Автор: alexxlab

2Фев

Вибрация кузова на холостых оборотах: Причины вибрации двигателя на холостых оборотах

2 Фев 1970 alexxlab Комментировать

Вибрация двигателя на холостых передается на кузов

Режим холостого хода (холостой ход, холостые обороты) – работа автомобильного двигателя на нейтральной передаче. В таком режиме крутящий момент ДВС не передается через трансмиссию на колеса. Достаточно распространенным явлением во время эксплуатации автомобиля может быть заметное усиление вибраций двигателя на холостом ходу. Среди подобных неисправностей отмечены:

Вибрации различной интенсивности чаще могут быть заметны на холодном двигателе, хотя в отдельных случаях нестабильная работа также проявляется на горячем двигателе после выхода мотора на холостые обороты.

Содержание статьи

Двигатель сильно вибрирует на холостых: возможные причины

Нормальная работа исправного мотора предполагает минимальные вибрации, что вполне допускается. Также следует учитывать, что в холодное время года двигатель может вибрировать несколько сильнее. После 3-5 минут прогрева уровень вибраций должен прийти в норму. Параллельно с этим не должно быть рывков, провалов или пропусков, а также посторонних звуков в работе двигателя.

Появление заметных вибраций указывает на то, что возможны  определенные неисправности. Сразу отметим, что повышенные вибрации являются губительными для ДВС, так что подобную проблему необходимо диагностировать и устранить как можно быстрее.

Среди главных причин, по которым мотор начинает вибрировать (дрожать, дергаться) на холостых оборотах, специалисты выделяют следующие:

  • двигатель троит;
  • проблемы с правильностью крепления мотора;
  • неисправности подушек двигателя;
  • разбалансировка коленчатого вала;

Для нормальной работы силового агрегата холостые обороты обычно составляют около 750-950 об/мин, что зависит от типа двигателя. Занижение оборотов холостого хода приведет к тому, что двигатель в этом режиме начнет работать менее стабильно и даже может глохнуть на холостых. Повышение оборотов закономерно приводит к увеличенному расходу топлива, а также повышенной нагрузке на ЦПГ и другие составные элементы ДВС. В результате сокращается моторесурс. По этой причине для каждого двигателя выдерживается оптимальный баланс для достижения максимальной экономичности и стабильности работы на ХХ.

Мотор троит

Если двигатель начинает троить, тогда наблюдается неравномерная работа цилиндров. Наиболее сильно троение мотора на холостых ощущается в том случае, если один из цилиндров не работает. Нажатие на педаль газа позволяет частично компенсировать возникший дисбаланс посредством увеличения частоты вращения коленвала, но мощность двигателя все равно будет снижена.

Нагрузка на коленчатый вал при неработающем или функционирующем с пропусками цилиндре остается неравномерной, что вызывает рывки и дергания мотора. Водитель обычно ощущает заметную дрожь и вибрации на руле, которые могут также передаваться на кузов. Наиболее сильно мотор вибрирует на холостом ходу, а также под нагрузкой при движении на низких оборотах.

Устранять проблему с неработающим цилиндром необходимо как можно быстрее, так как помимо разрушающих двигатель вибраций в камере сгорания проблемного цилиндра не происходит нормального сжигания топлива. В результате избытки горючего смывают смазку со стенок неисправного цилиндра, тем самым увеличивая износ его зеркала. Также на изношенных моторах высока вероятность протекания несгоревшего топлива через уплотнения, что приводит к попаданию горючего в моторное масло и потере его полезных свойств. Двигатель в этом случае быстрее изнашивается, сильнее коксуется и т.д.

Дополнительно стоит отметить вибрации двигателя, которые появились после замены ремня ГРМ. В этом случае необходимо исключить вероятность ошибки при установке ремня, так как смещение даже на один зуб приводит к нарушению фаз газораспределения. Результатом становятся сбои в работе двигателя и троение мотора.

Крепление и неисправности подушек двигателя

Распространенной проблемой, которая вызывает повышенные вибрации двигателя, является дефект креплений силового агрегата. Наиболее часто дело заключается в опорах (так называемых подушках) двигателя, которые со временем могут прийти в негодность. Указанные подушки являются своего рода демпферами, которые не только удерживают ДВС, но и гасят вибрации.

Также повышение уровня вибраций может произойти после замены одной или нескольких подушек на изделия с большей жесткостью.

Диагностировать проблему можно следующим образом. Пригласите помощника и откройте капот, после чего резкими рывками раскачайте автомобиль при помощи движения на машине вперед и назад.Помощник должен зафиксировать угол и степень отклонений мотора при такой раскачке. В норме двигатель должен раскачиваться вперед, назад, а также в стороны равномерно и одинаково.

В случае обнаружения отклонений, то есть в какую-то сторону мотор имеет больший наклон, потребуется замена соответствующей подушки двигателя.  Обратите внимание, специалисты рекомендуют менять подушки двигателя даже в том случае, если на самой детали нет видимых дефектов и повреждений. Также после замены опоры необходимо тщательно регулировать.

Балансировка коленвала и ЦПГ

В процессе ремонта ДВС, который предполагает шлифовку или замену коленчатого вала, необходимо произвести последующую балансировку детали с маховиком и сцеплением. Чтобы отбалансировать коленвал, специалисты высверливают в его теле  лишние граммы.  Также необходимо произвести развесовку поршней, поршневых пальцев и других деталей ЦПГ перед сборкой мотора. Разница в весе деталей может вызвать серьезное усиление вибраций.

Почему еще двигатель может вибрировать на холостых

Теперь представим ситуацию, когда двигатель работает ровно и опорные подушки не вызывают нареканий, но вибрация передается на кузов автомобиля.

  1. Виновником может стать не сам мотор, а какой-либо навесной агрегат или элемент, который контактирует с кузовом. Для определения необходимо внимательно осмотреть подкапотное пространство, а также произвести диагностику снизу. Оптимальным решением будет воспользоваться подъемником, загнать автомобиль на яму или заехать на эстакаду.
  2. Еще одной причиной вибраций мотора может стать выход из строя балансировочных валов. Указанные валы ставятся на некоторые двигатели, которые изначально склонны вибрировать, для минимизации колебаний и достижения оптимального баланса.
  3. Отметим, что достаточно распространенной причиной появления вибраций двигателя является загрязнение топливной системы или заправка некачественным горючим. Особенно неустойчиво мотор начинает работать в случае попадания в топливо воды. Вибрация сопровождается повышенным расходом топлива и падением мощности. Обычно проблема устраняется путем откачки из топливного бака некачественного горючего или разбавлением уже имеющегося в баке объема качественным бензином или соляркой.
  4. Далее необходимо проверить фильтры (воздушный и топливный), так как загрязнение фильтрующих элементов и снижение их пропускной способности может вызывать нестабильную работу силового агрегата. Дело в том, что состав топливно-воздушной смеси в таких условиях далек от оптимального для режима ХХ.
  5. Также следует обратить внимание на элементы системы зажигания. Необходимо проверить свечи зажигания и высоковольтные провода, катушку зажигания. На работу двигателя в режиме холостых оборотов влияет состояние и исправность определенных датчиков системы электронного управления двигателем. Следует продиагностировать ДМРВ, датчик холостого хода, ДПДЗ, ДПРВ, ДПКВ и т.д.
  6. Сильная нагрузка на генератор достаточно часто вызывает вибрацию двигателя на холостых. Одновременное включение мощных энергопотребителей (климатическая установка, обогрев стекол, зеркал, сидений и т.д.) на автомобилях с малообъемным ДВС зачастую приводит к повышению уровня вибраций мотора. Такая вибрация должна пропадать при повышении оборотов после нажатия на педаль газа. Иногда в проверке может нуждаться и сам генератор, так как его неисправность может приводить к повышению вибраций на холостых.
  7. Появление вибраций двигателя, которые отдаются на кузов, может возникнуть по причине поломок как механической коробки (МКПП), так и автоматической коробки передач (АКПП). От типа «автомата» (роботизированная коробка, вариатор, классическая АКПП и т.п.) это не зависит. Проблема может крыться как в самой трансмиссии, так и в сцеплении, которое конструктивно присутствует в механических КПП и коробках-роботах.

Как уменьшить вибрации двигателя

Если на автомобиле установлен карбюратор, тогда для уменьшения вибраций данный элемент требует тщательной настройки, после чего выставляются обороты холостого хода. Параллельно производится проверка топливного насоса.

На инжекторных автомобилях также проверяется бензонасос, форсунки, датчики системы электронного управления, регулятор давления топлива в топливной рампе.  Дополнительно рекомендуется почистить дроссельную заслонку и проверить клапан холостого хода, который осуществляет подачу воздуха в обход заслонки на ХХ. Вибрация дизельного двигателя на холостых может указывать на определенные неисправности ТНВД или форсунок, что также потребует тщательной диагностики и последующей настройки.

Подведем итоги

Как видно, малые обороты холостого хода влияют на стабильность работы мотора и оказывают разрушительное воздействие на двигатель в случае появления вибраций. По этой причине сознательное уменьшение оборотов холостого хода в целях экономии топлива можно считать нецелесообразным, так как последующий преждевременный ремонт мотора обойдется намного дороже.

Стоит добавить, что к вибрации двигателя на ходу приводит езда на низких оборотах в случае движения под нагрузкой на повышенной передаче. Такая вибрация возникает по причине детонации двигателя.  Детонация приводит в негодность блок цилиндров, поршни, вкладыши коленвала, корзину сцепления, маховик, конструктивные элементы трансмиссии и т.д. Для противодействия детонации необходимо заправляться топливом с рекомендуемым октановым числом и своевременно включать передачу, которая соответствует скорости движения ТС и дорожным условиям.

Напоследок отметим, что любые постоянные вибрации двигателя (независимо от причин их возникновения) ускоряют износ узлов внутри ДВС, навесных агрегатов и даже кузова. В результате двигатель «разбивается», сильно страдает ЦПГ, начинают течь сальники, образуются задиры на стенках цилиндров. В отдельных случаях может сломаться коленвал.

Длительная эксплуатация автомобиля не рекомендуется:

  • при неисправных опорах (подушках) в точках крепления двигателя;
  • в случае сильной вибрации и троения мотора по причине неработающего цилиндра/цилиндров;
  • если имеет место постоянная вибрация в результате детонации двигателя;

В отдельных случаях крепежные элементы (гайки, болты и т.д.) могут самопроизвольно раскрутиться от сильной вибрации, что приводит к непредсказуемым последствиям. По этой причине важно помнить, что усиление вибрации двигателя на холостых или в движении, а также вибрации на кузове могут быть симптомом неисправности самого двигателя, навесного оборудования, системы выпуска или трансмиссии. В этом случае автомобилю требуется немедленная профессиональная диагностика для локализации проблемы и проведения ремонта.

Читайте также

5 причин вибраций в салоне на «холостых» оборотах

Водитель привыкает к работе двигателя и к шумам в салоне при движении, поэтому он быстро замечает любое отклонение от привычной нормы. Сегодня рассмотрим, по каким причинам в салоне могут внезапно появляться вибрации, когда двигатель работает на холостых оборотах.

Проблема с ГРМ

Первым делом нужно проверить состояние приводного ремня газораспределительного механизмы. Бывает, что он растягивается, или ослабляется его натяжка роликом, из-за чего он перескакивает на несколько зубьев. Приводит это к нарушению работы двигателя, он начинает тарахтеть, как дизельный мотор, и периодически вздрагивать. Также резко возрастает расход топлива, и попадает динамика. При обнаружении подобных симптомов необходимо срочно показать машину автомеханику.

Проблема с зажиганием

Вибрации на холостом ходу могут появляться при выходе из строя свечей или катушек зажигания, а также высоковольтных проводов. В результате топливовоздушная смесь начинает плохо сгорать, что и становится причиной появления вибраций. Косвенным подтверждением, что проблема именно с зажиганием, будет чёрный цвет выхлопа.

Датчик «полетел»

В современных инжекторных двигателях установлено множество различных датчиков. Они собирают всю необходимую компьютеру информацию, чтобы тот обеспечивал правильную работу мотора. При выходе из строя даже одного из этих «соглядатаев» нарушается нормальная работа двигателя, и на приборной панели загорается лампочка «Check Engin». Выяснить, какой именно из датчиков сломался, можно только при помощи компьютерной диагностики.

Проблема с подачей топлива

При частых заправках некачественным топливом в топливный фильтр может забиться настолько сильно, что через него начинает проходить слишком мало бензина. Приводит это к тому, что двигателю не хватает топлива и он начинает «захлёбываться», трястись и практически глохнуть.

Порвалась подушка

Двигатель и коробка передач крепятся к кузову через специальные демпфирующие элементы, которые называются подушками. Их делают из резины, а она со временем высыхает и рвётся, что и приводит к появлению вибраций. При порванной подушке вся вибрация от мотора начинает передаваться на кузов, а затем салон.


Фото с интернет-ресурсов

Вибрация: причины, способы проверки

Известно, что любой двигатель «трясется», если его цилиндры работают неравномерно.
       
Самый простой случай – один цилиндр не работает вообще. В этом случае двигатель будет трястись на холостом ходу, бывалые водители говорят об этом: «Двигатель троит». С увеличением оборотов эта тряска уменьшается и уже не так нервирует водителя, но мощность такого двигателя, даже на оборотах, будет, конечно, снижена. На вопрос, можно ли продолжать движение, когда не работает один цилиндр, ответим так: можно, но крайне не желательно. Ведь несгоревшее, в неработающем цилиндре топливо, смывает смазку со стенок цилиндров, повышая вероятность задиров и вызывая оплавление каталитического нейтрализатора выхлопных газов (если он есть). Оплавленный катализатор еще больше снижает мощность двигателя и, в конце концов, двигатель глохнет: выхлопным газам некуда выходить.Вообще-то, все, даже полностью исправные двигатели во время работы слегка вибрируют (трясутся). Говорят, это на двигатель «Ролс-Ройса» можно поставить монету на ребро и она не упадет. Но вибрация от двигателя ни в коем случае не должна предаваться на кузов автомобиля. Чтобы не произошло, двигатель никакой своей частью не должен непосредственно касаться кузова (рамы) автомобиля – только через подушки и специальные амортизаторы. Довольно часто в мастерскую приходят машины, владельцы которых утверждают, что в них трясется двигатель. Выйдешь, посмотришь… Действительно, старенький дизелек немного трясется на холостом ходу, но с такой тряской можно достаточно комфортно ездить еще не один год. Но стоит взяться рукой за открытую дверцу или прислониться лбом к рулевому колесу – сразу ощущаешь зуд всего кузова. В такой ситуации находиться в салоне автомобиля при работающем двигателе весьма неприятно, но причина дискомфорта совсем не в двигателе. Ведь известно, что даже при полностью не работающем одном цилиндре у четырехцилиндрового дизельного двигателя особой вибрации кузова не наблюдается, дизель весь ходит ходуном, а в салоне вполне комфортно. Но если «убита» хотя бы одна подушка, выхлопная труба или глушитель касаются корпуса, или весь двигатель неправильно закреплен – кузов автомобиля будет вибрировать, что, конечно же, вызывает отрицательные эмоции у водителя и у пассажиров. Поэтому, когда клиент сообщает, что в его машине трясется двигатель, не нужно сразу во всем винить силовой агрегат. Во-первых, идеально работающих двигателей практически нет. Во-вторых, в девяти случаев из десяти причина беспокойства заключается в плохой изоляции силового агрегата от кузова.  Во многих современных японских автомобилях для опор двигателя используются не привычные и хорошо известные резиновые подушки, а комбинированные. Помимо резины, внутри них есть полость с жидким наполнителем (силиконом), и определить внешне, исправна она или нет, невозможно. Например, когда в ремонт с жалобой на вибрацию приходит какая-нибудь переднеприводная машина («Toyota Vista», «Toyota Corona» и т.п.), и у нее ощущается вибрация кузова, то, скорее всего, следует заменить переднюю опору двигателя (правую по кузову). Причем дефектная подушка (опора) может выглядеть, как новая.Очень часто эту правую (по кузову) опору у переднеприводных машин ломают сами авторемонтники. Вот пример. У машины «Toyota Camry 4WD» исчезла задняя передача в коробке-автомате. Явление, кстати, весьма распространенное: в коробке серии «540» всегда первой выходит из строя задняя передача. Машина приходит в мастерскую на замену «автомата». А вы снимали когда-нибудь коробку передач на машине 4WD? У этих машин коробку проще снять вместе с двигателем. Но у «специалистов» есть «выход».

Они отдают все опоры двигателя и коробки кроме передней (правой по кузову) и отсоединяют привода с карданным валом. После этого весь агрегат жутко перекашивается и висит на одной подушке. «Специалисты» свою работу делают (причем обычно не меняют автомат полностью, а устанавливают только другую заднюю крышку вместе с блоком задней скорости – так проще) и снова устанавливают все на место. У кузова сразу или, может быть, через месяц появляется вибрация. И виноватых вроде бы и нет. Автомат исправили? Исправили, какие могут быть претензии? А то, что кузов автомобиля вибрирует, так обращайтесь к мотористам, это их проблемы.

В литературе было упоминание, что подушку с силиконовым наполнителем можно отремонтировать. Этот ремонт заключается в том, что в железной части подушки сверлится отверстие, в которое заливается обычное моторное масло, после чего отверстие запаивается. Говорят, что минимум год с вибрацией проблем нет.  Вторая причина вибрации кузова – неправильно закрепленный двигатель. Поясним это на примере. Если ваш автомобиль поднять на подъемнике, заменить ему все салейнблоки в подвеске, а потом тут же, на подъемнике, всю подвеску обтянуть, машина будет очень «жесткой», и ездить на ней будет крайне неприятно. Чтобы этого не происходило, после установки новых «резинок» машину опускают на землю и уже на земле обтягивают всю подвеску. Тогда все салейнблоки фиксируются в «среднем» положении и подвеска работает очень мягко. Все автомастера-«ходовики» эту особенность работы с подвеской знают, а вот мотористы в своем большинстве об этом не подозревают. И когда устанавливают двигатель (или меняют подушки), то устанавливают и обтягивают все как придется. В результате в салоне появляется вибрация. Чтобы она исчезла, достаточно ослабить все опоры двигателя, поддомкратить его и снова обтянуть. Если кузов автомобиля не деформирован, вибрация исчезнет. Если же кузов вашего авто «поведен», то какие-то опоры будут работать не в оптимальном режиме и, естественно, будут плохо демпфировать колебания двигателя. Диагностику крепления двигателя мы проводим, придерживаясь следующего порядка действий.

Для машин с автоматической коробкой передач: садимся за руль, запускаем двигатель, прогреваем его, устанавливаем селектор переключения автоматической коробки передач в положение «нейтраль» («N») и лбом прикасаемся к рулевому колесу. Минуту ждем, привыкая к гулу кузова. После этого нужно включить заднюю передачу и педалью газа установить те же обороты, что были при холостом ходе в положении «N». Вибрация кузова стала больше? Или меньше? После этого включаем положение «D». Как там вибрация? Стала больше или меньше?

Идея проверки состоит в том, чтобы, перекосив двигатель (при включении «R» двигатель слегка наклонится в одну сторону, при включении «D» – в другую), разгрузить те или иные подушки, заметив при этом, как изменится вибрация, и сделать выводы. 


Далее при открытом капоте нужно левой ногой нажать на педаль тормоза, включить «R», слегка надавить на педаль газа (примерно до 1500 об/мин) и резко отпустить ее. Потом сделать то же самое, но включив «D». Во время этих манипуляций ваш помощник должен смотреть на двигатель. Если все исправно, то при включении «R» двигатель как бы «напыжится» и градусов на 10 отклонится в одну сторону, а при включении «D» – на тот же угол в другую сторону от своего нейтрального положения (в «N» или «Р»). При резком сбросе газа двигатель безо всяких стуков и довольно плавно возвращается в нейтральное положение. Если разрушена одна из опор (подушек), то в одну из сторон двигатель будет поворачиваться на больший угол, а при сбросе газа будет буквально «бухаться» на место. При повороте двигателя свое положение относительно кузова меняют все детали, механически связанные с этим двигателем – выпускная труба, коробка передач. Если подушка разрушена, поворот двигателя может оказаться столь большим, что эти детали будут касаться кузова автомобиля. Кроме того, если угол поворота двигателя больше нормы, все трубки, шланги и электрические жгуты, связывающие двигатель с кузовом, натягиваются сильнее и могут разорваться или соскочить с патрубков (разъемов). 


Но самые непонятные случаи, связанные с вибрацией, у нас происходили с автомобилями «RVR». Приходит в ремонт машина с дизельным двигателем «4D-68». Владелец машины говорит, что все было отлично с машиной до тех пор, пока ему в соседней мастерской не заменили зубчатые ремни. Просто пришло время их менять, и он заменил. И вот с тех пор двигатель «ревет» и не «едет». Мастера, менявшие зубчатые ремни, теперь только разводят руками, и поэтому он просит нас попробовать разобраться с этим явлением. Такова предыстория этого дефекта. Мы быстренько вскрываем защитные кожухи и…убеждаемся, что метки газораспределения и установки ТНВД (топливного насоса высокого давления) стоят правильно. После этого неприятного, но ожидаемого открытия, собрали двигатель опять штатно и проверили его мощность. Сделали стояночный тест, проехались по тестовой горке, сравнили тяговое усилие двигателя при трогании с другой такой же машиной (благо пришла точно такая же и с таким же двигателем на замену масла) и сделали вывод. С мощностью все в порядке. Но «ревет» двигатель, особенно при 3000 – 4000 об/мин, как «резанный». При этом у него наблюдается вибрация всего кузова, и даже карданный вал вибрирует. И субъективное впечатление о том, что машина не «едет» возникает только из-за большого шума двигателя. Несколько лет назад у нас был случай, когда в машине после аварии заменили переднее крыло. Старое крыло было «всмятку» и его выкинули. Но вместе с ним и выкинули и разорванную пластиковую емкость (воздушный «мешок»), которая сообщалась с воздуховодом еще до воздушного фильтра. Что поделаешь, кузовщики и есть кузовщики. И тогда внешне абсолютно исправный двигатель, безукоризненно работающий при оборотах холостого хода и чуть выше, начинал «реветь» после 3000 об/мин. Акустический шум впуска воздуха от его работы на повышенных оборотах был такой, что в салоне было невозможно разговаривать. Проблему тогда вычислили и вместо выброшенного воздушного мешка установили обрезанную пластиковую бутылку. Весь шум сразу исчез. Здесь же на RVR воздуховоды были в порядке, да и дефект возник после установки ремней. Тогда мы, еще раз проверили метки, но на этот раз всю работу делали другие мастера. Итог их мероприятий был тот же – все метки всех зубчатых ремней стоят правильно. После долгих рассуждений и споров, мы пришли к следующему выводу. Шестерня коленчатого вала, как известно в два раза меньше шестерни распределительного вала и шестерни привода ТНВД. И если она (шестерня коленчатого вала) сделает два оборота, то шестерни распределительного вала и привода ТНВД только один. И так каждый раз без всяких вариантов. Другое дело шестерня балансирного вала. Она меньше «коленвальной», но не в два раза. И если все метки на всех шестернях установить согласно их «ответам», а потом провернуть двигатель на два оборота, то метки коленчатого вала и распределительного вала совпадут (и привода ТНВД тоже), а метки балансирных валов нет. И только после шести оборотов двигателя все метки снова совпадут. И балансирных валов тоже. Тогда получается, что после установки меток коленчатого вала, распределительного вала и вала ТНВД, ремень балансирного вала можно установить тремя способами. После такого вывода, мы вновь начали вращать двигатель до тех пор, пока не совпадут все метки всех валов. Когда они совпали, мы провернули двигатель на два оборота по ходу вращения. После этого метки балансирного вала, естественно, «ушли» на 1200. Далее, не трогая основной ремень (он стоит же по меткам), мы вернули (ослабив приводной ремень) шестерню балансирного вала назад, таким образом установив ее снова по метке. Далее собрали двигатель и запустили его. Вроде ничего не изменилось. Тогда мы повторили операцию. Вращая двигатель, опять добились полного совпадения всех меток. Далее провернули двигатель еще по ходу на два оборота. Снова ослабили приводной ремень балансирного вала и вернули шестерню этого вала на метку. Собрали двигатель и… вся вибрация, весь «рев» и гул исчез! Почему – загадка. Нигде в инструкциях мы про это не читали. И когда через несколько месяце в ремонт приехала другая RVR (с вибрацией кузова после смены зубчатых ремней), но с бензиновым двигателем (а там, как известно, тоже установлены балансирные валы), то, уже не раздумывая, мы повторили вышеуказанные манипуляции. Только на этот раз шум (вибрация) исчез после первого доворачивания шестерни балансирного вала назад на метку. Мы пришли к выводу, что повышенная вибрация возникает не каждый раз после смены зубчатых ремней, а только в тех случаях, когда шестерни балансирного вала пальцами вращают со снятым ремнем. И потом они не попадут на свое старое место. Если менять ремни так: ослабил, снял, надел, натянул – никаких проблем не будет. Но если вы, пытаясь оценить состояние подшипников (или от любопытства), повращаете шестерню вала и не вернете ее на место – будет вам вибрация. Хотя и все вы сделаете по инструкции.

Корниенко Сергей Владимирович
г. Владивосток
Союз Автомобильных Диагностов
© Легион-Автодата


Вибрация двигателя на холостых оборотах: причины, методы устранения

В режиме холостых оборотов исправный двигатель должен работать достаточно спокойно. Но что делать, если он начинает вибрировать, трястись и дергаться?

В большинстве случаев, неполадки, сопровождаемые такими «симптомами», вполне можно устранить самостоятельно. Итак, вот несколько наиболее часто встречающихся причин.

Мотор троит

Пожалуй, главной причиной возникновения вибрации можно назвать троение мотора. В данном случае, помимо того, что двигатель трясет на холостых оборотах, может проявляться целый ряд других неполадок. Это, в первую очередь, перерасход топлива, потеря мощности авто, а также проблемы с запуском.

По сути, троение является отказом (нарушением работы) одного или нескольких цилиндров. Такая ситуация может возникнуть из-за проблем со свечами зажигания, не смененного вовремя воздушного фильтра, нарушения герметичности в районе впускного клапана, или по причине пробитого высоковольтного провода.

Троение — довольно опасная проблема, за которой могут последовать и другие поломки, если вовремя не вмешаться. Вредна не столько сама вибрация двигателя на холостых оборотах, сколько повышенная нагрузка на коленвал и на весь мотор в целом.

Если машина плохо заезжает даже на небольшие возвышенности, ест больше топлива, чем обычно, а обороты на холостом ходу начинают плавать — скорее всего, причина кроется в плохо работающих цилиндрах. Первое, с чего следует начать проверку — это осмотреть свечи зажигания.

Скорее всего, их замена существенно улучшит работу двигателя. Если новых свечей под рукой не оказалось — не беда. Можно попытаться оживить уже установленные. Для этого необходимо очистить их от нагара (для этого подойдет металлическая щетка).

Если замена свечей не помогла — стоит проверить целостность идущих к ним проводов.

В основном, троение двигателя проявляется на автомобилях б/у (зачастую вообще неизвестно, следил ли предыдущий владелец за техническим состоянием машины). В таком случае целесообразно сразу заменить свечи, не дожидаясь, пока появятся сбои в их работе. А если есть средства и желание — можно заодно купить и новые провода.

Проблемы с креплением мотора

Еще одна довольно распространенная причина, почему дергается двигатель на холостых оборотах — это его неправильное крепление (либо неисправность одной из защитных подушек). Обычно, вибрация в таком случае отдается по всему кузову.

Удостоверится в том, что проблема кроется именно здесь, довольно просто. Правда, для этого понадобиться помощь напарника, который будет поочередно переключать передачи: нейтральную, заднюю и переднюю. В это время необходимо открыть капот и посмотреть на отклонение мотора.

Если крепление установлено правильно, а защитные подушки не изношены, то каждый раз двигатель будет откланяться на одинаковый угол. При этом сами опоры будут поочередно разгружаться. Если в какую-то сторону отклонение сильно превысит норму, значит, проблема в креплении (при этом двигатель трясет). В данном случае, скорее всего, придется заменить подушку.

Загрязнение топливной системы

Если свечи и проводка в порядке, двигатель установлен правильно, а защитные подушки не износились, но все еще дергается двигатель на холостых оборотах, возможно, причина в загрязнении топливной системы. Конечно, для того, чтобы повлиять на работу автомобиля, загрязнение должно быть действительно серьезным.

Наибольшую опасность представляет излишнее количество воды, сажи и масла. Когда забиваются части топливной системы, ВТ-смесь не сгорает до конца, в результате чего расход бензина существенно увеличивается. Помимо этого, движок может «чихать» и трястись.

В данном случае решение только одно. Это тщательная очистка и осмотр всех элементов и узлов топливной системы.

Другие возможные причины

Иногда двигатель вибрирует на холостых оборотах после замены коленвала. Во время его установки, в обязательном порядке должна быть произведена балансировка: мастер высверливает лишнюю часть детали. В случае если на машину был установлен не откалиброванный коленчатый вал — мотор вибрирует на холостых оборотах.

Для автомобилей, чей пробег превышает 200 000 километров, характерна еще одна неполадка (впрочем, встречающаяся довольно редко). Со временем, элементы цилиндропоршневой группы сильно изнашиваются. Из-за этого изменяется развесовка гильз, маслосъемных колец и поршня. В результате двигатель потряхивает на холостых оборотах.

Почему на холостых оборотах вибрация двигателя опасна?

Как уже писалось выше, если вовремя не устранить возникшую проблему, она может стать причиной других неполадок. Иногда, даже более серьезных.

Самый большой вред вибрация наносит кузову машины. Сначала страдают пластиковые элементы салона, далее раскручиваются крепления деталей. Из-за долгой тряски может отходить и лакокрасочное покрытие (вследствие чего металл начинает страдать еще и от коррозии).

Также повреждается сам двигатель: от сильной вибрации его детали изнашиваются гораздо быстрее, разрушается набивка коленвала (из-за этого возникают протечки масла). Вследствие этого обороты, не достигают нужных величин, набор скорости осуществляется гораздо медленнее, а мощность снижается.

Поэтому, устраняя причины вибрации, необходимо проверить детали, которые из-за нее могли повредиться (особое внимание следует уделить креплениям) и, при необходимости, провести их ремонт или замену.

Двигатель дергается на малых оборотах: порядок действий

  1. В первую очередь стоит проверить работу свечей зажигания. Они должны давать хорошую искру, а на поверхности не иметь большого количества нагара.
  2. Далее стоит осмотреть моторный отсек. Если все в порядке, при переключении передач двигатель будет отклоняться на одинаковый угол.
  3. Следующее, на что важно обратить внимание — чистота топливной системы. Особенно это касается фильтров. При необходимости, их следует заменить.
  4. Если инжекторный двигатель дергается на малых оборотах — может помочь обновление ПО и чистка форсунок. На это тоже стоит обратить внимание.
  5. Если все вышеописанное не помогло, причина может крыться в изменении развесовки ЦПГ или не откалиброванном коленчатом вале. В данном случае лучше обратиться к профессионалам. Для исправления ситуации потребуется сложное и дорогостоящее оборудование, а вмешательство неподготовленного человека может только еще больше навредить автомобилю.

Вибрация двигателя на холостых – сигнал о помощи от вашего автомобиля

При эксплуатации автомобиля нередко возникает ситуация, когда начинается вибрация двигателя на холостых оборотах. Определение холостого хода или холостых оборотов представляет собой работу двигателя при выключенном сцеплении, а также во время установки на нейтральную передачу. В таком положении не производится передача крутящего момента двигателя к карданному валу.

Причины вибраций двигателя в автомобиле

При нормальной работе стабильное количество холостого хода, в зависимости от типа двигателя, составляет от 800 до 1000 оборотов в минуту. Если это значение меньше нижнего предела, то двигатель просто заглохнет, а если оно будет превышать верхний предел, это приведет к перерасходу топлива, а узлы автомобиля будут усиленно изнашиваться.

Существуют основные причины, по которым появляется вибрация дизельного двигателя на холостом ходу. Чаще всего, это явление возникает при неравномерной работе цилиндров. Наибольший отрицательный эффект заметен, когда двигатель троит, то есть в данной ситуации не работает один из цилиндров. При увеличении оборотов тряска может уменьшиться, однако мощность двигателя будет падать.

Решение в такой ситуации только одно – срочно чинить недостающий цилиндр, потому что такой недостаток не только создает неприятные вибрации, но и способствует износу деталей, так как топливо не сгорает внутри, а лишь смывает смазку, а также ускоряет закоксовку всего мотора. Самостоятельно решить эту проблему можно, но придется освоить много операций, если исправный мотор нужен срочно, то лучше обратиться на СТО.

Другая достаточно распространенная причина вибрации – неправильно закрепленный двигатель. Очень часто это связано с износом подушек или слишком жесткими элементами крепления. В любом случае, чтобы избежать неприятных ощущений, необходимо принимать меры, проводить ремонтные и регулировочные работы. Узнать недостатки в креплении мотора можно вместе с помощником. Вам нужно открыть капот и попеременно включать нейтральную передачу, заднюю и переднюю, а помощник должен обратить внимание на положение двигателя в эти моменты.

Этим самым вы разгружаете поочередно специальные подушки, удерживающие мотор. При каждом переключении он будет отклоняться в разные стороны, в идеале на одинаковый угол. Если в какую-то сторону он завалится больше обычного, значит, в том месте нужно заменить подушку, возможно, она вовсе разрушена. К тому же, может вовсе не двигатель стал причиной вибраций, а какие-то детали, подходящие к нему, потому что при заваливании мотора они соприкасаются со станками кузова.

Кроме основных причин вибрация дизельного двигателя на холостых оборотах может быть сопряжена и с другими факторами. На его нестабильную работу очень часто влияют узлы и агрегаты, связанные с подачей топлива, которые сильно загрязнены. Это вызвано, чаще всего, примесями, содержащимися в воздухе и бензине, которые попадают через сетку фильтров данных узлов; в смесь газа и жидкости может также попасть вода.

Кроме того, причиной загрязнения часто становится отработанное машинное масло и сажа, попадающие в топливную систему.

Мнение эксперта

Руслан Константинов

Эксперт по автомобильной тематике. Окончил ИжГТУ имени М.Т. Калашникова по специальности «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Опыт профессионального ремонта автомобилей более 10 лет.

На стабильность работы двигателя влияет множество факторов, один из них — малые холостые обороты. При возникновении вибрации они оказывают на мотор крайне негативное воздействие. Кто-то специально делает обороты холостого хода меньше, тем самым пытаясь сэкономить на топливе. Так делать не рекомендуется, всё, чего можно таким образом добиться, это капитального ремонта двигателя в ближайшем будущем, в таком случае экономия на топливе окажется сомнительной.
Вибрация двигателя на ходу может возникать и при езде на малых оборотах под нагрузкой на заведомо высокой передаче. Вибрация появляется из-за детонации, которая рано или поздно также приводит к ремонту силовой установки. Чтобы этого не допустить, нужно использовать топливо с рекомендуемым производителем октановым числом и использовать соответствующие дорожной обстановке передачи.
Не рекомендуется эксплуатировать автомобиль в обычном режиме при возникновении следующих проблем:
• опоры двигателя пришли в негодность;
• не работает один или несколько цилиндров;
• сильная детонация мотора.
Все эти симптомы обязательно сопровождаются ощутимой вибрацией. Нередко от этого начинают откручиваться болты и гайки, предсказать последствия будет невозможно! Причиной вибрации может стать не только двигатель, но и неисправное навесное оборудование, элементы трансмиссии и ходовой части. При возникновении таких ситуаций нужно срочно провести диагностику, найти и устранить причину губительной вибрации.

Вибрация двигателя на холостых – что можно отрегулировать?

Для регулировки холостого хода используется несколько узлов и агрегатов, установленных в автомобиле. В первую очередь, это инжектор или карбюратор, входящие в топливную систему, производящие смесь топлива и воздуха. Кроме того, регулируется топливный насос, проверяются механические или электронные датчики, регулятор топливного давления и другие элементы двигателя.

Следует помнить, что количество оборотов зависит от степени открытия заслонки дросселя, регулирующей подачу воздуха, а также от действия клапана холостого хода, подающего воздух независимо от дросселя. Увеличение оборотов холостого хода может быть произведено с помощью педали акселератора.

Любая вибрация, в том числе и на холостом ходу, очень вредна для автомобиля. Она не только доставляет неприятные ощущения водителю и пассажирам, но и отрицательно сказывается на общем состоянии машины. Постепенно в кузове появляются трещины, характеризующие усталость конструкции, может произойти самопроизвольное откручивание болтов и гаек. Такие неисправности часто приводят к непредсказуемым последствиям и вызывают аварийные ситуации.

Вибрация дизельного двигателя – профилактика износа узлов

При постоянной вибрации происходит быстрый износ двигателя, его раскрутка будет осуществляться намного медленнее и не достигнет максимальных оборотов. Набивка коленчатого вала очень быстро разрушается, в результате чего вам грозит протекание масла. Также необходимо помнить об устранении не только самой вибрации, но и ее последствий. Специалисты рекомендуют производить постоянное подтягивание всех гаек и болтов, даже если они дополнительно зафиксированы с помощью проволоки или шплинтов. Любое соединение, затянутое очень туго, через некоторое время ослабевает.

В некоторых случаях крепежный элемент может держаться только с помощью шплинта. Для обеспечения качественного крепления рекомендуется использование специальных гаек, имеющих капроновые вставки. Таким образом, борьба с вибрацией двигателя играет решающую роль в обеспечении надежной, долговечной и безопасной эксплуатации автомобиля.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

причины, почему появилась и передается на кузов, руль. Неровная работа, сильный дисбаланс холодного дизеля на холостом ходу

В отличие от дисбаланса при наборе скорости, вибрация двигателя на холостых оборотах не может быть вызвана карданным валом, приводами, колесами и многими другими элементами трансмиссии. Поскольку ДВС работает на холостом ходу, а КПП в нейтральном положении, перечень причин, из-за которых вибрация передается на кузов и салон, значительно уменьшается.

Возможные причины

  • Неравномерная компрессия в цилиндрах. Из-за снижения компрессии не происходит эффективное сгорание топливовоздушной смеси, вследствие чего поршень в проблемном цилиндре не получает должного ускорения. Причина вибрации на холостых оборотах в таком случае в уменьшении инерционного движения поршня на такте рабочего хода.
  • Пропуски зажигания в 1 либо сразу нескольких цилиндрах. Как и в случае с потерей компрессии, по причине плохого сгорания ТПВС поршень не получает должного ускорения, что приводит к неравномерному вращению коленчатого вала.
  • Неисправность двухмассового маховика. В исправном состоянии демпфер крутильных колебаний позволяет снизить нагрузку на коленчатый вал и элементы трансмиссии. В случае выхода из строя наблюдаются вибрации двигателя, сопровождающиеся характерным громыханием.
  • Износ подушек двигателя. Мотор в подкапотном пространстве удерживается на нескольких сайлентблоках. В случае трещин, надрывов резиновых демпферов вибрации будут передаваться на кузов и четко ощущаться в салоне.
  • Износ привода уравновешивающих валов и самих балансиров. Износ подшипников, растяжение цепи, неправильная регулировка натяжителя приводят к повышению шумности и вибрациям.

Подушки двигателя

Как определить, что причина дисбаланса именно в подушках?

  • Визуально осмотрите сайлентблоки крепления двигателя. Резиновый демпфер не должен отслаиваться от металлических элементов, иметь глубокие трещины.
  • Используя подкатной домкрат и небольшую резиновую проставку, поочередно поддомкратьте двигатель со всех сторон установки подушек (точка опоры должна быть как можно ближе к месту расположения демпфера). После каждой смены положения точки опоры наблюдайте за работой мотора. Вибрация должна заметно уменьшиться при поддомкрачивании двигателя вблизи порванной подушки.

Замену подушек двигателя рекомендуем производить только с использованием оригинальных запчастей либо достойных аналогов. Покупая дешевые подушки от непроверенных производителей, вы рискуете нарваться на слишком жесткие демпфирующие вставки. В итоге после замены вибрация не только не пропадет, но и может усилиться.

Компрессия

Вибрация, связанная с потерей компрессии в первую очередь проявит себя на холодную. По мере прогрева металлические детали расширяются, уменьшая тем самым зазоры, через которые происходит прорыв выхлопных газов. Неравномерность компрессии в цилиндрах – естественное явление для двигателя с пробегом больше 100 тыс./км. Но для нормальной работы разброс не должен превышать 0,5-1 кгс/см2. При больших значениях на холодную уже могут наблюдаться вибрации.

Проверять компрессию следует на холодном двигателе. Узнать, какая компрессия должна быть в двигателе, можно из руководства по ремонту и эксплуатации вашего автомобиля. Вслед за проверкой можно определить, что именно стало причиной потери компрессии: проблема с ЦПГ либо деталями ГРМ. Для этого залейте в проблемный цилиндр 25-30 мг моторного масла, после чего повторите замеры. Если компрессия выровняется, причина в износе ЦПГ. Отсутствие изменений свидетельствует о проблемах с ГРМ. Более точную диагностику причины вибраций на холостых можно осуществить пневмотестером.

Пропуски зажигания

Самодиагностика современных ЭБУ двигателя позволяет определить номер цилиндра, что значительно облегчает поиск причины вибраций на холостом ходу. Множественные пропуски свидетельствуют о периодических проблемах сразу в нескольких цилиндрах. Из термина отнюдь не следует, что причина перебоев в работе именно в системе зажигания, так как ЭБУ определяет пропуски зажигания по неравномерности вращения коленчатого вала. Какие элементы чаще всего становятся причиной пропусков зажигания и повышенной вибрации?

  • Топливные форсунки (ТПВС переобогащенная или слишком бедная).
  • Свечи зажигания. К перебоям в подаче искры приводит масляный нагар на свечах, эрозия электродов, нарушение керамической изоляции, неправильный воздушный зазор.
  • Высоковольтные провода.
  • Катушка зажигания/модули зажигания.
  • Блок управления двигателем.

Не стоит забывать о проблеме подсоса воздуха и многих других причинах, из-за которых двигатель троит, а на кузов передается вибрация. В любом случае мы рекомендуем переходить к поиску неисправностей только после считывания кодов ошибок.

Двухмассовый маховик

Симптомы выхода из строя демпфирующего маховика:

  • скрип, скрежет при запуске и остановке силового агрегата;
  • громыхающий звук при работе двигателя на холостом ходу;
  • передающаяся на кузов и в салон вибрация (при некритичном износе только на холодную).

Причиной такого поведения становится люфт элементов пружинно-демпферной системы, которая призвана гасить крутильные колебания. На автомобилях с МКПП для проверки маховика достаточно выжать сцепление. Если двигатель стал работать ровнее и вибрации уменьшились, значит, причина нестабильной работы на холостом ходу именно в двухмассовом маховике. Владельцем автомобилей с роботизированной КПП остается полагаться на косвенные признаки и дефектовку после разборки.

Стук и неравномерная работа на холодную

Ускоренный износ цилиндров, поршней – настоящая проблема многих владельцев автомобилей Volkswagen, Skoda с бензиновыми двигателя. В последнее время участились случаи задиров в цилиндрах на автомобилях Hyundai. Из-за тенденции облегчения элементов ЦПГ, уменьшения толщины поршневых колец, жарового пояса и длины юбки, перекладка поршней сопряжена с большими нагрузками. Локальные перегревы, связанные с эксплуатацией авто в условиях пробок (нарушение обдува, долгие простои на оборотах холостого хода), неправильный прогрев двигателя зимой, приводят к износу ЦПГ.

Вследствие этого на холодную двигатели начинают стучать. По мере прогрева стук, а вместе с ним и возросшая вибрация по кузову прекращается.

ДВС цикла Дизеля

Передающаяся на кузов вибрация – одна из особенностей работы дизельного двигателя, которая определяется характером воспламенения и сгорания дизтоплива. Но важно отличать штатный уровень вибраций от явных симптомов неисправности.

Проверку топливной системы рекомендуем начать с компьютерной диагностики, точнее, со считывания в реальном времени коррекции впрыска. Положительная коррекция будет свидетельствовать о переливе топлива, соответственно, отрицательная – об уменьшении ЭБУ времени впрыска. Этот показатель отнюдь не говорит о том, что неисправна форсунка. Но отлично показывает, как именно с помощью регулировки количества впрыскиваемого топлива ЭБУ пытается поддержать стабильную работу двигателя на холостом ходу.

Причиной повышенных вибраций вполне может быть и сам топливный насос высокого давления. Если вибрация на кузов передается только первые минуты после холодного запуска, скорее всего, причина в неисправности свечи накаливания. Также не стоит исключать проблемы с потерей компрессии.

Дисбаланс после ремонта

Если вибрация на холостых оборотах появилась после капитального ремонта двигателя, причина может скрываться в халатном отношении к подбору деталей. К негативным факторам можно отнести:

  • установку поршней, шатунов, которые значительно отличаются по весу;
  • несоответствие зазоров в цилиндропоршневой группе, вследствие чего перекладка поршней происходит с ударом;
  • неотбалансированный коленчатый вал;
  • критичная выработка седел, плохая притирка фаски клапанов, неправильная регулировка теплового зазора. Указанные факторы могут стать причиной потери компрессии и появления вибраций.

На автомобилях с механической КПП вибрации на холостых и средних оборотах появляются после установки некачественного комплекта сцепления. Передающийся на кузов дисбаланс усилится, если после неоднократного перегрева маховик не был проточен и отбалансирован. При излишнем облегчении маховика и уменьшении инерционной массы, сглаживающей неравномерной вращения коленвала, двигатель будет неустойчиво работать на холостых оборотах.

Многие двигатели начинают вибрировать на холостых оборотах после удаления балансирных валов. Владельцы избавляются от механизма уравновешивающих валов, чтобы не тратиться на их ремонт. Удаление балансиров не только провоцирует вибрации, но и повышает нагрузку на коленчатый вал, что снижает его ресурс.

передаются в салон и на кузов

Автор Павел Александрович Белоусов На чтение 8 мин. Просмотров 276

Работа двигателя внутреннего сгорания с выключенным сцеплением или на нейтральной передаче называется работой в режиме холостого хода. При этом крутящий момент силового агрегата не передается на трансмиссию автомобиля и далее на колеса. Со временем может стать заметной усилившаяся вибрация двигателя на холостых и малых оборотах. В зависимости от типа ДВС количество оборотов на холостом ходу, при которых он функционирует устойчиво, составляет 850 об/мин. Понижение оборотов на холостых ведет к неустойчивому функционированию двигателя, включая вероятность самопроизвольной остановке.

Почему появляются вибрации двигателя на холостых оборотах

В нормальных условиях работы мотора в режиме холостого хода вибрации отсутствуют. В этом режиме не осуществляется передача вращающего момента через КПП на карданный вал, поэтому он должен работать устойчиво и не создавать лишних колебаний. Если у ДВС на холостом ходу или малых оборотах появилась сильная вибрация, убедитесь, что причиной является именно двигатель.

Для этого достаточно выжать педаль сцепления (для отключения мотора от коробки передач). Если при выключении сцепления тряска осталась, это означает, что проблема заключается в двигателе, если нет – то следствием дерганья являются проблемы в сцеплении или коробке передач.

При нормальной работе ДВС допускаются  дисбаланс, который не сильно влияет на комфортность управления автомашиной. В зимнее время года двигатель при пуске может вибрировать сильнее. Однако при прогреве (минут через 5-10) уровень тряски возвращается в нормальный режим. При этом рывки, провалы и посторонние звуки при работе мотора должны отсутствовать. Если характер дерганья в режиме холостых оборотов изменился, это свидетельствует об определенных неисправностях в ДВС.

Повышенные вибрации, возникающие от работы двигателя, негативно влияют и на состояние ДВС, и на техническую исправность других деталей и элементов транспортного средства. Поэтому необходимо в короткие сроки диагностировать источник вибраций и устранить его.

