Влияние моторного масла на двигатель

01.07.2020

Влияние моторного масла на двигатель трудно переоценить: от состояния и качества масла зависит исправность всех механизмов мотора. Современные смазки улучшают его рабочие характеристики и продлевают срок службы.

Содержание:

1. Влияние моторного масла на двигатель
2. Как выбрать моторное масло

Влияние моторного масла на двигатель

Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) является сердцем автомобиля и одним из основных агрегатов. Как и любой сложный механизм, он требует постоянной смазки внутренних деталей. Для выполнения данной функции предусмотрено специальное масло. Влияние моторного масла на двигатель заключается в следующем:

• охлаждение двигателя;
• снижение трения между деталями агрегата;
• вынос мелких частиц и загрязнений.

Каждый из перечисленных пунктов имеет огромное значение для нормальной работы мотора, экономичного потребления топлива и умеренного выброса выхлопных газов. Наличие специальных присадок в моторном масле способствует самоочищению деталей двигателя и улучшению рабочих характеристик.

Как выбрать моторное масло

Богатый ассортимент моторных масел может сбить с толку неопытного автолюбителя. Чтобы выбрать моторное масло, которое идеально подойдет автомобилю, нужно ориентироваться на рекомендации автопроизводителя. В любой инструкции по эксплуатации конкретного транспортного средства указаны подходящие допуски моторных масел.

Основной характеристикой смазки, на которую следует обратить внимание после допусков и одобрений производителя, является вязкость. На этот параметр также оказывает влияние температура окружающей среды, при которой будет происходить запуск мотора. Другой не менее важной характеристикой моторного масла можно назвать его состав. Различают три вида масел по названию химической основы: минеральное, полусинтетическое и синтетическое.

На сайте TopDetal.ru представлен широкий выбор смазок. Подобрать и купить моторное масло можно с помощью квалифицированных сотрудников интернет-магазина. Среди современных синтетических моторных масел можно выделить несколько востребованных образцов.

Синтетическое масло Лукойл Genesis Armortech 5w30 зарекомендовало себя как бюджетный вариант для смазки бензиновых и дизельных двигателей многих марок автомобилей. Купить Лукойл Genesis Armortech 5w30 можно по выгодной цене за канистру объемом 4 литра.

Масло Mobil 0w40 является оптимальной смазкой на основе синтетических материалов, способной выдерживать критические эксплуатационные нагрузки, сохраняя необходимую вязкость. Многие мировые производители автомобилей выбрали эту марку в качестве основной смазки, используемой в двигателях. В нашем каталоге можно купить Mobil 0w40 по приемлемой цене и убедиться в его проверенном качестве.

Моторное синтетическое масло Idemitsu Zepro touring 5w30 представляет собой идеальное сочетание японского качества и всесезонных эксплуатационных характеристик смазки. Масло подходит для использования в современных бензиновых моторах, в том числе с турбонаддувом. Чтобы купить Idemitsu Zepro touring 5w30, можно воспользоваться удобным сервисом оформления покупок на сайте TopDetal.ru.

Возврат к списку

Моторное масло для Porsche | Оптимизация производительности

Функции моторного масла

Функция 1. Смазка

Образует сплошную смазочную плёнку между подвижными компонентами двигателя. Смазка позволяет предотвратить непосредственный контакт между деталями, образующими пары трения, являясь защитой от их быстрого износа и повышая тем самым срок службы двигателя. Снижение трения позволяет также сократить расход топлива.

Функция 2. Очистка

Поддерживает чистоту в двигателе. Благодаря специальным присадкам моторное масло предотвращает попадание в накалённые, движущиеся компоненты двигателя загрязнений, возникающих в результате процесса сгорания (или в результате использования биотоплива, например биодизеля). Присадки абсорбируют эти загрязняющие вещества, не давая им оседать в двигателе.

Функция 3. Нейтрализация

Нейтрализуя кислоты, образующиеся в результате реакции отработавших газов и несгоревшего топлива, моторное масло предотвращает коррозию, в особенности в подшипниках.

Функция 4. Охлаждение

Охлаждает детали и компоненты двигателя, к которым не поступает охлаждающая жидкость.

Типы моторного масла

Отличие — в деталях. И в результате.

Существует три типа моторных масел, обладающих различными свойствами:

Минеральные – самые первые и получившие широкое применение масла. Отличаются сравнительно простым и недорогостоящим способом производства путём дистилляции и очистки нефти.

Полусинтетические масла становятся результатом сложного процесса, благодаря которому они отличаются значительно более высоким качеством, увеличенным сроком службы и более широким диапазоном рабочей температуры.

Синтетические масла производятся путём химического синтеза и могут наделяться специфическими, улучшающими качество свойствами. Благодаря своей высокой эффективности эти масла особенно подходят для высокомощных двигателей. Например для двигателей Porsche.

Сезонное или универсальное?

Сезонные масла господствовали на рынке до 1970-х годов. Доступное в то время масло имело определённую вязкость, что позволяло использовать его только летом или только зимой.

Благодаря меньшему изменению вязкости универсальные масла пригодны для работы в более широком температурном диапазоне, что обеспечивает оптимальную смазку двигателя и в мороз, и в жаркие дни. Тем самым удаётся добиться лучшей смазки двигателя при холодном пуске, снижения нагрузки на стартер при низких температурах и надёжности смазки при высоких температурах двигателя и окружающей среды.

Классы SAE и их значение

Маркировка многодиапазонных масел по классификации SAE (Society of Automotive Engineers – Сообщество автомобильных инженеров) состоит из двух частей, например 0W-40. Она указывает на оптимальный температурный режим, в котором лучше всего использовать данное моторное масло. Число перед «W» (winter — зима) обозначает вязкость масла при низких температурах – чем ниже число, тем лучше текучесть масла. Таким образом, «0» в маркировке говорит о крайне невысокой вязкости масла и, следовательно, возможности использовать его в холодное время года.

Вторая часть индекса (число после «W») указывает на вязкость масла при высоких температурах – чем выше число, тем оно более густое. Число 10 означает низкую вязкость масла, созданного специально для холодных регионов. Для чрезвычайно жаркого климата предназначены масла с числом 60, которые в обычном состоянии характеризуются крайне высокой вязкостью. Масло с числом 40 в индексе обладает средней степени вязкостью и гарантирует оптимальную работу моторного масла также и при высоких температурах.

Mobil 1 — моторное масло для Вашего Porsche

Мы испытали множество моторных масел в условиях гоночных трасс. Результат: Mobil 1 – глобальный партнёр Porsche в области горюче-смазочных материалов как для гоночных автомобилей, так и для серийных моделей. Сотрудничество, которое гарантирует выдающиеся результаты. И такое же ощущение от вождения. Поэтому на заводе Porsche в двигатели новых автомобилей заливают высокоэффективное моторное масло Mobil 1.

Перейти на сайт Mobil 1

Что делает моторное масло?

Основными функциями моторного масла являются уменьшение трения и уменьшение износа , но моторное масло также играет другие важные роли в вашем двигателе.

Чтобы лучше понять, что делает моторное масло, важно понять, почему оно используется, различные способы смазки и какие конкретные области применения требуют смазки.

1. Свести к минимуму трение и уменьшить износ

Наиболее распространенной и важной функцией моторного масла является минимизация трения и износа между компонентами.

Смазочные материалы образуют масляную пленку на металлических поверхностях для уменьшения трения. Пониженное трение предотвращает нагрев и истирание трущихся поверхностей, таких как подшипники двигателя (показано ниже).

2. Очистка

Поддержание чистоты деталей двигателя — еще одна основная функция моторного масла.

Для поддержания внутренней чистоты моторное масло удерживает загрязняющие вещества внутри жидкости и предотвращает прилипание загрязняющих веществ к компонентам.

Базовые масла обладают различной степенью растворяющей способности, что способствует поддержанию внутренней чистоты. Растворимость – это способность жидкости растворять твердое тело, жидкость или газ.

Хотя растворяющая способность масла важна, моющие и диспергирующие присадки играют ключевую роль.

Моющие средства — это добавки, которые предотвращают прилипание загрязняющих веществ к компонентам, особенно горячим компонентам, таким как поршни или поршневые кольца.

Диспергаторы – это добавки, удерживающие загрязняющие вещества во взвешенном состоянии в жидкости. Диспергаторы действуют как растворители, помогая маслу поддерживать чистоту и предотвращая образование шлама.

3. Холодные детали двигателя

Уменьшение трения сводит к минимуму нагрев движущихся частей, что снижает общую рабочую температуру оборудования.

Смазочные материалы также поглощают тепло от контактных поверхностей и передают его в безопасное место, например, в масляный картер.

Способность к передаче тепла, как правило, является характеристикой вязкости базового масла – более легкие масла имеют тенденцию легче передавать тепло.

4. Уплотнение

Моторное масло действует как динамическое уплотнение в таких местах, как камера сгорания. Он помогает герметизировать поршневые кольца относительно стенки цилиндра, чтобы предотвратить загрязнение масла горячими выхлопными газами и максимально увеличить компрессию двигателя.

Хорошее уплотнение также помогает предотвратить попадание масла в камеру сгорания, что снижает расход масла.

5. Амортизация ударов

Еще одной основной функцией моторного масла является амортизация ударов механических ударов.

Прочная смазочная пленка может противостоять разрыву, а также поглощать и рассеивать выбросы энергии по широкой площади контакта. Поскольку механическое воздействие на компоненты амортизируется, износ и повреждающие силы сводятся к минимуму, что продлевает общий срок службы компонента.

Отличным примером амортизации моторного масла является трансмиссия мотоцикла. Если масло теряет вязкость и не образует прочную толстую пленку на шестернях, это может привести к громким и неуклюжим переключениям передач. Ни один гонщик этого не хочет.

6. Предотвращение коррозии

Смазка должна предотвращать или минимизировать коррозию внутренних компонентов.

Для этого масло либо химически нейтрализует продукты коррозии, либо создает барьер между компонентами и коррозионным материалом.

В случае образования коррозии или ржавчины загрязняющие вещества могут отслаиваться и попадать в масло, где они циркулируют по системе и разъедают металлические подшипники и другие компоненты.

Тогда это только вопрос времени, когда что-то изнашивается и требует ремонта.

7. Передача энергии

Поскольку смазочные материалы несжимаемы, они могут выступать в качестве среды передачи энергии, например, в гидравлическом оборудовании или толкателях клапанов в автомобильном двигателе.

Системы изменения фаз газораспределения во многих новых двигателях также используют моторное масло в качестве гидравлической жидкости для приведения в действие компонентов. Жизненно важно, чтобы масло оставалось чистым и сохраняло вязкость, чтобы адекватно выполнять эту роль.

Первоначально опубликовано 20 ноября 2015 г.

Что делает автомобильное масло? (сделай сам)

Обновлено: 11 июня 2020 г.

Разберитесь с автомобильным маслом

Следующий проект›

Семейный мастер на все руки

Узнайте, что нового в моторном масле (много!), что делает масло, а что нет, как часто вам нужно его менять и как правильный тип может улучшить работу вашего двигателя.

Эксперты DIY журнала The Family Handyman Magazine

Важность автомобильного масла

Автомобильное масло с годами стало намного лучше. А благодаря индикаторам срока службы автомобильного масла на новых автомобилях водителям не нужно гадать, когда менять масло. Тем не менее, даже с лучшими лампами напоминания о замене масла и масла ремонтные мастерские сообщают о шокирующем увеличении количества двигателей, поврежденных из-за износа и накопления шлама.

Оказывается, многие автолюбители и даже некоторые мастерские по замене масла используют неподходящее автомобильное масло, а водители просто слишком долго меняют масло между заменами. Не менее тревожно и то, что многие водители почти полностью отказались от проверки уровня масла в автомобиле при заправке бензином, и многие другие вызывают повреждение двигателя, ездя с низким уровнем масла. Кажется, слишком много водителей следуют собственным представлениям о том, какое масло они могут использовать и как долго они могут эксплуатировать его в своем двигателе. Но это приводит к неприятностям. Независимо от того, меняете ли вы масло самостоятельно или отвозите свой автомобиль в магазин, вам нужна фактическая информация прямо от экспертов. Пристегнитесь. Пришло время задуматься о нефти.

Автомобильное масло: это больше, чем просто вязкость

Фото 1: Найдите автомобильное масло для конкретного двигателя

На этикетке под капотом этого VW указано, что следует использовать только масло, соответствующее спецификации VW 502.00. Чтобы найти масло, соответствующее этому стандарту, найдите спецификацию на этикетке бутылки с маслом.

В каждом руководстве по эксплуатации указана рекомендуемая вязкость масла для двигателя. Но знание правильной вязкости — это только отправная точка. Вашему автомобилю также может потребоваться синтетическое масло или масло, соответствующее определенному отраслевому рейтингу (API и ILSAC — два примера). Самые последние рейтинги — API-SN и ILSAC GF-5. Оба обратно совместимы, поэтому, если в вашем руководстве указан более низкий рейтинг, вы можете безопасно заменить более новое масло.

Но не все автопроизводители пользуются этими двумя отраслевыми рейтинговыми службами. Европейские автопроизводители могут потребовать стандартное масло с рейтингом ACEA в некоторых двигателях и другое масло, отвечающее более жестким спецификациям, в другом двигателе. Масла для конкретных производителей и двигателей — это растущая тенденция, и когда автопроизводитель указывает конкретное масло для двигателя, это единственное масло, которое вы можете использовать (фото 1).

На самом деле все сводится к следующему: конструкторы двигателей знают больше, чем вы или ваши приятели. Если вы используете неподходящее автомобильное масло, вы можете вывести из строя свой двигатель. Повреждение не будет покрываться заводской гарантией на силовую передачу или вашей расширенной гарантией, даже если замена масла была произведена профессионалом.

Где купить автомобильное масло

Если вы пользуетесь магазином для замены масла, убедитесь, что там есть нужное масло. Магазин может взимать дополнительную плату за специальное масло, но оно позволит вашему двигателю работать дольше. При самостоятельной замене масла у вас могут возникнуть проблемы с поиском подходящего масла в крупных магазинах, но вы всегда можете получить его (или заказать) в любом магазине автозапчастей.

Следует ли использовать синтетическое автомобильное масло?

Если вашему автомобилю не требуется синтетическое масло, вот почему вам все равно следует перейти на него. Синтетическая нефть производится из сырья природного газа или сырой нефти, которые проходят химическую реакцию, в результате которой образуются молекулы одинакового размера. Единый размер снижает трение, нагрев и износ двигателя. Синтетическое масло известной марки содержит более качественные и долговечные присадки, которые сохраняют чистоту вашего двигателя. А поскольку оно не содержит парафина (парафина), как обычное масло, оно течет быстрее и быстрее создает давление при холодном пуске. Конечно, это стоит на пару долларов больше за кварту, но это гораздо лучшая смазка. Это стоит дополнительных затрат, особенно если вы любите свой автомобиль и/или планируете сохранить его на долгие годы.

Советы по замене масла

• Если двигатель холодный, запустите его и дайте ему поработать пять минут, чтобы масло нагрелось. Если жарко, подождите не менее 30 минут, чтобы не обжечься.
• Никогда не используйте разводной ключ или головку на сливной пробке. Используйте накидной ключ подходящего размера, обычно метрический, для заглушки.
• Всегда используйте домкраты. Никогда не работайте под автомобилем, который поддерживается только домкратом.
• Используйте новое масло, чтобы смазать прокладку масляного фильтра, прежде чем навинтить его.
• Всегда затягивайте фильтр вручную. Никогда не используйте ключ для фильтра.
• Найдите ближайший к вам центр утилизации масла/масляных фильтров (см. ниже).
• Выстройте в ряд все бутылки с маслом, которые вам понадобятся для заливки, чтобы не сбиться со счета во время наливания.

Как насчет масла для старых автомобилей?

Фото 2: Старые двигатели нуждаются в более сильном лекарстве

Заправляйте старые двигатели синтетическим маслом с большим пробегом, чтобы поддерживать их чистоту и обеспечить максимальную защиту от износа.

Вы можете утверждать, что ваша старая машина прекрасно проехала 100 000 миль на обычном автомобильном масле. Большой. Но теперь у него есть некоторый износ поршневых колец, и он генерирует больше «прорыва» (проскальзывание дымовых газов через поршневые кольца). Это увеличение прорыва газов означает большее образование кислоты, сажи, коррозии, нагара и шлама по всему двигателю. Именно поэтому переход на синтетическое масло так важен для старых автомобилей. Более прочный пакет присадок особенно хорошо подходит для поддержания чистоты старого двигателя и увеличения его срока службы. Если вы меняете собственное масло, переход на синтетическое стоит всего около 10 долларов за замену. Мы считаем, что это стоит дополнительных затрат.

Знания в Интернете советуют выполнить промывку двигателя перед переходом на синтетическое масло. Это ужасная идея. Просто слейте старое масло и снимите масляный фильтр. Затем вставьте фильтр премиум-класса и залейте синтетическое масло. И пришло время отказаться от вековой практики добавления масла с более высокой вязкостью для борьбы с низким давлением масла. Масло с более высокой вязкостью фактически увеличивает трение и снижает скорость потока, в результате чего масло (и двигатель) нагреваются сильнее. Таким образом, вы получаете меньший расход бензина, больший износ и накопление отложений.

Синтетическое масло с большим пробегом содержит присадки, укрепляющие пленку, для улучшения уплотнения колец и повышения давления масла. Многие бренды также включают кондиционеры для уплотнений для смягчения жестких уплотнений, а также дополнительные антиоксидантные, антикоррозионные, противоизносные и моющие присадки для обработки грязи в картере. Итак, если ваш двигатель проехал более 100 000 миль, переключитесь на масло с большим пробегом. Он стоит всего на 1 доллар за литр больше, чем обычный синтетический.

Купите подходящий масляный фильтр

Выберите масляный фильтр, срок службы которого соответствует интервалу замены масла. Масляные фильтры эконом-класса служат около 3000 миль. Поэтому, если ваш интервал замены составляет 7000 миль, он не будет выполнять свою работу в течение последних 4000 миль. Чтобы получить фильтр, который прослужит столько же, сколько и ваше масло, планируйте потратить не менее 6 долларов. Ищите такие термины, как «увеличенная производительность» или «увеличенный срок службы» на коробке.

Когда следует менять автомобильное масло?

У всех полно советов о том, как долго вы можете проходить между заменами масла. Но если они не знают ваших привычек вождения, этот совет будет пустым звуком. Частые холодные пуски, короткие поездки (менее 4 миль), вождение с частыми остановками, буксировка тяжелых грузов и пуски с опережением очень вредны для масла и быстро истощают присадки. В вашем руководстве по эксплуатации указан другой график замены масла для таких суровых условий вождения, к которым относится большинство водителей. К сожалению, те самые водители меняют масло по оптимистичному «нормальному» графику. Поэтому следуйте графику замены масла, соответствующему вашему стилю вождения. Или, если у вас более новый автомобиль с датчиком срока службы масла, положитесь на него.

Вы суровый водитель?

Хотите верьте, хотите нет, но большинство людей попадают в классификацию тяжелого вождения. Центр автомобильной безопасности сообщает следующее:

Увеличенные интервалы замены масла в 7 500 или 10 000 миль или более основаны на идеальных условиях эксплуатации, а не на коротких поездках с частыми остановками, которые типичны для многих автомобилистов. Следовательно, большинству водителей следует следовать «жесткому» графику технического обслуживания, а не «нормальному», чтобы защитить свои двигатели.

Тяжелое вождение включает:

• Большинство поездок не превышает 4 миль.
• Большинство поездок составляет менее 10 миль, когда наружная температура остается ниже точки замерзания.
• Длительная езда на высокой скорости в жаркую погоду.
• Работа на холостом ходу в течение продолжительного времени и постоянная работа на низкой скорости (например, при движении в условиях частых остановок).
• Буксировка прицепа.
• Вождение в пыльных или сильно загрязненных местах.

Некоторые двигатели, например дизельные, подвержены большему количеству прорывов газов, чем другие, и обычно требуют более частой замены масла и фильтров. В большинстве дизельных двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков масло следует менять каждые 3000 миль без исключения, особенно в дизельных двигателях с турбонаддувом.

Бензиновые двигатели с турбонаддувом также требуют более частой замены масла из-за высоких температур внутри турбокомпрессора, которые могут окислять масло. Для всех бензиновых двигателей с турбонаддувом также рекомендуется интервал замены масла в 3000 миль.

zhao jiankang/Shutterstock

Доверьтесь индикатору замены масла в автомобиле, если он у вас есть

В некоторых автомобилях есть индикатор напоминания о замене масла, который загорается при достижении установленного пробега. Эти системы не учитывают ваши привычки вождения. Таким образом, вы должны отрегулировать интервалы замены масла в соответствии с тем, как вы ездите. Однако системы контроля срока службы масла отслеживают ваши привычки вождения. Компьютер записывает количество холодных пусков, температуру окружающей среды и двигателя во время запуска, время движения между пусками, нагрузку на двигатель, а также то, пройдены ли мили по шоссе или с частыми остановками. Он пропускает эти данные через алгоритм для оценки оставшегося срока службы масла. Если вы часто ездите по городу на короткие расстояния, свет загорается раньше, чем если вы совершаете длительные поездки на работу.

Доверять системам контроля срока службы масла автопроизводителей можно только в том случае, если вы используете рекомендованное масло и не используете никаких послепродажных присадок. Залейте каким-нибудь чудодейственным стабилизатором масла и все ставки сняты.

А как насчет моторных масел для дальних поездок?

А как насчет заявлений о том, что некоторые масла могут проходить 15 000 или 25 000 миль без замены? Действительно ли существует масло с гарантией пробега двигателя в 300 000 миль? Поскольку интенсивное вождение приводит к более быстрому износу масляных присадок, производители масел часто указывают свои рекомендации по замене масла мелким шрифтом. В некоторых случаях ваши привычки вождения могут потребовать от вас сократить заявленный интервал пробега наполовину. Так что не думайте, что вы соответствуете лучшему сценарию: прочитайте инструкции и условия гарантии. И какими бы ни были обещания компаний, если вы пропустите рекомендуемые автопроизводителями интервалы замены, ваша заводская или расширенная гарантия будет аннулирована. Таким образом, вам придется зависеть от производителя масла, чтобы заплатить за ремонт.

Как защитить свою гарантию

Если вы самостоятельно меняете масло и хотите сохранить заводскую или послепродажную гарантию, вам придется доказать, что вы меняли масло вовремя. Это легко документировать.

Если замена масла производится в мастерской, убедитесь, что в квитанции указана вязкость масла и класс обслуживания.

Проверка уровня масла в автомобиле

Фото 3. Проверяйте уровень масла каждые 500 миль

Долейте масло, чтобы довести уровень до отметки FULL, даже если щуп показывает, что уровень масла упал всего на пол-литра. Это предотвратит быструю деградацию масла.

Фото 4: Перелив повреждает масло и двигатель

Перелив создает пену, которая быстро разлагает масло и вызывает дополнительный износ двигателя. Пена не так эффективно отводит тепло, как жидкое масло, поэтому двигатель и масло сильно нагреваются. Дополнительное тепло и воздух быстро разрушают масло.

Если вы не являетесь владельцем роскошного автомобиля, оснащенного датчиком уровня масла, ваш автомобиль не сообщит вам о низком уровне масла, поскольку его сигнальная лампа показывает только давление масла. К тому времени, когда загорается сигнальная лампочка, у вас уже опасно низкий уровень (или полное отсутствие) масла.

Итог: все двигатели потребляют масло. А с более длительными интервалами между заменами масла вы можете рассчитывать на то, что потеряете до 1 литра до того, как придет время для следующей замены масла. Езда на литровом топливе создает огромную нагрузку на оставшееся масло, резко сокращая срок его службы.

