Ремонт ржавого крыла своими руками

Самое подробное описание: ремонт ржавого крыла своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

Пого­во­рим о замене зад­них арок авто­мо­би­ля. Зад­ние арки у неко­то­рых моде­лей авто­мо­би­лей явля­ют­ся сла­бым местом, лег­ко под­вер­га­ю­щим­ся кор­ро­зии. Быва­ют вари­ан­ты, когда мож­но «выле­чить» ржав­чи­ну не меняя арки, но, обыч­но, хозя­е­ва авто­мо­би­лей тянут до послед­не­го, когда нуж­ны уже кар­ди­наль­ные меры. Необ­хо­ди­мость заме­ны зад­них арок воз­ни­ка­ет, как пра­ви­ло, вслед­ствие их сквоз­ной кор­ро­зии. В таких слу­ча­ях оста­ёт­ся толь­ко сре­зать весь ржа­вый металл и вва­рить на место него новый, не ржа­вый сег­мент. Как же это сде­лать, и какие тон­ко­сти при этом нуж­но учесть. Давай­те рас­смот­рим всё подроб­но.

Сна­ча­ла нам нуж­но опре­де­лить гра­ни­цы обла­сти, под­верг­шей­ся кор­ро­зии. Для это­го нуж­но счи­стить ста­рое лако­кра­соч­ное покры­тие в месте, где вид­на ржав­чи­на. Вскры­тие, как гово­рит­ся, пока­жет, что там под крас­кой. Зачи­щать нуж­но, с запа­сом отсту­пая от зоны с кор­ро­зи­ей к зоне с нор­маль­ным метал­лом. Обыч­но вскры­тие пока­зы­ва­ет, что ржав­чи­ны гораз­до боль­ше, чем каза­лось на пер­вый взгляд.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Далее нам нуж­но отре­зать весь металл, под­верг­ший­ся кор­ро­зии. Исполь­зу­ем «бол­гар­ку», сре­за­ем всё до чисто­го метал­ла. После того, как сре­за­ли ржа­вый сег­мент, нуж­но насколь­ко это воз­мож­но про­ве­рить обрат­ную сто­ро­ну остав­ше­го­ся цело­го метал­ла. Зачем нам это нуж­но? Быва­ет так, что лице­вая часть дета­ли не содер­жит кор­ро­зии, а с обрат­ной сто­ро­ны всё гораз­до печаль­нее. Обыч­но при­хо­дит­ся про­сто немно­го уве­ли­чить сре­за­е­мую область, что­бы ремонт­ный сег­мент при­ва­ри­вать к хоро­ше­му с обе­их сто­рон метал­лу.

Выре­зан­ный сег­мент зад­не­го кры­ла Арка, само­сто­я­тель­но сде­лан­ная из листо­во­го метал­ла

Даль­ше нам нуж­но где-то взять ремонт­ную встав­ку для при­вар­ки и вос­ста­нов­ле­ния арки. Здесь мож­но выбрать такие вари­ан­ты:

1. Взять нуж­ный сег­мент с зад­не­го кры­ла доно­ра.
2. Взять нуж­ную часть от новой ремонт­ной пане­ли для зад­не­го кры­ла (если есть такая в про­да­же для ремон­ти­ру­е­мой моде­ли авто).
3. Выре­зать нуж­ный сег­мент из листо­во­го метал­ла (обыч­но из ненуж­ной пане­ли кузо­ва). Всё зави­сит от того, какой фор­мы Вам нужен сег­мент. Если была сре­за­на боль­шая часть арки со слож­ны­ми фор­ма­ми, кан­та­ми, то конеч­но луч­ше взять и выре­зать подоб­ную часть с кры­ла доно­ра. Опять же зави­сит от сто­и­мо­сти зад­не­го кры­ла кон­крет­но­го авто. Несмот­ря на слож­ность форм, так­же мож­но выгнуть нуж­ный сег­мент из, напри­мер, ненуж­но­го капо­та. Если слож­ная фор­ма не полу­ча­ет­ся, то мож­но соста­вить сег­мент из несколь­ких более про­стых, сва­рив их меж­ду собой.
4. Есть ещё один вари­ант – взять нуж­ный сег­мент из ново­го или б/у-шно­го перед­не­го кры­ла. В боль­шин­стве моде­лей авто­мо­би­лей перед­ние и зад­ние кры­лья похо­жи по фор­ме. Перед­нее кры­ло обыч­но дешев­ле и най­ти его про­ще, чем зад­нее. Таким обра­зом, берём нуж­ный «кусок» с перед­не­го кры­ла и при­спо­саб­ли­ва­ем к зад­не­му.

При­ва­ри­ва­ние само­дель­ной арки Новая ремонт­ная арка Перед­нее кры­ло име­ет похо­жие фор­мы с аркой зад­не­го кры­ла

Как выре­зать заплат­ку нуж­ной фор­мы из листо­во­го метал­ла?

Мож­но при­ме­нить такой метод. Взять кар­тон, при­сло­нить к выре­зан­ной обла­сти и на нём отпе­ча­та­ют­ся гра­ни­цы сре­зан­ной обла­сти. Теперь по этим гра­ни­цам Вы може­те выре­зать из кар­то­на штамп, а по это­му штам­пу выре­зать нуж­ную заплат­ку из метал­ла. Луч­ше немно­го уве­ли­чить гра­ни­цы на выре­за­е­мом метал­ле, так как при­ва­ри­вать нуж­но будет вна­хлёст.

При­ва­ри­ва­ние ремонт­ной встав­ки

Сле­ду­ю­щим эта­пом при­ва­ри­ва­ем ремонт­ную встав­ку. При­ва­ри­вая, нуж­но не пере­гре­вать металл. Луч­ше при­ва­ри­вать точ­ка­ми, начи­ная с одно­го кон­ца запла­ты, потом при­ва­ри­ва­е­те точ­кой с дру­гой сто­ро­ны и через интер­вал, далее умень­ша­е­те интер­вал. Смысл в том, что­бы металл силь­но не пове­ло.

После при­вар­ки нуж­но зачи­стить шов от окис­лов и отшли­фо­вать сва­роч­ный шов.

Защи­та сва­роч­но­го шва

Далее нуж­но защи­тить шов от кор­ро­зии. Один из вари­ан­тов – это эпок­сид­ный анти­кор­ро­зи­он­ный грунт. После пол­но­го высы­ха­ния грун­та нуж­но его зашли­фо­вать, не про­ти­рая до метал­ла, далее мож­но нано­сить шпа­клёв­ку.

Обрат­ную сто­ро­ну сва­роч­но­го шва так­же важ­но защи­тить. Для это­го мож­но исполь­зо­вать анти­кор­ро­зи­он­ные грун­ты в аэро­золь­ных бал­лон­чи­ках. Самое глав­ное подо­брать­ся к обрат­ной сто­роне. Если досту­па нет, то мож­но исполь­зо­вать бал­лон­чик с с длин­ной тру­боч­кой и фор­сун­кой на ней. Один из таких вари­ан­тов «мовиль». Очень удоб­ная кон­струк­ция. Мож­но под­лезть в скры­тую полость, про­су­нув тру­боч­ку в малень­кое отвер­стие. «Мовиль» не самый луч­ший вари­ант защи­ты от кор­ро­зии, но тру­боч­ку с фор­сун­кой мож­но при­спо­со­бить к любо­му дру­го­му сред­ству защи­ты в аэро­золь­ном бал­лон­чи­ке.

Даль­ше мож­но пере­хо­дить к финиш­но­му выве­де­нию шпа­клёв­ки, грун­то­ва­нию акри­ло­вым грун­том, под­го­тов­ке к покрас­ке и соб­ствен­но к окра­ши­ва­нию.

Этот материал поможет Вам узнать больше о том, как произвести ремонт автомобиля и удалить с него коррозию своими руками.

Мы видим, к чему может привести простое нанесение краски из баллончика на неправильно подготовленную поверхность. Такая покраска уже через некоторое время проявится во всех тонкостях. Вид автомобиля, в таком случае, будет далеко не ярким.

Обычно коррозия начинает проявляться в местах соприкосновения деталей. Вроде бы в нашем случае все было покрыто грунтом, но все равно коррозия проникла насквозь. Это подтверждает, что технология подготовки поверхности не была полностью соблюдена. В то же время, сразу видно разницу в тех местах, где они были покрыты эпоксидным грунтом, здесь нет ржавчины.

В тех местах, где есть дырки, например, как в нашем случае, на арках над колесами, нет смысла зачищать или делать попытки восстановить их. Такие детали просто нужно заменить. Если Вы захотите что-то переварить, то делать это нужно в месте, которое наименьше пострадало от коррозии.

Интересно будет рассмотреть коррозию в деталях. Вот так выглядит локальное место ее проявления на крыле. В центре возник дефект, который стал тем местом, с которого начался разрастаться этот сюрприз для каждого автомобилиста. Мы вскрыли такое место и попробуем разобраться, что там внутри. Можно увидеть много песка, соли и других веществ. Удивительно, как через такое маленькое отверстие, дефект, о котором мы говорили выше, внутрь попадает так много грязи.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Также попробуем в более высоком разрешении рассмотреть еще один дефект, которым в нашем случае стала царапина. Можно видеть, что под лаковое покрытие и под грунт уже начал попадать песок. На самом деле царапина выглядит маленькой, но мы видели, что в ней уже начала проявляться та самая коррозия.

Почему мы так детально рассматриваем причины возникновения и собственно сам дефект в виде коррозии? Это, на самом деле, достаточно интересный вопрос, потому что прежде чем приступить к работе, нужно понять, что из себя представляет коррозия и тогда нам будет лучше понятно, как с ним бороться. Главной причиной ее возникновения является соль и песок, которые попали внутрь этого очага и которые удерживают влагу.

Мы сняли крыло, которое поможет нам объяснить причины возникновения коррозии. На крыле мы видим, в месте соприкосновения с другой деталью, проявление коррозии. Часто ее распространение объясняется обычной ленью снять и обработать крыло. Второй вариант – крыло все-таки могут снять, обработать грунтом, покрыть краской, вроде работу выполнили.

Но уже через месяц или два коррозия начинает проявляться снова. В этом случае возникает предположение, что или подвели материалы, или работа была выполнена не качественно. Но на самом деле причина в другом: можно видеть, что коррозия начинает проступать наружу с внутренней части.

А теперь можно представить, если мы смотрели в увеличенном виде один маленький пузырек и видели, сколько в нем грязи, то в месте, где идет постоянный пескоструй от колес (даже можно увидеть, сколько песка было в крыле), сколько там может накопится грязи. Поэтому, перед тем, как начать обрабатывать лицевую часть крыла, всегда нужно в первую очередь обязательно обработать источник проявления коррозии.

Олег, здравствуй! Подскажи пожалуйста, правильно ли я сделаю… У меня на двери образовались три мелкие дырочки (под заводской виброизоляцией все напрочь заржавело и в итоге 3 дырочки, машине 3 года, Калина2). Я хочу их залудить, покрыть эпоксидным грунтом, после зашпаклевать финишной шпаклевкой, грунтануть обычной грунтовкой и все закрасить. Скажи, правильно по этапам буду все это делать?

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста чем вы промазали сетачку?

Метод конечно рабочий, но сваркой это сделать раз в 100 быстрее по трудозатратам.

здесь речь идёт не о трудозатратах а о надёжности и о том что не у всех есть сварка

Кто ремонтирует такие вещи у тех она есть)))

Эпоксидной не лучше будет?

Дядя Олежа всё отлично, но бросается в глаза отсутствие спецодежды учеников.
Махачкалинский парень прям в выходной куртке в гараж приходит

нет ребята в робе ездят и на работу и с работы

Интересное и полезно видео, в прочем как и все остальные ! А можно такой способ применить на дверях по углам ?

С этой проблемой знакомы многие владельцы Премасей и не только. Как и любую болезнь, лечить её проще и дешевле в начальной стадии, не допуская появления сквозных дыр. Иначе потребуется уже пересадка донорского органа в виде ремонтной накладки крыла. Будем считать, что у нас всё не так плохо и выглядит примерно так:

Правда, это Королла 2005г.в. – европейка, но суть та же. Посмотрим, что можно сделать, если есть желание, тёплое помещение и компрессор с краскопультом, а денег нет или жалко))). Если кому не интересны тайны кузовного ремонта, можете сразу перейти в конец, где узнаете, как можно защитить арку от появления коррозии.
Итак, берём дрель с проволочным диском и счищаем вздувшуюся краску, внимательно смотрим, что бы не осталось ржавчины под краской, иначе эти места потом поднимутся:

Можно потом почистить особо ржавые места болгаркой, но осторожно – металл ослаблен и легко сделать дыру. Шкуркой зачищаем переход краски на металл, что бы не было резкого перепада по высоте. Переход обработан правильно, если последовательно видны слои грунтовки и краски:

Шкурку для укорения процесса можно сначала взять погрубее – зерно 80, потом перейти на 120 и закончить 240, заходя по площади каждым последующим абразивом немного дальше предыдущего. При этом учитывайте, что риска грубее 220 грунтом не закроется, поэтому далеко ей не залазьте. Остальная поверхность матируется шкуркой 600. Мелкой шкуркой удобнее работать с водой, что бы не забивался абразив, поэтому после надо хорошо просушить проф. феном, особенно каверны от коррозии, нагревать можно до 60-80гр., краска этого не боится. Протираем поверхность салфеткой с обезжиривателем и шпаклюем. Основная ошибка начинающих при шпаклевании в том, что мажут толстым слоем в надежде потом срезать лишнее шкуркой. Правильно будет нанести последовательно 3-4 слоя, постепенно приближаясь к форме поверхности, должно получится примерно так:

Сверху на грунт тонким слоем наносим проявочный слой любой тёмной краски, удобно из баллончика. Высохший грунт затираем шкуркой 600-800 с водой, проявочный слой покажет, если есть дефекты. Остальную часть детали матируем с водой шкуркой 1000 и затем скотчбрайтом. В результате получается ровная матовая поверхность:

Оклеиваем, обезжириваем, протираем липкой салфеткой от пыли и можно красить.
Несколько слов о красках. Баллончики не советую рассматривать в принципе. И не только потому, что цвет не совпадёт, такая эмаль плохо защищает нижние слои от влаги. Поэтому краску лучше взять на подборе автоэмалей. Открою один из самых секретных секретов: ни один колорист не подберёт цвет на 100%. Как считается в узких кругах, попадание в цвет на 70-80% зависит от колориста, остальное – от искусства маляра. Он сделает пробный выкрас, при необходимости краску доколеровывают. Хороший маляр никогда не будет красить детали встык, делается переход на старую краску, поэтому часто вместо одной детали приходится красить две, а то и три. В данном случае пришлось красить полностью крыло, делать переход на дверь и бампер:

В результате разнотона не будет даже при искусственном освещении. Встречали, наверное, машины, которые днём выглядят нормально, а вечером под фонарём, как будто детали от разных автомобилей?

Коррозия арки начинается с повреждения кромки мелкими камешками, летящими с колеса. Что бы после первой зимы ржа не полезла вновь, надо защитить это место. Покупаем резинки для защиты нижней кромки дверей для ВАЗ-08. Обрезаем лишнее:

Хорошо промазываем антикором кромку крыла с обеих сторон и одеваем на неё резинку, ещё раз промазываем изнутри крыла, что бы вода не попала под резинку. Снаружи убираем излишки бензином, получится вот такая красота:

Какие материалы использовать? Скажу так, откровенно плохих материалов сейчас нет, те что подороже – позволяют сократить время ремонта, ими удобнее работать, а качество в основном зависит от старания и умения. Типичный представитель бюджетных материалов – фирма НОВОЛ. При соблюдении технологии обеспечивает вполне достаточное качество:

Вот такой ремонт, ничего особо сложного, дерзайте!

Здравствуй, уважаемое сообщество!

Как и обещал вчера, пилю пост про то, как в околополевых условиях привести в чувство ржавый автомобиль подетально, или даже целиком.

Чего хотят многие половозрелые граждане, в свои 18-20 лет? Верно, автомобиль. А у всех ли хватает денег на новый? нет. Вот и мне не хватало, и в далеком 2005-м году бы мною куплен автомобиль Nissan Bluebird 89 года.

Состояние было что внешне что технически в принципе нормальное, но одни более опытный товарищ сказал так – “если бы это была лошадь, я бы предложил её пристрелить”.

Варианта два – или отдать в сервис на полное приведение кузова в божий вид (на то время около 60-70 т.р.) или делать самому:)

Подсобрав к лету маленько денег, взяв отпуск, получив еще пару “боевых” ранений, в виде пробитой дыры в задней левой двери и подмятой слегка морды –

Отправился я на дачу к своему дядьке.

Предварительно было закуплено:

1. краска – 3 литра (1 остался)

4. шпаклевка финишная 1 кг (и еще 1 докупал после)

5. шпаклевка со стекловолокном – 1 кг.

6. растворитель – 5 л. (для обезжиривания)

7.наждачка от 120 до 1200 зернистостью.

Из дополнительного инструмента было использовано компрессор и сварка-полуавтомат (да, да, без этих вещей тут делать было нечего, к печали)

Что же еще нам потребуется? А потребуется нам много времени. Много терпения. Аккуратность!

Начнем-с с разбора лишних и мешающих элементов, атких как оптика, ручки, молдинги, бамперы.

Крыло светлое от того, что меняное.

Дальше нужно оценить масштаб бедствия – если машина популярная, и запчастей на неё валом – то, поверьте мне, купить пусть чуть с косяками, но негнилое навесное – будет неплохим вариантом.

А если авто – редкое, запчастей не сыскать и все они в том же состоянии что и у вас – то держитесь тут, хорошего вам настроения (С).

Ржавчина – она как кариес. Её мало “заштукатурить” снаружи. Её надо выводить. С обоих сторон детали.

Если ржа сквозная – надо ставить латки.

Пример сквозной ржи на нынешнем моем авто –

Поймите, как бы не залеплять её шпаклей, как не пробрызгивать преобразователем – вы-ле-зет снова.

Итак, то что ржавое но не до дыр – вычищаем полностью.

Чем лучше вычистите – тем дольше проживет.

То, что сквозное – вырезать. И вваривать латку. Ну, или же есть еще такой лайфак, как приклепать латку, но т.к. в наличии была сварка – я им не пользовался.

Поубивав большинство ржавого –

За качество фото я ОЧЕНЬ извиняюсь, делались они на что-то вроде нокии с камерой в 3,2 Мп 10 лет назад:)

Пороги были вварены от ВАЗ 2109.

Недостающие куски по крыльям и дверям – из металла с битых машин.

перед шпаклевкой постарайтесь, хотя бы на глаз, “позабивать”, посчищать болгаркой бугры от сварки и прочие выпирающие части. Поверьте, сэкономите кучу времени.

Предварительно матанув шпаклюемое 120-й наждачкой (пока нам еще всеравно, 120, 320, или 800). Приступаем.

Поверхность – обезжирить и очистить от пыли.

В идеале – при таком ермонте – первой использовать стекловолоконную (“волосатую”) шпаклевку.

Но не переборщите! Лучше нанести 2-3 слоя, чем точить весь день излишки жирного первого слоя.

Пока еще не страшно, если вы немного дотрете до металла.

Сохнет это дело минут 30-40 на воздухе (лето, около 20 гражусов).

Затем берем 320-ю наждачку, затираем. Поверхность должна приобретать очертания близкие к заводским. Но это еще не финишное, тут еще допускаются мелкие неровности.

Волосянка, напоминаю, точится сложно, но оно того стоит! Кстати, точить надо не наждачкой на ладони, а на бруске – иначе ям наделаете.

Следом, удовлетворившись промежуточным результатом, шпаклюем финишной шпаклею. Она, посохнув те же пол-часа (может, чуть больше – проверить легко – поцарапайте её ногтем- не должна скатываться, должна процарапываться) отлично стачивается той же 320-й наждачкой на бруске. Кстати! не забывайте перед каждым слоем обезжиривать поверхность (для того и было 5 л. растворителя)

В итоге, вареная и помятая деталь приобретает примерно такой вид –

На эту дверь у меня ушло полтора дня. Еще столько же – на крышку багажника.

На крылья, капот, и прочее ушло в сумме еще около недели.

Еще раз напомню! Делайте хорошо! Никакие Ваши огрехи покраской и уж темболее лаком НЕ исправятся! А под лаком наоборот, будет еще более заметно.

Так-с. Отшпаклевав всю машину, следующим нашим шаго будет грунтовка.

Для этого нам нужен компрессор – не обязательно дорогой. не обязательно новый и краскопульт – так же не обязательно дорогой и новый.

Грунтовать надо, предварительно закрыв все несьемное газетой, укрывочным материалом, или еще чем.

Работу проводить в принципе можно хоть на улице, но так, чтоб пыли было минимум.

Заклеивать следует аккуратно, для себя ж делаете!

И не важно, чем – укрывочным материалом с магазина за денюжку, или же газеткой из почтового ящика забесплатно.

Грунт желательно наносить в один слой. Один, не жирный слой, но при этом – закрывающий все в один цвет.

Перед грунтованием – не забудьте обезжирить все поверхности!

Далее – оставляем машину хотя бы на сутки (если сушится на улице, у нас ведь нет покрасочной камеры?:)

Вы думали это почти все? НЕТ! Нас ждет еще один великий геморой – проявочный слой. Можно, конечно, просто затереть машину 800-й наждачкой, и красить так. Но разве для того мы почти две недели иплись с шпаклевкой?! Нет!

Проявочный слой – это легко:) Берем любую краску в баллончике, контарстирующую с грунтовкой. В моем случае была черная.

И тонко, обезжирив поверхность, наносим. Нам не надо перекрыть грунт, проявочный слой дается лишь для выявления огрехов.

Даем ему маленько подсохнуть, берем 800-ю нажлдачку, брусок, и с водичкой – начинаем потихоньку точить грунт. Если огрехов нет – проявка сточится. Там, где есть щербатость, впадинка, и т.п. – останется проявка, в этом и есть её суть.

Для примера – на фото видно, где затерта а где нет проявка –

Там, где дотерли до шпаклевки, а уж тем более до металла – надо еще малость поработать:)

Продавить поверхность, подшпаклевать. Где осталась проявка – просто подшапклевать.

Следом – грунтануть повторные места.

Опять затереть где грунтовали, через сутки после грунтовки!

И вот, подходим к тому, чего так ждали – покраска!

Готовим импровизированную “камеру” из реечек и пленки от парника:)

Загоняем туда машину. Пол, не важно, какой он у вас, обливаем водой, дабы не поднималась пылища! В идеале – и смашину саму тоже продуть сначала.

Чем меньше пыли – тем больше работа будет радовать ваш глаз.

Покраску лучше начинать с утра. Дело – не быстрое, но требующее максимум аккуратности и внимательности.

Бодяжим краску по инструкции.

На фото – первый слой. Не делайте его толстым! Впрочем. как и последующие. Иначе – потечет. Нам ведь качество нужно, а не результат покраски забора московскими ЖЭКами.

Дав пару слоев краски, между ними – минут 20 (но если авто красится целиком, то и между слоями ждать не надо – второй слой можно начать оттуда, где начинали первый). Кроем машину матом, ой, т.е. лаком.

Лак – отличная “линза” – он покажет ВСЕ ваши огрехи. Все то, что вы делали так долго, на что потратили столько сил, может пойти псу под хвост. Потому еще раз скажу – шпаклевать надо так, чтоб было ровно!

Это уже под лаком. Через пол-дня выгнал машину на улицу.

Кстати, чуть не забыл – то что было снято (бамперы, решетка радиатора, ручки) красилось рядышком, процесс с бамперами немного иной, если будет интересно – вы скажите, я постараюсь описать процесс целиком, это совсем другая история – пластик.

Вот авто уже стоит вечером, сохнет, ждет сборки –

Не начинайте сборку сразу. Дайте машине постоять пару суток. Иначе одно неловкое движение – и свежая царапина на свежем лаке, что делать будете?

Скрытые полости, особенно под сваркой, ОБЯЗАТЕЛЬНО. обрабатывать.

Есть великое множество составов для обработки, к примеру, делая арку на нынешнем авто, в местах сварки обработал стекольным герметиком –

Скрытые полости – каждый год по весне заливаю раст-стопом (можно мовилем) в баллоне.

Вот, как то так получилось.

Машину видел через год после ремонта – новых рыжиков не повылезало.

Далее уже незнаю .как и что сложилось у нового владельца.

даже при учете покупки б/у компрессора и краскопульта, закупки материалов и прочего, можно нехило так сэкономить баблишка. Ведь теперь подобная затея в сервисе, со сваркой, полной покраской, и т.п. будет стоить я предполагаю около 100 т.р. Своими же руками можно уложиться в 30.

Всем дочитавшим – спасибо. Надеюсь, я не зря потратил время, и кому-нибудь написанное поможет в ремонте.

Всем значится целых машин, ну и хорошего настроения.

P.S. если тема интересна – могу подробнее рассказать и про иные кузовные и не очень ремонты.

Пилите конечно:) почему бы и нет?

Автор старался, номер замазывал, а на 5 фото снизу он лежит на панели под лобовухой)

“Продам Nissan Bluebird 89 года, не бит, не крашен” 😀

Красава! у меня вопросы, каким образом обрабатывал днище? пороги?

Есть и ответы на ваши вопросы:)

Пороги были залиты отработкой (да, да, отработанным маслом) и следом – мовилем.

Днища было на удивление целым, потому его не трогал.

В следующем посту думаю рассказать подробнее про “низ” автомобиля.

Что же буду откровенным пилить пост мне не с руки, потому как фото такого ремонта у меня не сохранилось. По этой причине отпишусь вам в комментариях.

Мы берем за основу ситуацию, когда человек хочет сделать полное восстановление внешнего вида и конструкции кузова автомобиля.

Внимание! Сеть автосервисов выгодных цен. Проверка сход-развала БЕСПЛАТНО! Без очередей! Ремонт в день обращения!

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Подписка на этот форум
Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

Скачать/Распечатать тему
Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

Собственно вопрос на фотке. Проблема не только в неэстетичном виде, но и в том, что начал отваливаться задний бампер и вывалились крепления пластиковой защиты (внутри крыла).
Почему-то ржаветь начали только задние крылья и пороги задних дверей (с обеих сторон). В других местах, даже там где были царпины и затиры, ржавчины нет.

Порог проржавел насквозь, крыло, вроде, еще пока не насквозь 🙂

В сервисе сказали, что «можно подварить, только не у них, так как рядом труба бензобака».

Машина Nissan Almera 1.6 (1999 г.).
Буду признателен за любые советы и предложения.

могу предложить сделать все по уму за 20000р. с локальной покраской
такой вот новогодний вариант

а ваянием заниматься не советую, и вид будет не тот, и надежность не на высоте

“новогодний вариант” – я имел в виду цену правильнее, конечно же, купить ремкомплекты арок и их вварить
после чего профессионально покрасить
снимать бак для этого совершенно не обязательно, достаточно разобрать заправочную горловину
более детально описать процедуру было бы легче при живом осмотре повреждений

именно такой вариант я Вам и предлагаю )

если хотите на века – замените на кусок с разборки Кусок порог+арка крыла (крыло) будет стоить 3000-7000р.

Замена у нас будет стоить 7000р.,
перекрас у нас будет стоить 4000р.

Запчасть найти – дело одного дня, готовы найти по данным авто: год выпуска, модификация

ну лет на 5 – это практически “на века” всякое «попье-маше» 5 лет не продержится,

а вот если переварить – всё будет супер как новое

Покупать и вваривать ремонтные арки. Стоят не дорого.

Цена работ за 1 крыло = 3 500 р. (жестянка) + покраска крыла и проема = 7 500 р.

На 11-летней 2105 делал следующим образом Помимо прочего, имелась вот такая дыра:

Во-первых, нужен теплый гараж (зимой). Теперь о процессе.

1. Дрелью с насадкой в виде корончатой металлической щетки полностью снимаем ржавчину примерно до такого вида:

К слову, с другой стороны машины было более похоже на ваш случай, вот результат чистки:

2. Теперь берем стеклоткань (некоторые используют капроновые чулки, но рекомендовать не буду), вырезаем ее так, чтобы она повторяла контур очищенной «дыры» с припуском на 1-2 сантиметра. Поверхности вокруг «дыры» обезжириваем спиртом.

3. Стеклоткань намазываем специальным автомобильным эпоксидным клеем (двухкомпонентная вонючая дрянь в консервных банках), прилепляем на место дыры, разглаживаем. Сразу пробовать достичь нужной формы не нужно – главное, чтобы наклееная ткань не была «выгнутой» наружу от исходного профиля кузова.

4. Спустя часа три смотрим на результат. Если ткань сильно вогнулась, повторяем процедуру поверх наклеенного слоя. Второй слой будет разгладить легко. Во время приклейки второго слоя постарайтесь придать ткани такой профиль, чтобы после накладывать минимум шпатлевки.

5. Ждем часа три, пока высохнет. Затем берем двухкомпонентную шпатлевку, делаем замес. Недолго думая (иначе застынет) наносим массу шпателем поверх наклеенной стеклоткани таким образом, чтобы воссоздать исходную геометрию ремонтируемого места. По краям ткани нужно «выйти» шпатлевкой на металл так, чтобы краев ткани ну было видно.

6. На следующий день берем в руки дрель с насадкой-кругом, на котором закреплена нежная шкурка. Шкурим поверхность таким образом, чтобы она стала практически гладкой и чтобы переход от шпатлевки к металлу кузова стал минимально заметным (не зашкурите до стеклоткани – будет только хуже).

7. Протираем и обезжириваем поверхность, наносим грунтовку (с помощью баллончика на расстоянии 30-40 см) в два слоя. Между слоями делаем перерыв на 20 минут. Спустя пару-тройку часов после грунтования берем баллончик с краской и наносим эту самую краску на ремонтируемое место.

мотивация не правильная. я ни разу не слышал, что бы на пластик заменяли часть детали. Только деталь целиком.

Если немного подумать, то вполне очевидно что сварное соединение двух металлических листов несколько надежнее склеивания. даже если это широкоразрекламированный поксипол. Мне кажется что заклепки и то будут крепче, чем эпоксидный/полиэфирный клей.

не знаю что за специальные автомобильные смолы, я делю их на эпоксидные и полиэфирные. Первые вроде как крепче, вторые вроде как отверждаются быстрее. Эпоксидку, типично, советуют обрабатывать не ранее 24 часов с момента замеса. Полиэфирная «встает» на порядок быстрее.

Далее: «Во время приклейки второго слоя постарайтесь придать ткани такой профиль,»
Так делать не надо.
Дело в том что при выклейке стеклопластика смола играет роль только связующего, но не формообразующего материала. Поэтому смолы должно быть минимум, только для пропитки стеклоткани (я последний раз бампер выклеивал – за неимением стеклоткани использовал малярный бинт, этакая воздушная синтетика ), но никак не для образования объема. Смола, вообщем-то, сама по себе хрупкая субстанция, поэтому в стеклопластике «работает» не столько смола, сколько наполнитель.

Имеет смысл перед нанесением первого слоя «стеклоткани» из чего-либо выгнуть нужную поверхность, с запасом на несколько слоев. Я для куска бампера банально с внутренней стороны выгнул из металлической сетки с ближайшего стройрынка. Сетка с квадратом 5х5мм. А на нее несколько слоев указанного материала пропитанного эпоксидкой. Через сутки можно шлифануть (хотя смола и хрупкая, но крепкая, шлифовать лучше машинкой, я «в черную» так и вовсе зачистным диском на болгарке прошелся. 🙂 а потом вывести «в ноль» полиэфирными шпатлевками. Первый слой со стекловолоконным наполнителем для перекрытия больших неровностей, а дальше алюминевой или типа того.

но соглашусь с предыдущими ораторами что такой «ремонт» целесообразен для продажи. Для себя лучше, все-таки, вварить заплату. либо вырезав из донора, либо подгоняя листовые куски с последующим выведением поверхности шпатлей. При некривых руках это будет и надежнее и долговечне эпоксидных заплат.

Да, кстати, есть еще один «домашний вариант»: поврежденные куски вырезать, но заплаты не вваривать, а паять.

и несколько фото:
насчет формы для выклеивания: (саморезы впоследствии выкручены, следы от них запшаклеваны)

насчет заплат: слева в процессе (то, что зачищено практически отсутствовало, следы швов видны), справа результат (на баланс белого внимания не обращать, цвет – черный. 🙂

полтора года прошло, пока (тьфу*3) дыр нет.

зы. пороги и короба были ампутированы полностью. 🙂

ps. по поводу бензобака. походу в сервисе просто возится не захотели. Мне на волге делали в сервисе заднее крыло и подкрылок, бензобак на время сварочных работ банально сняли, а трубки отвели в сторону.

Поищи менее зажравшийся сервис, который и бензобак снимет, и донора на разборке найдет.

Ну я за это возьмусь, т.к. делал только «для себя» один раз без опыта и знаний.

Машина с тех пор, кстати, переживает уже вторую зиму (теперь – у нового владельца) и эти места никак себя не выдают.

Частенько случается, что легковой транспорт попадает в дорожно-транспортные происшествия. Зачастую это мелкие и незначительные аварии, по итогу которых у машины остается малость помятым или же поцарапанным переднее крыло. Естественно, вы можете обратиться в мастерскую, где проведут осмотр и установят полный объем неполадок, а также оценят ущерб и устранят все полученные повреждения. Однако ремонт крыла вполне возможно сделать и самостоятельно, если вы владеете теорией и умеете и можете воспользоваться некоторыми инструментами. Подобные навыки помогут неплохо сэкономить ваши деньги на ремонте.

Большинство автомобилистов владеют нужными навыками для ремонта автомобиля, а также знают, какие материалы и инструменты необходимы для этого и как именно их нужно использовать. Если у вас нет сомнений в своих теоретических знаниях, возможно, стоит применить их на практике. За пример возьмем самый распространенный случай, а именно повреждения передних крыльев. Также не стоит забывать о возможности разного вида повреждений, ведь бывают и такие случаи, когда даже лучшие специалисты отказываются браться за рихтовку и покраску крыла. Тогда более рациональным станет замена этой детали.

Все что вам понадобится для выполнения самостоятельной рихтовки:

• Домкрат. В выборе домкрата все же лучшим вариантом станет гидравлический, но если нет такого, то подойдет и стандартный реечный;

Набор гидравлических домкратов

• Дополнения к домкрату, а именно удлинители разной длины. Для гидравлического домкрата понадобятся куски круглой и толстой трубы, для реечного же куски квадратной трубы, устойчиво фиксируемые на зубчатой рейке. Трубы, которые имеют квадратную форму возможно с легкостью соорудить из двух сваренных между собой уголков. Длина удлинителя, должна быть от 40 до 45 сантиметров;
• Необходим рихтовочный, резиновый молоток, а также массивная поддержка;
• Не помешает наличие достаточно крепких деревянных брусков, хотя бы пару штук;
• А также несколько разновидностей наждачной бумаги от №80 и заканчивая №600.

Только приготовив все это можно начинать приступать к выравниванию образовавшейся вмятины.

Набор инструментов для рихтовки

Прежде чем приступить к выполнению работы обязательно нужно снять переднее колесо со стороны испорченного крыла. Необходимо поместить надежную опору-подставку непосредственно под гнездо домкрата. Потом необходимо выбрать один соответствующий брусок и расположить его под самим крылом, на ребре жесткости недалеко от углубления для фары. Потом второй брусок разместить на переднем щите кузова, а точнее, в заднем участке крыла. Следующим шагом станет надевание квадратной трубы-удлинителя на зубчатую рейку домкрата. Сам домкрат с удлинителем, необходимо поместить промеж брусков. После чего нужно начать работать с домкратом, как при обычной ситуации подъема машины, тем самым распирая крыло изнутри и растягивая образовавшуюся складку. Таким образом, имеющийся «пузырь» будет заметно уменьшаться, а вероятнее всего совсем исчезнет, оставив за собой лишь небольшую вмятину в нижней части крыла. Выполнив эти действия, наступит пора и самой рихтовки крыла.

Начнем с прикладывания к лицевой стороне поддержки, далее нужно рихтовать оставшуюся вмятину легко простукивая рихтовочным молотком или же резиновой киянкой крыло изнутри, при этом, не пытаясь ослабить домкрат. Есть вероятность того, что незначительный участок останется с дефектом у декоративной рельефной линии на крыле. Однако даже в этой ситуации есть способ решения проблемы, необходимо окутать тряпкой деревянную рейку и поместить ее прямо под линией, после установки рейки нужно быть по ней молотком. Это поможет удалить вздутие.

Рельефная линия присутствует почти на каждом участке кузова автомобиля, так как это не только декоративный элемент, но и ребро жесткости кузова. Если во время аварии пострадал участок с ребром жесткости, то сначала необходимо довести до стартового состояния линию ребра, и лишь после этого приступать к другим участкам.

Также металлу свойственно обладать остаточной упругостью, которая вполне может снова привести к деформации при резком ослаблении, поэтому не стоит торопиться послаблять домкрат, завершив рихтовку. Для избегания повторной деформации нужно, по окончании работы, вытянуть домкрат еще хотя бы на один, или два щелчка. Этим вы передавите упругость материала, образованную благодаря деформации и только после этого можно спокойно снимать домкрат.

Частенько встречается случай, когда без видимых на то причин на крыле машины образуется легкое вздутие наружу, заметное невооруженным глазом. Если рукой слегка надавить на подобное образование, то вздутость исчезнет с характерным для него щелчком похожим на хлопушку. Однако любого рода толчок на место неровности крыла, и вздутие появится снова, подобные случаи могут появляться до бесконечности. Подобный дефект появляется по причине того, что металл растянулся, и образовалось что-то вроде излишка, которому некуда деться, кроме как выгнутся подобным образом.

Понимая причину вздутия можно найти решение проблемы, то есть нам необходимо убрать излишек металла путем растяжения крыла. И опять же необходимо воспользоваться декоративной линией. Необходимо также обмотать рейку тряпкой и упереть ее в рельефную линию кузова. Подбивать снизу молотком эту рейку так, чтобы крыло подтянулось под линию, будет достаточно пары-тройки ударов для того, чтоб убрать вздутие и придать крылу былую упругость и жесткость.

Выполняя любого вида рихтовочные работы, вам однозначно придется пользоваться подъемными устройствами. Используя их важно помнить правила техники безопасности:

1. Никогда не оставлять автомобиль поднятый на домкрате, нужно применять достаточно прочные подставки, которые обеспечат надежность конструкции. Установив домкрат на вытяжке кузовных элементов, стоит убедиться в его устойчивости и отсутствия скольжения домкрата;
2. Использовать нужно лишь исправный и пригодный к работе инструмент. Особое внимание стоит уделить состоянию насадки молотка. Сама же ручка молотка обязана быть без разного вида сколов, заусенцев и трещин, а также она должна быть идеально гладкой;
3. Выполняя любую работу необходимо надеть рукавицы или же обычные нитяные перчатки для защиты рук.

Во всех предыдущих вариантах деформации, ремонт крыла практически и не применялся, всего-то рассматривались случаи, когда можно было растянуть крыло, используя домкрат и немного подправить металл на основании ребер. Стоит помнить, что удары иногда приходят не в торцевую часть крыла, а непосредственно сбоку, образую четкую вмятину. Подобные повреждения невозможно устранить, использовав только вытягивание, понадобится использовать и рихтование. Суть выполняемой работы заключается в том, чтобы избавится от образовавшихся удлинений и «лишнего» металла. Необходимо равномерным образом разгонять излишек в большое количество мелких вздутий и чем больше их будет, а также чем меньше по размеру они будут, тем лучше будет выполнена работа.

Стоит знать, что для правильного устранения подобных образований, рихтование необходимо начинать с края вмятины и продолжать движение по ней, пользуясь принципом сужающейся спирали, заканчивая все в самом центре.

Перво-наперво необходимо установить место, где именно завершается вмятина. Для того чтобы это сделать нужно провести по образованию рихтовочным напильником крест-накрест, затем используя молоток с заостренным клювиком и специальными поддержками начать выколачивать крыло наружу. Когда металл станет натянутым, наступит время выравнивания самой вмятины, для того чтобы это сделать, нам понадобится рихтовочная «пила». Не стоит опасаться продырявить металл, несмотря на его толщину в 0.5 мм, полностью снять подобный слой достаточно нелегкая задача.

После выполнения всех работ нужно начинать выравнивать саму поверхность, а для этого стоит применить шпатлевку. После обрабатывания наждачной бумагой станет видно, где именно и в каком количестве необходимо нанести шпатлевку. Процедура такова:

• Застывший первый слой, отшлифовать с применением наждачной бумаги №120;
• Далее для шлифовки последующего слоя использовать бумагу №220;
• Окончательным, для удаления видимых дефектов станет №360;
• И финальный для заравнивания поверхности от мелких царапин станет №600.

Теперь малозначительные дефекты и вмятины передних крыльев своего автомобиля можно исправить самостоятельно, также стоит знать, что ремонт и покраска заднего крыла в точности похожи на процедуру, применяемую к передним. Эти знания помогут вам самостоятельно устранять подобные неполадки.

Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.5 проголосовавших: 13

Как отрихтовать крыло авто в домашних условиях своими руками

Крылья автомобиля нередко страдают при ДТП, а также подвергаются воздействию камней, вылетающих из-под колес, так как расположены вблизи дорожного полотна. Основным способом восстановления кузовных элементов машины является рихтовка с последующей перекраской. Далее рассмотрено, как отрихтовать крыло автомобиля своими руками.

Оборудование

К рихтовочному оборудованию относят, прежде всего, молотки. Существует несколько типов таких инструментов, различающихся формой и назначением. Молотки с плоским бойком служат для рихтовки плоских поверхностей. Варианты с выпуклым бойком используют для обработки выпуклых поверхностей. Инструменты с насечками предназначены для работы с вытянутыми поверхностями. Гладкими моделями осуществляют сглаживание. Названные типы рихтовочных молотков производят из инструментальной стали.

Помимо данных инструментов, для рихтовки автомобиля применяют напильники с крупными насечками. Ими выравнивают небольшие поверхности. Крючками выдавливают вмятины с тыльной стороны. Их также производят из инструментальной стали. Наковальни и поддержки используют для поддержки металла с обратной стороны при проведении рихтовочных работ. Они состоят из латуни. Обычно все оборудование приобретают наборами, стоимость которых определяется тем, сколько инструментов они включают. Можно купить их и по отдельности, но это сложнее, так как нужно знать, сколько и каких инструментов потребуется для рихтовки.

Рихтовку машины своими руками следует осуществлять в защитном снаряжении, представленном спецовкой, очками, перчатками.

Нужно работать в хорошо освещенном помещении. В сети можно найти видео о подготовке оборудования и помещения для рихтовки.

Особенности

Следует различать рихтовку и вытягивание. Второй вид работ является начальным этапом кузовного ремонта. Его выполняют с применением гидравлических и винтовых домкратов. Затем на стапеле вытягивают перекосы кузова. Наконец, кузов авто измеряют специализированной линейкой и сравнивают полученные значения с заводскими параметрами. К рихтовке переходят лишь полностью устранив перекосы.

Перед началом работ своими руками стоит посмотреть обучающие видео и статьи. Помимо ознакомления с видео и прочими материалами следует потренироваться на ненужных металлических предметах. Это позволит понять, как нужно наносить удары и сколько прикладывать усилий.

Классификация

Существует три вида рихтовочных работ, выделяемых на основе технологии осуществления.

Рихтовка без покраски

Данный способ характеризуется высокой скоростью выполнения работ и выгодно отличается от прочих вариантов тем, что в таком случае сохраняется лакокрасочное покрытие авто. Однако и основным условием применения этой технологии рихтовки является его целостность. Также нужно учитывать, что данные работы требуют дорогостоящего специализированного оборудования, хотя существуют технологии выправления вмятин без покраски подручными средствами.

