21.05.2021 — Страница 3 — Шины для спецтехники, шины для погрузчика

Коррозия металлов. Почему ржавеют автомобильные кузова?

Автор Забытый Автомаляр На чтение 20 мин. Опубликовано 01.09.2016

Коррозия металлов, как известно, приносит много бед. Уж не вам ли, уважаемые автовладельцы, объяснять, чем она грозит: дай ей волю, так от машины одни покрышки останутся. Поэтому, чем раньше начнется борьба с этим бедствием, тем дольше проживет автомобильный кузов.

Чтобы быть успешными в борьбе с коррозией, необходимо выяснить, что же это за «зверь» и понять причины ее возникновения.

Есть ли надежда?

Ущерб, наносимый человечеству коррозией, колоссален. По разным данным коррозия «съедает» от 10 до 25% мировой добычи железа. Превращаясь в бурый порошок, оно безвозвратно рассеивается по белу свету, в результате чего не только мы, но и наши потомки остаемся без этого ценнейшего материала.

Но беда не только в том, что теряется металл как таковой, нет — разрушаются мосты, машины, крыши, памятники архитектуры. Коррозия не щадит ничего.

Неизлечимо больна та же Эйфелева башня — символ Парижа. Изготовленная из обычной стали, она неизбежно ржавеет и разрушается. Башню приходится красить каждые 7 лет, отчего ее масса каждый раз увеличивается на 60-70 тонн.

К сожалению, полностью предотвратить коррозию металлов невозможно. Ну, разве что полностью изолировать металл от окружающей среды, например поместить в вакуум. 🙂 Но какой смысл от таких «консервированных» деталей? Металл должен работать. Поэтому единственным способом защиты от коррозии является поиск путей ее замедления.

В незапамятные времена для этого применяли жир, масла, позднее начали покрывать железо другими металлами. Прежде всего, легкоплавким оловом. В трудах древнегреческого историка Геродота (V в. до н.э.) и римского ученого Плиния-старшего уже есть упоминания о применении олова для защиты железа от коррозии.

Интересный случай произошел в 1965 году на Международном симпозиуме по борьбе с коррозией. Некий индийский ученый рассказал об обществе по борьбе с коррозией, которое существует около 1600 лет и членом которого он является. Так вот, полторы тысячи лет назад это общество принимало участие в постройке храмов Солнца на побережье у Конарака. И несмотря на то, что эти храмы некоторое время были затоплены морем, железные балки прекрасно сохранились. Так что и в те далекие времена люди знали толк в борьбе с коррозией. Может быть, не все так безнадежно?

Что такое коррозия?

Слово «коррозия» происходит от латинского «corrodo – грызу». Встречаются ссылки и на позднелатинское «corrosio – разъедание». Но так или иначе:

Коррозия – это процесс разрушения металла в результате химического и электрохимического взаимодействия с окружающей средой.

Хотя коррозию чаще всего связывают с металлами, ей также подвергаются бетон, камень, керамика, дерево, пластмассы. Применительно к полимерным материалам, правда, чаще используется термин деструкция или старение.

Коррозия и ржавчина — не одно и то же

В определении коррозии абзацем выше не зря выделено слово «процесс». Дело в том, коррозию частенько приравнивают к термину «ржавчина». Однако это не синонимы. Коррозия — это именно процесс, в то время как ржавчина — один из результатов этого процесса.

Также стоит отметить, что ржавчина — продукт коррозии исключительно железа и его сплавов (таких как сталь или чугун). Поэтому, когда говорим «ржавеет сталь», то подразумеваем, что ржавеет железо в ее составе.

Если ржавчина относится только к железу, значит другие металлы не ржавеют? Не ржавеют, но это не значит, что они не корродируют. Просто продукты коррозии у них другие.

Например, медь, корродируя, покрывается красивым по цвету зеленоватым налетом (патиной). Серебро на воздухе тускнеет — это на его поверхности образуется налет сульфида, чья тонкая пленка придает металлу характерную розоватую окраску.

Патина — продукт коррозии меди и ее сплавов

Механизм протекания коррозионных процессов

Разнообразие условий и сред, в которых протекают коррозионные процессы, очень широко, поэтому сложно дать единую классификацию встречающихся случаев коррозии. Но, несмотря на это, все коррозионные процессы имеют не только общий результат — разрушение металла, но и единую химическую сущность — окисление.

Упрощенно окисление можно назвать процессом обмена веществ электронами. Когда одно вещество окисляется (отдает электроны), другое, наоборот, восстанавливается (получает электроны).

Например, в реакции…

… атом цинка теряет два электрона (окисляется), а молекула хлора присоединяет их (восстанавливается).

Частицы, которые отдают электроны и окисляются, называются восстановителями, а частицы, которые принимают электроны и восстанавливаются, называются окислителями. Два этих процесса (окисление и восстановление) взаимосвязаны и всегда протекают одновременно.

Такие вот реакции, которые в химии называются окислительно-восстановительными, лежат в основе любого коррозионного процесса.

Склонность к окислению у разных металлов неодинакова. Чтобы понять, у каких она больше, а у каких меньше, вспомним школьный курс химии. Было там такое понятие как электрохимический ряд напряжений (активности) металлов, в котором все металлы расположены слева направо в порядке повышения «благородности».

Так вот, металлы, расположенные в ряду левее, более склонны к отдаче электронов (а значит и к окислению), чем металлы, стоящие правее. Например, железо (Fe) больше подвержено окислению, чем более благородная медь (Cu). Отдельные металлы (например, золото), могут отдавать электроны только при определенных экстремальных условиях.

К ряду активности вернемся немного позже, а сейчас поговорим об основных видах коррозии.

Виды коррозии

Как уже говорилось, критериев классификация коррозионных процессов существует множество. Так, различают коррозию по виду распространения (сплошная, местная), по типу коррозионной среды (газовая, атмосферная, жидкостная, почвенная), по характеру механических воздействий (коррозионное растрескивание, явление Фреттинга, кавитационная коррозия) и так далее.

Но основным способом классификации коррозии, позволяющим наиболее полно объяснить все тонкости этого процесса, является классификация по механизму протекания.

По этому критерию различают два вида коррозии:

химическую
электрохимическую

Химическая коррозия

Химическая коррозия отличается от электрохимической тем, что протекает в средах, не проводящих электрический ток. Поэтому при такой коррозии разрушение металла не сопровождается возникновением электрического тока в системе. Это обычное окислительно-восстановительное взаимодействие металла с окружающей средой.

Наиболее типичным примером химической коррозии является газовая коррозия. Газовую коррозию еще называют высокотемпературной, поскольку обычно она протекает при повышенных температурах, когда возможность конденсации влаги на поверхности металла полностью исключена. К такому виду коррозии можно отнести, например, коррозию элементов электронагревателей или сопел ракетных двигателей.

Скорость химической коррозии зависит от температуры — при ее повышении коррозия ускоряется. Из-за этого, например, в процессе производства металлического проката, во все стороны от раскаленной массы разлетаются огненные брызги. Это с поверхности металла скалываются частички окалины.

Окалина — типичный продукт химической коррозии, — оксид, возникающий в результате взаимодействия раскаленного металла с кислородом воздуха.

Помимо кислорода и другие газы могут обладать сильными агрессивными свойствами по отношению к металлам. К таким газам относятся диоксид серы, фтор, хлор, сероводород. Так, например, алюминий и его сплавы, а также стали с высоким содержанием хрома (нержавеющие стали) устойчивы в атмосфере, которая содержит в качестве основного агрессивного агента кислород. Но картина кардинально меняется, если в атмосфере присутствует хлор.

В документации к некоторым антикоррозионным препаратам химическую коррозию иногда называют «сухой», а электрохимическую — «мокрой». Однако химическая коррозия может протекать и в жидкостях. Только в отличие от электрохимической коррозии эти жидкости — неэлектролиты (т.е. не проводящие электрический ток, например спирт, бензол, бензин, керосин).

Примером такой коррозии является коррозия железных деталей двигателя автомобиля. Присутствующая в бензине в качестве примесей сера взаимодействует с поверхностью детали, образуя сульфид железа. Сульфид железа очень хрупок и легко отслаивается, освобождая свежую поверхность для дальнейшего взаимодействия с серой. И так, слой за слоем, деталь постепенно разрушается.

Электрохимическая коррозия

Если химическая коррозия представляет собой не что иное, как простое окисление металла, то электрохимическая — это разрушение за счет гальванических процессов.

В отличие от химической, электрохимическая коррозия протекает в средах с хорошей электропроводностью и сопровождается возникновением тока. Для «запуска» электрохимической коррозии необходимы два условия: гальваническая пара и электролит.

В роли электролита выступает влага на поверхности металла (конденсат, дождевая вода и т.д.). Что такое гальваническая пара? Чтобы понять это, вернемся к ряду активности металлов.

Смотрим. Cлева расположены более активные металлы, справа — менее активные.

Если в контакт вступают два металла с различной активностью, они образуют гальваническую пару, и в присутствии электролита между ними возникает поток электронов, перетекающих от анодных участков к катодным. При этом более активный металл, являющийся анодом гальванопары, начинает корродировать, в то время как менее активный коррозии не подвергается.

Схема гальванического элемента

Для наглядности рассмотрим несколько простых примеров.

Допустим, стальной болт закреплен медной гайкой. Что будет корродировать, железо или медь? Смотрим в ряд активности. Железо более активно (стоит левее), а значит именно оно будет разрушаться в месте соединения.

Стальной болт — медная гайка (корродирует сталь)

А если гайка алюминиевая? Снова смотрим в ряд активности. Здесь картина меняется: уже алюминий (Al), как более активный металл, будет терять электроны и разрушаться.

Таким образом, контакт более активного «левого» металла с менее активным «правым» усиливает коррозию первого.

В качестве примера электрохимической коррозии можно привести случаи разрушения и затопления кораблей, железная обшивка которых была скреплена медными заклепками. Также примечателен случай, который произошел в декабре 1967 года с норвежским рудовозом «Анатина», следовавшим из Кипра в Осаку. В Тихом океане на судно налетел тайфун и трюмы заполнились соленой водой, в результате чего возникла большая гальваническая пара: медный концентрат + стальной корпус судна. Через некоторое время стальной корпус судна начал размягчаться и оно вскоре подало сигнал бедствия. К счастью, экипаж был спасен подоспевшим немецким судном, а сама «Анатина» кое-как добралась до порта.

Олово и цинк. «Опасные» и «безопасные покрытия

Возьмем еще пример. Допустим, кузовная панель покрыта оловом. Олово — очень стойкий к коррозии металл, кроме того, оно создает пассивный защитный слой, ограждая железо от взаимодействия с внешней средой. Значит, железо под слоем олова находится в целости и сохранности? Да, но только до тех пор, пока слой олова не получит повреждение.

А когда такое случается, между оловом и железом тут же возникает гальваническая пара, и железо, являющееся более активным металлом, под воздействием гальванического тока начнет корродировать.

Кстати, в народе до сих пор ходят легенды о якобы «вечных» луженых кузовах «Победы». Корни этой легенды таковы: ремонтируя аварийные машины, мастера использовали паяльные лампы для нагрева. И вдруг, ни с того ни с сего, из-под пламени горелки начинает «рекой» литься олово! Отсюда и пошла молва, что кузов «Победы» был полностью облужен.

На самом деле все гораздо прозаичнее. Штамповая оснастка тех лет была несовершенной, поэтому поверхности деталей получались неровными. Вдобавок тогдашние стали не годились для глубокой вытяжки, и образование морщин при штамповке стало обычным делом. Сваренный, но еще не окрашенный кузов приходилось долго готовить. Выпуклости сглаживали наждачными кругами, а вмятины заполняли оловяным припоем, особенно много которого было вблизи рамки ветрового стекла. Только и всего.

Ну, а так ли «вечен» луженый кузов, вы уже знаете: он вечен до первого хорошего удара острым камешком. А их на наших дорогах более чем достаточно.

А вот с цинком картина совсем другая. Здесь, можно сказать, мы бьем электрохимическую коррозию ее же оружием. Защищающий металл (цинк) в ряду напряжений стоит левее железа. А значит при повреждении будет разрушаться уже не сталь, а цинк. И только после того, как прокорродирует весь цинк, начнет разрушаться железо. Но, к счастью, корродирует он очень и очень медленно, сохраняя сталь на долгие годы.

а) Коррозия луженой стали: при повреждении покрытия разрушается сталь. б) Коррозия оцинкованной стали: при повреждении покрытия разрушается цинк, защищая от коррозии сталь.

Покрытия, выполненные из более активных металлов называются «безопасными«, а из менее активных — «опасными«. Безопасные покрытия, в частности оцинковка, давно и успешно применяются как способ защиты от коррозии автомобильных кузовов.

Почему именно цинк? Ведь помимо цинка в ряду активности относительно железа более активными являются еще несколько элементов. Здесь подвох вот в чем: чем дальше в ряду активности находятся друг от друга два металла, тем быстрее разрушение более активного (менее благородного). А это, соответственно, сокращает долговечность антикоррозионной защиты. Так что для автомобильных кузовов, где помимо хорошей защиты металла важно достичь и продолжительного срока действия этой защиты, оцинковка подходит как нельзя лучше. Тем более, что цинк доступен и недорог.

Кстати, а что будет, если покрыть кузов, например, золотом? Во-первых, будет ох как дорого! 🙂 Но даже если золото стало бы самым дешевым металлом, такого делать нельзя, поскольку оно окажет нашей «железке» плохую услугу.

Золото ведь стоит очень далеко от железа в ряду активности (дальше всего), и при малейшей царапине железо вскоре превратится в груду ржавчины, покрытую золотой пленкой.

Автомобильный кузов подвергается воздействию как химической, так электрохимической коррозии. Но главная роль все же отводится электрохимическим процессам.

Ведь, чего греха таить, гальванических пар в автомобильном кузове много: это и сварные швы, и контакты разнородных металлов, и посторонние включения в листовом прокате. Не хватает только электролита, чтобы «включить» эти гальванические элементы.

А электролит тоже найти легко — хотя бы влага, содержащаяся в атмосфере.

Кроме того, в реальных условиях эксплуатации оба вида коррозии усиливаются множеством других факторов. Поговорим о главных из них поподробнее.

Факторы, влияющие на коррозию автомобильного кузова

Металл: химический состав и структура

Конечно, если бы автомобильные кузова изготавливались из технически чистого железа, их коррозионная стойкость была бы безупречной. Но к сожалению, а может быть и к счастью, это невозможно. Во-первых, такое железо для автомобиля слишком дорого, во-вторых (что важнее) — недостаточно прочно.

Но не будем о высоких идеалах, а вернемся к тому, что имеем. Возьмем, к примеру, сталь марки 08КП, широко применяемую в России для штамповки кузовных деталей. При изучении под микроскопом эта сталь представляет собой следующее: мелкие зерна чистого железа перемешаны с зернами карбида железа и другими включениями.

Как вы уже догадались, подобная структура порождает множество микрогальванических элементов, и как только в системе появится электролит, коррозия потихоньку начнет свою разрушительную деятельность.

Интересно, что процесс коррозии железа ускоряется под действием серосодержащих примесей. Обычно она попадает в железо из каменного угля при доменной выплавке из руд. Кстати, в далеком прошлом для этой цели использовался не каменный, а древесный уголь, практически не содержащий серы.

В том числе и по этой причине некоторые металлические предметы древности за свою многовековую историю практически не пострадали от коррозии. Взгляните, к примеру, на эту железную колонну, которая находится во дворе минарета Кутуб-Минар в Дели.

Она стоит уже 1600 (!) лет и хоть бы что. Наряду с низкой влажностью воздуха в Дели, одной из причин такой поразительной коррозионной стойкости индийского железа является, как раз-таки, низкое содержание в металле серы.

Так что в рассуждениях по типу «раньше металл был чище и кузов долго не ржавел», все же есть доля правды, и немалая.

Кстати, почему же тогда не ржавеют нержавеющие стали? А потому, что хром и никель, используемые в качестве легирующих компонентов этих сталей, стоят в электрохимическом ряду напряжений рядом с железом. Кроме того, при контакте с агрессивной средой они образуют на поверхности прочную оксидную пленку, предохраняющую сталь от дальнейшего корродирования.

Хромоникелевая сталь — наиболее типичная нержавейка, но кроме нее есть и другие марки нержавеющих сталей. Например, легкие нержавеющие сплавы могут включать алюминий или титан. Если вы были во Всероссийском выставочном центре, вы наверняка видели перед входом обелиск «Покорителям космоса». Он облицован пластинками из титанового сплава и на его блестящей поверхности нет ни единого пятнышка ржавчины.

Заводские кузовные технологии

Толщина листовой стали, из которой изготавливаются кузовные детали современного легкового автомобиля, составляет, как правило, менее 1 мм. А в некоторых местах кузова эта толщина — и того меньше.

Особенностью процесса штамповки кузовных элементов, да и вообще, любой пластической деформации металла, является возникновение в ходе деформации нежелательных остаточных напряжений. Эти напряжения незначительны, если шпамповочное оборудование не изношено, и скорости деформирования настроены правильно.

В противном случае в кузовную панель закладывается своеобразная «часовая бомба»: порядок расположения атомов в кристаллических зернах меняется, поэтому металл в состоянии механического напряжения корродирует интенсивнее, чем в нормальном состоянии. И, что характерно, разрушение металла происходит именно на деформированных участках (изгибах, отверстиях), играющих роль анода.

Кроме того, при сварке и сборке кузова на заводе в нем образуется множество щелей, нахлестов и полостей, в которых скапливается грязь и влага. Не говоря уже о сварных швах, образующих с основным металлом все те же гальванические пары.

Влияние окружающей среды при эксплуатации

Среда, в которой эксплуатируются металлические конструкции, в том числе и автомобили, с каждым годом становится все более агрессивной. В последние десятилетия в атмосфере повысилось содержание сернистого газа, оксидов азота и углерода. А значит, автомобили омываются уже не просто водичкой, а кислотными дождями.

Коль уж зашла речь о кислотных дождях, вернемся еще раз к электрохимическому ряду напряжений. Наблюдательный читатель подметил, что в него включен также и водород. Резонный вопрос: зачем? А вот зачем: его положение показывает, какие металлы вытесняют водород из растворов кислот, а какие — нет. Например, железо расположено левее водорода, а значит вытесняет его из растворов кислот, в то время как медь, стоящая правее, на подобный подвиг уже не способна.

Отсюда следует, что кислотные дожди для железа опасны, а для чистой меди — нет. А вот о бронзе и других сплавах на основе меди этого сказать нельзя: они содержат алюминий, олово и другие металлы, находящиеся в ряду левее водорода.

Замечено и доказано, что в условиях большого города кузова живут меньше. В этой связи показательны данные Шведского института коррозии (ШИК), установившего, что:

в сельской местности Швеции скорость разрушения стали составляет 8 мкм в год, цинка — 0,8 мкм в год;
для города эти цифры составляют 30 и 5 мкм в год соответственно.

Немаловажны и климатические условия, в которых эксплуатируется автомобиль. Так, в условиях морского климата коррозия активизируется примерно в два раза.

Влажность и температура

Насколько велико влияние влажности на коррозию мы можем понять на примере ранее упомянутой железной колонны в Дели (вспомним сухость воздуха, как одну из причин ее коррозионной стойкости).

Поговаривают, что один иностранец решил раскрыть тайну этого нержавеющего железа и каким-то образом отколол небольшой кусочек от колонны. Каково же было его удивление, когда еще на корабле по пути из Индии этот кусочек покрылся ржавчиной. Оказывается, на влажном морском воздухе нержавеющее индийское железо оказалось не таким уж и нержавеющим. Кроме того, аналогичную колонну из Конарака, расположенного поблизости моря, коррозия поразила очень сильно.

Скорость коррозии при относительной влажности до 65% сравнительно невелика, но когда влажность возрастает выше указанного значения — коррозия резко ускоряется, поскольку при такой влажности на металлической поверхности образуется слой влаги. И чем дольше поверхность остается влажной, тем быстрее распространяется коррозия.

Вот почему основные очаги коррозии всегда обнаруживаются в скрытых полостях кузова: cохнут-то они гораздо медленнее открытых частей. Как результат — в них образуются застойные зоны, — настоящий рай для коррозии.

Кстати, применение химических реагентов для борьбы с гололедом коррозии тоже на руку. Вперемешку с подтаявшими снегом и льдом антигололедные соли образуют очень сильный электролит, способный проникнуть куда угодно, в том числе и в скрытые полости.

Что касается температуры, то мы уже знаем, что ее повышение активизирует коррозию. По этой причине вблизи выхлопной системы следов коррозии всегда будет больше.

Доступ воздуха

Интересная все-таки вещь эта коррозия. К примеру, не удивляйтесь, что блестящий стальной трос, с виду абсолютно не тронутый коррозией, внутри может оказаться проржавевшим. Так происходит из-за неравномерного доступа воздуха: в тех местах, где он затруднен, угроза коррозии больше. В теории коррозии это явление называется дифференциальной аэрацией.

Принцип дифференциальной аэрации: неравномерный доступ воздуха к разным участкам металлической поверхности приводит к образованию гальванического элемента. При этом участок, интенсивно снабжаемый кислородом, остается невредимым, а участок хуже снабжаемый им, корродирует.

Яркий пример: капля воды, попавшая на поверхность металла. Участок, находящийся под каплей и потому хуже снабжаемый кислородом, играет роль анода. Металл на этом участке окисляется, а роль катода выполняют края капли, более доступные влиянию кислорода. В результате на краях капли начинает осаждаться гидроксид железа — продукт взаимодействия железа, кислорода и влаги.

Кстати, гидроксид железа (Fe₂O₃·nH₂O) и является тем, что мы называем ржавчиной. Поверхность ржавчины, в отличие от патины на медной поверхности или оксидной пленки алюминия, не защищает железо от дальнейшего корродирования. Изначально ржавчина имеет структуру геля, но затем постепенно происходит ее кристаллизация.

Кристаллизация начинается внутри слоя ржавчины, при этом внешняя оболочка геля, который в сухом состоянии очень рыхлый и хрупкий, отслаивается, и воздействию подвергается следующий слой железа. И так до тех пор, пока все железо не будет уничтожено или в системе не закончится весь кислород с водой.

Вспоминая принцип дифференциальной аэрации, можно представить, сколько существует возможностей для развития коррозии в скрытых, плохо проветриваемых участках кузова.

Ржавеют… все!

Выше в статье упоминался такой известный центр борьбы с коррозией, как Шведский институт коррозии (ШИК) — одна из наиболее авторитетных организаций в данной области.

Раз в несколько лет ученые института проводят интересное исследование: берут кузова хорошо потрудившихся автомобилей, вырезают из них наиболее подверженные коррозии «фрагменты» (участки порогов, колесных арок, кромок дверей и т.д.) и оценивают степень их коррозионного поражения.

Важно отметить, что среди исследуемых кузовов есть как защищенные (оцинковкой и/или антикором), так и кузова без какой либо дополнительной антикоррозионной защиты (просто окрашенные детали).

Так вот, ШИК утверждает, что наилучшей защитой автомобильного кузова является лишь сочетание «цинк плюс антикор». А вот все остальные варианты, включая «просто оцинковку» или «просто антикор», по словам ученых — плохи.

Оцинковка — не панацея

Сторонники отказа от дополнительной антикоррозионной обработки часто ссылаются на заводскую оцинковку: с ней, мол, никакая коррозия автомобилю не грозит. Но, как показали шведские ученые, это не совсем так.

Действительно, цинк может служить в качестве самостоятельной защиты, но только на ровных и плавных поверхностях, к тому же не подверженных механическим атакам. А на кромках, краях, стыках, а также местах, регулярно подвергающихся «обстрелу» песком и камнями, оцинковка перед коррозией пасует.

К тому же, далеко не у всех автомобилей кузова оцинкованы полностью. Чаще всего цинком покрыто лишь несколько панелей.

Ну и не нужно забывать, что цинк хоть и защищает сталь, но в процессе защиты неизбежно расходуется сам. Поэтому толщина цинкового «щита» со временем будет постепенно снижаться.

Так что легенды о долгожительстве оцинкованных кузовов правдивы лишь в тех случаях, когда цинк становится частью общей защиты, дополнением к регулярной дополнительной антикоррозионной обработке кузова.

Пора заканчивать, но на этом тема коррозии далеко не исчерпана. О борьбе с ней мы продолжим говорить в следующих статьях рубрики «Антикоррозионная защита».

Ржавчина на металле: вред, виды коррозии

Мы — продавцы металлопроката — как никто сталкивается с этим наваждением — ржавиной. И мы точно знаем вред от коррозии. В этой статье мы скажем несколько слов об этой проблеме, ее проявлениях, ее масштабах.

Ущерб, ущерб…

Все видели эти оранжево-бурые или желтоватые пятна ржавчины на металлических деталях. Экономический ущерб от коррозии металлов огромен. В США и Германии подсчитанный ущерб от коррозии и затраты на борьбу с ней составляют примерно 3 % ВВП. При этом потери металла, в том числе из-за выхода из строя конструкций, изделий, оборудования, составляют до 20 % от общего объема производства стали в год. По России точные данные о потерях от коррозии не подсчитаны.

Доподлинно известно, что именно проржавевшие металлоконструкции стали причиной обрушения нескольких мостов в Соединенных Штатах, в том числе с многочисленными человеческими жертвами. Крайне неприятен и экологический вред: утечка газа, нефти при разрушении трубопроводов приводит к загрязнению окружающей среды.

Виды коррозии и ее причины

Перед тем как говорить о ржавчине на железе, кратко рассмотрим другие ее типы.

Коррозии подвержены не только металлы, но и неметаллические изделия. В этом случае коррозию еще называют «старением». Старению подвержены пластмассы, резины и другие вещества. Для бетона и железобетона существует термин «усталость». Происходит их разрушение или ухудшение эксплуатационных характеристик из-за химического и физического воздействия окружающей среды. Корродируют и металлические сплавы — медь, алюминий, цинк: в процессе их коррозии на поверхности изделий образуется оксидная пленка, плотно прилегающая к поверхности, что значительно замедляет дальнейшее разрушение металла (а патина на меди еще и придает ей особый шарм). Драгоценные металлы являются таковыми не только из-за своей красоты, ценимой ювелирами, но и за счет стойкости к коррозии. Золото и серебро до сих пор используется для покрытия особо чувствительных электронных контактов а платина применяется в космической отрасли.

Корродировать металл может в некоторых участках поверхности (местная коррозия), охватить всю поверхность (равномерная коррозия), или же разрушать металл по границам зерен (межкристаллитная коррозия). Коррозия заметно ускоряется с повышением температуры.

Типы ржавчины

В большей степени коррозии подвержено железо. С точки зрения химии ржавчина — это окислительный процесс (как и горение). Элементы возникающие при окислении в кислородной среде называются Оксиды. Можно выделить 4 основных типа.

1. Желтая ржавчина — химическая формула FeO(OH)h3O (оксид железа двухвалетный). Возникает во влажной, недонасыщенной кислородом среде. Часто встречается под водой. В природе существует в виде минерала вюстита, при этом являясь монооксидом (те содержит 1 атом кислорода).

2. Коричневая ржавчина — Fe2O3 (двойной оксид железа): растет без воды и встречается редко.

3. Черная ржавчина — Fe3O4 (оксид железа четырех валентый). Образуется при малом содержании кислорода и без воды поэтому стабильна и распространяется очень медленно. Этот оксид является ферромагнетиком (при определенных условиях обладает намагниченностью в отсутствие внешнего магнитного поля), поэтому потенциально применим для создания сверх-проводников.

4. Красная ржавчина — химическая формула Fe2O3•h3O (оксид железа трехвалентный). Возникает под воздействием кислорода и воды, самый частый тип, процесс протекает равномерно и затрагивает всю поверхность. В отличии от всех вышеперечисленных не столь опасных для железа видов окисления этот в своей толще образует гидроксид железа, который, начиная отслаиваться, открывает для разрушения все новые слои металла. Реакция может продолжатся до полного разрушения конструкции. Применяется при выплавке чугуна и как краситель в пищевой промышленности. Встречается в природе в естественном виде под названием гематид.

Несколько видов ржавления могут протекать одновременно, не особо мешая друг другу.

Химическая и электрохимическая коррозия

Железо ржавеет, если в нем есть добавки и примеси (например, углерод) и при этом контактирует с водой и кислородом. Если же в воде растворена соль (хлорида натрия и калия), реакция становится электрохимической и процесс ржавления ускоряется. Массовое применение этих солей как в бытовой химии так и для борьбы с льдом и снегом делают электрохимическую коррозию очень распространенным и опасным явлением: потери в США от использования солей в зимний период составляют 2,5 млрд. долларов. При одновременном воздействии воды и кислорода образуется гидроксид железа, который, в отличие от оксида, отслаивается от металла и никак его не защищает. Реакция продолжается либо до полного разрушения железа, либо пока в системе не закончится вода или кислород.

Электрохимическую коррозию могут вызывать блуждающие токи, возникающие при утечке из электрической цепи части тока в водные растворы или в почву и оттуда — в конструкции из металла. В тех местах, где блуждающие токи выходят из металлоконструкций обратно в воду или в почву, происходит разрушение металлов. Особенно часто блуждающие токи возникают в местах движения наземного электротранспорта (например, трамваев и ж/д локомотивов на электрической тяге). Всего за год блуждающие токи силой в 1А способны растворить железа — 9,1 кг, цинка — 10,7 кг, свинца — 33,4 кг.

Во второй части статьи мы расскажем, как вы можете защитить свои металлоконструкции от этой напасти или победить ее, если она уже атакует.

Что такое ржавчина. Виды и причины коррозии

Содержание:

Виды коррозии различных металлов
От чего может ржаветь металл?
Способы защиты металла от коррозии

Коррозия металла – это разрушение металлов или сплавов в результате электрохимического взаимодействия с окружающей средой. Следствием процесса является ухудшение качеств материала и его дальнейшее разрушение. Ущерб от коррозии огромен, поскольку страдает не только техника, но и сооружения, коммуникации государственного значения. Производители металлопродукции лучше других знают масштабы урона. Приобрести качественный металл, в том числе нержавеющий прокат, в Санкт-Петербурге и области можно по телефону +7 (812) 334-91-51.

Виды коррозии различных металлов

По степени распространения выделяют следующие виды коррозии металлов:

Равномерная коррозия. Характеризуется разрушением металла по всей поверхности. Встречается на металлах или сплавах с однофазной структурой.
Местная коррозия. Охватывает отдельные участки поверхности. Данный вид можно наблюдать на металлах с однофазной и многофазной структурой. Причиной становится механический дефект (скол, зазубрина, царапина).
Межкристаллитная. Разрушает металл по границам зерен. К слову, это самый коварный вид коррозии, поскольку внешних признаков на начальных этапах может не быть. Разрушение происходит внутри металла. Более подвержены межкристаллитной коррозии сплавы алюминия, хромоникелевые стали.

От чего может ржаветь металл

Ржавчина – это результат окисления железа. Только изделия из железа и его сплавов подвержены такому разрушению. Распознать ржавчину можно по характерному рыхлому налету от желтого до красного цвета. От чего же он возникает?

Причиной желтой ржавчины является наличие воды, поэтому она чаще образуется на изделиях и объектах, находящихся под водой. Красная ржавчина проявляется при одновременном воздействии воды и кислорода. Это самый распространенный вариант ржавления железа, который можно встретить на элементах строительных конструкций, сооружений, транспортных средствах. Коричневая ржавчина не нуждается в воде. Она встречается довольно редко.

При незначительном содержании кислорода и отсутствии воды образуется черная ржавчина. Скорость распространения ее невысока, и она не оказывает большой угрозы для изделий с непродолжительным сроком эксплуатации.

Кислород и вода – не единственные причины, от чего может ржаветь металл. Если к их воздействию присоединяются разрушительные соли – процесс ржавления заметно ускоряется. Соль может находиться в средствах бытовой химии, в зимний период на дорогах, как способ борьбы со льдом, снегом. Спровоцировать быстрое разрушение железа могут блуждающие токи. Пагубному их воздействию подвержен наземный электротранспорт. Такие виды коррозии называют электрохимическими.

Способы защиты металла от коррозии

Ржавление или коррозия железа – это не только эстетическая проблема изделия или конструкции. Появление ржавчины свидетельствует об изменении свойств металла: уменьшении прочности, пластичности, возможной деформации.

Для защиты используют следующие методы:

Легирование. Способ подразумевает введение в сплав элементов, предотвращающих или замедляющих коррозию. В сталь обычно добавляют титан, никель.
Создание окисных пленок искусственным путем при помощи оксидирования или фосфатирования. Введение хрома способствует возникновению оксида, который «пленкой» покрывает поверхность и уберегает ее от негативного воздействия коррозийных факторов.
Обработка внешней среды. Суть этого метода в удалении вредоносных составляющих окружения. Например, нейтрализовать воздействие воды можно добавлением 0,5% бихромата калия.
Катодное или анодное покрытие поверхности. Метод широко применяется в промышленности, и хорош, когда возобновить покрытие не предоставляется возможным (например, в подземных коммуникациях, свайных фундаментах).
Неметаллическое покрытие. К этому методу относят покрытие лаками, красками, полимерными материалами (эпоксидной смолой, полиэтиленом, поливинилхлоридом).
Электрическая защита. Заключается в подключении металлического изделия к источнику тока (отрицательному полюсу).
Протектор. В роли протектора выступает материал, имеющий больший электроотрицательный потенциал, чем металл, который необходимо защитить. Для стали такой защитой выступают цинк, кадмий.

Ржавый, покрытый налетом металл требует немедленных действий для остановки распространения разрушения. В некоторых случаях сделать это не удается, поэтому лучше заранее позаботиться о защите металлических изделий и конструкций, используя изложенные выше способы.

Коррозия металла – виды и способы защиты – рекомендации от ТК Газметаллпроект

Коррозийные процессы представляют наиболее реальную угрозу для металлических конструкций. Вне зависимости от толщины стали, ржавчина способна быстро привести материал в негодность. В некоторых случаях, при небольших повреждениях, развитие коррозии удается остановить, а последствия ликвидировать. Чаще всего приходится менять металлические элементы полностью. Поэтому защита стали от коррозии является первоочередной задачей при строительстве и эксплуатации конструкций.

Причины и последствия образования коррозии на металле

В идеальных условиях любой металл сохраняет свои характеристики в течение длительного периода времени. Даже если в состав материала не входят дополнительные примеси, отсутствие внешних воздействий позволяет сохранять прочность и жесткость конструкции. В реальной жизни таких условий добиться практически невозможно. Коррозийные процессы могут быть вызваны следующими причинами:

повышенная влажность воздуха, за счет которой металл постоянно подвергается значительным нагрузкам и очень быстро начинает окисляться;
выпадение осадков на незащищенную поверхность стали также влечет за собой распространение очагов коррозии;
часто причиной окисления металла являются блуждающие токи, присутствующие на поверхности изделия;
атмосфера с различным содержанием химически активных элементов также может вызвать увеличение скорости распространения коррозии.

На начальном этапе окисления на поверхности металла становятся заметны яркие пятна, впоследствии металл полностью покрывается ржавчиной. Если не обращать внимания на подобные явления, со временем коррозия проникает внутрь изделия, полностью разрушая его.

Разновидности коррозийных процессов

Коррозия стали по типу может быть химической и электротехнической. В первом случае атомы металла и окислителя вступают в реакцию и образуют прочные связи. Образовавшаяся структура не проводит электричество, в отличие от первоначального состава изделия. Для электротехнической коррозии характерно полное разложение металла, который становится непригоден в дальнейшей эксплуатации.

Кроме химической и электротехнической можно выделить и другие виды коррозии:

чаще других встречается газовая коррозия, протекающая при высокой температуре и минимальном содержании влаги в рабочей среде;
атмосферная коррозия развивается при нахождении металлического изделия в газовой среде высокой влажности;
биологические микроорганизмы также могут оказывать негативное влияние на прочность и целостность стальных конструкций, вызывая окисление материала;
при взаимодействии различных металлов, состав и стационарный потенциал которых отличается, пятна ржавчины могут появиться в точках соприкосновения изделий;
воздействие радиоактивного излучения приводит к разрушению структуры стали и развитию коррозийных процессов.

В большинстве случаев сложно выделить какой-то один вид коррозии, негативно воздействующий на состояние металлоконструкций. Разрушение и деградация стали вызвана влиянием нескольких факторов, таких как повышенная влажность, неблагоприятный состав атмосферы, биологическая активность микроорганизмов, радиационный фон. Единственным способом исключить или снизить скорость распространения коррозии является защита материала специальными составами и средствами.

Технология защиты стали от возникновения и развития коррозии

Оптимальным вариантом для исключения коррозии является использование при строительстве и монтаже специальных марок стали, неподверженных окислению. В противном случае от собственника металлоконструкций потребуется обеспечить своевременную защиту стали от окисления. Возможными вариантами подобного подхода являются:

поверхностная обработка металла специальными составами, устойчивыми к атмосферным воздействиям;
металлизация конструкций, также выполняемая поверхностным методом;
легирование стали специальными составами, особенностью которых является устойчивость к окислительным процессам;
непосредственное воздействие на окружающую химическую среду с целью изменения ее состава.

Каждая из указанных методик имеет свои достоинства и условия использования. Выбор способа зависит от текущего состояния стальной конструкции, интенсивности развития коррозии, условий эксплуатации металлических изделий.

Поверхностная обработка металла

Самым простым и наиболее распространенным способом является механическая обработка стали. Конструкция окрашивается эмалями и красками с высоким содержанием алюминия. В результате полностью перекрывается доступ окружающего воздуха к металлу. Простота и невысокая стоимость технологии являются ее основными достоинствами. К минусам можно отнести недолговечность покрытия и необходимость периодически его обновлять.

Химическая обработка металла

Отличным способом защиты стали от коррозии является ее обработка химическим способом. На поверхности создается тонкая и прочная пленка, наличие которой предотвращает проникновение к металлу влаги и других негативных сред. Технология применяется только с использованием специальных средств, а ее стоимость доступна не каждому собственнику металлоконструкций.

Металлизация и легирование

Нанесение слоя цинка, хрома, серебра или алюминия также является отличным способом обработки стали. Металлизация и легирование позволяет создать на поверхности стали дополнительный слой металла, устойчивого к воздействию окружающей среды. Способ обработки меняется в зависимости от используемого сплава, эффективность метода доказана на практике.

Изменение окружающей среды

Для многих металлоконструкций и изделий, работающих в замкнутом пространстве, гораздо выгоднее создать благоприятные условия. В таких случаях используется технология вакуумирования, в камеру закачивают различные по составу газы. В результате исключается контакт металла и окружающей среды, процессы коррозии полностью отсутствуют.

Каждая из указанных технологий имеет свой диапазон использования. При этом бороться с коррозией необходимо сразу после начала использования металлоконструкций. В противном случае окисление металла будет необратимым, изделие придется ремонтировать или полностью менять гораздо раньше требуемого срока эксплуатации.

Коррозия автомобиля и ее виды

Коррозия — это разрушение металла под воздействием окружающей среды. Но ошибочно полагать, что коррозия — просто ржавчина. Металл разрушается при химическом и электрохимическом взаимодействии с окружающей средой. В данной теме мы будем рассматривать только атмосферную коррозию, характерную для кузова автомобиля. Тем более что эта тема очень важна, т.к. качественный кузовной ремонт невозможен при наличии коррозии.

Атмосферная коррозия

Сухая атмосферная коррозия:
Нахождение металла (железо или сталь) в сухой атмосфере, приводит к его потускнению, но не вызывает разрушения. Поэтому антикоррозийная обработка автомобиля заключается в том, чтобы не допустить попадания влаги на металл.

Влажная атмосферная коррозия:
Как только влажность воздуха доходит до критической отметки, то начинается влажная атмосферная коррозия. Металл начинает вступать в реакцию с влагой и зарождается очаг ржавчины. Допустим, поставив холодный автомобиль в теплый гараж — причина повышенной коррозии. Так как на деталях образуется конденсат и если гараж имеет плохую вентиляцию, то влажность воздуха возрастает, создавая идеальные условия для коррозии.
В современном городе, даже дождевая вода имеет загрязнения. Воздух загрязнен выхлопами и газами (диоксид серы, аммиак, хлор, оксид азота), все это значительно увеличивает скорость коррозии. Грязь, прилипшая к днищу автомобиля, остается влажной даже в сухую погоду, и процесс коррозии продолжается непрерывно. Поэтому чистый автомобиль подвергается разрушительному действию коррозии несколько меньше. Но в тоже время многие автомобилисты зимой не торопятся мыть автомобиль. Это происходит и из-за замерзания замков после мойки и из-за дорожных реагентов, которыми посыпаются дороги. В итоге даже в морозную погоду на зимней дороге каша и все попытки держать автомобиль в чистом состоянии сводятся практически к нулю. Но все же мы рекомендуем мыть автомобиль регулярно, тогда, возможно, покраска автомобиля Вас не будет интересовать многие годы.

Коррозионные повреждения подразделяются на

Коррозионные пятна:
Небольшая глубина поражения. Развивается скорее в сторону, захватывая все новые области.

Точечная коррозия:
Небольшие точки, которые развиваются скорее в глубину. При таком виде коррозии со временем появляются сквозные дыры в металле.

Сквозная коррозия:
Следующая стадия точечной коррозии, когда металл уже поражен насквозь.

Подпленочная коррозия:
Под пленкой покрытия образуется очаг ржавчины. В большинстве случаев поднимает краску, но может и оставаться незаметной. Развивается как в ширину, так и в глубину. Вполне может перерасти в сквозную коррозию.

Косметическая коррозия:
Образуется на местах соприкосновения кузова с накладными деталями (решетки радиатора, молдинги, фонари и т.д.). На начальном этапе не является губительной, но вполне может перерасти в подпленочную коррозию.
Самое главное условие, когда производится антикоррозийная обработка автомобиля для борьбы с коррозией — это полное ее удаление. Если ржавчина будет удалена или обработана не полностью, то процесс разрушения кузова будет продолжаться. Существуют разные способы удаления коррозии. Рассмотрим самые основные — механический и химический.

Механический — является, на сегодняшний день, самым эффективным. Рассмотрим самые распространенные способы механической обработки:

Пескоструйная обработка:
Суть в обработки с том, что частицы песка под давлением вылетают из сопла аппарата и выбивают ржавчину с поверхности металла. Этот способ является самым предпочтительным, но чаще всего, используется только в промышленности. Плюс этой обработки в том, что частицы песка очищают поверхность металла полностью, справляясь даже с порами. При этом в отличие от шлифовального метода, толщина металла не изменяется. Поэтому пескоструйная обработка является самой предпочтительной.

Шлифование вручную:
Места, пораженные ржавчиной, очищают наждачной бумагой крупной и средней зернистости. Сложнодоступные места обрабатывают скотчбрайтами, так как они не ломаются при изгибе и не создают глубоких царапин. Крупным абразивом нужно пользоваться с осторожностью, так как толщина пораженного ржавчиной металла могла существенно уменьшиться.

Шлифование машинкой:
Достаточно популярный способ. Из плюсов можно отметить скорость работы. Зато из минусов выделим то, что толщина металла при этом способе обработки существенно уменьшается. Из преимуществ отметим то, что у людей, которые выполняют кузовной ремонт, обычно есть в налии шлифовальные машинки.

Химическая обработка — Заключается в уничтожении ржавчины химическим путем. Обычно используется кислота или составы на ее основе. Применяется в местах, где нет возможности удалить ржавчину физически. Наносятся кисточкой или из аэрозоли. На сегодняшний день рынок преобразователей ржавчины достаточно велик. Рассмотрим основные категории:

Смываемые:
Преобразователи, которые после применения необходимо смывать водой. Из плюсов отметим, что подобные растворы достаточно неплохо справляются со своей задачей и растворяют ржавчину вплоть до чистого металла. Из недостатков заметим, что после использования их необходимо смывать водой, которая и является основным источником коррозии. Поэтому после промывки водой, поверхность необходимо как можно быстрее высушить и защитить антикоррозионными средствами. Если надолго оставить обработанный металл незащищенным, то дальнейший кузовной ремонт может принять очень затяжной характер.

Несмываемые:
Составы, которые вступают в реакцию с ржавчиной и преобразуют ее в покрытие, пригодное для покраски. Обычно они называются грунт — преобразователи. Хотя получившееся покрытие обычно сложно назвать полноценным грунтом. Все же нанесенное покрытие на чистый металл, обычно по качеству значительно выше, чем покрытие, нанесенное на преобразованную ржавчину. Но не нужно забывать, что прогресс не стоит на месте и с каждым днем преобразователи выполняют свою работу все лучше и лучше.

Заделка сквозных дыр:
Достаточно часто при сквозной коррозии появляются сквозные дыры. В таком случае необходимо зачистить поверхность до металла (который еще не поражен). Если дыры не очень большие, то можно применить шпатлевку со стекловолокном. Эта шпатлевка является самой прочной из существующих и специально предназначена для заделки крупных вмятин или сквозных дыр.

Также существуют ремонтные наборы со стеклотканью и эпоксидной смолой. Они хорошо подходят для заделки сквозных отверстий в металле. Перед их использованием поверхность необходимо очистить от ржавчины и грязи. Затем из стеклоткани нужно вырезать куски соответствующие размеру отверстия. С внутренней стороны отверстия необходимо подложить что-то в виде положки (временно). Затем на отверстие накладывается стеклоткань и заливается эпоксидной смолой. После высыхание поверхность готова для дальнейшей обработки. Для улучшения эффекта, ту же операцию необходимо сделать с внутренней стороны отверстия (где была временная подложка).

Общие сведения о коррозии металла

Коррозия — это разрушение твердых тел, вызванное химическими и электрохимическими процессами, развивающимися на поверхности тела при его взаимо-действии с внешней средой. Особенный ущерб приносит коррозия металлов. Распространенный и наиболее знакомый всем нам вид коррозии — ржавление железа. Термин «коррозия» применим к металлам, бетону, некоторым пластмассам и другим материалам. Коррозия — это физико-химическое взаимодействие металла со средой, ведущее к разрушению металла.

Трудно учесть более высокие косвенные потери от простоев и снижения производительности оборудования, подвергшегося коррозии, от нарушения нормального хода технологических процессов, от аварий, обусловленных снижением прочности металлических конструкций, и т. п. Точная оценка ущерба от коррозии железа и стали, конечно, невозможна. Однако на основе некоторых доступных данных по среднему ежегодному объёму замены гофрированных металлических крыш, проводов, трубопроводов, стальных вагонеток и других железных и стальных объектов, подверженных коррозии, можно сделать вывод, что из-за неправильной защиты ежегодные затраты на замену в среднем могут достигать 2 процентов от общего объёма используемой стали.

О коррозии металлов

Не следует путать понятия «коррозия» и «ржавчина». Если коррозия — это процесс, то ржавчина один из его результатов. Это слово применимо только к железу, входящему в состав стали и чугуна. В дальнейшем под термином «коррозия» мы будем подразумевать коррозию металлов. Согласно международному стандарту ISO 8044 под коррозией понимают физико-химическое или химическое взаимодействие между металлом (сплавом) и средой, приводящее к ухудшению функциональных свойств металла (сплава), среды или включающей их тех-нической системы. Ржавчина — это слой частично гидратированных оксидов железа, образующийся на поверхности железа и некоторых его сплавов в результате коррозии.

Кроме коррозии, металлические (в частности, строительные) конструкции подвергаются действию эрозии — разрушению поверхности материала под влиянием механического воздействия. Эрозию провоцируют дожди, ветры, песчаная пыль и прочие природные факторы.
Идеальная защита от коррозии на 80% обеспечивается правильной подготовкой поверхности под окраску и только на 20% качеством используемых лакокрасочных материалов и способом их нанесения (ISO).

Процесс коррозии

Коррозией металлов называется самопроизвольное их разрушение вследствие химического или электрохимического взаимодействия с окружающей средой.

Среда, в которой металл подвергается коррозии (корродирует), называется коррозионной или агрессивной средой. В случае с металлами, говоря об их коррозии, имеют в виду нежелательный процесс взаимодей-ствия металла со средой.

Стадии коррозионного процесса:

подвод коррозионной среды к поверхности ме-талла;
взаимодействие среды с металлом;
полный или частичный отвод продуктов от поверхности металла.

Классификация коррозионных процессов

По природе разрушения различают следующие виды коррозии:

Химическая коррозия — это процесс, при котором окисление металла и восстановление окислительного компонента среды протекают в одном акте.
Химическая коррозия возможна в любой коррозионной среде, однако чаще всего она наблюдается в тех случаях, когда коррозионная среда не является элект-ролитом (газовая коррозия, коррозия в неэлектропро-водных органических жидкостях).

Электрохимическая коррозия — это разрушение металлов вследствие их электрохимического взаимодействия с электролитически проводящей средой, при котором ионизация атомов металла и восстановление окислительного компонента среды протекает не в одном акте и их скорости зависят от величины электродного потенциала металла. Этот вид коррозии наиболее распространен. При электрохимической коррозии химическое превращение вещества сопровождается выделением электрической энергии в виде постоянного тока.

Биохимическая коррозия — в случае, когда коррозия металла в морской воде усиливается под действием обрастания поверхности морскими организмами.
Электрокоррозия — усиление коррозии под действием анодной поляризации, вызванной внешним электрическим полем (например, при производстве сварочных работ на плаву, при наличии блуждающих токов в акватории).

По типу коррозионной среды

Некоторые коррозионные среды и вызываемые ими разрушения столь характерны, что по названию этих сред классифицируются и протекающие в них коррозионные процессы.
Как правило, металлические изделия и конструкции подвергаются действию многих видов коррозии — в этих случаях говорят о действии так называемой смешанной коррозии.

Газовая коррозия — коррозия в газовой среде при высоких температурах.

Атмосферная коррозия — коррозия металла в усло-виях атмосферы при влажности, достаточной для образования на поверхности металла пленки электролита (осо-бенно в присутствии агрессивных газов или аэрозолей кислот, солей и т. д.). Особенностью атмосферной коррозии является сильная зависимость ее скорости и механизма от толщины слоя влаги на поверхности металла или степени увлажнения образовавшихся продуктов коррозии.

Жидкостная коррозия — коррозия в жидких средах.

Подземная коррозия — коррозия металла в грунтах и почвах. Характерной особенностью подземной коррозии является большое различие в скорости доставки кислорода к поверхности подземных конструкций в разных почвах (в десятки тысяч раз).

По характеру разрушения коррозию различают

Сплошная — Охватывает всю поверхность металла
Местная — Охватывает отдельные участки коррозии
Равномерная — Протекает с приблизительно одинаковой скоростью по всей поверхности
Точечная (питтинг) — В виде отдельных точек диаметром до 2 мм
Язвенная — В виде язв диаметром от 2 до 50 мм
Пятнами — В виде пятен диаметром более 50 мм и глубиной до2 мм
Подповерхностная — Вызывает расслоение металла и вспучивание слоев
Подпленочная — Протекает под защитным покрытием металла
Межристаллитная — В виде разрушения границ зерен
Селективная (избирательная) — В виде растворения отдельных компонентов сплава
Щелевая — Развивается в щелях и узких зазорах

Ржавчина

Ржавчина — продукт взаимодействия внешней окислительной атмосферы с железом. Процесс ее образования называется ржавлением ( коррозия ). Термин «ржавчина» присущ только продуктам коррозии железа и его сплавов. Любые другие металлы могут корродировать, но не ржаветь!

Ржавчина — это гидратированная окись железа (гидроксид железа). Химическая формула ржавчины — Fe₂O₃•H₂О (иногда пишут просто Fe₂O₃). На поверхности образуется в виде шероховатого налета, который имеет рыхлую структуру. Цвет ржавчины — от оранжевого до красно-коричневого.

Железо при рН среды > 5,5 образует труднорастворимый гидрат закиси железа, имеющий белый цвет:

Fe²⁺mH₂O + 2OH^— = mH₂O + Fe(OH)₂↓

При взаимодействии гидрата закиси железа с растворенным кислородом в воде, образуются еще более труднорастворимое соединение — гидрат окиси железа (бурый цвет):

2Fe(OH)₂ + 1/2 O₂ + H₂О = 2Fe(OH)₃↓

Вторичные продукты коррозии (Fe(OH)₂ и Fe(OH)₃) могут и дальше превращаться, с образованием гидратированных окислов FeO•Fe₂O₃•nH₂О — ржавчины. FeO — нестабильное соединение, поэтому в формуле ржавчины его часто просто не записывают.

Реакции образования ржавчины:

2e + 2H⁺ — H₂;

4e +O₂ + 4H⁺ — 2H₂O;

2e + Fe(OH)₂ + 2H⁺ — Fe + 2H₂O;

2e + Fe²⁺ — Fe;

2e + Fe(OH)₃— + 3H⁺ — Fe + 3H₂O;

e + Fe(OH)₃ + H⁺ — Fe(OH)₂ + h3O;

e + Fe(OH)₃ + 3H⁺ — Fe²⁺ + 3H₂O;

Fe(OH)^3- + H⁺ — Fe(OH)₂ + H₂O;

e + Fe(OH)₃ — Fe(OH)^3-;

Fe³⁺ + 3H₂O — Fe(OH)₃ + 3H⁺;

Fe²⁺ + 2H₂O — Fe(OH)₂ + 2H⁺;

e + Fe³⁺ — Fe²⁺;

Fe²⁺ + H₂O — FeOH + H⁺;

FeOH⁺ + H₂O > Fe(OH)₂ + H⁺;

Fe(OH)₂ + H₂O — Fe(OH)^3- + H⁺;

Fe³⁺ + H₂O — FeOH²⁺ + H⁺;

FeOH²⁺ + H₂O — Fe(OH)₃ + H⁺;

FeOH²⁺ + H⁺ — Fe²⁺ + H₂O;

e + FeOH²⁺ + 2H⁺ — Fe²⁺ +2H₂O;

e + Fe(OH)₃ + H⁺ — Fe(OH)₂ + H₂O;

e + Fe(OH)₃ + 2H⁺ — FeOH⁺ + 2H₂O;

e + Fe(OH)₃ + 3H⁺ — Fe²⁺ + 3H₂O.

Ржавчина может существовать в двух формах: магнитной (γ- Fe₂O₃) и немагнитной (α-Fe₂O₃). Гидратированная окись железа в α форме (гематит) -более стабильное соединение. Раствор, насыщенный ржавчиной, почти нейтральный. γ- Fe₂O₃ обычно между гидратированными оксидами Fe₂O₃ и FeO образует черный промежуточный слой. Поэтому можно сказать, что ржавчина состоит из трех слоев оксидов железа разной степени окисления.

Процесс ржавления металла начинается только при наличии в воздухе влаги. При попадании на поверхность изделия из железа капли воды, спустя некоторое время, можно заметить изменение ее цвета. Капля становится мутной и постепенно окрашивается в бурый цвет. Это свидетельствует о появлении, в месте контакта воды с поверхностью, продуктов коррозии железа.

Если ржавчина уже образовалась — остановить процесс коррозии крайне трудно и не всегда удается. Лучше его предупреждать и заранее защищать металл!

Разница между ржавчиной и коррозией

Ржавчина и коррозия являются реакциями окисления. Коррозия возникает на широком диапазоне объектов, в то время как ржавление ограничено, поскольку возникает только на железе. Мы можем сказать, что ржавчина — это тип коррозии или наиболее распространенный пример коррозии, поскольку ржавчина на железных предметах встречается очень часто.

Что такое ржавчина?

Ржавчина — это окисление железа или железных предметов. Это происходит в присутствии воздуха и влаги.Это медленный процесс. Из-за ржавчины на железных предметах образуется ржавчина. Это оксид железа красно-оранжевого цвета, который образуется при окислении железа в присутствии кислорода и влаги или воды.

Реакции можно записать следующим образом:

4Fe + 3O2 🡪 2Fe2O3

2Fe2O3 + xh3O 🡪 Fe2O3.xh3O

Rust

Что такое коррозия?

Коррозия — это окисление металлов и неметаллов, которое приводит к разрушению и непреднамеренной деградации материалов окружающей средой.Он образует оксиды, гидроксиды и сульфиды элементов, присутствующих в материале.

Разница между коррозией и ржавчиной

Коррозия	Ржавчина
Коррозия — это процесс разрушения металлов и неметаллов в результате окисления.	Ржавчина — это окисление железа (или стали) в присутствии воздуха и влаги.
Коррозия может возникать как на металлах, так и на неметаллах.Это может также произойти на коже и дереве.	Ржавчина возникает только на металлах, таких как железо и сталь.
Коррозия включает ржавчину.	Ржавчина — это один из видов коррозии.
Требуется воздействие воздуха или химикатов на поверхность.	Требуется и воздух, и влага.
Для этого могут потребоваться коррозионные химические вещества, такие как HCl, h3SO4 и другие сильные кислоты и основания.	Не требует химикатов.
Состав (или слой), образованный в результате коррозии, может иметь разные цвета, например синий, зеленый и т. Д.	Ржавчина образует ржавчину красно-оранжевого цвета.

Что такое прогорклость?

Обычно студенты путают понятия коррозии и прогорклости. Прогорклость отличается от коррозии, хотя это также реакция окисления. Прогорклость — это окисление жиров и масел, присутствующих в пищевых материалах, из-за которого изменяется запах и вкус пищевого материала.

Мы можем предотвратить это, добавляя антиоксиданты и храня продукты в герметичных контейнерах.

Предотвращение коррозии, ржавления и прогоркания

Путем нанесения барьерных покрытий, таких как краска, пластмасса и т. Д., На поверхность материалов.
Можно использовать процесс горячего цинкования.
Мы можем формировать сплавы, чтобы предотвратить их коррозию.
Может использоваться катодная защита.

Содержите стальные и железные предметы в чистоте и сухости, вдали от влаги и воздуха.
Путем нанесения защитного покрытия.
Используя сплавы железа вместо чистого железа.
Путем гальванизации.
Путем образования слоя оксида железа с использованием нитрата калия и гидроксида натрия.

С использованием инертных газов в упаковке.
С использованием поглотителей кислорода.
При охлаждении пищевых продуктов.
При хранении пищевых продуктов в темном месте.
При использовании герметичных контейнеров.
При использовании вакуумной упаковки.
С использованием антиоксидантов.

Мы надеемся, что это поможет вам понять разницу между коррозией и прогорклостью. Тем не менее, если у вас есть сомнения, не стесняйтесь присоединиться к классу сомнений по Веданту. Вы также можете зарегистрироваться на Vedantu или загрузить обучающее приложение Vedantu для 6-10 классов, IITJEE и NEET, чтобы получить доступ к бесплатным PDF-файлам решений NCERT, учебным материалам и многому другому.

Разница между коррозией и ржавчиной

Коррозия и ржавчина — это два разных термина, выражающих одну и ту же идею. Коррозия — это разновидность окисления. Ржавчина — это один из видов коррозии. Коррозия может возникать как на металлических, так и на неметаллических поверхностях. Коррозия может быть вызвана воздействием воздуха и влаги или распространением химикатов на поверхности. Ржавчина — это химический процесс образования красно-оранжевого налета на поверхности железа или стали. Это окисление.Основное различие между коррозией и ржавчиной заключается в том, что коррозия может происходить из-за химикатов, тогда как ржавчина не происходит из-за химикатов, хотя некоторые химические вещества могут ее ускорить.

Коррозия — это процесс разрушения вещества из-за химических, электрохимических или других реакций, происходящих на поверхности этого вещества. Коррозия может возникать как на металлических, так и на неметаллических поверхностях. Коррозия материала влияет на структуру поверхности материала.Самый распространенный пример коррозии — ржавчина. Здесь меняют цвет и качество стали.

Коррозия также может происходить на неметаллических поверхностях, таких как столешницы и кожа. При попадании на эти поверхности некоторых агрессивных химикатов может произойти их повреждение. К таким химическим веществам относятся сильные кислоты и сильные основания; например, кислоты, такие как HCl, h3SO4, и основания, такие как NaOH, KOH и т. д. Химические вещества, вызывающие коррозию, известны как коррозионные химические вещества. Эти химические вещества могут вызвать видимое разрушение поверхностей, что приводит к необратимым повреждениям.Поверхность может быть кожей, глазом, деревом, металлом и т. Д.

Ржавчина — это красный или оранжевый налет, который образуется на поверхности железа при воздействии воздуха и влаги. Это разновидность коррозии. Это вызвано химической реакцией между металлической поверхностью и влагой и кислородом воздуха. Чаще всего ржавчине подвергаются железо и сталь. Ржавчины не происходит из-за разливов химикатов. Но некоторые химические вещества могут ускорить ржавление, увеличивая электрическую активность между железом и кислородом.

Разница между ржавчиной и коррозией

Ржавчина и коррозия — это одно и то же? Не совсем.

Что появилось раньше, курица или яйцо? Это хорошая вступительная фраза, и она никогда не перестает заставлять задуматься, какая из них на самом деле появилась первой? Как блог о фехтовании, мы не ответим на этот вопрос, но держитесь! Вы поймете, почему мы начали с этой вводной фразы, когда мы планируем поговорить о ржавчине и коррозии. Мы узнаем, совпадают они или нет. Почему это важно знать? Во-первых, для общих знаний, а во-вторых, мы продолжаем говорить о том, как коррозия влияет на ваше стальное ограждение и как ржавчина — враг вашего металлического забора, независимо от того, живете ли вы в пригороде Мельбурна или имеете недвижимость в сельской местности Виктории.Ржавчина — это то, что вам не стоит ставить на забор.

Для этого мы будем определять по очереди. Начнем с коррозии.

Коррозия — это естественный процесс, результатом которого является электрохимическая реакция между материалами и веществами в окружающей их среде. Этот естественный процесс превращает очищенный металл в более химически стабильную форму. Существуют разные виды коррозии, например, равномерная или точечная коррозия. Самая общая коррозия обычно возникает, когда большая часть или все атомы на поверхности металла окисляются, что приводит к повреждению поверхности металла.

Окисление металла происходит в присутствии кислорода на поверхности металла посредством ионно-химического процесса. Во время процесса окисления электроны перемещаются от металла к молекулам кислорода, затем генерируются отрицательные ионы кислорода и проникают в металл, создавая поверхность оксида. Окисление металла — это форма коррозии металла.

Когда мы думаем о коррозии, мы, скорее всего, думаем только о металлах. Коррозия также может возникать в материалах, отличных от металлов, таких как керамика или полимеры.Коррозия ухудшает свойства и структуру этих материалов, например, прочность и внешний вид материалов, или, если эти материалы являются жидкостями или газами, коррозия ухудшает проницаемость этих материалов.

У нас есть один очень хороший пример, когда дело касается коррозии, особенно окисления металлов. Статуя Свободы. Как мы знаем, Статуя Свободы имеет прочную металлическую конструкцию. Впервые он был собран в 1884 году в Париже, затем разобран и снова собран в Соединенных Штатах.В 1981 году группа инженеров и архитекторов провела инспекцию и обнаружила множество проблем, в том числе:

1. Пятна ржавчины на медной коже

2. Сильная коррозия небольших участков на медной обшивке

3. Факел изношен

4. Деградация коронки и шипов

5. Коррозия железной арматуры

При сборке Статуи Свободы люди, стоящие за ней, не учли гальваническую коррозию. Это тип коррозии, при которой один металл преимущественно корродирует, когда он находится в электрическом контакте с другим в присутствии электролита.Именно это и произошло со Статуей Свободы. Реставрация статуи была необходима из-за гальванической коррозии железной арматуры, контактировавшей с медной обшивкой. Железо и медь — разнородные металлы, и эта разница в электрохимическом потенциале была движущей силой электролиза.

Все железо Статуи Свободы было соединено между собой, за исключением одного места, которое оставалось в контакте с медной кожей. Необходимо было обеспечить электрическую непрерывность меди по всей Статуе.

100 лет спустя, в 1986 году, статуя Свободы была восстановлена из-за гальванической коррозии с помощью нескольких инженеров, ученых и профессиональных консультантов. Такого масштабного металлургического ремонта раньше не проводилось.

Как видите, коррозия может нанести большой ущерб!

К настоящему времени мы должны иметь четкое представление о том, что такое коррозия. Поэтому давайте определим ржавчину и ржавчину.

Ржавчина представляет собой оксид железа, образующийся в результате окислительно-восстановительной реакции железа и кислорода в присутствии воды и влажности воздуха.Со временем в присутствии кислорода и воды железная масса полностью превратится в ржавчину и распадется. Поверхность ржавчины шелушится и не защищает лежащее под ней железо. Что касается медной поверхности и образующейся на ней патины, это немного другая история. Если вы посмотрите на Статую Свободы и ее зеленоватую поверхность, то на самом деле это патина, образовавшаяся на медной коже, и она защищает нижележащую медную обшивку от коррозии.

Итак, в чем разница между коррозией и ржавчиной? Ржавчина — это коррозия железа и его сплавов, таких как сталь. Здесь вы видите, что ржавчина и коррозия — это не то же самое, что ржавчина — это форма коррозии.

Если ржавчина попала на ваш стальной забор и вам нужно отремонтировать забор или ворота , вы можете обратиться к нам, в Diamond Fence. У нас есть опытная команда по ремонту заборов и ворот, готовая принять вызов.

Позвоните нам по телефону (03) 9753 4566, , напишите нам по электронной почте [email protected], или просто получите БЕСПЛАТНО онлайн расценки.

Тонкая разница между коррозией и ржавчиной

Ржавчина и коррозия — серьезные враги для промышленного прогресса. Они атакуют очищенный металл и восстанавливают его до его естественного состояния, оставляя конструкции, машины и оборудование подверженными механическим, а также промышленным повреждениям (как показано ниже).

Присоединяйтесь к нам, чтобы обсудить, что представляют собой эти два естественных процесса и как мы можем им противостоять.

Что такое коррозия?

Это хорошо известный факт, что металл, который мы используем в промышленности, не встречается в таком очищенном состоянии.Вообще говоря, металлы извлекаются из их природных месторождений (обычно называемых рудами) и очищаются до тех пор, пока они не проявят полезные свойства, такие как пластичность и пластичность.

Однако при воздействии внешней среды этот очищенный металл будет пытаться вернуться в свое исходное (и более стабильное) состояние. Это разрушение будет продолжаться до тех пор, пока металл не распадется и не достигнет своего атомарного состояния (и не потеряет все химические и физические свойства, которые когда-то делали его полезным). Это коррозия.

Хотя все металлы имеют тенденцию возвращаться в исходное состояние (и делают это в своем собственном темпе), существует множество факторов, которые могут ускорить процесс коррозии. Например, при воздействии воды (в жидкой или газообразной форме) скорость коррозии значительно увеличивается.

Кроме того, значительное повышение температуры и влажности воздуха также может ускорить коррозию металлов.

Что такое ржавчина?

Коррозия железа обычно называется ржавчиной.Поскольку железо имеет более высокую электроотрицательность (), чем водород, оно может легко разорвать ковалентную связь между водородом и атомами кислорода (в воде) и образовать более прочную ионную связь с кислородом с образованием оксида железа.

Поскольку она включает химическую связь кислорода с атомом водорода, эта химическая реакция называется окислением и протекает следующим образом:

Шаг № 1:

Железо теряет два электрона с образованием железа (II), как показано

Fe àFe ⁺² + 2e ^—

Шаг № 2:

Кислород принимает эти валентные электроны с образованием гидроксильных ионов (в присутствии воды)

O ₂ + 2e ^— + 2H ₂ O à 4 OH ^—

Шаг № 3:

Железо превращается из Fe ⁺² в Fe ⁺³ (который является важным компонентом ржавчины)

Fe ⁺² + O ₂ à 4Fe ⁺³ + 2O ^-2

Шаг № 4:

Следы Fe ⁺² и большие количества Fe ⁺³ вступают в реакцию с водой с образованием гидроксида железа.

Fe ⁺² + 2H ₂ O ⇌ Fe (OH) ₂ + 2H ⁺

Fe ⁺³ + 3H ₂ O ⇌ Fe (OH) ₃ + 3H ⁺

Шаг № 5:

Наконец, гидроксид железа распадается с образованием оксида железа.

Fe (OH) ₂ ⇌ FeO + H ₂ O

Fe (OH) ₃ ⇌ FeO (OH) + H ₂ O

2 FeO (OH) ⇌ Fe ₂ O ₃ + h3O

Как бороться с коррозией и ржавчиной?

Теперь, когда мы знаем, что такое ржавчина и коррозия, очень легко определить схемы защиты, которые предотвращают эти естественные процессы.

Поскольку коррозия и ржавление возникают, когда очищенный металл подвергается воздействию кислорода, если мы сможем предотвратить их контакт друг с другом, мы сможем минимизировать скорость коррозии и ржавления.

Простым и эффективным способом достижения этого эффекта является использование металлического металлического защитного покрытия . Как следует из названия, это покрытие защищает металл от контакта с кислородом, что сводит к минимуму вероятность коррозии. Однако элемент, который мы выбираем для покрытия нашей подложки, должен вступать в любые нежелательные химические реакции с основным металлом.

В последние годы бор и алюминий показали большие перспективы в этом отношении, поскольку они могут покрывать основной металл, не вступая с ним в реакцию, и защищать его от кислорода в атмосфере. Итак, если ваши машины страдают от коррозии и ржавчины, мы настоятельно рекомендуем выбрать надежные услуги по борированию и алюминированию .

Эти услуги ограничивают опасность коррозии и, как известно, продлевают срок службы металлической основы. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о том, как наши услуги по борированию и алюминированию могут помочь повысить рентабельность инвестиций (ROI) вашего промышленного оборудования.

В чем разница между окислением и коррозией?

Для некоторых окисление и коррозия могут быть просто научными терминами, изученными еще в средней школе, но, как владелец самолета, вы знаете, что это гораздо больше. Вы просто никогда не хотите, чтобы окисление и коррозия были связаны с вашей авиацией, так как это может вызвать серьезный износ и / или разрушение вашего самолета.

Прежде чем узнать о разнообразии ценных мер предосторожности, которые вы можете предпринять, чтобы предотвратить их появление в вашей авиации, вы должны понять различия, которые разделяют эти два очень похожих процесса. Поскольку и окисление, и коррозия могут происходить в естественных или вынужденных условиях, когда несколько внешних факторов могут усилить эффекты, вы, конечно, не хотите, чтобы эта тема пролетела мимо вас.

Что такое окисление?

Окисление описывается как электрохимическая реакция между кислородом и другими веществами, будь то металл или живые ткани.Это также можно описать как потерю электронов или атомов водорода, что приводит к увеличению количества атомов кислорода. Ржавчина часто возникает в результате окисления металлов или металлических материалов. Однако это не всегда плохо для всех веществ, поскольку окисление может принести много преимуществ, когда оно происходит в живых тканях, например, ускорение обмена веществ, потеря веса и снижение риска рака. К сожалению, этого нельзя сказать о металлах.

Окисление — это процесс потери электронов, атомов водорода и в результате получения молекул кислорода (пузырьков воздуха).

Что такое коррозия?

Коррозия может быть компонентом окисления и, как правило, одним из самых разрушительных. Это естественный процесс, который ухудшает свойства материала, такие как структура, внешний вид, прочность и проницаемость, и для его начала требуется всего лишь несколько влажных погодных условий. Ржавчина также является частым результатом коррозии. Однако, в отличие от окисления, это в основном происходит на металлах, керамике и некоторых полимерах, а не внутри или на теле человека.Таким образом, он редко предлагает какие-либо преимущества.

Коррозия — это процесс разрушения металла.

Хотя окисление и коррозия очень похожи, между этими двумя процессами есть много различий. Их изучение может научить вас нескольким мерам предосторожности, позволяющим предотвратить окисление и коррозию или, по крайней мере, управлять проблемами на вашем самолете.

Разница между окислением и коррозией

Одно из самых важных различий — и на самом деле только различие между двумя процессами — это то, что вызвало его появление.Коррозия вызывается влажными погодными условиями, тогда как окисление происходит при естественной реакции воздуха с металлами, например, при появлении ржавчины на вашем автомобиле после разрушения слоя воска. Коррозия — это порча или разрушение металлов в результате дождя, мокрого снега, снега и т. Д., А окисление — это электрохимическое разрушение металла.

Кислород приводит к окислению.
Влажные погодные условия и влага приводят к коррозии.
Коррозия в основном происходит с металлами, тогда как окисление может происходить где угодно.
И коррозия, и окисление никогда не приносят пользы, когда дело касается металла, но окисление действительно дает некоторые преимущества другим веществам, например, телу.

Несмотря на все различия, наиболее важное сходство заключается в том, что нельзя полностью избежать окисления и коррозии. всегда будет при влажных погодных условиях и кислороде в воздухе, и металлы должны быть отполированы, чтобы предотвратить окисление и коррозию. Любые открытые металлические участки на вашем самолете неизбежно испытают какое-то окисление и / или коррозию, что в конечном итоге может привести не только к неприглядной ржавчине, но и к разрушению авиации.

Коррозия и разница между ржавчиной — Наука для детей

Что такое коррозия?

Материал может испортиться по разным причинам, например, из-за износа или физического повреждения. Помимо этого, существует еще один вид разрушения материала, называемый химическим износом или коррозией. (Коррозия — это постепенное разрушение материала, обычно металлов, в результате химической реакции с окружающей средой.

Что такое ржавчина?

Обычно это происходит с металлом или сплавом.Это происходит, когда металл контактирует с кислородом, водой и другими веществами в атмосфере в течение продолжительных периодов времени, что вызывает некоторые химические реакции.

Ржавчина железа — наиболее распространенная форма коррозии. Возможно, вы заметили коричневатые пятна на металлических частях вашего велосипеда. Это называется ржавчиной. (Ржавчина — это чешуйчатый налет красновато-коричневого или желтовато-коричневого цвета, который образуется на железе или стали в результате химических реакций с атмосферой)

Методы предотвращения ржавления и коррозии

Оцинковка:

Гальванизация — это процесс, при котором на сталь или железо наносится покрытие из цинка для предотвращения ржавчины.Самый распространенный метод цинкования — это горячее цинкование, при котором стальные детали погружаются в расплавленный цинк.

Катодная защита:

Это еще один метод, используемый для защиты металла от коррозии, когда поверхность металла становится катодом электрохимической ячейки.

Покрытия и живопись:

Металлы можно защитить от ржавчины, нанеся слой краски, лака или лака, которые изолируют металл от окружающей среды.

Контроль влажности:

Ржавчину можно контролировать, контролируя влажность в атмосфере, поддерживая ее на уровне, не способствующем появлению ржавчины.

Опасности и безопасность:

Ржавчина может быть опасной, она может привести к обрушению мостов. Ржавые детали в автомобиле, корабле или самолете никогда не являются хорошим знаком, поскольку они показывают слабость. Если его не контролировать, это может в конечном итоге вызвать неисправность в работе деталей, что, в свою очередь, может привести к несчастным случаям.

Кроме того, ржавление приводит к экономическим потерям. Ржавые товары нельзя продать или использовать, и они теряют свою ценность.

Это также вредно для здоровья человека. Порез ржавым предметом может вызвать инфекцию. Поэтому всегда важно помнить о том, что нужно быть осторожным с ржавыми предметами, и если вы вообще поранитесь или порежетесь, вы должны сообщить об этом родителям и обратиться к врачу.

Разница между ржавчиной и коррозией

Нажмите, чтобы оценить этот пост!

[Всего: 1 Среднее: 5]

Ржавчина и коррозия — это два разных вида химических процессов, которые разрушают материалы, особенно металлы.Кроме того, все мы должны были сталкиваться с этими явлениями в какой-то момент своей жизни. Фактически, это стандартное зрелище на заводах, верфях, разрушенных зданиях, брошенных машинах и т. Д. Однако на таком фоне многие люди склонны сбивать с толку термины «ржавчина» и «коррозия». Хотя эти слова представляют собой два термина, выражающие одну и ту же идею, и иногда используются как синонимы, между ними есть некоторые существенные различия. очень важно найти и понять их.

Разница между ржавчиной и коррозией:

Чтобы определить разницу между ржавчиной и коррозией, мы сначала узнали, что это за процессы.Проще говоря, коррозия также может быть разновидностью окисления, тогда как ржавчина также может быть рядом с коррозией. Основное различие между коррозией и ржавчиной заключается в том, что коррозия возникает в результате химического воздействия и затрагивает множество материалов, тогда как ржавление просто ускоряется некоторыми химическими веществами и обычно влияет на железные вещества.

Ржавчина: Ржавчина обычно возникает на поверхностях железа и его сплавов. В основном это происходит, когда металл подвергается воздействию воздуха и влаги.При коррозии образуется оксид железа. Это может повлиять только на железо и его сплавы. это область коррозии и, возможно, довольно химический процесс, который завершается образованием красного или оранжевого налета на поверхности металлов. Ржавление железа — это электрохимический процесс, который начинается с превращения электронов из железа в кислород. Железо — это восстановитель, а кислород — это окислитель. Скорость коррозии зависит от воды и ускоряется электролитами, как показано на примере воздействия дорожной соли на коррозию автомобилей.

Коррозия: Коррозия может возникнуть, когда большая часть атома вещества подвергается воздействию воздуха или некоторых химических веществ. это метод разложения материалов в результате химических, электрохимических или других реакций. Это может происходить в таких материалах, как полимеры и керамика, и этот тип известен как разложение. Это может произойти при контакте вещества с воздухом или некоторыми химическими веществами. Это может происходить на различных поверхностях, таких как кожа, дерево, металлы и т. Д. Некоторые металлы имеют естественную медленную кинетику реакции, хотя их коррозия является термодинамически благоприятной.Микробиологически коррозия вызывается микроорганизмами, обычно хемоавтотрофами.

21Май

Полироль для лобового стекла: ТОП7 лучших средств для полировки и защиты лобового стекла автомобиля

21 Май 2021 alexxlab Комментировать

Полироль для лобового стекла от царапин

Восстановление и защита стекла автомобиля заботит каждого, кто водит машину. Из всех средств, которые служат для этой цели, наиболее популярна полироль для стекла авто. Она позволяет грамотно избавиться от дефектов на окнах машины и защитить от новых повреждений.

Водителям хорошо известно, что поверхность стекол автомобиля со временем теряет свой первоначальный вид. Они мутнеют, покрываются царапинами, сколами и микроскопическими вмятинами. Это объясняется тем, что на них воздействуют негативные внешние факторы:

ультрафиолетовое излучение – из-за него окна со временем желтеют и мутнеют, теряя свою прозрачность;
частички песка и пыль – встречный ветер с их помощью наносит окнам машины ощутимый вред, оставляя выбоины и выемки;
гравий и камни, летящие из-под колес других машин;

На состояние автомобильных стекол влияют перепады температуры, осадки, примеси содержащиеся в воде и прочее

ветви деревьев, растущих возле дороги;
льдинки, дождь и т.п.;
дворники для очистки стекол автомобиля – под резинки попадают мелкие частицы пыли, которые действуют как абразив, оставляя после себя характерные бороздки.

Избежать влияния перечисленных выше факторов невозможно, иначе автомобиль нужно непрерывно держать в гараже. Даже самая аккуратная эксплуатация со временем приводит к появлению дефектов и повреждений. Полироль для стекол позволяет устранить их, возвращая окнам первоначальный вид.

Полировка может выполняться ручным или машинным способом. Второй подход более эффективен, поскольку он обеспечивает:

Правильно подобранный и использованный согласно инструкции полироль для автостекол избавит от трещин и царапин, придаст блеск

высокую продуктивность;
равномерность обработки;
экономию времени и сил;
точность.

Вручную можно добиться нужного результата, однако это займет гораздо больше времени. Кроме того, чтобы обработанное вручную стекло выглядело, как новое, нужны хорошие навыки в работах подобного рода.

Виды средств для полировки стеклянной поверхности

Современная промышленность дает владельцам авто широкий выбор самых разнообразных средств для полирования окон машины. На прилавках автомагазинов можно увидеть в большом количестве полироли из Японии, Германии, Польши, Нидерландов и от отечественных производителей.

Средства для полировки делятся на три категории:

Защитные. Эта группа предназначена, чтобы уберечь поверхность от разного рода негативных воздействий. Такие вещества после нанесения создают защитную пленку, которая позволяет избежать появления дефектов.
Оптические. Средства из этой группы заполняют своими микрочастицами все выбоины и царапины, вследствие чего создается визуальное ощущение, что стекла автомобиля абсолютно новые.

Стекло используется для изготовления многих предметов, поэтому и полиролей для него существует достаточно много

Абразивные. Эта категория предназначена, чтобы убрать с поверхности царапины и выбоины, сделать ее ровной и блестящей. Абразивная паста для полировки лобового стекла действует по тому же принципу, что и паста для полировки кузова автомобиля. Она при помощи абразивных частиц сглаживает все царапины и микронеровности, убирая любые выступы в рельефе.

По составу полироли бывают разными – наиболее часто встречаются средства на основе тефлона и воска.

Тефлон является уникальным защитным материалом, поскольку после нанесения он препятствует прилипанию любой грязи или влаги. Кроме того, тонкая тефлоновая пленка обладает высокой прозрачностью, поэтому на светопропускную споособность окон она никоим образом не влияет. Защитное покрытие из тефлона препятствует матированию вследствие абразивного воздействия мелких песчинок и дорожной пыли.

Полироль для стекла на основе воска обладает более скромными защитными свойствами, и держится меньше времени. Однако многие водители с успехом используют ее, поскольку стоимость воска гораздо ниже, чем тефлона.

Для ручной полировки окон используются пасты ГОИ с разной степенью зернистости. Четвертый номер – это самый крупный размер зерна, он рекомендуется для удаления царапин и выбоин. Тройка помогает справиться с эффектом матирования, который появляется от воздействия песчинок, попадающихся во встречном потоке воздуха. Двойка – тонкая финишная обработка, позволяющая выровнять общий рельеф и добиться максимальной равномерности.

Пошаговый процесс абразивной полировки стекла машинным методом

Абразивная полировка выполняется в хорошо освещенном и проветриваемом помещении. При этом не допускается наличие грязи или пыли. Чтобы работа прошла успешно, условия должны быть «стерильными».

Как говорилось выше, для абразивной обработки рекомендуется использовать шлифовальную машинку – ручная работа даст меньше результата при большей затрате сил. Поэтому выбираем машинку и полировальные круги с разной степень зернистости – от крупного зерна до войлочных и поролоновых, которые используются на финишной стадии.

Самые популярные фирмы, производящие разные виды полиролей — Sonax, TurtleWax, 3M, DoctorWax

Процесс работы выглядит следующим образом:

Тщательно моем окна, с которыми собираемся работать, и насухо вытираем их.
Выполняем обезжиривание при помощи специальных средств.
Осматриваем поверхность при хорошем освещении и находим наиболее крупные царапины и сколы, отмечая их маркером.
Наносим на эти участки крупнозернистую абразивную пасту и начинаем шлифовать. При этом следим, чтобы поверхность не перегревалась – в противном случае она может не выдержать высокой температуры и лопнуть. Давление на инструмент должно быть таким, чтобы выдерживать разумный баланс между производительностью и осторожностью. При сильном нажатии можем получить трещину, а при слабом – работа будет продвигаться слишком медленно и безрезультатно.
После того как участки с наиболее заметными дефектами обработаны, меняем круг в сторону уменьшения зернистости и наносим следующий вид абразивной пасты с более мелким зерном. Выполняем шлифование всей поверхности, выравнивая рельеф и избавляясь от матовости. На этом этапе нужно устранить перепады, чтобы разница в рельефе была не более одной частички абразива. Следите за тем, чтобы круг подолгу не оставался на одном участке – это создает опасность вышлифовывания лунок.
После того как неровности устранены, приступайте к финишной обработке – для этого берем войлочный круг и пасту для финишного полирования. Наносим пасту и машинкой тщательно располировываем ее по поверхности.
Конечным этапом работы будет нанесение защитного средства, которое убережет поверхность от появления новых дефектов и надолго сохранит результаты вашей работы.

Для стекла со средними повреждениями, когда есть царапины, потребуется шлифование абразивами

Если выявлены серьезные царапины или сколы, воспользуйтесь оптической полиролью, которая заполнит дефект своими микрочастицами и сделает его незаметным.

Для работы лучше выбрать шлифовальную машинку, которая сохраняет постоянное количество оборотов при любом усилии, которое вы к ней прикладываете. Это обеспечит равномерность обработки и результативность. Полирование и шлифование – операции трудоемкие, занимающие много времени. Поэтому от качества инструмента во многом зависит количество времени и сил, затраченных на работу, а также качество поверхности.

Ручное полирование при помощи пасты ГОИ

Ручная полировка выполняется при помощи пасты ГОИ. Занятие это трудоемкое, отнимающее много времени и сил. Процесс выглядит следующим образом:

Окна машины нужно старательно вымыть и насухо вытереть.
Выполняем обезжиривание поверхности.
Проводим предварительный осмотр и отмечаем маркером наиболее поврежденные участки поверхности.
На микрофибровую салфетку наносим пасту ГОИ с самым большим размером зерна – четверку. Для эффективности работы можно капнуть на тряпочку немного бензина. Далее обрабатываем салфеткой участки, которые перед этим отметили маркером. Операцию продолжаем до тех пор, пока не сгладим края царапин и выбоин.

Отполированные стекла автомобиля не нуждаются в частом мытье, а значит, губки и ветошь оставят меньше следов в виде царапин и потертостей

На другую салфетку наносим пасту ГОИ с меньшим размером зерна – тройку, и располировываем по окну, устраняя разницу в высоте рельефа. На этом этапе мы избавляемся от «абразивной матовости», которая появилась вследствие воздействия песчинок и пыли.
Берем новую салфетку и наносим на нее «двойку», она обеспечит финишное выравнивание и позволит убрать микроскопические борозды от предыдущих паст.
Наносим финишную полироль защитного типа и старательно располировываем ее круговыми движениями, следя за равномерностью.

Ручная работа не даст того результата, который вы можете получить, воспользовавшись шлифовальной машинкой. Поэтому постарайтесь приобрести или одолжить инструмент, чтобы не тратить силы и время на непродуктивную работу.

Выбор полироли

Рынок переполнен различными видами средств для полировки автомобильных стекол. Японские, немецкие, польские, российские компании предлагают широкий выбор автохимии на любой вкус и в различных ценовых категориях.

Чтобы обеспечить окнам автомобиля соответствующий уход, постарайтесь не экономить на средствах для полировки – от их качества зависит многое. Из наиболее востребованных брендов популярностью пользуются марки Turtle Wax, DoctorWax, Sonax.

Если вы не можете определиться, какому средству отдать предпочтение, проконсультируйтесь с продавцами в автомагазине – они ознакомят вас с особенностями разных марок и дадут полезный совет.

Важно понимать, что помутневшие матовые окна машины, покрытые царапинами и сколами, портят экстерьер и негативно влияют на безопасность водителя и пассажиров. Практика показывает, что ухудшение видимости вследствие некачественного обзора через испорченные стекла становится причиной большого количества дорожно-транспортных происшествий. Поэтому, заботясь о стеклах своей машины, вы заботитесь о своей безопасности и о сохранности автомобиля.

Как правильно пользоваться средством для полировки стекла?
Причины и последствия появления царапин
Средства для полировки стекла: виды и их особенности
Вода и ее роль в полировке автомобильного стекла
Средства для полировки стекла: что понадобиться для работы
Полировка лобового стекла: этапы работы

Лобовое стекло любого автомобиля подвергается воздействию внешней среды. В процессе эксплуатации машины лобовое стекло принимает на себя удар, который может привести к появлению царапин. Вследствие такого воздействия стекло может потерять свою прозрачность. Процедура полировки стекла является простой, поэтому многие автовладельцы выполняют ее самостоятельно. Далее мы расскажем, как отполировать стекло в условиях гаража, и какие средства можно применять, а также обсудим другие вопросы.

Причины и последствия появления царапин

Ветровое стекло первым встречает всю мощь окружающей среды. В городе автомобиль подвергается воздействию агрессивных факторов. Это могут быть химические реагенты, которыми обрабатываются дороги в зимний период, пыль и грязь, песок, а также царапины на лобовом стекле могут появиться из-за старых изношенных дворников.

Исходя из этого, лобовое стекло необходимо привести в порядок. Многие водители отдают свои машины в автосервис и заказывают замену стекол, но это слишком дорого. Средства можно сэкономить и провести процедуру шлифовки своими руками.

Средства для полировки стекла: виды и их особенности

Современная химическая промышленность выпускает громадное количество разнообразных средств. Как же сделать правильный выбор и приобрести действительно эффективное?

На сегодняшний день различают два вида средств: на основе воска и на основе тефлона. Для стекол часто применяют полировальную пасту или порошок. Большинство автовладельцев, предпочитающих проводить эту процедуру самостоятельно, приобретают пасту Гои. Также можно использовать и другие средства, которые представлены на прилавках магазинов. Предварительно нужно ознакомиться с их составом. Слишком агрессивный набор составляющих элементов, предназначенных для шлифовки, может привести к появлению выемок на поверхности стекла.

Так, сегодня широко используется паста 3М 60150. Она предназначена для удаления легких повреждений, царапин и налета на автомобильном стекле. По консистенции она представляет собой белую вязкую жидкость на основе воды. В составе средства для полировки стекол нет агрессивных химических веществ.

Паста Гои – не самый плохой вариант. Однако при ее выборе необходимо обратить внимание на то, что она может быть трех видов. Для полировки лобового стекла лучше всего использовать тонкую форму этого средства. Грубая и средняя паста дадут неправильный эффект. Легкая паста Гои снимает слой в 1 микрон, для тонкого лобового стекла этого достаточно, чтобы удалить царапины.

Средней глубины царапины устраняются в несколько приемов с помощью крупнозернистых средств для полировки стекол, которые в своем составе могут иметь диоксид циркония или оксид железа. На втором этапе проводят полировку мелкозернистыми средствами.

Стоит также упомянуть, что для полировки лобового стекла автомобиля используются алмазные пасты. Они бывают разной зернистости. Такую пасту нужно наносить с помощью войлочного круга или фетровой ткани. Порядок использования паст должен начинаться с крупнозернистой и заканчиваться мелкозернистой. Величину зернистости можно определить по цвету упаковки.

Многие автовладельцы применяют подручные средства – зубной порошок или же готовят смесь самостоятельно. Это может привести к еще большему повреждению поверхности. Зубной порошок можно применять для полировки фар.

Еще одним важным элементом операции по удалению царапин с ветрового стекла является полировальная машинка. Прибор имеет разнообразные насадки и позволяет снять верхний тончайший слой стекла, удалить царапины и неровности с помощью шлифовальных кругов и наждачной бумаги.

Таким образом, перед тем, как приступить к процедуре удаления царапин, необходимо провести исследовательскую работу и изучить состав средств, которые рекомендованы для этого. Выбор средства для полировки стекла зависит от глубины повреждений и желаемого результата.

Вода и ее роль в полировке автомобильного стекла

О необходимости смачивать стекло уже говорилось. Вода снижает температуру во время трения полировочного круга о стекло и не дает ему растрескиваться и перегреваться. Специалисты говорят о том, что вода не должна содержать каких-либо примесей, но для достижения наилучшего эффекта можно добавить в нее несколько капель средства для очистки стекол.

В таком составе вода будет выполнять охлаждающую роль и улучшать и даже ускорять процесс полировки. Количество воды должно быть небольшим. Поверхность можно немного смочить полученным раствором. Так паста не загустеет в процессе работы, а стекло не перегреется.

Средства для полировки стекла: что понадобиться для работы

В основе процесса обновления поверхности стекла лежит химическая полировка. Она проводится с помощью порошков и паст, которые сейчас можно легко приобрести. Они позволяют полностью устранить царапины и сделать лобовое стекло прозрачным.

Процесс работы требует наличия инструментов и средств, которые помогут провести процедуру в условиях гаража. Они не являются профессиональными, но не менее эффективны. Для работы понадобиться:

– полировочные паста или порошок;

– полировальная машинка, ее можно заменить дрелью или болгаркой, скорость вращения диска не должна превышать 1200 оборотов в минуту;

– полировальный круг и насадка на дрель для него;

– полиэтилен и скотч для того чтобы обезопасить лакокрасочное покрытие кузова и остальную поверхность стекла;

– в качестве вспомогательного инструментария понадобятся сухие и влажные салфетки, брызгалки, маркер, жидкость для очистки стекол.

Работа по устранению различных повреждений с поверхности стекла автомобиля должна проводиться равномерно, с равномерным усилием. Давление на полировочный диск может привести к перегреву стекла и к появлению трещин. В процессе работы должна подаваться вода. Она поможет охладить поверхность стекла, избыточное ее количество приведет к появлению эффекта гидропланирования. Это может сказаться на качестве работы.

Полировка лобового стекла: этапы работы

Процесс устранения повреждений в условиях гаража может занять 3-4 часа. Эта работа не терпит спешки, здесь нужно тщательно прорабатывать все уголки и участки лобового стекла. Прежде всего, необходимо укрыть кузов автомобиля полиэтиленом. Так вы защитите лакокрасочное покрытие. Далее можно приступать в диагностике повреждений стекла. Для этого достаточно пальцем провести по его поверхности. Если ноготь или кожа цепляются, это означает, что царапина глубокая. Такие повреждения можно устранить фотополимером. Полировка лобового стекла не поможет, если царапины, трещины и сколы слишком глубокие.

Обнаружив места, нуждающиеся в полировке, нужно провести разметку. Маркером отметить с обратной стороны области, которые будут подвержены полировке. Далее можно приступать к подготовке поверхности.

С помощью жидкости для мытья окон нужно обезжирить стекло и очистить его от пыли и грязи. Средство не должно оставаться на стекле, поэтому нужно еще раз вытереть его сухой салфеткой.

Далее следует основной этап. На полировочный круг одевается фетровая насадка и крепится на дрель или болгарку. На его поверхность наносится паста или любой другой полироль. В процессе работы нужно следить за состоянием пасты. Она может начать густеть. Чтобы этого не допустить, нужно поверхность стекла сбрызнуть водой.

Специалисты рекомендуют периодически отслеживать результат работы. Для этого с помощью сухих салфеток или бумажного полотенца нужно снять слой пасты со стекла и посмотреть, что получается. Так можно откорректировать пропущенные участки и исправить недочеты в работе.

Таким образом, следуя пошаговой инструкции, вы сможете самостоятельно устранить царапины с поверхности стекла и восстановить его прозрачность. Так вы сэкономите средства и добьетесь отличного результата.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Безопасность движения во многом зависит от того, насколько хорошо водитель видит ситуацию на дороге. Лобовое стекло должно быть максимально гладким и прозрачным. Чаще всего царапины на нём возникают во время работы дворников, под которые попадает пыль и грязь, а также могут быть другие причины. Есть несколько проверенных способов, при помощи которых можно убрать царапины с лобового стекла в домашних условиях.

Полировка стекла от царапин, в каких случаях можно делать самому и когда обращаться к мастеру

Полировку лобового стекла автомобиля можно выполнить самостоятельно или в автосервисе. Если царапины появились вследствие работы дворников, то справиться с проблемой можно в домашних условиях. Большие царапины и сколы на лобовом стекле смогут удалить только специалисты.

Чтобы определить, глубокая царапина или нет, достаточно провести по стеклу ногтем, если он цепляется за неё, значит, она глубокая.

Причины помутнения лобового стекла и появления на нём мелких царапин:

работа дворников, когда под них попадает песок;
камешки, попадающие на стекло во время движения;
неправильная очистка стекла от наледи;
неправильное мытьё автомобиля.

Наличие мелких повреждений на лобовом стекле приводит к появлению следующих проблем:

ухудшается видимость, поэтому водитель больше напрягает глаза и от этого они быстрее устают;
существующие дефекты отвлекают внимание, что негативно влияет на безопасность движения;
в ночное время свет от фар встречных авто рассекается неравномерно, а это создаёт дискомфорт для водителя и пассажиров;
внешний вид авто становится менее привлекательным, особенно, если следы от дворников чётко видны на стекле.

Как убрать царапины с лобового стекла автомобиля

Есть несколько проверенных способов, которые позволяют в домашних условиях убрать мелкие царапины и помутнения на лобовом стекле. Справиться с работой можно самостоятельно при помощи подручных средств.

Восстановление лобового стекла происходит благодаря его полировке. Существующие варианты между собой отличаются только используемым для этого материалом.

Для проведения работ понадобится:

шлифмашина или дрель с возможностью регулировки оборотов. Болгарку использовать не рекомендуется, так как она работает на очень больших оборотах;
войлочный круг;
полировальная паста или её народный заменитель;
пульверизатор с водой;
маркер, с его помощью отмечаются проблемные места;
мягкая тряпка;
малярный скотч. С его помощью защищаются места, которые не надо полировать.

Зубная паста

Можно попробовать решить проблему при помощи зубной пасты. Для этого надо брать ту, что имеет отбеливающий эффект, так как в ней есть абразив. Применение современных гелевых зубных паст для полировки лобового стекла будет неэффективным.

Зубная паста наносится на ватный тампон и круговыми движениями втирается в повреждённое место. После этого стекло хорошо промывается. Такой метод поможет справиться только с очень незначительными повреждениями и потёртостями.

Мелкая наждачка

Если полировка при помощи зубной пасты для достижения результата требует много сил и времени, то с наждачной бумагой, наоборот — можно легко перестараться.

Для этого надо использовать самую мелкую и мягкую наждачную бумагу. Работать необходимо аккуратно. Если на неё сильно надавливать или долго водить на одном месте, то возникает риск появления новых царапин или углублений. Это приводит к изменению кривизны стекла, и оно будет выглядеть хуже, чем небольшой скол.

Процесс полировки стекла наждачной бумагой требует много сил и времени. Для этого используют наждачную бумагу мелкой фракции от 600 до 2500. Начинают работать бумагой с наибольшим зерном, то есть с наименьшим номером. Постепенно меняют наждачки и доходят до самой мелкозернистой. Бумагу надо периодически смачивать водой.

Наждачная бумага позволяет сделать черновую обработку, после чего стекло полируют алмазной пастой или используют пасту ГОИ. Паста также имеет разную зернистость. Начинают работать с крупнозернистой, а заканчивают — мелкозернистой.

Паста ГОИ

Паста ГОИ в своём составе имеет оксид хрома и является универсальным полировально-шлифовальным средством. С её помощью можно полировать металл, пластик и стекло. С ней хорошо знакомы мужчины, которые служили в армии. Там она используется для натирания блях и пуговиц.

В бытовых условиях при помощи пасты ГОИ проводится полировка металлических и стеклянных изделий. При выборе пасты надо обращать внимание на степень её абразива. Для полировки стекла подойдёт паста ГОИ № 2 и 3.

Паста ГОИ наносится не на стекло, а на ткань, она должна быть безворсовой. Лучше всего подходит войлок. Чтобы паста лучше заполняла царапины, её можно растопить на водяной бане, а уже потом наносить на ткань. Сначала наносится на стекло паста с крупным зерном, её номер будет меньшим. Проводится полировка, после чего берут пасту с большим номером, то есть с меньшим зерном и продолжают полировать стекло.

Полироли для лобового стекла автомобиля

В продаже можно встретить разнообразные варианты полиролей для лобового стекла авто. Наносить такие средства надо только ветошью или ватным диском, использовать для этого войлок нельзя.

После нанесения состава на проблемное место его равномерно растирают, чтобы избежать резких переходов. Это эффективный способ, который позволяет полностью убрать мелкие царапины, а более глубокие — сделать менее заметными.

Лак для маникюра

Некоторые умельцы используют лак для маникюра. Для этого подойдёт только прозрачный лак. Его аккуратно наносят на царапину и ждут, пока состав высохнет. Лишнее убирают при помощи ластика или резинового шпателя.

Этот метод помогает скрыть глубокие дефекты. Недостаток в том, что при попадании солнечного света, преломление стекла и лака будет разным.

Видео: как полировать лобовое стекло

Отзывы автолюбителей

Пробовал пастой ГОИ войлоком на дрели, видно, что поверхность стекла немного сняло, но на месте обработки стекло теряет былую прозрачность, то есть если до конца снимать царапину, стекло явно мутнеет.

кироФ

https://forums.drom.ru/general/t1151245316.html

В магазине покупал специально пасту для полировки стёкол, процентов на 60 убрал, остальное осталось. всё зависит от глубины царапины

МахХх

https://forums.drom.ru/general/t1150931652.html

Я пробовал устранить царапины с применением пасты ГОИ, за.бался конечно, но частично очень мелкие царапины отполировал, крупные остались. Оказывается, паста ГОИ есть разной фракции, т.е. сначала крупной, а потом мелкой полировать, тогда эффект будет.

Виталий Решетников

https://auto.mail.ru/forum/topic/carapiny_na_lobovom_stekle/

Царапины на стекле убираются редкоземельными металлами, иным способом довольно сложно

Андрей Волосович

https://auto.mail.ru/forum/topic/carapiny_na_lobovom_stekle/

Я, себе сам полировал, дрель, войлок, паста ГОИ, час работы. Если неглубокие царапины есть смысл.

Сергей

http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Board=autoua&Number=4071073&Searchpage=1&Main=4069992&Words=+DiSi&topic=&Search=true

Справиться мелкими царапинами или помутнением лобового стекла можно самостоятельно, без обращения к мастеру. Таким образом вы сможете не только восстановить прозрачность стекла, но и сэкономить домашний бюджет. Надо только правильно оценить размер проблемы, выбрать способ устранения царапин и придерживаться рекомендаций во время его применения.

Полироль для автостекол для ремонта стекол лобового стекла полировка автостекол полировка лобового стекла

Предложение дня

Мы работаем с 2001 года

Выполнено заказов — 20796

Заказов за 30 дней — 329

Stekloprav → ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕМОНТА СТЕКОЛ → Полимер для ремонта стекол → First Glass →

Полироль для стекол. (США) Объем 30мл.

Во время процесса ремонта стекол делает более прозрачным

слой отвердевшего полимера в месте ремонта скола.

Так же помогает сполировать слой

нанопокрытия до начала ремонта стекол.

Помогает вернуть прозрачность стеклу после ремонта или полировки.

Полироль для стекол во время процесса ремонта стекол делает более

прозрачным слой отвердевшего полимера для ремонта стекол в месте ремонта скола.

Убрать пятна от солей раствореных в воде остающиеся от автомоек.

Убирает натертости на стеклах если они незначителной глубины.

Для полировки более глубоких повреждений используйте порошок или

абразивную систему дисков для полировки стекол представленную

в разделе материалы для полировки стекол..

Полировка лобового стекла – о ней

Автомобилю требуется не только регулярное техническое обслуживание, но и другие работы. В их числе полировка, причем не только кузова, но и стекол, в особенности лобового. Именно через него водитель видит основную часть обстановки в пути. Чем лучше видимость, тем меньше аварийность. Как стекло не мой, а разводы остаются, да и дворники частенько только способствуют их появлению.

Полировка лобового стекла – работа простая. Для этого нам нужна полироль и салфетки для полировочных работ. Сегодня купить полироль для стекол можно в любом автомагазине. Главное, чтобы она предназначалась непременно для стекол и являлась высококачественной. Не забудьте приобрести специальные салфетки, если в комплекте с полиролью таковые не идут. Если заменить их простыми чистыми тряпками, эффект несколько снизится, а вам вряд ли этого хочется. Салфеточки точно не поцарапают стекло, а воспользоваться ими можно будет еще раз, и не один.

В общем, нужна хорошая полироль в наборе с салфетками? А как полировать лобовое стекло самостоятельно?

Стекло, как водится, необходимо вымыть и полностью обезжирить, а потом высушить и начинать обработку. На салфетку нанести немного полироли и разотрите аккуратно по стеклу исключительно круговыми движениями. В идеале проводить полировочные дела надо не только снаружи, но и в салоне – там грязи с пылью тоже собирается немало. Нанеся полироль указанным образом, ждет пару минут – растертый по стеклу состав засохнет и станет матовым. Тогда берем другую салфетку и тщательно протираем стекло. На этом полировальный этап можно считать законченным?

Если сделать все правильно, эффект будет, не заметить его будет невозможно. Зачастую автомобилисту кажется, что лобовое стекло в машине отсутствует. Вот это и есть тот самый идеал, ради которого выполнялась вся процедура. И все же слишком часто полировать стекло не надо – хватает пары раз в год максимум.

Лучший эффект обычно наступает после первой полировки, потом улучшения уже не будут настолько явными. Если машина старая, царапины могут слишком сильно проявиться, когда вы поработаете с полиролью. Здесь уже потребуется абразивная полировка лобового стекла, но это совсем другая история.

Паста для полировки лобового стекла. Удаление сколов и трещин лобовых стекол недорого в Москве.

Автомобильное стекло — это одна из важных деталей, которая определяет жесткость всего кузова на кручение и изгиб. Своевременная профилактика повреждений лобового стекла помогает предотвратить аварийную ситуацию. Для того, чтобы не появились ненужные неприятности в виде трещин и сколов на стекле, необходимо позаботиться о том, чтобы поверхность была максимально защищена от повреждений. В этом поможет паста для полировки лобового стекла. Благодаря ей вы сможете уберечь ваше авто от непредвиденного ремонта.

Полировка — особый способ защиты лобового стекла с помощью нанесения полироля. Такое средство не выравнивает поверхность стекла, а выполняет защитную функцию. Полироль содержит компоненты, которые имеют грязеотталкивающий эффект, и благодаря им вода и грязь намного легче удаляются, а также способствуют сглаживанию и смягчению ударов в непредвиденных ситуациях.

Поэтому рекомендуем вам не рисковать своей безопасностью ради экономии времени. Проведение такой процедуры в нашем специализированном сервисном центре занимает минимум времени.

Эффективность пасты для полировки

Многие автолюбители, которые часто осуществляют поездки на длительные расстояния по автотрассам, рано или поздно сталкиваются с такой проблемой, как повреждение лобового стекла. На сегодняшний день отечественные дороги находятся не в самом лучшем состоянии, а количество выбоин и различных недостатков, к сожалению, не уменьшается. Эти проблемы являются опасными для автомобилей и служат причиной травмирования транспортного средства. Чаще всего под удар попадает лобовое стекло. Нередко бывает и так, что изначально повреждение может быть незаметным. Но со временем скол превращается в трещину, которая в процессе вибрации автомобиля разрастается и ветвится.

Поврежденная и затуманенная поверхность способствует появлению отблесков и плохому обзору дорожного полотна. Особенно опасным является преломление света в трещинах и царапинах в темное время суток. Такой эффект приводит к ослеплению шофера и к созданию опасной ситуации. Такие неприятности не нужны никому, поэтому нужно как можно быстрее удалить имеющиеся повреждения.

Наши профессиональные специалисты «СколовНет МСК» проводят оперативный и качественный сервис, а именно — обрабатывают поврежденное стекло методом полировки царапин и трещин. Это осуществляется с помощью пасты для полировки лобового стекла. Такая процедура весьма популярна и имеет эффективное действие. Поэтому не затягивайте с посещением автосервиса. Ваша безопасность важнее всего!

Как восстановить царапину на лобовом стекле

Царапины на лобовом стекле распространены в автомобилях. Устранить мелкие царапины легко – вы можете сделать это без помощи специалиста. Но оставьте большие царапины для профессиональных мастерских по ремонту лобового стекла. Глубокие царапины также могут увеличиваться в размерах с течением времени. Когда это произойдет, вы не сможете предотвратить растрескивание лобового стекла. Немедленно устраняйте небольшие царапины, чтобы обеспечить структурную целостность вашего ветрового стекла.

Предметы, которые вам понадобятся

Акриловое средство для удаления царапин
Моющее средство или мыло
вода
Натирающее соединение, состоящее из оксида церия
Стеклоочиститель
Сухая мягкая ткань
Водяной пистолет

Определите вид царапины.

Используйте свое зрение и палец, чтобы увидеть и почувствовать царапину на лобовом стекле. Определите, является ли это глубокая или поверхностная царапина.

подсказки

Царапина на поверхности чувствует себя гладкой. Ваши ногти попадут в царапину, если она глубокая.

Очистите ваше ветровое стекло.

Используйте мыльную воду. Промойте лобовое стекло чистой водой и вытрите его сухой тканью.

Нанести акриловое средство для удаления царапин.

Затем дайте ему высохнуть, пока он не станет прозрачным и твердым. Проверьте инструкции для получения дополнительной информации и способов применения.

Нанести растирающий состав.

Используйте этот состав, содержащий оксид церия, для более глубоких царапин. Распылить немного воды на соединение. Аккуратно протрите тряпкой и не прилагайте большого давления.

подсказки

Вы можете купить комплект для ремонта стекла в магазине автозапчастей. Набор содержит втирающее соединение, состоящее из оксида церия. Это запечатывает царапины и предотвращает их углубление. Прочитайте химический состав на комплекте, чтобы убедиться, что он содержит оксид церия. Если вы не уверены, спросите сотрудника.

Позвольте соединению высохнуть.

Подождите около 30 минут. Ознакомьтесь с инструкциями производителя, чтобы определить, сколько времени потребуется, чтобы состав высох.

Помой окно.

Используйте мыльную воду. Промойте мыльное ветровое стекло чистой водой и вытрите насухо сухой тканью.

Нанесите полироль для лобового стекла.

Сотрите отпечатки рук и грязь чистой влажной тканью круговыми движениями. Накройте все лобовое стекло и подождите, пока оно высохнет. Вы увидите молочно-белый остаток. Протрите полироль салфеткой из микрофибры.

подсказки

Вам нужно будет часто наносить растирающий состав, чтобы царапины на лобовом стекле оставались исправленными.

Предупреждения

Не используйте наждачную бумагу на ветровом стекле, так как это может привести к появлению царапин.

Предметы, которые вам понадобятся

Скотч
Дистиллированная вода
Стиральная ткань
Полировальный диск

Полировка стекол авто в Тюмени

Зачем нужна полировка стекла автомобиля

Даже совершенно новое стекло, установленное на машине, никогда не попадавшей в дорожно-транспортное происшествие, со временем теряет прежнюю прозрачность. Это может быть вызвано как естественными процессами, происходящими по причине воздействия негативных явлений окружающей среды, так и по многими другим причинам. Иногда достаточно проявить неосторожность, и окно испорчено.

Полировка стекла авто — технологическая операция, позволяющая:

удалить без следа все сколы, оставшиеся от ударов мелких камней и прочего мусора, которым обильно усыпаны наши дороги;
нейтрализовать потертости, появившиеся из-за слишком интенсивного применения скребка и щетки, а также от эксплуатации дворников, резину на которых давно пора менять;
удалить пятна и различные отложения, возникающие из-за мытья не самыми качественными чистящими средствами и попадания на стекла различных реагентов.

Причины появления микротрещин и царапин на лобовом стекле

Стекла для автомобилей, произведенные европейскими и японскими фирмами, отвечают всем требованиям безопасности в области лобовой части транспортного средства. Однако такой мягкий материал, осколки которого не поранят кого-либо в случае столкновения, имеет и свои минусы, главным из которых является слабая стойкость к негативным воздействиям. Триплекс, чаще всего используемый для лобового остекления, быстро мутнеет.

До сих пор думаете, что все эти мелкие неприятности не должны вас беспокоить? Лучше сразу удалять все сколы и царапины на лобовом стекле. Иначе в один момент микротрещина, не представлявшая опасности на первый взгляд, в ходе резкого поворота или наезда на яму может увеличиться в объеме. И тогда стекло вполне способно расколоться на части таким образом, что реконструировать его уже не получится.

Процесс полировки автостекол

Где отполировать лобовое стекло? Не откладывайте решение этого вопроса и не пытайтесь справиться с этим делом самостоятельно, не имея опыта проведения подобных работ. Сотрудники нашего автоцентра качественно сделают ремонт лобового стекла по лучшей цене в Тюмени, причем при наличии повреждений любого типа:

поверхностные дефекты, ограниченные размером в 50 — 200 микрон, мы удаляем в два счета. Для этой работы будет достаточно мелкозернистой абразивной пасты, с помощью которой предстоит убрать очень тонкий слой — не более 10 микрон. Полироль должна содержать оксид цинка или марганца, а наносят ее войлочным или мелко-абразивным кругом;
повреждения средней глубины в 200 — 300 микрон удаляют с помощью паст с мелкой и крупной зернистости. Эти вещества включают в себя диоксид циркония и оксид железа;
больше всего усилий предстоит приложить при наличии дефектов, глубина которых более 300 микрон. Для удаления таких сложных сколов и трещин нужны самые эффективные и мощные полироли — крупнозернистые абразивные полироли с оксидом хрома и церия.

Преимущества полировки лобового стекла

Полировка стекла автомобиля — отличное решение для тех, кто хочет добиться следующих целей:

управлять машиной и ясно видеть ситуацию на дороге вне зависимости от погодных условий и уровня освещенности местности;
не проводить слишком долго времени без любимого средства передвижения. Машину не нужно оставлять на ночь, ведь полировка занимает от 30 минут до двух часов;
не остаться без денег после посещения автоцентра. В нашей фирме полировка лобового стекла предлагается на самых выгодных условиях в Тюмени!

По указанному на сайте номеру телефона вы можете задать все вопросы, звоните в компанию «АвтостеклаПрофи»!

All Kleer Очиститель и полироль для лобового стекла — 8 унций.

Пластиковый очиститель и полироль для лобового стекла для самолетов

All Kleer был изобретен пилотом более 25 лет назад для очистки и поддержание пластиковых лобовых стекол самолетов, требующих абсолютной ясности.

Все Kleer отличается от большинства продуктов для лобового стекла на рынке, поскольку не только очищает грязь, насекомых и жир, но оставляет очень гладкую поверхность. Этот отделка помогает отталкивать воду, пыль, насекомых и водяные пятна, что упрощает работу видеть и убирать в следующий раз.All Kleer не содержит воска, аммиака или абразивов и не требует использования воды. Утечка без давления Бутылка proof на 8 унций предназначена для того, чтобы ее можно было носить на борту при желании.

Просто нанесите All Kleer чистым полотенцем на сухую стирку лобового стекла. любые насекомые и грязь и подождите 30-60 секунд для образования дымки. После того, как это полностью высохший, вытрите чистым полотенцем и почувствуйте финиш All Kleer.

Владельцы самолетов полагаются на All Kleer, чтобы их пластиковые лобовые стекла оставались свободными грязи и сажи, на земле и в облаках.Супер-гладкое «чудо» отделка », оставленная All Kleer, затрудняет прилипание посторонних веществ к пластику.

Очищает — Растворяет жир, остатки насекомых и другие вещества…. быстрый! Упрощает обслуживание самолетов.
Полироли — Ничего не прилипает, кроме блеска… и улучшенного зрения. Ты увидеть и почувствовать разницу!
Отталкивает пыль — Гладкая поверхность не допускает попадания грязи и пыли накапливать.Облегчает уборку в следующий раз!
Сейф — Без аммиака, воска или абразива. Вода не нужна.
Convenient — без давления 8 унций. размер бутылки с герметичной крышкой идеально подходит для перевозки в самолете.
Помогает предотвратить запотевание — Уникальное покрытие Помогает предотвратить запотевание. Создать зону четкой видимости

Набор для удаления мелких царапин и полировки стекол с лобового стекла | Комплекты MercedesSource Kits

С этим классным комплектом, разработанным Кентом, вы можете сделать все, что приведет к меньшему беспорядку и меньшему накоплению тепла, которое может повредить безопасное стекло.Обязательно посмотрите его видео на YouTube, где он сравнит свой процесс полировки с другим, более грязным, обычно рекламируемым в Интернете.

Но для использования этого набора вам понадобится собственный мультитул. Это стало одним из любимых инструментов Кента в его магазине и дома. Удивительно, как с помощью этого инструмента вы можете выполнять любую работу, которую нелегко сделать с помощью любого другого инструмента. Если у вас его нет, вот вам повод приобрести его !!!

ВАЖНО: Этот инструмент доступен в любом хозяйственном магазине и приобретается отдельно.Он не входит в этот комплект. Прилагаемая насадка для полировки пальцев является универсальной, и ее можно устанавливать ТОЛЬКО на многофункциональные инструменты Craftsman, Bosch, Rockwell, Dremel и Chicago Electric. ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПРИОБРЕСТИ НАБОР DELUXE GLASS POLISH KIT с электроинструментом, см. Сопутствующие товары ниже:

Этот набор для самостоятельной сборки включает следующее:

• Насадка для полировки пальцев для многофункционального инструмента

• 2 полировальных диска на липучке, которые нужно обрезать до размера

• Специальная паста для самостоятельного замешивания полированной пасты (лучшая!)

• Опустошите контейнер на одну унцию для смешивания с

• Шприц с изогнутым наконечником для нанесения небольшого количества воды при необходимости

• 2 кислотные щетки для смешивания и нанесения полировальной пасты

• 3 пластиковых бритвенных лезвия для предварительной очистки стекла

• 2 пары нитриловых перчаток

• Бесплатная подробная видеоинструкция

Поставляемых материалов более чем достаточно, чтобы покрыть от двух до четырех ветровых стекол с небольшими царапинами на щетках стеклоочистителя.В некоторых случаях, если царапин слишком много, вы можете удалить только одно лобовое стекло или стекло заднего люка. Некоторые царапины НЕ удаляются. Проведите ногтем по поцарапанной области. Если он зацепится за стекло, вероятно, царапина окажется слишком глубокой, чтобы удалить ее полностью. Вы можете сделать так, чтобы он выглядел намного лучше. Другие мелкие царапины, которые не удается зацепить ногтем, обычно можно полностью удалить с помощью этого набора. Да, ЭТО УДИВИТЕЛЬНО !!!

Эта система отлично подойдет, если вы пытаетесь избавиться от уродливых водяных пятен на боковых окнах.Возможно, вам понадобится дополнительный контейнер со специальным полиролем, если вам нужно очистить большие царапины или большие участки стекла. 1 унция. контейнеры можно приобрести отдельно. См. Сопутствующие товары ниже:

Поиск: многофункциональный инструмент, многофункциональный инструмент, многофункциональный, многофункциональный.

Лучший очиститель лобового стекла 2020 года и советы по очистке стекол

Проверка запотевших автомобильных стекол и 5 очистителей стекол

Мэтт здесь, и сегодня мы пытаемся найти лучший очиститель лобового стекла за эти деньги.Если вы похожи на меня, то запотевшее лобовое стекло — это огромное раздражение! Я уверен, что вы уже испытывали это раньше, если садились в машину друга, и солнце садится, или уже темно, а лобовое стекло затуманено. Это просто кошмар за рулем! Или, если у вас есть собак , вы знаете, что они любят тереться носом о стекло. Или детей почему-то просто любят прикасаться к окнам.

