальной камеры Argus. Камера наблюдения стала большим прорывом в технологиях видеонаблюдения и даже выиграла титул. Однако еще до того, как закончился год, славный производитель представил камеру безопасности Argus второго поколения. В отличие от своего предшественника, он имеет гибкую опцию питания, а аккумуляторная батарея теперь может работать дольше.Качество изображения осталось на уровне Full HD, но дизайнеры улучшили ночные функции для повышения четкости. В целом, Argus 2 был выдающимся, но его успех был не таким, как могли бы подумать фанаты Reolink. Это потому, что в том же году бренд представил еще одну версию камеры — Argus Pro. Тем самым, предоставляя потребителям еще одну возможность обезопасить свою собственность. Хотя название даже звучит более технологично, однако новинка стала не большим сюрпризом.Большинство его функций было одинаковым на моделях первого и второго поколения. На самом деле, это скорее первое, что объясняет его более низкую цену, которую может позволить себе каждый потенциальный покупатель. Другими словами, Reolink представила Argus Pro, чтобы продолжить наследие оригинальной модели, которой больше нет на рынке. Вам также может быть интересно: Reolink vs Lorex. Оба имеют идентичный внешний вид, с блестящим белым корпусом и светоотражающим черным лицом. Аналогичны и габариты.Следовательно, остается только один физический аспект, чтобы отличить их друг от друга — варианты монтажа. Argus 2 имеет магнитное основание, которое можно прикрепить к стальному шариковому креплению или привинтить к кронштейну. Но вам придется смириться с некоторыми неприятностями. Но у Argus 2 есть свои проблемы: у него минимальные программные опции, плохой двусторонний звук и нет облачного хранилища. Приложение-компаньон камеры также имеет тенденцию временно закрывать ключевые интерактивные функции, когда вы получаете предупреждение.Тем не менее, Argus 2 по-прежнему хорошо работает с камерой по этой цене. Беспроводной Reolink Argus 2 — это гладкий, компактный белый яйцевидный 7. Большая черная передняя панель размером примерно 2 x 2. Камера поставляется с двумя подставками. Свободно стоящее основание — 3. Его шаровой шарнир на винтах позволяет поворачивать и наклонять камеру во всех направлениях. Низкопрофильная монтажная база с двумя отверстиями для винтов — винты в комплект не входят — это полудюймовый магнитный полушарик на 2 x 2. Перезаряжаемая батарея занимает примерно половину устройства и вставляется в заднюю часть камеры. Reolink утверждает, что батареи хватит на несколько дней в режиме ожидания, но если она будет работать «на полную мощность», ее хватит примерно на 16 часов при записи или просмотре видео. Батарею можно заряжать, когда она присоединена к камере или отдельно от нее, с помощью дюймового USB-кабеля, который подключается к задней части. Блок питания для подключения шнура к электрической розетке в комплект не входит. Слот для карты памяти microSD находится сбоку от камеры; карты памяти нет. Динамик находится спереди под черной пластиной линзы, а микрофон — посередине пластины, под линзой. Reolink Argus 2 VS Argus Pro: в чем разница? Все открытые порты и слоты имеют прорезиненные крышки для защиты от атмосферных воздействий IP65, что позволяет использовать его на улице. Кроме того, камера имеет прорезиненную белую оболочку, которая закрывает все отверстия. Цвета в наших видеороликах при дневном свете в помещении и на улице были яркими и точными, но видеоролики в помещении были более четкими. Видео на открытом воздухе демонстрировало некоторую пикселизацию и часто начиналось с ярких вспышек передержки, как будто камере пробуждения требовалось некоторое время, чтобы приспособиться к условиям освещения. Argus 2 имеет два режима ночного видения, которые пользователь выбирает в настройках. Традиционное инфракрасное ночное видение, в котором используются шесть ИК-светодиодов, снимало мягкое черно-белое видео, которое, как правило, было пикселизированным, особенно в наших тестах на открытом воздухе. На наших внутренних ИК-видео лицо человека было различимо даже в почти темной как смоль комнате. На наших уличных ИК-видео экспозиция была неравномерной. Когда она шла к нашей камере с расстояния примерно 20 футов, ее лицо было хорошо различимо, но оно стало переэкспонированным, когда она подошла к камере.Подробную информацию смотрите в правилах конкурса. Не уходи пока. Предложение действительно только для нового ежемесячного премиум-членства. После завершения оплаты подписки посетите www. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к VIP-членству и начать свое инвестиционное путешествие в азартные игры. Быстрые ссылки Премиум-советы Мега-джекпоты Бесплатные советы Livescore Премиум-результаты Свяжитесь с нами Авторизация После завершения оплаты подписки посетите www. Теперь, по прошествии более десяти лет, мы бесплатно предоставляем вам все наши футбольные кирки. БЕСПЛАТНЫЕ ставки на спорт Выборы футбола Выборы НБА Выборы для тенниса Выбор для хоккея Выбор для гандбола Выбор для крикета Выбор для бейсбола Выбор для волейбола Выбор для снукера Выбор для регби Выбор для бокса Выбор для гольфа Выбор для футбола на сегодняшний день Бюллетень бесплатных советов. 21Май Подогрев сидений рейтинг: производители, какие выбрать, рейтинг топ-7 21 Май 2021 alexxlab Комментировать 5 лучших подогревов сидений — Рейтинг 2022 Данное устройство позволит сохранить комфортные условия во время поездки на автомобиле в холодное время года, а также оно позаботится о здоровье людей находящихся в салоне машины. Рассмотрим лучшие модели подогревов автомобильных сидений, разберём их сильные стороны и недостатки, а также познакомимся с правилами выбора этих устройств. Содержание: Dollex 1000х500 Airline AHC-SF-05 AVS HC-008 Теплодом УК-1 Skyway S02201007 Лучшие подоргевы сидений Современные марки автомобилей уже в базовой комплектации обычно оснащаются подогревом сидений. Как быть автолюбителям, чьи машины были выпущены до начала эры комфортных условий? Оптимальный вариант – установка накидок на одно или несколько сидений с подогревом. Источником питания для них служит бортовая сеть автомобиля 12 В. Рассмотрим наиболее востребованные модели по мнению водителей и пассажиров, расскажем о правилах выбора этих устройств. Dollex 1000х500 Эта накидка на одно кресло российской компании, производящей товар в Китае. Оно обладает универсальным размерами, позволяющими использовать изделие в салонах автомобилей разных марок. Его габариты: 1000х500 мм, вес: 510 г. Устройство мощностью 36 Вт функционирует от бортовой сети напряжением 12 В и силы тока 3 А. Плюсы Dollex 1000х500 Быстрая установка и снятие накидки. Возможность очистки изделия от загрязнений. Удобный чехол для хранения и транспортировки. Есть регулятор мощности нагрева поверхности накидки. Качественное исполнение. Минусы Dollex 1000х500 Долгий нагрев изделия. Неудобная эксплуатация для праворульных машин – шнур выходит справой стороны, и его не хватает до прикуривателя.   Владельцы накидки отмечают, что покупка оправдывает себя для использования при минусовых температурах. Airline AHC-SF-05 Продукт российско-китайского сотрудничества: изделие отечественного бренда производится на предприятии в КНР. Текстильная накидка на сидения для пассажиров заднего ряда мощностью 45 Вт. Запитывается от автомобильной сети 12 В. Изделие нагревает материю до 45°C. Нагревательный элемент сделан из углеродного волокна. Плюсы Airline AHC-SF-05 Есть регулировка нагрева (два положения). Универсальные размеры подходящие для всех машин: 1350х480 мм. Имеется защита от перегрева. Быстрый и эффективный прогрев. Удобное подключение к гнезду прикуривателя. Приятный по тактильным ощущениям материал. Хорошее качество пошива. Есть светодиодный индикатор рабочего состояния. Мягкий, гибкий провод для подключения к сети, нужного сечения. Материал при установке не сбивается в кучу, равномерно прогревая поверхность. Накидка надёжно фиксируется на сидении широкими резинками. Минусы Airline AHC-SF-05 Производитель рекомендует выключать накидку через каждые полчаса работы, что неудобно. Попадается брак – быстро сгорает. Завышенная стоимость.   AVS HC-008 Накидка на одно переднее сидение отечественной компании, которая выпускает свой товар в Китае. Её мощность 24 Вт, устройство питается от напряжения 24 В сети автомобиля. Размеры изделия: 500х450 мм. Производители декларируют нагрев до температуры +65°C. Плюсы AVS HC-008 Быстрый нагрев. Удобная и оперативная установка и снятие при помощи широких эластичных ремней. Равномерный прогрев поверхности. Подходит для различных марок автомобилей. Низкое энергопотребление. Доступная стоимость. Строгий не маркий цвет. Минусы AVS HC-008 Заявленная максимальная температура прогрева не соответствует действительности. Попадается бракованная продукция: быстро выходит из строя.   Производители товара дают гарантию на его работу 12 месяцев. Теплодом УК-1 Комплект отечественного производителя состоит из двух накидок из полиэстера на спинку и сидение передних кресел. Мощность изделия: 60 Вт, питание сеть автомобиля напряжением 12 В. Габариты изделий: 370х290 мм. Управление происходит за счёт применения кнопочных переключателей. Плюсы Теплодом УК-1 Прочный материал: выдерживает нагрузку до 100 кг. Длительный срок эксплуатации. Минимальное энергопотребление. Высокий уровень безопасности. Возможность выбора вариантов подогрева: красная индикация – максимальный нагрев, горит жёлтый светодиод – средний подогрев, зелёный – минимальный уровень. Есть защита от перегрева – автоматическое отключение устройства через 30 минут. Быстрая установка. Минусы Теплодом УК-1 После небольшой эксплуатации теряет форму. Неудобство при подключении – короткие провода.   Skyway S02201007 Накидка из полиэстера российского бренда, произведённая в КНР, рассчитанная на подголовник, спинку и сидение переднего кресла. Запитывается от автомобильной сети 12 В через прикуриватель. Длина сетевого провода: 1,45 м, сила потребляемого тока 2,5-3 А, мощность устройства: 50 Вт, размеры изделия: 1160х520 мм. Плюсы Skyway S02201007 Универсальность изделия – подходит для различных марок машин. Есть регулятор мощности. Несложная установка. Имеется регулятор переключения двух режимов работы. Приятный на ощупь материал. Быстрый прогрев. Есть защита от перегрева. Минусы Skyway S02201007 Нет кнопки включения и выключения. Слабые крепёжные ремни. Неэффективно для сильных морозов. Пользователи указывают на неважное качество товара и сомневаются в его большом рабочем ресурсе.   Какой подогрев сиденья для автомобиля купить Такое устройство поможет автолюбителю чувствовать себя комфортно в зимний сезон. Выбирая подогрев сидений для автомобиля, нужно обратить внимание на такие факторы. Материал Он должен быть приятным на ощупь, сшит аккуратно, не вызывать неприятных ощущений. Безопасность изделия Устройство обязано иметь защиту от перегрева, отключаться при достижении заданной температуры. Качество сборки должно быть на высоте, чтобы избежать короткого замыкания, которое может привести к возгоранию или нарушению целостности электропроводки автомобиля. Надёжность фиксации на кресле Накидка не должна сползать при малейшем движении, не складываться в груду. это обеспечит комфортные условия для водителя или пассажира в холодное время года, сделает равномерным прогрев. Технические характеристики Здесь имеются ввиду возможность регулировки мощности, установка нескольких режимов прогрева, наличие кнопки отключения. Такое устройство обязано гармонично вписываться в интерьер салона автомобиля. И вызывать только положительные эмоции. 6 Лучших Подогревов Сидений – Рейтинг 2022 года Зимой салон легкового автомобиля прогревается за 20-25 минут. Отправляться в дорогу, сидя на промерзшем сидении, дискомфортно и вредно для здоровья. Исправить ситуацию поможет подогрев. В топовых комплектациях это оборудование предусмотрено производителем авто. Владельцам остальных машин нужно позаботиться о себе самостоятельно. Лучшие подогревы сидений отличаются простой установкой, безопасностью. Команда VyborExperta.ru выяснила, каким устройствам можно доверять автолюбителям. Содержание Рейтинг подогревов сидений В магазинах представлены гаджеты производителей из Европы и Юго-Восточной Азии в разной комплектации. Наши эксперты изучили особенности работы устройств известных брендов. Проверили технические характеристики, наличие сертификатов, учли мнения специалистов сервисных центров, отзывы пользователей. Основное внимание уделили следующим параметрам: Тип нагревателя – выпускают модели на основе проволоки или углеволокна; Формат – предлагаются отдельные элементы для монтажа в кресло и накидки; Мощность – влияет на производительность, скорость нагрева; Подключение – от прикуривателя или через фишки-контакты; Регулировка – широкий диапазон позволяет настроиться под погоду. Дефекты изоляции, механические повреждения, низкая прочность, ломкая оплетка кабеля – продукция с такими характеристиками исключалась из нашего рейтинга. Лучшие встраиваемые подогревы сидений Сохранить заводской интерьер в салоне автомобиля, обеспечить желаемый уровень комфорта поможет встроенный подогрев сидений. Для установки нагревательных элементов нужно расшить чехлы, установить вкладыши на поролон и вернуть креслам изначальный вид. Монтаж потребует времени, специальных навыков, но обеспечит безупречный интерьер в салоне машины. Dometic MagicComfort MSH 601 Продукция дочерней компании глобального холдинга Electrolux предлагает набор из двух вкладышей, который можно использовать для установки в легковом или грузовом автомобиле. Оборудование подключается к бортовой сети 12В через фишки контактных элементов. Жгут с предустановленным реле поставляется в собранном виде, что упрощает монтаж. В комплектации подогрева сидений универсальный выключатель, который можно установить под кресло или на приборную панель. С помощью этого устройства можно выбрать оптимальный режим обогрева. Нагревательный элемент изготовлен из углеволокна, устойчивого к деформациям и механическим нагрузкам. Кабель надежно защищен оболочкой на основе тефлона. Встроенный контроль перегрева обеспечит максимальный уровень безопасности. Достоинства: Подсветка у выключателя; Встроенный датчик температуры; Режим быстрого нагрева; Небольшая толщина; Материалы для фиксации в комплекте. Недостатки: Не обнаружены. Набор рассчитан на установку на одно кресло: один элемент монтируется на сидушку, другой на спинку. Подходит для использования со съемными чехлами. По отзывам пользователей, обеспечивает уровень комфорта, сравнимый с автомобилями класса «люкс». Waeco MagicComfort MSH 300 Комплект из четырех вкладышей предназначен для установки на водительское место, кресло пассажира. Особенностью модели является возможность подрезки под размер. Нагреватель изготовлен из углеволокна, устойчив к статическим и динамическим нагрузкам. Небольшая толщина матов позволяет выполнить установку аккуратно, без видимых изменений в интерьере салона автомобиля. В комплектации проводка и реле, два выключателя для управления нагревом каждого устройства, материалы для фиксации вкладышей. Обогрев трехступенчатый в диапазоне от 10 до 70 Вт, это позволяет выбрать оптимальный режим с учетом температуры и времени, которое водитель может потратить на нагрев салона. Подключается к бортовой энергосистеме с помощью фишек, питание – 12В. Достоинства: Прочная защитная оплетка кабеля; Небольшая толщина; Четыре температурных датчика; Большая полезная площадь; Равномерный нагрев. Недостатки: Завышенная цена. Лучшие накидки на сидение с функцией подогрева Отличающаяся простым монтажом накидка на сиденье с подогревом поможет не только улучшить уровень комфорта, но и обновить интерьер в салоне. Этот вариант оптимальный для автомобилей, в которых передние кресла потеряли свой вид. Владельцам старых машин и тем, кто много проводит времени за рулем, стоит рассмотреть вариант с покупкой накидок с анатомической поясничной поддержкой. AVS HC-167 Текстильная модель с функцией подогрева привлекает простой установкой. Производитель предусмотрел эластичные ремни, которые надежно фиксируют накидку к креслу машины любой марки. Внешний слой устойчив к истиранию, сохраняет свой вид на протяжении всего срока службы. Оптимальная температура поддерживается в автоматическом режиме. Подключение к бортовой сети через прикуриватель: для этого предусмотрен длинный провод с эластичной и прочной оплеткой. Устройство потребляет всего 36 Вт, разогреваясь до температуры 65 градусов, что позволяет быстро создать необходимый уровень комфорта в кресле. Встроенная функция автоотключения обеспечивает безопасность в салоне. Достоинства: Простой монтаж; Защищает кресло от протирания; Низкая цена; Быстро прогревается. Недостатки: Занимает гнездо прикуривателя. Теплодом Емеля УК2 Комплект предназначен для двух кресел и состоит из шести предметов: накидки на сиденье с подогревом Емеля для подушки, спинок и маты для установки под чехол. Все компоненты соединяются с помощью соединительного жгута в единое целое и подключаются к бортовой энергосистеме. Для управления предназначен выключатель поворотного типа, с помощью которого можно выбрать один из восьми режимов. Производителем предусмотрена защита от короткого замыкания и искрения, система индикации неисправностей. Для экономии энергии автоматика отключает питание через 30 минут после начала работы. Блок управления имеет цветовую индикацию. Для установки устройства в комплекте есть шаблон, с помощью которого можно прорезать отверстие в пластиковой панели. Достоинства: Хорошее качество проводов; Простой монтаж; Удобное и информативное управление; Равномерный нагрев; Низкое энергопотребление. Недостатки: Небольшая площадь матов. Airline AHC-P-01 Российская компания предлагает накидку на автомобильное кресло, изготовленную из устойчивого к истиранию полиэстера. Нагреватель изготовлен из карбона, устойчивого к механическим нагрузкам. Подключается к энергосистеме автомобиля через прикуриватель, рассчитан на работу с напряжением 12В. Подушка фиксируется к корпусу резинками с крючками, монтаж занимает несколько минут. Преимуществом модели является низкое энергопотребление – не более 18 Вт, при этом поверхность нагревается до комфортных 45 градусов. Безопасность обеспечивается термисторами, которые отключают питание при увеличении температуры выше базовых значений. Накидка может использоваться на детском сидении – универсальная система креплений надежно фиксирует здесь подушку. Достоинства: Морозостойкие провода; Мягкий нагрев; Повышенный уровень безопасности; Низкая нагрузка на аккумулятор; Подходит для задних кресел. Недостатки: Один режим работы. PSV Fervor Модель изготовлена из велюра и подойдет для тех, кто хочет обновить интерьер. Накидка отличается эффектным дизайном, выполнена из износостойких материалов. Нагреватели изготовлены из прочного и долговечного композитного карбона. Провод для подключения к бортовой сети имеет эластичную защитную оболочку. Штекер комплектуется плавкими предохранителями, которые обеспечивают безопасность при скачках напряжения. Накидка покрывают всю площадь сидения и спинки, имеет удобную систему фиксации. Антискользящая основа стабилизирует маты, препятствует смещению при долгом нахождении за рулем. Удобный подголовник обеспечивает дополнительную фиксацию. Температура нагрева не превышает 65 градусов, при этом пользователь может выбрать один из двух режимов работы. Достоинства: Длинный провод для подключения; Поверхность защищена от загрязнений; Низкая цена; Возможность выбора расцветки. Недостатки: Провод выходит с одной стороны, неудобно для пассажирского кресла. Как выбрать подогрев сидений Выбирать автомобильные чехлы с подогревом сидений нужно с учетом способа установки, типа нагревателя и мощности. Для тех, кто много проводит времени за рулем, нужно обратить внимание на наличие разных режимов обогрева. Если планируется самостоятельная установка, но нужно оценить способ подключения. Отдельное внимание уделяется системам безопасности. Способ установки Накидки и чехлы привлекают простой установкой. Основной девайс фиксируется с помощью ремней: выполнить эту операцию может каждый водитель. Крепления идут в комплекте, отличаются прочностью и эластичностью. Нижняя часть накидок должна быть антискользящей. Вкладыши устанавливаются между чехлом и поролоновой подушкой. Для этого нужны навыки и работу лучше поручить мастерам автосервиса. Квалификация специалистов позволит проложить скрытую проводку, аккуратно врезать в панель выключатель. Это увеличит цену подогрева, но сохранит заводской вид салона автомобиля. Тип нагревательного элемента Автовладелец может купить оборудование с карбоновым или проволочным нагревательным элементом. Карбон выдерживаете высокие нагрузки, отличается длительным сроком службы, повышенной безопасностью. Это компенсируется высокой ценой. Проволочные элементы быстро выходят из строя, не справляясь с динамическими нагрузками. Повреждения могут стать причиной короткого замыкания. Мощность Производители выпускают электротехнические устройства мощностью до 70-75 Вт. Этот параметр влияет на скорость обогрева, максимальную температуру. Быстро нагреть основание до комфортного состояния можно при мощности 60-70 Вт. Для поддержания температуры достаточно 10-15 Вт. По этой причине оборудование комплектуется термодатчиками, которые включают и отключают подачу энергии в автоматическом режиме, или реле. Последние устройства позволяют выбрать оптимальное потребление мощности, снизить нагрузку на энергосистему. Режимы Реле и ступенчатые выключатели позволяют регулировать температуру нагрева. Это позволяет подобрать режим, при котором водителю будет максимально комфортно. Для этого устанавливается обычный двухпозиционный переключатель или выключатель поворотного типа. Рекомендуется выбирать модель со световой индикацией, это упростит управление. Способ подключения Подключение у большинства моделей через прикуриватель. Если этот порт занят регистратором или антирадаром, то придется запитывать напрямую. В этой ситуации лучше выбрать провода с установленными фишками. Вкладыши комплектуются именно такими проводами. При выборе оборудования нужно оценить длину кабеля, качество оплетки. Это необходимо для повышения уровня безопасности. Какой подогрев сидений лучше Оборудование отличается функционалом, способом установки, ценой. Приборы имеют разный срок службы. Выбирать электротехнику нужно с учетом запланированного бюджета, запаса мощности аккумулятора, комплектации. Команда VyborExperta.ru рекомендует следующие устройства: Dometic MagicComfort MSH601 – для тех, кто планирует долго пользоваться машиной; Airline AHC-P-01 – экономичный временный вариант для любого кресла; PSV Fervor – поможет срыть потертую обивку; AVS HC-167 – выбор для ограниченного бюджета. Все представленные модели достойны внимания автовладельцев, но только самые надежные и функциональные девайсы заслужили титул лучших в своих категориях. Общий обзор сидений с подогревом послепродажного обслуживания Subaru BRZ Limited поставляется с гораздо большим количеством опций, чем модель Premium — противотуманные фары, спойлер, запуск с кнопки, автоматический климат-контроль, кожаные сиденья с подогревом и многое другое. Из всего дополнительного, что предлагает Limited, единственное, чего я действительно хотел, так это подогрев сидений. Для меня они не стоили дополнительных 2000 долларов по сравнению с менее оснащенной моделью Premium, поэтому я получил дешевые сиденья (и машину). BRZ долго нагревается в холода, и я ценю подогрев сидений в Ford Flex моей невесты. На Honda Insight Джастина Абиде они тоже были, но не с завода — он устанавливал их сам из комплекта, купленного на Amazon. Всего за 49 долларов.99, я мог бы добавить к своему BRZ грелки для ягодиц. Так что я купил их. Комплект состоит из четырех одинаковых грелок для пары спинок и днищ. Они скользят между обивкой сиденья и набивкой под ним. При необходимости их можно укоротить и сделать немного уже. (Для сидений моего BRZ никаких модификаций не потребовалось.) Жгуты проводов уже укомплектованы предохранителем, реле и двухпозиционным переключателем для каждого сиденья. Теоретически вы просто подключаете все и подключаете заземление и источник питания — предпочтительно тот, который включается только при включенном зажигании, чтобы не разряжать аккумулятор. Прелесть этого комплекта в том, что он универсальный. Вы можете добавить подогрев сидений в ЛЮБУЮ машину. Ткань, кожа или винил, ведро или скамейка — неважно — все работает. Я бы добавил их в свой венчик Focus, если бы он у меня еще был. Я могу даже добавить их в Project MJ, как только будут исправлены более важные проблемы, такие как работа на всех цилиндрах. Установка В описании продукта сказано: «ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ИМЕЮЩИХ ПРОДВИНУТЫЕ НАВЫКИ УСТАНОВКИ!» Да, колпаки и все такое. Несмотря на большое страшное сообщение, я решил попробовать сам. Ранее я выполнял пеноэктомию на своих первых сиденьях Miata, чтобы опустить голову ниже дуги безопасности, поэтому я уже знаю, как бороться с кольцами для свиней и обивкой. Это, плюс небольшая проводка — насколько это может быть сложно? Четыре болта с головкой Torx крепят сиденье к автомобилю. Я снял их, отсоединил датчики ремня безопасности и подушки безопасности и вытащил сиденье из машины. Ряд из пяти боровых колец стягивает спинку сиденья и нижнюю обивку. Сняв их, я получил полный доступ к спинке сиденья, куда я вставил грелку. В нижней части сиденья есть два контура, каждый из которых удерживается на поперечной проволоке двумя кольцами. Я удалил их и не заменял, так как для этого пришлось бы проходить через грелку. Теоретически я мог бы вырезать прорези в накладке и вставить их обратно, но это казалось слишком трудоемким, а сиденья и без них сохранили свои контуры. Чтобы установить нагревательный элемент, я просто приподнял передний край обивки и вставил прокладку спереди назад. На нижней части подушек есть клейкие полоски, которые помогают удерживать их на месте, но между моей пеной и обивкой такое плотное прилегание, что я не удосужился их использовать. В моем пассажирском кресле есть датчик, который определяет вес человека и автоматически включает или отключает подушки безопасности пассажира. Я положил нагревательный элемент прямо поверх этого датчика, и он все еще правильно определяет. Затем я вернул всю обивку туда, где она должна быть, и заменил кольца для свиней стяжками для простоты. В BRZ уже есть предохранители для обогрева сидений, по одному с каждой стороны, хотя они не используются в моей менее оснащенной модели Premium. Я отрезал плавкие предохранители, удобно расположенные на конце каждого провода питания, заменил их отводами с плавкими предохранителями для низкопрофильных предохранителей банкомата, которые использует BRZ, и вставил их в заводские предохранители с подогревом сидений. Я не могу надеть крышку блока предохранителей обратно, потому что выводы слишком далеко торчат, поэтому я храню ее в бардачке, чтобы посмотреть, какой предохранитель за что отвечает. Я опрессовал кольцевые разъемы на заземляющие провода и использовал болт для самого блока предохранителей в качестве земли. Я снял центральную консоль, чтобы установить входящие в комплект переключатели на стандартное место, на глухую панель перед подстаканниками и за кнопками переключения передач и контроля тяги. К моему удивлению, эта панель является интегрированной частью центральной консоли, а не отдельной пустой панелью, защелкнутой на место. На нижней стороне была маркировка, где нужно просверлить отверстия для штатных органов управления подогревом сидений, поэтому я просверлил их для своих переключателей вторичного рынка. Кто-то, кто не знал лучше, подумал бы, что это заводская установка, настолько хорошо она выглядит. Я закрепил жгуты проводов под приборной панелью и провел их под центральной консолью, так как я все равно ее снял. Оттуда достаточно просто подключить переключатели и сиденья к соответствующим разъемам. Пассажирское сиденье сработало с первого раза. Водительского места не было. Где-то было плохое соединение, которое позволяло ему работать только с перерывами на малой мощности и перегорало предохранители на высокой мощности. Подключение сиденья водителя к жгуту проводов со стороны пассажира сработало, сузив проблему до жгута проводов со стороны водителя и включив подогрев водительского сиденья, пока я не смог подобрать дополнительные предохранители, чтобы завершить устранение неполадок жгута. Другой Джастин предложил мне помощь в устранении проблемы, так что мы целый день перегорали предохранители. Мы нашли и устранили плохое соединение заземляющего провода в жгуте проводов, из-за чего перестали перегорать предохранители. Затем, не менее двух или трех раз, я переустанавливал полностью функциональную подвеску, отвязывал молнию в сторону и собирался привинтить центральную консоль обратно только для того, чтобы проверить ее «в последний раз» и обнаружить, что схема больше не работала. Мы разыскали и починили еще пару плохих контактов в жгуте проводов и даже заменили гнездо реле, но безрезультатно. В итоге я заменил всю проводку жгутом собственной разработки, вместо того чтобы продолжать тратить время на поиск проблем в существующем. Это определенно тот случай, когда вы получаете то, за что платите. Это недорого, но и дешево, особенно в отделе контроля качества. Операция Сначала, используя очень сложное научное измерительное устройство, известное как «моя задница», я не заметил, что сиденья сильно нагреваются, даже на высокой мощности. Но после нескольких часов использования они начали сильно поджариваться. Холодным зимним утром я ловлю себя на том, что использую высокую мощность для быстрого прогрева, а затем переключаюсь на низкую мощность. Хорошо иметь в запасе дополнительную мощность на особенно холодные утра, которых у нас было не так уж много этой зимой. Я чувствую себя комфортно в машине значительно раньше, чем обычно, несмотря на то, что двигатель и обогреватель не прогреваются быстрее. Поскольку BRZ не очень быстро прогревается, именно этого я и хотел от этого комплекта. Иногда мне даже не нужно включать тепло в течение нескольких минут, как только наконец появляется возможность прогреть кабину, как раньше. Возможно, есть более качественные сиденья с подогревом. Я бы задумался о покупке именно этого комплекта снова. Плохая проводка, по-видимому, является довольно распространенной жалобой в отзывах клиентов Amazon, а также, как сообщается, на несуществующее гарантийное обслуживание. Я исправил это сам, а не использовал гарантию, поэтому я не могу прокомментировать это из своего собственного опыта. Но большинство людей не достаточно практичны, чтобы сделать свою собственную проводку для замены, используя оригинальную в качестве шаблона, как это сделал я, так что это довольно серьезная проблема и основная причина моего довольно низкого рейтинга, несмотря на мой восторг. Но за 50 долларов США и немного работы, а не за пакет опций за 2 000 долларов США, они по-прежнему стоят для меня каждой копейки. (Верхнее фото предоставлено Эллисон Фельдхузен. Все остальные фотографии сделаны автором.) Подпишитесь на @justinhughes54 в Твиттере Описание Ваша зимняя поездка вызывает у вас озноб? Не ждите больше и оставайтесь в тепле этой зимой в поездке с подушкой сиденья с подогревом марки Monster! У вас под рукой есть 3 настройки уровня нагрева, чтобы изменять температуру для наилучшего обогрева для привода, а также встроенный пульт дистанционного управления для легкого доступа для изменения температуры или отключения питания. Подушка сиденья имеет датчики безопасности для защиты от перегрева и встроенную функцию автоматического отключения, которая отключается через 45 минут. Материал подушки легко очищается тканью и обивочными салфетками или чистящими средствами. Кабель питания длиной 4 фута и подключается к любой автомобильной розетке на 12 вольт. Потребляет от 1,5 до 3,3 А и нагревается от 18 до 40 Вт. Он подходит для всех размеров автомобильных сидений и имеет размеры 37-1/2″ X 18,1″. Получите Monster Heat с нашей подушкой для сидения с подогревом под брендом Monster и сохраните свою спину в тепле этой зимой! Функции Защита от перегрева отключает подушку до того, как она станет слишком горячей Пульт позволяет включать и выключать функцию обогрева. 3 уровня температуры — низкий, средний и высокий Согреет вас в дороге в холодные зимние месяцы 12 В, потребляемая мощность 1,5–3,3 А, 18–40 Вт шнур длиной 4 фута Дистанционное управление для легкого изменения настройки температуры или отключения питания Автоматическое отключение через 45 мин. Характеристики 37,8 «х 18,1» 12 В, 1,5–3,3 А, 18–40 Вт 3 настройки температуры 45 мин Автовыкл. Гарантия 1 год Блейн № 1332589 | № производителя 3MNHE0135B1L2 $ 9 44 Описание Ваша зимняя поездка вызывает у вас озноб? Не ждите больше и оставайтесь в тепле этой зимой в поездке с подушкой сиденья с подогревом марки Monster! У вас под рукой есть 3 настройки уровня нагрева, чтобы изменять температуру для наилучшего обогрева для привода, а также встроенный пульт дистанционного управления для легкого доступа для изменения температуры или отключения питания. Подушка сиденья имеет датчики безопасности для защиты от перегрева и встроенную функцию автоматического отключения, которая отключается через 45 минут. Материал подушки легко очищается тканью и обивочными салфетками или чистящими средствами. Кабель питания длиной 4 фута и подключается к любой автомобильной розетке на 12 вольт. 