Обычная рихтовка

Такая технология значительно более распространена. Она подразумевает устранение оставшихся после вытягивания деформированного материала дефектов. При выполнении таких работ своими руками требуется тщательный расчет и распределение воздействия на металл во избежание образования хлопунцов, под которыми понимают излишки материала, образовавшиеся в результате чрезмерного его вытягивания. Поэтому при осуществлении таких работ особо актуальны гладкие молотки.

Рихтовка авто с усадкой на горячую

Такую технологию применяют в тех случаях, когда растягивание металла настолько значительно, что его невозможно устранить прочими способами. Суть работ состоит в усадке с применением гладких молотков и поддержки нагретых газовой горелкой фрагментов рабочей поверхности площадью около 1 см². Усаживают по спирали от краев к центру. В связи с тем, что такая рихтовка приводит к нарушению структуры металла, ее используют лишь в крайних случаях.
Существуют видео о каждом названном типе работ и их легко можно найти на просторах интернета.

Подготовка

Сначала крыло демонтируют с автомобиля. Затем его очищают и осматривают повреждения. На основе того, сколько на нем дефектов и какого типа, определяют методы восстановительных работ.

Выполнение

Рихтовка автомобиля предполагает удаление напряжения деформированного металла. При этом в процессе работ необходимо избежать образования новых участков сжатия и растяжения. Поэтому стоит предварительно определиться с технологией рихтовки. Ее выбирают на основе того, какие повреждения присутствуют на детали авто, и сколько их.

Крупные вмятины удаляют своими руками рихтовочным молотком, перенося легкие удары постепенно от краев к середине дефекта. При этом недопустимо нахождение контропоры, смещаемой от его центра, на одной оси с молотком. Грамотное выполнение рихтовки своими руками позволит восстановить геометрию детали автомобиля и удалить напряжения деформации. Однако для этого требуются навыки и опыт.

Небольшие углубления, остающиеся после восстановления кузовной геометрии автомобиля, путем спиралеобразной рихтовки разглаживают методом прямой ковки, предполагающим применение алюминиевого молотка и контропоры с плоскими рабочими поверхностями. При данных работах напряжение концентрируют в точках взаимодействия данных инструментов при выправлении небольших углублений. Обычно при выравнивании вмятины удаляют несколько таких участков. Напряжение снижается с увеличением расстояния между точками ударов. В случае их близкого расположения стоит использовать термический метод снятия напряжения, так как в таком случае при механическом воздействии поверхность может выгнуться. Суть работ состоит в осаждении в середину путем рихтовки деформированного участка с предварительно нагретым сварочной горелкой либо угольным электродом центром. При высоких напряжениях разогретый участок авто охлаждают водой с целью уплотнения, что позволяет осадить большее количество материала.

Для удаления мелких вмятин автомобиля своими руками используют автоматический вытягивающий инструмент. Его штифтовый электрод приваривают за 0,3 секунды к центру и активируют вытягивание, предварительно задав высоту. Нужно измерить, сколько составляет глубина вмятины, чтобы не перетянуть ее в выпуклость. Исправленную поверхность авто стоит охладить. В завершении электрод отсоединяют и место его расположения выравнивают. Также мелкие вмятины авто можно отрихтовать магнитом. Для исправления вмятин диаметром до 1 см и глубиной до 2 мм подходит тепловой метод. Данная технология состоит в смещении источника нагрева от краев к середине дефекта и охлаждении.

На основании какого либо из рассмотренных способов может осуществляться рихтовка как переднего, так и заднего крыла. Однако каким именно способом проводить работу — определяют на основе того, сколько и какие именно дефекты имеются на поврежденном крыле.

Интересное по теме:

Советы профессионалов: как отрихтовать крыло различными способами

Многие автолюбители, попавшие в небольшое ДТП, в результате которого кузов автомобиля получил вмятины, царапины и прочие дефекты, ищут способ, как правильно отрихтовать крыло. Рассмотрим пошагово, как это сделать своими руками, какие для этого нужны инструменты и оборудование. Кроме того, многих интересуют вопросы, что представляет собой магнитная накидка, как с ее помощи обеспечивается защита крыла и других элементов автомобиля.

Различные беспокрасочные методы удаления вмятины

Начинать ремонтные работы по восстановлению смятого крыла следует с осмотра имеющегося дефекта. Если вмятина не очень глубокая, отсутствуют резкие заломы и не нарушен лакокрасочный слой, нет смысла применять традиционную рихтовку, так как при этом повредится ЛКП, крыло автомобиля придется перекрашивать, а это повлечет дополнительные материальные и временные затраты. В таких случаях целесообразно применить один из способов беспокрасочной рихтовки. Они представлены в таблице.

Способ	Описание
Использование магнита	Для этого необходим мощный магнит, который надо двигать от края вмятины в направлении центра, при этом тянуть его на себя. Чтобы не поцарапать лакокрасочное покрытие, необходима защита: под магнит положите мягкую подложку (флисовую или фланелевую салфетку)
С помощью специальных рычагов	PDR технология выравнивания вмятин считается самой современной и позволяет удалять вмятины любого размера. Рихтовка крыла этим способом подразумевает наличие специального набора рычагов с загнутым концом различной формы и длины. Крыло необходимо демонтировать, чтобы получить доступ к выпуклой стороне вмятины. Выпрямление надо производить крюком соответствующей длины, при этом оказывая осторожное надавливание на место дефекта. В результате металл постепенно восстановится.
Применение аппликаторов	Чтобы отрихтовать крыло машины, с наружной стороны можно воспользоваться аппликаторами по клеевой или вакуумной технологии. Поврежденную поверхность надо вымыть и обезжирить. В центре вогнутой зоны специальным термосоставом клеятся аппликаторы. В течение нескольких минут клей застывает. Центральную часть вмятины аккуратно вытягивают, следя за тем, чтобы не перетянуть. Здесь используют специальные инструменты: мини-лифтер или скобу с вкручиваемым винтом. После завершения вытягивания надо удалить клей
Нагрев с последующим охлаждением	Рихтовка без покраски может быть осуществлена методом нагрева с последующим охлаждением. Этот способ вполне выполним своими руками. Приготовьте строительный или монтажный фен и баллончик со сжатым воздухом. Прогрейте феном зону дефекта плавными движениями, затем направьте на нее струю воздуха из баллончика. В результате резкого перепада температур вмятина вытянется. Если дефект среднего размера, то его надо нагревать в нескольких местах

В тех случаях, когда при осмотре вмятины обнаружены царапины, изгибы и прочие повреждения лакокрасочного покрытия, необходима традиционная рихтовка и последующая покраска крыла автомобиля.

Инструменты для традиционной рихтовки

Это довольно непростой и трудоёмкий процесс, для выполнения которого требуются некоторые навыки и необходимый набор специальных приборов и инструментов. Чтобы отрихтовать крыло автомобиля своими руками, надо приготовить:

1. Рихтовочные молотки с различными бойками.
2. Резиновый и безинерционный молоток.
3. Штампы накладные, поддержки и наковальни для закрепления крыла.
4. Ударное полотно для вытягивания металла.
5. Рихтовочные ложки для отсоединения сдавленных металлических листов.
6. Наждачную бумагу, шлифовальную машинку;
7. Напильники для вытягивания необъемных выпуклостей;
8. Споттер для выравнивания крыла при помощи точечной сварки.

Чтобы отрихтовать крыло транспортного средства, прежде всего его необходимо выложить на поверхность, покрытую синтепоном, ватином, войлоком или любым другим материалом, смягчающим удары. Совершая лёгкие постукивания, производите требуемые выравнивания поверхности, используя различные молотки и корректируя удары. Если у вас есть специальные приспособления, крыло лучше зафиксировать.

При проведении рихтовки крыла нелишним будет защита других элементов автомобиля, которую отлично обеспечивает фронтальная магнитная накидка с вырезом под крыло. Хорошим подспорьем для рихтовки крыла послужит споттер. Это современный прибор, принцип работы которого основан на сварке сопротивлением. При этом в месте сваривания выделяется тепло. Прибор действует точечно, удаление вмятины происходит за счёт работы обратного молотка.

Окрашивание крыла и рихтовка шпаклеванием вмятин

Если при ликвидации дефектов крыла автомобиля старая краска потрескается или отслоится, то поверхность придется покрасить. Покраска автомобильного крыла ничем не отличается от окрашивания прочих конструкций автомобиля.

1. На поврежденную зону шпателем в несколько слоев наносится шпаклевка до тех пор, пока поверхность крыла не выровняется. Каждый последующий слой наносится после просушки предыдущего.
2. После застывания последнего слоя шпаклевка затирается наждачной бумагой или шлифовальной машинкой.
3. Следующим слоем, методом распыления или с использованием кисти, наносится грунтовка.
4. После этого поверхность окрашивается при помощи краскопульта или с применением малярной кисти. Защита финишной эмали обеспечивается нанесением слоя лака, полированием поверхности.

Покраска крыла поможет также в случаях образования небольших вмятин, с повреждением лакокрасочного слоя. Поверхность выравнивается путем нанесения и затирания шпаклевки. Затем следует грунтование, покраска и защита ЛКП.

Преимущества использования при ремонте авто магнитной накидки

При проведении ремонтно-технических работ на кузове важно не повредить рядом расположенные элементы и детали автомобиля. Для этого целесообразно применять специальные накидки. Особенно популярна у владельцев транспортных средств магнитная накидка. Это отличная защита лакокрасочного покрытия автомобиля во время проведения ремонтных работ.

Магнитная накидка изготавливается из износостойкого материала (часто для этого используется винил). Такая защита кузова обладает преимуществами:

• прочная и износостойкая;
• отлично закрепляется, не падает и не съезжает;
• такая защита обеспечивает амортизацию ударов;
• имеется в продаже на разные элементы конструкции автомобиля: магнитная накидка на крыло, магнитная фронтальная с вырезом под крыло.

Накидки можно заказать на определенные марки авто, различного цвета. Если же у вас есть небольшой опыт шитья, то значительно дешевле вам обойдется такая защита для крыла автомобиля, изготовленная своими руками.

Вам понадобятся:

• плотная джинсовая ткань, синтепон;
• ножницы, бумага, сантиметр;
• маркер, нитки;
• швейная машинка;
• 3 магнита для крепления.

Первым делом сделайте необходимые замеры и постройте бумажную выкройку. Разложите джинсовую ткань на ровной поверхности и раскроите 2 полотна джинсовой ткани и 1 слой синтепона (он будет служить амортизатором). Синтепон вшейте между слоями джинсовки, закрепив крепежные магниты. На внешнюю сторону можно пришить небольшие кармашки для отверток или ключей. Магнитная накидка готова!

Предыдущая

РемонтПроверка геометрии кузова

Следующая

РемонтРемонт автомобиля: сколько сохнет силикон

Ремонт заднего крыла автомобиля своими руками

Автор:

26 февраля 2014 11:35

Попытаюсь доказать, что не всегда помогает только замена, иногда можно все поправить.

попробую в очередной раз показать как правится железо на авто. возникает извечный вопрос: менять или нет? Страховые и сервисы понятное дело сразу приговорили к замене всего и вся, к этому плюсуется автоматом: разборка салона, разборка всей обшивки багажника, снятие заднего стекла и соответственно ценник.

посмотрев на поврежденные детали, приметил, что пострадало конкретно только оперение (само крыло) арки остались относительно целыми. поэтому принял решение выправить его.

фоток в процессе делал не много. в основном записывал видео, поэтому за отдельное фиговое качество пикчей не пинайте.

снимаю задний бампер, задние фонари с крыльев пришлось тоже снять, под ними таилась крепежка бампера.

нижний карман крыла с вентиляцией сложило, под бампером этого не было видно. ДТП было в теплое время года, поэтому бампер остался целым, после удара он принял прежнюю форму. будь это зимой, он тупо выкрошился бы весь.

начинаю потихоньку выправлять силовую часть, находящуюся вокруг крыла.

далее восстановление геометрии арки. повторюсь вначале силовые элементы, потом контроль зазоров с сопрягаемыми элементами, и только затем сама жестянка крыла. надо сказать, что жесть на япошках очень тонкая и трудно поддается рихтовке. ее можно сравнить со скомканным листом бумаги. попробуйте измять кусочек бумажки, а затем вернуть ее первоначальное состояние без изгибов и морщин.

далее на помощь приходит споттер, аппарат контактной сварки адаптированный для рихтовки кузовных панелей. с его помощью приваривается такая зигзагообразная проволка в самые большие заломы.

к проволке цепляется такая кошка и тянется. сама проволка удаляется достаточно просто, надо немного взять ее на излом и она отпадывает, не оставляя практически следов.

Видео удалено.

Видео (кликните для воспроизведения).

самые большие ямы убираются и надо всю поверхность крыла зачистить для глобальной работы споттером

маркером отмечаются уничтоженные канты

для того, чтоб более точно приварить проволку и тянуть дальше

следом идет чистовая рихтовка с применением проявки.

суть заключается в нанесении самой проявки и вышкуриванием ее шлифбруском с наждачкой. после этого визуально становится видны кочки/ямы. и далее можно работать на чистовую.

становятся видны результаты

шпатлевка конечно потребуется, но ее толщина не будет превышать допуски. думаю для машины так будет лучше. изсверленные проемы и несколько сварочных швов при замене не добавили бы долговечности авто.
т.к. сам с маляркой не работаю, отправляю машину знакомому маляру для подготовки и окраски, предварительно брызнув кислотным грунтом из баллончика, чтоб при перегонке на голое железо влага не попала.

Источник:

Ссылки по теме:

Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:

Новости партнёров

Видео удалено.

Видео (кликните для воспроизведения).

Ремонт заднего крыла автомобиля своими руками

Оценка 5 проголосовавших: 1

Позвольте представиться на нашем портале. Меня зовут Максим Воронцов. В настоящее время я уже более 6 лет работаю автомехаником. Я считаю, что являюсь специалистом в этом направлении, хочу помочь всем посетителям сайта решать разнообразные задачи.
Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны с целью донести в доступном виде всю нужную информацию. Перед применением описанного на сайте всегда необходима ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ консультация с профессионалами.

🚘 Ремонт прогнившей арки крыла

Кузов автомобиля начинает гнить как правило с закрытых полостей, страдают пороги, лонжероны, арки колес. О последних мы сегодня поговорим, точнее о их ремонте.

Ремонт гнилой арки крыла

При ремонте автомобилей производства ВАЗ дело достаточно простое — купил ремвставку арки, приварил всю или кусок зашпатлевал и тд. Но при ремонте иномарок возникают сложности — ремвставки бывают либо очень дороги, либо доставку ждать месяц, либо вовсе не существует. Вот тут и начинаются сложности, как отремонтировать гнилую арку.

Начнем с вариантов ремонта арки, а их я знаю не много, всего пару:

1. Ремонт с помощью шпаклевок, стеклоткани
2. Ремонт с помощью сварки

Также их сразу можно разделить — первый это менее качественный, второй более качественный надежный и предсказуемый в плане результата. Коротко о каждом.

Читайте о замене окорока заднего крыла на ваз

Первый способ ремонта гнилой арки крыла представляет собой очистку ржавчины, восстановление геометрии арки с помощью шпатлевки со стекловолокном или стеклоткани пропитанной эпоксидной смолой. Также перед нанесением вышеуказанных компонентов не лишним будет обработать ржавые места реактивным или эпоксидным грунтом, они остановят ржавчину.

Внимание! Нельзя ложить шпатлевку на реактивный грунт, его нужно обязательно покрыть акриловым или грунтом наполнителем!

Читайте также о покраске авто в условиях гаража

Дыра заделывается, после высыхания зашкуривается, геометрия выводится двухкомпонентной шпатлевкой, можно универсальной, алюминиевой и тп. Но это не качественный ремонт, так как на практике оно может продержатся как один день, так и один год — результат не предсказуем, а затраты сравнимы со следующим вариантом.

Ремонт арки крыла с помощью сварки

Я покажу на примере ремонта заднего крыла Гольф 2, я показываю пример, качество на «4», так как машина на продажу, с клиентскими все несколько иначе. Для начала был выковырян весь пластилин, которым прежний хозяин отремонтировал дыру в арке:) После этого, была вырезана гниль болгаркой до живого металла, край зачищен под сварку. После того, как была вырезана наружная часть арки, оказалось что внутренняя часть тоже немного подгнила.

Вырезаны гнилые участки

После этого были изготовлены ремонтные вставки, приварил сначала внутреннюю часть.

Приварена вставка внутренней части арки крыла

Спасибо за подписку!

Читайте также о моем сварочном полуавтомате

Шов был подшлифован в нескольких местах, там где мешал прилечь вплотную наружней вставке. После этого была приварена наружная часть.

Приварена наружная ремонтная часть арки крыла

Замечу, что ремонтную вставку при изготовлении и приварке необходимо слегка утопить ниже уровня всей арки, это позволит вам качественно вывести всю геометрию арки. Шов был отшлифован, зашпатлеван. Выводилось все по-быстрому с помощью эксцентриковой шлифовальной машины, ее обзор опубликую в будущем. Шпатлевка использовалась Gold Car с алюминиевым наполнителем, довольно не плохая шпатлевка, хорошо наносится и шлифуется. После окончания шлифовки все было загрунтовано акриловым грунтом и окрашено металликом, цвет «Кварц».

Арка после окраски

Отремонтированная гнилая арка

Покраска арок авто своими руками

Окрашивание автомобильных арок здорово обновляет внешний вид “стального друга на колесах”. Проведение работы своими руками сэкономит ваш бюджет, даст полный контроль над процессом, чего не восполнить при посещении сервисного центра. Действия, описанные ниже, можно выполнить самостоятельно, главное – понимать технологию и обязательно читать инструкцию к составам и инструментам. Иногда сложнее сделать ремонт крыла, чем основные действия.

Определим основные группы инструментов и материалов, которые понадобятся для покраски арок авто своими руками: материалов для шлифовки с абразивной структурой – наждачной бумаги, полировочной машинки, комплектов для шпатлевания, растворителя, обезжиривающего средства, распылителя средств.

Подготовка к покраске

Подготовьтесь к процессу внимательно. В подготовку входит много действий, так что подойдите к ней ответственно.

1. очистить и вымыть участок авто, подлежащий реставрировать;
2. снять лакокрасочное покрытие;
3. обезжирить;
4. ремонт в зависимости от степени дефектности;
5. нанести защищающие средства.

Перед началом стоит убедиться, что в гараже или неподалеку от произвольной мастерской отсутствуют источники возгорания. Устраивать перекур рядом с этим местом категорически нельзя, что очевидно. Идеальное проводить работу на улице, в хорошую погоду без осадков.

Если выбор сделан традиционно в сторону гаража, следует вынести мусор, провести влажную уборку, наладить вентиляцию, ведь долгое время вы будете контактировать с химическими составами, которые должны хорошо просыхать. Позаботьтесь об освещении. Если вы делаете ремонт летом, есть риск, что насекомые сядут на свежеокрашенную легковушку, поэтому купите в магазине средство против мошек или комаров.

Грунтовка и шпаклевка

Перед выполнением самой покраски проведите грунтовку и шпатлевку. Для этого смешайте раствор с отвердителем. Получившаяся масса готова к использованию через 5-7 минут. Накладываем массу и корректируем форму. Визуальные недостатки можно исправить позднее, но учтите, что слишком разные по высоте поверхности в один слой шпатлевать нельзя. Наносите раствор шпателем поперек дефекта, а вытягивать массу вдоль него. Так максимально заполнятся полые участки.

Для грунтовки берите примерно 150 грамм чистого грунта, который смешайте с компонентами по инструкции. Готовим смесь для грунта, в который добавляем отвердителя и разбавителя в соотношении согласно инструкции. Для нанесения смеси возьмите специальный пистолет. После выполнения обязательно просушите деталь. Можно работать не только в комнатных условиях, но и с машиной для сушки или инфракрасной лампой.

Помните, что комочки в растворе – признак, по которому прекращают работать с ней, и начать замешивать новую. Обычно она сохнет около получаса. Конечно, стоит помнить о том, что ровный слой может получиться не с первого раза, так что проделайте процесс раза два-три для отработки формы.

Шлифовка

После можно переходить к шлифованию на сухую или с использованием смазочно-охлаждающей жидкости. После завершения шлифовки поверхность требуется промыть и обезжирить.

Лишнюю массу можно снять крупной наждачкой, к примеру, Р80. Каждый следующий слой снимайте мелкой наждачкой менее грубой – до бумаги со значением жесткости Р220. Так что запаситесь двумя-тремя видами наждачной бумаги.

Покраска арок автомобиля

Если вы собираетесь красить только кромку крыла, отсоедините на время подкрылок и брызговик от авто, так как они могут испачкать мелким мусором окрашиваемую поверхность, также вода между ними может скапливаться, а так – высохнет быстрее. Оклейте участок, который будете реставрировать, малярным скотчем или бумагой для безопасности остальных участков легковушки или грузовика.

Краску необходимо разбавить с помощью использования специального отвердителя, количество которого определяется инструкцией. После этого добавляют растворитель и хорошенько перемешивают, а затем заливают в краскопульт.

Технология окрашивания довольно проста, только проявите аккуратность. Держите краскопульт параллельно сторонам арки, на которую вы наносите красящее вещество. При окрашивании инструмент держите перпендикулярно, в отдалении 1,5-2 см от плоскости. Красьте в несколько подходов так, чтобы последующий поток перекрывал предыдущий на половину. Нанесите несколько слоев. Каждый должен высохнуть перед нанесением следующего.

Не беспокойтесь, если обнаружите потеки, прилипшую грязь и тому подобное. Шлифовка и полировка легко исправят это недостатки.

Покраска баллончиком

Покраска арок автомобиля баллончиком – возможность устранить минимальные повреждения, которые можно убрать без ремонта, сразу покрасив деталь. Это способ очень дешевый, а также простой. Дополнительная возможность для процесса с баллончиком – выполнить покраску легковушки переходом или градиентом. Главное, заранее “набить” руку на куске картона или на пласте металла, чтобы не испортить внешний вид машины. Технология и последовательность окрашивания такая же, как при работы с краскопультом.

Покраска антигравием

Один из важнейших этапов, который многие упускают, покраска арок автомобиля антигравием. Если хотите заботиться о своем автомобиле так же, как это делают специалисты, вам поможет антигравийный материал. Обычно он наносится с помощью баллона. Чтобы избежать коррозии, воспользуйтесь уретановыми красками. Также данный материал можно использовать вместо обычной, обрабатывая после этого защитными средствами, то есть провести тонирование крыла или его части антигравием.

Нанесение лака

Чтобы закрепить эффект и сохранить его надолго, поверхность обработайте смешанными лаком, растворителем и укрепителем. На упаковке обычно указаны необходимые пропорции. Сделать это довольно просто, особенно после преодоления вышеописанного.
Лак считается высохшим тогда, когда поверхность не липкая, гладкая при прикосновении с рукой . После проверки можно лакировать снова. Всего необходимо выполнить две-три обработки.

Как покрасить крыло автомобиля своими руками? Практические рекомендации.

Этапы проведения работ

Именно крыло автомобиля наиболее часто подвергается процедуре мелкого ремонта. Оно больше всего страдает при небольших столкновениях или неудачной парковке. В этом случае требуется покраска крыла автомобиля, которую вы вполне можете сделать своими руками.

На самом деле это не такая уж сложная работа и поэтому не стоит каждый раз обращаться в автомастерскую. Ведь в домашних условиях можно прекрасно справиться с этой задачей, но необходимо соблюсти ряд условий и иметь все необходимые инструменты и материалы.

Подготовительный этап

Содержание статьи

Именно подготовительные работы займут больше всего времени. Но без их проведения не удастся достичь желаемого результата. В первую очередь потребуется подготовить место, где будет происходить покраска. Обычно этим занимаются в гараже.

• Чтобы имеющаяся здесь пыль не попала на свежеокрашенную поверхность, необходимо тщательно пропылесосить гараж и хорошо его вымыть.
• Все лишние предметы лучше вынести или отодвинуть в дальний угол и накрыть.
• Бетонный пол перед началом покраски надо хорошо вымыть и полить водой.

Чтобы не тратить затем лишнего времени, следует собрать все необходимые материалы.

Сюда входят:

1. металлические и резиновые шпатели;
2. наждачная бумага с индексом от Р80 до Р3000;
3. автомобильная шпатлевка и грунтовка;
4. выбранная краска и лак;
5. технический растворитель и обезжириватель;
6. рубанки для зачистки;
7. антистатические салфетки, скотч, пленки и старые газеты.

Потребуется также набор необходимых инструментов для разборки и такое оборудование как компрессор и краскопульт. Лишь после этого можно приступать непосредственно к выполнению работ.

Подготовка и шлифовка крыла

Перед покраской необходимо тщательно вымыть всю машину и хорошо обсушить. Переднее крыло лучше всего будет снять. Правда придется для этого открутить подкрылок, фару и бампер.

Чтобы было удобнее работать с задним крылом, будет необходимо снять уплотнение дверей, стопы, лючок и другие компоненты.

Затем весь автомобиль, а особенно соседние участки с крылом, надо хорошо укрыть при помощи пленки, малярного скотча или бумаги. Это позволит не допустить попадание грунтовки или краски.

Крылья нужно хорошо обезжирить и приступить к осмотру. Надо выявить все появившиеся царапины и дефекты. Для этого понадобится рубанок для зачистки.

Образовавшуюся ржавчину удаляют с помощью наждачной бумаги Р120-180 или применяют преобразователь, который быстро восстанавливает окись железа.

Во время работы надо держать под рукой уайт-спирт или другой растворитель и сразу же проводить обезжиривание. При этом надо постараться этот этап провести максимально быстро.

Грунтовка и шпатлевка

Грунтовка позволит предотвратить дальнейшее распространение ржачины. Она высыхает примерно за полчаса, а затем тоже шлифуется мелким абразивным материалом и сразу же обезжиривается.

Автомобильная шпатлевка наносится с помощью специального шпателя. С ее помощью надо устранить все глубокие и оставшиеся мелкие дефекты.

• Шпатлевка идет в комплекте вместе с отвердителем. После тщательного замеса надо проследить, чтобы не было комков. Время работы со шпатлевкой ограничено. Есть лишь семь минут, после чего она начинает затвердевать
• С помощью шпателя надо брать небольшое количество материала и наносить поперек вмятины. Лишь затем можно постепенно распространить по длине и выровнять.
• После нанесения первого слоя надо очистить шпатель растворителем и дождаться полного высыхания. На это потребуется примерно 30 минут. Затем надо зачистить и обезжирить слой и нанести новый. Если вмятина большая, то шпатлевать придется несколько раз.
• Когда произойдет полное высыхание шпатлевки, следует приступить к зачистке и удалению лишних засохших частиц. Потребуется наждачная бумага Р60-180, которую необходимо почаще менять. Лучше всего воспользоваться шлифовальной машиной, хотя подойдет и простой деревянный брусок с навернутым на него абразивным материалом.
• Во время этой операции ни в коем случае нельзя допустить попадание воды, которая может размыть шпатлевку. Многие мочат мелкую наждачную бумагу, а потом протирают все насухо.
• Р500 применяют для обработки краев шпатлевки, чтобы сгладить переход. Для этого также потребуется матирующая паста или Р1000-1200. Правда, наждачная бумага все же предпочтительней.

Подготовка поверхности

Подготовка тоже включает в себя несколько этапов, касающихся зачистки, шлифовки и грунтовки. Во многом они аналогичны предыдущим операциям.

• Поверхность снова очищается от пыли и хорошо обезжиривается.
• Шлифовка происходит поэтапно и с применением разной наждачной бумаги (от Р180 до Р240). Площадь обработки постепенно увеличивается, чтобы избежать неравномерного перехода. Она должна стать абсолютно гладкой на ощупь, иначе после покраски будет видна разница. Поэтому надо почаще убирать всю пыль и обезжиривать поверхность.
• Для грунтовки подойдет эпоксидный или реактивный грунт, хотя можно использовать двухкомпонентный. Перед этим важно прочитать инструкцию и соблюсти все пропорции. Ведь потребуется смешать грунт вместе с растворителем и отвердителем. Поскольку он быстро застывает, то лучше брать небольшое количество. Для одного крыла обычно хватает 150 граммов грунта.
• В процессе нанесения грунтовки надо постараться соблюсти параллельные линии. Возможно, придется сделать два или три слоя, соблюдая 20-30 минутный перерыв между нанесением очередного. Это избавит от ненужных потеков.
• После полного высыхания вновь потребуется шлифовка мелкозернистым абразивом. В основном используют Р800. Вся образовавшаяся пыль убирается и происходит процесс обезжиривания.

Надо учесть один момент. Если предстоит покраска переднего крыла, то его лучше перед грунтовкой снова поставить на место. Больше руками к кузову лучше не прикасаться, так как остается сам процесс покраски.

Удаление вмятин

Но перед этим надо еще раз обратить внимание на образовавшуюся вмятину или повреждение.

Если оно небольшое, то будет достаточно просто зашпатлевать. Если поверхность после удара не сильно повредилась, то не обязательно снимать всю старую краску и грунтовку.

Если повреждение достаточно большое, то надо помнить о том, что много слоев шпатлевки могут со временем дают сильную усадку. Особенно это касается алкидных и нитроцеллюлозных шпатлевок. Общая толщина не должна быть больше 0.3 мм. А вот эпоксидная позволяет нанести до 2 мм. Усадка здесь минимальна.

Подбор цвета краски

Конечно, подбор необходимого оттенка лучше всего осуществлять в мастерских или специализированных сервисах. Для этого там имеется необходимое оборудование и опытные кадры.

Поэтому бывает мало назвать маркировку заводской краски. Со временем она может несколько изменить оттенок. Небольшая окрашенная деталь позволит быстрее подобрать нужную краску. Годится даже лючок бензобака. Главное, чтобы он не был пластмассовым.

Если удастся найти в магазине подходящую баночную краску, то это будет неплохо. Но можно сделать компьютерный подбор. Правда он не так дешев и обходится в среднем 15 долларов на 100 грамм.

Чаще всего применяется автомобильная автоэмаль. Она содержит не только красящий пигмент, но антикоррозийные, водоотталкивающие и огнестойкие элементы. В основном используют три вида такого покрытия.

• Нитроэмаль ложится достаточно тонким слоем и годится при небольших повреждениях. Иначе на покрытие пойдет не менее 10 слоев. К тому же ложится она несколько неровно и не имеет нужного глянцевого оттенка.
• Алкидную эмаль обычно наносят в три слоя. Плотную структуру обеспечивает нитроцеллюлоза. Крыло обретает блеск, к тому же эмаль фактически не растрескивается и не боится бензина. Но надо учесть, что она долго высыхает и мало подается полировке.
• Акриловая краска появилась сравнительно недавно. В ее состав входит комбинация разных смол, полиуретан и различные стимуляторы для застывания. Поэтому она не только быстро и легко наносится, но и хорошо высыхает и полируется. К тому же крыло обретает глянцевый блеск. Стоит добавить о длительном сроке службы и хорошей устойчивости к различным внешним воздействиям.

Лишь после этого приступают к заключительному этапу.

Покраска заднего крыла, впрочем, как и переднего, не потребует особых усилий и времени.

Процесс нанесения материала

Если краска находится в банке, то будет нужен компрессор и краскопульт. Хотя очень часто она встречается в баллончиках, что позволяет значительно упростить всю процедуру.

• Нанесение первого слоя сразу позволит выявить многие дефекты, которые не были устранены во время предыдущих операций. Недаром его называют проявочным. Поэтому не обязательно стараться делать его с особой тщательностью. Просто надо аккуратно проводить горизонтальные параллельные линии и начинать сверху.
• Все недочеты и погрешности, которые проявились при нанесении проявочного слоя, тут же устраняются при помощи шпатлевки и грунтовки. Технология их нанесения остается такой же, как и раньше.
• Второй слой наносится перпендикулярно первому. Этот способ считается наиболее эффективным для равномерного распределения краски.
• Чтобы ни в коем случае не допустить ненужных потеков краскопульт или баллончик следует держать на расстоянии около 30 сантиметров от крыла. Если его увеличить или уменьшить, может получиться неоднородная поверхность.
• Каждый слой должен хоть немного просохнуть. Для этого требуется от 10 до 20 минут. Будет неплохо каждый раз протирать его антистатической салфеткой.
• Чтобы просыхание слоев шло успешнее, следует проследить за температурой помещения в гараже. Она должна составлять 20-25 градусов. Пониженная температура затребует больше времени.

Лакировка крыла

Подготовка этого этапа начинается уже во время нанесения третьего слоя краски на крыло.

Лак необходимо заранее размешать вместе с отвердителем и растворителем. Необходимые пропорции обычно указывают на упаковке.

Сам процесс нанесения лака аналогичен покраске. Только есть небольшая разница. Здесь не требуется применять слишком много слоев, будет достаточно и двух.

После нанесения первого слоя надо дождаться его высыхания в течении 20 минут. Потом можно наносить второй слой. Главное — это не допустить подтеков. Поэтому соблюдаются те же правила, что и при покраске.

Надо заметить, что лак может полностью засохнуть только в течении двух суток. Лишь после этого обновленное крыло сможет прослужить еще достаточно долгий срок.

Ремонт авто своими руками: сэкономьте деньги на ремонте мелких повреждений кузова

Машины нередко собирают мелкие царапины и царапины. Изгибы крыльев тоже случаются постоянно, но не все повреждения требуют профессиональной работы. Вы можете сэкономить значительный счет за гараж, сделав самостоятельный ремонт авто дома.

Конечно, в случае серьезных повреждений при столкновении следует посетить автомастерскую. Но легко избежать затрат на ремонт мелких повреждений бампера, двери, крыла или других повреждений вашего автомобиля.

Виды самостоятельного ремонта авто

Как упоминалось ранее, все повреждения устранить невозможно. Однако ремонтные работы, которые вы можете легко выполнить в собственном гараже, составляют:

• Вмятины
• Царапины
• Замена фары
• Ремонт бампера
• Повреждения изгиба крыльев

Сделай сам Авто Кузовной ремонт

Мы уже рассказали о ремонте кузова автомобилей от вмятин, царапин и сломанных задних фонарей.Итак, на этот раз мы сосредоточимся на ремонте кузова автомобиля своими руками при повреждениях бампера и изгибов крыльев.

Фото предоставлено: Renu Auto Appearance

Ремонт автомобилей своими руками: Бампер

Все, что нужно для ремонта бампера своими руками, — это терпение и пара часов. Просто выполните следующие несколько простых шагов:

Соскоблить поврежденное место . Как следует потрите поврежденное место чистой пластиковой поверхностью. После высыхания поверхности смойте водой и используйте подготовительный растворитель (смесь равного количества ремонтного клея и отвердителя).Наконец, отполируйте поверхность наждачной бумагой зернистостью 80.

Устранить трещины . Скрепите обломки специальной ремонтной лентой из стекловолокна и нанесите слой клея на поврежденное место. Вы можете использовать еще один слой для дополнительной прочности и твердости. Отполируйте пятно наждачной бумагой зернистостью 80, а затем 120. Нанесите слой влажного эластичного герметика, а затем второй слой после высыхания первого. Наконец, отшлифуйте кусочком бумаги с зернистостью 400.

Закрасьте область .Отшлифуйте бампер и удалите мусор. Распылите два или три слоя краски, соответствующей оригинальному цвету вашего автомобиля. Затем нанесите два слоя смеси лака и отвердителя с соответствующим временем высыхания между ними. Дайте лаку постоять на поверхности на ночь, прежде чем шлифовать бумагой с зернистостью 1500.

Ремонт автомобилей своими руками: Fender Bender

Большинство повреждений кранцев требует только покраски. Однако в случае других повреждений выполните следующие действия:

Ремонт вмятин .С помощью съемника вмятин на присоске вытяните пятно на поверхность. Затем осторожно используйте небольшой молоток, чтобы разгладить место множеством небольших ударов.

Царапины на бампере . Пластиковые бамперы легко собирают царапины и крупные порезы. Однако для устранения таких повреждений вам просто понадобится подходящий состав для наполнителя бампера. Завершите работу, отполировав наждачной бумагой, а затем обработав воском.

A Ремонт автомобилей своими руками не будет выглядеть как профессиональная работа, что приведет к снижению стоимости вашего автомобиля при перепродаже.Тем не менее, самодельные ремонтные работы удобны в экстренных случаях и позволяют сэкономить значительную сумму денег.

Сделай сам Ремонт ржавчины фланца крыла

Вы когда-нибудь замечали, что чем удобнее вы начинаете заниматься предметом, тем больше вы пропускаете. Может быть, именно поэтому мы упускаем из виду важные вопросы или проблемы, иногда сводя их к минимуму. В конце концов, мы постоянно строим и ремонтируем грузовики и автомобили, поэтому мы чувствуем уверенность в преодолении любых препятствий.Возможно, именно тогда наше эго и желания по поводу конкретного проекта перевешивают наш мысленный взгляд на детали. Если все это было слишком интроспективным, позвольте мне объяснить, как я упустил из виду проблему, которая превратилась в учебный опыт, и надеюсь, что смогу помочь кому-то еще исправить аналогичную проблему.

Просматривая недавний проект реставрации, я заметил небольшую ржавчину около того места, где крылья соприкасались с кузовом. (Этот конкретный объект на самом деле был автомобилем, но никому не говори, хорошо?) Я видел немного ржавчины в этой области, но просто не чувствовал, что нужно больше, чем быстрый взгляд — черт возьми, почти в каждом проекте восстановления есть некоторое количество ржавчины и или гниют, не так ли? Вау, я был неправ.Я все еще слышу, как моя жена на заднем плане говорит: «Ты парень, который занимается автомобилем, и ты этого не видел?» Как только я открутил крылья, у меня было четкое представление о том, насколько серьезными были эти повреждения. Вода, лед и соль (в зависимости от региона страны, в которой вы живете) находятся в любых местах, где может скапливаться грязь и мусор. Со временем эта коллекция порождает ржавчину и коррозию. Следующее, что вы знаете, части панели сильно повреждены или даже исчезли — обычно это та часть, которая вам нужна, чтобы прикрепить ее к остальной части автомобиля.Этот вид повреждений может быть очень обширным и дорогостоящим. Альтернатива ремонту в магазине — погрузиться в дело и узнать, что потребуется, чтобы отремонтировать его самостоятельно. Имея некоторое время, несколько конкретных инструментов и желание, вы можете развить навыки для выполнения такого рода работы.

Некоторые из инструментов, которые вам понадобятся для металлообработки, — это хороший сварщик, подрамник, усадочная машина (экономия времени и труда для ремонта этого типа), а также различные ножницы, ножницы, молотки и тележки. Когда я столкнулся с этим конкретным ремонтом, я понял, что термоусадочная машина и подрамник будут иметь большие преимущества, поэтому я позвонил дружелюбным и знающим людям в компанию Eastwood и заказал пару.Термоусадочная машина собирает материал в набор металлических губок. Зажимы захватывают материал (как черные, так и цветные металлы) и собирают или толкают его вместе усадочным движением. По мере того, как материал собирается, он создает изгиб или искривление материала. Это позволит пользователю создавать радиусы или изогнутые формы, которые будут напоминать оригинальную панель или фланец, разрушенные ржавчиной или повреждением. Носилки выполняют ту же работу, но в противоположном направлении; он захватывает материал и разрывает его, растягивая, чтобы сделать его длиннее.Когда он становится длиннее, он также начинает изгибаться (хотя и в противоположном направлении, чем усадочная машина). Эти два инструмента Eastwood вместе позволят вам сделать эти необходимые патч-панели (среди множества других). Еще один инструмент, который значительно упростил эту работу, тоже производства Eastwood. Инструмент известен под несколькими названиями, часто называемыми «пластинчатые ножницы» или ножницы Беверли. Это небольшие ножницы с ручным приводом, которые могут разрезать сталь толщиной до 16. Приятной особенностью этих листовых ножниц является то, что с их помощью вы можете вырезать любое количество форм, включая радиусы, а не только прямые разрезы.Патч-панели редко получаются с прямыми краями, поэтому дополнительная способность резать по дуге делает ножницы для пластин Eastwood чрезвычайно полезными.

Если вы столкнетесь с серьезным ремонтом и использованием новых для вас технологий, имейте в виду следующее. По словам моего хорошего друга и наставника Денниса Уэбба (Dennis Webb Designs, Анахайм, Калифорния), «нет работы слишком большой, если ее разбить на множество маленьких шагов». При таком подходе можно изготовить практически любую панель.

Здесь я проиллюстрирую три различных области коммутационной панели, с которыми я столкнулся во время своего проекта.На каждом из них появятся некоторые формы, которые вы можете создать с помощью этих инструментов. Первый — это простой ремонт ржавчины. Инструменты, которые вам понадобятся, — это отрезной круг по металлу, проволочная щетка, сварочный аппарат, предпочтительно MIG или TIG (за исключением дуговой сварки для строительства мостов) и шлифовальный станок.

Второй пример ремонта — тот, о котором я говорил ранее. Когда я снял это крыло, я обнаружил, что большая часть внутреннего монтажного фланца крыла заржавела. Должен признаться, я был удивлен степенью повреждений от ржавчины.Мне потребовалось несколько минут, чтобы восстановить самообладание и составить план по его ремонту. В этом ремонте мы будем использовать вышеупомянутые термоусадочные машины и носилки Eastwood.

Последний панельный ремонт ему наиболее оформлен. Этот ремонт внутреннего крыла имел несколько контуров. Следуйте и помните, что это всего лишь металл. Если он не выглядит так, как вы хотите, вы всегда можете вырезать его и попробовать снова. Основная идея здесь — мотивировать вас на попытку. Металлоконструкции — это не вуду; это умение, которое каждый может развить со временем, а с практикой даже овладеть им — но вы никогда не узнаете, если не попробуете.

Посмотреть все 23 фотографии После обнаружения повреждений первым делом нужно было получить доступ к затронутым участкам. Здесь потребовалось снятие крыльев.

быстрых исправлений или пустая трата времени?

Если вы поцарапаете руку, она заживет. Если на вашей машине есть вмятина, вмятина никуда не денется. Поскольку металлические или пластиковые автомобильные кузова относительно податливы, знание того, как починить крыло-загиб, может восстановить его внешний вид. Возможно, вы даже сможете починить это самостоятельно с помощью вещей по дому.У интернет-механиков много идей, но какие из них действительно работают? Вот пять лучших методов, как исправить изгиб крыльев.

1. Присоска: Super Easy

В зависимости от серьезности вмятины у вас может быть все необходимое. Плоский поршень для раковины может работать на больших площадях, а крепление на лобовое стекло мобильного телефона — на меньших. Этот съемник вмятин имеет удобную ручку для вытягивания. Очистите область с вмятиной, затем прижмите присоску к вмятине. Вытяните прямо, вмятина должна появиться.Это может быть эффективно на неглубоких вогнутых вмятинах, в меньшей степени на сложных вмятинах или складках.

2. Горячая вода: легко

Поскольку пластик очень податлив, удаление вмятин может быть проще. Вскипятите кастрюлю с водой и залейте ею поврежденный участок, размягчая пластик. Затем из-за кожуха бампера вытолкните вмятину. Это умеренно эффективно даже при глубоких вмятинах, но может не привести к идеальному внешнему виду, так как пластик уже деформирован. Для этого метода также можно использовать фен.

3. Фен и сжатый воздух: Easy

Вот еще один метод ремонта отбойника с помощью горячего и холодного воздуха. Используйте фен или фен, чтобы нагреть помятую область. Затем заморозьте его сжатым воздухом. Когда тепло расширяет панель корпуса, холод сжимает ее, вытягивая вмятину. Это лучше всего работает с неглубокими вмятинами на пластиковых панелях кузова, но может работать и на металлических панелях. Это в некоторой степени эффективно, потому что вмятины могут появиться снова при смене погоды.

4.Горячий клей и ручки для вытягивания: утомительно

Один интересный метод DIY использует горячий клей для приклеивания деревянных дюбелей к вмятине — аналог профессиональных наборов для удаления вмятин. Дюбели позволяют тянуть за разные части вмятины. Будьте терпеливы, используя этот метод, ожидая, пока клей схватится, и тяните только прямо — потяните под углом, чтобы удалить дюбель. Фен размягчает клей для удаления. Этот метод умеренно эффективен, в зависимости от серьезности вмятины и вашего терпения как съемника.