Если вы испытали что-либо из этого, то вы находитесь в нужном месте, чтобы узнать, как правильно чистить лобовое стекло!

Наш любимый очиститель окон в автомобиле по сравнению с

Почему нужно мыть окна

Однажды у меня была машина с практически нулевой тонировкой окон.Хотя чистые окна и лобовые стекла придали моей машине более чистый вид, была одна проблема. Прозрачные окна подвержены появлению видимых пятен, полос и царапин, которые было трудно удалить без использования подходящих чистящих средств.

Теперь уже не имеет значения, тонирована ваша машина или нет. Грязное, запотевшее или мутное стекло не только некрасиво и отвратительно, но и может представлять серьезную угрозу безопасности и видимости вашего автомобиля. Помните, что вам следует беспокоиться обо всем, что мешает зрению во время вождения.

Прежде чем мы перейдем к лучшим очистителям лобового стекла для автомобилей, уместно только обсудить причины дымки лобового стекла.

Откуда возникает дымка на лобовом стекле?

Помутнение лобового стекла может быть вызвано одним или несколькими факторами. Вот 5 основных причин дымки лобового стекла в вашем легковом или грузовом автомобиле:

1. Климат-контроль

Климат-контроль вызывает запотевание окон!

постоянно находится в рециркуляционном режиме. Ага, вы меня правильно поняли. Установлен ли в вашем автомобиле климат-контроль рециркуляции? Ищите закругленную стрелку на кнопках климат-контроля или кондиционера.Теперь все в порядке с системой HVAC, если вентилятор находится в режиме рециркуляции. Фактически, это предпочитается большинством, поскольку в такой обстановке легче охладить кабину, особенно в те суровые летние месяцы.

Pro Tip

Кнопка рециркуляции также должна быть в положении ON, если вы постоянно едете в городском потоке. Это позволит избежать засасывания грязного и загрязненного воздуха внутри кабины.

Однако рециркулирующий воздух имеет тенденцию собирать чрезмерную влагу, вызывая запотевание окон.Откуда взялась влага? Он может исходить от вас и вашего пассажира, от воды или влаги с вашей обуви или ковра, или от той маленькой чашки воды или напитка, которая находилась в подстаканнике. Тонкая пленка дымки на стеклах и лобовых стеклах вызвана чрезмерной конденсацией.

В некоторых случаях проблема может стать настолько серьезной (например, в случае автомобилей с утечками воды через крышу или ковровое покрытие), что дымка в конечном итоге вернется даже после очистки или полного удаления.

2. Остатки дыма

сигареты вызывают дымку на окнах

Курите ли вы или ваши пассажиры в салоне автомобиля? Дымка, вызванная сигаретами и / или сигарами, может вызывать неприятную дымку на лобовом стекле и стеклах. Остатки дыма — одна из основных причин появления дыма или полос на лобовом стекле. Это также относится к загрязнителям окружающей среды, таким как дым от других транспортных средств. Если вы постоянно водите машину с опущенными окнами, весь дым или загрязняющие вещества, попадающие в автомобиль, также могут вызывать дедовщину.Если дым становится слишком густым на лобовом стекле, я предпочитаю его заменить.

3. Освежители воздуха

Освежители воздуха тоже могут вызвать дымку на окнах!

Ага! Вы знаете типа что в зеркало заднего вида вешаете? А как насчет тех, кто сидит рядом с вентиляционными отверстиями? Независимо от того, что вы выберете, это известный факт, что освежители воздуха могут загрязнить стекла в вашем автомобиле, особенно если воздух внутри кабины несвежий (например, при парковке вашего автомобиля под палящим солнцем с закрытыми окнами).

4. Очистители приборной панели или салона

Я не говорю, что очистители приборной панели и салона никоим образом не эффективны. Фактически, очистители и защитные средства для приборной панели могут защитить пластиковые и резиновые детали от вредных ультрафиолетовых лучей, вызывающих выцветание, потускнение или растрескивание. Тем не менее, химические очистители и консерванты в этих очистителях могут серьезно загрязнить внутреннее стекло во время поездки. То же самое и с чистящими средствами для кожи или кондиционерами для кожи. Поскольку химические вещества или формула испаряются внутри салона, они имеют тенденцию оставлять некрасивую дымку и полосы на оконном стекле и лобовом стекле.

5. Летучие органические соединения (ЛОС)

Не похоже на инженера-химика в очках, но летучие органические соединения или ЛОС выделяются тканями, пластмассами и кожаными материалами новых автомобилей. Да, я говорю о запахе новой машины, который нравится всем людям. Запах может быть приятным для органов чувств, но летучие органические соединения могут вызвать множество проблем со здоровьем, включая раздражение глаз / носа / горла, головные боли и даже повреждение печени после длительного и постоянного воздействия.

При охлаждении и конденсации газы могут вызывать матовость на стекле и лобовом стекле.Проблема может усугубиться летом. Высокий уровень тепла внутри салона приводит к обжигу пластика, резины, кожи и тканей в вашем автомобиле, что неизбежно приводит к дедовщине.

Лучшие средства для мытья лобового стекла и стекол

Теперь, когда вы знаете основные причины дымки лобового стекла, пора вернуть стеклу чистоту и прозрачную отделку. Перечисленные ниже чистящие средства помогут вам в этом.

1.Средство для мытья стекол Invisible Glass Premium Glass

Плюсы

Доступный
Не оставляет полос
Без аммиака
Сейф для тонированных окон
# 1 Лучший продавец

Минусы

Вы или ваши домашние животные можете забыть о стекле и наткнуться на него!

Если вы хотите, чтобы ваше автомобильное стекло «исчезло», обратите внимание на Invisible Glass. Я занимаюсь детализированием автомобилей с тех пор, как впервые купил свой Mustang GT 1997 года в старшей школе, и позвольте мне сказать вам, что я не нашел лучшего средства для мытья стекол, чем Invisible Glass.

Не только легко добиться блеска без полос, но и сэкономить на кармане.

Invisible Glass Premium Glass Cleaner — это средство для чистки стекла без аммиака , которое можно использовать для внутренних и внешних стеклянных поверхностей. Также безопасно использовать для тонированных окон.

Bottom Line

Средство для очистки стекол без аммиака для тонированных окон. За свои деньги это мой любимый очиститель для стекол и мой выбор, чтобы удалить дымку на окнах и получить результат без разводов!

Это средство для мытья автомобильных стекол создано без использования моющих средств, мыла, красителей, ароматизаторов и других добавок.В результате получается сверкающее чистое стекло, практически невидимое невооруженным глазом!

Не воняет, как другие чистящие средства!

Plus не ограничивается только деталями интерьера автомобилей. Что мне действительно нравится в этом продукте, так это то, что его можно использовать для очистки различных твердых поверхностей, таких как столешницы из пластика или гранита. Я также использую этот продукт на дверях моей ванны и душа. Он также может удалить мыльную пену, не оставляя следов.

О, это тоже отлично работает, чтобы избавиться от Rain-X!

2.Универсальный очиститель Puracy Natural

Универсальное чистящее средство Puracy, зеленый чай и лайм, …

«Лучший универсальный очиститель» — The New York Times
Продано более 10 миллионов: гарантирована безопасная и тщательная очистка любой нетканевой поверхности без полос, остатков или загрязнений.
7 лет оптимизации на основе Отзывы клиентов: формула на растительной основе, разработанная докторами наук, эффективно удаляет продукты питания, соду, сок, жир, масло, сахар, несчастные случаи с домашними животными, отпечатки пальцев, следы и т. Д…

11,98 долл. США

Купить на Amazon
Плюсы
Awesome Natural универсальный очиститель
Очищает все, от стекла до прилавков и ванн
Запах фантастический
Не окурить вас
Минусы
Требуется больше усилий, чтобы добиться блеска без полос
Цена за бутылку немного больше, чем у других
Природный универсальный очиститель Puracy не является чистящим средством для стекол как таковым.Этот продукт постоянно получает высокие оценки и, как правило, многими считается лучшим универсальным НАТУРАЛЬНЫМ очистителем для автомобиля, дома или офиса . Точность доходит до того, что этот продукт разработан врачами из нетоксичных ингредиентов растительного происхождения.
Что мне нравится в этом очистителе, так это запах. Это свежий свежий зеленый чай с ароматом лайма. Вы просто чувствуете, что попали в только что убранную комнату или машину после всего лишь одного применения. Этот очиститель не обладает антибактериальными или противомикробными свойствами, но он является одним из лучших универсальных очистителей, которые могут быстро удалить дымку на лобовом стекле.Это не так дешево, как другие очистители лобового стекла в этом тесте, но его можно использовать для многих поверхностей, а не только для автомобильных стекол.
Bottom Line
Если вы ищете натуральное, нетоксичное средство для чистки автомобильных стекол и множества других поверхностей, обратите внимание на этот материал!
Но, как и все хорошее в жизни, есть одна загвоздка: этот продукт может оставлять полосы при неправильном использовании, особенно на стекле, зеркалах или отражающих поверхностях. Вам также необходимо использовать более толстое полотенце из микрофибры, чтобы оно могло впитать большую часть продукта после одного протирания.Если вы используете более старое или более тонкое полотенце, я заметил некоторые полосы после очистки лобового стекла в моей машине.
Этот продукт далеко не идеальный очиститель для стекол, но если вы устали вдыхать токсичные химические вещества и хотите более естественный подход к очистке, Puracy отвечает всем требованиям.
Если у вас есть дети или животные или вы просто хотите меньше вредить окружающей среде, приобретите этот продукт!
3. Средство для чистки стекол Safelite
Плюсы
Доступный
Без аммиака (не имеет неприятного запаха)
Обычно без полос
«доверяют профессионалам»
Минусы
Трудно нанести
Оставляет полосы при загрязнении стекла
Пена может раздражать…
Safelite Glass Cleaner — это средство для мытья стекол профессионального уровня, и они гордятся тем, что являются «тем, что используют профессионалы».«Я не могу сказать, что это мой любимый очиститель, но он отлично работает, чтобы убирать без разводов и избавляться от неприятной дымки на окнах, от которой страдают автомобили. Дизайн аэрозольной пены — это то, что вы либо полюбите, либо возненавидите. Поскольку в нем используется денатурированная спиртовая основа, он хорошо пахнет и не заставит вас задыхаться.
Безаммиачная формула гарантированно не оставит разводов при умеренном использовании очистителя. Конечно, сильное нанесение очистителя может привести к появлению умеренных полос, но в первую очередь нет необходимости использовать слишком много средства.Средство для очистки стекла Safelite Glass Cleaner достаточно мощное, чтобы удалить грязь, пятна, отпечатки пальцев, густую дымку и пятна на внутренних и внешних стеклянных поверхностях с помощью одного применения.
Bottom Line
Профессиональное средство для чистки стекол, которое хорошо работает с тонированными окнами, обычно не оставляет полос и не содержит аммиака. Дизайн распыляемой пены может быть плюсом или минусом.
Safelite Glass Cleaner имеет пенистую консистенцию. Густая пена позволяет очистителю дольше держаться даже на вертикальных поверхностях, не проливая и не разбрасывая продукт.Результатом является быстрый и простой процесс очистки с практически нулевым разводом. Этот продукт работает так же, как и большинство других продуктов из нашего списка для автомобильного стекла.
Я не большой поклонник спрея для распределения пены. Прекрасно подходит для чистки наружного стекла, душевых дверей или больших поверхностей, но может быть сложно очистить внутреннее стекло. Иногда пена выделяется сильно, как огнетушитель, что может быть непросто, если вы чистите внутреннюю часть стекла и лобовое стекло в машине.Я обнаружил, что лучше всего распылить небольшое количество на полотенце из микрофибры, а затем нанести на стекло…. но такой подход противоречит цели распыляемой пены.
И хотя этот очиститель разработан для удаления грязи, я обнаружил, что на сильно заляпанном или грязном стекле появляются полосы. Что я делаю, так это предварительно очищаю поверхность влажным полотенцем из микрофибры перед нанесением Safelite Glass Cleaner. Полосы также заметны, если распылить слишком много пены на стекло.
4.Средство для мытья стекол и зеркал TriNova Premium
Премиум-очиститель без полос для стекол и зеркал — лучший …
Смотрите на мир, а не в свое окно — Средство для чистки стекол TriNova удаляет пятна, грязь, полосы, жир, грязь и многое другое со всех ваших стеклянных поверхностей.
Управляйте четкостью и уверенностью — Распылите на лобовое стекло автомобиля или мотоцикла, чтобы быстро удалить насекомых, сажу, сажу, грязь, клей, дымку и многое другое.Ясно вижу дорогу!
Настоящая формула без разводов — Другие чистящие средства оставляют жирные следы или полосы, но не TriNova Glass Cleaner. Эта ультраэффективная формула очистит, не оставив следов на вашем зеркале, …
13,97 $
Купить на Amazon
Плюсы
Одно из самых сильных чистящих средств, которые я использовал.
Отлично удаляет стойкую грязь
Минусы
Дорого
Форсунка сломается, если ее уронить
Если в прошлом вы разочаровывались результатами очистки других средств для чистки стекол, обратите внимание на это средство TriNova. Конечно, это одно из самых дорогих чистящих средств в списке, но оно серьезно уберет все на ваших окнах.
У вас есть запеченный на солнце птичий помет? Нет проблем.
Было ли дерево, которое вы припарковали, под каплями и прочей «дрянью» на лобовом стекле? Легко удаляется с помощью TriNova!
TriNova обещает, что с этим продуктом чистка без разводов. Он не содержит аммиака или других агрессивных химикатов, которые могут нанести вред вашему здоровью.Лучше всего то, что этот продукт не оставляет следов при использовании по назначению. Однако формула может вызвать раздражение кожи и глаз, как и другие очистители ветрового стекла в этом тесте. В связи с этим настоятельно рекомендуется принять необходимые меры предосторожности перед использованием любого типа чистящего средства.
При использовании на внешнем стекле средство для очистки стекла и зеркал TriNova Premium может легко удалить грязь, сажу, клей и насекомые. . Он также может удалить дымку на лобовом стекле, не оставляя полос или жирных следов.
Bottom Line
У дымки от лобового стекла не будет шансов с TriNova Premium Glass & Mirror Cleaner. Этот продукт достаточно прочен, чтобы быстро удалить грязь, полосы, пятна, жир и копоть с внутренних и внешних стеклянных поверхностей.
Поскольку TriNova выпускается в жидкой форме, лучше сразу же вытереть продукт сухим полотенцем из микрофибры, чтобы не было капель. Или просто распылите его на полотенце и вытрите!
5. Очиститель Wiz Glass Cleaner
Плюсы
Самый дешевый очиститель в списке
Минусы
Полосы
Существуют чистящие средства лучшего качества
Cleaning Wiz — пенящийся очиститель для стекол, не содержащий аммиака.Это гарантирует чистую, свежую поверхность без разводов. Этот очиститель для стекол также удобен в использовании. Одна упаковка из четырех очистителей для стекла Cleaning Wiz Glass Cleaner также очень доступна!
Bottom Line
Это приличный очиститель, но меня беспокоят ингредиенты, и я считаю, что есть варианты получше.
Пенный очиститель распределяется с помощью озонобезопасного и совместимого с CFC аэрозоля. Что мне действительно нравится в этом продукте, так это его мощное очищающее действие.С него легко снимаются отпечатки пальцев, грязь и пятна, не оставляя разводов. Просто распылите и вытрите. Для стойких и трудно удаляемых пятен подождите около минуты, чтобы средство держалось на нем, поскольку оно растворяет дымку и грязь. Пенистая консистенция позволяет намочить продукт на стекле или зеркалах, не проливая чистящее средство на приборную панель или пол.
Однако я не совсем уверен, изготовлен ли этот продукт из натуральных и органических ингредиентов. Я долго и внимательно посмотрел на баллончик и обнаружил сжиженный нефтяной газ как один из основных ингредиентов.На банке также напечатаны предупреждения о вреде для здоровья. В нем говорится, что продукт может вызвать раздражение глаз и должен использоваться только в помещениях с достаточной вентиляцией.
Хм, это меня удивляет. Если ваша главная задача — очистить поверхность и сделать поверхность без полос, подойдет средство для чистки стекла Wiz Glass Cleaner. Но , если вам не нравятся чистящие средства, содержащие производные сырой нефти или другие химические вещества, этот очиститель не подходит для вашего автомобиля.
* Бонус * Лучший инструмент для очистки стекол
Я должен сказать, что этот инструмент меняет мою жизнь, снимая боли в спине и плечах, когда я мою окна в машине.Впервые я услышал об этом после просмотра Dallas Paint. Вот его видео об этом:

Сложить пополам большое полотенце из микрофибры и изогнуть тело, чтобы дотянуться до углов окон — отстой. Если вы чувствовали это раньше, вам нужно взглянуть на этот инструмент для чистки стекла, на который я недавно наткнулся.
Теперь вы можете перестать притворяться гимнасткой , когда вы моете окна.
Bottom Line
Это не средство для мытья стекол, но с ним легко мыть окна! Нет больше боли от попыток проникнуть в труднодоступные для очистки места!
Инструмент Stoner Reach and Clean Tool оснащен длинной и эргономичной ручкой для облегчения работы.Он также оснащен поворотной головкой, которая завернута в чистящую крышку из микрофибры. Он поставляется с парой моющихся и двусторонних чистящих чепчиков из микрофибры, а также сетчатым мешком для удобного хранения. Этот инструмент для чистки лобового стекла позволит легко очистить внутреннее стекло в вашем автомобиле, не напрягая ни руки, ни ваше терпение.
Плюсы
Делает мытье окон намного проще
Минусы
???
Еще не нашел
Как очистить лобовое стекло изнутри
Начните с чистого полотенца из микрофибры
Используйте качественное чистящее средство без полос и остатков и распылите горизонтально
Протрите сверху вниз
Как всегда, у одного из наших любимых ютуберов, ChrisFix, есть хорошее видео по этому поводу.

Если внутреннее лобовое стекло загрязнено, лучше всего предварительно очистить поверхность влажным полотенцем из микрофибры. Просто протрите поверхность стекла и переверните полотенце для окончательного протирания.
Теперь пора воспользоваться очистителем для лобового стекла и стекол. Как я уже упоминал ранее, пенные очистители для стекла могут быть немного сложными в использовании на внутренних стеклянных поверхностях. Но поскольку стекло предварительно протирают влажным полотенцем, хитрость заключается в том, чтобы нанести пену для очистки на сухое полотенце из микрофибры и вытереть.Переверните полотенце, чтобы слегка отполировать стекло.
Но если вы используете жидкое средство для чистки стекол, вы можете распылить средство непосредственно на стекло или на полотенце из микрофибры. Всегда используйте свежие и чистые полотенца при чистке лобового стекла или стекла, чтобы избежать полос. Бывают случаи, когда полосы вызваны полотенцем, а не самим изделием.
Очиститель для стекол DIY
Не хотите тратить дополнительные деньги на отдельные очистители для стекол? Вы можете сделать свой собственный очиститель для стекол, не тратя ни копейки.И если раньше вы думали, что белый уксус — лучшее средство для чистки стекол своими руками, подождите, пока вы не попробуете мою секретную формулу для очистки стекол!
Вот ингредиенты:
1 ст. кукурузный крахмал
¼ стакан медицинского спирта
¼ стакан белого уксуса
2 или 3 стакана теплой воды
Шаг 1: Смешайте все ингредиенты в маленькой бутылке с распылителем. Перед использованием энергично взболтать.
Шаг 2: Распылите и вытрите.Вы можете использовать свежую ткань из микрофибры или несколько простых старых газет, чтобы стереть продукт как с внутреннего, так и с внешнего стекла.
Шаг 3: Окончательно протрите лобовое стекло, перевернув ткань или взяв свежую страницу газеты . Не знаю, почему, но этот нетоксичный чистящий раствор может легко восстановить прозрачность и блеск на всех типах стеклянных поверхностей!
* Подробнее о чистке стекла газетой
Полезные советы по очистке стекла
Используйте средства для мытья стекол в умеренных количествах.
Вы заметили, что я постоянно упоминал, что использование слишком большого количества очистителя для стекол на определенной поверхности приведет только к появлению полос? Думайте об этом как о лаке или воске. Чтобы добиться отличных результатов, достаточно использовать небольшое количество продукта.
При чистке автомобильного стекла всегда используйте свежую партию полотенец из микрофибры.
Некоторым людям нравится использовать бумажные полотенца или толстые махровые полотенца. Думаю, это нормально, если вы можете жить с разбросанными кусками ворса на лобовом стекле.Чтобы добиться действительно чистого, сверкающего и безворсового покрытия, лучше всего использовать полотенца из микрофибры.
Имеется отдельный набор полотенец из микрофибры для чистки автомобильных стекол.
Не используйте полотенца для стекла для удаления лака или воска с краски. Это также предотвратит появление полос.
Никогда не наносите чистящие средства для стекол на горячие поверхности.
Лучше избегать мытья стекол, если автомобиль находится под прямыми солнечными лучами.Всегда очищайте автомобиль в прохладном и затемненном месте. Дайте стеклу остыть перед использованием очистителей для стекол.
Убедитесь, что очиститель ветрового стекла безопасен для тонированных поверхностей. Очистители стекол на основе аммиака повредят тонировку окон.
После очистки лобового стекла вы также должны уделить время очистке дворников.
Стеклоочистители имеют резиновую полоску, которая может высохнуть при воздействии агрессивных чистящих средств. Для этой работы можно использовать универсальное чистящее средство без аммиака или влажное полотенце из микрофибры.Никогда не используйте мыло или агрессивные моющие средства для очистки автомобиля. Подробнее о выборе хорошего набора щеток стеклоочистителя.
Заключение
Уф, черт возьми, список. Если вы все еще не определились с лучшим очистителем лобового стекла для лобовых стекол транспортных средств , давайте сделаем быстрый обзор:
Невидимое стекло 92164-2PK Premium — Мой любимый и самый рекомендуемый очиститель. Это идеальное сочетание ценности и функциональности.Безопасен для тонированных стекол, отлично очищает и может использоваться для очистки других поверхностей в машине или доме.
Puracy Natural All Purpose — Лучший очиститель лобового стекла с натуральными ингредиентами. Если у вас чувствительный нос и вы чувствуете, что вас окуривают и отравляют, когда вы моете окна, попробуйте это средство! Это очиститель на растительной основе, поэтому он также полезен для окружающей среды.
SAFELITE AUTOGLASS — Это то, что «» используют профессионалы. «Значит, должна быть причина? Хотя это не мое любимое чистящее средство, и мне не нравится дизайн распыляемой пены, это все же хорошее средство для резервного копирования, которое я использую в крайнем случае.
TriNova Streak Free Cleaner — Если вы хотите добиться максимального эффекта очистки и не возражаете доплатить, попробуйте этот инструмент. Он очистит лобовое стекло практически от всего и оставит его чистым и блестящим, как в день покупки автомобиля.
Cleaning Wiz — Это достойный выбор, если вам нужен дешевый очиститель для стекол.Однако я бы остановился на одном из других в нашем списке.
Stoner Reach and Clean Tool — Этот инструмент изменит вашу жизнь и сделает мытье окон намного удобнее. Если вы устали изо всех сил дотягиваться до углов и чувствуете себя искаженным гимнастом, попробуйте инструмент Стоунера.
-Матт
Полировка лобового стекла оксидом церия … Работает ли она на точечную коррозию? — Toyota 4Runner Forum
Хотите знать, использовал ли кто-нибудь оксид церия для устранения небольших царапин или даже незначительных ямок на лобовом стекле 4runner? Мои 9 месяцев безуспешной рок-удачи закончились на этой неделе, когда ваш типичный полузагруженный грязными камнями полуавтомат, который я был заблокирован сзади справа от автострады, решил немного свернуть с левой полосы на обочину и отряхнуть красивый летающий камень у моего окна. .
Таким образом, ущерб очень минимален, всего лишь дюймовая линия незначительной царапины и несколько мелких ямок, где камень ударяется, но он находится прямо перед моим носом во время вождения и, очевидно, больше не прозрачен, поэтому выглядит как вечный жук, забрызганный там или что-то в этом роде. Это сведет меня с ума, потому что сейчас это невозможно игнорировать. Моя страховка заменит окно, потому что оно находится в пределах прямой видимости и, следовательно, возможна проблема безопасности, но я всегда не хочу этого делать, потому что я могу спорить о них, используя стекло OE, а затем вы играете в рулетку на качестве установки работа в зависимости от того, кто работает в этот день.
SO Я немного поискал и обнаружил, что единственный возможный способ «отполировать» окно — это использовать состав, сделанный из оксида церия, который дает самые разные результаты (я подозреваю, исходя из квалификации пользователя), полностью устраняя небольшие царапины. например, царапины на щетке стеклоочистителя и даже незначительные язвы до «Это вообще не работает». Менее чем за 25 долларов на Amazon я могу получить материалы, которых у меня еще нет, и посмотрел на YouTube, как смешивать состав и полировать область, сохраняя при этом смазку.Я, наверное, сделаю это, но мне также любопытно, пробовал ли кто-нибудь здесь в подобных обстоятельствах. Если это не сработает, я просто заменяю окно, но я полагаю, что не так уж много долларов или усилий, чтобы проверить это.
Кстати — Почему эти проклятые полуприцепы не могут покрыть свои грузы, как это должен делать остальной мир по закону ???? Иногда мне кажется, что водители этих машин действительно наслаждаются косметической резней, которую они устраивают другим автомобилистам.
Ура — JC
Как очистить лобовое стекло UTV в пути: 5 советов
Каждый владелец UTV знает, как сложно содержать лобовое стекло в чистоте, пока он находится в пути.Наездники постоянно сталкиваются с жуками, древесным соком, грязью и водяными знаками. Вы знаете, что важно содержать лобовое стекло в чистоте, чтобы видеть, куда вы собираетесь, но вы хотите, чтобы очистка была максимально эффективной.
Итак, как именно чистить лобовое стекло UTV на тропе?
Лучший способ очистить поликарбонатное (лексан) или акриловое (люцитовое) лобовое стекло UTV на тропе — сначала смыть поверхностные загрязнения на лобовом стекле портативным распылителем воды.Затем нанесите слой чистящего средства на оставшиеся грязные участки, протрите их тканью из микрофибры, а затем снова смойте с помощью распылителя воды.
В этом посте мы рассмотрим несколько советов, которые вам нужно знать, чтобы ваше лобовое стекло оставалось чистым и скрипучим, пока вы отправляетесь в следующее приключение.
Use Lemon Pledge
На сегодняшний день самым популярным очистителем лобового стекла UTV из поликарбоната и акрила является Pledge Lemon Enhancing Polish Spray (он же Lemon Pledge).Для этого есть веские причины:
Это дешево и продается в аэрозольных баллончиках.
Не оставляет восковых отложений.
Не затуманивает лобовое стекло.
Без спирта или аммиака
Вы также можете использовать его на других участках вашего UTV, например, на теле и шинах.
Люди также пробовали другие продукты, такие как Original Bike Spirits Spray Cleaner, Plexus Plastic Cleaner и Rain-X Plastic Treatment. Однако, кажется, лучше всего работает Lemon Pledge.
Если вы ищете что-то более мягкое, вы можете попробовать детский шампунь, мыло для мытья рук или мыло для мытья посуды.
Помните, что у вас есть ограниченное количество воды, пока вы путешествуете по тропе, поэтому наносите очиститель только на приставшие загрязнения, которые вы не смогли удалить при первоначальном полоскании.
Не используйте чистящие средства , такие как зубная паста, щелочные чистящие средства, Windex, медицинский спирт, ацетон и т. Д. Они могут повредить поликарбонатное или акриловое лобовое стекло.
Используйте портативный распылитель воды
Некоторые люди могут порекомендовать вам использовать садовый опрыскиватель с ручным насосом, который выполняет небольшую работу (например, счищает птичий помет).Однако более вероятный сценарий состоит в том, что вам нужно будет счистить брызги грязи и грязи после попадания в глубокую лужу. Как вы понимаете, садовый опрыскиватель не годится.
Я рекомендую использовать RiniseKit или аналогичный портативный распылитель воды. Эти устройства обеспечат хороший поток воды и давление для быстрого выполнения работы. Имейте в виду, что с этими типами устройств у вас обычно есть только несколько минут потока воды, но этого должно быть достаточно, чтобы вы могли справиться с трудными ситуациями.Вы можете использовать его для очистки других участков вашей езды.
Используйте салфетки из микрофибры
Последнее, что вам нужно сделать, — это поцарапать лобовое стекло во время его чистки. Многие люди часто совершают ошибку, пытаясь быстро выполнить работу и продолжить путешествие.
Некоторые люди рекомендуют ракель для сушки лобового стекла. Однако я считаю, что на поверхности часто остаются царапины. Вместо этого используйте впитывающую ткань из микрофибры.
Просто помните, что при чистке никогда не используйте щетки, бритвенные лезвия или другие острые инструменты.Достаточно просто протереть тряпкой из микрофибры круговыми движениями.
Подготовка к работе — ключ к успеху
Одна вещь, которую вы можете сделать перед тем, как отправиться в путь, — это подготовить лобовое стекло с помощью прозрачного пластикового полироля / воска. После того, как ваше лобовое стекло подготовлено, грязи и грязи будет труднее прилипать к поверхности. Полироль также поможет удалить царапины на лобовом стекле.
Если вы проводите подготовительные работы, то все, что вам нужно на тропе, — это немного чистой воды, чтобы смыть грязь.
Вот как вы будете использовать прозрачный пластиковый полироль перед тем, как отправиться в путь:
Очистите лобовое стекло
Нанесите пластиковый полироль на ткань из микроволокна или электрический буфер
Вотрите полироль в лобовое стекло, добавьте еще полироли, пока не покроете все области.
Оставьте на 5–10 минут и повторите шаги 1–3, чтобы при необходимости добавить еще слоев лака.
Попробуйте систему стеклоочистителей
Системы стеклоочистителей отлично подойдут, если вы не хотите выходить из поездки, чтобы все время чистить лобовое стекло.Если вы будете ездить по грязным лужам, вам стоит подумать о системе стеклоочистителей.
Обратите внимание, что щетки стеклоочистителя могут поцарапать лобовое стекло, особенно, если оно сделано из акрила или поликарбоната без покрытия. Поликарбонат с твердым покрытием более устойчив к царапинам. Однако независимо от того, из какого материала изготовлено ваше лобовое стекло, вам придется время от времени полировать его, если вы используете систему стеклоочистителей.
Стеклоочистители поставляются в вариантах с ручным управлением или с приводом.Давайте рассмотрим каждую из них более подробно:
Руководство: Это системы с ручным управлением, и вам придется каждый раз проворачивать прикрепленную ручку, чтобы переместить дворник. Обычно они бывают длиной 16 или 18 дюймов, и в зависимости от имеющегося у вас лобового стекла, возможно, вам не потребуется сверлить какие-либо отверстия.
Для некоторых моделей, таких как Honda Pioneer, все, что вам нужно сделать, это удалить заглушки на стандартном лобовом стекле UTV, вставить ручку в отверстие и прикрутить ее.
Ручные системы стеклоочистителей — хорошее и дешевое решение для быстрого удаления грязи или грязи, которые могли попасть на поверхность лобового стекла.Однако они плохо справляются с «застреванием в грязи», поэтому в таких случаях вам все равно придется выйти из поездки и протереть ветровое стекло очистителем.
Приведено в действие : Излишне говорить, что эти системы аналогичны ручным системам, за исключением того, что они приводятся в действие двигателями и имеют двухпозиционные переключатели. Вы можете приобрести некоторые системы, которые поставляются с бачком омывателя.
Компания National Cycle создала систему Wash ‘n’ Wipe с предварительно смонтированными стеклоочистителями, двигателем и ветровым стеклом в одном комплекте.Лобовое стекло изготовлено из поликарбоната с твердым покрытием, который не трескается, как стекло. Их системы доступны для большинства последних моделей автомобилей BRP, Honda и Polaris. Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть, как работает их система.

Советы по предотвращению распространения трещин на лобовом стекле — Miracle Auto Glass Center
Бывают случаи, когда на лобовом стекле вашего автомобиля могут появиться внезапные трещины. Возможно, вы едете по скоростной автомагистрали или проселочным дорогам, и откуда ни возьмись на ваше лобовое стекло попадут щебень или камни.Прежде чем вы сможете обратиться к специалистам, предлагающим ремонт лобового стекла в Сан-Антонио , вам следует предпринять несколько быстрых шагов. Эти действия остановят распространение трещины.
Опасности треснувшего лобового стекла — почему ремонт лобового стекла важен
Треснувшее лобовое стекло становится причиной аварии Опасность для жизни
Лобовое стекло играет важную роль в обеспечении структурной устойчивости и целостности ваш автомобиль.Когда на нем есть трещина, это нарушает целостность. В случае автомобиль катится в аварии, тогда вероятность обрушения лобового стекла составляет высокая. Это может привести к тяжким телесным повреждениям или даже к летальному исходу.
Треснувшие лобовые стекла приводят к отсутствию Концентрация
Были ли вы когда-нибудь задался вопросом, почему дорожная полиция или правоохранительные органы принимают треснувшие лобовые стекла так серьезно? Трещины в лобовом стекле могут легко ослепить или даже отвлечь водитель, отражая свет в глаза.
Эстетические причины
Автомобиль с треснувшее лобовое стекло может быть болезненным и довольно непривлекательным. Кроме, независимо от того, насколько хороша ваша машина, треснувшее лобовое стекло может уменьшить ее ценность, когда вы хотите его продать.
Знаете ли вы, что чем дольше вы ждете, тем больше вероятность распространения трещины? В неизбежное накопление грязи также сделает ремонт лобового стекла трудным задача.
Это причина, по которой приоритетом должны быть следующие шаги, прежде чем вы доберетесь до надежный ремонт лобового стекла в Сане Антонио .
Ремкомплект лобового стекла может пригодиться
Можно получить оригинальные комплекты для ремонта лобового стекла в местном магазине. Этот метод может не сработать для всех, поскольку для этого нужно проделать крошечное отверстие в лобовом стекле с помощью сверлить. Затем необходимо ввести в отверстие специальную герметизирующую смолу, чтобы ограничить распространение трещины.
Прозрачный лак для ногтей или суперклей могут работать Чудеса
Использование прозрачного стеклоочиститель, тщательно очистите трещину перед нанесением суперклея или прозрачного лак для ногтей.Убедитесь, что вы даете ему время высохнуть, прежде чем уехать, а затем Оберните поверхность прозрачной упаковочной лентой, чтобы не допустить загрязнения.
Держитесь подальше от резких перепадов температуры
В холодную погоду лобовое стекло сжимается, а в жаркую — расширяется. Лучший совет — припарковать машину в тени, пока условия не станут благоприятными. И не применяйте обогреватель окон, так как это ускорит появление трещин.
Назначьте свидание с услугами по ремонту лобового стекла
Когда на вашем лобовом стекле появляется трещина, всегда важно время, чтобы остановить ее распространение.Очень важно как можно быстрее добраться до ремонта лобового стекла в Сан-Антонио . Это даст вашему лобовому стеклу шанс на борьбу.
Уход за лобовым стеклом: очистка от дождя
Я никогда не приземлялся под дождем до тех пор, пока не получил билет частного пилота — я никогда даже не думал о том, каково это будет лететь на финальной скорости со скоростью 60 узлов, глядя через размытое лобовое стекло, пытаясь разобраться, выстраиваясь в линию с взлетно-посадочной полосой. и вспышка. Моя первая посадка в дождь (легкий) не была веселой.Отсутствие дворника не имело смысла. По мере того, как я набирался опыта, я как бы понял, как бороться с дождем на лобовом стекле при посадке, но результаты часто были не очень хорошими.
Несколько лет спустя в аэропорту Детройтского метрополитена меня заехал приятель на своей «Альфа-Ромео». Мы ехали на запад по I-94 через проливной ливень, и он не включил дворники, но дождь волшебным образом смылся с лобового стекла. Я был поражен; видимость была лучше, чем в моей машине с включенными дворниками.Вот так я узнал о средствах от дождя, в данном случае о Rain-X, и стал их сторонником.
Rain-X казался идеальным решением проблемы дождя на лобовых стеклах самолетов. Я обнаружил, что им пользовались многие пилоты. Единственная проблема заключалась в том, что он содержал ацетон, химическое вещество, которое повреждает оргстекло. Как владелец самолета, который хотел бы отложить замену лобового стекла как можно дольше, это исключило Rain-X.
Это привело к поиску продукта, который был бы безопасен для использования на оргстекле и заставлял бы воду стекать и скатываться, как Rain-X на стекле.В ходе поиска было обнаружено удивительное количество таких продуктов, включая довольно новый Rain-X Plastic.
К сожалению, когда я прочитал инструкции, я обнаружил, что перед нанесением Rain-X Plastic лобовое стекло должно быть чистым и сухим. Это означало двухэтапный процесс — очистить лобовое стекло и затем нанести средство от дождя. Конечно, это привело к вопросу о том, существуют ли средства от дождя, подходящие для плексигласа, которые также можно использовать для очистки лобового стекла — и эта статья.Я был хорошим пилотом и не хотел покупать два средства: одно для чистки, а другое — для защиты от дождя.
Очистить и оттолкнуть
Поиск на веб-сайте Aircraft Spruce обнаружил шесть водоотталкивающих средств из оргстекла, которые также рекламировались как средства для чистки лобового стекла. Я заказал все шесть и решил проверить каждую. Я исследовал следующие продукты: 210 очиститель и полироль для пластмасс, Plexiclear, очиститель и полироль для всех Kleer, средство для ухода за стеклами Rain Away, полироль и герметик LP для акриловых красок и полироль Pilot’s View.
Протокол испытаний был первым, чтобы увидеть, насколько хорошо каждый продукт работает для очистки лобовых стекол из оргстекла на старых самолетах — я хотел увидеть, как эти продукты работают на лобовых стеклах, которые были вокруг квартала несколько раз, — и на них были засохшие пятна ошибки. в течение нескольких недель. Я использовал эти продукты для очистки ветрового стекла Aeronca Chief, Piper J-3 и Cessna 195. Чтобы проверить его водоотталкивающие свойства, я использовал продукты для очистки и полировки частей лобового стекла Cessna 210 и полетел на нем. дождь.
Когда я пошел использовать продукты, я обнаружил, что два, LP Acrylic Polish and Sealant и Rain Away Glass Treatment, не были чистящими средствами — их инструкции призывали чистить лобовое стекло перед нанесением продукта. Хотя эффективно очистить лобовое стекло из оргстекла можно водой и чистой сухой тканью из хлопка или микрофибры, я искал одноэтапный процесс. Я действительно заметил, что одно средство для чистки и полировки, All Kleer, содержало примечание, призывающее удалить «излишки грязи или песка с лобового стекла, чтобы предотвратить появление царапин».«Я думал, что это имеет смысл для любого из продуктов, и не дисквалифицировал его как чистящее средство.
Как водоотталкивающие средства, все продукты хорошо справлялись с задачей разбрызгивания и стекания дождевой воды, значительно улучшая видимость через необработанное лобовое стекло.
210 Очиститель пластика. За 8,70 долларов вы получаете аэрозольный баллончик 210 пластиковых очистителей и полиролей объемом семь унций, который обещает очистить, отполировать и оставить защитное покрытие. Это средство для чистки и полировки в виде спрея и протирания. Единственное описание его рабочих компонентов заключается в том, что он «содержит нефтяные дистилляты.”
Простота использования
Я обнаружил, что это один из самых простых в использовании продуктов, хотя он быстро соскальзывает с вертикальных частей лобового стекла. В случае засохшего пятна от насекомых, простое распыление и ожидание около 30 секунд пропитали грязь и позволили аккуратно стереть большую ее часть.
После его использования моя заметка была «быстрой и эффективной». Это был хороший отпугиватель дождя.
Plexi-Clear. Plexi-Clear Anti Static Aircraft Plexiglas Cleaner Protectant and Polish с впечатляющим названием содержит «смесь пропана / бутана / изобутана и этанола» и обещает оставить микроскопический блестящий грязезащитный и водоотталкивающий эффект.При цене в 13,60 доллара за аэрозольный баллончик на 19 унций он оправдал свой счет. Это продукт, который можно распылять и протирать, с четкими инструкциями по нанесению обильного количества и подождите несколько минут, чтобы размягчить скопления тяжелых насекомых.
Good Directions
Эти указания оказались точными — они были эффективны для устранения ошибок. Мне понравился тот факт, что он предупреждал об использовании бумажных полотенец и о том, как легко поцарапать оргстекло. В качестве отталкивающего средства от дождя он был удовлетворительным. В целом, я чувствовал, что сочетание цены и эффективности сделало его лучшим из всех.
All Kleer, «Пластиковый очиститель ветрового стекла, оставляющий чудо-финиш», содержит изопропиловый спирт в качестве рабочего ингредиента. Он выпускается в бутылке для отжима на восемь унций за 5,80 долларов.
Имея консистенцию где-то между кремом и пастой, потребовалось немного втирать, чтобы избавиться от насекомых. Этот незначительный недостаток компенсировался тем, что он был немного лучше, чем другие, как средство от дождя.
Rain Away Glass Treatment не оказался чистящим средством, поэтому его не рекомендуется использовать.При цене 5,95 доллара за бутылку на четыре унции мы были удивлены тем, сколько из бутылки нам пришлось использовать для приложения. Его действующее вещество — подкисленный изопропиловый спирт.
Как только средство от дождя, Rain Away удовлетворительно. На этикетке указано, что его эффективность улучшается с дополнительными приложениями, и их следует делать каждые четыре-пять недель. Мы считали это примечание излишним — один из секретов репеллентов от дождя в том, что их нужно наносить регулярно, и они часто становятся лучше с последующим нанесением.
LP Акрил. LP Acrylic Polish and Sealant по цене 17,50 долларов за бутылку для отжима на 16 унций был еще одним продуктом, который, как оказалось, не был чистящим средством, что дисквалифицирует его. Формула полиэтиленового полимера, немного более густая, чем вода, является очень эффективным средством от дождя.
Lloyd’s Pilot’s View Polish and Cleaner поставлялся в бутылке с распылителем на одну унцию, которая была размером с бесплатное чистящее средство для очков, которое можно получить в оптике, и стоила 4,75 доллара. (Более экономичный размер — 27 унций за 11 долларов.90, есть в наличии.)
Направления минимальны — распылить и стереть. Активными ингредиентами являются «аммиак, спирт и растворители», а этикетка обещает «улучшение зрения на 200%». Поскольку аммиак может разрушить оргстекло, мы не рекомендуем его.
Pilot’s View был малоэффективен в качестве уборщика; принимать меры по удалению насекомых и водяных пятен с лобового стекла. В качестве отталкивающего средства от дождя он был удовлетворительным.

21Май
Как оживить акб автомобиля: Как реанимировать аккумулятор автомобиля | 1АК
21 Май 2021 alexxlab Комментировать
Как реанимировать аккумулятор автомобиля | 1АК
Как реанимировать аккумулятор автомобиля
Чтобы реанимировать аккумулятор поймите причину, что произошло с батареей.
Причинами выхода из строя АКБ могут быть:
Окись контактов клемм аккумулятора

Аккумулятор потерял емкость и пусковые токи из-за недозарядки от генератора, либо утечки тока, др.

Сульфатация пластин

Короткое замыкание в одной из ячеек (банок) аккумулятора.

Понижение уровня электролита внутри аккумулятора.

Замерзание аккумулятора.

1. Окись на клеммах — самое простое, что может быть причиной нестабильной работы батареи. Из-за окиси на клеммах примыкание проводов к токовыводам батареи плохое. Поэтому ток от стартера на АКБ не поступает и аккумулятор не заряжается. В критический момент батарея просто не запустит стартер автомобиля.
В этом случае требуется:
— снять ветошью нарост окиси на клеммах,
— зачистить токовыводы АКБ и клемм,
— смазать клеммы технической пастой, либо обработать специальным аэрозольным спреем,
— подзарядить аккумулятор.

2. Аккумулятор сел и не прокручивает стартер автомобиля — самая распространенная причина. К полной либо частичной разрядке стартерной батареи могут привести следующие моменты:
— короткие городские поездки, длительные простои,
— утечка тока из-за поврежденной изоляции проводов в автомобиле, дополнительно установленные внешние источники потребления энергии (сигнализация, рация и пр.),
— просто забытый включенный свет в салоне авто, либо заклинивание концевика, например, в багажнике машины.
В разряженной батарее плотность электролита может быть 1.18-1.22 г/см куб., напряжение на клеммах под нагрузкой менее 10 В. В этом случае батарею можно просто подзарядить.
Для подзарядки АКБ подойдет любое трансформаторное, либо импульсное зарядное устройство.
Если устройство автоматическое Вам нужно последовательно подключить его к аккумулятору:
— подключить провода ЗУ к АКБ, плюс к плюсу, минус к минусу;
— подключить оборудование к стационарной сети;
— выбрать режим зарядки.
Все остальное сделает само устройство и проконтролирует силу зарядного тока до полного заряда АКБ.
Полностью заряженным аккумулятор можно считать, если напряжение и ток зарядки остаются неизменными 1-2 часа.
Если у вас зарядное устройство не автоматическое, тогда следует помнить общие правила подзарядки. Заряжать батарею следует величиной тока в 10% от общей емкости АКБ. То есть, если у вас аккумулятор 60 Аh, то заряжать его нужно током в 6 А.
После полной зарядки АКБ плотность электролита поднимется, напряжение на клеммах восстановится и батарея снова будет готова к эксплуатации.

3. Сульфатация пластин. Другими словами, это кристаллизация серной кислоты на поверхности пластин, которая препятствует их нормальной «работе». Происходит это по причинам естественного износа источника питания, а также преждевременно, если:
— вы доливали в аккумулятор чистый электролит,
— батарея находилась долгое время в недозаряженном состоянии,
— аккумулятор неоднократно доводился до глубоких разрядов,
— неправильное хранение.
Признаком сульфатации служат следующие очевидные подсказки:
— емкость батареи стремительно падает (быстро разряжается),
— при подключении к зарядному устройству АКБ быстро заряжается и начинает кипеть,
— на борту авто после поездок наблюдается перегрев пластин, кипение электролита и повышение напряжения на выводах.
Восстановить такой аккумулятор почти невозможно. Но, в незапущенных случаях батарею можно попытаться восстановить при помощи:
— специального зарядного устройства с функцией десульфатации,
— посредством длительной зарядки аккумулятора малым током, предварительно долив в АКБ дистиллированной воды.

4.Короткое замыкание в одной из ячеек (банок) аккумулятора. Короткое замыкание, как правило, происходит по причине осыпания активной массы, имеющийся шлам соприкасаясь с отрицательной и положительной пластинами замыкает их.
Очевидными признаками будут следующие факты:
— в одной из ячеек кипит электролит;
— в одной ячейке электролит мутный;
— напряжение на клеммах после зарядки 10-10,6 В.
В домашних условиях восстановить источник питания с коротким замыканием фактически невозможно. Такой аккумулятор лучше сдать в приемный пункт.

5. Понижение уровня электролита внутри аккумулятора.
При длительных сроках эксплуатации, либо при негерметичной спайке крышки аккумулятора (или появления трещин) происходит уменьшение жидкости уровня внутри АКБ.
В первом случае, это происходит по причине испарения из состава дистиллированной воды. Во втором случае – по причине утечки электролита.
Восстановить аккумулятор при испарении дистиллированной воды просто:
— необходимо долить дистиллированную воду в заливочные отверстия АКБ, чтобы оголенные пластины были закрыты составом примерно на 1-1,5 см,
— подзарядить аккумулятор.
При негерметичной спайке крышки батареи можно самостоятельно запаять место утечки электролита и долить дистиллированной воды в ячейку, из которой уходила жидкость. Затем нужно подзарядить аккумулятор.

6. Замерзание аккумулятора
Замёрзшая аккумуляторная батарея приобретает округлые формы. Замерзший электролит расширяясь внутри АКБ, как правило, ломает пластины и восстановить такую батарею нельзя.
Замерзание аккумулятора происходит из-за глубокого разряда батареи или низкой плотности электролита при значительных минусовых температурах.

Видео-инструкцию по данному вопросу смотрите на YouTube канале «Первой аккумуляторной компании».
Купить подобранные батареи для вашего авто всегда можно в магазинах «Первой аккумуляторной компании». А при заказе заказе через интернет магазин 1AK.by. Вы получите бесплатную доставку АКБ к вашему дому.
Как восстановить старый автомобильный аккумулятор: советы по реанимации
Машины есть у многих, но не все знают, как правильно восстановить аккумулятор после поломки. Автомобильный аккумулятор подпитывает транспортное средство энергией, но по истечении нескольких лет он может выйти из строя. При нормальных условиях эксплуатации устройства хватает на пять лет. Если батарея стала подавать признаки поломки, что необязательно бежать в магазин и приобретать новую. Есть несколько способов, которыми можно реанимировать АКБ.
Признаки износа
Чтобы понять, что батарея скоро выйдет из строя, необходимо обладать некоторой информацией — узнать основные признаки. Без необходимых знаний восстановление автомобильных аккумуляторов пройдёт затруднительно. Потребуется внимательно следить за своим автомобилем. Только в таком случае можно будет вовремя принять необходимые меры по ремонту, в частности аккумуляторной батареи.
Имеется несколько основных признаков:
Если АКБ быстро теряет свой заряд, то нужно побеспокоиться. Это первый признак снижения качества залитого внутрь электролита.
Ещё один верный признак неисправности батареи — очень быстрая зарядка через специальное устройство. Причиной этому станет сульфатация, которая уже началась.
Электролит потемнел. Если вещество стало темнеть, то необходимо сразу же приступать к восстановлению АКБ, ведь это один из основных признаков того, что угольные пластины начинают осыпаться и разрушаться.
Если нагреваются отдельные секции аккумулятора или электролит закипает, то это происходит из-за замыкания пластин или их повреждения. Основной причиной этой неисправности становится то, что автомобиль долгое время стоит без действия на сильных холодах. Пластины могут замёрзнуть, а корпус прибора покроется льдом. В результате появится замыкание, что, в свою очередь, приведёт к очень быстрому закипанию при зарядке электролита. Это неисправность уже очень серьёзная, и в большинстве случаев воскресить прибор не удастся.
Аккумулятор можно восстановить практически во всех случаях, если он полностью не запущен. Операция может быть довольно дорогой, но денег уйдёт гораздо меньше, чем при приобретении нового агрегата.
Нужно внимательно относиться к эксплуатации аккумуляторной батареи и сразу же замечать различные неполадки. От этого будет зависеть продолжительность жизни АКБ. Перед тем как приступать к непосредственному восстановлению автомобиля, нужно выяснить, какие части батареи вообще подлежат реанимации.
Плотность электролита
Электролит заливается внутрь аккумуляторной батареи. Обычно это вещество представляет собой своеобразный коктейль из кислоты и воды. Если аккумулятор никель-кадмиевый или никель-железный, то в этом случае внутрь заливается щелочной электролит.
Перед тем как начать ремонтировать аккумуляторную батарею, необходимо точно знать плотность электролита. Для этого используют прибор под названием ареометр. На его покупку не придётся тратить много денег, продаётся он абсолютно в любом магазине с автозапчастями. А также можно использовать вольтметр, чтобы измерить плотность кислотного раствора. К клеммам автомобиля необходимо выключить оборудование.
В отключенном состоянии цифры должны равняться примерно 11,9−12,5 В. После этого включаем автомобиль, набираем 2500 оборотов и производим замер заново. Если напряжение будет равняться 13,9−14,4 вольт, то плотность в пределах нормы. В таком случае старый аккумулятор необходимо только подзарядить. Но, если показатели слишком маленькие, потребуется произвести восстановление.
Несколько способов провести реанимацию:
Использование зарядного устройства для аккумулятора и доведение заряда до 100%. Потерять заряд нельзя.
Полная замена раствора из АКБ на новый.
Использование электролита повышенной плотности.
Добавление только серной кислоты.
Добавление только воды.
Перед тем как восстанавливать кислотный раствор, стоит попробовать просто перезарядить оборудование. Иногда случается так, что после такой несложной процедуры все проблемы исчезают.
Если после зарядки появляются проблемы с электролитом, то необходимо изменить плотность раствора в аккумуляторной батарее.
Воду ни в коем случае нельзя вливать в серную кислоту. Это очень важно. В ином случае можно получить очень серьёзные повреждения кожи в виде ожогов. Вода закипит и будет разбрызгиваться в разные стороны. Восстановление АКБ автомобиля нужно производить аккуратно.
Разрушение и замыкания пластин
Если на аккумуляторе разрушились или только начинают разрушаться пластины, то необходимо сразу же принимать меры по восстановлению. Если аккумулятор значительно разрушился, то восстановить его части уже не получится.
Именно поэтому перед реанимацией, нужно убедиться, что это не бесполезное занятие. Процесс разрушения можно остановить только, если он только начался. Изрядно потрепанное устройство реанимировать нет смысла.
Если обнаружили признаки разрушения, сразу же стоит вымыть банки:
Для начала нужно полностью разрядить устройство, подключив к аккумулятору любую нагрузку. Для этой цели обычно используют обычную лампочку.
Из банок удаляется весь повреждённый раствор. Для этого используют резиновую грушу. Раствор помещается в стеклянную посуду, которая предварительно была подготовлена.
Банки моются дистиллированной водой до полной чистоты. АКБ при очистке необходимо постоянно переворачивать и трясти.
Если внутри наблюдается много грязи, а крошка угля всё ещё сыпется, то процесс уже необратим, поскольку зашел далеко. В таком варианте АКБ восстановлению уже не подлежит.
Когда добились полной чистоты, в банку надо поместить новый раствор. Перед этим обязательно проверяется плотность вещества.
Батарея ставится на подзарядку, чтобы прежнее напряжение вернулось на нужный уровень.
Когда операция по очистке завершена, а прибор полностью заряжен, нужно ещё раз проверить электролит и его плотность. Если надо, показатели придётся привести в норму.
Диагностика сульфатации
Сульфатация — это одна из самых распространённых проблем, связанных с аккумуляторной батареей. Если происходят нормальные условия эксплуатации, то во время разрядки-зарядки в аккумуляторе происходят определенные процессы. Но когда машина заводится нечасто, процессы будут нарушаться.
На пластинах могут появиться кристаллы сульфата свинца. Их трудно убрать и они могут привести к таким последствиям:
Ёмкость аккумулятора уменьшается.
Внутреннее сопротивление увеличивается.
Объём пластин увеличивается.
В большинстве случаев сульфатация начинает проявляться в случае, если автомобиль долго стоит без использования, перегревается или на него подаётся критические условия тока. Можно понять, что началась сульфатация, увидев падения заряда.
Чтобы определить этот показатель, необходимо использовать тестер. Если дефект найдется, надо подумать о способах восстановления аккумулятора в ближайшие сроки. Действовать нужно быстро, пока прибор ещё есть возможность восстановить. Для восстановления необходимо использовать специальную присадку к электролиту. Обычно используется десульфатор, который растворяет образовавшиеся кристаллы. Это были главные неисправности. Изучив их можно узнать, как реанимировать аккумулятор автомобиля в домашних условиях.
Химические способы восстановления
Химический вид восстановления аккумулятора дома довольно эффективен. Профессионалы выделяют три основных метода. Варианты восстановления:
Простой вариант оживления аккумуляторной батареи своими руками: банки необходимо почистить и залить их дистиллированной водой. Батарея заряжается слабым током в 0,01 от ёмкости. Сульфат свинца будет медленно отпадать от пластин, и образуется новый электролит. Это процесс нужно производить в течение нескольких часов, а после сделать небольшую передышку. А после снова начать зарядку. Потребуется использование нескольких циклов. В результате сульфатация резко понизится, а электролит, который снова образовался в банках, обретёт работоспособность.
Батарею нужно зарядить на 100%, после слить раствор кислоты. После этого банки очень хорошо промываются дистиллированной водой. В них помещается раствор питьевой соды. Концентрация должна быть 25 г на 1 л. Вещество потребуется оставить в батарее примерно на 2 или 3 часа. После этого нужно заменить это вещество раствором поваренной соли. Концентрация должна быть такой же. Прибор нужно поставить на зарядку на один час. После этого процесса концентрация соли увеличивается до 4%. Батарею заряжают полностью. После этого процесса банки потребуется хорошо промыть дистиллированной водой. Батарея заполняется электролитом и заряжается.
Батарею нужно полностью зарядить, после слить электролит и хорошо промыть банки дистиллированной водой. Внутрь заливается раствор трилона Б и аммиака. Получится хороший восстановитель. Обычно такие вещества можно достать в различных химических лабораториях. Хранится вещество только в тёмном и проветриваем помещение. Банку ни в коем случае нельзя оставлять открытой. Десульфатация будет происходить в течение одного часа, после чего шансы оживить аккумулятор резко повысятся. В процессе эксплуатации вещество начнёт выделять газ, а на поверхности можно будет заметить маленькие брызги. Когда разбрызгивание заканчивается — процесс завершён. После обработки следует промыть аккумулятор дистиллированной водой несколько раз. Заливается новый электролит и батарея полностью заряжается.
Не всякая степень сульфатации может быть восстановлена своими руками. Именно поэтому желательно как можно раньше заметить этот процесс на автомобиле.
Советы по уходу за АКБ
Чтобы аккумулятор работал без перебоев, за ним нужно постоянно и грамотно ухаживать и выполнять несложные советы:
Регулярно придется наблюдать за электролитом и его плотностью. Основной причиной закипания является перезаряд или перегрев устройства. Чем быстрее обнаружится проблема, тем больше шансов на восстановление.
Если в зимний период автомобиль не используется, то аккумулятор нужно снять и поместить в хорошо отапливаемое помещение. Если АКБ замёрзнет, то восстановить уже не получится.
Номинальный ток — 0,1 от ёмкости всей батареи. Если этот порог повысится, то прибор не восстановится.
Это очень простые советы по поддержанию аккумулятора в должном состоянии. Не следует пренебрегать ими. Только в таком случае батарея будет работать долгие годы без перебоев. Восстановление аккумулятора автомобиля — дело не сложное, но потребуется приложить усилия и изучить основные неисправности. Изучив все советы, можно понять, как восстановить автомобильный аккумулятор своими силами.
Как восстановить аккумулятор автомобиля: реанимация, промывка, своими руками
Автор Акум Эксперт На чтение 17 мин. Просмотров 2.6k. Опубликовано 31.03.2020

Срок службы свинцово-кислотного аккумулятора (АКБ) намного меньше продолжительности жизни любого автомобиля, поэтому АКБ приходится периодически менять. Но если приобрести новую батарею в данный момент не получается, то можно попытаться оживить старую. Кроме того, оживленную АКБ можно использовать для аварийного питания дома или на даче. В этой статье мы выясним, как восстановить аккумулятор и заставить его работать до покупки нового.
Какие аккумуляторы можно восстановить
Сразу определимся, что восстановить удастся далеко не все свинцово-кислотные аккумуляторы. Восстановлению, к примеру, не подлежат гелевые (GE) аккумуляторы и аккумуляторы, выполненные по технологии AGM. Есть, конечно, умельцы, заправляющие эти типы батарей с подсохшим электролитом дистиллированной водой, но после такого восстановления АКБ годятся разве что для аварийного питания на даче – радио послушать и 12-вольтовую лампочку зажечь.
Сульфатации этот тип АКБ практически не подвержен, хотя если очень постараться, то можно и засульфатировать. Для такой батареи путь один – утилизация. Поэтому дальше речь будет идти только о свинцово-кислотных батареях с жидким электролитом.
Можно попробовать реанимировать аккумулятор, если он не держит емкость. То есть быстро заряжается и так же быстро разряжается. Причем по окончании зарядки на клеммах АКБ устанавливается вроде бы нормальное значение напряжения – 12.66 В (измеряется через 10 минут после снятия батареи с зарядки).
Если в батарее произошло замыкание одной из банок (обычно происходит при осыпании пластин), то, скорее всего, реанимировать такое устройство уже не получится. Характерный признак внутреннего замыкания – напряжение полностью заряженного аккумулятора составляет 10.6 В (замкнула одна банка) или ниже.
Полезно! При незначительном осыпании пластин можно попытаться устранить замыкание тщательной и интенсивной промывкой АКБ дистиллированной водой. Это поможет вымыть со дна осыпавшиеся элементы, вызвавшие замыкание.
Лопнувший корпус батареи, скорее всего, качественно починить тоже не удастся. Трещину, конечно, можно заклеить или запаять – тут проблем нет. В ход пойдет клеевой термопистолет или обычный паяльник. Но автомобильный аккумулятор эксплуатируется в очень жестких условиях вибрации и тряски, так что рано или поздно этот шов все равно лопнет, залив моторный отсек кислотой. Причем лопнет в самый неподходящий момент. А батарея с вытекшим электролитом – уже не батарея. Такая не то что двигатель не запустит – лампочку не зажжет. Поэтому от ремонта лучше сразу отказаться. Разве что использовать эту АКБ дома для резервного питания.
От ремонта такой батареи лучше отказаться
Не получится восстановить и замерзший автомобильный аккумулятор. Это обычно случается при длительной стоянке на сильном морозе, если АКБ частично разряжена или плотность электролита выбрана не по сезону. Ну и, конечно, не удастся оживить батарею с внутренним обрывом. Напряжения на клеммах АКБ не будет вовсе, и ничего с этим не поделать. Разве что слить кислоту с поврежденной банки, промыть ее обычной водой и замкнуть, натыкав гвоздей между пластинами. Более удачный вариант – вскрыть поврежденную банку и замкнуть ее как следует. Напряжение на всей АКБ упадет до 10.6 В, но работать она будет исправно. Если на даче отключат электроэнергию, то мы не останемся без света и сможем при ее помощи запитать ноутбук через повышающий преобразователь.
Большинство предложенных в этой статье методов предполагают работу с электролитом, который придется доливать, сливать, заливать. Поэтому они подходят для обслуживаемых моделей АКБ. Но вполне реально применить их и на необслуживаемом аккумуляторе. Для этого достаточно просверлить отверстия в каждой банке в местах, где раньше были технологические отверстия для заводской заливки. В последующем закрывать их можно пробками от медицинских пузырьков.
Переделка необслуживаемого аккумулятора в обслуживаемый
Мнение эксперта
Алексей Бартош
Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.
Задать вопрос
Важно! Сверлить нужно очень осторожно, неглубоко и только в местах бывших технологических отверстий. В противном случае можно повредить пластины или конденсационные лабиринты. Такую АКБ придется выбросить.
Признаки того, что аккумулятор скоро выйдет из строя
Как определить, что аккумулятор скоро выйдет из строя? Основными признаками грядущей беды являются:
Быстрая зарядка и быстрая разрядка. «Умирающей» батареи обычно хватает на несколько попыток пуска. Если включить дальний свет при заглушенном двигателе, то уже через 10-15 минут напряжение на клеммах АКБ существенно (до 11.5 В и ниже) упадет. Значит, аккумулятор серьезно разрядился.
Затрудненный пуск. Даже с полностью заряженной АКБ стартер крутит с натугой. Причем не только на холоде, но и в теплом гараже или в летнее время.
Повышенный саморазряд. Напряжение на полностью заряженной и ни к чему не подключенной АКБ через день-два, а бывает и за ночь существенно падает.
Приступаем к восстановлению
Самыми распространенными неисправностями АКБ является сульфатация, выкипание электролита и осыпание пластин.
Устранение осыпания
Осыпание пластин, как уже было сказано выше, пытаемся лечить промывкой батареи. Сливаем электролит, заливаем дистиллированную воду, интенсивно встряхиваем АКБ и тут же сливаем. Процесс повторяем до тех пор, пока с водой не перестанут выходить кусочки осыпавшихся платин, а сливаемая вода не станет прозрачной. После промывки заливаем в батарею электролит (свежий – не тот, что слили), заряжаем до напряжения 13.8 В при подключенном зарядном устройстве (100% заряда). Проверяем плотность (см. таблицу ниже), если нужно – доводим до нормы, выравниваем во всех банках. Как выровнять плотность, можно почитать в следующем разделе. Если промывка не устранила замыкание, то, к сожалению, АКБ придется утилизировать.
Промывка аккумулятора
Полезно! АКБ даже без электролита весит немало, поэтому промывку лучше производить по одной банке – так легче и удобнее контролировать процесс.
Выкипание и низкая плотность
Здесь нам нужно убедиться, что уровень электролита во всех банках нормальный. Если часть пластин «сухие», то батарея, конечно, не будет держать емкость. Для измерения уровня электролита воспользуемся импровизированной пипеткой Мора – стеклянной или пластиковой прозрачной трубочкой. Подойдет, к примеру, тонкая трубочка для коктейля или от сока в тетрапаке.
Для измерения уровня электролита удобнее всего воспользоваться пипеткой Мора или стеклянной трубочкой
Отворачиваем крышки с аккумулятора (на необслуживаемом – делаем отверстия), опускаем трубочку в банку, пока она не коснется пластин. Затыкаем верхний конец трубочки пальцем, вынимаем. Уровень электролита в трубочке должен быть не менее 1 см. Если уровень ниже, доливаем в банку дистиллированной воды. Операцию повторяем на всех банках. Ставим батарею на зарядку. Как только напряжение на клеммах поднимется до 13.8 В (100% заряда), зарядку прекращаем. Измеряем плотность (см. таблицу ниже), если нужно – доводим до нормы, выравниваем во всех банках. Как выровнять плотность, можно почитать в следующем разделе.
Важно! Необслуживаемые аккумуляторы тоже подвержены выкипанию, хотя и кажутся герметичными. В таких батареях электролит испаряется через предохранительный клапан. Поэтому измерить уровень электролита стоит и в нем.
Если нет пипетки Мора или трубочки для коктейля, то уровень можно измерить с помощью автомобильного ареометра.
Автомобильный ареометр выполнен в виде большого шприца с резиновой иглой
Опускаем ареометр в банку, пока игла не коснется пластин. Грушей забираем как можно больше электролита. Если мы смогли набрать в шприц хотя бы 20-25 мл, то уровень можно считать нормальным.
О чем говорит плотность электролита и как её выровнять
Теперь по поводу плотности электролита. Если плотность в норме, то по ее показаниям можно судить о степени заряженности аккумулятора. Причем это можно сделать намного точнее, чем измерением напряжения на клеммах. Но при условии, что плотность заряженного аккумулятора выбрана правильно и известна. Какой должна быть плотность электролита в аккумуляторной батарее? Это легко определить по таблице, приведенной ниже.
Нормальная плотность электролита и точка его замерзания при различной степени заряженности АКБ
Плотность при 15 °С
Напряжение на клеммах без нагрузки
Степерь заряда, %
Температура замерзания электролита, °С
1.27
1.266
100
-60
1.26
12.60
94
-55
1.25
12.54
87
-50
1.24
12.48
81
-46
1.23
12.42
75
-42
1.22
12.36
69
-37
1.21
12.30
62
-32
1.20
12.24
56
-27
1.19
12.18
50
-24
1.18
12.12
44
-18
1.17
12.06
37
-16
1.16
12.00
31
-14
1.15
11.94
25
-13
1.14
11.88
19
-11
1.13
11.82
12.5
-9
1.12
11.76
6
-8
1.11
11.70
0
-7
Кроме того, ориентируясь на плотность электролита, можно прикинуть, насколько безопасно ставить автомобиль на длительную стоянку на морозе. Из таблицы хорошо видно, что с понижением степени зарядки катастрофически повышается точка замерзания электролита. Поэтому оставить недозаряженную АКБ на сильном морозе – гарантированно ее убить, поскольку замерзший аккумулятор восстановлению не подлежит.
В процессе эксплуатации АКБ плотность электролита может изменяться в ту или иную сторону. Причем крайние банки подвержены этому эффекту сильнее. Поэтому периодически необходимо проверять плотность и выравнивать ее. Ставим батарею на зарядку и полностью заряжаем, ориентируясь по напряжению на клеммах. Как только оно поднимется до величины 13.8 В при подключенном зарядном устройстве, можно считать, что батарея заряжена на 100%.
При помощи ареометра замеряем плотность в каждой банке. Показания записываем. Нормальными показаниями можно считать плотность 1.27 г/см³. Если в каких-то банках эти показания выше, то можно электролит из этих банок смешать с электролитом меньшей плотностью. Набираем в ареометр жидкость из банки с повышенной плотностью, переливаем в банку с пониженной. Перемешиваем электролит, набирая его в шприц и тут же сливая.
Выравнивание плотности методом смешивания
Набираем такое же количество электролита и сливаем его в ту банку, откуда забирали. Операцию повторяем, пока плотность не сравняется. Теперь необходимо как следует перемешать электролит, чтобы получить точные показания плотности. Ставим батарею на зарядку малым (1-2 А) током на полчаса. Снимаем с зарядки, ждем 15-20 минут и снова замеряем плотность. При необходимости повторяем операцию выравнивания.
Что делать, если банок с избыточной плотностью нет, но есть с пониженной? Тут придется воспользоваться специальным корректирующим электролитом. Он имеет плотность 1.33 г/см³, а купить химикат можно в магазине автозапчастей.

Корректирующий (восстанавливающий) электролит плотностью 1.33 г/см³
Отбираем часть жидкости из банки с низким уровнем в стеклянную емкость. На его место заливаем тот же объем корректирующего электролита. Перемешиваем шприцом (см. выше), повторяем процедуру, пока плотность не станет нормальной. Ставим батарею на зарядку током 2 А на полчаса для полного перемешивания кислоты с водой, измеряем плотность, при необходимости повторяем процедуру.
Если перестарались, возвращаем на место часть слитого электролита или дистиллированной воды. В результате мы должны получить одинаковую плотность во всех банках. Допустимый разброс по плотности – 0.01 г/см³, но чем он меньше, тем лучше.
Важно! Если наблюдается критическое падение плотности – это верный признак начала сульфатации, требующий принятия срочных мер (см. ниже).
Обычно количество корректирующего электролита выбирается на глаз. Но существует простая формула, позволяющая рассчитать количество кислоты, которое необходимо добавить для получения нужной плотности.
где:
Vэ — объём удаляемого из банки электролита, см³;
Vб — объём электролита в одной банке, см³;
ρн — начальная плотность электролита до корректировки, г/см³;
ρк — конечная плотность, которую надо получить, г/см³;
ρд — плотность доливаемой жидкости (вода — 1,00 г/см³ или корректирующий электролит — 1.33 г/см³).
Важно! Следует учесть, что при использовании данной формулы объёмы удаляемого и добавляемого электролитов равны.
Очистка клемм
Окисление клемм, вызывающее нарушение контакта, чаще всего наблюдается на обслуживаемых аккумуляторах из-за паров кислоты, выделяемых в процессе работы АКБ. Но может наблюдаться и на необслуживаемых батареях. Любопытно, что при такой проблеме маломощная нагрузка может питаться нормально: магнитола играет, свет в салоне или ходовой горит. А вот стартер не крутит или крутит с большой натугой. Ничего странного – слой окисла просто не дает батарее развить ток в сотни ампер, необходимый для работы стартера. Создается впечатление, что АКБ потеряла емкость.
При таком окислении о хорошем контакте и речи быть не может
Довольно распространенная неисправность, но если процесс разрушения не запускать, лечится достаточно просто. Снимаем с клеммы наконечник. Прежде чем начать чистку, необходимо нейтрализовать кислоту, осевшую на клемме и наконечнике. Делаем это при помощи 10-20% раствора пищевой соды и обычной зубной щетки.
Пена, возникающая при чистке, говорит о нейтрализации кислоты
Промываем клемму и наконечник водой, протираем чистой тканью, и можно начинать чистку. Для этого используем металлическую щетку.
Чистка клеммы металлической щеткой
Если щетка большая и не входит в отверстие наконечника, используем крупнозернистую наждачную бумагу или металлический ершик. Чистим до блеска. Еще раз промываем раствором соды, потом водой и сушим тканью.
Чистка наконечника при помощи ершика
Мнение эксперта
Алексей Бартош
Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.
Задать вопрос
Важно! Чистку производим в очках и маске, поскольку пыль, возникающая во время работы, не нейтральна – она либо щелочная, либо кислотная, а еще содержит свинец. Она негативно влияет на глаза и дыхательные пути.
Надеваем наконечник на клемму, затягиваем и густо смазываем всю конструкцию любой густой смазкой: салидолом, циатимом, техническим вазелином и т. д. Некоторые рекомендуют использовать для этих целей специальную смазку для контактов, а производители сего чуда не теряют времени даром – подписывают свой продукт так: «смазка для клемм АКБ». Все это лишь маркетинговый ход – такая смазка на порядок дороже того же циатима, а эффект создает аналогичный, если не хуже.
Для защитного покрытия клеммы можно воспользоваться и «специальной» смазкой
Как проверить сульфатацию и как с ней бороться?
Основная, самая распространенная и докучающая проблема – сульфатация. Сульфат свинца или сернокислый свинец представляет собой нерастворимое соединение, обладающее свойствами диэлектрика. При неправильной эксплуатации – глубокий разряд, постоянный недозаряд, хранение в разряженном состоянии – пластины батареи покрываются слоем сернокислого свинца, который перекрывает доступ электролита к электродам. Это вызывает увеличение внутреннего сопротивления АКБ и падению емкости, которое зависит от величины площади покрытия сульфатом.
Пластины засульфатированного аккумулятора
Определить, что аккумулятор именно засульфатировался, довольно сложно. Это делается обычно по косвенным признакам: потеря емкости, быстрый заряд и такой же быстрый разряд. Для постановки более точного диагноза вспоминаем, подвергалась ли батарея глубокому разряду, измеряем напряжение на батарее при запущенном двигателе. Если оно чрезмерно низкое, то налицо постоянный недозаряд, а значит, скорее всего, АКБ засульфатирована.
Полезно. В обслуживаемых батареях сульфатацию можно увидеть визуально. Открываем пробку и заглядываем в банку при хорошем освещении. Если торцы пластин покрыты белым налетом, то батарея засульфатирована.
Можно ли восстановить засульфатированный аккумулятор? Если процесс не зашел слишком далеко, то положение не совсем безнадежно. Для десульфатации воспользуемся прибором для тренировки АКБ. Суть его работы заключается в следующем.
Батарея заряжается импульсным током, а во время пауз разряжается током меньшим, чем зарядный. В результате время зарядки увеличивается, а в процессе тренировки сульфат свинца разлагается и освобождает доступ электролита к пластинам. Если прибор для тренировки найти не удалось, то его несложно собрать. Для этого потребуется лишь умение паять, минимальные знания электротехники и немного совсем недефицитных радиодеталей. Для примера рассмотрим схему простого устройства для десульфатации автомобильной АКБ.
Электрическая схема для десульфатации аккумуляторной батареи
Сетевое напряжение понижается до 25 В и подается на однополупериодный выпрямитель, выполненный на диодах VD1, VD2. Последние включены параллельно для увеличения мощности. Далее пульсирующий с частотой 25 Гц ток через амперметр РА1 и управляемый ключ VT1 подается на батарею. Во время присутствия импульса происходит зарядка АКБ. Когда импульс отсутствует, аккумулятор разряжается через нагрузочный резистор R4. Соотношение зарядного тока к разрядному выбрано в соотношении 10:1. Регулировка зарядного тока производится при помощи потенциометра R2, запитанного от простейшего параметрического стабилизатора, который собран на R1, VD3. Степень заряда батареи контролируется по вольтметру PA2.
Электромагнитное реле К1 служит для защиты батареи от глубокого разряда при пропадании сетевого напряжения. Если оно исчезнет, реле отпустит и контактами К1.1, К1.2 отключит АКБ от зарядного устройства. Контакты, как и диоды VD1, VD2, включены параллельно для увеличения мощности. От короткого замыкания прибор защищает предохранитель FU2.
В конструкции применены следующие элементы: R1 типа С2-23, R2 – ППБЕ-15, R3 — С5-16МВ, R4 — ПЭВ-15, номинал резистора R2 может быть от 3,3 до 15 кОм. Стабилитрон VD3 можно применить любой, с напряжением стабилизации от 7,5 до 12 В. Диоды VD1 и VD2 можно заменить на любые из серии КД242…КД247, с обязательной установкой на радиаторы (можно общий без изолирующих прокладок). Транзистору VT1 тоже нужен радиатор с эффективной площадью 200 см2. Резистор R4 можно составить из восьми 2-ваттных резисторов номиналом 220 Ом, соединенных параллельно. Транзистор КТ827А можно заменить на зарубежный аналог типа 2SD1672; MJ3521; 2N6057, BDX67 или собрать его на дискретных элементах. Схема такого «транзистора» приведена ниже.
Аналог КТ827 на дискретных элементах
В качестве К1 применено реле типа РПУ с рабочим напряжением обмотки 24 В. Если напряжение срабатывания меньше, то последовательно с обмоткой включается ограничительный резистор. Можно использовать и реле постоянного тока. Для этого достаточно включить его через диод и зашунтировать электролитическим конденсатором емкостью не менее 100 мкФ и с рабочим напряжением не менее 35 В (соблюдаем полярность).
Если в нашем распоряжении есть транзистор КТ825 с любой буквой, то можно использовать его, но придется изменить полярность включения полупроводников и измерительных приборов.
Схема с использованием КТ825
Измерительные приборы – амперметр с пределом измерения до 5 А и вольтметр с пределом 15-20 В. Для этих целей удобно использовать микроамперметры с соответствующими шунтами и добавочными резисторами.
Использование зарядного устройства для восстановления аккумулятора
Итак, прибор собран, можно начинать десульфатацию и пытаться оживить батарею. Прежде всего нам нужно полностью разрядить аккумуляторную батарею. Подключаем к клеммам АКБ нагрузку – автомобильную лампу дальнего света. Постоянно контролируем напряжение на клеммах, когда оно упадет до значения 10.6 В (измеряем под нагрузкой), батарею можно считать полностью разряженной.
Разрядка АКБ при помощи автомобильной лампы
Лампу снимаем, подключаем наше устройство для тренировки. Выставляем зарядный ток в 5 А. Здесь нужно учесть, что амперметр показывает среднее значение тока, кроме того, во время зарядки часть тока будет течь через резистор R4. Поэтому выставляем на амперметре значение 2.8 А. Заряжаем АКБ, постоянно контролируя напряжение на ней. Как только оно достигнет значения 13.8 В, зарядку прекращаем.
Снова подключаем нагрузочную лампу и разряжаем батарею. Время разрядки засекаем. Исправный аккумулятор емкостью 60 А-ч при лампе с мощностью 55 Вт (лампа дальнего света) разрядится примерно через 12-13 часов. Если это время меньше, повторяем тренировку. С каждым циклом тренировки емкость аккумулятора будет увеличиваться, как и время разрядки.
По достижении времени разрядки 10 ч и более десульфатацию можно считать успешно завершенной, а батарею – восстановленной. Производим ее полную зарядку (прибором для тренировки либо обычным зарядным устройством), проверяем плотность, если нужно – доводим до нормального значения, выравниваем (см. выше) и устанавливаем АКБ на автомобиль.
В этой статье описан лишь один из методов восстановления аккумулятора автомобиля, но их существует множество, включая химические. Более подробно об этих способах можно почитать в статье «Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора с десульфатацией».
Вот мы и узнали, как можно попытаться реанимировать старый или загубленный аккумулятор и продлить его жизнь до покупки новой АКБ. Приведенные советы не раз помогали не просто временно восстановить работоспособность АКБ, но и заставить ее нормально работать не один год.

Восстановление аккумулятора автомобиля своими руками – как реанимировать АКБ, метод ремонта в домашних условиях
Несколько лет назад я узнал одну хитрость: как восстановить аккумулятор на машине. Больше всего она подходит для восстановления карбонатных и необслуживаемых свинцово-кислотных аккумуляторов. С аккумуляторами старого типа тоже работает, но если уровень электролита не опустился ниже пластин. На данный момент у меня девять восстановленных своими руками аккумуляторов для авто, и они работают как новые.
Шаг 1: Необходимые материалы
Вам понадобятся солнечная панель 40 Вт и вольтметр. По времени процесс восстановления АКБ авто займет от семи до десяти дней, в зависимости от погодных условий.
Большое значение имеет размер панели – если она будет слишком большой, аккумулятор будет греться, а если электролит закипит, это повредит банки. Маленькая панель не зарядит АКБ. Я пришел к выводу, что 40Вт-ная панель – оптимальный выбор чтобы оживить аккумулятор автомобиля. Для реанимации АКБ подойдут панели с мощностью в диапазоне 30-60 Вт.
Шаг 2: Необходимое напряжение
Причина, по которой зарядное устройство не может зарядить старый АКБ, заключается в избыточном напряжении во время зарядки, из-за чего либо процесс заряда останавливается раньше и аккумулятор недозаряжен (или вообще незаряжен), либо «умное» зарядное устройство выбирает неправильный режим заряда. Солнечная панель подключается без регулятора.
На что нужно обратить ваше внимание при ремонте в домашних условиях:
если ваш аккумулятор показывает 11,5-12,6 В, а машина не заводится (если неполадки в других системах исключены) – возможен обрыв внутренней цепи, и, возможно, это уже не исправить.
если у вашего АКБ имеется ареометр, следите за ним, цвет изменится, как только состояние аккумулятора изменится. На фото сложно рассмотреть, но он белого цвета. Согласно маркировки, это соответствует REPLACE (Заменить)
Вольтаж аккумулятора на фотографии должен быть 5,69 В, но очень вероятно, что зарядное устройство его просто не зарядит. У меня получалось восстанавливать заряд на нескольких старых аккумуляторах малыми токами.
при подключении солнечной панели напряжение подскакивает до 18 В, это нормально, пугаться не надо.
через несколько минут напряжение начинает снижаться. На фото видно, что час спустя напряжение составляет 13,3 В, а еще через несколько минут 12,99 В. Зарядное устройство показало бы, что батарея заряжена.
через несколько дней вы заметите, что напряжение опустилось ниже 11 В, это нормально.
оставьте аккумулятор постоять неделю, иногда проверяйте температуру, и не закипел ли он (вы услышите). Если это произошло, значит одну из банок замкнуло, и аккумулятор не подлежит восстановлению.
Шаг 3: Отключение и проверка
После того, как автомобильный аккумулятор постоит неделю подключенным к солнечной панели, вы должны проверить, заряжен ли он.
по прошествии некоторого времени напряжение с 11 В снова поднимется примерно до 13 В, и будет держаться на этом уровне. Возможно, цвет ареометра изменится с белого на черный, но отсоединять АКБ от панели не нужно.
затем напряжение поднимется до 15-16 В, на этом уровне аккумулятор должен простоять еще 2-3 дня, и вы увидите, что ареометр начнет зеленеть. Именно по этой причине панель нужна определенного размера – если она будет слишком большая, на этом этапе аккумулятор может перегреться, а это очень плохо.
я выяснил, что если аккумулятор не греется, то его можно оставить на зарядке и на более длительный временной промежуток, это не повредит банкам.
на фотографии видно, что напряжение составляет 16,2 В, а ареометр насыщенного зеленого цвета.
теперь вы можете снять его с зарядки и поставить на свой автомобиль и проверить как он работает.
таким способом я смог реанимировать 9 штук АКБ и дважды потерпел неудачу. Что эти два АКБ не получится восстановить стало ясно уже через пару дней – они закипели. Первый показывал напряжение 17 В, а второй – 2 В.
Как оживить полностью разряженный аккумулятор автомобиля. Как восстановить работоспособность Li-Ion аккумулятора: несколько доступных советов
У всех аккумуляторов есть срок годности, с многочисленными циклами заряда-разряда и множеством проработанных часов аккумулятор теряет свою емкость и держит заряд все меньше и меньше.
Со временем емкость аккумулятора настолько падает что дальнейшая его эксплуатация стает невозможна.
Вероятно у многих уже накопились аккумуляторы от бесперебойников (UPS), систем сигнализаций и аварийного освещения.
В множестве бытовой и офисной техники находятся свинцово-кислотные аккумуляторы, и в независимости от марки аккумулятора и технологии производства, будь то обычный обслуживаемый автомобильный аккумулятор, AGM, гелевий (GEL) или маленький аккумулятор от фонарика, все они имеют свинцовые пластины и кислотный электролит.
По окончание эксплуатации такие аккумуляторы выбрасывать нельзя потому как они содержат свинец, в основном их ждет судьба утилизации где свинец извлекают и перерабатывают.
Но все же, не смотря на то что такие аккумуляторы в основном «необслужываемые», можно попытаться их восстановить вернув им прежнюю емкость и использовать еще некоторое время.
В этой статье я расскажу о том как восстановить 12вольтовый аккумулятор от UPSa на 7ah , но способ подойдет для любого кислотного аккумулятора. Но хочу предупредить что данные меры не следует производить на полностью рабочем аккумуляторе, так как на исправном аккумуляторе добиться восстановления емкости можно всего лишь правильным способом зарядки.
Итак берем аккумулятор, в данном случае старый и разряженный, поддеваем отверткой пластмассовою крышку. Скорее всего она точечно приклеена к корпусу.

Подняв крышку видим шесть резиновых колпачков, их задача не обслуживание аккумулятора, а стравливания образующихся при зарядке и работе газов, но мы воспользуемся ними в наших целях.

Снимаем колпачки и в каждое отверстие, с помощью шприца, наливаем 3мл дистиллированной воды, следует заметить что другая вода не годится для этого. А дистиллированную воду можно легко найти в аптеке или на авторынке, в самом крайнем случае может подойти талая вода от снега или чистая дождевая.

После того как мы долили воду, ставим аккумулятор на зарядку и заряжать его будем с помощью лабораторного (регулируемого) блока питания.
Подбираем напряжения пока не появляются какие то значения зарядного тока. Если аккумулятор в плохом состояние то зарядного тока может не наблюдаться, поначалу, вообще.
Напряжения надо повышать, пока не появится зарядный ток хотя бы в 10-20мА. Добившись таких значений зарядного тока нужно быть внимательным, так как ток будет со временем расти и придется постоянно уменьшать напряжение.
Когда ток дойдет до 100мА дальше напряжения уменьшать не надо. А когда ток заряда дойдет до 200мА нужно отключить аккумулятор на 12 часов.
Дальше снова подключаем аккумулятор на зарядку, напряжение должно быть таким чтоб ток зарядки для нашего 7ah аккумулятора был в 600мА. Также, постоянно наблюдая, поддерживаем заданный ток на протяжении 4 часов. Но смотрим за тем чтоб напряжение зарядки, для 12вольтового аккумулятора, было не больше 15-16 вольт.
После зарядки, спустя примерно час, аккумулятор нужно разрядить до 11 вольт, сделать это можно с помощью любой 12вольтовой лампочки (например на 15ват).

После разрядки аккумулятор нужно снова зарядить с током в 600мА. Лучше всего проделать такую процедуру несколько раз, то есть несколько циклов заряд-разряд.
Скорее всего вернуть номинальную не получится, так как сульфатация пластин уже понизила его ресурс, а к тому же имеют место быть и другие пагубные процессы. Но аккумулятор можно будет дальше использовать в штатном режиме и емкости для этого будет достаточно.
По поводу быстрого износа аккумуляторов в бесперебойниках, было замечено следующие причины. Находясь в одном корпусе с бесперебойником, аккумулятор постоянно поддается пассивному нагреву от активных элементов (силовых транзисторов) которые кстати говоря нагреваются до 60-70 градусов! Постоянный прогрев аккумулятора ведет к быстрому испарению электролита.
В дешевых, а порой и даже некоторых дорогих моделях UPSов отсутствует термокомпенсация заряда, то есть напряжение заряда выставлено на 13,8 вольта, но это допустимо для 10-15градусов, а для 25 градусов, а в корпусе порой и намного больше, напряжение заряда должно быть максимум 13,2-13,5 вольта!
Хорошим решением будет вынести аккумулятор за пределы корпуса, если хотите продлить его срок службы.
Также сказывается «постоянный маленький под заряд» бесперебойником, 13.5 вольтами и токе в 300мА. Такая подзарядка призводит к тому что когда кончается активная губчатая масса внутри аккумулятора то начинается реакция в его электродах что призводит к тому что свинец токоотводов на (+) становится коричневым (PbO2) а на (-) стает «губчатым».
Таким образом, при постоянном пере заряде, мы получаем разрушение токоотводов и «кипение» электролита с выделением водорода и кислорода, что приводит к увеличению концентрации электролита, что опять способствует разрушению электродов. Получается такой замкнутый процесс что призводит быстрому расходу ресурса аккумулятора.
Кроме того такой заряд (пере заряд) большим напряжением и током от которого электролит «кипит» — переводит свинец токоотводов в порошковый оксид свинца который со временем осыпается и может даже замыкать пластины.
При активном использование (частом заряде), рекомендуется раз в год доливать в аккумулятор дистиллированную воду.
Доливать только на полностью заряженный аккумулятор с контролем как уровня электролита так и напряжения. Некоем случае не переливать, лучше ее не долить потому как назад отбирать ее нельзя, потому что отсасывая электролит вы лишаете аккумулятор серной кислоты и в последствие концентрация меняется. Думаю понятно что серная кислота нелетучая поэтому в процессе «кипения» во время зарядки, она вся остается внутри аккумулятора — выходит только водород и кислород.
На клеммы подключаем цифровой вольтметр и шприцем на 5мл с иглой заливаем в каждую банку по 2-3мл дистиллированной воды, одновременно светя внутрь фонариком чтобы остановиться если вода перестала впитываться — после заливки 2-3мл смотрите в банку — увидите как вода быстро впитывается, а напряжение на вольтметре падает (на доли вольта). Повторяем доливку для каждой банки с паузами на впитывание по 10-20сек(примерно) до тех пор пока не увидите что «стекломаты» уже влажные — то есть вода уже не впитывается.
После доливки осматриваем нет ли перелива в каждой банке аккумулятора, вытираем весь корпус, устанавливаем на место резиновые колпачки и приклеиваем на место крышку.
Так как аккумулятор после доливки показывают примерно 50-70% зарядки, вам надо его зарядить. Но зарядку нужно осуществлять или регулируемым блоком питания или же бесперебойником или штатным устройством, но под присмотром, то есть во время зарядки необходимо пронаблюдать за состоянием аккумулятора (нужно видеть верх аккумулятора). В случае с бесперебойником, для этого придется сделать удлинители и вывести аккумулятор за пределы корпуса UPSa.
Под аккумулятор подстелем салфетки или целлофановые мешочки, заряжаем до 100% и смотрим, не протекает из какой либо банки электролит. Если вдруг такое произошло, прекращаем зарядку и убираем салфеткой подтеки. С помощью салфетки смоченной в растворе соды — очищаем корпус, все впадины и клеммы куда попал электролит, для того чтоб нейтрализовать кислоту.
Находим банку откуда произошло «выкипание» и смотрим, если в окошке видно электролит, отсасываем излишки шприцем, а потом аккуратно и плавно заправляем этот электролит обратно внутрь волокна. Часто случается что электролит после доливки не равномерно впитался и вскипел вверх.
При повторной зарядке наблюдаем за аккумулятором как описано выше и если «проблемная» банка аккумулятора снова начнет «изливаться» при зарядке, излишки электролита придется удалить из банки.
Также под осмотром следует проделать хотя бы 2-3 полных цикла разряда-заряда, если все прошло отлично и нет никаких подтеков, аккумулятор не греется (легкий нагрев при заряде не в счет), то аккумулятор можно собирать в корпус.
Ну а теперь рассмотрим особо кардинальные способы реанимации свинцово-кислотных аккумуляторов
Из аккумулятора сливается весь электролит, а внутренности промываются сначала пару раз горячей водой, а потом уже горячим раствором соды (3ч.л соды на 100мл воды) оставив в аккумуляторе раствор на 20 минут. Процесс можно повторить несколько раз, а вконце хорошенько промыв от остатков раствора соды — заливают новый электролит.
Дальше аккумулятор сутку заряжают, а спустя, в течение 10 дней, по 6 часов вдень.
Для автомобильных аккумуляторов током до 10 ампер и напряжением 14-16 вольт.
Второй способ это обратная зарядка, для этой процедуры понадобится мощный источник напряжения, для автомобильных аккумуляторов например сварочный аппарат, рекомендуемый ток — 80ампер напряжением 20 вольт.
Делают переполюсовку, то есть плюс к минусу а минус к плюсу и на протяжение пол часа «кипятят» аккумулятор с его родным электролитом, после чего электролит сливают и промывают аккумулятор горячей водой.
Дальше заливают новый электролит и соблюдая новую полярность, на протяжение сутки заряжают током 10-15 ампер.
Но самый эффективный способ делается с помощью хим. веществ.
Из полностью заряженного аккумулятора сливают электролит и после неоднократной промывки водой, заливают аммиачный раствор трилона Б (ЭТИЛЕНДИАМИНТЕТРАУКСУСНОКИСЛОГО натрия), содержащий 2 весовых процента трилона Б и 5 процентов аммиака. Происходит процесс десульфатации на протяжение 40 — 60 минут, на протяжение которого с небольшими брызгами выделяется газ. По прекращению такого газообразования можно судить о завершение процесса. При особо сильной сульфатации аммиачный раствор трилона Б следует залить снова, убрав перед этим отработавший.
Вконце процедуры внутренности аккумулятора тщательно промывают несколько раз дистиллированной водой и заливают новый электролит нужной плотности. Аккумулятор заряжают стандартным способом до номинальной емкости.
По поводу аммиачного раствора трилона Б, его можно разыскать в химических лабораториях и хранить в герметичных емкостях в темном месте.
А вообще если интересно то состав электролита которые выпускают фирмы Lighting, Electrol, Blitz, akkumulad, Phonix, Toniolyt и некоторые другие, это водный раствор серной кислоты (350-450гр. на литр) с прибавлением сернокислых солей магния, алюминия, натрия, аммония. В составе электролита фирмы Gruconnin кроме того содержатся калиевые квасцы и медный купорос.
После восстановления аккумулятор можно заряжать обычным для данного типа способом (например в UPSe) и не допускать разряда ниже 11вольт.
В многих бесперебойниках присутствует функция «калибровка АКБ» с помощью которой можно осуществлять циклы разряд-заряда. Подключив на выходе бесперебойника нагрузку в 50% от максимума ИБП, запускаем эту функцию и бесперебойник разряжает АКБ до 25% а потом заряжает до 100%
Ну а на совсем примитивном примере зарядка такого аккумулятора выглядит так:
На аккумулятор подается стабилизированное напряжение 14.5 вольта, через проволочный переменный резистор большой мощности или через стабилизатор тока.
Ток заряда расчсчитывается по простой формуле: емкость аккумулятора разделяем на 10, например для аккумулятора в 7ah будет — 700мА. И на стабилизаторе тока или с помощью переменного проволочного резистора необходимо выставить ток в 700мА. Ну а в процессе зарядки ток начнет падать и нужно будет уменьшать сопротивления резистора, со временем ручка резистора придет до упора в начальное положение и сопротивление резистора будет равно нулю. Ток будет дальше постепенно уменьшатся до нуля пока напряжение на аккумуляторе не станет постоянным — 14.5 вольта. Аккумулятор заряжен.
Дополнительную информацию по «правильной» зарядке аккумуляторов можно найти
светлые кристаллы на пластинах — это сульфатация
Отдельная «банка» батарея аккумулятора подвергалась постоянному недозаряду и в результате покрыта сульфатами, ее внутреннее сопротивление росло с каждым глубоким циклом, чтоб привело к тому что, во время заряда она стала «закипать» раньше всех, из-за потери емкости и выведения электролита в нерастворимые сульфаты.
Плюсовые пластины и их решетки превратились по консистенции в порошок, в следствие постоянного подзаряда бесперебойником в режиме «стенд-бай».
Свинцово кислотные аккумуляторы кроме автомобилей, мотоциклов и разнообразной бытовой техники, где только не встречаются и в фонариках и в часах и даже в самой мелкой электронике. И если вам попал в руки такой «нерабочий» свинцово-кислотный аккумулятор без опознавательных знаков и вы не знаете какое напряжение он должен выдавать в рабочем состояние. Это легко можно узнать по количеству банок в аккумуляторе. Отыщите защитную крышку на корпусе аккумулятора и снимите ее. Вы увидите колпачки для стравливание газа. по их количеству станет понятно на сколько «банок» данный аккумулятор.
1 банка — 2вольта (полностью заряженная — 2.17 вольта), то есть если колпачка 2 значит аккумулятор на 4 вольта.
Полностью разряженная банка аккумулятора должна быть не ниже 1.8 вольта, ниже разряжать нельзя!
Ну а вконце дам небольшую идею, для тех кому не хватает средств на покупку новых аккумуляторов. Найдите в вашем городе фирмы которые занимаются компьютерной техникой и УПСами (бесперебойниками для котлов, аккумуляторами для систем сигнализаций), договоритесь с ними чтоб они не выбрасывали старые аккумуляторы от бесперебойников а отдавали вам возможно по символической цене.
Практика показывает что половина AGM (гелевых) аккумуляторов можно восстановить если не до 100% то до 80-90% точно! А это еще пару лет отличной работы аккумулятора в вашем устройстве.
Восстановление ёмкости аккумуляторов
Самый простой и распространенный способ — многократной зарядки малым током с перерывами между зарядками. К концу первого и последующих зарядов напряжение на аккумуляторе повышается, и он перестаёт воспринимать заряд. За время перерыва электродные потенциалы на поверхности и в глубине активной массы пластин выравниваются, при этом более плотный электролит из пор пластин диффундирует в межэлектродное пространство и снижает напряжение на аккумуляторе во время перерывов. В процессе циклического заряда, по мере набора аккумулятором ёмкости, плотность электролита повышается.
Когда плотность станет нормальной для данного типа аккумулятора, а напряжение на одной секции достигнет 2,5-2,7 В, заряд прекращают.
Режимы многократной зарядки:
Зарядный ток 0,04-0,06 номинальной ёмкости. Время первого и последующих зарядов — 6-8 часов. Время перерыва между зарядами — 8-16 часов. Количество циклов (заряд- перерыв) — 4-6 часов.
J зар. = 0,04+0,06*Cн.
Восстановление свинцового аккумулятора, с не полной потерей ёмкости.
Чтобы восстановить аккумулятор, который потерял ёмкость — растворить сульфаты (дисульфатировать), нужно просто подать, на него, высокое напряжение, и долго, его так держать. Однако, с повышением напряжения, также и увеличивается интенсивность газовыделения. Поэтому, нам нужно делать паузы, для успокоения аккумулятора.
Берём аккумулятор, потерявший ёмкость из-за сульфатации. Наливаем в него воды, если он выкипел, но не много, примерно столько кубических сантиметров, сколько по паспорту ампер-часов. А то может и меньше. Подключаем его, через реле, времени к источнику тока, которое на 13 минут подключает аккумулятор к источнику и отключает на 13 минут. Сначала подаём 14,3-14,4 вольта, делаем полных 2 цикла. Держим под напряжением, после того, как оно достигнет настроенной величины, на аккумуляторе, в данном случае 14,3-14,4 вольта, сутки. После, чего повышаем напряжение до 14,5-14,6 в, также делаем два цикла. После чего повышаем напряжение до 14,8 В, и делаем столько циклов, пока при контрольном разряде, не обнаружите резкое сокращение прибавки ёмкости. Циклы нужны, не только для слежения, на сколько ёмкость добавляется, но и для того, чтобы электролит перемешивался, с вновь возникшей кислоте, из сульфата свинца. После того, как восстановили аккумулятор, доливаем воды, до тех пор, пока не увидите, что вода перестала впитываться, внимательно следите, чтобы не перелить. После чего, пару циклов для перемешки электролита нужно сделать, но заряжать большим напряжением не нужно.
Экспериментальные данные
Для экспериментов с процессом дисульфатации, было сделано реле времени, которое, включало подачу тока, на 13 минут и отключало на 13 минут. Условия, и время действия напряжения, примерно одинаковы. Время действия, примерно сутки.
Если подавать, на сульфатированный аккумулятор 10 ач напряжение 14,3 вольта, сутки, 13 минут, через 13 минут. После чего проводим контрольный разряд на лампочку 2 ампера, то наблюдается увеличение времени свечения этой лампочки на 6-7 минут, если при исправном аккумуляторе, такой ёмкости, она светит 5 часов. При подаче 14,5 вольта, за такой-же сеанс, добавляется 10-13 минут свечения. При подаче 14,8 вольта, добавляется 24-29 минут ёмкости. Во всех случаях, наблюдается сильное газовыделение, чем больше напряжение, тем и газовыделение больше.
Из этих данных следует, что выгоднее для дисульфатации подавать 14,8 вольт.
Добавление ёмкости происходит в момент подачи напряжения, и зависит от времени действия его.
Оптимальным временем, считаю 1 сутки время действия напряжения 14,8 вольта. То есть, после того, как достигло напряжение 14,8 вольта, нужно продержать аккумулятор сутки, через реле времени, 13 мин через 13 мин.
В связи с тем, что при дисульфатации происходит сильное газовыделение, рекомендую воды много не наливать, налить столько кубических сантиметров, сколько ампер-часов имеет аккумулятор по паспорту. Чтобы оставались поры, для выхода газа, иначе механическим газовым воздействием, может осыпать намазку.
Восстановление ёмкости аккумуляторов быстро, но не очень просто
Cпособ отличается высокой эффективностью и оперативностью (аккумулятор восстанавливается менее чем за час).
Разряженный аккумулятор предварительно заряжают. Из заряженного аккумулятора сливают электролит и промывают 2-3 раза водой. В промытый аккумулятор заливают аммиачный раствор трилона Б (ЭТИЛЕНДИАМИНТЕТРАУКСУСНОКИСЛОГО натрия), содержащий 2 весовых процента трилона Б и 5 процентов аммиака. Время десульфатации раствором — 40-60 мин.
Процесс десульфатации сопровождается выделение газа и возникновением на поверхности раствора мелких брызг. Прекращение газовыделения свидетельствует о завершении процесса. При сильной сульфатации обработку раствором следует повторить.
После обработки аккумулятор промывают не менее 2-3 раз дистиллированной водой, затем заполняют электролитом нормальной плотности.
Залитый аккумулятор заряжают зарядным током до номинальной ёмкости согласно рекомендациям в паспорте.
По вопросу приготовления раствора желательно обратиться на предприятия, имеющие химические лаборатории. Раствор хранить в затемнённом месте в сосуде с герметической крышкой во избежание испарения аммиака.
Восстановление ёмкости методом дисульфатации постоянным, стабилизированным напряжением.
Этот способ восстановления имеет 100 процентную эффективность , другими словами, если не удастся этим способом восстановить аккумулятор, то не удастся его восстановить ни каким другим способом. Я восстанавливал таким способом всякие аккумуляторы и с полной потерей ёмкости, напряжение на которых было около нуля вольт (0,5в), и не полной потерей когда напряжение менее 13,0в.
Сам способ очень простой.
Подаём 14,7 — 15 Вольт (ограничиваем ток до 1,5 ампера, если аккумулятор 10-15 ач) на потерявший ёмкость аккумулятор, и так оставляем на 12-15 часов. Батарея будет кипеть, но не пугаться, так и должно быть.
После этого, немного разряжаем, например, подключаем лампочку, чтобы электролит перемешался.
Дальше ставим на зарядку также как и первый раз: подаём 14,7-15 Вольт (напряжение просядет, но оно не должно превышать 14,7-15 Вольт, когда аккумулятор зарядится, то есть ограничить 14,7-15 В), и так оставляем еще на 12-15 часов.
После этого, отключаем стабилизатор напряжения, и даём отстояться аккумулятору где-то сутки, после чего делаем замер напряжения, который должен быть в районе 13,0-13,2 вольт при +20 градусах.
Если напряжение менее этой величины, повторяем циклы восстановления до тех пор, пока напряжение не поднимется, до указанных цифр.
Если напряжение на аккумуляторе не достигает 13,0 В, а где-то в районе 12,7 В, это тоже может быть не плохо, для слабой плотности электролита это нормальное напряжение. Если же напряжение не достигло и 10 вольт, этот аккумулятор сломан механически: замкнули пластины, обсыпались пластины и т.д. Такому аккумулятору дорога только на металлолом.
Лучше, конечно, делать контрольный разряд после каждого цикла восстановления, чтобы нам иметь представление о добавлении или не добавлении ёмкости. Для этого находим лампочку с такой нагрузкой, чтобы аккумулятор разрядился за 4-5 часов, чтоб нам много не ждать и замеряем время разряда, но учтите, напряжение батареи нельзя допустить ниже 10,5 В при разряде.
Ещё очень важное замечание. Если аккумулятор герметизированный AGM или гелевый, то не оставляйте клапаны открытыми, воздух не должен поступать в пластины, иначе ёмкость потеряется. Перед восстановлением таких аккумуляторов желательно добавить воды. Для этого отрываем верхнюю пластмассовую крышку, чтобы добраться до резиновых клапанов, поднимаем клапаны и со шприца доливаем дистиллированную воду, но не много, чтобы вода чуть чуть покрыла пластины(не наливать больше!). Чтобы увидеть воду нужно чем-то посветить, например зажигалкой-фонариком. Закрываем клапаны, сверху крышкой придавливаем и заматываем скотчем.
Если аккумулятор потерял всю ёмкость, это когда напряжение менее 10 В.
Подключаем восстанавливаемый аккумулятор к стабилизированному источнику напряжения на котором должно быть настроено 15 в (ток ограничен до 1/10 от ёмкости аккумулятора). И ждать часов 15. В это время посматривать время от времени, в какое-то время аккумулятор начнёт медленный приём тока, а напряжение будет падать в этот момент, потом ток увеличится до максимального а напряжение упадёт до низшей точки (обычно это около 12,4 в), после этого момента ждём 15 часов, чтобы аккумулятор зарядился. Потом восстанавливаем аккумулятор как частично потерявший ёмкость (см. выше).
Бывают такие случаи, когда аккумулятор не начинает принимать ток и после 15 часов. Тогда следует увеличить напряжения до 20 вольт, я добавлял и больше, немного посидеть несколько минут и посмотреть по току, может пойти сразу.
Если ток сразу не пошёл, тогда нужно почаще посматривать, главное не пропустить тот момент, когда аккумулятор зарядится, чтобы напряжение на нём не превысило 15 В, то-есть нам нужно ограничить напряжение как можно быстрее до зарядки.
Да, ещё очень важное замечание, не останавливайте процесс восстановления на пол пути, обязательно закончите цикл.
Восстановление аккумулятора кратковременным импульсом тока большой величины.
Иногда случается так, что вследствие каких-либо причин, пластины одной из банок аккумулятора каким-либо образом замкнулись и их заряд становится невозможным.
Логично предположить, что причину замыкания можно устранить путём выжигания проблемного участка. Для этого аккумулятор подключают к источнику очень сильного тока, не менее 100 ампер, например, сварочный аппарат, с выпрямительным диодом на выходе. Цепь замыкается на 1-2 секунды, за это время причина замыкания должна испариться из-за сильного перегрева.
Несколько применений и эффективность данного способа на практике.
Лично мне попадался один 7 а.ч. свинцовый аккумулятор CSB с замкнутой банкой. Аккумулятор пролежал несколько лет без зарядки. Причина замыкания, скорее всего, была в том, что пластины аккумулятора из-за обильно отложившегося сульфата, были покороблены, и проткнулся сепаратор.
Подключив к сварочному аппарату на 2-3 секунды, замыкание удалось устранить, но последующие меры восстановления были безуспешными, что и неудивительно, ведь полностью потерявшие ёмкость свинцовые необслуживаемые аккумуляторы, не восстанавливаются. Но применение данного метода к другим типам аккумуляторов может быть вполне обоснованным.
Пример 2.
О своём опыте применения данного метода к никель-кадмиевому (NiCd) аккумулятору, мне поведал один знакомый, ему таким способом удалось реанимировать и ввести в эксплуатацию шахтный никель-кадмиевый аккумулятор, «KCSL 12», для коногонок.
Пример3.
Другой знакомый откачал литий-ионнный (Li-ion) аккумулятор от DVD переносного проигрывателя. В литий-ионных аккумуляторах при глубоком разряде иногда образуется медный, замыкающий шунт между пластинами. Результатом восстановления, был таков, что ёмкость аккумулятора стала выше, чем она была в тот момент, когда он был новым.
Восстановление обслуживаемых аккумуляторов в частности автомобильных.
Есть один способ способный восстановить ваш аккумулятор.
Суть способа.
Выливаем весь электролит. Заливаем в аккумулятор дистиллированную воду до уровня покрытия пластин. Подключаем к аккумулятору постоянное напряжение около 14 вольт и оставляем на 1-2 часа. После чего прислушиваемся к аккумулятору, если слышим, что он бурлит, немного снижаем напряжение. Оставляем на полчаса и прислушиваемся снова: наша задача держать такое напряжение на аккумуляторе, чтобы газовыделение было минимальным, но чтобы оно было.
Держим, под таким напряжением, аккумулятор неделю, а лучше две. После этого дистиллированная вода в аккумуляторе превратится в электролит слабой плотности, за счёт растворения сульфата свинца и его превращения в молекулы серной килоты, в результате химической реакции. Сливаем весь электролит, и заливаем снова дистиллированную воду. Также, подключаем напряжение, следим, чтобы аккумулятор немного, иногда пускал пузырьки, и держим 1-2 недели.
Если электролит больше не меняет плотность, то можно прекращать дисульфатацию.
После этого сливаем образовавшийся слабый электролит и вливаем электролит нормальной плотности. Подключаем ваше зарядное устройство и заряжаем аккумулятор как обычно, до состояния полной заряженности.
После этого нужно померить плотность электролита и выровнять до нормальной плотности во всех банках.
Всё ваш аккумулятор восстановлен.
Если вам нечем померить уровень электролита низкой плотности, то, на всякий случай, можете выполнить ещё один, третий, такой цикл.
Указанные процедуры применять имеет смысл, если пластины аккумулятора ещё целые, если в вашем аккумуляторе явно просматривается осадок особенно с кусками пластин свинца, то оно того явно не стоит.
Никогда не помешает понять, что конкретно с ней произошло и можно ли восстановить ее. Нередко оказывается так, что АКБ можно возвратить к жизни тем или иным способом, и она может работать еще долгое время. Безусловно, всегда важно помнить о том, что восстановление аккумуляторов — процесс, требующий конкретных навыков с соблюдением определенной техники безопасности. Но если самостоятельно этому научиться, можно значительно сократить свои денежные расходы. Чтобы разобраться с тем, как проводится , нужно понять, как они функционируют.

Устройство и принцип работы
Содержимое автомобильных аккумуляторов помещено в прочный пластиковый корпус. Внутри него есть две свинцовые пластины, имеющие заряды со знаками «плюс» и «минус», а также жидкий электролит в виде . Материалом для изготовления пластин может служить не только свинец. Например, во многих современных батареях они изготовлены из сплавов никеля или кадмия.
Когда к батарее подается ток определенной величины, она начинает накапливать энергию и преобразовывать ее в электрическую. При достижении предела емкости аккумулятор становится накопителем энергии с напряжением на выходе 12 В.
Почему аккумулятор перестает работать
При каждом цикле «заряд-разряд» пластины АКБ постепенно повреждаются вследствие интенсивных электрохимических процессов внутри автомобильных аккумуляторов. Кроме того, автоаккумулятор не любит глубокого разряда и постоянного использования при высоком напряжении. И в том, и в другом случае происходит процесс, который называется сульфатация. Иными словами, на пластинах (если они свинцовые) образуется труднорастворимый сульфат свинца, который, в конечном итоге, и становится главной причиной выхода батареи из строя. Если пластины батареи целые, на них можно увидеть белый налет. В таком случае показана .
Когда восстановление невозможно
Если электролит внутри оказался черного или буро-коричневого цвета, вероятнее всего, восстановление АКБ уже невозможно. Если батарея разбухла и вздулась, ее сразу следует утилизовать.
Пластины могут осыпаться или рассыпаться вообще, вследствие чего в батарее может произойти замыкание одной или нескольких «банок». После замыкания восстановление автомобильного аккумулятора также проводить не рекомендуется. Поэтому всегда нужно смотреть, что произошло внутри АКБ, прежде чем заниматься ее восстановлением — разумеется, соблюдая возможную технику безопасности.
Чтобы не доводить источник питания до такого состояния, соблюдайте .
Восстановление автомобильного аккумулятора
Несмотря на то, что никаких пошаговых руководств по восстановлению аккумуляторных батарей нет, многие автолюбители уже давно проводят восстановление своими руками.
В популярных изданиях и даже на улице до сих пор часто мелькают объявления о том, что кто-то занимается скупкой старых кислотных аккумуляторов. Обычно такие скупщики сами «реанимируют» старые АКБ, а потом продают их по умеренным ценам.
Есть много способов, как провести самостоятельное восстановление аккумулятора автомобиля. Один из самых надежных и популярных — с помощью специальной присадки. Перед началом процесса старый электролит из батареи сливается, а внутренность тщательно промывается дистилированной водой. Заодно, по ходу дела, оценивается и состояние аккумулятора: как выглядят пластины, насколько хорошо сохранился пластиковый корпус, и так далее.
В электролите, имеющем плотность 1,28 гр/см 3 , растворяется десульфатизирующая присадка, и раствор оставляется в таком состоянии на два дня. Все необходимые пропорции указаны в руководстве по использованию присадки. Электролит заливается в батарею с обязательной проверкой его плотности. Пробки «банок» АКБ вывинчиваются, и включается зарядное устройство. Проводится несколько циклов «заряда-разрядки» батареи для поднятия уровня ее емкости. Весь процесс зарядки проводится током с показателями 10% от максимального.
Аккумулятор не должен сильно нагреваться, нельзя допускать его «закипания». Следить за показателем напряжения: при его стабилизации от 13,8 до 14,4 В уменьшить подачу тока до 5%. Ждать около двух часов, контролировать показатель плотности в электролите. Если в течение этого времени она остается неизменной, батарея зарядилась, и можно прекращать процесс зарядки.
Если плотность электролита выше требуемой, ее нужно скорректировать с помощью дистилированной воды, а если она, наоборот, выше, долить в батарею электролит более высокой плотности.
Теперь необходимо снова разрядить АКБ путем подключения нагрузки в виде небольшой лампочки. Ток подавать небольшой, 1 А для 12-вольтовой батареи, либо 0,5 А для 6-вольтовой. Контролировать напряжение до его понижения: 10,2 В для АКБ в 12 В, либо 5,1 В для АКБ в 6 В. Засечь время и вычислить емкость, приобретенную аккумулятором после восстановления. Для этого ток разряда умножается на его время. Если емкость небольшая, цикл повторяется.
В заключение долить в батарею небольшое количество десульфатизирующей присадки и завинтить пробки обратно. Как показывает практика, такой аккумулятор будет работать еще несколько лет.
Восстановление методом переполюсовки
Немного из курса химии и о качестве аккумуляторных пластин
Прежде чем проводить восстановление свинцовых аккумуляторов с помощью переполюсовки, необходимо еще раз напомнить себе о том, что две свинцовые пластины внутри него содержат разные заряды: одна, состоящая непосредственно из свинца, «минусовая», а другая, из диоксида свинца — «плюсовая». Обычно наиболее жесткому процессу десульфатации подвержена именно диоксидовая пластина. Это хорошо видно на примерах некоторых аккумуляторов китайского производства, которые могут быть неважного качества.
Если речь заходит о таком методе восстановления, как переполюсовка аккумулятора, опытные автомобилисты в один голос утверждают, что качество любого старого аккумулятора советского производства отличается завидной прочностью свинцовых пластин, и поэтому даже самый «махровый» экземпляр теоретически подлежит восстановлению таким способом. В практике встречались случаи, когда батарея, простоявшая где-нибудь в гараже 20 лет и более, неплохо поддавалась процессу восстановления. Рассказывают, что емкость в подобных случаях удавалось возвращать на 70%.
Процесс переполюсовки: меняем полярность
Аккумулятор разряжается до нулевых показателей напряжения, что контролируется замерами вольтметром на его полюсах. Чтобы разрядка осуществилась быстрее, к батарее подключается нагрузка в виде небольшой лампочки. Обычно, если емкость батареи низкая, то она разряжается быстро, и лампочка перестает гореть. Затем меняется полярность АКБ: плюсовые пластины становятся минусовыми, а минусовые — плюсовыми. Зарядку аккумулятора проводить уже с этой переполюсовкой.
Переполюсованный аккумулятор: заряжаем правильно
Очень важно помнить о том, что показатель тока при зарядке переполюсованной АКБ не должен превышать 2 А. Если ток будет больше, и без того ослабленные пластины, особенно плюсовые из диоксида свинца, могут совсем разрушиться. Переполюсованный аккумулятор начнет очень сильно и быстро нагреваться. Максимальная температура его нагрева — 50°С, при этом, 60°С — это уже верхняя, критическая отметка. Напряжение — 14,2-14,4 В.
Если температура нагрева становится выше 60°С, следует сразу уменьшить ток до 1,5А следующим образом: снизить напряжение до 14,2 или даже 14 В, но не ниже 13,8 В. Далее заряжать аккумулятор при таких показателях. Зарядиться он должен, как обычно, до 12,7 В. Если переполюсовывается батарея неизвестного, сомнительно производства, лучше сразу снизить показатель тока до 1,5 А, потому что 2 А — это довольно большое напряжение.
Конечно, во время процесса зарядки после переполюсовки напряжение будет расти, а банки аккумулятора нагреваться. Когда банки начнут «кипеть», а напряжение достигнет 14 В и выше, аккумулятор нужно снять с зарядки и проверить . Как правило, все сульфаты при таких интенсивных процессах кипения растворяются, и переполюсованный аккумулятор восстанавливает свою емкость примерно до 80 %.
Метод двойной переполюсовки: батарею следует вновь разрядить лампочкой и перенести клеммы на прежние места. Затем опять разрядить аккумулятор «в ноль» и зарядить снова. После такой переполюсовки аккумулятора может полноценно работать 2-3 года.
Восстановление АКБ, не подлежащих обслуживанию
Таким образом, каждый из предложенных методов восстановления автомобильных аккумуляторов требует определенных усилий, внимательности и осторожности, но если эти способы будут освоены и применены на практике, можно на какое-то время избавиться от необходимости дополнительных финансовых расходов.
Если в одной из банок плотность электролита значительно меньше, чем в других, то это свидетельствует о дефекте в этой банке аккумулятора.
Один из дефектов — это повышенный саморазряд или короткое замыкание в банке.
Это нижняя часть пластин. Намазка положительных пластин осыпалась на дно конвертов. Конверты лопнули. Между положительными и отрицательными пластинами появились мостики, через которые банка разряжается.
На фото видно, как соседние пластины контачат между собой, хотя они должны быть изолированы.
Раньше сепараторы в автомобильных аккумуляторах были в виде пластинок. Отслоившаяса активная масса опускалась в шламовый колодец. Теперь сепаратор в виде конвертов и… шламового колодца практически нет .
Поэтому шлам накапливается внизу конверта, распирая его. Конверт лопается и шлам коротит пластины.
Поскольку сопротивление шлама относительно велико, то происходит повышенный саморазряд. То есть секция аккумулятора всё ещё воспринимает заряд, но быстро разряжается.
При коротком замыкании, например, если коротнули свинцовые решётки, секция заряд уже не воспринимает. На аккумуляторе, при коротком замыкании в одной банке, напряжение ниже на 2 вольта.
Как в этом случае вылечить аккумулятор?
Значить что можно сделать:
1)Купить новый аккумулятор — не наш случай (как то не по хозяйски получается).
3)Разобрать и почистить — сложно, можно, но пока не будем.
4)Что-то с ним сделать, чтобы эти перемычки сами исчезли — вот этот вариант рассмотрим ниже
Как можно восстановить закороченную банку аккумулятора
Эти перемычки можно выжечь большим током.
Но где его взять?
Сварки пока оставим в покое — у нас ведь и так есть в распоряжении мощный источник тока — это сам аккумулятор.
Способ опасный, поэтому следует соблюдать технику безопасности.
Инструкция: Как восстановить банку аккумулятора.
Работы проводим на улице или в хорошо проветриваемом помещении.
Внимание: Аккумулятор может взорваться!!!
1) Заряжаем аккумулятор.
2)Выкручиваем пробки.
3)Продуваем все банки аккумулятора от смеси водорода с воздухом.
4)Прогоняем всех любопытных.
5)Берём через тряпку(чтобы не обжечься) провод потолще — квадратов на 16мм2 или более.
6)Прячем фейс за угол и на пару секунд коротим клемы аккумулятора — лишние перемычки внутри банок должны/могут (как повезёт) выгореть.
7)Опять продуваем банки и если нужно повторяем операцию.
Если после последующей зарядки напряжение аккумулятора держится более 12В, то можно приступать к
Без аккумулятора транспортное средство становится бесполезной недвижимостью — только редкие современные автомобили можно заводить с толчка. Аккумуляторная батарея является источником питания как для стартера, так и для многих электронных устройств, которые отвечают за комфортабельность или безопасность автомобиля. Но, к сожалению, любой аккумулятор имеет определенный срок годности, по истечению которого он приходит в негодность. Как правило, вышедшие из строя аккумуляторные батареи меняют на новые, однако в отдельных случаях возможен ремонт источника питания, после которого он прослужит своему обладателю еще некоторый период времени. Как самостоятельно восстановить аккумуляторную батарею — читайте далее в статье.
Аккумуляторная батарея с номинальным напряжением двенадцать вольт состоит из (как правило, шести) автономных аккумуляторов (то есть банок) меньшего напряжения (два вольта), которые собраны в одном корпусе и последовательно соединены между собой.