21Май Самодельные авто фото: Самодельные автомобили (фотографии и видео) всего мира 21 Май 2021 alexxlab Комментировать Самодельные авто времен СССР — фото, история изготовления машин Лишь единицы из них были многотиражными. Но это больше исключение из правил, ведь на изготовление самодельных автомобилей шло от нескольких лет до десятилетия. Однако их конструкторы были готовы на многое, лишь бы стать владельцем оригинальной и уникальной машины. Автомобилисты 1970-80-х годов вспоминают, что в каждом украинском городе была тогда хотя бы одна самодельная машина, того или иного уровня сложности и дизайна. Откуда растут колеса у автомобильных самоделок? Поскольку ждать заводскую машину приходилось по несколько лет, и модельные ряды были несколько ограничены, украинцы искали свой вариант, ведь самодельный автомобиль могли смастерить за три-четыре года. Яркий представителей движения СамАвто – купе КД (или Спорт-900). Команда московских конструкторов и дизайнеров спроектировала его на базе серийного «Запорожца» – вполне в духе тенденций мирового автопрома. Построили 6 машин. Читайте также: “Запорожец” с кузовом купе: самоделки в серии Такое движение поддерживало и государство. Конструировать что-то свое учились с детства на кружках какого угодно моделирования. А для взрослых выпускали целую библиотеку специализированной литературы, существовали Правила технических характеристик автомобилей индивидуального изготовления. Давалось знать и то, что у граждан было много свободного времени. Многие разбирались в технике, ведь работала мощная промышленность, где трудились люди с техническим образованием. Соответственно, у населения был доступ к технологиям фабрик и заводов, где можно было что угодно заказать или купить, официально или полуофициально. При этом некоторые элементы авто-самоделок брались готовыми, заводскими – чаще всего со списанных автомобилей, из металлолома, а также новые – из автомагазинов. Футуристическая «Панголина» – работа инженера А. Кулыгина из далекого сибирского городка – в 1980-е стала культовым образцом СамАвто в масштабах всего Союза. Технические нормы для самодельных автомобилев четко прописывали: транспортное средство должно иметь не менее трех колес, вписываться в определенные габариты, иметь определенную энерговооруженность и прочее. А к элементам декора требования не такие придирчивые – здесь народ мог посоревноваться в креативности, хотя вопрос пассивной безопасности тоже учитывался. Читайте также: Украинская амфибия “Муравей”: забытый раритет Конструкторским бюро и опытно-экспериментальным цехом для советских автомобилей часто служила собственная квартира. Были случаи, когда вся семья переселялась в кухню, а в комнате собирали машину и потом с балкона тросами или краном извлекали ее на улицу, и там уже ставили на колеса. Ассортимент продукции ограничивался только человеческой фантазией. Например, сравните стилистику самодельных советских спорткаров – «Панголины», «Мурены», КД со стандартными «Запорожцами» или «Жигулями». Чаще всего самоделкины строили автомобили тех типов, которые не мог приобрести советский гражданин: спорткупе, кемперы, амфибии, внедорожники. Проектировали прежде всего такие типы машин, которых не производил официальный автопром: купе, кабриолеты, домики на колесах, кроссоверы-внедорожники и даже амфибии. Увидеть эти чудеса техники можно было не только на улицах по месту эксплуатации, но и на ежегодных автопробегах самоделок. Это были грандиозные мероприятия, такие себе передвижные фестивале технического творчества, во время которых можно было увидеть новинки движения самавто и получить консультации непосредственно от создателей эксклюзивной техники. Как ни странно, некоторые образцы советских самоделок и сейчас в строю, но их хранят в основном уже не собственники-конструкторы, а коллекционеры и держатели музеев. Читайте также: Украинские автомобили-самоделки 20 столетия: когда шейхи отдыхают Самые необычные самодельные автомобили (20 фото) — ZAP-CARS Некоторых автолюбителей категорически не устраивают машины, выпускаемые официальными производителями. И тогда они решаются на создание самодельных автомобилей, которые будут полностью удовлетворять все индивидуальные пожелания владельца. Черный ворон – самодельный внедорожник из Казахстана Черный ворон – это идеальный автомобиль для Казахской степи. Он быстрый, мощный и нетребовательный к эксплуатации. Этот необычный внедорожник был сделан с нуля энтузиастом из города Караганда. Черный ворон обладает 5-литровым двигателем мощностью 170 лошадиных сил, благодаря которому машина может разгоняться до скорости 90 километров в час при езде по пересеченной местности и бездорожью. Angkor 333 – самодельный электромобиль из Камбоджи Angkor 333 – это первый полностью электрический автомобиль, созданный в Королевстве Камбоджа. Удивительно, что данная машина является не результатом развития автопромышленности в стране, а частным проектом одного человека – скромного механика из Пномпеня. Автор Angkor 333 мечтает о том, что в будущем он откроет собственный завод для массового производства как электрических, так и бензиновых вариантов этого автомобиля. Самодельный Бэтмобиль из Шанхая Любители фильмов о Бэтмене со всего мира мечтают о Бэтмобиле – восхитительном по дизайну авто супергероя, обладающем множеством разнообразных функций, недоступных обычным серийным машинам. А инженер Ли Вейлей из Шанхая решил собственными руками реализовать эту мечту. Он создал настоящий Бэтмобиль, будто сошедший с экранов кинотеатров. При этом на постройку данной машины китаец потратил менее 10 тысяч долларов. Шанхайский Бэтмобиль, конечно, не обладает десятью разными видами вооружений и не ездит со скоростью 500 километров в час, но внешностью он точно повторяет машину Бэтмена, показанную в последних фильмах про этого героя. Самодельный болид для гонок Формула 1 Настоящий болид для гонок Формула 1 стоит огромных денег – более миллиона долларов. Так что в частных владениях таких машин нету. По крайней мере, официальных их вариантов. Но умельцы со всего мира собственными руками создают копии гоночных автомобилей. Одним из таких энтузиастов является боснийский инженер Мисо Кузманович, который потратил 25 тысяч евро на создание уличного автомобиля в стиле Formula 1. В результате у него получилось невероятно красивое авто мощностью 150 лошадиных сил, которое может разгоняться до скорости 250 километров в час. Разъезжая на этой красной машине по улицам своего города, Кузманович получил прозвище «боснийский Шумахер». Old Guo – самодельный автомобиль за 500 долларов Китайский фермер Олд Гуо с детства увлекался механикой, но всю жизнь проработал фермером. Однако после пятидесятилетнего юбилея он решил пойти за мечтой и начал разрабатывать автомобиль собственного производства, который получил название в честь изобретателя – Old Guo. Old Guo является компактной копией Lamborghini, предназначенной для детской аудитории. Но это не игрушечное авто, а настоящая машина с электрическим двигателем, которая может проезжать на одном заряде аккумуляторов до 60 километров. При этом стоимость одного экземпляра Old Guo составляет 5000 юаней (чуть менее 500 американских долларов). Bizon – самодельный внедорожник из Киева Киевлянин Александр Чупилин вместе с сыном за год собрали из запчастей от других авто, а также оригинальных деталей собственный внедорожник, названный ими Bizon. У украинских энтузиастов вышла огромная машина с 4-литровым двигателем мощностью 137 лошадиных сил. Bizon может разгоняться до скорости 120 километров в час. Расход топлива в смешанном режиме у этого авто составляет 15 литров на 100 км. В салоне внедорожника расположено три ряда сидений, на которых может разместиться девять человек. Интересна также крыша автомобиля Bizon, в которую встроена раскладывающаяся палатка для ночевки в полевых условиях. Super Awesome Micro Project – самодельный пневмомобиль из LEGO Конструктор LEGO – это настолько универсальный материал, что из него можно сконструировать даже вполне рабочий автомобиль. По крайней мере, это удалось двум энтузиастам из Австралии и Румынии, учредившим инициативу с названием Super Awesome Micro Project. В ее рамках они построили автомобиль из конструктора LEGO, который может двигаться благодаря 256-поршневому пневматическому двигателю, разгоняясь при этом до скорости 28 километров в час. Стоимость создания этого авто составила чуть больше 1 тысячи долларов, из которых большая часть денег ушла на закупку более чем полумиллиона деталей конструктора LEGO. Самодельный студенческий автомобиль на водородном топливе Ежегодно компания Shell устраивает особые гонки среди автомобилей на альтернативных источниках топлива. И в 2012 году это соревнование выиграла машина, созданная группой студентов из Астонского университета в Бирмингеме. Студенты построили машину из фанеры и картона, которая оснащена водородным двигателем, вырабатывающим водяной пар вместо выхлопных газов. Самодельный Rolls Royce Phantom из Казахстана Отдельным направлением создания самодельных автомобилей является возведение дешевых копий дорогих и известных машины. К примеру, 24-летний казахский инженер Руслан Муканов соорудил визуальную копию легендарного лимузина Rolls Royce Phantom. Тогда как цены на настоящий Rolls Royce Phantom начинаются от полумиллиона евро, Муканову удалось построить себе автомобиль всего за три тысячи. При этом его машина визуально практически неотличима от оригинального авто. Правда, эта машина выглядит весьма необычно на улицах провинциального казахского Шахтинска. Upside Down Camaro – автомобиль вверх ногами Большинством создателей самодельных автомобилей руководит стремление улучшить визуальную и техническую составляющую серийных авто. Американский гонщик и инженер SpeedyCop отталкивался от противоположных принципов. Он захотел ухудшить внешний вид своей машины, превратив ее в нечто невообразимо смешное. Так и появился автомобиль с названием Upside Down Camaro. Upside Down Camaro – это Chevrolet Camaro 1999 с перевернутым вверх ногами кузовом. Автомобиль был создан для пародийных гонок 24 часа ЛеМона (24 Hours of LeMons), в которых могут принимать участие только машины стоимостью не больше 500 американских долларов. batona.net Самодельные авто: история и современность Самодельные авто представляют собой, своего рода, уникальную нишу творческой деятельности мастеров-самоучек. При этом не мало граждан активно интересуется тем, как сделать самодельное авто своими силами, несмотря на то, что современный авторынок предлагает огромное количество моделей самого разного функционального назначения. Кто-то решается на конструирование собственного транспортного средства от отсутствия средств, другие занимаются этим «для души». Бывают и случаи, когда люди, искренне увлеченные созданием таких автомобилей, основывают собственные мелкосерийные производства, предлагая поистине уникальные решения. Так, к примеру, произошло с бронированным внедорожником «Комбат», зарубежными компаниями Tesla и Ficker. Конечно, говорить о шедеврах данных фирм как о самодельных авто не совсем корректно, однако идеи будущих автомобилей рождались в головах самодеятельных инженеров и начинали свое восхождение на автомобильный Олимп с темноты гаражей. Наибольшая волна популярности самодельных авто, фото которых можно найти в старых журналах, пришлась на советское время. Столь большую популярность самодельные авто обрели благодаря активной поддержке рационализаторства еще со школьного уровня. Студенты, младшие научные сотрудники, да и просто граждане активно пробовали свои силы на поприще автомобильного конструирования. Еще одним фактором популярности самодельных авто служил фактор «железного занавеса», когда люди попросту не могли приобрести желаемый автомобиль однако мечтали о нем в рамках, ограниченных «Жигулями», «Москвичами» и «Волгами». Так рождались весьма интересные проекты, во многом копирующие своим внешним видом автомобили Lamborghini и Ferrari, в основе которых, однако, лежали узлы и агрегаты вполне обычных отечественных автомобилей. Впрочем, как уже отмечалось выше, любителей-самодельщиков хватает и сейчас. Перед тем, как сделать самодельное авто, следует заранее представлять всю сложность стоящей задачи. При этом трудности возникают как на стадии проектирования и строительства, так и при постановке самоделки на учет в ГИБДД. Если они не останавливают, то работу необходимо начинать с четкого анализа будущей концепции и того, что было построено ранее. Развитие современных технологий существенно упрощает данный процесс, ведь информация об уже созданных ранее самодельных авто, видео и фотоматериалы легко доступны в Интернете. Как правило, самодельные авто имеют в своей основе рамную конструкцию. Подобная схема наиболее проста для конструкторов, ведь создание несущего кузова в домашних условиях – задача практически не разрешимая, требующая сложнейших расчетов и наличия специального оборудования. Кроме того, рама позволяет обеспечить необходимую жесткость и позволяет разместить на ней кузов практически любой формы. Для изготовления кузова самодельного авто чаще всего применяется стеклопластик. Он наиболее прост в обработке, легок и обладает отличными показателями прочности. Кроме того, стеклопластиковый кузов не подвержен гниению и появлению коррозии, что также является неоспоримым преимуществом. Создавая раму будущего самодельного авто, требуется заранее определиться с теми узлами и агрегатами, которые будут устанавливаться на транспортное средство. Так, нужно заранее рассчитать и предусмотреть точки крепления силового агрегата и элементов подвески, а также просчитать массу конструкции. Идеальным материалом для рамы является профиль из нержавеющей стали, который обеспечивает требуемую жесткость при высокой антикоррозийной стойкости. Само собой, задавшись вопросом о том, как сделать самодельное авто, необходимо загодя подобрать необходимые узлы и агрегаты, ведь именно от них во многом зависит будущая компоновка автомобиля. Большой ошибкой многих начинающих конструкторов является начало работ с детальной проработки дизайнерской концепции самодельного авто. Такой подход заранее обречен на неудачу ввиду того, что компоновка подкапотного пространства кузова, точек крепления к раме может производиться лишь после окончательного определения с выбором узлов и агрегатов. Что и говорить, даже крупнейшие автопроизводители практически никогда не выводят на рынок автомобиль, идентичный ранней дизайнерской концепции. Связано это с тем, что производственные процессы, оптимизация вносят весьма существенные коррективы. В случае с самодельными авто ситуация в точности та же. По этой причине изначально стоит ограничиться лишь предварительным эскизом. Создавая раму будущего автомобиля, необходимо еще на этапе чертежей произвести анализ развесовки будущего самодельного авто. Для наиболее оптимального баланса и упрощения работы лучше всего выбирать заднеприводную компоновку, а силовой агрегат следует размещать как можно ближе к базе автомобиля. Недаром производители спорткаров стараются достичь центральномоторной компоновки, которая дает практически идеальную развесовку по осям. Конечно, достичь такого в самодельном авто довольно сложно, однако нет ничего невозможного. Подготовив раму автомобиля и осуществив монтаж основных узлов, можно переходить к проектированию кузова. В ходе него анализируются все точки крепления, а на раме заранее предусматриваются места для сопряжения с кузовной частью. После проработки изготавливается матрица, материалом для которой может служить дерево, гипс или формовочный пластилин. Именно по ней осуществляется выклейка кузовных панелей. Создавая кузов для самодельного авто, необходимо со всей ответственностью подойти к данной процедуре. Матрица покрывается тальком или иным материалом, который будет препятствовать прилипанию стеклоткани, после чего наносится сама стеклоткань, пропитанная эпоксидной смолой. Нанесение осуществляется в несколько слоев, после чего кузов подвергается сушке. По завершению данной процедуры поверхности тщательно зашлифовываются для получения идеально ровного покрытия. Небольшие огрехи оклейки можно устранять с помощью эпоксидной шпатлевки, которая также зашлифовывается. Следует учесть, что именно от качества данной процедуры будет зависеть финальный облик самодельного авто. К слову, при создании матрицы для выклейки не лишним будет с самого начала создать масштабную модель будущего автомобиля и, пойдя по пути профессиональных автомобильных дизайнеров, оклеить ее фольгой. Блестящая поверхность гораздо лучше имитирует внешность будущего автомобиля, и на данном этапе не поздно будет внести соответствующие коррективы. Дело в том, что довольно часто бывают случаи, в которых весьма интересное решение может совершенно потерять свой вид и замысел «в лаке» готового авто, а масштабная модель позволит избежать подобных казусов. Когда кузов полностью готов, можно приступать к окраске. Ее можно осуществить самостоятельно либо на сервисе по вполне обычной процедуре, которая применяется для окрашивания обычных автомобилей. Кузов грунтуется, после чего на него наносится несколько слоев автоэмали и лака с помощью пульверизатора. Перед наложением каждого слоя кузов необходимо просушивать – только тогда достигается наилучший эффект. Момент «свадьбы» – установки кузова самодельного автомобиля на шасси является, конечно же, наиболее волнующим событием. Именно после него можно провести первые испытания самоделки. Впрочем, до завершения работ еще далеко, ведь автомобиль должен быть оборудован всей необходимой светотехникой и внутренней отделкой интерьера. Для оформления внутреннего убранства самодельного авто имеет смысл заранее ознакомиться с решениями, предлагаемыми автомобильными компаниями. Некоторые предпочитают брать готовое «торпедо» от какого-либо серийного автомобиля, но многие самодельщики стараются создать интерьер в соответствие с собственными представлениями. Решившись ступить на этот, гораздо более сложный путь, лучше всего будет найти фото самодельных авто и посмотреть, как справились с задачей предшественники. Не лишним будет и просмотр фотоматериалов с изображением интерьеров, созданных различными компаниями. Дело в том, что над интерьерами серийных автомобилей работали специалисты в области эргономики, которые максимальным образом оптимизировали расположение всех органов управления. Заимствовав удобное решение, можно быть уверенным, что пользоваться самодельным авто каждый день окажется удобно и комфортно. Выбор материалов для отделки на сегодняшний день имеется богатейший, а потому любой интерьер можно уникализировать, придав ему совершенно эксклюзивные черты. Стоит помнить только о такой вещи, как долговечность материалов и отдавать предпочтение тем, что активно используются в автомобильной промышленности. Как правило, это натуральная или искусственная кожа, алькантара и ткань различных цветов и фактуры. Построив самодельное авто, мастеру придется столкнуться с постановкой его на учет в ГИБДД и прохождением технического осмотра. Процедура эта довольно сложна и требует представления самоделки для экспертизы, в рамках которой специалисты должны установить возможность ее допуска на дороги общего пользования. Времени на это, конечно, требуется немало, однако результат в случае положительного решения оказывается весомой наградой – на самодельном авто, построенном собственными руками, можно будет ездить по дорогам общего пользования. Рассказывая о том, как сделать самодельное авто, мы сознательно не стали останавливаться на аспектах выбора силовой установки. Дело в том, что выбор мотора полностью зависит от финансовых возможностей. Впрочем, в последние годы среди самодельщиков появился, скажем так, новый «тренд» – строительство самодельных авто с электроприводом. При этом некоторые берут за основу вполне серийный «Жигули» или «Таврию», а кто-то создает электромобиль «с нуля». Конечно, подобное направление движения самодельщиков заслуживает отдельного и более подробного рассказа, однако стоит отметить что задача по «электрификации» самодельных авто вполне реальная, а основной трудностью является лишь покупка аккумуляторных батарей, которые достаточно дороги. Впрочем, ряд китайских компаний предлагает на просторах Интернета легкие и емкие литиево-ионные батареи, которые отлично подойдут для подобной деятельности. Двигатели, как правило, берутся от электропогрузчиков. В зависимости от благосостояния конструкторов, используются новые либо списанные электромоторы. Таким образом, самодельные авто в наше время остаются весьма интересным начинаниям для людей, которые любят самостоятельно конструировать и создавать, для которых творческий поиск является основой жизни. И очень радует, что такие люди не перевелись на нашей земле, а «Кулибины» все также продолжают искать нечто новое в хорошо известных вещах. Может заинтересовать: Сканер для самостоятельной диагностики автомобиля Добавить свою рекламу Сравнить стоимость ОСАГО для своего авто Добавить свою рекламу Выбрать видеорегистратор: незаменимый гаджет для водителя Добавить свою рекламу Некоторые водители предпочитают видеорегистратор в виде зеркала Добавить свою рекламу Полезные самоделки для гаража | Свой ремонт авто, покраска, жестянка, видео, pdr Запись 19 Июля 2010.  103105 просмотров записи В 2020 году обновили запись ………….. Здесь фото полезных самоделок и приспособлений, которые использую в гараже и при ремонте машины. Отдельное предупреждение про пену в порогах. От пены металл превращается “в бумагу”. Из-за отсутствия вентиляции это уязвимое место (пороги) за год-полтора просто “сгорают”. На мерседесе даже двери делают с вентиляцией. А у наших людей идёт борьба с вентиляцией. Пену нельзя использовать в порогах , независимо от её качества и её каких то разных свойств (некоторые предлагают использовать какую то особенную пену). Три-четыре раза за практику вычищал пену из порогов. Состояние внутренних полостей порогов после пены всегда катастрофическое, метал преет от недостатка проветривания и вентиляции. Пена никакая не подойдёт. Это мой самодельный обратный молоток. Как он вытягивает можно посмотреть в записи про вытягивание. Ремонт ударенного Фольцвагена. Этот инструмент меня часто выручает, очень удачное получилось соотношение длины хода груза и его массы. Про обратный молоток есть отдельная запись. Фото про изготовление самодельного крепления на головную фару… Случай, когда например от удара, сломались все три крепления . Если ломаются части площадок крепления, склеивать их- вариант хлопотный и ненадёжный. Я делал новые крепления просто из металических пластинок – аккуратно гнул их по форме и крепил самыми малыми саморезами. Фото опять про использование обратного молотка. Я раньше приваривал толстые пластинки. Сейчас пришёл уважаемый человек и показал, как они поступали у себя в серьёзном сервисе где-то в 80-х годах. Я тоже попробовал приваривать именно куски электродов. Это оказалось очень удобно во всех отношениях. Ни разу не порвал ни один электрод, иногда выдирал их с корнем, так хорошо они держатся за счёт аккуратной приварки. Саморезы через год-два из подкрылков бывает очень трудно выкрутить. Очень простой способ, но появился он не сразу. Нужна болгарка и диск 1.2 мм (лучше его остаток). Если шляпка от старости обломится два раза, тогда просто срежем у неё оставшиеся края и потом выкрутим остаток кусачками. На болгарке чаще всего в первую очередь выходит из строя выключатель. Его можно заменить любой кнопкой панели приборов авто. У таких кнопок два режима – от нажатия и фиксированный. Болгарка с такой кнопкой остаётся безопасной в работе. Давно хотел показать свою малую греющую лампу. Это лампа со строительного рынка или рынка “Садовод”. Такие используют в фермерских хозяйствах (обогрев поголовья…). Продавцы на рынках греют зимой руки, я грею и сушу всё подряд – краску, шпаклёвку, грунт, аккамуляторы для камеры которая снимает и т.д. Есть также запись про изготовление полноценной греющей лампы, которую можно использовать для сушки покрашенных деталей. Точнее, запись про изготовление крепления в самодельный корпус этой греющей лампы для сушки. Мои вентиляторы от Москвича 2141 на вытяжку. Подключены к старому аккамулятору, который стоит на постоянной подзарядке. Эффект вытяжки поражает воображение. За три минуты можно полностью освежить гараж от запаха пахнущей краски или от запаха горелого антикора (когда идёт сварка). Вместо заезда на яму или использования домкратов можно просто наехать на наезды. Это быстрее. Экспресс навес от падающих листьев, если красить частично бампер. Двигатель можно вынуть самому, без посторонней помощи. Снять головку блока и отсоединить коробку. Главное подготовить промежуточную остановку, чтобы не бросать его на пол. Устанавливать обратно лучше вдвоём, чтобы себя в моторном отсеке не оставить. Ставить одному лучше не пробовать. Иногда нужно найти длинный саморез с маленькой аккуратной шляпкой. Если его всё таки нет – можно обточить любой другой, сняв лишнее на болгарке. По такому принципу можно делать малозаметные крепления бампера. Фильтры в маску быстро забиваются, но стоят недёшево. Я нашёл себе много фильтров от противогазов. Эффект тот же что у фирмы 3M. Вместо съёмника руля можно использовать деревянный брус и длинный болт с очень грубой резьбой (на Москвиче такой держит запаску). Создаётся мощный натяг и в этот момент по болту надо приложиться молотком-кувалдой. Самодельная греющая лампа. Есть запись как поставить инфракрасную лампу в самодельный корпус. Получается лампа для сушки. Красить диски можно не снимая резину. Надо продавить скаченное колесо и под диск подложить что-либо в виде проставок. Я нашёл много корпусов от очищающих салфеток для рук. Можно вставить просто бруски. Запись про покраску дисков Посмотрел на сваренные у других специалистов площадки-опоры, на которых висят крашенные детали и сделал себе что то похожее из дерева. Отдельно для дверей, отдельно для передних крыльев, отдельно для капота. На них крашу. Можно переделать старинный шприцеватель и закачивать им пушсало в скрытые полости авто. Как это делаю есть на плеере в записи про пушсало. Очень долго нее мог получить симметричный второй край бампера из самодельного стеклопластика. Всё стало просто, когда сделал “слепок” снятый с правильной части бампера и поместил его рядом с частью бампера, которую надо подправлять по форме. Светлый материал – это один слой стеклоткани плюс смола. Т.е. это работа со стеклопластиком Давно не пользуюсь покупными воронками. Они всегда пачкаются и их надо периодически отмывать. Удобнее иметь что-либо чистое и одноразовое. Для заливки масла я использую воронку из плотной бумаги, а для заливки бензина в бак использую обрезанные пластиковые бутылки. Мои неказистые резиновые бруски для ручной обработки шпаклёвки. Надо сразу такие сделать “правильного” размера. Для половины стандартного листа шкурки, для четверти и 1/8-ой Самодельное приспособление для покраски. Делается своими руками, есть инструкция, можно красить небольшие деталюшки, и даже что то большее. Ссылка на страницу Есть похожая запись про полезные приёмы и интересные подходы в ремонте авто. Cентябрь 2020. Вновь возвращаемся к этой рубрике. У  китайских быстросьёмов бывает такой небольшой недостаток, они травят воздух. Можно решить эту проблему использованием фум ленты, для герметизации резьбы. Но попался очень высокий быстросьём, он “недокручивался” полностью и пришлось подумать, как быть с этим. Можно взять обыкновенный шпатель и из него сделать прокладку. Тогда и фум лента не понадобится и отверстие готовое уже есть. Надо  найти трубку- пробойник и выбить эту прокладку. Нашлась трубка, но диаметр пришлось уменьшить. Заточить пробойник болгаркой и “выбить” готовую прокладку Похожие записи Полезные способы для гаража. Фото Покраска в гараже Вентиляция в гараже при покраске Шпаклюем в гараже Беспокрасочное удаление вмятин в гараже (PDR) Самодельные автомобили фото Удивительная работа. Самодельный автомобиль (30 фото) Эти ребята проделали по-настоящему удивительную работу.Им удалось из старого автомобиля сделать настоящий шедевр. Отсюда Комментарии (83)  Старые Новые C наибольшим рейтингом C наименьшим рейтингом Показать сначала комментарии: Информация Пожалуйста, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии на сайте. Своими руками: 10 самых необычных и крутых самодельных автомобилей со всего мира Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте. Самые необычные в мире самодельные автомобилиНекоторых автолюбителей категорически не устраивают машины, выпускаемые официальными производителями. И тогда они решаются на создание самодельных автомобилей, которые будут полностью удовлетворять все индивидуальные пожелания владельца. И сегодня мы расскажем про 10 самых необычных подобных транспортных средств. Черный ворон – это идеальный автомобиль для Казахской степи. Он быстрый, мощный и нетребовательный к эксплуатации. Этот необычный внедорожник был сделан с нуля энтузиастом из города Караганда. Черный ворон – самодельный внедорожник из Казахстана Черный ворон обладает 5-литровым двигателем мощностью 170 лошадиных сил, благодаря которому машина может разгоняться до скорости 90 километров в час при езде по пересеченной местности и бездорожью. Черный ворон – самодельный внедорожник из Казахстана Angkor 333 – это первый полностью электрический автомобиль, созданный в Королевстве Камбоджа. Удивительно, что данная машина является не результатом развития автопромышленности в стране, а частным проектом одного человека – скромного механика из Пномпеня. Angkor 333 – самодельный электромобиль из Камбоджи Автор Angkor 333 мечтает о том, что в будущем он откроет собственный завод для массового производства как электрических, так и бензиновых вариантов этого автомобиля. Angkor 333 – самодельный электромобиль из Камбоджи Любители фильмов о Бэтмене со всего мира мечтают о Бэтмобиле – восхитительном по дизайну авто супергероя, обладающем множеством разнообразных функций, недоступных обычным серийным машинам. Самодельный Бэтмобиль из Шанхая А инженер Ли Вейлей из Шанхая решил собственными руками реализовать эту мечту. Он создал настоящий Бэтмобиль, будто сошедший с экранов кинотеатров. При этом на постройку данной машины китаец потратил менее 10 тысяч долларов. Самодельный Бэтмобиль из Шанхая Шанхайский Бэтмобиль, конечно, не обладает десятью разными видами вооружений и не ездит со скоростью 500 километров в час, но внешностью он точно повторяет машину Бэтмена, показанную в последних фильмах про этого героя.Настоящий болид для гонок Формула 1 стоит огромных денег – более миллиона долларов. Так что в частных владениях таких машин нету. По крайней мере, официальных их вариантов. Но умельцы со всего мира собственными руками создают копии гоночных автомобилей. Самодельный болид для гонок Формула 1 Одним из таких энтузиастов является боснийский инженер Мисо Кузманович, который потратил 25 тысяч евро на создание уличного автомобиля в стиле Formula 1. В результате у него получилось невероятно красивое авто мощностью 150 лошадиных сил, которое может разгоняться до скорости 250 километров в час. Самодельный болид для гонок Формула 1 Разъезжая на этой красной машине по улицам своего города, Кузманович получил прозвище «боснийский Шумахер». Китайский фермер Олд Гуо с детства увлекался механикой, но всю жизнь проработал фермером. Однако после пятидесятилетнего юбилея он решил пойти за мечтой и начал разрабатывать автомобиль собственного производства, который получил название в честь изобретателя – Old Guo. Old Guo – самодельный автомобиль за 500 долларов Old Guo является компактной копией Lamborghini, предназначенной для детской аудитории. Но это не игрушечное авто, а настоящая машина с электрическим двигателем, которая может проезжать на одном заряде аккумуляторов до 60 километров. Old Guo – самодельный автомобиль за 500 долларов При этом стоимость одного экземпляра Old Guo составляет 5000 юаней (чуть менее 500 американских долларов).Киевлянин Александр Чупилин вместе с сыном за год собрали из запчастей от других авто, а также оригинальных деталей собственный внедорожник, названный ими Bizon. У украинских энтузиастов вышла огромная машина с 4-литровым двигателем мощностью 137 лошадиных сил. Bizon – самодельный внедорожник из Киева Bizon может разгоняться до скорости 120 километров в час. Расход топлива в смешанном режиме у этого авто составляет 15 литров на 100 км. В салоне внедорожника расположено три ряда сидений, на которых может разместиться девять человек. Bizon – самодельный внедорожник из Киева Интересна также крыша автомобиля Bizon, в которую встроена раскладывающаяся палатка для ночевки в полевых условиях.Конструктор LEGO – это настолько универсальный материал, что из него можно сконструировать даже вполне рабочий автомобиль. По крайней мере, это удалось двум энтузиастам из Австралии и Румынии, учредившим инициативу с названием Super Awesome Micro Project. Super Awesome Micro Project – самодельный пневмомобиль из LEGO В ее рамках они построили автомобиль из конструктора LEGO, который может двигаться благодаря 256-поршневому пневматическому двигателю, разгоняясь при этом до скорости 28 километров в час. Super Awesome Micro Project – самодельный пневмомобиль из LEGO Стоимость создания этого авто составила чуть больше 1 тысячи долларов, из которых большая часть денег ушла на закупку более чем полумиллиона деталей конструктора LEGO. Ежегодно компания Shell устраивает особые гонки среди автомобилей на альтернативных источниках топлива. И в 2012 году это соревнование выиграла машина, созданная группой студентов из Астонского университета в Бирмингеме. Самодельный студенческий автомобиль на водородном топливе Студенты построили машину из фанеры и картона, которая оснащена водородным двигателем, вырабатывающим водяной пар вместо выхлопных газов.Отдельным направлением создания самодельных автомобилей является возведение дешевых копий дорогих и известных машины. К примеру, 24-летний казахский инженер Руслан Муканов соорудил визуальную копию легендарного лимузина Rolls Royce Phantom. Самодельный Rolls Royce Phantom из Казахстана Тогда как цены на настоящий Rolls Royce Phantom начинаются от полумиллиона евро, Муканову удалось построить себе автомобиль всего за три тысячи. При этом его машина визуально практически неотличима от оригинального авто. Самодельный Rolls Royce Phantom из Казахстана Правда, эта машина выглядит весьма необычно на улицах провинциального казахского Шахтинска. Большинством создателей самодельных автомобилей руководит стремление улучшить визуальную и техническую составляющую серийных авто. Американский гонщик и инженер SpeedyCop отталкивался от противоположных принципов. Он захотел ухудшить внешний вид своей машины, превратив ее в нечто невообразимо смешное. Так и появился автомобиль с названием Upside Down Camaro. Upside Down Camaro – автомобиль вверх ногами Upside Down Camaro – это Chevrolet Camaro 1999 с перевернутым вверх ногами кузовом. Автомобиль был создан для пародийных гонок 24 часа ЛеМона (24 Hours of LeMons), в которых могут принимать участие только машины стоимостью не больше 500 американских долларов. Upside Down Camaro – автомобиль вверх ногами Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми: Самые интересные самодельные автомобили из СССР (16 фото) Немногие нынче помнят телепередачу «Это вы можете», в которой рассказывали о конструкторах-умельцах, изобретающих и изготавливающих разнообразные, подчас удивительные устройства. Одним из основных приложений сил советских Самоделкиных были автомобили. Движение «самавто» в СССР росло и ширилось с каждым годом. Причин тому было несколько. Автомобили оставались дефицитом (за ними записывались и стояли в очередь, покупки ждали годами), при этом для многих были неподъемно дороги. Кроме того, советская промышленность не радовала покупателей разнообразием. Граждане знали, что никогда не смогут владеть минивэном или, скажем, спорткупе. А ведь можно сделать себе именно тот автомобиль, который хочется! Пусть и на серийных узлах и агрегатах. Кстати, в 1960-х вообще разрешали использовать максимум запорожский мотор. Позднее, правда, ограничения смягчили. Многие самоделки выглядели наивно, а иногда неуклюже. Тем не менее преклоняюсь перед изобретательностью, настойчивостью и трудолюбием их создателей! О самоделках времен СССР можно, вероятно, сделать книгу. Но пока вспомним лишь несколько интересных и необычных конструкций. Первые самодельщики в СССР появились еще в 1930-х. Автомобили в ту пору простым гражданам попросту не продавали, а ездить-то хотелось. Автомобиль ОКТА (Опытная Конструкция Трехколесного Автомобиля) 1932 года построил Евгений Киршевский из Новочеркасска. Трехколесная одноместная машинка имела массу всего 236 кг, мотоциклетные двигатель и коробку передач, тормоз на единственное заднее колесо. Позднее автор автомобиля соорудил и двухместный вариант. Кто сказал, что в СССР нельзя было владеть автомобилем класса гран-туризмо? Можно! Если сделать его самому. Ленинградец Аркадий Бабич построил автомобиль еще в 1959-м, и это была уже третья его конструкция. Он даже совершил на этом родстере пробег Ленинград — Симферополь. Причем утверждали, что 2125 км прошел за 20 ходовых часов! Верится с трудом. Но если так, то Бабич — вдвойне герой! Спортивное купе КД — одна из немногих мелкосерийных самоделок. В 1963-1969 гг. сотрудники НАМИ сделали не менее шести таких машин по эскизам знаменитого дизайнера Эдуарда Молчанова. Кузов, как и у большинства советских самоделок, — стеклопластиковый. Агрегаты, включая двигатель, и компоновка — от ЗАЗ-965. Одна из немногих самоделок со стальным кузовом работы А. Кучеренко, созданная в 1964-м, называлась Труд. И по праву! Сделать, причем так аккуратно, самостоятельно из стали такую машину — работа, заслуживающая особого уважения. Стилистика — не без американского влияния, но это и придает Труду самобытность. Самоделки-амфибии — отдельная тема. Одним из первых подобную машину сделал Юрий Чумичев еще в 1966-м. Кузов его Катама сооружен по лодочной технологии — деревянный каркас, обшитый фанерой. Ходовая часть — от серпуховской «инвалидки» С-3А. Мотор от мотоцикла Jawa мог приводить гребной винт или колеса. Минивэн. В семье жителя Мурманска Николая Парамонова было пятеро детей. Куда их усадить? В самодельный минивэн на агрегатах Москвича, пусть и неказистый, зато вместительный. Несбыточную мечту советского человека о собственном спорткупе братья Анатолий и Владимир Щербинины воплотили-таки в 1969-м в реальный автомобиль. Причем с самым солидным из доступных на то время двигателем ГАЗ-21. Позднее братья Щербинины вместе с братьями Станиславом и Юрием Алгебраистовыми создали два более современных по дизайну купе с двигателями ГАЗ-24. Футуристическую, всегда собирающую толпы любопытных конструкцию, которую в те годы называли Земновод, построил москвич Д. Кудрячков. Двигатель ГАЗ-21 стоял в корме, коробка передач — доработанная от Запорожца. По сути, это даже не катер, а глиссер. Скорость на суше — до 110 км/ч, а на воде с помощью водомета — до 50 км/ч! Купе Ласка московского сантехника Владимира Мещерякова базировалось уже на узлах ВАЗ-2101. Кузов — рама из швеллеров и уголков и стеклопластик. Необычная особенность — вклеенное ветровое стекло. И вновь амфибия! Ихтиандр Игоря Рихмана оснащен двигателем ВАЗ-2101 и коробкой передач ЗАЗ. На воде благодаря водомету машина достигала 18 км/ч. Интересная особенность Ихтиандра, помимо бездверного кузова со сдвижным для посадки-высадки колпаком, — полностью независимые подвески и дисковые тормоза на всех колесах. Рижский автомобиль Петра Назарова Камелус, по сути, представлял собой вариацию на тему хэтчбека на агрегатах «копейки». Кузов — стеклопластиковый, тормозная система самодельная — двухконтурная. Каравелла Александра Чапыгина — пример безграничной дизайнерской фантазии отечественных Самоделкиных. Мотор в стеклопластиком кузове — от Запорожца, и тоже сзади. Зато кузов — четырехдверный, а передняя подвеска — собственной конструкции. Компактную машинку класса Оки в 1985-м сделал кутаисский архитектор Вахтанг Двалишвили. Симпатичный вэн длиной всего 3400 мм и с базой 1800 мм был оснащен двигателем ЗАЗ-966. Машину автор назвал Мария. Это тоже самоделка и, вероятно, первый в СССР репликар. По крайней мере, сделанный столь талантливо. Москвич Спартак Григорян вдохновился подаренной ему масштабной моделью первого автомобиля FIAT 1899 года. Двигатель — от Москвича-407, коробка — Москвича-401, шины — от мотоцикла Урал. Впервые публика машину увидела в 1978-м. Знаменитая Панголина Александра Кулыгина — умельца из Ухты в начале 1980-х поражала воображение неизбалованных дизайнерскими изысками граждан. Автор использовал агрегаты ВАЗ. Автомобиль удивлял, в частности, подъемной крышей с электроприводом. Самодельный автомобиль (10 фото) | Прикол.ру — приколы, картинки, фотки и розыгрыши! В Англии один чудак приехал на техосмотр на самодельном автомобиле — инспекторы в шоке 🙂 (Проголосовало — 10, средняя оценка — 4,10) Загрузка…   Авто  Просмотров — 22 375  06.04.2009, 9:57  17 Вернуться на главную прикол.ру |  Самые необычные самодельные автомобили (20 фото)