5. Шпатлевка кузова и перекраска: самые сложные

При сложных вмятинах и складках лучше всего восстановить исходный контур с помощью шпатлевки. Для работы вам понадобится чистое место и несколько расходных материалов, таких как шпатлевка, влажная и сухая наждачная бумага, полироль для резки и краска. Это требует большого терпения и осторожности, поскольку каждый шаг усугубляет любые недостатки предыдущего шага. Тем не менее, это очень эффективный метод ремонта отбойника.

Как только вы выйдете за пределы присоски, вы можете понять, что выдергивание вмятин не всегда приводит к появлению нового внешнего вида, к которому не все стремятся. Для качественного удаления вмятин и повторной полировки, как новой, лучше всего проконсультироваться в местном центре защиты от столкновений.

Ознакомьтесь со всей продукцией для окраски и кузова, доступной на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 центров NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о том, как починить изгиб крыльев, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Изображение с Flickr.

Как отремонтировать крыло с вмятиной

• Если вам нужно отремонтировать , крыло на вашем автомобиле, это можно сделать либо самостоятельно, либо доставив автомобиль в магазин. Тем, кто хочет сделать это дома, вам понадобится всего несколько принадлежностей.Грубая бумага, промышленная прочная лента и краска — вот некоторые из необходимых материалов для ремонта крыльев. Аварийный ремонт бампера может быть чрезвычайно дорогостоящим в зависимости от того, насколько серьезно поврежден ваш автомобиль. Пластиковые крылья несложно починить в домашних условиях. Если ваше крыло изготовлено из твердого металла, было бы разумно приобрести новое крыло, чтобы установить его на свой автомобиль.

  Очистите область с вмятиной

  Первое, что вы должны сделать, когда будете готовы удалить вмятину, — это очистить участок, который необходимо исправить.Это заставит любую подготовительную работу, которую вы собираетесь нанести, приклеить к поверхности. Для мытья используйте автомобильное мыло и воду. Если это трещина, просто удерживайте крыло вместе, чтобы можно было наложить сварочную смесь, которая будет удерживать деталь на месте. После того, как вы закончите, используйте ленту, чтобы скрепить форму для трещин.

  Take the Fender Off

  Чтобы удалить вмятину с крыла, необходимо снять крыло с автомобиля. Используйте свои инструменты, чтобы правильно снять крыло. Если вы снимете крыло без инструментов, вы рискуете разрушить большую часть крыла.Как только крыло снято, вы можете вдавить вмятину, вставив ее с другой стороны. Если на крыле есть какие-либо видимые следы, их можно скрыть краской. Однако сначала вы собираетесь удалить краску с крыла, чтобы видеть только голый металл. Затем вы должны вытащить вмятину из машины. Направьте машину для вытягивания вмятины на середину вмятины, чтобы не тянуть слишком высоко. Затем вы хотите упростить свою работу. Нанесите смесь или отвердитель вместе, чтобы можно было нанести его на область вмятины.Используйте шпатель, чтобы нанести отвердитель на вмятину.

  Используйте промышленную сушилку

  Для отверждения пасты можно использовать промышленную сушилку. После того, как он был установлен, вам нужно использовать шлифовальный станок, чтобы снова сгладить края. Это сделает крыло готовым к закрашиванию. Вам нужно будет смешать краску, чтобы она соответствовала цвету кузова вашего автомобиля. Ремонт крыльев может занять два дня. Когда все будет готово, вы можете снова установить крылья на автомобиль.Формы для трещин не следует ставить обратно в машину сразу после высыхания смеси. Чтобы ремонт был надежным, вы должны впоследствии защитить свой автомобиль от суровых погодных условий. Используйте автомобильный чехол или храните машину в гараже. Дождь может помешать покрасочным и клеевым работам. Кроме того, вам следует избегать попадания прямых солнечных лучей на автомобиль в течение длительного времени. Общее время полного ремонта крыла может занять до трех дней.

  ← Предыдущий пост Следующее сообщение →

Если вам понравилась эта статья, поделитесь ею!

Обычный ремонт своими руками, на который вы будете смотреть после Fender Bender

8 июня 2018 г.

Когда вы занимаетесь изгибом крыльев, уровень стресса может возрасти, если вам скажут, сколько будет стоить помощь механика для устранения повреждений.Если вы похожи на большинство, вы будете удивлены, почему такой мелкий ремонт приводит к таким огромным счетам. Вместо того, чтобы отказываться от обвинений механика, вы можете подумать о ремонте своими руками. Хотя они не могут решить все проблемы, они могут помочь исправить некоторые из наиболее распространенных повреждений, вызванных изгибом крыльев.

1. Удаление вмятины

Вам не нужно платить сотни или тысячи долларов, чтобы удалить вмятину с крыла. Вместо этого вы можете использовать съемник вмятин, чтобы вернуть пятно на поверхность.Хотя это потребует вложений в инструмент, который может это сделать, оно того стоит за деньги, которые могут вас сэкономить. После того, как вмятина будет поднята, используйте небольшой молоток, чтобы разгладить все неровности.

2. Ремонт фар

Повреждение фары в результате легкой аварии может сделать вождение в ночное время небезопасным. Чтобы исправить это самостоятельно, сначала купите фару для вашей марки и модели автомобиля. Получив это, вы можете удалить старый свет и установить новый, не забывая использовать онлайн-ресурсы, чтобы узнать, как правильно выполнять каждый шаг.

3. Заполните царапину

Это может показаться не таким уж большим делом, но исправить эту царапину может быть довольно легко! Вы можете быстро избавиться от царапин, аккуратно заполнив их составом, специально созданным для бамперов. Отполировав это наждачной бумагой, покрасьте поверхность или просто обработайте воском.

4. Замена решетки

В случае повреждения решетки рекомендуется заменить ее, чтобы обеспечить надлежащий поток воздуха через остальную часть автомобиля.Замена этой детали также поможет улучшить общий вид автомобиля, что делает ее приоритетной для большинства владельцев. Детали и видео о том, как произвести замену, можно найти в Интернете, и это достаточно просто для большинства любителей.

5. Краски для ретуши

Краски для автомобилей просты в использовании и могут покрыть любые участки, где краска была поцарапана во время аварии. Что еще лучше, так это то, что они доступны по цене, особенно по сравнению с профессиональной покраской. После этого вы можете уделить своему уходу заслуженный уход и приобрести набор для воска, чтобы он выглядел как новый.

Делаем ваш автомобиль целым

Крылоизгибатель не должен оставлять вас сломанным и без автомобиля на несколько недель, пока он ремонтируется. Если вы готовы выполнить часть работы самостоятельно, вы сможете сэкономить и время, и деньги. Однако, если вы обнаружите, что с повреждениями слишком сложно справиться самостоятельно, не пытайтесь это сделать. Вместо этого, по словам Кейси Д. Шомо, рассмотрите возможность подачи страхового иска, чтобы узнать, можете ли вы получить компенсацию от стороны, которая ударила вас, это может быть сложно, если вы живете в состоянии без вины, но это не значит, что вы все еще не могу попытаться привлечь к ответственности нерадивого водителя.
Делиться:

Разница между ремонтом вмятин на крыльях и бамперах

Когда дело доходит до кузовного ремонта, автовладельцам важно понимать процесс ремонта, прежде чем предпринимать дальнейшие действия. Повреждение бампера и крыла может варьироваться от небольших вмятин до заметных вмятин, и между ними есть различия. Как специалисты по ремонту автомобилей, мы здесь, чтобы сделать процесс удаления вмятин простым и информативным.Когда дело доходит до повреждения автомобиля, наши специалисты хорошо разбираются в методах беспрепятственного и эффективного ремонта вмятин для каждого автовладельца El Segundo. Вот процессы и отличия ремонта вмятин бампера и крыла.

Ремонт вмятин на бампере Бамперы

предназначены для уменьшения физического повреждения передней и задней части вашего автомобиля. Большинство современных бамперов состоит из пластиковых компонентов, в том числе термопластичных олефинов, поликарбонатов, полиэфиров, полипропилена, полиуретана и других материалов.Ваш бампер поглощает удар во время любого столкновения на низкой скорости, что помогает защитить ваш автомобиль. Когда дело доходит до повреждения автомобиля, наши специалисты хорошо разбираются в методах бесшовного и эффективного ремонта вмятин на бампере.

Первый шаг в процессе ремонта бампера включает в себя подготовку участка путем тщательной очистки поврежденного участка от мусора или пыли. Затем мы подвергаем вмятину термообработке с помощью теплового пистолета, пока вмятина не начнет принимать свою первоначальную форму. Если вмятина не начинает высвобождаться или не принимает первоначальную форму, мы рекомендуем использовать наполнитель для кузова, чтобы обеспечить ровное выравнивание бампера.После того, как область высохнет (обычно это занимает около 20-30 минут), мы приступаем к ее шлифовке, чтобы создать гладкую нетекстурированную поверхность для грунтовки для краски — грунтовка для краски помогает краске прилипать к панели автомобиля. После нанесения и высыхания грунтовки краска правильного цвета будет нанесена на восстановленную вмятину. Наконец, мы используем прозрачный слой, чтобы добавить глянцевый и защитный слой, который сохраняет вновь нанесенную краску.

Ремонт вмятин на крыльях

Крыло отличается от бампера, потому что это металлическая конструкция, обрамляющая колесную арку вашего автомобиля, а не переднюю или заднюю.Крыло простирается между передней дверью и передним бампером, закрывая передние колеса автомобиля. В зависимости от размера вмятины на вашем крыле наши техники удаляют ее одним из двух методов: традиционным удалением вмятины или безболезненным удалением вмятины, который не используется при ремонте бампера. Обычно вы используете PDR для небольших вмятин без каких-либо реальных препятствий. Для более крупных вмятин с повреждением краски мы удалим краску с вмятины и воспользуемся электрически сваренными штифтами с помощью процесса, в котором используется система вытягивания вмятин приварщиком шпилек.Используя эту технику, мы создаем узор внутри углубления, который позволяет нам вернуть вмятину в ее первоначальную форму без дальнейшего повреждения. Как только шипы будут выровнены, мы будем использовать скользящий молоток, чтобы вставить шипы в исходное положение крыла. Затем мы удалим шпильки, заполним оставшуюся область, а затем подготовимся к последним этапам: грунтовка, краска и лак.

Если вашему автомобилю требуется ремонт вмятины на бампере или крыле, позвоните нам! Наша команда позаботится о том, чтобы ваш автомобиль снова выглядел как новый.Bumper Buddies — это доступная, мобильная и простая альтернатива, которая не закончится слезами, обгоревшими руками или плохой покраской. Вы можете доверить нам сделать ваш автомобиль таким же новым, как новый, потому что последние 20 лет мы делаем это в Эль-Сегундо и Лос-Анджелесе. Позвоните нам сегодня, чтобы получить бесплатную смету без обязательств!

Ремонт бендеров Fender Tempe AZ

Ремонт бендеров крыльев своими руками: советы экспертов Tempe

Плохая новость — помятое крыло вашего автомобиля.Хорошая новость заключается в том, что с помощью некоторых простых инструментов и небольшого ноу-хау вы, вероятно, сможете хорошо починить этот изгиб крыльев самостоятельно. Конечно, у него не будет того нового вида автомобиля, который вам может дать профессиональная бригада по ремонту кранцев в Аризонском центре столкновений в Темпе, но вы сможете сэкономить деньги, не оформляя страховку и оплачивая франшизу. , а затем возможно увеличение вашего страхового тарифа.

Советы от специалистов по ремонту кранцевогибов Tempe своими руками

Чтобы приступить к ремонту своими руками, вам понадобятся инструменты.Зайдите в местный магазин автозапчастей и возьмите съемник вмятин с присоской. Он поставляется с ручкой и идеально подходит для восстановления формы помятого крыла или дверной панели. Купите резиновый молоток, немного Bondo, немного шпатлевки для бампера, наждачную бумагу с зернистостью от 80 до 400 и хороший автомобильный воск.

Вам нужно будет немного подобрать краску практически для любого крыла. Найдите код окраски вашего автомобиля на маленькой наклейке в моторном отсеке. Если вы не нашли его там, поищите небольшую наклейку на дверном косяке со стороны водителя.

Если вы можете просунуть руку за вмятину с достаточным пространством для толкания, вы можете просто вытолкнуть вмятину сзади рукой. Если вы не можете вытолкнуть вмятину таким образом, попробуйте съемник вмятины. Резиновый молоток также помогает выбить вмятину. Приложив небольшие удары молотком и проявив немного терпения, вы сможете медленно вернуть вмятину ее первоначальную форму. Только помните, что маленькие удары намного эффективнее больших махов при сглаживании вмятины.

Иногда крыло загибает кузов, а не вдавливает его внутрь. Возьмите небольшой деревянный брусок за складку и равномерно постучите по нему молотком по длине складки, пока складка не начнет разгладиться.

Вы должны быть в состоянии выполнить удовлетворительную небольшую подкраску с помощью нескольких нанесений Bondo, хорошую шлифовку, начиная с зернистости 80 и доводя до 400, немного грунтовки и краски, а также хорошую работу воском.

Не заменяет профессиональный кузовной ремонт

Какими бы терпеливыми и осторожными вы ни были, вы, возможно, не сможете добиться того же внешнего вида автомобиля, который может дать специалист по ремонту кранцев Tempe в Arizona Collision Center.Если вы пойдете перепродавать свою машину, инспектор быстро укажет покупателю на самостоятельный ремонт, и ваша перепродажная стоимость пострадает.

Позвоните нашим сертифицированным специалистам по кузовным автомобилям, и мы расскажем вам, как сохранить полную стоимость при перепродаже, если вы решите продать автомобиль в будущем. Если хотите, мы рассмотрим проделанную вами работу и внесем все необходимые изменения в вашу работу по дому. Мы проверим, нет ли неправильного подбора краски и других признаков самостоятельного ремонта, и исправим эти недостатки, чтобы вы снова почувствовали себя новым автомобилем.

Остановитесь или позвоните нам по телефону 480-524-1509 для всесторонней проверки. Мы сообщим вам, что вам нужно сделать, чтобы вернуть свой автомобиль в форму выставочного зала.

.

Инструменты для кузовного ремонта автомобилей

Кузовной ремонт — это одна из самых сложных и ответственных разновидностей работ по устранению неисправностей автомобиля. Здесь важна точность и аккуратность, поэтому от вас потребуются не только специальные знания в этой области, но и определённые навыки во владении инструментом и в обработке материалов. По сути, это технологический процесс правки кузова автомобиля. Он бывает двух видов:

• полным;
• локальным.

Набор инструмента для рихтовки кузова в раскладном футляре

Полный ремонт необходим, если машина попала в аварию, и требуется серьёзное исправление геометрии кузова с заменой некоторых его частей.

Локальный ремонт подразумевает исправление более мелких неисправностей. Это могут быть следующие операции:

• исправление вмятин;
• восстановление повреждений лакокрасочного покрытия;
• ремонт бамперов и деталей из пластика.

Очевидно, что для работ такого плана вам будет необходимо специальное оборудование. Специалисты используют в таких случаях инструмент для кузовного ремонта и специальные приспособления, которые делают возможным выполнение операций и упрощают операции с машиной. Давайте рассмотрим, каким бывает кузовной инструмент, и для чего конкретно он служит.

Стапель

Стапель предназначен для восстановления геометрии кузова

При столкновении или наезде на препятствие у автомобиля могут возникать различные нарушения геометрии кузова. Они требуют грамотной правки — машина с неправильной геометрией плохо подаётся управлению, и велик риск возникновения новой аварийной ситуации.

Для правки геометрии кузова применяется кузовной инструмент, который называют стапелем. При помощи системы фиксации одних частей и нагрузки на другие части машины происходит выправление дефектов. Стапель оборудован специальными гидравлическими приспособлениями для нагрузки и силовыми захватами для фиксации.

Cтапель напольный Blackhawk Korek

Есть следующие разновидности стапелей:

• напольный — наиболее дешёвая разновидность. Он состоит из рельсов, вмонтированных в пол, анкеров и стоек. Позволяет использовать занимаемую площадь для других задач, когда в нём нет необходимости;
• платформенный — это эстакада с трапом для въезда и рельсами. Он может использоваться для самых сложных разновидностей правки, однако он требует под себя большой площади в помещении;
• рамный — очень удобен для правки несложных дефектов. Не занимает много места и очень эффективен.

Гидравлика для рихтовки

Набор гидравлического инструмента в специальном кофре

Гидравлика — это инструмент для кузовного ремонта, который помогает выполнению работ по рихтованию. Набор состоит из гидравлического насоса, различных насадок и удлинителей. Такие наборы различаются по тоннажности.

Рихтовочные инструменты

Суть работ по рихтовке заключается в том, что детали возвращают первоначальный вид. Иначе говоря, это разнообразные методы правки элементов автомобиля. Для выполнения работ подобного рода у вас в арсенале должны быть следующие инструменты:

• Набор молотков для рихтования:
• Безынерционный молоток
• Молоток из резины.
• Молоток вакуумного типа с насадками в виде присосок.
• Правка для рихтования — инструмент изогнутой формы с острой рабочей кромкой.
• Киянка с бойком цилиндрической формы из:
  • дерева;
  • резины.
• Ложки:
• Стержни фигурной формы.
• Ударные полотна.
• Наковальня. Может быть небольших размеров. Это необходимый инструмент для выправления вмятин.
• Машинка для шлифования. Применяется для устранения царапин и сколов, избавления от очагов коррозии и прочих операций подобного типа.
• Сварочный аппарат. Вполне вероятно, что вам понадобится варить металлические элементы. Использование сварочных аппаратов требует определённого опыта и знаний — учтите это.
• Домкрат. Это устройство можно найти в комплекте у каждого автолюбителя. Он понадобится для поднятия и поддержки автомобиля как в полевых условиях, так и в мастерской. Существуют разные виды домкратов:

Перечень инструментов может быть длиннее или короче — всё зависит от того, насколько серьёзные виды работ по восстановлению автомобиля вы планируете.

Оборудование для окрашивания автомобилей

В перечень работ кузовного ремонта входят операции по окрашиванию. Очевидно, что для них также понадобится специальное оборудование. Вот краткий список того, что вам может понадобиться в процессе восстановления лакокрасочного покрытия автомобиля:

• Разбрызгиватель для:
  • краски;
  • грунтования.
• Краскопульт.
• Аэрограф.

Набор краскопультов для покраски авмашин

Вам не нужны все 3 категории — будет достаточно и одной. Просто определитесь с оптимальным вариантом. Вам следует знать, что аэрограф предназначен для окрашивания небольших поверхностей и не годится для серьёзных объёмов.

Обязательно будет нужен компрессор — он включается в схему оборудования для нанесения краски.

Неплохо иметь пескоструйный аппарат для очистки и обезжиривания поверхностей, когда вы готовите их для окрашивания. Для работы с этим аппаратом также понадобится компрессор.

Оборудование для работ с пластиковыми деталями

Кузовной ремонт автомобилей может подразумевать и комплекс работ с пластиковыми элементами кузова. В основном это сварка, поскольку пластик — легкоплавкий материал, или операции по удалению дефектов.

Паяльник для ремонта пластиковых деталей машины

Для термоопераций используется в основном следующее оборудование:

• Паяльники. Достаточно часто возникает необходимость в восстановлении бампера – при этом широко применяются паяльники. Различают две разновидности паяльников:
  • электро;
  • воздушный (по сравнению с электрическим его стоимость гораздо выше).
• Теплопистолет. Необходим при устранении вмятин небольшого размера. Разогретый пластик становится более гибким, что позволяет придавать ему любую конфигурацию. Раньше для таких целей использовалась газовая горелка, однако она не давала возможности регулировать температуру нагрева.
• Строительный фен. Его принцип действия полностью аналогичен работе теплового пистолета.

Используемые материалы

Автокосметика и средства ухода за кузовом

Расходные материалы для кузовного ремонта нельзя в прямом смысле классифицировать как инструмент. Однако они необходимы так же, как специальный инструмент и приспособления. Поэтому давайте рассмотрим, что необходимо иметь в мастерской:

• Чистящие и моющие средства.
• Обезжиривающую химию.
• Антистатики (предотвращают налипание пыли на свежеокрашенные узлы).
• Средства для полирования:
  • абразивные;
  • защитные;
  • универсальные.
• Материалы для предотвращения возникновения коррозии.
• Антигравийные материалы.
• Наждачную бумагу, абразивные круги и др.
• Сухие чисты тряпки, ветошь.
• Лакокрасочные материалы, грунтовки, клеи и т. п.
• Средства индивидуальной защиты: перчатки, очки, маску для сварки и др.

Заключение

Для ремонта кузова машины необходим целый арсенал специальных инструментов и приспособлений. Чем лучше вы оснащены в техническом плане, тем больше у вас шансов на успех в устранении неисправности вашего авто, тем выше качество и меньше времени и энергии вы потратите.

Каждый автолюбитель, стремящийся достигнуть каких-либо высот в ремонте машины, должен очень ответственно отнестись к своему инструментарию — это один из определяющих факторов вашего успеха.

[democracy]

[democracy]

Автор: Высоцкий Александр Петрович

Образование высшее: Читинский государственный университет, институт технологических и транспортных систем, специальность — автомобили и автомобильное хозяйство. Ремонт легковых автомобилей отечественного и зарубежного происхождения. Ремонт ходовой,…

Инструмент для кузовного ремонта — Pokras96

Для того чтобы качественно производить кузовные работы, кроме знаний и соответствующих навыков, нужно обзавестись специальным оборудованием и инструментом. Само помещение должно быть утеплено, отапливаемо, и иметь электричество той мощности, которая необходима для работы вашего оснащения.

Какой инструмент необходим

Ремонтно-кузовная деятельность имеет свою специфику, и в ее работе применяется как специальный, так и традиционный ручной инструмент. Его можно комплектовать по отдельности или приобретать уже готовыми наборами.

Виды инструмента для кузовных работ

Кроме ручного, в работе не обойтись без применения и различного механического, гидравлического, пневмо- и электрооборудования. Это:

• сварочные аппараты;
• компрессоры;
• инструменты чистой доводки;
• рихтовочные;
• шлифовальные машины;
• измерительные приборы.

Кузовные работы производятся в определенном порядке в несколько этапов. Инструмент постоянно совершенствуется. Развитие технологий вытесняет использование примитивных трудоемких процессов, что приводит к улучшению качества, сокращает время ремонта, а иногда и полностью исключает некоторые виды работ. Примером такого инструмента служит набор крючков из пружинистой стали для выравнивания мелких вмятин на кузове. В результате его применения отпадает необходимость в восстановлении лакокрасочного покрытия, так как оно остается нетронутым.

Как правильно выбрать инструмент

При выборе инструмента для кузовных работ нужно исходить из критериев качества, а не цены. Не всегда стоимость объективно отображает качество изделия. Для этого лучше посоветоваться профессиональными мастерами, которые знают в этом толк. На страницах нашего сайта вы найдете описание необходимого инструмента с его техническими характеристиками. Наши специалисты с удовольствием ответят на все ваши вопросы.

Отправить заявку

 

Инструмент для кузовного ремонта

Выберите категорию:

Все АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПОДЪЁМНИКИ » Двухстоечные » Четырехстоечные » Ножничные » Траверсы » Подкатные электромеханические колонны » Аксессуары и запчасти для подъемников ОБСЛУЖИВАНИЕ КОЛЁС » Шиномонтажные станки » Балансировочные станки » Вулканизаторы » Мойки для колес » Станки для правки дисков » Инструмент для шиномонтажа » Станки для проточки тормозных дисков » Расходники для шиномонтажа »» Балансировочные грузики »»» Самоклеющиеся балансировочные грузики »»» Набивные грузики для стальных дисков »»» Набивные грузики для литых дисков »»» Набивные грузики для грузовых дисков »» Заплаты для камер »» Заплатки универсальные »» Грибки Ножки Жгуты для ремонта проколов шин » Аксессуары и запчасти для шиномонтажного оборудования ОБЩЕГАРАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ » Домкраты » Краны гаражные » Прессы » Стойки » Вытяжное оборудование » Мойка деталей » Электроинструмент » Разное гаражное оборудование РАЗВАЛ — СХОЖДЕНИЕ » Стенды 3D » Аксессуары сход — развал ГРУЗОВОЙ СЕРВИС » Грузовые подъемники » Станки для проточки тормозных дисков » Грузовые стенды сход-развал » Грузовой шиномонтаж »» Грузовые шиномонтажные станки »» Грузовые балансировочные станки »» Грузовой борторасширитель »» Грузовые вулканизаторы »» Грузовые мойки колес » Траверсы, трансмиссионные стойки и шкворнедавы » Кантователи ДВС и КПП грузовые » Подставки страховочные ДИАГНОСТИКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ АГРЕГАТОВ » Оборудование для масла и смазки » Оборудование для обслуживания топливной системы » Обслуживание кондиционеров » Проверка электрооборудования » Пуско-зарядные устройства » Обслуживание гидросистем » Проверка света фар » Приборы и тестеры » Диагностические линии » Люфт-детекторы » Проверка амортизаторов, спидометров КОМПРЕССОРА И ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ » Компрессорное оборудование »» Компрессора поршневые »» Компрессора винтовые »» Ресиверы »» Подготовка воздуха »» Воздушные шланги »» Быстросъемные соединения » Пневмоинструмент »» Краскопульты и аэрографы »» Гайковерты »» Пневмошлифмашины »» Пневмодрели »» Пневмодолота »» Барабанные гвоздезабивные пистолеты »» Кровельные гвоздезабивные пистолеты »» Пневмостеплеры »» Наборы пневмоинструмента »» Прочий пневмоинструмент » Аксессуары и запчасти для пневмооборудования КУЗОВНОЙ РЕМОНТ И ОКРАСКА » Стапели » Гидрорастяжки и распорки » Материалы для кузовного ремонта » Инструмент для кузовного ремонта » Индукционные нагреватели » Окрасочно-сушильные камеры » Зоны подготовки » Инфракрасные сушки РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ » Наборы инструментов » Наборы головок » Ключи и трещотки » Съемники » Тиски слесарные » Кувалды и молотки » Отвертки и клещи » Динамометрические ключи » Инструмент для ремонта ходовой части » Инструмент для ремонта двигателей » Инструмент для ремонта грузовых автомобилей СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ » Сварочные инверторы для ручной дуговой сварки (MMA) »» Сварочные инверторы с микропроцессорным управлением IN »» Сварочные инверторы с цифровым дисплеем IR »» Сварочные инверторы в компактном корпусе IQ » Сварочные аппараты для полуавтоматической сварки (MIG/MAG) инверторного типа » Сварочные аппараты для аргонодуговой сварки (TIG) инверторного типа »» Сварочные аппараты для аргонодуговой сварки INTIG » Маски сварщика и стекла к ним »» Маски сварщика BLITZ для интенсивной работы и стекла к ним »» Маски сварщика ULTIMA с расширенной зоной обзора и стекла к ним »» Маски сварщика OPTIMA и стекла к ним » Аппараты воздушно-плазменной резки Plasma » Машины термической резки » Аппараты для сварки под флюсом » Аппараты контактной сварки »» Споттеры TS для кузовного ремонта автомобилей »» Подвесные клещи SG для контактной точечной сварки »» Машины контактной точечной сварки RS и RSV с радиальным ходом плеча »» Машины контактной точечной сварки LS и LSV с линейным ходом плеча »» Машины контактной точечной и рельефной сварки PS » Аксессуары к аппаратам контактной сварки »» Аксессуары для споттеров TS »» Аксессуары для подвесных клещей SG »» Аксессуары для машин контактной точечной сварки RS и RSV с радиальным ходом плеча »» Аксессуары для машин контактной точечной и рельефной сварки PS »» Блоки автоматики для аппаратов контактной сварки »» Держатели электродов для стационарных машин » Аксессуары к сварочным аппаратам и аппаратам воздушно-плазменной резки »» Для аппаратов ММА сварки »» Для аппаратов MIG/MAG сварки »» Для аппаратов TIG сварки »» Для аппаратов воздушно-плазменной резки » Сварочные материалы »» Для аппаратов ММА сварки »» Для аппаратов MIG/MAG сварки »» Химия для сварки МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ » Верстаки двухтумбовые » Верстаки однотумбовые » Верстаки ВТ » Тумбы инструментальные » Аксессуары к верстакам » Тележки инструментальные » Шкафы инструментальные » Шкафы для одежды » Стеллажи металлические РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ХИМИЯ » Автохимия » Химия для шиномонтажа

Производитель:

ВсеAerservice (Италия)APAC (Италия)ATEK Makina (Турция)ATISBRAIN BEE (Италия)BRANN (КНР)Chicago Pneumatic (США)Comec (Италия)Compac (Дания)ERRECOM (Италия)Fubag (Германия)GIULIANOGIULIANO (Италия)Herkules (Германия)HUBERTHIbasan (Испания)JOHN BEANJTC TOOLSKoruda (Тайвань)KraftWell (КНР)KraftWell (Турция)Magido (Италия)Maha (Германия)MEGA (Испания)OMA-Werther (Италия)Optima (КНР)PRESSOL (Германия)ProTech (КНР)Puli (Китай)Ravaglioli (Италия)Red Line Premium (КНР)Regit Equipment (КНР)REMEZA (Белоруссия)Romess (Германия)Saima (Италия)Sicam (Италия)SICE (Италия)Sivik (Россия)Slift (Германия)TechTopAuto (Италия)TROMMELBERGTROMMELBERG (Германия)Velyen (Испания)Zeca (Италия)ВЭЛМЕТ (Россия)Моторные Технологии (Россия)НОРМНОРМ (Россия)Орион (Россия)ПРОМЕТ (Россия)РОССВИКРОССВИК (Россия)РоссияСибек (Россия)Термопресс (Россия)Техновектор (Россия)

инструмент для кузовного ремонта автомобиля стапель фото видео

Это,пожалуй,один из самых серьёзных вопросов, которым задаётся каждый, кто начинает свой путь в этой профессии, профессии жестянщика. Расскажжу, как я когда-то решил для себя это вопрос.

Есть один хороший дядька в моём регионе. Все его зовут дядя Коля. Вот,он и позволил мне когда-то(в 1991 году)скопировать, сделать чертежи инструментов для кузовного ремонта, а также, перенять у него некоторые основные приёмы в работе с этими инструментами.На тот момент времени, это был жестянщик с  15-ти летним стажем,и авторитетный мастер. Поэтому,я безоговорочно доверился его мнению во всех вопросах, связанных с покупкой, изготовлением и применением инструментов для кузовного ремонта. Однако дядя Коля говорил мне следующее:

«То,что ты у меня видишь-это комплект иструментов,провереный временем,им точно можно работать. Но,когда поработаешь некоторое время, то всё переделаешь под себя.»

И, дествительно, так оно и вышло.Что-то я использую по сей день, но многие инструменты переделал и доработал.

В статьях я буду рассказывать, как можно подробнее, о своём комплекте инструмента, которым выполняю работы любой сложности. По ходу повествования буду давать рекомендации и советы по технике безопасности и приёмам пользования этими инструментами. Можете воспользоваться моими рекомендациями, а со временем, что-то прибавите или отнимете. Но, в общем и целом, это такой комплект инструментов, которым вполне можно работать.

Думаю, что такому оборудованию, как стапель и его конструкции, стоит уделить особое внимание. Это тема для отдельной статьи, а возможно,и для нескольких. Тем более,что я его изготовил сам. Скажу только, что это напольная система, с мощными и надёжными струбцинами, сломать или ремонтировать которые, мне не приходилось ни разу за 17 лет работы с ними. Чертежи и тех. процесс изготовления стапеля и струбцин, я выложу на страницах моего блога чуть позднее.

Как я уже говорил, что при покупке инструментов для кузовного ремонта, на некоторых позициях не стоит экономить ни в коем случае.

Сварочный полуавтомат. Я использую MINIMAG 160 польского производства.Отмечу, однако,что такой аппарат сейчас уже можно и не купить. Но,суть в том,что это довольно мощный, 3-х фазный сварочник(160 ампер). Для кузовного ремонта, мощнее и не нужно. Но, и меньше-не желательно. А также, это аппарат со стабильными характеристиками. Варит превосходно, как на малых,так и на больших токах. Как чистое, так и ржавое железо. И эта покупка также была сделана по  рекомендации дяди Коли.

Я всё это говорю к тому,что к покупке сварочного полуавтомата нужно отнестись с повышенных вниманием. Сейчас в продаже много разных аппаратов, и на 220 и на 380 вольт. Чтобы не ошибиться в выборе, Вам нужно внимательно изучить отзывы о разных моделях в интернете. Если у Вас нет 3-х фазной сети, то стоит задуматься о покупке инверторного сварочника, особенно, если предполагается работа в частном секторе. Ибо,проблем с соседями,у которых будет постоянно мигать свет и, возможно, перегорит холодильник или телевизор, Вам не избежать…

Комплект гидравлики. Я также использую не бюджетный вариант. Набор DEINE WAHL 26.392 10 тонн. Очень жалею,что не взял тогда(4 года назад),94-ю серию(на 20 тонн). В ближайшее время возьму. Но,в принципе,92-й серией я доволен вполне. За 4 года работы ни насос, ни цилиндр ещё нисколько не «засопливили». А самое главное:

• Набор полностью соответствует заявленным 10-ти тоннам по усилию.
• Комплект не стравливал и не стравливает до сих пор давление в системе,если его выдерживать в накаченном до предельной величины состоянии.

Это два очень важных параметра,которых не соблюдены в большинстве бюджетных наборов. Это приводит к огромным потерям времени в процессе работы, и нервотрёпке. До этого перепробовал работать с несколькими бюджетными наборами. Только зря деньги выкидывал. Хотя, допускаю мысль, что есть и неплохая  дешёвая гидравлика, просто я о ней не знаю. Почему я хочу взять себе ещё и 20-ти тонный комплект? В нём более мощные трубы-удлиннители. Это имеет для меня принципиальное значение, так как я работаю только векторной тягой. В 10-ти тонном  наборе трубы можно согнуть.Что и случилось у меня не так давно. Потом расскажу,что к чему, когда поведу речь о работе на стапеле.

Вульф. Этот инструмент замыкает мой список инструментов для кузовного ремонта, на которых не стоит экономить. Это, во первых, очень опасный и  часто используемый в работе прибор. Во вторых,з а то время, пока Вы «сожрёте» хороший, качественный вульф, дешёвых бюджетных «ляжет» несколько штук. Проверено. Я использую МАКИТА 650 ватт. Уже 5 лет. До этого был БОШ 1 кв. Отработал им 12 лет. Хороший был аппарат. Но,счетаю, что МАКИТА лучше. Работает чище. Посмотрю, на сколько её хватит.

Всё остальное, чем я работаю, представляет собой, либо «самопал», либо бюджетный Китай. И на нём я не буду останавливаться  так подробно.

Однако, на данный момент я уже отснял видео, в котором разложил на полу своей мастерской весь свой инструмент для кузовного ремонта, описал его в кадре, повертел перед объективом и т.д. Это видео я смонтирую и обработаю в ближайшее время. С него и начнётся моя следующая статья.  Своим ученикам, которые мечтают «обрасти» большим количеством дорогих инструиентов, я всегда говорю, что автомобиль делает Мастер,а не инструмент, и что настоящий мастер сможет сделать свою работу хорошо, даже с минимальным количеством инструмента, а слабый, не сможет её хорошо сделать, даже имея полный комплект весьма не дешёвого инструмента для кузовных работ.

Инструмент и материалы для кузовного ремонта автомобиля

Кузовной ремонт проводится в специализированных автосервисах и на дому. В зависимости от сложности выполняемых работ осуществляется выбор рабочего инструмента и сопутствующих материалов. Кузовной ремонт сопровождается длительными процессами обработки изделия, реставрации, подготовки к покраске и т.д.
гидравлический инструмент для кузовного ремонта

Причем, это относительно простые задачи при выполнении ремонта, поскольку во многих случаях перед восстановлением требуется выпрямление кузова, поправка геометрии и т.д. От вида ремонтных работ зависит используемое оборудование. На разных этапах ремонта применяется индивидуальный набор инструментов.

Материалы для подготовки авто к покраске

Если машина нуждается в покраске, то перед этим необходимо провести качественную подготовку поверхности конструкции. Ниже представлены материалы для кузовного ремонта автомобилей, необходимые для данного этапа:

• Растворитель: стандартный состав – Уайт-спирит, но можно воспользоваться и простым ацетоном. Для дорогих автомобилей лучше подбирать более безопасные составы, например, на основе спиртов, кетонов, эфиров, углеводородов, имеющих ароматизированные элементы.
• Абразивные материалы: изделия на основе оксида алюминия, полиэфиров, керамозёрен, циркония качественно шлифуют поверхность кузова. Фибровые диски – оптимальные инструменты для кузовного ремонта автомобилей. Они не только проводят шлифовку машины перед покраской, но и отлично полируют уже готовое изделие, не нарушая целостности материала и качества покраски.
• Шлифовальная машинка: существует широкий ряд аналогичных изделий. Пневматические устройства выполняют точечные работы на любом участке авто. Для грубого шлифования подойдут машинки с пылеотводом и дельтавидной подошвой. Это обязательный инструмент для ремонта авто.
• Безворсовые тряпки с липкой антистатической основой: служат хорошим очистителем машины после шлифования и во время покраски.
• Шпаклевочные растворы: лучше всего подходят составы на основе стекловолокна и полиэфиров. Шпатлевка таким средством характеризуется легкой и быстрой заполняемостью, хорошими адгезийными свойствами и простой шлифовкой.
• Грунт: акриловая грунтовка, как и предыдущие расходники для кузовного ремонта, должна обладать адгезией к любой поверхности. При этом важно, чтобы грунт легко подавался шлифовке и защищал автомобиль от коррозии.

Материалы для покраски авто

стационарный инструмент для машины

Для качественной и надежной покраски автомобиля требуются следующие инструменты для кузовного ремонта:

1. Базовые эмали или другие лакокрасочные изделия: подбираются с учетом особенностей кузова. Эмали уже разбавлены стандартным растворителем, поэтому готовы к покраске без предварительной подготовки.
2. Лаки для авторемонта: востребованы вещества, содержащие нелетучие компоненты в большом количестве. Они обладают хорошей стойкостью к УФ-лучам, химическим реагентам и легким механическим повреждениям.
3. Краскопульт – главный инструмент для ремонта кузова автомобиля. Используется для нанесения краски, грунта, лака. В зависимости от мощности и модели устройства подбираются индивидуальные параметры: давление, размер сопла и т.д. Корпус краскораспылителя должен состоять из кованого алюминия, поскольку такой материал прекрасно контактирует с агрессивными веществами, устойчив к окислению. Головка краскопульта – хромированный алюминий. Такой состав позволит устройству беспрепятственно распылять краски на сольвентной и водной основе. Краскопульты с функцией двойного распыления гораздо лучше и эффективнее.

Дополнительные материалы для кузовного ремонта

Инструменты для ремонта кузова автомобиля необходимы при каждой реставрации:

1. Разъемы для монтажных работ: применяются для быстрой сборки и разборки шлангов, их соединения между собой, а также фиксации к другому оборудованию. Быстроразъемные соединения необходимы при работе с гидравлическими механизмами.
2. Шпатели: простой, но обязательный инструмент для кузовных работ высокого уровня сложности. Когда царапины и сколы требуется заполнить шпатлевкой для выравнивания поверхности, применяют различные типы шпателей. Есть резиновые, пластиковые, металлические изделия, устойчивые к растворителям и обладающие надежностью.
3. Клей-герметик: однокомпонентные клеевые растворы образуют защитное эластичное покрытие. Это происходит за счет модифицированных полимеров, входящих в состав клея. Качественный герметик может держать температуры от -40 до +100 градусов.
4. Маскирующие малярные ленты: очень простое и надежное изделие. Защищает поверхность автомобиля от опыла краски и других веществ. Хорошие малярные ленты не оставляют клейкого вещества и легко удаляются с любой поверхности.

Инструменты для удаления коррозии

расходные материалы для авто

Образование коррозии на автомобиле вызывает разрушение металла, из-за чего многие важные детали машины приходят в негодность. Чтобы вовремя восстановить деталь, а не заменять ее полностью, нужно воспользоваться корщеткой. Это просто инструмент для кузовного ремонта, который можно сделать самостоятельно.

Используя корщетку необходимо удалить ржавчину вместе со слоем краски. В сложных случаях образуется сквозная коррозия, разъедающая металл до дыр. Такой дефект устранить гораздо сложнее. Чтобы защитить кузов от появления ржавчины, понадобятся:

• преобразователь ржавчины;
• корщетка;
• антикоррозийная мастика;
• наждачная шкурка;
• растворитель;
• грунт;
• ветошь.

После очистки авто корщеткой нужно удалить ржавчину, а затем обезжирить участок. На обрабатываемую поверхность нужно нанести преобразователь ржавчины. Лучше всего при помощи кисточки. Поверх состава (время ожидания указывается на этикетке преобразователя) следует нанести грунт, а после его высыхания – мастику.

Если ремонт проходит в зимнее время, то на мастику или любое другое антикоррозийное вещество нужно добавить антигравий, иначе при замерзании покрытие мастики легко разрушится.

Инструмент для удаления вмятин на кузове

Небольшие вмятины можно легко удалить в домашних условиях. Для этого подойдет обратный молоток – инструмент для кузовного ремонта своими руками. Он легок в изготовлении и удобен в эксплуатации. Для самостоятельного ремонта лучше использовать вакуумный обратный молоток.

С одной стороны у него насадка в виде присоски, а с другой – гиря, продетая в металлический штырь. Во время направленного движения гири в сторону рукоятки присоска вытягивает деформированный металл, выравнивая поверхность.

Важно! При серьезных повреждениях обратный молоток не поможет, поскольку для восстановления геометрии кузова используется уже профессиональный споттер.

Оборудование для кузовного ремонта

Способов ремонта машин много, каждый из них предполагает использование особого вида приспособлений, которые называются рихтовочный инструмент. Виды ударных инструментов, стапелей, споттеров для рихтовки кузова.

Инструмент для кузовного ремонта в интернет-магазине Avto-Master.ru

Кузов является неотъемлемой частью любого автотранспортного средства практически с момента появления самых первых самодвижущихся «колесниц». Он предназначен для перевозки водителя, пассажиров и грузов. Может быть несущим, устанавливаемым на раму, специального назначения и др. Но при дорожно-транспортных происшествиях, природных катаклизмах и иных бедствиях именно кузов страдает в первую очередь. Если не затрагивать случаи, когда машина идёт «под списание», то при средних по урону или вовсе незначительных повреждениях целесообразно отремонтировать машину.

Если автомобиль получил серьезный ущерб, в ходе которого деформировалась силовая структура, то требуется использование крупногабаритного профессионального оборудования для кузовного ремонта: стапелей, мощных зажимов, нагревательных приборов и т.д. Ими оснащают ремонтные станции у официальных дилеров, специализированные мастерские, крупные автопредприятия с собственными техцентрами. Но даже в этих случаях мастерам не обойтись без ручного труда, для чего и требуется специальный инструмент для кузова:

• Молотки, лопатки и поддержки рихтовочные – одни из самых важных ручных приспособлений при кузовном ремонте, необходимы для придания различным деталям нужных форм. Поставляются как по одной модели, так и в наборах.
• Гидравлические устройства с насадками – удобное и современное решение для выпрямления внешних панелей автомобиля.
• Вытяжные зажимы и цепи – позволяют исправить дефекты кузова и ходовой части.
• Рубанки, шлифблоки, шпатели и другие приспособления – используются для подготовки кузовных панелей перед их покраской.
• Шарнирно-губчатые зажимы с фиксаторами – применяются для удержания деталей в ходе сварочных и иных работ.
• Специальные наборы для ремонта вмятин без покраски – набирающая популярность технология, которая используется как в крупных автосервисах, так и в небольших мастерских, выездными мастерами и опытными автовладельцами.