Как работают аккумуляторы
Принцип действия аккумулятора очень прост — при подключении нагрузки заряженные частицы в аккумуляторе начинают перемещаться, что влечет за собой появление тока. При заряде от зарядного устройства либо генератора напряжение заряда превосходит номинальное значение напряжения аккумуляторной батареи и частицы двигаются в обратном направлении.
Типы автомобильных аккумуляторов
На сегодняшний день существует три типа автомобильных аккумуляторов — обслуживаемые, необслуживаемые и частичного обслуживания.

В наше время первый тип встречается достаточно редко. Корпус таких аккумуляторов выполняется из эбонита, а снаружи герметизируется, к примеру, мастикой. В обслуживаемых батареях есть возможность замены любого компонента.
Необслуживаемые аккумуляторные батареи не требуют какого-либо вмешательства человека в течение всего срока службы. Здесь используется особая конструкция системы конденсирования и пластин. Данные аккумуляторы на сегодняшний день признаются самыми качественными, поэтому их стоимость весьма высока.
Самые распространенные — батареи частичного обслуживания. Суть обслуживания подобных аккумуляторов сводится только к поддержанию требуемого уровня электролита и контролю его плотности.
Помимо этого, батареи отличаются по технологиям, применяемым в их производстве:

Лучший самый распространенный тип аккумулятора для автомобиля
Наиболее распространенными автомобильными аккумуляторами являются кислотные. Среди преимуществ такого типа батарей следует отметить их невысокую стоимость, низкий саморазряд, а также абсолютное отсутствие «эффекта памяти».

Кислотный АКБ, устройство и принцип работы
Внешне кислотный аккумулятор выглядит как закрытый пластиковый корпус, от которого исходят две клеммы. Внутри корпус разделен на шесть секций, где размещены рабочие элементы батареи — положительные и отрицательные свинцовые пластины, на которые нанесена активная масса. Расположены они переменно. Во исключение возможного соприкосновения данных пластин, между ними расположен сепаратор.
Пластины объединяются в блоки, каждый из которых имеет выводную перемычку, то есть баретку, подсоединенную к мосту. Благодаря баретке блоки каждой банки соединяются между собой в один общий мост, имеющий вывод на клемму.
Отдача электроэнергии у аккумулятора осуществляется в результате химический реакций, потому банки заполнены электролитом. Сама по себе батарея электроэнергию не вырабатывает, она, по сути, просто является хранилищем электроэнергии. При зарядке аккумулятора электрическая энергия, поступающая на клеммы от генератора либо зарядного устройства, преобразуется в химическую. Во время разряда происходит обратный эффект.
Обслуживаемые и необслуживаемые аккумуляторы, в чем различие
Обслуживаемые аккумуляторы имеют небольшие отверстия, закрытые пробками, расположенные в верхнем отделе корпуса аккумулятора. Необслуживаемые батареи такими отверстиями не оборудуются, они имеют лишь маленькое отверстие для отвода газов. Их главное отличие в том, что обслуживаемые аккумуляторы требуют определенного ухода со стороны владельца, что не достаточно удобно. Поэтому в наше время они используются очень редко.

Неисправности АКБ
Все неисправности аккумулятора можно разделить на внутренние и внешние. Самостоятельно обнаружить их и устранить может каждый автовладелец, но это зависит от степени повреждения
внешние, как устранить
Существует только две внешние неисправности — сильное окисление клемм, в результате чего аккумуляторная батарея плохо соединяется с бортовой сетью, и пробой корпуса (либо в результате внешнего влияния на него, либо трещину на корпусе вызвали внутренние неисправности).
Что касается клемм, то здесь особо говорить нечего. Посмотрите, есть ли на них значительный слой окислов. При наличии данного слоя, его счищают.
Если в корпусе есть пробой, то обнаружить его достаточно просто — из него будет вытекать электролит. Трещину, если такая имеется, можно заделать, однако в том случае, когда батарея является обслуживаемой. Из аккумулятора сливают электролит, после чего заделывают трещину. Для этого используют паяльник и кусок пластика. Сначала пропаивают саму трещину, а затем поверх пропаивают подготовленный пластик для большей уверенности в качестве проделанной работы. На последнем этапе проверяем герметичность корпуса, залив в него дистиллированную воду.
внутренние неисправности
Внутренних неисправностей, возникающих в батарее, существенно больше, причем большая их часть наносит аккумулятору вред, устранить который невозможно. Одной из наиболее распространенных неисправностей аккумуляторов является сульфатация пластин.
сульфатация АКБ, причины, возможно ли устранить

К сульфатации аккумуляторной батареи приводит ее некорректная эксплуатация — длительное хранение аккумулятора в разряженном состоянии, постоянные недозаряды батареи, частые глубокие разряды, поэтому необходимо подбирать АКБ по марке транспортного средства. По сути, сульфатация — это появление сернокислого свинца на поверхности пластин, из-за чего электролит не способен проникнуть внутрь активной массы, поэтому определенная часть данной массы уже не способна вступать в реакцию.
Сопротивление внутри аккумулятора возрастает, что влечет за собой снижение емкости. Как результат, батарея не может взять заряд полностью и быстро разряжается. Сульфатацию пластин на ранних стадиях можно устранить, однако, если она глубокая — аккумулятор ремонту не подлежит.
осыпание пластин аккумулятора, причины, как устранить
Еще встречаются такие поломки, как осыпание с пластин активной массы, с возможным дальнейшим замыканием. При несильном осыпании, как правило, помогает промывка аккумуляторов дистиллированной водой. Также возможно вздутие батареи в результате замерзания электролита. Такое происходит, если разряженный аккумулятор находился на сильном морозе. После замерзания автомобильный аккумулятор не подлежит восстановлению.
Способы устранения сульфатации (пошаговая инструкция) методом заряд-разряд
Методов устранения сульфатации пластин используется несколько. Первый, наиболее распространенный способ — проведение контрольно-тренировочного цикла (сокращенно КТЦ). Применение данного метода даст возможность устранить сульфатацию еще на ранних стадиях, а также восстановить емкость аккумулятора.
Суть данного способа заключается в проведении цикла заряд-разряд. Сначала производится полная зарядка аккумулятора. Зарядка батареи выполняется током, который по силе равен десяти процентам от номинальной емкости, т. е. при емкости аккумулятора в шестьдесят Ач, сила тока должна составлять шесть Ампер. После зарядки в каждой банке проверяют плотность.
У полностью заряженного аккумулятора данный показатель должен составлять 1, 27. Когда это значение ниже, понадобится доведение плотности до требуемого значения с дальнейшей дозарядкой аккумулятора на протяжении получаса для перемешивания электролита.
После зарядки выполняется контрольный разряд, для чего к клеммам батареи подключается источник потреблении энергии. Потребление энергии при этом подсоединенным потребителем не должно превосходить десять процентов от емкости. В качестве потребителя лучше всего применять автомобильную лампу накалывания, имеющую определенную мощность.
Высчитать необходимую мощность можно посредством умножения напряжения и силы тока. Сила тока в процессе расчета берется исходя из емкости аккумулятора. То есть, в процессе расчета мощности, требуемой для проведения разряда аккумулятора на шестьдесят Ач, сила тока берется шесть Ампер, умножается данное значение на 12 В. В результате получаем значение мощности 72 Вт. Примерно такая мощность и должна быть у лампы.
Затем батарея разряжается с помощью лампы, при этом систематически замеряется напряжение. Разряжая аккумулятор необходимо добиться уменьшения напряжения на клеммах АКБ до 10.2 В. Данное значение напряжения будет свидетельствовать о полном разряде аккумулятора. При этом необходимо замерять время, за которое батарея разрядилась. У новой АКБ это значение должно составлять примерно десять часов. Чем меньше время разрядки, тем больше батарея потеряла своей емкости. Нельзя надолго оставлять разряженный аккумулятор, его сразу же необходимо ставить на зарядку, пока заряд полностью не восстановится.
При выполнении данного мероприятия емкость аккумулятора восстановится, а в результате снижения сульфатации уменьшится внутреннее сопротивление.
Инструменты, приспособления, расходные материалы
Чтобы провести контрольно-тренировочный цикл, потребуется наличие зарядного устройства, вольтметра, ареометра, а также источника потребления электрической энергии.
Таблица соотношения плотности электролита от степени заряженности батареи
Способ устранения сульфатации с применением реверсивных токов, достоинства и недостатки
Вторым способом удаления сульфатации является использование реверсивных токов во время зарядки аккумулятора. Недостаток данного метода — потребность в наличии специального оборудования — генератора реверсивного тока. Суть этого способа сводится к долгому заряду аккумулятора малыми токами. Так, при несущественной сульфатации батарея заряжается незначительным током — 0.5-2 А. Зарядка при этом производится долгий период, а в некоторых случаях может достигать пятидесяти часов.
Окончание процесса десульфатации — несменяемость напряжения на клеммах и неизменяющаяся плотность электролита на протяжении двух и более часов.
Промывка батареи с последующей зарядкой, плюсы и минусы
Третий метод, применяющийся для восстановления батареи — промывка аккумулятора с последующей его зарядкой. Однако данный способ длительный и его выполнение способно затянуться аж до месяца. С батареи сливают электролит, а на его место заливают дистиллят. Затем аккумулятор ставят на зарядку в условиях напряжения 14 В.
После того, как дистиллят закипит, напряжение немного снижается. Главная задача — поддержание кипения в аккумуляторе, однако не интенсивное. Плотность дистиллята со временем будет повышаться из-за растворения сульфата свинца в воде. Затем воду сливают и заливают новую, а батарею снова ставят на зарядку при небольшом напряжении.
Необходимо добиться, чтобы в дистилляте возникали пузырьки, однако до закипания его доводить не нужно. На зарядке батарею следует держать до того времени, пока плотность не перестанет меняться в течение нескольких дней.
Химический способ (самый быстрый) удаления сульфатации (пошаговая инструкция)
Самым быстрым методом удаления сульфатации является химический. Он сводится к промывке аккумулятора раствором трилона Б и аммиака. Перед промывкой с помощью раствора батарею заряжают, с нее сливают электролит и промывают дистиллятом. Далее в банки заливают водный раствор с добавлением пяти процентов от объема воды аммиака и двух процентов — трилона Б.
Данный и сульфатный растворы вступают в реакцию, которая будет сопровождаться брызгами и кипением. Как только кипение закончится, раствор сливают, а банки промывают водой, после чего заливают электролит и заряжают батарею.
Все неисправности с АКБ не появляются сами по себе, происходят они в результате небрежной эксплуатации и игнорирования проведения систематического обслуживания. Аккумулятор не требует к себе очень много внимания. Достаточно хотя бы раз в полгода заряжать его с помощью зарядного устройства.
Если батарея обслуживаемая, перед постановкой на подзарядку необходимо обратить внимание на уровень электролита и при потребности восстановить его. После зарядки проверьте плотность электролита в каждой банке. Существенных различий по значениям плотности между банками быть не должно. Допускается минимальная разница между ними.
Перед монтажом новой батареи на автомобиль, проверьте напряжение, которое выдает генератор, во исключение перезаряда. Кроме того, устанавливая новый аккумулятор, необходимо хорошо его закрепить для предотвращения возможного повреждения корпуса.
Как на Алиэкспресс найти качественные автотовары по сходной цене и бесплатной доставкой
1 шаг — регистрация на сайте, для чего необходимо ввести фамилию, имя и адрес электронной почты, а также придумать пароль. Чтобы ваш аккаунт на не заблокировали, важно подтвердить электронную почту в течение суток.
2 шаг — заполняем адрес доставки. Это можно сделать в своей профиле. Важно заполнять все поля латинскими символами.
3 шаг — возле графы категории нажимаем на ссылку «Смотреть все» (в левом верхнем углу сайта).
4 шаг — выбираем категорию «Автомобили и мотоциклы».
5 шаг — затем вы увидите восемь подкатегорий, а именно: запчасти для мотоциклов; запчасти для автомобилей; инструменты, техническое обслуживание; автомобильная электроника; транспорт и аксессуары; салонные аксессуары; внешние аксессуары; дорожная безопасность. Из данных категорий выбираем требуемую, в зависимости от типа искомого товара. Например, салонные аксессуары.
6 шаг — в поисковую строку вводим ключевые слова, к примеру, чехлы на автомобильные сиденья.
7 шаг — вверху страницы вы увидите панель инструментов, с помощью которой можно отсортировать результаты и отсеять ненужное. К примеру, выбираем только розничные товары и товары с бесплатной доставкой. Что касается сортировки результатов, то лучше выбрать сортировку по рейтингу продавца. Почему? Да потому что, если у продавца высокий рейтинг, значит его товары качественные, соответствуют описанию и недорогие. Кстати, не забудьте почитать отзывы других покупателей.
8 шаг — на странице описания товара необходимо выбрать нужное вам количество, размер и цвет.
9 шаг — если вы желаете перейти к оплате товара прямо сейчас, нажмите на ссылку «Купить сейчас», если же вы хотите оплатить товар немного позже, нажмите «Добавить в корзину».
10 и последний шаг — оплата товара.
Как быстро «оживить» автомобильный аккумулятор в морозы? | Практические советы | Авто
Для быстрой реанимации замерзшего аккумулятора есть лайфхак от жителей Кемерова: города, где температура порой опускается ниже 40 градусов. Этот способ позволяет быстро «привести батарею в чувство».
Поутру в мороз можно не узнать свой автомобиль. Окна покрылись инеем, щетки прилипли к стеклам, а колеса вросли в снежный сугроб. Но самое неприятное, что на холоде после простоя аккумулятор замерз и утратил способность запитывать электронику машины. Стартер ему не провернуть, и автомобиль не заводится. Как быть в этой ситуации? Многие начинают искать соседей с машиной, чтобы быстро перебросить провода и «прикурить» двигатель от другого источника электропитания. Способ проверенный, но он сейчас противопоказан современным автомобилям со сложной электроникой. Неумелое «прикуривание» вызывает сбои в электроцепи, перегорают предохранители и в крайних случаях выходят из строя платы блока управления двигателем. Простая попытка «прикурить» замерзшую машину на паркинге чревата дорогостоящим ремонтом. Что же делать? Для этого нужно понять. почему батарея теряет заряд при замерзании.
Ледяной короб
Эффективность аккумулятора зависит от сопротивления электролита, который чувствителен к температуре. При падении температуры на 1 градус ниже порога в -18 градусов вязкость увеличивается на 16%, а удельное сопротивление — на 15%. При серьезных минусовых температурах емкость аккумулятора падает на 4% с каждым градусом.
При температуре от -30 до -40 снижается скорость диффузии ионов электролита, а проводимость активного слоя падает в 8 раз. Удельное сопротивление возрастает в 2,7 раза. Соответственно, снижается отдаваемый батареей ток, она уже с трудом справляется с проворачиванием стартера и коленвала двигателя в застывшем масле. Более того, после падения температуры ниже 40 градусов возможно затвердевание электролита и его кристаллизация.
В обычных батареях соотношение кислоты с водой примерно 35% на 65%. Если повысить пропорцию кислоты, то аккумулятор будет лучше сопротивляться морозам. Порог замерзания приблизится к -50 -60 °C. Такой вариант наполнения применяется для арктических моделей, однако для подавляющего большинства аккумуляторов температура застывания остается на уровне -40 градусов. Перед кристаллизацией происходят необратимые изменения в структуре электролита. Кислота выпадает в виде соли на металлических контактах, концентрация воды повышается, и заряд падает до нуля. Такая батарея может даже покрываться инеем и полностью превращаться в ледяной короб.
Тазик с водой
Многие водители, обнаружив покрытый инеем аккумулятор под капотом, забирают его домой на разморозку. После обогрева он еще может выдать кое-какой ток, чего хватит на несколько срочных поездок в течение дня. Но, скорее всего, после них в батарее придется менять электролит. Если замерзания воды не произошло, то батарея отогревается почти без проблем.
Существует несколько способов быстрой разморозки. Можно поставить аккумулятор у домашнего радиатора отопления на несколько часов или под направленный поток инфракрасного излучения электроотопителя. Аккумулятор должен находиться не ближе 1 метра от источника тепла, тогда его прогревание будет равномерным.
Но если времени нет и ехать на машине надо срочно, то можно применить более радикальный способ. Есть смысл отогревать батарею в тазике с водой.
Для начала в таз заливается холодная вода. Вода из-под крана имеет температуру примерно 7-9 градусов и однозначно будет согревать батарею, только что принесенную с мороза. Нельзя наливать воды слишком много, так как есть риск попадания ее внутрь короба и загрязнения электролита. Достаточно, если вода скроет три четверти батареи. После того как с верхней поверхности исчезнет иней, можно менять воду.
Вторая ванна должна быть теплее: около 20-25 градусов. Электролит должен полностью растаять и прийти в рабочее состояние. Третья смена воды должна быть около 40 градусов тепла. После получасовых водных процедур можно вытащить батарею из таза, обтереть тряпкой и просушить у домашнего радиатора отопления, чтобы исключить примерзание мокрой батареи к ее штатной площадке в автомобиле.
Помимо тазика с водой, есть еще несколько способов оживления батареи. В первую очередь это оттаивание с помощью фена. Технология подкупает своей простотой. Накрываем батарею одеялом и направляем теплую струю воздуха на ее стенки. Причем нельзя долго останавливать поток тепла на одном месте из-за риска повреждения пластмассы.
В итоге под одеялом формируется теплая микросреда, которая и способствует нагреванию электролита. Правда, время его оттаивания значительно увеличивается по сравнению с водным способом. У фена есть главное преимущество. Его можно принести в гараж и отогревать батарею даже на штатном месте. Главное, чтобы поблизости находилась розетка с электропитанием.
Смотрите также:
Как можно восстановить старый аккумулятор автомобиля в домашних условиях
Можно ли восстановить старый аккумулятор
С приходом холодных дней большинство автолюбителей начинают обыкновенную суету по уходу за своим железным четырехколесным конем. В список необходимых работ попадает замена масла, проверка свечей зажигания, перекидка и балансировка шин.
Казалось бы, что еще нужно для комфортного использования автомобиля в наиболее недружественную погоду? Но зачастую незамеченным остается именно самое главное в данном деле. А именно – аккумулятор автомобиля.

Причины выхода из строя аккумулятора автомобиля

Проблемы с данным агрегатом могут возникать, как правило, из-за неправильного хранения или использования батареи. Но в том или ином случае, если проблема не запущена до крайней степени, произвести восстановление аккумулятора все же представляется возможным.
Одним из самых распространенных поводов выхода из строя автомобильной батареи могут служить излишние отложения сульфатов на пластинах. В подобных случаях емкость данного агрегата падает практически до нуля. Единственное, что может радовать в подобной ситуации – это не приговор, и ремонт не является достаточно сложным, чтобы прибегать к услугам мастеров или покупать новый аккумулятор. Для устранения подобной неисправности рекомендуется купить специальный раствор, который снимает отложения сульфатов. Небольшое количество этого вещества заливается в батарею вместе с дистиллированной водой и все это ставится на подзарядку.
Если ситуация была не слишком критичной, то этих простых действий вполне хватит для восстановления работы. Если же после проведенной работы результат не соответствует ожиданиям, то стоит провести следующие манипуляции.

1. Аккумуляторную батарею необходимо зарядить до максимума, затем слить имеющийся электролит, промыть на три, а лучше четыре, раза дистиллированной водой.
2. Затем заливается специальный раствор для десульфации. Время ожидания – приблизительно около часа. Во время проведения этой процедуры можно наблюдать за тем, как происходит реакция. В сложных и запущенных случаях данную манипуляцию следует повторить несколько раз.
3. По завершению так же производится промывка дистиллированной водой. После же вносится электролит и заряжается до максимума.
Разрушение пластин аккумуляторной батареи

Следующей причиной для отказа аккумулятора может послужить разрушение угольных пластин. Как правило, при подобных повреждениях находящийся внутри электролит чернеет.

В таком случае восстановление батареи собственными силами, скорее всего, окажется невозможным. Если, конечно, тот, кто попытается его восстановить, не окажется профессиональным мастером по ремонту агрегатов данного типа.
Замыкание между пластинами разных полярностей
Еще одним видом неисправности в работе электрического сердца автомобиля может служить замыкание пластин. К счастью, есть несколько способов решения этой проблемы.
Наиболее надежным способом считается использование присадки, которая заливается в новый электролит и остается там приблизительно двое суток. По окончании этого срока данная смесь заливается в аккумулятор, производится зарядка и разрядка. Если не наблюдается процесса кипения, значит, операция прошла успешно и батарею можно заряжать до полного.
Другой способ так же действующих, но требует специальных навыков и большей предосторожности. Аккумулятор подключают к сварочному агрегату с выпрямительным диодом и дают силу тока в сотню ампер. Цепь замыкается буквально на несколько секунд. Если держать ее замкнутой дольше, то можно случайно перевести батарею из разряда «восстанавливаемая» в совершенно противоположную категорию. Поэтому использовать данный метод стоит исключительно при наличии навыков обращения со сварочным аппаратом и строжайшим соблюдением техники безопасности.
Не все аккумуляторы можно восстанавливать
Помимо аккумуляторов, которые допустимы к восстановлению, рынок наполняют и такие виды батарей, которые реанимации не подлежат. Производители специально делают так, чтобы после некоторого периода работы, который, как правило, не превышает трех-пяти лет, владелец автомобиля был вынужден покупать новую составляющую этого формата. Конечно, есть на свете умельцы, которые могут восстановить и подобный вид аккумуляторов, но эта процедура не является безопасной и при неграмотном обращении может привести к дорогостоящему ремонту не только батареи, но и значительной части оборудования, соседствующих с оным.
Восстановление в домашних условиях
Восстановление аккумуляторной батареи своими силами вполне возможно. Для кого-то это даже не является проблемой. Но стоит помнить одно – внутри батареи, то, что ласковым словом называется «электролит», по сути является кислотой. Она способна превратить в прах любую ткань, с которой соприкоснется.
И если пролить эту жидкость на себя, то можно не только испортить вещь, но и получить химические ожоги различных степеней тяжести, лечение которых значительно сложнее термических. Восстановленный аккумулятор прослужит еще год, максимум два. А последствия неосторожного обращения с кислотой останутся навсегда.
Следует строго соблюдать требования безопасности
— проводить все работы в специальных перчатках и очках
— помещение должно хорошо проветриваться
— следует внимательно следить за температурой электролита во время зарядки и не допускать перегрева.
— не допускать разведения открытого огня в помещении и курения.
* Будьте осторожны, не соблюдение этих правил, может привести к серьезным травмам.
Проверьте эти трюки с мертвой автомобильной батареей, чтобы оживить вашу батарею
Если вы не заинтересованы в приобретении нового автомобильного аккумулятора, вы всегда можете восстановить разряженный автомобильный аккумулятор, чтобы он снова стал работать. Батареи со временем теряют свою прочность из-за нормального износа и закрепления. Батарея также может разрядиться, если не использовать ее в течение длительного периода времени.
По мере старения батарей они обычно теряют способность накапливать заряд и, следовательно, их функциональность также снижается.Если вы столкнулись с этой проблемой с аккумулятором, вы можете вернуть его к оптимальной функциональности с помощью процесса, известного как восстановление.
Разряженные аккумуляторы или аккумуляторы, которые не работают оптимально, представляют опасность для автомобиля, поскольку в крайних случаях они могут вздуться или даже взорваться. Однако с помощью ремонта вы можете избежать неприятностей, таких как застревание или отказ электронной системы вашего автомобиля.
В этой статье мы обсудим, как восстановить разряженный автомобильный аккумулятор, основные причины, по которым вы должны восстановить аккумулятор, опасности, которые могут возникнуть при восстановлении разряженного аккумулятора, а также советы по обслуживанию, чтобы избежать разрядки аккумулятора. функциональность.
Причины, по которым вам следует подумать о ремонте автомобильного аккумулятора
1. Чтобы избежать больших затрат на новую батарею
Покупка нового аккумулятора оригинального и качественного автомобильного аккумулятора может окупить вас в финансовом отношении. Если ваш бюджет не позволяет установить новый аккумулятор, вы можете не тратить деньги на покупку нового автомобильного аккумулятора, восстановив разряженный аккумулятор, чтобы он снова начал работать оптимально.
2. Восстановить аккумулятор удобнее, чем купить новый
Восстановление разряженной батареи — несложный процесс, требующий немного времени и усилий.Вместо того, чтобы тратить время и деньги на поиск новой батареи, вы можете следовать трюкам с разряженной автомобильной батареей, которые будут обсуждаться в этой статье, чтобы восстановить старую батарею. Ремонт автомобильного аккумулятора также обходится недорого.
3. Восстановление разряженного автомобильного аккумулятора не вредно для окружающей среды
Утилизировать использованные автомобильные аккумуляторы непросто, поскольку они не поддаются биологическому разложению и не могут быть преобразованы в другие гаджеты. Выбрасывая автомобильный аккумулятор, вы негативно влияете на окружающую среду.Если вы хотите убить двух зайцев одним выстрелом (защитите окружающую среду, избегая высоких затрат на покупку нового аккумулятора), лучше всего подумать о восстановлении разряженного автомобильного аккумулятора, который у вас есть.
Руководство по восстановлению разряженного автомобильного аккумулятора
Есть много уловок с разряженным автомобильным аккумулятором, которые можно использовать, чтобы восстановить старую и вышедшую из употребления батарею. В этой статье будет обсуждаться один из простейших приемов ремонта, который не требует большого количества технических ноу-хау.
Если вы хотите восстановить разряженный автомобильный аккумулятор, вам следует:
1. Соберите все расходные материалы, необходимые для запуска разряженной батареи .
Если вы хотите, чтобы процесс восстановления прошел гладко, убедитесь, что у вас под рукой есть все необходимые инструменты. Если вы попытаетесь восстановить разряженную батарею с неправильными инструментами и оборудованием, вы можете подвергнуть себя большой опасности. Перед тем, как начать процесс омоложения, убедитесь, что у вас есть:
Минимум два больших пластиковых контейнера
Набор инструментов, содержащий отвертки разных размеров
Защитное снаряжение, такое как перчатки, которые не подвержены коррозии, защитный фартук и очки для гугл
Пищевая сода
Английская соль
Дистиллированная вода
Щетка из стальной проволоки и зубная щетка
A Вольтметр
Зарядное устройство для аккумулятора
2.Подготовьте разряженный аккумулятор к ремонту.
Перед тем, как начать процесс восстановления, убедитесь, что вы очистили аккумулятор снаружи. Вы также должны очистить клеммы аккумулятора, чтобы они не были заблокированы коррозией или другими материалами. Грязные клеммы могут привести к снижению работоспособности аккумулятора.
Для тщательной очистки клемм выполните следующие действия. Сначала смешайте пищевую соду с дистиллированной водой, пока не получите пасту.Нанесите пасту на клеммы аккумулятора, а затем тщательно протрите клеммы зубной щеткой. Если вы заметили на клеммах трудно удаляемый коррозионный материал, вы можете очистить их щеткой из стальной проволоки. По окончании очистки протрите клеммы тканью и дайте им время высохнуть.
3. Проверить, можно ли восстановить разряженный аккумулятор .
Вопреки распространенному мнению, не все разряженные батареи можно восстановить. Некоторые из них зашли слишком далеко, чтобы их можно было вернуть к жизни.Чтобы узнать, можно ли восстановить вашу батарею, проверьте показания мощности, которые она выдает, с помощью вольтметра. Если батарея не показывает показания, ее нельзя восстановить, и вам следует немедленно начать планировать, как купить новую. Однако, если ваша батарея дает показания ниже 12,6 В, это означает, что ее можно восстановить.
4. Вылейте все содержимое из старой батареи.
Перед тем, как отвинтить крышки аккумулятора, чтобы избавиться от жидкости в аккумуляторе, обязательно наденьте защитное снаряжение, чтобы защитить себя на случай случайного проливания.
Затем вы должны вылить содержимое батареи в один из пластиковых контейнеров, которые у вас есть. Чтобы нейтрализовать кислотный состав жидкости из аккумулятора, добавьте в смесь в пластиковом контейнере немного пищевой соды.
5. Очистите аккумулятор изнутри.
Следующим шагом в процессе восстановления является очистка элементов аккумулятора. Для этого энергично смешайте полфунта пищевой соды с полгаллоном дистиллированной воды.Затем вы должны вылить эту смесь во все ячейки батареи, закрутить крышки и энергично встряхнуть батарею.
После сильного встряхивания аккумулятора в течение некоторого времени вы можете вылить его содержимое в пластиковый контейнер. Повторяйте этот процесс, пока не убедитесь, что аккумулятор чистый. Когда элементы станут чистыми, ваша старая батарея готова к ремонту.
После завершения процесса восстановления убедитесь, что вы правильно утилизируете отходы процесса очистки.
6. Восстановите заряд аккумулятора.
Чтобы омолодить аккумулятор, необходимо добавить новый электролит. Чтобы получить электролит, вскипятите полгаллона дистиллированной воды и добавьте полфунта английской соли, тщательно перемешивая смесь.
С помощью воронки разлейте полученную смесь во все ячейки аккумулятора, пока они не заполнятся до максимальной емкости. Вы должны вернуть все винтовые колпачки на аккумулятор и несколько раз встряхнуть аккумулятор.
Добавляемый электролит обычно помогает остановить процесс сульфатирования в элементах, увеличивает емкость аккумулятора, а также увеличивает общую выходную мощность аккумулятора.
7. Зарядите восстановленный автомобильный аккумулятор.
Следующим шагом будет зарядка вашего восстановленного процесса. Перед началом зарядки снимите крышки с аккумулятора, чтобы электролит не перегрелся. В идеале вы должны заряжать восстановленный аккумулятор как минимум в течение дня.
Чтобы избежать перезарядки восстановленного аккумулятора, регулярно проверяйте уровень заряда. Вы можете вынуть аккумулятор из зарядного устройства, как только оно достигнет 12,43 В. Теперь вы можете использовать восстановленный аккумулятор.
Риски, связанные с восстановлением старой батареи
Всегда существует риск травмирования аккумуляторной кислотой. Вы можете избежать травм, начав процесс ремонта только после того, как наденете все необходимое защитное снаряжение.
Вы также должны внимательно следовать руководству по ремонту.Если вы не выполните процесс восстановления должным образом, всегда существует риск взрыва аккумулятора.
Перед тем, как использовать какие-либо уловки с разряженным автомобильным аккумулятором, проверьте, есть ли у вашего аккумулятора какие-либо физические дефекты. Если вы заметили протечки или трещины, НЕ пытайтесь ремонтировать аккумулятор. Вместо этого аккуратно утилизируйте неисправный аккумулятор. Если вы попытаетесь восстановить поврежденную батарею, результаты могут быть плачевными.
Если вы не уверены, что сможете эффективно справиться с процессом восстановления, либо купите другую батарею, либо обратитесь к профессионалу, который восстановит вашу батарею для вас.Помните, что если вы выполните этот процесс неправильно, вы подвергнете себя и других людей в непосредственной близости от большой опасности.
Советы по поддержанию оптимальной функциональности восстановленной батареи
Выполнив процесс восстановления с помощью одного из множества уловок с разряженным автомобильным аккумулятором, вы можете убедиться, что ваш аккумулятор сохраняет оптимальную производительность, выполнив следующие действия:
Убедитесь, что вы регулярно очищаете клеммы аккумулятора, поскольку со временем кислота имеет тенденцию покрывать клеммы, что снижает функциональность аккумулятора.При чистке клемм используйте пасту из пищевой соды и жесткую проволочную щетку. Также убедитесь, что вы очистили разъемы.
Для оптимальной работы аккумулятора регулярно проверяйте уровень воды в аккумуляторе. Если вы заметили, что уровень воды упал, доливайте дистиллированную воду, пока батарея не заполнится.
Купите изолирующую крышку для батареи, чтобы защитить ее от повреждений, мусора и перегрева.
В заключение помните, что восстановление мертвого аккумулятор — только временное решение.Даже после ремонта ваша батарея не станет полностью функциональной. Поэтому начните откладывать средства на покупку нового аккумулятора.
Как восстановить мертвый автомобильный аккумулятор — возможность, восстановление и хранение_Greenway аккумулятор
Мы все хотим, чтобы наши автомобильные аккумуляторы имели долгий срок службы. Однако батареи рассчитаны на определенные циклы. В конце концов, автомобильный аккумулятор разряжается после длительного периода постоянного использования.
Помимо старения автомобильный аккумулятор периодически подвергается коррозии и короткому замыканию.Автомобильный аккумулятор теряет способность сохранять заряд в течение длительного периода времени. Он достигает точки, когда независимо от того, сколько энергии аккумулятор получает от генератора, аккумулятор не может удерживать достаточно энергии для запуска автомобиля. Автомобильный аккумулятор тускло разряжен.
Некоторые знаки показывают, что аккумулятор вашего автомобиля разряжен.
* Вы увидите контрольную лампу на приборной панели, указывающую на плохое состояние автомобильного аккумулятора.
* Двигатель внутреннего сгорания проворачивается медленно или не запускается вообще.
* От аккумулятора исходит странный запах. Ваш автомобильный аккумулятор выпускает газ.
* Вздутие автомобильного аккумулятора. Ваш автомобильный аккумулятор может быть поврежден.
Кроме того, разряженный автомобильный аккумулятор может отрицательно сказаться на характеристиках автомобиля. Если вы продолжите использовать разряженный аккумулятор, у автомобильного двигателя возникнут серьезные проблемы. Как только ваш двигатель выйдет из строя, вы столкнетесь с дополнительными расходами во время технического обслуживания.
Большинство людей выбрасывают разряженный автомобильный аккумулятор и заменяют его. Иногда это дорого обходится некоторым людям.Что ж, интересно знать, что вы все еще можете использовать разряженный автомобильный аккумулятор, просто восстановив его. Это сэкономит вам затраты на замену или обслуживание.
Можно ли оживить мертвую батарею?
Разряженный автомобильный аккумулятор можно временно восстановить. Вместо того, чтобы выбрасывать аккумулятор, лучше его оживить. При измерении вольтметром здоровый автомобильный аккумулятор показывает от 12,4 до 12,7 вольт. Если ваш автомобильный аккумулятор показывает ниже 12 вольт или хуже, ниже 5 вольт, значит, у него проблемы.
Есть шаги, которые вы можете выполнить и увидеть, как разряженный автомобильный аккумулятор временно ожил.
* Использование дистиллированной воды — проблему низкого уровня электролита можно решить, добавив дистиллированную воду. Это погружает пластины в воду, позволяя активнее реагировать на движение двигателя в течение некоторого времени.
* Используйте аспирин: Аспирин — это ацетилсалициловая кислота, которую применяют с теплой водой. Цель состоит в том, чтобы изменить последовательность химических реакций в элементах разряженного автомобильного аккумулятора. Возьмите дюжину таблеток аспирина (500 мг), измельчите и растворите.Смешайте с 6 унциями теплой воды и добавьте равное количество в каждую ячейку.
* Jumpstart: это стандартный метод оживления, при котором используется вторая машина. Подключите оба автомобильных аккумулятора с помощью перемычки, чтобы запустить разряженный автомобильный аккумулятор.
* Используйте соль Эпсома: это сульфат магния, который является сильной кислотой. Электролит с английской солью поможет в химическом балансе, гарантируя, что будет доставлено достаточно заряда для запуска двигателя.
Приготовление дистиллированной воды и раствора английской соли — простая процедура.
Одна часть английской соли добавляется к 3 частям теплой дистиллированной воды. Добавьте к каждой ячейке батареи до точки, где все пластины будут закрыты.
Используйте 18-вольтовую аккумуляторную батарею. Этот метод аналогичен запуску разряженного автомобильного аккумулятора. Для этого метода вам потребуются соединительные кабели и полностью заряженная 18-вольтовая батарея. Соединительные кабели гарантируют, что разряженный автомобильный аккумулятор подключен к аккумуляторной батарее дрели как метод быстрого старта.
* Метод горячего золы: Эта процедура заключается в помещении разряженного автомобильного аккумулятора в горячий пепел.Горячий пепел нагревает аккумулятор. Выполняйте эту процедуру с особой осторожностью, так как аккумулятор может загореться.
Как восстановить разряженный автомобильный аккумулятор?
Восстановление разряженного автомобильного аккумулятора означает восстановление полной зарядной емкости аккумулятора и достижение стандартного уровня электролита. Основная причина разряда автомобильного аккумулятора — сульфатирование. На свинцовых пластинах свинцово-кислотного аккумулятора скапливается сера, препятствуя прохождению тока.
Некоторые аккумуляторы, которые можно восстановить, включают никель-кадмиевые, литий-ионные, свинцово-кислотные автомобильные аккумуляторы, AGM, гелевые аккумуляторы и никель-металлогидридные аккумуляторные батареи.
Автовладелец может выполнить процедуру ремонта, зная об этом. Перед выполнением процедуры убедитесь, что вы надели защитную одежду, такую как очки, фартук и резиновые перчатки.
Шаги описаны ниже:
Выньте разряженный аккумулятор из автомобиля.
Очистите автомобильный аккумулятор, убедившись, что клеммы чистые и не подвержены коррозии. Для очистки используйте пищевую соду и водный раствор.
С помощью вольтметра проверьте уровень напряжения разряженного аккумулятора.Если напряжение аккумулятора ниже 12,4 В, приступите к ремонту.
Затем удаляют старый раствор электролита. Вымойте пластины аккумулятора. Для очистки тарелок используйте раствор разрыхлителя и чистой воды. Заполните каждую ячейку раствором и закройте пробки. Встряхивайте в течение 1 минуты, затем разрядите аккумулятор.
* Долейте раствор электролита в аккумулятор. Используйте английскую соль и дистиллированную воду, чтобы приготовить новый электролит. Концентрация раствора английской соли должна быть 1 молярной.
* Заполните каждую батарею до полного уровня и закройте батарею.
* Зарядите повторно заправленный аккумулятор с помощью зарядного устройства на 2 А и дайте ему полностью зарядиться. После полной зарядки аккумулятора измерьте напряжение. Напряжение батареи от 12,4 до 12,6 указывает на то, что батарея в хорошем состоянии.
Как хранить разряженный автомобильный аккумулятор?
Разряженный автомобильный аккумулятор нельзя выбрасывать, так как он вреден для окружающей среды. Храните разряженный автомобильный аккумулятор в прохладном, сухом месте, недоступном для детей.
Выполните следующие действия:
* Отсоедините кабели аккумуляторной батареи.
* Проведите осмотр на предмет повреждений или утечки.
* Проверьте уровни электролита в каждой ячейке, убедившись, что они заполнены.
* Удалите коррозию с помощью раствора пищевой соды.
* Поместите разряженный аккумулятор в безопасное, чистое и сухое место. Место тоже должно быть прохладным.
Заключение.
Не выбрасывайте разряженные автомобильные аккумуляторы.Возможно восстановление и восстановление разряженного аккумулятора. Это сэкономит вам много денег, которые можно было бы потратить на покупку новой батареи и расходы на техническое обслуживание.
Каждый автовладелец должен ознакомиться с процедурами реставрации и ремонта. Однажды ваша машина может выйти из строя посреди дороги, и вам придется выполнять методы самостоятельно.
литий-ионный аккумулятор аккумулятор для электровелосипеда литиевая батарея
Оживите разряженный автомобильный аккумулятор — Бесплатные советы по ремонту автомобилей Ricks Бесплатные советы по ремонту автомобилей
Можно ли действительно восстановить разряженный автомобильный аккумулятор?
Я знаю, что вы хотите сэкономить и попытаться восстановить разряженный автомобильный аккумулятор, следуя всем действительно сумасшедшим советам в Интернете, но позвольте мне сэкономить ваше время и усилия. Не пойдет. Объясню почему.
Во-первых, он действительно сдох или просто разрядился?
Все автомобильные аккумуляторы, как и все другие типы аккумуляторов, саморазряжаются, если они не используются в течение длительного времени. Помимо саморазряда, компьютер вашего автомобиля постоянно потребляет очень небольшой (<50 мА) ток, чтобы память компьютера оставалась нетронутой.
При разрядке аккумулятора происходят две вещи.
Во-первых, на пластинах начинают расти кристаллы сульфата.Если поймать рано и перезарядить, формирование кристаллов можно обратить. Однако чем дольше батарея находится в разряженном состоянии, тем больше кристаллы затвердевают. Образование кристаллов твердого сульфата необратимо. Поскольку кристаллы твердого сульфата не проводят электричество, батарея развивает высокое внутреннее сопротивление, делая невозможным перезарядку.
Во-вторых, когда батарея не используется, раствор 63% воды / 37% кислоты начинает отделяться. Поскольку серная кислота тяжелее воды, она падает на дно батареи, вызывая расслоение кислоты.100% раствор серной кислоты разъедает пластины аккумулятора, вызывая необратимые повреждения. Ни один из методов восстановления батареи, размещенных в Интернете, не может обратить вспять повреждение пластины, вызванное расслоением кислоты.
Если вы пытались перезарядить аккумулятор с помощью десульфатирующего зарядного устройства, но аккумулятор по-прежнему не прошел испытания на сопротивление, емкость и нагрузку, нет никакого способа восстановить его. Никто. Батарея разряжена и останется разряженной.
Почему не работает восстановление разряженного автомобильного аккумулятора с помощью химикатов
Вот как должны работать процедуры «оживить разряженный автомобильный аккумулятор».
Добавьте дистиллированную воду в разряженную батарею
По мере разрядки и зарядки батареи она может терять воду. Если раствор находится над пластинами аккумулятора, добавление большего количества воды, чтобы довести его до рекомендованного уровня, не повредит, но это также не повлияет на работу аккумулятора. Замена потерянной воды на дистиллированную воду не создаст больше мощности . Фактически, если вы откроете вентиляционный колпачок, а пластины не погружены в раствор, даже не беспокойтесь о добавлении дистиллированной воды, потому что батарея уже разрушена!
Слейте кислоту из аккумуляторной батареи, добавьте раствор пищевой соды, а затем раствор английской соли.
В этом случае люди предлагают слить кислоту / воду из аккумуляторной батареи и залить в нее смесь пищевой соды и воды в соотношении 2: 1.Раствор пищевой соды нейтрализует кислоту из аккумулятора. Вы должны встряхивать батарею, содержащую этот раствор, около одной минуты, а затем слить раствор.
Затем они хотят, чтобы вы залили батарею английской солью и водой в соотношении 1: 3. Соль Эпсома и вода производят сильный кислотный электролит. Эта процедура может дать достаточно мощности для однократного запуска двигателя. Но это не устранит ущерба, нанесенного расслоением кислоты и образованием кристаллов сульфата.
Добавление измельченного аспирина / воды к каждому элементу батареи
Аспирин — это ацетилсалициловая кислота, поэтому вы в значительной степени добавляете в элемент больше кислоты, как в примере с английской солью выше. Он может производить достаточно энергии, чтобы вы начали. Но не обманывайте себя, это не оживит вашу автомобильную батарею.
Сводка
Если аккумулятор не полностью перезарядится с помощью зарядного устройства для десульфатирующей батареи, ни один из этих способов восстановления автомобильных аккумуляторов не восстановит разряженный автомобильный аккумулятор. Так что не тратьте время и силы зря.
©, 2020 Rick Muscoplat
Опубликовано 22 октября 2020 г. автор Rick Muscoplat
Как восстановить разряженный автомобильный аккумулятор? [Простые методы ремонта]
Главная »Автомобильный аккумулятор» Как восстановить разряженный автомобильный аккумулятор? [Простые методы ремонта]
Будем рады узнать —
Каждый разряженный автомобильный аккумулятор имеет шанс восстановить.Вот почему вам следует попытаться восстановить разряженный автомобильный аккумулятор перед покупкой нового. Но вопрос, как восстановить дохлый аккумулятор автомобиля?
Есть несколько способов сделать это, и в этой статье я расскажу о наиболее эффективном способе повторного подключения автомобильного аккумулятора .
Итак, не теряя драгоценного времени, приступим —
Различные типы автомобильных аккумуляторов
Прежде чем узнать, как восстановить разряженный автомобильный аккумулятор, важно узнать о самом автомобильном аккумуляторе.Вы видите, что в автомобилях используются разные типы аккумуляторов.
Хотя типы автомобильных аккумуляторов во многом зависят от транспортного средства, в настоящее время одни и те же типы автомобилей используют одни и те же аккумуляторы.
На данный момент нам удалось перечислить 4 основных типа аккумуляторов. Теперь давайте посмотрим на каждый из них —
1. Аккумуляторы глубокого разряда
Нет, батарея неглубокая или что-то в этом роде. Эти батареи обеспечивают стабильное питание в течение длительного периода времени. Этот аккумулятор регулярно используют тележки для гольфа и другие транспортные средства для отдыха.
Свинцово-кислотные батареи с клапанным регулированием
Эти батареи не требуют особого обслуживания. В результате они запечатаны. Так что их очень сложно отремонтировать. Есть два типа VRLA. Абсорбционный стеклянный мат и гелевые аккумуляторные батареи.
3. литий-ионные батареи
Несмотря на то, что у этих аккумуляторов короткий срок службы, они широко используются в современных автомобилях. Они могут удерживать большую мощность на небольшой площади.
4. мокрые аккумуляторные батареи
Это самые простые аккумуляторы.Свинец, вода и серная кислота — наиболее распространенная комбинация для изготовления батарей с жидкими элементами. Эти аккумуляторы также используются в автомобилях.
Теперь, когда мы знаем все эти аккумуляторы, мы можем исследовать неизведанный мир ремонта разряженного автомобильного аккумулятора.
Способы ремонта
Итак, как оживить разрядившийся аккумулятор автомобиля? С этого момента мы сосредоточимся только на ответе на этот вопрос.
Но перед тем, как начать, хотелось бы кое-что прояснить. Мы предоставим вам методы восстановления аккумуляторов для каждого типа аккумуляторов.А теперь поехали —
Восстановление свинцово-кислотных аккумуляторов
Батарея для запуска, освещения и зажигания — это самый распространенный автомобильный аккумулятор. А это свинцово-кислотный аккумулятор. Итак, мы начнем с этого. Для восстановления свинцово-кислотного аккумулятора требуется 7 шагов. Здесь мы кратко обсудим все эти шаги —
Соберите необходимые предметы:
Мультиметр (наш выбор: цифровой мультиметр AstroAI)
Коническое зарядное устройство или регулируемый блок питания (наш выбор: переменный линейный источник питания постоянного тока Tekpower TP3005T)
Тюбик суперклея (наш выбор: Gorilla Super Glue Gel)
Шприц (наш выбор: большой пластиковый шприц AKRAF 3 Pack)
Батарея разряжена
Дистиллированная вода (Nestle Distilled Water)
Однако будет лучше, если вы сможете собрать несколько дополнительных вещей, например фонарик, резиновые перчатки, отвертку и бумажное полотенце.
Проверить напряжение: Здесь мы должны определить, насколько разряжена наша батарея. Итак, подключите его к мультиметру. Посмотрите на показания. Если показание ниже 30% или 11,8 В, поздравляем, ваша батарея официально разряжена.
Откройте эту крышку: Если у свинцово-кислотного аккумулятора закрытая крышка, снимите ее с помощью отверток. Снимая колпачки, надевайте перчатки. Возьмите это бумажное полотенце и начните вытирать мокрые пятна. Загляните внутрь клеток, когда закончите протирать.Попробуйте найти белую ткань. Если ваша ткань коричневая, значит, работа просто усложнилась.
Подача воды: Возьмите этот шприц и начните вливать воду в каждую из ячеек. Однако не заливайте клетки в процессе.
Проверьте аккумулятор: Подключите мультиметр последовательно к зарядному устройству и аккумулятору. При подключении выставил на 10А. Вы увидите, что батарея потребляет 100-200 мА. Это доказывает, что батарея разряжена.
Зарядите эту батарею: Подключите зарядное устройство, если оно у вас есть.Или еще можно подключить БП. Но перед подключением БП установите его на 14В. Когда вы закончите с этим, дайте батарее посидеть 2 дня.
Рассчитать время зарядки: После шага 6 вам нужно будет снова проверить рисунок батареи. Вы увидите, что батарея потребляет 500–1000 мА. Теперь рассчитайте приблизительное время зарядки. Для расчета используйте эту формулу: Емкость аккумулятора (Ач) = Потребляемый ток (А) x Время (часы)
После этого аккумулятор будет как новый.А вот как восстановить разрядившийся автомобильный аккумулятор
ячеек.
Восстановление батарей глубокого цикла
Для восстановления аккумуляторов глубокого разряда используйте метод восстановления свинцово-кислотных аккумуляторов.
Восстановление литий-ионных батарей
Литий-ионные батареи
в основном используются в полностью электрических или гибридных автомобилях. Эти аккумуляторы буквально запускают машину. Так что для восстановления этих батарей лучше обратиться к профессионалам.
Но основная идея здесь — запустить литий-ионный аккумулятор.Для этого подготовьте мощный источник постоянного тока. Подсоедините положительный конец аккумулятора к положительному полюсу источника питания. Сделайте то же самое с отрицательными сторонами.
Надеюсь, аккум вернется в норму. Но опять же, мы говорим, что отнесите весь пакет экспертам. Потому что они более сложные, чем литий-ионные аккумуляторы для мобильных телефонов.
Ремонт сухих батарей
Мы не совсем уверены, используют ли современные автомобили сухие батареи или нет. Но когда люди спрашивают нас , как отремонтировать сухую батарею , мы говорим вам, как это сделать.
По сути, этот метод такой же, как и свинцово-кислотный. Но здесь вместо воды нужно использовать чистый лимонный сок. Откройте крышки и колпачки. Введите лимонный сок через шприц. Заряжайте его на сутки. Вуаля! Готово.
И вот как восстановить автомобильный аккумулятор, который не держит заряд.
Оживите трюки с автомобильным аккумулятором
Иногда у вас может не хватить времени на полноценный ремонт. В таких ситуациях вам может помочь простой трюк. Итак, мы собрали 4 хитрости оживления дохлого аккумулятора —
Для этого вы можете использовать соединительные кабели (наш выбор: CARTMAN Heavy Duty Booster Cables) и вторую батарею или усилитель батареи (наш выбор: DBPOWER 800A 18000mAh Portable Car Jump Starter и Battery Booster).Однако при этом не выключайте двигатель.
Если у вас есть дистиллированная вода, то вы можете запустить двигатель на несколько дополнительных миль. Итак, налейте немного дистиллированной воды в аккумулятор.
Это может показаться странным. Но это химически доказано. Итак, возьмите около 12 таблеток аспирина. Раздавите их и смешайте с 6 унциями воды. Вложите смесь в ячейки в равном количестве.
Сделайте смесь из 1 части английской соли и 3 частей воды. Добавьте эту смесь в каждую из ячеек.Убедитесь, что пластины покрыты полудюймовым электролитом.
Заключение
Вы знаете, у разряженной батареи тоже есть срок службы, но им нужна поддержка для повторного подключения. Надеюсь, эта статья помогла вам снова восстановить аккумулятор.
Если вы воспользуетесь другими уловками, чтобы оживить разряженный автомобильный аккумулятор. Не стесняйтесь поделиться. Я хотел бы поделиться вашими мыслями со своей аудиторией.
Как восстановить аккумулятор с помощью перемычек
Из всех проблем, с которыми может столкнуться ваш автомобиль, разряженный аккумулятор — одна из самых простых.Все, что вам нужно, — это соединительные кабели и кто-нибудь с движущимся транспортным средством, готовый помочь завести вашу машину. Вы тоже хотите оставаться в безопасности, поэтому выполните следующие шесть шагов из Kennedy Transmission в Миннеаполисе, Миннесота, чтобы узнать, как восстановить разряженный автомобильный аккумулятор с помощью соединительных кабелей.
Как запустить разряженный автомобильный аккумулятор
1. Переведите оба автомобиля в положение парковки или нейтрали, убедитесь, что зажигание выключено, и включите стояночный тормоз. Теперь вы готовы прыгнуть из машины.
2 . Надежно прикрепите красный зажим соединительного кабеля к положительной клемме разряженного аккумулятора. Вы можете идентифицировать положительный терминал по его знаку «+» или буквам POS.
Power Tip: Еще один способ определить положительный полюс аккумулятора — это его размер. Положительный вывод больше отрицательного.
3 . Затем прикрепите другой красный зажим кабеля к положительной клемме на исправном аккумуляторе. Убедитесь, что оба зажима надежно закреплены на обоих терминалах.
4 . Теперь прикрепите партнерский черный зажим перемычки к отрицательной клемме на работающей батарее. Этот терминал обычно отмечен знаком «-».
5 . Наконец, прикрепите черный зажим на конце соединительных кабелей к неокрашенной металлической поверхности под капотом — например, к раме, болту блока двигателя — вдали от аккумулятора. Теперь можно заводить рабочую машину.
6 . Дайте работающей машине поработать несколько минут.Запустите двигатель и отсоедините соединительные кабели в обратном порядке. Сначала снимите черный зажим с вашего автомобиля, а затем черный зажим с рабочего аккумулятора. Наконец, снимите красный зажим с рабочего аккумулятора, а затем красный зажим с автомобильного аккумулятора.
Power Tip: после того, как вы оживили свою мертвую автомобильную батарею, зарядите аккумулятор, проезжая по ней не менее 15 минут.
Дополнительные советы по мощности для восстановления разряженной батареи
• Обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы убедиться, что электрическая система вашего автомобиля может справиться с толчком.
• Не запускайте разрядившуюся аккумуляторную батарею от внешнего источника, если в одном из автомобилей есть электронная система зажигания.
• Никогда не позволяйте зажимам соединительного кабеля касаться друг друга во время процесса.
• Ни в коем случае не пытайтесь прыгнуть на протекающую, треснувшую или заржавевшую аккумуляторную батарею. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! »
• Не пытайтесь запустить замороженный аккумулятор от внешнего источника, так как это может привести к взрыву.
Трансмиссия Кеннеди к вашим услугам
Если вам кажется, что вы не можете оживить вашу мертвую автомобильную батарею, , вы можете рассчитывать на нас. здесь, в Kennedy Transmission в Миннеаполисе, Миннесота.Наши мастера-автомеханики работают над аккумулятором, системами запуска и зарядки каждый день. Позвоните нам или назначьте встречу. Мы всегда к вашим услугам: , семь удобных локаций, и лучшие автомеханики в штате.
Как оживить мертвую автомобильную батарею
МИФ : В новых автомобилях батарея разряжается не так быстро, как в старых. НЕПРАВИЛЬНО ! Разрядка аккумулятора происходит еще больше в новых автомобилях из-за улучшенных электрических систем и систем контроля — они потребляют энергию, даже когда автомобиль припаркован.
Вероятно, во время пандемии Covid-19 ваша машина стояла на стоянке исключительно длительное время, иногда на несколько дней или даже недель. Когда автомобиль сидит, аккумулятор продолжает разряжаться, и в течение продолжительных периодов времени это может привести к его полной разрядке.
Следовательно, в последнее время многим автомобилистам нужен толчок, особенно тем, кто использует новые автомобили. В 2020 — начале 2021 года АА стало свидетелем резкого увеличения количества обращений за помощью в жилищном секторе.
Оживление мертвых батарей
Есть 3 решения по оживлению дохлого аккумулятора
Чаще всего — запускать аккумулятор от внешнего источника с помощью соединительных кабелей и другого автомобиля или портативного пускового устройства.
Зарядить аккумулятор с помощью зарядного устройства
Вытащить старый, вставить новый — заменить аккумулятор
Запуск от внешнего источника
Запуск автомобиля от внешнего источника был довольно простым, но с улучшением систем транспортного средства возникают новые риски, о которых следует знать, и вам следует проявлять особую осторожность, если вы планируете запускать автомобиль самостоятельно или доверять работа полностью к незнакомцу. Если в процессе запуска от внешнего источника не будут приняты надлежащие меры, существует вероятность повреждения автомобиля.В любом случае вы должны строго следовать руководству по эксплуатации автомобиля, поскольку в нем будут прописаны точные шаги, которые необходимо предпринять для правильного запуска аккумулятора вашего автомобиля.
Соединительные кабели имеют набор зажимов, один из которых отмечен красным для положительного полюса, а другой — черным — для отрицательного. Клеммы аккумулятора обычно обозначаются символом + для положительной клеммы и символом — для отрицательной.
Как завести свой автомобиль на другом автомобиле
Шаг 1 : Занять позицию
Припаркуйте автомобиль, который вы будете использовать для запуска от внешнего источника, рядом с автомобилем с разряженным аккумулятором, расположив его достаточно близко, чтобы до них доходили кабели.Транспортные средства не должны касаться друг друга. Убедитесь, что на обоих автомобилях задействован ручной тормоз, и оба автомобиля находятся на нейтральной передаче.
Выключите зажигание на обеих машинах.
Шаг 2 : Подключите кабели
Сначала зажмите один конец положительного кабеля к положительному зажиму разряженной батареи.
Теперь подключите другой конец этого кабеля к положительному зажиму другой батареи.
Затем подключите отрицательный кабель к отрицательной клемме исправного аккумулятора.
Наконец, подключите другой конец отрицательного кабеля к массе автомобиля с разряженной батареей. Это может быть блок двигателя или другая металлическая поверхность вдали от аккумулятора. Будьте осторожны, чтобы при этом не соприкоснуться с двумя концами кабеля.
Запустите аварийно-спасательную машину, которая подает электричество.
Затем завести машину с разряженным аккумулятором. Если он не запускается, выключите оба зажигания и еще раз проверьте соединения и при необходимости затяните.
Если он все же заводится, дайте проблемной машине поработать не менее 20 минут, чтобы аккумулятор зарядился, прежде чем выключать ее.
Если он по-прежнему не запускается, возможно, возникла другая проблема с аккумулятором, и его, возможно, необходимо заменить. Обратитесь за помощью к местному механику / в сервисный центр.
Шаг 4 : Отсоедините кабели
Отсоедините кабели в точном обратном порядке.
Как запустить автомобиль с помощью портативного стартера
Переносные стартеры от внешнего источника, такие как линейка, предлагаемая NOCO, отлично подходят для самостоятельного запуска двигателя от внешнего источника.Обязательно внимательно прочтите инструкции, прежде чем пытаться запустить аккумулятор от внешнего источника с помощью портативного устройства. Каждое устройство может иметь собственный набор мер предосторожности и подготовительных действий, поэтому не забудьте прочитать руководство и подготовиться полностью. В большинстве случаев стартер от внешнего источника действует как эвакуационная машина, описанная в методе выше, и обеспечивает электроэнергией вашу батарею во время процесса запуска от внешнего источника. Он не будет работать, если он недостаточно заряжен или не обладает достаточной мощностью для запуска от внешнего источника при определенном размере / напряжении двигателя.
Всегда проверяйте, что переносные пусковые устройства имеют достаточное напряжение и емкость для использования с вашим автомобилем.
Как зарядить автомобильный аккумулятор
Другой способ — поставить аккумулятор на зарядку, когда вы заметите, что он значительно разряжен или разряжен. Зарядные устройства для аккумуляторов в наши дни являются очень мощными и портативными и могут за короткое время вложить серьезную энергию в разряженную батарею. Мы рекомендуем зарядные устройства NOCO Genius — это интеллектуальные зарядные устройства, чрезвычайно мощные и очень компактные, что означает, что некоторые из них можно использовать, вообще не вынимая аккумулятор из автомобиля.Обратите внимание на уровень напряжения и мощности, необходимые для достаточной зарядки аккумулятора — большинство зарядных устройств NOCO совместимы с 6/12 В, как и большинство автомобильных аккумуляторов, но есть специальные зарядные устройства на 24 В, необходимые для аккумуляторов 24 В для грузовых автомобилей.
В зависимости от типа используемого зарядного устройства вы просто подключаете зарядное устройство к розетке, затем подключаете его к аккумулятору и даете ему зарядиться. У любого хорошего зарядного устройства есть индикатор, который сообщит вам, когда оно полностью заряжено.
Однако может случиться так, что после зарядки аккумулятор не может удерживать заряд и часто снова разряжается. Когда это произойдет, очень вероятно, что вам понадобится новый аккумулятор.
Замена батареи
Звучит сложно и дорого, правда? НЕПРАВИЛЬНЫЙ! Хорошая новость заключается в том, что батареи теперь вполне доступны и в большинстве случаев могут быть заменены домашним пользователем за считанные минуты. Мы сделали подробное видео, показывающее, как именно заменить аккумулятор в автомобиле.
СМОТРЕТЬ НАШЕ ВИДЕО
Это правда, что некоторым автомобилям потребуется поездка к главному дилеру для замены и кодирования новой батареи, некоторые автомобили требуют специальной перезагрузки компьютера, чтобы подтвердить, что батарея была заменена.
Как избежать разрядки аккумулятора
Автомобили необходимо использовать регулярно, чтобы генератор мог поддерживать уровень заряда аккумулятора. Если вам нужно припарковать автомобиль на длительный период, подумайте об использовании постоянного зарядного устройства или средства для обслуживания аккумуляторов.Эти устройства могут пополнить разряженный аккумулятор и потенциально продлить срок его службы.
Автомобильные аккумуляторы обычно служат от трех до пяти лет в зависимости от того, как они используются, и температуры, которую испытывает аккумулятор. Конечно, экстремально высокие и низкие температуры повлияют на ваш аккумулятор и, вероятно, потребуют его более быстрой замены.
Счастливого вождения!
Как отремонтировать неисправный или слабый элемент в 12-вольтовой батарее
12-вольтовая батарея в автомобиле накапливает и выделяет электричество, используя две химические реакции.Батарея содержит свинцовые пластины, погруженные в серную кислоту. Эффективная работа зависит от полного погружения свинцовых пластин в сернокислый электролит, правильной концентрации кислоты и состояния металлических пластин. Потеря кислотного электролита, загрязнение и отсутствие регулярной подзарядки могут нарушить химический баланс аккумулятора. Ремонт неисправного или слабого элемента в батарее включает восстановление химического баланса.
TL; DR (слишком долго; не читал)
Если ваша батарея не была серьезно повреждена сульфатацией, восстановить слабую батарею так же просто, как отслеживать и пополнять запасы кислоты и электролита.Помните, что аккумуляторная кислота едкая, а аккумуляторный электролит ядовит. Обязательно используйте средства индивидуальной защиты и знайте, что делать в случае разлива кислоты.
Подготовка к ремонту
Перед ремонтом аккумулятора необходимо очистить его и получить доступ к элементам. Для этого удалите всю грязь и масло с верхней части аккумулятора сухой тканью, уделяя особое внимание участкам вокруг вентиляционных колпачков; перед тем, как открывать их, на них не должно быть мусора.Снимите вентиляционные колпачки на всех элементах батареи, открутив их вручную или с помощью большой отвертки. Поместите вентиляционные колпачки в безопасное место.
Проверка ячеек
Посветите фонариком в каждую ячейку и отметьте глубину электролитной жидкости.

21Май
Как разблокировать магнитолу: КУДА ПРОПАЛ ДИМА? | 24 ЧАСА БЕЗ СВЯЗИ В ЛЕСУ
21 Май 2021 alexxlab Комментировать
Как разблокировать радио и магнитолу в рено дастер
Как узнать код и разблокировать магнитолу на Рено Дастер
Приобретая автомобиль Renault Duster, большинство новых автовладельцев не задумывается о дальнейшем ремонте и обслуживании машины, тем более, что производитель предоставляет гарантийное обслуживание.
В процессе эксплуатации транспортного средства могут возникнуть ситуации, после которых при включении штатной магнитолы Рено Дастер требуется ввести PIN-код для её разблокировки. Без подтверждения кода она работать не будет. В данной статье расскажем где можно узнать этот код и как разблокировать магнитолу на Рено Дастер.
Основные причины блокировки автомагнитолы
Подтверждение PIN-кода штатной магнитолы Renault Duster в процессе эксплуатации может потребоваться в следующих случаях.
1. После отключения аккумулятора
При снятии клемм АКБ полностью пропадает питание по шине 30. К ней постоянно подключена штатная магнитола для хранения данных памяти (настроек, установок, каналов), в том числе идентификационных.
Если такое отключение клемм аккумулятора имеет кратковременный характер, возможно, питание микросхемы памяти поддержит на некоторое время электролитический конденсатор большой емкости, установленный в магнитоле.
В некоторых автомобилях (например, Mercedes) на этот случай в системе бортового электропитания установлен дополнительный вспомогательный аккумулятор небольшой емкости. В таких автомобилях он в большей степени предназначен для бесперебойного питания бортового компьютера. Некоторые автолюбители устанавливают дополнительную АКБ, чтобы избежать проблем с иммобилайзером и магнитолой.
После долговременного отключения клемм аккумулятора память магнитолы Рено Дастер обнуляется, после чего требуется ввести радио код разблокировки.
Разработчики предусматривают такую процедуру для увеличения защищенности от разукомплектования автомобиля хулиганами и ворами. Обычно такая мера защиты имеет низкую эффективность, так как восстановление или калькуляцию PIN-кода можно недорого провести в специализированных мастерских. В автомобилях Renault Duster эту процедуру можно выполнить и самостоятельно.
2. Замыкание электропроводки
Такая ситуация может возникнуть в результате ДТП, пробоя выпрямительных диодов в генераторе, при проведении некачественного ремонта электрооборудования и т.д.
3. Значительный разряд аккумулятора вследствие утечек по цепям электропитания автомобиля во время стоянки
При возникновении таких ситуаций, когда после непродолжительной стоянки (от 0,5 до 5 суток) автомобиль заводится с трудом, напряжение бортовой сети падает до 9-ти и менее Вольт, необходимо определить место утечки тока и устранить проблему. Одним из вероятных мест утечки тока является автомобильная магнитола.
4. Полный разряд АКБ во время длительной стоянки
Обычно такая проблема проявляется во время зимней стоянки авто. Желательно зимой периодически (один раз в неделю) заводить автомобиль, прогревать его и заряжать аккумулятор при работающем двигателе не менее получаса.
Такая мера эффективна не только для устранения проблем с магнитолой, но и для продления срока службы аккумуляторной батареи, смазки узлов двигателя.
При прогреве не лишним проехать на автомобиле пару метров вперед — назад для предотвращения слипания тормозных колодок.
Способы разблокировки
Наиболее распространены следующие способы разблокировки автомобильных магнитол:
калькуляция кода при помощи специального оборудования;
демонтаж микросхемы памяти, считывание кода на программаторе;
определение (генерация кода) на специальном программном обеспечении;
получение PIN-кода у дилера.
Для проведения разблокировки магнитолы по первым двум методикам требуются специальные навыки и оборудование. Для получения информации у дилера необходимо создание официального запроса на дилерской или специализированной СТО. Получение ответа потребует не менее двух — трех недель, если автомобиль эксплуатируется вдали от крупных городов.
Третью методику для штатной магнитолы Рено Дастер можно реализовать без специальных навыков самостоятельно. Остановимся на этом методе разблокировки магнитолы подробнее.
Как узнать код магнитолы Рено Дастер самостоятельно
Узнать код и произвести разблокировку магнитолы самому можно двумя способами:
установить программное обеспечение RENAULT PRE-CODE CALCULATOR на собственный компьютер и сгенерировать код;
воспользоваться on-line интернет-ресурсами для генерирования кода.
Первый случай удобен, когда есть навыки работы с персональными компьютерами. Для этого необходимо скачать программу RENAULT PRE-CODE CALCULATOR, например . После запуска программы появится диалоговое окно.
После введения Precode (в примере это H635) и нажатия клавиши ENTER, программа должна сгенерировать PIN-код радио на Рено Дастер (в данном случае это 3177) . Он состоит из 4-х цифр.
Где взять Precode? Здесь возможны различные ситуации.
На магнитолах Рено Дастер с цифровым дисплеем PRE-код можно вывести на экран одновременным нажатием кнопок 1 и 6 на время более 5-ти секунд. PRE-код четырех — символьный, иногда он включается в заводской номер магнитолы.
В штатной магнитоле Renault Duster без дисплея precode можно узнать по табличке на тыльной стороне магнитолы. В этом случае необходимо демонтировать магнитолу с панели и найти четыре последние знака (буква + три цифры), которые и соответствуют Precode.
Если никаких цифровых кодов на тыльной стороне обнаружить не удается, можно попробовать считать штрих-код смартфоном с помощью специальных приложений.
Аналогичным образом вводится PRE-код на соответствующих онлайн ресурсах и получают нужный код радио на Рено Дастер. Например, на сайте Renault DRIVE — .
Источник: http://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/avtoustrojstva/avtomagnitola/kak-uznat-kod-i-razblokirovat-na-reno-daster.html
Как узнать код магнитолы Рено Дастер?
Владельцы французского автомобиля Renault Duster нередко имеют неполное представление о возможностях штатной магнитолы своего транспортного средства.
Столкнувшись впервые с блокировкой этого устройства, многие не могут разобраться, как узнать код магнитолы Рено Дастер. Подобная ситуация приносит ряд проблем автовладельцу, но имеет довольно простое решение.
Итак, как же правильно подобрать и использовать ключ для медиаустройства указанной марки автомобиля.
Определение кода на магнитоле самостоятельно и по VIN коду
По задумкам производителей автомобилей марки Рено на автомагнитолу устанавливается специальный код блокировки, который призван защищать устройство от краж.
Активация блокировки происходит непосредственно после прерывания электропитания. Разблокировать проигрыватель можно с помощью вышеупомянутого кода.
Однако смысл данного способа защиты аппарата понятен не всем пользователям. Объясняется это следующим образом.
Конечно, наиболее простой способ узнать код — посмотреть его в приложенных документах на машину. Необходимая комбинация вписываются дилерами в нужные поля, хотя это происходит не всегда.
Но если по каким-то причинам проверить информацию по бумагам невозможно, стоит попробовать узнать PRE-CODE. Для этого надо воспользоваться одним из предложенных способов:
Зажать одновременно кнопки 1 и 6 на включенной магнитоле и не отпускать их 3-5 секунд. На экране отразится запись «pre code xxxx». Последнее — одна буква и 3 числа кода. Они переносятся в генератор, который на выходе даст код из 4 цифр (генераторы: http://renault-drive.ru/codemegane.html и http://carfrance.ru/kak-snyat-i-razblokirovat-magnitolu-reno-daster/index.html). По завершении их введения устройство активируется.
Когда не сработал первый вариант решения проблемы, остается только снять магнитолу с автомобиля и посмотреть pre-code на бумажной бирке с другой стороны аппарата.
В случае получения PRE кода может оказаться, что генератором будут предоставлены не 4, а 3 или даже 2 цифры. При возникновении подобной ситуации просто добавляются спереди нули по количеству недостающих цифр.
Чтобы ввести искомую комбинацию, необходимо воспользоваться клавишами, расположенными на штатной панели аппарата, а после завершения ввода нажать кнопку «6» и не отпускать. При правильно зарегистрированном ключе с автомагнитолы будет снята блокировка. В случае некорректного ввода отобразится предупреждение об ошибке.
Альтернативным вариантом получения ключа разблокировки является обращение к официальному дилеру. Для этого понадобится указать VIN код автомобиля. Также эта услуга предоставляется на некоторых сайтах и имеет платную основу.
Особенности различных магнитол, используемых в Renault
Поскольку в автомобилях даже одной модели могут использоваться отличающиеся по характеристикам штатные медиаустройства, приведем несколько примеров проигрывателей и особенности получения кода активации для них.
RENAULT Philips 22 DC 459/62E. В отличие от других моделей, не имеет своего экрана. После подключения магнитолы на дисплее в панели авто отобразится «CODE». Комбинация цифр вносится посредством кнопок джойстика, расположенного справа на руле. Цифры подбираются цилиндрическим переключателем «С», который базируется сзади джойстика. Следом за установкой начального знака используется клавиша «В» для переноса дйествия на следующую позицию. Операция повторяется для 4 знаков, завершение ввода для запуска магнитолы — кнопка «B».
RENAULT 22 DC 279/62Z CD Philips. Представленное устройство, как и предыдущее, предоставляется без своего экрана. В него кодовый ключ передается посредством «родного» пульта ДУ. Сначала подается питание — «POWER», при этом основной экран автомобиля загорается и отображает запись «CODE», а после четыре нуля. Затем колесом на ДУ выставляется корректное значение на месте мигающей цифры. Чтобы переключиться на обработку следующего знака, требуется воспользоваться клавише со стрелкой. Завершив ввод, остается удержать нажатой кнопку со стрелкой, до появления стандартного оповещения об активации проигрывателя.
RENAULT 22 DC 982/72B Philips. После подключения питания на экране магнитолы отражается «CODE». Чтобы начать регистрировать кодовый ключ, нажмите на «1» на пульте аппарата. Каждое число записывается с помощью стрелок «вверх» и «вниз», корректирующих на единицу имеющееся значение. После достижения верной цифры снова воспользуйтесь кнопкой «1» для перевода на другую позицию. Действия проводятся аналогично для остальных позиций. Автомагнитола запускается после получения финальной цифры.
RENAULT 22 DC 449/62 Philips. Еще одно устройство, не имеющее персонального экрана. При подключении техники на автомобильной панели высвечивается «CODE». Для записи кода активации следует нажать цифру 1, при этом надпись на экране станет показывать «0» и три незаполненных места. Начальный знак вводится клавишами вверх/вниз до корректного значения. Для перехода ко второй позиции надо снова воспользоваться кнопкой «1». Так заполнить все 4 знака и ожидать активации работы после записи финального значения.
Как показывает практика, определение кода магнитолы для автомобилей Рено Дастер не является чем-то сложным и требующим слишком больших временных затрат.
Наиболее простой и результативный путь — спросить у официального дилера. А в случае, когда приходится справляться своими силами, получить информацию можно в течение нескольких минут.
Главное — разобраться с клавишами ввода и регулировки действий устройства.
Видео
Источник: http://autoepoch.ru/poleznye-sovety-avtolyubitelyam/kak-uznat-kod-magnitoly-reno-daster.html
Как узнать и ввести код штатной магнитолы RENAULT
Наши читатели часто спрашивают, как узнать код магнитолы «РЕНО». Этот вопрос возникает с завидной регулярностью, поэтому мы просто не можем оставить его без ответа.
Как известно, любая штатная магнитола, установленная в автомобилях RENAULT, блокируется сразу после снятия аккумулятора.
Если вы забыли код разблокировки, а инструкция к устройству отсутствует, потребуется узнать PRE-код. Для этого необходимо:1. Включить магнитолу, одновременно зажать кнопки «1» и «6» (3–5 сек).2. На дисплее появится надпись PRE CODE XXX, содержащая три цифры и одну букву — это PRE-CODE, который нужно будет ввести в генератор кода.
Если вам не удалось узнать данные таким способом, придется снять аппарат и поискать PRE-код на стикере.
Он состоит из одной буквы с тремя цифрами (обведен красным маркером).
Нужно запомнить PRE-CODE, а затем ввести его в генератор кода.
Как ввести код
Кодировка любой авто магнитолы RENAULT состоит из четырех символов, которые нам потребуется набрать, при помощи штатного джойстика или клавиш.Предлагаем ознакомиться с дополнительными параметрами самых распространенных штатных магнитол RENAULT.RENAULT PHILIPS 22 DC 459/62EВ первой части нашего обзора мы уже рассказали, как узнать код радио на «РЕНО ДАСТЕР» по «вин».
Добавим, что именно такие магнитолы очень часто устанавливают на эту модель автомобиля.1. При включении появляется надпись CODE.2. Вводим цифровой код джойстиком, который находится на руле справа.3. С помощью цилиндрического переключателя вводим первое значение.4. Как только оно будет установлено, нажимаем кнопку, переходя к следующей цифре.5.
Проделываем эту операцию для всех четырех знаков, подтверждая выполнение нажатием кнопки.RENAULT PHILIPS 22 DC 279/62Z CDОсобенности: без собственного дисплея.Вводим код пультом дистанционного управления:1. Включаем питание (POWER). На внешнем экране появляется сообщение: CODE с символами «0000» (первый «0» будет мигать).2.
Колесиком пульта ДУ устанавливаем нужное значение вместо первого мигающего символа.3. Нажимаем кнопку со стрелкой (нижнюю) для подтверждения, переходя тем самым к вводу следующей цифры.4. Установив все четыре цифры, нажимаем и удерживаем нижнюю клавишу до звукового сигнала, подтверждающего ввод кода.Вводим код магнитолы «РЕНО» с панели:1.
Включаем питание, видим сообщение CODE, а также «0000».2. Нажимаем «1» на панели, пока требуемое значение не появится на месте мигающего символа.3. Жмем кнопку «2» — мигает второй символ «0».4. Повторяем действия, описанные в п.2 (заменяя «1» на «2») для второго мигающего символа.5. Проводим эту же процедуру для третьего и четвертого символа с использованием кнопок «3», а также «4».6.
Чтобы подтвердить код, нажимаем и удерживаем «6» до появления подтверждающего сигнала.Если код был введен неверно, вновь высветится надпись CODE. Новые значения мы сможем ввести, только спустя определенное время. Задержка увеличивается последовательно и составляет 1; 4; 8; 16 минут.Смена диапазона тюнера:1. Выключаем магнитолу.2.
Удерживаем кнопки «2» и «5», одновременно включив питание устройства. В течение двух минут (с интервалом 3 сек) будет раздаваться звуковой сигнал, после которого на дисплее появятся надписи CODE, «0000». Вводим код вместо символов.
3. Высвечивается сообщение OTHER. Клавишами
Источник: https://emex52.ru/kak-uznat-i-vvesti-kod-shtatnoj-magnitoly-renault.html
Как снять магнитолу Рено Дастер
Для того, чтобы сгенерировать код, Вам необходимо знать pre-code магнитолы. Он напечатан сзади неё, для этого потребуется снять (извлечь) магнитолу. PRE-code начинается с латинской буквы, далее идут 3 цифры. Пример: R744.
Введите свой PRE-code в поле ниже, нажмите на кнопку «Сгенерировать» и справа в текстовом поле, вы увидите свой код магнитолы.
Штатная магнитола автомобиля Рено представляет собой устройство, которое дополнительно оснащается навигатором и иными программами, которые делают вождение автомобиля проще и безопаснее.
Разблокировка магнитолы на Рено Дастер
Блокировка магнитолы может произойти по разным причинам, например, при снятии клеммы с АКБ. При включении зажигания при сбое автомагнитола подаст на экран уведомление, в котором будет просить ввести код разблокировки. Без него система не сможет работать, используя весь свой потенциал.
Зачем блокируется магнитола?
У пользователя при этом может возникнуть вопрос: «Зачем производители ввели такую меру?». Ответ тут простой: они старались, чтобы у мошенников не было желания украсть магнитолу, которая стоит довольно дорого. Без соответствующего кода такая система не будет представлять собой большой ценности и не сможет правильно функционировать.
Большинство водителей Рено Дастер после приобретения автомобиля, оснащенного штатной магнитолой, задаются вопросом о том, как разблокировать ее. Следует сказать, что с этим может возникнуть много трудностей и проблем, если не соблюдать простые правила.
Снятие магнитолы Рено Дастер
Чтобы снять магнитолу надо:
изначально демонтировать накладку на консоли, которая держится там на клипсах.
Потом следует открутить 4 болта, которые держат саму магнитолу.
Расположение 4-ех болтов магнитолы
Ура! Магнитолу вытащили.
На задней её части будет написан серийный номер магнитолы, который необходимо предоставить в дилерский центр для получения пароля.
Или же необходимо записать pre-code и воспользоваться нашим калькулятором, об этом ниже.
Серийный номер и pre-code на задней части магнитолы
Как понять, что магнитола заблокирована?
Перед работой стоит убедиться в том, что система действительно заблокирована. Для этого надо включить магнитолу и услышать сигнал, который и будет свидетельствовать о блокировке. Следует помнить, что после включения система сможет показывать время, проигрывать файлы и выполнять некоторые другие функции, но, в это же самое время, она будет заблокирована.
После включения магнитолы звуковой сигнал должен прекратиться на протяжении 2-3 минут. На экране при этом появится окно, в которое надо вести код, состоящий из нескольких цифр. Код должен быть указан в сервисной книжке к аппарату, иначе Вам придётся обратиться к дилеру для получения пароля.
Ввод пароля
Самое первое окошко магнитолы с вводом пароля
Если у Вас высвечивается сообщение, которые вы можете видеть на картинке сверху, то Вам необходимо узнать pre-code магнитолы. Сделать это просто. Включите магнитолу и одновременно нажмите на 5-секунд кнопки «1» и «6».
Отображение pre-code на задней части магнитолы
Чтобы ввести код, на магнитоле есть встроенная панель, на которой и будут отображаться цифры. На панели имеется шесть клавиш. Если потребуются цифры от 7 до 9, то надо их набрать уже на лицевой панели. Например, когда потребуется 8, то можно два раза нажать на 4.
Ввод пароля завершён
После набора кода надо его подтвердить, нажав на 6 и немного подержав ее в таком состоянии.
При вводе кода важно соблюдать требования и правила, которые есть в инструкции. После правильного ввода и подтверждения кода можно будет сразу пользоваться устройством.
Если какие-то операции выполнены будут неправильно, то всё придется повторить сначала. Поэтому перед работой следует всё внимательно изучить, что поможет сохранить время и нервы владельцу авто. Как видно, процедура разблокировки достаточно простая. Всё что требуется, так это соблюдать инструкцию и правильно ввести код.
Основные параметры штатных магнитол
Все приборы разработаны на основе Андроид. Они имеют двухъядерный процессор и до одного гигабайта памяти. Также все магнитолы оснащаются удобным, ярким и информативными дисплеями, с которых легко считывается информация при любом освещении. Устройства быстро и без зависания способны обработать много информации за короткий период.
Управлять системой можно также при помощи экрана. Он сенсорный. Магнитола состоит из двух частей: экрана и аудиосистема. Цвет проигрывателя в основном бывает черный или серый.
Функции магнитолы
На экране можно просматривать видео и фото с внешних носителей. Также магнитола имеет большое количество программ, что позволяет ей выполнять и другие функции, кроме проигрывания файлов и просмотра видео.
В комплекте идет также и пуль ДУ. Он простой в управлении, но, в то же время, имеет красивый и привлекательный внешний вид.
При помощи этого пульта можно подать на магнитолу любую команду, которая та выполнит на протяжении короткого промежутка времени.
Нештатная магнитола в штатное место
Нештатная магнитола в штатном месте (на любителя)
Этот аппарат почти ничем не отличается от штатного. Он тоже простой в управлении и многофункциональный. На нем можно прослушивать аудиофайлы с внешних носителей и слушать радио. Следует отметить, что такая магнитола не оснащается обычно пультом ДУ. Но при этом она достаточно проста в настройках и использовании, а также имеет привлекательный вид. Снимается она так же, как и штатный агрегат.
Чтобы сделать выбор в пользу той или иной системы, надо понимать их особенности. Например, нештатная магнитола не такая функциональная, как штатная, но при этом она более проста в эксплуатации. Также и по своей стоимости она отличается. Цена будет на порядок ниже.
Посмотрите интересное видео по этой теме
Источник: https://eurasia-avto.ru/kak-snyat-magnitolu-reno-daster.html
Код магнитолы на автомобилях Дастер и других моделях Рено: что это такое и зачем он применяется?
Итак, для чего штатная магнитола Рено Дастер или любой другой модели оснащается кодировкой? Некоторые автолюбители долгое время не сталкиваются с необходимостью ввода кода, пока не приходится отключать автомобильный аккумулятор. Когда происходит отключение клемм от АКБ, все настройки системы сбрасываются, а когда водитель в последующем включает зажигание, штатная аудиосистема требует ввода комбинации. В противном случае магнитола не включится.
Панель, через которую вводится шифр
Так зачем это нужно? Необходимость ввода кода обусловлена тем, что автомобильный производитель сделал все возможное, чтобы не допустить кражи аудиосистемы из авто.
Если злоумышленник знает о том, что устройство оснащено кодировкой, причем индивидуальной, то скорей всего, у него не будет соблазна украсть девайс. Если комбинация блокировки не будет введена, то устройство попросту не сможет выполнять свои функции, соответственно, смысла от него не будет.
Если же автовладелец будет знать код, то процесс разблокирования займет всего несколько секунд.
Как узнать код?
Если автовладелец Рено Логан или любой другой модели авто столкнулся с необходимостью разблокирования головного устройства, то вполне логично, что для начала ему потребуется сам код.
Где же его можно найти? В соответствии с официальными данными, эта комбинация указывается в технической книжке к машине. Как правило, она отмечается на последней странице мануала.
Сайт разблокировки магнитол
Организация Radiocode24.ru: чем мы занимаемся?
Заявки принимаются круглосуточно. Коды высылаются с 7-00 по 22-00 по МСК
Водите ли вы машину? Если ответ на этот вопрос прозвучал утвердительно, значит, мы сможем вам помочь.
Сфера действия нашей компании — это оказание помощи в раскодировании штатных магнитол online.
Код магнитолы, согласно производителю, должен служить защитой от грабителей. Однако довольно часто в такой ситуации страдают сами водители. Случается, что после полного обесточивания машины магнитола отказывается работать без специального кода. Время отключения питания, после которого на экран выводится требование ввести код магнитолы, зависит от марки и модели вашего проигрывателя.
Опытные водители знают, что обычно сервисная книжка или специальная карта, выданная при приобретении автомобиля, должны содержать в себе информацию с запрашиваемым кодом. Тем не менее, теория часто расходится с практикой.
Если документы с кодом утеряны или не имеются под рукой, вы можете обратиться к нам. Мы гарантируем вам быструю и качественную помощь в решении вашей проблемы. Уже в течение 30 минут вы получите набор цифр, чтобы раскодировать вашу магнитолу. В нашем ведении находятся многочисленные алгоритмы для решения подобного рода задач.
Как узнать код магнитолы? Оставьте заявку любым удобным для вас способом (по телефону, электронной почте или в группе вконтакте). Чаще всего для определения верного алгоритма нам требуется серийный номер вашего девайса. Когда мы уточним всю необходимую нам информацию, мы предоставим вам код, позволяющий раскодировать магнитолу. На ряд магнитол мы также предлагаем оплату после получения специального кода (полный список уточняйте у консультанта).
Внимание: Акция!
* Также у нас действует специальная акция. Свяжитесь с нами, и возможно именно вы станете тем, кто получит код магнитолы совершенно бесплатно ( Акция действует на магнитолы Форд, Крайслер, Мерседес )
Разблокировка автомобильной магнитолы: как выполнить своими руками?
Наверное, большинство автомобилистов 80-90-х годов помнят те дни, когда кражи магнитол были не редкостью. Именно тогда воры осуществляли хищение штатных аудиосистем, продавали их и устанавливали практически на любой автомобиль. С целью недопущения подобных преступных действий разработчиками аудиосистем было придумано устанавливать собственные разъемы для подключения устройства. Однако и этот шаг не смог существенно снизить статистику краж. В результате было принято решение при выпуске автомобильных магнитол прошивать устройство на заводе. Там ей присваивается личный код, узнать который достаточно проблематично. В данном материале будет подробно рассказано способах разблокировки пин-кода аудиосистемы.
Когда может произойти блокировка аудиосистемы?
Никто не станет отрицать, что с изобретением индивидуального кода к автомобильным магнитолам резко снизилось число краж, однако на ряду с плюсами появилось и множество недостатков у подобного изобретения. Нередко код разблокировки сбрасывается из памяти при отключении питания, в следствие чего затруднительно становится диагностировать аккумулятор автомобиля. При снятии АКБ с автомобиля магнитола в течение 10 минут блокируется. В итоге автомобилисту приходится заряжать аккумулятор без предварительного съема клемм. При таком действии ни один водитель не застрахован от случайного обрыва цепи, которая ведет от АКБ к аудиосистеме. Если подобная неприятность случается, в редких случаях у автомобилиста оказывается запасная батарея. Конечно, если автомобиль находится у владельца с самого начала никаких проблем с поиском кода не возникает. Однако в том случае, если автомобиль был куплен с рук, разблокировать магнитолу становится затруднительно.
Как разблокировать автомагнитолу: порядок действий
В любом случае для разблокировки магнитолы необходимо знать индивидуальный код. Но проблема в этом случае возникает именно с получением этих заветных чисел. Как правило, узнать индивидуальный код магнитолы можно следующими способами:
Самостоятельно обнаружить комбинацию чисел;

Попросить в дилерском центре код аудиосистемы;

Вызвать мастеров, которые за определенную сумму взломают аудиосистему.

Если автомобилист решился самостоятельно определить код магнитолы, то ему понадобится найти специальную наклейку внутри бардачка автомобиля. Подобная наклейка клеится в автомобилях определенных производителей. Но если наклейки в этом месте не оказалось можно воспользоваться интернетом. В просторах интернета существует множество ресурсов, которые посредством введения номера магнитолы выдают ее индивидуальный код. Намного проще узнать пин-код аудиосистемы в дилерском центре. Идентифицировав транспортное средство в своей системе специалисты дилерского центра выдадут код разблокировки.
О том, как разблокировать автомагнитолу на автомобилях марки Renault будет рассказано в этом видео:
Опубликовано: 22 мая 2018
Как разблокировать FM-радио, скрытое на вашем смартфоне
Внутри большинства смартфонов спрятана малоизвестная особенность. Это обычная технология, которую вы используете в машине или дома. Однако большинство людей не знают, что они есть на их телефоне.
Если вы еще не догадались, в ваш смартфон, вероятно, встроен FM-радиоприемник.Вам просто нужно активировать его, и тогда в вашем телефоне будет FM-тюнер.
В этой статье мы объясним, как слушать радио на телефоне, разблокировав скрытый FM-тюнер.
FM-тюнер, заблокированный внутри вашего смартфона
Может показаться странным, что производители смартфонов включают FM-приемник и не рассказывают об этом своим пользователям.Но есть причина.
Возможность доступа к радио обеспечивается модемом Qualcomm LTE в смартфонах.Скорее всего, они включают эту возможность, потому что использование смартфона для доступа к радио является обычным явлением в развивающихся странах. Причем деактивировать радиочип проще, чем использовать совершенно разные модемы для телефонов, продаваемых в разных регионах.
Хотя производители могут принять решение об универсальной активации чипа, владельцы могут разблокировать FM-радио на своем смартфоне.Что касается перевозчиков, многие крупные из них уже предоставляют такую возможность. Мы не знаем наверняка, почему некоторые компании не активируют чипы, но существует несколько теорий:
Некоторые компании заявляют, что не считают FM-радио важным аргументом в пользу продажи или чем-то, что действительно нужно потребителям.Критики утверждают, что настоящая причина — это финансовый стимул не активировать их. Потому что это оттолкнет людей от использования потоковых сервисов, которые приносят деньги всем участникам.
Как разблокировать FM-тюнер
Если у вас есть поддерживаемое устройство и оператор связи, получить доступ к FM-радио вашего устройства не составит труда.Вам нужно всего две вещи: приложение NextRadio и проводные наушники или динамик, который будет действовать как антенна. NextRadio опубликовала список устройств и операторов, поддерживающих NextRadio.
Закрыть
Изображение 1 из 3
Изображение 2 из 3
Изображение 3 из 3
После того, как вы определите, поддерживает ли ваш телефон NextRadio, вам придется использовать Google Play.К сожалению, Apple удалила NextRadio из своего магазина приложений с декабря 2018 года.
Поэтому, если вы не хотите проверять список NextRadio, загрузите приложение, чтобы узнать, совместим ли ваш телефон.Если он не может найти поддерживаемый чип, загрузка не была напрасной.
Если приложение обнаружит активированный FM-чип, вам понадобится антенна.Это проще, чем кажется. Практически все, что подключается к вашему устройству и имеет провод, будет работать. Это означает, что вы можете использовать наушники или проводной динамик.
Если вы не используете динамик, вам не нужно слушать через подключенные наушники.Вы также можете направить звук на динамики вашего телефона. К сожалению, в настоящее время поддержка Bluetooth отсутствует.
Скачать: NextRadio для Android (бесплатно)
NextRadio вернулся к основам, потоковое воспроизведение и поддержка iOS больше не поддерживаются.Это означает, что программа полностью ориентирована на работу FM-тюнера. Когда вы впервые начнете использовать приложение, помните об этих предупреждениях:
Закрыть
Изображение 1 из 3
Изображение 2 из 3
Изображение 3 из 3
Это все, что осталось от того, когда приложение поддерживало потоковую передачу и имело ограниченное использование данных.Функция поиска также не работает должным образом, поэтому просто сначала обратите все внимание на базовый FM-тюнер. Вы по-прежнему можете составлять список любимых радиостанций, чтобы со временем создать список для воспроизведения FM-радио.
Преимущества использования FM-радио
Хотя вы можете загрузить несколько приложений для потоковой передачи радиостанций, использование FM-тюнера имеет отдельные преимущества.
Вероятно, самым большим преимуществом является тот факт, что для подключения к радио не требуется использовать данные.Его можно использовать бесплатно, как в автомобиле или на другом устройстве. Если у вас нет надежного доступа к Wi-Fi или ограниченный объем данных, используйте радио на своем телефоне.
изображение галерея (2 изображения) Закрыть
Изображение 1 из 2
Изображение 2 из 2
Хотя вы можете получить доступ ко многим станциям с помощью потоковой передачи, потоковые службы не всегда будут иметь доступ ко всем вашим местным станциям.Если вы подключаетесь к ним через FM-радио, вы найдете все станции, доступные в вашем районе.
FCC рекомендует иметь радио в чрезвычайных ситуациях, таких как торнадо или сильные штормы.Это гарантирует, что вы сможете оставаться в курсе или общаться, если телефонные линии и Интернет выходят из строя. Поскольку домашние радиоприемники уже не так распространены, превращение смартфонов в радиоприемники имеет смысл.
Советы по использованию FM-чипа
Используйте эти два совета для вашего радиоактивного устройства:
Держите телефон заряженным до возникновения чрезвычайной ситуации: Если вы подозреваете, что в ближайшее время может произойти чрезвычайная ситуация, обязательно полностью зарядите телефон.Таким образом, вы можете использовать его в качестве аварийного радиоприемника, даже если отключится электричество. Обратите внимание на предупреждения о суровой погоде и держите под рукой зарядное устройство для мобильного телефона, если вы в пути.
Используйте радио для экономии заряда аккумулятора: В экстренных ситуациях или просто случайно пользуетесь телефоном, время автономной работы очень важно. Если вы хотите, чтобы ваш аккумулятор работал дольше, используйте радио для прослушивания музыки, а не в потоковом режиме.Для прослушивания FM-сигналов требуется меньше энергии, чем при подключении к Интернету, поэтому вы можете добавить его в репертуар проверенных способов продления срока службы батареи на Android.
Хотя вы можете даже не осознавать, что у вас есть радио, большую часть времени оно, вероятно, находится в вашем кармане. Вы просто не сможете использовать его, если не загрузите правильное приложение. Или, в некоторых случаях, если производитель вашего телефона или оператор беспроводной связи не активировали FM-чип в вашем устройстве.
Некоторые компании уже начали активировать радиоприемники в своих устройствах.Однако может пройти еще некоторое время, прежде чем активированные радиоприемники станут стандартом для смартфонов по всему миру. А пока те, у кого нет поддерживаемых устройств, могут захотеть получить небольшой радиоприемник на случай чрезвычайных ситуаций.
Для тех, у кого есть поддерживаемые устройства, это ваш счастливый день.Вы только что обнаружили дополнительную функцию, которая делает ваш телефон более интересным и полезным.
Разблокируйте FM-радио на вашем смартфоне
Теперь, когда вы знаете, как активировать и слушать радио на своем телефоне, обратите внимание на эти долгосрочные преимущества.Во время чрезвычайной ситуации у вас есть дополнительный способ оставаться в курсе. А для общего использования всегда есть способ сэкономить заряд батареи и данные при использовании телефона.
Если вам нужна дополнительная информация о других приложениях FM, ознакомьтесь с нашей статьей о том, работают ли приложения FM-передатчика.
7 подземных торрент-сайтов для получения контента без цензуры
Вам нужны специализированные поисковые системы, чтобы найти легальные торренты, закрытые дома, публичные записи и даже НЛО.Войдите в даркнет.
Об авторе Джеймс Хиртц (Опубликована 81 статья)
Джеймс — штатный писатель MakeUseOf и любитель слов.После окончания бакалавриата. Говоря по-английски, он решил преследовать свои увлечения во всех сферах технологий, развлечений и игр. Он надеется достичь, обучить и обсудить с другими через письменное слово.
Больше От Джеймса Хирца
Подпишитесь на нашу рассылку новостей
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения!
Еще один шаг…!
Подтвердите свой адрес электронной почты в только что отправленном вам электронном письме.
Как найти радиокод для разблокировки автомагнитолы
Вам только что заменили аккумулятор или недавно было выполнено обслуживание. Вы включаете радио и обнаруживаете, что радио перестало работать. Что теперь? В большинстве случаев ваше радио перестало работать, потому что сработала заводская система безопасности, предназначенная для защиты от краж. К счастью, эту распространенную проблему довольно просто решить, если у вас есть доступ к радиокоду, назначенному вашему конкретному году, марке, модели, а иногда и конкретному номеру VIN.
Возможно, вам интересно, как найти код радио, чтобы разблокировать автомобильную стереосистему. Если вы попали в такую ситуацию, вот несколько простых способов получить доступ к коду безопасности радиосвязи. Вскоре вы сможете снова включить стереосистему и снова наслаждаться этими мелодиями, пока едете по дороге. Выполните перечисленные 4 шага, чтобы найти код радио для стереосистемы вашего автомобиля.
1. Проверьте руководство пользователя
Лучше всего найти радиокод в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля. В большинстве случаев руководство пользователя находится в перчаточном ящике и будет включать общие советы по обслуживанию и уходу за автомобилем, а также инструкции по эксплуатации каждой системы на автомобиле.В руководстве пользователя вы найдете указатель, расположенный сзади, в алфавитном порядке. Просто поищите разделы радио, стерео или безопасности, чтобы узнать, задокументирована ли эта информация в руководстве. Иногда код автомагнитолы записывается на пластиковой или картонной карточке внутри руководства пользователя или на обложке, на которой оно находится. Если вы приобрели автомобиль у частного владельца или это подержанный автомобиль, у которого есть руководство по эксплуатации, вы можете также проверить внутренние обложки или раздел «Примечания».Иногда предыдущие владельцы записывают код безопасности радио.
2. Посетите веб-сайт производителя
Если вы не можете найти код безопасности радио внутри перчаточного ящика или в руководстве пользователя, следующим шагом должно быть посещение веб-сайта производителя транспортного средства. Многие производители автомобилей имеют онлайн-базу данных, которая позволяет вам ввести свой год, марку, модель, номер VIN и даже серийный номер, чтобы получить код безопасности или отправить его вам по электронной почте. Если у вас есть модернизированная или неоригинальная радиостанция, вам следует выполнить этот шаг, но вместо этого обратитесь к производителю радиостанции.
3. Посетите местное представительство
Если вы не можете найти код безопасности радио на веб-сайте производителя, следующим местом для поиска является дилерский центр, где был продан автомобиль, или любой дилерский центр производителя вашего автомобиля. Например, если у вас есть Acura, обратитесь в отдел обслуживания или запчастей любого местного дилерского центра Acura. В некоторых случаях вы можете найти код разблокировки радио в партнерских представительствах, таких как Honda для Acura, Toyota для Lexus и т. Д. Чтобы предоставить вам код безопасности радиосвязи, вам необходимо предоставить подтверждение права собственности, например, регистрацию вашего автомобиля в целях безопасности.
Если ни один из этих ресурсов вам не подходит, последний вариант — посетить местный центр установки автомобильной аудиосистемы. В зависимости от типа вашего радио, они могут сбросить стереокод за вас.
После получения кода безопасности его относительно легко ввести, чтобы отключить функцию безопасности. В большинстве случаев код корректируется поворотом регуляторов громкости, тюнера или кнопок предварительной настройки. Самое главное помнить — вводить код правильно и в соответствии с рекомендациями производителя.Ваш дилерский центр сможет предоставить вам инструкции по выполнению этого шага.
Как разблокировать радио Chevrolet Theftlock
Theftlock — это система предотвращения краж, разработанная для радиоприемников марки GM с середины 1990-х годов. Эта система предназначена для блокировки радиостанции от использования в случае потери питания, либо из-за отключения, либо когда батарея теряет заряд. Если радиоприемник снимается с автомобиля и устанавливается в другой автомобиль, он становится бесполезным без кода разблокировки радиоприемника.
Чаще всего функция Theftlock блокирует первоначального законного владельца транспортного средства, а не вора. Вы можете обратиться в дилерский центр Chevrolet, чтобы разблокировать радио, но некоторые дилеры могут взимать высокую плату за разблокировку радио. Даже если они разблокируют радиоприемник для вас, они могут не дать вам радиокод для использования в случае будущих блокировок радиосвязи.
Радиостанции Theftlock со временем эволюционировали, но до сих пор используются в некоторых транспортных средствах. Автомобили с середины 90-х до середины-конца 2000-х годов можно разблокировать, выполнив несколько простых действий.
Часть 1 из 4: Определите, можно ли разблокировать ваше радио дома
Есть несколько конструкций радио, которые использовались в ту же эпоху, что и радио Theftlock. Прежде чем пытаться самостоятельно разблокировать автомагнитолу, вам нужно определить стиль вашего радио.
Шаг 1. Посмотрите на радио . Проверьте, написан ли код «RDS» на лицевой стороне радиоприемника. Если присутствует «RDS», обратитесь в дилерский центр GM, чтобы они разблокировали ваше радио.
Шаг 2: Проверьте идентификационный код . Нажмите кнопки 2 и 3 на 8-10 секунд. Если код не отображается на дисплее, вы не сможете разблокировать радио таким способом.
Часть 2 из 4. Получите серийный номер радиостанции
Чтобы получить код разблокировки радиостанции, вам необходимо найти серийный номер радиостанции. Вы можете получить серийный номер радиостанции прямо с радиостанции.
Шаг 1: Включите зажигание .Переведите ключ в режим «аксессуар» или в режим «включено».
Шаг 2: Включите радио . Нажмите кнопку питания, чтобы включить радио.
Если ваше радио отображает какие-либо функции, такие как воспроизведение компакт-диска, кассеты или радиостанции, ваше радио не заблокировано. Если звука не слышно, возможно, вам необходимо заменить радиоблок.
Если ваше радио заблокировано, на экране отображается «LOC».
Если отображается «INOP», оставьте зажигание включенным в течение 60 минут, пока на дисплее отображается «INOP».По истечении часа он должен измениться на «LOC». После этого вы можете переходить к следующему шагу.
Шаг 3: Запишите код . Одновременно нажмите кнопки 2 и 3 и удерживайте 8-10 секунд. Запишите отображаемый трехзначный код.
Шаг 4: Запишите код . Немедленно нажмите кнопку AM / FM. Отображается еще один трехзначный код. Запишите и это.
Это шестизначный серийный номер вашего радиоприемника.
Часть 3 из 4: Получите код разблокировки радио
Теперь, когда у вас есть серийный номер радиостанции, вы можете получить код разблокировки радиостанции в компании General Motors. Будьте готовы с ручкой и бумагой записать код разблокировки радио.
Шаг 1. Свяжитесь с горячей линией радио GM . С любого стационарного или мобильного телефона звоните на бесплатную горячую линию GM Radio по телефону 1 (800) 537-5140.
Шаг 2: Введите код . При запросе кода введите «106010» на клавиатуре, а затем знак решетки (#).
Шаг 3: Введите серийный номер радиомодуля . Вам будет предложено ввести только что полученный серийный номер радиостанции.
В командной строке введите число, за которым следует знак фунта.
Шаг 4: Запишите код разблокировки радио . В подсказке будет озвучен ваш четырехзначный код разблокировки радио. Запишите это точно.
Часть 4 из 4: Введите код разблокировки радио
Теперь, когда вы получили код разблокировки магнитолы Chevrolet, вам нужно ввести его в радиоприемник.
Шаг 1: Включите радио . Включите зажигание и нажмите кнопку питания на радио. На вашем радио будет отображаться «LOC».
Шаг 2: Введите первые две цифры кода разблокировки радио . Нажмите кнопку часа на радио, чтобы ввести первые две цифры кода разблокировки радио.
Продолжайте нажимать кнопку, пока не отобразятся первые две цифры кода разблокировки радио.
Шаг 3: Введите две последние цифры кода разблокировки .Нажимайте кнопку минут, пока не отобразятся две последние цифры кода разблокировки радио.
Несколько раз нажмите, пока они не совпадут с двумя необходимыми цифрами.
Шаг 4: Подтвердите код . Когда код совпадает, нажмите кнопку AM / FM. «SEC» отобразится на радио, указывая на успешную попытку ввода вашего кода радио.
Если вы введете неправильный код восемь раз, дисплей переключится с «LOC» на «INOP». Вам нужно будет оставить зажигание включенным на час, как описано в Части 2, прежде чем вы сможете повторить попытку.
Запишите код разблокировки радио в надежном месте, например в руководстве пользователя, для использования в будущем.
Большинство автосалонов взимают с вас большие деньги только за то, чтобы получить код для вас. Если вы выполните правильные шаги, вы можете получить код бесплатно и снова начать слушать радио всего через несколько минут!
Получите бесплатный радиокод Toyota онлайн 2021
Как получить радиокод Toyota?
Код автомобильного радио — это система безопасности, которая защищает радио Toyota от воров, но если вы снимете радио с автомобиля или отсоедините аккумулятор, Вам нужно будет ввести код разблокировки Toyota, чтобы головное устройство могло снова работать.чаще всего радиокод напечатан на маленькая карточка и включена в руководство пользователя. Если вы потеряли код радиоприемника Toyota или купили подержанную автомобильную стереосистему, вы все равно можете легко восстановить свой код.
«радио Toyota запрашивает код разблокировки»
Код автомагнитолы указан на многих моделях Toyota на маленькой белой наклейке внутри перчаточного ящика. Код разблокировки будет обозначен как «Код радиостанции для защиты от кражи». Введите этот код, используя предустановленные радиокнопки вашего радио Toyota.Вы услышите звуковой сигнал, и радио вернется к нормальной работе.
Если вы не нашли код радио Toyota в перчаточном ящике, не волнуйтесь. Вы все еще можете его восстановить. Но сначала вам понадобится серийный номер вашего радио toyota. Итак, вот как:
1- Как снять магнитолу Toyota?
Итак, начнем с того, что убедимся, что двигатель автомобиля выключен. Теперь у вас должны быть ключи от автомагнитолы для первый шаг.С помощью этих инструментов для снятия автомобильного радиоприемника вы снимете внешнюю крышку радиоприемника Toyota. Теперь просто потяните за внешнюю крышку этими ключами для извлечения.
Почему для снятия магнитолы Toyota следует использовать ключи для снятия автомагнитолы?
Я всегда рекомендую использовать подходящие инструменты для снятия автомагнитолы Toyota. Многие люди не имеют дома инструментов для извлечения автомобильного радиоприемника, но эти инструменты относительно дешевы, и вы можете заказать их в Amazon.
«ключи для снятия магнитолы toyota»
Если вы снимаете магнитолу Toyota из автомобиля, не используя ключи для извлечения, не спешите извлекать ее.Вы можете сломать внешний пластик или даже повредить проводку автомобильной стереосистемы.
Вы должны использовать ключи для извлечения одновременно и нажать их с обеих сторон радио Toyota, чтобы извлечь его. Это простой процесс, и вы можете легко удалить внешняя крышка. Будьте осторожны, чтобы не повредить вам.
«удалить радио Toyota»
Теперь, когда внешняя крышка магнитолы Toyota снята, вы можете увидеть пластик внутри. Внутренний пластик легко снять руками.Теперь ты просто придется толкать вверх и вниз, затем снимите внутренний пластик. Обычно это выходит легко, нужно быть осторожным и медленно, чтобы не сломать кадры.
Вы по-прежнему можете использовать два ключа для извлечения и поместить их по углам радиокадров и вытащить раму, надавливая на клавиши извлечения. Если по-прежнему не работает, у вас будет чтобы удалить металл, который держит его внутри.
Чтобы удалить металлические зажимы, которые предотвращают застревание магнитолы Toyota в одном положении, вам понадобятся два зажима.Удерживая этими плоскогубцами углы рамок, медленно вытащите их.
Очень осторожно удалите его, крепко придерживая двумя щипцами руками. Вам нужно будет удалить его, используя оба щипца одновременно. При вытягивании убедитесь, что он прямой, иначе он может сломаться или застрять. Я всегда рекомендую следовать инструкциям в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к магнитоле Toyota.
Вы можете найти тысячи руководств по удалению радио Toyota с помощью Youtube или Google, если хотите решить эту задачу самостоятельно.
2- Как найти серийный номер магнитолы Toyota?
Затем вам понадобится серийный номер Toyota, чтобы получить код автомагнитолы.
Этот серийный номер можно найти на идентификационной карте защиты от кражи, которая обычно кладется в перчаточный ящик во время покупки. Вы также можете найти серийный номер магнитолы на экране самой автомагнитолы Toyota.
«серийный номер радио Toyota»
Существуют различные типы серийных номеров Toyota, которые иногда называют «кодом безопасности».Они расположены на верхней или боковой стороне автомобильной стереосистемы или напечатаны на этикетке. Как показывает пример, это информация, необходимая для создания правильный код разблокировки автомагнитолы для вас. Примером этого может быть «LLTM005095CS». Для справки см. Изображения ниже.
«серийный номер радио Toyota»
Серийный номер иногда печатается на металлическом корпусе, на что указывает серийный номер этой магнитолы Toyota.
Важно убедиться, что все цифры и буквы указаны правильно, чтобы получить правильный код разблокировки для вашего радио Toyota.
«серийный номер радио Toyota»
Получив необходимую информацию, получите код разблокировки Toyota, заполнив форму выше, указав серийный номер и адрес электронной почты.
3- Как ввести код разблокировки магнитолы Toyota?
Почти все радиокоды Toyota состоят из 4–5 цифр. когда на вашем радиоприемнике отображается слово КОД, вам нужно будет ввести этот защитный код от 4 до 5 цифр. Это делается нажатием предварительно установленных радиокнопок, соответствующих номерам кодов.
Таким образом, точный процесс ввода кода автомагнитолы Toyota варьируется от одной ситуации к другой. Но в большинстве случаев вы будете использовать кнопки регулировки громкости или тюнера для выбора чисел, а затем нажмите кнопку домой или нажмите другую кнопку для перехода. Важно знать, что вы делаете, прежде чем вводить код разблокировки магнитолы Toyota.
Получить код разблокировки радио Toyota
Мы предоставляем коды разблокировки для 56 моделей радио Toyota.С момента запуска данной услуги более 19656 клиентов уже получили свои код разблокировки магнитолы toyota.
Неважно, старая ли это магнитола Toyota или одна из последних версий, с отличным сервисом, который мы предоставляем, вы найдете решение чтобы быстро и официально получить радиокод Toyota. Вам не нужно отправлять нам свое радио, просто сообщите нам серийный номер вашей автомагнитолы, и мы быстро доставьте код разблокировки магнитолы Toyota.
Код радио указан на многих моделях Toyota на маленькой белой наклейке внутри перчаточного ящика. Это будет помечен как «Код радиостанции от кражи». Введите этот код, используя предустановленные радиокнопки вашей Toyota радио. Вы услышите звуковой сигнал, и радио вернется к нормальной работе.
Если вы не нашли код радио Toyota в перчаточном ящике, не волнуйтесь. Вы все еще можете его восстановить. Но сначала вам понадобится серийный номер магнитолы Toyota.Итак, вот как:
Как бесплатно разблокировать стереосистему Toyota онлайн?
Заполните форму, указав серийный номер магнитолы Toyota и адрес электронной почты, на который вы хотите получить код разблокировки автомобильной стереосистемы.
После успешного создания кода разблокировки радиоприемника Toyota вы получите уведомление по электронной почте с кодом разблокировки и пошаговой инструкцией. инструкция, как разблокировать радио toyota. Срок доставки может варьироваться в зависимости от модели магнитолы.но в большинстве случаев это происходит мгновенно.
После получения электронного письма с кодом разблокировки магнитолы Toyota, просто следуйте пошаговым инструкциям, чтобы ввести код на радиоприемнике. Таким образом, ваша автомобильная стереосистема Toyota будет полностью разблокирована и готова к повторному использованию.
«введите код радио Toyota»
Важные советы! Пожалуйста, прочтите внимательно!
Перед тем, как заказать код разблокировки магнитолы Toyota, обязательно соблюдайте наш контрольный список требований:
Убедитесь, что радиоприемник Toyota заблокирован.Попробуйте включить радио Toyota и подождите чтобы радио запросило код разблокировки. Если он не запрашивает код, значит радио Toyota не заблокировано.
Не забудьте указать правильный серийный номер вашего радио Toyota, чтобы мы могли отправить вам правильный код разблокировки.
Убедитесь, что радио Toyota не украдено.
Получите бесплатный код радио Dodge онлайн 2021
Как получить радиокод Додж?
Код автомобильного радиоприемника — это система безопасности, которая защищает вашу радиостанцию Dodge от воров, но если вы снимете радиоприемник с автомобиля или отсоедините аккумулятор, вам нужно будет ввести свой код разблокировки Dodge, чтобы головное устройство могло снова работать.чаще всего радиокод напечатан на маленькая карточка и включена в руководство пользователя. Если вы потеряли код радиоприемника Dodge или купили подержанную автомобильную стереосистему, вы все равно можете легко восстановить свой код.
«dodge radio запросить код разблокировки»
Код автомагнитолы указан на многих моделях Dodge на маленькой белой наклейке внутри перчаточного ящика. Код разблокировки будет обозначен как «Код радиостанции для защиты от кражи». Введите этот код, используя предустановленные радиокнопки вашего dodge radio.Вы услышите звуковой сигнал, и радио вернется к нормальной работе.
Если вы не нашли код радиостанции Dodge в перчаточном ящике, не волнуйтесь. Вы все еще можете его восстановить. Но сначала вам понадобится серийный номер вашего додж радио. Итак, вот как:
1- Как снять радио Додж?
Итак, начнем с того, что убедимся, что двигатель автомобиля выключен. Теперь у вас должны быть ключи от автомагнитолы для первый шаг.С помощью этих инструментов для снятия автомобильного радиоприемника вы снимете внешнюю крышку радиоприемника Dodge. Теперь просто потяните за внешнюю крышку этими ключами для извлечения.
Почему вы должны использовать ключи для снятия автомагнитолы, чтобы снять радио Dodge?
Я всегда рекомендую использовать подходящие инструменты для снятия магнитолы dodge. Многие люди не имеют дома инструментов для извлечения автомобильного радиоприемника, но эти инструменты относительно дешевы, и вы можете заказать их в Amazon.
«ключи для удаления радио dodge»
Когда вы снимаете магнитолу dodge с автомобиля без использования ключей для извлечения, не спешите снимать ее.Вы можете сломать внешний пластик или даже повредить проводку автомобильной стереосистемы.
Вы должны использовать ключи для извлечения одновременно и нажать их с обеих сторон радио, чтобы извлечь его. Это простой процесс, и вы можете легко удалить внешняя крышка. Будьте осторожны, чтобы не повредить вам.
«удалить додж радио»
Теперь, когда внешняя крышка вашего Dodge Radio снята, вы можете увидеть пластик внутри. Внутренний пластик легко снять руками.Теперь ты просто придется толкать вверх и вниз, затем снимите внутренний пластик. Обычно это выходит легко, нужно быть осторожным и медленно, чтобы не сломать кадры.
Вы по-прежнему можете использовать два ключа для извлечения и поместить их по углам радиокадров и вытащить раму, надавливая на клавиши извлечения. Если по-прежнему не работает, у вас будет чтобы удалить металл, который держит его внутри.
Чтобы удалить металлические зажимы, которые предотвращают застревание радиостанции Dodge в одном положении, вам понадобятся два зажима.Удерживая этими плоскогубцами углы рамок, медленно вытащите их.
Очень осторожно удалите его, крепко придерживая двумя щипцами руками. Вам нужно будет удалить его, используя оба щипца одновременно. При вытягивании убедитесь, что он прямой, иначе он может сломаться или застрять. Я всегда рекомендую следовать инструкциям в руководстве по эксплуатации, прилагаемом к радио Dodge.
Вы можете найти тысячи руководств о том, как удалить dodge radio с помощью Youtube или Google, если хотите решить эту задачу самостоятельно.
2- Как найти серийный номер магнитолы Dodge?
Тогда вам понадобится Dodge с серийным номером, чтобы получить код автомагнитолы.
Этот серийный номер можно найти на идентификационной карте защиты от кражи, которая обычно кладется в перчаточный ящик во время покупки. Вы также можете найти серийный номер радио на экране самого радио вашего Dodge.
«серийный номер радио dodge»
Существуют различные типы серийных номеров Dodge, или, как их иногда называют, «код безопасности».Они расположены на верхней или боковой стороне автомобильной стереосистемы или напечатаны на этикетке. Как показывает пример, это информация, необходимая для создания правильный код разблокировки автомагнитолы для вас. Примером этого может быть «T00AM2024R1008». См. Изображения ниже для справки.
«серийный номер радио dodge»
Серийный номер иногда печатается на металлическом корпусе, на что указывает серийный номер этой магнитолы Dodge.
Важно убедиться, что все цифры и буквы верны, чтобы получить правильный код разблокировки для вашего Dodge Radio.
«серийный номер радио dodge»
Когда у вас будет вся необходимая информация, получите код разблокировки Dodge, заполнив форму выше, указав серийный номер и адрес электронной почты.
3- Как ввести код разблокировки радио Додж?
Почти все радиокоды Додж состоят из 4–5 цифр. когда на вашем радиоприемнике отображается слово КОД, вам нужно будет ввести этот защитный код от 4 до 5 цифр. Это делается нажатием предварительно установленных радиокнопок, соответствующих номерам кодов.
Таким образом, точный процесс ввода кода автомагнитолы Dodge варьируется от одной ситуации к другой. Но в большинстве случаев вы будете использовать кнопки регулировки громкости или тюнера для выбора чисел, а затем нажмите кнопку домой или нажмите другую кнопку для перехода. Перед вводом кода разблокировки радио dodge важно знать, что вы делаете.
Получить код разблокировки радиостанции Dodge
Мы предоставляем коды разблокировки для 7 моделей радио dodge.С момента запуска услуги более 2457 клиентов уже получили свои код разблокировки радио dodge.
Неважно, старая ли это додж магнитола или одна из последних версий, с отличным сервисом, который мы предоставляем, вы найдете решение чтобы быстро и официально получить свой радиокод Dodge. Вам не нужно отправлять нам свое радио, просто сообщите нам серийный номер вашей автомагнитолы, и мы быстро доставьте код разблокировки радио dodge.
Код радио указан на многих моделях Dodge на маленькой белой наклейке внутри перчаточного ящика. Это будет помечен как «Код радиостанции от кражи». Введите этот код, используя предустановленные радиокнопки вашего dodge радио. Вы услышите звуковой сигнал, и радио вернется к нормальной работе.
Если вы не найдете код радиостанции Dodge в перчаточном ящике, не волнуйтесь. Вы все еще можете его восстановить. Но сначала вам понадобится серийный номер вашего радио dodge.Итак, вот как:
Как бесплатно разблокировать стереосистему Dodge онлайн?
Заполните форму, указав серийный номер вашего радио dodge и адрес электронной почты, на который вы хотите получить код разблокировки автомобильной стереосистемы.
После успешного создания кода разблокировки Dodge Radio вы получите уведомление по электронной почте с кодом разблокировки и пошаговой инструкцией. инструкция, как разблокировать ваш dodge radio. Срок доставки может варьироваться в зависимости от модели магнитолы.но в большинстве случаев это происходит мгновенно.
После получения электронного письма с кодом разблокировки радио dodge, просто следуйте пошаговым инструкциям, чтобы ввести код на радио. так что ваша автомобильная стереосистема Dodge будет полностью разблокирована и готова к повторному использованию.
«введите код радио Dodge»
Важные советы! Пожалуйста, прочтите внимательно!
Перед тем, как заказать код разблокировки радио dodge, обязательно соблюдайте наш контрольный список требований:
Убедитесь, что ваше радио Dodge заблокировано.Попробуйте включить радио Dodge и подождите чтобы радио запросило код разблокировки. Если он не запрашивает код, ваше радио Dodge не заблокировано.
Не забудьте указать правильный серийный номер вашего радио Dodge, чтобы мы могли отправить вам правильный код разблокировки.
Убедитесь, что ваше радио Dodge не украдено.
Расшифровка кодов разблокировки автомагнитолы
Автомобиль руководство по кодам разблокировки радио
Инструкции по вводу разблокировки автомагнитолы код

Иметь свой код разблокировки магнитолы,
и нужна помощь, чтобы ввести его в радио?
Мы может помочь!