Некоторых автолюбителей категорически не устраивают машины, выпускаемые официальными производителями. И тогда они решаются на создание самодельных автомобилей, которые будут полностью удовлетворять все индивидуальные пожелания владельца. Черный ворон – самодельный внедорожник из Казахстана Черный ворон – это идеальный автомобиль для Казахской степи. Он быстрый, мощный и нетребовательный к эксплуатации. Этот необычный внедорожник был сделан с нуля энтузиастом из города Караганда.Черный ворон обладает 5-литровым двигателем мощностью 170 лошадиных сил, благодаря которому машина может разгоняться до скорости 90 километров в час при езде по пересеченной местности и бездорожью. Angkor 333 – самодельный электромобиль из Камбоджи Angkor 333 – это первый полностью электрический автомобиль, созданный в Королевстве Камбоджа. Удивительно, что данная машина является не результатом развития автопромышленности в стране, а частным проектом одного человека – скромного механика из Пномпеня.Автор Angkor 333 мечтает о том, что в будущем он откроет собственный завод для массового производства как электрических, так и бензиновых вариантов этого автомобиля. Самодельный Бэтмобиль из Шанхая Любители фильмов о Бэтмене со всего мира мечтают о Бэтмобиле – восхитительном по дизайну авто супергероя, обладающем множеством разнообразных функций, недоступных обычным серийным машинам. А инженер Ли Вейлей из Шанхая решил собственными руками реализовать эту мечту. Он создал настоящий Бэтмобиль, будто сошедший с экранов кинотеатров. При этом на постройку данной машины китаец потратил менее 10 тысяч долларов.Шанхайский Бэтмобиль, конечно, не обладает десятью разными видами вооружений и не ездит со скоростью 500 километров в час, но внешностью он точно повторяет машину Бэтмена, показанную в последних фильмах про этого героя. Самодельный болид для гонок Формула 1 Настоящий болид для гонок Формула 1 стоит огромных денег – более миллиона долларов. Так что в частных владениях таких машин нету. По крайней мере, официальных их вариантов. Но умельцы со всего мира собственными руками создают копии гоночных автомобилей.Одним из таких энтузиастов является боснийский инженер Мисо Кузманович, который потратил 25 тысяч евро на создание уличного автомобиля в стиле Formula 1. В результате у него получилось невероятно красивое авто мощностью 150 лошадиных сил, которое может разгоняться до скорости 250 километров в час. Разъезжая на этой красной машине по улицам своего города, Кузманович получил прозвище «боснийский Шумахер». Old Guo – самодельный автомобиль за 500 долларов Китайский фермер Олд Гуо с детства увлекался механикой, но всю жизнь проработал фермером. Однако после пятидесятилетнего юбилея он решил пойти за мечтой и начал разрабатывать автомобиль собственного производства, который получил название в честь изобретателя – Old Guo.Old Guo является компактной копией Lamborghini, предназначенной для детской аудитории. Но это не игрушечное авто, а настоящая машина с электрическим двигателем, которая может проезжать на одном заряде аккумуляторов до 60 километров.При этом стоимость одного экземпляра Old Guo составляет 5000 юаней (чуть менее 500 американских долларов). Bizon – самодельный внедорожник из Киева Киевлянин Александр Чупилин вместе с сыном за год собрали из запчастей от других авто, а также оригинальных деталей собственный внедорожник, названный ими Bizon. У украинских энтузиастов вышла огромная машина с 4-литровым двигателем мощностью 137 лошадиных сил. Bizon может разгоняться до скорости 120 километров в час. Расход топлива в смешанном режиме у этого авто составляет 15 литров на 100 км. В салоне внедорожника расположено три ряда сидений, на которых может разместиться девять человек.Интересна также крыша автомобиля Bizon, в которую встроена раскладывающаяся палатка для ночевки в полевых условиях. Super Awesome Micro Project – самодельный пневмомобиль из LEGO Конструктор LEGO – это настолько универсальный материал, что из него можно сконструировать даже вполне рабочий автомобиль. По крайней мере, это удалось двум энтузиастам из Австралии и Румынии, учредившим инициативу с названием Super Awesome Micro Project.В ее рамках они построили автомобиль из конструктора LEGO, который может двигаться благодаря 256-поршневому пневматическому двигателю, разгоняясь при этом до скорости 28 километров в час.Стоимость создания этого авто составила чуть больше 1 тысячи долларов, из которых большая часть денег ушла на закупку более чем полумиллиона деталей конструктора LEGO. Самодельный студенческий автомобиль на водородном топливе Ежегодно компания Shell устраивает особые гонки среди автомобилей на альтернативных источниках топлива. И в 2012 году это соревнование выиграла машина, созданная группой студентов из Астонского университета в Бирмингеме.Студенты построили машину из фанеры и картона, которая оснащена водородным двигателем, вырабатывающим водяной пар вместо выхлопных газов. Самодельный Rolls Royce Phantom из Казахстана Отдельным направлением создания самодельных автомобилей является возведение дешевых копий дорогих и известных машины. К примеру, 24-летний казахский инженер Руслан Муканов соорудил визуальную копию легендарного лимузина Rolls Royce Phantom.Тогда как цены на настоящий Rolls Royce Phantom начинаются от полумиллиона евро, Муканову удалось построить себе автомобиль всего за три тысячи. При этом его машина визуально практически неотличима от оригинального авто.Правда, эта машина выглядит весьма необычно на улицах провинциального казахского Шахтинска. Upside Down Camaro – автомобиль вверх ногами Большинством создателей самодельных автомобилей руководит стремление улучшить визуальную и техническую составляющую серийных авто. Американский гонщик и инженер SpeedyCop отталкивался от противоположных принципов. Он захотел ухудшить внешний вид своей машины, превратив ее в нечто невообразимо смешное. Так и появился автомобиль с названием Upside Down Camaro.Upside Down Camaro – это Chevrolet Camaro 1999 с перевернутым вверх ногами кузовом. Автомобиль был создан для пародийных гонок 24 часа ЛеМона (24 Hours of LeMons), в которых могут принимать участие только машины стоимостью не больше 500 американских долларов. Метки: автомобиль создание Не забудьте проголосовать за пост. Нам важно Ваше мнение: Проголосовало 41 человек(а)