Компания «Автомастер», которая занимается реализацией и постпродажным обслуживанием профессионального автосервисного и гаражного оборудования уже более 25 лет, предлагает купить инструменты для кузовного ремонта, различные приспособления и другое оснащение. В ассортименте нашего магазина представлена продукция марок KingTony, Мастак, Stahlwille, Nordbergи AE&T, на которую действуют официальная гарантия и рекомендованные цены.

При возникновении вопросов вы всегда можете проконсультироваться с нашими специалистами. Представительство «Автомастер» расположено в Москве в ТЦ «Dexter» (МКАД, 78-й км).

Инструмент для кузовного ремонта автомобилей

Как следует из названия, инструмент для кузовного ремонта применяется во время рихтовки авто, а также для всех иных работ по восстановлению геометрии кузова.

В настоящее время кузовной инструмент получил самое широкое распространение. Обойтись без него не может ни один малярно-кузовной центр! Необходимость в инструменте для кузовного ремонта испытывают даже небольшие гаражные мастерские. Что уж говорить о крупных автомастерских и дилерских центрах, где для его хранения используют отдельные стенды.

Причину большой востребованности кузовного инструмента легко объяснить. При современном ритме транспортного движения очень сложно уберечь автомобиль от аварий. Даже незначительное ДТП, совершенное на малой скорости, с большой долей вероятности обернется повреждением кузова. Чаще всего это касается переднего и заднего бампера, а также крыльев. Чтобы вернуть автомобилю первозданный вид, нередко требуется не только окрасить поврежденный элемент, но и выправить его геометрию. Поэтому услуги по восстановлению кузова, требующие применения кузовного и рихтовочного инструмента, будут актуальны всегда.

Осознавая это, многие владельцы автомастерских стремятся укомплектовать свои сервисы как можно большим количеством различных видов инструмента для ремонта кузова. Это позволяет мастерским выполнять ремонт качественно даже в том случае, когда кузов автомобиля получил значительные повреждения.

Обустройство помещения

Если одиночные ремонтные работы можно производить в бытовых условиях обычного гаража, то для регулярного осуществления кузовного ремонта следует превратить его в специализированное помещение. Прежде всего, следует оборудовать гараж смотровой ямой либо эстакадой в зависимости от особенностей помещения. Для создания эстакады можно использовать пиломатериалы.

Также для обеспечения возможности работы в гараже на протяжении всего года следует оборудовать его отоплением, к тому же потребуется утепление.

Нагревать помещение потребуется лишь на срок осуществления кузовных работ, а не постоянно, поэтому лучшим вариантом отопительного оборудования для такого гаража является тепловая пушка.

Это устройство обеспечивает интенсивный нагрев, который требуется для покраски.

Для подключения тепловой пушки потребуется сеть. К тому же при кузовном ремонте используют как пневмо-, так и электроинструменты, которые требуют источника питания, следовательно, необходимо провести сеть в гараж. Наконец, желательно создать места в виде ям под крупногабаритные инструменты, такие как компрессор и сварочный аппарат.

Стапель

Стапель — основное приспособление, применяющееся для рихтовки кузова автомобиля и позволяющее выпрямлять вмятые его части. В зависимости от формы и принципа работы стапели для рихтуемой (поврежденной) поверхности авто делятся на такие виды:

• Платформенные.

Представляет собой металлическую пятиметровую платформу, изготавливаемую из металлопластин с ребрами жесткости. На это основание с помощью струбцин и подъемного механизма прикрепляется авто для последующего выпрямления вмятины. Стапель с платформой также может использоваться, как подъемник.

Это стационарные конструкции, представляющие собой мощные рельсы, укрепленные в полу мастерской, к которым присоединяются тяговые механизмы. Для безопасности работы выполняются удаленно, через пульт дистанционного управления. Стационарный стапель должен иметь увеличенную грузоподъемность — 10 т.

Стапели с рамой меньше по габаритам, чем платформенные. Принцип действия: вытягивание осуществляется с помощью металлической рамы, грузоподъемность которой составляет от 4 до 6 тонн.

Классификации оборудования

Существует несколько классификаций инструментов для кузовного ремонта. Так, по назначению их подразделяют на такие системы:

• сварочные;
• компрессоры;
• шлифовальные;
• рихтовочные;
• инструменты чистовой доводки;
• измерительные системы.

По этапам кузовных работ, к которым относятся выправление вмятин, удаление коррозии, покраска и подготовка к ней, инструменты подразделяют на соответствующие категории. Помимо этого рассматриваемая классификация включает группу дополнительных материалов.

По принципу функционирования оборудования для кузовного ремонта его классифицируют на ручные и автоматические инструменты. Модели второго подтипа по источнику питания подразделяют на пневмо- и электроинструменты. К первым относят, например, шлифовальные машины, в то время как краскораспылитель — это пневмоинструмент.

Какой инструмент для кузовных работ можно купить в ГаражТулс?

В данном разделе каталога ГаражТулс представлен большой ассортимент кузовного и рихтовочного инструмента. Изделия изготовлены ведушим производителем профессионального инструмента Licota, что гарантирует продолжительный срок их службы. Что также важно для наших клиентов, мы стараемся удерживать цены кузовного инструмента на приемлимом и доступном даже для небольших автомастерских уровне.

Поскольку группа инструмента для ремонта кузова весьма обширна, ассортимент разбит на тематические подразделы. Приспособления объединены в группы, в зависимости от своего назначения. Благодаря такой сортировке клиенты ГаражТулс всегда смогут быстро найти и купить кузовной инструмент, который им необходим.

Подробная информация о каждой группе инструмента для рихтовки и ремонта кузова размещена в описаниях к соответствующим разделам. Кроме того, полезную информацию конкретно о каждом приспособлении можно найти в его карточке товара. Надеемся, это поможет вам выбрать и купить инструмент для ремонта кузова автомобиля правильно!

Сварка

Сварочные аппараты также подразделяют на несколько типов, каждый из которых имеет определенные особенности функционирования и осуществления работ. При этом они обеспечивают различное качество сварных швов. Следовательно, выбирать сварочный аппарат для осуществления кузовных работ своими руками нужно на основе требований к их качеству и навыков исполнителя.

Так, агрегаты переменного тока подходят для восстановления крупных неисправностей вроде сварки рамы, однако такие инструменты не используют для устранения мелких дефектов.

При кузовном ремонте своими руками обычно используют вольфрамовый электрод либо углекислотный полуавтомат.

Оборудование для кузовных работ автомобиля

Кузовные работы автомобиля были и остаются востребованными в любое время года. При этом любая автомастерская, оказывающая этот вид услуг, нуждается в соответствующем оснащении. Оборудование для кузовных работ автомобиля позволяет:

• Исправлять геометрию машины и восстанавливать контрольные точки в случае повреждения.
• Выполнять замену лонжеронов, порогов, днища и других элементов.
• Устранять перекосы и асимметрию рам.
• Выполнять косметический ремонт, заключающийся в удалении поверхностных дефектов – сколов, вмятин, царапин и т.д.

При этом кузовное оборудование просто обязано быть качественным, эффективным и безопасным, поскольку рабочая нагрузка на него практически всегда бывает весьма значительной. Вот почему очень важно приобретать оборудование у проверенных поставщиков: от качества инструмента напрямую зависят и результат ремонт, и удовлетворенность клиента, и безопасность персонала. Кроме того, задействование профессиональной техники и качественных аксессуаров снижает трудоёмкость работ, что положительно сказывается на эффективности предприятия, снижая уровень загруженности кузовного цеха.

Вакуумная вытяжка вмятин

Если на кузове (двери, крыле, крыше) образовалась вмятина, но лакокрасочное покрытие не пострадало, можно исправить дефект с помощью вакуумной рихтовки. Для выправления вмятин используется пневматический или вакуумный инструмент (присоски), данный метод применяется для выправления так называемых «хлопунов» размерами более 15-20 см в диаметре.

Преимущество этого способа заключается в том, что после исправления дефекта покраска не требуется – лакокрасочное покрытие не повреждается, работа выполняется гораздо быстрее, чем при обычной рихтовке. Но вакуумная вытяжка вмятин требуется определенного мастерства, и выправить удается далеко не каждую вмятину.

Рихтовка

Приспособления для ремонта вмятин и дефектов кузова отличается разнообразием. Рихтовочные инструменты представлены:

• молотками;
• ложками;
• наковальнями;
• блоками насечки.

Наиболее оптимальными вариантами рихтовочных молотков считают двусторонние инструменты со сторонами различной формы. От прочих молотков рихтовочные отличаются массой и материалами. Для обеспечения возможности правки вмятин различных размеров и форм следует приобрести набор рихтовочных молотков.

Рихтовочные молотки при кузовном ремонте своими руками применяют в комплекте с  наковальней либо с различными блоками, предназначенными для смягчения ударов.

Еще один инструмент для кузовного ремонта автомобилей, относящийся к рихтовочным, представлен ложкой. Она предназначена для правки плоских бугорков небольших размеров путем распределения удара молотка по площади. Причем с данным инструментом можно использовать обычный молоток, однако острые складки нужно обработать рихтовочным молотком перед применением ложки.

Для правки вмятин в труднодоступных местах предназначен инструмент для кузовного ремонта, называемый фигурным стержнем. Он представляет собой инструмент длиной от 30 см до 1 м с наконечником в виде зубила или пробойника. Принцип применения близок к технологии использования названных инструментов.

Наковальни, предназначенные для кузовных работ, отличаются по форме от обычных. Встречаются варианты в виде пятки, куриного яйца, большого пальца. Различные наковальни применяют для правки в зависимости от формы вмятин, поэтому для осуществления кузовных работ своими руками желательно иметь несколько вариантов данных приспособлений.

Блоки насечки являются вспомогательными инструментами для кузовных работ. Они служат для определения мест применения силы и поддержки металла при осуществлении правки. Для этого рассматриваемые приспособления размещают с обратной стороны обрабатываемого фрагмента кузова. После нанесения ударов по нему на блоке насечки остаются следы.

Крючки, рычаги и прочие приспособления

Рихтовщику, который работает над приданием деформированному кузову первоначальной формы, для выполнения полного объема ремонтных работ с автомобильным покрытием пригодятся также:

• Специальные крюки.

Рихтовочные крюки должны быть изготовлены из металла толщиной не менее 10-12 мм.

• Выпуклые, упругие, вытягивающие, выравнивающие, универсальные ложки.

Ложкоподобные инструменты производят выгибание и вытягивание труднодоступных (внутренних) частей кузова.

• Другие рычаги для контактного ремонта.

Рычаги применяются там, где обычного человеческого усилия не хватает.

Правка и рихтовка автомобилей производится, начиная с самой большой вмятины, с использованием подходящих инструментов, при этом рихтовочные молотки остаются основным выпрямляющим приспособлением.

В целях выравнивания вдавленных частей неотрихтованного кузова автомобиля применяется гидравлический кузовной ремонт. С помощью насоса со всевозможными прямыми и фигурными насадками, оснащенного цилиндрами и работающего на гидравлическом механизме, осуществляют вакуумную вытяжку вмятин авто. При невозможности сделать выпрямление с помощью насосов полезными могут стать зажимы и захваты. В рихтовочные комплекты обычно включают несколько таких зажимающих приспособлений разных размеров (диаметров). Также захваты различаются между собой количеством креплений (их может быть от 1 до 3 шт.) и способом фиксации (самый распространенный метод укрепления на кузове — с помощью шурупа).

Пневмомолотки используются для качественного рихтования труднодоступных мест авто. Также для выполнения особо сложных рихтовочных работ существуют специальные металлические механические агрегаты, имеющие несколько опор (от двух до четырех), между которыми закреплен опускающийся и поднимающийся стержень. Он просовывается в заранее проделанное отверстие той части кузова, где требуется вытягивание. Вместе со стержнем на таком приспособлении обычно используются крепления.

Перед началом рихтовочных работ следует, осмотрев повреждения авто, из всего разнообразия специнструментов подобрать те, которые помогут в рассматриваемом случае. Для небольших повреждений подойдет домашний рихтовочный набор, чтобы выполнить выпрямление более глубоких вмятин, следует прибегнуть к помощи специалистов из авторемонтной мастерской.

Инструмент и оборудование для покраски

Покраска — практически неотъемлемая часть кузовной работы, поэтому у добросовестного автовладельца, который выполняет кузовной ремонт, в идеале должен быть следующий инструмент и оборудование:

1. Пульверизатор:
2. покрасочный;
3. грунтовочный.
4. Краскопульт.
5. Аэрограф. Иметь все три вида нет необходимости, достаточно выбрать тот инструмент, которым будет удобно работать конкретному человеку. Но следует помнить, что аэрографом наносится меньшее количество краски, то есть он подходит для покраски небольших поверхностей.
6. Компрессор. Основной показатель производительности компрессора — выходное давление. Выбор модели стоит осуществлять, исходя из характеристик основного покрасочного оборудования.
7. Шлифовальная машинка второго типа для удаления слоев лака и краски (оборудование для подготовки детали под новую покраску).

Инструмент для работы с пластиком

Специальный инструмент для работы с пластиковыми деталями необходим для выполнения сварочных функций. Так как пластик очень легко плавится при воздействии на него высоких температур, то это его свойство очень широко применяется и при проведении ремонтных работ.

1. Паяльник. Проведение паяльных работ, например, при ремонте бампера, требуется довольно часто. На практике возможно применение двух видов паяльников:
2. электрический;
3. воздушный (по сравнению со стоимостью электрического — очень дорогостоящий инструмент).
4. Термопистолет. Незаменимое оборудование при выправлении мелких вмятин. Принцип его действия: разогревает пластик, благодаря чему повышается его гибкость, и становится возможным придание нужной формы. Устаревший вариант термопистолета — газовая горелка, применение которой осложнялось невозможностью регулировки температуры.
5. Воздушный фен. Его использование аналогично использованию термопистолета. Мастер должен пользоваться тем инструментом, которым ему удобней работать.

Расходные материалы

Хоть материалы и не относятся к инструментам и группе «оборудование», но иметь их в своем гараже необходимо всем тем, кто занимается даже самыми незначительными видами кузовного ремонта:

1. Средства для очистки:
2. Моющее средство — рекомендуется иметь в наличии хотя бы один вид неагрессивного моющего средства для очистки деталей автомобиля от загрязнений;
3. Средство для очистки кузова от битумных пятен — выпускается в основном в виде аэрозолей и очень удобно в применении.
4. Обезжириватели.
5. Антистатические средства: желательно наличие таких средств, нанесенных на одноразовые салфетки. Их функция — предохранение поверхности, в том числе и свежеокрашенной от оседания пыли и загрязнителей.
6. Полироли:
7. защитная
8. универсальная.

Полировать лучше всего полировальной машинкой, но так как это оборудование довольно дорогостоящее можно обойтись и подручными средствами.

Кроме того у каждого автовладельца должен быть инструмент, входящий в стандартные слесарные наборы и наборы жестянщика.

Вот далеко не полный перечень инструмента и оборудования, которое используется при проведении кузовного ремонта, и, естественно, при выборе определенных технологий список может расширяться.

Инструменты и принадлежности для кузовного ремонта

Автомобильные вмятины и кузовной ремонт

Невозможно сосчитать, как могут быть повреждены автомобили. Вмятины, вмятины, неровности, пятна, разрывы, разрывы, дыры, разрывы: все это может развиваться по-разному, от медленного распада до внезапного удара. Когда мы говорим о проектах, которые сняты с производства, и детали которых становится все труднее найти, замена исключается как вариант — ремонт — единственное решение.

Специалисты по ремонту кузовов и специалисты по ремонту домов знают множество способов решения этих проблем. Ключ в том, чтобы знать, какое решение лучше всего подходит для данной работы.

В Eastwood с 1978 года мы помогаем сообществу DIY воплощать их мечты в жизнь в домашних гаражах. В нашем ассортименте более 4000 наименований товаров, включая одни из лучших инструментов для ремонта кузовов автомобилей на рынке. Мы поможем вам привезти в домашний гараж материалы для ремонта кузова автомобиля профессионального качества, чтобы вы могли выполнять свою работу правильно, независимо от того, насколько она велика или мала.

Инструменты для тела Eastwood Auto

Когда в вашем распоряжении нужные расходные материалы, вы будете удивлены, как часто можно сделать так, чтобы сломанная панель кузова выглядела так, как будто она только что сошла с конвейера. Инструменты для кузовного ремонта от Eastwood — это решение, когда вам нужно качественное оборудование для достойной работы. Делайте покупки сегодня и найдите сотни ручных инструментов, ремонтных комплектов, составов и аксессуаров для лечения ваших травмированных крыльев или дверных обшивок.

Быстрое устранение мелких проблем

Вам не нужно приносить машину в мастерскую или в покрасочную мастерскую из-за небольшого дефекта.В нашем разделе по ремонту вмятин есть множество способов удаления или заполнения небольших вмятин, от средств для удаления вмятин на присоске до наборов для перфорации. Шпатлевки, герметики для швов, полировщики, наждачная бумага и другие аксессуары идеально подходят для исправления и перекраски дефектов. Во многих случаях вам даже не нужно снимать панель с автомобиля, чтобы починить ее.

Инструменты и принадлежности для кузовных панелей

Если для ремонта требуется немного больше смазки для локтей, у нас есть универсальные и специальные инструменты для кузовов автомобилей для вашей мастерской.Молотки и тележки — это распространенный способ выбить вмятины с внутренней стороны панели. Ролики крыльев — менее распространенный инструмент, который творит чудеса при выталкивании крыльев на автомобилях с низкой посадкой. Ремонт дверей и салона особенно сложен, но у Eastwood есть целый раздел, посвященный каждому из них, с такими продуктами, как комплекты для выравнивания дверных штифтов и съемники отделки.

Учитесь у экспертов DIY

От оборудования для установки и демонтажа до комплектов для чистки — Eastwood — это место, где можно найти инструменты для ремонта кузовов, которые просто работают.Эти инструменты поставляются крупнейшими брендами и пользующимися наибольшим доверием именами в отрасли, такими как Martin Tools, Steck, Fairmount, ATD и US Chemical. Кроме того, у нас есть полная линейка наших собственных расходных материалов для кузова автомобилей, разработанных специально для самостоятельного использования. Вы можете поучиться у экспертов, позвонив по нашему бесплатному номеру или просмотрев нашу подборку книг и видео по кузовному ремонту, которые можно добавить в свою библиотеку.

Что нужно исправить? Свяжитесь с нами сегодня и расскажите о предстоящей работе.Наш штат экспертов укажет вам правильное направление, показав лучшие инструменты для работы и лучшие места для изучения конкретных методов. С Eastwood и нашей 100-процентной гарантией удовлетворенности клиентов вы успешно завершите ремонт и снова сможете отправиться в путь.

5 основных инструментов, которые вам понадобятся для карьеры в кузовном ремонте автомобилей

Говорят, что рабочий настолько хорош, насколько хорош его инструмент, и это, безусловно, верно, когда речь идет о кузовных работах.Техники проводят сложные ремонтные и ремонтные работы, удаляя вмятины и перекрашивая деликатные поверхности. Стандартные профессиональные инструменты могут отличать простую работу от работы, которая вызывает постоянную головную боль.

Хорошая автомастерская должна быть оборудована рядом важных ручных инструментов, электроинструментов и автоматизированного оборудования, чтобы специалисты по ремонту могли справиться с любой работой. Некоторые из таких инструментов могут включать в себя воздушные компрессоры, утюги для уплотнения и файлы. Однако некоторые из них важнее других.Что нужно обязательно иметь в ящиках для инструментов студентам, которые хотят заниматься кузовным автомобилем? Это лишь некоторые из самых бесценных инструментов, которые вы будете использовать в своей карьере.

1. Пистолет-распылитель HVLP: самый важный инструмент, который использует автомеханик

Хорошая покраска может быть самой важной частью работы специалиста по кузовному ремонту. Проблемы с лакокрасочным покрытием являются одними из наиболее заметных вещей, которые заметит покупатель, поэтому он должен быть идеальным. Пистолеты HVLP используются для большинства базовых или прозрачных покрытий и могут быть очень дорогими, но необходимы для работы техников по кузову.

2. Набор «Молоток и тележка»: инструменты для всей вашей карьеры в кузовном ремонте

Студентам, рассматривающим вакансий в области ремонта автомобилей после столкновений, было бы разумно инвестировать в хороший набор молотков и тележек, который может стоить от 50 до 200 долларов. Правильные автомобильные молоты и тележки для кузова жизненно важны для профессиональной обработки панелей, и со временем их можно будет использовать для исправления даже самых стойких вмятин. Кроме того, при правильном уходе хороший набор может прослужить всю жизнь, что делает его отличным вложением средств.

Для устранения вмятин нужны специальные молотки для кузова автомобилей.

3. Шлифовальные блоки: формирование вашей карьеры в кузовном ремонте автомобилей

Шлифовальные блоки

находят широкое применение при кузовном ремонте, включая цветное шлифование и полировку, формирование шпатлевки и резку выступов при кузовных работах. Они очень доступны по цене, и их можно даже сделать самодельными из кусков дерева или плоского стального прутка.

4. Slide Hammer: лучший друг автомеханика

Опытный техник по кузову использует скользящий молоток для вытаскивания панелей и ремонта вмятин.Инструмент имеет длинный круглый вал со скользящим ударным грузом для создания силы, не ударяя по панели. Большинство перфораторов поставляются с различными винтовыми и крючковыми креплениями, а некоторые автомастерские даже сделают свои собственные, чтобы справиться с необычными вмятинами.

5. Дисковая шлифовальная машина: бесценное вложение для специалистов по ремонту автомобилей

Дисковая шлифовальная машинка не обязательна для энтузиастов-любителей, но она незаменима для всех, кто серьезно относится к карьере в кузовном ремонте автомобилей .Универсальный электроинструмент можно использовать для основного шлифования и придания формы шпатлевке, в качестве шлифовального станка для тяжелых условий эксплуатации или даже в качестве заменителя напильника. Дисковые шлифовальные машины довольно доступны по цене и позволяют сэкономить время при выполнении любых ремонтных работ.

Использование дисковой шлифовальной машинки экономит время специалистов по кузовным работам.

Вы заинтересованы в карьере в кузовном ремонте автомобилей?

Посетите ATC для получения дополнительной информации о наших программах обучения!

Категории: Новости УВД, Суррей
Теги: автомеханик, карьера в кузовном ремонте, Карьера в авто

7 Необходимы инструменты для кузовного ремонта, чтобы приступить к ремонту кузовов автомобилей

Давайте посмотрим правде в глаза, когда начинаете заниматься ремонтом кузовов автомобилей … вам нужны инструменты для кузовов автомобилей.

Вы можете быть увлеченным человеком или заниматься кузовными работами и рисовать как новое прибыльное предприятие. Независимо от вашего выбора, если вы хотите покрасить машину и начать заниматься своими проектами, вам нужно начать создавать свой ящик с инструментами.

Сегодня мы собирались поговорить о 7 самых распространенных инструментах для кузовов и покраски автомобилей, которые, вероятно, вам понадобятся в ближайшем будущем, если у вас их еще нет.

Вам понравилось видео? Ознакомьтесь с VIP-курсом LABAP, который поможет вам стать профессионалом в области кузовных работ и покраски, не выходя из дома!

1.Воздушный компрессор

Если вы серьезно относитесь к покраске автомобилей и ремонту кузовов автомобилей как к прибыльному предприятию, то вам понадобится воздушный компрессор, который прослужит вам долгие годы.

Тогда я рекомендую подобрать 240V 60 галлонов с настройкой 5-7 HP.

(Подробную информацию о необходимом вам воздушном компрессоре см. Здесь).

Идеально подходит для покраски автомобиля или большого фургона и с легкостью приведёт в действие все ваши пневматические инструменты. Это рабочая лошадка, которой вы будете гордиться.Когда дело доходит до компрессора, тем лучше.

Если вы хотите что-то маленькое и планируете только покрасить ремонтные работы и мотоциклы, тогда вам подойдет воздушный компрессор объемом 25-35 галлонов.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ : Вы можете и я покрасили полную машину с меньшим 30-галлонным баком. Вам просто нужно следить за колебаниями давления и соответствующим образом настраиваться во время рисования. Я не рекомендую это, но это можно сделать.

Меня все время спрашивают… «Тони, какой пистолет-распылитель мне выбрать?» Я всегда отвечаю: «Получите то, что вы можете себе позволить?» … Если вы можете позволить себе 1000 долларов.SATA, тогда приобретите его, потому что это один из лучших брендов наряду с Iwata.

Он определенно покажет разницу при укладке краски, ИЛИ вы можете получить новый распылитель ATOM X за небольшую часть стоимости по сравнению с SATA, плюс вы получите те же результаты. И я это доказал.

ATOM — это основной пистолет-распылитель, который мы используем в штаб-квартире LABAP. Купите пистолет-распылитель ATOM здесь. Эти пистолеты просто потрясающие, и теперь вы официально получаете технологию MP, которая означает меньшее распыление, меньше отходов краски и лучшее прямое покрытие ваших панелей.

Просто помните, что вам не понадобится САМОЕ ЛУЧШЕЕ ружье для начала. Когда я только начал рисовать, я начал со 100 долларов. Пистолет-распылитель Astro. Я даже не думаю, что это HVLP. Но я рисовал по крайней мере год или два из того же пистолета. Помните, когда вы поправляетесь, вы можете инвестировать и приобрести более качественный пистолет-распылитель. Вы начнете замечать, что ваши покрасочные работы становятся лучше, если распылитель распыляет правильно. Это один из важнейших факторов.

Вам нужен пистолет-распылитель, который должным образом распыляет вашу краску на мелкие частицы на панели, что приведет к более глянцевой профессиональной окраске.Конечно, скорость вашего пистолета-распылителя и расход материала также играют важную роль. Но хорошее оружие также является ключом к превосходной отделке. Купите новый ATOM X здесь.

В заключение: получите то, что можете себе позволить. Если бы мне пришлось порекомендовать хороший стартовый пистолет-распылитель, это был бы ATOM или Warwick 904. За 180–250 долларов вы можете получить хороший стартовый / профессиональный пистолет-распылитель. Посмотреть полное видео и ознакомиться с автоматическими пистолетами-распылителями можно здесь.

Вы хотите приобрести высококачественный немецкий или японский пистолет-распылитель, такой как Iwata или SATA, за небольшую часть стоимости? Ознакомьтесь с линейкой Atoms и Warwicks в ZooLaa.com (отличный сайт для качественных пистолетов-распылителей и жемчуга и хлопьев).

Эти пистолеты-распылители — ЕДИНСТВЕННЫЕ пистолеты-распылители, которые мы используем во всех наших проектах. Они распыляют FANTASTIC, изготовлены с использованием высококачественных материалов и ручной работы. И вы получаете все это примерно за 1/3 стоимости по сравнению с самыми дорогими пистолетами-распылителями на рынке, сохраняя при этом те же профессиональные характеристики и качества.

3. Шлифовальный станок двойного действия

Итак, это не совсем ОБЯЗАТЕЛЬНО, но он сэкономит вам ТОННУ времени благодаря базовой шлифовке и формированию шпатлевки.Купите один, если можете себе это позволить. Стоят они где-то от 50 долларов. — 175 долларов. (см. полную публикацию о шлифовальных машинах двойного действия здесь).

Я покажу вам, как именно вы можете использовать один из них, чтобы сократить КРУПНЕЙШУЮ часть времени на работу с телом и время шлифовки. Не волнуйтесь, все эти стратегии находятся в нашем VIP-курсе, и вы можете узнать об этом больше здесь.

4. Приварной молоток / шпилька

Если вы планируете отремонтировать вмятины и вытащить панели, то одно из этих действий просто необходимо.Вы можете выбрать более дешевую версию и получить простой скользящий молоток, в котором для удаления вмятин используются винты и / или переходники с крючками. Или ваш другой вариант — приобрести электрическую машину для приваривания шпилек.

Когда они впервые вышли, их продали за 350 долларов. — 450 долларов. В настоящее время их можно купить менее чем за 190 долларов. Неплохо!

Если у вас ограниченный бюджет, не рассчитывайте местные обмены или ваши местные онлайн-объявления, чтобы подобрать отличные подержанные инструменты. У меня было много VIP-членов, оценивающих компрессоры и тонну инструментов для кузова и покраски автомобилей из Craigslist.com и другие популярные онлайн-объявления за доли того, что они заплатили бы, если бы купили их новыми.

Если вы не знаете, как использовать один из этих инструментов, не беспокойтесь, потому что у нас есть пошаговые видеоролики в нашей VIP-зоне, которые проведут вас через весь процесс и покажут, как использовать эти же инструменты с максимальный результат и успех.

Да, мы также покажем вам «инсайдерские» хитрые советы и уловки, о которых действительно знают только профессионалы в области кузовов автомобилей :).

5. Набор «Молоток и тележка» для кузова автомобиля

Готовы вернуть панели в форму? Готовы заняться сталью по-настоящему?

Тогда купите себе хороший молоток и тележку для кузова.Они вам понадобятся. Для каждой уникальной работы есть разные молотки. Ожидайте, что этот набор будет стоить от 30 долларов. и до 150 долларов. для такого бренда, как Eastwood.

Этот набор вы, вероятно, купите только один раз в жизни. Я до сих пор храню и использую оригиналы моих отцов. Если вы приобретете деревянную ручку, ручки — единственная деталь, которую вам действительно придется менять с годами.

6. Шлифовальные блоки Autobody

Нам всем нужен шлифовальный блок. Мне больше всего нравится Holy Block (рисунок ниже), они мне очень подходят.Есть отличные влажные или сухие, и есть хороший изгиб для них. Durablock — еще один отличный бренд со всеми типами форм.

Шлифовальные блоки имеют решающее значение при ремонте кузовов. Они нужны вам при цветном шлифовании и полировке, для придания формы шпатлевке, и они нужны вам, чтобы помогать срезать выступы и находить низкие места на вашем кузове. Блоки кузова для автомобилей являются обязательными элементами в ящике для инструментов и очень доступны по цене.

7. Ножи для шпатлевки / шпатлевки и шпателя

Для смешивания шпатлевки (Бондо) используются шпатели или шпатели Bondo.Вы можете получить их из металла или пластика.

Раньше мне нравились металлические, потому что они служат дольше. Когда они налипнут на наполнитель, вы можете легко очистить их шлифовальной машинкой DA или очень легко на проволочном колесе.

Что мне не нравится в типе металла, так это то, что после того, как вы закончите нанесение шпатлевки, вам нужно сразу очистить их. Если вы этого не сделаете, их будет немного сложнее чистить, чем пластиковые.

С пластиковыми аппликаторами, после того как вы закончите нанесение наполнителя, вы можете оставить Bondo на нем.После того, как он затвердеет, вы можете легко снять его, и вы готовы к следующему смешиванию и нанесению.

Вот почему я предпочитаю использовать пластиковый шрифт в сочетании. Ниже вы увидите оба типа аппликаторов. Металл и пластик.

PHEW…. Это было много информации!

Не поймите меня неправильно.

Вы можете выполнять кузовные работы без некоторых из этих инструментов для кузова, таких как шлифовальный станок DA и молоток, но вы будете очень ограничены в том, что вы можете отремонтировать.

… И со временем вы, вероятно, в конечном итоге добавите больше инструментов в свою человеческую пещеру, но на данный момент я действительно думаю, что эти 7 инструментов выше являются базовыми и необходимыми для выполнения некоторых замечательных работ по ремонту кузовов автомобилей.

Список желаний для кузовных инструментов на будущее?

-Mig Welder
-Плазменный резак
-Подъемник
-Пневматический прямой шлифовальный станок
-Точечная сварка
-Отрезной диск
-Шлифовальный станок
-Буфер / полировщик
-Мини-рамный станок

Надеюсь, вам понравился этот пост, и я надеюсь, что это было ОЧЕНЬ полезно для вас и дало вам представление о том, что вы можете построить.Ваш домашний гараж потрясающий.

Мне знакомо чувство постройки. Пусть это будет ваше место, где можно проводить время и создавать УДИВИТЕЛЬНЫЕ проекты.

Позвольте нам также помочь вам узнать ВСЕ, ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО о ремонте и покраске кузовов автомобилей. Перейдите по этой ссылке сегодня , чтобы узнать, почему ТЫСЯЧИ VIP-членов в восторге от нашего великолепного VIP-курса Auto Body и поддержки частного сообщества. Не пора ли вам получить РЕАЛЬНЫЕ результаты от ваших проектов?

Пожалуйста, оставьте свои комментарии ниже, рассказывая о своих любимых инструментах и ​​любых других мыслях, которые у вас могут быть для нас.Мы были бы рады получить известия от вас!

-Tony

Вот более 50 основных инструментов для специалистов по ремонту столкновений

1) UTI является образовательным учреждением и не может гарантировать работу или заработную плату.

2) Для получения информации о результатах программы и другой информации посетите сайт www.uti.edu/disclosures.

3) Приблизительно 8000 из 8400 выпускников UTI в 2019 году были готовы к трудоустройству. На момент составления отчета около 6700 человек были трудоустроены в течение одного года после даты выпуска, в общей сложности 84%.В эту ставку не включены выпускники, недоступные для работы по причине продолжения образования, военной службы, здоровья, заключения, смерти или статуса иностранного студента. В ставку включены выпускники, прошедшие специализированные программы повышения квалификации и занятые на должностях. которые были получены до или во время обучения по ИМП, где основные должностные обязанности после окончания учебы соответствуют образовательным и учебным целям программы. UTI является образовательным учреждением и не может гарантировать работу или заработную плату.

5) Программы UTI готовят выпускников к карьере в различных отраслях промышленности с использованием предоставленного обучения, в первую очередь, для специалистов по автомобилям, дизельным двигателям, ремонту после столкновений, мотоциклетным и морским техникам. Некоторые выпускники UTI устраиваются на работу в рамках своей области обучения на должности, отличные от в качестве технического специалиста, например: специалист по запчастям, специалист по обслуживанию, изготовитель, лакокрасочный отдел и владелец / оператор магазина. UTI является образовательным учреждением и не может гарантировать работу или заработную плату.

6) Достижения выпускников ИТИ могут различаться.Индивидуальные обстоятельства и заработная плата зависят от личных качеств и экономических факторов. Опыт работы, отраслевые сертификаты, местонахождение работодателя и его программы компенсации влияют на заработную плату. ИМП образовательное учреждение и не может гарантировать работу или заработную плату.

7) Для завершения некоторых программ может потребоваться более одного года.

10) Финансовая помощь и стипендии доступны тем, кто соответствует требованиям. Награды различаются в зависимости от конкретных условий, критериев и состояния.

11) См. Подробную информацию о программе для получения информации о требованиях и условиях, которые могут применяться.

12) На основе данных, собранных из Бюро статистики труда США, прогнозов занятости (2016-2026), www.bls.gov, просмотренных 24 октября 2017 года. Вакансии по классификации должностей: Автомеханики и механики — 75 900; Специалисты по механике автобусов и грузовиков и по дизельным двигателям — 28 300 человек; Ремонтники кузовов и связанных с ними автомобилей, 17 200. Вакансии включают вакансии в связи с ростом и чистые замены.

14) Программы поощрения и право сотрудников на участие в программе остаются на усмотрение работодателя и доступны в определенных местах. Могут применяться особые условия. Поговорите с потенциальными работодателями, чтобы узнать больше о программах, доступных в вашем районе.

15) Оплачиваемые производителем программы повышения квалификации проводятся UTI от имени производителей, которые определяют критерии и условия приемки. Эти программы не являются частью аккредитации UTI. Программы доступны в некоторых регионах.

16) Не все программы аккредитованы ASE Education Foundation.

20) Льготы VA могут быть доступны не на всех территориях университетского городка.

21) GI Bill® является зарегистрированным товарным знаком Министерства по делам ветеранов США (VA). Более подробная информация о льготах на образование, предлагаемых VA, доступна на официальном веб-сайте правительства США.

22) Грант «Приветствие за служение» доступен всем ветеранам, имеющим право на участие, на всех кампусах. Программа «Желтая лента» одобрена в наших кампусах в Эйвондейле, Далласе / Форт-Уэрте, Лонг-Бич, Орландо, Ранчо Кукамонга и Сакраменто.

24) Технический институт NASCAR готовит выпускников к работе в качестве технических специалистов по обслуживанию автомобилей начального уровня. Выпускники, которые выбирают специальные дисциплины NASCAR, также могут иметь возможности трудоустройства в отраслях, связанных с гонками. Из тех выпускников 2019 года, которые взяли факультативы, примерно 20% нашли возможности, связанные с гонками. Общий уровень занятости в NASCAR Tech в 2019 году составил 84%.

25) Расчетная годовая средняя заработная плата для специалистов по обслуживанию автомобилей и механиков в Службе занятости и заработной платы Бюро статистики труда США, май 2019 г.Программы UTI готовят выпускников к карьере в отраслях промышленности с использованием предоставленного обучения, в первую очередь в качестве автомобильных техников. Некоторые выпускники UTI получают работу в рамках своей области обучения на должностях, отличных от технических, например, сервисный писатель, смог. инспектор и менеджер по запасным частям. Информация о заработной плате для штата Массачусетс: средний годовой диапазон заработной платы начального уровня для лиц, работающих в качестве техников автомобильного сервиса и механиков в штате Массачусетс (49-3023) составляет от 29 050 до 45 980 долларов (данные по Массачусетсу, данные за май 2018 г., просмотр за 10 сентября 2020 г.).Информация о зарплате в Северной Каролине: по оценке Министерства труда США почасовая оплата в среднем 50% для квалифицированных автомобильных техников в Северной Каролине, опубликованная в мае 2019 года, составляет 19,52 доллара. Бюро статистики труда не публикует данные начального уровня. данные о зарплате. Однако 25-й и 10-й процентили почасовой оплаты труда в Северной Каролине составляют 13,84 и 10,60 долларов соответственно. (Бюро статистики труда Министерства труда, занятости и заработной платы США, май 2019 г. и Механика, просмотр 14 сентября 2020 года.) UTI является образовательным учреждением и не может гарантировать работу или заработную плату.

26) Расчетная годовая средняя зарплата сварщиков, резчиков, паяльщиков и паяльщиков в Бюро трудовой статистики США по занятости и заработной плате, май 2019 г. Программы UTI готовят выпускников к карьере в отраслях промышленности с использованием предоставленного обучения, в первую очередь в качестве техников-сварщиков. Некоторые выпускники UTI устраиваются на работу в рамках своей области обучения на должности, отличные от технических специалистов, например, сертифицированный инспектор и контроль качества.Информация о заработной плате в штате Массачусетс: средний годовой диапазон заработной платы начального уровня для лиц, работающих сварщиками, резчиками, паяльщиками и брейзерами в штате Массачусетс (51-4121), составляет от 33 490 до 48 630 долларов. (Массачусетс: трудовые ресурсы и развитие рабочей силы, данные за май 2018 г., просмотр за 10 сентября 2020 г.). Зарплата в Северной Каролине информация: Министерство труда США оценивает почасовую заработную плату в среднем 50% для квалифицированных сварщиков в Северной Каролине, опубликованную в мае 2019 года, и составляет 19 долларов.77. Бюро статистики труда не публикует данные о заработной плате начального уровня. Однако 25-е и 10-й процентиль почасовой оплаты труда в Северной Каролине составляют 16,59 и 14,03 доллара соответственно. (Бюро статистики труда Министерства труда, занятости и заработной платы США, май 2019 г. 14, 2020.) UTI является образовательным учреждением и не может гарантировать работу или заработную плату.

27) Не включает время, необходимое для прохождения 18-недельной квалификационной программы предварительных требований плюс дополнительные 12 или 24 недели обучения, зависящего от производителя, в зависимости от производителя.

28) Расчетная годовая средняя заработная плата специалистов по ремонту кузовов автомобилей и связанных с ними ремонтов в Бюро трудовой статистики США по вопросам занятости и заработной платы, май 2019 г. Программы UTI готовят выпускников к карьере в отраслях промышленности с использованием предоставленного обучения, в первую очередь в качестве техников по ремонту после столкновений. Некоторые выпускники UTI устраиваются на работу в рамках своей области обучения на должности, отличные от технических, например оценщик, оценщик. и инспектор. Информация о заработной плате для Содружества Массачусетс: средний годовой диапазон заработной платы начального уровня для лиц, работающих в качестве ремонтников автомобилей и связанных с ними (49-3021), в Содружестве Массачусетс составляет от 31 360 до 34 590 долларов. (Массачусетс: трудовые ресурсы и развитие рабочей силы, данные за май 2018 г., просмотр за 10 сентября 2020 г.).Зарплата в Северной Каролине информация: Министерство труда США оценивает почасовую заработную плату в размере 50% для квалифицированных специалистов по борьбе с авариями в Северной Каролине, опубликованную в мае 2019 года, и составляет 21,76 доллара США. Бюро статистики труда не публикует данные о заработной плате начального уровня. Однако, 25-й и 10-й процентили почасовой оплаты труда в Северной Каролине составляют 16,31 и 12,63 доллара соответственно. (Бюро статистики труда Министерства труда, занятости и заработной платы США, май 2018 г. 14 сентября 2020.) UTI является образовательным учреждением и не может гарантировать работу или заработную плату.

29) Расчетная годовая средняя заработная плата механиков автобусов и грузовиков и специалистов по дизельным двигателям в разделе «Занятость и заработная плата» Бюро статистики труда США, май 2019 г. Программы UTI готовят выпускников к карьере в отраслях с использованием предоставленного обучения, в первую очередь в качестве техников по дизельным двигателям . Некоторые выпускники UTI устраиваются на работу в рамках своей области обучения на должности, отличные от дизельных. техник по грузовикам, например техник по обслуживанию, техник по локомотиву и техник по морскому дизелю.Информация о заработной плате для штата Массачусетс: средний годовой диапазон заработной платы начального уровня для лиц, работающих в качестве механиков автобусов и грузовиков. и специалистов по дизельным двигателям (49-3031) в штате Массачусетс составляет от 29 730 до 47 690 долларов США (Массачусетс, штат Массачусетс, данные за май 2018 г., просмотрено 10 сентября 2020 г.). Информация о зарплате в Северной Каролине: по оценке Министерства труда США почасовая оплата в среднем 50% для квалифицированных дизельных техников в Северной Каролине, опубликованная в мае 2019 года, составляет 22 доллара.04. Бюро статистики труда. не публикует данные о заработной плате начального уровня. Однако 25-й и 10-й процентили почасовой оплаты труда в Северной Каролине составляют 18,05 и 15,42 доллара соответственно. (Бюро статистики труда Министерства труда, занятости и заработной платы США, май 2018. Механики автобусов и грузовиков и специалисты по дизельным двигателям, просмотр 14 сентября 2020 г.) UTI является образовательным учреждением и не может гарантировать трудоустройство или заработную плату.

30) Расчетная средняя годовая зарплата механиков мотоциклистов в США.С. Занятость и заработная плата Бюро статистики труда, май 2019 г. Программы MMI готовят выпускников к карьере в отраслях промышленности с использованием предоставленного обучения, в первую очередь в качестве техников мотоциклов. Некоторые выпускники MMI получают работу в рамках своей области обучения на должностях, отличных от технических, например, сервисный писатель, оборудование. обслуживание и запчасти. Информация о заработной плате для Содружества Массачусетса: Средняя годовая заработная плата начального уровня для лиц, работающих в качестве механиков мотоциклов (49-3052) в Содружестве Массачусетса, составляет 28700 долларов США (данные по Массачусетскому труду и развитию рабочей силы, данные за май 2018 г., просмотренные 10 сентября 2020 г.) .Информация о зарплате в Северной Каролине: по оценке Министерства труда США почасовая оплата составляет 50% в среднем для Стоимость квалифицированных специалистов по мотоциклам в Северной Каролине, опубликованная в мае 2019 года, составляет 16,92 доллара. Бюро статистики труда не публикует данные о заработной плате начального уровня. Однако 25-й и 10-й процентили почасовой оплаты труда в Северной Каролине составляют 13,18 и 10,69 долларов. соответственно. (Бюро статистики труда Министерства труда, занятости и заработной платы США, май 2019 г., Motorcycle Mechanics, дата просмотра 14 сентября 2020 г.).) MMI является образовательным учреждением и не может гарантировать работу или заработную плату.

