10Дек

Ремонт крыльев автомобиля своими руками: Ремонт ржавого крыла автомобиля своими руками

Содержание

Ремонт ржавого крыла своими руками

Самое подробное описание: ремонт ржавого крыла своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

Пого­во­рим о замене зад­них арок авто­мо­би­ля. Зад­ние арки у неко­то­рых моде­лей авто­мо­би­лей явля­ют­ся сла­бым местом, лег­ко под­вер­га­ю­щим­ся кор­ро­зии. Быва­ют вари­ан­ты, когда мож­но «выле­чить» ржав­чи­ну не меняя арки, но, обыч­но, хозя­е­ва авто­мо­би­лей тянут до послед­не­го, когда нуж­ны уже кар­ди­наль­ные меры. Необ­хо­ди­мость заме­ны зад­них арок воз­ни­ка­ет, как пра­ви­ло, вслед­ствие их сквоз­ной кор­ро­зии. В таких слу­ча­ях оста­ёт­ся толь­ко сре­зать весь ржа­вый металл и вва­рить на место него новый, не ржа­вый сег­мент. Как же это сде­лать, и какие тон­ко­сти при этом нуж­но учесть. Давай­те рас­смот­рим всё подроб­но.

Сна­ча­ла нам нуж­но опре­де­лить гра­ни­цы обла­сти, под­верг­шей­ся кор­ро­зии. Для это­го нуж­но счи­стить ста­рое лако­кра­соч­ное покры­тие в месте, где вид­на ржав­чи­на. Вскры­тие, как гово­рит­ся, пока­жет, что там под крас­кой. Зачи­щать нуж­но, с запа­сом отсту­пая от зоны с кор­ро­зи­ей к зоне с нор­маль­ным метал­лом. Обыч­но вскры­тие пока­зы­ва­ет, что ржав­чи­ны гораз­до боль­ше, чем каза­лось на пер­вый взгляд.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Далее нам нуж­но отре­зать весь металл, под­верг­ший­ся кор­ро­зии. Исполь­зу­ем «бол­гар­ку», сре­за­ем всё до чисто­го метал­ла. После того, как сре­за­ли ржа­вый сег­мент, нуж­но насколь­ко это воз­мож­но про­ве­рить обрат­ную сто­ро­ну остав­ше­го­ся цело­го метал­ла. Зачем нам это нуж­но? Быва­ет так, что лице­вая часть дета­ли не содер­жит кор­ро­зии, а с обрат­ной сто­ро­ны всё гораз­до печаль­нее. Обыч­но при­хо­дит­ся про­сто немно­го уве­ли­чить сре­за­е­мую область, что­бы ремонт­ный сег­мент при­ва­ри­вать к хоро­ше­му с обе­их сто­рон метал­лу.

Выре­зан­ный сег­мент зад­не­го кры­ла Арка, само­сто­я­тель­но сде­лан­ная из листо­во­го метал­ла

Даль­ше нам нуж­но где-то взять ремонт­ную встав­ку для при­вар­ки и вос­ста­нов­ле­ния арки. Здесь мож­но выбрать такие вари­ан­ты:

  1. Взять нуж­ный сег­мент с зад­не­го кры­ла доно­ра.
  2. Взять нуж­ную часть от новой ремонт­ной пане­ли для зад­не­го кры­ла (если есть такая в про­да­же для ремон­ти­ру­е­мой моде­ли авто).
  3. Выре­зать нуж­ный сег­мент из листо­во­го метал­ла (обыч­но из ненуж­ной пане­ли кузо­ва). Всё зави­сит от того, какой фор­мы Вам нужен сег­мент. Если была сре­за­на боль­шая часть арки со слож­ны­ми фор­ма­ми, кан­та­ми, то конеч­но луч­ше взять и выре­зать подоб­ную часть с кры­ла доно­ра. Опять же зави­сит от сто­и­мо­сти зад­не­го кры­ла кон­крет­но­го авто. Несмот­ря на слож­ность форм, так­же мож­но выгнуть нуж­ный сег­мент из, напри­мер, ненуж­но­го капо­та. Если слож­ная фор­ма не полу­ча­ет­ся, то мож­но соста­вить сег­мент из несколь­ких более про­стых, сва­рив их меж­ду собой.
  4. Есть ещё один вари­ант – взять нуж­ный сег­мент из ново­го или б/у-шно­го перед­не­го кры­ла. В боль­шин­стве моде­лей авто­мо­би­лей перед­ние и зад­ние кры­лья похо­жи по фор­ме. Перед­нее кры­ло обыч­но дешев­ле и най­ти его про­ще, чем зад­нее. Таким обра­зом, берём нуж­ный «кусок» с перед­не­го кры­ла и при­спо­саб­ли­ва­ем к зад­не­му.

При­ва­ри­ва­ние само­дель­ной арки Новая ремонт­ная арка Перед­нее кры­ло име­ет похо­жие фор­мы с аркой зад­не­го кры­ла

Как выре­зать заплат­ку нуж­ной фор­мы из листо­во­го метал­ла?

Мож­но при­ме­нить такой метод. Взять кар­тон, при­сло­нить к выре­зан­ной обла­сти и на нём отпе­ча­та­ют­ся гра­ни­цы сре­зан­ной обла­сти. Теперь по этим гра­ни­цам Вы може­те выре­зать из кар­то­на штамп, а по это­му штам­пу выре­зать нуж­ную заплат­ку из метал­ла. Луч­ше немно­го уве­ли­чить гра­ни­цы на выре­за­е­мом метал­ле, так как при­ва­ри­вать нуж­но будет вна­хлёст.

При­ва­ри­ва­ние ремонт­ной встав­ки

Сле­ду­ю­щим эта­пом при­ва­ри­ва­ем ремонт­ную встав­ку. При­ва­ри­вая, нуж­но не пере­гре­вать металл. Луч­ше при­ва­ри­вать точ­ка­ми, начи­ная с одно­го кон­ца запла­ты, потом при­ва­ри­ва­е­те точ­кой с дру­гой сто­ро­ны и через интер­вал, далее умень­ша­е­те интер­вал. Смысл в том, что­бы металл силь­но не пове­ло.

После при­вар­ки нуж­но зачи­стить шов от окис­лов и отшли­фо­вать сва­роч­ный шов.

Защи­та сва­роч­но­го шва

Далее нуж­но защи­тить шов от кор­ро­зии. Один из вари­ан­тов – это эпок­сид­ный анти­кор­ро­зи­он­ный грунт. После пол­но­го высы­ха­ния грун­та нуж­но его зашли­фо­вать, не про­ти­рая до метал­ла, далее мож­но нано­сить шпа­клёв­ку.

Обрат­ную сто­ро­ну сва­роч­но­го шва так­же важ­но защи­тить. Для это­го мож­но исполь­зо­вать анти­кор­ро­зи­он­ные грун­ты в аэро­золь­ных бал­лон­чи­ках. Самое глав­ное подо­брать­ся к обрат­ной сто­роне. Если досту­па нет, то мож­но исполь­зо­вать бал­лон­чик с с длин­ной тру­боч­кой и фор­сун­кой на ней. Один из таких вари­ан­тов «мовиль». Очень удоб­ная кон­струк­ция. Мож­но под­лезть в скры­тую полость, про­су­нув тру­боч­ку в малень­кое отвер­стие. «Мовиль» не самый луч­ший вари­ант защи­ты от кор­ро­зии, но тру­боч­ку с фор­сун­кой мож­но при­спо­со­бить к любо­му дру­го­му сред­ству защи­ты в аэро­золь­ном бал­лон­чи­ке.

Даль­ше мож­но пере­хо­дить к финиш­но­му выве­де­нию шпа­клёв­ки, грун­то­ва­нию акри­ло­вым грун­том, под­го­тов­ке к покрас­ке и соб­ствен­но к окра­ши­ва­нию.

Этот материал поможет Вам узнать больше о том, как произвести ремонт автомобиля и удалить с него коррозию своими руками.

Мы видим, к чему может привести простое нанесение краски из баллончика на неправильно подготовленную поверхность. Такая покраска уже через некоторое время проявится во всех тонкостях. Вид автомобиля, в таком случае, будет далеко не ярким.

Обычно коррозия начинает проявляться в местах соприкосновения деталей. Вроде бы в нашем случае все было покрыто грунтом, но все равно коррозия проникла насквозь. Это подтверждает, что технология подготовки поверхности не была полностью соблюдена. В то же время, сразу видно разницу в тех местах, где они были покрыты эпоксидным грунтом, здесь нет ржавчины.

В тех местах, где есть дырки, например, как в нашем случае, на арках над колесами, нет смысла зачищать или делать попытки восстановить их. Такие детали просто нужно заменить. Если Вы захотите что-то переварить, то делать это нужно в месте, которое наименьше пострадало от коррозии.

Интересно будет рассмотреть коррозию в деталях. Вот так выглядит локальное место ее проявления на крыле. В центре возник дефект, который стал тем местом, с которого начался разрастаться этот сюрприз для каждого автомобилиста. Мы вскрыли такое место и попробуем разобраться, что там внутри. Можно увидеть много песка, соли и других веществ. Удивительно, как через такое маленькое отверстие, дефект, о котором мы говорили выше, внутрь попадает так много грязи.

Нет видео.
Видео (кликните для воспроизведения).

Также попробуем в более высоком разрешении рассмотреть еще один дефект, которым в нашем случае стала царапина. Можно видеть, что под лаковое покрытие и под грунт уже начал попадать песок. На самом деле царапина выглядит маленькой, но мы видели, что в ней уже начала проявляться та самая коррозия.

Почему мы так детально рассматриваем причины возникновения и собственно сам дефект в виде коррозии? Это, на самом деле, достаточно интересный вопрос, потому что прежде чем приступить к работе, нужно понять, что из себя представляет коррозия и тогда нам будет лучше понятно, как с ним бороться. Главной причиной ее возникновения является соль и песок, которые попали внутрь этого очага и которые удерживают влагу.

Мы сняли крыло, которое поможет нам объяснить причины возникновения коррозии. На крыле мы видим, в месте соприкосновения с другой деталью, проявление коррозии. Часто ее распространение объясняется обычной ленью снять и обработать крыло. Второй вариант – крыло все-таки могут снять, обработать грунтом, покрыть краской, вроде работу выполнили.

Но уже через месяц или два коррозия начинает проявляться снова. В этом случае возникает предположение, что или подвели материалы, или работа была выполнена не качественно. Но на самом деле причина в другом: можно видеть, что коррозия начинает проступать наружу с внутренней части.

А теперь можно представить, если мы смотрели в увеличенном виде один маленький пузырек и видели, сколько в нем грязи, то в месте, где идет постоянный пескоструй от колес (даже можно увидеть, сколько песка было в крыле), сколько там может накопится грязи. Поэтому, перед тем, как начать обрабатывать лицевую часть крыла, всегда нужно в первую очередь обязательно обработать источник проявления коррозии.

Олег, здравствуй! Подскажи пожалуйста, правильно ли я сделаю… У меня на двери образовались три мелкие дырочки (под заводской виброизоляцией все напрочь заржавело и в итоге 3 дырочки, машине 3 года, Калина2). Я хочу их залудить, покрыть эпоксидным грунтом, после зашпаклевать финишной шпаклевкой, грунтануть обычной грунтовкой и все закрасить. Скажи, правильно по этапам буду все это делать?

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста чем вы промазали сетачку?

Метод конечно рабочий, но сваркой это сделать раз в 100 быстрее по трудозатратам.

здесь речь идёт не о трудозатратах а о надёжности и о том что не у всех есть сварка

Кто ремонтирует такие вещи у тех она есть)))

Эпоксидной не лучше будет?

Дядя Олежа всё отлично, но бросается в глаза отсутствие спецодежды учеников.
Махачкалинский парень прям в выходной куртке в гараж приходит

нет ребята в робе ездят и на работу и с работы

Интересное и полезно видео, в прочем как и все остальные ! А можно такой способ применить на дверях по углам ?

С этой проблемой знакомы многие владельцы Премасей и не только. Как и любую болезнь, лечить её проще и дешевле в начальной стадии, не допуская появления сквозных дыр. Иначе потребуется уже пересадка донорского органа в виде ремонтной накладки крыла. Будем считать, что у нас всё не так плохо и выглядит примерно так:

Правда, это Королла 2005г.в. – европейка, но суть та же. Посмотрим, что можно сделать, если есть желание, тёплое помещение и компрессор с краскопультом, а денег нет или жалко))). Если кому не интересны тайны кузовного ремонта, можете сразу перейти в конец, где узнаете, как можно защитить арку от появления коррозии.

