Сколько минут должна отмокать машина, покрытая пеной?

Фото: carsweek.ru

Бесконтактный тип мойки автомобилей практически полностью вытеснил устаревшее мытьё при помощи ведра, мыльной воды и губки. Теперь аппараты для мойки высоким давлением есть даже у обычных автомобилистов, а те, у кого нет, ездят на автомойки самообслуживания. Однако далеко не все знакомы с правильной технологией мойки автомобиля, что приводит к некоторым ошибкам и плохо вымытой машине. В частности, многие просто не знают, сколько должен отмокать автомобиль, покрытый пеной.

Бесконтактная мойка

К счастью, теперь больше не нужно тереть губкой по кузову, так водитель просто царапал машину. Сегодня всю грязь можно смыть струёй воды под высоким давлением. Но ошибочно думать, что только напор воды отмывает машину. За удаления большей части загрязнений с кузова отвечает специальный шампунь. Он сильно отличается от того, что используют при ручной мойке, и обладает повышенными разъедающими свойствами. Поэтому после его нанесения на кузов необходимо выждать некоторое время, чтобы он успел разъесть всю грязь и масленую плёнку. Обычно на это уходит не менее трёх минут. Если смыть шампунь раньше, то кузов машины не будет идеально чистым.

Фото: mir-da.ru

Качественная мойка

По времени, которое ваша машина стоит в пене, можно определять качество мойки. На плохих мойках всё делают очень быстро. Также довольно часто можно видеть эту ошибку и на мойках самообслуживания, когда водитель спешит и не даёт пене сделать своё дело. Учтите, что на подобных моечных комплексах применяют дешёвую и разбавленную пену, чтобы максимально сэкономить. Поэтому при их посещении желательно увеличить время пребывания кузова в пене до 6-8 минут.

Стоит помнить и о том, что пену нельзя наносить на горячий кузов, например, когда машина долго простояла под прямыми солнечными лучами. Сначала необходимо охладить металл и только потом покрывать пеной. Если на машине недавно, меньше трёх месяцев, проводились кузовные работы, то от мойки высоким давлением также стоит отказаться. Чтобы краска блестела после мойки, не забывайте протереть кузов мягкой, хорошо впитывающей тканью.

Читайте также: 3 обязательных действия в слякоть – как ухаживать за машиной?

При использовании любых материалов необходима активная ссылка на DRIVENN.RU

Мойка автомобиля — чем и как правильно помыть самому кузов машины

Мойка автомобиля – регулярная процедура, которую проводят не реже одного раза в неделю летом и одного раза в месяц зимой. Для каждого сезона предусмотрены определенные правила промывки машины. С чистого кузова быстрее сходят осадки, что предотвращает коррозию.

Когда нужно мыть автомобиль

Многим автомобилистам интересно, как часто и правильно мыть машину на мойке самообслуживания. Существует несколько особенностей очистки деталей машины летом и зимой. Отличается как периодичность процедуры, так и технология.

В летнее время

В летний сезон мойкой автомобиля занимаются реже или чаще, в зависимости от погоды. В дождливые периоды кузов желательно ополаскивать через день, так легче сохранить ЛКП в первозданном виде. На автомойку лучше ездить каждые полтора месяца, чтобы обезжирить поверхности и убрать стойкие загрязнения.

Летом не стоит слишком часто очищать машину. Достаточно одного раза в неделю. Как после длительных поездок, так и при сильном загрязнении кузова проводят внеочередную мойку. При слишком частой промывке машины в домашних условиях поверхность ЛКП становится матовой, что особенно заметно на черных моделях.

Летом в ясную погоду при поездках по городу можно промывать детали кузова и подвески реже – раз в две недели.

В зимнее время

Правила мойки машины зимой отличаются от особенностей летней очистки. В теплое время года автомобиль быстро высыхает даже на стоянке. Зимой же вода замерзает, оттаивая только в гараже. Лед и снег могут негативно сказаться на состоянии кузова – вызвать ржавчину в точках сварки, на различных крепежных элементах, даже на одной детали в точках с разной механической обработкой поверхности.

Основные правила очистки автомобиля от грязи зимой:

1. Если авто хранится в отапливаемом гараже, мыть его следует не чаще одного раза в 2 недели. Лучше промывать машину раз в месяц.
2. Не рекомендуется заниматься мойкой вечером, если авто останется без движения. На холоде вода может замерзнуть на многих элемента – трос, вытягивающий подсос, дверные уплотнители и др. Лучше очищать машину утром, перед поездкой.
3. Не следует заниматься мойкой на улице. При температуре ниже -10 градусов вода быстро замерзает, не успевая стечь, что приводит к растрескиванию как стекол, фар, так и радиатора. Безопаснее мыть машину в теплые зимние дни.
4. Бесполезно очищать машину перед снегопадом. В такие периоды кузов загрязняется очень быстро, поэтому мойка машины станет лишней тратой времени.

Чтобы мыть авто реже, его обрабатывают жидким воском. Средство образует на ЛКП защитную пленку, снижающую воздействие ультрафиолета, реагентов, воды и грязи на кузов. Это средство используют и в летний период.

Главное – отмывать машину не чаще 1 раза в неделю, следить, чтобы вода не замерзала после мойки, и выполнять очистку в отапливаемом помещении.

Какие места нужно мыть

Мойка кузова автомобиля проводится с учетом нескольких важных моментов. С него необходимо сбить поверхностную грязь аппаратом высокого давления. Если этого не сделать, мелкие частицы песка будут царапать поверхность при механической мойке. Осторожно следует мыть окна, чтобы не допустить мелких повреждений.

Самый оптимальный вариант – очистить авто как сверху, так и снизу. Промывки требует двигатель, подвеска и днище. Химические реагенты, находящиеся на дороге, могут разъедать ЛКП и металл. Поскольку для полноценной очистки подвески придется снимать колеса, лучше выполнять процедуру на специальной станции. Салон хорошо очищают перед мойкой наружных элементов. Уборку проводят регулярно и тщательно.

Как правильно мыть машину

Стоит разобраться, как помыть автомобиль правильно вручную – бесконтактным способом или механическим, большими или маленькими губками, автохимией или бытовыми моющими средствами.

Щетки используют только для колес, поскольку они легко повреждают ЛКП кузова. Бытовые очистительные жидкости для механической и бесконтактной мойки авто использовать запрещено. Они содержат щелочи и растворители, разъедающие лак и краску.

Понять, как провести мойку автомобиля, несложно – достаточно очищать авто сверху вниз, начиная с крыши. В процессе промывки направляются к колесам. Насухо автомобиль вытирают микрофиброй. Нельзя использовать вафельное полотенце, спустя несколько таких моек, ЛКП может стать матовым.

Простой и дешевый способ, как очистить машину без воды, – воспользоваться специальными химическими составами в виде аэрозолей. После их нанесения достаточно протереть поверхность салфеткой.

Температура воды

Многим автомобилистам интересно, можно ли мыть машину горячей водой в зимнее время, ведь на морозе мерзнут руки, а холодная вода застывает быстрее. Стоит разобраться с тонкостями обработки ЛКП в зависимости от сезона.

Для очистки кузова летом используют холодную воду. Не следует приступать к процедуре сразу после поездки или долгого нахождения авто под солнцем. На нагретом кузове жидкость быстро высыхает, оставляя разводы.

Как и летом, в зимнее время для мойки авто не используют горячую воду. Если на солнце машина прогревается постепенно, то при резком воздействии тепла поверхность ЛКП подвергается повышенной нагрузке. Чтобы не возникало необходимости греть воду, стоит заниматься мойкой в теплом боксе. Зимой используют холодную воду, а не теплую, как летом.

Технология мойки

Разобраться, как вымыть машину самому, помогает знание особенностей выбранной химии. При использовании «активной пены» мойщик дает ей возможность стекать по кузову, используя АВД. Такая химия очищает, пока течет по поверхности.

Мыть автомобиль следует горизонтально. Не рекомендуется выполнять вращательные движения – они не позволяют качественно очистить ЛКП без разводов.

Перед мойкой автомобиля проверяют и чистят такие места, как дренажные отверстия в дверях, крыльях и порогах. Если этого не сделать, в различных полостях будет скапливаться влага, что вызовет коррозию.

Технология мойки автомобиля:

1. Мойщик двигается по кругу. После того как он обойдет автомобиль один раз, пена останется на крыше машины. На боковых поверхностях ее будет гораздо меньше.
2. Затем водитель обходит машину второй раз, чтобы смыть остатки пены и ополоснуть крышу.
3. Открыть авто и небольшой струей воды омыть пороги и нижнюю кромку дверей. При аккуратных действиях вода не попадет в салон, а пороги очистятся от песка.
4. Ручная мойка автомобиля проводится с учетом правила «2-х ведер». В одно из них наливают чистую воду, во второе – автошампунь для ручной очистки. Выполняют мойку крупнопористой губкой (не поролоновой). Поролон не может поглотить мелкие частицы, такие как песок или мелкий мусор.

Во время механической мойки прямые движения выполняют без нажима, чтобы оставшимися частицами не поцарапать ЛКП. Основное правило – ополаскивать губку после очистки каждого элемента. Только после этого можно наносить раствор с шампунем на поверхность кузовных деталей.

Бамперы, пороги и диски моют отдельной губкой. Для труднодоступных мест (молдинги, люк бензобака, значки и решетки) подготавливают кисточку. После механической очистки машину ополаскивают из АВД. Мойка дисков автомобиля проводится щеткой и мягкой губкой. Для защиты элементов применяют специальный колесный воск.

Имеет значение, как отмывать машину зимой и летом. В теплое время года бесконтакт наносят на сухую поверхность (кроме тех случаев, когда автомобиль сильно загрязнен). При такой методике поверхностные активные вещества (ПАВы) быстрее реагируют со слоем грязи.

В зимнее время, когда машина облеплена снегом, реагентами и солью, сначала с нее смывают основную грязь из АВД, а затем наносят бесконтакт. При использовании только бесконтактного метода не устранить все загрязнения, если же использовать только ручную мойку, можно нанести ЛКП серьезный вред. Лучше сначала использовать бесконтактный метод, а затем механический.

В завершение мойки кузов вытирают насухо. Поскольку оставшиеся капли воды действуют подобно линзам, через которые солнце точечно выжигает ЛКП. Зимой следует удалять оставшуюся влагу с резиновых уплотнителей и из замковых личинок.

После того как авто вымыто, очищенные поверхности обрабатывают обезжиривателем. Состав удаляет асфальтовый налет, битумные капли, смазки и масла, жиры и резиновую крошку. Поверхности обезжиривают перед покраской и полировкой.

Уборку салона проводят перед тем, как мыть кузов. Так, пыль с сидений не попадет на очищенные поверхности. После того как мойка завершена, на лакокрасочное покрытие автомобиля наносят специальный защитный состав.

Чем мыть машину

Использовать для помывки авто бытовые чистящие средства категорически запрещено. Нельзя пользоваться хозяйственным мылом или средствами для очистки посуды, кафеля, стекол. Чтобы помыть машину, выбирают специальное моющее средство – автошампунь. Он эффективно устраняет загрязнения и не повреждает лакокрасочное покрытие. Шампунь для сухой чистки выбирают при промывке авто без использования воды. Особой популярностью пользуется средство EcoDux.

Внутри колес скапливается трудновыводимый нагар, который не отчистить простым автошампунем. Для такой процедуры используют специальные химические соединения из отдела автокосметики. Это вещества, которые содержат активные элементы для устранения масляных пятен, ржавчины и нагара. Среди них пользуются популярностью «Cleanol Колесо» и «DISCO».

Шины и колеса очищают отдельной тряпкой, поскольку эти детали загрязняются песком, пылью, металлическими частицами от тормозных колодок. Грязь удаляют мягкой неабразивной тканью. Собрать с дисков невычищенные остатки помогает пылесос.

Обратите внимание

Стоит разобраться, как правильно промывать разные элементы авто, уделяя внимание важным мелочам. Для качественной промывки кузов мысленно делят на несколько участков. Сначала моют крылья, затем двери авто, повторяя процедуру с другой стороны. Пока намыливается следующий участок, предыдущий сохнет. Все труднодоступные места тщательно почистите своими руками.

При использовании для мытья автомобиля автомоечной машины следует позаботиться о создании большого объема пены. Смывая пену, автомобилисты обычно не используют специальные насадки, так можно снизить давление воды и сохранить защитную пленку.

Если машину полировали, ее моют бесконтактным способом и протирают послеполировочной салфеткой от 3M. Пену не применяют, поскольку грязь смывается легко. Новую машину моют по стандартному алгоритму – обливка водой, нанесение шампуня, обливка, обработка жидким воском, протирание насухо.

Воском машину следует обработать, чтобы не допустить скопления влаги и облегчить очистку поверхностей от загрязнений в дальнейшем. Можете нанести на авто керамическое покрытие, которое усилит лоск заводской краски.

Как видно, автомобильные мойки самообслуживания с простым оборудованием предоставляют возможность качественно помыть свою машину без серьезных затрат. Следуя технологии, вы очистите авто от любых загрязнений.

Мойка автомобиля пошаговая инструкция.

Мойка автомобиля — дело весьма хлопотное и непростое. Конечно, можно не заморачиваться и отогнать машину на специализированную автомойку, где с ней поработают профессиональные мойщики. Тут уж вам решать, чем жертвовать — либо собственными силами и временем, либо деньгами. Если вы сделали выбор в пользу самостоятельной мойки, то вот вам небольшое руководство к действию.

 

Конечно, лучше всего если вы являетесь счастливым обладателем аппарата вроде «Керхер». Под сильнейшим напором воды исчезает даже грязь из труднодоступных мест — например, он идеально подходит для очистки днища и арок. Для начала ополосните им машину, удалив наиболее крупную грязь. После того, как вы в первый раз обработали свое авто с помощью этого чуда техники, необходимо приступить ко второму этапу.

Нанесение автошампуня

Высококачественные шампуни от немецкого производителя Вы найдете в нашем автомагазине. Чтобы целиком отмыть своего «железного коня» достаточно будет всего несколько колпачков этого моющего средства.

 

Автошампунь разводим в воде согласно инструкции и вымачиваем в полученном растворе губку. Пенной губкой проходимся по всему кузову. Тереть особо не придется — «Керхер» своим напором уже удалил самую въевшуюся грязь. Когда машина будет вся покрыта пеной, просто еще раз поливаем ее напором воды.

Если вы занимаетесь мойкой вручную, автошампунь добавляйте в ведро с теплой водой. На одно 10-литровое ведро будет достаточно 2-х колпачков моющего средства. Чистить одной только водой будет неправильно, так как она не удаляет масляные и битумные пятна, коих по всему автомобилю бывает в избытке. Да и просто после водяной мойки останутся некрасивые разводы.

Как правильно мыть автомобиль. С чего начать

Мыть следует начиная с крыши и заканчивая порогами. После того, как весь кузов обработан мочалкой, ополаскиваем машину несколькими ведрами чистой теплой воды, дабы смыть остатки шампуня. Ну и в финале имеет смысл разок пройтись по всей вымытой поверхности сухой тряпкой, например, таким замшевым платком окончательно ликвидировав тем самым разводы и оставшиеся частицы грязи.

Читайте по теме:

Протирочные материалы для мытья автомобиля

Обработка кузова автомобиля полиролью и воском

Бывает, что загрязнения въедаются в резиновые и пластмассовые детали вашей машины, а именно в бампера и покрышки. Тут вам на помощь придет специальная автокосметика для чистки таких деталей.

В завершение внешней мойки обрабатываем вытертый насухо кузов воском или защитной полиролью. Это особенно актуально в холодное время, когда на поверхность машины попадает агрессивная дорожная соль.

Чистка салона автомобиля

Следующий шаг — приступаем к чистке салона. Достаем коврики, тщательно промываем их теплой водой и оставляем сохнуть. Если погода стоит пасмурная, можно ускорить процесс сушки с помощью обычного фена. Тем же феном необходимо просушить поверхность под ковриками. В сырую погоду в таких местах скапливается влага, что со временем приводит к коррозии днища автомобиля. После процедуры сушки начинаем пылесосить салон, удаляя частицы пепла, пищи и пыли.

Приборную панель и двери автомобиля обрабатываем чистящим составом, который вы можете приобрести в нашем магазине, в разделе «для салона».

Не помешало бы протереть все пластмассовые детали салона специальными автомобильными салфетками. Ими же можно очистить и внутреннюю поверхность стекол. Подвергните ликвидации и въевшиеся пятна на сиденьях, в этом Вам поможет специальное средство — Пена для очистки обивки .

Вообще, перед помывкой авто необходимо запастись целой кучей моющих средств — для кузова, для пластиковых деталей, для чехлов.Весь спект высококласных средств Вы найдете на на нашем сайте в разделе Автокосметика. Средства от Liqui Moly помогкт Вам подобрать идеальный вариант моющих средств по уходу за автомобилем.

Уход за хромированнымим деталями кузова

Если на вашей машине есть хромированные декоративные детали, вам стоит регулярно полировать их специальным средством по уходу за хромированными деталями автомобиля. Как именно всей этой «химией» пользоваться, вы узнаете из прилагаемой к ней инструкции.

В конце, после всех описанных выше манипуляций, вам остается только хорошо проветрить и просушить салон, открыв настежь все двери.

Берегите свой автомобиль!

Читайте по теме:

 

Советы по уходу за кузовом авто

Качественная мойка автомобиля в Московской области

Мойка автомобиля – это популярная услуга, которая востребована практически каждым автовладельцем. Проведение специализированной мойки имеет большое количество преимуществ, это не только экономит время и силы хозяина транспортного средства, но и позволяет повысить удовольствие от управления чистым авто. Регулярное посещение автомойки позволит продлить срок службы лакокрасочного покрытия кузова и других его узлов.

Почему стоит посещать автомойку

Регулярная профессиональная мойка легковых и грузовых авто позволяет:

1. Сохранить привлекательный внешний вид автомобиля, что характеризует его владельца как серьезного и внимательного к мелочам человека.
2. Оказывает положительное влияние на экологическую обстановку в городе. При эксплуатации машины на целом ряде узлов и деталей скапливаются отработанные масла и жидкости, а также химические реагенты, используемые зимой коммунальными службами. Своевременное и тщательное их удаление позволяет не только уменьшить наносимый природе вред от автомобиля, но и продлить ему жизнь.
3. Позволяет сэкономить. Детали кузова стоят достаточно дорого, а увеличить срок их эксплуатации вы сможете регулярно заезжая в хороший автосервис для мойки машины, это также позволит сэкономить на приобретении запчастей.

 

Дополнительные услуги

Внешне ваш автомобиль сияет, но означает ли это, что он действительно чист? Вовсе нет, поэтому для наших клиентов мы предоставляем ряд дополнительных услуг, которые способны создать впечатление, что машина только что была приобретена в автосалоне. В перечень оказываемых услуг входит:

1. Химчистка и уборка салона и багажника, позволяющие не только восстановить первоначальный цвет обивки, но и устранить неприятные запахи.
2. Абразивная полировка светотехники, повышает эффективность работы фар и сигналов.
3. Абразивная и защитная полировка кузова, защищающие от неблагоприятных факторов.
4. Глубокая очистка лакокрасочного покрытия кузова и автомобильных стекол от загрязнений.
5. Мойка моторного отсека, способная очистить все узлы двигателя.
6. Чернение шин —  возвращает им первоначальный вид.

Для того, чтобы мойка автомобиля прошла на должном уровне, обращайтесь в компанию «Dr.Motors» — крупнейший профессиональный автосервис BMW в Щелковском районе. Посетите наш автомобильный сервис и ваше авто вновь заблистает как новое! Мы находимся по адресу: город Щелково, улица Московская, 43.

Мойка автомобиля: видео

Посмотрев это видео, вы узнаете как выполняется мойка автомобиля:

 

 

Ремонт автомобиля после неправильной мойки

Автор Андрей На чтение 4 мин. Просмотров 196 Опубликовано 20.04.2018

Мытье автомашин зачастую приводит к негативным последствиям, если это было сделано неправильно и с грубым нарушением определенных правил.

Кому-то по душе обычная мойка, а кто-то обращается к такому современному способу, как автоматическая бесконтактная автомойка. Последний вариант защищает автомобиль от повреждений, но обыкновенные методы не дают 100% гарантии. Предлагаем разобраться, как поступить, если обнаружили, что не заводится двигатель.

В чем состоит проблема

Если транспорт отказывается заводиться, не паникуйте и тащите ее сразу же в центр сервисного обслуживания на ремонт. Почти по всех ситуациях можно ликвидировать самостоятельно последствия неправильного автомытья. Не секрет, что зачастую моют не только кузов, многие автолюбители обращаются за очищением движка.

Мотор не запускается из-за того, что вода попала на узлы, в полной мере функционирующие исключительно сухими. Это приводит к тому, что они выходят из строя, серьезно ломаются.

Как ремонтировать если сломалась после обычной автомойки

Неуместные усилия сотрудников-мойщиков способствуют попаданию огромного количества жидкости в подкапотное пространство машины. Разумеется, никто не желает специально сломать транспорт. Сотрудники зачастую руководствуются хорошими намерениями, но они играют «злую шутку», и в ТС появляются неисправности. При применении установок, подающих воду под высоким уровнем давления, струя может найти путь в подкапотное пространство и залить его.

Как оживить машину: алгоритм действий владельца

• Откройте капот автомобиля, осмотрите и проверьте, не скопилась ли влага вокруг.
• Удалите жидкость с клемм аккумулятора, еще с бронированной проводки свечек зажигания, других проводов.
• Частое мытье способствует накоплению избытков влаги в подкапотном пространстве. Высокий уровень влажности приводит к появлению серой пленки на клеммах аккумулятора. Его необходимо устранить, иначе ухудшится контакт между батареей и клеммами. Это популярный повод, из-за которого сложно запустить двигатель.
• Влажные скопления убирают тряпками, губками. Последний инструмент удобнее, так как впитывает больше даже в зонах, куда трудно добраться. Ветошь, тряпки не подходят, потому что не помогут в полной мере удалить жидкость.

Когда проблемные участки обработаны, дайте время просохнуть. Если причина поломки состоит в водных накоплениях, авто заведется, мотор продолжит нормально работать. Если запуск снова некорректный, предпосылка трудностей заключаются в другом. То, что это произошло после обработки мойщиками, является обыкновенным совпадением, и на них не стоит «грешить».

Как поступить после мойки двигателя

Эта процедура является распространенной, в особенности, при подготовке транспортного средства к реализации. Собственникам кажется, что стоимость транспорта обязательно вырастет, если его увидят вымытым, все детали будут чистыми. Это утверждение можно назвать спорным, несмотря на его распространенность среди автолюбителей. Итак, после мытья, машина не заводится, доставляет хлопоты, что предпринять?

Действия владельца будут следующими:

• Проверьте место под капотом. Струя под давлением становится причиной подобных «бед» автовладельцев.
• Проблемным участком являются свечи зажигания. Когда они мокрые, движок работает некорректно. Не дается искра, которая способна воспламенить топливно-воздушную смесь. Необходимо выкрутить,  высушить залитые детали, затем заводите мотор.
• ТС отечественного производства, оснащенные трамблером, нельзя заводить, если под крышкой скопилась водичка. Раскрутите трамблер, вытрите его досуха, соберите данный элемент в той же последовательности.
• Продуйте свечные колодцы, которые могут быть влажными. Удостоверьтесь в том, что бронированные провода, которые здесь находятся, в нормальном состоянии.
• Осмотрите всю электрическую проводку, зоны, в которой ее много. Эти места должны оставаться сухими, чтобы при эксплуатации авто не произошло короткое замыкание.

Советуем действовать, не дожидаясь момента, когда возникнут проблему с запуском. Это позволяет моментально ликвидировать нарушения при пуске, убрать влажность в трудных проблемных участках под капотом транспортного средства.

Чтобы эффективно устранить грязь, используют специальную альтернативную химическую продукцию. Есть и другие подобные методы, которые помогают сделать ТС чистым, но не вывести его из строя.

Вариант обработки с применением шланги требует большего количества времени, но вы не рискуете заполучить трудности с запуском. Не спешите, иначе это дорого обойдется и для здоровья владельца автомашины, и для «железного коня». Мокрая электропроводка внутри авто в некоторых случаях становится причиной возгорания при движении, поэтому будьте максимально осторожны.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

цены на мойку автомобиля в G-Energy Service

Часто происходит так, что автовладельцы думают о внешнем виде своего авто как о своем собственном лице. Автомобиль хотя и не настолько требователен к чистоте как лицо человека, однако он также нуждается в регулярной чистке. Машина простаивает под палящим солнцем, их заливает дождем, на них оседает самая разнообразная грязь из различных источников. Именно это является одной из главных причин того, что, мойка автомобиля на сегодняшний день является одной из наиболее часто заказываемых автовладельцами услуг. Даже те, кто принципиально отказывается от услуг автомойки и предпочитает наводить марафет своего авто самостоятельно, все равно рано или поздно сталкивается с необходимостью мойка автомобиля перед ремонтом в автосервисе, так ни один уважающий себя специалист не станет работать с грязной машиной. В нашем автосервисе, помимо комплексной мойки автомобиля, а также мойки отдельных его частей (двигателя, кузова, салона и т.д.) клиенты имеют возможность воспользоваться рядом дополнительных услуг: полировка приборной панели, полировка пластика салона, внутренняя мойки лобового стекла, продувка замков и многое другое. Мойка авто для наших специалистов – это не просто дополнение к ремонту и техобслуживанию машин, это отдельное направление работы, к которому все без исключения относятся серьезно и ответственно.

Мойка двигателя

Несмотря на то, что двигатель надежно укрыт под капотом авто, в процессе эксплуатации транспортного средства он, также, как и большинство остальных агрегатов подвергается загрязнению. В связи с этим, мойка двигателя автомобиля также актуальна для автовладельца, как и мойка внешней поверхности кузова. Это обуславливается тем, что загрязнённый двигатель быстрее перегревается, и как следствие быстрее выходит из строя. Мойку двигателя водой должна необходимо производить не реже 1 раза в год. Самое оптимальным для этого периодом является весна, поскольку именно в это время прекращается обработка дорожных покрытий антигололедными веществами. Мойка дизельного двигателя – процесс еще более простой чем в случае с бензиновым – его практически невозможно вывести из строя, однако нужно учитывать тот факт, что от чрезмерно высокого напора воды могут вылететь топливные шланги, и в систему подачи попадет жидкость. В том случае, если дизельный двигатель при сборке был недостаточно тщательно смазан, могут начаться окислительные процессы. В связи с этим мойка дизельного двигателя – процедура, которую рекомендуется отдать на откуп профессионалам.

Кондиционер для кожи

Выполненный из настоящей кожи автомобильный салон представляет собой истинную гордость автовладельца. Натуральная кожа выглядит богато и стильно. Однако, при этом не стоит забывать, что для того, чтобы сохранить подобную красоту на долгий срок данному покрытию необходим качественный уход качественный уход. Часто случается, что выполняемая водителем самостоятельно процедура покрытия, несмотря на высокое качество кондиционера для кожи, не приводит к должному результату. В связи с этим, процесс обработки кожаного покрытия автомобильного салона рекомендуется доверить опытным специалистам нашего сервиса. В их компетенцию входит правильный подбор кондиционера для кожи к каждой отдельно взятой машине и высокоточная процедура нанесения его на покрытие.

Мойка радиатора автомобиля

Мойку радиатора автомобиля необходимо проводить для того, чтобы удалить все лишние элементы, попадающие в него в процессе эксплуатации автотранспортного средства. Помимо этого, стоит заметить, что ремонт вмятин на радиаторе также важен при обслуживания данного агрегата авто, так как именно он достаточно активно контактирует с внешней средой.

Обработка воском

Воск как материал в автосервисе применяется для обработки кузова автомобиля уже достаточно длительное время, для того чтобы придать шика внешнему виду автомобиля. Когда поверхность автомобильного кузова проходит обработку воском, он постепенно начинает разогреваться, расплавляться и проникать во все микротрещины, находящиеся на его поверхности. Итогом обработки воском кузова становиться то, что поверхность автомобиля сглаживается и выравнивается.

Мойка высокого давления для автомобиля

Автомойка компании G-Energy Service оснащена наиболее передовым оборудованием для проведения мойки высокого давления. Вода из данного аппарата выходит под воздействием высокого давления, что дает возможность не мыть авто, в классическом понимании этого слова, а аккуратно сбивать имеющуюся на покрытии кузова грязь.

Мойка и полировка кузова

Мойка и полировка автомобильного кузова необходимы не только для увеличения его внешней привлекательности, но и для создания покрытия, защищающего от пагубных воздействий внешней среды. Проведение специалистами нашего автосервиса систематической полировки и мойки кузова, благоприятно сказывается на его защитном слое, позволяя продлить жизнь нанесенной на него краске.

Мойка ковриков, салона и стекол

Непостоянный климат нашего региона регулярно преподносит сюрпризы владельцам автомобилей. Весной и ранним летом водителей в дороге часто может застать дождь, к тому же почти треть времени года на дорогах города лежит грязный снег, дорожная служба посыпает трассы специальными реагентами. Все это на обуви пассажиров и самих водителей в большом количестве оказывается внутри машины – на подножных ковриках и часто приводит к неприглядности внутреннего вида в салоне. Мойка ковриков, салона и стекол автомобиля в компании G-energy Service — одна из основных составляющих бережного ухода за автомобилем.

Мы осуществляем мойку автомобилей в Волжском всех марок: Audi, BMW, BYD, Cadillac, Chery, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Daewoo, Datsun, Dodge, FIAT, Ford, Foton, Geely, Great Wall, Honda, Hover, Hyundai, Infiniti,  Jaguar, Kia, Land Rover, Lexus, Lifan,  Mazda, Mercedes-Benz,  Mitsubishi, Nissan,  Opel, Peugeot,  Porsche, RANGE ROVER, Renault, SEAT,  Skoda, Smart, SsangYong, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo, ВАЗ, LADA и многих других

Контакты: адрес, номер телефона

Мы находимся в здании рядом с автосервисом G-energy34. Не зависимо от того ближайший ли это адреса — приезжайте. Ждем вас!

Мойка автомобилей G-energy Service

Расположенная по адресу:

ул. Ленина, 302к г. Волжский, Волгоградская область, Россия 404402

8 (927)-523-523-8, 8 (8443) 550-555 Часы работы: Пн-ВС 08:00-20:00

Автомойка в Челябинске без очереди. Запись онлайн, цены

Чистый автомобиль – это отличный внешний вид, яркость красок, и хорошее настроение.

А мойка в Центре Защиты Автомобиля еще и качественный, высокопрофессиональный сервис.

Мойка авто в Центре Защиты Автомобиля обеспечит очистку машины от загрязнений любой степени. Технологии, оборудование и материалы, применяемые на нашей автомойке, дают возможность сохранить лакокрасочное покрытие, обеспечить идеальную чистоту кузова, салона, багажника и других элементов автомобиля.

Кроме того, на нашей автомойке для Вас доступны дополнительные услуги по химчистке кузова и колес, обработке кузова и салона автомобиля защитными составами и покрытиями.

Мойка автомобиля в Центре Защиты Автомобиля – это:

Средние легковые а/м

Мойка кузова + ковриков + чернение колес = 300 р.

Добавьте опции мойки

Итого: 300 р.

Записаться Количество онлайн-записей: 172 шт.

Большие легковые а/м

Мойка кузова + ковриков + чернение колес = 350 р.

Добавьте опции мойки

Итого: 350 р.

Записаться Количество онлайн-записей: 472 шт.

Представительские легковые а/м

Мойка кузова + ковриков + чернение колес = 350 р.

Добавьте опции мойки

Итого: 350 р.

Записаться Количество онлайн-записей: 218 шт.

Компактные джипы

Мойка кузова + ковриков + чернение колес = 350 р.

Добавьте опции мойки

Итого: 350 р.

Записаться Количество онлайн-записей: 193 шт.

Средние джипы

Мойка кузова + ковриков + чернение колес = 400 р.

Добавьте опции мойки

Итого: 400 р.

Записаться Количество онлайн-записей: 302 шт.

Большие джипы

Мойка кузова + ковриков + чернение колес = 500 р.

Добавьте опции мойки

Итого: 500 р.

Записаться Количество онлайн-записей: 302 шт.

Средние легковые а/м

Химчистка салона

4500 р.

Записаться

В кредит за 5 р. в день!

Количество онлайн-записей: 59 шт.

Большие легковые а/м

Химчистка салона

5000 р.

Записаться

В кредит за 5 р. в день!

Количество онлайн-записей: 53 шт.

Представительские легковые а/м

Химчистка салона

6000 р.

Записаться

В кредит за 6 р. в день!

Количество онлайн-записей: 45 шт.

Компактные джипы

Химчистка салона

4500 р.

Записаться

В кредит за 5 р. в день!

Количество онлайн-записей: 42 шт.

Средние джипы

Химчистка салона

5000 р.

Записаться

В кредит за 5 р. в день!

Количество онлайн-записей: 63 шт.

Большие джипы

Химчистка салона

6000 р.

Записаться

В кредит за 6 р. в день!

Количество онлайн-записей: 49 шт.

Почему профессиональный специалист по деталям Ларри Косилла ушел с Уолл-стрит, чтобы мыть машины

В 23 года Ларри Косилла уже был на пути к шестизначной работе на Уолл-стрит. Он работал в зале Нью-Йоркской товарной биржи, согласовывая многомиллионные сделки с природным газом в качестве помощника трейдера в Fly Trading. У него был диплом колледжа, аналитический ум и работа на стартовой площадке, которые подготовили его к карьере на всю жизнь. В том году он решил все выбросить.

Добро пожаловать в профессионалы, еженедельную колонку Road & Track, в которой мы говорим с интересными людьми, стоящими за некоторыми из самых интересных профессий в автомобильной промышленности.

Предоставлено AMMO NYC

«Можно было сказать, что мое сердце было не в этом», — сказала Косилла Road & Track. «Я хотела мыть машины, но у меня был этот розыгрыш […] Я ходил в эти модные школы, я получил все эти сумасшедшие степени , Я должен быть доктором, трейдером, кем угодно. И, о да, кстати, вы зарабатываете много денег, чтобы поиграть с машинами. Но в тот момент я помню, как сказал себе: «Я действительно хочу просто владеть кучей автомобилей или хочу с ними работать?» »

В такой рамке ответ был очевиден.Косилла бросил свою искомую работу и пошел работать в Cooper Classics, фирму по продаже старинных автомобилей в нижнем Манхэттене. Он ездил на классических автомобилях на съемочные площадки и иногда брал на прогулки своего приятеля Мэтта Фараха. Отличная жизнь для редуктора. Но когда высококлассный клиент спросил Косиллу, чем он мечтает заниматься, он не колебался.

Майк Д’Амброзио | Машины с душами

«Я хочу быть лучшим специалистом по отделке автомобилей», — вспоминает слова Косилла.«И это было не так. Мне было неприятно сказать это, потому что это было все равно, что сказать, что вы врач, но хотите продавать уроки серфинга на пляже ».

У Косиллы не было иллюзий по поводу этого сна. Он знал, что детализация автомобилей — непрестижная работа. Сильные банкиры бросили бы ключи профессиональным специалистам, даже не взглянув на них. А вот Косилла видел искусство в уборке. Будь то унитазы или туристические автомобили, он хотел, чтобы они были безупречными. При прочих равных, Косилла говорит, что он лучше чистит уборные, чем заполняет таблицы.

Косилла ожидал, что клиент Cooper Classics не поймет его мечту. Вместо этого она изменила его жизнь.

«Она сказала:« Это круто. У меня есть для вас парень ».

Руководитель связал Косиллу с Тэдом Хайдом, известным рекламным копирайтером, который был на несколько десятков лет старше его, который также пытался проникнуть в автомобильную отрасль. Связь была естественной. Косилла увидел глубину и искусство в деталях автомобиля и возможность вывести его за рамки угловой автомойки.Хайд мог донести это послание до аудитории, глубоко озабоченной автомобилями. Вместе они купили автомойку в городе Рай, штат Нью-Йорк, и приступили к работе.

Предоставлено Ларри Косилла

Косилла повысил цены на автомойку и обратился к взыскательным клиентам высокого класса. Автомойка стала пристанищем для врачей, юристов и людей с Уолл-стрит, искренне любящих автомобили. В конце концов, он пригласил Фару, и дуэт основал под тем же флагом автоклуб, предназначенный только для членов, с митингами и встречами, чтобы разжечь энтузиазм.После некоторого успеха Косилла сказала Фарах, что им нужно попробовать YouTube. Аренда вертолета с камерой за 5000 долларов и отличное видео о вождении запустили их обоих в путь автомобильных СМИ, что привело Фарах к созданию The Smoking Tire, а Косиллу к созданию AMMO NYC.

Этот контент импортирован с YouTube. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Сегодня у Косиллы более 1,8 миллиона подписчиков на YouTube, и он гордится этим числом.Потому что даже среди автомобильных ботаников видео с подробным описанием деталей звучало как неуместная продажа. JF Musial, автомобильный видео- и телепродюсер, считал, что публики недостаточно. Он согласился сделать подробное шоу только после того, как Косилла предложила профинансировать первый сезон. Результаты были ошеломляющими. Количество просмотров составило треть от того, что достигло таких известных шоу, как Крис Харрис на Cars , но удержание было едва ли правдоподобным — 104 процента. Люди не только просматривали длинные видео Ларри от начала до конца, они перематывали и пересматривали, чтобы уловить всю информацию.

Эта база страстных зрителей является ключом к тому, что Косилла делает сегодня. Это люди, которые смотрят его самые подробные, информативные, новаторские видео. Глубокая очистка отвратительных машин всегда будет привлекать больше просмотров, но на самом деле Косилла движет технический, научный материал. Это привело его к созданию «Академии тренировок боеприпасов» с участием Кевина Брауна, которого Косилла называет крестным отцом автомобильных деталей. В видеороликах Training Academy Косилла и Браун объясняют науку и химию, лежащую в основе различных продуктов для детализации, как различные процессы очистки и восстановления влияют на краску и что на самом деле происходит на микроскопическом уровне.Сериал — это левиафан, с часами отснятого материала и десятками ключевых идей. Это также одно из наименее коммерчески успешных творений Косиллы.

Майк Д’Амброзио | Машины с душами

«Я могу вымыть шампунем грязную машину, которая отвратительна, с собачьим пометом на заднем сиденье в любой день недели, и миллионы людей будут смотреть на это», — сказала Косилла Road & Track . «Но я не совсем уверен, что это помогает или учит, в отличие от вуайеризма.Я хотел создать действительно хардкорную энциклопедию ».

В то время как типичное видео AMMO NYC с глубокой очисткой может получить более миллиона просмотров в неделю, в среднем учебное пособие в Training Academy набрало около 50 000. «Технически [Training Academy] потеряла больше всего подписчиков на моем канале из всех, что я когда-либо делал. На бумаге это стоило мне больше всего, — сказал Косилла. «На самом деле, это было самое хорошее, что я когда-либо делал. Потому что работать с Кевином один на один — действительно понимать, что происходит, а не извергать сказанное кем-то другим, проверять вещи и узнавать их на камеру в реальном времени — это чертовски здорово для меня.Это просто разрушило мой взгляд на детализацию автомобилей ».

Это глубокое понимание, это любопытство к деталям ухода за автомобилем — вот что сделало Kosilla успешной. Вот почему ему доверяют детальное описание сверхдорогой экзотики, ультра-редкой классики и даже военных самолетов. Эти ботанические погружения могли и не принести Косилле кучу денег, но если бы деньги были его основной целью, он бы никогда не бросил торговлю сырьевыми товарами.

Этот контент импортирован с YouTube. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Для Косиллы это всегда было страстью. И самый большой урок, который он усвоил на этом пути, не имеет ничего общего с искусством детализации автомобилей.

«Я всегда говорю, нельзя поддавать энтузиазму», — сказала Косилла. «Как только вы притворяетесь энтузиазмом, это становится очевидным. Особенно в современном мире с социальными сетями, где все могут видеть все. Как только вы притворяетесь, вы проигрываете. Так что найди то, что ты не притворяешься, и гордись чем бы это ни было «.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Семья Лафайет помнит, как муж и отец были убиты на автомойке: «Вы все забрали хорошего папу у двух маленьких мальчиков»

ЛАФЕЙЕТ, Луизиана (KLFY) Женщина с разбитым горем говорит о трагическом убийстве своего мужа.

Он был смертельно ранен на автомойке Lafayette на углу Eraste Landry Road и Cajundome Boulevard всего несколько дней назад, в пятницу, 8 октября.

Его убийца все еще там.

ОБНОВЛЕНИЕ: выявлена ​​жертва в автомойке Лафайет

Полиция опознала жертву как 30-летний Кейон Алекс.

Его жена говорит, что убийца Кейона не просто лишил его жизни. Она говорит, что он украл у двух маленьких мальчиков их отца.

Жена Кейона говорит, что он был ее лучшим другом и родственной душой. Однако в пятницу днем ​​ей пришлось увидеть его тело, лежащее на земле у автомойки после того, как он был убит.

«Я подумал:« Мне нужно увидеть. Мне просто нужно посмотреть, был ли это мой муж », а [детектив] просто пытался помешать мне увидеться. Но я увидел, и это тут же просто разорвало меня на куски », — сказал Марнека Алекс.

«Как будто вся моя жизнь просто разрушилась, а его не было там даже, чтобы собрать осколки».

Марнека говорит, что они с мужем Кейоном каждую секунду проводили вместе. Два их мальчика, двух и пяти лет, были для Кейона целым миром.

«Кай, что в облаках?» — спросила Марнека их сына.

«Небеса», — ответил он.

«Кто там наверху?» — спросила его Марнека.

«Папа», — сказал он своей маме.

«Похоже, единственное, что держало меня вместе, были эти два маленьких мальчика, которые у нас есть, потому что все в мире просто остановилось, когда я получил тот телефонный звонок, что Кейон мертв», — сказала Марнека.

Она говорит, что Кейон любил всех, имел золотое сердце и светил светом, куда бы он ни пошел. Она не может понять, почему кто-то лишил его жизни.

«Если они смотрят, мне просто нужно, чтобы вы знали. Вы все не причинили вреда Кейону. Вы сделали больно моим детям. Это самое сложное, что мои дети должны расти без папы, и это все, что мои дети когда-либо знали, это их папа. Увидеть, как ты забираешь это у моих детей, это самая обидная вещь на свете. Вы все забрали хорошего папу у двух маленьких мальчиков, которые никогда не поймут, почему, — сказала Марнека, сдерживая слезы.

Марнека говорит, что они, возможно, никогда не поймут почему, но говорит, что когда они поднимают глаза, они думают о нем.Она говорит, что он их звезда на небе.

Мать Лафайет хочет получить ответы о сыне, который покинул временный дом и так и не вернулся

«Папа — большая старая звезда», — сказала Марнека своему старшему сыну.

«Он солнце», — сказал он.

«Я думаю, он не совсем осознает, что его папа никогда не вернется. Я просто должен оставаться сильным ради них и следить за тем, чтобы они помнили своего папу, и я сохраняю его имя », — сказал Марнека.

Полиция Лафайета все еще ищет человека или людей, убивших Кейона Алекса.

Drive Through Haunted Westfield Car Wash, в ролях местные подростки

WESTFIELD AND SCOTCH PLAINS, NJ — Play Theater, программа исполнительских искусств для детей, базирующаяся в Скотч-Плейнс, сотрудничает с Team Car Wash в Вестфилде, чтобы обеспечить жуткий (и глупый) проводите каждые выходные в октябре, и это поможет финансировать их программы.

Персонажей в масках и костюмах играют талантливые подростки из Вестфилда, Скотч-Плейнс, Юнион, Розел и Линдена (см. Список ниже).

Отдельные лица или семьи могут проехать через автомойку по адресу 215 South Avenue East в Вестфилде (рядом с Богемским малиновым йогуртом) и выбрать «глупый или жуткий опыт», говорят организаторы.

«Вагоны будут сражаться с жуткими костюмированными персонажами на линии, — сказали организаторы, — слушают сезонную музыку и праздничные аудиозаписи и уезжают с чистой машиной и воспоминаниями на весь Хэллоуин».

Автомойка с привидениями будет проходить вечером в четверг, пятницу и субботу октября.16, 21, 22, 23, 28, 29 и 30 с 18:00 до 21:00. Вступительный взнос в размере 20 долларов включает «рабочую стирку» и жуткое веселье.

Билеты можно приобрести на месте. Больше электронных писем d можно найти здесь: https://fb.me/e/17x7VrTtX

Как только они наденут свою страшную одежду, посмотрите, сможете ли вы идентифицировать себя:

• Уильям Бевензи, 15 лет из Союза
• Mackenzie Crimmins , 15 лет из Скотч-Плейнс
• Кэт Эколс, 15 лет из Скотч-Плейнс
• Кайла Фиоре, 15 лет из Скотч-Плейнс
• Николас Эрнандес 15 лет из Розеллы
• Брук Хасси, 15 лет из Союза
• Ма’Райа, 15 лет из Линдена
• Джордан Миррион, 16 лет из Вестфилда
• Кристиан Митчелл, 15 лет из Союза
• Джейкоб Моррелл, 15 лет из Скотч-Плейнс

Эми Фиоре, директор Play Theater, сказала: «Моя семья затащила меня в один из них в Северном Джерси в прошлом году, и я абсолютно не хотел ехать, потому что ненавижу бояться, поэтому я делаю исследовательский проект о том, как я могу сделать это сам! Когда я связался с Томасом Фуллером, владельцем Team Car Wash, энтузиазм был ощутимым .

Чтобы окна не потели в авто – АвтоТоп

Когда в машине потеют стекла, это создает водителю определенные неудобства, связанные с потерей времени, и с безопасным вождением автомобиля. Чаще всего стекла потеют во время дождя и зимой. Запотевшие окна нередко являются причиной всевозможных дорожно-транспортных происшествий. Давайте разбираться, от чего потеют стекла в машине и что с этим делать?

Существует множество причин, по которым происходит запотевание окон в салоне автомобиля, и мы рассмотрим самые распространенные из них. А в качестве приятного дополнения к статье, чуть ниже смотрите видео с мнениями автомобильных экспертов о том, почему потеют стекла в машине и что нужно делать, чтобы этого избежать.

Пять причин почему потеют стекла в машине

Наиболее частыми причинами, по которым потеют стекла в машине, являются:

1. Зимой стекла потеют из-за образования конденсата при взаимодействии теплого внутреннего и холодного уличного воздуха. Конденсат оседает на стеклянной поверхности, вызывая запотевание окон.
2. Также стекла могут потеть во время дождя из-за излишней влаги – мокрая одежда, коврики и сидения в машине вызывают запотевание окон. Печка, работающая в салоне, просушивает вещи, а влага в это время оседает на стеклах автомобиля.
3. Неисправности или засоренность в салонном фильтре также приводят к тому, что он плохо поглощает влагу и пыль, и как следствие, в машине потеют стекла.
4. К запотеванию окон также приводит поломка клапана, обеспечивающего поступление в салон чистого воздуха (либо поломка датчика, который регулирует работу заслонок клапана).
5. Наличие в салоне машины пассажиров в выпившем состоянии также очень часто может быть причиной того, что потеют стекла. Это происходит из-за способности паров спирта поглощать влагу.

После того, как мы разобрались с причинами, по которым чаще всего потеют стекла в машине, вам будет легче понять, что с этим делать и как избежать их запотевания.

Что делать, чтобы не потели стекла в машине зимой

Так как зимой стекла в машине потеют достаточно часто, то еще при покупке автомобиля лучше выбирать модель с функцией подогрева стекол. Она обеспечит быструю просушку окон в салоне автомобиля и существенно сэкономит время на их очистку. К счастью таким подогревом оснащены многие современные машины.

Работу печки и вентилятора также рекомендуется периодически проверять. Для более быстрого избавления от запотевших окон необходимо включать печку автомобиля одновременно с вентиляционной системой. То есть нужно не “гонять” теплый воздух по кругу внутри салона, а включить его забор с улицы.

Сегодня в продаже можно приобрести специальную пленку (её обычно наносят так же, как и тонировочную) или средство от запотевания стекол – антизапотеватель. Он бывает в виде жидкости или спрея. Перед его применением стекла нужно вымыть, обезжирить и тщательно высушить. Далее можно наносить средство, которого хватает в среднем на две недели использования.

Антизапотеватель можно сделать и своими руками, смешав для этого спирт (лучше денатурированный, но можно и обычный этиловый) с глицерином в пропорции 20:1, т.е. на 1 часть глицерина следует добавить 20 частей спирта.

Удобнее всего наносить антизапотеватель на стекло при помощи пульверизатора. Подойдет, например, пульверизатор от средства для мытья окон.

Это далеко не все способы сделать так, чтобы стекла в машине не потели зимой. Поэтому не лишним будет воспользоваться рекомендациями, которые помогают от запотевания, например, во время дождя.

Что делать, чтобы не потели стекла в машине в дождь

Чтобы в дождь в машине стекла не потели нужно следовать следующим правилам:

• Для качественной просушки стекол автомобиля необходимо обеспечивать хорошую вентиляцию внутри салона.
• Чтобы лучше просушить заднее стекло можно воспользоваться дополнительным вентилятором или обогревателем салона от прикуривателя.
• Также необходимо своевременно проверять работу салонного фильтра и в случае обнаружения неисправностей устранять их или менять фильтр.
• Не нужно оставлять влажные вещи в салоне машины. При наличии таких вещей их следует просушить.
• Излишнюю влагу в салоне, например, лужицы на ковриках, также нужно своевременно удалять.
• Кроме того, рекомендуется просто в профилактических целях периодически проводить сушку всего салона автомобиля (особенно в дождливый сезон или в преддверии зимы).
• Для предотвращения запотевания стекол во время движения в дождь рекомендуется немного опускать боковые стекла машины. А после поездки желательно на несколько минут приоткрыть двери для попадания в салон свежего воздуха.

Также категорически нельзя садиться за руль в нетрезвом состоянии, а подвозя выпивших людей, общение с ними нужно свести к минимуму.

Способы очистки стекол от запотевания

Ниже мы приводим пять простых советов, как очистить стекла автомобиля от запотевания.

1. Для очистки лобового и боковых стекол от запотевания, необходимо, прежде всего, включить обогрев салона, а затем направить теплый поток воздуха на стекла. При этом зимой нужно соблюдать особую осторожность, так как резкое взаимодействие внутреннего горячего и наружного холодного воздуха может привести к растрескиванию стекла.
2. Во время дождя стекла в машине лучше обдувать чуть теплым или совсем холодным воздухом. Температура воздуха не повлияет на результат.
3. Для того чтобы не потело заднее стекло необходимо включать его обогрев сразу же после запуска двигателя.
4. Желательно проводить очистку окон от конденсата при наименьшем количестве людей в салоне машины, так как выдыхаемый воздух содержит влагу. При этом очистка стекол будет происходить быстрее.
5. При наличии в машине функции рециркуляции воздуха, ей также стоит воспользоваться в пути, чтобы стекла в дальнейшем не потели.

И ещё один полезный совет. Зимой для очистки замерзших стекол не нужно сразу включать дворники – это может привести к их поломке и царапинам на стекле. Необходимо воспользоваться специальной незамерзающей жидкостью для оттаивания льда, после распыления которой, через пару минут можно будет спокойно воспользоваться штатными щетками стеклоочистителя или пластмассовым скребком.

И так, подведем итог. Стекла потеют абсолютно у всех машин, с той лишь разницей, что в некоторых моделях автопроизводители предусмотрели системы, предотвращающие запотевание окон, а в некоторых – нет. Чтобы стекла в машине не потели салон автомобиля необходимо поддерживать в чистоте и своевременно его проветривать – это обеспечит комфортную и безопасную езду в любую погоду и время года.

Видео: почему потеют стекла в салоне автомобиля

Каждый автомобилист рано или поздно сталкивается с запотеванием стекол в автомобиле. Плохая видимость влияет на безопасность, потому мы решили разобраться, отчего потеют стекла в машине и можно ли с этим бороться.

Причины запотевания

Запотевание стекол — это целая проблема, особенно для начинающего водителя. Так почему стекла потеют? Из-за разницы температур в салоне автомобиля и на улице. В салоне теплее, чем вне его, потому влага конденсируется на более холодных стеклах.

Потеют стекла

Одна из причин конденсации влаги — люди в салоне. Выдыхаемый пассажирами воздух обильно насыщен влагой. Потому нередко поездка в большой компании требует от водителя постоянной регулировки обдува и настройки климатической системы.

Еще одна причина запотевания — неисправность климатической системы автомобиля. После некачественного ремонта воздуховоды, идущие от блока климатической системы к дефлекторам, могут быть установлены неправильно. Сливные отверстия системы кондиционирования тоже могут быть повреждены. В результате конденсату просто некуда выходить, и он, скорее всего, проникает в салон. А чем больше влаги внутри автомобиля, тем сильнее потеют стекла.

Наконец, стекла могут потеть из-за того, что пассажир в автомобиле, что называется, «после вчерашнего». Вследствие распития алкогольных напитков у человека усиливается потоотделение и учащается пульс. В выдыхаемом воздухе становится еще больше влаги. А салон автомобиля — замкнутое пространство, и здесь насыщение воздуха парами происходит очень быстро. Кстати, «туман» на стеклах очень сильно привлекает внимание сотрудников дорожной полиции, которые по нему выявляют нетрезвых водителей.

алкоголь

Как бороться?

Кондиционер

Производители автохимии выпускают множество средств для борьбы с запотеванием: аэрозоли, салфетки, жидкости. Эти средства образуют на стеклах тончайшую пленку, которая не дает влаге оставаться на стеклах. Все составы наносят на сухую поверхность, иначе они не будут работать.

Система воздуховодов

Есть и дешевые народные способы борьбы с «туманом» на стеклах. На одну долю глицерина добавляют десять долей спирта и наносят на стекло. У дедовского метода есть существенный минус. Такой состав оставляет на поверхности жирный слой. Ночью разводы сильно ухудшают видимость, появляются блики.

Некоторые протирают стекло даже табаком.

Есть и специальная пленка, которую наклеивают, как при тонировании автомобиля. Она похожа на те пленки, которыми оклеивают визоры мотоциклетных или автогоночных шлемов. Но устанавливать ее желательно в специализированном сервисе, иначе под пленкой появятся пузыри, и результат вас не обрадует.

Дождливой осенью или зимой в салон может попасть вода или снег. Во время прогрева вода испаряется и конденсируется на стеклах. Потому удалять влагу из салона очень важно. Отряхивайте ноги от снега, перед тем как садитесь в салон. Регулярно очищайте салонные коврики.

Потеют стекла

Если на них скопилась вода и вылить ее, не разлив по салону, трудно, оставьте машину на ночь на улице. Мороз сделает свое дело. Вода замерзнет, а водитель, подойдя с утра к машине, просто вытряхнет лед с ковриков. Вот и все.

Кстати, влага может проникать внутрь автомобиля из-за плохо закрепленных или оторвавшихся резиновых уплотнителей дверей. Проверьте их состояние. И конечно, в салоне не стоит хранить мокрые зонты или тряпки.

Вообще, внутреннее пространство автомобиля должно оставаться сухим. Чем оно суше, тем меньше риск запотевания.

Как максимально быстро убрать запотевание стекол в автомобиле?

Мы получили вопрос от читателя:

Изучив все стороны проблемы, даем следующий ответ:

Да, есть, но стоит понимать, что единого способа «отпотеть» стекла не существует. В зависимости от температуры и ситуации атаковать конденсат на окнах вы будете различными методами.

Решение проблемы запотевания стекол в мороз

На большей части страны сейчас минусовая температура. При таких условиях запотевание происходит из-за перепада температуры и влажности внутри автомобиля и снаружи. За бортом холодно и сухо (конечно, может показаться, что со всем этим снегом и слякотью под ногами влажность вокруг должна быть на высоком уровне), но зимний холодный воздух имеет очень низкую влажность.

Внутри, в салоне автомобиля, он более теплый и влажный. Вы дышите – а это насыщенный влагой воздух. Ваше тело выделяет тепло, нагревая салон, и, конечно же, работает печка, которая, разогревая салон, только усугубляет ситуацию. В итоге через несколько минут после включения мотора можно действительно не увидеть улицу – на холодном стекле образуется тонкая, но плотная влажная пленка.

Первое решение:

Самый быстрый путь уменьшить влажность прямо сейчас – понизить температуру внутри автомобиля. Таким образом, влажность перестанет конденсироваться на стекле.

Включите дефлекторы без обогрева (холодный воздух) или откройте окно. Это самые быстрые способы рассеять туман на стекле. Также помогает включение кондиционера. Сухой прохладный воздух быстро снимет туманность с лобового стекла, а затем и с боковых окон.

Минус варианта:

В то время как это действительно быстро, комфорта пассажирам это не придаст, если они не занимаются моржеванием. Поэтому лучше всего оставить такой способ на экстренный случай. Вот резко запотело лобовое стекло – открывайте окно или несколько, чтоб отпотело все. Главное, чтоб не продуло.

Второе решение:

Зимой значительно более удобно использовать обогрев салона или применять другие способы для регулирования влажности, чем сравнять температуру в салоне с той, что за бортом.

Теплый и даже горячий воздух будет испарять влажность. Для этого включите обдув лобового стекла (дефлекторы там, как правило, больше и прогоняют больший объем воздуха) и верхнюю часть салона на максимум по мощности и на максимум по температуре. Выключите функцию рециркуляции воздуха (если она есть на вашем автомобиле) – он должен уходить вместе с излишней влагой, а не задерживаться в автомобиле. Рекомендуем немного приоткрыть окно, так влажность в машине во время движения будет снижаться немного быстрее.

Нагреваясь, сухой воздух извне быстро проветрит салон автомобиля, и вы вновь начнете полностью контролировать ситуацию.

*Рециркуляцию можете использовать, чтобы максимально эффективно пользоваться своим кондиционером летом, но зимой это не имеет значения.

Решение проблемы запотевания стекол весной/летом/осенью – в сезоны повышенной влажности

Когда мы начинаем говорить о летнем периоде, весеннем или осеннем, особенно во влажную погоду, приходится иметь дело с противоположной проблемой. Высокая влажность и температура снаружи автомобиля и низкая влажность и температура внутри автомобиля благодаря кондиционеру или просто из-за того, что автомобиль стоял в тени. Итог – влажность с внешней стороны окон.

Технику борьбы с запотеванием нужно перевернуть с ног на голову. Вы можете использовать дворники, чтобы постоянно очищать туман с внешней стороны лобового, но это немного хлопотно. Удобнее сделать следующее: кондиционер на время отключаем и включаем печку на минимум. Таким образом, стекло начнет нагреваться, а влага с него – уходить.

Вы не будете часто сталкиваться с ситуацией наружного запотевания, по сравнению с зимним эффектом, но, когда столкнетесь с этим, это доставит не меньше неприятностей, чем первый вариант.

И совет напоследок: держите окна в чистоте. За счет этого не только улучшится видимость, но и будет меньше оседать влаги.

Очень потеет стекло в машине. Чтобы окна не потели в машине народные средства? Общие способы решения проблемы

— хорошая видимость. Особенно это актуально в межсезонье и зимой, когда осадки и темнота создают естественные проблемы для восприятия ситуации на дороге. И в это же время чаще всего автомобилисты сталкиваются с проблемой запотевания стёкол.

Главная причина запотевания окон — . В более тёплом салоне влага конденсируется на холодных стёклах. Поэтому бороться с запотеванием можно, прогревая окна и просушивая воздух — часто это происходит одновременно.

Здесь мы даём несколько простых советов, как сохранить окна прозрачными.

Правильно настроить климатические системы

При первых признаках запотевания нужно выбрать режим обдува окон, направить поток воздуха из дефлекторов на стёкла и немного повысить температуру. Если в автомобиле есть кондиционер, то он должен высушить воздух за несколько минут. Только нужно быть уверенным, что отключен режим внутренней циркуляции. Если система климата плохо справляется с прогревом и сушкой воздуха, нужно проверить салонный фильтр — он мог впитать слишком много влаги, а в сырую погоду не успевает просохнуть, или просто пришло время его заменить.

Обработать стёкла специальными средствами

На рынке существует масса различных антизапотевателей — жидкостей, аэрозолей, салфеток. Принцип у этой автокосметики один — изменяются свойства поверхностного натяжения. Растворы создают тончайшую плёнку, с которой мельчайшие частицы воды скатываются, образуя капли, не мешающие обзору, или же, наоборот, вода остаётся на стекле, но лежит прозрачным слоем. Наносить средство нужно на чистые и сухие поверхности, и повторять процедуру по мере необходимости. Нужно просто найти препарат, который подойдёт именно вам по способу нанесения, по запаху и по результату.

Обработать стекла «народными методами»

Проблема запотевания возникла достаточно давно, так что у водителей было время найти несколько вариантов обработки окон с помощью подручных средств. Один из самых популярных — нанесение раствора из 1 части глицерина и 10 частей спирта. Если использовать только глицерин, стекло станет жирным и ночью в разводах будут сильные блики, ухудшающие видимость. Некоторые советуют протирать окна газетами — в типографской краске содержатся вещества, которые создают такую же плёнку, как при использовании автохимии. Ещё один совет — натереть окна табаком из обычных сигарет.

Антизапотевающие плёнки

Кардинальное и долговечное решение — покрыть стёкла специальной плёнкой, по аналогии с той, которая применяется для оптики, мотоциклетных шлемов или торгового оборудования. Она наносится также как тонирующая плёнка — и лучше в этом деле довериться профессионалам.

Удалять лишнюю влагу из салона

Часто зимой и в сырую погоду внутрь автомобиля попадает вода или снег. Когда салон начинает прогреваться, жидкость испаряется и оседает на холодных стёклах. Для уменьшения этого эффекта следует удалять лишнюю влагу. Иногда нужно убирать лужицы или лёд с ковриков, а если воды уже много, класть под ноги газеты, и выбрасывать их, когда они пропитаются. В случае, когда даже при небольшом дожде в салоне становится мокро, нужно проверить его герметичность — отошедший уплотнитель может быть источником не только повышенной влажности, но и преждевременной коррозии. Не нужно хранить в салоне тряпки, которыми протирали мокрые поверхности — уберите их в багажник или под капот. Понижает влажность соль в бумажном пакете, которую можно положить на заднее сиденье. Эффект будет лучше, если до этого упаковка была просушена в тепле.

Не болтать

Источником влаги очень часто являются люди, находящиеся внутри. Воздух, который они выдыхают, гораздо теплее окружающего и насыщен влагой, поэтому при поездке большой и шумной компанией водителю то и дело нужно перенастраивать климат в салоне. Если техника не справляется, то можно попросить пассажиров просто некоторое время помолчать, ради их же безопасности.

Проверить вентиляцию салона

Редкий случай, но иногда бывает и такое. После битого сзади автомобиля специальные вентиляционные клапана могут быть заделаны. В таком случае просчитанной инженерами циркуляции воздуха не происходит. Ещё один вариант той же проблемы — излишнее количество вещей в салоне и багажнике. Решение — проверить пропускную способность воздуховодов, предварительно изучив их местоположение по инструкции. К этой же проблеме можно отнести забитые сливные отверстия системы с кондиционерами. Стоящую воду просто задувает в салон, а исправить ситуацию можно простой чисткой.

Если окна автомобиля потеют без объективных причин, это может говорить о неисправности в системе охлаждения двигателя. Образовавшиеся от перегрева пары попадают через систему вентиляции внутрь салона. В этом случае лучше обратиться к профессионалам.

Одной из самых популярных причин запотевания окон является пассажирами накануне путешествия. Выдыхаемые пары спирта, благодаря его гигроскопичности, дополнительно впитывают влагу из организма, а она оседает на окнах. Именно этим объясняется повышенный интерес сотрудников ГИБДД к таким автомобилям. Бороться с таким запотеванием можно обычными способами, но лучше рекомендовать пассажирам не злоупотреблять перед поездкой.

Каждый автомобилист, независимо от того, на каком автомобиле он ездит, сталкивался с такой, незначительной, на первый взгляд, проблемой, каковой является запотевание стекол автомобиля. Вопреки бытующему у обывателей мнению причиной данного явления служит отнюдь не употребленный водителем или пассажирами транспортного средства алкоголь, хотя этот фактор и способствует увеличению интенсивности запотевания.

Опасность данного явления заключается в значительном ухудшении обзорности, приводящей к снижению контроля дорожной обстановки со стороны водителя автомобиля, то есть непосредственно влияет на уровень безопасности движения. Как же бороться с запотеванием автомобильных стекол?

Для определения оптимальных и эффективных методов борьбы с этим явлением необходимо понять причины его возникновения.

Процесс образования запотевания объясняется довольно просто. В его основе – разность температур внутри и снаружи транспортного средства и повышенная влажность внутри салона. Автомобильные стекла, служащие границей, разделяющей воздушные массы различной температуры, конденсируют на себе избыточную влагу.

Поэтому совершенно очевидно, что единственным действенным методом борьбы с запотеванием лобовых (и не только) стекол, должны стать мероприятия по минимизации влажности воздуха, находящегося в салоне автомобиля.

Итак, почему воздушные массы внутри автомобиля имеют высокий уровень влажности? На это существует несколько основных причин:

Видео — Потеют стекла в авто — как с этим бороться?

Как устранить запотевание стекол в автомобиле

В настоящее время существует целый комплекс мероприятий, помогающих автолюбителю бороться с этим негативным явлением, влияющим на безопасность движения. Причем в данный комплекс включены не только мероприятия по непосредственному устранению запотеваний, но и мероприятия, предупредительного характера, помогающие исключить саму возможность образования влажных испарений. Итак, что делать?

• Регулярно производить чистку внутренней стороны автомобильных стекол с обязательным использованием качественных моющих средств, а по окончании чистки насухо вытирать их чистой ветошью. Кроме того, старайтесь исключить касания поверхности стекол руками.
• Своевременно просушивать элементы салона : коврики, шумовую изоляцию, обивку сидений и т.п.
• Вовремя производить замену салонного фильтра и очистку сливного отверстия климат-контроля.
• Регулярно осматривать возможные места нарушения герметичности салона.
• Контролировать работоспособность системы вентиляции автомобиля.

Способы устранения запотеваний

В том случае, если автомобильные стекла уже запотели (или обледенели), специалисты рекомендуют:

• Прогревать автомобиль до запотевания стекол, исключив при этом нахождение в салоне людей.
• Систему вентиляции включить в режим, обеспечивающий поступление воздушных масс снаружи, поскольку циркуляция воздуха находящегося в салоне малоэффективна.
• В случае оснащения автомобиля системой кондиционирования включить ее.

Химические средства защиты стекол от запотевания

Современные производители предлагают автолюбителям широкий выбор химических средств (жидких и аэрозольных), предотвращающих запотевание стекол. Принцип действия этих препаратов основан на формировании ими влагоотталкивающей пленки, уменьшающей коэффициент поверхностного натяжения стекла, что предотвращает формирование, и сохранение на поверхности автомобильного стекла избыточной влаги.

Действие практически всех современных средств защиты стекол от запотевания можно условно разделить на две стадии. Первоначально препарат выполняет функции очистителя стекла, поскольку в его составе присутствуют чистящие компоненты, а потом очищенное автомобильное стекло покрывается специфической защитной пленкой.

Однако в процессе выбора и использования химических средств, препятствующих запотеванию автомобильных стекол, существует определенные особенности, так называемые «подводные камни». Препараты низкого качества, коих, к сожалению, совсем немало на прилавках отечественных автомагазинов, обладают негативной особенностью оставлять на поверхности автостекла невысыхающую жирную пленку. Следы от нее пачкают обивку салона, а возникающие на ней разводы и блики способны существенно осложнить восприятие водителем транспортного средства дорожной обстановки.

Использование препаратов высокого качества не грозит автолюбителю подобными осложнениями, однако их поиск потребует определенных усилий, а приобретение некоторых затрат.

В качестве резюме, необходимо констатировать, что если у вас потеет лобовое стекло изнутри – это серьезная проблема и решать ее необходимо не менее серьезными методами и посредством серьезных средств. Именно о них было рассказано выше.

С наступлением холодов многих водителей объединяет одна и та же проблема: запотевает лобовое стекло в машине, причем не только в дождь или снег, но и в сухую погоду. Это явление особенно опасно зимой, когда на стекле практически сразу начинает образовываться ледяная корка, поэтому устранить причины желательно до наступления холодов.

Почему запотевает лобовое стекло

Прежде, чем побороть запотевание стекол в автомобиле, придется разобраться, почему возникает это явление. Собственно говоря, единственная причина запотевания – повышенная влажность в салоне машины. Остается только выяснить, откуда она берется.

1. Во-первых, влага содержится в воздухе, выдыхаемом всеми находящимися в салоне. Кстати, всем известный каламбур «потеют стекла изнутри – пей меньше» имеет под собой реальную основу, ведь спиртовые пары (в силу своей гигроскопичности) собирают вокруг себя много влаги, потому стекла автомобиля запотевают еще интенсивнее. Стоит отметить, что чем меньше люди в салоне разговаривают, тем меньше выдыхают влажного воздуха, и тем медленнее влага оседает на стеклах.
2. Вторая причина повышенной влажности в салоне автомобиля – мокрая одежда, коврики, сиденья, поэтому в дождь проблема усугубляется. Влага постепенно испаряется и тут же конденсируется на окнах. Многие автовладельцы недоумевают: почему печка включена, вентилятор работает, а окна «затягиваются» еще сильнее. Причина же очень проста: чем горячее и интенсивнее обдув, тем быстрее испаряется влага.
3. Третья причина, приводящая к возникновению проблемы – изношенные уплотнения дверей и стекол, через которые в салон попадает вода. Определить, что пора уделить внимание герметизации довольно легко: если в дождь обивка пола и задняя полка постоянно мокнут, значит, уплотнения не справляются со своей задачей. Кроме того, их внешний вид также может сказать о многом: по мере износа в них начинают появляться трещины и разрывы.
4. Еще одна причина запотевания стекол изнутри автомобиля (хоть и довольно редко, но все же встречающаяся у машин с системами климат-контроля) — засорившееся сливное отверстие кондиционера. Конденсат вместо того, чтобы вытечь, остается внутри системы, а проходящий воздух чрезмерно увлажняется. В этом случае, чтобы справиться с проблемой запотевания, достаточно прочистить сливное отверстие.
5. Кроме того, проблема может крыться в заклинивших заслонках воздуховодов, из-за чего воздушные потоки неправильно перераспределяются. Для их ремонта придется разбирать торпедо. Процедура, конечно, хлопотная, но необходимая.

Как бороться с запотеванием стекол

Самое надежное средство против запотевания стекол – обогрев. Если запотевает заднее стекло – все просто: достаточно включить его обогрев, и весь конденсат испарится. У многих современных автомобилей, электрообогревом оснащается и лобовое стекло. Что касается остальных, то главное – не допускать оседания влаги. Воздушные потоки нужно перераспределить так, чтобы как можно больше воздуха попадало на окна.

У современных автомобилей есть функция интенсивного обдува лобового стекла, благодаря которой даже полностью запотевшее стекло можно быстро сделать прозрачным. Нередко при этом достаточно воздуха попадает и на боковые стекла, расчищая их.

Важно отметить одно обстоятельство: воздух для обдува должен браться не изнутри салона, где он влажный, а с улицы. Нередко причиной запотевающих стекол автомобиля становится засоренный салонный фильтр. Его пропускающая способность ухудшается, и часть воздуха захватывается из салона, поэтому нужно следить за его состоянием и своевременно менять. Кроме того, вместо обычного можно приобрести угольный фильтр. Он подсушивает проходящий через него воздух, и стекла, не только лобовое, но и другие, запотевают меньше.

