Через какое время после покраски автомобиля можно им управлять?
Месба
через какое время после покраски автомобиля можно ездить на нем
Как долго после покраски автомобиля можно водить? Вот когда вопрос пришел на ум; Когда я пошел в малярную мастерскую, чтобы полностью покрасить свою машину, я думал, что потребуется несколько дней, чтобы покрасить машину .
Через какое время после покраски автомобиля можно им управлять? Как правило, после последнего штриха картины требуется 24 часа. Для личной выгоды, в работе по покраске не торопитесь и уделите достаточно времени, чтобы проверить покрасьте работу ярким светом, чтобы убедиться, что вы не видите никаких дефектов на рабочем месте.
Несмотря на то, что автомобиль безопасен для вождения дома, эксперты говорят, что краска полностью высыхает примерно через 60–90 дней. Итак, вот несколько мер предосторожности, которые вы можете предпринять при своем автомобиле .
Содержание
Переключатель
Некоторые меры предосторожности, которые я рекомендовал позаботиться о только что окрашенном автомобиле (Как долго после покраски автомобиля вы можете им управлять?)
Не покидать мастерскую до окончательной проверки:
На вопрос, через какое время после покраски автомобиля можно на нем ездить? Первая мера предосторожности – провести достаточно времени в мастерской и посмотреть на дефекты окраски при ярком дневном свете, чтобы можно было исправить любые дефекты.
Гладкость и шелковистость – основа идеальной покраски. Итак, чтобы получить эти преимущества, вы должны осмотреть свой автомобиль перед выездом из малярного цеха .
Не мыть машину мыльной водой сразу:
2-я мера предосторожности на вопрос: как долго после покраски автомобиля вы можете на нем ездить? Привет, подождите, не отдавайте свою недавно окрашенную машину в автомойку. Свежеокрашенному автомобилю требуется минимум 30 дней для надлежащего отверждения. Подождите и подумайте, сколько времени после покраски автомобиля вы сможете на нем ездить?
Автомойка
Отвезите машину домой и бережно помойте ее в тени холодной водой и при необходимости в рукавицах из микрофибры. Будьте как можно скромнее, чтобы избежать царапин. Сразу же протрите полотенцем из микрофибры или ромашкой. Наверняка вам не нужны водяные знаки или завихрения на новом глянцевом покрытии.
Не садитесь за руль без необходимости:
3-я мера предосторожности на вопрос: как долго после покраски автомобиля вы можете им управлять? Избегайте ненужного вождения; идите только тогда, когда это наиболее необходимо и погода хорошая. В это время вы можете пользоваться альтернативным транспортом. Экстремальные поездки откроют вашу новую окраску для суровых условий окружающей среды, прежде чем она полностью затвердеет.
Оставлять машину в гараже примерно на два месяца — это хорошо и безопасно. Если вы сделаете это, ваша автомобильная краска будет служить долго с яркость .
Не натирайте только что окрашенный автомобиль воском:
Какую большую ошибку совершает большинство из нас? Через какое время после покраски автомобиля можно на нем ездить? Мы предпочитаем наносить воск на только что окрашенный автомобиль как можно скорее, когда привозим его домой. Но специалисты по покраске автомобилей категорически запрещают вощение свежеокрашенного автомобиля.
Мы считаем, что для нормального высыхания краски достаточно одного-двух дней. Но специалисты рекомендуют хорошую просушку, которая может занять один-два месяца. Поэтому, когда вы берете только что покрашенную машину, подождите пару месяцев, а затем нанести воск .
Но есть риск, что лакокрасочное покрытие вашего автомобиля может быть повреждено в эти месяцы, потому что времени достаточно. Современный подход профессиональных маляров изменился, и они советуют наносить воск как можно скорее, чтобы избежать нежелательных событий. Но перед нанесением лака убедитесь, что краска надлежащим образом высушена.
Избегайте парковки на открытом воздухе или под деревом:
Оставленный недавно окрашенный автомобиль на улице или под деревом может привести к значительным и неприглядным повреждениям. Молоко с деревьев, птичий помет и кислотные дожди могут повредить вашу новую краску.
Даже резкие перепады температуры могут повлиять на заживление и адгезию краски. Держите свой автомобиль в гараже или, по крайней мере, в подходящем укрытии во время отверждения краски.
Несколько советов, которые можно взять с собой домой:
Если масло, бензин, антифриз, растворитель для ветрового стекла или случайная утечка пролились на ваш автомобиль, немедленно вытрите их водой. Также не пытайтесь очистить область, так как она может быть жирной. Если вам нужно очистить область, делайте это как можно бережнее.
Не ездите по грунтовым дорогам или лесным массивам, которые могут поцарапать машину .
Заключение
Вместо этого позаботьтесь о том, чтобы у вас был подходящий гараж или навес для ваших транспортных средств на период отверждения. Ставить машину на обочине дороги, в туннеле или на открытой площадке после перекраски — это оскорбление для вашего кошелька, автомобиля и кодекса автолюбителя. Для любителей автомобилей инвестиции в гараж должны стать первым шагом к владению автомобилем. Это как получить пистолет, но не иметь кобуры или чехла.
Надеюсь, приведенная выше информация поможет вам принять правильное решение. Так что понятно Через какое время после покраски автомобиля вы сможете на нем ездить.
7 современных функций безопасности, которые вы можете установить в свой классический автомобиль, не разрушая его
Мы не любим наши классические автомобили, потому что они менее безопасны, чем новые; мы любим их, несмотря на их недостатки безопасности. Но это не значит, что мы не можем сделать их хоть немного безопаснее с помощью некоторых умных обновлений.
Продолжить чтение
Культура и события
Пионер с турбонаддувом Ривз Каллауэй умер в возрасте 75 лет
Автомобильный инженер и пионер в области турбонаддува Ривз Каллауэй скончался сегодня в своем доме в Лагуна-Хиллз, Калифорния. Основателю компании Callaway Cars, которая, пожалуй, больше всего известна своими корветами с двойным турбонаддувом, было 75 лет. Его смерть была неожиданной из-за травм, полученных после падения. Родился Эли Ривз Каллауэй III в […]
году.
Продолжить чтение
Автомобилестроение
Антиквариат, классика или винтаж — что в названии?
Возможно, мы никогда не закончим спор о том, что определяет классический, антикварный или винтажный автомобиль, но мы добавим к разговору наши собственные мысли, основанные на нашем значительном опыте со старыми автомобилями и их владельцами.
Продолжить чтение
Культура и события
Поздравляем со 102-летием Эда «Иски» Искендеряна
Живая легенда Сегодня Эду Искендеряну исполнилось 102 года, и он продолжает вдохновлять как энтузиастов, так и профессионалов в области автомобильного хобби.
Продолжить чтение
Технические
Как выполнить беспокрасочный ремонт вмятин в домашнем гараже
Учитывая типичную стоимость профессионального ремонта вмятин, вполне естественно искать решения, сделанные своими руками. С помощью этого набора «Сделай сам» вы быстро соберете панели дома.
Продолжить чтение
Технические
Руководство для начинающих по автомобильным грунтовкам
Многие люди, впервые выполняющие покрасочные работы в домашних условиях, сталкиваются с первым камнем преткновения при покупке грунтовки, поэтому мы составили это краткое руководство, чтобы ответить на наиболее распространенные вопросы.
Продолжить чтение
Технические
Учитывайте эти 9 особенностей, чтобы правильно выбрать настольные тиски для своей мастерской
Выбор слесарных тисков может оказаться сложным, если вы не уверены, на что смотрите. В конце концов, все они выглядят более или менее одинаково для неопытного глаза. Но есть несколько основных функций, которые вы должны учитывать, чтобы убедиться, что вы выбрали правильный для ваших конкретных потребностей и […]
Продолжить чтение
Тематические статьи
Когда немецкая инженерия встречается с шотландскими традициями
На первый взгляд это может показаться довольно странным сочетанием, но сочетание немецких автомобилей и обивки из шотландской клетчатой ткани стало таким же естественным, как арахисовое масло и желе, и таким же вкусным. Мы воспринимаем кожаный салон как должное в большинстве современных автомобилей, особенно в дорогих европейских автомобилях. Но в […]
Продолжить чтение
Иствуд Проекты, Проекты, Видео
Project Internet Café — Эпизод 8: Обивка нестандартного сиденья
Схема подключения элементов системы обогрева кровли
Система снеготаяния включает:
греющий кабель. Его жилами служит полупроводниковый материал или металл, характерный высоким электрическим сопротивлением. Применяются кабели резистивного и саморегулирующегося типа. Первые поддерживают стабильную температуру, а у полупроводниковых меняется сопротивление, что зависит непосредственно от их прогрева;
датчики температуры и осадков. Их функция – подать сигнал на запуск системы антиобледенения. Они настраиваемые, и срабатывание происходит при конкретной температуре, и если была обнаружена влага;
терморегулятор, работающий на контроллере. С помощью этого элемента задается температура запуска системы, продолжительность и режимы работы. Стоит заметить, что в условиях сильного мороза обогреватели не применяют – они должны срабатывать, когда тает снег на крыше, в ходе чего поступает сигнал от датчика влаги;
изделия монтажногои электроустановочного типа. Речь о кабельных муфтах особого типа, распределительных коробах, крепежных материалах, устройстве защитного отключения и пр.
Технологии стремительно развиваются, и если первые системы снеготаяния представляли собой обычные греющие провода, которые надо включать вручную, сегодня доступны антиобледенители, интегрируемые в «умный дом». За счет автоматики они не требуют управления – все автоматическое. А если надо задать температуру срабатывания или режим – это делается через смартфон.
Какие предъявляются требования к системам снеготаяния
В ходе проектировочных работ учитывают следующее:
важно, чтобы используемые кабели были сертифицированы с учетом стандартов пожарной безопасности. Провода предполагают наружную прокладку, и они характерны герметичной наружной частью и армирующей оплеткой;
обязательно система должна включать УЗО или дифавтоматы – эти устройства защитят от токов утечки и коротких замыканий;
не менее важными элементами выступают датчик и регулятор включения/отключения. Подбираются они с учетом температуры как воздуха, так и самой крыши;
монтировать греющие кабели необходимо на всех участках, где требуется удаление влаги. Касается это также сборных лотков и водосточных труб;
каждый электрический элемент системы снеготаяния должен быть выполнен по стандарту пыле- и влагозащиты не меньше IP66.
Нагревательные кабеля укладывают поверх плоских участков, в местах стыков скатов кровли, независимо от конфигурации. Если отталкиваться от практики, располагают их преимущественно вдоль карнизов, изнутри лотков и труб для стока воды.
Для подбора суммарной мощности системы следует ориентироваться по таблице.
Места расположения греющих кабелей
Суммарная мощность греющего кабеля на кровле над неотапливаемым чердаком. Вт/м2, Вт/ м
Суммарная мощность греющего кабеля на крыше над теплым помещением Вт/м2, Вт/м
Удельная мощность греющего кабеля Вт на погонный метр
Вдоль карниза и ендовых
180-300
300-400
15–50
Пластиковые лотки
30-40
40-50
15–50
Металлические желоба
30-40
50-70
15–50
Водосточные трубы
40-50
50-70
15–50
Здесь указаны ориентировочные параметры, актуальные для умеренных климатических зон. Проектируя систему кровельного обогрева, не стоит пренебрегать данными о среднегодовом уровне осадков и колебании температур в течение суток.
Принцип установки системы антиобледенения
Вдоль карниза нагревательные элементы укладываются «змейкой», где один виток должен иметь высоту от 50 до 120 см. Чтобы уберечь токоведущие жилы от повреждения, не надо их перегибать; рекомендуемый радиус изгиба – от 5 см. Что до выбора шага витков, учитывают тепловую мощность используемого кабеля. Нижняя часть петли погружается в желоб для отвода воды. Когда лотка нет, делают так, чтобы нижняя часть витка выступала за край свеса на 5 – 6 см. Таким образом сток талой воды будет осуществляться с самого провода.
Нагревающийся кабель также монтируется на дно желоба. Для соединения нижних краев витков и провода, находящегося в лотке, используют хомуты.
Монтаж на сложных крышах более трудоемкий, так как они характерны проблемными зонами – ендовами и углами, где стыкуются скаты. В этих зонах провод кладут в две линии, причем на длину не меньше 2/3 от общей высоты. Таким образом предотвращается образование масс льда, которые не дают стечь воде.
Когда применяется маломощный кабель, или если ширина лотков для сбора воды превышает 20 см, допустимо увеличение числа линий в желобах или лотках. На этих участках тепловая мощность греющих элементов требуется в районе 50 – 70 Вт на 1 метр.
Надо понимать, что наледь образовывается также в воронках и трубах, по которым стекает вода. И если, допустим, сегодня снег обильно тает, а завтра приходят заморозки, вероятна их деформация, а то и разрыв. При диаметре трубы не более 10 см, оптимальная защита от ее обледенения – одна линия нагревательного провода, размещенного изнутри. В стоках повышенного диаметра монтируют пару линий. Нижняя зона трубы и водосборная воронка также нуждаются в дополнительном обогреве, поэтому там нагревательные элементы располагают витками по периметру.
По карнизу провод фиксируют особыми клипсами или алюминиевой монтажной лентой с хомутами. В качестве крепежа используют обычно саморезы или гвозди для кровли. Обязательна обработка мест фиксации герметичным составом.
Если кровля мягкая, провод монтируют преимущественно используя ленту с битумным клеящим покрытием. Она не только качественно цепляется к гонтам, но и предотвращает протечки.
Чтобы зафиксировать кабель изнутри водосточной трубы, к поверхностям стенок, применяют металлические скобы. Если труба длиннее 3 метров, понадобится несущий трос, защищающий линию от обрывов. Нагревающийся шнур изнутри желоба фиксируют зажимами, крепящимися к краям лотка.
К силовой линии кабель подключается через распределительный короб или муфту термоусадочного типа. Важно, чтобы изделие соответствовало классу пылевлагозащиты не меньше IP66. Оптимальный участок для установки короба – на стене под карнизом.
УЗО или дифавтоматы, срабатывающие до 30 мА, защитят от КЗ и токов утечки. Эти устройства помещают в электрический щит. Проложив систему снеготаяния, ее обязательно надо протестировать: проверить, как срабатывают температурные датчики, блок управления, защита.
Монтируя систему антиобледенения в обязательном порядке необходимо придерживаться общих правил электробезопасности и требований изготовителя нагревательного провода. Система обогрева кровли предотвратит различные проблемы с крышей, так как защищает ее и сопутствующие узлы от образования масс льда.
Для заказа услуги монтажа кабельного обогрева кровли и водостоков оставьте заявку. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время..
Оставить заявку на расчет
Схема – Система электрического обогрева кровли промышленного здания
Схема – Система электрического обогрева кровли промышленного здания
Бесплатный подбор оборудования и оптимизация проектов: mail@obogrev-kabel. ru
Другие схемы обогрева кровли
Обогрев кровли
Греющий кабель для кровли
Обогрев кровли промышленных зданий
Снег на кровле. Обогревать или чистить – что выгоднее?
Реализованные объекты
WhatsApp
Бесплатный расчет обогрева кровли за 2 часа
Спасибо, наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
Заполните обязательные поля
Отправляя форму, вы даете свое согласие на обработку персональных данных.
Расчеты будут отправлены на Ваш e-mail, внимательно проверьте данные при отправке.
Оставьте заявку на расчет и получите скидку 5%
Спасибо, наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
Имя
Телефон
Почта
Город
Краткое описание проекта
Заполните обязательные поля
Отправляя форму, вы даете свое согласие на обработку персональных данных.
Ответим в течение 3 минут
Спасибо, наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
Ваше имя
Телефон
Суть вопроса
Заполните обязательные поля
Отправляя форму, вы даете свое согласие на обработку персональных данных.
Вышлем прайс через 5 минут
Спасибо, наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
Ваше имя
Телефон
Суть вопроса
Заполните обязательные поля
Отправляя форму, вы даете свое согласие на обработку персональных данных.
Оформление заказа оптом
Спасибо за заказ, наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
Ваше имя
Телефон
Комментарий к заказу
Поле «Телефон» обязательно для заполнения
Отправляя форму, вы даете свое согласие на обработку персональных данных.
Стать партнером
Спасибо, наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
Ваше имя
Телефон
Сообщение
Заполните обязательные поля
Отправляя форму, вы даете свое согласие на обработку персональных данных.
Подобрать аналог товара
Спасибо, наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
Ваше имя
Телефон
Подобрать по товару
Поле «Телефон» обязательно для заполнения
Отправляя форму, вы даете свое согласие на обработку персональных данных.
Выберите город
Схема скидок «Теплый дом»: если у вас низкий доход
Перейти к содержанию руководства
Схема скидок «Теплый дом» на зиму 2022–2023 годов закрыта. Схема снова откроется в октябре 2023 года. Эта страница скоро будет обновлена.
Если вы не получаете элемент Гарантийного кредита Пенсионного кредита, вы все равно можете иметь право на получение скидки «Теплый дом».
Если вы проживаете в Англии и Уэльсе
Вы можете иметь право на участие, если на 21 августа 2022 года применяются все следующие условия:
ваш поставщик энергии участвует в схеме
вы (или ваш партнер) получаете определенные льготы или налоговые льготы на основе проверки нуждаемости
ваш объект имеет высокую стоимость энергии на основе его характеристик
ваше имя (или вашего партнера) указано в счете
Это называется «основной группой 2».
Квалификационные льготы и налоговые льготы
Квалификационные льготы, основанные на проверке нуждаемости:
Жилищное пособие
Пособие по трудоустройству и поддержке в зависимости от дохода (ESA)
Пособие по безработице на основе дохода (JSA)
Поддержка доходов
«Сберегательный кредит» часть пенсионного кредита
Универсальный кредит
Вы также можете соответствовать требованиям, если доход вашей семьи падает ниже определенного порога и вы получаете:
Налоговый вычет на детей
Рабочий налоговый кредит
Проверьте, имеете ли вы право на скидку онлайн.
Как получить скидку
В период с ноября 2022 г. по январь 2023 г. вы получите письмо с информацией о скидке, если вы имеете на нее право.
Большинство отвечающих критериям домохозяйств автоматически получают скидку. В вашем письме будет указано, нужно ли вам позвонить по телефону доверия до 28 февраля 2023 года, чтобы подтвердить свои данные.
Если вы соответствуете требованиям, ваш поставщик электроэнергии применит скидку к вашему счету до 31 марта 2023 года.
Если вы не получили письмо
Если вы не получите письмо до середины Январь 2023 года, и вы думаете, что имеете право.
Вам необходимо позвонить на горячую линию до 28 февраля 2023 года.
Горячая линия Warm Home Discount Телефон: 0800 107 8002 С понедельника по пятницу, с 8:00 до 18:00 Узнайте о стоимости звонков
110552 Схема скидок в теплом доме Почтовый ящик 26965 Глазго Г1 9БВ
Если вы живете в Шотландии
Если вы не получаете элемент Гарантийного кредита Пенсионного кредита, вы можете обратиться непосредственно к поставщику электроэнергии. Должны применяться все следующие условия:
ваш поставщик энергии участвует в схеме
вы (или ваш партнер) получаете определенные льготы или налоговые льготы на основе проверки нуждаемости
ваше имя (или вашего партнера) указано в счете
У вашего поставщика могут быть дополнительные критерии, поэтому вам необходимо уточнить у них, соответствуете ли вы требованиям.
Это известно как принадлежность к «более широкой группе».
Чтобы получить скидку, вам нужно оставаться у поставщика до тех пор, пока она не будет оплачена.
Как получить скидку
Ваш поставщик электроэнергии решает, кто может получить скидку в Шотландии.
Количество скидок, которые могут предоставить поставщики, ограничено. Свяжитесь со своим поставщиком как можно раньше, чтобы узнать, имеете ли вы право и как подать заявку.
Свяжитесь с ними, даже если вы имели право на скидку в прошлом году.
Вы не можете подать заявку на получение скидки, позвонив на горячую линию Warm Home Discount.
Если вы соответствуете требованиям, ваш поставщик электроэнергии применит скидку к вашему счету до 31 марта 2023 года.
Посмотреть версию всего руководства для печати
Государственная схема тепловых насосов не соответствует цели первого года
Комментарии Похожие темы
Изменение климата
Источник изображения, Эндрю Эйчисон/Getty Images Подпись к изображению,
Правительство поставило цель устанавливать 600 000 тепловых насосов в год
Эсме Сталлард
Корреспондент BBC News по вопросам климата и науки
Флагманский правительственный план по превращению домашнего отопления в более экологичное решение в первый год своего существования дал слабый старт.
Программа модернизации котлов выделяет гранты в размере 5000 фунтов стерлингов, чтобы помочь домохозяйствам перейти на тепловые насосы, которые сжигают намного меньше углерода, нагревающего нашу атмосферу.
Планируется ежегодно выдавать 30 000 грантов в Англии и Уэльсе, но за первый год удалось получить только половину этого объема.
Специалисты винят в этом нехватку монтажников и затраты на подготовку домов к установке теплового насоса.
Тепловые насосы: как они работают и как их получить?
Тепловые насосы являются ключевой частью обещания правительства достичь нуля в Великобритании к 2050 году, что означает, что в атмосферу больше не будет поступать парниковый газ. В настоящее время на отопление домов приходится 14% выбросов углерода в Великобритании.
Опубликованные в четверг данные о грантах, выданных с момента запуска схемы в мае 2022 года, появились на следующий день после того, как британский орган по надзору за климатом заявил, что правительство «значительно отклонилось от курса». Схема действует до 2028 года.
Британский комитет по изменению климата (UKCCC) выделил высокую стоимость тепловых насосов, малое количество обученных установщиков тепловых насосов и отсутствие мер по повышению энергоэффективности, таких как изоляция, которые помогают повысить эффективность тепловых насосов, в качестве основных причин низкой установки.
70 миллионов фунтов стерлингов, оставшиеся из-за того, что гранты не были выданы в прошлом году, не могут быть использованы для грантов в последующие годы и теперь будут возвращены в Казначейство.
Представитель Департамента энергетической безопасности и Net Zero, который отвечает за эту схему, сказал: «Промышленность сообщила о возросшем уровне запросов, и мы уверены, что развертывание будет увеличиваться в течение года».
В феврале комитет лордов выразил обеспокоенность тем, что схема работает неэффективно. В ответ правительство заявило, что запустит маркетинговую кампанию по продвижению этой схемы.
В нем говорилось, что за первые 14 дней проведения кампании число кликов на страницу gov.uk увеличилось на 62% по сравнению с предыдущими 14 днями. Но собственные данные правительства показывают, что количество выданных ваучеров с марта сократилось. Правительство намерено провести более широкую рекламу в конце этого года, говорится в сообщении.
Для достижения целей Великобритании в области изменения климата правительство намерено ежегодно в течение пяти лет устанавливать 600 000 низкоуглеродных тепловых насосов. В настоящее время темпы составляют около одной девятой от этого количества.
Даже при наличии гранта по программе модернизации котлов установка тепловых насосов может стоить 10 000 фунтов стерлингов по сравнению с несколькими тысячами для нового котла.
Основные поставщики энергии Octopus Energy и EDF теперь предлагают тепловые насосы менее чем за 3000 фунтов стерлингов для некоторых объектов.
Но доктор Шон Фитцджеральд, директор Центра восстановления климата Кембриджского университета, сказал Би-би-си, что стоимость может возрасти, если для повышения эффективности потребуется дополнительная изоляция.
Старый жилой фонд Великобритании имеет самую плохую изоляцию в Европе. Правительство объявило о новой схеме, которая, как оно надеется, обеспечит 376 000 мер по утеплению — от чердака до сплошной изоляции стен — в период с 2023 по 2026 год. рост инфляции и стоимости рабочей силы означает, что общая стоимость установки упала всего на 1,9% в 2022 году, увеличившись на 19,2% в предыдущем году.
Адам Чепмен, генеральный директор компании Heat Geek, одного из ведущих инструкторов в области отопления в Великобритании, сказал, что в настоящее время инженеры-газовики зарабатывают гораздо больше на установке котлов, чем на тепловых насосах, поэтому нет никакого стимула для переподготовки.
«Спрос есть у потребителя, но не у установщика. Нам нужна более сильная политика, чтобы мы постепенно отказались от котлов», — сказал он.
Пока цены остаются высокими, сказал Майк Питтс, заместитель директора национального агентства по инновациям Великобритании, правительство Великобритании может также рассмотреть возможность увеличения гранта, предлагаемого в соответствии со схемой шотландского правительства. Он предлагает грант в размере 7500 фунтов стерлингов и дополнительные 7500 фунтов стерлингов в качестве кредита для покрытия полной стоимости теплового насоса.
Источник изображения, Дэйв Болдуин Image caption,
Дэйв Болдуин установил свой тепловой насос в 2022 году, но его рейтинг EPC ухудшился. Он сказал, что у него было «грубое начало»: онлайн-портал не запускался до ноября, но с тех пор набрал обороты.
«Правительство могло бы изменить показатели, если бы они рассмотрели будущие цены на электроэнергию по сравнению с ископаемым топливом», — сказал он.
Тепловые насосы используют электричество, и по мере того, как Великобритания переходит на более дешевые возобновляемые источники энергии, стоимость эксплуатации систем отопления может снизиться, но цена на электроэнергию определяется самым дорогим топливом, которым в настоящее время является газ.
Дом, который более эффективен в эксплуатации, может увеличить стоимость продажи или аренды, и в настоящее время эффективность дома определяется рейтингом EPC. Для поощрения улучшения жилищных условий правительство предложило, чтобы к 2025 году все новые сдаваемые в аренду объекты недвижимости нуждались в EPC уровня C.
Но грубая методология расчета EPC в настоящее время наказывает домовладельцев за установку тепловых насосов.
Шины для тракторов подбираются исходя из условий эксплуатации. Тракторы Минского тракторного завода (МТЗ) универсальны и применяются очень широко: при уборке снега на улицах, вспашке полей и уборке урожая и пр. Соответственно, универсального варианта «резины» для них не существует. Всё зависит от того, как именно будет использоваться техника: на каком грунте, в каком скоростном режиме и пр. Также играет роль модель – очевидно, что на тяжёлый трактор нужны более крупные и прочные покрышки, чем на компактный «миник», а давление в шинах МТЗ 82 будет другим, чем в камерах лесного трактора типа Л82.2. Комплекты для передней и задней осей подбираются отдельно.
Шина трактора МТЗ 82 состоит из камеры и покрышки. Камера служит для удержания воздуха во внутренней полости шины. Стенки камеры и покрышки наполненные сжатым воздухом воспринимают нагрузки действующие на шину. Покрышка состоит из протектора, каркаса, брекера, бортов и боковин.
Каркас выполняет роль основной силовой частью шины, чьи характеристики определяют ее грузоподъемность и прочность. Каркас изготавливается из нескольких слоев специальной прорезиненной кордовой ткани, чьи слои плотно наложены друг на друга. Протектор является беговой частью шины из объемного слоя резины, облегающая плотно каркас. Грунтозацепы и впадины протектора образуют рисунок, от формы которого зависит сцепление шины с поверхностью грунта. Брекер — это подушечный слой выполненный из мягкой резины и служит для смягчения ударов, передающихся от протектора к каркасу. Боковины шины имеют гораздо тонкие покровные слои резины и служат для предохранения боковых стенок каркаса от повреждений. На ободе покрышка закрепляется при помощи бортов. Внутри бортов находятся проволочные кольца, обернутые концами слоев корда каркаса. Проволочные кольца увеличивают жесткость бортов покрышки и предотвращают их растяжение.