высокотемпературный жаростойкий вариант для печей, огнестойкие противопожарные составы, огнеупорная продукция для каминов

Под словом «герметик» принято подразумевать полимерный состав, имеющий вязкую консистенцию, который наносят на различные швы и соединения с целью герметизации конструкции. При проведении строительных либо ремонтных работ нередко возникает потребность в герметичных соединениях, которые должны выдерживать нагрузку при работе в высокотемпературной среде. Одним из способов справиться с решением такой задачи является использование термостойких герметиков.

Особенности

Основным действующим компонентом в составе герметика является полимерный материал. В зависимости от цели применения это может быть силикон, силикат, каучук, битум. Выпускается герметик в тубах, предназначенных для ручного использования либо с применением специального подающего устройства – монтажного пистолета.

В зависимости от своего состава термостойкий герметик выпускают трех видов – одно-, двух- или трехкомпонентный.

• Однокомпонентный герметик – это продукт, который можно применять в готовом виде, а процесс полимеризации состава происходит при комнатной температуре в течение нескольких часов. При этом толстым слоем наносить герметик не требуется – слой толщиной от 2-х до 10-ти миллиметров вполне справится с возложенной на него задачей. Более конкретные параметры каждый производитель указывает на упаковке своей продукции и они могут отличаться у различных марок.

• Двухкомпонентный герметик состоит из основы и катализатора. Процесс полимеризации происходит при взаимодействии этих двух компонентов. Полученную смесь нужно использовать сразу же, так как хранению она не подлежит.
• Трехкомпонентный герметик состоит из основного компонента, отверждающего состава и катализатора, ускоряющего вулканизационный процесс.

Герметики, применяемые в условиях высоких температурных режимов, подразделяются две категории.

• Жаростойкие герметики выдерживают температурную нагрузку в пределах 1300 градусов. Компоненты такого герметика способны контактировать с открытым пламенем. В своем составе продукт содержит силикат натрия. В свою очередь, жаростойкие герметики бывают огнеупорными либо огнестойкими. Разница между ними заключается в температурных режимах и ряду характеристик.
• Термостойкие герметики могут быть использованы на тех участках конструкции, которые не превышают по нагреву температуру более 350 градусов. Как правило, это элементы стыков, соединений и щелей на наружных поверхностях конструкции.

По составу полимерного вещества герметизирующие продукты бывают нескольких видов.

• Кислотные – герметики, которые в процессе полимеризации образуют уксусный альдегид. Данное вещество может разрушить или деформировать поверхность, которая будет вступать с ним в реакцию. Поэтому кислотные герметики можно применять только ограниченно. Так, например, металлические поверхности быстро будут коррозировать, а бетон или цемент даст порошкообразное окисление.
• Нейтральные – вид герметиков, которые состоят из термостойкого силикона и в процессе полимеризации выделяют воду и этанол. Их применение безопасно для любых видов поверхностей, в связи с чем эти герметики имеют довольно широкий спектр использования. Силиконовый шов отлично восстанавливается после любых деформирующих воздействий, а срок его службы составляет не менее 15-ти лет.

Помимо отличительных особенностей, все типы термостойких герметиков объединяют общие свойства.

• Адгезивность – полимерные компоненты, входящие в состав всех герметизирующих термостойких продуктов, имеют хорошую сцепку с рабочими поверхностями. Их можно использовать на кирпичной, бетонной, металлической, стеклянной, керамической, деревянной или пластиковой конструкции.
• Пластичность – герметизирующие швы после окончания времени полимеризации обладают определенной пластичностью. Они не растрескиваются, стойки к вибрационным воздействиям и перепадам температурных режимов.
• Водостойкость – полимерные материалы обладают повышенной стойкостью при взаимодействии с водой и паром.
• Устойчивость к УФ-излучению – полимерные герметики не подвержены разрушающему свойству ультрафиолетовых лучей.

По сфере применения термостойкие герметики можно разделить на три вида.

• для использования в строительно-монтажных работах;
• используемые для ремонта автомобильного транспорта;
• герметики узкопрофильного специального назначения.

Выбор термостойкого герметика для проведения работ по герметизации напрямую зависит от условий его использования и температурных режимов. На сегодняшний день состав и структура герметиков достаточно разнообразна и отвечает требованию заявленных технологических характеристик.

Плюсы и минусы

Наиболее частой областью применения термостойких герметиков являются высокотемпературные соединения печей, каминов, котлов, дымоходов, а также их применяют для ремонта различных систем внутри автомобильной и другой техники.

Как и любой продукт, термостойкие герметизирующие материалы имеют свои достоинства и недостатки.

Положительные свойства.

• Рабочий режим использования жаростойкого герметика составляет диапазон от 1200 до 1300 градусов, однако его состав способен на короткий промежуток времени выдержать повышение рабочей среды до 1500 градусов.
• Использование термостойких герметизирующих составов универсально – они подходят практически для любых поверхностей, нужно лишь правильно подобрать тип герметика.

• Производители силиконовых герметиков в настоящее время выпускают продукцию с разнообразным цветовым спектром, что значительно упрощает покупателю задачу при выборе.
• Термостойкие герметики, имеющие в своем составе силикат натрия, в настоящее время успешно вытесняют с рынка асбестовые изделия, которые во всем мире признаны канцерогенами
• Использование герметика дает возможность увеличить степень защиты от возгорания конструкций и сооружений. Нередко герметики применяют при монтаже вентиляционных каналов, обустройстве теплого пола, монтаже дверных полотен.

Отрицательные свойства.

• Подавляющее большинство высокотемпературных герметиков имеет в своем составе оксид железа, поэтому при контакте с рабочими поверхностями в процессе полимеризации способны их окрасить в ржаво-коричневый цвет, что в определенных условиях нежелательно и выглядит не вполне эстетично.
• Силикон, входящий в состав герметика, не позволяет наносить на герметизирующий слой краску – она не держится на нем. Это не всегда удобно, например, при ремонте автомобиля.

• Герметик, имеющий в составе силикон, высыхает со скоростью приблизительно 2-3 миллиметра в сутки. Толстые швы могут не застыть внутри и вовсе, так как для процесса полимеризации важен доступ воздуха.
• Работать с термостойкими герметиками можно только при температурах выше нуля, низкие температуры при монтажных работах приведут к плачевным последствиям ввиду нарушения технологии полимерного процесса.

Применение термостойких герметиков требует точного соблюдения инструкции, указанной производителем, а также соблюдения всех нюансов, которые нужно знать и понимать об этом материале для того, чтобы избежать досадных ошибок.

Виды

Для того чтобы разобраться в мире термостойких герметиков, проще всего отталкиваться от их основного составообразующего компонента.

Герметики на основе силикона – температуростойкий продукт, основой которого является силиконовый каучук, который имеет способность полимеризоваться в условиях от 2 до 40 градусов по Цельсию. Силиконовые герметики могут быть одно- или двухкомпонентными, а химический способ полимеризации у них бывает кислотный и нейтральный. Применяются для строительных, монтажных и узкоспециализированных работ. Рабочая температура составляет в среднем 230-250 градусов, но герметик может на непродолжительное время выдержать и предельную нагрузку в 350 градусов.

Используются для:

• заполнения щелей в дымоходе со стороны улицы;
• плотного прилегания кровли к дымоходу;
• монтажных работах дымовой трубы;
• заполнения щелей в кирпичной кладке с наружной стороны печи.

Плюсы:

• длительный срок эксплуатации, составляющий до 15-20 лет;
• средний диапазон рабочих температур составляет от минус 50-ти до плюс 350-ти градусов;
• хорошие адгезивные свойства при условии соблюдения технологии монтажа;
• легко наносится на любые изгибы рабочей поверхности без потери эластичности.

Минусы:

• плохая адгезивность к влажным поверхностям;
• не удерживает на себе лакокрасочные покрытия;
• при укладке на старый слой силиконового герметика – плохая адгезивность нового слоя;
• коррозирует металл и бетон.

Перед применением герметика поверхность требует определенной подготовки – очищения от масел, жиров, пыли, грязи, влаги.

У герметика на основе тиокола основным компонентом является химическое вещество тиокол или, как его еще называют, каучук полисульфидный. Выпускаются в двух- или трехкомпонентных составах. Время полимеризации может занять до нескольких дней. Приготовленный после смешения компонентов состав пригоден для работы в течение 2-х часов. Диапазон рабочих температур составляет от минус 60-ти до плюс 130-ти градусов.

Используются:

• для герметизации металлических конструкций, при ремонте автомобильных систем, агрегатов;
• для герметизации топливных систем, учитывая маслостойкие и бензостойкие качества;
• ввиду низкой газопроницаемости продукт пригоден для герметизации газовых котлов;
• для герметизации конструкций, работающих в условиях воздействия кислот и щелочей;
• для герметизации паровых и водяных котлов.

Плюсы:

• эластичность, прочность герметизирующих швов;
• срок службы составляет до 20-ти лет;
• обладает отличной адгезивностью с металлами, в том числе подходит и для изделий из нержавейки.

Минусы:

• после приготовления состав необходимо быстро использовать, так как он начинает полимеризоваться через два часа;
• при воздействии на кожу продукт обладает раздражающим свойством, поэтому без использования средств защиты с ним работать запрещено.

Перед использованием применением поверхности нужно очистить и обезжирить.

У герметиков на основе битума основным компонентом является битум, который в сочетании с определенными добавками образует пластичную полимеризуемую массу. Материал обладает паро- и влагоизоляционными качествами, способен работать при температурном режиме от минус 50-ти до плюс 150-ти градусов.

Используются:

• для фиксирования изоляционных материалов к различным типам поверхностей;
• для герметизации нагревательных котлов и резьбовых соединений, находящихся во влажной среде;
• для герметизирования водопроводов горячего и холодного водоснабжения.

Плюсы:

• обладает хорошей адгезивной способностью;
• пластичен и долговечен, срок службы составляет до 20-ти лет;
• устойчив к вибрациям, но лишь в среде, где плюсовые температуры.

Минусы:

• плохо закрепляется на поверхностях, загрязненных маслом;
• теряет виброустойчивость при отрицательных температурах;
• нельзя использовать на стыках примыкания кровли и печной трубы, так как битум начинает плавиться;
• при попадании на руки очень сложно удаляется, поэтому требует использования индивидуальных защитных средств;
• при нанесении толстого слоя процесс полимеризации идет очень плохо.

Перед применением рабочие поверхности должны быть очищены. При использовании герметика на пористых поверхностях их необходимо предварительно загрунтовывать.

Герметики на основе силикатного натрия – основным компонентом этого огнестойкого материала является силикатный натрий. Состав может быть одно- и двухкомпонентным. Благодаря силикатам герметики способны выдерживать рабочую температуру от 1200 до 1500 градусов. Обычно их применяют в печном деле, но эти жаропрочные материалы могут быть использованы везде, где требуется повышенная огнезащитная способность. Процесс нанесения и полимеризации должен быть осуществлен при плюсовых температурах до 40-ка градусов.

Используются:

• для герметизации соединительных частей дымоходов;
• на стыках элементов наружного и внутреннего контура печи;
• для ремонта выпускного узла автомобиля;
• для уплотнения стыка цилиндров топливоподающей системы двигателя;
• для герметизации соединений мощных электронагревательных конструкций;
• для усиления противопожарных свойств тех или иных конструкций.

Плюсы:

• отличные огнеупорные свойства;
• возможность хорошей адгезии с любыми строительными материалами;
• хорошо выдерживает воздействие открытого пламени.

Минусы:

• герметизационный шов не обладает эластичностью;
• не способен выдерживать вибрацию и деформацию герметизируемой поверхности;
• узкий диапазон оптимальных температур при нанесении – наилучшими условиями является температура окружающей среды 20 градусов.

Перед нанесением силикатного герметизирующего материала обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой. После высыхания некоторые марки такого герметика требуют обработки шва с помощью газовой горелки.

Цвета

Цвет термостойкого герметика может иметь значение в том случае, когда выполняет свою функцию при герметизации швов конструкций, несущих эстетическую нагрузку – печь, камин, дымоход. В остальных же случаях это не так уж и важно. Основная масса герметиков из-за содержания в них окислов железа имеет коричнево-красный цвет. Герметизирующие материалы, содержащие в себе силикат натрия, как правило, имеют серый либо черный цвет. Но их можно окрашивать по своему усмотрению после того, как завершится процесс полимеризации. Силиконовые герметики допускают более широкую цветовую гамму и могут быть прозрачными, белыми или цветными.

Сфера применения

Диапазон применения термостойких герметиков довольно широкий. Ими пользуются специалисты для выполнения узкопрофильных работ и обычные рядовые потребители для хозяйственных нужд. Достаточно часто применяют герметики и в промышленных сферах.

Наиболее востребованы герметизирующие материалы, обладающие огнестойкими свойствами в печном секторе. Их используют для герметизации различных элементов печей, каминов, печного дымохода как внутри помещения, так и на крыше, в местах стыковки с кровельными материалами. Нередко герметиками обрабатывают резьбовые и стыковочные элементы котлов отопления, установленные в парилке бани или сауны и выполненные из металла или нержавеющей стали.

Герметизация в промышленном секторе затрагивает самые различные сферы применения, начиная от соединений труб промышленного оборудования и заканчивая высокомощными электроустановками. Часто герметики нужны при установке различных огнестойких панелей, печатных плат поверхностного монтирования, варочных панелей, а также их применяют при герметизации соединений, узлов и других важных технологических систем.

Автомобилисты нашли применение термостойким герметизирующим материалам для ремонта двигателя внутреннего сгорания, выпускного коллектора выхлопной системы, ремонта радиатора, автомобильной печки и прочих узлов, которые подвергаются нагреву при эксплуатации автомобиля.

Расход

Прежде чем приступить к выполнению работ по герметизации той или иной поверхности, необходимо просчитать, сколько герметика для этого может потребоваться. Специалисты считают, что минимальная ширина шва должна быть не меньше 3 миллиметров, а в идеальном случае герметизирующий шов должен быть в пределах 6 миллиметров. Глубина шва должна быть всегда вдвое меньше его ширины. В идеале глубина шва не должна достигать 3 миллиметров. Помимо этих параметров, нужно определить длину шва. Она будет зависеть от размеров конкретного объекта, где будет происходить прокладка герметизирующего материала. Зная данные параметры, мы сможем определить количество расходуемого герметика в погонных метрах.

Производители, чтобы упростить нам эту задачу, указывают на своих продуктах его объем и количество погонных метров, которое этим объемом можно закрыть. Многие производители на он-лайн сайтах для потребителей размещают специальные калькуляторы, с помощью которых можно определить требуемое количество единиц их продукции по заданным параметрам площади покрытия. Кроме того, у производителей есть специальные таблица, где в зависимости от ширины и глубины шва указано, на какой метраж хватит одной упаковки того или иного герметика. Например, картриджем, объем которого равен 310 миллилитров, можно обработать 13 погонных метров поверхности, если ширина шва будет 6 миллиметров, а глубина 4 миллиметра. А если ширину шва мы возьмем равной 12 миллиметров, то при той же глубине шва, равной 4 миллиметра, картриджа нам хватит только на 6 погонных метров.

Как использовать?

Перед использованием герметика рабочую поверхность нужно подготовить. Адгезия большинства герметиков хорошо проявляет свои свойства на сухих и очищенных от загрязнений, жиров и масел поверхностях. Если материал пористый, его нужно либо зачистить или отшлифовать до твердого состояния, либо хорошо загрунтовать. Поверхность из дерева рекомендуют сначала покрыть лаком или краской, а уже после их высыхания использовать герметик. Металл, стекло, керамику сначала обезжиривают спиртосодержащими жидкостями или ацетоном. Полимеры лучше всего обрабатывать только спиртом.

На подготовленную поверхность наносят герметизирующий материал. Для этого используют картридж со специальной насадкой либо специальное приспособление в виде монтажного пистолета. На место стыка герметик наносят так, чтобы стык был полностью закрыт герметизирующим составом. Существуют специальные приспособления, которые помогают выравнивать шов, делая его однородным и эстетичным. Иногда герметизирующий состав наносят резиновым шпателем, ширина которого выбирается в зависимости от обрабатываемого объекта.

После нанесения герметику нужно дать определенное время для полимеризации. Поэтому обработанным объектом до окончания срока полимеризации пользоваться нельзя.

Производители

Термостойкие герметики в России можно приобрести как отечественного, так и зарубежного производства. По данным аналитиков, российские производители последние годы имеют тенденцию к вытеснению иностранных поставщиков.

К наиболее крупным производителям герметиков в нашей стране, выпускающим продукцию по собственным разработкам или зарубежным технологиям, можно отнести следующие компании:

• Липецкая компания Fenzi – компания выпускает герметики и клей по итальянской технологии. В качестве примера можно привести однокомпонентный герметик «Butilver», который работает при температурном режиме от +120 до + 150 градусов.
• Башкирская компания «Момент» выпускает герметики по технологии немецкой марки Henkel. Продукция имеет расфасовку, удобную для профессионального и бытового применения. Продукт под названием «Момент Гермент» выпускают на основе силикатов, рабочие параметры по нагреву достигают +315 градусов.
• Владимирская научно-производственная компания «Адгезив» разрабатывает и выпускает клеевые составы, герметики, эластомерные покрытия. Примером тому служит однокомпонентный герметик «Адвафлекс», который работает в диапазоне температур до + 90 градусов.
• Нижегородская компания «Гермаст» – производитель разрабатывает и выпускает герметики различного назначения. Герметик «Викар» предназначен для широкого спектра применения, выпускается в виде картриджа объемом 310 мл и выдерживает температурную нагрузку до +140 градусов.
• Московская компания «Сази» – крупнейшее предприятие, которое специализируется на выпуске герметизирующей продукции. Ассортимент включает все виды герметиков, начиная от бытовых и заканчивая узкоспециализированными.
• Торговая марка Hobby. Компания «Герметик-Трейд» является ее дистрибьютором на территории России и реализует на российском рынке линейку герметиков, среди которых в качестве примера можно выделить термостойкий силикатный герметизирующий продукт «Hobby 1250с», используемый для каминов, печей и дымоходов. Состав герметика способен работать при температуре до +1250 градусов.
• Торговая марка Abro industrials – под этим товарным знаком американская компания стала выпускать на территории России высококачественные температуроустойчивые герметики малой расфасовки для применения в монтажно-строительной сфере и автомобильного ремонта.
• Торговая марка Hilti производит герметики, которые используют для стыков и швов конструкций, подвергающихся воздействию высоких температур. Самыми востребованными являются марки «P-301S, СР-606 – герметизирующие швы из этих продуктов хорошо выдерживают деформации и на них можно наносить краску.
• Торговая марка Penosil принадлежит эстонской компании Krimelte. Этот бренд специализируется на производстве монтажных пен, различных видов клея, герметиков и прочей полимерной продукции. Продукция компании достаточно популярна в России и применяется для профессиональных и бытовых нужд. В качестве примера огнестойкого герметика можно привести «Penosil Premium Sealant +1500c» – продукт применяют для герметизации швов дымоходов, печных труб, каминов, бойлеров, печей. Температурную нагрузку он выдерживает до +1500 градусов.

На самом деле, отечественных и зарубежных торговых марок, которые выпускают термостойкие герметики, довольно много, и здесь мы представили лишь малую их часть.

Советы и рекомендации

Опытные специалисты при использовании высокотемпературного герметика в области открытого пламени советуют обращать внимание при выборе марки продукта на прямое указание о наличии у него огнеупорных свойств. После нанесения герметизирующего материала ему нужно некоторое время для полимеризации – каждая упаковка имеет инструкцию с такими данными. Период герметизации следует строго соблюдать, прежде чем переходить к последующим этапам работ. В том случае, когда выполнение работ необходимо проводить в условиях отрицательных температур, герметик нужно выбирать со свойствами работ в этих диапазонах температур и возможностью адгезии на влажные и промороженные поверхности. Если герметизируемый стык расположен на конструкции, которая обладает определенной долей подвижности, выбирайте составы, которые обладают после полимеризации высокими показателями эластичности.

​​​​​​Некоторые бытовые герметики могут работать в условиях влажной среды, но это не значит, что они будут стойкими под водой. Профессионалы рекомендуют использовать для таких целей узкоспециализированные материалы, которые применяются в сфере судостроения. И последнее – работая с герметизирующими составами, позаботьтесь о средствах индивидуальной защиты для рук. При попадании герметика на кожу его необходимо незамедлительно смыть водой, так как спустя время сделать это будет довольно проблематично.

Об особенностях и сфере применения термостойкого герметика смотрите в следующем видео.