31) Расчетная годовая средняя заработная плата механиков моторных лодок и техников по обслуживанию в Службе занятости и заработной платы Бюро статистики труда США, май 2019 г. Программы MMI готовят выпускников к карьере в отраслях промышленности с использованием предоставленного обучения, в первую очередь в качестве морских техников. Некоторые выпускники MMI получают работу в рамках своей области обучения на должностях, отличных от технических специалистов, например, в сфере обслуживания оборудования, инспектор и помощник по запчастям.Информация о заработной плате для Содружества Массачусетс: средний годовой диапазон заработной платы начального уровня для лиц, работающих механиками моторных лодок и техниками по обслуживанию (49-3051) в Содружестве Массачусетс. составляет от 31 280 до 43 390 долларов (данные за май 2018 г., Массачусетс, США, 10 сентября 2020 г.). Информация о зарплате в Северной Каролине: по оценке Министерства труда США почасовая оплата в среднем 50% для квалифицированного морского техника в Северной Каролине, опубликованная в мае 2019 года, составляет 18 долларов.56. Бюро статистики труда не публикует данные начального уровня. данные о зарплате. Однако 25-й и 10-й процентили почасовой оплаты труда в Северной Каролине составляют 14,92 доллара и 10,82 доллара соответственно. (Бюро статистики труда Министерства труда, занятости и заработной платы США, май 2019 г. Специалисты по обслуживанию, просмотр 2 сентября 2020 г.) MMI является образовательным учреждением и не может гарантировать работу или заработную плату.

34) Расчетная годовая средняя заработная плата операторов компьютерных инструментов с числовым программным управлением в США.С. Занятость и заработная плата Бюро статистики труда, май 2019 г. Программы UTI готовят выпускников к карьере в различных отраслях промышленности с использованием предоставленного обучения, в первую очередь в качестве технических специалистов по механической обработке с ЧПУ. Некоторые выпускники UTI получают работу в рамках своей области обучения на должностях, отличных от технических, например, оператор ЧПУ, подмастерье. слесарь-механик и инспектор обработанных деталей. Информация о заработной плате для штата Массачусетс: средняя годовая заработная плата начального уровня для лиц, работающих в качестве операторов станков с компьютерным управлением, металла и пластика (51-4011) в Содружестве штата Массачусетс составляет 36 740 долларов (данные за май 2018 г., данные за май 2018 г., данные за 10 сентября, штат Массачусетс, 2020).Информация о зарплате в Северной Каролине: по оценке Министерства труда США почасовая оплата в среднем 50% для квалифицированных станков с ЧПУ в Северной Каролине, опубликованная в мае 2019 года, составляет 18,52 доллара. Бюро статистики труда не публикует данные начального уровня. данные о зарплате. Однако 25-й и 10-й процентили почасовой оплаты труда в Северной Каролине составляют 15,39 и 13,30 долларов соответственно. (Бюро статистики труда Министерства труда, занятости и заработной платы США, май 2019 г. Операторы инструмента, просмотр 14 сентября 2020 г.) UTI является образовательным учреждением и не может гарантировать работу или заработную плату.

37) Курсы Power & Performance не предлагаются в Техническом институте NASCAR. UTI является образовательным учреждением и не может гарантировать работу или заработную плату. Информацию о результатах программы и другую информацию можно найти на сайте www.uti.edu/disclosures.

38) Бюро статистики труда США прогнозирует, что к 2029 году общая занятость в каждой из следующих профессий составит: техников и механиков автомобильного сервиса — 728 800; Сварщики, резаки, паяльщики и паяльщики — 452 500 человек; Автобусы и грузовики и специалисты по дизельным двигателям — 290 800 человек; Ремонтники кузовов автомобилей и сопутствующие товары — 159 900; и операторы инструментов с ЧПУ, 141 700.См. Таблицу 1.2 Занятость в разбивке по профессиям, 2019 г. и прогноз на 2029 г. Бюро статистики труда США, www.bls.gov, дата просмотра — 3 июня 2021 г.

39) Повышение квалификации доступно для выпускников только в том случае, если курс еще доступен и есть места. Студенты несут ответственность за любые другие расходы, такие как оплата лабораторных работ, связанных с курсом.

41) Для специалистов по обслуживанию автомобилей и механиков Бюро статистики труда США прогнозирует в среднем 61 700 вакансий в год в период с 2019 по 2029 год.Вакансии включают вакансии, связанные с ростом и чистым замещением. См. Таблицу 1.10 Разделения и вакансии по профессиям, прогноз на 2019-29 гг., Бюро статистики труда США, www.bls.gov, дата просмотра — 3 июня 2021 г.

42) Для сварщиков, резчиков, паяльщиков и паяльщиков, Бюро труда США По статистике, в период с 2019 по 2029 год в среднем будет открываться 43 400 вакансий в год. В число вакансий входят вакансии, связанные с ростом и чистым замещением. См. Таблицу 1.10 Разделение профессий и вакансии, прогнозируемые на 2019-29 гг., U.S. Bureau of Labor Statistics, www.bls.gov, просмотрено 3 июня 2021 г.

43) Для специалистов по механике автобусов и грузовиков и специалистов по дизельным двигателям Бюро статистики труда США прогнозирует в среднем 24 500 вакансий в год в период с 2019 по 2029. Вакансии включают вакансии в связи с ростом и чистым замещением. См. Таблицу 1.10 Разделения и вакансии по профессиям, прогнозируемые на 2019-29 годы, Бюро статистики труда США, www.bls.gov, дата просмотра 3 июня 2021 года.По прогнозам Бюро статистики труда, в период с 2019 по 2029 год в среднем будет открываться 13 600 рабочих мест в год. В число вакансий входят вакансии, связанные с ростом и чистым замещением. См. Таблицу 1.10 Разделения и вакансии по профессиям, прогнозируемые на 2019-29 годы, Бюро статистики труда США, www.bls.gov, просмотрено 3 июня 2021 года.

45) Для операторов компьютерных инструментов с числовым программным управлением Бюро статистики труда США прогнозирует в среднем 11 800 вакансий в период с 2019 по 2029 год. Вакансии включают вакансии, связанные с ростом и чистым замещением.См. Таблицу 1.10 Профильные увольнения и вакансии, прогноз на 2019-29 годы, Бюро статистики труда США, www.bls.gov, дата просмотра 3 июня 2021 года.

46) Студенты должны иметь средний балл не ниже 3,5 и посещаемость 95%.

47) Бюро статистики труда США прогнозирует, что к 2029 году общая занятость специалистов по обслуживанию автомобилей и механиков составит 728 800 человек. См. Таблицу 1.2 Занятость в разбивке по профессиям, 2019 г. и прогноз на 2029 г. Бюро статистики труда США, www.bls.gov, дата просмотра — 3 июня 2021 г.

48) Бюро статистики труда США прогнозирует, что к 2029 году общая занятость механиков автобусов и грузовиков и специалистов по дизельным двигателям составит 290 800 человек. См. Таблицу 1.2 Занятость в разбивке по профессиям, 2019 г. и прогноз на 2029 г. Бюро статистики труда США, www.bls.gov, просмотрено 3 июня 2021 г.

49) На основе данных, собранных из Бюро статистики труда США, прогнозы занятости (2019-2029), www.bls.gov, просмотрено в сентябре 8, 2020. Планируемое общее количество ремонтов кузовов и связанных с ними автомобилей к 2029 году составит 159 900 человек.

50) Бюро статистики труда США прогнозирует, что общая занятость сварщиков, резчиков, паяльщиков и паяльщиков к 2029 году составит 452 500 человек. См. Таблицу 1.2 Занятость в разбивке по профессиям, 2019 г. и прогноз на 2029 г. Бюро статистики труда США, www.bls.gov, просмотрено 3 июня 2021 г.

51) На основе данных, собранных из Бюро статистики труда США, прогнозы занятости (2019-2029), www.bls.gov, просмотрено в сентябре 8, 2020. Планируемое общее количество операторов инструмента с ЧПУ к 2029 году составит 141 700 человек.

Универсальный технический институт штата Иллинойс, Inc. одобрен Отделом частного бизнеса и профессиональных школ Совета по высшему образованию штата Иллинойс.

Performance Tool 7 PC КОМПЛЕКТ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕМОНТА КУЗОВА W1007DB: Advance Auto Parts

Гарантии

На всю продукцию, продаваемую на AdvanceAutoParts.com, распространяется гарантия. Срок и продолжительность зависят от продукта. Просмотрите страницы отдельных продуктов, чтобы узнать о сроке гарантии, применимой к каждому продукту.Пожалуйста, смотрите ниже полный текст нашей гарантийной политики.

Общая гарантийная политика

Ограниченная гарантия

Advance Auto Parts — распространяется на все продукты, на которые не распространяется одна из следующих гарантий.

Гарантии на определенные продукты

Вопросы по гарантии на продукцию

По любым вопросам гарантии обращайтесь в службу поддержки клиентов.

Претензии по гарантии на двигатель и трансмиссию

Если у вас возникли проблемы с двигателем или трансмиссией, приобретенными в Advance Auto Parts, позвоните по телефону (888) 286-6772 с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:30 по восточному времени.По всем остальным продуктам обращайтесь в службу поддержки клиентов.

Фильтры и гарантии производителя

Потребители-покупатели автомобильных фильтров иногда получают информацию от специалиста по обслуживанию автомобильных дилеров или механика о том, что сменный фильтр марки нельзя использовать в автомобиле потребителя в течение гарантийного периода. Утверждается, что использование торговой марки «аннулирует гарантию», с заявлением или подразумевается, что можно использовать только оригинальные марки фильтров.Это, конечно, ставит под сомнение качество сменного фильтра.

Это утверждение просто не соответствует действительности. Если потребитель запросит выписку в письменной форме, он ее не получит. Тем не менее, покупатель может быть обеспокоен использованием сменных фильтров, не являющихся оригинальным оборудованием. Учитывая большое количество мастеров, которые предпочитают устанавливать свои собственные фильтры, это вводящее в заблуждение утверждение следует исправить.

Согласно Закону о гарантии Магнусона — Мосса, 15 США SS 2301-2312 (1982) и общие принципы Закона о Федеральной торговой комиссии, производитель не может требовать использования фильтра какой-либо марки (или любого другого изделия), если производитель не предоставляет товар бесплатно в соответствии с условиями гарантии. .

Таким образом, если потребителю сообщают, что только фильтр оригинального оборудования не аннулирует гарантию, он должен запросить бесплатную поставку фильтра OE. Если ему выставят счет за фильтр, производитель нарушит Закон о гарантии Магнусона-Мосса и другие применимые законы.

Предоставляя эту информацию потребителям, Совет производителей фильтров может помочь в борьбе с ошибочными утверждениями о том, что марка сменного фильтра, отличная от оригинального оборудования, «аннулирует гарантию».«

Следует отметить, что Закон Магнусона-Мосса о гарантии — это федеральный закон, который применяется к потребительским товарам. Федеральная торговая комиссия имеет право обеспечивать соблюдение Закона Магнусона-Мосса о гарантии, включая получение судебных запретов и распоряжений, содержащих утвердительные средства защиты. Кроме того, потребитель может подать иск в соответствии с Законом о гарантии Магнусона-Мосса.

Список инструментов для автоматического восстановления коллизий

Ниже перечислены необходимые инструменты для программы ремонта / доработки авто столкновений.До первого дня занятий необходимо договориться о покупке инструментов. Стоимость всех инструментов составляет примерно 2000-2500 долларов.

Если вы не можете приобрести инструменты самостоятельно, SWCC предлагает аренду инструмента за 250 долларов в год с возможностью покупки. Студенты, решившие взять напрокат, несут ответственность за сломанные или утерянные инструменты. Пожалуйста, заполните форму аренды инструмента, если вы планируете арендовать инструменты у SWCC для программы.

Ваш инструктор и члены Консультативного комитета подчеркивают, что покупка инструментов является обязательным условием при поиске работы.Без них вас не наймут. Поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь с ярмаркой инструментов, проводимой во время профессиональной и технической ориентации. Инструменты Matco, инструменты Mac, инструменты Craftsman и Snap-On предлагаются в виде наборов по значительно сниженным ценам, пока вы учитесь в SWCC.

Ваш инструктор и Консультативный комитет составили следующий список с учетом затрат, а также того, что они считают минимальным требованием для технического специалиста начального уровня. Пожалуйста, выгравируйте свои инструменты, чтобы они не потерялись или не украли.

Наборы головок Набор приводных головок ¼ «- стандартный — от ¼» до ½ « Набор приводных головок ¼ ”- метрические — от 5 до 13 мм Набор приводных головок 3/8 ”- стандартный — от 3/8” до 7/8 ” Набор приводных головок 3/8 ”- метрические — от 8 до 19 мм Набор приводных головок ½ — стандартный — от ½ «до 1» Набор приводных головок ½ — метрические — от 10 мм до 21 мм Набор приводных головок Torx — 10, 15, 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50 и 55 ¼ трещотка и удлинители — 3 ”, 6”, 12 ” Трещотка 3/8 и удлинители — 3 дюйма, 6 дюймов, 12 дюймов трещотка ½ и удлинители — 3 «, 6», 12 «	Инструмент для тела Инструмент для обшивки двери GM Съемник зажима кривошипа окна Vixen / напильник по металлу Тележка для пятки или носка Шлифовальный станок для резиновых блоков Картонная папка 2 ¾ ”x 17 ½” * Ведро для влажного песка — от 2 до 5 галлонов * Губка большая * Древесная доска * Пластиковые расширители * Швабра 3М # 05518 * Подушечка для ручной шлифовки 3M # 05530 * 6 ”DA Шлифовальная тарелка 3M # 5576
Наборы ключей Стандартный комбинированный набор от 5/16 дюйма до 1 дюйма Набор для метрической системы от 6 до 19 мм Серпообразный гаечный ключ на 10 или 12 дюймов Набор шестигранных ключей — стандартный — от 1/16 «до 3/8» Набор шестигранных ключей — метрических — 1.От 5 мм до 8 мм	Пневматические инструменты Пневматическая шлифовальная машинка DA 6 ”, дизайн ладони 3-дюймовая воздушно-угловая шлифовальная машина Пневматическая дрель 3/8 дюйма Пистолет для рисования (пожалуйста, подождите до второго семестра, чтобы реализовать нужный пистолет и получить школьные скидки)
Плоскогубцы Плоскогубцы стандартные Фиксатор канала Носик иглы Бокорез Клещи для фиксации тисков Ножницы для жести	Разные инструменты Воздуходувка Рулетка метрическая Ножовка по металлу Фонарик Набор сверл от 1/8 ”до 3/8” Ящик для инструментов, достаточно большой, чтобы вмещать инструменты и фиксировать его
Отвертки Отвертки прямые — №1, №2, №3 Отвертки Phillips — №1, №2, №3 Отвертки Torx — необязательно, но рекомендуется Офсетные отвертки — необязательно, но рекомендуется Пуансоны, зубила и скребки Долото холодное ½ ” Пуансон 5/32 дюйма и 3/16 дюйма Кернер Кирка или шило 1½ ”шпатель Скребок для бритв Ручная проволочная щетка	Молотки Отбойный молоток для тела Молоток с шаровой опорой Резиновый молоток Молоток для забоя — рекомендуется, но не требуется
Инструменты безопасности * Защитные очки Наушники * Малярный костюм * Носки для головы маляра Кожаные сварочные перчатки Защитная маска прозрачная * Маска картриджного типа 3M (должна соответствовать требованиям 3M, чтобы пройти проверку OSHA и быть способной подключаться к нашей респираторной системе с подачей воздуха, другие не принимаются) # 07177 Small, # 07178 Medium, # 07193 Large — серия P95 (не открывайте упаковку до занятия) * Розовые фильтры HEPA 3M для крепления к маске 3M для фильтрации пыли # 07184 Фильтр P100

* Эти предметы можно приобрести в книжном магазине SWCC.

Основные инструменты как для общего ремонта, так и для ремонта при столкновении

Если вы хотите увеличить продажи или воспользоваться возможностью в своей зоне обслуживания, существует множество причин, по которым мастерские по ремонту могут рассмотреть возможность добавления ремонта после столкновения в свой список услуг. Уже имея накопленную клиентскую базу, расширение услуг магазина дает множество преимуществ.

Независимо от причины расширения, наличие подходящего инструмента для работы имеет приоритет. Ключевым моментом является наличие правильных инструментов, которые могут быть полезны как при общем ремонте, так и при устранении столкновений.Многоцелевые инструменты экономят место, время и, самое главное, деньги.

Хотя для устранения столкновений часто требуются специальные инструменты и оборудование — например, съемники вмятин или подставки для красок, — для обеих услуг можно использовать ряд электрических и пневматических инструментов, ручных инструментов и специальных инструментов. Технические специалисты могут извлечь выгоду из понимания многоцелевой ценности некоторых ключевых продуктов.

Вот некоторые важные инструменты как для общего ремонта, так и для ремонта после столкновений.

Электроинструменты и пневмоинструменты

Правильный электроинструмент и пневмоинструмент могут потребовать больших усилий как при общем ремонте, так и при ремонте после столкновений.От отрезания ржавых болтов или поврежденных дверных панелей до удаления ржавчины или сварных швов, техникам очень важно иметь возможность переходить от одного ремонта к другому с помощью одного и того же инструмента. Магазины должны рассмотреть инструменты, которые предлагают универсальность в этой категории.

«Вам нужен отрезной инструмент», — говорит Крис Хирш, директор по розничным и автомобильным продажам AIRCAT, подразделения Florida Pneumatic. «Когда [автомобиль] попадает в аварию, вы собираетесь отрезать материал».

Марк Келли, менеджер по продукции Milwaukee Tool, согласен с тем, что отрезной инструмент идеален.«Во время сервисных работ иногда возникают ситуации, когда техническим специалистам необходимо разрезать выхлопную трубу, панели кузова или какой-либо листовой металл».

Hirsch рекомендует в магазинах иметь отрезной инструмент с увеличенным радиусом действия, двусторонний отрезной инструмент и отрезной инструмент с гибкой головкой.

Тонкий отрезной диск на отрезном инструменте с увеличенным радиусом действия идеально подходит для резки материала, осей и всего, что изгибается, с большим радиусом действия. Реверсивный отрезной инструмент позволяет пользователю перенаправлять искры, изменяя направление режущего диска.Он объясняет, что отрезной инструмент с гибкой головкой имеет три положения, что позволяет пользователю резать под углом.

Шлифовальный станок — еще один важный инструмент как для общего ремонта, так и для ремонта после столкновений. Шлифовальный станок используется для различных функций, таких как шлифование, шлифование, резка и полировка.

«[A] шлифовальный станок с прямым углом отлично подходит для удаления прокладок с таких вещей, как масляные поддоны и картеры трансмиссии», — говорит Келли. «Вы также можете прикрепить 2-дюймовый отрезной круг и использовать его для прорезания панелей кузова, когда это необходимо.”

Шлифовальный станок с прямым углом 1/4 «Milwaukee Tool, № 2485-20, оптимизирован для 2-дюймовых принадлежностей и может поместиться в труднодоступных местах.

Hirsch также рекомендует штамповочные шлифовальные машины, отдавая предпочтение угловым шлифовальным машинам, поскольку они в основном используются с шлифовальными принадлежностями. По его словам, шлифовальные машины с прямым углом используются для шлифования, точечного шлифования, шлифования сварных швов, а также сглаживания и смешивания материалов.

AIRCAT предлагает угловую шлифовальную машину для композитных материалов мощностью 1 л.с.6265, который поставляется с опорными подушками 2 дюйма и 3 дюйма.

В дополнение к отрезным инструментам и штамповочным шлифовальным машинам Hirsch также включает пневматические пилы (для быстрого прямого и / или изогнутого реза) и шлифовальные машины, как ручные, так и блочные, в качестве основных инструментов как для общего ремонта, так и для ремонта после столкновений.

Келли рекомендует техническим специалистам добавить к списку основных инструментов ударный гаечный ключ, ударную трещотку и полировальную машинку.

Ручной и специальный инструмент

Подобно общему ремонту, ремонтные работы при столкновении требуют, чтобы технический персонал имел доступ и снимал детали с транспортных средств, не повреждая прилегающую территорию.При ремонте после столкновения особенно важны инструменты для снятия зажимов, молдингов, отделки и панелей.

«Важно иметь инструменты, достаточно универсальные для обоих типов ремонта транспортных средств, и инструменты, которые можно использовать для различных целей», — говорит Эдди Лайл, менеджер по продажам Lisle Corporation. «Например, сегодня на транспортных средствах встречаются различные типы пластиковых креплений и зажимов, которые [могут] нуждаться в удалении или замене».

Lisle предлагает множество инструментов, которые могут поддевать, разъединять, поворачивать, скручивать и захватывать пластиковые крепежные детали и зажимы, например, под разными углами, которые трудно удалить.Продукция включает средство для снятия пластиковых застежек Lisle, № 35260; Подъемник с двусторонним зажимом, № 35460; и плоскогубцы для снятия пластиковых зажимов, № 42810.

«Эти инструменты созданы таким образом, чтобы они не оставляли следов, царапин, вмятин или повреждений на поверхности автомобиля», — добавляет Лайл. «Они [также] были разработаны специально, чтобы вам не пришлось прибегать к использованию отвертки или чего-то еще, что тоже не работает или может повредить автомобиль».

Мюллер-Куэпс согласен с тем, что инструменты, необходимые для удаления пластиковых зажимов и панелей, необходимы.

«Для надлежащего обслуживания клиентов, выполняющих ремонтные работы и ремонт, у технического специалиста должно быть какое-то приспособление для снятия панелей и зажимов для доступа за дверными или потолочными панелями», — говорит Андре Ван Лаген, менеджер по продажам в Северной Америке компании Mueller-Kueps.

Mueller-Kueps предлагает набор для подъема зажимов из 5 предметов, № 277 015, который предназначен для быстрого и легкого удаления пластиковых креплений, пластиковых зажимов, обивки и дверных панелей. Комплект изготовлен из прочной стали с высококачественной полированной хромированной отделкой.

Van Lagen также рекомендовал бы иметь в магазине скребки для удаления клея, краски, наклеек или грязи. Он предлагает скребок для бритв Mueller-Kueps Quick-Lock, № 268 420, который оснащен механизмом быстрого разблокирования и поставляется с пятью стальными и пятью пластиковыми лезвиями.

Помимо специальных инструментов, должны быть легко доступны ручные инструменты, такие как монтировки, стопорные клещи, трещотки, наборы головок и гаечных ключей.

«Это все основные ручные инструменты, предназначенные для самых разных работ», — говорит Келли из Milwaukee Tool.«С этими инструментами техники смогут выполнять большинство работ, с которыми они сталкиваются во время ремонта после столкновений».

Примеры, которые он предоставляет, включают набор трещоток и головок Milwaukee Tool на 32 предмета, № 48-22-9008; Набор монтировок, 4 предмета, № 48-22-9214; и набор фиксаторов крутящего момента из 10 предметов, № 48-22-3690.

Корректор фар | Лады Гранты

Автор Константин На чтение 3 мин. Просмотров 10.2k.

Такой процесс, как регулировка фар на автомобиле Лада Гранта многие привыкли выполнять самостоятельно и лишь некоторые автовладельца прибегают к помощи специалистов автосервиса. Справиться с задачей без проблем удастся лишь того, когда перед нами находится новое авто. В процессе эксплуатации от тряски оптика может дать сбой. Для выполнения технически правильной корректировки необходимо обладать первичными навыками и знать специфику самого процесса. 

 

Что такое корректор фар?

 

Корректор для фар автомобилей Гранта — крайне полезная и необходимая для каждого автовладельца вещь. На сегодняшний день в продаже можно встретить гидро— или электрический корректор. Гидрокорректоры вошли в эксплуатацию уже давно, их устанавливали еще на автомобили линейки ВАЗ. Корректор для фар прост и удобен в использовании. С его помощью можно легко и быстро отрегулировать направление пучка света на автомобиле Гранта исходящего от фар (вверх или вниз), не выходя при том из машины.

Это приспособление просто незаменимо если автомобиль перегружен, например. вы везете в багажнике или на заднем сиденье какой-либо груз. При этом наблюдается посадка задней части авто, а перед — напортив приподнимается, за счет чего пучок света будет направлен несколько выше чем нужно. Для того чтобы скорректировать ситуацию, вам будет достаточно покрутить лишь слегка ручку и добиться нужного положения.

 

Когда необходима замена?

 

Не заметить неполадки в работе авто практически невозможно, особенно если вы опытный водитель. Если же из строя вышел корректор фар на авто Лада Гранта, то проблема станет очевидна и для новичка. Отрегулировать положение сразу двух фар или же одной только фары будет довольно трудно, а то и вовсе невозможно.

Сломаный корректор

Может случиться и так, что фара попросту упадет, что значительно затруднит эксплуатацию авто и заставит его владельца отменить все свои планы и направиться в ближайший автосервис для дальнейшего ремонта. 

 

Замена корректора

 

Заменить корректор на Лада Гранта несложно. Сделать это можно самостоятельно, действуя в несколько этапов:

 

• Снимаем старый корректор, отклоняя крышку монтажного блока, закрепленную четырьмя фиксаторами. Отсоединяем рабочие цилиндры корректора. 

• Переходим в салон и снимаем ручку корректора фар, отворачиваем находящуюся под ней гайку. Устройство свободно от креплений, теперь его можно легко снять.

• Берем новый исправный корректор и начинаем монтаж. Через салон устройство протягивается в подкапотное пространство. Присоединяем рабочие цилиндры к блоку фар. Отверстие в моторного щита закрывают уплотнителем шлангов, а другим концом расположенным в салоне, вставляют в отверстие. Далее необходимо закрутить гайку, установив ручку на е законное место. Закрываем крышку блока. Все, корректор установлен, Лада Гранта готова к дальнейшей эксплуатации с исправно работающими фарами.

Как видим, достаточно всего немного терпения и практических навыков, чтобы справиться с задачей самостоятельно. Однако, если вы никогда ранее не сталкивались с подобной проблемой и не имеете представления о том, как произвести работу — лучше обратитесь к специалисту, посетив авто-мастерскую. 

 

 

Замена и ремонт электрокорректора фар на Ладе Гранта самому

Направление светового потока меняется, когда багажник автомобиля занят каким-либо грузом. Проседание задней части заставляет фары смотреть вверх, из-за чего идущие навстречу водители ослепляются, а дорожное покрытие освещается слабо. Чтобы изменить направление пучка света, выходить из авто не приходится, этим занимается гидравлический регулятор или электрокорректор.

Гидрокорректоры фар были введены еще на заднеприводных авто от ВАЗа классического типа. Сегодня вместо гидравлических систем автолюбители устанавливают электрокорректор фар Гранты, позволяющий не волноваться о целостности и герметичности соединительных трубок. Однако производитель чаще оснащает авто именно гидравликой. Регулировка фар требуется для оптимального освещения дороги в условиях затрудненной видимости. Отсутствие возможности отрегулировать световой пучок ставит под угрозу жизнь водителя и пассажиров.

Из чего состоит и как работает гидрокорректор

Конструкция устройства регулировки неразборная и простая, гидрокорректор фар Лады Гранты состоит из следующих элементов:

• располагающийся под приборной панелью основной цилиндр;
• находящийся на каждой блок-фаре рабочий цилиндр;
• механизмы регулирующие рефлектор;
• соединительные компоненты.

На панель приборов выводится ручка для управления режимами, помогающая владельцу менять давление в главном цилиндре. Изменение давления приводит к повороту отражателя, а значит, и направлению светового потока.

Особенность гидрокорректора – герметичность и замкнутость. Если при визуальном осмотре обнаружены места, где жидкость подтекает или имеются трещины, то соединительные трубки требуют замены.

Изменение давления в основном цилиндре передается рабочим элементам, из-за чего поворачиваются поршни, изменяя угол наклона отражателя. Электрокорректоры функционируют благодаря бортовой электроэнергии, а потому не зависят от температуры окружающего воздуха. Более надежные устройства такого типа отличаются высокой стоимостью.

Причины выхода из строя гидравлического регулятора

Когда водитель замечает, что одна или даже обе фары не откликаются на управление, симптом указывает на неработоспособность устройтва. Распространенные причины:

• рабочий цилиндр заклинило, один из плафонов не поворачивается;
• разгерметизирован из-за износа уплотнительных компонентов;
• шток и рычаг исполнительного механизма скреплены недостаточно плотно;
• соединительные трубки повреждены, что спровоцировало утрату герметичности.

Нарушение целостности приводит к падению отражателей с двух сторон – они оказываются в крайнем нижнем положении.

Повреждения трубок в гидравлической системе появляются из-за резких перепадов температуры в двигательном отсеке.

Способов справиться с возникшей проблемой на Лада Гранта несколько:

• заменить гидравлический регулятор электрокорректором;
• заправить рабочие цилиндры тосолом;
• неисправные цилиндры заменить заглушками для фар;
• установить болты-саморезы, зафиксировав отражатели.

Заглушки или болты сделают систему работоспособной, но нерегулируемой. Заправка тосолом позволяет регулировать положение, однако, мера все равно остается временной, поскольку затем потребуется полноценная замена.

Возможен ли ремонт гидрокорректора

Производители корректоров для Лады Гранта не предусматривали возможности восстановления устройства. Предполагается, что водителю следует произвести замену. Однако, ремонт гидрокорректора своими руками возможен, хоть он и устраняет проблему лишь на некоторое время. Добиться полноценной работоспособности невозможно, однако плафоны устанавливаются в рабочее положение и закрепляются в нем.

Выбор между электрокорректором или гидравлическим регулятором основывается на нескольких параметрах:

• стоимость – гидравлика обойдется значительно дешевле электрокорректора;
• условия эксплуатации – когда авто часто попадает в ситуации с резкими перепадами температур, стоит заплатить больше, но получить надежную систему регулировки;
• модель авто – не все автомобили позволяют подключить электрокорректор, однако, на Ладе установить такой возможно.

Пошаговые действия

Первым делом следует оценить общее состояние и найти причину возникшей проблемы. Если трубки повреждены – заметны трещины или разрывы, требуется провести замену соединительных элементов. Когда трещина располагается вблизи корректора, трубка откусывается, если место повреждения находится не рядом, заменяется вся длина. Далее выполняется прокачка системы тосолом:

1. Извлекается заглушка корректора.
2. Выдвигается шток исполнительного механизма.
3. С помощью шприца тосол вводится в систему, попадание воздуха строго исключается.
4. Вместо заглушки устанавливается саморез без острой части.

Если регулировка отсутствует, потому что шток поврежден или отломан, проводится наращивание.

Инструкция по замене детали

Чтобы заменить гидрокорректор фар на авто Лада Гранта, потребуется вороток (головка 21). Алгоритм действий:

1. На приборной панели снимается ручка регулировки. За ней установлена гайка, которую поможет отвернуть вороток. После получится вытащить основной цилиндр.
2. Под капотом отжимаются фиксаторы, удерживающие гидравлические механизмы. Чтобы их вытащить, требуется повернуть цилиндры против часовой стрелки.
3. Соединительные трубки закрепляются хомутами, имеющими винтовые зажимы. Их требуется открепить и вывести в салон автомобиля, используя отверстие, скрытое прежде уплотнителем.

Демонтировав прежнее устройство, следует установить замену.

Установка как гидро- и электрокорректора производится через салон автомобиля. Сперва устройство протягивается через отверстие в щитке, затем монтируется на привычном месте.

На электрическую

Более надежный и привлекательный электрокорректор фар на Ладу Гранту устанавливается следующим образом:

1. Прежде чем произвести установку электрокорректора фар, необходимо демонтировать вышедшее из строя устройство – сначала отсоединив главный цилиндр, затем – гидравлику и выведя трубки через салон.
2. От аккумулятора отключается минусовая клемма.
3. Электромеханизмы размещаются там, где были установлены рабочие цилиндры. Если уплотнительные кольца изношены – они меняются.
4. Минусовый провод замыкается на массу, плюсовый подсоединяется к 20 клемме.
5. Проводка проходит в пространстве, ранее занимаемом соединительными трубками.

Рычаг корректора при установке элемента демонтируется.

Закончив с проводкой, требуется вернуть клемму на минус. Обязательно проводится тестирование работоспособности новой системы.

На гидравлическую

Если владельца устраивает гидравлика, то замена гидрокорректора фар на Гранте производится аналогичным образом:

• демонтируется старая система, выводятся соединительные трубки;
• на место вышедших из строя элементов идентичным образом устанавливаются новые;
• проверяются уплотнительные кольца;
• проводится полное тестирование.

Отключение аккумулятора при установке гидравлики на замену испорченных корректоров не потребуется.

Проверка оптики

Устанавливая новый электрокорректор, автовладелец заодно получает возможность изучить эффективность работы оптики:

• находящийся в блок-фаре конденсат говорит о предстоящей замене – такое состояние приводит к ухудшению освещенности;
• темный налет подсказывает, что лампа выходит из строя;
• светоотражающий слой отходит, когда пора выделить деньги на замену, причем обоих блоков;
• царапины, трещины и сколы на линзе требуют установки нового стекла.

Не будет лишним и очистить блок-фары от запыленности и грязи. Справиться с заменой легко в условиях собственного гаража, однако, если нет желания самостоятельно менять электрокорректор на Гранте, в любом сервисном центре выполнят эту процедуру.

Не работает гидрокорректор фар на Лада Гранта: ремонт или замена

Гидравлические регуляторы света фар сначала появились на классических вазовских моделях. Затем их стали устанавливать и на новых моделях, в том числе на Лада Гранта. Как и любой прибор он может выйти из строя. Неисправный гидрокорректор заменяют аналогичным или электрическим. Процесс замены несложный и вполне по силам любому автолюбителю, являющемуся владельцем Лада Гранта.

Конструкция и принцип работы гидрорегулятора

Гидравлический регулятор позволяет из салона автомобиля угол
светового пучка. Конструктивно он состоит из следующих частей:

• основного цилиндра, который расположен под
  панелью приборов;
• исполнительных цилиндров, расположенных на
  передних фарах;
• соединительных трубок, связывающих цилиндры
  между собой.

На приборной панели вмонтирован переключатель режимов, благодаря меняется давление гидравлической жидкости в головном цилиндре.

Гидравлический регулятор представляет собой замкнутую
герметичную систему, в которой изменившееся давление с помощью гидрожидкости из
основного цилиндра по магистралям передается в исполнительные. В результате
меняется положение штоков рабочих цилиндров, которые через специальный рычажок
меняют угол наклона светового пучка. В этом заключается принцип работы
гидрокорректора фар.

Работа электрического корректора осуществляется за счет электроэнергии от бортовой электросети.  Работоспособность электрорегулятора не зависит от температурных сезонных колебаний. Поэтому электрокорректор надежнее гидравлических аналогов. Главный недостаток электрических устройств – высокая стоимость. Они дороже гидрокорректоров в несколько раз.

Причины выхода из строя гидравлического регулятора

Если при повороте ручки регулировки фар, световой пучок не
меняет направление, это говорит о выходе из строя гидравлического корректора.
Существует несколько причин неисправности:

• Заклинило один из рабочих цилиндров. При этом не
  будет поворачиваться соответствующий отражатель.
• Повредились соединительные трубки, произошла
  разгерметизация системы.
• Нарушение герметизации вследствие повреждения
  или износа уплотнителей.

При разгерметизации системы невозможно регулировать оба плафона. Чаще всего они опускаются и принимают нижнее положение, в итоге фары освещают только дорогу рядом с автомобилем. В ночное время это повышает риск создание аварийной ситуации. Можно попробовать отрегулировать шток гидравлического устройства.

Производители гидрокорректоров не предусмотрели ремонт
замкнутой системы в целом и отдельных элементов. Поэтому если устройство вышло
из строя, необходимо либо установить новый гидрорегулятор, либо заменить
гидравлическое устройство на электрическое.

Некоторые автолюбителя пытаются отремонтировать регулятор,
но это не приносит долгосрочных результатов. Например, заменяют рабочий шток
саморезом подходящего диаметра с удаленным острым концом. Это дает возможность
зафиксировать отражатели в определенном положении. Проводить регулировку из
салона будет невозможно.

Если при визуальном осмотре гидрорегулятора обнаружены
трещины на соединительных трубках, ремонт будет заключаться в их устранении.
Причиной появления трещин являются температурные перепады в моторном отсеке
автомобиля. Если трещина находится близко от основного или рабочего цилиндра, отрезают
конец с трещинами. Поврежденную в середине трубку полностью меняют с прокачкой
тосолом.

Инструкция по замене гидравлического регулятора

Чтобы провести замену, нужно купить комплект для установки
гидрокорректора и приготовить удлинитель с накидной головкой на «21».
Дальнейшие действия состоят из последовательности шагов:

• Демонтируем переднюю панель. Она легко снимается,
  так как фиксируется клипсами.
• Далее снимаем ручку гидрорегулятора, потянув ее
  на себя.

• Под ручкой находится гайка, которую откручиваем приготовленной
  головкой с воротком. После этого можно вынимать главный цилиндр гидравлического
  устройства.

• Затем поднимаем крышку капота и дальнейшие
  работы проводим в моторном отсеке.
• Находим рычажки, которые регулируют отражатели и
  снимаем их, повернув против часовой стрелки до щелчка. Вынимаем детали с обеих
  сторон.

• Соединительные трубки закреплены с помощью
  пластиковых хомутов с винтовым зажимом. Их можно срезать и купить новые.
• Так как система не подлежит ремонту, чтобы
  облегчить процедуру снятия гидрорегулятора, обрезаем рабочие цилиндры и
  вытягиваем трубки через салон.

• Для удобства проведения работ по монтажу, нужно
  снять аккумулятор.
• Новый регулятор устанавливаем в обратном
  порядке.

• Начинаем работы с установки рабочих цилиндров.
  Через отверстие проталкиваем их в подкапотное пространство и устанавливаем в
  фары.
• Резинку, которая установлена на главном
  цилиндре, сначала проталкиваем в подкапотное пространство, а затем аккуратно
  вставляем на посадочное место.
• Далее протягиваем трубки и устанавливаем
  остальные элементы системы гидрорегулятора.
• На заключительном этапе проверяем работу
  гидравлического корректора.

Замена гидравлического корректора на электрический аналог

Если принято решение о замене гидравлического устройства на
электрический, то проблем с установкой возникнуть не должно. Необходимо
приобрести электрический регулятор, а дальше действовать по инструкции:

• Сначала снимаем отработавшую свой срок
  гидравлическую систему, как это было сделано при замене.
• Отключаем электропитание автомобиля, отсоединив
  отрицательную клемму от аккумулятора.
• На посадочные места исполнительных цилиндров
  гидрокорректора устанавливаем электрические механизмы. Следует обратить
  внимание на уплотнители. Желательно заменить их новыми.
• Положительный провод соединяем с клеммой «20»,
  отрицательный замыкаем на массу.
• Проводку протягиваем по месту пролегания магистрали
  трубопровода, или приматываем к общим электрическим проводам.
• На завершающем этапе присоединяем минус к
  аккумулятору и проверяем работу электрокорректора фар.

Электрический регулятор хотя и стоит недешево, но работает безотказно долгое время. Можно нагружать багажник, отрегулировать фары из салона будет просто.

Замена гидрокорректора фар на Лада Гранта.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Устройство и ремонт гидрокорректора фар на Lada Samara — Рамблер/авто

Направление светового потока фар транспортного средства изменяется в зависимости от того, насколько машина нагружена. Если она везет много груза, кузов немного проседает и свет от фар освещает дорогу под неудобным углом. Чтобы отрегулировать этот угол, в автомобиль вмонтированы гидрокорректоры фар. Если они функционируют неправильно или вовсе сломаны, это создает много неудобств на дороге. Давайте разберемся, как исправить эту неприятность.

Как устроен корректор фар ВАЗ 2114 Когда требуется замена или ремонт детали Причины поломок корректора и способы их устранения на ВАЗ 2114 Замена гидрокорректора фар на ВАЗ 2114 Как выбрать гидрокорректор Снятие гидрокорректораУстановка новой детали

Как устроен корректор фар ВАЗ 2114

Вначале уточним, из чего состоит эта деталь и как работает корректор фар.

Интересно! Эта деталь не разбирается. Если она сломалась, ее надо заменить на новую. В процессе замены важно снять ее полностью, не отрезая, как делают некоторые автомобилисты. Иначе возникнут сложности с установкой новой детали.

Хотя сам гидрокорректор неразборной, состоит он из нескольких деталей. В состав комплекта входят:

рабочий цилиндр гидрокорректора;

исполнительные цилиндры на блок-фарах;

зафиксированные хомутами соединительные трубопроводы;

рабочая жидкость, устойчивая к замерзанию.

Когда гидрокорректор находится в нормальном положении, его система находится под максимальным давлением. Когда давление снижается, фары опускаются вниз. Тогда втягивается шток исполнительного цилиндра и оптика принимает опущенное положение.

Что касается собственно конструкции и принципа работы гидрокорректора фар ВАЗ 2114, то шток его основного цилиндра соединен с рычагом, который соединен с другим штоком, закрепленном на фаре. В качестве опорной точки используется проходящий через регулировочный болт рычаг. Соответственно, весь механизм функционирует по принципу работы качелей.

Поднимать или опускать опорную точку конструкции помогает регулировочный болт, а сам корректор раскачивает плафон. Когда болт установлен в крайнее положение, большая вероятность того, что обратный конец рычага выскочит из места крепления. Используя корректор фар, надо учитывать этот принцип его работы, чтобы не доводить дело до ремонта.

Когда требуется замена или ремонт детали

Эта деталь машины легко поддается диагностике. Если вы стали замечать, что пучок света не меняет своего положения, в то время как вы пытаетесь его поменять специальной ручкой, или он все время направлен в одно положение (только вниз или только вверх), стоит осмотреть эту деталь машины.

Бывает, что одна фара регулируется, а вторая не поддается никакому управлению. В этом случае необходима замена корректора фар только с проблемной стороны.

Однако прежде чем решаться на замену, надо убедиться в том, что соединение рычага и штока находится в рабочем положении. О замене стоит подумать и во время холодов, когда из-за резкого изменения температур на уплотнителе трескается некачественная резина. Тогда жидкость из гидрокорректора просачивается на поршни цилиндров при определенном его положении.

Причины поломок корректора и способы их устранения на ВАЗ 2114

Итак, самой распространенной причиной выхода из строя этой детали можно назвать попадание жидкости, вытекшей из цилиндра при треснувшей резине уплотнителя. В этом случае поршни периодически заклинивает, угол фар меняется и не регулируется рычагами.

Иногда проблема оказывается в поломке самого регулировочного рычага. Соответственно, устранить эти проблемы можно заменой сломанных деталей.

Обратите внимание! Если на машине стоит корректор электронного типа, то поломка может заключаться в контактном соединении. Часто сбои в работе спровоцированы разрешением крепления кронштейна устройства.

Замена гидрокорректора фар на ВАЗ 2114

Провести смену данной детали машины довольно просто и ехать на СТО ради этого не всегда надо. Тем более что для проведения работ понадобятся всего лишь удлинитель с накидной головкой и плоская отвертка.

Как выбрать гидрокорректор

В целом на рынке представлены такие корректоры:

гидравлические, которые функционируют за счет давления в них жидкостей и поршней;

электрические;

автоматические, которые сами регулируют уровень фар в зависимости от загруженности автомобиля.

Первые — самые дешевые и чаще всего выходят из строя, вторые более надежные, а третьи — самые дорогие.

Выбор гидрокоректорра не составит особого труда, поскольку все разнообразие этой детали выполнено по одной схеме. Наблюдаются лишь некоторые различия в составе креплений цилиндров, габаритах и трубопроводах. Однако на каждой детали указано, для какой модели машины она подходит. Поэтому достаточно ориентироваться на информацию на упаковке.