Итак, берём дрель с проволочным диском и счищаем вздувшуюся краску, внимательно смотрим, что бы не осталось ржавчины под краской, иначе эти места потом поднимутся:

Можно потом почистить особо ржавые места болгаркой, но осторожно – металл ослаблен и легко сделать дыру. Шкуркой зачищаем переход краски на металл, что бы не было резкого перепада по высоте. Переход обработан правильно, если последовательно видны слои грунтовки и краски:

Шкурку для укорения процесса можно сначала взять погрубее – зерно 80, потом перейти на 120 и закончить 240, заходя по площади каждым последующим абразивом немного дальше предыдущего. При этом учитывайте, что риска грубее 220 грунтом не закроется, поэтому далеко ей не залазьте. Остальная поверхность матируется шкуркой 600. Мелкой шкуркой удобнее работать с водой, что бы не забивался абразив, поэтому после надо хорошо просушить проф. феном, особенно каверны от коррозии, нагревать можно до 60-80гр., краска этого не боится. Протираем поверхность салфеткой с обезжиривателем и шпаклюем. Основная ошибка начинающих при шпаклевании в том, что мажут толстым слоем в надежде потом срезать лишнее шкуркой. Правильно будет нанести последовательно 3-4 слоя, постепенно приближаясь к форме поверхности, должно получится примерно так:

Сверху на грунт тонким слоем наносим проявочный слой любой тёмной краски, удобно из баллончика. Высохший грунт затираем шкуркой 600-800 с водой, проявочный слой покажет, если есть дефекты. Остальную часть детали матируем с водой шкуркой 1000 и затем скотчбрайтом. В результате получается ровная матовая поверхность:

Оклеиваем, обезжириваем, протираем липкой салфеткой от пыли и можно красить.
Несколько слов о красках. Баллончики не советую рассматривать в принципе. И не только потому, что цвет не совпадёт, такая эмаль плохо защищает нижние слои от влаги. Поэтому краску лучше взять на подборе автоэмалей. Открою один из самых секретных секретов: ни один колорист не подберёт цвет на 100%. Как считается в узких кругах, попадание в цвет на 70-80% зависит от колориста, остальное – от искусства маляра. Он сделает пробный выкрас, при необходимости краску доколеровывают. Хороший маляр никогда не будет красить детали встык, делается переход на старую краску, поэтому часто вместо одной детали приходится красить две, а то и три. В данном случае пришлось красить полностью крыло, делать переход на дверь и бампер:

В результате разнотона не будет даже при искусственном освещении. Встречали, наверное, машины, которые днём выглядят нормально, а вечером под фонарём, как будто детали от разных автомобилей?

Коррозия арки начинается с повреждения кромки мелкими камешками, летящими с колеса. Что бы после первой зимы ржа не полезла вновь, надо защитить это место. Покупаем резинки для защиты нижней кромки дверей для ВАЗ-08. Обрезаем лишнее:

Хорошо промазываем антикором кромку крыла с обеих сторон и одеваем на неё резинку, ещё раз промазываем изнутри крыла, что бы вода не попала под резинку. Снаружи убираем излишки бензином, получится вот такая красота:

Какие материалы использовать? Скажу так, откровенно плохих материалов сейчас нет, те что подороже – позволяют сократить время ремонта, ими удобнее работать, а качество в основном зависит от старания и умения. Типичный представитель бюджетных материалов – фирма НОВОЛ. При соблюдении технологии обеспечивает вполне достаточное качество:

Вот такой ремонт, ничего особо сложного, дерзайте!

Здравствуй, уважаемое сообщество!

Как и обещал вчера, пилю пост про то, как в околополевых условиях привести в чувство ржавый автомобиль подетально, или даже целиком.

Чего хотят многие половозрелые граждане, в свои 18-20 лет? Верно, автомобиль. А у всех ли хватает денег на новый? нет. Вот и мне не хватало, и в далеком 2005-м году бы мною куплен автомобиль Nissan Bluebird 89 года.

Состояние было что внешне что технически в принципе нормальное, но одни более опытный товарищ сказал так – “если бы это была лошадь, я бы предложил её пристрелить”.

Варианта два – или отдать в сервис на полное приведение кузова в божий вид (на то время около 60-70 т.р.) или делать самому:)

Подсобрав к лету маленько денег, взяв отпуск, получив еще пару “боевых” ранений, в виде пробитой дыры в задней левой двери и подмятой слегка морды –

Отправился я на дачу к своему дядьке.

Предварительно было закуплено:

1. краска – 3 литра (1 остался)

4. шпаклевка финишная 1 кг (и еще 1 докупал после)

5. шпаклевка со стекловолокном – 1 кг.

6. растворитель – 5 л. (для обезжиривания)

7.наждачка от 120 до 1200 зернистостью.

Из дополнительного инструмента было использовано компрессор и сварка-полуавтомат (да, да, без этих вещей тут делать было нечего, к печали)

Что же еще нам потребуется? А потребуется нам много времени. Много терпения. Аккуратность!

Начнем-с с разбора лишних и мешающих элементов, атких как оптика, ручки, молдинги, бамперы.

Крыло светлое от того, что меняное.

Дальше нужно оценить масштаб бедствия – если машина популярная, и запчастей на неё валом – то, поверьте мне, купить пусть чуть с косяками, но негнилое навесное – будет неплохим вариантом.

А если авто – редкое, запчастей не сыскать и все они в том же состоянии что и у вас – то держитесь тут, хорошего вам настроения (С).

Ржавчина – она как кариес. Её мало “заштукатурить” снаружи. Её надо выводить. С обоих сторон детали.

Если ржа сквозная – надо ставить латки.

Пример сквозной ржи на нынешнем моем авто –

Поймите, как бы не залеплять её шпаклей, как не пробрызгивать преобразователем – вы-ле-зет снова.

Итак, то что ржавое но не до дыр – вычищаем полностью.

Чем лучше вычистите – тем дольше проживет.

То, что сквозное – вырезать. И вваривать латку. Ну, или же есть еще такой лайфак, как приклепать латку, но т.к. в наличии была сварка – я им не пользовался.

Поубивав большинство ржавого –

За качество фото я ОЧЕНЬ извиняюсь, делались они на что-то вроде нокии с камерой в 3,2 Мп 10 лет назад:)

Пороги были вварены от ВАЗ 2109.

Недостающие куски по крыльям и дверям – из металла с битых машин.

перед шпаклевкой постарайтесь, хотя бы на глаз, “позабивать”, посчищать болгаркой бугры от сварки и прочие выпирающие части. Поверьте, сэкономите кучу времени.

Предварительно матанув шпаклюемое 120-й наждачкой (пока нам еще всеравно, 120, 320, или 800). Приступаем.

Поверхность – обезжирить и очистить от пыли.

В идеале – при таком ермонте – первой использовать стекловолоконную (“волосатую”) шпаклевку.

Но не переборщите! Лучше нанести 2-3 слоя, чем точить весь день излишки жирного первого слоя.

Пока еще не страшно, если вы немного дотрете до металла.

Сохнет это дело минут 30-40 на воздухе (лето, около 20 гражусов).

Затем берем 320-ю наждачку, затираем. Поверхность должна приобретать очертания близкие к заводским. Но это еще не финишное, тут еще допускаются мелкие неровности.

Волосянка, напоминаю, точится сложно, но оно того стоит! Кстати, точить надо не наждачкой на ладони, а на бруске – иначе ям наделаете.

Следом, удовлетворившись промежуточным результатом, шпаклюем финишной шпаклею. Она, посохнув те же пол-часа (может, чуть больше – проверить легко – поцарапайте её ногтем- не должна скатываться, должна процарапываться) отлично стачивается той же 320-й наждачкой на бруске. Кстати! не забывайте перед каждым слоем обезжиривать поверхность (для того и было 5 л. растворителя)

В итоге, вареная и помятая деталь приобретает примерно такой вид –

На эту дверь у меня ушло полтора дня. Еще столько же – на крышку багажника.

На крылья, капот, и прочее ушло в сумме еще около недели.

Еще раз напомню! Делайте хорошо! Никакие Ваши огрехи покраской и уж темболее лаком НЕ исправятся! А под лаком наоборот, будет еще более заметно.

Так-с. Отшпаклевав всю машину, следующим нашим шаго будет грунтовка.

Для этого нам нужен компрессор – не обязательно дорогой. не обязательно новый и краскопульт – так же не обязательно дорогой и новый.

Грунтовать надо, предварительно закрыв все несьемное газетой, укрывочным материалом, или еще чем.

Работу проводить в принципе можно хоть на улице, но так, чтоб пыли было минимум.

Заклеивать следует аккуратно, для себя ж делаете!

И не важно, чем – укрывочным материалом с магазина за денюжку, или же газеткой из почтового ящика забесплатно.

Грунт желательно наносить в один слой. Один, не жирный слой, но при этом – закрывающий все в один цвет.

Перед грунтованием – не забудьте обезжирить все поверхности!

Далее – оставляем машину хотя бы на сутки (если сушится на улице, у нас ведь нет покрасочной камеры?:)

Вы думали это почти все? НЕТ! Нас ждет еще один великий геморой – проявочный слой. Можно, конечно, просто затереть машину 800-й наждачкой, и красить так. Но разве для того мы почти две недели иплись с шпаклевкой?! Нет!

Проявочный слой – это легко:) Берем любую краску в баллончике, контарстирующую с грунтовкой. В моем случае была черная.

И тонко, обезжирив поверхность, наносим. Нам не надо перекрыть грунт, проявочный слой дается лишь для выявления огрехов.

Даем ему маленько подсохнуть, берем 800-ю нажлдачку, брусок, и с водичкой – начинаем потихоньку точить грунт. Если огрехов нет – проявка сточится. Там, где есть щербатость, впадинка, и т.п. – останется проявка, в этом и есть её суть.

Для примера – на фото видно, где затерта а где нет проявка –

Там, где дотерли до шпаклевки, а уж тем более до металла – надо еще малость поработать:)

Продавить поверхность, подшпаклевать. Где осталась проявка – просто подшапклевать.

Следом – грунтануть повторные места.

Опять затереть где грунтовали, через сутки после грунтовки!

И вот, подходим к тому, чего так ждали – покраска!

Готовим импровизированную “камеру” из реечек и пленки от парника:)

Загоняем туда машину. Пол, не важно, какой он у вас, обливаем водой, дабы не поднималась пылища! В идеале – и смашину саму тоже продуть сначала.

Чем меньше пыли – тем больше работа будет радовать ваш глаз.

Покраску лучше начинать с утра. Дело – не быстрое, но требующее максимум аккуратности и внимательности.

Бодяжим краску по инструкции.

На фото – первый слой. Не делайте его толстым! Впрочем. как и последующие. Иначе – потечет. Нам ведь качество нужно, а не результат покраски забора московскими ЖЭКами.

Дав пару слоев краски, между ними – минут 20 (но если авто красится целиком, то и между слоями ждать не надо – второй слой можно начать оттуда, где начинали первый). Кроем машину матом, ой, т.е. лаком.

Лак – отличная “линза” – он покажет ВСЕ ваши огрехи. Все то, что вы делали так долго, на что потратили столько сил, может пойти псу под хвост. Потому еще раз скажу – шпаклевать надо так, чтоб было ровно!

Это уже под лаком. Через пол-дня выгнал машину на улицу.

Кстати, чуть не забыл – то что было снято (бамперы, решетка радиатора, ручки) красилось рядышком, процесс с бамперами немного иной, если будет интересно – вы скажите, я постараюсь описать процесс целиком, это совсем другая история – пластик.

Вот авто уже стоит вечером, сохнет, ждет сборки –

Не начинайте сборку сразу. Дайте машине постоять пару суток. Иначе одно неловкое движение – и свежая царапина на свежем лаке, что делать будете?

Скрытые полости, особенно под сваркой, ОБЯЗАТЕЛЬНО. обрабатывать.

Есть великое множество составов для обработки, к примеру, делая арку на нынешнем авто, в местах сварки обработал стекольным герметиком –

Скрытые полости – каждый год по весне заливаю раст-стопом (можно мовилем) в баллоне.

Вот, как то так получилось.

Машину видел через год после ремонта – новых рыжиков не повылезало.

Далее уже незнаю .как и что сложилось у нового владельца.

даже при учете покупки б/у компрессора и краскопульта, закупки материалов и прочего, можно нехило так сэкономить баблишка. Ведь теперь подобная затея в сервисе, со сваркой, полной покраской, и т.п. будет стоить я предполагаю около 100 т.р. Своими же руками можно уложиться в 30.

Всем дочитавшим – спасибо. Надеюсь, я не зря потратил время, и кому-нибудь написанное поможет в ремонте.

Всем значится целых машин, ну и хорошего настроения.

P.S. если тема интересна – могу подробнее рассказать и про иные кузовные и не очень ремонты.

Пилите конечно:) почему бы и нет?

Автор старался, номер замазывал, а на 5 фото снизу он лежит на панели под лобовухой)

“Продам Nissan Bluebird 89 года, не бит, не крашен” 😀

Красава! у меня вопросы, каким образом обрабатывал днище? пороги?

Есть и ответы на ваши вопросы:)

Пороги были залиты отработкой (да, да, отработанным маслом) и следом – мовилем.

Днища было на удивление целым, потому его не трогал.

В следующем посту думаю рассказать подробнее про “низ” автомобиля.