КД («Спорт-900»): (1969 г.)

Стильное купе пассажирской формулы «2+2» создано на базе агрегатов «горбатого» ЗАЗ-965. Машина заднемоторная, стеклопластиковый кузов посажен на плоскую трубчатую раму, снаряженная масса – всего лишь 500 кг. В проекте участвовало несколько человек-единомышленников, для каждого из которых по единой матрице был выклеен стеклопластиковый кузов. Постройка машин заняла семь лет. Общее число кузовов – 5 или 6, точное число комплектных автомобилей – не менее четырех. Несколько из них дожили до наших дней.

ГТЩ (1969 г.)

Один из самых известных самодельных автомобилей советского периода, в его названии зашифрована фамилия братьев-авторов: «Гран Туризмо Щербининых». Двигатель от ГАЗ-21 Волга разгонял купе до 150 км/ч. Раму строящегося автомобиля Анатолий и Владимир сварили во дворе многоэтажки. Затем подняли ее в квартиру на седьмой этаж, где постепенно «одели» кузовными панелями, выклеенными из стеклопластика. После этого готовый кузов снова спустили вниз, и уже во дворе укомплектовали его силовым агрегатом, подвеской, облицовкой, интерьером. Пережив два «рестайлинга», автомобиль сохранился до наших дней.

«Лань» (1972 г.)

Типичный автомобиль индивидуальной постройки, ранее не «светившийся» на тусовках самодельщиков. Седан с двухдверным кузовом (тудор). Построен жителем Луганской (ранее Ворошиловградской) области в период раннего «Самавто». Базируется на агрегатах и деталях серийных автомобилей; со временем был модернизирован – установлен более мощный двигатель от ВАЗ-2101. Кузов стеклопластиковый, с гармоничным, стилистически выдержанным дизайном. Машина эксплуатировалась в Лисичанске до середины 2000-х годов, сохранилась на ходу до настоящего времени.

«Тритон» (1985 г.)

Этот уникальный транспорт зарегистрирован и в ГАИ, и в Госинспекции маломерных судов. Двигатель от Волги ГАЗ-21, трансмиссия – от ЗАЗ-968 Запорожец. В отличие от многих других амфибий, «Тритон» уверенно чувствует себя и на суше, и на воде. Благодаря отличной развесовке по осям (50:50) машина отличается плавностью хода и устойчивостью на шоссе. Движитель на воде – водомет, позволяющий двигаться по мелководью, движитель на земле – колеса. В режиме глиссирования на воде они поднимаются вверх вдоль бортов тросовой лебедкой. Для длительных водных путешествий колеса можно снять совсем, для чего магистрали гидропривода тормозов оснащены быстродействующими «сухими» разъемами.

«Меркурий» (1980 г.)

Можно сказать, что это ВАЗ-2106 с кузовом купе. Кроме агрегатной базы «шестерки» использовано также ее стальное днище, которое служит основой для крепления элементов подвески и стеклопластикового кузова. Неответственные детали выполнены из мешковины, пропитанной смолой-«эпоксидкой», а стеклоткань применена, в частности, для оклейки стандартного металлического днища ВАЗ-2106. Построено пять экземпляров: два в Тбилиси и три в Москве. Первый, «стартовый» экземпляр был построен в московском подвале. Несколько машин сохранилось, одна из них переделана в электромобиль.

«Кентавр» (1984 г.)

17 смешных картинок самодельных пикапов

Здесь мы снова отправляемся в чудесный, странный, дикий, дурацкий мир (эй, небольшая аллитерация имеет большое значение!) Водителей и строителей-самоделок. Конечно, мы уже шли по этому пути раньше ( баллов !) С широким кругом любителей садоводства, от модных мотоциклов до мотоциклов, которые на самом деле были сделаны из дерева (это было… «интересно») модифицировать внедорожники и внедорожники.Но мы никогда не заходили в кроличью нору, проверяя тех парней (и чуваков, я полагаю, они должны быть), которые построили свои собственные самодельные пикапы.

Что ж, время пришло; сегодня тот день, друзья мои. Задраите люки и привяжите этот брезент к верхней части вашего планшета, потому что мы собираемся взглянуть на некоторые из самых смехотворно возвышенных творений (или хитростей, в зависимости от обстоятельств), которые кто-либо когда-либо создавал. У нас есть рубленые седаны, превращенные в пикапы, пикапы, сделанные из других пикапов , деревянные пикапы — да, конечно, они есть — самосвалы, выставляющие напоказ пикапы, грузовики, превращенные в странные маленькие кабинки (как люди из бревенчатой ​​хижины, а не обычный пикап с кабиной ), и всевозможные больные и скрученные, некоторые в прямом смысле слова, нелепые самодельные пикапы.Это настоящая поездка, и, честно говоря, когда вы увидите эти вещи, вы поймете, насколько ухабистой и неудобной будет эта поездка, но эй, здесь кто-то должен делать грязную работу. Только не пытайтесь вывести этих щенков на бездорожье. Или, может быть, даже « на дороге », если на то пошло. Вот 17 веселых фото самодельных пикапов.

17 Безумный Макс в Мексике

через sloveniahotel

Оказывается, парни из движения Wasteland — не единственные парни, которые бегают вокруг и строят безумные пикапы, соответствующие Безумному Максу.В Мексике есть еще одна группа, которая, по-видимому, любит делать то же самое, но на этот раз с гораздо более зловещей целью.

Это, мои друзья, создание группы линчевателей по борьбе с картелями.

Ага, верно; эти ребята вполне могли использовать этот таран с бычьим носом на передней части грузовика в серьезных целях. Мне просто интересно — это гигантская платформа для перевозки линчевателей или для вывоза всей контрабанды, которую они «конфискуют»?

16 Пустошь F250

через Willitwasteland

О боже, вот и у нас очередная безумная реконструкция / катастрофа в Пустошах.Послушайте, я понимаю, что здесь существует целая субкультура, о которой я ничего не знаю. Если вы не верите, просто посмотрите на двух вестготов (или кого-то еще), прогуливающихся за грузовиком. Но почему парни просто собирают смешно несовместимые детали, чтобы сделать грузовики? Если они могут это сделать, не могли бы они сделать что-то, что на самом деле было, знаете ли, хорошим ? Похоже, что у них есть на это талант. Мне действительно нравится чувство юмора этого парня — эта цитата о солнце забавна сама по себе.

15 Откидная платформа для грузовиков

через YouTube

ОК, почему ? При всем том, что свято, почему, почему, , почему ? Была ли вообще какая-то предусмотрительность в этом «дизайне»? Или это просто преднамеренный злой умысел? Потому что тот, кто это сделал, похоже, в тот день был немного взволнован.Я даже не уверен, что эту штуку следует включать в список под названием «Веселые самодельные грузовики», потому что на самом деле это не кажется таким веселым, как психопатическим. Я предполагаю, что он считается самодельным, хотя и немного ленивым, поскольку в нем есть все эти эластичные шнуры и кабели, чтобы удерживать его на месте. Ну, , может быть, , они сохраняют это на месте — я бы не хотел проверять это предположение. Мне действительно интересно, для чего они используют топливный люк на перевернутой платформе грузовика.

14 «Охотник»

через pinsdaddy

Хорошо, в более обширной схеме этого большого списка эта штука чертовски крутая.Он выглядит великолепно, явно очень хорошо сделан и даже выглядит довольно управляемым. Перед нами старый Ford Aerostar на крыше старого Chevy Suburban.

Судя по всему, вы ведете его из кабины минивэна наверху, что должно давать довольно странную перспективу (а также кучу странных взглядов).

Все это настолько откровенно, агрессивно о том, что это такое, что я не могу перестать смеяться. Смеяться в шоке и тревоге за всех тех бедных оленей, которых преследует этот мобильный охотник, но, тем не менее, смеяться.

13 Специальное предложение для плотников

через atxcarpictures

Этот сумасшедший драндулет прибыл к нам благодаря автомобильной гонке в Остине, штат Техас, где он должен был быть одним из самых веселых автомобилей.Эта вещь определенно выглядит солидной, и я готов поспорить, что парень, который ее построил, использует ее на своей ферме, ранчо или еще где-нибудь. Я говорю это, потому что похоже, что он почти наверняка был построен из старого сарая, который упал где-то на его спине Сорок. Этот особенный плотник большого времени, если вы понимаете, о чем я. Самая лучшая и самая смешная особенность этой поездки — это гальванизированные фермерские ведра для фар, в которых она работает. Знаете, на всякий случай, если водителю захочется доить корову на ходу…

12 Corvette Преобразование — НЕТ!

через pinterest

Как я уже сказал в шапке, «НЕЕЕТ !!!» Зачем кому-то в здравом уме делать это с Корветом? Хорошо, я имею в виду, что выглядит потрясающе, но при этом выглядит более чем немного безумным.Какой сумасшедший ум вообще подумал об этом? Еще большее беспокойство в отношении этой конкретной фотографии вызывает то, что, поскольку это преобразование выглядит довольно профессионально, понятно, что этот парень убедил некоторых других парней, что взять фонарик и распилить оригинальный Corvette было бы хорошей идеей. Ммм, нет, ребята, это определенно была , а не хорошая идея.