На рынке представлены такие гидрокорректоры:

21213-3718010 для 21213 «Нива»;

2114-3718010 для ВАЗ 2113-2115;

2110-3718010 и 2110-3718010-10 для ВАЗ 2110-2112

2108-3718010 для ВАЗ 2108-21099;

2105-3718010 для ВАЗ 2105-2107.

Также сегодня рынок предлагает деталь электрического типа. Считается, что он имеет повышенную эффективность по сравнению с гидравлическим. Но последний обычно входит в заводскую комплектацию ВАЗа. Главное его отличие — функции привода в нем выполняют электрические моторы. Он также легко вставляется в гнездо гидравлического механизма и монтируется точно таким же образом.

Интересно! В некоторых моделях ВАЗа предусмотрен штатный электрический корректор типа СиличЪ-Зенит.

Снятие гидрокорректора

Ремонт гидрокорректора фар ВАЗ 2114 начинается с того, что надо демонтировать вышедшую из строя деталь. Это вполне можно сделать самостоятельно, если придерживаться такой последовательности действий:

отвернуть винты крепления хомутов трубопроводов к скобам крепления;

снять ручку с основного цилиндра;

открутить гайку, которой рабочий цилиндр крепится к панели приборов;

отсоединить рабочий цилиндр от блок-фары;

протолкнуть исполнительный цилиндр вместе с уплотнителями в салон.

Установка новой детали

После всех действий по удалению отработавшей детали, необходимо установить новую. Эти действия надо провести в обратном порядке относительно указанного выше. Но перед тем, как поставить новый, не забудьте заменить уплотнительное кольцо. Закончив установку новой детали, обязательно проверьте всю систему на работоспособность.

Обратите внимание! Не отрегулированная система может стать причиной ДТП, когда лучи света направлены не на дорогу, а например, прямо в глаза водителю автомобиля, который едет навстречу. Таким образом вы ослепляете его.

Во время замены или ремонта можно провести некоторые действия по улучшению работы этой системы машины. К ним относятся:

Если вы заметили, что на фаре образовывается конденсат, лучше ее замените, так как это влияет на степень освещения дороги в темное время.

Замените лампу в фаре, если заметили, что на фаре образовывается черный налет

Замените лампы на те, у которой больший угол светоотдачи.

Очищайте колпаки фар от грязи или нанесите на них очищающую пленку.

Если вы заметили, что отражающая поверхность фары отслаивается от ее металлического корпуса, то лучше замените ее на новую блок-фару.

Как видим, заменить гидрокорректор фар на ВАЗе несложно. Ремонтировать эту деталь не стоит и пытаться по причине цельности конструкции, поэтому если вы заметили, что система регулирования фар барахлит, покупайте новый комплект корректора. Во время его замены стоит провести ряд профилактических работ по улучшению работы системы освещения.

➤ Потеет фара на Гранте

Запотевшая фара на Гранте

При резких перепадах температур, во время дождя, после езды по лужам, автомойки в фарах автомобилей появляется конденсат или собирается вода. И даже не помогают вентиляционные отверстия. Существует несколько разных причин появления данной проблемы. Решить ее можно самостоятельно несколькими способами, но если вы не уверены в своих силах, тогда лучше обратиться к специалистам.

Почему внутри оптики автомобиля появляется влага

Основная причина, по которой в Лада Гранта потеют фары, является нарушение целостности корпуса, герметичности уплотнителей, швов, образование мелких трещины. Реже встречается засорение каналов для вентиляции, сапунов, в результате нарушается циркуляция воздуха.

Иногда вода попадает внутрь после мойки, в дождь. Реже конденсат появляется, когда машину с мороза поставили в гараж. Если вовремя не устранить проблему, то это ведет к серьезным последствиям – коррозия на металлических деталях, намокание блоков.

В чём опасность запотевания оптики на машине

Если на Гранта потеет передняя фара, задние сигналы, то в скором времени могут появиться проблемы:

• Снижается качество освещения. Появление конденсата может значительно исказить поток света и эффективность освещения.
• Окисляются контакты, на металлических деталях появляется коррозия. Металл начинает ржаветь, окисляются другие детали, имеющие отражающее покрытие, оно теряет свойства, нарушается функционирование электроники, часто заливает блоки.

Очень важно устранить данные проблемы быстро, чтобы приборы работали нормально. В противном случае может потребоваться ремонт фар или замена отдельных элементов.

Что делать когда потеет фара на Лада Гранта? Как высушить?

Скорее всего, придется разбирать, сушить и чистить. Потребуется из гнезд вытянуть лампы, чтобы увеличить приток воздуха.

Можно выполнить следующие операции:

1. Если вода собирается в большом количестве, тогда ее можно собрать при помощи шприца и трубки. Машину лучше оставлять на солнце.
2. Иногда подобная неприятность может застать в дороге. Тогда извлекаются заглушки. После этого вынимаются все лампы, кроме головного света. Включить фары, чтобы прогрелся весь корпус.
3. Также можно воспользоваться обычным феном. Поток направить в отверстия для установки ламп, но не надо подносить слишком близко. Категорически запрещено использовать строительный фен. Он нагревает воздух до высоких температур, корпус и стекло могут оплавиться, отслоится покрытие отражателя.

Если со временем в фаре снова появилась влага, тогда надо искать причину ее накопления.

Устранение причин появления воды

Устранение запотевание задних фонарей или передних фар:

1. Отключаются кабеля, отсоединяется шланг корректора.
2. Вынуть фару, тщательно очистить поверхности, проверить технические отверстия и сапуны.
3. Обязательно проверить уплотнительные кольца, которые расположены в разъемах и гнездах ламп – все хоть немного поврежденные кольца надо сразу заменить.
4. Внимательно изучить поверхности на образование трещин. Мелкие можно заделать герметиком.
5. Проверить герметичность шва. Надо заменить уплотнитель, желательно по кругу пройтись герметиком.
6. Если в корпусе собирается много воды или постоянно и сильно потеет фара на Гранта Лифтбек, некоторые автовладельцы просверливают в стекле маленькую дырку внизу. Часто это помогает, но это не самый лучший вариант решения проблемы.

Допустимо использовать только те составы, которые разработаны специально для фар. Герметик может быть силиконовым, анаэробным, полиуретановым и термоустойчивым, по консистенции – жидкий или пастообразный. На рынке предлагаются герметики DoneDeal, Dow Corning 7091, ABRO WS-904 и другие.

Только специальные герметики могут выдержать подобные эксплуатационные нагрузки, имеют хорошую адгезию, надежно склеивают. Составы очень прочные и эластичные, не пропускают воду, выдерживают высокие и низкие температуры, негативное влияние нефтепродуктов, вибрации.

При этом полиуретановые герметики нельзя применять для склеивания соединений и разборных элементов, а анаэробные предназначены для обработки относительно ровных поверхностей. Могут использоваться для заделывания неглубоких трещин.

Как разобрать фару

Процесс снятия фары осуществляется следующим образом:

1. Надо снять клемму с аккумулятора.
2. Снять бампер.
3. Поочередно отжать фиксаторы, отключить колодки от патронов ламп.
4. Крышку блок фары со стороны двигателя провернуть против часовой стрелки.
5. Отключить колодку.
6. Провернуть и вытянуть цилиндр корректора.
7. Выкрутить из монтажных петель болты (3 шт.), которые держат блок фару.

После этого можно снимать фару. Сборка осуществляется в обратной последовательности.

Как разобрать фару Гранты

Разъединить стекло и корпус намного сложнее, потребуется фен, канцелярский нож и плоская отвертка:

1. Если потеет фара на Гранте и надо разобрать весь корпус, сначала потребуется аккуратно вынуть 4 скобы.
2. Далее удаляется кромка, под ней расположен стык, который проклеивается герметиком. Для его размягчения используется бытовой фен, нельзя подносить слишком близко или сильно нагревать, чтобы не оплавить пластик.

Чтобы извлечь заднюю фару надо взять ключ на 8 мм. Процесс выглядит следующим образом:

1. Открыть багажник, убрать обшивку.
2. Открутить гайки (3 шт.).
3. На крыле есть пластиковое крепление, его надо аккуратно отжать.
4. Снять разъем питания.
5. Снаружи поддеть фару и немного ее отогнуть.

Теперь фару можно полностью снять. Цоколи откручиваются против часовой стрелки, они вынимаются вместе с лампами. Установка осуществляется в обратном порядке.

Отделение корпуса от стекла на задних фарах намного сложнее. Дело в том, что они склеиваются без герметика и представляют собой сплошную неразборную конструкцию. В данном случае потребуется использовать гравер или плоский паяльник. Надо пройти по кругу, но не забывать о фиксирующих выступах. После проведения работ по чистке и сушки соединить две части при помощи герметика или запаять.

Правильная очистка и сборка

Высушенную фару надо хорошо вычистить. Категорически запрещено использоваться горячую воду, царапающие мочалки или агрессивные средства. Самым оптимальным вариантом является растворенное хозяйственное мыло и мягкая ткань. Нельзя сильно тереть, только очень легко проводить по поверхности. Очищенные элементы тщательно пролить дистиллированной водой, оставить сохнуть.

Собирать фару желательно в мягких перчатках, чтобы не оставлять следов. На швы нанести герметик, не допускать разрывов. После соединения корпуса со стеклом оставить сохнуть в течение суток. Потом можно проверить конструкцию на герметичность.

Что делать, если потеет фара на Лада Гранта? Если вы не уверены в своих силах, знаниях и возможностях, обратитесь к специалисту. Самыми опасными моментами в разборке конструкции фары является удаление герметика, а также нагрев изделия. Но если у вас есть навыки подобных работ и выполняете все аккуратно, тогда вы сможете самостоятельно решить проблему запотевания фар. Обязательно использовать только специальный герметик, который разработан для фар.

Видео — Разбираем фару	Видео — Фары перестанут потеть если Вы сделаете это…

Прямые руки

ремонт корректора фар лада гранта

как отремонтировать аккумулятор для автомобиля

Как восстановить аккумулятор автомобиля своими руками

подробнее >>

пассат б3 ремонт стартера видео

Ремонт стартера своими руками фольксваген пассат б3

подробнее >>

зарядное устройство аккумулятора для эхолота

Зарядное устройство для свинцово — кислотных аккумуляторов ROBITON LAC12-1000 купить в СПб по оптовой цене | Аккумуляторы для эхолота

подробнее >>

ремонт стартера редукторного ваз 2109

Стартер ВАЗ 2109 – схема механизма, неисправности, замена + Видео » АвтоНоватор

подробнее >>

рулевое управление уаз патриот устройство

Устройство рулевого управления УАЗ Патриот с гидроусилителем руля

подробнее >>

ремонт стояночного тормоза уаз патриот

как собрать на мотоблоке стартер

ремонт генератора своими руками denso

Ремонт генератора Denso.На Honda Accord,Civic,CR V.Проверка с приставкой ARC 211 — YouTube

подробнее >>

коробка передач газ 69 ремонт

ваз 2107 ремонт стартера видео

мтз 82 ремонт рулевого управления

Ремонт рулевого управления трактора МТЗ-80, МТЗ-82 своими руками фото, видео

подробнее >>

Не работает корректор фар на гранте

Не работает гидрокорректор фар на Лада Гранта: ремонт или замена

Гидравлические регуляторы света фар сначала появились на классических вазовских моделях. Затем их стали устанавливать и на новых моделях, в том числе на Лада Гранта. Как и любой прибор он может выйти из строя. Неисправный гидрокорректор заменяют аналогичным или электрическим. Процесс замены несложный и вполне по силам любому автолюбителю, являющемуся владельцем Лада Гранта.

Гидравлический регулятор позволяет из салона автомобиля угол светового пучка. Конструктивно он состоит из следующих частей:

• основного цилиндра, который расположен под панелью приборов;
• исполнительных цилиндров, расположенных на передних фарах;
• соединительных трубок, связывающих цилиндры между собой.

На приборной панели вмонтирован переключатель режимов, благодаря меняется давление гидравлической жидкости в головном цилиндре.

Гидравлический регулятор представляет собой замкнутую герметичную систему, в которой изменившееся давление с помощью гидрожидкости из основного цилиндра по магистралям передается в исполнительные. В результате меняется положение штоков рабочих цилиндров, которые через специальный рычажок меняют угол наклона светового пучка. В этом заключается принцип работы гидрокорректора фар.

Работа электрического корректора осуществляется за счет электроэнергии от бортовой электросети.  Работоспособность электрорегулятора не зависит от температурных сезонных колебаний. Поэтому электрокорректор надежнее гидравлических аналогов. Главный недостаток электрических устройств – высокая стоимость. Они дороже гидрокорректоров в несколько раз.

Причины выхода из строя гидравлического регулятора

Если при повороте ручки регулировки фар, световой пучок не меняет направление, это говорит о выходе из строя гидравлического корректора. Существует несколько причин неисправности:

• Заклинило один из рабочих цилиндров. При этом не будет поворачиваться соответствующий отражатель.
• Повредились соединительные трубки, произошла разгерметизация системы.
• Нарушение герметизации вследствие повреждения или износа уплотнителей. 

При разгерметизации системы невозможно регулировать оба плафона. Чаще всего они опускаются и принимают нижнее положение, в итоге фары освещают только дорогу рядом с автомобилем. В ночное время это повышает риск создание аварийной ситуации. Можно попробовать отрегулировать шток гидравлического устройства.

Производители гидрокорректоров не предусмотрели ремонт замкнутой системы в целом и отдельных элементов. Поэтому если устройство вышло из строя, необходимо либо установить новый гидрорегулятор, либо заменить гидравлическое устройство на электрическое.

Некоторые автолюбителя пытаются отремонтировать регулятор, но это не приносит долгосрочных результатов. Например, заменяют рабочий шток саморезом подходящего диаметра с удаленным острым концом. Это дает возможность зафиксировать отражатели в определенном положении. Проводить регулировку из салона будет невозможно.

Если при визуальном осмотре гидрорегулятора обнаружены трещины на соединительных трубках, ремонт будет заключаться в их устранении. Причиной появления трещин являются температурные перепады в моторном отсеке автомобиля. Если трещина находится близко от основного или рабочего цилиндра, отрезают конец с трещинами. Поврежденную в середине трубку полностью меняют с прокачкой тосолом.

Инструкция по замене гидравлического регулятора

Чтобы провести замену, нужно купить комплект для установки гидрокорректора и приготовить удлинитель с накидной головкой на «21». Дальнейшие действия состоят из последовательности шагов:

• Демонтируем переднюю панель. Она легко снимается, так как фиксируется клипсами.
• Далее снимаем ручку гидрорегулятора, потянув ее на себя.

• Под ручкой находится гайка, которую откручиваем приготовленной головкой с воротком. После этого можно вынимать главный цилиндр гидравлического устройства.

• Затем поднимаем крышку капота и дальнейшие работы проводим в моторном отсеке.
• Находим рычажки, которые регулируют отражатели и снимаем их, повернув против часовой стрелки до щелчка. Вынимаем детали с обеих сторон.

• Соединительные трубки закреплены с помощью пластиковых хомутов с винтовым зажимом. Их можно срезать и купить новые.
• Так как система не подлежит ремонту, чтобы облегчить процедуру снятия гидрорегулятора, обрезаем рабочие цилиндры и вытягиваем трубки через салон.

• Для удобства проведения работ по монтажу, нужно снять аккумулятор.
• Новый регулятор устанавливаем в обратном порядке.

• Начинаем работы с установки рабочих цилиндров. Через отверстие проталкиваем их в подкапотное пространство и устанавливаем в фары.
• Резинку, которая установлена на главном цилиндре, сначала проталкиваем в подкапотное пространство, а затем аккуратно вставляем на посадочное место.
• Далее протягиваем трубки и устанавливаем остальные элементы системы гидрорегулятора.
• На заключительном этапе проверяем работу гидравлического корректора.

Замена гидравлического корректора на электрический аналог

Если принято решение о замене гидравлического устройства на электрический, то проблем с установкой возникнуть не должно. Необходимо приобрести электрический регулятор, а дальше действовать по инструкции:

• Сначала снимаем отработавшую свой срок гидравлическую систему, как это было сделано при замене.
• Отключаем электропитание автомобиля, отсоединив отрицательную клемму от аккумулятора.
• На посадочные места исполнительных цилиндров гидрокорректора устанавливаем электрические механизмы. Следует обратить внимание на уплотнители. Желательно заменить их новыми.
• Положительный провод соединяем с клеммой «20», отрицательный замыкаем на массу.
• Проводку протягиваем по месту пролегания магистрали трубопровода, или приматываем к общим электрическим проводам. 
• На завершающем этапе присоединяем минус к аккумулятору и проверяем работу электрокорректора фар.

Электрический регулятор хотя и стоит недешево, но работает безотказно долгое время. Можно нагружать багажник, отрегулировать фары из салона будет просто.

Замена гидрокорректора фар на Лада Гранта.

Ремонт гидрокорректора фар Лада Гранта своими руками

На отечественной Лада Гранта установлен гидрокорректор фар, который выходит из строя довольно часто, именно потому многие владельцы данного авто интересуются как осуществить ремонт своими руками, если корректор не работает.

Гидрокорректор фар появился еще на таких моделях в России как ВАЗ 2105 и 2107. Новшество сразу оценили по достоинству и приняли. Впоследствии его стали устанавливать на новые машины автоконцерна, в том числе и на Лада Гранта.

Корректоры фар конструктивно бывают 2-ух видов:

• • Электрическая система по регулировке фар.
• • Гидравлическая установка, регулирующая угол наклона фар.

Как работает гидрокорректор фар на Гранте

За счет выдвижения специального встроенного в механизм штока непосредственно исполнительного механизма, так называемый корректор фар меняет угол наклона освещения.

Механизм приводится в движение непосредственно за счет электрического привода или определенного уровня давления гидравлической залитой жидкости. Как выяснилось опытным путем, спустя непродолжительное время после приобретения новой Лада Гранта, выходит из строя такое устройство, как гидрокорректор фар, и у многих возникает закономерный вопрос: как осуществить ремонт своими руками? Однако об этом расскажем ниже. Специалисты выделили несколько явных признаков, которые указывают на неисправность обозначенного нами механизма:

• На устройстве каким-либо образом повреждены соединительные трубки (возможно образовались трещины).
• Герметичность системы регулировки, нарушена.
• Заклинил один из имеющихся цилиндров.

Генератор на Калину

Регулировка сцепления на Калине своими руками

Лада Калина не заводится не крутит стартер

Если повреждены трубки, то регулировка будет полностью отсутствовать, а свет освещает дорогу около машины. Такое освещение не соответствует безопасности езды непосредственно в темное время суток. Следовательно, многие владельцы отечественной Лада Гранта начинают искать всевозможные способы устранения этой неполадки.

Поиск причины неполадки достаточно быстрый, поскольку каждый опытный водитель может понять, что виновен в данной проблеме именно корректор фар. Многих автовладельцев затрагивает тема, возможен ли в данном случае ремонт своими руками? Если ваш автомобиль все еще находится на гарантийном обслуживании, то вопрос снимается автоматически, поскольку по гарантии вам произведут бесплатную замену. Однако в большинстве случаев, проблема возникает, когда авто уже находится не на гарантии. Что делать в таком случае? Также не все могут обратиться срочно в автомобильный центр, ездить на личном транспорте необходимо, но это не безопасно. Следовательно, придется осуществлять ремонт собственноручно. В этом нет ничего сверхсложного.

Ремонт устройства, как было сказано выше, не является сложным, не потребует от вас наличия специальных приспособлений и каких-то не подручных инструментов. Достаточно взять с собой острое шило, самые обычные плоскогубцы, немного тосола, и саморез, у которого нужно предварительно отрезать острый конец.

Ремонт своими руками гидрокорректора фар на Ладе Гранте

Как говорилось выше, устройство по регулировке фар, когда не работает, то есть только несколько причин этого. Основная причина, это образование трещин.

Необходимо визуально осмотреть гидрокорректор. Если вы выявили на соединительных трубопроводах трещины, которые зачастую образуются из-за сильных температурных перепадов в моторном отсеке, то ремонтные работы заключаться будут непосредственно в устранении этих самых трещин. Если трещина располагается вблизи с исполнительным механизмом или самим корректором, тогда следует откусить трубку.

Вам потребуется установить новую, целую трубку, и затем прокачать систему тосолом. Используя пассатижи для этого, нужно аккуратно извлечь заглушку корректора, дабы была возможность наполнить тосолом систему. Вам может потребоваться помощь кого-либо, или воспользоваться специальным приспособлением, которое предназначается для выдвижения штока из системы корректора непосредственно в исполнительном механизме. Важно делать все последовательно и правильно, помощник выдвигает аккуратно шток, используя для этой цели, заготовленные заранее пассатижи, а в это самое время вы заливаете не спеша в систему тосол. Главное штоком делать исключительно плавные движения, поскольку есть большая вероятность попадания в систему корректора воздуха.

После того, как система гидрокорректора фар LADA Granta заполнена жидкостью, при этом вместо имеющейся заглушки поставьте подходящий по диаметру саморез, у которого предварительно спиливаем острую часть. Далее обязательно проверьте работу систему, два штока при исправной работе должны единовременно выдвигаться.

Подведем итоги

На этом замена завершена полностью. Были также отмечены некоторые случаи, что на LADA Granta отсутствует целиком и полностью регулировка фар, когда один из имеющихся штоков в системе поломан. Тогда ремонт осуществляется путем наращивания сломанного штока. Тоже работа не сложная, но требует внимания и время.

🔦 Сломался гидрокорректор фар ⚠️ Решение⁉️ — Лада Гранта Лифтбек, 1.6 л., 2015 года на DRIVE2

Завтра в дальнюю дорогу, и сегодня обнаружила что фары упали. Покрутила ручку корректора, но бестолку. Поругалась немного, так как завод даже на этом экономит, хотя например в Приорах и Калинах уже с электрокорректором. В дальнейшем если снова возникнут проблемы, буду переходить на электрокорректор.Приступила к поиску решения проблемы. Электрокорректор отпадает сразу, так как у нас его нет и нужно заказывать в РФ (+ время на установку). Так же возможно использовать пластмассовые заглушки, когда можно вынуть корректор и заменить его, но их у нас опять же нет, а ехать уже завтра в ночь. Далее вариант с саморезом, но пока этот вариант исключила, так как потеряю нужный функционал. Решила попробовать починить, и если не удастся, то вернуться к варианту с саморезом. Взяла шприц, набрала антифриза (тормозную жидкость трогать не стала, да и доливать нечего. Отрезала шланги у основания корректоров, так как вытащить не удалось, далее не вытаскивая шток, вставила шприц с антифризом и начала наполнять корректор до 2 кубиков. После того как шток вышел, вставила саморез для фиксации. После соединила корректор с трубкой и вкрутила его в фару. Ниже пример видео, на которое я опиралась.

Все заработало. Муж отрегулировал фары и теперь можно в путь. Пример регулировки фар ниже.

Соседи удивились что на вазах все так легко и просто ремонтируется. У них нексии с электрокорректорами. Говорят что сгорели через год после покупки, и нужно менять систему в сборе, а это дорого. В целом они просто настроили вручную и не стали заморачиваться.

Всем удачи и ровных дорог!

Пробег: 15900 км

Page 2

Завтра в дальнюю дорогу, и сегодня обнаружила что фары упали. Покрутила ручку корректора, но бестолку. Поругалась немного, так как завод даже на этом экономит, хотя например в Приорах и Калинах уже с электрокорректором. В дальнейшем если снова возникнут проблемы, буду переходить на электрокорректор.Приступила к поиску решения проблемы. Электрокорректор отпадает сразу, так как у нас его нет и нужно заказывать в РФ (+ время на установку). Так же возможно использовать пластмассовые заглушки, когда можно вынуть корректор и заменить его, но их у нас опять же нет, а ехать уже завтра в ночь. Далее вариант с саморезом, но пока этот вариант исключила, так как потеряю нужный функционал. Решила попробовать починить, и если не удастся, то вернуться к варианту с саморезом. Взяла шприц, набрала антифриза (тормозную жидкость трогать не стала, да и доливать нечего. Отрезала шланги у основания корректоров, так как вытащить не удалось, далее не вытаскивая шток, вставила шприц с антифризом и начала наполнять корректор до 2 кубиков. После того как шток вышел, вставила саморез для фиксации. После соединила корректор с трубкой и вкрутила его в фару. Ниже пример видео, на которое я опиралась.

Все заработало. Муж отрегулировал фары и теперь можно в путь. Пример регулировки фар ниже.

Соседи удивились что на вазах все так легко и просто ремонтируется. У них нексии с электрокорректорами. Говорят что сгорели через год после покупки, и нужно менять систему в сборе, а это дорого. В целом они просто настроили вручную и не стали заморачиваться.

Всем удачи и ровных дорог!

Пробег: 15900 км

Ремонт гидрокорректора фар. — Лада Гранта, 1.6 л., 2014 года на DRIVE2

Примерно в начале лета опустилась левая фара. На тот момент это было не критично, т.к. тротяженность светового дня была достаточной. А сейчас с сокращением светового дня возникла необходимость пользоваться светом фар. Как уже писал — опустилась фара и светила скажем так — под нос. Погуглив, начал лечить сей недуг. В следующая операция выполняется без привлечения помошников и без всяких приспособ.Собрал все необходимое, а именно:Канцелярский ножПлоскогубцыШприцСаморез

Открыл капот. Снял корректор, отрезал трубку. Набрал в шприц антифриз и вставил его в гидрокорректор. Вставляется плотно. Давим на шприц — подымается толкатель. Убедившись в исправности гидрика — заполняем его по максимуму и вставляем саморез чтобы полкатель не опустился и не выдавил обратно влитую в него жидкость. Подкидываем обратно к нему подводную трубку с жидкостью. Вынимаем саморез. Проверяем, крутя ручку из салона. Все работает — ура. Тоже самое проделал и со второй фарой. Как оказалось плоскогубцы можно вычеркнуть из списка инструментов)

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 98500 км

Page 2

Примерно в начале лета опустилась левая фара. На тот момент это было не критично, т.к. тротяженность светового дня была достаточной. А сейчас с сокращением светового дня возникла необходимость пользоваться светом фар. Как уже писал — опустилась фара и светила скажем так — под нос. Погуглив, начал лечить сей недуг. В следующая операция выполняется без привлечения помошников и без всяких приспособ.Собрал все необходимое, а именно:Канцелярский ножПлоскогубцыШприцСаморез

Открыл капот. Снял корректор, отрезал трубку. Набрал в шприц антифриз и вставил его в гидрокорректор. Вставляется плотно. Давим на шприц — подымается толкатель. Убедившись в исправности гидрика — заполняем его по максимуму и вставляем саморез чтобы полкатель не опустился и не выдавил обратно влитую в него жидкость. Подкидываем обратно к нему подводную трубку с жидкостью. Вынимаем саморез. Проверяем, крутя ручку из салона. Все работает — ура. Тоже самое проделал и со второй фарой. Как оказалось плоскогубцы можно вычеркнуть из списка инструментов)

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 98500 км



Методы усиления фар. Как поднять фары на ладу гранта Как поднять ближний свет

В темноте не обойтись без дополнительного освещения. В любой машине для этого с завода предусмотрен ближайший, он проходит процедуру регулировки, но со временем настройки могут потеряться. Многие автомобили на дороге слепят встречных водителей. А чтобы в ответ вы не моргали далекими, нужно правильно отрегулировать фары. Электрокорректор не всегда с этим справляется.К тому же он есть не на всех автомобилях. Как это сделать правильно Вы можете сделать самостоятельно, и в сегодняшней статье мы подробно опишем эту процедуру.

Когда нужна регулировка?

Некоторые автомобилисты скажут, что никогда не регулировали фары и в этом нет необходимости. Это тот случай, если автомобиль не претерпел серьезных изменений. В частности, это касается доработки подвески и замены колес. Из-за этого фары могут слепить «встречную полосу» даже без дальнего света.Яркий тому пример — усиление подвески ГАЗель. С завода спереди монтируются две листовые рессоры. Но с установкой третьей фары они начинают светить выше ожидаемого. И корректор не справляется со своей задачей, даже если она опущена по максимуму. Выход один — самостоятельно отрегулировать ближайший. Как это сделать, мы расскажем ниже.

Кстати, при установке другого типа лампы необходима повторная регулировка.Например, если на автомобиле были установлены светодиодные или ксеноновые лампы. В этом случае регулировка обязательна.

Как это сделать? Обучение

Мы рассмотрим наиболее универсальный метод, который подойдет для большинства марок автомобилей. Что нам для этого нужно? Вам понадобится вертикальная стена высотой около двух метров. Желательно, чтобы он был ровным, без кривизны (это необходимо для точной настройки ближнего света). Эта стена должна находиться на расстоянии семи-десяти метров от транспортного средства. Важно, чтобы площадка была ровной и машина не стояла на склоне.Дополнительно нам понадобятся мелок и малярный скотч. Эти материалы нам понадобятся для разметки.

Автопроверка

Итак, как отрегулировать ближний свет фар на «Кашкае» и других автомобилях? Изначально нужно проверить сам автомобиль по следующим точкам:

• Давление в шинах. При несоблюдении нормы возможна значительная погрешность.
• Рабочая нагрузка. Стоит убрать из ствола все лишнее, так как это создает перекос, наличие которого при настройке не приветствуется.
• Подвеска. Он не должен иметь дефектов — недопустимо больший наклон машины в одну или другую сторону.

Некоторые мастера советуют производить регулировку на полупустой емкости. Также обратите внимание, что процесс настройки может отличаться в зависимости от типа ламп, установленных в устройстве. Есть фары, где совмещен ближний и дальний свет. Но на некоторых автомобилях (например, «ГАЗель») он раздельный. В этом случае дальний свет придется регулировать отдельно.На лампах с цоколем h5 (на «Нексии» они устанавливаются) достаточно правильно выставить ближний свет. Здесь дальний совмещен, поэтому процедура немного упрощается.

Начало работы

Перед регулировкой ближнего света фар отъезжайте на автомобиле на заранее определенное расстояние и заклейте одну фару малярной лентой или куском картона. Далее наносим разметку на стену. Вам нужно сделать две точки — они будут центрами фар. Соединяем их линией, мелом.Затем проводим вторую линию, параллельную первой. Но он должен быть на пять-десять сантиметров ниже предыдущего. Теперь нарисуйте прямые вертикальные линии. Они должны проходить через центральные точки фар.

После этого включить зажигание и ближний свет. В результате световое пятно должно находиться на уровне второй линии. Если на автомобиль установлены противотуманные фары, то верхний предел не должен превышать третью строку.

Что делать, если луч света выходит за пределы диапазона? В такой ситуации откройте капот и вручную отрегулируйте фару.Для этого на блоке предусмотрены специальные регулировочные винты. Их всего двое. Один отвечает за горизонтальное положение (направляет светильник влево и вправо), а другой — за вертикальное положение (движется вверх-вниз). Затягивая или откручивая эти винты, мы произведем правильную настройку света. Регулировать нужно до тех пор, пока луч света не выйдет за границы проведенной линии (его высота должна быть на уровне расположения самих фар в автомобиле).

Обратите внимание, что многие водители сознательно занижают световой поток левой фары. Это сделано для того, чтобы не слепить встречные автомобили. Обычно винты поворачивают до тех пор, пока свет не окажется на 10-12 сантиметров ниже размеченной полосы.

Что дальше?

После успешной регулировки левой фары можно переходить вправо. Процедура проводится аналогично. Соседняя фара обтянута картоном, а регулировка светового пучка осуществляется теми же винтами.Как отрегулировать ближний свет фар на ГАЗели? Эти винты расположены на задней панели устройства. Один (большой) находится внизу, а второй (маленький, под шестигранником) вверху. Первый отвечает за горизонтальное положение, второй — за вертикальное. Обратите внимание, что свет от правой фары не следует намеренно недооценивать, так как он не ослепит встречных водителей. Луч должен располагаться на линии разметки. Иногда водители даже переоценивают его, так что свет от фар машины захватывает не только дорогу, но и обочину дороги.

Отметим также, что такую ​​операцию можно сделать на СТО. Только в сервисе работа ведется с помощью специального приспособления. Выглядит это так:

Стоимость работ не более тысячи рублей.

Как отрегулировать ближний свет фар на Матизе?

Процедура регулировки отличается только расположением регулировочных винтов. По аналогичной схеме закрывают соседнюю фару и делают отметки на стене. Далее с помощью отвертки Phillips нужно найти винт, отвечающий за вертикальное положение лампы.Он ближе к аккумулятору. Закручивая его, поднимаем луч света вверх. Затем приступаем к регулировке горизонтального положения.

Этот винт находится ближе к боковому крылу. Его нужно вращать, пока луч света не войдет в заданные границы линий. На этот вопрос «Как отрегулировать ближний свет фар на авто своими руками?» можно считать закрытым. Но помните, что любая машина перед настройкой должна быть подготовлена ​​согласно вышеперечисленным пунктам.

Штрафы

Обратите внимание, что за эксплуатацию ТС с нарушенной регулировкой фар налагается штраф. Минимальное наказание — 500 рублей. Однако если движение с нерегулируемыми фарами привело к ослеплению встречного водителя и привело к аварии, то сумма увеличивается до пяти тысяч рублей. Кроме того, преступник лишен права управлять автомобилем на срок до полутора лет. Если это нарушение будет совершено повторно, штраф уже составит 25 тысяч рублей.И вы можете лишиться водительских прав на срок до двух лет.

Вывод

Итак, разобрались, как отрегулировать ближний свет фар. Помните, что правильное освещение — ваша безопасность. Не каждый хочет быть виновным в ДТП, произошедшем в результате ослепления фарами встречной машины.

Вспомните, когда вы в последний раз регулировали фары на машине? Я уверен, что большинство из вас никогда не скажет. Между тем, регулировка фар оказывает такое же влияние на безопасность дорожного движения, как и хорошие тормоза или рулевое управление.Подскажем, когда требуется регулировка фар и как это сделать самостоятельно, без использования сложного оборудования

Те, кто много путешествует по ночам, а зимой их больше всего, наверняка заметили, что при движении с одной встречной машиной не возникает дискомфорта, а при встрече с другой приходится почти закрывать глаза от ослепления. свет. Обычно это происходит на шоссе, когда водители забывают переключить дальний свет на ближний свет. (Напомним, правила дорожного движения настаивают на том, что это следует делать не менее чем за 150 м до встречного транспортного средства или раньше, если водитель встречного транспортного средства просит вас сделать это, периодически переключая фары.)

Однако в большинстве случаев, особенно в городе, дальний свет тут ни при чем. Вина белых кругов перед глазами — неправильно настроенный ближний свет. Фара вместо того, чтобы освещать дорогу, начинает светить вверх, тем самым ослепляя встречных водителей . Но как это может произойти, спросите вы, ведь все автомобили отправляются с завода с отрегулированными фарами? И вот мы подошли к первому пункту нашей статьи.

Причины нарушения регулировки фар

На самом деле причин может быть много.Первый — это простая замена лампочки. Лампы, как известно, время от времени перегорают, и их приходится менять. Обычно они меняются на подходящий тип, но при этом от другого производителя. Не думаем, что кому-то придет в голову искать точно такое же в магазине. Исключение составляют эксклюзивные лампочки, которые продаются парами. Когда одна фара светит белым светом, а вторая желтым, не очень красиво, соглашаемся. Однако и из-за этого вы вряд ли будете ездить в темноте с одной фарой, особенно если лампа перегорела где-то на трассе, и вам все равно придется резать и резать не один день в другом городе.Конечно, купите первую, которую увидите. Вот тут и может возникнуть необходимость в регулировке фары.

Дело в том, что как бы ни были стандартизированы лампы, в зависимости от производителя расположение спирали в них может смещаться, особенно если речь идет о недорогих лампах или даже поддельных. В связи с этим смещается весь световой пучок, а фара либо начинает светить вверх и слепить, либо биться перед бампером. Итак, если вы меняли лампочку в фаре, обязательно проверьте регулировку света.Также бывает, что из-за неудобства замены многие вставляют лампочки неправильно, то есть с перекосом, и это тоже приводит к тому, что фара начинает светить совсем не в том месте.

Ни для кого не секрет, что машины попадают в аварии. При повреждении передней части автомобиля обычно требуется ремонт с разборкой оптики. Но как бы качественно ни был сделан ремонт, фара уже не поместится на то место, где она была установлена ​​на заводе и там регулировалась.Он обязательно будет расти, пусть и небольшими, но смещениями. Да и сама фара скорее всего будет новая. Так что корректировка ей обязательно понадобится.

Фары тоже меняют из-за их поломки. Они после длительной эксплуатации тоже могут выйти из строя. Стекло мутнеет, отражатель тускнеет, и температура может просто высохнуть пластик, удерживающий отражатель или линзу в корпусе, или даже часть его крепления к корпусу может полностью отвалиться. В этом случае фару меняют на новую, также она требует регулировки.

И фары тоже можно украсть. На наших дорогах много целых машин без головной оптики. Недостаточно просто заменить старые на новые, необходима регулировка.

Значит, причин для корректировки может быть много. Но часто владельцы останавливаются на том, что начинает светить фара. Как говорится горит и ладно. Но на самом деле отрегулировать фары не так уж и сложно.

Как правильно отрегулировать фары самостоятельно

Так, например, вы поменяли лампочку в одной из фар.Проверить, светит ли он там, можно прямо в магазине. Достаточно подъехать к стене на расстояние около пяти метров, включить ближний свет (хорошо, если сейчас сумерки или ночь, но в принципе можно увидеть световой луч на этом расстоянии днем. ) и посмотрите, светят ли ваши фары синхронно.

Сделать это по отражению на стене несложно. Главное, чтобы площадка, на которой стоит машина, была более-менее ровной.Если не видно разницы в высоте луча от фары, в которой заменяли лампочку, на ту, в которой лампочка не менялась, значит, вам повезло, регулировка не требуется. Если фара светит немного ниже или выше, то сначала проверьте, стоит ли лампа на месте. Если лампа явно в сиденье, но светит не в том месте, то приступайте к регулировке. Для этого на фаре есть специальный винт, с помощью которого можно легко опустить или поднять световой пучок.Кстати, чтобы понять, правильно ли светят фары вашего автомобиля, в принципе достаточно попросить человека встать перед автомобилем на расстоянии пяти метров. При правильно отрегулированных фарах светотеневая граница будет примерно на уровне колен.

Более точную регулировку фар можно произвести с помощью лазерного строительного уровня. Для этого вам нужно будет припарковать машину, но на этот раз на идеально ровной площадке, опять же в пяти метрах от экрана, которым может быть плоская стена дома или ремонтный ящик.Далее устанавливаем строительный уровень перпендикулярно курсу автомобиля так, чтобы лазерный луч проходил точно посередине лампы или линзы ближнего света, а его проекция отображалась на «экране», куда будут светить фары. Затем открываем капот и смотрим маркировку фар. Фара обязательно укажет процентную цифру, характеризующую отклонение луча на проезжую часть от горизонта, называемую начальной направленностью. Как правило, это 1%, хотя может и больше.

И тут дело техники. Включите ближний свет и посмотрите, где светотеневая линия света. Если он выходит за пределы лазерной линии сверху, это означает, что ваши фары светят неправильно. Более того, они не только слепят встречных водителей, но и значительно уменьшают вашу видимость, потому что светят не на проезжую часть, а наверх. Если граница луча намного ниже, то дорога обычно освещается только перед автомобилем, но не на расстоянии, когда тормозной путь меньше границы видимости или, по крайней мере, равен ей.И снова это плохо. В идеале, если граница светового луча будет на 5 сантиметров ниже лазерного уровня, что на расстоянии пяти метров от экрана будет иметь такой же уклон «1%». В этом случае фары будут правильно отрегулированы. Если это не так, то поворот регулировочных винтов позволит вам легко вернуть их в нормальное состояние.

Для более точной и профессиональной регулировки фар можно обратиться в сервисную службу. Однако, как показывает практика, после описанного выше способа регулировки на профессиональном оборудовании регулировка практически не потребуется.К тому же не каждый специалист умеет правильно работать с таким оборудованием. Если, например, вы не проверили давление перед регулировкой фар, это уже может говорить о «квалификации» мастера.

По правилам перед регулировкой фар на спецтехнике необходимо проверить и выровнять давление в шинах, топливный бак и другие заправочные баки должны быть полностью заполнены, за рулем должен находиться водитель или человек подобного телосложения. , подвеска должна быть нажата, а ручка регулировки угла наклона салонных фар должна быть установлена ​​в положение «0».Только в этом случае можно гарантировать стопроцентный результат. Кстати, последний пункт — одно из обязательных условий любой корректировки.

Так что не поленитесь проверить, где светят фары вашего автомобиля. И тогда, находясь на границе света и тьмы, ты сам никогда не заблудишься и не сбьешься с пути.

Большинство дорожно-транспортных происшествий происходит в то время, когда солнце уже село и темно. Некоторые не включают габаритные огни при этом, а некоторые просто не могут нормально использовать фары, так как они неправильно отрегулированы.

Чтобы не создавать проблем другим участникам дорожного движения и обезопасить себя на дороге в ночное время, рекомендуется отрегулировать фары … Также это стоит делать при замене фары на новую или в течение длительного времени. -временная эксплуатация транспорта по плохим дорогам, так как при тряске нарушается настройка.

Фары на ВАЗ-2110 регулируются двумя винтами: 1 — по горизонтали, 2 — по вертикали.

Владельцев иномарок можно считать счастливыми людьми, ведь их автомобили напичканы электроникой и автоматикой, что упрощает управление автомобилем.Практически все настройки там выполняются автоматически с бортового компьютера.

Это относится и к фарам. Их угол регулируется в зависимости от загрузки автомобиля, давления в колесах или качества дорожного покрытия. Поэтому такие автомобили редко могут слепить встречный поток, а водитель ночью может видеть все препятствия на дороге.

На ВАЗ-2110 таких регулировок нет, в связи с чем необходимо регулировать угол наклона фар в ручном режиме … Специалисты советуют проводить такие настройки на специальных стендах, которые есть на СТО. Но когда это невозможно, то можно провести коррекцию самостоятельно. Для этого нужно позвать друга на помощь.

Подготовка к регулировке фар на ВАЗ-2110

Перед регулировкой нужно убедиться в отсутствии неисправностей в самих фарах.

Изначально стоит посмотреть видео, как отрегулировать фары. Уроки помогут более подробно разобраться в нюансах операции.

Перед настройкой также необходимо выполнить следующие действия:

• Очистить фары от грязи.
• При необходимости отполировать оптику.
• Если рефлектор имеет дефекты, влияющие на качество светового потока, то его лучше заменить.
• Поменять лампы на новые, более современные.
• Заполнить бак автомобиля, накачать колеса до требуемых параметров и выполнить другие нормативные процедуры, указанные в Руководстве пользователя.

Ну и фару протереть надо!

После выполнения этих процедур можно переходить непосредственно к настройке.

Самостоятельная регулировка фар

Схема регулировки фар.

Важные моменты процедуры:

Как видите, процедура несложная и легко справится самостоятельно. Здесь нужно только правильно измерить и сделать отметки на стене.

Самая сложная часть работы — найти ровное основание и стены, которые должны быть соединены между собой строго под углом 90 градусов.Но не в каждом гараже он есть.

Можно сделать импровизированную подставку для регулировки фар.

Заключение

Видео о ремонте корректора фар ВАЗ-2110

Следует признать, что на бюджетных автомобилях как зарубежных, так и отечественных производителей свет ближнего и дальнего света фар зачастую очень далек от совершенства. Причина такого положения вещей, как правило, кроется в наличии значительных потерь в цепях освещения (связанных с конструктивными особенностями и естественным ослаблением электрических контактов при работе), в результате чего достигают 11В, а то и меньше. источники света вместо ожидаемых 12В.