Автомеханики выделяют следующие основные факторы, из-за которых повышаются вибрации мотора в режиме ХХ:

1. Износ опор силового агрегата.

2. Нарушение балансировки коленвала, в т.ч. после ремонта.

3. Троение двигателя.

Причина №1 — Неисправность опорных подушек двигателя

Данные детали автомобиля выполняют две функции:

  1. Крепят силовую установку к кузову (раме) автомашины;
  2. Гасят его колебания.

Опоры изготавливаются из специальной резины, которая изнашивается в процессе эксплуатации. Поэтому при появлении трещин, надрывов и т.п. они перестают устранять колебания, которые передаются на кузов и хорошо чувствуются в салоне. В случае, если повреждения имеют только один демпфер, то с большей долей вероятности изношены и другие, только это пока не проявилось. В связи с этим осматривать и менять надо все опоры.

Рассмотрим, как определить, что источником повышенных колебаний является неисправность опор двигателя.

  1. Проведите визуальный осмотр сайлентблоков мотора. Они не должны иметь крупных трещин, надрывов и отслаиваться от металлических частей.
  2. Установив подкатной домкрат с резиновой проставкой, приподнимите поочередно двигатель с каждой стороны, где размещена подушка (место подъема должно быть максимально близко к опоре силового агрегата). Наблюдайте за работой двигателя после каждой смены местоположения домкрата. При подъеме двигателя со стороны неисправной подушки сила вибраций, передаваемых на кузов машины снизится.
  3. Кроме того, диагностику можно провести без использования домкрата. Для этого нужен еще один человек. Открываем капот и раскачиваем автомобиль, резко меняя направленность движения. При этом помощник должен посмотреть угол крена мотора в разные стороны. При исправных подушках силовая установка будет раскачиваться во всех направлениях равномерно и одинаково. Мотор будет крениться больше в сторону неисправной опоры, которую и необходимо заменить.

Причина №2 — Разбалансировка

Если повышенные колебания появились после проведенного ремонта ДВС, то здесь налицо низкое качество проведенных восстановительных работ. При заводской сборке силовой установки или ее ремонте на качественном автосервисе с демонтажом коленвала перед установкой в обязательном порядке проводится балансировка коленвала в сборе с маховиком и сцеплением. Балансировочные работы проводятся на специальном балансировочном стенде, где фиксируются и устраняются все биения.

В целом процесс похож на процедуру балансировки колес при шиномонтаже с разницей в том, что специалист не навешивает дополнительные грузики, а высверливает необходимые отверстия. При проведении работ в «полевых условиях» балансировка не проводится и, как результат, сила вибраций увеличивается. При капитальном ремонте силовой установки перед сборкой необходимо провести и развесовку деталей ЦПГ. Неравномерность весового размещения деталей приводит к повышенному подергиванию и значительному сокращению срока службы мотора.

Дрожание обязательно усилится, если маховик неоднократно перегревался и впоследствии не подвергался расточке и балансировке. Но и при сильном снижении массы маховика его вес может оказаться ниже инерционного, сглаживающего огрехи в балансировке коленчатого вала и разнице веса элементов ЦПГ. Как результат, наблюдается неустойчивая работа ДВС на холостом ходу.

Некоторые автовладельцы, чтобы снизить стоимость ремонта, удаляют балансирные валы. Это неминуемо ведет к нарушению балансировки, повышению вибраций и нагрузки на коленвал, тем самым снижается ресурс двигателя в целом.

На автомашинах с механической КП сильные колебания на холостом ходу могут быть следствием установки плохого качества сцепления.

Причина №3 — Троение двигателя

Троение ДВС – это процесс, при котором один и более цилиндров не работают или функционируют с перебоями. Чаще всего это происходит из-за вышедшей из строя свечи зажигания. Проверить данную неисправность можно, если резко нажать на рычаг акселератора. Следствием действия будет прострел в выхлопной системе.

Неопытным водителям сложно заметить неисправность свечи зажигания. Связано это с тем, что свеча редко приходит в неисправность одномоментно. Этот процесс идет по следующей схеме: сначала искра образуется хорошая, затем со временем она слабеет, далее появляются пропуски в искрообразовании и в конце искра не вырабатывается вовсе.

Со временем проблема усиливается, переходя в сильные вибрации, которые могут отдаваться даже на рулевое колесо и будут чувствоваться в салоне машины. Кроме того, при троении наблюдается:

  •  снижение тягово-мощностных характеристик автомобиля;
  •  провалы при разгоне;
  •  дерганье автомашины при движении в горку.

Для определения неисправной свечи необходимо на заведенном двигателе попеременно снимать со свечи высоковольтные провода. При отключении рабочей свечи мотор резко теряет обороты и может заглохнуть. Если свеча не рабочая, то при ее отключении характер работы силовой установки не изменится.

Еще одним способом является выкручивания свечи из головки блока и ее осмотр. На ней не должно быть трещин, нагара, следов масла и она должна быть сухой. Если свеча не рабочая, то электрод мокрый, так как она будет омываться топливной смесью, которая не воспламеняется из-за отсутствия искры.

Многочисленные и периодические пропуски говорят о проблемах в нескольких цилиндрах.

 Кроме неисправных свечей зажигания троение двигателя может происходить и из-за:

  •  перебоев в подаче топлива;
  •  неправильно выставленных меток ГРМ;
  •  низкого качества топливной смеси;
  •  прогорания клапана;
  •  неисправности высоковольтных проводов;
  •  ошибок ЭБУ;
  •  неисправности катушки зажигания.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Форд Фокус 2 Промывка форсунок / Вибрация на холостых

По каким причинам ещё мотор может вибрировать на холостых оборотах

Рассмотрим причины, когда мотор функционирует в штатном режиме и подушки ДВС исправны, но колебания кузова все равно ощущаются.

  1. Источником может быть и ДВС, и навесные узлы или детали, контактирующие с кузовом. Поэтому нужно изучить подкапотное пространство и провести диагностику снизу. Более удобным для этого будет использование смотровой ямы, эстакады или подъемника.
  2.  Неисправность балансировочных валов также может являться причиной усиления вибраций. Их устанавливают на некоторые силовые установки, которые склонны к высоким колебаниям, для снижения подергивания и установления баланса.
  3. Частой причиной вибраций выступает низкое качество топлива и степень загрязнения топливной системы. Неправильная работа двигателя проявляется при попадании в бензин воды. Такое подергивание сопровождается заметным снижением тяговых характеристик и увеличением расхода топлива. Проблема устраняется чисткой топливной системы и полной заменой горючего.
  4. Загрязнение воздушного и топливного фильтра негативно сказывается на качестве горючей смеси, что приводит к неправильному смесеобразованию и нестабильной работе мотора.
  5. Проверяем исправность элементов системы зажигания (свечи, провода, катушка, в том числе угол опережения).
  6. Повышенная нагрузка на генератор автомобиля вызывает увеличение силы вибраций. Например, одномоментное включение обогрева элементов кузова и салона, климатической установки и др. на автомашинах с малосильным силовым агрегатом ведет к повышению силы подергиваний. При повышении оборотов ДВС колебания снижаются или пропадают. Кроме того, дрожание на холостых оборотах могут вызвать проблемы с генератором, который не выдает объем необходимого тока.
  7. Значительные колебания, отдающиеся на кузов, возникают по причине неисправности КПП, при этом тип коробки (автоматическая, механическая, роботизированная) не имеет значения. Причины могут заключаться в элементах трансмиссии (сцепление, карданный вал).

Вибрации у дизельных моторов

Кроме основных факторов, усиление колебаний на холостом ходу у дизельных агрегатов обусловливается неисправностями в других частях конструкции автомашины. Стабильное функционирование данных ДВС сильно зависит от состояния деталей и узлов топливо обеспечивающей системы, например, от степени их загрязненности. Загрязнение происходит из-за частиц и примесей (в т.ч. воды) из топлива и воздуха в элементы топливной системы из-за плохой фильтрации.

Виновником усиления колебаний может стать неисправность узлов топливоподающей системы и в первую очередь ТНВД.

Если вибрирование ощущается в первое время после пуска холодного ДВС, а после прогрева пропадают, то неисправна свеча накаливания. Помимо этого, не стоит исключать из перечня причин и исправность мотора – наличие соответствующего нормативам уровня компрессии.

Видео: Вибрация,еще одна причина

Почему моя машина трясется на холостом ходу?

Неровная работа на холостом ходу — это симптом проблемы в вашем автомобиле, который вы не должны игнорировать, так как это может указывать на серьезную проблему. Если ваш автомобиль трясется на холостом ходу, обратитесь к сертифицированному механику, например, в дилерский центр Honda, для диагностики и устранения неисправностей.

Вот некоторые из распространенных причин грубого холостого хода:

  1. Опоры двигателя: Опоры двигателя и трансмиссии служат для гашения вибрации.Когда они сломаются, вы почувствуете чрезмерную вибрацию, особенно на холостом ходу. Вы можете диагностировать это самостоятельно, поставив свой автомобиль на нейтраль. Если тряска утихнет, вы вполне могли сломать крепления. Профессиональный механик может быстро это подтвердить.
  2. Ремень ГРМ: Ремень ГРМ управляет работой нескольких компонентов и принадлежностей. Растянутый, порванный или изношенный ремень приведет к несоответствию синхронизации, что приведет к тряске. Чаще всего это происходит в автомобилях с большим пробегом.Если вы начали замечать трещины, неровности или ослабление какого-либо из ваших ремней, немедленно замените их.
  3. Впуск топлива: Двигатели не любят грязь, особенно топливные форсунки и впускные клапаны. Если они загрязняются грязью или мусором, они будут подавать неравномерное количество топлива с каждым циклом двигателя, вызывая высокочастотный затвор или сотрясение. Техник может очистить грязь, и вы часто можете избежать проблемы, используя качественное топливо и, возможно, добавки, которые очищают систему впуска топлива.
  4. Свечи зажигания: Вибрация может быть результатом неисправности, пропусков зажигания или изношенных свечей зажигания. Если замена заглушек не решает проблему, возможно, у вас более серьезные проблемы, связанные со сжатием. При замене свечей обязательно используйте те, которые рекомендованы производителем автомобиля. Дешевые вилки — ложная экономия средств.
  5. Шланги: Часто дрожание двигателя может быть связано с поломкой, ослаблением или отсоединением шлангов. Плохие воздушные / вакуумные шланги могут вызвать серьезные проблемы. При необходимости подсоедините или замените шланги.

Если вы не являетесь опытным механиком по теневому дереву, обратитесь за услугами в авторизованный заводом-изготовителем сервисный центр, такой как наш дилерский центр Honda. Наши сертифицированные специалисты профессионально обслужат ваш автомобиль и сразу же вернут вас в дорогу.

Опубликовано в Гамильтон Хонда Сервис |

Почему моя машина трясется на холостом ходу?

Обычно при запуске двигателя вы ожидаете плавного холостого хода, как когда он был новым, но годы и мили имеют тенденцию изнашивать вещи, и ваш двигатель может работать или чувствовать себя немного грубым. Итак, почему ваша машина трясется на холостом ходу? Вот некоторые возможные проблемы, вызывающие тряску автомобиля, и то, что вы можете с ними поделать.

Проблемы с опорой двигателя

Если опора двигателя сломается или рухнет, она передаст вибрации двигателя на остальную часть автомобиля. Paday / Getty Images

Ваш двигатель не прикреплен к раме прочно, иначе вы уже почувствуете гораздо большую вибрацию двигателя. Подушки двигателя сделаны из полуэластичной резины, которая поглощает вибрации, но если они изношены, треснуты или сломаны, вибрации могут передаваться непосредственно на раму.Немного более сложные, чем резиновые опоры, амортизаторы двигателя используют давление воздуха или гидравлическую жидкость для уменьшения вибрации двигателя. Вы также можете услышать необычный стук или удары при ускорении или переключении на пониженную передачу.

На некоторых двигателях гашение колебаний и движения двигателя идет дальше с активными опорами двигателя, обычно с вакуумным приводом, управляемыми модулем управления двигателем (ECM). Это немного сложнее, включая электрические и электронные элементы управления, клапаны переключения вакуума, вакуумные линии и шланги.Если активная опора не приводится в действие должным образом, вибрации могут передаваться на раму.

Решение: Отремонтируйте или замените неисправную подушку двигателя, клапан, шланги или проводку.

Проблемы со скоростью холостого хода

Отложения углерода могут препятствовать прохождению воздуха, влияя на регулировку холостого хода.

Aidan / Flickr

Большинство легковых и грузовых автомобилей работают на холостом ходу от 600 до 1000 оборотов в минуту (об / мин), что в основном достаточно быстро, чтобы двигатель не глохнул, сглаживая импульсы мощности от каждого цилиндра и запуская кондиционер и генератор.Скорость холостого хода может регулироваться клапаном или корпусом дроссельной заслонки, увеличивая скорость холостого хода для высоких нагрузок. Нагар может засорить клапан регулировки холостого хода (IAC), что приведет к плохому контролю холостого хода.

На некоторых автомобилях клапаны холостого хода используются в дополнение к электронному управлению IAC, хотя современные автомобили полностью заменили их полным электронным управлением дроссельной заслонкой. Переключатель холостого хода, если он оборудован, по сути представляет собой клапан переключения вакуума, открывающий вакуумную линию для увеличения скорости холостого хода, обычно установленный на линии рулевого управления с усилителем.Если клапан неисправен или вакуумная линия зажата или забита, поворот рулевого колеса приведет к перегрузке двигателя без «холостого хода» или увеличения оборотов для компенсации, что приведет к низкой частоте вращения холостого хода и увеличению вибрации.

Решение: Очистите корпус дроссельной заслонки и очистите или замените IAC. Очистите, отремонтируйте или замените переключатель холостого хода или вакуумные линии.

Проблемы с зажиганием

Изношенные свечи зажигания могут не воспламенить топливовоздушную смесь так же эффективно, что приведет к слабому сгоранию или пропуску зажигания.

Хорхе Вильяльба / Getty Images

В каждом цилиндре одна или две свечи зажигания создают искру, воспламеняющую топливовоздушную смесь. В течение срока службы свечи зажигания она может сработать 500 миллионов раз, каждый раз испаряя несколько молекул с электродов и увеличивая зазор свечи зажигания. Прорыв масла, богатая смесь или слишком много топлива могут засорить свечи. Если зазор слишком велик или свечи загрязнены, они могут не сработать правильно, что приведет к снижению производительности одного или нескольких цилиндров.

Большинство современных автомобилей имеют одну катушку зажигания на свечу зажигания, управляемую контроллером ЭСУД.Старые автомобили могут иметь одну катушку зажигания на пару свечей зажигания, системы отработанного искра, управляемые ECM, или распределитель с механическим управлением с одной катушкой и проводами свечей зажигания. В любом случае слабая катушка зажигания может не подавать достаточно напряжения для правильного зажигания цилиндров, что приводит к слабому сгоранию.

Во всех системах зажигания есть какие-то провода свечи зажигания, длинные ли они, например, на распределителе и некоторых системах с отработанной искрой, или очень короткие, такие как системы с катушкой на свече (COP).В проводах свечей зажигания используется прочная изоляция, чтобы удерживать высокое напряжение, превышающее 15000 В, от «прыжка на землю», вместо того, чтобы прыгать через зазор свечи зажигания, но изношенная или поврежденная изоляция может вызвать слабую искру или пропуски зажигания в цилиндре и грубый холостой ход. Это может быть особенно заметно в определенных влажных условиях и под дождем.

Решение: Заменить свечи зажигания, катушку зажигания или провода свечи зажигания. Устранить утечки масла или охлаждающей жидкости.

Углеродные отложения

Отложения нагара могут привести к возникновению горячих точек и серьезному повреждению двигателя.

Раймонд Спеккинг / Викимедиа

Внутренняя часть цилиндра может стать особенно горячей, и система охлаждения двигателя и моторное масло в большей или меньшей степени контролируют ее, но нагар может привести к возникновению горячих точек, дизельному выхлопу, гудению, розовому покрытию или детонации. Обычно бензин воспламеняется от тепла искры, но точки перегрева могут превышать эту температуру, что приводит к преждевременному воспламенению, чрезмерному шуму и вибрации двигателя. В крайнем случае это может привести к серьезному повреждению двигателя.

Решение: Начните с верхней чистки двигателя.В тяжелых случаях может потребоваться разборка двигателя.

Плохое сжатие

Плохая компрессия может быть связана с проблемами с клапанами, поршневыми кольцами, фазами газораспределения или прокладкой головки.

© 2006 Льюис Коллард / Викимедиа

Когда ваш двигатель работает, как раз тогда, когда поршень сжимает топливовоздушную смесь, свеча зажигания загорается и воспламеняет ее. Воспламеняющаяся смесь быстро расширяется, заставляя поршень опускаться, что преобразуется во вращательное движение коленчатым валом. Однако, если в одном цилиндре есть утечка, плохая компрессия приведет к снижению выходной мощности, разбалансировке двигателя и возникновению вибрации.

Решение: Может потребоваться замена прокладки головки, ремонт клапана, замена поршневого кольца или другой ремонт двигателя.

Заедание клапана рециркуляции ОГ

Отложения нагара могут вызвать заедание клапана рециркуляции выхлопных газов (EGR).

Moosealope / Flickr

Чтобы снизить температуру цилиндров и предотвратить образование определенных токсичных выбросов, клапан рециркуляции выхлопных газов (EGR) направляет выхлопные газы обратно во впускное отверстие, разбавляя кислород.На холостом ходу клапан рециркуляции ОГ должен быть закрыт, но нагар может привести к их заеданию. На холостом ходу разбавленный всасываемый воздух не содержит достаточно кислорода для полного сгорания, что приводит к случайным пропускам зажигания и вибрациям.

Решение: Очистите или замените клапан рециркуляции ОГ.

Проблемы с топливной форсункой

Застрявшая или протекающая топливная форсунка может исказить регулировку подачи топлива и вывести двигатель из строя, что приведет к вибрации.

кирилллуц / Getty Images

Топливные форсунки отвечают за подачу точного количества топлива, но загрязнения или износ могут привести к утечкам или заеданию топливных форсунок, впрыскивая слишком много или слишком мало топлива в цилиндр.В зависимости от серьезности утечка топливной форсунки может вывести двигатель из строя или привести к пропуску зажигания в цилиндре.

Решение: Начните с очистки топливной форсунки. Может потребоваться замена топливной форсунки.

Проблемы с синхронизацией

Если ремень ГРМ растягивается или пропускает зубец, это может повлиять на работу двигателя.

EyeEm / Getty Images

Ремень ГРМ синхронизирует распредвалы с коленчатым валом, но ровно на половину скорости.Ремни ГРМ и цепи ГРМ могут растягиваться, что приводит к «задержке» фаз газораспределения. Пропущенный зуб — обычно такое бывает только у зубчатых ремней — может «опережать» или «замедлять» фазу газораспределения. Если двигатель плохо дышит, это может вызвать проблемы на холостом ходу, включая пропуски зажигания и вибрацию.

Поскольку условия эксплуатации двигателей меняются в зависимости от потребностей, им необходимо по-разному «дышать» в разных условиях. Требования к воздушному потоку на крейсерской скорости сильно отличаются от требований при резком ускорении и даже больше, чем на холостом ходу.Регулируемые фазы газораспределения (VVT) могут учитывать некоторые из этих различий, позволяя двигателю работать наилучшим образом в зависимости от требований водителя. Датчики и гидравлические клапаны используются для изменения VVT, но неисправности могут привести к ошибочному применению VVT и грубым колебаниям холостого хода.

Решение: Отремонтировать или заменить компоненты привода ГРМ. Очистите, отремонтируйте или замените клапан VVT или проводку.

Демпфер коленчатого вала

Этот тяжелый шкив помогает гасить вибрации двигателя, прежде чем они достигнут остальной части автомобиля.

EyeEm / Getty Images

Поскольку несколько цилиндров срабатывают в разное время во время каждого оборота, нетрудно сделать вывод, что выходная мощность не постоянная, а пульсация. Каждая пульсация исходит из разных цилиндров, сглаженных массой двигателя, уравновешивающими валами, если они есть, и другими демпфирующими компонентами, такими как опоры двигателя, описанные ранее. На многих двигателях передний шкив коленчатого вала служит демпфером. Внутренняя часть и внешняя часть соединены резиной, которая поглощает вибрации, но если резина сломана, вибрации не будут гаситься, вместо этого передаваясь на остальную часть автомобиля.

Решение: Заменить демпфер коленчатого вала.

Проблемы со сцеплением

Проблемы с выключением сцепления могут вызвать чрезмерное сопротивление двигателю.

GregorBister / Getty Images

На автомобилях с механической коробкой передач сцепление включается и выключается водителем. Если сцепление затягивается или не выключается полностью, возможно, из-за утечки в гидравлической системе или растяжения троса, это создает нагрузку на двигатель. Поскольку двигатель не работает на холостом ходу для компенсации, это может привести к тряске и тряске вашего автомобиля.

Решение: Отремонтировать или заменить сцепление или выключатель сцепления.

Грязный воздушный фильтр

Если не обращать внимания на этот грязный воздушный фильтр, он может задушить двигатель.

Ploychan / Getty Images

Мы упоминали «дыхание двигателя», а чистый воздух важен для долгосрочной надежности двигателя. Со временем воздушный фильтр может забиваться мусором, пылью, грязью, насекомыми и пыльцой. В крайних случаях грязный воздушный фильтр может затруднить поступление воздуха во впускное отверстие и заблокировать двигатель.На холостом ходу, по крайней мере временно, вы можете испытывать тряску автомобиля на холостом ходу, а также плохое ускорение. К сожалению, продолжение работы, вероятно, приведет к разрушению воздушного фильтра, что решит проблемы холостого хода и производительности, но позволит полностью нефильтрованному воздуху попасть в двигатель, что может увеличить износ.

Решение: Заменить воздушный фильтр.

Поскольку двигатель представляет собой сложный механизм, вы можете себе представить, что это не единственные проблемы, которые могут вызвать тряску автомобиля на холостом ходу.Используя их в качестве руководства, вы действительно можете найти что-то еще, что мешает вашему двигателю работать на холостом ходу плавно. Проконсультируйтесь с надежным механиком для более тщательной диагностики и ремонта.

5 причин вибрации двигателя

Существует несколько распространенных причин вибрации двигателя в автомобиле, и все они приводят к тряске и шумам, которые могут быть весьма тревожными, а иногда и пугающими. Однако, если вы знаете, какие из наиболее частых причин вибрации двигателя являются наиболее частыми, вы можете не только избежать чрезмерного стресса и беспокойства, но и узнать, как объяснить проблему и симптомы автомеханику, когда придет время исправить проблему. .Итак, вот список некоторых из наиболее распространенных причин, по которым двигатель вашего автомобиля может трястись или вибрировать.

Свечи зажигания изношены

Во многих автомобилях распространенной причиной вибрации двигателя является износ или неисправность свечей зажигания. Изношенные или грязные свечи зажигания могут привести к пропуску зажигания в двигателе автомобиля или неправильному срабатыванию каждого цилиндра. Когда это происходит, обычно говорят, что двигатель не работает или работает не на всех цилиндрах. Обычно это можно исправить, установив новые свечи зажигания или исправив другие проблемы, связанные с искрой или сжатием.

Ослабленные или отсоединенные шланги

Ослабленные или отсоединенные шланги также могут быть частой причиной многих типов вибрации двигателя. Ослабленный или отсоединенный воздушный шланг или вакуумный шланг может вызвать сильную тряску и вибрацию в двигателе вашего автомобиля. Чтобы устранить проблему, просто найдите все незакрепленные или отсоединенные шланги, снова подсоедините их и при необходимости замените.

Проблемы с двигателем? Ознакомьтесь с этими советами по ремонту двигателя

Сломанные опоры двигателя

Если автомобиль сильно трясется или двигатель сильно вибрирует при остановке на красный свет или когда он припаркован с включенным двигателем, это может быть хорошим индикатором того, что опоры двигателя или опоры трансмиссии на транспортном средстве повреждены или сломаны.Хороший способ определить, является ли это проблемой, — просто поставить автомобиль на нейтраль и посмотреть, уменьшатся ли немного вибрация или тряска. Если это так, это хороший признак того, что могут быть проблемы с опорой двигателя вашего двигателя, и вам следует обратиться к квалифицированной ремонтной мастерской или профессиональному механику для проверки двигателя.

Неисправная или плохо отрегулированная система впуска топлива

Другая распространенная проблема, вызывающая вибрацию двигателя и неприятную тряску, — это плохо отрегулированная система впуска топлива. Иногда проблемы холостого хода, вызывающие вибрацию двигателя, могут быть столь же простыми, как регулировка холостого хода карбюратора или чистка компонентов в системе впуска топлива, чтобы топливо легче проходило через двигатель, создавая более чистое и эффективное сгорание двигателя вашего автомобиля.

Неисправность ремня ГРМ

Проблемы с ремнем ГРМ вашего автомобиля или другими принадлежностями с ременным приводом — еще одна распространенная причина вибрации двигателя в транспортных средствах. Ремни ГРМ и другие ремни, которые ослаблены или повреждены, приведут к тому, что компоненты, управляемые ремнями, такие как вентиляторы и другие части, не будут вращаться или вращаться с постоянной скоростью, что приведет к странным звукам и вибрации двигателя вашего автомобиля.Чтобы избежать подобных проблем, вам следует часто проверять все ремни в вашем автомобиле, чтобы убедиться, что они не имеют трещин и ребер, а также убедитесь, что ремни натянуты и работают должным образом.

Автомобиль трясется при остановке или простое (7 причин и решений)

Вы знаете, что вам весело, когда вы раскачиваетесь взад и вперед на кресле-качалке. Но когда ты качаешься, сидя в машине, это совсем не весело.

Что означает тряска автомобиля при остановке или холостом ходу?

Когда вы сидите в машине и просто заводите двигатель и ничего больше не делаете, например, нажимаете на педаль газа, включаете передачу или ускорение, ваша машина находится на холостом ходу.

car-shaking-at-idle

Когда ваша машина находится на холостом ходу, это совершенно нормально, если она немного вибрирует.

Это связано с тем, что основные части двигателя, такие как зубчатый ремень и шестерни, должны двигаться при запуске двигателя.

Двигатель, работающий на холостом ходу, должен обеспечивать детали достаточной мощностью, чтобы они могли работать устойчиво.

Он также позволяет работать основным системам автомобиля, таким как электрические системы, гидроусилитель руля или системы охлаждения.

Однако, если он вибрирует сильнее обычного, это означает, что пора провести тщательный осмотр автомобиля.

Когда ваш автомобиль изо всех сил пытается поддерживать устойчивый образец вибрации на холостом ходу, это показатель того, что вам необходимо обратить внимание на все причины и способы их устранения.

Причины тряски автомобиля при остановке или на холостом ходу

Тряска вашего автомобиля на холостом ходу отличается от тряски автомобиля при ускорении. Прежде всего, мы должны исключить шины из списка виновных, потому что они, безусловно, не приносят никакой пользы, когда автомобиль трясется при остановке.

Выяснить, почему ваша машина трясется на холостом ходу , намного проще, чем выяснить, почему ваша машина трясется при ускорении. Это потому, что когда ваш автомобиль работает на холостом ходу, единственная деталь, которая движется, — это двигатель.

Таким образом, проблема должна быть в двигателе. Хорошая часть заключается в том, что из-за того, что движок является единственной проблемой, создающей здесь, вы можете сосредоточить все свое внимание на этом и ни на чем другом.

Однако двигатель — это самая сложная вещь в автомобиле, поэтому может быть непросто изучить его и попытаться найти решение.

Однако мы вас поддержим. Вот список причин, по которым ваш автомобиль может трястись на холостом ходу.

1. Топливные форсунки засорены или загрязнены.

Проблема

Топливные системы автомобиля быстро изнашиваются и изнашиваются. Их основное предназначение — подавать в двигатель чистый воздух и топливо.

грязные топливные форсунки

Однако через короткое время некоторые части топливной системы начинают забиваться из-за примесей, таких как лак, углеродные отложения и различные другие отложения.

Из-за этих примесей количество топлива, подаваемого в каждую часть двигателя, не остается равномерным. Если какой-либо из следующих компонентов засорится, ваш автомобиль начнет дрожать на холостом ходу. Это происходит потому, что топливо не достигает камеры сгорания непрерывно.

· Корпус дроссельной заслонки или карбюратор

Карбюратор стабилизирует количество топлива и воздуха, попадающих внутрь двигателя. Он регулирует их количество и следит за тем, чтобы каждая деталь двигателя получала равное количество топлива.

· Топливные фильтры

Основная функция топливного фильтра — блокировать пыль и грязь, которые могут попасть в линию впрыска топлива. Потому что, попав в линию впрыска топлива, они рано или поздно попадут в двигатель и повредят его. Топливный фильтр предотвращает это.

· Каталитический нейтрализатор

Каталитический нейтрализатор предназначен для регулирования выбросов из вашего автомобиля.

· Вакуумная линия

Воздух, который проходит через систему двигателя, должен любой ценой иметь оптимальное давление.Вакуумная линия всегда гарантирует, что это так.

· Топливный насос

Топливный насос предназначен для подачи топлива в двигатель.

Датчик массового расхода воздуха

Необходимо сбалансировать воздушно-топливное соотношение, прежде чем оно достигнет двигателя автомобиля. Если он не сбалансирован, это отрицательно скажется на характеристиках двигателя. Датчик массового расхода воздуха отвечает за проверку соотношения воздух-топливо до двигателя автомобиля.

датчик массового расхода воздуха

Решение

Чтобы избежать дрожи, вызываемой любой из этих частей, вам нужно очень часто чистить их все.Если грязь стала слишком сильной, вы также можете заменить их.

Эффективным решением будет использование очистителя топливных форсунок. Вы также можете очистить корпус дроссельной заслонки. Корпус дроссельной заслонки можно очистить с помощью очистителей корпуса дроссельной заслонки.

2. Грязные или изношенные свечи зажигания

Проблема

Это одна из наиболее частых причин тряски автомобиля на холостом ходу. Если ваша свеча зажигания грязная, грязь и мусор внутри нее не позволят свече зажигания воспламенить топливо, так как она не сможет правильно загореться.

Свеча зажигания должна зажигать топливо, которое присутствует в поршневых цилиндрах двигателя, если оно изношено, способность свечи зажигания передавать электричество, необходимое для создания искры.

Когда искрообразование невозможно, цилиндры двигателя не воспламеняются, и это влияет на эффективность двигателя.

Это может быть причиной как тряски автомобиля на холостом ходу, так и при ускорении.

Решение

Эту проблему можно решить, заменив свечу зажигания, если вы не делали этого в последнее время.Если у вас есть, вы также можете очистить их для лучшей производительности.

Свечи зажигания имеют относительно короткий срок службы. Если вы человек, который занимается своими руками, вы сможете поменять их недорого. Однако, поскольку существует много типов свечей зажигания, убедитесь, что вы выбираете ту, которая соответствует вашим желаниям.

Если вы хотите помнить точные характеристики, обязательно загляните в руководство пользователя. Свечи зажигания, которые вам подходят, могут отличаться от тех, которыми хвастается ваш коллега.

Если вы не занимаетесь самоделкой, посетите своего механика. Он обязательно установит и откалибрует нужные свечи зажигания.

3. Неисправность вакуумного шланга

Проблема

Основное назначение вакуумного шланга — вывод выхлопных газов из двигателя. Если ваш вакуумный шланг треснул или изношен, ваш двигатель лишится надлежащей очистки от выхлопных газов.

Этот неэффективный зазор вызывает дисбаланс в соотношении воздух-топливо, что препятствует плавной работе вашего двигателя.

При повреждении вакуумного шланга двигатель теряет мощность, глохнет, а затем пропускается зажигание. На эту проблему часто не обращают внимания, но это случается гораздо чаще, чем вы думаете.

A-Поврежденный-вакуум-шланг

Во время вождения вакуумный шланг имеет тенденцию отрываться, или вы или ваш механик можете случайно отсоединить его, пока вы работаете в машине.

Отсоединяющийся шланг может вызвать сильную тряску при простое автомобиля. Если внутри шланга есть трещина, тряска все равно будет, но в меньшей степени.

Решение

Решение этой проблемы — проверить все соединения шланга и проверить, надежно ли они подключены. Если вы чувствуете, что шланг ослаблен, пора его заменить. Потому что, даже если вы закрепите ослабленный вакуумный шланг, он снова оторвется и вызовет проблемы.

Если есть небольшие утечки воздуха, вам будет сложно их найти. Чтобы проверить их, можно распылить мыльную воду вдоль шланга при работающем двигателе. В случае трещины трещина будет временно закрыта мыльной водой, и звук вибрации двигателя будет временно приглушен.

Более того, вам нужно время от времени проверять шланги у механика, если вы хотите предотвратить серьезное повреждение двигателя от них.

4. Треснувший или порванный ремень ГРМ

Проблема

Если ремень ГРМ порван, потрескался или растянулся, ваш автомобиль будет трястись на холостом ходу. Поврежденный ремень ГРМ указывает на то, что ваш ремень ГРМ выйдет из строя очень скоро.

Чем раньше вы получите этот предупреждающий знак, тем лучше. Потому что, если ваш ремень ГРМ полностью порвется, это нанесет серьезный ущерб вашему автомобилю.

Solution

Чрезвычайно важно, чтобы вы строго следовали инструкциям производителя, когда речь идет о продолжительности интервалов между заменами ремня ГРМ.

Замена ремня ГРМ может оказаться не очень дешевой, так как с заменой ремня ГРМ также идет замена водяного насоса.

Но если вы не замените его вовремя, это может нанести вам ущерб на тысячи долларов.

5. Загрязненный воздушный фильтр

Проблема

Забор воздуха в двигатель будет прерван, если воздушный фильтр засорен или загрязнен.Когда воздушный фильтр не работает плавно, камера сгорания не получает достаточно воздуха. Это означает, что количество впрыскиваемого топлива становится недостаточным.

воздушный фильтр забит

Это приведет к тому, что ваш автомобиль не только сильно трясется на холостом ходу, но и заглохнет, и вам придется перезапустить машину.

Загрязнение воздушного фильтра может быть одной из причин вибрации вашего автомобиля на холостом ходу.

Solution

К счастью, вы можете самостоятельно заменить автомобильный воздушный фильтр, и это не будет стоить вам больших денег.Воздушный фильтр в среднем стоит от 10 до 20 долларов.

Вы также можете приобрести возобновляемый фильтр. Так что вам не придется заменять его каждый раз при засорении. Вы можете вытащить его, почистить, а затем снова вставить. Сначала может показаться, что это стоит вам дорого, но в долгосрочной перспективе это будет покупка, позволяющая сэкономить деньги.

Читайте также: Автомобиль трясется при торможении на высоких скоростях

6. Плохие крепления двигателя

Проблема

Одна из ролей, которую должна играть опора двигателя, — это гашение вибрации двигателя, чтобы люди сидя в машине этого не чувствую.

Если опора двигателя сломана, вы узнаете об этом в кратчайшие сроки, так как поврежденная опора сразу дает о себе знать.

Поврежденная опора двигателя будет более заметна, когда двигатель будет работать более интенсивно, например, во время вождения.

Однако вы также можете заметить дрожь или дребезжание двигателя, когда он работает на холостом ходу.

Решение

Если вы хоть немного подозреваете, что может быть проблема с креплением двигателя, вам необходимо немедленно отнести это своему механику.

Ваш механик подтвердит проблему и заменит крепление как можно скорее. Если опору не заменить как можно скорее, другие опоры двигателя выйдут из строя вместе с ней, и повреждение будет перенесено на многие другие части двигателя.

Например, если опора двигателя сломана, двигатель будет немного ниже своего фактического положения. В этом случае лопасти вентилятора радиатора могут удариться об окружающий кожух и сломаться.

7. Обрыв змеевидного ремня

Проблема

Другая причина, по которой ваш автомобиль может трястись на холостом ходу, — это ослабленный или обрыв змеевидного ремня.Змеевиковый ремень отличается от ремня ГРМ.

Змеевиковый ремень отвечает за управление системой охлаждения двигателя.

Этот ремень используется для обеспечения нормальной и бесперебойной работы системы охлаждения вашего двигателя. Если он каким-то образом сломается, ваш двигатель будет подавать вам знаки, издавая отчетливые звуки.

Если вы не проверите его вовремя, вполне вероятно, что через некоторое время ваш двигатель полностью выйдет из строя и остановится.

Решение

Чрезвычайно важно, чтобы вы спускались к своему механику и заставляли его время от времени проверять ваши ремни.Он увидит, правильно ли отрегулированы и работают ваши ремни.

Такие регулярные осмотры помогут убедиться, что проблема выявлена, прежде чем она станет слишком большой и, в свою очередь, повредит ваш автомобиль.

5 причин, по которым ваш автомобиль трясется при остановке или холостом ходу

Ваш автомобиль начинает трястись на холостом ходу?

Тряска при остановке автомобиля — предупреждающий знак.

Ваша машина всегда должна двигаться плавно, независимо от того, едете вы или останавливаетесь.

Часто это ощущение вибрации сначала ощущается в вашем рулевом колесе. Если вы заметили, что ваш двигатель начинает трястись, когда вы останавливаетесь или едете на более низких скоростях, то пришло время посетить механика.


Вот 5 основных причин, по которым ваша машина может трястись и заикаться, когда вас останавливают…

Сломанные опоры двигателя

Крепления двигателя — это то, что удерживает двигатель на автомобиле.

Если крепления двигателя сломаны или отсоединились от двигателя, это может быть причиной тряски автомобиля.Если тряска уменьшается, когда вы переводите автомобиль на нейтраль, это может указывать на то, что это крепления двигателя.

Ремни неправильно отрегулированы или изношены

Неправильно отрегулированный или изношенный ремень ГРМ и другие ремни, а также змеевиковый ремень могут вызывать вибрацию двигателя.

Если эти ремни ослабли или изношены, они также могут привести к неправильной работе других частей вашего двигателя, например, вентиляторов, что приведет к возникновению странных шумов и тряски. Эти ремни легко проверить вашим механиком, чтобы убедиться, что они работают правильно.

Неисправность впуска топлива

Загрязненная или неисправная система впуска топлива может повлиять на плавность работы вашего двигателя.

После многократного вождения система впуска топлива вашего автомобиля может забиться, когда они станут слишком засоренными, они начнут подавать неравномерное количество топлива в ваш двигатель. Если ваш двигатель не получает непрерывную равномерную подачу газа, он начнет трястись.

Свечи зажигания

Износ свечей зажигания — одна из наиболее частых причин тряски двигателя.

Если ваши свечи зажигания грязные или изношенные, они не смогут нормально зажигать и создавать искру, необходимую вашему двигателю для воспламенения топлива. Это приводит к пропуску зажигания в двигателе. Замена свечей зажигания обычно стоит недорого.

Ослабленные или отсоединенные шланги

Ослабленные шланги могут быть причиной многих проблем с производительностью и вибрацией.

В каждой машине есть вакуумные шланги, которые подключаются к различным частям двигателя и помогают очищать побочные продукты от газа — выхлопные газы.Негерметичный или сломанный шланг может вызвать сильную тряску в двигателе. Если ваши шланги отсоединены или изношены, в результате могут возникнуть многие другие проблемы с двигателем. Проблемы включают: пропуски зажигания в двигателе, потерю мощности, остановку и полную остановку.

Диагностические услуги AAMCO, штат Юта

Независимо от проблемы, если вы заметили какой-либо из этих симптомов, важно быстро доставить свой автомобиль в ближайший сервисный центр AAMCO Utah, где мы сможем выполнить многоточечный осмотр для определения точной причины.Важно, чтобы механик как можно скорее провел тщательный осмотр, прежде чем ваша небольшая проблема превратится в серьезный ремонт.

Когда возникает проблема, найдите ближайший к вам сервисный центр AAMCO Utah Transmission и Total Car Care — вы легко сможете записаться на следующую встречу через Интернет. Не ждите, пока не станет слишком поздно, назначьте следующий диагностический прием в AAMCO Utah сегодня, позвольте AAMCO обезопасить вас и вашу семью в дороге.

Запланировать сейчас

Что я могу сделать, чтобы свести к минимуму чрезмерную вибрацию двигателя?


ИЗОБРАЖЕНИЕ Джои Бернардес

Вибрация двигателя может быть довольно раздражающей, но есть способы заставить вашу трансмиссию чувствовать себя новой и снова работать плавно, независимо от ее возраста. Первым шагом в устранении чрезмерной вибрации двигателя является определение причины. Как только причина будет определена, мы рассмотрим, как ее минимизировать. Вот частые причины этой проблемы:

Читать ниже ↓

1) Слабая искра

Слабая искра может быть вызвана неисправной или загрязненной свечой зажигания, плохими кабелями зажигания или изношенными катушками. Слабая искра в одном или нескольких цилиндрах может вызвать пропуски зажигания. Этот пропуск зажигания приведет к тому, что двигатель будет работать грубо, потому что цилиндры будут работать неравномерно, .Это одна из простейших причин чрезмерной вибрации двигателя. Вам нужно будет изучить систему зажигания двигателя, чтобы определить причину неисправности. Свечи зажигания необходимо проверять, если они изношены и нуждаются в замене, или если они нуждаются в очистке и зазоре.

Читать ниже ↓

Рекомендованные видео

Кабели зажигания необходимо проверить с помощью мультиметра, чтобы убедиться, что сопротивление провода соответствует техническим характеристикам. Катушки зажигания также необходимо будет проверить, чтобы убедиться, что их сопротивление находится в пределах спецификаций, предписанных производителем.Вы можете свести к минимуму чрезмерную вибрацию двигателя от слабой искры, регулярно настраивая свой автомобиль в соответствии с рекомендациями производителя и проверяя вышеупомянутые точки в системе зажигания.

Читать ниже ↓

2) Форсунки засорены

Форсунки подают топливо в двигатель, распыляя топливо через отверстие в камере сгорания. Если распыление затруднено из-за грязи в системе, это может вызвать пропуски зажигания, и это приведет к неравномерному срабатыванию цилиндров, что приведет к чрезмерной вибрации двигателя.Неисправную форсунку можно проверить, поменяв форсунки на другие цилиндры, чтобы убедиться, что пропуски зажигания переключаются соответствующим образом. Вы можете свести к минимуму или предотвратить это, регулярно меняя топливный фильтр в соответствии с рекомендованными производителем интервалами обслуживания.

3) Изношены подушки двигателя

Подушки двигателя прикрепляют двигатель болтами к шасси / раме автомобиля. Они также предназначены для минимизации вибрации двигателя, передаваемой на автомобиль. Когда опоры двигателя изнашиваются, обычно изнашиваются резиновые или жидкие детали в нем, и одним из симптомов является повышенная вибрация в вашем автомобиле.Вы можете проверить это, поставив автомобиль на подъемник и проверив опоры двигателя на предмет люфта . Вы можете избежать этого, проверив опоры двигателя, когда почувствуете, что вибрация двигателя усиливается в точках контакта с автомобилем, то есть в сиденьях брюк, рулевом колесе и рукоятке переключения передач.

Читать ниже ↓

4) Негерметичность выхлопной системы

Выхлопная система автомобиля подавляет звук, издаваемый горящим топливом внутри цилиндров.Каждое возгорание похоже на взрыв, и в двигателе внутреннего сгорания несколько таких взрывов происходят последовательно во время работы двигателя. Глушители в выхлопной системе несут ответственность за подавление взрывов от воспламененного топлива.

Теперь, если трубы или глушители изношены или имеют отверстия, они не смогут выполнять свою работу, и ваш двигатель будет слышать больше шума. Шум изношенной выхлопной системы может вызвать резонанс вибрации от двигателя и выхлопной системы до вашего автомобиля.Чтобы свести к минимуму это, лучше всего проверять выхлопную систему вашего автомобиля на предмет утечек в трубах и глушителях или дребезжания в глушителях, когда вы поднимаете ее на подъемник для обслуживания.

Это далеко не полный и исчерпывающий список причин чрезмерной вибрации двигателя. Но если вы испытаете эти ужасные тряски, лучше всего начать поиски с упомянутых нами вещей.

Читать ниже ↓

Также читают


Читать далее

Оставить комментарий

Самые популярные причины вибрации двигателя автомобиля

Автомобиль Вибрация двигателя могла быть результатом ряда проблем.Хотя предполагается, что вибрация исходит от двигателя, на самом деле реальной причиной могут быть оси. Если вы ведете подержанный автомобиль, проблема, вероятно, возникает чаще, и сейчас самое время узнать больше о ее распространенных причинах и найти решения. Здесь мы подробно обсудим причины вибрации двигателя. Внимательно прочтите их, чтобы увидеть, не наблюдается ли у вас одного из симптомов, вызывающих вибрацию двигателя автомобиля .

Популярные причины вибрации двигателя автомобиля

1 # Причина вибрации двигателя: демпфер коленчатого вала Некоторые проблемы с двигателем могут вызвать вибрацию вашего автомобиля.

Если вы чувствуете, что двигатель трясется , демпфер коленчатого вала может быть фактором, который следует учитывать при диагностике причин вибрации двигателя. Действительно, основная задача этого компонента — уменьшить вибрацию. В дизельных двигателях его применение более обширно. Если есть вероятность, что он неисправен или перестал работать навсегда, ваш двигатель будет трястись еще сильнее. Если вы столкнетесь с этой проблемой, вам следует обратиться к механику.

2 # Вибрация двигателя Причина: Неисправная опора двигателя Неисправный объем двигателя — еще одна причина вибрации двигателя

Это еще одна причина вибрации двигателя .Этот компонент удерживает двигатель на шасси. Кроме того, он также снижает вибрацию работающего двигателя. Эта деталь не просто повреждается. Причиной этого может быть безрассудное вождение. Точно так же вам следует обратиться к механику, чтобы починить вашу машину.

>> Лучшие предложения для Вас: Продажа Toyota Prius 2011, Продажа Subaru Forester 2008

3 # Причина вибрации двигателя: Проблемы со свечой зажигания Свеча зажигания может быть повреждена, и ее необходимо удалить.

Если есть проблема со свечами зажигания вашего автомобиля, двигатель будет вибрировать сильнее, чем обычно.Удаление свечей зажигания можно выполнить дома, если у вас есть все инструменты и знания для выполнения этой задачи.

4 # Причина вибрации двигателя: Экстремальные погодные условия Тряска автомобиля в холодную погоду — очень распространенное явление.

В морозную погоду двигатель вибрирует сильнее, чем обычно. Никаких дополнительных мер предпринимать не нужно, если эта проблема решается сама по себе при движении автомобиля в нормальную погоду. В холодную погоду двигатель не может работать на оптимальном уровне, поэтому увеличивается вибрация.

СМОТРЕТЬ БОЛЬШЕ:

5 # Причина вибрации двигателя: Ось автомобиля Автомобильная ось должна быть причиной возникновения вибрации.

Часто кажется, что проблема сотрясения двигателя коренится в самом двигателе, тогда как на самом деле нужно заботиться о мостах. Когда ваш автомобиль попадает в аварию, оси могут быть повреждены, даже если нет видимых признаков повреждения. Итак, вам следует привлечь механика, если вы испытываете повышенную вибрацию сразу после столкновения.

6 # Вибрация двигателя Причина: Проблемы с колесами

Одна из самых серьезных причин вибрации двигателя связана с колесом. Несоосное колесо или изношенные ступичные подшипники могут быть проблемой, если вы чувствуете, что вибрация идет прямо через рулевое колесо. Другой причиной могут быть деформированные шаровые опоры, которые вызывают раздражающую вибрацию на высоких скоростях.

7 # Вибрация двигателя Причина: проблемы с шинами

Это самая распространенная из всех причин, поскольку почти 80% вибраций автомобиля связаны с шинами.Такие колебания можно устранить путем балансировки шин, вращения шины или замены шины.