Автомобільні герметики для будь-яких цілей

за порядкомза зростанням ціниза зниженням ціниза новизною

• 20142

  DoneDeal DD 6712 Термостійкий силіконовий герметик чорний 85г

  254 грн

  В наявності

  Купити

• 2P92dC_G4xxAH_DmgE2RGqftUPq6FpuL-z96plZKIrA» data-advtracking-product-id=»259751340″ data-tg-chain=»{"view_type": "preview"}»>

  22453

  DoneDeal DD 6737 Термостійкий силіконовий герметик сірий 30г

  181 грн

  Під замовлення, 9 днів

  Купити

• 17195

  Герметик коліс Mannol 9906 Relfen Doctor

  331 грн

  На складі

  Купити

• eyJwcm9kdWN0SWQiOjI1OTc1Mjg5NiwiY2F0ZWdvcnlJZCI6MzQxNjA5LCJjb21wYW55SWQiOjIzMzE1MjAsInNvdXJjZSI6InByb206Y29tcGFueV9zaXRlIiwiaWF0IjoxNjY2OTk2MjA1LjYxMjQwMDMsInBhZ2VJZCI6ImU2ODdiNjFhLWI2ZTktNDI0NS1iYTA2LWI1YTgzYmE2ZGYxZiIsInBvdyI6InYyIn0.eILuJuQzsi7EillC9sWXoEiAiUdVEYoLvDnXnC7tUsg» data-advtracking-product-id=»259752896″ data-tg-chain=»{"view_type": "preview"}»>

  17194

  Герметик масляної системи Mannol 9423 Oil Leak-Stop

  143 грн

  На складі

  Купити

• 17197

  Герметик МКПП Mannol 9968 Getriebeoel Stop Leak

  210 грн

  На складі

  Купити

• eyJwcm9kdWN0SWQiOjI1OTc1MjkwMSwiY2F0ZWdvcnlJZCI6MzQxNjA5LCJjb21wYW55SWQiOjIzMzE1MjAsInNvdXJjZSI6InByb206Y29tcGFueV9zaXRlIiwiaWF0IjoxNjY2OTk2MjA1LjYxMzYzMTIsInBhZ2VJZCI6IjBkMjdmM2M3LTUyNjItNGRiMi1iNGYyLTQxMWQwZWEwNDg0NSIsInBvdyI6InYyIn0.0UXJtQo2HLqGmMbqG8fSWQRLVMGLC4v-jLZ9v6EwWaU» data-advtracking-product-id=»259752901″ data-tg-chain=»{"view_type": "preview"}»>

  17973

  Герметик радіатора Mannol 9966 Radiator Leak-Stop

  140 грн

  На складі

  Купити

• 17576

  Герметик силикиконовый червоний Mannol 9914 высокотемпонентный

  112 грн

  На складі

  Купити

• eyJwcm9kdWN0SWQiOjI1OTc1MjkwOCwiY2F0ZWdvcnlJZCI6MzQxNjA5LCJjb21wYW55SWQiOjIzMzE1MjAsInNvdXJjZSI6InByb206Y29tcGFueV9zaXRlIiwiaWF0IjoxNjY2OTk2MjA1LjYxNDgyMzMsInBhZ2VJZCI6IjZiZTVkMGRkLWNmYWUtNDZlYS04M2IzLWEzZTc5OGNhY2ZmNyIsInBvdyI6InYyIn0.7cLw06GXBsYtHAsKdzGEk_SdjxWpQXpbFUsgZmV99SE» data-advtracking-product-id=»259752908″ data-tg-chain=»{"view_type": "preview"}»>

  17577

  Герметик силикиновый прозорий Mannol 9916

  140 грн

  На складі

  Купити

• 23436

  Герметик силикиконовый сірий Mannol 9913

  137 грн

  На складі

  Купити

• eyJwcm9kdWN0SWQiOjI1OTc1MjkxMCwiY2F0ZWdvcnlJZCI6MzQxNjA5LCJjb21wYW55SWQiOjIzMzE1MjAsInNvdXJjZSI6InByb206Y29tcGFueV9zaXRlIiwiaWF0IjoxNjY2OTk2MjA1LjYxNjE3MDYsInBhZ2VJZCI6IjA5YjNiOTkzLTI4ZDYtNDJiOS1iYTQwLWJjMjA1YjQ2MDM0MCIsInBvdyI6InYyIn0.DmS4mJgOuli0MuqDsMu540mENXTodzZVA3HfL33hOrc» data-advtracking-product-id=»259752910″ data-tg-chain=»{"view_type": "preview"}»>

  17575

  Герметик силіконовий чорний Mannol 9912

  112 грн

  На складі

  Купити

• 19895

  Фіксатор різьби демонтаж Mannol 9924 Fix-Gewinde

  120 грн

  На складі

  Купити

• eyJwcm9kdWN0SWQiOjU3MzM0NDQ2OCwiY2F0ZWdvcnlJZCI6MzQxNjA5LCJjb21wYW55SWQiOjIzMzE1MjAsInNvdXJjZSI6InByb206Y29tcGFueV9zaXRlIiwiaWF0IjoxNjY2OTk2MjA1LjYxNzQ4NzIsInBhZ2VJZCI6ImIzYWZlMmRiLTE1YzUtNDQwNC1iOWZlLTdiYmI3YjZiNmY1MiIsInBvdyI6InYyIn0.VphbyrCc4TYOYYqh2-eVTnCvsquX0sZIdOE_4KxaFVI» data-advtracking-product-id=»573344468″ data-tg-chain=»{"view_type": "preview"}»>

  39906

  Hi-Gear HG 7024 герметик і кондиціонер з SMT-2 для гідропідсилювача керма

  662 грн

  Під замовлення, 9 днів

  Купити

• 16132

  Герметик для швів Crocodile білий поліуретановий 0,31 л

  213 грн

  На складі

  Купити

• eyJwcm9kdWN0SWQiOjI1OTc1Mjg5MSwiY2F0ZWdvcnlJZCI6MzQxNjA5LCJjb21wYW55SWQiOjIzMzE1MjAsInNvdXJjZSI6InByb206Y29tcGFueV9zaXRlIiwiaWF0IjoxNjY2OTk2MjA1LjYxODY0MTEsInBhZ2VJZCI6IjYyM2E1NzJlLWNmNGEtNGRiOC05MTFjLWY4ZjEzOTZkNjAxMSIsInBvdyI6InYyIn0.sJkheXUVnWBHAY6B-IXbpyfAW815z35AYzdWCqhZKC8″ data-advtracking-product-id=»259752891″ data-tg-chain=»{"view_type": "preview"}»>

  16133

  Герметик для швів Crocodile сірий поліуретановий 0,31 л

  213 грн

  На складі

  Купити

• 16134

  Герметик для швів Crocodile чорний поліуретановий 0,31 л

  213 грн

  На складі

  Купити

• eyJwcm9kdWN0SWQiOjI4NzA2MzIxMywiY2F0ZWdvcnlJZCI6MzQxNjA5LCJjb21wYW55SWQiOjIzMzE1MjAsInNvdXJjZSI6InByb206Y29tcGFueV9zaXRlIiwiaWF0IjoxNjY2OTk2MjA1LjYxOTc0MjIsInBhZ2VJZCI6ImQxN2NhOGRiLTM4ZDQtNDE0Ny1hMTQyLWRmNWZiOGJiYTczMiIsInBvdyI6InYyIn0.h6T10WqFb58XeP0QrPgG6assKRJ6UBwb3zTBUbsoBck» data-advtracking-product-id=»287063213″ data-tg-chain=»{"view_type": "preview"}»>

  32340

  Герметик для швів Crocodile сірий поліуретановий 0,06 л

  86 грн

  На складі

  Купити

• 32341

  Герметик для швів Crocodile чорний поліуретановий 0,06 л

  86 грн

  На складі

  Купити

• eyJwcm9kdWN0SWQiOjI4NzA2MTcxNSwiY2F0ZWdvcnlJZCI6MzQxNjA5LCJjb21wYW55SWQiOjIzMzE1MjAsInNvdXJjZSI6InByb206Y29tcGFueV9zaXRlIiwiaWF0IjoxNjY2OTk2MjA1LjYyMDg0NTMsInBhZ2VJZCI6IjEwZTExY2QzLTA2NzgtNGRmZC1iOGU3LWNlOGNiYWY1NDAyZiIsInBvdyI6InYyIn0.tMO31Ap4LbrU3JpQu7nLiEps_ssKtgLPg8y9Cqo1y0M» data-advtracking-product-id=»287061715″ data-tg-chain=»{"view_type": "preview"}»>

  19018

  Hi-Gear HG 5308 Антипрокол 240мл

  482 грн

  В наявності

  Купити

• 19019

  Hi-Gear HG 5312 Антипрокол 360мл

  609 грн

  На складі

  Купити

• eyJwcm9kdWN0SWQiOjI4NzA2MTcxNywiY2F0ZWdvcnlJZCI6MzQxNjA5LCJjb21wYW55SWQiOjIzMzE1MjAsInNvdXJjZSI6InByb206Y29tcGFueV9zaXRlIiwiaWF0IjoxNjY2OTk2MjA1LjYyMjAzNzYsInBhZ2VJZCI6IjY4MDM3YjZhLTUyMWMtNGEyYy04MmE0LWY2YmU5YmNkYWQ4OSIsInBvdyI6InYyIn0.THJZ8JJ_K6UoDlj1dglgQkoWuDHJGlZfcu6Qb_yclE4″ data-advtracking-product-id=»287061717″ data-tg-chain=»{"view_type": "preview"}»>

  18457

  Hi-Gear HG 5316 Антипрокол 480мл

  665 грн

  На складі

  Купити

• 20073

  Hi-Gear HG 2231 Стоп-текти для двигуна 335мл

  387 грн

  В наявності

  Купити

• eyJwcm9kdWN0SWQiOjU0NTI0NzE2NiwiY2F0ZWdvcnlJZCI6MzQxNjA5LCJjb21wYW55SWQiOjIzMzE1MjAsInNvdXJjZSI6InByb206Y29tcGFueV9zaXRlIiwiaWF0IjoxNjY2OTk2MjA1LjYyMzI3MTUsInBhZ2VJZCI6IjY4NTFhZjZkLTBjMGQtNDJlNC05MzgzLWFhYTBjZjhjMGVmNSIsInBvdyI6InYyIn0.7YzHuGe_1L1bbfBe08dCxvbB3fDipXpVtYgkD60QzC4″ data-advtracking-product-id=»545247166″ data-tg-chain=»{"view_type": "preview"}»>

  22928

  DoneDeal DD 6670 Анаеробный фіксатор різьби

  204 грн

  В наявності

  Купити

• 39905

  DoneDeal DD 6684 Анаеробный фіксатор різьби високоміцний 3 мл

  212 грн

  Під замовлення, 9 днів

  Купити

• eyJwcm9kdWN0SWQiOjY3MTczOTA4MCwiY2F0ZWdvcnlJZCI6MzQxNjA5LCJjb21wYW55SWQiOjIzMzE1MjAsInNvdXJjZSI6InByb206Y29tcGFueV9zaXRlIiwiaWF0IjoxNjY2OTk2MjA1LjYyNDUyMzIsInBhZ2VJZCI6ImQyZTkxYTBkLWIzNjEtNGJhOS05OWFlLTY1OTAzMmRkOTg4OCIsInBvdyI6InYyIn0.7xg2RNF8UFA4t-pK84kBcER8WEF8M_98zDDCnK064AU» data-advtracking-product-id=»671739080″ data-tg-chain=»{"view_type": "preview"}»>

  41261

  Герметик силіконовий сірий WINSO 85г

  98 грн

  На складі

  Купити

16243248

Автомобільні герметики: сфера використання

Езда на автомобиле всегда сопряжена с возможностью возникновения непредвиденных ситуаций, проколов. В таком случае, ваш маршрут грозит остаться на месте до тех пор, пока вы не решите, как исправить возникшую сложность. Для этого надо бы иметь под рукой автомобильный герметик термостойкий, купить который следует у нас, ведь мы можем гарантировать их качество и долговечность результата их работы.

Для чего нужны герметики в автомобиле?

Це відносно новий винахід для здійснення ремонту автомобіля, який прийнято називати рідкими прокладками. Вони повністю виправдають таку назву. Адже їх часто використовують там, де треба в терміновому порядку здійснити заміну прокладки двигуна собою, ліквідувати прокол шини, усунути витік якоїсь рідини. Такий широкий спектр їх застосування говорить про високу важливість цього товару для кожного автомобіліста, тому автомобільний, герметик купити і возити його постійно з собою зайвим не буде.

У нас є різні за властивостями, складом і призначенням автомобільні герметики, ціна яких безпосередньо залежить від виробника і сфери використання. Абсолютні лідери в цій області-компанії Hi-Gear і Done Deal, асортимент яких є у нас у відверто завидній кількості. Їх сильні сторони полягають не тільки у відмінній результативності, а й у випуску герметика в маленьких тюбиках, адже саме в такій формі речовина не встигає засихати, а значить, втрачати свої позитивні властивості.

Для того щоб замовити необхідні вам автомобільні герметики недорого у нас, необхідно заповнити спеціальну форму на сторінці товару і дати свій номер для здійснення зворотного зв’язку.

Силиконовый герметик RTV | ThreeBond

Серия 1200

Применение

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

( = загрузить лист технических данных)

Название продукта	Особенности и использование	Внешний вид	Вязкость (Па*с)	Сопротивление выдуванию (МПа при комнатной температуре)	Время отлипа	Теплопроводность (Вт/м*К)	Условия отверждения
ТБ1207Б	Силикон FIPG, термостойкий, маслостойкий и устойчивый к LLC. Используется для уплотнения поддонов моторного масла или водяных насосов.	Черный	100	10 и выше	8	—	Влага
ТБ1211	Многоцелевой жидкий герметик низкой вязкости на силиконовой основе. Отличная маслостойкость, используется с прокладками из сплошного листа	Белый	68	10 и выше	90	—	Влага
ТБ1215	Многоцелевой силикон с отличной термостойкостью, стойкостью к трансмиссионному маслу	серый	70	10 и выше	60	—	Влага
ТБ1216Е	Силикон FIPG, термостойкий, маслостойкий и устойчивый к LLC. Используется для уплотнения поддонов моторного масла или водяных насосов.	серый	200	10 и выше	6	—	Влага
ТБ1217Ф	Силикон FIPG, термостойкий, маслостойкий и устойчивый к LLC. Используется для уплотнения поддонов моторного масла или водяных насосов.	серый	240	10 и выше	6	—	Влага
ТБ1217Х	Силикон FIPG, высокая вязкость с превосходным начальным давлением, маслостойкий к вибрации	серый	330	10 и выше	5	—	Влага
ТБ1217М	Силикон FIPG, адгезия к маслянистой поверхности, термостойкий, маслостойкий	Черный	280	10 и выше	7	—	Влага
ТБ1281	Силикон FIPG, стойкий к трансмиссионному маслу, термостойкий	Красновато-коричневый	100	10 и выше	10	—	Влага
ТБ1281Б	Силикон FIPG, AT водостойкий, термостойкий	Красновато-коричневый	115	10 и выше	1	—	Влага
ТБ1225Б	Однокомпонентный силиконовый клей-герметик, отверждающийся при комнатной температуре, для электрических и электронных компонентов. Быстро сохнет и не влияет на металлы и пластмассы	Белый	18	—	5	1,59	Влага
TB1225C	Однокомпонентный влагоотверждаемый теплорассеивающий агент. Отличная термостойкость. REACH-совместимый	серый	70	—	10	2,5	Влага
TB1227D	Силикон FIPG, устойчивый к моторному маслу и LLC.	Черный	200	10 и выше	90	—	Влага

* Измерения проводятся в стандартных условиях испытаний для каждого сорта.

ВНИМАНИЕ: Здесь представлен не каждый продукт, который мы производим. Если есть продукт, которого вы не видите, свяжитесь с нами, и мы предоставим информацию и спецификации по запросу.

Герметик, выдерживающий тепло

Силиконовые герметики для экстремальных температур

В некоторых условиях обычный силиконовый герметик просто не выдержит. Термостойкий силикон может быть идеальным решением. Прочтите наше краткое руководство, чтобы получить подробную информацию о высокотемпературных силиконовых герметиках, включая советы по применению.


• Описание высокотемпературного герметика
• Высокотемпературный силикон: Типичное применение
• Выбор качественного высокотемпературного силиконового герметика
• Альтернатива термостойкому силикону
  

Описание высокотемпературного герметика

Высокотемпературный герметик используется для герметизации, изоляции и склеивания участков, подверженных воздействию экстремальных температур. Некоторые высокотемпературные силиконовые герметики могут выдерживать температуры от -60°C до 343°C, оставаясь при этом гибкими и эластичными.

Наряду с термостойкостью силикон ценится за сильные адгезивные и антиплесневые свойства, а также за устойчивость к растворителям, химическим веществам, воде и влаге.


Высокотемпературный силикон: Типичные области применения

Высокотемпературные силиконы используются во многих отраслях промышленности, включая сантехнику, ОВКВ, холодильную и автомобильную промышленность.

Горячие автомобильные двигатели представляют собой проблему для многих распространенных герметиков, поскольку проблемой является постоянная вибрация, а также высокие температуры. Термостойкий силикон доказал свою способность герметизировать крышки клапанов, уплотнения водяных и масляных насосов, корпуса осей, крышки топливных насосов и многое другое.

Промышленное применение включает прокладки насосов и компрессоров, воздуховодов и прокладки дверей печей.

Как насчет времени отверждения? Высокотемпературный силиконовый герметик может высохнуть на ощупь всего за 30 минут, но силикон должен отверждаться в течение 24–48 часов, прежде чем он достигнет своей полной прочности в качестве клея.

Выбор качественного термостойкого силиконового герметика

При выборе термостойкого силиконового материала учитывайте следующие соображения:

• Каковы самые высокие и самые низкие температуры, которым будет подвергаться герметизируемая область?
• Будет ли использоваться высокотемпературный силикон в качестве клея (скрепляющего детали), в качестве герметика или теплозащитного экрана, или и того, и другого?
• Будет ли герметик подвергаться воздействию агрессивных или едких химикатов?
• Быстрое время отверждения является проблемой?

После составления списка точных свойств, необходимых для вашего применения, начните исследовать различные высокотемпературные силиконовые герметики и выберите тот, который лучше всего подходит.

После того, как вы выбрали свой продукт, следуйте приведенному ниже контрольному списку для успешного применения:

1. Убедитесь, что герметизируемые поверхности чистые и сухие.
2. Отрежьте носик тюбика герметика под углом 45 градусов.
3. С помощью пистолета для герметика нанесите полоску герметика вдоль шва, который необходимо заполнить.
4. Разгладьте полоску герметика герметиком, влажной тканью или пальцем в перчатке.
5. Убедитесь, что вы завершили сглаживание в течение нескольких минут. Когда силикон начнет схватываться, он больше не будет работать.

При подготовке к повторной герметизации участка сначала удалите старый герметик. Старый силиконовый герметик довольно резиновый и может отрываться длинными кусками. Удалите остатки шпателем или чем-то подобным, стараясь не поцарапать поверхность. Наконец, протрите участок уайт-спиритом, чтобы удалить остатки, прежде чем наносить новый герметик.


Альтернатива замене термостойкого силикона

Если термостойкий силикон не требуется, возможно, вам вообще не потребуется заменять старый герметик.

Моем двигатель

Мыть или не мыть двигатель? И если мыть двигатель, то как? Информация для автолюбителей, нетерпящих грязи под капотом.

Сразу скажу, что ответа на вопрос «мыть или не мыть двигатель» эта статья не даст: вы дадите этот ответ сами после её прочтения. Информация, приведенная ниже, лишь даст Вам аргументы «ЗА» и «ПРОТИВ» мойки моторного отсека. Именно такой термин я предпочитаю использовать, а не «мойка двигателя», ибо под капотом помимо двигателя еще очень много полезной всячины.

Руководства по эксплуатации многих автомобилей прямо запрещают мойку моторного отсека, но автовладельцы как моют так и будут «мыть двигатель».

Руководство по эксплуатации КИА РИО:

Много копий сломано в обсуждении этого вопроса на всевозможных форумах автолюбителей. Есть мнения как за так и против. Не нужно спорить до хрипоты, нужно только взвесить все аргументы и принять решение самому. Что я точно не считаю весомым аргументом, так это слова типа «я помыл двигатель и всё в порядке». Это не аргумент — это случай.

Мойка под капотом водой под давлением — это нерасчетный режим для всех элементов, там находящихся. Поэтому возможно затекание воды туда, где ей находиться нежелательно.

Мойке под капотом должны предшествовать мероприятия по защите некоторых элементов от прямого попадания струи воды под давлением. Обычно для этого используют полиэтиленовую пленку.

1. Подготовка к мойке.

Должны быть защищены от прямого попадания струи воды следующие элементы.

Электрические разъемы.
Современные электрические разъемы, используемые вне салона автомобиля, уже давно не представляют собой обычные клеммы «мама-папа». Они защищены от влаги и пыли несколькими уплотнителями (синий цвет):

Незащищенные от влаги разъемы используются почти только внутри салона автомобиля. Но и указанные уплотнения не защитят от мойки под давлением. Вод,. попав в защищенный разъем, сама от туда уже не скоро выйдет. А это означает возможность коррозии контактов, вплоть до полного их разрушения, что ведет к различным проблемам с электрооборудованием. Поэтому важно перед мойкой максимально защитить разъемы таких элементов как:

Датчики и исполнительные механизмы

Разъем датчика положения коленчатого вала (по возможности, конечно, ибо доступ к нему зачастую затруднен). Разъем ДПКВ часто отнесен от тела датчика на проводке. Попадание воды в разъемы ДПКВ или ДПРВ может стать причиной последующей незаводки двигателя. Датчик положения коленчатого вала, также может устанавливаться в районе стыка двигателя с коробкой передач.	Разъем датчика положения распределительного вала (валов) Расположение датчика положения распределительного вала
Разъемы кислородных датчиков под капотом. Расположение кислородных датчиков. Разъемы отнесены от тела датчика на проводке.	Разъем датчика положения дроссельной заслонки и электропривод дроссельной заслонки, а лучше весь дроссельный патрубок
Датчик расхода воздуха или датчик разряжения во впускном коллекторе (зависит от исполнения) Расположение датчика расхода воздуха	Расположение датчика разряжения во впускном коллекторе / датчика давления наддува

Блоки:

Блок управления двигателем и его разъем Комментарии тут излишни: дорогая вещь и вода в разъеме там совсем не нужна.	Блок модулятора АБС и его разъем Неединожды встречались блоки АБС с водичкой в разъеме, особенно если последний вставляется в блок вертикально сверху.
Блоки ксенона (если есть). Устанавливаются в районе фар.	Генератор. Доступ к нему зачастую затруднен.
Блоки предохранителей и реле	Аккумулятор (даже если он необслуживаемый, то все-равно у него есть вентиляционные отверстия через которые под давлением может попасть внутрь вода и грязь).

Наклейки могут быть смыты мощной струей, а они содержат важную информацию. Защитить их можно скотчем.	Также следует защитить такие многоконтактные разъемы
Примите меры к исключению попадания большого количества воды в воздухозаборник воздушного фильтра. На некоторых автомобилях они стоят очень высоко. Вероятность гидроудара после мойки весьма мала, но всё же.

Важные места под капотом

2. Мойка. Некоторые замечания.

Нельзя направлять мощную струю воды под углом к радиаторам охлаждения или кондиционера, так как это может привести к замятию их сот. Проведение такой процедуры в отношении старых радиаторов вообще может лишить их некоторой части сот.

Нужно учесть, что некоторые агрессивные моющие средства могут сделать черный пластик слегка белесым (впускной коллектор, корпус воздушного фильтра).

Старайтесь не лить воду прямо на уплотнительную муфту проводки задней перегородки моторного отсека. Часто через этот уплотнитель некачественно прокладывают дополнительную проводку сигнализации или аудиосистемы, отчего уплотнитель повреждается и становится уже не таким «плотным» )), что гарантирует течение воды по проводке прямо к блокам управления в салоне.

Вот характерный пример прокладки нештатной проводки с повреждением уплотнителя.

А в салоне, напомню, элементы не так хорошо защищены от влаги, как под капотом. И вода может попасть внутрь блока или в его разъем и повредить его.

Популярный ресурс DROM.RU тестировал Ладу Гранта и столкнулся именно с проблемой повреждения уплотнителя и с попаданием воды на блок управления:
http://granta. drom.ru/20919/

Значительно безопаснее мыть моторный отсек большой губкой. Ни какого высокого давления.

3. После мойки

Ни в коем случае не запускать двигатель сразу после мойки
а) Дать стечь воде. Продуть сжатым воздухом все элементы верхней части двигателя (куда есть доступ), навесное оборудование, электрические разъемы
б) Снять полиэтиленовую пленку с защищенных элементов и продуть их воздухом
в) Снять пластиковую крышку свечных колодцев (если есть), продуть снаружи катушки зажигания/высоковольтные провода, снять катушки зажигания/высоковольтные со свечей, продуть свечные наконечники и свечные колодцы. Установить все обратно.

Сделать последний пункт необходимо. Индивидуальная катушка зажигания / свечной наконечник высоковольтного провода имеют уплотнитель при посадке в свечной колодец, таким образом, вода попав под давлением в свечной колодец, очень долго от туда не выходит, что может стать причиной пробоя свечного наконечника и выхода из строя катушки зажигания.

Итак, если Вы готовы мыть моторный отсек правильно, то вероятность негативных последствий будет сведена к минимуму.

Матвей
© Легион-Автодата

Несколько фактов о том, как мы моем двигатель в нашем Детейлинг центре

24.06.2021

• Здравствуйте, Друзья, сегодня поведаем Вам о такой интересной услуге как «Мойка двигателя паром» или «Детейлинг подкапотного пространства» или даже «Химчистка двигателя». Да, все эти словосочетания верны, когда речь идет о безопасной мойке двигателя!

  Большинство из нас предпочитает не мыть ДВС в связи с тем, что эта процедура не безопасна для той кучи электрики, которая располагается под капотом авто. Ни одна мойка или детейлинг-центр не дает гарантии на запуск двигателя после мойки, подчеркивая, что вы, приехав за этой услугой, делаете ее на свой страх и риск. Действительно, как можно гарантировать запуск двигателя, если его залили водой… И ладно если это сделали с применением профессиональной химии, которая обладает диэлектрическими свойствами, не держа при этом близко пистолет АВД, который выдает давление 200 бар, одно неловкое движение приведет к повреждению проводки, датчиков, патрубков и тд.

  Итак, начнем с того, что мы вам расскажем про детейлинг (бережный и скрупулезный уход за автомобилем) подкапотного пространства, мы не заливаем водой двигатель, блоки и электрику, мы производим чистку при помощи парогенератора. Мы работаем с профессиональным парогенератором Итальянского бренда Bieffe, данный производитель уже больше двадцати лет производит клининговое паровое оборудование и по праву считается одним из лучших на рынке.