Между тем, в настоящее время существует множество способов существенно улучшить параметры освещения и фар практически на любой марке автомобилей, и эти способы доступны каждому желающему автолюбителю.

Подключение света через дополнительные реле

Основная идея этого метода — подключить фары ближнего и дальнего света через контакты дополнительных реле непосредственно к аккумулятору.

Как правило, провода переключателя на рулевой колонке подключаются к управляющим обмоткам дополнительных реле (контакты 85), контакты 86 реле замыкаются и подключаются к ближайшей массе.В свою очередь контакты 30 реле подключаются к плюсовой клемме АКБ (желательно через предохранитель на 15-20А), а контакты 87 подключаются к проводам, идущим к штатным предохранителям.

В результате такой доработки напряжение на лампах повысится до уровня 13,5-14 В, что увеличит световой поток примерно на 20%. Кроме того, изменением логики управления снимается значительная часть нагрузки с подрулевого переключателя. Не стоит бояться, что такое повышение напряжения негативно отразится на источниках света — рост незначительный и лампы с ним отлично справляются.

Установка ламп большой мощности

Вполне понятно, что установка более мощных ламп, несомненно, заметно улучшит качество освещения.

Однако, выбирая такую ​​дорожку, необходимо учитывать ограниченные возможности оптики вашего автомобиля (возможно быстрое выгорание отражателя, оплавление элементов установки, выход из строя подрулевого переключателя и прочие неприятности) , а также негативное влияние таких принудительно усиленных фар на глаза водителей, едущих навстречу вам.Однако достаточно хорошего результата можно добиться, если вместо увеличения мощности выбрать вариант с установкой ламп с повышенной светоотдачей. Стоят такие лампы недешево, но эффект может быть даже лучше, чем установка дополнительных реле.

Установка биксеновых ламп в стандартную зеркальную оптику

Несмотря на определенную незаконность этого способа, многие автомобилисты выбирают его. В общем, в установке биксеноновых ламп нет ничего сложного, достаточно купить комплект, состоящий из ламп, как таковых, и блоков зажигания, но с установкой справится человек, не имеющий особых технических навыков.К сожалению, как и в случае с использованием чрезмерно мощных источников света, необходимо помнить, что рефлекторная оптика не приспособлена для работы с дуговыми лампами и при установке не сможет правильно фокусировать и распределять световой поток. Попытки отрегулировать такие фары даже при максимальном опускании корректора, как правило, не дают никакого результата.

Установка биксеновых ламп в комплекте с линзами

В случае, если выбор все-таки пал на биксеновые лампы, имеет смысл немного потратиться и дополнительно к ним приобрести специальные линзы.Характерно, что даже самые дешевые комплекты китайского производства излучают свет вполне приличного качества, который отлично освещает дорогу и не слепит водителей встречного транспорта. Что касается трудозатрат, то процесс установки линз не намного сложнее установки ламп — в обоих случаях придется разбирать фары (пожалуй, самый трудоемкий этап работы), а сам линза, как правило, идеально. становится вместо предыдущего источника света и надежно фиксируется с тыльной стороны винтом.Электропроводка тоже не большая проблема.

Улучшение фар — часто первое, что хочет сделать водитель. Мы расскажем, что для этого нужно сделать, как проходит сам процесс и сколько стоит такое удовольствие.

Содержание статьи:

Без света невозможно управлять автомобилем, а свет исходит от специального источника (в данном случае аккумуляторной батареи) и напрямую передается по проводке на лампочку. Сегодня в автомобиле вмещается более пятидесяти лампочек, фонарей и светодиодов.Некоторые из них являются частью фары. Причем последние сейчас доработаны и разнообразны, так как могут быть как стандартные заводские, так и настроенные.

Разъяснение понятия «фара»

Фары являются источником световоспроизведения, который указывает на дальнейшие действия водителя или помогает идентифицировать автомобиль в темноте. Именно фары помогают избежать многих аварий на дорогах.

Многие автомобилисты, как правило, знают устройство своей машины, но тем, кто не в курсе, лучше всего объяснить, что это такое и какова их классификация.Следует отметить, что все фары делятся на два типа по принципу работы. Первый тип основан на механизме работы и основном назначении. Итак, к первому типу относятся параболические, прожекторные и светоотражающие фары.

А вот второй тип автомобильных фар можно распознать по световым задачам, к которым, как правило, относятся фары ближнего света, фары дальнего света, прожекторы или видоискатели, противотуманные и рабочие фары. Далее вам необходимо разобраться в этом списке.

Основная функция фар ближнего света — освещение дороги прямо перед едущим или стоящим автомобилем, с помощью которых можно увидеть состояние на трассе на расстоянии 46-65 м. Фары ближнего света созданы для того, чтобы вести машину по довольно узким дорогам, не ослепляя встречных водителей. Стоит отметить, что дальность их освещения напрямую зависит от их типа и угла наклона при установке.

А вот дальний свет фар автомобиля обеспечивает видимость 230-250 м, захватывая обочину 15-20 метров.И что хорошо в этих фарах, так это их неограниченная высота луча и дальность освещения.

Измерители фар или фары автомобиля излучают узкий, слабо рассеивающий, но в то же время концентрированный луч. Его главное преимущество в том, что он способен освещать объекты на дороге на большом расстоянии.

В ситуациях, когда плохая погода «застала врасплох», пригодятся противотуманные фары автомобиля. Их обычно используют во время снегопада, дождя или тумана.

При различных работах, в основном в ночное время, как правило, используется рабочее освещение.Фары рабочего типа используются в большинстве случаев при сборочных или погрузочных работах.

Обычно есть три основных фактора, которые существенно влияют на фары. Первое — это качество самих фар, второе — правильность их фиксации, третье — их регулировка.

Итак, качество фар. Выбирая фары, следует отдавать предпочтение только качественному товару, который производится только проверенными производителями. Советы знающих людей, то есть менеджеров, инженеров, автомобилистов с большим опытом, очень помогут в этом.

Но прежде чем проконсультироваться с автолюбителем, желательно ответить на следующие вопросы — какова примерная сумма, выделяемая на покупку фар? Сколько времени вы проводите за рулем?

Когда пришло время покупать, стоит отметить, что профессионалы и опытные автолюбители рекомендуют покупать галогенные лампы. Эти лампы хороши тем, что вольфрам в минимальном количестве испаряется, а это, как известно, способствует увеличению светоотдачи.

Галогенные лампы в автомобиле наполнены «галогеном» и считаются дополнительными источниками света для автомобиля во время движения. В зависимости от марки и модели они могут работать от 400 до 1000 часов, а такие фары имеют мощность 55-130 Вт.

В том случае, если есть желание снизить потребление энергии, то здесь уместна будет ксеноновая лампа. Фары с такими лампами сокращают затраты на электроэнергию почти в три раза. Но все же и здесь не обошлось без минуса.Эти фары со световыми элементами обычно бывают более дорогими.

Фары с ксеноновыми лампами более долговечны, потому что в них отсутствует часто перегорающая катушка, как у большинства ламп. Ксеноновые фары примерно вдвое мощнее и имеют гораздо больший срок службы — от 2800 до 4000 часов.

А теперь о правильной установке и регулировке автомобильных фар. Если автолюбитель не имеет достаточного опыта и не уверен в своих силах, то лучше не проводить все измерения, относящиеся к автомобилю, самостоятельно и в домашних условиях, так как это может быть чревато в будущем, как для безопасность водителя и самого автомобиля.

Регулировка и установка фар автомобиля должна производиться по Госстандарту. Поэтому следует придерживаться следующих правил установки фар: должна быть необходимая высота, ширина и длина; выдержка из указанных схем установки; функциональная электрическая схема; и соответствующая геометрическая видимость.

Также при установке и регулировке необходимо установить контакт между фарами и двигателем при запуске последнего.И еще его нужно будет протестировать контроллерами автоматического управления фарами.

Вы можете убедиться, что фары правильно установлены и отрегулированы, просто выехав на машине по ровной дороге.

Улучшение ближнего и дальнего света

Итак, что нужно для улучшения ближнего света автомобиля? Процесс улучшения включает в себя подготовительный этап, или, как его просто называют, — чистку фар, которая включает в себя их собственно чистку, а также осмотр фар на предмет грязи, пыли и трещин.

Стоит отметить, что замена штатных оптических элементов всего механизма подачи света также влияет на улучшение ближнего света фар. На улучшение света также влияет правильное формирование широкого диапазона и светового луча.

Далее сосредоточимся на дальнем свете. Если ближнего света не хватает, или вообще не работает допустимая мощность, то это первый сигнал о том, что алгоритм выставлен неправильно. Так же это может стать сигналом о том, что где-то отключились контакты или возникли какие-то проблемы с переключением линзовых и галогенных фар.Чтобы устранить эти проблемы, вам нужно будет провести осмотр практически всей машины, а затем исправить все «недочеты». Ведь нужно помнить, что исправность электропроводки — не последнее место в списке поломок, которые могут привести к плачевным последствиям.

Итак, резюмируем все вышесказанное. Для улучшенных фар нужно обратить внимание на исправность и качество всех деталей, определиться с выбором фар (между ксеноном и галогеном), и в этой ситуации все же лучше обратиться за помощью к квалифицированным специалистам со стажем.

Если есть желание самостоятельно установить фары или улучшить их свет, то перед этим нужно несколько раз перечитать инструкцию по установке и регулировке того или иного типа фар, которые ранее были подобраны для автомобиля.

При выруливании на дорогу в темноте необходимо помнить, что освещение фар напрямую влияет как на обзор, так и на видимость водителя ведомого транспортного средства и водителей, встречающих его. Ведь всем автомобилистам известно, что хорошее освещение фар помогает снизить количество аварий на дорогах, а также не слепит других участников дорожного движения.

Уезжая из дома, а если за городом, то тем более нужно проверить фары, дворники, зеркала, лобовое стекло и фонари на исправность. Стоит помнить, что исправность всех деталей и механизмов автомобиля, их правильная работа и постоянный уход — залог безопасного передвижения в автомобиле, как самого водителя, так и его пассажиров, за которых он несет ответственность.

А любителям тюнинга нужно помнить о стандартах. А при выборе новых ламп для фар нужно помнить не только о красоте своего автомобиля, но и о комфорте встречного движения или езды сзади водителей.В таких ситуациях, конечно, лучше подходят галогенные фары, чем ксеноновые.

Цена на самые распространенные лампы

Лампы накаливания считаются самыми энергосберегающими, но естественно они не очень практичны в работе и использовании, так как освещают короткие расстояния и свечение у них не очень яркое, а наоборот тусклый. Их цена обычно начинается от 0,30 доллара за штуку и до 16 долларов. Все зависит от их мощности. Популярные производители ламп накаливания — StartVolt, Narva и Philips.Последние считаются самыми надежными и распространенными.

А что касается галогенных ламп для автомобильных фар, то их известные и надежные производители — StartVolt, ClearLife, Philips, Narva, Koito и Celen. Они стоят немного дороже предыдущих, потому что обладают большей мощностью и служат дольше. Цена на галогенные лампочки составляет порядка 0,85-50 долларов за штуку.

Ксеноновая лампа по мощности немного уступает галогенной. Обычно в комплект автомобильных фар входят две ксеноновые лампы.А этот набор стоит от 7,5 до 100 долларов. Самыми популярными и проверенными производителями этого типа являются Philips, ClearLight, JPower, SkyWay и MaxLight.

Последний тип популярных ламп для фар — светодиодные. Лампы этого типа нечасто используются в производстве автомобилей, поэтому их используют только такие марки автомобилей, как Audi, Lexus и Cadillac. Они не предназначены для нормального стандартного дорожного освещения, поэтому устанавливаются как дополнительные или просто, как говорят в народе, «для красоты». Цены на светодиоды начинаются от 5 долларов.От 50 до 90 долларов. Их известные производители — SkyWay, Philips и Narva.

И напоследок хочу сказать, что, конечно, финансы играют немаловажную роль при выборе правильных ламп для автомобильных фар, но не стоит идти на самые дешевые. Потому что, как показывает практика, «бесплатный сыр бывает только в мышеловке». Здоровье наших пассажиров и их здоровье должно быть на первом плане. Об этом нужно помнить всегда.

Видео про доработку фар на ВАЗ 2110:

Как отрегулировать фары на ВАЗ-2110? Регулировка фар ВАЗ-2110 своими руками

Для обеспечения безопасности управления фара автомобиля должна быть установлена ​​правильно.О том, как отрегулировать фары на ВАЗ-2110, должен знать каждый автовладелец. Регулировку можно произвести, не снимая элемент со станка — для этого есть специальные винты, с помощью которых регулируется пучок света в вертикальной плоскости. Таким же образом регулируется дальность света на моделях 2111, 2112. Такие настройки есть даже в более современных моделях LADA Granta и LADA Priora.

Как разобрать фары

Для того, чтобы отрегулировать фары ВАЗ-2110 своими руками, нужно избавиться от всех дефектов в них: отремонтировать, заменить стекло, лампу, отражатель.Порядок разборки следующий:

1. Отсоединить минусовую клемму от АКБ. Если мешает аккумулятор, его можно полностью вынуть.
2. Снимите стекло, нагревая его феном. Таким образом вы сможете растопить клеевой состав, который находится под ним.
3. Вырежьте на линзе небольшой П-образный профиль.
4. Снимите бумажный отражатель. Для этого нужно открутить три болта сзади.
5. Рядом с гидрокорректором есть пружина, ее нужно снять.Вместе с этим демонтируются «розетки» — пластиковые фиксаторы, закрепленные на отражателе.
6. Защелкните шар по краю отражателя.
7. Вытащите катушку из металла, чтобы регулятор не откручивался.

Если гидравлический корректор затянуть плотно, ограничитель просто деформируется. В этом случае из пластикового держателя выйдет шар, и вся оптическая система упадет.

Особенности снятия блока фары

Обязательно учтите, что при перекручивании пробойника придется заменить стальную деталь на резиновую прокладку.Проблема в том, что стальной элемент корректора ломается, деформируется, что сказывается на работе. Это не лучший вариант, так как сложно разобраться при установке резиновой прокладки, когда фары находятся в крайних положениях.

Чтобы не терять свет, необходимо перевернуть корректор. Поэтому при регулировке фар ВАЗ-2110 своими руками потребуется установка дополнительного замка. Идеально подойдет шплинт. Он помещен в лепестки пластиковой «розочки».Обязательно соблюдайте аккуратность при разборке блока фары. Перед первым использованием очистите все поверхности от излишков герметика. При необходимости смазать стекло по периметру герметиком.

Альтернативный тюнинг

Для того, чтобы отрегулировать фары на ВАЗ-2110, можно использовать альтернативный метод. Для этого выполните следующие действия:

1. Обрежьте резьбу на креплениях регуляторов светового потока.
2. Затяните винты внутри фонарей и наденьте на них шайбы.
3. Снимите пластиковые фиксаторы.
4. Установить планки, на которых расположены отражатели дальнего и ближнего света.
5. Установите шайбу на штангу. Еще нужно установить на него пружину и заново шайбу.
6. Вся конструкция фиксируется контргайкой.

Подготовительные работы перед регулировкой без разборки

Если в самой фаре нет дефектов, ее нельзя разбирать, достаточно отрегулировать пучок света.

Перед началом регулировки фар ВАЗ-2110 своими руками необходимо выполнить несколько подготовительных действий. На фото представлена ​​планировка стены. Также необходимо выполнить следующие условия:

1. Полностью заправить бензобак, чтобы опустить заднюю часть автомобиля.
2. Промыть все стекла на фарах.
3. В багажнике лежал запаска, огнетушитель, комплект ключей. Другими словами, все, что вы обычно носите с собой.
4. Проверить давление во всех колесах и при необходимости подкачать.
5. Поставьте автомобиль на ровную поверхность. Крайне важно, чтобы рядом с ней была идеально ровная стена или забор. Расстояние от него до передней части автомобиля должно быть не менее 8 метров.

Обязательно правильно отметьте вертикальную плоскость, так как это зависит от того, насколько точно настроен свет.

Алгоритм действий по настройке

Перед регулировкой фар на ВАЗ-2110 необходимо проделать все подготовительные мероприятия.Устанавливать передние грузовые сиденья не имеет смысла. Для более точной регулировки (по мере загрузки машины) есть гидропривод. Его ручка находится слева от руля направления, рядом с блоком предохранителей. А теперь о том, как произвести регулировку фар без демонтажа элементов:

1. Установите машину у стены, продольная часть должна быть перпендикулярна кузову.
2. Запустите двигатель и включите ближний свет фар. Желательно запустить двигатель, чтобы не поставить аккумулятор.
3. Поверните ручку управления гидравликой в ​​положение «1». Это положение соответствует минимальной нагрузке — в машине находится только водитель.
4. Откорректируйте направление световых лучей винтами на блок-фарах, руководствуясь схемой, представленной в статье.

Достигнув верного направления, можно закончить работу. Теперь в зависимости от степени загруженности автомобиля нужно просто отрегулировать положение ручки гидропривода.

Если нужно поменять фару

Перед регулировкой фар на ВАЗ-2110 необходимо убедиться в их исправности. Если ремонт, описанный выше, не дал результата, то необходимо произвести полную замену фары. Для этого выполните следующие манипуляции:

1. Отсоедините от фонаря всю проводку и снимите верхнюю часть решетки радиатора. Для этого необходимо открутить все болты ключом на «10».
2. Отсоедините от поворотников провода и снимите гидравлический корректор. Для этого нажмите на защелку и поверните корпус устройства на 90 градусов.
3. Выкрутите крепежные винты оптического элемента и отодвиньте головку блока назад.
4. Ослабьте болты на верхнем фиксаторе и снимите «ресничку».

После того, как вы открутите последнюю гайку, вы можете полностью снять лампу в сборе и снять ее. Если еще есть возможность выполнить ремонт, сделайте это. Если нет, то поменяйте фару полностью.Перед регулировкой фар на ВАЗ-2110 обязательно их отремонтируйте. Так вы сможете обеспечить максимальную надежность оптики.

Регулировка фар Bosch 2110. Регулировка положения рычага переключения передач

Каждый агрегат, агрегат или деталь автомобиля, даже самая незначительная, казалось бы, требует определенного ухода и своевременной настройки. Это касается и ворот МКПП. Несогласованный элемент коробки передач может вызвать неприятные ощущения от вождения. Например, может случиться так, что ручка переключения передач начнет дребезжать, скорости будут задействованы неточно или могут периодически выбиваться, и рычаг начнет «люфтить».Чтобы избавиться от подобных неприятностей, необходимо провести довольно простую процедуру регулировки крыльев КПП. Причем этот процесс не потребует от вас особых усилий, а по времени продлится около получаса.

Качелька КПП нужна для того, чтобы скорости нельзя было переключать произвольно из-за того, что ползунки движутся одновременно. Часто бывает, что неправильно отрегулированная вилка может перегрузить всю трансмиссию, что приведет к ее выходу из строя. Для наилучшего качественного результата регулировки крыльев КПП вам следует обзавестись помощником.Далее мы подробно поговорим о том, как провести процедуру регулировки этого элемента коробки передач, а также коснемся форс-мажорных обстоятельств, когда требуется полная замена ступени.

Что такое занавеска в машине?

Наверное, многие думают, что это название носит сам рычаг переключения передач, а его расположение именно между передними сиденьями автомобиля. И самое досадное, что такую ​​интерпретацию можно встретить повсюду на сайтах вопросов и ответов.Но мы хотим немедленно развенчать этот миф.

Коромысло — это не единичный элемент, а составной механизм, основная задача которого — соединение самого рычага-переключателя и тяги, ведущей к коробке.

Интересно знать! Первоначально предполагалось, что спортивное электрическое купе Tesla Roadster будет оснащено псевдо-механической коробкой передач, но производитель отказался от этой идеи, так как ее реализация слишком сложна и затратна.

Поэтому, читая определения, первое, что становится понятно, это не монолитная конструкция, и она находится далеко не внутри салона, а снаружи — под днищем автомобиля, рядом с карданным валом или прямо под саму ручку КПП.

Коромысло некоторых известных моделей автомобилей представляет собой довольно прочный механизм, который может легко проехать более 100 000 километров. Но со временем отдельные его составляющие начинают преждевременно изнашиваться, что приводит к тому, что автомобилист сталкивается с многочисленными проблемами.

Это происходит в основном по банальным причинам: влага, грязь и пыль попадают в систему механики трансмиссии, смазочные материалы не на должном количественном уровне, а также по другим причинам.

Признаки неисправности механизма

Как мы уже говорили, у многих марок автомобилей конструкция кулисы отличается высокой надежностью.Не требует от владельца систематического ремонта и частой замены комплектующих. Исключение составляют те машины, которые уже собраны на заводе по низким стандартам качества. От таких людей можно ожидать много неприятного. Но не позволяйте себе обманывать владельцев дорогих качественных иномарок — нет ничего идеального, поэтому неисправности могут возникнуть на машинах стоимостью более 100000 долларов, особенно если эта машина далеко не новая и много «пробежала». километров.

Знаете ли вы? Помимо паровых машин, первые автомобили еще работали на обычном пятновыводителе — нафте.

Итак, каковы признаки того, что рычаг переключения передач вашего автомобиля начинает работать со сбоями? Хорошая новость в том, что они очевидны, и диагностировать проблему не составит труда. Но все же для вашего удобства мы перечислим основные ниже:

1. Рукоятка КПП стала более расшатанной.

2. Процесс переключения передач проблемный. Например, при переходе на следующую или предыдущую скорость слышен сильный хруст с характерной вибрацией.

3. Переключение передач очень тугое.

4. Если вы хотите включить одну передачу, включается совсем другая.

5. Все шестерни не включены, а только часть, остальные просто не работают.

Эти знаки указывают на следующие неисправности механизма:

1. Крепежные детали ослаблены, или кабель привода зажат или сильно поврежден.

2. Изношенная или поврежденная тяга переключения передач.

3. Запорный механизм изношен или деформирован.

4. Вилка переключения передач изношена.

Инструкция по регулировке кулисы ВАЗ-2110

Чтобы отрегулировать или отремонтировать коромысло коробки передач, следуйте этим инструкциям:

1. В первую очередь «подними» свою «десятку» на эстакаде или заезжай в гараж с ямой.

2. Поставьте автомобиль на стояночный тормоз и поставьте под колеса противоугонные упоры; при их отсутствии подойдут обычные кирпичи.

3. Итак, вы под днищем машины. Найдите зажим, удерживающий вилку и шарнир.

4. Возьмите гаечный ключ и ослабьте зажим.

5. Сядьте в машину и включите передачу заднего хода. Рычаг следует установить в крайнее левое положение. Поэтому необходимо настроить его таким образом, чтобы вам было удобно включать обратную скорость.Лучше, как мы сказали в начале, прибегнуть к услугам помощника, чтобы удержать его в той позиции, которую вы выбрали.

6. Теперь снова пройдите под днище «железного коня» и надежно зажмите фиксатор в этом положении.

7. Вот и все. Закулисная установка коробки передач подошла к концу.

8. Чтобы проверить работу агрегата, сделайте тест-драйв.

9. При необходимости повторите процедуру.

Инструкция по замене кулисы ВАЗ-2110

Если предыдущие манипуляции оказались напрасными, то остается только один вариант — это замена ступени, которую можно сделать своими руками, не прибегая к услугам специалистов. Что требуется для выполнения этой задачи? Для замены сцены необходимо подготовить все, что может понадобиться именно для этих работ:

— новая шторка для вашего автомобиля ВАЗ-2110.

Отвертки.

Бокорезы.

Гаечные ключи.

Трещотка.

Литол-24.

Инструкция, которую необходимо соблюдать при замене кулисы ВАЗ-2110:

1. В салоне автомобиля отверткой снимите декоративную крышку ручки переключения передач. Поднимите селектор и снимите вместе с защитным футляром.

2. Гаечным ключом на 10 отверните две гайки крепления и болт, которым крепится крышка кронштейна замка задней передачи.

3. Гаечным ключом на 13 открутите гайку, фиксирующую вал рычага переключения передач, и открутите винт, которым он крепится. Сделайте это с помощью трещотки.

4. Демонтируйте ось, а затем снимите втулки с переключателя коробки, чтобы они не потерялись во время процедуры замены.

6. Далее снимаем облицовку пола и пластиковую консоль. Другого способа удалить крылья нет. Откручиваем все болты вокруг консоли. Снимите его верх и низ.Соблюдайте особую осторожность, чтобы не повредить проводку.

7. После откручивания снимите четыре винта крепления селектора КПП к кузову автомобиля.

8. Под днищем машины ключом на 13 открутите гайки кронштейна подушки ступени и снимите сам кронштейн.

9. Демонтировать коромысло с ручкой переключения передач.

10. Провести визуальную диагностику всех устройств на предмет износа. Может, только подушка сработала, а сама сцена все еще в полном порядке.В этом случае замените только его и установите на место коромысло. Если на крыльях заметны явные механические повреждения, то выбора нет, следует установить новую, а предварительно смазать все элементы Литолом-24 вместе с рычагом переключения передач, чтобы в дальнейшем не возникало скрипов.

11. На этом замену кулисы ВАЗ-2110 можно считать завершенной. Соберите все компоненты трансмиссии в обратном порядке.

Многие автомобильные аварии происходят в темноте из-за недостаточного освещения дорог, в том числе автомобильных фар.Регулировка фар ВАЗ 2110 улучшит их характеристики и обеспечит необходимый световой поток. Лучший способ настроить систему освещения автомобиля — воспользоваться услугами СТО, имеющего соответствующее оборудование. Но в тех случаях, когда это невозможно, фары ВАЗ 2110 можно отрегулировать самостоятельно.

Система управления фарами

Гидрокорректоры и электрокорректоры

Конструкция системы освещения предусматривает регулировку фар ВАЗ 2110 гидрокорректором или вручную с помощью регулировочных винтов.Ручная регулировка фар позволяет поворачивать источник света по горизонтали и вертикали. Гидрокорректор фар ВАЗ позволяет автоматически за счет гидросистемы регулировать направление светового потока при изменении положения автомобиля.

Состоит из главного цилиндра, расположенного на панели приборов; рабочие цилиндры, расположенные в корпусах фар; соединительные трубки между цилиндрами. Тяги расположены в рабочих цилиндрах, которые могут поворачивать световой элемент фары.Вся система корректора фар заполнена гидравлической жидкостью.

При повороте ручки на панели управления в главном цилиндре создается давление, которое передается на рабочие цилиндры. Под его воздействием стержень приводится в движение, что меняет положение светового элемента, то есть поток света. Такая работа гидрокорректора фар ВАЗ 2110 позволяет стабилизировать световой поток в зависимости от тяги автомобиля.

В настоящее время вместо гидрокорректора фар предлагается электрокорректор ВАЗ, регулирующий с помощью электроприводов, но принцип действия устройства остается.

Схема электрического корректора фар

Электрокорректор на ВАЗ 2110 легко приобрести и установить своими руками. Устанавливается там же, где находится гидрокорректор. Для этого его необходимо разобрать. Электропривод установлен в точках крепления рабочего цилиндра. Обычно он хорошо фиксируется, но при необходимости можно использовать дополнительные резиновые прокладки.

Вместо главного цилиндра к приборной панели прикреплен блок управления электроприводом, а его регулятор вынесен в то же отверстие, где располагалась позиционная ручка гидрокорректора.Вместо гидравлических труб протягивают и закрепляют электрические провода. Блок управления подключается к клеммам аккумуляторной батареи.

Проблемы с освещением

Если ухудшилось освещение дороги фарами, то сначала следует определить причину такой неисправности. Регулировка фар может не потребоваться. Для начала нужно тщательно вымыть линзу устройства. Вполне может быть, что причина банальна — загрязнение. Чтобы не приходилось постоянно мыть осветительные приборы, рекомендуется монтировать шайбу.Установка устройства не вызывает проблем, а рабочая жидкость к нему подается от омывателя лобового стекла.

Далее следует проверить целостность линзы. Если обнаружены мелкие трещины, повреждения от мелких камней или другие дефекты, то это может привести к рассеянию светового потока. Необходимо заменить линзу. Дефекты на поверхности отражателя также могут стать причиной неисправности фар.

Возможно, по разным причинам (например, брак) стал портиться световозвращающий материал, что не позволяет создать нужную концентрацию светового луча.Такой отражатель необходимо срочно заменить. Наконец, сам световой элемент перестал удовлетворять пожелания водителя.

Установка галогенной лампы вместо обычной позволит значительно улучшить освещение.

Ручное управление фарами автомобиля

При регулировке и ремонте фар вам потребуются следующие инструменты:

• торцевой ключ и гаечный ключ;
Плоскогубцы
• ;
Отвертка
• ;
• насос;
Линейка
• ;
Рулетка
• ;
• либр.

Схема маркировки ручной регулировки фар

Если все же без регулировки не обойтись, то следует начать с ручной регулировки фар. Для его выполнения необходимо провести подготовку. Во-первых, вам нужно найти ровную стену, на которой можно делать разметку. Автомобиль необходимо припарковать перед этой стеной на расстоянии 5 м. Площадка, на которой стоит машина, должна быть ровной и горизонтальной. Станок устанавливается перпендикулярно стене.

Далее следует устранить все факторы, которые могут помешать правильной регулировке фар. Чтобы машина стояла ровно, необходимо проверить равенство давления в шинах и при необходимости их накачать. В этом случае давление должно соответствовать паспортному значению для ВАЗ 2110. На сиденье водителя в салоне устанавливается груз массой около 75 кг (можно поставить помощника), а регулировка угла наклона фар ВАЗ передается на позиция 1.

Схема ручной регулировки фар представлена ​​на рис. 3. Проведите на стене вертикальные линии: 0 — соответствует центру автомобиля, A и B — соответствуют центру фар. Точки E на схеме обозначают центры элементов освещения. На высоте 60 см от земли проводится горизонтальная линия 1, определяющая высоту до центра фары, и горизонтальная линия 2, проходящая на 75 мм ниже линии 1 и соответствующая правильному расположению центра фары. световое пятно от фары.

Регулировка освещения в механическом режиме осуществляется с помощью гидрокорректора фар. Это устройство должно стабилизировать световой поток при изменении положения автомобиля или его усадке под нагрузкой. Гидрокорректор фар ВАЗ представляет собой неразъемную систему, поэтому ремонт невозможен. Его придется заменить новым устройством. Замена гидрокорректора фар выполняется следующим образом.

Сначала необходимо разъединить хомуты, фиксирующие гидравлические трубопроводы на корпусе машины.Ручка управления, расположенная на приборной панели, снимается простым вытягиванием вручную. Через отверстие вынимается рабочий цилиндр и трубка, для чего емкость с антифризом отклоняется в сторону. Со стороны автомобиля главный цилиндр откручивается с помощью торцевого ключа.

Неисправность в системе освещения — очень опасный дефект, который может привести к большим неприятностям. Регулировку фар лучше всего производить на СТО, но при необходимости можно и самому.В любом случае невозможно управлять ВАЗ 2110 с неправильным светом.

Аварии, происходящие ночью, часто происходят из-за плохой видимости или неправильной настройки фар. Вот почему так важна правильная установка фар. В современных автомобилях уже в базовой комплектации есть электронные системы, которые самостоятельно производят автокоррекцию фар. При этом датчики и электронные блоки фар самостоятельно подстраиваются под окружающее освещение и в зависимости от многих факторов выбирают оптимальный режим освещения.

Однако, если автоматическая регулировка фар не предусмотрена, вы должны сделать это самостоятельно. Или обратитесь на СТО. Однако второй способ не всегда удобен, так как СТО может находиться далеко и, так или иначе, поездка туда сопряжена с финансовыми затратами.

Кроме того, есть известный способ регулировки фар с помощью специальной шкалы, нарисованной на стене. Разберем его дальше более подробно.

Перед регулировкой фар необходимо их подготовить:

Также проверьте

1. Промыть фары.Обратите особое внимание на линзы.
2. Осмотреть фары на предмет дефектов стекла и отражателя фары. В случае сколов или трещин замените стекло.
3. Отражатель не должен иметь повреждений. Если есть, его нужно будет заменить.
4. Для увеличения светового потока имеет смысл установить галогенные лампы или установить ксенон.

Для того, чтобы вы могли регулировать фары, должны быть соблюдены все условия: автомобиль должен быть оборудован (полный бак, хорошее давление в шинах, запасное колесо).Водительское кресло должно быть загружено примерно равным весу водителя (можно попросить помощника или положить мешок с песком).

Инструкция по регулировке фар ВАЗ 2110

Вам понадобится ровная площадка, рядом должна быть стена, на которую свет будет падать под углом 90 градусов.

1. Припаркуйте машину в 5 метрах от стены.
2. Нанесите на стену узор, подобный изображенному на фото.

Если верхняя линия световых пятен совпадает с линией 2, а точки наклонных и горизонтальных участков световых пятен совпадают с точками E, можно быть уверенным, что регулировка фар успешно завершена.

Стоит прочитать:

• Причиной необходимости замены рессор передней подвески может быть нарушение целостности рессор. Это может быть результатом механического …

• Подробно рассмотрим процесс разборки, чистки, замены бракованных деталей, сборки и установки генератора ВАЗ 2101. В приведенном ниже примере он будет разобран …

Для обеспечения безопасности движения необходимо правильно отрегулировать фары.Каждый автовладелец должен знать, как отрегулировать фары на ВАЗ-2110. Регулировку можно произвести, не снимая элемент со станка — для этого есть специальные винты, регулирующие световой пучок в вертикальной плоскости. Аналогичным образом регулируется световой пучок на моделях 2111, 2112. Такие настройки есть даже в более современных моделях LADA Granta и LADA Priora.

Как разобрать фару

Для того, чтобы отрегулировать фары ВАЗ-2110 своими руками, нужно избавиться от всех дефектов в них: отремонтировать, заменить стекло, лампу, отражатель.Порядок разборки следующий:

1. Отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи. Если батарейка мешает, вы можете удалить ее полностью.
2. Снимите стекло, нагревая его феном. Таким образом, вы сможете расплавить клей под ним.
3. Вырежьте небольшой U-образный профиль на линзе.
4. Снимите бумажный отражатель. Для этого нужно с задней части открутить три болта.
5. Возле гидрокорректора есть пружина, ее необходимо снять.Вместе с ним демонтируются «розетки» — пластиковые зажимы, прикрепленные к отражателю.
6. Зафиксируйте шар на краю отражателя.
7. Защелкните металлическую катушку, чтобы регулятор не выкручивался.

Если гидрокорректор затянуть слишком сильно, это приведет к тому, что ограничитель просто деформируется. При этом из пластикового держателя вылетит шар, и вся оптическая система упадет.

Особенности снятия фары

Обязательно учтите, что при перекручивании корректора придется заменить стальную деталь на резиновую прокладку.Проблема в том, что стальной элемент корректора ломается, деформируется, что сказывается на работе. Это не лучший вариант, так как при установке резиновой прокладки трудно узнать, когда фары находятся в крайних положениях.

Для того, чтобы свет не пропадал, нужно будет перекрутить корректор. Поэтому при регулировке фар ВАЗ-2110 своими руками потребуется установка дополнительного фиксатора. Идеально подойдет шплинт из проволоки. Он помещен в лепестки пластиковой «розочки».При разборке блока фары необходимо соблюдать осторожность. Перед первым использованием очистите все поверхности от излишков герметика. При необходимости покрыть стекло по всему периметру герметиком.

Альтернативная установка

Для регулировки фар на ВАЗ-2110 можно использовать альтернативный метод. Для этого выполните следующие действия:

1. Закрутите крепления диммера.
2. Затяните винты внутри фонарей и наденьте на них шайбы.
3. Снимите пластиковые фиксаторы.
4. Установите планки, на которых расположены отражатели дальнего и ближнего света.
5. Установите шайбу на стержень. Также потребуется установить на него пружину и снова сверху шайбу.
6. Вся конструкция фиксируется контргайкой.

Подготовительные работы перед регулировкой без разборки

При отсутствии дефектов в самой фаре можно не разбирать ее, достаточно поправить световой пучок.

Перед тем, как приступить к регулировке фар ВАЗ-2110 своими руками, необходимо выполнить несколько подготовительных действий. На фото показана разметка стены. Вам также необходимо выполнить следующие условия:

1. Полностью заполните бензобак, чтобы задняя часть автомобиля опустилась ниже.
2. Вымыть все стекла на фарах.
3. Положить в багажник запаску, огнетушитель, комплект ключей. Другими словами, все, что вы обычно носите с собой.
4. Проверить давление во всех колесах, при необходимости подкачать.
5. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности. Обязательно, чтобы рядом была идеально ровная стена или забор. Расстояние от него до передней части автомобиля должно быть не менее 8 метров.

Убедитесь, что правильно отметили вертикальную плоскость, так как это определяет, насколько точно будет произведена регулировка освещения.

Алгоритм действий при настройке

Перед тем, как регулировать фары на ВАЗ-2110, необходимо провести все подготовительные действия.На передние сиденья грузить нет смысла. Для более точных регулировок (по мере загрузки машины) есть гидравлический привод. Его ручка находится слева от руля, рядом с блоком предохранителей. А теперь о том, как отрегулировать фары, не разбирая элементы:

1. Поставьте машину у стены, продольная ее часть должна быть перпендикулярна кузову.
2. Запустите двигатель и включите ближний свет фар. Желательно запустить двигатель, чтобы не разрядить аккумулятор.
3. Переведите рукоятку управления гидрокорректором в положение «1». Это положение соответствует минимальной нагрузке — в машине находится только водитель.
4. Отрегулируйте направление световых лучей с помощью винтов на фарах, руководствуясь схемой, представленной в статье.

Как только вы достигли желаемого направления, вы можете завершить работу. Теперь, в зависимости от степени загруженности автомобиля, нужно лишь отрегулировать положение рукоятки гидропривода.

Если нужно поменять фару

Перед регулировкой фар на ВАЗ-2110 нужно убедиться, что они исправны. Если описанный выше ремонт не принес результата, то нужно полностью заменить блок фары. Для этого выполните следующие манипуляции:

1. Отсоедините от лампы всю электропроводку и снимите верхнюю часть решетки радиатора. Для этого необходимо открутить все болты ключом на «10».
2. Отсоедините провода от поворотников и снимите гидрокорректор. Для этого нажмите на защелку и поверните устройство на 90 градусов.
3. Выкрутите винты крепления оптического элемента и сдвиньте блок фары назад.
4. Ослабьте болты на верхнем фиксаторе и снимите «ресничку».

Отвинтив последнюю гайку, можно немного приподнять весь блок лампы и снять. Если еще есть возможность сделать ремонт, сделайте это. Если нет, то поменять всю фару.Перед регулировкой фар на ВАЗ-2110 обязательно их отремонтируйте. Это обеспечит максимальную оптическую надежность.

Коромысло коробки передач, как и все в автомобиле, требует обслуживания и своевременной регулировки. Смещенное коромысло переключения передач может вызвать дискомфорт при вождении. Например, может произойти отскок ручки переключения передач, переключение скоростей может стать неточным, скорости могут время от времени «выбивать», а сам рычаг может начать «люфтить».

Чтобы от всего этого избавиться, необходимо провести несложную процедуру регулировки кулисы КПП, тем более что регулировка кулисы займет у вас не более получаса времени.

Коромысло коробки передач необходимо для предотвращения произвольного переключения скоростей из-за одновременного движения ползунов. Часто из-за неправильно отрегулированной кулисы страдает вся трансмиссия, в результате вы сталкиваетесь с неисправностью всей коробки передач. В наших предыдущих статьях мы уже много раз говорили об этой детали, например, в статье: Об этом, а также в статье :. Кроме того, будет затронут вопрос включения шестерен и коробок передач.

Регулировка кулисы КПП предусматривает присутствие помощника, в этом случае результат и сама работа будут более качественными. Регулировать крылья модно несколькими способами, ниже мы расскажем о каждом из них более подробно.

Как отрегулировать крылья на ВАЗ 2110 своими руками

Перед регулировкой коромысла КПП необходимо выполнить ряд подготовительных работ:

1. Загнать машину в яму.
2. Затяните ручной тормоз и установите противооткатные упоры.

Способ №1 — регулировка кулисы на заднюю скорость.

1. Ослабьте зажим.
2. Включите передачу заднего хода и установите рычаг в нужное положение.
3. Затем затяните зажим и проверьте, как работает вилка, устраивает ли вас текущее положение рычага и работа вилки.

Способ №2 — регулировка крыльев на первой скорости.

Этот метод используется, как правило, при неудачном первом способе.

1. Включите первую скорость.
2. Ослабьте зажим вилки.
3. Поверните коромысло против часовой стрелки, пока рычаг переключения передач не начнет упираться в пластмассовый задний ограничитель скорости.
4. Затяните хомут и проверьте, как все работает.

Способ №3 — регулировка крыльев на «нейтраль».

Если у вас нет пластиковой пробки, регулировка производится в нейтральном положении.

Для регулировки нейтрального положения рычага переключения передач необходимо точно рассчитать глубину выдвижения крыльев вашей коробки передач до кардана автомобиля. Иногда такие манипуляции заканчиваются появлением раздражающего рывка рычага.

Если регулировка коромысла ни к чему не привела, а переключение все еще проблема — замените коромысло полностью или обратитесь за помощью к специалистам.

Старт продаж LADA Granta с системой LADA Connect

АВТОВАЗ объявляет о запуске первой модели LADA, подключенной к телематической платформе LADA Connect, позволяющей удаленно управлять системами автомобиля с помощью смартфона

АВТОВАЗ объявляет о запуске первой модели LADA, подключенной к телематической платформе LADA Connect, позволяющей удаленно управлять системами автомобиля с помощью смартфона.Для покупателей «подключенной» версии Granta также будут доступны индивидуальные условия обслуживания и специальные программы страхования, что сделает самую популярную модель LADA еще более доступной.

В мае автомобили с LADA Connect будут доступны для заказа в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Самарской области, Татарстане и Пермском крае, а в ближайшие месяцы — во всей официальной дилерской сети. Новая телематическая система LADA Connect предлагается в качестве опции в различных конфигурациях по цене от 12 000 рублей, включая 3 года обслуживания.

С помощью LADA Connect автовладельцы смогут удаленно контролировать состояние автомобиля через приложение, установленное в их смартфоне (Android или iOS), и безопасно управлять некоторыми его функциями, например: открытием дверей и багажника. , прогрев и кондиционирование салона, запуск двигателя, световые и звуковые сигналы, проверка уровня топлива и заряда аккумулятора, уведомления об эвакуации, ударе или неисправностях в системах автомобиля, а также телематическая платформа LADA Connect позволяет владельцам получать информацию о местонахождении автомобиля в режиме реального времени.

«Мы рады представить первую модель LADA с системой Connected car. Наша «подключенная» телематическая платформа — это принципиально новый уровень сервиса и комфорта, позволяющий открыть новые возможности автомобилей LADA. Особо отмечу, что функционал LADA Connect также дает возможность получать обратную связь от каждого из его водителей. Покупатели Granta с LADA Connect смогут поддерживать диалог с дилером через приложение — задавать вопросы, сообщать о неисправностях, записываться на прием, получать полезную информацию об эксплуатации автомобиля.Такой обмен информацией позволит осуществлять удаленный послепродажный мониторинг узлов и агрегатов автомобиля и предлагать водителям индивидуальные условия ремонта и обслуживания », — сказал Оливье Морне, вице-президент по продажам и маркетингу бренда LADA.

Одним из выгодных преимуществ «подключенной» LADA станет скидка на страхование по системе КАСКО. Скидка на первый год составит 10%. А при продлении полиса некоторые водители смогут сэкономить до 30% за бережное вождение (помимо базовой страховой скидки за отсутствие убытков по вине клиента).Крупнейшие страховые компании участвуют в программе «умного» страхования на базе LADA Connect.

Функциональность системы позволяет точно восстановить обстоятельства аварии: динамику разгона или торможения перед столкновением, скорость и положение автомобиля. Благодаря этому автовладельцу больше не нужно будет собирать справки в зависимости от методики того или иного страховщика, чтобы получить направление в сервис для ремонта. Данные * о несчастном случае, когда клиент заявляет о возмещении убытков, автоматически получает страховая компания, и весь расчет переносится в онлайн.Это значительно упрощает работу по страховому расчету, ускоряет ремонт и возврат автомобиля.