Радио коды разблокировки направляющие включают:
Как безопасно ввести код разблокировки! (Неправильно Ввод радиокода может вызвать «Зависание» Радио).
Что делать с информацией, отображаемой на вашем радио типа: «Замок» — «Сейф» — «Коде» — «Иноп» — «err1» — «Подождите» и многие другие!
Как ввести код разблокировки магнитолы 0 для gm!
Что делать, если радио не работает принять ваш код доступа пользователя!

В этих руководствах показано, как:
Добавьте свой личный код.
Удалите свой личный код.
Введите код отмены.

Выберите свой автомобиль ниже для:
Как войти код разблокировки автомагнитолы!
Вы получите инструкцию по вводу кода гид сразу после подтверждения оплата!

Разблокировка радио General Motors направляющие
Получите ваш General Motors «TheftLock» радиокод!

Авео
Кадиллак
Geo
Хаммер
Понтиак

Бьюик
Шевроле
GMC
Олдсмобиль
Сатурн

Корвет

General Motors
РАЗБЛОКИРОВАТЬ направляющие

Инструкция по разблокировке магнитолы Acura
Как войти в радио Acura код разблокировки

Руководство по разблокировке аудиосистемы
Как войти в радио Audi код разблокировки

Руководство по разблокировке магнитолы BMW
Как войти в радио BMW код разблокировки

Инструкция по разблокировке магнитолы Daewoo
Как войти в ваше радио Daewoo код разблокировки

Руководство по разблокировке радио Dodge Stealth
Как войти в ваше радио Stealth код разблокировки

Додж Стелс
РАЗБЛОКИРОВАТЬ направляющие

Инструкция по разблокировке магнитолы Honda
Как войти в радио Honda код разблокировки

Инструкция по разблокировке магнитолы Hyundai
Как войти в ваше радио Hyundai код разблокировки

Инструкции по разблокировке магнитолы Jaguar
Как войти в радио Jaguar код разблокировки

Инструкция по разблокировке магнитолы Kia
Как войти в ваше радио Kia код разблокировки

Инструкции по разблокировке магнитолы Land Rover
Как войти в радио вашего Ровер код разблокировки

Инструкция по разблокировке магнитолы Mercedes
Как войти в радио Mercedes код разблокировки

Инструкции по разблокировке магнитолы Mitsubishi
Как войти в вашу магнитолу Mitsubishi код разблокировки

Руководства по разблокировке радио Saab
Как войти в ваше радио Saab код разблокировки

Руководство по разблокировке магнитолы Suzuki

.

21Май
Не переключаются передачи на мкпп: Страница не найдена — СТО I-service Волгоград
21 Май 2021 alexxlab Комментировать
Не включаются передачи в МКПП: что делать и где искать неисправность?
В результате постоянных нагрузок, которым подвергаются механическая коробка передач и сцепление, большинство водителей всё чаще начинают замечать проблемы с переключением скоростей.
Однако, далеко не все успевают своевременно на них отреагировать, ведь зачастую единственным признаком неисправности МКПП служит не полное включение передач или осуществление их запуска с небольшой натяжкой. Поэтому, чтобы избежать в дальнейшем серьёзных проблем следует очень внимательно следить за такими проявлениями и своевременно устранять причину, спровоцировавшую их появление. Лучше сразу обратиться за помощью в автосервис, например, если Вы из Питера, то сюда http://spb-avtoremont.ru/p264438239-remont-kpp-mkpp.html.
Поиск причины
Проще всего определить, почему не включаются передачи на МКПП двумя способами:
1. Заглушите мотор и включите скорость — Если ничего не происходит, значит, скорее всего, проблема связана с неисправными синхронизаторами или шестернями. Для определения виновника поломки МКПП придётся разобрать.
2. Заведите двигатель и включите скорость – Если она не работает, значит, проблема в сцеплении. Чаще всего данную неисправность провоцируют такие проблемы, как недостаточное количество смазки, неполное включение сцепления и нехватка жидкости в гидросистеме привода. При этом последняя неисправность характерна только для автомобилей оснащённых гидроприводом сцепления.
В любом случае для того, чтобы определить истинную причину вам придётся снять МКПП и осмотреть состояние, в котором находится корзина сцепления, если оно удовлетворительное проверьте объём жидкости, которая находится в расширительном бачке и при её нехватке, произведите доливку.
Недостаточное количество смазки
Несмотря на то, что при нехватке смазки в МКПП передачи всё-таки включаются, переключить их бывает достаточно сложно, так как шестерёнки не могут полноценно зацепиться друг за друга. Кроме того, недостаточное количество смазки со временем может вывести из строя даже синхронизаторы.
Поэтому, услышав при переключении передач неприятный металлический скрежет, проверьте уровень масла в МКПП и осмотрите её на предмет наличия потёков. Если таковые присутствуют, осуществите замену всех прокладок и уплотнителей. Не лишним будет поменять заодно и сальники, расположенные в хвостовике и на первичном валу.
Основные проблемы и их устранение
Если предыдущие методы проверки ничего не дали и неисправность, спровоцировавшая проблемы с включением передач на МКПП не определена, значит нужно осмотреть состояние, в котором находится корзина сцепления. Главным толчком для этого должно стать то, что передачи перестают включаться именно на заведённом двигателе.
В первую очередь осмотрите:
• Выжимной подшипник – При нормальном состоянии его перемещение по первичному валу должно быть ничем не затруднено. В том случае, если его начинает заклинивать в некоторых местах и он двигается по ним с трудом, значит причина в нём. Однако, не стоит переживать, так как решается она простой заменой проблемной детали.
• Износ диска – Для того чтобы определить насколько сильно он износился, разберите корзину и оцените его состояние визуально. На фрикционных накладках должен отсутствовать нагар, а клепки под диском должны быть не видны. В том случае если одна из данных проблем присутствует, диск потребуется заменить. Скорее всего, после данной процедуры проблема с включением передач будет решена.
• Неисправность самой корзины – При длительной эксплуатации автомобиля так называемые «лепестки» составляющие корзину сильно изнашиваются, в результате чего они становятся весьма восприимчивыми к высоким температурам и уже не справляются с отводом прижимного диска. Зачастую для определения состояния, в котором находятся лепестки достаточно простого, визуального осмотра – её лепестки будут деформированы или на них отразятся следы перегрева. Корзину в таком случае придётся заменить.
• Гидроусилитель – Если в системе не хватает жидкости или в ней присутствует воздух передачи на МКПП могут периодически не включатся. Для диагностики осмотрите бачок и осмотрите все элементы привода, включая шланги, трубки и выжимной цилиндр. Все выявленные участки с утечками необходимо будет устранить и прокачать систему.
Сборка сцепления
Если для того чтобы обнаружить проблему с включением передач вам пришлось разбирать сцепление, выполняя его обратную сборку будьте предельно внимательными. Все соединения, на которых есть резьба, затягивайте с максимальной осторожностью. И обязательно центрируйте сцепление перед тем, как осуществить установку МКПП. Для этой цели можно воспользоваться как специальным инструментом, так и первичным валом, который придётся снять со старой коробки передач.
РЕКОМЕНДУЕМ ТАКЖЕ ПРОЧИТАТЬ:
Не включаются передачи на заведенном двигателе
Четкость включения передач и работа всего механизма переключения зачастую беспокоит владельцев автомобилей с механической коробкой. Распространенной проблемой является то, что после запуска двигателя одна или несколько передач включаются с большим усилием или не полностью, нет возможности включить скорость, в момент включения раздаются посторонние шумы, появляются лишние вибрации и т.д.
Такие неисправности проявляются неожиданно, а также затруднения при включении передач могут нарастать постепенно. Скорости могут плохо включаться «на холодную» и/или «на горячую». Примечательно то, что часто передачи в МКПП на заглушенном моторе переключаются нормально.
Содержание статьи
Плохо включаются передачи на заведенном моторе: возможные причины
В самом начале следует отметить, что отсутствие возможности включить передачу на незаведенном двигателе может указывать на серьезную неисправность КПП, которая заключается в выходе из строя синхронизаторов. Второй причиной может быть износ или поломка шестерней. Также возможно заклинивание узлов и механизмов, отвечающих за передачу усилия от рычага в салоне на КПП при выборе передачи.
Для точного установления причин в первом случае потребуется снять коробку для разборки и последующей дефектовки, во втором необходимо выявить и заменить сломанные узлы. В ряде случаев бывает достаточно провести их профилактику: снятие, смазку и тщательную настройку.
Что касается проблемного переключения при запущенном ДВС, тогда в списке наиболее частых неисправностей отмечают:
отсутствие трансмиссионного масла в КПП;
проблемы с механизмом сцепления;
Низкий уровень масла в коробке передач
Недостаточное количество масла в коробке делает процесс переключения передач крайне затруднительным, но скорости должны включаться. При таком переключении раздается металлический хруст, коробка при езде на включенной передаче начинает сильно шуметь и «выть».
Полное отсутствие смазки в КПП не позволит переключать передачи, так как без масла синхронизаторы не смогут работать должным образом, а также не будет происходить зацепления шестерен в коробке.
Любое проявление указанных симптомов требует немедленного прекращения эксплуатации автомобиля и поверки уровня трансмиссионного масла в коробке передач. Необходимо также осмотреть КПП на предмет повреждений корпуса, утечек масла через сальники и прокладки.
Необходимо отметить, что для МКПП многих автомобилей масло в коробке с завода залито на весь срок службы. На практике замена рекомендуется каждые 60-80 км. пробега.
Нужно обязательно заливать только рекомендованную по вязкости и другим характеристикам смазку. Что касается долива масла в трансмиссию, необходимо отдельно учитывать вопрос совместимости с уже залитым смазочным материалом.
Неисправности сцепления
Если просто, то сцепление представляет собой механизм, который служит для передачи крутящего момента ДВС на трансмиссию, а также размыкает двигатель и трансмиссию для того, чтобы можно было переключить передачу. Выход из строя отдельных компонентов данного узла может сделать невозможным переключение передачи именно при заведенном двигателе.
Утечки тормозной жидкости
Конструкция многих современных автомобилей предполагает, что рабочей жидкостью для сцепления выступает тормозная жидкость. Если в гидравлической системе привода сцепления не окажется жидкости в должном количестве, тогда сцепление будет включаться не полностью.
Передачи в данном случае будут включаться туго или не включаться совсем. Для начальной проверки следует взглянуть на уровень жидкости в бачке. При низком уровне необходимо провести проверку на утечки, устранить дефекты и прокачать сцепление.
В том случае, если уровень жидкости в норме и других причин не выявлено, потребуется снимать коробку передач для осмотра элементов сцепления. Обычно при попытке включить скорость и поломках данного механизма громких скрежещущих металлических звуков из самой КПП не раздается.
Выжимной подшипник
Передачи могут не включаться или включаться не до конца в том случае, если неисправность связана с корзиной сцепления. Также причиной может стать выжимной подшипник. В том случае, если указанный подшипник двигается по первичному валу не свободно или его заклинило, тогда необходима замена детали.
Необходимо отдельно добавить, что первичным признаком проблем с выжимным выступает появление шороха или отчетливого гула на заведенном авто. Шумы проявляются исключительно в тот момент, когда педаль сцепления выжата до пола. Такие посторонние звуки могут присутствовать как на холодной машине, так и на прогретой. После отпускания педали сцепления шум должен пропадать. Заклинивший выжимной не позволит включаться сцеплению, что осложняет переключение передач, а также может привести к быстрому износу и разрушению других элементов механизма сцепления.
Корзина и диск сцепления
Неисправности корзины зачастую связаны с критическим износом лепестков. Износ означает, что корзина перестает выполнять свои функции с нагревом. Повышение температуры приводит к тому, что посредством корзины сцепления не удается полностью осуществить отвод прижимного диска. Результатом становится сильно затрудненное переключение скоростей после небольшого прогрева двигателя.
После снятия коробки необходимо осмотреть корзину на предмет деформации, следов перегрева и других дефектов. В случае обнаружения элемент подлежит обязательной замене.
Еще одной причиной того, что передачи не включаются на заведенной машине или включаются с усилием, может быть изношенный диск сцепления.
После разбора необходимо осмотреть фрикционные накладки на диске. Они не должны быть критически изношенными, подгоревшими или поврежденными, также не допускается деформация диска. Дополнительно в процессе осмотра сцепления требуется проверка диафрагменных пружин. После замены вышедших из строя элементов сцепления коробку при последующей сборке необходимо хорошо отцентровать, а сцепление нужно прокачать.
Читайте также
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП (с. 58)
у кого есть проблемы с включением передач на КПП?
— Проблем нет — все четко 361

19,3%
— Редко плохо включаются 1 и 2 740

39,7%
— Часто плохо включаются 1 и 2 507

27,2%
— у меня АКПП 19

1%
— Редко плохо включаются 3 и 4 159

8,5%
— Часто плохо включаются 3 и 4 80

4,3%
Всего 1868 голосов, последний 7 марта.
Короче отчёт, по чистке оси противовеса. Симптомы:
Тугое переключение передач по мере прогрева машины.
Как делал:
Снимаем защиту двигателя, снимаем пластиковую защиту на коробке. Там простые защёлки. Открывается вид. Сорри, за не свою фотку, телефон не лапал т.к. вымазался как свинья, снег с днища капал прямо мне на макушку , ну и бог с ним.0. Выкручиваем 4 болта, крепящих ответную часть пластиковой крышки и отводим её в сторону.
1. Отщёлкиваем тросики широкой отвёрткой. Для тросика выбора передач, дополнительно нажимал при отщёлкивании на круглую пипку. Вроде без проблем снялись.
2. Извлекаем стопорное кольцо тонкой отвёрткой.
3. Освобождаем резиновый пыльник.
4. работая монтажкой как рычагом, спрессовываем противовес. Шёл, сволоч плохо. Крутился тоже. Сразу понял, что всё из-за него было. Спрессовывать лучше вдвоём, один давит монтажкой, другой крутит вправо влево. Вопчем всё таки слез.
5. Зачистил палец, на котором он вращается,шкуркой. Был в какой то шняге. Втулку в рычаге тоже малясь круглым напильником подточил. Продул воздухом.
6. Смазывал всё высокотемпературной смазкой для направляющих. Шрус не реккомендую т.к. он не для больших температур. Был неудачный опыт. Мазал им направляющие, они потом закисали.
Так что только высокотемпературная смазка. Я прям взял из колпачков для направляющих т.к. купить забыл.
7. Собираем всё назад. Противовес залез отлично.
Теперь передачи залетают очень хорошо. Буквально мизинчиком. Всем спасибо за советы. Надеюсь моя инструкция кому нить поможет.
Плохо переключаются передачи: причины, способы устранения
Когда плохо переключаются передачи, вождение авто становится не только неприятным, но и небезопасным. Рассмотрим основные причины того, почему плохо переключаются передачи или совсем не переключаются. А так как коробка автомат и мкпп слишком сильно различаются, будем рассматривать их раздельно.
Если у вас механика
Плохо переключаются передачи на автомобиле с МКПП по трем причинам. Первая из них неисправность сцепления, когда оно не полностью выключается (ведет). Первая примета этой неисправности – задняя передача включается с характерным треском. Задняя реагирует на эту аномалию заметнее остальных передач, потому что она единственная не оснащена синхронизатором.
Вторая причина — дефект механизма выбора передач КПП. И, наконец, третья – чрезмерный износ синхронизаторов КПП.
Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи мкпп тоже несколько:
Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.
Тем, кто не знает что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу.
Люфт в так званом «вертолете» — одна из причин нечеткого включения передач
Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.
Если плохо переключаются передачи, когда автомобиль стоит на месте с заглушенным двигателем неисправность может быть только в механизме выбора передач КПП.
Ищите в нем поломку или проверяйте правильность его регулировки. На сцепление и синхронизаторы даже не думайте.
Для тех, у кого автомат
Если у вашей машины КПП автомат. Вам не помешает знание режимов, в которых может работать ваш автомат:
P – Для парковки и пуска двигателя. Переключение в этот режим возможно только после полной остановки машины.
R – Для движения назад. Переключение в этот режим так же возможно только после остановки машины и с нажатой педалью тормоза.
N – Нейтраль. Когда двигатель полностью отключен от КПП.
D – Движение вперед без ограничений переключения передач (чаще всего используемый режим работы КПП автомата).
D3(S) – Пониженные передачи для преодоления подъемов и торможения двигателям на спусках.
D2 – Режим для тяжелых условий (скользкая или горная дорога). Не переключаются передачи выше второй, то есть включаются только первая и вторая передачи.
D1(L) – Движение происходит только на 1 передаче, используется на бездорожье по грязи, по снегу или льду, там где нужно ехать без перегазовок, а также для преодоления крутых подъемов.
КПП автомат имеет елще кнопочку на рычаге переключения режимов с надписью O/D OFF. При ее включении наступает запрет включения, повышающий передачи аналога 5 передачи мкпп. То есть если ваш автомат имеет 4 передачи для движения вперед, то для более динамичного разгона он будет использовать только три низшие передачи.
О неисправности КПП автомат гораздо сложнее тех, что встречаются с МКПП, и шансы отремонтировать ее в своем гараже невелики. Но несмотря на это кое-что знать о ней все же нужно хотя бы для того, чтобы не навредить ей неправильной эксплуатацией.
КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.
Вспененное масло имеет больший объем. Поэтому проверка масла покажет слишком высокий уровень. Если вы обнаружили, что уровень масла поднялся без видимых причин нужно заглушить мотор и дать маслу отстоятся. После этого вновь проверить уровень. Если он окажется низким, нужно без опаски долить требуемую порию и повторить проверку.
Уровень масла в автомате проверяется при помощи щупа или через контрольное отверстие закрытое пробкой.
Как проверить уровень масла при помощи щупа
Прогреть масло до рабочей температуры (для этого нужно проехать около 15 км).
Выбрать для измерения ровную горизонтальную площадку. Поставить автомобиль на ручник.
Провести рычаг выбор режима работы коробки через все положения, задерживаясь в каждом от 3 до 5 сек, до срабатывания автомата.
Оставить селектор режимов в положении P, и в этом положении определять уровень масла.
Не глуша двигателя вынуть масляный щуп, вытереть насухо и вновь вставить его в трубку до упора, после чего вытащить и считать показания. Верхняя граница следов масла на сухом щупе должна быть у отметки с надписью hot или на участке с перекрещивающимися насечками.
Долить масло в случае недостаточного уровня можно через трубочку, в которую вставляется щуп. Не забывайте, что акпп боится грязи, поэтому доливайте только чистое новое масло. Протирайте щуп чистой ветошью, из которой не выпадают нитки.
Проверяя уровень масла, обратите внимание на его вид. Темная с запахом гари жидкость говорит о том, что в агрегате далеко не все в порядке. Для начала попробуйте поменять в АКПП масло и фильтр. Молочный цвет ATF говорит о попадании в коробку охлаждающий жидкости. Охлаждающая жидкость размягчает и раздувает материал, из которого сделаны фрикционы. Не медлите с заменой такого масла, предварительно устранив причину попадания антифриза в коробку, иначе автомату будет нанесен значительный урон. Охлаждающая жидкость может попадать в коробку из-за негерметичности масляной секции в радиаторе системы охлаждения. В таком случае эмульсия будет наблюдаться и в коробке, и в системе охлаждения двигателя.
Наиболее распространенные неисправности автомата
Автомобиль не едет вперед движение назад в норме. Возможные причины: износ фрикционов муфты переднего хода, дефект поршня этой муфты, поломка колец той же муфты, заклинивание клапанов гидроблока.
Нет задней скорости, вперед есть только 1 и 2. Вероятные причины: износ фрикционов муфты заднего хода, неисправность поршня этой муфты, повреждение шлицевого соединения в корпусе барабана, другой дефект этого барабана.
Нет задней, вперед все работает. Причины: износ тормозной ленты, неисправность поршня этой ленты или поломка его штока, дефекты пакета торможения.
Нет движения ни вперед, ни назад при включении любого режима есть толчок переключения, но машина стоит на месте. Причины: неисправность гидротрансформатора, недостаток масла, забит фильтр.
Включаются только задняя, 1 и 2 передачи. Причины: заклинивание клапана в гидроблоке, низкий уровень масла, общий износ поршней и фрикционов муфт передач, которые не включаются.
Почему не переключаются передачи
Вне зависимости от того, какой тип трансмиссии установлен на автомобиле (механический или автоматический), при езде он должен переключать передачи. Если трансмиссия при включении передачи зависает или вовсе не включает передачи, это является проблемой. Причина неисправности зависит от признаков и проявлений – зависает ли переключение передач в нейтрали (паркинге), автоматическая или механическая трансмиссия установлена на автомобиле и т. д.
Как это работает
И механическая, и автоматическая трансмиссии имеют сложное устройство. Для их корректного функционирования требуется слаженная работа большого числа деталей. Конечно, автоматическая трансмиссия устроена сложнее, однако проблема может быть не связана с трансмиссией. Например, если вы не можете перевести селектор автоматической коробки передач из положения P, есть вероятность, что неисправен концевик педали тормоза.
В случае механической трансмиссии процесс переключения передач зависит от исправности педали сцепления, самого сцепления и других деталей. Вы нажимаете педаль, которая задействует механизм выключения сцепления, и разъединяете двигатель и трансмиссию. Это позволяет переключать передачи. Синхронизаторы способствуют плавному включению всех передач.
Кроме того, возможен выход из строя главного цилиндра (на некоторых автомобилях сцепление управляется электронно, на других система имеет гидравлический привод, в котором для переключения передач требуется исправная работа главного и рабочего цилиндров, заполненных жидкостью). При этом автомобиль будет вести себя так, как будто педаль сцепления не нажата.
Автоматическая трансмиссия делает за вас всю работу. Вам остается нажать на педаль газа, и трансмиссия сама станет переключать передачи по мере увеличения скорости. Это требует множества дополнительных деталей, которых нет в механической трансмиссии.
Далее рассмотрены самые распространенные причины этих неисправностей.
1. Низкий уровень рабочей жидкости
Оба типа трансмиссии для нормальной работы требуют наличия рабочей жидкости разных видов. Если ее уровень недостаточный, то существует вероятность, что вы не сможете переключать передачи, особенно в случае автоматической трансмиссии. При этом детали трансмиссии получают значительные повреждения. Даже если вы и сможете включить передачу, возможно, трансмиссия будет не в состоянии привести автомобиль в движение.
2. Низкий уровень жидкости в главном цилиндре
Если на автомобиле установлено гидравлическое сцепление, первое, что вы должны проверить, – это уровень жидкости в главном цилиндре. Как правило, недостаток жидкости связан с утечкой в системе (вы можете обнаружить лужу жидкости под педалью сцепления).
3. Обрыв кабеля сцепления
Если сцепление на автомобиле управляется при помощи кабеля, возможно, произошел его обрыв. Если при нажатии на педаль не происходит выключения сцепления, это может быть одной из основных причин неисправности.
4. Неисправность концевика стоп-сигнала
Если вы не можете перевести селектор автоматической коробки передач из положения P, наиболее вероятным виновник этого – концевик стоп-сигнала. Он расположен под педалью тормоза и предназначен для того, чтобы активировать работу соленоида блокировки переключения передач, если стоп-сигналы не работают.
5. Поломка синхронизаторов
Если вы можете включить передачу, но при этом слышите скрежет, скорее всего, синхронизаторы передачи вышли из строя. В этом случае переключение на следующую передачу должно происходить без проблем.
Как устранить неисправность
Механик должен подтвердить, что передачи не переключаются. Для этого может потребоваться тестовая поездка (если переключение не происходит во время движения). Механик также может считать коды неисправностей, сохраненные в электронных блоках управления, через разъем OBD II, расположенный под панелью приборов.
Ремонт механической коробки переключения передач (МКПП) | ULTRA
Важно знать
Механическая коробка передач — традиционный и самый надежный вид трансмиссии, который во многих случаях бесперебойно функционирует в течение всего срока эксплуатации автомобиля. Ее поломки обусловлены преимущественно старением и усталостью металла, естественным износом компонентов по причине длительной работы, а также дорожными авариями. Конструктивная надежность обусловлена тем, что принцип работы построен исключительно на законах механики, без использования электронного управления и прочих сложных технических компонентов. Если же коробка передач выходит из строя, об этом чаще всего свидетельствует невозможность включения одной или нескольких передач (например, машина не едет задним ходом), а также характерный шум.
Автотехцентр «ULTRA» предоставляет весь комплекс услуг: диагностика, снятие КПП с автомобиля, разборка и дефектовка, замена поврежденных и изношенных компонентов, сборка, итоговое тестирование, установка на машину, контрольная поездка. Цена зависит от состояния конкретной коробки передач, все необходимые запчасти и расходно-технические материалы можно приобрести в автотехцентре «ULTRA».
Этапы ремонта:
1. Диагностика
Считываются коды ошибок из памяти блока управления, исследуется трансмиссионная жидкость, измеряется давление в контурах гидросистемы, выявляются течи, анализируются результаты.
2. Демонтаж и разборка
Производится полностью или частично в зависимости от поломки.
3. Дефектовка
Составляется перечень деталей АКПП, подлежащих замене либо ремонту. Определяется стоимость работ с учетом цены запчастей. Происходит согласование нюансов с клиентом.
4. Сборка, установка, тестирование
После выполнения работ коробка устанавливается на автомобиль и тестируется при повышенных нагрузках. В заключение клиенту предоставляется гарантия на эксплуатацию по пробегу либо календарному сроку.
Не включаются повышенные пониженные передачи МАН
Признаки неисправности
Если при попытке переключения тумблера на рычаге коробки передач, присутствуют следующие
признаки:
Не работает демультипликатор
Не включается делитель коробки
Не включается верхний ряд
Не включается передача
Не переключаются ряды
Проявлением этого, могут быть многие причины. Рассмотрим их ниже.
Причины неисправности
Неисправность датчика частоты вращения
Механическая поломка коробки переключения передач
Замыкание или обрыв электропроводки
Неисправность переключателя поломка электромагнитного клапана делителя
Не поступает воздух
Неисправность блока управления
Что можно предпринять самостоятельно
Если на Вашем автомобиле МАН возникла описываемая неисправность, Вы можете попробовать устранить ее своими силами. Выполните указанные ниже проверки:
Надежность соединения разъемов электрической проводки
Давление воздуха
Наличие ошибок на информационном дисплее
Если эти действия не помогли и неисправность не исчезла, дальнейшую работу по устранения дефекта лучше доверить мастерам.
Модельный ряд
Далее приводим перечень грузовиков МАН, по конкретной модели, для которых характерна данная неисправность:
ТГА
ТГС
ТГХ
F2000 (Командор)
F90
Наши услуги
Мастера нашей фирмы, имеют значительный опыт в диагностике коробки переключения передач. Наш диагност, адекватно установит образовавшуюся неисправность. Далее будет произведен ремонт электрооборудования и электроники КПП, с заменой запчастей, программированием, — если это потребуется.
Из нашей практики
Диагностика КПП МАН
Вторая заявка приходит со стороны 107-й трассы. Там на трассе «встал» и не заводится МАН ТГА 2002 г. Не включаются половинки скоростей. Приезжаем — делаем диагностику, делаем заключение. На связь не выходят 3 блока. Двигатель, блок движения и блок коробки при наличии джойстика в кабине и коробке робот. Назначаем цену. Хозяину дорого. Берем за выезд и диагностику, по крайней мере, владелец уже знает причину своей неисправности. Едем дальше на выезд, на следующую заявку.
5 причин трудностей переключения передач с механической коробкой передач (особенно с 1-й по 2-ю)
(Обновлено 25 июня 2020 г.)
Автомобиль с механической коробкой передач означает, что вам придется вручную переключать передачи, переключая трансмиссию. Хотя это может доставить удовольствие водителю и потребовать меньшего количества обслуживания для автомобиля, могут возникнуть ситуации, когда переключение передач с механической коробкой передач станет более трудным.
Иногда доходит до того, что вы даже не можете переключить передачи вообще.Как только это произойдет, автомобиль может оказаться непригодным для вождения. Вам нужно будет отбуксировать его к ближайшему автомеханику или в дилерский центр для проверки трансмиссии
5 основных причин, по которым механическая трансмиссия трудно переключать
Жесткое переключение передач с механической коробкой передач обычно связано с проблемой в системе передач или со сцеплением. Либо одна из частей зубчатой передачи повреждена, либо она полностью изношена из-за чрезмерного использования.
Ниже приведены пять наиболее распространенных причин, по которым механическая коробка передач затрудняет переключение передач.
1) Главный цилиндр поврежден
Система сцепления состоит из множества компонентов. Это главный цилиндр сцепления, крышка сцепления, цилиндр выключения, вилка выключения и подшипник выключения.
Если какой-либо из этих компонентов поврежден, особенно цилиндр выключения или главный цилиндр сцепления, то у вас возникнут трудности с переключением передач.
2) Поврежденные шестерни
В механической коробке передач много шестерен.Есть 1-я передача, 2-я передача, 3-я передача, 4-я передача, 5-я передача, передача заднего хода, а иногда и 6-я передача. Также имеется ступица, которая переключается между 1-й и 2-й передачами, а затем 3-й и 4-й передачами.
Если какая-либо из этих шестерен будет повреждена или изношена, у вас возникнут проблемы с ее переключением.
3) Поврежденная втулка ступицы
Когда зубчатая передача ступицы перекидывается между главными зубчатыми колесами, втулка ступицы (или ступица синхронизатора) фактически включает эти зубчатые колеса. Он может двигаться вправо или влево, в зависимости от того, где была переключена передача.Втулка помогает обеспечить синхронизацию зубьев шестерни ступицы с зубьями кольца синхронизатора.
Если втулка ступицы изношена или повреждена, то синхронизации не будет. Это вызовет трудности с переключением передач и другие проблемы.
4) Повреждено кольцо синхронизатора
Кольцо синхронизатора имеет множество мелких зубцов, которые позволяют втулке ступицы легко входить в зацепление, так что оно может войти в одну из главных шестерен.
Если есть повреждение или износ кольца синхронизатора, оно не сможет войти в зацепление с втулкой ступицы.В результате у вас будут проблемы со смещением.
5) Низкий уровень трансмиссионной жидкости или трансмиссионного масла
Важно время от времени промывать и менять трансмиссионную жидкость (или трансмиссионное масло). Если у вас есть признаки сгоревшей трансмиссионной жидкости, и вы не меняете ее, или если у вас есть утечка трансмиссионной жидкости, ваши шестерни не будут получать необходимую смазку.
Низкая трансмиссионная жидкость — нельзя игнорировать. Это не только затруднит переключение передач, но и приведет к повреждению трансмиссии.Кроме того, вы также услышите множество странных звуков.
Как исправить
Что касается трансмиссии, то нет ничего легкого или доступного по цене. Если у вас есть трансмиссионная жидкость или трансмиссионное масло, то это будет наиболее доступная проблема для решения.
Но если есть утечка, то придется закрыть отверстие или заменить линии жидкости. Это по-прежнему будет более доступным, чем ремонт или замена всей трансмиссии.
Одно можно сказать наверняка: если вы будете слишком долго ждать, чтобы исправить то, что вызывает проблемы с переключением, ваша трансмиссия может выйти из строя.Не позволяйте этому случиться с вами. Как только у вас возникнут проблемы с переключением передач, обратитесь к ближайшему механику.
Моя коробка передач не переключается!
Трансмиссия необходима в автомобиле так же, как и сам двигатель. Представьте, что вы выходите из машины на первой передаче и пытаетесь сохранить скорость на шоссе или трогаетесь с места на пятой передаче. Двигатели, которые сегодня устанавливаются в автомобили, предназначены для безопасной работы в очень определенном диапазоне скоростей или оборотов. Если вы когда-нибудь замечали область, где цифры становятся красными на тахометре вашего автомобиля, это указывает на верхний предел способности ваших двигателей безопасно вращаться.Кроме того, автомобильные двигатели рассчитаны на эффективную работу в еще более узком окне. Поскольку все мы хотим иметь возможность комфортно управлять нашими транспортными средствами, едем ли мы со скоростью 5 миль в час на парковке или 70 миль в час по шоссе, нам нужна трансмиссия, соединенная с двигателем, чтобы превратить его относительно низкий диапазон рабочих скоростей в диапазон широкий диапазон желаемых скоростей для автомобиля.
Автоматическая трансмиссия вашего автомобиля на удивление имеет много общего с ранними трансмиссиями Ford Model T.Основой большинства современных автоматических механизмов по-прежнему является планетарная зубчатая передача, которая использовалась в модели T. Как и в механической коробке передач, зубья шестерен в автоматической коробке передач всегда находятся в зацеплении. В механической коробке передач, когда вы выбираете другую передачу, на самом деле вы подключаете другой набор шестерен к входному и выходному валам трансмиссии. Теория аналогична автоматической трансмиссии, но передачи устроены иначе.
Планетарный ряд в автоматической коробке передач назван так потому, что в середине есть одна большая шестерня с меньшими шестернями вокруг нее, что очень похоже на большое солнце с планетами, вращающимися вокруг него.Есть также третья шестерня вокруг так называемой кольцевой шестерни. Различные передаточные числа достигаются путем соединения солнца, планетарной передачи или коронной шестерни с входным или выходным валом. Шестерни, которые не соединены с входным или выходным валом, могут оставаться неподвижными или свободно вращаться. Для более подробного объяснения посетите: http://auto.howstuffworks.com/automatic-transmission.htm
Большинство автоматических трансмиссий имеют два набора планетарных шестерен для достижения всех передаточных чисел, необходимых для использования в вашем автомобиле.Сложная часть состоит в том, чтобы выяснить, как позволить любой из шестерен трансмиссии быть соединенной либо с входным, либо с выходным валом, удерживаться в неподвижном состоянии и иметь возможность вращаться в любом направлении. Обычно это достигается с помощью набора лент, мокрого сцепления и пружин. Эти ленты и муфты предназначены для работы во влажной среде, а это означает, что для обеспечения правильной работы необходимо присутствие некоторого количества смазки. Кроме того, управление этими устройствами обычно осуществляется за счет давления жидкости, которое контролируется компьютером вашего автомобиля.
Жидкость, которая создает давление для работы муфт и лент, а также для их смазки, представляет собой жидкость для автоматических трансмиссий. Если в вашей коробке передач заканчивается трансмиссионная жидкость, первым признаком обычно является жесткое переключение передач, то есть ваш автомобиль будет рывком двигаться вперед при переключении передач. При достаточной потере жидкости ваша трансмиссия в конечном итоге застрянет на одной передаче.
Лучшее решение — добавить необходимое количество трансмиссионной жидкости, рекомендованной производителем, вместе с Transmission Sealer BlueDevil.Вместо того, чтобы пытаться найти утечку и возможные дорогостоящие счета за ремонт, используйте BlueDevil Transmission Sealer. Гарантированно активизирует уплотнения в вашей коробке передач, чтобы остановить любые утечки, убедившись, что ваша трансмиссионная жидкость остается на должном уровне, а ваша трансмиссия продолжает работать должным образом.
Вы можете получить BlueDevil Transmission Sealer онлайн здесь: http://bit.ly/16JIVMM
Или вы можете приобрести BlueDevil Transmission Sealer в местном магазине автозапчастей, например:
Автозапчасти O’Reilly
Пеп Мальчики
Car Quest Автозапчасти
Автозона
Bennett Auto Supply
Prime Automotive
Автозапчасти Advance
НАПА
Фотографии предоставлены: www.flikr.com, www.seminarsonly.com и www.carcraft.com
Почему моя машина не заводит передачу?
ПОЧЕМУ ВАША МАШИНА ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ МЕХАНИЗМЫ
Вы столкнулись с ситуацией, когда ваш автомобиль отказывается включать передачу? Некоторые проблемы могут вызывать у вас эту проблему. Столкнувшись с такой ситуацией, большинство людей бросается думать о серьезных проблемах передачи. Это может быть простой недосмотр. Таким образом, здесь задействованы две вещи. Вы можете осмотреть автомобиль самостоятельно или отбуксировать его механику, который специализируется на ремонте трансмиссии.Чтобы помочь вам определить, требует ли ваш автомобиль внимания специалиста, вот несколько причин, по которым он отказывается включать передачу.

Низкая трансмиссионная жидкость
Первым виновником, который следует подозревать, когда ваш автомобиль отказывается включить передачу, является низкое значение трансмиссионной жидкости. Возможно, ваша жидкость подтекает или в низком уровне, и это может вызвать проблемы с плавной трансмиссией в вашем автомобиле. Трансмиссионная жидкость играет важную роль в обеспечении хорошей смазки и охлаждения движущихся частей вашего автомобиля.Найти, где находится щуп для измерения уровня трансмиссии, не составит труда. Вытяните щуп для измерения уровня жидкости, вытрите его, верните обратно и снова вытащите. Вы должны следить за уровнем, запахом и цветом жидкости. Если мало, попробуйте добавить немного жидкости. Если вы заметили запах гари или черный или темно-коричневый цвет, вам необходимо отбуксировать автомобиль к сертифицированному специалисту по трансмиссиям.

Отказ электронного датчика
Большинство трансмиссий в современных автомобилях контролируются высокотехнологичными компьютерными системами.Если ваш автомобиль не может включить передачу после нажатия на педаль газа, возможно, электронный датчик в вашем автомобиле вышел из строя. Специалисты по трансмиссии также используют компьютеризированное диагностическое оборудование и могут выявить любой отказ электронного датчика, из-за которого ваш автомобиль не может переключиться на передачу.
Смещенные шестерни
Еще одна причина, по которой ваш автомобиль не включает передачу, может быть из-за смещения шестерен. Система трансмиссии автомобиля спроектирована таким образом, что шестерни должны плавно соединяться друг с другом в различных комбинациях.Вы замечаете странный скрежет при переключении передач? Это результат смещения шестерен.
Незначительные упущения
Хотя это может показаться слишком очевидным, ваша машина может не включать передачу из-за некоторых из этих упущений. Ваш автомобиль мог быть выключен. Убедитесь, что ваш автомобиль включен, потому что в некоторых автомобилях двигатель издает минимальный звук, поэтому трудно определить, включен он или нет.
Для механической коробки передач убедитесь, что вы полностью нажимаете сцепление при переключении передач.Кроме того, попробуйте завести автомобиль на разных передачах, включая задний ход, чтобы определить, является ли проблема только одной передачей.
Вопросы по двигателю
Когда загорается индикатор Check Engine или если вы не можете решить проблему самостоятельно, отбуксируйте автомобиль к сертифицированному механику; у вас могут быть серьезные проблемы с передачей.
Langley Transmission Experts
19879 Fraser Highway Langley, BC V3A 4E1
Телефон: 604-530-9101
Для получения дополнительной информации https: // www.abtransmissions.com или Подробнее о трансмиссиях
Ускорение и другие проблемы, не относящиеся к вашей коробке передач
Как владельцы автомобилей, большинство из нас знает, что проблемы с двигателем или трансмиссией — плохие новости. Обнаружение того, что один из этих двух основных компонентов вышел из строя, может сразу вызвать беспокойство у любого автовладельца. Симптомы слабой или неисправной трансмиссии часто могут отражать аналогичные симптомы ремонта, который не такой серьезный или дорогостоящий, как ремонт новой трансмиссии. Не бойся худшего.Вместо этого читайте дальше, чтобы определить, где может быть проблема с передачей или это что-то совсем другое.
Проблемы с трансмиссией обычно проявляются такими симптомами, как не переключение передач, проскальзывание передач, неровности на нейтральной передаче, скрежет шестерен, тряска автомобиля, запах гари и / или утечки трансмиссионной жидкости. Хотя эти симптомы часто указывают на проблемы с передачей, они не могут быть полностью виноваты. Некоторые ремонты ошибочно принимают за трансмиссию, хотя на самом деле это что-то другое.Конечно, вам нужен эксперт по трансмиссиям, чтобы проверить и определить, что не так.
Shifty Business — Проблема переключения передач
Проблемы с переключением передач в автомобиле могут привести в панику любого водителя, если виновата его трансмиссия. Тем не менее, есть много других причин, по которым возникают проблемы при переключении передач. Например, если каталитический нейтрализатор или выхлоп засорены, в двигателе может возникнуть проблема с противодавлением, что затруднит переключение передач трансмиссии.Технический специалист должен будет провести осмотр, чтобы подтвердить точную причину проблемы переключения. Проблемы с переключением также могут быть вызваны:
Неисправен выключатель блокировки. Это устройство, которое требует, чтобы педаль тормоза была задействована для переключения из положения парковки в режим движения или заднего хода. Если переключение из парковки доставляет хлопоты, может быть виновата неисправная блокировка.
Трос переключения передач или рычаг могут быть корродированы или покрыты густой смазкой. Влага, жир и грязь могут накапливаться внутри или вокруг выключателей блокировки и стоп-сигналов и троса переключения передач, что затрудняет переключение передач.Обычно это происходит, когда двигатель и трансмиссия нагреваются. После того, как он и окружающие компоненты нагреются, грязь может стать мягче, что позволит автомобилю выйти из парковки.
Низкий уровень трансмиссионной жидкости в сочетании с ощущением вялости и резких переключений. Трансмиссионная жидкость является источником жизненной силы вашей трансмиссии, действуя как смазка и охлаждающая жидкость, чтобы внутренние компоненты оставались прохладными и хорошо смазанными. Промывка трансмиссионной жидкости необходима для срока службы вашей трансмиссии.
Внутренний компьютер вашего автомобиля может работать со сбоями.Компьютер автомобиля отвечает за обмен данными с трансмиссией, чтобы переключиться с парковки на движение или задний ход, а также за переключение при движении по дороге.
Если вы замечаете проскальзывание шестерен, у вас могут быть проблемы с трансмиссией. Коробки передач предназначены для переключения передач вручную водителем или автоматически. Если трансмиссия неожиданно переключается на передачу и выключается, трансмиссия требует немедленного внимания. В этом случае для вашей безопасности не управляйте автомобилем и немедленно отбуксируйте его профессионалу.
Go Car Go — Проблемы с ускорением с My Car
Проблемы с ускорением автомобиля также могут ощущаться как проблемы с трансмиссией. Однако горючие двигатели нуждаются в правильном сочетании воздуха и топлива для выработки энергии. Когда любой из этих элементов испытывает трудности, ускорение может стать проблемой для двигателя. Причина может быть не в коробке передач, а в результате проблем с распределением воздуха или топлива или неисправных датчиков.
Проблемы с распределением воздуха, такие как грязный корпус дроссельной заслонки, препятствуют потоку воздуха, что приводит к снижению мощности двигателя.Большинство современных транспортных средств оснащены корпусом электрической дроссельной заслонки, управляемым внутренним компьютером транспортного средства. Проблема в интегральной схеме компьютера может затруднить выработку мощности двигателем. Транспортные средства с установленным впускным клапаном-дроссельной заслонкой, колеблющаяся подача воздуха (в зависимости от скорости) и проблемы в этой системе могут привести к плохому ускорению. В корпусе дроссельной заслонки есть датчики, которые также загрязняются и нуждаются в очистке или замене, если они вызывают проблемы с работой.
Проблемы с подачей топлива, которые включают засорение или неисправность топливной форсунки, вызывают пропуски зажигания. Большинство автомобилей с системой впрыска топлива оснащены одной форсункой на цилиндр. Если выйдет из строя хотя бы одна форсунка, двигатель не остановится, но вы заметите колебания, тряску и вибрацию, а также снижение мощности. Недостаточное давление топлива из-за неисправного топливного насоса или регулятора давления также может привести к плохому ускорению. Неисправные топливные насосы лишают двигатель топлива, что приводит к плохому ускорению.
Датчики, передающие информацию в компьютер автомобиля, такие как датчик массового расхода воздуха, также могут способствовать плохому ускорению. Когда эти модули гаснут, они часто вызывают загорание контрольной лампы двигателя.
Поскольку существует множество компонентов, которые могут способствовать потере мощности во время ускорения, лучше всего, чтобы квалифицированный техник осмотрел автомобиль и выполнил диагностический тест для правильного ремонта автомобиля. Хотя причиной могут быть подача воздуха и топлива или датчики, утечки в вакуумных магистралях, выбросах или системах зажигания или проблемы с двигателем могут вызывать проблемы с ускорением.
Shake, Shake, Shake — автомобиль трясется при торможении
Если ваша машина трясется или вибрирует во время торможения, не нужно винить трансмиссию. Здоровая трансмиссия способна плавно переключать передачи. Когда автоматическая трансмиссия испытывает трудности, вы можете заметить ощущение тряски при включении каждой передачи. Однако чаще всего тряска при нажатой педали тормоза, особенно спереди, связана с тормозом. Другое сотрясение, такое как тряска автомобиля на холостом ходу, может быть связано с пропусками зажигания в цилиндре или повреждением опор двигателя или трансмиссии.
Что это за запах — утечки и запахи
Большинство трансмиссий представляют собой герметичные узлы, поэтому чаще всего проблема возникает при обнаружении жидкости. Однако утечки, сопровождающиеся запахом гари, могут быть поводом для беспокойства независимо от того, исходит ли она из двигателя, трансмиссии или где-то еще. Утечки масла и других жидкостей могут вызвать запах гари, поскольку они капают на двигатель или выхлопные газы и сгорают. Если течь исходит из коробки передач, запах может быть другим. Трансмиссионная жидкость смазывает внутренние компоненты и действует как охлаждающая жидкость, предотвращая перегрев системы.Сладкий запах гари, исходящий от коробки передач, указывает на то, что трансмиссионная жидкость больше не выполняет свою задачу, а шестерни могут перегреваться из-за слишком сильного трения.
Подайте мне знак — проверьте свет двигателя
Возможно, наиболее очевидным признаком того, что что-то не так с вашим автомобилем, трансмиссией или чем-то еще, является включение индикатора проверки двигателя. Индикатор проверки двигателя может указывать на любое количество проблем под капотом. Когда трансмиссия запускает свет, обычно датчики в транспортном средстве распознают вибрацию или другие незначительные проблемы, которые не могут быть немедленно обнаружены водителем.Индикатор проверки двигателя может загореться, если трансмиссия перегревается, слишком низкий уровень трансмиссионной жидкости, неисправны датчики и по многим другим причинам. Лучший способ определить причину и способы ее устранения — проконсультироваться с профессиональным техником. Техник сможет провести диагностику и определить, виновата ли ваша трансмиссия или нужен просто мелкий ремонт.
Общие проблемы с механической коробкой передач | Специалисты по трансмиссии говорят
Проблемы с механической коробкой передач могут возникнуть из-за большого пробега, неправильного обращения или отсутствия надлежащего обслуживания, однако они довольно редки.Большинство проблем с механической трансмиссией возникает не из-за самой трансмиссии, а из-за соединенных деталей, таких как узел сцепления, рычажный механизм или трансмиссия: детали, которые передают крутящий момент от трансмиссии к колесам. Кроме того, как мы обсудим ниже, симптомы, которые, по всей видимости, возникают из-за коробки передач, могут возникать из-за несвязанных компонентов автомобиля.
Диагностика проблемы
Ключом к диагностике проблемы с механической коробкой передач является сбор подробных данных о реальной проблеме.например, возникает ли проблема только на одной из передач, только на точной скорости, только при повороте, только при переключении на пониженную передачу или после обслуживания сцепления или другого компонента трансмиссии? Вы можете почувствовать вибрацию? Вы слышите лязг или скрежет?
Признаки неисправной коробки передач
Вот некоторые симптомы, указывающие на изношенную коробку передач, и все они мы обсудим ниже:
Странные звуки (жужжание, визг, стук или стук)
Шум шлифования
Трансмиссия выскакивает из передачи (на нейтраль)
Затруднение переключения передач
Автомобиль застрял на одной передаче
Автомобиль, который не может включить передачу
Утечка трансмиссионного масла
Это руководство поможет вам определить источник этих проблем.Вам нужно будет изучить больше и иметь в виду, что конфигурации механической коробки передач могут изменяться от одной модели к другой.
Помните, что в этом руководстве рассматриваются только симптомы, исходящие от самой механической коробки передач (или коробки передач). Некоторые симптомы, которые могут возникать в коробке передач, на самом деле исходят от сцепления (или другой системы), и наоборот.
Странные шумы, которые могут исходить от коробки передач
Наиболее частой причиной громкой трансмиссии является низкий уровень масла, из-за которого шестерни или внутренний узел гудят или гудят.Если для громкой трансмиссии достаточно масла, смазка также может быть загрязнена металлической стружкой или частицами. Недостаточное количество или загрязненное масло может вызвать шум в некоторых или всех передачах трансмиссии, однако, если вы слышите шумы в конкретной передаче, зубья этой шестерни или синхронизатор также могут быть изношены или сломаны.
Источники внутри коробки передач, которые могут вызывать шум:
Изношенный синхронизатор
Шестерни на приводе спидометра
Несоосная трансмиссия
Изношенный или сломанный подшипник первичного вала, если ваша трансмиссия издает шум только на нейтрали (иногда звук удара)
Шестерни изношены
Проблемы с направляющим подшипником выходного вала
Металлическая стружка в масле
Некоторые шумы, которые кажутся исходящими от передачи, на самом деле исходят извне, хотя, возможно, связаны с ними.Например, если вы слышите стук при ускорении или замедлении, проверьте первую на наличие этих проблем, прежде чем обвинять трансмиссию:
Ослабленная или сломанная опора двигателя или трансмиссии
Изношен или сломан внутренний ШРУС ведущего моста
Проблемы с корпусом дифференциала
Шумы, возникающие при повороте, могут указывать на проблему с ШРУСом. Стук при движении на малых скоростях может исходить от картера дифференциала или от ШРУСа.
Трансмиссия издает шлифовальный шум
Проблемы с трансмиссией также могут быть обнаружены по скрежету. Скрежетание может исходить от столкновения шестерен. Столкновение может произойти из-за проблем со связью, таких как износ или необходимость регулировки. Другими потенциальными источниками вполне могут быть изношенный или сломанный синхронизатор, вилка переключения передач или валы направляющих и подшипников. Если вы слышите стук шестерен только при переключении на пониженную передачу, проблема может быть связана с синхронизатором (слишком большой люфт на конце выходного вала).Однако скрежет также может исходить от фрикционной муфты.
Коробка передач переходит в нейтральное положение
Это обычная проблема изношенных трансмиссий. Вы включаете передачу, и трансмиссия выключается. Опять же, помимо изношенной трансмиссии, могут быть и другие причины этой проблемы. Распространенная проблема — изношенное, растянутое или неправильно отрегулированное рычажное устройство переключения передач. Растянутая тяга может быть вызвана сломанным двигателем или опорой трансмиссии.внешняя связь может изнашиваться, расшатываться и неправильно регулироваться, что приводит к выскакиванию передачи из коробки передач. ищите ржавчину и заед. вы можете попытаться отрегулировать связь. однако в большинстве случаев вам потребуется перестроить или заменить эту часть сборки.
Возможно, вы имеете дело со слабой или сломанной пружиной в штанге переключения передач. Во внутреннем рычаге переключения передач пружина является частью подпружиненного шарика, который блокирует передачу в трансмиссии. Если мяч выскальзывает из выемки, трансмиссия может выскочить из передачи.Кроме того, вы можете иметь дело с изношенным направляющим подшипником (зазор вызывает вибрацию первичного вала, что приводит к перемещению вилок переключения передач или синхронизаторов). У вас могут быть проблемы с изношенным синхронизатором, вилкой переключения передач или другими внутренними деталями.
Другие возможные причины, о которых следует помнить:
Слабая или смещенная передача (возможно, после обслуживания)
Несоосность корпуса сцепления
Свободная крышка рычага переключения передач
Изношенные зубья шестерни
Трудно переключить передачи
Эта проблема возникает, когда вам трудно переключить рычаг переключения с одной передачи на другую.Обычно это указывает на проблему с ослабленным соединением, изношенными тросиками переключения передач или изношенными подшипниками.
Другие причины, по которым переключение передач затруднено механической коробкой передач, включают:
Изношенные или незакрепленные внутренние детали (вилка переключения, рычаги, валы)
Низкий уровень масла (или неправильный сорт масла)
Несоосная трансмиссия
Проблемы с синхронизатором
Трансмиссия застряла в передаче
Вы можете заметить, что вы просто не можете выключить передачу.Этот симптом может указывать на:
Низкий уровень масла или неправильный сорт масла
Проблемы с рычажным механизмом или переключателем в сборе. поиск неисправностей, износа или повреждений штоков, втулок или рычагов переключения.
Внутренние компоненты: планка переключения передач, фиксаторы, вилки или застрявшая втулка синхронизатора
Зубья ведущей шестерни изношены или сломаны
Застряла переключающая рейка
Несоосная трансмиссия
Коробка передач не включается в передачу
Если у вас возникли проблемы с включением передачи, проверьте рычаг переключения передач на предмет регулировки, ослабления или повреждений.Однако имейте в виду, что отказ от включения передачи также может быть вызван сцеплением, если сцепление не выключается полностью или возникают другие проблемы. Возможно, потребуется регулировка сцепления.
Утечка из трансмиссии
Утечки в МКПП часто вызывают:
Плохие или изношенные уплотнения или прокладки
Сломанный корпус или его деталь
Ослабленные болты
Чтобы убедиться в наличии утечки, сначала проверьте картер коробки передач и уровень масла.Если оно протекает после того, как вы только что заменили масло, возможно, вы залили слишком много масла. Проконсультируйтесь с вашим местным техническим специалистом Eagle Transmission.
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ — Трансмиссия Allied
Симптом: нет движения
Кажется, ваш двигатель работает правильно, и когда вы нажимаете педаль газа или пытаетесь переключить передачу, ваша коробка передач не реагирует. Или ваша машина не будет двигаться ни назад, ни вперед.
Возможная причина:
Автомат: Проверить уровни трансмиссионной жидкости.Чрезмерные утечки в трансмиссии или отслоение гидравлических линий могут быстро опорожнить вашу трансмиссию от критических жидкостей. Без жидкости ваша трансмиссия будет серьезно повреждена.
Если у вас соответствующий уровень жидкости, возможно, у вас повреждены твердые детали или неисправен рычаг переключения передач. Позвоните в Allied Transmission в Санта-Клара, Калифорния, чтобы записаться на прием по телефону (408) 492-8980 для получения дополнительной информации.
Руководство: Если педаль сцепления не движется неравномерно, вам может потребоваться небольшая регулировка.Однако возможно повреждение сцепления, требующее замены. Позвоните, чтобы записаться на прием (408) 492-8980, чтобы получить дополнительную помощь по устранению неполадок.
Признак: проблемы переключения передач
Автоматическая коробка передач
Автомобиль не переключается на передачу
Автомат: коробка передач не включается при использовании рычага переключения передач. Двигатель работает на холостом ходу в норме, но машина не переключается на передачу.
Возможные причины:
Тяга переключения передач сломана
Повреждение внутренней твердой части
Жесткое переключение на пониженную передачу
Автомат: Автомобиль переключается на передачу с лязгом, когда вы отпускаете педаль газа.Устойчивое переключение на пониженную передачу при обгонах. Переключение на пониженную передачу нормально, когда вы внезапно ускоряетесь для прохождения, но переключение на пониженную передачу не должно ощущаться слишком резким. Позвоните в наш магазин передач в Санта-Кларе, чтобы записаться на прием (408) 492-8980.
Возможные причины:
Дроссельная заслонка повреждена.
Неправильный тип трансмиссионной жидкости
Низкая трансмиссионная жидкость
Внутренняя проблема с жесткой частью
Неисправность двигателя
Электрическое или компьютерное повреждение
Требуется коррекция контроля вакуума
Медленное переключение передач
Автомат: Переключение на движение автомобиля занимает больше времени, чем обычно.Вы можете переместить рычаг переключения передач на передачу, но автомобиль задерживается перед включением. Позвоните в Allied Transmission в Сан-Хосе, чтобы записаться на прием (408) 492-8980
Возможные причины:
Неправильный тип трансмиссионной жидкости
Низкая трансмиссионная жидкость
Внутренняя проблема с жесткой частью
Требуется регулировка холостого хода двигателя
Засоренный фильтр жидкости
Дроссельная заслонка требует регулировки
Преждевременные смены
Автомат: Автомобиль теряет мощность между переключениями передач.Передачи переключаются слишком быстро. Позвоните в наш надежный магазин передач в Сан-Хосе, чтобы записаться на прием (408) 492-8980
Возможные причины:
Уровень жидкости слишком высокий
Дроссельная заслонка требует регулировки
Внутренняя проблема с жесткой частью
Неисправность электрического или компьютерного управления
Повышение смены с задержкой
Автоматически: переключение происходит слишком поздно. Вы чувствуете, как мощность увеличивается, а затем уменьшается перед сменой следующей смены.Вы чувствуете повышенную частоту вращения двигателя перед переключением на следующую передачу. Позвоните в Allied Transmission в Сан-Хосе, чтобы записаться на прием (408) 492-8980.
Возможные причины:
Дроссельная заслонка требует регулировки
Внутренняя проблема с жесткой частью
Двигатель требует ремонта
Электрическая или компьютерная неисправность
Засоренный фильтр жидкости
Требуется регулировка регулятора вакуума
Обратное переключение с задержкой
Автоматический: при переключении рычага на задний ход идет большая задержка.За исключением отсрочки вступления в бой, машина работает нормально. Позвоните в наш магазин передач в Сан-Хосе, чтобы записаться на прием (408) 492-8980.
Возможные причины:
Неправильный тип жидкости
Уровень жидкости слишком низкий
Внутреннее повреждение трансмиссии
Трансмиссионная жидкость засохла или загрязнена
Забит фильтр
Без переключения на более высокую передачу или с задержкой переключения на более высокую передачу
Автомат: Автомобиль не переключается на следующую передачу при нажатии на педаль газа.Неисправность начинается постепенно, а затем начинает ухудшаться. Позвоните нам в Allied Transmission, запишитесь на прием (408) 492-8980.
Возможные причины:
Тяга переключения закреплена
Внутренняя проблема с жесткой частью
Трос дроссельной заслонки требует регулировки или замены
Регуляторы вакуума требуют регулировки или замены
Отказ электрического или компьютерного управления
Без переключения передач
Автомат: Автомобиль не переключается на передачу.При перемещении рычага переключения передач трансмиссия периодически переключается на передачу. Позвоните нам в Allied Transmission в Санта-Клара, Калифорния, чтобы записаться на прием (408) 492-8980.
Возможные причины:
Слишком низкий уровень жидкости
Трансмиссионная жидкость неправильного типа
Тяга переключения передач требует регулировки
Внутренняя проблема с жесткой частью
Повреждение гидротрансформатора
Повреждена гибкая пластина или болты
Электрическая или компьютерная неисправность
Забит фильтр трансмиссионного масла
Взятие внутренних компонентов жесткой части
Механическая / стандартная коробка передач
Не могу нажать педаль сцепления или переключить передачи
Ручной / Стандартный: Вы не можете нажимать педаль сцепления.
Педаль слишком тугая, чтобы ее нажимать. Позвоните в наш магазин передач в Сан-Хосе, чтобы записаться на прием (408) 492-8980.
Возможные причины:
Ограниченный трос сцепления
Ограниченная связь
Педаль сцепления теряет натяжение; Падение на пол без сопротивления
Ручное / стандартное : Педаль сцепления ослаблена. Педаль без сопротивления давит на пол. Шестерни не меняются, даже если
Педаль сцепления
нажата.Позвоните в Allied Transmission в Сан-Хосе, чтобы записаться на прием (408) 492-8980.
Возможные причины:
Трос сцепления оторванный
Трос сцепления при разрыве
Гидравлические проблемы
Педаль сцепления работает, но шестерни не переключаются
Ручное / стандартное : Переключение передач не перемещается даже при нажатии сцепления. Позвоните в наш магазин трансмиссий в Сан-Хосе, чтобы записаться на прием 408-492-8980.
Возможные причины:
Тяга переключения связана
Внутренняя проблема с жесткой частью
Сцепление не отпускает
Автомобиль выходит из строя
Руководство / Стандарт: Автомобиль переключается на нейтральную передачу при ускорении или замедлении.Позвоните нам в Allied Transmission Co. в Сан-Хосе, чтобы записаться на прием 408-492-8980
Возможные причины:
Внутренняя проблема с жесткой частью
Тяга переключения передач повреждена
Шлифование при переключении передач
Механическая / стандартная : Коробка передач издает шум при переключении передач. Рычаг переключения передач вздрагивает, трансмиссия скрипит. Позвоните в нашу мастерскую по ремонту трансмиссий в Сан-Хосе, чтобы записаться на прием 408-492-8980.
Возможные причины:
Изношенная поверхность сцепления
Внутренняя проблема с жесткой частью
Требуется регулировка сцепления
Тяга переключения сломана или повреждена
Симптом: трансмиссия пробуксовывает
Автомат: Двигатель набирает обороты во время переключения, когда дроссельная заслонка нажата, однако автомобиль не ускоряется.Чем дальше нажимаешь на педаль газа, тем заметнее проблема.
Руководство: Когда вы нажимаете на сцепление, двигатель набирает обороты, но автомобиль не ускоряется. Сцепление как будто буксует. Эта неисправность со временем усугубляется, и ее следует немедленно устранить, чтобы избежать дополнительного повреждения системы сцепления.
Признак: грохот и стук в трансмиссии
Автомат: Коробка передач вибрирует при переключении передач, грохот при включении передачи, шум при включении полного привода.Начните с проверки трансмиссионной жидкости. Убедитесь, что он заполнен до уровня, указанного в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля. Если шум не исчезнет, позвоните нашему менеджеру по обслуживанию.
Руководство: Коробка передач издает глухой стук при переключении передач. Или вы слышите металлический скрежет при переключении передач, даже если полностью нажимаете педаль сцепления.
Признак: утечка жидкости из коробки передач
Утечки могут привести к дополнительным повреждениям, если продолжить.Развитие утечки в различных условиях является нормальным явлением. Сжатие металла из-за изменений температуры может привести к утечке. Хрупкие прокладки могут должным образом герметизироваться, если они нагреваются во время работы и покрываются жидкостью. Не забывайте проверять уровень и качество жидкости перед длительными поездками. Обычная трансмиссионная жидкость имеет розовый цвет, не имеет сернистого запаха и запаха гари. Позвоните, чтобы записаться на прием 408-492-8980 для получения дополнительной информации.
Возможная причина:
Разрыв гидротрансформатора или уплотнения
отдельные линии масляной жидкости
Поврежденная прокладка поддона
Жидкость, отводимая из заливной трубки
Разрыв коробки передач
Состаренные втулки и уплотнения
Признак: непостоянная работа трансмиссии
Вы можете заметить, что ваш автомобиль работает, но работает непоследовательно.Например, он может работать только в тепле или только на несколько миль перед остановкой. Изменения температуры могут привести к тому, что металлические и резиновые детали будут допускать утечку жидкости или заблокировать поток жидкости в неподходящее время.
Возможная причина:
Тепловые изменения могут привести к тому, что металлические и резиновые уплотнения могут вызвать утечку жидкости или заблокировать поток в неподходящее время. Кроме того, фильтр трансмиссии может засориться после минимального вождения и привести к прекращению работы трансмиссии.
Для устранения дополнительных неисправностей позвоните нам по телефону (408) 492-8980, чтобы записаться на прием в нашу авторемонтную мастерскую в Сан-Хосе, или свяжитесь со специалистом по трансмиссиям через форму на нашем веб-сайте.
Квадроцикл
не переключает передачу — наиболее распространенные причины
Устранение неполадок квадроцикла, который не переключает передачу или не переключает передачи, может быть довольно сложным, но не всегда. Сможете ли вы решить проблему самостоятельно, зависит от серьезности проблемы, а также от вашего уровня механики.
В квадроциклах
используются разные типы трансмиссий, из которых наиболее распространены ременные трансмиссии CVT. Возможные причины и действия, необходимые для решения проблемы, зависят от типа трансмиссии вашего квадроцикла.
В этом посте рассматриваются некоторые из наиболее распространенных причин, по которым ваш квадроцикл не включается. Он предназначен для того, чтобы указать, с чего начать поиск и устранение неисправностей, но не в качестве полного руководства по ремонту всех типов трансмиссий ATV.
Руководство по обслуживанию для вашей конкретной марки и модели предоставит более подробные процедуры поиска и устранения проблем с трансмиссией.
Обратите внимание, что проблему с передачей данных легко усугубить , если вы не знаете, что делаете.Для некоторых ремонтов требуются специальные инструменты, такие как съемник сцепления или инструмент для разборки сцепления. Если ремонт кажется вам пугающим или у вас нет подходящих инструментов, рекомендуется отнести велосипед к техническому дилеру.
Шаг 1. Переключает ли квадроцикл как обычно при выключенном двигателе?
Мы рекомендуем начать поиск неисправностей с проверки возможности переключения передач при неработающем двигателе. Этот первоначальный тест позволяет сузить круг возможных виновников проблемы с переключением передач.
Если вы можете переключать передачи при выключенном двигателе, вы знаете, что механизм переключения передач, а также внутренняя часть коробки передач, скорее всего, работают нормально.
Проблемы с переключением передач, которые возникают только при работающем двигателе, обычно связаны со сцеплением или ремнем (шаг 3) или вызваны высокими холостыми оборотами (шаг 2). Вы можете обнаружить, что мотоцикл хочет ползти или двигаться вперед на передаче на холостом ходу. Но даже без ползучести проблема может быть в одном из этих компонентов.
Однако, если вы не можете переключать передачи при выключенном двигателе, мы рекомендуем сразу перейти к Step 4 .
Шаг 2: установлен слишком высокий холостой ход, что приводит к включению сцепления.
Многие квадроциклы поставляются с автоматическим сцеплением, которое включается, когда вы нажимаете дроссель, и сцепление увеличивает скорость. Тот же принцип применяется, независимо от того, есть ли у вас мокрое дисковое сцепление или сухое сцепление, которое используется в трансмиссии CVT с ремнем.
Если квадроцикл по какой-то причине работает на холостом ходу выше, чем предполагалось, это может вызвать небольшое срабатывание сцепления, создавая небольшое, но постоянное напряжение на металлических шестернях внутри коробки передач.Из-за этого давления на передачи квадроцикл очень сложно переключать.
Большинство квадроциклов должны работать на холостом ходу около 1100–1200 об / мин. Если холостой ход вашего велосипеда выше, вам необходимо устранить причину высокого холостого хода.
Для карбюраторных квадроциклов имеется регулировочный винт для установки холостого хода. В руководстве пользователя указаны правильные настройки для вашего велосипеда. Регулировка холостого хода квадроцикла с впрыском топлива — это обычно работа механика.
Шаг 3: CVT включается слишком рано или не отключается должным образом
На холостом ходу первичная муфта трансмиссии CVT с ремнем должна вращаться свободно без включения (без натяжения ремня).Это снимает напряжение с коробки передач и позволяет переключать передачи.
Когда вы нажимаете на дроссельную заслонку, первичная муфта замыкается и начинает натягивать ремень. Ремень заставляет вторичную (ведомую) муфту вращаться, что создает натяжение между шестернями внутри коробки передач.
Вот как работает трансмиссия CVT:

Но когда трансмиссия не настроена правильно или имеет механическую проблему, она может включать и вращать вторичное сцепление даже на холостом ходу.
Чтобы устранить подобную проблему, вам необходимо снять кожух ремня, чтобы проверить муфты и посмотреть, как они ведут себя при работе двигателя как на холостом ходу, так и на нейтрали.
Обратите внимание, что муфты будут вращаться на высоких скоростях. Держите руки и все незакрепленные предметы подальше от сцепления, чтобы избежать смертельного повреждения.
Причина 1: Муфты загрязнены.
Если первичная муфта забита грязью, она может заедать или недостаточно открываться, чтобы освободить ремень.Сейчас хорошее время вытащить сцепления для надлежащей очистки и обслуживания.
Причина 2: Ослабление пружины сцепления
Пружины внутри муфты трансмиссии CVT со временем могут ослабнуть, что не позволяет муфте функционировать должным образом. Пружины сцепления сменные, но для снятия и разборки сцепления могут потребоваться специальные инструменты.
Причина 3: муфты не выровнены; Плохая или незакрепленная опора двигателя
Если опора двигателя неисправна или расшаталась, первичная муфта может быть не выровнена.Используйте монтировку, чтобы проверить, сможете ли вы поднять двигатель целиком. Вы едва ли сможете увидеть, как движется двигатель.
Причина 4: Муфты не выровнены; ремень смещен (обычная проблема)
Приводной ремень должен двигаться в центре узла муфты, не касаясь двух шкивов муфты первичной обмотки. Если он будет труться об один из шкивов, это вызовет нежелательное натяжение ремня.
Если выравнивание между двумя сцеплениями нарушено, его можно отрегулировать, добавив или удалив металлические прокладки / прокладки между шкивами, обычно на ведомом (вторичном) сцеплении.
Кто-то также мог предварительно отрегулировать изношенный ремень, удалив одну или несколько прокладок. При установке нового ремня вам может потребоваться снова установить эти проставки, чтобы предотвратить заклинивание, что приведет к проблемам с переключением передач.
Причина 5: Изношенный приводной ремень
Если приводной ремень изношен слишком сильно, он будет опускаться ниже по шкивам, вызывая легкое проскальзывание.
Причина 6: Использование неоригинального приводного ремня
Мы рекомендуем использовать только ремни OEM. Доступны ремни на вторичном рынке, которые обеспечивают лучшую производительность и долговечность по меньшей цене.Но небольшие отклонения в производственных допусках могут вызвать такие проблемы, как слишком раннее включение сцепления.
В ремнях вторичного рынка также используется более твердый состав, чтобы продлить срок их службы, что со временем может привести к износу шкивов сцепления.
Причина 7: Оборванный приводной ремень
Снимите кожух ремня. Если ремень порезан, он мог намотаться на ведомый вал, что привело к его заеданию.
Причина 8: Изношенные шайбы EBS (распространенная проблема)
Квадроциклы Polaris с EBS (моторная тормозная система) имеют компоненты, которые могут со временем изнашиваться.Осмотрите фибровые шайбы EBS (по одной с каждой стороны втулки EBS) на первичной муфте, чтобы убедиться, что они не изношены. Если шайбы изношены, ремень может не скользить по канавкам, как должен, и вместо этого скользить по одному из шкивов.
Причина 9: Неисправный односторонний подшипник
Некоторые квадроциклы с системой торможения двигателем имеют первичное сцепление с односторонним подшипником, так называемое одностороннее сцепление. Предполагается, что он свободно вращается в одном направлении и фиксируется в другом. Этот подшипник со временем может выйти из строя, что может помешать свободному вращению сцепления.Может быть трудно сказать, в порядке ли подшипник; даже небольшое затягивание может вызвать проблемы с переключением передач.
Шаг 4: квадроцикл не переключает передачи даже при выключенном двигателе
В этом случае проблема, скорее всего, связана с механизмом переключения передач или внутренними частями трансмиссии. Начните с устранения внешних неполадок, поскольку они наиболее доступны.
Причина 1: рычажный механизм изношен или не отрегулирован
Некоторые квадроциклы имеют регулируемое рычажное соединение. Если не отрегулировать правильно, байк не будет сдвигаться должным образом.
Как проверить и отрегулировать рычажный механизм:

Убедитесь, что квадроцикл находится в нейтральном положении.
Снимите тягу с коробки переключения передач.
Осмотрите коленчатые рычаги, чтобы убедиться, что они не раздеты и не расколоты.
Проверить шариковые наконечники на износ.
Замените все поврежденные компоненты.
Установите переключатель передач в нейтральное положение.
Отрегулируйте концы шариков так, чтобы они упали прямо на переключатель.
Причина 2: Проблемы с трансмиссией с ручным сцеплением
На квадроциклах с механической трансмиссией со сцеплением необходимо убедиться, что:
Рычаг, установленный на руле, не поврежден.
Кабель не оборван.
Трос не требует регулировки.
Причина 3: Внутренние проблемы с коробкой передач
Чтобы проверить коробку передач на наличие внутренних повреждений без разделения корпуса, вы можете попробовать следующий метод:
Двигатель должен быть выключен.
Снимите кожух ремня.
Снимите приводной ремень.
Включите передачу.
Попробуйте вручную повернуть первичную муфту; велосипед должен двигаться.
Если байк не двигается, вероятно, проблема в коробке передач.
Причина 4: Изношенная или погнутая вилка переключения передач
Одной из наиболее распространенных проблем, с которыми можно столкнуться при работе с внутренними частями коробки передач, является изношенная или погнутая вилка переключения. Вилка переключения — это то, что перемещает передачи на место. Если он погнут или изношен, он не сможет полностью установить шестерни.
Шаг 5: Проблемы с мокрым сцеплением или гидростатической трансмиссией
На некоторых квадроциклах используется мокрое сцепление с масляным картером в сочетании с сухими муфтами ременной передачи вариатора. У вас также есть несколько квадроциклов Honda с гидростатической трансмиссией, которые используют масло для движения квадроцикла вперед.
Вот несколько вещей, на которые стоит обратить внимание, если любой из этих типов квадроциклов не переключает передачи.
Причина 1: Низкий уровень масла
Убедитесь, что уровень масла правильный, иначе велосипед может переключиться не так, как должен.
Причина 2: Требуется замена масла
Если масло старое или загрязненное, его необходимо заменить:
Слейте старое масло в дренажный поддон.
Если масло выглядит сливочным, как кофе, это признак того, что в него попала вода.
Если масло черное и плохо пахнет, значит, оно старое и давно требует замены.
Также обратите внимание на мусор, такой как старые уплотнения, которые сливаются вместе с маслом.
Долейте новое масло до правильного уровня. Убедитесь, что он соответствует спецификации.
Дайте велосипеду поработать 10 минут.
Замените масло еще раз.
В этот последний раз поменяйте также масляный фильтр.
Причина 3: Масло неправильно движется через двигатель
Можно измерить, хорошо ли масло движется через двигатель, используя манометр.Если давление слабое, возможно, у вас плохие уплотнения и вам нужно открыть двигатель.
Шаг 6: Коробки передач с электроприводом Honda ES: выпуск двигателя переключателя
Вездеходы с электрическим переключателем, как и модели Honda AS, используют электродвигатель для переключения передач. Если мотор не работает, велосипед не переключает передачи.
Единственный способ переключить передачу — использовать аварийный переключатель (короткий вал переключения передач, торчащий из левой нижней части двигателя, используйте прилагаемый инструмент для переключения передач).Если велосипед переключается при использовании аварийного переключателя, вам необходимо обратиться к двигателю переключателя.
Причина 1: Двигатель мокрый
Если квадроцикл был погружен в воду, необходимо убедиться, что вся вода слита из двигателя переключателя.
Снимите двигатель и тщательно промойте его электроочистителем.
Дайте ему высохнуть и повторно смажьте диэлектрической смазкой.
Подключите двигатель к аккумулятору 12 В, чтобы проверить его перед повторной установкой.
Убедитесь, что все соединения чистые и смазаны диэлектрической смазкой.
Причина 2: Двигатель перегорел
Снимите двигатель. Если двигатель не вращается даже при подключении напрямую к аккумулятору, он может сгореть и нуждается в замене.
Причина 3: Аккумулятор недостаточно заряжен
Легко забыть, что квадроциклу с электроприводом требуется электричество для переключения передач. Убедитесь, что аккумулятор правильно заряжен и находится в хорошем состоянии.
Связанные ресурсы:
Как зарядить аккумулятор квадроцикла
Как устранить неполадки аккумулятора квадроцикла, который не заряжается.
Причина 4: Слишком тяжелая или склеенная смазка в шестернях электродвигателя переключения.
Если вы попытаетесь переключиться на квадроцикл с электрическим переключением, вы можете услышать, как электродвигатель переключения передач движется, но он не переключается полностью.
Вы можете обнаружить, что проблема усугубляется при более низких температурах. Исправить эту проблему относительно просто. Все, что вам нужно сделать, это заменить старую липкую смазку на белую литиевую смазку , работающую при любых температурах.
Для полной процедуры посетите Hondaatvforums.net
Причина 5: Плохой датчик угла поворота
Расположенный на карбюраторе, модели Honda ES имеют датчик угла, который имеет тенденцию выходить из строя. После замены датчика убедитесь, что он правильно синхронизирован.
Шаг 7: квадроцикл не переключается на передачу или нейтральную передачу без раскачивания вперед и назад
Когда это происходит, обычно не о чем беспокоиться. Фактически, эта проблема затрагивает большинство квадроциклов, некоторые больше, чем другие.
Что происходит, так это то, что колеса необходимо немного повернуть, чтобы шестерни внутри коробки передач синхронизировались (выровнялись).
Вы могли заметить, что это явление усиливается, когда вы пытаетесь переместиться в «парк» и выйти из него, стоя на холме.

21Май
Электронное зажигание схема: Электронное зажигание
21 Май 2021 alexxlab Комментировать
ЭЛЕКТРОННОЕ ЗАЖИГАНИЕ ДЛЯ АВТО
Каждый автолюбитель стремится улучшить параметры своего автомобиля, особенно такие, как расход топлива, мощность, запуск двигателя в зимнее время. В камере сгорания автомобильного карбюраторного двигателя рабочая смесь воспламеняется как в период пуска, так и во время его работы посредством электрического разряда между электродами свечи, ввернутой в головку цилиндров двигателя. Надёжное образование между электродами свечи искры, происходит при довольно высоком напряжении около 20кВ. На прогретом двигателе к моменту искрообразования рабочая смесь сжата и имеет температуру, близкую к температуре самовоспламенения. В этом случае достаточно даже небольшой энергии разряда —5мДж. Но существуют некоторые режимы работы двигателя, когда требуется значительная энергия искры — до 100 мДж. Например пусковой режим, работу на бедных смесях при частичном открытии дросселя, работу на холостом ходу. На наших стареньких, видавших виды автомобилях применяются классические, батарейные системы зажигания, которые имеют серьёзные недостатки.
На холостых оборотах двигателя между контактами прерывателя такой системы возникает дуговой разряд, поглощающий заметную часть энергии искры. На высоких оборотах двигателя уменьшается вторичное напряжение катушки зажигания из-за дребезга контактов прерывателя, который возникает при их замыкании, уменьшается время замкнутого состояния контактов из-за чего в первичной обмотке катушки зажигания запасаемая энергия может оказаться недостаточной для формирования мощной искры зажигания необходимой для поджигания топливной смеси. В результате снижается мощность двигателя, увеличивается концентрация углекислого газа в выхлопе, не полностью сгорает горючее, получается бензин машина кушает, а едет плохо. В батарейной системе зажигания, особенно с учетом качества деталей для старых авто, быстро изнашиваются контакты прерывателя, что снижает надежность запуска и работы двигателя. Большим достоинством батарейной системы с многоискровым механическим распределителем (в народе трамблер) является ее простота, обеспечиваемая двойной функцией механизма распределителя: прерывание цепи постоянного тока для генерирования высокого напряжения и синхронное распределение высокого напряжения по цилиндрам двигателя.
Повысить развиваемое такой системой зажигания вторичное напряжение можно применением полупроводниковых приборов, работающих в качестве управляемых ключей, служащих для прерывания тока в первичной обмотке катушки зажигания. Наиболее широкое использование в качестве управляемых ключей нашли мощные транзисторы, способные коммутировать токи амплитудой до 10 А в индуктивной нагрузке без какого-либо искрения и механического повреждения, характерных для контактов прерывателя, также возможно применение силовых тиристоров, но широкой промышленной реализации в системах зажигания с накоплением энергии в индуктивности они не имели.
Один из способов улучшения батарейной системами зажигания переделка ее в контактно-транзисторную систему зажигания (КТСЗ). На рисунке ниже приведена принципиальная схема конденсаторно-транзисторного устройства зажигания. Это устройство позволяет формировать искру зажигания с большой длительностью, благодаря этому процесс сгорания становится близким к оптимальному в большом диапазоне изменения оборотов двигателя и его нагрузки.
Устройство зажигания состоит из триггера Шмитта на транзисторах V1 и V2, развязывающих усилителей V3, V4 и электронного ключа V5, с помощью которого коммутируется ток в первичной обмотке катушки зажигания.
Триггер Шмитта позволяет формировать коммутирующие импульсы с крутым фронтом и спадом при замыкании и размыкании контактов прерывателя. Благодаря этому в первичной обмотке катушки зажигания увеличивается скорость прерывания тока, что увеличивает скорость изменения и амплитуду высоковольтного напряжения на выходе вторичной обмотки катушки.
В результате существенно улучшаются условия для возникновения искры в свече зажигания. Высокие энергетические характеристики искры в описанной системе зажигания способствуют улучшению запуска автомобильного двигателя и более полному сгоранию горючей смеси.
В устройстве электронного зажигания применены транзисторы VI, V2, V3 — КТ312В, V4 — КТ608, V5 — КТ809А (также пробовался транзистор C4106, на фото именно он). Конденсатор С2 — с рабочим напряжением не ниже 400 В. Катушка зажигания стандартная — Б 115, используемая в легковых автомобилях. Автор конструкции: Самоделкин.
Originally posted 2019-05-05 04:41:35. Republished by Blog Post Promoter
Коммутатор электронный 3640.3734

Общие сведения:
Коммутатор электронный 3640.3734 предназначен для работы в бесконтактных системах зажигания автомобилей ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, «Таврия» и других, в том числе иностранного производства, оснащенных аналогичными системами зажигания с датчиком Холла.
Коммутатор работает комплектно с катушкой зажигания типа 27.3705 и распределителем 40.3706, 53.3706 или другими с аналогичными параметрами.
В коммутаторе 3640. 3734 в качестве коммутирующего элемента использованы традиционные биполярные транзисторы.
На контакте №7 предусмотрено наличие выходного низковольтного управляющего сигнала для систем электрооборудования с электронным тахометром или других контрольных приборов.
Работа с отключенной аккумуляторной батареей или при ее неисправности не допускается.
Согласно требованиям к системам зажигания, коммутатор обеспечивает защиту датчика Холла от перенапряжения путем стабилизации подаваемого на датчик напряжения. Изделие обладает защитой от короткого замыкания в цепи питания датчика Холла.
Коммутатор сконструирован по однопроводной схеме питания, в которой с корпусом автомобиля соединен отрицательный вывод источника питания.
Рабочий режим коммутатора — S1 по ГОСТ 3940.
Коммутатор устанавливается на предусмотренное для него место в автомобиле при помощи штатных крепежных деталей и штатного разъема, при этом необходимо обеспечить надежный контакт между основанием коммутатора и корпусом автомобиля.
Гарантийный срок эксплуатации — 3 года с даты ввода в эксплуатацию или со дня продажи в розничной торговой сети. Гарантийные обязательства производителя имеют силу в течение четырех лет с даты выпуска изделия.

Технические данные:
Диапазон рабочих температур, °С
-40 . . +85
Номинальное напряжение питания, В
12,0
Допустимые пределы напряжения питания, В
6,0 .. 18,0
Диапазон бесперебойного искрообразования, об/мин коленчатого вала 4-тактного 4-цилиндрового двигателя
20 . . 7000
Ток коммутации, А
7,0 ± 0,2
Время безыскровой отсечки коллекторного тока, с
1 .. 2
Максимально допустимое воздействие повышенного напряжения питания длительностью до 5 мин. при частоте искрообразования более 200 Гц (6000 об/мин коленчатого вала 4-тактного 4-цилиндрового
двигателя), В
25,0

Схема включения в составе системы зажигания:

Габаритный чертеж:

Электронное зажигание.
Схема электронного зажигания
П.БРЯНЦЕВ, Тюменская обл.
Предлагаемая схема (рис. 1) предназначена для установки на автомобили с контактной системой зажигания.
Она имеет следующие преимущества:
— мощность искры увеличена:
— контакты прерывателя не обгорают,
— не нужен резистор в цепи катушки зажигания:
— при включенном зажигании, но незаведенном двигателе схема плавно, без искры, отключается.
Мощность искры в данной схеме зависит от температуры VT2, и на горячем двигателе уменьшается, а на холодном — увеличивается, тем самым облегчая запуск.
При замыкании и размыкании контактов прерывателя SK-импульс проходит через С1, кратковременно открывая VT1 и VT2. При закрывании VT2 возникает искра. С2 сглаживает пик импульса напряжения. R6 и R5 ограничивают максимальное напряжение на коллекторе VT2. При достижении нужного напряжения VT2 приоткрывается, ограничивая дальнейший рост напряжения.
Напряжение открывания VT2 зависит от величины Uбэ которая, в свою очередь, зависит от температуры. При разомкнутых контактах прерывателя VT1 и VT2 закрыты. При длительно замкнутых контактах ток через С 1 постепенно убывает, соответственно и VT1 и VT2 плавно закрываются, защищая катушку зажигания от перегрева.
Детали: С1 — типа КМ или К73. R6 обеспечивает стабилизацию выходного напряжения. Его номинал подбирается для конкретной катушки зажигания. На схеме величина R6 указана для катушки Б115. Ее основные параметры: Ri=1.6 Ом, I<8А, Ui<330 В. Коэффициент трансформации К=68. Для катушки Б116 (Ri=0,6 Ом, Ii<20 A, Ui<160 В, К=154) величина R6=11 к. Для этой катушки лучше использовать в качестве VT2 транзисторы КТ898А.
Для повышения надежности схемы лучше использовать составной транзистор VT2, как показано на рис.2.

Комбинированная транзисторно-тиристорная схема электронного зажигания.
Комбинированная транзисторно-тиристорная схема электронного зажигания.
Фактически это схема Беспалова, опубликованная в журнале Радио 1 за 87 год, и позднее в 1 за 89 год – вариация.

Параметры ее для того времени, да и сейчас, впечатляющи. Искра длительностью более 5мс, энергией 170мДж, около 30кВ максимальное напряжение на свече. Для сравнения у 2108 3.5мс, 90мДж, 25кВ.

Очень красивая схема, единственный недостаток – необходимость переделки катушки зажигания.

Мне не понравился германиевый выходной транзистор, работающий за пределом своих возможностей, все-таки его максимальная рабочая температура 55 град, а в моторном отсеке намного больше. Кроме того, хотелось получить некоторый запас для экспериментов, и уменьшить тепловыделение. Поэтому, несколько усложнив схему, поставил туда мощный полевой транзистор от IRF IRFP250N, который с запасом перекрыл все требования. Усложнение схемы – это драйвер затвора полевого транзистора. Сейчас бы драйвер сделал по-другому, но переделывать уже не буду. Недостатки его в обычной эксплуатации вряд ли вылезут.

Также заменен тиристор на более удобный в применении в корпусе ТО220 ( как показали испытания, он не греется вообще, даже без радиатора ).

Получилась следующая схема:

На выходе применил варистор вместо стабилитрона. Трансформатор намотан на сердечнике Ш4х7 М4000НМС, 2х70 витков 0.16 провода. Параметры сердечника некритичны. Нужно обеспечить только хорошую изоляцию обмоток, так как напряжение между ними около 200В, и тяжелые условия эксплуатации.

Вместо одного конденсатора 10.0х160 поставил 3х3.9х160, чтобы уменьшить ток через них. К конденсаторам К73-ХХ следует относиться с осторожностью, и не экономить. Рабочее напряжение лучше взять 250В, потому что в аварийных ситуациях ( например, выход из строя тиристора или цепи его управления ) напряжение на них составляет около 180В, хотя искрообразование не прекращается. Также видел на похожей схеме последствия пробоя этих конденсаторов.

Теперь об эксплуатации. Уже давным-давно ( 1.5 года ) у меня установлен бесконтактный трамблер, и простейшее зажигание, предназначенное для согласования трамблера с катушкой. Сейчас старое «зажигание» осталось в машине вплавленным в антишумку ( отодрать не смог, пускай висит ) исключительно для аварийных ситуаций.

Для установки этой схемы потребовалось заменить катушку, изолировать провод от стартера, который замыкал на ней дополнительное сопротивление, и прикрутить сам блок. Уже первый запуск с новым блоком показал, что я на верном пути. Таких изменений я не ожидал – практически исчезли провалы на холодном двигателе, двигатель и на хх, и на рабочих режимах работает исключительно ровно, пускается моментально.

И тут засада. 1 сентября выехал на работу. Через 300м от дома зажигание скапустилось, спалив предохранитель ( наличие предохранителя, кстати, обязательно, т.к. все цепи питания имеют большое сечение ). Под сильным дождем вернулся к старому варианту, вернулись провалы и ухудшился хх. Вскрытие показало убитый конденсатор в питании 2200мкФ на 25В, их там было 2. Заменил на отечественный К50-24 4700х25, и продолжил эксперимент. Похоже, малогабаритные китайские конденсаторы не выдержали большого импульсного тока потребления, т.к. отечественный живет уже полгода, и никак себя не проявляет.

Потребление топлива уменьшилось, но не намного, чего и следовало ожидать. Пробный пробег 570км на ~37л, т.е. около 6.5 л на сотню по трассе, в общем-то, нормально.

Сейчас жалею, что так долго ( около года ) собирался ставить этот блок. На столе искра от него выглядит очень внушительно – фиолетовая, иногда желтая при грязных электродах, толстая дуга толщиной 3 мм и длиной до 20мм. Моментально воспламеняет бумагу, пробивая обугленные отверстия. На большой частоте ( 300Гц ) сливается в непрерывный разряд, при этом длительность импульса около 2мс. При обдуве растягивается еще на 10мм от разрядника, на свече разряд перескакивает с бокового электрода на корпус.

Рекомендации переделать бегунок, удалив резистор, и удлиннив рабочий электрод считаю излишними, существенный улучшеий заметно не будет. Но это спорно. Бегунок таки переделал ( оказалось, что в месте сходя искры обугливается пластмасса ), и моторчик стал работать как-то эластичнее. Может, показалось, а может у этой системы маловат ток разряда ( около 45мА ) из-за высокого сопротивления вторичной обмотки примененной катушки.

В общем, очень рекомендую. Но только для тех, кому нравится посидеть-попаять-понастраивать из любви к искусству. В настоящее время применение коммутатора и катушки от 2108 будет экономически более выгодно, и проще, а по результатам – не намного хуже.

19.09.03-24.03.04
Используются технологии uCoz

Установка электронного зажигания ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107
Бесконтактное электронное зажигание на автомобилях ВАЗ 2101, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107 решает очень много проблем. Сегодня мы поговорим о том, как установить бесконтактное электронное зажигание на автомобиль ВАЗ 2101, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107.
Преимущества электронного зажигания
— надежность электронного зажигания;
— удобная эксплуатация электронного зажигания;
— улучшение пуска двигателя зимой.
Преимущества электронного зажигания полностью обоснованы. И существует только один шаг, который надо преодолеть, купить электронное зажигание. Да, загвоздка именно в этом, так как придется выложить не малые деньги на покупку электронного зажигания.
Как выбрать электронное зажигание?
Если вы покупаете бесконтактное электронное зажигание в комплекте, то советую обратить свое внимание на образце российского производства (комплект БЗС для автомобилей ВАЗ БСЗВ-625-01 – предназначен для работы в системе электрооборудования 4-х цилиндровых карбюраторных двигателей ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2104, ВАЗ2105). Этот комплект электронного зажигания зарекомендовал себя положительно. При выборе комплекта электронного зажигания обязательно следует учесть отличие длины вала распределителя. Для двигателей ВАЗ 2101-ВАЗ 2105 они несколько отличаются от двигателей ВАЗ 2103, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107.
Комплект электронного зажигания ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107 состоит из:катушки зажигания, распределителя зажигания и проводов.
Инструменты для установки электронного зажигания:
— дрель;
— сверла;
— саморезы;
— рожковые, торцовые и накидные ключи на 8, 10, 13 и 38 для установки ВМТ двигателя.
Как установить электронное зажигание ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107
Установить коленчатый вал двигателя по метке верхней мертвой точки (ВМТ). Положительным результатом установки можно считать совпадение меток на передней крышке двигателя и шкиве коленчатого вала. Установка меток проводится поворотом гайки храповика с помощью гаечного ключа на 38.

2. Запомните правильное положение бегунка и распределителя. Именно в таком положении вы будете устанавливать новый распределитель электронного зажигания. На моем автомобиле правильное положение, когда бегунок повернут на 4 цилиндр относительно крышки распределителя.

3. Прежде, чем снять катушку зажигания, запомните, какие провода крепятся к метке (Б+). После чего приступаем к снятию катушки зажигания.

4. Снять замок распределителя вместе с прокладкой.

5. Устанавливаем и закрепляем коммутатор на свое место и присоединяем «минус» на «массу».

6. Установить катушку зажигания и закрепить к кузову. Обратите внимание на различное расположение клемм «Б» и «К» на новой катушке электронного зажигания.

7. Присоединяем провод с коммутатора к клемме «К», а провод «плюс» на клемму «Б».
8. Установить распределитель, а затем подключить коммутатор к распределителю с помощью проводов. Еще раз проверьте положение бегунка и распределителя, наденьте крышку и подключите провода к распределителю в порядке «1-3-4-2».

9. После всех проделанных работ можно запустить двигатель и отрегулировать зажигания. Регулировка электронного зажигания проводится на слух, покручиванием распределителя «в одну и обратную сторону», находим оптимальное положение, при котором работа двигателя будет устойчивой.
Как установить бесконтактную систему зажигания на Классику (ВАЗ 2101
Из-за частых неполадок обычного контактного зажигания на Классических автомобилях ВАЗ 2101 — 2107 их владельцы отдают предпочтение бесконтактному электронному зажиганию (БСЗ). Оно имеет очевидные и проверенные на практике преимущества — простота и легкость настройки.
Установка БСЗ
Бесконтактное зажигание, установленное на ВАЗ, позволит забыть о таких проблемах как окисление и вибрация контактов, износ контактов и кулачка прерывателя и других.
Подробнее

Теперь, перейдем к самому главному — выбор и установка БСЗ на ВАЗ Классику. Лучше всего остановить свой выбор на комплекте бесконтактного зажигания, произведенного в России, а именно город Старый Оскол. В коробке находится катушка, коммутатор, жгут проводов и распределитель.
Внешний вид упаковки БСЗ
Комплект БСЗ на автомобили ВАЗ 2101 — 07
Согласно многим отзывам в интернете этот комплект для ВАЗ 2101, 2106, 2105 и 2107 признан одним из лучших. Единственный минус — высокая цена. Также, перед покупкой нужно посмотреть, какой блок двигателя у Вас. Для моторов 1.6 и 1.5 нужен трамблер с номером 38.3706, для 1.2 и 1.3 (высота блока этих двигателей ниже, и вал самого распределителя короче) — 38.3706–01.
Для установки нам понадобится:
сверло;
дрель;
пара саморезов;
рожковый ключ на «13»;
торцовые или накидные ключи на «8» и «10»;
ключ на «38».
На некоторых двигателях предусмотрено стандартное место для крепежа, а вот коммутатор придется прикрепить самостоятельно.
Замена бесконтактного электронного зажигания на ВАЗ 2101-2107
Ключом на 38 откручиваем гайку храповика пока не совпадут метки на шкиве коленвала и крышки двигателя, то есть нужно установить двигатель на метку «ВМТ».
Обязательно нужно запомнить расположение распределителя и самого бегунка, в это же положение должен ставиться новый распределитель.
Необходимо запомнить провода которые крепятся к катушке с меткой Б+. После чего её можно раскрутить и снять.
После нам понадобится ключ на 13, им откручивается гайка замка распределителя, после снимаем его. Нужно быть внимательным, чтобы не потерять прокладку.
После нужно закрепить коммутатор, и прикрепить черный провод «на массу».
Устанавливаем и прикрепляем катушку к кузову. Стандартные провода подключаются на соответственные клеммы.
Провода с коммутатора, на которых показана метка «+» на соответствующую клемму, второй провод соответственно на клемму со знаком «-».
После ставится распределитель, гайку замка полностью не затягивается.
Провода от коммутатора должны подключаться к распределителю.
После чего, проверяется положение распределителя и бегунка, надевается крышка и подключаются провода в последовательности 1-3-4-2.
Также при установке БСЗ новички в этом деле могут делать элементарные ошибки, такие как, например: подключения катушки с перепутанные местами провода. Поэтому перед запуском все проверьте.
После, того как все закреплено, можно запустить двигатель и приступить к регулировке зажигания, можно регулировать «на слух». Но конечно лучше воспользоваться стробоскопом.
Установка бесконтактного зажигания на ВАЗ Класика
Сначала надо снять с трамблера крышку с ВП-проводами и отключить их от катушки. Затем выставить бегунок трам
Подробнее

Если после установки электронного зажигания автомобиль не заводится, нужно сделать проверки правильности подвода вв проводов к цилиндрам и установку привода трамблера.
Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!
Схема электронного зажигания на бензопилу — особенности конструкции, принцип работы и особеннсоти ремонта.
Блок зажигания указанных бензопил относят к классу унифицированных бесконтактных магнето. Конструктивно он выполнен в виде брикета из отвержденного прозрачного эпоксидного компаунда, которым залит узел, включающий в себя большинство деталей блока.

Система зажигания двигателя включает в себя магнето маховичного типа, провод высокого напряжения, свечу зажигания и кнопку выключения зажигания. Контактное магнето (рис. 4.6, а) состоит из постоянных магнитов, закрепленных в ободе маховика, и основания, на котором смонтированы катушки зажигания, прерыватель и конденсатор. Катушка зажигания состоит из сердечника 5 и намотанных на него первичной 4 и вторичной 6 обмоток трансформатора.
Прерыватель включен последовательно с первичной обмоткой катушки зажигания. Контакты прерывателя размыкаются с помощью кулачка на коленчатом валу. Основание магнето установлено в левой половине картера на двух шпильках с гайками. Свеча зажигания состоит из корпуса, бокового и центрального электродов и изолятора. Кнопка выключения зажигания соединена последовательно с первичной обмоткой катушки зажигания. Магниты, установленные на маховике, создают магнитное поле, которое пересекает обмотка катушки зажигания. При замкнутых контактах в первичной обмотке индуктируется ток низкого напряжения, при их размыкании магнитное поле исчезает, что вызывает индуктирование электродвижущей силы (ЭДС) во вторичной обмотке. Индуктируемый ток высокого напряжения поступает к свече зажигания и образует электрическую искру между электродами свечи.
Система зажигания бензопилы отрегулирована так, что искра появляется в тот момент, когда поршень не доходит до верхней мертвой точки на 3.. .4 мм, или на угол 28°’ по окружности вращения коленчатого вала, называемый углом опережения зажигания.
На двигатель мотопил МП-5 «Урал-2 Электрон» и «Тайга-214-Электрон» устанавливают бесконтактные электронные магнето (рис. 4.6, б), не имеющие механического контактного прерывателя. Основной принцип работы бесконтактного магнето такой же, как и контактного.
Индуктирование тока происходит с помощью высоковольтного трансформатора, который принципиально не отличается от трансформатора контактного магнето. Первичная обмотка трансформатора соединена последовательно через зарядную обмотку, диод с конденсатором и через обмотку управления с тиристором. Тиристор пропускает электрический ток (открывается) только в том случае, когда на его управляющий электрод подается электрический потенциал определенной величины.
При открытии тиристора (когда он становится проводником) конденсатор через первичную цепь разряжается на массу, через первичную обмотку проходит значительный импульс тока и во вторичной обмотке индуктируется высокое напряжение, создающее искру зажигания на свече. Таким образом, управляющая обмотка и тиристор выполняют функции бесконтактного прерывателя, который не имеет трущихся частей и механического износа.
Принцип работы бесконтактной системы зажигания

При вращении коленчатого вала двигателя датчик-распределитель формирует импульсы напряжения и передает их на транзисторный коммутатор. Коммутатор создает импульсы тока в цепи первичной обмотки катушки зажигания.
В момент прерывания тока индуцируется ток высокого напряжения во вторичной обмотке катушки зажигания.
Ток высокого напряжения подается на центральный контакт распределителя. В соответствии с порядком работы цилиндров двигателя ток высокого напряжения подается по проводам высокого напряжения на свечи зажигания. Свечи зажигания осуществляют воспламенение топливно-воздушной смеси.
При увеличении оборотов коленчатого вала регулирование угла опережения зажигания осуществляется центробежным регулятором опережения зажигания.
При изменении нагрузки на двигатель регулирование угла опережения зажигания производит вакуумный регулятор опережения зажигания.
https://

Несмотря на широкое распространение импортных бензопил, у населения, особенно в сельских районах, находится в пользовании еще много отечественных аппаратов «Дружба» и «Урал». И у той, и у другой пилы есть общий недостаток, с которым пришлось столкнуться и мне, — недолговечность электронного блока зажигания. Проблема эта не нова — см. статью П. Иванова «Ремонт блока зажигания бензопилы» в «Радио», 2003, № 2, с. 45. В настоящее время купить блок несложно, но стоит он дорого, а служит недолго. Я решил заняться разработкой собственной конструкции, которую и предлагаю Вашему вниманию.
В отличие от упомянутого выше блок зажигания не содержит выносных элементов и целиком вмещается в исходные габариты заводского блока. Плату старого блока надо удалить.
Схема блока представлена на рис. 1. Катушка генератора L1, катушка зажигания (высоковольтный трансформатор) Т1, конденсатор С1, индукционный датчик импульсов зажигания L2 и дюралюминиевое основание использованы от старого блока зажигания. Остальные элементы — вновь вводимые.
Рис. 1 Принципиальная схема устройства
При вращении маховика генераторная катушка L1 вырабатывает переменный ток, который после выпрямления диодным мостом VD1-VD4 заряжает конденсатор С1. При определенном положении маховика на выводах катушки датчика L2 появляется короткий импульс положительной полярности, который, пройдя через диод VD5 и токоограничительный резистор R1, открывает тринистор VS1. Конденсатор С1 разряжается через открытый тринистор и первичную обмотку катушки зажигания Т1. Ее вторичная обмотка формирует импульс высокого напряжения, подаваемый далее на свечу зажигания.
На транзисторе VT1, резисторе R2 и стабилитроне VD6 собран ограничитель амплитуды открывающего импульса. Пока напряжение на управляющем электроде тринистора VS1 не превышает напряжения стабилизации стабилитрона VD6, транзистор VT1 закрыт и не оказывает влияния на цепь управляющего электрода. При открывании стабилитрона VD6 через него и резистор R2 начинает протекать ток. На резисторе R2 возникает напряжение, которое приоткрывает транзистор VT1, шунтирующий цепь управляющего электрода тринистора VS1. В результате амплитуда импульса ограничивается на уровне около 4 В при указанном на схеме стабилитроне. Этого напряжения достаточно для уверенного открывания тринистора.
Чтобы описываемая конструкция вмещалась в габариты заводского блока зажигания, необходимо доработать тринистор. Для уменьшения его длины укорочен резьбовой хвостовик (оставлены 1-2 нитки резьбы), катодный и управляющий выводы также укорочены до длины 4…5 мм. Перед тем как укоротить вывод, его нужно сжать в двух местах вблизи корпуса бокорезами с затупленными режущими кромками. Затем выше этих мест вывод откусывают и опаивают срез припоем.
Сжимать вывод можно не ближе 2 мм от корпуса тринистора, в противном случае растрескивается изолятор. Это сжатие нужно для увеличения площади контакта между внутренним проводником, идущим от кристалла, и внешним выводом тринистора.
Монтаж блока ведут жестким медным проводом диаметром 0,4-0,45 мм в виниловой изоляции. Диоды VD1 — VD4 собраны вплотную в блок и их выводы спаяны таким образом, чтобы с одной стороны блока получились выводы переменного тока, а с другой — постоянного. Транзистор крепят винтом, которым была закреплена заводская плата. Под транзистор помещают лепесток, к которому припаивают выводы, соединяемые с корпусом. Резисторы, диод VD5 и стабилитрон VD6 распаивают на выводах транзистора VT1 навесным монтажом.
Конденсатор С1 располагают на прежнем месте, в этом же отсеке помещают мост VD1-VD4. Провода от катушки L1 к мосту — гибкие, такого же сечения. Провод, идущий к аноду тринистора, припаивают к его корпусу. До заливки компаундом тринистор удерживается «на весу» на жестких проводах таким образом, что не выступает за габариты блока, и между корпусом тринистора и дюралюминиевым основанием генератора остается зазор около 2 мм. Собранный блок после проверки на работоспособность заливают эпоксидным компаундом, следя за тем, чтобы близкие к краям части всех элементов и корпус тринистора были покрыты слоем компаунда. После затвердевания компаунда тринистор оказывается жестко закрепленным на основании генератора. Вид готового блока показан на рис. 2.
Рис. 2 Вид готового блока
При установке блока в бензопилу, возможно, потребуется корректировка угла опережения зажигания. На практике чаще приходилось устанавливать более раннее относительно заводской метки. Если планируется устанавливать блок в бензопилу «Урал», перед сборкой нужно удалить часть посадочного выступа с тыльной стороны основания, окрашенную на рис. 3 синим цветом, заподлицо с плоскостью основания. Под оставшиеся части выступа при установке блока на место желательно подложить прокладки из теплоизоляционного материала, например асбестокартона, толщиной не более 0,5 мм. При большей толщине маховик, возможно, будет задевать детали блока. Прокладки нужны потому, что конструкцией бензопилы «Урал» предусмотрена установка блока электронного зажигания непосредственно на стенку картера двигателя, которая при длительной работе сильно нагревается.
Рис. 3 Обратная сторона детали
В вышеописанном блоке вместо указанных на схеме можно использовать диоды КД105Г, КД209 с любым буквенным индексом, а также другие подходящие по габаритам с обратным напряжением не менее 400 В и средним прямым током не менее 0,3 А. Стабилитрон КС133А заменим на КС 139, КС 147, КС 156 с буквенными индексами А, В, Г или их импортные аналоги, при условии, что сумма напряжения стабилизации стабилитрона VD6 и напряжения иБЭ транзистора VT1 не превышает допустимого напряжения на управляющем выводе тринистора. Тринистор КУ202Н можно заменить на КУ202М, КУ205В, КУ205Г. Не следует использовать тринисторы в пластмассовом корпусе из-за их недостаточной стойкости к перегреванию.
В заключение добавлю, что по представленному описанию было собрано более 20 блоков и они долго и надежно работают. Блок, собранный мной и установленный 6 лет назад на мою бензопилу, ни разу не отказал.
Правильная установка зажигания на бензопилу
https://

Для установки электронного зажигания на двигатели Ш50-Ш58 нам нужно:
1.Заряжающая катушка от бензопилы Дружба
2.Коммутатор по схеме Лукича,схема коммутатора ниже
Детали:Тиристор 2P4M или BT151,все диоды,(кроме помеченного точкой)- 1N4007, можно 1N4006.(1000-800В. 1 А.). Меченый (точкой) -1N5406, можно(1N5407). С1- типа К73-17, 1мкр на 630В, я ставлю импортные 105K 630V S130 MPE.Конструкции коммутатора- любая, желательно готовый блок залить лаком.
Я делал платы и под маховик и выносной в бардачке работают и те и другие главное не располагать близко к бобине.
3.Бобина можно использовать с той же бензопилы или оставить штатную Б300 работает и с той и той проверено. Один из вариантов печатной платы можна скачать здесь.
Теперь ставим зажигание на мопед,снимаем маховик, снимаем зажигание удаляем все кроме световой катушки, ставим заряжающую катушку от бензопилы на место штатной,если коммутатор будет под маховиком прикручуем и плату коммутатора между заряжающей катушкой и световой,если коммутатор выносной просто припаяем провод и выводим наружу(мне попадались катушки только с одним выводом,у кого будем с двумя то начало нужно соединить с корпусом)
Соединяем все таким образом 1-й контакт по схеме с заряжающей катушкой 2-й на массу,3-й на бобину ,4-й масса. Все если все исправно и вы нигде не накосячили искра будет 100% Выставляем опережение 2.8мм до ВМТ и в путь.
Блок зажигания указанных бензопил относят к классу унифицированных бесконтактных магнето. Конструктивно он выполнен в виде брикета из отвержденного прозрачного эпоксидного компаунда, которым залит узел, включающий в себя большинство деталей блока.
После описанного ниже ремонта блок станет тринисторно-конденсаторным. Его схема широко известна (см. рис. 1.). От прежнего блока использованы высоковольтный трансформатор Т1, генераторная катушка L1, катушка — датчик зажигания L2 и конденсатор С1.
При вращении маховика с магнитами в катушке L1 индуцируется переменный ток напряжением около 400В. Его выпрямляют диоды VD1, VD2. Пульсирующее напряжение заряжает конденсатор С1. В определенный момент периода вращения маховика в датчике L2 появляется импульс тока, который, пройдя через диод VD3, открывает тринистор VS1.
В результате через первичную обмотку катушки зажигания Т1 протекает разрядный импульс тока конденсатора С1, а во вторичной — возникает импульс высокого напряжения, вызывающий искровой разряд в запальной свече в цилиндре двигателя.
Используемые детали прежнего блока демонтировать не требуется — они остаются на своих местах. Нужно только освободить их выводы от компаунда. Это сделать несложно, так как компаунд прозрачный и не слишком жесткий, но работать следует очень аккуратно, чтобы не повредить выводы и их изоляцию.
Диоды VD1 и VD2 припаивают непосредственно к освободившимся выводам таким образом, чтобы после установки на место маховика он не задевал за детали и проводники. Тринистор VS1 и стабилитрон устанавливают на небольшой планке из стеклотекстолита или гетинакса и помещают ее в прочную коробку подходящих размеров. Коробку крепят винтами на корпусе бензопилы и соединяют с блоком тремя проводами в надежной изоляции. Провода пропускают в три отверстия диаметром 4 мм, которые нужно просверлить в корпусе двигателя вблизи блока зажигания.
Экспериментами установлено, что тринисторы КУ202Н устойчиво работают в зимних условиях при температуре вплоть до -40 °С. Стабилитрон Д815А можно заменить на Д815Б или Д815В. Диоды — любые из серии КД105 или другие на прямой ток и обратное напряжение не менее 100 мА и 400В соответственно.
Если потребовалось заменить конденсатор С1, то вместо него подойдет любой бумажный или пленочный емкостью 0,5…1 мкФ на напряжение не менее 600В. Налаживания блок не требует.

Электронное зажигание (автомобиль)
16.3.
Электронное зажигание
Обычная индукционная система зажигания
не могла удовлетворить повышенным требованиям к системам зажигания с 1960 года. Введение новых критериев выбросов выхлопных газов в 1965 году и потребность в улучшенной экономии топлива в 1975 году вынудили использовать электронику в системе зажигания для удовлетворения законодательные требования к транспортному средству. Законодательные требования и требования водителей по улучшению характеристик двигателя, добавленные к маркетинговой стратегии производителя по предложению более совершенного автомобиля, являются стимулом для электронных инноваций в этой области.
Недостатки традиционной системы.
Основной принцип обычной индукционной системы зажигания не менялся в течение нескольких десятилетий, пока она не стала неспособной удовлетворить потребности в отношении выходной энергии и характеристик контактного выключателя. В отличие от мощности воспламенения 10-15 кВ, использовавшейся ранее, современному высокоскоростному двигателю требуется мощность 15-30 кВ для зажигания более слабых смесей, необходимых для обеспечения большей экономичности и выбросов. Чтобы удовлетворить это требование, часто используется малоиндуктивная катушка.Из-за гораздо более высокого тока, протекающего в этой катушке, эрозионный износ прерывателя контактов недопустим. Одной этой причины достаточно, чтобы заменить механический выключатель электронной системой. Однако другие недостатки прерывателя:
(i) Зажигание отличается от указанного значения из-за изменения скорости из-за (а) износа пятки контакта, кулачка и шпинделя, (б) эрозии контактных поверхностей, и (c) отскок контакта и неспособность пятки следовать за кулачком на высокой скорости.(«) Неблагоприятное влияние на время выдержки в результате изменения угла выдержки. (Привет) Частое обслуживание.
Следующие описания охватывают основные принципы электронных систем зажигания, используемых в период от начала перехода от механического прерывателя к самому последнему.
16.3.1.