  А теперь факты:

  • мы снимаем весь пластик, который находится под капотом и чистим его отдельно, тем самым мы вычищаем и все те места, которые он скрывал;
  • мы снимаем (если конструкция пистонов предусматривает многоразовое использование) и деликатно чистим паром теплоизоляцию двигателя;
  • мы используем кисти, щетки, сжатый воздух и переносной свет для достижения максимального результата;
  • мы применяем специальный диэлектрический состав для мойки моторов Golden Star от Koch Chemie, который наносим при помощи профессионального пневмоинструмента с изменяемым углом распыления, что дает возможность нанести состав точечно в труднодоступных местах;
  • мы чистим сливные стоки (в основном это относится к автомобилям группы ВАГ, где конструкцией предусмотрено разделение подкапотного пространства на две зоны, когда воздушный фильтр, вакуумный насос, аккумулятор и т. д. отделены от ДВС и вынесены ближе к лобовому стеклу), а это совсем не просто, зачастую стоки располагаются в самом неудобном и труднодоступном месте;
  • по итогу мы консервируем поверхности составом Motor Plast от Koch Chemie, который защищает агрегаты на длительный срок от коррозии и влияния окружающей среды;
  • и наконец мы не берем в работу ваш автомобиль сразу после того, как вы приехали;) Да, мотор должен полностью остыть, это делается не только ради безопасности (хотя она на первом месте), но и для того, чтобы наносимый состав не высыхал на моторе и его элементах, т.к. это не даст нам возможности отмыть все максимально качественно.

  Поэтому если вы собираетесь приехать к нам на эту процедуру, вы должны привезти машину накануне вечером или к девяти утра (открытие нашего детейлинг-центра). Если вы привезли машину вечером, в работу мы ее берем с самого утра, чистим подкапотное пространство минимуму ТРИ часа (бывали случаи, когда время увеличивалось до двух раз, все зависит от исходного состояния), затем осуществляем финальную мойку кузова (это обязательно требуется, поскольку грязь из подкапотного пространства летит и на кузов тоже) и отдаем вам автомобиль после 14-15 часов дня. Если вы решили приехать утром, в работу автомобиль будет взят только после двух-трех часов и ближе к вечеру мы будем готовы его вам отдать;)

  Со стоимостью услуг Вы можете ознакомиться на нашем сайте

Почему мой двигатель издает тикающий шум? – Сервисный центр Becker

Ваш двигатель издает шум во время работы. Когда так много движущихся компонентов работают вместе, чтобы произвести мощность, необходимую для движения вашего автомобиля, шум двигателя неизбежен. При этом вы можете однажды ехать за рулем и услышать новый звук, которого раньше не слышали. Слышимый тик из моторного отсека может беспокоить. Есть несколько потенциальных причин для этого, в пределах от незначительных до катастрофических. Читайте дальше, чтобы узнать больше о причинах тиканья двигателя.

Масло поддерживает смазку всех движущихся компонентов двигателя, предотвращая катастрофические повреждения от трения и перегрева. Двигатель с низким уровнем масла или низким давлением масла может издавать тикающий шум из-за недостатка смазки. Если у вас низкий уровень масла, это может указывать либо на расход масла, либо на утечку масла, и обе проблемы следует устранить как можно скорее. Если у вас низкое давление масла, вы, скорее всего, получите предупреждение на приборной панели. Низкое давление может быть вызвано неисправным масляным насосом или неправильной вязкостью масла и является очень серьезной проблемой, которая может вывести из строя ваш двигатель, если ее не устранить.

Клапанный механизм вашего двигателя расположен в головке блока цилиндров. Клапанный механизм отвечает за открытие и закрытие впускных и выпускных клапанов, пропуская воздух и топливо в цилиндры и выпуская выхлопные газы. Механизмы клапанов содержат множество мелких движущихся частей, которые могут начать издавать шум, если что-то пойдет не так.

В зависимости от марки и модели вашего автомобиля, клапаны, которые не отрегулированы, могут вызывать тикающий звук. Это особенно применимо к старым автомобилям с большим пробегом. Некоторые современные автопроизводители, такие как Honda, по-прежнему требуют регулировки клапанов на двигателях с большим пробегом. Правильная регулировка клапанов не только уменьшит тиканье, но и улучшит приемистость, мощность и плавность работы двигателя.

Подъемники контролируют «зазор» между коромыслом и верхней частью клапана. В более старых двигателях используются цельные подъемники, которые нужно было регулировать вручную, чтобы приспособиться к расширению и сжатию металла при изменении температуры. Твердые подъемники могут выйти из строя и издавать более громкий звук, особенно при запуске

В большинстве современных автомобилей используются гидравлические подъемники, которые используют давление масла для регулировки зазора. Гидравлические компенсаторы удерживают зазор на 0 независимо от температуры двигателя. Это приводит к гораздо более тихой работе двигателя, когда они работают правильно.

Засоренный масляный канал или низкое давление масла могут привести к тому, что толкатели будут издавать постукивание или тиканье из-за недостатка смазки.

Если прокладка между выпускным коллектором и головкой блока цилиндров вышла из строя, это может вызвать тикающий звук, который будет усиливаться по мере увеличения оборотов двигателя. Если у вас двигатель с V-образной компоновкой (наиболее распространены V6 или V8), тиканье обычно будет громче с одной стороны, если только оба ряда цилиндров не протекают.

Стук в шатуне — это серьезное состояние, требующее тщательного и капитального ремонта двигателя. Шатуны соединяют поршни с коленчатым валом, позволяя передавать энергию сгорания через двигатель, трансмиссию и колеса. В соединении между шатунами и коленчатым валом используется более мягкий металлический подшипник, который обеспечивает контролируемое и плавное движение поршня. Они оставляют очень маленький зазор, позволяющий маслу смазывать точку контакта между кривошипом и подшипником.

Со временем подшипники изнашиваются и в некоторых случаях выходят из строя. Когда подшипник выходит из строя, между шатуном и коленчатым валом остается значительное пространство. Когда поршень и шток перемещаются вверх и вниз, чрезмерное движение штока создает стук, который вы можете услышать с сиденья водителя.

Многие условия могут производить звуки, имитирующие стук штока. Истинный стук шатунов почти всегда будет сопровождаться низким давлением масла, будет наиболее слышен при торможении и не исчезнет. Продолжение движения со стуком штока может полностью разрушить внутренности вашего двигателя.

Если что-то мешает вентилятору двигателя, он может издавать тикающий звук. Шум, вызванный вентилятором двигателя, останется постоянным и не будет зависеть от оборотов двигателя.

Не все тиканье плохо. Большинство двигателей будут иметь некоторую степень методичного тиканья во время работы. Топливные форсунки, продувочный клапан и клапан PCV могут издавать тикающий звук, но обычно он будет тише.

В сервисном центре Becker наши специалисты обладают навыками и опытом, необходимыми для диагностики тикающего шума, издаваемого вашим автомобилем. Позвоните нам или назначьте встречу в нашей ремонтной мастерской в ​​Нейпервилле уже сегодня!

Запишитесь на прием сегодня!

Стоит ли менять двигатель?

Ни для кого не секрет, что неисправности автомобиля далеко не идеальны. Наихудшим сценарием для многих водителей является перегоревший двигатель. Так можно ли устранить проблемы с двигателем? Стоит ли менять двигатель? Или вы должны инвестировать в новый автомобиль? Механики Chapel Hill Tire готовы ответить на все ваши вопросы о замене двигателя.

Можно ли отремонтировать мой двигатель?

Один из самых частых вопросов водителей с проблемами двигателя: «Можно ли отремонтировать мой двигатель?» Вы можете принести свой автомобиль механику, чтобы выяснить, является ли ремонт двигателя жизнеспособным вариантом. Есть три распространенных исхода проблем с двигателем: техническое обслуживание, замена одной детали или системы и перегоревший двигатель.

Техническое обслуживание при проблемах с двигателем

Техническое обслуживание профилактическое меры, предназначенные для защиты вашего двигателя. При первых признаках неисправности автомобиля вы можете решить проблемы с двигателем с помощью технического обслуживания, а не ремонта. Ключевым моментом здесь является доставить ваш двигатель в магазин до того, как он выйдет из строя. Решения по техническому обслуживанию, такие как промывка моторной жидкости, также будут зависеть от источника проблем с двигателем и от того, насколько серьезной стала проблема.

может иногда устранять проблемы с двигателем на ранней стадии, прежде чем они перерастут в серьезные проблемы. Однако лучше не отставать от планового технического обслуживания автомобиля, чтобы избежать любых близких столкновений с повреждением двигателя .

Ремонт двигателя: замена одной детали или системы

Как только проблемы с двигателем перерастут в повреждения, вы начнете изучать варианты ремонта. Если повреждение вашего двигателя относится к одной детали или системе, вы можете добиться ремонта, устранив источник этих проблем. В лучшем случае вам может просто понадобиться сменный ремень или шланг. Более крупные системы, такие как трансмиссия или радиатор, будут более дорогостоящими для замены, но они все же дешевле, чем новый автомобиль или замена всего двигателя.

Перегоревшие двигатели

Ваш двигатель представляет собой сеть связанных частей и систем. Когда двигатель сталкивается с серьезным повреждением, оно может быстро распространиться с одного компонента на другой. Ремонт двигателя на этом этапе часто невозможен. Вместо этого вам нужно будет изучить варианты замены — для вашего двигателя или вашего автомобиля.

Замена двигателя — стоит ли?

Замена двигателя часто является более доступным решением замены автомобиля. Вы можете задаться вопросом: «Стоит ли мне замена двигателя?» Вот несколько признаков того, что замена двигателя — правильный выбор:

• Гарантийное покрытие: Если ваш автомобиль новый и на него распространяется гарантия, замена двигателя является простым выбором. Это покрытие предоставит вам практически новый автомобиль за небольшую плату или бесплатно для вас.
• Страховое покрытие: Как и в случае с гарантийным покрытием, если ваша страховка оплачивает услугу по замене двигателя, вы снова можете получить практически новый автомобиль практически бесплатно.
• Экономия средств: Даже без гарантии или страховки замена двигателя часто оказывается более доступной, чем покупка нового автомобиля.
• Надежный ремонт: Выбираете между заменой двигателя и старым подержанным автомобилем? Это может быть признаком того, что вам нужен новый двигатель. Новые двигатели предлагают долгосрочное и надежное решение проблем вашего автомобиля. С другой стороны, подержанные автомобили могут иметь свой собственный набор проблем с двигателем. Если при замене подержанного автомобиля возникнут проблемы с двигателем, в конечном итоге вы можете заплатить вдвое больше.
• Сентиментальное значение: Иногда автомобиль — это больше, чем просто автомобиль. Возможно, ваш автомобиль – семейная реликвия? Может быть, он когда-то принадлежал тому, кого вы любили? Или, возможно, это был особый подарок, которым вы дорожите? В этих случаях замена двигателя может помочь вам сохранить автомобиль и воспоминания о нем.

Новый автомобиль или замена двигателя

Хотя замена двигателя является надежным решением, оно подходит не всем. Некоторые водители вместо этого предпочтут купить новый автомобиль. Вот некоторые признаки того, что вам может подойти замена автомобиля:

• Необходимые обновления: Если вы ищете улучшенное пространство или новые функции, замена автомобиля может быть для вас подходящим вариантом.
• Бюджет выше: Хотя замена двигателя стоит дорого, зачастую она намного дешевле, чем покупка нового автомобиля. Если у вас есть большой бюджет, чтобы потратить на свой автомобиль, вы можете подумать о выборе нового автомобиля. Как упоминалось выше, более дешевая замена автомобиля может столкнуться с проблемами, из-за которых вам придется платить вдвое, поэтому мы рекомендуем замену автомобиля только в том случае, если у вас есть бюджет, чтобы получить надежный автомобиль с гарантией.
• Другие неисправные компоненты: Для некоторых водителей после замены двигателя они получают почти новый автомобиль, который прослужит долгие годы. Для других водителей двигатель — это только начало проблем с автомобилем. Если в вашем автомобиле возникают проблемы с HVAC, рамой, каталитическим нейтрализатором, подвеской, фарами и другими компонентами системы, помимо двигателя, вы можете вместо этого рассмотреть возможность их замены.

Восстановленные двигатели: ваш промежуточный уровень замены

Восстановленные двигатели — это двигатели, которые ранее были отремонтированы и восстановлены. Они предлагают альтернативное решение как для установки новых двигателей, так и для замены транспортных средств. Восстановленные двигатели более доступны по цене, чем новые двигатели, и в то же время предлагают надежное решение проблем вашего автомобиля.

Если вы опасаетесь установки восстановленного двигателя, рассмотрите возможность сотрудничества с механиком, который предлагает гарантию на обслуживание. Chapel Hill Tire, например, продлевает нашу гарантию обслуживания на 3 года/36 000 миль на восстановленные двигатели, чтобы дать водителям душевное спокойствие и защиту.

Услуги по замене шин двигателя Chapel Hill

Местные механики компании Chapel Hill Tire устанавливают как новые, так и восстановленные двигатели. У нас также есть БЕСПЛАТНЫЕ транспортные средства напрокат, чтобы держать вас в пути, пока мы заботимся о вашем автомобиле. Вы можете найти наших механиков в Чапел-Хилл, Дарем, Роли, Каррборо и Апекс. Мы также обслуживаем близлежащие сообщества, такие как Найтдейл, Уэйк Форест, Клейтон, Кэри, Моррисвилл, Гарнер, Питтсборо, Хиллсборо и другие.

Поршневой двигатель самолета.

История поршневых двигателей насчитывает на несколько десятилетий больше, чем история самой авиации. Они сдвинули с места первый автомобиль, подняли в небо первый самолет и первый вертолет, прошли две Мировые войны и до сих пор используются в 99.9% автомобилей мира. Однако в авиации на сегодняшний день поршневые двигатели практически полностью вытеснены газотурбинными двигателями и используются исключительно в малоразмерных персональных либо спортивных самолетах.

Это произошло по причине того, что даже самый простой и неэффективный газотурбинный двигатель имеет большую удельную мощность (единица мощности на единицу массы двигателя), чем самый современный поршневой, а в авиации масса – исключительно важный параметр. Кроме того, газотурбинный двигатель более универсальный и может двигать самолет за счет реактивной струи, исключительно этот факт позволил самолетам достичь скоростей в 2, 3 или даже 4 раза выше скорости звука.

Но вернемся к поршневым двигателям. Как же они устроены? На схеме продемонстрировано устройство цилиндра четырехтактного бензинового двигателя воздушного охлаждения: 1 – впускной патрубок (подача топливно-воздушной смеси в цилиндр), 2 – стенка цилиндра (в данном случае ребристая с внешней стороны, для повышения охлаждаемой площади, поскольку цилиндр имеет воздушное охлаждение), 3 – поршень (возвратно-поступательным движением обеспечивает впуск смеси, ее сжатие, получение энергии и дальнейший вывод отработанных газов), 4, 5 – шатун и коленвал (преобразование возвратно-поступательного импульса в крутящий момент), 6 – свеча зажигания (дает искру, которая поджигает смесь), 7 – выхлопной патрубок (вывод отработанных газов), 8 – впускной и выпускной клапаны («открывают» цилиндр для входа смеси (впускной) и выхода отработанных газов (выпускной), герметизируют цилиндр во время сжатия и воспламенения. Следует отметить, что изображен лишь пример конструкции, но ее вариации могут быть значительными, к примеру цилиндры дизельных двигателей не имеют свечей зажигания, а если двигатель жидкостного охлаждения – отсутствуют «ребра», но присутствуют каналы для прогона охлаждающей жидкости и т. д. По количеству тактов (действия, происходящие поочередно в цилиндре двигателя) различают 3 типа двигателя – двухтактный, четырехтактный и шеститактный. Наиболее широко используемым является четырехтактный двигатель, четыре его такта показаны на схеме.

Коэффициент полезного действия самых современных поршневых двигателей не превышает 25-30%, т.е. реально около 70% всей энергии, получаемой во время сгорания топлива, превращается в тепло, которое необходимо выводить из двигателя. Система охлаждения очень важный компонент в силовой установке и во многом определяет ее характеристики. По типу вывода тепла (иначе охлаждения) двигатели подразделяются на воздушный и жидкостный тип.

И если в автомобилях воздушное охлаждение практически не используется, из-за своей низкой эффективности на малых скоростях и ее полного отсутствия при остановке, то в поршневой авиации двигатели воздушного охлаждения очень и очень широко используются, ведь имеют ряд преимуществ перед двигателями жидкостного охлаждения. А именно меньшая масса, соответственно большая удельная мощность и более простая, а значит и более надежная конструкция. Кроме того, из-за большой силы набегающего потока во время полета, эффективность охлаждения обычно достаточна для нормальной работы двигателя.

Большинство поршневых двигателей – многоцилиндровые, это необходимо для повышения мощности и общей их эффективности. В связи с этим их классифицируют по расположению цилиндров относительно коленвала. В пик своего развития, авиационные двигатели имели до 24 цилиндров, а некоторые, несерийные экземпляры и более. И основными, наиболее широко используемыми вариантами расположения цилиндров является V-образное, рядное и звездообразное.

Различить их нетрудно, ведь если смотреть спереди они и выглядят как буква V в первом случае, один ряд (колонна) – во втором случае, и звезда (или при наличии большого количества цилиндров — скорее блюдечко) в третьем. Традиционно два первых типа используют систему жидкостного охлаждения,  в то время как последний – воздушного. Соответственно кроме вышеназванных преимуществ и недостатков двигателей по типу их охлаждения, можно еще добавить, что рядные двигатели компактные, могут быть установлены в перевернутом положении, но при наличии большого количества цилиндров, они получаются очень уж длинными.

V-образные имеют 2 цилиндра в ряду, соответственно они имеют в два раза меньшую длину, чем рядные, но зато менее компактны, хотя также могут быть установлены в перевернутом положении, имеют большее фронтальное сечение, а значит и большее лобовое сопротивление. Звездообразные, или радиальные двигатели, имеют цилиндры, распложенные вокруг коленвала, соответственно они наиболее громоздкие, имеют просто таки огромное фронтальное сечение и лобовое сопротивление, но благодаря этому могут эффективно охлаждаться набегающим потоком и имеют очень незначительные показатели длины.

Другие агрегаты

Знакомьтесь: сильфонно-поршневой двигатель — Энергетика и промышленность России — № 05 (121) март 2009 года — WWW.

http://www.eprussia.ru/epr/121/9368.htm

Газета «Энергетика и промышленность России» | № 05 (121) март 2009 года

Со времен паровой машины Уатта – первого массового теплового двигателя – и до сегодняшнего дня теория тепловых машин и совокупность технических решений по их реализации прошли длительный путь эволюции.

Неизменным за прошедший период для всего многообразия тепловых машин было понятие «компенсации за преобразование тепла в работу». Это понятие сегодня воспринимается как абсолютное знание, каждодневно доказываемое человеческой деятельностью в данной сфере.

Сразу отметим, что факты известной практики являются вовсе не базой абсолютного знания, а лишь базой знаний данной практики. Ведь и самолеты не всегда летали!

Из истории поршневых двигателей

Первым массовым тепловым двигателем была паровая машина Уатта – поршневой двигатель, в котором потенциальная энергия сжатого водяного пара преобразуется в механическую работу.

Рабочий процесс паровой машины здесь обусловлен периодическими изменениями упругости пара в полостях ее цилиндра, объем которых изменяется в процессе возвратно-поступательного движения поршня, преобразуемого с помощью кривошипного механизма во вращательное движение вала.

С конца XVIII до конца XIX века паровая машина была единственным распространенным тепловым двигателем в промышленности и на транспорте. Паровая машина имеет хорошие тяговые характеристики, допускает большие перегрузки и реверсирование, надежна, проста. Коэффициент полезного действия от нескольких процентов на начальном этапе достигает к закату эпохи паровых машин 20‑25 процентов.

К недостаткам паровой машины относятся низкая экономичность, вызванная большой неизбежной передачей тепла в окружающую среду, и ограничение единичной мощности.

О двигателе внутреннего сгорания

Следующим этапом развития теплотехники стал двигатель внутреннего сгорания (ДВС) – тепловой двигатель, в котором топливо в смеси с воздухом сжигается внутри рабочих цилиндров и выделяющееся при этом тепло частично преобразуется в механическую работу. ДВС подразделяются на карбюраторные, работающие по циклу с подводом тепла при постоянном объеме, и дизельные, работающие по циклу с подводом тепла при постоянном давлении.

Общим недостатком всех ДВС является отсутствие регенерации тепла выхлопных газов в цикл, что снижает их термический КПД до 40‑50 процентов и ограничивает единичную мощность.

ПГУ и ГТУ

Вслед за ДВС широкое развитие получили паротурбинные и газотурбинные установки.
Паротурбинная (паросиловая) установка состоит из парового котла с пароперегревателем, паровой турбины с системой регенерации, конденсатора и питательного насоса. Работает она по циклу Ренкина.

К недостаткам паротурбинных установок относятся потеря большого количества тепла из‑за ограничений регенерации, вызванных свойствами влажного пара, а также сложность и дороговизна установок.

Газотурбинная установка (ГТУ) состоит из компрессора (сжимающего воздух, направляющийся в камеру сгорания), собственно камеры сгорания, в которой при постоянном давлении (цикл Брайтона) или при постоянном объеме (цикл Гемфри) происходит горение топлива. ГТУ, работающие по циклу Брайтона, оснащаются регенераторами, обеспечивающими возвращение части тепла выхлопных газов в цикл.

К недостаткам ГТУ, работающим по циклу Брайтона, относится то, что теплообмен в регенераторе ограничен. После сжатия в компрессоре температура воздуха резко повышается, что приводит к снижению возможности отбора тепла уходящих газов, то есть снижает возврат тепла в цикл. Это снижает КПД и экономичность установки.

К недостаткам ГТУ, работающим по циклу Гемфри, относится то, что, несмотря на принципиальную возможность работать без компрессора (по циклу Ленуара) и иметь более благоприятные условия для регенерации в этих установках, на практике регенераторы отсутствуют вовсе. По этой причине у них КПД ниже, чем у ГТУ, работающих по циклу Брайтона.

В настоящее время наиболее перспективными признаны парогазовые установки (ПГУ). ПГУ состоит из ГТУ, работающей по циклу Брайтона, и паротурбинной установки, в которой вместо парового котла используется котел-утилизатор, генерирующий пар за счет тепла выхлопных газов ГТУ. ПГУ имеют самый высокий КПД в современной энергетике, превышающий 50 процентов.

К недостаткам ПГУ относятся значительные потери тепла, связанные с передачей его в окружающую среду, все та же компенсация, а также сложность и дороговизна установок.

Известны также реактивные (ракетные) тепловые двигатели. Главным недостатком этих двигателей является низкий КПД.

Говоря о КПД, мы везде имели в виду термический КПД.

Таким образом, исследование современного уровня техники показывает, что общим технологическим недостатком тепловых машин является необходимость передачи в окружающую среду значительной части тепла, подведенного в цикл тепловой машины. Главным образом, поэтому они имеют низкие КПД и экономичность.

Обратим особое внимание на тот факт, что все перечисленные и иные тепловые машины для преобразования тепла в работу используют процессы расширения рабочего тела. Именно эти процессы позволяют преобразовывать потенциальную энергию тепловой системы в кооперативную кинетическую энергию потоков рабочего тела и далее в механическую энергию движущих деталей тепловых машин (поршней и роторов).

Природа компенсации

Отметим еще один, пусть тривиальный факт, что тепловые машины работают в воздушной атмосфере, находящейся под постоянным сжатием сил гравитации. Именно силы гравитации создают давление окружающей среды.

Компенсация за преобразование тепла в работу связана с необходимостью производить работу против сил гравитации или (то же самое) – против давления окружающей среды, вызванного силами гравитации.