На автомобиле, оборудованном кондиционером, можно включить его параллельно с печкой, если это возможно. Воздух, проходящий через кондиционер, становится менее влажным. На машине с системой климат-контроля, эта функция, как правило, работает автоматически.

Давно замечено, что чем реже водитель моет стекла, тем сильнее на них оседает конденсат. Поэтому необходимо регулярно их протирать. Кроме того, чистые стекла не дают бликов ночью, когда автомобиль освещается встречными машинами, таким образом, езда становится безопаснее.

Что касается ковриков, то с резиновых необходимо регулярно стряхивать снег, лед и воду, а текстильные нуждаются в периодической просушке, особенно, если на автомобиле ездили в дождь. Многие автовладельцы зимой подкладывают под ноги газеты. Это также не лишено смысла, ведь бумага хорошо впитывает воду. Нужно только постоянно их менять, поскольку в противном случае, именно газеты и становятся источником повышенной влажности воздуха в машине.

Использование средств от запотевания стекол

Существуют и различные аэрозоли, предотвращающие конденсацию влаги на стеклах, но выбирать средство против запотевания следует тщательно. Некоторые составы при распылении образуют жирную пленку на стекле, которая сильно бликует в свете фар. Качественные средства стоят довольно дорого, но они при правильном применении совершенно незаметны и не требуют последующего удаления. Следует помнить, что любое средство от запотевания стекол – это лишняя «химия», которая будет постоянно присутствовать в салоне, и применять даже качественный состав нужно с осторожностью.

Дедовский метод натереть лобовое стекло автомобиля солью завернутой в тряпочку, тем самым исключив возможность его запотевания, лучше не применять, поскольку соленая вода, стекающая со стекла станет источником коррозии, а там, где окно обдувается печкой, проявятся белые солевые разводы, разглядеть через которые что-либо весьма проблематично.

Со сменой времени года на осень и зиму, а также наступлением сопутствующих холодов и повышением влажности воздуха все водители сталкиваются с такой неприятной проблемой, как запотевание стекол в машине. Мало того что этот феномен довольно сильно отражается на комфорте всех пассажиров автомобиля и его водителя, так еще сильно ограничивается обзор, а это может быть действительно опасно. По этим причинам необходимо не только понимать, почему запотели окна в машине. Что делать в таких ситуациях — не менее важное знание.

Причины запотевания стекол

Итак, вопрос о том, считается одним из самых злободневных, когда температура за окном начинает понижаться. Причин для такого явления может быть несколько, и очень важно знать их, а также уметь всячески противостоять и в любой момент быть во всеоружии.

Никуда не годится постоянно протирать окно тряпочкой, как только оно запотело. Прежде всего, это не слишком действенно, а во-вторых, такой способ весьма затруднителен во время движения и влечет за собой создание аварийной ситуации.

Человеческий фактор

Все мы хотя бы раз замечали, что чем больше в автомобиле находится людей, тем сильнее потеют окна в машине. Этот процесс легко объясняется простейшими знаниями физики. Дело в том, что дыхание человека, по сравнению с температурой воздуха на улице и даже в самом автомобиле, является более теплым. Следовательно, когда несколько человек дышат внутри салона, происходит столкновение теплых и холодных потоков воздуха, и на самых холодных частях машины, то есть на стеклах, появляется конденсат, представляющий собой оседание очень мелких частичек воды. Это значит, что чем больше пассажиров в салоне, тем выше процент влажности от дыхания и тем больше потеют окна в машине.

Разница температур за окном и в салоне

Еще одним очень весомым фактором является разница в температуре воздуха на улице и внутри машины. Тут также образовывается конденсат, однако причиной становится уже не человеческое дыхание. Зимой запотевают окна в машине из-за того, что на стекле сталкиваются потоки холодного воздуха с улицы и горячего из салона, в результате происходит все тот же феномен конденсации влаги. Внешне это выглядит как запотевшее стекло, преграждающее нам обзор и доставляющее массу неприятностей.

Как многие уже успели догадаться, речь идет о людях внутри машины, которые употребляли алкоголь. В этом случае в дыхании человека присутствуют спирты, которые, попадая в открытое пространство, смешиваются с молекулами кислорода и вступают с ними в реакцию. Спирт в таких ситуациях является активным абсорбентом и способен активно впитывать влагу, оседая на всех поверхностях, в том числе и на окнах, так что в этом случае запотевание может произойти даже летом. Так что на вопрос «если запотели окна в машине, что делать» в такой ситуации есть простой ответ. Просто проветрите салон.

Забитые воздушные фильтры

В случае, когда у вас запотели окна в машине, что делать, вы не знаете, и что могло послужить причиной этому феномену, также неизвестно, всему виной могут быть забившиеся воздушные фильтры в салоне. При такой проблеме воздух внутри не циркулирует, и при малейшем резонансе температур внутри и снаружи на окнах также оседает влага. Из этой ситуации выход также довольно прост, достаточно просто отправить своего железного коня на техническое обслуживание, где устранят проблему засорения фильтров, и неприятное запотевание уйдет само. Правда, о указанных выше причинах все равно не стоит забывать.

Решение проблемы запотевания стекол в машине

Как и в случае с причинами запотевания окон, решения тут также могут быть разными. Некоторые из них не очень действенны, однако сейчас мы рассмотрим самые радикальные методы борьбы, которые позволят водителю и его машине чувствовать себя прекрасно в любое время года.

Итак, как уже говорилось выше, сильно запотевают окна в машине именно зимой, а происходит это по уже понятным причинам. Так что в эту пору года одним из самых действенных методов борьбы является исправная печка, кондиционер и чистые воздушные фильтры. Таким образом, перед каждой поездкой старайтесь на несколько минут включить кондиционер, который, как правило, позволяет несколько подсушить воздух в салоне, что препятствует появлению конденсата. Если же кондиционером машина не оснащена, просто включите печку и откройте воздушные фильтры, автомобиль проветрится и воздух станет суше, что даст требуемый эффект. Более эффективным действием будет направить потоки воздуха из кондиционера или печки непосредственно на стекло, это значительно ускорит процесс.

Химический метод борьбы

Еще один довольно действенный и практичный метод для каждого водителя. Он предполагает использование специальных омывающих жидкостей, в народе их величают просто антизапотевателями.

Если запотели окна в машине, что делать, вы поймете, как только купите соответствующее средство и прочитаете инструкцию по применению. Однако все же стоит сказать, что антизапотеватели различаются по методу действия и бывают трех видов:

• Специализированная жидкость, которая после тщательной обработки стекла образует невидимую глазу пленку, препятствующую оседанию на стекле любой влаги.
• Существуют также жидкости и аэрозоли, которые после нанесения их на стекло способны отталкивать влагу.
• Антизапотеватели в виде мази или крема — это третий вариант химической обработки, после которого вы не будете задумываться о том, почему запотевают окна в машине. Этот вид борьбы представляет собой самый дорогой вариант из трех упомянутых, однако одной такой обработки с лихвой хватает на 2-3 поездки даже в сильный осенний дождь, в то время как первые два варианта придется наносить каждый раз заново.

Итак, самые эффективные методы борьбы с запотеванием стекол автомобиля мы рассмотрели, и каждый владелец авто получил внятный ответ на вопрос о том, почему запотевают окна в машине, а это значит, что никакая непогода теперь вам не страшна.

Один из постулатов безопасного вождения — хорошая видимость. Особенно это актуально в межсезонье и зимой, когда осадки и темнота создают естественные проблемы для восприятия ситуации на дороге. И в это же время чаще всего автомобилисты сталкиваются с проблемой запотевания стёкол.

Главная причина запотевания окон — разница температур. В более тёплом салоне влага конденсируется на холодных стёклах. Поэтому бороться с запотеванием можно, прогревая окна и просушивая воздух — часто это происходит одновременно.

Здесь мы даём несколько простых советов, как сохранить окна прозрачными.

Правильно настроить климатические системы

При первых признаках запотевания нужно выбрать режим обдува окон, направить поток воздуха из дефлекторов на стёкла и немного повысить температуру. Если в автомобиле есть кондиционер, то он должен высушить воздух за несколько минут. Только нужно быть уверенным, что отключен режим внутренней циркуляции. Если система климата плохо справляется с прогревом и сушкой воздуха, нужно проверить салонный фильтр — он мог впитать слишком много влаги, а в сырую погоду не успевает просохнуть, или просто пришло время его заменить.

Обработать стёкла специальными средствами

На рынке существует масса различных антизапотевателей — жидкостей, аэрозолей, салфеток. Принцип у этой автокосметики один — изменяются свойства поверхностного натяжения. Растворы создают тончайшую плёнку, с которой мельчайшие частицы воды скатываются, образуя капли, не мешающие обзору, или же, наоборот, вода остаётся на стекле, но лежит прозрачным слоем. Наносить средство нужно на чистые и сухие поверхности, и повторять процедуру по мере необходимости. Нужно просто найти препарат, который подойдёт именно вам по способу нанесения, по запаху и по результату.

Обработать стекла «народными методами»

Проблема запотевания возникла достаточно давно, так что у водителей было время найти несколько вариантов обработки окон с помощью подручных средств. Один из самых популярных — нанесение раствора из 1 части глицерина и 10 частей спирта. Если использовать только глицерин, стекло станет жирным и ночью в разводах будут сильные блики, ухудшающие видимость. Некоторые советуют протирать окна газетами — в типографской краске содержатся вещества, которые создают такую же плёнку, как при использовании автохимии. Ещё один совет — натереть окна табаком из обычных сигарет.

Антизапотевающие плёнки

Кардинальное и долговечное решение — покрыть стёкла специальной плёнкой, по аналогии с той, которая применяется для оптики, мотоциклетных шлемов или торгового оборудования. Она наносится также как тонирующая плёнка — и лучше в этом деле довериться профессионалам.

Удалять лишнюю влагу из салона

В экстремальной ситуации от запотевания могут спасти открытые окна. Но после проветривания будет тяжелее восстановить климатический баланс. Часто зимой и в сырую погоду внутрь автомобиля попадает вода или снег. Когда салон начинает прогреваться, жидкость испаряется и оседает на холодных стёклах. Для уменьшения этого эффекта следует удалять лишнюю влагу. Иногда нужно убирать лужицы или лёд с ковриков, а если воды уже много, класть под ноги газеты, и выбрасывать их, когда они пропитаются. В случае, когда даже при небольшом дожде в салоне становится мокро, нужно проверить его герметичность — отошедший уплотнитель может быть источником не только повышенной влажности, но и преждевременной коррозии. Не нужно хранить в салоне тряпки, которыми протирали мокрые поверхности — уберите их в багажник или под капот. Понижает влажность соль в бумажном пакете, которую можно положить на заднее сиденье. Эффект будет лучше, если до этого упаковка была просушена в тепле.

Не болтать

Источником влаги очень часто являются люди, находящиеся внутри. Воздух, который они выдыхают, гораздо теплее окружающего и насыщен влагой, поэтому при поездке большой и шумной компанией водителю то и дело нужно перенастраивать климат в салоне. Если техника не справляется, то можно попросить пассажиров просто некоторое время помолчать, ради их же безопасности.

Проверить вентиляцию салона

Редкий случай, но иногда бывает и такое. После кузовного ремонта битого сзади автомобиля специальные вентиляционные клапана могут быть заделаны. В таком случае просчитанной инженерами циркуляции воздуха не происходит. Ещё один вариант той же проблемы — излишнее количество вещей в салоне и багажнике. Решение — проверить пропускную способность воздуховодов, предварительно изучив их местоположение по инструкции. К этой же проблеме можно отнести забитые сливные отверстия системы с кондиционерами. Стоящую воду просто задувает в салон, а исправить ситуацию можно простой чисткой.

Если окна автомобиля потеют без объективных причин, это может говорить о неисправности в системе охлаждения двигателя. Образовавшиеся от перегрева пары попадают через систему вентиляции внутрь салона. В этом случае лучше обратиться к профессионалам.

Одной из самых популярных причин запотевания окон является употребление спиртных напитков пассажирами накануне путешествия. Выдыхаемые пары спирта, благодаря его гигроскопичности, дополнительно впитывают влагу из организма, а она оседает на окнах. Именно этим объясняется повышенный интерес сотрудников ГИБДД к таким автомобилям. Бороться с таким запотеванием можно обычными способами, но лучше рекомендовать пассажирам не злоупотреблять перед поездкой.

Запотевание окон в авто создает для водителя определенные неудобства, связанные и с безопасностью вождения машины, и с потерями времени. Чаще всего они покрываются капельками влаги в зимнее время или в дождливую погоду. Нередко запотевшие окна выступают как причина дорожно-транспортных происшествий. Итак, запотевают стекла в машине изнутри — что делать?

Причины запотевания

Причин этого неприятного явления множество. Наиболее частыми являются следующие:

• Образование конденсата из-за разницы внутренней и внешней температур. Конденсат оседает на поверхности, и окна запотевают.
• Повышенная влажность внутри салона в дождливую погоду (намокшая одежда, сиденья и машинные коврики). Вы включаете печку, влага испаряется и оседает на автомобильных стеклах.
• Засоренность салонного фильтра. Он плохо поглощает пыль и влагу. Последняя беспрепятственно оседает на стеклах.
• Неисправность клапана для поступления внутрь автомобиля чистого воздуха. Как вариант — это может быть поломка датчика, регулирующего работу клапана.

Важно! Наличие в салоне пассажиров, находящихся в нетрезвом виде, также является одной из причин того, что потеют окна в машине. Пары спирта поглощают влагу, и она оседает на стеклах.

Как не допустить запотевания стекол зимой?

Зимой проблема запотевания окон стоит особенно остро, поэтому при покупке машины желательно выбрать модель с функцией подогрева стекол.

Важно! Устройство быстро просушивает автомобильные стекла, а вы экономите время на их очистку.

Если машина не оснащена таким устройством, а потеют стекла в машине зимой — что делать?

• Нужно периодически проверять исправность печки и вентилятора. Чтобы избавиться от конденсата на окнах быстрее, рекомендуется одновременно включать отопительную систему машины и вентилятор. Иными словами, не следует гонять теплый воздух внутри салона, а воспользоваться его забором извне.
• В продаже имеется специальная пленка против запотевания окон. Принцип ее нанесения такой же, как и тонировочной пленки.
• Есть и специальные средства — антизапотеватели (продаются в виде спреев или жидкостей). Перед применением этих препаратов поверхность очищают, обезжиривают и высушивают. После этого можно наносить средство.

Важно! Одного нанесения в среднем хватает на 2 недели.

• Можно изготовить жидкость-антизапотеватель и самостоятельно. Для этого понадобится этиловый спирт или денатурат, смешанные с глицерином (соотношение жидкостей 20:1, то есть на 20 частей спирта приходится 1 часть глицерина).

Важно! Желательно наносить жидкость против запотевания при помощи пульверизатора, например, из-под средства для мытья окон.

Народные средства, или голь на выдумки хитра

Если по какой-либо причине под рукой нет магазинных препаратов, можно воспользоваться народными средствами:

• Пена для бритья. Нанесите тонкий слой геля или пены на окно, а затем протрите бумагой или тряпкой.
• Соль. Она прекрасно впитывает влагу, поэтому бумажные пакетики с солью, разложенные под окнами, помогают успешно бороться с конденсатом.
• Лимон. Если запотевают стекла в машине изнутри, разрежьте фрукт, протрите мякотью стекла, а затем высушите окна мягкой тканью или полотенцем.
• Газета. “Бабушкино” средство для придания оконным стеклам блеска неплохо помогает и от скопления конденсата.
• Мыло. По углам лобового стекла нарисуйте квадратики обычным мылом и протрите стекло. Тонкая мыльная пленка служит защитой от конденсата.

В дождь потеют стекла в машине — что делать?

Чтобы запотевание окон не беспокоило вас при дождливой погоде, нужно следовать таким правилам:

• Хорошая вентиляция салона способствует быстрому высушиванию стекол.
• Для просушки заднего стекла можно использовать дополнительный вентилятор или обогреватель салона, работающий от прикуривателя.
• Периодически проверяйте исправность салонного фильтра. Если обнаружена неисправность, нужно заменить фильтр или устранить поломку.
• Не оставляйте внутри машины влажные вещи. Если коврики или чехлы намокли, их нужно тщательно высушить.
• Не ленитесь своевременно вытирать влагу на резиновых ковриках авто.
• Регулярно для профилактики просушивайте автомобильный салон. Особенно это касается дождливого сезона.

Важно! Чтобы окна не запотевали, при движении автомобиля немного опускайте боковые стекла машины. По окончании поездки немного приоткройте двери, чтобы впустить в салон свежий воздух.

Как очистить запотевшие окна?

1. Чтобы очистить лобовое и боковые стекла, включите обогрев салона, а затем направьте воздушный теплый поток на окно.

Важно! Зимой будьте осторожны. Стекло может растрескаться из-за большой разницы температур снаружи и внутри.

1. Обдувайте стекла автомобиля воздухом во время дождя. Температура воздушной струи при этом не важна. Воздух может быть холодным или чуть теплым.
2. Чтобы заднее окно не запотевало, включайте его обогрев сразу же после того, как запустили двигатель.
3. Желательно очищать окна от конденсата, когда в салоне находится минимальное количество людей, поскольку в выдыхаемом воздухе содержится влага. Окна будут очищаться быстрее.
4. Если машина оснащена устройством для рециркуляции воздуха, им также следует воспользоваться, чтобы стекла не запотевали.

Важно! В зимнее время не следует сразу включать “дворники”, так как они могут сломаться или поцарапать стекло. Вначале воспользуйтесь специальным средством для оттаивания льда, после чего целесообразно воспользоваться пластиковым скребком или щетками.

Окна запотевают у всех автомобилей, вне зависимости от марки. Разница лишь в том, что в некоторых моделях предусмотрены системы от запотевания окон, а в других — нет. Теперь вам известно, что делать, если потеют стекла в машине. Соблюдение безукоризненной чистоты в салоне и периодическое его проветривание обеспечивают безопасную и комфортную езду в любое время года.

Совершенно любой водитель, профессионал или новичок, рано или поздно, сталкивается с проблемой, когда потеют стекла в машине, что делать, не всегда понимает. Покрывшиеся испариной окна любимого автомобиля, не только вызывают дискомфорт, ограничивая видимость водителя во время начала движения транспортного средства, но и влияют на непосредственную безопасность движения, и, как бы печально не звучало, могут являться причиной ДТП.

Часто автомобилисты не знают, почему запотевают окна в машине и как справиться с создавшейся трудностью, протирая лобовое стекло тряпкой или рукавом. Давайте поймем, почему потеют окна в машине изнутри и как исправить положение? Прежде всего можно восмользоваться услугами по уходу за салоном автомобиля alarmauto-vrn.ru — защитное покрытие для стекол и специальные составы, которыми обрабатывают поверхности авто, значительно улучшат ситуацию.

Причины, из-за чего потеют окна в машине.

Конденсат на стеклах – это продукт незаурядного физического явления и возникает в результате конденсации пара, иными словами — парообразования.

Именно ввиду этого, все до одного, водители не придают особого значения влажным стеклам любимого железного коня, считая это заурядным явлением, хотя причин возникновения конденсата на окнах машины несколько. Итак: запотевание стекол в автомобиле почему происходит и что делать:

1. В прохладное и зимнее время года окна в машине покрываются испариной от резкой разницы температур и влажности салона автомобиля и улицы. Теплый воздух автомобильного салона взаимодействует с холодным воздухом, занесенным в машину с улицы, вследствие чего стекла покрываются тонким слоем конденсата.

2. Происходит это также и во влажную погоду, во время дождя. Причина незаурядна – влажность в салоне повышается за счет испарения влаги с мокрых ковриков, мокрой одежды водителя и пассажиров, автосидений. Печка высушивает вещи, и испаряющаяся влага покрывает стекла в конденсатом. Кроме мокрых ковриков и одежды, источником испарины может быть повреждение утеплителя лобового стекла или нарушение целостности уплотнителей дверей автомобиля.

3. Загрязнение или неисправность салонного фильтра, а так же редкая его замена и очистка, приводит к ухудшению проводимости воздуха, и как следствие – такая проблема.

4. Стекла вашего автомобиля так же могут потеть и в случае поломки клапана или датчика, регулирующего нормальнкю работу заслонок клапана. По причине данных неполадок в салон не посупает воздуха.

5. Маслянистая пленка на стеклах автомобиля — опасный сигнал течи в радиаторе, под приборной панелью машины и одной из причин запотевших окон.

6. Мойка любимого автомобиля — влага попадает внутрь салона, а он, не успевает просушиться.

7. «Веселый» пассажир, находящийся в подвыпившем состоянии так же является, хоть и скоротечной, причиной запотевания окон в автомобиле. Пары алкоголя впитывают влагу и оседают на стекла машины в виде конденсата.

Как устранить запотевание стекол в автомобиле.

Мы выяснили ключевые причины, почему в машине потеют стекла внутри салона, лобовое стекло изнутри? теперь наша задача постараться предотвратить такое явление, или легко избавиться от проблемы. Сделать это помогут следующие действия:

1. Коррекция настроек климатической системы вашего автомобиля. Направленный поток, включенного обдува теплым воздухом на стекла справится с этим. Так же, наличие кондиционера позволит справиться с задачей за несколько минут.

2. Использование специализированных спецсредств от запотевания, или иными словами, антизапотеватели. Широкий выбор, представленный на сегодняшнем рынке, позволяет выбрать любой на ваш вкус, в виде жидкостей, пульверизатора или салфеток. Наиболее известны такие как Ombrello VISIO, «Антитуман», и др.

3. Профилактическое проветривание салона автомобиля, его просушка так же поможет справиться с задачей, и у вас не возникнет больше вопроса, как запотевание стекол в автомобиле, что делать с этим.

4. Своевременная диагностика автомобиля. Не забывайте заменять или очищать салонные фильтры, оценивать исправность работы клапана или датчика, регулирующего работу заслонок клапана, а так же радиатор.

5. Справиться с конденсатом на боковых стеклах поможет простое действие. Нужно просто приоткрыть боковые стекла, уплотнители быстро избавят окна от влаги.

6. Включение системы вентиляции совместно с печкой, справятся с задачей устранения запотевших окон. При включении только печки, воздух будет циркулировать по кругу, не устраняя проблемы.

Влажная погода и дождь, потеют окна в машине, что делать?

Влажная погода и дождь провоцируют конденсат на стеклах автомобиля, что делать, если запотевают окна в машине в этом случае? Несколько несложных советов помогут справиться с этим:

1. После того, как вы начали движение, можно приоткрыть боковые окна, для улучшения кругооборота воздуха в салоне, а после поездки приоткрыть двери для поступления свежего воздуха.

2. Выполнять профилактическую сушку салона автомобиля, в частности, в преддверии осени и зимы.

3. Не оставлять в салоне мокрую одежду, зонты, периодически сушить коврики.

4. Своевременно менять или очищать салонный фильтр, а так же устранять неполадки клапана или датчика, регулирующего работу заслонок клапана.

Что делать если потеют стекла в машине в зимнее время года?

В зимнее время года, диллема, что делать, если потеют стекла в машине, и как с этим справляться является особо актуальной. Многие современные автомобили оснащены системами подогрева стекол, которые обеспечивает быструю сушку окон в салоне машины.

Так же рекомендуется систематически проверять работу печки и вентилятора. Чтобы достаточно быстро избавиться от этого, необходимо включать, кроме печки, вентиляционную систему. Таким образом, поступивший воздух с улицы смешается с воздухом салона автомобиля.

Если потеет лобовое стекло изнутри, что делать с такой проблемой? Достаточно просто — чтобы стекла не потели в машине, водитель может приобрести специальный состав. Он очень удобен в пользовании, выпускается в форме жидкости и спрея, такого спецсредства хватает на 2 недели использования.

Запотевают стекла в машине изнутри — как справиться с этим народными средствами?

Если покупных средств под рукой нет, что делать в этой ситуации? На помощь придут народные средства и хитрости:

1. Пена для бритья.

Необходимо нанести тонкий слой крема или геля для бритья на стекло, затем протереть тряпкой или бумагой.

Удивительно, но факт! Соль отлично впитывает влагу, и для того чтобы не запотевали окна в машине необходимо разложить под стеклами пакетики из бумаги, наполненные солью. Соль впитает весь конденсат, и запотевшие окна перестанут быть для вас проблемой.

Этот фрукт настоящий помощник в борьбе с запотеванием стекол, его нетрудно купить в любом продуктовом магазине. Режем лимон на две части и протираем стекла автомобиля, протираем полотенцем.

Многие опытные водители протирают стекла своих автомобилей обычной газетой, она не только устраняет разводы и придает блеск, но и отлично впитывает влагу.

5. Обычное мыло!

Для того, чтобы не потели стекла в автомобиле, достаточно в уголках лобового стекла нарисовать квадратики мылом и протереть тряпкой. Мыло образует тонкую пленку на окне и защищает стекла.

6. Собственноручно сделанный антизапотеватель.

Состав такого своеобразного супер-средства включает в себя этиловый спирт и глицерин, все это нетрудно приобрести в аптеке шаговой доступности. Смешиваются составляющие в пропорции 1:20, часть глицерина на 20 частей спирта. Смесь для удобства только и остается перелить в распылитель от средства для мытья окон.

Подведем итоги

В текущей статье мы разобрались, почему в машине потеют стекла внутри салона, рассмотрели наиболее частые причины, отчего это происходит. Всякому автовладельцу интересно узнать основные способы, как устранить запотевание стекол в автомобиле. Мы рассмотрели наиболее популярные в среде автомобилистов. Необязательно бежать в ближайший магазин автомобильных товаров, есть возможность справиться и народными средствами.

В общем, решить создавшееся затруднение с вспотевшими окнами в автомобиле совсем легко и просто!

Многие водители сталкиваются с такой проблемой, как запотевание стекол в автомобиле. Избавиться от этого явления можно, есть определенные способы. Эта проблема остается достаточно серьезной. Запотевшие стекла сильно ухудшают обзор дороги и тем более обочины, что резко повышает шанс попасть в ДТП или сбить кого-нибудь. И если в теплое время года, когда за окном положительная температура, достаточно просто протереть салфеткой лобовое стекло изнутри, то зимой влага может превращаться в лед, а убирать лед гораздо труднее. Следовательно, пока нет сильных морозов, уместно привести в порядок систему обдува стекол и отопления автомобиля, а также нейтрализовать источники попадания влаги в машину. Итак, давайте разберемся, как избавиться от запотевания стекол в автомобиле.

Если машина стояла на улице и ее замело снегом, то в первую очередь ее необходимо очистить. Особенно хорошо нужно убрать снег, который находится в пространстве между лобовым стеклом автомобиля и капотом. Когда двигатель разогреется, снег в этом пространстве начнет таять и превратится в воду, которая польется вниз. В результате забор воздуха для отопления салона машины будет осуществляться из пространства, где много воды. Следовательно, в салон будет подаваться очень влажный воздух. Влага будет оседать на стеклах машины и тем самым ухудшать видимость. Поэтому в первую очередь необходимо идеально очистить снег как минимум с капота и лобового стекла автомобиля.

Из физики нам известны причина запотевания стекол в автомобиле. Влага в воздухе при соприкосновении с холодными стеклами машины конденсируется и оседает на них, превращаясь в мельчайшие капли. Она в первую очередь содержится в выдыхаемом водителями и всеми пассажирами воздухе. Конечно, невозможно полностью не дышать, однако легко уменьшить количество разговоров. В результате стекла будут запотевать ощутимо слабее.

Справедливо будет заметить, что присутствие нетрезвых пассажиров действительно усиливает эффект запотевания, так как выдыхаемые ими пары спирта из-за гигроскопичности по пути впитывают влагу из организма.

Шумоизоляция, коврики, обивка сидений – все эти элементы могут содержать в себе влагу. Она, испаряясь из тканей, насыщает воздух и тут же конденсируется на стеклах. Водитель в результате не может понять, откуда берется конденсат, ведь печка включена на полную мощность, окна закрыты, а со стекол льются потоки. А все банально просто: движение теплого воздуха стимулирует испарение влаги из тканей.

В этом случае, скорее всего, потребуется просушка автомобиля и поиск мест, откуда влага может проникать в салон. Чаще всего дождевая вода может просачиваться через уплотнители стекол, выходы антенны, поводки стеклоочистителей.

Если в машине есть климат-контроль, то воздух может быть чрезмерно влажным из-за того, что образованный конденсат плохо выводится наружу через сливное отверстие. Воздух, проходя через воздуховод с конденсатом, быстро насыщается влагой, и та при нагреве и контакте с холодными стеклами автомобиля оседает на них. Чаще всего на СТО знают, как избавиться от запотевания стекол в автомобиле. Они могут разобрать торпедо и почистить все каналы, в которых может содержаться конденсат. После этого в салон будет поступать сухой воздух. Однако подобная неисправность встречается редко.

В каждом автомобиле есть печка, поток воздуха от которой направляется на лобовое стекло. В некоторых машинах теплый воздух можно даже направлять на боковые стекла. Если поток слабый настолько, что запотевание не проходит, то необходимо проверить салонный фильтр. Именно через него проходит воздух прежде, чем попасть в салон, и если этот фильтр будет забит мусором, то воздух просто не сможет пройти. В большинстве автомобилей располагается этот фильтр под бардачком – замените его или прочистите. В некоторых случаях это помогает избавиться от запотевания стекол в автомобиле. Как только фильтр будет прочищен, поток воздуха из заслонок станет сильным, а сам воздух – горячим.

Владельцы старых машин часто используют дополнительное оборудование для улучшения эффективности циркуляции воздуха и избавления от конденсата на стеклах. Как вариант, можно установить дополнительный вентилятор и направить его на лобовое или заднее стекло автомобиля. В старых машинах предусмотрены форточные отверстия, через которые холодный воздух из улицы поступает прямо на лобовое стекло. Отчасти это решает проблему запотевания стекол.

Естественно, забор воздуха при мокрых стеклах необходимо осуществлять с улицы. Применение системы рециркуляции воздуха в салоне ведет только к ухудшению ситуации. Поэтому обязательно отключите эту опцию в машине.

Кондиционер – еще одно хорошее средство от запотевания стекол в автомобиле. Если на улице держится плюсовая температура, то включать его можно. Почти во всех машинах его допустимо активировать параллельно с печкой. В этом случае воздух будет поступать в салон автомобиля не горячим, а теплым, но более сухим. Этого будет достаточно чтобы не только убрать запотевание, но и предотвратить этот процесс.

Замечено, что влага оседает на чистые стекла слабее, поэтому опытные водители часто моют стекла изнутри с водой и даже с чистым спиртом. Одной подобной процедуры будет достаточно, чтобы держать стекла прозрачными в течение последующих двух-трех часов (все зависит от количества пассажиров в салоне).

Химические средства от запотевания стекол в автомобиле

В автомобильных магазинах продаются специальные аэрозольные и жидкие средства, которые препятствуют запотеванию. Они создают на стекле жирный слой, на который не может садиться влага, в результате чего даже при очень высокой влажности в машине окна остаются чистыми.

Некачественные средства оставляют жирный видимый слой на окне, качественные – не оставляют. Популярными являются следующие:

1. «Капля Сорти».
2. «Антишампунь».
3. «Идеал».
4. «Фэйри».

Что касается народного средства против запотевания стекол автомобиля, то такое тоже имеется – это глицерин. Им просто натирают окна автомобиля (причем все), и те перестают запотевать. Но при ночных поездках его необходимо использовать с осторожностью, так как слой глицерина может создавать блики. Подобную процедуру приходится повторять через 3-5 часов.

Как вариант, можно посоветовать просто держать окна открытыми (не полностью, а лишь небольшое отверстие) и включать обогрев на максимум. В таком случае с улицы в салон будет поступать свежий холодный воздух, но печка будет обеспечивать эффективный обогрев. Однако такой способ неприемлем при запотевании стекол в автомобиле в дождь, ведь при открытых окнах в салон будет поступать очень много влаги.

Заключение

И хотя эта проблема актуальна сегодня, вариантов ее решения множество. Теперь и вы знаете, как устранить запотевание стекол в автомобиле, и с легкостью сможете повлиять на этот процесс. Отметим еще раз, что ездить с запотевшими окнами опасно для жизни и здоровья, поэтому возьмите на заметку все предложенные выше способы. Если ни один из них не подходит, то просто приоткрывайте немного окошко. Это может создать дискомфорт в салоне, но зато стекла будут идеально прозрачными.

Лечение народными средствами грибок ногтей на ногах в домашних условиях Народное средство от глистов для человека широкого спектра

Дед подсказал, чем стёкла на машине мазать, чтобы не мёрзли и не потели

«Почему у тебя стёкла на машине не мёрзнут и не потеют?» — мужики вопрос задают. «Как почему — я их мажу!»

Почему стёкла не мёрзнут и не потеют

Сегодня проснулся, вышел на улицу — а там зима началась — похолодало и иней повсюду. И у соседей на машинах на стёклах иней, а у деда нет.

Что да как стали расспрашивать старого водителя. Мол у нас замёрзли стёкла, а тебя чистёхонькие. Тут дед им и поделился секретом.

«Почему у тебя стёкла на машине не мёрзнут и не потеют?» — мужики спрашивают

«Я, — говорит бывалый шофёр, — стёкла-то мажу!» И смеётся.

«А чем ты их мажешь, что ты смеёшься-то — расскажи!» — не унимаются мужики.

Подходит к машине и внимает из неё баллончик. «Вот, — продолжает дедушка, — есть у меня средство, которое постоянно вожу в машине — пенка для бритья.»

Пенка или гель для бритья и окна не будут потеть и мёрзнуть

И показывает, и рассказывает, как нужно делать, чтобы стёкла не мёрзли и не потели. Просто и легко!

Берёт посудную губку, наносит на неё совсем немножко пенки и растирает по стеклу.

Говорит, полчаса пройдёт и сухой тряпочкой все намазанные стёкла «прошоркать». И всё!

Весёлый дедушка ещё один секрет выдал — даже после похмелья стёкла не запотевают. Их можно мазать не только снаружи от намерзания, а и внутри от запотевания.

Гляньте обязательно это весёлое видео (полезным поделился и насмешил):

Дедушка реально поднял мне настроение и рассмешил. А какой он молодец в жизни — это надо видеть!

Ещё полезности от этого человека: Батя поставил одну лишнюю запчасть – теперь в машине нереально тепло и забыл, что такое холод в салоне.

И ещё: Дядя Витя, механик со стажем добавил 2-е детали, теперь машина быстрее разгоняется и расход на 10% меньше!

Добра Вам на дороге! Ни жезла — ни ям! Следите за моими новыми публикациями — дальше ещё интереснее будет!

Что включить чтобы окна не потели?

Самый простой вариант борьбы с запотеванием – сделать воздух сухим. Для этого включите кондиционер. Он очень быстро сушит воздух. Также можно изменить циркуляцию воздуха в салоне, направив вентиляционные дефлекторы на стекла, тем самым подогревая последние.

Какой режим печки включить чтобы не потели окна?

Для более быстрого избавления от запотевших окон необходимо включать печку автомобиля одновременно с вентиляционной системой. То есть нужно не “гонять” теплый воздух по кругу внутри салона, а включить его забор с улицы.

Чем натереть стекла в автомобиле чтобы не потели?

Если стекла уже запотели

Растереть по стеклам пену для бритья или зубную пасту, которая, кроме всего прочего, обеспечивает чистяще-полирующий эффект. Совет протереть стекло мешочком с солью однозначно вредный: соль и автомобиль — вещи несовместимые.

Почему потеет лобовое стекло в салоне?

Объяснить с физической точки зрения процесс запотевания стекол довольно просто. Из-за холодного воздуха на улице и теплого внутри автомобиля, на границе их стыка образуется конденсат. Влага из теплого воздуха не испаряется и оседает небольшими каплями на стеклах.

Как настроить кондиционер чтобы не потели окна?

Кондиционер Важно правильно настроить климатическую систему, дабы исключить образование «тумана» на стеклах. Направьте дефлекторы воздуховодов на стекла и отключите функцию рециркуляции воздуха (если она была включена), чтобы воздух забирался снаружи, а не продолжал циркулировать по салону.

Как правильно включить обдув лобового стекла?

В большинстве машин установлена классическая система управления. На центральной консоли, с правой стороны, находится регулятор. Влево — обдув по центру, вверх — обдув вниз, вправо — обдув лобового стекла. Перед этим, разумеется, нужно включить сам обдув, делается это на центральном регуляторе.

Почему потеет стекло в шлеме?

Запотевание визора объясняется разницей температур между градусом окружающей среды и микроклиматом внутри самого шлема. На запотевание визора влияют: Температура воздуха Уровень вентиляции шлема

Как бороться с запотеванием окон?

Побеждаем избыточную влажность с помощью окон

1. Установить на окнах приточные клапаны. Лучше выбрать такие системы, датчики которых автоматически регулируют поступление свежего воздуха в дом в зависимости от уровня влажности внутри помещения. …
2. Установить греющие окна. …
3. Установить ПВХ окна с внутрипрофильной вентиляцией.

17.09.2015

Что делать если сильно потеет лобовое стекло?

Решение проблемы:

1. Прогревайте авто без пассажиров.
2. Включайте подсос наружного воздуха.
3. Если в автомобиле есть кондиционер, включите его. Направьте воздух на стекло. …
4. Регулярно очищайте стекла изнутри. …
5. Используйте специальную автохимию для защиты от конденсата.

Почему потеют окна в машине если пил?

Температура стекла приблизительно равна внешней температуре. Если она ниже точки росы для воздуха в салоне, стекла запотеют. Представим, что она чуть выше. Пьяный выдыхает пары спирта, которые легче воздуха, и водяной пар оказывается как бы в более легком окружении, то есть его становится относительно больше.

Чем обработать лобовое стекло изнутри?

Раствор из соли и глицерина отлично помогает в случаях, если лобовое стекло замерзает изнутри. Что нужно делать: смешать глицерин и поваренную соль в пропорциях 2:1, растворить в теплой воде и использовать опрыскиватель. При сильных морозах зимой лобовое стекло замерзает не только изнутри, но и снаружи.

Чем обработать окна чтобы не потели зимой?

Сухим мылом на стекло наносится частая сетка. Затем растирается мягкой сухой тряпочкой до блеска. Мыльный слой на какое-то время защитит от конденсата. Готовится смесь из этилового спирта и глицерина в пропорции 20:1.

Как натереть окна глицерином?

Для этого надо соединить 10 мл глицерина с 100 мл этилового спирта или водки. Средство тщательно перемешивают и наносят с помощью влажной салфетки на чистое стекло. Обрабатывают всю поверхность стеклопакета внутри помещения, стараясь не пропустить ни одного сантиметра площади.

Чтоб окна не потели в машине

Что делать если потеют окна в машине? — DRIVE2

На днях попалась эта статья на глаза — вот решил вынести на всеобщее обозрение коллег-автолюбителей!) Практикуем, комментируем, делимся мнениями и впечатлениями…

В процессе эксплуатации машины стоит быть готовым ко всему и уметь быстро реагировать на проблемы. Одна из них — запотевание стекол в машине.Многие автолюбители не знают, как действовать в такой ситуации и ограничиваются протиранием поверхности стекла с помощью тряпки или вовсе обходятся рукавом. Но существуют более действенные способы.Так почему потеют окна в машине? Что делать, чтобы избавиться от проблемы? Реально ли изготовить антизапотеватель в домашних условиях? Рассмотрим каждый из моментов подробнее.Почему потеют стекла в машине: причиныАвтолюбители часто принимают запотевание окон в машине как должное, не задумываясь о причинах.На самом деле их несколько:• Высокая влажность воздуха. В случае продолжительной стоянки в дождь или зимой влажность в салоне становится такой же, как и на улице. Человек садится в машину и наполняет пространство теплым и влажным воздухом из легких, что приводит к оседанию капель воды на поверхности стекол. Итог — создание тонкой «пленки», ухудшающей обзор, и исключающей возможность управления автомобилем. Многие также интересуются, почему зимой потеют окна в машине. Здесь причина — разница температур в салоне и на улице, из-за чего на стеклах образуется конденсат.• Мокрые коврики под ногами. Часто стекла запотевают из-за ковриков, повышающих влажность в салоне. Причины — попадание воды вместе с ногами, нарушение целостности уплотнителей на дверях автомобиля, повреждение уплотнителя лобового стекла и так далее.• Течь радиатора. Вода в салоне часто появляется при появлении течи с радиатора, расположенного под приборной панелью. Распознать проблему удается по жирной структуре пленки на стеклах. В этом случае протирание сухой тряпкой бессмысленно.• Загрязнение салонного фильтра. Автолюбители часто забывают про фильтрующий элемент, установленный на входе в салон и очищающий воздух от загрязнений. Если длительно не менять или не чистить фильтр, то он забивается, что ухудшает проводимость воздуха. Итог — попадание в салон загрязненного воздуха с повышенной влажностью.• Загрязнение воздуховодов, заделка кузовных клапанов. После ремонта кузова ходы для вентиляции могут оказаться заделанными.• Вещи в багажнике. Запотевание часто связано с загрузкой багажника вещами, что ухудшает циркуляцию воздуха.Как бороться с запотевшими окнами?Если стекла запотели, сделайте следующее:

1. Откорректируйте настройки климатической системы. Как только появились первые признаки запотевания, включайте обдув теплым воздухом и направляйте поток на поверхности стекол. Плюс — наличие в машине кондиционера, способного высушить воздух за несколько минут.

Перед включением убедитесь, что установлен обычный режим циркуляции. Если этот способ не спасает, проверьте состояние салонного фильтра. При его загрязнении требуется замена. Если причина — течь в печном радиаторе, то теплым воздухом, кондиционером или протиранием тряпкой проблему не решить. Здесь стоит использовать способы, которые описаны ниже.2. Применяйте специальные средства. В последние годы рынок насытился сотнями разных антизапотевателей, выполненных в виде салфеток, аэрозольных составов и жидкостей. Их принцип заключается в покрытии поверхности пленкой, на которой не скапливается влага, что и улучшает обзорность. Для достижения результата средства наносятся на сухие и чистые поверхности. Главная сложность — подобрать подходящий вариант (читайте дальше).3. Вспомните о народной мудрости. Если нет желания тратить средства на специальные средства, а классические методы борьбы с запотеванием не спасают, допускается применение народных средств. Один из вариантов — обработка проводится смесью спирта и глицерина, газетами, табаком и так далее (про это читайте дальше).

4. Используйте антизапотевающие пленки. Еще одно решение проблемы — покрытие поверхности специальной пленкой. Похожие изделия применяются для покрытия оптики на автомобилях. Нанесение и выбор такой защиты стоит доверить профессионалам.

Как еще убрать влагу из салона? Выделим ряд дополнительных методов:1. Открывайте окна и проветривайте автомобиль. Если дело происходит летом, то влага устраняется быстро. Зимой ситуация хуже, ведь в салон может попасть вода или снег, а после закрытия дверей и прогрева салона происходит испарение жидкости и ее оседание на стеклах. Также проверьте салон на факт наличия влажных тряпок — убирайте их в багажник.2. Старайтесь не разговаривать в автомобиле. Главный источник запотевания стекол, как правило — дыхание людей в салоне. Вот почему при поездке большой компанией стекла быстро запотевают. Особенно так происходит, когда в не далеком прошлом компания бурно отдыхала и употребляла алкоголь. Помните запотевшие стекла в машине, это первый сигнал сотруднику ГИБДД для остановки вашего автомобиля. В такой ситуации стоит перенастроить системы обдува (об этом упоминалось выше) и попросить пассажиров помолчать.3. Нарушение вентиляционных клапанов. В данном случае стоит проверить воздуховоды, предварительно изучив их конструкцию.Применение средств от запотевания стекол: лучшие варианты и способы примененияКак упоминалось, рынок предлагает множество современных средств, помогающих справиться с запотеванием стекол.Выделим лучшие варианты:Антитуман – антизапотеватель.

Который выпускается в баллоне емкостью 320 мл. Цена — 2-2,5 доллара.

Средство предназначено для защиты стекол от запотевания, накопления конденсата. По заявлению разработчиков «Антитуман» решает проблему даже в сырую и прохладную погоду.Преимущества:• Защита от накопления влаги на поверхности с сохранением их чистоты и прозрачности;• Исключение конденсации воды на стеклах машины;• Возможность нанесения на уже запотевшую поверхность;• Отсутствие потребности в частом применении (достаточно одной обработки раз в месяц).Для нанесения средства выполняйте следующие шаги:• Хорошо стряхивайте баллончик;• Распыляйте состав на внутреннюю часть стекла;• Протирайте обработанный участок салфеткой.Созданного защитного слоя достаточно, чтобы на какое-то время забыть о запотевании.Turtle Wax CLEAR VUE ANTIFOG.

Средство, действие которого направлено на защиту от конденсата. Это гидрофобный препарат, который исключат запотевание стекол в любую погоду. Цена – 4 -5 долларов США.

Преимущества Turtle Wax CLEAR VUE ANTIFOG:• Надежная защита от появления влажной пленки на стекле;• Экономичность применения;• Повышение эффективности при совместном применении со средством «Антидождь». В этом случае прозрачность стекла улучшается, что повышает уровень безопасности;• Возможность применения в ванной, на окнах в кухне, на зеркалах.Для применения сделайте следующее:• Обрабатывайте поверхность досуха с помощью чистой тряпки;• Наносите состав с применением хозяйственной губки;• Протирайте стекла до обеспечения достаточной прозрачности.Atas Rox.

Популярное в кругах автолюбителей средство, в основе которого лежат мощные антистатические вещества. Цена — 2-2,5 доллара США.

Преимущества:• Высокая скорость нанесения;• Эффективность за счет наличия в составе особых антистатических элементов;• Обеспечение видимости на протяжении длительного времени, в любую погоду;• Возможность применения на дверных стеклах, окнах, для шлемов и так далее.Применение:• Очищайте поверхность от грязи и пыли;• Наносите небольшой количество состава, удерживая баллончик на расстоянии 20-25 см.;• Распределяйте средство по поверхности с помощью мягкой ткани.Ombrello VISIO.

Антизапотеватель из Германии, который отличатся надежностью, и гарантирует защиту на срок до 4-х месяцев.

По заявлению производителей средство долго удерживается на поверхности и обеспечивает видимость в течение длительного времени (в том числе зимой, когда температура опускается ниже нуля). Стоимость — 13-14 долларов США.Преимущества:• Одного флакона хватает на обработку 50 квадратных метров поверхности, что в итоге экономно для автолюбителя;• Пленка держится в течение четырех месяцев;• Состав сделан в Германии, что гарантирует результат;• Вредные испарения или неприятный запах отсутствуют;• В Ombrello VISIO нет спирта, воска, силикона или вредных красителей;• Применение изделия не вызывает раздражений на коже;• Допускается обработка пластиковых и резиновых поверхностей;• Может применяться на тонированных поверхностях;• Пленка пропускает солнечный свет;• Ombrello VISIO устраняет никотиновые отложения и жир, а также играет роль антистатика.Принцип нанесения такой же, как и у описанных выше антизапотевателей.Как сделать антизапотеватель в домашних условиях?Сегодня придумана масса способов борьбы с запотеванием стеклянных поверхностей внутри автомобиля.Они условно делятся на две категории:1. Простые;2. Сложные.Простые.К таковым относится:• Соль. Наполняйте небольшие пакеты из бумаги солью и раскалывайте их возле стекол машины. Как вариант, используйте пакетики из-под чая. Чем больше соли в салоне, тем лучше она действует. Способность такого средства впитывать влагу известно давно. Остается проверить действие на практике.• Картошка. Разрезайте картошку на несколько долек и обрабатывайте стекла автомобиля. После протирайте поверхности с помощью полотенца. Благодаря такой обработке, запотевание исключено.

• Лимон. Этот фрукт несложно найти на полках продуктовых магазинов. Но мало кто знает, что он эффективен в борьбе с высокой влажностью в салоне. Разрезайте лимон на две половинки, протирайте стекла и обработайте их полотенцем. С этого момента окна не будут потеть.

• Газета. Опытные автолюбители раскладывают на «торпеде» автомобиля и около заднего стекла газеты. Особая структура бумаги гарантирует быстрое впитывание влаги и исключение запотевания.• Крем для бритья. Некоторые средства для бритья спасают от накопления влаги на стеклах. Все, что требуется — нанести состав тонким слоем и протереть полотенцем или бумагой. После такой обработки на окнах машины остается тонкая пленка, которая исключает запотевание.• Кофе. Набирайте кофейные зерна в пакет с отверстиями или в небольшую пластиковую емкость, после чего расставляйте по салону. Такое средство эффективно убирает влагу и гарантирует приятный аромат.• Памперс. Оказывается, детские подгузники — надежные спасители в борьбе с запотеванием стекол. Если машина остается на улице длительное время, разверните в углах (возле стекол) памперсы. Поверхность не будет потеть.• Акварельная бумага. В случае, когда запотевание связано с мокрыми ковриками (зимой или осенью), рекомендуется подложить под ноги бумагу или газету.• Зубная паста. Это средство подходит для защиты фар (не для окон). Здесь достаточно обработать поверхность пастой и протереть тряпкой. Для повышения эффективности обработка производится несколько раз.• Мыло. Опытные автолюбители знают, что лучшее решение в вопросе запотевания стекол — мыло. На окна автомобиля «рисуйте» клетки со сторонами в 1,5-2 сантиметра, после чего мягкой тряпкой обрабатывайте поверхность. Итог — тонкая пленка на стеклах, которая защищает от запотевания.Сложные.

Такие рецепты подразумевают применение нескольких ингредиентов. Для приготовления потребуется 250 мл чистой воды, эфирное масло (10 капель), уксус (2 ст. ложки).

Также потребуется пульверизатор (компактный), ткань без ворса и воронка.Процесс приготовления, следующий:• Доводите воду почти до кипения и переливайте в емкость;• Добавляйте в жидкость эфирное масло и уксус, после чего перемешивайте состав;• Оставьте жидкость, пока она не остынет до комнатной температуры;• Заполняйте пульверизатор с применением воронки и наносите состав на стекла изнутри автомобиля. С этого момента окна не будут запотевать в течение месяца, а запах порадует водителя и пассажиров. Как только эффективность средства снизилась, процедура повторяется.ИтогиЗапотевание окон в машине — вовсе не проблема, если правильно распознать причину и своевременно принять меры.При этом стоит использовать современные или народные средства, гарантирующие прозрачность окон и отсутствие конденсата в любую погоду.

Если вы используете свой метод борьбы с запотевшими стеклами в автомобиле, поделитесь им в комментариях, многим будет интересно.

Источник: autotopik.ru/sovet/1150-p…teyut-okna-v-mashine.html

как сделать чтобы не потели окна в машине

Почему сильно потеют стекла в машине? Нередко водители сталкиваются с таким неприятным явлением, когда потеют стекла в машине. Они приносят не только дискомфортные ощущения водителю и пассажирам, но и могут создать аварийную ситуацию на дороге из-за низкой видимости через запотевшие стекла. Происходит это по разным причинам. Попробуем объединить все причины и рассмотреть пути их решения.

Известно, что сильно потеют стекла в машине из-за большой разницы температуры снаружи и внутри салона, а также повышенной влажности салона. Необходимо выяснить причины, которые вызывают повышение влажности салона. Одной из самых распространенных причин повышения уровня влажности в салоне автомобиля является употребление спиртных напитков водителем или пассажирами. При этом не обязательно, чтобы за рулем был нетрезвый водитель или в салоне продолжалась вечеринка. Достаточно, чтобы водитель или пассажир выпили немалую дозу алкоголя накануне. Поэтому, для того, чтобы не потели стекла, водителю необходимо отказаться от спиртного в день выезда обязательно, накануне сократить его до минимума, чтобы сделать свою поездку безопасной для себя и пассажиров.

То же самое касается и пассажиров, им следует также сократить употребление алкоголя накануне и не выпивать в день поездки. Запотевшие стекла в автомобиле это не только создание временного дискомфорта и влияние на безопасность движения. Если сотрудник дорожной патрульной службы остановит водителя по разным причинам, запотевшие стекла вызовут у него подозрения, что за рулем пьяный водитель.

Близкой к этой причине, почему потеют стекла в автомобиле, водители называют и ту, что связана с проблемами с зубами или желудком у тех, кто находится в салоне. В таком случае выход может быть: нужно включить кондиционер или решить свои проблемы со здоровьем. Некоторые водители называют одной из причин, почему потеет лобовое стекло, наличие на печке фильтра влаги, при устранении которой запотевание прекратится.

Такое происходит, как правило, в межсезонье, когда обогреватель в машине включать еще нет необходимости, но это полезно для стекол. Снаружи относительная влажность воздуха достаточно высокая и при включенной печке фильтр быстро становится влажным, поэтому стекла в машине потеют, если же снять фильтр, то запотевание прекратится. Необходимо лишь просушить фильтр, потому что без него машина может не завестись.

Опытные водители также советуют при повышенной влажности салона, когда потеют стекла, отрегулировать переключатель для забора воздуха снаружи, чтобы влажный воздух снаружи не попадал внутрь салона автомобиля. Ответ на вопрос, почему потеют стекла в машине, можно найти, если рассмотреть процесс появления конденсата на поверхности стекла. Человек садится в холодную машину, а влага конденсируется из воздуха, таким образом, чем дольше в салоне находятся люди, тем больше влаги попадает с их дыханием в воздух, тем больше ее оседает на холодных поверхностях, тем сильнее потеет лобовое стекло. Влага может также появляться при нарушении герметичности уплотнений на окнах автомобиля, поэтому необходимо хорошо осмотреть салон своего автомобиля при обнаружении беспричинных запотеваний на стеклах. Иногда в старых автомобилях влага в салоне накапливается из-за протекания люка, пола или вентиляции. Водителям необходимо устранить все причины повышения влажности в салоне своего автомобиля.

Некоторые опытные водители советуют бороться с влагой старым народным способом: с помощью соли. Для этого необходимо поставить в салоне маленькое ведерко с солью, которая будем собирать влагу, по мере намокания необходимо менять соль. Иногда влага попадает в печку из-под дворников в отверстие забора воздуха, затем благодаря печке она испаряется и в салоне создается атмосфера, подобная той, что бывает в сауне. Поэтому водителю следует тщательно осмотреть печку и место забора воздуха, при необходимости — заменить или просушить фильтры. Влага может собираться на ковриках в салоне машины или чехлах сидений. Необходимо обратить на это внимание и тщательно просушить их перед отправлением в дорогу.

А также в зимнее время хорошо стряхивать снег с обуви пред тем, как садиться в машину. Опытные водители советуют перед тем, как отправиться в путь, хорошо проветрить салон и прогреть свой автомобиль. Затем необходимо включить обогрев и направить воздух на окно, если ваш обогреватель обладает такой функцией. Но есть и другой выход, чтобы не потели стекла. Существует специальное средство под названием Антиапотеватель, которое покрывает стекла прозрачной пленкой. Влага образуется при использовании автомобиля и во время присутствия там людей, но она уже не собирается в капли.

Но для эффективного действия данного средства нужно помнить, что наносится оно на совершенно сухие стекла, затем необходимо тщательно растереть его сухой тряпочкой. Рекомендуется повторить подобную процедуру два-три раза. Если же стекла запотели, наносить средство уже нет смысла, нужно искать другой выход, о которых уже говорилось выше. Некоторые Автозапотеватели препятствуют образованию влаги на стеклах вообще.

Вам стоит выбрать тот вид средства, жидкое или в виде аэрозоля, которое лучше всего подойдет для вашей машины. Некоторые водители продолжают использовать старинный метод защиты от запотевания. Он заключается в натирании стекол глицерином, после этого они становятся жирными, но об такие стекла можно испачкать руки и в темное время суток на стеклах появляются разводы и блики, которые препятствуют безопасной езде.

Особо изобретательные водители советуют, если потеют стекла в машине, перед дорогой нарисовать на них какие-то узоры, а затем тряпочкой без ворса аккуратно растереть эти узоры. Для начала можно потренироваться на задних или боковых стеклах. Если во время движения, в вашем автомобиле сильно запотели стекла, можно открыть окно, одновременно включив холодным воздухом стекол автомобиля. Это может спасти их на некоторое время.

Среди народных методов борьбы с влагой на стеклах можно назвать, на первый взгляд, немного странный, однако те, кто пользуются именно этим методом, довольны его действием. Можно натереть стекла обычным табаком из сигарет, после этого хорошенько вытереть стекло тряпкой. Самое важное, чтобы не потели стекла вашего автомобиля, это тщательный уход за ними, подготовка его к использованию, а также трезвый образ жизни водителя и его пассажиров!.

Чтобы стекла в машине не потели…

Запотевшее изнутри лобовое стекло – досадная проблема, с которой сталкивается каждый автомобилист, независимо от стоимости и марки авто. Почему появляется «туман» на окнах и как с этим бороться? Обо всем по порядку.

Почему потеет лобовое стекло изнутри?

Как известно, в воздухе обязательно присутствуют водяные пары. Пока их концентрация невелика, а температура в салоне авто и на улице примерно равны, влага пребывает в газообразном состоянии и не доставляет неудобств ни водителю, ни пассажирам.

Все меняется в холодную сырую погоду, когда концентрация влаги растет, а разница между температурой в авто и «за бортом» увеличивается. И вот уже на границе тепла и холода, то есть, на стеклах, жидкость начинает конденсироваться, образуя ту самую непрозрачную пелену, что затрудняет видимость и нередко становится причиной аварий.

Потеют стекла в машине: что делать?

Избежать запотевания стекол можно несколькими способами, и самый очевидный из них – это уменьшение влажности в салоне. Чтобы стекла в машине не потели, рекомендуется:

• По возможности избавиться от источников влаги: влажной одежды, сырых ковриков для ног и т.д;
• Воспрепятствовать проникновению сырости извне, для чего заменить изношенные уплотнители на дверцах и окнах, проверить герметичность пола и кузова;
• Воспользоваться автомобильным кондиционером, включив его в режиме осушения.
• Использовать различные поглотители влаги. Самый простой и доступный из них – обыкновенная соль, насыпанная в холщовые мешочки.

Кроме того, поможет электрический обогрев стекла или его обдувание наружным холодным воздухом (а не теплым, взятым, из салона!). И, конечно, можно просто протереть стекла тканью, хорошо впитывающей влагу – простое средство, дающее быстрый, но кратковременный эффект.

Если же эти меры не помогают, и окна постоянно пребывают во влажном состоянии, рекомендуется проверить работу системы вентиляции, а заодно выяснить, не засорился ли салонный фильтр – это самые распространенные причины излишней «потливости» авто.

Народные средства

Ну, а для радикального решения проблемы существуют антизапотеватели, способные, в зависимости от состава, либо создать водоотталкивающую пленку, либо изменить силу поверхностного натяжения воды и заставить ее растекаться по стеклу тонким прозрачным слоем. Можно использовать магазинные препараты или опробовать народные средства, например:

• Перед поездкой протереть стекла тканью, смоченной спиртом;
• Обработать лобовое стекло изнутри гелем для бритья и отполировать до прозрачности;
• Старый, но действенный способ: купить жидкий глицерин в аптеке и натереть им лобовое стекло машины. Работает на 100%, причем не только в машине, но и в ванной комнате.
• Разбавить глицерин спиртом (в соотношении 1 к 10) и нанести раствор на стекла;
• Натереть стекла табаком;
• Воспользоваться офсетной краской, которая тоже способна создавать водоотталкивающий слой.

И, наконец, существуют специальные пленки, которые наклеиваются на стекла в машине, чтобы не потели… Как видите, решений много, выбирайте одно из них, и пусть окна в вашем авто будут всегда прозрачными!

Вам понравилось? Нажмите кнопочку:

Метки авто, проблемы, средства. Закладка постоянная ссылка.

Как бороться с запотеванием стекол в автомобиле. Чтобы стекла в машине не потели — Лада 2112, 1.6 л., 2004 года на DRIVE2

В межсезонье и зимой, да и просто в дождливую погоду, стекла в машине неумолимо запотевают, ухудшая обзор и усложняя управление автомобилем.

Почему потеют стекла

Причина запотевания стекол в автомобиле одна – конденсация водяного пара, содержащегося в теплом воздухе салона машины, на поверхности стекла, имеющего более низкую температуру.

Это – физика, законы природы изменить невозможно, в наших силах лишь изменить значение составляющих этого естественного процесса, уменьшив влажность воздуха в салоне, сгладив перепад температур на границе воздух-стекло и изменив физические свойства поверхности стекла в месте его контакта с внутрисалонным воздухом.

Предотвращение попадания влаги

Снег и вода, попадающие в салон, по мере прогревания воздуха в нем, начинают испаряться, насыщая воздух парами воды. Мокрая одежда пассажиров и влажные от обуви коврики – вот основной источник влаги в салоне. Если от влажной одежды избавиться нереально, то соблюдать относительную сухость напольных ковриков, подкладывая на них газеты, вам вполне под силу.

Не оставляйте в салоне тряпку, которой вы перед поездкой протирали стекло или кузов вашего железного коня, найдите ей место где-нибудь в багажнике.

Достаточно часто влага в салон машины попадает извне через изношенный или отошедший резиновый уплотнитель двери, становясь как причиной запотевания стекол, так и коррозии кузова.

Вентиляция и кондиционирование воздуха

Избавиться от запотевания стекол можно, переключив устройство вентилирования и обогрева салона в режим обдува окон, увеличив температуру и мощность обдува. Важно, чтобы при этом был отключен режим внутренней циркуляции воздуха. Иногда это не помогает, в таких случаях можно немного опустить стекла на обеих передних дверях, возникший поток воздуха достаточно быстро удалит с лобового стекла влагу.

Отлично подсушивает воздух в салоне автомобильный кондиционер, при условии, что его фильтр не замусорен и не изношен, а сливное отверстие системы кондиционирования не забито.

Свой вклад в ухудшение вентиляции салона может вносить пониженная пропускная способность воздуховодов вследствие захаращивания вентиляционных отверстий лишними вещами в салоне или в багажнике машины. Иногда после кузовного ремонта задней части кузова недобросовестными автослесарями вентиляционные каналы могут быть и вовсе заделаны.

Поможет избавиться от избыточной влажности воздуха в салоне и такое простое средство, как пачка соли в картонной упаковке. Размещенная в задней части салона, она вберет в себя влагу из воздуха, таким образом подсушив его.

Обработка стекол

Обработка стекол разнообразными антизапотевателями в виде спреев, жидкостей или салфеток создадут на поверхности стекла тонкую пленку, свойства поверхностного натяжения которой таковы, что капли конденсата будут либо лежать на ней редкими одиночными объектами, либо скатываться вниз.

Такую жидкость для обработки стекол несложно приготовить и самостоятельно, смешав 1 часть глицерина с 10 частями спирта. Как вариант, можно протереть стекла газетами или натереть их табаком – эффект будет не намного хуже, чем при использовании автохимии.

В самом крайнем случае просто вымойте начисто внутреннюю поверхность стекол и вытрите ее насухо. На идеально чистой поверхности стекла возникновение точек конденсации будет значительно затруднено.

Существует и долговечный способ избавиться от запотевания стекол – покрыть их специальной прозрачной незапотевающей пленкой.

Превосходно справляются с конденсатом встроенные в стекла спирали электрообогревателей, которыми в последнее время устанавливаются не только на задних, но и на лобовых стеклах автомобилей.

Человеческий фактор

Посадив в машину компанию из нескольких человек, следует быть готовым к тому, что стекла автомобиля начнут довольно быстро запотевать. Если эта компания к тому же еще и оживленно разговаривает, активно выдыхая теплый воздух, насыщенный влагой, в таком случае без изменения настроек климат-контроля, элементарного проветривания салона или обращения к пассажирам с просьбой помолчать попросту не обойтись.

Моментально реагируют стекла машины на пары спирта, выдыхаемые нетрезвыми пассажирами. Из-за того, что спирт по своей природе гигроскопичен, его пары перенасыщены влагой, которая сразу же оседает на стеклах в виде конденсата, привлекая к такому автомобилю повышенное внимание сотрудников автоинспекции.

Пусть стекла вашего автомобиля всегда будут чистыми и прозрачными! Ни гвоздя вам, ни жезла!

Запотевают стекла в калине. Как настроить систему вентиляции, чтобы не потели окна? Что делать если потеет стекло при работающем кондиционере

Одним из главных условий безопасного вождения является хорошая обзорность. Понятно, что стекла автомобиля, как боковые, так и ветровое, должны всегда быть чистыми. Но что делать, если запотевают окна в машине?

Почему постоянно потеет лобовое стекло изнутри: основные причины

Запотевают стекла в машине изнутри из-за того, что температура в салоне превышает уличную температуру. В итоге влага, которая содержится в салоне, конденсируется на стеклах. Если влажность воздуха высокая, то окна совсем перестают быть прозрачными. Именно поэтому особенно сильно запотевает лобовое стекло изнутри в дождь (хотя и в сухую погоду это может произойти).

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Из всего вышесказанного следует, что для того, чтобы устранить конденсат в салоне автомобиля, необходимо минимизировать содержание влаги в воздухе. Ее количество может быть повышенно по нескольким основным причинам:

1. Вода на ковриках или сырая обувь
2. Большое число пассажиров (с дыханием выделяется много воды)
3. Промокший салон

Чаще всего потеют стекла в салоне автомобиля именно из-за этого. Рекомендации в данном случае простые: необходимо следить за обувью и чистотой в машине, а также, в случае запотевания, вытереть окна. Кроме того, перед тем, как принять пассажиров, следует прогревать авто. Однако существуют и другие причины, почему потеют стекла в автомобиле.

Загрязнен салонный воздушный фильтр

Запотевшее стекло может быть признаком того, что необходимо заменить воздушный фильтр. Если он загрязнен, влага попросту не может уйти из автомобиля. Помимо этого, проявляется загрязнение воздуха в салоне, а при включении вентиляции не ощущается обдув. Специалисты рекомендуют не дожидаться таких последствий, а проводить замену элемента каждые 10000-20000 км.

Попадание воды в салон

Влага может проникать в автомобиль не только через двери, но и через вентиляцию. Под капотом у всех машин имеются дренажные отверстия. Если они забьются, то вода будет скапливаться и попадать в систему вентиляции. Из-за этого потеет лобовое стекло изнутри.

Промокшая шумоизоляция

Материалы, используемые для шумоизоляции в машинах, могут хорошо впитывать воду. Особенно часто это наблюдается после поездок по лужам или в дождливую погоду. Чтобы стекла не потели в автомобиле, необходимо просушить материал.

Что делать если потеет стекло при работающем кондиционере

Довольно часто автомобилисты сталкиваются с запотеванием окон при долгой работе кондиционера. В данном случае влага образовывается уже снаружи. На самом деле, этот процесс нормален (действует, опять же, большая разница температур). Поэтому беспокоиться в данном случае не стоит.

Как убрать конденсат

После появления конденсата, многие автомобилисты сразу включают печку или открывают окно. Данные методы действительно работают, однако этого может быть недостаточно. Если обзорность не улучшается, необходимо вытереть окна по диагонали (так остается меньше разводов) чистой тряпкой или салфеткой.

Химия от запотевания

В продаже можно найти средства, которые помогают избавиться от появления конденсата. Они могут быть в виде жидкости или мастики, и используются как на внутренней поверхности стекла, так и снаружи. Антизапотеватель необходимо нанести на сухую поверхность и растереть. После этого на окне появится прозрачная пленка, отталкивающая воду. Зимой можно использовать средства «антилед».

Можно также сделать антизапотеватель стекол своими руками. Для этого потребуется смешать глицерин со спиртом, после чего нанести смесь на окно.

Потеют стекла на приоре, калине, ваз 2112 или 2110: что делать?

Если в машине окна потеют, можно попробовать включить печку. Если конденсат появляется постоянно, следует применить средство от запотевания стекол в автомобиле. Также может потребоваться заменить салонный фильтр (лучше выбирать угольный).

Запотевание на солярисе, мерседесе w202 и киа рио

Как предотвратить запотевание летом в дождь

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Чаще всего запотевает лобовое стекло изнутри в дождливую погоду. Поэтому желательно заранее позаботиться об этой проблеме. Вот что для этого необходимо делать.

• Следует следить за состоянием салона. Он должен быть сухим.
• Перед тем, как посадить пассажиров, нужно прогреть авто.
• Можно воспользоваться специализированными средствами. Главное, чтобы антизапотеватель был качественным, иначе неизбежны разводы на стеклах.
• Необходимо периодически чистить окна автомобиля.
• При наличии кондиционера, перед поездкой желательно его включить и направить поток воздуха на стекло.

Запотевание стекол — это целая проблема, особенно для начинающего водителя. Так почему стекла потеют? Из-за разницы температур в салоне автомобиля и на улице. В салоне теплее, чем вне его, потому влага конденсируется на более холодных стеклах.

Одна из причин конденсации влаги — люди в салоне. Выдыхаемый пассажирами воздух обильно насыщен влагой. Потому нередко поездка в большой компании требует от водителя постоянной регулировки обдува и настройки климатической системы.

Еще одна причина запотевания — . После некачественного ремонта воздуховоды, идущие от блока климатической системы к дефлекторам, могут быть установлены неправильно. Сливные отверстия системы кондиционирования тоже могут быть повреждены. В результате конденсату просто некуда выходить, и он, скорее всего, проникает в салон. А чем больше влаги внутри автомобиля, тем сильнее потеют стекла.

Наконец, стекла могут потеть из-за того, что пассажир в автомобиле, что называется, «после вчерашнего». Вследствие у человека усиливается потоотделение и учащается пульс. В выдыхаемом воздухе становится еще больше влаги. А салон автомобиля — замкнутое пространство, и здесь насыщение воздуха парами происходит очень быстро. Кстати, «туман» на стеклах очень сильно привлекает внимание сотрудников дорожной полиции, которые по нему выявляют нетрезвых водителей.

Как бороться?

Самый простой вариант борьбы с запотеванием — сделать воздух сухим. Для этого включите кондиционер. Он очень быстро сушит воздух. Также можно изменить циркуляцию воздуха в салоне, направив вентиляционные дефлекторы на стекла, тем самым подогревая последние. Следите за состоянием . Если он засорился или влажный, его необходимо заменить, иначе стекла будут потеть регулярно.

Производители автохимии выпускают множество средств для борьбы с запотеванием: аэрозоли, салфетки, жидкости. Эти средства образуют на стеклах тончайшую пленку, которая не дает влаге оставаться на стеклах. Все составы наносят на сухую поверхность, иначе они не будут работать.

Есть и дешевые борьбы с «туманом» на стеклах. На одну долю глицерина добавляют десять долей спирта и наносят на стекло. У дедовского метода есть существенный минус. Такой состав оставляет на поверхности жирный слой. Ночью разводы сильно ухудшают видимость, появляются блики.

Некоторые протирают стекло даже табаком.

Есть и специальная пленка, которую наклеивают, как при тонировании автомобиля. Она похожа на те пленки, которыми оклеивают визоры мотоциклетных или автогоночных шлемов. Но устанавливать ее желательно в специализированном сервисе, иначе под пленкой появятся пузыри, и результат вас не обрадует.

Дождливой осенью или зимой в салон может попасть вода или снег. Во время прогрева вода испаряется и конденсируется на стеклах. Потому удалять влагу из салона очень важно. Отряхивайте ноги от снега, перед тем как садитесь в салон. Регулярно очищайте салонные коврики.

Причины запотевания и обледенения стекол в салоне автомобиля. Способы их устранения.

Люди ускоряются в своих передвижениях. И желают это делать с максимальным комфортом без поправки на погодные условия и другие причины.

Все же во время езды на автомобиле водителей часто преследует проблема запотевших стёкол. Кажется, она стара как первый созданный железный конь с салоном.

Поговорим подробнее о причинах подобного явления и способах его устранения.