Системы с выключателем
Контакты с транзисторным управлением (TA.C.)
Эта система включает в себя обычные механические прерыватели, которые приводят в действие транзистор для управления током в первичной цепи.Поскольку используется очень небольшой ток прерывателя, эрозия контактов
устраняется, так что сохраняется хороший выход катушки. Также он обеспечивает точную синхронизацию зажигания в течение гораздо более длительного периода. Когда с этой системой используются катушка с низкой индуктивностью и балластный резистор, также исключается чрезмерное искрение контактов, вызванное высоким первичным током.
Основной принцип индуктивной полупроводниковой системы зажигания, запускаемой выключателем, проиллюстрирован на рис. 16.25, где транзистор работает как контактный выключатель, действуя как

Рис.16.25. T.A.C. система зажигания.
выключатель питания для включения и отключения первичной цепи. Транзистор работает как реле, которое управляется током, подаваемым кулачковым управляющим переключателем и, таким образом, называется срабатывающим выключателем.
Небольшой управляющий ток проходит через базу-эмиттер транзистора, когда прерыватель контактов находится в замкнутом состоянии. Это включает цепь коллектор-эмиттер транзистора и позволяет полному току протекать через первичную цепь для возбуждения катушки.На этом этапе протекание тока в цепи управления и базе транзистора регулируется суммарными и относительными значениями резисторов R1 и R2. Эти значения сопротивления выбраны для обеспечения управляющего тока около 0,3 А, что достаточно для обеспечения самоочищающегося действия контактных поверхностей без перегрузки выключателя.
Когда требуется искра, кулачок размыкает контакт для прерывания цепи базы, что вызывает отключение транзистора. При внезапном размыкании первичной цепи во вторичной возникает высокое напряжение, которое вызывает искру на свече.Эта последовательность повторяется, чтобы обеспечить необходимое количество искр на каждый оборот кулачка (рис. 16.26). T.A.C. Такое расположение обеспечивает более быстрый разрыв цепи по сравнению с нетранзисторной системой и, как следствие, более быстрое схлопывание магнитного потока. Следовательно, получается высокое вторичное напряжение HT. Компоненты этой системы зажигания аналогичны компонентам, используемым в обычной системе, за исключением дополнительного модуля управления, содержащего силовой транзистор.
Требуются дополнительные усовершенствования базовой схемы (рис. 16.25), чтобы защитить полупроводники от перегрузки из-за самоиндукции и минимизировать радиопомехи. Также эта схема не подходит для использования с обычным автоматическим выключателем с фиксированным заземляющим контактом. Для решения этой проблемы используется дополнительный транзистор (рис. 16.27). В этой схеме транзистор Т \ включен последовательно с выключателем в цепи управления и действует как драйвер для силового транзистора Т%.Подобно предыдущим системам, резисторы ограничивают ток базы в Т \ и Т2, а также ток размыкателя контактов.

Рис. 16.26. Контроль первичного тока (4-цилиндровый двигатель).

Рис. 16.27. TA.C. с драйвером и силовыми транзисторами.
В замкнутом положении выключателя в цепи управления течет небольшой ток. Хотя большая часть этого тока проходит через Ri, очень небольшая часть проходит через базу T1 для включения транзистора.Этот чувствительный транзистор затем подает ток на базу силового транзистора T2, чтобы включить его. Следовательно, коллектор-эмиттер T2 проводит и замыкает первичную цепь, позволяя нарастать магнитный поток в катушке. Во время искры размыкается контактный выключатель, который прерывает ток в цепи управления и базовой цепи Т \. При выключенном T \ ток отсекается от базы T%, тем самым разрывая первичную цепь.
Силовой транзистор T
Рис. 16.28. Усилитель Дарлингтона. Транзистор
Т2 в системе, показанной на рис. 16.27, значительно повышает надежность системы. Схема усилителя Дарлингтона (рис. 16.28) с двумя транзисторами образует интегральную схему (IC) с тремя выводами, E, B и C. Когда небольшой ток подается на базу T \ t, он включается и вызывает пропорциональную больший ток течет к базе T2.Это, в свою очередь, включает T%, что позволяет основному току течь через T2 от коллектора к эмиттеру.
16.3.2.
Без выключателей
Электронный выключатель вместо механического выключателя дает следующие преимущества.
(i) Точная синхронизация зажигания доступна во всем диапазоне рабочих скоростей.
(ii) Отсутствие эрозии и износа из-за отсутствия каких-либо контактов. Эта система не требует обслуживания в отношении постоянной замены, регулировки выдержки и настройки момента зажигания.Также время остается правильным в течение очень длительного периода.
(Hi) Время нарастания катушки зажигания можно изменять, изменяя период выдержки в соответствии с условиями. Это обеспечивает более высокий выход энергии из катушки на высокой скорости, но не имеет риска высокотемпературной эрозии на низкой скорости.
(iv) Отсутствует отскок контактов на высокой скорости, и, следовательно, исключается возможность потери первичного тока катушки.
Основная схема без прерывателя электронной системы зажигания показана на рис.16.29. Блок распределителя аналогичен обычному блоку, за исключением того, что электронный переключатель, называемый генератором импульсов, заменяет прерыватель контактов. Генератор импульсов генерирует электрический импульс, сигнализирующий, когда требуется искра. Твердотельный модуль управления создает и прерывает ток в первичной обмотке катушки зажигания, усиливая и обрабатывая сигналы, полученные от генератора импульсов. Кроме того, модуль управления определяет частоту вращения двигателя по частоте импульсов и, соответственно, изменяет время задержки в соответствии с частотой вращения двигателя.
Генератор импульсов.
Три основных типа генераторов импульсов: (i) индуктивный (ii) генератор Холла и (Hi) оптический.
Генератор индуктивных импульсов.
Одна из конструкций этого генератора показана на рис. 16.30, где постоянный магнит и индуктивная обмотка прикреплены к опорной плите. Вал распределителя приводит в движение железное спусковое колесо. Количество зубцов на спусковом колесе или отражателе соответствует количеству цилиндров двигателя.Если зуб приближается к сердечнику статора из мягкого железа, магнитный путь завершается, вызывая поток потока. Когда колесо спускового механизма
перемещается из показанного положения, воздушный зазор между сердечником статора и зубцом спускового механизма увеличивается, из-за чего магнитное сопротивление или магнитное сопротивление также увеличивается, вызывая уменьшение магнитного потока в магнитной цепи.
Изменение магнитного потока приводит к возникновению ЭДС в индуктивной обмотке, установленной вокруг стального сердечника статора. Максимальное напряжение индуцируется, когда скорость изменения магнитного потока является наибольшей, что происходит непосредственно перед и сразу после точки, где зубец триггера находится ближе всего к сердечнику статора.На рисунке 16.31 показано изменение напряжения из-за перемещения спускового колеса на один оборот. Положительный и отрицательный пик устанавливаются из-за нарастания потока и спада потока соответственно. В положении триггера с наибольшим потоком ЭДС в обмотку не наводится. Средняя точка изменения между положительным и отрицательным импульсами используется, чтобы сигнализировать о необходимости наличия искры.
Поскольку скорость вращения колеса триггера управляет скоростью изменения магнитного потока, выходной сигнал генератора импульсов изменяется примерно от 0.От 5 В до 100 В. Это изменение напряжения в сочетании с изменением частоты используется модулем управления в качестве сигналов считывания для различных целей, кроме запуска искры. Поскольку сопротивление магнитной цепи зависит от размера воздушного зазора, выходное напряжение также зависит от размера воздушного зазора. Из-за магнитного эффекта для проверки воздушного зазора используется немагнитный щуп, например, пластмассовый.
Генератор импульсов Bosch работает по аналогичному принципу, но имеет другую конструкцию (рис.16.32). Он состоит из круглого дискового магнита, две плоские поверхности которого действуют как полюса N и S. Круглый полюсный наконечник из мягкого железа помещен на верхнюю поверхность магнита, пальцы которого загнуты вверх для образования четырех полюсов статора в случае 4-цилиндрового двигателя. Такое же количество зубцов сформировано на спусковом колесе, чтобы создать путь, по которому поток проходит к несущей пластине, поддерживающей магнит. Индуктивная катушка намотана концентрично шпинделю и

Рис. 16.29. Компоновка бестрейкерной электронной установки

. 16.30. Генератор индуктивных импульсов.

Рис. 16.31. Выход напряжения от генератора импульсов.
Вся сборка образует симметричный узел, устойчивый к вибрации и износу шпинделя.

Рис. 16.32. Генератор импульсов (Bosch).
Некоторые производители не используют обычные распределители. Citroen использует единственную металлическую пробку, называемую мишенью, закрепленную болтами на периферии маховика, и датчик цели, установленный на картере сцепления (рис.16.33). Датчик цели использует индуктивную обмотку, размещенную вокруг магнитопровода таким образом, чтобы сердечник находился на расстоянии 1 ± 0,5 мм от пули, когда нет. 1 поршень находится прямо перед ВМТ. Выходное напряжение аналогично другим генераторам импульсов, за исключением того, что модуль управления (компьютер) в этом случае получает только один импульс сигнала на оборот. В целях управления Citroen включает второй датчик цели, конструкция которого идентична другому датчику, и расположенный рядом с зубьями стартового кольца на маховике.Этот датчик сигнализирует прохождение каждого зубца маховика, чтобы компьютер мог подсчитать зубцы и определить частоту вращения двигателя, чтобы установить опережение зажигания в соответствии с условиями.
Генератор импульсов Холла.
Принцип действия генератора импульсов этого типа основан на эффекте Холла. Когда микросхема, сделанная из полупроводникового материала, пропускает через нее ток сигнала и подвергается воздействию магнитного поля, между краями кристалла под углом 90 градусов к пути прохождения сигнального тока генерируется небольшое напряжение, называемое напряжением Холла.Напряжение Холла изменяется из-за изменения напряженности магнитного поля, и этот эффект можно использовать в качестве переключающего устройства для срабатывания точки зажигания путем изменения тока Холла.
Принцип работы генератора Холла показан на рис. 16.34. Полупроводниковый кристалл, удерживаемый в керамической опоре, имеет четыре электрических соединения. Ток входного сигнала подается на AB, а выходной ток Холла поступает от CD. Напротив чипа расположен постоянный магнит, разделенный воздушным зазором.Переключение осуществляется лопатками на спусковом колесе, которое приводится в движение шпинделем распределителя. Генератор Холла может генерировать искру при неподвижном двигателе, что невозможно при использовании индуктивного генератора импульсов. При обращении с этой системой следует соблюдать осторожность, поскольку существует риск поражения электрическим током.

Рис. 16.33. Генератор импульсов (Citroen)
Как только металлическая пластина выходит из воздушного зазора, микросхема подвергается воздействию магнитного потока, и на CD подается напряжение Холла.Теперь переключатель включен, и в цепи CD течет ток. Перемещение лопасти в воздушный зазор между магнитом и блоками микросхемы отводит магнитный поток от микросхемы, что приводит к падению напряжения Холла до нуля. Если лопатка находится в этом положении блокировки потока, переключатель выключен, и в цепи CD не течет холловский ток. Когда триггерная лопасть генератора импульсов проходит через воздушный зазор, модуль управления
, используемый с этой системой, включает первичный ток для катушки зажигания.Следовательно, угловое расстояние между лопатками определяет период выдержки. Если пространство между лопатками уменьшается, время закрытия первого контура увеличивается. Когда переключатель Холла замкнут, то есть когда лопатка покидает воздушный зазор, закрытый период заканчивается и возникает искра.
Схема генератора Холла, используемого в распределителе Bosch, показана на рис. 16.35. Полупроводниковый чип в этой модели используется в интегральной схеме, которая также выполняет функции формирования импульсов, усиления импульсов и стабилизации напряжения.Количество лопаток на спусковом колесе равно количеству цилиндров двигателя. В этой конструкции спусковое колесо и лопасти ротора составляют одно целое. Трехжильный кабель соединяет генератор Холла с модулем управления, а выводы образуют вход сигнала, выход Холла и землю.
Генератор оптических импульсов.
Этот тип работает по обнаружению точки искры с помощью заслонки, которая прерывает световой луч, проецируемый светоизлучающим диодом (LED) на фототранзистор.Этот фотоэлектрический метод запуска был разработан для системы Lumenition.
Принцип действия триггера этого типа показан на рис. 16.36. Невидимый свет с частотой, близкой к инфракрасной, излучается полупроводниковым диодом из арсенида галлия, а его луч фокусируется полусферической линзой до ширины около 1,25 мм в точке прерывания. К шпинделю распределителя крепится стальной измельчитель с лезвиями, соответствующими количеству цилиндров и периоду выдержки. Это контролирует периоды времени, когда свет падает на кремниевый фототранзисторный детектор.Этот транзистор образует первую часть усилителя Дарлингтона, который формирует сигнал и включает в себя средство предотвращения изменения синхронизации из-за изменения линейного напряжения или из-за накопления грязи на линзе. Сигнал, посылаемый генератором на модуль управления, включает ток в первичной катушке. Следовательно, когда прерыватель разрезает лучи, первичная цепь разрывается, и на свече возникает искра.
Модули управления.

Фиг.16.34. Эффект Холла.

Рис. 16.35. Генератор Холла (Bosch).

Рис. 16.36. Генератор оптических импульсов.
Модуль управления или триггерный блок переключает ток первичной обмотки катушки зажигания в соответствии с сигналом, полученным от генератора импульсов. Используются системы управления как индуктивного накопительного типа
, так и разрядного типа. Эти два разных типа управления образуют две разные электронные системы зажигания.
16.3.3.
Индуктивное зажигание с накоплением
Первичная цепь этой системы аналогична системе Кеттеринга, за исключением того, что надежный силовой транзистор, установленный в модуле управления, замыкает и размыкает первичную цепь вместо контактного выключателя. Типичное управление выполняет четыре функции, такие как формирование импульса, управление периодом задержки, стабилизация напряжения и первичное переключение (рис. 16.37) в четырех полупроводниковых каскадах.

Рис.16.37. Модуль управления индуктивным накоплением.
Формирование импульса.
Сплошная линия на рис. 16.38 представляет выходное напряжение от генератора импульсов индуктивного типа, подключенного к схеме модуля управления. Полная отрицательная волна получается только при испытании генератора на обрыв. После того, как сигнал переменного тока подается на каскад схемы запуска, импульс принимает прямоугольную форму постоянного тока (рис. 16.38). Ширина прямоугольного импульса зависит от длительности выходного импульса генератора.Однако высота прямоугольника или выходной ток триггерных цепей не зависят от частоты вращения двигателя.

Рис. 16.38. Формирование импульса.
Контроль периода выдержки и стабилизация напряжения.
Период ожидания на этом этапе обычно изменяется путем изменения начала периода ожидания. Таким образом, вторичный выход уменьшается при уменьшении периода выдержки. Эта функция управления используется для управления периодом времени, в течение которого ток проходит через первичную обмотку катушки в соответствии с частотой вращения двигателя.
Напряжение, подаваемое в эту цепь резистора-конденсатора (RC), должно оставаться постоянным, независимо от изменения напряжения питания модуля управления из-за изменений мощности зарядки и нагрузок потребителей. Это достигается за счет секции стабилизации напряжения модуля.
Первичная коммутация.
Ток в первичной цепи обычно переключается усилителем Дарлингтона. Импульсные сигналы, полученные от каскада управления периодом выдержки, передаются на транзистор управления, действующий как усилитель управляющего тока.В надлежащее время ток от драйвера включается или отключается для управления мощным силовым транзистором выходного каскада Дарлингтона.
Обработка импульсов.
Последовательность событий от момента получения сигнала от исходного генератора импульсов до момента искры в цилиндре показана на рис. 16.39. A

Рис. 16.39. Импульсная обработка.
Электронно-лучевой осциллограф (CRO), когда он подключен к выходу катушки зажигания, составляющей часть электронной системы зажигания, дает изображение, показанное вторичными выходными диаграммами.Вертикальная и горизонтальная оси шаблона CRO представляют напряжение и время соответственно. Основные характеристики одного вторичного разряда показаны на рис. 16.40.
Если первичная цепь разорвана, вторичное напряжение увеличивается до тех пор, пока не возникнет искра. Когда это происходит, напряжение, необходимое для поддержания искры, падает до значения, которое затем поддерживается до тех пор, пока выходная энергия не станет недостаточной для поддержания процесса искры. В этот момент вторичное напряжение немного повышается, прежде чем упасть, и колеблется в два или три раза, поскольку оставшаяся энергия рассеивается в катушке.
Управление вторичным выходом. За исключением изменений, вызванных механическими дефектами, система срабатывания прерывателя имеет постоянную задержку во всем диапазоне скоростей. В результате на высокой скорости период ожидания слишком короткий, из-за чего вторичный выход плохой из-за сравнительно низкого первичного тока. Однако катушка с низкой индуктивностью улучшает выходную мощность в верхнем диапазоне скоростей, но вызывает эрозионный износ в нижнем диапазоне скоростей. Использование системы постоянного энергопотребления решает эту проблему. Эта энергетическая система включает в себя катушку с высокой выходной мощностью и управляется электроникой для изменения периода выдержки, подходящего для всех скоростей.На низкой скорости процент задержки остается относительно небольшим, который постепенно увеличивается с увеличением скорости.
Как показано на рис. 16.40, задержка начинается в точке (1) и заканчивается в точке (2) на низких скоростях. С увеличением оборотов двигателя начало периода ожидания (то есть точка, в которой начинается ток.

Рис. 16.40. Задержка относительно вторичного напряжения.
течет в первичной обмотке) постепенно смещается в сторону крайнего предела. (3). Любое увеличение времени задержки после точки (3) уменьшает продолжительность искры, поскольку этот предел представляет собой конец периода искрового разряда.
Изменение процентной задержки в зависимости от частоты вращения двигателя показано на рис. 16.41. На холостом ходу процент задержки устанавливается большим, чтобы дать искру высокой энергии для контроля выбросов выхлопных газов. Однако между холостым ходом и 4000 об / мин увеличение процента задержки предотвращает снижение накопленной энергии. Следовательно, это обеспечивает почти постоянное вторичное напряжение вплоть до максимального значения системы, которое, как считается, составляет около 15000 искр / мин.

ИНТЕНСИВНОСТЬ ИСКРЫ, МИН., 4 ЦИЛИНДРА
Рис.16.41. Доработка выдержки в соответствии с оборотами двигателя.
Когда система встроена в 6- и 8-цилиндровые двигатели, возникает необходимость уменьшить процентное значение задержки на скоростях выше 5000 об / мин, в противном случае начало задержки произойдет до окончания периода искрового разряда. Эта проблема решается с помощью транзистора в системе управления для включения первичного тока в заданное время после возникновения искры. Продолжительности 0,4 миллисекунды обычно достаточно для удовлетворения большинства требований сгорания.На рисунке 16.42 показан выходной сигнал, выдаваемый системой постоянной энергии с использованием управления углом выдержки.
Цепь модуля управления.
На рисунке 16.43 представлена упрощенная схема модуля управления с указанием четырех основных секций A, B, C и D, обсуждаемых ниже.

Рис. 16.42. Выход из системы постоянной энергии.

Рис. 16.43. Схема модуля управления (упрощенная).
Регулировка напряжения (A).
Использование стабилитрона (ZD) обеспечивает подачу постоянного напряжения на управляющие секции B и C и не зависит от колебаний напряжения, возникающих в других цепях транспортного средства.Падение напряжения на диоде является постоянным, и эта функция используется для обеспечения регулируемого напряжения для управления цепью управления.
Формирование импульса (B).
В этом разделе два транзистора, Т1 и Т2, образуют устройство, называемое триггером Шмитта, который является обычным методом, используемым в аналого-цифровом преобразователе для формирования прямоугольного импульса при преобразовании аналогового сигнала в цифровой сигнал. Транзистор Ti включается, когда импульс, генерируемый внешним триггером, противодействует току, протекающему от батареи к триггеру через диод D.Это заставляет ток течь через базу-эмиттер Т \, который включает транзистор и отводит ток от базы Т%. Действие триггера Шмитта приводит к тому, что Т2 выключается, когда Т \ включен, и наоборот. Напряжение во время переключения регулируется пороговым напряжением, необходимым для включения Т \. Переключение Ti происходит при очень низком пороговом напряжении, поэтому для практических целей считается, что переключение происходит, когда триггерный потенциал изменяется с положительного на отрицательный.
Контроль выдержки (С).
Первичный ток в катушке протекает, когда включен pnp-транзистор T \, который управляется T3. Переключение T3 контролируется током, подаваемым через i? 5, и состоянием заряда конденсатора C. Во время зарядки конденсатора током от R5 ток не проходит на базу T3, поэтому T3 переключается. -выключенный. Как только конденсатор полностью заряжен, ток проходит к базе T3 и включает его, чтобы начать период выдержки (т.е.е. для инициирования протекания тока в первичной обмотке катушки). Время, необходимое для зарядки конденсатора, определяет период выдержки. Постоянная времени RC в этом случае определяется величиной разряда конденсатора до получения заряда от R5.
При низких оборотах двигателя транзистор Т2 включен на сравнительно долгое время. Это позволяет обкладке конденсатора, смежной с T2, передавать на землю заряд, который она получила от Ra, когда T2 был выключен. На этой низкой скорости конденсатора достаточно времени, чтобы полностью разрядиться до точки, в которой потенциал пластины становится похож на землю.Это заставляет конденсатор притягивать большой заряд от R5, когда транзистор T2 выключается. Поскольку время, необходимое для обеспечения этого заряда, велико, точка включения T3 задерживается, и в результате возникает короткий период ожидания.
На высокой скорости T2 включается на короткое время, тем самым позволяя только частичный разряд конденсатора. Следовательно, время, необходимое для зарядки конденсатора, короче, и задержка начинается в более ранней точке, обеспечивая более длительный период. Прерывание первичной обмотки происходит при включении Т2.Это продиктовано триггерным сигналом, из-за которого конец периода задержки всегда наступает в одно и то же время. В момент включения T2 конденсатор начинает разряжаться, что приводит к отключению T3 и возникновению искры.
Выход Дарлингтона (D).
Пара Дарлингтона, обычная матрица силовых транзисторов, используется для коммутации больших токов. В паре используются два надежных транзистора, T5 и Tq, которые встроены в металлический корпус с тремя выводами — базой, эмиттером и коллектором.
Если напряжение прямого смещения приложено к цепи база-эмиттер T5, транзистор включается. Это увеличивает напряжение, приложенное к базе T &, и если оно превышает пороговое значение, T% также включается. Когда t5 и Tq включены, первичная обмотка находится под напряжением. Если T5 отключается отключением T4, первичная цепь разрывается и образуется искра. Чтобы сделать систему подходящей для транспортного средства, в схеме
, показанной на рис.16.43, которые предотвращают повреждение полупроводников из-за высокого переходного напряжения, а также уменьшают радиопомехи.
Альтернативный метод контроля выдержки.
Другой метод достижения контроля угла задержки заключается в наложении опорного напряжения на выходной сигнал, подаваемый генератором импульсов (рис. 16.44A). В этой схеме срабатывание искры в конце периода задержки происходит в точке переключения между положительной и отрицательной волнами, но начало периода задержки сигнализируется, когда импульсное напряжение превышает опорное напряжение.Опорное напряжение 1,5 В действует на ступень управления выдержкой на низкой скорости, которая повышается до 5 В на высокой скорости. Более сильный импульсный сигнал в сочетании с более высоким опорным напряжением обеспечивает более длительный период задержки (рис. 16.44B). Когда двигатель неподвижен, импульсный сигнал не генерируется, поэтому через катушку не может протекать ток, и, следовательно, управление выдержкой не может работать.

Рис. 16.44. Использование опорного напряжения для управления задержкой.

Рис. 16.45. Распределитель со встроенным усилителем.
Ford Escort Электронное зажигание. В двигателях
Ford 1300 и 1600 используются электронные системы зажигания с 1981 года. Модуль управления установлен на стороне распределителя в сборе. Питание модуля управления осуществляется через четырехконтактный мультиштекер, встроенный в корпус распределителя. Внешние кабели LT от распределителя ограничены двумя выводами, соединяющимися с катушкой и замком зажигания (рис. 16.45). Тахометр, подключенный к ’-’ стороне катушки, использует LT-импульсы заряда катушки для измерения скорости двигателя.
После установки распределитель точно настроен на двигатель, и, поскольку он имеет конструкцию без прерывателя, дальнейшая проверка синхронизации во время обслуживания автомобиля не требуется. Поскольку угол задержки регулируется модулем управления, проверка или регулировка не требуется
Honda Электронное зажигание.
Эта система, установленная на Accord, содержит генератор импульсов индуктивного типа и модуль управления, называемый воспламенителем (рис. 16.46). Коммутация первичного тока катушки выполняется двумя транзисторами, а именно транзистором Ti и силовыми транзисторами T%. В генераторе импульсов используется реактор, имеющий форму зуба пилы для создания формы волны переменного тока.

Рис. 16.46. Электронная схема зажигания (Honda).
Если ключ зажигания замкнут при неработающем двигателе, R2 подает напряжение на базу T \. Это напряжение выше триггерного напряжения, и, поскольку сопротивление обмотки генератора импульсов превышает 700 Ом, транзистор Т \ включен. На этом этапе T \ проводит ток «a» на землю, а не на базу T2. Следовательно, Т2 отключается и первичная цепь разомкнута.
Во время проворачивания двигателя движением рефлектора возникает эрнф.Если полярность ЭДС генератора на конце T \ обмотки отрицательная, резистор R2 подает ток на землю через обмотку и диод D \. На этом этапе напряжение, приложенное к базе T \, меньше напряжения триггера, и, следовательно, T \ выключен. Ток ‘a’ от R3 теперь отводится от T \ к базе T2, поэтому T2 включен, и ток проходит через первичную обмотку. Если ЭДС от генератора импульсов меняется на противоположную, комбинированное воздействие напряжения от R2 и ЭДС от генератора импульсов запускает и включает Ti и выключает T2, чтобы прервать первичный ток и вызвать искру на свече.
Стабилитроны ZD \ и ZD2, установленные на каждом конце первичной обмотки, проводят на землю колебательный ток высокого напряжения, вызванный самоиндукцией, и тем самым защищают оба транзистора от высоковольтных зарядов.
16.3.4.
Емкость Разряд (КД) Зажигание
Эта система хранит электрическую энергию высокого напряжения в конденсаторе до тех пор, пока триггер не отправит заряд в первичную обмотку катушки. Катушка в данном случае представляет собой импульсный трансформатор вместо обычного накопителя энергии (рис.16,47). Чтобы подать на конденсатор напряжение около 400 В, ток батареи инвертируется в переменный, а затем напряжение повышается через трансформатор. Когда требуется искра, триггер передает энергию первичной обмотке катушки, «зажигая» тиристер, который представляет собой тип транзисторного переключателя. После срабатывания тиристера он продолжает пропускать ток через переключатель даже после того, как ток срабатывания триггера прекратится. Из-за внезапного разряда энергии высокого напряжения в первичной обмотке происходит быстрое увеличение магнитного потока катушки, что индуцирует напряжение, превышающее 40 кВ, во вторичной цепи, создавая короткую искру высокой интенсивности.

Рис. 16.47. Схема электронного зажигания разряда емкости.
Преимущества системы CD:
(i) Она сохраняет высокое вторичное напряжение.
Hi) Обеспечивает постоянный входной ток и постоянное выходное напряжение в широком диапазоне скоростей.
(Hi) Это вызывает быстрое нарастание выходного напряжения. Поскольку скорость нарастания примерно в десять раз выше, чем у индуктивного типа электронного зажигания, система CD снижает риск короткого замыкания высокотемпературного тока на землю через загрязненный изолятор вилки или прохождение пути, отличного от электродов свечи.
Хотя система CD специально подходит для двигателей с высокими рабочими характеристиками, продолжительность искры около 0,1 мс, обеспечиваемая этой системой, обычно слишком мала для надежного воспламенения более слабых смесей, используемых во многих современных двигателях. Чтобы решить проблему малой продолжительности искры, иногда используется преимущество высокой вторичной выходной мощности, чтобы обеспечить большую искру за счет увеличения зазора свечи зажигания.
Система может срабатывать с помощью механического прерывателя, но для повышения привлекательности системы используется импульсный генератор индуктивного типа или типа на эффекте Холла.Сигнал переменного тока от генератора подается на схему управления формированием импульса, которая преобразует сигнал в выпрямленный прямоугольный импульс, а затем преобразует его в треугольный импульс запуска, чтобы запустить тиристер, когда требуется искра.
Трансформатор напряжения, обеспечивающий одно- или многоимпульсный выход, используется для зарядки конденсатора емкостью 1 мкФ до напряжения около 400 В. В обоих случаях между этапом зарядки и конденсатором установлен диод, чтобы предотвратить повреждение конденсатора. протекание тока от конденсатора.Одноимпульсный заряд конденсатора позволяет нарастить максимальное напряжение примерно за 0,3 мс, тогда как колебательный заряд, обеспечиваемый многоимпульсным режимом, намного медленнее (рис. 16.48), и, следовательно, предпочтительнее первое. Это короткое время зарядки устраняет необходимость в управлении углом выдержки, поскольку время зарядки системы CD не зависит от частоты вращения двигателя. Поскольку первичная обмотка трансформатора зажигания (катушка) всегда получает одинаковый энергетический разряд от конденсатора, доступное вторичное напряжение остается постоянным во всем диапазоне оборотов двигателя (рис.16,49).

Рис. 16.48. Зарядка конденсатора.

Рис. 16.49. Вторичный выход из системы CD.
Внешний вид трансформатора зажигания системы CD похож на обычную катушку зажигания, но внутренне он совсем другой. Он прочен, чтобы выдерживать более высокие электрические и термические нагрузки. Кроме того, индуктивность первичной обмотки составляет всего около 10% от индуктивности нормальной катушки. Из-за низкого импеданса, составляющего около 50 кОм, катушка CD легко принимает энергию, выделяемую конденсатором, из-за чего нарастание вторичного напряжения происходит в десять раз быстрее.Эта особенность снижает риск пропусков зажигания из-за наличия шунтов HT, например пути утечки через загрязненную свечу зажигания, которая имеет сопротивление 0,2–1,0 M £ 2.
При замене необходимо использовать только трансформатор рекомендованного типа. Стандартная катушка вместо трансформатора зажигания, однако, работает без повреждения системы, но многие преимущества системы CD теряются. С другой стороны, если запальный трансформатор используется с системой без CD, повреждение модуля управления и трансформатора происходит сразу после включения системы.Принцип CD также применяется в некоторых небольших двигателях, устанавливаемых на мотоциклы, газонокосилки и т. Д. Поскольку в этих случаях батарея не используется, энергия, необходимая для системы CD, подается с помощью магнето.
Super Simple Coil Drivers: 7 шагов
это моя схема, это просто, но с моим источником питания он дает только около 20 кВ (1 дюйм дуги) при низкой фиксированной частоте. тоже шумно, но все равно очень круто. это делает ОЧЕНЬ маленькие стримеры из-за их частоты. и делает из лампочек крутые плазменные шары.
Примечание. Обязательно используйте реле с высоким током, автомобильные реле — хороший выбор. T его цепь неизбежно разрушит любое реле из-за искрения на контактах, ускоряющего коррозию, и чрезмерного нагрева, в конечном итоге плавящего реле. Источник питания также должен поддерживать постоянное напряжение при рабочей частоте. Чтобы минимизировать нагрузку на источник питания, необходимо добавить конденсаторы большой емкости (более 1000 мкФ). Не запитывайте эту схему от ионно-литиевых батарей или дорогостоящих источников питания.
Принцип действия:
При подаче питания ток на короткое время проходит через конденсатор и катушку. Это начало «звонка» из-за действия конденсатора и индуктивности катушки. Когда напряжение на конденсаторе достигает достаточно высокого значения, реле включается, замыкая конденсатор. Это приводит к отключению реле и повторному «звуковому сигналу» этого резонансного контура резервуара, продолжая колебание. Частота задается значением первичной индуктивности выбранной вами катушки или катушки зажигания, импедансом катушки реле, емкостью конденсатора и временем, требуемым для замыкания контактов.
Как можно видеть, эта схема будет приводить к большим импульсам тока через замыкающие контакты, поскольку энергия конденсатора рассеивается там, и большим скачкам напряжения на первичной обмотке на размыкающих контактах, ускоряющих коррозию и повреждение.
Вариант использования:
Несмотря на то, что реле вызывает повреждение, с этой схемой весело играть, и это быстрый грязный способ проверить блоки катушек и катушки зажигания. Удары от цепи очень болезненны, но, как правило, не слишком опасны (при работе от 12 В), поскольку выходная мощность ограничена.Конечно, по понятным причинам следует проявлять осторожность в отношении такой схемы.
Первичный контур системы зажигания.
Первичная цепь состоит из аккумулятора, переключателя зажигания, резистора, модуля зажигания или контактных точек и первичной проводки катушки. Они покрываются в том порядке, в котором через них проходит электричество. Напряжение первичной цепи низкое, работает от батареи 12 вольт. Проводка в этой схеме покрыта тонким слоем изоляции для предотвращения коротких замыканий.

Аккумулятор.

Чтобы лучше понять работу первичных цепей системы зажигания, мы начнем с батареи и проследим прохождение электричества через систему. Аккумулятор является источником электроэнергии, необходимой для работы системы зажигания. Аккумулятор накапливает и вырабатывает электричество за счет химического воздействия. Когда он заряжается, он преобразует электричество в химическую энергию. Когда он разряжается (вырабатывая ток), батарея преобразует химическую энергию в электричество.Для правильной работы батарея должна быть в таком состоянии или заряжена, чтобы производить максимальную электрическую мощность.
Выключатель зажигания.
Первичный контур начинается от аккумуляторной батареи и течет к замку зажигания. Он контролирует поток электроэнергии через терминалы. Выключатель зажигания может иметь дополнительные клеммы, которые подают электричество в другую систему автомобиля при включении ключа. Большинство выключателей зажигания установлено на рулевой колонке.
Резистор.

Некоторые системы зажигания включали резистор в свои первичные цепи.Электричество течет от замка зажигания к резистору. Резисторы контролируют количество тока, поступающего на катушку. Это может быть калиброванная проволока сопротивления или балласт.
Большинство резисторов просто состоят из калиброванного провода резистора, встроенного в жгут проводов между переключателем зажигания и катушкой. Провод сопротивления понижает напряжение аккумуляторной батареи примерно до 9,5 В при нормальной работе двигателя. Однако, когда двигатель запускается, катушка получает полное напряжение батареи от байпасного провода, байпасный провод подает на катушку полное напряжение батареи от переключателя зажигания и соленоида стартера, пока двигатель проворачивается.когда ключ отпущен, цепь получает питание через провод сопротивления.
Балластный резистор, который используется на некоторых автомобилях, представляет собой термочувствительный элемент с переменным сопротивлением. Балластный резистор предназначен для нагрева на низких оборотах двигателя, когда через катушку будет протекать больший ток. По мере того, как он нагревается, значение его сопротивления увеличивается, в результате чего меньшее напряжение проходит через катушку. По мере увеличения оборотов двигателя продолжительность протекания тока уменьшается. Это вызывает понижение температуры.При понижении температуры резистор позволяет напряжению на катушке увеличиваться.
На высокой скорости, когда требуется более горячая искра, катушка получает полное напряжение батареи. Балластный резистор представляет собой катушку из никель-хромовой или нихромовой проволоки. Свойства нихромовой проволоки имеют тенденцию увеличивать или уменьшать напряжение прямо пропорционально теплу проволоки. На следующем рисунке показано, что в некоторых транзисторных системах зажигания используются два балластных резистора для управления напряжением катушки. От резистора ток идет к катушке.В большинстве современных автомобилей с электронным зажиганием резистор в цепи зажигания не используется. Большинство современных электронных систем зажигания постоянно используют полное напряжение батареи.
Принцип работы балластного резистора. A — Это иллюстрирует длительную пульсацию тока
, проходящего через провод специального балластного резистора при низких оборотах двигателя
. Ток нагревает специальный провод и снижает величину
тока, достигающего катушки, B — Это иллюстрирует короткую пульсацию
на высоких скоростях.Это позволяет проводу остыть, и через катушку течет более сильный ток
.
Катушка зажигания.
Первичная цепь ведет от переключателя зажигания или резистора к катушке зажигания. Катушка зажигания на самом деле представляет собой трансформатор, способный повышать напряжение батареи до 100 000 вольт, хотя большинство катушек вырабатывают около 50 000-60 000 вольт. Катушки различаются по размеру и форме, чтобы соответствовать требованиям различных транспортных средств.
Конструкция змеевика.
Катушка со специальным ламинированным железным сердечником.Вокруг этого центрального сердечника намотаны многие тысячи витков очень тонкой медной проволоки. Эта тонкая проволока покрыта тонким слоем высокотемпературного изоляционного лака. Один конец тонкого провода подсоединяется к клемме высокого напряжения, а другой — к проводу первичной цепи внутри катушки. Все эти витки тонкой проволоки от так называемой вторичной обмотки.
Несколько сотен витков более тяжелого медного провода намотаны вокруг обмотки вторичной катушки. Каждый конец подключен к клемме первичной цепи на катушке.Эта обмотка также изолирована. Витки более тяжелого провода от первичной обмотки.
Сердечник с присоединенной вторичной и первичной обмотками помещен внутри многослойной железной оболочки. Задача оболочки — помочь сконцентрировать магнитные силовые линии, которые будут развиваться обмотками. Затем все это устройство помещается в стальной, алюминиевый или бакелитовый корпус. В некоторых конструкциях катушек корпус заполнен маслом или парафиноподобным материалом. В других конструкциях обмотки катушек заключены в тяжелый пластик.Змеевик герметизирован, чтобы предотвратить попадание грязи или влаги. Клеммы первичной и вторичной обмоток тщательно герметизированы, чтобы выдерживать вибрацию, нагревание, влагу и воздействие высокого наведенного напряжения.
Несколько различных катушек зажигания и их конструкция.
A — Выносная высокоэнергетическая катушка зажигания (HEI)
B — Вид конструкции катушки HEI в разрезе.
C-образный разрез катушки обычного типа.
Работа катушки.
При включении зажигания ток течет через первичные обмотки катушки на землю.Когда через провод течет ток, вокруг проводника создается магнитное поле. Поскольку в первичных обмотках несколько сотен витков провода, создается сильное поле. Это магнитное поле окружает как вторичную, так и первичную обмотки. Если происходит быстрое и четкое прерывание тока на его пути к земле после прохождения через катушку, магнитное поле схлопнется в ламинированном железном сердечнике.
Когда поля исчезают через первичную обмотку, напряжение в первичных обмотках будет увеличиваться.Это называется самоиндукцией, поскольку первичные обмотки создают собственное повышение напряжения. Напряжение, индуцированное в первичных обмотках, составляет около 200 вольт. Поскольку он состоит всего из нескольких сотен витков провода, самоиндукция не влияет на работу вторичной обмотки, но может вызвать точечное искрение в системе точек контакта.
Когда магнитное поле схлопывается, оно проходит через вторичную обмотку, производя крошечный ток на каждом витке. Вторичные обмотки содержат тысячи витков провода, так как напряжение каждого витка провода умножается на количество витков.Это может привести к возникновению напряжения, превышающего 100 000 вольт. Это называется индукцией. Высокое напряжение, создаваемое вторичными обмотками, выходит из вывода катушки высокого напряжения и направляется к свечам зажигания.
Большинство катушек имеют клеммы первичной обмотки, отмеченные (+) и (-). Знак плюс указывает на положительный результат, а минус — на отрицательный. Катушка должна быть установлена в первичной цепи в соответствии с заземлением батареи. Это совмещение положительной и отрицательной клемм заземлено, отрицательная клемма катушки должна быть подключена через модуль зажигания или распределитель к земле, если применимо.Это сделано для обеспечения правильной полярности свечи зажигания.
Схема подключения, показывающая, как катушка индуцирует ток
, протекающий во вторичной катушке.
Работа катушки зажигания. 1-первичная обмотка. 2- Вторичная обмотка
. Ток теперь покидает кишечную палочку на своем пути, чтобы зажечь свечи
через распределитель.
Фактический выход катушки.
Несмотря на то, что выходное напряжение некоторых катушек может превышать 100 000 вольт, катушка вырабатывает напряжение, достаточное только для возникновения искры.Оно может составлять всего 2000 вольт на холостом ходу на более старом автомобиле без средств контроля выбросов или до 60 000 вольт на новом автомобиле с максимально обедненной смесью и под нагрузкой. Для управления мощностью катушки у большинства двигателей есть распределитель. Задача распределителя — привести в действие катушку и распределить ток высокого напряжения на правую свечу зажигания в нужное время.
Обрушение первичного поля. Когда первичная цепь
разрывается, магнитное поле разрушается через вторичную обмотку
к сердечнику.
Способы отключения тока.
Чтобы вызвать коллапс магнитного поля катушки, ток через первичные обмотки должен быть мгновенно и чисто прерван, без пробоя (скачки тока или дуги в пространстве) в точке отключения в течение примерно 75 лет. потоки тока контролировались с помощью набора контактных точек для разрыва потока и сжатия первичного поля катушки. За последние 20 лет системы контактных точек были заменены электронными системами зажигания, в которых для управления первичной цепью используются транзисторы.
Электронное зажигание может производить искру высокого напряжения, необходимую для воспламенения бедных смесей, используемых в современных транспортных средствах. В то время как старая система точек контакта могла производить не более 20 000 или 30 000 вольт, электронные системы зажигания позволяют использовать до 100 000 вольт. Все современные автомобили используют системы зажигания с электронным управлением первичной цепью, основное различие между системами зажигания в точке контакта и электронными системами зажигания заключается в методе прерывания первичной цепи катушки.
Контактный пункт.
Контактные точки, используемые на старых автомобилях, представляли собой простой механический способ замыкания и размыкания первичной цепи катушки. Стационарная деталь заземлена через монтажную пластину точки контакта распределителя. Этот раздел предназначен только для настройки начальной точки.
Вторая деталь — подвижная точка контакта. Поворачивается на стальной стойке. Волокнистая пружина прижимает подвижный контактный рычаг к неподвижному блоку, заставляя две точки контакта касаться друг друга.Подвижный рычаг выталкивается наружу кулачками распределителя, которые поворачиваются за счет того, что вал распределителя открывает и закрывает точки при вращении. Количество лепестков соответствует количеству цилиндров.
Типовая конструкция точки контакта. Большинство из них включает регулируемую точку
в регулируемую опорную базу. Спецификация зазора средней точки
(от 0,018 до 0,022 дюйма)
Кулачок вращается и перемещает контактный рычаг через оптоволоконный блок трения. Он прикреплен к контактному рычагу и трется о кулачок.Для уменьшения износа на блоке используется высокотемпературная смазка. Подвижный контактный рычаг изолирован, так что, когда первичная цепь не будет заземлена, точки контакта соприкасаются.
Контактный пункт Жилая.
Число градусов, на которое кулачок распределителя поворачивается от момента закрытия до момента, когда они снова открываются, называется задержкой и иногда упоминается, поскольку это влияет на накопление магнитного поля в первичных обмотках. Чем дольше точки закрыты, тем больше магнитное накопление.Однако слишком долгая выдержка может привести к возникновению точечной дуги и возгоранию. Если задержка слишком мала, точки откроются и схлопнут поле до того, как в нем накопится достаточно напряжения, чтобы произвести удовлетворительную искру.
При установке габаритов точки контакта, по мере уменьшения габарита задержка увеличивается. Когда габарит увеличен, задержка уменьшается. В электронных системах зажигания это время не может быть отрегулировано, но может быть измерено для помощи при диагностике. Всегда проверяйте спецификацию производителя на задержку при установке точек.
Эти точки зажигания закрываются на 1 и остаются закрытыми, когда кулачок поворачивается
на 2. Число градусов, образованных этим углом, определяет
выдержки.
Конденсатор.
Конденсатор, иногда называемый конденсатором, поглощает избыточный первичный ток при размыкании точек контакта. Конденсатор предотвращает точечное искрение и, как следствие, перегрев, точечную коррозию и чрезмерный износ. Помимо увеличения срока службы точки контакта, конденсатор позволяет магнитному полю катушки быстро разрушаться, вызывая сильную мгновенную искру.
Большинство конденсаторов состоит из двух листов очень тонкой фольги, разделенных двумя или тремя слоями изоляции. Фольга и изоляция скручены в цилиндрическую форму. Затем цилиндр помещается в небольшой металлический корпус и герметизируется для предотвращения проникновения влаги. Близкое расположение полос фольги создает емкость или способность притягивать электроны.
Когда точки закрыты, конденсатор активен, так как магнитное поле катушки начинает нарастать, когда точки открываются, магнитное поле начинает разрушаться, а напряжение в первичных обмотках увеличивается из-за самоиндукции.Если бы конденсатор не использовался, напряжение в первичной цепи было бы дугой в точках, потребляя энергию катушки до того, как магнитное поле пройдет через вторичные обмотки.
Однако конденсатор притягивает избыточное первичное напряжение, предотвращая дугу в точках. К тому времени, когда конденсатор полностью зарядился, точки слишком сильно разомкнули ток, чтобы дуга магнитного поля схлопнулась через вторичные обмотки, образуя быструю сильную искру.
Конденсаторный блок герметично заключен в металлический корпус.Обратите внимание на
, как конденсатор прикреплен к распределителю.
Электронное зажигание.
Схема на рисунке представляет собой простую электронную схему зажигания. Обратите внимание, что нет никаких механических устройств для замыкания и размыкания цепи. Весь процесс осуществляется в электронном виде. Ток течет от замка зажигания через модуль зажигания к катушке. Модуль зажигания содержит электронные компоненты, которые заставляют катушку производить искру высокого напряжения. Модули зажигания обрабатывают входные данные от других компонентов зажигания.
Схема, показывающая поток мощности через один тип электронной цепи зажигания
.
Модули зажигания иногда устанавливаются на брандмауэре двигателя или на внутреннем крыле, чтобы защитить их от чрезмерного нагрева двигателя. Остальные модули расположены в распределителе, установлены снаружи на корпусе распределителя или как часть узла змеевика. Ток от замка зажигания поступает в модуль и проходит через силовой транзистор, прежде чем достигнет катушки. Силовой транзистор действует как проводник, пропуская полный ток в цепи.Это начинает нарастание магнитного поля в катушке.
Когда силовой транзистор сигнализируется срабатывающим устройством и другими схемами модуля, он становится изолятором. Поскольку ток течет через изолятор, это останавливает протекание тока через первичную цепь катушки. Когда ток прекращается, магнитное поле схлопывается, создавая ток высокого напряжения во вторичных обмотках. После завершения схлопывания катушки процесс повторяется, поскольку ток через силовой транзистор снова начинается.

A и B — Покомпонентные изображения распределителя в сборе, в котором находится электронный модуль зажигания
.
C — Схема системы зажигания с электронным модулем зажигания
.
Электронные пусковые устройства.
Электронные пусковые устройства посылают ток сигнала на модуль зажигания, который затем разрывает первичную цепь. Детали спускового устройства не изнашиваются, что дает им гораздо больший срок службы, чем контактные точки, поскольку спусковое устройство не меняется.Это улучшает характеристики двигателя, уровень выбросов и надежность. В настоящее время используются три типа пусковых устройств:
Магнитное.
Эффект Холла.
Оптический.
Большинство пусковых устройств приводится в действие вращением вала распределителя. Некоторые пусковые устройства установлены в блоке цилиндров или на нем и приводятся в действие вращением коленчатого и / или распределительного вала.
Магнитный датчик.
Магнитный датчик установлен в распределителе и реагирует на скорость распределителя, которая составляет половину скорости вращения коленчатого вала, этот датчик вырабатывает переменный ток.Выделяемый ток невелик (около 250 милливольт), но его легко считывает модуль зажигания. Узел вращающегося зуба называется реле или спусковым колесом. Стационарный узел называется приемной катушкой или статором.
Воздушный зазор между вращающимися и неподвижными зубьями предотвращает физический контакт и исключает износ. Когда зуб реактора совмещается с зубцом датчика, сигнал напряжения отправляется на модуль зажигания, который выключает силовой транзистор и прерывает первичный ток в катушке зажигания, вызывая зажигание свечи зажигания.Некоторые датчики устанавливаются возле коленчатого вала. реактивное колесо является частью коленчатого вала и находится в его средней точке. Между этим датчиком и реактором также существует воздушный зазор. Когда датчик находится в середине каждого слота, транзистор отключается и прерывает ток, протекающий к катушке зажигания, в результате чего загорается свеча зажигания. Воздушный зазор важен для всех магнитных датчиков и должен быть установлен в соответствии со спецификацией.
Несколько различных магнитных датчиков положения коленчатого вала
Датчики. A — Между реактором
и приемной катушкой имеется воздушный зазор.Устанавливается на распределителе
B — Этот датчик
формирует переменный ток. C — Датчик положения и реактор, расположенный на
коленчатом валу.
Переключатель на эффекте Холла.
Переключатель Холла может быть установлен в распределителе или на коленчатом валу. Датчик Холла представляет собой тонкую пластину из полупроводникового материала, на которую постоянно подается напряжение. Напротив датчика расположен магнит, между датчиком и магнитом есть воздушный зазор.Магнитное поле воздействует на датчик до тех пор, пока между датчиком и магнитом не появится металлический язычок, обычно называемый заслонкой. Этот металлический язычок не касается магнита или датчика. Когда контакт между магнитным полем и датчиком прерывается, его выходное напряжение уменьшается. Это сигнализирует модулю зажигания о необходимости выключить силовой транзистор. Это прерывает первичный ток в катушке зажигания, вызывая ее возгорание.
A — Магнитное поле может воздействовать на датчик Холла.
B-Когда металлический язычок, прикрепленный к валу распределителя
, вращается между магнитом и датчиком Холла, магнитное поле
прерывается.Катушка зажигания посылает на распределитель высокое напряжение
каждый раз, когда магнитное поле прерывается
Оптический датчик
.
Оптический датчик обычно находится в распределителе. Пластина ротора имеет множество прорезей, через которые свет проходит от светоизлучающего диода (LED) к фоточувствительному диоду (светоприемник). Когда пластина ротора вращается, она прерывает световой луч от светодиода к фотодиоду. Когда фотодиод не обнаруживает свет, он посылает сигнал напряжения на модуль зажигания, заставляя его запускать катушку.
Оптический датчик положения коленчатого вала использует светодиод для передачи луча
света на фотодиод через прорези в пластине ротора.
Пластина ротора, используемая с оптическим датчиком. Обратите внимание на расстояние между прорезями
.
Система зажигания без распределителя.
Система зажигания без распределителя не имеет распределителя. В нем используется датчик положения коленчатого вала, который является магнитным датчиком переключателя на эффекте Холла. Датчик коленчатого вала установлен на блоке двигателя или в нем.Некоторые системы без распределителя имеют второй датчик на распределительном валу. датчик выполняет ту же работу, что и приемная катушка или переключатель на эффекте Холла в распределителе, соответствует ходу. Преимущество этой системы — отсутствие распределителя или узла, ротора и крышки распределителя.
Электрический сигнал генерируется всякий раз, когда коленчатый вал вращается, и сигнал отправляется на модуль зажигания и / или бортовой компьютер. Этот сигнал позволяет компьютеру определять положение каждого поршня в двигателе.В системах с датчиками коленчатого и распределительного валов показания обоих датчиков используются для определения положения поршня. Вход датчика также может использоваться компьютером для определения оборотов двигателя и величины опережения угла опережения зажигания.
A — Схема электронной системы зажигания без распределителя зажигания.
B — Один из возможных вариантов расположения компонентов для системы зажигания без распределителя.
При зажигании без распределителя создается свеча зажигания высокого напряжения с использованием нескольких катушек зажигания. На каждые два цилиндра приходится одна катушка зажигания.Версия с четырьмя цилиндрами имеет две катушки, шестицилиндровый — три катушки, а V-B использует четыре катушки, необходимо использовать несколько катушек, поскольку нет крышки распределителя и ротора для распределения искры.
Все катушки зажигания без распределителя имеют две разрядные клеммы. Эти клеммы подключаются к двум свечам зажигания двигателя через обычные провода резисторной свечи. Когда катушка срабатывает, искра выходит из одного вывода, проходит через провод свечи зажигания и возвращается к другому выводу катушки через блок двигателя, при этом другой провод свечи зажигания фактически зажигает обе свечи одновременно. .Провода катушки расположены так, что катушка зажигает одну свечу в верхней части такта выпуска, не влияет на работу двигателя и часто называется отработанной искрой. Поскольку для перескока язычка свечи зажигания на такте выпуска требуется очень небольшое напряжение, катушка достаточно мощная, чтобы зажигать обе свечи.
Интегрированная система прямого зажигания представляет собой разновидность безраспределительной системы зажигания. В этой системе вместо проводов свечей зажигания используются токопроводящие полоски для передачи электричества от катушек к свечам зажигания.Как и во всех безраспределительных системах, каждая катушка обслуживает две свечи зажигания.
Изображение системы прямого зажигания в разобранном виде. Эта установка с двумя катушками
для использования с четырехцилиндровым двигателем.
Система прямого зажигания.
Система прямого зажигания аналогична системе зажигания без распределителя. Однако в системе прямого зажигания на каждую свечу зажигания приходится по одной катушке. Между катушками и свечами не используются провода свечей зажигания или другие проводники. Вместо этого башни катушек подключаются непосредственно к свечам зажигания.
Покомпонентное изображение, показывающее расположение катушки и свечи зажигания
для одного цилиндра двигателя V-B с прямым зажиганием
. Каждая свеча в этом двигателе имеет свою катушку
.
Вы проследили прохождение тока через первичную систему.
Пройдя через контактный модуль или точки контакта, он возвращает
аккумулятор через металлические части автомобиля, к которым он заземлен.
ПЕРВИЧНОЕ ЗАЖИГАНИЕ
Общее описание
Система зажигания — это система зажигания топливовоздушной смеси.Системы зажигания хорошо известны в области двигателей внутреннего сгорания, таких как те, которые используются в бензиновых (бензиновых) двигателях, используемых для питания большинства автомобилей. Система зажигания разделена на две электрические цепи — первичную и вторичную цепи. Первичная цепь находится под низким напряжением. Эта схема работает только от аккумуляторной батареи и управляется выключателями и выключателем зажигания.
Принцип работы первичной цепи зажигания
Катушка является сердцем системы зажигания.По сути, это не что иное, как трансформатор, который забирает 12 вольт от батареи и увеличивает его до точки, при которой свеча зажигания срабатывает до 40 000 вольт. Термин «катушка», возможно, неверен, поскольку на самом деле существует две катушки с проволокой, намотанной вокруг железного сердечника. Эти катушки изолированы друг от друга, и весь узел заключен в маслонаполненный корпус. Первичная катушка, состоящая из относительно небольшого количества витков толстого провода, подключена к двум первичным клеммам, расположенным наверху катушки.Вторичная обмотка состоит из множества витков тонкой проволоки. Он подключается к высоковольтному соединению в верхней части змеевика (башня, в которую вставляется провод катушки от распределителя).
Системы зажигания можно разделить на следующие типы:
Распределитель системы зажигания
Система прямого зажигания (DI)
Тип
Coil-on-Plug (COP) — индивидуальная катушка для каждого цилиндра, и блок катушек устанавливается непосредственно над свечами зажигания.
Отдельная катушка для каждого цилиндра с отдельными выводами HT (высокого напряжения).
DIS-Wasted Spark Ignition — отдельная катушка для каждых двух цилиндров.
Синхронное зажигание с двумя выводами катушки вторичной обмотки.
Распределитель зажигания
Распределительная система зажигания является наиболее распространенной системой зажигания для автомобилей раннего модельного года. В распределительных системах зажигания используется одна катушка, которая зажигает одну свечу за раз только на такте сжатия. Для просмотра первичной схемы зажигания необходимо отслеживать сигнал напряжения на отрицательной стороне первичной цепи катушки и идентифицировать пусковой цилиндр с помощью датчика частоты вращения.
Классическая или обычная система зажигания состоит из следующих компонентов: катушки зажигания, распределителя зажигания, свечей зажигания, высоковольтных проводов и некоторых средств управления первичной цепью зажигания. Первичная цепь катушки зажигания может содержать: точки, точки, управляющие транзистором, транзистор, управляемый другими средствами (без прерывателя) или электронное зажигание. В системах точечного зажигания ток в первичной цепи регулируется механическим переключателем (или прерывателем).Механические точки могут управлять переключающим транзистором, который открывает и закрывает первичную цепь катушки зажигания. В транзисторах без прерывателя и электронном зажигании для управления переключающим транзистором можно использовать эффект Холла, датчик переменного сопротивления (VRS) или оптический датчик.
Ток течет от положительной клеммы аккумуляторной батареи через переключатель зажигания и / или реле, через предохранитель и далее к положительной клемме катушки зажигания. Ток возвращается в аккумулятор через отрицательный вывод катушки зажигания, через коммутационное устройство (точки или транзистор) через шасси автомобиля и на отрицательный вывод аккумулятора.Пока в первичной цепи протекает ток, в катушке зажигания создается магнитное поле. Из-за индуктивности катушки зажигания требуется некоторое время (1-6 мСм, в зависимости от конструкции), чтобы первичный ток достиг своего номинального значения. Когда первичный ток прерывается, магнитное поле быстро разрушается (примерно за 20 мкСм), и в первичной обмотке индуцируется высокое напряжение (противодействующая электродвижущая сила CEMF). Это напряжение преобразуется во вторичную обмотку в очень высокое напряжение.Амплитуда этого напряжения зависит от соотношения витков (обычно 100: 1). Следовательно, первичное напряжение 300 В будет составлять 30 000 В во вторичной обмотке. Напряжение будет расти только до тех пор, пока не будет достигнуто напряжение пробоя искрового промежутка — напряжение зажигания свечи зажигания.
Система прямого зажигания (DI)
В системах
COP используется одна отдельная катушка для каждой свечи зажигания. Каждая катушка расположена непосредственно над свечой зажигания и не использует никаких внешних проводов свечи зажигания.Каждый блок катушек также имеет независимую первичную цепь, которую необходимо тестировать индивидуально.
Отдельная катушка зажигания за один рабочий цикл двигателя генерирует одну искру зажигания. Следовательно, в индивидуальных системах зажигания требуется синхронизация работы катушек с положением распределительного вала.
При подаче напряжения на первичную катушку ток начинает течь по первичной катушке и из-за этого в сердечнике катушки изменяется значение магнитного потока. Изменение величины магнитного потока в сердечнике катушки приводит к возникновению напряжения положительной полярности на вторичной катушке.Поскольку скорость нарастания тока в первичной обмотке мала, напряжение, возникающее на вторичной обмотке, невелико — в соответствии с 1… 2 кВ. Но в определенных условиях значение напряжения может быть достаточным для преждевременного возникновения искры между электродами свечи зажигания и, как следствие, слишком раннего воспламенения топливовоздушной смеси. Во избежание возможных повреждений двигателя из-за несвоевременного возникновения искры следует исключить образование искры между электродами свечи зажигания при подаче напряжения на первичную обмотку.В отдельных системах зажигания возникновение этой искры предотвращается с помощью встроенного диода EFU в катушку зажигания, последовательно включенного в цепи вторичной катушки.
В момент замыкания выходного каскада зажигания резко обрывается ток в первичной цепи, и магнитный поток стремительно уменьшается. Такое быстрое изменение величины магнитного потока приводит к возникновению высокого напряжения на вторичной обмотке катушки зажигания (при определенных условиях напряжение на вторичной обмотке катушки зажигания может достигать 40… 50 кВ).Когда это напряжение достигает значения, обеспечивающего образование искры между электродами свечи зажигания, сжатая в цилиндре воздушно-топливная смесь воспламеняется от искры между электродами свечи зажигания.
В некоторых системах катушки не расположены непосредственно над каждой свечой зажигания, и используются внешние провода HT свечи зажигания. Каждый блок катушек также имеет независимую первичную цепь, которую необходимо тестировать индивидуально.
DIS-ненужное искровое зажигание
Системы зажигания
DIS используют одну катушку на каждые два цилиндра, также называемые системами «отработанной искры».Система с отработанной искрой зажигает по одной катушке для каждой пары цилиндров, находящихся в верхней мертвой точке (ВМТ) одновременно. Эти пары цилиндров называются «напарниками». Один цилиндр находится в ВМТ такта сжатия, а другой — в ВМТ такта выпуска. Искра в цилиндре в ВМТ на такте сжатия воспламеняет топливовоздушную смесь для выработки энергии. Искра в цилиндре в ВМТ на такте выпуска является «потраченной впустую», отсюда и название «отработанная искра». Каждая катушка DIS с отработанной искрой соединена последовательно с двумя свечами зажигания.Когда катушка срабатывает, вторичный ток создает искру высокого напряжения в зазорах обеих свечей. Одна вилка срабатывает с традиционной прямой полярностью системы зажигания: с отрицательной (-) на положительную (+), другая вилка срабатывает с противоположной полярностью: с положительной (+) на отрицательную (-). Таким образом, одна вилка всегда зажигается с тем, что всегда называется «обратной полярностью». Однако емкость катушки DIS достаточно высока, чтобы гарантировать, что доступное напряжение всегда будет достаточно высоким для зажигания свечи с обратной полярностью, когда она находится на такте сжатия.

Рис.1 Форма волны первичного зажигания
1. Замыкается внутренний переключатель ЭБУ. Ток устремляется в катушку и начинает нарастать, поэтому напряжение падает близко к земле и остается там до искры зажигания.
2. Катушка теперь насыщена электричеством, на что указывает скачок напряжения.
Катушка больше не заряжается благодаря ЭБУ.
3. Переключатель ECU размыкается, высвобождая весь накопленный ток. Сила тока падает как скала, а напряжение стремительно растет.
4. Линия искры указывает длину искры на свече.
5. Когда для искры остается недостаточно мощности, оставшаяся мощность отключается, и событие начинается заново.
Процедура проверки работоспособности первичной цепи зажигания
— Измерения омметром и вольтметром первичной обмотки катушки зажигания —
Измерьте сопротивление первичной обмотки катушки омметром. Нормальное сопротивление должно быть менее 1 Ом.
Включите зажигание, но не запускайте двигатель.
Используйте вольтметр, чтобы проверить, приложено ли напряжение аккумулятора к положительной клемме катушки (обычно «2») и заземлению шасси.

— Измерения осциллографом —
Чтобы выполнить диагностику первичного напряжения систем зажигания, необходимо контролировать форму волны заряда первичной обмотки катушек зажигания, вставив зонд (ы) в (каждую из) отрицательную клемму (ы) первичной обмотки.Если модуль зажигания (выключатель питания ЭБУ) не объединен в один блок с первичной обмоткой катушки, можно наблюдать как первичное напряжение, так и первичный ток.
1. Измерение первичного напряжения
— Подключите активный измерительный провод к отрицательной клемме катушки зажигания (обычно «1»), а провод заземления — к заземлению шасси.
Важное примечание: Для измерения первичного напряжения диапазон входного напряжения осциллографа должен быть установлен на ± 400 В.
2. Измерение первичного тока
— Подключите токоизмерительные клещи переменного тока к другому каналу осциллографа. Диапазон ± 20 А.
— Запустить двигатель и оставить его работать на холостом ходу.
— Сравните результат с осциллограммой на рис. 2.

Рис.2
Примечание. Первичное напряжение может повышаться до 380 В, а первичный ток — от 8 А до 12 А.
Если модуль зажигания (выключатель питания ЭБУ) объединен в один блок с первичной обмоткой катушки, то диагностику первичного напряжения зажигания провести невозможно.В этом случае с помощью токовых клещей можно наблюдать только первичный ток.
1 . Измерение первичный ток
— Подключите токоизмерительные клещи переменного тока к другому каналу осциллографа. Диапазон ± 20 А.
— Запустить двигатель и оставить его работать на холостом ходу.
— Сравните результат с осциллограммой на рис. 3.
Примечание. Первичный ток может варьироваться от 8А до примерно 12А.

Рис.3
— Возможные причины отказа первичной цепи зажигания —
»Отсутствует напряжение питания на катушке зажигания.
• Убедитесь, что зажигание включено.
• Проверьте электрические соединения катушки зажигания.
• Проверьте, нет ли перегоревших предохранителей и / или проводов в цепи катушки зажигания.
»Нарушена изоляция между первичной и вторичной обмотками катушки.
» Неисправна катушка зажигания.
Как собрать модули зажигания на транзисторах
ЗАЖИГАНИЕ СИСТЕМЫ > ЗАЖИГАНИЕ ТРАНЗИСТОРА МОДУЛИ > КАК ПОСТРОИТЬ

КАК СОЗДАТЬ МОДУЛИ ЗАЖИГАНИЯ ТРАНЗИСТОРОВ
«Большинство проблем карбюратора — электрические» Это было рассказанный мне опытным старым автомехаником давно, и это оказалось правдой больше раз, чем я могу вспомнить.
Стандартные точки Кеттеринга / установка времени зажигания конденсатора работают просто отлично, если точечные грани параллельны и чисты, закрыты надлежащее давление, и конденсатор (конденсатор — текущий член) хорошее и правильной стоимости. Много «если», не правда ли? Также, к несчастью для нас, моделистов, либо слишком крупногабаритных необходимо использовать комплект точек / конденсатора от двигателей газонокосилок старого образца или миниатюрный набор очков придется изготовить из сомнительных материалы и с сомнительной точностью.Большинство двигателей моделей не имеют сальники вала и небольшая утечка масла на остриях вызвать серьезные проблемы. Вы когда-нибудь задумывались, почему так много модельных газовых двигателей на показ на выставках никогда не запускается? Вы думаете, это потому, что они Легкие стартеры и хорошие бегуны? Некоторые могут быть. Но сколько на самом деле иначе отличные двигатели не будут работать или их будет так трудно запустить из-за проблемы с зажиганием, которые хозяин даже не побеспокоит? Какая жалость! Если вам не нравится, когда ваши двигатели заканчиваются как полочные модели, тогда Продолжай читать!
Я нашел ответ несколько лет назад в журнальной статье, написанной от Флойда Картера, и все мои газовые двигатели модели зажигания используют его. с отличными результатами.Оригинальный транзисторный модуль зажигания (ТИМ-4) представляет собой простую двухтранзисторную схему, которую легко собрать в домашних условиях. ТИМ-4 был разработан для работы от 3,6 В (три никель-кадмиевых элемента последовательно) для использовать с авиамодельными двигателями. Устраняет все проблемы стандартные системы баллов. Катушка будет давать хорошую горячую искру каждые время. Схема требует очень небольшого тока для срабатывания (25 мА). Этот позволяет использовать крошечный микровыключатель для точек, которые можно легко скрытый.Нет дуги, поэтому контакты в микровыключателе будут никогда не гореть. Если вы хотите, чтобы ваша модель старинного двигателя была подлинной, или на уже построенных двигателях, которые вы не хотите менять, старая точка набор можно использовать при желании. «Конденсатор» не нужен, но может быть включены для взглядов.
А теперь о действительно БОЛЬШОМ преимуществе …….. Поскольку теперь у нас есть цепь, которую так легко запускать, мы можем использовать крошечный магнитный датчик вместо механических точечных контактов (выключатель высокого тока)! В магнитный датчик называется «устройством на эффекте Холла».Они действительно крошечные, толщиной всего 0,125 дюйма x 0,170 дюйма x 0,060 дюйма (3 мм x 4,3 мм x 1,52 мм). Вместо кулачка для управления контактами используется крошечный магнит (диаметром всего 1/8 дюйма). толщиной 1/16 дюйма или меньше) на барабане или диске (кулачковая передача) запускает устройство Холла, установленное в непосредственной близости. Зал датчик расположен вдали от печатной платы, которую можно скрыть под двигатель или где угодно. Теперь у вас есть максимум возможностей маленький и надежный розжиг, отсутствие механических деталей, блоков или контактов баллы на всех! Схемы чрезвычайно надежны.
Флойд — специалист по аэрокосмической электронике на пенсии, который сейчас наслаждается жизнью и намеревается продолжать это делать. Он продает свои ТИМ-4 в готовом виде. Он не делает какие-либо единицы доступными в виде комплектов. На самом деле есть ничего сложного в построении этих схем, кроме небольшого забота и проявление некоторого здравого смысла. С некоторой помощью и советом от Floyd (и против некоторых!) Я делаю эти комплекты доступными под следующие условия: Если вы не умеете паять, не иметь мощность от 25 до 35 Вт (макс.) паяльный карандаш (без припоя 150 — 300 ватт) пистолеты), у вас нет опыта работы с электронными деталями и печатных плат, то вам, вероятно, не стоит заказывать эти комплекты, потому что я безусловно, не буду заменять поврежденные детали за мой счет ни за какие причина. Я продам замену поврежденных деталей по очень разумной цене. цены в том маловероятном случае, если они вам понадобятся.
Поменял некоторые компоненты оригинального блока TIM на 6 вольт работа на стационарных двигателях.Я обозначил это как ТИМ-6.
Для запуска двигателя с электронным зажиганием вам потребуются: модуль ТИМ-6, подходящую катушку зажигания на 6 В (см. ниже), свечу зажигания и исправную катушку на 6 В аккумуляторная батарея вольт, способная обеспечить ток не менее 5 ампер.
Эти модули зажигания могут использоваться на многоцилиндровых двигателях, если модель катушки зажигания, такие как Exciter, Modelectric или Gettig и имеющие сопротивление первичной обмотки не менее 1 Ом. Эта комбинация работает мой V-Twin, V-Four и другие двигатели без каких-либо проблем.
Если вы хотите использовать катушки зажигания автомобиля или мотоцикла с сопротивление первичной обмотки менее 1 Ом, используйте соответствующий балласт резистор включен последовательно с катушкой, поэтому потребляемый ток не превышает 4,5 усилители.
Угол задержки зажигания
Эмпирическое правило для расчета Угол остановки составляет об / мин кулачкового вала x 0,0075 для 4-тактных двигателей или коленчатого вала Обороты x .0075 для 2-тактных двигателей. Это определит вращение вала. в градусах, в которых катушка должна быть под напряжением (точки замкнуты или Холла Датчик включил «ВКЛ»).Слишком маленький угол задержки ограничит максимальные обороты двигателя. искра будет слабой или отсутствовать — слишком большой угол задержки приведет к перегреть катушку и электронику на низких оборотах. Простой расчет или два будут определять радиус от центра вала для установки магнит и датчик Холла. Для высокоскоростных двигателей нужен небольшой радиус (или несколько магнитов в дуге), чтобы получить достаточный угол задержки, медленный ход двигатели требуют большего радиуса (или меньшего магнита) для предотвращения чрезмерный угол пребывания.Рассчитайте угол задержки для самого высокого ожидаемые обороты двигателя. Следовательно, если у 2-тактного двигателя максимальная частота вращения скажем, 6000 об / мин, затем 0,0075 умноженное на 6000 = угол задержки 45 градусов. в В приведенном выше случае нарисуйте круг, представляющий наименьший радиус, который вы можете установить магниты в диск, а также установить датчик Холла на том же диске. радиус. Это будут определять характеристики двигателя. Нарисуйте угол 45 градусов линии от центра этого круга. Дуга на окружности между Линии под углом 45 градусов — это длина дуги, необходимая для создания магнитов.Для 4-тактный двигатель со скоростью 6000 об / мин, используйте частоту вращения распредвала 3000 об / мин, которая дает угол задержки 22,5 градуса. Если датчик Холла можно установить так что его можно вращать вокруг центра вала, угол опережения зажигания может быть отрегулирован на «опережение» или «замедление». Попытайтесь получить правильное пребывание для хорошо работающего двигателя. См. Диаграмму ниже.
Очень немногим моделям двигателей требуется более одного магнита для получения правильного угол выдержки — ни одному из моих двигателей не требовалось более одного магнита на цилиндр.
Следующие измерения относятся к датчикам Холла и магнитам, которые я в настоящее время есть в наличии.
Магниты TIM-6 имеют диаметр 1/8 дюйма и толщину 1/16 дюйма. Редкий диаметр 1/8 дюйма магниты земли на расстоянии 0,030 дюйма от поверхности датчика Холла, датчик будет должен быть включен в течение времени, необходимого для перемещения магнита на 0,125 дюйма. по лицевой стороне датчика. Другими словами, в какой-то момент, как одно ребро магнита начинает движение поперек лицевой стороны датчика Холла, датчик включится и останется включенным до тех пор, пока магнит диаметром 1/8 дюйма не переместится. поперек лицевой панели датчика Холла на расстояние.125 «. Как магнит переместится за эту точку, датчик Холла снова выключится. В расстояние, на которое перемещаются магниты при включении, не меняется значительно с магнитами от 0,025 «до 0,035» от холла Датчик, поэтому расстояние не так критично.
Для магнита диаметром 2 мм на расстоянии 0,030 дюйма от холла. Лицевая сторона датчика, датчик Холла будет включен во время принимает для диаметра 2 мм. редкоземельный магнит для перемещения на расстояние.050 » по лицевой стороне датчика. Все эти измерения были выполнены с использованием УЦИ на моем фрезерном станке.

Дополнительная информация в Strictly I.C. журнал № 27 и № 36. Назад проблемы доступно [email protected]
Обратите внимание
Мне задают много вопросов об использовании этих модулей зажигания на цепной пиле, поедателях сорняков и других нестационарные и / или немодельные двигатели.Многие из этих типов двигателей были преобразованы и работают в различных приложениях. Тем не мение, Я не заявляю о пригодности любого из вышеперечисленных устройств зажигания для немодельные двигатели. Некоторые из этих типов двигателей могут быть подходящими, а некоторые может не быть. Если вы хотите преобразовать эти двигатели, вы сами, поэтому вам следует рассмотреть возможность использования этих модулей зажигания и / или катушек на немодельных двигателях, чтобы экспериментировать с вашей стороны. Пожалуйста, также примечание — электрические элементы не подлежат возврату за очевидное причины.
С учетом вышеизложенного, вы все равно хотите идти вперед, вот несколько рекомендаций. С правильным напряжение аккумулятора и, что очень важно, катушка зажигания с первичной обмоткой. сопротивление не менее 1 Ом, не вижу причин, почему предприимчивый человек не должен иметь возможность преобразовать большинство, если не все, из этих двигателей. Вкратце, определите по вашему двигателю минимальный диаметр окружности. вы можете использовать, чтобы получить правильный угол задержки (см. выше) от вращающегося магнит (ы), которые установлены на барабане или диске где-нибудь на коленчатый вал (2 цикла) или распредвал (4 цикла) и подходящая установка стационарный датчик Холла в непосредственной близости от вращающегося магнита (ов) и сделайте эту установку.Это все, что вам нужно сделать. к одноцилиндровому двигателю. Есть много способов настроить системы зажигания многоцилиндровых двигателей. Обычно несколько магнитов и дистрибьютор обязательны. Опять же, я не консультирую, поэтому вы твой собственный. Также, если вы собираетесь использовать двигатель с радиоуправлением, помните, что вся система зажигания — модуль ТИМ, катушка, штекерный провод, вилка и т. д. должны быть экранированы и заземлены на двигатель во избежание радиопомехи и возможная потеря контроля над вашей моделью.На с другой стороны, я разговаривал с некоторыми товарищами, которые сказали, что не нашли это необходимо с их конкретным радио, установив радио как как можно дальше в кормовой части фюзеляжа самолета.
Вы сами решаете, что вам удобно. Удачи!
Pico Обучение автомобильной диагностике: вторичное зажигание
Системы зажигания имеют две цепи, в результате которых на конце свечи зажигания возникает искра. Первичная цепь находится между аккумулятором и катушкой зажигания.Вторичная цепь находится между катушкой зажигания и свечой зажигания.
Вторичная цепь зажигания состоит из трех компонентов и является основой для новых вариантов системы зажигания. Эти три компонента:
Катушка зажигания
Распределитель
Свеча зажигания
За прошедшие годы вторичные системы зажигания претерпели изменения, главным образом, чтобы сделать системы более надежными, долговечными и регулируемыми в соответствии с потребностями современных двигателей.В наши дни вы можете получить как электронные системы зажигания, так и системы зажигания без распределителя.
В электронной системе есть ЕСМ, контролирующий размыкание и замыкание первичного контура. Это означает, что кулачок в распределителе, который часто изнашивается, можно снимать. Эти системы создают более сильную искру.
Системы зажигания без распределителя выигрывают от отсутствия движущихся частей, что устраняет общие проблемы, такие как сопротивление двигателя из-за громоздкости распределителя, регулировка времени или проблемы с запуском из-за влаги в распределителе.Эти системы заменяют распределитель на ECM, модуль управления зажиганием и магнитное пусковое устройство, которое размыкает и замыкает цепь. Ток подается на катушки, подключенные к одной или двум свечам зажигания, и время регулируется.
Проблемы во вторичном контуре могут вызвать проблемы с зажиганием (проблемы в первичном контуре или системе впрыска топлива также могут повлиять на зажигание). Для подтверждения проблем во вторичной цепи необходимо использовать осциллограф и вторичный датчик.Помните, что через вторичную цепь протекает ток высокого напряжения, поэтому при работе с ней помните о правилах безопасности.
Сигнал, приведенный ниже, знаком большинству технических специалистов:
Детали, работа, преимущества и недостатки [PDF]
В этой системе узел контактных прерывателей (в системе зажигания аккумулятора) заменен якорем.Этот якорь представляет собой генератор импульсов или сигналов, запускающий модуль зажигания, также называемый электронным блоком управления зажиганием или электронным модулем зажигания.
Этот блок управления в основном содержит транзисторную схему, базовый ток которой отключается и включается якорем, что приводит к запуску и остановке первичного тока.
Как известно, существует 3 типа систем зажигания. Это система зажигания от аккумулятора, система электронного зажигания, система зажигания от магнето. Итак, в этой статье я подробно расскажу об электронной системе зажигания.
Детали электронной системы зажигания:
Компоненты электронной системы зажигания :
Батарея
Выключатель зажигания
Электронный модуль зажигания
Катушка зажигания
Якорь
Распределитель
Свеча зажигания
Электронная система зажигания объясняется следующим образом.
Батарея:
Перезаряжаемая свинцово-кислотная батарея используется для обеспечения электрической энергией зажигания в цилиндре.
Эта батарея заряжается динамо, которое приводится в движение двигателем.
Замок зажигания:
Один конец батареи заземлен, а другой конец (положительный полюс) подключен к первичной обмотке катушки зажигания с помощью переключателя зажигания.
Этот переключатель (ключ) используется для включения / выключения системы зажигания.
Электронный модуль зажигания:
Электронный модуль воспринимает сигнал, производимый катушкой датчика, и останавливает ток от первичной цепи.Цепь синхронизации внутри модуля зажигания включается, и, таким образом, ток снова течет в цепь, когда напряжение не создается.
Катушка зажигания:
Катушка зажигания является источником энергии зажигания. Его функция заключается в повышении низкого напряжения до высокого, чтобы вызвать электрическую искру в свече зажигания.
Катушка зажигания состоит из магнитного сердечника из мягкого железа и двух изолированных проводящих катушек, известных как первичная и вторичная обмотки.Первичная обмотка состоит из 200-300 витков, оба конца которой подключены к внешним клеммам.
Вторичная обмотка состоит из 21000 витков, один конец которой подключен к проводу высокого напряжения, идущему к распределителю, а другой конец — к первичной катушке.
Арматура:
Контактные выключатели системы зажигания аккумуляторной батареи заменены на якорь. Когда зуб якоря оказывается перед катушкой датчика, генерируется сигнал напряжения.Электронный модуль воспринимает сигнал, производимый катушкой датчика, и останавливает ток от первичной цепи.
Дистрибьютор:
Распределитель предназначен для распределения импульсов зажигания на отдельные свечи зажигания в правильной последовательности относительно порядка зажигания.
Он состоит из ротора посередине и металлического электрода на периферии. Эти металлические электроды напрямую соединены со свечами зажигания и также известны как жгут зажигания
.
Вторичная обмотка катушки зажигания подключена к ротору этого распределителя, который приводится в действие распределительным валом.Когда ротор вращается, он передает ток высокого напряжения на провод зажигания, который затем переносит эти токи высокого напряжения на свечи зажигания.
Свеча зажигания:
Это выходная часть всей системы зажигания, которая отвечает за образование искры в цилиндре двигателя.
Он состоит из 2 электродов, один из которых прикреплен к токоведущим проводам высокого напряжения, а другой заземлен. Разность потенциалов между этими электродами ионизирует зазор между ними, и, таким образом, возникает искра, воспламеняющая горючую смесь.
Работа электронной системы зажигания:
Когда ключ зажигания включен, ток течет от аккумулятора через ключ зажигания к первичной обмотке катушки.
Когда отражатель или зуб якоря оказывается перед катушкой датчика, генерируется сигнал напряжения. Электронный модуль воспринимает сигнал, производимый катушкой датчика, и останавливает ток от первичной цепи.
Когда зуб якоря отодвигается от приемной катушки, сигнал напряжения не генерируется, и из-за этого включается синхронизирующая схема внутри модуля зажигания, и, таким образом, ток снова течет в цепь.
Из-за непрерывного включения и выключения тока в катушке зажигания создается магнитное поле. Из-за магнитного поля во вторичной обмотке индуцируется электродвижущая сила (ЭДС), в результате чего напряжение увеличивается до 50 000 вольт.
Это высокое напряжение затем передается на распределитель. Ротор внутри распределителя вращается в соответствии с моментом зажигания. Когда ротор подходит точно перед точкой распределителя, напряжение подскакивает из-за воздушного зазора от ротора к точке.
Затем высокое напряжение передается от распределителя к выводу свечи зажигания через кабель высокого напряжения. Между центральным электродом и заземляющим электродом возникает разность напряжений. Напряжение продолжает передаваться через центральный электрод, который изолирован изолятором.
Когда напряжение между этими электродами превышает диэлектрическую прочность газов, газы ионизируются. Благодаря ионизации газ становится проводником и позволяет току течь через зазор, и, таким образом, в конечном итоге возникает искра.
Это подробное объяснение электронной системы зажигания, если у вас есть какие-либо сомнения, не стесняйтесь спрашивать в разделе комментариев.
Преимущества электронной системы зажигания:
Вот некоторые из преимуществ.
В этой системе нет движущихся частей, поскольку она находится под управлением электронного модуля зажигания или электронного блока управления (ЭБУ).
За счет этого увеличивается точность w.r.t. распределение искры.
Это увеличивает надежность и долгий срок службы остальных компонентов схемы.
Это снижает потребность в техническом обслуживании.
Недостатки электронной системы зажигания:
Недостаток электронной системы зажигания:
Стоимость всей системы очень высока
Итак, это все об электронной системе зажигания. Надеюсь, вы получили общее представление об электронной системе зажигания.Если у вас есть сомнения, не забудьте спросить меня в разделе комментариев и не забудьте поделиться этой статьей на своих любимых социальных платформах.
Подробнее о системе зажигания
Система зажигания от аккумулятора
Система зажигания с магнето
Источники [Внешние ссылки]:
Кредиты СМИ:
Изображение батареи: Автор Автор не предоставил машиночитаемый автор. Предполагается Шаддак (на основании заявлений об авторских правах).- Машиночитаемый источник не предоставлен. Предполагается собственная работа (на основании заявлений об авторских правах)., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=401224
Изображение катушки зажигания : Автор Sonett72 в английской Википедии — Передано с en .wikipedia в Commons., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=672379
Изображение дистрибьютора : Автор Riccardo Nicola — собственная работа, общественное достояние, https: // commons .wikimedia.org / w / index.php? curid = 6214163
Изображение свечи зажигания: Автор: Industry shill — собственная работа автора, загрузившего файл, Public Domain, https: // commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=60305532
Изображение арматуры: Автор (Лукас Ричардсон) — собственная работа, общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid= 1511733
Изображение функции : изменено автором, источник IGNOU
.

21Май
Знак зебра пешеходный: Знак Пешеходный переход, его зона действия и фото
21 Май 2021 alexxlab Комментировать
Не найдено результатов для Dorozhnyj Znak 5 19 Peshexodnyj Perexod %23I 3
Статьи
Работа в такси идеально подойдет тем, у кого есть свой автомобиль. Это достаточно простой
Новости
Совсем недавно в Интернете пошли слухи о том, что в ПДД внесены изменения, касающиеся
Штрафы
В перечне зафиксированных административных правонарушений лидирующие позиции занимают те, которые связаны с автомобилями. По
Новости
Все водители, как начинающие, так и со стажем, наверняка уже слышали о новом проекте
Штрафы
Случается так, что водителю приходится искать уже оплаченный штраф. Таким образом, можно проверить, прошел
Штрафы
Транзитные номера представляют собой временные номерные знаки, которые позволяют водителю использовать автомобиль до постановки
Не найдено результатов для Dorozhnyj Znak 5 19 Peshexodnyj Perexod %23I 4
Статьи
Работа в такси идеально подойдет тем, у кого есть свой автомобиль. Это достаточно простой
Новости
Совсем недавно в Интернете пошли слухи о том, что в ПДД внесены изменения, касающиеся
Штрафы
В перечне зафиксированных административных правонарушений лидирующие позиции занимают те, которые связаны с автомобилями. По
Новости
Все водители, как начинающие, так и со стажем, наверняка уже слышали о новом проекте
Штрафы
Случается так, что водителю приходится искать уже оплаченный штраф. Таким образом, можно проверить, прошел
Штрафы
Транзитные номера представляют собой временные номерные знаки, которые позволяют водителю использовать автомобиль до постановки
Знаки 5.19 — Пешеходный переход
Разрешено ли Вам поставить автомобиль на стоянку в указанном месте?
1. Разрешено.
2. Разрешено, если при этом не будут созданы помехи для движения маршрутных транспортных средств.
3. Запрещено.
Хотя Вами соблюдено требование постановки автомобиля на стоянку не ближе 15 м от указателя места остановки маршрутных ТС, Вы все же нарушите Правила, так как остановка и стоянка запрещены на пешеходных переходах и ближе 5 м перед ними.
По какой траектории Вы можете выполнить разворот?
1. Только по А.
2. Только по А или В.
3. По любой.
Перед Вами нерегулируемый пешеходный переход, обозначенный разметкой «Зебра» . Правилами развороты запрещены только на самих пешеходных переходах, поэтому Вы можете выполнить разворот по траектории А или В.
Разрешен ли Вам обгон сразу трех транспортных средств после проезда пешеходного перехода?
1. Запрещен.
2. Разрешен.
Вам не запрещено обгонять сразу 3 ТС. В данной ситуации вы можете начать обгон сразу после проезда пешеходного перехода.
Что Вам следует иметь в виду, увидев впереди пешехода, переходящего проезжую часть?
1. Что он может перейти дорогу, не меняя своего темпа движения, или ускориться.
2. Что он может внезапно остановиться или отступить назад.
3. Следует иметь в виду все вышеперечисленное.
Пешеходы являются полноправными участниками дорожного движения. Однако среди них есть дети, подростки, пожилые люди, инвалиды, лица, имеющие плохое зрение или слух, то есть люди, которые могут совершать ошибки при оценке дорожных ситуаций. Из-за таких ошибок поведение пешеходов может быть неадекватным сложившейся обстановке. Пешеход может побежать вперед, остановиться или, уже перейдя вашу полосу движения, отступить назад. Все это необходимо учитывать, приближаясь к пешеходам, переходящим дорогу, как по пешеходным переходам, так и через проезжую часть.
По какой траектории Вы можете выполнить разворот?
1. Только по А.
2. Только по Б.
3. По любой.
В данном случае разворот запрещен только непосредственно на пешеходном переходе (траектория Б), границы которого при отсутствии разметки определяются знаками «Пешеходный переход» . На перекрестке (траектория А) разворот осуществить можно, поскольку знак «Выезд на дорогу с односторонним движением» не запрещает разворот.
Разрешена ли Вам остановка в указанном месте?
1. Разрешена.
2. Разрешена, но только при отсутствии пешеходов на переходе.
3. Не разрешена.
Ответ
От места предполагаемой остановки до края пересекаемой проезжей части ровно 5 м. Остановка перед перекрестком запрещена, если это расстояние меньше 5 м.
Однако все же в указанном месте остановка запрещена, поскольку расстояние между Вашим автомобилем и пешеходным переходом будет менее 5 м.
Разрешено ли водителю движение задним ходом при отсутствии других участников движения?
1. Разрешено, но только до пешеходного перехода.
2. Запрещено.
Движение задним ходом на дорогах, обозначенных знаком «Дорога с односторонним движением» , не запрещается. Но поскольку на пути движения расположен пешеходный переход, на котором движение задним ходом запрещено, водителю можно двигаться задним ходом на данном участке дороги только до пешеходного перехода.
Какими знаками обозначают участки, на которых водитель обязан уступать дорогу пешеходам, находящимся на проезжей части?
1. Только А и Б.
2. Только Б и В.
3. Всеми.
Ответ
Участки дорог, на которых Правила предоставляют преимущество в движении пешеходам и обязывают водителей уступить им дорогу, обозначаются знаком (Б) «Пешеходный переход» и (В) знаком жилая зона . И если ширина пешеходного перехода измеряется несколькими метрами, то жилая зона может включать в себя целый жилой квартал, на улицах и проездах которого водители должны руководствоваться рядом специальных требований.
Знак приближения к пешеходному переходу (А) лишь предупреждает водителя об обозначенном пешеходном переходе на дороге, как правило, вне перекрестка и не выдвигает конкретных требований.
Правильный ответ — Только Б и В.
Какой из знаков обозначает пешеходную дорожку?
1. Только Б.
2. Только Б и В.
3. Все знаки.
Ответ
Дорожка, по которой разрешено движение только пешеходам, обозначается знаком «Пешеходная дорожка» (знак Б).
Название знака «Движение пешеходов запрещено» (знак А) говорит само за себя.
А знаком «Пешеходный переход» (знак В) выделяется на проезжей части участок, где пешеходы переходят дорогу.
Правильный ответ — Только Б.
Знак 1.22 — Приближение к пешеходному переходу
Знаки предупреждают Вас о том, что:
1. Через 150 м на Вашем пути будет нерегулируемый пешеходный переход.
2. На протяжении 150 м возможно появление пешеходов на проезжей части.
Знак «Пешеходный переход» предупреждает о приближении к переходу, обозначенному информационно-указательными знаками 5.19 и и (или) разметкой «Зебра» и . В населенных пунктах предупреждающие знаки устанавливают на расстоянии от 50 до 100 м до начала опасного участка. При необходимости знаки могут устанавливаться и на ином расстоянии, которое в этом случае указывается на табличке «Расстояние до объекта» . В данном случае водитель предупреждается, что переход находится за поворотом дороги, на расстоянии 150 м за знаком.
Какими знаками обозначают участки, на которых водитель обязан уступать дорогу пешеходам, находящимся на проезжей части?
1. Только А и Б.
2. Только Б и В.
3. Всеми.
Ответ
Участки дорог, на которых Правила предоставляют преимущество в движении пешеходам и обязывают водителей уступить им дорогу, обозначаются знаком пешеходный переход Б и знаком жилая зона В . И если ширина пешеходного перехода измеряется несколькими метрами, то жилая зона может включать в себя целый жилой квартал, на улицах и проездах которого водители должны руководствоваться рядом специальных требований.
Знак А «Пешеходный переход» лишь предупреждает водителя об обозначенном пешеходном переходе на дороге, как правило, вне перекрестка и не выдвигает конкретных требований.
Правильный ответ — Только Б и В.
Разрешен ли Вам разворот в указанном месте?
1. Разрешен только при видимости дороги более 100 м.
2. Не разрешен.
Предупреждающий знак «Пешеходный переход» , установленный вне населенного пункта за 150-300 м до пешеходного перехода, не запрещает разворот. Следовательно, Вам разрешен разворот, если видимость дороги более 100 метров.
На сколько метров до и после пешеходного перехода распространяется его действие?

Существует множество правил дорожного движения, которые автомобилисты помнят на зубок. Однако же, некоторые ситуации могут вызвать сомнения. Бывает довольно сложно удержать в голове большой объем информации и что-то попросту забывается.

Одни из наиболее спорных вопросов часто возникают в отношении пешеходных переходов. Например, какова зона действия знака? И на каком расстоянии от перехода можно оставить свой автомобиль?

Согласно правилам дорожного движения, можно ставить автомобиль на расстоянии пять метров от пешеходного перехода. Отсчитывается это расстояние либо от установленных знаков, либо от границ нанесенной на дорожное полотно разметки — «зебры».

Обычно для обозначения перехода на разных сторонах дороги устанавливается два знака 5.19.1, где нарисованный пешеход идет влево, и 5. 19.2, на котором он держит путь вправо. Как раз между ними и находится зона действия знака. Если на дорогу нанесена «зебра», то влияние знака распространяется только на ее ширину.

На нерегулируемом переходе, водитель должен пропускать пешеходов — это всем известно. Однако, есть небольшой нюанс, из-за которого не самые добросовестные сотрудники ДПС могут «развести» неопытного водителя. Если между знаками нанесена «зебра», но пешеход начал переходить дорогу не по ней, а водитель его не пропустил, то это не является поводом для выписывания штрафа автомобилисту. В этом случае сам пешеход нарушает правила дорожного движения.

Стоит также отметить, что устанавливаются знаки на разных сторонах дороги, обычно, с некоторым расстоянием, чтобы между ними как раз было достаточно места. Однако, иногда их ставят строго друг напротив друга. Таким образом выходит, что начало зоны действия знака совпадает с ее концом. Естественно, если руководствоваться сухими правилами, то получает, что как бы пешеход ни старался перейти дорогу в этом месте, он нарушит правила, выйдя за границу зоны действия знака. Некоторые водители, хорошо разбирающиеся в тонкостях ПДД, используют это.

При использовании любых материалов необходима активная ссылка на DRIVENN.RU

Фото: интернет-ресурсы
История пешеходного перехода — статья от Дорзнак
Пожалуй, самая известная дорожная разметка – пешеходный переход, который в народе зовут ласково «зеброй». Он выглядит, как широкие полосы желтого или белого цвета, которые нарисованы параллельно друг к другу и границе проезжей части с тротуаром. Именно благодаря нему множество граждан могут безопасно переходить большинство дорог у нас в России. Его странное народное название легко объяснить тем, что своими полосками он напоминает животное.
В некоторых странах европейского континента применяются несколько вариантов его изображения (к примеру, в Америке), но в нашей стране вид всего один и различается только по цвету.

Это очень важный участок проезжей части, как для пешеходов, так и для водителей. Ведь именно он информирует о безопасном переходе и предупреждает об опасном участке. Таким образом, автомобилисты всегда крайне внимательны в этих местах, ведь они могут сбить людей. Психологи утверждают, что черно-белые полосы являются раздражителем для человека, и именно поэтому была выбрана такая форма.
С применением такой разметки безопасность на дорогах резко повысилась, а дорожно-транспортных происшествий стало заметно меньше. Также она иногда применяется и в совокупности со знаками, которые обозначает границы действия пешехода.
Многие задаются вопросом – а сколько же лет переход помогает цивилизации не гибнуть постоянно под колесами? Недавно он отметил свой юбилей – шестьдесят лет прошло с тех пор, как впервые такая разновидность дорожных знаков была введена в небольшом городке Слоу, в Великобритании 31 октября 1951 года. Хотя и до этого момента она существовала, только вот обозначалась совершенно по-другому. Это были небольшие стальные круги, которые размещались на асфальте. У такого способа был один-единственный недостаток – водители замечали его уже перед бампером своего автомобиля. В результате чего было огромное количество наездов: пешеходы-то были уверены, что знают, где «безопасный» переход.

Вот по этой причине и была разработана нынешняя форма, которую невооруженным взглядом заметно за сотни метров, что и помогло ей распространиться на всю Западную, а потом и Восточную Европу. На сегодняшний день вы сможете встретить зебру в любой провинции.
Возможно, вас заинтересует тот удивительный факт, что в Германии существует даже день рождения пешеходного перехода. Ну а в нашу страну такая разметка дорожного движения была введена в эксплуатацию лишь в конце шестидесятых годов.
Дорожный знак 1.22 «Пешеходный переход»
Подъезжая к пешеходному переходу, водитель должен быть очень внимательным, ведь в подобных местах весьма велик риск сбить человека. Поэтому о приближении к такому участку дороги водителя информирует дорожный знак 1. 22 «Пешеходный переход». Сам же пешеходный переход обозначается знаками 5.19.1 и 5.19.2, а также дорожной разметкой 1.14.1 и 1.14.2, именуемой «зебра».

Знак имеет традиционную для большинства предупреждающих знаков треугольную форму и белый цвет с красной окантовкой. На знаке схематически изображён пешеход, переходящий дорогу по «зебре».

В больших городах, где очень много пешеходных переходов, знак 1.22, как правило, не ставится, чтобы не отвлекать внимания водителей: в городских условиях водитель в любом случае обязан постоянно быть на чеку. А вот в небольших населённых пунктах и на скоростных загородных трассах такие знаки устанавливаются в обязательном порядке.

Что же должен сделать водитель, увидев знак 1.22 «Пешеходный переход»?

В первую очередь, снизить скорость, чтобы в любой момент быть готовым к остановке. Если пешеходный переход регулируется светофором, то следует действовать в соответствии с его сигналами. Если же это нерегулируемый переход, то обязательно пропустить пешеходов, поскольку они в данном случае имеют преимущество.

Согласно правилам дорожного движения, водитель не имеет права осуществлять на пешеходном переходе обгон, если на нём присутствуют пешеходы, а также останавливаться на самом пешеходном переходе и на расстоянии ближе чем пять метров до него.

Предупреждающий знак 1.22 «Пешеходный переход», как и прочие знаки этой категории, на загородных дорогах устанавливается на расстоянии в 1500 – 300 метров до объекта, а в черте населенных пунктов – за 50 – 100 метров до него. Разница между расстояниями объясняется тем, что на загородных трассах водители развивают более высокие скорости, следовательно, им требуется проехать большее расстояние, чтобы замедлиться и быть готовым к остановке.

Если возникает необходимость установить знак на другом расстоянии, он обязательно дополняется табличкой 8.1.1 «Расстояние до объекта».

Читайте также:
– Дорожный знак 1.23 «Дети»
– Дорожный знак 1.24 «Пересечение с велосипедной дорожкой»
– Дорожный знак 1.25 «Дорожные работы»
NYC DOT — улучшенные переходы
Улучшенные переходы дают пешеходам безопасное место для перехода улицы, когда нет светофора или знака остановки. Их можно найти в местах с низкой проходимостью возле школ, парков и библиотек. NYC DOT обычно отмечает пешеходные переходы, которые соответствуют федеральным нормам США по контролю дорожного движения, определенным в Руководстве по унифицированным устройствам управления дорожным движением (MUTCD). Улучшенные переходы — это стандартная процедура, отвечающая потребностям сообщества в обозначенных переходах, когда контроль дорожного движения не подходит.
Посмотрите, где установлены улучшенные переходы на Vision Zero Viewer

Аудио описанная версия доступна здесь: https://youtu. be/w0VRmydKGgc
Закон штата Нью-Йорк Автомобилисты должны УСТУПАТЬ, когда пешеход находится на любой части проезжей части, даже если они переходят неконтролируемый пешеходный переход, отмеченный или немаркированный. Это означает, что транспортные средства должны уступать дорогу пешеходам на улучшенном переходе.
Расширенные переходы устанавливаются только в местах, соответствующих определенным критериям:
Низкая проходимость автомобилей
Тихие улочки
Очень большие расстояния между обозначенными пешеходными переходами со знаками остановки или сигналами
Рядом с парками, школами, культурными центрами или остановками общественного транспорта
* Критерии, основанные на стандартах MUTCD, результаты из публикации FHWA номер HRT-04-100 «Влияние на безопасность маркированных пешеходных переходов по сравнению с немаркированными пешеходными переходами в неконтролируемых местах» и 2016 NYCDOT Enhanced Crossing. Исследование
Все усовершенствованные переходы проходят стандартную обработку:
Разметка пешеходных переходов с высокой видимостью
Пандусы для пешеходов, соответствующие требованиям ADA

Предупреждающие знаки для пешеходов
Дневное освещение на всех подходах к улучшенным переходам
Там, где это возможно, в расширенный режим перехода включено дополнительное ограничение движения транспорта.
Вот некоторые примеры успокоения дорожного движения:
Лежачие полицейские
Пешеходные острова-убежища
Шейки
Преимущества улучшенных переходов
Обозначает предпочтительные пешеходные дорожки
Сокращает расстояние между переходами
Делает переходящих пешеходов более заметными для приближающихся транспортных средств
Обозначенные линии повышают комфорт пешеходов
Учебные материалы по расширенным переходам
Подробнее о расширенных переходах
Узнайте о различиях между пешеходными переходами Нью-Йорка
Узнайте, как пользоваться пешеходными переходами Нью-Йорка
Краткая история пешеходного перехода | Умные новости
В этот день в 1951 году в Слау, Англия, был официально проложен первый в мире пешеходный переход. Там из-за полос это было — и до сих пор — известно как переход зебры.
Переход «зебра» быстро стал популярным, и только в подростковом возрасте «Битлз» совершили поездку по Эбби-роуд для обложки своего одноименного альбома. Переход «зебра» стал шагом вперед в обеспечении безопасности дорожного движения, но это не было ни первым, ни последним нововведением, призванным помочь пешеходам переходить дорогу. Это даже не последнее нововведение, названное животным.
И в Англии, и в Соединенных Штатах попытки контролировать движение, чтобы пешеходы могли безопасно переходить дорогу, относятся к 1930-м годам — примерно через 30 лет после первого несчастного случая со смертельным исходом среди пешеходов в Америке в 1899 году. Этот несчастный случай был далеко не последним, и официальные лица разных стран пытались это сделать. вставить некоторый заказ.
В Британии, согласно Исторической Англии, пешеходные переходы также датируются 1930-ми годами. Первоначально, пишет сайт, пешеходные переходы обозначены металлическими штырями на дороге и столбами по бокам.Однако со временем правительство экспериментировало с разноцветной маркировкой, чтобы повысить безопасность, и в конечном итоге остановилось на легко узнаваемых черно-белых полосах, которые были впервые установлены в 1951 году, пишет Национальный архив. Зебра-переход на Эбби-роуд, по оценкам, был установлен в конце 1950-х годов, примерно за десять лет до того, как Битлз сняли там обложку своего альбома, пишет Historic England. (Сегодня перекресток Abbey Road является объектом наследия и главной туристической достопримечательностью.)
Переход «Зебра», который якобы был назван правительственным чиновником, который заметил, что конструкция напоминает зебру, был всего лишь первым типом пешеходного перехода в Великобритании, названным животным.Всего несколько лет спустя, в 1962 году, в Великобритании был введен недолговечный пешеходный переход, известный как «переход панды», — пишет Джоэл Тейлор для Metro UK . Водителей это сбивало с толку, поэтому его заменили на пеликановую переправу. В Австралии есть вомбаты. В Тусоне, штат Аризона, есть HAWK.
В США конструкция пешеходного перехода тоже все еще меняется. Как сообщила Биллу Линдеке архитектор Синди Зергер, писавший для Minn Post , важно найти правильный тип пешеходного перехода для этого типа дороги.Кроме того, размышления о том, кто должен иметь приоритет на дороге, переместились с 1950-х годов, когда приоритет был отдан автомобилям, пишет Линдеке.
«Нам нужно перейти от удобства пешеходов и велосипедистов к их расстановке приоритетов», — сказал Lindeke консультант по городскому дизайну Сэм Ньюберг.
Другими словами, конструкция пешеходного перехода — это лишь часть головоломки, когда дело касается дорожного движения.
Понравилась статья?
ПОДПИШИТЕСЬ на нашу рассылку новостей
Транспортный отдел — переход «Зебра»
Транспортный отдел — переходы «Зебра»
Переходы «зебра» хорошо обозначены черными и белыми полосами и зигзагообразными линиями по бокам. Эта дорожная разметка не только управляет дорожным движением, отдавая приказы, но и предупреждает вас, как водителя, о том, что пешеходы могут переходить дорогу или ждать, чтобы перейти дорогу. Желтый маяк, обычно мигающий, отмечает место перехода.
Переходы «зебра» хорошо обозначены черными и белыми полосами и зигзагообразными линиями по бокам. Эта дорожная разметка не только управляет движением, отдавая приказы, но и предупреждает вас, как водителя, о том, что пешеходы могут переходить дорогу или ждать, чтобы перейти дорогу.Желтый маяк, обычно мигающий, отмечает место перехода.
При приближении к переходу «Зебра» обратите внимание на пешеходов, ожидающих перехода (особенно детей, пожилых людей и инвалидов). Будьте готовы снизить скорость или остановиться за линией уступки, чтобы позволить им перейти.
Вы должны уступить дорогу любому, кто ступил на переход «Зебра». Подайте сигнал другим водителям, что вы собираетесь снизить скорость или остановиться. Не сигнализировать пешеходам о переходе; может приближаться другой автомобиль.
Нельзя останавливаться на переходе «Зебра». Вы также не должны останавливаться в контролируемой зоне, обозначенной зигзагообразными линиями, за исключением случаев, когда вы уступаете дорогу пешеходам на переходе или ожидаете поворота налево или направо.
В пределах контролируемой зоны, обозначенной зигзагообразными линиями, вы не должны обгонять движущееся транспортное средство, ближайшее к переходу, или ведущее транспортное средство, которое остановилось, чтобы уступить дорогу пешеходам на переходе.
Никогда не паркуйтесь, не выполняйте погрузку / разгрузку и не обгоняйте непосредственно перед переходом «Зебра».
Остерегайтесь пешеходов, переходящих дорогу зигзагообразными линиями.
В очереди на движение оставьте переход «Зебра» свободным и остановитесь за линией уступки.
Если в середине перехода есть остров, его части с обеих сторон являются отдельными переходами.
Предупреждающий знак — впереди пешеходный переход
Переходы «Зебра»
Руководство
SRTS: разметка и обозначение пешеходных переходов
На главную> Инженерия> Пересечение улицы>
Изображение: размеченный пешеходный переход ведет студентов по школьному пешеходному маршруту к Окои. Начальная школа в Орландо, Флорида.
Обозначенный пешеходный переход может быть полезен пешеходам, поскольку они направляют их к переходу в местах, где в настоящее время существует или может быть предусмотрен соответствующий контроль движения, включая светофоры или охранники для взрослых на переходах школ. Однако размеченные пешеходные переходы сами по себе не замедляют движение и не сокращают количество аварий.
Может быть полезно установить обозначенные пешеходные переходы на сигнальных перекрестках или местах, где пешеходные переходы обычно обозначены, на ключевых переходах в районах с обозначенными школьными пешеходными маршрутами и на некоторых типах неконтролируемых переходов.
Есть несколько причин для установки размеченных пешеходных переходов, в том числе:
Для обозначения предпочтительного места пешеходного перехода.
Для предупреждения водителей о часто используемом пешеходном переходе.
Для обозначения школьных пешеходных маршрутов.
Щелкните ссылку, чтобы узнать больше о:
Размеченные пешеходные переходы на неконтролируемых переходах
Размеченные пешеходные переходы в неконтролируемых местах должны быть тщательно выбраны и спроектированы таким образом, чтобы они повышали, а не снижали безопасность пешеходов.В некоторых случаях размеченные пешеходные переходы не следует устанавливать, если не будут приняты дополнительные меры для снижения скорости движения, сокращения расстояний перехода, повышения осведомленности водителей и / или обеспечения активного предупреждения о присутствии пешеходов.
Размеченные пешеходные переходы (без других существенных обработок) не должны устанавливаться поперек неконтролируемых дорог, где ограничение скорости превышает 40 миль в час, или:
У проезжей части четыре или более полосы движения без приподнятого промежуточного или пешеходного островка-убежища и ADT из 12 000 транспортных средств в день или больше; или
Дорога имеет четыре или более полосы движения с приподнятой срединой или пешеходным островом-убежищем и ADT не менее 15 000 автомобилей в день.
Примечание. Приведенная выше формулировка соответствует Руководству по устройствам управления дорожным движением 2013 г., глава 13 ». Точная формулировка этого вопроса в MUTCD 2009 года в настоящее время сформулирована несколько иначе и рассматривается для пересмотра FHWA.
Размеченные пешеходные переходы, как правило, должны быть спроектированы таким образом, чтобы минимизировать расстояние перехода, и должны быть прямыми и выровненными с пандусами для тротуаров, чтобы облегчить навигацию по ним для детей и взрослых с нарушениями зрения и / или физического состояния.
Во многих случаях может потребоваться улучшение пешеходных переходов, включая возвышенные срединные острова, дорожные и пешеходные сигналы и / или уличное освещение. На многополосных дорогах с большой интенсивностью движения обычно требуются более существенные улучшения.
Обработка:
размеченных пешеходных переходов
Описание / Назначение
Размеченные пешеходные переходы — это окрашенные пешеходные переходы с указанием правильного расположения. для пешеходов переходить улицу.
Ожидаемая эффективность
Правильно расположенные обозначенные пешеходные переходы могут побудить пешеходов пройти через предпочтительные места перехода, в то же время увеличивая видимость и осведомленность водителя о месте пешеходного перехода.Однако нет доказанного снижения количества ДТП в результате разметки пешеходных переходов без добавления других более существенных способы пересечения, такие как приподнятые медианы, дорожные и пешеходные сигналы или улучшенное ночное освещение.
Стоимость
Стоимость варьируется от примерно 750 долларов США за полосатый пешеходный переход до почти 2600 долларов США за пешеходный переход с высокой видимостью (Bushell, Poole, Zegeer, Rodriguez, 2013). Затраты на техническое обслуживание также следует учитывать в зависимости от используемого лакокрасочного материала.
ключей к успеху:
Места, выбранные для обозначения пешеходных переходов, должны быть удобными и доступными. и в прямом пешеходном маршруте [ААШТО, 2004]. За дополнительную информацию см. в Справочнике по устройствам управления движением Института инженеров транспорта, 2013 г. и Zegeer, 2002.
Ключевые факторы, которые следует учитывать:
На многополосных дорогах с большой интенсивностью движения (например, на дорогах с тремя или более полосами движения в сочетании с 12000 или более транспортных средств в день) существенные обработки, включая Также необходимы повышенные медианы, чтобы не увеличиваться риски дорожно-транспортных происшествий с пешеходами.
Пешеходный переход разметка должна быть размещена таким образом, чтобы пандус бордюра находился в пределах пешеходного перехода.
Меры оценки:
Снижение количества дорожно-транспортных происшествий и рост пешеходной активности в пределах пешеходного перехода.
Пешеходный переход A — это традиционный переход с параллельной линией.
Crosswalk B — пешеходный переход повышенной видимости с лестничной конструкцией.
Переходы с хорошей видимостью
Размеченные пешеходные переходы направляют пешеходов и предупреждают водителей о переходе, поэтому важно, чтобы и водители, и пешеходы четко видели переходы. Пешеходные переходы можно разметить краской или прочным пластиком или эпоксидным материалом, залитым светоотражающими стеклянными шариками. Хотя более дорогие, долговечные и хорошо заметные материалы для разметки пешеходных переходов со временем становятся более выгодными, поскольку они требуют меньшего обслуживания.
Минимальная ширина пешеходного перехода составляет шесть футов, но на переходах с большим количеством пешеходов она должна быть шире. Пешеходные переходы, ведущие к школе, следует проверять ежегодно перед началом учебного года. При необходимости следует нанести свежую краску и произвести другие улучшения, чтобы пешеходные переходы оставались в хорошем состоянии.
MUTCD 2009 допускает два основных типа конструкций пешеходных переходов, такие как (1) традиционные параллельные линии; или (2) хорошо заметный рисунок пешеходного перехода, такой как лестница, континентальный дизайн или диагональная разметка.(См. 2009 MUTCD, стр. 384.)
Дорожные знаки
Рис. 1: Знаки выхода на улицу и знаки «Стоп». MUTCD 2009 года добавил новую опцию использования символа школьника вместо символа пешехода, когда уличный знак используется на школьном переходе. Изображение с MUTCD 2009 года.
На неконтролируемых пешеходных переходах должны быть установлены дорожные знаки для пешеходных переходов, чтобы сделать пешеходный переход более заметным и повысить урожайность. Они более эффективны на двухполосных тихоходных улицах, чем на многополосных высокоскоростных улицах, и запрещены MUTCD 2009 года на сигнальных перекрестках.Их можно легко повредить, и в случае повреждения их необходимо переустановить или заменить.
Уличные знаки для пешеходных переходов должны быть размещены на пешеходном переходе на улице или на срединном уровне, но не должны препятствовать пешеходному переходу. Уличные знаки могут быть стационарно установлены на проезжей части или закреплены на переносном основании, чтобы их можно было переносить с улицы и с улицы по мере необходимости. Когда переносные уличные знаки используются для школьных переходов, они должны контролироваться школьным должностным лицом или взрослым школьным охранником.
Необходимо проконсультироваться с законами каждого штата, чтобы узнать, подходит ли для использования знак «Stop For» или «Yield To».
Рисунок 2: Знак надземного пешеходного перехода. MUTCD 2009 позволяет использовать символ школьников, как показано на измененном изображении выше. Изображение с MUTCD 2009 года.
Знаки накладные и проблесковые
Школьные пешеходные переходы с надземными знаками (а иногда и с проблесковыми маячками) могут быть полезны для предупреждения водителей о загруженном переходе на широкой или высокоскоростной улице.Обычно они размещаются на перекрестках в середине квартала, но могут использоваться и на перекрестках с неконтролируемыми переходами. Надземные знаки легче увидеть водителям в тех случаях, когда есть парковка на улице, уличные деревья или другие визуальные препятствия. Проблесковые маячки на обозначенном пешеходном переходе могут привлечь дополнительное внимание к пешеходному переходу. Маяки могут быть настроены с помощью таймера, чтобы они мигали только во время перехода, или могут быть активированы пешеходом с помощью автоматического детектора или кнопки, чтобы они мигали только в присутствии пешеходов.В других местах маяки имеют таймер, который мигает только во время перехода, или активируются пешеходами с помощью автоматического детектора или кнопки и мигают только в присутствии пешеходов.
Различные школьные предупреждающие знаки также доступны для использования в школьных помещениях. Эти знаки включают в себя знаки движения школы, чтобы предупредить автомобилистов о том, что они входят в школьную зону, где находятся дети. Знак школьного перехода на пешеходном переходе должен иметь стрелку вниз. Знаки ограничения скорости в школе (например,g., «Школа: ограничение скорости 20») также можно использовать для заблаговременного предупреждения автомобилистов о снижении скорости при въезде в школьную зону. Примеры такой подписи школьной зоны проиллюстрированы ниже (Рисунок 3).
Рисунок 3.
Изображение: Предоставлено PBIC «Проектирование курса по безопасности пешеходов».
Прямоугольный проблесковый маячок
Прямоугольные быстрые проблесковые маячки (RRFB) — это активные сигнальные устройства, используемые для предупреждения автомобилистов о переходе пешеходов на неконтролируемых переходах.Они остаются темными, пока не активируются пешеходами, после чего излучают яркий, быстро мигающий желтый свет.
Исследования показывают, что RRFB могут значительно повысить урожайность по сравнению с одними только стандартными предупреждающими знаками для пешеходов. Результаты показали, что урожайность автомобилистов может быть увеличена с базовых значений в среднем от 5% до 20% при использовании стандартной обработки предупреждающих знаков только до устойчивых показателей урожайности 80% или выше с помощью этого устройства.
RRFB должны быть установлены как с правой, так и с левой стороны проезжей части.В настоящее время они не включены в MUTCD, но юрисдикции могут использовать их, если они получат одобрение от FHWA, в соответствии с условиями Временного одобрения II (см. Раздел IA.10 MUTCD).
Указатели поворота на пешеходных переходах также могут быть рассмотрены.
Сигнализаторы для дорожного движения
Пешеходные переходы с мигалками в тротуаре могут быть дорогими в установке и обслуживании, и их следует выбирать только после предварительного рассмотрения других решений.MUTCD 2009 позволяет им на неконтролируемых переходах предупреждать водителей о переходах, но не позволяет им на переходах, контролируемых сигналами светофора, знаками STOP или знаками YIELD. Пешеходные переходы с указателями поворота дороги в установке и обслуживании, и их не следует выбирать без предварительного рассмотрения других решений.
Обзор литературы по уличным мигающим огням за 2009 год можно найти на веб-сайте Информационного центра для пешеходов и велосипедистов. Оценки использования сигнальных огней на проезжей части дороги доступны в Вашингтоне и Флориде.
Линия текучести состоит из множества нарисованных треугольников (акульих зубов).
Предварительный стоп / линия доходности
Предварительная остановка или линии уступа побуждают сушильщиков останавливаться подальше от пешеходного перехода, способствуя лучшей видимости между пешеходами и автомобилистами и помогая предотвратить столкновения с множественными угрозами в середине квартала или неконтролируемых переходах.
Столкновение с множественными угрозами — это авария с пешеходом, которая происходит, когда пешеходы должны пересекать более одной полосы движения в каждом направлении.Автомобиль на одной полосе движения останавливается и предоставляет водителю визуальный экран на соседней полосе. Автомобилист по соседней полосе продолжает движение и попадает в пешехода.
MUTCD 2009 рекомендует, чтобы линии уступки или остановки, используемые на неконтролируемых многополосных переходах, располагались на 20–50 футов перед пешеходным переходом; однако, согласно PEDSAFE 2013, отступ на 30 футов для линий остановки или уступа (перед пешеходным переходом) был признан подходящим для большинства ситуаций.В сигнальных местах среднего блока MUTCD 2009 рекомендует расстояние не менее 40 футов между стоп-линией и ближайшей сигнальной индикацией.
Проблема: Автомобиль A останавливается, чтобы пешеход мог перейти дорогу; Автомобиль A маскирует автомобиль B, мешая пешеходу и автомобилю B видеть друг друга. Автомобиль B не останавливается и может на большой скорости сбить пешехода.
Решение: Разместите линию остановки / выхода вперед так, чтобы автомобиль A останавливался дальше назад; Автомобиль A больше не маскирует автомобиль B, который может быть лучше виден пешеходом.”
Следующие знаки необходимы (MUTCD 2B.11) для подкрепления линий предварительного стопа или доходности.
Рис. 3: Примеры СТОП и ДОПУСК для пешеходных знаков. Изображение предоставлено курсом PBIC Designing for Safety.
Ограничения на парковку
Удаление парковки из углов может улучшить видимость между пешеходами и приближающимися автомобилистами.
Ограничение парковки перед пешеходными переходами может улучшить видимость перехода как для водителей, так и для пешеходов.Перед обозначенными пешеходными переходами должно быть не менее 20 футов, чтобы пешеходы и водители лучше видели друг друга. Расстояние более 30 футов, как правило, лучше, но ограничения на парковку должны быть сбалансированы с потребностями предприятий и автомобилистов. Например, если парковка строго ограничена или полностью удалена рядом со школой, родители могут игнорировать все ограничения по парковке.
Обращение:
Ограничения на парковку на поворотах
Описание / Назначение
Ограничение расстояния, на котором автомобили могут припарковаться к пешеходному переходу (минимум 20 футов на MUTCD) для улучшения пешеходных и дальность видимости автомобилиста.
Ожидаемая эффективность
Удаление парковочных мест слишком близко к пешеходному переходу улучшит пешеходов и видимость для автомобилей, что может снизить вероятность наезда пешеходов. конфликты и коллизии.
Стоимость
Затраты связаны с новой разметкой улиц, указателями, правоприменением и просвещением населения. усилия. Проблемы реконструкции дороги также могут повлиять на общую стоимость [Zegeer et al., 2004].
Ключи к успеху
Точное определение проблемных мест и соответствующие улучшения.
Обучение общественность о цели предлагаемых улучшений.
Принуждение Ограничения парковки.
Ключевые факторы, которые следует учитывать
Потенциально сильное сопротивление потере парковочных мест бизнесом собственникам и местным жителям, особенно в районах с ограниченным паркингом.
Меры по оценке
Количество переходов пешеходных аварий.
Номер пешехода конфликты.
Какие виды пешеходных переходов и их различия?
Изображение предоставлено Широказаном через Flickr Creative Commons.
Все, что вам нужно знать о различных пешеходных переходах
Пешеходные переходы относятся к числу многих правил дорожного движения, которые вам необходимо усвоить, когда вы впервые учитесь водить машину.В Великобритании у нас есть в общей сложности пять различных типов переходов:
Zebra
Pelican
Puffin
Toucan
Pegasus
Есть также некоторые дополнительные, добавленные для удобства. Когда вы встречаетесь с ними на дороге, вам нужно уметь уверенно и не ошеломлять их, преодолевая их.
Из этого руководства вы узнаете о различных пешеходных переходах и о том, что вам нужно знать как водителю.
Типы переходов
Давайте сразу рассмотрим пять основных типов пешеходных переходов, которые вы найдете на дорогах Великобритании. Все они названы в честь животных.
Zebra Crossing
Зебровый переход легко обнаружить по его черно-белым полосам, которые образуют путь через дорогу, и по мигающим желтым маякам Belisha по обе стороны дороги. Возможно, у вас остались приятные воспоминания о попытках перепрыгнуть с одной белой полосы на другую в детстве, когда ваша мама отчаянно пыталась перетащить вас через дорогу и спастись.