Партнером АВТОВАЗа по созданию программно-аппаратных решений для LADA Connect является компания «Smart Driving Laboratory», крупнейший и опытнейший разработчик автомобильных телеметрических систем и сервисов на их основе в России. Защищенная информационная инфраструктура Лаборатории, интегрированная со службой поддержки LADA, станет основой для создания нового формата взаимодействия водителей с автопроизводителем и дилерскими центрами.

Михаил Анохин, генеральный директор Лаборатории умного вождения:

«Мы благодарны АВТОВАЗу за возможность участвовать в этом знаковом проекте. Заинтересованность крупнейшего автопроизводителя страны в разработке платформы Connected Car — огромный шаг к внедрению самых современных цифровых технологий, которые придадут новый импульс развитию всех связанных с автомобилем отраслей — от производства до услуги по продажам, страхованию, лизингу и развитию автомобильной электронной коммерции.«

*« Персональные данные »собираются, обрабатываются и защищаются в рамках 152-ФЗ от 27.07.2006« О персональных данных »

Сбор и обработка« страховых (персональных) данных »регулируется законодательством Российской Федерации. РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела» (редакция от 30.12.2020) — данные шифруются на защищенных серверах в соответствии с требованиями раздела №1 (152-ФЗ от 27.07.2006). и передается только с согласия Застрахованного.

ИСТОЧНИК: LADA

Amazon.com: Мощное передовое инновационное средство для ремонта фар Keep Clear покрытие фар для автомобилей, предотвращает пожелтение линз, средство для удаления царапин, долговечное ремонтное покрытие для восстановления фар автомобиля (3PCS): Улучшение дома

---

• Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
• 【Повышение безопасности вождения в ночное время】 Доказано, что линзы фары улучшают внешний вид и улучшают характеристики, делая их ярче и четче на дороге для безопасного вождения в ночное время.
• 【Прозрачность оптического качества】 Супергидрофобное самоочищающееся стеклянное покрытие, которое практически исчезает с поверхности, действует как защитный барьер, обеспечивая долговременную превосходную оптическую прозрачность и глянцевую поверхность с высоким блеском.
• 【Всесторонняя защита фар】 Защищает фару от солнечных пятен и водяных пятен, восстанавливает царапины, защищает от ультрафиолета, износа, высоких температур и окисления, защищает ваш автомобиль от пожелтения, размытия, окисления и царапины.
• 【Долговременный эффект】 После использования фары автомобиля могут сохранять длительный глянцевый блеск до 3 месяцев.
• 【Простое нанесение】 Быстрое и легкое нанесение, просто с помощью спрея и салфетки, работает над ремонтом автомобильных фар и защитой новых автомобильных фар всего за 2 минуты.

› См. Дополнительные сведения о продукте

Разъяснение.Можно ли установить светодиодные лампы в рассеиватель ксеноновой фары

Фары занимают центральное место в системе освещения автомобиля. Они освещают дорогу перед автомобилем, а также служат для обнаружения автомобиля и его намерений другими участниками дорожного движения. Все это обеспечивает необходимый уровень безопасности и комфорта.

Передняя фара, как правило, объединяет в одном корпусе несколько осветительных приборов: ближний свет, дальний свет, габаритный свет, указатель поворота, дневные ходовые огни (если есть).Комбинированная конструкция называется блок-фара … Основными осветительными приборами в ней являются фары ближнего и дальнего света. К передним фарам также относятся противотуманные фары, которые устанавливаются отдельно.

Ближний свет фар незаменим для езды в темноте. Характеризуется асимметричным характером (световой луч вытянут по правой стороне), наличием светотеневой границы (область тени вверху, яркая область ниже определенной границы).Фара ближнего света — это компромисс между разумным ослеплением других водителей и достаточно высоким уровнем освещения.

Дальний свет фар обеспечивает максимальную дальность освещения дороги, т.к. не имеет ограничений. С другой стороны, дальний свет фар создает максимальное ослепление для других водителей, поэтому его использование ограничено. Система адаптивного освещения значительно повышает эффективность дальнего света автомобиля.

Фары современного автомобиля — по-своему сложные технические системы и произведения искусства.Они индивидуальны для каждой новой модели автомобиля. В зависимости от комплектации автомобиль может иметь несколько конструкций фар. Ведущими производителями автомобильного освещения являются Hella, Al-Automotive Lighting, Philips.

Классический налобный фонарь сочетает в себе источник света, отражатель и рассеиватель. В фарах используются следующие источники света: лампа накаливания, галогенная лампа, газоразрядная лампа, светодиоды.

Это вольфрамовая нить, помещенная в стеклянную колбу. При работе лампы накаливание нагревается, что сопровождается испарением вольфрама с поверхности.Нить со временем истончается и выгорает. Кроме того, при испарении вольфрама лампа темнеет.

IN Галогенная лампа Вольфрамовая нить накала окружена газообразным галогеном (йод, бром), который позволяет температуре нити накала повышаться, а уровень освещенности — увеличиваться. Срок службы галогенной лампы (до 1000 часов) намного больше, чем у обычной лампы накаливания. нагрев вольфрама происходит по замкнутому циклу. При испарении вольфрам соединяется с газом и циркулирует по колбе.При контакте с нитью соединение распадается, и вольфрам оседает на нити.

IN газоразрядная лампа (Разряд высокой интенсивности, HID) Световой поток создается за счет нагрева газа высоким напряжением. В автомобильных газоразрядных лампах используется ксенон, обладающий высокой светоотдачей. Для зажигания и питания ксеноновой лампы требуется дополнительное оборудование, что значительно увеличивает стоимость фары. Срок службы газоразрядной лампы достигает 2000 часов.

(светоизлучающие диоды, светодиоды) приобретают все большую популярность в качестве автомобильных источников света. Они имеют срок службы до 3000 часов и более, потребляют меньше энергии и обеспечивают приемлемый уровень освещения. В настоящее время светодиоды широко используются в качестве источников внутреннего освещения ( подсветки приборов , контрольных ламп ) и внешнего ( задних фонарей , дополнительных стоп-сигналов , дневных ходовых огней ) освещения. С 2007 года светодиоды белого спектра используются в качестве источников ближнего и дальнего света.

Источники света характеризуются рядом параметров: напряжением, мощностью, световым потоком. Производной этих параметров является светоотдача ( светового потока на единицу мощности ), которая служит своеобразным показателем эффективности и экономичности лампы.

Основные характеристики источников света для сети 12В приведены в таблице:

Отражатель, в зависимости от типа фары, обеспечивает отражение света от источника непосредственно на дорогу или оптическую линзу.Отражатель изготавливается из пластика или металла. Более универсальные пластиковые отражатели, позволяющие создавать любые геометрические формы. На поверхность отражателя наносится тонкий слой алюминия.

Основные типы отражателей: параболические, произвольной формы и эллипсоидальные. Используется в классических фарах, в которых уровень освещенности пропорционален размеру отражателя (больше отражатель, больше света).

(Однородная численно рассчитанная поверхность, HNS) разделена на отдельные области (вертикальные, радиальные), которые имеют собственное фокусное расстояние и оптимизированы для определенного характера отражения света.Отражатель типа HNS обеспечивает высокую равномерность освещения. Геометрическая поверхность отражателя разработана с помощью компьютерного моделирования.

Параболический отражатель и отражатель произвольной формы составляют основу отражающих фар.

Это часть полиэллипсоидной системы (PES). Эллипсоидный отражатель вместе с оптической линзой могут значительно уменьшить размер фары, сохраняя при этом уровень освещенности и направленность начала света. Рефлектор эллипсоидальной формы имеет проекционные (точечные) фары, в быту их называют линзовыми фарами .

Роль линзы в современных фарах минимальна, потому что распределение света осуществляется в основном рефлектором. С 1992 года широкое распространение получили пластиковые диффузоры.

Галогенные фары

В настоящее время галогенные фары являются наиболее распространенным типом фар. В качестве источника света они используют галогенную лампу. Галогенные фары используются для ближнего и дальнего света. Конструктивно фары можно разделить и совмещать, т.н. бигалоген. В фарах ближнего света используются отражатели произвольной формы или эллипсоидальные, в фарах дальнего света используются отражатели произвольной формы или параболические.

Создание светотеневой границы ближнего света в комбинированных фарах осуществляется двумя способами: светоотражающий колпак на галогенную лампу с двумя нитями накала, световой экран в проекционной системе. Поддержание определенного положения фары относительно плоскости кузова обеспечивает электромеханический корректор.

Ксеноновые фары

Ксеноновые фары очень популярны благодаря высокому уровню освещения. Фары предлагаются в качестве базового оборудования для автомобилей бизнес-класса и премиум-класса, а также в качестве опции для бюджетных автомобилей.Ксеноновые фары сложнее галогенных фар. Помимо самой фары в систему входят блок зажигания и электронный блок управления, которые обеспечивают зажигание газа импульсным напряжением переменного тока 10-20 кВ и подачу питания во время работы.

Ксеноновые фары могут быть светоотражающими и точечными, при этом более популярны у потребителя точечные фары. Отдельно для ближнего и дальнего света ксеноновые фары применяют редко. В основном используются биксеноновые фары, в которых функции ближнего и дальнего света реализованы в одной фаре.Создание светотеневой границы в биксеноновых фарах осуществляется несколькими способами:

• световой экран в проекционных фарах;
• Горизонтальное перемещение газоразрядной лампы в светоотражающих фарах.

Биксеноновые фары обычно комплектуются поворотным модулем в вертикальной и горизонтальной плоскости. Это значительно расширяет область применения фары. В силу конструктивных особенностей ксеноновые фары в обязательном порядке оснащаются автоматической регулировкой угла наклона фар и омывателем фар.

Фары светодиодные

Светодиодные фары

для фар начали применять совсем недавно и примеров их использования не так много — ряд моделей от Audi, Cadillac, Lexus. Например, в Audi R8 светодиодная фара состоит из трех многокристальных светодиодов. Каждый многокристальный светодиод включает в себя два простых светодиода, каждый со своим отражателем. Световой поток всех светодиодов преобразуется в общий проекционный объектив. Световой экран используется для создания светотеневой границы в светодиодной фаре.Несмотря на весомые преимущества, светодиодные фары по-прежнему используются очень редко.

Ряд производителей предлагают светодиодные лампы с цоколем для размещения галогенных ламп на штатных местах. Такие светодиодные лампы, несмотря на то, что светят очень ярко, не обеспечивают необходимого уровня освещенности.

Еще в последнее время в автомобилестроении их все чаще используют в эксплуатации, мы рассмотрим в этой статье.

В целом эффективность любых фар с учетом современного законодательства заключается в оптимальном сочетании сфокусированного яркого света и соблюдении светотеневой границы, принятой по европейским стандартам.Другими словами, водитель должен как можно лучше видеть дорогу, но в то же время не слепить других участников дорожного движения на встречной полосе. Россия приняла европейскую систему, которая подразумевает строгий контроль над ослепляющей силой света, еще в советские времена. Соответственно, нам разрешается эксплуатировать только те автомобили, которые оснащены соответствующими фарами.

Большинство фар на российских дорогах давно параболические. Однако сегодня большинство иномарок имеют линзы фар проекционного типа.Что дает автомобилисту?

Во-первых, линзовидные проекционные фары могут значительно улучшить качество освещения без использования ксеноновых ламп, которые, как известно, сильно ослепляют встречного водителя.

Во-вторых, проекционная фара устанавливается в целом комплексе модулей: дальний свет, ближний свет, противотуманная фара, указатель поворота и габариты. Это придает автомобилю эстетичный вид.

В-третьих, такая фара относится к прожекторной оптике, то есть линза собирает свет в единый луч.Получается, что проезжая часть лучше и шире освещена, при этом освещение равномерное и создает четкую светосилу.

Проекционные фары с эллипсоидальными отражателями стали очень популярными среди автомобилистов. Среди их неоспоримых преимуществ:

• повышенная обзорность и обзор;
• повышенная эффективность: хорошая светоотдача и экономичность одновременно;
• декоративная функция;
• повышение безопасности дорожного движения.

В салоне Саранск-Автостекло вы можете найти любые фары проекционного типа.Что это такое , вы уже знаете, вам просто нужно выбрать подходящую модель для своего автомобиля. Ремонт и полировка таких фар качественно выполнят в нашем сервисе.

• Самые популярные устройства в области автоосвещения.
• Фары излучают самый качественный и яркий свет с помощью.
• Лампы работают за счет наличия в колбе смеси инертных газов, в том числе ксенона.
• Этот тип фар устанавливается на автомобили премиум и бизнес класса.Их можно опционально установить в бюджетные автомобили.
• По сравнению с галогенными фарами этот тип фар имеет более сложную конструкцию.
• В состав системы входят не только фара, ксеноновые лампы, но и блоки зажигания. зажигать лампы, которым необходим соответствующий уровень напряжения. Напряжение 10-20 кВ. ПРА также поддерживают светящийся заряд, пока включены лампы.
• Есть два типа ксеноновых фар. Первый тип фар — рефлекторный. Второй тип — прожекторы.Эти фары наиболее популярны среди потребителей на рынке.
• Фары можно разделить на режимы ближнего и дальнего света. Но в большинстве случаев используются биксеноновые фары: функции ближнего / дальнего света реализованы в одной фаре.
• Границы отсечки в биксеноновой оптике можно воспроизвести несколькими способами.
  Метод первый : световой экран в проекционных фарах.
  Метод второй : горизонтальное перемещение газоразрядной лампы в отражающих фарах.
• Биксеноновые фары в основном оснащены специальным модулем поворота: вертикальный, горизонтальный.
• Из-за особенностей ксеноновых фар их всегда нужно комбинировать с

Автосалоны компании АвтоГермес предлагают Вам большой выбор новых автомобилей по доступным каждому ценам! Здесь представлен широкий ассортимент KIA, Suzuki, LADA, Lifan, УАЗ, Hyundai и других марок. Купить автомобили у нас смогут покупатели с любым бюджетом. Мы предоставляем индивидуальные условия и выгодные цены, уточнить которые вы можете по телефону или на сайте.

АвтоГермес, официальный представитель восьми автопроизводителей, предлагает купить новую машину в Москве. Статус дилера позволяет нам предлагать выгодные программы и обеспечивать гарантийное обслуживание.

2 минуты — и вы выберете машину по стоимости и комплектации

В автосалоне AutoGermes вы легко найдете как недорогую машину, так и модель бизнес-класса. На сайте простая и удобная форма поиска. Потратив пару минут на его заполнение, вы быстро найдете лучший вариант.

Укажите марку, цену, объем двигателя, выберите другие параметры — и вы увидите только те автомобили, которые соответствуют вашим требованиям. Если вы не хотите ограничивать себя в выборе, вы можете отсортировать предложения по: цене

• ;
• комплектация;
• салон
• год.

Вроде бы мода на «колхозный» ксенон, который ест глаза, окончательно прошла, но сегодня в бой вступает еще не запрещенная светодиодная артиллерия.Возникает закономерный вопрос: действительно ли штатные лампочки головной оптики настолько плохи, что нужно искать альтернативу, или есть другие варианты?

Кулибины в России не закончатся, какими бы ГОСТами и ТУ они ни увещевали, каких бы штрафов за вмешательство в конструкцию машины они не опасались. И причина здесь вовсе не в зуде изобретательности. Большинство стандартов цивилизации заканчиваются за объездными дорогами крупных городов.

Шумиха вокруг светодиодных или светодиодных ламп подогревалась китайскими производителями осветительных приборов, которые в последние годы представили на рынке огромное количество вариантов фар.Качественная она или нет — другой вопрос, но покупатель, как говорится, в огне.

Игра без правил

Действительно, современные светодиоды могут прослужить до сорока лет, они нечувствительны к перепадам температур, а главное — к вибрациям и ударам. А светоотдача, на первый взгляд, значительная — до 30-60 лм / Вт и более против 10-17 лм / Вт у лампы накаливания, и она растет с развитием технологий год от года.

Казалось бы, купите и поставьте такие лампочки, к тому же хитрые китайцы выпустили их во всех известных типах цоколей, о которых мы недавно писали.Конструкций великое множество: с одним или несколькими светодиодами, с маленькой фокусирующей линзой или без … Продавцы обещают фантастический свет, но увы, они лежат на голубом глазу.

А как же Правила ЕЭК ООН № 112, на основе которых были созданы национальные стандарты автомобильного освещения, в частности ГОСТ Р 41.112-2005? Ведь в них четко прописано, что фары с маркировкой C — ближний свет, R — дальний свет, CR — двухрежимный (ближний и дальний) свет, и предназначены они либо для работы с лампами накаливания, либо в случае маркировки HC , HR и HCR подходят, соответственно, только для галогенных ламп накаливания.Для газовых разрядников HID, или ксеноновых ламп, их стандарты для фары — Правила ЕЭК ООН № 98 или ГОСТ Р 41.98–99. Все они есть на официальном сайте Европейской экономической комиссии.

Для светодиодных фар (не путать со стандартизованными сегодня дневными ходовыми огнями!) Единые правила пока находятся в разработке, т.е. ГОСТ светит только для них, что рождает огромное количество экспериментов автовладельцев.

Focus with focus

Увы, экспериментальный путь к достижению результата не всегда самый лучший и кратчайший, и пытаются достичь совершенства Volkswagen, Opel или Audi, которые имеют светодиодные фары в моделях A8 или R8 ценой несколько тысяч евро за единицу, гарантированно выйдет из строя.Добраться до уровня Пежо или Киа тоже вряд ли получится — да и там все непросто.

Дело не только в той самой «птице», которую каждый из нас видел на фокусировочной стойке — главном параметре для правильной настройки фар. Можно получить нечто подобное со светодиодами, и световое пятно будет терпимым по форме.

Казалось бы, и температура светодиода правильная (4500-5000 К), и яркость колоссальная (до 3000 люмен) при потребляемой мощности 20-30 Вт, но все равно фары будут либо светят посредственно, либо слепят.И дело не только в яркости источника света, но и в его геометрических характеристиках. Во многом то, что мы видим в фарах, зависит от формы, размера и ориентации вольфрамовой нити.

Допустим, для лампы с цоколем H7 и не только требуется нить накаливания длиной строго 4,1 мм. Причем расстояние от основания основания до нижнего края спирали должно быть ровно 25 мм! Для них разработана система рассеивания и фокусировки фар подавляющего большинства автомобилей: либо прожектор — с традиционной конструкцией отражателей и рассеивателей, либо, говоря проще, линзовый — проектор.Но только не под светящимися квадратами, прямоугольниками и овалами светодиодов.

Для светодиодного головного освещения по-прежнему используются специальные схемы фокусировки проектора, которые в принципе знакомы как по галогенным, так и по ксеноновым фарам. На автомобилях премиум-сегмента стали применяться матричные конфигурации формирования и управления пучком, требующие сложных расчетов и дорогостоящей вспомогательной электроники.

Даже самые простые светодиодные лампы требуют импульсного стабилизированного питания и системы охлаждения — основы правильной, долгой и безотказной работы устройства.Не говоря уже об упомянутых фокусирующих конструкциях, которые нельзя делать на коленях.

Да, есть компании, которые освоили производство комплектных светодиодных фар. Например, у немецкой линейки Herth + Buss есть версия для нашей Нивы. Правда комплект будет стоить аж 44 тысячи рублей! Опять же немецкая Hella, американская J.W. Speaker и другие компании выпустили светодиодные модули с проекционным фокусом, которые подходят для некоторых типов фар. Но все это пока не имеет отношения к массовому производству.

Прежде чем повозиться с фарами, нелишне обратиться к школьному учебнику физики для 7 класса. Прочтите об освещении, силе света, отражательной способности различных поверхностей. Наконец-то вы можете заглянуть в Интернет, чтобы узнать о некоторых запатентованных конструкциях фар.

Свет в конце туннеля?

Значит, у нас нет шансов получить отличные фары по разумной цене? Если говорить о светодиодах ближнего и дальнего света, то сегодня это так. Пока не появится унифицированная конструкция фар под светодиодные лампы, это удовольствие будет либо безумно дорогим, либо малоэффективным.

Но выход есть, даже с пресловутыми галогенами. Качественно сделанная, исправная и отрегулированная фара, даже с лампочкой на 55 Вт, в большинстве случаев обеспечит безопасное освещение. Естественно, если стекло фары не покрыто грязью, отражатель не отслоился, а напряжение в автомобильной сети не менее 12 В.

Если при соблюдении всех условий вас не устраивает работы штатных фар, можно попробовать поставить аналоги от альтернативных производителей, если таковые имеются.Однако если вам нравится тюнинг фар с измененной начинкой, будьте готовы к тому, что они, скорее всего, будут китайскими или тайваньскими. Для владельцев ВАЗа продукция — отечественная.

Ориентировочная стоимость фар для популярных моделей автомобилей в России, руб / шт.

марка автомобиля	Оригинал	Depo (Тайвань)	Hella (Германия)	Прямые части (Китай)	Magneti Marelli (Италия)	Алькар (Испания)
Хендай солярис	8340	—	—	4800	—	—
Рено Дастер	5209	2994	—	—	—	4059
Рено Логан	4441	1955	—	—	—	2409
VW Polo седан	9841	5037	10 775	—	7952	—
Лада Гранта	4900	—	—	—	—	—
Шкода Октавия	9190	—	—	—	10 012	—
Шевроле Круз	16390	4194	—	—	—	9336
Nissan Qashqai	10924	7480	9190	—	—	—
Kia cee’d	29 430	—	—	—	—	—
Nissan almera	13120	5810	—	—	—	—

главная »Ходовая часть» Галогенные фары проекционного типа.Типы фар: Уточнение. Можно ли установить светодиодные лампы в рассеиватель ксеноновой фары

пяти отличий от седана. лифтбэк из других типов кузова

Lada Sedan после своего «громкого» выхода на рынок еще в 2011 году и не менее шумной пиар-компании сумела завоевать любовь всей России. Примерно с 2011 по 2013 год каждая вторая приобретенная машина была именно седаном от Lada Grant. Заказы росли… И именно их рост заставил АвтоВАЗ оптимизировать производство и внести в обновленную модель несколько новинок.

В 2014 году Lada Granta вернулась на рынок с обновленным кузовом Liftback. На этом обновления не закончились: претерпели изменения и дизайн, и некоторые элементы конструкции. Когда появляется что-то новое, люди обычно покупают это «новое», но всегда ли это «новое» лучше? Или это «новое» действительно модифицированное «старое»?

Созданная в далеком для нас 2011 году, Lada Sedan отличилась разнообразием выбора своих конфигураций, подходящих под разные требования, от внешнего вида салона до «начинки».

Понятно, что от «Стандарт» до «Люкс» — это совершенно разные ценовые категории, но все же между ними есть много общего, а именно: дешевый дизайн (один взгляд на боковые зеркала заднего вида и некачественный пластик на приборной панели могут многое сказать. про добросовестность конструкторов АвтоВАЗа), но при этом салон получился очень просторным (в машине комфортно человек ростом 1,95 м), а багажник очень и очень порадовал своим объемом — аж 520 литров, и это при том, что ничего для этого не нужно было перемещать, снимать и т. д.

Учитывая относительную дешевизну автомобиля (средняя цена новой Лады 420 тысяч рублей), можно понять, что обслуживание автомобиля будет соответствующим. С 2012 года добавлена ​​модификация: четырехступенчатые АКПП от японского производителя Jatco. Но на этом сюрпризы не закончились, правда, они были уже неприятными: из-за проблем с подушками безопасности в 2013 году отозвали десятки тысяч машин.

LADA Granta Лифтбек

В коляске и тележке есть всякие милые булочки:

• Обновленный дизайн, который смотрится более гармонично и аккуратно, чем у седана.
• Боковые зеркала заднего вида выглядят намного лучше, чем у седана.
• Теперь, если оставить ключ в замке зажигания, прозвучит звуковой сигнал, что снизит вероятность угона машины у забывчивого хозяина.
• Багажник идет в стандартной комплектации на 440 литров , но если добавить задние сиденья, багажник расширится до 760 литров, но покупатель сам должен будет оценить удобство такого багажника-трансформера.
• Жесткая подвеска — меньше трясет, но хуже управляемость.
• Клиренс «приподнят» на 15 мм и улучшена проходимость.
• Динамика лифтбека 12,3 сек .
• Версия «Стандарт» не имеет заднего дворника. Конструкторы АвтоВАЗа утверждают, что заднее стекло обдувается потоками воздуха и поэтому во время дождя там не будет грязи. При этом в версиях «Норма» и «Люкс» есть задний дворник. Зачем? Боюсь, мы никогда не узнаем ответа на этот вопрос…
• В версии «Люкс» установлены гораздо более качественные, более мощные стабилизаторы. поперечная устойчивость, чем в других версиях.
• Пружины у этой версии тоже были подтянуты, а амортизаторы заправлены газом, но при этом, в основном из-за более жесткой подвески на Лифтбэке, плавность хода снизилась.
• Средняя розничная цена Liftback от 314000 рублей до 477 500 рублей .

Общее между седаном и лифтбеком

Честно говоря, несмотря на некоторые обновления и различия в внешнем дизайне, внутренние компоненты остались в основном такими же, и вот некоторые подтверждения этому:

• Задние фонари Liftback, конечно, стали уже, но при этом внутри остались прежними.
• Объем двигателя для обеих моделей составляет 1596 куб. См .
• Объем бензобака 50 литров .
• Разница между максимальными скоростями Sedan и Liftback составляет всего 3 км / ч: у Sedan максималка 182 км / ч , а у Liftback 179 км / ч .

Сравнение Lada Granta Sedan и Lada Granta Liftback

Сравнивать эти две во многом похожие модели практически бессмысленно, поскольку их различия минимальны и в основном состоят из:

1. Дизайн.В Liftback он более презентабельный, а в Sedan — исключительно «рабочая лошадка».
2. Несколько обновлений для Liftback и несколько его недостатков (отсутствие омывателя лобового стекла, сложное управление).

Подробнее об их сравнении см. Листинг выше.

Что лучше: «новое» или «старое»? Кому подходит?

По характеристикам изменения в Лифтбэке не столь значительны, как изменения и подорожание по сравнению с его «предком».Но если смотреть чисто на них, то эта модель подойдет людям, следящим за своим положением в обществе, или тем людям, которым нужен вместительный багажник. Однако если посмотреть на удобство, то Лада

Седан подходит для семейного отдыха с детьми — в этой машине будет легко уследить за каждым, и каждому найдется место. В случае какой-либо поломки найти запчасти именно на эту модель будет намного проще. Поэтому, выбирая автомобиль из представленных, нужно видеть, чего именно ждут от транспортного средства: внешнего вида или цены.

Грант стало четыре: седан, лифтбэк, хэтчбек и универсал. Сотрудники ВАЗа наконец-то навели порядок в комплектациях, и теперь для каждой из машин предлагается 14 версий. Они одинаковы для всех типов телосложения. Так что, подобрав оптимальный набор опций, вам не придется расстраиваться, что нужная Гранта не продается вместе с ней. Полный паритет.

Самый доступный — седан. Стоит от 419 900 до 608 800 рублей. Лифтбек и хэтчбек дороже на 17 тысяч рублей, за универсал наценка 27 тысяч.Учитывая класс машины, денег не так уж и мало. Например, за 25 тысяч можно получить роботизированный ящик вместо механического или перейти на следующий уровень экипировки. Поэтому, когда на первом месте экономия, седан в фаворе.

Обратите внимание, что методика VDA предполагает измерение объема по линии подоконника. Под потолком ни производитель, ни мы не измеряем (никаких мерных кубиков не хватит). Но можно предположить, что в лидерах по полной загрузке будут лифтбек и универсал.У седана очевидная потеря из-за ограниченной горизонтальной крышки багажника, а хэтчбек мы списываем, опять же из-за короткого заднего свеса.

Не будем забывать и о дизайне, хотя, конечно, для многих он вторичен. Но, на мой взгляд, лифтбек — это самая гармоничная и красивая Granta. Кроме того, после рестайлинга его доработали окантовкой бампера в цвет кузова, добавив оригинальности.

Современная «ВАЗ» модель Lada Grant за свою историю (с 2011 года) нахождения на рынке обоснованно завоевала популярность и стала достойной заменой устаревшей «пятнадцатой».За первые пару лет существования каждая 15-я модель, проданная на российском рынке, была Lada Granta. Многократные требования заставили производителя прибегнуть к оптимизации производства. С 2014 года в статусе официальной продажи находится новая на тот момент модификация — лифтбэк. Тогдашняя новинка имела более выгодную конструкцию и улучшенные дизайнерские решения. После выхода прогрессивной модификации многие автолюбители задавались вопросом, какому кузову Lada Granta лифтбэк или седан отдать предпочтение? А чтобы понять, что лучше, и что собственно выбрать, нужно сравнить версии.

О преимуществах Lada Granta — седан

На популярность, присущую этой модификации Lada Grant, указали:

• универсальность, ведь седан отличается практичностью «работяга» и применимостью к статусный семейный автомобиль для всех видов поездок;
• широкий выбор вариантов комплектации: от самого дешевого «Стандарт» до комфортного и изысканного «Люкс»;
• завидный дорожный просвет (160 мм), позволяющий преодолевать небольшое бездорожье;
• просторный салон, в котором с комфортом могут разместиться взрослые пассажиры;
• практичная внутренняя отделка;
• вместительное багажное отделение, помимо которого производитель оснастил автомобиль полноценной запаской.

В настоящее время обозначенные качества автомобиля Lada Granta заключаются в когорте аспектов, которые особенно ценны и выгодны для владельца по сравнению с не совсем элегантным экстерьером. Это побуждает многих покупателей выбирать седан, многие считают, что седан лучше. Они даже жертвуют более красивым дизайном лифтбека Lada Granta, чтобы получить существенно низкую цену за автомобиль и его доступность с точки зрения обслуживания.

Значение кузова лифтбэк

Выпуск модификации лифтбека Lada Granta стал для АвтоВАЗа приоритетным проектом с точки зрения применения зарубежного опыта в производстве нескольких вариантов кузова.

Но действительно ли производитель ограничился переделками кузова или модернизация повлияла на интерьер и ходовые качества? Чтобы понять, что лучше, надо сравнить версии, и, наверное, тогда вопрос, что выбрать, отпадет сам собой.

Преобразования дизайна и дополнительные опции лифтбека

Новый облик LADA Granta Liftback придает ему неоспоримую яркость, но на его фоне седан выглядит несколько уныло и скучновато.Для многих это уже показатель того, что выбрать.

• Отличительной особенностью по сравнению с седаном является цвет кузова бамперов.
• Незначительные изменения внесены в передний бампер, где появились выемки измененной формы. Это способствовало приданию внешнему виду определенной современности. В остальном передок идентичен седану. Небольшого шарма добавили встроенные ниши для противотуманной оптики, имеющие оригинальный дизайн.
• Контуры наружных зеркал заднего вида имеют свой собственный стиль и оригинальность, что, в свою очередь, добавляет им аэродинамического изящества.Также в их корпуса встроены повторители указателей поворота.
• Перенос номерного знака на нижний край задней двери позволил разработчикам разместить противотуманные фары в освободившейся нише на бампере.
• Угол наклона подкосов и кормового стекла способствовал улучшению аэродинамических свойств. Скошенная форма позволяет стеклу долгое время не нуждаться в чистке, что исключает необходимость использования заднего стеклоочистителя. Впервые эта концепция была реализована в моделях АЗЛК.
• Форма задних фонарей стала узкой, но в целом повторяет оптику задней части седана.

Если сравнивать, то конструкция входных дверных карт LADA Granta Liftback содержит ограничители, позволяющие обеспечить эффект доводчиков в момент закрывания. Также производитель добавил инновационную печать. Это решение привело к устранению эффекта скрипа при отпирании дверей и устранению дребезжания стекол, имевшего место в седане.

Рестайлинг салона

Кузовные преобразования не сказались отрицательно на вместимости салона Лады Грант. Лифтбек оказался намного комфортнее предшественников. В отделке использованы недорогие, но вполне практичные материалы. Звукоизоляция достигла новых высот и дополняет впечатления от путешествия. Это большие достижения отечественного автопрома, и многие считают, что лучше выбрать новый вариант. Однако нам все же есть с чем сравнивать.

Изменения, касающиеся шасси и элементов кузова

Производитель приложил максимум усилий, чтобы искоренить недостатки, присущие седану.

Комплектации Lada Granta в версиях «Стандарт» и «Норма» обзавелись новыми настройками подвески, где особая роль отведена доработанным амортизаторам. Пружины перекочевали с седана. Подвеска стала больше подходить для проселочных дорог. Здесь пассажирам комфортнее на кочках и кочках.

Роскошная комплектация порадует новой конструкцией подвески, в которой мощный стабилизатор и жесткие пружинные элементы расположены как отдельное звено. Это решение направлено на повышение устойчивости и уменьшение амплитуды при прокатке.

Также нельзя обойти вниманием газонаполненные амортизаторы, которыми раньше оснащались исключительно спортивные «LADA».
У тормозного блока улучшена отзывчивость и информативность за счет использования обновленного вакуумного усилителя.

Дорожный просвет вырос на 15 мм, что особенно порадует любителей покорять бездорожье.

Для сравнения: конструкция лифтбека не предполагает наличия усиливающей кузов переборки, расположенной в корме. Повышение жесткости каркаса кузова реализовано за счет усиления днища, панели крыши, а также внесения корректировок в конструкцию среднего лонжерона.

Модернизация оборудования

Вопрос, что выбрать, актуален, поэтому стоит разобраться, что к чему до конца.Лифтбек порадует более разнообразной версией по оснащению, в том числе приятным наличием таких опций: иммобилайзер

• ;
• индикация ремня безопасности;
• гидрокорректор фар;
• Воспроизведение звукового предупреждения, если ключ остается в замке зажигания.

Крепежные детали, которые в седане имели тенденцию к быстрой коррозии и износу, здесь заменены более прочными аналогами с улучшенной коррозионной стойкостью.

Сравнительные технические параметры седана и лифтбека

1. Объем двигателей обеих версий идентичен и составляет 1,6 л.
2. Бензобаки имеют такой же объем по вместительности, по 50 литров каждый.
3. В дисциплине вместимость багажного отделения лидирует седан с объемом 530 литров, а лифтбэк может предложить только 440 литров свободного места для багажа. Если сложить спинки задних сидений, багажник вырастет до 760 литров.
4. Если по максимальной скорости седан впереди: 182 км в час против 179, то по динамическим возможностям лифтбэк уже на пьедестале (12,3 секунды до сотни против 14,2 секунды).
5. Модификации комплектуются 8-клапанными моторами седана LADA Granta и более совершенными агрегатами с 16-клапанными механизмами ГРМ. Оба двигателя имеют одинаковый рабочий объем 1,6 л. Вариант с 8-клапанным мотором порадует простотой конструкции и, как следствие, более дешевым обслуживанием.Но для 16-клапанного агрегата доступны более высокие уровни скорости, мощности и динамики.

Цена

Минимальная комплектация лифтбека оценена выше, чем у «Стандартной» версии седана. Точнее, за лифтбэк придется заплатить 314,8 тысячи рублей. Целесообразно ли переплачивать за указанные улучшения — решать покупателю.

В ближайшее время производитель планирует оснастить седан опциями, присутствующими в лифтбэке. Ожидается, что рестайлинг LADA Granta состоится в этом году.Сегодня лифтбек имеет ряд неоспоримых преимуществ перед седаном по внешнему виду и ходовым параметрам, но все же, что лучше, каждый выбирает для себя сам. Выбирая подходящую модификацию, следует предварительно изучить полный список возможностей. Также не рекомендуется пренебрегать собственными приоритетами и предпочтениями. Учитывайте разницу между модификациями не только в характеристиках и оснащении, но и в финансовом отношении. Если вы готовы платить больше за презентабельный дизайн, улучшения интерьера и немного улучшенные характеристики, то лифтбэк — ваш вариант.Но справедливости ради отметим, что сегодня лифтбэк более яркий и сбалансированный по сравнению с седаном, и это позволяет нам отметить его как лидера нашего обзора.

Однозначного ответа на вопрос, что лучше — лифтбек Lada Granta или седан, нет, поскольку каждый автовладелец делает самостоятельный выбор, внимательно изучив особенности обеих модификаций. Основное отличие этих разновидностей, по мнению специалистов, заключается во внешнем оформлении. Многие думают, что по сравнению с лифтбеком Granta седан выглядит недостаточно презентабельно.Несмотря на то, что большинство отечественных автомобилистов отдают предпочтение седанам, владельцы четырехдверной модели признаются, что поспешили с покупкой, не дожидаясь появления столь удобного и представительного хэтчбека.

Технологические новинки Lada Granta liftback

Помимо улучшенного дизайна и пятой двери Гранта, лифтбэк может предложить потенциальному покупателю ряд технологических новинок. Ведущие специалисты завода-производителя учли основные претензии к седану, исходя из отзывов автовладельцев, и постарались устранить недостатки в разработке новой модели:

• Например, были заменены крепежные винты, которые имели недостаточные антикоррозионные свойства и легко поддавались разрушающему воздействию влаги.
• Эксперты считают использование другого герметика одним из самых полезных нововведений. Наряду с применением ограничителя двери автомобиля с эффектом доводчика, это позволило избавиться от скрипа при открывании и вибрации стекла.
• Также отмечаются значительные улучшения в системе шумоизоляции: во время движения водителю и пассажирам не приходится гадать о происхождении посторонних звуков и ударов.
• Оптимизация тормозной системы заключается во внедрении вакуумного усилителя тормозов.Благодаря этому нововведению педаль тормоза особенно удобна в использовании: при нажатии не требуется никаких усилий. При этом отмечается более плавное торможение, чем на седане.
• При разработке лифтбека пристальное внимание было уделено проблеме жесткости кузова, так как этот вопрос особенно актуален для автомобилей с пятью дверьми. Классические хэтчбеки не имеют усиливающей задней переборки, поэтому проблема достижения необходимой степени жесткости решена за счет усиления пола, крыши и определенных изменений конструкции средней балки.

Улучшения шасси

Ключевым аргументом, позволяющим будущим автовладельцам определиться, что лучше — седан Granta или лифтбэк, являются улучшения в системе шасси. Благодаря улучшенной подвеске с жидкостными амортизаторами можно избежать безжалостной тряски на проблемных дорогах, несмотря на менее точное управление. Следует отметить, что данные доработки коснулись не только топовой разработки, но и модификации средней и минимальной комплектации этого автомобиля.Кроме того, в люксовом лифтбеке Lada Granta применены более надежные стабилизаторы поперечной устойчивости, определяющие повышенную жесткость подвески.

Несмотря на улучшенную управляемость, инженерам-разработчикам пришлось в какой-то мере пожертвовать удобством пассажиров. Среди положительных последствий усиления подвески лифтбека Лада Гранта — повышенная устойчивость автомобиля на крутых поворотах, уменьшение крена и амплитуды раскачивания. Такие нововведения непременно оценят представители младшей возрастной категории, которые ставят хорошую управляемость автомобиля выше личного комфорта.

Подводя итоги, следует отметить, что большинство технологических усовершенствований лифтбека, от которых зависит выбор лучшего, в ближайшее время будут включены в разработку седана. Представители завода-производителя заявили о грядущем рестайлинге всех модификаций Гранты, поэтому вопрос о том, что лучше, пока остается открытым и должен решаться в частном порядке. Посмотрев тематическое видео, вы сможете сделать предварительные выводы о том, какая модель вам больше нравится.Если вы затрудняетесь с выбором, вам следует обратиться к квалифицированным специалистам, которые помогут с покупкой с учетом ваших личных предпочтений.

Покупателей озадачил вопрос: Гранта Лифтбек или Седан. Чтобы окончательно определиться с выбором перед покупкой, мы подробно рассмотрим каждую из моделей.

Сравнительные технические параметры Седан и Лифтбек

Развитие Гранты было вызвано необходимостью отойти от самарских устаревших форм, неповоротливого капота и бампера.Модели отличаются эргономикой, плавностью хода, атлетичностью и удобством.
Передняя часть обеих модификаций идентична: решетка радиатора, капот, оптика.
Передний бампер с углублениями для противотуманных фар для гармонии и функциональности. В лифтбэке передний и задний бамперы окрашены в основной цвет автомобиля. Черный полимер, как в Грант Седане, больше никогда не будет.

Повторители поворотов устанавливаются в бюджетных комплектациях: Норма, Стандарт в корпусе крыла. В Lux и Premier повторители встроены в зеркала бокового обзора.
Молдинги на Grant Sedan и Liftback окрашены в оригинальный цвет кузова. Как заметили многие автовладельцы, это придало машине законченный вид.
Задние фонари у обеих моделей идентичны. Штатное крепление номерного знака Liftback перенесено с заднего бампера на крышку багажника. Нововведение было положительно оценено владельцами, так как грязевой поток больше не забрызгал комнату.

В Liftback линии тела условно пересекаются. Гармонично смотрятся покатая линия крыши и возвышающаяся над линией окон.
Высота крыши у Лифтбэка уменьшилась на 0,8 см, но это не повлияло на комфорт пассажиров заднего ряда сидений.
Объем багажника 440 л, в разложенном состоянии 710 л.
Благодаря улучшенной аэродинамике отпадает необходимость в установке дворников на модели Liftback. Капли дождя разносятся воздушным потоком.

Впервые на Liftback установлены дверные замки нового дизайна и пластиковые дверные доводчики. В Седане таких новшеств нет.
Жесткость кузова: Седан сильнее, так как его длина на 360 мм короче, чем у Lada Granta Liftback.

Интерьер

Почему Granta Liftback лучше Granta Sedan для интерьера: во многом интерьер обеих моделей идентичен. Качество пластика хорошее, люфт на стыках незначительный.
Обращает на себя внимание головное устройство типа 2 — DIMM for Liftback, в форм-факторе Sedan 1 — DIMM. В стандартную комплектацию входят: иммобилайзер

• ;
• датчик ремня безопасности;
• гидрокорректор фар;
• звуковое оповещение о наличии ключа в замке зажигания.

Приборная панель обзавелась козырьком, теперь солнечные лучи не будут засвечивать показания бортового компьютера, тахометра, спидометра.
Внизу центрального канала расположены два подстаканника, пепельница, вход 12В для подключения сторонних гаджетов, зарядки смартфонов и планшетов.
Форма сидений идентична, но обивка стала более приятной на ощупь, есть вставки для циркуляции воздуха.
Рычаг стояночного тормоза наконец-то получил формованную ручку, выглядит привлекательнее, мощнее, сливается с центральным каналом.

Задний ряд сидений складывается в соотношении 60/40 независимо от модификации. Это удобно и практично при перевозке негабаритных грузов.
Полноразмерная запаска, механический домкрат и колесный ключ хранятся в багажном отделении под звукоизоляционным слоем. В бюджетных комплектациях Norma Стандарт просто зайчик. Разница существенная, нужны дополнительные затраты на покупку полноценного колеса.

Двигатель

Сравнивать модификации силовых агрегатов Лада Гранта Седан и Лифтбек нецелесообразно, так как они идентичны:

• масляные амортизаторы;
• газонаполненный.

Чем отличаются амортизаторы: газовые амортизаторы на бездорожье отрабатывают несколько лучше масляных. При попадании в яму машину не трясет, впитывание мягкое, максимально полное.

Стоимость модели

Название	Оборудование	Стоимость, руб.)
Лада Гранта Седан	Стандарт	от 420,000
	Классик	из 455000
	Optima	из 480,000
	Комфорт	из 500000
	Люкс	из 530,000
	Престиж	из 570000
Лада Гранта Лифтбек	Стандарт	от 436000
	Классик	из 470000
	Оптима	из 4
	Комфорт	из 516000
	Люкс	от 550 000
	Престиж	из 580000

* цены указаны по состоянию на 26.