11 Бортовой Джип ???

через автомоторпад

Когда джип — это не джип? Что ж, вот прекрасный пример не-джипа или не-джипа в действии.Смотри, Джипы классные. Я уже говорил об этом раньше и скажу еще раз, я уверен: как бывший владелец более одного Jeep я люблю их и люблю братство владельцев Jeep.

Но джипы, которые являются пикапами, не крутые, они глупые .

Меня не волнует, насколько хороша ваша работа по переоборудованию (а эта довольно хороша), вы не должны превращать джип в какой-то странный маленький пикап. Это просто неестественно! К тому же задняя часть кабины выглядит немного не по себе.

10 Бревенчатый дом на колесах

через truckcamperhq

Этот парень взял идею «кабины» на своем грузовике и буквально с ней согласился.Ну, технически вел с ним , но вы меня поняли. Это безумие. Зачем идти в поход в лес, если лес можно взять с собой, я прав или прав? Я почти уверен, что это старый Ford Bronco, несущий те 100 деревянных шнуров, хотя если присмотреться, можно увидеть, что многие из них расколоты и прикреплены (прибиты? Приклеены ???) к той стороне. Кто бы пошел и сделал такое? Есть ли современный Чарльз Ингаллс, переоборудовавший кемперы? Никого не должно удивлять, что этот снимок был сделан в Коди, штат Вайоминг.

9 Домик на болоте

через rvingguide

Я просто обожаю этот — это удар по коленям, который заставил меня рассмеяться, когда я наткнулся на него. Эта «красота» (и да, я использую этот термин в широком смысле) пришла к нам из Аризоны, но она больше похожа на то, что вы найдете в задней части страны Каджун в старой доброй Луизиане.То, на что похоже , а не , — это то, что кто-то должен был построить на кузове своего грузовика по любой причине. Я уверен, что эта штука не только действительно безопасна, но и пригодна как для домов на колесах, так и для домов, не так ли?

8 Самодельный бронированный грузовик

через liveuamap

Вот еще одна безумная переделка броневика типа пикап.Впрочем, этот пришел к нам не из-за конфликтов картелей в Мексике; это происходит из-за сирийского восстания, что довольно удручающе, если вы слишком долго думаете об этом.

Итак, угадайте, что? Давайте не будем думать об этом слишком долго — давайте просто сосредоточимся на том, насколько безумно эта штука выглядит на поверхности.

Похоже, какой-то парень с лишним листовым металлом решил сходить с ума с заклепочным пистолетом и посмотреть, что он может придумать. Я не уверен, что действительно захочу ездить на этой штуке в зоне боевых действий (или вообще где-нибудь в этом отношении).

7 Затонувшие корабли Aerocap

через ecomodder

На протяжении многих лет велись бесконечные споры о том, как сделать пикап максимально эргономичным и эффективным с точки зрения аэродинамики.Некоторые люди считают, что вы должны держать дверцу кузова внизу на своем грузовике, другие думают, что она должна оставаться внизу, и многие люди верят в «Аэрокап». Однако я не уверен, насколько хорошо работает старый Aerocap, когда вы кладете его на грузовик, на котором вы меняли детали! Этот конкретный пример мне кажется довольно смешным, но, эй, это то, что мы здесь делаем сегодня, так что все в порядке.

6 Шведский тягач

через hemmingsmotornews

Оказывается, не только жители Штатов любят строить собственные пикапы.

По какой-то причине в Швеции действует действительно странный закон, по которому детям не разрешается водить машину до 18 лет.Но существует еще более странный закон, согласно которому любой человек в возрасте 15 лет и старше может водить «трактор».

Существует множество правил относительно того, как что-то может считаться трактором (он не может развивать скорость более 20 миль в час, он должен быть ниже определенного предела лошадиных сил и т. Д.), но я уверен, что вы понимаете, к чему все идет. Да, шведские фермеры строили тракторы, подобные изображенному здесь, на протяжении десятилетий (они начали с измельченной Model As!) И разъезжали, где хотели. Вы знаете, на 20 миль в час…

Гарпун из 5 пустошей

через Willitwasteland

Хорошо, пора сделать еще одну запись из Пустоши (реплики жуткой музыки).У этого есть работающее гарпунное ружье, которое меня просто ломает — эти парни тратят столько времени, чтобы погрузиться в эту постапокалиптическую штуку! Мол, зачем тебе на автосалоне рабочий гарпун? !! В любом случае, этот монстр выглядит довольно устрашающе, если не подумать обо всех человеко-часах, потраченных на его создание без всякой уважительной причины. Тогда это кажется более чем немного смешным. Не то чтобы парень, управляющий гарпунным ружьем, когда-либо услышал это от меня лично.

4 пикап Jetta

через обновление новой машины

Что вы получите, если возьмете отличный универсал VW Jetta и отрежете заднюю часть салона? Что ж, вы получили эту красоту, которая выглядит просто весело.Какой цели это служит? Я не знаю, может быть, владелец хотел воссоздать легендарный Subaru Brat, потому что это самая близкая «параллель», которую я могу придумать для этого любовного труда. Мне нравится этот багажник на крыше, похоже, он мог бы держать все в одном очень маленьком чемодане. Чувак, эта штука странно выглядит. Надеюсь, когда-нибудь я узнаю, что это был вопрос потребности, а не попытка творчества.

3 странных, странных, странных

через YouTube

Вы должны потерпеть меня в этом.В моем бесконечном поиске в бесконечных сетях, изо всех сил стараясь принести вам самые безумные, самые веселые фотографии самодельных пикапов, я наткнулся на эту красоту.

Это скриншот видео на YouTube, который кто-то сделал, проезжая мимо этого грузовика. Он объясняет искаженный аспект изображения. на самом деле это не какой-то странный сдвиг пространства-времени.

Что нельзя объяснить, так это то, почему кто-то вырубил бы всю заднюю часть фургона, а затем оставил бы его незащищенным от подобных элементов. Может, им стало скучно на полпути.Мне нравится ирония этой «грузовой» рекламы, что эти ребята ремонтируют. Умм, нет, спасибо.

2 Wasteland Cressida / Мэшап F150

через Willitwasteland

Итак, очевидно, существует целое движение под названием «Пустошь», которое сосредоточено вокруг энтузиастов, делающих постапокалиптический косплей в стиле Mad Max в пустыне.Я не знаю, я думаю, у каждого должно быть что-то — это лучше фэнтези-футбола, когда ты понимаешь, что закончил свою лигу после второй недели. В любом случае, эти парни не только возятся по песку и грязи, притворяясь, что преследуют друг друга, но некоторые из них также строят машины в Пустошах из деталей, которые они просят, одалживают или крадут — точно так же, как это произойдет в настоящем апокалипсисе! Вот яркий пример — союз ’87 Cressida ‘и ’86 F150. Он действительно выглядит аккуратным и чистым.

1 Volvo C7 Преобразование

через ялопник

И мы завершаем еще одну прекрасную работу по преобразованию, которую я искренне и безумно желаю, чтобы она никогда не выполнялась.Дело не в том, что реальная работа, проделанная над этим Volvo C7, была плохой — это шедевр модернизированной работы. Но почему, Господи, почему ( ПОЧЕМУ ???) люди хотят это делать?

Volvo C7 — отличный автомобиль.Это , а не отличный пикап.

Volvo не производит пикапы для нашего рынка — знают ли люди, которые это делают, и не заботятся или не знают об этом, и заботятся так глубоко о том, чтобы приобрести себе пикап Volvo, который они готовы разрушить нормальный Volvo, просто чтобы получить один.Это настолько чушь, что мне нужно посмеяться над этим, иначе я просто заплачу …

Источники: pinterest, familyhandyman, makezine, Instructables, jalopnik

Следующий 10 раз BMW построила невероятные спортивные автомобили

Модель автомобиля ручной работы на радиоуправлении, конструкция на электронике.Маленькая домашняя еда. Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Image 60028842.

Модель автомобиля с дистанционным управлением ручной работы, конструкция на электронике. Маленькая домашняя еда. Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 60028842.

Самодельная модель автомобиля на радиоуправлении, конструкция на электронике.Самодельный раллийный грузовик с дистанционным управлением, прототип автомобильной игрушки для взрослых. Современные технологии в игрушках. Прототип игрушечного электромобиля с электронной системой управления на гоночной трассе супер-ралли. Веселые самодельные строительные работы, быстрый автомобиль на трассе с радиоуправляемым грузовиком. Взрослый маленький мальчик регулирует модель игрушечного пикапа. Новая концепция современного радиоуправляемого автомобиля. Удаленное конструирование и разработка, сборка или реконструкция прототипа самодельной игрушки.

M L XL

Таблица размеров

Размер изображения	Идеально подходит для
S	Интернет и блоги, социальные сети и мобильные приложения.
M	Брошюры и каталоги, журналы и открытки.
л	Плакаты и баннеры для дома и улицы.
XL	Фоны, рекламные щиты и цифровые экраны.

Используете это изображение на предмете перепродажи или шаблоне?

Распечатать Электронный Всесторонний

3000 x 2000 пикселей | 25.4 см x 16,9 см | 300 точек на дюйм | JPG

Масштабирование до любого размера • EPS

3000 x 2000 пикселей | 25,4 см x 16,9 см | 300 точек на дюйм | JPG

Скачать

Купить одно изображение

6 кредитов

Самая низкая цена
с планом подписки

• Попробуйте 1 месяц на 2209 pyб
• Загрузите 10 фотографий или векторов.
• Нет дневного лимита загрузок, неиспользованные загрузки переносятся на следующий месяц

221 ру

за изображение любой размер

Цена денег

Ключевые слова

Похожие изображения

Нужна помощь? Свяжитесь с вашим персональным менеджером по работе с клиентами

@ +7 499 938-68-54

Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать.Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, как описано в нашей Политике использования файлов cookie

. Принимать

«Сделай сам» детских фотографий стало проще с этими советами по фотосессии

С младенцами можно быть уверенным в двух вещах:

1. Они мягкие и вкусные, и нам хочется есть их пальцы на ногах.

2. Они растут безумно быстро и, прежде чем вы это заметите, превратятся в раздражительного подростка, который нанесет вашему автомобилю необратимые повреждения. (Прошу прощения за «Одиссею», мама!) получить профессионально выглядящие снимки.Мы собрали лучшие из лучших идей фотографии новорожденных от экспертов и любителей. К концу этого обзора вы будете знать, как настроить собственную фотосессию, не выходя из дома.

   1. Создайте лучшее освещение для вашего ребенка.

   Фото предоставлено: Беременная курица

   Чтобы получить сияющий ангельский вид, которым славятся детские фотографии, выберите место для съемки с большим количеством естественного света. (Сегодня никаких вспышек, спасибо.) Выберите комнату в вашем доме, которая получает больше всего солнечного света, и сделайте ее своей детской фотостудией DIY.Если вы думаете о съемке на полу, Эми Моррисон из «Беременной курицы» рекомендует найти окно или раздвижную дверь, которые пропускают свет до самого пола.

   2. Найдите время для съемки, которое соответствует графику вашего ребенка.

   Фото предоставлено: The DIY Playbook

   Поскольку ваш объект может быть чем-то вроде дивы, имейте в виду, когда ваш ребенок обычно наиболее счастлив в течение дня (возможно, после еды) и снимать примерно в это время. Также имейте в виду, что некоторых новорожденных легче всего сфотографировать, когда они спят, поэтому постарайтесь согласовать съемку с временем для сна.Чтобы новорожденные были непритязательными, Кейси из The DIY Playbook предлагает использовать обогреватель, чтобы согреть их, и играть успокаивающую музыку.

   3. Выбирайте нейтральные фактурные реквизиты, чтобы ваш ребенок мог сиять.

   Выбирайте реквизиты и одежду нейтрального цвета и аналогичного тона, чтобы они не отвлекали от вашего ребенка. Выбор светлого цвета может помочь с освещением изображения, поскольку он будет отражать свет, а не поглощать его. Добавьте визуального интереса, используя опору с текстурой, например вязаное одеяло.Вы также можете использовать одеяла в качестве фона, так как они не мнутся, как простыни и шторы.

   4. Будьте готовы к младенцу перед началом съемки.

   Фото предоставлено: The DIY Playbook

   Бриджит из The DIY Playbook рекомендует отрегулировать освещение перед тем, как поставить ребенка на место для съемки. Это сэкономит ваше время, так как вам не придется постоянно приспосабливаться, и ребенок будет счастливее, потому что он сможет быстрее попасть в эту инопланетную ситуацию и выйти из нее. Также полезно иметь запасные детские наряды и реквизит на случай, если они попадут в аварию или если они в хорошем настроении и хотят, чтобы их одежда сменилась на вторую цепочку комбинаций переднего и заднего плана.

   5. Настройте камеру для получения наилучшего снимка

   Если у вас есть объектив , установите его в портретный режим. Это поможет размыть фон и сгладить оттенки кожи и волос, что приятно для ребенка.

   Если вы используете зеркальную камеру, полностью откройте диафрагму (установите наименьшее значение), чтобы получить мягкий размытый фон. Совместите его с портретным объективом (около 85 мм). Увеличьте масштаб и сфокусируйтесь на глазах ребенка.

   6.Поддерживайте ребенка на наборе

   Поместите Boppy на кресло-каталку и накройте его текстурированным одеялом, на котором не будут видны морщины. Фото: всегда осень

   Поместите ребенка на сцену, и он будет уютно и надежно. Фото: всегда осень

   Съемка ребенка на полу — хороший способ сделать снимки сверху и убедиться, что он ни на чем не скатывается. Если вы хотите попробовать снять пару других поз, «Осенний Болдуин» из «Всегда осень» предлагает два отличных варианта: попросить кого-нибудь подержать ребенка под большим, объемным одеялом или положить ребенка на подушку Boppy, покрытую тканью. одеяло.Когда кто-то держит ребенка на руках, это особенно хорошо для новорожденных, поскольку они простужаются и любят, когда их держат на руках. Держатель не попадет в кадр, и ребенок будет менее суетливым.

   7. Делайте снимки сверху.

   В целях безопасности не снимайте ремень с камеры. Вы же не хотите, чтобы он выскользнул из вашей руки и упал. Сфокусируйте кадр так, чтобы выстрелить ребенку не вверх, а вниз, потому что это никому не льстит. Если вы снимаете ребенка с возвышенности, Моррисон рекомендует держать ребенка на одном уровне, чтобы установить зрительный контакт.Кстати, о том, что…

   8. Используйте игрушки или песни, чтобы привлечь внимание ребенка.

   Фото предоставлено: Беременный цыпленок

   Чтобы получить действительно исключительное фото, вам нужно смотреть в глаза своему ребенку, но для них это может быть сложно. видеть вас с большой камерой на пути. Используйте шейкеры или играйте в прятки, отводя камеру от вашего лица, а затем перед ним, чтобы получить идеальный снимок.

   Подводя итог:

   1. Создайте лучшее освещение для вашего ребенка

   2. Найдите время для съемки, которое соответствует расписанию вашего ребенка

   3. Выберите нейтральные текстурированные реквизиты, чтобы ваш ребенок мог сиять

   4. Будьте готовы к съемке с ребенком

   5. Настройте камеру для получения наилучшего снимка

   6. Поддерживайте ребенка на наборе

   7. Сфотографируйте сверху

   8. Используйте игрушки или песни, чтобы поймать глаз вашего ребенка

   Настройте этот шаблон Объявление о рождении ребенка

   Когда вы закончите фотосессию, вы можете отредактировать изображения в PicMonkey и использовать нашу детскую графику, чтобы превратить их в объявления о рождении, настенные росписи или приготовьте им альбом для вырезок.Вы также можете использовать свои недавно обнаруженные идеи детской фотографии, чтобы создать персональный детский подарок для кого-то в вашей жизни.

   Посмотрите все карты, которые вы можете сделать в PicMonkey:

   Ultimate Guide от Pixc по фотографии товаров своими руками

   Когда дело доходит до электронной коммерции, качественная фотография продукта является ключом к увеличению ваших продаж. Изображения продуктов помогают передать ценность и функциональность ваших продуктов, не видя и не пробуя их в реальной жизни. Это показывает вашим потенциальным покупателям, что вы продаете его на высшем уровне и стоите их с трудом заработанных денег.

   К сожалению, не у всех есть ресурсы, чтобы нанять профессионального фотографа для производства готовых фотографий для своих интернет-магазинов. А поскольку наша миссия в Pixc — помочь вам добиться успеха и масштабироваться без особых дополнительных ресурсов, мы составили это руководство по фотографиям продуктов Ultimate DIY.

   В нашем полном руководстве мы дадим вам лучшие советы о том, как выбрать лучшую камеру, создать правильную настройку и отредактировать фотографии, чтобы придать им профессиональный вид, готовый к розничной продаже, которого ожидают ваши клиенты.

   ---

   Содержание

   Какое оборудование использовать для каждой ситуации
   Настройка оборудования и фотосъемка
   Постобработка фотографий продукта
   Оптимизация изображений для вашего веб-сайта

   ---

   Что вам понадобится

   Мы собрали этот заполненный до отказа раздел, чтобы вы могли легко выбрать нужные материалы и оборудование, которые вам понадобятся, исходя из множества факторов (например, бюджета, местоположения, типов продуктов и т. Д.).

   Список товаров для съемки

   Многие владельцы интернет-магазинов упускают из виду этот шаг, но организованная съемка может иметь решающее значение.

   Создайте список или таблицу продуктов, которые нужно снимать, и фотографии каждого продукта, которые вам нужны (например, под разными углами, крупным планом). Это гарантирует, что вы ничего не пропустите, и вам придется заново все настраивать.

   Вам также следует сгруппировать продукты одинакового размера вместе, чтобы вы могли как можно меньше времени тратить на настройку студии.

   Набор инструментов фотографа

   Я также рекомендую собрать «Набор инструментов фотографа». Лучше быть слишком подготовленным, чем недостаточно подготовленным.

   Ваш ящик с инструментами должен содержать следующее:

   • Лента для хранения вещей на месте (лучше всего подходит прозрачный и двусторонний скотч)
   • Карандаш и бумага на случай, если вам нужно сделать заметки или спланировать установку
   • Зажимы для удержания оборудования на месте (например, подметальной машины или отражателя)
   • Леска для удержания небольших товаров, в частности ювелирных изделий
   • Ножницы карманные для обрезки лески или любых свободных тканевых ниток
   • Клейкие точки для удержания небольших изделий на месте
   • Неповреждающие крючки , если вы хотите сфотографировать одежду на вешалках или полотенца / простыни в подвешенном положении
   • Запасные батареи или зарядное устройство на случай, если ваша камера решит умереть во время съемки

   Если вы снимаете одежду, вот еще пара вещей, которые вы, возможно, захотите иметь под рукой:

   • Прищепки / прищепки , чтобы одежда идеально сидела — вы можете прикрепить одежду сзади, чтобы она выглядела лучше
   • Английские булавки для небольших регулировок, например, для фиксации хомутов на месте
   • Утюг — складки всегда появляются волшебным образом, не так ли?
   • Вешалки , чтобы ваши товары оставались аккуратными и аккуратными, пока их не фотографируют
   Камера

   Вот краткий контрольный список, чтобы узнать, подходит ли ваша камера для фотосъемки продуктов:

   • Большое количество мегапикселей для получения высококачественных фотографий с возможностью масштабирования.Идеально подходит разрешение от 12 мегапикселей.
   • Ручной режим , позволяющий регулировать настройки в зависимости от типа снимаемого продукта. Это позволяет вам повозиться с ISO, выдержкой, диафрагмой и балансом белого.
   • Автофокус полезен, когда вы хотите сэкономить время. Хотя не рекомендуется использовать его каждый раз, когда вы проводите фотосессию, он может пригодиться, когда того требует ситуация.
   • Хорошее качество цвета для получения точных изображений.Не все камеры отображают цвет одинаково. Вам нужно найти тот, который будет правильно отображать цвет вашего продукта, чтобы вам не пришлось тратить много времени на редактирование позже.
   • Возможность слабого освещения для адаптации к вашим условиям. Когда у вас нет доступа к естественному свету, ваша камера по-прежнему должна хорошо работать в условиях низкой освещенности. Выбирайте модель, которая производит наименьший шум при высоких уровнях ISO.

   DSLR против мобильных

   Для фотосъемки товаров своими руками необязательно иметь ультрасовременную камеру.Вы можете использовать что угодно, от смартфона до наведи и снимай зеркалку. Последние модели смартфонов (например, iPhone 11, Google Pixel 4 и Samsung Galaxy S10) определенно будут создавать изображения с высоким разрешением, подходящие для интернет-магазина, поэтому, прежде чем тратиться на отличную камеру, попробуйте свои силы в фотографии продукта с тем, что у вас есть первое.

   Если для вас главными факторами являются бюджет и простота использования, выбирайте смартфон. Их намного проще использовать, и вам не нужно переключаться со сложными настройками.Кроме того, существует множество бесплатных мобильных приложений, которые помогут вам в съемке.

   Смартфоны

   также предоставляют вам универсальное решение для фотосъемки продуктов. Вы можете делать фотографии, редактировать их прямо со своего телефона и даже напрямую публиковать на своем веб-сайте.

   Если вы предпочитаете использовать смартфон, убедитесь, что у вас есть подходящие настройки и оборудование для фотосъемки. Поскольку смартфоны не могут предоставить вам ручные настройки, которые делают зеркалки, ваша настройка является важным фактором для получения высококачественных фотографий.

   Теперь, если ручное управление и настройка являются вашими основными приоритетами, вам лучше инвестировать в камеру DSLR.

   С цифровой зеркальной камерой вы можете свободно манипулировать всеми настройками и контролировать их, чтобы получить желаемый снимок. У них есть множество наворотов, с которыми вы можете повозиться, чтобы сделать свои любимые кадры.