Что же буду откровенным пилить пост мне не с руки, потому как фото такого ремонта у меня не сохранилось. По этой причине отпишусь вам в комментариях.

Мы берем за основу ситуацию, когда человек хочет сделать полное восстановление внешнего вида и конструкции кузова автомобиля.

Внимание! Сеть автосервисов выгодных цен. Проверка сход-развала БЕСПЛАТНО! Без очередей! Ремонт в день обращения!

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Подписка на этот форум
Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

Скачать/Распечатать тему
Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

Собственно вопрос на фотке. Проблема не только в неэстетичном виде, но и в том, что начал отваливаться задний бампер и вывалились крепления пластиковой защиты (внутри крыла).
Почему-то ржаветь начали только задние крылья и пороги задних дверей (с обеих сторон). В других местах, даже там где были царпины и затиры, ржавчины нет.

Порог проржавел насквозь, крыло, вроде, еще пока не насквозь 🙂

В сервисе сказали, что "можно подварить, только не у них, так как рядом труба бензобака".

Машина Nissan Almera 1.6 (1999 г.).
Буду признателен за любые советы и предложения.

могу предложить сделать все по уму за 20000р. с локальной покраской
такой вот новогодний вариант

а ваянием заниматься не советую, и вид будет не тот, и надежность не на высоте

“новогодний вариант” – я имел в виду цену правильнее, конечно же, купить ремкомплекты арок и их вварить
после чего профессионально покрасить
снимать бак для этого совершенно не обязательно, достаточно разобрать заправочную горловину
более детально описать процедуру было бы легче при живом осмотре повреждений

именно такой вариант я Вам и предлагаю )

если хотите на века – замените на кусок с разборки Кусок порог+арка крыла (крыло) будет стоить 3000-7000р.

Замена у нас будет стоить 7000р.,
перекрас у нас будет стоить 4000р.

Запчасть найти – дело одного дня, готовы найти по данным авто: год выпуска, модификация

ну лет на 5 – это практически “на века” всякое "попье-маше" 5 лет не продержится,

а вот если переварить – всё будет супер как новое

Покупать и вваривать ремонтные арки. Стоят не дорого.

Цена работ за 1 крыло = 3 500 р. (жестянка) + покраска крыла и проема = 7 500 р.

На 11-летней 2105 делал следующим образом Помимо прочего, имелась вот такая дыра:

Во-первых, нужен теплый гараж (зимой). Теперь о процессе.

1. Дрелью с насадкой в виде корончатой металлической щетки полностью снимаем ржавчину примерно до такого вида:

К слову, с другой стороны машины было более похоже на ваш случай, вот результат чистки:

2. Теперь берем стеклоткань (некоторые используют капроновые чулки, но рекомендовать не буду), вырезаем ее так, чтобы она повторяла контур очищенной "дыры" с припуском на 1-2 сантиметра. Поверхности вокруг "дыры" обезжириваем спиртом.

3. Стеклоткань намазываем специальным автомобильным эпоксидным клеем (двухкомпонентная вонючая дрянь в консервных банках), прилепляем на место дыры, разглаживаем. Сразу пробовать достичь нужной формы не нужно – главное, чтобы наклееная ткань не была "выгнутой" наружу от исходного профиля кузова.

4. Спустя часа три смотрим на результат. Если ткань сильно вогнулась, повторяем процедуру поверх наклеенного слоя. Второй слой будет разгладить легко. Во время приклейки второго слоя постарайтесь придать ткани такой профиль, чтобы после накладывать минимум шпатлевки.

5. Ждем часа три, пока высохнет. Затем берем двухкомпонентную шпатлевку, делаем замес. Недолго думая (иначе застынет) наносим массу шпателем поверх наклеенной стеклоткани таким образом, чтобы воссоздать исходную геометрию ремонтируемого места. По краям ткани нужно "выйти" шпатлевкой на металл так, чтобы краев ткани ну было видно.

6. На следующий день берем в руки дрель с насадкой-кругом, на котором закреплена нежная шкурка. Шкурим поверхность таким образом, чтобы она стала практически гладкой и чтобы переход от шпатлевки к металлу кузова стал минимально заметным (не зашкурите до стеклоткани – будет только хуже).

7. Протираем и обезжириваем поверхность, наносим грунтовку (с помощью баллончика на расстоянии 30-40 см) в два слоя. Между слоями делаем перерыв на 20 минут. Спустя пару-тройку часов после грунтования берем баллончик с краской и наносим эту самую краску на ремонтируемое место.

мотивация не правильная. я ни разу не слышал, что бы на пластик заменяли часть детали. Только деталь целиком.

Если немного подумать, то вполне очевидно что сварное соединение двух металлических листов несколько надежнее склеивания. даже если это широкоразрекламированный поксипол. Мне кажется что заклепки и то будут крепче, чем эпоксидный/полиэфирный клей.

не знаю что за специальные автомобильные смолы, я делю их на эпоксидные и полиэфирные. Первые вроде как крепче, вторые вроде как отверждаются быстрее. Эпоксидку, типично, советуют обрабатывать не ранее 24 часов с момента замеса. Полиэфирная "встает" на порядок быстрее.

Далее: "Во время приклейки второго слоя постарайтесь придать ткани такой профиль,"
Так делать не надо.
Дело в том что при выклейке стеклопластика смола играет роль только связующего, но не формообразующего материала. Поэтому смолы должно быть минимум, только для пропитки стеклоткани (я последний раз бампер выклеивал – за неимением стеклоткани использовал малярный бинт, этакая воздушная синтетика ), но никак не для образования объема. Смола, вообщем-то, сама по себе хрупкая субстанция, поэтому в стеклопластике "работает" не столько смола, сколько наполнитель.

Имеет смысл перед нанесением первого слоя "стеклоткани" из чего-либо выгнуть нужную поверхность, с запасом на несколько слоев. Я для куска бампера банально с внутренней стороны выгнул из металлической сетки с ближайшего стройрынка. Сетка с квадратом 5х5мм. А на нее несколько слоев указанного материала пропитанного эпоксидкой. Через сутки можно шлифануть (хотя смола и хрупкая, но крепкая, шлифовать лучше машинкой, я "в черную" так и вовсе зачистным диском на болгарке прошелся. 🙂 а потом вывести "в ноль" полиэфирными шпатлевками. Первый слой со стекловолоконным наполнителем для перекрытия больших неровностей, а дальше алюминевой или типа того.

но соглашусь с предыдущими ораторами что такой "ремонт" целесообразен для продажи. Для себя лучше, все-таки, вварить заплату. либо вырезав из донора, либо подгоняя листовые куски с последующим выведением поверхности шпатлей. При некривых руках это будет и надежнее и долговечне эпоксидных заплат.

Да, кстати, есть еще один "домашний вариант": поврежденные куски вырезать, но заплаты не вваривать, а паять.

и несколько фото:
насчет формы для выклеивания: (саморезы впоследствии выкручены, следы от них запшаклеваны)

насчет заплат: слева в процессе (то, что зачищено практически отсутствовало, следы швов видны), справа результат (на баланс белого внимания не обращать, цвет – черный. 🙂

полтора года прошло, пока (тьфу*3) дыр нет.

зы. пороги и короба были ампутированы полностью. 🙂

ps. по поводу бензобака. походу в сервисе просто возится не захотели. Мне на волге делали в сервисе заднее крыло и подкрылок, бензобак на время сварочных работ банально сняли, а трубки отвели в сторону.

Поищи менее зажравшийся сервис, который и бензобак снимет, и донора на разборке найдет.

Ну я за это возьмусь, т.к. делал только "для себя" один раз без опыта и знаний.

Машина с тех пор, кстати, переживает уже вторую зиму (теперь – у нового владельца) и эти места никак себя не выдают.

Частенько случается, что легковой транспорт попадает в дорожно-транспортные происшествия. Зачастую это мелкие и незначительные аварии, по итогу которых у машины остается малость помятым или же поцарапанным переднее крыло. Естественно, вы можете обратиться в мастерскую, где проведут осмотр и установят полный объем неполадок, а также оценят ущерб и устранят все полученные повреждения. Однако ремонт крыла вполне возможно сделать и самостоятельно, если вы владеете теорией и умеете и можете воспользоваться некоторыми инструментами. Подобные навыки помогут неплохо сэкономить ваши деньги на ремонте.

Большинство автомобилистов владеют нужными навыками для ремонта автомобиля, а также знают, какие материалы и инструменты необходимы для этого и как именно их нужно использовать. Если у вас нет сомнений в своих теоретических знаниях, возможно, стоит применить их на практике. За пример возьмем самый распространенный случай, а именно повреждения передних крыльев. Также не стоит забывать о возможности разного вида повреждений, ведь бывают и такие случаи, когда даже лучшие специалисты отказываются браться за рихтовку и покраску крыла. Тогда более рациональным станет замена этой детали.

Все что вам понадобится для выполнения самостоятельной рихтовки:

  • Домкрат. В выборе домкрата все же лучшим вариантом станет гидравлический, но если нет такого, то подойдет и стандартный реечный;

Набор гидравлических домкратов
  • Дополнения к домкрату, а именно удлинители разной длины. Для гидравлического домкрата понадобятся куски круглой и толстой трубы, для реечного же куски квадратной трубы, устойчиво фиксируемые на зубчатой рейке. Трубы, которые имеют квадратную форму возможно с легкостью соорудить из двух сваренных между собой уголков. Длина удлинителя, должна быть от 40 до 45 сантиметров;
  • Необходим рихтовочный, резиновый молоток, а также массивная поддержка;
  • Не помешает наличие достаточно крепких деревянных брусков, хотя бы пару штук;
  • А также несколько разновидностей наждачной бумаги от №80 и заканчивая №600.

Только приготовив все это можно начинать приступать к выравниванию образовавшейся вмятины.

Набор инструментов для рихтовки

Прежде чем приступить к выполнению работы обязательно нужно снять переднее колесо со стороны испорченного крыла. Необходимо поместить надежную опору-подставку непосредственно под гнездо домкрата. Потом необходимо выбрать один соответствующий брусок и расположить его под самим крылом, на ребре жесткости недалеко от углубления для фары. Потом второй брусок разместить на переднем щите кузова, а точнее, в заднем участке крыла. Следующим шагом станет надевание квадратной трубы-удлинителя на зубчатую рейку домкрата. Сам домкрат с удлинителем, необходимо поместить промеж брусков. После чего нужно начать работать с домкратом, как при обычной ситуации подъема машины, тем самым распирая крыло изнутри и растягивая образовавшуюся складку. Таким образом, имеющийся «пузырь» будет заметно уменьшаться, а вероятнее всего совсем исчезнет, оставив за собой лишь небольшую вмятину в нижней части крыла. Выполнив эти действия, наступит пора и самой рихтовки крыла.

Начнем с прикладывания к лицевой стороне поддержки, далее нужно рихтовать оставшуюся вмятину легко простукивая рихтовочным молотком или же резиновой киянкой крыло изнутри, при этом, не пытаясь ослабить домкрат. Есть вероятность того, что незначительный участок останется с дефектом у декоративной рельефной линии на крыле. Однако даже в этой ситуации есть способ решения проблемы, необходимо окутать тряпкой деревянную рейку и поместить ее прямо под линией, после установки рейки нужно быть по ней молотком. Это поможет удалить вздутие.

Рельефная линия присутствует почти на каждом участке кузова автомобиля, так как это не только декоративный элемент, но и ребро жесткости кузова. Если во время аварии пострадал участок с ребром жесткости, то сначала необходимо довести до стартового состояния линию ребра, и лишь после этого приступать к другим участкам.

Также металлу свойственно обладать остаточной упругостью, которая вполне может снова привести к деформации при резком ослаблении, поэтому не стоит торопиться послаблять домкрат, завершив рихтовку. Для избегания повторной деформации нужно, по окончании работы, вытянуть домкрат еще хотя бы на один, или два щелчка. Этим вы передавите упругость материала, образованную благодаря деформации и только после этого можно спокойно снимать домкрат.

Частенько встречается случай, когда без видимых на то причин на крыле машины образуется легкое вздутие наружу, заметное невооруженным глазом. Если рукой слегка надавить на подобное образование, то вздутость исчезнет с характерным для него щелчком похожим на хлопушку. Однако любого рода толчок на место неровности крыла, и вздутие появится снова, подобные случаи могут появляться до бесконечности. Подобный дефект появляется по причине того, что металл растянулся, и образовалось что-то вроде излишка, которому некуда деться, кроме как выгнутся подобным образом.

Понимая причину вздутия можно найти решение проблемы, то есть нам необходимо убрать излишек металла путем растяжения крыла. И опять же необходимо воспользоваться декоративной линией. Необходимо также обмотать рейку тряпкой и упереть ее в рельефную линию кузова. Подбивать снизу молотком эту рейку так, чтобы крыло подтянулось под линию, будет достаточно пары-тройки ударов для того, чтоб убрать вздутие и придать крылу былую упругость и жесткость.