8 # Вибрация двигателя Причина: проблемы с тормозом

Если во время нажатия на тормоз появляется вибрация, проблема может быть в сломанных или изношенных тормозных роторах. Сильный износ может привести к деформации тормозных роторов, из-за чего тормозные колодки и суппорты не смогут захватить их во время нажатия на тормоз.

Это некоторые из распространенных проблем, связанных с вибрацией двигателя , которые могут мешать вам при вождении. Лучше найти одну из этих причин вибрации двигателя автомобиля и выяснить, какова точная причина.Еще одно отличное предложение, позволяющее избежать этой проблемы, — это выбрать из нашего списка качественных подержанных автомобилей отличный автомобиль с топливной экономичностью, надежностью и доступной ценой.

Как исправить вибрацию двигателя автомобиля

Чтобы решить эту проблему проще, посмотрите видео, чтобы увидеть, как они устраняют вибрацию двигателя

Низкий уровень трансмиссионной жидкости, проблемы с шинами или неисправность тормозов могут вызвать тряску двигателя . Но здесь мы поговорим о цилиндре, который обычно является основной причиной вибрации вашего двигателя.Вот шаги, которые вы должны выполнить:

Шаг 1. Определите источник проблемы Это ключевые советы для всех владельцев автомобилей.

Чтобы решить любую проблему, вам нужно найти ее источник, и то же самое и с пропуском зажигания в цилиндре. Самый простой способ для водителей — проверить диагностические коды неисправностей. Проверка может помочь вам определить, есть ли у ваших цилиндров один, несколько пропусков зажигания или нет вообще. Сканер OBD-II — полезный инструмент для этой задачи, который можно продать в любом магазине автозапчастей.Как бы просто это ни звучало, но этот первый шаг сэкономит вам много времени и усилий, вместо того, чтобы искать тупиковое решение.

Лучше всего, если вы обнаружите, что с вашими цилиндрами нет проблем. Однако, если у них действительно были пропуски зажигания, причины обычно исходят от одной из четырех систем: контрольных датчиков, подачи топлива, подачи воздуха или компьютера. Водители могут проверить количество воздуха, топлива или неисправность зажигания.

Шаг 2. Проанализируйте проблему Очень важно проанализировать тип проблемы.

Понимание проблемы с самого начала может быть действительно полезным на этом этапе, поскольку разные проблемы имеют разные способы решения: если вы получаете пропуски зажигания в одном цилиндре, это часто вызвано отказом в двигатель.Однако случайные множественные пропуски зажигания в цилиндре обычно могут быть вызваны внешними источниками, а не самим двигателем. И последнее, но не менее важное: механический отказ и несбалансированный вращающийся узел не вызывают код пропуска зажигания.

Одноцилиндровые пропуски зажигания

Обычно причиной этой проблемы являются проблемы с топливными форсунками или сбои зажигания. Совет для водителей — проверить свечи зажигания, катушку зажигания и провода свечей. Если змеевик цилиндра сломался, это довольно просто определить и отремонтировать.Однако многие двигатели используют одну катушку для питания двух цилиндров, поэтому, если у этой единственной катушки есть какие-либо проблемы, оба цилиндра в основном также умирают.

Кроме того, если вы получили диагностический код уведомления о бедной смеси, у вас, скорее всего, неисправна топливная форсунка.

Множественные случайные пропуски зажигания

Многие водители этого не знают, но проблемы, которые полностью влияют на двигатель, как этот, обычно возникают из-за таких систем «поддержки двигателя», как воздухозаборник, подача топлива или электронные системы.Грязный датчик воздушного потока, отказ датчика и утечка воздуха из вакуума могут быть потенциальными виновниками. Конечно, ограниченный воздухозаборник также может вызвать вибрацию вашего автомобиля.

>> Ищете качественный дешевый подержанный автомобиль из Японии, нажмите здесь <<

Механические неисправности

Проблемы с распределительным валом, поврежденная прокладка головки блока цилиндров, сломанное поршневое кольцо… это механические проблемы, и они часто приводят к тряске вашего автомобиля из-за пропусков зажигания в цилиндрах.Если пропусков зажигания нет вообще, высока вероятность того, что вращающийся узел неуравновешен, что вызывает тряску двигателя. Во многих двигателях используются уравновешивающие валы или гармонический балансир для уменьшения тряски двигателя автомобиля , поэтому, если он у вас есть, проверьте его, так как он может быть источником вашей проблемы с тряской.

Шаг 3. Замените поврежденные детали автомобиля Удаление поврежденной детали для удаления вибрирующей

Поняв состояние любимой машины, пора удалить поврежденные детали.Новым водителям рекомендуется отправиться в автомастерскую, но если вы хотите самостоятельно позаботиться об автомобиле, вот список инструментов, которые могут вам понадобиться:

  • Ключ с храповым механизмом
  • Отвертка
  • Тяговая рама двигателя
  • Молоток
  • Джек

Теперь мы рассмотрим наиболее распространенную проблему с двигателем автомобиля , трясущуюся : утечка вакуума, которая замедляет работу на холостом ходу и приводит к повреждению двигателя вместе с расходом бензина.

Признаком осведомленности в данном случае являются трещины и дыры на вакуумных шлангах.Откройте багажник, чтобы найти вакуумную систему, и мы найдем вакуумные шланги прямо посередине. Не забудьте внимательно проверить шланги, чтобы убедиться, что это реальная проблема. Затем снимите поврежденный вакуумный шланг и отложите на время.

После обследования следует удалить вакуумные линии. Линии находятся внутри вакуумного шланга, снятого ранее. При низких температурах вакуумные линии могут быть повреждены и разбиты, что может привести к утечкам или поломке. Единственное решение — сразу после этого установить новые.

Также не забудьте надеть перчатки и очки, чтобы защитить себя.

Часто задаваемые вопросы о вибрации двигателя автомобиля

В чем причина вибрации двигателя?

Отвечая на этот вопрос, это может быть что угодно: от простой думать, как старые свечи зажигания, продуцирующих нестабильную подачу питания на что-то серьезное, как сломанные опоры двигателя. В принципе, стоит обратить внимание на все необычное сотрясение двигателя. Кто знает, что вы можете обнаружить случай серьезного повреждения двигателя в процессе?

Есть множество причин для двигателя встряхивания , но эти проблемы являются наиболее потенциальными преступниками:

  • Несбалансированные колеса
  • Смещенная шина
  • Проблемы с тормозами
  • Проблемы с двигателем

Почему моя машина трясется на холостом ходу?

Новым водителям может показаться странным, что их автомобили вибрируют при остановке.Тем не менее, тряска на холостом ходу на самом деле довольно распространена. Существует много ошибок и проблем, которые могут привести к вибрации двигателя автомобиля , но наиболее распространенной причиной тряски автомобиля на холостом ходу обычно являются опоры двигателя. Эта автомобильная запчасть создана и предназначена для стабилизации двигателя автомобиля во время движения. По этой причине отсоединенные или неисправные крепления двигателя могут вызвать сильную тряску вашего автомобиля на холостом ходу.

Многие типы двигателя тряски могут указывать на ослабленный или поврежденный ремень ГРМ.Эта проблема хорошо известна многим автовладельцам, так как ее признаком являются характерные ощущения тряски при остановке. Это также может повлиять на двигатель.

Однако эту проблему легко решить. Водители могут перемещать или заменять ремень, если они знают о его проблеме.

Наконец, система впуска топлива также может создавать тряску, даже когда ваш автомобиль больше не движется. После долгой езды мусор и грязь накроют топливные клапаны, что приведет к попаданию грязного топлива и сотрясению двигателя.

Что заставляет мое колесо вибрировать при ускорении?

Это сложный вопрос, так как он очень часто возникает при вибрации от педали газа. Иногда вибрация зависит от определенных скоростей, а не от замедления и ускорения.

Иногда при движении и торможении рулевое колесо сильно трясется, и наиболее частой причиной этого являются тормозные диски. Некруглые тормозные диски иногда могут быть причиной тряски двигателя автомобиля. Водители могут почувствовать это по педали тормоза.

Другая причина, которая вызывает дрожание рулевого колеса, — это заедание тормозного суппорта, но это можно почувствовать, когда скорость вашего автомобиля составляет от 45 до 50 км в час.

>> Подробнее об этой проблеме читайте здесь: Почему автомобиль трясется при разгоне? <<

Почему моя машина трясется на низких скоростях?

Шина и колесо обычно являются основными источниками тряски двигателя. А когда ваш автомобиль вибрирует на низких скоростях, вы можете проверить, нет ли погнутого колеса или круглой шины.

Трансмиссия или приводные линии также могут вызывать эту вибрацию двигателя автомобиля, но опытный водитель сначала проверит шину, поскольку при возникновении этой проблемы это наиболее распространенная деталь автомобиля.

>> Испытали ту же проблему? Эта статья может быть большим подспорьем! <<

Что это значит, когда ваша машина трясется и загорается индикатор двигателя?

Многие проблемы могут вызвать тряску двигателя в вашем автомобиле. Однако, когда загорается индикатор двигателя, это может стать серьезной проблемой, требующей внимания водителя.Есть 5 распространенных причин этого инцидента:

  • Проблема с шиной: ведущая штанга при проблемах с шиной является одной из наиболее частых причин тряски двигателя . Изношенные или сломанные шины будут вести себя по-разному, поэтому водителям на этот раз не стоит пользоваться своими автомобилями. Это также одна из основных причин вибрации рулевого колеса. Решение, однако, довольно простое: все, что вам нужно сделать, это перебалансировать или заменить шину.
  • Проблема с тормозной системой: если автомобиль вибрирует только при нажатии на педаль тормоза, вы легко узнаете, что тормозная система неисправна.В результате длительного использования различные элементы, такие как удары, нагрев и т. Д., Могут повредить тормоз и роторы. По этой причине водитель может обернуть ротор, чтобы исправить это. Однако для безопасности водителя следует заменить тормоз.
  • Проблема опор двигателя: опоры предназначены для блокирования шума и вибрации двигателя автомобиля от сиденья водителя, а также для соединения шасси с двигателем. Сломанные крепления могут приводить к появлению шумных звуков при разгоне и торможении или даже влиять на управляемость.
  • Проблема зажигания двигателя. Эту проблему довольно легко узнать: когда одна или несколько свечей зажигания не зажигаются, а двигатель трясется. Обычно это приводит к задержке подачи мощности в автомобиле, что вызывает вибрацию.
  • Проблема с подвеской: чтобы распознать этот инцидент, водители должны заметить движение автомобиля: если автомобиль вибрирует при более быстром движении или проезжает неровности и действует нормально при остановке, проблема определенно связана с передней подвеской. Обычно они сопровождаются множеством странных звуков, таких как писк и периодические щелчки.

Почему у меня стучит двигатель?

Если вы слышите стук или звон в двигателе, это может означать несколько проблем. Хотя некоторые из них действительно легко исправить, другие более серьезны и могут нанести серьезный ущерб. Однако обычно виновата топливовоздушная смесь. Вы можете заметить, если топливо горит не равномерно, а неравномерно. Проблему легко устранить, проверив карманы и поменяв топливно-воздушную смесь.

.
2Фев

Электронный трамблер: Катушки, распределители, зажигание, свечи — Огромный ассортимент и низкие цены

2 Фев 1970 alexxlab Комментировать

Чем отличается контактный трамблер бесконтактного по сути

Современный бесконтактный распределитель и катушка

Современная бесконтактная система зажигания или БСЗ является передовым и конструктивным решением, своеобразным продолжением старой контактно-транзисторной системы. Здесь обычный контакт-предохранитель заменен специальным и производительным регулятором. А чем же еще отличаются эти обе системы? Давайте узнаем.

КСЗ

КСЗ – первый, уже устаревший вариант зажигания, применяющийся до сих пор на редких автомоделях. В КСЗ ток и его сегрегация осуществляется трамблером с помощью контактной группы.

Включает в свой состав КСЗ такие компоненты, как мехраспределитель и мехпрерыватель, катушку зажигания, вакуум-датчик и т. д.

Мехпрерыватель или размыкатель

Контактная система зажигания схема

Это компонент, на который ложится функция осуществления разъединения звена низкого токового накала. Другими словами — тока, образующегося в первичной обмотке. Вольтаж идет на контактную группу, элементы которой защищены от обгорания специальным покрытием. Кроме того, предусмотрен конденсатор-теплообменник, подключенный симультанно контактной группе.

Катушка зажигания в КСЗ является преобразователем тока. Именно здесь ток низкого напряжения трансформируется в высокий ток. Как и в случае с БСЗ, используется два типа обмоток.

Механический распределитель или просто трамблер

Этот компонент способен обеспечить эффективную подачу высокого тока к СЗ. Сам трамблер состоит из множества элементов, но основными являются крышка и ротор или бегунок (народ.).

Крышка изготовлена так, что с внутренней стороны оснащена соединителями основного и дополнительного типа. Высокий ток принимается центральным контактом, а рассредотачивается по свечам – через боковые (дополнительные).

Мехпрерыватель и распределить – это единый тандем, как и датчик холла с коммутатором в БСЗ. Они приводятся в действие приводом коленвала. В просторечье оба элемента называют единым словом «трамблер».

ЦРОЗ – регулятор, служащий для изменения УОЗ в зависимости от количества оборотов коленвала силовой установки. Априори состоит из 2-х грузиков, воздействующих на пластинку.

Настройка УОЗ

УОЗ другими словами, это угол поворота коленвала, такой при котором происходит непосредственная передача тока с высоким вольтажом на СЗ. Для того чтобы горючая смесь без остатков сгорела, зажигание осуществляется с опережением.

УОЗ в КСЗ выставляется с помощью спецприспособления.

ВРОЗ или вакуумный датчик

Он обеспечивает изменение УОЗ в зависимости от нагрузки на мотор. Другими словами, этот показатель – прямое следствие степени открытия дроссзаслонки, зависящей от силы нажатия педали акселератора. ВРОЗ находится за дроссзаслонкой, и способен изменять УОЗ.

Бронепровода – обязательные элементы, своеобразные коммуникации, служащие для передачи тока с высоким вольтажом к трамблеру и от последнего к свечам.

Функционирование КСЗ осуществляется следующим образом.

  • Контакт-прерыватель замкнут – в катушке задействован ток с низким вольтажом.
  • Контакт разомкнут – уже во вторичной обмотке задействуется ток, но с высоким вольтажом. Он подается на верхнюю часть трамблера, а затем растекается по бронепроводам дальше.
  • Увеличивается число вращений коленвала – одновременно повышается количество оборотов вала прерывателя. Грузики под воздействием расходятся, подвижная пластина перемещается. УОЗ увеличивается за счет размыкания контактов прерывателя.
  • Обороты коленвала силовой установки сокращаются – УОЗ автоматически уменьшается.

Вакуумный регулятрор трамблер

Контактно-транзисторная система зажигания – это дальнейшая модернизация старой КСЗ. Отличие в том, что стал применяться уже коммутатор. В результате этого увеличился срок службы контактной группы.

Катушка

В КСЗ одним из обязательных, важных элементов выступает катушка. Она включает линейку очень значимых компонентов, таких как обмотки, трубка, резистор, сердечник и т. д.

Отличие низковольтной и высоковольтной обмотки заключается не только в характере напряжения. В первичной обмотке сделано меньшее количество витков, чем во вторичной. Разница достигать может очень большого количества. Например, 400 и 25000 витков, но размер этих самых витков будет в разы меньше.

Из каких элементов состоит БСЗ

БСЗ – это модернизированная трансформация КСЗ. В ней механический прерыватель заменен датчиком. Сегодня таким зажиганием оснащается большинство отечественных моделей и иномарок.

Примечание. БСЗ может выступать, как дополнительный элемент КСЗ или функционировать полностью автономно.

Использование БСЗ позволяет значительно увеличить мощностные показатели силовой установки. Особенно важно, что снижается топливный расход, а также выбросы СО2.

Катушка зажигания БСЗ

Одним словом, БСЗ включает целый ряд компонентов, среди которых особое место занимает выключатель, регулятор импульсов, коммутатор и т. д.

БСЗ – устройство, которое аналогично контактной системе зажигания, имеет целый ряд положительных сторон. Однако, как утверждают некоторые эксперты, не лишено и минусов.

Рассмотрим основные элементы БСЗ, чтобы составить более обзорное представление.

Датчик Холла

Регулятор импульсов или ДЭИ* — данный компонент предназначен для создания электроимпульсов низкого напряжения. В современной технопромышленности принято использовать 3 типа ДЭИ, но в автомобильной сфере широкое применение нашел лишь один из них – датчик Холла.

Как известно, Холл – гениальный ученый, которому первому пришла в голову идея рационально и эффективно применять магнитное поле.

Состоит регулятор этого типа из магнита, пластины-полупроводника с чипа и затвором с выемками, которые собственно и пропускают магнитное поле.

Примечание. Обтюратор имеет прорези, но помимо этого, еще и стальной экран. Последний ничего не просеивает, и таким образом, создается чередование.

ДЭИ – датчик электроимпульсов

Датчик Холла

Регулятор конструктивным образом соединяется с трамблером, тем самым способом, образуется устройство единого типа – регулятор-трамблер, внешне схожий во многих функциях с прерывателем. Например, оба имеют аналогичный привод от коленвала.

КТТ

Коммутатор транзисторого типа (КТТ) – полезнейший компонент, служащий для прерывания электричества в цепи катушки зажигания. Конечно же, КТТ функционирует в соответствие с ДЭИ, составляя вместе с последним единый и практичный тандем. Прерывается электрический заряд за счет отпирания/запирания выходного транзистора.

Катушка

И в БСЗ катушка выполняет те же функции, что и на КСЗ. Отличия, безусловно, имеются (подробно представлены ниже). Кроме этого, здесь применяется электрокоммутатор, осуществляющий прерывание цепи.

БСЗ-катушка надежнее и лучше во всех отношениях. Улучшается пуск силовой установки, эффектнее становится работа мотора на разных режимах.

Как функционирует БСЗ

Вращение коленвала силовой установки воздействует на тандем трамблер-регулятор. Таким образом формируются импульсы напряжения, передающиеся на КТТ. Последний создает ток в катушке зажигания.

Примечание. Следует знать, что в автоэлектрике принято говорить о двух типах обмоток: первичной (низкой) и вторичной (высокой). Импульс тока создается в низкой, а большой вольтаж – в высокой.

Схема функционирования БСЗ

Далее высокое напряжение передается из катушки на трамблер. В распределителе его принимает центральный контакт, от которого ток и передается по всем бронепроводам на свечи. Последние осуществляют воспламенение горючей смеси, и ДВС запускается.

Как только увеличиваются обороты коленвала, ЦРОЗ* осуществляет регулирование УОЗ**. А если нагрузка на силовую установку меняется, то за УОЗ отвечает уже вакуумный датчик.

ЦРОЗ – центробежный регулятор опережения зажигания

УОЗ – угол опережения зажигания

Безусловно, трамблер сам по себе, будь он старого или нового образца, является обязательным элементом системы зажигания автомобиля, способствующий появлению качественного искрообразования.

В трамблере нового образца устранены все недочеты распределителя контактного. Правда, новый распределить стоит на порядок дороже, но это окупается, как правило, впоследствии.

Как и было написано выше, при эксплуатации БСЗ применяется новый распределитель, не имеющий контактную группу. Здесь роль прерывателя и соединителя выполняют КТТ и датчик Холла.

ЭСЗ

Система зажигания, в которой распределение высокого напряжения по двигательным цилиндрам осуществляется с помощью электроустройств, называется ЭСЗ. В некоторых случаях данную систему принято называть также «микропроцессорной».

Отметим, что обе прежние системы – КСЗ и БСЗ тоже включали некоторые элементы электроустройств, но ЭСЗ вообще не подразумевает использование каких бы то ни было механических составляющих. По сути, это та же БСЗ, только более модернизированная.

Электронная система зажигания

На современных автомашинах ЭСЗ – это обязательная часть управляющей системы ДВС. А на более новых машинах, вышедших совсем недавно, ЭСЗ работает в группе с выпускной, впускной и охладительной системами.

Моделей таких систем на сегодняшний день немало. Это и всемирно известные Бош Мотроник, Симос, Магнетик Марелли, и менее именитые аналоги.

Отличия:

  1. В контактном зажигании прерыватели или контакты смыкаются механическим путем, а в БСЗ – электронным. Другими словами, в КСЗ применяются контакты, в БСЗ – датчик Холла.
  2. БСЗ – это больше стабильности и сильнее искра.

Отличия имеются и между катушками. У обоих систем разная маркировка и разные катушки зажигания. Так, у катушки БСЗ больше витков. Кроме того, катушка БСЗ считается надежнее и мощнее.

Таким образом, мы выяснили, что на сегодняшний день в применении 3 варианта зажигания. Используются, соответственно, и разные трамблеры.

Трамблер бесконтактной системы зажигания ваз 2101-07

Рассмотрен трамблер бесконтактной системы зажигания…

Приветствую, читатель блога RtiIvaz.ru! Для начала давайте рассмотрим трамблёр (прерыватель распределитель зажигания) старого образца, а затем трамблёр бесконтактной системы зажигания нового образца.

Контактный трамблер старого образца

Познакомимся с трамблером ст/обр поближе. Для начала снимем крышку трамблёра. Внутри находятся четыре контакта для вывода высоковольтных проводов (по количеству цилиндров двигателя) и центральный контакт, в виде «уголька», от провода с катушки зажигания.

Под центральным контактом установлена пружина и уголек должен легко опускаться и подниматься от нажатия пальцем руки. Рассматривая далее трамблёр, мы видим бегунок или как его ещё называют разносчик.

Центральный контакт «уголёк», благодаря пружине постоянно находится в контакте с пластиной бегунка. От уголька высокое напряжение от катушки зажигания через добавочный резистор в бегунке и боковой контакт, распределяется по цилиндрам двигателя, по схеме их работы.

Во всех автомобилях ваз, порядок работы цилиндров следующий 1-3-4-2. Высоковольтные провода с помощью свечных наконечников связаны со свечами зажигания, куда и передают высокое напряжение. В трамблёре центральной его частью является вал, приводящийся во вращение, через «грибок» валом приводных механизмов, в народе называемый «поросёнком» или «кабанчиком». Для передачи вращения вала на его нижней части выполнены шлицы.

Вал имеет четыре выступа в верхней его части (в виде ромба с округлёнными краями) для размыкания контактов. На центральной пластине трамблёра расположены контакты. «Минусовой» контакт через медный провод связан с корпусом трамблёра, а плюс соединён с входным болтом подачи низкого напряжения от катушки зажигания.

Нижняя часть вала, выходящая из трамблёра, имеет разную длину, что связано с разной высотой блоков цилиндров. Например, у трамблёра ваз 2101 вал короче, чем у ваз 2106. С наружной части трамблёра расположен конденсатор, запитанный параллельно контактам прерывателя и служащий для гашения искрения между ними.

Из истории автомобилей ваз

Сегодня выход конденсатора из строя крайне редкое явление и многие даже не знают о его существовании. Когда же схема питания автомобилей была с обратной полярностью, т. е. «плюс» шёл на массу, то без запасного конденсатора в дорогу не отправлялся ни один водитель. С 1961 года, по приказу Автопрома, на массу стали крепить «минус» и про конденсатор водители попросту забыли.

Вернёмся к трамблёру старого образца…

В распределителе имеется также центробежный и вакуумный регуляторы опережение зажигания. Центробежный регулятор расположен под бегунком. Это два грузика с пружинками, которые в зависимости от оборотов двигателя, за счёт центробежной силы «разбегаются» внутри бегунка и частично доварачивают его, заставляя чуть раньше размыкаться контакты.

Вакуумный регулятор выполнен в виде вакуумной камеры сбоку трамблёра, соединённый с центральной пластиной (двигается на подшипнике), на которой расположены контакты. Вакуум, в зависимости от нагрузки двигателя, втягивает мембрану, которая с помощью тяги связана с пластиной, поворачивает её и контакты также начинают размыкаться раньше.

Слабым местом контактного трамблёра являются износ контактов и облом текстолитового наконечника контактов, благодаря которому вал трамблёра размыкает контакты. Также часто наблюдается прогар бегунка, когда ток уходит на массу. Реже выходит из строя подшипник пластины контактов, тогда проявляется неустойчивая работа двигателя.

До 1987 года пластины устанавливались на подшипник малого диаметра, а с 1987 года стали устанавливать подшипник большего диаметра.
Рассмотрим на видео бесконтактный трамблер нового образца:

Отличие распределителя нового образца, бесконтактного трамблёра от контактного, заключаются в следующем. При контактной системе зажигания высокое напряжение составляет порядка 13-18 тыс. вольт, а бесконтактная система зажигания выдаёт 35-40 тыс. вольт. Более высокое напряжение обеспечивает стабильный запуск двигателя при любой температуре, ему не так критичны «грязные» свечи и бесконтактная система зажигания более экономна.

Отсутствуют пропуски зажигания из-за состояния контактов прерывателя, так как их в этом трамблёре просто нет. Помимо этого, с бесконтактной системой зажигания возрастает мощность мотора, уменьшаются вредные выбросы в атмосферу, благодаря более высокому напряжению происходит более полное сгорания топлива. Внешне распределители похожи и снаружи отличием от контактного трамблёра является лишь штекерный вход на корпусе распределителя.

Бесконтактный распределитель специально выполнен аналогично контактному, чтобы его было легко и просто заменить на автомобиле. В бесконтактном трамблёре за подачу и прерывание высокого напряжения или искры на свечах, отвечает датчик Холла, по аналогии с переднеприводными автомобилями ваз. Для установки бесконтактного зажигания на автомобиль помимо трамблёра в наборе идёт ещё катушка зажигания, коммутатор, свечи зажигания, и клеммники с соединительными проводами.

В некоторых наборах идёт также и блок ЭПХХ (экономайзер принудительного холостого хода). Датчик Холла имеет постоянный магнит, микросхему и стальной экран с прорезями. Датчик неподвижно закреплён в трамблёре, а стальной экран с прорезями смонтирован на валу трамблёра. Когда через датчик Холла проходит прорезь стального экрана, то создаётся магнитное поле и создаётся напряжение полупроводниковой пластине.

Последовательность прорезей на стальном экране и создаёт импульсы низкого напряжения. Коммутатор в бесконтактном зажигании необходим для преобразования управляющего сигнала от датчика Холла, в импульсы высокого напряжения на катушке зажигания.

На трамблере с контактами зазор свечей между электродами составляет 0,5-0,6 мм, а с электронным зажиганием 0,7-0,8 мм…

Автолюбитель, знакомый с автоэлектрикой, без труда установит самостоятельно набор для бесконтактной системы зажигания. Те же, кто чувствует, что не справится лучше обратиться к автоэлектрикам, которые устанавливают в минимально короткие сроки.

Вкратце ознакомились с трамблерами старого (контактного) и нового (бесконтактного) образца.

На этом заканчиваю писать друзья. Удачи Вам и до скорых встреч на страницах блога RtiIvaz.ru!

Читайте далее:

Как заменить втулку задней балки

Как отрегулировать зажигание на ваз 2106 карбюратор

Как установить угол опережения зажигания

Регулировка бесконтактного, электронного зажигания на ВАЗ 2106.

видео

Регулировка зажигания ВАЗ 2106 начинается с того, что производится настройку угла замкнутого состояния контактов. Производить регулировку УЗСК необходимо в том случае, если Вы используете классическую или транзисторную систему зажигания. Если установлена тиристорная система, величина УЗСК не критична. Чтобы начать регулировку, снимаем крышку трамблера.

Как отрегулировать электронное зажигание на ВАЗ 2106 по искре

Регулировка зажигания ВАЗ 2106

Регулировка зажигания

Если на автомобиле установлена классическая система зажигания, то перед тем как начать регулировку, желательно зачистить контакты трамблера надфилем. После зачистки проверяем состояние контактов — нужно убедиться, что контакты соприкасаются друг с другом всей плоскостью.

Контакты прерывателя ВАЗ 2106

Угол замкнутого состояния контактов

Если возникнет необходимость, контакты придется подрегулировать. Теперь поворачиваем коленвал до такого положения, при котором расстояние между контактами буде максимальным. Отворачиваем винт, которым фиксируется контактная группа на пластине подшипника,

теперь вводим щуп — его толщина должна быть примерно 0.4 мм между контактами,

после подбирается положение контактной группы, при котором щуп будет перемещаться с небольшим усилием, данное положение нужно зафиксировать.

Проверяем величину зазора двумя щупами, толстый щуп не сможет пройти в зазор между контактами, а тонкий будет перемещаться без всякого усилия. Для того, чтобы вращать коленвал, желательно использовать специальный ключ.

Если такого нет, то ставим четвертую передачу и аккуратно толкаем автомобиль. Стартер использовать не получится, потому что почти невозможно получить нужный угол поворота. Зазор, получившийся меж контактов трамблера, придает необходимое значение УЗСК, не забывайте, что критичен угол, а не зазор! Вот именно из-за этого, нужно проверять регулировку, измерив угол, который примерно равен 55±3°.

Самый простой вариант-это воспользоваться электронным тахометром, который имеет функцию измерения УЗСК. Чтобы воспользоваться данным прибором, нужно собрать трамблер и запустить двигатель. Тахометр нужно перевести в режим измерения УЗСК.

График соотношение угла к числу оборотов

В том случае, если УЗСК выйдет за пределы, рекомендуемые производителем, регулировку зазора придется повторить. Есть еще один способ, при этом вам понадобиться измерять угол. Первое, что мы делаем, это вытаскиваем из крышки трамблера центральный ВВ-провод и цепляем его к массе автомобиля, провод можно и не вытаскивать, но тогда будет риск возникновения пробоя в катушке к проводу, идущему от трамблера к катушке зажигания, понадобится подсоединить 12-ти вольтовую лампочку.

Лампочка будет загораться, если зажигание включено, а сами контакты трамблера разомкнуты, а при их замыкании гаснуть. Если на авто установлена тиристорная или транзисторная система, то лампочка при разомкнутых контактах гореть не будет, из-за того, что присутствует ограничитель тока. Тогда лампочку придется заменить вольтметром; в положении разомкнутых контактов он показывает 12 В, а на замкнутых — 0.

Прокручиваем коленвал по часовой стрелке, проворачивать его нужно до тех пор, пока контакты не замкнутся. Данное положение бегунка запоминаем, желательно отметить его трамблере. Коленвал нужно вращать до того, пока контакты не разомкнуться.

График кривой опережения зажигания ВАЗ 2106

Центробежный регулятор опережения зажигания ВАЗ 2106

Запоминаем это положение бегунка, после меряется угол между этими двумя положениями. Это делается так: по корпусу трамблера измеряем длину дуги окружности, после рассчитываем угол в градусах по формуле:

(360pd)/l в которой:

  • p=3.14 — число Пифагора;
  • d=70 мм — диаметр корпуса трамблера;
  • l, мм — измеренная длина дуги по корпусу трамблера между отметками.

Если УЗСК выставлен правильно, длина дуги составит 33±2 мм.

Теперь приступаем ко второму этапу. Он заключается в произведении регулировки угла опережения.

Регулировка угла опережения зажигания

Для движков автомобилей ВАЗ-2103, ВАЗ-2106 момент размыкания контактов распределителя-прерывателя, который соответствует искре 1-го цилиндра, опережает верхнюю мертвую точку поршня первого цилиндра на 0±1°. Ниже описано несколько способов регулировки.

Регулировка стробоскопом

Регулировка со стробоскопом производится таким образом. Подцепляем стробоскоп к сети автомобиля. С трамблера нужно снять и заглушить шланг вакуум-корректора. Теперь двигатель нужно запустить и прогреть до температуры, при которой он устойчиво будет держать обороты на холостом ходу. После нужно ослабить болт, который фиксирует корпус трамблера. Свет стробоскопа нужно направить на шкив, который располагается на коленвале.

Теперь начинаем поворачивать трамблер, до тех пор, пока метка, нанесенная на шкив, не встанет относительно меток на крышке газораспределительного механизма. В таком положении корпус трамблера фиксируется.

Регулировка «лампочкой»

Регулировка зажигания с использованием лампочки

Этот способ считается классическим, так как его можно найти во всей автомобильной литературе. Берем лампочку на 12 В и присоединяем два проводка. Когда лампочка подготовлена, можно начинать. Коленвал нужно проворачивать так, чтобы метка шкива располагалась заданным образом, по отношению к меткам на крышке газораспределительного механизма, бегунок трамблера должен стоять напротив ВВ провода 1-ого цилиндра.

Повторюсь, что если отсутствует специальный ключ, то включаем четвертую передачу и толкаем авто. Один из проводков лампочки подключается к проводу, который идет от трамблера к катушке зажигания, второй проводок нужно присоединить к массе машины. Из крышки трамблера вынимается центральный провод, его присоединяем к массе. Болт, фиксирующий трамблер, необходимо ослабить.

Теперь включаем зажигание. Корпус трамблера нужно поворачивать по ходу часовой стрелки, поворачивать нужно до тех пор, пока лампочка не погаснет. Потом аккуратно нужно вращать в другую сторону, как только лампочка загорится, крутить перестаем — именно в таком положении нужно зафиксировать трамблер.

Регулировка зажигания по искре

Регулировка по искре

Ставим коленвал в нужное положение, вытаскиваем центральный провод из крышки трамблера, и крепим на расстоянии примерно 5 мм от массы.

Ослабляем болт, которым фиксируется корпус трамблера, после включается зажигание. Корпус трамблера нужно повернуть по ходу часовой стрелки на 10-20 градусов. Затем нужно медленно вращать в обратном направлении, до тех пор, пока не пробьет искра, после закрепляем корпус трамблера.

Регулировка «на слух»

Есть еще способ регулировки, «на слух», но это неточный способ — Вы получите значительную ошибку, зато сможете доехать до населенного пункта. Такая регулировка производится так: запускаем двигатель, ослабляем болт, фиксирующий корпус трамблера. Поворачивая корпус, находим такое положение, в котором обороты двигателя будут максимальными, теперь поворачиваем на несколько градусов по часовой стрелке, после фиксируем трамблер.

Проверка результатов регулировки

Переходим к последнему этапу, нам нужно проверить полученные результаты. Результаты проверяются по поведению машины на дороге. Двигатель нужно прогреть, выехать на ровный участок дороги набрать скорость 40-50 км/ч, включить четвертую передачу и резко нажать педаль газа. В течение 1-2 секунд будет слышно характерные стуки похожие на цоканье, а автомобиль сразу начнет уверенно набирать скорость.

Если звуков не слышно, то нужно повернуть трамблер против хода часовой стрелки на одно деление, такая процедура должна повторяться до тех пор, пока не будет слышен звук.

Помните, что детонация должна быть не дольше 2 секунд. В том случае, если во время проверки слишком сильно пришлось изменить положение трамблера, то у Вас присутствуют неполадки.

Причина неполадок еще может быть в отклонении состава горючего от номинального, а так же в неправильной работе систем трамблера.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Дело в бобине: как устроена и как работает катушка зажигания

Маслонаполненная бобина

Более чем полвека эволюции карбюраторных бензиновых моторов с контактной системой зажигания катушка (или как ее часто называли шоферы прошлых лет – «бобина») практически не меняла конструкцию и облик, представляя собой высоковольтный трансформатор в металлическом герметичном стакане, заполненном трансформаторным маслом для улучшения изоляции между витками обмоток и охлаждения.

Неотъемлемым партнером катушки был трамблер – механический коммутатор низкого напряжения и распределитель высокого. Искра должна была появляться в соответствующих цилиндрах в конце такта сжатия топливовоздушной смеси – строго в определенный момент. Трамблер осуществлял и зарождение искры, и синхронизацию ее с тактами работы мотора, и распределение по свечам.

Классическая маслонаполненная катушка зажигания — «бобина» (что по-французски и означало «катушка») — была чрезвычайно надежна. От механических воздействий ее защищал стальной стакан корпуса, от перегрева – эффективный теплоотвод через заполняющее стакан масло. Однако согласно малоцензурному в оригинальном варианте стишку «Дело было не в бобине – идиот сидел в кабине…», получается, что надежная бобина таки порой подводила, даже если даже водитель не такой уж идиот…

Если посмотреть на схему контактной системы зажигания, то можно обнаружить, что заглушенный мотор мог останавливаться в любом положении коленвала, как с замкнутыми контактами прерывателя низкого напряжения в трамблере, так и с разомкнутыми. Если при предыдущем глушении мотор остановился в положении коленвала, в котором кулачок трамблера замыкал контакты прерывателя, подающего низкое напряжение на первичную обмотку катушки зажигания, то когда водитель по какой-то причине включал зажигание, не запуская мотор, и оставлял ключ в таком положении надолго, первичная обмотка катушки могла перегреться и сгореть… Ибо через нее начинал проходить постоянный ток в 8-10 ампер вместо прерывистого импульсного.

Официально катушка классического маслонаполненного типа неремонтопригодна: после сгорания обмотки она отправлялась в утиль. Однако когда-то давно на автобазах электрики умудрялись ремонтировать бобины – развальцовывали корпус, сливали масло, перематывали обмотки и собирали заново… Да, были времена!

И лишь после массового внедрения бесконтактного зажигания, при котором контакты трамблера сменились на электронные коммутаторы, проблема сгорания катушек почти исчезла. В большинстве коммутаторов было предусмотрено автоматическое отключение тока через катушку зажигания на включённом зажигании, но не запущенном двигателе. Иными словами, после включения зажигания начинался отсчет небольшого временного интервала, и если водитель за это время не заводил мотор, коммутатор автоматически выключался, защищая и катушку, и самого себя от перегрева.

Сухие катушки

Следующим этапом развития классической катушки зажигания стал отказ от маслонаполненного корпуса. «Мокрые» катушки сменились на «сухие». Конструктивно это была практически та же самая катушка, но без металлического корпуса и масла, покрытая сверху слоем эпоксидного компаунда для защиты от пыли и влаги. Работала она совместно с тем же самым трамблером, и часто в продаже можно было встретить и старые «мокрые» катушки, и новые «сухие» на одну и ту же модель авто. Они были полностью взаимозаменяемыми, соответствовали даже «уши» креплений.

Для рядового автовладельца в изменении технологии с «мокрой» на «сухую» не было, по сути, никаких преимуществ или недостатков. Если последняя, конечно, была изготовлена качественно. «Профит» получали только производители, поскольку изготовить «сухую» катушку несколько проще и дешевле. Однако если «сухие» катушки иностранных производителей автомобилей изначально продумывались и изготавливались достаточно тщательно и служили почти столько же, сколько и «мокрые», советские и российские «сухие» бобины снискали дурную славу, поскольку имели массу проблем с качеством и выходили из строя достаточно часто без каких-либо причин.

Так или иначе, сегодня «мокрые» катушки зажигания полностью уступили место «сухим», а качество последних даже отечественного производства практически не вызывает нареканий.

Были и катушки-гибриды: обычную «сухую» катушку и обычный коммутатор бесконтактного зажигания иногда объединяли в единый модуль. Такие конструкции встречались, к примеру, на моновпрысковых Фордах, Ауди и ряде других. С одной стороны, это выглядело в некоторой степени технологично, с другой – снижалась надежность и увеличивалась цена. Ведь два изрядно нагревающихся узла объединили в один, тогда как по отдельности они и охлаждались лучше, и при выходе из строя того или иного замена обходилась дешевле…

Ах да, еще в копилку специфических гибридов: на стареньких Тойотах нередко встречался вариант катушки, интегрированной прямо в распределитель трамблера! Интегрировалась она, конечно, не намертво, и при выходе из строя «бобину» можно было без труда снять и приобрести отдельно.

Модуль зажигания – отказ от трамблера

Заметная эволюция в катушечном мире произошла в период развития инжекторных моторов. Первые инжекторы имели в своем составе «частичный трамблер» – низковольтную цепь катушки уже коммутировал электронный блок управления двигателем, а вот искру по цилиндрам по-прежнему раздавал классический бегунковый распределитель, приводимый во вращение от распредвала. От этого механического узла стало возможным полностью отказаться, применив комбинированную катушку, в общем корпусе которой скрывались отдельные катушки в количестве, соответствующем числу цилиндров. Такие узлы стали называть «модулями зажигания».

Электронный блок управления двигателем (ЭБУ) содержал в себе 4 транзисторных ключа, которые поочередно подавали 12 вольт на первичные обмотки всех четырех катушек модуля зажигания, а те в свою очередь отправляли искровой импульс высокого напряжения каждая на свою свечу. Еще чаще встречаются упрощенные варианты комбинированных катушек, более технологичные и дешевые в производстве. В них в одном корпусе модуля зажигания четырёхцилиндрового мотора помещается не четыре катушки, а две, но работающие, тем не менее, на четыре свечи. В такой схеме искра на свечи подается попарно – то есть, на одну свечу из пары она приходит в нужный для воспламенения смеси момент, а на другую – вхолостую, в момент выпуска отработавших газов из этого цилиндра.

Следующим этапом развития комбинированных катушек стал перенос электронных коммутирующих ключей (транзисторов) из блока управления двигателем в корпус модуля зажигания. Вынос мощных и греющихся при работе транзисторов «на волю» улучшил температурный режим ЭБУ, а при выходе из строя какого-либо электронного ключа-коммутатора достаточно было заменить катушку, а не менять или паять сложный и дорогущий блок управления. В котором ещё часто прописаны индивидуальные для каждого авто пароли иммобилайзера и тому подобная информация.

Каждому цилиндру – по катушке!

Еще одно типичное для современных бензиновых автомобилей решение в сфере зажигания, существующее параллельно с модульными катушками, – это индивидуальные катушки для каждого цилиндра, которые устанавливаются в свечной колодец и контактируют со свечой непосредственно, без высоковольтного провода.

Первые «персональные катушки» были именно катушками, но потом в них переехала и коммутационная электроника – так же, как это произошло и с модулями зажигания. Из плюсов такого форм-фактора – отказ от высоковольтных проводов, а также возможность замены при выходе из строя только одной катушки, а не целого модуля.

Правда, стоит сказать, что в этом формате (катушки без высоковольтных проводов, монтируемые на свечу) существуют и катушки в виде единого блока, объединенные общим основанием. Такие, к примеру, любят использовать GM и PSA. Вот это воистину кошмарное техническое решение: катушки вроде бы отдельные, но при выходе из строя одной «бобины» приходится менять в сборе крупный и очень дорогой блок…

К чему мы пришли?

Классическая маслонаполненная бобина была одним из самых надежных и неубиваемых узлов в карбюраторном и ранних инжекторных автомобилях. Внезапный выход ее из строя считался редкостью. Правда, ее надежность, к сожалению, «компенсировал» неотъемлемый напарник – трамблер, а позже – и электронный коммутатор (последнее, правда, относилось только к отечественным изделиям). Пришедшие на смену «масляным» «сухие» катушки по надежности были сопоставимы, но все же несколько чаще выходили из строя без видимых причин.

Инжекторная эволюция заставила избавиться от трамблера. Так появились разнообразные конструкции, не нуждавшиеся в механическом высоковольтном распределителе – модули и отдельные катушки по числу цилиндров. Надежность таких конструкций еще более снизилась в связи с усложнением и миниатюризацией их «потрохов», а также крайне тяжелыми условиями их работы. Через несколько лет работы с постоянным нагревом от двигателя, на котором катушки были смонтированы, на защитном слое компаунда образовывались трещины, через них влага и масло попадали на высоковольтную обмотку, вызывая пробои внутри обмоток и пропуски зажигания. У отдельных катушек, которые установлены в свечных колодцах, условия работы еще более адские. Также не любят нежные современные катушки мойку моторного отсека и увеличенный зазор в электродах свечей зажигания, образующийся в результате длительной работы последних. Искра всегда ищет наиболее короткий путь, и нередко находит его внутри обмотки бобины.

В итоге на сегодняшний день наиболее надежной и правильной конструкцией из существующих и применяемых можно назвать модуль зажигания со встроенной коммутирующей электроникой, установленный на двигателе с воздушным зазором и соединенный со свечами высоковольтными проводами. Менее надежны раздельные катушки, установленные в свечных колодцах головки блока, и совсем неудачно, с моей точки зрения, решение в виде объединенных катушек на единой рампе.

Как проверить электронный трамблер – АвтоТоп

Виды катушек

На данный момент различается три основных вида катушек зажигания. Каждый из них характеризуется своими конструкционными особенностями и требует более внимательного рассмотрения:

  • классические, которые используются на автомобилях с системами зажигания, где присутствует распределитель;
  • двухвыводные – используются в системе стандартного зажигания с прямой подачей электрического напряжения;
  • индивидуальные – в данной системе для каждой свечи предназначена одна катушка.

Все три вида схожи по своей конструкции, за исключением некоторых нюансов. Классический вариант состоит из двух обмоток – вторичной и первичной. Вторая при этом помещается внутрь первой. Разница между обмотками заключается в количестве витков используемой проволоки, а также в толщине провода.

Во внутренней части данных обмоток размещён сердечник, выполненный из ферромагнитного сплава. Каждая обмотка имеет по два вывода. У первичной они оба являются входными. У вторичной один вывод является выходным, а второй соединен с первичной обмоткой. Все перечисленные выше элементы помещены в герметичный корпус. Что касается выводов, то они выходят на крышку корпуса.

Двухвыводная катушка от классического варианта отличается присутствием двух сердечников – внутренний, который помещён в обмотки, а также внешний, что находится над ними. Вместо одного высоковольтного вывода вторичного варианта обмотки, у подобной катушки их всего два.

Что касается индивидуальной катушки, то она отличается тем, что сверху размещается не первичная, но вторичная обмотка. При этом высоковольтный вывод её подсоединён к специальному наконечнику, что надевается на вывод свечи.

Основные неисправности катушки зажигания и их причины

Причин появления у катушек зажигания разных неисправностей может быть несколько. Среди самых распространённых из них можно выделить следующие:

  1. Короткое замыкание во внутренней части устройства.
  2. Перегрев катушки по причине её постепенного износа.
  3. Увеличение времени зарядки катушки. Это возникает по причине низкого источника напряжения, то есть слабого аккумулятора. В последствии это приводит к преждевременному износу или к повышенной нагрузке блока управления зажигания.
  4. Нарушение герметичности узлов в двигателе. Течи могут стать причиной замыкания, вызывая тем самым нарушение в работе общей системы зажигания.

Симптомы неисправностей, или На что следует обратить внимание

Какой бы вид катушки ни был установлен в транспортном средстве, через определённое время эксплуатации он может выйти из строя.

Можно выделить следующие признаки неисправности катушки зажигания:

  • пропуск зажигания;
  • слабый разгон;
  • потеря мощности;
  • ошибочные показатели на панели приборов;
  • переход двигателя в режим safe-mode;
  • самый серьёзный признак выхода свечи из строя – двигатель не заводится.

Перечисленные признаки сбоя в работе катушки зажигания могут проявляться, как при определённом режиме работы двигателя, так и в постоянном.

Инструкция по проверке катушки зажигания мультиметром

Проверка описываемого элемента представляет собой трёхступенчатый процесс. Начинается он с тщательной подготовки. Затем осуществляется визуальный осмотр и всё заканчивается тестированием системы с задействованием специальных приборов.

Функционирование катушки может проверяться на профессиональных диагностических стендах в специальных сервисах и дилерских центрах. Для проведения самостоятельной проверки потребуется использовать мультиметр. Данный инструмент представляет собой универсальный диагностический прибор максимально широкого спектра применения.

Также рекомендуем прочитать статью нашего эксперта, в которой рассказывается о том, как проверить помпу, не снимая с двигателя.

Возможно, вас также заинтересует статья нашего специалиста, посвящённая тому, как проверить лямбда-зонд мультиметром.

Подготовительные операции

Перед тем, как начать саму диагностику катушки зажигания, потребуется подготовить мультиметр. Данный прибор в состоянии определить точные показатели напряжения и уровень электрического сопротивления в Ом.

В современных авто установлены разного рода катушки зажигания. Параметры каждой из моделей обозначены ПТС каждого авто. Подобные показатели необходимо знать, чтобы можно было провести диагностику. Проверка заключается в выявлении такого параметра, как сопротивление катушки зажигания, то есть сопротивление вторичной и первичной обмоток. Если в процессе проверки не удаётся обнаружить показатели сопротивления, можно будет опираться на общепринятые признаки.