Пневматическая шина МТЗ 82:
протектор;
брекер;
каркас;
боковина;
бортовые кольца;
борт.
Накачивание камеры сжатым воздухом осуществляется через установленный на ней вентиль с золотником, представляющий собой клапан обратного действия. Конструкция вентиля шин задних колес трактора МТЗ 82 позволяет подключить к нему устройство для наполнения шин водой или подобной жидкостью для балластирования трактора.
Размеры и их подбор
Обычно задние шины МТЗ 82 имеют размер 15.5R38, передние — 11.2-20. Для каждой модели МТЗ производителем установлены рекомендуемые размеры «резины». Размеры подбираются по внутреннему размеру шины, он должен совпадать с внешним диаметром обода. В остальном владелец вправе выбирать между низко- и высокопрофильной резиной, исходя из условий работы и финансовых возможностей.
Задние шины размером 15,5-38 по устройству отличаются усиленным брекером и радиальным размещением нитей корда в каркасе. Шины, чей каркас имеет диагональное расположение нити корда каркаса образуют плоскость профиля шины углом 50-54º, а шины с радиальной конструкции — их угол не превышает 5º. Радиальное расположение нитей корда придает шине лучшую гибкость. Также, данные шины улучшают тягово-сцепные качества трактора, уплотняют почву и меньше пробуксовывают, обладают большим ресурсом по износостойкости протектора.
Эксплуатация и техническое обслуживание шин трактора МТЗ 82
Техническое состояние шин влияет на тягово-сцепные качества трактора, его расход топлива, проходимость и производительность. Таким образом, можно смело утверждать, что шины во многом определяют производительную и экономичную работу трактора. Кроме того, шины являются дорогостоящими и быстроизнашиваемыми компонентами трактора, цена которых составляет около 12% от стоимости самого трактора. В течении всего срока службы трактора шины меняются 3-4 раза, поэтому и затраты на эксплуатацию шин составляют примерно 20% общих затрат на эксплуатацию трактора.
На срок службы шины влияет не только соблюдение правил эксплуатации, но и от условий, в которых они используются: влажность и температура воздуха, особенности дорожного покрытия и свойства почвы. При эксплуатации трактора на полевых работах срок службы шин составляет около 6000 часов, а при выполнении транспортных работ они изнашиваются гораздо быстрее. На каменистых почвах, в горных районах срок службы шины сокращается на 25-35%, а на зимнем снежном покрове, наоборот, увеличивается на 25-30%.
Передние ведущие шины мтз 82 изнашиваются быстрее, чем задние. Это объясняется тем, что радиус качения передних шин меньше в 1,7 раза по сравнению с задними. Проходя один и тот же путь, передние шины совершают больше оборотов.
Для предотвращения быстрого износа шин рекомендуется придерживаться следующих правил:
строго соблюдайте нормы внутреннего давления в шинах, зависящих от условий работы и нагрузок на трактор;
при движении на высоких скоростях проконтролируйте — не ведет ли трактор в сторону. Если ведет, то остановите трактор и подкачайте шину с меньшим давлением;
старайтесь не допускать резких торможений, доводящие колеса до юза, а также длительного буксования колес;
не ставьте трактор на грунте, загрязненным нефтепродуктами;
своевременно проверяйте и регулируйте развал схождение передних колес;
отключайте передний мост на сухих дорогах;
не допускайте виляние и биение колес.
Давление в шинах трактора МТЗ 82
Рекомендации по внутреннему давлению в шинах, кгс/см2
ВИД работы
Шины задних колес
Шины передних колес
Общие виды работ
1,4+0,1
1,4+0,1
Для работы на мягких грунтах и пахоты
1,0+0,1
1,4+0,1
Для работы с тяжелым с/х оборудованием
1,6+0,1
2,5+0,1
Нарушение норм внутреннего давлениях в шинах значительно снижает срок их эксплуатации. Внутреннее давление, значение которого ниже норма на 20%, сокращает срок службы на 15%, а увеличенное давление — на 10%. При выполнении определенных видов работ допустима временная перегрузка шин.
Ввиду того, что существует множество разновидностей МТЗ-80 для разных задач, шина соответственно может быть разной и различаться по структуре. Важную роль играет каркас, ведь все усилие и нагрузка приходится именно на. Правильный каркас должен равномерно распределять нагрузку, что увеличивает срок ее шины и работоспособность.
К счастью, правильное давление в шинах трактора и надлежащая их эксплуатация позволит надолго забыть о замене шины. По статистике за весь срок жизни трактора достаточно 4 раза заменить резину. Сельскохозяйственный трактор имеет небольшую особенность, связанную с размерами колес. Например, спереди диаметр колес меньше, задние колеса на порядок. Давление в шинах трактора на разных колесах может отличаться, но на крайний случай можно придерживаться показателя 1,4 кгс/см2
Как правильно подобрать нужный радиус передних колёс для МТЗ-82
Надо сказать, что радиальность передних колёс R20, устанавливаемая на данную модель белорусского трактора, оптимальна при стандартном режиме работы.
Однако машина может эксплуатироваться и зимнее время, в условиях высокого снежного покрова, а также при работе на карьерах, болотах и в прочих более сложных условиях.
Именно поэтому завод-изготовитель допускает самостоятельное вмешательство водителей и выбор колёс других рекомендуемых параметров.
Если техника делает длинные переезды по асфальтированным дорогам, то водитель может установить на неё колёса 7…8 – 18, что позволит снизить высоту протектора, и трактор станет более устойчив на твёрдой поверхности.
Напротив, когда речь идёт об использовании техники в зимнее время, что требует более высокого клиренса, допускается устанавливать колёса в размерности 9…11,5 – 22…24, и трактор немного приподнимется над землёй, а мягкие грязезацепы начнут более уверенно прокладывать путь в глубоком снегу.
При использовании техники в самых экстремальных условиях, при езде по торфяным болотам или другим зыбким поверхностям, понадобится создавать большой крутящий момент не только на задних, но и на передних колёсах, что потребует установки шин 12…14 – 25…26.
При установке колёс нерасчётного радиуса водителю следует быть готовым к более частому проведению регламентных работ по ремонту подвески, подшипников в ступице, смены масла и прочих процедур, так как непроектная нагрузка на все системы провоцирует быстрый износ всех деталей.Подкачка колёс компрессором на МТЗ 82
Механическая блокировка колес на тракторе МТЗ
В отдельных случаях на самых труднодоступных участках дорог классический задний или полный привод трактора не может справиться с толстым слоем грязи и вернуться обратно на свою колею.
Однако это вовсе не означает, что техника не сможет преодолеть подобный участок, так как водителю достаточно всего лишь изменить режим – включить блокировку межосевого дифференциала и тормоза, что заставит колёса вращаться одновременно и тракторист сможет вытащить машину практически из любой грязи.
Данная система блокировки имеет следующую достаточно простую конструкцию и принцип действия:
Сама блокировка исполняется в виде двух кулачков, каждый из которых надёжно зафиксирован на приводах стандартных передач устройства, с внутренней стороны валов, имеющих в свою очередь особую шлифовку конца, чтобы обеспечить люфт данных кулачков и установленных на них муфт.
Данные муфты соединены с приводом, выполненном в виде отдельной педали и рычага с одной стороны и, соответственно, с запорно-поворотным устройством на центральном валу – на противоположном конце.
Так, оператор при необходимости просто нажимает на педаль привода блокировки, муфта перемещается в отведённом для неё пространстве, влечёт за собой вал и запорное устройство, которое надёжно защёлкивается на шестерне, препятствуя дальнейшей свободе вращения каждой оси колёс по отдельности.
Данный рычаг с педалью в кабине имеет пружину и автоматическое обратное действие и, если его отпустить, он вернётся в исходное положение, а блокировка с дифференциала будет снята, и колёса начнут вращаться в обычном режиме.
Для более длительной фиксации рычага блокировки для трактора МТЗ-1221 на педали имеется специальный стопор, нажатие которого приводит к тому, что муфта остаётся в блокированном положении на более длительное время.
Разрыв тракторной покрышки Механическая блокировка колёс хоть и является простой в исполнении и надёжной при эксплуатации, однако она сложна в управлении и нефункциональна. Поэтому на современных моделях белорусской техники устанавливается более совершенная система – гидравлический привод блокировки, который отличается тем, что для приведения механизма в действие уже не требуется усилие и длинное плечо, так как тяговое усилие многократно возрастает под действием сжатого масла в поршне. Однако такая система может вызвать течь в поршне при перегрузке и более длительный и дорогостоящий ремонт оборудования.
Почему «бегают» передние колеса МТЗ-82
Нередко на различных интернет-форумах владельцы и операторы тракторов МТЗ-82 жалуются на проблему, когда во время движения на твёрдом покрытии их колёса разбалтываются и начинают «бегать», что вызывает дискомфорт в кабине, а также причиняет вред механизмам.
Причина данных проблем кроется сразу в нескольких возможных поломках различных систем, и наиболее распространённые из них приведены ниже:
Прежде всего, трактористу следует проверить, насколько равномерно накачаны баллоны, так как из-за их большого размера объём воздуха в них также немалый, малейший дисбаланс может вызвать вибрации.
Также необходимо определить саму величину давления, потому что глубокие грязезацепы во время езды с большой скоростью с силой ударяются о покрытие, вызывая раскачивание трактора. Особенно сильно проявляется данный эффект, когда в колеса на МТЗ нагнетено слишком большое давление, и водителю следует немного спустить шины до предельного давления 1,2…1,4 атм.
Тяговые рычаги могут быть плохо сбалансированы или разболтаться во время интенсивной работы в поле. Так, если такая проблема имеет место, необходимо устранить свободу перемещения отдельных деталей в этих элементах, и вибрация резко пропадёт. Кроме тяг следует также проверить валы, муфты, шаровые опоры, сошки и сектора, каждый из которых имеет резьбу с гайками и, соответственно, нуждается в периодической затяжке.
В случае если трактор прошёл больше года без ТО или пережил зиму в состоянии покоя, гибкие манжеты могут значительно повредиться, что неминуемо приведёт к подтёкам на элементах гидравлики. Особенно сильно данный недостаток выражается в распределительной головке гидроусилителя руля, который нужно устранить путём замены манжеты или муфты.
Одна из главных проблем при появлении эффекта разбалтывания колёс – это износ ступиц, подшипников и цапфы, что приводит к свободному поперечному ходу колеса, влияет на схождение и развал колёс, и это вызывает вибрацию, подъедание резины и прочие неприятные последствия. Если после разборки ступицы выявилась такая проблема, её нужно немедленно устранить путём замены подшипника или детали в сборе, так как впоследствии она может испортить всю подвеску на тракторе.
Кроме того, если износ указанных деталей не замечен, стоит проверить гайки и шпильки для крепления колёсного диска, так как данный эффект часто получается из-за банального разбалтывания гаек или от того, что повышенная нагрузка на шпильки срывает с неё часть резьбы. А также следует для профилактики проинспектировать все остальные шайбы, гайки, втулки и другие крепежи или расходные элементы.
Шиномонтаж для трактора МТЗ 82Любая проблема с плавностью хода с/х техники требует тщательной проверки, так как впоследствии она может легко вылиться в более серьёзные поломки. Кроме того, оператору или хозяину трактора следует выбрать для себя ближайший сервисный центр и проводить периодическое обслуживание ходовой части своего агрегата не реже чем один раз в год при отсутствии проблем, а также регулярно проверять и по необходимости регулировать давление в шинах МТЗ 82. Только при таких мероприятиях техника будет служить десятилетиями и не требовать больших вложений.
Передние колёса на трактор МТЗ-82 необходимо заменять исключительно попарно, так как приобретение лишь одной покрышки может повлечь за собой потерю эффективной работы.То есть одна сторона будет цепляться за грязь эффективней, в то время как старая покрышка начнёт проскальзывать.Всё это приведёт к некорректной работе тяговой рейки, мотора и разбалансированию всего механизма.
Давление в шинах 215/60/16 — «Моя Соната»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
evgenjier1
Потихоньку вливаюсь
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 05 май 2012, 09:26
Авто:
Откуда: Екатеринбург
Давление в шинах 215/60/16
Цитата
#232044
Сообщение evgenjier1 »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по давлению в шинах. Имею резину 215/60/16. По правильному какое должно быть давление? Перед и зад разное давление ?
Последний раз редактировалось evgenjier1 29 июн 2012, 22:01, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
and1822
Аксакал
Сообщения: 3722
Зарегистрирован: 20 июн 2011, 15:05
Авто: Hyundai Grandeur TG 2.7 2008
Откуда: Дубна
Цитата
#232046
Сообщение and1822 »
На водительской двери изнутри написано. При пустом авто: перед — 2,2, зад — 2,0 При полной нагрузке: и там и там 2,2. Вроде так. По памяти писал. Я стараюсь около 2,1 держать — чтобы не качать каждый раз под нагрузку…
ну у меня перед и зад 2,2 , зад нормально выглядит, но перед смотрится как недокач
Вернуться к началу
Gesha0
Потихоньку вливаюсь
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 20 июн 2012, 14:33
Авто:
Откуда: Dnepr
Цитата
#232242
Сообщение Gesha0 »
Когда-то рассказывали: на табличке рекомендованное давление для стоковой резины. Давление нужно подбирать по данным на покрышке. Там есть надпись типа max 300 kPa. Т.е. ок 3 атм. Так вот нормальное рабочее давление это 70% от максимального. Т.е. 2.1 атм. Сейчас много резины с max 250 kPa для нее ок 1.8… А низкопрофильная эксплуатируется с бОльшим давлением… Где-то так
Здравствуйте санатаводы!!! Помогите добрым советом поставил резину с дисками литыми 205\55\R16 а вот с давлением при накачке не разбирусь не разбирусь. Может у кого был такой размер сколько качали? Накачали щя 2.4 может меньше всётаки?
Вернуться к началу
Царь
Царь
Сообщения: 1735
Зарегистрирован: 28 авг 2010, 13:02
Авто:
Откуда: Москва,Вязьма
Цитата
#256984
Сообщение Царь »
я 2.2 качал.Нормально.
Сонька 2005/2л./механика/МТ2/сириус(131л.с.)
Вернуться к началу
солнечный
Влился
Сообщения: 301
Зарегистрирован: 06 сен 2012, 07:10
Авто:
Откуда: ташкент
Цитата
#257018
Сообщение солнечный »
поезжу так а потом спущю до 2. 2 и сравню чо как.
Вернуться к началу
TinyTune
Влился
Сообщения: 294
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 09:18
Авто:
Откуда: Владимир
Цитата
#257319
Сообщение TinyTune »
стараюсь около 2,1 держать — чтобы не качать каждый раз под нагрузку…
Также делаю — норм. Можно и больше — производитель резины заявляет максимум. А так дело хозяйское кому как нравится (в пределах разумного конечно) Больше давления — меньше расход, менше пятно сцепления с дорогой, на песку рыхлом и снегу легче завязнуть, жесче ехать. Меньше давление, мягче ехать, больше расход, на снегу рыхлом, песке — может помочь выбраться. Выбирайте золотую середину.
АТ8 GLS V6
Вернуться к началу
солнечный
Влился
Сообщения: 301
Зарегистрирован: 06 сен 2012, 07:10
Авто:
Откуда: ташкент
Цитата
#257320
Сообщение солнечный »
ну вот езжу пока ничо так удобно нравится не бьёт вроде 2.4
Вернуться к началу
avtoson5
Я тут живу
Сообщения: 2287
Зарегистрирован: 30 ноя 2010, 18:14
Авто:
Откуда: Ахтубинск Астраханская область
Цитата
#257373
Сообщение avtoson5 »
Раньше 2,2 качал, сейчас держу 2,5, спереди автомат с шестеркой как-никак, в багажнике 40 килограммовый музык и по трассе лучше идет.
Вернуться к началу
KOSTEPO38
Потихоньку вливаюсь
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 19:51
Авто:
Откуда: ПЕРМЬ
Цитата
#257375
Сообщение KOSTEPO38 »
Перед и зад 2.3 качаю азотом , управляется хорошо, мелкую гребенку глотает на ура!
СОНАТА 2.7 МКПП (продана) Теперь VW PASSAT 1.4 — 122л.с
Вернуться к началу
avtoson5
Я тут живу
Сообщения: 2287
Зарегистрирован: 30 ноя 2010, 18:14
Авто:
Откуда: Ахтубинск Астраханская область
Цитата
#257393
Сообщение avtoson5 »
KOSTEPO38
Азот это развод, есть даже тема про это.
Вернуться к началу
KOSTEPO38
Потихоньку вливаюсь
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 19:51
Авто:
Откуда: ПЕРМЬ
Цитата
#257400
Сообщение KOSTEPO38 »
Может быть и развод но езжу второй год мне нравится мелкую гребенку явно мягче отрабатывает и ни кто меня не переубедит.
СОНАТА 2.7 МКПП (продана) Теперь VW PASSAT 1.4 — 122л.с
Вернуться к началу
avtoson5
Я тут живу
Сообщения: 2287
Зарегистрирован: 30 ноя 2010, 18:14
Авто:
Откуда: Ахтубинск Астраханская область
Цитата
#257402
Сообщение avtoson5 »
Химию 7 класс почитай, из чего состоит воздух в атмосфере планеты Земля.
Вернуться к началу
Царь
Царь
Сообщения: 1735
Зарегистрирован: 28 авг 2010, 13:02
Авто:
Откуда: Москва,Вязьма
Цитата
#257483
Сообщение Царь »
avtoson5 писал(а):Азот это развод
И я про тоже!В прошлом году закачал ради интереса….нахрена …Бред,да и только.
Сонька 2005/2л./механика/МТ2/сириус(131л.с.)
Вернуться к началу
солнечный
Влился
Сообщения: 301
Зарегистрирован: 06 сен 2012, 07:10
Авто:
Откуда: ташкент
Цитата
#259537
Сообщение солнечный »
Сегодня целый день ездил на 3х и даже незнал было удобно хорошо. Приехал на вулканизацыю попросил проверить как колёса, када озвучили давление я ох….ел просто. Спустили до 2.4 поехал а руль ваще стал тугой капец ненравится мне вообще!!! Так что делать мне сколько качать лучше чтобы было хорошо удобно надёжно!????
Вернуться к началу
АндреичНН
Я тут живу
Сообщения: 1479
Зарегистрирован: 23 авг 2011, 13:20
Авто:
Откуда: Нижний Новгород
Цитата
#262874
Сообщение АндреичНН »
я на 2 качаю лето
Последний раз редактировалось АндреичНН 24 дек 2012, 13:12, всего редактировалось 1 раз.
Land Rover Freelander HSE v6 3.2 233лс АКПП Хендай Соната 5 Тагаз, 2006год с АКПП , бета двигатель 2л 137лошадок. Комплектация АТ-7, ксенон, бежевый салон, пересветка приборки и климата, магнитола 2din+camera
Вернуться к началу
serj-89
Аксакал
Сообщения: 20061
Зарегистрирован: 04 июн 2012, 22:05
Авто: Sonata EF (Тагаз) ВЕТА на автомате
Откуда: ЯНАО г.Надым(карта 0003)
Цитата
#262887
Сообщение serj-89 »
на зиму 2 по кругу качаю.
Соната ТаГаз,137 ксенийсобчак под капотом,АКПП 2007 года рождения,климат,2DIN с камерой заднего обзора, окольцованная и пересвеченая
Вернуться к началу
АндреичНН
Я тут живу
Сообщения: 1479
Зарегистрирован: 23 авг 2011, 13:20
Авто:
Откуда: Нижний Новгород
Цитата
#274370
Сообщение АндреичНН »
а у меня 205/65/16 гиславед 3и, сколько качать как думаете? Щас накачено 2. 1, на одном грыжа больше боязно я тут в бокс теплый на пол часика заезжал, проводку поверял, ну и потом как то забил, морозы у нас -23.. катаюсь и не пойму бенз уходит и машина туго едет. Проверил давление, а оно 1.5 на всех, целую неделю так ездил вот. Щас накачал до 2.1 и едет пошустрее и кушать меньше стала, не легенькая авта у нас
Land Rover Freelander HSE v6 3.2 233лс АКПП Хендай Соната 5 Тагаз, 2006год с АКПП , бета двигатель 2л 137лошадок. Комплектация АТ-7, ксенон, бежевый салон, пересветка приборки и климата, магнитола 2din+camera
Вернуться к началу
dmitryxd
Я тут живу
Сообщения: 1062
Зарегистрирован: 26 июл 2012, 19:34
Авто:
Откуда: ЕКАТЕРИНБУРГ
Цитата
#274500
Сообщение dmitryxd »
у меня бриджстоун рево 2 — качаю 2,2 , но передние колёса как будто спущены. ..недавно сосед подошёл ,говорит- колесо у тебя спущено переднее))))
↳ OLD: Кузов и салон, системы вентиляции, отопления и кондиционирования
↳ Чип-тюнинг
↳ Чип-тюнинг от Sportline
↳ База знаний по общим вопросам
↳ Книги и программы по обслуживанию и ремонту Hyundai Sonata
↳ Каталожные номера деталей. Запросы по VIN.
Клуб Hyundai Sonata
↳ Клубные вопросы
↳ Атрибутика Клуба
↳ Совместные закупки
↳ Одноклубникам по секрету 😉
↳ Клубная взаимопомощь
↳ Дружественные ресурсы
↳ Добрые дела Клуба
↳ Соната.Фото
↳ Филиалы Клуба. Встречи Соната Клуба
↳ Москва и область
↳ Питер и Ленобласть
↳ Ростов-на-Дону
↳ Встречи Ростовского филиала
↳ Краснодарский край
↳ Ставропольский край
↳ Таганрог
↳ Башкирия
↳ ХМАО
↳ Тульская область
↳ Томская область
↳ Татарстан
↳ Ярославская обл.
↳ Курская обл.
↳ Брянская обл.
↳ Калужская обл.
↳ Липецкая обл.
↳ Разанская обл.
↳ Чувашия
↳ Белгородская обл.
↳ Владимирская обл.
↳ Воронежская обл.
↳ Новгородская обл.
↳ Тверская обл.
↳ Нижегородская обл.
↳ Омская область
↳ Мурманская обл.
↳ Будем знакомы (для новичков)
↳ Приветы, поздравления и хабы-хабы
↳ С нами навсегда
↳ Партнеры Клуба Hyundai Sonata
↳ Проект «Клубный Гараж»
↳ Клубный Гараж г. Тула
↳ Клубный Гараж г. Ростов-на-Дону
↳ Гараж Шинда (Москва)
↳ Путешествия одноклубников
↳ Все о сайте MySonata.ru — вопросы, пожелания, предложения
↳ Черный список
↳ Комната отдыха
↳ Мир автомобилей
↳ Женская лига
↳ Немного о политике
↳ 100% оффтоп
↳ Корзина (Архив тем)
Дела автомобильные
↳ Официальные дилеры и дистрибьюторы Hyundai
↳ Полезные адреса и ссылки
↳ Музыка и мультимедиа
↳ GPS навигация
↳ Всё о шинах и дисках (кроме продажи)
↳ Противоугонные системы
↳ Страхование автомобиля
↳ Правовой уголок
↳ Безопасность дорожного движения
Отзывы и мнения
↳ Положительные отзывы
↳ Негативные отзывы
↳ Нейтральные отзывы
Частные объявления (куплю-продам)
↳ Автомобиль (Соната любого модельного года)
↳ Запчасти для Hyundai Sonata YF (2010-)
↳ Запчасти для Hyundai NF (2004-2010)
↳ Запчасти для Sonata IV и V поколения она же EF (1998-2010, ТагАЗ)
↳ Запчасти для Sonata 1-III поколений (до 1998)
↳ Принадлежности к авто
↳ Шины и диски
↳ Разные нужные штуки
Super Single Давление в шине / Радиус статической нагрузки
МилСпец78
Новый член
Вот и меня не устраивает давление в шинах на моей двойке. Задние, кажется, имеют слишком много давления, а передние слишком мало. На вид я установил передние на 32 фунта на квадратный дюйм, а задние на 24 фунта на квадратный дюйм. Это все еще казалось неправильным, но ехало нормально.
У меня шины Continental 18 Ply 14.00-20 с протектором NATO. Я нашел их спецификации в Интернете и заметил, что радиус статической нагрузки (SLR) составляет 23 дюйма. Если я правильно понимаю SLR, это расстояние от центра ступицы до земли, когда шина имеет правильное давление в фунтах на квадратный дюйм для ее конкретной нагрузки.
Моя конкретная шина также имеет максимальную нагрузку 9 960 фунтов и максимальное давление 95 фунтов на квадратный дюйм. Это примерно 104 фунта на 1 фунт на квадратный дюйм. Принимая во внимание расчетный вес передней части кузова, я предположил, что давление для передней части должно составлять от 30 до 40 фунтов на квадратный дюйм, а для задних частей, которые имеют гораздо меньший вес (грузовик покачивается и в настоящее время у него нет кузова), должно быть от 15 до 15 фунтов на квадратный дюйм. и 20 фунтов на квадратный дюйм. Это были просто догадки, не зная истинной нагрузки на каждую шину.
Сегодня мерил, мерил и мерил колеса. Я также отрегулировал давление воздуха. Передняя часть водителя была на правильном SLR при 38 фунтах на квадратный дюйм, а передняя часть пассажира была там при 44 фунтах на квадратный дюйм. Тем не менее, я снизил его до 10 фунтов на квадратный дюйм в задней части, а центральная ступица была примерно на 23,5 дюйма. Я не хотел опускаться ниже 10 фунтов на квадратный дюйм.0007
Я прокатился на грузовике и чувствовал себя прекрасно. Хотя чуть более медлительный. 10 фунтов на квадратный дюйм слишком мало для задней части? Кто-нибудь еще так низко держит зад?
Я видел спецификацию, что эти шины могут работать при давлении до 8 фунтов на квадратный дюйм. Они также выглядят так, как будто они сидят правильно. Смотрите прикрепленные фотографии. При 24 фунтах на квадратный дюйм края закругляются, но при 10 фунтах на квадратный дюйм дно выглядит правильно.
Мысли?
IMAG0683.jpg
29,4 КБ
Просмотров: 63
IMAG0705.jpg
34 КБ
Просмотров: 49
IMAG0702.jpg
32,8 КБ
Просмотров: 60
Пугало1
Новый член
Мои 14-20,s настроены на 30 фунтов на квадратный дюйм в соответствии с инструкциями, но они находятся на 923 серии и ни двойки. Я знаю, что 10 фунтов на квадратный дюйм сзади недостаточно для того, чтобы бегать в них. Посмотрите на боковую сторону шины, и она должна сказать вам, на чем в них ездить, независимо от того, на чем они установлены.