Выполняя любого вида рихтовочные работы, вам однозначно придется пользоваться подъемными устройствами. Используя их важно помнить правила техники безопасности:

  1. Никогда не оставлять автомобиль поднятый на домкрате, нужно применять достаточно прочные подставки, которые обеспечат надежность конструкции. Установив домкрат на вытяжке кузовных элементов, стоит убедиться в его устойчивости и отсутствия скольжения домкрата;
  2. Использовать нужно лишь исправный и пригодный к работе инструмент. Особое внимание стоит уделить состоянию насадки молотка. Сама же ручка молотка обязана быть без разного вида сколов, заусенцев и трещин, а также она должна быть идеально гладкой;
  3. Выполняя любую работу необходимо надеть рукавицы или же обычные нитяные перчатки для защиты рук.

Во всех предыдущих вариантах деформации, ремонт крыла практически и не применялся, всего-то рассматривались случаи, когда можно было растянуть крыло, используя домкрат и немного подправить металл на основании ребер. Стоит помнить, что удары иногда приходят не в торцевую часть крыла, а непосредственно сбоку, образую четкую вмятину. Подобные повреждения невозможно устранить, использовав только вытягивание, понадобится использовать и рихтование. Суть выполняемой работы заключается в том, чтобы избавится от образовавшихся удлинений и «лишнего» металла. Необходимо равномерным образом разгонять излишек в большое количество мелких вздутий и чем больше их будет, а также чем меньше по размеру они будут, тем лучше будет выполнена работа.

Стоит знать, что для правильного устранения подобных образований, рихтование необходимо начинать с края вмятины и продолжать движение по ней, пользуясь принципом сужающейся спирали, заканчивая все в самом центре.

Перво-наперво необходимо установить место, где именно завершается вмятина. Для того чтобы это сделать нужно провести по образованию рихтовочным напильником крест-накрест, затем используя молоток с заостренным клювиком и специальными поддержками начать выколачивать крыло наружу. Когда металл станет натянутым, наступит время выравнивания самой вмятины, для того чтобы это сделать, нам понадобится рихтовочная «пила». Не стоит опасаться продырявить металл, несмотря на его толщину в 0.5 мм, полностью снять подобный слой достаточно нелегкая задача.

После выполнения всех работ нужно начинать выравнивать саму поверхность, а для этого стоит применить шпатлевку. После обрабатывания наждачной бумагой станет видно, где именно и в каком количестве необходимо нанести шпатлевку. Процедура такова:

  • Застывший первый слой, отшлифовать с применением наждачной бумаги №120;
  • Далее для шлифовки последующего слоя использовать бумагу №220;
  • Окончательным, для удаления видимых дефектов станет №360;
  • И финальный для заравнивания поверхности от мелких царапин станет №600.

Теперь малозначительные дефекты и вмятины передних крыльев своего автомобиля можно исправить самостоятельно, также стоит знать, что ремонт и покраска заднего крыла в точности похожи на процедуру, применяемую к передним. Эти знания помогут вам самостоятельно устранять подобные неполадки.

Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.5 проголосовавших: 13

Как отрихтовать крыло авто в домашних условиях своими руками

Крылья автомобиля нередко страдают при ДТП, а также подвергаются воздействию камней, вылетающих из-под колес, так как расположены вблизи дорожного полотна. Основным способом восстановления кузовных элементов машины является рихтовка с последующей перекраской. Далее рассмотрено, как отрихтовать крыло автомобиля своими руками.

Оборудование

К рихтовочному оборудованию относят, прежде всего, молотки. Существует несколько типов таких инструментов, различающихся формой и назначением. Молотки с плоским бойком служат для рихтовки плоских поверхностей. Варианты с выпуклым бойком используют для обработки выпуклых поверхностей. Инструменты с насечками предназначены для работы с вытянутыми поверхностями. Гладкими моделями осуществляют сглаживание. Названные типы рихтовочных молотков производят из инструментальной стали.

Помимо данных инструментов, для рихтовки автомобиля применяют напильники с крупными насечками. Ими выравнивают небольшие поверхности. Крючками выдавливают вмятины с тыльной стороны. Их также производят из инструментальной стали. Наковальни и поддержки используют для поддержки металла с обратной стороны при проведении рихтовочных работ. Они состоят из латуни. Обычно все оборудование приобретают наборами, стоимость которых определяется тем, сколько инструментов они включают. Можно купить их и по отдельности, но это сложнее, так как нужно знать, сколько и каких инструментов потребуется для рихтовки.

Рихтовку машины своими руками следует осуществлять в защитном снаряжении, представленном спецовкой, очками, перчатками.

Нужно работать в хорошо освещенном помещении. В сети можно найти видео о подготовке оборудования и помещения для рихтовки.

Особенности

Следует различать рихтовку и вытягивание. Второй вид работ является начальным этапом кузовного ремонта. Его выполняют с применением гидравлических и винтовых домкратов. Затем на стапеле вытягивают перекосы кузова. Наконец, кузов авто измеряют специализированной линейкой и сравнивают полученные значения с заводскими параметрами. К рихтовке переходят лишь полностью устранив перекосы.


Перед началом работ своими руками стоит посмотреть обучающие видео и статьи. Помимо ознакомления с видео и прочими материалами следует потренироваться на ненужных металлических предметах. Это позволит понять, как нужно наносить удары и сколько прикладывать усилий.

Классификация

Существует три вида рихтовочных работ, выделяемых на основе технологии осуществления.

Рихтовка без покраски

Данный способ характеризуется высокой скоростью выполнения работ и выгодно отличается от прочих вариантов тем, что в таком случае сохраняется лакокрасочное покрытие авто. Однако и основным условием применения этой технологии рихтовки является его целостность. Также нужно учитывать, что данные работы требуют дорогостоящего специализированного оборудования, хотя существуют технологии выправления вмятин без покраски подручными средствами.

Обычная рихтовка

Такая технология значительно более распространена. Она подразумевает устранение оставшихся после вытягивания деформированного материала дефектов. При выполнении таких работ своими руками требуется тщательный расчет и распределение воздействия на металл во избежание образования хлопунцов, под которыми понимают излишки материала, образовавшиеся в результате чрезмерного его вытягивания. Поэтому при осуществлении таких работ особо актуальны гладкие молотки.

Рихтовка авто с усадкой на горячую

Такую технологию применяют в тех случаях, когда растягивание металла настолько значительно, что его невозможно устранить прочими способами. Суть работ состоит в усадке с применением гладких молотков и поддержки нагретых газовой горелкой фрагментов рабочей поверхности площадью около 1 см². Усаживают по спирали от краев к центру. В связи с тем, что такая рихтовка приводит к нарушению структуры металла, ее используют лишь в крайних случаях.
Существуют видео о каждом названном типе работ и их легко можно найти на просторах интернета.

Подготовка

Сначала крыло демонтируют с автомобиля. Затем его очищают и осматривают повреждения. На основе того, сколько на нем дефектов и какого типа, определяют методы восстановительных работ.

Выполнение

Рихтовка автомобиля предполагает удаление напряжения деформированного металла. При этом в процессе работ необходимо избежать образования новых участков сжатия и растяжения. Поэтому стоит предварительно определиться с технологией рихтовки. Ее выбирают на основе того, какие повреждения присутствуют на детали авто, и сколько их.

Крупные вмятины удаляют своими руками рихтовочным молотком, перенося легкие удары постепенно от краев к середине дефекта. При этом недопустимо нахождение контропоры, смещаемой от его центра, на одной оси с молотком. Грамотное выполнение рихтовки своими руками позволит восстановить геометрию детали автомобиля и удалить напряжения деформации. Однако для этого требуются навыки и опыт.

Небольшие углубления, остающиеся после восстановления кузовной геометрии автомобиля, путем спиралеобразной рихтовки разглаживают методом прямой ковки, предполагающим применение алюминиевого молотка и контропоры с плоскими рабочими поверхностями. При данных работах напряжение концентрируют в точках взаимодействия данных инструментов при выправлении небольших углублений. Обычно при выравнивании вмятины удаляют несколько таких участков. Напряжение снижается с увеличением расстояния между точками ударов. В случае их близкого расположения стоит использовать термический метод снятия напряжения, так как в таком случае при механическом воздействии поверхность может выгнуться. Суть работ состоит в осаждении в середину путем рихтовки деформированного участка с предварительно нагретым сварочной горелкой либо угольным электродом центром. При высоких напряжениях разогретый участок авто охлаждают водой с целью уплотнения, что позволяет осадить большее количество материала.

Для удаления мелких вмятин автомобиля своими руками используют автоматический вытягивающий инструмент. Его штифтовый электрод приваривают за 0,3 секунды к центру и активируют вытягивание, предварительно задав высоту. Нужно измерить, сколько составляет глубина вмятины, чтобы не перетянуть ее в выпуклость. Исправленную поверхность авто стоит охладить. В завершении электрод отсоединяют и место его расположения выравнивают. Также мелкие вмятины авто можно отрихтовать магнитом. Для исправления вмятин диаметром до 1 см и глубиной до 2 мм подходит тепловой метод. Данная технология состоит в смещении источника нагрева от краев к середине дефекта и охлаждении.

На основании какого либо из рассмотренных способов может осуществляться рихтовка как переднего, так и заднего крыла. Однако каким именно способом проводить работу — определяют на основе того, сколько и какие именно дефекты имеются на поврежденном крыле.

Интересное по теме:

Советы профессионалов: как отрихтовать крыло различными способами

Многие автолюбители, попавшие в небольшое ДТП, в результате которого кузов автомобиля получил вмятины, царапины и прочие дефекты, ищут способ, как правильно отрихтовать крыло. Рассмотрим пошагово, как это сделать своими руками, какие для этого нужны инструменты и оборудование. Кроме того, многих интересуют вопросы, что представляет собой магнитная накидка, как с ее помощи обеспечивается защита крыла и других элементов автомобиля.

Различные беспокрасочные методы удаления вмятины

Начинать ремонтные работы по восстановлению смятого крыла следует с осмотра имеющегося дефекта. Если вмятина не очень глубокая, отсутствуют резкие заломы и не нарушен лакокрасочный слой, нет смысла применять традиционную рихтовку, так как при этом повредится ЛКП, крыло автомобиля придется перекрашивать, а это повлечет дополнительные материальные и временные затраты. В таких случаях целесообразно применить один из способов беспокрасочной рихтовки. Они представлены в таблице.

Способ Описание
Использование магнита Для этого необходим мощный магнит, который надо двигать от края вмятины в направлении центра, при этом тянуть его на себя. Чтобы не поцарапать лакокрасочное покрытие, необходима защита: под магнит положите мягкую подложку (флисовую или фланелевую салфетку)
С помощью специальных рычагов PDR технология выравнивания вмятин считается самой современной и позволяет удалять вмятины любого размера. Рихтовка крыла этим способом подразумевает наличие специального набора рычагов с загнутым концом различной формы и длины. Крыло необходимо демонтировать, чтобы получить доступ к выпуклой стороне вмятины. Выпрямление надо производить крюком соответствующей длины, при этом оказывая осторожное надавливание на место дефекта. В результате металл постепенно восстановится.
Применение аппликаторов Чтобы отрихтовать крыло машины, с наружной стороны можно воспользоваться аппликаторами по клеевой или вакуумной технологии. Поврежденную поверхность надо вымыть и обезжирить. В центре вогнутой зоны специальным термосоставом клеятся аппликаторы. В течение нескольких минут клей застывает. Центральную часть вмятины аккуратно вытягивают, следя за тем, чтобы не перетянуть. Здесь используют специальные инструменты: мини-лифтер или скобу с вкручиваемым винтом. После завершения вытягивания надо удалить клей
Нагрев с последующим охлаждением Рихтовка без покраски может быть осуществлена методом нагрева с последующим охлаждением. Этот способ вполне выполним своими руками. Приготовьте строительный или монтажный фен и баллончик со сжатым воздухом. Прогрейте феном зону дефекта плавными движениями, затем направьте на нее струю воздуха из баллончика. В результате резкого перепада температур вмятина вытянется. Если дефект среднего размера, то его надо нагревать в нескольких местах

В тех случаях, когда при осмотре вмятины обнаружены царапины, изгибы и прочие повреждения лакокрасочного покрытия, необходима традиционная рихтовка и последующая покраска крыла автомобиля.

Инструменты для традиционной рихтовки

Это довольно непростой и трудоёмкий процесс, для выполнения которого требуются некоторые навыки и необходимый набор специальных приборов и инструментов. Чтобы отрихтовать крыло автомобиля своими руками, надо приготовить:

  1. Рихтовочные молотки с различными бойками.
  2. Резиновый и безинерционный молоток.
  3. Штампы накладные, поддержки и наковальни для закрепления крыла.
  4. Ударное полотно для вытягивания металла.
  5. Рихтовочные ложки для отсоединения сдавленных металлических листов.
  6. Наждачную бумагу, шлифовальную машинку;
  7. Напильники для вытягивания необъемных выпуклостей;
  8. Споттер для выравнивания крыла при помощи точечной сварки.