Совокупность двух выше отмеченных фактов и приводит к ущербности всех современных тепловых машин, к необходимости передачи окружающей среде части подведенного в цикл тепла.

Природа компенсации за преобразование тепла в работу заключается в том, что 1 килограмм рабочего тела на выходе из тепловой машины под воздействием процессов расширения внутри машины имеет больший объем, чем объем на входе в тепловую машину.

А это означает, что, прогоняя через тепловую машину 1 килограмм рабочего тела, мы расширяем атмосферу на величину – для чего необходимо произвести работу против сил гравитации, работу проталкивания.

На это затрачивается часть механической энергии, полученной в машине. Однако работа по проталкиванию – это только одна часть затрат энергии на компенсацию. Вторая часть затрат связана с тем, что на выхлопе из тепловой машины в атмосферу 1 килограмм рабочего тела должен иметь то же атмосферное давление, что и на входе в машину, но при большем объеме.

А для этого, в соответствии с уравнением газового состояния, он должен иметь и большую температуру, то есть мы вынуждены передать в тепловой машине килограмму рабочего тела дополнительную внутреннюю энергию. Это вторая составляющая компенсации за преобразование тепла в работу.

Из этих двух составляющих и складывается природа компенсации. Обратим внимание на взаимозависимость двух составляющих компенсации. Чем больше объем рабочего тела на выхлопе из тепловой машины, по сравнению с объемом на входе, тем выше не только работа по расширению атмосферы, но и необходимая прибавка внутренней энергии, т. е. нагрев рабочего тела на выхлопе в сравнении с входом.

И наоборот, если за счет регенерации снижать температуру рабочего тела на выхлопе, то в соответствии с уравнением газового состояния будет снижаться и объем рабочего тела на выхлопе, а значит, и работа проталкивания. Если провести глубокую регенерацию и снизить температуру рабочего тела на выхлопе до температуры на входе и тем самым одновременно сравнять объем килограмма рабочего тела на выхлопе до объема на входе в тепловую машину, то компенсация за преобразование тепла в работу будет равна нулю.

О регенерации

Регенерация позволяет самым существенным образом сократить передачу тепла в окружающую среду (в холодильник), сократить компенсацию за преобразование тепла в работу. Это снижает относительную долю переданного в холодильник тепла и, следовательно, повышает термический КПД. Однако процесс предварительного сжатия рабочего тела и теплоперепад в регенераторе накладывают ограничения на глубину регенерации.

Тем не менее есть принципиально иной способ преобразования тепла в работу, без использования процесса расширения рабочего тела. При этом способе в качестве рабочего тела используется несжимаемая жидкость. Удельный объем рабочего тела в циклическом процессе преобразования тепла в работу остается постоянным. По этой причине не происходит расширения атмосферы и соответственно затрат энергии, свойственных тепловым машинам, использующим процессы расширения. Необходимость в компенсации за преобразование тепла в работу отпадает. Это возможно в сильфоне.

Сильфонно-поршневой двигатель

Автором были запатентованы две установки: «Л-2» и «Л-3».

Первая позволяет сократить компенсацию за преобразование тепла в работу, а вторая исключает ее полностью.

Общим технологическим недостатком этих установок был процесс теплопередачи в регенераторах в условиях газовой конвекции. В этих условиях теплопередача имеет очень низкое значение, что приводит к большим габаритам регенератора.

Автором предлагается тепловой двигатель, содержащий рабочие цилиндры, внутренняя полость которых объединена с помощью перепускных трубопроводов, имеющих регулирующую арматуру, и коллектора.

Внутренняя полость рабочих цилиндров заполнена в качестве рабочего тела кипящей водой (влажным паром со степенью сухости порядка 0,05‑0,1).

Внутри рабочих цилиндров расположены сильфонные поршни, внутренняя полость которых объединена с помощью перепускных трубопроводов и коллектора.

Внутренняя полость сильфонных поршней заполнена трансформаторным или турбинным маслом.

Сильфонные поршни соединены ползуном с кривошипно-шатунным механизмом, преобразующим тяговое усилие сильфонных поршней во вращательное движение коленчатого вала.

Рабочие цилиндры расположены в объеме сосуда, заполненного кипящим трансформаторным или турбинным маслом.

Кипение масла в сосуде обеспечивается подводом тепла от внешнего источника. Каждый рабочий цилиндр имеет съемный теплоизоляционный кожух , который в нужный момент или охватывает цилиндр, прекращая процесс теплопередачи между кипящим маслом и цилиндром, или освобождает поверхность рабочего цилиндра (при этом обеспечивается передача тепла от кипящего масла к рабочему телу цилиндра).

Сильфонный поршень, выполненный в форме сильфона, одной стороной неподвижно закреплен с трубопроводом, соединяющим внутреннюю полость сильфонного поршня с коллектором и с корпусом рабочего цилиндра, другая сторона, прикрепленная к ползуну, подвижна и перемещается (сжимается) во внутренней полости рабочего цилиндра, под воздействием повышенного давления рабочего тела цилиндра.

В предлагаемой конструкции сильфонный поршень выполнен из нетеплопроводящего материала. Его сжатие и растяжение происходят только под воздействием перепада давлений по сторонам.

Также читайте в номере № 05 (121) март 2009 года:

• О модернизации систем учета

  В публикации «Модернизируется система учета» («Энергетика и промышленность России», № 1‑2 за 2009 год) сообщается о программе замены электросчетчиков. …

• Газопровод через Каракумы

  Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление о строительстве российской компанией «MRK-Inziniring» газопровода «Центральные Каракумы – Йыланлынская газокомпрессорная станция» в Туркмении. Стоимость контракта с росс…

• Вдохнули жизнь в месторождения

  Компания «НГ-Энерго» запустила два энергокомплекса, обеспечивающие электроэнергией новые центры добычи нефти компании ТНК-BP на юге Тюменской области. Общая мощность энергокомплексов составила 15 МВт. …

• Автоматизация для объектов ОАО «Газпром»

  Последнее десятилетие характеризовалось активным внедрением электростанций собственных нужд (ЭСН) на объектах добычи, транспорта и хранения газа ОАО «Газпром». …

• ВИЭ: закон или порядок?

  На возобновляемые источники энергии (ВИЭ) приходится более 4 процентов глобального производства энергии. Их развитие – один из приоритетов для многих стран, доля такой энергии увеличивается с каждым годом. …

Смотрите и читайте нас в

Как работает поршневой двигатель?

Boldmethod

Независимо от того, освежаете ли вы основы перед следующим обзором полета или только начинаете, необходимо знать, как ваш двигатель вращает винт.

Хотите узнать, как работает реактивный двигатель? У нас есть статья и для этого.

Компоненты

Компоненты будут простыми, так как между двигателями есть некоторые различия, но принципы останутся прежними.

Четыре удара

Вы знаете игроков, теперь пришло время изучить игру. Работа вашего двигателя может быть разбита на 4 простых шага.

• Впуск
• Сжатие
• Мощность
• Выхлоп

Впуск

Ваш двигатель смешивает топливо и воздух во впускном коллекторе. Когда он смешивается, впускной клапан открывается, когда ваш поршень движется вниз, втягивая топливно-воздушную смесь в камеру сгорания.

Сжатие

Как следует из названия, поршень выталкивается вверх после закрытия впускного клапана, сжимая топливно-воздушную смесь до ее воспламенения.

Мощность

Это единственный шаг, который действительно дает вам лошадиные силы. Все остальное — это просто получение всего в нужном месте в нужное время.

Непосредственно перед тем, как поршень достигает своей высшей точки (верхней мертвой точки), ваши свечи зажигания посылают ток дугой по своим зубцам, воспламеняя топливно-воздушную смесь. Разные двигатели имеют разную конструкцию, поэтому их точная точка воспламенения зависит от модели вашего двигателя. Когда топливо и воздух сгорают, они расширяются, толкая поршень вниз. Направленное движение поршня, движущегося вниз, преобразуется во вращательное движение, когда ваш поршень вращает коленчатый вал, обеспечивая мощность.

Выхлоп

Теперь, когда ваш двигатель извлек потенциальную энергию из топливно-воздушной смеси, которую вы всосали в цилиндры, пришло время снова настроить его. Ваш выпускной клапан открывается, и поршень движется вверх, выталкивая выхлопные газы из цилиндра в выхлопную систему.

Теперь, когда вы изучили все штрихи по отдельности, вы можете собрать их вместе в анимации ниже.

Зажигание

Как ваши свечи зажигания получают ток? К вашему двигателю подключены (как правило) два магнето. Магнето — это постоянные магниты, которые могут генерировать ток при вращении рядом с катушкой провода (электромагнитная индукция). Затем этот ток течет к вашим свечам зажигания, чтобы воспламенить топливно-воздушную смесь.

Но как питаются ваши магазины? Для увеличения резервирования система зажигания вашего самолета не привязана к вашей батарее, поэтому ваши магазины используют вращательное движение, создаваемое вашим двигателем, для их вращения. Это означает, что если вы выключите или потеряете питание от аккумулятора или генератора в полете, ваш двигатель продолжит работать.

Хотите больше мощности?

Некоторые двигатели оснащены турбокомпрессором или нагнетателем, чтобы увеличить мощность такта впуска.

Станьте лучшим пилотом.
Подпишитесь, чтобы получать последние видео, статьи и викторины, которые помогут вам стать более умным и безопасным пилотом.

Зарегистрироваться >

•  

  НАЗВАНИЕ

  • • Тег
  • Автор
  • Дата

Основы поршневого двигателя — AOPA

Это не двигатель в Oldsmobile 9 вашего отца0085

Автор Marc E.

По сравнению с автомобильными или мотоциклетными двигателями авиационные поршневые двигатели просты и, по мнению некоторых, грубы. Тем не менее, пока вы учитесь летать, этот трясущийся старый шумодав перед брандмауэром таит в себе как тайну, так и ожидание. Что там происходит? Будет ли он продолжать работать, пока я пересекаю эту линию хребта?

Вы, вероятно, много слышали о том, что авиационные двигатели стоят на одну ступень выше в пищевой цепочке по сравнению с обычной газонокосилкой или садовым трактором, и в самом грубом упрощении это правда. Силовые установки самолетов, за исключением нескольких повстанцев, представляют собой упрощенные, с воздушным охлаждением, горизонтально-оппозитные, четырехтактные устройства внутреннего сгорания с низкими рабочими скоростями и малой удельной мощностью. Если бы вам нужно было описать автомобильный эквивалент, наиболее близкий к среднему авиационному, вам пришлось бы указать на почтенный двигатель Volkswagen Beetle.

Как и в случае с Народным автомобилем, в подавляющем большинстве эксплуатируемых сегодня поршневых авиационных двигателей используется цикл Отто, изобретенный Николаусом Августом Отто в 1876 году. Эти двигатели, также называемые четырехтактными или четырехтактными, содержат цилиндр, в который встроен поршень; поршень воздействует на коленчатый вал через шатун. Коленчатый вал, который в большинстве случаев применения в самолетах крепится болтами непосредственно к гребному винту, преобразует линейные (взад и вперед) движения поршня во вращательную работу.

В схеме цикла Отто есть четыре отдельных цикла, различающихся ходами поршня внутри цилиндра. При первом такте поршень движется вниз, втягивая топливо и воздух через кошмар домовладельца, связанный с водопроводом, в камеру сгорания внутри цилиндра. При втором такте поршень поднимается в отверстии, сжимая эту смесь. Топливо в чистом виде не отличается особой летучестью — то есть не воспламеняется при малейшей провокации. Но сжатый, он будет. Типичные авиационные двигатели пытаются сжать эту топливно-воздушную смесь в 6,5–8,5 раза; это называется степенью сжатия. Степень сжатия фактически измеряется путем определения объема всего цилиндра с поршнем в нижней мертвой точке такта (нижняя мертвая точка) к объему с поршнем в верхней мертвой точке такта (верхняя мертвая точка). Суммарный объем всех цилиндров, измеренный в НМТ, называется рабочим объемом. Итак, 1,6-литровый двигатель в вашем автомобиле имеет рабочий объем 1,6 литра (около 96 кубических дюймов), а Lycoming O-235 имеет водоизмещение около 235 кубических дюймов.

После того, как поршень сжал смесь, свеча зажигания (или две в авиации) поджигает смесь. Возникающий в результате взрыв толкает поршень к НМТ и называется рабочим тактом. В последнем полете вверх в канале ствола поршень выталкивает отработавшие газы через выхлопную систему в небо.

Движение впускных и выхлопных газов в цилиндр и из цилиндра осуществляется клапанами в форме тюльпана, расположенными в верхней части головки цилиндров. Клапаны, в свою очередь, активируются короткими коромыслами через длинные толкатели (вы найдете их над коленчатым валом на большинстве Lycoming и ниже на Continental). Распределительный вал, представляющий собой стальной стержень с яйцевидными выступами по всей длине, приводит в действие толкатели через подъемники размером с пленку (или гидравлические регуляторы зазора) в корпусе двигателя, непосредственно примыкающие к распределительному валу и коромыслам на конце толкателей со стороны клапана. .

Чтобы лучше понять компоновку оборудования, давайте посмотрим на Lycoming O-235, который используется в Cessna 152; другие распространенные типы, такие как Continental O-200 в Cessna 150 и другие версии силовых установок обеих марок, имеют одинаковую базовую компоновку. Между прочим, эти номера моделей что-то значат. O означает противопоставление; ряды цилиндров расположены под углом 180 градусов друг к другу или плоские, как у двигателя Жука. (Умные инженеры иногда называют эти V-образные двигатели на 180 градусов, но что они знают?) Следующее число — это общий рабочий объем двигателя в кубических дюймах, округленный до ближайшего 0 или 5. Буква I в префиксе обозначает впрыск топлива. Для Continental приставка TS означает «с турбонаддувом» или «с турбонаддувом», а для Lycoming вы найдете приставку T. Наличие буквы G в префиксе указывает на редукторный двигатель, в котором гребной винт вращается медленнее, чем сам двигатель; Однако подавляющее большинство популярных двигателей имеют прямой привод. Эти префиксы являются аддитивными, поэтому GTSIO-520 представляет собой редукторный, турбированный, инжекторный, оппозитный двигатель объемом 520 кубических дюймов. Суффиксы смещения обозначают вариации типа. Например, Lycoming O-235-C2A — это версия двигателя мощностью 115 л.с., а O-235-F2A — на 10 л.с. больше.

Вот вам и цифры. Проще говоря, двигатель внутреннего сгорания вырабатывает энергию за счет преобразования тепла в движение. Тепло исходит от сжигания топлива (в сочетании с большим количеством воздуха, как правило, в соотношении 15:1). Поскольку они имеют воздушное охлаждение, в цилиндрах используются тонкие ребра — в отличие от Cadillac 1959 года — чтобы способствовать передаче тепла, выделяемого в процессе сгорания, воздушному потоку, направляемому вокруг них кожухом и металлическими перегородками вокруг цилиндров.

Цилиндр состоит из литой алюминиевой головки, постоянно — по крайней мере, с точки зрения пилота — соединенной со стальным стволом, который может быть покрыт или обработан любым количеством процессов.

Мойка двигателя автомобиля своими руками

В правила правильной эксплуатации автомобиля входит достаточно большое количество пунктов, одним из которых является и мойка двигателя. Согласитесь, за внешним видом авто тщательно следит каждый автолюбитель, такой же чистоты требует и подкапотное пространство. Скапливающиеся со временем пыль, грязь, а в некоторых случаях и подтеки масла, никак не являются лучшим показателем бережного отношения к своему «железному другу». Особенно, когда хочется, чтобы он служил долго и без проблем. Поэтому мысль о том, что он все равно испачкается, лучше отогнать подальше, тем более что мойки двигатель требует не чаще двух раз за год.

Факт на заметку: во многих автосервисах, где вам придется проходить сервисное обслуживание, при виде грязного двигателя, вам могут отказать в проведении технического осмотра. Так что, не откладывая дело в долгий ящик, следует приступить к мойке двигателя со всей ответственностью. А уж если вам лень или недосуг мыть его самому, можно доверить это специалистам автомойки, в перечень предоставляемых работ которых входит и такой вид услуги. Но право слово, никто не сможет сделать это более тщательно, чем сам владелец автомобиля.

Процесс мойки двигателя

Средство для очистки двигателя

Мойка двигателя автомобиля своими руками — ответственное дело, следует тщательно подготовиться. Вам потребуется моющее средство – его без проблем можно купить в любом магазине автозапчастей. Если вы сомневаетесь в выборе, следует обратиться к продавцу-консультанту, он подскажет оптимальное и недорогое моющее средство. Не стоит мыть двигатель Фейри, он хорошо удаляет жир и масло с кастрюль и сковородок, но никак не с двигателя. Пригодятся и несколько кисточек небольшого, но разного диаметра, они обеспечат чистку труднодоступных мест, не забудьте и про ветошь.

Нельзя мыть двигатель под воздействием высокого давления – это может нанести повреждения патрубкам или проводке. Для сушки силового агрегата потребуется воздушный компрессор. Если его нет, то подойдет и баллончик со сжатым воздухом, который можно приобрести в любом компьютерном магазине. Итак, подготовка завершена, можно приступать непосредственно к мойке.

• Не стоит начинать мойку, если двигатель горячий, стоит подождать до его полного остывания, иначе, не успев нанести моющее средство, придется наносить его снова – оно просто засохнет, и мойка превратится в мучение.
• Далее следует отсоединить клеммы аккумуляторной батареи и снять его.

Не забудьте защитить провода

• Желательно, нет, скорее всего, обязательно, изолировать всю электронику, блок предохранителей, разъемы, генератор и проводку автомобиля, если вы не хотите, чтобы вода закоротила контакты. Для этого подойдет обычная полиэтиленовая пленка и скотч.
• Можно приступать к нанесению моющего средства. После нанесения следует подождать определенное время, указанное, как правило, на упаковке средства.
• После прошествии времени, пену следует смыть.
• После первой черновой мойки будут видны все места, куда моющее средство не добралось.
• Следует нанести средство повторно и пройтись по всем неочищенным и труднодоступным местам кисточкой.

Смываем пену

• После этого смойте пену еще раз, и только после полного смыва можно снимать пленку и приступать к сушке.
• После завершения всех операций просушите двигатель компрессором, при этом хорошенько продуйте свечные колодцы.
• После этого можно запустить двигатель и убедиться, что он работает как прежде, ровно и без сбоев.

Вытираем насухо

Вот, в принципе, и вся, казалось бы, трудная работа. После проведенной процедуры двигатель будет блистать чистенькими деталями, а вам стопроцентно захочется лишний раз заглянуть под капот.

Видео

Инструкцию по правильной мойке двигателя смотрите ниже:

Моем двигатель своими руками » АвтоНоватор

Иногда так хочется порадовать свой автомобиль водными процедурами. Однако, если вопроса мыть или не мыть кузов и салон авто не стоит, то вот мытье двигателя вызывает некие опасения. Сейчас мы постараемся разобраться в его тонкостях и в завершение своими руками помоем двигатель.

Как часто стоит мыть автомобиль?

Существует мнение, что процедура мойки двигателя как замена масла – ее, конечно, можно не производить и ездить, но вот гарантии, что так будет долго продолжаться нет никакой. Скопившиеся под капотом масляные пятна не лучшим образом сказываются на работе электрооборудования, грозят печальными последствиями, вплоть до возгорания автомобиля.

Конечно, мы не советуем вам каждую неделю прибегать к услугам мойки двигателя, но и полностью игнорировать ее не стоит, найдите ту золотую середину, и, например, во время подготовки к новому сезону заезжайте на автомойку, делайте двигателю приятное. Кстати, сейчас, когда вы составляете список профилактических мер по подготовке к весенне-летнему сезону, не исключено, что в нем появится еще один пункт.

При посещении автомойки вас может насторожить надпись, что администрация не несет ответственности за неполадки, которые могут быть вызваны мойкой двигателя. Поэтому, может быть, не стоит переплачивать и произвести мойку моторного отсека своими силами? К тому же, следуя нашим рекомендациям, вы сможете сделать это легко и быстро. Приступим?

Мойка автомобиля своими руками

Для начала необходимо приобрести средство для мытья двигателя (да-да, не стоит пытаться оттереть средством для мытья посуды масляные пятна, для этого в отделах автохимии продаются специализированные средства, разработанные для двигателей). А самое главное – ни в коем случае не стоит использовать бензин, поскольку любая искра, причем достаточно будет разряда статического электричества между кузовом автомобиля и вашей одеждой, может спровоцировать возгорание. Также не лишним будет подготовить небольшой скребок (если его нет, то можно использовать отвертку с длинной ручкой или, что еще лучше, деревянную лопатку), малярную кисть, зубную щетку, садовый опрыскиватель или небольшую емкость с водой.

Перед непосредственно мойкой следует щеткой очистить двигатель от листьев, веток, насекомых и т.д. Затем плотным полиэтиленом обматываем все электрические контакты и закрепляем их скотчем. Наносим моющее средство, оставляем минут на 10, затем приступаем к обмыву средства водой. Кстати, воду нужно использовать довольно горячую (70оС-80оС), так как холодной водой отмыть масляные пятна не удастся.

Самым заключительным и самым ответственным этапом является сушка двигателя, которую можно осуществить либо с помощью обычного пылесоса, либо компрессором. Помните: не высохшая вода очень опасна для электрики и двигателя авто. Если вы не имеете возможности высушить подкапотное пространство после мойки сжатым воздухом, пытайтесь не допустить попадания воды на провода высокого напряжения, приборы электрооборудования, модуль или катушку зажигания. И главный совет — ни под каким предлогом не запускайте двигатель до тех пор пока остатки моющего средства не будут полностью удалены с его поверхности.

В завершение нужно обработать поверхность подкапотных агрегатов антикоррозийной жидкостью, после этого на несколько часов оставьте автомобиль просохнуть и затем можете проверять результаты своей работы!

• Автор: Андрей
• Распечатать

Оцените статью:

(2 голоса, среднее: 4 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Adblock
detector

Как очистить моторный отсек автомобиля, не тратя слишком много времени

Чистка моторного отсека звучит как задача по уходу за автомобилем, которую вы доверяете профессионалам. Хотя это, безусловно, вариант, не у всех есть деньги и время, чтобы искать поставщиков услуг.

Часто мы хотим иметь возможность самостоятельно помыть моторный отсек нашего драгоценного автомобиля и побаловать его. В этом случае важно знать, как правильно очистить моторный отсек автомобиля.

Ни один автовладелец однажды не проснется и не станет волшебным образом оснащен в этом отношении. Очистка моторного отсека требует времени и усилий не только при выполнении, но и при первоначальном обучении и ознакомлении. Это далеко не простая задача. Но оно того стоит.

Освоив очистку моторного отсека автомобиля, вы сможете бережно относиться к своему автомобилю и одновременно экономить деньги, обращаясь к профессионалам. Если вы готовы сделать именно это, продолжайте читать. В этой статье мы расскажем обо всех материалах, необходимых для мытья моторного отсека, таких как очиститель моторного отсека, и о шагах, которые необходимо предпринять.

Короче говоря, вам нужно сделать следующее:

• Надеть защитное снаряжение и подготовиться к чистке
• Избавьтесь от всей рыхлой грязи и пыли с помощью щетки
• Нанесите обезжириватель и почистите нижнюю часть капота
• Смойте обезжириватель с помощью садового шланга или мойки высокого давления
• Нанесите обезжириватель и почистите остальную часть отсека
• Смойте обезжириватель водой из шланга или шайбы
• Высушите воду с помощью воздуходувки или сжатого воздуха и полотенца
• Переустановите провода аккумулятора и верните первоначальную настройку

Остальное вы узнаете по мере чтения. Так чего же ты ждешь? Продолжать!