МилСпец78
Новый член
Сторона шины показывает 95 фунтов на квадратный дюйм. Это максимальный psi для максимальной нагрузки. Это не правильно для этого приложения.
эмир
Новый член
Вы правы насчет максимального давления, существует множество давлений, которые следует использовать по любой причине под солнцем, без кровати? закончите грузовик и сделайте это снова, если я что-то не упустил, точно так же, как максимальное давление для максимальных нагрузок, самый низкий воздух для экстремально медленных условий вождения, и вы должны действовать соответственно. Но если вы управляете грузовиком, который легче, чем шина предназначена для езды, вы должны принимать радикальные решения и жить с результатами, хотя они могут быть небезопасными на дорожных скоростях, удачи,
МилСпец78
Новый член
Думаю, ты прав. Я изучал формулы зависимости давления от нагрузки, и их много. В конце концов оказывается, что линейная формула проста и консервативна. То есть… нагрузка/максимальная нагрузка = давление/максимальное давление. В этом случае результат 10 фунтов на квадратный дюйм для задней части кажется разумным.
Шины рассчитаны на большую нагрузку. Таблицы давления/нагрузки, предоставленные Continental, снижаются только до 70 фунтов на квадратный дюйм, и это при нагрузке 7 500 фунтов на колесо или 15 000 фунтов на ось.
Автомобиль, от которого были получены эти шины (Husky MRAP), был не таким тяжелым и имел давление от 30 до 35 фунтов на квадратный дюйм для движения по шоссе. По крайней мере, это те характеристики, которые я нашел.
Мне нужно построить кровать и удлинить кабину назад. Это обеспечит больше балласта для спины. В то же время, я задаюсь вопросом, подходит ли правильное значение psi для нагрузки (в данном случае 10 psi) для движения со скоростью 55 миль в час. В соответствии с формулами, которые я рассматривал, вы не настраиваете psi, если только они не предназначены для высоких скоростей (то есть свыше 100 миль в час). Конечно, это может быть не так для этих больших шин. Я не знаю.
Я знаю, что низкий уровень воздуха для бездорожья требует низкой скорости. Тем не менее, это относится к шинам, нагруженным вдвое меньше, чем они должны быть для обычных дорожных целей. В этом случае заднее давление 10 фунтов на квадратный дюйм упадет до 5 фунтов на квадратный дюйм.
Меня очень интересует этот вопрос. Низкий psi хорош для рисунка протектора. Я мог бы работать при более высоком давлении, но средний протектор будет изнашиваться быстрее, чем внешний край. Дополнительный балласт (кровать и удлиненная кабина) может добавить еще от 5 до 10 фунтов на квадратный дюйм.
МилСпец78
Новый член
Кстати, у шин 395, 14 и 16 от Michelin и Goodyear максимальная грузоподъемность даже выше, чем у моих шин. Они все время бегают по выпавшим двойкам. Для тех из вас, у кого такие конфигурации, какой у вас psi и равномерно ли изнашивается ваш протектор?
хуанпрадо
Известный член
10 фунтов на квадратный дюйм на диагональной шине с брекером на скорости шоссе вообще не звучит безопасно. Чем меньше psi, тем больше контакт резины с дорогой и еще больше тепла, выделяемого на скорости по шоссе, звучит как проблема, ожидающая своего часа.
Королевская машина
Активный член
MilSpec78 сказал:
Кстати, у шин 395, 14 и 16 от Michelin и Goodyear максимальная грузоподъемность даже выше, чем у моих шин. Они все время бегают по выпавшим двойкам. Для тех из вас, у кого такие конфигурации, какой у вас psi и равномерно ли изнашивается ваш протектор?
Нажмите, чтобы развернуть…
Я использую 395 xml на HEMTT. На асфальте я использую 50 фунтов на квадратный дюйм, или меньше, и она становится очень жесткой в управлении, и мой расход топлива значительно снижается. По бездорожью я езжу на 10 фунтов на квадратный дюйм.
МилСпец78
Новый член
хуанпрадо сказал:
10 фунтов на квадратный дюйм на диагональной шине с брекерной лентой на скорости шоссе вообще не звучит безопасно. Чем меньше psi, тем больше контакт резины с дорогой и еще больше тепла, выделяемого на скорости по шоссе, звучит как проблема, ожидающая своего часа.
Нажмите, чтобы развернуть…
Согласен, звучит небезопасно. Однако, если вы посмотрите на фотографии, то увидите, что контакт протектора правильный при давлении 10 фунтов на квадратный дюйм. Плюс нет боковой выпуклости.
Стенки этих шин настолько жесткие, что я думаю, что шины с давлением 0 фунтов на квадратный дюйм или близким к 0 могут выдержать вес легкой задней части. Позже сегодня я могу полностью проветрить шину и посмотреть, соответствуют ли они 10 фунтам на квадратный дюйм. Если это так, я буду проветривать их до тех пор, пока рисунок протектора не покажет чрезмерное накачивание. Это даст мне хорошее представление о давлении, необходимом для данного конкретного применения.
Кстати, я нашел эту прекрасную статью, посвященную именно этой теме. Он предоставляет его формулу для расчета отношения нагрузки к максимальной нагрузке в фунтах на квадратный дюйм. В нем также приводятся примеры того, как проверить правильность вашего psi по рисунку протектора, увеличению psi и нагреву.
Согласен, звучит небезопасно. Однако, если вы посмотрите на фотографии, то увидите, что контакт протектора правильный при давлении 10 фунтов на квадратный дюйм. Плюс нет боковой выпуклости.
Стенки этих шин настолько жесткие, что я думаю, что шины с давлением 0 фунтов на квадратный дюйм или близким к 0 могут выдержать вес легкой задней части. Позже сегодня я могу полностью проветрить шину и посмотреть, соответствуют ли они 10 фунтам на квадратный дюйм. Если это так, я буду проветривать их до тех пор, пока рисунок протектора не покажет чрезмерное накачивание. Это даст мне хорошее представление о давлении, необходимом для данного конкретного применения.
Кстати, я нашел эту прекрасную статью, посвященную именно этой теме. Он предоставляет его формулу для расчета отношения нагрузки к максимальной нагрузке в фунтах на квадратный дюйм. В нем также приводятся примеры того, как проверить правильность вашего psi по рисунку протектора, увеличению psi и нагреву.
Тот факт, что они выглядят так, будто держат грузовик, не означает, что боковые стенки не повреждены. Низкое давление в шинах может быть нормальным на низких скоростях, но на более высоких скоростях оно приведет к перегреву шины. Также имейте в виду, что максимальная скорость на этих шинах составляет от 55 до 65 миль в час. Возьмите инфракрасный датчик температуры, проедьте несколько миль при разных значениях давления в фунтах на квадратный дюйм и проверьте температуру.
Форд Механик
Активный член
Королевская Машина сказала:
Я использую 395 xml на HEMTT. На асфальте я использую 50 фунтов на квадратный дюйм, или меньше, и она становится очень жесткой в управлении, и мой расход топлива значительно снижается. По бездорожью я езжу на 10 фунтов на квадратный дюйм.
Нажмите, чтобы развернуть…
Вы заметили сильный износ протектора в центре таким образом? Я проветрил свой (на 395) до 35 передних и 30 задних, пытаясь получить полный контакт с протектором по всей длине, чтобы они изнашивались равномерно. Но, может быть, я лаю не на то дерево? Я попробую его при 50 фунтов на квадратный дюйм и посмотрю, как он едет и едет. Я думал, что ваши легковые и грузовые автомобили, как правило, имеют полный контакт по всей длине протектора, поэтому я соответствующим образом проветривал свой.
doghead
4 Star General/Moderator
«Проблема» заключается в том, что вы установили слишком высокую грузоподъемность шины на 10000-фунтовом грузовике.
Роско
Активный член
Супер статья про шины. В то время как на немного другом транспортном средстве / предмете, я использую шины диапазона нагрузки E на своей Toyota. У меня сзади около 20 фунтов на квадратный дюйм (пустой), с поправкой на низкие температуры. Вероятно, ваши 10 фунтов на квадратный дюйм соответствуют весу, который вы несете на шинах. Однако я получил критику от дилера шин за то, что в 10-слойных шинах не было большего давления. Но в автомобиле есть пропорциональный клапан, который регулирует давление срабатывания тормозов спереди и сзади. Вопрос в вашем автомобиле, о безопасности и остановке на шоссе, а также о том, как ваш автомобиль будет вести себя при экстренной остановке. Как будто в уравнении для шин уже недостаточно переменных. На бездорожье вопросы безопасности другие, но на шоссе я бы боялся, что ваш грузовик перепутает концы и будет неустойчивым, если вы резко нажмете на тормоз, независимо от типа шин, без нагрузки на заднюю часть. Однако я бы не боялся повредить шины давлением в 10 фунтов на квадратный дюйм. Однако я уверен, что вы работаете с другим телосложением.
Спасибо за прекрасную тему!
Королевская машина
Активный член
Форд Механик сказал:
Вы заметили сильный износ протектора в центре? Я проветривал свои (на 395-х) до 35 спереди и 30 сзади, пытаясь получить полный контакт с протектором по всей длине, чтобы они изнашивались равномерно. Но, может быть, я лаю не на то дерево? Я попробую его при 50 фунтов на квадратный дюйм и посмотрю, как он едет и едет. Я думал, что ваши легковые и грузовые автомобили, как правило, имеют полный контакт по всей длине протектора, поэтому я соответствующим образом проветривал свой.
Нажмите, чтобы развернуть…
При давлении 10 фунтов на квадратный дюйм по бездорожью грузовик едет как по облакам….почти. 50 фунтов на квадратный дюйм на асфальте для меня — хороший показатель. Использование грузовика несколько раз в течение 4 часов плюс атмосферное давление существенно влияет на расход топлива. Чем больше воздуха в шинах, тем меньше сопротивление. Для более длинных перегонов я даже проветривал их до 70 с нагрузкой 2000 фунтов. Что касается износа протектора, эти шины были разработаны для гораздо более тяжелых условий эксплуатации, и я ожидаю, что при таких легких условиях эксплуатации они будут хорошо изнашиваться независимо от давления в шинах.
Циклетек
Участник
У меня есть M813, на котором я езжу каждый день, и мои шины Michelin XL размером 14,00 x 20 XL имеют вес 70 фунтов спереди и 55 фунтов сзади, они изнашиваются довольно ровно в зависимости от дорог, по которым я еду, но эти шины являются компромиссом дизайн. Хотя они довольно хорошо работают как на дороге, так и на бездорожье, практически невозможно создать шину, которая работала бы в обеих областях применения и выдерживала нагрузку, необходимую для этих грузовиков. Это давление воздуха не дает грузовику извиваться при резком торможении и блуждать по каньону, в котором я живу. Кроме того, оно сводит к минимуму повышение температуры шины.
Пугало1
Новый член
Единственное, если я не пропустил это, это сама шина. Вы используете шину, которая изначально не предназначалась для двойки. Вы можете накачать камерную шину до довольно низкого давления, не сломав борт, потому что камера создает уплотнение как на низкой, так и на высокой скорости. 1400 бескамерные, если вы используете их на высоких скоростях с низким давлением, вы удлиняете шину и создаете нагрузку на шину, которая, как известно, нестабильна на высоких скоростях. Кроме того, шина была разработана для использования на бездорожье, так как это испытательный полигон, а не шоссе общего пользования. хороший износ протектора, и вы потеряете управление и кого-нибудь убьете. Следует иметь в виду, что тракторные прицепы работают с тем же давлением воздуха в пустом состоянии и качают хвостом, что и при перевозке тяжелого груза, и это достаточно просто, чтобы понять это без учебника по математике или калькулятора ………. …….
Роско
Активный член
[Следует иметь в виду, что тракторные прицепы работают с тем же давлением воздуха в пустом состоянии и качают хвостом, что и при перевозке тяжелого груза, и это достаточно просто, чтобы понять это без учебника по математике или калькулятора …….. ………[/QUOTE]
Да, но это компромисс! На самом деле, можно сказать, что давление воздуха, в целом, является компромиссом, так же как и применение шин, колес и автомобиля, будь то на дороге или на бездорожье. Требуется много экспериментов, проб и ошибок, чтобы найти лучшее место для данного приложения.
колодец
Активный член
Самая большая проблема, с которой вы столкнулись, это то, что вам нужно больше веса сзади. Вам придется пойти на компромисс в отношении качества езды и повреждения боковин из-за слишком низкого давления воздуха. Как заявил DH, это шины с высокой нагрузкой, и у вас очень легкая (относительно) задняя часть. Задняя часть будет упругой даже с кроватью, так что вычтите 1500 фунтов плюс-минус, она действительно будет жесткой и упругой.
МилСпец78
Новый член
На самом деле с пружинами м105 ход довольно хороший. Это немного бодрый.
Я снизил давление в задних шинах до 0 фунтов на квадратный дюйм, и шины выглядели немного низковатыми. Вот такие жесткие боковины!
Я проветрил обратно до 20 фунтов на квадратный дюйм, где оно останется в качестве компромисса, пока кровать и кабина не будут завершены. В любом случае, грузовик сейчас в основном только для бездорожья.
Короче говоря, слишком жесткая шина для слишком легкой задней части… но я улыбаюсь, когда вижу это!
Пугало1
Новый член
Это ТМ для 1400-20с на 923а1 тм 9-23-220-272-10 это для 5тонн. Прочитав это, я обнаружил, что ошибся в своем собственном psi. Мне сказали, что 30 пустых, но tm указал 60 psi на дороге. Мы живем, мы узнаем, о чем этот сайт …….
Получить цитату
Найти дилера Технические характеристики
MICHELIN Edito фото шины xzm
Chariot élévateur au travail
ПОЧЕМУ ЭТА ШИНА?
MICHELIN RADIAL TECHNOLOGY
• Боковины и протектор функционируют отдельно.
• Коронка стабилизирована несколькими слоями.
• Стальной корпус имеет один радиальный слой.
Шина MICHELIN Edito с радиальным смещением
ОТЛИЧНАЯ ЗАЩИТА
• Усиленная корона и боковины для сокращения времени простоя.
• Три слоя стали под протектором.
• Внутреннее усиление боковины и гибкий радиальный кожух из стального листа.
БОЛЬШОЙ СРОК СЛУЖБЫ ШИН
• Массивный рисунок протектора и две защитные полосы на боковинах обеспечивают долгий срок службы шин и оптимизированную стоимость часа
• Увеличение срока службы шин: от +50% до +160% в часах по сравнению с конкурентами премиум-класса (1)
Технические характеристики
Продукт
МИШЛЕН XZM-5. 00R8
Общий диаметр
463 мм
Ширина секции
137 мм
Загруженный радиус
213 мм
Диаметр сиденья
8
Окружность качения
1407
Глубина протектора
29 32-е
Масса
10. 4
Рекомендуемые колеса
31/4л
Одобренные колеса
3.00D | 3.50D
Максимальная общая ширина секции
137 мм
Мин. двойной интервал
6 дюймов
ЦАИ
110208
Давление (бар и фунт/кв.
дюйм) и нагрузка (кг и фунт) Учитывайте нагрузку и вид работ при регулировке давления в шинах**
бар
фунтов на квадратный дюйм
6
87
8
116
10
145
( кг — фунтов )
рулевое колесо с противовесом
0 км/ч
0 миль в час
1230
2712
1420
3131
1650
3638
10 км/ч
6 миль в час
1060
2337
1230
2712
1420
3131
25 км/ч
16 миль в час
810
1786
940
2072
1090
2403
35 км/ч
22 мили в час
750
1653
870
1918
1010
2227
( кг — фунтов )
Автопогрузчик с противовесом — грузовое колесо
10 км/ч
6 миль в час
1060
2337
1230
2712
1420
3131
25 км/ч
16 миль в час
1060
2337
1230
2712
1420
3131
35 км/ч
22 мили в час
1020
2249
1180
2601
1370
3020
**ВАЖНО
Давление всегда должно соответствовать нагрузке на шину, скорости движения и выполняемой работе. Наши рекомендации выше предоставляются с учетом изменений
Технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.
picto visuel контактное изображение героя желтый нагрудник сердце шина
Нужна дополнительная информация?
Технические характеристики и описание продукта см. здесь.
Замена заднего стекла в iPhone 8 и iPhone 8 Plus — сервисный центр «i-Fix»
Задняя стеклянная крышка iPhone 8 и выпущенных позже моделей – отличный декоративный элемент. Она не только великолепно смотрится на корпусе, но и обеспечивает работоспособность модуля беспроводной зарядки. Минус только один – при сильном ударе, вызванном падением, деталь может просто треснуть и безупречный внешний вид будет безнадежно испорчен.
Впрочем, эту проблему можно эффективно решить, воспользовавшись услугами сервисного центра i-Fix. Мы осуществляем замену заднего стекла iPhone 8 / iPhone 8 Plus лазером, что существенно упрощает процедуру и обеспечивает ее высокое качество. Ниже Вы узнаете, в чем заключаются преимущества такого подхода.
Бесплатная диагностика
Даже если ремонт не потребуется, мы выполним диагностику бесплатно
Удобная оплата
Вы можете оплатить ремонт наличными, картой, безналом, и постоплатой (для компаний)
Мы даем гарантию от 6-ти месяцев до 3-х лет на выполненные работы
Конфиденциальность данных
Мы уважаем личное пространство, и гарантируем сохранность персональной информации
Ручная замена стекла iPhone 8: сплошные риски
Без лазерной установки замену заднего стекла iPhone 8 Plus приходилось делать вручную. Данная процедура требовала полной разборки смартфона – снятия дисплейного модуля, отключения от платы и извлечения аккумулятора, разъема для проводной и катушки беспроводной зарядки, кнопок и шлейфов.
Если наш сервисный центр проводит разборку предельно аккуратно, то неопытные пользователи, решившиеся на самостоятельный ремонт iPhone 8 вполне могут в процессе демонтажа повредить дисплейный или батарейный шлейф, сломать совершенно исправные компоненты платы. Кроме того, в 90 процентах случаев в ходе проведения работ повреждается модуль беспроводной зарядки, которая перестает функционировать вообще.
Преимущества использования лазерной установки
Замена заднего стекла iPhone 8 лазером позволила эффективно решить все эти проблемы. Преимущества использования специальной установки очевидны:
смартфон теперь не нужно разбирать, так как деталь просто срезается с корпуса лазерным лучом;
беспроводная зарядка после замены продолжает безупречно работать, так как ремонт не оказывает на нее никакого влияния;
весь процесс контролируется умной автоматикой, поэтому случайные повреждения алюминиевой пластины, расположенной под стеклом, а также каких-либо внутренних компонентов полностью исключаются;
процедура выполняется гораздо быстрее, что обеспечивает реальную экономию времени.
При ручном демонтаже стекла, достаточно прочно приклеенного к корпусу, оно начинает крошиться, что создает дополнительный риск повреждения внутренних деталей. Использование лазерной установки полностью исключает и эту проблему.
Этапы ремонта: быстро, просто, аккуратно
Одной из главных задач в ходе замены заднего стекла Айфон 8 лазером является правильная калибровка оборудования. Оно должно быть настроено таким образом, чтобы предельно осторожно срезать крышку, не задев расположенные под ней компоненты.
Кроме того, после демонтажа разбитой или треснувшей детали осуществляется подготовка смартфона к установке нового стекла. Для этой цели с помощью специальных инструментов удаляются следы засохшего клея. Затем аккуратно наклеивается новая крышка, и устройство становится полностью готовым к работе. Вот так все просто, без разборки, прогрева дисплея и корпуса, нарушений его герметичности.
Несмотря на то, что повреждения заднего стекла видны невооруженным глазом, мы все же проводим диагностику перед началом процедуры замены. Все дело в том, что при падении устройства либо сильном ударе по корпусу могли выйти из строя какие-либо внутренние детали. Диагностические операции, проводимые совершенно бесплатно, помогут оперативно выявить любые неполадки.
Обмен iPhone с разбитым задним стеклом
Сервисный центр i-Fix предлагает и еще один эффективный способ решения проблем с треснувшей стеклянной крышкой. У нас вы можете поменять свой старый смартфон на новый, которые ни разу не использовался и находится в идеальном техническом состоянии. Процедура в разных случаях занимает от 1 дня до 2-3 недель и позволяет получить аппарат от производителя с официальной гарантией.
Как выполнить обмен? Все просто! Принесите нам телефон с разбитым задним стеклом, дождитесь результатов диагностики и оценки его состояния, оплатите рассчитанную специалистом сумму, и получите новый аппарат.
Сколько стоит замена заднего стекла iPhone 8 / iPhone 8 Plus
Ответ на этот вопрос вы найдете в прайс-листе, приведенном на нашем сайте. Цена на замену заднего стекла iPhone 8 включает в себя работу мастера и стоимость новой детали, поэтому никакой дополнительной оплаты не требуется. Мало того, мы еще предоставляем скидки: 10% для постоянных клиентов компании и 5% – для всех, кто заказывает ремонт техники Apple через соответствующую форму на сайте.
Замена заднего стекла iPhone 12 mini
В сервисном центре “Дисплей Мастер” замена заднего стекла iPhone 12 Mini делается с гарантией 1 год. Стекло оригинального качества со специальным покрытием.
Ремонт при клиенте
Рейтинг на Яндексе 5 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Правильная замена лазером
Работаем с 10 до 20:00 каждый день
Замена делается по специальной технологии с применением лазерного станка. Чтобы качественно заменить заднее стекло iPhone 12 Mini, потребуется от 2 до 3 часов. О технологии замены читайте внизу страницы и смотрите наше видео.
Наше видео замены заднего стекла iPhone 12 Mini
На видео срезаем заднее стекло другой модели, но принцип тот же. Важно не затягивать с ремонтом разбитого заднего стекла iPhone 12 Mini.
Через зазоры и крупные трещины попадают пылинки и мусор, которые могут заклинить движущиеся объективы камеры, испортить датчик Face iD.
Чтобы заменить заднее стекло iPhone 12 Mini, используем специальный лазерный станок и лазер срезает треснувшее стекло. Только такая технология позволит поменять заднее стекло iPhone 12 Mini с сохранением функций Apple Pay и беспроводной зарядки.
Цена = запчасть + работа + гарантия 1 год!
Модель
Старая цена
Новая цена
Замена заднего стекла iPhone 12 Mini
6500
5000
Видео отзывы наших клиентов.
Сервисный центр расположен в 2 минутах от Белорусская.
Оставляйте заявку и мы перезвоним
Наша репутация. Прочтите о нас отзывы на яндексе или в любом другом месте.
Качественное и быстрое обслуживание. Среднее время ремонта одного устройства 40 минут.
Гарантия 1 год. Это не пустые слова.
Бесплатная диагностика. Не берем деньги за консультацию клиента.
Приемлемые цены. Стараемся держать цены на низком уровне. На качестве услуги это не отражается.
Открытость и честность. Каждый клиент может связаться с руководителем.
Замена заднего стекла iPhone 12 Mini с выездом к клиенту
Если не можете приехать в сервис, отправим нашего курьера для доставки аппарата в сервис. После ремонта, курьер привезет вам iPhone 12 Mini с новым задним стеклом.
Сделать замену заднего стекла iPhone 12 Mini с выездом нельзя. Для правильной замены используется станок с фиксацией корпуса и подогревом.
Привезти его с собой не получится. К тому же при замене заднего стекла разлетаются осколки. Это не понравится никому.
Использовать iPhone 12 Mini с разбитой задней крышкой нежелательно
Если заднее стекло iPhone 12 Mini дало трещину после падения, то это не так страшно. Использовать телефон можно, невзирая на внешний вид.
Если заднее стекло крошится и отваливаются куски, то следует незамедлительно поменять заднее стекло iPhone 12 Mini. При разгерметизации аппарата, частички пыли и грязи попадают внутрь.
Камера портится — между объективами попадает пыль и вычистить ее невозможно. Пыль залепляет объективы, мешает фокусировке и объективы камеры заклинивают.
Ответы на часто задаваемые вопросы
У вас мастера приезжают на замену заднего стекла iPhone 12 Mini на дом?
При замене заднего стекла появляются осколки старого стекла в момент его отделения от корпуса. Сделать это аккуратно в домашних условиях невозможно. Поэтому можем забрать ваш iPhone для ремонта в сервисе и привезти обратно уже с новой крышкой.
Где вы закупаете задние стекла? Официально же нельзя купить оригинальные запчасти для Apple?
Мы покупаем оригинальные запчасти неофициально у организаций, занимающихся разбором новых Айфонов.
На моем iPhone 12 Mini нет кусочка заднего стекла. На камере есть незначительные пятна. Их получится вычистить?
Скорее всего, это попала пыль через разбитую заднюю крышку. Мы постараемся аккуратно продуть ее.
Сколько времени длится замена задней крышки iPhone 12 Mini?
Замена задней крышки продлится около 2 часов. Если вам нужно сделать срочно, то просто скажите об этом и мы постараемся ускориться, если загруженность не большая.
Приезжайте в сервисный центр “Дисплей Мастер” по адресу: Москва ул 1 — я Тверская — Ямская д 29 стр 1.
2 минуты от Белорусская. Мы работаем понедельник — воскресенье с 10:00до 20:00.
Замена заднего стекла iPhone 14
Если вставить слишком далеко, отмычка может повредить ваше устройство. Выполните этот шаг, чтобы пометить отмычку и предотвратить повреждение.
Отмерьте 3 мм от наконечника и отметьте перманентным маркером отмычку.
Вы также можете пометить другие углы отмычки разными размерами.
Можно также приклеить монету к медиатору на расстоянии 3 мм от кончика.
Редактировать
Если на вашем iPhone треснуло заднее стекло, предотвратите дальнейшие поломки и предотвратите телесные повреждения во время ремонта, заклеив стекло лентой.
Наклейте перекрывающиеся полоски прозрачной упаковочной ленты на заднее стекло iPhone так, чтобы все лицо было закрыто.
Носите защитные очки, чтобы защитить глаза от любого стекла, выпавшего во время ремонта.
Если вы не можете прикрепить присоску в следующих нескольких шагах, сверните кусок прочной ленты (например, клейкой ленты) в ручку и вместо этого поднимите заднее стекло.
Если ничего не помогает, можно приклеить суперклеем присоску к заднему стеклу.
Редактировать
Следующие три шага демонстрируют Anti-Clamp, инструмент, который мы разработали, чтобы облегчить процедуру открытия. Если вы не используете Anti-Clamp, пропустите три шага ниже для альтернативного метода.
Подробные инструкции по использованию Anti-Clamp см. в этом руководстве.
Следуйте этому руководству, чтобы закрепить экран прилагаемой лентой.
org/HowToDirection»>
Потяните синюю ручку назад, чтобы разблокировать рычаги Anti-Clamp.
Сдвиньте дужки через левый или правый край вашего iPhone.
Расположите присоски рядом с нижним краем iPhone — одну спереди и одну сзади.
Сожмите чашки вместе, чтобы применить аспирацию к нужной области.
Если вы обнаружите, что поверхность вашего iPhone слишком скользкая, чтобы антизажим не мог удержаться, вы можете использовать ленту, чтобы создать более цепкую поверхность.
Редактировать
Потяните синюю ручку вперед, чтобы заблокировать руки.