Чтобы отрихтовать крыло транспортного средства, прежде всего его необходимо выложить на поверхность, покрытую синтепоном, ватином, войлоком или любым другим материалом, смягчающим удары. Совершая лёгкие постукивания, производите требуемые выравнивания поверхности, используя различные молотки и корректируя удары. Если у вас есть специальные приспособления, крыло лучше зафиксировать.

При проведении рихтовки крыла нелишним будет защита других элементов автомобиля, которую отлично обеспечивает фронтальная магнитная накидка с вырезом под крыло. Хорошим подспорьем для рихтовки крыла послужит споттер. Это современный прибор, принцип работы которого основан на сварке сопротивлением. При этом в месте сваривания выделяется тепло. Прибор действует точечно, удаление вмятины происходит за счёт работы обратного молотка.

Окрашивание крыла и рихтовка шпаклеванием вмятин

Если при ликвидации дефектов крыла автомобиля старая краска потрескается или отслоится, то поверхность придется покрасить. Покраска автомобильного крыла ничем не отличается от окрашивания прочих конструкций автомобиля.

  1. На поврежденную зону шпателем в несколько слоев наносится шпаклевка до тех пор, пока поверхность крыла не выровняется. Каждый последующий слой наносится после просушки предыдущего.
  2. После застывания последнего слоя шпаклевка затирается наждачной бумагой или шлифовальной машинкой.
  3. Следующим слоем, методом распыления или с использованием кисти, наносится грунтовка.
  4. После этого поверхность окрашивается при помощи краскопульта или с применением малярной кисти. Защита финишной эмали обеспечивается нанесением слоя лака, полированием поверхности.

Покраска крыла поможет также в случаях образования небольших вмятин, с повреждением лакокрасочного слоя. Поверхность выравнивается путем нанесения и затирания шпаклевки. Затем следует грунтование, покраска и защита ЛКП.

Преимущества использования при ремонте авто магнитной накидки

При проведении ремонтно-технических работ на кузове важно не повредить рядом расположенные элементы и детали автомобиля. Для этого целесообразно применять специальные накидки. Особенно популярна у владельцев транспортных средств магнитная накидка. Это отличная защита лакокрасочного покрытия автомобиля во время проведения ремонтных работ.

Магнитная накидка изготавливается из износостойкого материала (часто для этого используется винил). Такая защита кузова обладает преимуществами:

  • прочная и износостойкая;
  • отлично закрепляется, не падает и не съезжает;
  • такая защита обеспечивает амортизацию ударов;
  • имеется в продаже на разные элементы конструкции автомобиля: магнитная накидка на крыло, магнитная фронтальная с вырезом под крыло.

Накидки можно заказать на определенные марки авто, различного цвета. Если же у вас есть небольшой опыт шитья, то значительно дешевле вам обойдется такая защита для крыла автомобиля, изготовленная своими руками.

Вам понадобятся:

  • плотная джинсовая ткань, синтепон;
  • ножницы, бумага, сантиметр;
  • маркер, нитки;
  • швейная машинка;
  • 3 магнита для крепления.

Первым делом сделайте необходимые замеры и постройте бумажную выкройку. Разложите джинсовую ткань на ровной поверхности и раскроите 2 полотна джинсовой ткани и 1 слой синтепона (он будет служить амортизатором). Синтепон вшейте между слоями джинсовки, закрепив крепежные магниты. На внешнюю сторону можно пришить небольшие кармашки для отверток или ключей. Магнитная накидка готова!

Предыдущая

РемонтПроверка геометрии кузова

Следующая

РемонтРемонт автомобиля: сколько сохнет силикон

Ремонт заднего крыла автомобиля своими руками

Автор:

26 февраля 2014 11:35

Попытаюсь доказать, что не всегда помогает только замена, иногда можно все поправить.

попробую в очередной раз показать как правится железо на авто. возникает извечный вопрос: менять или нет? Страховые и сервисы понятное дело сразу приговорили к замене всего и вся, к этому плюсуется автоматом: разборка салона, разборка всей обшивки багажника, снятие заднего стекла и соответственно ценник.

посмотрев на поврежденные детали, приметил, что пострадало конкретно только оперение (само крыло) арки остались относительно целыми. поэтому принял решение выправить его.

фоток в процессе делал не много. в основном записывал видео, поэтому за отдельное фиговое качество пикчей не пинайте.

снимаю задний бампер, задние фонари с крыльев пришлось тоже снять, под ними таилась крепежка бампера.

нижний карман крыла с вентиляцией сложило, под бампером этого не было видно. ДТП было в теплое время года, поэтому бампер остался целым, после удара он принял прежнюю форму. будь это зимой, он тупо выкрошился бы весь.

начинаю потихоньку выправлять силовую часть, находящуюся вокруг крыла.

далее восстановление геометрии арки. повторюсь вначале силовые элементы, потом контроль зазоров с сопрягаемыми элементами, и только затем сама жестянка крыла. надо сказать, что жесть на япошках очень тонкая и трудно поддается рихтовке. ее можно сравнить со скомканным листом бумаги. попробуйте измять кусочек бумажки, а затем вернуть ее первоначальное состояние без изгибов и морщин.

далее на помощь приходит споттер, аппарат контактной сварки адаптированный для рихтовки кузовных панелей. с его помощью приваривается такая зигзагообразная проволка в самые большие заломы.

к проволке цепляется такая кошка и тянется. сама проволка удаляется достаточно просто, надо немного взять ее на излом и она отпадывает, не оставляя практически следов.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

самые большие ямы убираются и надо всю поверхность крыла зачистить для глобальной работы споттером

маркером отмечаются уничтоженные канты

для того, чтоб более точно приварить проволку и тянуть дальше

следом идет чистовая рихтовка с применением проявки.

суть заключается в нанесении самой проявки и вышкуриванием ее шлифбруском с наждачкой. после этого визуально становится видны кочки/ямы. и далее можно работать на чистовую.

становятся видны результаты

шпатлевка конечно потребуется, но ее толщина не будет превышать допуски. думаю для машины так будет лучше. изсверленные проемы и несколько сварочных швов при замене не добавили бы долговечности авто.
т.к. сам с маляркой не работаю, отправляю машину знакомому маляру для подготовки и окраски, предварительно брызнув кислотным грунтом из баллончика, чтоб при перегонке на голое железо влага не попала.

Источник:

Ссылки по теме:

Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:

Новости партнёров

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Ремонт заднего крыла автомобиля своими руками

Оценка 5 проголосовавших: 1

Позвольте представиться на нашем портале. Меня зовут Максим Воронцов. В настоящее время я уже более 6 лет работаю автомехаником. Я считаю, что являюсь специалистом в этом направлении, хочу помочь всем посетителям сайта решать разнообразные задачи.
Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны с целью донести в доступном виде всю нужную информацию. Перед применением описанного на сайте всегда необходима ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ консультация с профессионалами.

🚘 Ремонт прогнившей арки крыла

Кузов автомобиля начинает гнить как правило с закрытых полостей, страдают пороги, лонжероны, арки колес. О последних мы сегодня поговорим, точнее о их ремонте.

Ремонт гнилой арки крыла

При ремонте автомобилей производства ВАЗ дело достаточно простое — купил ремвставку арки, приварил всю или кусок зашпатлевал и тд. Но при ремонте иномарок возникают сложности — ремвставки бывают либо очень дороги, либо доставку ждать месяц, либо вовсе не существует. Вот тут и начинаются сложности, как отремонтировать гнилую арку.

Начнем с вариантов ремонта арки, а их я знаю не много, всего пару:

  1. Ремонт с помощью шпаклевок, стеклоткани
  2. Ремонт с помощью сварки

Также их сразу можно разделить — первый это менее качественный, второй более качественный надежный и предсказуемый в плане результата. Коротко о каждом.

Читайте о замене окорока заднего крыла на ваз

Первый способ ремонта гнилой арки крыла представляет собой очистку ржавчины, восстановление геометрии арки с помощью шпатлевки со стекловолокном или стеклоткани пропитанной эпоксидной смолой. Также перед нанесением вышеуказанных компонентов не лишним будет обработать ржавые места реактивным или эпоксидным грунтом, они остановят ржавчину.

Внимание! Нельзя ложить шпатлевку на реактивный грунт, его нужно обязательно покрыть акриловым или грунтом наполнителем!

Читайте также о покраске авто в условиях гаража

Дыра заделывается, после высыхания зашкуривается, геометрия выводится двухкомпонентной шпатлевкой, можно универсальной, алюминиевой и тп. Но это не качественный ремонт, так как на практике оно может продержатся как один день, так и один год — результат не предсказуем, а затраты сравнимы со следующим вариантом.

Ремонт арки крыла с помощью сварки

Я покажу на примере ремонта заднего крыла Гольф 2, я показываю пример, качество на «4», так как машина на продажу, с клиентскими все несколько иначе. Для начала был выковырян весь пластилин, которым прежний хозяин отремонтировал дыру в арке:) После этого, была вырезана гниль болгаркой до живого металла, край зачищен под сварку. После того, как была вырезана наружная часть арки, оказалось что внутренняя часть тоже немного подгнила.

Вырезаны гнилые участки

После этого были изготовлены ремонтные вставки, приварил сначала внутреннюю часть.

Приварена вставка внутренней части арки крыла

Спасибо за подписку!

Читайте также о моем сварочном полуавтомате

Шов был подшлифован в нескольких местах, там где мешал прилечь вплотную наружней вставке. После этого была приварена наружная часть.

Приварена наружная ремонтная часть арки крыла

Замечу, что ремонтную вставку при изготовлении и приварке необходимо слегка утопить ниже уровня всей арки, это позволит вам качественно вывести всю геометрию арки. Шов был отшлифован, зашпатлеван. Выводилось все по-быстрому с помощью эксцентриковой шлифовальной машины, ее обзор опубликую в будущем. Шпатлевка использовалась Gold Car с алюминиевым наполнителем, довольно не плохая шпатлевка, хорошо наносится и шлифуется. После окончания шлифовки все было загрунтовано акриловым грунтом и окрашено металликом, цвет «Кварц».

Арка после окраски

Отремонтированная гнилая арка

Покраска арок авто своими руками

Окрашивание автомобильных арок здорово обновляет внешний вид “стального друга на колесах”. Проведение работы своими руками сэкономит ваш бюджет, даст полный контроль над процессом, чего не восполнить при посещении сервисного центра. Действия, описанные ниже, можно выполнить самостоятельно, главное – понимать технологию и обязательно читать инструкцию к составам и инструментам. Иногда сложнее сделать ремонт крыла, чем основные действия.

Определим основные группы инструментов и материалов, которые понадобятся для покраски арок авто своими руками: материалов для шлифовки с абразивной структурой – наждачной бумаги, полировочной машинки, комплектов для шпатлевания, растворителя, обезжиривающего средства, распылителя средств.

Подготовка к покраске

Подготовьтесь к процессу внимательно. В подготовку входит много действий, так что подойдите к ней ответственно.

  1. очистить и вымыть участок авто, подлежащий реставрировать;
  2. снять лакокрасочное покрытие;
  3. обезжирить;
  4. ремонт в зависимости от степени дефектности;
  5. нанести защищающие средства.

Перед началом стоит убедиться, что в гараже или неподалеку от произвольной мастерской отсутствуют источники возгорания. Устраивать перекур рядом с этим местом категорически нельзя, что очевидно. Идеальное проводить работу на улице, в хорошую погоду без осадков.

Если выбор сделан традиционно в сторону гаража, следует вынести мусор, провести влажную уборку, наладить вентиляцию, ведь долгое время вы будете контактировать с химическими составами, которые должны хорошо просыхать. Позаботьтесь об освещении. Если вы делаете ремонт летом, есть риск, что насекомые сядут на свежеокрашенную легковушку, поэтому купите в магазине средство против мошек или комаров.

Грунтовка и шпаклевка

Перед выполнением самой покраски проведите грунтовку и шпатлевку. Для этого смешайте раствор с отвердителем. Получившаяся масса готова к использованию через 5-7 минут. Накладываем массу и корректируем форму. Визуальные недостатки можно исправить позднее, но учтите, что слишком разные по высоте поверхности в один слой шпатлевать нельзя. Наносите раствор шпателем поперек дефекта, а вытягивать массу вдоль него. Так максимально заполнятся полые участки.

Для грунтовки берите примерно 150 грамм чистого грунта, который смешайте с компонентами по инструкции. Готовим смесь для грунта, в который добавляем отвердителя и разбавителя в соотношении согласно инструкции. Для нанесения смеси возьмите специальный пистолет. После выполнения обязательно просушите деталь. Можно работать не только в комнатных условиях, но и с машиной для сушки или инфракрасной лампой.

Помните, что комочки в растворе – признак, по которому прекращают работать с ней, и начать замешивать новую. Обычно она сохнет около получаса. Конечно, стоит помнить о том, что ровный слой может получиться не с первого раза, так что проделайте процесс раза два-три для отработки формы.