Внешний осмотр

Внешние характеристики системы могут в зависимости от модели немного различаться. Отличаются такие характерные элементы, как:

  • крышка;
  • корпус;
  • расположенная по центру клемма;
  • два контакта.

В процессе визуального осмотра элемента потребуется внимательно изучить состояние корпуса и постараться обнаружить на поверхности трещины, сколы и прожжённые участки. По той причине, что корпус выполнен из эбонита и, соответственно, не пропускает ток, неисправность прибора по большей части будет связана с внутренними повреждениями.

Если в процессе изучения состояния внешних характеристик катушки выявляются определённые проблемы, элемент потребуется заменить на новый. Новая катушка должна строго соответствовать всем необходимым техническим характеристикам – сопротивлению обмотки, длительности и энергии искры. Если проблем с внешними характеристиками не обнаруживается, можно перейти к проверке первичной и вторичной обмоток.

Проверка первичной обмотки

На данном этапе мультиметр требуется присоединить к минусовому и плюсовому выводам, а прибор настроить на замер уровня сопротивления. Несмотря на то, что устройства от разных авто характеризуются разными значениями уровня сопротивления, показатель колеблется в диапазоне 0,4 — 2 Ом.

Если в процессе диагностики прибор показывает величину, входящую в данный диапазон, можно судить об исправности устройства. Отображение на дисплее значения 0 Ом прямо говорит о том, что в обмотке произошло короткое замыкание. Если же полученным значением является бесконечность, произошел обрыв в электрической цепи. После проверки первичной обмотки можно приступать к обнаружению проблем со вторичной.

Проверка вторичной обмотки

Во время данной проверки щупы мультиметра потребуется присоединить к плюсовому контакту и к проводам высокого напряжения. Если устройство обладает специальным пластинчатым сердечником, параметры сопротивления будут находиться в диапазоне 6 — 9 кОм. Все остальные категории катушек будут превышать 15 кОм.

Сравнение результатов измерений с нормированными значениями

После проверки и определения уровня сопротивления двух категорий обмоток, все полученные показания нужно сравнить со стандартными, установленными производителем параметрами. Тщательная проверка сдвоённой катушки – это более сложная задача. Первичная обмотка в катушках такого плана подключается непосредственно к разъёму.

Стандартная схема сдвоённой катушки несколько отличается от обычной и её знание необходимо в процессе проверки первичной обмотки. Вторичная обмотка будет прозваниваться без особых проблем. Для этой цели достаточно просто присоединить тестер к паре высоковольтных выводов.

Трамблер электронный УАЗ, Г-24 с хомутом С ДАТЧИКОМ ХОЛЛА (МЗАТЭ) / 5406.3706-05

Онлайн-оплата

Возможна при любом способе доставки

(Банковской картой Visa, Mastercard, электронными деньгами, через платежный терминал)

Оплата наличными

Наличными можно оплатить заказ курьеру или при самовывозе в кассу магазина

Оплата банковской картой

Возможна при самовывозе из магазина или в случае доставки нашим транспортом

Оплата по счету (на счет компании)

Данный способ прежде всего актуален для Юр. лиц и ИП, для этого нужно указать в комментарии к заказу «Оплата по счету».

Наложенный платеж (только по согласованию)

Оплата при получении в отделении Почты России или курьеру EMS.

(Только при доставке Почтой России или EMS)

Не понадобился или не подошел товар, приобретенный в УазПотребСоюз? — Нет проблем.

Сроки возврата — в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Условия возврата:

товар не использовался, сохранен его товарный вид и потребительские свойства;

сохранена упаковка, ярлыки.

Порядок обращения.

Для оформления возврата товара клиенту необходимо обратиться к сотруднику нашей компании любым удобным способом.

Клиент оформляет претензии к качеству или заявление на возврат товара непосредственно в офисе продаж или направляет по электронной почте. Такой документ является официальным подтверждением передачи товара.

В ходе обращения осуществляется согласование перечня документов, сроков и способов передачи товара. Внимание, не отправлять товар без предварительного согласования.

Никаких дополнительных затрат.

Денежные средства за возвращенный товар или возмещения дефектов и убытков перечисляются в кратчайшие сроки, но не более 14 дней.

Как проверить бесконтактный трамблер уаз

Неисправности бесконтактной системы зажигания УАЗ проявляют себя так же, как и обычной контактной системы, отклонением работы двигателя от нормальной. Не забывайте также о том, что отказы в работе двигателя УАЗ могут быть не только из-за неисправной бесконтактной системы зажигания, но и вследствие неполадок в системе питания двигателя.

Диагностика неисправностей бесконтактной системы зажигания УАЗ, двигатель не запускается, глохнет после выключения, работает неустойчиво, не развивает полной мощности.

Отметим три важных особенности поиска неисправности бесконтактной системы зажигания УАЗ. Во-первых, для проверки высоковольтной части бесконтактной системы зажигания нужно изготовить простейший разрядник с зазором в 7-10 мм между электродами.

Разрядник необходим для того, чтобы не дать выйти из строя электронике бесконтактной системы зажигания при проверке «на искру», что может произойти при зазорах между высоковольтными проводами и «массой» превышающих 10 мм.

Кроме того, если держать высоковольтные провода руками, не избежать неприятных ощущений в момент искрообразования, поскольку энергия искры в бесконтактной системы зажигания УАЗ примерно в полтора раза выше, чем в контактной. Перед проверкой разрядник следует закрепить в удобном для работы месте, а к электродам разрядника подключить высоковольтные провода системы зажигания.

Во-вторых, для проверки цепей бесконтактной системы зажигания УАЗ целесообразно использовать тестер. Контрольную лампу применять не рекомендуется. Если при проверке контактных соединений и работоспособности коммутатора ей можно пользоваться, то диагностирование датчика-распределителя при помощи контрольной лампы недопустимо. Поскольку ее малое внутреннее сопротивление может быть причиной выхода датчика из строя.

Тестер в большинстве случаев используют в режиме вольтметра постоянного тока и только при проверке первичной обмотки катушки зажигания и резистора ротора распределителя, тестер переключается в режим омметра.

В-третьих, при диагностировании бесконтактной системы зажигания УАЗ не касайтесь ее элементов, а все провода и элементы отсоединяйте только при выключенном зажигании. Кроме описанных устройств при поиске неисправностей понадобится щуп для измерения зазоров между электродами свечей зажигания.

Двигатель УАЗ не запускается.

В автомобилях УАЗ двигатель может не запускаться из-за следующих неисправностей бесконтактной системы зажигания :

— Обрыв или короткое замыкание в первичной цепи.
— Отказы датчика-распределителя, коммутатора или катушки зажигания
— Неправильное присоединение проводов к свечам зажигания.
— Загрязнение или повреждение крышки и ротора распределителя.
— Замасливание и загрязнение высоковольтных проводов.
— Замасливание или повреждение свечей зажигания.
— Неправильная установка момента зажигания.

Неисправность найдите по схеме приведенной ниже. Для этого потребуются тестер, щуп для проверки зазоров в свечах зажигания и разрядник.

Двигатель УАЗ запускается, но после выключения стартера глохнет.

Причиной этого является обрыв добавочного резистора. Неисправности легко устраняется заменой резистора или закорачиванием выводов «+» и «С» добавочного резистора.

Двигатель УАЗ работает неустойчиво.

Причинами неустойчивой работы двигателя УАЗ могут быть :

— Неправильная установка момента зажигания.
— Повреждение высоковольтных проводов или ненадежность их соединения с крышкой распределителя.
— Неисправность помехоподавитепьного резистора ротора.
— Износ электродов или замасливание свечей зажигания.
— Загрязнение или повреждений крышки и ротора распределителя.
— Обрыв проводов датчика-распределителя.

Схема поиска неисправностей бесконтактной системы зажигания с помощью тестера, разрядника и щупа приведена на схеме ниже.

Двигатель УАЗ не развивает полной мощности, нет достаточной приемистости.

Такая работа двигателя может быть вызвана неправильной установкой момента зажигания, заеданием грузиков центробежного регулятора опережения сжигания и ослаблением их пружин.

Одна из важнейших частей бензинового двигателя – это трамблер, официальное название прерыватель-распределитель зажигания.

Благодаря трамблеру электрические импульсы подаются на каждую свечу отдельно. Вследствие чего, производится разряд и соответствующие воспламенение топливной смеси, в каждой камере поршня. Характер работы до нынешних времен мало чем отличается от первых прототипов.

Может меняться тип устройства, его размеры, габариты, «посадка» в моторном отсеке, но не изменится задача, распределять разряды по цилиндрам. Учитывайте, что в авто гораздо больше одного цилиндра, почему и требуется распределительный механизм, равномерно разделяющий заряд по «отсекам».

Запомните главное, функционирование некоторых ДВС бензинового или газового цикла, невозможно без трамблера. В современных машинах стараются избавляться от них, виду не надежности. Меняют на индивидуальные катушки (модули зажигания), прикрепляющиеся к свечке отдельно или попарно. Как уже поняли, оформлены они в модули, где находится от двух до четырех катушек. Избавившись от распределителя, ток стали подавать напрямую с ЭБУ через транзисторные ключи, которые поочередно передавали 12 В на катушки. С последних импульсы «уходили» на свечу. Управляют катушками в таком случае контролеры. ЭБУ благодаря различным датчикам получает и анализирует сведения по двигателю, и уже на основании этого подает нужный сигнал к модулю. Оснащаются такими модулями зажигания, современные модели от производителей Мерседес, БМВ, Шкода, Ситроен, Пежо, Хонда, Субару и других.

Исключение составляют дизельные агрегаты, как известно, для воспламенения искра не требуется. Поджег, происходит благодаря сжатию воздуха и дизеля. Такой принцип работы для «бензина» не уместен, потому что в случае сжатия последнего, произойдет банальный взрыв.

Устройство

Существует два варианта распределителя, контактный и бесконтактный. Устройство обоих в принципе идентично, за исключением пары нюансов. Первоначально разберем контактную систему. Важно понимать конфигурацию только основных составляющих:

1. Корпус, куда вставляется вал, он же привод устройства.

2. Привод, часто называют ротором, за счет имеющейся шестерни, которая находится в сцеплении с промвалом (он же промежуточный вал, корректирующий обороты) или непосредственно распредвалом. Зависит все от конструкции и модификации мотора.

3. Катушка с обмоткой.

4. Прерыватель, с группой клемм и парой муфт или датчик Холла, в зависимости от спецификации.

5. Бегунок – это диэлектрик, который крепится к валу и вращается вместе с ним. На него передается разряд, который через контакт (зайчик) на крышке, «уходит» на высоковольтные провода.

6. В старых авто (ВАЗ, Москвич, Волга, некоторые иномарки), есть октан-коректор, позволяющий регулировать скорость оборотов вала, в зависимости от того, какое октановое число бензина используется.

Кроме того, помимо перечисленных элементов, есть еще регулятор напряжения. Он обеспечивает защиту контактов от избыточного тока, виду того, что часть этого заряда забирает конденсатор на себя.

Как работает эта система, наверное, многие захотят узнать. Так вот, в тот момент, когда водитель поворачивает ключ, цепь замыкается и напряжение направляется на стартер. Тот в свою очередь благодаря бендиксу (своеобразная шестеренка) зацепляется с венцом маховика, отчего вращения коленвала передаются на трамблер. Далее в обмотки происходит замыкание и образовывается низковольтный ток, после чего клеммы размыкаются, и на вторичной цепи возникает высоковольтный ток, поступающий на крышку, через контакт и дальше соответственно напряжение передается на «броню». Такая работа и тип устройства присущи моделям от ВАЗ, Москвич, некоторым старым иномаркам БМВ, Фиат.

Но, не стоит забывать и о более современных версиях трамблера, с бесконтактной системой зажигания, в паре с которым идет регулятор импульсов, вместо прерывателя. Не редко, владельцы отечественных автомобилей ВАЗ 2110, 2107, Газелей устанавливали бесконтактные распределители. Всего существует три типа, но большое распространение в автомобильной промышленности получил, только датчик Холла.

В него входит магнит, полупроводниковые пластины с чипами, а также специальные затворные системы, которые и пропускают магнитное поле.

Датчик Холла, полностью заменяет собой прерыватель, который использовали в первых версиях узла. В паре к регулятору обязательно идет такое устройство, как коммутатор, то есть он выполняет задачи по разрыву цепей в катушке.

В целом же, принцип работы полностью аналогичен. Вращающийся коленвал воздействует на трамблер с регулятором, последний формирует импульсы и передает их на коммутатор. А коммутатор уже создает напряжение в самой катушке. Далее напряжение получает распределитель, направляющий его по броне проводам. Такие устройства характерны моделям от Шкода, БМВ (прежних годов), Тойотам и другим, да и современные модели от ВАЗ, также оснащаются таким типом зажигания.

Неисправности трамблера

Проблемных мест для такой детали, более чем достаточно, учитывая её сложную работу в системе автомобиля. Выйти из строя, может любая деталь. Итак:

• Проблемы с крышкой. Неисправности могут быть связаны с повреждением крышки, как механическими, к примеру, трещина или же образование окиси на контактах.

Не редко встречается, что ломается «зайчик», решение для этого только покупка новой крышки.

Окислившиеся детали придется очистить раствором со спиртом, высушить. Часто, что проблема связана с избыточной влажностью в том месте, поэтому удостоверьтесь, что там нет влаги.

• Наиболее частой проблемой распределителей, считается бегунок. Может перегореть предохранитель-резистор.

• Конденсатор. Если он неисправен, на свечи подается повышенный ток.

• Еще одна неисправность, которая возникает редко, чаще после серьезных механических повреждений. Заключается она в изменение плоскости вращения вала, его прогибе или заклинивании. Решение только замена детали целиком.

• Износ самого корпуса, неисправность, как таковая редкая, потому что, как и в предыдущем случае, причиной служит механическое повреждение узла. Решение полная замена.

Как проверить исправность?

Проверять работоспособность узла нужно несколькими способами, некоторые из них, прямо указывают на проблемы с той или иной частью. К примеру, если у вас возникли сомнения в правильности работы конденсатора, проверить его достаточно просто.

Отсоединяем его и касаемся массы, в случае, если слышится треск, то деталь исправна. Если треска или других шумов не наблюдается, нужна замена.

Проверить состояние внутренних частей сложней, особенно старой модификации. Некоторые признаки могут свидетельствовать о нарушениях в работе или полном износе некоторых частей. К примеру, потеря мощности, пропажа ХХ (холостой ход), появление рывков, могут свидетельствовать о проблемах с муфтами, втулками, контактами на прерывателе.

Проверяйте контактную группу, зазоры между ними, состояние изоляции проводов, состояние клемм. Не забывайте и о проверке бегунка, ведь по сути, именно он передает ток к проводам. Проверка довольно сложная. Вам необходимо:

• Снять бегунок, небольшой провод и зачистить его с двух сторон.

• Одним из концов обмотать пластину бегунка, второй закрепить к массе.

• Далее поднести к пластине наконечник бронепровода.

Если появится искра, то узел исправен, если нет, потребуется замена, потому что вышел из строя резистор, который служит, для соединения двух пластин бегунка.

В остальных случаях, проверка может заключаться в визуальном осмотре, например, прогар крышки, повреждения корпуса и тому подобное, отлично диагностируются внешне, без необходимости детального разбора узла.

Запуск двигателя любого автомобиля возможен благодаря воспламенению горючей смеси в цилиндрах силового агрегата. Чтобы обеспечить нормальную работоспособность мотора, необходима правильная настройка системы зажигания (СЗ). Кроме того, все элементы, в том числе катушка, трамблера автомобиля УАЗ и прочие компоненты всегда должны быть в рабочем состоянии.

Описание СЗ на УАЗ

Как производится монтаж, настройка и регулировка схемы зажигания на АУЗ 417 или любом другом? Об этом мы расскажем ниже. Но для начала давайте разберемся в принципе работы узла, а также разновидностях СЗ.

Принцип работы СЗ

Как уже сказали, зажигание на УАЗ выполняет одну из основных функций при запуске силового агрегата. Благодаря этой системе осуществляется процедура воспламенения топливовоздушной смеси в цилиндрах силового агрегата путем подачи искры. Непосредственно искра подается на свечи зажигания, на каждый из цилиндров устанавливается по одной свече. Все эти СЗ функционируют в режиме очередности, воспламеняя горючую смесь в необходимый промежуток времени. Необходимо также учитывать, что система зажигания на автомобилях обеспечивает не только подачу искры, но и определяет ее силу.

Аккумулятор транспорта не в состоянии вырабатывать напряжение и ток, необходимые для воспламенения смеси, поскольку это устройство вырабатывает ток только определенной силы. На помощью приходится система зажигания, предназначение которой заключается в увеличении показателя мощности батареи машины. В результате применения СЗ АКБ позволяет передавать на свечи достаточное напряжение для поджигания смеси.

Виды систем зажигания

На сегодня различаются три основные вида систем зажигания, которые могут устанавливать на авто:

  1. Контактная СЗ. Считается морально устаревшей, но продолжает успешно использоваться на транспортных средствах отечественного производства. Принцип работы заключается в том, что система выдает необходимый импульс, который появляется благодаря работе распределительного компонента. Само устройство контактного типа простое, и это плюс, ведь в случае поломке водитель всегда сможет произвести диагностику и ремонт самостоятельно. Стоимость заменяемых компонентов не высокая. Основными составляющими системы контактного типа являются батарея, КЗ, привод, свечки, конденсатор, а также прерыватель с распределителем.
  2. Система бесконтактного зажигания, которая называется транзисторной. Таким типом оборудованы многие транспорты. Если сравнивать с вышеописанным видом, то система характеризуется рядом преимуществ. Во-первых, вырабатываемая искра имеет большую мощность, что обусловлено повышенным уровнем напряжения во вторичной обмотке катушки зажигания. Во-вторых, бесконтактная система оснащается электромагнитным устройством, позволяющим обеспечить стабильную работу, а также передачу энергии на все узлы. В результате, при правильной настройке ДВС, это позволяет не только увеличить мощность работы, но и сэкономить горючее. В-третьих, это удобство в плане обслуживания узла. Чтобы обеспечить работоспособность на протяжении долгого времени, после настройки и установки привода трамблера этот элемент нужно время от времени смазывать. Для обеспечения нормальной работоспособности элемент смазывается каждые десять тысяч километров пробега. Что касается недостатков, то это сложность ремонта. Отремонтировать устройство самому нереально, для этого требуется специальное диагностическое оборудование, которое есть только на СТО.
  3. Еще один вариант СЗ – электронный, который на сегодня наиболее технологичный и дорогой, поэтому им оснащаются новые транспорты. В отличие от двух вышеописанных систем, система электронного зажигания характеризуется сложным устройством, которое обеспечивает работоспособность не только момента, но и других параметров. В настоящее время электронными системами оборудуются все современные машины. Ключевым преимуществом является более упрощенная процедура настройки угла опережения, а также отсутствие необходимости периодической проверки контактов на наличие окисления. На практике топливовоздушная смесь в двигателях с электронной СЗ практически всегда сгорает в полном объеме.
    Этот тип также имеет свои минусы, в частности, в вопросе ремонта. Своими руками его произвести нереально, поскольку для этого необходимо оборудование. Подробная инструкция по регулировке зажигания с помощью лампочки представлена на видео ниже.

Как правильно выставить?

Как после подключения производится установка зажигания для правильной работы мотора?

Каков порядок, как правильно выставлять настройку узла, читайте ниже:

  1. Для начала транспорт необходимо зафиксировать на месте, включите ручной тормоз. Поршень первого цилиндра должен быть установлен в верхнюю мертвую точку, учтите, что отверстие на шкиве коленчатого вала должно совпадать с меткой, которая расположена на крышке распределительных шестерен.
  2. С распределительного устройства необходимо демонтировать крышку. Сделав это, увидите бегунок, находящийся против ввода 1, внутри крышки. Если его нет, то коленвал необходимо повернуть на 180 градусов и поставить октан-корректор на 0. С помощью гаечного ключа закрутите болтом указатель к корпусу контроллера распределителя, чтобы он был совмещен со средней меткой на октан-корректоре. Винт фиксации пластик к корпусу распределительного контроллера немного отпустить.
  3. Осторожно повернуть корпус, придерживая бегунок пальцем, чтобы он не вращался. Так сможете устранить зазоры в приводе. Корпус проворачивается до того момента, пока острая часть лепестка на статоре не будет совмещена с красной риской на роторе. Пластину зафиксировать винтом к корпусу контроллера.
  4. Следующим этапом будет установка крышки контроллера на место и диагностика высоковольтных проводов. Они должны быть установлены в соответствии с порядком функционирования цилиндров, то есть первый, второй, четвертый, третий. Когда момент зажигания будет установлен, необходимо произвести диагностику правильности во время езды.
  5. Запустите агрегат силовой и прогрейте его около десяти минут, пока температура не составит около 80 градусов. Двигаясь по ровной и прямой дороге со скорость примерно 40 км/час, резко нажмите на педаль газа. Если при наборе скорости до 60 км/час почувствуете или услышите детонацию, она должна быть кратковременной, то все сделано верно. Если же детонация очень сильная, то распределительный контроллер необходимо повернуть на половину или одно деление против часовой стрелки. При полном отсутствии детонации установленный угол опережения должен быть увеличен, то есть контроллер следует повернуть по часовой стрелке.

В чем разница между обычными, электронными и безраспределительными системами зажигания?

Если вы, как и многие люди, знаете, что, когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания, двигатель заводится, и вы можете управлять автомобилем. Однако вы можете не знать, как работает эта система зажигания. Если на то пошло, вы можете даже не знать, какой тип системы зажигания используется в вашем автомобиле.

Различные типы систем зажигания

  • Обычная : Хотя это называется «обычной» системой зажигания, это что-то вроде неправильного названия.Они не используются на современных автомобилях, по крайней мере, в США. Это более старая система зажигания, в которой используются точки, распределитель и внешняя катушка. Они требуют больших затрат в обслуживании, но легко ремонтируются и довольно дешевы. Интервалы обслуживания варьировались от каждых 5000 до 10 000 миль.

  • Электронное : Электронное зажигание является модификацией традиционной системы, и вы найдете ее широко распространенной сегодня, хотя системы без распределителя становятся все более распространенными.В электронной системе у вас все еще есть распределитель, но точки были заменены на приемную катушку, и есть электронный модуль управления зажиганием. У них гораздо меньше шансов выйти из строя, чем у обычных систем, и они обеспечивают очень надежную работу. Интервалы обслуживания для этих типов систем обычно рекомендуются каждые 25 000 миль или около того.

  • Без дистрибьютора : это новейший тип системы зажигания, и он начинает очень широко использоваться на новых автомобилях.Он сильно отличается от двух других типов. В этой системе катушки расположены непосредственно на свечах зажигания (нет проводов свечей зажигания), и система полностью электронная. Он управляется компьютером машины. Возможно, вы более знакомы с ней как с системой «прямого зажигания». Они требуют очень небольшого обслуживания, и некоторые автопроизводители требуют 100 000 миль между услугами.

Развитие систем зажигания дало ряд преимуществ. Водители с более новыми системами получают лучшую топливную экономичность, более надежную работу и меньшие затраты на техническое обслуживание (обслуживание систем дороже, но при техническом обслуживании, которое требуется только каждые 100 000 миль, многим водителям, возможно, никогда не придется платить за обслуживание).

Электронный распределитель на 2 болта (12 В); 1942-48 Плоскоголовый — Боб Дрейк

Все предметы, подлежащие возврату, будь то дефектные или неправильные товары, могут быть возвращены в течение 30 дней с даты первоначальной доставки. ВСЕ возвраты могут облагаться комиссией за возврат в размере 15%.

ДЛЯ ВОЗВРАТА ТОВАРА

Позвоните в службу поддержки клиентов по телефону 800-221-3673 с 8:00 до 4:30 PST с понедельника по пятницу. Они выдадут вам номер разрешения на возврат материалов (RMA #). Разместите этот номер RMA на видном месте на внешней стороне возвратной упаковки. Приложите копию оригинального счета к возвращенному товару. Все возвраты должны быть предварительно оплачены и полностью застрахованы. Мы не принимаем самовывоз или несанкционированный возврат. Если возврат произошел из-за нашей ошибки, мы вернем предоплаченные транспортные расходы и немедленно обменяем товар (-ы) или вернем деньги.

Следующие товары не имеют правил возврата / возврата:

  • Регуляторы напряжения
  • Выключатели напряжения
  • Все электрические элементы
  • Книги и публикации
  • Видео
  • Плакаты
  • Узоры на стекле
  • Деревянные изделия
  • Компьютерное программное обеспечение
  • Отгрузка за границу
  • Специальные заказы


ПОВРЕЖДЕНИЯ ОТПРАВЛЕНИЯ

При получении явно поврежденной посылки у вас есть возможность отказаться от доставки, и заказ будет возвращен в BDR.Или вы можете письменно передать перевозчику заказ без видимых повреждений. Если при осмотре деталей вы обнаружите повреждения из-за обращения с перевозчиком, у вас есть 48 часов, чтобы подать претензию перевозчику. НЕ ВОЗВРАЩАЙТЕ ПОВРЕЖДЕННЫЕ ДЕТАЛИ В ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ТЯГАЗНИК. Сохраняйте упаковку и детали как можно ближе к тому состоянию, в котором вы их получили. Без упаковки перевозчик аннулирует вашу претензию. Претензии по поводу недостачи по причине халатности перевозчика должны подаваться в течение 5 рабочих дней с момента получения товара.

GM V8 Комплект электронного распределителя Delco EST

GM V8 Комплект электронного распределителя Delco EST

Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

  • Дом
  • GM V8 Комплект электронного распределителя Delco EST

Специальная цена 437,92 долл. США Обычная цена 565 долларов.83

Производитель: MMD PowerlineQty На складе: 0

Комплект электронного зажигания включает новый распределитель в сборе, катушку зажигания, комплект проводов свечи зажигания и жгуты проводов, необходимые для модернизации судовых двигателей GM V8 с обычными системами зажигания.

Комплект электронного распределителя GM V8 Delco EST доступен для покупки с шагом 1

922

B

Склад Доступен
Флорида 0
Мичиган 0
Огайо 0
Теннес
  • Комплект морского распределителя V8 Delco EST
  • Подходит для GM V8 5.Судовые двигатели 0 л, 5,7 л, 7,4 и 8,2 л
  • Комплект включает оригинальный электронный распределитель Delco EST, монтажную прокладку распределителя, катушку зажигания HEI, провода свечи зажигания 8 мм, жгуты проводов и инструкции по установке.
  • Идеально подходит для модернизации точечных систем зажигания или замены устаревших распределителей.
  • Электронная синхронизация зажигания
  • Пружины и грузы не выходят из строя
  • Совместимость с системами зажигания с прерыванием переключения передач, используемыми в различных приложениях кормового привода
  • Запасная крышка распределителя P / N 18-5354
  • Запасной ротор P / N 18-5405
  • Запасной модуль зажигания P / N 101486
  • Заменяет MMD Powerline 108305
  • Заменяет Crusader 22752K
  • Заменяет Marine Power 481111
  • Сертификат SAE J1171 для использования в морских приложениях
Дополнительная информация
Рекомендуемый продукт №
Номер по каталогу производителя. 108305
Вес в упаковке / габаритный вес 7,400000
Марка MMD Powerline
Приложение GM Двигатели
Специальная цена $ 437.92
Бесплатная доставка при наличии заказа Есть
Hazmat Fee №
© 2021 Источник морских запчастей.Все права защищены.

Комплект морского электронного распределителя Delco Voyager EST 4,3 л

Нет на складе ETA 20.09.2021

Подлинный морской электронный распределительный комплект 4.3L GM Delco Voyager EST. Сделано для ВСЕХ судовых двигателей объемом 4,3 л, произведенных с 1985 г. по настоящее время. Это отличный комплект для замены «точек» распределителей и неисправных систем зажигания MerCruiser Thunderbolt. Этот комплект сертифицирован Береговой охраной США и имеет официальную морскую печать SAE J1171 на нижней части распределителя.Это ТОЧНЫЙ комплект, который Volvo Penta, OMC, Marine Power и другие используют на своих судовых двигателях объемом 4,3 л. 100% совместимость и эксплуатация со ВСЕМИ судовыми двигателями Mercruiser 4.3L.

В этот комплект входят:

  • Электронный распределитель Voyager 4,3 л
  • Катушка с кронштейном
  • Провода свечей зажигания
  • Фиксаторы проволоки
  • Шунт времени
  • Заглушка с косым хвостом
  • Провод змеевик-распределитель
  • Простая, 7-шаговая инструкция по установке Совместимость со следующими дистрибьюторами:
    Примечание. Провода свечей зажигания могут быть желтыми (как показано), красными или черными, в зависимости от наличия.

Мы отправляем запчасти и двигатели по всему миру! ** ЧАСТИ MERCURY МОГУТ БЫТЬ ПРОДАНЫ И ОТПРАВЛЕНЫ ТОЛЬКО ПО АДРЕСАМ В США.

Заказы на запчасти, размещенные до 15:30 EST, обычно отправляются в тот же день (если товар есть на складе). Если вам нужны запчасти как можно скорее, также доступны услуги FedEx Overnight, авиаперевозки на второй день и т. Д. (Крайний срок — 15:30 по восточному времени). Заказы на двигатель будут обработаны и отправлены в течение 24-48 часов после получения полной оплаты. Для специальных заказов на двигатель время доставки зависит от текущего запаса и времени сборки.

Пункты до 75 фунтов отправляются через FedEx в континентальную часть США. Товары, отправленные за границу, отправляются через FedEx International или авиаперевозкой (в зависимости от веса товара). FedEx не может отправить товар по адресу P.O. коробки.

Все пакеты свыше 175,00 $ Для потребуется Непрямая подпись : FedEx получает подпись от кого-то по адресу доставки; от соседа, управляющего зданием или кого-то по соседнему адресу; или получатель также может оставить дверную бирку FedEx, разрешающую выпуск пакета, без присутствия кого-либо, или вы можете подписаться на FedEx Delivery Manager.

Канадские поставки

Тарифы на услугу Standard в / из Канада не включают сборы за таможенное оформление. Для отправлений из Мексики обычное таможенное оформление включено. Счет за услуги таможенного брокера, пошлины и налоги будет выставлен импортеру, если грузоотправитель не указал иное. Для доставки некоторых грузов в определенные места и обратно может потребоваться дополнительное время.

Двигатель Отгрузка

Чтобы получить расценки на доставку, напишите в отдел продаж @ michiganmotorz.com или позвоните по телефону (248) 524-9600 , указав свой адрес доставки и контактную информацию. Мы пользуемся услугами разных перевозчиков, чтобы найти для вас самую низкую цену и самую безопасную доставку. Некоторые из используемых нами грузовых перевозчиков: R&L Freight, Con-Way Freight, Estes Express, Pilot Air, USF Holland, Forward Air, Old Dominion, Overnight Express, Watkins и Dayton Freight. Двигатели можно забрать на местном отгрузочном терминале или оставить на месте *. Двигатели упакованы в ящики, специально предназначенные для этого двигателя **.

Все масла и смазочные жидкости перед отправкой сливаются (этого требуют наши грузовые перевозчики). Все двигатели и детали упаковываются нашим отделом отгрузки. Затем двигатели проверяются нашим менеджером по транспортировке, прежде чем они будут загружены на грузовой перевозчик.

* Действуют определенные ограничения

Возврат

Для товаров, полученных в соответствии с описанием, будет произведено возмещение окончательной цены по счету (за вычетом затрат на доставку и транспортировку, а также 15% комиссии за пополнение запасов).Покупатель несет ответственность за расходы по обратной доставке, а также за надлежащую упаковку и страхование возвращенных товаров, если не согласовано иное. Возврат не производится за поврежденный товар. Все возвраты должны быть произведены в течение 15 дней с момента доставки вам. Если коробка открыта, деньги за электронные компоненты не возвращаются. Все возвраты должны иметь счет-фактуру RMA № и № . Комиссия за возврат 15% при возврате любого полностью укомплектованного двигателя. Чтобы получить номер RMA, позвоните или напишите по электронной почте.

Возврат должен быть отправлен по адресу:
Michigan Motorz, LLC
32333 Mally Drive
Madison Heights, MI 48071
(248) 524-9600

Если детали будут доставлены поврежденными при транспортировке, заказчик обязан немедленно уведомить об этом перевозчика и отклонить поврежденную упаковку.Свяжитесь с Michigan Motorz ​​о возможном повреждении. Будет подана претензия и мы вышлем идентичную часть. Если детали были повреждены при транспортировке и покупатель не заметил повреждений, позвоните в Michigan Motorz, LLC.

* = Отсутствие налога с продаж ЗА ПРЕДЕЛАМИ штата Мичиган. За заказы, размещенные по телефону или через наш веб-сайт, взимается налог с продаж в размере 6% в штате Мичиган.

Для товаров, полученных в соответствии с описанием, будет произведено возмещение окончательной цены по счету (за вычетом затрат на доставку и транспортировку, а также 15% комиссии за пополнение запасов).Покупатель несет ответственность за расходы по обратной доставке, а также за надлежащую упаковку и страхование возвращенных товаров, если не согласовано иное. Возврат не производится за поврежденный товар. Все возвраты должны быть произведены в течение 15 дней с момента доставки вам. Если коробка открыта, деньги за электронные компоненты не возвращаются. Все возвраты должны иметь номер RMA и счет-фактуру № . Плата за пополнение запасов 15% на любой двигатель в сборе. Чтобы получить номер RMA, позвоните или напишите по электронной почте.

Возврат должен быть отправлен по адресу:
Michigan Motorz ​​
32333 Mally Drive
Madison Heights, MI 48071

Если детали будут доставлены поврежденными при транспортировке, заказчик обязан немедленно уведомить об этом перевозчика и отклонить поврежденную упаковку.Свяжитесь с Michigan Motorz ​​о возможном повреждении. Будет подана претензия и мы вышлем идентичную часть. Если детали повреждены при транспортировке и покупатель не замечает повреждений, позвоните в Michigan Motorz ​​LLC.

Новый сменный электронный распределитель 45D4 для автомобилей с балльными распределителями Lucas 25D4, 45D4, 48D4, 54D4 с вакуумной подачей

Новый сменный электронный распределитель 45D4 для автомобилей с начисляемым баллами Распределители с подачей вакуума Lucas 25D4, 45D4, 48D4, 54D4

Новый распределитель HS45D4

с электронным зажиганием 3LUC4-45D

Заменяет дистрибьюторов Lucas с 4 цилиндрами 45D


(только для 12-вольтных электрических систем с отрицательным заземлением)


Совершенно новый распределитель Vacuum-advance HS45D4 заменяет большинство 4-цилиндровых Vacuum-Advance, Point-Based Lucas Distributors

Включает комплект для преобразования электронного зажигания 3LUC4-45D, уже установленный, готовый для замены изношенного 4-цилиндрового вакуумного распределителя Lucas Просто установите распределитель, подключите красный провод к положительной (+) клемме катушки, а черный провод к минусовой клемме катушки (), подсоедините вакуумный шланг к карбюратору / корпусу дроссельной заслонки и установите время — просто!

Электронное зажигание 3LUC4-45D, не требующее обслуживания, означает, что вам не придется вводить в заблуждение с очками и таймингом снова всегда остается в идеальном состоянии!

Дистрибьютор является качественной копией оригинального вакуумно-продвинутого Lucas 45D4. распределитель вакуум-опережающий 41427.Для этого распределителя требуется источник вакуума от карбюратора. или корпус дроссельной заслонки (при использовании с впрыском топлива). Использует стандартный Lucas 45D4 крышка распределителя, ротор и т. д. Идеальная замена изношенным Lucas 45D4, Распределители 48Д4, 54Д4.

Распределитель HS45D4 совместим с этими стандартными деталями Lucas:

Дистрибьютор: Lucas 41427, 45D4, 41630
Ротор: Lucas 54422803, DRB104C, (улучшенный красный ротор входит в комплект поставки распределителя)
Колпачок распределителя: Lucas 54427109, DDB108

Заменяет 4-цилиндровый Lucas 45D4, 48D4, 54D4 Распределители с вакуумным опережением

Мы проверяем каждого распределителя тщательно; все проверено, отрегулировано, смазано и т. д.Затем мы устанавливаем и протестируйте кривую опережения на прецизионной испытательной машине распределителя.

Установка Распределитель HS45D4
Проверните двигатель, пока ротор не будет направлен на свечу зажигания цилиндра № 1 провод. Снимите каждый провод свечи зажигания со старой крышки распределителя по одному, и вставьте его в новую крышку распределителя в том же месте и закажите (цилиндры 1-3-4-2, против или против часовой стрелки).

Снимите старый распределитель и снимите его зажим. Смажьте вал и уплотнительное кольцо нового распределителя моторным маслом перед тем, как вставить его в отверстие. Посмотрите вниз в отверстие распределителя двигателя, чтобы увидеть, как распределитель паз привода сориентирован и поверните вал распределителя до совмещения с ним. Ты можешь нужно осторожно постучать по ободу распределителя, чтобы уплотнительное кольцо вошло в отверстие. Полностью опустите вал, при необходимости осторожно поворачивая ротор. пока шестерня распределительного вала не встанет в паз и ротор не перестанет длиннее очередь.

Поверните корпус распределителя, пока ротор не будет указывать на провод свечи зажигания цилиндра №1. Установите крышку на новый распределитель. Затяните зажим распределителя настолько, чтобы распределитель не мог включить его. собственный, но вы все равно можете повернуть его вручную.

Выбор времени для распределителя HS45D4
Используйте стробоскопический индикатор времени. Сроки должны быть установлены изначально примерно до 24 BTDC при 3500+ об / мин, вакуумный шланг подсоединен.Порядок стрельбы: 1-3-4-2, против часовой стрелки (против часовой стрелки). Момент зажигания должен быть проверяется при работающем двигателе, с помощью стробоскопического фонаря, обеспечивающего оптимальные характеристики двигателя и экономичность. Нарисуйте небольшую линию белой краски на как указатель ссылки, так и соответствующая отметка на шкале времени, чтобы сделать их легче увидеть. Когда двигатель работает на указанной скорости, соответствующая временная метка должна совпадать с указателем ссылки.Поверните корпус распределителя по часовой стрелке для опережения времени или против часовой стрелки для замедления Это. Затяните зажим распределителя. Подсоедините вакуумную линию к порт вакуумной канистры распределителя.

Для этого распределителя требуется 12-вольтная электрическая система с отрицательным заземлением.

Катушка

: Необходимо использовать катушку с сопротивлением первичной обмотки 3,0 Ом или более. В Черная катушка Bosch с 3.Сопротивление первичной обмотки составляет 4 Ом. идеально подходит для комплектов зажигания с 4 и 6 цилиндрами.

Для измерения сопротивления первичной обмотки: Пометьте и снимите все провода к катушка (+ или -). Используя обычный цифровой мультиметр в режиме 200 Ом, пересеките красный и черный провода омметра. Подождите 10 секунд или более, чтобы показания успокойтесь и запишите прочитанное. Все еще в режиме 200 Ом, измерьте между катушки + и — клеммы. Подождите несколько секунд, пока показания не стабилизируются. он стабилизируется.Вычтите предыдущее значение, полученное со скрещенными отведениями, чтобы компенсировать собственное сопротивление омметра. Не используйте низкоомные катушка, такая как катушка MSD или Accel; им не хватает первичного сопротивления для этого приложения.

Проверить максимальное напряжение системы зарядки: Если напряжение системы зарядки, измеренное на катушке + терминал, больше 13.9 вольт на любом уровне оборотов, регулятор напряжения вероятно нуждается в замене или Балластный резистор 1,4 Ом должен быть подключен между клеммой + катушки. и красный провод зажигания HotSpark. Слишком высокое напряжение может повредить зажигание. модуль и другие электронные компоненты.

Заменяет 4-цилиндровые распределители Lucas 45D4, 48D4 с опережением вакуума:

Austin Rover (Leyland) (См. Также Daimler, Jaguar, MG, Land Rover, Range Ровер, Триумф)
Модели, основанные на баллах:
1974-на Lucas 45D4, 54D4, 4-цилиндровый против часовой стрелки, центробежный / вакуум-продвижение

Hillman
1974-79 4-цилиндровые все модели — Lucas 45D4

IHC Truck
1957-64 4-цилиндровые все модели — Lucas 45D4

Innocenti (Италия)
1974-на MkII & III, Mini 90, Miini 120 — распределитель Lucas 45D4, 4-цилиндровый, против часовой стрелки, вакуум-продвижение

Land Rover
1977-89 Дистрибьютор Lucas 45D4, 4-цилиндровый, против часовой стрелки, с подачей вакуума

Дистрибьюторы Lucas
45D4, 48D4, 54D4, 4-цилиндровый, против часовой стрелки

Matra (см. Talbot)

MG
Все модели с 4 цилиндрами — Lucas 45D4
1974-83 Распределители Lucas 45D4, 4-цилиндровые, против часовой стрелки, все модели

Morris (см. Austin Rover)
1974-75 4-цилиндровые все модели — Lucas 45D4

Range Rover
1977-79 4-цилиндровый 2-литровый — Lucas 45D4

Reliant
1974 г. — Fox, Kitten, Robin, Rialto — дистрибьютор Lucas 45D4, 4-цилиндровый, против часовой стрелки, вакуум-продвижение

Sunbeam / Talbot
1974-76 Scepter, Rapier — распределитель Lucas 45D4, 4-цилиндровый, против часовой стрелки, вакуум-продвижение

Triumph
4-цилиндровые модели:
1974-на Доломитах: 1300, 1500 Толедо, Спитфайр 1500 — дистрибьютор Lucas 45D4, 4-цилиндровый, против часовой стрелки, с подачей вакуума

Vanden Plus
1975 4-цилиндровый Princess 1500 — Lucas 45D4

Wolseley
1974-75 4-цилиндровые все модели — Lucas 45D4

4-цилиндровый Lucas (45D4, 48D4 и дистрибьюторы 54D4)

Дистрибьюторы LUCAS 45D4:

Остин: Allegro 1100, 1000, Минивэн + Пикап 1100, Clubman 1000, 1300 GT, 1800 S, 850 Mini, 1000 Mini, 1100, Innocenti 1000/1001, Relian

BMC: Austin 850LC, 998 Mini, 850 Van + Pickup, Austin 1000 Mini, Остин 1800, Остин Макси 1500, Остин Принцесс 1300/1800, Остин Аллегро 1300HC, Остин 1300 Франция
Моррис Марина 1.3/440/575 / 1.8GT + HL, Моррис 1.3, 1800 MKIII, Mini 1275
Leyland Apache

Land Rover: 2.25

Leyland: Marina 1.8TC / II GT / HL 1.0, Midget 1500, Toledo 1500

Lotus: Elite, Eclat, Esprit

MG: MG: Midget 1500, B18V

Wolseley: 18/22

Reliant: TW9 + E, Robin, Kitten

Rootes Group (Chrysler / Dodge / Hillman / Singer / Sunbeam / Talbot): Commer, Карьер, Бес, Серна, Бес Спорт, Охотник 1.5 / 1.7, Rapier 1.7 / h220, Альпийский, Avenger 1250/1500/1600, Tiger II, Pay Kan 1.7, Vogue, Scepter

Rover: 1800 HC

Triumph: Dolomite 1854, Spitfire 1500

www.Hot-Spark.com/Installing-HS45D4-Distributor.pdf

Здравствуйте,

Я хочу выразить мою благодарность за отличный сервис, который вы мне недавно оказали. Электронный дистрибьютор Hot Spark показал себя безупречно на протяжении 17000 миль. путешествие по Южной и Центральной Америке.


С уважением,

Росс Леттен
Австралия

Международные покупатели, обратите внимание:

  • Ввозные пошлины, налоги и сборы не Включено в стоимость товара или стоимость доставки.Эти расходы оплачиваются покупателем. обязанность.

  • Пожалуйста, свяжитесь с таможней вашей страны офис, чтобы определить, какие дополнительные расходы будут до торги / покупка.

HS45D4 Дистрибьютор

Дистрибьютор HS45D4 с Электронное зажигание 3LUC4-45D заменяет 4-цилиндровый Lucas 45D4 вакуумно-опережающие распределители

Заменяет большинство 4-цилиндровых, вакуумно-опережающих, точечных Дистрибьюторы Lucas 45D

Запасной распределитель для 4-цилиндрового вакуумного распределителя Lucas 45D4.Заменяет штатный распределитель Lucas с 4 цилиндрами 45D4. Требуется источник вакуума от карбюратора или дроссельной заслонки. С электронным 3LUC4-45D установлен розжиг, вместо очков / конденсатора. Все вам нужно включить — не требуется внешний блок зажигания.

Время установлено на:

30-32 BTDC при 3500+ об / мин (полная подача), вакуумный шланг отключен и подключен.Используйте стробоскопический индикатор времени, без нагрузки по двигателю (машина сидит неподвижно).

Заявление:

Заменяет 4-цилиндровый двигатель с опережением вакуума Lucas 45D4. дистрибьюторы.Требуется доступный источник вакуума на карбюраторе или корпус дроссельной заслонки.

Только для электрических систем с отрицательным заземлением 12 В.

Включает ротор, крышку распределителя, распределитель зажим и все Вам нужно — внешний блок зажигания не требуется.

Требуется катушка:

Сток Лукас 3+ Ом очки катушки ОК.Катушка должна иметь сопротивление 3,0 Ом или более. внутреннее первичное сопротивление. Bosch Рекомендуется Black Coil .

В наличии:

В наличии:

Номер позиции: HS45D4
Цена: 109 долларов США.95

Доставка: 14 долларов США, приоритетной почтой USPS (2-3 рабочих дня) на в любую точку США

Заменяет большинство 4-цилиндровых, вакуум-продвижение дистрибьюторов Lucas.

Наименование: Распределитель HS45D4 с электронным зажиганием 3LUC4-45D

Собираем каждого дистрибьютора; все проверено, настроено, смазанный и др.Мы устанавливаем и тестируем кривую опережения каждого дистрибьютора на Sun распределительная испытательная машина для оптимальной работы с автомобилями с 4-цилиндровым двигателем, вакуум-продвижение, дистрибьюторы Lucas 45D на основе очков.

Готов к установке. Включает крышку, ротор, Уплотнительное кольцо распределительного вала и все необходимое — никаких внешних Требуется блок зажигания.

Цена: 109.95 долларов США

BOSCH

Чернить Катушка

Катушка черного цвета BOSCH

3.Первичное сопротивление 4 Ом
Вторичное сопротивление 7,4 кОм

Сопротивление первичной обмотки 3,4 Ом

Идеально для использования с искровым электронным зажиганием Комплекты для переоборудования с красным модулем зажигания 3-й серии или для использования с выключателем точки.

Катушка для тяжелых условий эксплуатации с 3.Первичное сопротивление 3 Ом. Идеально подходит для очков или электронное зажигание. Производит сильные, синяя искра по номеру

Заявка:

Идеально подходит для Комплекты зажигания Hot Spark или для использования с точками.Предоставляет много первичное сопротивление для защиты от перегрева из-за высокого напряжения среды. Внешний балластный резистор не требуется.

Бонус: Включает три «штекерных» разъема для каждой клеммы катушки.

Производит сильная синяя искра при использовании с красным электронным зажиганием Hot-Spark комплекты для переоборудования (красный модуль зажигания).

Также отлично подходит для балловых дистрибьюторов — высокое первичное сопротивление способствует уменьшению горения точек, точечной коррозии.

Стандартный Диаметр катушки 56 мм (2,2 дюйма) — подходит для стандартных зажимов катушки.