Поверните ручку по часовой стрелке на 360 градусов или пока чашки не начнут растягиваться.
Убедитесь, что присоски остаются на одной линии друг с другом. Если они начинают смещаться, слегка ослабьте присоски и заново выровняйте рычаги.
Редактировать
org/HowToDirection»>
Поставьте iPhone на что-нибудь прочное, например, на книгу в твердом переплете, чтобы он лежал параллельно земле, освобождая руки; это облегчает работу на следующих шагах.
Используйте фен, чтобы нагреть нижний край iPhone. Стекло должно быть слишком горячим, чтобы до него можно было дотронуться.
Подробные инструкции по использованию фена см. в этом руководстве.
Подождите одну минуту, чтобы дать клею возможность отделиться и образовался зазор.
org/HowToDirection»>
Вставьте отмычку под заднее стекло, когда Anti-Clamp создаст достаточно большой зазор.
Если Anti-Clamp не создает достаточного зазора, приложите больше тепла к области и поверните ручку на четверть оборота.
Не проворачивайте более чем на четверть оборота за раз и ждите между оборотами одну минуту. Пусть Anti-Clamp и время сделают всю работу за вас.
Пропустите следующие два шага.
Редактировать
org/HowToDirection»>
Если вы используете ручку-присоску, выполните следующие два шага, чтобы ослабить заднее стекло.
Используйте фен или тепловой пистолет, чтобы нагреть нижний край iPhone в течение 90 секунд или пока заднее стекло не станет слишком горячим для прикосновения.
Никогда не оставляйте фен на одном месте на длительное время.
Редактировать
Приложите присоску к нижнему краю заднего стекла, избегая самого края стекла.
Потяните присоску с сильным, постоянным давлением, чтобы создать небольшой зазор между задним стеклом и корпусом.
Вставьте отмычку в щель.
Клей, удерживающий заднее стекло, очень прочный; создание этого начального зазора требует значительных усилий. Если вам трудно открыть зазор, приложите больше тепла и осторожно покачивайте заднее стекло вверх и вниз, чтобы ослабить клей, пока вы не создадите достаточный зазор, чтобы вставить отмычку.
Редактировать
Редактировать
org/HowToDirection»>
Проведите отмычкой вокруг нижнего левого угла и вверх по левому краю iPhone, разрезая клей, удерживающий заднее стекло на месте.
Не вставляйте отмычку более чем на 3 мм, так как вы можете повредить внутренние компоненты.
Редактировать
Редактировать
Редактировать
Снова вставьте медиатор в нижний край iPhone и сдвиньте его вверх с правой стороны, чтобы продолжить отделение клея.
Не вставляйте отмычку более чем на 3 мм, так как вы можете повредить кабель катушки зарядки.
Редактировать
Редактировать
Вставьте медиатор под верхний левый край телефона. Сдвиньте его вокруг верхнего левого угла и наполовину через верхний край.
Не вставляйте медиатор более чем на 3 мм, так как вы можете повредить или испачкать массив камер.
Пока не пытайтесь полностью отделить заднее стекло, так как хрупкий ленточный кабель все еще соединяет его с материнской платой iPhone.
Редактировать
Снимите ручку всасывания с заднего стекла.
Медленно откройте свой iPhone, повернув заднее стекло с левой стороны, как заднюю обложку книги.
Будьте осторожны, чтобы не натянуть короткий гибкий кабель зарядной катушки.
Прислоните заднее стекло к чему-либо, чтобы оно оставалось приподнятым, пока вы работаете с телефоном.
Если под рукой нет ничего, к чему можно было бы прислонить заднее стекло, вам поможет ручка-присоска.
Во время сборки установите заднее стекло на место, выровняйте зажимы по верхнему краю и осторожно прижмите верхний край, прежде чем защелкнуть остальные. Если оно не защелкивается легко, проверьте состояние зажимов по периметру заднего стекла и убедитесь, что они не погнуты.
Редактировать
org/HowToDirection»>
С помощью отвертки Y000 выкрутите два винта длиной 1,3 мм, которыми крепится крышка разъема аккумулятора.
Во время ремонта следите за каждым винтом и следите за тем, чтобы он возвращался точно туда, откуда был извлечен, чтобы не повредить iPhone.
Во время сборки рекомендуется включить iPhone и проверить все функции, прежде чем заклеивать дисплей. Обязательно полностью выключите iPhone, прежде чем продолжить работу.
Редактировать
org/HowToDirection»>
Возьмитесь за крышку разъема аккумулятора с помощью пинцета и сдвиньте ее вверх (к отпечатку A15), чтобы освободить верхний крючок.
Снимите крышку разъема аккумулятора.
Редактировать
Используйте заостренный конец пластиковой лопатки, чтобы отсоединить кабель аккумулятора, вытащив разъем прямо из гнезда.
Старайтесь не повредить черное силиконовое уплотнение вокруг этого и других разъемов платы. Эти уплотнения обеспечивают дополнительную защиту от проникновения воды и пыли.
Слегка отогните разъем от материнской платы, чтобы он случайно не коснулся разъема и не подал питание на телефон во время ремонта.
Редактировать
Снимите заднее стекло в сборе.
Нанесите новый клей там, где это необходимо, после очистки соответствующих участков изопропиловым спиртом (>90%).
Во время сборки сделайте паузу, если хотите заменить клейкие элементы заднего стекла.
Редактировать
Автор
с 8 другими участниками
Значки:
46
+43 больше значка
Команда
Руководство по стоимости замены заднего ветрового стекла
— Forbes Home
Содержание
Различная стоимость замены заднего ветрового стекла
Мало что может быть хуже, чем выйти из машины и обнаружить разбитое заднее стекло. Будь то град, падающий предмет, вандализм, ограбление с разгромом или бейсбольный мяч соседского ребенка, проблема теперь ваша, и ее устранение является приоритетом.
Хорошей новостью является то, что в большинстве регионов страны есть компании по замене ветрового стекла, которые могут дать вам предварительную оценку в режиме онлайн и иметь в наличии подходящее заднее ветровое стекло для вашего автомобиля (будь то оригинальное оборудование или послепродажное обслуживание) или смогут найти это быстро. Во многих случаях вы можете заменить стекло в тот же день. И (за дополнительную плату) многие из этих компаний могут приехать к вам домой или на работу, чтобы выполнить работу.
Сколько будет стоить замена заднего ветрового стекла? Это зависит от многих факторов.
Это абсолютно зависит от автомобиля. Просто чтобы получить примерное представление, мы выбрали три самых продаваемых автомобиля в стране, каждый разного года и типа — компактный внедорожник Volkswagen Tiguan 2019 года, седан Honda Civic 2018 года и Ford F-150 Crew Cab 2017 года — и вышел в интернет, чтобы получить оценки от четырех крупных компаний по производству автомобильных стекол по замене заднего лобового стекла каждой с установкой, но без налогов, сборов или каких-либо дополнительных услуг.
Реклама
ЭТО РЕКЛАМА, А НЕ РЕДАКЦИОННОЕ СОДЕРЖАНИЕ. Обратите внимание, что мы получаем компенсацию за любые продукты, которые вы покупаете или подписываетесь через эту рекламу, и эта компенсация влияет на ранжирование и размещение любых предложений, перечисленных здесь. Мы не предоставляем информацию о каждом доступном предложении. Информация и суммы сбережений, изображенные выше, предназначены только для демонстрационных целей, и ваши результаты могут отличаться.
Сделайте свой автомобиль еще безопаснее благодаря расширенной гарантии на автомобиль
Получите лучший доступный план защиты автомобиля, нажав на свой штат!
Защитите свой автомобиль сегодня
Различная стоимость замены заднего ветрового стекла
В нашем исследовании большинство котировок было ниже 500 долларов. Некоторые из них стоили от 500 до 600 долларов, а два — около отметки в 700 долларов. Более широкое исследование показывает, что большинство замен заднего ветрового стекла стоят примерно от 300 до 600 долларов.
Сегодня Auto Glass указала 414,64 доллара за Tiguan. Safelite требовала 450 долларов, Auto Glass Service оценила в 49 долларов.7,26, а Glass America — 517,26 доллара — разница чуть более 100 долларов от самой низкой к самой высокой.
Диапазон был немного шире для F-150 — 408,36 долларов США от Today, 430 долларов США от Safelite, 541,24 долларов США от Auto Glass Service и 561,24 долларов США от Glass America.
Но Civic действительно продемонстрировал важность шоппинга. Котировка от Today составила 443,08 доллара, от Safelite — 480,00 долларов. Auto Glass Service оценили в 692,80 долларов, а Glass America — в 712,80 долларов. Это почти 270 долларов разницы от самого низкого до самого высокого.
Что хорошо в заднем ветровом стекле, по сравнению с передним, так это то, что меньше электронных функций взаимодействуют с задним стеклом. Усовершенствованные системы помощи водителю (ADAS), такие как камеры и датчики, обычно направлены вперед, а чувствительные к дождю дворники и механизмы обогрева стеклоочистителей редко встречаются на задних окнах, если только они не установлены на внедорожниках или минивэнах.
Стоимость замены заднего ветрового стекла также будет значительно различаться, если вы подаете претензию через страховку.
Чтобы получить некоторые реальные оценки затрат на ремонт заднего ветрового стекла, Forbes Home провел опрос четырех основных поставщиков стекол, чтобы узнать основные расценки. Стоимость замены ветрового стекла может сильно варьироваться от поставщика к поставщику, поскольку они могут включать или не включать затраты на калибровку или более специализированные стеклянные блоки с дополнительными функциями. Для наших примерных предложений мы выбрали три автомобиля, которые представляют широкий круг потребителей: Volkswagen Tiguan 2019 года с оборудованием ADAS, Honda Civic 2018 года и Ford F-150 Crew Cab 2017 года.
Автостеклосервис
497,26 $
692,80 $ 904 59
541,24 $
Glass America
517,26 $
712,80 $
$ 561,24
Сейф облегченная
450,00 $
480,00 $
430,00 $
Today Auto Glass
414,64 $
443,08 $
408,36 $
*Цена без подрезки для стандартного лобового стекла, цена после подрезки для лобового стекла с датчиками дождя
Источники: Auto Glass Service, Glass America, Safelite, Today Auto Glass
Страховка или из кармана?
Ваша страховка может покрыть замену заднего ветрового стекла, но перепроверьте свой полис. В некоторых случаях ваша франшиза (сумма, которую вы платите из своего кармана до того, как страховка погасит остальную часть счета) может быть близка или выше, чем сумма замены и установки (после уплаты налогов и любых местных/государственных нормативных сборов).
Наиболее распространенные франшизы варьируются от 250 до 1000 долларов. Во Флориде, Кентукки и Южной Каролине действуют законы, требующие нулевых вычетов за ремонт стекла, но если вы живете в одном из других 47 штатов, вам, возможно, придется принять решение.
Если ваша франшиза составляет 500 долларов, скорее всего, не будет большой разницы между счетом за замену заднего ветрового стекла и вашими наличными расходами, а если счет будет лишь немного больше, это поднимает вопрос о том, стоит ли вовлечение вашей страховой компании стоит времени и усилий.
Реклама
ЭТО РЕКЛАМА, А НЕ РЕДАКЦИОННОЕ СОДЕРЖАНИЕ. Обратите внимание, что мы получаем компенсацию за любые продукты, которые вы покупаете или подписываетесь через эту рекламу, и эта компенсация влияет на ранжирование и размещение любых предложений, перечисленных здесь. Мы не предоставляем информацию о каждом доступном предложении. Информация и суммы сбережений, изображенные выше, предназначены только для демонстрационных целей, и ваши результаты могут отличаться.
Ищете доступное страхование автомобиля?
С помощью CarShield вы можете выбрать из широкого спектра планов обслуживания автомобилей, которые соответствуют вашим потребностям и бюджету.
Получите бесплатную цитату
Большинству страховых компаний нужна документация о том, как произошел ущерб — сложно, если вы точно не знаете. Они хотят фотографии. И некоторые укажут, какую компанию вы должны использовать, чтобы сделать замену заднего ветрового стекла. Даже если налоги и сборы ставят счет на 100 долларов или около того выше вашей франшизы, вы должны подумать, чего стоят ваше время и возможность выбора.
Есть автомобили, в которых замена заднего ветрового стекла может стоить 1000 долларов и более. И именно здесь использование вашего страхового полиса может быть лучшим шагом, особенно с более низкой франшизой.
Задние ветровые стекла, как правило, имеют меньше электронных функций, чем передние, но если у вас есть стеклоочиститель или датчики ADAS сзади, будьте готовы заплатить больше, чем за обычный стеклопакет. Getty Images
Цены выше на редкие, более экзотические или роскошные автомобили, особенно на автомобили с электроникой, помимо стандартных элементов заднего обогревателя. В некоторых автомобилях в стекло встроены разнесенные радиоантенны. Это будет стоить дополнительно, как и автомобили с расширенными функциями безопасности водителя, включая датчики в заднем стекле. Сенсоры, по сути, будут двойным ударом по цене. Их нужно будет откалибровать после установки нового заднего ветрового стекла, и вы можете ожидать за это дополнительную плату.
Если у вас одно из наиболее технологически сложных задних ветровых стекол, важно установить правильную деталь. В некоторых случаях это должно быть стекло оригинального оборудования (OE), указанное производителем. В других может быть узкий диапазон одобренных производителем вариантов послепродажного обслуживания, но все они будут дороже, чем заднее ветровое стекло с антиобледенителем и ничего больше.
Также, скорее всего, вам придется использовать более дорогое заднее ветровое стекло, если ваш автомобиль совсем новый. Цепочкам поставок требуется время, чтобы наладить работу, когда на рынок выходит новый автомобиль. Производители вторичного рынка, как правило, отстают от автопроизводителей, и даже у вашего дилера могут возникнуть проблемы с поиском стекла для автомобиля, который продается всего несколько месяцев. В игру может вступить ценообразование по требованию — взимание с вас надбавки из-за нехватки стекла и осознания того, что на самом деле у вас нет никаких вариантов.
Ваш дом. Ваши решения. Наша поддержка.
Получите советы экспертов по вашему дому, советы по дизайну, сколько нужно платить профессионалам и наймите экспертов, доставляемых вам ежедневно.
{{ информационный бюллетеньState.emailErrorMsg }}
Спасибо и добро пожаловать в сообщество Forbes Home Improvement!
{{ информационный бюллетеньState.emailErrorMsg }}
Я согласен получать информационный бюллетень Forbes Home по электронной почте.
Электронная система стабилизации курсовой устойчивости (ESP)
Передние сиденья с усиленной боковой поддержкой и подогревом
Камера заднего вида
Вся комплектация
* Модификация временно недоступна для заказа
Конфигурировать
Тех. характеристики
Все материалы о Патриотe
УАЗ Патриот с АКПП Для города. Для семьи.
УАЗ Патриот с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач
Впервые в истории УАЗ обзавелся автоматической коробкой передач. Передвигаться по городу на Патриоте с АКПП намного приятнее и удобнее. Вряд ли кто-то с этим сможет поспорить. При этом он не растерял своих внедорожных качеств и по-прежнему готов отправиться на поиски приключений даже в самый отдаленный уголок нашей страны. Плюс ко всему, он стал более экономичным и комфортным. Семья будет довольна!
Автоматическая коробка передач
PUNCH Powerglide 6L50
Двигатель
ZMZ Pro
Мощность
149,6л. с.
На внедорожник УАЗ Патриот устанавливается автоматическая коробка передач PUNCH Powerglide 6L50 — традиционный «автомат» с гидротрансформатором. Шестиступенчатая коробка передач обладает колоссальным запасом прочности — пик по мощности и крутящему моменту составляют 320 л. с. и 500 Н•м соответственно. При этом автоматическая коробка передач работает в паре с обновлённым двигателем ZMZ Pro, развивающим 149,6 лошадиных сил и 235 ньютон-метров. Трансмиссия Powerglide 6L50 позволяет экономить топливо. При движении по шоссе с постоянной скоростью 90 км/ч УАЗ Патриот с «автоматом» потребляет на 2 л меньше, чем внедорожник с механической коробкой передач.
На внедорожник УАЗ Патриот устанавливается автоматическая коробка передач PUNCH Powerglide 6L50 — традиционный «автомат» с гидротрансформатором. Шестиступенчатая коробка передач обладает колоссальным запасом прочности — пик по мощности и крутящему моменту составляют 320 л. с. и 500 Н•м соответственно. При этом автоматическая коробка передач работает в паре с обновлённым двигателем ZMZ Pro, развивающим 149,6 лошадиных сил и 235 ньютон-метров. Трансмиссия Powerglide 6L50 позволяет экономить топливо. При движении по шоссе с постоянной скоростью 90 км/ч УАЗ Патриот с «автоматом» потребляет на 2 л меньше, чем внедорожник с механической коробкой передач.
Передние сиденья новой конструкции
Важным обновлением стали передние кресла новой конструкции с выраженной боковой поддержкой и различными типами отделки. С ними эргономика и удобство посадки вышли на новый качественный уровень — даже после многочасовой поездки ваша спина не устанет.
Мультимедийная система на базе Android
УАЗ Патриот оборудован современной мультимедийной системой с 7-дюймовым цветным сенсорным экраном, встроенной навигацией и картами. Благодаря точной работе навигатора УАЗ Патриот поможет всегда оставаться на правильном маршруте и добираться до самых красивых уголков нашей страны. А во время путешествия мультимедийная система позволит создать правильное настроение и насладиться своей музыкой, подключенной через USB, SD или Bluetooth.
Эксклюзивный цвет Серый Титан
Уникальный цвет, разработанный специально для версии с автоматической коробкой передач.
Решетка радиатора с черными глянцевыми элементами
Решетка радиатора с черными глянцевыми элементами
Непревзойдённая геометрическая проходимость
210 мм
Дорожный просвет
35°
Угол въезда
30°
Угол съезда
347 мм
Высота до переднего бампера при полной загрузке
Вместительный багажник
Полный привод 4×4
Электронная система стабилизации курсовой устойчивости (ESP)
Позволяет сохранить траекторию автомобиля в ситуациях с повышенным риском заноса, бокового скольжения или переворота.
Блокировка дифференциала заднего моста с электронным управлением
Устанавливаться в качестве опции на любую комплектацию и позволяет усилить внедорожные качества, включается кнопкой в салоне.
Система контроля тягового усилия
Управляет крутящим моментом двигателя и тормозной системой для обеспечения движения автомобиля без проскальзывания ведущих колес.
Отдыхай. Путешествуй. Делись.
Покажи миру свои снимки с хэштегом #мойуаз
В наличии в УАЗ Центр Пермь
Все
Base ИКАР Limited
Технические характеристики УАЗ Патриот
Рассмотрим и сравним технические характеристики УАЗ Патриот разных модификаций. Серийное производство полно-приводного внедорожника УАЗ-3163 Патриот на Ульяновском автомобильном заводе было начато в 2005 году. За основу была взята популярная на то время модификация «Симбир» с кодовым обозначением 3162, выпускавшаяся в 2000-2005 годах. В 2008 году на автомобиль установили дизельный двигатель от итальянской компании IVECO, который в 2012 году заменили на отечественный аналог ЗМЗ; тогда же была изменена передняя панель. В 2013 году на новые авто устанавливают раздаточную коробку с электронным управлением Dymos. С 2014 года выпускается рестайлинговая модель данного авто. В 2010 году появилась спортивная версия уменьшенной длины и с двигателем пониженной мощности. Кроме того, в модельном ряду UAZ Patriot есть модель с типом кузова пикап и грузовой «Карго». Также под маркой «Патриот» выпускались ограниченные партии серий «Трофи» и «Arctic», юбилейная лимитированная серия в честь 70-летия завода, а также специализированный транспорт для армии, МВД и МЧС с возможностью установки дополнительного оборудования.
Особенности конструкции
Семейство УАЗ Патриот представляет собой модернизированную версию УАЗ-3162 с повышенной комфортабельностью. От предшественника им досталось шасси, форма кузова, а также некоторые технические решения (в частности, мосты типа «Спайсер»), исполнение салона на пять или девять мест, а также двигатели от Заволжского моторного завода. При их производстве используются узлы и комплектующие от известных европейских и корейских производителей. Тех характеристики представителей модельного ряда могут различаться между собой, однако, в целом, сходны по многим параметрам. Все представители семейства Patriot (кроме Карго и пикапа) являются пяти дверными универсалами, в которых установлена пятерка пассажирских сидений. Все авто имеют механическую коробку передач с пяти ступенчатым регулированием и полный привод с жестко подключаемыми передними колесами. Передние тормоза у них дисковые с плавающей скобой, задние – барабанные с автоматическим регулированием зазора между барабаном и накладками. Обе подвески зависимые с амортизаторами телескопического типа, при этом передняя пружинная с дополнительным стабилизатором, парой продольных рычагов и поперечной тягой, а задняя устанавливается на двух продольных рессорах. Топливная система состоит из 2-х баков по 36 литров каждый. Бензиновым моделям для преодоления 100 км необходимо до 11,5 литров топлива, в то время как дизельным – всего лишь 9,5 литров. В качестве топлива используются бензин марки А-92, дизельное топливо или сжиженный газ если дополнительно установлено газовое оборудование.
Особенности различных модификаций
У базовой версии семейства Patriot был бензиновый двигатель с распределенным впрыском ЗМЗ-409. 04, разновидности которого использовались в дальнейшем, в том числе для вариантов с установкой ГБО. На УАЗ-31631 устанавливался дизельный двигатель с турбонаддувом IVECO F1A, на модель 31638 – отечественный мотор ЗМЗ-51432 с аналогичными характеристиками (у него незначительно уменьшен рабочий объем и, вследствие этого, мощность). Патриот Спорт отличается от остальных уменьшенными высотой (4340 против 4700 мм), колесной базой (2400 и 2760 мм соответственно) и снаряженной массой, которая составляет ровно 2000 кг (самый тяжелый представитель семейства – УАЗ-31631 весит 2245 кг). В данной машине установлен менее мощный двигатель ЗМЗ-409.10, развивающий мощность в 112 л. с., при этом его рабочий объем по сравнению с базовой комплектацией не изменился.
UAZ Patriot последнего поколения
FRONT RUNNER Jeep Patriot (2006-2016) Багажник на крышу Slimline II
Перейти к информации о продукте
1 113,00 долл. США
1 113,00 долл. США
Цена за единицу
/
за
Варианты продукта
Название по умолчанию
— 1113,00 долларов США
Артикул:
ФР-КРДЖП001Т
Количество
Этот полноразмерный комплект грузового багажника Slimline II длиной 1358 мм/53,5 дюйма содержит поднос Slimline II, ветрозащитный экран и 2 пары ножек для крепления подноса Slimline II к рейлингам на крыше вашего Jeep Patriot (2006 г.). -2016). Эта система легко устанавливается с помощью прочных внедорожных ножек, которые цепляются за существующие заводские/OEM рейлинги на крыше. Сверление не требуется.
Технические характеристики
KRJP001T — Jeep Patriot (2006-2016) Багажник Slimline II на крышу — by Front Runner
Состоит из:
2 x GOFR001 — Основание рейки (пара) — by Front Runner 2 x GORR052 — Приподнятая внешняя рейка Захват / № 3 — за счет передней направляющей 2 x GORR070 — Приподнятая внутренняя направляющая Захват / A — за переднюю направляющую 1 x RRSTA07 — Лоток Slimline II — 1165 мм (Ш) X 1358 мм (Д) — за счет передней направляющей 1 x WDST011 — Пара ветрозащитных экранов с очень узкой кромкой 20 мм / 1165 мм (Ш) — от Front Runner
Используемые материалы:
Алюминий T6 с черным эпоксидным порошковым покрытием. Высокопрочная сталь. Приблизительный установленный вес: 21 кг. крышу вашего автомобиля к верхней части багажника Slimline II, прибавьте высоту лотка Slimline II (50 мм/2) к высоте опоры или захвата, указанной выше. Если в комплекте багажника Slimline II используются ножки, добавьте высоту лотка Slimline II (50 мм/2 дюйма) к высоте ножек, чтобы определить высоту стойки от водосточных желобов вашего автомобиля. Поднос Slimline II (50 мм/2 дюйма) до высоты направляющих для ног, чтобы определить высоту стойки от макушки (самой высокой точки) крыши автомобиля. Транспортировочные размеры: ширина 555 мм (18) 11) Вес в упаковке: Вес 24,3 кг (53,4 фунта)
FRONT RUNNER Jeep Patriot (2006-2016) Комплект багажников на рейлинги Slimline II Особенности
Этот полноразмерный грузовой багажник Slimline II длиной 1358 мм/53,5 дюйма содержит лоток Slimline II, ветрозащиту и 2 пары Ножки для крепления Slimline II Tray к рейлингам на крыше вашего Jeep Patriot (2006–2016 гг.).
Эта система легко устанавливается с помощью прочных внедорожных ножек, которые крепятся к существующим заводским/OEM рейлингам на крыше.
Сверление не требуется.
Все комплекты передних стоек содержат инструкции по установке, а также все компоненты, необходимые для установки поддона Slimline II на автомобиль.
ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы можно было использовать этот комплект багажника, ваш автомобиль должен быть оснащен заводскими/OEM-рейлингами на крыше.
Этот комплект багажника можно снять, оставив крышу автомобиля и рейлинги в их первоначальном состоянии.
Комплекты заводских рельсовых стеллажей разработаны как решение для «легких» грузов.
Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать рекомендуемую производителем номинальную нагрузку, и не превышайте эти пределы.
Для оптимальной грузоподъемности рекомендуется, чтобы груз не свешивался (за исключением спортивного снаряжения) и весь вес распределялся равномерно по багажнику.
Комплекты заводских направляющих
не подходят для экстремальных условий бездорожья, поэтому вам следует рассмотреть другое решение для крепления передних направляющих, если это ваша предполагаемая цель.
Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения рекомендаций по конкретным вариантам крепления для вашего автомобиля и использования. На все багажники Front Runner распространяется ограниченная пожизненная гарантия*
Продукция Patriot – Решения и ответы на часто задаваемые вопросы
Мы предлагаем вам широкий ассортимент стандартных продуктов, но если вы ищете что-то более индивидуальное или хотите, чтобы мы разработали аксессуар для конкретной цели, мы
может помочь.
Малый или большой, ваш запрос будет удовлетворен квалифицированным советом, индивидуальным вниманием и инновационными решениями. Связаться с нами
чтобы обсудить ваши требования и узнать, можем ли мы вам помочь.
В «Мне нужен багажник на крыше, но это не означает, что мне нужно сверлить в нем (или в моем драгоценном автомобиле) отверстия только для того, чтобы установить на него что-нибудь»
A Это может обеспечить только багажник Patriot. Аксессуары для багажника Patriot крепятся к нему либо болтами, либо зажимами, так что дайте
тренируй выходной и подними ноги! Мы предлагаем лестницы, крепления для запасного колеса, держатели канистр, крепления для домкрата, кронштейны для фонарей и многое другое — что еще можно пожелать?