Шлифовка

После можно переходить к шлифованию на сухую или с использованием смазочно-охлаждающей жидкости. После завершения шлифовки поверхность требуется промыть и обезжирить.

Лишнюю массу можно снять крупной наждачкой, к примеру, Р80. Каждый следующий слой снимайте мелкой наждачкой менее грубой – до бумаги со значением жесткости Р220. Так что запаситесь двумя-тремя видами наждачной бумаги.

Покраска арок автомобиля

Если вы собираетесь красить только кромку крыла, отсоедините на время подкрылок и брызговик от авто, так как они могут испачкать мелким мусором окрашиваемую поверхность, также вода между ними может скапливаться, а так – высохнет быстрее. Оклейте участок, который будете реставрировать, малярным скотчем или бумагой для безопасности остальных участков легковушки или грузовика.

Краску необходимо разбавить с помощью использования специального отвердителя, количество которого определяется инструкцией. После этого добавляют растворитель и хорошенько перемешивают, а затем заливают в краскопульт.

Технология окрашивания довольно проста, только проявите аккуратность. Держите краскопульт параллельно сторонам арки, на которую вы наносите красящее вещество. При окрашивании инструмент держите перпендикулярно, в отдалении 1,5-2 см от плоскости. Красьте в несколько подходов так, чтобы последующий поток перекрывал предыдущий на половину. Нанесите несколько слоев. Каждый должен высохнуть перед нанесением следующего.

Не беспокойтесь, если обнаружите потеки, прилипшую грязь и тому подобное. Шлифовка и полировка легко исправят это недостатки.

Покраска баллончиком

Покраска арок автомобиля баллончиком – возможность устранить минимальные повреждения, которые можно убрать без ремонта, сразу покрасив деталь. Это способ очень дешевый, а также простой. Дополнительная возможность для процесса с баллончиком – выполнить покраску легковушки переходом или градиентом. Главное, заранее “набить” руку на куске картона или на пласте металла, чтобы не испортить внешний вид машины. Технология и последовательность окрашивания такая же, как при работы с краскопультом.

Покраска антигравием

Один из важнейших этапов, который многие упускают, покраска арок автомобиля антигравием. Если хотите заботиться о своем автомобиле так же, как это делают специалисты, вам поможет антигравийный материал. Обычно он наносится с помощью баллона. Чтобы избежать коррозии, воспользуйтесь уретановыми красками. Также данный материал можно использовать вместо обычной, обрабатывая после этого защитными средствами, то есть провести тонирование крыла или его части антигравием.

Нанесение лака

Чтобы закрепить эффект и сохранить его надолго, поверхность обработайте смешанными лаком, растворителем и укрепителем. На упаковке обычно указаны необходимые пропорции. Сделать это довольно просто, особенно после преодоления вышеописанного.
Лак считается высохшим тогда, когда поверхность не липкая, гладкая при прикосновении с рукой . После проверки можно лакировать снова. Всего необходимо выполнить две-три обработки.

Как покрасить крыло автомобиля своими руками? Практические рекомендации.

Этапы проведения работ

Именно крыло автомобиля наиболее часто подвергается процедуре мелкого ремонта. Оно больше всего страдает при небольших столкновениях или неудачной парковке. В этом случае требуется покраска крыла автомобиля, которую вы вполне можете сделать своими руками.

На самом деле это не такая уж сложная работа и поэтому не стоит каждый раз обращаться в автомастерскую. Ведь в домашних условиях можно прекрасно справиться с этой задачей, но необходимо соблюсти ряд условий и иметь все необходимые инструменты и материалы.

Подготовительный этап

Содержание статьи

Именно подготовительные работы займут больше всего времени. Но без их проведения не удастся достичь желаемого результата. В первую очередь потребуется подготовить место, где будет происходить покраска. Обычно этим занимаются в гараже.

  • Чтобы имеющаяся здесь пыль не попала на свежеокрашенную поверхность, необходимо тщательно пропылесосить гараж и хорошо его вымыть.
  • Все лишние предметы лучше вынести или отодвинуть в дальний угол и накрыть.
  • Бетонный пол перед началом покраски надо хорошо вымыть и полить водой.

Чтобы не тратить затем лишнего времени, следует собрать все необходимые материалы.

Сюда входят:

  1. металлические и резиновые шпатели;
  2. наждачная бумага с индексом от Р80 до Р3000;
  3. автомобильная шпатлевка и грунтовка;
  4. выбранная краска и лак;
  5. технический растворитель и обезжириватель;
  6. рубанки для зачистки;
  7. антистатические салфетки, скотч, пленки и старые газеты.

Потребуется также набор необходимых инструментов для разборки и такое оборудование как компрессор и краскопульт. Лишь после этого можно приступать непосредственно к выполнению работ.

Подготовка и шлифовка крыла

Перед покраской необходимо тщательно вымыть всю машину и хорошо обсушить. Переднее крыло лучше всего будет снять. Правда придется для этого открутить подкрылок, фару и бампер.

Чтобы было удобнее работать с задним крылом, будет необходимо снять уплотнение дверей, стопы, лючок и другие компоненты.

Затем весь автомобиль, а особенно соседние участки с крылом, надо хорошо укрыть при помощи пленки, малярного скотча или бумаги. Это позволит не допустить попадание грунтовки или краски.

Крылья нужно хорошо обезжирить и приступить к осмотру. Надо выявить все появившиеся царапины и дефекты. Для этого понадобится рубанок для зачистки.

Образовавшуюся ржавчину удаляют с помощью наждачной бумаги Р120-180 или применяют преобразователь, который быстро восстанавливает окись железа.

Во время работы надо держать под рукой уайт-спирт или другой растворитель и сразу же проводить обезжиривание. При этом надо постараться этот этап провести максимально быстро.

Грунтовка и шпатлевка

Грунтовка позволит предотвратить дальнейшее распространение ржачины. Она высыхает примерно за полчаса, а затем тоже шлифуется мелким абразивным материалом и сразу же обезжиривается.

Автомобильная шпатлевка наносится с помощью специального шпателя. С ее помощью надо устранить все глубокие и оставшиеся мелкие дефекты.

  • Шпатлевка идет в комплекте вместе с отвердителем. После тщательного замеса надо проследить, чтобы не было комков. Время работы со шпатлевкой ограничено. Есть лишь семь минут, после чего она начинает затвердевать
  • С помощью шпателя надо брать небольшое количество материала и наносить поперек вмятины. Лишь затем можно постепенно распространить по длине и выровнять.
  • После нанесения первого слоя надо очистить шпатель растворителем и дождаться полного высыхания. На это потребуется примерно 30 минут. Затем надо зачистить и обезжирить слой и нанести новый. Если вмятина большая, то шпатлевать придется несколько раз.
  • Когда произойдет полное высыхание шпатлевки, следует приступить к зачистке и удалению лишних засохших частиц. Потребуется наждачная бумага Р60-180, которую необходимо почаще менять. Лучше всего воспользоваться шлифовальной машиной, хотя подойдет и простой деревянный брусок с навернутым на него абразивным материалом.
  • Во время этой операции ни в коем случае нельзя допустить попадание воды, которая может размыть шпатлевку. Многие мочат мелкую наждачную бумагу, а потом протирают все насухо.
  • Р500 применяют для обработки краев шпатлевки, чтобы сгладить переход. Для этого также потребуется матирующая паста или Р1000-1200. Правда, наждачная бумага все же предпочтительней.
Подготовка поверхности

Подготовка тоже включает в себя несколько этапов, касающихся зачистки, шлифовки и грунтовки. Во многом они аналогичны предыдущим операциям.

  • Поверхность снова очищается от пыли и хорошо обезжиривается.
  • Шлифовка происходит поэтапно и с применением разной наждачной бумаги (от Р180 до Р240). Площадь обработки постепенно увеличивается, чтобы избежать неравномерного перехода. Она должна стать абсолютно гладкой на ощупь, иначе после покраски будет видна разница. Поэтому надо почаще убирать всю пыль и обезжиривать поверхность.
  • Для грунтовки подойдет эпоксидный или реактивный грунт, хотя можно использовать двухкомпонентный. Перед этим важно прочитать инструкцию и соблюсти все пропорции. Ведь потребуется смешать грунт вместе с растворителем и отвердителем. Поскольку он быстро застывает, то лучше брать небольшое количество. Для одного крыла обычно хватает 150 граммов грунта.
  • В процессе нанесения грунтовки надо постараться соблюсти параллельные линии. Возможно, придется сделать два или три слоя, соблюдая 20-30 минутный перерыв между нанесением очередного. Это избавит от ненужных потеков.
  • После полного высыхания вновь потребуется шлифовка мелкозернистым абразивом. В основном используют Р800. Вся образовавшаяся пыль убирается и происходит процесс обезжиривания.

Надо учесть один момент. Если предстоит покраска переднего крыла, то его лучше перед грунтовкой снова поставить на место. Больше руками к кузову лучше не прикасаться, так как остается сам процесс покраски.

Удаление вмятин

Но перед этим надо еще раз обратить внимание на образовавшуюся вмятину или повреждение.

Если оно небольшое, то будет достаточно просто зашпатлевать. Если поверхность после удара не сильно повредилась, то не обязательно снимать всю старую краску и грунтовку.

Если повреждение достаточно большое, то надо помнить о том, что много слоев шпатлевки могут со временем дают сильную усадку. Особенно это касается алкидных и нитроцеллюлозных шпатлевок. Общая толщина не должна быть больше 0.3 мм. А вот эпоксидная позволяет нанести до 2 мм. Усадка здесь минимальна.

Подбор цвета краски

Конечно, подбор необходимого оттенка лучше всего осуществлять в мастерских или специализированных сервисах. Для этого там имеется необходимое оборудование и опытные кадры.

Поэтому бывает мало назвать маркировку заводской краски. Со временем она может несколько изменить оттенок. Небольшая окрашенная деталь позволит быстрее подобрать нужную краску. Годится даже лючок бензобака. Главное, чтобы он не был пластмассовым.

Если удастся найти в магазине подходящую баночную краску, то это будет неплохо. Но можно сделать компьютерный подбор. Правда он не так дешев и обходится в среднем 15 долларов на 100 грамм.

Чаще всего применяется автомобильная автоэмаль. Она содержит не только красящий пигмент, но антикоррозийные, водоотталкивающие и огнестойкие элементы. В основном используют три вида такого покрытия.

  • Нитроэмаль ложится достаточно тонким слоем и годится при небольших повреждениях. Иначе на покрытие пойдет не менее 10 слоев. К тому же ложится она несколько неровно и не имеет нужного глянцевого оттенка.
  • Алкидную эмаль обычно наносят в три слоя. Плотную структуру обеспечивает нитроцеллюлоза. Крыло обретает блеск, к тому же эмаль фактически не растрескивается и не боится бензина. Но надо учесть, что она долго высыхает и мало подается полировке.
  • Акриловая краска появилась сравнительно недавно. В ее состав входит комбинация разных смол, полиуретан и различные стимуляторы для застывания. Поэтому она не только быстро и легко наносится, но и хорошо высыхает и полируется. К тому же крыло обретает глянцевый блеск. Стоит добавить о длительном сроке службы и хорошей устойчивости к различным внешним воздействиям.

Лишь после этого приступают к заключительному этапу.

Покраска заднего крыла, впрочем, как и переднего, не потребует особых усилий и времени.

Процесс нанесения материала

Если краска находится в банке, то будет нужен компрессор и краскопульт. Хотя очень часто она встречается в баллончиках, что позволяет значительно упростить всю процедуру.

  • Нанесение первого слоя сразу позволит выявить многие дефекты, которые не были устранены во время предыдущих операций. Недаром его называют проявочным. Поэтому не обязательно стараться делать его с особой тщательностью. Просто надо аккуратно проводить горизонтальные параллельные линии и начинать сверху.
  • Все недочеты и погрешности, которые проявились при нанесении проявочного слоя, тут же устраняются при помощи шпатлевки и грунтовки. Технология их нанесения остается такой же, как и раньше.
  • Второй слой наносится перпендикулярно первому. Этот способ считается наиболее эффективным для равномерного распределения краски.
  • Чтобы ни в коем случае не допустить ненужных потеков краскопульт или баллончик следует держать на расстоянии около 30 сантиметров от крыла. Если его увеличить или уменьшить, может получиться неоднородная поверхность.
  • Каждый слой должен хоть немного просохнуть. Для этого требуется от 10 до 20 минут. Будет неплохо каждый раз протирать его антистатической салфеткой.
  • Чтобы просыхание слоев шло успешнее, следует проследить за температурой помещения в гараже. Она должна составлять 20-25 градусов. Пониженная температура затребует больше времени.

Лакировка крыла

Подготовка этого этапа начинается уже во время нанесения третьего слоя краски на крыло.

Лак необходимо заранее размешать вместе с отвердителем и растворителем. Необходимые пропорции обычно указывают на упаковке.

Сам процесс нанесения лака аналогичен покраске. Только есть небольшая разница. Здесь не требуется применять слишком много слоев, будет достаточно и двух.