Содержание

• Что вам понадобится
• Что вам нужно сделать
  • Шаг 1: Наденьте защитное снаряжение и подготовьтесь к очистке
  • Шаг 2: Избавьтесь от всей рыхлой грязи и пыль с помощью щетки
  • Шаг 3: Нанесите обезжириватель и почистите нижнюю часть вытяжки
  • Шаг 4: Смойте обезжириватель с помощью садового шланга или мойки высокого давления
  • Шаг 5: Нанесите обезжириватель и очистите остальную часть отсека
  • Шаг 6: Смойте обезжириватель водой из шланга или стиральной машины
  • Шаг 7: Вытрите воду с помощью фена или сжатого воздуха и полотенца
  • Шаг 8. Переустановите провода аккумуляторной батареи и верните исходную установку
• Другие советы
  • Чистка в теплый день с низкой влажностью и умеренным ветром
  • Дайте двигателю остыть, если вы чистите сразу после пробега
  • Накройте любые деликатные модифицированные части электроники
  • Запустите двигатель, чтобы он прогрелся и полностью высох
• Заключение

Что вам понадобится

необходимо подготовить несколько предметов:

• Пара защитных очков и перчаток
• Мягкая ткань и полотенце или ткань из микрофибры
• Обезжириватель
• Синтетическая щетка, щетка с мягкой щетиной и кисть с гайкой
• Садовый шланг или мойка высокого давления
• Воздуходувка или баллончики со сжатым воздухом
• Пластиковые пакеты/листы или алюминиевая фольга

Что вам необходимо сделать

Чтобы эффективно очистить моторный отсек автомобиля, внимательно прочитайте этот раздел и следуйте ему.

Шаг 1: Наденьте защитное снаряжение и подготовьтесь к очистке

Для начала наденьте защитные очки и пару перчаток. Затем найдите провода аккумулятора под капотом и отсоедините их. После отключения убедитесь, что вы используете полотенце или ткань для изоляции, прежде чем откладывать их в сторону. Пройдите через все крышки и колпачки, убедившись, что они должным образом запечатаны. Щуп уровня моторного масла также не должен болтаться.

Шаг 2. Удалите всю грязь и пыль с помощью щетки

Смахните всю грязь и пыль приготовленной синтетической щеткой. Избавьтесь от всех видимых частиц и будьте очень внимательны, чтобы не пропустить ни одной по неосторожности. Если вы собрали много грязи, обязательно промойте грязь и избегайте повторного распространения загрязнений.

Шаг 3: Нанесите обезжириватель и почистите нижнюю часть капота

Начните с нижней части капота. Используйте обезжириватель, который вы приготовили, и равномерно распылите его. Дайте ему по крайней мере две-три минуты, чтобы осесть и творить чудеса. Затем аккуратно потрите щеткой с мягкой щетиной из стороны в сторону или вверх-вниз.

Если пятна очень стойкие, этот шаг займет больше времени. Но не отчаивайтесь. Будьте уверены, что результат того стоит. Наберитесь терпения и хорошенько потрите. Также не применяйте слишком большую силу. Это заманчиво, но поверьте нам, вы не хотите случайно повредить моторный отсек, вызвать истирание или оставить царапины.

Шаг 4. Смойте обезжириватель с помощью садового шланга или мойки высокого давления

После того, как вы избавитесь от всего запекшегося масла и жирного нагара, вы можете перейти к полосканию. Используйте садовый шланг или стиральную машину в легком режиме. Обратите внимание, что последний вариант немного более опасен, так как он может отслаивать покрытия поверхностей. Поэтому, если вы человек типа «лучше перестраховаться, чем потом сожалеть», используйте стандартный шланг. Промывайте, пока весь обезжириватель не исчезнет.

Шаг 5: Нанесите обезжириватель и почистите остальную часть отсека

Теперь, когда нижняя сторона капота чистая, приступайте к промывке нижнего отсека моторного отсека. Нанесите обезжириватель, как вы делали это в предыдущем шаге. Затем протрите, чтобы удалить неприятные наросты. Используйте щетку для зажимных гаек, чтобы проникнуть в укромные уголки и закоулки.

Шаг 6: Смойте обезжириватель водой из шланга или промывочной машины

Снова тщательно промойте. Смойте обезжириватель, но будьте осторожны, чтобы не распылить его непосредственно на какие-либо электрические компоненты. В противном случае вы рискуете нанести им непоправимый ущерб. Тогда вам придется выложить много денег на ремонт и замену.

Шаг 7: Высушите воду с помощью воздуходувки или сжатого воздуха и полотенца

На этом этапе вы близки к завершению. Высушите воду с помощью воздуходувки или баллончиков со сжатым воздухом. После этого еще раз пройдитесь по всей сумке свежим полотенцем из микрофибры. Полностью удалите лишнюю воду.

Шаг 8. Переустановите выводы аккумулятора и верните исходную установку

Для завершения переустановите выводы аккумулятора. Снимите все использованные защитные покрытия. По сути, вы возвращаете отсек к его первоначальному состоянию. Все должно выглядеть так же, но только на этот раз все чисто!

Вот оно! Как мы уже говорили, всего 7 простых шагов, чтобы правильно очистить моторный отсек автомобиля. Учитывая, насколько быстры и просты эти шаги, возможно, вы даже с нетерпением ждете возможности очистить свой моторный отсек прямо сейчас.

Другие советы

Уборка в теплый день с низкой влажностью и умеренным ветром

Также необходимо выбрать время для очистки моторного отсека автомобиля. Лучше всего подходят теплые дни с низкой влажностью и умеренным ветром. Так что имейте это в виду и следите за новостями о погоде, чтобы выбрать подходящее время для чистки двигателя.

Дайте двигателю остыть, если вы чистите его сразу после поездки

Если вы чистите автомобиль сразу после того, как выехали на пробежку, дайте ему время остыть. Не забудьте открыть капот и подождать не менее 20 минут. В противном случае можно пораниться еще горячим двигателем или испортить его сжатием при использовании холодной воды.

Накройте любые хрупкие модифицированные части электроники

Если ваш автомобиль модифицирован или включает в себя хрупкую электронику, накройте их пластиковым листом или полиэтиленовым пакетом. Вы также можете использовать алюминиевую фольгу. Это очень важно, так как в процессе очистки участвует вода.

Запустите двигатель, чтобы дать ему нагреться и полностью высохнуть

После того, как вы закончили детализацию моторного отсека вашего автомобиля и подождали, пока он высохнет, вы можете сделать дополнительный шаг, чтобы гарантировать полное отсутствие лишней воды. . Просто запустите двигатель и дайте ему поработать, чтобы он прогрелся. Это простой, но достаточно эффективный способ избавиться от любой остаточной влаги.

Заключение

Знание того, как чистить моторный отсек автомобиля, очень важно, и вам больше не о чем беспокоиться. Просто помните все шаги выше.

Если есть какие-либо другие вопросы, которые вы хотите, чтобы мы рассмотрели, или мысли, которыми вы хотите поделиться, не стесняйтесь оставлять комментарии. Мы с нетерпением ждем ответа от вас!

3 правила очистки моторного отсека

Обслуживание и техника

Кайл Смит

12 июня 2020 г.

Делиться Оставьте комментарий

Кайл Смит

Подгонка и отделка экстерьера автомобиля часто привлекает все внимание, и большинство редукторов часами обсуждают полироли и защитные средства для краски. Если вы хотите узнать, кто действительно внимателен к деталям на автосалоне, не ищите на капот — смотреть под капотом. Безупречного моторного отсека добиться сложно, а поддерживать еще труднее. Однако это того стоит, потому что чистый моторный отсек не только привлекателен, но и способствует обнаружению любых утечек или проблем при их запуске, а не оставляет их замаскированными грязью.

Если ваш двигатель грязный, замасленный и вы хотите привести его в приличное состояние, вот несколько советов.

Нельзя: быстро разбирать вещи

Сделать: сделать снимок «до».

Последнее, что кто-либо хочет, это попасть сюда и забыть, как все было в обратном порядке. Кайл Смит

Если двигатель работает ровно, я не решаюсь разбирать что-либо для его очистки, и я бы рекомендовал вам думать так же. Старая пословица «если это не сломано, не чини это» хорошо относилась ко мне в течение многих лет. Однако, чтобы получить глубокую очистку, вы должны нырнуть глубоко. Прежде чем начать, возьмите камеру и сделайте снимок.

Даже если у вас отличная память и множество справочных материалов, фотография все равно может оказаться бесценной. Иногда все, что нужно, — это просто взглянуть на фотографию «до», чтобы понять, где был прикреплен этот шланг со странным изгибом. Это также служит отличным доказательством улучшения, которое вы делаете.

Нельзя: сходить с ума с «очистителем двигателя».

Нужно: использовать подходящие для работы химикаты

Вот три химиката разной интенсивности. Я начинаю с самого мягкого и перехожу к самому агрессивному, следя за тем, чтобы даже самое сильное не повредило отделку деталей, которые я очищаю. Kyle Smith

Он есть на полке в каждом магазине автозапчастей — у вас будет искушение взять этот аэрозольный баллончик с пенящимся обезжиривателем и представить себя величайшим граффити-художником, известным человеку, когда вы запотеваете весь моторный отсек. Не делай этого.

Аэрозольный очиститель двигателя отлично подходит для очень сильно загрязненных двигателей, но в большинстве случаев это излишество. Это также обманчиво вовлечено; если не смыть все остатки, это вызовет коррозию. Вместо этого потратьте немного больше времени, используя несколько чистых тряпок, распылите на тряпку выбранный вами очиститель и просто вытрите грязь. Обычно я начинаю с быстрого детализации и, если грязь остается стойкой, я перехожу к более агрессивным химическим веществам, таким как очиститель тормозов или карбюратора.

Этот более трудоемкий процесс имеет два преимущества: он предотвращает проникновение химикатов в укромные уголки и закоулки, в которых они не должны находиться, и помогает вам лучше изучить те самые закоулки и закоулки. Видите много маслянистых отложений в одном месте? Исследуйте, чтобы увидеть, есть ли утечка, которую необходимо устранить.

Нельзя: брать мойку высокого давления

Нужно: использовать садовый шланг

Промывать двигатель моего Corvair не имеет смысла, потому что он не будет сливать воду, как большинство моторных отсеков. С другой стороны, промывка этой модели А может быть самым простым способом удаления большого количества шлама.

Перегрев двигателя: причины и последствия.

У любого водителя рано или поздно может наступить такая проблема, как перегрев двигателя. Перегрев двигателя грозит серьезной поломкой и необходимостью капитального ремонта. Особенно актуальна данная проблема в жаркую погоду и в пробках.

Как же определить перегрев двигателя? Техцентр «Луидор» готов помочь разобраться Вам в этом вопросе. Признаки перегрева двигателя достаточно очевидны:

1. Показание датчика температуры двигателя. Если стрелка выходит на красную зону, стоит сразу же остановиться и выяснить причину, поскольку двигатель в нормальном состоянии никогда не допустит такой температуры.

2. Резкий запах, который появляется в результате кипения охлаждающей жидкости. Этот запах легко заметить, открыв капот, либо же он может распространиться в салон          автомобиля.

3. Пар, выходящий из-под капота. Этот симптом будет заметен сразу же даже для неопытного водителя.

При обнаружении одного или нескольких признаков следует немедленно остановиться! И обратиться в техцентр для последующих инструкций и дальнейшего ремонта.

Теперь давайте разберемся в причинах перегрева двигателя.

Причиной перегрева двигателя может стать выход из строя любой детали системы охлаждения. Стоит перечислить несколько основных проблем, которые приводят к перегреву двигателя:

1. Неисправность радиатора. Здесь может быть все, что угодно, начиная от обычного внешнего загрязнения радиатора до образования в нем трещины или дырки. В зависимости от поломки ее можно либо устранить, либо заменить радиатор полностью.

2. Разгерметизация системы. По причине поломки насоса, кранов, радиатора, трещин в шлангах, ослабления хомутов возникает разгерметизация, следовательно, протекает охлаждающая жидкость.

3. Поломка термостата либо его клапана. Определить данную поломку несложно: при горячем двигателе необходимо прощупать нижнюю часть самого радиатора. Если радиатор остается холодным, то сломался термостат. Он подлежит только замене.

4. Неисправность водяной помпы. При плохой работе водяного насоса в системе охлаждения возникает плохая циркуляция, что приводит к перегреву.

5. Поломка вентилятора. Вентилятор не крутится, следовательно, не происходит охлаждение радиатора. Возникает эта проблема при неисправности датчика, муфты включения или электродвигателя.

Последствия перегрева двигателя могут быть различными. Если двигатель перегрелся на короткое время (10-15 минут), то серьезных последствий здесь не будет. При более длительном перегреве (20-30 минут) может случиться искривление ГЦБ, прогорание прокладок, образование трещин, разрушение межкольцевых перегородок. Если же произошел длительный перегрев мотора (более 30 минут), последствия здесь действительно серьезные. Мотор может быть полностью выведен из строя путем пробития стенки блока поршнем, кроме того, может переломиться коленвал.

Если все же у вашего автомобиля произошёл перегрев ДВС, в первую очередь, необходимо прекратить движение автомобиля и заглушить мотор. Затем необходимо подождать, пока двигатель охладиться и вернется в нормальную температуру. Для того, чтобы добраться до СТО, стоит долить охлаждающую жидкость. Стоит отметить, что делать это необходимо очень аккуратно. При быстром охлаждении могут появиться трещины на шлангах и в радиаторе. После запуска двигателя необходимо обратить внимание на температуру. Если нет резкого повышения, а также нет видимых сильных протечек жидкости, можно продолжить движение, в сторону СТО. При резком повышении температуры, не стоит «убивать» двигатель, лучше вызвать эвакуатор.

Итак, мы разобрали основные причины и последствия перегрева двигателя автомобиля. Самая главная рекомендация, при которой удастся избежать перегрева ДВС – это профилактика, которая сводятся к предупреждению причин перегрева. В этом случае перегрев двигателя (если он случится) не доставит вам таких хлопот. Но если все же произошел перегрев двигателя, техцентр «Луидор» готов Вам в этом помочь!

Звоните по телефону: 8 (8342) 27-07-03 или оставляйте заявку ниже на обратный звонок!





Причины и последствия перегрева дизельного двигателя

Ряд неисправностей, возникающих в ходе эксплуатации любого типа мотора, дизельного или бензинового, могут вызвать их перегрев. Для дизеля эта проблема представляет более серьезную опасность, так как из-за его конструктивных особенностей, двигатель быстро выходит из строя.

Признаки и возможные последствия

Среди основных признаков перегрева:

• при работе на холостых оборотах вентилятор системы охлаждения постоянно вращается с максимальной скоростью;
• падает мощность двигателя, появляются детонационные стуки, становится заметна вибрация, повышается шумность работы ДВС;
• во время движения автомобиля из-под капота начинает идти белый пар.

Избежать серьезных негативных последствий можно только при условии своевременного обнаружения возникшей неисправности, иначе размер ущерба будет значительным.

В системе охлаждения двигателя из-за образования паровых пробок возникает перегрев головки блока цилиндров. Это вызывает деформацию ГБЦ, а также возможен пробой уплотнительной прокладки. Геометрия головки под воздействием высоких температур изменяется, что сказывается на плотности ее прилегания к БЦ.

Образовавшиеся трещины в блоке и головке цилиндра, а также расширение деталей в моторе, вызванные большой температурой при перегреве, приводят к заклиниванию двигателя. Если это произойдет, восстановить работоспособность, дождавшись его остывания, не получится, и потребуется проведение дорого по стоимости ремонта ДВС или замена на новый.

Причины перегрева

Понизился уровень и утечка ОЖ

В состав антифриза входит дистиллированная вода, которая при эксплуатации автомобиля постепенно выпаривается, вызывая снижения уровня ОЖ в системе охлаждения. Снять проблему можно двумя способами:

• добавить небольшое количество воды в антифриз;
• создание раствора путем смешивания концентрата антифриза/тосола с водой в требуемой пропорции, который заливают в расширительный бачок.

Важно! Заливать и проверять ОЖ в расширительном бачке можно только убедившись в том, что дизель остыл. Так как из-за разницы в давлении может произойти выплескивание заливаемого антифриза обратно с нанесением травмы человеку.

К повреждению ДВС может привести попытка залить в расширительный бачок системы охлаждения работающего двигателя антифриз, температура которого будет значительно ниже.

Необходимо проконтролировать уровень антифриза после долива из-за возможных утечек: провести визуальный осмотр соединений и патрубков, проверить расширительный бачок и радиатор. Обязательно надо осмотреть место установки помпы системы охлаждения, потому что в ней также могут возникнуть трещины, что вызовет утечку.

Уровень антифриза также может упасть из-за появившихся трещин в БЦ, ГБЦ и прокладке головки блока. Серьезно осложнит положение наличие повреждений на рубашке охлаждения дизеля, так как такой дефект часть ОЖ может попасть в цилиндры дизеля или в систему смазки.

Загрязнение радиатора

Если уровень антифриза остается в пределах нормы, однако отмечается превышение значений температуры ДВС выше допустимого уровня, то нужно проверить эффективность охлаждения жидкости в радиаторе. Для устранения неисправности достаточно промыть «соты» радиатора, загрязнение которых затрудняет нормальный теплообмен.

Неисправность термостата

Возможна ситуация заклинивания термостата дизеля на открытие. При закрытом термостате температура дизеля повышается, что ограничивает движение антифриза по малому контуру. Циркуляция ОЖ по малому кругу исключает прохождение антифриза через радиатор, поэтому охлаждения не происходит.

Другие причины

• Сбой в работе вентилятора системы охлаждения или неисправность датчика температуры.
• Проблемы с нормальной циркуляцией антифриза из-за загрязнения внутренних каналов охлаждающей системы.
• Неправильная регулировка угла опережения впрыска, износ или полное разрушение лопастей водяного насоса и прочие неисправности.

Как предотвратить перегрев дизеля?

Используемый многими водителями способ открыть капот автомобиля для охлаждения перегретого дизельного двигателя, особенно в холодную погоду, применять не следует. Надо доехать до ближайшего автосервиса, при этом из корпуса неисправного термостата извлекают клапан, что обеспечит циркуляцию антифриза по большому контуру и дизельный двигатель не сможет выйти на рабочую температуру.

Случаются ситуации, когда водителю необходимо продолжать движение. Тогда надо убедиться в исправном состоянии датчика температуры двигателя, а также проверить работу указателя на приборной панели. Движение можно продолжать после того, как дизельный двигатель остынет. Нагрузки в таких случаях должны быть минимальными. Нужно постоянно контролировать температуру, которая не должна превысить 2/3 от рабочей. При достижении этого уровня двигатель надо заглушить, но нельзя вынимать ключ из замка зажигания. Так автомобиль будет двигаться по инерции со скоростью, которая не должна превышать 40 км/час.

Воспользоваться данным способом можно только в крайнем случае и с большой осторожностью. Дело в том, что при заглушенном двигателе гидроусилитель руля и система вакуумного усилителя тормозов перестают работать. Включенная передача должна соответствовать скорости движения автомобиля. Для замедления скорости движения одновременно с нажатием педали тормоза надо включать пониженную передачу. В таком режиме выключенный двигатель будет немного остывать. Включить зажигание можно после полного остывания ДВС.

Важно! Описанный выше способ не рекомендуется применять на автомобилях с АКПП, потому что помимо перегрева дизеля в этом случае могут возникнуть неисправности и в самой коробке.




Поддержка перегрева двигателей Subaru

Перейти к основному содержанию

2300 Транспортная петля SW
Направления Олимпия, Вашингтон, 98502


• Позвоните или напишите в отдел продаж: 360-943-2120
• Служба поддержки: 360-943-2121
• Запчасти: 360-943-8531

Семья владеет и управляет более 45 лет.

Посмотрите наш новый инвентарь Subaru 2022-2023!

Скрыть Показать

Вы когда-нибудь внимательно смотрели на тахометр своего автомобиля и думали о том, что он на самом деле говорит? Подумайте об этом: он показывает скорость вращения двигателя в тысячи оборотов в минуту . Это невероятно высокая скорость для металлических частей, которые двигаются и трутся друг о друга! Естественно, это создает огромное количество тепла. Вот почему моторное масло и охлаждающая жидкость так важны. Они помогают уменьшить трение и отводят тепло от двигателя, чтобы он мог работать при безопасной температуре даже в экстремальных условиях.

А если бы ваш двигатель перегрелся? Ваш Subaru, скорее всего, получит серьезные повреждения. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных проблем, которые могут возникнуть из-за перегрева двигателя. Если вы обнаружите, что ваш двигатель начинает перегреваться, остановите автомобиль и дайте ему остыть, как только это станет безопасно. Своевременная остановка автомобиля может предотвратить повреждения, о которых мы расскажем на этой странице!

 

Серьезное повреждение двигателя из-за перегрева: выход из строя прокладки головки блока цилиндров

Прокладка головки блока цилиндров образует водонепроницаемое уплотнение между блоком цилиндров и головкой цилиндров. Он предназначен для удержания охлаждающей жидкости в соответствующих каналах по всему двигателю, масла в масляной галерее и бензина в камерах сгорания.

При перегреве двигателя алюминиевый материал может начать деформироваться, набухать, расширяться и даже трескаться. Деформированная головка блока цилиндров может отделиться от блока цилиндров, что приведет к негерметичности прокладки головки. Негерметичная прокладка головки блока цилиндров приведет к тому, что ваш двигатель начнет сжигать масло и охлаждающую жидкость. Если прокладка головки блока цилиндров вышла из строя, управлять автомобилем будет небезопасно, пока не будет установлена ​​новая прокладка головки блока цилиндров. Это может быть дорогостоящей процедурой, поэтому внимательно следите за уровнем температуры двигателя.

Серьезное повреждение двигателя из-за перегрева: трещина в блоке цилиндров

Так же, как головка блока цилиндров может деформироваться от избыточного тепла, блок цилиндров может деформироваться. Поскольку перегретые области блока цилиндров расширяются и сужаются, в нем могут образовываться трещины, ведущие к значительным утечкам масла, потере производительности и дальнейшему перегреву. Починить треснувший блок цилиндров может быть чрезвычайно сложно и требует много времени. Действительно, зачастую лучше установить новый двигатель (или полностью заменить автомобиль), чем пытаться починить треснувший блок двигателя. Проконсультируйтесь с профессиональным техническим специалистом о возможных вариантах, если вы подозреваете, что ваш перегретый двигатель имеет трещину в блоке цилиндров.

Серьезное повреждение двигателя из-за перегрева: деформация цилиндров и поршней

Внутри каждого цилиндра вашего двигателя поршень перемещается вверх и вниз, создавая сгорание, приводящее в движение ваш автомобиль. Масло смазывает поршень, но внутренняя часть камеры должна оставаться абсолютно чистой и не содержать ничего, кроме воздуха и топлива. Поршневые кольца и точная посадка гарантируют, что моторное масло не просачивается мимо поршня в камеру сгорания.

Тем не менее, сильный перегрев двигателя может привести к искривлению, искривлению и деформации стенок цилиндров или самих поршней. Это приведет к потере целостности идеального уплотнения между поршнем и остальной частью двигателя. Масло может попасть через поршневые кольца в двигатель, где оно сожжет масло. Поршни могли царапать стенки цилиндров, вызывая стук, скрежет и другие ужасные шумы. Двигатель также теряет давление и работает очень плохо. Вскоре деформированные поршни полностью сломаются или двигатель полностью заклинит.

Что делать, если двигатель перегревается?

Помните: это результат перегрева двигателя. Если вы сможете выключить двигатель и дать ему остыть, как только заметите, что стрелка температуры перешла в красную зону, вы, вероятно, сможете предотвратить подобные вещи с вашим автомобилем. Большинство двигателей перегреваются из-за проблем с системой охлаждения или моторного масла, которое необходимо срочно заменить. Следите за регулярным техническим обслуживанием и следите за шкалой температуры, и ваш двигатель сможет легко избежать этих проблем.