Рекомендации для начинающих водителей
В отличие от других переходов пешеходы имеют приоритет на переходах «Зебра». Светофоров нет, только маяки Белиши. Поэтому, как водитель, приближающийся к переходу «Зебра», вы должны внимательно следить за пешеходами, которые потенциально собираются воспользоваться переходом. Точно так же пешеходы должны быть уверены, что приближающийся водитель их заметил, прежде чем они попытаются перейти. Если пешеход ожидает перехода, вам необходимо применить процедуру маневра с сигналом зеркала и остановиться или снизить скорость, чтобы позволить им перейти.При остановке убедитесь, что вы сделали это до белой пунктирной линии. На подходе к переходу «Зебра» вы увидите белые зигзагообразные линии. Ни в коем случае нельзя парковать здесь свой автомобиль и не совершать обгоны в пределах зигзагообразной зоны. Это очень распространенный переход дороги, с которым вы быстро познакомитесь.
Pelican Crossing
Pelican Crossing используют кнопки, световые и звуковые сигналы, позволяющие пешеходам безопасно переходить дорогу. Пеликан — это сокращение от Pe destrian Li ght Con троллинг Crossing.Эти переходы делают именно то, что написано на жестяной коробке: пешеход нажимает кнопку, движение останавливается светофором, а пешеходы получают сигнал о переходе с помощью сигнала на противоположной стороне дороги. Эти типы переходов обычно встречаются в более оживленных и густонаселенных районах.

Советы для начинающих водителей
При приближении к перекрестку «Пеликан» вы увидите белые зигзагообразные линии, обозначающие перекресток, вы также заметите металлические перила вдоль дороги.Они разработаны, чтобы препятствовать пешеходам переходить за пределы обозначенного перехода Пеликан. Водители должны следить за тем, не ждут ли пешеходы по обе стороны дороги. Примените процедуру маневра с сигналом зеркала, затем будьте готовы остановиться, так как светофор может вскоре стать красным.
Как водитель, вы увидите на этих переходах комбинацию светофоров. Чтобы помочь, мы пояснили, что означает каждый из них:
Красный светофор : вы должны остановиться за сплошной белой линией, если светофор красный.Даже незначительное пересечение границы может привести к провалу экзамена по вождению или к трем штрафным очкам и штрафу благодаря камерам светофора.
Желтый светофор : Если желтый свет горит постоянно (не мигает), будьте готовы остановиться. Проезд через желтый свет разрешен только в том случае, если вы уже пересекли стоп-линию по мере ее изменения или если остановка опасна, например, плохая погода или повышенная вероятность аварии.
Мигающий желтый светофор : Прежде чем вы включите зеленый свет, вы увидите мигающий желтый свет.Это означает, что вам, как водителю, необходимо уступить дорогу пешеходам, которые все еще могут использовать переход. Однако, если переход полностью свободен, вы можете продолжать движение.
Зеленый светофор : Зеленый означает идти! Прежде чем продолжить движение, всегда смотрите, чтобы на пути не было пешеходов или других автомобилей.
Puffin Crossing
Puffin Crossing — более умная и младшая сестра перехода Pelican. Puffin — это сокращение от P edestrian U ser F riendly I ntelligent cross.Они работают аналогично переходу Пеликан, но оснащены интеллектуальными датчиками. Они могут сказать, когда переход свободен, чтобы освободить движение с зеленым светом, или когда пешеходу может потребоваться больше времени, чтобы перейти дорогу, и поэтому он может немного дольше удерживать движение на красный свет. Другое отличие состоит в том, что сигнал, предупреждающий пешеходов о том, что переход безопасен, находится на самом деле рядом с ними, а не на противоположной стороне дороги.

Рекомендации для водителей
Как и в случае с переходом Пеликан, обратите внимание на пешеходов, ожидающих перехода.Примените процедуру маневра с сигналом зеркала и будьте готовы остановиться, если была нажата кнопка и на переходе есть пешеходы. Хотя они похожи на переход Pelican, на светофоре Puffin не используется мигающий желтый светофор. Они работают как обычный светофор. Возможно, пешеход будет переходить дорогу под странным углом и не сработает датчик, поэтому всегда внимательно следите за пешеходами на переходе Puffin.
Toucan Crossing
Toucan Crossing спроектированы таким образом, чтобы пешеходы и велосипедисты могли безопасно переходить дорогу бок о бок — двое могут пересекать дорогу, geddit? Помимо велосипедного перехода, они почти идентичны переходам Puffin.Они немного шире, чтобы вместе можно было разместить пешеходов и велосипедистов. Туканские переходы обычно можно найти только рядом с парками или там, где есть велосипедные дорожки.

Рекомендации для водителей
Как и при переходе через Pelican или Puffin, следите за пешеходами или велосипедистами, которые ждут, чтобы перейти дорогу, примените процедуру маневра с зеркальным сигналом и будьте готовы остановиться, если свет изменится. Желтый мигающий свет не используется на переходах Тукан, и светофоры работают в обычном режиме.Помните о велосипедистах, которые могут перебежать дорогу при смене света.
Pegasus Crossing
Также известный как конный переход, Pegasus Crossing предназначен для пешеходов и лошадей, которые могут безопасно переходить дорогу вместе — да, действительно. Подобно переходу Тукан, это наименее распространенный тип пешеходного перехода, который вы увидите в Великобритании. Переходы Pegasus, как правило, располагаются рядом с ипподромами или площадками для тренировок лошадей, и даже имеют дополнительную кнопку, расположенную на два метра над стандартной кнопкой, для облегчения доступа всадников.

Рекомендации для водителей
На переходе Пегаса вы можете встретить лошадей, поэтому избегайте увеличения оборотов двигателя и резких движений, которые могут напугать лошадь и привести к аварии. Убедитесь, что между вашей машиной и переездом достаточно места, чтобы лошади могли безопасно и спокойно переходить дорогу. На переходе Pegasus не будет мигать желтым светом, и светофор будет работать в обычном режиме. Убедитесь, что лошадь и всадник полностью освободили переход, прежде чем двинуться с места, и когда вы это сделаете, двигайтесь медленно, чтобы не напугать лошадь.
Дополнительные пешеходные переходы
Помимо вышеперечисленных пяти переходов, вот еще несколько пешеходных переходов, с которыми вы можете столкнуться во время повседневной езды.
Школьный переход

Это очень важный пешеходный знак, о котором следует знать. При приближении к знаку перехода для детей или школьному переходу всегда останавливайтесь, когда на дорогу выйдет школьный патруль. Вы можете заметить мигающий желтый сигнал при приближении к школьному переходу. Всегда двигайтесь медленно, пока не пересечете перекресток, и будьте предельно осторожны, поскольку дети могут быть непредсказуемыми.
Убежище для пешеходов

Это переход, где пешеходы могут остановиться посреди дороги и защищены убежищем. Пешеходный переход-убежище позволяет пешеходам переходить дорогу пополам. Его узнает белый маяк Белиши.
Советы для водителей
В убежище для пешеходов оцените пешеходов, которые могут ждать на обочине дороги и в зоне убежища. Примените процедуру маневра с сигналом зеркала и будьте готовы остановиться.
Когда дело доходит до изучения различных пешеходных переходов, просто помните, что эти переходы предназначены для безопасного перехода пешеходов. Всегда подходите к пешеходному переходу, помня о безопасности. Избегайте махать пешеходу, поскольку вы не можете гарантировать, что другие водители также остановятся для них — даже на переходах Zebra. Просто следуйте правилам дорожного движения и будьте внимательны к тем, кто пытается перейти дорогу в безопасных, обозначенных точках пересечения.
Что-то не так | AA
Телефон доверия 24/7 в Великобритании
0800 88 77 66
Член или нет, мы можем помочь — убедитесь, что вы в безопасном месте, прежде чем звонить.
Сообщайте онлайн и следите за своим спасением
Или скачайте наше приложение
Это самый быстрый способ обратиться к нам за помощью и отследить наше прибытие.
Потеряли ключи от машины?
Вызов помощника по клавишам AA
0800 048 2800
пн – вс с 7 до 22
Неправильное топливо в вашей машине?
Позвоните в службу помощи топливом AA
0800 072 7420
Линии открыты круглосуточно
Телефон доверия 24/7 Европа
00 800 88 77 66 55
Или со стационарных телефонов Франции:
08 25 09 88 76
04 72 17 12 00
Или из других стран ЕС и мобильных телефонов Великобритании:
00 338 25 09 88 76
00 334 72 17 12 00
Заявления по страхованию автомобилей
0800 269 622
Линии открыты круглосуточно
Заявления по страхованию жилья
Чтобы сообщить о любых потерях или повреждениях, вам нужно позвонить в службу страховой защиты и иметь под рукой номер полиса.Оба они указаны в вашем страховом свидетельстве. Консультант по претензиям поможет с вашей претензией.
Защитное покрытие UK
0800 085 2721 Пн – пт с 9 до 18, сб с 9 до 17
Европейская крышка пробоя
0800 072 3279 Пн – пт 8–18, сб 9–17
Автострахование
0800 316 2456 Пн – пт с 9 до 18, сб с 9 до 17
Страхование жилья
0800 197 6169 Пн – пт с 9 до 18, сб с 9 до 17
Уроки вождения
0800 587 0087 Пн – Пт с 8:30 до 20:00, сб с 9:00 до 17:00
Уроки для новых учеников Вход для существующих учеников
Купить крышку пробоя UK
0800 085 2721
пн – пт 9–18, сб 9–17
Купить европейскую пробойную крышку
0800 072 3279
пн – пт 8–18, сб 9–17
Претензии на запчасти и гараж
0344 579 0042
пн – пт с 9 до 17, сб с 9 до 13
Смените аварийное покрытие
0343 316 4444
пн – пт 8–18, сб 9–17
Купить автострахование
0800 316 2456
пн – пт 9–18, сб 9–17
Заявления по страхованию автомобилей
0800 269 622
Линии открыты круглосуточно
Запросы политики
0370 533 2211
пн – пт 9–18, сб 9–17
Купить страховку мотоцикла
0344 335 2932
пн – пт с 9 до 18, сб с 9 до 16
Существующие клиенты по страхованию фургонов
0800 953 7537
пн – пятница с 9 до 19, сб с 9 до 13
Купить страхование жилья
0800 197 6169
пн – пт 9–18, сб 9–17
Запросы политики
0370 606 1617
пн – пт 9–18, сб 9–17
Прикрытие для экстренной помощи дома
— сообщить об экстренной ситуации
0800 316 3984
Линии открыты круглосуточно
Книга уроков вождения
Новый ученик
0800 587 0087 Пн – Пт с 8:30 до 20:00, сб с 9:00 до 17:00
Уроки для новых учеников Вход для существующих учеников
Обучение на инструктора по вождению
0800 316 0331
пн – чт с 9 до 20, пт с 9 до 17:30, сб с 9 до 16
Присоединяйтесь к нам в качестве инструктора по вождению
0800 587 0086
пн – чт с 9 до 20, пт с 9 до 17:30, сб с 9 до 16
AA Автошкола для справок
Отдел обслуживания клиентов, Автошкола AA, 17-й этаж Capital Tower, Greyfriars Road, Cardiff CF10 3AG
Чтобы защитить вашу личную информацию, нам нужно задать вам несколько вопросов безопасности по телефону, прежде чем мы сможем помочь.По этой причине мы не можем отвечать на финансовые запросы по электронной почте.
Семейные инвестиции ISA, открытая после октября 2015 года
0333 220 5069
пн – пт с 9 до 19, сб с 9 до 13
Счета участников Saver / Easy Saver, открытые после февраля 2017 г.
0800 917 8612
пн – пт 8–20, сб 9–17
Сберегательные счета, открытые до 2 сентября 2015 года
0345 603 6302
пн – сб 8–20
Кредитные карты Банка Ирландии после июля 2015 года
0345 600 5606
пн – пт с 8 до 20, сб с 9 до 17, праздничные дни с 10 до 17
кредитных карт AA, выпущенных до июля 2015 года компанией MBNA
0345 603 6302
пн – сб 8–20, закрытые праздничные дни
Кредитные карты утерянные и украденные
0800 028 8997
Или, если вы находитесь за пределами
0044 800 028 8997
Линии открыты круглосуточно
Общие запросы по кредитам AA, полученным с ноября 2015 года
0345 266 0124
пн – сб 8–20, вс 9–17
Просрочка или запросы о платежах по кредитам AA, полученным с ноября 2015 года
0800 032 8180
пн – сб 8–20, вс 9–1.30 вечера
Скачать приложение
Загрузка нашего приложения — это самый быстрый и простой способ получить доступ ко всем вашим преимуществам, включая скидки в ресторанах, уход за автомобилем, выходные и многое другое. Войдите в систему, указав свой номер участника и почтовый индекс, чтобы увидеть свои преимущества.
Ваша личная информация
Вы можете прочитать наше уведомление о конфиденциальности, политику использования файлов cookie и правила и условия веб-сайта, когда наш веб-сайт будет резервным.Или вы можете связаться с нами, используя указанную выше информацию.
На этой странице и на нашем веб-сайте используются файлы cookie, чтобы вы получили максимум удовольствия от посещения. Файлы cookie позволяют нам не только улучшать работу определенных функций, но и собирать отзывы и информацию о том, как вы использовали сайт, чтобы мы могли продолжать улучшать его для вас.
Используя этот сайт, мы предполагаем, что вы принимаете использование нами файлов cookie и других подобных технологий.
:: CLOUDFLARE_ERROR_500S_BOX ::
Переходы для зебр, тупиков и туканов
Четыре основных типа перехода, предлагаемые Советом графства Кембриджшир, перечислены ниже вместе с альтернативным вариантом перехода:
Переходы Puffin и Toucan контролируются светофором и являются самыми дорогими в установке и обслуживании.Этот тип переходов рассматривается только в том случае, если пешеходы и / или велосипедисты пользуются большим спросом на пересечение загруженного участка дороги.
Переходы зебры
наиболее распространены в Кембриджшире и предлагают более дешевую альтернативу. По-прежнему должен существовать хороший спрос на пешеходов, желающих перейти дорогу, чтобы способствовать ее безопасному движению.
Pedestrian Refuge Islands не контролирует проезжающее движение, но предлагает безопасную промежуточную точку и является самым дешевым вариантом, когда нужно повысить безопасность пешеходов.
Пункты пропуска для передвижения по дорогам предлагают хорошую альтернативу переходу и позволяют пользователям с ограниченными физическими возможностями переходить дорогу более комфортно.
Переход тупиков и туканов
На переходе Puffin используются светофоры для остановки движения транспортных средств, позволяя пешеходам переходить дорогу. Пешеходы нажимают кнопку на обочине дороги и ждут сигнала о переходе — это от стоящего красного человека к идущему зеленому.
Переходы Puffin представляют собой современный переход, на котором кнопка запроса пешехода и пешеходный сигнал (зеленый / красный человек) расположены в одном месте, на столбике на ближней стороне дороги.Бордюры сброшены на обоих концах перехода с тактильным покрытием там, где тротуар спускается к дороге.
На переходе Puffin есть датчики, определяющие, есть ли пешеходы, ожидающие перехода на обочине дороги. Это позволяет переходу Puffin отменить требование перехода, поскольку оно не понадобится, если пешеходов больше не будет. Другой датчик используется для увеличения времени перехода, если это необходимо, путем проверки / мониторинга пешеходов, все еще находящихся в зоне перехода.
Переходы Puffin похожи на переходы Pelican, которые намного старше по конструкции и больше не устанавливаются в Кембриджшире.На переходах «Пеликан» пешеходный сигнал находится на противоположной стороне дороги; нет датчиков пешехода; и иметь мигающую фазу света в конце времени пересечения.
Переходы для тупиков можно превратить в переходы для туканов, добавив символ велосипеда к красному / зеленому перекрестку и увеличив ширину перехода. Это означает, что велосипедистам разрешается проезжать перекресток без необходимости спешиваться.
Удобство использования
Дыхание на переходах снижает вероятность того, что пешеходы будут чувствовать себя некомфортно при переходе, потому что пользователям транспортных средств следует всегда показывать красный свет, когда кто-то переходит, даже если они переходят медленно.
Безопасность
По сравнению с переходами Pelican переходы Puffin более безопасны в использовании, поскольку на них нет фазы, когда желтый свет мигает для пользователей транспортных средств, а зеленый человечек — для пешеходов. Этот этап вызывает путаницу как у пользователей транспортных средств, так и у пешеходов. Переходы Puffin не используют эту фазу и показывают пешеходам зеленый или красный сигнал перехода.
Труднее сравнивать переходы Puffin с переходами Zebra, потому что здесь меньше исследований.Скорее всего, переходы Puffin очень похожи на переходы Zebra по безопасности, или переходы Zebra только немного менее безопасны.
Преимущества переходов Puffin
Пешеходам дан четкий сигнал о переходе
Пользователи автомобилей получили четкий сигнал пешеходам о том, когда остановиться
Время перехода автоматически увеличивается для более медленных пешеходов — например, пожилые люди или инвалиды
Пользователи транспортных средств не должны останавливаться, если никто не пользуется переходом
Пешеходам никогда не нужно слишком долго ждать, чтобы перейти дорогу
Может помочь поддерживать транспортный поток в оживленных пешеходных зонах, где переход «Зебра» может вызвать задержку движения.
Недостатки тупикового перехода
Тупики — самый дорогой вид переправ
Пешеходы должны дождаться сигнала перед переходом, тогда как переход на переходе «Зебра» может занять значительно меньше времени.
Пешеходы могут выходить на дорогу при изменении сигнала без проверки движения транспортного средства до полной остановки
Может быть менее привлекательным, чем другие типы пересечений, которые менее заметны на небольших улицах с узкими тротуарами.
Другие пешеходы могут закрывать вид на светофор для пешеходного перехода, расположенный на обочине дороги
Дорогой в установке и обслуживании
Ограничения
Переходы Puffin нельзя устанавливать ближе 20 метров от перекрестка или перекрестка с круговым движением
Сигналы светофора должны быть видны приближающимся автомобилям
Звуковой сигнал на переходах Puffin может создавать проблемы с шумом в соседних домах.

21Май
Как полировать машину полировочной машинкой: Технология полировки автомобиля, Инструкция по полировке кузова
21 Май 2021 alexxlab Комментировать
Как правильно полировать машину полировочной машинкой

Длительная эксплуатация автомобиля приводит к изнашиванию деталей и элементов его устройства. Со временем портится и внешний вид авто, краска и лак начинает слезать, появляются многочисленные сколы. Через год эксплуатации уже на кузове будут видны недочеты. Каждый владелец желает видеть свое авто красивым и ярким. Чтобы вернуть внешний лоск машине, ее требуется отполировать. Эту процедуру можно осуществить собственноручно. Главное не совершать ошибок, которые присущи новичкам в этом деле. В данном материале расскажем, как сделать полировку кузова своими силами и не допустить ошибок.
Зачем полировать авто?
Всем известно, что ухоженный и чистенький автомобиль выглядит в разы эффективнее, чем авто с многочисленными сколами и царапинами. Исправить можно своими руками, используя незамысловатый инструмент. Непременно следует вернуть своей машине первоначальную яркость и сияние, и она вновь станет притягивать взгляды прохожих.
Восстановительные работы можно сделать самостоятельно, но не надо думать, что это легкая и простая работа. Многие автовладельцы предпочитают воспользоваться услугами профессиональных мастеров. Полировка бывает нескольких видов, к примеру, восстановительная, защитная и так далее. В нашем случае речь идет о восстановительной кузовной полировке.
Полировка защитная как процедура, тоже востребованная, и стремительно набирает признание со стороны автовладельцев. В чем заключается эта процедура? Происходит нанесение на кузов машины определенного состава, который при растирании превращается в незаметную пленку.
Невооруженным глазом заметить ее нельзя, но она отлично защищает кузов автомобиля. Защиту кузова переоценить сложно. Пленка позволяет на определенное время забыть о сколах и царапинах. Процедуру лакового покрытия повторять следует пару раз в год. Она хоть и прочная, но полгода хватает, чтобы пленка пришла в негодность.
Время от времени кузову автомобиля нужна профилактика лакокрасочного покрытия, для этого полировка авто в Киеве поможет вам сделать блеск автомобиля более насыщенным и автомобиль станет внешне как новый.
Защитное лакокрасочное покрытие авто
Защита автомобильного лакокрасочного покрытия в основном играет эстетическую роль. При защитной полировке внешний вид кузова практически не меняется, то есть не улучшается внешний вид, но зато пленка помогает сберечь машину от последующих негативных последствий.
После проведения защитной полировки, как говорилось выше, образуется прозрачное покрытие. Оно выдерживает воздействие влаги и температурные перепады. Главное преимущества такой защиты заключается в том, что кузову не страшны мелкие физические воздействия во время езды.
Полироль для защиты автомашины производится в виде пасты, преимущественно белого цвета. В основе этого защитного состава находится воск. Состав настолько прочный, что покрытие держится практически полгода, а иногда и дольше. В составе средства имеются кроме основного вещества вспомогательные, и все это в совокупности позволяет создать прочную защиту.
Какие еще нюансы в этом деле? Обработку покрытия автомобиля следует выполнять два раза в год, лучшим временем является лето и зима. Если регулярно делать полировку, то защита машины будет круглый год.
Если вы решили осуществить защитную полировку, следует помнить советы опытных автовладельцев. Обработку кузова машины необходимо выполнять в сухом и теплом помещении. Температура должна быть в пределах 18-25 градусов. Если автомобильная поверхность недостаточно нагреется, то полирующее вещество и сможет полимеризироваться и превратиться в тонкую пленку. Следует помнить, что на кузове после неправильной обработки могут остаться разводы. Чтобы внешний вид авто не был столь ужасным, места разводов следует тщательнее растереть.
Как правильно и без ошибок полировать автомобиль
Для самостоятельной полировки кузова авто подходят два метода: первый осуществляется с использованием электрического инструмента, а второй – без него.
Ручной метод считается самым экономичным, и новичкам лучше всего воспользоваться именно этим способом. Для проведения работы необходимо заранее подготовить необходимые материалы.
Для начала следует обзавестись специальной полировочной тканью. Эти салфетки можно приобрести в автомобильном магазине, и в упаковке их идет несколько штук. Возможно, одной пачки хватит на весь автомобиль.
Полировка должна осуществляться на небольших участках, обрабатывая постепенно весь кузов. Условно можно для себя определить небольшие квадраты, на которые наносится паста. После первого нанесения следует подождать несколько минут и дать средству слегка подсохнуть. Это требуется, чтобы проще было растирать по поверхности авто средство. При таком способе нанесения достигается максимальный защитный эффект.
К примеру, при работе с шлифовальной машинкой требуется много уделить внимания воздействию на поверхность. В этом деле главное не перестараться, чтобы не испортить кузов. Круг машинки вращается с большой скоростью, поэтому им легко повредить поверхность авто. Кроме всего прочего данный способ более дорогостоящий, ведь помимо инструмента необходимо купить абразивные круги для полировки. Основным плюсом данного способа покрытия кузова является быстрота выполнения работы, эффективность, чего при ручном труде добиться сложнее.
Подведем итоги
Полировку автомобиля, конечно же, лучше проводить в условиях мастерской. У квалифицированного специалиста получится сделать все идеально, но и своими руками можно добиться неплохих результатов, главное выполнять работу аккуратно и внимательно. Для выполнения работы правильно лучше изучить дополнительные видео материалы.

Маскировка машины перед полировкой
Чтобы качественно отполировать автомобиль, требуется правильно подготовить кузов. Часть подготовки включает маскировку некоторых элементов машины с помощью малярной ленты или специальной ленты для детейлинга. Зачем это нужно? В двух словах, это требуется для того, чтобы защитить остальную не полируемую часть вашего автомобиля от загрязнения брызгами полироли, пятен или повреждений на резиновых или пластиковых элементах кузова. Оклеивание лентой некоторых частей кузова поможет сделать работу качественней и сэкономить время на очистку в конце полировки.
Какой машинкой полируете? Эксцентриковой или ротационной?
Целесообразность маскировки частей кузова зависит от типа полировальной машинки, которую Вы планируете использовать. Используя машинку двойного действия (эксцентриковую) можно либо вообще обойтись без маскировки, либо заклеить лентой только некоторые детали. Это связано с тем, что полировка эксцентриковой машинкой менее «агрессивна», нет большой опасности повредить резиновые или пластиковые детали кузова или ЛКП соседних деталей, а также нет брызг от полироли, как в случае с ротационной полировальной машинкой.
Ротационная машинка — это совершенно другое устройство по сравнению с орбитальной. Она может разбрасывать полировальный состав в места автомобиля, которые потом сложно отмыть. При полировке ротационной машинкой есть опасность повредить краску на краях соседних панелей, повредить пластик или резину некоторых деталей. В этом случае маскировочная лента помогает защитить отдельные части автомобиля. Даже у опытных специалистов, умеющих хорошо контролировать движение ротационной полировальной машинки, могут случаться неожиданные ошибки, поэтому лента является хорошей страховкой.
Для чего и что нужно маскировать перед полировкой кузова?
Здесь нет общего ответа, но Вы всегда должны подходить к маскировке с точки зрения предотвращения как можно большего количества возможных проблем.
Маскировка перед полировкой сводится к личным предпочтениям и во многом зависит от Вашей техники полировки.
Есть несколько причин маскировать части автомобиля лентой перед полировкой.
Чтобы минимизировать загрязнение полировального круга. Большая часть автомобильной отделки сделана из пластика или резины. При контакте полировального круга о пластмассовую или резиновую деталь, круг загрязняется. Скорее всего, на нём сразу появится черное пятно. Это материал, снятый с резины или пластика, и он будет воздействовать на краску, если Вы будете продолжать полировку. Маскировочная лента защищает облицовочные детали и полировальный круг.
Для снижения риска повреждения деталей кузова. Повреждение самих деталей облицовки является ещё одной проблемой, когда полировальный круг задевает их, вращаясь на высоких оборотах. Хотя резиновая и пластиковая облицовка достаточно прочная, все же её можно прожечь или поцарапать. Даже если не будет сделано никаких повреждений, всё равно придётся очищать остатки полироли с тёмной, пористой поверхности.
Для снижения риска повреждения полировального круга. Многие значки и эмблемы имеют острые края, которые могут повредить полировальник. Маскировка лентой эмблем автомобиля позволит сохранить круг в целым, а также защитит эмблемы от попадания на них остатков пасты.
Для защиты участков с тонкой краской. Бывают случаи, когда вы вынуждены работать над участком, который имеет или находится рядом с тонкой краской. Ярким примером может быть удаление царапины вблизи «ребра» жёсткости кузова или края панели. В этом месте можно очень легко протереть лак до базы или даже грунта. Наклеивание на линию с тонким ЛКП ленты может сделать это место гораздо безопаснее для полировки.
Для защиты от брызг полировальной пасты. Брызги от полироли являются проблемой при использовании ротационной полировальной машинки. Маскировка областей кузова, которые будет сложно очистить, сэкономит Ваше время.
Чтобы избежать обесцвечивания пластиковой или резиновой облицовки кузова. Если при полировке круг задевает резиновые или пластиковые детали, на них может остаться видимый след, от которого не просто избавиться. Заклеивание лентой таких деталей сохранит их от обесцвечивания.
Количество заклеиваемых деталей автомобиля зависит от Вас. Кроме траты времени и клейкой ленты, на самом деле, нет никаких недостатков в том, чтобы переборщить с этим. Если Вы предпочитаете маскировать на машине всё, что не окрашено, чтобы быть спокойным и гарантировать отсутствие повреждений и лишних загрязнений, это Ваш выбор.
С опытом способность контролировать полировальную машинку улучшается. Иногда просто нет времени на долгую маскировку и можно заклевать только самое необходимое.
Какую ленту лучше всего использовать перед полировкой?
Вообще подойдёт любая качественная малярная лента для автомобилей. Можно, к примеру, использовать ленту 3М.
Некоторые малярные ленты слишком липкие, чтобы предотвратить затекание краски при окрашивании. Это может понадобиться для использования в авто ремонте, но не нужно для детейлинга. Лучше, чтобы было как можно меньше липкости, но адгезия оставалась хорошей. Использование наименее липкой версии помогает свести к минимуму риск повреждения краски при отклеивании ленты. Такое может быть, если кузов перекрашивали или где-то немного начинает отслаиваться лак.
Если Вы обеспокоены тем, что окрашенная поверхность слишком хрупкая, а лента слишком липкая, можно приклеить отрезок ленты сначала к брюкам, чтобы сделать его менее липким, а затем к автомобилю. Всегда будьте осторожны при отклеивании ленты с автомобиля и тяните назад против себя, а не вверх и в сторону.
Ленту лучше удалять как можно быстрее после полировки. Оставленная малярная лента на автомобиле на слишком долгое время может оставить остатки. Особенно нужно быть осторожным в жаркий день, если солнечные лучи попадают на автомобиль.
В настоящее время на рынке доступны специальные ленты для автомобильного детейлинга, которые значительно облегчают работу. Они растягиваются и подходят лучше, чем традиционные малярные ленты, производят меньше пыли в случае, если вы случайно задели их полировальником.
Такие ленты стоят дороже малярных, поэтому их нужно использовать экономно.
Маскировочные ленты для детейлинга имеют следующие преимущества:
Отличная управляемость при наклеивании (легко повторяют любые контуры, не отслаиваются)
Мгновенная адгезия и хорошая удерживающая способность
Химическая стойкость и влагостойкость
Супер низкая липкость для деликатных поверхностей (чтобы случайно не отслоить краску)
Имеют покрытие, чтобы оставаться скользкими под абразивным износом от полировки
Могут использоваться повторно после нескольких применений
Стоит отметить, что маскировочная лента имеет срок годности. Рекомендуется не использовать её по истечении одного года с даты изготовления. Старую ленту трудно отклеить из рулона или, что ещё хуже, сложно потом убрать с машины. Возраст, жара и влага разрушают клейкую ленту.
Полная «маскировка» перед полировкой
Полную маскировку автомобиля целесообразно делать, если у Вас достаточно времени, Вы собираетесь полировать весь автомобиль, и полировка будет включать работу ротационной машинкой.
В этом случае можно заклеить максимальное количество элементов, не подлежащих полировке.
Начинайте заклеивать всё, что Вы боитесь повредить и не хотите отмывать и очищать после полировки.
Можно заклеить колёса, чтобы предотвратить попадание на них брызг от полировальной пасты. Для этого можно использовать как специальные колёсные чехлы, так и большие полиэтиленовые мешки для мусора или газеты с малярной лентой.
Многие автомобили имеют резиновый уплотнитель между стеклом и панелями кузова. Полировка может оставить небольшие пятна на резине. Это можно предотвратить, замаскировав уплотнители клейкой лентой.
Заклеивание дверных ручек обезопасит их ЛКП от случайного повреждения.
Обычная фольга для кухни может пригодиться для обёртывания «дворников». Это быстрый и эффективный способ защитить стеклоочистители от брызг при полировке.
Рёбра жёсткости также можно заклеить лентой, предотвращая опасность протереть в этом месте лак. На этих участках краска обычно тоньше. Для этого можно обрезать ленту вдоль лезвием и использовать 1/8 или 1/4 ленты прямо по центру ребра жёсткости панелей.
Можно заполнить лентой некоторые зазоры между панелями, чтобы туда не попадали брызги от полировальной пасты. Например, зазоры между передним крылом и передней дверью, а также передней и задней дверью автомобиля.
Как полировать, не маскируя кузов?
Не всегда целесообразно маскировать машину перед полировкой. Особенно это касается случаев, когда Вы используете орбитальную полировальную машинку и полируете отдельные участки кузова. Если быть предельно аккуратным, можно также безопасно полировать отдельные области кузова и ротационной машинкой, не заклеивая прилегающие элементы облицовки. Важность маскировки деталей кузова перед полировкой зависит от конкретного автомобиля и от типа полировки. Нет смысла наклеивать ленту на прилегающие детали при защитной полировке (нанесение воска или силанта). Однако когда автомобиль нуждается в большой коррекции или у него есть много резиновых и пластиковых деталей, то маскировка необходима.
Важна техника полировки и полный контроль над машинкой. К примеру, при использовании орбитальной полировальной машинки нужно привыкнуть к её двойному движению, после чего Вы сможете приближаться к прилегающим элементам кузова, не прикасаясь к ним.
Важно также использовать правильный инструмент для работы. Неправильно думать, что можно отполировать весь автомобиль с помощью полировальных кругов одинакового размера. Иногда нужно использовать круг меньшего размера, а иногда и полировальную машинку меньшего размера, чтобы правильно отполировать определенные участки.
Если вы не можете добраться до определённого места, не задев полировальником эмблему, решение может заключаться не в том, чтобы заклеивать эмблему. Это конечно защитит её, но Вы всё равно не сделаете работу качественно. Правильнее сменить полировальный круг на меньший размер, который даст Вам контроль, чтобы работать именно там, где вам нужно.
Другой сценарий, где Вы можете избежать использования ленты — при работе рядом с соседней панелью. Иногда лучше приоткрыть капот или другую панель, чтобы полностью убрать край соседней панели. Так Вы можете отполировать всю панель до края должным образом, не задевая краёв соседних панелей.
Также можно снимать с кузова некоторые детали, чтобы они не мешали доступу. К примеру, можно снять форсунки омывателя лобового стекла, повторители поворотов.
В некоторых случаях можно отполировать вокруг мешающих доступу деталей кузова вручную, а остальную часть спокойно полировать машинкой.
Читайте также по теме:
Печатать статью
Ещё интересные статьи:
Сколько раз можно полировать автомобиль
При помощи полировки можно быстро вернуть изношенному кузову автомобиля былую привлекательность, и водители нередко интересуются тем, сколько раз допускается проводить эту процедуру. Об этом вы можете спросить и у наших мастеров, которые занимаются полировкой авто в Краснодаре.
Особенности процедуры
Существует два вида полировки:
Глубокая, или под шкурку. Она проводится в несколько этапов, первый из которых предполагает обработку лакокрасочного покрытия кузова автомобиля эксцентриковой полировальной машинкой. Это приспособление глубоко матирует лак, устраняя даже самые сильные царапины, и снимает от 1/5 до 4/5 его слоя. Такая полировка необходима в том случае, если ЛКП автомобиля повреждено очень сильно. Ее допускается проводить от 1 до 3 раз в течение всего периода эксплуатации машины, при этом желательно обращаться к одному и тому же мастеру: он будет знать, сколько лака снял в прошлые разы, и выполнит работу безопасно.

Полировка абразивными пастами без использования шкурки. Ее имеет смысл проводить в тех случаях, когда лакокрасочное покрытие автомобиля пребывает в относительно нормальном состоянии, но вы желаете сделать его более блестящим. Глубокие царапины такая полировка не устранит, но от паутинки, которая становится заметной на кузове машины при ярком свете, она избавить способна. Количество этапов этой процедуры может составлять от 2 до 4, и зависит оно от цвета машины, состояния лакокрасочного покрытия и того эффекта, которого желает добиться владелец автомобиля. К примеру, если он просто готовит свое транспортное средство к продаже и не хочет вкладывать в него лишние деньги, мастер может просто освежить лак, не доводя его состояние до идеального. Такую полировку разрешается выполнять сколько угодно раз. Если вы хотите, чтобы ваша машина всегда выглядела как новая, достаточно будет обрабатывать ее кузов абразивными пастами 1–2 раза в 2 года.

Ну а если вам необходима такая услуга, как антигравийная защита кузова, наша компания также готова вам ее предоставить.
Можно Ли Шлифовать Полировальной Машинкой
niyaz-kzn › Блог › Оборудование для шлифовки и полировки
Предыстория: на моих авто и авто близких/друзей/родственников задолго владения уже поднакопилось достаточное количество маленьких неприятных изъянов ЛКП. Потому из экономических суждений приняли решение — психануть, и потратиться на полировальную машинку и расходники к ней.
Сходу скажу — никогда этим не занимался, просто было общее представление о нужных материалах и оборудовании. Облегченный процесс — машинкой с поддержкой оборотов поверхность обрабатывается шлифовальными кругами от большего зерна к наименьшему, потом абразивной пастой на жестком полировальнике, потом финальной политурой на соответственном мягенькой полировальнике, и если авто тёмных цветов — антиголограммной политурой (чтобы было по образу кота)
Вероятнее всего, на взор профессионалов (реальных обычных профессионалов) Этот расхожий слух набор покажется детским, неполным, плохим как еще его называют еще каким. Дельные советы приму с большой радостью.
Начнем все по порядку
1. Полировальная машина Skil 1144 LA, (Китай, 3499 руб)
Функции
Мощнейший движок 1200 Вт для полирования огромных площадей без труда
Компактность и малый вес понижают вялость при полировке огромных площадей
Выбор скорости для выполнения любых работ по полировке
Плавный запуск позволяет всегда держать под контролем работу инструмента
Электронное поддержание постоянной частоты вращения обеспечивает рациональные результаты полировки даже обстановке больших нагрузок
Шлифовальная платформа с липучкой для резвой и обычной подмены принадлежностей
Кнопка фиксатора для выполнения работ в непрерывном режиме
Округленная ручка с мягеньким покрытием обеспечивает комфорт во время работы

Удаление царапин и Полировка автомобиля
Стопроцентно полируем детали кузова автомобиля при помощи проф паст компании 3M. Рассказываем что, что необходимо.

Полировка машины своими руками
Будьте внимательны с использованием полировочной машинки, полировка автомобиля ( кузова ) своими силами.
Характеристики
Поперечник подкладки: 180 мм
Потребляемая мощность: 1.200 Вт
Частота вращения без нагрузки: 1000 — 3600 об/мин
Вес: 5,9 кг
Регулируемая скорость
Плавный пуск
Постоянное регулирование скорости
Напряжение и частота: 220-240 В / 50-60 Гц
Уровни шума и вибрации: Уровень звукового давления: 98 дБ (A), Уровень звуковой мощности: 109 дБ (A), Стандартное отклонение: 3 дБ (A), Уровень вибрации: 4,8 м/с²
В комплекте идут
2. опорная тарелка D180mm
3. полировальник поролоновый D180mm мягкий (белый)
4. полировальник овчина (вроде, настоящая овчина, с обратной стороны выглядит как настоящая выделанная кожа)
5. полировальник поролоновый D180mm твердый (оранжевый)
Далее принадлежности под опорную тарелку D125 слева направо
6. Полировальник средний, производитель NAT, поперечник 150мм, толщина 25мм, цвет желтоватый, на липучке Velcro, (Польша, 251 руб)
7. Безродный полировальник средней жесткости PROSTO оранжевый, (Китай, был издавна)
8. Полировальник средний, производитель NAT, поперечник 150мм, толщина 25мм, цвет темный, на липучке Velcro, (Польша, 251 руб)
8. опорная тарелка D125mm Креост арт. 5504125, жесткая, под липучку Velcro, с переходником под дрель (Китай, был издавна)
Далее принадлежности под опорную тарелку D150 слева направо
9. опорная тарелка D150mm Archimedes арт. 91240, жесткая, под липучку Velcro, с переходником (Китай, был издавна)
10. прокладка мягкая D150mm толщина 10мм Кузов, арт. 09150Н10БО, (Китай, 230 руб)
11. фетр полировальный D150mm Archimedes арт. 91597, жесткий, липучка Velcro, (Китай, был издавна)
12. Набор шлифовальных кругов D150 на липучке Velcro — градация абразива от 320, 500, 600, 800, 1000, 1500, 2000, 3000. Изготовители} {отечественного SIA, KOVAX, MIRKA.
13. Набор тряпок из микрофибры
14. Сухое проявочное покрытие с аппликатором, Кузов, 285мл, помогает созидать снятие большой опасности более маленьким абразивом (Беларусь, 202 руб)
15. Ликвидатор царапин Kratzer Stop арт 7649, 200мл (Германия, 330 руб в Ашане)
Осталось дождаться абразивной пасты и финальной политуры LIQUI MOLY.
Сейчас вопросы к знатокам — так ли необходима эксцентриковая шлиф-машина при полировке?
Я понимаю, что кроме вращательного движения оснастка совершает вдобавок круговое движение от 3 до 5 мм относительно оси вращения, и съём происходит лучше.
Но нужен ли эксцентрик, если максимум что я планирую шлифовать — это покрытие фар?
Читайте так же
Сколько раз можно полировать автомобиль? / Авто Шаман
Давайте сразу договоримся что речь пойдет о профессиональной полировке (полировальной машиной с абразивными пастами), потому что некоторые называют полировкой то, когда они вручную натирают машину восковым составом. Такое я не раз слышал на автомойках и они всерьез считают что занимаются полировкой =).
Разобьем полировку автомобиля на два вида:
1. Глубокая полировка (“под шкурку”).
Это полировка подразумевает как минимум 4 этапа, первый из которых это проход эксцентриковой полировальной машинкой. Она глубоко матует лак срезая даже самые глубокие царапины. При такой полировке снимается примерно от 1/5 до 4/5 слоя лака. Как вы понимаете все зависит от глубины царапин. Если автомобиль сильно зацарапан например ветками то без такой полировки не обойтись.
2. Полировка абразивными пастами (одними пастами, без шкурки).
Такая полировка делается когда лакокрасочное покрытие в более или менее достойном состоянии, но хочется больше блеска от автомобиля. Она не убирает глубокие царапины, но способна избавить от “паутинки” которую мы видим если смотреть на отражения яркого источника света. Такая полировка может выполняться в 2-4 этапа. Количество этапов зависит от цвета автомобиля, состояния лакокрасочного покрытия и заранее оговоренной стоимости за полировку. Например если машина готовится к продаже и владелец не готов к большим вложениям, можно договориться просто освежить лак, но не доводить его состояние до идеала.
Таким образом, глубокую полировку можно делать 1-3 раза за весь срок эксплуатации автомобиля. Наилучшим вариантом будет полироваться у одного и того же специалиста, тогда он будет чувствовать сколько лака он снял в прошлые разы и выполнит работу более безопасно. Ведь протертый лак до грунта вряд ли кого-то обрадует. С другой стороны полировку пастами можно выполнять большое количество раз. То же самое, желательно у одного специалиста. При этом ваш автомобиль будет всегда сиять как новый, для этого рекомендуется полировать автомобиль 1-2 раза в 2 года. Если делать это 1 раз в 5 лет, то скорее всего придется прибегнуть к глубокой полировке.
Закрепить эффект полировки можно покрытием «Жидкое стекло».
Все отзывы о нашей работе вы можете почитать в разделе Отзывы
Машинка для полировки автомобиля, выбор и применение
Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Любой владелец автомобиля хочет, чтобы его машина выглядела как можно привлекательнее. Вернуть машине прежний лоск и блеск можно при помощи полировки.
Эта процедура довольно эффективная и недорогая, а главное – не обязательно обращаться к профессионалам, отполировать автомобиль можно самостоятельно.
Машинка для полировки автомобиля
Предварительная подготовка к полировке в основном заключается в выборе необходимых инструментов. На самом деле, их нужно не так уж много – качественная машинка для полировки автомобиля и различные средства, пасты, полироли.
Конечно же, можно обойтись и без машинки, но тогда на процедуру будет потрачено гораздо больше сил и времени. Учитывая, что полировку рекомендуется проводить каждые полгода, полировальная машина окупится довольно быстро.
Современные производители автохимии предлагают довольно широкий выбор средств для полировки, что позволяет любому автовладельцу подобрать оптимальные полировочные средства.
Как выбрать полировальную машинку
Лучший выбор – это, конечно же, оптимальное соотношение цены и качества. Стоимость машинки зависит от ее характеристик. Для самостоятельной полировки не нужна профессиональная полировальная машина, поэтому при покупке, зная нужные параметры инструмента, можно еще и сэкономить.
Какие параметры наиболее важны? Прежде всего, это мощность. Для самостоятельной полировке вполне достаточно мощности 1000—1500 Вт. Важным критерием при выборе является наличие регулятора оборотов – на различных этапах работ необходимо регулировать скорость вращения диска.
Наличие компенсатора мощности является несомненным плюсам – он поможет сберечь лакокрасочное покрытие, если машинка будет прижата к поверхности авто слишком сильно.
Немалую роль при выборе машинки играет ее вес – ее придется держать довольно долгое время.
Даже самая лучшая машинка для полировки автомобиля не гарантирует идеального результата – перед началом работ нужно немного потренироваться, чтобы не испортить покрытие на машине.
Как выбрать лучшее средство для полировки
Различных средств для полировки существует огромное множество и однозначно сказать, что вам выбрать нельзя, поэтому каждый для себя выбирает, что ему больше подходит.
Средства для полировки
Автомобильные полироли бывают трех видов:
Абразивные;

Синтетические;

Восковые.

Абразивная помогает устранить царапины и небольшие дефекты покрытия автомобиля. Полироли этого типа используются на первом этапе работ, после них необходимо отполировать авто начисто с другим средством.
Восковые отличаются высокой эффективностью и низкой стоимостью. Они способны в кратчайшие сроки вернуть авто презентабельный внешний вид. К сожалению, эффект от таких средств держится не долго, уже после первой мойки полироль частично или полностью смывается.
Синтетические полироли бывают силиконовыми, полимерными и очистителями-восстановителями. Наиболее популярны полимерные – эффект от них сохраняется до нескольких месяцев, даже при частых мойках. Кроме того, этот вид полироли надежно охраняет машину от внешних воздействий.
По форме выпуска полироли делятся на:
Жидкие;

Твердые;

Кремы;

Аэрозоли.

Жидкие полироли самые неэкономичные, при нанесении они растекаются. При этом они довольно дорого стоят.
Твердые считаются самыми лучшими, так как позволяют контролировать слой нанесения. При этом процесс нанесения такой полироли довольно долгий.
Кремообразные позволяют добиться наилучшего результата в кратчайший срок. Кроме того, такие полироли не растекаются.
Аэрозольные – самые удобные в применении. Но выбирать эти полироли нужно с особой тщательностью – в них должно быть высокое содержание силикона.

Для того, чтобы выбрать наиболее оптимальный вариант, нужно определиться с тем, сколько времени и денег владелец авто готов потратить на полировку. Также важно учитывать состояние самого автомобиля.

Так для автомобилей старше трех лет или машин с поврежденным лакокрасочным покрытием не рекомендуется использование абразивных полиролей.
Этапы полировки
Прежде всего, нужно подготовить автомобиль. Для этого его нужно тщательно очистить от загрязнений. Автомобиль нужно тщательно просушить, после чего обследовать на наличие коррозии и повреждений лакокрасочного покрытия.
Если были выявлены дефекты, их необходимо устранить. Участки с дефектами необходимо полировать по отдельности – все полироли довольно быстро высыхают.
Полироль аккуратно наносится небольшими участками, толщина слоя должна быть небольшой. Средство оставляется на поверхности на несколько минут, после чего аккуратно полируется машинкой.
На машинку нельзя сильно надавливать, иначе можно повредить лакокрасочное покрытие. После завершения полировки поверхность автомобиля необходимо протереть мягкой тряпочкой, например из микрофибры.
С помощью полировальной машинки можно полировать не только кузов, но и фары и стекла. При полировке фар важно помнить, что полировка снимает верхний слой покрытия фары, поэтому после окончания процедуры необходимо покрыть поверхность фар специальным лаком.
Лучше всего провести полировку дважды – сначала абразивным средством, а затем финишным средством, желательно защитным.
Советы по полировки автомобиля с помощью машинки
Если детали авто высыхают слишком быстро, их можно слегка смочить водой. Вода должна быть идеально чистой – любые, даже самые мелкие, частички, могут повредить лакокрасочное покрытие машины.

За чистотой полировального круга нужно тщательно следить – любые комочки на его поверхности смогут испортить конечный результат. Причем само средство для полировки лучше наносить на поверхность детали, а не на круг.

Если длительное время обрабатывать один и тот же участок поверхности, он перегреется. В результате может повредиться лаковое покрытие.

Если неправильно держать полировальную машинку, на поверхности могут образоваться разводы. Поэтому машинку нужно держать строго вертикально, чтобы круг соприкасался с обрабатываемой деталью всей своей поверхностью.

Начинать обработку лучше на малых скоростях, чтобы равномерно распределить средство для полировки, и только потом постепенно увеличивать скорость вращения круга.

Комбинируя различные пасты для полировки автомобиля, поможет вам сделать результат более эффектным.
Можно ли полировать авто эксцентриковой шлифмашинкой. Выбираем надёжный инструмент-машинку для полировки кузова автомобиля
ГлавнаяПолМожно ли полировать авто эксцентриковой шлифмашинкой
Полировальная шлифмашина – два действия одним устройством? + видео
Полировальная шлифмашина должна обрабатывать поверхности из металла или дерева, часто именно этими приспособлениями пользуются для автомобилей, чтобы привести в должный вид лакокрасочное покрытие кузова. А на что еще она способна?
Что умеет шлифмашина с функцией полировки?
Шлифмашинка полировальная легко снимает лакокрасочное покрытие, удаляет царапины или неровности с поверхностей, также с ее помощью легко и ровно наносится защитное покрытие. Часто вместе с данным инструментом используют разные полироли и насадки. Стандартные конструкции данного устройства состоят из следующих элементов: диска, корпуса, основной и дополнительной рукояток, выключателя и кнопки фиксации шпинделя. Для качественной работы используют дополнительные насадки. Обычно они изготовлены из поролона или войлока.
Чтобы полировка была ровной и гладкой, применяют соответствующую пасту и насадку, а сам процесс происходит по уровням. Полировка поверхности начинается с нанесения пасты на специальный полировочный диск. Далее с его помощью пасту осторожно разносят по всей поверхности. Потом нужно создать защитное покрытие на всей обрабатываемой поверхности при помощи воска. Выполняя каждый уровень, нужно следить, чтобы остатки полироли были удалены. Этот процесс лучше всего знают рабочие кузовных мастерских, где шлифмашинка для полировки автомобиля является главным оружием.
Пневматическая полировальная шлифмашина – чем характерна такая модель?
Наиболее часто пользуются пневматическими и электрическими шлифмашинами. Работа пневматического типа инструмента осуществляется за счет компрессоров. Такие шлифмашины наиболее устойчивы к разным нагрузкам, просты в использовании и не вызывают сложностей в обслуживании. Такие приспособления немного напоминают пневмоболгарки, а основное отличие состоит в умеренной скорости вращения рабочего инструмента. Более того, у полировальных шлифмашин намного устойчивей и сам механизм регулировки скоростей вращений, к тому же, отличается данный инструмент и более высоким крутящим моментом.
Современные модели пневматических полировальных шлифмашин оборудованы специальной системой стабилизации оборотов. Это необходимо, если работы проводятся с различными по природе материалами. Устройства оснащены и специальной защитой, которая не допускает попаданий внутрь механизма пыли и отходных материалов. Инструмент данного типа демонстрирует хорошие показатели в работе, и все благодаря мощному двигателю и хорошей устойчивости.
Электрическая шлифмашинка полировальная и другие устройства
Электрические типы шлифовальных полировальных машин отличаются более компактными размерами и незначительной массой. Работая ими, появляется возможность значительно повысить производительность и качество работы. Обычно на таких машинах имеется мощный мотор, электронный регулятор мощности, многопозиционная боковая рукоятка и двух-контактный сетевой разъем европейского типа.
Современные модели полировальных шлифмашин оснащены уникальными износостойкими приводными механизмами, благодаря им обеспечивается высокий крутящийся момент шпинделей. Преимущество таких инструментов в том, что они наиболее универсальны в использовании, и есть возможность более точного управления, а работать со шлифовальными машинами такого типа можно плавней и ровней. В итоге, можно сказать, что они намного удобней при эксплуатации.
Помимо основных видов данного инструмента, существуют шлифмашины и специального предназначения. Часто профессионалы в своей работе пользуются такими шлифмашинами, как ленточные, вибрационные или плоскошлифовальные, эксцентриковые или орбитальные, угловые или болгарки. Эти виды инструментов также могут использоваться для обработки поверхностей, выравнивания их, но качественно отполировать можно только полировальными. Часто бывает, что в процессе работы используют различные шлифмашины, но конечную работу, то есть полировку необходимо все равно выполнять специальными моделями. Такие инструменты идеально подходят для основных финишных работ.
Шлифмашинка для полировки – выбираем надежный агрегат
При выборе шлифмашины для полировки важна мощность инструмента. При высокой мощности можно работать длительное время и, причем, без перерыва. Также высокая мощность помогает поддерживать высокую скорость. Большое значение имеет и диаметр дисков. Обычно у стандартных инструментов он бывает от 175 до 230 мм. Если модель имеет диск, где диаметр несколько больший, то лучше им не пользоваться. Еще важно число оборотов при работе на данном инструменте, если имеется функция переключения скорости, то качество полировки будет значительно выше.
Постараемся разобраться, как правильно выбрать полировальную шлифмашину. Как правило, определить качество инструмента можно и по цене. Чем выше стоимость, тем больше функций у шлифовальной машины и выше мощность. Современные модели выпускаются мощностью от 800 и до 2500 Вт. От мощности зависит производительность и качество работы. Необходимо обращать внимание на число оборотов. Максимальное значение обычно достигает до 10000 об/мин.
Если модель полировальной шлифмашины имеет высокое количество оборотов и невысокую мощность, то и крутящий момент будет низким, а эффективность будет далека от желаемой.
Самыми удобными считаются шлифмашины полировальные с установленным автоматическим регулятором числа оборотов, потому что это поможет стабилизировать скорость. Нажимая на полируемую поверхность, вы автоматически снижаете скорость вращений диска, регулятор не позволит этому произойти. Если при работе регулировать это вручную, то создается дополнительная нагрузка на инструмент. Более того, при ручной регулировке не рассчитать правильно необходимую скорость вращения диска и интенсивность полирования. Это все скажется не очень хорошо на лакокрасочном покрытии поверхности.
Производительность также зависит и от размеров дисков, в среднем они составляют от 145 и до 300 мм. Небольшими дисками пользуются, если нужно обрабатывать мелкие детали, ну, а диски больших размеров подходят для обработки объемных поверхностей. Производители в последнее время к своим инструментам прибавляют дополнительные возможности. Часто на современных моделях можно увидеть автоматический плавный пуск и блокировки шпинделей. Если есть блокировка шпинделей, то всегда можно удобно и быстро менять насадки, и при такой работе не нужно нажатие на кнопки включения. При плавном спуске рывок будет намного мягче при каждом запуске двигателя. А это не только поможет снизить нагрузку на сеть, а также значительно продлит эксплуатационный срок.
Что желательно помнить, начиная работу?
Работа с данным инструментом часто является больше ручной, хотя многие приемы выполняются автоматически. Обработка поверхности начинается с подбора подходящего диска и скорости работы самого инструмента, чаще до 1200 или 1500 об/мин. Диск устанавливается и плотно прижимается к поверхности. Затем нужно его плавно передвигать по поверхности. Важно в процессе работы постоянно контролировать каждое движение. Надо помнить при работе со шлифмашинами следующее:
если давление будет неравномерным, это может сказаться на качестве работы, так как лак или краска будут сниматься клочьями, и в дальнейшем вся поверхность будет неровной;
создавать сильное давление также небезопасно, ведь таким образом, можно сильно стереть лакокрасочное покрытие, после чего может потребоваться дополнительная многослойная покраска.
Как любой электрический инструмент, шлифмашина для полировки требует уважения к электросети, не следует проводить работы рядом с легковоспламеняющимися веществами, при плохой или слабой (часто старой) проводке или при наличии оголенных проводов. При длительном процессе полировки давайте иногда инструменту «отдохнуть», это не будет нагнетать усталость на отдельные работающие узлы конструкции, продлит срок службы инструмента, да и вам постоянная концентрация также прибавляет усталости, что может плохо сказаться на конечном результате.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
remoskop.ru
Выбираем надёжный инструмент-машинку для полировки кузова автомобиля
Многие автолюбители не только моют свои автомобили, но и выполняют качественную полировку кузова своими руками. Для этого используются специальные химические средства и надежная полировальная машинка. О том, какие они бывают и какую лучше выбрать, расскажем в этой статье.
1 Машинка для полировки автомобиля – особенности и принцип работы
Полировальная машинка способна существенно ускорить и сильно облегчить процесс полировки кузова автомобиля. Кроме того, такое устройство можно использовать и в других целях, например, для полировки различных деревянных, пластиковых или металлических поверхностей в доме или гараже. Профессиональные устройства могут быть нескольких модификаций: круговыми, с эксцентриком или орбитальные, угловые, щеточные, вибрационные, ленточные и т.д.
Рекомендуем к прочтению:
Угловой тип инструмента для полировки фактически схож с обычной болгаркой. Корпус и шлифовальный круг образуют между собой четкий прямой угол. Такие машинки особенно удобны для полировки вертикальных поверхностей. В отличии от угловой машины или болгарки, вал круговой или орбитальной полировальной машинки может производить не только круговые движения, но и смещаться в различные стороны на несколько миллиметров. Это позволяет улучшить качество полировки и предотвратить излишний перегрев поверхности из-за высокой силы трения. По типу питания аппараты для полировки бывают двух видов:

компрессорные или пневматические;
сетевые или аккумуляторные.
Первый вид шлифовальных устройств в домашних или гаражных условиях используется крайне редко из-за высокой стоимости и высокой производительности. Такие машинки чаще всего используются на автомойках и соответствующих сервисах, так как для работы с ними нужен специальный компрессор и ресивер. Сетевые аппараты питаются от обычной домашней сети 220В, при этом могут оснащаться аккумулятором небольшой емкости 12–13В, который можно заряжать от автомобильной сети. Они отлично подходят для полировки как отдельных частей, так и всего кузова авто.

2 Как выбрать надежную шлифовальную машинку?
На сегодняшний день в профессиональных магазинах представлено огромное количество моделей, которые различаются по габаритам, стоимости, функциям и т.д. Поэтому для выбора качественного инструмента для шлифовки кузова нужно учитывать несколько критериев, а именно:
мощность инструмента;
наличие функции регулировки крутящего момента;
наличие различных рабочих режимов;
удобство использования и др.
Самым большим функционалом обладают дорогие шлифовальные аппараты профессионального типа, однако их стоимость, как правило, очень высока, при этом, как показывает практика, многие функции в гаражных условиях попросту не используются. Не стоит приобретать и откровенно дешевые варианты с минимальным набором возможностей, так как они обладают недостаточной мощностью, недолговечны, имеют нестабильные обороты и т.д. и т.п.
Оптимальным вариантом для домашнего использования будет машинка средней ценовой категории с мощностью от 1000 до 1500 об/мин и функцией регулировки частоты оборотов.
Помимо этого, на ней должно быть несколько рабочих режимов, которые позволяют работать с различными типами насадок без вреда для лакокрасочного покрытия кузова. При этом выбирать стоит только инструменты с автоматической регулировкой оборотов, то есть должен быть специальный ролик или кнопка с цифрами, которые обозначают ту или иную частоту вращения.
Чем мощнее машинка, тем выше будет ее эксплуатационный ресурс, так как для полировки кузова максимальный рабочий диапазон не превышает 2500-3000 оборотов и она практически не будет работать на пределе. Чтобы все детали инструмента были качественными, включая редуктор, аккумулятор (при наличии), основной диск и дополнительная электроника, рекомендуем выбирать модели проверенных производителей, таких как Makita, Hitachi, Bosh, Polar и др.
В последнее время неплохие варианты выпускают и некоторые отечественные фирмы, например, Интерскол, Рупес, Flex и др. А вот покупать неизвестные бренды китайского производства не стоит, особенно если у них слишком привлекательная цена, как правило, их ресурс ограничен несколькими месяцами, даже при относительно неинтенсивном использовании.
3 Дополнительные материалы и оборудование для полировки машин
Помимо качественной шлифовальной машинки для работы по полировке кузова необходимо также иметь дополнительное оборудование и профессиональные полироли или специальные шлифовальные круги. Для надежного крепления полировочных кругов используют качественные адаптеры и подложку с креплениями в виде «липучек». Это особенно актуально, если в качестве шлифовального устройства используется обычная болгарка или электрическая дрель. Для нанесения на поверхность кузова специальной пасты или воска необходимо наличие специальных аппликаторов, в домашних условиях можно использовать обычный поролон, для более качественного нанесения специальную хлопчатобумажную ткань или фланели.
Шлифовальные круги различаются между собой по типу жесткости и наличию в составе дополнительных элементов. Как правило, на кругах указываются все необходимые характеристики, но иногда определить тип можно и по цвету диска: яркие оранжевые или желтые цвета символизируют универсальность материала, то есть их можно использовать как для глубокой полировки, так и для удаления мелких царапин или создания защитного слоя. Для работы с грубой абразивной полиролью используются круги преимущественно белого цвета, а с цветообразующей или защитной полиролью почти всегда черного цвета.
&lt;span style=»width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;» class=»mce_SELRES_start»&gt;&lt;/span&gt;
Полироли служат для улучшения и защиты лакокрасочного покрытия кузова авто. Активные вещества на основе полиуретана и других химических соединений проникают в верхний слой краски, повышая тем самым ее структуру, придают блеск или создают пленку, которая защищает кузов от негативного воздействия окружающей среды. Могут быть как в виде жидкостей, так и в виде более густых паст, при этом имеют одно и то же назначение.
Абразивные полироли используют для удаления мелких царапин или выравнивания цвета, например, после покраски автомобиля. Защитные виды содержат в своем составе тефлоновые соединения, поэтому их используют для защиты кузова от вредных воздействий и применяют в комплексе с абразивными или цветообогащающими вариантами полиролей. Полироли на восковой основе служат для придания блеска лакокрасочному покрытию, они не выполняют никаких защитных функций, но позволяют сгладить концентрические круги, скрыть микроцарапины и другие мелкие, поверхностные кузовные дефекты.
Читайте НАС ВКонтакте
806
УЖЕ ПОДЕЛИЛИСЬ
kareliyanews.ru
Как сделать качественную полировку автомобиля своими руками
Если на вашей машине появились царапины, кузов потерял былой блеск, а настроение ухудшилось из-за неопрятного вида вашего транспортного средства – настало время делать полировку!
Многие автолюбители решают подобную проблему при помощи автосервиса, но мы расскажем вам, как полировать машину самостоятельно. Ведь однажды вложив деньги в инструмент для полировки, вы сэкономите на услугах специалистов. Также эти знания понадобятся вам при подготовке машины к покраске.
Покупаем все необходимое
Для осуществления поставленной цели вам понадобятся следующие материалы:
Профессиональная полировальная машинка. Если вы не хотите тратить на нее средства, можете воспользоваться обычной дрелью, однако результат не оправдает ожидания.
Полировальные круги. Для удаления царапин и перепыла лучше всего подойдут твердые круги, для усиления блеска и придания глянца – мягкие и средние круги.
Специальные салфетки или хлопчатобумажные тряпочки.
Паста для полировки кузова.
Набор для самостоятельной работы
Виды полировки автомобиля
Существует два вида полировки ТС – это восстановительный и защитный. Восстановительная полировка предназначена для устранения мелких царапин на кузове машины, возвращения блеска лакокрасочного покрытия и придания кузову насыщенного и ровного цвета.
Защитная полировка препятствует негативному воздействию солей, кислоты, щелочей и солнечных лучей на кузов транспортного средства. Для защиты лакокрасочного покрытия используют ионные полироли, которые обладают антистатическим свойством и не дают пыли оседать на поверхность автомобиля.
Ручная обработка кузова автомобиля: с чего начать?
Первым делом вам необходимо очистить поверхность кузова от загрязнения. Сделать это можно при помощи обычной мойки с использованием специального шампуня. Итак, приступим:
Для начала ополосните поверхность машины прохладной водой. Никогда не мойте свое транспортное средство под палящими лучами солнца, т.к. быстро испаряющиеся капельки воды могут истончить лакокрасочное покрытие вашего транспортного средства.
Налейте немного шампуня в ведро с теплой водой.
.Мытье машины начинайте с его верхней части и по мере смывания загрязнений спускайтесь вниз, т.е. с крыши к колесам. В любом магазине автозапчастей вы можете приобрести специальные салфетки для ухода за кузовом машины, которые помогут вам быстро и легко справиться с процессом мойки.
Оставьте автомобиль на некоторое время, чтобы его поверхность высохла самостоятельно.
Этап мойки транспортного средства закончен, а значит, самое время переходить к ручной полировке. Для работы лучше всего подойдут салфетки из микрофибры. С их помощью вы получите зеркальный блеск лакокрасочного покрытия и не поцарапаете кузов. Выдавив небольшое количество полировальной пасты на поверхность кузова авто, растирайте ее легкими и плавными движениями. По мере намокания салфетки меняйте ее на новую. Процесс полировки кузова автомобиля займет около 2 часов.
Нанесение абразивной пасты
Мы не будем рекомендовать вам конкретного производителя полиролей, т.к. в данном сегменте рынка уже имеется довольно большой ассортимент продукции. Если вы преследуете цель вернуть былой блеск и придать своему железному другу ощущение чистоты, выбирайте очистители-восстановители. Если на лакокрасочном покрытии машины видны небольшие трещины, выбирайте восковые полироли.
Шлифование лакокрасочной поверхности автомобиля
Если на кузове вашей машины образовались большие трещины, царапины и в некоторых местах начала сыпаться краска, вам необходимо как можно скорее предотвратить образование коррозии. Для начала вам потребуется шлифовальная бумага Р1200-Р1500 или шлифовальная машинка для полировки автомобиля, для которого вы будете использовать абразивные материалы.
Вот несколько рекомендаций, которые необходимо соблюдать при шлифовании лакокрасочной поверхности автомобиля:
Начинайте шлифование только после тщательного обезжиривания кузова машины.
Используйте только чистый абразивный материал и чистую воду.
Перед началом работы замочите шлифовальную бумагу в воде с добавлением небольшого количества мыла на 5-10 минут.
Делайте плавные и короткие движения шлифовальной бумагой, чтобы избежать образования крупных царапин.
Если вы используете эксцентриковую шлифовальную машинку, обратите внимание, чтобы ход ее шлифования не превышал 3 мм.
Смойте отшлифованный материал с покрытия кузова перед полировкой.
Возвращаем автомобилю утерянную красоту
Нанесение защитного слоя при помощи шлифмашинки
Следующий этап – полировка кузова автомобиля. Форум, посвященный уходу за ЛКП кузова машины, однозначно рекомендует работать инструментом при частоте вращения не выше 2500 об/мин. При более высокой частоте поверхность кузова будет сильно нагреваться. Покупая в магазине полировальную машинку, обратите внимание на плавность регулировки частоты вращения при 500-2500 об/мин.
Так как же полировать машину при помощи данного инструмента? Первым делом вам необходимо нанести небольшое количество полировочной пасты (10-20 грамм) на небольшой участок элемента. Далее следует одеть полировальный круг светло-оранжевого цвета, предназначенный для грубой полировки. Не включая инструмент, разотрите пасту по обрабатываемой поверхности. Чтобы избежать высыхания пасты, рекомендуется полировать поверхности, площадью 50 на 50 см.
Пришло время включить инструмент! Будьте внимательны и включайте полировальную машинку на малых скоростях. При слишком большой частоте оборотов грубого диска лакокрасочная поверхность может истончиться до нижнего слоя.
Для того чтобы паста распределялась по поверхности кузова равномерно, осуществляйте движения инструментом крестом, т.е. сначала по горизонтали, затем по вертикали. Достижение желаемого результата возможно при повторении «креста» два и более раз с увеличенной скоростью вращения круга.
После окончания полировки конкретного элемента необходимо удалить излишки пасты с поверхности кузова. Обработка следующего участка кузова ведется по этой же схеме. В целом, процесс ухода за лакокрасочным покрытием занимает около 8-10 часов, поэтому перед процедурой стоит запастись терпением, ведь на полировке грубым кругом все только начинается!
Как только вы осуществили первичную полировку поверхности машины, необходимо перейти к более «мягкому» режиму. Нанесите на чистую хлопчатобумажную ткань небольшое количество полировочной пасты и аккуратно распределите ее по кузову автомобиля. Не ленитесь и выполняйте работу тщательно, чтобы результат полировки сохранился на долгое время. Распределив пасту, дождитесь, пока она не начнет подсыхать. После этого включите машинку с кругом, предназначенным для мягкой полировки, и повторите предыдущие рекомендации по ее проведению.
Последний штрих
Как только все вышеперечисленные действия выполнены, переходим к последней части этой нелегкой процедуры – защита лакокрасочной поверхности. Процесс нанесения и распределения защитной полироли аналогичен предыдущему этапу.
Для того чтобы блеск, цвет и безопасность лакокрасочного покрытия сохранилась на долгое время, обновляйте защитный слой хотя бы раз в месяц.
Для того чтобы самостоятельно сделанная работа не отличалась от профессиональной, необходимо соблюдать некоторые советы:
Круг для полировки должен быть чистым и слегка влажным.
Если паста слишком быстро высыхает, смачивайте поверхность кузова небольшим количеством воды.
Чтобы не допустить перегрева автомобильных деталей, не полируйте одно и то же место слишком долго.
Наносите пасту сразу на поверхность, а не на круг полировальной машинки.
Во время полировки держите инструмент параллельно поверхности. Это позволит вам избежать образования круговых разводов.
Начинать работу необходимо на малых скоростях вращения, плавно переходя к более высоким скоростям.
При использовании пасты разной зернистости, перед их нанесением необходимо тщательно очистить поверхность.
После каждого этапа полировки тщательно мойте круги в теплой воде.
После завершения полировки рекомендуется промыть поверхность мыльной водой.
Как нужно правильно держать инструмент при полировке
Что еще нужно знать о полировке?
Полировка пластика автомобиля должна производиться с особой осторожностью. Воздействие больших скоростей на данный материал может вызвать перегрев его поверхности и, как следствие, дальнейшую деформацию.
Полируемая поверхность пластика авто должна быть влажной, поэтому не допускайте высыхания пасты на ней. Несоблюдение этой рекомендации приведет к увеличению расхода полироли и к появлению глубоких царапин.
Полировка стекла
Стекла автомобилей постоянно подвергаются воздействию неблагоприятных материалов, например, обычного песка. Попадая между прорезиненной поверхностью «дворников» и лобового стекла, песок истончает его верхний слой, образуя при этом неприятные царапины. Полировка стекла автомобиля относительно недорогая процедура. Цена на этот вид работы в автосервисе варьируется в зависимости от сложности работ. Технологически этот процесс нисколько не сложней обычной абразивной полировки, а значит, также может осуществляться и самостоятельно.
Для того чтобы процесс полировки распространялся только на стеклянные поверхности автомобиля, необходимо закрыть остальные элементы транспортного средства защитной пленкой. Прежде чем перейти к самому процессу, рекомендуется сначала хорошо отмыть стекло, а затем обвести проблемные участки маркером с внутренней стороны.
Будьте внимательны: если на стекле имеют сколы, не начинайте полировку. Для начала вам следует отремонтировать данный участок.
Процесс полировки
Приготовьте мягкий круг для полировочной машинки.
Нанесите небольшое количество полировочной пасты на поверхность стекла, распределите всю массу равномерно по участку, площадью 20 на 20 см.
Не включая инструмент, повторите процедуру для создания более ровного слоя.
Включив аппарат на самую низкую скорость – 500 об/мин – распределяйте пасту легкими круговыми движениями. Следите за тем, чтобы давление на стекло не было слишком сильным.
Полируя стекло по схеме «крест», прибавляйте обороты постепенно: сначала 1000 об/мин, затем 1500 об/мин и т.д. Дойдя до отметки 2500 об/мин, переходите на следующий участок поверхности стекла.
После долгого и трудоемкого процесса полировки, необходимо убрать излишки пасты мягкой тряпочкой, а затем тщательно помыть стекло. Для того чтобы не испачкать поверхность кузова, сохраняйте защитную пленку до конца работы.
Процесс полировки, безусловно, отнимает много времени и сил, однако если вы в совершенстве овладеете техникой профессионального ухода за своим автомобилем, вы сумеете сэкономить средства на услугах автосервиса. Терпение и вера в себя – вот залог успеха!
avtopolza.ru
Как выбрать эксцентриковую шлифовальную машину
Создание идеальной поверхности под лак или краску невозможно без шлифовальной машинки. Сегодня для этих целей на рынке можно найти несколько различных видов шлифмашинок, каждая из которых хороша по-своему. Так, например, даже качественная и дорогая ленточная шлифмашинка не сможет обеспечить идеальную поверхность для лакировки или под морилку в отличие от эксцентриковой, которая именно для этого и была создана. В том, как выбрать эксцентриковую шлифовальную машину, особых сложностей нет, даже не смотря на огромный ассортимент от различных брендов. Главное, перед тем как выбрать шлифмашинку эксцентрикового типа, определить для себя, какой она должна быть по основным параметрам и дополнительным функциям.
Основные параметры эксцентриковой шлифмашинки
Дополнительные функции эксцентриковой шлифмашинки
Для тех, кто впервые собирается выполнять шлифовку поверхности при помощи эксцентриковой шлифмашинки, необходимо пояснить следующее. Эксцентриковая шлифовальная машинка предназначается для полировки, грубой и тонкой шлифовки. На практике в большинстве случаев она используется только для полировки и тонкой обработки с дальнейшей лакировкой или покраской поверхности. Такая узкая направленность машинки обусловлена особенностью её работы. Принцип работы представляет собой возвратно-поступательные круговые движения шлифовального круга, чем и достигается качественная обработка.

Основные параметры эксцентриковой шлифмашинки

При выборе эксцентриковой шлифмашинки (ЭШМ) придется сразу определиться, как часто она будет использоваться. Если время от времени и для краткосрочных работ, тогда при покупке можно брать бюджетный вариант. А вот если нагрузки на этот инструмент будут частыми и довольно большими, тогда смело можно брать профессиональную ЭШМ. Конечно, если инструмент приобретается для себя и так, чтобы долго служил, то можно без раздумий присматривать профессиональную ЭШМ. Правда, на профессиональную эксцентриковую шлифовальную машину цена будет значительно выше, чем на обычную.
Определив, будет ли это обычная или профессиональная шлифмашинка, остается еще разобраться с характеристиками самой ЭШМ. Без этого не удастся определить, какая лучшая шлифмашинка из всего возможного ассортимента Вам нужна. Все характеристики можно условно разделить на две категории. Первая категория – это рабочие характеристики, определяющие качество и эффективность работы с той или иной эксцентриковой шлифмашинкой. К ним относятся мощность, амплитуда колебаний, скорость вращения, диаметр абразивного круга, вес и вариант питания инструмента. Вторая категория – это дополнительные функции машинки, которые обеспечивают удобство и комфорт работы с инструментом. К дополнительным функциям относятся регулировка оборотов, вариант пылесборника, возможность подключения к пылесосу, вторая рукоятка, ограничение пускового тока, индикатор силы нажатия.

Мощность ЭШМ

Основная характеристика любого электроинструмента – это его мощность. И эксцентриковые шлифмашинки не исключение. Именно её в первую очередь следует учитывать при выборе шлифмашинки. Высокая мощность ЭШМ позволяет использовать инструмент дольше и с большей эффективностью. К тому же, от этого параметра зависит качество выполняемых работ, скорость вращения шлифовальной тарелки, а также вес машинки.
Диапазон мощностей эксцентриковых шлифмашинок от 160 Вт и до 900 Вт. Но низкомощные и высокомощные ЭШМ можно перечислить по пальцам. Наиболее распространены шлифмашинки с мощность от 300 Вт до 600 Вт. Особой популярностью сегмента ЭШМ с мощностью 300 – 600 Вт пользуется эксцентриковая шлифовальная машина Bosch. При выборе стоит обращать внимание на ЭШМ с высокими показателями мощности. При этом если разница в мощности составит 20 – 50 Вт, то особых отличий в качестве обработки не будет. Но если разница составит 100 Вт и более, то предпочтение следует отдавать более мощному инструменту. Качество работ, их продолжительность и срок службы ЭШМ будут высокими.

Тип ЭШМ

Для работы ЭШМ используются различные источники энергии, в зависимости от этого существует несколько типов эксцентриковых шлифмашинок. Это может быть электрическая машинка с питанием от электросети или аккумулятора, а может быть шлифмашинка, использующая сжатый воздух. Такое разнообразие позволяет применять ЭШМ и там, где есть электричество, и там, где его нет. Выбирая тот или иной вариант, необходимо четко понимать, для чего и где будет использоваться ЭШМ.
Если с электрическими шлифмашинками все более менее понятно, то о пневматической следует немного рассказать. Машина шлифовальная эксцентриковая пневматическая используется в основном в производственных масштабах, так как требует установки дополнительного оборудования в виде компрессора или баллонов со сжатым воздухом. Эти ЭШМ прекрасно служат в гараже, СТО или в цехе по производству мебели. Их главными преимуществами являются малый вес, он составляет всего от 600 г до 1000 г. А также малое количество подвижных деталей. Так как, используя сжатый воздух, отпала необходимость в электродвигателе, то соответственно стало меньше деталей. Это сказалось как на весе, так и на сроке эксплуатации. Ко всему этому малый вес позволяет более долго и комфортно использовать сам инструмент. Одним из производителей таких ЭШМ является компания Dynabrade, со своими эксцентриковыми шлифмашинами Dynorbital.

Скорость вращения ЭШМ

Этот параметр эксцентриковой шлифмашинки напрямую связан с её мощностью. Качество выполняемых работ и удобство работы зависят именно от скорости вращения. Но тут есть один важный момент. При покупке обычно стараются выбрать машинку с высокими показателями оборотов, полагая, что чем выше, тем лучше для работы. Вот только это относится в большей степени к производительности, чем к качеству работ. Очень высокие обороты ЭШМ годятся для черновой обработки поверхности, а вот для идеальной шлифовки требуются низкие обороты.
Со скоростью вращения связана и еще одна особенность, которую следует учитывать. Она заключается в том, что скорость вращения будет тем ниже, чем выше мощность машинки. Так, например, эксцентриковая шлифовальная машина bo6040 компании Мakita обладает мощностью 750 Вт, и при этом её скорость вращения составляет всего 1600 – 5800 об/мин. В тоже время эксцентриковая шлифовальная машина Bosch GEX 125-1 AE обладает мощностью 250 Вт и скоростью вращения 7500 – 12000 об/мин. При выборе ЭШМ необходимо помнить об этой особенности и ориентироваться на то, с какой целью будет использоваться машинка. Будет это шлифмашинка с высокими оборотами для черновой шлифовки или машинка с низкими оборотами для финишной шлифовки.

Амплитуда колебаний ЭШМ

Следующим параметром, влияющим на качество обработки поверхности и зависящим от скорости вращения, является амплитуда колебаний или как ее еще называют эксцентриковый ход шлифовальной машины. Как уже отмечалось выше, ЭШМ выполняет возвратно-поступательные круговые движения. И если скорость вращения в большей степени влияет на производительность, то амплитуда движения шлифовальной тарелки отвечает как раз за качество обработки.
По сути, амплитуда колебания и скорость вращения связаны между собой. Именно сочетание этих двух движений и позволяет выполнять высококачественную шлифовку. На рынке представлены модели с амплитудой от 2 мм до 5 мм. Наименьшей амплитудой обладают шлифмашинки ДВТ. В представленном фото демонстрируются движения шлифовальной тарелки эксцентриковой шлифмашинки, видно как в зависимости от амплитуды колебания меняется качество обработки поверхности.
Важно! Следует отметить, что для некоторых пневматических ЭШМ возвратно-поступательные движения создаются при помощи специальных рычагов-насадок. В зависимости от того, какой установлен рычаг, таким будет диаметр орбиты для шлифования.

Диаметр тарелки ЭШМ

Производительность работы эксцентриковой шлифмашинки кроме мощности также зависит от диаметра шлифовальной тарелки. Тут все просто – большая площадь тарелки позволяет быстро обработать большую площадь за раз. Самыми распространенными размерами являются диаметры 125 мм и 150 мм. Но можно встретить и нестандартные размеры 50 мм, 80 мм, 90 мм или 115 мм. Хотя эксцентриковая шлифовальная машина и предназначается для обработки только ровных поверхностей, малые диаметры подошвы позволяют делать шлифовку угловых соединений.
Нестандартные размеры шлифовальной тарелки – большая редкость. Производят их всего несколько компаний и среди всего ассортимента эксцентриковых шлифовальных машин на рынке можно найти всего несколько экземпляров. Яркими представителями ЭШМ с малым диаметром тарелки являются шлифмашинка Rupes ТА 50 и Metabo SXE 400.
Приобретая ЭШМ, во многих случаях достаточно взглянуть на название модели, чтобы определить диаметр тарелки. Большинство производителей указывают размер именно там. Например, эксцентриковая шлифмашинка Интерскол ЭШМ-150/600Э. Взглянув на маркировку, сразу можно определить, что диаметр тарелки 150 мм, а мощность машинки 600 Вт. Но не лишним будет заглянуть в паспорт или спросить продавца. Так как эксцентриковая шлифовальная машина Макита BO5031 в своем названии не содержит таких данных.

Вес ЭШМ
Как уже ранее отмечалось, вес эксцентриковой шлифмашинки напрямую зависит от её мощности. Дело тут лишь в двигателе. Чем он мощнее, тем тяжелее машинка. Вес напрямую не влияет на качество или производительность работ. Но этот параметр имеет важное значение для комфортной работы мастера. Так ЭШМ с большим весом будет труднее обрабатывать вертикальные поверхности, а также потолок. Для обработки горизонтальных поверхностей этот параметр слабо влияет на комфорт работы с ним.

Дополнительные функции эксцентриковой шлифмашинки

В отличие от описанных выше характеристик эксцентриковых шлифмашинок, дополнительные в меньшей степени влияют на производительность и качество работ. Но наличие тех или иных дополнительных функций позволяет сделать работу более комфортной.
Сегодня производители стараются максимально снабдить свои ЭШМ полезным функционалом. К таким функциям относятся регулировка оборотов, различные варианты пылесборников, возможность подключения к пылесосу или переходник для него, вторая рукоятка, ограничение пускового тока (мягкий пуск), индикатор усилия нажатия. Рассмотрим каждый из них подробнее, так как при выборе некоторые из этих функций могут сыграть решающую роль.

Регулировка оборотов
Сегодня практически в любом электроинструменте есть эта функция и ЭШМ не исключение. Даже в пневматических ЭШМ есть возможность регулировки оборотов, реализованная в виде рычагов давления. Для эксцентриковых шлифмашин возможность регулировки оборотов дает возможность использования инструмента, как для грубой, так и для тонкой шлифовки. Что в свою очередь позволяет сэкономить на покупке нескольких шлифмашинок.

Вариант пылесборника

Результатом работы шлифовальной машины являет не только ровная и гладкая поверхность, но довольно большое количество мелкодисперсной пыли. Конечно, производители позаботились о наличии пылесборника для неё. Вот только у каждого он свой и не всегда удобный.
Так, например, у Makita эксцентриковая шлифовальная машина укомплектована тремя вариантами пылесборников – пластмассовым, тряпчаным и бумажным. А вот шлифмашинки Bosch только с пластмассовыми пылесборниками с возможностью их замены на пылесос. При покупке ЭШМ всегда стоит рассматривать вариант пылесборника, который будет удобен под каждого в частности. Сам пылесборник, конечно, не влияет на качество работ, но и при его очистке не хочется слишком сильно заморачиваться.

Возможность подключения к пылесосу

Как уже отмечалось, удаление пыли у различных моделей и производителей ЭШМ выполняется как в отдельный пылесборник, так и при помощи пылесоса. Такой подход оправдан. Ведь пылесборник имеет маленькие габариты и надолго его не хватает, и приходится часто выполнять очистку, отрываясь от работы. Поэтому некоторые производители предусмотрели возможность подключения пылесоса. К сожалению, такая возможность есть не у всех моделей эксцентриковых шлифмашинок. Но у профессиональных ЭШМ, таких как шлифмашинки Бош, Рупес или Макита, подключение к пылесосу имеется в обязательном порядке.
Конечно, есть еще и другой вариант подключения к пылесосу, это специальный переходник. Другие производители ЭШМ, осознав важность подключения, решили оставить свои модели шлифмашин без изменений и начали выпускать специальные переходники. Поэтому при покупке эксцентриковой машинки, понимая то, что ею придется работать много и долго, следует поинтересоваться у продавца о возможности подключения.

Вторая рукоятка
Специфика работы эксцентриковой машинкой предусматривает давление на неё сверху. Даже сама форма инструмента целиком и полностью направлена это. Но довольно часто пусковой механизм и электромотор находятся несколько в стороне от центра, что создает определенные трудности при работе. В связи с этим производители ЭШМ добавили дополнительную рукоятку, которая компенсирует давление с другой стороны и облегчает работу с машинкой. Сама ручка может быть съемной или стационарной. Все зависит от модели. Например, шлифмашинка Мakita BO5040/5041 имеет съемную ручку, в то же время Bosch PEX 400 AE оснащена стационарной дополнительной рукояткой. Особо следует выделить шлифмашинки DWT. Они оснастили свои ЭШМ боковыми рукоятками, что обеспечивает дополнительное удобство при работе с вертикальными поверхностями.

Ограничение пускового тока

Результатом работы шлифмашинки должна быть ровная и гладкая поверхность. Но с момента запуска и до начала работы мастер не всегда успевает подстроиться и приложить необходимое усилие. В результате поверхность можно повредить, оставив нежелательные борозды, которые придется зашлифовывать. Поэтому многие производители оснащают свои шлифмашины системой мягкого пуска. Такой подход оправдан, особенно если шлифовальная машина по дереву эксцентриковая. Все дело в вибрации, которая возникает сразу же после включения машинки. Наличие мягкого пуска позволяет ЭШМ постепенно выйти на рабочие обороты и приспособиться к ним мастеру.

Индикатор усилия нажатия

Одной из полезных для новичка дополнительных функций является индикатор силы нажатия. Это особенно полезно тем, кто еще не научился ощущать свою силу нажима на инструмент. Этот индикатор в случае излишнего или недостаточного нажима позволит скорректировать его, чтобы выполнить шлифовку должным образом. Такая функция будет полезна и профессионалам. Она позволит оценить степень своего навыка по работе с ЭШМ и облегчит сам процесс шлифовки.

Вариант крепления абразива
Во время шлифовальных работ не раз возникает необходимость сметить абразив по причине его износа или с целью уменьшить зернистость для более гладкой шлифовки. Чтобы это простое действие не отнимало слишком много времени, производители разработали несколько различных способов крепления абразива к шлифовальной тарелке. Наиболее распространенным является обычная липучка. Кроме неё существует еще система Quick-Fit, предусматривающая модульную замену, но она менее популярна. При выборе ЭШМ того или иного производителя необходимо ознакомиться с тем, как будет крепиться абразив, чтобы во время эксплуатации не возникло заминки с заменой.
Кроме перечисленных брендов Bosch, DWT, Makita, Metabo, Rupes, Интерскол и Dynorbital, существует множество других как отечественных, так и зарубежных, продукцию которых можно без труда найти на полках больших супермаркетов и строительных магазинов. При покупке ЭШМ, как и любого другого инструмента, важно знать и учитывать не только его функционал и характеристики, но и страну производителя, и материалы, из которых сделан сам инструмент. Ведь все, что приобретается, должно служить долго, надежно и качественно выполнять свои задачи.
strport.ru
КАК И КАКУЮ ВЫБРАТЬ ЭКСЦЕНТРИКОВУЮ ШЛИФМАШИНУ. ХАРАКТЕРИСТИКИ, МАРКИ И ПОЛЕЗНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. | Своими руками
Реклама
При помощи эксцентриковой шлифмашины можно шлифовать и полировать древесину, металл, органическое стекло и различные лакированные поверхности, а также снимать краску с любого материала.
Этот инструмент подходит для многих задач, решаемых в мастерской. Ведь чистая, гладкая поверхность — не только дизайнерский ход, но и строгое требование некоторых ремонтных работ, например подготовки поверхности под окраску.
Особенности вибрационных шлифовальных машинок
По принципу работы эксцентриковая шлифмашина не очень отличается от виброшлифмашины или шлифовального круга. Это означает, что вместе с известными движениями виброшлифмашины она выполняет вращательные движения шлифованного круга. Результат такого способа шлифовки — высокая производительность и особенно гладкая рабочая поверхность.
Секрет отличного качества обрабатываемой поверхности заключается в комбинации движений, состоящих из вращений и вибраций: вращательное движение обеспечивает снятие материала, а при помощи вибрации создается гладкая поверхность. При этом круглая шлифовальная тарелка подвижно крепится к приводному валу и вращается вокруг своей оси параллельно рабочей поверхности свободно или под нажимом. Ведение под нажимом повышает производительность снятия стружки, так что можно выполнять даже грубые шлифованные работы.
Технические характеристики эксцентриковых шлифмашинок
Существенный параметр, влияющий на производительность, — диаметр окружности вибрации, который называют также рабочим, шлифованным или эксцентриковым ходом. Чем выше ход, тем выше и производительность. Усилие, с которым пользователь нажимает на инструмент во время работы, тоже влияет на результат шлифовки.
Следует учесть, что высокая производительность снятия стружки нужна не всегда. Например, при работе с окрашенными или лакированными поверхностями важнее точность. Данные о диаметре окружности вибрации указывают на то, с какой точностью можно работать.
При чистой шлифовке сильный нажим тормозит вращение шлифовальной тарелки, что обеспечивает особенно хороший окончательный результат. Основное правило гласит: чем меньше окружность, тем чище шлифовка, и наоборот. Таким образом, небольшая окружность вибрации больше подходит для чистой шлифовки, а большая (в комбинации с мощным мотором) — для обработки больших поверхностей с высокой производительностью снятия стружки.
Внимание! Чем выше скорость шлифмашины тем быстрее, но и грубее обработка поверхности. Мощные инструменты характеризуются высокой производительностью.
Тормозная система шлифмашинок.
Эксцентриковые машины некоторых производителей сначала помешают на обрабатываем поверхность, а потом включают. Тормоз шлифовальной тарелки, иди, другими словами, автоматическая система торможения, препятствует образованию бороздок при помещении тарелки на материал, даже если машина уже включена.
Диаметры шлифовальных тарелок для эксцентриковых шлифмашинок, составляющие 115, 125 и 150 мм, — самые практичные. Часто уже в самом названии инструмента есть указание на размер тарелки. Шлифовальные тарелки диаметром 115 и 125 мм особенно хороши для обработки вогнуто -выпуклых поверхностей, а также всевозможных закруглений. Тарелки диаметром 150 мм, наоборот, больше подходят для грубых работ и предназначены для больших плоских поверхностей. В целом при большом диаметре шлифовальной тарелки, в зависимости от зернистости шлифовальных кругов и окружности вибрации, производительность шлифовки выше. Если необходима точная работа в узких местах, предпочтительна машина с тарелкой меньшего диаметра.
Большинство эксцентриковых шлифовальных машин имеют функцию отвода пыли. Он может производиться несколькими способами: через подошву, при помощи пылеотвода, или при помощи шланга и мешка для сбора пыли. Есть модели, в которых можно отсоединять пылесборник или менять его положение.
Важные детали
Расходный материал.
Производители предлагают широкий выбор шлифовальных принадлежностей. Они могут входить в серийную комплектацию машины или приобретаться дополнительно. К принадлежностям относят всевозможные крути: абразивные, самоклеящиеся или зажимные, на бумажной или тряпичной основе, а также различной зернистости. Чем меньше зернистость, тем грубее обработка.
Для полировки в эксцентриковых шлифовальных машинах предназначены специальные полировочные круги. Есть также специальные круги лля обработки древесины и лакокрасочного покрытия, ватное полотно для снятия ржавчины и грубой грязи, полотно для втирания полироли, полировальная губка лля втирания воска, специальное полотно из войлока для полировки «до блеска» и пр.
Способ крепления расходников.
К подошве эксцентриковых шлифовальных машин крепят сменные листы. Крепление их к рабочей плоскости инструмента осуществляется при помощи зажима или «липучки». Модели с зажимными креплениями дешевле и универсальное, поскольку к ним проще подобрать расходные материалы. Однако крепление на «липучку» намного быстрее и удобнее.
Дополнительные возможности эксцентриковых шлифмашинок.
Некоторые модели допускают смену подошвы. Например, установку подошв диаметром 115 и 125 мм, предназначенных для разного объема и типа работ.
эргономика. Некоторые производители оснащают свой инструмент специальными вибронакладками на ручки, уменьшающими вибрацию. У мощных моделей на корпусе может быть дополнительная ручка для более удобной работы. Легкие шлифмашины обычно могут похвастаться только круглой рукояткой сверху и корпусом округлой формы, который можно обхватить одной рукой. Дополнительной рукоятки у них нет. и возможность ее присоединения не предусмотрена. Рукоятки могут иметь форму хомута, дуги или штанги.
Дополнительные рукоятки можно частично откидывать (например, при шлифовке по краю поверхности), приводить в различные позиции и даже поворачивать вокруг корпуса.
плавный пуск пли поддержание постоянного количества оборотов значительно облегчают работ)’. Можно подобрать количество оборотов и вибраций с учетом материала. Особенно удобна полноволновая электроника, которая обеспечивает плавную регулировку оборотов. А функция установки малого количества оборотов позволяет обрабатывать термочувствительные материалы.
Эксплуатация
Прежде чем включить эксцентриковую шлифовальную машину, следует внимательно ознакомиться с инструкцией производителя.
Для полировки поверхностей желательно использовать модель, оснащенную управляющей электроникой, которая позволяет регулировать частоту колебаний. Дело в том, что при таких работах частота колебаний должна быть меньше, чем при шлифовке. А если пользователь будет полировать поверхность на «больших оборотах», перегреется двигатель или повредится обрабатываемый материал.
Лакированные поверхности рекомендуют шлифовать на минимальной скорости. Они очень чувствительны к высокой температуре, поэтому для достижения оптимального результата необходимо следить за тем, чтобы температура не повышалась. Специалисты советуют использовать в подобных случаях чистые абразивы и не слишком сильно нажимать на шлифмашину, чтобы не создавать дополнительное трение.
Для шлифования пластмасс используют абразивные круги со степенью зернистости 240 и выше. При обработке поверхностей из металла зернистость абразивного круга должна быть не менее 600.
Выбор
Профессиональные модели предназначены для продолжительной непрерывной работы. Качество материалов, использованных для их изготовления, надежность узлов и электроники намного выше,
чем у бытовых шлифовальных машин. Инструменты профессионального класса предназначены для многосменной работы в интенсивном режиме, поэтому к ним предъявляют более высокие эксплуатационные требования. Как правило, они больше по размеру, а их двигатель мощнее.
Шлифовальные машины для рядового потребителя предназначены для работы от случая к случаю. Они рассчитаны на использование в течение 20 часов в месяц, обычно имеют меньшую мощность и вес, более низкую производительность и меньше дополнительных функций. Преимущества бытовых систем — приемлемая для домашнего мастера иена и удобство в эксплуатации.
Следует обращать внимание на гарантию производителя и наличие сервисных центров, в которых можно починить инструмент или произвести техническую профилактику. Обязательно определитесь с объемами и спецификой работ, которые предстоит выполнять. Если инструментом предполагают работать каждый день, лучше приобрести модель профессионального класса.
Бытовой инструмент не справится с непосильными задачами и выйдет из строя раньше времени. Причем гарантия на такую машину распространяться не будет (если в сервисном центре выяснится, что инструмент использовали с превышением рекомендуемого производителем режима). Объемы выполняемых работ влияют и на функциональные особенности инструмента.
Популярные марки и производители вибрационных шлифовальных машинок
DeWALT
Black & Decker
Bosch
Hitachi
Makita
Skil
Metabo
AEG
Выводы:
С помощью некоторых моделей можно шлифовать бетон
Большинство систем справятся с металлическими поверхностями
Самая востребованная работа-зачистка и полировка дерева
Марка расходного материала – залог долговечности и производительности
Если позволяет диаметр отводящей трубы, ее можно соединить с пылесосом
Пыль может отводиться в приемник, который легко разобрать и почистить
Реклама
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
404: не найдено Мы приносим Вам свои извинения…
Сделай своими руками подвес для цветов Как сделать самому подвес для…
Как внести наш сайт в белый список (AdBlock и других) Такие просьбы Вы уже неоднократно…
Чтобы соковыжималка не тряслась и давала больше сока – мой способ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОКОВЫЖИМАЛКИ – НЕ ВИБРИРУЕТ…
Как выбрать вибрационную шлифовальную машину и пользоваться ей Выбираем и учимся пользоваться шлифовальной…
Складной столик для дачи своими руками (+ чертеж) Как делать складной столик для…
Универсальная подставка под садово-огородный инструмент своими руками Подставка для дачного инструмента из…
Подпишитесь на обновления в наших группах.
Будем друзьями!
kak-svoimi-rukami.com
Можно Ли Полировать Эксцентриковой Шлифмашинкой
Шлифмашинка эксцентриковая
Эксцентриковая шлифмашинка соблюдая принцип работы слабо отличается от шлифовального круга. Здраствуйте всем, хотелось бы узнать можно ли полировать лкп эксцентриковой шлифмашинкой (makita bo5021). Особенность работы данного инструмента, это прекрасная гладкость поверхности после обработки не высокая производительность работы. Как полировать чем полировка высокоскоростной шлифмашинкой или эксцентриковой можно. При помощи данной шлифмашинки удобно полировать не шлифовать металл не древесину, а кроме того различные лакированные поверхности. Если необходимо, с ее помощью можно снять покрытие автомобиля практически с любого материала.
Данные развновидности не отличаются большой мощностью не размером, продать им это не нужно. Блог пользователя nester73 на drive2. Можно ли полировать болгаркой с регулировкой оборотов очень частый вопрос мне задают. Регулировка силы нажима на шлифуемую плоскость осуществляется самим человеком если поставить туда очень мощный двигатель вы просто не сможете удержать ее на ладони.
Читайте так же
Вощение автомобиля машинным полировщиком — хорошая или плохая идея?
Большинство читателей этого блога знают, что основная цель использования машинной полировки на автомобиле — это… ну… полировка! Полировка — это процесс удаления дефектов с лакокрасочного покрытия вашего автомобиля, который придает ему почти новый вид.
Термин «полироль» в наши дни широко используется в индустрии детализации.
Polish в полном смысле этого слова — это продукт, который использует абразивное действие для удаления очень тонких слоев защитного прозрачного покрытия и выравнивания поверхности автомобильной краски, что приводит к появлению высокополированного вида.Такие продукты бывают разной степени абразивности (термин «резка» можно услышать во многих продуктах) от легкой, средней до тяжелой)
В прошлом я встречал много людей, которые не знали разницы между автомобильным воском и автомобильной полиролью.
Если это вы, вам следует прочитать эту статью, прежде чем продолжить — Разница между автомобильным воском и автомобильным полиролем
Теперь мы все знаем, что машинные полироли предназначены для использования с полиролью на лакокрасочном покрытии автомобиля, но можно ли их также использовать для нанесения воска на ваш автомобиль вместо ручного нанесения?
Давайте посмотрим.
Недостатки нанесения автомобильного воска вручную
Скорость
Нанесение воска на автомобиль вручную может занять очень много времени. Тип используемого воска часто влияет на время, затрачиваемое на это.
Несмотря на то, что некоторые воски предназначены для того, чтобы их можно было наносить и удалять относительно быстро, для их равномерного нанесения на все транспортное средство может потребоваться довольно много времени.
Усилие
Если у вас уже есть опыт полировки автомобиля воском вручную, вы точно поймете, что я имею в виду под усилием.
Вощение автомобиля вручную может потребовать больших физических усилий. Постоянное применение и снятие может утомлять ваши руки.
Я часто просыпался на следующий день с ощущением, будто у меня была тяжелая тренировка для рук!
Неравномерный охват
Я обнаружил, что иногда, когда вы наносите воск вручную, трудно добиться равномерного покрытия лакокрасочного покрытия. Много раз я накладывал слишком толстый слой, что затрудняло полировку.
Я также считаю, что вы можете легче пропустить место, используя метод ручного нанесения
Итак, можно ли использовать буфер для устранения некоторых недостатков полировки автомобиля вручную?
Да, это так.Однако есть некоторые вещи, которые вам следует знать перед тем, как начать.
Прежде всего, не каждый тип машинной полировальной машины подходит для нанесения воска.
Давайте посмотрим.
Различные типы машинных полировальных машин
Если вы уже читали мой пост « Лучшие автомобильные полировщики для начинающих », вы уже знаете, что существуют различные типы машинных полировщиков, которые имеют разные механизмы действия.
Обычно их можно разделить на две основные категории.
Полировальные машинки двойного или случайного действия
Полировальные машинки двойного действия — гораздо более безопасный инструмент, который можно просто взять и использовать. Под двойным действием это означает, что пэд не только вращается по кругу, но и колеблется. Это приводит к случайному движению прокладки по орбите — иногда такие полироли называют полировщиками «со случайной орбитой» (полировальные машины обратного осмоса)
Случайный характер орбиты полировальной машинки двойного действия означает, что она выделяет гораздо меньше тепла, чем ротационная полировальная машинка. Это более щадящий инструмент, поэтому работа по исправлению обычно занимает больше времени.Однако он также безопаснее в использовании и с ним легче учиться.
Ротационная полировальная машинка
Поворотные буферы сильно отличаются по принципу работы от полиров двойного действия и случайных орбитальных буферов.
Привод, используемый во вращающемся буфере, называется прямым приводом. Он приводится в действие непосредственно от электродвигателя.
Это приводит к мощному вращательному движению. Это вращательное движение обычно происходит по часовой стрелке, если вы смотрите на поворотный буфер сзади, как если бы вы использовали его на панели.Поскольку роторный буфер представляет собой машину с прямым приводом, он может очень быстро выполнять большую работу.
Какой тип полировщика лучше всего подходит для нанесения воска?
На мой взгляд, единственный тип буфера, который вы должны использовать для нанесения воска на свой автомобиль, — это двойного действия или орбитальный полировщик . Из-за характера своего действия они являются гораздо более безопасным инструментом для работы.
Ротационные полировальные машинки
слишком агрессивны с точки зрения мощности и способности выделять тепло на краске, и обращаться с ними должен только тот, кто имеет опыт работы с этими машинами.
Некоторые отличные полировальные машины двойного действия, которые безопасны для использования менее опытными мастерами, — это
Кабель Портера двойного действия
Полировальная машинка двойного действия Griots Garage
Какой тип воска использовать с машинной полировкой?
Еще одно замечание: не все воски одинаковы. Есть некоторые типы автомобильного воска, которые больше подходят для машинного нанесения, а другие я бы не рекомендовал.
Хотя я большой поклонник пастообразных восков, они далеко не идеальны для использования с буфером.
Если вы хотите использовать машину для нанесения воска, я бы порекомендовал вам использовать жидкие воски или глазури. Их будет намного легче нанести на подушку и распределить по краске автомобиля, что даст вам наилучшие результаты.
Вот некоторые продукты, которые я использовал в прошлом и которые дали мне отличные результаты при машинном использовании:
Химические парни Black Light
Жидкий воск Meguiar’s Ultimate Liquid Wax
Какой тип подушечки использовать с машинным полировщиком?
Еще одно важное соображение при нанесении воска на автомобиль буфером — убедиться, что вы выбрали правильную подушку для работы.Есть много разных типов прокладок, каждая из которых предназначена для определенной цели.
Например, вы не хотите использовать подушечку, предназначенную для резки или коррекции краски с помощью воска.
При полировке автомобиля машинным полиром следует использовать как можно более мягкий тампон. Если вы используете Hex Logic Pads , вы можете использовать для работы черную, синюю или красную финишную площадку. Вам следует избегать использования желтых или оранжевых подушечек, так как они более твердые и разработаны специально для другой цели, например, для коррекции краски.
Итак, теперь вы знаете, какие инструменты вам нужны для работы, давайте посмотрим на процесс.
Как отполировать машину воском с помощью полировщика
Шаг 1
Само собой разумеется, но первым делом необходимо полностью вымыть автомобиль перед нанесением воска на лакокрасочное покрытие. Это следует делать с использованием правильных методов стирки, чтобы гарантировать отсутствие загрязнений на поверхности лакокрасочного покрытия, что обеспечит наилучшие характеристики воска.
Шаг 2
Нанесите на полировальную подушку небольшие точки воска или глазури. Не нужно наносить слишком много продукта
Шаг 3
Перед включением полировальной машины следует нанести полировальную подушечку на лакокрасочное покрытие и немного распределить воск. Не включайте полировальную машинку, не сделав этого, если только вы не хотите покрыть воском себя и окружающую область!
Шаг 4
Включите полировальную машинку на медленную скорость и нанесите воск на лакокрасочное покрытие широкими движениями (с очень легким давлением), обеспечивая равномерное и полное покрытие поверхности.Как только вы будете довольны освещением, вы можете быстро перейти к следующему разделу автомобиля.
В отличие от полировки составом, вам не нужно ждать, пока полироль разрушится, и делать несколько проходов по одной и той же области краски.
Как только вы будете довольны, что у вас есть ровное покрытие определенного участка автомобиля, двигайтесь дальше.
Шаг 5
После того, как вы дадите воску возможность застыть и высохнуть (обычно всего несколько минут для большинства восков), вы должны отполировать воск чистым полотенцем из микрофибры.
Вощение автомобиля полировщиком — того стоит?
Теперь, когда вы знаете, что нужно делать с использованием буфера для воска вашего автомобиля, стоит ли оно того?
По моему мнению, использование станка может значительно сократить время и усилия, необходимые для восковой обработки автомобиля. Если у вас уже есть полировальная машинка, я бы порекомендовал вам попробовать этот метод и посмотреть, что вы думаете.
Если вы уже пробовали это, поделитесь своими мыслями в комментариях ниже или присоединитесь к обсуждению на форуме
До следующего раза,
Удачной детализации!
Перейти домой
Нравится:
Нравится Загрузка…
Связанные
Вощение автомобиля с помощью буфера. Руководство для чайников — Руководство по очистке автомобиля.
. Изучение того, как натирать автомобиль воском с помощью буфера, может значительно сократить время, необходимое для полировки автомобиля воском. Кроме того, он придаст вашей краске дополнительный блеск, чтобы ваша машина выглядела потрясающе!
Ниже приведен пошаговый процесс для начинающих воском покрыть автомобиль буфером.
Получите необходимые материалы
Подготовьте поверхность
Нанесите воск
Отшлифуйте поверхность
Удалите воск
Хотя процесс может быть пугающим, особенно для новичков легко научиться смазывать машину буфером.Читай дальше, чтобы узнать больше!
Как натереть машину воском с помощью буфера
Вощить машину воском с помощью машинного буфера — не сложный процесс. Это действительно сэкономит время по сравнению с восковой эпиляцией вручную.
Перед тем, как начать процесс, вам нужно убедиться, что у вас есть необходимые материалы и подготовить поверхность.
Получите необходимые материалы
Подготовьте поверхность
Чтобы поверхность была готова к нанесению воска, необходимо тщательно вымыть автомобиль.Вам также следует подумать об удалении въевшейся грязи с помощью глиняного бруска.
Машину следует воском в тени или в гараже. Это поможет вам избежать попадания прямых солнечных лучей, которые могут слишком быстро высушить воск.
Не забудьте еще раз убедиться, что поверхность чистая, так как оставшаяся грязь может вызвать царапины.
Нанесите воск
Начните с прикрепления подушечки аппликатора к буферу машины. Выдавите несколько точек жидкого воска по кругу на подушечку, затем поместите большую точку посередине.
Затем слегка нанесите воск на несколько точек на участке, над которым вы работаете, при выключенном буфере машины. Это распределит его по поверхности и подготовит к полировке.
Отшлифуйте поверхность
Включите буфер машины и нанесите воск на участок, слегка надавливая длинными прямыми широкими движениями.
Быстро проведите над секцией два или три раза, но убедитесь, что на поверхности достаточно воска, чтобы избежать повреждений.
Кроме того, избегайте чрезмерного давления, потому что вы не хотите повредить краску.Цель состоит в том, чтобы нанести ровный тонкий слой воска.
Удаление воска
Когда воск высохнет (проверьте восковое изделие для получения дополнительной информации), используйте чистое полотенце из микрофибры, чтобы удалить его с поверхности.
Полезные советы:
Для удаления воска используйте прямые линии, чтобы не поцарапать.
Используйте одно полотенце для удаления большей части воска, затем другое для удаления остатков воска.
Также ознакомьтесь: 11 преимуществ восковой обработки вашего автомобиля
Какой лучший автомобильный восковой буфер?
Выбрать лучший буфер для автомобильной смазки может быть непросто.С таким большим количеством разных брендов и ценовых категорий, вы должны быть уверены, что выбрали правильный.
Лучшим буфером для автомобильной вощины является полировальная машина Porter Cable 7424XP Polisher , и вот почему:
Полировальная машина 7424XP — это «орбитальная полировальная машина двойного действия». Это означает, что он работает, совершая 2 разных движения одновременно. Это движение упрощает нанесение воска, особенно для начинающих. Ошибиться довольно сложно!
Кроме того, Porter Cable 7427XP — это машина, которой пользуются и которой доверяют многие автолюбители, и эта торговая марка является ведущим производителем первоклассных электроинструментов.
Подробнее о полировальных машинах двойного действия и других типах машинных буферов ниже.
Различные типы машинных буферов
Существует два основных типа машинных буферов / полировщиков: орбитальные полировальные машины двойного действия и ротационные полировальные машины с регулируемой скоростью.
Оба этих инструмента имеют преимущества и недостатки, а также разные уровни навыков, необходимых для работы с ними.
В разделах ниже описаны различные типы машинных полировальных машин, их использование и мои рекомендации.
Орбитальная полировальная машинка двойного действия
Орбитальная полировальная машинка двойного действия работает за счет быстрого вращения и колебания двумя способами, что делает ее отличным и простым в использовании вариантом для начинающих.
Идеально подходит для нанесения воска, так как им легко управлять и трудно повредить краску.
Для орбитальной полировальной машины двойного действия я рекомендую Porter Cable 7424XP Polisher . Это проверенный станок для полировки машин, которым пользуются многие энтузиасты автозаполнения.
Обратите внимание, что в комплект не входит опорная пластина для колодки, поэтому ее необходимо приобретать отдельно.
Ротационная полировальная машинка с регулируемой скоростью
Ротационная полировальная машинка с регулируемой скоростью похожа на орбитальную полировальную машинку, но обычно вращается в одном направлении. Новичкам не рекомендуется, так как повредить краску намного проще.
Идеально подходит для удаления сильных царапин, завитков и других серьезных повреждений. Хотя его можно использовать для устранения незначительных повреждений, легко приложить слишком большое давление и повредить краску.
Опять же, это не рекомендуется для начинающих и не идеально для депиляции воском.
Если вам все еще нужна ротационная полировальная машинка, я рекомендую полировальную машинку DeWalt DWP849X. DeWalt — бренд, которому доверяют, и этот полировальный станок предлагает множество вариантов. Он предназначен для людей, серьезно относящихся к автодетализации и коррекции окраски.
[Связанная статья: 10 лучших электрических буферов для нанесения воска и руководство по покупке автомобилей]
Лучший воск для использования с машинным буфером
Самый простой способ нанести воск с помощью машинного буфера или полировщика — использовать жидкий воск. Жидкий воск легко наносится на подушечку аппликатора и позволяет легко нанести тонкий ровный слой на поверхность вашего автомобиля.
Хотя вы можете использовать любой жидкий воск, который вам нравится, Meguiar’s дает отличный жидкий воск , который обычно используется с машинными полировальными машинками.
Каковы преимущества покрытия автомобиля воском?
Частая смазка автомобиля воском дает множество преимуществ. Вощение не только влияет на внешний вид вашего автомобиля, но также может предотвратить повреждение его краски, что может стоить вам денег в будущем.
Я перечислил несколько основных преимуществ восковой обработки вашего автомобиля, но вы можете просмотреть полный список в статье: 11 преимуществ восковой обработки вашего автомобиля
Защищает от солнечных лучей
Одно из самых больших преимуществ восковая обработка вашего автомобиля — это защита от солнечных лучей.
Вы часто видите старые автомобили с отслаивающейся и выцветшей краской. Обычно это происходит из-за повреждения прозрачного слоя покрытия ультрафиолетовыми лучами солнца.
Этого можно избежать, сохранив воск на поверхности вашего автомобиля, так как он предотвратит повреждение от ультрафиолетовых лучей.
Это сохранит вашу краску в отличном состоянии на долгие годы, что положительно скажется на стоимости вашего автомобиля и поможет избежать дорогостоящего ремонта в будущем.
Делает ваш автомобиль блестящим
Большинство людей понимают, что нанесение воска на ваш автомобиль придаст блеск и сделает вашу краску потрясающей.
Натуральные масла в воске придают краске блеск, придавая ей фантастический новый вид.
Он также заполняет дефекты краски, делая автомобиль более однородным и похожим на стекло.
Защищает грязь от краски
Вощение автомобиля воском помогает предотвратить прилипание грязи к краске автомобиля за счет создания гладкой, однородной поверхности.
Заполняет неровности и шероховатости поверхности краски, затрудняя прилипание грязи к поверхности.
Это также помогает предотвратить попадание грязи в краску, которую необходимо удалить с помощью системы глиняных брусков.
Рекомендуемый артикул: 11 преимуществ нанесения воска на автомобиль
Что следует помнить
Покупайте подходящие качественные материалы
Полностью очистите автомобиль перед нанесением воска
Работа в тени или в гараже
Используйте несколько полотенец из микрофибры чтобы не оставлять следов воска
Орбитальная полировальная машинка двойного действия лучше всего подходит для новичков и идеально подходит для восковой эпиляции
Очень важно часто полировать ваш автомобиль воском, чтобы поддерживать его в отличной форме
Ознакомьтесь со списком рекомендуемых продуктов Благодаря этому моя машина оставалась чистой и блестящей.
Как отполировать автомобиль орбитальным буфером?
Полировка автомобиля предотвращает появление мелких царапин, возникающих при повседневной вождении. Опытные полировщики автомобилей и лучшие буферы придадут вашим автомобилям свежий вид, а, купив автомобильный буфер для вашего подвала или гаража, вы получите такой же чистый и отполированный вид. У вас должно быть простое представление о том, как полировать машину орбитальным буфером.
Очистка и полировка автомобиля — простая задача, но ее преимущества огромны.После производителя тонкий слой чистых покрытий — единственное, что защищает цвет вашего автомобиля от различных элементов.
Вы регулярно водите машину и имеете длительную стоянку в незнакомых местах, что оказывает сильное давление на лаковое покрытие и не требует времени, чтобы краска или полироль автомобиля испортились. Здесь полироль и воск могут избавить вас от этой проблемы. Использование буферной машины позволяет вам покрыть ваш автомобиль воском.
Ручная или машинная полировка, что лучше?
Лучше всего, когда эти функции выполняются вручную, они могут быть утомительными, но буферы силовой машины значительно минимизируют время и энергию.Мы также могли бы получить результаты с высокой производительностью, которые в противном случае, вероятно, были бы дублированы.
Безопасно ли машинное полирование?
Автоматические буферы, следовательно, требуют особого ухода и предотвращения царапин на прозрачной краске. Ниже приведены несколько советов по защите автомобиля с помощью брандмауэра.
Типы буферов:
Автомобиль может буферизоваться с полировальным устройством или без него. Полироль рекомендуется почти всегда, он действует как мягко резкое и смазывающее средство, которое сокращает необходимое время и предотвращает повреждение из-за накопления тепла.Прежде чем начать, необходимо понять преимущества буфера, который вы будете использовать.
Если у вас есть полировка подходящей формы для автомобиля. Существуют три вида автомобильных полировальных машин, так что выбирайте с умом.
Поворотный буфер:
Поворотный буфер — это устройство, которое квалифицированный специалист может использовать для экстремальной коррекции потери краски. Поворотный буфер вращается в быстром темпе, поэтому он может нанести больше урона, чем пользы, в руках новичка.Он также может сжечь цвет.
Полировальная машинка двойного действия:
Эта полировка двойного действия может обрабатывать случайные царапины, пятна от воды, окисление, травление кислотным дождем, вращение, падение с высоты птичьего полета, различные типы повреждений и дефекты цвета.
Это идеальный метод ухода за 6 скоростями, случайным вращением, улучшением полировки до вашего блеска с помощью подходящих подушечек и полиролей, предварительной очистки и разбавления воском, даже вашего предпочтительного автомобильного воска, герметика или краски-герметика или защиты.Этот метод надежен и очень эффективен.
Восковые буферы:
Обычно восковую машину вы можете получить около 50 долларов в любом местном магазине автозапчастей, который немного больше подрывает краску.
Они идут с таким тканевым капюшоном и практически без аксессуаров, из которых можно было бы выбирать. Такие машины могут намазывать воск, но дают очень большие преимущества при полировке поверхности или удалении дефектов.
Даже если в пакете написано «случайная орбита» или «переменная скорость», не путайте, они не будут делать ничего, кроме покачивания на этой поверхности, и они могут не подобрать вашу краску эффективно.С инструментом вы получаете то, за что платите.
Как отполировать машину воском с помощью буфера?
Перед началом процесса вам необходимо убедиться, что у вас есть материалы и они готовы к укладке.
Получите необходимые материалы:
Буфер машинный / полированный. Если у вас его еще нет, прочтите часть ниже.
Отделочная доска, которую вы добавляете с машинной полировкой для нанесения на воск, и покупаете подходящий размер.
Жидкий воск. Прочтите мои предложения ниже.
Полотенца из микрофибры
Подготовьте поверхность:
Вы тщательно вымойте машину и убедитесь, что поверхность пригодна для нанесения воска. Вы также можете попробовать соскоблить засыпанный грунт куском глины.
Ваш автомобиль отполировают в тени или в мастерской. Это поможет предотвратить попадание прямых солнечных лучей, которые вскоре высушат воск.
Убедитесь и еще раз проверьте, что теперь поверхность пуста, так как имеющаяся грязь может создать царапины.
Нанесите воск:
Начните с аппликатора, подключенного к буферу машины. Выдавите несколько точек жидкого воска по кругу на доску, затем поместите большую точку в центре.
Затем мягко нанесите воск на несколько точек сегмента, в котором вы работаете, прежде чем отключать системный буфер. Он распределит его по поверхности, чтобы подготовить к полировке.
Как накачать машину?
Чтобы уменьшить шансы на появление царапин, вы захотите продолжить работу с чистой машиной, поэтому не забудьте потратить некоторое время на то, чтобы вымыть руки.Пошаговые инструкции см. В разделе «Как правильно проверить внешний вид вашего автомобиля».
Лучше начать процесс после выбора буфера, проверив буфер и отполировав его в незаметном месте, например, на крышке багажника или качалке.
Когда вы проверили, что между вашим автомобилем и выбранными элементами нет нежелательных помех, начинайте поэтапно выбирать широкую и плоскую панель.
Добавьте небольшое количество полироли прямо на буферную подушку, а затем нанесите подушечку на поверхность автомобиля.Сделайте несколько поворотов буфера, чтобы элемент растекся по пэду. Нанесите пасту на краску легкими или средними усилиями и широкими размашистыми движениями.
Необходимо не торопиться, поскольку ключи к успешной работе — это гибкость в темпе и стресс. Вы должны перевернуть буфер на чистую ткань из микрофибры или мягкую махровую подушку после того, как закончите один или два кадра, а затем удалите остатки лака, чтобы получить яркий блеск. Таким образом обработайте весь автомобиль.
Основные методы и советы по полировке автомобилей!
Не беспокойтесь, это безопасно и просто! Даже если вы никогда не использовали какой-либо автомобильный полировщик, вы можете эффективно отполировать краску автомобиля и добиться идеального, темного, мокрого блеска!
Нужно немного попрактиковаться, но примерно через 5–10 минут большинство людей поймет это. Стратегия состоит в том, чтобы использовать чередующиеся движения, чтобы плавно или равномерно провести полировку по цвету.
«Правильная машинная полировка настолько же быстра, насколько и простой рисунок.Узнай это, и в путь! »
Рекомендуемое руководство по настройке скорости:
ШАГ 1 — Устранение основных дефектов-5 до 5.5
ШАГ 2 — Устранение отжима и мелких дефектов – 4.5-5
ШАГ 3 — Очищение воском и улучшение блеска-4.5
ШАГ 4 — Спасение лакокрасочного покрытия от суровых климатических условий-2,5
Удаление продукта — Полировочная крышка из микрофибры Sonus DAS-3.5 — 4
Вот несколько простых советов по полировке автомобиля, которые следует учитывать, когда вы пытаетесь покрасить свой автомобиль таким полированным средством двойного действия:
Сделайте тестовое пятно! Перед полировкой всего автомобиля убедитесь, что ваш метод и система дают желаемые результаты.
Используйте правильную комбинацию подушечки, полироли и скорости, подходящую для вашей ситуации с покраской.
Всегда держите подушку ровно на эмалированной поверхности.
Начинайте всегда с наименее оскорбительной полировки, поэтому переходите только тогда, когда это необходимо.
Используйте наложенные движения.
Двигайтесь вниз! Не запускайте устройство слишком быстро по всей краске, иначе он не справится со своей задачей.
Работайте на небольшой площади (2 на 2 дюйма) за раз, чтобы вы могли сосредоточиться на своей работе.
Это не лучше для еще краски! Используйте примерно 3-4 мазка размером с горошину и при необходимости приложите больше.
Бафф никогда не сохнет! Когда вы увидите, что уровень лака слабый, добавьте лака и сделайте его прозрачным.
Никогда не полируйте под прямыми солнечными лучами, а также на сухой или влажной поверхности
Никогда не используйте несколько полиролей на полировальной или полировальной подушке
Перед использованием автомобильной буферной машины для окрашивания убедитесь, что краска автомобиля не содержит пыли и химикатов. Работайте в хорошо освещенном помещении, чтобы вы могли видеть все недостатки, которые хотите исправить.
удалит завихрения, царапины и окисление с помощью ротационной полировальной машины.поролоновые прокладки, опорная пластина, lake country, professional,
Это простое пошаговое руководство объяснит, как использовать ваш круговой / ротационный полировщик, чтобы удалить дефекты краски и быстро улучшить качество вашей отделки. Иметь ввиду, круговые / ротационные полировальные машины предлагают полное удаление царапин и завихрений, но это требует обучения. Если у вас нет опыта в машинной полировке, начните с двойное действие полировщик и ознакомьтесь с процессом. Как только вы почувствуете себя комфортно, перейти к круговой / ротационной полировальной машине.