После нанесения первого слоя надо дождаться его высыхания в течении 20 минут. Потом можно наносить второй слой. Главное — это не допустить подтеков. Поэтому соблюдаются те же правила, что и при покраске.

Надо заметить, что лак может полностью засохнуть только в течении двух суток. Лишь после этого обновленное крыло сможет прослужить еще достаточно долгий срок.

Ремонт авто своими руками: сэкономьте деньги на ремонте мелких повреждений кузова

Машины нередко собирают мелкие царапины и царапины. Изгибы крыльев тоже случаются постоянно, но не все повреждения требуют профессиональной работы. Вы можете сэкономить значительный счет за гараж, сделав самостоятельный ремонт авто дома.

Конечно, в случае серьезных повреждений при столкновении следует посетить автомастерскую. Но легко избежать затрат на ремонт мелких повреждений бампера, двери, крыла или других повреждений вашего автомобиля.

Виды самостоятельного ремонта авто

Как упоминалось ранее, все повреждения устранить невозможно. Однако ремонтные работы, которые вы можете легко выполнить в собственном гараже, составляют:

  • Вмятины
  • Царапины
  • Замена фары
  • Ремонт бампера
  • Повреждения изгиба крыльев

Сделай сам Авто Кузовной ремонт

Мы уже рассказали о ремонте кузова автомобилей от вмятин, царапин и сломанных задних фонарей.Итак, на этот раз мы сосредоточимся на ремонте кузова автомобиля своими руками при повреждениях бампера и изгибов крыльев.

Фото предоставлено: Renu Auto Appearance

Ремонт автомобилей своими руками: Бампер

Все, что нужно для ремонта бампера своими руками, - это терпение и пара часов. Просто выполните следующие несколько простых шагов:

Соскоблить поврежденное место . Как следует потрите поврежденное место чистой пластиковой поверхностью. После высыхания поверхности смойте водой и используйте подготовительный растворитель (смесь равного количества ремонтного клея и отвердителя).Наконец, отполируйте поверхность наждачной бумагой зернистостью 80.

Устранить трещины . Скрепите обломки специальной ремонтной лентой из стекловолокна и нанесите слой клея на поврежденное место. Вы можете использовать еще один слой для дополнительной прочности и твердости. Отполируйте пятно наждачной бумагой зернистостью 80, а затем 120. Нанесите слой влажного эластичного герметика, а затем второй слой после высыхания первого. Наконец, отшлифуйте кусочком бумаги с зернистостью 400.

Закрасьте область .Отшлифуйте бампер и удалите мусор. Распылите два или три слоя краски, соответствующей оригинальному цвету вашего автомобиля. Затем нанесите два слоя смеси лака и отвердителя с соответствующим временем высыхания между ними. Дайте лаку постоять на поверхности на ночь, прежде чем шлифовать бумагой с зернистостью 1500.

Ремонт автомобилей своими руками: Fender Bender

Большинство повреждений кранцев требует только покраски. Однако в случае других повреждений выполните следующие действия:

Ремонт вмятин .С помощью съемника вмятин на присоске вытяните пятно на поверхность. Затем осторожно используйте небольшой молоток, чтобы разгладить место множеством небольших ударов.

Царапины на бампере . Пластиковые бамперы легко собирают царапины и крупные порезы. Однако для устранения таких повреждений вам просто понадобится подходящий состав для наполнителя бампера. Завершите работу, отполировав наждачной бумагой, а затем обработав воском.

A Ремонт автомобилей своими руками не будет выглядеть как профессиональная работа, что приведет к снижению стоимости вашего автомобиля при перепродаже.Тем не менее, самодельные ремонтные работы удобны в экстренных случаях и позволяют сэкономить значительную сумму денег.

Сделай сам Ремонт ржавчины фланца крыла

Вы когда-нибудь замечали, что чем удобнее вы начинаете заниматься предметом, тем больше вы пропускаете. Может быть, именно поэтому мы упускаем из виду важные вопросы или проблемы, иногда сводя их к минимуму. В конце концов, мы постоянно строим и ремонтируем грузовики и автомобили, поэтому мы чувствуем уверенность в преодолении любых препятствий.Возможно, именно тогда наше эго и желания по поводу конкретного проекта перевешивают наш мысленный взгляд на детали. Если все это было слишком интроспективным, позвольте мне объяснить, как я упустил из виду проблему, которая превратилась в учебный опыт, и надеюсь, что смогу помочь кому-то еще исправить аналогичную проблему.

Просматривая недавний проект реставрации, я заметил небольшую ржавчину около того места, где крылья соприкасались с кузовом. (Этот конкретный объект на самом деле был автомобилем, но никому не говори, хорошо?) Я видел немного ржавчины в этой области, но просто не чувствовал, что нужно больше, чем быстрый взгляд - черт возьми, почти в каждом проекте восстановления есть некоторое количество ржавчины и или гниют, не так ли? Вау, я был неправ.Я все еще слышу, как моя жена на заднем плане говорит: «Ты парень, который занимается автомобилем, и ты этого не видел?» Как только я открутил крылья, у меня было четкое представление о том, насколько серьезными были эти повреждения. Вода, лед и соль (в зависимости от региона страны, в которой вы живете) находятся в любых местах, где может скапливаться грязь и мусор. Со временем эта коллекция порождает ржавчину и коррозию. Следующее, что вы знаете, части панели сильно повреждены или даже исчезли - обычно это та часть, которая вам нужна, чтобы прикрепить ее к остальной части автомобиля.Этот вид повреждений может быть очень обширным и дорогостоящим. Альтернатива ремонту в магазине - погрузиться в дело и узнать, что потребуется, чтобы отремонтировать его самостоятельно. Имея некоторое время, несколько конкретных инструментов и желание, вы можете развить навыки для выполнения такого рода работы.

Некоторые из инструментов, которые вам понадобятся для металлообработки, - это хороший сварщик, подрамник, усадочная машина (экономия времени и труда для ремонта этого типа), а также различные ножницы, ножницы, молотки и тележки. Когда я столкнулся с этим конкретным ремонтом, я понял, что термоусадочная машина и подрамник будут иметь большие преимущества, поэтому я позвонил дружелюбным и знающим людям в компанию Eastwood и заказал пару.Термоусадочная машина собирает материал в набор металлических губок. Зажимы захватывают материал (как черные, так и цветные металлы) и собирают или толкают его вместе усадочным движением. По мере того, как материал собирается, он создает изгиб или искривление материала. Это позволит пользователю создавать радиусы или изогнутые формы, которые будут напоминать оригинальную панель или фланец, разрушенные ржавчиной или повреждением. Носилки выполняют ту же работу, но в противоположном направлении; он захватывает материал и разрывает его, растягивая, чтобы сделать его длиннее.Когда он становится длиннее, он также начинает изгибаться (хотя и в противоположном направлении, чем усадочная машина). Эти два инструмента Eastwood вместе позволят вам сделать эти необходимые патч-панели (среди множества других). Еще один инструмент, который значительно упростил эту работу, тоже производства Eastwood. Инструмент известен под несколькими названиями, часто называемыми «пластинчатые ножницы» или ножницы Беверли. Это небольшие ножницы с ручным приводом, которые могут разрезать сталь толщиной до 16. Приятной особенностью этих листовых ножниц является то, что с их помощью вы можете вырезать любое количество форм, включая радиусы, а не только прямые разрезы.Патч-панели редко получаются с прямыми краями, поэтому дополнительная способность резать по дуге делает ножницы для пластин Eastwood чрезвычайно полезными.

Если вы столкнетесь с серьезным ремонтом и использованием новых для вас технологий, имейте в виду следующее. По словам моего хорошего друга и наставника Денниса Уэбба (Dennis Webb Designs, Анахайм, Калифорния), «нет работы слишком большой, если ее разбить на множество маленьких шагов». При таком подходе можно изготовить практически любую панель.

Здесь я проиллюстрирую три различных области коммутационной панели, с которыми я столкнулся во время своего проекта.На каждом из них появятся некоторые формы, которые вы можете создать с помощью этих инструментов. Первый - это простой ремонт ржавчины. Инструменты, которые вам понадобятся, - это отрезной круг по металлу, проволочная щетка, сварочный аппарат, предпочтительно MIG или TIG (за исключением дуговой сварки для строительства мостов) и шлифовальный станок.

Второй пример ремонта - тот, о котором я говорил ранее. Когда я снял это крыло, я обнаружил, что большая часть внутреннего монтажного фланца крыла заржавела. Должен признаться, я был удивлен степенью повреждений от ржавчины.Мне потребовалось несколько минут, чтобы восстановить самообладание и составить план по его ремонту. В этом ремонте мы будем использовать вышеупомянутые термоусадочные машины и носилки Eastwood.

Последний панельный ремонт ему наиболее оформлен. Этот ремонт внутреннего крыла имел несколько контуров. Следуйте и помните, что это всего лишь металл. Если он не выглядит так, как вы хотите, вы всегда можете вырезать его и попробовать снова. Основная идея здесь - мотивировать вас на попытку. Металлоконструкции - это не вуду; это умение, которое каждый может развить со временем, а с практикой даже овладеть им - но вы никогда не узнаете, если не попробуете.

Посмотреть все 23 фотографии После обнаружения повреждений первым делом нужно было получить доступ к затронутым участкам. Здесь потребовалось снятие крыльев.

быстрых исправлений или пустая трата времени?

Если вы поцарапаете руку, она заживет. Если на вашей машине есть вмятина, вмятина никуда не денется. Поскольку металлические или пластиковые автомобильные кузова относительно податливы, знание того, как починить крыло-загиб, может восстановить его внешний вид. Возможно, вы даже сможете починить это самостоятельно с помощью вещей по дому.У интернет-механиков много идей, но какие из них действительно работают? Вот пять лучших методов, как исправить изгиб крыльев.

1. Присоска: Super Easy

В зависимости от серьезности вмятины у вас может быть все необходимое. Плоский поршень для раковины может работать на больших площадях, а крепление на лобовое стекло мобильного телефона - на меньших. Этот съемник вмятин имеет удобную ручку для вытягивания. Очистите область с вмятиной, затем прижмите присоску к вмятине. Вытяните прямо, вмятина должна появиться.Это может быть эффективно на неглубоких вогнутых вмятинах, в меньшей степени на сложных вмятинах или складках.

2. Горячая вода: легко

Поскольку пластик очень податлив, удаление вмятин может быть проще. Вскипятите кастрюлю с водой и залейте ею поврежденный участок, размягчая пластик. Затем из-за кожуха бампера вытолкните вмятину. Это умеренно эффективно даже при глубоких вмятинах, но может не привести к идеальному внешнему виду, так как пластик уже деформирован. Для этого метода также можно использовать фен.

3. Фен и сжатый воздух: Easy

Вот еще один метод ремонта отбойника с помощью горячего и холодного воздуха. Используйте фен или фен, чтобы нагреть помятую область. Затем заморозьте его сжатым воздухом. Когда тепло расширяет панель корпуса, холод сжимает ее, вытягивая вмятину. Это лучше всего работает с неглубокими вмятинами на пластиковых панелях кузова, но может работать и на металлических панелях. Это в некоторой степени эффективно, потому что вмятины могут появиться снова при смене погоды.

4.Горячий клей и ручки для вытягивания: утомительно

Один интересный метод DIY использует горячий клей для приклеивания деревянных дюбелей к вмятине - аналог профессиональных наборов для удаления вмятин. Дюбели позволяют тянуть за разные части вмятины. Будьте терпеливы, используя этот метод, ожидая, пока клей схватится, и тяните только прямо - потяните под углом, чтобы удалить дюбель. Фен размягчает клей для удаления. Этот метод умеренно эффективен, в зависимости от серьезности вмятины и вашего терпения как съемника.

5. Шпатлевка кузова и перекраска: самые сложные

При сложных вмятинах и складках лучше всего восстановить исходный контур с помощью шпатлевки. Для работы вам понадобится чистое место и несколько расходных материалов, таких как шпатлевка, влажная и сухая наждачная бумага, полироль для резки и краска. Это требует большого терпения и осторожности, поскольку каждый шаг усугубляет любые недостатки предыдущего шага. Тем не менее, это очень эффективный метод ремонта отбойника.

Как только вы выйдете за пределы присоски, вы можете понять, что выдергивание вмятин не всегда приводит к появлению нового внешнего вида, к которому не все стремятся. Для качественного удаления вмятин и повторной полировки, как новой, лучше всего проконсультироваться в местном центре защиты от столкновений.

Ознакомьтесь со всей продукцией для окраски и кузова, доступной на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 центров NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о том, как починить изгиб крыльев, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Изображение с Flickr.