Почему потеют окна в машине изнутри зимой и замерзают: причины

окна в салоне автомобиля запотели и покрылись инеем

Основная причина запотевания окон внутри автомобиля с последующим замерзанием — лишняя влага в салоне.

Она накапливается из-за:

• резиновых ковриков, которые её не впитывают. Подобным свойством обладают матерчатые их братья,
• большого перепада температур в салоне и снаружи автомобиля во время отдыха последнего,
• заполненности автомобиля пассажирами,
• неправильной регулировки подачи теплого воздуха в салоне,
• перепада температур вне и внутри автомобиля во время его движения,
• наличия человека/людей в нетрезвом виде либо употреблявших алкоголь накануне,
• как результат обильного количества съеденных конфет с алкогольным наполнителем кем-то из пассажиров либо самим водителем.

Почему потеют окна в машине изнутри после алкоголя, когда выпьешь: причины

мужская рука рисует смайлик на запотевшем окне в салоне автомобиля

Причина одна — насыщение воздуха в салоне спиртовыми парами, которые действуют на водные как катализаторы, увеличивая их в объёме.

Таким образом, показатель условной влажности в салоне автомобиля с употреблявшим спиртное человеком стремится к пограничному своему значению. И пары воды конденсируются на поверхности стёкол.

Учтите, что запотевание происходит не только после употребления спиртного в день поездки на авто, но и через 2-3 суток.

Другими причинами, вызывающими запотевание саолна автомобиля, являются:

• съеденные ромовые конфеты в количестве от 10 шт.
• выпитый залпом литр фреша с утра

Почему потеют окна в машине изнутри во время дождя?

запотевшее заднее стекло в машине во время дождя

Чтобы ответить на вопрос, вспомним физику из школьной программы.

• Воздух состоит не только из молекул кислорода, но и воды. Последняя имеет свойство накапливаться/уменьшаться в зависимости от температуры и соприкосновения с предметами/объектами.
• Так в теплом воздухе водного пара больше, чем в холодном. Но от взаимодействия с более прохладными предметами, например, стеклом вы видите конденсат.
• Получается, во время дождя температура вне салона автомобиля падает, а внутри — сохраняется без изменений.
• Окна, находясь на границе двух пространств, также становятся холоднее. Потому теплый воздух в салоне, сталкиваясь с ними, конденсируется на их поверхностях.

Почему сильно потеют стекла внутри салона автомобиля Лада Калина, Матиз Део, Хендай Солярис?

девушка вытирает запотевшее лобовое стекло в своем Хендай Солярис

Причин запотевания стекол в салоне Лады Калины несколько:

• слабая циркуляция воздуха между салоном и багажником
• подтекание тосола
• течь радиатора с печки
• включение режима «рециркуляция»
• наличие лишней влаги под ковриками водителя и пассажира спереди
• проблемы с воздухоотводами в багажник, например, они закрыты либо завалены чем-то
• салонный фильтр плохо работает и требует замены
• пассажир с похмелья

«Плачут» окна в салоне Матиз Део из-за:

• скапливающейся влаги под ковриками
• плохой циркуляции воздуха
• зимой и после дождя по причине перепада температуры внутри салона и снаружи
• неправильной регулировки теплого обдува стекол и салона
• ручной регулировки дефлекторов, к которой ещё следует приловчиться
• отсутствия надлежащего регулярного ухода за стеклами

Конденсат на стеклах в салоне Хендай Солярис появляется по таким причинам:

• закрытые либо заваленные вентиляционные отверстия в багажнике
• неправильная регулировка работы кондиционера, включенного на обогрев
• отключенный режим забора воздуха с улицы
• накопившаяся грязь в воздушном фильтре

Запотевают боковые и задние стекла в машине изнутри зимой и замерзают: что делать, как устранить запотевание?

боковое стекло внутри автомобиля сильно запотело зимой

Чтобы снизить и устранить запотевание и замерзание задних и боковых стекол автомобиля изнутри, воспользуйтесь несколькими советами:

• Установите забор воздуха с улицы с момента включения двигателя.
• Пользуйтесь кондиционером, а именно его охлаждающим режимом.
• Приоткройте боковое переднее или заднее окно на 1-2 см во время движения автомобиля. При этом обогрев салона также должен работать.
• Проверьте отсутствие влаги под ковриками водителя и пассажира спереди. Если она есть, вытрите её и положите сухие газеты/бумагу под них.
• Регулируйте положение дефлекторов, направляйте их на боковые стёкла.
• Включив мотор авто после отдыха, выберите режим рециркуляции и через 5 минут запустите кондиционер на подсушивание воздуха. Оставьте его поработать на четверть часа. Пользуйтесь этим советом пару раз в месяц в холодное время года.
• На зиму утеплите радиатор, например, картонным листом.
• Предотвратить запотевание окон в салоне автомобиля поможет регулярная обработка антизапотевающим средством. Наносите его только на чистые и идеально сухие поверхности. Повторяйте процедуру раз в 7 дней.

Если окна замерзли, добавляйте интенсивность обогрева салона. Снижайте её, когда изморозь исчезнет.

Какое нужно средство, раствор для обработки стекол, чтобы не потели окна в машине?

хозяин автомобиля обрабатывает стекла в салоне специальным аэрозолем против запотевания

Вам нужен так называемый «антизапотеватель».

Среди автохимической косметики подобной направленности действия различают:

• спреи
• жидкости
• специальные салфетки

Купите любое средство с этой характеристикой и протирайте им все стекла раз в неделю.

Народные рецепты для обработки стекол, чтобы не потели окна в машине

отпечатки ладоней на запотевшем стекле автомобиля и надпись о советах по её устранению

• Кухонная или морская соль. Заверните её в ткань и протрите стёкла перед парковкой своего авто на ночь.
• Глицерин. Растворите его в воде и обработайте стеклянные поверхности. Другой рецепт — 1 часть глицерина и 10 частей спирта. Раствором обработайте сухие чистые стёкла салона.
• Бумага, газеты, картон. Положите под коврики водителя и пассажира, сидящего впереди, бумажную подстилку. И обязательно регулярно её меняйте на сухую. А также протирайте стекла бумагой.
• Пена для бритья. Вымойте окна изнутри и протрите пеной. Остатки вытирайте сухой салфеткой.
• Табак. Разломайте несколько сигарет и натрите табаком чистые стекла изнутри.
• Пачка соли в бумажной упаковке. Найдите для неё место сзади и положите. Она отлично будет впитывать лишнюю влагу.

Итак, мы рассмотрели причины появления конденсата в салоне автомобиля, в том числе с последующим замерзанием стёкол. Определили способы устранения запотевания внутри «железного» коня и перечислили основные превентивные методы.

Законы физики никто не отменял, потому от многих неудобных ситуаций в жизни нам не избавится навсегда. К сожалению, это же касается и проблемы запотевания стекол в прохладное и зимнее время года. Лучше знать о причинах и своевременно их устранять.

Приятной поездки вам и обзора сквозь кристально чистые стёкла!

Видео: причины запотевания окон в салоне автомобиля

Потеют окна в авто — почему, что делать и чем обработать стекла в машине, чтоб не потели

Независимо от класса безопасности автомобиля, этот показатель заметно снижается, если очень сильно потеют окна в машине. Это не удивительно, ведь запотевшие стекла частично, а чаще всего полностью закрывают водителю обзор на дорогу, что повышает вероятность ДТП, а потому необходимо бороться с таким явлением. Когда постоянно потеют окна в авто, все способы устранения конденсата хороши, но о них поговорим ниже. А пока следует разобраться с тем, откуда берется конденсат, а также с перечнем мер, которые необходимо выполнить, когда сильно потеют стекла в машине.

Почему потеют окна в машине изнутри

Появление капель влаги на различных поверхностях происходит за счет того, что охлажденный воздух контактирует с теплым материалом, и стекла не исключение. Это объясняет, почему потеют зеркала в машине, если она выезжает с теплого гаража. Что касается автомобильных стекол, существует гораздо больше факторов, влияющих на вероятность образования конденсата. Погода имеет важное значение, так как больше всего запотевают окна в машине в дождь изнутри зимой. Рассмотрим по порядку все возможные причины возникновения конденсата.

Почему сильно запотевают окна в машине зимой

Это обусловлено большой разницей температуры, так как уличная отличается от той, которая в салоне транспортного средства. Также дополнительная влага образуется от снега, занесенного на обуви или верхней одежде. Если запотевают стекла в машине, значит снег тает, а образовавшаяся влага незамедлительно конденсируется.

Сильно потеют окна в машине в дождь

Во время посадки пассажиров через дверной проем в салон проникает дождевая вода. Но основным источником конденсата является мокрая одежда, чего не избежать, попав под дождь. В прогретом салоне влага из ткани быстро испаряется, из-за чего очень сильно запотевает стекло в машине. Уменьшить последствия испарения влаги может исправно работающая вентиляция автомобиля, через которую утилизируется лишняя влага. Особенно это актуально, когда потеют стекла в машине в дождь зимой, потому что кроме наличия жидкости, разница температур увеличивает интенсивность образования капель конденсата.

Потеют стекла в авто из-за салонного фильтра

Вентиляция автомобиля является единственным каналом отвода влаги. Воздушный поток проходит через фильтрующий элемент, но его пропускная способность снижается, если он загрязнен. Следовательно, влага медленнее утилизируется, что доставляет массу проблем, когда запотевают стекла в машине во время дождя. Из-за сниженной пропускной способности вентиляция не поспевает за интенсивностью образования влаги.

Почему потеют окна в машине при включении печки зимой

Снова работают законы физики, так как при нагреве салона отопительным прибором, увеличивается температурная разница между уличными условиями и салоном. От этого никуда не деться, потому что не бывает так, чтобы не потело стекло в машине, когда включают отопление, как и в обратном случае, когда работает кондиционер летом.

Почему в машине потеет лобовое стекло и заднее снаружи

Снаружи это происходит реже и только летом. Многим непонятно, почему потеют окна в машине снаружи, но причина в работающем кондиционере. Получаются, что условия обратно пропорциональные зимним, только в такой ситуации снаружи высокая температура, а в салоне низкая. Из-за такой разницы конденсат появляется не внутри, а снаружи. Это единственная причина того, почему потеют окна авто задние и лобовое со стороны улицы. Но и данную ситуацию можно поправить. Как? Рассмотрим варианты ниже.

Чтобы не запотевали окна в машине, что делать?

Исходя из ситуации, существуют различные мероприятия, которые необходимо выполнять, чтобы не потели окна в автомобиле. Лучше изначально исключить все факторы, ведущие к образованию конденсата, чтобы не возникал дискомфорт и вероятность ДТП.

Что делать, чтоб не потели окна в машине в дождь

При таких погодных условиях рекомендуется спрятать в герметичный пакет верхнюю промокшую одежду или зонт, чтобы исключить испарение влаги. Рекомендуется обладать информацией о том, что делать, чтобы не потели стекла в машине в дождь с технической стороны вопроса. Речь идет о предусмотренном под капотом дренаже. Именно из подкапотного пространства выполняется забор воздуха для вентиляции, а потому, при засоренности дренажа, там скапливается вода после дождя. Следовательно, в салон уже подается увлажненный воздух.

Что делать, чтобы не потели окна в машине зимой

Зимой владельцев авто интересует: что сделать, чтобы не потели окна в машине, когда включаешь печку? Простейший способ заключается в организации стабильной утилизации влаги. Достаточно поменять фильтр салона перед наступлением холодов, чтобы вентиляция обладала максимальной пропускной способностью. Также рекомендуется, чтобы не потели окна в машине снаружи, обработать их специальными незамерзающими средствами. Они актуальны при температуре до -25 °C.

Выводы: что делать, чтобы не потели стекла в автомобиле

Исходя из всего вышесказанного, для решения проблемы нужно максимально снизить уровень влажности воздуха, чтобы уменьшить вероятность образования конденсата. Исключить появление конденсата можно несколькими способами, и лучше это сделать до того, как запотеют стекла. Итак, подводя итоги, кратко перечислим, что делать, чтобы не потели стекла в авто:

1. Следить за работоспособностью вентиляционной системы машины. Не эксплуатировать ее при наличии загрязненного фильтра. Стоит также учитывать, что при дожде в подкапотном пространстве увеличивается влажность, которую будет впитывать фильтр салона, а потом она попадает и внутрь. В связи с этим, если вы размышляете что делать, чтобы не потели окна в машине изнутри, первым делом смените фильтр салона.

2. Содержать стекла в чистоте. Для этого рекомендуется протирать их влажной губкой, чтобы отделить грязь.

3. Чтоб не потели окна в авто зимой или при проливных дождях, следует минимизировать попадание жидкости и снега внутрь автомобиля.

4. Постелить на пол вместо ковриков из резины влагопоглощающие, которые удерживают жидкость, не позволяя испаряться до 300 миллилитров воды.

5. Уточним что делать, чтобы не потели стекла в машине зимой при отоплении салона. Нужно включать обогрев параллельно с вентиляцией. Таким способом салон будет прогреваться дольше, но стекла не запотеют.

6. Чтобы не потели окна в автомобиле, рекомендуется оставлять их открытыми, если он стоит в сухом гараже. За счет низкой влажности в гараже салон высушится.

7. После запуска машины нужно сразу включить вентиляцию, направив воздушные потоки на нагрев лобового стекла.

Мы рассмотрели основные мероприятия, поясняющие, почему запотевают окна в машине и как с этим бороться. Придерживаясь их можно обеспечить полный обзор водителю, независимо от погодных условий. Напоследок стоит рассмотреть средства, предназначенные для обработки стекол. После обработки конденсат не образуется.

Чем обрабатывать стекла в машине, чтобы не потели

Производители автохимии выпускают много косметических и чистящих средств, среди которых широкий ассортимент антизапотевателей. Выше мы рассмотрели что делать, если потеют окна в машине, и несколько способов предотвращения этого. Но самым оптимальным вариантом считается применение именно антизапотевателей, хоть это и способствует дополнительным затратам. Все средства работают по одинаковому принципу, не позволяя влаге конденсироваться на стекле и прозрачном пластике. Отличия таких средств заключаются только в эффективности. Одни действуют на протяжении нескольких часов, других хватает на весь день. Чем качественнее средство, тем чище будет лобовое стекло. После обработки недорогой химией часто можно наблюдать участки конденсата на лобовом стекле. В любом случае, размышляя над тем, что делать, чтобы не потело стекло в машине, следует задуматься об использовании противозапотевающих средств.

Как избавиться от конденсата внутри окна автомобиля — быстрые исправления

Большинство — если не все — водители в какой-то момент сталкивались с конденсацией на внутренней стороне стекол своих автомобилей. Удаление конденсата может занять много времени, но это важно, чтобы вы могли видеть других участников дорожного движения и не нарушать закон.

Правила дорожного движения гласят, что вы должны иметь хороший обзор из всех окон. Это подтверждается разделом 41D Закона о дорожном движении 1988 года, который гласит, что перед выездом вы должны иметь хороший обзор дороги.

Как возникает конденсация?

Конденсат образуется, когда температура и влажность внутри и снаружи вашего автомобиля различаются. Поскольку кабина вашего автомобиля закрыта, может накапливаться сырость и тепло.

Когда более теплые частицы влаги соприкасаются с холодным ветровым стеклом, видимый пар превращается в крошечные капли воды, которые образуют туман на внутренней стороне стекла.

Одной из основных причин конденсации является дыхание людей, хотя, естественно, это происходит только во время путешествия.Однако конденсат может образоваться за ночь или когда автомобиль припаркован иным образом.

Что способствует конденсации?

Некоторые предметы, которые вы храните в машине, могут повышать уровень влажности. К ним относятся одеяла для собак, зонтики и пальто. Если вы не за рулем, рекомендуется убирать подобные предметы.

Утечки

Утечки могут возникать в различных частях вашего автомобиля, включая матрицу обогревателя, двери или уплотнение люка.

Выявить такую ​​утечку может быть непросто, но обученный механик должен быть в состоянии помочь.В некоторых случаях единственный способ найти утечку — полностью разобрать автомобиль, что может быть экономически нецелесообразным, особенно для более старого автомобиля.

По мере старения вашего автомобиля вероятность возникновения утечки увеличивается, особенно после шести-семи лет.

Борьба с конденсацией

Вымойте окна как внутри, так и снаружи. По мере того как грязь накапливается, она дает влаге к чему-то прилипать, поэтому ее удаление может быть полезным.

Используйте специальный автомобильный очиститель и полироль вместе с тканью или газетой.

Регулярная чистка автомобиля поможет свести к минимуму количество грязи и копоти и, следовательно, уменьшить образование конденсата.

Поглощение влаги

Для устранения конденсации поместите в автомобиль влагопоглощающие предметы. Одна из эффективных мер — наполнить старый носок или пару колготок наполнителем для кошачьего туалета. Частицы глины в наполнителе для кошачьего туалета отлично впитывают лишнюю влагу.

Проветрите машину

Если погода относительно сухая и это безопасно, оставьте окна открытыми, чтобы позволить машине проветриться.

Удалите конденсат перед выездом

Как уже упоминалось, по закону вы обязаны очистить окна перед тем, как отправиться в путь. Наиболее распространенный способ сделать это — включить обогреватель или обогрев лобового стекла:

• Если в вашем автомобиле есть обогрев лобовых стекол, включите их.
• Включите вентилятор на полную мощность, но без нагрева, и направьте его на окна. Постепенно увеличивайте огонь в течение нескольких минут.
• Если он у вас установлен, используйте систему кондиционирования для осушения воздуха.

Сохраняйте хладнокровие — это не проблема, если вы избегаете этих 5 ошибок с автомобильным кондиционером | Новости

Наступает сезон липкой летней езды, и сотрудники испанского автопроизводителя SEAT, базирующегося в солнечной Барселоне, составили список ошибок, которых следует избегать, если вы хотите максимально эффективно использовать кондиционер в своем автомобиле.

По теме: Все думают, что их город — отстой, чтобы въехать, но это самые худшие!

Ставки — это больше, чем просто попытка приехать без увядших волос и в запятнанной от пота рубашке.По мнению экспертов автомобильного бренда Volkswagen, температура в салоне в 95 градусов замедляет вашу реакцию на 20 процентов по сравнению с тем, как быстро вы реагируете при 77 градусах. По словам SEAT, это эквивалент содержания алкоголя в крови 0,05 процента (даже без замены холодного пива). Это также может быть одной из причин того, что летом больше аварий, чем зимой.

Вот пять ошибок, которых следует избегать, если вы хотите сохранять хладнокровие, по словам Анхеля Суареса, инженера технического центра SEAT, с некоторыми дополнительными советами.Некоторые ошибки очевидны; другие, которые вы должны доказать себе, настоящие (я сделал, и они есть):

Ошибка № 1: Немедленно взорвать кондиционер

Включение кондиционера на полную мощность без предварительной вентиляции автомобиля бесполезно. Запертый автомобиль, оставленный на солнце, может прогреться до 140 градусов внутри, поэтому было бы ошибкой вскочить, включить кондиционер и ожидать облегчения в ближайшее время. Это кажется очевидным, но вместо этого притормозите и откройте окна и люк — двери тоже, если можете — и найдите тень, чтобы немного подождать.Даже немного времени может оказаться большим подспорьем.

«Откройте двери и опустите окна на минуту перед включением кондиционера, — говорит Суарес, — чтобы« естественным образом снизить температуру в салоне ». Потом проверните, пока соседи не пожалуются!

Нет времени? Проехать милю или две с открытыми окнами. Еще несколько советов:

.

• Припаркуйтесь в небольшой тени, если можете (даже если до пункта назначения далеко).
• Используйте светоотражающее складывающееся ветровое стекло и припаркуйтесь лицом в сторону от солнца, чтобы было прохладнее на поверхностях в передней части салона.
• Оставьте полотенце на кожаном или виниловом сиденье, которое может быть долгожданным облегчением для задней части ваших ног, когда вы вернетесь.

Ошибка № 2: Неправильное направление воздушных форсунок

Лучше охладите салон в целом и сделайте одолжение своим пассажирам, направив вентиляционные отверстия кондиционера вверх, а не вам в лицо. Это позволяет равномерно распределять прохладный воздух по всему салону. По словам Суареса, комфорт в большинстве случаев зависит не только от температуры, но и от «направления потока воздуха в машине».«Попробуйте, и вы можете согласиться.

Ошибка № 3: Пренебрежение регулярным обслуживанием

Так же, как замена масла или правильный уход за шинами, система климат-контроля требует периодического обслуживания. Рекомендации см. В руководстве пользователя, но наиболее важным может быть регулярная замена воздушного фильтра салона, как и в случае с домашней системой. Суарес рекомендует менять фильтр каждые 10 000–12 500 миль, чтобы «предотвратить снижение скорости и интенсивности (воздушного) потока».

Для многих автомобилей, даже в наши дни, это то, что вы покупаете и делаете сами, чтобы сэкономить деньги.Недавно я сделал один, который требовал всего лишь сброса перчаточного ящика и установки нового фильтра (спасибо, Amazon) за ним. В руководстве были инструкции, но видео механика на YouTube было более полезным.

Ошибка № 4: Поддержание рециркуляции воздуха в салоне на

В частности, в условиях высокой влажности его включение может привести к запотеванию окон. Опция может быть кнопкой на приборной панели или на сенсорном экране. Суарес также рекомендует держать кондиционер включенным автоматически, если в вашем автомобиле есть такая опция, чтобы «воздушный поток мог регулироваться более равномерно и эффективно.«Вы можете обсудить это; мы сделали. Прошлой зимой мы попробовали сделать это в обратном порядке, чтобы выяснить, насколько эффективны ручные или автоматические настройки климата для нагрева автомобиля. Смотрите наши результаты здесь.

Ошибка № 5: Оставление кондиционера выключенным прохладным утром

Летние дни могут начинаться прохладно во многих частях страны, но Суарес говорит, что было бы неплохо включить кондиционер, даже если вы установили высокую температуру. Благодаря этому воздух в салоне остается сухим, а окна не запотевают, когда температура на улице поднимается вместе с солнцем.

Редакционный отдел Cars.com — ваш источник автомобильных новостей и обзоров. В соответствии с давней политикой этики Cars.com редакторы и рецензенты не принимают подарки или бесплатные поездки от автопроизводителей. Редакционный отдел не зависит от отделов рекламы, продаж и спонсируемого контента Cars.com.

Как устранить конденсат в автомобиле?

Конденсат внутри автомобиля влияет на все автомобили. Мы подготовили краткое руководство о том, что вызывает конденсацию в автомобиле и как уменьшить ее последствия.

Что такое конденсация?

Конденсат образуется, когда теплый воздух, содержащий влагу, соприкасается с холодной поверхностью, например с окном автомобиля. Когда теплый воздух встречается с холодным, влага в этом теплом воздухе конденсируется на этой холодной поверхности.

На лобовом стекле автомобиля эта влага принимает форму сотен крошечных капель воды, которые с точки зрения водителя выглядят как туман.

Что вызывает конденсацию внутри автомобиля?

Один или несколько из следующих факторов могут вызвать конденсацию внутри автомобиля:

• Мокрая одежда / обувь / домашние животные — вода на этих предметах будет медленно испаряться в воздух кабины или, если она сильно намокнет, вызовет слипание сидений и ковра. намокнуть
• Дыхание — когда вы или ваши домашние животные дышите, выдыхаемый воздух содержит большое количество водяного пара, который попадает в кабину
• Утечка воды
• Нет циркуляции свежего воздуха

Новые автомобили более склонны к скопился конденсат?

Современные автомобили имеют намного лучшие уплотнения, а это означает, что они, как правило, более водонепроницаемы.Это означает, что влажному воздуху, скопившемуся внутри автомобиля, будет труднее выйти. Если движение создается за счет источника свежего воздуха, уровень влажности снизится.

Повышенная изоляция также позволяет современным автомобилям дольше оставаться в тепле после стоянки; Чем дольше воздух внутри автомобиля теплее, чем снаружи, тем больше конденсата будет на холодных окнах автомобиля.

Как уменьшить образование конденсата в машине?

По мере того, как в воздухе внутри кабины собирается конденсат, уровень влажности увеличивается.Если этот воздух не выводится наружу, проблема конденсации возрастает.

Самый эффективный способ удалить влагу из воздуха — использовать систему кондиционирования воздуха в автомобиле. Эта система забирает воздух из кабины через испаритель, что вызывает контролируемую конденсацию влаги в воздухе и ее утечку из автомобиля.

Если воздух в кабине не обновляется регулярно, то будет скапливаться конденсат, так как влажный воздух не удаляется. Однако вы можете добиться этого, изменив функцию рециркуляции с внутреннего на свежий воздух.

Не забудьте и о функции запотевания. Он разработан для быстрой очистки лобового стекла от конденсата и работает за счет продувки воздухом прямо над поверхностью, что обеспечивает сушку стекла изнутри.

Если функции обогревателя и системы кондиционирования используются, как указано выше, то количество конденсата внутри автомобиля будет уменьшено. Однако удалить его никогда не удастся — внутри автомобиля всегда будет присутствовать влага.

Хотите верьте, хотите нет, но один из ключевых способов предотвращения образования конденсата — это просто поддерживать внутреннюю часть окон, особенно лобовое, в как можно более чистом состоянии.Тщательная очистка стекла снизит вероятность образования конденсата и гарантирует, что все, что есть, эффективно высушивается туманоуловителями.

Полезные аксессуары можно найти в нашем официальном магазине eBay

Вы также можете купить автомобильный мешок для осушителя воздуха. Это небольшой мешочек с силиконовыми шариками, который находится в верхней части приборной панели и постоянно впитывает влагу из воздуха внутри вашего автомобиля.

Подробнее: Давление в шинах Toyota и таблица размеров

Запотевшие стекла в машине что делать.Что делать, если окна в машине потеют изнутри. Предотвращение попадания влаги внутрь

В процессе эксплуатации станка вы должны быть готовы ко всему и уметь быстро реагировать на проблемы. Одно из них — запотевание стекол в машине.

Многие автомобилисты не знают, как действовать в такой ситуации и ограничиваются протиранием стеклянной поверхности тряпкой или даже рукавом. Но есть более эффективные способы.

Так почему же окна машины потеют? Что делать, чтобы избавиться от проблемы? Реально ли сделать в домашних условиях средство против запотевания? Рассмотрим подробнее каждый из пунктов.

Почему в машине потеют окна: причины

Автолюбители часто принимают запотевание автомобильных стекол как должное, не задумываясь о причинах.

На самом деле их несколько:

Как бороться с запотевшими окнами?

Если запотели окна, проделайте следующее:

Как еще удалить влагу из салона? Выберем ряд дополнительных методов:

1. ОТКРЫТЬ ОКНА И НАПОЛНИТЬ МАШИНУ … Если это происходит летом, то влага выводится быстро.Зимой ситуация еще хуже, потому что в салон может попасть вода или снег, а после закрытия дверей и прогрева салона жидкость испаряется и оседает на стекле. Также проверьте салон на наличие влажных тряпок — положите их в багажник.
2. ПОПРОБУЙТЕ НЕ ГОВОРИТЬ В МАШИНЕ … Основным источником запотевания окон, как правило, является дыхание людей в салоне. Поэтому, путешествуя большой компанией, очки быстро запотевают. Это особенно актуально, когда в недалеком прошлом компания бурно отдыхала и распивала спиртные напитки.Вспомните запотевшие стекла в машине, это первый сигнал сотруднику ГАИ остановить вашу машину. В такой ситуации стоит перенастроить системы воздушного потока (как упоминалось выше) и попросить пассажиров заткнуться.
3. НАРУШЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КЛАПАНОВ … В этом случае стоит проверить воздуховоды, предварительно изучив их конструкцию.

Использование средств против запотевания: лучшие варианты и способы применения

Как уже упоминалось, рынок предлагает множество современных средств, помогающих с запотеванием окон.

Выделим лучшие варианты:

Anti-fog — противотуманный.

Который доступен во флаконе объемом 320 мл. Цена 2-2,5 $.

Средство предназначено для защиты стекол от запотевания, скопления конденсата. По словам разработчиков, «Антитуман» решает проблему даже в сырую и прохладную погоду.

Преимущества:

• Защита от скопления влаги на поверхности с сохранением их чистоты и прозрачности;
• Устранение конденсата на стекле станка;
• Возможность нанесения на уже запотевшую поверхность;
• Нет необходимости в частом применении (достаточно одной процедуры в месяц).

Чтобы нанести продукт, выполните следующие действия:

• Хорошо встряхните баллончик;
• Распылите состав на внутреннюю часть стекла;
• Протрите обработанный участок салфеткой.

Созданного защитного слоя достаточно, чтобы на время забыть о запотевании.

Черепаший воск CLEAR VUE ANTIFOG.

Средство, действие которого направлено на защиту от конденсации. Это гидрофобный препарат, который предотвратит запотевание стекла в любую погоду.Цена — 4-5 долларов США.

Turtle Wax CLEAR VUE ANTIFOG Достоинства:

• Надежная защита от появления мокрой пленки на стекле;
• Экономное использование;
• Повышенная эффективность при использовании вместе с продуктом Anti-Rain. В этом случае улучшается прозрачность стекла, что повышает уровень безопасности;
• Подходит для использования в ванных комнатах, кухонных окнах, зеркалах.

Для нанесения выполните следующие действия:

• Протрите поверхность насухо чистой тканью;
• Нанести состав хозяйственной губкой;
• Протрите очки до достижения достаточной прозрачности.

Популярный в кругах автолюбителей, он основан на мощных антистатиках. Цена — 2-2,5 доллара.

Преимущества:

• Высокая скорость нанесения;
• Эффективность за счет наличия в составе специальных антистатических элементов;
• Обеспечивает длительную видимость в любую погоду;
• Подходит для использования на дверных стеклах, окнах, шлемах и т. Д.

Применение:

• Очистить поверхность от грязи и пыли;
• Нанести небольшое количество состава, удерживая баллончик на расстоянии 20-25 см;
• Распределите продукт по поверхности мягкой тканью.

Средство против запотевания из Германии, которое отличается надежностью и гарантирует защиту до 4 месяцев.

По заявлению производителей, продукт долго остается на поверхности и обеспечивает длительную видимость (в том числе зимой, когда температура опускается ниже нуля). Стоимость 13-14 долларов США.

Преимущества:

• Одной бутылки достаточно для обработки 50 квадратных метров поверхности, что в конечном итоге экономично для автомобилиста;
• Фильм длится четыре месяца;
• Состав произведен в Германии, что гарантирует результат;
• Отсутствуют вредные пары или неприятный запах;
• Ombrello VISIO не содержит спирта, воска, силикона или вредных красителей;
• Использование продукта не вызывает раздражения кожи;
• Допускается обработка пластиковых и резиновых поверхностей;
• Можно наносить на тонированные поверхности;
• Пленка пропускает солнечный свет;
• Ombrello VISIO удаляет никотиновые отложения и жир, а также действует как антистатик.

Принцип применения такой же, как и у описанных выше средств против запотевания.

Как сделать в домашних условиях антизапотеватель?

На сегодняшний день изобретено множество способов борьбы с запотеванием стеклянных поверхностей внутри автомобиля.

Условно их делят на две категории:

1. Простые;
2. Сложно.

К ним относятся:

В таких рецептах используются несколько ингредиентов. Для приготовления понадобится 250 мл чистой воды, эфирное масло (10 капель), уксус (2 столовые ложки).

Вам также понадобится распылитель (компактный), безворсовая ткань и воронка.

Процесс приготовления следующий:

• Довести воду почти до кипения и перелить в емкость;
• Добавить в жидкость эфирное масло и уксус, затем перемешать состав;
• Дать жидкости остыть до комнатной температуры;
• Наполните распылитель через воронку и нанесите состав на стекло изнутри автомобиля. С этого момента окна в течение месяца не будут запотевать, а запах будет радовать водителя и пассажиров.Как только эффективность средства снизилась, процедуру повторяют.

Результаты

Запотевание стекол в автомобиле вовсе не проблема, если правильно распознать причину и своевременно принять меры.

В этом случае стоит использовать современные или народные средства, гарантирующие прозрачность окон и отсутствие конденсата в любую погоду.

Если вы используете свой метод борьбы с запотевшими стеклами в машине, поделитесь им в комментариях, многим будет интересно.

Хорошая видимость — один из ключевых параметров безопасного вождения. Водитель должен контролировать обстановку вокруг автомобиля на 360 градусов, а для этого лобовое стекло, боковые и задние стекла, а также зеркала должны быть всегда чистыми. Зимой или во время дождя вы можете заметить ситуацию, когда окна в машине изнутри … Из-за этого сильно ухудшается видимость, и эксплуатация автомобиля в таких случаях не рекомендуется. В рамках этого материала мы объясним, почему потеет стекло внутри автомобиля, а также дадим рекомендации, что делать в таких ситуациях.

С физической точки зрения объяснить процесс запотевания стекла довольно просто. Из-за холодного воздуха снаружи и тепла внутри автомобиля на границе их стыка образуется конденсат. Влага из теплого воздуха не испаряется, а небольшими каплями оседает на стекле. Поскольку теплый воздух частично выходит из автомобиля, он также оседает на зеркалах заднего вида, которые также запотевают при низких температурах наружного воздуха.

Чтобы минимизировать процесс запотевания стекол в машине, необходимо максимально «осушить» теплый воздух.Другими словами, необходимо создать в салоне автомобиля такие условия, при которых воздух будет менее влажным. Из этого предполагается, что основные причины запотевания автомобильных стекол следующие:

• Мокрые сиденья, ботинки или коврики;
• Дыхание человека, чем больше пассажиров в салоне, тем больше запотевает стекло;
• Работает автомобильная печка … Втягивает воздух через специальное отверстие, в которое попадает дождь или талый снег, что приводит к увеличению влажности воздуха в машине.

Из приведенных выше причин запотевания стекол в автомобиле можно сделать вывод, что для устранения проблемы необходимо минимизировать количество влаги в воздухе, циркулирующем в автомобиле.

В большинстве случаев, чтобы стекло в машине не запотевало, достаточно соблюдать простые правила:

1. При посадке в машину сбейте с обуви снег или капли дождя;
2. Не кладите мокрые предметы в салон автомобиля. Если на улице идет дождь и у вас есть мокрый зонт, положите его в пакет и закройте как можно плотнее;
3. Коврики, стулья должны быть сухими;
4. Проверить чистоту дренажной системы под капотом автомобиля.Перед поездкой, особенно осенью или зимой, удалите с решетки капота листву / снег, иначе при включении печки снег растает, а затем попадет в салон автомобиля в виде влаги.

Описанные выше рекомендации позволяют минимизировать количество влаги в салоне автомобиля, что снижает вероятность запотевания. Если стекло все же продолжает запотевать, необходимо более серьезно подойти к решению проблемы.

Направьте кондиционер на стекло

Один из самых простых способов избавиться от запотевания стекол — направить на них кондиционер. Для этого нужно включить поток воздуха на максимальную скорость и направить поток воздуха прямо на стекло. Чтобы влага быстрее уходила из салона автомобиля, можно перекрыть подачу воздуха в центральные отверстия. Сам кондиционер осушает воздух в салоне и удаляет влагу.

Кондиционер быстро справится с запотеванием лобового стекла автомобиля, но для обогрева всего салона и «осушения» воздуха потребуется больше времени, поэтому заднее и боковые стекла рискуют оказаться непригодными для езды.

Используйте «химию» для предотвращения запотевания стекла

Существует множество специальных средств, задачей которых является борьба с образованием капель на поверхности стекла. В простонародье их называют «антидождь», «антиконденсат» или «анти-запотевание», и они создают на стекле поверхность, которая не позволяет воде скапливаться. Использование «антидождя» целесообразно как снаружи, прикрывая лобовое стекло, так и в салоне. Есть 2 типа подобных средств:

Если зимой возникают проблемы с запотеванием окон, можно использовать обычные омыватели или антиобледенительные средства.Их нанесение на стекла в салоне автомобиля позволит преодолеть проблему конденсации на 2-3 дня, в то время как специализированные продукты служат намного дольше.

Поменять фильтр салонный

Когда возникает вопрос, что делать, если окна в машине потеют даже при включенном кондиционере, сразу стоит подумать о салонном фильтре. При загрязнении возникает препятствие выходу воздуха с лишней влагой из салона, и он оседает на окнах автомобиля.

У разных моделей автомобиля фильтр салона может располагаться в разных местах, и его расположение проще всего определить из документации к автомобилю. Также в техпаспорте прописана информация о периодичности замены салонного фильтра, но на практике водители меняют этот «расходник» реже, чем рекомендуется, из-за чего возникают проблемы с циркуляцией воздуха в салоне. При этом поменять салонный фильтр своими руками довольно просто, и стоит позаботиться об этом, если в машине запотевают стекла.

Если на стекле автомобиля образовался конденсат, его необходимо удалить, даже если кондиционер уже включен. Некоторые водители начинают протирать стекла тряпкой, которой очищают машину от различных загрязнений, но этого делать нельзя. Используйте отдельную губку или ткань из микрофибры, чтобы протереть внутреннюю часть стекла. Протрите лобовое стекло по диагонали, чтобы не было полос.

— обзорность хорошая. Это особенно актуально в межсезонье и зимой, когда осадки и темнота создают естественные проблемы для восприятия ситуации на дороге.И при этом чаще всего автомобилисты сталкиваются с проблемой запотевания стекол.

Основная причина запотевания стекол. В более теплой кабине влага конденсируется на холодном стекле. Поэтому бороться с запотеванием можно, нагревая окна и осушая воздух — часто это происходит одновременно.

Здесь мы даем несколько простых советов, как сделать окна прозрачными.

Правильно отрегулируйте климатические системы

При первых признаках запотевания нужно выбрать режим обдува окон, направить поток воздуха от дефлекторов к стеклу и немного повысить температуру.Если в машине есть кондиционер, то он должен просушить воздух за несколько минут. Вам просто нужно убедиться, что режим внутренней циркуляции выключен. Если климатическая система плохо справляется с обогревом и осушением воздуха, нужно проверить салонный фильтр — он мог впитать слишком много влаги, а в сырую погоду не успевает просохнуть, или просто пора заменить Это.

Обработайте стекло специальными средствами

На рынке много разных средств против запотевания — жидкости, аэрозоли, салфетки.Принцип этой автокосметики один — меняются свойства поверхностного натяжения. Растворы создают тончайшую пленку, из которой скатываются мельчайшие частицы воды, образуя капли, которые не мешают обзору, или, наоборот, вода остается на стекле, а лежит прозрачным слоем. Нанесите средство на чистые и сухие поверхности и при необходимости повторите процедуру. Вам просто нужно найти лекарство, которое подходит именно вам по способу применения, по запаху и по результату.

Обработать стекло «народными методами»

Проблема запотевания возникла давно, так что водители успели найти несколько вариантов обработки окон с помощью подручных средств. Одним из самых популярных является нанесение раствора из 1 части глицерина и 10 частей спирта. Если вы будете использовать только глицерин, стекло станет жирным, а ночью в пятнах появятся сильные блики, ухудшающие видимость. Некоторые советуют протирать окна газетами — печатная краска содержит вещества, образующие ту же пленку, что и при использовании автохимии.Еще один совет — протереть окна табаком от обычных сигарет.

Пленки противотуманные

Кардинальное и долговечное решение — накрыть стекло специальной пленкой, аналогичной той, что используется для оптики, мотоциклетных шлемов или торгового оборудования. Применяется так же, как тонировочная пленка — и в этом лучше доверять профессионалам.

Удалить излишки влаги изнутри

Часто зимой и в сырую погоду внутрь автомобиля попадает вода или снег.Когда интерьер начинает нагреваться, жидкость испаряется и оседает на холодном стекле. Чтобы уменьшить этот эффект, удалите лишнюю влагу. Иногда нужно удалить с ковров лужи или лед, а если воды уже много, положить под ноги газеты и выбросить их, когда они намокнут. В случае, когда в салоне становится влажным даже при небольшом дожде, нужно проверить его герметичность — неплотный уплотнитель может стать источником не только повышенной влажности, но и преждевременной коррозии.Нет необходимости хранить в салоне тряпки, которыми протирали мокрые поверхности — кладите их в багажник или под капот. Снижает содержание влаги в бумажном пакете, который можно положить на заднее сиденье … Эффект будет лучше, если пакет заранее просушат на жаре.

Не общаться в чате

Люди внутри очень часто являются источником влаги. Выдыхаемый ими воздух намного теплее окружающего и насыщен влагой, поэтому, путешествуя большой и шумной компанией, водителю то и дело приходится корректировать климат в салоне.Если оборудование не справляется, то вы можете попросить пассажиров немного помолчать, в целях их же безопасности.

Проверить вентиляцию салона

Редкий случай, но бывает. После повреждения автомобиля сзади можно отремонтировать специальные вентиляционные клапаны. В этом случае рассчитанная инженерами циркуляция воздуха не происходит. Другой вариант той же проблемы — чрезмерное количество вещей в салоне и багажнике. Решение — проверить пропускную способность воздуховодов, предварительно изучив их расположение по инструкции.К той же проблеме можно отнести засорение сливных отверстий системы кондиционирования воздуха. Стоящая вода просто выдувается в кабину, и ситуацию можно исправить простой чисткой.

Если стекла автомобиля потеют без объективной причины, это может указывать на неисправность в системе охлаждения двигателя. Пары, образующиеся при перегреве, попадают внутрь салона через систему вентиляции. В этом случае лучше обратиться к профессионалам.

Одна из самых популярных причин запотевания окон — пассажиры накануне путешествия. Выдыхаемые пары спирта из-за своей гигроскопичности дополнительно поглощают влагу из тела, и она оседает на окнах. Этим объясняется повышенный интерес сотрудников ГАИ к подобным транспортным средствам. Бороться с запотеванием можно обычными способами, но лучше посоветовать пассажирам не злоупотреблять им перед поездкой.

В машине потеют окна? Не торопитесь высадить пассажиров.Не они «дышали» на стекло. У запотевания лобового стекла могут быть разные причины … Ниже мы разберем, почему может запотевать лобовое стекло — и что делать в каждом случае.

Причина 1: повышенная влажность

Лобовое стекло запотевает не только в дождливую погоду. Конденсация может возникать и в сухую погоду. Причина — повышенная влажность воздуха.

Решение:

• Прогреть машину без пассажиров.
• Включить всасывание наружного воздуха.
• Если в вашем автомобиле есть кондиционер, включите его.Направьте воздух к стеклу. Отверстия в центральной части рекомендуется прикрыть, чтобы конденсат быстрее испарился. Будь осторожен! Если на улице холодно, горячий воздух может треснуть стекло. Поэтому этот метод не универсален.
• Регулярно очищайте внутреннюю часть стекла. Сначала очистите их с помощью автохимии, затем вытрите насухо, не касаясь стекла руками.
• Используйте специальную автохимию для защиты от конденсации. Такие изделия создают на стекле водоотталкивающую пленку.Выбирайте средство хорошего качества, иначе есть риск наткнуться на не сохнущие жирные полосы.

Причина 2: грязный салонный фильтр

Загрязнение салонного фильтра — одна из наиболее частых причин запотевания. Это значительно ухудшает вентиляцию в автомобиле, в результате чего возникает чрезмерная влажность.

Решение: Своевременно менять салонный фильтр. Желательно менять каждые 20 тыс. Км.

Причина 3: некорректная работа климат-контроля

Бывает, что сливной кран климат-контроля забивается и конденсат не удаляется из системы.В результате на стаканы попадают капли воды.

Решение: что делать, если потеет лобовое стекло из-за неисправного кондиционера или климат-контроля? Просто очистите сливное отверстие прибора.

Причина 4: засорены дренажные отверстия

Обычно лишняя влага удаляется из воздуха в салоне с помощью вентиляции. Под капотом автомобиля есть специальные дренажные отверстия, через которые конденсат выводится наружу.Когда эти отверстия забиваются, лишняя жидкость не выходит. Он накапливается и в какой-то момент может просочиться через фильтры. Результат — повышенная влажность в салоне и конденсат на стекле.
Чаще всего проблема с дренажными отверстиями возникает после осени, когда в моторный отсек попадают листья и грязь.

Решение: проверьте, не забиты ли сливные отверстия под капотом. При необходимости очистите их.

Причина 5: мокрый салон

Ворсовые и тканевые коврики, обивка сидений — все это отлично впитывает и удерживает влагу.Когда водитель включает отопитель, температура в салоне повышается и влага начинает испаряться. На лобовом стекле образуется конденсат.

Решение: используйте резиновые коврики (по крайней мере, в сырую погоду) и следите за тем, чтобы на них не было трещин. Тщательно просушите напольное покрытие после мытья.

Причина 6: влажная звукоизоляция

Если автомобилю приходилось преодолевать водные преграды (в том числе глубокие лужи), весьма вероятно, что его звукоизоляция намокла. Многие штатные шумоизоляционные материалы хорошо впитывают воду и удерживают ее, что приводит к повышенной влажности в салоне.

Что делать: Если лобовое стекло потеет из-за промокшей звукоизоляции, нужно снять звукоизоляцию и просушить.

Как правильно очистить лобовое стекло?

• Используйте ткань из микрофибры или губку.
• Стекло автомобиля лучше всего протирать по диагонали — так будет меньше пятен.
• Зимой очищать стакан от льда необходимо не только для просмотра. Снег на стекле и капоте растает, и вода может протечь через радиатор.

Причины запотевания и обледенения стекол в автомобиле. Способы их устранения.

Люди ускоряются в своих движениях. И они хотят делать это с максимальным комфортом, не подстраиваясь под погодные условия и другие причины.

Тем не менее, водители, управляя автомобилем, часто сталкиваются с проблемой запотевания стекол. Вроде как первый сотворенный железный конь с салоном.

Поговорим подробнее о причинах этого явления и способах его устранения.

Почему окна в машине зимой потеют изнутри и замерзают: причины

окна в салоне запотевают и покрываются инеем

Основная причина запотевания стекол в салоне с последующим замерзанием — избыточная влажность в салоне автомобиля.

Накапливается из-за:

• резиновые коврики, не впитывающие его. Подобным имуществом владеют их суконные братья,
г.
• большой перепад температур в салоне и снаружи автомобиля во время отдыха последнего,
• заполненности вагона пассажирами,
• неправильная регулировка подачи теплого воздуха в салон,
• разницы температур снаружи и внутри автомобиля во время движения,
• присутствие человека / людей в состоянии алкогольного опьянения или накануне употребления алкоголя,
• в результате обильного употребления алкогольных напитков одним из пассажиров или самим водителем.

Почему окна в машине потеют изнутри после алкоголя, когда пьешь: причины

мужская рука рисует смайлик на запотевшем стекле автомобиля

Причина только одна — насыщение воздуха в салоне парами спирта, которые действуют на воду как катализаторы, увеличивая их объем.

Таким образом, показатель относительной влажности в салоне автомобиля с человеком, употребившим алкоголь, стремится к своему пограничному значению.А на поверхности стекла конденсируется водяной пар.

Обращаем ваше внимание, что запотевание возникает не только после употребления алкоголя в день автомобильной поездки, но и через 2-3 дня.

Другие причины запотевания салона автомобиля:

• съедено ромовых конфет в количестве 10 шт.
• литр свежевыпитого залпом утром

Почему окна в машине потеют изнутри во время дождя?

запотело заднее стекло в машине под дождем

Чтобы ответить на вопрос, вспомним физику из школьной программы.

• Воздух состоит не только из молекул кислорода, но и из воды. Последний имеет тенденцию накапливаться / уменьшаться в зависимости от температуры и контакта с предметами / объектами.
• Итак, в теплом воздухе водяного пара больше, чем в холодном. Но от взаимодействия с более холодными предметами, например стеклом, вы видите конденсат.
• Оказывается, когда идет дождь, температура снаружи в салоне автомобиля падает, а внутри остается неизменной.
• Окна, находящиеся на границе двух пространств, тоже становятся холоднее.Поэтому теплый воздух в салоне, сталкиваясь с ними, конденсируется на их поверхностях.

Почему стекла в салоне Лада Калина, Матиз Део, Хендай Солярис сильно потеют?

Девушка протирает запотевшее лобовое стекло в своем Hyundai Solaris

Причин запотевания стекол в салоне Lada Kalina несколько:

• Плохая циркуляция воздуха между салоном и багажником
• течь антифриза
• течь радиатора от печки
• активация режима «рециркуляция»
• наличие лишней влаги под ковриками водителя и переднего пассажира
• проблемы с дефлекторами в багажнике, например они закрыты или чем-то залиты
• салонный фильтр не работает и требует замены
• похмельный пассажир

Окна в салоне Matiz Deo «плачут» из-за:

• Накапливает влагу под ковриками
• плохая циркуляция воздуха
• зимой и после дождя из-за разницы температур внутри и снаружи салона
• неправильная регулировка теплого обдува стекол и салона
• ручная регулировка дефлекторов, к которой еще нужно привыкать
• Отсутствие надлежащего регулярного ухода за стеклом

Конденсат на окнах в салоне Hyundai Solaris появляется по следующим причинам:

• закрытые или закупоренные вентиляционные отверстия в багажнике
• неправильная регулировка кондиционера, включенного на обогрев
• выключил режим забора воздуха с улицы
• Скопление грязи в воздушном фильтре

Боковые и задние стекла в машине зимой запотевают изнутри и замерзают: что делать, как устранить запотевание?

Боковое стекло внутри автомобиля зимой очень туман

Чтобы уменьшить и исключить запотевание и замерзание задних и боковых окон вашего автомобиля изнутри, вот несколько советов:

• Установить заборник наружного воздуха с момента включения двигателя.
• Используйте кондиционер, а именно его режим охлаждения.
• Откройте боковое переднее или заднее стекло на 1-2 см во время движения. В этом случае должен работать и обогрев салона.
• Проверьте, нет ли влаги под ковриками водителя и переднего пассажира. Если есть, вытрите ее и подложите под нее сухую газету / бумагу.
• Отрегулируйте положение дефлекторов, направьте их на боковые окна.
• После включения двигателя автомобиля после отдыха выберите режим рециркуляции и через 5 минут запустите кондиционер, чтобы осушить воздух.Оставьте на четверть часа. Используйте этот наконечник пару раз в месяц в холодные месяцы.
• На зиму утеплить радиатор, например, куском картона.
• Регулярное запотевание поможет предотвратить запотевание стекол в автомобиле. Наносите только на чистые и идеально сухие поверхности. Повторяйте процедуру каждые 7 дней.

Если окна замерзли, добавьте интенсивность отопления салона. Уменьшите его, когда закончится мороз.

Какое средство, раствор для обработки стекол нужно, чтобы окна в машине не потели?

Владелец автомобиля обрабатывает стекла в салоне специальным аэрозолем против запотевания.

Нужен так называемый антизапотевающий аэрозоль.

Среди автохимических косметических средств аналогичного направления действия:

• распылители
• жидкости
• салфетки специальные

Купите любой товар с этой характеристикой и протирайте им все стекла раз в неделю.

Народные рецепты обработки стекла, чтобы окна в машине не потели

отпечаток ладони на запотевшем стекле автомобиля и надпись на подсказках по его устранению

• Соль кухонная или морская. Оберните его тканью и протрите стекло перед тем, как оставить машину на ночь.
• Глицерин. Растворите его в воде и обработайте стеклянные поверхности … Другой рецепт — 1 часть глицерина и 10 частей спирта. Сухое чистое стекло салона обработайте раствором.
• Бумага, газеты, картон. Подложите лист бумаги под коврики водителя и переднего пассажира. И обязательно регулярно менять его на просушку. Также протрите стекло бумагой.
• Пена для бритья. Вымойте окна изнутри и протрите пеной. Остальное вытрите сухой тканью.
• Табак. Разбейте несколько сигарет и натрите внутреннюю часть чистого стекла табаком.
• Пачка соли в бумажной пачке. Найдите для него место сзади и положите.Он отлично впитает лишнюю влагу.

Итак, мы разобрали причины появления конденсата в салоне, в том числе с последующим промерзанием стекла. Определены способы устранения запотевания внутри «железного» коня и перечислены основные методы профилактики.

Законы физики никто не отменял, поэтому от многих неудобных жизненных ситуаций мы навсегда не избавимся. К сожалению, то же самое касается проблемы запотевания стекол в прохладное и зимнее время года.Лучше узнать о причинах и своевременно их устранить.

Приятного путешествия и просмотра через кристально чистое стекло!

Видео: причины запотевания стекол в машине

Почему потеет стекло в машине. Отсутствует лобовое стекло изнутри

Очки бедности очень опасны. Если в машине потеет стекло, вам следует как можно скорее устранить эту проблему. К сожалению, далеко не всем автомобилистам известны причины запотевания стекол в машине и, что можно предотвратить.Предлагаем вам подробнее узнать, как решить эту проблему.

Основная причина запотевания стекол в автомобиле — влага. Многие ошибочно полагают, что очки могут сдохнуть только тогда, когда на улице идет дождь. На самом деле в любую и в сухую тёплую погоду стекло может полностью покрыться влагой, что затрудняет работу водителя.

Оказывается все дело во влажном воздухе. Чем больше влажность на улице, тем больше вероятность того, что очки начнут запотевать. И это уже зависит от климата в регионе, где вы живете.Например, если вы живете в южных регионах с влажным климатом, то наверняка столкнетесь с этим вызовом из стекла.

Если воздух имеет большую влажность, и будет холодно, то есть вероятность того, что стекло будет обнаружено из-за образовавшегося конденсата (маленькие капли воды).

В большинстве случаев многие автолюбители при запотевании стекол включают печку или увеличивают лобовое стекло с теплым воздухом и другие автомобильные окна. Но не всегда помогает. Как вы думаете, почему? Попробуем выяснить наиболее частые причины, по которым стекло потеет, и что нужно сделать, чтобы в последующем проблема перестала допускаться.

1. Заменить воздушный фильтр салона

Столкнувшись с сильным запотеванием стекол, многие водители в основном не находят причину, из-за чего это происходит, даже не подозревая, что все намного проще, чем кажется, заменить старый салонный фильтр в автомобиле на новый и все. Дело в том, что наиболее частая причина движущегося стекла, это грязный воздушный фильтр салона. Как правило, его нужно менять каждые 15-20 тысяч километров.

Грязный фильтр снижает расход воздуха в системе вентиляции.В результате скопившаяся в автомобиле чрезмерная влага не может покинуть салон. Обратите внимание, что желательно покупать салонный фильтр с активированным углем. Такой фильтр не только очистит грязный воздух (пыль, пыльцу и другие вещества), поступающий с улицы, но и предотвратит попадание вредных химических соединений в салон.

Салонный фильтр может находиться в разных местах машины. Каждый производитель устанавливает фильтр в разных местах. Если вы думаете, что самостоятельно изменить этот элемент очень сложно, то это не так.На самом деле сделать это очень просто. А как поменять салонный фильтр узнайте сразу.

2. Правильно настроить вентиляцию и обогрев салона

Если стекла борются слишком быстро, то есть вероятность или возможно, что вы неправильно настроили систему вентиляции и систему обогрева салона. Если влажность воздуха очень большая и стекла очень быстро потеют, то необходимо включить обдув на максимальной скорости, направив потоки воздуха к лобовому стеклу.Советуем поскорее вывести из машины влагу, необходимую для перекрытия водяных ям системы кондиционирования.

Таким образом, вы обеспечите максимальные потоки воздуха, направленные на потускневшее лобовое стекло.

Кроме того, если в вашем автомобиле установлен кондиционер, он может стать отличным помощником для максимально быстрого удаления влаги со стекол и салона автомобиля. Из салона воздух сушит и очень быстро.

3. Проникновение влаги в салон

Как правило, в осенне-зимний период большинство водителей чаще всего сталкивается с запотеванием автоматических стекол.Причина в том. Влага попадает в салон не только тогда, когда вы открываете двери автомобиля, а через систему вентиляции автомобиль проникает дальше. Дело в том, что под капотом почти каждой машины (как правило, под лобовым стеклом) есть дренажные отверстия для отвода воды и влаги.

Часто забиваются грязью или листьями деревьев. В результате лишняя вода и влага не выводятся должным образом, а сразу же попадают в проходную вентиляционную систему.

Например, дождевая вода, скапливаясь под капотом, рано или поздно проходит через фильтры, образуя влагу, которая в дальнейшем попадает в салон.

Поэтому, если вы не знаете, от чего и почему потеют стекла в салоне вашей машины, то немедленно проверьте состояние водоотводящей системы под капотом автомобиля.

4. Используйте обычные губки и салфетки

К сожалению горожане являются автомобилистами, антенна И кондиционер не всегда может помочь вам сделать так, чтобы стекла были максимально прозрачными.Дело в том, что очень часто скопившаяся на стеклах влага оставляет следы и разводы, которые затрудняют обзор через стекла автомобилей и тем самым напрягают зрение.

Поэтому, чтобы стекла были максимально прозрачными, необходимо использовать обычные губки и салфетки (тряпки) из микрофибры. Им можно очистить стекло, удалив с темы оставшиеся разводы и полосы.

Обратите внимание, чтобы максимально очистить стаканы от влаги, нельзя протирать влагу тряпкой или губкой как по горизонтали, так и по вертикали.Стекло желательно протирать по диагонали, следуя строго в одном направлении.

Одно из главных условий безопасного вождения — хорошая видимость. Понятно, что стекла машины, как боковые, так и ветровые, всегда должны быть чистыми. Но что делать, если в машине бьют окна?

Почему постоянно потеет лобовое стекло изнутри: основные причины

Перемещение стекол в машине изнутри в связи с тем, что температура в салоне превышает уличную.В результате на стеклах конденсируется влага, которая содержится в салоне. Если влажность воздуха высокая, то окна полностью перестают быть прозрачными. Именно поэтому лобовое стекло изнутри в дождь особенно набивается (хотя в сухую погоду такое бывает).

Посмотреть видео

Из всего вышесказанного следует, что для устранения конденсата в салоне автомобиля необходимо минимизировать влажность воздуха. Его количество может быть увеличено по нескольким основным причинам:

1. Вода на ковриках или необработанной обуви
2. Большое количество пассажиров (при дыхании выделяется много воды)
3. Промо-салон

Чаще всего из-за этого потеют стекла в салоне автомобиля.Рекомендации Б. Этот случай Простой: необходимо следить за обувью и чистотой в автомобиле, а также, в случае запотевания, протирать стекла. Кроме того, перед приемом пассажиров следует прогреть машину. Однако есть и другие причины, по которым потеют очки в машине.

Загрязнен салонный воздушный фильтр

Плохое стекло может быть признаком необходимости замены воздушного фильтра. Если он загрязнен, влага просто не сможет покинуть машину. К тому же в салоне проявляется загрязнение воздуха, а при проветривании на вентиляции не чувствуется обдув.Специалисты рекомендуют не ждать таких последствий, а заменять элемент каждые 10 000-20000 км.

Попадание воды в салон

Влага может проникать в машину не только через двери, но и через вентиляцию. Под капотом у всех машин есть дренажные отверстия. Если они сломаются, вода будет скапливаться и попадать в вентиляционную систему. Из-за этого потеет лобовое стекло изнутри.

Рекламная шумоизоляция

Материалы, используемые для шумоизоляции машин, могут хорошо впитывать воду.Особенно часто это наблюдается после поездок по лужам или в дождливую погоду. Чтобы очки не потели в машине, необходимо просушить материал.

Что делать, если потеют стекла при работающем кондиционере

Довольно часто автомобилисты сталкиваются с запотеванием окон при длительной работе кондиционера. В этом случае влага образуется уже снаружи. На самом деле это нормальный процесс (действующий, опять же, большой перепад температур). Поэтому волноваться в этом случае не стоит.

Как удалить конденсат

После появления конденсата многие автомобилисты сразу включают печку или открывают окно. Эти методы действительно работают, но этого может быть недостаточно. Если видимость не улучшается, необходимо протереть окна по диагонали (чтобы осталось меньше разводов) чистой тряпкой или салфеткой.

Химия от запотевания

Можно найти средства, помогающие избавиться от конденсата. Они могут быть в виде жидкости или мастики и используются как на внутренней поверхности стекла, так и снаружи.Антикортер необходимо приложить к сухой поверхности и отшлифовать. После этого на окне появится прозрачная пленка, отталкивающая воду. Зимой можно использовать средство «Антий».

Также можно сделать антиплоскость очков своими руками. Для этого потребуется смешать глицерин со спиртом, а затем нанести смесь на окно.

Потое стекло на приору, Калину, ВАЗ 2112 или 2110: Что делать?

Если окна потеют, можно попробовать включить плиту.Если конденсат появляется постоянно, примените средство для запотевания стекол в автомобиле. Также может потребоваться замена салонного фильтра (лучше угольный).

Отсутствует на Solaris, Mercedes W202 и Kia Rio

Как предотвратить запотевание летом под дождем

Посмотреть видео

Чаще всего ловит лобовое стекло изнутри в дождливую погоду. Поэтому желательно заранее позаботиться об этой проблеме. Вот что тебе нужно сделать.

• Следить за состоянием салона.Он должен быть сухим.
• Перед посадкой пассажиров нужно прогреть машину.
• Можно использовать специализированные средства. Главное, чтобы антирегистратор был качественным, иначе неизбежны разводы на очках.
• Необходимо периодически мыть окна автомобиля.
• Если есть кондиционер, желательно включить его перед поездкой и направить поток воздуха на стекло.

С наступлением холодов многим автомобилистам приходится сталкиваться с таким явлением как запотевание стекла в автомобиле .Это явление неприятно не только с точки зрения комфорта, но и представляет большую опасность для водителей в виде ограниченной видимости. Кроме того, водителям постоянно приходится отвлекаться на протирание фаршированных стекол, что во время движения категорически запрещено.

Повышенная влажность в салоне, которая является основной причиной возникновения запотевания стекол , чревата также возникновением коррозии и появлением неприятных запахов из-за образования плесени, грибов и вредоносных бактерий, для которых влажная среда является опасным фактором. идеальное место для размножения.

Сегодня попробую разобраться и понять, почему потеют стекла и как не запотеть стекла машины.

В первую очередь предлагаю рассказать о причине, по которой потеют стекла в машине.

Основная причина, по которой стеклянные рыбки есть — конденсат, другими словами — влага, которая оседает в виде мельчайших частиц воды в самых холодных местах салона, которые вы знаете окна автомобиля. Влага образуется в результате горячего дыхания человека, поэтому чем больше пассажиров в салоне — тем выше будет в нем влажность, и тем сильнее запотевание стекол.

Помимо выдоха человека, источниками влаги в салоне могут быть сырая погода за окном, а также мокрая обувь или автомобильные коврики, впитывающие большое количество влаги из обуви. Источником влаги в автомобиле не редко является автомобильная печка, которая исправно работает в холодное время года. Влага проникает через печку, предназначенную для забора воздуха, она расположена в верхней части вытяжки, рядом с пластиковой защитой. Снег, скапливающийся там при таянии от теплого мотора, увеличивает уровень влажности в салоне автомобиля.

О, зачем бьются стекла Вы уже знаете, теперь предлагаю поговорить о том, как устранить запотевание стекол, то есть о способе борьбы с запотеванием стекол в машине.

Чтобы избавиться от запотевания стекол, необходимо регулярно ухаживать за салоном и придерживаться простых правил, о которых мы и поговорим.

Салон должен содержаться в постоянной чистоте, это особенно важно в дождливую погоду или в зимнее время во время оттепели. Следует регулярно проветривать салон и следить, чтобы коврики не были мокрыми, регулярно их сушить.Перед посадкой в ​​машину обильно потратите обувь и постарайтесь, чтобы обувь была сухой (избегайте намокания или переодевания). Как вариант, вы можете выбрать, за чем проще ухаживать, а в случае появления влаги можно аккуратно слить. Форма резиновых ковриков не позволяет влаге выходить за бортики, поэтому влага от обуви никуда не уходит.

Если было замечено, что снег скопился на решетке радиатора, не поленитесь ее встряхнуть, иначе снег в виде влаги при включении печки в салоне.Время от времени сушите и проветривайте салон, для этого включайте циркуляцию воздуха по салону, регулярно очищайте стекла автомобиля от земли. Зимой налейте «незамерзающую» в стеклянную емкость для воды, жидкость должна содержать в своем составе спирт, предотвращающий замерзание.

Когда постоянно в машине потеют очки , Перед началом движения возьмите за правило, как проветрить и утеплить салон автомобиля. Сначала прогрейте все стекла, при этом не создавайте резких перепадов температуры, если стекла в машине промерзли, нагрейте их постепенно.Не стоит забывать и о таких важных элементах, как: кондиционер, плита, — все эти элементы должны быть добрыми и чистыми.

— Отличное решение вопроса запотевания стекол в салоне, отлично сушит воздух и поддерживает оптимальную температуру. Если в машине нет кондиционера, то победить запотевание стекол поможет свежий воздух или печка, а лучше, если они будут работать в тандеме. То есть при исправной плите включить циркуляцию воздуха с улицы.

Для правильной работы нагнетателя направьте регуляторы потока (дефлекторы) в наиболее загрязненные зоны и переместите рычаг циркуляции в крайнее левое положение.

Как вариант, можно рассмотреть метод, позволяющий частично «побороть» запотевание стекол. Он предусматривает небольшую модернизацию воздуховода багажника за счет просверливания небольших отверстий в боковой обшивке багажника. В образовавшихся «окнах» необходимо установить пластиковые решетки (y), за счет которых отток воздуха значительно увеличится.После такого небольшого апгрейда вентиляция в салоне станет более эффективной, после такой процедуры значительно меньше очков пота в машине .

Следующий вариант — использование противозадирных растений, не позволяющих собирать влагу и эффективно борющихся с образованием конденсата. Чаще всего антирекордеры бывают двух типов:

1. В виде специального жидкостного укрытия стекла с прозрачной пленкой, не позволяющей скапливаться влаге на окнах.
2. В виде жидкости, отталкивающей влагу.
3. Антиплиты в виде мастики. Они самые эффективные, но в то же время и самые дорогие из вышеперечисленных. Принцип их действия основан на схожих принципах — стекла покрываются этим составом и предотвращают запотевание стекла и намокание. Что немаловажно — одной обработки хватит на несколько «мокрых» походов в сырую погоду.

Антиспуторы наносятся исключительно на сухую чистую поверхность, если нанести жидкость на застекленное окно — эффекта не будет, а деньги потрачены зря.

В зимнее время рекомендуется использовать в салоне «Анаил», а также «незамерзающие», они помогают бороться с скоплением влаги на стеклах и обеспечивают отличную видимость. Эти средства содержат в своем составе спирт, препятствующий образованию влаги и накоплению загрязнений, позволяя поддерживать очки в чистоте. Специальный состав позволяет надолго забыть о запотевании стекол, а также на окнах даже при -25 °. Особые потребности действуют не менее 72 часов после подачи заявки.Жидкость не влияет на прозрачность стекла и отлично борется с влагой.

Сегодня все, надеюсь моя статья поможет вам решить вопрос с подвижным стеклом в машине .

Проблема запотевания латуни в машине знакома всем автомобилистам, происходит это, как правило, после дождя, при повышенной влажности. Тем не менее, с наступлением осени и первых холодов — окна, как говорят — просто текут. Если вы хотите узнать, почему запускаются окна и как от этого избавиться — прочтите нашу статью.

Стоит ли заниматься запотеванием латуни в машине?

Многие автолюбители даже не обращают внимания на то, что у них пиздец окна, а некоторые пытаются всячески решить эту проблему. Может, действительно можно принять это и дальше кататься, не обращая внимания !? — Нет! Необходимо решить проблему с запотеванием стекол в машине, ведь от этого зависит ваша безопасность и состояние салона в машине.

Во-первых, если у вас есть окна в машине, это влияет на посещение дороги, точнее — вы не будете владеть полной информацией о дорожной атмосфере, так как вам будут недоступны боковые зеркала заднего вида и зеркало заднего вида.Из-за этого каждый, кто делает вас маневром, будет нести риск и опасность того, что вы не заметите машину, движущуюся в встречном или встречном направлении, а также их знаки. Во-вторых, постоянно повышенная влажность в машине негативно сказывается на элементах салона. Именно поэтому лучше всего использовать различные методы, чтобы предотвратить повышенную влажность в салоне и, в частности, запотевание стекол.

Почему в машине потеют окна?

Отсутствие окон — это обычный физический процесс.Что происходит из-за того, что в машине тепло, воздух и влажность повышены, а на улице достаточно прохладно или очень влажно. Из-за того, что в машине нет хорошего воздухообмена — повышенная влажность и перепады температур отражаются на окнах.

Нельзя не упомянуть еще одну довольно частую причину запотевания стекол — наличие легкового спирта в составе спирта, сразу влияющего на влажность латуни в прохладное время года.Но проблема эта, скажем так, временная, поэтому останавливаться на ней не будем.

Что делать, если вы в машине потеете на заводе?

Так что же делать, если вам надоела проблема запотевания латуни в машине? Как уже было сказано выше, необходимо установить причину повышенной влажности. Чаще всего это кроется в плохой вентиляции салона автомобиля. Для этого рекомендуем осмотреть воздушный фильтр салона, возможно, на нем скопилось большое количество пыли и грязи, поэтому он просто больше не пропускает воздух в салон снаружи.Если вы меняли воздушный фильтр, или он чистый, и проблема с запотеванием актуальна, то ее можно решить другим способом.

Существуют спецсредства Из тумана стебля. Благодаря им стекло в вашей машине даже при очень высокой влажности будет сухим. Рекомендуем отдавать предпочтение средствам от известных производителей, пусть они и дороже, но эффект будет намного лучше, чем от дешевых. Применяя это средство, будьте предельно аккуратны, так как оно содержит большое количество вредных химических компонентов.Способ применения прост. Для этого необходимо тщательно вымыть стекло автомобиля и нанести это средство от запотевания на стекло, после чего тщательно протереть тряпкой по всей поверхности стекла с внутренним. Если в средстве предусмотрена возможность нанесения стекла снаружи, то произведите эту процедуру, при этом не забудьте нанести его на боковые зеркала заднего вида.

Быстро удаляет влагу из окон машины, можно открывать передние окна, благодаря потоку свежего воздуха туман сразу будет стекать из окон.Но в то же время он не очень способен открывать окна в сильный дождь, метель или в очень холодную погоду. Решить проблему с автомобильным кондиционером можно, направив на стекла воздуховоды. Стекла быстро нагреются, и вместе с ними сойдет влага. Для заднего стекла можно использовать обогрев, если он есть. Также он нагреет стекло, что поспособствует использованию от него влаги.

При необходимости можно установить обогреватель заднего стекла автомобиля, если его нет. Также рекомендуем установить обогрев боковых зеркал, если его нет.Это очень полезная функция, которая исключает запотевание зеркал во время дождя и при налипании на них снега.

В целом, решить проблему с запотеванием в машине в машине достаточно просто и существует множество способов и средств. Кстати, про осень и зиму — стоит вспомнить про

.

Каждый автомобилист, на какой бы машине он ни водил, сталкивался с такой незначительной, на первый взгляд, проблемой, как запотевание машины. Вопреки появлению жителей полагать, что причиной этого явления отнюдь не является употребленный водителем или пассажирами транспортного средства алкоголь, хотя этот фактор способствует увеличению интенсивности тумана.

Опасность данного явления заключается в значительном ухудшении видимости, приводящем к снижению управляемости дорожной обстановкой со стороны водителя автомобиля, то есть напрямую влияет на уровень безопасности движения. Как бороться с запотеванием автомобильных стекол?

Для определения оптимальных и эффективных методов борьбы с этим явлением необходимо понимать причины его возникновения.

Процесс запотевания объясняется довольно просто.Он основан на разнице температур внутри и снаружи автомобиля и повышенной влажности внутри кабины. Окна автомобилей, служащие границей, разделяющей воздушные массы разной температуры, конденсируют к себе излишнюю влагу.