Q «Из чего состоит набор багажных направляющих Patriot»
A Набор направляющих для багажа не является обязательным и может быть приобретен в любое время. Он состоит из шести частей, которые действуют как приподнятый барьер,
идеально подходит для перевозки багажа или других грузов. В комплекте вы получаете переднюю (закругленную) рейку, одну (плоскую) заднюю рейку, две длинные боковые рейки и две наклонные стороны. В основном идея состоит в том, что вы можете
добавьте/удалите любые или все части, чтобы настроить рельсы в соответствии с вашей нагрузкой. С багажной системой Patriot вы ничем не ограничены — мы даже предлагаем половинчатую багажную направляющую, которая позволяет
неограниченный доступ к палаткам на крыше. Кто еще предлагает вам такую гибкость в системе багажника на крыше?
В «У меня есть багажник на крышу Patriot, но я покупаю другой автомобиль 4×4. Могу ли я переставить багажник на новый автомобиль?»
A Ответ зависит от длины стеллажа, марки и модели транспортного средства, с которого и на которое он перемещается. Это может быть как
достаточно просто приобрести подходящие узлы ножек и поперечины или соответствующие крепления. Пожалуйста, позвоните нам, чтобы обсудить наличие комплекта для переоборудования.
В «У меня короткий багажник на крышу Patriot, но теперь мне нужно, чтобы он был немного длиннее. Мне придется вместо этого покупать совершенно новый, более длинный багажник?»
A К счастью для вас, ответ отрицательный, вам не нужно тратиться на покупку нового багажника на крышу. Наш стандарт
Удлинительный комплект на 0,8 м может стать решением. Также доступны другие размеры, поэтому, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
В «Насколько багажник увеличит высоту моего автомобиля?»
A Между верхней частью крыши и нижней частью нашей стойки имеется зазор в 1 дюйм (25 мм). Высота самой рамы стойки составляет
еще 2,5 дюйма (64 мм), и если вы установите дополнительную багажную рейку, это добавит еще 4 дюйма (100 мм) к общей высоте. Пожалуйста, примите во внимание индивидуальную систему подвески вашего автомобиля и
давление в шинах и дорожные/внедорожные условия – это особенно полезно иметь в виду при въезде/выезде с парковок с ограждениями или при оценке гаража !!
Q «Хотелось бы поставить стол или другой механизм под стеллаж, но обычного зазора в 1» между крышей и самим стеллажом будет недостаточно — как это может быть
A Мы можем предоставить более длинные опоры, которые мы называем «голландскими» опорами, чтобы стойка располагалась выше крыши, увеличивая зазор до 104 мм
В «Сколько весит ваш багажник на крышу и какой вес он может выдержать?»
A Вес зависит от длины стойки, но, например, наша стойка 2,8 м будет весить примерно
60кг. Для самого багажника на крыше нет конкретного ограничения по весу — единственными ограничениями являются ограничения, указанные для автомобилей Defender от Land Rover, в которых указано, что если нагрузка на крышу превышает 75 кг,
уменьшит угол наклона до того, как автомобиль опрокинется. Их правила также гласят, что на крыше автомобиля следует перевозить не более 125 кг, и мы всегда рекомендуем не более
125 кг должны быть размещены на любой единственной точке загрузки стеллажа.
Q «Я собираюсь купить палатку на крышу, а также хочу прикрепить удлиненный тент к багажнику на крыше — делаете ли вы совместимые кронштейны
для них?»
A Да, мы производим подходящие крепежные скобы для большинства популярных марок крышных палаток и навесов (Foxwing, Hannibal, ARB,
Flatdog, Beduin и т. д.), так что абсолютно нет необходимости сверлить какие-либо отверстия в самой стойке — всегда полезно сначала поговорить с нами при рассмотрении вопроса о покупке таких предметов и их совместимости.
Самостоятельная грунтовка обладает множеством достоинств. У вас появится возможность подготовить холст для живописи любого тона и размера. Более того, многие творцы любят, чтобы вся картина была создана своими руками, вплоть до подготовки холста.
Цели нанесения грунтования
Помимо вышеперечисленных преимуществ, грунтование выполняет следующие полезные цели и функции:
образует единообразную плотность;
закрывает поры;
способствует впитыванию;
предотвращает попадание лишних веществ;
препятствует неблагоприятному воздействию связующих составов на полотно;
улучшает сцепление;
способствует образованию влагостойкости;
сохраняет текстуру материала;
нормализует процесс высыхания.
Что являет собой грунтовка холста для живописи
Процесс разделяется на несколько этапов:
Проклейка. Перед тем как нанести грунт, рекомендуется заранее проклеить полотно. Это нужно для того, чтобы улучшить процесс сцепления, увеличить долговечность и сохранность грунтовки. Для этого используется специальная проклейка для холстов. Ее наносят тонким слоем мастихина или кистью на синтетической основе. При этом важно работать с кистью в одном направлении. После этого необходимо выровнять всю поверхность и избавиться от излишков с помощью широкого шпателя. Время высыхания слоя зависит от различных факторов, среди которых вид холста, условия в помещении и прочее, однако в среднем материал просушивается 6-12 часов. Второй слой должен наноситься перпендикулярно первому и с использованием кисти. При выборе кисти отдавайте предпочтение плоским и широким по размеру изделиям. В целом полотно просушивается в течение 24 часов. Иногда перед тем, как начать грунтовочный процесс, поверхность слегка ошкуривается.
Грунтовка. Для того чтобы получить нужную консистенцию, напоминающую по плотности жидкую сметану, в акриловый материал добавляют воду. Далее берется кисть, размер которой соответствует площади полотна. Кроме того, можно заменить ее альтернативными вариантами. Например, мастихином, шпателем или валиком. Первый слой должен быть тонким и равномерно нанесенным. Для этого инструмент направляют исключительно в одну сторону. Приблизительное время высыхания составляет 6 часов. Следующий слой, как и в случае с этапом поклейки, должен быть перпендикулярен своему предшественнику. Промежуточный и последний высохший слой можно ошкурить. Это поспособствует получению гладкой поверхности в результате. Также рекомендуется начинать работу с подготовленным материалом минимум через пару дней после завершения процесса.
Следует также отметить, что все рабочие инструменты и вспомогательные элементы нужно промывать водой. Это касается и пятен. Высохший грунт невозможно растворить водой.
Помимо холстов, в интернет-магазине Office Mix вы можете приобрести художественные краски, мольберты для рисования, разноцветные краски, маркеры для выделения, фломастеры для детского творчества и многое другое, что пригодится для создания полноценных условий, в которых будет приятно творить шедевры. Товары находятся в разделе «Для творчества», категории «Школа и творчество». Вся продукция обладает высоким качеством и продается по выгодной цене.
Рейтинг: 5.0 из 5, проголосовало: 1
Как грунтовать холст под масло?
Каждый художник мечтает о похвале своей работы. В наше время очень легко продать картину через интернет, не выходя из своей мастерской, и получить не только словесное восхищение, но и признание в денежном эквиваленте. А какое же моральное удовлетворение можно обрести, создав картину полностью своими руками (начиная с этапа подготовки полотна до завещающего мазка)!
Помимо умения рисовать, в профессии художника важно иметь понимание, как подбирать рабочие инструменты и подготавливать материалы. Ведь общее впечатление от картины во многом зависит от качества живописи, в том числе и от выбранного холста.
Рабочая поверхность для картин маслом должна быть подготовлена должным образом. Чтобы краски не впитывалась и не поглощались в ткань, для этого в изобразительном искусстве используется связующее звено – грунт. Именно он помогает добиться максимального связывания холста и будущей краски.
Помимо малой степени абсорбции красок, правильная грунтовка предусматривает возможность самостоятельного исправления мелких неровностей в процессе высыхания.
Никогда не пытайтесь писать масляными красками на неподготовленной поверхности. В противном случае краски начнут жухнуть, проникать на заднюю область картины, а со временем трескаться и вовсе осыпаться.
В специализированных художественных магазинах представлены как негрунтованные, так и готовые грунтованные холсты. Если у вас есть время и возможность произвести самостоятельно грунтовку, я бы рекомендовала отдавать предпочтение первому варианту.
Основные причины не покупать готовый холст
Цена. Самодельный льняной холст обходится почти 2 раза дешевле готового.
Качество. Готовые холсты часто бывают с дефектами.
Размер. Делая холст самостоятельно, есть возможность подбирать нестандартные форматы, которых не бывает в продаже.
Зная, как грунтовать холст под масло в домашних условиях, можно регулировать консистенцию и состав покрывающей смеси. Это, в свою очередь, позволит подстроить рабочую поверхность под свои собственные уникальные художественные задачи.
Тем не менее, часто начинающие художники не имеют представления, как правильно грунтовать холст для живописи маслом и делают ошибки. Я считаю, что первый важный момент в данном процессе – определиться с з необходимыми материалами.
Необходимые материалы для грунтовки
В большинстве случаев холсты, которые представлены на прилавках магазинов, покрыты акриловым или эмульсионным грунтом. Также бывают клеевые, синтетические, масляные или полу масляные разновидности покрытия.
Для грунтовки я обычно использую акриловый грунт. На мой взгляд, это оптимальный вариант для живописи масляными красками. Его можно приобрести или сделать самостоятельно.
Для первых попыток грунтовки лучшим выходом будет использование фабричных материалов. Приготовление состава в домашних условиях требует определенного опыта и мастерства.
Наносить грунт удобней всего с помощью флейца или широкой кисти. Для идеально ровной грунтовки можно воспользоваться мини-валиком или шпателем.
Сам холст лучше выбирать из натуральных материалов (чистый лен или с примесью хлопка). При покупке обратите внимание, нет ли на нем узелков или прочего брака.
Также понадобиться подрамник. Его можно приобрести в багетной мастерской или художественном магазине.
Грунтовка холста поэтапно
Перед тем, как грунтовать холст в домашних условиях, его желательно немного отшлифовать, например, пемзой. Это позволит убрать узелки и другие неровности (при их наличии). Но усердствовать в этом не нужно – достаточно пройтись всего один раз.
Перед непосредственным нанесением грунта, тканевую основу, как правило, проклеивают. Это придает полотне стабильность, позволяет избежать прохождение на тыльную сторону связующего вещества из красок и грунта, а также предотвращает просачивание масла во внутрь. Кроме того, в процессе проклейки на холсте создается прочная эластичная пленка и грунт наносится значительно лучше.
У разных производителей один и тот же вид грунта может иметь разную консистенцию. Иногда он бывает густым, в таком случае я разбавляю его водой примерно до состояния жидкой сметаны (или немного гуще).
Если вы разбавили грунт, и он начал плохо закрашивать холст – значит воды получилось слишком много. Просто добавьте еще грунта и хорошо размешайте.
Грунтовать лучше в прохладном помещении. Изначально я крашу торцы. Как правило, первый слой ложится немного туговато. Всего я делаю 2-3 слоя. Промежуток между ними должен быть минимум 1 час, а лучше – 3-4 часа.
Мазки грунта нужно наносить активно, так как акрил быстро подсыхает. По одному и тому же участку проводить по несколько раз не стоит, чтобы не образовались «наплывы» и другие неровности. В конце нанесения грунтовки можно сделать горизонтальные выравнивающие движения.
Обычно время высыхания второго слоя акрилового грунта варьируется в пределах 12-15 часов (в зависимости от влажности помещения). Если после осмотра вас не устраивает фактура или фон холста, можно добавить еще слой.
Не допускайте образования сквозняков в помещении, в котором просушиваете холст, или попадания прямых солнечных лучей. Под их влиянием грунт может начать покрываться трещинами и осыпаться.
Перед тем, как грунтовать холст для живописи, учтите также состав ткани, из которой он сделан. Лен и мешковина хорошо грунтуются, а вот с синтетикой иногда возникают проблемы. Желатиновая проклейка может плохо впитаться в материю и частично при грунтовке начать облазить. Если это ваша первая попытка загрунтовать полотно, я рекомендую выбирать плотную ткань без узелков и прочих дефектов.
Как заправить насос для бассейна: пошаговое руководство
К Ральф Тарулли
Ральф Тарулли
Ральф Тарулли – эксперт по бассейнам и строительству с более чем 7-летним опытом работы в бассейнах и более 10-летним опытом в коммерческом строительстве. Он имеет 15 профессиональных сертификатов и делает карьеру в области строительства.
Узнайте больше о The Spruce’s
Редакционный процесс
Опубликовано 31.03.23
Бледжер / Getty Images
Обзор проекта
Заправка насоса для бассейна включает в себя подачу воды через насос до его включения. Для насоса важно, чтобы в нем всегда была вода во время работы, потому что насос для бассейна использует воду для охлаждения во время нормальной работы. Без воды в насосе или если вы запускаете насос, пока он не полностью заполнен, вы можете повредить двигатель или расплавить корпус насоса, что приведет к дорогостоящему ремонту.
Насос для бассейна необходимо заправлять каждый раз, когда он опорожняется. Это может быть в начале купального сезона, после ремонта или в любое другое время, когда в систему попадает воздух. Вот наше простое руководство по заливке насоса для бассейна.
Что такое насос для бассейна?
Насос для бассейна — это насос, который выкачивает воду из вашего бассейна и нагнетает ее к фильтру для очистки и возврата в ваш бассейн.
Оценка уровня воды перед заливкой
Сложность заливки насоса зависит от его положения относительно уровня воды в бассейне. Ваш насос для бассейна всасывает воду из одного места и нагнетает ее в другое место под давлением. Это означает, что входная сторона находится под вакуумом (т. е. всасывает воду), а выходная сторона находится под давлением (т. е. выталкивает воду). Вот почему, если у вас есть отверстие для воздуха или утечка на стороне впуска между насосом и скиммерами, вы увидите пузырьки воздуха в корзине двигателя, и ваш насос, скорее всего, будет издавать шум, похожий на звук катящихся внутри камней, что означает, что он не полностью загрунтован.
Проверьте высоту воды относительно насоса бассейна. Если ваш насос для бассейна находится ниже уровня воды, он сможет заправиться с минимальными усилиями, потому что сила тяжести сделает всю работу за вас. При заливке ниже уровня воды вода будет стекать в самую нижнюю точку и естественным образом поступать к насосу.
Более сложная ситуация, если ваш насос выше уровня воды. Это более сложная задача, потому что для того, чтобы насос мог всасывать воду, ему потребуется помощь, чтобы захватить ее. Насосы для корма не очень хорошо всасывают воду через воздух. Решение состоит в том, чтобы подавать воду туда, где есть воздух, чтобы насос мог захватить воду и всосать ее в рабочее колесо, чтобы заполнить себя.
Предупреждение
Прежде всего, ни в коем случае не суйте руки в рабочее колесо при работе с насосом любого типа. Если вам это абсолютно необходимо, убедитесь, что помпа физически отключена от источника питания, чтобы она не запустилась, пока ваша рука находится внутри.
Оборудование/инструменты
Ведро
Материалы
Как заправить насос для бассейна
Заполните корпус
Закройте клапан, если можете. Входная сторона более важна, так как именно сюда будет поступать вода после того, как вы нальете воду в корзину насоса, чтобы заполнить ее.
Если все сделано правильно, корпус насоса должен быть заполнен, а крышка должна быть плотно закрыта.
Помните, что вы вводите воду туда, где есть воздух, чтобы насос мог захватить воду и вытянуть ее. Это намного проще сделать с клапаном, потому что он не позволит воде течь обратно в бассейн.
Совет
Если в вашем бассейне нет клапана перед насосом, налейте воду в корзину насоса и сразу же плотно закройте крышку. Это предотвратит проливание воды, которую вы только что налили, по входной трубе и выравнивание с уровнем воды в вашем бассейне. По сути, вы поднимаете уровень воды внутри трубы и сокращаете расстояние, на которое ваш насос должен втягивать воду, чтобы попасть в корпус насоса.
Установить многопортовый и
Настройте многопортовый фильтр на фильтр и убедитесь, что все клапаны открыты для пропуска воды.
Запусти насос и смотри
Включите насос и следите за тем, чтобы вода не вытекала из впускной стороны и не попадала в корпус насоса. Это можно увидеть через прозрачную крышку на большинстве насосов. Сначала вы увидите, что вода из корзины быстро высасывается — это нормально.
После того, как первоначальная вода будет отсосана, проверьте, не поступает ли вода через впускную сторону насоса в корпус насоса. Это покажет, работает он или нет.
Совет
Если у вас есть клапан перед насосом, и насос находится выше уровня воды, вы можете слегка приоткрыть клапан и использовать его в качестве дросселя. Это ограничит количество воздуха, которое ваш насос будет всасывать за один раз, и будет дольше удерживать заправку, пока не достигнет 100% заправки.
Наблюдайте, как насос наполняется водой
Если вы видите, что небольшая струйка воды стекает со стороны входа в вашу корзину, это означает, что насос может немного набрать воду. Большую часть времени, если насос остается включенным, он постепенно сможет преодолеть воздух в системе и сам заполнится.
Вы поймете, что ваша помпа полностью заполнена, когда вы увидите так называемый «двойной циклон» в прозрачной крышке и из обратки больше не выходит воздух.
Повторяйте по мере необходимости, пока вода не пойдет из впускного отверстия
Если насос не начинает подавать воду через 10 секунд или вы не видите, чтобы вода поступала со стороны впуска после того, как начальная корзина с водой отсасывается, выключите насос, закройте все клапаны и снова наполните насос Корпус. Не позволяйте насосу работать всухую.
Повторяйте первые четыре шага, пока вода не начнет выходить из впускной стороны.
Когда следует звонить специалисту
Если вы вообще не можете заправить помпу или она теряет свою эффективность, лучше всего обратиться к профессионалу. Любая из этих ситуаций будет указывать на то, что воздух где-то попадает в ваши линии, и его необходимо отследить и отремонтировать.
Три способа подготовить учащихся к обучению
Есть ли части вашего курса, которые вы хотели бы преподавать более эффективно? Хотели бы вы подготовить учащихся к изучению материала, с которым у них возникают трудности? Вы хотите помочь учащимся эффективно переходить от одной учебной деятельности к другой?
Подготовка ваших учеников даст ответы на эти вопросы. Читайте о трех полезных способах улучшить обучение учащихся.
Подготовка
Подготовка — это стратегия, которая знакомит учащихся с новой темой таким образом, чтобы облегчить их академическое обучение, поскольку они знают, чего ожидать. Предварительная подготовка готовит учащихся к предстоящей информации или учебной деятельности до того, как они получат информацию или примут участие в деятельности в рамках курса. Прайминг знакомит учащихся с новым материалом таким образом, что впоследствии это влияет на их поведение при обучении, хотя они и не обязательно об этом знают.
Согласно когнитивной психологии, прайминг — это процесс, в котором мы используем мысленную структуру (или схему) для организации и понимания окружающего мира. Схемы информации хранятся в долговременной памяти. Активация этих схем втягивает связанную информацию в нашу память, и ее можно увеличивать или уменьшать различными способами, чтобы сделать воспоминания более доступными или менее вероятными для извлечения. Когда наш разум настроен на обдумывание этой новой информации, мы можем думать и действовать быстро, когда сталкиваемся с ней снова.
В основе стратегии подготовки лежат три ключевые идеи. К ним относятся: предварительное воздействие, активация предшествующих знаний и практика поиска. Когда мы поймем различные способы подготовки и то, как они работают, мы сможем лучше определить возможности включения подготовки в наши курсы и программы.
1.
Предварительное знакомство
Когда учащиеся предварительно знакомятся с информацией, предварительное знакомство обеспечивает основу для припоминания и может улучшить обучение учащихся. Эти строительные леса новой информации помогают учащимся понять, организовать и извлечь смысл. Например, предварительные тесты с множественным выбором, по-видимому, делают последующее обучение более эффективным, чем другие виды деятельности, которые предварительно знакомят учащихся с информацией (Little & Bjork, 2012).
Мы можем предварительно ознакомить наших учащихся с учебным материалом за несколько месяцев или недель. Студенты помещают информацию в «когнитивную единицу хранения» до тех пор, пока остальная информация не будет предоставлена, чтобы разблокировать весь учебный контент в ней.
Предварительное знакомство полезно для повышения достоверности информации и подготовки учащихся к новым способам обучения, таким как иммерсивные технологии.
Мы можем предварительно ознакомить учащихся с новой информацией перед началом курса или занятия с помощью:
приветственное письмо или электронное письмо с описанием курса
видео о курсе или теме
цветовое кодирование ключевых элементов в материалах для предварительной экспозиции
постановка актуальной проблемы для решения
чтение соответствующей книги или статья
рабочая тетрадь для предварительного просмотра
просмотр слайдов
викторины перед тестом
опросы общественного мнения
предназначен для подготовки студентов для онлайн-обучения и провести их через первые шаги изучения курса.
2. Активация предшествующих знаний
Предыдущие знания — это то, что учащиеся уже знают до изучения новой информации, и они обеспечивают основу для лучшего понимания новой информации и выявления связей между предыдущими знаниями и новыми инструкциями.
Мы можем создавать учебные мероприятия на основе предварительных знаний учащихся, чтобы сосредоточить внимание учащихся и пробудить их интерес и любопытство, чтобы узнать больше. Когда у учащихся есть фундаментальный строительный блок для поддержки новых знаний, они могут опираться на этот фундамент, чтобы улучшить свое понимание предмета.
Активация предварительных знаний полезна для адаптации учебного процесса к индивидуальным потребностям и уровню развития учащихся, а также для подготовки учащихся к распространенным заблуждениям, которые у них могут возникнуть по теме.
Мы можем активизировать предварительные знания учащихся с помощью:
викторин и упражнений, чтобы вернуться к понятиям и знаниям, рассмотренным ранее в курсе, а также охваченным ранее обязательными курсами
активирующими вопросами, чтобы побудить учащихся начать думать о том, что они уже знают, и размышляют о том, как эти предварительные знания будут полезны для изучения нового материала
учащиеся проводят 10 минут перед тем, как начать тему, сидя с чистым листом бумаги, на котором пишут все, что они знают по теме
, используя список всего, что они знают по теме, чтобы просмотреть курс и выяснить, что они знают и не знают, а затем сосредоточить внимание на последних
студентов, объясняющих понятия другим людям своими словами и связывающих это с тем, что они уже знают, или объясняющих, как эти понятия относятся к их жизни вне курса
обсуждение, мозговой штурм, список или карта того, что они уже знают по новой теме
акцент на актуальности новой темы и демонстрация ее связи с тем, что учащиеся уже знают
учащиеся создают метафору или визуальный образ для нового материала (например, карты понятий)
учащиеся иллюстрируют изученную информацию на одном листе, показывая графически и с помощью ключевых слов, как понятия связаны друг с другом
Например , курс истории бакалавриата включает в себя неоцениваемую викторину для самопроверки в начале каждого онлайн-блока, которая позволяет учащимся несколько раз пытаться ответить на вопрос и дает предписывающую обратную связь для каждой попытки. Содержание вопросов соответствует результатам обучения и связано с последующими заданиями.
3. Практика припоминания
Практика припоминания – это когда учащиеся преднамеренно вспоминают информацию, чтобы извлечь из нее ранее полученные знания и работать с ними. Практика поиска объединяет теорию и практику, позволяя учащимся систематизировать и строить смысл из своих предыдущих знаний, которые затем можно применять для решения проблем и в новых ситуациях.
Извлечение из памяти знаний, навыков, фактов, концепций или событий увеличивает их долговременное запоминание и является более эффективным, чем перечитывание заметок или учебных материалов. Практика припоминания на самом деле означает проверку себя, которая настраивает ум на обучение и запоминание (Brown et al., 2014).
Мы можем организовать регулярные практические занятия по запоминанию, чтобы учащиеся начали культивировать это как привычку и даже как свою основную стратегию обучения — вероятный результат, когда они убедятся, насколько это эффективно. Посредством практики поиска учащиеся формируют ранний мысленный план материала, который будет дополнен деталями позже по мере их обучения.
Практика поиска хороша для того, чтобы убедиться, что новые знания доступны, когда это необходимо, а также для того, чтобы учащиеся перекалибровали свое понимание того, что они делают и чего не знают, освещая, на чем сосредоточить свои учебные усилия (Brown et al., 2014).
Мы можем использовать практику поиска с нашими учениками с помощью:
рабочих листов, состоящих из вопросов и упражнений, где учащиеся не должны иметь всю информацию, которую им нужно знать еще
мозговые свалки записи всего, что они знают, на тема
запоминание вещей, которые учащиеся должны знать в ситуации
учащиеся, пытающиеся ответить на вопрос или решить проблему до того, как им будет показан ответ или решение
сложные тесты по материалу, с которыми они, вероятно, не справятся
викторины с низкими ставками и практические тесты
карточки
Например, студенческий курс по трудовым отношениям оценивает студентов посредством серии структурированных размышлений.
: устранение распространенных проблем с роботом-мусорщиком 3
Автор: Jenny Dean
Робот-наполнитель Litter-Robot 3 — отличное устройство для всех владельцев кошек, которые хотят навсегда попрощаться с выгребанием наполнителя. Это устройство предназначено для того, чтобы вы могли жить в доме без запаха, несмотря на то, что у вас есть кошки, при этом используя меньше наполнителя, чем обычно. Его прелесть в том, что он заботится обо всем процессе уборки мусора, следуя точным запрограммированным инструкциям, которые обеспечивают его надлежащее функционирование в любое время.
Litter Robot 3 Проблемы решены.
Однако, как и большинство устройств, Litter-Robot 3 также столкнется с несколькими проблемами, которые могут помешать ему выполнить свою задачу. Для этого важно заранее знать самые распространенные из них, чтобы вы могли быстро возобновить жизнь в приятной домашней обстановке с довольными кошками.
Эти проблемы легко исправить, и очень важно ознакомиться с шагами, необходимыми для их устранения, чтобы всегда быть готовым. Давайте посмотрим на некоторые из самых common Litter-Robot 3 выпуска:
Все продукты, представленные на сайте, тщательно отобраны редактором Floppycats Дженни Дин. Кроме того, мы можем получать небольшую комиссию, когда вы покупаете что-либо по нашим партнерским ссылкам. Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках.
1. Поиск и устранение неисправностей датчика кошки
Датчик кошки — это функция, которая определяет, когда кошка входит или выходит из земного шара. Если датчик кошки выходит из строя, никакая другая нормальная функция не может выполняться. Сказав это, вам нужно будет выполнить несколько простых шагов, чтобы устранить эту проблему.
Во-первых, вам нужно будет нажать кнопку Cycle, которая запустит цикл и вернется в исходное положение, на что указывает постоянный синий свет.
Затем нажмите кнопку сброса, чтобы настроить датчик кошки.
После этого нажмите на верхнюю часть глобуса прямо над входом. Вы можете сделать это в обратном и прямом движении, чтобы увидеть, включается ли красный свет.
Если это не так, проверьте, как был размещен ваш отряд. Для этого убедитесь, что на устройстве ничего не лежит и что оно не прислонено к стене. Кроме того, его необходимо поставить на твердую ровную поверхность.
2. Что произойдет, если глобус застрянет?
Глобус также может заклинить в той или иной точке, что приведет к остановке двигателя, и на панели управления отобразится последовательность мигания желтого и красного цветов. Вот как можно устранить заклинивший глобус:
Чтобы перезагрузить устройство и снова все заработало, вам сначала нужно снять крышку и отложить ее в сторону.