В наличии:

В наличии:

Номер позиции: Bosch Black Катушка
Цена: 37 долларов США.95

Доставка: Приоритет бесплатно доставка в любую точку США

Название позиции: Bosch Black Катушка

Цена 37,95 долларов США

HS14BR Горячая искра 1.Керамика для тяжелых условий эксплуатации, 4 Ом Внешний балластный резистор

Балластный резистор 1,4 Ом — идеально подходит для использования с электронным зажиганием и высоковольтными системами зарядки

Также r educes прожигание и точечная коррозия точек контактного прерывателя.

Сверхмощный внешний керамический балластный резистор 1,4 Ом — устанавливается между клемма + катушки и красный провод конденсатора или зажигания HotSpark.Понижает сила тока к точкам или модулю зажигания, обеспечивающая бесперебойную работу. Устанавливается на межсетевой экран двигателя или на катушку. Идеально подходит для использования с высоким напряжением системы зарядки и электронного зажигания или точек.

Приложение:

Рекомендуется для использования с высоковольтные зарядные системы.Обычно снижает ток при 3000 об / мин. примерно на 0,5 ампер.

Дополняет оригинальную катушку.

Также продлевает жизнь очков при использовании с точечными системами зажигания. Уменьшает жжение и питтинг очков.

дюйм Складской:
В наличии:
Номер позиции: HS14BR
Цена: 14 долларов США.95

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА в в любой точке США. Доставка только в США — без международной доставки доступно для этого элемента, если не заказано с дистрибьютором, змеевиком или комплект зажигания.

Напряжение системы зарядки, измеренное на клемме + катушки, должно никогда не превышайте 13,9 В при любом уровне оборотов. Вы можете уменьшить перегрузку по току скачки напряжения / скачки напряжения на модуле зажигания при подключении 1.Балласт 4 Ом резистор между клеммой + катушки и зажиганием Red Hot Spark красный провод модуля.

Зарубежные заказы: доставка скидка доступна при покупке нескольких товаров.

Запросы от дилеров приветствовали.

2005-2020 Горячая Искра

Дистрибьютор электроники и производитель жгутов | Börsig GmbH

Wir haben erkannt, dass ihr Browser eine andere Sprache als die derzeit angezeigte bevorzugt.Diese Webseite ist auch auf Englisch verfügbar. Möchten Sie zur Englischen Version wechseln?

Zur englischen Version wechseln Auf dieser Version bleiben

Мы обнаружили, что ваш браузер предпочитает другой язык, чем выбранный. Этот веб-сайт также доступен на английском языке. Хотите перейти на английскую версию?

Перейти на английскую версию Оставайся на этой версии

Wir haben erkannt, dass ihr Browser eine andere Sprache als die derzeit angezeigte bevorzugt.Diese Webseite ist auch auf Tschechisch verfügbar. Möchten Sie zur Tschechischen Version wechseln?

Zur tschechischen Version wechseln Auf dieser Version bleiben

Zdá se, že Váš prohlížeč je v jiném jazyce, než jaký je momentálně používán. Tato stránka je k dispozici i v češtině. Chcete přepnout na českou verzi?

Přepnout na českou verzi Zůstaňte v této verzi

Мы обнаружили, что ваш браузер предпочитает другой язык, чем выбранный.Этот веб-сайт также доступен на немецком языке. Хотите перейти на немецкую версию?

Перейти на немецкую версию Оставайся на этой версии

Wir haben erkannt, dass ihr Browser eine andere Sprache als die derzeit angezeigte bevorzugt. Diese Webseite ist auch auf Deutsch verfügbar. Möchten Sie zur Deutschen Version wechseln?

Zur deutschen Version wechseln Auf dieser Version bleiben

Мы обнаружили, что ваш браузер предпочитает другой язык, чем выбранный.Этот веб-сайт также доступен на чешском языке. Хотите перейти на чешскую версию?

Перейти на чешскую версию Оставайся на этой версии

Zdá se, že Váš prohlížeč je v jiném jazyce, než jaký je momentálně používán. Tato stránka je k dispozici i v češtině. Chcete přepnout na českou verzi?

Přepnout na českou verzi Zůstaňte v této verzi

Ваш prohlížeč se zdá být v jiném jazyce, než je právě používaný jazyk.Tato stránka je také k dispozici v němčině. Přejete si přejít na německou verzi?

Přepněte na německou verzi Zůstaňte v této verzi

Wir haben erkannt, dass ihr Browser eine andere Sprache als die derzeit angezeigte bevorzugt. Diese Webseite ist auch auf Deutsch verfügbar. Möchten Sie zur Deutschen Version wechseln?

Zur deutschen Version wechseln Auf dieser Version bleiben

Ваш prohlížeč se zdá být v jiném jazyce, než je právě používaný jazyk.Tato stránka je k dispozici také v angličtině. Přejete si přepnout na anglickou verzi?

Přepněte na anglickou verzi Zůstaňte v této verzi

Мы обнаружили, что ваш браузер предпочитает другой язык, чем выбранный. Этот веб-сайт также доступен на английском языке. Хотите перейти на английскую версию?

Перейти на английскую версию Оставайся на этой версии

e-FIRE Электронный распределитель с 3 болтами 1932-1941 Ford Flathead V8 — Millworks Hot Rod

описание

НОВИНКА ОТ STROMBERG для вашего Ford с плоской головкой.Распределитель e-FIRE с электронным зажиганием, традиционным внешним видом, простой установкой и простой настройкой.

  • Надежное электронное зажигание
  • Доступен с отрицательным заземлением 12 В или положительным заземлением 6 В
  • Нет очков. Без конденсатора. Нет черной (или красной) коробки
  • Простое двухпроводное подключение
  • Регулятор времени в оригинальном стиле. Стоковая черная кепка
  • Ярлык олдскульного перформанса с уникальным идентификатором
  • вызывает большинство многоискровых зажиганий компакт-диска

Каждый дистрибьютор e-FIRE выглядит так, как будто он принадлежит вашему традиционному двигателю с плоской головкой, с обычным черным колпачком и классической биркой производительности.Кроме того, он настолько короткий, насколько мы могли его сделать, что важно, если вы строите хотрод.

У всех электронное зажигание. Без очков, без конденсатора, без черной (или красной) коробки и очень мало обслуживания. Просто более высокий КПД, экономичность и точное время зажигания.

Его легко установить, достаточно всего двух проводов на обычную катушку, и он регулируется так же, как чулан, с помощью статического синхронизирующего винта сбоку, поэтому вам не нужно откручивать его и поворачивать все тело. Скорость подачи (и максимальная общая подача) настроена специально для двигателя V8 с плоской головкой, и каждый дистрибьютор e-FIRE проходит испытания на машине и готов к работе.

Должен использоваться только с катушкой в ​​виде точек. Стромберг рекомендует катушку на 1,5 Ом. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать катушку с низким сопротивлением (менее 1,5 Ом) или катушку типа HEI. Катушки 12В и 6В доступны для покупки на нашем сайте.

ПРИМЕЧАНИЕ: ЕСЛИ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ДИСТРИБЬЮТОР 1932-1941 годов НА V8 1942-1948 годов с ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ, ВАМ МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ АДАПТЕР РАСПРЕДВАЛА РАСПРЕДВАЛА.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПРИОБРЕСТИ АДАПТЕР

Стромберг и огонь из журнала hopupmagazine на Vimeo.

Электронный дистрибьютор e-FIRE | Стромберг представляет от Stromberg Carburetor на Vimeo.


ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: следует использовать только с катушкой в ​​виде точек.

1Фев

Как работают тормоза на машине: Устройство тормозной системы автомобиля [ для начинающих и чайников ]

1 Фев 1970 alexxlab Комментировать

Устройство тормозной системы автомобиля [ для начинающих и чайников ]

Расскажем про устройство тормозной системы автомобиля для начинающих и чайников: из чего состоит и как работает (основы).

Тормозная система авто состоит из:
  • основная (рабочая) — обеспечивает замедление машины не менее 5,8 м/с2, движущегося со скоростью не более 80 км/ч при усилии на педаль менее 50 кг;
  • вспомогательная (аварийная) — обеспечивает замедление не менее 2,75 м/с2;
  • стояночная — может быть совмещена с аварийной.

Как работает

Принцип работы любой тормозной системы прост. Водитель, воздействуя на педаль тормоза передает усилие через ряд устройств на колесные механизмы, которые, в свою очередь, воздействуют на тормозные диски, прижимая к ним колодки и тем самым останавливая их вращение и, соответственно автомобиль в целом. Наиболее часто используется рабочая. Она состоит из ряда устройств, позволяющих водителю снижать скорость вплоть до полной остановки. В неё входят тормозные устройства (дисковые, барабанные), главный тормозной цилиндр, вакуумный усилитель тормозов и регулятор тормозных сил. Плюс магистрали с тормозной жидкостью.

Главный тормозной цилиндр (ГТЦ)

Предназначен для преобразования усилия, прилагаемого к педали тормоза, в избыточное давление тормозной жидкости и распределения его по рабочим контурам. Бачок с запасом жидкости может крепиться на ГТЦ или вне его.

Вместе с ГТЦ устанавливают вакуумные усилители, которые увеличивают силу, создающую давление в тормозной системе. Т.е. он усиливает силу при нажатии педали тормоза — не нужно давить изо всех сил.


Регулятор

Уменьшает давление в приводе механизмов задних колес. Его ещё называют «колдун». При торможении сила инерции движущегося автомобиля и противодействующая ей сила трения создают опрокидывающий момент. Передняя подвеска, реагируя на него, «проседает», а задние колеса «разгружаются». Поэтому даже при не интенсивном торможении задние колёса могут блокироваться, что часто приводит к заносу машины. В зависимости от изменения расстояния между элементами задней подвески и кузовом давление в приводе задних тормозов (по сравнению с передними) ограничивается.

В результате блокировки задних колес (в зависимости от замедления и загруженности автомобиля) не происходит или она возникает значительно позже.


Рабочий контур

Делится на основной и вспомогательный. Если система исправна, то работают оба, но при разгерметизации одного — другой продолжает работать, становясь вспомогательным (аварийным). Распространены три компоновки разделения:
  • 2 + 2 подключенных параллельно (передние + задние)
  • 2 + 2 подключенных диагонально (правый передний + левый задний и т. д.)
  • 4 + 2 тормозных механизма (в один контур подключены тормозные механизмы всех колес, а в другой только два передних)

Схема компоновки гидропривода:
1 — главный тормозной цилиндр с вакуумным усилителем; 2 — регулятор давления жидкости в задних механизмах; 3-4 — рабочие контуры.

На многих машинах в тормозной привод встраивают антиблокировочные системы (АБС). Конструктивно АБС — это совокупность датчиков, модуляторов и блока управления. При торможении блок управления анализирует поступающую от датчиков информацию о скорости автомобиля и угловой скорости вращения колес, отслеживает работу исполнительных механизмов, которые регулируют давление жидкости в том или ином колесном механизме, не давая ему заблокироваться в случае экстренного торможения.

Таким образом, для любого состояния дороги определяется режим «относительного скольжения», обеспечивающего минимальный тормозной путь, и полная блокировка колес становится невозможной при любом усилии на педаль тормоза.

Тормозные механизмы

Разделяют на дисковые и барабанные.

Дисковые бывают с подвижным или неподвижным суппортом. Наибольшее распространение получили механизмы с подвижным суппортом, которые исключают неравномерный износ колодок. Еще одной особенностью механизма с подвижным суппортом является меняющееся расстояние от внешнего габарита до колесного диска в зависимости от состояния колодок.

Положение суппорта: а — с изношенными колодками; б — после установки новых колодок.

Дисковые тормоза эффективнее барабанных и работают в более высоком температурном режиме. Для лучшего отвода тепла из рабочей зоны часто используют вентилируемые диски. Его увеличенная толщина позволяет разместить между поверхностями трения ребра жесткости, которые обеспечивают принудительную циркуляцию воздуха. При вращении создается центробежная сила, она заставляет поступающий воздух устремляться от центра к краям диска. Нагретый воздух выбрасывается в окружающую среду, а вентилируемый диск охлаждается. Барабанные механизмы устанавливают обычно на задние колёса. В процессе работы зазор между колодкой и барабаном увеличивается. Для его устранения предназначены механические регуляторы. Износ колодок компенсируется их самоподводкой, происходящей, как правило, при резком торможении. Теплоотвод осуществляется через колодочные накладки, массивную металлическую основу и ребра охлаждения тормозного барабана.

Вспомогательная (аварийная) система

Начинает действовать при разгерметизации одного из рабочих контуров (вытекает тормозная жидкость). В этом случае в бачке с тормозной жидкостью, разделенном на два независимых объема, уровень понижается до критической отметки. Далее он продолжает понижаться только в объеме неисправного контура, а объем исправного сохраняет критический уровень жидкости.

Стояночная система

Имеет механический привод, как правило, на задние колёса. Рычаг стояночного тормоза соединяется тонким тросом с задними механизмами, в которых находится устройство, приводящее в действие штатные или дополнительные (стояночные) колодки.

Вопросы по работе

Каков срок службы тормозных колодок?

Для большинства автомобилей пробег колодок до полного износа составляет до 60 000 км при езде в обычном режиме. Срок службы зависит от стиля вождения, а наличие дефектов на поверхности диска может заметно его сократить. Подробнее в статье — как определить износ колодок.

Каковы температуры торможения?

Температуры, возникающие при трении между колодками и дисками, в норме не превышают 370°С даже в условиях интенсивного движения. При спортивной езде — порядка 480-650°С являются обычной, возрастая до 820°С, Примерно до такой температуры нагреваются колодки машины, когда они приобретают красноватый оттенок.

Не стоит приобретать спортивные колодки из-за того, что любите быструю езду. Подавляющее большинство их нуждается в предварительном «разогреве» и не будут эффективно работать при обычных температурах, а это чревато аварийной ситуацией.

Почему педаль тормоза становиться мягкой или жесткой?

Зачастую педаль тормоза кажется в первое время «мягкой» после установки новых колодок. Необходим некоторый промежуток времени для притирки трущихся поверхностей. «Жесткой» педаль становится после некоторого времени.

Есть ли преимущества в перфорированных дисках?

Они имеют некоторые преимущества — разрушают поверхностную пленку, образующуюся при перегревании тормозов, поддерживают чистоту поверхности тормозной колодки, удаляя продукты сгорания, образующиеся на трущихся поверхностях под воздействием высоких температур.

Как развивалась тормозная система

Даже на дешевых машинах барабанные тормоза исчезают, а система АБС обязательна для всех новых авто. Взамен появляются дисковые тормоза, которые обладают большей эффективностью. Производители устанавливают на передней оси вентилируемые диски, а на задней — дисковые без вентиляции. Это понятно, ведь нагрузка на задние тормоза меньше, чем на передние.

Путь от момента нажатия на педаль тормоза до начала торможения составляет: при скорости 20 км/ч — 4 м, 40 — 8 м, 60 км/ч — 12 м, 80 — 16 м, 100 км/ч — 20 м. Соответственно тормозной путь в этих случаях составляет: 3, 11, 24, 42, 66 м. Дистанция до впереди идущего автомобиля должна быть не менее: при скорости 40 км/ч — 20 м, 50 — 25 м, 80 км/ч — 80 м. В дождь дистанция должна быть увеличена в полтора раза.


С повышением скорости автомобилей возросла мощность тормозной системы, значит требуется дополнительное охлаждение. Стали применять диски с перфорацией и дополнительными канавками, которые ранее были привилегией спортивных машин. Их устанавливают на мощных авто в базовой комплектации. Из автоспорта перешли керамические тормозные диски. Они обладают большей прочностью и быстрее охлаждаются, по сравнению с чугунными. Возможно, «керамика» в будущем будет ставиться на машины среднего класса.

Главное достоинство керамических дисков — они не перегреваются при интенсивном торможении. По этой причине их применяют в автоспорте и на спортивных машинах в качестве опции.

Новинка тормозной системы — система Brake Assist. Суть в том, что радар, установленный на бампере определяет расстояние до впереди идущего автомобиля. Если это расстояние, по его мнению будет критическим, то система подает сигнал на привод тормозов. Он приближает колодки к диску всего на несколько десятых долей миллиметра. При нажатии на педаль тормоза в этот момент, система Brake Assist позволяет сократить тормозной путь.

Последнее веяние — тормоза без механической связи. Они управляются электронными устройствами по проводам, никакой механической связи нет. Некоторые производители применяют электронные тормоза на концепт карах, но в серийное производство не запускают.

На современных авто тормозной путь со 100 км/ч до полной остановки составляет 40-45 метров. На некоторых машинах — до 38 метров. Если посмотрим на 20 лет назад, тогда он составлял 50-60 метров. Прогресс очевиден.

Как работают тормоза в автомобиле: Объяснение

Что такое тормозная система в машине.

 

Наверное, многим водителям знакома ситуация, когда, например, на дорогу неожиданно выбегает собака, кошка или любое другое животное. Согласитесь очень неприятный момент. Ведь у нас есть всего доля секунды, чтобы отреагировать на ситуацию. В этот момент большинство из нас, наверное, нажмут педаль тормоза, и мы будем уверенные в том, что машина мгновенно начнет останавливаться. Но почему мы уверены в тормозах? Как работает тормозная система в автомобиле? Давайте узнаем, как тормоза, используя науку, останавливает тяжелую машину. 

 

Наука останавливаться

 

 Перед вами парашютный тормоз снижает скорость и кинетическую энергию, для того чтобы катапультировавшийся летчик благополучно приземлился на землю. 

 

Смотрите также: Основные принципы работы тормозного механизма автомобиля [Принцип работы и элементы тормозной системы]

 

Если вы двигаетесь у вас есть энергия — кинетическая энергия, если быть точным. Кинетическая энергия — это просто энергия, которой обладает объект, поскольку он имеет массу и скорость (скорость в определенном направлении). Чем больше у вас массы (чем тяжелее) и чем быстрее вы двигаетесь, тем больше у вас есть кинетической энергии. 

 

 

Все это конечно хорошо. Но что делать, если вам вдруг нужно остановиться? Как же перейти от быстрого движения к тому, чтобы не двигаться вообще. Для этого вам необходимо избавиться от своей кинетической энергии. 

Например, если вы прыгаете с высоты из летящего самолета, то лучший способ потерять энергию — это парашют. Благодаря гигантскому мешку ткани, который летит за вами, замедляет вас, уменьшая скорость и следовательно парашют помогает избавиться от вашей кинетической энергии. 

В результате парашют позволяет вам спокойно приземлиться на землю целым и невредимым. 

 

Кстати, мощные драгстер автомобили, которые являются рекордсменами по разгону с места, а также спорткары умеющие разгонятся до рекордных скоростей, также используют для остановки парашюты. Но большинство обычных автомобилей, как вы знаете, используют для остановки и снижения скорости традиционную гидравлическую тормозную систему, которая была изобретена еще в начале 20 века.

 

Разные тормоза для различных видов транспорта 

В автомобилях, грузовиках, самолетах и поездах тормоза в целом работают в принципе одинаково. Также в мире существует множество других видов транспорта, которые также имеют похожий принцип торможения. Тормоза даже есть в ветровых турбинах. Вот краткое сравнение некоторых распространенных тормозных систем.

 

Велосипед

 

Если вы катаетесь на велосипеде вы знаете, что, разогнавшись, вам нечего бояться, так как когда вы захотите остановиться, вы воспользуетесь тормозом, предусмотренном в любом велотранспорте. Обычно для этого вы зажимаете тормозной рычаг на руле и велосипед начинает снижать скорость за счет того, что металлический трос, идущий от тормозного рычага, тянет небольшие суппорты, расположенные на колесе, заставляя толстые резиновые блоки прижиматься к колесу. В этот момент создается трение между тормозными резиновыми блоками и металлическим ободом колеса. В результате трения создается тепло и уменьшается кинетическая энергия вашего велосипеда. В итоге вы безопасно останавливаетесь. 

 

Паровоз

 

Тормоза на паровозе работают, так же как и в автомобиле. На фотографии вы можете видеть тормоз. Он зажимает ведущие колеса локомотива, чтобы замедлить их. Но как же поезд останавливается, если на колесах нет шин? Ведь для остановки необходимо трение, в том числе и дорожной поверхностью?

 

Все просто. Так как локомотив имеет огромную массу, а его колеса не имеют резины трение создается именно из-за огромного веса, который давит на колеса, прижатые к металлическим рельсам. В результате трения металлических колес с металлическими рельсами также образуется большое количество тепла, которое и снижает кинетическую энергию двоящегося локомотива.

 

Мотоцикл

 

Мотоциклы обычно имеют дисковые тормоза, которые содержат тормозные диски, суппорт и тормозные колодки. Тормозной диск, как правило, имеет отверстия (или пазы). Принцип работы тормозов в мотоцикле прост: тормозная колодка, зажимается с помощью тросика, который, как и в велосипеде, может идти на рулевое колесо или на ножную педаль. Как только мотоциклист зажимает педаль тормоза или тормозной рычаг тросик прижимает колодки к тормозному диску. Отверстия в тормозном диске помогают рассеивать выделяемое тепло при трении. 

 

Самолет

 

Самолеты имеют тормоза внутри своих колес. Это помогает остановить самолет на взлетно-посадочной полосе. Также в авиатехнике могут использоваться воздушные тормоза, которые увеличивают сопротивление воздуха, что в итоге и замедляет самолет во время полета.  В том числе самолет может тормозить и за счет обратной тяги двигателей, если пилот включит реверс.

 

Ветровая турбина

 

Как мы уже сказали ветровые турбины также имеют тормозную систему. Она необходима, чтобы предотвращать слишком быстрое вращение роторов (пропеллеров). У большинства ветровых турбин есть анемометр, который измеряет скорость ветра. Если скорость ветра поднимается выше безопасного уровня, автоматически активируется тормоз, который и приводит к замедлению вращения пропеллеров, либо к их полной остановке. 

 

К сожалению, высокие скорости ветра означают, что можно было бы получить больше энергии. Но безопасность всегда главнее.

 

Более детальный взгляд на автомобильные тормозные системы

 

Ранние автомобильные тормоза были удивительно примитивны по сегодняшним меркам. Вот простая система с трением 1910 года, изобретенная американцем Джоном Ставарцем. 

 

Когда вы нажимаете на рычаг тормоза (обозначен на картинке желтым цветом), под заднее колесо (обозначено коричневым цветом) заезжает огромная тормозная колодка (синего цвета). 

По сути, автомобиль садится на колодку-башмак, зубья которого сцепляются с дорожной поверхностью, в результате чего машина начинает замедляться и в конечном итоге остановится. 

 

Большинство автомобилей имеют два или три разных типа тормозных систем. Обратите внимание на передние колеса вашей машины. За колесным диском вы увидите тормозные диски. Когда водитель нажимает педаль тормоза, с двух сторон тормозного диска зажимаются тормозные колодки из износостойкого материала.

 

В результате трения колодок с тормозными дисками образуется тепло, также снижается кинетическая энергия автомобиля, который в итоге начинает замедление. Как видите, тот же принцип, как и в мотоциклах и даже в велосипедных тормозах.

 

Смотрите также: Вот как работает Антиблокировочная система, противобуксовочная система и электронная система контроля устойчивости

 

У некоторых автомобилей дисковые тормоза есть и на задних колесах. Но у многих автомобилей до сих пор на задних колесах установлены барабанные тормоза, которые работают несколько иначе. Вместо диска в таких тормозах используется тормозной барабан, внутри которого в полой области установлены также тормозные колодки, которые с помощью пружин и тормозных цилиндров при нажатии водителем педали тормоза прижимаются к поверхности барабана. 

 

Ручной тормоз автомобиля тормозит задние колеса. Ручной тормоз активируется с помощью ручника расположенного внутри машины. Правда, по сравнению с нажатием педали тормоза, ручной тормоз менее эффективный и менее сильный.

 

У ускоряющего автомобиля есть масса энергии и когда вы активируете тормоза (неважно какие — барабанные, дисковые или ручной тормоз), то эта энергия превращается в тепло в результате трения тормозных колодок с барабанами или тормозными дисками.

 

Естественно из-за сильного трения барабаны и тормозные диски могут нагреваться до 500 °C и более! Вот почему барабаны или диски должны быть сделаны из таких материалов, которые не будут плавиться при высоких температурах. Например,для изготовления тормозных дисков, барабанов и тормозных колодок идеально подходят дорогие сплавы металлов, композиты или керамика.

 

Как работают тормоза в автомобиле

 

Картинка описание: Когда ваша нога нажимает педаль тормоза, тормозная жидкость в тормозной системе выжимается из узкого цилиндра в более широкий цилиндр. Эта система известна как гидравлическая система. Это позволяет значительно увеличить силу тормозного вашего усилия. 

 

Теория…

 

Представьте себе, сколько вам нужно сил, чтобы остановить быстроходную машину. Простое нажатие педали тормоза не создало бы достаточной силы, чтобы активировать все четыре тормоза так, чтобы быстро остановить ваш автомобиль. Вот почему тормоза используют гидравлику: систему заполненных тормозной жидкостью трубок, которые и увеличивают ваше тормозное усилие. Также благодаря гидравлике тормозные усилия могут передаваться легко из одного места в другое за короткий срок. 

 

Когда вы нажимаете на педаль тормоза, ваша нога, по сути, перемещает рычаг, который заставляет сдвинуть поршень в длинном узком тормозном цилиндре (главный тормозной цилиндр), который в свою очередь начинает двигать гидравлическую жидкость (тормозная жидкость) в сторону узкой трубки расположенной на конце тормозного цилиндра.

 

К этой трубке, как правило, подключены такого же диаметра трубки, идущие на каждый тормоз автомобиля. Далее тормозная жидкость по узким трубкам попадает в более объемные цилиндры, расположенные на колесах.

 

Поскольку тормозные цилиндры, расположенные на каждом колесе, намного больше, чем цилиндр, расположенный в тормозной системе сразу после педали тормоза, сила, которую вы изначально применили к педали тормоза, значительно увеличивается. В результате эта сила и сжимает тормозные колодки в каждом тормозе колеса. 

 

На практике…

 

  1. 1. Ваша нога нажимает на педаль тормоза.

 

  1. 2. Когда педаль движется вниз, она толкает рычаг, который соединен с поршнем главного тормозного цилиндра.

 

  1. 3. Рычаг толкает поршень (синий на картинке) в узкий цилиндр, который заполнен гидравлической тормозной жидкостью (обозначена красным цветом). Когда поршень перемещается в цилиндре, он сжимает тормозную жидкость и толкает ее в узкое отверстие, расположенное в конце цилиндра, к которому подсоединена трубка. Это происходит примерно так же, как ручной насос выжимает воздух из цилиндра в тонкий шланг. 

 

  1. 4. В результате образовавшегося давления тормозная жидкость попадает в длинную тормозную магистраль, состоящую из тормозных трубок, которые подходят к каждому колесу. В результате нагнетенного давления главным тормозным цилиндром, тормозная жидкость в итоге достигает каждого колеса. 

 

  1. 5. Далее жидкость под давлением попадает в тормозные цилиндры, расположенные в колесах, которые имеют больший размер, чем главный тормозной цилиндр (цилиндр в колесе обозначен, синим цветом). 

 

  1. 6. Когда жидкость попадает в тормозной цилиндр, имеющий больший объем по сравнению с главным тормозным цилиндром, то сильно увеличивается тормозное усилие из-за разницы объемов цилиндров в тормозной системе.

 

  1. 7. В результате увеличенного давления жидкости поршень в тормозном цилиндре колеса зажимает тормозную колодку, прижимая ее к тормозному диску / барабану.

 

  1. 8. В результате трения тормозной колодки и тормозного диска начинается замедление колесного диска, что в конечном итоге и останавливает машину.

 

Наш простой пример показывает основной принцип работы гидравлической тормозной системы; на практике все немного сложнее.

 

На самом деле педаль тормоза фактически управляет четырьмя отдельными гидравлическими тормозными линиями, идущие на все четыре колеса. В нашем же примере мы показываем принцип работы тормозов на одном колесе автомобиля.

 

Для безопасности, как правило, во всех автомобилях используется два отдельных контура гидравлических тормозов. Это необходимо на тот случай, если вдруг из-за каких-то неисправностей вышел из строя один тормозной контур. В этом случае второй контур всей тормозной системы будет по-прежнему функционировать.  

 

Кто изобрел гидравлические тормоза?

 

Гидравлические тормоза изобрел Малькольм Лугхед из Детройта, штат Мичиган, США в 1919 году. Выше вы можете видеть его улучшенную конструкцию гидравлической тормозной системы — середина 1920-х годов.

 

Смотрите также: Эксперимент с тормозами автомобиля закончился взрывом: Видео

 

Эта система использует импульс (движущую силу) транспортного средства, чтобы обеспечить необходимое тормозное усилие для остановки машины. Эта сила толкает гидравлический поршень в цилиндре. Это первый в мире тормоз с электроприводом. То есть при нажатии педали тормоза поршень в цилиндре двигался не только за счет силы нажатия педали, но и благодаря движущейся силе транспорта. 

Лугхэд и его брат Аллан были пионерами в авиастроении. Они основали компанию «Лугхед», известную как авиационное производственное предприятие.

Всё, что нужно знать о тормозах. Часть 1: устройство, эксплуатация и диагностика неисправностей

Как устроена тормозная система автомобиля

Основная функция любой тормозной системы проста — замедлять движущийся авто­мобиль вплоть до полной остановки и, при необходи­мости, удерживать его на месте, например при парковке. Физический принцип работы тормозов тоже един: они преобразуют энергию движения в тепло. Но способы этого преобразо­вания могут отличаться, а могут и комбиниро­ваться. В частности, на тяжёлые грузовики помимо основных тормозных механизмов ставят также моторный тормоз и (или) трансмис­сионный (ретардер).

Но в легковых автомобилях, тормозам которых и посвящена эта статья, большую часть работы по замедлению выполняют тормозные механизмы, установ­ленные на ступицы колёс. В каждом из них к вращающе­муся металли­ческому диску или барабану при торможении прижимаются неподвижные тормозные колодки — и за счёт их трения друг об друга колесо замедляется, а машина останав­ливается.

Команду прижать колодки к диску даёт водитель, нажимая на педаль тормоза, — и чем сильнее он это делает, тем активнее замедляется автомобиль. Усилие с педали на колодки передаёт гидравли­ческий привод — это герметичная система трубок, шлангов и поршней, заполненная специальной тормозной жидкостью. О её свойствах мы уже рассказывали. А поскольку силы ног не хватит, чтобы эффективно замедлять машину массой более тонны, водителю помогает усилитель тормозов. Он, как правило, работает от двигателя автомобиля.

Но главный секрет эффективного торможения заключается в устройстве тормозной колодки. Она состоит из металличе­ского каркаса, на который давит поршень гидравли­ческой системы, и слоя фрикци­онного материала (накладки), имеющего очень высокий коэффи­циент трения. Накладка надёжно приклеивается к каркасу, но постепенно стирается и становится тоньше – при критичном её износе колодку необходимо менять на новую. Состав накладки очень сложный: в нём может быть до 20 компонентов, которые не только обеспе­чивают высокий коэффи­циент трения, но также увеличивают износо­стойкость накладки (и диска, к которому она прижимается), а также стойкость к нагреву.

И, конечно, при торможении выделяется много тепла. Тандем «диск–колодки» рассчитан на работу в условиях значительной температуры, однако отводить это тепло очень сложно. Именно перегрев тормозов зачастую оказывается причиной многих неисправ­ностей, повышенного износа тормозной системы и в некоторых случаях аварийных ситуаций.

Тормозные механизмы и системы автомобиля | Справочная информация

Сообразно своему названию, тормозной механизм выполняет в автомобиле процесс торможения, то есть препятствует вращению колеса с целью понижения скорости или полной остановки. На сегодняшний день большинство автопроизводителей используют фрикционный тип тормозных устройств, принцип работы которого заключается в организации силы трения между вращающимися и стационарными элементами.

Обычно тормоза располагают во внутренней полости самого колеса, в этом случае такой механизм называют колесным. Если тормозное устройство включается в состав трансмиссии (за КПП), то механизм носит названием трансмиссионного.

Вне зависимости от места размещения и формы вращающихся деталей, любой тормозной механизм призван создавать максимально возможный тормозной момент, который не зависит от износа деталей, наличия конденсата на поверхности колодок или их степени нагрева во время трения. Обязательным условием для оперативного срабатывания механизма является конструкция устройства с минимальным зазором между двумя соприкасающимися поверхностями. В ходе длительной эксплуатации величина этого зазора неизменно будет увеличиваться за счет износа.

Три вида тормозных систем в автомобиле

На сегодняшний день все транспортные средства оснащаются тремя видами тормозных механизмов. Чтобы успешно и безопасно управлять автомобилем, требуется использовать следующие виды систем тормозов:

  • Рабочая. Именно эта система обеспечивает уменьшение скорости на участке движения и гарантирует полную остановку транспортного средства.
  • Запасная. Используется в том случае, если по каким-либо объективным причинам вышла из строя рабочая система. Функционально она работает так же, как и рабочая, то есть выполняет торможение и остановку автомобиля. Конструктивно может быть реализована как полностью автоматическая система или входить в состав рабочей.
  • Стояночная. Применяется для стабилизации положения транспортного средства во время стоянки на длительное время.

В современных автомобилях принято использовать не только три вида систем тормозов, но и различные вспомогательные механизмы, которые призваны усилить результативность торможения. Это усилитель тормозов, ABS, контроллер экстренного торможения, электроблокировка дифференциала и прочее. Практически во всех автомобилях, представленных в ГК Favorit Motors, присутствуют вспомогательные устройства для эффективности прохождения тормозного пути.

Подборка б/у автомобилей Volkswagen Touareg

Устройство тормозного механизма

Конструктивно механизм соединяет два элемента — само устройство тормоза и его привод. Рассмотрим каждое из них по отдельности.

Устройство тормоза в современных автомобилях

Механизм характеризуется работой подвижной и неподвижной частей, между которыми происходит трение, что, в конечном итоге, и снижает скорость автомобиля.

В зависимости от того, какую форму имеют вращающиеся детали, различают два вида тормозных устройств: барабанные и дисковые. Основное различие между ними заключается в том, что подвижными элементами барабанных тормозов являются колодки и ленты, а у дисковых — только колодки.

В качестве неподвижной (вращающейся) части выступает сам барабанный механизм.

Традиционный дисковый тормозной механизм состоит из одного диска, который вращается, и двух колодок, которые неподвижны и размещены внутри суппорта с обеих сторон. Сам суппорт при этом надежно зафиксирован на кронштейне. В основании суппорта имеются рабочие цилиндры, которые в момент торможения соприкасают колодки к диску.

Работая на полную мощь, тормозной диск очень сильно нагревается от трения с колодкой. Чтобы его охладить, в механизме используются потоки свежего воздуха. Диск имеет на своей поверхности отверстия, через которые выводится лишнее тепло и поступает холодный воздух. Имеющий специальные отверстия тормозной диск носит название вентилируемого. На некоторых моделях автомобилей (преимущественно гоночного и скоростного назначения) используют керамические диски, которые имеют гораздо меньшую теплопроводность.

На сегодняшний день, чтобы обезопасить водителя, тормозные колодки оснащаются датчиками, показывающими уровень их износа. В нужный момент, когда на панели загорится соответствующий индикатор, потребуется просто приехать в автосервис и провести замену. Специалисты ГК Favorit Motors обладают большим опытом и всем необходимым современным оборудованием для демонтажа старых тормозных колодок и монтажа новых. Обращение в компанию не займет много времени, тогда как качество работы будет на той высоте, которая обеспечит действительно комфортное и безопасное управление автомобилем.

Основные типы тормозных приводов

Главное назначение этого привода состоит в предоставлении возможности управления тормозным механизмом. На сегодняшний день существует пять типов приводов, каждый из которых выполняет свои функции в автомобиле и позволяет оперативно и четко подать сигнал механизму для торможения:

  • Механический. Сфера применения — исключительно в стояночной системе. Механический тип привода объединяет несколько элементов (система тяги, рычаги, тросики, наконечники, уравнители и т.д.). Этот привод позволяет подать сигнал стояночному тормозу о фиксации транспортного средства на одном месте, даже в наклонной плоскости. Обычно применяется на парковках или во дворах, когда автовладелец оставляется машину на ночь.
  • Электрический. Сфера применения — также стояночная система. Привод в этом случае получает сигнал от ножной электрической педали.
  • Гидравлический. Основной и самый распространенный тип тормозного привода, который применяется в рабочей системе. Привод представляет собой объединение нескольких элементов (педаль тормоза, усилитель тормоза, цилиндр торможения, цилиндры на колесах, шланги и трубопроводы).
  • Вакуумный. Данный тип привода также часто встречается на современных авто. Суть его работы такая же, как и у гидравлического, однако характерное отличие состоит в том, что при нажатии на педаль создается дополнительное вакуумное усиление. То есть исключена роль гидравлического усилителя тормозов.
  • Комбинированный. Также применим только в рабочей тормозной системе. Специфика работы заключается в том, что тормозной цилиндр после нажатия на педаль давит на тормозную жидкость и заставляет ее поступать под высоким давлением к тормозным цилиндрам. Применение сдвоенного цилиндра позволяет разделять высокое давление на два контура. Таким образом, если один из контуров выйдет из строя, система всё равно будет полноценно функционировать.

Принцип работы системы тормозов на автомобиле

В связи с тем, что сегодня распространены транспортные средства с разными типами рабочей тормозной системы, принцип работы тормозного механизма будет рассмотрен на примере самой часто употребляемой — гидравлической.

Как только водитель нажимает на тормозную педаль, нагрузка сразу же начинает передаваться к усилителю тормозов. Усилитель вырабатывает дополнительное давление и передает его на главный тормозной цилиндр. Поршень цилиндра тут же нагнетает жидкость через специальные шланги и подает ее к тем цилиндрам, которые установлены на самих колесах. При этом давление тормозной жидкости в шланге сильно повышается. Жидкость поступает на поршни колесных цилиндров, которые начинают вращать колодки к барабану.

Как только водитель сильнее нажимает на педаль или же повторяет нажатие, соответственно будет увеличиваться давление тормозной жидкости во всей системе. Сообразно повышению давления будет усиливаться трение между колодками и барабанным устройством, что замедлит скорость вращения колес. Таким образом, наблюдается прямая связь между силой нажатия на педаль и замедлением скорости автомобиля.

После того, как водитель отпускает педаль тормоза, она возвращается на свое исходное место. Вместе с ней поршень главного цилиндра прекращает нагнетание давления, колодки отводятся от барабана. Давление тормозной жидкости спадает.

Работоспособность всей тормозной системы всецело зависит от работоспособности каждого ее элемента. Тормозная система является одной из самых важных в автомобиле, поэтому не терпит пренебрежительного отношения. В случае подозрения на каике-либо дефекты в ее работе, или появление индикации от датчика колодок, следует немедленно обратиться к профессионалам. ГК Favorit Motors предлагает свои услуги по диагностике степени износа и замене любых компонентов системы торможения. Качество работ и предоставление разумных цен на услуги гарантировано.

Как работает тормозная система автомобиля

В современных автомобилях тормоза с гидроприводом устанавливаются на всех четырех колесах. Тормоза бывают дисковыми и барабанными.

Передние тормоза играют большую роль с остановке автомобиля, чем задние, т.к. при торможении вес переносится на передние колеса.

Во многих автомобилях передние колеса оснащены дисковыми тормозами, которые считаются более эффективными, а задние — барабанными.

Тормозные системы, которые состоят только из дисков, устанавливаются на самых дорогих и высокопроизводительных автомобилях, а тормозные системы, которые состоят только из барабанов, характерны для старых автомобилей небольшого размера.

Двухконтурная тормозная система

В типичной двухконтурной тормозной системе каждая цепь работает для обоих передних колес и одного из задних колес. При нажатии на педаль тормоза жидкость из главного тормозного цилиндра проходит по тормозным трубкам во вспомогательные цилиндры, расположенные рядом с колесами. При этом главный тормозной цилиндр пополняется из специального резервуара.

Гидравлическая тормозная система

Гидравлическая тормозная цепь включает в себя главный тормозной цилиндр, заполненный жидкостью, и несколько вспомогательных цилиндров, соединенных между собой трубками.

Главный и вспомогательные цилиндры

При нажатии педали тормоза главный тормозной цилиндр выдавливает жидкость во вспомогательные цилиндры.

Педаль приводит в движение поршень в главном тормозном цилиндре, и жидкость перемещается по трубке.

Попав во вспомогательные цилиндры, расположенные рядом с колесами, жидкость приводит в движение цилиндры и провоцирует срабатывание тормозов.

Давление жидкости равномерно распределяется по системе.

Тем не менее, суммарная площадь давления поршней во вспомогательных цилиндрах больше, чем площадь давления поршня в главном тормозном цилиндре.

Таким образом, поршню в главном цилиндре необходимо пройти путь в несколько десятков сантиметров, чтобы сдвинуть поршни во вспомогательных цилиндрах на пару сантиметров, которые необходимы для срабатывания тормозов.

Такая конструкция позволяет прикладывать к тормозам огромную силу, подобно той, что возникает в рычаге с длинным плечом даже при небольшом нажатии.

В современных автомобилях используются гидравлические цепи с двумя цилиндрами, один из которых является запасным.

В некоторых случаях одна цепь работает для передних колес, а вторая — для задних. Иногда одна цепь объединяет колеса попарно (переднее и заднее). В отдельных системах одна цепь обеспечивает работу тормозов на всех колесах.

Зачастую сильное торможение переносит вес автомобиля на передние колеса. При этом задние колеса блокируются, что приводит к заносу.

Для решения этой проблемы задние тормоза намеренно делают более слабыми, чем передние.

В некоторых автомобилях также присутствует ограничители давления, чувствительные к нагрузке. Когда давление в тормозной системе поднимается до уровня, при котором блокируются задние колеса, ограничительный клапан закрывается, и жидкость больше не поступает в задние тормоза.

В более продвинутых моделях используется сложная система антиблокировки, которые учитывают резкие изменения в скорости.

Такие системы быстро включают и выключают тормоза, чтобы предотвратить блокировку.

Тормоза с усилителем

Во многих автомобилях предусмотрено усиление тормозной системы, благодаря которому водителю не требуется прикладывать много усилий, чтобы затормозить.

Как правило, источником усиления является перепад давления от частичного вакуума во впускном коллекторе и потока воздуха за пределами корпуса.

Исполнительный механизм, который отвечает за усиление, связан с впускным коллектором трубами.

Исполнительный механизм прямого действия находится между педалью тормоза и главным тормозным цилиндром. Педаль может воздействовать на цилиндр напрямую, если механизм отказал или двигатель отключен.

Исполнительный механизм прямого действия находится между педалью тормоза и главным тормозным цилиндром. Педаль тормоза воздействует на рычаг, который, в свою очередь, запускает поршень главного тормозного цилиндра.

Помимо этого, педаль также воздействует на несколько воздушных клапанов, а поршень главного тормозного цилиндра оснащен большой резиновой диафрагмой.

Когда тормоза отключены, диафрагма обеими сторонами примыкает к вакууму во впускном коллекторе.

При нажатии на педаль клапан, соединяющий заднюю сторону диафрагмы с коллектором, закрывается, открывая клапан, впускающий воздух извне.

Под давлением воздуха диафрагма перемещает поршень главного тормозного цилиндра, усиливая работу тормозов.

При удерживании педали воздушный клапан больше не пропускает воздух, и давление в тормозах остается постоянным.

Если педаль была отпущена, пространство за диафрагмой открывается, давление снова падает, и диафрагма возвращается в первоначальное положение.

Когда двигатель останавливается, вакуум исчезает, но тормоза продолжают работать, т.к. педаль соединена с главным тормозным цилиндром механически.  Тем не менее, для торможения в описанной ситуации потребуется гораздо больше усилий со стороны водителя.

Как работает усилитель тормоза

Тормоза не работают, обе стороны диафрагмы соприкасаются с вакуумом.

При нажатии на педаль на заднюю сторону диафрагмы воздействует воздух, и она двигается к цилиндру.

Некоторые автомобили снабжены механизмами непрямого действия, встроенными в линию гидравлической передачи между тормозами и главным тормозным цилиндром. Такой механизм не привязан к педали и может присутствовать в любом отделе моторного отсека.

Тем не менее, он тоже работает под действием вакуума из коллектора. При нажатии на педаль тормоза главный тормозной цилиндр обеспечивает гидравлическое давление на клапан, который запускает механизм.

Дисковые тормоза

Базовый тип дисковых тормозов с одной парой поршней. Для воздействия на колодки может использоваться один или несколько поршней. Суппорты могут быть качающимися или раздвижными.

Дисковый тормоз оборудован диском, который вращается вместе с колесом. Диск подпирается суппортом, в котором есть небольшие гидравлические поршни, работающие под управлением главного тормозного цилиндра.

Поршни давят на фрикционные накладки, которые прижимаются к диску, чтобы замедлить или остановить его. Эти накладки имеют изогнутую форму и покрывают большую часть диска.

В двухконтурных тормозных системах поршней может быть несколько.

Для торможения поршням необязательно проходить длинный путь, поэтому при отключении тормозов они не соприкасаются с диском и не имеют возвратных пружин.

При нажатии на педаль тормоза накладки прижимаются к диску под давлением жидкости.

Резиновые уплотнительные кольца, окружающие поршни, позволяют им постепенно продвигаться вперед по мере износа накладок, чтобы расстояние между диском и поршнем оставалось постоянным, и тормозная система не нуждалась в настройке.

В некоторых современных моделях накладки снабжены датчиками. При износе накладки контакты датчика обнажаются и замыкаются, зажигая аварийный сигнал на приборной панели.

Барабанные тормоза

Барабанный тормоз с первичной и вторичной колодками оснащен одним гидравлическим цилиндром. Тормоза с двумя первичными колодками имеют два цилиндра, которые устанавливаются на передних колесах.

Барабанный тормоз оборудован полым барабаном, который вращается вместе с колесом. Верх барабана покрыт неподвижной опорной плитой, на которой располагаются две изогнутые колодки с фрикционной обшивкой.

Под давлением жидкости поршни в цилиндрах раздвигаются, и обшивка колодок прижимается к барабану, замедляя или останавливая его.

При нажатии на педаль колодки прижимаются к барабану под действием поршней.

Каждая тормозная колодка соприкасается с рычагом и поршнем. Первичная колодка соприкасается с поршнем рабочей стороной, определяя направление вращения барабана.

При вращении барабан тянет колодку в противоположную сторону, обеспечивая эффект торможения.

В некоторых барабанах используются сдвоенные колодки, каждая из которых оснащена гидравлическим цилиндром. В других используется пара колодок (первичная и вторичная) с рычагами спереди.

Такая конструкция позволяет разводить колодки при наличии одного цилиндра с двумя поршнями.

Система с первичной и вторичной колодками является упрощенной и менее мощной, чем система с двумя ведущими колодками, поэтому она обычно устанавливается на задние колеса.

В любом случае, после отключения тормозов колодки принимают первоначальное положение благодаря пружинам возврата.

Перемещение колодок ограничивается регулятором. В старых системах используются механические регуляторы, которые требуют настройки по мере износа фрикционной обшивки. В современных системах регуляторы работают автоматически за счет храповых механизмов.

Барабанные тормоза могут отказывать при частом использовании, т.к. они перегреваются и не могут эффективно функционировать, пока не остынут. Диски обладают более открытой конструкцией и считаются более надежными.

Ручной тормоз

Механизм ручного тормоза

Ручной тормоз воздействует на колодки посредством механической системы, которая не задействует гидравлические цилиндры. Эта система состоит из рычагов, которые находятся в тормозном барабане и запускаются из салона вручную.

Помимо гидравлической тормозной системы все автомобили снабжены ручным тормозом, который действует на два колеса (как правило, задних).

Ручной тормоз дает возможность снизить скорость при отказе гидравлической системы, однако в основном используется на стоянках.

Рычаг ручного тормоза тянет трос или пару тросов, соединенных с тормозами совокупностью более мелких рычагов, шкивов и направляющих. Конкретные составляющие этой системы зависят от модели автомобиля.