Таким образом, совершенно очевидно, что единственным эффективным методом борьбы с потускнением (и не только) стекол должно быть мероприятие по минимизации влажности воздуха в автомобиле.

Так почему же воздушные массы внутри автомобиля имеют высокий уровень влажности? На то есть несколько основных причин:

Видео — потренироваться в машине — как с этим бороться?

Как устранить запотевание стекол в автомобиле

В настоящее время существует целый комплекс мероприятий, которые помогают автомобилисту бороться с этим негативным явлением, влияющим на безопасность движения.Причем в этот комплекс входят не только меры по непосредственному устранению запотевания, но и меры профилактического характера, помогающие исключить саму возможность образования влажного испарения. Так что делать?

• Регулярно производим чистку автомобильных стекол изнутри С обязательным использованием качественных моющих средств, а по окончании чистки насухо протираем их чистой тряпкой. Кроме того, постарайтесь исключить касание поверхности очками.
• Своевременно осмотр элементов интерьера : коврики, шумоизоляция, обивка сидений и т. Д.
• За заменить салонный фильтр и чистка сливного отверстия Климат-контроль.
• Регулярно осматривать возможное место нарушения герметичности Салон.
• Контроль работоспособности системы вентиляции автомобиля.

Способы устранения пенообразования

В том случае, если автомобильное стекло уже было испорчено (или выбито), специалисты рекомендуют:

• Перед запотеванием стекол защитить автомобиль, исключая фундамент в салоне.
• Система вентиляции включена в режим, обеспечивающий воздушные массы снаружи, так как циркуляция воздуха, находящегося в салоне, неэффективна.
• В случае автомобильного оборудования, система кондиционирования включает его.

Химический инструмент Защита стекла Мебель

Современные производители предлагают автомобилистам широкий выбор химикатов (жидких и аэрозольных), предотвращающих запотевание стекол. Принцип действия этих препаратов основан на образовании влагоотталкивающей пленки, снижающей коэффициент поверхностного натяжения стекла, что предотвращает образование, и сохранении избыточной влаги на поверхности автомобильного стекла.

Действие практически всех современных средств защиты стекла от тумана можно разделить на два этапа. Изначально препарат выполняет функции очистителя стекол, так как в его составе присутствуют очищающие компоненты, а затем очищенное автомобильное стекло покрывается специфической защитной пленкой.

Однако в процессе выбора и использования химикатов, препятствующих запотеванию автомобильных стекол, есть определенные особенности, так называемые «подводные камни». Некачественные препараты, которых, к сожалению, очень много на прилавках отечественных автоматов, имеют отрицательную особенность — оставлять на поверхности автостекла малосухую жировую пленку.Следы от нее пачкают обивку салона, а возникающие на ней разводы и блики способны существенно затруднить восприятие водителем дорожной атмосферы.

Использование качественных препаратов не грозит автомобилисту такими осложнениями, но их поиск потребует определенных усилий, а приобретение — некоторых затрат.

Подводя итог, необходимо констатировать, что потеет лобовое стекло изнутри — это серьезная проблема и ее необходимо решать не менее серьезными методами и за счет серьезных средств.Именно о них говорилось выше.

Как избавиться от пота Windows

Когда температура достигает 35 или ниже, мои окна сильно потеют. Он застывает вокруг рамы, и мне приходится соскребать его. Нашему дому 11 лет, но окна сделали это с тех пор, как он был новым. Мой муж говорит, что это делает газовый камин, который мы используем. Я читал, что это может вызвать слишком высокая влажность, поможет ли осушитель? Приходится каждый день ходить и сушить окна.Вы можете помочь? -Carol

Carol,

Мы получаем много вопросов о запотевании окон зимой. Вот что происходит и почему.

Когда воздух нагревается, он расширяется, что позволяет удерживать больше влаги. По мере охлаждения он сжимается, пока не достигнет точки насыщения, и выделяет лишнюю воду в виде конденсата.

Обычные повседневные дела в вашем доме, такие как приготовление пищи, душ, использование невентилируемых газов и даже дыхание, добавляют влагу в воздух.Когда этот теплый влажный воздух соприкасается с холодным оконным стеклом, он охлаждается и конденсируется.

Чтобы уменьшить эту проблему, вам нужно либо снизить количество влаги в воздухе внутри вашего дома, либо предотвратить ее контакт с холодными поверхностями. Вот несколько советов, которые могут помочь:

• Включите вытяжной вентилятор в ванной, когда вы принимаете душ или ванну, и оставьте его включенным на 15 минут после этого. Убедитесь, что он имеет выход наружу и имеет достаточно высокую вместимость для комнаты.Кроме того, убедитесь, что под дверью ванной есть достаточно большой зазор, чтобы воздух мог проникать внутрь.
• Вентилируйте газовые камины или ограничьте их использование и не используйте старые невентилируемые газовые обогреватели.
• Избавьтесь от готовки, при которой образуется избыточный пар.
• Опустите термостат на 66 ° -68 ° F.
• Убедитесь, что вентиляция сушилки для белья осуществляется должным образом наружу.
• Заделайте трещины вокруг окон.
• Замените старые одинарные окна на двойные или тройные виниловые (избегайте металлических оконных рам, так как они проводят холод) или добавьте штормовые окна снаружи вашего дома.
• Если у вас все еще есть проблемы, подумайте об установке осушителя.

Дополнительная информация

Предыдущая статьяПиломатериалы, обработанные BluWoodСледующая статьяЗащита труб от замерзания

Опираясь на свою 40-летнюю карьеру в области ремонта, Дэнни более десяти лет работал экспертом по благоустройству дома для каналов CBS The Early Show и The Weather Channel. Его обширный практический опыт и понимание отрасли делают его незаменимым помощником по всем вопросам, связанным с домом — от советов по простому ремонту до полной реконструкции и помощи домовладельцам в подготовке их домов к экстремальным погодным условиям и сезонам.

что делать как устранить запотевание

11.09.2018 0 1321 просмотров

Практически все автолюбители сталкиваются с тем, что в машине запотели изнутри и нужно знать, что делать в такой ситуации. Накрытые окна значительно ухудшают обзор и часто приводят к авариям на дороге.

Даже опытные автовладельцы не всегда дают это значение, считая такую ​​проблему банальной, естественной и обыденной. Но стоит установить причины этого процесса и постараться их предотвратить, чтобы не тратить время попусту перед каждой поездкой и не загружать риск аварии как себе, так и пассажирам.

Почему это происходит?

Ветровое стекло закрывается надстройкой в ​​результате естественного явления, называемого конденсацией. Превращение капель воды из газообразного в жидкое состояние происходит, когда внутри транспорта и снаружи существует разница температур и влажности. Если человек садится в машину, резко увеличивается количество влаги, от которой забивается стекло.

Скорость и интенсивность этого процесса зависят от того, насколько холодной была поверхность.Если температура ниже так называемой точки росы, то конденсация происходит очень быстро. На этот показатель влияют и другие условия:

1. Разница температур в салоне и на улице — при холода и жаре на стекле образуется конденсат.
2. Высокая влажность предметов и других предметов в автомобиле. Например, в дождливую погоду при вождении автомобиля происходит интенсивное испарение воды с мокрой одежды, ковриков, пледов, сидений и т. Д. И она остается на стекле.
3. Также часто вызываются выдыхаемые пары алкоголя от пассажира. В конце концов, когда он выпил немного спирта, вода на окружающие поверхности капает намного быстрее.
4. Забитый фильтр, который обязан поглощать излишнюю влагу и пыль, перестает выполнять свою функцию. В результате на стаканах остается чрезмерное количество воды.
5. Также может указывать на неисправность воздушного клапана, его датчика или лопастей нагнетательной системы. Затем принудительная вентиляция уменьшается, что приводит к скоплению влаги.
6. Если началась даже небольшая утечка антифриза из радиатора печки, заметить ее без специальной проверки практически невозможно. Но в этом случае относительные показатели влажности увеличиваются почти на 20%, что проявляется чрезмерным запотеванием окон в салоне. При этом обнаруживается не только испарение воздуха, но и масляный след на поверхности.
7. Когда уплотнители на дверцах станка старые, они теряют свою целостность. Затем во время мойки автомобиля внутрь попадает вода, которая не всегда успевает высохнуть естественным путем.

Что делать, если в машине бьют стекла?

Когда на окнах постоянно наблюдается испарение, необходимо иметь под рукой простые инструменты. Выбирайте способ, который вам больше нравится:

• Начните работу транспорта с его подогрева. Заодно включите вентилятор, это значительно ускорит процесс.
• Можно по-другому окунуть стекло теплым воздухом.
• Очищать поверхности от скопившейся влаги желательно желательно перед тем, как все пассажиры сядут в салон.
• Можно установить специальное устройство для рециркуляции воздуха, чтобы окна в машине не забивались.
• Держите под рукой подходящую мягкую тряпку, способную быстро впитать излишнюю влагу с поверхности. Не забывайте вовремя сушить. Например, один сохнет дома, а второй вы берете с собой в дорогу. В конце дня поменяйте их местами.
• Сегодня изобретены более удобные средства в виде специальных нанопленок, спреев, гелей, растворов и других химических материалов, которые могут предотвратить образование конденсата на автомобильном стекле за счет создания защитной поверхности.

Есть народные рецепты:

1. Используйте пену для бритья. Его следует нанести совсем немного на стекло изнутри и натереть тряпкой.
2. Пищевая соль в бумажных пакетах разворачивается на панели. Если положить его под лобовое стекло, он быстро впитает излишнюю влагу. Периодически их нужно менять на свежие.
3. Засушите высушенные лимонные окна изнутри кабины и высушите полотенцем.
4. Даже простая газета способна быстро избавить поверхность от конденсата.
5. В углах нужно простым мылом начертить маленькие кружочки или квадратики, а затем протереть лобовое стекло, создав тем самым специальную защитную пленку из мыльного раствора.

Также важно провести профилактические работы по уходу за автомобилем:

• Вовремя заменить салонный фильтр, очистить соответствующую полость, поддон и сливное отверстие. Это рекомендуется делать при смене времен года, например, осенью и весной. При менее интенсивной эксплуатации — 1 раз в год.
• Для предотвращения чрезмерного скопления конденсата в салоне необходимо периодически просушивать все коврики, сиденья. Также нежелательно хранить большое количество тканей, покрытых пледом, чтобы они не впитывали влагу.
• Для улучшения вентиляции периодически проверяйте работу клапанов и других систем, отвечающих за воздушный поток. Иногда можно открыть окна или двери для вентиляции салона.

Как устранить запотевание во время дождя?

Такая проблема чаще всего беспокоит автомобилистов в дождливый период года.Чтобы быстро справиться с ненужными испарениями, нужно соблюдать такие правила:

• почаще проветривайте салон;
• нагревают вместе с вентилятором;
• не оставлять надолго внутри мокрые вещи;
• после каждой поездки сушить сиденья и другие мокрые предметы, не допускать резиновый коврик, протирать его;
• Следите за работой систем вентиляции, максимально быстро устраняйте поломки.

Во время дождя поможет такая уловка.Пока можно пойти куда-нибудь чуть опустить боковое стекло, а когда машина стоит в гараже, стоит приоткрыть двери, чтобы внутрь попало побольше свежего воздуха.

Как избавиться от проблемы в зимнее время года?

Еще более остро запотевание стекол беспокоит владельцев собственных транспортных средств в холодный период. Тогда на стекле не только скапливаются капли излишней влаги, но и замерзают, из-за чего очистители часто ломаются, если их слишком рано включить.

Причины того, что в холодное время года конденсация усиливается, следующие:

1. Стекла без подогрева быстро достигают низких температурных показателей, которые намного ниже точки росы. Это увеличивает время прогрева.
2. При повышенной влажности в салоне бывает слишком много воды в дождливую или снежную погоду. Когда он накапливается, при включении печи быстро происходит испарение и образование конденсата.
3. Даже при движении автомобиля стекло встречным потоком воздуха постоянно охлаждается.Поэтому поддерживать температуру поверхности на определенном уровне довольно сложно.

Лучшие способы решения проблемы.

Отсутствие стекол в автомобиле создает определенные неудобства для водителя, связанные с безопасностью управления машиной, а также с потерей времени. Чаще всего они покрываются каплями влаги зимой или в дождливую погоду. Часто выпадающие окна становятся причиной дорожно-транспортных происшествий. Итак, в машине очки зажаты изнутри — что делать?

Причины запотевания

Установлены причины этого неприятного явления.Наиболее частыми являются следующие:

• Образование конденсата из-за разницы внутренней и внешней температуры. Конденсат оседает на поверхности, и окна закрываются.
• Повышенная влажность в салоне в дождливую погоду (мокрая одежда, сиденья и машинные коврики). Включаешь печку, влага испаряется и оседает на автомобильных стеклах.
• Шторка салонного фильтра. Не впитывает пыль и влагу. Последнему ничто не мешает в очках.
• Неисправный клапан для поступления внутрь автомобиля с чистым воздухом. Как вариант, это может быть повреждение датчика управления клапаном.

Важно! Присутствие в салоне пассажиров в нетрезвом виде также является одной из причин того, что в машине потеют окна. Пара спиртов впитывает влагу, и она оседает на бокалах.

Как избежать запотевания стекла зимой?

Зимой проблема запотевания стекол стоит особенно остро, поэтому при покупке автомобиля желательно выбирать модель с функцией обогрева стекол.

Важно! Устройство быстро сохнет автомобильные стекла, а вы экономите время на их чистке.

Если машина не оборудована таким устройством, а зимой в машине потеют стекла — что делать?

• Нужно периодически проверять исправность печки и вентилятора. Чтобы быстрее избавиться от конденсата на окнах, рекомендуется одновременно включить систему отопления «Машины» и вентилятор. Другими словами, не следует прогонять теплый воздух внутрь салона, а использовать его снаружи.
• Есть специальная пленка против оконных проемов. Принцип ее нанесения такой же, как и у тонирующей пленки.
• Есть еще специальные средства — антисептики (продаются в виде спреев или жидкостей). Перед применением этих препаратов поверхность очищается, обезжиривается и сушится. После этого можно применять средство.

Важно! Одной заявки в среднем хватает на 2 недели.

• Сделать жидкость-антирегистратор можно и самостоятельно.Для этого вам понадобится этиловый или денатурированный спирт, смешанный с глицерином (соотношение жидкостей 20: 1, то есть на 20 частей спирта приходится 1 часть глицерина).

Важно! Жидкость от запотевания желательно наносить из пульверизатора, например, из-под инструмента для мытья окон.

Народные средства, или гол на художественную литературу

Если по каким-либо причинам под рукой нет покупных товаров, можно воспользоваться народными средствами:

• Пена для бритья.Нанесите на окно тонкий слой геля или пены, а затем протрите бумагой или тканью.
• Соль. Он отлично впитывает влагу, поэтому бумажные пакеты с солью, уложенные под окнами, помогают успешно бороться с конденсатом.
• Лимон. Если в машине очки зажаты изнутри, разрежьте фрукт, протрите стекло мякотью, а затем вытрите окна мягкой тканью или полотенцем.
• Газета. Средство для придания блеска оконному стеклу «Бабушкино» хорошо помогает от скопления конденсата.
• Мыло. По углам лобового стекла нарисуйте квадраты обычным мылом и протрите стекло. Тонкая мыльная пленка служит защитой от конденсата.

В дождь потные очки в машине — что делать?

Чтобы туманы на окнах не беспокоили дождливой погодой, необходимо соблюдать следующие правила:

• Хорошая вентиляция кабины способствует быстрому высыханию стекла.
• Для просушки заднего стекла можно использовать дополнительный вентилятор или обогреватель салона, работающий от прикуривателя.
• Периодически проверяйте исправность салонного фильтра. При обнаружении неисправности нужно заменить фильтр или устранить поломку.
• Не оставляйте в машине мокрые вещи. Если коврики или чехлы были влажными, их нужно тщательно просушить.
• Не поленитесь своевременно вытирать влагу о резиновые автомобильные коврики.
• В целях профилактики регулярно чистите салон автомобиля. Особенно это касается сезона дождей.

Важно! Чтобы окна не топились, при движении машины слегка опускайте боковые стекла машины.По окончании поездки открываем двери, чтобы впустить свежий воздух в салон.

Как чистить разбухшие окна?

1. Для очистки лобового и боковых окон включите обогрев кабины, а затем направьте теплый поток воздуха в окно.

Важно! Зимой будьте осторожны. Стекло может треснуть из-за большого перепада температур снаружи и внутри.

1. Заблокируйте окна автомобиля воздухом во время дождя.Температура воздушной струи значения не имеет. Воздух может быть холодным или слегка теплым.
2. Чтобы не потускнело заднее стекло, включайте его обогрев сразу после пуска двигателя.
3. Очищать окна от конденсата желательно при минимальном количестве людей в салоне, так как в выдыхаемом воздухе содержится влага. Винда очистится быстрее.
4. Если машина оборудована устройством для рециркуляции воздуха, следует также использовать стакан для наполнения.

Важно! Зимой не стоит сразу включать «дворники», так как они могут разбить или поцарапать стекло. Сначала используйте специальный инструмент для размораживания льда, после чего желательно использовать пластмассовый скребок или щетки.

Наверное, многие автомобилисты часто сталкивались с такой проблемой — потеют стекла в салоне, особенно в сильный дождь. Конечно, на старых машинах, например ВАЗе, это вообще было большой проблемой. Но такой процесс может произойти даже на достаточно свежей машине! Например — куплен год назад, а запотевание не снимается ни печкой, ни кондиционером.Так в чем причина? И что делать? Как обычно подробно, статья + видеоверсия …

Надо сказать, что запотевание в основном проявляется либо при очень сильном дожде (когда много влаги), либо в холодный период времени (когда в машине тепло, а за бортом холод). И это не всегда неисправность машины, это просто забота о машине.

Почему потеет стекло?

Давайте разбираться. Здесь всего три основных причины:

• Большое количество влаги
• Плохая вентиляция
• Неисправность системы отопления (кондиционер)

У меня недавно был такой случай — сидел веселой компанией в машине, на улице сейчас холодно, а там в самый раз.Приготовили спиртные напитки Ну там было 4 человека, печь работала и не справлялась! И были удивлены — почему запотевают стекла, ведь машина практически новая? Причин несколько — на улице холодно, много людей, на коврики проливается пиво (то есть влага), ну и алкоголь, и он быстро оседает на бокалах.

Так что если, то удивляться не стоит. Но это лирическое отступление, теперь разберемся в серьезных моментах.

Сочка или кондиционер?

Многие ошибочно думают, что стекло более эффективно сушит печку салона.Включаю его по полной, но эффект (в некоторых случаях) нулевой или почти нулевой.

Но надо кондиционер включать, стекла моментально очищаются от тумана! Почему это происходит?

Все очень просто. Печка гонит горячий, но влажный воздух, получается как бы двойной эффект:

Сначала Если на улице холодно, создается эффект теплицы.

Во-вторых если в салоне воздух влажный не сушит, а гоняет по кругу

Кондиционер — прогоняет именно холодный и сухой воздух, простыми словами сушит стекла от влаги, что моментально сказывается на видимости.

Но есть одно «но»! Система кондиционирования может работать до -5, -7 градусов, и тогда она не будет включаться автоматически. То есть осенью она тебе поможет, а зимой уже нет.

Поэтому на некоторых автомобилях стоит так называемая система «антирекрут» (может быть включена в отдельную кнопку), и она принудительно подключается к системе кондиционирования.

От большого пробега, а также от неисправностей (о них чуть позже) на очках может образоваться определенный вылет.От дыхания, от пыли и т. Д. Очки преодолевают тонкую пленку — налет, конечно, может быть не так сильно заметен, но если очки не терлись слишком долго, то это похоже на запотевание.

Результат первый, протирать стекло не реже одного раза в год перед осенне-зимним периодом. А нужно это сделать и переднее и заднее стекло

Малый совет . Рейд неплохо «сидит», его можно не снимать всеми средствами и не всякими тряпками-салфетками.

Берем бумажные полотенца и нашатырный спирт (можно разбавить водой). Наносим спирт на тряпочку (на любую), протираем поверхность, потом все вытираем насухо бумажными полотенцами.

Если запах аммиачного спирта не переносится, то нужно просто купить средство для чистки оптики (продается в любом магазине электроники) и нанести его. Далее снова убираем бумажные полотенца.

Ну а теперь о борьбе с запотеванием.

Большое количество влаги

Бывает, идет проливной дождь, постоянно садишься — выходишь из машины, несешь воду на обуви и одежде (и влажный воздух).В результате коврики превращаются в мини-бассейны (буквально полные воды), она проливается на утеплитель салона (под коврик), она тоже мокрая. А ваша стандартная плита или кондиционер не справляется.

Это стандартная ситуация. Нужно просто избавиться от этой влаги в салоне, остановиться на сухой стоянке и хотя бы просто слить воду с ковриков. В идеале нужно просушить утеплитель салона, но для этого понадобится теплый бокс.

Берегитесь салона автомобиля, не удивляйтесь ему, запотевания будет намного меньше.

Плохая вентиляция

Или наоборот тоже хорошо. В основном пострадали наши старые. Здесь есть два варианта:

• Сломался, вроде «улучшенный» салон . Это когда, например, «зашумят» (сделают дополнительную шумоизоляцию) какой-нибудь отечественный Ваз (например 2114, 2112 и т.д.) и поставят на их усмотрение все нежелательные дырочки (которые наносятся в кузове для вентиляции ). В результате машина становится похожей на термос, который совсем не дышит, ну и лишний конденсат «Здесь как здесь».«Ему просто некуда деваться, а такие умельцы то головы ломают, что делать?»
• Износ уплотнений самого корпуса . Бывает с большого пробега, изношены уплотнители дверей, багажника (или пятой двери). Через них идет чрезмерный забор холодного воздуха, либо мокрого (иногда в салон может попадать даже влага). Ну бывает, корпус полностью вращается, то есть вот здесь сквозные отверстия. И это опять же нарушает вентиляцию тела тела.

Тут два совета — не ломайся и не улучшай салон попусту (для тебя все уже придумано).Ну а если сальники изношены, замените, не так уж и дорого.

Неисправность системы отопления

Вот есть — что сказать интересно, не буду пытаться, сразу начну:

• Банальная причина. Сломалась печка, не работает, там либо сам двигатель «накрылся», либо предохранитель. Нужно исправить. Далее предполагаем, что у нас все по электрике.
• Очки сильно потеют. Сладковатый запах в салоне и непонятная жидкость в ковриках.Вот 100% дроу или радиатор печки, или какие-то насадки-шланги. Причем доставляют в салон. Нужно разбирать и смотреть. Стоит помнить, что в охлаждающих жидкостях есть «простые» спирты, они тоже быстро испаряются и очки у вас будут хорошо, просто сильно потеет, ни плита, ни кондиционер вам не помогут. Да и дышать парами этиленгликоля (который входит в составы) небезопасно — он токсичен. Значит нужно быстро ликвидировать сток (это кстати еще может вывести перегрев мотора)

• Но сквозь каждую ночь и жирно.Это не та засветка, которую я описал выше, опять же где-то тосол или тосол. Но не так много, можно сказать, почувствовать. Проведите пальцем по стеклу, если есть жирное поле, то разберите панель См. Печка — Штанги — форсунки
• Салонный фильтр . Я сам столкнулся с этим недавно, можно сказать на новой машине. Какая суть, на оптиму на первом можно поменять, а может и салонный фильтр не менять (кстати, это почти все марки).Лично я не менял, сказал, оставьте эту — если что сам поменяю потом (в видео версии будет инструкция как это сделать). Ну как выясняется, он всю пыль и прочие «прелести» повесил. Очки стали немного потеть, особенно сильно стало видно в ночное время, не сильно, но неприятно! В общем, меняем фильтр, эффективность восстанавливается. И мне показалось, печка действительно стала сильнее дуть (фильтр был виден, полностью забился).

Про антиплоскость очков я уже говорил (читай

«Если в машине потеют стекла — что делать и по каким причинам.

Очень часто задаешься вопросом, а почему в машине борются стекла? Если нет кондиционера, его приходится протирать, оставлять разводы, мучиться от просмотра пешеходам на дороге нужно разобрать все причины этого недуга и попытаться от него избавиться.

От чего дворники не предусмотрены на внутренней стороне машины Лобовое стекло? .Особенно этот вопрос становится актуальным, когда уличные оттепели неожиданно заменяют морозильные камеры или зимой. Надо признать, что детализация на первый взгляд может привести к печальным последствиям. Попробуем разобраться: почему в машине потеют окна И что делать, чтобы найти выход из этого положения.

Конденсат вода

Вино, зачем потеете окна в машине, влага становится .

Не сама вода, а влажные испарения, которые могут появиться при изменении температурного режима, изнутри и «за бортом» вашего автомобиля.Можно потратить немного опыта — прокатиться хватит прокатиться по стеклу, зеркальной поверхности, сразу поймешь, почему в машине потеет . Вы можете наблюдать, когда потеют зеркала или любые другие зеркальные поверхности в ванной, когда вы принимаете душ. Стоит отметить, на любом предмете есть мокрые капли, не всегда видно невооруженным глазом. Такой процесс называется конденсацией влаги.
Конденсация — это состояние вещества (в нашем случае это вода), когда оно переходит из газообразного состояния в жидкое.Явление возникает при резком охлаждении окружающей среды, продукт этого процесса называется конденсацией.

Почему потеет лобовое стекло? Ключевым моментом является понятие «точка росы». Обозначает состояние, когда воздушный поток под действием температуры насыщается влагой, в результате чего образуется конденсат. Основные составляющие — это показатели температуры и влажности воздуха.

Если влажность воздушных масс минимальная, то необходимо понизить температуру, чтобы увидеть, как потеют окна.

Получается, что зимой и летом «точка росы» разная, при морозе и жаре влажность воздушных масс совсем другая, это потеет стекло твоей машины, выполняющее роль вид площадки, на которой выделяется конденсат. Затемненное окно образует границу, разделяющую два температурных режима: на поверхности автомобиля и в автомобиле.

Причина потения стекол в машине в зимний и летний период бывает разная.

1. Летом влажность воздуха значительно выше, поэтому «точка росы» может быть достигнута только при большой температуре. Конденсат выделяется только тогда, когда кондиционер подает на стекла холодный воздух. Отсюда следует вывод: окна автомобиля прижимаются, когда окна снаружи нагреваются солнцем или теплым воздухом, а изнутри салона температурный режим ниже. Но самое интересное то, что при попадании кондиционера, направляемого из дефлектора воздуха, кондиционер мгновенно улетучивается потливость, высушенная влагой сухой струей.
2. Зимой ситуация обратная: в машине жарко, температура ниже. Разница в том, что в холодное время года «точка росы» появляется только при низких температурах. То же самое и в межсезонье — постоянные дожди очень насыщены влагой воздуха, стекла запотевают, так что через такое окно ничего не видно.
3. В любое время года после длительного использования кондиционера и его отключения всегда подметать стекло в машине Это происходит из-за скопления влаги в обогревателе, которая накопилась во время его использования, требует определенное время для сушки печи.Рекомендуется включить обогреватель на полную мощность и приоткрыть окна на небольшой сквозняк.

Почему потеют стекла в машине — видео

Что делать в такой ситуации? Самый простой вариант — протереть очки в машине сухой чистой тряпкой. Окна перестанут потеть, но скоро это случится снова. К тому же постоянно протирать тряпкой стекла во время движения машины — занятие небезопасно и опасно. Но другого варианта не предусмотрено и это самый простой выход.Следует помнить, что заднее стекло машины использовать не рекомендуется, так как на них будет скапливаться часть конденсата, в результате переднее стекло будет меньше потеть и намного больше останется чистым и прозрачным. Установлены некоторые машины, не рекомендуется включать, если не нужен задний обзор.
Чтобы добиться большего эффекта, необходимо понять природу этого явления.

Конденсат появляется в салоне автомобиля из-за разницы температур и поэтому его нужно делать как можно реже.Если в вашем салоне установлен кондиционер, можно запустить режим обдува холодного лобового стекла. Стекло довольно быстро очищается от запотевания. Также для этой цели подойдет печка, которая есть (в отличие от кондиционера) в любом автомобиле. Включите его на максимальную скорость и направьте форсунки на лобовое стекло. Скоро ваши окна станут прозрачными и удобными для катания.
Самый реальный вариант, что делать, что бы ни подметали окна (если в вашей машине нет кондиционера, а печка вышла из строя) — просто опустить боковые окна.При этом температура в машине понижается, и находящимся внутри людям будет не очень комфортно.

Сладкие окна в машине: что делать?

Есть несколько вариантов устранения суверенной проблемы:

• горячий воздух — необходимо направить форсунки на окна и скоро влага с поверхности окна испарится;
• кондиционер создаст постоянную циркуляцию воздуха и из салона уйдет влага;
• антирегистратор — стекло необходимо предварительно высушить, а затем нанести этот инструмент изнутри окна.

Нельзя наносить на стекло, если их трахнули. Он просто гладит стеклом вместе с водой.
В большинстве случаев производители машин устанавливают задние стекла в автомобили уже с обогревом. Это тонкая сетка, которая легко проводит электрический ток. Если включить обогрев, на провода подается электричество, стекло немного нагревается и на короткое время становится прозрачным.

Иностранные производители автомобилей ставят такие же решетки и лобовые стекла. Он расположен внизу лобового стекла и совершенно не мешает движению.Но эффект от этого огромен. Водитель избавляется от необходимости постоянно протирать лобовое стекло перед началом движения, долго греть машину в ожидании, когда стекло было очищено и перестало потеть.
Также применяются и оригинальные химические реактивы, с которыми обрабатываются лобовые стекла машин. Назначение таких реагентов сводится к одному эффекту — необходимо сделать внешнюю сторону лобового стекла абсолютно гладкой. На таком стекле не будет скапливаться влага — по стеклу легко пройтись вниз.

Также в магазине вы также можете приобрести химическое вещество, воздействующее на стекла его автомобиля. Принцип работы в этом случае довольно прост. Поверхность стекла при обработке становится абсолютно гладкой и очень скользкой. В результате на поверхности не будут скапливаться капли воды — конденсат просто будет стекать вниз. Но в нем есть один минус, и весьма существенный, — зимой ими пользоваться бесполезно, потому что если на улице минусовая температура, то вода быстро замерзнет.

Иногда на форумах часто задают вопрос: «Почему в машине потеют стекла?» Есть разные ответы автомобилистов и можно найти способ устранить запотевание латуни в автомобиле. Автомобилисты советуют заменить салонный фильтр. Такой аксессуар в своем составе имеет абсорбент. Он впитывает лишнюю воду, перекрывая ей доступ в салон автомобиля. Но если фильтр сломается — влага будет беспрепятственно попадать в салон автомобиля и в результате окна снова потеют.Но если был установлен новый фильтр, а стекло все равно было, ищите причину в поломке клапана рециркуляции воздуха. Он может потерпеть неудачу (поплыть) и перестать работать.

Опытные автомобилисты советуют наиболее простой и радикальный (по их мнению) способ, что делать в такой ситуации. Необходимо сшить небольшой мешочек, затем всыпать в него соль и положить этот мешочек под «торпеду». Соль имеет высокий процент гигроскопичности, поэтому влага быстро впитывается в соль, и этого также можно избежать, запотев в автомобиле.

Заключение

Когда в машине потеет лобовое стекло Это момент, который встречаются на практике все автолюбители. Если установить причину, по которой на окнах появляется конденсат, и начать вовремя что-то предпринимать для устранения этой неприятной проблемы, ее можно значительно уменьшить. В любом случае в машине всегда должны лежать сухие и чистые тряпки.

Достаточно сделать два-три круговых движения по лобовому стеклу и можно ехать. Удачи на дорогах!

Установка дефлекторов на окна и капот, видео
Вода в машине — откуда и как снять Замена, ремонт лобового стекла своими руками Пежо 308 — Недостатки и отзывы владельцев новой модели
Перфорированная прокладка GBC.(ГБЦ) — признаки перфоленты Полив лобового стекла своими руками — видео

Совершенно любой водитель, профессионал или новичок, рано или поздно сталкивается с проблемой, когда в машине потеют очки, что делать, не всегда понимает. Прикрытые окна любимого автомобильного окна прикрытые, не только вызывают дискомфорт, ограничивая видимость водителя во время начала движения транспортного средства, но также влияют на непосредственную безопасность движения и, как бы прискорбно не звучало, могут вызвать происшествие.

Часто автомобилисты не знают, почему в машине бьют окна и как справиться с затруднением, протерев лобовое стекло тряпочкой или рукавом. Давайте разберемся, почему в машине потеют окна изнутри и как исправить ситуацию? В первую очередь можно облегчить услуги по уходу за автомобилем Alarmauto-vrn.ru — защитное покрытие для стекол и специальные составы, которыми обрабатывается поверхность автомобиля, значительно улучшат ситуацию.

Причины, по которым потеют окна в машине.

Конденсат на стеклах — это продукт выдающегося физического явления, возникающий в результате конденсации пара, другими словами — испарения.

Именно с учетом этого все до одного, мокрые стекла любимого железного коня водители не придают особого значения, считая это железным явлением, хотя причин появления конденсата на окнах машины несколько. . Итак: запотевание стекол в машине почему происходит и что делать:

1. В прохладное и зимнее время года окна в машине прикрываются расширением резкого перепада температуры и влажности автомобиля и улицы.Теплый воздух салона автомобиля взаимодействует с холодным воздухом, поступающим в автомобиль с улицы, в результате чего стекла покрываются тонким слоем конденсата.

2. Бывает и в сырую погоду, во время дождя. Причина проста — влажность в салоне повышается за счет испарения влаги с мокрых ковриков, мокрой одежды водителя и пассажиров, автосигенсов. Печь сушит вещи, а испаряющаяся влага покрывает стекло конденсатом. Помимо мокрых ковриков и одежды источником Spryus может быть повреждение изоляции лобового стекла или нарушение целостности уплотнителей дверей автомобиля.

3. Загрязнение или неисправность салонного фильтра, а также редкая его замена и очистка приводят к ухудшению проводимости воздуха, а как следствие — такой проблеме.

4. Стекла вашего автомобиля тоже могут потеть и в случае клапана или датчика, который регулирует клапан клапана клапана. Благодаря этим устранению неисправностей в салон не попадает воздух.

5. Масляная пленка на стеклах автомобиля — опасный сигнал утечки в радиаторе, под приборной панелью машины и одна из причин забитых стекол.

6. Мойка любимой машины — внутрь салона попадает влага, а он не успевает это сделать.

7. «Веселый» пассажир, находящийся в утопленном состоянии, тоже, хотя и является транспортным средством, является причиной запотевания стекол в машине. Спиртовые пары впитывают влагу и оседают на стекле автомобиля в виде конденсата.

Как устранить запотевание стекол в автомобиле.

Мы выяснили основные причины, почему у машины потеют стекла внутри салона, лобовое стекло изнутри? Теперь наша задача — попытаться предотвратить такое явление, или избавиться от проблемы несложно.Сделать это помогут следующие действия:

1. Корректировка настроек климатической системы вашего авто. С этим справится направленный поток, включенный обдувом стекла теплым воздухом. Также наличие кондиционера справится с задачей за считанные минуты.

2. Использование специализированных специалистов по запотеванию, или иными словами, антипокрышкам. Широкий выбор, представленный на сегодняшнем рынке, позволяет выбрать любой на свой вкус, в виде жидкостей, пульверизатора или салфеток.Самые известные такие как Ombrello Visio, Antituman и др.

3. Профилактическая вентиляция салона автомобиля, его сушка тоже помогут справиться с задачей, и у вас больше не возникнет вопроса, как запотевание стекол в машине, что с этим делать.

4. Своевременная диагностика автомобиля. Не забудьте заменить или почистить салонный фильтр, оценить исправность клапана или датчика, контролирующего работу заслонок клапанов, а также радиатора.

5. Провести конденсат по боковым стеклам поможет простое действие.Вам просто нужно открыть боковые окна, уплотнители быстро избавят окна от влаги.

6. Включение системы вентиляции совместно с печкой справится с задачей устранения забитых окон. Когда вы включаете только плиту, воздух будет циркулировать по кругу, не устраняя проблемы.

Мокрая погода и дождь, потные стекла в машине, что делать?

Влажная погода и дождь вызывают образование конденсата на окнах автомобиля, что делать, если в этом случае окна в машине забиты? С этим помогут несколько незамысловатых советов:

1.После начала движения можно открывать боковые окна, улучшать воздушный контур в салоне, а после поездки открывать двери для поступления свежего воздуха.

2. Провести профилактическую сушку салона автомобиля, в частности, накануне осени и зимы.

3. Не оставляйте в салоне влажную одежду, зонтики, периодически сушите коврики.

4. Своевременно менять или очищать салонный фильтр, а также устранять проблемы с клапанами или датчиком, контролирующим заслонки клапанов.

Что делать, если в машине в зимнее время года потеют стекла?

В зимнее время года Диллом, что делать, если в машине потеют стекла, и как с этим справиться, особенно актуально. Многие современные автомобили оснащены системами обогрева стекол, обеспечивающими быстрое высыхание окон в салоне.

Также рекомендуется систематически проверять работу печки и вентилятора. Чтобы избавиться от нее достаточно быстро, необходимо включить, кроме печки, систему вентиляции.Таким образом, уличный воздух смешивается с воздухом салона автомобиля.

Если лобовое стекло потеет изнутри, что делать с такой проблемой? Достаточно ровно — чтобы очки не потели в машине, водитель может приобрести специальный состав. Он очень удобен в использовании, выпускается в виде жидкости и спрея, таких особых потребностей хватает на 2 недели использования.

Отсутствие стекол в машине изнутри — как справиться с этими народными средствами?

Если под рукой нет купленных инструментов, что делать в такой ситуации? На помощь придут народные средства и уловки:

1.Пена для бритья.

Необходимо нанести на стекло тонкий слой крема или геля для бритья, затем протереть тряпкой или бумагой.

Удивительно, но факт! Соль отлично впитывает влагу, а чтобы окна в машине не забивались, нужно разложить стаканы бумажных пакетов, наполненных солью. Соль поглотит весь конденсат, и заболоченные окна перестанут быть для вас проблемой.

Этот фрукт — настоящий помощник в борьбе с запотеванием стекол, его несложно купить в любом продуктовом магазине.Лимон разрезаем на две части и протираем стекло машины, протираем полотенцем.

Многие опытные водители протирают стекла своих машин обычной газетой, она не только устраняет разводы и придает блеск, но и отлично впитывает влагу.

5. Нормальное мыло!

Чтобы стекло в машине не запотело, достаточно в углах лобового стекла нарисовать мылом квадратики и протереть тряпкой. Мыло образует на окне тонкую пленку и защищает стекло.

6. Справочник сделал антирегистратор.

В состав такого своеобразного супер-средства входят этиловый спирт и глицерин, приобрести ступенчатую доступность в аптеке несложно. Смешали компоненты в пропорции 1:20, часть глицерина на 20 частей спирта. Смесь только для удобства так и остаётся перелить в распылитель из средств для мытья окон.

Подведем итоги

В данной статье мы разобрались, почему в машине потеют стекла внутри салона, мы рассмотрели наиболее частые причины, по которым это происходит.Любому автовладельцу интересно знать основные способы устранения запотевания стекол в машине. Мы рассмотрели самых популярных автомобилистов в окружении. Необязательно бежать в ближайший магазин автотоваров, можно справиться народными средствами.

А вообще проблему с запотеванием стекол в машине решить совсем несложно!

.

Где используют гелевые аккумуляторы

Гелевый аккумулятор – это свинцово-кислотный источник питания, в котором электролит между пластинами находится в абсорбированном, гелевом состоянии.

Свинцово-кислотные аккумуляторы получили довольно широкое распространение как в качестве тяговых батарей (например для питания электропогрузчиков), так и в качестве стартерных батарей автомобилей. В системах бесперебойного и резервного электропитания домов и предприятий также применяются свинцово-кислотные аккумуляторы.

Системы автономного электроснабжения домов зачастую содержат аккумуляторную батарею большой емкости, или сборку на несколько сотен ампер-часов, призванную обеспечить длительное энергоснабжение жилища.

Заряжаться такая батарея может от различных альтернативных источников электричества, таких как блок солнечных панелей, ветряной генератор и другие, а разряд батареи происходит традиционно через мощный инвертор, от которого потребители снабжаются уже переменным током промышленной частоты и стандартного сетевого напряжения.

Традиционные источники бесперебойного питания компьютеров также включают в себя герметичный свинцово-кислотный аккумулятор на несколько ампер-часов.

Первые свинцово-кислотные аккумуляторы в качестве электролита использовали исключительно водный раствор серной кислоты, приготовленный на дистиллированной воде, чтобы соли кальция и магния, присутствующие обычно в воде, не мешали процессу работы аккумулятора. Такой аккумулятор был изготовлен следующим образом.

В электролит погружаются свинцовые решетки, в которые запрессованы диоксид свинца (на аноде, положительном электроде) и металлический свинец (на катоде, отрицательном электроде) в виде порошка.

Между пластинами помещается пористый сепаратор, изготовленный из порошка поливинилхлорида (Мипласт), микропористого эбонита (вулканизированная смесь каучука с силикагелем и серой — Мипор), или полиэтилена, функция которого предотвратить замыкание электродов между собой.

Если шесть таких ячеек, соединить в последовательную цепь, получится аккумуляторная батарея на 12 вольт, соответственно, большее количество ячеек дадут большее напряжение.

Стартерные аккумуляторы с жидким электролитом, повсюду применяются в автомобилях, но особенность этих аккумуляторов такова, что при протекании большого тока в течение длительного времени, их жидкий электролит может легко закипеть. Именно поэтому в таких аккумуляторах предусмотрена возможность доливать электролит.

Их пористые пластины большой площади позволяют кратковременно получать ток силой в 200-300 Ампер для питания стартера. Однако для длительной работы в системах альтернативного электроснабжения и в источниках бесперебойного питания такие аккумуляторы малопригодны.

В начале 1970-х годов инженеры американской компании Gates Rubber Company разработали новый тип герметичных свинцово-кислотных аккумуляторов на основе абсорбированного электролита.

Технология получила название AGM (Absorbent Glass Mat). С качестве заполнителя батарейных отсеков было впервые применено стекловолокно, пропитанное электролитом. Позже электролит стали сгущать, добавляя силикагель (смесь на основе растворов кремниевых кислот), это создало дополнительные поры, в которых теперь еще лучше удерживался электролит, и позволило полностью заполнить пространство между пластинами. Новый тип аккумуляторов получил широкую популярность как «гелевый аккумулятор», поскольку заполнитель имел консистенцию геля.

Такое решение позволило получить ряд важных преимуществ перед аккумуляторами с жидким электролитом. Во-первых, пропала необходимость в обслуживании нового типа аккумуляторов, поскольку газ наружу не выделяется, он абсорбируется в порах, и ничего не кипит, электролит не меняет свою плотность ни при зарядке, ни при разрядке. Пластины уже не осыпятся.

Гелевый аккумулятор может работать в совершенно любом положении, даже в перевернутом, ничего не выльется и не нарушится. Клапанная регулировка не дает утечь кислоте, и исключает коррозию клемм. Работоспособность гелевого аккумулятора не подводит даже при температурах до минус 30 градусов Цельсия.

Срок службы до 10 лет, а также устойчивость к глубокому разряду – вот те качества, которые делают гелевый аккумулятор перспективным инструментом эффективного электроснабжения на базе устройств альтернативной энергетики.

Особенности конструкции делают батарею на основе геля менее подверженной сульфатации, чем обычная AGM-батарея, и потому гелевые батареи могут без ущерба для емкости оставаться в полностью разряженном состоянии по несколько дней. Гелевая батарея способна выдержать в среднем на 50% больше циклов разряда, чем обычная AGM-батарея.

Один из известных производителей таких аккумуляторов заявляет, что их гелевые батареи способны перенести 350 циклов разряда с глубиной 100%, до 550 — с глубиной 50% и до 1200 — с глубиной 30%. Это превосходные результаты, сводящие эксплуатационные расходы к минимуму, касается ли это автономной системы электроснабжения или источника бесперебойного питания.

Все больше, в некоторых западных странах, набирают популярность гелевые аккумуляторы со спиральными пластинами, которые могут быть значительно большей площади, чем в вариантах компактных корпусов.

За счет большой площади взаимодействия пластин, токи в таких аккумуляторах могут быть чрезвычайно высокими. В некоторых аккумуляторах этот показатель достигает 800 А и даже выше. Единственным серьезным недостатком всех современных гелевых аккумуляторов остается высокая цена.

Ранее ЭлектроВести писали, что норвежская рыбоводческая компания Kvarøy использует крупномасштабную систему хранения электроэнергии немецкого производителя аккумуляторов Tesvolt на своей лососевой ферме у острова Сельсёйвер в Норвежском море.

По материалам: electrik.info.

Гелевые аккумуляторы. Преимущества и недостатки

Где применяются гелевые аккумуляторы

Гелевые аккумуляторы широко используются в различных приборах благодаря ряду существенных преимуществ по сравнению с другими видами батарей. Гелевые аккумуляторы используются:

• в городском транспорте;
• на железной дороге;
• в противопожарных и охранных системах;
• в компьютерном оборудовании;
• в системах отопления и водоснабжения.

Основное отличие гелевых аккумуляторов

В обычных  аккумуляторах используется жидкий электролит. В состав гелевых аккумуляторов входит гель из жидкого электролита со специальным стабилизатором.  

Гелевые аккумуляторы имеют ряд преимуществ и ряд недостатков по сравнению с обычными АКБ.

Плюсы гелевых аккумуляторов:

• не требует постоянного обслуживания;
• могут работать в любом положении;
• остаются работоспособными при повреждении корпуса;
• имеют большой срок эксплуатации;
• имеют высокий пусковой ток.

Минусы гелевых аккумуляторов:

• боятся сильного перезаряда,
• плохо работают при низких температурах;
• имеют более высокую стоимость;
• требует специальных устройств для контроля процесса заряда.

Типы гелевых аккумуляторов

Гелевые аккумуляторы производятся по двум технологиям: GEL и AGM

Аккумуляторы GEL могут работать до 10 лет и более. Они гарантированно выдерживает до 1000 циклов разрядки — зарядки. Гелевые АКБ не боятся глубокого разряда  и не требует подзарядки сразу после израсходования  энергии.

Аккумуляторы GEL имеют хорошую рекомбинацию газов в процессе работы, но малая часть газов выходит в окружающую среду. Конструктивно для получения геля  в электролитическую массу вводится двуокись кремния, которая способствует ее «загустению».

Аккумуляторы AGM имеют практически полную рекомбинацию газов в процессе работы. В ходе осуществления химической реакций выделяемые газы (водород, кислород) практически не выделяются во внешнюю среду, а остаются  в порах стекловолокна. А в процессе зарядки аккумулятора они возвращаются в электролит.  Аккумуляторы AGM могут осуществлять  до 500 циклов полной зарядки и разрядки. Конструктивно для удержания электролита в таких АКБ используются специальные впитывающие маты.

Все гелевые аккумуляторы имеют ряд особенностей при использовании, о которых необходимо знать для эффективной эксплуатации и длительной службы технических устройств.

Пять важных свойств гелевых аккумуляторов

Контроль уровня заряда геоевых АКБ

Иногда потребители считают, что закипают только обычные батареи. Однако такое происходит и с гелевыми аккумуляторами, только выглядит это по-другому. Гель, в отличие от жидкости, кипит почти без образования газа. При использовании приборов с гелевыми аккумуляторами необходимо следить, чтобы нагрузка на АКБ не превышала допустимую. В противном случае может запуститься процесс кипения. Кипение происходит в несколько этапов:

• на металлических пластинах появляются пузырьки газа;
• пузырьки группируются, не поднимаясь на поверхность, при этом давление внутри гелевого аккумулятора увеличивается;
• когда давление достигает критической отметки, срабатывает защитный механизм, открывается клапан, и газ с хлопком вырывается на поверхность.

Если гелевый АКБ не снабжен защитным клапаном для выхода лишнего газа, устройство может взорваться. Поэтому требуется контролировать уровень и режим заряда.

Контроль процесса заряда гелевых АКБ

Гелевые аккумуляторы имеют повышенную чувствительность к нарушению режимов заряда. Гелевые АКБ могут быстро приходить в негодность при частом превышении силы тока или напряжения заряда. Для предотвращения быстрого износа гелевого ФКБ рекомендуется применять  зарядные устройства, которые спроектированы с учетом особенностей батарей такого вида. Существуют специальные приборы, такие как SKAT-UTTV. Этот прибор применяется для многоступенчатого заряда, тренировки и восстановления гелевых аккумуляторов.

Контроль температуры при работе гелевых АКБ

Важное свойство гелевого аккумулятора — низкая способность работать при отрицательных температурах окружающей среды, по сравнению с обычными батареями. Необходимо создавать правильный температруный режим для эффективной работы.

Электронная система защиты гелевых АКБ

Гелевые аккумуляторы часто сгорают от короткого замыкания, если на оборудование не установлена электронная защита от короткого замыкания  в сети. Источники бесперебойного питания, работающие на гелевых аккумуляторах, должны быть надежно защищены от замыканий.

Увеличение срока службы гелевых АКБ

Гелевые аккумуляторные батареи рассчитаны на больший срок эксплуатации, большее количество циклов заряда-разряда. Чтобы гелевый аккумулятор отслужил положенный срок, надо содержать и пользоваться им в соответствии с инструкцией. Важно не подвергать его загрязнениям и регулярно производить тренировку аккумулятора. Тренировку гелевых аккумуляторов лучше осуществлять на специальном оборудовании для тренировки АКБ.

Как отличить гелевый аккумулятор от обычного: какая между ними разница?

Время прочтения: 5 мин

Дата публикации: 11-08-2020

 

В наше время практически каждый так или иначе имеет дело со свинцово-кислотными аккумуляторными батареями. Чаще всего речь идет об автомобильном аккумуляторе, хотя сфера применения данных АКБ выходит далеко за эти рамки. Работа традиционной свинцово-кислотной АКБ происходит за счет реакции электролита на основе раствора серной кислоты со свинцовыми электродами. Данная конструкция до сих пор неплоха для автомобильной отрасли, но сильно отстает в сфере резервного питания.

За все время существования свинцово-кислотные батареи претерпели значительное развитие, в результате чего появились гелевые АКБ. Но как отличить гелевый аккумулятор от обычного и каковы его плюсы и минусы? Попробуем войти в курс дела.

Виды гелевых аккумуляторов и их устройство

Когда говорят о гелевых аккумуляторах, чаще всего подразумевают не конкретный тип батарей, а один из двух. Так исторически сложилось, что гелевыми стало принято называть не только непосредственно гелевые АКБ, но и их более распространенные аналоги класса AGM. Их основная идея похожа: избавиться от хранения электролита в жидком виде. Реализация же отличается.

В аккумуляторных батареях, созданных по технологии AGM (Absorbent glass mat) используется абсорбированный электролит. Как становится понятно исходя из названия, абсорбирован он специальными стекловолоконными прокладками, играющими роль сепараторов. Данные прокладки плотно уложены между пластинами и обладают пористой структурой. В этих порах и содержится электролит.

Аккумуляторы GEL пошли по другому пути. Здесь электролит не абсорбирован, а загущен до гелевой консистенции. Чаще всего это достигается путем добавления двуокиси кремния. Получающийся гель имеет высокую степень пористости и прекрасные характеристики.

Часто возникает вопрос, какая разница между гелевыми АКБ и традиционными. Исходя из описанных выше отличий, эту разницу можно заметить даже без вскрытия. Достаточно взять аккумулятор, потрясти его и прислушаться. Внутри традиционной свинцово-кислотной аккумуляторной батареи будет едва слышно расплескивание жидкого электролита, а также руками можно почувствовать происходящее из-за этого смещение центра тяжести. Если повторить то же самое с любым из гелевых аккумуляторов, не получите никакой реакции. Гелевые аккумуляторы по свойствам схожи с сухими аккумуляторными батареями, что является весомым достоинством. Но потребителю не так важен факт отсутствия какого-либо расплескивания внутри, как непосредственные характеристики. И гелевым аккумуляторам есть чем порадовать как владельца автомобиля, так и владельца источника бесперебойного питания или даже солнечных панелей.

Преимущества гелевых аккумуляторов

Забегая вперед, можно с уверенностью сказать, что гелевые аккумуляторы – это, однозначно, шаг вперед по всем параметрам по отношению к традиционным АКБ. Здорово, что современные технологии позволили добиться высоких результатов из, казалось бы, одной и той же химической реакции. Но обо всем по порядку:

• Свойства сухих аккумуляторов. Как уже упоминалось выше, «эксперимент» с тряской батареи в попытках почувствовать расплескивание электролита в случае с гелевыми аккумуляторами не даст никакого результата. Густой гелевый или жидкий абсорбированный электролит плотно и равномерно распределен по всей внутренней поверхности, не подвергаясь воздействию трясок и вибраций. Как следствие – возможность использовать в самых разнообразных условиях и положениях.
• Рекомбинация газов. Гелевые аккумуляторы не требуют периодического обслуживания в виде долива дистиллированной воды, что связано с отсутствием каких-либо испарений. Хотя тут более важным является не это, а возможность эксплуатировать аккумуляторы в закрытом помещении, ведь сфера применения теперь не ограничена автомобилями и распространяется на системы резервного питания. Отсутствие испарение связано с процессом рекомбинации. Во время заряда в результате химической реакции происходит выделение газов. Эти газы не выходят наружу, а перемещаются по порам геля или стекловолоконных прокладок, пока снова не вернутся в жидкое состояние.
• Ресурс работы. Этот параметр многие справедливо считают наиболее важным. Аккумулятор – это расходник. Тем не менее, в ряде случаев, когда используется блок аккумуляторных батарей, замена будет стоить значительных средств. Это прекрасно, если можно будет установить аккумуляторы и забыть об их замене на годы. И гелевые АКБ дают такую возможность. Беспрекословным лидером в данном показателе являются аккумуляторные батареи класса GEL. В зависимости от применяемых в конкретном экземпляре технологий, ресурс обычно составляет более 500 циклов при полном цикле разряда. Том самом цикле, который традиционные свинцово-кислотные аккумуляторы переносят просто ужасно. При менее интенсивном разряде АКБ GEL могут показать ресурс более чем в тысячу циклов. Впечатляющий результат. Технология AGM в данном вопросе разместилась между традиционными аккумуляторами и GEL.
• Длительное хранение. Это норма, когда аккумуляторная батарея длительное время находится в состоянии хранения. Это может быть автомобиль, оставленный зимовать в гараже, или какой-либо автономный потребитель, необходимости в котором пока нет. Каждая аккумуляторная батарея имеет такое свойство, как саморазряд, связанный с наличием внутреннего сопротивления. Гелевые аккумуляторы могут похвастаться низким внутренним сопротивлением, благодаря чему степень саморазряда очень мала. При нормальных условиях батарея будет терять не более 3% в месяц, а в идеале – и того меньше. Также низкое сопротивление положительно сказывается на токоотдаче.

При всех достоинствах, перечислять которые можно долго, гелевые аккумуляторы имеют недостаток, который вряд ли для многих будет значительным. Речь идет о качестве заряда. Ни в коем случае нельзя перезаряжать гелевый аккумулятор или воздействовать на него чрезмерными токами. Так Вы рискуете израсходовать ресурс еще быстрее. Всегда используйте качественные зарядные устройства, избегая кустарные приборы.

AGM или GEL (гелевый) аккумулятор – что выбрать? © Солнечные.RU

Итак, стоит задача выбрать аккумулятор для солнечной электростанции из двух типов: гелевый и AGM. Зайдя в любой специализированный магазин, Вы можете увидеть картину, аналогичную представленной ниже.

Обычный гелевый (GEL) аккумулятор

Обычный AGM аккумулятор

Два типа аккумуляторных батарей одного производителя, одинаковой емкости, напряжения, размера, но почему-то с разной ценой. Причем, более низкая цена у AGM аккумулятора. Для того, чтобы выбрать нужную модель батареи, необходимо знать её особенности и точно определиться с типом системы, где она будет эксплуатироваться (резервная или автономная).

AGM

AGM расшифровывается, как абсорбирующие стеклянные маты. Фактически, это обыкновенная стеклоткань, расположенная между положительными и отрицательными свинцовыми пластинами. В этой стеклоткани в «связанном» состоянии находится электролит. Благодаря тому, что электролит находится в связанном состоянии, возможна эксплуатация батарей в любом положении (например, на боку).

AGM аккумуляторы являются самыми дешевыми (за исключением автомобильных) с типичным сроком службы — 5 лет. Однако существуют модели и с 10-и летним сроком службы. Типичная модель способна выдерживать до 200 циклов разряда с глубиной 100%, до 350 — с глубиной 50% и до 800 — с глубиной 30%.

Применять AGM аккумуляторы целесообразно в системах резервного питания, т.е. там, где циклирование (разряды) будет достаточно редким. При условии соблюдения оптимального температурного режима (15-25 градусов Цельсия) и если не оставлять батарею в разряженном состоянии, AGM модель прослужит заявленный производителем срок службы.

GEL

GEL расшифровывается, как гель, а не гелий, что иногда встречается. В гелевых аккумуляторах в качестве сепаратора между свинцовыми пластинами применяется силикагель, которым заливается пространство между пластинами в процессе производства. Силикагель после застывания представляет собой твердое вещество с огромным количеством пор, в которых удерживается электролит. Благодаря тому, что силикагель полностью занимает пространство между пластинами, в гелевых аккумуляторных батареях практически невозможно осыпание свинцовых пластин и как следствие, закорачивание и выход из строя.

Кроме того, такая конструкция позволила улучшить качественные характеристики гелевых аккумуляторов, а именно, число циклов разряда и устойчивость к глубоким (100%) разрядам. И если их номинальный срок службы не отличается от срока службы аккумуляторных батарей технологии AGM и здесь также существуют модели с 5-и и 10-и летним сроком, то количество циклов типичной гелевой батареи в среднем на 50% выше. Типичная модель технологии GEL способна выдерживать до 350 циклов разряда с глубиной 100%, до 550 — с глубиной 50% и до 1200 — с глубиной 30%.

Таким образом, покупая более дорогие гелевые аккумуляторы для дома, Вы в реальности сэкономите на эксплуатационных расходах в случае их использования в автономной системе электроснабжения, поскольку в ней реальный срок службы аккумуляторных батарей определяется максимальным числом циклов заряда/разряда и очень редко доходит до номинального срока в 5-10 лет.

Немаловажной особенностью гелевых аккумуляторов является их устойчивость к глубоким разрядам. В связи с особенностями конструкции, описанными выше, они менее подвержены сульфатации, чем AGM, и могут без ущерба емкости оставаться в полностью разряженном состоянии несколько дней. Поэтому, если Вы планируете разряжать батарею до 100% и у Вас не будет возможности сразу ее зарядить, то лучше отдать предпочтение гелевой модели.

 

Надеемся, сравнение AGM и GEL (гелевых) аккумуляторов поможет Вам сделать выбор!

Гелевые аккумуляторы, мультигелевые и AGM

Впервые озадачившись выбором аккумулятора для ИБП, наши клиенты сталкиваются с тем, что в классификацию даже такой простой вещи производители смогли внести существенную путаницу.

В связи с этим возникает множество вопросов, к примеру:

• Какая батарея лучше: свинцово-кислотная или гелевая?
• Чем мультигелевый аккумулятор отличается от гелевого?
• Что такое AGM VRLA?

Для удобства поиска в нашем интернет-магазине мы обозначаем аккумуляторы так, как их маркирует производитель — чтобы вы могли легко найти нужную модель. Но если вы пока не определились с конкретной моделью и просто пытаетесь понять: какую аккумуляторную батарею для ИБП лучше приобрести, то вам поможет эта статья.

Виды аккумуляторов для ИБП и термины

Прежде всего нужно запомнить, что ВСЕ аккумуляторы, выпускаемые на данный момент промышленностью для ИБП являются свинцово-кислотными. Еще одни «пугающие» аббревиатуры  — VRLA и SLA — обе относятся к аккумуляторам, которые применяются в источниках бесперебойного питания. Также такие батареи называются необслуживаемыми и герметизированными.

VRLA расшифровывается как Valve Regulated Lead Acid, в вольном переводе это означает Регулируемые клапаном свинцово-кислотные.

SLA означает Sealed Lead Acid, т. е закрытые (герметизированные) свинцово-кислотные.

Необслуживаемые — означает, что в АКБ этого вида не требуется следить за уровнем электролита и доливать воду, как, например, в автомобильных.

Обозначение герметизированные (герметичные)  говорит о том, что из батареи этого типа не прольется электролит, даже если она опрокинется набок или будет испытывать тряску. Также герметичность позволяет эксплуатировать их в жилых помещениях: горючие пары, выделяющиеся в процессе работы аккумулятора, остаются «запертыми» внутри, и только при нарушениях условий работы может открыться аварийный клапан. 

И все эти определения — не разные типы аккумуляторов, а один и тот же: VRLA / SLA необслуживаемые герметизированные (герметичные). Именно этот тип получил наиболее распространение в источниках бесперебойного питания. В других системах могут использоваться стартерные обслуживаемые и стартерные необслуживаемые, но о них мы сегодня говорить не будем.

Гелевые и AGM

Для того, чтобы достичь герметичности и устранить необходимость в обслуживании аккумуляторов для ИБП производители применяют две различные технологии: GEL (Gelled Electrolite)  и AGM (Absorptive Glass Mat). Обе технологии обеспечивают рекомбинацию газов для сохранения объема электролита и его «связывание» во избежание выплескивания.

 В гелевых аккумуляторах жидкий электролит доведен до желеобразной, вязкой консистенции путем добавления в него соединений кремния. В результате электролит не выплескивается при тряске, и не вытекает при незначительных повреждениях корпуса. Эта технология появилась первой, именно поэтому многие по старинке все герметичные необслуживаемые аккумуляторы называют гелевыми.

Распространено также бытовое название «гелИевые аккумуляторы», что в корне не верно. Газ гелий не имеет никакого отношения к аккумуляторным батареям.

Благодаря вязкому состоянию в гелевых АКБ происходит рекомбинация газов:

• В результате химической реакции вода в батарее распадается на водород и кислород.
• Ионы водорода и кислорода остаются в замкнутом пространстве батареи и, перемещаясь по микропорам и трещинам в геле, соединяются и снова образуют воду.
• Вода впитывается гелем, восстанавливается первоначальный объем электролита.

В итоге мы имеем батарею, в которую не нужно доливать воду, поскольку она практически не испаряется. Кроме того, не происходит газовыделение, поэтому АКБ может использоваться в жилых помещениях. 

 В AGM-аккумуляторах пространство между пластинами заполнено стекловолокнистыми матами, которые впитывают в себя электролит.

На фото — вскрытый AGM-аккумулятор, в котором можно рассмотреть те самые «Glass Mat» — стекловолоконные маты.

Благодаря этому достигаются практически те же цели, что и в гелевых: электролит не выплескивается и в порах наполнителя происходит рекомбинация газов, т. е. перед нами такая же необслуживаемая герметичная батарея, как и гелевая.  Разве что при повреждении корпуса электролит, скорее всего, вытечет и повредит расположенное рядом оборудование. Именно поэтому в дорогих телекоммуникационных системах часто предпочитают использовать АКБ типа GEL VRLA.

Технология AGM — более новая, чем GEL.

Обратите внимание, что:

• И GEL, и AGM батареи являются свинцово-кислотными.
• Это две разные технологии.

А как же мультигелевые?

Мультигелевые аккумуляторы, по сути не являются отдельным типом источников питания. Чаще всего производители и торговые точки используют это название для AGM батарей.

Например, на фото ниже — аккумулятор Luxeon LX12120MG 12Ah (обратная сторона). В очень многих интернет-магазинах он продается под маркой «мультигелевый», о чем свидетельствует и маркировка «MG» в наименовании, однако производитель на самой батарее указывает что это: «Технологія: AGM, необслуговуєма батарея» (укр.) (Технология AGM, необслуживаемая батарея).

А учитывая что цена на мультигелевые аккумуляторы всегда ниже чем на гелевые, и это при том, что гелевая технология довольно дорогая — в подавляющем большинстве случаев мы имеем дело именно с AGM.

Отличия гелевых и AGM аккумуляторов

Показатель	Гелевые	AGM
Циклический ресурс	В 2-3 раза выше, чем в AGM (около 600 циклов) за счет вязкого электролита. Пластины остаются покрытыми им во время глубокого разряда, поэтому меньше подвержены коррозии.	Около 300 циклов заряд-разряд.
Заряд	Очень требовательны к точности заряда, его превышение может привести к вспучиванию батареи.	Не так критичны к заряду, хотя превышение напряжения при заряде также может привести к кипению и вздутию батареи.
Саморазряд	Величина саморазряда небольшая, поэтому  подходят для применения там, где разряд происходит малыми токами в течение долгого периода	Саморазряд интенсивнее, чем у гелевых.
Перегрев	Перегрев может вызвать взрыв батареи.	Перегрев не так критичен, но тоже опасен.
Глубокий разряд	Хорошо выдерживают глубокий разряд.	Желательна эксплуатация при глубине разряда не более 30%.
Пусковой и максимальный ток	Неспособны дать большие токовые величины, особенно стартовые, из-за высокого внутреннего сопротивления.	Пусковые токи больше.
Короткие замыкания	Очень чувствительна к коротким замыканиям.	Менее чувствительна.
Эксплуатация	В любом положении, кроме «вверх дном», мелкие повреждения корпуса не вызывают утечку электролита, за счет вязкости последнего.	В любом положении, кроме «вверх дном».

Или коротко, в картинке:

Итак, в общем гелевые аккумуляторы прослужат дольше, чем  AGM, в системах:

• где чаще происходит цикл разряд-заряд,
• где чаще допускается глубокий разряд,
• где до разряда проходит долгое время,
• где может быть критичным пролив электролита во время случайного повреждения корпуса.

Так как эти батареи более капризны и дороже стоят, в остальных случаях их можно с успехом заменить AGM АКБ.

А главное, — обязательно обращайте внимание на технические характеристики конкретной модели, которые заявлены производителем, они могут существенно отличаться для аккумуляторов разных торговых марок и ценовых категорий.

Гелевые аккумуляторы – виды, характеристики, достоинства, условия хранения

Гелевые аккумуляторы – это неразборные и необслуживаемые АКБ, рассчитанные на 5-10 лет работы. Прекрасно сохраняют заряд, не боятся механических повреждений, функционируют при низких и высоких температурах. За счет своей эффективности, применяются в разных сферах деятельности и в разнообразном оборудовании. Просты в обслуживании и уходе, при соблюдении условий хранения, прослужат значительно дольше запланированного срока. Именно об этих устройствах мы расскажем в этой статье, приведем их главные параметры, перечислим преимущества и недостатки, укажем и иные сведения.

 

Характеристики и особенности

GEL АКБ – относятся к свинцово-кислотным аккумуляторам. В таких моделях в роли сепаратора применяется силикагель с большим количеством пор, в которых располагается электролит. При заливке, состав затвердевает и, при соблюдении правил эксплуатации, не изменяет своего состояния. Поэтому приборам не требуется дозаправка или иное сходное обслуживание. В них практически невозможно осыпание свинцовых пластин и короткое замыкание.

Выдерживают порядка 350 циклов зарядки с глубиной 100%, до 550 – при 50% и до 1200 при 30%. Все это значительно продлевает срок службы, поэтому точно определить его затруднительно. Он зависит от способа применения аккумулятора.

Изделия полностью герметичны (VRLA), а после вскрытия приходят в негодность. Принцип функционирования сходен со всеми остальными видами свинцово-кислотных источников питания.

Сфера применения GEL АКБ

Гелевые аккумуляторы используются в разных областях деятельности, но чаще всего их можно встретить:

• В телекоммуникациях;
• В системах автономного электроснабжения;
• В промышленности, занятой выпуском оборудования;
• В солнечных батареях;
• В системах уличного освещения.

 

Виды гелевых аккумуляторов

Как таковых, отдельных разновидностей у АКБ GEL нет, но условно их делят по силе напряжения:

• 6 В – предназначены для использования в небольшой технике, не требующей сильного заряда.
• 12 В – типовые разновидности. Применяются в более крупном оборудовании, в некоторых автономных системах электроснабжения.
• 24 В – самые производительные. Задействуются в освещении улиц, для подпитки сразу нескольких приборов и т.д.

При выборе АКБ для разных целей обращают внимание на:

• Уровень напряжения;
• Максимальный ток нагрузки;
• Предназначение, предписанное производителем;
• Емкость.

Также стоит учитывать размеры агрегата, чтобы он вошел в положенное для него место. Поскольку эффективность изделия зависит от правильности подзарядки, то уделяют внимание тому, как выполняется данная операция.

Преимущества и недостатки GEL АКБ

Плюсы гелевых аккумуляторов

• Срок службы не менее 5 лет, а при соблюдении условий эксплуатации и подзарядки, 10 и более.
• Выдерживают неоднократные циклы разрядки. Точное количество зависит от каждой модели.
• Могут полностью разряжаться несколько раз, при этом подзарядить их можно будет в удобное для вас время.
• Не требуют срочной подзарядки, если сильно упало напряжение.
• В случае простоя или хранения сохраняют накопленную мощность. Тратят не более 20% за год.
• Не нуждаются в сложном обслуживании, достаточно лишь проверять уровень заряженности.
• Поскольку герметичны, безопасны для людей. Не выделяют вредных газов и иных едких запахов. Выделение водорода минимально и не столь опасно для техники и людей, особенно если в помещении предусмотрена естественная вентиляция.
• Внешний блок изготавливается из прочного пластика, стойкого к ударам и нагрузкам.
• При повреждении, электролит не вытекает и не зальет окружающие элементы и приборы.
• Низкое сопротивление, что положительно влияет на скорость отдачи тока.

Главные недостатки устройств

• Могут использоваться только при температурах от +35°С до -50°С. На жаре гель разжижается, а на морозе становится хрупким. Поэтому желательно заранее подумать об условиях его эксплуатации.
• Плохо переносят скачки напряжения, особенно во время подзарядки. От этого снижается срок службы.
• Столь же негативно реагируют на короткое замыкание.
• Прибор стоит дороже аналогов.

 

Как хранить и заряжать АКБ с гелем

Гелевые аккумуляторы довольно неприхотливы в обслуживании, поэтому проблемы с ними возникают только при нарушении инструкции. Следить за ними не трудно:

• Достаточно по мере необходимости протирать от пыли и воды, отверстия для выхода газа из-за герметичности корпуса можно не вычищать.
• Может храниться более 1 года, не применяясь и не проверяясь. Низкий уровень саморазряда не даст ему растерять свою мощность.

Чтобы АКБ GEL прослужит дольше, его важно правильно своевременно заряжать. Эта операция выполняется с соблюдением нескольких условий:

• Для подпитки используется ток с силой равной 10% от мощности устройства.
• Контролируют уровень напряжения – оно не должно превышать 14 В.
• На зарядку требуется 10-12 часов, но лучше всего отвести сутки на все процедуры.
• Для подпитки используются импульсные устройства с возможностью регулировки параметров.

Гелевые аккумуляторы – один из популярных и востребованных источников питания, которые активно задействуются в разных сферах. Они надолго сохраняют заряд, рассчитаны на длительную службу, могут применяться в различных условиях и просты в уходе. Между собой различаются по типу электродов и силе напряжения. При выборе изделия ориентируются на его параметры и место будущей эксплуатации.