Вам также нужно будет снять глобус, следя за тем, чтобы он не покатился. Что вам нужно сделать дальше, так это проверить, нет ли каких-либо скоплений жидкости или остатков прямо там, где обычно находится земной шар, уделяя особое внимание его верхней части снаружи.
Не забудьте также проверить наличие чрезмерного мусора и удалить его, если этого требуют обстоятельства. Вам нужно будет убедиться, что есть максимум 10 фунтов мусора или заполнить его до линии.
Когда вы закончите, установите плафон и крышку на место, убедившись, что все четыре язычка также на месте. Заприте черный ключ на обратной стороне земного шара в карман.
Подключите блок питания и снова включите устройство. Ваш робот-наполнитель выполнит цикл и вернется в исходное положение с включенным синим индикатором.
Робот-помощник 3 имеет световые индикаторы для индикации проблем.
Купить робота для туалета
3. Фиксация незакрепленного механизма на вашем роботе для туалета
Также может случиться так, что ваш блок имеет незакрепленный или свободно вращающийся механизм и не двигается по кругу. В этом случае кажется, что установочный винт ослаб, и вам понадобится шестигранный ключ на 3 мм, чтобы починить его.
Во-первых, вам нужно будет отключить устройство, снять глобус и нажать на черную шестеренку, расположенную сбоку. Если он движется, вы можете продолжить шаги.
Вам нужно будет найти вал, прикрепленный к шестерне — там вы также можете найти винт, и если вы сразу его видите, вы можете сразу перейти к использованию гаечного ключа.
Если вы его не видите, вы можете включить питание и посмотреть, как плоская сторона повернется в положение, позволяющее видеть установочный винт. Плоская сторона вала должна быть обращена к вам.
После выравнивания выключите питание и отсоедините робота-помета от сети.
С помощью шестигранного ключа на 3 мм затяните винт, повернув его вправо.
Когда он достаточно затянут и больше не двигается, вы можете положить глобус обратно на базу, включить питание и нажать «Цикл». Вы поймете, что все вернулось в норму, когда снова увидите синий свет.
4. Соединения крышки
Если крышка не закреплена надежно, глобус не будет вращаться, и начнет мигать желтый индикатор. Альтернативной причиной неправильного соединения капота может быть то, что черный ключ на задней части глобуса не находится в прорези и поднимает капот.
Если, однако, ключ на месте и капот собран правильно, но желтый индикатор все еще мигает, вам может потребоваться:
Отсоединить капот.
Отогните наружу два выступа крышки.
Прикрепите крышку обратно – вы поймете, что она надежно закреплена, когда почувствуете щелчок и услышите щелчок. капота.
Проверьте подключение ночника, если проблема не устранена. На нижней стороне капота и в микроразъеме есть провода. Это, в свою очередь, подключается к печатной плате внутри корпуса ночника. Все, что вам нужно сделать, это вставить этот микроразъем в печатную плату, чтобы обеспечить правильное соединение.
Плавник глобуса может также зацепить некоторые провода капота, что приведет к остановке вращения.
Также рекомендуется проверить, нет ли ослабленных или натянутых проводов, и зафиксировать их, прикрепив их лентой к крышке.
Автоматический кошачий лоток для нескольких кошек
Купить робота-лотка
Что касается проблем с вашим роботом-лотком 3, вы также можете увидеть мигание синего индикатора. Перед устранением неполадок рекомендуется:
Отключить блок питания и подождать 10 секунд.
Снова подключите устройство и дайте ему завершить цикл очистки.
Если индикатор постоянно горит синим цветом, все вернулось в норму.
Если индикатор все еще мигает, необходимо устранить неполадки. Однако, прежде чем продолжить, убедитесь, что ящик для отходов пуст и в нем нет чистых вкладышей.
Мигает синим светом: сумка не полностью вставлена в ящик
Мигает синим светом, но сумка вставлена правильно: обычно линза DFI загрязнена; протрите их тряпкой.
Прежде всего, вам необходимо проверить линзы DFI на наличие препятствий:
Выключите робота-мусорщика и отсоедините его от источника питания, после чего вы сможете снять капот и глобус.
Ищите лишний мусор и очищайте соответственно там, где обычно лежит шар.
Найдите зеленую печатную плату в порту отходов базы.
Замените глобус и крышку, убедившись, что черный ключ с задней стороны глобуса надежно закреплен в своем гнезде.
Снова подключите устройство, включите его и нажмите Cycle. После завершения цикла очистки устройство должно вернуться в исходное положение с горящим синим индикатором.
Если проблема не устранена, необходимо продолжить устранение неполадок:
Снимите контейнер для отходов и нажмите кнопку «Цикл».
Вы можете дважды нажать Reset, чтобы прервать цикл и вернуться в исходное положение.
При извлечении ящика для отходов убедитесь, что в ящике нет ничего, что может блокировать датчик — в этом случае вы увидите постоянный синий свет.
Если ящик чист, пора звонить в службу поддержки, так как основание нуждается в ремонте.
Купить робота для туалета
Все 3 индикатора мигают на роботе для туалета 3
Вы обнаружите, что с вашим роботом для туалета вы можете столкнуться с другой технической проблемой, которая проявляется в мигании всех трех индикаторов. (Читайте весь наш пост, посвященный этому.) Теперь может быть три разных причины, почему это может происходить, поэтому давайте рассмотрим каждую из них:
В блоке избыточный вес. Проверьте уровень подстилки и убедитесь, что он не выше линии заполнения. Если вы взяли мусор с земного шара, нажмите кнопку «Перезагрузить» после этого. Еще один способ избавиться от лишнего веса — опорожнить ящик для отходов, особенно если он почти заполнен.
Проверьте источник питания. Прежде всего, убедитесь, что шнур питания не поврежден, и убедитесь, что ваш адаптер соответствует спецификациям: регулируемый адаптер 15 В постоянного тока, от 400 мА до 1000 мА. Если вы подключили устройство к удлинителю, попробуйте подключиться к настенной розетке и посмотрите, есть ли разница.
Проверьте внутренний экран или черный ключ на задней части глобуса. Обратите внимание, что все Litter-Robots, приобретенные после 21 февраля 2018 года, не будут иметь внутреннего щита, а вместо этого будут иметь черный ключ. При неправильной настройке любой из них может привести к сбоям в циклическом процессе. Когда устройство находится в исходном положении, экран должен находиться в верхнем левом углу, а ключ должен быть правильно размещен в канавке, расположенной в основании.
Проверьте капот. Возможно, его нужно правильно разместить. Убедитесь, что каждый из четырех язычков надежно закреплен: два изогнутых сзади и два по бокам. Когда это произойдет, вы должны услышать «щелчок».
Если вы заметили, что шар поднимается во время цикла, это может быть связано с тем, что он встречает сопротивление. Это означает, что между пластиком шара и основанием будет трение, в результате чего магниты в шаре будут пропускать датчик положения, что еще больше приведет к трем мигающим индикаторам. Простое решение — нанести полироль для мебели на дорожки глобуса. Каждый раз, когда вы вносите изменения в единицу измерения, не забывайте нажимать «Сброс».
[adthrive-in-post-video-player video-id=”FHXne83E” upload-date=”2022-11-01T04:40:45.000Z” name=”Litter Robot Самоочищающийся туалет на открытом воздухе Обзор – должен You Get It.mp4″ description=”null” player-type=”default” override-embed=”default”]
7. Новый перезапуск
Если ни один другой метод устранения неполадок не работает, лучше всего попробовать метод «Новый перезапуск», предложенный командой Litter-Robot. Это должно позволить вам определить и сообщить о проблеме в службу поддержки клиентов. Вот что вам нужно сделать:
Сначала нажмите кнопку питания и выключите робота-помета, затем отключите блок питания от задней части базы.
Разберите крышку и плафон, нажав на боковые выступы, наклонив крышку назад, затем подняв ее и отложив в сторону.
Находясь в исходном положении, также осторожно снимите глобус.
Убедитесь, что основание установлено на твердой ровной поверхности и не прижато к стене. Робот-мусор не должен ни на что опираться.
Опорожните контейнер для отходов, даже если он не полон.
Соберите глобус обратно в исходное положение. Если вы чувствуете, что его вес может быть неуравновешенным, посмотрите в карман для мусора через экран. Проверьте, не застрял ли мусор, который может отбросить устройство во время езды. Очистите глобус соответствующим образом.
После того, как вы выровняете его по трассе, убедитесь, что уровень подстилки внутри шара находится на уровне или ниже поднятой линии заполнения.
Соберите капот, совместив задние выступы в основании. Наклоните капот вперед и защелкните язычки, убедившись, что они надежно закреплены.
Вам также необходимо убедиться, что черный ключ в задней части базы надежно закреплен в кармане.
Снова подключите блок питания к базе и включите устройство.
Теперь ваш робот-помощник должен выполнить цикл уборки. Он повернется в исходное положение, пройдет исходное положение, чтобы выровнять мусор внутри, а затем снова вернется в исходное положение с постоянным синим светом. Важно отметить, что Cat Sensor автоматически сбрасывается в конце каждого выполненного цикла.
Чтобы вручную активировать датчик кошки, нажмите на шар прямо над входом движением вперед-назад, а затем отпустите. Это должно активировать датчик кошки. Вы увидите, как синий свет погаснет, а вместо него загорится красный — как симуляция входа и выхода кошки из устройства. Дайте устройству время ожидания, на которое вы его установили, независимо от того, составляет ли оно 3, 7 или 15 минут, и завершите цикл очистки. Если земной шар возвращается в исходное положение с постоянным синим светом, ваш робот-наполнитель работает правильно.
8. Робот-помощник поворачивается не в ту сторону
Еще одна проблема с вашим Роботом-напитком 3 может заключаться в том, что он может поворачивать не в ту сторону, куда должен. Предположим, вы столкнулись с тем, что ваш робот-мусорщик поворачивает не в ту сторону. В этом случае это обычно происходит по одной из следующих двух причин:
Проблема может быть вызвана неисправностью печатной платы, которая в конечном итоге может потребовать замены. Рекомендуется поговорить об этом со службой поддержки Litter-Robot.
Проблема может быть вызвана жгутом проводов/магнитным датчиком. Он может медленно выходить из строя, поэтому вам снова нужно будет поговорить со службой поддержки Litter-Robot и посмотреть, нужно ли вам его заменить.
Решения для мигающих лампочек робота-наполнителя 3
Купить робота-наполнителя
9. Датчик Холла для робота-наполнителя
Датчик Холла является неотъемлемой частью робота-наполнителя. умная машина.
Датчик Холла является частью жгута проводов и продается только вместе с ним.
Мы уже говорили о трех мигающих индикаторах. Предположим, вы проверили напряжение источника питания и установочный винт на двигателе, и проблема не устранена. В этом случае дело сводится к датчику Холла, который может потребовать замены.
Если вам необходимо заменить жгут проводов, будьте уверены, это несложный процесс, если вы выполните следующие действия:
1. Открытие панели управления
Прежде всего, убедитесь, что вы полностью отключили питание вашего робота-наполнителя, отключив его от сети.
Снимите крышку, глобус и контейнер для отходов.
В верхней части основания, называемой лицевой панелью, вы найдете пять винтов — открутите их, чтобы снять верхнюю часть.
Trigg Осмотр робота-мусора
2. Найдите печатную плату и датчики
Поднимите лицевую панель с помощью острогубцев.
Теперь вы увидите датчики Холла, печатную плату и двигатель.
На материнской плате вы найдете 3 разъема — аккуратно отсоедините их.
Двигатель также будет иметь 2 разъема — отсоедините их, а затем снимите двигатель.
Вы можете найти ленту, удерживающую печатную плату и клавиатуру на месте – удалите ее, не задумываясь.
Найдите и снимите блокировку проводов.
3. Открытие основания
Следующим шагом будет перевернуть основание, убедившись, что внутри панели управления нет незакрепленных деталей.
Здесь вы найдете 9 винтов — удалите их.
4. Снятие всего ремня безопасности
Перед тем, как приступить к этому процессу, обязательно запомните, как была сделана проводка робота-наполнителя. А еще лучше сфотографируйте всю электрическую схему, чтобы вам было к чему обратиться, когда вы будете собирать машину.
Используйте плоскогубцы, которые вы использовали ранее, и осторожно извлеките разъем питания.
Синий и черный провода представляют собой разъем датчика Cat — отсоедините их.
Фиолетовый и черный провода представляют собой провода капота — отсоедините их.
Красный и черный провода представляют собой провода аккумулятора – осторожно отсоедините их.
5. Установка нового жгута проводов
Подсоедините обратно синий и черный провода, соответствующие датчикам Cat.
Пропустите красный и черный провода, представляющие собой провода аккумулятора, в маленькое отверстие.
Снова подключите белый и черный провода, соответствующие разъему питания.
Снова подключите фиолетовый и черный провода, соответствующие разъемам капота.
Пропустите датчик Холла через отверстие в панели управления.
6. Установка задней панели управления
Убедитесь, что все провода проходят под двигателем.
Закрепите проволочный фиксатор.
Установите двигатель и обратите внимание на проводку: красный с зеленым и белый с коричневым.
Установите пластиковую деталь с датчиком Холла на место.
Закрепите датчик Холла, добавив кусок ленты.
Вставьте обратно эти 3 исходных разъема на печатной плате.
7. Закрытие устройства сзади
Закрепите основную плату на пластиковой панели.
Закрутите все первоначальные 5 винтов, убедившись, что все провода надежно вставлены.
Закрутите 9 винтов на задней стороне основания, как раньше.
8. Подключите его и запустите
После повторной сборки устройства убедитесь, что вы также установили Globe.
Защелкните крышку обратно.
Снова подключите блок питания.
Если питание не включается автоматически, нажмите кнопку питания.
Дайте блоку поработать и следовать своей программе.
Наслаждайтесь своим роботом-пометом.
10. Робот-наполнитель не работает автоматически
Предположим, вы заметили, что робот-наполнитель не работает автоматически, и желтый индикатор не выключается. В этом случае это, скорее всего, потому, что он перешел в спящий режим. Этот режим был создан для того, чтобы вы могли в течение восьми часов наслаждаться тишиной и покоем, особенно если Робот-мусор находится там, где временами вас не нужно беспокоить.
После включения спящего режима он не будет автоматически переключаться в течение 8 часов подряд. Однако по истечении этих 8 часов начнется цикл очистки. Нажмите и удерживайте кнопку цикла, чтобы выйти из спящего режима, пока желтый индикатор не погаснет.
11.
Робот-наполнитель не работает автоматически, не обнаруживает кошку
Датчик кошки-наполнителя предназначен для того, чтобы робот-наполнитель знал, когда кошка входит и выходит из устройства. Каждый раз, когда устройство включается, Cat Sensor измеряет вес устройства и определяет, есть ли в нем какие-либо изменения.
Нажатие кнопки сброса каждый раз, когда вы меняете вес робота-помета, позволит ему понять, что что-то изменилось. Рекомендуется нажимать кнопку сброса в любом из следующих случаев:
Вы опустошили ящик для отходов;
Вы добавили наполнитель;
Вы очистили устройство;
Вы переместили Робота-мусора.
После того, как вы нажмете кнопку сброса, синий индикатор начнет мигать, а датчик кошки будет сброшен и снова активирован.
Нормальное функционирование датчика Cat может быть нарушено, когда вы:
кладете робота-наполнителя на неровную поверхность, у стены или на ковер;
Вы не наполнили робота-наполнителя достаточным количеством наполнителя, чтобы соответствовать поднятой линии заполнения;
Ваша кошка весит менее 5 фунтов;
Если робот-наполнитель не обнаружит вашу кошку, выполните следующие быстрые проверки:
Посмотрите на дисплей вашего устройства. Если горят и синий, и желтый индикаторы, устройство находится в спящем режиме.
Если вы заметили, что лоток грязный, а свет не меняется с синего на красный, когда кошка находится внутри, значит, датчик кошки неправильно обнаружил вашу кошку. Проверьте это, нажав кнопку «Цикл», чтобы устройство могло выполнить цикл очистки. После этого он должен просто вернуться в исходное положение с горящим синим светом, что указывает на то, что все работает нормально. Затем вы можете нажать кнопку сброса, которая заставит синий индикатор мигать и подтвердит, что датчик кошки был сброшен.
Затем вы можете проверить датчик Cat, нажав назад и в сторону от верхней части входного устройства по направлению к задней части устройства. Синий свет должен стать красным, как будто устройство зарегистрировало, что ваша кошка находится внутри. Если да, то это отличный знак. Нажмите кнопку сброса, и устройство вернется к синему индикатору режима ожидания. Если индикатор не стал красным, ваш датчик Cat не почувствовал приложенного вами давления, поэтому вам необходимо выполнить аппаратный сброс.
Чтобы выполнить полный сброс, убедитесь, что глобус находится в исходном положении и горит синий индикатор. Извлеките блок питания из задней части и подождите 10 секунд, после чего вы можете снова подключить его. Теперь вы можете позволить устройству завершить цикл очистки, а затем нажать и удерживать кнопку цикла в течение 5 секунд. Загорятся синий и желтый индикаторы — теперь нажмите и удерживайте кнопку «Цикл» в течение 5 секунд. Это выключит желтый свет, а синий свет останется включенным. Теперь вы можете активировать датчик кошки, нажав вниз и от себя на входе устройства по направлению к задней части. Сейчас должен загореться красный свет — если загорится, это отличный знак. Дайте устройству завершить цикл очистки. Когда устройство снова окажется в исходном положении, оно будет сброшено. Если красный индикатор не загорелся, рекомендуется обратиться в службу поддержки клиентов.
12. Робот-помощник «застревает». много мусора на земном шаре;
Тип/марка наполнителя тяжелее среднего наполнителя. В этом случае вы можете положить немного меньше, чем обычно делаете с обычным наполнителем — заполните чуть ниже линии заполнения. Если у вас обычный наполнитель, кладите ровно столько, чтобы он был ниже поднятой линии заполнения или достигал этого уровня.
13. Робот-мусорщик выбрасывает чистый мусор
В таком случае знайте, что, скорее всего, в земном шаре слишком много мусора. Так что зачерпните немного, и когда вы в следующий раз будете наполнять устройство, убедитесь, что уровень подстилки находится на уровне или ниже приподнятой линии заполнения.
14. Мусор внутри палочек робота-мусора
Если вы наблюдаете прилипание отходов, вы можете изменить настройку времени ожидания робота-мусора в соответствии с вашим мусором – вы можете сделать это, уменьшив или увеличив его.
Время ожидания — это время, прошедшее между моментом, когда ваша кошка покидает глобус, и запуском устройства цикла очистки. Его можно установить на 3, 7 или 15 минут, хотя время ожидания по умолчанию равно 7 минутам.
Когда вы сократите Время ожидания:
У вас будет шанс уменьшить неприятные запахи;
Или сократить время, в течение которого наполнитель доступен для других домашних животных;
Вы также можете снизить эффективность очистки, если наполнителю не хватит времени для образования комков.
С другой стороны, вы также можете увеличить время ожидания, если используете наполнитель более низкого качества, которому требуется больше времени для образования комков;
Чтобы настроить время ожидания:
Нажмите и удерживайте кнопку «Очистить» в течение примерно 5 секунд. Один из индикаторов начнет мигать, указывая текущую настройку времени ожидания.
Используйте кнопку сброса, чтобы переключиться на следующие настройки: синий на 3 минуты, желтый на 7 минут и красный на 15 минут.
Нажмите и удерживайте кнопку «Очистить», чтобы сохранить выбранную настройку. Синий индикатор мигнет, подтверждая ваш выбор, а затем вернется в исходное положение.
Купить робота-помета
В общем, это наиболее распространенные проблемы, с которыми вы можете столкнуться при владении роботом-пометом 3. Конечно, они могут возникнуть, а могут и не возникнуть. Тем не менее, зная эти шаги, упомянутые выше, вы сможете успешно выйти из любой неприятной ситуации, которая может возникнуть.
Дженни Дин
Веб-сайт
| + сообщения
Привет, я Дженни Дин, создательница Floppycats! С тех пор, как моя тетя завела в нашей семье первую кошку Рэгдолл, я полюбил эту породу. Вдохновленный моим детским котом Рэгдоллом, Рэгсом, я создал Floppycats, чтобы общаться, делиться и вдохновлять других любителей кошек Рэгдолл по всему миру,
Похожие сообщения
Набор инструментов системы робототехники
— MATLAB
Разработка, моделирование, тестирование и развертывание робототехнических приложений
Получить бесплатную пробную версию
Посмотреть цены
Есть вопросы? Свяжитесь с отделом продаж.
Robotics System Toolbox™ предоставляет инструменты и алгоритмы для проектирования, моделирования, тестирования и развертывания приложений манипулятора и мобильного робота. Для манипуляторов набор инструментов включает алгоритмы проверки столкновений, планирования пути, генерации траектории, прямой и обратной кинематики и динамики с использованием представления дерева твердого тела. Для мобильных роботов он включает алгоритмы картографирования, локализации, планирования пути, следования по пути и управления движением.
Набор инструментов позволяет создавать тестовые сценарии и использовать предоставленные справочные примеры для проверки распространенных приложений промышленных роботов. Он также включает библиотеку имеющихся в продаже моделей промышленных роботов, которые можно импортировать, визуализировать, моделировать и использовать с эталонными приложениями.
Вы можете разработать прототип функционального робота, объединив предоставленные кинематическую и динамическую модели. Набор инструментов позволяет совместно моделировать приложения для роботов путем прямого подключения к симулятору робототехники Gazebo. Чтобы проверить свою конструкцию на оборудовании, вы можете подключиться к робототехническим платформам, таким как Kinova Gen3 и роботы серии Universal Robots UR, и сгенерировать и развернуть код (с помощью MATLAB Coder™ или Simulink Coder™).
Что такое Robotics System Toolbox?
1:56
Продолжительность видео 1:56
Что такое Robotics System Toolbox?
Моделирование роботов
Моделирование кинематики и динамики мобильных роботов и манипуляторов. Используйте библиотеку часто используемых роботов или импортируйте файлы URDF или модели Simscape Multibody™ для создания пользовательских моделей роботов. Визуализируйте и моделируйте движение робота, чтобы проверить свои алгоритмы.
Документация | Примеры
К сожалению, ваш браузер не поддерживает встроенные видео.
К сожалению, ваш браузер не поддерживает встроенные видео.
Обратная кинематика
Выполнение расчетов обратной кинематики на моделях роботов. Используйте интерактивные инструменты для визуализации и настройки решателя обратной кинематики с кинематическими ограничениями или без них.
Разработка пути манипулятора для задачи дозирования с использованием конструктора инверсной кинематики
Документация | Примеры
Планирование движения и генерация траекторий
Планируйте траектории с помощью настраиваемых планировщиков на основе выборки, таких как RRT. Создавайте настраиваемые планировщики движения с помощью Navigation Toolbox™. Создайте траекторию для плавного движения по глобальному пути, избегая препятствий.
Практические занятия по планированию движения с использованием алгоритма RRT (4 видео)
Документация | Примеры
К сожалению, ваш браузер не поддерживает встроенные видео.
К сожалению, ваш браузер не поддерживает встроенные видео.
Сценарии и моделирование
Создавайте сценарии роботов и встраивайте модели датчиков для тестирования алгоритмов автономных роботов в моделируемых средах. Проверяйте свои модели роботов в виртуальных средах моделирования, взаимодействуя с симулятором Gazebo.
Моделирование мобильного робота на складе с помощью Gazebo
Документация | Примеры
Подключение оборудования и развертывание
Подключайтесь к робототехническим платформам, таким как Universal Robots серии UR и Kinova Gen3, для развертывания приложений для коботов. Создавайте код C/C++ и функции MEX для быстрого прототипирования и тестирования оборудования в цикле (HIL).
Поддержка коботов Universal Robots из документации MATLAB
| Примеры
Эталонные приложения
Используйте эталонные приложения в качестве основы для разработки приложений для манипуляторов и мобильных роботов. Набор инструментов включает эталонные приложения для роботов для захвата и размещения, складских роботов и роботов на основе искусственного интеллекта.
Промышленные роботы: от восприятия к движению (14:53)
Документация | Примеры
Ресурсы продукта:
Документация Примеры Видео и вебинары Требования к продукту Примечания к выпуску Функции Обмен файлами Истории пользователей
Получите бесплатную пробную версию
30 дней исследования в ваших руках.
Начать сейчас
Готов купить?
Получите информацию о ценах и изучите сопутствующие товары.
Как варить полуавтоматом толстый металл: расход газа и толщина проволоки
С самого появления сварочных полуавтоматов так повелось, что ими варят тонкий кузовной металл, там, где справиться обычным электродом не под силу. И правда, полуавтоматическая сварка, отлично справляется с заготовками небольшой толщины, оставляя очень красивое соединение.
Но что делать, если нужно варить полуавтоматом толстый металл? Неужели полуавтомат и проволока не способны заварить металл толщиной 5 и более миллиметров. Как осуществляется сварка полуавтоматом толстого металла, читайте в этой статье migmagsvarka.ru.
Как варить полуавтоматом толстый металл
Сварка полуавтоматом массивных изделий осуществляется в соответствии с ГОСТ 14771-76. Чтобы получить хороший провар металла и обеспечить тем самым наилучшую прочность сварных соединений, очень важно правильно подготовить кромки металла, а также подобрать нужную величину сварочного тока.
Не менее важно выбрать и проволоку подходящего диаметра, которой можно было бы варить толстый металл. Также нужно отнестись с особым вниманием к количеству подаваемого углекислого газа в зону сварки. Его должно быть достаточно для проведения сварочных работ.
Для сварки толстых металлов потребуется достаточно мощный полуавтомат, который смог бы выдать полноценные 250 Ампер сварочного тока. Также потребуется углекислый газ и проволока. Для сварки толстого металла полуавтоматом предпочтительно использовать сварочную проволоку типа Св-08Г2с или другую, которая была бы предназначена для сварки углеродистых сталей.
Диаметр проволоки, также нужно выбирать как можно больше. Но однозначно то, что для сварки толстого металла нужна будет сварочная проволока диаметром более 1 мм. Лучше отдать предпочтение сварочной проволоке 1,6 мм, которая поставляется в катушках весом до 18 кг.
Какой расход газа должен быть при сварке полуавтоматом
После того как величина сварочного тока подобрана нужно будет выставить давление углекислого газа на выходе из редуктора. Для сварки толстого металла вполне достаточно будет порядка 10-12 литров углекислоты в 1 минуту.
Как было сказано выше, чтобы получить прочное и надежное сварное соединение очень важно правильно подготовиться перед сваркой толстого металла. Для этого металл очищается от ржавчины и грязи, а также, пятен масла на поверхности.
На следующем этапе необходимо будет снять фаски со свариваемого металла. Фаски снимаются в соответствии с ГОСТ 14771-76. Правильное снятие фасок гарантирует хорошее проплавление толстого металла при сварке и гарантированно обеспечивает надёжность соединению.
При сварке толстого металла полуавтоматом очень важно знать, что не допускается выполнять всего один проход. Как минимум нужно три прохода с созданием облицовочного шва.