Рычаги ручного тормоза удерживаются в нужном положении посредством храпового механизма. Механизм выключается по кнопку, освобождая рычаги.

В барабанных тормозах ручной тормоз воздействует на тормозную ленту, которая прижимается к барабанам.

В дисковых тормозах используется та же механика, однако суппорты обладают небольшими размерами, и на них сложно установить проводку, поэтому для каждого колеса предусматривается отдельный рычаг.

☰ Как работает гидравлическая тормозная система автомобиля

Гидравлический тип тормозной системы используют на легковых автомобилях, внедорожниках, микроавтобусах, малогабаритных грузовиках и спецтехнике. Рабочая среда — тормозная жидкость, 93-98% которой составляют полигликоли и эфиры этих веществ. Остальные 2-7% — присадки, которые защищают жидкости от окисления, а детали и узлы от коррозии.

Схема гидравлической тормозной системы

Составные элементы гидравлической тормозной системы:

  • 1 — педаль тормоза;
  • 2 — центральный тормозной цилиндр;
  • 3 — резервуар с жидкостью;
  • 4 — вакуумный усилитель;
  • 5, 6 — транспортный трубопровод;
  • 7 — суппорт с рабочим гидроцилиндром;
  • 8 — тормозной барабан;
  • 9 — регулятор давления;
  • 10 — рычаг ручного тормоза;
  • 11 — центральный трос ручного тормоза;
  • 12 — боковые тросы ручного тормоза.

Чтобы понять работу тормозов, рассмотрим подробнее функционал каждого элемента.

Педаль тормоза

Это рычаг, задача которого — передача усилия от водителя на поршни главного цилиндра. Сила нажатия влияет на давление в системе и скорость остановки автомобиля. Чтобы уменьшить требуемое усилие, на современных автомобилях есть усилители тормозов.

Главный цилиндр и резервуар с жидкостью

Центральный тормозной цилиндр — узел гидравлического типа, состоящий из корпуса и четырех камер с поршнями. Камеры заполнены тормозной жидкостью. При нажатии на педаль, поршни увеличивают давление в камерах и усилие передается по трубопроводу на суппорты.

Каталог тормозных суппортов

Перейти

Над главным тормозным цилиндром расположен бачок с запасом “тормозухи”. Если тормозная система протекает, уровень жидкости в цилиндре уменьшается и в него начинает поступать жидкость из резервуара. Если уровень “тормозухи” упадет ниже критической отметки, на приборной панели начнет мигать индикатор ручного тормоза. Критический уровень жидкости чреват отказом тормозов.

Вакуумный усилитель

Тормозной усилитель стал популярный благодаря внедрению гидравлики в тормозные системы. Причина — чтобы остановить автомобиль с гидравлическими тормозами нужно больше усилий, чем в случае с пневматикой.

Вакуумный усилитель создает вакуум с помощью впускного коллектора. Полученная среда давит на вспомогательный поршень и в разы увеличивает давление. Усилитель облегчает торможение, делает вождение комфортным и легким.

Трубопровод

В гидравлических тормозах четыре магистрали — по одной на каждый суппорт. По трубопроводу жидкость из главного цилиндра попадает в усилитель, увеличивающий давление, а затем по отдельным контурам поставляется в суппорты. Металлические трубки с суппортами соединяют гибкие резиновые шланги, которые нужны, чтобы связать подвижные и неподвижные узлы.

Тормозной суппорт

Узел состоит из:

  • корпуса;
  • рабочего цилиндра с одним или несколькими поршнями;
  • штуцера прокачки;
  • посадочных мест колодок;
  • креплений.

Если узел подвижный, то поршни расположены с одной стороны от диска, а вторую колодку прижимает подвижная скоба, которая движется на направляющих. У неподвижного тормозного суппорта поршни расположены по обе стороны диска в цельном корпусе. Суппорта крепят к ступице или к поворотному кулаку.

Задний тормозной суппорт с системой ручного тормоза

Жидкость поступает в рабочий цилиндр суппорта и выдавливает поршни, прижимая колодки к диску и останавливая колесо. Если отпустить педаль, жидкость возвращается, а так как система герметичная, подтягивает и возвращает на место поршни с колодками.

Тормозные диски с колодками

Диск — элемент тормозного узла, которые крепится между ступицей и колесом. Диск отвечает за остановку колеса. Колодки — плоские детали, которые находятся на посадочных местах в суппорте по обе стороны диска. Колодки останавливают диск и колесо с помощью силы трения.

Регулятор давления

Регулятор давления или, как его называют в народе, “колдун” — это страхующий и регулирующий элемент, который стабилизирует автомобиль во время торможения. Принцип работы — когда водитель резко нажимает на педаль тормоза, регулятор давления не дает всем колесам автомобиля тормозить одновременно. Элемент передает усилие от главного тормозного цилиндра на задние тормозные узлы с небольшим опозданием.

Такой принцип торможения обеспечивает лучшую стабилизацию автомобиля. Если все четыре колеса затормозят одновременно, автомобиль с большой долей вероятности занесет. Регулятор давления не дает уйти в неконтролируемый занос даже при резкой остановке.

Ручной или стояночный тормоз

Ручной тормоз удерживает автомобиль во время остановки на неровной поверхности, например, если водитель остановился на склоне. Механизм ручника состоит из ручки, центрального, правого и левого тросиков, правого и левого рычагов ручного тормоза. Ручной тормоз обычно соединяют с задними тормозными узлами.

Когда водитель тянет за рычаг ручника, центральный тросик натягивает правый и левый тросики, которые крепятся к тормозным узлам. Если задние тормоза барабанные, то каждый тросик крепится к рычагу внутри барабана и придавливает колодки. Если тормоза дисковые, то рычаг крепится к валу ручного тормоза внутри поршня суппорта. Когда рычаг ручника в рабочем положении, вал выдвигается, нажимает на подвижную часть поршня и прижимает колодки к диску, блокируя задние колеса.

Большой выбор тормозных суппортов

Перейти в магазин

Это основные моменты, которые стоит знать о принципе работы гидравлической тормозной системы. Остальные нюансы и особенности функционирования гидравлических тормозов зависят от марки, модели и модификации автомобиля.

Как работают тормоза в автомобиле: Объяснение | 1gai.ru

Что такое тормозная система в машине.

Наверное, многим водителям знакома ситуация, когда, например, на дорогу неожиданно выбегает собака, кошка или любое другое животное. Согласитесь очень неприятный момент. Ведь у нас есть всего доля секунды, чтобы отреагировать на ситуацию. В этот момент большинство из нас, наверное, нажмут педаль тормоза, и мы будем уверенные в том, что машина мгновенно начнет останавливаться. Но почему мы уверены в тормозах? Как работает тормозная система в автомобиле? Давайте узнаем, как тормоза, используя науку, останавливает тяжелую машину. 

Наука останавливаться Перед вами парашютный тормоз снижает скорость и кинетическую энергию, для того чтобы катапультировавшийся летчик благополучно приземлился на землю. 

Перед вами парашютный тормоз снижает скорость и кинетическую энергию, для того чтобы катапультировавшийся летчик благополучно приземлился на землю. 

Если вы двигаетесь у вас есть энергия — кинетическая энергия, если быть точным. Кинетическая энергия — это просто энергия, которой обладает объект, поскольку он имеет массу и скорость (скорость в определенном направлении). Чем больше у вас массы (чем тяжелее) и чем быстрее вы двигаетесь, тем больше у вас есть кинетической энергии. 

Все это конечно хорошо. Но что делать, если вам вдруг нужно остановиться? Как же перейти от быстрого движения к тому, чтобы не двигаться вообще. Для этого вам необходимо избавиться от своей кинетической энергии. 

Например, если вы прыгаете с высоты из летящего самолета, то лучший способ потерять энергию — это парашют. Благодаря гигантскому мешку ткани, который летит за вами, замедляет вас, уменьшая скорость и следовательно парашют помогает избавиться от вашей кинетической энергии. 

В результате парашют позволяет вам спокойно приземлиться на землю целым и невредимым. 

Кстати, мощные драгстер автомобили, которые являются рекордсменами по разгону с места, а также спорткары умеющие разгонятся до рекордных скоростей, также используют для остановки парашюты. Но большинство обычных автомобилей, как вы знаете, используют для остановки и снижения скорости традиционную гидравлическую тормозную систему, которая была изобретена еще в начале 20 века.

Разные тормоза для различных видов транспорта

В автомобилях, грузовиках, самолетах и поездах тормоза в целом работают в принципе одинаково. Также в мире существует множество других видов транспорта, которые также имеют похожий принцип торможения. Тормоза даже есть в ветровых турбинах. Вот краткое сравнение некоторых распространенных тормозных систем.

Велосипед

Если вы катаетесь на велосипеде вы знаете, что, разогнавшись, вам нечего бояться, так как когда вы захотите остановиться, вы воспользуетесь тормозом, предусмотренном в любом велотранспорте. Обычно для этого вы зажимаете тормозной рычаг на руле и велосипед начинает снижать скорость за счет того, что металлический трос, идущий от тормозного рычага, тянет небольшие суппорты, расположенные на колесе, заставляя толстые резиновые блоки прижиматься к колесу. В этот момент создается трение между тормозными резиновыми блоками и металлическим ободом колеса. В результате трения создается тепло и уменьшается кинетическая энергия вашего велосипеда. В итоге вы безопасно останавливаетесь. 

Паровоз

Тормоза на паровозе работают, так же как и в автомобиле. На фотографии вы можете видеть тормоз. Он зажимает ведущие колеса локомотива, чтобы замедлить их. Но как же поезд останавливается, если на колесах нет шин? Ведь для остановки необходимо трение, в том числе и дорожной поверхностью?

Все просто. Так как локомотив имеет огромную массу, а его колеса не имеют резины трение создается именно из-за огромного веса, который давит на колеса, прижатые к металлическим рельсам. В результате трения металлических колес с металлическими рельсами также образуется большое количество тепла, которое и снижает кинетическую энергию двоящегося локомотива.

Мотоцикл

Мотоциклы обычно имеют дисковые тормоза, которые содержат тормозные диски, суппорт и тормозные колодки. Тормозной диск, как правило, имеет отверстия (или пазы). Принцип работы тормозов в мотоцикле прост: тормозная колодка, зажимается с помощью тросика, который, как и в велосипеде, может идти на рулевое колесо или на ножную педаль. Как только мотоциклист зажимает педаль тормоза или тормозной рычаг тросик прижимает колодки к тормозному диску. Отверстия в тормозном диске помогают рассеивать выделяемое тепло при трении. 

Самолет

Самолеты имеют тормоза внутри своих колес. Это помогает остановить самолет на взлетно-посадочной полосе. Также в авиатехнике могут использоваться воздушные тормоза, которые увеличивают сопротивление воздуха, что в итоге и замедляет самолет во время полета.  В том числе самолет может тормозить и за счет обратной тяги двигателей, если пилот включит реверс.

Ветровая турбина

Как мы уже сказали ветровые турбины также имеют тормозную систему. Она необходима, чтобы предотвращать слишком быстрое вращение роторов (пропеллеров). У большинства ветровых турбин есть анемометр, который измеряет скорость ветра. Если скорость ветра поднимается выше безопасного уровня, автоматически активируется тормоз, который и приводит к замедлению вращения пропеллеров, либо к их полной остановке. 

К сожалению, высокие скорости ветра означают, что можно было бы получить больше энергии. Но безопасность всегда главнее.

Более детальный взгляд на автомобильные тормозные системыРанние автомобильные тормоза были удивительно примитивны по сегодняшним меркам. Вот простая система с трением 1910 года, изобретенная американцем Джоном Ставарцем.

Ранние автомобильные тормоза были удивительно примитивны по сегодняшним меркам. Вот простая система с трением 1910 года, изобретенная американцем Джоном Ставарцем.

Когда вы нажимаете на рычаг тормоза (обозначен на картинке желтым цветом), под заднее колесо (обозначено коричневым цветом) заезжает огромная тормозная колодка (синего цвета). 

По сути, автомобиль садится на колодку-башмак, зубья которого сцепляются с дорожной поверхностью, в результате чего машина начинает замедляться и в конечном итоге остановится. 

Большинство автомобилей имеют два или три разных типа тормозных систем. Обратите внимание на передние колеса вашей машины. За колесным диском вы увидите тормозные диски. Когда водитель нажимает педаль тормоза, с двух сторон тормозного диска зажимаются тормозные колодки из износостойкого материала.

В результате трения колодок с тормозными дисками образуется тепло, также снижается кинетическая энергия автомобиля, который в итоге начинает замедление. Как видите, тот же принцип, как и в мотоциклах и даже в велосипедных тормозах.

У некоторых автомобилей дисковые тормоза есть и на задних колесах. Но у многих автомобилей до сих пор на задних колесах установлены барабанные тормоза, которые работают несколько иначе. Вместо диска в таких тормозах используется тормозной барабан, внутри которого в полой области установлены также тормозные колодки, которые с помощью пружин и тормозных цилиндров при нажатии водителем педали тормоза прижимаются к поверхности барабана. 

Ручной тормоз автомобиля тормозит задние колеса. Ручной тормоз активируется с помощью ручника расположенного внутри машины. Правда, по сравнению с нажатием педали тормоза, ручной тормоз менее эффективный и менее сильный.

У ускоряющего автомобиля есть масса энергии и когда вы активируете тормоза (неважно какие — барабанные, дисковые или ручной тормоз), то эта энергия превращается в тепло в результате трения тормозных колодок с барабанами или тормозными дисками.

Естественно из-за сильного трения барабаны и тормозные диски могут нагреваться до 500 °C и более! Вот почему барабаны или диски должны быть сделаны из таких материалов, которые не будут плавиться при высоких температурах. Например,для изготовления тормозных дисков, барабанов и тормозных колодок идеально подходят дорогие сплавы металлов, композиты или керамика.

Как работают тормоза в автомобиле

Картинка описание: Когда ваша нога нажимает педаль тормоза,тормозная жидкость в тормозной системе выжимается из узкого цилиндра в более широкий цилиндр. Эта система известна как гидравлическая система. Это позволяет значительно увеличить силу тормозного вашего усилия. 

Теория…Представьте себе, сколько вам нужно сил, чтобы остановить быстроходную машину. Простое нажатие педали тормоза не создало бы достаточной силы, чтобы активировать все четыре тормоза так, чтобы быстро остановить ваш автомобиль. Вот почему тормоза используют гидравлику: систему заполненных тормозной жидкостью трубок, которые и увеличивают ваше тормозное усилие. Также благодаря гидравлике тормозные усилия могут передаваться легко из одного места в другое за короткий срок. 

Представьте себе, сколько вам нужно сил, чтобы остановить быстроходную машину. Простое нажатие педали тормоза не создало бы достаточной силы, чтобы активировать все четыре тормоза так, чтобы быстро остановить ваш автомобиль. Вот почему тормоза используют гидравлику: систему заполненных тормозной жидкостью трубок, которые и увеличивают ваше тормозное усилие. Также благодаря гидравлике тормозные усилия могут передаваться легко из одного места в другое за короткий срок. 

Когда вы нажимаете на педаль тормоза, ваша нога, по сути, перемещает рычаг, который заставляет сдвинуть поршень в длинном узком тормозном цилиндре (главный тормозной цилиндр), который в свою очередь начинает двигать гидравлическую жидкость (тормозная жидкость) в сторону узкой трубки расположенной на конце тормозного цилиндра.

К этой трубке, как правило, подключены такого же диаметра трубки, идущие на каждый тормоз автомобиля. Далее тормозная жидкость по узким трубкам попадает в более объемные цилиндры, расположенные на колесах.

Поскольку тормозные цилиндры, расположенные на каждом колесе, намного больше, чем цилиндр, расположенный в тормозной системе сразу после педали тормоза, сила, которую вы изначально применили к педали тормоза, значительно увеличивается. В результате эта сила и сжимает тормозные колодки в каждом тормозе колеса. 

На практике…1. Ваша нога нажимает на педаль тормоза.

1. Ваша нога нажимает на педаль тормоза.

  • 2. Когда педаль движется вниз, она толкает рычаг, который соединен с поршнем главного тормозного цилиндра.
  • 3. Рычаг толкает поршень (синий на картинке) в узкий цилиндр, который заполнен гидравлической тормозной жидкостью (обозначена красным цветом). Когда поршень перемещается в цилиндре, он сжимает тормозную жидкость и толкает ее в узкое отверстие, расположенное в конце цилиндра, к которому подсоединена трубка. Это происходит примерно так же, как ручной насос выжимает воздух из цилиндра в тонкий шланг. 
  • 4. В результате образовавшегося давления тормозная жидкость попадает в длинную тормозную магистраль, состоящую из тормозных трубок, которые подходят к каждому колесу. В результате нагнетенного давления главным тормозным цилиндром, тормозная жидкость в итоге достигает каждого колеса. 
  • 5. Далее жидкость под давлением попадает в тормозные цилиндры, расположенные в колесах, которые имеют больший размер, чем главный тормозной цилиндр (цилиндр в колесе обозначен, синим цветом). 
  • 6. Когда жидкость попадает в тормозной цилиндр, имеющий больший объем по сравнению с главным тормозным цилиндром, то сильно увеличивается тормозное усилие из-за разницы объемов цилиндров в тормозной системе.
  • 7. В результате увеличенного давления жидкости поршень в тормозном цилиндре колеса зажимает тормозную колодку, прижимая ее к тормозному диску / барабану.
  • 8. В результате трения тормозной колодки и тормозного диска начинается замедление колесного диска, что в конечном итоге и останавливает машину.

Наш простой пример показывает основной принцип работы гидравлической тормозной системы; на практике все немного сложнее.

На самом деле педаль тормоза фактически управляет четырьмя отдельными гидравлическими тормозными линиями, идущие на все четыре колеса. В нашем же примере мы показываем принцип работы тормозов на одном колесе автомобиля.

Для безопасности, как правило, во всех автомобилях используется два отдельных контура гидравлических тормозов. Это необходимо на тот случай, если вдруг из-за каких-то неисправностей вышел из строя один тормозной контур. В этом случае второй контур всей тормозной системы будет по-прежнему функционировать.  

Кто изобрел гидравлические тормоза?

Гидравлические тормоза изобрел Малькольм Лугхед из Детройта, штат Мичиган, США в 1919 году. Выше вы можете видеть его улучшенную конструкцию гидравлической тормозной системы — середина 1920-х годов.

Эта система использует импульс (движущую силу) транспортного средства, чтобы обеспечить необходимое тормозное усилие для остановки машины. Эта сила толкает гидравлический поршень в цилиндре. Это первый в мире тормоз с электроприводом. То есть при нажатии педали тормоза поршень в цилиндре двигался не только за счет силы нажатия педали, но и благодаря движущейся силе транспорта. 

Лугхэд и его брат Аллан были пионерами в авиастроении. Они основали компанию «Лугхед», известную как авиационное производственное предприятие.

Подпишитесь на наш канал, поделитесь мнением о материале и расскажите о нём друзьям. Больше интересных статей — на нашем сайте.

Как работает тормозная система вашего автомобиля

Тормозная система — самый важный элемент безопасности транспортного средства, и важно знать, как она работает и как ее обслуживать, чтобы предотвратить аварии. У нас есть краткое руководство, которое поможет вам понять, как работает тормозная система вашего автомобиля, и несколько советов по обслуживанию тормозов.

Как работает тормозная система вашего автомобиля?

У автомобилей есть тормоза на всех четырех колесах, которые приводятся в действие гидравлической системой.Тормоза бывают дискового или барабанного типа. Многие автомобили имеют четырехколесные дисковые тормоза, хотя у некоторых есть диски для передних колес и барабаны для задних колес. Поскольку львиная доля остановки движения вперед автомобиля зависит от передних тормозов, более эффективные дисковые тормоза задействуются на передних колесах; менее дорогая установка барабана обеспечивает адекватную, но более экономичную помощь в остановке движения автомобиля. Тормозная система автомобиля работает несколькими способами:

  1. Ваша нога нажимает на педаль тормоза, и сила, создаваемая вашей ногой, увеличивается в несколько раз за счет механического воздействия.Затем он еще больше усиливается действием усилителя тормозов.
  2. Поршень движется в цилиндр и выдавливает гидравлическую жидкость из конца.
  3. Гидравлическая тормозная жидкость нагнетается по всей тормозной системе в сети тормозных магистралей и шлангов.
  4. Давление передается одинаково на все четыре тормоза.
  5. Сила создает трение между тормозными колодками и роторами дисковых тормозов, что и останавливает ваш автомобиль.

Как ухаживать за тормозной системой автомобиля

Техническое обслуживание автомобиля может помочь вам сэкономить деньги, а не приносить машину в магазин только тогда, когда что-то пойдет не так.Будьте осторожны, прежде чем столкнуться с несчастным случаем. Когда ваш автомобиль проходит ежегодный государственный техосмотр, ваши тормоза проверяются на пригодность для движения. Вот несколько шагов по уходу за тормозной системой вашего автомобиля, которые могут вам помочь.

  • Следите за уровнем тормозной жидкости и выполняйте проверку каждые три месяца. Тормозную жидкость следует заменять каждые два года или каждые 30 000-40 000 миль.
  • Тормозные диски следует менять по мере необходимости в зависимости от вашего стиля вождения и условий окружающей среды.Заменяйте тормозные диски через одинаковые промежутки времени для обычного автомобиля. Тормоза спорткара следует менять после 20 000 км пробега. Если вы меняете тормоза в Fred’s, мы добавляем новую жидкость в ваш главный цилиндр. Не забудьте узнать о нашем жизненном плане BG Fluids Lifetime Plan, чтобы повысить защиту вашей тормозной системы.
  • Удалите воздух из тормозных магистралей, чтобы удалить воздух из системы. Это означает, что ваши тормоза будут накачаны, пока кто-то будет следить за спускным клапаном и закрывать клапан, когда тормозная жидкость начинает течь через него.
  • Осмотрите тормозные колодки и роторы, чтобы убедиться в их отличном рабочем состоянии. Если тормоз сильно изношен, пора заменить тормозную колодку.

Fred’s Auto Repair предлагает отличные услуги по ремонту автомобилей, и каждый из наших механиков имеет сертификат ASE. Свяжитесь с нами сейчас, чтобы узнать о доступных шинах и тормозах, а также о другом обслуживании автомобилей.

Как работают автомобильные тормоза?

О чем вы думаете, когда едете в машине с друзьями или членами семьи? По дороге в школу вы, возможно, думаете о тесте, который у вас сегодня есть, или о том, что на обед.По дороге домой с футбольной тренировки вы можете ЗАДАВАТЬСЯ, что на ужин, или как вы собираетесь выполнить все домашние задания до завтра.

Вы, наверное, не особо задумываетесь о самой машине. Нужна ли замена масла? Как работает двигатель? Нужно ли поворачивать шины? Если что-то не сломается, мы склонны воспринимать автомобили и то, как они работают, как должное. Они просто быстро доставят вас из одного места в другое.

Однако, если олень выбегает перед вашей машиной, вы можете начать думать о том, как работает одна часть машины: тормоза.Когда водитель нажимает на тормоза, вы будете рады, что они быстро остановят машину, предотвратив серьезное столкновение.

Если задуматься, тормоза — удивительное изобретение. Если вы едете на самокате и вам нужно замедлить ход, вы можете выставить ноги и тащить их по земле. Но как насчет того, чтобы мчаться по шоссе со скоростью 55 миль в час? Выталкивать ноги на шоссе не принесет особой пользы, не так ли?

Так как же легкое нажатие на педаль тормоза автомобиля может замедлить движущийся автомобиль до резкой остановки? Это волшебство? Конечно нет! Это наука.

Автомобиль в движении обладает большой кинетической энергией, то есть энергией движения. Чтобы остановить машину, тормоза должны избавиться от кинетической энергии. Они делают это, используя силу трения для преобразования этой кинетической энергии в тепло.

Когда вы нажимаете ногой на педаль тормоза, подключенный рычаг толкает поршень в главный цилиндр, который заполнен гидравлической жидкостью. Эта гидравлическая жидкость впрыскивается по системе труб в другие, более широкие цилиндры, расположенные рядом с тормозами на каждом колесе.

Эта гидравлическая система увеличивает усилие, с которым вы нажимаете на педаль тормоза, до силы, достаточной для включения тормозов и остановки автомобиля. Сами тормоза обычно бывают двух типов: дисковые или барабанные.

Многие современные автомобили имеют дисковые тормоза на передних колесах и барабанные тормоза на задних колесах. Более дорогие модели могут иметь дисковые тормоза на всех четырех колесах. Только очень старые или очень маленькие автомобили имеют барабанные тормоза на всех четырех колесах.

Дисковые тормоза состоят из тормозного диска, тормозного суппорта и тормозной колодки.Когда педаль тормоза нажата, гидравлическая жидкость заставляет тормозной суппорт прижимать тормозную колодку к тормозному диску. Трение тормозной колодки о тормозной диск вызывает трение, которое преобразует кинетическую энергию в тепло в тормозной колодке.

Сколько тепла? Много! Остановка движущегося на скорости автомобиля может привести к нагреву тормозов до 950º F или более! Чтобы выдерживать такую ​​высокую температуру, тормозные колодки должны быть изготовлены из специальных материалов, которые не плавятся при таких высоких температурах. Некоторые из этих специальных материалов включают композиты, сплавы и керамику.

Барабанные тормоза также используют трение, но немного по-другому. Барабанные тормоза состоят из тормозного барабана и тормозных колодок. Полый барабан вращается вместе с колесом. Когда педаль тормоза нажата, гидравлический цилиндр прижимает тормозные колодки с фрикционными накладками к внутренней поверхности тормозного барабана, создавая трение и тем самым замедляя колесо.

Как работают тормоза | HowStuffWorks

На рисунке ниже сила F приложена к левому концу рычага.Левый конец рычага в два раза длиннее (2X), чем правый конец (X). Следовательно, на правом конце рычага действует сила 2F, но она действует на половине расстояния (Y), на которое перемещается левый конец (2Y). Изменение относительной длины левого и правого концов рычага изменяет множители.

Основная идея любой гидравлической системы очень проста: сила, приложенная в одной точке, передается в другую точку с помощью несжимаемой жидкости , почти всегда какого-либо масла.Большинство тормозных систем также увеличивают силу в процессе.

Простая гидравлическая система

Два поршня помещаются в два стеклянных цилиндра, заполненных маслом и соединенных между собой маслонаполненной трубкой. Если вы приложите направленную вниз силу к одному поршню, то сила передается на второй поршень через масло в трубе. Поскольку масло несжимаемое, эффективность очень хорошая — почти вся приложенная сила приходится на второй поршень. Самое замечательное в гидравлических системах то, что труба, соединяющая два цилиндра, может быть любой длины и формы, что позволяет ей проходить через все виды вещей, разделяющих два поршня.Трубка может также разветвляться, так что один главный цилиндр может управлять более чем одним рабочим цилиндром, если это необходимо.

Главный цилиндр с двумя ведомыми

Еще одна интересная особенность гидравлической системы заключается в том, что она позволяет довольно легко умножать (или делить) усилия. Если вы читали «Как работает блокировка и захват» или «Как работают передаточные числа», то вы знаете, что обмен силой на расстояние очень распространен в механических системах. В гидравлической системе все, что вам нужно сделать, это изменить размер одного поршня и цилиндра относительно другого.

Гидравлическое умножение

Чтобы определить коэффициент умножения, сначала посмотрите на размер поршней. Предположим, что поршень слева имеет диаметр 2 дюйма (5,08 см) (радиус 1 дюйм / 2,54 см), а поршень справа — диаметр 6 дюймов (15,24 см) (радиус 3 дюйма / 7,62 см). . Площадь двух поршней Pi * r 2 . Таким образом, площадь левого поршня составляет 3,14, а площадь поршня справа — 28,26. Поршень справа в девять раз больше поршня слева.Это означает, что любая сила, приложенная к левому поршню, будет в девять раз больше на правый поршень. Итак, если вы приложите к левому поршню усилие в 100 фунтов, направленное вниз, справа появится сила в 900 фунтов, направленная вверх. Единственная загвоздка в том, что вам придется нажать на левый поршень на 9 дюймов (22,86 см), чтобы поднять правый поршень на 1 дюйм (2,54 см).

Далее мы рассмотрим роль трения в тормозных системах.

Как работают автомобильные тормоза (Пошаговое руководство)

Если вы действительно найдете время, чтобы подумать об этом, это довольно удивительно, что мы можем остановить движение вперед четырехтысячной машины, просто нажав на педаль одной ногой.Из всего, что мы просим от наших автомобилей, пожалуйста, остановитесь — это самая важная просьба. Так как же такое небольшое усилие может дать столько результатов? Ответ — гидравлика.

Вот как работает гидравлика

Hydraulics использует жидкость под давлением для создания энергии. Это работает, потому что жидкости нельзя сжимать. Поэтому, если вы попытаетесь сжать жидкость, которая находится внутри герметичного контейнера, она будет выталкиваться со всех сторон контейнера, ища, куда пойти.

Представьте, что вы выдавливаете пластиковую бутылку с водой. Если крышка снята, вода будет хлестать сверху. Если крышка плотно закрыта, вы сможете только сжать бутылку. Поскольку вода не сжимается, гидравлика не дает вам свернуть бутылку. Если оставить крышку незакрепленной и сильно сжать бутылку, гидравлическое давление снесет крышку с бутылки.

Итак, когда вы нажимаете педаль тормоза, вы давите на всю тормозную систему, нажимая на тормоза.

Применение гидравлики к тормозам

Конечная цель всего этого гидравлического давления — кинетическая энергия. Кинетическая энергия создается трением, а трение фактически останавливает транспортное средство. Все четыре колеса вашего автомобиля оснащены либо тормозным ротором, либо тормозным барабаном. Ротор или барабан прикреплены к колесам и вращаются вместе с ними.

Значит, когда ротор или барабан замедляются, замедляется и колесо. Поэтому, когда вы нажимаете на тормоз, устойчивые к высоким температурам тормозные колодки или тормозные колодки давят на ротор или барабан, создавая трение, замедляя и в конечном итоге останавливая ваш автомобиль.

На барабанных тормозах колодки приводятся в действие гидроцилиндрами колес. В дисковых тормозах используются гидравлические суппорты. Колесные цилиндры и суппорты — это герметичные контейнеры, о которых мы говорили ранее.

Они заполнены тормозной жидкостью. Когда жидкость находится под давлением, она выталкивается со всех сторон контейнера, выталкивая поршень, который входит в контакт с подушечками или башмаками. Это похоже на то, как при сжатии бутылки с водой откроется неплотная крышка. Подушечки или башмаки давят на барабан или ротор, останавливая машину.

Все начинается с ног

Сила, оказывающая давление на колесные цилиндры и суппорта идёт от главного цилиндра. Сила, давящая на мастера цилиндр выходит из педали тормоза. Что делает вашу ногу начальной силой это приводит в движение всю эту цепочку событий.

Главный цилиндр — это еще один герметичный контейнер залит тормозной жидкостью. Когда вы нажимаете педаль тормоза, вы нажимаете поршень против жидкости, оказывая на нее давление.Это давление вытесняется из главный цилиндр через тормозные магистрали, как когда мы сжимали бутылку со снятой крышкой. Некоторые секции тормозных магистралей стальные, другие секции резиновые. Линии прикрепляются к колесному цилиндру и суппортам. Итак, по под давлением в главный цилиндр вся тормозная система находится под давлением.

При отпускании педали тормоза поршень тянет обратно в главный цилиндр, сбросив давление. Это позволяет поршням в колесные цилиндры и суппорты тянуть назад, отпуская тормоза.

Барабанные тормоза и дисковые тормоза

Вот разница между барабанными и дисковыми тормозами. А Тормозной барабан имеет форму чаши и вращается вместе с колесом. Тормоз башмаки расположены внутри барабана и прижимаются к барабану колесные цилиндры.

В дисковых тормозах

используются роторы, представляющие собой диски из тяжелого металла, обычно толщиной около дюйма. Они тоже крутятся вместе с колесами. Тормозные колодки прикреплены к суппорту, по одному с каждой стороны ротора. Итак, когда штангенциркуль под давлением колодки прижимают роторы снаружи.

В любом случае именно трение вызывает кинетическую энергию, остановка машины.

Мы обычно не задумываемся о тормозах, пока они прекратить работу. Легко принять как должное, что машина каждый раз останавливается нажимаем на педаль тормоза. Если бы у вас когда-нибудь выходили из строя тормоза, вы бы никогда не почувствовали снова туда. Когда педаль тормоза идет прямо в пол, даже замедление автомобиля — это опыт, который вы никогда не забудете.

Необычный шум тормозов или низкая педаль тормоза — это ваши тормоза, которые предупреждают вас о том, что может случиться что-то плохое.Так что прислушайтесь к предупреждающим знакам.

Вам также может понравиться:

Франк Лумена — писатель-фрилансер, специализирующийся на автомобильных технологиях. Он любит автомобили, грузовики, мотоциклы и почти все, что идет в рум. Его любимые люди, с которыми он тусуется, — это его жена и три его большие сумасшедшие собаки.

Тормоза: ключевые компоненты и принцип их работы

Возможно, вы никогда не задумывались, как работают ваши тормоза, кроме как знать, что нажатие средней педали приводит к остановке автомобиля.Но всегда стоит понимать, как они на самом деле работают, поэтому мы рассмотрим составные части и то, как они работают вместе.

Диски тормозные

Эти металлические диски крепятся болтами между колесом и ступицей и обеспечивают поверхность трения, с которой действуют колодки. Тормоза могут быть сплошными (цельная) или вентилируемыми (фактически два диска, соединенные рядом жил) для облегчения охлаждения.

Дисковые вентилируемые диски обычно используются на передней части автомобилей, где тормозные силы выше и подвержены более высоким температурам.

Колодки тормозные

Колодки, устанавливаемые попарно на каждый диск, изготовлены из очень износостойкого компаунда, который обеспечивает отличные термостойкие свойства и способность обеспечивать высокий уровень трения о тормозной диск.

Барабаны тормозные

Не так часто встречается в современных автомобилях, но все же устанавливается на заднюю часть некоторых автомобилей меньшего размера и меньшей мощности. Тормозные колодки или «колодки» размещаются внутри барабана, и нажатие на тормоза заставляет колодки выталкиваться наружу на внутренний край барабана, что замедляет автомобиль.

Тормозной суппорт

Суппорты

бывают разных форм и размеров и используют один или несколько поршней с гидравлическим приводом, которые заставляют колодки контактировать с диском при нажатии на педаль тормоза.

Чем больше поршней в суппорте, тем более равномерно распределяется тормозное усилие по колодке и тем больше может быть поверхность колодки.

Чем больше колодка, тем больше трение, действующее на диск, следовательно, лучше тормозная способность.

Сервопривод тормоза (или усилитель)

Они действуют вместе с главным цилиндром, увеличивая усилие, прикладываемое педалью тормоза, за счет разрежения двигателя (или вакуумного насоса на дизелях) или гидравлического насоса.

Без сервопривода тормоза кажутся очень жесткими, и требуется гораздо больше усилий, чтобы замедлить машину. Сервопривод работает только при работающем двигателе.

Главный цилиндр

Главный цилиндр преобразует действие нажатия на педаль тормоза в гидравлическое давление. Когда вы нажимаете на педаль, он перемещает поршни внутри цилиндра, который, в свою очередь, воздействует на тормозную жидкость, заставляя ее перемещаться по системе.

К главному цилиндру будет прикреплен бачок с тормозной жидкостью, и он будет соединен с тормозами через сеть тормозных магистралей.

Трубки / магистрали / шланги тормозные

Это серия тонких трубок, которые соединяют различные компоненты вместе для передачи тормозной жидкости по системе. Большинство трубок сделаны из меди, но там, где они встречаются с тормозными суппортами, они должны быть гибкими (чтобы колеса могли вращаться), поэтому вы обычно найдете резиновые гибкие шланги.

Насос АБС

Антиблокировочная система тормозов определяет, когда колесо «блокируется» при торможении. Датчики колес обнаруживают, когда одно или несколько колес больше не вращаются, и невероятно быстро включают и выключают тормоза — вы почувствуете это через педаль как жесткую вибрацию.Насос ABS контролирует распределение тормозной жидкости и управляет действием ABS.

Так что же происходит при нажатии на педаль тормоза?

Когда вы нажимаете на педаль тормоза, сила, создаваемая вашей ногой, усиливается за счет механического рычага в педальном узле, а затем усиливается усилием усилителя тормозов.

Механическое усилие нажатия на педаль преобразуется главным цилиндром в гидравлическое усилие.

Он нагнетает гидравлическую (тормозную) жидкость вокруг тормозной системы через сеть тормозных магистралей.Жидкость заставляет маленькие поршни внутри тормозных суппортов прижимать тормозные колодки к тормозным дискам, и именно эта прижимная сила замедляет автомобиль.

Как работают автомобильные тормоза | Искусство мужественности

Добро пожаловать обратно в Gearhead 101 — серию статей об основах работы автомобилей для новичков в автомобилестроении.

Если вы следили за Gearhead 101, вы знаете, как работает двигатель автомобиля, как двигатель передает генерируемую мощность через трансмиссию и как механическая или автоматическая трансмиссия функционирует как своего рода распределительный щит между двигателем и трансмиссия.

Сегодня мы собираемся обсудить автомобильную систему, которую вы используете сотни раз в день, выход из строя которой может убить или серьезно повредить вам.

Я говорю о ваших тормозах.

Превращение движения в тепло

Физика автомобильных тормозов довольно проста. Чтобы замедлить и остановить ваш автомобиль, ваша тормозная система превращает кинетическую энергию (движение ваших колес) в тепловую энергию посредством трения, прикладываемого тормозами к колесам. Как только вся кинетическая энергия колес преобразуется тормозами в тепловую, ваш автомобиль останавливается.

Довольно просто.

Но есть два разных способа снять шкуру с этого кота, превращающего движение в тепловую энергию, и несколько других частей, которые позволяют им обоим работать.

Детали тормозной системы автомобиля

Педаль тормоза. Вы знакомы с педалью тормоза. Это рычаг, на который вы нажимаете ногой, чтобы замедлить и остановить машину. Педаль тормоза на большинстве современных автомобилей подключается к. . .

Усилитель тормозов. Сегодня у большинства автомобилей есть так называемые «механические тормоза».”Тормоза с усилителем увеличивают усилие, возникающее при нажатии на педаль, которое прилагается к остальной тормозной системе. Это означает, что вам не нужно слишком сильно нажимать на педаль тормоза, чтобы ваш автомобиль замедлился или остановился. Усилитель тормозов — это то, что делает силовые тормоза, силовые тормоза.

Существует два типа усилителей тормозов: усилители с вакуумным усилителем и усилители с гидроусилителем . Бустеры с вакуумным приводом создают вакуум, используя воздухозаборник двигателя.Этот вакуум увеличивает силу, создаваемую при нажатии на педаль, которая применяется к поршням в главном цилиндре (подробнее об этом чуть позже). Усилители с гидроусилителем используют гидравлическое давление от гидроусилителя рулевого управления вашего автомобиля для увеличения усилия, действующего на главный цилиндр.

Итак, вы нажимаете педаль тормоза. Сила, создаваемая этим действием, усиливается усилителем тормозов. Усилитель тормозов передает эту силу на. . .

Главный цилиндр. Если вы заглянули под капот своей машины, вы, вероятно, видели главный цилиндр, но не знали, что он так называется.Главный цилиндр удерживает тормозную жидкость вашего автомобиля. Тормозная жидкость проходит через тормозные магистрали к каждому колесу вашего автомобиля. Когда вы нажимаете педаль тормоза, энергия усиливается усилителем тормозов, который, в свою очередь, перемещает поршень внутри главного цилиндра, который, в свою очередь, выталкивает тормозную жидкость из главного цилиндра в тормозные магистрали, идущие к каждому колесу. Затем жидкость приводит в действие тормоза ваших колес.

Главный цилиндр обеспечивает передачу одинаковой гидравлической мощности на все четыре тормоза.Если один тормоз будет иметь больше мощности, чем другой, это приведет к неравномерному тормозному давлению, что вызовет небезопасное замедление или остановку. Представьте, что случилось бы с вашей машиной, если бы ваши правые колеса тормозили быстрее, чем левые. Вы бы рыбачили или, возможно, перевернули машину.

Большинство современных главных цилиндров разделены на два резервуара, каждый из которых заполнен тормозной жидкостью. Это называется двойной тормозной системой . Он действует как отказоустойчивый в случае утечки или блокировки жидкости на передних или задних тормозах.

На заднеприводных автомобилях один резервуар в главном цилиндре имеет линии, ведущие к передним колесам; другой резервуар имеет трубопроводы, идущие к задним колесам. Если в трубопроводах, ведущих к передним колесам, произойдет утечка, жидкость все равно будет поступать из резервуара к задним колесам.

В переднеприводных автомобилях используется гидравлическая система с диагональным разделением. Это потому, что в переднеприводных автомобилях передние тормоза выполняют 90% торможения. Если бы у автомобиля с передним приводом вышли из строя оба передних тормоза, вам было бы очень трудно сбавить скорость и остановиться.Чтобы гарантировать, что хотя бы один передний тормоз остановит автомобиль в случае утечки или блокировки, переднее правое колесо и заднее левое колесо связаны вместе, а переднее левое колесо связано вместе с задним правым колесом.

Конечно, если и резервуары , и тормозные магистрали, выходящие из них, протекают или забиты, ни один из тормозов не будет работать. Это то, что называется катастрофическим отказом тормозов.

Тормозные магистрали. Тормозные магистрали — это стальные трубки, которые выходят из главного цилиндра и идут к каждому из четырех тормозов на колесах вашего автомобиля.Тормозные магистрали передают тормозную жидкость либо в барабанный, либо в дисковый тормоз. Давление жидкости приводит в действие тормоза.

Барабанные тормоза. На автомобилях используются два типа тормозных устройств: барабанные и дисковые. Барабанные тормоза используются в автомобилях с 1900 года и используются до сих пор. Барабанные тормоза прикрепляют к колесу. Внутри барабана находятся две термостойкие колодки, называемые тормозными колодками. Когда вы нажимаете педаль тормоза, тормозная жидкость попадает в колесный цилиндр барабанного тормоза . Затем жидкость приводит в действие два маленьких поршня внутри колесного цилиндра, которые выталкивают тормозные колодки и прижимают их к тормозному барабану. Подушечки замедляют барабан, а барабан (который прикреплен к колесу) замедляет колесо.

У барабанных тормозов несколько преимуществ: они дешевы в изготовлении и ремонте, для их активации требуется меньшее гидравлическое давление, и они могут служить дольше, чем дисковые тормоза.

Как упоминалось выше, барабанные тормоза все еще используются на автомобилях.Если у автомобиля есть барабанные тормоза, вы обычно найдете их на задних колесах автомобиля.

Дисковые тормоза. Одним из недостатков барабанных тормозов является их автономность. Тепло, создаваемое трением в тормозных колодках, остается внутри барабанных тормозов. В тяжелых условиях и при частом торможении барабанные тормоза могут сильно нагреваться. Если тормоза становятся слишком горячими, они больше не могут создавать трение, необходимое для замедления автомобиля.

Чтобы решить эту проблему, инженеры разработали дисковый тормоз.

Дисковые тормоза работают довольно просто. Вы нажимаете педаль тормоза, и тормозная жидкость направляется к поршню дискового тормоза. Поршень заставляет суппорты сжимать диск или ротор. Колодки внутри суппортов создают трение, которое замедляет вашу машину.

Вместо того, чтобы давить на барабан для замедления автомобиля, суппорты дисковых тормозов сжимают тормозные колодки и по направлению к металлическому диску, прикрепленному к колесу. Использование суппортов помогает улучшить торможение.Во-первых, это позволяет создавать большее давление, что способствует увеличению трения. Во-вторых, конструкция дискового тормоза открытая. Тормоза не внутри барабана. Это позволяет воздуху охладить их намного быстрее, что также увеличивает трение. Наконец, конструкция позволяет увеличить площадь поверхности тормозной колодки, что также способствует увеличению трения.

Дисковые тормоза впервые были применены на гоночных автомобилях в 1951 году. В 1955 году они начали появляться на автомобилях массового производства. К 1980-м годам большинство автомобилей использовали дисковые тормоза, по крайней мере, на передних колесах.

Когда вы тормозите, ваши передние колеса делают большую часть работы по остановке автомобиля, потому что весь импульс направляется к передним колесам. Поскольку передние колеса производят большую часть торможения, производители устанавливают дисковые тормоза на передние колеса, потому что они лучше тормозят, чем барабанные.

Собираем все вместе

Итак, давайте соберем вместе все части тормозной системы.

Вы нажимаете педаль тормоза. Это активирует усилитель тормозов, который увеличивает усилие от педали тормоза.Эта сила передается на главный цилиндр. Поршень в главном цилиндре выталкивает тормозную жидкость через тормозные магистрали к каждому колесу.

Если на колесе установлен барабанный тормоз, тормозная жидкость будет взаимодействовать с поршнем в колесном цилиндре, который активирует другой поршень, который вытолкнет тормозные колодки на тормозной барабан. Автомобиль замедляется или останавливается. Когда вы отпускаете педаль тормоза, тормозная жидкость возвращается в главный цилиндр, и тормоза отпускаются.

Если колесо оснащено дисковым тормозом, тормозная жидкость активирует поршень, который заставит суппорты с тормозными колодками прижаться к диску или ротору, прикрепленному к колесу, замедляя автомобиль.Когда вы отпускаете педаль тормоза, тормозная жидкость возвращается в главный цилиндр, в результате чего суппорты дискового тормоза снова открываются.

Вот вкратце, как работают тормоза вашего автомобиля.

А как насчет антиблокировочной системы тормозов?

Но подождите. . . есть больше. Скорее всего, у вашего автомобиля есть антиблокировочная система тормозов (ABS). До появления АБС, когда вы нажимали на тормоз, ваши колеса полностью останавливались. Они заперты. Это привело к заносу ваших шин. Проскальзывающая шина практически не дает вам возможности управлять автомобилем.Таким образом, если в 1950 году вы управляли автомобилем и вам пришлось внезапно нажать на тормоз, чтобы не сбить ребенка, выбежавшего на середину улицы, вы все равно поскользнулись бы вперед и не смогли бы управлять автомобилем. влево или вправо. Если вы хотите избежать заноса при использовании тормозов на старых автомобилях, вам придется многократно нажимать на тормоз (чтобы многократно отпускать и блокировать колеса), что легче сказать, чем сделать.

Чтобы избежать пробуксовки шин, ABS использует компьютер и датчики рядом с каждым колесом для контроля скорости вращения колес.Когда вы сильно нажимаете на педаль тормоза, система ABS независимо проверяет скорость каждого колеса. Если одно колесо движется медленнее, чем другие, это означает, что это колесо, вероятно, заблокировано. Таким образом, система ABS снизит гидравлическое давление, подаваемое на этот тормоз, что позволит ему снова повернуться, предотвращая занос и позволяя вам сохранять управляемость.

Вы знаете, что ваша АБС работает, потому что, когда вы нажимаете педаль тормоза, вы можете почувствовать пульсацию тормоза.Не пугайтесь. Продолжайте оказывать давление. Не стоит качать тормоза на автомобилях с АБС, иначе они не будут работать должным образом.

Когда вы покупаете новую машину, всегда полезно испытать ее систему ABS, чтобы вы немного не испугались, когда впервые почувствуете, что она включается. Вы можете сделать это, проехав по пустой парковке, когда идет дождь или снег (что вызовет небольшой занос) и нажав на тормоза.

Теги: Автомобили

Компоненты тормозной системы вашего автомобиля> Columbia Auto Care & Car Wash

Многое зависит от ваших тормозов.Собственно, вся ваша машина. Не говоря уже о вас и ваших пассажирах. Ох, и все остальные водители на дороге. Эти тормоза очень важны, и их необходимо поддерживать в отличном состоянии, чтобы они работали на должном уровне. Итак, как работает тормозная система и какие компоненты входят в состав тормозной системы вашего автомобиля?