Гелевые аккумуляторы Sonnenschein SOLAR

    Аккумуляторы Sonnenschein SOLAR разработаны компа­нией Sonnenschein, входящей сегодня в состав концер­на Exide Technologies, специально для использования в установках альтернативной энергетики. Концерн Еxide Technologies является мировым лидером в производстве свинцово-кислотных аккумуляторов и имеет более чем 100-летний опыт разработки инновационных технологий. Аккумуляторы доказали свою эффективность на протя­жении длительного срока эксплуатации и широко исполь­зуются в установках альтернативной энергетики в Испа­нии, Франции, Италии, и конечно Германии.

    Аккумуляторы Sonnenschein SOLAR изготавливаются по технологии «dryfit», разработанной в 1957 году. Особен­ностью технологии «dryfit», называемой также «Гель»- технологией, является использование надежного микро­пористого сепаратора эффективно препятствующего возникновению внутренних коротких замыканий. Боль­шой запас электролита (занимает весь свободный объем в аккумуляторе) обеспечивает высокую теплоемкость, что значительно улучшает условия теплообмена многократно снижая возможность возникновения эффекта термичес­кого разгона (Thermal Runaway Effect). Кроме этого, зна­чительный запас электролита делает аккумуляторы менее зависимыми от суточных колебаний температуры, что продлевает срок службы аккумулятора.

  Использование надежного эффективного клапана Sonnenschein обеспечивает оптимальное значение избы­точного давления внутри аккумулятора, что позволяет до­биться максимального срока службы.

Технические характеристики аккумуляторов Sonnenschein SOLAR

Тип	Ном. напряжение, В	Ном.емкость, Ач	Ток разряда, 100 А	Длина, мм	Ширина, мм	Высота корпуса, мм	Высота с учетом выводов, мм	Вес, кг	Тип вывода
S12/60 A	12	60,0	0,60	261	136	208	230	18,1	Конус А
S12/90 A	12	90,0	0,90	330	171	213	236	29,2	Конус А
S12/130 A	12	130,0	1,30	286	269	208	230	37,5	Конус А
S12/230 A	12	230,0	2,30	518	274	216	238	67,0	Конус А

 

    Аккумуляторы Sonnenschein SOLAR устойчивы к глубоко­му разряду, что позволяет произвести почти полное вос­становление аккумулятора даже после нескольких недель хранения в разряженном состоянии.

    Циклический ресурс является ключевой характеристикой аккумуляторов, используемых в альтернативной энерге­тике, поскольку аккумулятор должен периодически накап­ливать и затем отдавать энергию в зависимости от су­точных колебаний количества солнечного света или силы ветра. Аккумуляторы Sonnenschein SOLAR обеспечивают высочайший циклический ресурс — более 2000 циклов за­ряд-разряд.

Аккумуляторы

AGM против гелевых | Автомобильные аккумуляторы VARTA®

← Основы работы с батареями

AGM и гелевые батареи часто считаются одним и тем же. Это потому, что они имеют схожее ядро ​​атрибутов. И то, и другое нельзя проливать. Оба предлагают глубокие циклы, и оба могут быть установлены где угодно, поэтому они гибкие. Но различия между ними сделают их. Аккумуляторы AGM обладают множеством уникальных свойств, которые делают их незаменимыми и неизменно любимыми.

Тот факт, что AGM предлагает больше, чем гелевые батареи, не нов. Модели AGM продаются лучше гелевых батарей примерно на 100: 1. Основная причина этого — разница в стоимости. AGM дешевле, чем гелевые батареи.

Аккумуляторы AGM также обладают множеством полезных качеств, которые делают их лучшим выбором. Аккумуляторы AGM отличаются высоким качеством и работают с оптимальной емкостью в большом диапазоне температур. Они отлично подходят для всех потребностей в мощных усилителях и имеют очень низкую скорость саморазряда (это означает, что вы можете оставить один подключенным, и вы не будете тратить много энергии).

Толстый сепаратор AGM поглощает и удерживает кислоту, предотвращая ее проливание. А прецизионная сборка создает единый блок пластин, которые плотно сжаты в каждой ячейке и удерживаются под давлением в жестком корпусе батареи. Результат? Батарея, которая устойчива к вибрации, заряжается быстрее, больше циклически работает и служит дольше в ресурсоемких приложениях.

Кроме того, AGM аккумуляторы очень легко заряжаются и очень хорошо держат заряд. Гелевые батарейки — штука очень хрупкая; одна ошибка при их зарядке полностью испортит аккумулятор, даже если он новый.Поскольку гелевые батареи хрупкие и стоят дороже, они не подходят для большинства приложений.

Гелевые батареи называются гелевыми, потому что в них используется диоксид кремния (или песок) для превращения кислоты внутри батареи в густую жидкость. Эта жидкость делает его водонепроницаемым, как и наши батареи AGM, но гель хрупкий, и его можно легко сжечь при использовании в условиях высокой силы тока. Такие вещи, как быстрая зарядка, высокая разрядка или другие интенсивные ситуации, могут серьезно повредить гелевый аккумулятор, что приведет к его выходу из строя, даже если он почти не используется.

Аккумуляторы AGM используют концепцию гелевых аккумуляторов и делают шаг вперед. Это делает продукт с таким же сопротивлением и таким же герметичным и водонепроницаемым корпусом, что и гель, но теперь предлагает гибкость и высокую производительность, которые обеспечивает только батарея AGM. Совместите это с оптимизированным способом производства батарей, и вы получите более доступный и мощный инструмент, который необходим всем, кто ищет качественный продукт, которому можно доверять.

Щелкните здесь, чтобы проверить аккумуляторы VARTA Powersports!

В чем разница между AGM и гелевыми батареями?

Вопрос о том, являются ли AGM и гелевые батареи одним и тем же предметом, не приходил через почтовый ящик Ask OPTIMA, но мы получили его от одного из наших клиентов по H.Правление А. Конструкция гелевой батареи обычно представляет собой модификацию стандартной свинцово-кислотной автомобильной или морской батареи. В электролит добавлен гелеобразующий агент, чтобы уменьшить движение внутри корпуса батареи. Во многих гелевых батареях вместо открытых вентиляционных отверстий также используются односторонние клапаны, которые помогают нормальным внутренним газам рекомбинировать обратно в воду в батарее, уменьшая выделение газов.В аккумуляторах AGM, как следует из названия, используется стеклянный коврик для поглощения электролита. Отсюда и название — A bsorbed G lass M at.

Все эти технические разговоры действительно не имеют значения для подавляющего большинства людей, которые используют свинцово-кислотные батареи, потому что они, вероятно, никогда не увидят и не используют гелевые батареи в своей машине или лодке. Как правило, гелевые батареи менее терпимы к высоким температурам и заряжаются при меньшей мощности, чем традиционные или AGM-батареи. Настоящая проблема, с которой сталкивается большинство людей, связана с зарядным устройством, которое они используют для зарядки своих аккумуляторов.

Некоторые зарядные устройства имеют «гелевые» или запутанные настройки «гель / AGM», которые люди считают подходящими или даже предназначенными для аккумуляторов AGM. Вы даже заметили «самый» квалификатор на этой картинке с настройками зарядного устройства? Гелевые аккумуляторы, как правило, имеют очень узкие профили зарядки и могут быть легко повреждены из-за неправильной зарядки, поэтому настройка, подходящая для гелевых аккумуляторов, может не подходить для любых негелевых аккумуляторов.

В результате использование настроек «гель» или даже «AGM / gel» может не полностью зарядить негелевые аккумуляторы, в том числе аккумуляторы OPTIMA SPIRALCELL AGM, и может привести к их повреждению.По этой причине мы всегда рекомендуем избегать любых настроек зарядного устройства, в которых упоминается «гель». Практически любые другие настройки зарядного устройства — обычный, глубокий цикл, AGM и т.д … в основном все, что не упоминает гель, обычно отлично работает с аккумуляторами OPTIMA. Просто убедитесь, что скорость зарядки не превышает 10 ампер, и периодически проверяйте аккумулятор во время зарядки, чтобы убедиться, что все идет гладко.

Вам не нужно специальное зарядное устройство для зарядки аккумуляторов OPTIMA, но мы производим зарядные устройства и устройства для обслуживания, которые отлично справляются с зарядкой аккумуляторов OPTIMA или любых других свинцово-кислотных аккумуляторов с жидким топливом.Однако у них нет настроек для «гелевых» батарей, потому что мы знаем, что почти все люди, использующие их, не имеют гелевых батарей, у них есть батареи AGM.

Гелевый аккумулятор

— обзор

11.4 Альтернативные конструкции пластин и ячеек для высокопроизводительной работы

Прежде чем мы углубимся в альтернативную конструкцию ячеек, мы должны рассмотреть аспект возможностей дизайна при сравнении конструкции с затопленным элементом и VRLA (клапан- регулируемая свинцово-кислотная конструкция ячеек, в частности AGM (абсорбирующий стекломат).Мы не рассматриваем гелевые батареи, которые также подпадают под категорию VRLA, так как гелевый дизайн в целом обеспечивает худшие быстродействующие характеристики из-за общих свойств гелеобразного электролита. Гелевые батареи обладают превосходными характеристиками в приложениях с глубоким циклом (50% DoD и даже больше), и поэтому являются предпочтительным решением для циклического режима, а не для работы с HRPSoC.

В залитой аккумуляторной батарее всегда должен быть избыток электролита на верхней части пластины и даже лучше, покрывающий межэлементное сварное соединение из соображений безопасности.Наличие межэлементного соединения выше максимального уровня кислоты может вызвать сильную коррозию и отсоединение ячеек друг от друга. В этом случае батарея преждевременно выйдет из строя, и, кроме того, существует риск того, что во время этого отключения возникнет искра, которая может привести к взрыву батареи. В зависимости от области применения различные спецификации предполагают, что уровни кислоты над пластинами составляют около 30–40 мм, что требует для данного объема ячейки более короткую пластину и, следовательно, меньшую геометрическую площадь поверхности.Батареи AGM имеют другую конструкцию, и, поскольку в элементе (и, следовательно, над пластинами) нет свободного электролита, принимаются другие меры для предотвращения коррозии верхнего свинца и межэлементной сварки. Это включает лужение наконечников и использование сплавов свинца с оловом (2–4% олова) для процесса литья на ленту. Эта процедура приводит к более сложному производственному процессу и является одной из причин, по которой батареи AGM имеют более высокую стоимость, чем их залитые аналоги. Следует отметить, что возможность использования всего доступного объема аккумуляторного контейнера приводит к возможному увеличению высоты пластины примерно на + 20%, что напрямую приводит к увеличению геометрической площади поверхности на 20%.Некоторым из этих преимуществ противодействует тот факт, что, поскольку уровень насыщения электролитом составляет менее 100%, способность к высокоскоростному разряду немного снижается. Кроме того, расстояние между пластинами в конструкции AGM менее 1,1 мм чрезвычайно трудно заполнить электролитом, тогда как в залитых батареях расстояние между пластинами может составлять всего 0,8–0,9 мм, и поэтому в некоторых конструкциях может использоваться дополнительная пластина. . Затопленные конструкции с таким малым расстоянием между пластинами далеко не являются предпочтительным решением при разработке стабильного продукта, однако, поскольку они имеют тенденцию к более высокому расслоению с ранним выходом из строя и трудны в производстве.

Доводя до предела такие конструктивные соображения, касающиеся геометрической площади поверхности, мы получаем конструкцию со спиральной намоткой, которая представляет собой цилиндрическую ячейку, в которой одна положительная и одна отрицательная пластина, каждая с несколькими выступами, намотаны на цилиндр, как показано на Рис. 11.9.

Рисунок 11.9. Конструкция орбитальной батареи.

Предоставлено Exide Technologies.

Понятно, что такую ​​конструкцию довольно сложно изготовить, но она обеспечивает очень хорошие характеристики высокой мощности из-за большой геометрической площади поверхности и расстояния между тонкими пластинами около 0.8–0,9 мм. Тонкое расстояние между пластинами действительно затрудняет процесс наполнения. По приблизительным оценкам, конструкция с плоской пластиной AGM может предложить примерно 400–450 Вт кг ^–1 , тогда как конструкция со спиральной намоткой может обеспечить до 600–650 Вт кг ^–1 . Одним из самых больших недостатков такой конструкции является относительно низкая удельная энергия по сравнению с мощностью, где у нас есть 40–45 Вт · ч ⁻¹ для AGM и 35–40 Вт · ч ⁻¹ для конструкции со спиральной намоткой, и поэтому он используется только в специальных приложениях.Тем не менее, с учетом будущих и перспективных приложений, эта технология может стать очень полезной в области систем на 48 В, и мы более подробно рассмотрим эту возможность в следующем разделе.

Высокая мощность, характерная для спиральной конструкции, также использовалась несколько лет назад компанией Bolder Technology, которая объединила концепцию спиральной намотки с конструкцией тонких фольгированных электродов толщиной около 0,1–0,2 мм вместо традиционной положительной и отрицательной решетчатой ​​структуры. [7а, 7б]. Активная масса также была около 0.Толщиной 1–0,2 мм, что обеспечивало чрезвычайно большую площадь поверхности для данного объема. Соединение пластин было похоже на процесс литья на ремешок, но включал погружение всего конца фольги в соединительный элемент. Конечно, для этого отрицательный и положительный электроды не полностью перекрываются, и это привело к конструкции элемента с выводами противоположной полярности на противоположных концах элемента, аналогичным конструкции первичного элемента AAA или AA. Такая ячейка не предназначена для доставки высокоэнергетического содержимого, но очень хорошо разработана для приложений с высокой мощностью, и благодаря спиральной конструкции с ее возможностями сжатия, применяемыми в технологии AGM, такая ячейка очень хорошо работает в цикле.Следует отметить один недостаток, заключающийся в том, что из-за очень малой толщины фольги коррозия положительного электрода может серьезно ограничить срок службы такого элемента, особенно в условиях разомкнутой цепи. Возможно, разработки в области коррозионно-стойких сплавов могут решить или, по крайней мере, улучшить эту проблему.

Другой вариант расширения конструкции элемента до пределов был продемонстрирован проектом ISOLAB, осуществляемым ALABC (Консорциум передовых свинцово-кислотных аккумуляторов).

На рис.11.10 и 11.11 мы видим сравнение последствий наличия выступов на одной стороне по сравнению с наличием выступов на противоположных сторонах решетки. Эта работа была проделана с помощью инструмента моделирования, и мы видим, что во втором случае значительно улучшается равномерность распределения тока, что приводит к более однородной реакции разряда и заряда. Во время начальных испытаний было продемонстрировано, что такие элементы могут иметь удельную мощность 800–900 Вт / кг ^–1 . Самым большим препятствием на пути разработки такой конструкции является технологичность, что является огромной проблемой и является одной из причин, по которой эта концепция не была запущена в серийное производство.Помимо производственных проблем, эта концепция также не вписывается в сегодняшние стандартные аккумуляторные батареи 12 В в автомобильной промышленности. Но он может стать предпочтительным вариантом для новых передовых приложений, таких как сеть питания 48 В.

Рисунок 11.10. Исследование конструкции ячейки проекта Isolab.

Предоставлено Banner GmbH и ALABC.

Рисунок 11.11. Исследование конструкции ячейки проекта Isolab.

Предоставлено Banner GmbH и ALABC.

Еще одна нестандартная разработка — это концепция биполярной батареи.Эта технология не нова, и несколько компаний пытались и продолжают пытаться преодолеть препятствия при производстве таких элементов в промышленных объемах и по разумной цене. Производственные допуски, проблемы с заполнением, проблемы с утечками и концепции вставки можно резюмировать как самые большие трудности этих технологий. В разных биполярных подходах используются разные подложки для биполярной пластины (но все они следуют одной концепции, как показано на рис. 11.12).

Рисунок 11.12. Схематическое сравнение монополярного и биполярного дизайна. AGM , абсорбирующее стекломат.

В биполярной концепции используются отдельные пластины, у которых активный материал положительного элемента на одной стороне, а активный материал отрицательного элемента — на другой. Батарея построена как батарея топливных элементов, состоящая из этих биполярных пластин (по 2 В каждая), достаточного для обеспечения желаемого напряжения. Используются стандартные сепараторы (в настоящее время в основном AGM), и стопка скрепляется склеиванием, термосваркой или литьем под давлением.

Вместимость определяется размером пластины и толщиной активной массы.Этот последний параметр не может быть намного больше, чем примерно 2 мм, если должны быть достигнуты разумные скорости заряда и разряда. Исходя из этого конструктивного ограничения, очевидно, что биполярная технология имеет преимущества для систем с более высоким напряжением, и в автомобильных приложениях ее следует предпочтительно использовать для модулей напряжением около 48 В. Было продемонстрировано, что такая технология может обеспечить удельную плотность мощности до 800–1000 Вткг ^–1 , что значительно расширит границы свинцово-кислотных технологий.Эти результаты пока получены только от прототипов элементов или батарей. Было бы очень желательно увидеть такое исполнение в серийном продукте.

Одной из основных проблем, возникающих при поиске жизнеспособной биполярной конструкции для свинцово-кислотной пластинки, является определение подходящего материала для биполярной пластины. Ранние попытки были направлены на использование листа из чистого свинца, но этот подход давал очень небольшую экономию веса и страдал от коррозии листа. Чтобы избежать использования свинца, в Advanced Battery Concepts [8] в настоящее время используется пластиковая пластина, покрытая свинцовой фольгой и обеспечивающая передачу электронного тока путем создания отверстий, заполненных свинцом, в пластике, где количество и размер такие отверстия можно отрегулировать в соответствии с требованиями к питанию.В конструкции Atraverda используется специальный керамический материал под названием Ebonex ^R , а в другом, разработанном Effpower в Швеции, используется керамика, пропитанная свинцом. Недавно Gridtential [9] представил кремниевый материал, названный Silicon Joule Technology, в качестве материала подложки для центрального компонента биполярной ячейки. На данный момент ни один из этих дизайнов не оказал заметного влияния на рынок.

Следует отметить, что расширение геометрической конструкции элемента за существующие границы имеет большой потенциал для дальнейшего улучшения характеристик свинцово-кислотных аккумуляторов, особенно для высокопроизводительных приложений.Необходимо исследовать новые материалы, а также радикально улучшить производственные процессы, возможно, с внедрением новых идей из других отраслей.

Концепция UltraBattery ^TM может рассматриваться как один из таких подходов, поскольку она сочетает в себе идею использования ультраконденсатора и технологии свинцово-кислотных аккумуляторов. Преимущество такой конструкции состоит в том, что ультраконденсаторная часть элемента обеспечивает очень быструю зарядку и разрядку, а в сочетании со свинцово-кислотной химией можно нейтрализовать недостаток низкой плотности энергии конденсатора.Эта технология была изобретена и запатентована CSIRO в Австралии и Furukawa в Японии и лицензирована East Penn Manufacturing. Обе компании уже демонстрируют практическое использование такой батареи не только в некоторых проектах ALABC, но и в клиентском проекте Hyundai / Kia в автомобиле T-Hybrid, в котором используется 48-вольтовая батарея UltraBattery ^TM от East Penn Manufacturing. UltraBattery ^TM более подробно описана в главе 16.

Гелевые батареи для солнечных батарей: что вам нужно знать

Время чтения: 3 минуты

Гелевые батареи представляют собой тип свинцово-кислотных батарей, которые в некоторых случаях, может быть надежным выбором в качестве системы резервного копирования энергии или в сочетании с солнечными батареями.В этой статье мы обсудим некоторые различия между гелевыми батареями и другими вариантами накопления энергии, а также лучшие варианты использования этой технологии.

Узнайте, сколько стоит солнечная энергия + накопители в вашем районе в 2021 году

Что такое гелевые батареи? Как они работают?

Гелевый аккумулятор — это свинцово-кислотный аккумулятор. Основное различие между гелевыми батареями и другими свинцово-кислотными вариантами (и откуда они получили свое название) заключается в материале внутри: гелевые батареи содержат диоксид кремния во внутренней электролитной смеси, которая создает гелеобразное вещество.Мы избавим вас от подробных подробностей всего, что отличает эти два аккумулятора друг от друга, но важно знать, что гелевые аккумуляторы позволяют разместить больше энергии в корпусе свинцово-кислотных аккумуляторов.

Гелевые батареи по сравнению со стандартными свинцово-кислотными батареями

Гелевые батареи представляют собой герметичные свинцово-кислотные батареи типа , аналогичные батареям из абсорбированного стекломата (AGM). Поскольку они «герметичны», гелевые батареи не нуждаются в проверке и контроле уровня воды, как стандартные свинцово-кислотные батареи, и при этом они не выделяют газ.Эти факторы, как правило, делают гелевые батареи более безопасным вариантом, чем традиционные свинцово-кислотные, поскольку они больше похожи на продукт «установил и забыл».

Поскольку гелевые батареи имеют разную внутреннюю консистенцию, вы можете устанавливать их в различных ориентациях и положениях. Сочетание этого с низким / отсутствующим паром, выделяемым во время работы, делает гелевые батареи применимыми в ситуациях, когда вентиляция ограничена. Вы часто можете найти гелевые батареи, используемые для жилых автофургонов и моторизованных инвалидных колясок, в качестве нескольких примеров.

Если вам интересно, как стандартные свинцово-кислотные батареи в целом сравниваются с литий-ионными, вы можете ознакомиться с нашим обзором свинцово-кислотных и литий-ионных аккумуляторов.

Гелевые аккумуляторы и AGM-аккумуляторы

---

И гелевые аккумуляторы, и аккумуляторы AGM представляют собой герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы со многими аналогичными приложениями. Основное различие между этими двумя технологиями заключается в их скорости заряда — аккумуляторы AGM лучше выдерживают более высокие скорости заряда и разряда, чем их гелевые аналоги.В общем, гелевые батареи по-прежнему являются хорошим вариантом для проектов, предполагающих очень медленную и глубокую разрядку. Кроме того, гелевые батареи, как правило, служат дольше при высоких температурах, что является еще одной причиной, по которой гелевые батареи лучше работают в плохо вентилируемых местах.

Можно ли сочетать гелевые батареи с солнечными батареями?

Как и другие варианты свинцово-кислотных аккумуляторов, гелевые аккумуляторы могут быть хорошим выбором для сопряжения с системой солнечных батарей в некоторых случаях. Однако для большинства установок солнечных панелей в жилых домах вам нужно будет изучить литий-ионные батареи, такие как Tesla Powerwall или LG Chem RESU, чтобы не отставать от высокого энергопотребления от системы солнечных панелей, а также высоких энергозатрат. домашнее хозяйство.

Гелевые батареи, такие как батареи AGM, могут быть особенно полезны для небольших автономных солнечных систем. Например, удаленная кабина с низким энергопотреблением и небольшая система на крыше может быть идеальным кандидатом на установку гелевых или AGM аккумуляторных батарей. Техническое обслуживание не требуется, а относительно низкая начальная стоимость свинцово-кислотных аккумуляторов в целом делает гелевые аккумуляторы идеальными для таких небольших автономных систем. Однако из всех типов свинцово-кислотных аккумуляторов гелевые аккумуляторы часто бывают самыми дорогими.

Сравните ваши варианты солнечной энергии с накоплением на EnergySage

Не знаете, с чего начать сравнение ваших вариантов солнечной энергии и накопления? Квалифицированная компания, одобренная EnergySage, может дать вам лучшие рекомендации по правильной системе батарей и другим вариантам накопления энергии для вашей уникальной установки. Если вы заинтересованы в получении конкурирующих цен на установку солнечных батарей и аккумуляторов энергии от местных установщиков, просто присоединяйтесь к EnergySage Solar Marketplace сегодня.

объем хранилища

Узнайте, сколько стоит солнечная энергия + хранилище в вашем районе в 2021 году

AGM или GEL? Выбор лучшей солнечной батареи для солнечной энергосистемы

AGM или GEL?

В этой статье мы познакомимся с характеристиками батареи, расскажем несколько основных преимуществ и недостатков параллельных и последовательных схем;
Поговорим о том, что такое AGM аккумулятор? что такое гелевый аккумулятор? Как выбрать солнечную батарею для солнечной энергосистемы? Что такое переразряд аккумулятора? Что такое последовательное соединение батареи?
Что такое параллельное подключение аккумулятора? AGM или GEL? Как выбрать солнечную батарею для солнечной энергосистемы?

Что такое аккумулятор AGM?

Батарея

VRLA AGM представляет собой свинцово-кислотную батарею с клапанным регулированием (VRLA) + батарея с технологией Absorbent Glass Mat (AGM).Это один из видов свинцово-кислотных аккумуляторов для хранения энергии.

Технические характеристики технологии аккумуляторов AGM:

• Уплотнен специальной эпоксидной смолой и с использованием выпускных клапанов с регулируемым давлением.
• Электролитическая кислота абсорбируется в специальных сепараторах из стекловолокна для предотвращения утечки или испарения электролитной кислоты.
• Без проливания — может работать в любом положении. Однако установка в перевернутом виде не рекомендуется.
• Использование реакции рекомбинации для предотвращения утечки газов водорода и кислорода и превращения этих двух газов в воду, которая может удерживать кислотную воду на одном уровне.
• Не требует обслуживания. Не нужно добавлять воду, как залитый аккумулятор.

В аккумуляторе

VRLA AGM используется рекомбинантная технология. Кислород, производимый положительными пластинами батареи, поглощается отрицательными пластинами. Это подавляет образование водорода на отрицательных пластинах. Рекомбинация кислорода и водорода приводит к образованию воды, сохраняющей количество электролита в батарее. Повторное наполнение водой не требуется.

По сравнению с залитой батареей преимущества AGM батареи:

• Устойчивость к вибрации благодаря многослойной конструкции
• Хорошо работает при низких температурах
• Защита от проливания за счет инкапсуляции кислотной жидкости в стекломате
• Высокая удельная мощность, низкое внутреннее сопротивление
• Зарядка до 5 раз быстрее, чем при залитой технологии
• Более длительный срок службы, чем у затопленных систем
• Удержание воды (кислород и водород объединяются для производства воды)
• Меньше сульфатирования, потому что не нужно открывать и добавлять воду

Преимущество АКБ AGM в применении:

Не требует обслуживания
Во время зарядки аккумулятора водород поглощается пластинами и превращается в электролит.Не требует доливки воды и сбалансированной зарядки, что делает обслуживание бесплатным.

Гибкая установка
Сепаратор AGM удерживает электролит, поглощенный стекломатом, и неподвижен. Батарею можно использовать или размещать в любой ориентации.

Чрезвычайно безопасный
Когда происходит чрезмерное выделение газа из-за неправильной зарядки, предохранительные клапаны автоматически выпускают газ, чтобы предотвратить растрескивание аккумулятора.

Длительный срок службы в режиме ожидания, лучшая производительность цикла. Антикоррозионная пластина из свинцово-кальциевого сплава обеспечивает более длительный срок службы поплавковой зарядки.Сепаратор AGM может улавливать электролит и одновременно предотвращать падение активных материалов на положительную пластину. Кроме того, он обеспечивает лучшую производительность цикла глубокой разрядки.

Более длительный срок хранения
Пластины из специального свинцово-кальциевого сплава снижают саморазряд и увеличивают срок хранения.

Высокая производительность
Низкое внутреннее сопротивление обеспечивает более высокий разрядный и зарядный ток для лучшей производительности в приложениях с высокой скоростью

(Ссылка NPS)

Что такое гелевый аккумулятор?

Гелевая батарея

VRLA представляет собой свинцово-кислотную батарею с клапанной регулировкой (VRLA) + аккумулятор с гелевым электролитом.Это один из видов свинцово-кислотных аккумуляторов для хранения энергии.

Гелевый аккумулятор использует гель в качестве электролита вместо жидкой кислоты. Гель обычно получают путем гомогенного диспергирования пирогенного кремнезема в разбавленной серной кислоте. Пирогенный диоксид кремния представляет собой порошок очень хорошо диспергированного SiO, который поглощает кислотную жидкость, превышающую его вес в 10 раз, с образованием геля. Из-за тиксотропных свойств геля агломераты соединяются вместе в сеть, которая удерживает жидкость внутри и становится гелевой структурой после определенного времени гелеобразования.Внутри гелевой батареи нет жидкости, электролиты находятся в гелевой форме и твердо стоят между положительной и отрицательной пластинами внутри батареи.

Технические характеристики технологии гелевых аккумуляторов:

• Использование геля в качестве электролита
• Допуск по толщине листа не является критическим, поскольку нет необходимости в сильном сжатии узла группы пластин
• Больше электролитов для лучшего контакта с пластинами, активными материалами и стенками контейнера, он хорош для отвода внутреннего тепла и охлаждения батареи.
• Использование дополнительного микропористого сепаратора, который может:
  a / уменьшить деполяризацию отрицательного электрода и избежать сульфатации отрицательной пластины
  b / без какой-либо жидкости, значительно снижает тепловой разгон
  c / Помогает предотвратить короткое замыкание за счет роста дендритов между положительным электродом и отрицательные пластины при глубоком разряде
• Улучшенная конструкция вентиляционного клапана для снижения скорости утечки газа и увеличения срока службы батареи.

По сравнению с залитой батареей преимущества гелевой батареи:

• Не требует обслуживания, не нужно добавлять воду
• Безопасная работа, так как внутри нет жидкости
• Возможна установка боком (не рекомендуется перевернуть)
• Длительный срок службы
• Низкий саморазряд увеличивает срок хранения.
• Длительный срок службы в режиме ожидания благодаря способности удерживать электролит внутри и стабильно
• Производительность остается высокой и стабильной до конца срока службы
• Устойчивость к неправильному обращению и нагреву во время работы, подходит для экстремальных погодных условий

Преимущество гелевой батареи в применении:

Не требует обслуживания
Во время зарядки аккумулятора водород поглощается пластинами и превращается в электролит. Не требует доливки воды и сбалансированной зарядки, что делает обслуживание бесплатным.

Гибкая установка
Сепаратор AGM удерживает электролит, абсорбированный стеклянным матом, и неподвижный. Батарею можно использовать или размещать в любой ориентации.

Увеличенный срок службы в экстремальных погодных условиях
Гелевый электролит предотвращает испарение электролита при высокой температуре или его замерзание при низкой температуре, что обеспечивает высокую производительность аккумулятора в экстремальных погодных условиях. Чрезвычайно безопасно Когда происходит чрезмерное производство газа из-за неправильной зарядки, предохранительные клапаны автоматически выпускают газ, чтобы предотвратить трещину в аккумуляторе.

Длительный срок службы в режиме ожидания, лучшая производительность цикла
Антикоррозионная пластина из свинцово-кальциевого сплава обеспечивает более длительный срок службы поплавковой зарядки. Сепаратор AGM может улавливать электролит и одновременно предотвращать падение активных материалов на положительную пластину. Кроме того, он обеспечивает лучшую производительность цикла глубокой разрядки.

Более длительный срок хранения
Пластины из специального свинцово-кальциевого сплава снижают саморазряд и увеличивают срок хранения.

Высокая производительность
Низкое внутреннее сопротивление обеспечивает более высокий разрядный и зарядный ток для лучшей производительности в приложениях с высокой скоростью

(Ссылка на НПЛ)

Что такое чрезмерная разрядка аккумулятора?

Чрезмерный разряд может вызвать трудности при перезарядке элемента из-за увеличения внутреннего сопротивления аккумулятора.Кроме того, чрезмерная разрядка может вызвать осаждение свинца в сепараторе и вызвать короткое замыкание в элементе или между элементами.

Смотрите фото, эта батарея уже разряжена и нет возможности разрядить ее, поэтому мы открываем ее и обнаруживаем, что клеммы батареи окислены, белые кристаллы прилипают к клеммам батареи, Можно сделать вывод, что после длительного периода использования аккумулятор не требует обслуживания и дополнительного питания, и в результате аккумулятор имеет низкое напряжение в течение длительного времени

Не рекомендуется использовать аккумулятор с напряжением ниже 10.5 В, это приведет к чрезмерной разрядке аккумулятора. Для низковольтной батареи батарею следует немедленно остановить, а батарею следует немедленно дополнить электричеством. Правильное обслуживание может продлить срок службы батареи.

Что такое последовательное соединение батареи?

«последовательная цепь» будет делить напряжение, подаваемое от источника питания, равномерно… однако ток останется неизменным во всей цепи. При последовательном подключении АКБ напряжение АКБ увеличивается, ток АКБ не меняется.

Например: 12В 100Ач 4шт в последовательном соединении:

Общая емкость 48 В 100 Ач (12 В + 12 В + 12 В + 12 В = 48 В)
При последовательном подключении аккумуляторов общая емкость остается неизменной.

Что такое параллельное подключение аккумулятора?

«параллельная цепь» в том же сценарии будет делить ток равномерно по всем путям… однако напряжение по всей цепи и по всем путям будет таким же, как и питание.

При параллельном подключении аккумуляторов напряжение аккумулятора не меняется, но емкость аккумулятора увеличивается.

Например: 12 В 100 Ач, 4 шт. При параллельном подключении:
Общая емкость составляет 12 В 400 Ач (100 Ач + 100 Ач + 100 Ач + 100 Ач = 400 Ач)
При параллельном подключении аккумуляторов общее напряжение остается неизменным.

AGM или GEL? Как выбрать солнечную батарею для солнечной энергосистемы?

Мы можем легко понять разницу между AGM и GEL по следующей диаграмме:
AGM и глубокий цикл GEL подходят для солнечной энергии. Однако, если это более суровый климат или на открытом воздухе, глубокий цикл геля будет иметь более длительный срок службы.

Электролит Срок службы батареи

ПУНКТ	GEL ／ AGM		СРАВНИТЬ
Электрические характеристики	Поры гелевой структуры узкие, поэтому ионы более забиты, а внутренняя группа коллоидных герметичных свинцово-кислотных аккумуляторов больше, чем AGM. Следовательно, мощность разряда AGM лучше.		AGM лучше
Размер	GEL на 20% больше, чем AGM, и он использует заливной процесс, поэтому плотность энергии AGM высокая		AGM лучше
Требования к вентиляции	GEL — это залитый аккумулятор. Трещины, образованные гелем, обеспечивают циркуляцию кислорода.ГЕЛЬ должен хорошо вентилироваться. AGM занимает 8% зазора в сепараторе, и электролит не заполнен.		AGM лучше
Температурный разгон	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор AGM имеет конструкцию с низким содержанием жидкости. В разделительной пластине необходимо поддерживать 8% пористости и не допускать попадания электролита. Таким образом, внутреннее тепло батареи является недостаточным, и кислород, образующийся во время зарядки, достигает отрицательного электрода, который выделяет тепло.Если вы не можете сразу же рассеять тепло, температура батареи увеличится.		GEL лучше
Рабочая температура	GEL адаптивность к рабочей температуре лучше, чем AGM		GEL лучше
Срок службы	AGM составляет около 400 раз; Срок службы гелевой батареи составляет около 600-800 раз		GEL лучше
Срок службы в режиме ожидания	И AGM, и GEL могут иметь долгий срок службы.		Оба хороши

В чем разница в дизайне?

I Обзор

Свинцово-кислотная батарея с клапанным регулированием (батарея VRLA) обычно делится на гелевую батарею и батарею AGM .

Рисунок 1. Классификация батареи VRLA

Гелевая батарея — это свинцово-кислотная батарея с регулируемым клапаном, изготовленная по гелевой технологии, которая не только указывает на то, содержит ли батарея гелевый электролит, но также включает идеи конструкции батареи, структурные характеристики, технологию производства и другие технические меры для обеспечения соответствующих характеристик батареи.

Рисунок 2. Гелевый аккумулятор

Аналогичным образом, для АКБ AGM это также относится к свинцово-кислотным аккумуляторным батареям с регулируемым клапаном, произведенным по технологии AGM. Удерживать серную кислоту в аккумуляторе с сепаратором AGM — это лишь одна из технических особенностей аккумуляторов AGM.

Рисунок 3. Аккумулятор AGM

Поскольку эти две технологии полностью различны, существует большая разница в производительности между гелевой батареей и батареей AGM.Чтобы лучше понять разницу в производительности между гелевой батареей и батареей AGM, в этой статье подробно обсуждаются их различия с точки зрения конструкции батареи.

Устройство для восстановления герметичных свинцово-кислотных аккумуляторов

(Человек в видео показывает, как чистить, открывать, заправлять, десульфатировать и тестировать полностью герметичную свинцово-кислотную батарею.)

Каталог

---

II AGM против гелевых батарей: технология фиксации электролита

Поскольку и гелевые батареи, и батареи AGM используют технологию катодной абсорбции, не требующую обслуживания, основанную на внутреннем кислородном цикле, нет существенной разницы в необслуживаемой технологии, только в способе фиксации электролита.

Для батареи AGM принята технология производства AGM, и электролит в батарее, представляющий собой разбавленную серную кислоту, может удерживаться в сепараторе стекла. Электролит фиксируется за счет использования пористости стеклянного сепаратора, который обладает сильной адсорбцией, что позволяет электролиту иммобилизоваться. Его принцип аналогичен принципу водопоглощающей губки.

Рисунок 4. Водопоглощающая губка

Поскольку разбавленная серная кислота состоит из чистой серной кислоты и воды, плотность чистой серной кислоты равна 1.84 г / см ³ , а плотность чистой воды 1,0 г / см ³ . В резервной батарее аккумуляторная батарея находится в стационарном состоянии в течение длительного времени. Из-за действия силы тяжести разбавленный сернокислый электролит расслоится, то есть плотность серной кислоты внизу высокая, а плотность серной кислоты вверху низкая. В батареях высокого типа это явление расслоения особенно очевидно. Поэтому в обычных батареях высота батареи обычно не превышает 400 мм.

Рисунок 5. Расслоение электролита

Наслоение электролита приведет к тому, что активный материал на верхней части электродной пластины не сможет высвободить свою емкость из-за недостаточного количества кислоты, и он будет чрезмерно заряжен во время зарядки. А дно будет сложно заряжать из-за слишком высокой концентрации серной кислоты. В то же время из-за отслоения кислоты обратная ЭДС концентрационной поляризации также будет генерироваться в верхней и нижней частях электродной пластины, что в конечном итоге снижает рабочее напряжение и емкость аккумулятора.Кроме того, слишком высокое содержание серной кислоты на дне также ускоряет коррозию нижней решетки и сульфатирование пластин, тем самым сокращая срок службы батареи.

Для гелевых аккумуляторов используется технология производства гелевых аккумуляторов, а электролит в аккумуляторе фиксируется в силиконовом геле. Фиксация электролита происходит из-за силиконовой пространственной сетевой структуры, образованной полимеризацией частиц гелевого геля, чтобы эффективно фиксировать сернокислый электролит. Принцип аналогичен использованию желе для фиксации электролита серной кислоты.В космической сети силикагель является каркасом, поддерживающим всю сеть, а сульфат-ион может свободно перемещаться на определенном уровне, что может обеспечить плавное протекание химической реакции аккумулятора, то есть плавную зарядку и разрядку аккумулятора. аккумулятор.

Рисунок 6. Гелевый аккумулятор с электролитом

Поскольку пространственная сетчатая структура силикагеля богата большим количеством окислительных связей кремния, он может образовывать водородные связи с водородом в молекуле серной кислоты.Благодаря этому слабому химическому действию силикагель легко адсорбируется и высвобождает молекулы серной кислоты. Даже если электролит не перемещается в течение длительного времени, из-за наличия этого эффекта он может в основном компенсировать эффект силы тяжести, так что разбавленный сернокислый электролит равномерно распределяется вверх и вниз, и его нелегко вызвать расслоение.

Кроме того, средний размер пор самого геля примерно в 100 раз меньше, чем средний размер пор сепаратора AGM, а сравнительная площадь самого геля намного больше, чем удельная площадь поверхности сепаратора AGM.Небольшие поры или микропоры могут лучше удерживать электролит серной кислоты. В гелевой батарее, поскольку электролит не является слоистым, активные материалы на верхней и нижней частях внутренней электродной пластины батареи могут быть полностью использованы, так что батарея имеет длительный срок службы и может быть изготовлена ​​в высоком качестве. -типа аккумулятор.

Рис. 7. НЕТ расслоения электролита

III AGM по сравнению с гелевыми батареями: электролит

В батарее AGM используется сепаратор AGM для фиксации сернокислотного электролита.Чтобы кислород, генерируемый в положительном электроде на более поздней стадии зарядки, легко проходил через сепаратор к отрицательному электроду и поглощался отрицательным электродом, необходимо принять конструкцию с обедненной жидкостью, чтобы обеспечить плавное продвижение внутреннего кислородный цикл. Так называемая конструкция с обедненным электролитом использует в качестве примера абсорбцию жидкости губкой.

При нормальных условиях губка может быть на 100 г воды. Фактическая конструкция позволяет губке впитывать только 80 ~ 90 г воды.Эта конструкция представляет собой конструкцию с обедненным электролитом. Следовательно, количество сернокислотного электролита в батарее AGM относительно невелико. В свинцово-кислотных аккумуляторах сернокислый электролит участвует в электрохимической реакции аккумулятора. Чтобы обеспечить разрядные характеристики аккумулятора (количество серной кислоты должно быть достаточным), это может быть достигнуто только за счет увеличения концентрации серной кислоты. Поэтому в батареях AGM обычно используется серная кислота с более высокой плотностью / концентрацией.

Из-за небольшого количества электролита в батарее AGM высокая концентрация серной кислоты оказывает ряд неблагоприятных воздействий на саму батарею. Поскольку количество электролита в батарее AGM относительно невелико и теплоемкость батареи также мала, батарея AGM чувствительна к температуре. Для аккумуляторов с одинаковой емкостью, которые могут быть полностью заряжены, при одинаковом количестве заряженного электричества повышение температуры AGM-аккумулятора значительно больше, чем у гелевого аккумулятора.

Для аккумуляторов AGM из-за использования более высокой концентрации серной кислоты коррозия сети происходит быстрее, и легче производить инертный сульфат свинца, который ухудшает прием заряда аккумулятора, и аккумулятор труднее заряжается. То есть аккумуляторы AGM более склонны к преждевременному снижению емкости. По мере увеличения срока службы батареи AGM батарея постоянно теряет воду из-за перезарядки, и концентрация серной кислоты в батарее медленно растет, что более серьезно.В батареях насыщение серной кислотой сепаратора AGM обычно составляет от 95% до 85%.

По сравнению с полностью насыщенным сепаратором, когда насыщение составляет 85%, эффективное внутреннее сопротивление батареи увеличивается на 90%. Когда насыщение сепаратора в батарее серной кислотой составляет менее 85%, срок службы батареи быстро заканчивается из-за чрезмерного остаточного тока, недостатка кислоты и чрезмерного внутреннего сопротивления. Следовательно, для батарей AGM батарея теряет 10% воды, а срок службы батареи сокращается более чем на 50%.

Рис. 8. Влияние экономичной жидкостной конструкции батареи AGM на ее характеристики

Сама разработка гелевой батареи основана на усовершенствовании залитой батареи. Поскольку сернокислый электролит закреплен с помощью силиконового геля, передача газа внутри гелевой батареи завершается через канал, образованный трещинами, возникающими в результате растрескивания геля. Количество электролита не влияет на канал передачи газа. Следовательно, нет строгих ограничений на количество электролита, и обычно используется конструкция с высоким содержанием жидкости, чтобы обеспечить лучшую производительность аккумулятора.Следовательно, количество электролита в гелевой батарее относительно велико.

Для батарей большой плотности количество богатой жидкости составляет около 20%, а для батарей средней плотности количество богатой жидкости составляет около 15%. Гелевые батареи обычно используют более низкую концентрацию кислоты, чем батареи AGM. При более низкой плотности кислоты скорость коррозии сетки ниже, а прием заряда аккумулятора также значительно улучшается, тем самым продлевая срок службы аккумулятора. Во-вторых, в гелевом аккумуляторе больше электролита.Чем больше электролита, тем больше теплоемкость аккумулятора, поэтому гелевый аккумулятор не очень чувствителен к температуре. Высокая температура относительно мало влияет на производительность и срок службы гелевой батареи.

Кроме того, из-за высокого напряжения или операций по техническому обслуживанию, таких как выравнивание или перезарядка батареи во время длительного использования, батарея может терять воду. Гелевый аккумулятор имеет больше электролита и небольшую потерю воды, что мало влияет на срок службы аккумулятора.Следовательно, срок службы дольше и стабильность батареи лучше.

Как работает свинцово-кислотная батарея

(Человек в этом видео объясняет основные принципы свинцово-кислотных аккумуляторов.)

IV AGM против гелевых аккумуляторов: Polar Group

В аккумуляторах AGM степень сжатия в сборе полюсной группы равна очень важно влияние на производительность аккумулятора и время автономной работы.

Правильное увеличение давления в сборе группы полюсов батареи дает следующие преимущества:

4.1 Аккумулятор AGM имеет отличные характеристики разряда при большом токе

Аккумулятор AGM имеет плотную конструкцию сборки, так что расстояние между положительной и отрицательной пластинами меньше, а расстояние ионной проводимости в аккумуляторе меньше. Тем самым снижается внутреннее сопротивление аккумулятора. Кроме того, благодаря плотной конструкции сборки электродная пластина и сепаратор поддерживают хороший контакт, а также снижается контактное сопротивление между сепаратором и электродной пластиной.Это делает аккумуляторы AGM более способными к разрядке большим током.

4.2 Полноценное использование активных веществ

Потому что сепаратор AGM не только изолирует положительные и отрицательные пластины, но также играет роль хранения и поддержания электролита. Благодаря плотной сборной конструкции полярная пластина расположена близко к сепаратору AGM, что позволяет электролиту пропитать всю полярную пластину, так что активный материал полностью используется, а полезная емкость батареи увеличивается.

4.3 Способствует передаче кислорода

При плотной сборке полярная пластина находится в тесном контакте с сепаратором AGM, что способствует плавной диффузии кислорода через сепаратор к отрицательному электроду. Поскольку полярная пластина находится под большим давлением, сепаратор AGM сжимается, и микропоры в сепараторе AGM, перпендикулярные направлению сепаратора, становятся больше, благодаря чему кислород легко проникает в сепаратор от положительного электрода к отрицательному.С другой стороны, поскольку сепаратор AGM сжимается, поры, параллельные направлению пластины сепаратора, становятся меньше, тем самым подавляя утечку кислорода, образующегося в положительном электроде в направлении плоскости сепаратора.

4.4 Предотвращение преждевременного истечения срока службы батареи

Чтобы предотвратить преждевременное сокращение срока службы батареи, сепаратор AGM обладает высокими характеристиками абсорбции жидкости и высокой пористостью.Он представляет собой сепаратор из гидрофильных стекловолокон и не содержит связующего. Сам сепаратор имеет слабую прочность. Материал сепаратора AGM показан на Рисунке 9 ниже.

Рис. 9. Стекловолокно

Поместите сепаратор AGM в кипящую воду на 1 час, сепаратор AGM может распасться на чистое стекловолокно. Если батарея AGM собрана неплотно, утечка кислорода, образующегося в конце заряда батареи, может изменить микроструктуру сепаратора AGM, делая батарею склонной к преждевременному снижению емкости.

Плотная сборочная конструкция может эффективно подавлять размягчение и отслаивание активного материала положительного электрода, тем самым значительно продлевая срок службы батареи AGM. Следовательно, аккумулятор AGM должен иметь плотную сборку. Такая структура не только делает циркуляцию кислорода в батарее более плавной, но также гарантирует, что батарея AGM имеет отличные характеристики разряда при большом токе и более длительный срок службы.

В гелевой батарее вязкость гелевого электролита намного выше, чем вязкость разбавленной серной кислоты, поэтому, если узел слишком плотный, он не способствует попаданию гелевого электролита в группу полюсов.Следовательно, сборка группы полюсов относительно неплотная. Используемый сепаратор обычно представляет собой микропористый пластиковый сепаратор, содержащий ребра, чтобы облегчить попадание гелевого электролита в группу полюсов и внутрь сепаратора. Разделитель гелевой батареи в основном служит для изоляции положительной и отрицательной пластин.

Сама гелевая батарея разработана на основе богатой жидкой батареи и в основном сохраняет характеристики оригинальной богатой жидкой батареи, и нет строгих требований к монтажному давлению группы полюсов батареи.В гелевой батарее из-за слабых требований к сборке группы полюсов расстояние между положительной и отрицательной пластинами относительно велико, а расстояние ионной проводимости в батарее велико, поэтому внутреннее сопротивление гелевой батареи составляет обычно большой, что больше подходит для среднего и малого тока. Когда ток разряжается, характеристики батареи при большом токе относительно низки.

В AGM по сравнению с гелевыми батареями: кислородный цикл

В батареях VRLA кислород переносится от положительного электрода к отрицательному, где он смешивается.Согласно принципу циркуляции кислорода, рекомбинация кислорода на отрицательном электроде в основном происходит на этой трехфазной границе раздела.

Существует два способа передачи кислорода: один — вертикальный, то есть кислород, генерируемый положительным электродом, сначала перемещается к периферии группы полюсов, а затем достигает пластины отрицательного электрода. Второй — горизонтальная передача, то есть кислород, генерируемый положительной пластиной, напрямую проникает в сепаратор и достигает отрицательного электрода.

В батареях VRLA газовый канал, который генерирует циркуляцию кислорода, происходит не только в сепараторе между положительной и отрицательной пластинами, но и во внешнем пространстве группы полюсов. В герметичных батареях AGM газ, генерируемый положительным электродом, должен вырасти из маленьких пузырьков в более крупные в конце зарядки или во время процесса плавающей зарядки. По мере того, как пузырьки продолжают расти, они расширяются в сепаратор AGM, и сернокислый электролит в больших порах сепаратора разряжается, образуя газовый канал, и кислород переносится от положительного электрода к отрицательному.

Рисунок 10. Батарея VRLA

Следовательно, только когда давление кислорода, создаваемое положительным электродом, достигает определенного уровня, в сепараторе AGM образуется ряд кислородных каналов. После того, как газ передается на отрицательный электрод, он поглощается отрицательным электродом, и выпущенная жидкость серной кислоты будет повторно занимать газовый канал в сепараторе AGM до тех пор, пока пузырьки, образующиеся на поверхности положительного электрода, снова не вырастут, образуя газ. канал.Следовательно, в батарее AGM проход газа от положительного электрода через сепаратор к отрицательному электроду может быть нестабильным или прерывистым.

В аккумуляторе AGM из-за того, что после добавления сернокислотного электролита в сепаратор давление сборки значительно снижается, а поверхность электродной пластины и сепаратора неровная, так что всегда остается относительно большой зазор между электродной пластиной и сепаратором. Прямая передача кислорода от положительного электрода к отрицательному затруднена, поэтому в батареях AGM значительное количество кислорода переносится вертикально.Поскольку размер пор полярной пластины меньше, чем у сепаратора AGM, в полярной пластине остается больше электролита.

Свинцовый и отрицательный электроды на боковых пластинах группы полюсов батареи не покрыты коллоидами и т. Д., И легко сформировать трехфазную границу раздела газа, жидкости и твердого вещества. В батарее AGM реакция между свинцом и анодом и кислородом происходит не только на поверхности между положительной и отрицательной пластинами, но также происходит циркуляция значительного количества кислорода на отрицательных пластинах за пределами группы полюсов.Быстрая рекомбинация кислорода на боковой панели группы полюсов также делает общее давление в газовой камере внутри батареи ниже, чем у гелевой батареи. Сообщается, что полосы жесткости на внутренней стенке аккумуляторного бака могут значительно повысить эффективность циркуляции кислорода.

Рис. 11. Аккумулятор AGM

При исследовании гелевой батареи было обнаружено, что в гелевой батарее с увеличением времени использования и образованием микротрещин в коллоиде общее давление в газовой камере в гелевой батарее выше, чем общее Давление в газовой камере батареи AGM находится в равновесии, вертикальная передача кислорода в этом направлении подавлена.В гелевой батарее при увеличении времени использования силиконовый гель высыхает, образуя мелкие трещины, тем самым образуя канал для переноса кислорода от положительного электрода к отрицательному. В гелевых батареях при нормальной работе, поскольку и положительная, и отрицательная пластины покрыты гелем, скорость реакции соединения кислорода на отрицательной пластине на стороне группы полюсов чрезвычайно мала.

Сложная реакция кислорода на отрицательном электроде в основном происходит на пластине отрицательного электрода, соответствующей пластине положительного электрода.То есть в основном используется горизонтальная передача. Кроме того, в гелевых батареях насыщение электролитом имеет важное влияние на режим передачи кислорода.

Когда насыщение выше 91,5%, режим передачи — это в основном вертикальная передача; когда насыщенность ниже 91,5%, в основном горизонтальная передача. В кислородном цикле гелевой батареи передача кислорода в вертикальном направлении медленнее, чем в батарее AGM; По сравнению с батареей AGM, гелевый аккумулятор более способствует горизонтальной передаче кислорода.В гелевой батарее, поскольку это газовый канал, образованный в результате сухого крекинга геля, канал передачи газа в основном стабилен.

VI AGM по сравнению с гелевыми батареями: стоимость

Стоимость гелевых батарей выше, чем у AGM, с точки зрения оборудования, сепараторов и материалов:

Во-первых, стоимость оборудования. I При производстве гелевых батарей необходимо не только оборудование для раздачи клея, но и специальное оборудование для заливки клея.Из-за использования гелевого электролита явление гелеобразования может возникать из-за высокой вязкости гелевого электролита, поэтому требования к управлению производственным процессом полностью отличаются от производственного процесса батареи AGM, процесс более сложен, а технология сложно освоить.

Во-вторых, стоимость сепараторов. В гелевой батарее используется микропористый пластиковый сепаратор, который требует высокой пористости, хорошей прочности и тонкой толщины. Стоимость качественного микропористого сепаратора относительно высока.Для аккумуляторов AGM сепаратор изготовлен из ультратонкого стекловолокна, процесс производства относительно прост и невысок.

В-третьих, стоимость материалов. Расчетный запас электролита гелевой батареи обычно больше. Это не только увеличивает количество силиконового геля, но и требует больше электролита серной кислоты. Общий вес сернокислотного электролита и силикагеля больше, а стоимость материала выше.

Следовательно, общая стоимость гелевого аккумулятора высока.Что касается батареи AGM, процесс производства относительно прост, процесс лучше контролируется, а батарея легче, поэтому стоимость ниже, чем у гелевой батареи.

Рис. 12. AGM и гелевые батареи: стоимость

VII Заключение

Из вышеприведенного сравнительного анализа видно, что AGM-батареи и гелевые батареи — это два типа батарей, изготовленных с использованием различных дизайнерских идей.

Для аккумуляторов AGM для фиксации электролита используются сепараторы AGM, которые, как правило, состоят из обедненного электролита и плотной сборки, что делает аккумулятор легче и имеет лучшие характеристики разряда при большом токе.Из-за низкого количества кислоты требуется серная кислота высокой плотности. Срок службы батарей AGM относительно невелик, а стоимость производства относительно невысока.

Для гелевой батареи она имеет конструкцию с высоким содержанием жидкости, количество используемого сернокислотного электролита велико, плотность серной кислоты относительно редка, характеристики батареи более стабильны, срок службы больше, а стоимость производства выше.

VIII AGM в сравнении с гелевыми батареями Тест

Рисунок 13.Викторина

1. Что такое гелевый аккумулятор?
Гелевый аккумулятор (часто называемый гелевым аккумулятором) — это свинцово-кислотный аккумулятор с регулируемым клапаном. Когда электролит смешивается с серной кислотой и кремнеземом, он становится относительно неподвижным гелеобразным веществом.

2. Что лучше AGM или гелевый аккумулятор? Аккумуляторы
AGM сравнительно дешевле, чем гелевые аккумуляторы, но они имеют более длительный срок службы и при необходимости предлагают большие импульсы тока. Эти батареи лучше всего подходят для использования с высокой мощностью, например, в спортивных автомобилях.

3. В чем преимущества гелевого аккумулятора?
Эти типы батарей будут эффективно работать при температуре от -40 градусов по Фаренгейту до 140 градусов по Фаренгейту. Кроме того, их гелевый состав позволяет им лучше противостоять коррозии, ударам и вибрации. Более медленная разрядка для более длительного срока службы.

4. Является ли AGM гелевой батареей? Аккумуляторы
AGM (Absorbed Glass Mat) и гелевые аккумуляторы являются примерами VRLA (свинцово-кислотных аккумуляторов с клапанным регулированием)…. В просторечии термин гелевый аккумулятор используется для обозначения как AGM, так и гелевых аккумуляторов. Батареи AGM также могут называться «мембранными», «с недостатком электролита» или «сухими» батареями.

5. Стоит ли лишних денег батарея AGM?
Определенно стоит своих денег. Самый большой плюс в том, что они держат заряд. Осенью можно заряжать, весной он еще заряжен на 100%. Я знаю, что моя прослужила немного дольше, чем мои старые свинцовые батареи… при этом я никогда не тратил деньги на свинец, как сейчас на AGMS.

Альтернативные модели

Часть	Сравнить	Производителей	Категория	Описание
Производитель.Номер детали: 5962-9176404M3A	Сравнить: DAC8413BTC / 883C VS 5962-9176404M3A	Изготовители: ADI	Категория: Цифро-аналоговый	Описание: ЦАП 4CH R-2R 12Bit 28Pin LCC
Производитель.Номер детали: 5962-9176403MXA	Сравнить: DAC8413BTC / 883C VS 5962-9176403MXA	Изготовители: ADI	Категория: Цифро-аналоговый	Описание: DAC 4CH R-2R 12Bit 28Pin CDIP Tube
Производитель.Номер детали: DAC8413AT / 883C	Сравнить: DAC8413BTC / 883C VS DAC8413AT / 883C	Изготовители: ADI	Категория: Цифро-аналоговый	Описание: DAC 4CH R-2R 12Bit 28Pin CDIP Tube
Производитель.Номер детали: DAC8413BTC / 883C	Сравнить: Текущая часть	Изготовители: ADI	Категория: Цифро-аналоговый	Описание: ЦАП 4CH R-2R 12Bit 28Pin LCC

Глоссарий по батареям

| Гель | Мокрый | Затопленные

Свинцово-кислотные батареи

Свинцово-кислотные батареи — самая старая форма аккумуляторных батарей.Перезаряжаемые батареи также называют «вторичными батареями».

Этот тип батареи примечателен тем, что он содержит жидкость в незапечатанном контейнере, что требует, чтобы батарея держалась в вертикальном положении, а место было хорошо вентилируемым, чтобы гарантировать безопасное рассеивание газообразного водорода, выделяемого этими батареями во время перезарядки.

Несмотря на очень низкое отношение энергии к весу и низкое отношение энергии к объему, их способность обеспечивать высокие импульсные токи означает, что элементы поддерживают относительно большое отношение мощности к весу.Эти особенности, наряду с их низкой стоимостью, делают их привлекательными для использования в автомобилях, поскольку они обеспечивают высокий ток, необходимый для автомобильных стартеров.

Узнайте больше о разнице между автомобильными аккумуляторами и аккумуляторами глубокого разряда.

Лицензия: Некоторая информация на этой странице была взята из Википедии и поэтому выпущена под лицензией CC-BY-SA.

Аккумуляторы с жидким электролитом или залитые батареи

Аккумуляторы с жидким электролитом или с затопленным аккумулятором работают с жидким раствором электролита (аккумуляторная кислота), покрывающим все внутренние части.Батареи с влажными элементами выделяют газ при перезарядке. Этот газ должен улетучиваться, поэтому некоторые называют этот тип батареи вентилируемой батареей . Некоторые типы влажных батарей заявляют, что они «герметичны». Это батареи типа VRLA (см. Ниже).

Влажные элементы до сих пор широко используются в автомобилях, стационарных (больших) источниках бесперебойного питания и, конечно же, в автономных энергосистемах.

Сухие элементы или герметичные батареи

Сухие элементы или герметичные батареи составляют большинство батарей, используемых в доме, и встречаются во многих предметах домашнего обихода, включая фонарики, игрушки, радио, фотоаппараты, электроинструменты, мобильные телефоны и портативные компьютеры.

«Сухой элемент» — это антоним аккумуляторов с жидким электролитом. Компания Rainbow Power воздерживается от использования термина «сухой элемент», поскольку он может вводить в заблуждение. Во-первых, сухие батареи не такие сухие, как следует из названия: они содержат влагу в пасте или коврике. Во-вторых, мокрые батареи обычно поставляются без кислоты, которая буквально делает их сухими. (Предостережение: использование влажных батарей в «сухом» состоянии приведет к «мертвым» батареям)

«Герметичный» также немного вводит в заблуждение, поскольку ни один свинцово-кислотный аккумулятор не является действительно герметичным.В большинстве случаев герметичная батарея рекомбинирует кислород, образующийся на положительных пластинах, с водородом отрицательных пластин. Однако аккумулятор может создавать избыточное давление, которое необходимо сбросить, чтобы предотвратить взрыв.

Поэтому мы предпочитаем термин «свинцово-кислотная батарея с клапанной регулировкой» (VRLA). См. Следующую вкладку.

Свинцово-кислотные аккумуляторные батареи с клапанной регулировкой

Свинцово-кислотные аккумуляторные батареи с клапанной регулировкой (или аккумуляторные батареи VRLA) представляют собой улучшенный тип аккумуляторных батарей с жидким электролитом. Благодаря своей конструкции батареи VRLA не требуют регулярного добавления воды в элементы и обычно рекламируются как батареи, не требующие обслуживания.Аккумуляторы VRLA далее классифицируются как:

• Аккумуляторы с абсорбированным стеклом (AGM)
• Гелевые аккумуляторы

Эти аккумуляторы часто называют герметичными свинцово-кислотными аккумуляторами , но они всегда содержат предохранительное давление. предохранительный клапан. В отличие от батарей wet (также называемых затопленными батареями ), VRLA не может пролить свой электролит, если его перевернуть. Поскольку аккумуляторы AGM VRLA используют гораздо меньше электролита (аккумуляторной кислоты), чем традиционные свинцово-кислотные аккумуляторы, их также иногда называют конструкцией с «кислотным голоданием».

Батареи из абсорбированного стекломата

Батареи из абсорбированного стекломата (AGM) изначально были разработаны для военных как термостойкий и устойчивый к вибрации источник питания. Эти батареи удерживают электролит на сепараторе стекломата.

Некоторые преимущества перед аккумуляторными батареями с жидким электролитом:

• отсутствие разливов кислоты
• низкие эксплуатационные расходы (не требуется дозаправка)
• устойчивость к температуре (работа при -20 ° C)
• устойчивость к вибрации
• они могут быть (иногда! ) разряжены намного глубже без серьезных повреждений
• они могут заряжаться намного быстрее

Гелевые батареи

Гелевые батареи (также известные как «гелевые элементы») представляют собой батареи типа VRLA с «гелеобразным» электролитом.В отличие от свинцово-кислотных аккумуляторов с жидким электролитом, эти аккумуляторы не нужно хранить в вертикальном положении. Гелевые батареи уменьшают испарение электролита, утечку (и последующие проблемы с коррозией), характерные для батарей с жидкими элементами, и обладают большей устойчивостью к экстремальным температурам, ударам и вибрации. По химическому составу они такие же, как мокрые (не герметичные) батареи, за исключением того, что сурьма в свинцовых пластинах заменена кальцием.

Литиевые батареи

Литиевые батареи — это одноразовые неперезаряжаемые батареи (или «первичные» батареи), которые используются в небольших устройствах, таких как калькуляторы или таймеры, и известны своим долгим сроком службы.Их также называют литий-металлическими батареями. RPC не продает литий-металлические батареи или первичные батареи в этом отношении. Термин «Литиевые батареи», однако, также иногда (неправильно) используется в качестве заголовка для различного химического состава перезаряжаемых литий-ионных батарей.

Литий-ионные батареи

Литий-ионные батареи, или сокращенно Li-ion, представляют собой аккумуляторные батареи с очень высокой плотностью энергии. Это приводит к меньшему размеру и весу батарей по сравнению с батареями других технологий или химического состава.У них также очень низкая скорость саморазряда, а это означает, что они имеют длительный срок хранения; Фактически, литий-ионные батареи остаются почти полностью заряженными даже после многих недель хранения. Самым большим преимуществом является высокая емкость заряда и разряда. Литий-ионные аккумуляторы могут обеспечивать до 100% своей номинальной емкости.

Существует несколько типов литий-ионных батарей с различным химическим составом и другими характеристиками. Компания RPC рекомендует использовать фосфат лития-железа для автономных солнечных систем.

Литий-железо-фосфатные батареи

Литий-железо-фосфатные батареи или LiFePO ₄ Батареи представляют собой литий-ионные батареи с плотностью энергии, которая немного ниже, чем у других литий-ионных аккумуляторов (например, LiCoO ₂ ) так как они имеют более низкое рабочее напряжение. Однако из-за химического состава катода из фосфата железа LiFePO ₄ практически негорючие — даже при быстрой зарядке или разрядке. Этот аспект безопасности дает литий-железофосфату преимущество перед другими химическими веществами, поскольку в домашних условиях часто встречаются всплески высоких токов.Кроме того, LiFePO ₄ может обеспечивать более высокие пиковые токи, чем другие литий-ионные батареи.

как заделать царапины и сколы

На сегодняшний день можно восстановить любую трещину на бампере без особых финансовых затрат, в результате отпадет необходимости покупать новую деталь.

Бамперы на современных автомобилях состоят из пластика, что облегчает вес бампера и дает возможность легко его заменить при повреждении. Любые небольшие трещины или вмятины можно сделать незаметными при помощи специальных средств. Если же трещины более серьезные, лучше обратиться в автомастерскую. Но если бампер треснул пополам или на нем образовалась дыра размером больше ладони, лучше купить новый.

Как замаскировать мелкие потертости и царапины на бампере

Для этого вам понадобятся следующие предметы:

— наждачная бумага с разным напылением;
— праймер для пластмассы;
— баллончик краски для автомобиля;
— лак для автомобильной краски.

Работы по ремонту бампера проводятся в такой последовательности:

1. При помощи наждачной бумаги следует зашкурить проблемный участок. Для этого вам нужно купить несколько видов наждачной бумаги с разным напылением. Начиная от самой жесткой, плавно переходим к самой мягкой, пока поверхность не станет ровной и блестящей.
2. Зашкуренный участок следует сбрызнуть праймером, предназначенным для пластмассы. Достаточно двух слоев. После нанесения первого слоя необходимо подождать полчаса, затем можно наносить следующий.
3. Место, которое обработано праймером, необходимо еще раз прошкурить наждачной бумагой с очень мелким напылением. Протрите участок обычной салфеткой, чтобы убрать остатки пыли.
4. После обработки царапины необходимо ее покрасить. Наносить краску нужно очень тонкими слоями. Держать баллончик нужно на расстоянии не менее 15 см.
5. После того как высохнет краска, на нее наносится 1-2 слоя лака. Сохнуть покрашенному бамперу необходимо один день.

Как сделать незаметными вмятины или трещины на автомобильном бампере

Для подобного рода работ вам понадобятся:

— жидкий пластик;
— наждачная бумага;
— средство для ухода за пластиком;
— лента из стекловолокна;
— шпаклевка, загуститель;
— дрель;
— автомобильная краска, лак.

Последовательность работ:

1. Открутите бампер от автомобиля.
2. Средством, предназначенным для ухода за пластиком, очистите участок, который необходимо заделать.
3. Обработайте участок шкуркой и сделайте желобок при помощи дрели — он должен быть V-образным.
4. На поверхность бампера приклейте ленту из стекловолокна, на нее нанесите массу из шпаклевки и загустителя.
5. Очистите поверхности и пройдитесь по ней наждачной бумагой. Нанесите жидкий пластик на хорошо ошкуренный участок и подождите, пока пластик остынет.
6. Отшлифуйте поверхность еще раз и покройте ее тонкими слоями краски. Подождите полчаса и нанесите лак.

Как убрать трещину на бампере своими руками – АвтоТоп

Бампер в современных легковушках прочностью не отличается. Чтобы он раскололся, по нему даже бить не нужно. Достаточно лишь неаккуратно задеть высокий бордюр или упереться в него под неподходящим углом. Характерный хруст намекнёт водителю, что в бампере возникла трещина и пришла пора отправляться к специалистам. Возникает вопрос: а можно ли обойтись без них? Ответ: да. О том, как самостоятельно отремонтировать треснувший бампер, мы сегодня и расскажем.

Пайка пластикового бампера

Это наиболее распространённый способ устранения трещин, так что начнём с него. И прежде всего определимся, что нам потребуется для работы.

Инструменты и расходные материалы

1. Паяльник бытовой.
2. Шлифовальная машинка с набором металлических щёток.
3. Сетка металлическая для бамперов.
4. Наждачная бумага (крупнозернистая).
5. Пульверизатор.
6. Грунтовка.
7. Краска.
8. Лак автомобильный.

Последовательность действий при пайке повреждённого бампера

1. Бампер тщательно очищается от грязи, повреждённый участок моется (для этого можно воспользоваться бытовым средством для мытья посуды).
2. Металлической щёткой с краёв трещин удаляется слой лака и краски.

Повреждённый участок бампера, зачищенный с помощью металлической щётки

Края трещин спаиваются в нескольких точках бытовым паяльником

Отколовшийся фрагмент бампера аккуратно подрезается обычным канцелярским ножом

Внутренняя сторона бампера, спаянная бытовым паяльником

В бампер впаивается специальная сетка для укрепления шва

Повреждённый участок бампера тщательно зашлифован и готов к покраске

Видео: пайка разбитого пластикового бампера

Заклеивание пластикового бампера

Эта процедура несколько сложнее пайки, и потребует от автовладельца гораздо больше терпения, поскольку клей твердеет гораздо дольше, чем раскалённый пластик.

Инструменты и расходные материалы

1. Универсальный клей на эпоксидной основе.
2. Шпаклёвка.
3. Наждачная бумага (крупнозернистая).
4. Растворитель.
5. Ветошь.
6. Стеклотканевые заплаты.
7. Грунтовка-активатор адгезии.
8. Грунтовка для пластика.
9. Краска.
10. Лак автомобильный.

Последовательность действий при заклеивании разбитого бампера

1. Повреждённый участок тщательно зачищается крупной наждачной бумагой с обеих сторон, после чего обезжиривается растворителем (подойдёт для этой цели и уайт-спирит).
2. На зачищенную внутреннюю поверхность наносится слой грунтовки-активатора адгезии. После полного высыхания грунта на него накладывается слой универсального клея на эпоксидной основе, на который, в свою очередь, устанавливаются стеклотканевые заплаты:

Стеклотканевые заплаты накладываются на бампер поверх эпоксидного клея

Наружная сторона бампера обрабатывается автомобильной шпаклёвкой

Перед покраской бампер шлифуется крупнозернистой бумагой

Автомобильная грунтовка наносится на внешнюю сторону отшлифованного бампера

Повреждённый участок загрунтован, и окрашивается из баллончика

Видео: заклеивание треснувшего пластикового бампера автомобиля

Итак, заделать трещину в бампере вполне можно и своими силами. Кто-то предпочтёт запаять её, кто-то попытается заклеить. Главное, о чём следует помнить при пайке: нельзя слишком сильно надавливать на паяльник. Можно просто проткнуть пластик насквозь, в результате возникнет ещё одна дыра, заделать которую будет не так-то просто.

Нередко в дорожном потоке можно встретить машину с треснувшим или деформированным буфером. Что поделаешь, никто не застрахован от неудачной парковки или легкого ДТП. Тем не менее, это не повод продолжать передвигаться на автомобиле, потерявшем «блестящий» вид – существует практический опыт восстановления первоначального состояния этого элемента.

Общие сведение о предмете

Наружные пластиковые элементы конструкции в основном изготовлены из термопластичных пластмасс. Технология восстановления таких изделий основана на сварке, именно она позволяет избавиться от сквозных трещин и даже воссоздать отломанные крепежные узлы. Собственно, процедура не намного сложнее, чем подготовить и покрасить из баллончика поврежденный участок кузова авто.