Процесс сваривания массивных заготовок полуавтоматом выглядит следующим образом:
Сначала металл подготавливается;
С металла снимаются фаски;
Заготовки фиксируются и соединяются прихватками;
Далее следует проваривание корневого шва;
Затем канавки между кромками заполняются металлом;
Выполняется облицовочный шов;
Полученное сварное соединение обрабатывается болгаркой с зачистным кругом.
Как видно, сварка толстого металла полуавтоматом достаточно сложный и трудозатратный процесс. Возможно, именно по этой причине полуавтоматическая сварка в основном и используется для того, чтобы варить кузовной металл и заготовки небольшой толщины. Однако варить толстый металл полуавтоматом можно, главное знать, как правильно это делается.
Сварочная технология SpeedArc — ЭкоСвар
Специально для работы с толстым металлом был создан сварочный процесс SpeedArc. Его цель — ускорить и облегчить процесс сварки соединений из толстостенного металла, а также сократить расход присадочной проволоки. В результате долгих испытаний LORCH была получена новая сварочная дуга, обладающая большей энергетической плотностью, более сфокусированная, обеспечивающая большее давление сварочной дуги в расплаве. Так, при использовании SpeedAcr металл толщиной 15 мм можно сварить за 1 проход (при мощности сварочных полуавтоматов от 400А). Если использовать, например, сварочный полуавтомат S3 mobil или P3000 mobil, сварщику удастся сварить за один проход соединение из металла 8-10 мм.
SpeedArc входит в базовую комплектацию сварочных полуавтоматов:
Сварочный полуавтомат резонансного типа LORCH MicorMIG
Промышленный сварочный полуавтомат LORCH P
Импульсный сварочный полуавтомат LORCH S
Данный процесс отличается по характеру своей работы от стандартной сварки MIG/MAG. Звук сварки напоминает приятное шипение, свечение ярче, брызги практически отсутствуют, отличается даже сварочная ванна, что в первое время очень непривычно сварщику. Сварщик варит на короткой дуге, что делает сварочный процесс очень стабильным. SpeedArc характеризуется струйным переносом металла, что увеличивает скорость сварки на 30%.
Сварка с вылетом проволоки до 40мм
Разделка кромок 40° вместо привычных 60° — экономия времени и сварочной проволоки
Более глубокий провар — меньше проходов сварки
Благодаря большой энергетической плотности сварочной дуги, SpeedArc позволяет улучшить провар по сравнению со стандартной сваркой MIG/MAG, а также делать разделку кромок на 40° вместо привычных 60°. За счет этого, вы можете сократить число проходов сварки, а также количество используемой сварочной проволоки. Что является немалой экономией. Кроме того, SpeedАrc отлично подходит для сварки в узких стыках с большим вылетом электрода. SpeedArc может работать с вылетом проволоки до 40 мм без потери качества. Сварочный полуавтомат автоматически корректирует все показатели сварки и процесс остается стабильным.
SpeedArc применяется только для металлов толщиной от 8 мм. В работе с металлами меньшей толщины данный сварочный процесс и сама сварка очень нестабильна. При работе с тонким металлом SpeedArc теряет свой смысл, т.к. его задача — быстрая и качественная сварка толстого металла.
Посмотреть видео работы процесса SpeedArc
Ускорьте Вашу работу. Наши инновационные технологии Speed для MIG/MAG сварки обеспечат эффективное решение любого вопроса.
Перейти в каталог сварочного оборудования LORCH
Что такое роботизированная сварка MIG?
Многие фабрики и механические мастерские используют сварку в среде инертного газа (МИГ), разновидность дуговой сварки металлическим газом (GMAW), в качестве метода надежного соединения металлических деталей. В процессе сварки MIG между расходуемым проволочным электродом и металлическими заготовками возникает электрическая дуга, которая быстро нагревает и расплавляет металл заготовок. Когда наполнитель из расходуемого электрода и расплавленный материал из заготовок остывают, они сплавляются вместе, образуя единую соединенную заготовку.
Полуавтоматическая роботизированная сварка MIG становится все более популярной благодаря своей способности оптимизировать точность и эффективность производственных линий. В этом блоге мы обсудим процесс роботизированной сварки MIG, его отличия от других процессов сварки и отрасли, в которых он используется.
Роботизированный процесс сварки MIG
В процессе роботизированной сварки MIG используется рука, способная совершать трехмерные движения. Тип устройства подачи проволоки подает присадочную проволоку к машине по мере необходимости для завершения сварки. Рука имеет высокотемпературный наэлектризованный наконечник, который отвечает за плавление присадочной проволоки. Операторы программируют систему роботизированной сварки с помощью обучающего пульта, который интегрирует новые программы, изменяет параметры процесса и перемещает руку.
Ручная сварка и роботизированная сварка
Чтобы понять преимущества роботизированной сварки по сравнению с процессами ручной сварки, необходимо рассмотреть некоторые фундаментальные различия между этими процессами.
При ручной сварке люди несут полную ответственность за выполнение сварки. Ручная сварка имеет определенные преимущества, такие как гибкость и возможность вносить коррективы в процессе, если возникают проблемы со сваркой. Однако ручная сварка также имеет ряд недостатков, в том числе риск получения травмы при работе с высокими температурами, меньшую эффективность, более низкую скорость сварки и нехватку квалифицированных сварщиков в масштабах всей отрасли.
Роботизированная сварка представляет собой полуавтоматический процесс с использованием машин для подачи расходуемого электрода и создания сварного шва. Преимущества роботизированной сварки:
Повышенная безопасность оператора
Стабильное качество сварки
Увеличенный выход
Минимальное количество отходов
Снижение производственных затрат
Несмотря на то, что роботизированные системы требуют больших первоначальных инвестиций, они предлагают долгосрочные преимущества и экономию средств, которые обеспечивают значительную рентабельность инвестиций в течение всего срока службы оборудования.
Роботизированная сварка MIG по сравнению со сваркой TIG
Как правило, при сварке больших и толстых сварных швов используется роботизированная сварка MIG, которая способна производить высококачественные сварные швы с более высокой скоростью по сравнению со сваркой TIG на более толстых материалах. Сварка MIG также отличается меньшим разбрызгиванием и может использоваться практически в любом положении. И наоборот, сварка TIG часто предпочтительнее для сварки небольших или тонких деталей. Этот процесс не такой быстрый, как сварка MIG, но требует меньше обслуживания и очистки.
Отрасли, в которых лучше всего подходит роботизированная сварка MIG
Роботизированная сварка MIG используется в самых разных отраслях, особенно там, где требуется надежное соединение металлических каркасов или структурных элементов. Некоторые отрасли, в которых используется роботизированная сварка MIG, включают:
Производство . Роботизированная сварка MIG используется в широком спектре производственных секторов, включая силовые виды спорта, наружное энергетическое оборудование, солнечную энергию, товары для дома, бытовую технику, HVAC, транспорт, электроинструмент и многие другие.
Автомобильная промышленность. Производители автомобилей используют роботизированную сварку MIG для обеспечения надежных и однородных сварных швов между автомобилями, обеспечивая одинаковый уровень производительности каждого автомобиля, сходящего с производственной линии.
Судоходство и морские перевозки . Лодки, корабли и другое морское оборудование требуют эффективного процесса сварки для обеспечения надежного соединения деталей, которые выдержат суровые морские условия.
Строительство/инфраструктура . Детали и компоненты из конструкционной стали, используемые в зданиях и инфраструктурных проектах, требуют прочных сварных швов для обеспечения долгосрочной работы.
Clairon Metals — ваши эксперты по роботизированной сварке MIG
Роботизированная сварка MIG обеспечивает стабильные и надежные сварные швы на протяжении всего производственного цикла, обеспечивая повышенную эффективность, безопасность и экономичность. В Clairon Metals наши роботы-сварщики MIG могут выполнять широкий спектр проектов. Наша знающая и квалифицированная команда экспертов может предоставить вам высококачественные решения для точной сварки в соответствии с вашими потребностями. Чтобы узнать, как мы можем помочь, пожалуйста, свяжитесь с нами или запросите предложение для вашего проекта сегодня.
Как сваривать толстую сталь MIG
14 января 2023 г. 14 января 2023 г.
| 11:39
Сварка MIG толстой стали может быть пугающей для новичка, но с правильной техникой и несколькими советами и приемами это проще, чем вы думаете. В этом сообщении блога мы представим обзор основ сварки толстолистовой стали методом MIG. Давайте начнем!
Необходимое оборудование
Прежде чем начать, убедитесь, что у вас есть подходящее оборудование для сварки толстой стали. Вам понадобится сварочный аппарат достаточной мощности, чтобы справиться с работой (для более толстой стали ищите модель, которая может выдерживать до 200 ампер). Вам также понадобится механизм подачи проволоки диаметром 0,045 или 0,052 дюйма. Наконец, вам понадобится защитное снаряжение, такое как сварочный шлем и защитная одежда.
Настройка вашего аппарата
После того, как ваше оборудование будет готово, пришло время настроить ваш сварочный аппарат. Начните с установки уровня силы тока — чем выше сила тока, тем толще металл, который вы можете сварить. После того, как ваша сила тока установлена, отрегулируйте напряжение соответствующим образом, чтобы оно было примерно на 10% ниже максимальной настройки силы тока. Это гарантирует, что ваша дуга будет иметь достаточную стабильность и контроль, при этом обеспечивая достаточное тепловложение для эффективного прожига толстой стали.
Процесс сварки
Теперь пора начинать сварку! Перед началом работы убедитесь, что ваш материал чист и не содержит мусора; любые загрязнения на поверхности могут привести к ослаблению сварных швов или еще хуже. Начните с создания дуги между электродом и заготовкой; если возможно, начните с одного конца стыка и двигайтесь вниз к другому концу, чтобы обеспечить равномерное проникновение по всей площади стыка. Как только вы создали дугу, отрегулируйте угол пистолета так, чтобы он был перпендикулярен линии стыка; это помогает обеспечить надлежащее проникновение в обе стороны соединения, не беспокоясь о брызгах или избыточном накоплении тепла на любой стороне вашей заготовки. Затем медленно двигайтесь вдоль линии стыка, сохраняя постоянную скорость и следя за тем, сколько тепла выделяется; слишком мало тепла может вызвать неполное плавление, в то время как слишком много тепла может вызвать деформацию или искажение вашего материала. Как только вы дойдете до конца линии стыка, остановите сварку и дайте ей остыть естественным путем, прежде чем проверять наличие дефектов или дефектов в сварном шве.
Сварка MIG, также известная как газовая дуговая сварка, представляет собой процесс, в котором для сварки металлов используется электрическая дуга.
Сварка MIG
часто используется для сварки более толстых деталей из стали, поскольку это более мощный процесс сварки, чем другие методы, такие как сварка электродом.
Сварка MIG осуществляется путем подачи проволочного электрода через сварочную горелку в сварочную ванну. Электрическая дуга плавит проволоку, которая добавляет в сварной шов присадочный материал.
Сварщик может контролировать количество присадочного материала, регулируя скорость подачи проволоки через горелку.
Синтетическое масло было разработано до Второй мировой войны и широко применялось в Германии. Изобретение реактивного двигателя с его высокими температурами открыло путь к первому широкомасштабному применению синтетических масел вне военного времени. Тем временем разработка автомобильных масел продолжалась, и в 1975 году было выпущено первое коммерчески доступное синтетическое моторное масло.
С тех пор, в ответ на потребность в маслах с лучшими эксплуатационными характеристиками, использование синтетических масел увеличилось, и многие автопроизводители теперь требуют использования синтетического масла в двигателях.
Преимущества синтетического масла обусловлены, в частности, тем, что оно обладает однородными свойствами, в отличие от сырой нефти, которая представляет собой смесь углеводородов различной молекулярной структуры и размера. Кроме того, синтетическое масло содержит меньше примесей, которые влияют на долговечность обычного моторного масла. Следовательно, синтетическое масло служит дольше и обеспечивает значительно более высокий уровень защиты двигателя.
Новые и инновационные моторные масла BIZOL соответствуют и превосходят стандарты немецкой автомобильной промышленности, основанные на высочайших стандартах качества со 100% прозрачностью и защитой потребителя.
За пределами Германии частично синтетические моторные масла могут маркироваться как полностью синтетические моторные масла. В BIZOL это недопустимо, поскольку в соответствии с немецким законодательством мы должны четко маркировать полностью синтетические и частично синтетические моторные масла. По сути, синтетические моторные масла BIZOL соответствуют самым высоким немецким стандартам качества при 100% прозрачности и защите потребителя.
Как следует из названия, синтетическое масло изготавливается с использованием продуктов, полученных химическим путем. Эти продукты, в первую очередь полиальфаолефины (ПАО) и сложные эфиры, обладают многими теми же качествами, что и сырая нефть, но лишены ее недостатков. Химические процессы позволяют тщательно контролировать молекулярную структуру ПАО и сложных эфиров, обеспечивая конечным маслам однородные и стабильные свойства.
Однако некоторые синтетические масла производятся из сырой нефти высокой степени очистки. Процесс, известный как сильный гидрокрекинг, разбивает длинноцепочечные углеводороды на более короткие, более однородные молекулы и в то же время снижает уровень примесей в нефти. Полученное масло, известное как масло III группы API, имеет почти такие же свойства, как синтетическое масло ПАО, и в США считается синтетическим. В Германии его часто называют синтетическим маслом HC.
Синтетическое масло является эффективной заменой обычного рафинированного смазочного масла и обладает превосходными смазывающими свойствами, более долговечно и является лучшим выбором для современных двигателей.
Традиционное смазочное масло — это просто рафинированная сырая нефть определенного диапазона вязкости, смешанная с пакетом присадок для соответствия американским спецификациям API или, в качестве альтернативы, европейским спецификациям ACEA. Обычная нефть содержит смесь углеводородных соединений, обладающих различными свойствами. К ним относятся парафиновые цепи и циклопарафины, составляющие основу смазочного масла, а также летучие ароматические вещества, которые химически реактивны и образуют черный осадок. К другим примесям относятся воски и ряд соединений, содержащих азот и серу. Именно наличие ароматических веществ, восков и других примесей ограничивает срок службы минерального масла и способствует износу двигателя.
Синтетические масла, как синтетического производства, так и полученные из высокоочищенных базовых масел API группы III, содержат меньшее разнообразие соединений с незначительными различиями в их свойствах. Уровень содержания примесей в этих маслах ниже, чем в минеральных маслах.
Благодаря незначительному количеству примесей синтетические масла обладают гораздо более стабильными свойствами, чем минеральные, и в значительной степени срок их службы ограничивается только сроком службы пакетов присадок. Синтетическое масло обеспечивает лучшую защиту двигателя по сравнению с минеральными маслами в условиях жары, холода, износа и образования шлама.
Категории базовых масел API
Категория базового масла Индекс вязкости
Сера (%)
Сатураты (%)
API Группа I (рафинированное растворителем):
>0,03 и/или<90
от 80 до 120
API Группа II (гидроочищенное):
<0,03 и >90
от 80 до 120
API Группа III (гидрокрекинг):
>0,03 и/или<90
>120
API Группа IV
ПАО Синтетические смазочные материалы
API Группа V:
Все остальные базовые масла не включенные в группы I, II, III; IV
BIZOL предлагает передовые немецкие смазочные материалы для повседневной безопасности. Для обеспечения нашей философии BIZOL предлагает широкий ассортимент синтетических моторных масел по API групп III и VI.
Сырые базовые масла делятся на три группы. Базовые масла группы API I производятся с использованием процесса рафинации растворителем, в результате которого получается относительно бедное базовое масло, содержащее не менее 10 процентов ароматических веществ и более 300 частей на миллион (ppm) серы. Первоначально эти базовые масла группы API I составляли основу большинства смазочных масел.
Масла группы API II были разработаны в 1950-х годах после того, как было обнаружено, что гидроочистка сырой нефти при температуре выше 600 ºF (315,6 °C) в присутствии водорода удаляет примеси и стабилизирует реакционноспособные ароматические вещества. После этого нефть подвергается гидрокрекингу под высоким давлением с последующим процессом депарафинизации. Масло группы II имеет более низкий уровень ароматики и содержит менее 300 ppm серы. Базовые масла API групп I и II имеют одинаковый индекс вязкости в диапазоне от 80 до 120.
Прорыв в производстве масел III группы API произошел, когда стало ясно, что сильный гидрокрекинг позволяет получить базовое масло с индексом вязкости выше 120. Теперь этот показатель был сопоставим с индексом вязкости ПАО, а сильный гидрокрекинг еще больше унифицировал молекулярную структуру базового масла, так что оно достигло тех же высоких эксплуатационных характеристик, что и масла ПАО. После юридических тяжб было решено, что масла группы III по API считаются синтетическими маслами, поскольку их характеристики по всем важным параметрам сравнимы с характеристиками полностью синтетических масел. Как было указано, синтетические масла получают из двух источников: синтетического производства и высокоочищенных базовых масел API Группы III. Двумя основными видами синтетических масел являются полиальфаолефины (ПАО) и сложные эфиры.
ПАО, относящиеся к базовым маслам IV группы API, первоначально получают из этилена, который сам по себе является бесцветным, легковоспламеняющимся углеводородным газом. Этилен подвергается химической переработке путем олигомеризации в линейные альфа-олефины, которые затем преобразуются в полиальфаолефины (ПАО), используемые в качестве базового масла для большинства полностью синтетических масел.
Эстеры, получаемые из оксокислоты в реакции с гидроксильным соединением, таким как спирт или фенол, относятся к базовым маслам V группы API и обладают превосходной смазывающей способностью и устойчивостью к высоким температурам. Они дороже ПАО и обычно не используются в качестве базового масла для синтетического моторного масла, а скорее в качестве присадки. Однако эфирные масла были основой первых смазочных масел для реактивных двигателей и до сих пор используются в этом качестве благодаря своей термостойкости до температуры 400 ºF, сохраняя при этом способность течь при очень низких температурах.
Синтетическое масло обычно содержит меньшее количество присадок по сравнению с обычными моторными маслами. Наиболее заметными являются уменьшенные количества улучшителей вязкости из-за изначально высокого индекса вязкости (VI) синтетического масла. Высокий показатель VI означает, что синтетическое масло сохраняет свою вязкость в горячем состоянии.
Синтетическое масло обычно имеет более низкую температуру застывания, поэтому ему требуется меньшее количество депрессоров температуры застывания, чем обычным маслам, которые содержат большое количество восков, застывающих при низких температурах.
Более низкое содержание ароматических веществ также благоприятно сказывается на масле, поскольку требуется меньшее количество диспергаторов шлама. Одной из необходимых присадок является кондиционер для уплотнений, чтобы уплотнения сохраняли свою эластичность и не высыхали, также необходимы присадки для диспергирования продуктов сгорания, таких как сажа.
В целом, требования к пакету присадок значительно снижены, и синтетические масла подходят для длительного срока службы.
Синтетические масла, хотя и дороже обычных масел, значительно лучше практически по всем параметрам. Традиционная точка зрения многих механиков о том, что стандартные моторные масла лучше менять часто, больше не применима, поскольку более долговечное синтетическое масло, скорее всего, обеспечит гораздо лучшую общую защиту двигателя.
К конкретным измеримым преимуществам синтетических масел относятся свойства при холодном пуске двигателя, низкая летучесть и устойчивость к окислению. Зимой вязкость моторного масла при холодном пуске определяет самую низкую температуру, при которой двигатель может быть запущен. При температуре минус 22 ºF (минус -30ºC) требования синтетических масел к вязкости при холодном пуске составляют почти одну треть от требований базовых масел группы II. Тест на летучесть по Ноаку измеряет испарение масла при рабочей температуре, следствием чего является увеличение вязкости масла и ухудшение работы двигателя. Синтетические базовые масла имеют скорость испарения менее половины скорости испарения масел группы II. Окисление масла определяет, как долго масло может использоваться, и полезным способом измерения этого показателя является тест на стабильность турбинного масла. Синтетические масла работают намного лучше, чем масла групп I и II.
Синтетические масла почти не содержат серы, нестабильных углеводородов и других микропримесей. Следовательно, масло стабильно в использовании и почти не образует вредных отложений. Масло является свободно текучим, поэтому оно циркулирует сразу при запуске, обеспечивая более быструю и качественную защиту при запуске в критический период, когда происходит наибольший износ двигателя.
Почему следует использовать синтетическое масло
Современные синтетические масла совместимы со всеми двигателями, обеспечивают лучшую защиту двигателя и улучшают эксплуатационные характеристики благодаря более низким показателям трения. Выбрать подходящее синтетическое масло легко, если следовать простым рекомендациям:
• Выберите класс вязкости, указанный в руководстве по эксплуатации автомобиля. • Проверьте спецификацию масла по API или ACEA. • Выберите масло с той же или более высокой классификацией API. • Для европейских автомобилей выбирайте масло, соответствующее специальным требованиям ACEA. Особенно для немецких автомобилей рекомендуется использовать немецкое моторное масло. • Проверьте соответствие масла всем обязательным требованиям спецификации автопроизводителя (они обычно указаны на емкости с маслом).
Если масло соответствует вышеуказанным требованиям, оно будет совместимо. Помните, что использование синтетического масла обязательно для многих современных автомобилей, особенно для моделей с турбонаддувом, а использование несинтетического масла может привести к повреждению двигателя.
Синтетическое моторное масло обеспечивает следующие преимущества:
• Более длительный срок службы двигателя • Более низкий уровень выбросов • Отличные зимние характеристики • Усиленная защита двигателя от износа • Минимальный износ между заменами масла • Более чистые двигатели
Хотя синтетическое масло стоит дороже, если придерживаться требований по замене масла для автомобиля вместо обычных интервалов замены масла в 3 000 миль (4 828 км), общие затраты на обслуживание масла будут ниже, а лучше защищенные двигатели прослужат дольше.
характеристики и свойства, какое масло выбрать для двигателя (синтетика)
Содержание:
За что отвечает моторное масло
Вязкость моторного масла как основная характеристика
Какой бывает вязкость
Основные параметры вязкости
Что такое индекс вязкости
Международный стандарт вязкости
Как выбрать масло по вязкости
Диапазон вязкости
Можно ли смешивать моторные масла с разной вязкостью
Актуальные продукты
Двигатель современного автомобиля – это сложный механизм, который состоит из множества узлов и деталей, подвергающихся множеству негативных воздействий. Это и попадание агрессивных продуктов сгорания, и высокие температуры, и трение, и ударные нагрузки. По мере усложнения конструкции двигателя возрастают и требования к смазочному материалу – моторному маслу. Большинство автомобилистов знают, что вязкость является одним из наиболее важных параметров при выборе моторного масла, однако далеко не всем известно, что означают цифры, указанные на канистрах. В этой статье мы расскажем подробно об этой важной характеристике смазочных материалов.
За что отвечает моторное масло
Масло для силового агрегата позволяет ему сохранять свою работоспособность. На это влияет сразу несколько характеристик:
устойчивость к высоким температурам, благодаря которой масло не сгорает и практически не испаряется;
прокачиваемость, при которой жидкость не будет забивать систему при низких температурах;
предотвращение чрезмерного износа деталей за счет покрытия их масляной пленкой;
защита от перегрева в разных температурных диапазонах;
высокая моющая способность для удаления продуктов сгорания.
Вязкость моторного масла как основная характеристика
Пожалуй, ключевым фактором, влияющим на итоговый выбор масла, можно считать его вязкость. Этот параметр является центральным в классификации SAE, которая подразумевает маркировку продукта в соответствии с тем, как оно ведет себя при температурах 40 ˚C и 100 ˚C. Почему это важно? Потому что слишком густое масло может забивать каналы, а жидкое может недостаточно эффективно защищать двигатель.
Какой бывает вязкость
Кинематическая. Она определяет текучесть масла при стандартной рабочей, а также максимальной температуре. Испытания проводятся при температуре 40 ˚C и 100 ˚C. Единица измерения – сантистокс. Из полученных результатов рассчитывается индекс вязкости (лучше, если он превышает значение 200). Обычно достаточный индекс имеют всесезонные масла.
Динамическая. Она определяет силу сопротивления при перемещении масла, которая не зависит от плотности. В данном случае единицей измерения вязкости является сантипуаз.
Основные параметры вязкости
Проворачиваемость. Она определяет диапазон текучести масла при низкой температуре и указывает на максимально допустимую динамическую вязкость, которая способна обеспечить правильный запуск двигателя. Прокачиваемость. Она характеризует индивидуальные особенности масла в процессе перемещения (прокачки). Прокачиваемость должна иметь значение на 5 ˚С ниже необходимого, чтобы масляный насос не закачивал воздух вместо слишком густой смазочной жидкости. Значение прокачиваемости не должно превышать 60000 мПа*с.
Что такое индекс вязкости
Это число, которое указывает на степень изменения вязкости при изменении температуры. Чем выше индекс, тем меньшую зависимость проявляет вязкость масла от температуры. Для повышения индекса используются вязкостные присадки и синтетические масла.
Международный стандарт вязкости
Спецификация SAE – это стандарт, который определяет нужный уровень вязкости масла в различных температурных режимах. Они принят в большинстве стран мира. По классификации SAE J300 выделяется 11 классов вязкости моторного масла:
SAE 0W,
SAE 5W,
SAE 10W,
SAE 15W,
SAE 20W,
SAE 25W,
SAE 20,
SAE 30,
SAE 40,
SAE 50,
SAE 60.
В свою очередь, все масла в соответствии с классом вязкости делятся на летние, зимние и всесезонные.
Летние. Они не имеют обозначения буквой W и имеют наибольшую вязкость. Это обеспечивает качественную смазку деталей мотора при высокой температуре. Использовать такие масла при низкой температуре нельзя – они становятся слишком плотными и затрудняют работу двигателя. К летним относятся масла со следующим показателем вязкости SAE:
20,
30,
40,
50,
60.
Зимние. Обозначены буквой W (winter) и являются менее вязкими. Это обеспечивает отсутствие проблем при холодном пуске двигателя. Однако их повышенная текучесть при высокой температуре не позволяет использовать такие масла в теплое время года – они не обеспечивают двигатель должной защитой. К зимним относятся масла следующих видов:
SAE 0W,
SAE 5W,
SAE 10W,
SAE 15W,
SAE 20W.
Всесезонные. Благодаря специальным присадкам они сочетают в себе характеристики зимних и летних. Это:
SAE 0W-30,
SAE 0W-40,
SAE 5W-30,
SAE 5W-40,
SAE 10W-30,
SAE 10W-40,
SAE 15W-40,
SAE 20W-40.
Как выбрать масло по вязкости
Чтобы подобрать подходящее по вязкости синтетическое мотороное масло, в первую очередь нужно опираться на следующие показатели:
в каком климате используется автомобиль;
как долго эксплуатируется двигатель.
Так, для регионов с высокой температурой воздуха стоит выбирать масла, имеющие более высокий показатель вязкости (цифра, находящаяся перед W,). Для нового двигателя нужно масло с меньшей вязкостью, а для мотора, который уже долго эксплуатируется, – с большей.
Диапазон вязкости
Любое масло имеет показатели вязкости при низких и при высоких температурах. Чем выше цифра, стоящая перед W, тем меньше рабочий диапазон на низких температурах. Число после W обозначает высокотемпературную вязкость: чем она больше, тем выше вязкость масла при высоких температурах. Приведем рекомендуемые диапазоны работы смазочных жидкостей с разными показателями вязкости.