Хэнсон Субару

2300 Транспортная петля SW
Направления Олимпия, Вашингтон, 98502


• Позвоните или напишите в отдел продаж: 360-943-2120
• Служба поддержки: 360-943-2121
• Запчасти: 360-943-8531
• Скидки на запчасти
• Специальные услуги

1. Hanson Subaru

   2300 Петля каретки SW
   Олимпия, Вашингтон 98502
   

   • Продажи: (888) 490-9863

Данные карты © 2018 Google

Данные карты © 2018 Google

Условия использования

Отчет о ошибке карты

Карта

SATLLITE

.

) ​

Фейсбук Пинтерест Ютуб

; ;

Последствия перегрева

Трудно не согласиться с тем, что одна из самых разрушительных вещей, которые человек может сделать со своим автомобилем, — это позволить двигателю перегреться. Сильный перегрев может сделать двигатель и многие его компоненты полностью бесполезными, что приведет к большому счету за ремонт. Насколько сильно двигатель автомобиля перегревается и как долго человек продолжает управлять автомобилем после перегрева двигателя, определяют степень нанесенного ущерба.

От наилучшего до наихудшего сценария перегрев двигателя может:

Выключить двигатель

В лучшем случае оператор выключает двигатель до того, как он достигнет точки невозврата, сводя к минимуму вероятность повреждения. транспортное средство отбуксировано в ремонтную мастерскую для дальнейшего осмотра. Не забудьте проверить свои датчики и обратить внимание на сигнальные лампы!

Если двигатель перегревается, водитель должен терпеливо ждать, пока он не остынет. После того, как двигатель остынет, необходимо определить, что вызвало перегрев автомобиля, и выполнить необходимый ремонт, прежде чем снова пытаться управлять им.

Вздутие шлангов радиатора и/или отопителя.

По мере старения шланги теряют часть своей эластичности и могут быть причиной или следствием перегрева двигателя. Когда шланг лопнул, ничего не остается, как заменить его. На сегодняшний день это самый простой и дешевый ремонт. Периодические проверки, вероятно, предупредили бы владельца о выходе из строя шлангов и последующем перегреве, который может привести и приведет к более катастрофическим повреждениям.

Трещины на прокладках или головках головки

Перегрев двигателя может привести к разрыву прокладок головки блока цилиндров. Прокладка головки блока цилиндров — это прокладка, которая герметизирует головки и блок цилиндров. Пробитая прокладка головки блока цилиндров — это следующий уровень в списке поломок и ремонтов, связанных с перегревом.

Если двигатель работает достаточно долго, перегрев может привести к растрескиванию самой головки(ов).

Как утеплить двигатель на зиму своими руками?

Эксплуатация31 октября 2018

Содержание

• 1 Зачем утеплять двигатель?
• 2 Утепление двигателя
  • 2.1 Как утеплить бензиновый двигатель?
  • 2.2 Как утеплить дизельный мотор?
  • 2.3 Использование автоодеял
• 3 Полезные рекомендации

Опытные автомобилисты знают, почему в зимнее время при запуске двигателя могут возникнуть проблемы. Одна из причин – изменение свойств технических жидкостей при низких температурах. Поэтому необходимо не только выбрать синтетическое масло, но и утеплить двигатель машины. Как это сделать, рассмотрим в данной статье.

Зачем утеплять двигатель?

Цель утепления – обеспечение теплоизоляции. Двигатель, утепленный в зимнее время, быстрее нагревается до рабочей температуры и гораздо медленнее остывает. Это обеспечивает быстрое прогревание салона, размораживание льда со стекол и зеркал.

Важно! Но самая главная причина необходимости утепления двигателя – улучшение состояния технических жидкостей при отрицательных температурах.

Во время холодного пуска маслонасос в двигателе медленно прокачивает смазку в систему из-за того, что масло на холоде сильно густеет. В двигателе начинается масляное голодание, приводящее к тому, что система не может начать полноценную работу. Ощутить такое явление может каждый, если тронется до того, как автомобиль прогреется.

Время прогревания мотора напрямую связано с состоянием смазки. Чем быстрее прогреется двигатель, тем быстрее жидкости восстановят оптимальные защитные свойства и вязкость. Также ускорение процесса прогревания мотора обеспечивает меньший износ цилинро-поршневой системы. Детали двигателя изнашиваются из-за повышенной нагрузки, вызванной недостаточным тепловым расширением.

Дополнительные отрицательные факторы при холодном двигателе:

• пуск затруднен еще тем, что при отрицательных температурах испаряемость бензина слишком низкая;
• не стоит забывать об аккумуляторе, который быстро разряжается в условиях холода;
• холодный запуск ДВС чреват возрастанием расхода топлива, изнашиванием деталей.

Современный рынок предоставляет огромное количество способов решения данной проблемы: автоматический запуск автомобиля, использование синтетических жидкостей и специальных присадок. Одно из решений – утепление двигателя, которое сохранит не только целостность системы, но и бюджет владельца.

Утепление двигателя

Как утеплить бензиновый двигатель?

Утепление бензинового мотора возможно произвести с помощью полиэтилена гофрированного, чехлов из кожзаменителя, либо с помощью картонки, закрепленной на радиаторе. Но последний вариант – самый неэффективный и неэстетичный из всех представленных.

Для утепления двигателя понадобится:

• степлер канцелярский;
• ножницы;
• гофрированный полиэтилен;
• инструмент для работы с силиконом.

Пошаговая инструкция:

1. Необходимо накрыть материалом двигатель. Для этого снимите штатный утеплитель, измерьте его, сделайте шаблон, по которому вырежьте кусок из утеплителя. В случае отсутствия штатного утеплителя, приложите бумагу к внутренней стороне ДВС и очертите контуры.
2. Закрепите утеплитель на ДВС.

Важно! На некоторых машинах существует необходимость демонтажа трубок подачи жидкости из бочка. При этом важно соблюдать предельную осторожность и аккуратность, т. к. элементы хрупкие.

Помимо укрытия материалом самого двигателя, можно утеплить капот. Для этого нужно использовать специальные клипсы, которые закрепят материал в нужном положении. Это позволит удерживать тепло в подкапотном пространстве.

У некоторых автовладельцев могут возникнуть опасения, что подобные манипуляции могут и вовсе привести к перегреву мотора при долгой работе. Но существуют материалы со специальными свойствами. При нагревании они начинают проводить тепло, поддерживая баланс. Это предотвратит перегрев ДВС. Отдельно можно утеплить термостат и патрубки, открепив расширительный бочок и трубочки, ведущие к печке. Важно обеспечить герметичность.

Как утеплить дизельный мотор?

Для качественного утепления необходимо загнать авто на смотровую яму, изолировать топливопровод специальным изоляционным материалом. Это предотвратит быстрое остывание системы. Для этого лучше выбрать полиэтилен, толщина которого будет не менее 0,5 см. Измерив диаметр трубки, вырежьте кусок соответствующей ширины и длины, после чего зафиксируйте его при помощи степлера, хорошо укутав трубку. Все края нужно тщательно обработать герметиком. Если есть щели под капотом, закройте их этим же полиэтиленом гофрированным.

Таким же способом утепляют радиатор, сняв верхнюю часть и открутив 4 винта. После того, как вынуты защелки, необходимо отмерить размер проема. Материал необходимо проталкивать сверху от замка, дополнительные крепления при этом не требуются.

Использование автоодеял

Еще один вариант утепления – приобретение автоодеяла. Продается оно в автомагазинах в виде готового изделия, сделанного из специальной ваты. Автооделяло обладает низкой теплопроводимостью и устойчивостью к химическому воздействию, что обезопасит от нежелательных последствий в виде возгорания.

Преимущества использования автоодеял:

• легкость установления;
• нетоксичность, пожаробезопасность;
• для каждой модели авто существует определенный размер;
• быстрое прогревание и медленное остывание.

Инструкция по установке автоодеял проста. Необходимо застелить мотор, полностью закрыв отсек. В случае нестандартного отсека – подверните одеяло.

Полезные рекомендации

• утепляйте двигатель в конце осени, снимайте утепление весной;
• автоодеяла подвергаются только сухой чистке;
• надежно зафиксируйте отдельные части, ведь отрыв теплоизоляции во время движения авто приводит к поломке двигателя;
• не допускайте попадания теплоизоляционных материалов на систему охлаждения и приводные ремни;
• не используйте пожароопасные материалы, внимательно изучите свойства материалов.

Таким образом, позаботившись об утеплении ДВС, можно не только сделать прогревание салона быстрым и обеспечить комфорт, но и значительно уберечь мотор от возможных поломок.

Как утеплить двигатель на зиму

Интересно, а как утеплить двигатель на зиму? И зачем, вообще, это нужно? Обо всём этом подробно будет написано в этой статье.

Содержание

• Поверим рекламе или позаботимся о двигателе
• Почему нужно утеплять вручную
• Плюсы утепления
• Дизельный двигатель и его утепление
• Бензиновый двигатель
• Уникальный материал
• Эти маленькие нюансы, способные оказать большие неприятности

Поверим рекламе или позаботимся о двигателе

Живём мы не где-нибудь, а в России, где климатические условия довольно суровые. Зима у нас в стране — это пора, вызывающая у каждого русского человека гордость и необъяснимую радость. Это время года было воспето многими гениальными поэтами, запечатлено на картинах великих русских художников. Зима в России со всеми её морозами и ветрами, снегом и инеем переплетается с душой людей, живущих здесь, и находит понимание. Но всё-таки для автомобилистов холодная пора может принести проблемы.

Зимой автомобиль требует к себе особого отношения

Одна из них заключается в двигателе, которому требуется защита. Низкие температуры, которые в этот период особенно часты, вынуждают автомобилистов тщательно готовиться к зиме. И мотор автомобиля, его «сердце» — первым может пострадать от холода и «заболеть». Даже современные двигатели, оснащённые системами подогрева и другими новинками, испытывают в холодное время трудности с заводом. Чтобы прогреть и оживить такой мотор от зимней спячки, приходится затрачивать немало усилий.

Первым и основным способом защитить двигатель от влияния холода является его утепление вручную. Ниже будет приведена информация о том, как это можно будет эффективно сделать.

Видео о том, как утеплить двигатель зимой:

Почему нужно утеплять вручную

Преимуществ, которые даёт утепление двигателя зимой вручную, есть несколько. И вряд ли сегодня найдутся люди, которые наивно верят в рекламу некоторых производителей, пытающихся заработать продажей комплектов по утеплению двигателей. Якобы такие комплекты — это панацея от длительного прогрева при заводе зимой и даже средство сэкономить чуть ли не до 20% бензина или другого топлива. И весь этот комплект, конечно же, стоит немалых деньжищ. Если для некоторых горе-покупателей такая высокая цена не становится своеобразным барьером, то они, купив его, начинают понимать, что их ловко обвели вокруг пальца.

Что представляет собой комплект по утеплению двигателя? Зачастую просто куски какого-нибудь материала, способного утеплить капот. В некоторых случаях и специальный чехол для натягивания на радиатор и теплоизоляционные материалы, размещающиеся по периметру моторного отсека. Одним словом, всё то, что можно и самому найти, не тратя на это такие деньги.

Кроме того, такие комплекты рассчитаны на утепление, когда температура опускается ниже 10 градусов. А что делать жителям остальных районов России, где минус 10 °C — это высокая температура, а морозы опускается ниже 50 °C?

Пример утепления двигателя автомобиля

Плюсы утепления

Как известно, долгий прогрев двигателя, который неизбежен в холодное время, приводит не только к затрате времени и сил, а также преждевременному износу деталей, но и к перерасходу топлива. Кроме того, ледяной слой на капоте авто не может положительно сказаться на лакокрасочном покрытии кузова. И летом придётся тратиться на полировку кузова.

Итак, почему же возникает сложность при заводе двигателя в холодное время? Наверное, многим водителям понятно, что густеет масло, предназначенное для смазки всех деталей двигателя. Такое масло дольше проникает во все удалённые точки смазочной системы. И получается, что на некоторое время элементы мотора остаются без смазки, чувствуя настоящее масляное голодание. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять — это вредно для трущихся деталей!

Кроме того, страдают в первую очередь главные составляющие мотора — поршни, цилиндры и другие элементы, которые в первые минуты так называемого прогрева стартёром работают всухую.

Зимой двигатель, как правило, труднее завести

Испаряется хуже и топливо в такие моменты. Естественно, это влияет на качество топливовоздушной смеси. Также резко снижается мощность аккумуляторной батареи, более неспособной давать требуемое электричество. Итог — сложности при запуске двигателя зимой или в другое холодное время года. Помочь в состоянии только грамотное утепление.

Дизельный двигатель и его утепление

Владельцам автомобилей с дизельным двигателем вообще нужно бить в трамтарарам зимой. Как известно, уже при −20 °C дизельный двигатель сильно переохлаждается, что отрицательно сказывается на его деталях и элементах. Из-за переохлаждения топливо подмерзает под капотом и могут возникнуть непоправимые сложности с топливным фильтром.

Итак, как утеплить дизельный двигатель и сделать это грамотно? Для начала потребуется вооружиться следующими материалами и инструментами:

• обычными острыми ножницами;
• канцелярским степлером;
• специальным инструментом для работы с силиконом;
• полиэтиленом гофрированным.

Дизельный двигатель более прихотлив к температурным условиям

Первое, что нужно сделать, так это укрыть двигатель чем-либо тёплым. Хотя при сильных морозах такая процедура не поможет. Это даст пользу, но малоэффективную.

Чтобы утеплить дизельный двигатель качественно, потребуется поставить машину на смотровую яму. После этого провести изоляцию трубопровода, что предотвратит охлаждение топлива. И для этих целей лучше всего подходит гофрированный вспененный полиэтилен, имеющий толщину 5 мм.

Чтобы изоляция прошла правильно, нужно для начала измерить окружность трубки и необходимую полосу вырезать из полиэтилена ножницами. Укутать этой полосой трубопровод и зафиксировать степлером. У трубки формируется своеобразный хвостик, который заводим за подводки к тормозам и фиксируем герметиком.

Этот же материал подойдёт идеально для ликвидации различных щелей в подкапотном пространстве.

Первый шаг по утеплению двигателя

Им же можно утеплить радиатор. Как? Для этого нужно снять верхнюю часть на радиаторе путём откручивания четырёх винтов. Затем вынимаем две защёлки и замеряем размер проёма. Вырезаем ножницами кусок утеплителя и складываем его вдвое. Проталкиваем кусок гофрированного утеплителя слева от привода замка и, расправляя, подсовываем верх под замок. И всё. Никаких дополнительных креплений делать не нужно. Оставшиеся щели будут даже полезны, так как не дадут перегреться двигателю, хотя дизель этого и не боится.

Если морозы стоят крепкие, то можно ещё изолировать топливный фильтр и рампу. Используем тот же материал, только уже фольгой вниз.

Бензиновый двигатель

Теперь о том, нужно ли утеплять двигатель бензиновый так же тщательно? Ответ напрашивается сам собой — конечно, нужно. Низкие температуры отрицательно воздействуют не только на дизельную модификацию.

Как и в вышеописанном случае, многие начинают для начала утеплять радиатор. Это реально помогает при морозах ниже 10 градусов Цельсия. Интересно, что самые ленивые представители автомобилистов используют для утепления радиатора обычные куски картона, сложенные несколько раз.

Грамотный подход к проблеме, конечно же, исключает использование картонки или коробки. Существуют специальные утеплители ручного или заводского пошива, сделанные обычно из кожзаменителя, включающего в свой состав утеплитель. Этот материал прекрасно справится с задачей перекрытия пространства между радиатором и передней решёткой. И в сравнении с картонкой такой материал имеет неоспоримое преимущество — наличие специальных клапанов, открывающихся при значительном повышении температуры. Это не даёт двигателю перегреться.

Один из способов утепления радиатора

Идём дальше. Существует ещё один вариант утепления. Он подразумевает установку утеплителя не только перед радиатором, но и под крышкой капота. Что использовать? Всё что угодно: войлок, минеральную вату, фольгированный полипропилен и другие подобные материалы. Из них можно самостоятельно изготовить элементы утепления.

Стоит отметить, что на многих современных автомобилях уже имеется специально встроенная система теплоизоляции капота.

Если же такого заводского утепления не предусмотрено, нужно сделать его самостоятельно. Такая установка позволит эффективно держать тепло в подкапотном пространстве и не давать ему улетучиваться через металлическую крышку.

Кроме этого, такая изоляция поможет дольше сохранить поверхность лакокрасочного покрытия кузова. Ведь при обильных снегопадах падающие осадки будут таять на поверхности, а затем, когда двигатель остынет, всё это превратится в наледь, отрицательно воздействующую на поверхность металла.

Утеплённый капот автомобиля

К тому же такое утепление закроет все щели, через которые теплота будет уходить из подкапотного пространства. Уже не нужно будет даже бояться сквозняков или встречного потока ветра.

Теперь о том, чем можно утеплить двигатель дополнительно. Это понадобится в том случае, если вышеописанных действий по утеплению окажется недостаточно. Для этого нужно будет демонтировать защиту двигателя. Она находится внизу автомобиля на многих моделях, но на некоторых её может и не быть. В этом случае ею придётся запастись.

Снятую защиту тщательно очищаем от грязи и обезжириваем. Вырезаем утеплитель (виды утеплителя были представлены выше) по размеру защиты и фиксируем при помощи какого-нибудь клея. Рекомендуется сделать выкройку таким образом, чтобы краёв материала хватило на закрытие мест крепления защиты с двигателем. Для этого вырезаем материал на пару сантиметров больше требуемого размера по всему периметру. Кроме того, нужно следить за тем, чтобы утеплитель плотно прижимался к защите.

Защита двигателя также может быть утеплена

Теперь переходим к поддону картера, где хранится масло для двигателя, его смазка. Если помнит читатель, в начале статьи было сказано о том, что во время сильных морозов смазка густеет и не успевает вовремя доходить до определённого элемента двигателя. Снимать поддон, конечно же, не потребуется. Достаточно будет поверхность его обезжирить и обклеить теплоизоляцией.

Жителям суровых климатических зон России, которые желают подойти к проблеме более серьёзно, рекомендуется использовать и дополнительный утеплитель. Им можно обклеить боковые поверхности двигательного отсека, а также пространство между моторным отсеком и салоном.

Эта процедура займёт чуть больше времени. Зато эффект от этого будет колоссальный. Нужно будет демонтировать всё имеющееся оборудование на крыльях, находящееся в промежутке между моторным отсеком и салоном. Затем тщательно очистить поверхности от грязи и масла. А уже потом провести теплоизоляцию.

Комплексно утеплённый автомобиль

Уникальный материал

Сегодня есть возможность утепления двигателя и специальным одеялом. «Автотепло», так называется уникальный утеплитель, предназначен для грузовых и легковых автомобилей. Он полностью огнестойкий и способен выдержать температуру до плюс 1200 °C.

Кроме того, материал этот экологически чистый и стоит совсем недорого. Так что, если не хочется тратить время на самостоятельное производство утеплителя, покупайте этот и проблемы отпадут.

Автотепло — специальное одеяло для двигателя

Эти маленькие нюансы, способные оказать большие неприятности

Выше было представлено несколько способов утепления. Какой из них именно подойдёт, решать вам. Но стоит отметить, что желательно все вышеперечисленные приёмы применить комплексно. Кроме того, нужно не забывать про некоторые нюансы, так или иначе возникающие в любом деле.

В этом случае речь идёт о том, чтобы детали утеплителя надёжно крепились и сильный встречный поток воздуха или ветер, который зимой — обычное дело, не сорвал их. Если это произойдёт, мелкие детали утеплителя способны попасть в систему двигателя, в частности под ремни вентилятора или шкивы генератора. Это же, в свою очередь, приведёт к поломке двигателя.

Кроме того, обильное тепло может сыграть и злую шутку. Особенно когда зимой температура воздуха поднимается, ведь и такое бывает. Поэтому необходимо предусмотреть заранее возможность частичного открытия изоляции, увеличивая тем самым приток холодного воздуха. В противном случае это грозит перегреву двигателя.

Ну вроде и всё. Самые актуальные методы утепления двигателя были представлены. Что делать, решать только вам. Вы можете выбрать метод утепления двигателя из вышеперечисленных, а можете и сами его придумать. Главное — делать всё правильно и не забывать про нюансы!

10 креативных способов согреться в машине без отопления

Если в машине нет отопления и температура падает, вам может быть очень неудобно ехать. Вот 10 способов борьбы с холодом в машине.

1 / 10

Любовь к ветру/Shutterstock

Ранний запуск автомобиля

Даже если в вашем автомобиле нет отопления, если вы заведете его за 10–15 минут до того, как планируете садиться, двигатель нагреется сильнее. под капотом и с включенным вентилятором прогревает салон автомобиля на несколько градусов.

2 / 10

Ferryone

Купите небольшой обогреватель

Переносной обогреватель для вашего автомобиля спасет вас этой зимой. Этот обогреватель приборной панели подключается к розетке вашего автомобиля, направляя тепло спереди, сверху и вокруг автомобиля благодаря мощному вентилятору, а также двум стратегически расположенным вентиляционным отверстиям, которые будут направлены как на лобовое стекло, так и на внутреннюю часть автомобиля. .

3 / 10

CЗум

Используйте накладку на ветровое стекло

Накладка на ветровое стекло предотвращает попадание снега и льда на ветровое стекло и обеспечивает некоторую изоляцию. Этот чехол имеет магнитные края, которые позволяют легко надевать и снимать.

4 / 10

ixaer

Попробуйте дорожную кружку с подогревом

Эта чашка горячего кофе идеальна, когда вы впервые садитесь в машину, но если у вас нет тепла, она очень быстро остынет. Держите напиток и руки в тепле с помощью кружки с подогревом. Эта чашка из нержавеющей стали подключается к розетке автомобиля и поддерживает температуру 140 ° F.

5 / 10

Kingleting

Купите подключаемый обогреватель сидений

То, что в вашем автомобиле нет встроенных обогревателей сидений (при этом нет подогрева!), не означает, что вы не можете иметь теплое сиденье. Купите чехол на сиденье после продажи, чтобы помочь согреться и согреться вам и вашему автомобилю во время вождения.

6 / 10

ZeroStart

Установка нагревателя блока цилиндров

Если вы установите нагреватель блока на двигатель, который подключается к бытовой розетке, он будет нагревать двигатель и жизненно важные жидкости, несмотря на низкие температуры. Блок обогревателя не только помогает компонентам двигателя работать лучше, но и быстрее нагревает двигатель, а также способствует прогреву салона.

7 / 10

SVSPT

Купите шапку с подогревом

По данным Harvard Health, в голове мало подкожного жира для теплоизоляции. «В результате, даже если остальная часть вашего тела хорошо завернута, если ваша голова непокрыта, вы потеряете много тепла тела — потенциально до 50% — в определенных холодных погодных условиях». Если обычная шляпа не подходит, купите электрическую!

8 / 10

Kristen Prahl/Shutterstock

Держите шерстяные одеяла в машине

Если вам нужен дополнительный слой, несмотря на то, что вы укутаны, убедитесь, что у вас есть одеяла в машине. Шерсть является хорошей изоляционной тканью, потому что она задерживает воздух.

9 / 10

Zento Deals

Обогреватель рулевого колеса

Чтобы управлять автомобилем, вам нужны руки, но если из вентиляционных отверстий вашего автомобиля не дует горячий воздух, они, скорее всего, станут очень жесткими и холодными. Подключите этот обогреватель руля к розетке автомобиля. Затем он автоматически сбросит температуру 9От 5° F до 113° F, чтобы согреть руки.

10 / 10

HotHands

Stash Одноразовые пакеты для обогрева

Держите в машине несколько одноразовых пакетов для согревания рук и ног на случай непредвиденных холодов, если в машине нет отопления.