Некоторые автолюбители уверяют – мы ремонтируем бампер своими руками элементарно при помощи металлических скоб. Но бывалый автовладелец знает, что подобное лечится подобным, те есть, для пайки используются ремонтные пластиковые стержни. Их состав, цвет и профиль различны, нужный стержень подбирается по маркировке на буфере.

Материал нужно знать!

Осуществить правильный выбор – значит гарантировать качественный ремонт, потому что несоответствие материалов значительно сократить срок эксплуатации автомобильного элемента. Чтобы узнать, из чего изготовлен треснутый бампер, достаточно внимательно изучить внутреннюю сторону детали. В зависимости от маркировки, делаются соответствующие выводы:

1. PP – полипропиленовая основа.
2. ABS (GF, PAG 6) – твердые пластмассы.
3. PUR – полиуретан.

Для сварки пластика нужны высокие температуры, например, для пропилена подойдет 400-450°C, а для восстановления конструкции из ABS не обойтись без 500°C. Многие автовладельцы узнают, как ремонтировать бампер своими руками на видео, где мастера применяют обыкновенный паяльник мощностью 100 Вт.

Отреставрировать поврежденную деталь можно и при помощи кусков от бампера с аналогичной маркировкой. Их нарезают полосками шириной 8 мм для PUR, и 4-5 мм для полипропилена.

Сваркой лечатся практически любые поломки, даже реанимируются выломанные детали. Однако никто не отменял экономическую целесообразность таких работ, ведь восстановление многочисленных дефектов вряд ли можно назвать оправданным. Стоимость полной реставрации и окрашивания обойдутся дороже нового буфера.

Этап 1: ремонтируем автомобильный бампер своими руками в гараже

Для выполнения ремонта понадобятся определенные инструменты. Это могут быть как обычные бытовые приспособления, так и профессиональный инструментарий. Идеальный комплект включает следующие вещи:

• Орбитально-шлифовальная машина или брусок со шлифовальной шкуркой.
• Шлифовальные круги различной зернистости.
• Мини-дрель типа Dremel или бормашина.
• Струбцины и резиновый шпатель.
• Паяльник и строительный фен.
• Металлический скотч.

Из материалов для восстановления треснувшего буфера могут понадобиться:

• Шпатлевка и грунтовка.
• Сеточка латунная для армирования трещины.
• Банка краски или баллончик с краской.
• Пластиковые ремонтные стержни нужной конфигурации и состава.

Подготовительные мероприятия

Поврежденную деталь нужно демонтировать, чтобы устранить, во-первых, излишнее напряжение в районе трещин. Кто уже занимался такими работами, скажет, что теперь мы очищаем бампер и только потом своими руками ремонтируем его.

Треснувшие части совмещаются друг с другом. Для надежности их фиксируют металлическим скотчем с наружной стороны детали. Если разрывы довольно существенны, то понадобятся струбцины, которыми зажимают края трещин. Их количество зависит от сложности ремонта.

Восстанавливаем бампер из полипропилена

При реставрации деталей на PP-основе армирующую сетку не используют. Процесс начинается с того, что на фен устанавливается насадка с соплом диаметром 5-7 мм. В дальнейшем работы выполняются по пунктам:

• С внутренней стороны буфера по стыку трещин мини-дрелью типа Dremel сделать канавку для пластикового стержня.
• При помощи фена расплавить и уложить ремонтный стержень в приготовленную канавку.
• Зачистить лицевую часть бампера орбитально-шлифовальной машиной с насадкой Р240 и повторить процедуру сварки аналогично операции с внутренней стороны.
• Остывший шов с наружной стороны зашлифовать насадкой с той же зернистостью Р240, после чего удалить пыль с поверхности.

Шпаклевание и покраска

• Специальной шпатлевкой для пластика выровнять неровности, стараться делать так, чтобы слой был минимальным.
• Развести грунтовку с растворителем 3:1 и нанести два слоя на обезжиренную поверхность. Срок высыхания первого слоя – 15 минут.
• Нанести проявочный слой контрастного цвета с последующей шлифовкой кругом или шкуркой с зернистостью Р800 и Р1000.
• Устранить обнаруженные дефекты при помощи нитрошпаклевки с последующей шлифовкой шкуркой Р1000.
• Удалить пыль влажной салфеткой и обезжирить деталь, после чего окрасить пластик декоративной краской с перекрытием границ 50-100 мм. Краску наносить в 3-4 слоя с промежуточными циклами высыхания.

Все кто интересуется, как своими руками правильно ремонтировать бампер на видео, должны учесть важную деталь. Через 30-40 минут после нанесения последнего слоя краски деталь следует обработать лаком. Таким образом, получаем безупречный внешний вид отремонтированной детали. Не забываем соблюдать несколько простых правил:

• Нужно стараться наносить минимальный слой шпаклевки.
• Выдержать временную паузу для полного отвердения шпаклевочного слоя.
• Обработать шпаклеванное место шлифовальным кругом или шкуркой с зернистостью Р800, а после – Р1000.
• Желательно нанесение проявочного слоя грунтовки.

Вариант PUR: как своими руками ремонтировать бампер из полиуретана и видео технологических процессов

В случае с полиуретановым буфером подготовительный этап в виде работ по устройству канавок исключается. На трещину накладывается армирующая сетка из латуни, сталь не рекомендуется к применению, потому что подвержена коррозии. Как альтернатива возможно использование степлерных скоб через каждые 10-20 мм. Они утапливаются в тело детали поперек шва, обязательно нужно следить, чтобы скоба не проходила деталь насквозь.

Далее технология ремонта не отличается от реставрации полипропиленовой детали. Металлическая сетка или степлеры должны быть утоплены в слое пластика. Только после этого шов заполняется ремонтным пластиком и пропаивается с противоположной стороны. Следует принять во внимание некоторые важные пункты технологии:

• Впаивать сетку или скобы нужно внимательно, чтобы не перегреть пластик, иначе он может деформироваться с противоположной стороны.
• Для полноценного ремонта своими руками полиуретанового бампера ширина армирующей сетки должна быть 15-20 мм.
• Вдавливать сетку или скобы лучше плоским предметом.
• Если ножки скоб прокалывают пластик насквозь, то их следует укоротить при помощи бокорезов.
• Для удобства работы с металлическими элементами можно воспользоваться пинцетом.
• Чтобы новая эмаль не отслаивалась, необходимо отшлифовать краску на всей плоскости детали.

Шпаклевочный этап и покраска выполняются так же, как и описано выше – по традиционной схеме. Ремонтные работы по реставрации буфера можно совместить с покраской автомобиля , так расход материалов будет рациональнее. Важно заблаговременно определить целесообразность проведения восстановительных работ. Если в перспективе просматриваются значительные затраты, то лучше купить новую деталь.

Бампер современного автомобиля можно считать рудиментарным органом, у него мало общего с теми массивными железными конструкциями, которые устанавливались на ГАЗ-21, «Москвичи» или «Жигули» первых годов выпуска. Выполненный из тугоплавкого полимера или стеклопластика, он в большей степени играет роль декоративной или аэродинамической накладки на кузов. Однако само место его расположения предопределяет, что бамперу, как и встарь, достается большое число мелких ударов, которые он с той или иной степенью эффективности парирует, в результате чего на нем появляются царапины и трещины.

Подобные повреждения не влияют на ездовые качества, но вполне могут отравить жизнь автолюбителя, считающего, что у его «ласточки» все должно быть идеально. Поэтому вопрос о том, как заделать трещину в бампере и можно ли это сделать самому, является весьма актуальным и распространенным.

Из чего делают бамперы

Упоминая о том, что современные бамперы делают из пластика, мы несколько упрощаем реальную картину, потому что полимеры – это очень широкая группа веществ, обладающая разными механическими свойствами и химической активностью. Одни хорошо плавятся и формуются при нагревании, но плохо растворяются в технических жидкостях вроде ацетона, с другими же все происходит с точностью до наоборот.

Поэтому, прежде чем начинать заделывать трещины, стоит узнать, из чего же сделан ваш бампер и свойства этого вещества. Для тех, кто способен найти и прочитать маркировку на обратной стороне детали, приводим список обозначений материала.

• РЕ – полиэтилен.
• PUR – полиуретан.
• РС – поликарбонат.
• ABS – бутадиеновый стирол.
• PVC – поливинилхлорид.
• РР – полипропилен.
• GPR – стеклопластик, композит из термостойкого связующего и полиамидных смол.
• РВТ – полибутилен терефлорат.

Полный список и описание свойств стоит посмотреть на нашем сайте. Если вам никак не удается произвести распознание материала, то придется действовать методом научного тыка. В процессе опытов вас могут ждать как радостные, так и неутешительные открытия.

Например, бамперы из полиэтилена неплохо поддаются ремонту с помощью бытовых паяльников, но клеить их сущее мучение. А ударопрочные пластики ABS размякнут только под действием газовой горелки или ремонтного фена, но зато края трещины неплохо схватываются большинством клеев. В том числе и из семейства так называемых моментальных, цианакрилатных. Со стеклопластиком же можно работать только клеем на основе эпоксидных смол.

Общие правила ремонта

Перед началом работы надо провести фиксацию краев трещины, придав детали форму, которая хотя бы приблизительно соответствует изначальной. Для этого подойдут небольшие струбцины или грубый упаковочный скотч, который наклеивается на ту сторону, которая будет ремонтироваться в последнюю очередь. Обычно это делают снаружи.

Если пластик вязкий – он без особых усилий строгается, образуются длинные, мягкие стружки, то концы трещин можно не засверливать. Обычно так делают с деталями из полиэтилена. Жесткий поликарбонат и ABS-пластик склонен к дальнейшему растрескиванию, поэтому постарайтесь как можно точнее определить место окончания трещины и просверлите там отверстие диаметром не более 1 мм.

Все детали должны быть хотя бы вымыты и высушены, а если вы собираетесь использовать клей, то обязательно обезжирены. Не применяйте в качестве растворителя и очистителя бензин, он сейчас не того качества, чтобы доверяться ему безоглядно. Идеально подойдет аэрозольный баллончик с очистителем монтажной пены. Он на 90 процентов состоит из ацетона и его удобно наносить – не нужны баночки, кисточки.

Снимать или не снимать бампер – дело, конечно, ваше. Но, если вы хотите достичь хорошего результата, лучше это сделать. Тем более что на внутренней стороне можно найти маркировку и точно узнать материал, из которого изготовлена деталь.

Ремонт

Перед началом работ еще раз внимательно осмотрите свой бампер. Возможно, вы упустили одну важную деталь и выбрали неправильную тактику ремонта. Если он выполнен из термопластичного пластика, то на его поверхности наверняка будет благородная шершавость или не очень ярко выраженный рельефный рисунок. В этом случае все основные работы ведутся только изнутри, вмешательства снаружи сводятся к минимуму. Ошкуривание и полировка усугубят положение и безнадежно испортят внешний вид.

Ремонт преследует две цели:

1) восстановление механической прочности, в большинстве случаев проводится изнутри;

2) восстановление товарного вида.

Паяльник, фен или горелка

В Сети нередко встречается совет, что для заделки сквозной трещины достаточно «протыкать» вдоль нее жалом паяльника, скрепив края. Его нельзя считать удачным, поскольку толщина сцепившегося материала может быть чрезвычайно мала, а качество шва вы никак не сумеете проконтролировать.

Чтобы восстановить механическую прочность бампера, с тыльной стороны трещины лучше установить «протез». Его роль может сыграть одна или несколько металлических пластин толщиной не более 1 мм или частая металлическая сеточка (что предпочтительнее). Он разогревается и утапливается на всю толщину. Пластинки по краям можно дополнительно завальцевать материалом бампера, чтобы лучше держались.

Предпочтительным инструментом в этой операции является монтажный фен. Он способен размягчить и прочный акриловый пластик. Паяльник пригоден для работы только с полиэтиленом или полистиролом. Его жало имеет малую площадь, поэтому прогреть им большую пластину весьма проблематично. Если его мощность 65 ватт и менее, то вы будете мучиться долго, а пока греете один конец, второй будет отлипать. Газовая горелка чрезмерно горяча, пользоваться ею надо с очень большой осторожностью.

Каким клеем пользоваться

Не всегда удается восстановить механическую прочность путем впайки металлического протеза. Или материал неподатлив на разогрев, или нет подходящего инструмента. Современные клеевые составы позволяют сделать это с хорошей эффективностью. Чтобы все прошло удачно, клеевое соединение должно иметь те же механические свойства (гибкость), что и основная деталь. Поэтому «протезы» изготавливают из того же или похожего материала.

Клей лучше использовать тот, что образует после полимеризации эластичную пленку. Например, «Момент» или подобный ему. Причиной тому сильные вибрационные нагрузки и относительная гибкость материала бампера. Жесткая кристаллическая пленка моментального клея на основе цианакрилата создаст точку локального перенапряжения, которое приведет к разрушению соединения.

Бамперы из стеклопластика клеятся только эпоксидными смолами в сочетании с материалом, подобным его наполнителю. Обычно это стекловолокно средней грубости. Хороший результат дает использование женских колготок грубого плетения плотностью 20-30 DEN.

Восстановление внешнего вида

Конечно же, вы хотите знать, как заделать трещину на бампере так, чтобы выглядело лучше новой. На это можно ответить следующее: лучшим вариантом будет ограничить количество абразивных воздействий (ошкуривания, полировки) до минимума. Для этого шпаклевка должна использоваться исключительно в границах трещины.

Идеальный вариант: найти растворитель, в котором материал вашего бампера размягчается, становится текучим. В незаметном месте отрезаете кусочек, растворяете его, чтобы получилось подобие замазки. Ею заполняете трещину. Полезным будет предварительно промазать ее этим же растворителем. Тогда замазка сыграет и роль клея. Заделка трещины акриловой шпаклевкой с отвердителем так же возможна. Найдите краску того же цвета и добавьте ее в шпаклевку. Тогда ее будет проще закрасить.

Место заделки трещины выглядит свежее остальной поверхности. Если материал бампера однородно окрашен на всю глубину, то обновить цвет можно растворителем из аэрозольного баллончика с очистителем монтажной пены. Брызните его на тряпочку и протрите бампер. Добиться однородности довольно просто.

Бывают бамперы с внешним пигментным слоем пластика или просто покрашенные сверху. В первом случае покраска места заделки трещины приведет к тому, что в косо падающих лучах оно будет выглядеть, как нашлепка. Во втором – как небольшая впадина. Нанесите на впадину несколько слоев краски. Края нашлепки заполируйте. Но ликвидировать этот «косяк» полностью довольно сложно.

Заделка трещины в бампере не так сложна, чтобы не попробовать сделать это самому. Если вы будете аккуратны и скрупулезны в исполнении требований инструкции по пользованию клеем и шпаклевкой, то результат будет хорошим.

Трещина на бампере что делать

Как можно заделать трещину на бампере

Бампер – это элемент обвеса, подверженный частым повреждениям, которые возникают из-за неаккуратного вождения, ДТП, наезда на бордюры и другие препятствия. Избавиться от дефектов можно в домашних условиях, но для этого нужно знать, как правильно заделываются трещины на бампере. Существует несколько базовых методик, подходящих для обвесов, сделанных из различных материалов.

Методы заделки

Способы устранения дефектов выбираются, в зависимости от степени урона, материала изготовления обвеса. В большинстве случаев используется:

• Склейка при помощи клея на полиуретановой основе используется на деталях, произведенных холодной формовкой. Позволяет устранить мелкие повреждения.
• Термосварка, производимая специализированным оборудованием, эффективна для обвесов, изготовленных методом горячей формовки.
• Заклеивание стекловолокном и эпоксидным составом применимо для всех видов конструкций, но его можно использовать только при незначительных дефектах.
• Ламинирование при помощи армирующей сетки и шпатлевки позволяет восстановить потерянные части.
• Пайка – лучшее решение для самостоятельного ремонта, так как для него потребуется только наждачка, паяльник и краска. В сложных случаях выполняется пайка с армированием металлической сеткой или с применением специальных скоб.
• Плавление плоских электродов выполняется при помощи термофена и позволяет устранить значительные повреждения.

Перед тем, как заделывать трещину на бампере одним из основных методов, рекомендуется изучить все этапы ремонта, ознакомится с техникой безопасности материалов.

Подготовительные работы

Поврежденный обвес рекомендуется демонтировать, что позволит облегчить все дальнейшие мероприятия и исключит случайное повреждение кузова машины. Снятый бампер тщательно вымывается моющим автомобильным составом, а затем высушивается строительным феном. Дальнейший алгоритм действий:

• Шлифовальным инструментом с поврежденной зоны снимается лакокрасочное покрытие. Убрать краску следует на расстоянии до 5 сантиметров от края.
• Рабочая зона обезжиривается с помощью уайт-спирита или любого другого спиртосодержащего очистителя.
• Края дефекта затачиваются в виде буквы «V».
• При помощи обычной дрели высверливаются края повреждения, благодаря чему оно не будет увеличиваться.

Все манипуляции рекомендуется проводить в сухом, теплом и хорошо проветриваемом помещении. Внешние факторы оказывают непосредственное влияние на качество предстоящего ремонта.

Пайка больших трещин

Ремонт больших трещин на бампере производится методом пайки, позволяющим не только соединить края, но и присоединить выпавший фрагмент. Для манипуляций понадобится паяльник с деревянной ручкой мощностью не менее ста Ватт, металлическая сетка для фиксации на пластике, винтовая струбцина.

При наличии больших выпавших фрагментов, первичная прихватка выполняется непосредственно на автомобиле, что позволяет предотвратить деформацию обвеса. Методика пайки включает в себя такие этапы:

• Зашкуренные и обезжиренные края совмещаются и фиксируются при помощи струбцин. Далее горячим паяльником выполняется прихватывание, для чего паяльник необходимо погружать на половину толщины материала. Расстояние между прихватками не должно превышать двух сантиметров.
• Устанавливаются на место отломанные элементы и прихватываются аналогичным методом. После этих манипуляций бампер можно демонтировать для более удобного размещения.
• Выполняется сплошная пайка, но делать ее необходимо, пропуская равные части. Для этого весь шов делится на условные равные участки, а затем спаивается по такой схеме: 1-3-5-7 и так далее. По окончанию шва скрепляются пропущенные участки.
• В напряженные места впаивается армирующая сетка, для чего куски длиной 2-4 сантиметра прикладываются поперек шва и горячим паяльником погружаются в полимер детали.

Во время ремонта спаянные края необходимо некоторое время удерживать руками, так как пластику требуется время на застывание.

Использование термофена

Ремонт с помощью термофена считается одним из самых прочных, он рекомендуется к использованию при многочисленных повреждениях. Для выполнения необходимо:

• Подготовить поверхность, а затем прихватить края при помощи паяльника вышеописанным способом.
• Разделить трещину при помощи паяльника: углубление необходимо для вложения в него сварочного прутка.
• Торец прутка поставить в начало полученной канавки и начать прогревать феном. После размягчения, пруток следует аккуратно укладывать в углубление, не останавливая нагрева феном.

Послезавершения работы поверхность сначала выравнивается, а затем покрывается лакокрасочным слоем и полируется.

Склеивание бампера

Склеивание бампера используется только при наличии небольших дефектов, оно выполняется в домашних условиях и занимает минимум времени. Для ремонта используется специальный клей для пластика или же двухкомпонентный полимерный состав. На подготовленную поверхность наносится клеящий состав в объеме, рекомендуемым производителем. Для получения более крепкого соединения, с тыльной стороны трещины накладывается латка из армирующей сетки, пропитанной клеем. После высыхания неровности шлифуются, а затем поверхность обезжиривается, грунтуется и окрашивается.

Самостоятельный ремонт трещин на пластиковом бампере

Бампер современного автомобиля можно считать рудиментарным органом, у него мало общего с теми массивными железными конструкциями, которые устанавливались на ГАЗ-21, «Москвичи» или «Жигули» первых годов выпуска. Выполненный из тугоплавкого полимера или стеклопластика, он в большей степени играет роль декоративной или аэродинамической накладки на кузов. Однако само место его расположения предопределяет, что бамперу, как и встарь, достается большое число мелких ударов, которые он с той или иной степенью эффективности парирует, в результате чего на нем появляются царапины и трещины.

Подобные повреждения не влияют на ездовые качества, но вполне могут отравить жизнь автолюбителя, считающего, что у его «ласточки» все должно быть идеально. Поэтому вопрос о том, как заделать трещину в бампере и можно ли это сделать самому, является весьма актуальным и распространенным.

Из чего делают бамперы

Упоминая о том, что современные бамперы делают из пластика, мы несколько упрощаем реальную картину, потому что полимеры – это очень широкая группа веществ, обладающая разными механическими свойствами и химической активностью. Одни хорошо плавятся и формуются при нагревании, но плохо растворяются в технических жидкостях вроде ацетона, с другими же все происходит с точностью до наоборот.

Поэтому, прежде чем начинать заделывать трещины, стоит узнать, из чего же сделан ваш бампер и свойства этого вещества. Для тех, кто способен найти и прочитать маркировку на обратной стороне детали, приводим список обозначений материала.

• РЕ – полиэтилен.
• PUR – полиуретан.
• РС – поликарбонат.
• ABS – бутадиеновый стирол.
• PVC – поливинилхлорид.
• РР – полипропилен.
• GPR – стеклопластик, композит из термостойкого связующего и полиамидных смол.
• РВТ – полибутилен терефлорат.

Полный список и описание свойств стоит посмотреть на нашем сайте. Если вам никак не удается произвести распознание материала, то придется действовать методом научного тыка. В процессе опытов вас могут ждать как радостные, так и неутешительные открытия.

Например, бамперы из полиэтилена неплохо поддаются ремонту с помощью бытовых паяльников, но клеить их сущее мучение. А ударопрочные пластики ABS размякнут только под действием газовой горелки или ремонтного фена, но зато края трещины неплохо схватываются большинством клеев. В том числе и из семейства так называемых моментальных, цианакрилатных. Со стеклопластиком же можно работать только клеем на основе эпоксидных смол.

Общие правила ремонта

Перед началом работы надо провести фиксацию краев трещины, придав детали форму, которая хотя бы приблизительно соответствует изначальной. Для этого подойдут небольшие струбцины или грубый упаковочный скотч, который наклеивается на ту сторону, которая будет ремонтироваться в последнюю очередь. Обычно это делают снаружи.

Если пластик вязкий – он без особых усилий строгается, образуются длинные, мягкие стружки, то концы трещин можно не засверливать. Обычно так делают с деталями из полиэтилена. Жесткий поликарбонат и ABS-пластик склонен к дальнейшему растрескиванию, поэтому постарайтесь как можно точнее определить место окончания трещины и просверлите там отверстие диаметром не более 1 мм.

Все детали должны быть хотя бы вымыты и высушены, а если вы собираетесь использовать клей, то обязательно обезжирены. Не применяйте в качестве растворителя и очистителя бензин, он сейчас не того качества, чтобы доверяться ему безоглядно. Идеально подойдет аэрозольный баллончик с очистителем монтажной пены. Он на 90 процентов состоит из ацетона и его удобно наносить – не нужны баночки, кисточки.

Снимать или не снимать бампер – дело, конечно, ваше. Но, если вы хотите достичь хорошего результата, лучше это сделать. Тем более что на внутренней стороне можно найти маркировку и точно узнать материал, из которого изготовлена деталь.

Ремонт

Перед началом работ еще раз внимательно осмотрите свой бампер. Возможно, вы упустили одну важную деталь и выбрали неправильную тактику ремонта. Если он выполнен из термопластичного пластика, то на его поверхности наверняка будет благородная шершавость или не очень ярко выраженный рельефный рисунок. В этом случае все основные работы ведутся только изнутри, вмешательства снаружи сводятся к минимуму. Ошкуривание и полировка усугубят положение и безнадежно испортят внешний вид.

Ремонт преследует две цели:

1) восстановление механической прочности, в большинстве случаев проводится изнутри;

2) восстановление товарного вида.

Паяльник, фен или горелка

В Сети нередко встречается совет, что для заделки сквозной трещины достаточно «протыкать» вдоль нее жалом паяльника, скрепив края. Его нельзя считать удачным, поскольку толщина сцепившегося материала может быть чрезвычайно мала, а качество шва вы никак не сумеете проконтролировать.

Чтобы восстановить механическую прочность бампера, с тыльной стороны трещины лучше установить «протез». Его роль может сыграть одна или несколько металлических пластин толщиной не более 1 мм или частая металлическая сеточка (что предпочтительнее). Он разогревается и утапливается на всю толщину. Пластинки по краям можно дополнительно завальцевать материалом бампера, чтобы лучше держались.

Предпочтительным инструментом в этой операции является монтажный фен. Он способен размягчить и прочный акриловый пластик. Паяльник пригоден для работы только с полиэтиленом или полистиролом. Его жало имеет малую площадь, поэтому прогреть им большую пластину весьма проблематично. Если его мощность 65 ватт и менее, то вы будете мучиться долго, а пока греете один конец, второй будет отлипать. Газовая горелка чрезмерно горяча, пользоваться ею надо с очень большой осторожностью.

Каким клеем пользоваться

Не всегда удается восстановить механическую прочность путем впайки металлического протеза. Или материал неподатлив на разогрев, или нет подходящего инструмента. Современные клеевые составы позволяют сделать это с хорошей эффективностью. Чтобы все прошло удачно, клеевое соединение должно иметь те же механические свойства (гибкость), что и основная деталь. Поэтому «протезы» изготавливают из того же или похожего материала.

Клей лучше использовать тот, что образует после полимеризации эластичную пленку. Например, «Момент» или подобный ему. Причиной тому сильные вибрационные нагрузки и относительная гибкость материала бампера. Жесткая кристаллическая пленка моментального клея на основе цианакрилата создаст точку локального перенапряжения, которое приведет к разрушению соединения.

Бамперы из стеклопластика клеятся только эпоксидными смолами в сочетании с материалом, подобным его наполнителю. Обычно это стекловолокно средней грубости. Хороший результат дает использование женских колготок грубого плетения плотностью 20-30 DEN.

Восстановление внешнего вида

Конечно же, вы хотите знать, как заделать трещину на бампере так, чтобы выглядело лучше новой. На это можно ответить следующее: лучшим вариантом будет ограничить количество абразивных воздействий (ошкуривания, полировки) до минимума. Для этого шпаклевка должна использоваться исключительно в границах трещины.

Идеальный вариант: найти растворитель, в котором материал вашего бампера размягчается, становится текучим. В незаметном месте отрезаете кусочек, растворяете его, чтобы получилось подобие замазки. Ею заполняете трещину. Полезным будет предварительно промазать ее этим же растворителем. Тогда замазка сыграет и роль клея. Заделка трещины акриловой шпаклевкой с отвердителем так же возможна. Найдите краску того же цвета и добавьте ее в шпаклевку. Тогда ее будет проще закрасить.

Место заделки трещины выглядит свежее остальной поверхности. Если материал бампера однородно окрашен на всю глубину, то обновить цвет можно растворителем из аэрозольного баллончика с очистителем монтажной пены. Брызните его на тряпочку и протрите бампер. Добиться однородности довольно просто.

Бывают бамперы с внешним пигментным слоем пластика или просто покрашенные сверху. В первом случае покраска места заделки трещины приведет к тому, что в косо падающих лучах оно будет выглядеть, как нашлепка. Во втором – как небольшая впадина. Нанесите на впадину несколько слоев краски. Края нашлепки заполируйте. Но ликвидировать этот «косяк» полностью довольно сложно.

Заделка трещины в бампере не так сложна, чтобы не попробовать сделать это самому. Если вы будете аккуратны и скрупулезны в исполнении требований инструкции по пользованию клеем и шпаклевкой, то результат будет хорошим.

Ремонт треснувшего бампера на автомобиле

Никто из автомобилистов не застрахован от того, что его бампер прослужит всё время без повреждений. Поэтому, когда на нём появляются сколы, царапины, многие думают, что ничего сделать нельзя, и начинают присматриваться к новому. Но выход есть, так как можно произвести ремонт своими руками. О том, как отремонтировать трещину на бампере, пойдёт речь ниже.

Как отремонтировать треснувший пластиковый бампер – в нашей новой статье

Материалы, из которых изготавливаются бампера

Перед тем как рассказать о том, как убрать трещину на бампере, нужно разобраться в том, из каких материалов изготавливаются эти конструкции. Сразу нужно оговориться, что если деталь металлическая, то её ремонт придётся производить в специализированной мастерской, если у автолюбителя нет навыков профессионального сварщика.

Но на современных автомобилях эти детали делаются из двух видов пластика:

• термоактивный материал, заклеивание его трещин производится с помощью фена или паяльника, а также формирования специального металлического каркаса, его характерной особенностью является то, что он плавится под воздействием определённой температуры;
• термореактивный материал, заделывать трещины на нём, лучше используя специальное стекловолокно или армирующую пластиковую сетку, которая должна пропитываться эпоксидной смолой, так как при воздействии высокой температуры на этот пластик он не будет плавиться.

Маркировка термоактивного пластика обычно такая: РР, РРТV и другие аналоги. Обычно такие обозначения ставятся на внутренней части бампера.

Маркировка подскажет, из какого материала изготовлена деталь

Маркировка термореактивного пластика — это PUR, что относит его к классу полиуретановых материалов, а также PAG 6, GF, ABS — что относит его к классу твёрдых пластиковых масс.

Исходя из этих параметров, и нужно будет подбирать материалы для ремонта.

Важно понимать, что, если нет достоверной информации о материале, из которого изготовлен бампер, лучше её узнать, поскольку ремонт может превратиться в покупку нового. Это можно сделать на СТО или обратиться к технической документации на авто.

Инструменты, которые понадобятся для ремонта бампера из термоактивного материала

Перед тем как заделать трещину на бампере, изготовленном из термоактивных материалов, нужно подготовить необходимые инструменты.

Перечень их следующий:

• мощный паяльник или специальный машинный фен, которые понадобятся для размягчения и спаивания пластика;
• грунтовка, которая нужна для обработки спаянных поверхностей;
• краска в специальном баллончике, для покраски отремонтированного места или всего бампера;
• шпаклёвка;
• сверло маленького диаметра для просверливания дырок по краям трещины;
• бензин для обезжиривания обрабатываемых поверхностей;
• металлическая мелкая сетка или скобы мебельного степлера;
• наждачная бумага желательно нулёвка, а также единица и двойка, для тщательного затирания и шлифования поверхностей.

Имея под рукой все необходимое, вы сможете отремонтировать трещины самостоятельно

Вот этот перечень инструментов понадобится для того, чтобы отремонтированный бампер был как новый.

Инструменты, которые понадобятся для ремонта бампера из термореактивного пластика

Перед тем как заклеить трещину на бампере, который изготовлен из термореактивного материала, нужно также подготовить необходимые материалы и инструменты:

• сверло маленького диаметра, чтобы можно было просверлить отверстия по краям трещины;
• клей, необходимый для склеивания стыков, или простой скотч;
• эпоксидная смола;
• наждачная бумага нулёвка, единица и двойка;
• шпаклёвка.

Этот перечень материалов и инструментов поможет отремонтировать треснувший бампер из термореактивных материалов.

Ремонт бампера из термореактивного пластика

О том, как отремонтировать трещину на бампере, выполненном из такого материала, будет рассказано ниже, так как сначала надо узнать проведение подготовительных работ. Они будут состоять из следующих этапов.

1. Эту деталь необходимо снять, так как лучше и качественно будет работать с ней, когда она будет находиться отдельно от автомобиля. Для этого нужно её открутить и поставить на отдельный стенд или другую возвышенную поверхность.
2. Следующий этап — это очищение бампера от грязи и других наслоений. Сначала его нужно промыть водой, а трудноудаляемую грязь и другие наслоения удалить шпателем или крупной наждачной бумагой. Убирать нужно всё тщательно.
3. Далее следует осмотреть внимательно трещину. Это важный этап, поскольку перед тем, как заделать трещину, нужно пометить её края.
4. После всего этого лучше заново внимательно осмотреть изделие на предмет наличия незаметных трещин сколов и вмятин, чтобы провести полный и качественный ремонт за один раз. Если больше ничего не выявлено, можно приступать к ремонту.

Сразу нужно оговориться, что восстановление бампера из термореактивного материала, будет происходить без нагреваний поверхностей. Как заклеить трещину, будет рассказано в следующем алгоритме:

• сначала нужно с помощью наждачной бумаги хорошо зачистить поверхности трещины вплоть до снятия лакокрасочной поверхности, и всё обезжирить с помощью тряпки, смоченной бензином;
• далее края трещины нужно соединить клеем или плотно стянуть скотчем, лучше отдать предпочтение первому варианту, а клей для этого нужно выбрать специальный, действующий мгновенно, клеящий состав наносится равномерно с помощью кисточки;
• с внутренней стороны бампера в месте повреждения наклеить стеклоткань или её заменитель;

Наклейте стеклоткань с внутренней стороны поврежденной детали

затем стеклоткань пропитывается эпоксидной смолой, и наклеивается на наружную поверхность бампера в месте повреждения, после таких действий поверхность в повреждённом месте должна выровняться;

далее нужно подождать около часа, чтобы поверхность хорошо высохла, и приступить к её зачистке, для этого понадобится наждачная бумага, происходит это с сильным нажатием и круговыми движениями;

далее подготавливается шпатлёвка, как написано в инструкции, и шпателем накладывается на повреждённую поверхность, после чего разглаживается;

после того как шпатлёвка высохнет, берётся грунтовка, и наносится на трещину вертикальными полосами, в два или три слоя;

далее наждачной бумагой затирается грунтовка, всё это обтирается тряпкой, смоченной в воде, и после того, как всё высохнет, на поверхность наносится лакокрасочное покрытие из баллончика.

Ремонт произведён, а заклеенный бампер можно ставить на место.

Ремонт бампера из термоактивного материала

Если треснул бампер из такого пластика, тогда его ремонт будет производиться по следующему алгоритму, при этом подготовительные работы будут такими же, как и для термореактивного пластика.

Используйте специальный фен для спайки краев повреждения

Алгоритм следующий.

1. По краям трещины нужно просверлить две дырки, чтобы во время ремонта она не дала новые отростки. Для этого используется дрель и маленькое сверло.
2. Далее повреждённая поверхность хорошо зачищается с помощью наждачки и обезжиривается с помощью тряпки, смоченной бензином. В это время включается паяльник или фен.
3. Края трещины аккуратно заплавляются паяльником или с помощью фена и металлической отвёртки, то есть пластик разогревается до текучего состояния и соединяется между собой с помощи отвёртки.
4. Когда всё готово, поверхность остынет, с внутренней стороны на трещину накладывается заранее приготовленная мелкая металлическая сетка, при этом накладывается она по всей протяжённости трещины, выступая за её границы на полсантиметра. Также в качестве армирования можно использовать скобы с мебельного степлера. Но они не должны пробивать бампер насквозь. А расстояние между ними должно быть не более 1–2 сантиметров.
5. Края металлической сетки с помощью паяльника или фена вплавляются в тело бампера, а поверхность заравнивается путём наплавления на неё пластмассы с поверхностей, находящихся рядом. Важно не проплавить изделие насквозь. А на оставшуюся поверхность накладывается стекловолокно, пропитанное эпоксидной смолой.
6. После окончания вышеуказанных работ с наружной стороны на повреждённую поверхность накладывается заранее подготовленная шпаклёвка и разравнивается так, чтобы не было видно неровностей и впадин.
7. После её высыхания как внутренняя, так и внешняя поверхность бампера хорошо шлифуется, покрывается тройным слоем грунтовки.
8. Когда грунтовка высохнет, она зачищается наждачкой, затем протирается влажной тряпкой, и покрывается слоем краски.

Вот как убрать повреждение на таком бампере.

Когда треснул бампер, как отремонтировать, интересует многих водителей. Процесс ремонта не представляет большой сложности, и можно его делать в домашних условиях, при этом следуя инструкциям, которые приведены выше.

Как убрать трещину на бампере автомобиля своими руками?

Данный вариант ремонта действительно не отличается аккуратностью в понимании большинства автовладельцев, но при этом, у него есть свой особый шарм и привлекательность для молодежи, особенно для той, которая придерживается автомобильной спортивной субкультуры: дрифту и автоспорту в целом. Вряд ли для которого будет открытием, что автомобильные гонки зачастую оказываются жестким контактным видом спорта, вмятины и трещины в бамперах здесь дело обычное, поэтому в около профессиональных гоночных кругах молодые спортсмены предпочитают справляться с поломками своими силами.

Конечно, существует несколько наиболее популярных способов соединить несколько кусочков разбитого бампера (при помощи смолы, при помощи сетки с эпоксидкой и даже с помощью использования паяльника), но мы рассмотрим механическое скрепление при помощи пластиковых хомутов. Чтобы процесс выглядел нагляднее, прежде посмотрите видео на английском языке (можете включить субтитры и перевод):

Посмотрели? Структура работ ясна? Тогда, можно приступать к раскладыванию по полочкам наиболее важных этапов работы.

Для проведения ремонта вам потребуется:

1. Дрель

2. Тонкое сверло

3. Скотч

4. Пластиковые стяжки

Ремонт на самом деле не занимает много времени и не требует особой подготовки. Как говориться: «Были бы руки прямые».

I. Для начала соедините две части трещины на бампере воедино. Зазор при это должен быть минимальным, все части и стороны бампера должны лежать в единой плоскости. Затем вам понадобится склеить эти части скотчем, чтобы было возможно приступить к следующему этапу ремонта. На 2.50 минуте видео показано как нужно делать стягивание треснувшего бампера.

Как видно лучше ремонтировать вдвоем. Помощник может подстраховать, когда у вас не будет хватать рук.

II. Теперь настало время для сверления. Но перед этим, еще один лайфхак – нанесите клейкую ленту вдоль трещины. Это не позволит краске на концах потрескаться при засверливании. 4.20 минута видео. Сверлить нужно на расстоянии в толщину с палец. Таким образом вы не повредите бампер еще больше, если сверло соскочит в сторону, а также пластиковая стяжка со временем не протрет слишком узкую стенку и конструкция не развалится.

Шаг между отверстиями – толщиной с палец. Под скотчем просматривается линия трещины. Идите по ее линии. Чем точнее получится просверлить отверстия – тем прочнее будет конструкция.

III. 6.00 минута видео. Стёганый бампер. Существует два рисунка стягивания: параллельный и крест-накрест. Первый легче делать, второй вариант лучше скрепляет куски бампера.

Первый тип стежка: Параллельный

Для того чтобы добраться до внутренней стороны бампера «очумелые ручки» снимают подкрылок. Рабочий процесс показан на 6.55 минуте образовательного видео. Пару минут и бампер готов!

Крест-накрест

Внимание! Ровная поверхность пластиковой застежки должна быть сверху.

Затягивать стяжки нужно сильно, до тех пор пока не прекратятся характерные щелчки

Готово! Выглядит стильно, а главное это реально рабочий вариант. Бампер вновь получил жесткость и утраченную функциональность.

Устранение трещин на бампере своими руками

Никто из автомобилистов не застрахован от того, что его бампер прослужит всё время без повреждений. Поэтому, когда на нём появляются сколы, царапины, многие думают, что ничего сделать нельзя, и начинают присматриваться к новому. Но выход есть, так как можно произвести ремонт своими руками. О том, как отремонтировать трещину на бампере, пойдёт речь ниже.

Как отремонтировать треснувший пластиковый бампер — в нашей новой статье

Материалы, из которых изготавливаются бампера

Перед тем как рассказать о том, как убрать трещину на бампере, нужно разобраться в том, из каких материалов изготавливаются эти конструкции. Сразу нужно оговориться, что если деталь металлическая, то её ремонт придётся производить в специализированной мастерской, если у автолюбителя нет навыков профессионального сварщика.

Но на современных автомобилях эти детали делаются из двух видов пластика:

• термоактивный материал, заклеивание его трещин производится с помощью фена или паяльника, а также формирования специального металлического каркаса, его характерной особенностью является то, что он плавится под воздействием определённой температуры;
• термореактивный материал, заделывать трещины на нём, лучше используя специальное стекловолокно или армирующую пластиковую сетку, которая должна пропитываться эпоксидной смолой, так как при воздействии высокой температуры на этот пластик он не будет плавиться.

Маркировка термоактивного пластика обычно такая: РР, РРТV и другие аналоги. Обычно такие обозначения ставятся на внутренней части бампера.

Маркировка подскажет, из какого материала изготовлена деталь

Маркировка термореактивного пластика — это PUR, что относит его к классу полиуретановых материалов, а также PAG 6, GF, ABS — что относит его к классу твёрдых пластиковых масс.

Исходя из этих параметров, и нужно будет подбирать материалы для ремонта.

Важно понимать, что, если нет достоверной информации о материале, из которого изготовлен бампер, лучше её узнать, поскольку ремонт может превратиться в покупку нового. Это можно сделать на СТО или обратиться к технической документации на авто.

Инструменты, которые понадобятся для ремонта бампера из термоактивного материала

Перед тем как заделать трещину на бампере, изготовленном из термоактивных материалов, нужно подготовить необходимые инструменты.

Перечень их следующий:

• мощный паяльник или специальный машинный фен, которые понадобятся для размягчения и спаивания пластика;
• грунтовка, которая нужна для обработки спаянных поверхностей;
• краска в специальном баллончике, для покраски отремонтированного места или всего бампера;
• шпаклёвка;
• сверло маленького диаметра для просверливания дырок по краям трещины;
• бензин для обезжиривания обрабатываемых поверхностей;
• металлическая мелкая сетка или скобы мебельного степлера;
• наждачная бумага желательно нулёвка, а также единица и двойка, для тщательного затирания и шлифования поверхностей.

Имея под рукой все необходимое, вы сможете отремонтировать трещины самостоятельно

Вот этот перечень инструментов понадобится для того, чтобы отремонтированный бампер был как новый.

Инструменты, которые понадобятся для ремонта бампера из термореактивного пластика

Перед тем как заклеить трещину на бампере, который изготовлен из термореактивного материала, нужно также подготовить необходимые материалы и инструменты:

• сверло маленького диаметра, чтобы можно было просверлить отверстия по краям трещины;
• клей, необходимый для склеивания стыков, или простой скотч;
• эпоксидная смола;
• наждачная бумага нулёвка, единица и двойка;
• шпаклёвка.

Этот перечень материалов и инструментов поможет отремонтировать треснувший бампер из термореактивных материалов.

Ремонт бампера из термореактивного пластика

О том, как отремонтировать трещину на бампере, выполненном из такого материала, будет рассказано ниже, так как сначала надо узнать проведение подготовительных работ. Они будут состоять из следующих этапов.

1. Эту деталь необходимо снять, так как лучше и качественно будет работать с ней, когда она будет находиться отдельно от автомобиля. Для этого нужно её открутить и поставить на отдельный стенд или другую возвышенную поверхность.
2. Следующий этап — это очищение бампера от грязи и других наслоений. Сначала его нужно промыть водой, а трудноудаляемую грязь и другие наслоения удалить шпателем или крупной наждачной бумагой. Убирать нужно всё тщательно.
3. Далее следует осмотреть внимательно трещину. Это важный этап, поскольку перед тем, как заделать трещину, нужно пометить её края.
4. После всего этого лучше заново внимательно осмотреть изделие на предмет наличия незаметных трещин сколов и вмятин, чтобы провести полный и качественный ремонт за один раз. Если больше ничего не выявлено, можно приступать к ремонту.

Сразу нужно оговориться, что восстановление бампера из термореактивного материала, будет происходить без нагреваний поверхностей. Как заклеить трещину, будет рассказано в следующем алгоритме:

• сначала нужно с помощью наждачной бумаги хорошо зачистить поверхности трещины вплоть до снятия лакокрасочной поверхности, и всё обезжирить с помощью тряпки, смоченной бензином;
• далее края трещины нужно соединить клеем или плотно стянуть скотчем, лучше отдать предпочтение первому варианту, а клей для этого нужно выбрать специальный, действующий мгновенно, клеящий состав наносится равномерно с помощью кисточки;
• с внутренней стороны бампера в месте повреждения наклеить стеклоткань или её заменитель;

Наклейте стеклоткань с внутренней стороны поврежденной детали

затем стеклоткань пропитывается эпоксидной смолой, и наклеивается на наружную поверхность бампера в месте повреждения, после таких действий поверхность в повреждённом месте должна выровняться;

далее нужно подождать около часа, чтобы поверхность хорошо высохла, и приступить к её зачистке, для этого понадобится наждачная бумага, происходит это с сильным нажатием и круговыми движениями;

далее подготавливается шпатлёвка, как написано в инструкции, и шпателем накладывается на повреждённую поверхность, после чего разглаживается;

после того как шпатлёвка высохнет, берётся грунтовка, и наносится на трещину вертикальными полосами, в два или три слоя;

далее наждачной бумагой затирается грунтовка, всё это обтирается тряпкой, смоченной в воде, и после того, как всё высохнет, на поверхность наносится лакокрасочное покрытие из баллончика.

Ремонт произведён, а заклеенный бампер можно ставить на место.

Ремонт бампера из термоактивного материала

Если треснул бампер из такого пластика, тогда его ремонт будет производиться по следующему алгоритму, при этом подготовительные работы будут такими же, как и для термореактивного пластика.

Используйте специальный фен для спайки краев повреждения

Алгоритм следующий.

1. По краям трещины нужно просверлить две дырки, чтобы во время ремонта она не дала новые отростки. Для этого используется дрель и маленькое сверло.
2. Далее повреждённая поверхность хорошо зачищается с помощью наждачки и обезжиривается с помощью тряпки, смоченной бензином. В это время включается паяльник или фен.
3. Края трещины аккуратно заплавляются паяльником или с помощью фена и металлической отвёртки, то есть пластик разогревается до текучего состояния и соединяется между собой с помощи отвёртки.
4. Когда всё готово, поверхность остынет, с внутренней стороны на трещину накладывается заранее приготовленная мелкая металлическая сетка, при этом накладывается она по всей протяжённости трещины, выступая за её границы на полсантиметра. Также в качестве армирования можно использовать скобы с мебельного степлера. Но они не должны пробивать бампер насквозь. А расстояние между ними должно быть не более 1–2 сантиметров.
5. Края металлической сетки с помощью паяльника или фена вплавляются в тело бампера, а поверхность заравнивается путём наплавления на неё пластмассы с поверхностей, находящихся рядом. Важно не проплавить изделие насквозь. А на оставшуюся поверхность накладывается стекловолокно, пропитанное эпоксидной смолой.
6. После окончания вышеуказанных работ с наружной стороны на повреждённую поверхность накладывается заранее подготовленная шпаклёвка и разравнивается так, чтобы не было видно неровностей и впадин.
7. После её высыхания как внутренняя, так и внешняя поверхность бампера хорошо шлифуется, покрывается тройным слоем грунтовки.
8. Когда грунтовка высохнет, она зачищается наждачкой, затем протирается влажной тряпкой, и покрывается слоем краски.

Вот как убрать повреждение на таком бампере.

Когда треснул бампер, как отремонтировать, интересует многих водителей. Процесс ремонта не представляет большой сложности, и можно его делать в домашних условиях, при этом следуя инструкциям, которые приведены выше.

Довольно сложно представить себе транспортное средство, в конструкции которого не было бы такого необходимого элемента, как бампер. Основным назначением детали является защита корпуса от повреждений и деформаций. При появлении сложной ситуации он берёт на себя все ударные и повреждающие факторы. Именно по этой причине вопрос, как проводится ремонт бампера из пластика своими руками, является одним из самых актуальных.

Повреждения пластикового бампера

Несложно догадаться, что бампер с высокой степенью вероятности может быть повреждён при достаточно интенсивной и даже при очень аккуратной эксплуатации авто.

Бампер можно повредить не только по причине отсутствия опыта в вождении, но по таким основаниям, как:

• действия других неаккуратных и неопытных водителей;
• вылет небольших камней от движения иных транспортных средств.

Вне зависимости от причины и от характера повреждения, внешний вид транспортного средства после поломки бампера значительно ухудшается. У владельца авто автоматически возникает желание решить подобную проблему, проведя ремонт бампера своими руками.

Способы устранения проблемы и механического повреждения прямо зависят от того, какого плана дефект был нанесён на деталь авто. Среди самых основных видов повреждений можно отметить следующие.

1. Царапины, которые могут быть поверхностными и глубокими, то есть доходящими до грунта или до основного слоя детали. Данное повреждение нужно сразу устранять, так как впоследствии на месте царапины могут проявиться трещины.
2. Трещины – это более серьёзное повреждение детали авто, которое относится к категории опасных. Не устранив его не рекомендуется эксплуатировать машину.
3. Вмятины – образуются посредством сильного механического воздействия на бампер. Данные повреждения очень часто сопровождаются иными неблагоприятными проявлениями. Рядом с вмятинами практически всегда проявляются царапины и трещины.
4. Сколы и пробои. Это особые сквозные повреждения, имеющие довольно большую площадь. Проявляются чаще всего по краям бампера после столкновения машины с определённым препятствием.

Конечно, можно обратиться в какой-либо сервисный центр, но в этом случае стоимость восстановления бампера даже при незначительном повреждении становится значительно выше себестоимости. Из всех перечисленных выше вариантов именно самостоятельный ремонт станет оптимальным и доступным по стоимости методом восстановления бампера.

Общие методы ремонта бамперов

В прямой зависимости от степени повреждения, ремонтные работы, направленные на восстановление бампера, могут быть распределены на локальные и комплексные. Разного плана царапины и небольшие сколы на поверхности лакокрасочного покрытия могут быть ликвидированы без проведения предварительного демонтажа детали.

Если бампер получил достаточно серьёзные повреждения, его обязательно нужно будет демонтировать.

Работать с данным элементом нужно так, чтобы был обеспечен доступ к внешним и внутренним поверхностям элемента. Монтаж детали на своё изначальное место проводится после осуществления требуемых ремонтных и восстановительных работ.

Материалы, оборудования и средства

При осуществлении такого процесса, как самостоятельный ремонт бампера из пластика, потребуется подготовить специальные инструменты и материалы. Среди самых основных из них можно отметить следующие.

1. Специальный фен для транспортных средств. Данный аксессуар применяется для сушки нанесённых составов. В отличие от обычного прибора, которым сушат волосы, он производит более горячий воздух, способный при необходимости не только высушить, но и расплавить пластик.
2. Паяльник. Здесь подойдет любой прибор, даже тот что предназначен для использования в домашних условиях. Если же есть возможность, лучше купить или взять в аренду более мощное устройство.
3. Металлическая сетка. Материал необходим для качественного и прочного скрепления отдельных частей пластика. Если нет возможности приобрести сетку, можно использовать материал от ранее использованного и уже ненужного воздушного фильтра.
4. Грунтовка. Это особый состав, который реализуется в обычных баллонах. Желательно позаботиться о наличии специального компрессора или пистолета для удобного нанесения грунтовки.
5. Шпатлёвка. Данное средство необходимо для устранения разных по размеру и по глубине трещин. Необходимо знать, что использовать состав можно только в местах, скрытых от посторонних.
6. Наждачная бумага. Требуется для затирки нанесённой шпатлёвки при осуществлении заключительного этапа ремонтных работ. Для работы с бампером лучше приобрести наждачку № 800.
7. Ветошь – она потребуется для мытья бампера и для обработки поверхности феном, предотвращая риск получения ожогов от потока горячего воздуха.

Грамотно продуманная защита позволит комплексно оградить от воздействия органы дыхания, глаза и руки. Это автоматически является гарантией того, что организму не будет нанесён вред от распыления вредных веществ в воздухе и от высокой температуры.

Подготовительный этап

Наряду с приобретением необходимых материалов и инструментов, в процессе подготовки нужно провести определённые работы с самим бампером. Среди самых важных моментов можно отметить:

1. Снятие бампера с корпуса авто.
2. Тщательное очищение детали от грязи и пыли. Поверхность должна быть сухой и чистой.
3. Определение материала, из которого изготовлен бампер.
4. На участках, где на бампере будут проводиться восстановительные работы, требуется обязательно удалить нанесённую краску. Необходимо тщательно очистить и обезжирить не только сам повреждённый участок, но и рядом находящееся пространство.
5. Трещину перед проведением ремонта нужно просверлить небольшими сквозными отверстиями на концах. Это позволит избежать последующего расползания повреждения, увеличения его в размерах.
6. Любая трещина имеет особые стыковочные края. Потому перед тем, как трещину заделать, по стыкам потребуется заполнить её специальным композитом.

После выполнения всех перечисленных выше процессов и манипуляций, можно приступать к ремонту бампера своими руками.

Возможные методы исправления повреждений

В прямой зависимости от степени и уровня повреждения зависит схема, по которой будет проводиться ремонт пластиковых бамперов. Могут быть применимы следующие методики восстановления:

1. Склеивание – применяется для деталей, произведённых методом холодной формовки. Здесь используется специальный клей на полиуретановой основе.
2. Термосварка – подойдет для бамперов, которые были изготовлены методом горячей формовки. Соединение фрагментов бампера осуществляется при помощи специального сварочного оборудования.
3. Ламинирование – метод подходит для восстановления утраченных фрагментов аналогичными. Здесь используется специальная армирующая сетка и шпатлёвка.
4. Использование плоских электродов. Методика основана на использовании специального строительного фена, который плавит электроды и эффективно заделывает трещины.
5. Пайка – оптимальный вариант для ремонта бампера в обычных домашних условиях. Потребуется использовать паяльник, наждачную бумагу и краску.
6. Пайка с армированием – подходит для устранения значительных трещин. Процесс основан на применении двухсторонней пайки и одновременным армированием специальными скобами или металлической сетки.
7. Заклейка – устранение трещины осуществляется при помощи стекловолокна и эпоксидного клея. Материал восстановления наносится на клей и строго с двух сторон бампера.

Ниже вниманию представлено описание самых распространённых и серьёзных по трудозатратам методов восстановления бампера авто в зависимости от нанесённого повреждения.

Шпаклёвка

Подготовленную ранее шпатлёвку необходимо приготовить по всем правилам инструкции, добавить туда специальный отвердитель. После этого полученная масса наносится на тот участок бампера, на котором находится повреждение. Требуется подождать примерно 10 минут, взять наждачку № 80 и специальными круговыми движениями провести затирку состава. Результат становится виден после проведения нескольких манипуляций.

Грунтовка

Грунтовочные работы проводятся не менее просто. Требуется взять подготовленную ветошь и очень хорошо промыть бампер. Как только поверхность высохнет, нужно осмотреть весь бампер на предмет правильности форм. Если никаких вмятин нет, можно приступать к грунтовке. Данный процесс осуществляется по следующим правилам:

1. Грунтовку требуется наносить круговыми движениями, направляясь к левой или правой стороне элемента.
2. Составу нужно дать полностью высохнуть.
3. После этого берётся наждачка № 800 и всё тщательно затирается.
4. При помощи обычной бутылки с водой требуется замыть бампер. При этом не важно, где образовалась трещина или иное повреждение, бампер нужно замывать полностью. Как только один слой полностью высохнет, пластик автоматически принимает матовый оттенок. Верхний грунт после этого полностью смывается.
5. Только после этого можно наносить второй слой грунтового состава.

Как только все нанесённые слои высохнут, нужно будет произвести тщательный осмотр детали с использованием лампы. Слои должны быть совершенно ровными и составлять одно вместе одно целое.

Покраска

Если после осмотра детали становится понятно, что все покрытия нанесены максимально качественно и ровно, можно переходить к такому процессу, как покраска. Обязательно подготавливается помещение, закрываются все поверхности, которые нужно защитить от используемой краски. Пигмент наносится строго в два-три слоя. Между каждым слоем на сушку должно тратиться от 5 до 10 минут.

После нанесения необходимого покрытия краски на поверхность бампера наносится двумя слоями лак. Здесь также важна промежуточная сушка. По окончании покрасочных работ нужно ещё раз проверить качество нанесённых составов, при обнаружении подтёков требуется провести лёгкую шлифовку и тщательно отполировать поверхность.

Советуем также прочитать статью нашего специалиста, в которой рассказывается о том, как выбрать краску для пластика.

Также дополнительно рекомендуем изучить статью нашего эксперта, посвящённую полировке автомобиля своими руками.

Возможно, вас также заинтересует статья нашего специалиста, в которой рассказывается о том, как проводить хромирование в домашних условиях.

«>

Трещины на бампере, которые можно убрать самостоятельно — Рамблер/авто

Незначительные повреждения бампера очень часто возникают во время эксплуатации автомобиля.

Как правило, они не являются причиной для серьезного беспокойства водителей и не доставляют проблем во время движения. Но, тем не менее, многие автомобилисты стараются сразу починить бампер. Сделать это можно самостоятельно или обратившись к специалистам автомобильных сервисов.

Прежде всего, нужно изучить характер повреждения и понять, возможно ли устранить его самостоятельно. Даже опасно выглядящие повреждения можно исправить, не оставляя следов. Это не так уж и дорого.

Как лучше устранить неисправность. Самым простым способом решения проблем с бампером становится приобретение и установка нового элемента. Но если найти бампер нужного цвета и формы оказывается не так просто, то можно временно починить старый. Проведение ремонтных работ требует аккуратности и внимательности. Если водитель сомневается в своих силах, то лучше обратиться к профессионалам, которые смогут помочь решить проблему.

Первым делом нужно распознать материал (снизу от бампера должен быть маркирован материал, например, ПВХ, ПА, АБС) и выбрать его для ремонта. Важным моментом становится то, что использовать нужно только те материалы, которые указаны на маркировке детали. Хорошим вариантом начинки может стать кусок того же бампера, который просто отпал, но владельцу удалось его найти.

Вариантов ремонта на самом деле достаточно большое количество, хотя на первый взгляд кажется, что это далеко не так. Но тут нужно осознавать, что завершающим этапом отделки должны стать покрасочные работы, так как заклеенный бампер все равно придется красить и покрывать лаком.

Ремонт пластиковой крышки. Отремонтировать пластмассовый бампер можно двумя способами. Наиболее востребованным считается сварка, которая выполняется с использованием подручных материалов и только профессионалами. Происходит ремонт предельно просто. Под высокой температурой пластик нагревают и соединяют между собой, дожидаясь момента скрепления элементов.

Еще одним способом становится склеивание. Снаружи трещина должна быть покрыта материалом для ремонта пластмасс. В этом случае тоже не обойтись без выравнивания и покраски поверхности. Перед использованием клеящего средства необходимо внимательно изучить инструкцию по применению соответствующего вещества. Доверить ремонтный процесс также лучше профессионалам.

Пластическая покраска. Добиться идеального внешнего вида бампера можно только выполнив необходимые покрасочные работы, и точно подобрав краску и лак. Как правило, покраска бампера выполняется в несколько слоев, после которых он покрывается лаком. Важно дожидаться момента, когда каждый слой краски полностью высохнет.

Как дешево исправить бампер и где взять запчасти. Отличным решением для водителей может стать покупка использованных деталей, которые часто предлагаются на автомобильных разборках. Детали, которые ранее были в эксплуатации, могут иметь различные дефекты, но тем не менее, при должной обработке они способны стать хорошей заменой. Стоимость их значительно ниже, в сравнении с новыми элементами, представленными в автомобильных магазинах.

Итог. Большинство поломок можно устранить самостоятельно. Для этого, прежде всего, важно подготовить все необходимые запасные части и предметы, которые понадобятся для работы. Важно выполнять все действия аккуратно для того, чтобы еще сильнее не испортить внешний вид бампера, повредив его окончательно.

Как ремонтировать сколы, трещины и царапины на бампере? Советы и секреты

  Добрый день, сегодня мы расскажем, как правильно ремонтировать автомобильный бампер при появлении на нем в процессе эксплуатации сколов, царапин и трещин. Кроме того, узнаем, каким образом и в какой последовательности необходимо производить заделывание царапин, сколов, трещин, а также вмятин на таком элементе кузова транспортного средства, как бампер. В заключении мы поговорим о том, какая технология восстановления бампера машины самая оптимальная для самостоятельного заделывания повреждений и какой ремонт лучше не осуществлять своими силами, чтобы не получилось еще хуже, чем было, а доверить его профессиональным специалистам станции технического обслуживания автомобилей.
Рекомендуем к прочтению познавательную статью: «Что такое винилография кузова автомобиля?«.

---

 

 КАК СОБИРАЮТ АВТОМОБИЛИ LEXUS И TOYOTA?

 

  

 ЧТО ТАКОЕ КРУПНОУЗЛОВАЯ СБОРКА АВТОМОБИЛЕЙ?

---

У многих автовладельцев возникает насущный вопрос: «Зачем ремонтировать бампер автомобиля, если повреждение совсем не влияет на движение?«. Да действительно, треснутый бампер не мешает езде, но в том случае, если мы решим продать машину, то поврежденный элемент кузова может значительно ударить по цене реализуемого автомобиля. Как правило, 90 процентов транспортных средств на планете оборудованы пластиковыми бамперами. Сделано это все для того, чтобы снизить вес машины, а также при надобности быстро произвести замену поврежденной части на новую.
Справочно отметим, что большинство мелких царапин, трещин и вмятин на бампере можно и даже нужно заделывать самостоятельно, так как в принципе сложного в этом ничего нет, а также у нас появляется неплохая возможность сэкономить на таком виде ремонта. Для того, чтобы произвести процедуру по восстановлению бампера своими силами, необходимо приобрести специальный ремонтный набор для этих целей. Что касается более серьезных повреждений, то их лучше ремонтировать на специализированной станции технического обслуживания автомобилей.  
{banner_adsensetext}
1. Как ремонтировать царапины на бампере автомобиля?Для того, чтобы самостоятельно произвести ремонт, желательно, как мы говорили ранее обзавестись специальным ремонтным набором, в который должны войти такие инструменты, как наждачная бумага с мелкой и крупной зернистостью, средство для восстановления пластмассы под названием праймер, краска (желательно в баллончике) соответствующая цвету элемента кузова и защитный лак. Дополнительно можно купить в любом авто магазине защитные перчатки, респиратор и маленькую кисточку.
Алгоритм действий при ремонте царапин на бампере:

— Первоначально необходимо при помощи наждачной бумаги с грубой (крупной) зернистостью зашкурить все имеющиеся царапины на бампере. Однако нужно не перестараться, чтобы не сделать еще хуже, потому что в месте обработки могут образоваться углубления, которые потом будет тяжело заделать;

— После зашкуривания, на поврежденное место необходимо сбрызнуть специальным реагентом под названием праймер для пластика. Наносить праймер нужно 2-мя тонкими слоями. После нанесения каждого слоя праймера, нужно дать им подсохнуть примерно по 20-25 минут на каждый. Делается это для того, чтобы слои затвердели;

— Далее после затвердения нанесенных слоев праймера на поврежденный участок бампера, переходим к зашкуриванию обработанного места с помощью мелкозернистой наждачной бумаги. Когда зашкуривание завершено, протираем влажной салфеткой обработанное место для того, чтобы убрать лишнюю пыль;

— Когда обработанное место расчищено от лишней пыли, переходим к нанесению 2-3-х тонких слоев автомобильной краски (из баллончика) соответствующего оттенка. Справочно заметим, что каждый нанесенный слой краски должен сохнуть не менее 40-50 минут. Кроме того, при окрашивании участка, баллончик с краской нужно держать на расстоянии не ближе 10-15 сантиметров от обрабатываемого участка;

— По окончании ремонтной процедуры, необходимо нанести на участок еще 1-2 слоя лака, чтобы обеспечить защиту краски от механических повреждений. Нанесенный защитный лак должен высыхать не менее суток;  


Таким образом, ремонтировать бампер автомобиля, будь то он передний или задний не составляет особого труда. Самое главное в этом деле соблюдать вышеописанную последовательность действий и использовать качественный лакокрасочный материал для замазывания повреждений, чтобы со временем он не тускнел и не менял оттенок.
{banner_reczagyand}
2. Как ремонтировать вмятины, трещины и сколы на бампере автомобиля?
Сразу отметим, что бамперы с общим количеством трещин более 5 штук на всей плоскости детали, длина, которых составляет от 5-6 сантиметров и более или наличие больших дыр с диаметром от 3 сантиметров и более с сильно искаженной формой не поддаются качественному ремонту. Поэтому такие бамперы не рекомендуется ремонтировать и восстанавливать данную кузовную запчасть, лучше всего в этом случае ее будет заменить на новый элемент.
Алгоритм действий при ремонте трещин, сколов и вмятин на бампере:

— Первым делом необходимо демонтировать бампер с автомобиля, если процедуру невозможно сделать на месте;

— Далее зачищаем поврежденную поверхность специальным химическим реагентом по уходу за пластиковыми деталями;

— Далее протираем поврежденное место наждачной бумагой с крупной зернистостью, чтобы полностью удалить устаревшее лакокрасочное покрытие в местах необходимого ремонта детали;


— После зашкуривания поврежденного участка, наносим на поверхность бампера специальную ленту из стекловолокна. Затем перемешиваем шпатлевку с загустителем и наносим полученную консистенцию на ленту из стекловолокна;

— Далее обработанную поверхность снова очищаем и зашкуриваем мелкозернистой наждачной бумагой. После повторного зашкуривания на участок наносится жидкий пластик; 

— После застывания жидкого пластика, отремонтированную поверхность элемента кузова шлифуют и окрашивают в нужный цвет;

— Заключительным этапом в ремонте бампера автомобиля является его полировка. Этот процесс можно и не проводить, он является не обязательной процедурой и делается по усмотрению автовладельца.

Таким образом, заметим, что большинство поврежденных пластиковых бамперов можно отремонтировать, причем не прибегая к сторонней помощи станций технического обслуживания транспортных средств. Последние технологии и разработки в области специальных авторемонтных материалов для кузовных элементов позволяют отремонтировать, а также восстановить бампер после сколов различной степени сложности.


Видео: «Как ремонтировать сколы, трещины и царапины на бампере?»
В заключении отметим, что в том случае, если вышеописанные методики ремонта бампера автомобиля являются для нас сложным, не преодолимым препятствием, то лучше тогда обратиться в специализированную станцию технического обслуживания транспортных средств. Стоимость работ по ремонту или восстановлению переднего (заднего) бампера вместе с работой и окраской составят в районе 120-150 долларов США в эквиваленте. Справочно заметим, что такую работу лучше и надежней доверять только проверенному техсервису, где на выполненную процедуру дадут фискальный чек и гарантию, которая должна составить не менее 90 дней со дня ремонта.
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВНИМАНИЕ. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШИ НОВОСТИ. ДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ.

Процесс ремонта трещины в бампере

Как специалисты по ремонту бамперов, мы все это видели. От огромных вмятин до крошечных царапин — мы можем выполнить любую работу, большую или маленькую. Поскольку ремонт бампера — одна из самых востребованных услуг в сфере авто-деталировки, мы предоставили быстрый пошаговый процесс ремонта трещин в бампере.

Шаг 1: Отшлифуйте и подготовьте
Первый курс действий — очистить поврежденный участок и отшлифовать краску вокруг пораженного участка, чтобы получить доступ к панели автомобиля — этот процесс помогает улучшить адгезию.

Шаг 2: Трещина плавким предохранителем
После завершения шлифования к пораженному участку будет приложено тепло, чтобы выровнять трещину. Воздействие тепла на трещину расплавит пластик на место, позволяя каждой стороне трещины правильно скрепиться.

Шаг 3: Восстановление формы тела
После того, как трещина срастается, мы наносим наполнитель для тела. В зависимости от того, насколько серьезна трещина, мы будем использовать несколько более тонких слоев шпатлевки, чтобы избежать неровностей отделки.Назначение шпатлевки — сгладить поверхность для подготовки места под покраску. Для высыхания наполнителя для тела обычно требуется около 20-30 минут.

Шаг 4: Отшлифуйте до гладкости
После высыхания шпатлевки зашлифуем отремонтированную область трещин, чтобы создать дополнительную гладкую поверхность для подготовки к нанесению грунтовки под краску.

Шаг 5: Грунтовка и краска
Primer помогает краске прилипать к панели автомобиля, поэтому это нанесение жизненно важно для бесшовной окраски. После высыхания грунтовки на поверхность будет наноситься краска правильного цвета, слой за слоем, пока краска не станет однородной.

Шаг 6: Прозрачный слой
Прозрачный слой наносится как заключительный этап ремонта трещины в бампере. Прозрачный слой добавляет полироль и защитный слой, который сохраняет вновь нанесенную краску. В результате получается идеально закрепленный бампер, который выглядит совершенно новым.

Трещины в бампере никогда не бывает легким делом. От трещин до вмятин — избегайте потенциальных рисков, связанных с самостоятельным ремонтом. Наши технические специалисты в Bumper Buddies являются профессиональными специалистами по ремонту бампера.Независимо от степени повреждения, один из членов нашей команды оставит ваш бампер еще лучше, чем когда-либо!

Позвоните нам сегодня по телефону (888) 711-5074, чтобы получить бесплатную оценку!

Как снять задний бампер на Jaguar XF? — Mvorganizing.org

Как снять задний бампер на Jaguar XF?

установка заднего бампера для совмещения с колесной аркой… Шаг 1 снимите задние фонари. На каждой нужно открутить по 3 гайки диаметром 10 мм. Шаг 2: снимите черную пластиковую накладку, есть 3 нажимных штифта, которые нужно удалить, затем накладка отклеивается от замка багажника.Шаг 3 есть два штифта, удерживающие бампер, но они не показаны в руководстве.

Сколько стоит замена накладки на бампер?

Стоимость замены бампера Согласно Cost Helper, новый бампер для легкового автомобиля может стоить от 100 до 1000 долларов. Установка и покраска нового бампера может стоить от 200 до 600 долларов. Бамперы для пикапов, внедорожников и автомобилей класса люкс будут стоить дороже.

Нужно ли заменять треснувший бампер?

Бамперы также следует заменять, если есть большая трещина, которая проходит через весь кусок металла.Владельцам автомобилей также следует подумать о замене своих бамперов при серьезных повреждениях краски. Владельцы автомобилей будут рады узнать, что большинство проблем с бамперами можно отремонтировать, вместо того, чтобы требовать полной замены.

Сколько стоит починить треснувший бампер?

Весь процесс займет около 2–3 часов, а ремонт может стоить 250–350 долларов. Трещины — трещины — это незначительные трещины или трещины в бампере, которые специалисты по бамперу могут исправить, заполнив трещину пластиковым наполнителем и отшлифуя поверхность до гладкости.Когда наполнитель высохнет, будем его красить.

Можно ли отремонтировать поврежденный бампер?

Комплект для ремонта бампера «Сделай сам» В некоторых случаях царапины или потертости на бампере можно устранить в домашних условиях с помощью комплекта для ремонта «сделай сам». Однако, если ваш бампер раскололся или треснул, рекомендуется обратиться к профессионалу. Попытка отремонтировать треснувший бампер без опыта может привести к дальнейшим дорогостоящим осложнениям.

Могу ли я водить машину со сломанным передним бампером?

Поначалу это может показаться облегчением, потому что это был всего лишь ваш бампер; однако поврежденный бампер — это не то, с чем можно долго ездить.У автомобилей с поврежденными бамперами гораздо больше шансов получить серьезные повреждения остальной части автомобиля в случае другой аварии позже.

Повреждение бампера — неисправность ТО?

6. Вмятины крыло или бампер. Хотя кузов проверяется во время теста MOT, это имеет значение только в том случае, если есть чрезмерная коррозия, острые края или повреждения определенных участков автомобиля. Помятый бампер также пройдет проверку, если он не будет признан опасным.