   Цифровые зеркальные камеры

   также являются хорошим вариантом, если вы ищете специализированное оборудование для фотосъемки продукции. Если вы планируете какое-то время заниматься фотографией товаров своими руками, то, возможно, лучше вложиться в такую ​​фотографию.

   В конечном счете, однако, не имеет значения, используете ли вы смартфон или зеркалку, если камера, которую вы собираетесь использовать, соответствует основным требованиям для съемки продукта. Вам нужно будет расставить приоритеты по освещению, фону и постобработке, чтобы создавать потрясающие изображения для электронной коммерции.

   Стол и развертка

   Для достижения наилучших результатов вы хотите снимать продукты на «развертке», то есть на белом фоне, плавно переходящем от вертикальной к горизонтальной поверхности.

   Выбор правильной развертки и стола зависит от размера продуктов, которые вы будете снимать, а также от установленного бюджета. Вот несколько вариантов, в зависимости от того, что подходит для съемки вашего продукта.

   Настольная фотосъемка своими руками

   Если вы снимаете небольшие изделия, я рекомендую построить свой собственный стол для стрельбы своими руками. Это универсальное решение для сканирования небольших изделий, которое дает вам большую гибкость и контроль, когда дело касается источников света.Для создания временного сооружения вам понадобится следующее оборудование:

   • Маленький стол
   • 2 куска обрезков древесины (около 2 футов высотой)
   • Пружинные зажимы
   • Белая бумага (достаточно большая, чтобы покрыть стол и обрезки древесины)

   Инструкции по установке столешницы для фотографий своими руками доступны здесь. Вы также можете заменить небольшой столик и древесные отходы деревянным стулом. Просто убедитесь, что ваша белая бумага достаточно длинна, чтобы покрыть спинку стула.

   Настольная установка для профессиональной фотосъемки

   Если у вас есть на это средства, подумайте о покупке профессионального стрелкового стола. LimoStudio, Fovitec, AW и Foto & Tech имеют портативные столы для съемки с размахом от 50 до 110 долларов на Amazon. Они отлично подходят, если вы продаете аксессуары, посуду, обувь и т. Д.

   Большой захват для крупногабаритных изделий

   При фотографировании более крупных продуктов вам понадобится больший охват, чем сам продукт.В идеале, когда вы смотрите через объектив камеры, развертка должна заполнять весь кадр.

   Если вам нужно что-то более прочное и профессиональное, вы всегда можете купить белый свип в магазине фотографии. Преимущество покупки одного из них заключается в том, что у уборщиков обычно есть подставка. Вы можете легко установить свою студию в любом месте, если есть достаточно места.

   Если у вас ограниченный бюджет и вы снимаете большие товары, вам придется импровизировать. Раньше я накидывал белую простыню на старую стойку для DVD — ты должен делать то, что должен!

   Расположение

   Самая важная часть фотографии товаров своими руками — это выбор места для съемки.

   Если вы не хотите тратить деньги на студию и оборудование для искусственного освещения, выберите место, обеспечивающее как можно больше естественного света. Это может быть уголок вашего дома, запасная комната или даже гараж. Если место хорошо освещено естественным светом, это подходящее место для фотосъемки товаров.

   Штатив

   Использование штатива — ключ к получению стабильных и кристально чистых фотографий. Хотя вы всегда можете использовать руку при съемке, это обычно приводит к размытым изображениям и изображениям не в фокусе.

   Mactrem, AmazonBasics и Dolica продают штативы на Amazon по цене менее 60 долларов. Если вам нужно крепление для смартфона, обратите внимание на Fotopro.

   Если вы не хотите покупать или арендовать штатив, вы можете поместить камеру на твердую и устойчивую поверхность, чтобы она оставалась в фиксированном положении.

   Источники света

   Есть много способов снять шкуру с кошки, но для фотографирования продуктов у вас есть только два варианта источников света: естественное или искусственное.

   Вам придется выбирать с умом, потому что это потенциально может сделать или испортить весь ваш снимок.Решение в основном зависит от 1) текущего сезона / времени съемки 2) бюджета и 3) места съемки.

   Естественное освещение (рекомендуется для самостоятельной фотосъемки товаров)

   Если вы хотите максимально сократить свои расходы, естественное освещение — лучший вариант. Ключевым моментом является использование солнца в качестве непрямого источника света, поэтому вам нужно расположить студию рядом с окном.

   Однако основным недостатком использования естественного освещения являются неожиданные цвета и контрасты на ваших снимках, которые вызваны сезоном, временем суток, а также погодой.

   Вы все еще можете решить эти проблемы, купив пенопласт или рефлектор, чтобы получить то, что фотографы называют «заполняющим светом». Использование пенопласта или отражателя позволяет манипулировать и равномерно распределять тени при естественном освещении. И даже если вы выберете искусственное освещение, вам может пригодиться рефлектор или пенопласт.

   На двух фотографиях ниже фотография справа была сделана с отражателем; тени распределяются равномерно.

   Пенопласт

   намного дешевле отражателей.Вы можете получить упаковку из 10 штук менее чем за 20 долларов. Базовые отражатели обойдутся вам в 30 долларов, а более крупные обычно стоят более 50 долларов.

   Искусственное освещение

   Если бюджет не имеет значения и вы хотите добиться большей гибкости во время съемки, другой вариант — использовать искусственное освещение.

   Если вы не создаете постоянную студию и не хотите инвестировать в профессиональное освещение, я бы не рекомендовал использовать источники искусственного света. Они очень неудобные, и вам нужно знать, что вы делаете, если вы хотите, чтобы они работали правильно.Это включает в себя много проб и ошибок, но как только вы определите правильную комбинацию освещения и настроек камеры, которая лучше всего подходит для ваших продуктов, все может пойти гладко.

   Искусственное освещение лучше всего подходит для людей, которые не могут снимать днем. При съемке с искусственным освещением не имеет значения, в какое время дня вы снимаете, поскольку вы собираетесь воспроизвести естественное освещение с помощью своих инструментов.

   Если вы все еще хотите использовать искусственное освещение, но у вас ограниченные средства, вы можете использовать повседневные лампочки.Выбирайте люминесцентные лампы мощностью 15 Вт и лампы накаливания на 60 Вт. Обратите внимание, что лампы накаливания менее энергоэффективны, а также намного теплее, чем люминесцентные лампы, поэтому вам, возможно, придется поэкспериментировать с некоторыми пользовательскими настройками баланса белого.

   Используйте регулируемые настольные лампы или возьмите зажимные светильники и пружинные зажимы в местном хозяйственном магазине.

   Если вы хотите перейти на более качественные студийные светильники, я настоятельно рекомендую вам купить комплект освещения. В Интернете вы найдете множество различных комплектов — Amazon предлагает широкий выбор комплектов студийного освещения, как и Digital Camera Warehouse.

   К началу

   ---

   Съемка фотографий продукта

   Теперь, когда у вас есть готовые материалы, самое время держать все в порядке и контролировать, чтобы облегчить съемку без суеты.

   Подготовка продуктов к съемке

   Чтобы провести безупречную фотосессию, нужно быть организованным. Вы же не хотите, чтобы продукты, которые вы собираетесь фотографировать, разбросаны повсюду. Это только нарушит ваш рабочий процесс и может привести к тому, что вам будет трудно отслеживать сотни (или даже тысячи) сделанных вами фотографий продуктов.

   Убедитесь, что ваши товары готовы к фотографированию. Чистите, полируйте, гладьте и пыль перед съемкой, а не во время съемки.

   Полезный совет: разместите все товары в одном углу комнаты и назначьте временные блоки, когда вы собираетесь их снимать.

   Настройка рабочего стола для фотографий и развертки

   Точно так же, как важно накрывать стол перед едой, расположение столешницы для фотографов и уборки имеют решающее значение для обеспечения плавной и плавной съемки.

   Съемка на белом фоне поможет вам уменьшить объем редактирования фотографий, который вам понадобится позже. Белая развертка будет отражать белый свет на ваш продукт, давая вам хорошо освещенную фотографию продукта, для которой требуется немного или вообще не требуется регулировка яркости и контрастности, в то время как черный фон будет иметь противоположный эффект.

   Развертка также обеспечит максимально точную калибровку баланса белого вашей камеры. Проще говоря, источники света, с которыми мы соприкасаемся каждый день, не чисто белые.Все они имеют цветовую температуру, измеряемую в Кельвинах, и наш мозг может приспосабливаться к разной световой температуре и обрабатывать цвета за нас.

   Например, белый лист бумаги будет выглядеть желтоватым при теплом свете и слегка синим в тени, но мы знаем, что в обоих условиях освещения бумага все еще остается белой.

   Цифровые фотоаппараты угадывают какие истинные цвета основаны на белом элементе на фотографии. Развертка гарантирует, что фотография точно отображает истинный цвет продукта, и предотвратит разливы цвета.

   Теперь для импровизированной зачистки вам понадобятся перечисленные здесь материалы. Чтобы создать свою настольную фотосъемку своими руками, прибейте нижнюю часть досок к заднему краю стола и прижмите подметающий материал к верхней части досок. Дайте материалу «стечь» на поверхность стола.

   Стул также может работать в этом сценарии. Все, что вам нужно сделать, это прижать подметание к верху стула и позволить ему стечь по самому стулу.

   Если вы снимаете большие предметы, самый простой способ сделать это — собрать вместе несколько рулонов крафт-бумаги, прикрепить их к стене или прикрепить к подставке (на фото ниже), а остальное сделать гравитация.

   При покупке подметальной машины я предлагаю также приобрести опорную стойку. Вам просто нужно установить достаточно места для размещения вашего освещения.

   Настройка освещения

   Настройка освещения во многом зависит от выбранного вами типа освещения.

   Естественное освещение

   Если вы используете настольную установку, первое, что вам нужно сделать, это поставить свой стол как можно ближе к окну, но так, чтобы солнечный свет не попадал прямо на ваш набор.В идеале окно, которое вы собираетесь использовать, должно быть достаточно большим, чтобы пропускать в комнату много естественного света.

   Наклоните стол примерно на 45 градусов, чтобы получить необходимое количество света. Вы не хотите, чтобы прямые солнечные лучи освещали товары и модели, потому что это приведет к некачественным фотографиям с большим количеством теней, которые потом будет сложно редактировать.

   Если вы обнаружите, что естественный свет слишком интенсивный (в зависимости от времени съемки и сезона), вы можете рассеять его, накрыв окно белой простыней или наклеив белую бумагу на оконное стекло.Любой лист другого цвета повлияет на цвет света, что в конечном итоге повлияет на конечное изображение продукта.

   Вы также можете использовать пенопласт для отражения света на объект или поглощения света. Белые пенопластовые плиты улучшают общее освещение ваших продуктов, а черные пенопластовые плиты помогают уменьшить резкость освещения в ситуациях, когда солнце светит, возможно, слишком ярко.

   Пенопласт

   — лучший вариант, когда дело доходит до фотографии товаров своими руками.Пенопласты гораздо более универсальны, поскольку их легче монтировать с помощью зажимов или зажимов. Не говоря уже о том, что они намного дешевле.

   С другой стороны, рефлектор в основном предназначен для профессионального использования. Хотя они, как правило, стоят дороже, отражаемый ими свет более резкий, и они добавляют больше контраста к окончательным изображениям. Кроме того, они долговечнее, и их легче убрать, когда вы снимаете на ходу.

   Искусственное освещение

   Если вы используете искусственный свет, идеальная базовая установка включает три источника света.Вам понадобятся два источника света, по одному с каждой стороны студии, чтобы осветить весь продукт. Разместите их ближе к передней части и опустите к земле, чтобы избежать резких теней около нижней части изделия.

   Вы также хотите разместить третий источник света над продуктом и немного позади него, чтобы придать ему некоторый объем — хорошо иметь баланс между светом, который светит прямо на продукт, и светом, который освещает всю установку.

   При использовании искусственного освещения следует помнить о двух важных вещах: нельзя смешивать световые температуры (это нарушит калибровку баланса белого вашей камеры) и вам нужно закрыть все окна.

   То же самое и с естественным светом, вам также понадобится какой-то метод для рассеивания или отражения света, независимо от того, используете ли вы студийный свет или более дешевую альтернативу. Важно использовать источники непрямого или мягкого света; Прямое освещение может создать резкие тени и световые блики, а также сделать ваши товары переэкспонированными.

   Отражение света включает направление света в противоположном направлении от того места, где вы хотите, чтобы свет падал, и использование ваших отражателей для отражения мягкого света в желаемом месте.Самый эффективный способ сделать это — использовать отражатель зонтичного типа (базовый будет стоить меньше 50 долларов).

   Для рассеивания света можно использовать что-нибудь полупрозрачное и белое, но лучше всего подойдет тонкий белый лист или папиросная бумага. Если вы серьезно относитесь к фотографии продуктов и у вас уже есть студийные светильники, я настоятельно рекомендую приобрести софтбокс.

   Софтбокс подходит для лампы; внешние стены темные, внутренние стены светоотражающие, а передняя стенка сделана из диффузионного материала.Его действительно легко прикрепить, а также быстро настроить и отрегулировать. Если вы начинаете свою студию «сделай сам» с нуля, купите комплект, в который входит рефлектор или диффузор.

   Стабилизация камеры

   Вам необходимо стабилизировать камеру, чтобы получать четкие и четкие изображения продукции. Вы можете сделать это, поместив его на любую твердую и устойчивую поверхность, например на стопку книг, но штатив или крепление для смартфона значительно упростят вашу жизнь, если вы планируете часто фотографировать продукты.

   Настройки камеры

   Несмотря на то, что настройки на каждом устройстве разные, все, что вам нужно помнить, это снимать фотографии максимально большого размера и самого высокого качества. Вы всегда можете сжать файлы и уменьшить их позже, но вы не можете увеличить размер или улучшить качество.

   На «наведи и снимай» или на смартфоне камера по умолчанию делает снимки самого высокого качества, на которые она способна. На цифровой зеркальной фотокамере настройки размера часто варьируются от большого (L) до среднего (M) и маленького (S) — всегда выбирайте большой.Настройки качества обычно варьируются от сверхвысокого (S) до высокого (F) и нормального (N) — всегда выбирайте сверхвысокое.

   Что касается настроек камеры DSLR, мы подробно объясняем это здесь, но вот небольшая шпаргалка:

   • ISO должно быть от 200 до 800 при работе с естественным освещением и 800 и выше в областях с плохим освещением.
   • Установите значение диафрагмы от f / 4,5 до f / 7,1, если у вас простой белый фон, и от f / 2,8 или ниже, если нет.
   • Выдержка должна быть установлена ​​на 1/125 или выше, чтобы получать четкие и резкие снимки.
   • Вам также следует установить баланс белого на «AWB» или «Автоматический баланс белого». Если вы используете смартфон, убедитесь, что вы снимаете в обычном режиме, а не в режиме с предустановленными фильтрами.
   Настройка продуктов

   Размещая продукты на столе для съемки, убедитесь, что вы устанавливаете их на гладкой и устойчивой поверхности. Меньшие изделия имеют тенденцию перемещаться в середине съемки, поэтому лучше приклеить или скотчем их на место, прежде чем начать.Вы также должны разместить его в середине вашей настольной установки.

   Вы также должны убедиться, что ваш источник освещения не попадает напрямую в продукты. Постарайтесь расположить их так, чтобы они получали нужное количество света с минимальными тенями или без них.

   Стрельба и испытание

   Перед тем, как выложиться на полную и приступить к многочасовой фотосессии, вы должны сначала сделать несколько пробных снимков, чтобы убедиться, что у вас есть правильные настройки освещения и камеры.Когда вы обнаружите, что вам понравились сделанные пробные снимки, вы можете приступить к реальной съемке.

   Убедитесь, что вы выключили вспышку камеры. Независимо от того, используете ли вы естественное или искусственное освещение, ваш продукт должен быть достаточно освещен без вспышки камеры.

   При съемке вы хотите, чтобы ваш продукт находился в центре кадра и занимал большую часть холста. Если вам нужно приблизиться к изделию, переместите штатив или используйте оптический зум на цифровой зеркальной фотокамере, который регулируется поворотом объектива влево и вправо.

   Никогда не используйте цифровой зум на каких-либо фотоаппаратах (здесь вы нажимаете на устройстве знаки «+» и «-»). Цифровой зум снижает качество изображения, потому что он просто обрезает фотографию во время съемки.

   Сделайте несколько снимков, чтобы оценить свои настройки и настройки. Найдите время, чтобы по-настоящему посмотреть и оценить свои фотографии. Не бойтесь экспериментировать. Как только вы сделаете тестовые снимки, установите камеру в режим двухсекундного таймера. Это даст вашей камере достаточно времени для повторной фокусировки после нажатия кнопки спуска затвора.

   Как снимать в ручном режиме (M), если вы используете DSLR

   Преимущество использования DSLR заключается в возможности регулировки некоторых из более сложных настроек. Поначалу эти настройки могут показаться ошеломляющими, но есть только несколько ключевых вещей, которые вам действительно нужно знать: диафрагма, выдержка и ISO.

   Идеальное сочетание этих трех параметров будет зависеть от настроек вашей студии, но если у вас есть базовое представление о каждом из них, вы обязательно найдете лучшие настройки в кратчайшие сроки.

   Диафрагма — это отверстие в объективе, которое определяет, сколько света проходит в камеру. Размер этого отверстия измеряется в диафрагмах. Увеличивая значение диафрагмы, вы уменьшаете диафрагму и, как следствие, пропускаете меньше света — это сделает изображение темнее.

   Настройка диафрагмы определяет, какая часть кадра находится в фокусе; технический термин для этого — ваша глубина резкости. Большое число диафрагмы (малая диафрагма) четко захватывает все в кадре, в то время как небольшое число диафрагмы (большая диафрагма) изолирует передний план от фона, делая передний план очень четким при размытии фона.

   Когда дело доходит до фотографии продукта, вы хотите установить достаточно маленькую диафрагму, чтобы четко запечатлеть весь продукт, но достаточно большую, чтобы получить хорошо освещенный продукт. Мне нравится снимать с диафрагмой около f / 8.

   В то время как диафрагма — это количество света, которое пропускает отверстие в объективе, выдержка — это скорость, с которой это отверстие открывается и закрывается.

   Измеряется в долях секунды. Использование небольшой диафрагмы означает, что ваша камера воспринимает меньше света, а это означает, что затвор должен быть открыт дольше, чтобы получить хорошо освещенную фотографию.Поэкспериментируйте с различными комбинациями выдержки, но вот совет: вы обнаружите, что небольшая диафрагма в сочетании с длинной выдержкой дает наилучшие изображения.

   ISO определяет светочувствительность камеры; чем выше вы подниметесь, тем «грандиознее» будет выглядеть ваше изображение. Это называется шумом камеры и снижает качество любой фотографии, поэтому держите ISO настолько низким, насколько позволяют условия освещения. Старайтесь не превышать 400.

   Сделать несколько снимков

   В сообщении Tictail говорится, что чем больше фотографий продуктов вы опубликуете, тем больше вы увеличите продажи.Это не означает, что количество важнее качества; скорее, предоставление достаточного количества фотографий, чтобы помочь людям визуализировать ваши продукты, увеличит ваши продажи.

   Делайте снимки со всех сторон и крупным планом любые детали, особенности или текстуры, которые, по вашему мнению, должны видеть посетители вашего магазина.

   Бренд чемоданов Away демонстрирует свою продукцию с разных сторон.

   К началу

   ---

   Фотография продукта своими руками Ретушь
   Как удалить фон с изображения

   Итак, теперь, когда у вас есть потрясающие снимки, пора подготовить их для розничной продажи в вашем магазине электронной коммерции.Удаление фона с каждой фотографии может придать изображениям товаров дополнительный профессиональный вид.

   Это утомительный процесс, но практика ведет к совершенству, и в конце концов оно того стоит. Чтобы удалить фон с изображений продуктов, выполните следующие действия. Я использовал фотографию обуви, чтобы объяснить процесс.

   1. Откройте изображение в Adobe Photoshop.
   2. Выберите инструмент «Перо», нажав клавишу «P» на клавиатуре или выбрав его на палитре инструментов слева.Инструмент «Перо» связывает вместе различные сегменты линии («опорные точки»), чтобы создать «путь». Точки привязки создаются всякий раз, когда вы нажимаете на изображение с помощью инструмента «Перо».
   3. Выберите начальную точку, щелкнув левой кнопкой мыши продукт, с которого должен начинаться путь. Вы увидите свою первую точку привязки.
   4. Чтобы начать создание пути, щелкните левой кнопкой мыши другую точку на краю продукта. Наиболее логично разместить точки привязки, когда продукт заметно меняет форму.
   5. Обходите изделие, создавая новые точки привязки, начиная с простых прямых краев изделия, чтобы они не мешали. По умолчанию путь, созданный между точками привязки, прямой.
   6. Когда вы дойдете до края продукта, который требует изгиба, здесь это становится немного сложнее. Удерживая нажатой кнопку мыши, перетащите путь от точки привязки. Вы увидите две «ручки Безье», которые позволяют изменять форму линии.Ручки будут влиять на линию по обе стороны от точки привязки, поэтому, если вы хотите настроить их индивидуально, вам нужно, удерживая клавишу «Alt», перетащить конкретный маркер. Вам может потребоваться время, чтобы освоить это, поскольку для этого потребуется твердая рука, хорошая координация и немного времени, чтобы почувствовать, как работает Безье. Не волнуйтесь, если какая-либо из точек или кривых немного смещается! Вы можете изменить их позже. Если вы далеко, отмените действие, нажав «Command + Z» на клавиатуре, и повторите попытку.
   7. Продолжайте обходить продукт, пока ваша последняя точка привязки не догонит первую.
   8. Для корректировки существующих точек привязки необходимо использовать «Инструмент прямого выбора». Для этого, удерживая нажатой клавишу «Command», щелкните точку привязки и перетащите. Кроме того, вы можете выбрать инструмент, щелкнув его на палитре инструментов или нажав «A» на клавиатуре.
   9. Убедитесь, что инструмент «Перо» снова выбран, и сохраните текущий путь, щелкнув «Выделение…» на палитре контуров над рабочим пространством.Нажмите «ОК», и вы увидите, что линия выбора («марширующие муравьи») появится вокруг продукта именно там, где был ваш путь.
   10. В верхней части окна Photoshop нажмите «Выбрать»> «Инвертировать». Это инвертирует путь, чтобы фон был выбран вместо продукта.
   11. Нажмите «Command + X» на клавиатуре, и вуаля! Фон белый! Если вам нужен прозрачный фон, перейдите к следующему шагу.
   12. В верхней части окна Photoshop нажмите «Выбрать»> «Повторно выбрать».Это разместит марширующих муравьев по белому пространству.
   13. Нажмите «Выбрать»> «Инвертировать», чтобы снова разместить марширующих муравьев вокруг продукта.
   14. Нажмите «Command + X», чтобы вырезать продукт. Не паникуйте, он должен исчезнуть! Вы только что поместили его в буфер обмена.
   15. В верхней части окна Photoshop нажмите «Файл»> «Создать…». Размеры по умолчанию будут соответствовать размеру элемента в буфере обмена, то есть продукта.
   16. Измените «Содержание фона» на «Прозрачный» и нажмите «ОК».Перед вами предстанет чистый холст с бело-серым клетчатым фоном. Это представляет прозрачность в Photoshop.
   17. Нажмите «Command + V» на клавиатуре, чтобы вставить файл, и вы увидите обрезанный и чистый продукт на новом холсте.
   18. При сохранении изображения не перезаписывайте исходный файл фоном, так как он может вам снова понадобиться. Сохраните изображение в формате PNG или JPEG; JPEG — наиболее совместимый формат файлов для веб-сайтов, но, в отличие от PNG, он не поддерживает прозрачность, и прозрачные части автоматически становятся белыми при сохранении.