Первоначально опубликовано: 16 ноября 2018 г.

Alexa Erickson

Alexa — опытный журналист и журналист, в настоящее время работающий с Reader’s Digest, Shape Magazine и другими изданиями. Она любит писать о своих путешествиях, здоровье, благополучии, домашнем декоре, еде и напитках, моде, красоте и научных новостях. Следите за ее приключениями в путешествиях в Instagram: @living_by_lex, отправьте ей сообщение: [email protected] и посетите ее веб-сайт:livingbylex.com

Winter Riding: Keep Your Hands Warm Вы можете носить шерстяные носки и утепленные ботинки, чтобы держать ноги в тепле, но на руках не так много слоев одежды. В конце концов, вы должны иметь возможность перемещать их, чтобы управлять мотоциклом. Есть несколько способов согреть руки. Ваше решение будет зависеть от вашего велосипеда, климата, в котором вы живете, и вашей циркуляции.

Теплые перчатки или подшлемники

Вы можете приобрести «зимние» перчатки для езды. Многие производители снаряжения производят перчатки, рассчитанные на более прохладную погоду, и они могут подойти для ваших нужд. Достижения в технической экипировке означают, что зимние перчатки не такие громоздкие, как раньше, но они будут больше, чем ваши обычные неизолированные летние перчатки для верховой езды. Вы также можете найти шелковые или технические подкладки для перчаток, которые в сочетании с обычными перчатками для верховой езды согреют ваши руки. Любой из них может быть совершенно удобным для вас и удовлетворять ваши потребности, если у вас хорошее кровообращение и вы не катаетесь при температуре ниже нуля. У вас может возникнуть соблазн надеть лыжные перчатки или другое снаряжение, не предназначенное для мотоциклов, но имейте в виду, что зимой дорожное покрытие не становится мягче.

Фото предоставлено HippoHands.com

Hippo Hands

Если вы предпочитаете что-то более изолированное, но не хотите громоздких зимних перчаток, Hippo Hands может стать для вас хорошим решением. Это чехлы для рук, которые остаются на велосипеде: они надеваются на руль и остаются там. Они не требуют электричества, они просто создают ветрозащитную, изолированную область вокруг рукояток, чтобы держать руки в тепле. Некоторых райдеров смущает невозможность видеть свои руки или распределительное устройство мотоцикла, но это относительно недорогой вариант, и его также довольно легко найти б/у (и небрендовым).

Ручки с подогревом

Даже если ваш велосипед поставляется без ручек с подогревом, они доступны и могут быть установлены в качестве дополнительного товара. Прочтите руководство пользователя и проведите небольшое онлайн-исследование, чтобы убедиться, что электрическая система вашего мотоцикла выдает достаточно запасного заряда для питания комплекта рукояток. Тепло генерируется на рукоятке и нагревает только ладонь и пальцы. Ручки с подогревом не дадут вашим рукам замерзнуть, но не согреют их. Положительным моментом является то, что вы не можете забыть свои ручки с подогревом дома, и вам не нужно останавливаться, чтобы включить их.

Вы можете установить на свой велосипед ручки с подогревом.

Перчатки с подогревом

Как только ваши руки замерзнут во время езды в холодную погоду, если у вас плохое кровообращение, как у меня, их просто невозможно снова согреть, пока вы не сможете остановиться и обхватить руками горячую чашку чая. Перчатки с подогревом заменяют тепло, которое вы теряете из-за холодного ветра. Часто, как только ваши конечности полностью замерзли, ваше тело отказывается от них и сохраняет тепло, закрывая эти кровеносные сосуды и сохраняя тепло в вашем ядре и голове. Поскольку тепло в перчатках с подогревом окружает внешнюю часть ваших рук, они будут держать ваши руки в тепле. Вам нужно будет не забыть взять с собой перчатки и подключить их к велосипеду. Если ваши руки начинают неожиданно замерзать в середине поездки, вам придется остановиться, чтобы подключить все провода и надеть перчатки с подогревом. Однако вы можете комбинировать рукоятки с подогревом и перчатки с подогревом (если ваш велосипед будет питать все) для полного погружения в подогрев.

Обертки для рычагов

Даже если вы греете руки электричеством, металлические рычаги тормоза и сцепления вашего велосипеда будут холодными, и этот холодный металл высосет все тепло из ваших пальцев. На рынке представлено множество рычажных оберток. Неопреновые бинты обеспечивают отличную изоляцию пальцев от холодного металла; кожаные обертывания меньше (но все равно будет лучше, чем ничего). Вы также можете использовать что-то вроде спасательной ленты, чтобы обернуть рычаги, если вы хотите что-то дешевое и легкое для снятия весной.

Подогрев двигателя сделать самому своими руками

Несмотря на многочисленность климатических поясов России, её относят к северным странам. Возможно, это справедливо, так как зимой в большей части государства действительно очень холодно. В связи с этим необходимо обезопасить двигатель автомобиля от преждевременного износа. Дело в том, что в холод масло становится густым, двигателю трудно провернуть распредвал, поэтому рекомендуется перед пуском подогревать масло.

В большинстве случаев автолюбители осуществляют подогрев двигателя своими руками. Это дёшево и не требует особых навыков. Электрический подогреватель выполняется из нескольких витков вольфрамовой спирали. Вместо противолёдной заглушки охлаждающей системы устанавливается спираль.

Такой способ имеет много плюсов при эксплуатации двигателя внутреннего сгорания. Как уже говорилось, это немалая экономия на ремонте и надёжная работа агрегата, так как исключается быстрый износ мотора. Кроме того, подогрев двигателя своими руками позволяет добиться меньшего расхода топлива и сократить время ожидания до начала движения.

Однако электроэнергия тоже далеко не бесплатная. Так как подогреватель двигателя электрический, то потребляет он немало энергии, поэтому подобные устройства оснащаются специальными термическими датчиками. Такое решение позволяет автоматически оперировать подогревом в диапазоне установленных температур. При достижении максимальной заданной температуры, подогрев выключается, а при минимальной заданной – включается.

Источники питания и виды подогревателей

Подогрев двигателя электрический, поэтому при реализации данного способа необходимо побеспокоиться о том, чтобы в гараже были условия для использования прибора. Неплохой альтернативой такого устройства является автономный вид подогрева.

Он выполнен в виде небольшой камеры и кипильного штыря. Штырь воспламеняет топливно-воздушную смесь, находящуюся в камере устройства. Тепловая энергия через стенки передаётся охлаждающей жидкости, а за счёт специального насоса жидкость циркулирует в малом контуре охлаждающей системы автомобиля. Таким образом, масло в картере не густеет, а стёкла автомобиля не замерзают. В этом случае источник энергии – бензин в баке авто.

Конечно, такой подогрев двигателя своими руками трудно сделать, поэтому мировые производители предлагают такую продукцию по весьма доступным ценам.

Устанавливаем подогрев

Перед тем как установить автономный подогрев двигателя своими руками, необходимо подготовить систему. В первую очередь удаляется охлаждающая жидкость. После этого следует удалить списочный патрубок, а на его место смонтировать хомут подогревателя и установить прокладку. Всё надёжно зафиксировать и залить охлаждающую жидкость.

Некоторые виды подогревателей устанавливаются путём врезки в шланг радиатора. В этом случае размер врезки составляет не более 6 см. Прибор устанавливается и фиксируется с помощью двух хомутов. Как правило, эти устройства располагают вертикально или чуть наклоняют. Категорически запрещено устанавливать подогреватели такого исполнения в горизонтальном положении.

Следует помнить, что двигатель — сердце машины. Если не следить за ним, то ремонт агрегата встанет в кругленькую сумму, а все мы понимаем, что экономия – залог благосостояния и стабильно дохода.

Практические варианты предварительного прогрева для модели Pilot в холодную погоду

900 Летать по-настоящему круто! Хорошо, извините, это был исключительно плохой каламбур. А если серьезно, то здесь, в Лексингтоне, штат Кентукки, красиво, когда все конные фермы покрыты свежим снежным покровом. Хотя это прекрасное время года, чтобы взять друзей на экскурсионный полет, нужно задаться вопросом — Насколько тяжело в самолете, когда температура опускается ниже нуля? В конце концов, никто не хочет разрушать свой двигатель или компоненты ради прыжка по шаблону!

Есть четыре основных вопроса, которые приходят на ум при эксплуатации самолета зимой:

1. Запуск и прогрев двигателя
2. Авиационные приборы и электроника
3. Иней или снег на крыльях и хвосте
4. Обледенение на перроне аэропорта и взлетно-посадочной полосе

Как A&P, который смотрит на все в жизни с точки зрения механика, я собираюсь рассмотреть только первые два пункта. Я оставлю третий и четвертый пункты «пропеллерщикам», которые любят больше говорить о полетах.

Прочитайте полную статью с большим количеством фотографий в номере за декабрь 2014 года.

Во-первых, когда ваш самолет садится на землю между рейсами, происходит несколько вещей:

Почти все масло вытекает из двигателя в масляный картер. На большинстве деталей останется очень тонкий масляный слой, но в целом все масляные порты и каналы будут опорожняться. Когда двигатель запущен, насосу требуется несколько секунд, чтобы поднять масло из поддона и распределить его по двигателю. Вот почему так важно, чтобы при запуске вы поддерживали обороты около холостого хода. Часто слышу, как при запуске двигатели раскручиваются до 1500-2000 об/мин. Я не могу не представить себе скрежет металла о металл, происходящий внутри этого двигателя! Когда масло холодное, это еще хуже, потому что масло более густое и не хочет течь. Когда масло холодное, для повышения давления масла часто требуется 30 секунд или более.

Двигатель сжимается при охлаждении. Чем ниже температура, тем больше усадка двигателя. Это не было бы такой большой проблемой, если бы все компоненты были сделаны из одного и того же типа металла. Однако некоторые детали сделаны из стали, а некоторые из алюминия. Даже при одинаковых перепадах температуры алюминий сжимается и расширяется значительно больше, чем сталь. Кроме того, алюминий намного быстрее поглощает и рассеивает тепло; следовательно, он расширяется и сжимается гораздо быстрее. Это может нанести ущерб внутренней части двигателя. Во-первых, стальной коленчатый вал дает гораздо меньшую усадку, чем алюминиевые корпуса, поддерживающие подшипники коленчатого вала. Это значительно уменьшает зазоры в подшипниках. Фактически, при экстремально низких температурах эти зазоры в подшипниках будут близки к нулю. При запуске, когда подшипники сухие и сжаты так сильно, они подвержены значительному износу. Опять же, держите обороты на низком уровне при запуске!

И не только двигатель сжимается при низких температурах — сжимается ВСЕ! Все шестеренки, стрелочные оси и сильфоны в приборах с трудом двигаются; некоторые электронные схемы не любят холода; радионобы трудно передвигать; органы управления двигателем могут просто заблокироваться.

Простая истина в том, что холодная погода тяжела для полета на самолете. Конечно, самое простое решение — держать свой самолет в отапливаемом ангаре. После того, как предварительная проверка завершена, быстро вытащите его, запустите и вперед без проблем.

Опять же, этот «легкий» вариант, скорее всего, будет стоить вам около 1000 баксов в месяц только за уголок в ангаре! Таким образом, отапливаемые ангары часто недоступны для большинства пилотов, и решение , настоящее , состоит в том, чтобы обеспечить достаточный нагрев двигателя и, в идеале, кабины.

Имея в виду бюджет, вот четыре альтернативы предварительного нагрева и особенности, которые следует учитывать при выборе каждой из них:

1. Подогреватели двигателя – Несколько компаний продают обогреватели двигателя, которые постоянно устанавливаются. Все они включают в себя нагревательную панель, которая прикреплена к масляному поддону и подключается к стандартной настенной розетке на 120 В. Это хорошо, и поможет сохранить масло теплым и с низкой вязкостью. Однако это только часть решения. Это не будет держать весь двигатель в тепле и не поможет с рабочим зазором между разнородными металлами. Дополнительные инвестиции стоят того, чтобы приобрести систему, включающую нагревательные пластины на корпусе двигателя и цилиндрах. Некоторые системы будут иметь нагревательную ленту вокруг основания цилиндра, а некоторые будут нагревать головки цилиндров. Мой опыт показывает, что оба работают хорошо. Если вы добавите теплоизоляционное или толстое одеяло поверх капота, это поможет сохранить теплый воздух внутри капота.

2. Системы принудительной подачи воздуха . Если ваш самолет хранится снаружи или в вашем ангаре нет электричества, вы можете использовать систему принудительной подачи воздуха, работающую на пропане или газе. Многие FBO будут иметь один из них в качестве услуги для своих клиентов. Это нагнетает большой объем нагретого воздуха в капот через отверстия спереди или снизу. Как правило, он может прогреть двигатель примерно за полчаса или около того. Однако с ними нужно быть осторожным. Они выделяют огромное количество тепла, которое может расплавить пластик или изоляцию проводов или даже вздуть краску на капоте. Помните, что эти агрегаты нагревают воздух открытым пламенем. Убедитесь, что у вас нет утечек топлива или чрезмерных утечек масла, иначе вы обнаружите, что довольно быстро «нагреваете» весь самолет!

3. Заканчивай! Если вы живете в районе с более умеренными зимними температурами, например, в 20-е годы, есть еще одно недорогое решение для обогрева двигателя. У меня есть пара друзей, которые накрыли капот несколькими толстыми одеялами и позволили им свисать до самого пола ангара. Затем прямо под нижним отверстием капота размещают обычный обогреватель. Я поражен тем, насколько теплыми он сохраняет двигатель и всю область капота. Конечно, это не приведет к быстрому нагреву двигателя, поэтому не забудьте включить его хотя бы за день до полета. При смехотворно экстремальных температурах, намного превышающих то, что мы получаем здесь, в Кентукки, люди также помещают изолированные заглушки вокруг пропеллера и кок. Это удерживает их от превращения в большой радиатор и отвода драгоценного тепла от двигателя. Если вам это нужно, вы можете спросить, почему вы живете там, где живете!
4. Не забудьте про обогрев салона! Небольшой обычный керамический обогреватель очень хорошо защищает кабину от замерзания. Просто будьте осторожны, где вы его размещаете. Вы не хотите, чтобы горячая сторона нагревателя находилась прямо напротив какой-либо обивки.

ДА, вы можете наслаждаться зимними полетами. И НЕТ, это не значит, что вы собираетесь разрушить свой двигатель. Просто позаботьтесь о том, чтобы температура двигателя достигла примерно 40 градусов по Фаренгейту перед запуском, и держите двигатель на скорости около 1000 об / мин, пока температура масла не поднимется.

Прочитайте полную статью с большим количеством фотографий в номере за декабрь 2014 года.

Портативные подогреватели: пропановые и электрические

Если вы живете в

288

их стационарные аналоги. Вместо нагрева путем прямого контакта через нагревательные элементы, свечи или колодки, переносные двигатели просто подают горячий воздух в моторный отсек, повышая температуру до тех пор, пока двигатель не станет достаточно горячим для запуска.

У этого есть свои плюсы и минусы. С положительной стороны, вы используете обогреватель только тогда, когда он вам нужен, поэтому вы не тратите топливо впустую. На самолете нечего устанавливать, так что вам не придется возиться с A&P или какими-либо разрешениями FAA. И, наконец, переносной — по крайней мере, модель на пропане — выбрасывает огненный поток тепла, так что это быстрее, чем установленные элементы.

С другой стороны, переносные модели занимают место в ангаре, а пропановые версии нуждаются в дозаправке и хранении этого топлива в ангаре или в другом месте, что может быть опасно. Портативные баллоны можно перевозить в самолете, но это не особенно практично, и всегда есть опасения, что в салоне будет пропан. (У электрического AeroTherm такой проблемы нет.)

Наконец, портативный предварительный нагрев может быть проблематичным. Он отлично справляется с подогревом цилиндров, но не так много для этой 20-градусной пробки холодного масла в картере, если только

288

вы нагреваете снизу вверх. Кроме того, 10-минутной струи горячего воздуха, вероятно, недостаточно, чтобы полностью прогреть двигатель — вам потребуется не менее 15–20 минут, чтобы хорошо с этим справиться. Оба продукта, которые мы опробовали здесь, на наш взгляд, являются заслуживающими доверия устройствами, но они были разработаны для достижения разных целей. Хотя оба нагревают двигатель до достаточной температуры для запуска, они подходят к проблеме с разных сторон с точки зрения конструкции.

Обогреватели Red Dragon производятся в центре Канзаса уже много лет и в первую очередь предназначены для пилотов Аляски и Канады. Около 35 лет назад Майк Пивонка разрабатывал и производил сельскохозяйственные устройства для сжигания пропана, и к нему обратилась пара пилотов из кустов. Он построил свой первый авиационный подогреватель, который использовал пропан в качестве топлива. С тех пор Flame Engineering продала тысячи единиц пилотам и FBO по всему миру. Flame производит один базовый подогреватель с рядом аксессуаров. Их базовый блок состоит из регулятора, камеры сгорания и вентилятора, который продувает воздух через гибкую трубку, проложенную в моторном отсеке.

Вентилятор может питаться от сети 12 или 110 вольт. Первый лучше подходит для настоящей мобильности, особенно в любой необжитой местности. Почти всегда под рукой есть автомобиль или грузовик, и вы можете сидеть внутри и согреваться, пока оттаиваете двигатель. Версия на 110 вольт зависит от наличия стандартного переменного тока, что означает, что она лучше подходит для обогрева владельцев в ангарах или на пандусах с розетками поблизости. И обычно розетка находится достаточно далеко, поэтому вам нужно иметь под рукой и таскать с собой длинный удлинитель. Дракон входит в большую

288

пластиковый ящик для инструментов. Хорошо сложенная и надежная, их прочная конструкция в сумме дает неплохой вес в 16 фунтов без учета пропана.

Что касается пропана, CFR 49.175 запрещает перевозку пропана в самолете, который не является грузовым транспортным средством, хотя Аляска исключена из этого правила. Но реальность такова, что владельцы делают это постоянно. Мы не даем никаких рекомендаций относительно реальной безопасности перевозки пропана. Пилотам на Аляске приходится зарабатывать на жизнь и, по-видимому, они понимают риски.

Flame рекомендует приобрести адаптер и использовать небольшие одноразовые баллоны с пропаном на 14 унций, которые стоят около 3 долларов США и обеспечивают питание устройства в течение 10 минут. Две или три бутылки потребуются в очень холодный день, и, поскольку каждая бутылка полностью опустеет, утилизация не должна быть проблемой. Идея состоит в том, чтобы купить бутылки в пункте назначения, чтобы вам не приходилось их носить с собой.

Красный дракон сильно нагревается, поэтому Flame рекомендует никогда не оставлять его без присмотра. Обогреватель дует палящим 49000 БТЕ в самолет со скоростью 320 кубических футов в минуту. На самом деле пламя не попадает в шланг из-за металлического колена, а шланг достаточно длинный, но это все еще горячее пламя. Более одного кожуха или жгута проводов было сожжено неправильно направленным шлангом Red Dragon.

Что нас не заботило с Красным Драконом, так это 6-футовая петля отдельного воздуховода, которую нужно тащить. Кроме того, мы хотели бы видеть в комплекте 7/8-дюймовый штампованный стальной ключ, который поставляется с настольными пилами. В противном случае вам придется нести свою собственную газовую арматуру.

Что нам больше всего нравится в Red Dragon, так это то, что из коробки он выглядит профессионально и умело. Когда вы запускаете его, у вас мгновенно появляется горячий воздух, и почти мгновенно верхняя часть капота становится слишком теплой, чтобы до нее можно было дотронуться. Блок Red Dragon, который мы тестировали, включал датчик высокой температуры, а его прейскурантная цена составляла 538 долларов. Уличные цены значительно ниже. Aircraft Spruce продает их в розницу за 431,35 доллара, а Шеф просит 400,50 доллара. Одноразовый адаптер для бутылок и удобный адаптер для прикуривателя / порта питания стоят около 17 долларов.

Компания Flame Engineering выполнит капитальный ремонт устройства за счет стоимости всех необходимых деталей и доставки в течение всего срока службы. Специальной гарантии нет, но компания щедро предлагает бесплатную летнюю настройку, если вы оплатите доставку и стоимость запчастей.

Спеарфиш, Южная Дакота, является одним из городов с ироничным названием, но это также хорошее место, где можно найти предпусковые подогреватели самолетов в месяцы низкой солнечной активности. Spearfish является домом для обогревателей AeroTherm. В 2004 году у Херба Хилла, многолетнего пилота, возникла идея революционного подогревателя для своего самолета.

На основе систем печей с принудительной подачей воздуха, используемых в большинстве домов, он разработал портативный обогреватель, который рециркулировал теплый воздух, постепенно нагревая его все больше и больше, пока заданный термостат не выключил устройство. В ноябре того же года он представил продукт, и родилась новая компания.

Когда мы запросили обогреватель на пробу, нам прислали прототип, который будет готов к холодному сезону следующего года.

Новый обогреватель оснащен ручкой регулировки температуры, которая регулируется от выкл. до 90 градусов по Фаренгейту. Термостат позволит нагреть моторный отсек до определенной точки и не более. Также можно оставить устройство включенным на неопределенный срок, позволяя ему циклически работать по мере необходимости для поддержания этой температуры.

Новейшая версия имеет двойной нагревательный элемент, более крупный и эффективный вентилятор для перемещения большего количества воздуха с большей скоростью, а также более прочный корпус. При весе 10 фунтов устройство действительно портативное; просто помните, что вам понадобится собственный 100-футовый шнур 16-го калибра, весящий еще 10 фунтов. Текущие модели продаются за 39 долларов.9 от Sportys, и, по его оценкам, новые устройства будут стоить всего на несколько долларов дороже.

AeroTherm подвешивается к пропеллеру/вращателю на прочном нейлоновом ремне. Четырехдюймовые воздуховоды установлены в носовых воздухозаборниках, а губки, входящие в комплект, используются для закрытия любых створок или отверстий капота. Подключите его и установите термостат, и, согласно инструкции, двигатель нагреется до 75 градусов за три часа в 0-градусный день. (Мы тестировали устройство в более теплую погоду.)

Вентилятор работал так тихо, что нам пришлось приложить к нему ухо, чтобы убедиться, что он работает. Изделие легкое, но занимает немного места в самолете. Поскольку это прототип и, очевидно, он был отправлен в спешке, чтобы приспособить его к нашему тесту, мы воздержимся от каких-либо комментариев по поводу отделки компонентов и качества конструкции. Компания предлагает 30-дневную гарантию возврата денег.

К сожалению, наш тест был скомпрометирован не по сезону теплой погодой, но температура все еще была ниже пределов, установленных Lycoming и Continental для предварительного нагрева. Red Dragon предназначен для очень быстрого нагрева двигателя с избытком тепла, и это, безусловно, обеспечивает.

Со шлангом, вставленным в нижнее отверстие в кожухе (Flame Engineering рекомендует это, и мы согласны с этим), верхняя часть кожуха стала теплой на ощупь менее чем за минуту. В 30-градусную погоду Red Dragon повышал температуру масла на 20 градусов, а температуру цилиндров и картера — на 20–40 градусов. Через 30 минут масло стало теплее на 38 градусов, а корпус и цилиндры — почти на 50 градусов. Тест проводился без одеяла.

Для AeroTherm мы использовали одеяло двигателя Tanis. На графике показаны результаты. Очевидно, что AeroTherm медленнее, чем Red Dragon и установленные подогреватели, о которых мы писали в мартовском выпуске. Но тогда так и должно быть. За два часа мы отметили повышение температуры масла на 10 градусов, а цилиндры и картер прогрелись на 17-29 градусов.

Эти продукты слишком похожи на яблоки и апельсины, чтобы их сравнивать.