Как отремонтировать треснувший бампер — RacingJunk News

Ваш бампер случайно выглядит так, как этот? Треснувший бампер может стать бельмом на глазу практически для любого автомобиля.На самом деле ремонт треснувших бамперов может быть выполнен с использованием подходящих материалов и небольшого технического ноу-хау. Для тех из вас, кто хотел бы узнать, как такого рода ремонт проводится в автомастерской, вам повезло, мы обсудим эту тему сегодня здесь. Ремонтные материалы, используемые для ремонта треснувшего бампера, прошли долгий путь с тех пор, как я начал работать с автомобилями. Использование подходящего материала жизненно важно для получения надежного ремонта, который выдержит испытание временем. На самом деле ремонтные материалы, которые сегодня используются в мастерской для ремонта треснувшего бампера, очень прочные.Когда вы закончите, ваш бампер будет таким же прочным, как и до аварии. Необходимые инструменты / материалы: Ножницы / Ножницы Лента сетчатая 3М Угловая шлифовальная машина 1/4 Ремонт пластика 3M TPO 3M Easy Sand Plastic Repair (для передней части) Наждачная бумага Грунтовка Покрасить Нажмите здесь, чтобы начать Ваш бампер случайно выглядит так, как этот?

Треснувший бампер может стать бельмом на глазу практически для любого автомобиля. На самом деле ремонт треснувших бамперов может быть выполнен с использованием подходящих материалов и небольшого технического ноу-хау.Для тех из вас, кто хотел бы узнать, как такого рода ремонт проводится в автомастерской, вам повезло, мы обсудим эту тему сегодня здесь.

Ремонтные материалы, используемые для ремонта треснувшего бампера, прошли долгий путь с тех пор, как я начал работать с автомобилями. Использование подходящего материала жизненно важно для получения надежного ремонта, который выдержит испытание временем. На самом деле ремонтные материалы, которые сегодня используются в мастерской для ремонта треснувшего бампера, очень прочные.

Когда закончите, ваш бампер будет таким же прочным, как и до аварии.

Необходимые инструменты / материалы:
Ножницы / ножницы
3M Mesh Tape
Угловая шлифовальная машина 1/4
3M TPO Plastic Repair
3M Easy Sand Plastic Repair (for Front)
Наждачная бумага
Primer
Paint

Нажмите здесь, чтобы начать

Первым шагом в ремонте треснувшего бампера является снятие бампера с автомобиля. У каждого производителя разные гайки, болты и крепежные детали в разных местах, поэтому сделайте себе одолжение и проведите небольшое исследование перед тем, как начать.Причина снятия бампера заключается в том, чтобы получить доступ к задней стороне самого бампера. Задняя сторона треснувшего бампера — первое место, на которое вы нанесете ремонтный материал. Отремонтировать только фасад — бесполезно. Восстановление не состоится, и вы, скорее всего, снова взломаете его, пытаясь переустановить, как только процесс восстановления будет завершен.

Как только будет получен доступ к задней стороне бампера, вам понадобится угловая шлифовальная машина диаметром ¼ и сетчатая лента 3M.Сама лента обычно имеет клей, как и обычно. Потереть поврежденную трещину на угловой шлифовальной машине и очистить ее воском и средством для удаления жира перед наклеиванием ленты. Если возможно, обработайте трещину, чтобы бампер был как можно ближе к состоянию до аварии. Как только этот шаг будет выполнен, отрежьте кусочки сетчатой ​​ленты и поместите их на трещину на задней стороне бампера. Сетчатая лента используется для того, чтобы, когда вы добавляете ремонтный материал (ремонтный материал, который неизбежно скрепляет трещину), он придавал ремонту прочность.Наклейка сетчатой ​​ленты 3M на тыльную сторону поврежденного бампера — очень важный шаг в процессе ремонта.

3M TPO Plastic Repair можно найти в местном магазине автозапчастей. Ремонтный материал, такой как 3Ms, — это то, что будет нанесено на сетку, которую вы разрезали и предназначенную для «исправления» повреждений на тыльной стороне. Не нужно зацикливаться на этом этапе ремонта. Вы не будете шлифовать этот материал, когда он высохнет. Важно убедиться, что сетка полностью покрыта ремонтным материалом, удерживая трещину на месте.Вы увидите, как ваш пластиковый ремонтный материал просачивается сквозь треснувшее повреждение передней части бампера. Это хорошая вещь! Вы ремонтируете потрескавшиеся повреждения сзади вперед, что важно. Почему? Потому что это делает ремонт сильнее. К сведению, я никогда не был большим поклонником сварщиков пластмасс. Сварщики пластика ремонтируют за раз только одну сторону треснувшего бампера.

После того, как ремонт задней стороны высохнет, пора перейти к трещине, которая осталась на передней части бампера.Вот где кузовные работы становятся видимой реальностью в процессе ремонта. Естественно, что фасадный ремонт — это то, что останется на виду вам и всем остальным после ремонта. Если повреждение, которое осталось на лицевой стороне, достаточно серьезное, не бойтесь повторить шаг № 3, чтобы заполнить трещину с лицевой стороны (не используйте сетку на лицевой стороне). Убедитесь, что вы используете DA, чтобы растушевать краску вокруг поврежденного участка. Это создает потертость (от наждачной бумаги) для прилипания ремонтного материала. Ничего не липнет без потертостей.Не краска, не грунтовка и уж тем более не ремонтный материал. Слегка сделайте V-образную форму трещины на лицевой стороне, чтобы ремонтный материал мог проникнуть внутрь повреждения. Как только вы почувствуете, что треснувший бампер восстановил свою структурную жесткость (после высыхания), пора использовать выбранный вами ремонтный материал из пластика с легким шлифованием. Это ремонтный материал, который будет отшлифован, и ему будет придана форма, имитирующая кузов, который был там до аварии.

Я согласен получать электронные письма от RacingJunk.com. Я понимаю, что могу отказаться от подписки в любой момент. Политика конфиденциальности

Ремонт сильных трещин на бамперах

Иногда во время столкновения трещины могут возникать в высоких точках, которые подвергаются воздействию удара, который мог иметь место в другой области бампера. Это может привести к деформации вокруг трещины, которую необходимо удалить перед ремонтом пластика. В этом видео мы покажем вам пошаговый процесс выполнения этого ремонта с использованием инструментов из обширной линейки продуктов Polyvance для ремонта пластика.

Во время работы всегда надевайте соответствующее защитное снаряжение!

Сообщите нам свои мысли об этом видео, оставив комментарий на YouTube!
Нажмите здесь: https://www.youtube.com/watch?v=-OtSWmtsHk0

Используемых продуктов:

Примечание. Это список продуктов Polyvance , которые можно использовать для ремонта. В этот список не входят шлифовальные машины, шлифовальные машины или другие обычные инструменты, которые вам понадобятся. Если у вас есть вопросы, звоните в службу технической поддержки по телефону 800-633-3047.

Видео заметки:

• Для этого видео предоставлены субтитры на английском языке. Нажмите кнопку CC, чтобы включить или выключить их.
• Продолжительность этого видео никоим образом не отражает фактическое время, необходимое для выполнения полного ремонта, и поэтому не должна использоваться для оценки.

Расшифровка стенограммы на английском языке:

Иногда во время столкновения трещины могут возникать на возвышенностях, которые подвергаются воздействию удара, который мог произойти в другой области бампера.Это может привести к деформации вокруг трещины, которую необходимо удалить, прежде чем трещину можно будет заполнить. В этом видео мы покажем вам пошаговый процесс выполнения этого ремонта с использованием инструментов из обширной линейки продуктов для ремонта пластика Polyvance.

ШАГ ПЕРВЫЙ: Нагрейте потрескавшуюся область с помощью теплового пистолета. Проделайте то же самое с обратной стороной бампера. Используйте тупой предмет, чтобы вдавить выступы, пока они не будут на одном уровне с остальной частью бампера. Когда он остынет, вы можете использовать большие пальцы, чтобы продолжить движение вдоль трещины.Возможно, вам придется повторить процесс нагрева и давления.

ШАГ ВТОРОЙ: V-образная канавка вдоль трещины примерно на середине пластика в любом месте, где вы будете применять сварочный стержень. Могут быть трещины на краске, с которыми мы столкнулись здесь, которые никоим образом не влияют на структурную целостность бампера. Их не нужно будет делать с V-образной канавкой или приваривать. Используйте алюминиевую ленту, чтобы укрепить обратную сторону области сварного шва, чтобы тепло от азота не плавилось через пластик.

ШАГ ТРЕТИЙ: Пришло время начать сварку.Для небольших трещин, обычно обнаруживаемых на обоих концах поврежденного участка, можно использовать круглый сварочный стержень. Однако для измерения длины трещины мы использовали плоскую ленту. После того, как вы закончите плавление пластмасс, используйте комбинацию азотных и безвоздушных сварочных аппаратов, чтобы сгладить поверхность ремонта. Дайте остыть, прежде чем продолжить. Снимите алюминиевую ленту с обратной стороны. Могут быть слабые места, которые потребуют дополнительного внимания. Если это так, вы можете протравить слабое место шлифовальной машиной, а затем добавить пластиковую ленту для дополнительной прочности.Поскольку эта часть бампера не видна, никаких отделочных работ не требуется. Сразу после того, как вы завершили сварку задней стороны, переверните бампер, чтобы убедиться, что вы не изменили видимую зону ремонта. Если вы это сделали, используйте тупой предмет, как вы это делали раньше, чтобы вдавить любые выступы, которые вы могли нанести.

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ: Перед шлифовкой удалите все оставшиеся выступы шлифовальной машиной. Отшлифуйте наждачной бумагой зернистостью 80. На этом этапе ремонта можно удалить любые трещины на краске.Снова зашлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 180, чтобы удалить оставшийся ворс.

ШАГ ПЯТЫЙ: Распылите усилитель адгезии, протрите наполнителем и разгладьте.

ШАГ ШЕСТОЙ: Дайте наполнителю застыть, затем отшлифуйте наждачной бумагой зернистостью 80. Отшлифуйте наждачной бумагой зернистостью 80, а затем снова наждачной бумагой зернистостью 180.

ШАГ СЕДЬМОЙ: снова распылить усилитель адгезии и прогрунтовать.

ШАГ ВОСЬМОЙ: Дайте грунтовке высохнуть. Зашлифуйте наждачной бумагой зернистостью 320 и еще раз прогрунтуйте.

Из-за расположения трещины многие технические специалисты в первую очередь должны были заменить бампер.Но, как видите, подобные повреждения можно легко устранить с помощью инструментов и расходных материалов от Polyvance.

Обратитесь к Polyvance за всеми необходимыми продуктами для ремонта пластмасс и обучением. Мы предлагаем курсы I-CAR Industry Training Alliance, а также другие практические занятия в дополнение к видеоресурсам, которые вы можете найти на нашем веб-сайте и на нашем канале YouTube.

Ремонт трещин в пластиковом бампере — легко исправить трещины в бампере

Получение трещин на пластиковых бамперах — обычное дело.В то время как автомобили, оборудованные пластиковыми бамперами, несут ответственность и имеют тенденцию к появлению трещин даже при небольших авариях. Если бампер автомобиля поцарапан или треснул, вам нужно либо отремонтировать бампер, либо заменить его. Если повреждения не серьезные, то лучшим решением будет ремонт.

Опции в ваших руках; можно сходить в мастерскую или отремонтировать самостоятельно. Если вы уверены в себе, вы можете сэкономить несколько долларов, отремонтируя, но вы должны знать, что некоторая неправильная трата может привести к большим потерям

Итак, в этой статье мы объяснили все шаги, которые помогут тщательно отремонтировать трещину в бампере.

Как исправить треснувший бампер

Шаг 1. Выберите метод

Есть два очень популярных варианта; вы можете выбрать любой из них.

1. Сварка
2. Нанесение клея
   Нанесение клея — самый простой способ, и новички могут выполнить ремонт, следуя этому методу. Давайте поговорим об этом ..

Шаг 2. Расставьте элементы

Перед началом работы расставьте все оборудование.

1. Наждачная бумага
2. Зажим C
3. Протирочная ткань (со спиртом)
4. Эпоксидный клей
5. Грунтовка
6. Краска
7. Лента
8. Отвертка

Шаг 3: Удалите треснувший бампер

Первым делом снимаем бампер. Вы должны работать как внутри, так и снаружи бампера, поэтому работа с прикрепленным бампером затрудняет процедуру. Просто открутите винты, чтобы снять бампер.

Иногда бывает сложно снять треснувший бампер.Умнее его устранить без принуждения.

Шаг 4. Сделайте V-образную канавку

Адгезивная эпоксидная смола нуждается в правильном сопряжении, поэтому вам нужно использовать инструмент Dremel, чтобы вырезать V-образный канал.

Шаг 5: Потрите область трещин

Начните с крупнозернистой наждачной бумаги 40 или 60, чтобы протереть потрескавшуюся область, пока она не станет гладкой.

Затем возьмите тряпку или губку, смешайте с ней спирт и очистите место с трещинами. Перед тем, как приступить к ремонту, очень важно очистить потрескавшийся участок.Не допускайте попадания пыли и клея.

Шаг 6: Выровняйте трещину

Каждый раз, когда вы решите исправить трещину с помощью эпоксидного клея, вы должны быть осторожны с положением выравнивания бампера. Чтобы предотвратить расслоение, используйте С-образный зажим, чтобы закрыть трещину. После этого убедитесь, что вы их точно выровняли.

Шаг 7: Нанесите клей

Теперь смешайте эпоксидную смолу и начните заполнять трещины. Используйте не менее двух слоев эпоксидной смолы для более прочного соединения.

Установить нанесение эпоксидного клея изнутри. Когда вы это сделаете, используйте ленту, чтобы закрыть снаружи, чтобы обеспечить прочное соединение.

Шаг 8: снова шлифуйте

На этот раз используйте мелкую зернистость, например 320. Потрите место, где вы нанесли эпоксидную смолу, чтобы стереть след. Также зашлифуйте те места, которые собираетесь рисовать. Теперь вы можете удалить ленты и зажимы. Заполните трещину шпатлевкой, затем снова отшлифуйте ее очень мелкой крупой.

Шаг 9: Нанесите грунтовку и краску

После шлифовки пора покрасить бампер, чтобы вернуть его прежний вид.

Перед окраской нанесите грунтовку и дайте грунтовке высохнуть. Выберите грунтовку, совместимую с вашей краской. Для пластиковых бамперов подходят такие грунтовки, как усилитель адгезии Rust-oleum. Используйте не менее двух слоев грунтовки, чтобы краска была стойкой.

Начать окраску, когда грунтовка высохнет. При выборе краски для пластиковых бамперов вашим приоритетом должны быть качество и долговечность. Краски на масляной основе известны своим качеством. Используйте баллончик для краски на масляной основе, чтобы добиться гладкого окрашенного вида.

Шаг 10: Установите бампер на место

Наконец, когда краска высохнет, пора снова прикрепить бампер. Установите винты и прикрутите их обратно. Теперь бампер выглядит точно так же, как и раньше.

Раздел часто задаваемых вопросов

1. Могу ли я использовать наполнитель для кузова на пластиковом бампере?

Ответ: На пластиковый бампер можно использовать наполнитель кузова. Но вам нужно выбрать подходящий для вашего автомобиля.В противном случае вы столкнетесь с проблемами прилипания наполнителей к пластиковым корпусам.

2. Прилипнет ли наполнитель кузова к пластику?

Ответ: Кузовной наполнитель не склонен к прилипанию к пластиковому корпусу. Они отлично работают с металлическими, стальными и алюминиевыми корпусами, но не очень хорошо работают с пластиковыми корпусами. Но выбор правильного типа может отлично работать в пластиковом корпусе.

Треснувший бампер Отремонтировать или заменить?

В зависимости от трещины вы можете ее отремонтировать или заменить.Стоимость ремонта трещины огромна, если вы пойдете в мастерскую. Небольшие трещины можно легко устранить, следуя нашему процессу. Теперь решение за вами!

Будьте немного сосредоточены и наслаждайтесь этим DIY.

Как исправить вмятину на пластиковом бампере: 3 эффективных метода

Если вы хотите исправить вмятину на бампере, то вы обратились по адресу. Есть много способов сделать это. Итак, как исправить вмятину на пластиковом бампере? Большинство людей не знают, что на самом деле можно удалить вмятины, используя только некоторые предметы домашнего обихода, такие как фен или вантуз.

Если повреждение серьезное, мы рекомендуем для начала нагреть вмятину на кожухе бампера с помощью горячей воды или теплового пистолета. Это смягчит пластик и упростит его удаление. Если у вас нет теплового пистолета, то кипяченой воды должно быть достаточно, чтобы справиться с работой.

Если вы имеете дело с не слишком глубокими повреждениями и пластиковый бампер не потрескался, попробуйте метод ремонта вмятин без покраски. В этом посте мы рассмотрим различные методы, которые вы можете использовать для устранения вмятин на пластиковом кожухе бампера.

Как проверить бампер, чтобы определить, какой метод использовать

Вы можете осмотреть повреждение, осторожно постучав по нему пальцем. Если вы заметили, что вмятина не издает звука, это означает, что ее глубина недостаточно высока для ремонта с помощью предмета, например, с помощью плунжера или фена, и мы рекомендуем покупать инструменты для безкрашивания вмятины для этой работы.

Когда крышка бампера издает четкий «стук», когда вы ударяете по нему ногтем, это означает, что для создания такого типа повреждений была применена серьезная сила, поэтому вам потребуются другие методы, чтобы смягчить бампер с помощью тепла. .

Тип материала, из которого изготовлен бампер, будет определять, какие методы использовать. Старые автомобили с металлическими бамперами будет сложнее ремонтировать, и мы рекомендуем вам обратиться за помощью к профессионалу, если у вас нет опыта.

Устранение вмятины на пластиковом кожухе бампера с помощью теплового пистолета

Тепловая пушка — отличный инструмент для удаления вмятин на пластиковых бамперах и других материалах. Тепловые пушки — универсальный инструмент, так как их можно использовать для множества разных операций, таких как таяние льда, сушка ковров, сушка влажной одежды и т. Д.

Удаление вмятины с помощью теплового пистолета — непростая задача, и ее должны предпринимать только опытные профессионалы или, по крайней мере, кто-то, кто знает, как удалить вмятину.

# 1 Начните с нагрева поверхности

Начните с нагрева области вмятины круговыми движениями. Держите тепловую пушку на расстоянии около 12 дюймов от этой области. Продолжайте делать круговые движения, пока участок не станет полностью мягким. Затем подождите, пока он остынет, прежде чем касаться вмятины, потому что при неосторожном обращении можно получить ожоги.

# 2 Приложите рукой наружу

Когда в этом месте будет достаточно влаги, руками или каким-либо предметом надавите на бампер, пока он не выйдет наружу. Иногда, когда вы имеете дело с небольшими вмятинами, вам даже не нужно их выталкивать. Есть большая вероятность, что вы услышите щелчок вмятины.

Вы должны иметь возможность надавить на область и выдавить вмятину без каких-либо проблем. Люди, как правило, используют свои руки, два на четыре, или молоток в качестве основного инструмента для этого типа ремонта.

Вытащить вмятину из пластикового бампера горячей водой

Вы не поверите, но ту штуку, которую вы используете для прочистки туалетов, можно использовать и для удаления вмятин из вашей машины. Однако вам нужно будет использовать горячую воду, чтобы ослабить вмятину, а затем руками два на четыре или молотком надавить на эту вмятину наружу, пока она не выскочит наружу.

Когда вы вылейте кипяток на краску, вам нужно подождать несколько минут, прежде чем переходить к следующему шагу.Если терпение не является вашим самым сильным достоинством, вы также можете полить холодной водой обратную сторону отверстия.

Советы, которые следует учитывать при использовании тепла

• Убедитесь, что тепловой пистолет работает на низком или среднем уровне
• Нагрейте помятую область теплым воздухом
• Надавите на вмятину (рукой, молотком или другим предметом)
• Вытолкните его круговыми движениями
• Мы рекомендуем использовать небольшие молотки с пластиковым наконечником
• Берегите руки от тепла, чтобы не обжечься

Удаление вмятины на пластиковом бампере с помощью инструментов PDR

Инструменты

PDR — это наиболее эффективный способ удаления вмятин с вашего автомобиля.Вам нужно будет приобрести специальный набор инструментов и посмотреть несколько видеороликов на YouTube, чтобы понять, как это работает.

Процесс удаления звонка с помощью инструментов PDR довольно прост. Начните с поиска съемника мостовидного протеза, нескольких язычков и специального клея в комплекте. Нанесите немного клея на один из язычков и нанесите его на помятую поверхность. Затем с помощью съемника снимите язычок и удалите остатки клея.

Повторите этот процесс для каждой царапины на пластиковых бамперах вашего автомобиля. Это один из наиболее эффективных способов удалить вмятины, не повредив краску автомобиля.И нет, красочную поверхность тоже не поцарапаешь.

Можно ли удалить вмятины с помощью пылесоса?

Использование пылесоса не так надежно и эффективно при удалении вмятин с бампера автомобиля. Желательно использовать тепловую пушку, которая более эффективна.

Эта процедура будет включать использование давления всасывания пылесоса для выполнения работы. Однако вам понадобится сверхпрочное устройство, чтобы вытащить любые звонки из бампера вашего автомобиля.Этот метод может работать в зависимости от местоположения, количества сжатого воздуха и размера отверстия.

Совет: не тратьте время зря на технику сухого льда.

Сводка

Теперь у вас есть несколько способов избавиться от вмятины на бампере. В Google есть множество сервисов, которые могут помочь вам, когда у вас нет времени на такой ремонт.

Если повреждение серьезное, и вы заметили, что краска потрескалась, то использование любого из этих методов не приведет к полному выполнению работы.Вам следует позвонить специалисту или посетить сервисный центр, чтобы он отполировал и покрасил пораженные участки.

Использование теплового пистолета — безусловно, лучший вариант. Нагревая область круговыми движениями, вы добьетесь этого на 80 процентов. Узнайте, можете ли вы использовать другие методы, такие как сухой лед или PDR, на нашем веб-сайте.

Используйте тепловую пушку для ремонта вмятины на бампере

”

Поручить кому-нибудь удалить вмятину на бампере может быть очень дорого.

Вы можете потратить 300 долларов плюс в ремонтной или кузовной мастерской на средние вмятины, а так как у некоторых водителей часто бывают вмятины, вам следует попытаться научиться ремонтировать их самостоятельно.

Знаете ли вы, что вы можете удалить вмятину на машине с помощью теплового пистолета? Да, тепловая пушка! Если на бампере есть вмятина, вы легко сможете исправить эту вмятину, которая вас раздражает. Некоторые бамперы на автомобилях изготавливаются не из хрома, а из пластика. Когда тепло применяется к пластику, он может стать гибким, что упрощает процесс ремонта и упрощает процесс ремонта.

Проведите осмотр

Перед тем, как предпринять какие-либо действия, вы должны изучить тип повреждений, нанесенных вашему бамперу. На бампере есть трещины или вмятины? Тип повреждения бампера поможет вам решить, какое решение для ремонта вам нужно.Вмятина не требует такого же тепла, как трещина.

Процесс ремонта

Держите тепловой пистолет над вмятиной на бампере не менее одной минуты. Держа тепловой пистолет над вмятиной, медленно перемещайте его круговыми движениями. Как показывает опыт, когда вы начинаете видеть видимые признаки того, что помятый участок нагревается, вам больше не следует прикладывать тепло.

Чем и как разводить концентрат антифриза: таблица рекомендуемых значений

Антифриз является неотъемлемой частью любого автомобиля, в котором установлен двигатель внутреннего сгорания. Без охлаждающей жидкости детали мотора долго не проработают, и важно правильно выбрать антифриз, а также вовремя заменить его в автомобиле.

В продаже можно найти разведенный вариант антифриза и концентрированный. Ряд водителей не видят в них разницу и допускают серьезную ошибку, заливая концентрат охлаждающей жидкости в двигатель автомобиля. Это может привести к серьезным последствиям, особенно в холодное время года.

Зачем разводить концентрат антифриза

Чтобы понять необходимость разведения концентрата антифриза перед заливом в бак для охлаждающей жидкости, нужно разобраться в его химическом составе и функциях, которые он должен выполнять. Как известно, главная задача антифриза в системе – это поддержка рабочей температуры двигателя на уровне около 90-110 градусов по Цельсию. Если температура будет выше, двигатель перегреется.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что антифриз должен находиться в жидком состоянии в любое время года, чтобы «бегать» по системе охлаждения и снижать температуру элементов двигателя. С этой задачей не может справиться как обычная вода, так и концентрированный антифриз. Дело в том, что концентрат антифриза – это этиленгликоль, то есть двухатомный спирт. Он способен держать высокий порог закипания на уровне около 200 градусов, но порог охлаждения у него не годится для условий российской зимы. Уже при минус 13 градусах чистый этиленгликоль замерзнет, что недопустимо для жидкости, залитой в систему охлаждения.

Этиленгликоль хорошо смешивается с водой и спиртами, после чего он приобретает новые свойства. Разбавляя концентрат антифриза, можно понизить температуру, при которой он замерзает, до необходимых значений, вплоть до минус 70 градусов по Цельсию. Само собой, при разбавлении антифриза водой снижается порог его жаростойкости, то есть закипание жидкости происходит при меньших температурах, чем когда он находится в концентрированном виде.

Чем разбавить концентрат антифриза

Не стоит забывать, что антифриз – это жидкость, которая должна не только охлаждать двигатель, но и поддерживать его в работоспособном состоянии, очищая от элементов коррозии и защищая от ржавчины при помощи имеющихся в составе присадок. Если разбавить концентрат антифриза водой из-под крана, велик риск не только снизить эффективность присадок, но занести в антифриз микроэлементы, которые негативно скажутся на работе двигателя и приведут к быстрой коррозии или другим неприятностям. Более того, магний, кальций, хлор и другие элементы, содержащиеся в обычной водопроводной воде, забьют мелкие каналы в двигателе, что снизит эффективность охлаждения.

Соответственно, для разведения концентрата антифриза необходимо использовать чистую дистиллированную воду, которую можно купить в автомобильном или хозяйственном магазине. В такой воде нет никаких вредных примесей.

Как разводить антифриз концентрат: таблица значений

Если антифриз концентрат сертифицирован и выпущен на рынок, на упаковке с ним будет написана подробная инструкция, как его разводить с дистиллированной водой. В данном случае ориентироваться нужно на климатическую зону, в которой эксплуатируется машина. Если температура в холодное время года редко понижается ниже минуса 20 градусов по Цельсию, не имеет смысл разводить антифриз на работу при температуре меньше минуса 40 градусов по Цельсию.

Приведем некоторые стандартные значения приготовления антифриза из концентрата:

• — 25 градусов по Цельсию: концентрат смешивается с водой в пропорции 2 к 3, то есть 2 мерных объема концентрата к 3 мерным объемам вода. Важно отметить, что порог закипания в таком случае снизится примерно до +130 градусов по Цельсию;
• — 45 градусов по Цельсию: концентрат смешивается с водой в пропорции 1 к 1, например, 1 литр воды на 1 литр концентрата антифриза.

Ориентироваться при смешивании охлаждающей жидкости можно на следующие значения:

Обратите внимание, что в данном случае не работает принцип «чем больше воды, тем ниже температура замерзания». Разбавлять концентрат антифриза необходимо в пропорциях, приведенных в таблице. Если налить слишком много воды, охлаждающая жидкость потеряет свойства противостояния низким температурам.

Загрузка…

Антифриз концентрат или готовый. Что лучше?

Часть автомобилистов, при замене или доливке охлаждающей жидкости, использует готовый антифриз. Другие автовладельцы предпочитают концентрат. Попробуем разобраться в вопросе, что лучше: антифриз или концентрат антифриза.

Из чего состоит концентрат антифриза и чем отличается от готового продукта?

Обычный готовый к использованию антифриз состоит из 4 основных компонентов:

• этиленгликоль;
• дистиллированная вода;
• пакет присадок;
• краситель.

В концентрате отсутствует только один из компонентов: дистиллированная вода. Остальные составляющие в полном составе есть в концентрированных вариантах охлаждающих жидкостей. Иногда производители для упрощения и предостережения излишних вопросов на упаковке пишут просто «Гликоль» или «Этандиол», что, по сути, является другим названием этиленгликоля. О присадках и красителе обычно не упоминается.

Однако все присадочные компоненты и краситель в подавляющем большинстве случаев есть во всех составах, выпускаемых уважающими себя производителями. И при добавлении воды в нужной пропорции на выходе получится обычный антифриз. Сегодня на рынке встречаются в основном концентраты антифризов G11 и G12 (и его производных, G12+ и G12++). Антифриз G13 продаётся в готовом виде.

В дешёвом сегменте можно встретить и обычный этиленгликоль, не обогащённый присадками. Использовать его следует осторожно, так как сам по себе этот спирт обладает небольшой химической агрессией. А отсутствие защитных присадок не позволит предотвратить образование очага коррозии или остановить его распространение. Что в долгосрочной перспективе сократит срок службы радиатора и патрубков, а также увеличит количество образующихся окислов.

Что лучше антифриз или концентрат антифриза?

Выше мы выяснили, что в плане химического состава после приготовления концентрата различий с готовым продуктом практически не будет. Это с тем условием, что пропорции будут соблюдены.

Теперь рассмотрим преимущества концентрата перед готовым составом.

1. Возможность приготовления антифриза с такой температурой замерзания, которая оптимально подходит под ситуацию. Стандартные антифризы в основном рассчитаны на –25, –40 или –60 °C. Если готовить охлаждающую жидкость самостоятельно, то можно подобрать концентрацию как раз для той местности, в которой эксплуатируется авто. И здесь есть один тонкий момент: чем выше у этиленгликолевых антифризов низкотемпературная стойкость, тем ниже устойчивость к закипанию. Например, если для южного региона залить антифриз с температурой застывания –60 °C, то он закипит при локальном разогреве до +120°C. Такой порог у «горячих» моторов при интенсивной езде легко достигается. А играя с пропорцией можно подобрать оптимальное соотношение этиленгликоля и воды. И полученная ОЖ не замёрзнет зимой и будет устойчива к высоким температурам летом.

2. Точная информация о том, при какой температуре замёрзнет разбавленный концентрат антифриза.
3. Возможность доливать в систему дистиллированную воду или концентрат для смещения точки застывания.
4. Меньше вероятность купить подделку. Концентраты обычно выпускают именитые фирмы. И поверхностный анализ рынка говорит о том, что подделок больше среди готовых антифризов.

Из недостатков самостоятельного приготовления антифриза из концентрата можно отметить необходимость поиска дистиллированной воды (обычную воду из-под крана использовать крайне не рекомендуется) и затраты времени на приготовление готового продукта.

Исходя из всего вышесказанного, однозначно сказать, что лучше, антифриз или его концентрат, нельзя. У каждого состава есть свои преимущества и недостатки. И при выборе следует исходить из собственных предпочтений.

Концентрат антифриза — как его разводить, таблица

Если вы обладатель автомобиля, то для охлаждения двигателя вам понадобится концентрат антифриза. С развитием химии сейчас существует множество разных антифризов, отличающихся друг от друга в зависимости от свойств, которыми они обладают. Антифриз – это жидкость, которая не замерзает при низких температурах.

Свойства охлаждающей жидкости

Антифризы применяют не только для автомобиля, но, так же и для отопительных систем и для авиационных двигателей. В состав жидкости входит этиленгликоль, различные присадки. Они улучшат не только работу агрегатов, но, и предотвратят их быстрый износ. Если правильно развести концентрат, то охлаждающая жидкость обеспечит для двигателя такие условия:

• температура закипания будет низкой или оптимальной;
• срок эксплуатации будет длинным и без потерь;
• резинотехнические изделия избавятся от агрессивного влияния на них;
• температура закипания будет высокой, а теплопроводность – высокой;
• противопенные характеристики будут высокими.

Если же хоть одно из таких условий не будет выполнено, то это грозит вашему автомобилю ремонтом.

В чем отличия антифриза по внешнему виду

Для того чтобы отличить антифриз от простой воды или увидеть место утечки в системе охлаждения, производители добавляют краситель. Но, также в них добавляются различные другие компоненты, которые придают иные свойства жидкости. И для того, чтобы различить, какие именно свойства обеспечат компоненты, их красят в разные цвета. Зачастую используют охладители европейских или японских марок.

Согласно европейской стандартизации, антифриз G11 окрашивают в зеленый цвет. Такие компоненты как неорганические присадки, которые входят в такой состав, обеспечивают эксплуатацию сроком в три года и применяются для всех типов радиаторов.

Красного цвета (или же от розового и до бордового оттенка) такой антифриз как G12. Присадки этого раствора действую избирательно, потому что они карбоксилатного типа. Поэтому эта жидкость покроет защитным слоем только ту поверхность, которая поражена коррозией. При таком концентрате, срок эксплуатации составит 5 лет.

В желтый (возможно в более яркий оттенок желтого) цвет окрашивают антифриз G13. Поскольку он пропиленгликолевый, то по цене стоит на порядок выше, потому что более экологичный. Его используют для спортивных или форсированных двигателей легковых авто или различных мотоциклов.

А вот цвет охладителей по японской системе означает температуру, при которой они замерзают.

Распространенным является использование охлаждающей жидкости зеленого цвета. Такой охладитель замерзает согласно температуре минус 25. Если же температура минус 25, то нужно использовать зеленого цвета. Для тех стран, в которых температура около 30 градусов, нужно заливать в бак двигателя красный концентрат.

Что нужно использовать для разбавления жидкости

В магазинах продаются антифризы двух видов: разбавленные и в виде концентрата. В состав концентрата входит этиленгликоль, который замерзает при температуре -13, поэтому заливать неразведенную охлаждающую жидкость категорически нельзя. Запомните, что концентрат антифриза можно разбавить только дистиллированной водой, иначе у вас появится множество проблем, из-за которых двигатель вашей машины не получит нужной защиты и сломается.

Не разводите водой из-под крана, потому что она может содержать в себе разные микроэлементы, которые, попав в охладитель, приведут двигатель вашего автомобиля к очень быстрой коррозии или могут испортить его работу. Не нужно смешивать концентрат антифризов разных марок и разных цветов.

Если же вы все-таки надумали заменить класс охладителя с одного на другой, то вам нужно будет хорошенько промыть радиатор. Разбавьте концентрат антифриза с дистиллированной водой в правильных пропорциях и залейте в систему охлаждения через радиатор или расширительный бачок.

Процентное соотношение при разбавлении жидкости дистиллированной водой

Если нужно правильно развести концентрат антифриза, то для этого следует полностью прочитать инструкцию, которую обычно прилагают производители к упаковке. Ни в коем случае не наливайте больше воды, чем нужно, ведь тогда охладитель утратит свои свойства. Не забудьте о климатических условиях, в которых вы живете.

В таблице указано как разводить концентрат антифриза:

Процент воды	Процент концентрата	Порог замерзания	Порог закипания
87,5%	12,5%	-7	100
75%	25%	-15	100
50%	50%	-40; -45	+130; +140
40%	60%	-50; -60	+150; +160
25%	75%	-70	+170

Не забывайте заботиться о своем автомобиле, ведь зимой ему особенно нужна защита в связи с понижением температуры. Если вы учтете все рекомендации о способе применения охлаждающей жидкости и внимательно прочтете этикетку на упаковке, то избавите себя от постоянных капитальных ремонтов автомобиля.

Похожие материалы

Как правильно разводить концентрат антифриза? 7 рекомендаций и правил

Антифриз – жидкость на основе этиленгликоля или пропиленгликоля, включающая в себя присадки в виде карбоксилатов, силикатов, нитритов, фосфатов или минеральных ингибиторов.

Встречается чаще всего зелёного и красного цветов. ТОСОЛ – жидкость, разработанная ещё в СССР, традиционно окрашивается в синий цвет (ТОСОЛ 40) и в красный (ТОСОЛ 65). Кроме этого в магазинах можно встретить жёлтые и фиолетовые антифризы.

Для чего он нужен

Но своё название (Антифриз – от греч. аnti- – «не» и англ. -freeze – «замерзающий») жидкость получила благодаря свойствам сохранять жидкое состояние при низких температурах.

С охлаждением деталей двигателя не идеально, но всё же может справиться даже обычная вода. Наверняка многие видели, как престарелые автовладельцы в случае необходимости заливают в отечественную классику воду.

Но в осенний и зимний период, когда температура падает ниже ноля, вода замерзает и расширяется. Если в системе охлаждения она замёрзнет, деталям будет нанесён серьёзный ущерб.

Антифриз в зависимости от вида замерзает при температуре от – 20 до – 70 и принимает при этом вязкую консистенцию, расширяясь всего на 1,5%.

Для тех кто хочет знать о том, в чём разница между тосолом и антифризлм, стоит перейти по ссылке и прочесть содержание данной статьи.

Возможно вам так же будет интеерсно узнать о том, что лучше заливать тосол или антифриз. Вся информация подробно рассказывается в данном видео.

Так же будет интересно узнать о том, какой антифриз заливать лучше всего.

Концентрат

Кроме традиционной, готовой к использованию охлаждающей жидкости в продаже можно встретить антифриз-концентрат. Он отличается от обычного антифриза количеством воды в своём составе.

На фото-концентрированный антифриз в авто:

Выпускают концентрированный антифриз по причине удобства продажи такого вида продукта. Покупатель может самостоятельно развести охлаждающую жидкость и отрегулировать нужную ему нижнюю границу замерзания.

Да, морозоустойчивость антифриза напрямую зависит от соотношения этиленгликоль – вода.

Для правильного разведения хладагента необходимо взять дистиллированную воду. Она не содержит примесей, которые будут оседать внутри патрубков, чем безопасна для системы охлаждения.

Концентрированный антифриз заливать в систему не стоит, потому что этиленгликоль в чистом виде обладает меньшей морозоустойчивостью. Порог замерзания у него всего лишь – 11 градусов. На ряду с этим жидкость такой консистенции весьма устойчива к перегреву и закипает при температуре около +197 градусов. При разбавлении её водой температура кипения падает вплоть до +110 – +120 градусов.

На видео- как разводить концентрат антифриза:

Процесс разведения хладагента

Как правило, инструкция по разведению концентрированного антифриза есть на упаковке продукта. Выстроена она в виде таблицы с указанием соотношений хладагента к воде и итоговой температурой замерзания.

Чтобы получить антифриз с морозоустойчивостью – 38 градусов, проделайте следующие манипуляции:

• Возьмите 1 литр хладагента и 1 литр дистиллированной воды.
• Соедините жидкости в одной чистой ёмкости.
• Антифриз готов. Он подходит для большинства регионов средней полосы, где температура зимой редко падает ниже – 30.

• Чтобы получить охлаждающую жидкость с меньшей температурой замерзания, можно взять 2 части концентрата и 3 части воды. Тогда антифриз будет сохранять жидкое состояние вплоть до – 25 градусов, что подходит для более южных широт.
• Разбавление хладагента в соотношении 1:2 (2 части воды) даст температуру замерзания около – 20 градусов.
• Оптимальным считается разбавление хладагента в равной пропорции с водой.

Для тех кто хочет знать о том, как часто надо менять антифриз в автомобиле, стоит перейти по ссылке и посмотреть содержание статьи.

В стремлении сэкономить концентрат нужно соблюдать осторожность, так как чрезмерное разведение его водой влечёт за собой утрату всех свойств антифриза. К тому же, чем больше в охлаждающей жидкости воды, тем слабее её антикоррозийные свойства.

Так как все необходимые присадки уже содержатся в концентрированном веществе, кроме воды в него ничего добавлять не нужно.

Цвет имеет значение

Существует много мифов вокруг цвета охлаждающей жидкости. Считается, что цвет отражает качество антифриза. Часто производители разным цветом отмечают различные присадки.

Так синий цвет – это традиционный антифриз, содержащий неорганические присадки.

Зелёный – органика в сочетании с неорганикой, часто обозначается как G11. Красный (G12 и G12+) – почти полностью органические добавки.

Существует также G12++ и G13. Это жидкости нового поколения, так называемые лобрид антифризы.

Однако нельзя считать эти цветовые различия безусловным правилом. Скорее, это предпочтение некоторых производителей. Яркий пример несоответствия цвета и типа антифриза – ТОСОЛ 65, окрашиваемая в красный цвет охлаждающая жидкость с неорганическими присадками, вредными для иномарок.

• А вот можно ли заливать антифриз вместо тосола, поможет понять информация из данной статьи.
• Так же будет интеерсно узнать о том, какой бывает антифриз и как сделать правильный выбор.
• Изначально антифриз бесцветен.

В разведении красного концентрата и хладагентов любых других цветов различий нет. Все они одинаково разводятся водой.

Какой выбрать?

Антифриз стоит подбирать к автомобилю. К отечественным маркам подойдёт обычный ТОСОЛ. Чем качественнее автомобиль, тем более органичными должны быть и присадки охлаждающей жидкости.

Выбирая антифриз, обратите внимание на проверенных производителей, таких как:

• Shell,

• Texaco Mobil или Лукойл.

Они стоят своих денег.

В линейке вышеуказанных антифризов можно найти подходящие ОЖ для любых автомобилей от отечественной классики (ТОСОЛ и антифриз с пометкой G11) до дорогостоящих иномарок (в этом случае стоит использовать антифризы с пометками G12, G12 +, G12++ и G13).

А вот какой фирмы антифриз лучше всего использовать в своём автомобиле, поможет разобраться информация из статьи.

Также на выбор антифриза может повлиять металл, из которого состоят детали системы охлаждения. Помните, что смешивать антифризы разных цветов и производителей не стоит.

Как разбавить антифриз (концентрат)? Пошаговая инструкция

Существует огромное количество различных антифризов. Они применяются в разных системах, поэтому могут обладать специфическими свойствами. Они препятствуют быстрому закипанию жидкости, а также способны не замерзать при достаточно низких температурах.

От присадок, входящих в состав хладагента или жидкости для систем отопления, зависит их продолжительность службы. Также имеет большое значение правильное использование подобной продукции.

Для этого необходимо знать, как разбавить антифриз (концентрат). Существует определенная методология, которой следует придерживаться в процессе проведения подобных действий.

Ведь концентрат антифриза предназначен для того, чтобы его разбавили перед использованием.

Общая характеристика

Очень многие производители выпускают антифризы в виде концентратов, которые необходимо правильно разбавить. Это понизит температуру кристаллизации вещества. Поэтому, как правильно разбавить концентрат антифриза, следует узнать перед эксплуатацией вещества.

В состав большинства жидкостей входит этилен или пропиленгликоль. Также производители добавляют в состав различные присадки, улучшающие работу агрегатов и предотвращающие их износ. Они защитят систему от коррозии и повысят износостойкость внутренних поверхностей.

Необходимость разбавлять антифриз

Если хладагент применяется в жаркое время года, вода из смеси будет испаряться быстрее, внутри системы будет оставаться все тот же концентрат. Входящий в его состав этиленгликоль будет негативно воздействовать на детали системы.

Сгорание топлива в двигателе происходит при температуре выше 2100 градусов. Без принудительного охлаждения детали бы нагрелись настолько, что превысили бы порог температуры воспламенения масла. Все соприкасающиеся поверхности износились бы крайне быстро.

Однако вопрос о том, как разбавить антифриз (концентрат), должен быть решен в соответствии с инструкцией производителя. Слишком сильное охлаждение также способно навредить системе. Поэтому необходимо поддерживать тепловой режим 85-95 градусов.

Для систем отопления также важно не превышать границы парообразования. Поэтому установление верхней границы температуры для подобных веществ также находится на уровне 95 градусов.

Охлаждающее действие

Чтобы жидкость не замерзала при температуре -30 градусов, в составе очень многих продуктов представленного типа есть этиленгликоль. При смешивании его с водой можно добиться показателя начала кристаллизации при -36 градусах.

Если температура сильно понизится, жидкость станет вязкой и не повредит двигатель или радиатор. Чтобы понимать, как разбавить антифриз для отопления, следует обратиться к инструкции на упаковке. Если в частном доме произойдет аварийное отключение отопления, жидкость в системе отопления не позволит порваться трубам от слишком низкой температуры.

Закипание антифриза

Помимо охлаждающего действия, жидкость может препятствовать слишком большому парообразованию. Здесь также очень важно ознакомиться с инструкцией, как следует разбавлять антифриз правильно.

Если система перегреется, ее дальнейшая эксплуатация будет невозможна. Вполне возможно, что даже после остывания, ее элементы не смогут работать правильно из-за серьезных повреждений. Поэтому для предотвращения подобных ситуаций также следует понять, как правильно разбавить антифриз для системы двигателя или отопления.

Входящие в состав жидкости присадки и вещества делают порог кипения гораздо выше, чем у воды. Это дает гарантию, что в летнее время антифриз не будет быстро выкипать, а система отопления в зимнее время не перегреется.

Разновидности антифриза и его производители

Если это антифриз G11, его цвет будет зеленым, синим, салатовым. Срок службы подобной продукции не превышает 3 лет. Вещества с маркировкой G12, G12-плюс имеют красную, оранжевую, фиолетовую краску. Они не содержат силикатов, вызывающих процессы образования ржавчины. Их присадки увеличивают срок службы вещества до 7 лет.

Классы G11 и G12 нельзя смешивать друг с другом. Они имеют слишком разный состав. Только антифриз G12-плюс имеет возможность добавляться к обоим этим типам концентрата.

Самыми популярными производителями, согласно отзывам потребителей, сегодня являются такие марки, как Mobil, ZIC, Shell, “Тосол-Синтез”, “Кастрол”. Антифриз (концентрат), как разбавить который, должен знать каждый автолюбитель, в идеале разводится водой.

Вода для разбавления

Для разбавления антифриза, как концентрата, так и готовых жидкостей, подходит специальная дистиллированная вода. Нельзя для этих целей использовать аптечную ее разновидность. И уж тем более не следует применять воду из водопровода или речки, озера, колодца и т. д.

Неподходящая субстанция будет иметь в своем составе минеральные соли. Подобные вещества будут в процессе эксплуатации образовывать накипь.

Чтобы решить, как разбавить антифриз водой, если специальной жидкости в наличии нет, следует прибегнуть к другому способу. Обычную водопроводную воду следует кипятить на огне около получаса. Это позволит убрать из нее мешающие работе системы вещества.

Некоторые производители утверждают, что для их продукции подойдет обычная вода. Это легко проверить, налив в антифриз подобной жидкости. Через 48 часов проверить результат. Мутная вода или наличие осадка свидетельствуют о необходимости использовать дистиллят.

Выбор концентрации

Обычный концентрат имеет температуру замерзания -65 градусов. В обычной жизни подобных условий не встречается. Поэтому необходимо сделать следующее.

1. Разбавить концентрат дистиллятом в соотношении 1:1. Это повысит температуру кристаллизации до -40 градусов. Этого вполне достаточно даже для суровых зим.
2. Если антифриза взять 2 л, а воды 3 л, то температура замерзания повысится до -30 градусов.
3. Пропорция 1:2 даст жидкость с границей кристаллизации -20 градусов. В зависимости от климатической широты, следует выбрать один из трех способов.

Не следует слишком сильно разбавлять концентрат. Это снизит влияние присадок и ухудшит качество жидкости.

Пошаговая инструкция

Сначала старый антифриз следует слить. Для этого необходимо открутить крышку радиатора и сливной клапан снизу. Систему далее промывают дистиллированной водой. Нужно дать ей поработать немного и слить отработанную жидкость.

После перечисленных манипуляций в систему добавить правильно разведенный концентрат антифриза. Для этого необходимо учесть перечисленные выше рекомендации. В летний период потребуется доливать больше воды. Но зимой уровень кристаллизации такого вещества должен быть не менее -20 градусов.

Ознакомившись с технологией, как разбавить антифриз (концентрат), заменить отработанную жидкость новой не составит большого труда. Действуя в соответствии с перечисленными рекомендациями, можно обеспечить правильную работу системы и ее долговечную эксплуатацию.

Все о том, как и зачем разбавлять охлаждающие жидкости водой

Вопрос о том, можно ли разбавлять хладагенты водой, и как разбавлять концентрат антифриза, волнует многих автолюбителей. В принципе, ответ на первый вопрос положительный. Но делать это стоит лишь при условии строгого соблюдения пропорций.

Некоторые марки антифриза доступны только в виде концентрата. В состав таких охлаждающих жидкостей (далее – ОЖ) входит этилен или пропиленгликоль, а также защитные присадки.

Этиленгликоль замерзает при температуре ниже – 13 градусов Цельсия, поэтому такие хладагенты даже нужно разбавлять, поскольку тогда их температура перехода в твёрдое состояние понижается.

Производители обычно указывают на упаковке, как правильно разбавлять концентрат антифриза, и необходимые процентные соотношения.

Залив розового антифриза

Вместе с тем, не стоит забывать, что в составе «Тосола» и некоторых хладагентов уже есть дистиллированная вода в необходимом объеме и в дополнительном разбавлении они не нуждаются.

В ОЖ, кроме этиленгликоля и дистиллированной воды, содержится комплекс ингибиторов коррозии, защищающий внутренние поверхности системы охлаждения двигателя от агрессивного воздействия этиленгликоля.

Если ОЖ развести слишком сильно, свойства этих присадок ослабляются или пропадают совсем, что приводит к коррозии, образовании накипи, осадка и т.п.

Поэтому «Тосол» и неконцентрированные ОЖ нужно разводить лишь в случае необходимости и небольшими объемами воды.

Зачем это делают?

Как было сказано выше, разводить концентраты нужно. Ещё одна причина, по которой ОЖ разводятся – поддержание необходимого уровня жидкости в радиаторе. Это особенно актуально в тёплое время года.

Содержащаяся в растворе вода испаряется, а в радиаторе остается по сути тот же концентрат. В таком случае разбавление ОЖ необходимо. Если этого не сделать, этиленгликоль повредит внутренние комплектующие системы охлаждения.

 Важно помнить, что разбавленный антифриз надо сменить перед наступлением зимнего сезона.

Образование накипи и коррозия, вследствии сильного разбавления хладагента

Можно ли смешивать Тосол с водой в зимнее время? На этот вопрос нет однозначного ответа. С одной стороны, если мешать с водой Тосол или антифриз, у него будет повышена температура замерзания и коэффициент расширения. Сильно разбавленный хладагент может просто загустеть или даже кристаллизоваться прямо в системе охлаждения, что приведёт к неисправности двигателя.

С другой стороны, если случится утечка охлаждающего средства и его отметка упадёт ниже допустимого уровня, возникает риск перегрева двигателя.

Поскольку более подходящий раствор может не всегда оказаться под рукой, добавление воды в радиатор будет допустимой мерой для поддержания нужного уровня ОЖ.  Т.е.

мешать антифриз с водой, в том числе и в зимнее время, допустимо, но только если отсутствуют более подходящие средства.

Залив тосола в систему охлаждения

Как это делать правильно?

Для корректного разведения охлаждающего средства надо учитывать температурный режим, при котором он будет эксплуатироваться. Обычно хладагент имеет температуру замерзания в пределах – 65 градусов Цельсия. Поскольку такие морозы – редкость в умеренных широтах, нужно повысить температуру замерзания. Для этого и нужно мешать его с водой.

1. Антифриз, разбавленный в соотношении 1:1 имеет температуру замерзания 35-40 градусов ниже нуля.
2. При пропорциях 2:3, где антифриза 2 л, а воды, соответственно, 3 л, его температура замерзания поднимается до -30 градусов Цельсия.
3. Если разводить хладагент в соотношении 1:2, то он будет замерзать при отметке в -20 градусов.

Какая вода подойдёт?

Для разбавки охлаждающего средства, как концентрата, так и уже разведённого, подходит только предназначенная специально для этого дистиллированная вода.

Нельзя мешать ОЖ с аптечной дистиллированной водой, добавлять её из-под крана, или из естественных водоёмов. Она содержит большое количество минеральных солей, в том числе производных кальция и магния, которые образуют накипь в процессе работы двигателя.

В случае, если дистиллированной воды нет, можно заливать обычную, предварительно прокипятив её в течении получаса.

Некоторые производители антифризов утверждают, что для разбавления их концентратов необязательно брать дистиллят. Существует простой способ проверить это: в заранее подготовленную прозрачную ёмкость надо налить антифриз и добавить туда воды. После чего оставить на 24-48 часов. Если за это время раствор помутнеет или в нем образуется осадок, то лучше использовать дистиллированную воду.

Яркий цвет и отсутствие осадка — признаки того, что разбавленный простой водой антифриз пригоден для использования

Смешивание воды с охлаждающими жидкостями допустимо, а в случае с концентратами даже необходимо. К примеру, «Тосол» можно разбавить водой, если надо поддержать его уровень в радиаторе. Но для корректной работы разбавленных ОЖ нужно соблюдать указанные производителями соотношения. Лучше всего для смешивания подходит дистиллированная или прошедшая очистку от минеральных солей вода.

Видео «Классификация антифризов»

Разобраться в том, какие бывают охлаждающие жидкости, вам поможет видео на нашем сайте.

Нужно ли и как правильно разбавлять концентрат антифриза: фото и

Все о том, как и зачем разбавлять охлаждающие жидкости водой

Содержание:

Вопрос о том, можно ли разбавлять хладагенты водой, и как разбавлять концентрат антифриза, волнует многих автолюбителей. В принципе, ответ на первый вопрос положительный. Но делать это стоит лишь при условии строгого соблюдения пропорций.

Можно ли разбавлять?

Некоторые марки антифриза доступны только в виде концентрата. В состав таких охлаждающих жидкостей (далее – ОЖ) входит этилен или пропиленгликоль, а также защитные присадки.

Этиленгликоль замерзает при температуре ниже – 13 градусов Цельсия, поэтому такие хладагенты даже нужно разбавлять, поскольку тогда их температура перехода в твёрдое состояние понижается.

Производители обычно указывают на упаковке, как правильно разбавлять концентрат антифриза, и необходимые процентные соотношения.

Залив розового антифриза

Вместе с тем, не стоит забывать, что в составе «Тосола» и некоторых хладагентов уже есть дистиллированная вода в необходимом объеме и в дополнительном разбавлении они не нуждаются.

В ОЖ, кроме этиленгликоля и дистиллированной воды, содержится комплекс ингибиторов коррозии, защищающий внутренние поверхности системы охлаждения двигателя от агрессивного воздействия этиленгликоля.

Если ОЖ развести слишком сильно, свойства этих присадок ослабляются или пропадают совсем, что приводит к коррозии, образовании накипи, осадка и т.п.

Поэтому «Тосол» и неконцентрированные ОЖ нужно разводить лишь в случае необходимости и небольшими объемами воды.

Зачем это делают?

Как было сказано выше, разводить концентраты нужно. Ещё одна причина, по которой ОЖ разводятся – поддержание необходимого уровня жидкости в радиаторе. Это особенно актуально в тёплое время года.

Содержащаяся в растворе вода испаряется, а в радиаторе остается по сути тот же концентрат. В таком случае разбавление ОЖ необходимо. Если этого не сделать, этиленгликоль повредит внутренние комплектующие системы охлаждения.

Важно помнить, что разбавленный антифриз надо сменить перед наступлением зимнего сезона.

Образование накипи и коррозия, вследствии сильного разбавления хладагента

Можно ли смешивать Тосол с водой в зимнее время? На этот вопрос нет однозначного ответа. С одной стороны, если мешать с водой Тосол или антифриз. у него будет повышена температура замерзания и коэффициент расширения. Сильно разбавленный хладагент может просто загустеть или даже кристаллизоваться прямо в системе охлаждения, что приведёт к неисправности двигателя.

С другой стороны, если случится утечка охлаждающего средства и его отметка упадёт ниже допустимого уровня, возникает риск перегрева двигателя.

Поскольку более подходящий раствор может не всегда оказаться под рукой, добавление воды в радиатор будет допустимой мерой для поддержания нужного уровня ОЖ. Т.е.

мешать антифриз с водой, в том числе и в зимнее время, допустимо, но только если отсутствуют более подходящие средства.

Залив тосола в систему охлаждения

Как это делать правильно?

Для корректного разведения охлаждающего средства надо учитывать температурный режим, при котором он будет эксплуатироваться. Обычно хладагент имеет температуру замерзания в пределах – 65 градусов Цельсия. Поскольку такие морозы – редкость в умеренных широтах, нужно повысить температуру замерзания. Для этого и нужно мешать его с водой.

1. Антифриз, разбавленный в соотношении 1:1 имеет температуру замерзания 35-40 градусов ниже нуля.
2. При пропорциях 2:3, где антифриза 2 л, а воды, соответственно, 3 л, его температура замерзания поднимается до -30 градусов Цельсия.
3. Если разводить хладагент в соотношении 1:2, то он будет замерзать при отметке в -20 градусов.

Какая вода подойдёт?

Для разбавки охлаждающего средства, как концентрата, так и уже разведённого, подходит только предназначенная специально для этого дистиллированная вода.

Нельзя мешать ОЖ с аптечной дистиллированной водой, добавлять её из-под крана, или из естественных водоёмов. Она содержит большое количество минеральных солей, в том числе производных кальция и магния, которые образуют накипь в процессе работы двигателя.

В случае, если дистиллированной воды нет, можно заливать обычную, предварительно прокипятив её в течении получаса.

Некоторые производители антифризов утверждают, что для разбавления их концентратов необязательно брать дистиллят. Существует простой способ проверить это: в заранее подготовленную прозрачную ёмкость надо налить антифриз и добавить туда воды. После чего оставить на 24-48 часов. Если за это время раствор помутнеет или в нем образуется осадок, то лучше использовать дистиллированную воду.

Яркий цвет и отсутствие осадка — признаки того, что разбавленный простой водой антифриз пригоден для использования

Смешивание воды с охлаждающими жидкостями допустимо, а в случае с концентратами даже необходимо. К примеру, «Тосол» можно разбавить водой, если надо поддержать его уровень в радиаторе. Но для корректной работы разбавленных ОЖ нужно соблюдать указанные производителями соотношения. Лучше всего для смешивания подходит дистиллированная или прошедшая очистку от минеральных солей вода.

«Классификация антифризов»

Разобраться в том, какие бывают охлаждающие жидкости, вам поможет на нашем сайте.

http://avtozam.com

Как правильно развести концентрат антифриза

Знающие владельцы автомобилей понимают, что любая без исключений машина должна быть обязательно подготовлена к зимнему периоду. Требуется сделать проверку и замену жидкости для охлаждения (антифриза) для качественной работы автомобиля зимой.

Много автолюбителей интересуются вопросами, как разбавляют охлаждающую жидкость, нужно ли её в принципе разбавлять, использовать в чистом или концентрированном виде.

Классификация и разновидности

В торговле данный продукт бывает двух видов: концентрированный и готовый к использованию. Концентраты не заливают в чистом виде, их надо развести с водой и лишь после этого применять как жидкость для охлаждения.

Многие профессионалы рекомендуют разбавлять антифриз с помощью воды, прошедшей стадию дистилляции, для увеличения периода эксплуатации. Более часто отношения разбавления указывают на упаковке жидкости для охлаждения. Надо заметить, что отношения имеют зависимость от температуры воздуха. Данное видео, поможет вам разобраться, какой же тип лучше всего выбрать и для какой машины.

Процесс сгорания топлива внутри двигателя осуществляется при температурах 2100-2300 градусов Цельсия. При такой температуре без принуждения охлаждения каждая деталь двигателя смогла нагреться бы до температуры, которая существенно превышает температуру, при которой воспламеняется масло.

Кроме сгорания масла в момент перегрева двигателя увеличивается сила трения и изнашивание деталей, становятся меньше тепловые зазоры, масло коксуется и отлагается нагар, цилиндры двигателей карбюратора наполняются плохо горючей смесью, а дизелей — воздухом после очистки. Одновременно, сильный отвод тепла способствует переохлаждению двигателя, изменению свойств вязкости масла, что вызывает увеличение изнашиваемости деталей, уменьшение мощности и экономности двигателя.

Идеальным тепловым режимом двигателя станет интервал 85-95 градусов Цельсия, вне зависимости от его нагрузки и температуры среды, которая окружает.

Главная функция продукта

Пример для зимы

Зимой в качестве жидкости для охлаждения используют антифризы, имеющие низкую точку замерзания. Ими в большей части являются составы с основой из этиленгликоля.

Температура замерзания этиленгликоля с водой один к одному, приблизительно тридцать шесть градусов Цельсия.

Прекрасным свойством такого отношения и более большей концентрации является то, что при низких значениях температур смесь не будет превращаться в лед, а станет густой массой, не способствующей повреждению блока цилиндров и радиатора.

Средства против выкипания

Кроме температуры замерзания имеет значение температуры кипения жидкости для охлаждения: чем она больше, тем хуже она станет испаряться и реже закипать, что обеспечит более продолжительную работу двигателя без дозаправки и перегревания.

Средняя температура кипения состава этиленгликоля с водой один к одному, составляет плюс сто семь градусов Цельсия. Антифриз в качестве концентрата перед заливкой внутрь радиатора непременно разбавляется водой, потому, что он предназначается не для применения как таковой, а для того, чтобы приготовить из него жидкость для охлаждения, имеющую разную температуру замерзания.

• Концентрированный продукт представляет собой почти стопроцентный этиленовый гликоль (воды не больше пяти процентов) с прибавленными к нему сконцентрированными присадками.
• В этом видео, вам покажут как можно измерить температуру и плотность антифриза.

Стоит помнить, что на рынке продают антифриз именно в концентрированном виде, так как это в полной мере себя оправдывает с точки зрения экономии.

В связи с тем, что процесс разведения препарата делают лишь с помощью дистиллированной воды, которую возможно купить в любом городе, на российских рынках присутствует в существенном объеме непременно в концентрированном виде, его ни в коем случае не стоит заливать в машину сразу.

Обратите внимание, в сетях торговли продается охлаждающая жидкость, имеющая температуру, при которой проявляется кристаллизация при минус шестидесяти пяти градусах Цельсия и меньше. Значит, такие холода бывают лишь в пределах широт Арктики, но и то не в каждом месте.

А в умеренных широтах температура зимой не часто может опуститься более низко, чем на минус тридцать градусов.

Потому, после того, как будет приобретен концентрат, охлаждающий жидкость, его непременно требуется разводить с помощью дистиллированной воды, при этом надо учесть, что прибавление одной трети объема воды к количеству антифриза способствует увеличению температуры кристаллизации до минус тридцати градусов.

Но когда купленный продукт будет разведен жидкостью дистилляции в одинаковых отношениях, то он не будет замерзать при температуре меньше двадцати градусов, что является в особенности актуальным для южных регионов России.

Надо запомнить: для того, чтобы разбавить препарат, не надо заниматься поиском такой чистой воды, как вода, прошедшая стадию дистилляции для уколов в аптеке.

Корейские автомобили, марки можно просмотреть на нашем сайте.

Калькулятор для растаможки авто из Японии, находится здесь. Рекомендуем ознакомится!

В данной статье, вы найдёте раздел с картинками стикербомбинга.

Но, к тому же, надо подойти к выбору такой воды с большой аккуратностью, ибо она должна иметь достаточную деионизацию для того, чтобы предотвращать процесс коррозии металла внутри.

Потому пользоваться для того, чтобы разбавить антифриз, лучше очищенной водой по специальной технологии, которая впоследствии проходит деионизацию. Добавить эту воду в емкость, где есть охлаждающая жидкость в требуемых соотношениях, лишь затем его можно залить в автомобиль.

Также некоторые производители продукта указывают необходимое количество жидкости, которую будет необходимо произвести для его разбавления.

Советы по применению

Химическая промышленность в современное время начала выпускать для систем охлаждения двигателей автомобилей, соответственно с масштабными требованиями в отношении безопасности экологии, жидкости для охлаждения (антифризы), не вызывающие интоксикации, которые, в большем числе вариантов, поступают в продажу концентрированными. Потребуется наличие дистиллированной воды.

Перемещение концентратов, как по внутренним, так и международного значения, разными видами транспортных средств в полной мере оправдало себя с точки зрения экономии.

Потому что доведение концентратов, которые не могут замерзнуть до нужной плотности (разведение антифриза), осуществляют непременно с помощью дистиллированной воды, которую производят на местах в достаточном для удовлетворения всех потребностей автомобилистов объеме.

Так же советуем посмотреть

Концентрат антифриза – как разбавлять

Подготовка автомобиля к зимней эксплуатации – очень ответственная процедура. Один из этапов подготовки – замена антифриза, то есть охлаждающей жидкости. Это поможет двигателю вашего автомобиля уверенно работать даже в серьезные морозы. Информация о том, как разбавлять концентрат антифриза, будет полезной многим. Ведь начинающие автомобилисты очень часто не понимают, как разбавлять антифриз и нужно ли вообще это делать.

Использовать неразведенный антифриз концентрат нельзя, так как он содержит этиленгликоль, а температура замерзания последнего составляет -13 °С. В связи с этим разводить антифриз концентрат надо в обязательном порядке.

Так как концентрированный антифриз содержит воду, разбавлять его рекомендуется с использованием именно этого вещества.

Если вы не знаете, как правильно разводить концентрат антифриза, советуем в первую очередь обратить внимание на рекомендации производителя хладагента, которые присутствуют на упаковке.

Для того чтобы разбавить антифриз нужно использовать определенный объем воды для предотвращения закипания охлаждающей жидкости и её замерзания. Как правило, температура кристаллизации концентрата антифриза, который продается в магазинах, равна -65 °С или даже меньше.

Столь серьезные морозы встречаются только в арктических широтах. Рекомендации о том, как разводить антифриз концентрат, напрямую зависят от предполагаемых условий эксплуатации автомобиля. В большинстве случаев в зимние месяцы температура не опускается ниже -30-35 °С, поэтому заливать неразведенный антифриз нет необходимости.

В каких пропорциях разбавлять концентрат антифриза? Как уже упоминалось выше, большая часть антифриза-концентрата – это этиленгликоль с различными присадками.

Для того чтобы получить охлаждающую жидкость, которая замерзнет лишь при температуре -40 °С, необходимо развести антифриз концентрат с водой в одинаковых количествах (1:1).

Если же вам нужно сделать охлаждающую жидкость с температурой замерзания -30 °С, используйте пропорцию 2:3. Для получения жидкости, которая будет замерзать при -20 °С, применяется соотношение 1:2.

Ещё один важный вопрос заключается в том, какую воду использовать для того, чтобы разводить антифриз концентрат. Специалисты рекомендуют применять дистиллированную воду, поскольку она не содержит солей кальция и магния.

Что выбрать – тосол или антифриз? Все нюансы рассмотрены тут – https://avtopub.com/antifriz-ili-tosol-problema-vyibora/

Никто не запрещает применять и обычную воду из-под крана, однако необходимо убедиться в том, что она подходит для этих целей.

Выполнить такую проверку очень просто: возьмите немного концентрированного антифриза и добавьте к нему воду в выбранном соотношении. Используйте для этого прозрачную емкость.

Если через 2-3 дня вы не заметите никакого осадка, данная вода подойдет для того, чтобы разбавить концентрат антифриза.

Все же, не забывайте о том, что разбавленный антифриз может кристаллизоваться при очень низких температурах. Это приводит к формированию своеобразного вещества, обеспечивающего защиту системы охлаждения двигателя автомобиля от повреждений. Но использовать машину вы не сможете.

Разведение антифриза приводит к ухудшению его антикоррозионных характеристик. Они напрямую зависят от количества добавленной воды. Использовать воду рекомендуется в разумных количествах, поскольку чрезмерное её применение приводит к появлению осадка на элементах системы охлаждения.

Кроме этого, не стоит забывать о том, что антифризы можно смешивать лишь в том случае, если они имеют одинаковый цвет. Эксперты советуют отдавать предпочтение продукции одного производителя.

Как заменить охлаждающую жидкость самостоятельно – актуальная информация по теме!

Как разводить концентрированный антифриз

Антифриз (хладагент, охлаждающая жидкость) – незаменимый компонент системы охлаждения силовых агрегатов любого автомобиля. Эта жидкость отличается достаточно низкими температурами замерзания и кипения, что позволяет без проблем эксплуатировать автомобили как в холодное, так и в теплое время года. В большинстве случаев охлаждающие жидкости поступают в реализацию не в готовом виде, а в концентрированном, который необходимо разбавлять перед применением. Поэтому у многих автовладельцев возникает вопрос: как разводить антифриз-концентрат и можно ли для этого использовать воду.

Можно ли смешивать охлаждающую жидкость с водой?

Неразбавленный концентрат антифриза в систему охлаждения заливать нельзя, поскольку входящий в его состав этиленгликоль замерзает уже при температуре -13 °С. Поэтому антифриз-концентрат обязательно необходимо разводить. Поскольку в состав хладагента входит вода, то и разводить его можно с ее помощью. Главное, учитывать необходимые пропорции, указанные в инструкции или на упаковке.

Для разбавления концентрата лучше использовать дистиллированную воду, в которой отсутствуют соли магния и кальция. Можно воспользоваться и водопроводной водой, если ее жесткость не превышает 5 мг-экв/л.

Дело в том, что при разбавлении хладагента жесткой водой возможно выпадение осадка и образование накипи в системе охлаждения автомобиля, что чревато ухудшением теплоотвода.

Если самостоятельно определить жесткость воды не представляется возможным, лучше приготовить небольшое количество раствора в заданной пропорции в прозрачной емкости и убедиться в том, что осадок не образовался.

Как правильно разводить антифриз?

Для разведения антифриза необходимо такое количество воды, при котором сохранится баланс между закипанием и преждевременным замерзанием. Охлаждающая жидкость, поступающая в продажу, обычно имеет температуру кристаллизации -65 °С и ниже. Естественно, такие морозы могут быть лишь в некоторых зонах арктических широт.

Степень разведения зависит от того, при какой температуре буде эксплуатироваться авто. В умеренной полосе температура воздуха зимой редко опускается ниже 35°С, соответственно, использовать такой антифриз будет накладно.

Подогнать густоту антифриза до актуального для наших широт температурного режима, можно, разбавив его водой.

Разбавлять охлаждающую жидкость с водой необходимо в пропорции 1:1 – на литр антифриза добавляют литр воды. Это позволит хладагенту не замерзать при температуре -20 – 25 °С. Если предполагается использование антифриза при очень низких температурах, количество добавляемой воды можно уменьшить (приблизительно 7:3) – это позволит повысить температуру замерзания.

Тем не менее, следует помнить, что разбавленный хладагент при низких температурах все же может начать кристаллизоваться. При этом в системе охлаждения образуется вещество кашеобразной консистенции, которое защитит радиатор и двигатель от повреждений. Однако, в таких условиях эксплуатация автомобиля станет невозможной. Кроме этого, при разбавлении антифриза уменьшается его антикоррозионное действие. Чем больше добавить воды, тем слабее защита деталей внутри системы охлаждения от коррозии. Вода, в свою очередь, может вызвать появление ржавчины на блоке двигателя, металлических переходниках, клапанах. Это приведет к отложению осадка на стенках металлических трубок и к закупориванию проходов.

Поэтому, разбавлять охлаждающую жидкость водой необходимо в разумных пределах. Также стоит помнить, что смешивать антифризы можно только одного цвета и, желательно, одной марки.

Нужно ли разбавлять концентрат антифриза?

Если вы собираетесь приобрести бытовой антифриз для систем отопления и охлаждения, то лучше всего купить готовую жидкость, уже разведенную водой в нужной пропорции и в правильных с технической точки зрения условиях. В отдельных случаях более приемлемым вариантом является заказ концентрата, тогда нужно строго соблюдать требования производителя к заливке вещества в систему.

На вопрос “нужно ли разбавлять концентрат антифриза” ответ однозначный – “да”. Без воды вещество будет слишком вязким, что помешает ему циркулировать по системе. Очень важно правильно разбавить концентрат, и этот момент требует уже более детального объяснения.

Применение антифриза в бытовых и промышленных условиях

Температура замерзания концентрата составляет -65 градусов Цельсия. В зависимости от его соотношения с водой можно достигнуть разной температуры жидкости готового антифриза.

При соблюдении таких пропорций вы достигнете требуемых результатов:

• 5 частей (антифриз) к одной части (вода) – температура замерзания -40;

• 2 части к одной – температура замерзания -30;

• одна часть к одной – температура замерзания -20.