   Как создать шаблон изображения продукта

   Какой смысл в изображениях продуктов, когда они не смотрятся вместе? Последний шаг — создать шаблон и применить его к изображениям вашего продукта. Это обеспечит единообразный вид и идеальный размер для вашего веб-сайта.

   Для создания шаблона:

   1. Откройте Photoshop.
   2. Щелкните «Файл»> «Создать…».
   3. Дайте вашему новому файлу имя.
   4. Установите значения ширины и высоты.Я рекомендую от 1000 до 1600 пикселей по самой длинной стороне. Этого достаточно для Amazon и eBay.
   5. Игнорировать «Разрешение». Это имеет значение только при печати фотографий.
   6. Установите цветовой режим на «RGB Color», «8 bit».
   7. Убедитесь, что фоновое содержимое «белое».
   8. Нажмите «ОК», и вы увидите, что был создан пустой холст.
   9. Создайте направляющие по центру, которые помогут вам удобно расположить продукт в середине холста.В верхней части окна Photoshop перейдите в «Вид»> «Новое руководство…» и создайте горизонтальную направляющую на 50%. Повторите процесс, но на этот раз создайте вертикальную направляющую на 50%. Теперь у вас должен быть крест на холсте.
   10. Создайте направляющие по краям холста, чтобы все ваши продукты занимали одинаковое пространство холста по вертикали или горизонтали. Общее правило — изделие должно занимать 80-90% рамы. Для квадратного холста просто перейдите в «Вид»> «Новое руководство…» и создайте горизонтальные и вертикальные направляющие для 10% и 90%.Для прямоугольного холста вам потребуется немного математики; выработайте 10% и 90% ширины и высоты, а затем введите точное количество пикселей при создании направляющих. Обратите внимание, что вам нужно указать «px», чтобы Photoshop не выбрал другое измерение по умолчанию. Например, длина 1500 пикселей должна иметь направляющие «150 пикселей» и «1350 пикселей». Поиграйте с разными процентными значениями — попробуйте 80% и 20%, если вам нужно больше белого пространства, и 5% и 95%, если вы хотите меньше.
   11. Откройте изображение продукта в Photoshop.Нажмите «Command + X» на клавиатуре и посмотрите, как он исчезнет с холста (теперь он в вашем буфере обмена).
   12. Вернитесь к шаблону изображения продукта и нажмите «Command + V». Появится изображение вашего продукта!
   13. Нажмите «Command + T», чтобы включить режим «Свободное преобразование», и измените размер продукта, удерживая клавишу «Shift», щелкнув один из маленьких угловых квадратов и перемещая мышь в нужном направлении. Перемещайте продукт и продолжайте изменять его размер, пока он не окажется в центре холста и не коснется обеих горизонтальных или обеих вертикальных направляющих.Уменьшайте только свой продукт — увеличение приведет к его пикселизации. Если ваш продукт слишком мал для шаблона, сделайте шаблон меньше.
   14. Сохраните файл в формате JPG; это наиболее совместимый формат для веб-сайтов, и изображение продукта, которое вы загружаете в свой интернет-магазин, не требует прозрачного фона.
   15. Для сверхскоростного сайта сожмите изображение в веб-файл. Выберите «Файл»> «Сохранить для Интернета…» и установите качество на 60. Вы не заметите большой разницы в качестве и сможете уменьшить размер изображения до менее 500 КБ, что может иметь огромное значение для скорость вашего сайта, когда у вас есть сотни изображений продуктов.

   Почему такой большой?

   Вы, наверное, догадались, что шаблон изображения товара на вашем веб-сайте намного меньше 1000 пикселей, поэтому вам может быть интересно, почему я указал эти значения выше как идеальный размер. Это связано с тем, что изображение, которое вы загружаете на свой веб-сайт, становится « базовым изображением », а затем его размер изменяется в соответствии с шаблонами разного размера, которые есть в вашем магазине электронной коммерции (список продуктов, страница магазина, миниатюра для альтернативных изображений продуктов и т. Д. .).

   Наличие базового изображения большего размера, чем размер шаблона, позволит вам включить функцию масштабирования, что является отличным способом улучшить качество покупок в Интернете.Секрет функции масштабирования заключается в том, что она просто отображает изображение в полном размере (размер базового изображения), а для эффективной функции масштабирования вам необходимо базовое изображение, которое больше, чем шаблоны изображений продукта.

   При правильном кодировании ваш сайт будет идеально изменять размер вашего базового изображения, если шаблон изображения продукта и базовое изображение имеют одинаковое отношение ширины к высоте. Например, размер 1000 на 1000 пикселей будет идеально изменен до 500 на 500 пикселей.

   К началу

   ---

   Оптимизация изображений для Интернета

   Итак, теперь, когда вы сделали все фотографии своих продуктов и превратили их в изображения, готовые для розничной продажи, вы должны думать, что теперь они готовы к загрузке в Интернет, верно?

   Ну не так быстро!

   Следующим шагом будет работа над оптимизацией изображения.

   Важно оптимизировать изображения товаров так, чтобы: а) они загружались достаточно быстро, чтобы обеспечить удобство для пользователей, и б) они отображались в поисковых системах и повышали узнаваемость бренда вашего магазина.

   Вот что вам следует делать:

   Уменьшите размер файлов изображений

   Чем больше размер файла, тем медленнее он загружается.
   
   Вы не хотите, чтобы на ваш сайт засыпали изображениями с большими размерами файлов, потому что клиент может слишком нетерпеливо дождаться их загрузки.
   
   Для изображений товаров электронной коммерции старайтесь, чтобы размер файла не превышал 70 КБ независимо от размеров в пикселях. Это гарантирует, что изображения ваших товаров не повлияют отрицательно на рекомендованную Google скорость загрузки.

   Самое замечательное в этом то, что меньший размер файла не обязательно означает более низкое качество изображения. Некоторые типы файлов, такие как JPEG, можно уменьшить, не влияя на качество фотографии.

   Если вы экспортируете изображение через Photoshop, вы можете воспользоваться опцией «Сохранить для Интернета», чтобы программа автоматически сжимала изображение за вас.
   
   Если у вас нет доступа к Photoshop, в Интернете есть бесплатные инструменты, которые помогут уменьшить размер файлов. Такие сайты, как WeCompress, Pixlr и Pic Monkey, сжимают ваши изображения, не снижая качества.

   Выберите правильный тип файла

   JPG, GIF и PNG — наиболее часто используемые типы файлов в Интернете.
   
   JPG или JPEG, что означает Joint Photographic Experts Group, обычно используется для фотографий, поскольку они ярко отображают цвета.
   
   GIF или формат обмена графическими изображениями используется для изображений меньшего размера, таких как значки и логотипы, а также для анимированных изображений.
   
   Между тем, PNG или переносимая сетевая графика похожа на JPG, но лучше по качеству. Однако это, как правило, приводит к увеличению размера файла.

   Для изображений товаров электронной коммерции лучше всего использовать JPG. Он отображает наилучшее качество, сохраняя при этом небольшой размер файла. Вы также можете использовать PNG, если хотите использовать изображение с прозрачным фоном.

   Добавьте альтернативный текст / теги alt к своим фотографиям

   Добавление альтернативного текста (alt-текст / alt-теги) к вашим изображениям может положительно повлиять на их видимость в поисковых системах.

   Пример альтернативного текста из интернет-магазина Руьера Тассена

   «Поисковые роботы», которые индексируют веб-страницы, не могут точно увидеть, что находится на изображении, поэтому они полагаются на текст вместо того, чтобы определять содержание фотографий. Затем они используют замещающий текст, прикрепленный к изображениям, для определения рейтинга.Поскольку магазины электронной коммерции зависят от продаваемых изображений, написание альтернативного текста может помочь потребителям, которые ищут определенный продукт, открыть для себя ваш магазин.

   При написании замещающего текста необходимо соблюдать три простых правила:

   1) кратко

   2) сделайте его описательным

   3) не набивайте слишком много ключевых слов.

   Ранее мы подробно писали, как использовать замещающий текст, но вот краткое руководство по его использованию:

   Прежде всего, сделайте замещающий текст коротким.Хорошее эмпирическое правило — ограничить его 125 символами, чтобы приспособиться к инструментам чтения с экрана. Опишите изображение как можно лучше, не переборщив с персонажами.

   Во-вторых, сделайте его описательным. Подробно объясните тип, цвет, размер, форму, марку и модель продукта. Может оказаться невозможным включить все, поскольку вы ограничены несколькими символами, поэтому лучшее, что вы можете сделать, — это написать только то, что вы хотите, чтобы пользователи знали о продукте.

   И в-третьих, не включайте слишком много ключевых слов.Наполнение ключевыми словами является табу в SEO и может привести к тому, что ваш сайт будет помечен поисковыми системами. Используйте ключевое слово / s только один раз, а остальные символы назначьте описанию продукта.

   Использовать подробные имена файлов

   При сохранении изображений товаров на компьютере вы, вероятно, привыкли присваивать общие имена файлам, например «Изображение-1». Это нормально, когда вы систематизируете файлы на своем устройстве, но вы должны делать наоборот, когда загружаете их в Интернет.

   Как и в случае с замещающим текстом, в целях SEO вы должны описывать имена файлов. Лучше всего использовать ключевое слово, но вы также должны быть коротким. Вы также должны использовать тире между словами и избегать использования таких статей, как «a», «an» и «the».

   Допустим, вы продаете пару желтых туфель на каблуках … при присвоении имени файла подумайте о том, что ваш потенциальный покупатель напишет в поисковой системе, чтобы найти товар. Вместо того, чтобы называть файл просто «yellow-heels.jpg», было бы лучше, если бы вы назвали его «желтые-короткие-с-открытыми носками».jpg ”

   Теперь решать ВАС!

   Пришло время начать и вывести свои фотографии товаров своими руками на новый уровень! В конце концов, фотографии ваших продуктов будут иметь длительное влияние как на ваш бизнес, так и на общий имидж вашего бренда.

   Не расстраивайтесь, если ваши результаты сразу не идеальны — фотография продукта — это навык, требующий практики и терпения. Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна помощь, не стесняйтесь обращаться к нам! Нам нравится помогать владельцам магазинов электронной коммерции с изображениями их продуктов.

   Студия домашней фотографии

   — просто и доступно Руководство для студии домашней фотографии «Сделай сам»

   Создание профессиональной фотографии продукта на чистом белом фоне кажется очень сложным? Не знаете, как настроить фотофон и камеру дома и сколько это будет стоить? Чтобы ваши первые попытки были успешными, я объясню вам, как построить домашнюю фотостудию с минимальными затратами и профессиональным качеством за несколько минут.Также в этом руководстве по настройке фотостудии я расскажу вам, что вам нужно для этого, и дам несколько советов по съемке и редактированию фотографий.

   Подготовка домашней фотостудии

   На самом деле, я мог бы показать вам, как сделать лайтбокс своими руками, но работа с приклеиванием и изменением формы картонной коробки — довольно кропотливая задача. Более того, после того, как вы сделали такой световой короб для фото, вы не сможете увеличить его размер, и вам придется потратить время на изготовление нового. Фотостудия своими руками легко поддается изменениям, но требует немного места в вашем доме.Стоимость такой домашней фотостудии составит около 70 долларов. Вот список вещей, которые вам понадобятся для создания домашней фотостудии своими руками для вашей учетной записи Amazon или ETSY:

   Студия фотографии товаров для рукоделия

   В первую очередь нам понадобится основа для белого однотонного фона домашней фотостудии. Многие советуют выбирать ткань белого цвета, которую можно купить в аптеке, так как она дешевле (около 6 долларов).

   Но я выбрала бумагу и советую поступить так же, потому что ткань, в отличие от бумаги, очень легкая.Из-за этого закрепить его на столе, образовав циклораму, будет очень проблематично. Ее постоянно приходится тянуть, а ткань скотчем приклеить к стене невозможно. Итак, мой выбор — это белая книга. Вы просто приклеиваете край рулона к стене, а оставшуюся часть бросаете на пол.

   Бумага очень эластичная и отлично держит форму, а если она загрязнена, ее можно просто отрезать, размотать рулон дальше и продолжить работу.
   Цена на бумагу практически равна рулону ткани — купила свой рулон в ИКЕА за 10 долларов.

   Многие из тех, кто делает домашнюю фотостудию своими руками, предпочитают покупать не дополнительный свет, а оконный дневной свет. Рекомендую потратиться на освещение фотостудии. Освещение окна довольно проблематично из-за постоянных проблем с тенями. Для этого я даже попытался использовать систему зеркал и несколько кусков пенопласта, но картина все равно была недостаточно четкой. Поскольку мы будем использовать низкие значения диафрагмы для большей глубины цвета — оконного света нам будет недостаточно, тем более что у нас есть возможность снимать всего несколько часов в день.Если вы пропустили это время или на улице пасмурно — забудьте о съемках.

   Поэтому возьмите пару обычных недорогих настольных ламп, уверяю, это будет здорово. Но перед покупкой убедитесь, что его провод не слишком короткий для мобильности.
   Вам нужны лампочки, излучающие сильный белый свет. Чтобы понять разницу, посмотрите на лампу накаливания. Если его свет излучает желтизну, значит, он нам совсем не подходит. Покупая лампочку, помните — чем мощнее, тем лучше.

   Я купил две светодиодные лампы мощностью 60 Вт. Эти мягкие белые (2700 Кельвинов) лампы излучают спокойное желтоватое свечение. Этого более чем достаточно, но если вы готовы потратиться на более мощную лампу — берите 100Вт.

   Если у вас в доме есть небольшой ненужный столик, то смело удаляйте эту покупку из своего списка.

   Вам необходимо купить стол размером 20х30 дюймов.
   Вам не понадобится большой стол, потому что для большей точности нужно уменьшить зум до минимума и максимально приблизить объектив к объекту, поэтому большой стол будет только мешать.

   После того, как вы приобрели все необходимое, можно приступать к изготовлению домашней фотостудии своими руками:

   • Найдите свободное место у стены в вашем доме и поставьте здесь стол.
   • Возьмите рулон бумаги и приклейте его концы к стене изолентой, а вторую часть можно отрезать или просто уронить на пол. Ваша задача — сформировать на столе плавную линию без заметных углов.
   • Установите лампы по обе стороны от места, где будет размещен объект.
   • Если вы снимаете камерой и у вас есть штатив, просто расположите его как можно ближе к столу, чтобы не использовать зум. Для товарной фотографии вам понадобится максимальная фокусировка. Если у вас нет штатива, просто положите камеру на стол. Лучше подпереть объектив чем-нибудь, чтобы камера не двигалась при нажатии. Если есть панель управления — воспользуйтесь ею.
   • Поместите объект в домашнюю фотостудию и приготовьтесь к съемке.

   Съемка на белом фоне дома

   Недостаточно просто поставить все части домашней фотостудии на свои места и направить объектив на объект. Для достижения желаемого результата нужно все хорошо настроить. Прежде всего, настройте камеру — без автоматического режима. В автоматическом режиме вы никогда не добьетесь желаемого результата, нужна только ручная съемка! Я сделал 2 фотографии с одинаковым освещением, но в разных режимах. Вы можете увидеть и понять, почему стоит выбрать второй вариант.

   ISO — — это степень чувствительности сенсора камеры к свету. Для успешной стрельбы нужно держать его в пределах 100-200. Более высокие значения не принесут желаемых результатов.

   Скорость затвора определяет , насколько быстро затвор работает на камере. Поскольку вам не нужно беспокоиться о размытости, поскольку наша камера статична во время съемки, вам не нужны слишком короткие выдержки. Для домашней фотографии на белом фоне я использовал выдержку — 1/6.

   Диафрагма — с помощью этого параметра регулируется глубина резкости. Чем меньше значение, тем меньше область будет в фокусе. Я рекомендую установить значение F12 или близкое к нему.

   Баланс белого — поиграйте с режимами и выберите наиболее близкий к тому, что вы хотите, чтобы ваше изображение было.

   Формат изображения — делайте снимки только в формате RAW, особенно если вы планируете редактирование фотографий.

   После настройки надежно поместите объект в центр кадра.Для удобства используйте экран камеры вместо видоискателя. Но прежде чем нажать кнопку спуска затвора, переключитесь обратно, потому что могут возникнуть трудности с фокусировкой.

   После того, как вы экспонировали свой предмет, начинайте работать со светом для домашней фотостудии. Постарайтесь поставить лампы так, чтобы количество теней было минимальным. Попробуйте перенаправить свет с помощью белого картона или пенопласта. Через пару минут у вас должен быть идеальный белый фон для фотостудии, сделанный своими руками, позади объекта, и на нем не должно быть заметных ярких бликов.Я также использовал простое зеркало и кусок буфета, но он просто удалил небольшие тени от соты.

   Редактирование фотографий продукта

   Да, вы можете опубликовать полученную фотографию, но чтобы она выглядела более профессионально, вам потребуется ее редактирование. Не думайте, что это будет слишком сложно. Всегда помните, что при редактировании фотографий продукта оставляйте продукт того же цвета, формы и текстуры, что и был изначально. Многие меняют текстуру, удаляя царапины, повреждения, кардинально меняющие изделие.

   Удаляйте пыль, портящую внешний вид вашего продукта. Перед съемкой такие дефекты невозможно удалить идеально, ваш глаз просто этого не заметит, а камера улавливает всю пыль с поверхности.

   Вы можете удалить пыль с помощью инструмента «Лечебная кисть для пятна», но будьте осторожны с краями, объект должен быть острым. Я также меняю контраст, резкость и насыщенность. Заметил на объекте отпечатки пальцев и жирные пятна, которые тоже удалил (поверьте, перед съемкой я чистил камеру, но как видите, не помогло)

   Следующим важным шагом будет удаление фона.У вас не получится сделать его идеально белым при съемке, может помочь только быстрое выделение или обтравочный контур. Фон более-менее монотонный, ничего сложного в этом шаге нет.

   Окончательное изображение можно оставить на белом фоне или удалить его, сделав фон прозрачным, если необходимо.

   Домашний портрет Фотостудия

   Если вы хотите попробовать свои силы в студийной портретной фотографии и мечтаете иметь домашнюю фотостудию — я расскажу, как создать домашнюю фотостудию своими руками с минимальными затратами.

   Размер Домашней Фотостудии

   1. Подготовьте место

   Самое глупое, что вы можете сделать, — это расположить студию посреди комнаты.

   Это создаст дополнительные неудобства вам, моделям и вашим близким, живущим под одной крышей. Конечно, вы можете поэкспериментировать с различными идеями домашней фотостудии и сделать ее мобильной. Это может оказаться пустой тратой времени и усилий. Оптимальный вариант — выделить для этого отдельную небольшую комнату, где у вас всегда будет студия и ничего больше.

   2. Справочная информация

   Очень популярный выбор — фотография белого фона дома. На самом деле, вы можете попробовать другие тона, например серый или темный, которые должны соответствовать основной идее — создать монохромный фон. Градиент тоже хорош. Но будьте осторожны со слишком сложными рисунками, так как они могут вызвать дополнительные трудности при съемке.

   Имейте в виду, что мы не можем использовать для работы обычный лист бумаги. Только плотная ткань. Профессионалы отдают предпочтение бархату, так как он лучше всего поглощает свет.Для закрепления выбранного фона понадобится настенное крепление. Он выполняет роль выступа, на котором крепится рулон. Если вам нужно заменить студию, просто используйте съемные выступы.

   3. Настройка освещения

   Комплект освещения для домашнего фото

   Конечно, этот пункт крайне важен и сложен при любой стрельбе.

   Вспышка легко регулируется. Совместите его с радио-триггерами и приемниками, чтобы вы могли размещать его на любом расстоянии без проводов.Кроме того, вы можете плавно перемещать их по студии.

   Зонтик похож на отражатель, позволяющий направить свет в нужную область. Существуют разные типы зонтов, но убедитесь, что в вашем комплекте для домашней фотостудии есть как минимум белый или серебристый светоотражающий зонт.