Как отремонтировать крыло с вмятиной

  • Если вам нужно отремонтировать , крыло на вашем автомобиле, это можно сделать либо самостоятельно, либо доставив автомобиль в магазин. Тем, кто хочет сделать это дома, вам понадобится всего несколько принадлежностей.Грубая бумага, промышленная прочная лента и краска - вот некоторые из необходимых материалов для ремонта крыльев. Аварийный ремонт бампера может быть чрезвычайно дорогостоящим в зависимости от того, насколько серьезно поврежден ваш автомобиль. Пластиковые крылья несложно починить в домашних условиях. Если ваше крыло изготовлено из твердого металла, было бы разумно приобрести новое крыло, чтобы установить его на свой автомобиль.

    Очистите область с вмятиной

    Первое, что вы должны сделать, когда будете готовы удалить вмятину, - это очистить участок, который необходимо исправить.Это заставит любую подготовительную работу, которую вы собираетесь нанести, приклеить к поверхности. Для мытья используйте автомобильное мыло и воду. Если это трещина, просто удерживайте крыло вместе, чтобы можно было наложить сварочную смесь, которая будет удерживать деталь на месте. После того, как вы закончите, используйте ленту, чтобы скрепить форму для трещин.

    Take the Fender Off

    Чтобы удалить вмятину с крыла, необходимо снять крыло с автомобиля. Используйте свои инструменты, чтобы правильно снять крыло. Если вы снимете крыло без инструментов, вы рискуете разрушить большую часть крыла.Как только крыло снято, вы можете вдавить вмятину, вставив ее с другой стороны. Если на крыле есть какие-либо видимые следы, их можно скрыть краской. Однако сначала вы собираетесь удалить краску с крыла, чтобы видеть только голый металл. Затем вы должны вытащить вмятину из машины. Направьте машину для вытягивания вмятины на середину вмятины, чтобы не тянуть слишком высоко. Затем вы хотите упростить свою работу. Нанесите смесь или отвердитель вместе, чтобы можно было нанести его на область вмятины.Используйте шпатель, чтобы нанести отвердитель на вмятину.

    Используйте промышленную сушилку

    Для отверждения пасты можно использовать промышленную сушилку. После того, как он был установлен, вам нужно использовать шлифовальный станок, чтобы снова сгладить края. Это сделает крыло готовым к закрашиванию. Вам нужно будет смешать краску, чтобы она соответствовала цвету кузова вашего автомобиля. Ремонт крыльев может занять два дня. Когда все будет готово, вы можете снова установить крылья на автомобиль.Формы для трещин не следует ставить обратно в машину сразу после высыхания смеси. Чтобы ремонт был надежным, вы должны впоследствии защитить свой автомобиль от суровых погодных условий. Используйте автомобильный чехол или храните машину в гараже. Дождь может помешать покрасочным и клеевым работам. Кроме того, вам следует избегать попадания прямых солнечных лучей на автомобиль в течение длительного времени. Общее время полного ремонта крыла может занять до трех дней.

    ← Предыдущий пост Следующее сообщение →

Если вам понравилась эта статья, поделитесь ею!

Обычный ремонт своими руками, на который вы будете смотреть после Fender Bender

8 июня 2018 г.

Когда вы занимаетесь изгибом крыльев, уровень стресса может возрасти, если вам скажут, сколько будет стоить помощь механика для устранения повреждений.Если вы похожи на большинство, вы будете удивлены, почему такой мелкий ремонт приводит к таким огромным счетам. Вместо того, чтобы отказываться от обвинений механика, вы можете подумать о ремонте своими руками. Хотя они не могут решить все проблемы, они могут помочь исправить некоторые из наиболее распространенных повреждений, вызванных изгибом крыльев.

1. Удаление вмятины

Вам не нужно платить сотни или тысячи долларов, чтобы удалить вмятину с крыла. Вместо этого вы можете использовать съемник вмятин, чтобы вернуть пятно на поверхность.Хотя это потребует вложений в инструмент, который может это сделать, оно того стоит за деньги, которые могут вас сэкономить. После того, как вмятина будет поднята, используйте небольшой молоток, чтобы разгладить все неровности.

2. Ремонт фар

Повреждение фары в результате легкой аварии может сделать вождение в ночное время небезопасным. Чтобы исправить это самостоятельно, сначала купите фару для вашей марки и модели автомобиля. Получив это, вы можете удалить старый свет и установить новый, не забывая использовать онлайн-ресурсы, чтобы узнать, как правильно выполнять каждый шаг.

3. Заполните царапину

Это может показаться не таким уж большим делом, но исправить эту царапину может быть довольно легко! Вы можете быстро избавиться от царапин, аккуратно заполнив их составом, специально созданным для бамперов. Отполировав это наждачной бумагой, покрасьте поверхность или просто обработайте воском.

4. Замена решетки

В случае повреждения решетки рекомендуется заменить ее, чтобы обеспечить надлежащий поток воздуха через остальную часть автомобиля.Замена этой детали также поможет улучшить общий вид автомобиля, что делает ее приоритетной для большинства владельцев. Детали и видео о том, как произвести замену, можно найти в Интернете, и это достаточно просто для большинства любителей.

5. Краски для ретуши

Краски для автомобилей просты в использовании и могут покрыть любые участки, где краска была поцарапана во время аварии. Что еще лучше, так это то, что они доступны по цене, особенно по сравнению с профессиональной покраской. После этого вы можете уделить своему уходу заслуженный уход и приобрести набор для воска, чтобы он выглядел как новый.

Делаем ваш автомобиль целым

Крылоизгибатель не должен оставлять вас сломанным и без автомобиля на несколько недель, пока он ремонтируется. Если вы готовы выполнить часть работы самостоятельно, вы сможете сэкономить и время, и деньги. Однако, если вы обнаружите, что с повреждениями слишком сложно справиться самостоятельно, не пытайтесь это сделать. Вместо этого, по словам Кейси Д. Шомо, рассмотрите возможность подачи страхового иска, чтобы узнать, можете ли вы получить компенсацию от стороны, которая ударила вас, это может быть сложно, если вы живете в состоянии без вины, но это не значит, что вы все еще не могу попытаться привлечь к ответственности нерадивого водителя.
Делиться:

Разница между ремонтом вмятин на крыльях и бамперах

Когда дело доходит до кузовного ремонта, автовладельцам важно понимать процесс ремонта, прежде чем предпринимать дальнейшие действия. Повреждение бампера и крыла может варьироваться от небольших вмятин до заметных вмятин, и между ними есть различия. Как специалисты по ремонту автомобилей, мы здесь, чтобы сделать процесс удаления вмятин простым и информативным.Когда дело доходит до повреждения автомобиля, наши специалисты хорошо разбираются в методах беспрепятственного и эффективного ремонта вмятин для каждого автовладельца El Segundo. Вот процессы и отличия ремонта вмятин бампера и крыла.

Ремонт вмятин на бампере Бамперы

предназначены для уменьшения физического повреждения передней и задней части вашего автомобиля. Большинство современных бамперов состоит из пластиковых компонентов, в том числе термопластичных олефинов, поликарбонатов, полиэфиров, полипропилена, полиуретана и других материалов.Ваш бампер поглощает удар во время любого столкновения на низкой скорости, что помогает защитить ваш автомобиль. Когда дело доходит до повреждения автомобиля, наши специалисты хорошо разбираются в методах бесшовного и эффективного ремонта вмятин на бампере.

Первый шаг в процессе ремонта бампера включает в себя подготовку участка путем тщательной очистки поврежденного участка от мусора или пыли. Затем мы подвергаем вмятину термообработке с помощью теплового пистолета, пока вмятина не начнет принимать свою первоначальную форму. Если вмятина не начинает высвобождаться или не принимает первоначальную форму, мы рекомендуем использовать наполнитель для кузова, чтобы обеспечить ровное выравнивание бампера.После того, как область высохнет (обычно это занимает около 20-30 минут), мы приступаем к ее шлифовке, чтобы создать гладкую нетекстурированную поверхность для грунтовки для краски - грунтовка для краски помогает краске прилипать к панели автомобиля. После нанесения и высыхания грунтовки краска правильного цвета будет нанесена на восстановленную вмятину. Наконец, мы используем прозрачный слой, чтобы добавить глянцевый и защитный слой, который сохраняет вновь нанесенную краску.

Ремонт вмятин на крыльях

Крыло отличается от бампера, потому что это металлическая конструкция, обрамляющая колесную арку вашего автомобиля, а не переднюю или заднюю.Крыло простирается между передней дверью и передним бампером, закрывая передние колеса автомобиля. В зависимости от размера вмятины на вашем крыле наши техники удаляют ее одним из двух методов: традиционным удалением вмятины или безболезненным удалением вмятины, который не используется при ремонте бампера. Обычно вы используете PDR для небольших вмятин без каких-либо реальных препятствий. Для более крупных вмятин с повреждением краски мы удалим краску с вмятины и воспользуемся электрически сваренными штифтами с помощью процесса, в котором используется система вытягивания вмятин приварщиком шпилек.Используя эту технику, мы создаем узор внутри углубления, который позволяет нам вернуть вмятину в ее первоначальную форму без дальнейшего повреждения. Как только шипы будут выровнены, мы будем использовать скользящий молоток, чтобы вставить шипы в исходное положение крыла. Затем мы удалим шпильки, заполним оставшуюся область, а затем подготовимся к последним этапам: грунтовка, краска и лак.

Если вашему автомобилю требуется ремонт вмятины на бампере или крыле, позвоните нам! Наша команда позаботится о том, чтобы ваш автомобиль снова выглядел как новый.Bumper Buddies - это доступная, мобильная и простая альтернатива, которая не закончится слезами, обгоревшими руками или плохой покраской. Вы можете доверить нам сделать ваш автомобиль таким же новым, как новый, потому что последние 20 лет мы делаем это в Эль-Сегундо и Лос-Анджелесе. Позвоните нам сегодня, чтобы получить бесплатную смету без обязательств!

Ремонт бендеров Fender Tempe AZ

Ремонт бендеров крыльев своими руками: советы экспертов Tempe

Плохая новость - помятое крыло вашего автомобиля.Хорошая новость заключается в том, что с помощью некоторых простых инструментов и небольшого ноу-хау вы, вероятно, сможете хорошо починить этот изгиб крыльев самостоятельно. Конечно, у него не будет того нового вида автомобиля, который вам может дать профессиональная бригада по ремонту кранцев в Аризонском центре столкновений в Темпе, но вы сможете сэкономить деньги, не оформляя страховку и оплачивая франшизу. , а затем возможно увеличение вашего страхового тарифа.

Советы от специалистов по ремонту кранцевогибов Tempe своими руками

Чтобы приступить к ремонту своими руками, вам понадобятся инструменты.Зайдите в местный магазин автозапчастей и возьмите съемник вмятин с присоской. Он поставляется с ручкой и идеально подходит для восстановления формы помятого крыла или дверной панели. Купите резиновый молоток, немного Bondo, немного шпатлевки для бампера, наждачную бумагу с зернистостью от 80 до 400 и хороший автомобильный воск.

Вам нужно будет немного подобрать краску практически для любого крыла. Найдите код окраски вашего автомобиля на маленькой наклейке в моторном отсеке. Если вы не нашли его там, поищите небольшую наклейку на дверном косяке со стороны водителя.

Если вы можете просунуть руку за вмятину с достаточным пространством для толкания, вы можете просто вытолкнуть вмятину сзади рукой. Если вы не можете вытолкнуть вмятину таким образом, попробуйте съемник вмятины. Резиновый молоток также помогает выбить вмятину. Приложив небольшие удары молотком и проявив немного терпения, вы сможете медленно вернуть вмятину ее первоначальную форму. Только помните, что маленькие удары намного эффективнее больших махов при сглаживании вмятины.

Иногда крыло загибает кузов, а не вдавливает его внутрь. Возьмите небольшой деревянный брусок за складку и равномерно постучите по нему молотком по длине складки, пока складка не начнет разгладиться.

Вы должны быть в состоянии выполнить удовлетворительную небольшую подкраску с помощью нескольких нанесений Bondo, хорошую шлифовку, начиная с зернистости 80 и доводя до 400, немного грунтовки и краски, а также хорошую работу воском.

Не заменяет профессиональный кузовной ремонт

Какими бы терпеливыми и осторожными вы ни были, вы, возможно, не сможете добиться того же внешнего вида автомобиля, который может дать специалист по ремонту кранцев Tempe в Arizona Collision Center.Если вы пойдете перепродавать свою машину, инспектор быстро укажет покупателю на самостоятельный ремонт, и ваша перепродажная стоимость пострадает.

Позвоните нашим сертифицированным специалистам по кузовным автомобилям, и мы расскажем вам, как сохранить полную стоимость при перепродаже, если вы решите продать автомобиль в будущем. Если хотите, мы рассмотрим проделанную вами работу и внесем все необходимые изменения в вашу работу по дому. Мы проверим, нет ли неправильного подбора краски и других признаков самостоятельного ремонта, и исправим эти недостатки, чтобы вы снова почувствовали себя новым автомобилем.

Остановитесь или позвоните нам по телефону 480-524-1509 для всесторонней проверки. Мы сообщим вам, что вам нужно сделать, чтобы вернуть свой автомобиль в форму выставочного зала.

.