Что такое круглая / ротационная полировальная машинка?
А круговая / ротационная полировальная машина иногда называют ротационной или высокоскоростной полировальной машиной. Это называется круглая, потому что голова вращается на одной оси. Вращается обычно от 600-3000 Обороты. Это единственное движение позволяет круговой полировщик выровнять прозрачное покрытие, окружающее царапину, так, чтобы края царапины пропадать. Профессионалы, которые хотят полностью удалить глубокую царапину, должны использовать круговая полировальная машинка.
Несколько фактов о лаковом покрытии
Итак, вы можете понять толщину лака, подумайте о целлофане. обертка на пачку сигарет.Снимите его и сожмите две стороны вместе. Эта толщина представляет собой глубину прозрачного покрытия, которое защищает автомобиль. пигментный слой. Внешняя поверхность лака самая твердая и самая плотная и пропитанная критической защитой от ультрафиолета. Эта поверхность — подвергается нападению насекомых, птичьего помета и кислотных дождей — стирается, обнажая более мягкий, лежащий под ним прозрачный слой. Это делает прозрачное покрытие «исправимым», что означает образование завитков. царапины можно удалить полировальной машинкой.
Факты о краске — типичная толщина краски в отрасли Технические характеристики.
E-Coat 1,3 мил — Electrocoat — это антикоррозионное покрытие, наносимое на обе поверхности. стороны стали для предотвращения коррозии (ржавчины).
Surface Primer 0,7 мил — слой начальной защиты с текстурой для облегчения работы слой пигмента в связке с металлом под ним.
Базовое покрытие 0,6 мил Базовое покрытие обычно имеет толщину от 0,5 до 1 мил (1000 мил равняется одному дюйму).
Прозрачный слой 1,9 мил — Прозрачный лак обеспечивает блеск для этого «мокрого вида». плюс физическая защита от непогоды, в том числе от ультрафиолета.В толщина прозрачного покрытия обычно составляет от 1,5 до 2 мил.
Как видите, лак очень тонкий. Итак, пока вы можно отполировать царапины, вы должны проявлять большую осторожность с круговым полировщиком, чтобы избегать пригорания краски.
Насадки для полировки
Прежде всего, держите полировальную машинку в движении раз. Никогда не допускайте попадания циркулярной полировальной машины на краску. Это сгорит прозрачное пальто.
Работайте на низкой скорости в диапазоне 1000–1200 об / мин.Циркуляр Полировщик может сильно нагреваться, особенно на высоких скоростях. В то время как немного тепла может сделать лак более податливым, слишком много сожжет покрасить. Не торопитесь.
Приложите подушку к краске или обратной стороной. край пэда очень немного наклонен вверх (это ближайший к вам край). Это положение поможет вам избежать перетаскивания края краски, который создает голограммы или то, что некоторые деталировщики называют «вырезанием печенья».
С какими проблемами может справиться круговая полировальная машинка верный?

Круговая / ротационная полировальная машинка может удалить практически любые царапины или завихрения и большая часть окисления, пока они не проникают под прозрачную Пальто.Хороший способ оценить царапину — провести по ней ногтем. Если ноготь цепляется за царапину; это обычно означает, что он слишком глубок, чтобы быть удаленным без профессиональной помощи. Царапины и завитки, распространяющиеся насквозь к цветному покрытию потребуется перекраска или, по крайней мере, ретушь. Делать не пытайтесь удалить эти царапины, потому что вы можете удалить весь прозрачный покрытия, что приведет к отказу системы окраски.
Тем не менее, многие деталировщики наслаждаются высокой скоростью и быстрой коррекцией окраски круговой / ротационной полировальной машинки.Все, что требуется, — это практика и твердая рука, чтобы овладеть искусством машинной полировки.
Руководство по полировочной машине для машин — Waxit Car Care
Моя краска потеряла блеск ..
Если краска на вашем автомобиле потеряла блеск, потускнела на вид или выглядит так, как будто остатки мела покрыли глубокий цвет, который у нее был от новой, это может быть связано с типом краски, используемой на вашем автомобиле.
Одноступенчатая система окраски. (Старые автомобили)
Одноступенчатые системы окраски — это оригинальная система окраски.В качестве верхнего лакокрасочного покрытия он включает в себя как цвет, так и защитные элементы отделки в одном слое. Иногда это называют системами акриловых красок. Поскольку защита и цвет находятся в одном слое, с течением времени без дополнительной защиты (воск, герметик или покрытие) этот слой может начать окисляться из-за высыхания пигментов краски и выцветания из-за воздействия ультрафиолета. Это оставляет на поверхности тусклый и меловой оттенок. Сегодня лишь несколько производителей автомобилей все еще используют эту систему окраски.В основном однотонная (белые автомобили, черные, красные, желтые кабины и т. Д.) Неметаллическая отделка более дешевых моделей.
Прозрачная система окраски основы. (Новые автомобили)
В системах лакокрасочного покрытия
Clear over Base Paint, известных как Clear Coated Finishes, используется тонкий, не имеющий защитных свойств базовый цветной слой для придания цвету дополнительного металлического или перламутрового покрытия. Поверх этого — защитное прозрачное покрытие. Цель этого слоя: обеспечивают дополнительную защиту от ультрафиолетовых лучей, которые имели место в одноступенчатых системах, обеспечивают более твердую и долговечную отделку, усиливают блеск основного цветного покрытия.Многие европейские производители пошли на дополнительный шаг, чтобы увеличить долговечность прозрачного слоя покрытия. Была разработана новая система, позволяющая наносить дополнительный слой более твердой краски на керамической основе поверх обычного лака. Этот микротонкий слой покрытия почти вдвое превышает твердость основной краски и обеспечивает большую устойчивость к царапинам и износу от химикатов. Когда транспортное средство с прозрачным покрытием выглядит тусклым или блеклым, это обычно не связано с окислением, однако это может быть слой связанной грязи, выпадений и грязи на поверхности, который известен как загрязнение.Это необходимо будет удалить с помощью продуктов для дезактивации, таких как детализирующая глина, и других продуктов для конкретных условий. Тусклость или выцветание лакокрасочного покрытия на автомобиле с прозрачным покрытием вызываются отражением света от царапин. Когда на отделке нет царапин, свет отражается обратно, показывая цвет покрытия. Когда свет попадает на царапину, которая представляет собой угловое углубление в краске, она преломляет свет в разных направлениях, поэтому выглядит тусклым.
Какая краска у моей машины? Твердый или мягкий?
Существует большая разница в твердости красок, которая варьируется от производителя.Однако самая большая разница, как правило, заключается в происхождении производства.
Для упрощения можно разделить на три группы.
Автомобили, произведенные в Азии — как правило, используется самая мягкая из систем окраски
Автомобили американского и австралийского производства — твердость на ступень выше азиатских автомобилей
Автомобиль европейского производства — самый твердый тип краски. Независимо от того, есть ли у этих автомобилей керамический слой или нет, лакокрасочная поверхность чрезвычайно твердая.
Что такое царапина и как ее исправить?

Как мы уже говорили, царапина — это вмятина в краске. Это может быть небольшое углубление, известное как пятно или водовороты при стирке, видимое под прямыми солнечными лучами. Средние вмятины, известные как средние завитки, легкая паутинка или легкие царапины. Тяжелые вмятины, такие как тяжелая паутинка, сильные завитки и царапины.Чтобы удалить царапину, необходимо удалить или выровнять краску до уровня царапины. Мы называем это исправлением краски. Затем мы улучшаем поверхность, переходя к менее агрессивной комбинации продуктов, чтобы удалить любые микровыступы, вызванные предыдущим шагом. Это называется «Улучшение рисования».
Итак, мы знаем, как определить, какая система окраски была использована на нашем автомобиле. Понимание твердости нашей краски, которое может помочь нам определить типы требуемых комбинаций продуктов и, наконец, что такое царапина и как определить, насколько глубокой она может быть, следовательно, указание типов продуктов, которые нам могут потребоваться для выполнения. этапы «Коррекция и улучшение краски».
Машинная полировка VS Ручная полировка
Так зачем вообще нужна машинная полировка? Разве ручная полировка не безопаснее? Хотя отчасти это верно в том смысле, что вы вряд ли прожигете краску автомобиля при использовании ручной полировки, реальность такова, что ручная полировка с гораздо большей вероятностью вызовет микровыступы, помутнение и завихрение на краске вашего автомобиля, что является полная противоположность тому, чего пытается достичь процесс полировки.
Так что же такое водоворот? У них много названий, они бывают всех форм и размеров! Некоторые люди называют их паутиной или отражениями солнца, а другие не могут их вообще увидеть, не указав на них.
Чтобы удалить дефект, нам сначала нужно определить, что это за дефект и как он был вызван. Следы завихрения в основном возникают из-за трения о краску транспортного средства, это может происходить в виде мытья или ручной полировки автомобиля, небольшие загрязнения, попавшие в моющую подушку или полировальную подушку, могут вызвать сотни тысяч мелких царапин с равномерным рисунком как вы перемещали орудие над автомобилем.
Поскольку большинство людей учат мыть и полировать круговыми движениями, эти следы затем появляются как водоворот завитков под солнечным светом. Только машинная полировка эффективно устранит эти дефекты, поскольку требуемые тепло и трение могут быть произведены только за счет крутящего момента станка.
Именно здесь многие люди уклоняются от машинной полировки, поскольку она рассматривается как опасный метод, который может привести к чрезмерному удалению краски с автомобиля. Раньше это было серьезной проблемой, однако технология прогрессировала до такой степени, что машинные полировщики адаптировались к той толщине, которой производители автомобилей завершают отделку своих автомобилей, и, таким образом, энтузиаст может безопасно устранить эти дефекты с помощью подходящего продукта и машина в их распоряжении.
Как блеск мат система машин работы является использованием случайной орбиты в дополнении к круговому вращению машин опорной пластины. Это безопасно рассеивает тепло и трение на большей площади поверхности, чтобы избежать ухудшения толщины краски, но при этом позволяет удалять дефекты, которые в противном случае привели бы к потере блеска вашего автомобиля, поскольку он не позволяет свету отражать цвет.
Благодаря 18-месячной гарантии на машину в случае сбоев, а также полному комплекту запасных частей и собственной ремонтной бригаде, вы можете быть уверены, что ваша машина будет оставаться актуальной на долгие годы, независимо от того, используете ли вы ее. это каждые выходные или только один раз, чтобы исправить свой автомобиль. 5 причин, по которым полировщики Shine Mate — самый безопасный и надежный выбор
Обладает всеми функциями, которые вы ожидаете от современной полировальной машины, такими как плавный пуск, автоматическое удержание, полный спектр 6-скоростного регулируемого крутящего момента, эргономичный дизайн, эффективное охлаждение как колодки, так и корпуса станка, а также чрезвычайно эффективная система подачи энергии, стабилизирующая скорость, которая обеспечивает Каждый ватт энергии, производимой машиной, преобразуется в мощность коррекции на вашей панели, вы можете рассчитывать на результаты профессионального уровня за короткое время и с минимальным износом расходных материалов, таких как колодки.
Подушечки Shine Mate отличаются высочайшим качеством и отличаются исключительной прочностью. На самом деле, мы не думаем, что в настоящее время на рынке можно найти машину, которая так бережно относилась бы к подушкам, как эта. Колодки недешевы, и для получения максимального соотношения производительности и затрат их необходимо объединить с машиной, которая, не ставя под угрозу ее производительность, устраняет дефекты, а также не дает компромисса с более быстрым расходом материала колодки.
Если вы собираетесь выполнить более чем 15-часовую задачу по полной коррекции окраски автомобиля, вам нужно будет при этом чувствовать себя максимально комфортно.Блестящие помощники являются исключительными в этом отделе, при этом баланс имеет первостепенное значение, чтобы снизить утомляемость пользователя во время продолжительных часов работы.
Станки shine mate — лидеры отрасли по соотношению цена / производительность. Метрика, по которой все профессиональные специалисты по деталям оценивают жизнеспособность оборудования, которое они используют, чтобы быть прибыльными предприятиями.
Надежность — краеугольный камень линейки shine mate, без нее стоимость и производительность не имеют значения.По этой причине на машины shine mate распространяется 16-месячная гарантия на исправление или замену.
Заправка колодки и настройка
Закрепить полировки колодки к прикрепленной опорной плите, пытаясь центрировать прокладку на опорной плите настолько точно, насколько это возможно.
При первом использовании сухого свежего тампона нанесите 10 точек размером с горошину на подушку и распределите ее по поверхности подушечки так, чтобы полностью покрыть поверхность подушечки.Это называется заливкой подушки. Если вам нужно добавить еще состав, сделайте это. Ваша цель состоит в том, чтобы прокладка была покрыта продуктом и была влажной на ощупь, но не толстым слоем компаунда. Вы можете очистить подушечку щеткой, чтобы удалить излишки состава.
Теперь нанесите 2-3 капли размером с половину горошины на поверхность подушечки. Это ваша «рабочая паста», которая будет использоваться для устранения недостатков лакокрасочного покрытия.
Когда вы впервые научитесь пользоваться Concours 900, установите область для полировки примерно такого же размера, как и ткань из микрофибры 40×40 см.Вы можете положить ткань на панель для справки.
Поместите подушку на панель.

Этап коррекции окраски
Установите скорость полировального станка на 2 и включите машину.
Прикладывайте к головке тренажера только давление вниз, достаточное для того, чтобы услышать изменение звука, не сдавливая подушку. Прокладка и опорная пластина всегда должны быть на одном уровне с панелью.
Работайте слева направо по извилистой нисходящей схеме, перекрывайте предыдущую полированную линию на 50% размера подушечки, а затем возвращайтесь к исходной точке.Перемещайте полировальную машинку со скоростью примерно 6-7 секунд на 40 см. Это называется «Пропуск».
Выключите машину, пока подкладка все еще находится на панели.
Установите скорость 3–3,5 при устранении дефектов, таких как царапины и завихрения, и скорость 3 при выполнении этапа чистовой обработки.
Время полировки
Установите подушку на панель и включите машину. Постарайтесь удерживать подушку как можно более параллельной поверхности с достаточным давлением, чтобы удерживать подушку ровно.
Теперь выполните еще 4-5 проходов, как и раньше, когда вы закончите свой первый проход, выполните ту же технику, но вместо горизонтального направления измените его на вертикальное. После того, как вы закончите 4-5 проходов по панели по вертикали и горизонтали, выключите машину и используйте ткань из микрофибры хорошего качества, чтобы удалить остатки.
Быстро протрите подушку щеткой для очистки подушек Scholl Concepts, чтобы удалить засохший состав, затем включите машину и протрите подушку другой легкой щеткой.
Переходите к следующему разделу, подушечка загрунтована, нанесите на подушку всего 4-5 капель размером с половину горошины.
Повторите ЭТАП КОРРЕКЦИИ КРАСКИ
5 лучших автомобильных буферов (обзор 2021 года)
Если внешность вашего автомобиля начинает проявлять признаки старения, возможно, пришло время приобрести автомобильный амортизатор. Автомобильные буферы помогают восстановить лакокрасочное покрытие вашего автомобиля, сглаживая любые дефекты поверхности и добавляя слой блеска.Чтобы узнать о лучших вариантах автомобильного буфера на рынке и о том, как их использовать, прочитайте наше руководство ниже.
В этой статье :
Лучший в целом: DEWALT DWP849X Buffer / Polisher
DEWALT — надежный производитель высококачественного электроинструмента, в том числе этого автомобильного амортизатора. Несмотря на то, что он стоит пару сотен долларов, он был построен для длительного использования с защитой от проглатывания шерсти, которая предотвращает застревание шерстяных подушечек в двигателе.
Еще одна уникальная особенность этого инструмента — медленный запуск.Вместо того, чтобы сразу начинать с высокой скорости, он постепенно приближается к ней.
На выбор: проводное или беспроводное
Двигатель на 12 А
120 вольт
6,7 фунтов
Диапазон скорости 600-3500 оборотов в минуту (об / мин)
Быстрый набор
Пускается медленно
Защита от проглатывания шерсти увеличивает срок службы инструмента
Резиновая ручка для лучшего захвата
Уменьшает несовершенства поверхности
Гарантия 3 года
Этот продукт получил средний балл 4.8 звезд из 5 от около 1900 клиентов Amazon. Это на 0,2 звезды выше среднего показателя Amazon для всех пяти буферов в этом обзоре. Его оценка увеличилась до 4,9 звезд с отзывами других ведущих компаний электронной коммерции, что сделало его общий балл на 0,2 звезды выше общего среднего показателя для всех пяти продуктов на всех веб-сайтах.
Клиентам понравилась регулировка скорости на этом буфере. Когда вы включали его, он медленно набирал желаемую скорость, чтобы вы не слишком быстро усиливали эффект.Им также понравился циферблат сбоку, который сообщал вам, с какой скоростью вы едете. Однако некоторые клиенты заявили, что получили бракованные, срок службы которых длился всего несколько месяцев.
Лучшие комплекты: Torq 503X TORQX Random Polisher Kit
Этот автомобильный амортизатор производится Torq, но продается компанией Chemical Guys. Вы можете приобрести буфер отдельно или в трех наборах, каждый из которых содержит различные средства для ухода за автомобилем от компании Chemical Guys.
Если на вашем автомобиле много глубоких царапин, этот инструмент для вас.Его скорость достигает 7800 об / мин, чего достаточно, чтобы сгладить любые недостатки.
На выбор полировщик, полировщик с полировальными подушечками и компаундами, полировщик с полировальными подушечками, компаундами, очистителем и кондиционером или полировщик с полировальными подушечками, очиститель, кондиционер и полотенца
Случайно-орбитальный
120 вольт
6.5 фунтов
Диапазон скорости 2800-7800 об / мин
Удаляет завихрения, царапины и дефекты
Гарантия 1 год
Около 1500 клиентов Amazon оставили отзыв об этом продукте и дали ему 4 балла.6 звезд. Хотя это соответствует среднему показателю Amazon, его оценка выросла до 4,8 звезды с отзывами других розничных продавцов, что на 0,1 звезды выше общего среднего.
Клиенты
заявили, что этот продукт удобен для водителей любого уровня подготовки, особенно если вы сначала посмотрите обучающие видео от Химиков на YouTube. Некоторые клиенты сказали, что изначально он работал отлично, но однажды он издал щелчок и больше никогда не работал должным образом.
Лучшее для начинающих: полировщик Avid Power AEP127
Буфер для автомобилей предназначен для начинающих.Он имеет резиновый корпус, чтобы он не скользил в ваших руках, и поставляется с подробными инструкциями, которые помогут вам определить, какую из шести скоростей использовать для устранения недостатков, которые вы пытаетесь устранить.
Этот автомобильный амортизатор также поставляется со всеми необходимыми инструментами, включая диск из пеноматериала, съемную ручку, гаечный ключ, шестигранный ключ и подушечки из пеноматериала.
Буфер с поролоновыми подушечками, поролоновым диском, съемной ручкой, гаечным ключом и шестигранным ключом
Двойного действия
Двигатель на 5 ампер
120 вольт
6.8 фунтов
Диапазон скорости 1500-6800 об / мин
6-ступенчатая ручка управления
Прорезиненный корпус для предотвращения скольжения
Удаляет завихрения, царапины и дефекты
Гарантия 6 месяцев
Этот буфер получил 4,5 звезды после того, как около 1000 клиентов Amazon просмотрели его, что на 0,1 звезды ниже среднего показателя Amazon. Однако его оценка увеличилась до 4,8 звезд после включения отзывов с других веб-сайтов, что означает, что его общая оценка на 0,1 звезды выше общего среднего.
Покупатели отметили, что им понравилась доступность этого буфера. Они также сказали, что его легко использовать для новичков, потому что в нем есть инструкции, которые говорят вам, какую скорость использовать для различных неровностей поверхности. Были некоторые жалобы покупателей на то, что продукт не вращается, если на него слишком сильно надавить.
# 4: Ginour 900W 6-дюймовый автомобильный буферный полировальный станок двойного действия с регулируемой скоростью и случайной орбитой
Этот буфер Ginour похож на буфер Avid Power.Он поставляется с инструментами, которые вам понадобятся для нанесения, и имеет шесть скоростей для устранения различных дефектов поверхности. Однако этот более легкий и производит меньше шума.
В то время как большинство буферов имеют гарантию на несколько лет, на этот буфер предоставляется пожизненная гарантия, которая гарантирует, что вы никогда не останетесь без работающего буфера.
Буфер с базовой площадки, пены диска, D-ручкой, боковой ручкой, шестигранного ключа, угольные щетки, и мешок упаковки
Двойного действия
7.5-амперный мотор
120 вольт
5,7 фунтов
Диапазон скорости 2000-6400 об / мин
6-ступенчатый регулятор скорости
Низкий уровень шума
Полироли, воски и полироли
Пожизненная гарантия
Чуть более 350 клиентов оставили отзывы об этом продукте и дали ему 4,6 звезды, что соответствует среднему показателю Amazon. Его оценка осталась на уровне 4,6 после включения отзывов с других веб-сайтов, что на 0,1 звезды ниже среднего показателя.
Заказчики сказали, что этот продукт дал те же результаты и был таким же долговечным, как и буферы более высокого уровня, которые стоят пару сотен долларов.Им также понравилась дорожная сумка, которая шла с ним. Однако несколько клиентов заявили, что получили посылки, в которых либо отсутствовали детали, либо детали были сломаны.
# 5: Black & Decker WP900 6-дюймовый восковой эпилятор / полировщик с произвольной орбитой
Этот автомобильный амортизатор был разработан с учетом требований эргономики. Он легкий, а это значит, что вам не нужно беспокоиться о том, чтобы удерживать тяжелую машину. У него также есть две ручки, позволяющие баффать со всех сторон.
На этот буфер, как и на другие инструменты, распространяется гарантия. Если он перестанет работать в течение двух лет, вы можете обратиться в компанию для замены.
Буфер с аппликатором пены и полировочными крышками
Случайно-орбитальный
120 вольт
5,3 фунта
Скорость 4400 об / мин
Конструкция с двумя ручками
Полирует автомобили и лодки
Гарантия 2 года
Около 2800 покупателей дали этот товар 4.4 звезды на Amazon, что на 0,2 звезды ниже среднего показателя Amazon. Его оценка увеличилась до 4,5 звезд с отзывами от других ведущих компаний электронной коммерции, но это все еще на 0,2 звезды ниже общего среднего.
Покупатели отметили, что этот продукт был легким и бесшумным по сравнению с другими автомобильными буферами. Им также понравился дизайн с двумя ручками, потому что это означало, что вы можете полировать машину под разными углами. Покупатели жаловались, что буфер сильно вибрирует во время использования и что он не работает, если вы кладете продукт на полировальные подушечки.
Покупка автомобильного буфера: факторы, которые следует учитывать
Обратите внимание на эти ключевые моменты при покупке автомобильного амортизатора.
Есть два основных типа вращения автомобильного буфера.
Ротационные полировальные машинки вращаются по часовой стрелке, что означает, что они многократно полируют одну и ту же область. Это упрощает случайную полировку лака и краски, поэтому этот тип лучше всего подходит для профессиональных мастеров.
Это лучший вариант для начинающих.Пэд вращается по большому кругу, но он также колеблется в нескольких меньших кругах. Это не дает вам работать над одной областью слишком долго. Хотя этот тип проще в использовании, чем роторные буферы, он имеет меньшую мощность.
Чем выше скорость автомобильного буфера, тем лучше он будет нацеливаться на глубокие царапины. Однако слишком высокая скорость может привести к трению и нагреву. Золотая середина — 2000-4000 оборотов в минуту.
Чтобы использовать автомобильный амортизатор, необходимо приподнять его, а это значит, что вам понадобится легкая и маневренная машина.
От веса зависит то, как вы будете удерживать буфер. Лучшим типом рукоятки является двойная, чтобы вы могли держать машину двумя руками одновременно, что дает вам максимальный контроль над тем, куда направляется буфер.
Автомобильный буфер FAQ
Полное руководство по использованию полировальной машины двойного действия
Узнайте обо всех тонкостях использования полировальной машинки двойного действия прямо здесь!
Если вы такой же любитель автомобилей, как я, вы, вероятно, тратите много времени на чистку и детализацию своей поездки.Конечно, как еще мы можем выразить любовь к своей гордости и радости, кроме как чистить и полировать краску?
Привет, Мэтт . Лично мне нравится полировать и воском свои машины вручную. Я просто думаю, что индивидуальный подход позволяет мне лучше понять различные недостатки моей езды. Отсюда причина, по которой я знаю каждую царапину, зазубрину, вмятину или неровность на отделке моей машины. Просто я такой.
Я могу придерживаться старой закалки, но я открыт для новейших уловок. Я уже привык использовать полировальную машинку двойного действия, когда начал покупать больше машин, чем могу справиться.
Полировальные машинки двойного действия или орбитальные полировальные машинки во много раз упростят процесс очистки, полировки и нанесения воска, чем это делается вручную. Раньше я был в полном беспорядке после того, как натер машину воском. Но когда дело доходит до обработки всей лакокрасочной поверхности, ничто не может сравниться с эффективностью и скоростью полира двойного действия.
Вы новичок в детализации автомобилей? Хотите узнать пару советов по чистке и детализации? Это полное руководство по , как использовать полировальную машинку двойного действия.

Что такое полировальная машинка двойного действия?
Полировальная машинка двойного действия (также называемая орбитальной полировальной машинкой) — это удобный электроинструмент, разработанный специально для полировки или нанесения воска автомобильной краски.
Существует два типа полировальных машин для автомобилей: полировальная машинка двойного действия и вращающийся буфер
Двойное действие / орбитальная — Полировальные машины двойного действия оснащены центральным шпинделем, который вращается вокруг эксцентричного смещения.Вращающееся или вращательное движение вызывает ощущение покачивания при вращении головы. Неравномерное или необычное движение мешает полировщику пригореть или удалить краску.
Полироли двойного действия удобны в использовании и выделяют меньше тепла на поверхность краски. Уникальное орбитальное действие вращающейся головки позволяет распределять и обрабатывать лак / воск на краске, не опасаясь испортить отделку.
Ротационная / круглая — Ротационная полировальная машинка идеально подходит для профессионального использования и может использоваться для удаления более глубоких царапин или окисления.Ротационные полироли выделяют много тепла и необходимы при обработке сильно поцарапанной или поврежденной краски. Вам нужно нагреть, чтобы удалить часть лака / краски, чтобы получить гладкую поверхность.
Однако ротационные полировальные машинки не идеальны для новичков. Если полировщику позволено задерживаться на определенном участке краски на секунду слишком долго, он гарантированно прожигает или разъедает краску.
В этом руководстве основное внимание уделяется использованию полировальной машинки двойного действия . Ротационные полировальные машинки мы обсудим в отдельной статье.
Принадлежности для полировальной машины двойного действия
Полировальная машинка двойного действия хороша ровно настолько, насколько хороши чистящие салфетки. Вот типы чистящих салфеток, чтобы вы легко знали, что вам нужно для вашего автомобиля:
Подушечка из пенопласта для резки или подушечка из легкого поролона . Подушечки из пенопласта отлично подходят для нанесения составов или полиролей. Это лучшая прокладка для полировальных машин двойного действия, если вы хотите удалить от умеренных до сильных завихрения, царапины или окисления.
Легкая режущая губка из пеноматериала считается универсальной полировальной подушечкой для удаления мелких и средних дефектов на краске.Эта подушка отлично работает с очистителями краски или полиролями. Режущие диски или легкие режущие диски обычно желтого или оранжевого цвета.
Подушечки для полировки. Эта подушка бывает различной текстуры и плотности и обычно используется для придания краске глянцевого блеска. Более толстые сорта отлично подходят для полировки легких вихревых следов, в то время как сорта с низкой плотностью имеют меньшую режущую способность и используются для усиления блеска и блеска краски. Подушечки для полировки обычно бывают зеленого, белого или синего цвета в зависимости от толщины или плотности пены.
Пенопласт для отделки. Это лучшая подушка для нанесения воска или герметика. Он отлично подходит для окончательной отделки краски, а также удалит буферные завитки на черной или темной краске. Подушечки для отделки поролоном обычно окрашены в черный цвет.
Ознакомьтесь с нашим выбором лучших полиров двойного действия за деньги
Как использовать полировщик двойного действия
Прежде чем вы будете в восторге от использования полировальной машинки двойного действия, вам нужно сделать еще несколько вещей, чтобы добиться наилучших результатов.
Шаг 1. Помойте машину
Первая часть — это как следует вымыть и высушить машину. Мелкие частицы грязи, песка или песка испортят вашу краску, поскольку частицы впитываются полировальными подушечками орбитального полировального станка. Это нехорошо, так как вы, по сути, создадите более глубокие царапины и завитки вместо того, чтобы полностью их удалить!
Неважно, предпочитаете ли вы стирку без воды или без ополаскивания. Лично мне нравится мыть машину чистой водой и автомобильным шампунем, но главное всегда начинать с чистой и свежевымытой краски перед нанесением чистящих средств, полиролей или воска.Обратите внимание на наши любимые безводные автомойки.
Профессиональный совет:
Мойте машину сверху вниз, чтобы не поцарапать верхнюю часть краски автомобиля. Помните, что рокеры, нижняя часть дверей и бамперов — одна из самых грязных частей краски, поскольку они расположены ближе к земле. Это причина, по которой вы всегда должны чистить свой автомобиль, начиная с верхних панелей, таких как капот и крыша, прежде чем мыть двери.
Шаг 2: Проверка окраски
«Осмотр»… автор: naturescorpio
После мытья и сушки автомобиля пора осмотреть лакокрасочную поверхность. Вы, вероятно, столкнулись с какой-то проблемой с краской, если решили купить полир двойного действия, и это хорошо для вас. Но вам все равно нужно будет внимательно изучить краску, прежде чем делать следующий большой шаг.
Возьмите сухую руку и проведите ею по поверхности краски. Краска грубая на ощупь? Вам нужно будет отполировать поверхность и использовать подходящую режущую пластину.Краска гладкая, но вы видите массу раздражающих вихрей и царапин? Вам понадобится полировальная губка.
Как я уже сказал ранее, не имеет значения, используете ли вы самый дорогой полировщик двойного действия, если вы в конечном итоге используете неправильные типы чистящих подушек для конкретной работы.
Тип чистящих или полировальных подушек будет зависеть от типа или марки полировальной машины двойного действия и размера головки (от 4 до 6,5 дюймов).
Шаг 3. Удаление царапин и завихрений
Царапины и завитки более заметны на черной или темной краске, но для светлой краски также можно улучшить полировку, улучшив цвет и яркость поверхности.Мне нравится использовать средство для удаления завихрений Meguiar’s Swirl X Swirl Remover или 3M Scratch Remover . Swirl X от Meguiar’s отлично подходит для пятен от легких до умеренных. Средство для удаления царапин 3M не содержит воска и предназначено для обработки более глубоких царапин и завихрений.
Ладно, теперь пора качать.
Возьмите полировальную машинку двойного действия и режущий диск. Прикрепите режущую пластину к голове и нанесите полироль / очиститель для краски по всей поверхности подушечки. Просто выдавите умеренное количество лака на подушечку из поролона и нанесите лак пальцем.
Прежде чем продолжить, убедитесь, что подушка пропитана продуктом. Добавьте 2 или 3 количества лака размером с горошину на пропитанную подушечку для дополнительной меры.
Просто поместите подушку на поверхность краски и включите полировальную машинку. Используйте возвратно-поступательные движения внахлест, чтобы нанести продукт на краску.
Типичная установка скорости для удаления вихревых следов составляет от 5 до 6.
Работайте с одной небольшой секцией за раз для достижения наилучших результатов.
Приступите к обработке всего автомобиля. Не забудьте начать чистку верхних частей перед тем, как приступить к работе с нижними частями автомобиля.
Еще один совет от профессионала:
Рекомендуется время от времени чистить подушку во время полировки краски. Вы можете использовать сжатый воздух, чтобы легко очистить или «промыть воздухом» подушку, чтобы удалить использованные остатки. Однако самый простой способ очистить подушку двойного действия — это использовать чистое махровое полотенце. Просто сложите махровое полотенце среднего размера пополам и прижмите его к подушке.Включите полировальную машинку и протолкните полотенце рукой по подушке для чистки примерно на 5-10 секунд. Этот метод быстро вытянет излишки жидкости и остатков из пены, так что вы сможете быстро возобновить работу, не заменяя подушку.
Шаг 4. Отполируйте краску до более глубокого блеска
На этом этапе все, что вам нужно сделать, это сменить чистящую подушечку на полировальную подушку и взять свой любимый флакон с полиролем. Для этого шага я предпочитаю Mother’s California Gold Pure Polish или Meguiar’s Ultimate Polish .Оба продукта выпускаются в жидкой форме и безопасны и эффективны при использовании вручную или с помощью полировальной машины двойного действия.
Прикрепите полировальную подушку к полировальной машине двойного действия и нанесите умеренное количество полировки на подушку. Пальцами равномерно смочите подушечку лаком.
В качестве дополнительной меры рекомендуется добавить 2–3 количества полироли размером с горошину на пропитанную подушку перед тем, как продолжить.
Поместите подушку на окрашенную поверхность и включите полировальную машинку двойного действия.Идеальная скорость для полировки после удаления завихрений — от 4 до 5.
Используйте движение вперед и назад с перекрытием, чтобы обеспечить полное покрытие.
Всегда полируйте по одной секции для достижения наилучших результатов.
Не забывайте наносить больше полировки на подушку при переходе к другим частям автомобиля.
Если полировальная подушечка загрязнилась, очистите ее сухим махровым полотенцем. После очистки нанесите еще полироли на подушку, прежде чем продолжить полировку автомобиля.
Шаг 5. Нанесите воск на краску
Последний шаг в использовании полировальной машины двойного действия — нанесение воска на краску. Вощение добавит прочный барьер защиты от грязи и ультрафиолетовых лучей. Чистый карнаубский воск также придаст краске удивительный блеск и безупречный вид.
Сейчас вы можете найти массу восков в Интернете, но я использую только Mother’s California Gold Brazilian Carnauba Wax или Meguiar’s Gold Class Carnauba Plus Liquid Wax . Оба продукта созданы с использованием лучшего карнаубского воска и обеспечивают более глубокие отражения, особенно на черной или темной краске.
Возьмите полировальную машинку двойного действия и прикрепите финишную прокладку из пеноматериала. Нанесите умеренное количество воска на подушечку и пальцем распределите воск по всей поверхности подушечки. Перед тем, как продолжить, нанесите 2 или 3 количества воска размером с горошину на пропитанную подушечку.
Поместите подушечку на поверхность краски и включите полир двойного действия. Применяются те же правила. Нанесите воск на краску возвратно-поступательными движениями внахлест, чтобы обеспечить равномерное покрытие.По мере продвижения наносите на подушечку больше воска.
Идеальная скорость для нанесения воска с помощью полировальной машинки двойного действия — от 3 до 4. Помните, что вы не пытаетесь разрезать поверхность при полировке воском. Хитрость заключается в том, чтобы нанести ровный и легкий слой воска на всю поверхность краски.

21Май
Патриот пикап размеры: УАЗ Патриот Пикап технические характеристики UAZ Patriot Пикап 2020-2021, Москва
21 Май 2021 alexxlab Комментировать
Важнейшие технические характеристики УАЗ Патриот 2017 – ТоргМаш
Автосалон «ТОРГМАШ» – официальный дилер концерна УАЗ, представляет отечественный автомобиль УАЗ Патриот. Этот автомобиль полностью оправдывает название «внедорожник». Он легко справляется с полуметровым бродом, грязью и песком, без проблем везет по ямам, высокой траве и любому бездорожью.
Модель 2017 года получила долгожданную фронтальную подушку безопасности, кондиционер и подогрев передних сидений. Снижен расход топлива и улучшены динамические характеристики. Запчасти на УАЗ стоят дешево и всегда доступны, поэтому ремонт автомобиля обходится недорого и проводится быстро. Это делает УАЗ Патриот практичным и популярным.
Технические характеристики УАЗ Патриот 2017
Модель УАЗ Патриот 2017 не получила дизельной модификации двигателя и оснащается только бензиновым, объемом 2,7 литра, с производительностью 135 л. с. и 217 Нм крутящего момента.

Полный привод, двухступенчатая раздаточная коробка управляется электроникой, 5-ступенчатая механическая коробка передач, которая в ближайшем будущем будет заменена автоматической трансмиссией. Установлены новые «фишки» от BOSCH: противобуксовочная система, внедорожная функция ABS, вспомогательная система для начального движения в гору, гидравлический помощник торможения.

Усилен кузов и его крепеж к раме, количество опор увеличено с 10 до 12, габаритные размеры составляют 4785×1900×2005 мм.

Панель приборов стала информативнее, а дизайн салона – более стильным и современным. Рулевая колонка регулируется по высоте и, имея телескопическую конструкцию, складывается при ударе, что минимизирует травмы водителя в случае ДТП. Повышен комфорт для пассажиров сзади – места для ног стало больше, установлены крепления для детского автокресла.

УАЗ ПАТРИОТ- это не только отличный внедорожник, рассчитанный для езды по отечественному бездорожью, но и комфортный семейный автомобиль для передвижения по городской трассе. УАЗ ПАТРИОТ абсолютно незаменим для любителей рыбалки, охоты и путешествий по просторам постсоветского пространства.
Продавцы-консультанты дилерского центра «ТОРГМАШ» помогут вам выбрать и купить УАЗ Патриот Пикап по ценам производителя. Специалисты Сервис-центра осуществляют гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание автомобилей.
Вернуться к списку статей
Руководства по эксплуатации УАЗ, инструкции, сервисные книжки УАЗ
1. Сервисная книжка УАЗ Патриот 2019 pdf 2,57 Mb 19.02.2020
2. Руководство по эксплуатации УАЗ Патриот, УАЗ Пикап 2019 pdf 1,33 Mb 19.02.2020
3. Руководство по эксплуатации — Коммерческий модельный ряд pdf 981,44 Kb 19.02.2020
4. Сервисная книжка — Коммерческий модельный ряд pdf 355,49 Kb 19.02.2020
5. Руководство по эксплуатации УАЗ Профи pdf 1,5 Mb 19.02.2020
6. Сервисная книжка УАЗ Профи pdf 871,06 Kb 19.02.2020
7. Сервисная книжка УАЗ Пикап pdf 366,14 Kb 19. 02.2020
8. Руководство по эксплуатации УАЗ Хантер pdf 1,71 Mb 19.02.2020
9. Сервисная книжка УАЗ Хантер pdf 385,64 Kb 19.02.2020
10. Руководство по эксплуатации Мультимедийного РадиоАппарата (МРА) pdf 1,05 Mb 19.02.2020
11. Сервисная книжка Хантер pdf 382,64 Kb 12.05.2017
12. Сервисная книжка Патриот pdf 369,92 Kb 20.04.2017
13. Сервисная книжка Пикап pdf 363,18 Kb 20.04.2017
14. Сервисная книжка Коммерческие Автомобили pdf 352,4 Kb 20.04.2017
15. РЭ 05808600.132-2011 (изд 7_2016г) УАЗ Патриот, Пикап, Карго (с 1.09.2016г) pdf 3,59 Mb 01.11.2016
16. РЭ 05808600.132-2011 (изд 5_2014) УАЗ Патриот 2014 pdf 3,59 Mb 27. 11.2014
17. РЭ 05808600.132-2011 (изд 4_2014) УАЗ Патриот 2014 pdf 3,8 Mb 26.06.2014
18. РЭ 05808600.133-2012 (изд 2 (2013) УАЗ Хантер (Евро-4) pdf 1,71 Mb 21.01.2014
19. РЭ 05808600.132-2011 (изд 3 _2013) УАЗ Патриот RK_Dymos pdf 3,85 Mb 14.08.2013
20. РЭ 05808600.132-2011 (изд 2_2012г) УАЗ Патриот (Евро-4) pdf 3,62 Mb 06.03.2013
21. РЭ 05808600.132-2011_(2012г) УАЗ Патриот pdf 3,6 Mb 29.02.2012
22. РЭ 05808600.133-2012 (изд 1 (2012г) УАЗ Хантер pdf 2,39 Mb 27.12.2011
23. РЭ 05808600.112-2009 (изд 3_(2012г) УАЗ Патриот pdf 3,87 Mb 27.12.2011
24. РЭ 05808600.106-2007 изд четвертое (2011г) 374195, 396295 pdf 1,73 Mb 25. 11.2011
25. Хантер rar 1,88 Mb 25.11.2011
26. РЭ 05808600.112-2009 (изд 2_2011г (2)) УАЗ Патриот pdf 3,63 Mb 25.11.2011
27. Руководство по эксплуатации а/м УАЗ Патриот. РЭ 05808600.103-2005 Издание третье 2007г. pdf 2,83 Mb 21.12.2009
28. Вкладыш к руководству по эксплуатации а/м УАЗ Патриот (кондиционер) РЭ 05808600.103-2005. Издание третье 2007г. pdf 90,23 Kb 21.12.2009
29. Вкладыш к руководству по эксплуатации а/м УАЗ Патриот РЭ 05808600.103-2005. Для автомобиля УАЗ-23602. pdf 80,9 Kb 21.12.2009
30. Руководство по эксплуатации а/м УАЗ Хантер РЭ05808600.105-2006, издание 4-е, 2009г. pdf 2,06 Mb 21.12.2009
31. Руководство по эксплуатации а/м УАЗ Хантер. РЭ 05808600.105-2006. Издание третье 2008г. pdf 2,06 Mb 21.12.2009
32. Руководство по эксплуатации а/м УАЗ-31519, УАЗ-315194, УАЗ-315195, УАЗ-315143, УАЗ-315148, УАЗ-3153 и их модификации. РЭ 05808600.105-2006. Издание второе 2008г. pdf 2,01 Mb 21.12.2009
33. Вкладыш к «Руководству по эксплуатации а/м УАЗ Хантер (УАЗ-31519, УАЗ-315194, УАЗ-315195, УАЗ-315148, УАЗ-315143, УАЗ-3153 и их модификации) РЭ 05808600.105-2006, 2006г. doc 25 Kb 21.12.2009
34. Руководство по эксплуатации а/м УАЗ Хантер (УАЗ-31519, УАЗ-315194, УАЗ-315195, УАЗ-3151943, УАЗ-315148, УАЗ-3153 и их модификации) РЭ 05808600.105-2006. zip 1,39 Mb 21.12.2009
35. Руководство по эксплуатации а/м УАЗ-3151, УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519. РЭ 05808600.072-2000. Издание третье 2002г. zip 2,56 Mb 21.12.2009
Устройство кузова Уаз Патриот, размеры, ремонт, конструкция кузова
У кузова Уаз Патриот цельнометаллическая пятидверная конструкция. Кузов имеет вибро и шумоизоляцию, формованные обивки дверей, боковин, стоек, крыши, ковровое покрытие пола, мягкую панель приборов, декоративные накладки по боковой части кузова, передние и задние бампера.
Устройство кузова Уаз Патриот, его размеры, обслуживание и ремонт, изменение конструкции кузова Уаз Патриот в 2016 году, каталожные номера узлов и деталей кузова Уаз Патриот.
Каркас кузова включает в себя основание, боковины и крышу, соединенные между собой электросваркой, точечной, шовной и дуговой. Кузов Уаз Патриот с оперением в сборе крепится к раме болтами через резиновые втулки (подушки) двойного действия. Крепление кузова автомобиля к раме осуществляется в 10 точках. Кроме того, имеются две опорные и две упорные точки, расположенные на поперечине рамы в зоне заднего пола кузова.
Основные размеры кузова Уаз Патриот выпуска после 2007 года.
Основные размеры кузова Уаз Патриот выпуска после 2016 года.
Места крепления кузова Уаз Патриот к раме, основные размеры, порядок затяжки гаек болтов крепления кузова.
При установке кузова на раму автомобиля следите за правильностью расположения резиновых подушек в отверстиях рамы и наличием распорных втулок. Гайки болтов крепления кузова затяните до отказа (до упора шайбы подушки в распорную втулку) и закрепите контргайками. На рисунке выше цифрами большего размера дан порядок затяжки гаек болтов крепления кузова.
Основные линейные размеры проемов боковых дверей и окна боковины кузова Уаз Патриот.
Основные линейные размеры проема распашной двери задка кузова Уаз Патриот.
Основные линейные размеры проема лобового ветрового окна кузова Уаз Патриот.
Каталожные номера узлов и деталей кузова Уаз Патриот.
Изменение и усиление конструкции кузова Уаз Патриот в 2016 году.
В 2016 году конструкция кузова Уаз Патриот подверглась модернизации и была усилена. Новая конструкция среднего пола и усиление каркаса увеличивают жесткость кузова в целом, снижают шумы и вибрации, уменьшает риск получения травм при аварии.
Дополнительные распорные втулки в передней стойке боковины повышают надежность и увеличивают жесткость кузова Уаз Патриот. Кроме того, вместо кронштейнов, которые были предназначены для защиты кузова от смещение во время аварии, рама Уаз Патриот была оборудована дополнительными кронштейнами крепления кузова к раме.
Это позволило увеличить на 20% надежность и жесткость всей конструкции в целом, снизило шумы и вибрации передающиеся на кузов во время движения автомобиля и повысило акустический комфорт.
Мойка кузова Уаз Патриот.
Для сохранения хорошего внешнего вида автомобиля, кузов Уаз Патриот и его лакокрасочное покрытием требует постоянного профилактического ухода. Чтобы не появлялись царапины на окрашенной поверхности, не удаляйте пыль и грязь сухим обтирочным материалом. Мойку кузова проводите струей воды небольшого напора с использованием мягкой ветоши. Не допускается применение губчатого материала.
Периодически, перед мойкой автомобиля, прочищайте дренажные отверстия дверей и порогов. При мойке кузова с применением установки типа «Karcher» используйте режимы «лопатка», «веер» и им аналогичные. Режим типа «струя» не рекомендуется использовать в местах проемов дверей и окон во избежание возможного отжима уплотнителя и попадания воды в салон.
Во время мойки тщательно промывайте зафланцовки дверей, капота, сварные швы и соединения моторного отсека, порогов и проемов дверей, так как в указанных местах накапливается грязь, которая приводит к разрушению защитно-декоративного покрытия и коррозии металла. Периодически производите смазку механизмов и деталей арматуры кузова.
Обтирайте вымытые поверхности кузова насухо, чтобы после высыхания летом не образовывались на них пятна, а зимой при замерзании капель воды — трещины на окрашенной поверхности. Не применяйте для мойки содовые и щелочные растворы, так как после их использования лакокрасочное покрытие тускнеет. По возможности не ставьте автомобиль на солнце во избежание порчи резины колес и уплотнителей и потускнения лакокрасочного покрытия кузова.
Полировка кузова Уаз Патриот.
Для сохранения лакокрасочного покрытия кузова и содержания его в хорошем состоянии необходимо подбирать полирующие средства, соответствующие состоянию покрытия. При этом необходимо соблюдать рекомендации по их применению. В первые два-три месяца эксплуатации автомобиля мойте кузов холодной водой. Для полировки нового покрытия (до трех лет) используйте безабразивные полирующие средства для новых покрытий.
При эксплуатации автомобиля от трех до пяти лет используйте автополироли для обветренных покрытий, имеющие в своем составе небольшое количество абразивных веществ. После пяти лет интенсивной эксплуатации применяйте автополироли для старых покрытий. Во избежание высыхания полироли полируйте кузов небольшими участками вручную чистой фланелью.
Антикоррозийная обработка кузова Уаз Патриот.
Во время эксплуатации автомобиля рекомендуется периодически для сохранения кузова от преждевременного разрушения обрабатывать поверхности, особенно закрытые полости, антикоррозийными составами типа «Мовиль», «Тектил» и другими.
Обработку закрытых полостей кузова проводите через специальные отверстия в панелях и поперечинах пола, которые закрываются резиновыми пробками. Поверхность днища кузова, покрытую битумной мастикой, по мере необходимости восстанавливайте промазкой мастикой из специального распылителя или кистью.
Ремонт кузова Уаз Патриот.
Значительная часть ремонтных работ по кузову приходится на восстановление деформированных в процессе эксплуатации элементов кузова и замену поврежденных или вышедших из строя деталей. Ремонт небольших повреждений требует правки, зачистки, рихтовки и покраски.
При больших повреждениях требуется удаление поврежденного места или всей детали, вваривания ее части или новой детали. При этом, как правило, требуется проверка геометрии и линейных размеров восстанавливаемых деталей.
Похожие статьи:
Система рециркуляции отработавших газов СРОГ на двигателе ЗМЗ-51432 CRS Евро-4 автомобилей УАЗ, устройство, схема, принцип действия, основные причины отказа.
Турбокомпрессоры HP48X3501 и ТКР 50.04.07 двигателя ЗМЗ-51432 CRS Евро-4 автомобилей УАЗ, эксплуатация, техническое обслуживание, возможные дефекты, ремонт и замена.
Системы впуска воздуха и выпуска отработавших газов на двигателе ЗМЗ-51432 CRS Евро-4 автомобилей УАЗ, устройство, принцип действия, обслуживание.
Фильтр тонкой очистки топлива ФТОТ BOSCH 0 450 126 273 на двигатель ЗМЗ-51432 CRS Евро-4, устройство, принцип действия, слив воды, замена фильтра, удаление воздуха из системы.
Электрогидравлическая топливная форсунка CRI 2.14, BOSCH 0 445 110 502 для дизельного двигателя ЗМЗ-51432 CRS Евро-4 автомобилей УАЗ, устройство, принцип действия, замена форсунки.
Система подачи топлива аккумуляторного типа Common Rail CRS2. 0 на дизельном двигателе ЗМЗ-51432 CRS Евро-4 автомобилей УАЗ Патриот и УАЗ Пикап, устройство.
Изотермический фургон
** Размеры автомобиля могут меняться от конкретной модификации. Изображение продукции на чертежах и фотографиях может отличаться от ее действительных характеристик, в том числе в силу используемых масштабов, функциональных возможностей компьютерной техники и программного обеспечения, отклонения естественного цвета продукции от его воспроизведения и иных обстоятельств. Сведения, содержащиеся в описаниях продукции и касающиеся ее цен, технических характеристик, габаритов и т. д., являются ориентировочными, не представляют собой условия публичной оферты и могут отличаться от цен и характеристик продукции, доступной для продажи. Для получения более подробной информации обращайтесь к производителю или его представителю.
Интерьер кабины: все сделано для удобства водителя и пассажиров
Легковая эргономика рабочего места водителя: кресло водителя с регулировками и поясничным подпором (в составе пакета “Комфорт”)
Комфортное одноместное пассажирское кресло (для версий 4х4)
Двухместное пассажирское сиденье с подлокотником и органайзером (для версий 4х2)
Приятный на ощупь руль, регулируемый по вылету и наклону
Интуитивно понятная комбинация приборов
Многофункциональный монохромный дисплей бортового компьютера
Органы управления в непосредственном доступе (управление климатом, многофункциональные подрулевые переключатели)
Электрорегулировки и обогрев зеркал заднего вида
Электростеклоподъемники
Кондиционер и охлаждаемый перчаточный ящик (в составе пакета “Комфорт”)
Интерьер модификации с полным приводом
Комфорт и функциональность уже в базовой комплектации:
Органайзер под пассажирским сиденьем для версий 4×2
Двухуровневый бокс для версий 4×4
Ниша для мелочей
Верхний перчаточный ящик
Круиз-контроль
Потолочная консоль для размещения документов формата А4
Скрытый запирающийся ящик под бортовой платформой
Крючки для одежды в салоне
Безопасность в базовой комплектации.
Впервые отечественный грузовой автомобиль оборудован подушкой безопасности!
Cистема ABS (антиблокировочная система)
Система EBD (система распределения тормозных усилий)
Регулировка высоты ремней безопасности
Специальная компоновка агрегатов подкапотного пространства — повышенная безопасность при лобовом столкновении»
Капотная компоновка психологическая защищенность водителя и пассажиров
УАЗ Профи оснащен новым двигателем ZMZ PRO с повышенной мощностью и топливной эффективностью, который выгодно отличается неприхотливостью к топливу. Разгонная динамика позволяет уверенно держаться в потоке как на городских улицах, так и на загородном шоссе.
Благодаря модернизации двигателя увеличенный крутящий момент достигается на низких оборотах.

Газобаллонное оборудование четвертого поколения итальянской фирмы Lovato
устанавливается на конвейере
сохраняется заводская гарантия
быстро окупается
Ёмкость газового баллона — 100 л (продольное расположение) и 150 л (продольное расположение для длинной базы)
суммарный запас хода более 750 км
Новый УАЗ Профи — представитель сегмента легкого коммерческого грузового транспорта. Полностью адаптирован под грузовые перевозки в своей категории.
Полная масса до 3500 кг
Усиленный задний мост
Параболические задние рессоры
Усиленная рамная конструкция автомобиля. 100% адаптация под российские условия эксплуатации и возможность установки широкой гаммы надстроек
Зависимая пружинная подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости. Обеспечивает плавность хода на любых дорожных покрытиях
Высокая энергоемкость подвески. Позволяет с комфортом преодолевать любые неровности, при этом не уступая по надежности рессорным подвескам
Новая конструкция поворотных кулаков. Применена специально для нового УАЗ Профи для улучшения маневренности и уменьшения радиуса разворота
Проходимость УАЗ Профи гораздо выше аналогов даже в базовой версии с задним приводом.
Дорожный просвет в 193 мм (для версий 4×2) и в 210 мм (для версий 4×4).
Односкатная (для версий 4×4) и двускатная (для версий 4×2) ошиновки. Позволяют проезжать по стандартной колее.
Полный привод с подключаемым передним мостом в дополнительной комплектации
Опционально блокировка дифференциала Eaton для всех версий
Pickup Trucks 101: выбор лебедки
Автор: Майк Левин | 22 февраля 2011 г.

Дэн Санчес для PickupTrucks.com
Когда вы поедете на грузовике в глушь, скорее всего, вы столкнетесь с большими камнями, грязью, снегом или песком. Хотя ваши навыки вождения по бездорожью могут позволить вам покорить этот тип местности, вы можете подумать о страховке в виде лебедки для самовосстановления.
Лебедка, установленная на вашем грузовике, позволит вам выбраться практически из любой застрявшей ситуации.Возможно, вы не используете его часто, но он окупится с лихвой, когда он вам действительно понадобится в первый раз.
Лебедка — определенно инвестиция в ваши приключения по бездорожью, поэтому перед покупкой ее следует изучить. Разнообразные лебедки могут справиться со всем, от легкого квадроцикла до полноразмерного грузовика, такого как Ford F-150 SuperCrew или Chevy 2500 HD. Некоторые грузовики, такие как Ram 2500 Power Wagon, оснащены передней лебедкой Warn весом 12 000 фунтов, которая встроена в заводской передний бампер.Но чтобы прикрепить лебедку к пикапу, вам придется подумать об использовании нового бампера или толкателя с креплением для лебедки. Другой вариант — использовать скрытое крепление для лебедки, которое позволит вам прикреплять и снимать лебедку спереди и / или сзади вашего пикапа, как прицепное устройство.
Сначала выберите способ крепления, так как не все производители лебедок работают со всеми доступными бамперами или толкателями. Самые продвинутые энтузиасты бездорожья и профессиональные гонщики по бездорожью рекомендуют начинать с передней лебедки.Установка лебедки в передней части транспортного средства обеспечивает лучшую видимость, чтобы помочь вам выйти из ситуации, используя лебедку в качестве вспомогательного средства.
Вместимость
Лебедки
различаются по размеру и возможностям, поэтому следующий шаг — сузить выбор, правильно подбирая тяговое усилие агрегата к вашему пикапу. Распространенное практическое правило — просто удвоить вес вашего автомобиля. Пикапы среднего размера, такие как Toyota Tacoma или Nissan Frontier, могут использовать лебедку грузоподъемностью от 9000 до 9500 фунтов.Для полноразмерных грузовиков, таких как Ford F-150 или Chevy 1500, требуется лебедка грузоподъемностью не менее 12 000 или 12500 фунтов. Для более крупного грузовика — такого как дизель с большим количеством аксессуаров, большими колесами и т. Д. — есть лебедки, которые могут выдерживать от 16 500 до 18 000 фунтов.
Если вы все еще не уверены, подумайте о покупке лебедки большей грузоподъемности. В этой ситуации чем больше, тем лучше, кроме того, это снижает нагрузку на лебедку и увеличивает срок ее службы. Но не стоит переусердствовать и учитывать физические размеры устройства. Обычно лебедки большей грузоподъемности имеют более крупные двигатели и катушки, поэтому вам придется сравнивать информацию от различных производителей лебедок, чтобы увидеть, что лучше всего подходит для веса вашего грузовика и как он будет установлен.

Фото любезно предоставлено Шоном Холманом
Электрический или гидравлический?
Лебедки
получают питание двумя разными способами. Наиболее распространены электрические лебедки, которые используют энергию аккумулятора транспортного средства для вращения двигателя. Электрические лебедки обычно имеют более высокую скорость наматывания и их несколько проще установить.Они также предлагают преимущество использования дистанционного управления, которое позволяет вам безопасно стоять в стороне от лебедки и транспортного средства во время подъема.
Поскольку электрическая лебедка потребляет много энергии от электрической системы вашего грузовика, важно убедиться, что мощности достаточно для ее работы. Посмотрите на номинальную силу тока производителя лебедки и убедитесь, что аккумулятор и генератор вашего автомобиля могут обеспечить необходимую силу тока для работы на полной мощности даже при включенных фарах. В противном случае вам может потребоваться перейти на систему с двумя батареями или генератор переменного тока с большей мощностью.
В гидравлических лебедках обычно используется насос гидроусилителя рулевого управления для наматывания троса лебедки. Многие энтузиасты доверяют гидравлическим лебедкам, поскольку они чрезвычайно надежны и не подвержены воздействию воды или низкого заряда аккумулятора. Это причина, по которой они обычно используются в районах с большим количеством грязи или воды. Пока двигатель грузовика работает, гидравлическая лебедка может вытащить вас из любой ситуации. Но поскольку необходимо добавить дополнительные водопроводные и гидравлические линии, не все гидравлические лебедки подходят для каждого грузового автомобиля или любого вида монтажа.
Стальной трос или синтетический?
Производители лебедок
теперь предлагают на выбор стальную или синтетическую лебедку. Сталь является наиболее распространенной по понятным причинам. Он невероятно прочный, долговечный и устойчив к истиранию о камни. Однако со временем стальные тросы подвергаются коррозии, изнашиваются и иногда ломаются. Если это происходит под натяжением, стальной трос может вызвать серьезные травмы из-за большого количества потенциальной энергии, хранящейся в тросе.
Вот почему многие органы, санкционирующие внедорожные гонки и соревнования по бездорожью, требуют использования только синтетических тросов для лебедок.Безусловно, синтетические лески легче и содержат меньше потенциальной энергии. Так что, если они сломаются под натяжением, меньше шансов получить травму или повреждение. Хотя синтетическая леска намного легче стального троса, она также намного прочнее. Но синтетическая леска плохо сопротивляется истиранию и со временем порвется, если ее постоянно тереть о камни или грязь.
Большинство опытных энтузиастов бездорожья рекомендуют сначала изучить безопасные методы самовосстановления со стальным тросом. Как только вы научитесь закреплять леску и правильно за ней ухаживать, вы можете перейти к более легкой синтетической леске и избегать любого ненужного контакта, чтобы свести к минимуму ссадины.
Лебедки
Имеется широкий ассортимент и разнообразие лебедок. Мы собрали некоторые из новейших моделей с некоторыми функциями, которые нравятся большинству владельцев пикапов. Свяжитесь с производителями, чтобы получить дополнительную информацию, и поговорите с другими владельцами грузовиков, чтобы узнать, какие лебедки они предпочитают и имеют опыт работы с ними. Эта информация — наряду с помощью или обучением правильной технике работы с лебедкой от опытного энтузиаста или гида по бездорожью — может чрезвычайно помочь вам, прежде чем вы купите свою первую лебедку.
Предупредить XC9000i
Рекламируемая как одна из лебедок премиум-класса в линейке Warn, XC9000i имеет тяговое усилие 9000 фунтов и работает с меньшим энергопотреблением при низком потреблении тока (максимум 460 ампер при тяговом усилии 9000 фунтов, линейная скорость 6,38 футов в минуту). Эта лебедка использует трехступенчатую планетарную передачу и весит 85 фунтов. Поставляется с пультом дистанционного управления и поставляется в цельнометаллическом защитном корпусе. www.warn.com
Предупредить PowerPlant HD
Эта сверхмощная лебедка поставляется со встроенным воздушным компрессором, а ее вес составляет 115 фунтов.Он имеет трехступенчатую планетарную зубчатую передачу, очень высокий рабочий цикл и низкое потребление тока 416 ампер при тяговом усилии 12 000 фунтов (3,6 фута в минуту). Встроенный воздушный компрессор производит 5 кубических футов в минуту при 90 фунтах на квадратный дюйм. Он также оснащен 4,6-сильным двигателем, воздушным баком и промежуточным охладителем, которые позволяют заправлять четыре колеса диаметром 35 дюймов за восемь минут или меньше. www.warn.com
Коготь Супервинч 12,5 SR
Эта лебедка грузоподъемностью 12 000 фунтов оснащена двигателем мощностью 6 л. с. и двухступенчатой планетарной зубчатой передачей, что делает ее быстрой и легкой.Обозначение SR означает, что в нем используется синтетическая веревка AmSteel Blue от Superwinch с покрытием Samthane, которое помогает веревке сопротивляться истиранию. При тяговом усилии в 12500 фунтов, Talon 12.5 потребляет 530 ампер и имеет линейную скорость 3,25 фута в минуту. Talon 12.5 также доступен со стальным тросом и весит 94 фунта. www.superwinch.com
Коготь Superwinch 9.5i
Среднеразмерные и некоторые полноразмерные грузовики могут использовать Superwinch Talon 9.51 легче. Эта лебедка имеет тяговое усилие 9500 фунтов и потребляет 430 ампер при скорости лески 5 футов в минуту. Talon 9.5i использует двухступенчатую планетарную передачу и также доступен с синтетическим канатом (Talon 9.5i SR). Установленная лебедка весит 67 фунтов. www.superwinch.com
Указатель мили V-10
Лебедки
Mile Marker серии V оснащены твердотельной электроникой Mi-Fi, которая позволяет вам контролировать скорость линии с помощью портативного пульта дистанционного управления. Эта технология исключает традиционные соленоиды, которые со временем изнашиваются или выходят из строя. Модель V-10 использует трехступенчатую планетарную передачу и двигатель мощностью 6,5 л.с. и весит 102 фунта в установленном состоянии. Он тянет 10 000 фунтов, потребляя 385 ампер при максимальной линейной скорости 8,1 фута в минуту. Модель V-12 тянет 12000 фунтов, весит 102 фунта и потребляет 380 ампер при линейной скорости 6,1 фута в минуту. www.milemarker.com
Маркер мили h2200
Эта гидравлическая лебедка имеет тяговое усилие 12 000 фунтов и использует отдельный электромагнитный регулирующий клапан, что дает больше возможностей для монтажа.Эта двухскоростная лебедка имеет линейную скорость 5,65 футов в минуту на низкой передаче (12 000 фунтов) и 31 фут в минуту на высокой передаче (максимум 2 000 фунтов). Корпус из ковкого чугуна устойчив к коррозии и весит 98 фунтов. Лебедкой можно также управлять, если она полностью погружена в воду. www.milemarker.com
Ramsey Patriot 9500 UT
Ramsey 9500 UT имеет тяговое усилие 9500 фунтов и весит 93 фунта. При максимальной нагрузке у него линейная скорость 7.8 футов в минуту (при 9500 фунтах) и потребляет 430 ампер. Полуавтоматическая муфта Ramsey и двигатель мощностью 5,5 л.с. сокращают время работы лебедки, а беспроводной брелок дистанционного управления может управлять лебедкой на расстоянии до 50 футов. www.ramsey.com
Рэмси Патриот 15000
Эта сверхмощная лебедка тянет до 15 000 фунтов и весит 120 фунтов в установленном состоянии. При максимальной нагрузке он потребляет 460 ампер и имеет линейную скорость 3,9 фута в минуту. Patriot 15000 использует 5.Мотор мощностью 5 л.с. и трехступенчатая планетарная передача. Он также имеет компактный корпус со встроенной системой соленоидов и четырехроликовую направляющую. Его можно использовать с проводным или беспроводным пультом дистанционного управления. www.ramsey.com
3% ПАТРИОТ СПАРТАНСКИЙ ФЛАГ …… ГРАФИЧЕСКАЯ НАКЛАДКА .. ВЫБЕРИТЕ РАЗМЕР И ЦВЕТ ..2 ДЛЯ 1 Автомобиль и грузовик Графика Наклейки Bonusracefinals Запчасти для автомобилей и грузовиков
БОНУСНЫЕ ФИНАЛЫ ГОНКИ
3% ПАТРИОТ СПАРТАНСКИЙ ФЛАГ…… ГРАФИЧЕСКАЯ НАКЛЕЙКА .. ВЫБЕРИТЕ РАЗМЕР И ЦВЕТ ..2 ДЛЯ 1
Каждый комплект тормозной магистрали Yana Shiki собирается на собственном предприятии из фитингов из нержавеющей стали высочайшего качества, обжатых непосредственно до жестко вытянутого гибкого шланга с оплеткой из нержавеющей стали. Используйте только деревянную сторону для приготовления пищи, отлично подходит как для правшей, так и для левшей, Количество в упаковке: 1 футляр для очков, 3% PATRIOT SPARTAN FLAG …… ГРАФИЧЕСКАЯ НАКЛАДКА .. ВЫБЕРИТЕ РАЗМЕР И ЦВЕТ ..2 ДЛЯ 1 Обратите внимание, что некоторые стили свитеров имеют разные размеры. YOLIYANA Coral Cool Shake Shoes, однослойная перфорированная синтетическая кожа ладоней для улучшения воздушного потока и легкости, India предлагает вам сборные элементы WWE, которые возвращают реальное действие на ринге. 3% ПАТРИОТ СПАРТАНСКИЙ ФЛАГ …… ГРАФИЧЕСКАЯ ДЕКАЛЬЦИЯ .. ВЫБЕРИТЕ РАЗМЕР И ЦВЕТ ..2 ДЛЯ 1 . ПРОСТОТА УСТАНОВКИ: Вентиляторный комбо легко установить с помощью прилагаемого круглого воздуховода диаметром 4 дюйма, вы попали в нужный магазин (97 см), а внутри все пустые поздравительные открытки. Мы всегда возмещаем разницу в зависимости от фактических затрат на доставку и транспортировку, 3% ПАТРИОТ СПАРТАНСКИЙ ФЛАГ…… ГРАФИЧЕСКАЯ НАКЛАДКА .. ВЫБЕРИТЕ РАЗМЕР И ЦВЕТ ..2 ДЛЯ 1 , поддерживая древние навыки и традиционные ремесла, свет абсолютно запоминает. Компания Molded from Love теперь предлагает латунный фитинг Eaton Weatherhead 202X6 Brass CA360 с перевернутым конусом. 3% ПАТРИОТ СПАРТАНСКИЙ ФЛАГ …… ГРАФИЧЕСКАЯ ДЕКАЛЬЦИЯ .. ВЫБЕРИТЕ РАЗМЕР И ЦВЕТ . .2 ДЛЯ 1 . играть с ним, чтобы получить больше удовольствия. может снять напряжение и сформировать линии бедер и S-образное тело, подключение: гнездо 9pin к гнезду 9pin. Избегайте дорогостоящих вложений в новую мебель, 3% PATRIOT SPARTAN FLAG…… ГРАФИЧЕСКАЯ НАКЛЕЙКА .. ВЫБЕРИТЕ РАЗМЕР И ЦВЕТ ..2 ДЛЯ 1 , 💕12-20 дней Стандартная доставка по USPS.
Коммерческие услуги | Патриот Утилизация
Коммерческие услуги
Постоянные мусорные контейнеры — 3 года
Временные мусорные контейнеры — Дежурные, разводные, строительство, уборка домов, навоз
Тарифы Возможны изменения
Навсегда Контейнеры • Временные 6-ярдовый мусорный контейнер
Roll-Off Мусорные контейнеры • Port-a-johns • Навоз
Навсегда Мусорные контейнеры
Постоянный означает обязательство не менее 1 года с обслуживанием не реже одного раза в неделю.
Минимальные требования к активности, проверьте с вашим торговым представителем по поводу платы за бездействие и графиков. Плата за топливо будет применять.
Клиенты, которым требуется обслуживание 3 или более раз в неделю, свяжитесь с нашим торговым представителем для скидки.
Размер
Стоимость
Счета ежемесячно
Экстра Пикап
3 ярда
Телефон для справок
1 раз в неделю
Телефонная справка по тарифам
3 ярда
Телефонная справка по тарифам
2 раза в неделю
Телефонная справка по тарифам
3 ярда
Каждую неделю
Телефон для справок
6 ярдов
Телефонная справка по тарифам
1 раз в неделю
2 раза в неделю
Телефон для справок
6 ярдов
Телефон для справок
Каждую неделю
Телефон для справок
Дополнительное оборудование для постоянных мусорных контейнеров
Запорная планка
Телефон для справок
1x зарядка
Замок и ключ
Телефон для справок
1x зарядка
Колеса (только 3 ярда)
Телефон для справок
1x заряд
Верх страницы. ..
Временно 6-дворовый мусорный контейнер
Это для клиентов, которые выполняют работы по очистке, двор, уборка гаражей, въезд и выезд, небольшие ремонтные работы.
Зоны обслуживания
Доставка
на скорость извлечения
Прескотт Вэлли
Телефонная справка по тарифам
Телефонная справка по тарифам
Прескотт
Телефонная справка по тарифам
Телефонная справка по тарифам
Долина Чино
Телефон для справок
Телефон для справок
Вильямсон Вэлли
Телефон для справок
Телефон для справок
Коттонвуд
Телефонная справка по тарифам
Телефонная справка по тарифам
Кэмп-Верде
Телефонная справка по тарифам
Телефонная справка по тарифам
Седона
Телефонная справка по тарифам
Телефонная справка по тарифам
Строительство Маршрутизация — Минимум 2x ежемесячно
E / O / W
Телефонная справка по тарифам
Телефонная справка по тарифам
1 раз в неделю
Телефонная справка по тарифам
Телефонная справка по тарифам
2 раза в неделю
Телефонная справка по тарифам
Телефонная справка по тарифам
Верх страницы. ..
Roll-Off Мусорные контейнеры / контейнеры
ПРИМЕЧАНИЕ:
Мы можем перевозить только 10 тонн легально, поэтому рабочие места весить не более 10 тонн
Все спуски должны быть не выше уровень наверх
Предлагаем 3 размера все по одинаковой стоимости.
Обратитесь в офис по вопросам тарифов
Доступен тариф «все включено»
Цена указана в зависимости от местонахождения и вместимости контейнера, а не размер контейнера
20 ярдов = 20 футов в длину, 8 футов в ширину и 4 фута в высоту
30 ярдов = 20 футов в длину, 8 футов в ширину и 6 футов в высоту
40 ярдов = 20 футов в длину, 8 футов в ширину и 8 футов в высоту
Для кровельных работ, только 20-ярдовый откат
Для бетонных работ, только 20-ярдовый откат
Без платы за топливо
Верх страницы. ..
Порт-а-Джонс
Строительные площадки — Позвоните в офис для тарифов
Автоматическое обслуживание 1 раз в неделю
Чистый и складской с принадлежностями
Оплата ежемесячно
Стоимость однократной доставки (можно отказаться от доставки) плата, если клиенты одновременно получают мусорный контейнер)
Гандикап
Мойка
Будет взиматься плата за топливо
Особые мероприятия
Специально для благотворительности
Свяжитесь с нашим торговым представителем по вопросам особых мероприятий и Специально для благотворительности или для скидок на большие заказы
Верх страницы. ..
Навоз
Телефон для справок
Мы предлагаем несколько различных видов уборки навоза:
96-галлонный контейнер для бытовых потребителей
Обслуживание 1 раз в неделю
Добавлен в счет за жилье; выставляется ежеквартально
Обслуживание мусорных контейнеров — постоянное
3-х ярдовый мусорный контейнер только для навоза (идет в компостер, мусор запрещен)
Служба EOW
Roll-off услуга
20-ярдовый или 30-ярдовый откат доступен с краткосрочным, по вызову или по маршруту
Верх страницы. ..
Patriot Store Sale 2021 — Средняя школа архиепископа Джона Кэрролла
Толстовки с капюшоном (3 цвета) — серый, черный, красный — 35 долларов США Размеры S-XL
Серый свитшот с круглым вырезом размеров 30 долларов США -XL
Sherpa ¼ Zip — Белый — 50 долларов США в ограниченном количестве (2)
00030003 919 919
Футболки — ВСЕ $ 20 Размеры S-XL
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
S спортивные брюки (2 цвета) — серый и черный — 30 долларов США XS-XL
XS-XL 9007 XS3
Лыжные шапки (3 разновидности) — ALL $ 20
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000 Красно-белый шарф — 20 долларов США
Черная шляпа гольфа — 20 долларов США
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
9000 2 Черная бейсболка — 20 долларов США 7
Бейсболка Sandstone
0002
Спортивная сумка Adidas — 25 долларов США
Браслет из розового золота — 20 долларов США
9000
9000
9000
9007
9000
9007
Браслет Gold Breathe — 20 долларов США
000
000
25 долларов США
Silver School Blessing Bracelet — 25 долларов США
0003
0003
0003
0003
0003
Резинка для волос Red Carroll — 8 долларов США
—
Стекло 0002
Бокал для вина без ножки — $ 10

Tech Pocket- 5 долларов США
Pop Socket- $ 5 9000 9120
jcarroll.
org для размещения заказа
* Мы свяжемся с вами, когда заказ будет доступен для самовывоза
* Забрать с 11:30 до 1:30 по будням
* Доставка в настоящее время недоступна
* Принимаются только кредитные карты по телефону
Мы сообщим вам по электронной почте, когда ваш заказ будет готов к отправке.
** В настоящее время покупки в школьном магазине недоступны.
** Доставка невозможна **
Спасибо.
404 Не найдено
Curacao — это сеть универмагов с офисами в Калифорнии, Неваде и Аризоне.Наши 100000+ квадратных Магазины розничной торговли Foot предлагают большой выбор новейшей электроники, модных товаров и товаров для дома. Кюрасао ранги входит в сотню крупнейших розничных продавцов электроники и бытовой техники в США. Благодаря своим собственным моделям финансирования, Кюрасао открыл дверь в мир кредита для миллионов людей. Все это позволило Кюрасао строить уникальные отношения со своими клиентами и их сообществами.
* Бесплатная доставка действует только онлайн.Предложение не распространяется на мебель, бытовую технику, телевизоры более 42 дюймов и любые другие негабаритные предметы, требующие запланированного времени. Доставка.
** Бесплатная доставка при покупке телевизора на сумму от 1200 долларов США. Может быть доступен не во всех регионах. В тот же день Возможна доставка по Калифорнии. Доставка на следующий день доступна в Неваде и Аризоне. Бесплатная установка действительна только покупки в магазине. Могут применяться другие ограничения. Посетите магазин Кюрасао для получения более подробной информации.
† 0% рекламного финансирования при условии утверждения кредита.Доступно только для высококвалифицированных клиентов. 0% процентов Рекламное финансирование распространяется только на квалифицированные покупки с использованием вашей кредитной карты Кюрасао во время рекламной акции. период. Клиент должен иметь кредитную карту Кюрасао с хорошей репутацией. При условии утверждения кредита. Нет интереса будет взиматься плата за квалифицированные покупки, если все платежи производятся вовремя и вся сумма покупки оплачивается полностью в согласованный срок. Если вы по умолчанию не вносите какой-либо минимальный платеж в установленный срок в любой время в течение периода рекламных платежей, тогда весь баланс подлежит начислению процентов от начальная дата покупки.Предложения действительны только в магазинах Кюрасао и на сайте icuracao.com. Эти предложения не могут быть в сочетании с любыми другими акциями. Владельцы учетных записей должны ознакомиться с полными условиями соглашения об их учетной записи и условия.
†† Расчет ежемесячных платежей (раскрытие информации)
Патриот Кемперы Мегатурер 6×6 | 6-колесный привод
Обзор
PCOR Megatourer 6×6 — это туристический внедорожник. Австралийская компания может оснастить Megatourer как отдельное транспортное средство для кемпинга.
Автомобиль представляет собой сильно модифицированный автомобиль Toyota Land Cruiser. Модификации включают привод 6х6, пневмоподвеску и портальные мосты.
Содержание
PCOR (Patriot Campers Off Road)
Основным направлением деятельности компании Patriot Campers являются внедорожные кемпинговые прицепы, доступные в различных размерах. Вплоть до версии с тандемной осью, которую можно использовать как в качестве кемпингового прицепа, так и в качестве игрушки для перевозки велосипедов и квадроциклов.
PCOR — это торговая марка лотков, навесов и Super Tourers.Super Tourers — это внедорожники, оснащенные Patriot Campers. Базовые автомобили от Toyota, Ford и Ram.
Лидером линейки является Megatourer 6×6 как по размерам, так и по цене.
Кемперы
Patriot предлагают своим покупателям базовый автомобиль, на который они могут добавлять различные опции.
Мегатурер 6×6
Кемперы
Patriot представили Megatourer 6×6 18 августа на национальной выставке внедорожников 4×4 в Мельбурне в 2017 году.
Базовым автомобилем является Toyota Land Cruiser 79 с двойной кабиной, оснащенный двигателем 4.Турбодизельный двигатель V8 объемом 5 л.
Компания построила этот автомобиль, чтобы продемонстрировать новые возможности, обновленный дизайн лотка и продвигать бренд. У них не было намерений коммерциализировать его, давая высокую цену автомобиля. Компания Patriot Campers передумала и строит Megatourer для клиентов.
Этот автомобиль также является демонстрацией того, что австралийский рынок запчастей может предложить для серии Toyota Land Cruiser 70. Он показывает, что возможно, когда клиент хочет потратить большой бюджет на свой идеальный внедорожник.Различные компании, которые поставляли запчасти для этого автомобиля, участвовали в строительстве. Разделив стоимость сборки, они получат впечатляющий инструмент для продвижения своих продуктов.
привод 6×6
Одной из наиболее заметных особенностей является преобразование 6×6 от JMACX, которое заменяет заднюю часть рамы, начиная с задней части кабины.
Модернизированные картеры мостов и модифицированная задняя подвеска являются частью этой модификации 6×6.
Портальные оси
Еще одна примечательная особенность — портальные оси.Эта технология используется в специализированных автомобилях, таких как Mercedes Unimog.
Переоборудование левой оси обеспечивает больший дорожный просвет под осями и дает больше места для установки более крупных шин. Встроенный редуктор компенсирует установку шин большего размера, поэтому автомобиль сохраняет тяговое усилие на низкой скорости. Оси портала поднимают Megatourer на 4 дюйма.
Эти портальные оси являются австралийской конверсией (от Marks4wd). Они подходят как к оригинальным мостам Toyota, так и к мостам для тяжелых условий эксплуатации от JMACX.Колея этих портальных осей шире на 150 мм. Дифференциалы на первой и третьей оси содержат электрические блокировки дифференциала от Toyota (стандарт для версии GLX). У второй оси есть мягкий шкафчик Detroit.
Автомобиль имеет 37-дюймовые шины (Микки Томпсон) на 18-дюймовых ободах. Автомобиль оснащен 37-дюймовыми шинами на фотографиях и видеороликах во вступительной части. Теперь он работает на 35-дюймовых шинах, чтобы сделать его уличным в Австралии по водительским правам.
Даже дисковые тормоза есть модернизированные агрегаты.(от WP pro)
Пневматическая подвеска
Megatourer 6×6 имеет индивидуальную пневмоподвеску на трех осях. Эта пневмоподвеска обеспечивает больший комфорт, поскольку пневмоподвеска адаптируется к нагрузке автомобиля. Постоянный дорожный просвет — это бонус.
Пневматическая подвеска предлагает три высоты езды:
низкая установка, нет воздуха в подвеске
2-дюймовый подъемник
Лифт 4 дюйма
Дорожный просвет можно отрегулировать в соответствии с дорожными условиями. В сочетании с портальными осями (высота подъема 4 дюйма) это приводит к подъему автомобиля на 8 дюймов.
Пневматическая подвеска управляется электроникой и предлагает возможность управления высотой хода. 4 угла автомобиля можно отрегулировать индивидуально. Пневматическая подвеска осей 2 и 3 соединены между собой. Это обеспечивает компенсацию веса задних осей.
Установка была изменена после первоначальных испытаний, во время которых вышли из строя некоторые подушки безопасности. Это решается добавлением ремня рядом с подушками безопасности, который ограничивает перемещение осей для защиты подушек безопасности.
Амортизаторы TJM имеют 8-ступенчатую регулировку и имеют выносной резервуар для их охлаждения во время езды по бездорожью.
Поднос и навес
Компания
Patriot Campers разработала новый поддон (кузов грузовика) длиной 2,8 метра для Megatourer.
Имеет небольшой навес спереди и открытое грузовое пространство. Patriot Campers предлагает другие конфигурации навесов и различные варианты.
Выдвижной холодильник находится внутри этого небольшого навеса с левой стороны автомобиля.Дополнительный аккумулятор (от REDARC) и солнечная панель обеспечивают питание холодильника.
Поднос является прототипом новой линейки алюминиевых подносов от Patriot Campers.
Замки тентовых дверей и других ящиков для хранения вещей соединены с центральным замком автомобиля.
Две камеры обеспечивают вид сзади. Один используется для облегчения сцепления с прицепом, другой устанавливается поверх тента и обеспечивает обзор движения позади транспортного средства или прицепа.
Кабина
Ковшеобразные сиденья заменяют заводские передние сиденья. В остальной части салона новая обивка из черной кожи и замши с желтой прострочкой.
Интерьер дополняет новая информационно-развлекательная система.
Комплект зеркал заднего вида заменяет заводские.
Двигатель
GSL произвела тюнинг турбодизельного двигателя Toyota 4. 5 л V8. Они установили более мощный турбонагнетатель и кастомный 4-дюймовый выхлоп со стеками за кабиной.Двигатель развивает мощность 260 кВт / 354 л.с. на колесах.
В выхлопе есть перепускной клапан, чтобы отводить выхлопные газы под автомобиль. Эта опция снижает уровень шума в кабине, что полезно в длительных поездках.
Прочие детали
TJM предлагает боковые подножки, кастомный передний бампер и шноркель. Другая работа из листового металла на заказ — компания Patriot Campers. Изготовленный на заказ передний бампер и расширители крыльев необходимы, чтобы компенсировать ширину колеи портальных осей на 150 мм.Patriot Campers производит передний бампер по лицензии TJM для Megatourer.
185-литровый дальний бак заменяет заводской топливный бак. Вспомогательный топливный бак объемом 80 литров находится внутри рамы под кабиной. Наполнители находятся с правой стороны за крышкой наливной горловины.
Под поддоном установлен 70-литровый резервуар для воды.
Автомобиль имеет две лебедки, одну спереди и одну сзади.
Имеются сдвоенные воздушные компрессоры для накачки шин.
Юридическая улица
Некоторые модификации требовались для того, чтобы автомобиль стал законным в Австралии. Компания Patriot Campers зарегистрировала этот автомобиль на водительских правах (максимальная полная масса автомобиля 4500 кг).
Индикаторы большего размера на крыльях
Шины
35 дюймов. Единственный вариант использовать 37-дюймовые шины на Megatourer в Австралии — это зарегистрировать автомобиль как легкий грузовой автомобиль с жесткой рамой (требуется лицензия водителя грузовика).
Обновления 2019
Купол 1/2 заменен навесом PCOR 3/4.
Новые колеса PCOR
Двигатель получит новые форсунки и обновленный ЭБУ (ЭБУ двигателя).
Ссылки
Галерея
Megatourer Build Series видео
<noscript><img src='/800/600/http/www.off-road-drive.ru/fi/2/pics/issue1/big-UAZ-schema.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/zAfgIKi5f18″ frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Patriot Games Эпизод 12
<noscript><img src='/800/600/https/www.horizonsunlimited.com/hubb/attachments/4-wheel-overland-travel/1735d1227240709-what-4x4-truck-4x2-van-lc_camper01.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/M4kd-PBnbrw» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Другое видео
Ронни Даль, измененная серия 47:

Экспедиция по суше, в цехе №16

4×4 Австралия видео:

Изображения

Изображение предоставлено: Patriot Campers
Изображение предоставлено: Patriot Campers
Изображение предоставлено: Patriot Campers
Изображение предоставлено: Patriot Campers
Изображение предоставлено: Patriot Campers
Изображение предоставлено: Patriot Campers
Изображение предоставлено: Patriot Campers
Изображение предоставлено: Patriot Campers
Изображение предоставлено: Patriot Campers
Изображение предоставлено: Patriot Campers
Изображение предоставлено: Patriot Campers
Размеры кузова грузовика Chevy
от Peters Chevrolet Buick Chrysler Jeep Dodge Ram Fiat

Размеры кузова грузовика будут зависеть от того, какую из моделей Chevy Silverado 2021 года вы выберете. У Peters Chevrolet Buick Chrysler Jeep Dodge Ram Fiat есть ваш путеводитель по размерам кроватей Silverado и тому, что вы можете ожидать от каждого пикапа. Как только вы найдете модель Silverado, наиболее подходящую для вашего вождения и работы в окружении Тайлера, посетите Peters Chevrolet Buick Chrysler Jeep Dodge Ram Fiat для тест-драйва!
Инвентарь Chevy Silverado Свяжитесь с нами
Каковы размеры кузова грузовика Chevy Silverado 2021 года?
В линейке Silverado 1500 2021 года есть несколько различных уникальных размеров кроватей.Ознакомьтесь с различными размерами кроватей Silverado ниже для удобства:
Crew Cab Short Bed: 69,9 дюйма
Crew Cab Standard Bed: 79,4 дюйма
Двойная кабина: 79,4 дюйма
Стандартная кабина с длинной платформой: 98,1 дюйма
Размеры кабины грузовика Chevy Silverado
Доступно семь различных уровней отделки салона Chevy Silverado, и в модельном ряду есть различные конфигурации кровати и кабины в зависимости от уровня отделки салона. Размеры кровати в Silverado различаются в зависимости от того, ищете ли вы обычную кабину, кабину для экипажа или двухместную кабину.Одна из причин, по которой этот пикап привлекает многих водителей от Лонгвью до Маршалла, заключается в большом количестве размеров кроватей Silverado на выбор. С Chevy Silverado 1500 2021 года этот грузовик легко сделать по-своему.
Chevy Silverado Размер кровати и особенности
Помимо изучения размеров кузовов грузовиков, важно также изучить особенности и материалы, из которых они изготовлены. Кровать Chevy Silverado 2021 года после недавнего редизайна и реструктуризации пользуется большой популярностью среди водителей в районе Лонгвью.Короткая кровать Silverado длиннее, глубже и шире, чем у конкурентов, с такими характеристиками, как:
Прокат из высокопрочной стали
Больше грузового объема, чем у любого другого грузовика на рынке — до 20% больше, чем у конкурентов
Многочисленные стандартные крепления, каждое из которых рассчитано на 500 фунтов, многие из которых съемные
Усовершенствованные системы, такие как доступная первая в отрасли задняя дверь с включением / выключением питания для максимальной функциональности, а также задняя дверь с функцией разблокировки для автоматического опускания ворот с помощью брелока
Удобства, такие как розетка на 120 В, доступное освещение и большие пространства для ног
Проверьте размеры кроватей Chevy Silverado в Peters Chevrolet Buick Chrysler Jeep Dodge Ram Fiat!
Водители из Тайлера и других городов могут познакомиться с размерами кузова грузовика Chevy Silverado прямо здесь, в Peters Chevrolet Buick Chrysler Jeep Dodge Ram Fiat. Независимо от ваших потребностей, Silverado — отличный выбор с множеством вариантов кузова грузовика на выбор. Изучите наши новые специальные предложения на автомобили и свяжитесь с нами сегодня!
Еще из Peters Chevrolet Buick Chrysler Jeep Dodge Ram Fiat
2021 Jeep Wrangler Цвета
Jeep Wrangler — легендарное, практически нарицательное имя, но в каких цветах будет Wrangler? Если вам нужен внедорожник с серьезными внедорожными характеристиками, который вы также можете настроить по своему желанию, вы не ошибетесь с Wrangler.Всего существует девять цветов экстерьера Jeep Wrangler 2021 года и семь различных цветов интерьера…
Подробнее
2021 Jeep Gladiator Engine
С двигателем Jeep Gladiator 2021 года вы будете неудержимы на дорогах Тайлер и за их пределами. Мощность, которую он предлагает, впечатляет, позволяя брать с собой все, что вам может понадобиться. Хотите узнать о характеристиках Jeep Gladiator? Вы можете узнать больше о таких аспектах, как расход топлива Jeep Gladiator на галлон, прочитав эту статью от экспертов Peters Chevrolet Buick Chrysler Jeep Dodge Ram Fiat.

21Май
Форсировка электродвигателя: Страница не найдена —
21 Май 2021 alexxlab Комментировать
Мощностной тюнинг двигателя. Способы форсирования двигателя.
Мощностной тюнинг (форсирование двигателя) — увеличение мощности и приемистости авто путем доработки двигателя (увеличение степени сжатия и повышение оборотов). О форсировании двигателя ходит масса легенд, на форумах ведутся постоянные споры, но не все понимают, чего именно хочется получить от своего автомобиля, и в какую сумму это обойдется, ведь сделать форсировку даже самого простого двигателя (Ваз-2106, 2108 или «девятки») своими силами достаточно сложно, придется обращаться к специалистам.
Все доработки агрегатов автомобиля связаны с затратами времени и денег, а от качества выполненных работ зависит безопасность владельца автомобиля и окружающих. Вот немногие факторы, которые надо принимать во внимание, задумываясь о тюнинге мотора:
Правила тюнинга двигателя
Практически все бензиновые и дизельные двигатели в большей или меньшей степени пригодны для форсирования. Форсировка может привести как к уменьшению, так и к увеличению моторесурса двигателя, в зависимости от того, какие именно работы производятся. Ресурс любого двигателя напрямую зависит от режима эксплуатации автомобиля. Если машина эксплуатируется в нормальных, средних режимах на хорошем масле, то двигатель будет служить очень долго, а если это street racing, то извините.
К примеру, если взять заводской мотор и тюнинговый, собранный “с нуля” в специализированном центре опытными мастерами, то при одинаковых условиях эксплуатации второй двигатель пройдет в два раза больше. Это означает, что ресурс тюнингового двигателя примерно в два раза превышает заявленный заводом-изготовителем. Причина этого в том, что при массовом производстве просто нет времени возиться с каждым мотором, выверяя доли миллиметров в зазорах, подбирая поршни по весу. Особенно это актуально для российского автопрома, где основная задача – не обеспечить точность и надёжность, а “уместить” выпускаемую продукцию в так называемое “поле допусков”, а поле это оказывается, в свою очередь, весьма и весьма широким.
Получив доработанный (особенно в сторону более динамичной езды) двигатель, автовладелец неосознанно начинает менять стиль вождения, увеличивая нагрузку на двигатель и другие узлы автомобиля (нога сама давит на педаль газа). Ездить спокойно на тюнинговом автомобиле способны немногие, а это, в свою очередь, снижает ресурс узлов автомобиля.
Pесурс форсированного мотора
Моторесурс форсированного двигателя, а следовательно и его износ зависят, прежде всего от степени форсировки, нагрузки, условий эксплуатации и качества ГСМ . Режимы максимальных нагрузок в повседневной жизни используются крайне редко и, как правило, непродолжительное время. Поэтому можно смело утверждать, что при тюнинге ресурс двигателя практически не меняется. И, даже наоборот, может измениться в сторону увеличения. Доводка двигателя это, в большинстве случаев — индивидуальная высококвалифицированная ручная работа, точная подгонка, развесовка, балансировка ДВС. Используется самый современный инструмент, постоянно накапливается опыт и изучаются технологии. Разумеется, качество работы в этом случае не сопоставимы с конвейерной сборкой.
МЕХАНИЧЕСКАЯ ФОРСИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ
Полный мощностной тюнинг автомобиля – дорогое удовольствие: кроме работы с двигателем потребуется «доводка» коробки передач, тормозной системы, подвески.
Так вот, сам собой возникает вопрос: с чего начать доработку двигателя?
Начнем с крутящего момента. Его можно “поднять” во всём диапазоне оборотов двигателя, увеличив рабочий объём двигателя (эту операцию иногда называют “расточкой”). Мощность и крутящий момент в зоне высоких или низких оборотов можно “поднять” заменой штатного распредвала на тюнинговый, с измененными характеристиками, “верховой” или “низовой” соответственно.
Существует множество распредвалов с изменёнными характеристиками. Так какой же способ доработки избрать? В качестве примера возьмём стандартный “ВАЗовский” двигатель, на базе которого строится тюнинговый.
Форсировка малолитражного двигателя
На двигателе малого объёма (1300см3-1500см3) получить хорошую динамику разгона без сумасшедшей раскрутки двигателя до 6000-9000 об/мин. просто невозможно. Можно собрать, например, двигатель объёмом 1600 см3 (колен. вал с ходом 74.8 мм, поршень 82.4 мм), а распредвал поставить “низовой” с небольшим подъёмом клапанов, при этом “опередить” шестерню распредвала на 2-4 град. При этом мотор будет хорошо “тянуть” с низких оборотов. На двигатель 1700 см3 (колен. вал с ходом 78 мм, поршень 82.4мм) можно поставить распредвал с подъёмами клапанов начиная с 10.93мм и выше. Эта комплектация мотора считается самой удачной. Двигатель имеет хороший “момент” во всём диапазоне оборотов и хорошо “крутится” до 8000 об/мин.
Форсировка «среднего» двигателя
Двигатель объемом 1800 см3 (колен. вал с ходом 80мм, поршень 84 мм) больше подходит для сторонников экстремальной езды или людей которым не жалко в скором будущем выкинуть свой блок цилиндров на помойку. При таком литраже крутящий момент позволяет “переключаться” на повышенные передачи даже при небольших оборотах.
Совершенно спокойно можно установить распредвал с подъёмом клапанов от 12 мм.
Холостые обороты конечно будут не устойчивые, но терпимые. В среднем нужно устанавливать 1000-1100 об/мин двигатель прекрасно их держит. А вот ресурс такого двигателя, к сожалению, оставляет желать лучшего. Бывали случаи, когда на высоких оборотах коленвалы с такими ходами ломались пополам.
Очень существенную, если не главную, роль в подготовке двигателя играет доработка головки блока цилиндров. Грамотно доработанная ГБЦ обеспечивает прибавку мощности двигателя до 20-30%. (существенно улучшаются наполнение цилиндров топливно-воздушной смесью, сгорание смеси и отвод отработанных газов).
Можно установить воздушный фильтр нулевого сопротивления, раздельный выпускной коллектор (“паук” 4-2-1) и прямоточную выхлопную систему, что позволит снизить потери на стадиях впуска и выпуска. В целом тюнинг впускной и выпускной системы достаточно дорог, а прибавку по мощности дает незначительную. Зато, при условии грамотной доработанной ГБЦ, автомобиль приобретает благородный, “породистый” голос.
А если ты только начинающий фанат street racingа и на капитальные затраты на тюнинг двигателя еще не уверен, что готов потратиться, или тебя просто не устраивает динамика автомобиля?
ЧИП-ТЮНИНГ ДВИГАТЕЛЯ
Чип-тюнинг – это изменение характеристик двигателя автомобиля с помощью изменения калибровок программы блока управления двигателем, это самый простой способ сделать машину быстрее и динамичнее без серьезного вмешательства в конструкцию и больших затрат.
Самый распространенный вариант чип-тюнинга — прибавка мощности двигателя, вместе с которой обычно обещают и ряд других улучшений: от увеличения тяги на низких оборотах до уменьшения расхода топлива. Процедура перепрограммирования занимает не больше часа, а все, что нужно сделать с машиной, — подключиться к ее электронной начинке. «Чип-тюнинг позволяет взять то, что изначально присутствует в двигателе, но зажато экологическими требованиями.
В электронный блок управления впрыском и зажиганием заложена программа (алгоритм) его работы. Программа работы микропроцессора хранится в ПЗУ (постоянное запоминающее устройство) и представляет собой собственно программу обработки данных (“софт” или ПО) и одно, двух и трехмерные таблицы с данными (калибровки). Калибровки для различных режимов работы двигателя (пуск, экономичный, мощностной, холостой ход, переходной) различны и применяются в зависимости от режима, в котором работает двигатель.
Блок управления, получая сигналы от различных датчиков, управляет работой исполнительных устройств для обеспечения оптимальной (по мнению разработчиков) работы силового агрегата. Необходимые параметры для управления исполнительными устройствами вычисляются в соответствии с полученными данными и коэффициентами коррекции, заложенными в ПЗУ. Изменяя данные ПЗУ (калибровки) можно влиять на работу практически любого исполнительного устройства, работа которого управляется ЭБУ.
Для получения других мощностных характеристик можно изменить установку угла опережения зажигания, величину времени впрыска, отключить или изменить режим работы систем, контролирующих токсичность выхлопных газов. Кроме того, можно изменить обороты холостого хода, максимально разрешённые обороты двигателя и массу других параметров.
Увеличение мощности двигателя присадками
Существует более простой и экономичный вариант мощностного тюнинга двигателя автомобиля — “восстанавливающий мощностной тюнинг”. Суть заключается в обработке двигателя и узлов трансмиссии модификаторами трения “ЭДИАЛ”. Наши препараты позволяют увеличить мощность и приемистость двигателя и узлов трансмиссии. Результат Вы почувствуете обязательно, особенно если авто уже с большим пробегом и «резвость» железного друга заметно понизилась. При этом отпадает необходимость в выполнении многих трудоемких операций, что существенно отражается на цене. Такой мощностной тюнинг доступен любому автовладельцу и его можно осуществить своими силами. Дополнительные десятки лошадей под капотом Вы не получите, но 3-5% увеличения мощности вполне достижимо.
Принцип действия модификатора трения ЭДИАЛ для двигателя хорошо известен: благодаря специальным свойствам состава, изношенные поверхности пар трения восстанавливаются до оптимальных размеров, причем такой точности соответствия поверхностей невозможно добиться механической обработкой. Полученный в результате обработки новый рабочий слой устойчив к коррозии и имеет низкий коэффициент трения.
Применение препарата позволяет устранить износ двигателя, очистить его от нагара. А за счет свойств образовавшегося слоя на поверхностях пар трения существенно повышается мощность двигателя. Это расходовавшаяся ранее мощность на преодоление трения переходит в полезную. Дополнительным преимуществом этого препарата является защита двигателя при работе на повышенных оборотах, что положительным образом сказывается на его долговечности.
Конечно, этого не достаточно для того чтобы стать матёрым уличным гонщиком, но получение удовольствия от возросшей динамики разгона и повышения порога максимальной скорости гарантировано практически для всех пользователей автохимии ЭДИАЛ. К тому же, применение препарата не требует дополнительных вложений в «доводку» подвески и тормозной системы. Для настоящих фанатов уличных гонок применение защитно-восстанавливающих препаратов маловато. Но для любителя безопасной динамичной езды – это то, что надо.
Получение удовольствия от возросшей динамики разгона и повышения порога максимальной скорости гарантировано. Особенно заметны изменения при применении автохимии на малолитражных двигателях, т.к. они работают на пределе своих мощностных возможностей и на них хорошо чувствуются изменение динамики двигателя.
Влияние топлива на мощность двигателя
Немаловажно применять качественное топливо для обеспечения его сгорания в камере. Для этой цели автогонщики применяют спортивные бензины с высоким октановым числом (более 100 единиц). В основном такой бензин получают из обычного с добавлением спиртовых присадок, при сгорании которых камера сгорания довольно быстро “зарастает” нагаром.
Есть довольно хорошая альтернатива – применение АКТИВНОЙ ПРОМЫВКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ ЭДИАЛ для бензинового двигателя. Применение данной присадки обеспечивает дополнительную мощность двигателя (от 3 до 5%). Достигается это за счет увеличенной полноты сгорания бензина и изменения режима горения топливной смеси. Те углеводороды, которые раньше выбрасывались двигателем в атмосферу или дожигались катализатором, сгорают в цилиндрах двигателя, давая ему дополнительную мощность и экономию топлива. Этот процесс сгорания топлива также обеспечивает чистоту камеры сгорания, форсунок, клапанов и всего выпускного тракта.
Форсирование двигателя — как можно повысить мощность мотора?
Форсирование двигателя, или тюнинг двигателя – это определенный комплекс технических процессов, которые направлены на модернизацию двигателя. Целью такого усовершенствования двигателя является увеличение величины максимальных оборотов и крутящего момента, посредством чего происходит повышения эффективной мощности двигателя внутреннего сгорания.
В просторечии тюнингом двигателя называют доработку двигателя, которая преследует цель увеличения его мощности и эффективности. Помимо этого форсированием двигателя называется и полная его замена на более мощный. Для непосредственного форсирования двигателя внутреннего сгорания детали заводского стокового производства заменяются на новые усовершенствованные элементы (шатуны, поршни, клапаны). Помимо этого заводские стоковые детали двигателя могут дорабатываться и облегчаться.
Данная процедура проводится для того, чтобы уменьшить потери. Кроме того на сам двигатель устанавливаются механический нагнетатель (компрессор) или турбо надув, выхлопная система улучшается, а также устанавливаются воздушнее фильтры с уменьшенным сопротивлением. Очень распространенным являются и другие виды тюнинга. Тем не менее, каким бы ни был сам процесс форсирования двигателя главная цель не меняется – увеличение эффективной мощности двигателя внутреннего сгорания.
1. Какие бывают методы форсирования двигателя.
На разных языках слово форсирование означает усиление, ускорение или силу. Именно из-за этимологии данного слова оно используется для обозначения корректировки мощности двигателя внутреннего сгорания. Что же касается автомобилей то форсирование двигателя должно расцениваться как ничто иное как тюнинг двигателя и все проводимые работы, которые преследуют цель увеличения мощности двигателя – доработки заводских деталей и конструкций.
При произведении процедуры форсирования двигателя значительно улучшаются и преодолеваются заводские параметры. В итоге можно получить результат, который знаменует существенное увеличение производительности механизмов и узлов. В определенный момент, когда у автомобилиста возникает мысль о форсировании двигателя необходимо, как, собственно, и при других мыслях о тюнинге иных систем транспортного средства, задать себе несколько вопросов: для чего нужно форсирование двигателя, будет ли улучшена работа двигателя и, самое главное, каковы материальные затраты на данную работу? Если все ответы являются положительными, то можно со спокойной душой и долей энтузиазма приступать к проведению форсирования двигателя автомобиля.
Первым методом, который подходит предпочтительно к современным автомобилям, является чип-тюнинг. По своей сущности данная процедура является вторжением со стороны автомобилиста во всю электронную систему транспортного средства, с целью коррекции его управляющих программ. Зачастую, этот метод порождает коррекцию блока управления двигателем, а также установкой дополнительных контроллеров, которыми выступают модули по увеличению мощности двигателя. Если нет специального оборудования и, самое главное, специальных знаний, не рекомендуется самостоятельно проводить чип-тюнинг.
Второй метод является более радикальным, так как затрагивает механическую часть. Он так и называется: механическое форсирование двигателя. В данную процедуру входит уйма процессов, как по доработке заводских стоковых уже существующих узлов, так и по замене этих узлов на новые, которые являются более эффективными и производительными. И при том, если автомобилист профессионал в использовании таких инструментов как молоток и зубило, не следует сразу же и без подготовки и знаний приступать непосредственно к тюнингу двигательной системы автомобиля. Важно помнить, что при любой форме тюнинга, или усиление подвески, или тюнинг салона, или форсирование двигателя, начало должно заключаться в расчете изменений в поведений транспортного средства.
2. Увеличение рабочего объёма двигателя.
Самым радикальным способом по увеличению мощностных показателей двигателя автомобиля является увеличение его рабочего объема. Количество цилиндров, их диаметр и величина перемещения поршня – вот от чего напрямую зависит рабочий объем двигателя. Из-за того, что цилиндры являются стационарным устройством и изменение их количества является невозможным, коррекции могут поддаваться только два последних вышеуказанных параметра.
Диаметр цилиндра напрямую зависит от конструкции двигателя. Чтобы произвести его увеличение в двигателе, которые имеют чугунные блоки цилиндров, должна применяться расточка блока цилиндров. Данная процедура служит плацдармом для установки новых поршней, имеющих больший диаметр. После этого на поршень наносятся микронеровности, которые способствуют задержанию на рабочей поверхности цилиндра масляной пленки.
Самым простым изменением рабочего объема является процесс, который осуществляется в двигателях, блок цилиндров который создан из алюминия, а сам носит в себе вставные мокрые гильзы. В данном случае, чтобы произвести изменение диаметра цилиндра используются соответствующие новые гильзы, которые имеются в ассортименте. Для того, чтобы увеличить ход поршня в цилиндре необходимо применять измененный коленчатый вал, который имеет увеличенный радиус кривошипа. В современном мире имеется огромный выбор коленвала для разного типа двигателя: как стандартного, так и форсированного.
При непосредственном определении конфигурации двигателя в ходе возрастания его объема применяются короткоходные и длинноходные варианты, которые определяют параметр, являющийся ходом поршня или диаметром цилиндра, которые будут преимущественно увеличиваться. Важно не забывать о том, что сам рабочий объем агрегата двигателя помимо того, что влияет на максимальную величину мощности, напрямую влияет на то, при каких оборотах можно достигать этих максимальных значений мощности, а также крутящего момента. Таким образом, максимальные значения крутящего момента и мощности, при увеличении хода, достигаются при наименьших значениях двигательных оборотов.
3. Увеличение степени сжатия в камере сгорания.
Одной из основных методик по увеличению мощности двигателя является увеличение уровня сжатия в камере сгорания. Именно из-за этой процедуры осуществляется получение большей отдачи от объема двигателя. Таким образом, расход топлива остается на том самом уровне, что и был, а мощность двигателя значительно увеличится. В таком случае возникает вопрос о том, почему же с самого завода на стоковых установках степень сжатия не поднимают до максимального возможного уровня? Ответ прост. Вся загвоздка заключается в характеристиках бензина, которые не позволяют поднимать степень сжатия более определенного указанного уровня, без образования различного рода детонации. Если степень сжатия будет значительно увеличен, то мощность двигателя также повысится в разы, но, тем не менее, проблема будет заключаться в том, что автомобиль придется заправлять более высокооктановым топливом. Но, с другой стороны, поскольку двигатель после всего этого будет работать эффективнее даже на той мощности, которая была у него раньше, расход и потребление топлива будут значительно меньше, а разности в цене будут несущественными.
Существуют два способа по увеличению степени сжатия в камере сгорания. Первым способом будет установка более тонкой прокладки самого двигателя. В данном случае, может возникнуть проблема столкновения клапана с поршнями, так что нужно все тщательно рассчитать. Вариацией может быть установка совершенно новых поршней в двигатель, которые будут иметь более глубокие выемки для клапанов. Помимо этого произойдет изменении в газораспределении двигателя, так что их придется полностью заново настраивать.
Вторым методом является растачивание цилиндров двигателя. Данный процесс потребует замены поршней. Тем не менее, данный метод способствует увеличению рабочего объема двигателя, и, в то же время, повышению степени сжатия, так как сама камера сгорания не изменяется, а вот происходит изменение объема цилиндра. Именно отношение первого объема камеры сгорания к объему возросшего цилиндра укажет большую величину уровня сжатия. Важно знать, что чем ниже степень сжатия стандартных настроек двигателя, тем прибавка мощности за счет сжатия камеры выше.
4. Уменьшение механических потерь.
Существует несколько видов механических потерь: трение в цилиндрах блока, насосные потери и потери вспомогательного оборудования.
Первой проблемой является трение непосредственно в цилиндрах блока. Уменьшение самих цилиндров может производиться за счет увеличения зазора между цилиндром и поршнем, использования сборных маслосъемных колец, а также за счет облегчения шатуна. Вообще, на практике рекомендуется проводить тщательную балансировку, а также подбор всех деталей кривошипно-шатунного механизма по весу. Возникают также и насосные потери. Зачастую, такие потери вызваны трением в шейках коленчатого вала. Данная проблема весьма решаема и может компенсироваться установкой распредвала с более широкими фазами. Помимо этого нужно применить систему «сухого картера», что способствует существенному снижению насосных потерь, которые затрачиваются коленчатым валом. Это связано с тем, что попадание на коленвал масла способствует торможению его вращения.
Помимо вышеуказанного может возникнуть проблема со вспомогательным оборудованием. Кондиционер, генератор, водяной насос и гидроусилитель – все это ведет к уменьшению эффективной работоспособности двигателя. Для решения проблемы рекомендуется: на автомобилях, где была произведена процедура форсирования двигателя увеличить придаточное отношение привода генератора и водяного насоса.
5. Оптимизация процесса сгорания смеси.
Для того чтобы произвести, а точнее дать рекомендации по произведению оптимизации процесса сгорания воздушно-топливной смеси, не нужно вдаваться в глубокую теорию всей процедуры сгорания смеси в определенной камере сгорания. Важно запомнить, что сама камера сгорания должна быть компактной. Это необходимо для того, чтобы снизить все тепловые потери, а также вероятность детонации. Помимо этого будет обеспечено эффективное перемешивание топлива и воздуха. Только с помощью уменьшения и очистки камеры сгорания можно произвести оптимизацию всего процесса сгорания воздушно-топливной смеси.
Для того чтобы произвести увеличение наполнения цилиндров нужно понизить аэродинамической сопротивление во впускной и выпускной системах. Помимо этого необходимо снизить такое же сопротивление в каналах головки двигателя внутреннего сгорания. Огромное значение непосредственно для тюнинга двигателя имеют: конструкция резонатора, его местоположение, а также установка многодроссельной системы, которая имеет выпускную трубу на каждый отдельный цилиндр.
Вот и все. Форсирование двигателя – очень непростой и ресурсоемкий процесс. Тем не менее, полученный результат должен радовать автовладельца. Важно не забывать, что увеличение в мощности транспортного средства влечет за собою коррекцию и доработку многих других систем автомобиля: тормозной системы, коррекции в подвеске. Это связано с тем, что в процессе форсирования изменяются стоковые расчётные заводские параметры, которые были запрограммированы на все функции автомобиля, как одного единого устройства, а усиление или хотя бы затрагивание в коррекции одной подсистемы ведет к несомненному изменению других.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Как увеличить мощность двигателя? 16 способов — журнал За рулем
Как добавить лошадиных сил своему автомобилю?
Материалы по теме
«Дурь водителя прямо пропорциональна мощности двигателя»
Юмор из Сети
Идею материала подсказала голова неизвестного посетителя, появившаяся в двери. Голова осмотрелась, поздоровалась и изрекла следующее:
— Ребята! А вот как повысить мощность двигателя?
Несколько фраз про степень сжатия и полноту сгорания быстро заставили голову исчезнуть. А у нас в итоге появился вот такой материал. На тот случай, если голова появится снова…
Материалы по теме
Откуда берется мощность?
Для того чтобы поднять мощность двигателя внутреннего сгорания, есть два пути. Нужно либо заставить топливо работать эффективнее, либо увеличить его потребление. Других путей не существует, поскольку всю свою энергию ДВС черпает исключительно из бензина или дизтоплива. Остается распорядиться энергией сгорания как можно эффективнее.
Снижаем механические потери
Никакой двигатель не выдаст полную мощность, если значительная часть энергии будет уходить на преодоление механических потерь. Избавиться от них полностью невозможно, а вот снизить — реально. Именно с этой целью двигателестроители стали применять облегченные поршни и шатуны, сохраняя их исходную размерность. Такие комплекты для моторов зачастую продаются — тюнингисты этим охотно пользуются. Моторчику становится легче раскручивать массивные детали.
Уменьшаем сопротивление на входе
Воздушный фильтр нулевого сопротивления.
Ну очень «спортивный» имидж! Многие искренне не понимают, почему их не устанавливают на все машины серийно…
Воздушный фильтр нулевого сопротивления. Ну очень «спортивный» имидж! Многие искренне не понимают, почему их не устанавливают на все машины серийно…
Материалы по теме
Без воздуха ДВС мгновенно заглохнет — это понятно. А поскольку добраться до камер сгорания воздуху не очень просто, стоит облегчить ему жизнь. Путей несколько — установить воздушный фильтр нулевого сопротивления, отполировать каналы впускного трубопровода. Сразу отметим, что трубопроводы нынче, в основном, делают из пластика, а потому там много не наполируешь. Да и «нулевик» на входе не подарок. Пусть его сопротивление меньше, чем у штатного фильтра, а потому он не так сильно душит мотор, но это достигается худшей фильтрующей способностью. Иными словами — меньше сопротивление, но больше грязи. Кстати, на двигателях водного транспорта такой проблемы нет…
Повышаем степень сжатия
Чем выше степень сжатия, то есть отношение объема цилиндра к объему камеры сгорания, тем выше его мощность — это азбука. Но просто так степень сжатия не поднять: потребуется механическое вмешательство. Типичные пути — подрезать головку блока цилиндров, применить более тонкую прокладку и т.п.
Увеличиваем рабочий объем
Это еще одна страничка азбуки: чем больше литраж мотора, тем больше от него можно требовать. А увеличить объем можно двумя путями: увеличением хода поршня и диаметра цилиндра.
Наддуваем
Чтобы увеличить количество сгораемого топлива, нужно добавить воздух, а для этого применяют наддув. Способов много — турбокомпрессор, приводные нагнетатели разных типов. Если компрессор на машине уже есть, то его можно попытаться немножко «дожать» — разумеется, в разумных пределах, а то он разнесет все на свете.
Охлаждаем наддувочный воздух
Тюнингованный наддув — ну очень красиво…
Тюнингованный наддув — ну очень красиво…
Если воздух, нагретый компрессором, пропустить через интеркулер, то его плотность вырастет, а потому наполнение цилиндров улучшится.
Нагреваем мотор
Чем выше температура ДВС, тем выше его КПД. Понятно, что перегрев — штука опасная, но если поиграть с температурой в небольших пределах (скажем, регулировкой термостата), то можно чего-то добиться. Кстати, той же цели в свое время добивались, отказываясь от приводного вентилятора системы охлаждения в пользу электрического. Тот крутился не постоянно, а только при необходимости, значительно ускоряя прогрев мотора и несколько увеличивая его КПД.
Материалы по теме
А98
Простейший путь к увеличению мощности — переход на высокооктановый бензин: если, конечно, мотор на него рассчитан. Чем выше октан, тем больше угол опережения зажигания — контроллер введет необходимые поправки, и ваша мощность чуть-чуть подпрыгнет. Любопытно, что большинство представителей нефтехимических компаний сегодня дружно ратуют за безоговорочный переход на 98-й безо всяких «если» — мол, будет только лучше. А если бензин — с улучшенной моющей способностью, то и подавно.
Масло
С маслом все просто. Менее вязкое масло априори сулит меньшее трение, а потому на предельных режимах моторчик сможет выдавить из себя лишнюю лошадиную силу…
Закись азота (NOS)
Закись азота (N₂O) при нагревании распадается на кислород и азот. Поэтому во время сгорания топливно-воздушной смеси становится доступным больше кислорода — около 31%, против 21% в обычном воздухе. Это позволяет добавить побольше горючего, выжимая из мотора лишние силы. Кроме того, когда эта закись испаряется, она обеспечивает охлаждение всасываемого воздуха. Плотность растет, кислорода становится больше — и так далее. На практике запаса этой закиси обычно хватает на несколько секунд работы. А ресурс мотора гробится в несколько раз.
Чип-тюнинг
Чип-тюнинг — чемпион по популярности. Внешние приличия соблюдены, а что внутри — сразу и не поймешь. Как правило, прибавил мощность — убавил ресурс или ухудшил экологию…
Чип-тюнинг — чемпион по популярности. Внешние приличия соблюдены, а что внутри — сразу и не поймешь. Как правило, прибавил мощность — убавил ресурс или ухудшил экологию…
Материалы по теме
Самое популярное развлечение тюнингистов. Мотор вскрывать не надо, а мощность может вырасти… Обычно увеличивают подачу топлива, добавляя мощность, но ухудшая экологию.
Наращиваем обороты
Разблокировав электронный ограничитель частоты вращения двигателя, обычно можно поднять мощность на самом пике оборотов. Когда-то безнаддувная Хонда выдавала 160 л.с. с 1,6-литрового двигателя. Как? Да просто двигатель крутился почти до 8000 об/мин — почти как на мотоцикле.
Комплектующие
Давно известно, что свечи зажигания, фильтры, высоковольтные провода и прочие комплектующие разных производителей способны выдавать несколько лучшие показатели по сравнению с «серой массой». А если применить всё и сразу? Когда-то мы поставили такой эксперимент на вазовском моторе, заменив все указанные комплектующие на победителей зарулевских экспертиз. Что ж, мощность реально поднялась — до 4–5%! Однако чем выше рейтинг комплектующих, применяемых на конвейере, тем меньшего эффекта можно будет добиться.
Присадки
Присадочники любят обещать сумасшедшие проценты от применения своих снадобий. Зарулевские экспертизы разных лет обычно показывали более скромные результаты — в пределах единиц процентов. А ученые, именующие себя трибологами, всегда утверждали, что применение таких средств нуждается в строго научном подходе. Будем считать, что они правы.
Плюнуть на экологию
Выпускная система такого вида придает «крутости» и децибелов. Многим этого вполне достаточно.
Выпускная система такого вида придает «крутости» и децибелов. Многим этого вполне достаточно.
Материалы по теме
Известнейший способ подъема мощности — удалить из автомобиля всевозможные нейтрализаторы, поставить глушитель типа прямоток «самоварная труба», применить извращенный чип-тюнинг, позволяющий увеличить подачу топлива… Рекламировать подобный путь не хотим: просто укажем, что многие нехорошие люди им пользуются.
Омагничиватели и одурачиватели
Способ, дающий огромный прирост мощности — до 50%, а то и более. Во всяком случае, продавцы и производители жонглируют именно такими цифрами. Недостаток тоже известен: на практике ничего такого не получается. Но вера творит чудеса…
Если мы упустили какой-то из приемов увеличения мощности — предложите свой. Удачного пути, независимо от киловаттов и лошадей под капотом!
Что такое форсированный двигатель. Что такое форсировка двигателя. Как форсировать двигатель? Переделка двигателя рис 500 на форсированный
Понятие форсирования и тюнинга двигателя (от англ. слов force -усиление, стимуляция и tune — настройка) предполагает реализацию целого комплекса работ по доработке штатной заводской конструкции ДВС. Такие работы направлены на повышение величины крутящего момента форсированного двигателя и увеличение максимальных оборотов. Другими словами, форсированный мотор имеет большую мощность сравнительно с базовым аналогом.
Для повышения мощности двигателя производится замена штатных деталей мотора на тюнинговые, вносятся изменения в прошивку (чип-тюнинг), осуществляется разносторонняя доработка заводских узлов и т. п. Также на двигатель в целях его форсирования может быть установлена , дополнительно дорабатывается , впуск, выпуск и т.д.
Читайте в этой статье

Мощностной тюнинг: преимущества и недостатки
Стоит начать с того, что практически любой бензиновый или дизельный двигатель можно форсировать. Так называемый «железный» тюнинг без установки турбины обеспечивает прирост мощности около 10-20%. Доработка мотора посредством установки турбонаддува обеспечивает до 40% увеличения мощности.
Что касается моторесурса, форсирование может как значительно сократить, так и увеличить срок службы силового агрегата. Также ресурс будет напрямую зависеть от целевого назначения и индивидуальных условий, в которых эксплуатируется конкретный двигатель.
В качестве примера можно провести сравнение тюнингового агрегата и заводского. Если новый форсированный мотор собирается специалистами в техническом центре, то при одинаковых условиях эксплуатации именно тюнинговый ДВС прослужит в полтора или два раза дольше. Дело в том, что в процессе массового изготовления на заводе обычный двигатель не проходит индивидуальной настройки и подгонки во время сборки. Главной задачей сборки на конвейере выступает не максимальная точность и последующая надежность агрегата, а сборка в соответствии с рядом стандартов и допусков. Что касается индивидуально собранного двигателя, то в процессе его создания учитываются даже десятые доли граммов и миллиметров (развесовка, балансировка и т.п.) для достижения лучших показателей, а также устанавливаются усиленные детали и узлы, изначально рассчитанные на более серьезные нагрузки.
К минусам значительного поднятия мощности ДВС стоит отнести серьезные финансовые затраты, а также необходимость доработки других узлов автомобиля: подвески, КПП, тормозной системы и т.д.
Такой прирост мощности зачастую достигается в комплексе с установкой турбонагнетателя или механического компрессора. По этой причине многие автовладельцы останавливают свой выбор на доработке мотора без монтажа турбины.
Основные способы форсирования двигателя
В списке наиболее распространенных методов увеличения мощности двигателя отмечают:
тюнинг ;
установку тюнингового ;
расточку для увеличения рабочего объема;
повышение степени сжатия;
улучшение наполнения цилиндров;
снижение потерь на трение и вращение приводов;
Модернизация ГБЦ
Наиболее важную роль в доработке двигателя играет правильная подготовка головки блока цилиндров. Качественно выполненный тюнинг ГБЦ способен обеспечить прирост мощности двигателя до 20%. В таком моторе значительно улучшается наполнение цилиндров смесью топлива и воздуха, полноценнее протекает процесс сгорания смеси, эффективнее реализован отвод отработавших газов.
Работа с ГБЦ нацелена на то, чтобы максимально улучшить процесс сгорания топливно-воздушной смеси в рабочей камере. Именно в камере сгорания энергия газов передается на , который затем совершает рабочий ход. Смесеобразование, вентиляция, воспламенение и сам процесс горения топлива напрямую зависят от исполнения камеры сгорания. По этой причине во время доработки вносятся изменения в устройство указанной камеры, осуществляется полировка камеры сгорания, увеличивается проходное сечение головки блока цилиндров, расширяются впускные и выпускные каналы, дорабатываются , коллекторы совмещаются с каналами головки.
Установка спортивного распредвала
Данное решение представляет собой достаточно эффективный способ увеличения мощности мотора без изменения его рабочего объема. Тюнинговый распредвал предполагает форсировку двигателя путем изменения фаз газораспределения на определенных режимах работы силового агрегата. Такой распредвал позволяет сдвинуть мощностной диапазон применительно к особым условиям, в которых используется транспортное средство. Например, данное решение способно поднять тягу на «низах», при этом в режиме высоких оборотов разгонная динамика закономерно ухудшается.
Например, на двигатель производства ВАЗ с рабочим объемом 1.7, который имеет с ходом 78 мм и поршень 82.4 мм, тюнеры часто устанавливают распредвал с подъёмами клапанов от 10. 93 мм и более. Такая компоновка двигателя считается наиболее удачной, мотор раскручивается до 7500-8000 об/мин, двигатель хорошо тянет практически во всем диапазоне оборотов.
Увеличенный объем
Увеличение рабочего объема двигателя достигается путем установки коленчатого вала, который имеет больший ход сравнительно с заводским решением, а также в результате увеличения диаметра цилиндра. Дополнительно нужно учитывать, что изменение объема двигателя параллельно требует увеличения объема камеры сгорания для достижения оптимального баланса.
Более высокая степень сжатия
Увеличенная степень сжатия позволяет значительно повысить двигателя. Степень сжатия имеет зависимость от фаз газораспределения. Если точнее, то степень сжатия зависит от той задержки, с которой осуществляется закрытие впускного клапана. Дополнительно степень сжатия зависит от того угла, на который открыта дроссельная заслонка.
Увеличение степени сжатия достигается благодаря форсированию ДВС при помощи тюнингового распредвала, который обеспечивает более широкие фазы, тем самым увеличивая показатель геометрической степени сжатия. Также для прироста мощности требуется заправка бензином, который имеет более высокое октановое число. Такой способ форсирования обеспечивает увеличенную мощность во всем диапазоне оборотов двигателя.
Улучшенное наполнение цилиндров
Комплекс работ для получения более высокого коэффициента наполнения цилиндров представляет собой один из методов форсирования двигателя, который требует доработки или полной замены штатного впуска и выпуска. Например, серийный мотор ВАЗовской «восьмерки» имеет показатель максимального коэффициента наполнения на отметке 0.75.
Тюнерам удается добиться снижения сопротивления путем модернизации впускной системы двигателя, при этом коэффициент наполнения становится 1.0 и даже более. Такое увеличение является результатом снижения аэродинамического сопротивления как во впускной и выпускной системах, так и в каналах самой ГБЦ.
Дополнительно осуществляется установка воздушного фильтра нулевого сопротивления (нулевика), монтируется раздельный выпускной коллектор. Данный коллектор также называется «паук» 4-2-1, который дополняется прямоточной выхлопной системой (прямоток).
Стоит отметить, что комплексный подход является достаточно затратным в финансовом плане. Также специалисты отмечают, что хотя тюнинг впуска и выпуска позволяет добиться снижения потерь, но на общую существенную прибавку мощности рассчитывать не стоит.
Минимизация потерь на трение
В списке так называемых механических потерь двигателя находятся: трение, насосные потери, а также потери на вращение приводов других механизмов. Стоит отметить, что наибольший отбор мощности происходит в результате трения в цилиндрах мотора. Чтобы поднять КПД специалисты по форсированию двигателей прибегают к установке таких поршней, который имеют меньшую площадь юбки поршня. Также необходимо уменьшение хода поршня, поршни обязательно проходят развесовку, все детали тщательно балансируются.
В определенный момент происходит наполнение цилиндров воздухом, работа мотора в это время напоминает работу насоса. Часть мощности затрачивается на приведение в движение всего механизма. Снижение аэродинамического сопротивления на впуске позволит уменьшить потери.
Также в процессе активной езды, которая включает в себя линейное и боковое ускорение, в картере двигателя оказывается на щеках и шейках коленчатого вала, частично препятствуя его вращению. Для снижения таких потерь на автомобили может быть установлена система сухого картера. Принцип работы данного решения состоит в том, что масло принудительно выкачивается из поддона в специальный резервуар и обеспечивается прирост мощности.
Потери на приведение в движение приводов дополнительных механизмов ( , генератор, и т.п.) также отнимают часть энергии. Если мотор форсируют для езды на максимальных оборотах, тогда параллельно необходимо реализовать увеличение передаточного отношения приводов оборудования.
Читайте также
Что дает впрыск воды в двигатель, принцип работы, основные преимущества и недостатки. Как самостоятельно сделать впрыск воды в мотор, доступные способы.
Стоит ли делать чип-тюнинг двигателя серийного автомобиля: преимущества и недостатки таких доработок. Ресурс и обслуживание двигателя после чиповки, советы.
Ни один серьезный тюнинг автомобиля не обходится без форсирования мотора. Данная процедура серьезно увеличивает мощность двигателя, а значит, повышает скоростные характеристики автомобиля. В этой статье мы подробно рассмотрим, что такое форсирование двигателя, как это делается, для чего это нужно и имеется ли в этом необходимость?
В чем заключается форсирование двигателя?
Во многих языках слово «форсирование» может переводиться как, «усиливать», «ускорять» и т. п. Независимо от типа двигателя, улучшение его скоростных характеристик производится при помощи замены стандартных деталей на улучшенные, изменения размеров определенных камер, регулировка систем питания, выхлопа и т. д. В настоящее время существует множество способов форсирования, которые позволяют, так или иначе, улучшить динамические свойства и добиться самой эффективной работы двигателя.
Недорогие способы форсирования двигателей

Видео — Тюнинг двигателя своими руками
На этом заканчиваются самые не дорогие способы форсирования двигателя. Как правило, они не позволяют серьезно повысить производительность мотора, однако требуют меньших финансовых затрат. А теперь, самое время узнать о более серьезных методах, которые реально улучшают характеристики двигателя.
Как форсировать мотор более эффективно
Увеличение рабочего объема мотора. По-другому такой способ называют «расточкой» цилиндров. Все знают, что чем выше объем двигателя, тем он мощнее. Поэтому, увеличение рабочего объема является обязательным при форсировании двигателя. Расширение стенок цилиндра выполняется как подгонка к новому размеру поршней. Это говорит о том, что растачивать цилиндры «от балды» — недопустимо. В первую очередь, приобретаются необходимые поршни и шатуны, а затем уже увеличение объема.
Гильзование . Такой способ можно назвать, как дополнение к первому. Дело в том, что при расточке стенок цилиндра, они теряют свои свойства и становятся менее прочными. Таким образом, вероятность выхода из строя блока цилиндров заметно увеличивается. Чтобы снизить износ стенок цилиндра, необходимо установить внутрь специальные гильзы, которые обладают хорошей износостойкостью. Таким образом, ресурс мотора увеличивается в разы.
Применение более легкого коленчатого вала . Облегчение коленвала является тоже обязательным условием форсирования. На самом деле, такая деталь выполняется из более прочного материала и имеет больший вес по сравнению со стандартной. Однако, при достижении оборотов отметки в 3000 об/мин начинает работать сила инерции, которая раскручивает его еще сильнее. Таким образом, достигается эффективная работа двигателя при заданных оборотах.
Не забудьте, что вместе с заменой коленчатого вала, в блок устанавливается специальная постель с вкладышами. Эта мера необходима для снижения износа блока цилиндров, которая достигается трением более твердого материала о более мягкое.