Как работают тормоза
Не знаю, откуда она взялась, но помню старую шину, валявшуюся во дворе, когда я был ребенком. Мы с братьями иногда катали эту шину по двору или по подъездной дорожке.Когда я хотел, чтобы шина перестала катиться, я хватал ее за стороны и сжимал. Трение моих рук о боковины в конечном итоге остановило шину. Позже я узнал, что десятискоростной велосипед останавливается примерно так же. Я мог выжать тормозной рычаг, который прижал пару резиновых тормозных колодок к колесу. И снова возникшее трение остановило мой байк.

Тот же принцип применим к вашему автомобилю, грузовику или внедорожнику. Тормозная система принимает кинетическую энергию движущегося автомобиля и преобразует ее в тепловую энергию за счет трения.Эта энергия используется, чтобы замедлить и остановить вашу металлическую машину весом более четырех тысяч фунтов. Концепция та же; оборудование, ну это немного сложнее.

Например, если велосипед может использовать трос для активации тормозов, автомобиль полагается на гидравлику. Насос, расположенный в моторном отсеке, главный цилиндр, воздействует на гидравлическое масло в тормозных магистралях каждый раз, когда вы нажимаете педаль тормоза. Эта сила ощущается в каждом углу транспортного средства, где зажимные устройства, суппорты, сжимают пару тормозных колодок против вращающихся металлических дисков (роторов), прикрепленных к каждому колесу.Тормозные колодки захватывают роторы, как эти резиновые колодки захватывают колесо велосипеда. Трение и тепло приводят к остановке колес и вашего автомобиля.

В то время как большинство транспортных средств на дорогах сегодня оснащены четырехколесными дисковыми тормозными системами, некоторые старые легковые и грузовые автомобили на дороге (и некоторые новые грузовики) имеют барабанные тормоза. Обычно используемые для задних колес (хотя некоторые автомобили имели четырехколесные барабанные тормоза много лет назад), барабанные тормоза имеют полый цилиндр ( барабан ), прикрепленный к оси, которая вращается вместе с колесом.Когда вы нажимаете на тормоз, пара тормозных колодок прижимается к внутренней части барабана, а не к внешней стороне ротора. Барабанные тормоза могут обеспечить большее тормозное усилие, чем дисковые тормоза пропорционального размера. Кроме того, они служат дольше и дешевле в производстве. Но барабанные тормоза сложнее обслуживать. Они тяжелые, сохнут долго и могут быстро перегреваться. Дисковые тормоза стали стандартом для большинства современных автомобилей.

Антиблокировочная система тормозов
Вместе с тормозами работает антиблокировочная тормозная система, или АБС.Когда вы резко тормозите в экстренной ситуации, на рыхлом гравии или на скользкой поверхности, ваши колеса могут заблокироваться и перестать вращаться. Если бы это произошло, то количество шины, контактирующей с дорогой, уменьшилось бы до небольшого участка резины. Недостаточно, чтобы остановить вас. Конечно, недостаточно, чтобы позволить вам управлять. Когда ваши передние колеса перестают вращаться, вы теряете способность управлять автомобилем. Таким образом, АБС предотвращает заклинивание шин.

Как это сделать? Специальные датчики скорости вращения колес, расположенные в каждой ступице колес, постоянно определяют скорость ваших колес.Компьютер (модуль ABS) отслеживает данные с датчиков и знает, когда одно из ваших колес изменило скорость. Если при нажатии на педаль тормоза одно или несколько колес перестают вращаться, модуль ABS дает команду насосу попеременно накачивать и отпускать тормоза до пятнадцати раз в секунду. Быстрое сжатие и отпускание позволяет автомобилю замедляться и останавливаться без полной остановки колес, что позволяет сохранять управляемость. В некоторых случаях вы можете прекратить раньше; в других случаях остановка может занять немного больше времени.Но в любом случае вы сможете держать свою машину под контролем.

Компоненты тормозной системы
Когда дело доходит до отдельных компонентов вашей тормозной системы, это зависит от того, есть ли у вас четырехколесные дисковые тормоза (вероятно, так), четырехколесные барабанные тормоза (гораздо менее вероятно) или комбинация двух дисков в тормозной системе. спереди и барабаны сзади (возможно). Тем не менее, вот краткая разбивка каждого компонента тормозной системы.

• Главный цилиндр и усилитель тормозов .Главный цилиндр — это гидравлический насос, который приводится в действие педалью тормоза. К насосу прикреплен резервуар для тормозной жидкости и вакуумный усилитель мощности, чтобы облегчить нажатие на педаль.

• Ротор . Тормозной ротор — это тяжелый металлический диск, прикрепленный к колесу (фактически, к ступице колеса). Он вращается вместе с колесом и шиной. Тормозные роторы со временем изнашиваются из-за всего приложенного к ним трения. Они также подвержены перегреву, если вы склонны к агрессивному вождению или перевозите тяжелые грузы.

• Колодки тормозные . Тормозные колодки предназначены для захвата тормозного ротора. Жертвенный фрикционный материал колодок входит в контакт с ротором при торможении, создавая трение и тепло, используемое для передачи кинетической энергии в тепловую. Материалы тормозных колодок бывают самых разных составов, от органических до керамических и полуметаллических. У каждого типа тормозных колодок есть свои достоинства и недостатки.

• Колодки тормозные . Как и тормозные колодки, тормозные колодки создают трение, чтобы остановить ваш автомобиль.Но обувь чаще встречается на автомобилях прошлых десятилетий или на грузовиках. Представьте себе чашу, крутящуюся на гончарном круге, или ленивую сьюзан. Если бы вы залезли в миску, раздвинули руки и прижали ее к внутренней части, вы бы создали сопротивление. Это в основном то, что делают тормозные колодки внутри тормозного барабана.

• Тормозной барабан . Когда ротор захватывается снаружи тормозными колодками, тормозной барабан захватывается изнутри парой тормозных колодок.

• Суппорт и кронштейн суппорта.Тормозной суппорт — это гидравлический зажим, который прижимает тормозные колодки к ротору в ответ на усилие, прилагаемое вашей педалью тормоза через насос главного цилиндра. Кронштейн суппорта удерживает суппорт на месте и подвешивает тормозные колодки по обе стороны от ротора.

• Колесный цилиндр . В установке барабанного тормоза нет суппорта. Вместо этого гидравлическое устройство, называемое колесным цилиндром, раздвигает тормозные колодки и прижимает их к внутренней части барабана.

В дополнение к этим компонентам тормозной системы есть другие второстепенные детали: крепежные зажимы, прокладки, направляющие, штифты и тому подобное.Эти компоненты могут быть небольшими и казаться незначительными, но отсутствующий зажим или корродированный штифт могут помешать правильной работе тормозов — или вообще. Вот почему выбор дешевого сервиса тормозов — плохой вариант при ремонте тормозов. Качественный сервис тормозов должен включать в себя все необходимые запчасти и аксессуары. Если вы слышите визг при нажатии на педаль тормоза или замечаете, что загорается сигнальная лампа тормоза, запишитесь на прием к квалифицированному специалисту в проверенной ремонтной мастерской.

Columbia Уход за автомобилем и автомойка | Автор: Майк Алес | Авторское право
Эта статья предназначена только в качестве общего руководства, и вы полагаетесь на ее материалы на свой страх и риск.Используя этот общий руководящий документ, вы соглашаетесь защищать, возмещать убытки и оградить Columbia Auto Care & Car Wash и ее дочерние компании от любых претензий, убытков, издержек и расходов, включая гонорары адвокатов, возникающих в связи с вашим использование этого руководящего документа. Насколько это полностью разрешено действующим законодательством, Columbia Auto Care & Car Wash не делает никаких заявлений или гарантий любого рода, явных или подразумеваемых, в отношении информации, содержания или материалов, включенных в этот документ.Это резервирование прав должно быть настолько широким и всеобъемлющим, насколько это разрешено законодательством государства вашего проживания.

.
1Фев

Toyota rav4 2018 характеристики: Тойота РАВ 4 2018 — фото, цены и комплектации, характеристики Toyota RAV4 2017

1 Фев 1970 alexxlab Комментировать

Обзор Toyota RAV4 2018-2019 — технические характеристики и фото

Обзор нового Toyota RAV4 2018-2019: внешний вид, интерьер, технические характеристики, параметры, комплектации, системы безопасности, цена. В конце статьи фото и видео-обзор Toyota RAV4 2018-2019.Обзор нового Toyota RAV4 2018-2019: внешний вид, интерьер, технические характеристики, параметры, комплектации, системы безопасности, цена. В конце статьи фото и видео-обзор Toyota RAV4 2018-2019.

Содержание обзора:


Автомобильная выставка MotorShow в Нью-Йорке представила множество новинок. Некоторые из них только концепты, но есть и действительно новые поколения, сделавшие большой прорыв в автомобильной промышленности. Одной из таких представленных новинок стал новый кроссовер пятого поколения Toyota RAV4 2018-2019. Автомобиль позиционируется как модель 2019 года, но для Северной Америки первые экземпляры кроссовера поступят в дилерские центры осенью 2018 года.

Новое пятое поколение известного японского кроссовера Toyota RAV4 2019 впервые заявило о себе еще полгода тому, но официально с частичным перечнем характеристик новинка представлена только сейчас. Новый Toyota RAV4 2019 многим говорит, что 5-ое поколение это полный переход к новому дизайну, а от старого кроссовера по факту только отдельные детали в салоне, остальное же полностью новое, в особенности внешний вид. Кроссовер Toyota RAV4 2018-2019 стал брутальным, с грубыми чертами, так же видно, что над дизайном экстерьера и салона поработали дизайнеры Lexus.

Экстерьер нового Toyota RAV4 2018-2019

 

Внешний вид нового кроссовера Toyota RAV4 2018-2019 стал поистине брутальным, как об этом уже говорят многие поклонники. От мягкого и стильного экстерьера предыдущих четырех поколений, пятерка полностью отказалась, получив стиль ранее известного пикапа Toyota Tacoma и черты новых кроссоверов Lexus. Таким образом, новый кроссовер заявил, что полностью отказывается от предыдущего дизайна и открывает новый этап в линейке Toyota RAV4.

Спереди новый кроссовер Toyota RAV4 2018-2019, как уже говорили, автомобиль получил черты Toyota Tacoma, это хорошо заметно по новой решетке радиатора и затянутой по сторонам оптике. Основная решетка радиатора выполнена в ромбооразной форме, с двумя горизонтальными линиями. По центру расположена эмблема компании, с камерой переднего вида под эмблемой. В зависимости от расцветки эмблемы (хромированная или хромировано-голубая), будет зависеть двигатель находиться под капотом кроссовера, обычный или гибридный. Сверху и снизу решетку Toyota RAV4 2019 украшает сетчатая вставка черного цвета, в некоторых комплектациях, по утверждению производителя, вставка может быть хромированной.

Передняя оптика нового Toyota RAV4 2018-2019, полностью изменила свой дизайн, тем самым скорей напоминая крупный внедорожник японского производителя. Острые формы и современные технологии придают еще больше строгости кроссоверу. Начиная с базовой комплектации Toyota RAV4 2018, оптика будет адаптивной и светодиодной, со встроенными светодиодными дневными ходовыми огнями. Немного ниже, в С-образных клыках дизайнеры установили круглые светодиодные противотуманки.

За счет такого расположения кроссовер получил «злой оскал», которого нет в других автомобилях подобного класса. Самый низ передка Toyota RAV4 2018-2019 занимает дополнительная решетка радиатора с выраженным сплиттером. Такой ход производитель сделал, чтоб уменьшить свес, тем самым увеличив проходимость кроссовера и дорожный просвет. Есть и весьма неприятный минус, пластиковые детали вокруг нижней решетки (за исключением сплиттера), выполнены из черного глянцевого пластика, как результат, через время все царапины и другие изъяны будут очень хорошо заметны.

Не менее брутальную форму получил капот кроссовера Toyota RAV4 2018-2019. Такой ход сделан, что окончательно подчеркнуть злой вид кроссовера. От передней оптики и до передних стоек тянется два возвышения, при этом центральную часть немного притопили. Ветровое стекло нового кроссовера Toyota RAV4 2018-2019 получило больший наклон, что неплохо сыграло на аэродинамике новинки.

Начиная с базовой комплектации Toyota RAV4 2021, производитель установит систему подогрева в районе стоянки стеклоочистителей, так же опционально можно добавить полный подогрев ветрового стекла по периметру. Не изменилось расположение сенсоров и датчиков, как и прежде их поместили возле центрального зеркала заднего вида, немного затонировав верхнюю часть стекла.

Боковая часть кроссовера Toyota RAV4 2018-2019 выглядит еще на порядок брутальней и строже, нежели спереди. Это хорошо заметно по рубленным накладкам на передних и задних арках колес. Как и спереди, боковая часть кроссовера украшена черными глянцевыми накладками, что так же приведет небольшому разочарованию через время. Запас арок немалый, это позволяет установить диски большего размера. В базовом наборе установлены 19″ литые диски совершенно нового дизайна, опционально можно установить на 20″.

Изменилось расположение дверных ручек кроссовера, дизайнеры опустили их вниз под уклоном спереди назад. Помимо новых ручек с системой бесключевого доступа, боковую часть кроссовера Toyota RAV4 2018-2019 украшают выпуклые линии и выгнутые детали задних крыльев. Боковые зеркала заднего вида дизайнеры расположили на дверной панели, в большинстве вариантов корпус зеркал, как и крепежная ножка, будет окрашен в черный цвет. В стандартный набор зеркал входят светодиодные повторители поворотов, электрорегулировка и автоматическое складывание, опционально можно добавить память на несколько позиций.

В отличии от четвертого поколения, новый кроссовер Toyota RAV4 2018-2019 получил по 5 стекол с каждой боковой стороны. По два на каждую дверь и одно глухое стекло «форточка» позади задней двери. Вслед за новым дизайном, изменился и дверной проем для передних и задних дверей, став больше.

Отличие есть и в окрасе кузова Toyota RAV4 2018-2019, пятое поколение может быть, как одноцветным, так и двухцветным. Крышу кроссовера можно окрасить в черный, серый, темно-синий цвет или же оставить под цвет кузова. Основную часть корпуса Toyota RAV4 2019 производитель предлагает в:

    • жемчужно-белый;
    • серебристый металлик;


После официального старта продаж нового кроссовера Toyota RAV4 2018-2019 производитель назовет полный список доступных оттенков кузова. Двухцветный окрас новинки придал немало харизмы и строгости кузову. Смотрите рейтинг ТОП-10 самых популярных кроссоверов.

Задняя часть Toyota RAV4 2018-2019 больше похожа на новые кроссоверы Lexus, за счет строгих и острых линий. Основой для задних стопов послужили светодиоды, благодаря этому дизайнеры разделили блоки стопов. Часть оптики расположили на крышке багажника, вторую часть с затянутой боковой частью на кузове кроссовера. Между оптикой добавили хромированную V-образную полоску, которая ну очень напоминает черты нового Lexus RX 450h.

Аналогичный наклон крыши получил кроссовер Toyota RAV4 2018-2019, верхнюю часть украшает спортивный спойлер со светодиодным повторителем стопов, а боковую часть стекла подчеркивают глянцевые пластиковые накладки. Чтоб выдать себя, дизайнеры Lexus добавили горизонтальную черную линию на боковую заднюю стойку. Сама ж крышка багажника Toyota RAV4 2019 невысокая, но при этом исчезла ступенька от заднего бампера. На нижней части крышки дизайнеры добавили выемку под номерные знаки, такую же, как и в Lexus.

Задний бампер нового кроссовера Тойота РАВ4 2021, как и передний немного приподнят. Самый низ украшает пластиковый диффузор и два хромированных наконечника выхлопной системы, что говорит о мощном двигателем под капотом автомобиля. Помимо выгнутых строгих линий, бампер Toyota RAV4 2019 украшает глянцевая черная накладка, с двумя прямоугольными светодиодными противотуманками.

Не меньше изменений пришлось на крышу нового Toyota RAV4 2019. В зависимости от выбранной комплектации кроссовера, она может быть сплошной, с люком или панорамой. От выбора покупателя будет зависеть окрас крыши, как уже говорили, чаще всего производитель предлагает черный, серый или белый цвет. Установив люк с электроприводом, задняя часть крыши получит ребра жесткости, панорамная крыша рассчитана на первый и второй ряд кроссовера.

В обязательном порядке на задней части крыши будет установлена антенна в виде акульего плавника и черные рейлинги для крепежа дополнительного багажника. Производитель так же предлагает установить дополнительный фирменный багажник, разработанный под панорамную крышу кроссовера Toyota RAV4 2019.


Говоря о внешнем виде нового кроссовера Toyota RAV4 2019 пятой генерации, можно твердо говорить, что покупателей у него будет на порядок больше, нежели у 4-ох предыдущих. Кроссовер стал еще более брутальным и злым, чего так нехватало предыдущим генерациям. Вдобавок ко всему производитель предложит множество дополнительных опций и пакетов дополнений Toyota RAV4 2018-2019.

Интерьер кроссовера Toyota RAV4 2018-2019

 

Как и внешний вид, салон нового кроссовера Toyota RAV4 2019 полностью изменился, получив грубые черты и строгие линии по периметру. Дизайнеры полностью переделали переднюю панель, за исключением рулевого колеса, оно переехало без изменений с предыдущей генерации кроссовера.

Основная панель кроссовера Toyota RAV4 2019 состоит из трех этапов. Верхний уровень отведен, как декоративный, с хромированной окантовкой в торцовой части, прямоугольными воздуховодами и проекционный дисплей. Средний уровень немного выступает вперед, над основной частью, на нем расположили два центральных воздуховода, кнопку аварийной стоянки и 7″ (опционально 8″) сенсорный дисплей полностью новой мультимедийной системы Entune 3. 0. В стандартный набор системы входит платформа Apple CarPlay и Amazon Alexa. Есть и минус, система по стандарту не поддерживает Android Auto, так же пока нет никакой информации, будет ли она опциональная или же полностью исчезнет со списка Toyota RAV4 2019.В перечне полезных функций новой мультимедийной системы кроссовера Toyota RAV4 2019 можно отметить последнее поколение мобильной связи от компании Verizon, точку доступа Wi-Fi и различные способы синхронизации гаджетов с основной системой. Система так же позволяет вести голосовое управление, набор номеров, поиск в интернете и отправку сообщений. Для удобства управления по сторонам дисплея расположили кнопки и два селектора.

Третий уровень передней панели кроссовера включает в себя два отсека со светодиодной подсветкой для хранения мелочей. Основную часть консоли кроссовера Toyota RAV4 2019 инженеры отвели под панель двухзонного климат-контроля, сенсорную панель управления подогревом и охлаждением передних сидений (входит в стандартную комплектацию). Так же на эту панель выводится информация о ремнях безопасности и передней подушки безопасности пассажира Toyota RAV4 2019.

Ниже по центральному тоннелю кроссовера Toyota RAV4 2019 расположили небольшое углубление с зарядками от USB порта, розетки на 12V и беспроводной зарядкой Qi. Почти рядом расположился небольшой селектор АКПП с функциональной панелью. Помимо небольшого селектора для управления подвеской кроссовера Toyota RAV4 2019, здесь же расположили кнопку электромеханического ручника, управление полным приводом, системой помощи при спуске с горы и еще парой других систем активной безопасности. По стандарту салон нового кроссовера Toyota RAV4 2018-2019 не предназначен для курения, поэтому дополнительно нужно покупать пакет курильщика (прикуриватель и пепельница в виде стакана).

Продвигаясь по центральному тоннелю кроссовера Toyota RAV4 2019, дизайнеры добавили два подстаканника с подсветкой и большой подлокотник с вместительным отсеком внутри. На обратной стороне подлокотника добавлена функция управления температурой для второго ряда сидений и подзарядки от USB порта и розетки 12V.

Всего новый кроссовер Toyota RAV4 2018-2019 рассчитан на посадку 5-ти пассажиров. Передние сиденья выполнены в более спортивной и строгом стиле, с высокой спинкой и почти литым подголовником. Боковая поддержка сидений на спинке и снизу значительно больше, нежели в предыдущем поколении. Регулировка сидений Toyota RAV4 2019 будет только электронной с возможностью подстройки минимум в 8-ми разных направлениях.

Второй ряд сидений Toyota RAV4 2019 рассчитан на полноценную посадку трех пассажиров, это хорошо видно за счет трех отдельных подголовников. Пропорция складывания сидений осталась такой же, как и раньше – 60/40, но для пользы и удобства пассажиров исчезла центральный выступ тоннеля, который часто мешал под ногами.

В качестве материала для обшивки интерьера нового Toyota RAV4 2019, дизайнеры использовали только качественную кожу. Боковые части сидений будут со сплошной кожи, а вот центральная часть перфорированной. Так же кожей будут обшиты дверные накладки, рычаг коробки передач и рулевое колесо Toyota RAV4 2019. По расцветке пока известно только о 4-ой расцветках:

    1. черный;
    1. белый;
    1. серый;
  1. бордовый.


Кроме сплошной расцветки интерьера Toyota RAV4 2019, покупателю предложат комбинированные оттенки, в виде черно-белого, черно-серого или же другие варианты. За счет этого производитель значительно расширил возможности комбинации и набора интерьера нового кроссовера, что еще больше привлечет покупателей. Какие материалы еще будут использованы для обшивки салона Toyota RAV4 2019, производитель пока не уточняет.

Водительское место кроссовера Toyota RAV4 2019 соединило в себе черты предыдущего поколение и новый дизайн современной версии. Рулевое колесо дизайнеры полностью перенесли с 4-ой генерации кроссовера. Руль рассчитан на три спицы, две верхние занимают функциональные кнопки, нижнюю спицу украсили серебристой вставкой. Как и раньше руль кроссовера Toyota RAV4 2019 можно отрегулировать по высоте и по глубине.

Панель приборов кроссовера Toyota RAV4 2019 получила более грубые формы, такие, как в кроссоверах Lexus. С новшеств панели приборов можно отметить новый 7″ цветной дисплей, на который выводится спидометр, данные о характеристике двигателя и прочая информация, хотя тахометр остался прежним, стрелочным. В соответствии с пожеланиями водителя, он может самостоятельно выбрать подсветку панели приборов и яркость, параллельно можно выбрать цвет подсветки по периметру интерьера Toyota RAV4 2019.

Об интерьер нового кроссовера Toyota RAV4 2018-2019 можно сделать один позитивный вывод, дизайнеры не отстают от прогресса. В сравнении с 4-ым поколением, новая 5-ая генерация получила современный дизайн, строгие черты интерьера и современные технологии. Помимо стандартного набора, производитель предлагает много дополнительных опций в Toyota RAV4 2019, среди основных улучшенная аудиосистема на 11 динамиков и расширенные возможности регулировки передних и задних сидений.

Технические характеристики Toyota RAV4 2018-2019

 

Информации о технических характеристиках нового кроссовера Toyota RAV4 2019 очень мало, достоверно известно, что первые модели будут с бензиновым двигателем, а так же гибридный вариант. По типу привода доступен полный привод с автоматической или интеллектуальной системой управления. Для передачи крутящего момента доступна 8 ступенчатая автоматическая коробка передач.

Характеристики кроссовера Toyota RAV4 2018-2019
ДвигательDynamic ForceTHS II
Топливобензингибрид
Объем, л2,52,5
Мощность, л.с.206180
Крутящий момент, Нм249221
Приводполный приводполный привод
Трансмиссия8 ст. АКППвариатор ECVT
Габариты нового Toyota RAV4 2018-2019
Длина, мм4595
Ширина, мм1854
Высота, мм1699
Колесная база, мм2690
Дорожный просвет, мм210

Бензиновый и гибридный двигатель в таблице будут основными для кроссовера Toyota RAV4 2018-2019. Видно, что производитель идет в ногу со временем, а наличие гибридного двигателя стало обязательным. Для стран Европы и России так же будут доступны двигателя объемом 2.0 и 2.2, бензиновый и дизельный соответственно.

Доработки коснулись и подвески нового кроссовера Toyota RAV4 2018-2019, инженеры увеличили длину колесной базы, за счет чего приподняли передних и задний свет. Таким образом, новый кроссовер получил улучшенную проходимость и на порядок больше дорожный просвет. Платформа кроссовера Toyota RAV4 2018-2019 такая же, как для новой Camry 2018 и гибридного Приуса – платформа TNGA.

Основная деталь нового кроссовера Toyota RAV4 2018-2019 это привод. Производитель предлагает систему Dynamic Torque Vectoring AWD, с муфтами для каждого из задних колес, за счет чего обеспечивается вектор тяги. Система автоматически может определить, нужно ли подключать полный привод или же кроссовер двигается по трассе. Такие показатели ведут к показателям в 50% передачи мощности на задние колеса. О других динамических характеристиках нового кроссовера Toyota RAV4 2019 производитель пока молчит, но понятно, что они на порядок лучше 4-ой генерации.

Безопасность и комфорт Toyota RAV4 2018-2019

 

Каким будет перечень систем безопасности кроссовера Toyota RAV4 2019 производитель пока умалчивает. Так же, как и большую часть технических характеристик. Достоверно известно, что в основной перечень безопасности войдут активные и пассивные системы. Среди основных систем кроссовера Toyota RAV4 2019 числятся:

    • передние и задние подушки безопасности;
    • боковые подушки безопасности;
    • подушка безопасности в районе коленей водителя;
    • шторки безопасности;
    • иммобилайзер;
    • адаптивная передняя оптика;
    • адаптивный круиз-контроль;
    • мониторинг слепых зон;
    • система экстренного торможения;
    • система кругового обзора;
    • центральный замок с функцией бесключевого доступа;
    • система распознавания дорожных знаков и пешеходов;
    • система контроля скорости;
    • удерживание на полосе;
    • автоматическое переключение дальнего и ближнего света;
    • система автоматической парковки;
  • помощь при старте под гору или с горы.


Помимо основных систем, производитель предлагает установить пакеты безопасности на новый кроссовер Toyota RAV4 2019. По набору пакет опций TSS 2.0 (Toyota Safety Sense) включает самые современные системы, к примеру адаптивный круиз-контроль с возможностью мониторинга на скорости от 0 до 177 км/час. За дополнительную плату производитель предлагает добавит систему ночного виденья и систему автономной парковки кроссовера. Самой главной можно считать систему Lane Tracing Assist способную работать в полуавтоматическом режиме и обезопасить водителя от нежелательных столкновений на низкой скорости.

Комплектации и цены нового Toyota RAV4 2019

 

Учитывая разнообразие технических характеристик, возможность выбора внешней и внутренней начинки кроссовера Toyota RAV4 2019, то соответственно и разнообразие комплектаций новинки будет немалым. Пока достоверно известно о трех основных комплектациях кроссовера. Производитель приблизительно назвал цену нового Toyota RAV4 2019, в соответствии от нее стоит отталкиваться, учитывая функциональный и технический набор кроссовера.

Цена нового кроссовера Toyota RAV4 2019
КомплектацииЦена от, долл ($)
RAV425000
RAV4 Limited27650
RAV4 XSE Hybrid32220

Первые экземпляры кроссовера Toyota RAV4 2019 поступят в Северную Америку и Европу приблизительно в середине осени 2018 года. На территории России новый автомобиль появится не раньше весны 2019 года, тогда же обещают поставки первых гибридных вариантов Toyota RAV4 2019. Для РФ скорей всего будут доступны все три варианта двигателей (бензиновый, дизельный и гибридный), аналогично можно будет выбрать и систему привода.

Общий вывод по новому кроссоверу Toyota RAV4 2018-2019 разносторонний, для одних новый дизайн придется по душе, другие же скажут, что такой ход производителя только ухудшит продажи. Но одно точно можно сказать, качество сборки на высоте, как и прежде, а новый стиль и технологии идут в ногу со временем и конкурентами. Смотрите так же технические характеристики и цены Toyota RAV4 2018-2019.

Видео-обзор нового кроссовера Toyota RAV4 2018-2019:

 

Остальные фотографии кроссовера Toyota RAV4 2018-2019:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toyota

TOYOTA RAV4 2018 – 5 ПОКОЛЕНИЕ ЯПОНСКОГО КРОССОВЕРА ТОЙОТА РАВ 4

Новый Тойота РАВ 4 представлен официально в рамках New York Auto Show 2018 года. Японский компактный кроссовер Toyota RAV4 5-го поколения полностью сменив имидж, с агрессивными, строгими и брутальными акцентами в дизайне, и переехав на новую модульную платформу TNGA K, стал одной из самых ожидаемых премьер авто шоу в Нью-Йорке. В нашем обзоре новый Toyota RAV4 2018-2019 года – фото и видео, цена и комплектации, технические характеристики 5 генерации супер популярной модели Тойота РАВ 4. Продажи нового поколения Toyota RAV4 в Америке стартуют в конце 2018 года по цене пока не озвученной производителем. Однако можно предположить, что стоимость 5 поколения кроссовера Тойота РАВ 4 составит от 25000 американских долларов, что немногим больше стоимости предшественника — Toyota RAV4 четвертого поколения.

Хотим отметить, что новая генерация Тойота РАВ 4 появится в Европе лишь через год, весной 2019 года, а в России автолюбителям придется ждать новое поколение японского кроссовера еще дольше… новинка встанет на конвейер завода Тойота в Санкт-Петербурге ближе к концу 2019 года. Пока же предлагаем нашим читателям внимательно познакомиться с новым поколением Toyota RAV4 — потенциальным бестселлером отечественного рынка. К слову, предшественник новинки кроссовер 4 поколения пользовался высокой популярностью, как в Америке (по итогам прошлого 2017 года продано более 408000 экземпляров), так и в России, где свой выбор на кроссовере Тойота остановили 32931 покупатель. При этом РАВ 4 стал самым дорогим автомобилем в топовой десятке российского рынка, расположившись на 10 месте со смешным отставанием в 388 авто от Lada XRAY.

Сменив поколение японский кроссовер Toyota RAV4 кардинально изменился внешне. От спокойного, а местами даже унылого дизайна экстерьера кузова предшественника не осталось и следа. Новая генерация компактного кроссовера РАВ 4 от Тойота демонстрирует брутальный, строгий, харизматичный и атлетичный дизайн экстерьера кузова с нотками, заимствованными у кроссоверов марок Jeep и Lexus.
Передняя часть кузова новинки образована гармоничным слиянием в единую композицию крупной трапеции фальшрадиаторной решетки, строгих фар головного света и массивного бампера с высоко расположенными противотуманками.

Сбоку кузов кроссовера демонстрирует брутально угловатые колесные арки с массивными пластиковыми накладками, мощные и раздутые поверхности крыльев и дверей, сильно заваленную назад рамку лобового стекла, ровную линию крыши, опирающуюся на задние мощные стойки с обратным наклоном, компактную корму, украшенную харизматичными выштамповками.

Задняя часть кузова нового поколения Тойота РАВ 4 строга, прямолинейна и привлекательна. В наличии высоко забравшиеся остроконечные плафоны светодиодных габаритных фонарей, правильный прямоугольник крупной двери багажного отделения, солидный бампер с мощной пластиковой защитой.

Новое поколение кроссовера переехав на платформу TNGA K со стойками МакФерсона спереди и многорычажкой обзавелось более крепким кузовом, с увеличившейся на 57 % жесткостью кузова на кручение по сравнению с предшественником. При этом новый Тойота РАВ 4 получил большие на 30 мм размеры колесной базы, чем у прошлого поколения модели, кузов новинки увеличился в длину на 5 мм и в ширину на 10 мм, дорожный просвет увеличился на 13 мм, а вот в высоту кузов стал меньше на 5 мм. Остается лишь добавить, что колея передних и задних колес стала больше, максимальный размер колесных дисков подрос до 19 дюймов, а свесы кузова стали компактнее.

Внешние габаритные размеры кузова Toyota RAV4 2018-2019 года составляют 4595 мм в длину, 1854 мм в ширину, 1699 мм в высоту, с 2690 мм колесной базы и 210 мм дорожного просвета.

Строгость и солидность наблюдаются и в оформлении салона 5 поколения японского компактного кроссовера Тойота РАВ 4. При этом многие детали интерьера, инструменты и оборудования, присутствующих в салоне Toyota RAV4, знакомы по Toyota Corolla Hatchback. В наличии компактное мультифункциональное рулевое колесо, панель приборов с 7-дюймовым цветным экраном по центру, возвышающийся над торпедо цветной экран мультимедийного комплекса Entune 3.0 (в зависимости от уровня комплектации с диагональю в 7,0 или 8,0 дюймов), двухзонный климат-контроль.

Так же хотим отметить оригинальную архитектуру переднее панели и центральной консоли, новые кресла для водителя и переднего пассажира с яркими валиками боковой поддержки, богатое оснащение базовой версии новинки и качественные материалы отделки. Американским автолюбителям новый кроссовер Toyota RAV4 уже в базовой комплектации предлагается с обширным набором опций: мультимедийка Entune 3.0 с 7-дюймовым цветным сенсорным дисплеем (Wi-Fi Connect, Amazon Alexa, Apple CarPlay, камера заднего вида), 8 подушек безопасности, климат-контроль, электрический привод стояночного тормоза, комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense 2. 0 (Pre-Collision System с функцией Pedestrian Detection, Full-Speed Range Dynamic Radar Cruise Control, Lane Departure Alert с Steering Assist, Automatic High Beam, Lane Tracing Assist и Road Sign Assist).

В качестве дополнительных опций производитель предлагает электропривод кресел водителя и переднего пассажира, двухзонный климат-контроль, подогрев передних и задних сидений, вентиляцию передних кресел, панорамную крышу с люком, электропривод двери багажного отделения с функцией бесконтактного открытия при помощи взмаха ноги под бампером, аудиосистему JBL с 11-тью динамиками мощностью 800 Вт, салонное зеркало с возможностью вывода на него картинки с камеры заднего вида, кожаную отделку салона.
Для покупателей предложат также два особых исполнения нового кроссовера: спортивная версия XSE (спортивные нотки в декоративном оформлении, двух цветная окраска кузова, специально настроенная на спортивный лад подвеска), внедорожная версия Adventure (мощные бампера, пластиковые накладки увеличенного размера по периметру кузова, массивные рейлинги, специальные колесные диски).

Технические характеристики Toyota RAV4 2018-2019 года.
Кроссовер Тойота РАВ 4 построен на модульной платформе TNGA K, а самыми близкими соплатформенными братьями новинки являются седаны Toyota Camry и Toyota Avalon новейших поколений. Для американского рынка 5 генерация RAV4 получил две силовых установки.
Базовая версия Toyota RAV4 с четырех цилиндровым атмосферным 2,5-литровым мотором Dynamic Force (206 лс 249 Нм) в компании с 8 АКПП. Стандартно привод на передние колеса, но в качестве опции полный привод с муфтой подключающей задние колеса.
В качестве альтернативного варианта Toyota RAV4 Hybrid оснащаемая силовой установкой Toyota Hybrid System в составе 2,5-литрового бензинового мотора Dynamic Force, электромеханического вариатора и отдельного электродвигателя для привода задних колес. Гибридная силовая установка обладает суммарной мощностью в 180 сил и 221 Нм максимального крутящего момента.

Интересно, что для дорогих комплектаций нового поколения Тойота РАВ 4 японская компания предлагает продвинутую систему полного привода Dynamic Torque Vectoring AWD с индивидуальными муфтами для каждого из задних колес, что обеспечивает управление вектором тяги. При этом карданный вал с обоих сторон оснащен простыми кулачковыми муфтами, обеспечивающими его полное отключение при движении по трассе. Также в техническом арсенале новинки присутствует система Multi-Terrain Select, позволяющая выбрать оптимальный режим работы электронных систем для различных дорожных покрытий.

TOYOTA RAV4 2018 – 5 ПОКОЛЕНИЕ ЯПОНСКОГО КРОССОВЕРА ТОЙОТА РАВ 4 — Новости — О компании

Новый Тойота РАВ 4 представлен официально в рамках New York Auto Show 2018 года. Японский компактный кроссовер Toyota RAV4 5-го поколения полностью сменив имидж, с агрессивными, строгими и брутальными акцентами в дизайне, и переехав на новую модульную платформу TNGA K, стал одной из самых ожидаемых премьер авто шоу в Нью-Йорке. В нашем обзоре новый Toyota RAV4 2018−2019 года — фото и видео, цена и комплектации, технические характеристики 5 генерации супер популярной модели Тойота РАВ 4. Продажи нового поколения Toyota RAV4 в Америке стартуют в конце 2018 года по цене пока не озвученной производителем. Однако можно предположить, что стоимость 5 поколения кроссовера Тойота РАВ 4 составит от 25000 американских долларов, что немногим больше стоимости предшественника — Toyota RAV4 четвертого поколения.

Хотим отметить, что новая генерация Тойота РАВ 4 появится в Европе лишь через год, весной 2019 года, а в России автолюбителям придется ждать новое поколение японского кроссовера еще дольше… новинка встанет на конвейер завода Тойота в Санкт-Петербурге ближе к концу 2019 года. Пока же предлагаем нашим читателям внимательно познакомиться с новым поколением Toyota RAV4 — потенциальным бестселлером отечественного рынка. К слову, предшественник новинки кроссовер 4 поколения пользовался высокой популярностью, как в Америке (по итогам прошлого 2017 года продано более 408000 экземпляров), так и в России, где свой выбор на кроссовере Тойота остановили 32931 покупатель. При этом РАВ 4 стал самым дорогим автомобилем в топовой десятке российского рынка, расположившись на 10 месте со смешным отставанием в 388 авто от Lada XRAY.

Сменив поколение японский кроссовер Toyota RAV4 кардинально изменился внешне. От спокойного, а местами даже унылого дизайна экстерьера кузова предшественника не осталось и следа. Новая генерация компактного кроссовера РАВ 4 от Тойота демонстрирует брутальный, строгий, харизматичный и атлетичный дизайн экстерьера кузова с нотками, заимствованными у кроссоверов марок Jeep и Lexus.
Передняя часть кузова новинки образована гармоничным слиянием в единую композицию крупной трапеции фальшрадиаторной решетки, строгих фар головного света и массивного бампера с высоко расположенными противотуманками.

Сбоку кузов кроссовера демонстрирует брутально угловатые колесные арки с массивными пластиковыми накладками, мощные и раздутые поверхности крыльев и дверей, сильно заваленную назад рамку лобового стекла, ровную линию крыши, опирающуюся на задние мощные стойки с обратным наклоном, компактную корму, украшенную харизматичными выштамповками.

Задняя часть кузова нового поколения Тойота РАВ 4 строга, прямолинейна и привлекательна. В наличии высоко забравшиеся остроконечные плафоны светодиодных габаритных фонарей, правильный прямоугольник крупной двери багажного отделения, солидный бампер с мощной пластиковой защитой.

Новое поколение кроссовера переехав на платформу TNGA K со стойками МакФерсона спереди и многорычажкой обзавелось более крепким кузовом, с увеличившейся на 57% жесткостью кузова на кручение по сравнению с предшественником. При этом новый Тойота РАВ 4 получил большие на 30 мм размеры колесной базы, чем у прошлого поколения модели, кузов новинки увеличился в длину на 5 мм и в ширину на 10 мм, дорожный просвет увеличился на 13 мм, а вот в высоту кузов стал меньше на 5 мм. Остается лишь добавить, что колея передних и задних колес стала больше, максимальный размер колесных дисков подрос до 19 дюймов, а свесы кузова стали компактнее.

Внешние габаритные размеры кузова Toyota RAV4 2018−2019 года составляют 4595 мм в длину, 1854 мм в ширину, 1699 мм в высоту, с 2690 мм колесной базы и 210 мм дорожного просвета.

Строгость и солидность наблюдаются и в оформлении салона 5 поколения японского компактного кроссовера Тойота РАВ 4. При этом многие детали интерьера, инструменты и оборудования, присутствующих в салоне Toyota RAV4, знакомы по Toyota Corolla Hatchback. В наличии компактное мультифункциональное рулевое колесо, панель приборов с 7-дюймовым цветным экраном по центру, возвышающийся над торпедо цветной экран мультимедийного комплекса Entune 3.0 (в зависимости от уровня комплектации с диагональю в 7,0 или 8,0 дюймов), двухзонный климат-контроль.

Так же хотим отметить оригинальную архитектуру переднее панели и центральной консоли, новые кресла для водителя и переднего пассажира с яркими валиками боковой поддержки, богатое оснащение базовой версии новинки и качественные материалы отделки. Американским автолюбителям новый кроссовер Toyota RAV4 уже в базовой комплектации предлагается с обширным набором опций: мультимедийка Entune 3.0 с 7-дюймовым цветным сенсорным дисплеем (Wi-Fi Connect, Amazon Alexa, Apple CarPlay, камера заднего вида), 8 подушек безопасности, климат-контроль, электрический привод стояночного тормоза, комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense 2. 0 (Pre-Collision System с функцией Pedestrian Detection, Full-Speed Range Dynamic Radar Cruise Control, Lane Departure Alert с Steering Assist, Automatic High Beam, Lane Tracing Assist и Road Sign Assist).

В качестве дополнительных опций производитель предлагает электропривод кресел водителя и переднего пассажира, двухзонный климат-контроль, подогрев передних и задних сидений, вентиляцию передних кресел, панорамную крышу с люком, электропривод двери багажного отделения с функцией бесконтактного открытия при помощи взмаха ноги под бампером, аудиосистему JBL с 11-тью динамиками мощностью 800 Вт, салонное зеркало с возможностью вывода на него картинки с камеры заднего вида, кожаную отделку салона.
Для покупателей предложат также два особых исполнения нового кроссовера: спортивная версия XSE (спортивные нотки в декоративном оформлении, двух цветная окраска кузова, специально настроенная на спортивный лад подвеска), внедорожная версия Adventure (мощные бампера, пластиковые накладки увеличенного размера по периметру кузова, массивные рейлинги, специальные колесные диски).

Технические характеристики Toyota RAV4 2018−2019 года.
Кроссовер Тойота РАВ 4 построен на модульной платформе TNGA K, а самыми близкими соплатформенными братьями новинки являются седаны Toyota Camry и Toyota Avalon новейших поколений. Для американского рынка 5 генерация RAV4 получил две силовых установки.
Базовая версия Toyota RAV4 с четырех цилиндровым атмосферным 2,5-литровым мотором Dynamic Force (206 лс 249 Нм) в компании с 8 АКПП. Стандартно привод на передние колеса, но в качестве опции полный привод с муфтой подключающей задние колеса.
В качестве альтернативного варианта Toyota RAV4 Hybrid оснащаемая силовой установкой Toyota Hybrid System в составе 2,5-литрового бензинового мотора Dynamic Force, электромеханического вариатора и отдельного электродвигателя для привода задних колес. Гибридная силовая установка обладает суммарной мощностью в 180 сил и 221 Нм максимального крутящего момента.

Интересно, что для дорогих комплектаций нового поколения Тойота РАВ 4 японская компания предлагает продвинутую систему полного привода Dynamic Torque Vectoring AWD с индивидуальными муфтами для каждого из задних колес, что обеспечивает управление вектором тяги. При этом карданный вал с обоих сторон оснащен простыми кулачковыми муфтами, обеспечивающими его полное отключение при движении по трассе. Также в техническом арсенале новинки присутствует система Multi-Terrain Select, позволяющая выбрать оптимальный режим работы электронных систем для различных дорожных покрытий.

Тойота РАВ 4 2018-2019: фото, видео, характеристики, комплектации и цены новой Тойота РАВ 4

Официальный дебют Тойота РАВ 4 нового поколения состоялся на автовыставке в Нью-Йорке весной 2018 года. 5-ая по счету генерация модели получила совершенно новый облик. Внешность кроссовера оформлена в строгом и агрессивном стиле. Автомобиль построен на базе новой «тележки» TNGA K. Старт продаж Toyota RAV4 в новом кузове за океаном – конец 2018 года. Цена новой Тойота РАВ 4 2018-2019 года пока не раскрывается. По прогнозам специалистов, за базовый вариант модели придётся выложить около 25 тыс. долларов США.

Продажи Toyota RAV4 5 поколения на европейском рынке стартуют весной 2019 года, а к России автомобиль доберётся лишь в конце 2019 года. Сборку кроссовера планируют наладить на предприятии Toyota в Санкт-Петербурге. Хочется напомнить, что Тойота РАВ 4 пользуется большим спросом у покупателей. Так, на протяжении 2017 года японцы смогли реализовать свыше 408 тыс. экземпляров модели 4-го поколения на американском рынке. Аналогичный показатель в РФ составил почти 33 тыс. штук. Не забывайте, что РАВ4 отличается самой высокой стоимостью в ТОП-10 рынка нашей страны.

Свежая внешность и габаритные размеры кузова

Новый кузов Тойота РАВ 4 2018-2019 модельного года оказался действительно новым! Экстерьер пережил не просто мелкие доработки. Дизайнеры решили полностью изменить внешность популярной модели, и эта идея оказалась весьма удачной. В оформлении кузова новинки просматриваются строгие черты премиальных кроссоверов.

«Передок» автомобиля представляет собой великолепное сочетание массивной ячеистой решетки радиатора, брутальной светотехники и монументального бампера с круглыми противотуманными фарами, установленными на внушительной высоте.

Профиль кузова также смотрится весьма интересно – строгие очертания колесных арок с защитными накладками из пластика, мощные выштамповки дверей и крыльев, значительный наклон ветрового стекла, почти ровная верхняя линия и небольшая задняя часть кузова.

«Корма» Тойота РАВ 4 новой генерации оформлена в таком же лаконичном стиле. Покупателям придутся по вкусу высоко расположенные габаритные фонари с LED-наполнением и острыми гранями, компактная пятая дверь грузового отсека и мощный бампер с пластиковой защитной накладкой.

Кузов нового кроссовера сделали более надёжным. Его жесткость на кручение выросла на 57%, по сравнению с доступным ранее вариантом. Автомобиль сделали на 5 мм длиннее, на 10 мм шире, а его высота сократилась на 5 мм. Для новинки доступны уже 19-дюймовые колесные диски.

Габаритные размеры Toyota RAV4 2018-2019 года:

  • длина – 4 595 мм;
  • ширина – 1 854 мм;
  • высота – 1 699 мм;
  • колесная база – 2 690 мм.

Клиренс (дорожный просвет) Тойота РАВ 4 2018-2019 модельного года равен 210 мм.

Салон и функциональные возможности

Интерьер нового поколения Toyota RAV4 также оформлен в очень солидном и минималистичном стиле. Перед водителем установлен многофункциональный руль небольшого диаметра и приборный щиток с центральным дисплеем диагональю 7,0″. Чуть правее, над центральной консолью, установлен дисплей информационно-развлекательной системы Entune 3.0. Размерность экрана зависит от версии (7 или 8 дюймов). Под ним расположены аналоговые элементы для управления работой климатической установки с разделением на две зоны.

Внимания заслуживает эксклюзивная компоновка центральной консоли и передней панели кроссовера. В автомобиле появились новые передние сиденья с выраженной боковой поддержкой. Заметно выросло и качество материалов отделки салона. Уже в начальной комплектации Тойота РАВ 4 5-го поколения появилось много интересных опций.

Так, в Америке базовый вариант RAV4 получит такое наполнение: комплекс мультимедиа с сенсорным экраном диагональю 7 дюймов (камера заднего обзора, Wi-Fi роутер, Apple CarPlay и т. д.), электронный ручник, 8 подушек безопасности, климат-контроль.

Специалисты из Японии уделили немало внимания вопросу безопасности. Помимо вышеупомянутых подушек безопасности автомобиль оснащается целым набором систем:

  • система предотвращения столкновений с функцией обнаружения пешеходов;
  • система информирования о сходе с полосы с помощью в поворотах;
  • адаптивный круиз-контроль с функцией автоматического разгона и торможения;
  • система автоматического переключения света;
  • функция распознавания дорожных знаков;
  • система контроля рядности движения.