   В целом эти предметы будут стоить менее 200 долларов. Но хочу вас предупредить, эта сумма может быть увеличена вдвое, в зависимости от ваших потребностей и предпочтений, например, если вы хотите иметь более мощную вспышку.

   Базовое 4-точечное освещение

   Есть также несколько полезных идей по настройке фотостудии, которые вам необходимо знать. Настоятельно рекомендуется исключить попадание естественного света из окна, потому что свет от вспышек имеет разные цвета. Такая смесь может нанести вред фотографиям. Тем не менее, если вы используете больше вспышек, вы можете это компенсировать. Если комната, в которой вы работаете, слишком темная и без окон, используйте для фотосъемки несколько мощных светодиодных фонарей.

   законов света: 5 настроек портретного освещения:

   4.Сборка студии

   Теперь, когда у вас на столе стоит тщательно подобранный комплект освещения для фотостудии, а фон для фотостудии своими руками закреплен на стене — можно переходить к самому важному — сборке студии по частям.

   Установка для студии домашней фотографии:

   Прежде всего, соедините кронштейн держателя вспышки и световую стойку. Разместите их с двух сторон; если вы используете двойной набор, или если у вас есть один комплект — поместите его с любой стороны, какой захотите. Затем закрепите на этой конструкции триггер вспышки.Важно не путать их, так как один посылает сигнал, а другой его получает. Установите вспышку на спусковой крючок, который уже стоит на подставке. Вам нужно будет синхронизировать триггеры, выполнив пару тестовых снимков, чтобы убедиться, что каждый из них настроен на одни и те же каналы.

   Возьмите зонтик и поместите его в специальное отверстие на держателе вспышки. Почини это. Важно отметить, что с изображениями нужно экспериментировать, ведь в качестве отражателя можно использовать зонт или, наоборот, стрелять прямо в него.

   5 вариантов освещения для вашего дома или офиса Студия:

   Настройка камеры начинается с надевания бленды объектива на камеру. Мы будем снимать рядом со вспышкой, поэтому нам не нужен прямой свет, попадающий в объектив. Установите камеру в режим ручной экспозиции. Для лучшей отправной точки используйте выдержку 1/125 при f / 8 — это снижает риск дрожания камеры, а диафрагма предотвращает присутствие окружающего света. Вам также нужно будет работать с минимальным ISO (около 100-200) для максимального качества и использовать Flash для баланса белого.Делайте снимки только в формате RAW для гибкости дальнейшего редактирования фотографий и выбирайте один снимок, поскольку головкам вспышки требуется время для перезарядки.

   5. Стрельба

   Настройка освещения для портретной съемки дома

   • 1. Камера на штативе
   • 2. Первый свет
   • 3. Второй свет
   • 4. Полимерная плита / отражатель
   • 5. Второй отражатель
   • 6. Тема
   • 7.Фон

   Проведите тестовую фотосессию с друзьями или родственниками, чтобы понять, как именно управлять освещением в фотостудии своими руками при съемке. Не экспериментируйте с реальными клиентами, так как нельзя быть уверенным, что все будет удачно. Позаботьтесь о своей репутации с самого начала. Поместите человека ближе к фону, а затем установите зонтики так, чтобы они были примерно в метре от человека и были направлены к его лицу. Кроме того, заранее подготовьте отражатели и используйте их, размещая их в направлении тени объекта, чтобы заполнить их.

   6 советов по обустройству домашней или офисной студии — Учебное пособие по фотографии и освещению:

   6. Стойка

   Чем больше вы делаете снимков, тем больше вам хочется это делать. Простые портретные фотографии на белом фоне скоро наскучат, поэтому добавление реквизита будет отличным решением. В отпуске очень выгодно сориентироваться и в соответствии с этим изменить дизайн-планы фотостудии. Студия в стиле Рождества, Нового года или Дня святого Валентина привлечет много клиентов в сезон.Посмотрите мою любимую и простую опору ниже.

   Фотосессия с рождественскими огнями, за кадром:

   Реквизита может быть множество: мебель, растения, одежда или вы можете создать сцену вместо простого фона. Сделайте несколько сцен для разного настроения:

   • Классическая мебель, старинное радио и коричневые тона для семейных фото.
   • Пастельные тона, цветы, подушки и причудливая мебель для светлых женских фотографий.
   • Разбросанные игрушки, забавный фон и реквизит для детских фото.

   На мой взгляд, лучшее место для покупок — распродажи. Винтажная электроника или мебель, игрушки ручной работы, старые музыкальные инструменты, даже кусок старого забора вместо фона — все это можно получить даже за бесценок, но фото будет выглядеть потрясающе.

   Самодельная фотостудия автомобилей

   Съемка автомобилей — один из самых популярных видов коммерческой фотографии. Большинство автомобилей фотографируются на улице при естественном освещении на фоне любого маршрута.Фото в салонах тоже очень популярны. Тем не менее, у этих двух вариантов есть некоторые недостатки и дополнительные проблемы при ретуши автомобильных фотографий.

   Фотографии машин, которые вы видите в журналах и на рекламных щитах, на 90% сделаны в фотостудии. Я расскажу, как построить домашнюю фотостудию для фотосъемки автомобилей, но знайте, что это недешево. На самом деле это будет стоить как минимум несколько тысяч долларов.

   1. Место нахождения

   Вам нужно много места.Не думайте, как построить фотостудию у себя в гараже — этого не пойдет. Вам понадобится площадь около 10х10 метров, а то и больше. После того, как вы нашли подходящее место, займитесь циклорамой. Именно поэтому большинство фотографов снимают место, ведь построить фотостудию с нуля со всем необходимым очень сложно. Я создал карту с самыми популярными фотостудиями для съемки автомобилей с арендной платой ниже.

   Студии автомобильной фотографии в США

   2.Освещение

   Автомобиль — это огромное зеркало, которое отражает любой направленный свет, поэтому точечного света быть не должно. Есть 2 метода освещения автомобиля: аддитивный и субтрактивный.

   Аддитивное освещение — это направление света на объект и его рассеивание с помощью рассеивателей.

   Субтрактивный — это освещение всей студии и использование большого количества черного покрытия для формирования теней на машине. Вся машина равномерно освещена, и вам просто нужно разместить черный материал там, где вы хотите видеть тени.Лучшим выбором будет сочетание обоих методов.

   Timelapse — PH Сессия автомобильной фотографии:

   Прежде всего, нужно повесить на потолок огромный софтбокс. Так как профессиональный софтбокс для авто может стоить 10 000 долларов, предлагаю создать его самостоятельно. Вам понадобятся 4 длинные трубы или доски, а также большой кусок плотной ткани белого цвета. Это будет стоить примерно 100 долларов. Вам нужно разместить его на потолке над машиной. Затем разместите пару стоек с белым фоном по обе стороны от машины.

   Лампы очень важны. Всего понадобится около 10 ламп по 1000Вт, они обойдутся примерно в 30 долларов. Разместите 6 ламп над автомобилем за софтбоксом и по две за каждой стойкой.

   Таким образом, мы получаем дополнительное освещение автомобиля. Если сфотографировать прямо сейчас, то объект выйдет плоским со всеми его деталями и бороздками на освещенном корпусе. Для получения теней нужно применить метод субтрактивного освещения.

   Возьмите любую черную поверхность, будь то ткань или бумага, окрашенная в черный цвет, может даже черная доска, и положите ее на пол со стороны, с которой вам нужно сфотографировать автомобиль.Затем положите пару на бок, чтобы создать тень.

   3. Стрельба

   По поводу стрельбы все очевидно. Хорошее изображение можно сделать даже на iPhone, если правильно выставить свет. Но для профессиональных фото нужна хорошая зеркалка. Главное правило здесь — держаться как можно дальше от машины.

   9 советов по фотографии автомобилей:

   Я уже сказал, что машина — это зеркало, и в нем тоже можно отражаться, так что отойдите.Вам нужен зум-объектив, чтобы не испортить фото при зумировании. Насколько ваша машина будет отлично освещена, снимайте на низких ISO, в остальном настройки аналогичны портретной съемке — выдержка 1/125 при f / 8.

   Обратите внимание на угол съемки. Большую часть времени вам нужно будет лечь или сесть низко, потому что это именно тот угол, под которым снимаются машины. Сделайте больше снимков сверху, используя лестницу, несколько подробных снимков колеса, эмблемы автомобиля и фар.

   4. Ретушь автомобилей

   Если вы думаете, что за один снимок можно сделать отличное фото, то поверьте — это практически невозможно. Вы можете сделать несколько отличных снимков за раз, но основной снимок будет состоять из комбинации нескольких снимков. Как это произошло?

   Не меняя положения камеры, вы меняете расположение светлой и черной поверхности, фокусируясь на какой-то определенной части. Такую картинку получить намного проще и быстрее, чем пытаться выгодно выделить всю машину.Разумеется, ретушь фото просто необходима: вы поправляете фон, удаляете его или проделываете какие-то другие манипуляции.

   Подведение итогов

   Как видите, сделать домашнюю фотостудию менее чем за 100 долларов несложно, а качество снимков будет не хуже, чем у профессиональных продуктовых и портретных фотографов. Но домашняя студия автомобильной фотографии — это нонсенс — единственный выход — аренда студии.

   О студийной фотографии — Реальность за фотографией

   Учебник по фотографии продукта

   Как сделать самодельную фотобудку за 6 простых шагов

   Запечатлейте глупые выходки гостей свадьбы в самодельной фотобудке, которую легко создать.

   Посмотрим правде в глаза, когда гости на свадьбе в праздничном настроении, им почти не нужна помощь, чтобы справиться (ладно, открытый бар не помешает). Меньше всего вам хочется упустить все эти памятные моменты просто потому, что с точки зрения логистики фотографы и видеооператоры могут находиться только в очень многих местах одновременно. С помощью фотобудки, сделанной своими руками, вы можете побудить своих гостей расслабиться и повеселиться, одновременно запечатлевая развлекательные выходки, которые вы и ваша вторая половина могли бы пропустить.

   Свадебные дни стали возможными отчасти благодаря замечательным профессиональным поставщикам и профессиональным услугам, которые они предлагают. То же самое и с фотобумагами. Для получения впечатлений от фотокабины со всеми наворотами оставьте ее в руках профессионалов. Однако, если непринужденная атмосфера (и более низкая стоимость) больше подходит для вашей скорости затвора, тогда выбирайте путь самостоятельной настройки. У нас есть все советы и рекомендации, как сделать фотобудку, чтобы ваше домашнее фото-пространство было таким же особенным.

   1. Найдите идеальное место для DIY Photo Booth

   Начните с определения места на свадебном приеме. Ваша фотобудка, сделанная своими руками, должна быть такой, чтобы гости могли легко ее найти, но не мешать ходу вашего мероприятия. Углы танцпола, неиспользуемые гардеробные или широкие открытые пространства на свежем воздухе — все это отличные варианты. Как только вы найдете подходящее место, сделайте несколько замеров и приступайте к планированию картины.

   2. Создайте фон для фото-будки своими руками

   Лица вашей семьи и друзей, которые весело проводят время, наверняка будут идеальными и сами по себе, но стильный фон может сделать фотографии еще лучше.Если вы никогда не использовали молоток и не просверливали отверстие, мысль о создании фона для фотобудки своими руками может показаться выше вашего набора навыков. Не волнуйтесь! Просто выберите более простую настройку.
   

   Ленты, ткань, воздушные шары, растяжки, цветы и многое другое, что вы можете найти в магазине для рукоделия, может превратить обычную стену в фон для фотосъемки DIY вашей мечты. Если вы арендуете место для приема гостей или пользуетесь домом друга или семьи, получите разрешение на то, что вы можете и не можете вешать на стены (вы не хотите, чтобы вас пристыковали к повреждению, когда свадьба закончится).Если у вас есть добро, приклейте легко снимаемый бумажный скотч (иногда называемый «лентой васи») и временные крючки и застежки, которые не повреждают стены. Хотите передать искусство художественного мастерства кому-то другому? Купите готовый фон, который так же просто, как заказать и повесить.

   3. Сделайте фото ярче с помощью освещения в фотобудке «Сделай сам»

   Что хорошего в смешном фото, если вы не видите лиц? Освещение может сделать или сломать вашу фотобудку, сделанную своими руками, поэтому не будьте тусклыми. Вспышка камеры — это вариант, но поскольку гости предоставлены сами себе (в буквальном смысле), конечные результаты могут быть плохими.Вместо этого ищите места, которые обеспечивают много естественного света. Когда на улице темнеет или в комнатах почти без окон, включайте лампы. Недорогие торшеры с лампами дневного света могут украсить пространство и осветить всех ваших гостей правильным светом. Для надежного плана запросите освещение у вашего фотографа или места, если таковое имеется.
   

   4. Сделайте фотографии веселыми с помощью реквизита для DIY Photo Booth

   Атмосфера вашей DIY Photo Booth должна быть прямо противоположна фотографиям в стиле выпускного вечера «стоять здесь, позировать и улыбаться».Вот здесь-то и пригодится реквизит. Костюмы, солнцезащитные очки, игрушки, шляпы, маски, бумажные пузыри с речью и все, что может вообразить ваш творческий ум, может помочь гостям расслабиться и стать глупыми.
   

   Если вы не лукавый человек, вашими лучшими друзьями будут компьютер, принтер, несколько предварительно нарезанных дюбелей, клей или лента. Приобретите загружаемые конструкции опор для фотобудки (у Etsy их много!), Чтобы распечатать их и приклеить к дюбелям. Это действительно так просто. Еще проще — найдите хитрого друга или члена семьи и попросите его помочь сделать реквизит для фотобудки своими руками.

   5. Добавьте рамку DIY Photo Booth.

   Рамки предназначены не только для демонстрации ваших фотографий — в DIY Photo Booth они также хороши для получения отличных снимков. Без стекла большая фоторамка создает уникальное место, где гости свадьбы могут принять позу. Купите несколько рамок разных размеров (в данном случае больше, тем лучше), снимите стекло и подложку, и у вас будет еще одна простая подставка для фотобудки своими руками.
   

   Хотите, чтобы рамка для фотобудки соответствовала вашему случаю? Попробуйте одну из следующих идей:

   • Совершенство Polaroid: используйте белую поролоновую сердцевину (можно приобрести в магазинах для рукоделия) или картон, обернутый белой бумагой, чтобы создать очень большую рамку, стилизованную под снимок Polaroid.С помощью маркера напишите внизу дату вашей свадьбы.

   • Креатив из картона. Вырежьте из картона рамку и украсьте ее искусственными цветами, лентами и другими украшениями, подходящими для декора вашего свадебного дня.

   • Запутайся: кто сказал, что рамка для фотобудки должна быть квадратной или прямоугольной? Обведите гостей на свадьбу круглой рамкой из хула-хупа. Оберните хула-хуп пряжей, лентой, веревкой или декоративной лентой, а затем приклейте украшения.

   • Праздничное настроение: если вы собираетесь выйти замуж во время праздников, используйте сезонный декор, чтобы создать праздничную рамку. Идеально подойдут венки, украшенные орнаментом, или вырез из картона, завернутый как подарок.

   6. Мгновенно снимайте и делитесь своими фотографиями DIY Photo Booth Pics

   Позвольте вашему фотографу сосредоточиться на особых снимках, а ваши гости на свадьбе используют вашу DIY Photo Booth в качестве станции для селфи. Такой подход позволяет отказаться от одноразовых фотоаппаратов, в которых закончилась пленка и у которых нет предварительного просмотра изображения, а также избежать возможности кражи или потери при оставлении личной камеры или планшета.В любом случае, все уже вооружены смартфоном, так что оставьте в надежных руках своих гостей играть в фотографа-любителя.
   

   Беспокоитесь, что ваши гости не поделятся снимками? Войдите в приложение The Guest, приложение для автоматического обмена, которое оставляет хэштеги и загрузку в социальные сети в пресловутой пыли. Вы просто регистрируетесь и настраиваете свое мероприятие (это быстро, доступно и легко!), А затем приглашаете других на мероприятие, импортировав свой список гостей. Перед днем ​​свадьбы гости могут загрузить приложение (iPhone или Android) и зарегистрироваться — это бесплатно для них.

   Приложение «Гость» уведомит гостей о начале мероприятия, после чего любые снимки или видео, которые они снимают, автоматически загружаются в альбом вашего мероприятия, если гость не приостановит автоматический обмен, нажав в приложении. Фотографии из кабины своими руками с неисправными опорами или слишком глупыми гостями могут быть немедленно удалены, а не доступны для всеобщего обозрения. Что замечательно, в The Guest вы получите не только все сделанные своими руками фото из кабины, но и все бесценные моменты между ними.

   Вооружившись всем необходимым для создания уникальной фотобудки своими руками, останется только улыбнуться и сказать: «Я делаю».»

   Сделайте простой автомобиль своими руками на батарейках

   Время проекта: 30-45 минут

   Узнайте, как создать этот простой самодельный автомобиль с батарейным питанием из переработанных и переработанных материалов.

   Эти проекты — отличный способ проявить свой творческий потенциал для создания уникальных дизайнов.

   Вы будете использовать двигатель постоянного тока, батарейки типа AA и выключатель, чтобы создать простую цепь, которая питает ваше творение.

   В этом проекте мы будем использовать старую коробку для макарон и сыра в качестве кузова автомобиля.Вы также можете использовать самые разные материалы, включая плоский картон, бутылки и контейнеры.

   В дополнение к коробке вам понадобятся следующие материалы для этой сборки:

   • Пробки для бутылок
   • Деревянные шпажки / дюбеля
   • Соломка
   • Держатель батареи AA
   • Двигатель постоянного тока
   • Переключатель
   • Пластиковые шкивы (показаны белым)
   • Резинка

   Для этого проекта вам не понадобится много инструментов, но вам понадобится кое-что самое необходимое.

   • Ножницы для жести
   • Лезвие бритвы или ремесленный нож
   • Инструмент для зачистки проводов
   • Ножницы
   • Пистолет для горячего клея или супер клей

   Рекомендуется использовать пистолет для горячего клея, но вы также можете использовать супер клей, если захотите.

   Начните с вырезания отверстия в верхней части коробки. Для этой конкретной коробки наш проем был 2 дюйма на 3 дюйма.

   Переверните коробку и прорежьте идентичное отверстие в нижней части.Попробуйте использовать кусок, вырезанный сверху, в качестве шаблона для низа.

   Приклейте к дну коробки две соломинки. Прикрепляя соломинки, убедитесь, что они как можно прямее. Соломинки должны выходить из коробки примерно на дюйм с каждой стороны.

   Когда клей высохнет, отрежьте кусок от середины передней соломки. Это отверстие должно быть около 1 дюйма в ширину.

   Для этого проекта вам понадобятся (2) шкива и резинка. Мы использовали шкив 1/2 и 1 дюйм вместе с 2-дюймовой резинкой.

   Маленький шкив устанавливается на валу двигателя и не требует регулировки. Однако для большого шкива потребуется просверлить центральное отверстие. Измерьте диаметр деревянной шпажки или дюбеля, который вы используете, так как это отверстие именно такого размера, которое вам нужно будет просверлить в центре шкива.

   Положите резинку на одну сторону соломинки и оставьте там висеть. Проденьте деревянную шпажку через соломинку и через центр большого шкива. Как только все будет на месте, приклейте шкив к деревянной оси.

   Для колес можно использовать множество различных переработанных предметов. Вот несколько примеров материалов, которые можно использовать для автомобильных колес.

   • Пробки для бутылок
   • Дно бутылок
   • Дно чашек

   В этом уроке мы будем использовать крышки от четырех бутылок с водой.

   Найдите центр крышки и просверлите отверстие того же размера, что и для большого шкива. Деревянная шпажка / дюбель должна войти в отверстие.

   Вставьте деревянную шпажку / дюбель в отверстие в крышке бутылки.Нанесите клей до конца, чтобы закрепить колпачок на деревянной оси. Горячий клей затвердеет через минуту. Держите крышку бутылки прямо и вертикально, пока клей сохнет.

   Повторите это для всех четырех колес. Когда все высохнет, вы можете отрезать конец деревянной оси ножницами для жести или чем-то подобным.

   ВАЖНО — Обязательно надевайте защитные очки при выполнении любых работ.

   Вырежьте небольшую выемку в середине коробки, где находится шкив оси.Эта выемка позволит шкиву мотора работать должным образом.

   Приклейте батарейный отсек к коробке.

   Наденьте меньший шкив на вал двигателя постоянного тока.

   Оберните резиновую ленту вокруг шкива двигателя и оси. Убедитесь, что резинка прямая, а затем приклейте мотор к коробке. Убедитесь, что клеммы двигателя находятся сверху и видны.

   Возможно, вам потребуется усилить коробку внизу, где установлен двигатель. В нашем случае коробка была немного хрупкой, поэтому мы приклеили под нее палочку для мороженого.

   Зачистите конец черного провода и скрутите его как можно лучше. Вставьте конец черного провода в один из выводов двигателя и поверните его, чтобы зафиксировать.

   Зачистите конец красного провода и вставьте его в другую клемму двигателя. Поверните его на место, чтобы закрепить.

   Отрежьте середину красного провода и зачистите оба конца. Подключите красный провод от держателя батареи к середине ползункового переключателя и поверните, чтобы зафиксировать.

   Вставьте красный провод от двигателя в одно из отверстий на переключателе и поверните, чтобы закрепить.Приклейте выключатель к коробке.

   Вставьте батарейки AA и сдвиньте переключатель, чтобы включить автомобиль.

   ПРИМЕЧАНИЕ — Вы можете изменить направление вращения двигателя, поменяв местами красный и черный провода на клеммах.

   Пришло время похвастаться своим автомобилем и участвовать в гонках с друзьями.

   Попробуйте построить свою следующую машину из новых материалов для кузова и колес.

   Как сделать так, чтобы он работал быстрее? Попробуйте поэкспериментировать с разными дизайнами.

   Напишите нам в Твиттере на @Makerspaces_com и покажите, как выглядит ваша машина.