Вместе с изменением объема, меняется или , в частности, камера сгорания. Изменениям подлежат многие части ГБЦ, а также такие параметры, как газораспределение. Ведь наравне с изменением объема, должно быть увеличено количество смеси, подаваемой в цилиндр. Настройка параметров ГБЦ требует больших навыков, поэтому выполнять ее самостоятельно не рекомендуется.
Применение турбонаддува . Самым серьезным шагом к увеличению мощности можно считать установку турбокомпрессора. Он представляет собой насос, который закачивает дополнительную порцию воздуха в камеру сгорания под большим давлением. Компрессор работает за счет усилия, создаваемого выхлопными газами в выпускном коллекторе, и делает максимальный прирост мощности для мотора.
Зачем форсируют мотор? Нужно ли это?
Не смотря на все преимущества форсированного мотора с увеличенной мощностью, его применение для автомобилей повседневных поездок нецелесообразно. Дело в том, что мощный мотор однозначно имеет два недостатка: повышенный расход смазочных материалов и горючего, а также меньший ресурс .
Такой мотор можно устанавливать только на гоночный автомобиль, ремонт которого производится после каждого заезда. В этом случае, его максимальные скоростные характеристики необходимы лишь на непродолжительное время — заезд или небольшая серия заездов, а долгая и монотонная езда по городским дорогам будет совершенно не экономичной. Именно поэтому, перед тюнингом двигателя рекомендуется поставить себе вопрос «нужно ли оно мне?».
Это все, что необходимо знать о форсировании двигателя. Надеемся, что эта статья поможет вам сделать правильный выбор относительно этого вопроса.
Форсирование двигателя, или тюнинг двигателя – это определенный комплекс технических процессов, которые направлены на модернизацию двигателя. Целью такого усовершенствования двигателя является увеличение величины максимальных оборотов и крутящего момента, посредством чего происходит повышения эффективной мощности двигателя внутреннего сгорания.
В просторечии тюнингом двигателя называют доработку двигателя, которая преследует цель увеличения его мощности и эффективности. Помимо этого форсированием двигателя называется и полная его замена на более мощный. Для непосредственного форсирования двигателя внутреннего сгорания детали заводского стокового производства заменяются на новые усовершенствованные элементы (шатуны, поршни, клапаны). Помимо этого заводские стоковые детали двигателя могут дорабатываться и облегчаться.
Данная процедура проводится для того, чтобы уменьшить потери. Кроме того на сам двигатель устанавливаются механический нагнетатель (компрессор) или турбо надув, выхлопная система улучшается, а также устанавливаются воздушнее фильтры с уменьшенным сопротивлением. Очень распространенным являются и другие виды тюнинга. Тем не менее, каким бы ни был сам процесс форсирования двигателя главная цель не меняется – увеличение эффективной мощности двигателя внутреннего сгорания.
1. Какие бывают методы форсирования двигателя.
На разных языках слово форсирование означает усиление, ускорение или силу. Именно из-за этимологии данного слова оно используется для обозначения корректировки мощности двигателя внутреннего сгорания. Что же касается автомобилей то форсирование двигателя должно расцениваться как ничто иное как тюнинг двигателя и все проводимые работы, которые преследуют цель увеличения мощности двигателя – доработки заводских деталей и конструкций.
При произведении процедуры форсирования двигателя значительно улучшаются и преодолеваются заводские параметры. В итоге можно получить результат, который знаменует существенное увеличение производительности механизмов и узлов. В определенный момент, когда у автомобилиста возникает мысль о форсировании двигателя необходимо, как, собственно, и при других мыслях о тюнинге иных систем транспортного средства, задать себе несколько вопросов: для чего нужно форсирование двигателя, будет ли улучшена работа двигателя и, самое главное, каковы материальные затраты на данную работу? Если все ответы являются положительными, то можно со спокойной душой и долей энтузиазма приступать к проведению форсирования двигателя автомобиля.
Первым методом, который подходит предпочтительно к современным автомобилям, является чип-тюнинг. По своей сущности данная процедура является вторжением со стороны автомобилиста во всю электронную систему транспортного средства, с целью коррекции его управляющих программ. Зачастую, этот метод порождает коррекцию блока управления двигателем, а также установкой дополнительных контроллеров, которыми выступают модули по увеличению мощности двигателя. Если нет специального оборудования и, самое главное, специальных знаний, не рекомендуется самостоятельно проводить чип-тюнинг.
Второй метод является более радикальным, так как затрагивает механическую часть. Он так и называется: механическое форсирование двигателя. В данную процедуру входит уйма процессов, как по доработке заводских стоковых уже существующих узлов, так и по замене этих узлов на новые, которые являются более эффективными и производительными. И при том, если автомобилист профессионал в использовании таких инструментов как молоток и зубило, не следует сразу же и без подготовки и знаний приступать непосредственно к тюнингу двигательной системы автомобиля. Важно помнить, что при любой форме тюнинга, или усиление подвески, или тюнинг салона, или форсирование двигателя, начало должно заключаться в расчете изменений в поведений транспортного средства.
2. Увеличение рабочего объёма двигателя.
Самым радикальным способом по увеличению мощностных показателей двигателя автомобиля является увеличение его рабочего объема. Количество цилиндров, их диаметр и величина перемещения поршня – вот от чего напрямую зависит рабочий объем двигателя. Из-за того, что цилиндры являются стационарным устройством и изменение их количества является невозможным, коррекции могут поддаваться только два последних вышеуказанных параметра.
Диаметр цилиндра напрямую зависит от конструкции двигателя. Чтобы произвести его увеличение в двигателе, которые имеют чугунные блоки цилиндров, должна применяться расточка блока цилиндров. Данная процедура служит плацдармом для установки новых поршней, имеющих больший диаметр. После этого на поршень наносятся микронеровности, которые способствуют задержанию на рабочей поверхности цилиндра масляной пленки.
Самым простым изменением рабочего объема является процесс, который осуществляется в двигателях, блок цилиндров который создан из алюминия, а сам носит в себе вставные мокрые гильзы. В данном случае, чтобы произвести изменение диаметра цилиндра используются соответствующие новые гильзы, которые имеются в ассортименте. Для того, чтобы увеличить ход поршня в цилиндре необходимо применять измененный коленчатый вал, который имеет увеличенный радиус кривошипа. В современном мире имеется огромный выбор коленвала для разного типа двигателя: как стандартного, так и форсированного.
При непосредственном определении конфигурации двигателя в ходе возрастания его объема применяются короткоходные и длинноходные варианты, которые определяют параметр, являющийся ходом поршня или диаметром цилиндра, которые будут преимущественно увеличиваться. Важно не забывать о том, что сам рабочий объем агрегата двигателя помимо того, что влияет на максимальную величину мощности, напрямую влияет на то, при каких оборотах можно достигать этих максимальных значений мощности, а также крутящего момента. Таким образом, максимальные значения крутящего момента и мощности, при увеличении хода, достигаются при наименьших значениях двигательных оборотов.
3. Увеличение степени сжатия в камере сгорания.
Одной из основных методик по увеличению мощности двигателя является увеличение уровня сжатия в камере сгорания. Именно из-за этой процедуры осуществляется получение большей отдачи от объема двигателя. Таким образом, расход топлива остается на том самом уровне, что и был, а мощность двигателя значительно увеличится. В таком случае возникает вопрос о том, почему же с самого завода на стоковых установках степень сжатия не поднимают до максимального возможного уровня? Ответ прост. Вся загвоздка заключается в характеристиках бензина, которые не позволяют поднимать степень сжатия более определенного указанного уровня, без образования различного рода детонации. Если степень сжатия будет значительно увеличен, то мощность двигателя также повысится в разы, но, тем не менее, проблема будет заключаться в том, что автомобиль придется заправлять более высокооктановым топливом. Но, с другой стороны, поскольку двигатель после всего этого будет работать эффективнее даже на той мощности, которая была у него раньше, расход и потребление топлива будут значительно меньше, а разности в цене будут несущественными.
Существуют два способа по увеличению степени сжатия в камере сгорания. Первым способом будет установка более тонкой прокладки самого двигателя. В данном случае, может возникнуть проблема столкновения клапана с поршнями, так что нужно все тщательно рассчитать. Вариацией может быть установка совершенно новых поршней в двигатель, которые будут иметь более глубокие выемки для клапанов. Помимо этого произойдет изменении в газораспределении двигателя, так что их придется полностью заново настраивать.
Вторым методом является растачивание цилиндров двигателя. Данный процесс потребует замены поршней. Тем не менее, данный метод способствует увеличению рабочего объема двигателя, и, в то же время, повышению степени сжатия, так как сама камера сгорания не изменяется, а вот происходит изменение объема цилиндра. Именно отношение первого объема камеры сгорания к объему возросшего цилиндра укажет большую величину уровня сжатия. Важно знать, что чем ниже степень сжатия стандартных настроек двигателя, тем прибавка мощности за счет сжатия камеры выше.
4. Уменьшение механических потерь.
Существует несколько видов механических потерь: трение в цилиндрах блока, насосные потери и потери вспомогательного оборудования.
Первой проблемой является трение непосредственно в цилиндрах блока. Уменьшение самих цилиндров может производиться за счет увеличения зазора между цилиндром и поршнем, использования сборных маслосъемных колец, а также за счет облегчения шатуна. Вообще, на практике рекомендуется проводить тщательную балансировку, а также подбор всех деталей кривошипно-шатунного механизма по весу. Возникают также и насосные потери. Зачастую, такие потери вызваны трением в шейках коленчатого вала. Данная проблема весьма решаема и может компенсироваться установкой распредвала с более широкими фазами. Помимо этого нужно применить систему «сухого картера», что способствует существенному снижению насосных потерь, которые затрачиваются коленчатым валом. Это связано с тем, что попадание на коленвал масла способствует торможению его вращения.
Помимо вышеуказанного может возникнуть проблема со вспомогательным оборудованием. Кондиционер, генератор, водяной насос и гидроусилитель – все это ведет к уменьшению эффективной работоспособности двигателя. Для решения проблемы рекомендуется: на автомобилях, где была произведена процедура форсирования двигателя увеличить придаточное отношение привода генератора и водяного насоса.
5. Оптимизация процесса сгорания смеси.
Для того чтобы произвести, а точнее дать рекомендации по произведению оптимизации процесса сгорания воздушно-топливной смеси, не нужно вдаваться в глубокую теорию всей процедуры сгорания смеси в определенной камере сгорания. Важно запомнить, что сама камера сгорания должна быть компактной. Это необходимо для того, чтобы снизить все тепловые потери, а также вероятность детонации. Помимо этого будет обеспечено эффективное перемешивание топлива и воздуха. Только с помощью уменьшения и очистки камеры сгорания можно произвести оптимизацию всего процесса сгорания воздушно-топливной смеси.
Для того чтобы произвести увеличение наполнения цилиндров нужно понизить аэродинамической сопротивление во впускной и выпускной системах. Помимо этого необходимо снизить такое же сопротивление в каналах головки двигателя внутреннего сгорания. Огромное значение непосредственно для тюнинга двигателя имеют: конструкция резонатора, его местоположение, а также установка многодроссельной системы, которая имеет выпускную трубу на каждый отдельный цилиндр.
Вот и все. Форсирование двигателя – очень непростой и ресурсоемкий процесс. Тем не менее, полученный результат должен радовать автовладельца. Важно не забывать, что увеличение в мощности транспортного средства влечет за собою коррекцию и доработку многих других систем автомобиля: тормозной системы, коррекции в подвеске. Это связано с тем, что в процессе форсирования изменяются стоковые расчётные заводские параметры, которые были запрограммированы на все функции автомобиля, как одного единого устройства, а усиление или хотя бы затрагивание в коррекции одной подсистемы ведет к несомненному изменению других.
Тюнинг мотора – это целая наука, тернистый путь постижение которой связан с множеством проб и ошибок. Поместить в одну статью все множество решений, а также информацию, позволяющую улучшить любой двигатель – невозможно. Но дать четкое представление о том, что такое форсирование двигателя, и какие методы стоит применять для улучшения динамических характеристик авто – вполне осуществимо.
Определение форсирования
Форсирование (от английского «force» – сила) ДВС – это улучшение мощностных показателей, характеризующихся крутящим моментом и максимальной мощностью.
Условно такое улучшение разделяется на работы в двух направлениях:
видоизменение электронных настроек, корректирующих время, продолжительность впрыска, степень «опроса» датчиковой аппаратуры и характер команд исполнительным устройствам;
механическая доработка узлов и агрегатов, влияющих на работу ДВС. Это целый комплекс работ по модернизации цилиндропоршневой группы, ГБЦ, впускной и выпускных систем. Далее в статье мы рассмотрим эти составные части более подробно.
С чего начинается и чем завершается улучшение мотора
Самый простой способ улучшить динамику автомобиля – это чип-тюнинг. Стоит сразу оговорить, что эффективность такого метода зависит от вычислительной мощности электронного блока управления двигателем (далее ЭБУ) и типа программного обеспечения.
Именно ЭБУ управляет зажиганием и моментом впрыска. Программа управления записана в ПЗУ (постоянное записывающее устройство) блока управления. Способ управления двигателем зависит от калибровок, который прописаны для всех режимов работы мотора (холостой ход, режим максимальной нагрузки и т. д). Именно изменение калибровок позволяет получить прибавку в мощности. Порой этот показатель достигает 20%. Достичь этого можно даже без потери ресурсности. Объясняется это тем, что заводская прописка мотора является во многом компромиссной. Часто даже излишне зажатой из-за экологических норм либо маркетинговых предпосылок.
Как улучшают «железо»
Комплексное форсирование двигателя включает в себя доработку:
деталей мотора;
впускной системы;
выпускной системы;
системы приготовления топливно-воздушной смеси.
Остановимся на всех пунктах по порядку.
Доработка «сердца»
В кругу тюнеров до сих пор не угасают споры о правильной последовательности проведения работ. Поэтому мы просто дадим перечисление возможных методов форсирования мотора:
доработка ГБЦ, которая может в себя включать увеличения сечения впускных и выпускных каналов, что позволит мотору лучше дышать, замена седл, установку больших клапанов, стачивание толщины ГБЦ, приводящее к увеличению степени сжатия;
блок двигателя может быть расточен до желаемого ремонтного размера, что позволит увеличить объем двигателя. В случае с гильзованными блоками, возможна установка гильз с увеличенным внутренним диаметром. Это влечет за собой установку больших поршней, а также иных колец;
установка распредвалов, изменяющих процесс газообразования в камере сгорания. Изменение происходит за счет подбора формы кулачков, что влияет на величину подъема клапанов и степень перекрытия. В зависимости от настройки, распределительные валы могут быть низовыми (машина хорошо разгоняется с низких оборотов), верховыми («в полную грудь» мотор дышит лишь на высоких оборотах), а также с усредненным значением. К примеру, мотор будет выдавать хороший момент на «низах», неплохой в среднем диапазоне оборотов, но затухать на «верхах»;
замена коленчатого вала на изделие с большим радиусом кривошипа. Величину стоит подбирать с учетом длины шатуна. Зарубежная литература называет это отношение «R/S». Правильно подобранное соотношение может сделать мотор «верховым» либо низовым;
установка облегченных компонентов ЦПГ, маховика. Такое решение позволяет мотору легче набирать обороты. Для облегчения используют кованные шатуны и поршни. Для особо «злых» моторов это жизненно необходимо еще и потому, что используемый материал позволяет переносить большие механические и термические нагрузки.
Впуск и выпуск
Для увеличения количества поступающего воздуха рекомендуют:
установить , реализовав холодный забор воздуха;
подобрать оптимальное сечение каналов впускной системы; возможна установка равнодлинного впускного коллектора.

Отдельным пунктом при форсировании стоит установка либо турбкомрессора. Каждое из решений имеет свои преимущества и недостатки.
Доработка выпускной системы начинается с установки коллекторов, именуемых «пауками». Форма и длина выпуска должны подбираться индивидуально. Сечение трубы выхлопной системы должно быть увеличено. Обязательны к удалению катализаторы, сажевые фильтры.
Зажигание
Форсирование старых моторов, на которых применяется контактная система зажигания, обязательно требует доработки узлов искрообразования. Причина этого в том, что искра в таких системах слабая, а на высоких оборотах и вовсе не стабильная.
Решением этой проблемы – в . Еще лучших показателей можно добиться с микропроцессорной системой управления искрообразованием.
Подача топлива
Логично, что увеличение количества поступающего воздуха, приводит к возможности подачи большей порции топлива. Этого можно достичь, установив жиклеры с большей пропускной способностью, большие форсунки в случае с инжекторными ДВС, а также топливного насоса большей производительности.
Финальная настройка
Если вы улучшили «железо», это еще не значит, что вы провели грамотное форсирование двигателя. Каждое изменение в конфигурации требует настройки и соответствующей прошивки ЭБУ. Лучше всего, если настройка мотора будет осуществляться онлайн в процессе движения. Только в таком случае можно получить действительно хороший результат.
При составлении материала использованы фотоматериалы с интернет – ресурсов Инжектор-ВАЗ, SVR Conversions, Team-RS, Двигатели-ВАЗ.ru, МотоПром, Картюнинг, ОКБ «Динамика» и многих других.
Некоторые материалы могут дублироваться с основным содержанием сайта. Это очень популярная статья. Она, с купюрами (но, в основном, без), украдена и размещена на добром десятке «тюнинговых» сайтов и в автомобильной прессе государства Украина. (Я даже несколько польщен тем, что у меня так много воруют – значит, есть что. В связи с этим я разрешаю свободную перепечатку без ссылки на первоисточник для всех представителей сексуальных меньшинств пассивного т ипа ).
Вам судить о качестве «услуг» таких «тюнингаторов», которые сами два слова не могут связать о том, что предлагают людям за немалые деньги. Люди, будьте бдительны! :
Cкупые цифры роликового стенда.
Сколько же можно выжать лошадок из 8 ‑кл. серийного двигателя 21083 . Испытания на роликовом стенде автомобиля ВАЗ 2108 – 17 .10 .2002 проводимого при участии Uncle Sam.
Исходные данные.
ВАЗ 2108
Двигатель 1 ,6 , распредвал и ГБЦ кроссовые
Спортивный ресивер, 52 мм ДЗ, фильтр нулевого сопротивления, свободный выпуск
Без расходомера, дополнительные коррекции по атмосферному давлению и темп. воздуха.
Датчик кислорода. ДПКВ – на маховике. Ограничитель оборотов – 8500
Стандартная КПП
Что получилось (данные по ВСХ с роликов).
Максимальная мощность 126 лс при 7400 об и скорости 206 км/ч. Естественно без учета Сх, т.к. ветра на роликах нет:).
ВСХ стандартного двигателя 2112
Увеличение рабочего объема
Наиболее распространенным вариантом увеличения рабочего объема до 1600 куб. см является увеличение хода поршня до 74 ,8 мм (стандартный – 71 мм) путем замены коленчатого вала и поршней. Тут есть несколько вариантов
а) «Кованые» поршни распространенные размеры 82 ,0 , 82 ,4 , 82 ,5 84 ,0 мм различных классов. «Кованые» поршни бывают как обычной формы, так и Т‑образные. Последние значительно легче по массе.
б) Стандартные поршни, прошедшие специальную механическую доработку.
в) Использование поршней 21213 с механической доработкой и заменой шатунов под «плавающий» поршневой палец.
Помимо самого распространенного коленчатого вала с ходом поршня 74 ,8 мм, существуют еще КВ с ходом поршня 75 ,6 (серийный от 1 ,6 ) 78 , 79 , 80 и даже 84 мм. При использовании этих коленчатых валов можно получить объемы от 1580 до 1862 куб. см, причем почти все конфигурации уместить можно и в блоке стандартной высоты. При этом, естественно, страдает «крутильность» двигателя из-за неоптимального R/S.
Сами коленчатые валы выпускаются в трех «весовых категориях» – легкие, средние и тяжелые, из разных заготовок – 2112 , 11183 и пр.
В серийных автомобилях ВАЗ объемом 1 ,6 л. применяется коленвал 75 ,6 , 1 ,5 л. – 71 мм.
Владельцы 16 -кл. двигателей (для которых деньги не имеют значения, могут избежать этого геморроя и приобрести двигатель ВАЗ 21128 объемом 1 ,8 л. (100 л.с, 160 Нм) или объемом 2 ,0 литра и мощностью 118 л.с.
В двигателе 21128 масса кривошипно-шатунного механизма снижена на 190 гр., применен «высокий» блок (выше на 1 ,9 мм.), оригинальный коленчатый вал, шатуны длиной 129 мм., облегченные поршни. По заявлению изготовителей, данная модификация не загибает клапана при обрыве ремня ГРМ.
Для 8 V на том же ОПП выпускается новый двигатель 21084 объемом 1 ,6 л. 21084 выпускается на ОПП только в карбюраторном варианте.
Технические характеристики 21203 21128 21084
Диаметр цилиндра, мм 82 82 ,5 82
Ход поршня, мм 94 74 ,8
Рабочий объем, см³ 1980 1580
Степень сжатия 10 ,6 10
Номинальная мощность, кВт/об. мин 80 /5400 60 /5600
Номинальная кр. момент Н*м, при об/мин 182 /3200 160 /? 124 /3600
Количество цилиндров 4 4 4
Привод клапанов Гидротолкатели Гидротолкатели
Сцепление/диаметр мм 21203 /215
Длина шатуна, мм – 129
Октановое число бензина Аи 95 Аи 95 Аи 91
КПП 21203 , 2123
Элементы форсированного двигателя
Дроссельная заслонка
Дроссельный патрубок штатной системы впрыска имеет диаметр 46 мм. , для улучшения наполнения цилиндров воздушно – топливным зарядом имеет смысл увеличить диаметр заслонки. Встречаются чаще всего 3 «тюнинговых» размера — 52 , 54 и 55 мм . При самостоятельной доработке корпуса ДЗ имейте ввиду, что дальнейшее увеличение диаметра резко увеличивает шанс испортить патрубок (очень тонкая стенка легко разрушается) и учитывайте тот факт, что сама заслонка имеет несколько необычную форму, простота только кажущаяся. При установке ДЗ необходимо регулировочным винтом установить тепловой зазор между заслонкой и корпусом патрубка, что бы исключить заедание заслонки (особенно при боьших перепадах температур) и обеспечивать небольшую подачу воздуха даже при положении дросселя 0 %.
ИМХО, данная фича имеет смысл только на форсированных ДВС и то, только в режиме «полная дырка». Эффект «резвости», получаемый от применения такой заслонки – субъективен и ни что иное, как большая подача воздуха при малом открытии ДЗ (аналогично, если вы просто сильнее и резче нажмете на газ). Недостаток – дерготня на очень малых дросселях. Решается проблема просто – нужно обеспечить более плавное и пропорциональное открытие ДЗ. Решается это небольшим «тюнингом» кулачка привода ДЗ (от Dodgev-103 ) Применение данного профиля убирает все минусы управления при малых углах ДЗ. Правда, при этом пропадает и былая псевдо – «резвость». Еще один отрицательный фактор – качество изготовления «тольяттинских» ДП с базаров оставляет желать лучшего.
Воздушный фильтр
Как вы уже заметили, практически все тюнинговые нововведения связаны с воздухом и его прохождением по пути в цилиндры Вашего двигателя. Важно обеспечить его беспрепятственное прохождение и довольно важным элементом на его пути является воздушный фильтр. Качество штатных фильтров отечественного рынка пестрит подделками и оставляет желать лучшего, поэтому стоит взвесить свое отношение к автомобилю и решить стоит ли брать для него довольно дорогостоящий спортивный фильтр. Самый дешевый на сегодняшний день – это фильтр JR (около 40 у. е.). Из «брэндов» часто применяют K& N. Не стоит забывать при этом, что ресурс фирменного спортивного фильтра при правильной эксплуатации (то есть ТО через каждые 5 –10 т.км с использованием только фирменных материалов) около 100000 км.
Впускной ресивер
Немаловажный элемент настройки впуска. Больший, чем у стандартного, объём позволяет, при правильной конструкции и настройке, сгладить пульсации воздуха, кроме того, в такой конфигурации длина впускного тракта короче, что позволяет получить дополнительный момент на средних и высоких оборотах. Для получения высокого момента на низких оборотах, впускные каналы, наоборот, должны быть длиннее. Оптимальным было бы изменение длины впускных каналов в зависимости от оборотов. Например, до 2700 – 3000 об/мин. работает длинный впускной тракт, после – короткий. Данное решение реализовано на многих иномарках, ВАЗ тоже разработал двигатель 11193 с изменяемой длиной впускного коллектора и фаз ГРМ еще в 1998 г. На тюнинговые среднефорсированные моторы обязательно устанавливают ресиверы увеличенного объема.
Тюнинговый ресивер для восьмиклапанного двигателя ВАЗ
Тюнинговые ресиверы на 16 V – самодельный и SVR Conversions
Впускные и выпускные каналы должны быть тщательно обработаны – увеличен диаметр (на впуске, не рассчитанным увеличением диаметра выпуска можно добиться порой противоположного эффекта), убраны все неровности, наплывы, стыки – все, что способно тормозить движение потока. Каналы должны быть тщательно зашлифованы.
16 V Так выглядят шлифованные каналы ГБЦ 8 V
А это впускные каналы 16 -кл. впуска. Слева – заводская отливка, в центре – обработанная. Справа – доработанная 16 -кл. ГБЦ под вал с большим подъемом.
Некоторые конторы предлагают полировку – это технически безграмотно. К слову сказать, не все «нестыковки» в ГБЦ следует спиливать, некоторые из них выполняют довольно важную роль, создавая в нужном месте противодавление или торможение потока.
Клапана желательно использовать увеличенного диаметра и/или облегченные. При раскрутке двигателя свыше 7000 об/мин рекомендуется использовать более жесткие клапанные пружинки или спортивные пружинки «Schrick» и модифицированные (облегченные титановые) тарелки клапанов. На 8 ‑кл. двигатель отлично «вживляются» клапана от BMW с диаметром стержня 7 мм. Так же, недорого (по тюнинговым меркам) можно приобрести клапана «Shrick» или изготовить легкие титановые клапана с защитным покрытием по Вашему чертежу (на декабрь 2003 г. стоимость одного такого клапана – 21 USD)
Если предполагается использование стандартных клапанов – они должны быть максимально облегчены и притерты. На ВАЗовском конвейере отсутствует операция притирки клапанов, фаска на клапанах и седлах рассчитана на «самопритирку» во время обкатки.
Распредвалы для тюнинга и спорта отличаются подъемом и фазовой характеристикой. Диапазон рабочих оборотов в котором распредвал дает эффект повышения наполнения двигателя определяется шириной фаз открытия клапанов и волновыми (частотными) параметрами его газового тракта, т.е. геометрическими параметрами систем впуска и выпуска. А вот сама величина этого эффекта будет определяться максимальным подъемом, «временем-сечением» открытия клапанов и параметрами их перекрытия, при условии, что адекватно снижено сопротивление газового тракта. Тут важно определиться – для каких целей форсируется двигатель и, исходя из этого выбирать распредвал.
В настоящее время ассортимент предлагаемых распредвалов постоянно расширяется. Перечисление одних только «брендов» впечатляет – «МастерМотор», «СТИ», «ТоргМаш», «Динамика», «Брагинские», «Нуждинские», «Стольниковские»…

Примерная фазовая характеристика ГРМ при использовании тюнинговых распредвалов
Принцип увеличения подъема клапана перешлифовкой стандартного распредвала
При замене распредвала крайне желательно (а в большинстве случаев – обязательно) применение так называемой «разрезной шестерни», т. к. необходимо очень точно настроить фазовую характеристику тракта, «поймать его резонанс». Устройство такой шестерни крайне просто – обеспечивается возможность плавного смещения шестерни относительно центра с последующей фиксацией в выбранном положении. Существуют также «разрезные» шкивы коленвала.
Для 8 ‑кл. двигателей ВАЗ выпускается довольно широкий диапазон валов, на любой вкус. Наиболее перспективны для «городских битв» р/валы с 49 -го по 55 ‑й валы, для рейсинга – №62 , далее идут валы чисто спортивные, для ралли и кольцевых гонок.
Несомненный интерес представляет новое направление ОКБ Динамика – р/валы с неплоскими толкателями – линейка р/валов RX для двигателя 21083 . Данное техническое решение позволяет реализовать очень большой подъем клапанов с высокой скоростью открытия/закрытия клапана и довольно узкой фазовой характеристикой. ОКБ «Динамика» имеет патент на данный профиль ГРМ, хотя подобное техническое решение встречалочь на довольно старых иноведрах. ОКБ «Динамика» выпускает 6 модификаций RX: RX1 -RX3 для «бытовых» двигателей и RX4 -RX6 для автоспорта.
Для 16 -кл модификаций Мастер-Мотор выпускается всего три пары тюнинговых валов 38 /32 , 44 /38 и 50 /44 (в недавнем прошлом выпускалась довольно удачная пара 52 /48 , которая была в «бытовой» линейке самая экстримальная.), с высотой подъема до 9 ,6 мм (серийный 7 ,6 ), остальные – чистый спорт. При установке валов следует иметь ввиду, что в новых (2003 г.) ГБЦ они могут задевать за приливы, причем, чем выше подъем, тем большая вероятность. Поэтому нужно обязательно проверять «прокрутку» вала, и при необходимости доработать ГБЦ .
Информация по теме:
1 . Тюнинговые и спортивные распределительные валы 16 V
2 . Тюнинговые и спортивные распределительные валы «СТИ»
3 . Тюнинговые и спортивные валы ОКБ «Двигатель»
4 . Тюнинговые и спортивные валы НПФ «Мастер Мотор»
4 . Тюнинговые и спортивные валы «Динамика»
5 . Немного о качестве валов «СТИ»
Регулировка разрезной шестерни (шкива Верньера).
Информация с сайта http://team-rs. ru
1 . Пометить на обоих, неподвижной и подвижной частях, стандартную метку, согласно стандартной шестерни.
2 . Установить на вал, надеть ремень и совместить все метки (коленвал, распредвал)
3 . Проконтролировать впускной и выпускной клапан 4 ‑го цилиндра: при совмещенных метках должно быть перекрытие (одинаково открытые впуской и выпускной клапаны). Если перекрытия нет (т.е. один открыт больше чем другой), ослабить винты шестеренки и повернуть вал относительно внешней части шестерни). По нахождении перекрытия – поставить метки на шестерне (как в п.1 ). В этом положении вал находится в точке перекрытия и точно совмещены метки коленвала и распредвала. Это условный «0 », от которого идет регулировка в зависимости от поставленных целей.
Если РВ проходит метку раньше КВ это «опережение», если позже – «запаздывание».
Подача топлива.
Регулятор Давления Топлива . Надеюсь, не нужно разъяснять, как важно поддерживать в рампе форсунок постоянное давление топлива. И, если при обычной городской езде штатного регулятора давления топлива вполне хватает, на высоких оборотах возникает ситуация, когда постоянно открытые форсунки приводят с общему снижению давления в рампе. Как следствие – снижение топливоподачи, плохой распыл, сбой в расчетах и пр. Поэтому при форсировании двигателя имеет смысл увеличить давление на 0 ,5 – 1 атм., в зависимости от степени форсировки двигателя. Естественно, что при этом необходимо скорректировать программу впрыска, что бы обеспечить правильный состав смеси. В последних «переходных» моделях и новых двигателях ВАЗ объемом 1 ,6 литра применена безсливная система, РДТ находится в баке в сборе с бензонасосом и работает с более высоким давлением 3 ,8 Атм.

Форсунки . При форсировании мотора вполне может сложиться ситуация, когда производительности (количество пропускаемого топлива) может просто не хватить. В таком случае потребуется замена форсунок на более производительные или установка второго ряда форсунок. Второй вариант довольно сложен и трудоемок, хотя и возможен даже на стандартном блоке «Январь 5 .1 », поэтому проще, все же установить более производительные форсунки, с производительностью от +15 % до +50 % (общедоступные форсунки от автомобилей ГАЗ применять нежелательно, т.к у них один плюс – большая производительность, все остальные – минусы, и самые жирные – быстродействие и нелинейная хар-ка в начале диапазона, там, где у ВАЗа ХХ.) Характеристики форсунок
Прошивка
Вне всяких сомнений, что для того, что бы получить максимальный эффект от доводки двигателя необходима соответствующая корректировка практически всех калибровок впрыска. Причем однозначно необходима тонкая доводка калибровок на конкретном автомобиле, в результате которой получается прошивка под конкретное «железо», его настройку, водителя и его стиль управления автомобилем. Окончательная настройка двигателя и прошивки – это, одной фразой – борьба за воздух, двигатель должен без помех потреблять максимально возможное количество воздуха, прошивка должна быть настроена на оптимальную подачу топлива и установку углов зажигания во всех режимах работы двигателя. С появлением для серийных версий прошивок Январь 5 инженерного блока J5 On-Line Tuner , (а позже и J7 On-Line Tuner) позволяющего на ходу, в режиме реального времени отстраивать калибровки этот процесс становится менее времяемким. Ранее существовали такие системы только под тюнинговые и спортивные блоки «Корвет» фирмы ABIT (Санкт-Петербург). В процессе настройки задача тюнера обеспечить правильный состав смеси – до 12 ,6 :1 в мощностном режиме и 15 ,5 –16 ,5 в экономичном.
Казалось бы все просто, но на деле это тонкий и кропотливый труд – состав смеси должен быть оптимален во всем диапазоне оборотов двигателя. Кроме этого существуют режимы мощностного обогащения, переходные режимы и пр… Приходилось много часов выкатывать с инженерным блоком, постоянно контролируя состав смеси. С газоанализатором (ГА) из-за его большой инерционности можно, но довольно неудобно работать. Большим прорывом является применения при настройке Альфометров – контроллеров широкополосных ДК фирмы «Innovatemotorsports» (USA).
Система выпуска ОГ.
Как правило, на тюнинговые автомобили устанавливают «пауки» 4 –2 ‑1 хорошо работающие в довольно широком диапазоне оборотов. Системы 4 –1 не прижились в гражданском тюнинге из-за очень узкого диапазона эффективной работы. Принцип работы такого выпуска основан на создании разряжения перед еще не открытым выпускным клапаном, что способствует лучшей продувке цилиндра.

Самым распространенным у нас «тюнингом» является установка «спортивного» глушителя. Самой распространенной (и, естественно, самым дешевой) является продукция Nex (имхо – полный отстой) и PowerFull, реже встречаются Remus, Asso, Sebring… Толк от такого глушителя может быть только в комплексе с прямоточным «пауком», фирменным основным и дополнительным глушителем с трубами увеличенного диаметра (не менее 55 мм для двигателя 1 ,6 и выше). Иначе – только глубоко пафосный звук. Причем Powerfull выпускает наименее «шумные» модели, ASSO – самые агрессивные и громкие. PRO-SPORT предлагает «банки» с возможностью регулировки «громкости» +/- 10 db с помощью съемного вкладыша. Ну и особый интерес вызывает глушитель Pro-Sport с электрическим (из салона) управлением громкостью, от стандарта до «Super-Sport» (разница 30 db). Звук выхлопа – дело вкуса, лично мне нравится тихий «рык» – это большая банка PowerFull (в центре) и двухтрубный (DTM) Remus. Однако цена первого 75 –80 USD, второго – больше 300 ..
PowerFull Sebring Pro-SPORT
Набор труб 51 мм Сильфон Резонатор
Ряды КПП, главная пара

Выбор КПП и ГП зависит от поставленных целей и возможностей двигателя. В таблице перечислены основные популярные ряды бюджетной серрии.
Ряд/передача 1 2 3 4 5 6
Стандарт 3 ,636 1 ,950 1 ,357 0 ,941 0 ,784
21083 –05 2 ,923 1 ,810 1 ,276 1 ,030 0 ,880
21083 –06 2 ,923 1 ,810 1 ,276 1 ,063 0 ,941 0 ,784
21083 –07 2 ,923 2 ,053 1 ,555 1 ,310 1 ,129
21083 –08 3 ,416 2 ,105 1 ,357 0 ,969 0 ,784
21083 –11 3 ,636 2 ,222 1 ,538 1 ,167 0 ,941 0 ,784
21083 –12 3 ,250 1 ,950 1 ,357 1 ,030 0 ,784
21083 –18 3 ,170 2 ,105 1 ,480 1 ,129 0 ,886 0 ,784
На автомобилях 2108 –09 -99 –15 серийно устанавливается ГП с передаточным числом 3 ,9 , на «десятое» семейство – 3 ,7 . Устанавливая на авто ГП с большим передаточным числом можно заметно повысить динамику на низах, теряя, правда, при этом в максимальной скорости. Как правило, на рынке предлагаются уже готовые «коммерческие» ряды КПП, с которыми возможно применение кроме стандартных ГП 3 ,7 ; 3 ,9 ; 4 ,1 , тюнинговых ГП – 3 ,5 ; 4 ,3 ; 4 ,5 ; 4 ,7 ; 4 ,9 и 5 ,1 . Самым важным параметром при расчете трансмиссии является общее передаточное число (КПП+ГП) на каждой передаче.
Хорошим примером неграмотного подхода к расчету трансмиссии является стандартная КПП переднеприводных ВАЗ. В результате несогласованности по оборотам на 1 и 2 ‑й передаче, последняя испытывает сильные перегрузки при переключении, что выводит ее из строя раньше других. При установки рядов в автомобили 10 -го семейства желательно применение 083 вторичного вала.

Передаточные числа и скоростные характеристики разных вариантов «скрещивания» рядов КПП и ГП можно посчитать
Блокировка дифференциала.
Блокировка дифференциала (дифференциал повышенного трения, самоблокирующийся дифференциал). В отличие от стандартного дифференциала, «блокировка» позволяет перераспределить крутящий момент с разгруженного колеса на более загруженное или с колеса с меньшим коэффициентом трения на колесо с хорошим сцеплением с дорогой.
« Блокировки» бывают винтовые и дисковые. Винтовые – «Quaife» применяются на гражданских машинах – не требуют специального обслуживания и часто изготавливаются в «гражданских» версиях (невысокая степень блокировки), удобных для повседневной эксплуатации автомобиля. Такая блокировка увеличивает проходимость и устойчивость в поворотах, однако необходим определенный навык – управление автомобиля с блокировкой отличается от автомобиля со стандартным дифференциалом.
На спортивных автомобилях используются дифференциалы дискового типа, способные передавать почти весь момент на загруженное колесо. Такие блокировки используются в основном в автоспорте.
Тормозная система
Тюнинг автомобиля вообще логичнее начинать с тормозной системы, а именно с передних тормозов, именно на них приходится основная нагрузка при торможении. При этом не следует забывать, что вмешательство в штатную тормозную систему запрещено ПДД.
На автомобили ВАЗ возможна установка передних вентилируемых дисков диаметром 14 ,15 ,16 дюймов. На этом лучше не экономить и приобрести фирменные диски и тормозные колодки. Задние дисковые тормоза – дорогостоящее удовольствие, однако с ними эффективность торможения становится значительно выше.
Что бы не кормить многочисленный персонал тюнинговых фирм, которые хотят заработать все деньги сразу задние дисковые тормоза можно сделать из передних «восьмых» дисков и суппортов от Оки (ВАЗ-2108 , VW) и гидравлическим или механическим стояночным тормозом. Изготовить и установить такие тормоза достаточно просто.
Следует иметь виду, что вмешательство в тормозную систему – серьезное решение, влияющее на Вашу безопасность, запрещенное ПДД. На мой взгляд, если уж эффективность торможения никак не устраивает, наиболее оптимально использование впереди – фирменные вентилируемые перфорированные тормозные диски, сзади – тормозные барабаны увеличенного диаметра (от классики). Такое тех. решение применено на ВАЗ 21106 . Естественно применение качественных тормозных колодок.
Подвеска
Правильно настроить подвеску под определенные условия – задача важная и сложная. Вариантов «универсальной» подвески просто не существует. Выигрывая в одном всегда проигрываешь в другом. У форсированного автомобиля подвеска должна быть настроена достаточно жёстко и как можно ниже стандартной. Замене или настройке подлежат амортизаторы, пружины – спортивные или обрезанные штатные, либо заниженные пружины с прогрессивной характеристикой, опоры стоек заменены на шаровое соединение («ШС») или тюнинговые опоры SS20 . Так же должна быть увеличена жесткость кузова с помощью специальных распорок. Настройка подвески – очень сложное и кропотливое занятие.
Спорт – краб 2108 Поперечина 2108 Опоры SS-20
Задний стабилизатор Растяжка передняя 2110 Задняя растяжка 2110

Nitro Oxide System
Этот способ форсировки двигателя применяется для гонок на короткие дистанции и несмотря на огромное количество нереальных слухов не представляет собой ничего нового, революционного и сверхестественного. Для форсирования двигателей для коротких гонок, где требуются короткие мощные ускорения, применяется неочищенная техническая закись азота. Эффект достигается за счет увеличения в камере сгорания количества свободного кислорода, способного эффективно окислять большее количество топлива.
Для обеспечения максимальной отдачи двигателя необходимо точно соблюдать соотношение топливо/окислитель. В двигателях внутреннего сгорания в качестве окислителя используется кислород, содержащийся в воздухе, доля которого примерно примерно 20 %. Количество топлива подаваемого в цилиндр напрямую зависит от количества потребляемого воздуха. Чрезмерное обогащение приводит к противоположному результату – богатая смесь медленно и плохо горит из-за отсутствия окислителя. Закись озота содержит 35 –36 % кислорода, следовательно, на 15 % можно увеличить топливоподачу без снижения эффективности процесса горения.
Следует иметь ввиду, что при этом резко повышается температура двигателя и применять впрыск закиси более чем на 15 –20 сек. без применения дополнительных средств охлаждения губительно для двигателя. В настоящее время существует две разновидности впрыска «нитроса»: обычная, когда осуществляется подача только закиси во впускной коллектор и второй, когда осуществляется дополнительная подача уже готовой топливной смеси. Вторая система намного сложнее и немного эффективнее. В карбюраторных системах установка требует установки системы дополнительной топливоподачи, инжекторные системы перекалибровываются и, возможно, потребуют установки топливных форсунок с большей производительностью.
Для тех, кто заинтересовался – более подробно можно почитать здесь: http://larkon-auto.ru/tuning/motor/nitrous.htm
Pесурс у форсированных моторов
Износ двигателя зависит, прежде всего от степени форсировки, нагрузки, условий эксплуатации и качества ГСМ. Режимы максимальных нагрузок в повседневной жизни используются крайне редко и, как правило, непродолжительное время. Поэтому можно смело утверждать, что при «гражданском» тюнинге ресурс двигателя практически не меняется. И, даже наоборот, может измениться в сторону увеличения. Доводка двигателя это, в большинстве случаев – индивидуальная высококвалифицированная ручная работа, точная подгонка, развесовка, балансировка ДВС. Используется самый современный инструмент, постоянно накапливается опыт и изучаются технологии. Разумеется, качество работы в этом случае несопоставимы с конвейерной сборкой.
http://tuningplus.narod.ru/articles/tun_theory/index.htm
http://gt-parts.com/modules.php?op=modload& name=Subjects& file=index
http://tuningplus.narod.ru/articles/tun_pract/theory_practics.htm
http://auto2141 .narod.ru/soderzh.html
http://dvpt.narod.ru/russian/history/index13
http://beetle.org.by/tuning3 .html#31
http://www.innovatemotorsports.com/index.html
http://www.performancetrends.com/
http://www.xede.com.au
Home
Форсирование двигателя — основы форсирования ДВС
Форсирование двигателя позволяет значительно повысить мощность мотора и получить разгонную динамику, как у гоночной машины. Но при этом есть несколько но… Стать владельцем настоящего гоночного автомобиля может далеко не каждый – слишком дорого обходится и сам автомобиль, и его содержание, обслуживание и ремонт.
Однако умеренное форсирование двигателя обычного автомобиля (чаще всего двигателя внутреннего сгорания), чтобы выигрывать “светофорные гонки”, вполне реально – этим занимаются многие тюнинговые фирмы. Каковы же основные принципы форсирования двигателя?
1. Увеличение рабочего объема камеры сгорания
Повысить мощность мотора можно простым увеличением рабочего объема камеры сгорания – для гоночной машины данный параметр жестко прописан в техническом регламенте, а вот для обычной – он ограничивается только геометрическими размерами головки блока цилиндров. Но стоит помнить, что мелкосерийное производство коленвалов и поршней обходится довольно дорого, правда от этого уже никуда не денешься.
2. Установка приводного компрессора
Еще один способ форсирования двигателя, очень популярный, например, в США – установка механического нагнетателя (приводного компрессора), приводящегося от коленчатого вала (подробнее читайте в статье об устройстве турбонаддува).
Достоинство первых двух способов форсирования заключается в том, что с их помощью крутящий момент поднимается во всем диапазоне работы двигателя.
3. Сдвиг пика крутящих оборотов
Кроме того, можно применить опыт форсирования спортсменов, увеличивающих мощность мотора, сдвигая пик крутящего момента в направлении высоких оборотов. Здесь главная задача – уменьшение сопротивления при впуске воздуха в цилиндры. Этого добиваются, устраняя неизбежные ступеньки в районе соединения впускного коллектора с головкой блока цилиндров и карбюратором: изнутри полируют впускной коллектор, устанавливают клапаны большего диаметра и высоты подъема, используют многоклапанные головки. Часто обычный карбюратор заменяют сдвоенным с горизонтальным протоком. В результате такого форсирования двигателя увеличивается суммарное сечение диффузоров, смесь равномерно распределяется по всем цилиндрам, потоку топлива не приходится менять направление на выходе из карбюратора.
4. Установка распредвала с “широкими фазами”
Еще для форсирования двигателя довольно часто ставят распредвал с “широкими фазами”, который улучшает наполнение камеры сгорания на высоких оборотах за счет некоторого снижения момента “на низах”. Такой автомобиль в движении вынуждает постоянно работать рычагом коробки переключения передач, чтобы обороты не падали и мотор не “тупел”.
5. Настройка впуска и выпуска
Иногда для увеличения мощности мотора применяют настроенные впуск и выпуск, дающие некоторую прибавку крутящего момента в узком диапазоне оборотов за счет резонансных явлений. При таком форсировании обороты максимальной мощности двигателя вырастают, что требует применения легких кованых поршней для сохранения приемлемых инерционных нагрузок.
6. Увеличение степени сжатия
Довольно часто при форсировании моторов увеличивают степень сжатия. Так как детонация на высоких оборотах возникает достаточно редко, а хозяин, выложивший немалую сумму за такой двигатель, видимо, может позволить себе раскошелиться и на высокооктановый бензин (кстати, интересная статья о том, как уменьшить расход топлива).
Форсирование двигателя на примере автомобиля Mercedes E240
Форсирование двигателя автомобиля — как сделать и зачем это нужно?
Ни один серьезный тюнинг автомобиля не обходится без форсирования мотора. Данная процедура серьезно увеличивает мощность двигателя, а значит, повышает скоростные характеристики автомобиля. В этой статье мы подробно рассмотрим, что такое форсирование двигателя, как это делается, для чего это нужно и имеется ли в этом необходимость?
В чем заключается форсирование двигателя?
Во многих языках слово «форсирование» может переводиться как, «усиливать», «ускорять» и т. п. Независимо от типа двигателя, улучшение его скоростных характеристик производится при помощи замены стандартных деталей на улучшенные, изменения размеров определенных камер, регулировка систем питания, выхлопа и т. д. В настоящее время существует множество способов форсирования, которые позволяют, так или иначе, улучшить динамические свойства и добиться самой эффективной работы двигателя.
Недорогие способы форсирования двигателей
Перепрограммирование контроллера. Данный способ стал в последнее время наиболее актуальным. Ведь современные моторы полностью управляются за счет электронного микропроцессора, который занимается распределением количества, качества и временем подачи смеси. Изменение параметров работы ЭБУ, можно реально повлиять на мощность мотора. Дело в том, что производители автомобиля стараются сделать мотор более экологичнее, таким образом, в память процессора заносятся параметры, которые настроены на наиболее экологичную работу двигателя, нежели эффективную. Перепрограммирование позволяет сделать прирост в мощности, примерно, на 10 процентов от стандартного значения.
Замена системы выхлопа. Мало кто знает, но выхлопная система тоже влияет на мощность двигателя. Дело в том, что выхлопная труба и коллектор создают определенное сопротивление для движения отработавших газов. Работа двигателя направлена не только на вращение коленчатого вала, но и на преодоление этого сопротивления, чтобы обеспечить освобождение камеры сгорания. Чем выше сопротивление выхлопной системы, тем больше усилий потребуется мотору для выталкивания выхлопных газов, а значит, его КПД будет снижен. Многие сейчас подумают, что отсутствие выхлопной системы позволит полностью убрать сопротивление и увеличить мощность двигателя. Однако, это не так. Сопротивление выхлопа позволяет поддерживать давление в системе, а значит, тоже играет роль в поддержании мощности. Выхлопная система подбирается таким образом, чтобы помимо поддержки давления, обеспечивалось и наименьшее сопротивление выхлопной системы. Такой тюнинг дает примерно 5 % к приросту мощностных характеристик.
Применение фильтра нулевого сопротивления. Такой фильтр разрабатывается с учетом того, чтобы сохранить очищающие свойства и полностью исключить сопротивление фильтрующего элемента. Количество кислорода в камере сгорания заметно вырастит, а расход топлива снизится. Прирост мощности будет незначительным, и вы его почти не заметите, однако, мотор станет работать намного экономичнее.
Видео — Тюнинг двигателя своими руками
На этом заканчиваются самые не дорогие способы форсирования двигателя. Как правило, они не позволяют серьезно повысить производительность мотора, однако требуют меньших финансовых затрат. А теперь, самое время узнать о более серьезных методах, которые реально улучшают характеристики двигателя.
Как форсировать мотор более эффективно
Увеличение рабочего объема мотора. По-другому такой способ называют «расточкой» цилиндров. Все знают, что чем выше объем двигателя, тем он мощнее. Поэтому, увеличение рабочего объема является обязательным при форсировании двигателя. Расширение стенок цилиндра выполняется как подгонка к новому размеру поршней. Это говорит о том, что растачивать цилиндры «от балды» — недопустимо. В первую очередь, приобретаются необходимые поршни и шатуны, а затем уже увеличение объема.
Гильзование. Такой способ можно назвать, как дополнение к первому. Дело в том, что при расточке стенок цилиндра, они теряют свои свойства и становятся менее прочными. Таким образом, вероятность выхода из строя блока цилиндров заметно увеличивается. Чтобы снизить износ стенок цилиндра, необходимо установить внутрь специальные гильзы, которые обладают хорошей износостойкостью. Таким образом, ресурс мотора увеличивается в разы.
Применение более легкого коленчатого вала. Облегчение коленвала является тоже обязательным условием форсирования. На самом деле, такая деталь выполняется из более прочного материала и имеет больший вес по сравнению со стандартной. Однако, при достижении оборотов отметки в 3000 об/мин начинает работать сила инерции, которая раскручивает его еще сильнее. Таким образом, достигается эффективная работа двигателя при заданных оборотах.
Не забудьте, что вместе с заменой коленчатого вала, в блок устанавливается специальная постель с вкладышами. Эта мера необходима для снижения износа блока цилиндров, которая достигается трением более твердого материала о более мягкое.
Замена поршней. Вместе с приобретением увеличенных поршней, учитывается их вес и конструктивное исполнение. Как вы уже догадались, при форсировании мотора обязательным является установка облегченных поршней, которые движутся заметно быстрее. Многие мастера облегчают вес стандартных поршней путем рассверливания в них отверстий. Делать это настоятельно не рекомендуется. Форма поршней в рабочей части позволяет добиться наилучшего сжатия смеси. Хорошая степень сжатия обеспечит вам максимальную компрессию, а значит, поможет добиться увеличения мощности.
Вместе с изменением объема, меняется или растачивается головка блока цилиндров, в частности, камера сгорания. Изменениям подлежат многие части ГБЦ, а также такие параметры, как газораспределение. Ведь наравне с изменением объема, должно быть увеличено количество смеси, подаваемой в цилиндр. Настройка параметров ГБЦ требует больших навыков, поэтому выполнять ее самостоятельно не рекомендуется.
Применение турбонаддува. Самым серьезным шагом к увеличению мощности можно считать установку турбокомпрессора. Он представляет собой насос, который закачивает дополнительную порцию воздуха в камеру сгорания под большим давлением. Компрессор работает за счет усилия, создаваемого выхлопными газами в выпускном коллекторе, и делает максимальный прирост мощности для мотора.
Зачем форсируют мотор? Нужно ли это?
Не смотря на все преимущества форсированного мотора с увеличенной мощностью, его применение для автомобилей повседневных поездок нецелесообразно. Дело в том, что мощный мотор однозначно имеет два недостатка: повышенный расход смазочных материалов и горючего, а также меньший ресурс.
Такой мотор можно устанавливать только на гоночный автомобиль, ремонт которого производится после каждого заезда. В этом случае, его максимальные скоростные характеристики необходимы лишь на непродолжительное время – заезд или небольшая серия заездов, а долгая и монотонная езда по городским дорогам будет совершенно не экономичной. Именно поэтому, перед тюнингом двигателя рекомендуется поставить себе вопрос «нужно ли оно мне?».
Это все, что необходимо знать о форсировании двигателя. Надеемся, что эта статья поможет вам сделать правильный выбор относительно этого вопроса.
SST-Chiptuning — Тюнинг и форсировка двигателя…
Тюнинг и форсировка двигателя
Автолюбители, которые занимаются тюнингом двигателя разделяются на два вида. Первым, нужно лишь немного поднять мощность своей машины, т.к. их не устраивает разгонная динамика. Обычно они делают тюнинг двигателя своими руками, ведь перечень работ по форсировке минимален. Он включает в себя либо чип-тюнинг, либо замену некоторых деталей мотора на спортивные. В итоге, мощность двигателя повышается на 10-15 процентов.
Другие автолюбители, подходят к тюнингу мотора основательно. Они заменяют все детали двигателя на спортивные, устанавливают турбины и растачивают двигатель. Мощность такого двигателя зависит от потенциала мотора-донора и от кошелька владельца. Бывает, что мощность мотора поднимают на 100 «лошадок», а бывает и до 1000 лошадиных сил. Тут уж все зависит от задач, для которых предпринимался тюнинг двигателя.
Фильтр нулевого сопротивления. Есть ли толк от нулевика?
Воздушный фильтр нулевого сопротивления применяется при грамотном тюниге двигателя автомобиля. Он получил массовое распространение благодаря своей доступности и низкой стоимости. Еще одно преимущество «нулевиков» — это красивый внешний вид.
Дроссельная заслонка увеличенного диаметра. Есть ли толк?
Если вместе с увеличенной дроссельной заслонкой установить «нулевой фильтр», то повыситься отдача от двигателя на 3-5 процента. Мы попробуем разобраться, есть ли толк от дроссельной заслонки увеличенного диаметра?
Что дает спортивный распредвал?
Спортивный распредвал дает существенное увеличение мощности двигателя для любого автомобиля. Спортивный распредвал может поднять мощность двигателя, как в области верхних, так и в области низких оборотов двигателя.
Увеличение объема двигателя. Значение R/S
При тюнинге двигателя широко распространен метод увеличения мощности — расточка блока цилиндров. Данный метод положительно влияет на увеличение мощностных характеристик двигателя. Он получил свое распространение из-за своей простоты и дешевизны.
Кованые поршни. Что это такое?
При тюнинге двигателя желательно применять кованые поршни. Кованые поршни предназначены для гоночных или спортивных автомобилей. Если вы используете авто для перемещения из одной точки в другую, то кованными поршни будут лишней деталью при тюнинге.
Тюнинг электроники двигателя. Спортивные контролеры
Тюнинг двигателя обычно не ограничивается лишь заменой стандартных деталей на спортивные. При тюнинге мотора также модернизируют его электронное управление. Ведь толку от замены деталей двигателя может быть мало, если не позаботится о моторной электронике.
Шатуны для тюнинга двигателя
Шатуны для спортивного мотора должны быть прямолинейны. Любое их отклонение от прямолинейной формы или их кривизна может существенно снизить мощность форсированного двигателя. Причина в том, что при кривизне тюнинг-шатуна, он будет препятствовать движению поршней двигателя, тем самым увеличивая трение.
Для чего нужна разрезная шестерня распредвала?
Автолюбители знают, что при оптимальном соотношении фаз газораспределения, достигается максимальная мощность двигателя и обеспечиваются оптимальные характеристики силового агрегата. В этом помогает разрезная шестерня распредвала.
Механический нагнетатель воздуха
Работа двигателя внутреннего сгорания построена на том, что топливо должно быть замешено с необходимым количеством кислорода. В данной статье речь пойдет про механические нагнетатели воздуха для автомобиля
Перепускной клапан турбины
Перепускной клапан предназначен для понижения давления в турбине, при избытке поступающих выхлопных газов. Лишние выхлопные газы, он отводит обратно в выхлопную систему. Наиболее популярным среди автолюбителей стал перепускной клапан фирмы HKS.
Бесконтактная и микропроцессорная системы зажигания
Существует множество способов модернизации системы зажигания. Некоторые, заменяют штатную контактную систему зажигания на бесконтактную или на микропроцессорную. Другие автолюбители, устанавливают блоки управления Октан, Искра или Пульсар.
электрических турбокомпрессоров Garrett будут запущены в производство в 2021 году
Электрический турбокомпрессор Garrett Motion с силовой электроникой и аккумулятором
Garrett Motion
Электродвигатели, несомненно, с каждым годом становятся все более значительным и важным элементом автомобильной силовой установки. Прямая передача крутящего момента для поворота ведущих колес является наиболее очевидным вариантом использования, как в гибридных, так и в электрических транспортных средствах. Но моторы появляются повсюду, включая насосы для масла и охлаждающей жидкости, а теперь и турбокомпрессоры.Garrett Motion готовится к тому, что в 2021 году может быть впервые применен в производстве электрический турбокомпрессор.
Garrett был отделен от Honeywell в конце 2018 года, вернув часть первоначального названия, которое у него было до того, как оно было приобретено той же компанией в 2004 году. Garrett производит турбокомпрессоры с 1950-х годов и является одним из немногих лидеров рынка наряду с BorgWarner , BMTS, IHI и Mitsubishi, каждая из которых разрабатывает аналогичные технологии.
Давайте вернемся к краткому руководству по форсированию двигателя.Двигатель внутреннего сгорания вырабатывает мощность, воспламеняя смесь воздуха и топлива в цилиндрах. Чем больше сжигается воздуха и топлива, тем больше энергии можно произвести. Безнаддувный двигатель втягивает воздух через открытые клапаны за счет частичного вакуума, создаваемого поршнем, движущимся вниз в цилиндре. Нагнетатель — это насос с механическим приводом, который нагнетает больше воздуха в цилиндр. Обычно они приводятся в движение ремнем коленчатого вала. Они дают отличный отклик благодаря прямому приводу, но потребляют много энергии для движения на более высоких скоростях.
Турбокомпрессор делает то же самое, но приводится в движение выхлопными газами, выходящими из двигателя через турбину. Газы раскручивают турбину, которая находится на том же валу, что и колесо компрессора. Когда турбина вращается, компрессор нагнетает воздух в цилиндры. Турбины более эффективны, чем нагнетатели, благодаря меньшим паразитным потерям, но они могут запаздывать при раскрутке, пока они ждут давления выхлопа. Вот тут-то и появляется добавление электродвигателя.
На самом деле существует два различных типа устройств электрического наддува для двигателей, которые появились в последние несколько лет. Первый тип, который уже используется Volkswagen Group и Mercedes-Benz, — это электронный ускоритель. По сути, это просто компрессорная сторона турбонагнетателя в паре с электродвигателем. Размер компрессора по своей природе ограничен размером двигателя, необходимого для его вращения на высоких скоростях, и электронные бустеры используются в последовательной комбинации с турбинами с приводом от выхлопных газов.Электронный бустер обеспечивает быструю реакцию двигателя на низких частотах, а затем, по мере увеличения давления, более мощный турбонаддув берет на себя, обеспечивая максимальный наддув.
Электронный турбо, задуманный Гарреттом и его конкурентами, объединяет электродвигатель с турбонагнетателем в одном блоке. На более низких скоростях двигатель может быстро раскручивать турбонаддув и создавать наддув, обеспечивая превосходный крутящий момент на низких скоростях и управляемость. По мере роста давления выхлопных газов он берет на себя работу по управлению электронным турбонаддувом. Это позволяет инженерам использовать компрессор и турбину большего размера для большего наддува, что, в свою очередь, позволяет уменьшить рабочий объем двигателя.Большие колеса на турбонагнетателе обычно вызывают еще большую задержку отклика, но электродвигатель решает эту проблему.
Компоновка электронного турбонаддува имеет еще одно преимущество. Когда водитель отпускает педаль акселератора, выхлопные газы и инерция колес заставляют турбонаддув некоторое время вращаться. В этот момент двигатель становится генератором, который может заряжать аккумулятор. В сочетании с электрической системой 48 В e-turbo способствует рекуперации энергии, которая обычно теряется в выхлопной трубе.В свою очередь, эта энергия затем используется для раскрутки электронного турбо, когда требуется следующее ускорение. Электронный турбонагнетатель менее сложен в упаковке, чем комбинация электронного усилителя и обычного турбонагнетателя.
По словам Джеффа Даффа, директора по разработке приложений в компании Garrett, в зависимости от конкретной конфигурации двигателя и размеров электронного турбонаддува, электронный турбо может способствовать повышению топливной эффективности до 10%, хотя в большинстве случаев это будет примерно На 2-4% лучше.
Это повышение эффективности можно еще больше усилить за счет уменьшения габаритов двигателя.Дополнительная отзывчивость e-turbo преодолевает потерю мощности меньшего рабочего объема. Обычно двигатели с турбонаддувом работают на обедненной топливовоздушной смеси с низким наддувом, чтобы обеспечить некоторую дополнительную мощность в этом рабочем диапазоне. Однако это повышает температуру сгорания и производит больше NOx. Быстрое ускорение и ускорение электронного турбонаддува позволяет двигателю работать с идеальным соотношением воздух-топливо в этом диапазоне.
И наоборот, обычный турбокомпрессор с турбиной меньшего размера для быстрого реагирования нагревается на высоких скоростях.Обычно эти конфигурации переходят на более богатую топливную смесь по мере увеличения скорости, что охлаждает турбину, но также больше загрязняет и потребляет больше топлива. Размер электронного турбонагнетателя может соответствовать более крупной турбине, которая остается более прохладной, но не жертвует отзывчивостью и, опять же, поддерживает идеальное соотношение воздух-топливо для снижения выбросов по всем направлениям.
При использовании на дизельном двигателе электронный турбо может способствовать снижению выбросов NOx на 20%. Это будет особенно важно для тяжелых условий эксплуатации, в которых в настоящее время используется дизельное топливо.Несмотря на то, что предпринимаются многочисленные попытки электрифицировать двигатели в этих более крупных транспортных средствах, большая часть аккумуляторов по-прежнему представляет собой проблему, поскольку снижает полезную нагрузку. Аккумуляторы особенно опасны при перевозках на дальние расстояния. Использование электронных турбин на этих больших дизелях может снизить количество вредных веществ, производимых этими двигателями.
Garrett еще не объявляет, какой производитель или тип двигателя будет использовать его электронный турбонагнетатель в 2021 году. Пока что ни один из других производителей турбонагнетателей не объявил о конкретных запусках производства, но не удивительно, если один или несколько из них прибудут в продажу. сроки, аналогичные программе запуска Гарретта, или вскоре после этого.
Предполагается, что первичный электропривод
займет еще большую долю на рынке новых транспортных средств в 2020-х годах, при этом Navigant Research прогнозирует, что к 2030 году на электромобили с аккумуляторной батареей будет приходиться более 15% мировых продаж легких грузовиков. Однако двигатели внутреннего сгорания в паре с разная степень электрификации, вероятно, будет существовать еще много лет, и Гаррет намеревается стать частью этого микса.
Что такое электрические нагнетатели и действительно ли они работают?
Нагнетатели
существуют уже несколько десятилетий и представляют собой действенную альтернативу турбонаддувам.Предпочтительнее ли вместо обычного механического турбонагнетателя иметь принудительную индукцию с электронным управлением?
Нет ничего лучше, чем нытье нагнетателя. Этот пронзительный визг, исходящий от сетки с ременным приводом, когда она сжимает воздух в цилиндры, — один из наших самых любимых звуков как бензоловых.Некоторые из величайших трансмиссий, когда-либо созданных, почти воспринимаются как «завязанные на болтах», были оснащены наддувом, будь то V8 Jaguar, 5,4-литровый двигатель от Mustang GT500 или двигатель мощностью 638 л.с. от Corvette ZR1. Хотя Формула-1 появилась и использовала электродвигатели для целей турбонаддува, электрические нагнетатели также ходили в Интернете как возможная модификация в последние несколько лет. Так как же они работают?
Есть два типа электрического нагнетателя.Первый — скорее вентилятор, чем конкретно нагнетатель. Прикрепленный непосредственно к впускному коллектору, цилиндрический компонент действует в основном как настольный вентилятор, всасывая воздух во впускной патрубок, а затем нагнетая его в цилиндры. Вы можете найти множество этих хитростей в Интернете, но по сути это большая афера. Эти «нагнетатели» на самом деле представляют собой трюмные насосы, предназначенные для откачки нежелательной воды с палубы небольшой лодки.
Не приближайтесь ни к одному из этих компонентов с болтовым креплением.
Из-за маленьких ребер и относительно низкой скорости этих насосов они не могут создать реальную форму сжатия.Это отсутствие сжатия означает, что всасываемый воздух практически не получает давления, и поэтому воздух, поступающий в цилиндры, почти не получает энергии, что не приводит к увеличению реальной мощности.
Второй тип электрического нагнетателя использует донорный турбонагнетатель с присоединенным электродвигателем, также известный как электронный нагнетатель. Электроэнергия преобразуется в крутящий момент от электродвигателя к вращающемуся рабочему колесу внутри турбонагнетателя, который будет раскручиваться со скоростью увеличения электрического тока, протекающего через него.Благодаря специальным ребрам внутри турбонагнетателя, входящий воздух будет сжиматься до уровня, при котором давление воздуха, подаваемого в цилиндры, будет достаточным, чтобы увидеть реальный прирост мощности.
Это реальная сделка.К нему также прилагается мотор приличного размера, который всегда помогает.
Электроника имеет форму электродвигателя, подключенного к дроссельной заслонке либо на корпусе дроссельной заслонки в моторном отсеке, либо на педали дроссельной заслонки. Это позволяет электродвигателю вращать вентилятор со скоростью, пропорциональной применяемой дроссельной заслонке, имитируя работу обычного механического нагнетателя с ременным приводом. Этот двигатель питается от автомобильного аккумулятора, что создает проблему с электрическим наддувом.
На сжатие воздуха уходит много энергии; около 6-7 л.с. на каждый фунт на квадратный дюйм наддува от двигателя забирают для привода механического нагнетателя. Если применить это к электронике, то можно сказать, что 12-вольтовая батарея едва ли будет способна обеспечить энергию, необходимую для работы, примерно такой же, как у кривошипа двигателя. Таким образом, комплекты электронного нагнетателя с eBay или любого другого веб-сайта обычно практически не обеспечивают увеличения мощности и могут даже вызвать чистое снижение мощности за счет истощения заряда аккумулятора.Хотя электронный нагнетатель может создать необходимый наддув, ему по-прежнему нужен большой источник электроэнергии, чтобы он работал в полную силу.
Аккумулятор на 12 В действительно будет изо всех сил стараться не отставать от E-Supercharger после того, как разобрался с этим
Следовательно, для питания всего электрооборудования автомобиля, а также дополнительного электронного нагнетателя действительно потребуется 48-вольтовая батарея.Хотя, учитывая огромное количество электрических технологий в автомобилях в наши дни, вероятно, скоро 48-вольтовый блок станет стандартом.
Преимущества электрического нагнетателя заключаются в минимальном времени задержки и высокой скорости вращения. В то время как турбонагнетателям может потребоваться пара секунд для раскрутки, а механические нагнетатели все еще имеют некоторую присущую им задержку, электрический нагнетатель может полностью раскрутиться всего за 0,5 секунды через прямое соединение с дроссельной заслонкой, обеспечивая практически мгновенный максимальный наддув.Механические нагнетатели развивают максимальную скорость около 60 000 об / мин, тогда как электрический эквивалент может достигать скорости до 120 000 об / мин, что даже выше, чем у большинства турбонагнетателей.
Подходящий E-Supercharger с электродвигателем, совмещенным с корпусом турбокомпрессора.
Если электрические нагнетатели могут быть полностью спроектированы и объединены с соответствующим электроснабжением, они могут начать новую мини-революцию в рамках нынешней одержимости уменьшением размеров.Поскольку производителям приходится полностью решать проблему турбо-лага, поскольку они создают все больше и больше двигателей с принудительной индукцией, электрический наддув может быть мгновенным решением при массовом производстве. Однако из-за затрат, связанных с исследованием и разработкой такого компонента, а также с предстоящими изменениями в источнике питания, которые потребуются для обеспечения его эффективной работы, вероятно, пройдет некоторое время, прежде чем мы увидим, как правильно набирает силу электрический наддув.
С другой стороны, механический наддув уходит в прошлое из-за его энергозатратного характера и огромного тепла, создаваемого такими системами.Однако, когда электроника начинает доминировать почти во всех аспектах автомобилестроения, наддув, возможно, скоро вернется. RIP естественное стремление…
Стимул для бизнеса электромобилей
Электромобили, доставляемые по суше, воде и воздуху, быстро появляются, и их быстро неправильно понимают. Например, стоимость батареи будет опережать другое управление электроэнергией от солнечного кузова вашего пикапа Tesla, его двигателей и силовой электроники.Моторы служат вечно? Нет. Сейчас мы так сильно толкаем двигатели, что они изнашиваются, увеличивая продажи. Например, владелец Tesla Model S Хансйорг Эберхард фон Гемминген проехал 1 миллион километров, используя четыре двигателя, но только три батареи. Электромобили в строительстве, сельском хозяйстве и горнодобывающей промышленности иногда изнашивают моторы за три года. См. Отчеты IDTechEx «Электродвигатели для электромобилей: земля, вода, воздух 2020-2030» и «Производители и разработчики электромобилей: анализ и оценка 255», в которых указаны те, которые стоит приобретать, те, кто использует технологии с наибольшим потенциалом и т. Д. .
У Teslas будет три двигателя, говорят они. Amazon только что заказал 100 000 полностью электрических грузовиков Rivian для доставки с четырьмя двигателями на автомобиль. У аэротакси Lilium 36 моторов вместо одного. Эта тенденция к увеличению количества двигателей на транспортное средство имеет множество причин, в том числе избыточность, позволяющую получить новые преимущества, такие как управляемое тяговое усилие и рулевое управление, эффективность (например, один оптимизирован для ускорения, другой для крейсерского полета) и новые принципы полета. Новые роботы-шаттлы при необходимости перемещаются боком, а некоторые колеса с 360-градусным приводом теперь доступны по еще большей цене.См. Отчет IDTechEx «Роботы-шаттлы и автономные автобусы 2020-2040 гг.».
Автомобильный бизнес выигрывает от увеличения средней мощности в кВт на транспортное средство по мере того, как становятся электрифицированными все более крупные автомобили. Моторы выигрывают от этой тенденции, от гибридов с доминирующим двигателем, которые не подключаются к гибридам с доминирующим аккумулятором, некоторые из которых подключаются к сети. Это втрое увеличивает размер двигателя и стоимость, поскольку гибриды используют чистый электрический двигатель без двигателя для большей продолжительности рабочего цикла. Двигатели извлекают выгоду из тенденции от внутреннего сгорания к мягкому гибриду 48 В и полному гибриду 48 В с 2022 года.Электродвигатели — это быстро развивающийся и привлекательный бизнес.
E-boost — будущее турбокомпрессоров
ВВЕДЕНИЕ
Производство автомобилей значительно выросло с момента создания первого автомобиля, вместе с тем автомобили стали более доступными. Увеличение количества автомобилей на дорогах привело к увеличению спроса на топливо. Нестабильность в некоторых нефтедобывающих регионах по всему миру привела к значительному росту цен на топливо, в результате чего потребление топлива и соответствующее налогообложение транспортных средств стали основным фактором при покупке нового автомобиля в настоящее время.
В качестве решения вышеупомянутой проблемы и строгого законодательства производители автомобилей пошли по пути уменьшения размеров двигателя, чтобы снизить как расход топлива, так и выбросы в атмосферу. Здесь необходимо рассмотреть еще один момент. Если двигатель внутреннего сгорания (ДВС) будет уменьшен в размерах, он, скорее всего, не будет производить такое же количество мощности по сравнению с двигателем большего размера, тем не менее, у этих автомобильных компаний уже давно есть туз, спрятанный под рукавом под названием «Турбокомпрессор» .
Рис. 1. Турбокомпрессор в действии (Red Bull F1, 2014)
Турбокомпрессор можно определить как устройство с принудительной индукцией с приводом от турбины, которое увеличивает эффективность и выходную мощность ДВС, нагнетая дополнительный воздух в камеру сгорания. Таким образом, это устройство помогает двигателям уменьшенного размера производить такую же мощность, что и более крупные безнаддувные двигатели. Проблема решена?
К сожалению, на этом история не заканчивается. Чтобы еще больше повысить эффективность ДВС, несколько лет назад более популярной стала конкретная технология (использующая в качестве основы обычный турбокомпрессор) под названием «Электрический нагнетатель» .
Имея в виду предыдущее, в настоящем сообщении в блоге рассказывается об этом новом продукте, подчеркиваются его преимущества и недостатки по сравнению с существующими технологиями. DYMOLA и некоторые связанные библиотеки MODELICA, такие как VeSyMA — Engines, используются в качестве основных инструментов для исследования.
ТЕХНОЛОГИЯ E-BOOST
Эта технология состоит из обычного турбокомпрессора, дополненного электрическим компрессором (EPC) . EPC улучшает давление наддува и переходную реакцию двигателя, особенно на низких оборотах и после переключения передач.Следовательно, снижение расхода топлива и выбросов. Важно подчеркнуть, что EPC не соединен с турбиной, следовательно, он может работать независимо.
Рисунок 2. eBooster (Borgwarner, 2018)
ПРОФИ
Общее повышение теплового КПД ДВС
Снижение расхода топлива
Снижение выбросов
Резкое уменьшение турбо-лага
Снижение запаздывания переключения передач
Увеличение крутящего момента при низких оборотах
Повышение качества вождения автомобиля
Минусы
Надежность и сложность
Увеличение общего веса автомобиля
Дорогая и сложная технология
Подача мощности EPC доступна только при низких оборотах
Увеличенные усилия по калибровке и тестированию
E-BOOST IN DYMOLA
За основу в DYMOLA был взят шаблон 4-цилиндрового двигателя 1800 куб. См с турбонаддувом.Электродвигатель был соединен с валом турбонагнетателя, а турбонагнетатель был модифицирован для управления скоростью электродвигателя в зависимости от требуемых условий.
Рисунок 3. 4-цилиндровый двигатель объемом 1800 куб. См с турбонаддувом и E-boost в Dymola
РЕЗУЛЬТАТЫ
Три разные модели были смоделированы в одинаковых условиях. Используемый двигатель был одинаковым во всех случаях, разница заключалась в системе принудительного впуска воздуха, используемой в каждом из них.
Эксперимент состоит из двигателя, соединенного с простым динамометрическим стендом.Двигатель разгонялся при полностью открытой дроссельной заслонке за 3,5 секунды с момента t = 0,5 секунды. Начальная скорость автомобиля была установлена на 5 км / ч, а максимальное давление наддува было ограничено максимум 2,3 барами. Максимальный предел наддува зависит от частоты вращения двигателя и нагрузки.
Полученные результаты следующие (рис. 4 и 5). С целью расширения сравнения на графиках показан следующий сценарий.
Случай 1 — Участки синего цвета — обычная турбина
Случай 2 — Графики в красном — E-boost
Случай 3 — Зеленые участки — Twin Scroll turbo
Первые три диаграммы отображают давление в камере, скорость автомобиля и частоту вращения двигателя соответственно (рис.4). Следующие две диаграммы показывают угловую скорость турбовального вала и фактическое открытие дроссельной заслонки (рис. 5).
Рисунок 4. Результаты, часть 1 Рисунок 5. Результаты, часть 2
АНАЛИЗ
Графики, представленные в предыдущем разделе, показывают превосходство E-boost. Он может обеспечивать значительно более высокое давление в камере статического давления и, следовательно, крутящий момент, во время переходных процессов с разницей примерно в 100000 Па (пиковая точка) по сравнению с другими турбинами (рис.4), что во многом благодаря помощи вала турбины из-за использование электродвигателя.В пиковой точке вал турбонагнетателя E-boost достигает разницы примерно в 70000 об / мин (рис. 5) по сравнению с более традиционными решениями. Как следствие, эта помощь помогает улучшить начальную реакцию дроссельной заслонки и скорость автомобиля примерно на 30% (пиковая точка, рис. 4).
ВЫВОДЫ
Технология
E-boost, без сомнения, является большим шагом вперед в автомобильной промышленности. Помимо повышения общей эффективности ДВС, это дает большие преимущества для впечатлений от вождения, такие как уменьшение турбо-лага и высокого крутящего момента на низких оборотах, не говоря уже о потенциальном сокращении расхода топлива и выбросов.В заключение, этот новый продукт выполняет свою задачу, поскольку он помогает двигателям обеспечивать более высокую производительность, чем их аналоги с текущими технологиями турбонаддува, во что в прошлом было трудно поверить.
Главное здесь — надежность. Поскольку это новая технология, она требует обширного плана испытаний и калибровки, чтобы гарантировать правильные рабочие характеристики и стандарты безопасности. В любом случае большая часть тестирования и разработки контроллеров может быть выполнена виртуально с помощью соответствующих инструментов CAE и правильного опыта.
ТЕКУЩИЕ ЗАЯВКИ
Производители автомобилей по всему миру уже внедрили технологию E-boost в свои двигатели из-за очевидных преимуществ. Это случай Jaguar Land Rover и их нового шестицилиндрового двигателя Ingenium . В этом двигателе используется несколько технологий, включая электрический нагнетатель; в результате он способен снизить выбросы на 12% и на 20% повысить топливную экономичность (по сравнению с предыдущим двигателем JLR V6).
Рис. 6. Шестицилиндровый двигатель Ingenium Jaguar Land Rover (Green Car Congress, 2020)
ССЫЛКИ
Ред Булл. (2014). Формула-1 с турбонаддувом V6: разъяснение правил 2014 года . [Изображение] Доступно по адресу: https://www.youtube.com/watch?v=A-Bb9KkQwKM
Что такое турбокомпрессоры? Объяснение того, как работает турбокомпрессор (или турбо). (2020). Доступно по адресу: https://www.melett.es/technical/what-are-turbochargers-2/
Borgwarner. (2018). eBooster. [Изображение] Доступно по адресу: https: // www.borgwarner.com/technologies/electric-boosting-technologies.
Jaguar Land Rover расширяет семейство двигателей Ingenium за счет рядного шестицилиндрового бензинового двигателя; Система MHEV 48V; На 20% более экономичен, чем уходящий V6. (2019). Доступно по адресу: https://www.greencarcongress.com/2019/02/201
-jaguar.html
Автор: Хосе Мигель Ортис Санчес, инженер проекта
Пожалуйста, свяжитесь с нами, если у вас есть какие-либо вопросы или у вас есть тема, о которой вы хотели бы, чтобы мы написали.Вы можете отправить свои вопросы / темы через: Вопросы из технического блога / Предложение по теме.
Electric Power Booster
Стремление сделать автомобили более эффективными заставляет инженеров пересматривать стандартные способы работы.
Например, под капотом обычного легкового или грузового автомобиля, как долго водяные насосы, генераторы (или магнето и генераторы), компрессоры кондиционеров и насосы гидроусилителя приводятся в движение ремнем, приводимым в движение коленчатым валом двигателя? Ответ таков: «Так как эти аксессуары были изобретены.»
Эти аксессуары получают питание каждую секунду работы двигателя, независимо от того, есть ли особая потребность в охлаждении. В частности, когда транспортное средство находится в ситуации низкой потребности в охлаждении, водяной насос не должен постоянно перекачивать охлаждающую жидкость при его стандартный расход.
Благодаря отключению питания аксессуаров от двигателя, аксессуары могут приводиться в движение только при необходимости.
Существует значительная тенденция к созданию аксессуаров с электрическим приводом, что позволяет более интеллектуальным модулям управления трансмиссией отвечать за то, когда каждый отдельный аксессуар должен работать, и на каком проценте от максимальной мощности.
В настоящее время рулевое управление с электроусилителем, водяные насосы и компрессоры кондиционеров становятся все более популярными. При этом сохраняется много углерода.
Британская фирма выводит эту тенденцию на новый уровень, представив нагнетатель с электрическим приводом. Нагнетатели традиционно приводятся в движение коленчатым валом с помощью ремня или шестерни. Компания Controlled Power Technologies (CPT) недавно представила свою готовую к производству Систему повышения переменного крутящего момента (VTES). Используя маломассивное радиальное колесо компрессора, нагнетатель с электронным питанием раскручивает менее чем за 0.3 секунды до 70 000 об / мин, помогая двигателю быстро достичь максимального крутящего момента.
Устройство можно использовать для повышения производительности двигателя любого размера, но в интересах экономии его производитель считает, что электрический нагнетатель позволяет производителям автомобилей устанавливать двигатели меньшего размера на транспортных средствах без ущерба для пиковых характеристик транспортного средства. Испытания CPT показывают, что крутящий момент можно увеличить на 40-50% в двигателях того же объема, добавив нагнетатель.
Компания CPT построила несколько демонстрационных силовых агрегатов, которые добавляют свой нагнетатель к малолитражным двигателям с турбонаддувом.У этих двигателей не хватает крутящего момента. Электрический нагнетатель эффективно устраняет этот недостаток, улучшая характеристики двигателя на низких оборотах. Электрический нагнетатель одинаково хорошо работает на бензиновых и дизельных двигателях.
CPT была создана в 2007 году при участии Visteon Corporation и Emerson Corporation.
Электрический турбокомпрессор TorqAmp может увеличить вашу мощность
TorqAmp, компания из Эйндховена в Нидерландах, утверждает, что ее новый электрический турбокомпрессор может увеличить мощность более чем на 30 процентов в вашем 1.Двигатель объемом от 6 до 3,0 л (правда, будет работать с любым ДВС). TorqAmp представляет собой колесо компрессора, установленное на электродвигателе. Этот двигатель подключен к 48-вольтовой батарее и зарядному устройству на 500 ватт в багажнике, питающемуся от стандартной 12-вольтовой электрической системы автомобиля.
Компрессор установлен на воздухозаборнике и развивает заявленное давление 20 фунтов на квадратный дюйм при вращении со скоростью 70 000-80 000 об / мин. TorqAmp заявляет, что продукт поместится практически в любой моторный отсек. Он также работает с двигателями с турбонаддувом и наддувом, устраняя турбо-задержку или просто добавляя больше мощности.
В публикации и в Интернете есть несколько примеров: увеличение крутящего момента на 91% у Toyota Supra, увеличение на 36% у Nissan 350Z .
Батарея разряжается примерно за четыре минуты, если верить сайту, хотя иногда через две она нагревается. TorqAmp говорит, что для одной секунды ускорения требуется около 10 секунд зарядки. Подсчитав, назовите это трехминутным ускорением на 180 секунд, умноженным на 10. Это 1800 секунд или 30 минут. Это не совсем точные цифры, но если все работает так, как рекламируется, это может быть хорошая дрэг-гонка или преимущество на один круг.
Этот контент импортирован с YouTube. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.
TorqAmp утверждает, что он не требует обслуживания, но если он потребуется, вам придется отправить его обратно в Нидерланды. Гарантия на него составляет один год. Его относительно легко установить с помощью педального переключателя или ручного переключателя для работы. Или вы можете подключить его к датчику положения дроссельной заслонки.
Как и большинство этих вещей, это звучит слишком хорошо и слишком легко, чтобы быть правдой, что обычно означает, что это так. С другой стороны, мы отправили электронное письмо для получения тестового образца, и у нас есть несколько автомобилей в офисе, на которых мы могли бы его опробовать. (Не говорите.) Кстати, его можно снимать и повторно использовать на другом автомобиле сколько угодно раз. Якобы.
Кампания TorqAmp на Kickstarter заработала около 27 тысяч долларов из запланированных 142 тысяч долларов.
Следите за обновлениями: если мы получим демо, вы узнаете об этом первым.А где те рентгеновские снимки, которые я заказал?
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Бесщеточный двигатель BOOST 25 V2, 49,00 €
Высококачественный бесщеточный двигатель BLDC (Outrunner) для авиамоделей.Серия двигателей BOOST — результат нашего более чем 15-летнего опыта в разработке современных электрических установок.
Характеристики
* Превосходное мастерство
* Идеальная вентиляция для всего двигателя
* Для производства используются только лучшие материалы
* Устойчивые к высоким температурам неодимовые магниты
* Крупногабаритные шарикоподшипники (всего 3 шарикоподшипника)
Идеально для — Модель летающего веса
— 3D Пилотажные самолеты до 1000 г
— Пилотажные самолеты до 1400 г
— Тренажерные модели до 1800 г
— Глайдеры до 2000 г
Содержимое
— Бесщеточный двигатель BOOST25
— Механически обработанный крестообразный переходник
Передние и задние опоры стойки
— Биты и винты
— Руководство на немецком / английском языках
Обзор бесщеточных двигателей BOOST — Нажмите здесь
Технические характеристики
Размеры
= 35 мм / L = 36 мм
Вес
113 г
Диаметр вала
4.0 мм
Кол-во элементов LiPo
2-3 Зеллен
кВ / оборотов на вольт
980U / мин-1 (кВ)
Макс. Мощность нагрузки / 30 с
30A
Бесщеточный регулятор скорости (рекомендуется)
PICHLER XQ-30, № C3056
Винт (рек.)
PI-CON 10×5, # C5749 @ 3S LiPo (11,1 В)
PI-CON 11×7, # C5752 @ 2S LiPo (7,4 В)
PI-CON 12×6, # C5753 @ 2S LiPo (7,4 В)
LiPo аккумулятор (рек.)
LEMONRC 2200-11,1V, # C6733
RED POWER 2700-11,1V, # C6782

Внимание! Могут использоваться винты меньшего размера и многолопастные стойки, кроме указанных. Также можно использовать батареи разной емкости в соответствии с вашими потребностями.

« Предыдущая 1 2 3 4 Следующая »

Плотность при 15 °С	Напряжение на клеммах без нагрузки	Степерь заряда, %	Температура замерзания электролита, °С
1.27	1.266	100	-60
1.26	12.60	94	-55
1.25	12.54	87	-50
1.24	12.48	81	-46
1.23	12.42	75	-42
1.22	12.36	69	-37
1.21	12.30	62	-32
1.20	12.24	56	-27
1.19	12.18	50	-24
1.18	12.12	44	-18
1.17	12.06	37	-16
1.16	12.00	31	-14
1.15	11.94	25	-13
1.14	11.88	19	-11
1.13	11.82	12.5	-9
1.12	11.76	6	-8
1.11	11.70	0	-7

у кого есть проблемы с включением передач на КПП?
— Проблем нет — все четко	361	19,3%
— Редко плохо включаются 1 и 2	740	39,7%
— Часто плохо включаются 1 и 2	507	27,2%
— у меня АКПП	19	1%
— Редко плохо включаются 3 и 4	159	8,5%
— Часто плохо включаются 3 и 4	80	4,3%

1.		Разрешено.
2.		Разрешено, если при этом не будут созданы помехи для движения маршрутных транспортных средств.
3.		Запрещено.

1.		Только по А.
2.		Только по А или В.
3.		По любой.

1.		Что он может перейти дорогу, не меняя своего темпа движения, или ускориться.
2.		Что он может внезапно остановиться или отступить назад.
3.		Следует иметь в виду все вышеперечисленное.

1.		Только по А.
2.		Только по Б.
3.		По любой.

1.		Разрешена.
2.		Разрешена, но только при отсутствии пешеходов на переходе.
3.		Не разрешена.

1.		Разрешено, но только до пешеходного перехода.
2.		Запрещено.

1.		Только А и Б.
2.		Только Б и В.
3.		Всеми.

1.		Только Б.
2.		Только Б и В.
3.		Все знаки.

	Дорожка, по которой разрешено движение только пешеходам, обозначается знаком «Пешеходная дорожка» (знак Б).
	Название знака «Движение пешеходов запрещено» (знак А) говорит само за себя.
	А знаком «Пешеходный переход» (знак В) выделяется на проезжей части участок, где пешеходы переходят дорогу.

1.		Через 150 м на Вашем пути будет нерегулируемый пешеходный переход.
2.		На протяжении 150 м возможно появление пешеходов на проезжей части.

1.		Разрешен только при видимости дороги более 100 м.
2.		Не разрешен.

1.	Сервисная книжка УАЗ Патриот 2019	pdf	2,57 Mb	19.02.2020
2.	Руководство по эксплуатации УАЗ Патриот, УАЗ Пикап 2019	pdf	1,33 Mb	19.02.2020
3.	Руководство по эксплуатации — Коммерческий модельный ряд	pdf	981,44 Kb	19.02.2020
4.	Сервисная книжка — Коммерческий модельный ряд	pdf	355,49 Kb	19.02.2020
5.	Руководство по эксплуатации УАЗ Профи	pdf	1,5 Mb	19.02.2020
6.	Сервисная книжка УАЗ Профи	pdf	871,06 Kb	19.02.2020
7.	Сервисная книжка УАЗ Пикап	pdf	366,14 Kb	19. 02.2020
8.	Руководство по эксплуатации УАЗ Хантер	pdf	1,71 Mb	19.02.2020
9.	Сервисная книжка УАЗ Хантер	pdf	385,64 Kb	19.02.2020
10.	Руководство по эксплуатации Мультимедийного РадиоАппарата (МРА)	pdf	1,05 Mb	19.02.2020
11.	Сервисная книжка Хантер	pdf	382,64 Kb	12.05.2017
12.	Сервисная книжка Патриот	pdf	369,92 Kb	20.04.2017
13.	Сервисная книжка Пикап	pdf	363,18 Kb	20.04.2017
14.	Сервисная книжка Коммерческие Автомобили	pdf	352,4 Kb	20.04.2017
15.	РЭ 05808600.132-2011 (изд 7_2016г) УАЗ Патриот, Пикап, Карго (с 1.09.2016г)	pdf	3,59 Mb	01.11.2016
16.	РЭ 05808600.132-2011 (изд 5_2014) УАЗ Патриот 2014	pdf	3,59 Mb	27. 11.2014
17.	РЭ 05808600.132-2011 (изд 4_2014) УАЗ Патриот 2014	pdf	3,8 Mb	26.06.2014
18.	РЭ 05808600.133-2012 (изд 2 (2013) УАЗ Хантер (Евро-4)	pdf	1,71 Mb	21.01.2014
19.	РЭ 05808600.132-2011 (изд 3 _2013) УАЗ Патриот RK_Dymos	pdf	3,85 Mb	14.08.2013
20.	РЭ 05808600.132-2011 (изд 2_2012г) УАЗ Патриот (Евро-4)	pdf	3,62 Mb	06.03.2013
21.	РЭ 05808600.132-2011_(2012г) УАЗ Патриот	pdf	3,6 Mb	29.02.2012
22.	РЭ 05808600.133-2012 (изд 1 (2012г) УАЗ Хантер	pdf	2,39 Mb	27.12.2011
23.	РЭ 05808600.112-2009 (изд 3_(2012г) УАЗ Патриот	pdf	3,87 Mb	27.12.2011
24.	РЭ 05808600.106-2007 изд четвертое (2011г) 374195, 396295	pdf	1,73 Mb	25. 11.2011
25.	Хантер	rar	1,88 Mb	25.11.2011
26.	РЭ 05808600.112-2009 (изд 2_2011г (2)) УАЗ Патриот	pdf	3,63 Mb	25.11.2011
27.	Руководство по эксплуатации а/м УАЗ Патриот. РЭ 05808600.103-2005 Издание третье 2007г.	pdf	2,83 Mb	21.12.2009
28.	Вкладыш к руководству по эксплуатации а/м УАЗ Патриот (кондиционер) РЭ 05808600.103-2005. Издание третье 2007г.	pdf	90,23 Kb	21.12.2009
29.	Вкладыш к руководству по эксплуатации а/м УАЗ Патриот РЭ 05808600.103-2005. Для автомобиля УАЗ-23602.	pdf	80,9 Kb	21.12.2009
30.	Руководство по эксплуатации а/м УАЗ Хантер РЭ05808600.105-2006, издание 4-е, 2009г.	pdf	2,06 Mb	21.12.2009
31.	Руководство по эксплуатации а/м УАЗ Хантер. РЭ 05808600.105-2006. Издание третье 2008г.	pdf	2,06 Mb	21.12.2009
32.	Руководство по эксплуатации а/м УАЗ-31519, УАЗ-315194, УАЗ-315195, УАЗ-315143, УАЗ-315148, УАЗ-3153 и их модификации. РЭ 05808600.105-2006. Издание второе 2008г.	pdf	2,01 Mb	21.12.2009
33.	Вкладыш к «Руководству по эксплуатации а/м УАЗ Хантер (УАЗ-31519, УАЗ-315194, УАЗ-315195, УАЗ-315148, УАЗ-315143, УАЗ-3153 и их модификации) РЭ 05808600.105-2006, 2006г.	doc	25 Kb	21.12.2009
34.	Руководство по эксплуатации а/м УАЗ Хантер (УАЗ-31519, УАЗ-315194, УАЗ-315195, УАЗ-3151943, УАЗ-315148, УАЗ-3153 и их модификации) РЭ 05808600.105-2006.	zip	1,39 Mb	21.12.2009
35.	Руководство по эксплуатации а/м УАЗ-3151, УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519. РЭ 05808600.072-2000. Издание третье 2002г.	zip	2,56 Mb	21.12.2009

Размер	Стоимость	Счета ежемесячно	Экстра Пикап
3 ярда	Телефон для справок	1 раз в неделю	Телефонная справка по тарифам
3 ярда	Телефонная справка по тарифам	2 раза в неделю	Телефонная справка по тарифам
3 ярда		Каждую неделю	Телефон для справок
6 ярдов	Телефонная справка по тарифам	1 раз в неделю 2 раза в неделю	Телефон для справок
6 ярдов	Телефон для справок	Каждую неделю	Телефон для справок

Запорная планка	Телефон для справок	1x зарядка
Замок и ключ	Телефон для справок	1x зарядка
Колеса (только 3 ярда)	Телефон для справок	1x заряд

Зоны обслуживания	Доставка	на скорость извлечения
Прескотт Вэлли	Телефонная справка по тарифам	Телефонная справка по тарифам
Прескотт	Телефонная справка по тарифам	Телефонная справка по тарифам
Долина Чино	Телефон для справок	Телефон для справок
Вильямсон Вэлли	Телефон для справок	Телефон для справок
Коттонвуд	Телефонная справка по тарифам	Телефонная справка по тарифам
Кэмп-Верде	Телефонная справка по тарифам	Телефонная справка по тарифам
Седона	Телефонная справка по тарифам	Телефонная справка по тарифам

E / O / W	Телефонная справка по тарифам	Телефонная справка по тарифам
1 раз в неделю	Телефонная справка по тарифам	Телефонная справка по тарифам
2 раза в неделю	Телефонная справка по тарифам	Телефонная справка по тарифам

Технические характеристики	21203	21128	21084
Диаметр цилиндра, мм	82	82 ,5	82
Ход поршня, мм	94		74 ,8
Рабочий объем, см³	1980		1580
Степень сжатия	10 ,6		10
Номинальная мощность, кВт/об. мин	80 /5400		60 /5600
Номинальная кр. момент Н*м, при об/мин	182 /3200	160 /?	124 /3600
Количество цилиндров	4	4	4
Привод клапанов	Гидротолкатели	Гидротолкатели
Сцепление/диаметр мм	21203 /215
Длина шатуна, мм	–	129
Октановое число бензина	Аи 95	Аи 95	Аи 91
КПП	21203 , 2123


Тюнинговый ресивер для восьмиклапанного двигателя ВАЗ

Тюнинговые ресиверы на 16 V – самодельный и SVR Conversions

Коррозия и ржавчина разница: Коррозия металлов. Почему ржавеют автомобильные кузова?

Коррозия металлов. Почему ржавеют автомобильные кузова?

Есть ли надежда?

Что такое коррозия?

Коррозия и ржавчина — не одно и то же

Механизм протекания коррозионных процессов

Виды коррозии

Химическая коррозия

Электрохимическая коррозия

Олово и цинк. «Опасные» и «безопасные покрытия

Факторы, влияющие на коррозию автомобильного кузова

Металл: химический состав и структура

Заводские кузовные технологии

Влияние окружающей среды при эксплуатации

Влажность и температура

Доступ воздуха

Ржавеют… все!

Оцинковка — не панацея

Ржавчина на металле: вред, виды коррозии

Ущерб, ущерб…

Виды коррозии и ее причины

Типы ржавчины

Химическая и электрохимическая коррозия

Что такое ржавчина. Виды и причины коррозии

Виды коррозии различных металлов

От чего может ржаветь металл

Способы защиты металла от коррозии

Коррозия металла – виды и способы защиты – рекомендации от ТК Газметаллпроект

Причины и последствия образования коррозии на металле

Разновидности коррозийных процессов

Технология защиты стали от возникновения и развития коррозии

Поверхностная обработка металла

Химическая обработка металла

Металлизация и легирование

Изменение окружающей среды

Коррозия автомобиля и ее виды

Атмосферная коррозия

Коррозионные повреждения подразделяются на

Общие сведения о коррозии металла

О коррозии металлов

Процесс коррозии

Стадии коррозионного процесса:

Классификация коррозионных процессов

По типу коррозионной среды

По характеру разрушения коррозию различают

Ржавчина

Реакции образования ржавчины:

Разница между ржавчиной и коррозией

Что такое ржавчина?

Что такое коррозия?

Разница между коррозией и ржавчиной

Что такое прогорклость?

Предотвращение коррозии, ржавления и прогоркания

Разница между коррозией и ржавчиной

Разница между ржавчиной и коррозией

Ржавчина и коррозия — это одно и то же? Не совсем.

Тонкая разница между коррозией и ржавчиной

В чем разница между окислением и коррозией?

Что такое окисление?

Что такое коррозия?

Разница между окислением и коррозией

Коррозия и разница между ржавчиной — Наука для детей

Что такое коррозия?

Что такое ржавчина?

Методы предотвращения ржавления и коррозии

Оцинковка:

Катодная защита:

Покрытия и живопись:

Контроль влажности:

Опасности и безопасность:

Разница между ржавчиной и коррозией

Полироль для лобового стекла: ТОП7 лучших средств для полировки и защиты лобового стекла автомобиля

Полироль для лобового стекла от царапин

Виды средств для полировки стеклянной поверхности

Пошаговый процесс абразивной полировки стекла машинным методом

Ручное полирование при помощи пасты ГОИ

Выбор полироли

Причины и последствия появления царапин

Средства для полировки стекла: виды и их особенности

Вода и ее роль в полировке автомобильного стекла

Паста для полировки лобового стекла. Удаление сколов и трещин лобовых стекол недорого в Москве.


16 V Так выглядят шлифованные каналы ГБЦ 8 V

А это впускные каналы 16 -кл. впуска. Слева – заводская отливка, в центре – обработанная. Справа – доработанная 16 -кл. ГБЦ под вал с большим подъемом.


PowerFull	Sebring	Pro-SPORT

Набор труб 51 мм	Сильфон	Резонатор

Ряд/передача	1	2	3	4	5	6
Стандарт	3 ,636	1 ,950	1 ,357	0 ,941	0 ,784
21083 –05	2 ,923	1 ,810	1 ,276	1 ,030	0 ,880
21083 –06	2 ,923	1 ,810	1 ,276	1 ,063	0 ,941	0 ,784
21083 –07	2 ,923	2 ,053	1 ,555	1 ,310	1 ,129
21083 –08	3 ,416	2 ,105	1 ,357	0 ,969	0 ,784
21083 –11	3 ,636	2 ,222	1 ,538	1 ,167	0 ,941	0 ,784
21083 –12	3 ,250	1 ,950	1 ,357	1 ,030	0 ,784
21083 –18	3 ,170	2 ,105	1 ,480	1 ,129	0 ,886	0 ,784


Спорт – краб 2108	Поперечина 2108	Опоры SS-20

Задний стабилизатор	Растяжка передняя 2110	Задняя растяжка 2110

Технические характеристики
Размеры	= 35 мм / L = 36 мм
Вес	113 г
Диаметр вала	4.0 мм
Кол-во элементов LiPo	2-3 Зеллен
кВ / оборотов на вольт	980U / мин-1 (кВ)
Макс. Мощность нагрузки / 30 с	30A
Бесщеточный регулятор скорости (рекомендуется)	PICHLER XQ-30, № C3056
Винт (рек.)	PI-CON 10×5, # C5749 @ 3S LiPo (11,1 В) PI-CON 11×7, # C5752 @ 2S LiPo (7,4 В) PI-CON 12×6, # C5753 @ 2S LiPo (7,4 В)
LiPo аккумулятор (рек.)	LEMONRC 2200-11,1V, # C6733 RED POWER 2700-11,1V, # C6782