5W-30 – от -25 ˚С и до +20 ˚С;
5W-40 – от -25 ˚С и до +35 ˚С;
10W-30 – от -20 ˚С и до +30 ˚С;
10W-40 – от -20 ˚С и до +35 ˚С;
15W-30 – от -15 ˚С и до +35 ˚С;
15W-40 – от -15 ˚С и до +45 ˚С;
20W-40 – от -10 ˚С и до +45 ˚С;
20W-50 – от -10 ˚С до +45 ˚С и более.
Можно ли смешивать моторные масла с разной вязкостью
Моторные масла разных классов могут иметь существенные отличия по характеристикам и составу, а каждый производитель автомобилей выдвигает свои требования к использованию того или иного класса моторного масла в зависимости от технических особенностей транспортного средства. Поэтому смешивание смазочных жидкостей разной вязкости допустимо только в экстренных ситуациях и только в том случае, если свойства изделий отличаются незначительно. Например, в двигатель, где использовалось масло 5W-40, можно долить жидкость 5W-30. Но смешивать зимние и летние составы, вязкость которых кардинально отличается, однозначно не следует. Также не стоит смешивать масла с синтетическим, полусинтетическим и минеральным составом.
Актуальные продукты
TAKAYAMA SAE 10W-40 API SL/CF – продукт с добавлением высококачественных и высокоэффективных присадок. Отличается высокой устойчивостью к окислительным процессам. TAKAYAMA SAE 5W-40 API SN/CF – всесезонное моторное масло на синтетической основе. Подходит для бензиновых силовых агрегатов, в том числе турбированных, которые предназначаются для легковых автомобилей.
Mobil 1™ Extended Performance 5W-30
Особенности и преимущества
Полностью синтетическое моторное масло Mobil 1 Extended Performance помогает защитить критически важные детали двигателя при пробеге до 20 000 миль между заменами масла*, контролируя окисление, предотвращая разрушение масла и поддерживая превосходную вязкость
Применение Формула Mobil 1 Triple Action+ сочетает в себе выдающиеся характеристики двигателя, защиту и чистоту с дополнительным преимуществом мощности
Соответствует стандартам ILSAC GF-6 и помогает обеспечить защиту от преждевременного зажигания на низких оборотах (LSPI) и износа цепи привода ГРМ, сохраняя при этом двигатель в чистоте и помогая повысить экономию топлива. (до 500 градусов по Фаренгейту) и защита от низких температур (до -40 градусов по Фаренгейту)
Области применения
Моторные масла Mobil 1™ Extended Performance рекомендованы ExxonMobil для всех типов современных бензиновых грузовики.
• Моторные масла Mobil 1 Extended Performance обеспечивают гарантированную защиту важнейших деталей двигателя на срок до 20 000 миль или один год, в зависимости от того, что наступит раньше. Исключенная услуга включает: коммерческие и гоночные приложения; частая буксировка или перетяжка; очень пыльные или грязные условия; или чрезмерный холостой ход.
• Если на ваш автомобиль распространяется гарантия, соблюдайте показания датчика срока службы масла автомобиля или интервалы замены масла, рекомендованные в руководстве по эксплуатации. Для обеспечения эффективной работы необходимы надлежащие методы технического обслуживания, в том числе частая проверка уровня масла, чтобы убедиться в наличии надлежащего количества масла.
• Масла Mobil 1 Extended Performance не рекомендуются для 2-тактных или авиационных двигателей, за исключением случаев, когда это специально одобрено производителем.
Всегда проверяйте в руководстве пользователя класс вязкости масла, рекомендуемый производителем, сервисную классификацию API и одобрение производителя.
*Защищает до 20 000 миль или 1 год, в зависимости от того, что наступит раньше. Чтобы узнать больше об ограниченной гарантии Mobil 1, посетите сайт Mobil.US.
**На основе Seq IIIH в сравнении с отраслевыми ограничениями.
***Источник: The NPD Group/Служба отслеживания розничной торговли/Продажи в долларах/полностью синтетический PCMO/ 52 недели до 28 мая 2022 г.
Спецификации и сертификаты
Этот продукт имеет следующие сертификаты:
0W-20
5W-20
5W-30
10W-30
Лицензия GM dexos1:GEN3
х
х
ХОНДА/АКУРА ХТО-06
х
Этот продукт рекомендуется для использования в приложениях, требующих:
0W-20
5W-20
5W-30
10W-30
Форд WSS-M2C930-A
х
Форд WSS-M2C945-A
х
ФОРД WSS-M2C945-B1
х
ФОРД WSS-M2C946-A
х
Форд WSS-M2C946-Б1
х
Форд WSS-M2C947-A
х
Форд ВСС-M2C947-B1
х
ФОРД ВСС-M2C962-A1
х
ГМ 4718М
х
ГМ 6094М
х
х
Этот продукт соответствует или превосходит требования:
0W-20
5W-20
5W-30
10W-30
API СЖ
х
х
х
х
API SL
х
х
х
х
API СМ
х
х
х
х
API SN
х
х
х
х
API SN ПЛЮС
х
х
х
х
API SN ПЛЮС РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЙ
х
х
х
х
API SN Ресурсосбережение
х
х
х
х
API СП
х
х
х
х
API SP Ресурсосбережение
х
х
х
х
ILSAC GF-6A
х
х
х
х
КРАЙСЛЕР МС-13340
х
Крайслер МС-6395
х
х
х
ФОРД WSS-M2C960-A1
х
ФОРД ВСС-M2C961-A1
х
Свойства и характеристики
Недвижимость
0W-20
5W-20
5W-30
10W-30
Класс
SAE 0W-20
SAE 5W-20
SAE 5W-30
SAE 10W-30
Плотность при 15,6°С, г/мл, ASTM D4052
0,8454
0,8421
0,8518
0,8466
Температура вспышки, открытый тигель Кливленда, °C, ASTM D92
222
235
235
251
Кинематическая вязкость при 100°C, мм2/с, ASTM D445
8,8
8
10. 15
10,3
Кинематическая вязкость при 40°C, мм2/с, ASTM D445
44,6
44,2
58,7
62,8
Температура застывания, °C, ASTM D97
-45
-48
-33
-45
Здоровье и безопасность
Рекомендации по охране труда и технике безопасности для этого продукта можно найти в паспорте безопасности материала (MSDS) @ http://www. msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx
Синтетические моторные масла – Lucas Oil Products, Inc. – Keep That Engine Alive!
ГЛАВНАЯ / ПРОДУКЦИЯ / МОТОРНЫЕ МАСЛА / Синтетические моторные масла
Синтетические моторные масла Lucas для большого пробега — это превосходный продукт, обеспечивающий постоянную вязкость, необходимую для высокоточных гонок ET. Они смешаны с эксклюзивным пакетом присадок, включающим смазывающие и противозадирные присадки, которые контролируют трение, как масло с нулевым весом, и защищают металл, как тяжелое масло с разной вязкостью. Они отлично подходят для обычного использования на шоссе. Для получения более подробной информации о каждом масле, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими таблицами спецификаций продукта.
Основные преимущества
Масло постоянной вязкости
Идеальное масло для высокоскоростных двигателей
Отличное масло для обычных дорог
Долговечный
Упаковка
Синтетическое SAE 0W-16
#11181
1 кварта (коробка из 6 штук)
13 фунтов
#11183
Ведро на 5 галлонов (1 ведро)
40 фунтов
#11184
Бочка 55 галлонов
440 фунтов
#18056
Пакет на 6 галлонов в коробке
46 фунтов
Синтетика SAE 0W-20
#10564
1 кварта (коробка из 6 штук)
13 фунтов
#10567
Бочка на 55 галлонов
440 фунтов
#10568
Сумка на 330 галлонов (1 емкость)
2500 фунтов
#18003
Пакет на 6 галлонов в коробке
46 фунтов
Синтетическое SAE 0W-30
#10179
1 кварта (коробка из 6 штук)
13 фунтов
#18008
Пакет на 6 галлонов в коробке
46 фунтов
Синтетика SAE 5W-20
#10082
1 кварта (коробка из 6 штук)
13 фунтов
#10084
Бочка на 55 галлонов
440 фунтов
#10233
Сумка на 330 галлонов (1 емкость)
2500 фунтов
#18004
Пакет на 6 галлонов в коробке
46 фунтов
Синтетика SAE 5W-30
#10049
1 кварта (коробка из 6 штук)
13 фунтов
#10209
Бочка на 55 галлонов
440 фунтов
#10234
Сумка на 330 галлонов (1 емкость)
2500 фунтов
#18005
Пакет на 6 галлонов в коробке
46 фунтов
Синтетика SAE 5W-40
#10189
1 кварта (коробка из 6 штук)
13 фунтов
#18012
Пакет на 6 галлонов в коробке
46 фунтов
Синтетика SAE 5W-50
#10101
1 кварта (коробка из 6 штук)
13 фунтов
#11146
Сумка на 330 галлонов (1 емкость)
2500 фунтов
#18015
Пакет на 6 галлонов в коробке
46 фунтов
Синтетическое SAE 10W-30
#10050
1 кварта (коробка из 6 штук)
13 фунтов
#10119
Бочка на 55 галлонов
440 фунтов
#10277
За галлон тотализатора (1 тотализатор)
#18013
Пакет на 6 галлонов в коробке
46 фунтов
Синтетическое SAE 20W-50
#10054
1 кварта (коробка из 6 штук)
13 фунтов
#10108
Бочка на 55 галлонов
440 фунтов
#11118
Сумка на 330 галлонов (1 емкость)
2500 фунтов
КУПИТЬ ОНЛАЙН
НАЙТИ В МАГАЗИНЕ
Лист технических данных
Синтетика SAE 0W-16
Синтетическое SAE 0W-20
Синтетическое SAE 0W-30
Синтетическое SAE 0W-40
Синтетическое SAE 5W-20
Синтетическое SAE 5W-30
Синтетическое SAE 5W-40
Синтетическое SAE 5W-50
Синтетическое SAE 10W-30
Синтетическое SAE 20W-50
Паспорт безопасности
Синтетика SAE 0W-16
Синтетическое SAE 0W-20
Синтетическое SAE 0W-30
Синтетическое SAE 0W-40
Синтетическое SAE 5W-20
Синтетическое SAE 5W-30
Синтетическое SAE 5W-40
Синтетическое SAE 5W-50
Синтетическое SAE 10W-30
Синтетическое SAE 20W-50
Значения цинка
ВИД ПРОДУКТА
ЭТИКЕТКА ПРОДУКТА
ВИД ПРОДУКТА
ЭТИКЕТКА ПРОДУКТА
ВИД ПРОДУКТА
ЭТИКЕТКА ПРОДУКТА
ВИД ПРОДУКТА
ЭТИКЕТКА ПРОДУКТА
ВИД ПРОДУКТА
ЭТИКЕТКА ИЗДЕЛИЯ
ВИД ИЗДЕЛИЯ
ЭТИКЕТКА ИЗДЕЛИЯ
ВИД ИЗДЕЛИЯ
ЭТИКЕТКА ИЗДЕЛИЯ
ВИД ИЗДЕЛИЯ
ЭТИКЕТКА ПРОДУКТА
ВИД ПРОДУКТА
ЭТИКЕТКА ПРОДУКТА
ФЛАЕРА ПРОДУКТА
ВИДЕО ПРОДУКТА
ПОСЛЫШИТЕ ОТ НАШИХ КЛИЕНТОВ
Dusty Black использует синтетическое высокоэффективное моторное масло Lucas в Ford F150 2006 года
Свечи накаливания проверяют на холодном двигателе при полностью заряженной
аккумуляторной батарее напряжением не менее 11,5 В. Для проверки силы тока,
потребляемого свечами накаливания, необходим амперметр постоянного тока. Один
его вывод подсоединяют на изолированный провод, другой – к «массе», а сила тока
измеряется за счет индукции.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Включить амперметр в цепь свечи
накаливания.
2. Отсоединить провод от датчика
температуры охлаждающей жидкости.
3. Ключом зажигания включить свечи
накаливания максимум на 15 с.
4. Измерить ток, потребляемый свечами
накаливания. Он должен составлять около 60 А.
5. Ток, проходящий через одну свечу,
около 12 А. Следовательно, если измеренное значение равно 48 А, то
повреждена одна свеча, 36 А – две свечи, 24 А – 3 свечи, 12 А – 4
свечи. Если амперметр показывает ноль, т.е. отсутствие потребления
тока, это говорит о неисправности всех свечей.
6. Чтобы определить неисправную
свечу, отсоединить провод и токоведущую шину от свечей накаливания.
Подсоединить провод пробника к «плюсовой» клемме аккумуляторной батареи
и поочередно приложить пробник к каждой свече, как показано на рисунке.
Если лампа пробника загорится, значит свеча исправна, если нет – повреждена
и ее нужно заменить. Новую свечу закрутить и затянуть моментом 30
Н·м (3,0 кгс·м). Указанный момент затяжки не превышать во избежание
повреждения свечи. Подсоединить токоведущую шину и провод.
7. Если в результате проверок свечей неисправность
не обнаружена, а двигатель плохо запускается, произвести визуальную
проверку свечей во время их нагрева. Для этого снять форсунки и наблюдать
за работой свечей через отверстия для форсунок. Если выявятся свечи
с выгоревшими наконечниками, как на рисунке, это означает перебои
в работе форсунок. Замены таких свечей недостаточно, нужно, кроме
того, проверить форсунки на давление впрыска и герметичность. При
этом также следует убедиться, что поток топлива плотный и хорошо распыляется.
Работу форсунок рекомендуется проверять на станции технического обслуживания.
Ждем Вас на замену свечей накала дизельного двигателя по адресу: СПб, Невский район, проспект Большевиков 42. тел. +7 (812) 441-21-71
Ремонт и обслуживание автомобилей с дизельным двигателем — приоритетное направлене работы нашей компании.
Дизельный двигатель, в отличие от современных бензиновых, работает на свечах накаливания. Если они исправны, то мотор запускается плавно и без неестественных сбоев – лучше всего процесс проявляется в холодные месяцы. Интересно, что свеча накаливания в среде специалистов называется расходным материалом, так как служит она гораздо меньше самого двигателя.
Существует усредненное значение периодичности замены: чаще всего фигурируют цифры в диапазоне 60-100 тысяч километров пробега. Но многое зависит от рекомендаций производителя, поэтому не игнорируйте их. Но и полностью полагаться на средние значения нельзя, ведь каждый эксплуатирует автомобиль по-разному. Тем более, с течением времени последствия неправильного использования мотора проявляются все ярче.
Первые признаки неисправностей
Специалисты Авто Центра «Эксклюзив» настоятельно рекомендуют обращать внимание на свечи накаливания при каждом плановом техническом осмотре двигателя. Если вы хотите сами контролировать состояние этих элементов конструкции, обратите внимание на следующий набор тревожных признаков:
Двигатель запускается тяжело.
После разогрева до нормальной температуры мотор работает некорректно, неравномерно, с дерганьями.
Шумность повысилась по сравнению с первоначальной, наблюдается неестественный выброс дыма.
При одновременном проявлении хотя бы двух симптомов следует задуматься о посещении автосервиса. Вполне вероятно, что свечи накала работают некорректно.
Замена свечей накаливания в Авто Центре «Эксклюзив»
Теоретически процесс замены выглядит крайне просто. Элементарно, как смена лампочки накаливания: выкрутил старый элемент, вкрутил новый. Завел двигатель – все должно работать без проблем. Но практика показывает, что проблемы все-таки возникают:
— Не каждый двигатель предусматривает простую замену свечей накала. Некоторые модели требуют дополнительного разбора навесных элементов корпуса.
— Современные производители стараются уменьшить размеры свечей, делая их тонкими и неудобными для выкручивания. Нередко при неумелом обращении элемент обламывается, а значительная часть остается внутри. Вынуть ее теперь не так просто: потребуется съем головки блока цилиндров.
— Нагар на резьбе может превратить установку новой свечи в настоящее мучение. Приходится прикладывать дополнительные усилия, что запросто приводит к излому.
Информация по теме «Замена свечей накаливания»:
Свечи накаливания — текущие
Дом
Библиотека
Автомобильные пошаговые испытания
Ток системы свечей накаливания
Изделия, подходящие для этого управляемого теста*
200 А / 2000 А (высокий ток) Токоизмерительные клещи постоянного тока
£219,00
Токоизмерительные клещи 600 А постоянного тока (высокие амперы)
£118,00
*В Pico мы всегда стремимся улучшить нашу продукцию. Инструменты, использованные в этом пошаговом тесте, могли быть заменены, а вышеперечисленные продукты являются нашими последними версиями, используемыми для диагностики неисправности, задокументированной в этом тематическом исследовании.
Целью данного теста является оценка состояния свечей накаливания и проверка времени их работы.
Как выполнить тест
Просмотрите рекомендации по подключению.
Используйте данные производителя для идентификации цепи питания свечей накаливания.
Подключите зажим высокого усилителя к PicoScope Канал A
Включите и обнулите клещи.
Поместите зажим вокруг цепи питания свечи накаливания.
Свернуть страницу справки. Вы увидите, что PicoScope отобразил образец сигнала и настроен на захват вашего сигнала.
Запустите область для просмотра данных в реальном времени.
Включите зажигание, подождите, пока погаснет контрольная лампа свечи накаливания, затем запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу.
В зависимости от типа системы и условий работы двигателя свечи накаливания могут активироваться на некоторое время после запуска двигателя.
Остановите двигатель и выключите зажигание.
С вашей осциллограммой на экране остановите осциллограф.
Используйте инструменты Waveform Buffer , Zoom и Measurements для изучения формы сигнала.
Примечание
Свечи накаливания могут не сработать, если температура окружающей среды и температура двигателя не соответствуют норме.
Ориентация зажима относительно провода определяет, имеет ли он положительный или отрицательный выход. Если на экране не отображается осциллограмма в реальном времени или кажется, что она перевернута, попробуйте изменить ориентацию зажима на противоположную.
Пример сигнала
Примечания к форме сигнала
Этот заведомо исправный сигнал имеет следующие характеристики:
Всплеск тока примерно до 100 А при включении свечей накаливания с последующим немедленным снижением примерно до 70 А, а затем более постепенным снижением до около 45 А в течение следующих 5 с.
Ток остается стабильным на уровне 45 А до тех пор, пока реле свечи накаливания не будет выключено.
Общее время по времени чуть более 11 с.
Библиотека сигналов
Перейдите в раскрывающееся меню в левом нижнем углу окна Библиотеки сигналов и выберите Ток свечи накаливания .
Дополнительные указания
Свечи накаливания поддерживают процессы сгорания дизельного топлива и контроля выбросов.
Впрыскиваемое дизельное топливо воспламеняется, если температура заряда в цилиндре достигает 850°C при сжатии. Однако эта температура не может быть достигнута в условиях холодного окружающего воздуха и компонентов двигателя. В этих обстоятельствах активируются свечи накаливания, чтобы нагреть заряд цилиндра и обеспечить адекватное сгорание.
Свечи накаливания предназначены для работы при температурах от 850° до 1100° C. Они управляются реле, переключаемым либо модулем управления двигателем (ECM), либо специальным блоком управления/таймером свечей накаливания. Характеристики переключения и включения системы зависят от автомобиля.
Свечи накаливания также нагревают заряд цилиндра для поддержки работы систем дизельного сажевого фильтра (DPF): DPF требует очень высоких температур выхлопных газов во время пассивных и активных (рабочих или принудительных) процессов регенерации. Любая неисправность в системе свечей накаливания будет препятствовать регенерации и неизбежно приведет к чрезмерному накоплению твердых частиц в фильтре и возможной его закупорке.
Одной из основных причин выхода из строя свечи накаливания является перегрев. Поэтому в некоторых системах используется широтно-импульсная модуляция (ШИМ) напряжения питания для регулирования тока цепи и контроля температуры свечи накаливания.
Ожидаемый ток цепи рассчитывается путем деления общей потребляемой мощности всех свечей накаливания (мощности отдельных свечей указаны в соответствующей технической литературе) на напряжение питания цепи (ток = мощность / напряжение).
Например, если 12-вольтовый 4-цилиндровый дизельный двигатель со свечами накаливания мощностью 150 Вт имеет общую потребляемую мощность 600 Вт (4 x 150 Вт), ожидаемый установившийся ток цепи будет около 50 А (600 Вт). Вт/12 В).
Важно иметь возможность идентифицировать отказы системы управления, например, те, которые могут возникнуть в ECM, модуле управления накалом или других реле, как причину отказа свечи накаливания.
Цепи свечей накаливания подвержены различным неисправностям, таким как:
Короткие или разомкнутые цепи или высокое сопротивление в цепи или соединениях
Отказы управления, такие как отказы ECM, модуля управления или реле
Подача напряжения 12 В непосредственно на свечу накаливания вне контроля ECM (неправильное тестирование)
неправильная форма распыления форсунки (переохлаждение)
неправильное время (и подача топлива)
Признаки неисправности свечей накаливания:
Лампа индикатора неисправности (MIL) или контрольная лампа свечей накаливания
Диагностические коды неисправностей (DTC)
Двигатель не запускается
Чрезмерные выбросы в холодном состоянии
Чрезмерное время запуска
Неровный ход в холодном состоянии
Чрезмерное накопление твердых частиц в дизельном сажевом фильтре (DPF), системе рециркуляции отработавших газов (EGR), селективной каталитической нейтрализации (SCR) и системе впуска (через EGR)
Диагностические коды неисправностей
Диагностические коды неисправностей
Выбор диагностических кодов неисправностей (DTC), связанных с компонентами:
P037D
P037E
P037F
P0380
P0381
P0382
P0383
P0384
P064C
P066A 900 13
P066B
P066C
P066D
P066E
P066F
P0670
P0671
9 0012 P0672
P0673
P0674
P0675
P0676
P0677
P0678
P0679
P067A
P06 7B
P067C
P067D
P067E
P067F
P0680
P0681
P0682
P0683
P0684
900 12 P068C
P068D
P068E
P068F
P069A
P069B
P069C
P0 69D
P06B9
P06BA
P06BB
P06BC
P06BD
P06BE
P06BF
P06C0
P06C1
P06C2
P06C3
P06C4
P06C5
P06C6
P06C7
P06C8
P06C9
P06CA
P06CB
P06CC
P06CD
P06CE
P06CF
P06D0
U0106
U0307
U0 407
Посмотреть еще
GT006-EN
Отказ от ответственности Этот раздел справки может быть изменен без уведомления. Информация внутри тщательно проверяется и считается достоверной. Эта информация является примером наших исследований и выводов и не является окончательной процедурой.
Pico Technology не несет ответственности за неточности. Каждое транспортное средство может быть разным и требует уникального теста
настройки.
Помогите нам улучшить наши тесты
Мы знаем, что наши пользователи PicoScope умны и креативны, и мы будем рады получить ваши идеи по улучшению этого теста. Нажмите кнопку Добавить комментарий , чтобы оставить свой отзыв.
Добавить комментарий
Проверка свечей накаливания
| Стальные солдаты
jmmay82
Новый участник
Может кто-нибудь из вас, ребята, эксперты по cucv, дать мне несколько советов, чтобы убедиться, что мои свечи накаливания работают правильно
Сколько вольт должно быть на свечах накаливания?
У меня есть оранжевый провод, который отсоединяет соленоид от главного цилиндра Я полагаю, что это соленоид свечи накаливания. Кто-нибудь знает, как он должен работать?
Что такое черный ящик за впуском? пройди тест
где находятся реле свечей накаливания
Есть ли способ проверить сами свечи накаливания они новые но может что то сломалось и они сгорели
Спасибо, любые другие советы были бы отличными. Я проверяю все это, потому что мой m1009 не заводится в холодном состоянии.
Спасибо за всю вашу помощь.
Doghead
4 Star General/Moderator
Ответы на все ваши вопросы были даны в предыдущих темах. Попробуйте поискать на форуме cucv то, что вам нужно знать.
Кроме того, в технических руководствах есть вся необходимая информация.
Если вы не можете их найти(и ответы на ваши вопросы) то напишите мне свой номер в личку, я вам позвоню и все объясню.
Последнее редактирование:
бушхог73
Член
jmmay82 сказал:
Может кто-нибудь из вас, ребята, эксперты по cucv, дать мне несколько советов, чтобы убедиться, что мои свечи накаливания работают правильно
Сколько вольт должно быть на свечах накаливания?
У меня есть оранжевый провод, который отсоединяет соленоид от главного цилиндра Я полагаю, что это соленоид свечи накаливания. Кто-нибудь знает, как он должен работать
что за черный ящик за впуском, как он должен работать и как он работает пройди тест
где находятся реле свечей накаливания
Есть ли способ проверить сами свечи накаливания они новые но может что то сломалось и они сгорели
Спасибо, любые другие советы были бы отличными. Я проверяю все это, потому что мой m1009 не заводится в холодном состоянии.
Спасибо за всю вашу помощь.
Нажмите, чтобы развернуть…
Во-первых, я не эксперт, но попробую.
Около 12 вольт
Большой красный провод идет от резистора за сапунами. Он крепится к одной из больших шпилек на соленоиде. Два больших оранжевых провода идут к другой большой шпильке соленоида. Там должен быть маленький розовый провод, который идет к одному из маленьких шпилек, и маленький синий провод, который идет к другому маленькому шпильке. Когда зажигание находится в рабочем положении, соленоид должен щелкнуть. В зависимости от того, как подключен грузовик, у вас должно быть 24 вольта на красном проводе и 12 вольт на оранжевом проводе. Если соленоид не щелкал при включении зажигания, попробуйте заземлить синий провод отдельным проводом. Он должен щелкнуть. Это ручной переключатель свечей накаливания, о котором здесь так много говорят.
В черном ящике позади сапуна есть два резистора.
Реле свечей накаливания для меня загадка.
С ключом в рабочем положении и холодным грузовиком проверьте, есть ли у вас 12 вольт на выступе свечи накаливания. Вы можете проверить свечу накаливания с помощью вольтметра, подключив черный провод к хорошему заземлению, установив сопротивление в омах и коснувшись язычка свечи накаливания или лопатки с отключенным проводом. Они должны быть от 0,3 до 1,3 Ом, если я правильно помню.
Это поможет вам начать. Также проверьте ТМ, как указано в сообщении Doghead. Есть простые инструкции, которые можно распечатать.
кипман
Активный член
Просто, снимите свечу накаливания, закоротите провод, распылите масло на наконечник свечи накаливания, прижмите плоскогубцами свечу к отрицательному полюсу аккумулятора, используйте провод от положительного полюса и коснитесь клеммы свечи, при этом штекер должен быть в порядке. соединение, оно будет курить масло в течение нескольких секунд. Не оставляйте вилку включенной более чем на 2 секунды, если нет дыма, это плохо.
Doghead
4 Star General/Moderator
Сегодня мы разговаривали по телефону. Я думаю, что он все понял
пень
Новый участник
Самый быстрый способ проверить свечи накаливания, и я думаю, что лучший способ — отключить их и использовать контрольную лампу.