Выбор соотношения жидкостей зависит от климатических условий, в которых будет использоваться оборудование. Чем жестче климат, тем выше должна быть морозостойкость теплоносителя, чтобы обеспечить поддержание нужной температуры в помещениях.

Какой должна быть вода для разбавления?

Для разбавления концентрата антифриза нужно использовать только специальную дистиллированную воду. Она не содержит никаких дополнительных примесей: металлов, минеральных солей и так далее. Указанные вещества образуют тяжелый осадок в теплоносителе и значительно сокращают срок его эксплуатации.

Для разбавления не подходит вода из-под крана или открытых источников, поскольку она содержит лишние микроэлементы и слишком жесткая. Для использования в системах с естественной циркуляцией рекомендуется разбавлять концентрат антифриза до заливки.

Если циркуляция принудительная, то можно разбавлять непосредственно в контуре системы.

• Помните о мерах предосторожности с гликолями и соблюдайте их неукоснительно во время заливки антифриза.
• Интересные статьи

Концентрат антифриза — как правильно разбавить водой

• Безопасной для двигателя и комфортной для водителя эксплуатация автомобиля будет лишь при использовании правильно подготовленной охлаждающей жидкости.
• Важную информацию о том, как правильно развести концентрат антифриза водой в домашних условиях, будет полезно узнать каждому водителю.

Для чего нужно разбавлять концентрат антифриза

Многие производители качественного и дорогостоящего антифриза, особенно импортного, поставляют свою продукцию в концентрированном виде, чтобы снизить стоимость своей продукции, минимизировав затраты на ее складирование и транспортировку.

К тому же, этиленгликоль, занимающий до 93% состава поставляемой жидкости, в чистом виде замерзает при температуре -12,9°C, поэтому без его разбавления водой не обойтись.

Эта его особенность заставляет использовать его в разведенном виде. При смешивании различные компоненты благодаря химической реакции образуют жидкость необходимой плотности.

Для эксплуатации автомобиля в большинстве случаев достаточно разбавить антифриз концентрат с дистиллированной водой в соотношении 50/50, вследствие чего полученная смесь будет выдерживать падение температуры до -38-40°C и ее повышение до показателя +110°C.

При соотношении 2 к 3 в пользу воды жидкость будет сохранять нужные свойства при t -50°C. Это поможет обеспечить безопасную эксплуатацию автомобиля при отрицательных температурах.

Какой водой разбавлять антифриз концентрат

Для приготовления охлаждающей жидкости можно использовать только дистиллированную воду. Ее приобретают в специализированных магазинах автомобильных товаров.

Водопроводная, в том числе отфильтрованная жидкость содержит в себе кальций, магний и множество других минералов, которые будут активно оседать на внутренней поверхности рубашки охлаждения мотора, ухудшая отвод тепла и провоцируя работу ДВС в условиях чрезмерно высокой температуры.

Как правильно разбавлять антифриз

Тщательный подход нужен для придания охлаждающей необходимых характеристик температуры замерзания и закипания. Для достижения максимальной эффективности стоит к 70% антифриза добавить 30% дистиллированной воды. Это касается концентрата любого цвета.

Краткие итоги

• Концентрат антифриза перед применением нуждается в разбавлении дистиллированной водой.
• Если температура окружающей среды не падает ниже -38-40°C, его нужно смешивать в соотношении 50/50. Для более суровых условий надо готовить жидкость в пропорциях 70/30 в пользу концентрата.
• Антифриз разбавляют водой, тщательно размешивая компоненты в отдельной емкости перед заливкой в систему охлаждения. Если требуется залить жидкость, не разбавляя ее, при минусовой температуре после этого обязательно нужно дать мотору прокачать ее и перемешать до оптимальной консистенции, чтобы вода замерзла.

Как правильно разбавлять концентрат антифриза?

Для разведения антифриза необходимо такое количество воды, при котором сохранится баланс между закипанием и преждевременным замерзанием. Охлаждающая жидкость, поступающая в продажу, обычно имеет температуру кристаллизации -65 °С и ниже. Естественно, такие морозы могут быть лишь в некоторых зонах арктических широт. Антифриз обязательно разбавляется не простой водой, а дистиллированной, которую можно приобрести в местах продажи антифриза или в любом другом автомагазине.

Степень разведения зависит от того, при какой температуре буде эксплуатироваться авто. В умеренной полосе температура воздуха зимой редко опускается ниже 35°С, соответственно, использовать такой антифриз будет накладно. Подогнать густоту антифриза до актуального для наших широт температурного режима, можно, разбавив его водой.

Разбавлять охлаждающую жидкость с водой необходимо в пропорции 1:1 – на литр антифриза добавляют литр воды. Это позволит хладагенту не замерзать при температуре -20 – 25 °С.

Если предполагается использование антифриза при очень низких температурах, количество добавляемой воды можно уменьшить (приблизительно 7:3) — это позволит повысить температуру замерзания.

Тем не менее, следует помнить, что разбавленный хладагент при низких температурах все же может начать кристаллизоваться. При этом в системе охлаждения образуется вещество кашеобразной консистенции, которое защитит радиатор и двигатель от повреждений. Однако, в таких условиях эксплуатация автомобиля станет невозможной.

Кроме этого, при разбавлении антифриза уменьшается его антикоррозионное действие. Чем больше добавить воды, тем слабее защита деталей внутри системы охлаждения от коррозии. Вода, в свою очередь, может вызвать появление ржавчины на блоке двигателя, металлических переходниках, клапанах. Это приведет к отложению осадка на стенках металлических трубок и к закупориванию проходов.

Кроме того, не лишним будет ознакомится с инструкцией, которая всегда есть на упаковке антифриза. Каждый производитель концентрата в обязательном порядке указывает свои рекомендации по разбавлению антифриза.

autonews

Как разводить концентрат антифриза G12 и G13

Система охлаждения двигателя является важной составляющей исправной работы всего агрегата. В результате эксплуатации авто, периодически возникает необходимость доливать, а раз в 3-5 лет и полностью менять охлаждающую жидкость.

Охлаждающая жидкость выпускается в двух видах:

• готовая к использованию;
• концентрат.

Антифриз в виде концентрата, прежде чем залить в радиатор или бачок, в обязательном порядке необходимо разбавить водой. В чистом виде он не предназначен для использования как таковой, из него готовят охлаждающие жидкости с разной температурой замерзания. Способ приготовления один, разница лишь в пропорции в зависимости от желаемой рабочей температуры.

Температура замерзания концентрата

Сам концентрат тоже имеет температурный порог, при котором происходит процесс замерзания. Как это не удивительно звучит, но его минимум находится на отметке минус 13 градусов Цельсия. В процессе разбавления эта величина понижается.

Состав антифриза

Активным веществом охлаждающей жидкости является этиленгликоль. В концентрате его содержание составляет 95-97%, остальные 5-3% приходятся на присадки и краситель.

Антифриз окрашивается согласно трем классификациям:

• G11 – зеленого цвета, срок эксплуатации 3 года, применяют для всех типов радиаторов;
• G12 – цвет от красного до бордового, заливается сроком на 5 лет, присадки карбоксилатного типа, покрывают пленкой только пораженные коррозией детали;
• G13 – желтый, на основе пропиленгликоля, более экологичный и дорогой относительно G11, G12.

Последний используется в автомобилях с форсированными двигателями, спортивных авто и в мототехнике.

Чем разбавить антифриз

Нельзя разбавлять концентрат водой из-под крана. В ней содержится много примесей, которые могут не только нейтрализовать защитные свойства жидкости, но и навредить двигателю.

В результате такой ошибки мелкие каналы системы охлаждения могут оказаться забитыми, что снизит эффективность ее работы, а также повлечет процесс коррозии некоторых деталей двигателя.

Для разведения концентрата можно использовать только дистиллированную воду. Ее продают в хозяйственных и автомагазинах, в канистрах различного объема по невысокой цене.

Правила разведения

Прежде, чем приступить к разведению концентрата, необходимо внимательно прочитать рекомендации, которые размещены на упаковке. Нельзя увеличивать долю воды самостоятельно, так, как это снижает эффективность. Также нужно брать во внимание условия эксплуатации автомобиля и климатические условия.

Существуют общепринятые пропорции для приведения жидкости к рабочему состоянию в соотношении вода/концентрат:

• 7/1, температура замерзания -7 , порог закипания +100;
• 3/1, замерзает при -15, порог кипения +100;
• 1/1 порог замерзания -45, закипает при +130;
• 2/3 замерзает при -50, закипает +150;
• 1/3 порог замерзания -70, кипения +170.

Категорически нельзя смешивать антифриз разных цветов.

Известные марки концентрата антифриза

Антифриз в виде концентрата выпускают далеко не все компании, производящие готовые охлаждающие жидкости. Среди небольшого количества таких производителей лучшими по праву признаются:

• MOBIL ANTIFREEZE ULTRA — класс G13, обычно применяется в новых автомобилях премиум класса, готовая жидкость в соотношении 1/1 имеет высокую температуру кипения, около +160 градусов и низкую замерзания до – 45. Срок службы 5 лет.

• LIQUI MOLY KUHLERFROSTSCHUTZ KFS 2001 PLUS — класса G12+, надежный состав которого отлично зарекомендовал себя у производителей автомобилей VAG, Mersedes-Benz, BMW. Срок эксплуатации 5 лет. По данным производителя, может смешиваться с классом G11 на силикатной основе, но в таком виде срок уменьшается до 2 лет.

• CASTROL RADICOOL SF – карбоксилатный антифриз, класса G12, положительно зарекомендовавший себя у владельцев дизельных авто. Интервал замены 3 года. К недостаткам относят высокую химическую активность.
• Motul Auto Cool G13 — на базе моноэтиленгликоля с пакетом органических и неорганических присадок.
• General Motors – концентрат G12 имеет увеличенный интервал замены.

Существуют концентрированные жидкости, разработанные и выпущенные отечественными производителями, к таким относятся:

• Газпромнефть Антифриз SF 12+ — на основе этиленгликоля, для двигателей внутреннего сгорания, в том числе и стационарных;
• ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ G12 RED – защитный слой возникает точно в месте коррозии, увеличивая срок службы.

Выбор охлаждающей жидкости следует делать исходя из рекомендации завода-производителя автомобиля и хорошо зарекомендовавших себя производителей. Особое внимание нужно обратить на оригинальность товара, чтобы не купить подделку приобретайте у проверенных продавцов или крупных торговых центрах.

Видео по теме:

 

Антон Галич

Каким антифризом пользуетесь Вы? Пишите в комментариях!

Задать вопрос

 

 

 

 

концентрат или готовый, красный или зеленый

[contents]

Охлаждающая жидкость – это один из тех эксплуатационных материалов, о которых автовладельцы имеют привычку забывать. Контроль за ней заключается максимум в проверке уровня жидкости в расширительном бачке. Между тем указываемые производителями интервалы замены – это не прихоть, а прямое следствие из состава современных антифризов.

Для обеспечения требуемой холодостойкости большинство антифризов изготавливается на основе этиленгликоля. При всех своих достоинствах это вещество отличается и ярко выраженной коррозионной активностью, что вынуждает производителей вводить в состав охлаждающей жидкости пакет присадок – ингибиторы коррозии, противопенные добавки и так далее.

Старение пакета присадок приводит к заметному ускорению коррозии и вероятному выпадению осадка. Несоблюдение сроков замены антифриза значительно снижает ресурс крыльчатки помпы, ее керамического уплотнения, ускоряет разрушение резиновых патрубков.

Также следует помнить, что пакеты присадок различных групп антифризов по своему составу зачастую являются несовместимыми. Для того, чтобы различные антифризы можно было легко различить между собой, в их состав вводятся красители: желтый, синий, красный, зеленый.

Ежемесячно проверяйте уровень антифриза

Внимание! Смешение различных антифризов допускается только в том случае, если совместимость групп прямо указана производителем!

Классификация антифризов: красный или зеленый?

Какой антифриз нужно выбрать? Необходимые данные указываются на расширительном бачке и в инструкции по эксплуатации, при их отсутствии необходимо ориентироваться по цвету. Для классификации антифризов чаще всего употребляется созданная Volkswagen система обозначений:

Концентрат или готовый продукт?

Как правило, автомобилисты предпочитают приобретать готовый к заливке антифриз, но в продаже есть и концентраты, предназначенные для самостоятельного разведения дистиллированной водой. В чем преимущества и недостатки концентрата?

• Самостоятельное приготовление антифриза из концентрата позволяет быть уверенным в его свойствах. Дело в том, что и температура замерзания, и температура кипения состава зависят от соотношения объемов концентрата и воды, причем нелинейно. При соотношении 50:50 полученный антифриз замерзнет при -45˚С, в соотношении 70:30 – уже при -65˚С, но чистый концентрат при этом замерзнет уже в -12˚С. Зачастую тесты автомобильных изданий обнаруживают, что заявленные на этикетках рабочие температуры готовых антифризов далеко не соответствуют реальным характеристикам. Самостоятельное приготовление – залог получения именно необходимого результата.
• Минусом применения концентрата является возрастающая сложность замены: если готовый антифриз можно спокойно заливать прямо из канистры, то для работы с концентратом необходимо предварительно найти чистую емкость подходящего объема и купить нужное количество дистиллированной воды. Поэтому концентраты не применяются в дилерских техцентрах и на специализированных станциях замены: там используются готовые составы, разливаемые из бочковой тары через дозаторы непосредственно в систему охлаждения.

Независимо от того, какой антифриз предполагается заливать, при замене необходимо обратить пристальное внимание на состояние сливаемого, так как это является отличным диагностическим признаком состояния системы охлаждения. Мутный, с явными признаками содержания частиц осадка антифриз явно указывает, что он проработал гораздо дольше, чем положено.

Стоит внимательно осмотреть узлы системы охлаждения: обнаружив начинающееся растрескивание патрубков, следы подтекания жидкости через уплотнения вала помпы, необходимо произвести ремонт до заливки свежего антифриза, иначе перед ремонтом придется лишний раз проделывать работу по сливу охлаждающей жидкости и последующему за заливкой устранению воздушных пробок.

Как приготовить антифриз из концентрата — видео

Все, что нужно знать об охлаждающих жидкостях

Замена охлаждающей жидкости или необходимость ее долить ставит перед автомобилистом или мастером-ремонтником массу вопросов:

● Лучше долить антифриз такого же цвета или дистиллированную воду?

● Антифриз какого цвета нужно залить в расширительный бачок?

● Как выбирать охлаждающую жидкость: по цвету или надписям на этикетке?

Чтобы каждый мог найти ответы на эти и другие вопросы, мы подготовили обзор по охлаждающим жидкостям.

 

Что представляет собой охлаждающая жидкость?

Охлаждающая жидкость (далее ОЖ) – одна из главных функциональных жидкостей в автомобиле, по значимости ее можно сравнить с тормозной жидкостью, моторным маслом или даже топливом. Именно от ОЖ зависит теплоотвод от ДВС – это ее основная задача.

Современные ОЖ эффективно защищают детали ДВС от накипи, кавитации и коррозии, обеспечивают смазку сальника насоса системы охлаждения, исключают образование осадка в системе охлаждения. Все ее полезные свойства должны сохраняться на протяжении большого количества времени, к тому же жидкость не должна расширяться при низких температурах.

Несмотря на всю важность этой жидкости, многие автомобилисты и мастера по ремонту авто относятся к выбору ОЖ весьма халатно, что приводит к проблемам с двигателем.

В система охлаждения ДВС используются антифризы (разновидность ОЖ) – это низкозамерзающие теплоносители, которые практически не расширяются и эффективно работают при низкой температуре. В состав большинства автомобильных антифризов входит примерно 90% этиленгликоля и 10% пакета присадок.

Именно пакет присадок определяет свойства ОЖ защищать детали ДВС от коррозии, кавитации, накипи, образования осадка и т.д. Именно пакетом присадок отличаются друг от друга антифризы разных производителей.

Формула этиленгликоля

Необходимо отметить, что некоторые недобросовестные производители заменяют дорогой этиленгликоль более дешёвым глицерином. Из-за высокой вязкости глицерина его приходится разбавлять метанолом.

Глицерин термически нестабилен, при длительном нагреве свыше 90°С разлагается с образованием летучих веществ, в т.ч. акролеина. Продукты разложения токсичны, коррозионно- агрессивны. Глицерин сильно пенится, по этой причине ухудшается отвод тепла.

Метанол – простейший одноатомный спирт, образующий ядовитый формальдегид при определенных реакциях с водой. Начинает кипеть при 85°С, связывает воду и «съедает» алюминий. Запрещен законом для использования в антифризах. Горит при нагреве.

В концентрированном виде (этиленгликоль + присадки) использовать антифриз нельзя: такая смесь кристаллизуется уже при -16С и плохо отводит тепло от узлов двигателя. Для эффективной работы концентрат смешивают с водой – теплоемкость у нее в 4 раза выше, чем у этиленгликоля.

Получается, что чем выше % воды в составе антифриза, тем лучше он отводит тепло. Температура кристаллизации жидкости также изменяется в зависимости от количества воды. Наглядно это видно на графике:

Наиболее эффективный вариант концентрации в соответствии с графиком достигается, если смешать концентрат антифриза с водой в соотношении 2:1. В таком случае смесь выдерживает температуру до -54С. Важно помнить, что при снижении температуры кристаллизации, температура кипения повышается.

Многочисленные исследования показали, что для нормальной работы смеси количества концентрата антифриза в системе охлаждения должно составлять от 30 до 60%. Если % концентрата меньше, то улучшаются показатели теплоотведения, но другие свойства антифриза, особенно защита узлов от коррозии, значительно снижаются.

Если доля концентрата более 60%, то температура кристаллизации будет выше, как и температура кипения антифриза. При этом теплоотведение ухудшится, что негативно сказывается на ДВС. В качестве идеального варианта с точки зрения сохранения всех свойств антифриза рассматривается соотношение 1:1 – одна часть концентрата и одна часть воды. При таком соотношении t кристаллизации смеси около 37 С, кипения – 107 С, а эффективность пакета присадок сохраняется полностью.

К потребителям антифриз поступает в виде концентрата или уже готовой смеси, которую можно сразу же заливать в систему охлаждения. Концентрированный антифриз состоит из этиленгликоля, а воду в него должен добавлять сам потребитель: он же и определяет, в каком соотношении они должны смешиваться.

Готовые смеси содержат нужное количество деминерализованной воды, чаще всего это концентрация 1 к 1 с температурой замерзания до -37 С.

Помните, что для антифриза % объема и % массы отличаются: плотность этиленгликоля составляет 1,112 кг/л, поэтому 1 литр концентрата весит 1,112 кг. Учитывайте это при покупке: на канистре может быть написан вес, а не объем, тогда как при указанном весе в 5 кг по объему в канистре будет всего 4,5 литра.

Какие бывают ОЖ?

По составу пакета присадок все существующие антифризы делят на:

1. Традиционные или классические

2. Гибридные

3. Карбоксилатные

4. Лобридные

Так же существует классификация охлаждающих жидкостей, используемая автоконцерном Volkswagen:

G11 – спецификация VAG TL-774C, относится к антифризам, произведенным по гибридной технологии (об этом в продолжении статьи)

G12 – спецификация VAG TL-774D, относится к антифризам, произведенным по карбоксилатной технологии

G12 Plus – спецификация VAG TL-774F, отличается от предшественника усовершенствованным пакетом присадок

G12 Plus Plus – спецификация VAG TL-774G, так называемый лобридный антифриз на основе этиленгликоля

G13 – спецификация VAG TL-774J, лобридный антифриз на основе пропиленгликоля

Такая классификация получила широкое распространение среди российских покупателей, а обозначение охлаждающих жидкостей Volkswagen стало нарицательным для описания видов антифризов.

Классические антифризы

К этой группе относятся антифризы, которые производят по неорганической технологии. Присадки у таких антифризов включают в себя соли неорганических кислот:

· Фосфаты

· Силикаты

· Бораты

· Нитриты

· Нитраты

· Амины

Техническое обозначение таких ОЖ — Traditional, Conventional и IAT (Inorganic Acid Technology).

Традиционные антифризы работают следующим образом: ингибиторы покрывают всю поверхность системы охлаждения изнутри, образуется пленка, которая не дает смеси из воды и этиленгликоля напрямую контактировать с металлическими узлами и деталями. Защитный слой останавливает коррозию, но ухудшает теплообмен и снижает эффективность охлаждения ДВС.

Ингибиторы в составе традиционного антифриза быстро расходуются, так как покрывают собой большую площадь металлических деталей. С течением времени под силой потока защитный слой начинает повреждаться и на оголенном металле появляется коррозия.

Если своевременно не поменять охлаждающую жидкость, то она станет мутной и приобретет бурый оттенок. Также присадки могут спровоцировать появлением накипи, отложений и осадка.

«Тосол» является одним из традиционных антифризов, который был разработан в СССР в 1960-1970 гг. Название «Тосол» образовано от аббревиатуры «ТОС» — «Технология Органического Синтеза» о окончания «-ол», которое в химии обозначает спиртовые соединения. Его разработали для замены в системах охлаждения двигателей ВАЗ итальянской охлаждающей жидкости Paraflu 11.

Важно знать, что «Тосол» — это всего лишь название антифриза, а не его отдельный вид. В его первоначальном составе по утвержденной технологии он производился вплоть до 1990 гг. а затем под таким названием стали производить антифризы с совершенно разным составом. Современные силикатные ОЖ с названием «Тосол» с оригинальным Тосолом ничего общего не имеют.

Традиционные ОЖ вытеснили с рынка уже в 1990 гг – на смену им пришли более современные смеси. Связано это с большим количеством недостатков:

1. Появление гелей и абразивных частиц, которые засоряют всю систему и выводят из строя помпу, мешают теплоотведению

2. Образование осадка при смешивании с минерализованной водой

3. Быстрое окисление нитритов

4. Из-за быстрого расхода органических присадок срок эксплуатации таких ОЖ составляет не более 2 лет и 60000 км пробега.

Еще одна причина отказа от традиционных ОЖ кроется в эволюции ДВС: с ростом их производительности увеличивается и температура их работы, поэтому требовались антифризы с более высокой точкой кипения. Из-за усиленного режима работы присадки срабатывали еще быстрее, к тому же традиционные ОЖ несовместимы с радиаторами из алюминия.

Гибридные антифризы

Гибридные антифризы были разработаны уже в 1990 годах, как замена традиционным. В их состав входит более стабильный пакет присадок, в котором между собой сочетаются карбоксилаты (карбоновые кислоты) и соли неорганических кислот. Такой состав присадок действует на очаги коррозии и кавитации эффективнее, чем у традиционных ОЖ и недостатки выражены намного меньше.

В технической документации гибридные ОЖ обозначают HOAT (Hybrid Organic Acid Technology), Hybrid Technology Coolants, Hybrid Coolants, NF (Nitrite Free), или антифриз класса G11.

Гибридные антифризы активно использовались с 1990-х по 2006 год, затем на смену им пришли более совершенные составы. Но некоторые автоконцерны, например, BMW и Mitsubishi, (до 2010 года также Mercedes-Benz и Volvo), продолжали использовать гибридные антифризы при заправке системы охлаждения при производстве автомобиля. Срок службы гибридного антифриза составляет около 3-х лет.

К охлаждающим жидкостям, изготовленным по гибридной технологии, относится Антифриз Carville Racing гибридный. Благодаря многофункциональному пакету присадок, содержащему ингибиторы коррозии, регуляторы пенообразования и pH этот антифриз демонстрирует стабильность эксплуатационных свойств на протяжении всего срока эксплуатации – 3 года или 150000км пробега.

Карбоксилатные антифризы

В середине 1990-х был разработан карбоксилатный антифриз, который и сейчас является лучшим вариантом по своим полезным свойствам и сроку эксплуатации. Многие мировые автопроизводители, включая АВТОВАЗ, ГАЗ и КАМАЗ, используют карбоксилатные антифризы для первой заправки системы охлаждения.

От всех остальных антифризов данный вид отличается технологией производства пакета присадок: его основой являются соли карбоновых кислот: в составе нет аминов, боратов, фосфатов, нитратов, нитритов и силикатов.

Карбоновые соли точечно воздействуют на очаги возникновения коррозии, а образованная защитная пленка толщиной до 1 микрона, покрывает не все поверхности, а только проблемный участок. Благодаря этому пакет присадок расходуется экономно, а теплоотведение проходит эффективнее. Карбоновые кислоты стабильны при температуре до +135 С, поэтому подходят для высокооборотистых и термонагруженных ДВС. 

Особое отличие карбоксилатных ОЖ в полном отсутствии неорганических присадок, поэтому в антифризе даже при длительном использовании не появляются гели, отсадки и иные отложения.

В технической документации карбоксилатные антифризы обозначают OAT (Organic Acid Technology), Carboxylate coolants, LLC (Long Life Coolant), ELC или XLC (Extended Life Coolant), SNF (Silicate Nitrite Free), SF (Silicate Free), G12 (по спецификации VW TL 774-D) и G12+ (по спецификации VW TL 774-F, с 2006 года). Карбоксилатные ОЖ могут эффективно работать 5 и более лет.

Антифриз Carville Racing карбоксилатный изготовлен по технологии OAT (Organic Acid Technology) и по классификации VAG соответствует классу G12+ (VW TL 774-D / VW TL 774-F). Карбоксилатный пакет присадок не содержит силикаты, амины, фосфаты, бораты, нитриты и нитраты.

Данный антифриз особенно эффективен при защите алюминиевых элементов от высоких температур. Увеличивает срок службы помпы, радиатора и резиновых уплотнителей. Обладает увеличенным ресурсом эксплуатации — до 5 лет или 250 000 км пробега и сохраняет эксплуатационные свойства на всем его протяжении.

Лобридные антифризы

Лобридные антифризы появились в 2005 году. По классификации Volkswagen G12++. Они являются средним звеном между гибридными и карбоксилатными антифризами. В составе пакета присадок лобридной охлаждающей жидкости не более 10% солей неорганических кислот (силикаты или фосфаты), более 90% состава занимают карбоновые кислоты, поэтому по характеристикам такой антифриз лучше гибридного.

Позже появились лобридные антифризы на основе пропиленгликоля. Функционально эта жидкость аналогична лобридному антифризу на основе этиленгликоля, но менее ядовита и быстрее разлагается, соответственно наносит меньший вред окружающей среде при её утилизации, но её цена значительно выше. Соответствует классификации VAG TL-774J – G13

Что означает цвет охлаждающей жидкости?

Многие автовладельцы и даже продавцы автомагазинов ошибочно полагают, что цвет антифриза указывает на его тип: так антифриз голубого цвета означает самый «простой» вариант со сроком использования не более 2х лет, зеленый – антифриз получше со сроком службы до 3х лет, а красный – самый лучший со сроком использования до 5 лет. Также многие ошибочно полагают, что антифризы одного цвета идентичны между собой, а потому их можно доливать друг в друга или без опаски заменять один на другой.

В реальности на цвет охлаждающей жидкости влияет лишь краситель, который добавили в состав, и никакой информации о качественных свойствах этот цвет не несет. Все антифризы поначалу не имеют цвета, краситель в них добавляют по следующим причинам:

1. Чтобы лучше видеть количество антифриза в охлаждающем бачке и контролировать ее испарение

2. Требование производителя – каждый автоконцерн может использовать свой специальный цвет для обозначения антифриза

3. В качестве отличительного признака охлаждающей жидкости, которая была залита при первой заправке еще на конвейере

4. Для поиска протечек. Например, в антифризы Carville Racing добавлены флуоресцентные красители чтобы было легче обнаружить течь системы охлаждения в ультрафиолетовом цвете.

Таким образом антифризы одного цвета могут полностью отличаться между собой по составу, но при этом общепринятые тенденции говорят о следующем:

1. Антифризы голубого цвета чаще всего относятся к традиционным ОЖ

2. Гибридные антифризы чаще всего бывают зеленого, бирюзового или синего цвета

3. Карбоксилатные антифризы зачастую имеют оттенки красного, оранжевого или желтого цвета

Несмотря на это, встречаются и исключения из правил, поэтому нужно опираться на тип антифриза, который используют в конкретной модели автомобиля. Если таких данных нет, нужно опираться на допуски и спецификации антифриза. Рекомендации производителя указаны в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Концентрированный антифриз всегда ярче, чем готовая смесь. В процессе использования охлаждающая жидкость «линяет» и ее цвет становится бледнее – это нормальное состояние, которое не является признаком брака.

Допуски и спецификации антифриза

Для антифризов существуют национальные стандарты, нормирующие основные показатели охлаждающих жидкостей: это внешний вид, плотность, температуру начала кристаллизации, коррозийное воздействие на металлы, вспениваемость и другие. Например, в Российской федерации существует ГОСТ 28084. К слову, он не описывает состав и концентрацию присадок, смешиваемость, или цвет жидкости – это решает производитель.

Среди признанных международных стандартов разных стран один из наиболее известных – ASTM. Американское общество по испытаниям материалов. Спецификации и методы испытаний, утвержденные ASTM, применяются во всем мире. Например, практически все современные автомобильные охлаждающие жидкости должны соответствовать ASTM D3306. Это стандартная спецификация на охлаждающие жидкости на основе этиленгликоля и пропиленгликоля (концентраты и предварительно разбавленные с водой 50/50) для двигателей автомобилей и легких грузовиков. ASTM D4985 -Стандартная спецификация на охлаждающие жидкости, которые содержат ограниченное число силикатов, предназначенные для тяжело нагруженных двигателей.

Абсолютное большинство автоконцернов указывают спецификации (требования) на жидкости и масла для автомобилей, включая и антифриз. Выглядит это так: BMW GS 94000; MAK A4.05.09.01; MWM 0199-99-2091 / 11; Cummins IS series u N14 / CES 14603 / 14439; Mercedes-Benz MB 325.3 / MB 325.5; Detroit DFS93K217; Deutz DQC CB-14, Audi / Seat / Skoda / Volkswagen/Porsche TL-774 D / TL-774 F. В спецификациях указаны требования, которым должен соответствовать антифриз, чтобы его можно было использовать для автомобилей этой марки. Чтобы автомобиль работал долго и исправно, то выбирать антифриз нужно в соответствии с рекомендациями производителя.

Долив охлаждающей жидкости

В расширительном бачке есть отметки уровня ОЖ с метками «MIN» и «MAX». При холодном двигателе в норме уровень жидкости будет находится между этими отметками. Количество ОЖ не должно быть выше отметки «MAX», так как при нагревании жидкость может сорвать крышку бачка и повредить клапан (в бачках проточного типа). Долить жидкость необходимо, если ее уровень находится на 1 и более см ниже отметки «MIN».

Нужно знать, какой именно антифриз доливать. Есть несколько вариантов развития ситуации. Если известно, какой антифриз залит в систему, нужно купить такой же и компенсировать недостающий объем.

Если сведений об антифризе нет и долить нужно всего 100-200 мл, можно использовать деминерализованную воду. Такое небольшое количество воды практически не меняет концентрацию смеси и не сказывается на температуре замерзания и свойствах антифриза.

Если долить требуется более 200 мл, то обязательно подобрать такой же антифриз с допуском от производителя: в традиционный антифриз только традиционный, в гибридный только гибридный, а в карбоксилатный только карбоксилатный. Смешивать разные типы между собой нельзя, как нельзя полагаться только на цвет охлаждающей жидкости. При этом сохраняется шанс, что жидкости одного типа, но от разных производителей при смешивании дадут появление осадка и засорят систему из-за несовместимости пакетов присадок.

Если неизвестно, какой антифриз уже залит в систему, когда есть протечка или требуется долить более 30% от общего объема ОЖ, нужно полностью заменить весь антифриз в системе. Для этого нужно слить старую ОЖ, промыть всю систему и залить новый, а в сервисной книжке ТС внести информацию о типе залитого антифриза.

Когда менять антифриз?

Присадки в составе охлаждающей жидкости имеют приоритетное значение. С течением времени они срабатываются и не могут больше обеспечить защиту узлов системы охлаждения: смесь этиленгликоля и воды запускает процесс коррозии. Частицы ржавчины могут повредить сальник и привести к разгерметизации подшипника помпы, заклиниванию термостата, разрушениям крыльчатки насоса, засорам радиатора и закупорке каналов системы охлаждения. Результатом станет дорогостоящи ремонт автомобиля.

Чтобы этого не допустить нужно вовремя менять отработавший антифриз. Срок его службы устанавливает сам производитель автомобиля с учетом типа ОЖ, особенностей автомобиля и результатов тестов антифриза. Разные марки могут устанавливать разное время использования для одного и того же антифриза. На упаковках производители антифризов также указывают срок эксплуатации антифриза, усредняя рекомендации автоконцернов по результатам проведенных тестов. Периодически нужно заглядывать в расширительный бачок и проверять вид антифриза: если он мутный, бурый или появился осадок, лучше заменить его сразу же.

Что использовать на замену?

Антифриз меняют после ремонта автомобиля или после того, как ОЖ отработала свой ресурс. Выбирать антифриз на замену отработавшему нужно из жидкостей, соответствующих рекомендациям автопроизводителя – это указано в руководстве по эксплуатации, другой технической документации на автомобиль или на сайте автоконцерна.

Помните, что одна спецификация может подходить сразу к нескольким маркам авто: например, спецификации VW TL 774 (G 11, G12+, G12++, G13) распространяются на Audi, Porsche, Seat и Skoda, а спецификация Hyundai MS 591-08 на Kia. Российские автоконцерны АВТОВАЗ, ГАЗ и КАМАЗ не делят антифризы на типы, а указывают все традиционные, гибридные и карбоксилатные антифризы.

Если выявить нужный тип антифриза так и не получилось, можно полностью промыть систему охлаждения и залить в нее карбоксилатный антифриз в качестве универсального.

Как промыть систему охлаждения?

Промывать систему охлаждения нужно обязательно, если в отработавшем антифризе были осадки, масло, частицы коррозии, гели и т.д. или вы переходите с одного типа антифриза на другой. Промывать систему не нужно только в том случае, если вы заливаете в систему точно такую же охлаждающую жидкость, которая использовалась ранее, и загрязнений в отработавшем антифризе нет.

Промывка очищает всю систему от осадков, загрязнений и остатков старой ОЖ. Остатки старого антифриза могут вступить в реакцию с новым, что может ослабить действие пакета присадок. Если промывка не проводилась, то все отложения смоются новым антифризом при его заливке в систему, однако все осадки тогда останутся в трубках и каналах радиатора, засоряя их.

Простой вариант промывки: в расширительный бачок залейте дистиллированную (деминерализованную), после чего запустите двигатель на холостых оборотах и дайте ему поработать 10-15 минут. Если же добавить в воду около 20% антифриза или 10% концентрата, очистка будет эффективнее: в процессе будет удален налет от старых присадок, а присадки из нового антифриза частично покроют металл, что увеличит срок службы охлаждающей жидкости.

Если слитая вода будет грязной, процедуру промывки стоит повторить. Не заливайте холодную жидкость при горячем двигателе: он может расколоться от теплового расширения, дайте двигателю остыть!

Выводы и итоги

От выбора антифриза зависит срок и качество работы двигателя. Чтобы двигатель прослужил как можно дольше, а дорогостоящего ремонта системы охлаждения можно было избежать, нужно придерживаться следующих правил:

1. Полагайтесь на рекомендации производителя автомобиля по спецификациям и типу ОЖ, сроке ее замены

2. Если вы не можете найти антифриз с допуском от своего автопроизводителя, используйте антифриз с допусками от других производителей

3. Не мешайте между собой охлаждающие жидкости разных типов – это приведет к появлению осадков, которые забьют трубки системы охлаждения и нарушит теплообмен

4. У хорошего производителя антифриза обязательно есть сайт, где указана информация о продукции и указаны все спецификации

5. Если старый антифриз мутный или бурого цвета, а также если предстоит замена типа антифриза, обязательно промойте всю систему охлаждения

Будьте в курсе. Подписывайтесь на официальные каналы:

Файлы

Базовый концентрат охлаждающей жидкости

Coolant Concentrate Basic — это концентрат охлаждающей жидкости двигателя (антифриз) на основе моноэтиленгликоля, не содержащий нитритов, аминов и фосфатов (без NAP). Подходит как для бензиновых, так и для дизельных двигателей.

Преимущества

• Тепловые характеристики, обеспечивающие эффективное охлаждение двигателя без кипения.
• Антикоррозийная защита всех металлов и сплавов, используемых в системе охлаждения современных автомобилей.
• Совместим с резиной и пластмассами, используемыми в системе охлаждения.
• Защита от мороза, в зависимости от выбранной концентрации.
• Превосходные противопенные характеристики.
• Отвечает большинству европейских и международных стандартов.

Производительность

Coolant Concentrate Basic соответствует следующим стандартам качества:

• AFNOR NF R15-601 (Франция)
• ASTM D3306 (США)
• SAE J 1034 (США)
• CUNA NC 956-16 (Италия)
• AS 2108 (Австралия)
• ONORM V 5123 (Австрия)
• BS 6580: 2010 (Великобритания)
• UNE 26-361 (Испания)

Использование

Подходит как для бензиновых, так и для дизельных двигателей.При замене охлаждающей жидкости следует соблюдать рекомендации производителей оригинального оборудования (OEM).

Типичные свойства (ID продукта 80134)

Параметр	Значение
Внешний вид	Прозрачная жидкость, не содержащая взвешенных веществ
Плотность	1,125 г / см3
pH (50% об. В воде)	8,9
Температура замерзания (50% объема воды)	-37 ° С
Температура кипения	169 ° С
Резервная щелочность (мл HCl N / 10)	21,5
Содержание воды	3,8 мас.%
Характеристики вспенивания при 88 ° C
Высота	35 мл
Перерыв	2,0 секунды
Цвет	как окрашенная

Это типичные свойства, которые не являются спецификацией. Пределы спецификации см. В спецификации продукта.

Защита от замерзания

Coolant Concentrate Basic — это концентрированный продукт, который для использования следует разбавлять водой хорошего качества. TecLub рекомендует использовать дистиллированную или деионизированную воду для оптимальной работы. Защита от замерзания, обеспечиваемая различными растворами, подробно описана в таблице ниже:

IAT Охлаждающая жидкость (об.%)	h3O (об.%)	Защита от замерзания (° C)
33	67	-20
50	50	-40
67	33	-70

Для обеспечения удовлетворительного уровня защиты от коррозии рекомендуется использовать не менее 33% (1: 2) объема Coolant Concentrate Basic в растворе охлаждающей жидкости.Как и большинство производителей автомобилей, TecLub рекомендует раствор с концентрацией 50% (1: 1) для оптимальной производительности. Для холодного климата используйте 67% (2: 1) по объему, концентрации выше 67% по объему не рекомендуются и не дают никаких преимуществ.

Защита от коррозии

Защита от коррозии является наиболее важной функцией концентрата охлаждающей жидкости и достигается за счет включения хорошо сбалансированного пакета ингибиторов. В современных двигателях с более широким использованием алюминиевых сплавов и отливок с более тонкими секциями решающее значение имеет предотвращение проблем с коррозией.Пакет ингибиторов Coolant Concentrate Basic является результатом очень обширных испытаний, которые включают лабораторные испытания, смоделированные эксплуатационные испытания, статические испытания двигателя и полевые испытания. Coolant Concentrate Basic успешно проходит тесты FVV Heft R443 в Германии. В приведенных ниже таблицах показана эффективная защита от коррозии, обеспечиваемая при испытании на соответствие отраслевым стандартам, таким как ASTM D1384 (коррозия нескольких металлов в стеклянной посуде) и ASTM D4340 (коррозия литых алюминиевых сплавов в условиях отвода тепла).

ASTM D1384 (Коррозия стеклянной посуды, мг на образец)

Образец для испытаний	MEG (33% об. В ч3O)	IAT Coolant (33% об. В ч3O)	ASTM D3306 предел
Медь	6,5	2	10
Припой	345	2	30
Латунь	8	4	10
Сталь	1474	2	10
Чугун	2472	1	10
Алюминий	30	3	30

ASTM D4340 (Коррозия литых алюминиевых сплавов в условиях отвода тепла)

Изменение массы (мг / см2 / неделя)	ASTM D3306 предел
-0.1	1,0

Совместимость

Хотя для разбавления антифриза всегда рекомендуется использовать деионизированную или деминерализованную воду, Coolant Concentrate Basic разработан для использования с водой различного качества и совместим с жесткой водой. Coolant Concentrate Basic совместим со всеми типами пластмасс и каучуков, используемых в системах охлаждающей жидкости двигателя. Coolant Concentrate Basic полностью смешивается с другими охлаждающими жидкостями и может безопасно смешиваться с ними.Однако оптимальную производительность и долговечность можно гарантировать только при использовании исключительно Coolant Concentrate Basic.

Хранение и обращение

Срок годности

Coolant Concentrate Basic составляет не менее двух лет при хранении в герметичных контейнерах при максимальной температуре 30 ° C. Полупрозрачные емкости нельзя хранить на улице под прямыми солнечными лучами, особенно в теплом климате. Coolant Concentrate Basic может храниться в контейнерах из низкоуглеродистой стали, покрытых лаком или в контейнерах из полиэтилена высокой плотности. Как и в случае с любой охлаждающей жидкостью двигателя на основе гликоля, не рекомендуется использовать оцинкованную сталь для труб или любых других частей установки для хранения / смешивания.Утилизация использованной или неиспользованной охлаждающей жидкости должна производиться в соответствии с местным и национальным законодательством; дополнительную информацию см. В паспорте безопасности материала.

Концентрат охлаждающей жидкости, базовый IAT (EN) (225,93 КБ)

Вы должны чувствовать себя виноватыми, покупая предварительно разбавленный антифриз 50/50

«ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ», — написано на бутылке с предварительно разбавленной охлаждающей жидкостью 50/50, пытаясь заманить вас желтыми буквами на ярко-красном фоне.«Все, что тебе нужно сделать, это купить меня и налить», — шепчет бутылка, пока вы просматриваете бутылки на полке. Удержаться от соблазна. Предварительно разбавленный антифриз для слабых.

Я пишу это по двум причинам. Во-первых, сегодня суббота, и я веду веб-сайт, поэтому я могу написать все, что я, черт возьми, хочу для шести человек, которые действительно проводят свою субботу в этом уголке Интернета. (Это означает, что будет контент, связанный с мучениями). И, во-вторых, я даю бесплатные практические советы потребителям.

Скриншот: Walmart

Недавно, прогуливаясь по магазину, который я когда-либо посещаю только для покупки дешевых автомобильных жидкостей или рыболовных принадлежностей — Walmart (вы, возможно, слышали о нем) — я зацепился за охлаждающую жидкость для своего Willys CJ-2A 1948 года — Проект «Медленный дьявол» — так как я только что приказал отремонтировать головку блока цилиндров в магазине. Позже я обнаружил, что все это оказалось бессмысленным, но оно напомнило мне стыдить любого, кто покупает предварительно разбавленный антифриз 50/50.

Это глупо. Не делай этого.

Смотрите, с чисто финансовой точки зрения можно получить концентрированную охлаждающую жидкость за 9 долларов.88 и галлон дистиллированной воды за 0,80 доллара:

Скриншот: Walmart

G / O Media может получить комиссию

В целом, вы смотрите на 10,68 доллара за два галлона охлаждающей жидкости двигателя 50/50, или 5,34 доллара за штуку за штуку. галлон. Это более чем на 2,50 доллара дешевле, чем один галлон уже разбавленной охлаждающей жидкости, который обойдется вам в 7,88 доллара. Таким образом, покупка смеси 50/50 означает, что вы тратите слишком много денег на воду.

Не поддавайтесь обещанию высокой практичности «готов к использованию», потому что в этом слове нет большей траты денег, чем удобство.Вот почему ведущий поставщик охлаждающей жидкости Prestone считает, что вам следует покупать его предварительно разбавленный антифриз в соотношении 50/50:

Prestone Ready to Use Coolant специально разработан, чтобы предложить простой и удобный способ пополнить систему охлаждения вашего автомобиля и считается самым простым вариант из двух предлагаемых охлаждающих жидкостей. Готовую формулу можно добавить в резервуар для охлаждающей жидкости прямо из бутылки, в то время как концентрированную альтернативу необходимо смешать с водой перед использованием.

Оба продукта гарантированно смешиваются с охлаждающей жидкостью любого цвета, поэтому вы можете с уверенностью добавлять ее в систему охлаждения двигателя

Не поддавайтесь на это. Просто возьмите кувшин с водой в одну руку, кувшин с охлаждающей жидкостью в другую и залейте их вместе в радиатор / переливную бутылку. Сэкономьте 2,50 доллара на новую свечу зажигания, противозадирные средства или целый набор инструментов от Harbour Freight, великолепного магазина для дешевых ублюдков, который есть во всех нас, и тот, который, кажется, находит самые странные причины, чтобы убедиться, что в нем всегда есть какие-то своего рода «распродажа» (серьезно, прямо сейчас идет распродажа високосного года).

Должен признать, что в редких случаях использовал предварительно разбавленную охлаждающую жидкость в соотношении 50/50. Во-первых, каждый раз, когда я путешествую, я ношу с собой предварительно разбавленный раствор, так как он экономит место по сравнению с хранением двух кувшинов с охлаждающей жидкостью в задней части моей машины. Во-вторых, если мне нужен только галлон охлаждающей жидкости или меньше, нет смысла получать концентрат; Конечно, это на 2,54 доллара дешевле из расчета на галлон, но в целом я все равно трачу больше денег на то же количество жидкости.

Тем не менее, несмотря на эти совершенно логические соображения, я должен признать, что чувствую некоторую вину каждый раз, когда беру предварительно разведенный продукт.Я один из самых дешевых ублюдков, которых я знаю — многие люди покупают билеты на самолет, которые стоят больше трех моих машин вместе взятых, поэтому потратить 2,50 доллара на ветер — это большое дело. Это полпроцента от машины!

В любом случае, я подумал, что переложу эту вину на остальных из вас. Сэкономьте деньги и купите одну из этих щеток для чистки ногтей. Черт, я мог бы использовать один из них.

Охлаждающая жидкость для автомобилей | Valvoline Europe

Допуски и стандарты

Valvoline Multi-Vehicle Coolant соответствует отраслевым стандартам.Кроме того, он имеет сертификаты одобрения ведущих производителей автомобилей.

В рецептуре охлаждающей жидкости используются стандартные, гибридные (HOAT) и органические (OAT) химические вещества с добавлением быстродействующих присадок для защиты поверхности чистого железа и алюминия, интегрированной в формулу, которая также защищает уплотнения и прокладки.

Дополнительные сведения о кодах одобрения продуктов см. В разделах уровня Performance в верхней части листов «Концентрат охлаждающей жидкости для нескольких транспортных средств» и «Готовая к использованию охлаждающая жидкость для нескольких транспортных средств».(Найдите ссылки на таблицы ниже.)

Преимущества

Универсальная формула Valvoline Multi-Vehicle делает охлаждающую жидкость идеальной для ряда легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей. Кроме того, его можно использовать для всех типов двигателей и материалов системы охлаждения, от старых чугунных двигателей до современных алюминиевых двигателей.

Благодаря гибридной технологии и мягкому цвету его можно безопасно смешивать со всеми цветами и типами антифриза уже в радиаторе.

Ингибиторы коррозии и химический состав против накипи продлевают срок службы системы охлаждения и поддерживают ее чистоту и эффективность.

Приложение

Valvoline Multi-Vehicle Coolant подходит для применений Si-OAT.

Доступен в:

1. Готовый к использованию (RTU), для температур замерзания до -37ºC. RTU нельзя смешивать с деминерализованной водой.
2. Концентрат, который можно смешивать с деминерализованной водой в зависимости от климатических условий:

• 33% концентрат для температуры замерзания до -20ºC,
• 40% концентрат для температуры замерзания до -25 ºC
• 50% концентрат для низких температур до -37ºC.*

* Перед использованием проверьте руководство пользователя и / или информационный лист продукта.

Продукты

Valvoline ™ нельзя хранить при температуре выше 60 ° C и подвергать воздействию горячего солнца или низких температур.

Ссылки на информацию о продукте и паспорта безопасности

Концентрат охлаждающей жидкости для различных транспортных средств
Готовая к использованию охлаждающая жидкость для различных транспортных средств

Портал технических данных
SDS

Как рассчитать концентрацию охлаждающей жидкости в автомобиле

Система охлаждения автомобиля помогает отводить тепло от двигателя, позволяя автомобилю работать при нормальной рабочей температуре.Без системы охлаждения ваш автомобиль скоро перегреется и, в конечном итоге, сломается из-за перегрева различных его частей.

Охлаждающая жидкость не только предотвращает перегрев, но и должна работать при низких температурах без замерзания. Чтобы помочь в этом процессе, был изобретен антифриз, который при смешивании с водой в соответствующих количествах может поддерживать нормальную работу двигателя даже в самые холодные зимы. Чтобы правильно сбалансировать уровни антифриза и воды, необходимо рассчитать, сколько концентрированной охлаждающей жидкости содержится в вашей системе охлаждающей жидкости, а затем добавить антифриз или воду по мере необходимости.

Часть 1 из 3: Как работает ваша система охлаждения

Чтобы правильно рассчитать концентрацию охлаждающей жидкости в системе охлаждения вашего автомобиля, вам необходимо иметь общее представление о том, как работает весь процесс охлаждения. Помимо требования правильного соотношения воды и антифриза, охлаждающая жидкость должна циркулировать через систему охлаждающей жидкости, чтобы должным образом охладить двигатель.

Шаг 1: Знакомство с антифризом . Основной принцип антифриза заключается в том, что он снижает температуру замерзания и повышает температуру кипения воды внутри радиатора.

Антифриз состоит из смеси воды и этиленгликоля или C2h3O2.

Шаг 2: Знакомство с системой охлаждения . Помимо антифриза и воды, система охлаждающей жидкости в автомобиле играет большую роль в поддержании оптимальной температуры работы двигателя.

Система охлаждения в автомобиле, в частности радиатор, создает среду с высоким давлением, которая повышает точку кипения содержащейся в ней жидкости.

Шаг 3: Понимание цикла охлаждающей жидкости .Антифриз и вода не оседают и автоматически охлаждают двигатель автомобиля; смесь проходит цикл, чтобы помочь процессу охлаждения.

Когда двигатель достигает определенной температуры, термостат, расположенный в трубе, проходящей между радиатором и двигателем, открывается, впуская в двигатель свежеохлажденную охлаждающую жидкость. В этот момент горячая охлаждающая жидкость из двигателя удаляется.

Охлаждающая жидкость поглощает тепло окружающего двигателя перед тем, как вернуться в радиатор, где охлаждающая жидкость из последнего цикла рассеяла свое тепло через змеевики радиатора и теперь снова остыла.Этот процесс продолжается, пока работает двигатель.

Часть 2 из 3: Проверка уровня охлаждающей жидкости

Необходимый материал

Чтобы ваш автомобиль оставался прохладным и в оптимальном рабочем состоянии, вам необходимо проверять уровень охлаждающей жидкости и ее состояние. Помимо добавления охлаждающей жидкости в бачок радиатора, когда она становится низкой, вы также должны время от времени промывать систему и доливать новую охлаждающую жидкость. Это связано с тем, что со временем антифриз разрушается и загрязняется мусором из двигателя и радиатора.

• Предупреждение : Перед проверкой антифриза в автомобиле дайте двигателю полностью остыть, чтобы избежать ожогов. Вы также должны проверять антифриз, пока он имеет комнатную температуру, чтобы получить наилучшие показания.

Шаг 1: Всасывание охлаждающей жидкости . Сначала слейте охлаждающую жидкость в ареометр антифриза через отверстие в напорном бачке радиатора.

Это также называется переливным или расширительным баком. Это точка, в которую вы добавляете воду или антифриз в систему.

Вы также можете залить охлаждающую жидкость прямо из отверстия радиатора, сняв крышку. Перед этим убедитесь, что автомобиль достаточно остыл. Заполните ареометр, сжимая резиновую грушу с одного конца, пока другой погружается в охлаждающую жидкость. Убедитесь, что ареометр полностью заполнен.

• Совет : Обязательно используйте ареометр для антифриза, а не тот, который предназначен для проверки содержания кислоты в жидкости в аккумуляторной батарее вашего автомобиля. В то время как ареометры бывают самых разных стилей, у наиболее распространенных есть маленькие плавающие шарики разных цветов или стрелки, указывающие на температуру на шкале, напечатанную непосредственно на ареометре, которая помогает определить прочность раствора охлаждающей жидкости.

Шаг 2: Считайте показания ареометра . Чтобы считывать показания ареометра, проверьте количество и цвет плавающих шариков или место, где указывают стрелки на шкале точки замерзания, напечатанной на ареометре.

Какой бы тип ареометра вы ни использовали, его цель — показать диапазон температур, при котором охлаждающая жидкость должна работать в вашем автомобиле. Ареометр должен показывать диапазон от 34 градусов по Фаренгейту или ниже до 265 градусов по Фаренгейту или выше. Все, что находится между ними, означает, что систему охлаждающей жидкости необходимо промыть.

Часть 3 из 3: Расчет надлежащего соотношения воды и антифриза

После того, как вы определили уровень защиты вашего автомобиля, пора определить, сколько антифриза или воды вам нужно добавить. Транспортные средства, такие как легковые автомобили и легкие грузовики, требуют соотношения антифриза и воды 50/50. Это дает охлаждающей жидкости достаточное количество защиты от замерзания и кипения, а также обеспечивает защиту от коррозии, необходимую двигателю и радиатору.

Чтобы правильно определить процентное содержание антифриза в воде в радиаторе, выполните следующие действия.

Шаг 1: Определите объем охлаждающей жидкости вашего автомобиля . Обычно это от 8 до 18 литров.

Руководство по эксплуатации вашего автомобиля должно содержать эту информацию.

Шаг 2: Запишите показания ареометра . Вам также потребуются показания ареометра уровня концентрации антифриза в воде в вашем автомобиле.

Нормальное значение — от 33 до 50 процентов. Все, что больше или меньше, означает, что вам нужно добавить либо антифриз, либо воду, чтобы довести концентрацию до нормального диапазона.

Шаг 3: Умножьте объем охлаждающей жидкости на процентное содержание антифриза в системе охлаждения . Например, если уровень антифриза в вашем автомобиле составляет 25 процентов, а автомобиль вмещает 12 литров охлаждающей жидкости, вы должны умножить 0,25 на 12, чтобы получить 3 литра концентрированной охлаждающей жидкости в системе.

Шаг 4: Подсчитайте, сколько нужно добавить . Чтобы узнать, сколько вам нужно добавить, умножьте количество охлаждающей жидкости, которое может вместить ваш автомобиль, на процент концентрированной охлаждающей жидкости, который вы хотите получить.

Например, если вы хотите, чтобы система охлаждающей жидкости содержала 50 процентов концентрированной охлаждающей жидкости, умножьте 0,50 на 12, чтобы получить количество 6 литров.

Шаг 5: Определите сумму, которую нужно добавить . Затем вычтите количество концентрированной охлаждающей жидкости, находящейся в настоящее время в вашей системе охлаждения, из желаемого количества.

Используя приведенные выше примеры, вы должны вычесть 3 литра из 6 литров, чтобы получить 3 литра, которые вы хотите добавить к охлаждающей жидкости, находящейся в настоящее время в автомобиле, чтобы довести процентное значение до 50.

Если объем концентрированной охлаждающей жидкости слишком велик, замените охлаждающую жидкость водой, чтобы добавить ее в систему, чтобы привести ее в соответствие.

Таким образом, вместо добавления 3 литров антифриза с концентрацией 75/25 антифриза от концентрации воды, вы должны добавить 3 литра воды, чтобы уменьшить количество концентрированной охлаждающей жидкости.

Изображение: CSGNetwork

Чтобы упростить задачу, вы можете использовать онлайн-калькулятор, такой как тот, который можно найти на csgnetwork.com, для расчета количества концентрированной охлаждающей жидкости или воды, которую вам нужно добавить, чтобы ваша охлаждающая жидкость была в пределах допустимого диапазона.

• Совет : Еще одним фактором при определении необходимости замены охлаждающей жидкости вместо добавления антифриза или воды является состояние охлаждающей жидкости. Пока у вас есть охлаждающая жидкость в ареометре, проверьте его на цвет и наличие мусора. Если охлаждающая жидкость прозрачная или в ней плавают частицы, вероятно, ее необходимо заменить. По большей части вам нужно менять охлаждающую жидкость только каждые два-три года.

• Предупреждение : Антифриз ядовит для людей и животных.Всегда следите за тем, чтобы утилизировать антифриз или промытую охлаждающую жидкость надлежащим образом.

Обеспечение надлежащей концентрации антифриза и воды в системе охлаждающей жидкости вашего автомобиля важно для поддержания нормальной работы автомобиля и защиты двигателя и радиатора от коррозии. Если вам нужна помощь с заливкой охлаждающей жидкости и определением ее состояния, позвоните одному из наших опытных механиков, чтобы долить охлаждающую жидкость и помочь вам определить наилучший курс действий.

Основы охлаждающей жидкости, можно ли смешивать разные типы?

Доливка охлаждающей жидкости в бачок системы охлаждения

Что такое охлаждающая жидкость?

Охлаждающая жидкость (этиленгликоль или пропиленгликоль) представляет собой разбавленный (обычно 50/50 дистиллированной водой) антифриз. Он используется в вашем автомобиле для нескольких целей. Как следует из названия антифриза, зимой он предотвращает замерзание воды. Летом это также помогает отвести часть тепла от двигателя, чтобы избежать перегрева.Охлаждающая жидкость также помогает поддерживать чистоту системы охлаждения вашего автомобиля с помощью ингибиторов ржавчины. Ржавчина, грязь и другие частицы могут засорить систему охлаждения и вызвать проблемы.

Какого цвета бывает охлаждающая жидкость?

Могут быть разные охлаждающая жидкость / антифриз; розовый, красный, оранжевый, синий, зеленый и желтый. Это может сбить с толку, когда вы пытаетесь решить, какая охлаждающая жидкость вам нужна для вашего автомобиля. Разные цвета могут означать разные свойства жидкости.

Цвета охлаждающей жидкости желтый и красный

3 основных типа охлаждающей жидкости

• Технология неорганической кислоты (IAG) — Обычно используется в старых автомобилях до середины 90-х годов в США.S, содержит фосфаты (ингибиторы коррозии) и силикаты. Длится около 2 лет. Обычно ярко-зеленый.
• Технология органических кислот (OAG) — Встречается в большинстве новых автомобилей, не содержит силикатов или фосфатов, но содержит азолы и нейтрализованные органические кислоты (ингибиторы коррозии). Обеспечивает высокотемпературную защиту алюминия. Длится около 5 лет. Обычно оранжевого или красного цвета.
• Технология гибридных органических кислот (HOAT) — Смесь двух вышеуказанных типов охлаждающей жидкости.Он содержит силикаты и имеет увеличенный срок службы до 5 лет. Обычно оранжевый или желтый.

Охлаждающая жидкость какого цвета использовать?

В качестве краткого руководства при доливе охлаждающей жидкости используйте тот же цвет, что и в автомобиле. Однако то, что это один и тот же цвет, не обязательно означает, что это один и тот же тип. Обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы узнать, какой именно тип охлаждающей жидкости следует добавить в свой автомобиль. Вы также можете связаться с отделом запчастей вашего (производителя) дилера.Различные компании по вторичному рынку и производители автомобилей используют разные цвета. Например, у Toyota есть зеленый и красный, но это зависит от года и модели автомобиля, какой именно тип нужен.

Никогда не смешивайте разные типы охлаждающей жидкости

Если вы не являетесь экспертом в точном химическом составе и реакциях различных типов, сохраняйте простоту и придерживайтесь рекомендаций производителя. Смешивание неправильных типов может вызвать повреждение радиатора и системы охлаждения. (что может привести к повреждению двигателя / водяного насоса) и счет за ремонт, из-за которого вы потеряете сознание на полу.А это может привести к тому, что врачам придется заплатить дорого. Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

Сколько разведения?

Во-первых, убедитесь, что раствор охлаждающей жидкости / антифриза, который вы покупаете, еще не был предварительно разбавлен. Из концентрата в большинстве случаев рекомендуется разбавление 50-процентной охлаждающей жидкости и 50-процентной дистиллированной или деионизированной водой . Это защитит систему от замерзания до примерно -34 F. может быть использован. Водопроводная вода или вода из колодца не рекомендуется. из-за содержания в ней минералов.

Как часто нужно менять?

Это опять же зависит от рекомендаций производителя вашего конкретного автомобиля. Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации вашего автомобиля или обратитесь в сервисный центр. Некоторым автомобилям он требуется каждые 2 года, в то время как другие могут поставляться со смесью охлаждающей жидкости «на весь срок службы». Однако стоит отметить, что даже несмотря на то, что жидкость в вашем резервуаре все еще может отображаться как «полная», активные свойства химического состава могут больше не работать (т. Е.он может работать не так, как задумано). Инструмент, называемый «ареометр охлаждающей жидкости», может использоваться для проверки удельного веса охлаждающей жидкости. Однако он не скажет вам, защищает ли охлаждающая жидкость от коррозии.

Что будет, если залить в машину концентрированный антифриз?

Концентрированная охлаждающая жидкость двигателя (этиленгликоль) имеет плохую теплопередачу. После того, как он нагреется, он не будет эффективно передавать тепло от блока цилиндров к блоку цилиндров . Радиатор и вентилятор не будут эффективны при вытеснении теплопередачи в атмосферу . При интенсивном / медленном движении двигатель перегревается.

Нажмите, чтобы увидеть полный ответ

Соответственно, что будет, если залить в машину прямой антифриз?

Фактически, чистый антифриз замерзнет при температуре или , не намного ниже температуры воды. При этом использование прямого антифриза в очень жарком климате увеличивает риск теплового повреждения двигателя , поскольку жидкость не так эффективно избавит от системы от тепла.

Кроме того, что произойдет, если использовать 100-процентный антифриз? 100 антифриз означает, что двигатель будет работать более горячим и замерзнет при более высокой температуре. Посетите домашнюю страницу mrtexas! Re: Что произойдет, если вы используете антифриз 100 % ? Чистый этиленгликоль КИПИТСЯ при 387,1 градусе Фаренгейта и замерзает при 8,8 градусе F.

Также нужно знать, можно ли заливать антифриз в машину?

Обычно рекомендуется смесь 50/50, но другие говорят, что смесь антифриза и воды должна быть смесью 70/30 , хорошо .Есть несколько механиков, которые скажут, что использование прямого антифриза — это всего лишь штраф , но другие эксперты по автомобилю скажут, что чистый антифриз может нанести значительный ущерб вашему автомобилю .

Нужно ли разбавлять концентрированный антифриз?

Антифриз часто бывает предварительно разбавленным. Но если вы получаете концентрированный антифриз , всегда разбавляйте водой перед добавлением в систему охлаждения.Добавление нужного количества воды обеспечивает необходимую защиту от замерзания и кипения.

Как рассчитать концентрацию охлаждающей жидкости в автомобиле

Система охлаждения автомобиля помогает отводить тепло от двигателя, позволяя автомобилю работать при нормальной рабочей температуре. Без системы охлаждения ваш автомобиль скоро перегреется и, в конечном итоге, сломается из-за перегрева различных его частей.

Охлаждающая жидкость не только предотвращает перегрев, но и должна работать при низких температурах без замерзания.Чтобы помочь в этом процессе, был изобретен антифриз, который при смешивании с водой в соответствующих количествах может поддерживать нормальную работу двигателя даже в самые холодные зимы. Чтобы правильно сбалансировать уровни антифриза и воды, необходимо рассчитать, сколько концентрированной охлаждающей жидкости содержится в вашей системе охлаждающей жидкости, а затем добавить антифриз или воду по мере необходимости.

Часть 1 из 3: Как работает ваша система охлаждения

Чтобы правильно рассчитать концентрацию охлаждающей жидкости в системе охлаждения вашего автомобиля, вам необходимо иметь общее представление о том, как работает весь процесс охлаждения.Помимо требования правильного соотношения воды и антифриза, охлаждающая жидкость должна циркулировать через систему охлаждающей жидкости, чтобы должным образом охладить двигатель.

Шаг 1: Знакомство с антифризом . Основной принцип антифриза заключается в том, что он снижает температуру замерзания и повышает температуру кипения воды внутри радиатора.

Антифриз состоит из смеси воды и этиленгликоля или C2h3O2.

Шаг 2: Знакомство с системой охлаждения .Помимо антифриза и воды, система охлаждающей жидкости в автомобиле играет большую роль в поддержании оптимальной температуры работы двигателя.

Система охлаждения в автомобиле, в частности радиатор, создает среду с высоким давлением, которая повышает точку кипения содержащейся в ней жидкости.

Шаг 3: Понимание цикла охлаждающей жидкости . Антифриз и вода не оседают и автоматически охлаждают двигатель автомобиля; смесь проходит цикл, чтобы помочь процессу охлаждения.

Когда двигатель достигает определенной температуры, термостат, расположенный в трубе, проходящей между радиатором и двигателем, открывается, впуская в двигатель свежеохлажденную охлаждающую жидкость. В этот момент горячая охлаждающая жидкость из двигателя удаляется.

Охлаждающая жидкость поглощает тепло окружающего двигателя перед тем, как вернуться в радиатор, где охлаждающая жидкость из последнего цикла рассеяла свое тепло через змеевики радиатора и теперь снова остыла. Этот процесс продолжается, пока работает двигатель.

Часть 2 из 3: Проверка уровня охлаждающей жидкости

Необходимый материал

Чтобы ваш автомобиль оставался прохладным и в оптимальном рабочем состоянии, вам необходимо проверять уровень охлаждающей жидкости и ее состояние. Помимо добавления охлаждающей жидкости в бачок радиатора, когда она становится низкой, вы также должны время от времени промывать систему и доливать новую охлаждающую жидкость. Это связано с тем, что со временем антифриз разрушается и загрязняется мусором из двигателя и радиатора.

• Предупреждение : Перед проверкой антифриза в автомобиле дайте двигателю полностью остыть, чтобы избежать ожогов.Вы также должны проверять антифриз, пока он имеет комнатную температуру, чтобы получить наилучшие показания.

Шаг 1: Всасывание охлаждающей жидкости . Сначала слейте охлаждающую жидкость в ареометр антифриза через отверстие в напорном бачке радиатора.

Это также называется переливным или расширительным баком. Это точка, в которую вы добавляете воду или антифриз в систему.

Вы также можете залить охлаждающую жидкость прямо из отверстия радиатора, сняв крышку. Перед этим убедитесь, что автомобиль достаточно остыл.Заполните ареометр, сжимая резиновую грушу с одного конца, пока другой погружается в охлаждающую жидкость. Убедитесь, что ареометр полностью заполнен.

• Совет : Обязательно используйте ареометр антифриза, а не тот, который предназначен для проверки содержания кислоты в жидкости в аккумуляторной батарее вашего автомобиля. В то время как ареометры бывают самых разных стилей, у наиболее распространенных есть маленькие плавающие шарики разных цветов или стрелки, указывающие на температуру на шкале, напечатанную непосредственно на ареометре, которая помогает определить прочность раствора охлаждающей жидкости.

Шаг 2: Считайте показания ареометра . Чтобы считывать показания ареометра, проверьте количество и цвет плавающих шариков или место, где указывают стрелки на шкале точки замерзания, напечатанной на ареометре.

Какой бы тип ареометра вы ни использовали, его цель — показать диапазон температур, при котором охлаждающая жидкость должна работать в вашем автомобиле. Ареометр должен показывать диапазон от 34 градусов по Фаренгейту или ниже до 265 градусов по Фаренгейту или выше. Все, что находится между ними, означает, что систему охлаждающей жидкости необходимо промыть.

Часть 3 из 3: Расчет надлежащего соотношения воды и антифриза

После того, как вы определили уровень защиты вашего автомобиля, пора определить, сколько антифриза или воды вам нужно добавить. Транспортные средства, такие как легковые автомобили и легкие грузовики, требуют соотношения антифриза и воды 50/50. Это дает охлаждающей жидкости достаточное количество защиты от замерзания и кипения, а также обеспечивает защиту от коррозии, необходимую двигателю и радиатору.

Чтобы правильно определить процентное содержание антифриза в воде в радиаторе, выполните следующие действия.

Шаг 1: Определите объем охлаждающей жидкости вашего автомобиля . Обычно это от 8 до 18 литров.

Руководство по эксплуатации вашего автомобиля должно содержать эту информацию.

Шаг 2: Запишите показания ареометра . Вам также потребуются показания ареометра уровня концентрации антифриза в воде в вашем автомобиле.

Нормальное значение — от 33 до 50 процентов. Все, что больше или меньше, означает, что вам нужно добавить либо антифриз, либо воду, чтобы довести концентрацию до нормального диапазона.

Шаг 3: Умножьте объем охлаждающей жидкости на процентное содержание антифриза в системе охлаждения . Например, если уровень антифриза в вашем автомобиле составляет 25 процентов, а автомобиль вмещает 12 литров охлаждающей жидкости, вы должны умножить 0,25 на 12, чтобы получить 3 литра концентрированной охлаждающей жидкости в системе.

Шаг 4: Подсчитайте, сколько нужно добавить . Чтобы узнать, сколько вам нужно добавить, умножьте количество охлаждающей жидкости, которое может вместить ваш автомобиль, на процент концентрированной охлаждающей жидкости, который вы хотите получить.

Например, если вы хотите, чтобы система охлаждающей жидкости содержала 50 процентов концентрированной охлаждающей жидкости, умножьте 0,50 на 12, чтобы получить количество 6 литров.

Шаг 5: Определите сумму, которую нужно добавить . Затем вычтите количество концентрированной охлаждающей жидкости, находящейся в настоящее время в вашей системе охлаждения, из желаемого количества.

Используя приведенные выше примеры, вы должны вычесть 3 литра из 6 литров, чтобы получить 3 литра, которые вы хотите добавить к охлаждающей жидкости, находящейся в настоящее время в автомобиле, чтобы довести процентное значение до 50.

Если объем концентрированной охлаждающей жидкости слишком велик, замените охлаждающую жидкость водой, чтобы добавить ее в систему, чтобы привести ее в соответствие.

Таким образом, вместо добавления 3 литров антифриза с концентрацией 75/25 антифриза от концентрации воды, вы должны добавить 3 литра воды, чтобы уменьшить количество концентрированной охлаждающей жидкости.

Чтобы упростить задачу, вы можете использовать онлайн-калькулятор, такой как тот, который можно найти на csgnetwork.com, для расчета количества концентрированной охлаждающей жидкости или воды, которую вам нужно добавить, чтобы ваша охлаждающая жидкость была в пределах допустимого диапазона.

• Совет : Еще одним фактором при определении необходимости замены охлаждающей жидкости вместо добавления антифриза или воды является состояние охлаждающей жидкости. Пока у вас есть охлаждающая жидкость в ареометре, проверьте его на цвет и наличие мусора. Если охлаждающая жидкость прозрачная или в ней плавают частицы, вероятно, ее необходимо заменить. По большей части вам нужно менять охлаждающую жидкость только каждые два-три года.

• Предупреждение : Антифриз ядовит для людей и животных.Всегда следите за тем, чтобы утилизировать антифриз или промытую охлаждающую жидкость надлежащим образом.

Обеспечение надлежащей концентрации антифриза и воды в системе охлаждающей жидкости вашего автомобиля важно для поддержания нормальной работы автомобиля и защиты двигателя и радиатора от коррозии. Если вам нужна помощь с заливкой охлаждающей жидкости и определением ее состояния, позвоните одному из наших опытных механиков, чтобы долить охлаждающую жидкость и помочь вам определить наилучший курс действий.