За доплату покупателям Toyota РАВ 4 2018-2019 года доступны такие функции:

  • электрические регулировки положения передних сидений;
  • вентиляция сидений водителя и переднего пассажира;
  • подогрев двух рядов кресел;
  • климат-контроль с разделением на две зоны;
  • панорамная крыша с электрическим люком;
  • премиальная звуковая система JBL с 11-ю колонками суммарной мощностью 800 Вт;
  • кожаный салон;
  • электрический привод пятой двери с поддержкой открытия взмахом ноги под задним бампером;
  • беспроводная зарядка для мобильных устройств;
  • внутрисалонное зеркало заднего вида, на которое может выводиться изображение с камеры заднего обзора.

Также представители компании сообщают о двух специальных версиях Тойота RAV4 нового поколения:

  1. XSE – спортивный вариант модели с оригинальными декоративными элементами, двухцветным кузовом и специальными параметрами работы подвески.
  2. Adventure – внедорожная модификация кроссовера с более агрессивными бамперами, защитными накладками увеличенного размера, мощными рейлингами и новыми колесами.

Моторная гамма и характеристики

Технические характеристики Toyota RAV4 2018-2019 года предполагают использование шасси TNGA K. Эта же платформа лежит в основе Toyota Camry, Prius и C-HR. Пока есть данные о версиях кроссовера для американского рынка. Как только появится информация о том, какие силовые установки будут доступны в России, мы дополним эту статью.

  1. Тойота РАВ 4 в базовом исполнении оснащается 2,5-литровой атмосферной «четверкой» мощностью 206 сил с пиковым крутящим моментом 249 Нм. Этот агрегат сочетается с 8-диапазонной автоматической трансмиссией, передающей тягу на колеса передней оси. За доплату производитель предлагает систему полного привода (задние колеса задействуются муфтой).
  2. Toyota RAV4 Hybrid оснащается бензиновым двигателем объемом 2,5 литра и электромеханическим вариатором. Вращение задней оси обеспечивает отдельный электрический мотор. Общая производительность гибрида Тойота РАВ 4 составляет 195 «лошадей» (221 Нм).

Топовые комплектации «пятой» Toyota RAV4 доступны с новейшей полноприводной системой с управлением вектором тяги. В неё входят отдельные муфты для колес задней оси. С двух сторон карданного вала установлены обычные кулачковые муфты, благодаря чему на трассе он не задействован. Это решение создано для экономии топлива. Отметим и наличие системы выбора режима движения Multi-terrain Select (MTS).

Toyota RAV4 — обзор, цены, видео, технические характеристики Тойота РАВ 4

Абсолютно новая Toyota RAV4 предстала перед широкой публикой на подиумах нью-йоркского автомобильного салона в марте 2018 года. По факту, это полноценное пятое поколение, а не очередной плановый рестайлинг. Производитель действительно внес глобальные изменения. Модель переехала на другую платформу, а также получила абсолютно новый интерьер и дизайн. Вместо обтекаемых и стремительных форм, автомобиль демонстрирует брутальные угловатые линии. В первую очередь, хочется отметить «нахмуренные» заостренные фары головного освещения с изящными фокусирующими линзами и ресничками дневных ходовых огней. Решетка радиатора также выполнена в довольно агрессивном стиле. Она обладает шестиугольной формой и состоит из множества пластиковых ячеек, поверх которых находится массивная накладка с логотипом производителя. Передний бампер щеголяет небольшим воздухозаборником, и высоко расположенными углублениями с маленькими противотуманными фарами. Внедорожный характер модели подчеркивает классический внедорожный обвес на колесных арках, порогах и бамперах. Он выполнен из прочного неокрашенного пластика и призван защитить лакокрасочное покрытие в наиболее уязвимых местах.

Размеры

Тойота РАВ 4- это пятиместный компактный кроссовер. Его габаритные размеры составляют: длина 4595 мм, ширина 1854 мм, высота 1699 мм, а колесная база- 2690 мм. Клиренс у модели довольно внушительный- целых 210 миллиметров. Благодаря такой высокой посадке, полноприводные модели могут спокойно преодолевать бездорожье средней тяжести. Они не застрянут в глубокой колее, смогут заехать на относительно высокий бордюр и не утратят хорошую плавность хода, даже на разбитой дороге с твердым покрытием. Стоит отметить, что благодаря применению новой модульной платформы TNGA K значительно сократились свесы кузова, увеличилась колесная база и, что самое главное, серьезно повысилась жесткость кузова на кручение. Инженерам удалось получить прибавку в 57%, что положительно отразилось как на безопасности, так и на ездовых качествах.

Технические характеристики

На американском рынке, кроссовер получит в свое распоряжение два варианта силовой установки, вариатор или автоматическую коробку, а также передний или полный привод. Благодаря широкому списку и неплохому набору альтернативных агрегатов, модель обладает неплохими эксплуатационными характеристиками и способна удовлетворить запросы широкой целевой аудитории.

Базовые версии Toyota RAV4 оснащаются атмосферной рядной бензиновой четверкой на 2,5 литра. Благодаря неплохому объёму и фирменной системе изменения фаз газораспределения, инженерам удалось выжать 206 лошадиных сил и 249 Нм крутящего момента. Он стыкуется исключительно с восьмидиапазонным автоматом. В базовых версиях привод передний, однако, за дополнительную плату, производитель предлагает систему с муфтой, подключающей заднюю ось. Топовые варианты исполнения оснащаются гибридной силовой установкой. В ее основе лежит похожий, но несколько дефорсированный, двигатель внутреннего сгорания. Трансмиссия- бесступенчатый электромеханический вариатор, а привод на задние колеса реализован с помощью отдельного электромотора. В итоге, такая модификация развивает 180 лошадиных сил и 221 Нм крутящего момента.

Итог

РАВ 4 пятого поколения сильно отличается от своих предшественников. У него агрессивный и запоминающийся дизайн, который как нельзя лучше подчеркнет характер и индивидуальность своего владельца. Такой автомобиль будет отлично выглядеть как на оживленных улицах мегаполисов, так и на грунтовых дорогах вдали от цивилизации. Салон- это царство современного оснащения, качественных материалов отделки, непревзойденной практичности и комфорта. Даже загородная поездка или плотный затор не должны доставить владельцу лишних неудобств. Производитель прекрасно понимает, что современный автомобиль, в первую очередь, должен дарить удовольствие от вождения. Именно поэтому, кроссовер оборудуется отличным набором агрегатов, являющихся сплавом передовых разработок и легендарного японского качества. Toyota RAV4- компактная, практичная и проходимая модель на все случаи жизни.

Видео

Технические характеристики Тойота Рав 4 — официальный дилер автомобилей в Москве

  2.0 CVT 2.0 CVT AWD 2.0 MT AWD 2.5 AT AWD 2.0 MT
Кузов
Колея задних колёс, мм 1570 1570 1570 1570 1570
Колея передних колёс, мм 1570 1570 1570 1570 1570
Количество мест для сидения 5 5 5 5 5
Минимальный объём багажника, л 506 506 506 506 506
Грузоподъёмность, кг 475 465 470 445 460
Диаметр разворота, м 10. 6 10.6 10.6 10.6 10.6
Снаряженная масса, кг 1575 1645 1610 1685 1540
Разрешённая масса автопоезда, кг 3550 3610 3580 — 3500
Колёсная база, мм 2660 2660 2660 2660 2660
Усилитель руля Электроусилитель Электроусилитель Электроусилитель Электроусилитель Электроусилитель
Длина, мм 4605 4605 4605 4605 4605
Ширина, мм 1845 1845 1845 1845 1845
Высота, мм 1670 1670 1670 1670 1670
Дорожный просвет, мм 197 197 197 197 197
Количество дверей 5 5 5 5 5
Объем бензобака, л 60 60 60 60 60
Допустимая полная масса, кг 2050 2110 2080 2130 2000
Двигатель
Тип двигателя Бензиновый Бензиновый Бензиновый Бензиновый Бензиновый
Объем двигателя в литрах, л 2 2 2 2. 5 2
Рабочий объем, см3 1987 1987 1987 2494 1987
Конфигурация Рядный Рядный Рядный Рядный Рядный
Количество цилиндров 4 4 4 4 4
Количество клапанов на цилиндр 4 4 4 4 4
Диаметр цилиндра, мм 80.5 80.5 80.5 90 80.5
Длина хода поршня, мм 97.6 97.6 97.6 98 97.6
Тип впуска Распределенный впрыск Распределенный впрыск Распределенный впрыск Распределенный впрыск Распределенный впрыск
Максимальная мощность, л. с. 146 146 146 180 146
Обороты максимальной мощности, мин., об./мин. 6200 6200 6200 6000 6200
Максимальный крутящий момент 187 187 187 233 187
Обороты макс. крут. момента, мин., об./мин. 3600 3600 3600 4100 3600
Рекомендуемое топливо АИ-95 АИ-95 АИ-95 АИ-95 АИ-95
Трансмиссия
Коробка передач Вариатор Вариатор Механика Автомат Механика
Количество передач — — 6 6 6
Привод Передний Полный подключаемый Полный подключаемый Полный подключаемый Передний
Ходовая часть
Передняя подвеска Независимая McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости Независимая McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости Независимая McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости Независимая McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости Независимая McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвеска Независимая, на двойных поперечных рычагах,с амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости Независимая, на двойных поперечных рычагах,с амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости Независимая, на двойных поперечных рычагах,с амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости Независимая, на двойных поперечных рычагах,с амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости Независимая, на двойных поперечных рычагах,с амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Диаметр переднего обода, мм 17 17 17 17 17
Ширина переднего обода, « 6. 5 6.5 6.5 6.5 6.5
Ширина профиля передней шины, мм 225 225 225 225 225
Высота профиля передней шины, мм 65 65 65 65 65
Диаметр передней шины, мм 17 17 17 17 17
Диаметр расположения отверстий в диске (PCD), мм 114.3 114.3 114.3 114.3 114.3
Количество передних крепёжных отверстий 5 5 5 5 5
Диаметр заднего обода, мм 17 17 17 17 17
Ширина заднего обода, « 6. 5 6.5 6.5 6.5 6.5
Ширина профиля задней шины, мм 225 225 225 225 225
Высота профиля задней шины, мм 65 65 65 65 65
Диаметр задней шины, мм 17 17 17 17 17
Диаметр расположения отверстий в диске (PCD), мм 114.3 114.3 114.3 114.3 114.3
Количество задних крепёжных отверстий 5 5 5 5 5
Тормозная система
Передние тормоза Дисковые вентилируемые Дисковые вентилируемые Дисковые вентилируемые Дисковые вентилируемые Дисковые вентилируемые
Задние тормоза Дисковые Дисковые Дисковые Дисковые Дисковые
Динамические характеристики и расход топлива
Максимальная скорость, км/ч 180 180 180 180 180
Время разгона до 100 км/ч, с 11. 1 11.3 10.7 9.4 10.2
Расход топлива в городе, л/100 км — 9.4 10 11.4 —
Расход топлива на шоссе, л/100 км — 6.3 6.4 6.8 —
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км 7.4 7.8 8 8.5 7.7
Объем бензобака, л 60 60 60 60 60

Toyota RAV4 Hybrid 🔌 Описание, Характеристики Toyota RAV4

Кроссовер RAV4 Hybrid с высокоэффективным 2,5 л бензиновым силовым агрегатом и мощными электродвигателями от японского производителя Toyota был представлен впервые на выставке в Нью-Йорке в 2015 году. В продажу автомобиль поступил на американский и европейский рынки в 2016-2017 гг. в разной комплектации как с полным, так и передним приводом.

Экомобиль RAV4 имеет современный эффектный дизайн экстерьера со спортивным характером, высокое качество отделки интерьера и современное технологическое оснащение с суммарной мощностью гибридной силовой установки в 197 л.с.

Технические характеристики</h4

На все комплектации RAV4 Hybrid установлен бензиновый 16-клапанный четырехцилиндровый двигатель объемом 2,5 л и мощностью 197 кВт и два электрических двигателя, расположенных спереди и сзади автомобиля (в полноприводной версии), мощностью в 197 л.с. и крутящим моментом 206 Нм. В сочетании с двигателями RAV4 Hybrid работает автоматическая планетарная трансмиссия E-CVT, которая с помощью электроники передает крутящий момент на четыре колеса автомобиля, а также заряд батарее при рекуперации или торможении.

RAV4 Hybrid — довольно экономичный и энергоэффективный. Расход топлива внедорожника составляет 5,1 л/100км при езде по городу, 4,9 л/на 100 км — за городом при общем объеме бака в 56 л. Разгон гибридной модели от 0 до 100 км/час осуществляется за 8,3 с.

Водитель может выбрать три режима езды: Sport, ECO и EV, последний предполагает езду только на электродвигателе с небольшим запасом хода при средней скорости.

Дизайн Toyota RAV4 Hybrid</h4

RAV4 Hybrid имеет типичный для внедорожников дизайн — громоздкий литой корпус, мощный передний бампер с узкой радиаторной решеткой и светодиодными LED фарами и противотуманными огнями и не менее габаритный задний бампер с обтекаемым багажником со спойлером, открывающимся вверх. У RAV4 Hybrid стандартные для кроссовера габариты — длина 4605 мм, ширина — 1845 мм, высота — 1685 мм, колесная база — 2660 мм. Корпус автомобиля спроектирован с учетом коэффициента лобового сопротивления, равного 0.31 Cd.

Внутренняя отделка салона гибрида выполнена из натуральной и искусственной кожи, пластика и мягких вставок. Руль обтянут натуральной кожей Nappa, панель управления, подлокотники и другие элементы салона отделаны искусственной кожей и замшей. В салоне предусмотрена фоновая иллюминация центральной консоли, регулировка и подогрев руля и передних сидений, освещение пространства для ног водителя и переднего пассажира, система бесключевого доступа в автомобиль и запуска двигателя — Smart Entry and Start, электропривод двери багажного отделения и прочие элементы комфорта.

Связь с автомобилем</h4

На панели приборов на уровне глаз водителя расположен цветной дисплей 4,2 дюйма, отвечающий за состоянии RAV4 Hybrid и его функции. На дисплей выводится заряд батареи и запас топлива, информация о состоянии двигателей,температура и другие показатели.

7.0 дюймовая мультимедийная панель справа от руля отвечает за радио, MP3, 6 динамиков, систему беспроводной связи Bluetooth, линейный вход AUX, порт для подключения USB-устройств, iPod/iPhone и активные и пассивные системы безопасности.

Безопасность

Автомобиль оснащен стандартными активными и пассивными системами безопасности. В салоне по всему периметру расположены подушки (фронтальные, боковые для водителя и переднего пассажира, подушка безопасности для коленей водителя), ремни и шторки безопасности для всех рядов сидений. В крайних сиденьях 2-го ряда есть крепления ISOFIX для детского кресла.

Среди активных систем безопасности автомобиля — антиблокировочная система торможения с системой помощи при экстренном торможении и электронной системой распределения тормозного усилия — ABS + BA + EBD, система стабилизации автомобиля — VSC, система стабилизации автомобиля с прицепом — TSC (Trailer Sway Control), противобуксовочная система — TRC, система, имитирующая блокировку переднего межколесного дифференциала Auto LSD, система помощи при старте вверх и прочее.

2018 Toyota RAV4 Compact SUV Технические характеристики и особенности Обзор

Что нового в Toyota RAV4 2018 года?

Популярный Toyota RAV4 вступает в модельный ряд 2018 года, дополненный новой отделкой салона, новыми пакетами, новыми функциями и дополнительным стандартным оборудованием для обеспечения безопасности. Уровень отделки салона RAV4 Adventure полностью новый, с приподнятой подвеской, увеличенным дорожным просветом и прочным внешним видом, благодаря серебряной отделке рокера, более толстой серой облицовке, черной окантовке противотуманных фар, 18-дюймовым пятиспицевым черным легкосплавным дискам, 235 / Шины 55R18 и черные лицевые панели передних фар.Интерьер RAV4 Adventure получил кожаную ручку переключения передач, всепогодные коврики, электрическую розетку на 120 вольт / 100 ватт в багажном отделении и специальные панели отделки. Среди других новых функций RAV4 Adventure — увеличенные расширители крыла и накладки на пороги Adventure. Пакет подготовки к буксировке (с дополнительными радиаторами для моторного масла и трансмиссионной жидкости, а также улучшенным радиатором) увеличивает буксировочную способность RAV4 до 2900 фунтов (FWD) или 3500 фунтов (AWD). Новый пакет для холодной погоды включает в себя рулевое колесо с подогревом, стеклоочиститель и передние сиденья с электроприводом и обогревом.

В 2018 году RAV4 получит Toyota Safety Sense (TSS), пакет технологий предотвращения столкновений и помощи водителю, в качестве стандартного оборудования для всех комплектаций. TSS предлагает вам автоматический дальний свет фар, динамический радарный круиз-контроль, предупреждение о лобовом столкновении с автоматическим экстренным торможением и обнаружением пешеходов, а также систему предупреждения о выезде с полосы движения с помощью системы удержания полосы движения. Другие доступные функции безопасности включают мониторинг слепых зон с предупреждением о перекрестном движении сзади, интеллектуальный ключ и систему парковки с высоты птичьего полета.

2018 Toyota RAV4 на продажу, Columbus, OH

RAV4 2018 года лучше, чем когда-либо. Приглашаем вас посетить наш дилерский центр Toyota для тест-драйва RAV4. Мы гарантируем высочайший уровень обслуживания клиентов, поэтому зайдите сегодня!

* Рекомендуемая производителем розничная цена не включает плату за доставку, обработку и обработку в размере 895 долларов США для автомобилей (Yaris, Yaris iA, 86, Corolla, Corolla iM, Camry, Camry HV, Prius LB, Prius c , Prius v , Prius Prime, Mirai , Avalon, Avalon HV), 995 долларов за малые / средние грузовики, внедорожники и фургоны (C-HR, RAV4, RAV4 HV, Highlander, Highlander HV, 4Runner, Sienna, Tacoma), 1295 долларов за большие внедорожники (Sequoia, Land Cruiser), и 1295 долларов за большой грузовик (тундра).(Исторически сложилось так, что производители и дистрибьюторы транспортных средств взимали отдельную плату за обработку, погрузку и разгрузку автомобилей в дилерские центры. Тарифы Toyota за эти услуги называются «Сборы за доставку, обработку и погрузку») и основываются на стоимости обработки, обработки и доставки. услуги по доставке, предоставляемые Тойотой, а также общая структура ценообразования Тойота. Тойота может получать прибыль за счет платы за доставку, обработку и погрузку-разгрузку.) Не включает налоги, лицензию, право собственности и доступное или требуемое на региональном уровне оборудование.Плата за доставку, обработку и обработку в AL, AR, FL, GA, LA, MS, NC, OK, SC и TX будет выше. Фактическая дилерская цена будет отличаться.

** Расчетный пробег, 2018 EPA. Фактический пробег может отличаться.

Toyota RAV4 2018: обзоры, характеристики, сравнение защитные кожухи, черные лицевые панели фар и окантовка противотуманных фар, розетка на 120 В в багажном отделении, всепогодные коврики, специальные панели внутренней отделки и кожаная ручка переключения передач.

Дополнительные новые функции для RAV4 2018 включают подогрев рулевого колеса и опциональные передние сиденья с подогревом и электроприводом на моделях с нижней отделкой и тканевой обивкой.

Toyota RAV4 2018 года — это компактный кроссовер, который размещается ниже более крупного трехрядного Highlander и выше нового малолитражного C-HR. Привод на передние колеса входит в стандартную комплектацию, а полный привод — по желанию. Помимо бензиновой модели, RAV4 также доступен как гибрид с полным приводом в стандартной комплектации.

А 2.5-литровый I-4 мощностью 176 л.с. и 172 фунт-фут крутящего момента является базовым двигателем RAV4 2018 года и работает исключительно с шестиступенчатой ​​автоматической коробкой передач. RAV4 Hybrid использует 2,5-литровый двигатель I-4 и соединяет его с тремя электродвигателями общей мощностью 194 л.с. и заменяет шестиступенчатую автоматическую коробку передач на вариатор. Рейтинги EPA по экономии топлива для RAV4 2018 года не были опубликованы, но модель 2017 года была оценена в 23/30 миль на галлон по городу / шоссе для переднеприводных LE и XLE или 23/29 для классов SE и Limited.Выбор полного привода снижает эти цифры до 22/28 миль на галлон. Гибрид RAV4 является наиболее экономичным при расходе 34/30 миль на галлон, несмотря на то, что он обладает максимальной мощностью и полным приводом.

При правильном оснащении RAV4 2018 может буксировать до 1500 фунтов, а RAV4 Hybrid — 1750 фунтов. Багажное пространство внутри RAV4 огромно: 38,4 кубических фута за складывающимися задними сиденьями и 73,4 кубических фута за передними сиденьями. У RAV4 Hybrid грузовое пространство на 2,8 кубических футов меньше по всему борту из-за дополнительных компонентов трансмиссии, регистрация на отметке 35.6 кубических футов за задними сиденьями и 70,6 кубических футов за передними сиденьями.

Стандартные и доступные функции включают подключение по Bluetooth, камеру заднего вида, информационно-развлекательную систему Toyota Entune с 6,1- или 7,0-дюймовым сенсорным экраном, люк на крыше, задние сиденья, складывающиеся в пропорции 60/40, заднюю дверь с программируемым электроприводом, светодиодные фары, 18- -дюймовые легкосплавные диски, система камеры обзора на 360 градусов, 4,2-дюймовый мультиинформационный дисплей между датчиками и обивка из кожзаменителя. Уникальной особенностью комплектации SE является спортивная подвеска, которая немного улучшает управляемость RAV4.

NHTSA и IIHS не проводили краш-тестов RAV4 2018 года, но уходящая модель 2017 года получила высокие оценки. Он получил пятизвездочный общий рейтинг безопасности от NHTSA (из возможных пяти звезд) и награду Top Safety Pick + от IIHS после того, как получил оценку Good по всем краш-тестам, Superior по тесту на предотвращение столкновения спереди, чтобы избежать 12- и столкновение со скоростью 25 миль в час, а также «Приемлемо» в новом тесте на безопасность фар («Хорошо» — это максимально возможная оценка).

Начиная с 2017 модельного года, Toyota RAV4 стандартно поставляется с Toyota Safety Sense-P, набором функций активной безопасности и помощи водителю, включая автоматическое экстренное торможение, предупреждение о лобовом столкновении, обнаружение пешеходов, адаптивный круиз-контроль, предупреждение о выезде с полосы движения. , и автоматический дальний свет.

В сравнительном тесте 2016 года, в котором участвовали Hyundai Tucson, Honda CR-V, Mazda CX-5, Subaru Forester, Ford Escape, Nissan Rogue, Kia Sportage и Jeep Cherokee, Toyota RAV4 заняла пятое место. Кроссовер хвалили за просторный салон, но отделка и отделка отстают от конкурентов из-за чрезмерного количества некачественных материалов. Управляемость также оказалась еще одним слабым местом RAV4, и мы обнаружили, что рулевое управление затекло.

RAV4 Hybrid, с другой стороны, является лучшим пакетом, как мы отметили в первом тесте 2016 года, благодаря плавной трансмиссии и хорошо откалиброванным тормозам, которые плавно переходят между рекуперативным и механическим торможением.Однако, поскольку это не подключаемый гибрид, RAV4 Hybrid не имеет большого диапазона режимов EV и может проехать только около 0,5 мили на электричестве.

SE — единственный вариант отделки салона RAV4, который может иметь прохладную двухцветную цветовую схему кузова.

2018 Toyota RAV4 Технические характеристики

сравнить характеристики и характеристики

Сравнить 2018 Toyota RAV4 в разных комплектациях:

Приключение AWD

Приключение AWD

Приключения FWD

Гибридный LE AWD

Гибрид Limited AWD

Гибрид SE AWD

Гибридный XLE AWD

LE AWD

LE FWD

Limited AWD

Limited FWD

Платина AWD

Платина FWD

SE AWD

SE FWD

XLE AWD

XLE FWD

Приключение FWD

Приключение AWD

Приключение FWD

Гибридный LE AWD

Гибрид Лимитед AWD

Гибрид SE AWD

Гибридный XLE AWD

LE AWD

LE FWD

Limited AWD

Limited FWD

Платина AWD

Платина FWD

SE AWD

SE FWD

XLE AWD

XLE FWD

Гибридный LE AWD

Приключение AWD

Приключения FWD

Гибридный LE AWD

Гибрид Лимитед AWD

Гибрид SE AWD

Гибридный XLE AWD

LE AWD

LE FWD

Limited AWD

Limited FWD

Платина AWD

Платина FWD

SE AWD

SE FWD

XLE AWD

XLE FWD

Гибрид Лимитед AWD

Приключение AWD

Приключения FWD

Гибридный LE AWD

Гибрид Лимитед AWD

Гибрид SE AWD

Гибридный XLE AWD

LE AWD

LE FWD

Limited AWD

Limited FWD

Платина AWD

Платина FWD

SE AWD

SE FWD

XLE AWD

XLE FWD

Газ Пробег

22 миль на галлон по городу / 28 миль на галлон по шоссе

Газ Пробег

23 миль на галлон по городу / 30 миль на галлон по шоссе

Газ Пробег

34 миль на галлон по городу / 30 миль на галлон по шоссе

Газ Пробег

34 миль на галлон по городу / 30 миль на галлон по шоссе

Двигатель

Обычный неэтилированный I-4

Двигатель

Обычный неэтилированный I-4

Трансмиссия

Передний привод

Передача инфекции

Автомат с OD

Передача инфекции

Автомат с OD

Toyota RAV4 2018 Обзор, рейтинги, характеристики, цены и фотографии

Модельный ряд Toyota RAV4 2018 года с девятью доступными комплектациями является одним из самых широких среди компактных кроссоверов.Базовые модели хорошо оснащены приличным оборудованием, и мы наградили больше баллов за большой информационно-развлекательный экран и множество доступных конфигураций отделки салона.

Это ставит RAV4 на 8 баллов из 10, но не ищите таких удобств, как Apple CarPlay и Android Auto. (Подробнее о том, как мы оцениваем автомобили.)

История RAV4 2018 начинается с RAV4 LE начального уровня, который включает в себя несколько сюрпризов: электрические стеклоподъемники и замки, интеграцию Bluetooth, информационно-развлекательную систему с 6,1-дюймовым сенсорным экраном и порт USB.Даже информационно-развлекательную систему начального уровня можно разумно подключить к смартфону для экранной навигации.

RAV4 XLE добавляет некоторые тонкости, такие как люк на крыше, автоматический климат-контроль и противотуманные фары. Уровень отделки салона XLE теперь доступен с подогревом и регулируемыми передними сиденьями, а также пакетом, который сочетает в себе зажигание без ключа, дверь багажного отделения с электроприводом, мониторы слепых зон, предупреждения о перекрестном движении сзади, датчики парковки и навигацию.

Далее идет новый RAV4 Adventure, в котором уровень оснащения XLE сочетается с некоторыми элементами спортивного стиля и подъемником подвески примерно на полдюйма.

RAV4 SE идет в другом направлении с более жесткой подвеской, подрулевыми переключателями, светодиодными фарами, интерьером с черными акцентами, 18-дюймовыми легкосплавными дисками вместо 17-дюймовых других моделей и сиденьем водителя с электроприводом. Монохромная окраска не является обязательной, как и аудиосистема JBL.

Далее идет более элегантный RAV4 Limited с обивкой из синтетической кожи, системой зажигания без ключа, задней дверью с электроприводом и 7-дюймовым информационно-развлекательным экраном со встроенной навигацией. Динамики JBL и камера объемного обзора входят в список опций RAV4 Limited.

Возглавляет модельный ряд RAV4 Platinum. В дополнение к качающимся панелям, окрашенным в цвет кузова, он оснащен системой камер кругового обзора, подъемной дверцей с электроприводом и обогревом рулевого колеса.

Toyota предлагает RAV4 SE и Limited как с газовыми, так и с гибридными силовыми агрегатами. Оснащение гибридных моделей RAV4 практически повторяет оснащение газовых моделей.

Некоторые функции недоступны ни на одном RAV4, но их можно найти у множества конкурентов: обивка из натуральной кожи, охлаждаемые передние сиденья, Apple CarPlay и Android Auto.

Базовая 6,1-дюймовая и дополнительная 7,0-дюймовая информационно-развлекательная система с сенсорным экраном просты в использовании, но мы обнаружили, что у некоторых конкурентов есть более четкие и большие дисплеи. Тем не менее, спасибо Toyota за то, что она предлагает навигацию на основе приложений, которая работает без тарифного плана подключенного телефона на всех уровнях отделки салона. Это не лучшая система, но цена подходящая, и мы предпочли бы иметь навигационный дисплей на приборной панели, чем на наших смартфонах.

Обзор продолжается ниже

2018 Toyota RAV4 Performance and Engine Specs

Если вы ищете автомобиль, который поможет вам свернуть с проторенных дорог, обратите внимание на Toyota RAV4 2018 года.Toyota RAV4 2018 года, обладающая множеством отличных характеристик, а также мощным двигателем, идеально подходит для приключений. Продолжайте читать, чтобы узнать больше!

2018 Toyota RAV4 Характеристики двигателя

Toyota RAV4 2018 года — это автомобиль, созданный для приключений, и он делает это благодаря мощному двигателю. Toyota RAV4 2018 года оснащен 2,5-литровым 4-цилиндровым двигателем, который может выдавать 176 лошадиных сил при 6000 об / мин и 172 фунт-фут крутящего момента при 4100 об / мин. Этот двигатель обеспечивает всю мощность, необходимую для преодоления бетонных джунглей или отпуска на выходных.

Кроме того, Toyota RAV4 2018 имеет множество отличных гибридных опций, которые имеют отличный вариант гибридного двигателя. Этот 2,5-литровый 4-цилиндровый двигатель имеет общую полезную мощность 194 лошадиных силы. Это делает этот двигатель идеальным выбором для тех, кому нужна мощность и эффективность.

2018 Toyota RAV4 Характеристики производительности

Помимо мощного двигателя, Toyota RAV4 2018 года также обладает множеством отличных характеристик, включая доступную 6-ступенчатую автоматическую коробку передач.Эта трансмиссия позволяет вам получить доступ ко всей мощности, которую может предложить ваш двигатель, предоставляя вам всю мощность, необходимую для решения ваших приключений.

Еще одна отличная характеристика, которая у вас есть, — это система полного привода Dynamic Torque-Control, которая дает вам возможность преодолевать все виды бездорожья. С полным приводом вы можете преодолевать бездорожье в любое время года.

Прочтите больше блогов Toyota здесь!

Toyota RAV4 2018 года — автомобиль, созданный для приключений.Благодаря множеству отличных характеристик, а также двум мощным двигателям, новый RAV4 может преодолевать любые бездорожья. Чтобы получить дополнительную информацию или пройти тест-драйв, свяжитесь с нами сегодня в White River Toyota!

Покажите мне технические характеристики и особенности Toyota Rav4 Hybrid

2018 года

2018 Toyota Rav4 Hybrid Технические характеристики и особенности

Toyota Rav4 2018 года переосмысливает, каким может быть гибрид, благодаря просторному внутреннему грузовому и пассажирскому пространству, а также способности ездить по бездорожью.Мощный и удобный Rav4 Hybrid 2018 также оснащен всеми новейшими технологиями и оборудованием для обеспечения безопасности. Если вы думали, что гибридный автомобиль должен быть компактным и лишенным стиля, позвольте нам познакомить вас с привлекательной Toyota Rav4 Hybrid 2018 года. Вы можете узнать больше обо всех четырех уровнях отделки салона, а также о доступных спецификациях и функциях Rav4 Hybrid 2018 прямо здесь.

Характеристики двигателя и кабины

Четыре доступных уровня отделки салона Toyota Rav4 Hybrid 2018 года включают LE, XLE, SE и Limited, все четыре уровня отделки салона оснащены 2.5-литровый 4-цилиндровый гибридный двигатель, который обеспечивает Rav4 Hybrid мощностью 194 лошадиных силы. Toyota Rav4 Hybrid 2018 также оснащается стандартным электронным полным приводом по требованию с интеллектом, который обеспечивает водителю полную уверенность на неровных дорогах или бездорожье. Независимые передние стойки MacPherson и задняя многорычажная подвеска на двойных поперечных рычагах помогают сохранять плавность хода даже на бездорожье Rav4 Hybrid 2018.

В салоне Toyota Rav4 Hybrid 2018 вы найдете просторные сиденья для пяти человек и до 70 человек.6 кубических футов общего грузового пространства. Стандартные внутренние удобства Rav4 Hybrid 2018 включают в себя цветной сенсорный экран с диагональю 6,1 дюйма, стереосистему с 6 динамиками и возможностью подключения Bluetooth и iPod®, резервную камеру, двухзонный автоматический климат-контроль и даже систему Smart Key с запуском при нажатии кнопки . При выборе обновления до Toyota Rav4 Hybrid Limited Edition 2018 владельцы получают в награду 7-дюймовый цветной сенсорный дисплей, резервную камеру с динамическими направляющими, зеркало заднего вида с автоматическим затемнением и HomeLink®, рулевое колесо с кожаной отделкой и ручку переключения передач, и сиденья с отделкой SofTex®.

Получите безопасное и надежное одобрение онлайн-кредита

Все четыре уровня отделки салона Toyota Rav4 Hybrid 2018 оснащены системой Toyota Safety Sense ™ P и системой безопасности Star Safety System. Функции безопасности Star Safety System включают стабилизацию и контроль тяги, антиблокировочную тормозную систему с электронным распределением тормозного усилия и системой экстренного торможения, а также технологию Smart Stop. Toyota Safety Sense ™ P оснащает Rav4 Hybrid 2018 системой предупреждения столкновений с обнаружением пешеходов, предупреждением о выезде с полосы движения с усилителем рулевого управления, динамическим радарным круиз-контролем и автоматическим включением дальнего света.Оцените безопасность и эффективность Toyota Rav4 Hybrid 2018 года, когда вы сегодня проведете тест-драйв в Cava Toyota в Уайтхолле, штат Западная Вирджиния.

Ещё от Dan Cava Toyota World

Тойота РАВ4 2018 | Технические характеристики — Характеристики автомобиля

Разъем дополнительного аудиовхода

Беспроводная технология Bluetooth

Возможность Bluetooth

Отсеки для хранения под грузовым отсеком

Косметическое зеркало со стороны водителя с удлинителями солнцезащитных козырьков

Переменные стеклоочистители прерывистого действия

Внутренний дезодорирующий воздушный фильтр от пыли и пыльцы

Количество динамиков (опция)

6 спикеров

Косметическое зеркало переднего пассажира с удлинителями солнцезащитных козырьков

Электрические стеклоподъемники с функцией автоматического опускания со стороны водителя

Зеркало заднего вида день / ночь

Стеклоочиститель / омыватель заднего стекла с прерывистым режимом работы

Управление аудиосистемой на рулевом колесе

Регулировка рулевого колеса

Наклонное и телескопическое рулевое колесо

Телефонная книга и потоковое аудио через Bluetooth

TrunkCargo.CargoAreaTieDownКрючки

Крепежные кольца багажного отделения

Управление распознаванием голоса с SIRI без глаз

Система распознавания голоса (опция)

да

Электрообогрев заднего стекла с таймером

Начало страницы.
1Фев

Пламегаситель своими руками вместо катализатора: Как сделать пламегаситель для авто из катализатора своими руками? 3 преимущества устройства

1 Фев 1970 alexxlab Комментировать

Как сделать пламегаситель из катализатора своими руками

В связи с ужесточением Международных экологических требований, обязательным условием для эксплуатации транспортных средств является установка каталитических нейтрализаторов выхлопных газов. Но, этот элемент относится к категории дорогостоящих, поскольку в конструкции его фильтрующего узла присутствуют сплавы драгоценных металлов, поэтому в случае его выхода из строя лучше всего установить своими руками пламегаситель вместо катализатора. Нейтрализатор выхлопных газов очень требователен к качеству топлива, в процессе эксплуатации транспортного средства его соты покрываются обильным слоем сажевых отложений, которые снижают пропускную способность устройства и являются причиной снижения мощности двигателя.

Важно! Любой катализатор очень чувствителен к механическим воздействиям, даже незначительное повреждение его сот может полностью вывести деталь из строя. Довольно проблематично восстановить изначальную работоспособность элемента, поэтому большинство опытных автомехаников предлагают сделать пламегаситель из отслужившего свой срок катализатора.

При загрязнении сот нейтрализатора отмечается значительный рост давления внутри выхлопной системы, что является причиной снижения разгонной динамики транспортного средства и значительного увеличения потребления топлива. Сложность проблемы заключается еще в том, что в выпускной системе большинства моделей транспортных средств этих элементов содержится несколько.

Что будет, если полностью удалить с автомобиля катализатор?

Этот вопрос является едва ли не первоочередным у большинства владельцев транспортных средств. Многие считают, что решением всех проблем станет установка прямотока вместо отслужившего нейтрализатора. Но, помимо того, что это приведет к значительному увеличению шума, выхлопные газы будут постоянно находиться под высокой температурой, а это негативно отражается на работе других узлов автомобиля.

На многих современных автомобилях вместе с каталитическим нейтрализатором устанавливается специальный датчик, удаление которого обязательно вызовет появление сигнала ошибки. Перед демонтажем нейтрализатора и датчика лучше всего проконсультироваться со специалистом, который поможет в решении этой проблемы, поскольку для этого потребуется комплексный подход.

Стоит отметить, что в соответствии с Международным стандартом «Евро-4» на транспортные средства устанавливается специальный лямбда-зонд, без которого силовой агрегат начнет работать некорректно, а на табло постоянно будет загораться сообщение об ошибке. Для обеспечения корректной работы мотора потребуется установка специальной «обманки» и перепрошивка ЭБУ автомобиля. Как видно, удалить без последствий каталитический нейтрализатор из выхлопной системы транспортного средства не так просто.

Как решить проблему?

Вопрос с вышедшим из строя катализатором можно решить одним из следующих способов:

  1. Приобрести и установить дорогостоящий оригинальный нейтрализатор.
  2. Использовать универсальную деталь.
  3. Изготовить пламегаситель своими руками из катализатора и установить его на автомобиль.

Заметим, что каждый из перечисленных вариантов имеет как свои плюсы, так и минусы. Опишем подробнее последний пункт из списка – самостоятельное изготовление пламегасителя из отслужившего свой срок нейтрализатора выхлопных газов.

Отличительные особенности пламегасителя

В выхлопной системе транспортных средств данный элемент имеет следующую конструкцию: разделенный внутри на специальные камеры прочный двойной цилиндрический корпус, изготовленный из нержавеющей стали. Благодаря такому устройству, пламегаситель эффективно подавляет вибрацию, а наличие прямотока не задерживает выхлопные газы в системе, как при установленном нейтрализаторе. Помимо этого, резонатор на автомобиле с установленным пламегасителем начинает работать устойчивее и стабильнее за счет перераспределения первичного потока отработанных газов. Большинство автомобилистов заменяют резонатор стронгером, который препятствует возникновению обратного давления, негативно отражающегося на работе силового агрегата, являясь причиной резкого снижения его мощности.

Несмотря на то, что транспортное средство может прекрасно функционировать и без стронгера, все же, если было принято решение сделать пламегаситель и установить его в выпускную систему, желательно все же использовать этот элемент.

Почему пламегаситель лучше всего сделать самому, нежели приобрести готовый?

Рынок автомобильных запчастей и комплектующих изобилует пламегасителями различных моделей. Но, несмотря на это подобрать элемент под конкретный автомобиль практически нереально. Все дело в том, что размеры пламегасителя должны полностью соответствовать размерам удаленного из системы нейтрализатора, иначе придется полностью перестраивать весь выхлопной тракт. Исключительно по этой причине желательно самостоятельное изготовление пламегасителя, поскольку лишь в этом случае получится правильно подобрать размеры и характеристики детали.

Как самостоятельно сделать пламегаситель из катализатора?

Для изготовления пламегасителя понадобятся:

  • сварочный аппарат;
  • две металлических трубы, при этом одна из них должна быть меньшим диаметром;
  • металлические щетки-скребки для мытья посуды;
  • старый нейтрализатор выхлопных газов.

Наш самодельный пламегаситель будет располагаться в корпусе каталитического нейтрализатора, поэтому его необходимо будет разрезать пополам и удалить нерабочие соты. Диаметр одной из труб должен полностью соответствовать диаметру выхлопного тракта. Вторая труба должна быть несколько большего диаметра, чтобы она полностью покрывала первую, и в зазор между ними можно было запрессовать металлические щетки-скребки. При этом труба большего диаметра должна помещаться в корпусе нерабочего катализатора.

В трубе меньшего диаметра (которая будет соединяться с выхлопным трактом авто), необходимо просверлить небольшие отверстия. Далее вставляем меньшую трубу в большую, предварительно их отцентрировав и проварив один из краев. Теперь необходимо заполнить все пространство между трубами металлическим скребками для мытья посуды. Их нужно плотно утрамбовать, после чего загнуть края трубы по окружности и полностью их обварить. Получившуюся конструкцию помещаем в корпус катализатора, собираем и завариваем его в местах разреза.

Получившийся пламегаситель можно вваривать в выхлопную систему. Но, это еще не все. Для обеспечения корректной работы выпускной системы и силового агрегата, удаления ошибки Check Engine необходима установка специальной обманки.

Чем и как заменить кислородный датчик?

При неисправности каталитического нейтрализатора в транспортных средствах на панели приборов появляется соответствующий сигнал, который передается блоку управления специальным кислородным датчиком, или лямбда-зондом. Для того чтобы все системы работали корректно и сигнал об ошибке больше не возникал, необходимо использовать так называемую «обманку». Наиболее распространен механический тип подобных устройств.

Заметим, что в работе «обманок» заложен принцип ограничения объема отработанных газов, который постоянно контролируется при помощи соответствующего датчика. Благодаря этому, кислорода в выхлопе автомобиля становится значительно больше, и система может функционировать корректно.

Процесс изготовления такой детали не составит особого труда. Достаточно в месте расположения лямбда-зонда и каталитического нейтрализатора установить так называемую проставку, а вторую лямбду немного отодвинуть от катализатора. Отработанные газы, которые будут проходить через проставку, теряют концентрацию вредных примесей и веществ в них, а перемещенный от нейтрализатора кислородный датчик начнет фиксировать нормальную концентрацию кислорода и выдавать соответствующий сигнал.

Выходит, что самостоятельно изготовить надежный и функциональный пламегаситель и установить его вместо дорогостоящего катализатора, не так уж и сложно. Более того, подобный самодельный элемент не причинит никакого вреда не только выпускному тракту и силовому агрегату транспортных средств, но и экологии.

Пламегаситель для авто своими руками: 3 типа устройства

Содержание статьи

Принцип работы и отличия

Сначала стоит разобраться с устройством этих двух элементов конструкции автомобиля, чтобы было легче понять имеющиеся между ними различия. Чаще всего установленный на авто катализатор имеет форму бачка, изготовленного из нержавейки, а размещается он в начале выхлопной системы. Внутри ёмкости находятся перегородки с большим количеством мелких ячеек, изготовленные из керамики.

Под воздействие веществ-катализаторов угарный газ и оксид азота вступают в химическую реакцию с молекулами кислорода. В результате вредные вещества «дожигаются» и на выходе их количество оказывается минимальным. Так как этот процесс сопровождается значительным выделением тепла, то во время работы силовой установки корпус емкости сильно нагревается.

Сегодня используется два типа катализаторов:

  • коллекторные — устанавливаются сразу после коллектора в вертикальном положении;
  • магистральные — расположены в горизонтальной плоскости на прямом участке трубы под днищем автомобиля.

Катализаторы не только способствуют снижению температуры выхлопных газов, но и несколько заглушают звук. Однако при длительной эксплуатации ячейки перегородки забиваются сажей, что приводит к снижению проходимости. Так как в подобной ситуации газы не могут отводиться, возникают проблемы с работой силовой установки.

Пламегаситель в разрезе представляет собой перфорированную нержавеющую трубу, расположенную в той же ёмкости, что и катализатор. Это устройство не способно дожигать остатки топлива — оно лишь приглушает звук и снижает температуру газов.

В соответствии с принципом работы пламегасители принято делить на три типа.

  1. Активные — труба окружается набивкой из асбестового волокна или других негорючих материалов. Это позволяет увеличить способность устройства поглощать звук.
  2. Пассивные — оснащены одним или несколькими диффузорами. Отражаясь от стенок, продукты горения постепенно теряют скорость движения.
  3. Комбинированные — в конструкции сочетаются оба принципа работы.

Таким образом, пламегаситель и катализатор предназначены для решения различных задач, хотя и размещаются в одном месте.

Преимущества и недостатки

Чаще всего автолюбители решают установить самодельный пламегаситель вместо катализатора по причине высокой стоимости последнего. Для отечественного автомобиля цена этого элемента составляет около 30 тысяч, а для иномарки он оценивается в 50 — 100 тысяч.

Однако следует помнить, что замена катализатора пламегасителем влечёт за собой несколько негативных последствий:

  • значительно увеличивается количество токсичных выхлопов, что не соответствует современным стандартам экологичности;
  • уменьшается срок эксплуатации глушителя и резонатора;
  • чтобы силовая установка работала хорошо, придётся внести корректировки в настройки кислородного датчика либо перепрограммировать контроллер.

Также рекомендуем прочитать статью нашего эксперта, в которой рассказывается о том, как изготовить глушитель своими руками.

Советуем также внимательно изучить статью нашего специалиста, в которой он рассказывает о том, как устроен резонатор глушителя.

Автолюбители должны помнить, что электронный блок управляет процессом создания воздушно-топливной смеси, основываясь на показаниях нескольких датчиков, включая и кислородный. Если сделать пламегаситель своими руками из катализатора, то из-за некорректной информации контроллер будет готовить некачественную смесь и это приведёт к значительному увеличению расхода топлива.

Однако изготовление стронгера своими руками и его последующая установка на машину может дать автолюбителю несколько бонусов:

  • пламегаситель создает меньшее сопротивление дыму при выходе, что позволит сэкономить горючее и несколько улучшить условия работы силовой установки;
  • мощность мотора может увеличиться примерно на 5 — 7 %;
  • если летом заехать на заросшую сухой растительностью местность, то риски возникновения пожара окажутся минимальными.

Рекомендации по изготовлению

Чтобы сделать пламегаситель из катализатора своими руками, необходимо найти две металлических трубы. При этом размеры одной из них должно полностью соответствовать параметрам выхлопной трубы. Так как не каждый владелец авто сможет отыскать трубы из жаростойкого сплава, то для изготовления пламегасителя можно использовать вышедший из строя глушитель.

При этом предполагаемая переделка не является сложной и для воплощения идеи в жизнь потребуется минимальный набор инструментов:

  • сварочный аппарат;
  • набор ёршиков для мытья посуды;
  • дрель;
  • болгарка;
  • отрезной круг;
  • щётка для металла.

Сначала придётся демонтировать глушитель, так как необходимо удалить неисправный катализатор. Именно с размерами этого элемента должны совпадать параметры меньшей трубы. Вторая труба будет на 5 — 6 см короче и на каждой её оконечности необходимо сделать надрезы. На трубе меньшего диаметра предстоит сделать отверстия диаметром около 3 мм. Когда она будет перфорирована, поверхность необходимо зачистить щёткой и вставить в большую строго по центру. Затем нужно загнуть её по предварительно сделанным надрезам и заварить. При этом необходимо убедиться в герметичности швов. Развернув трубы открытой стороной вверх, на меньшую следует надеть ёршики и плотно утрамбовывать их в этой своеобразной ёмкости. Остаётся лишь загнуть лепестки к трубе малого диаметра и приварить их.

Достаточно внимательно изучить чертёж и все возможные вопросы отпадут сами собой. При сборке выхлопной системы вместо старого катализатора монтируется только что устроенный пламегаситель.

Регулировка датчика

Так как установка самодельного стронгера обязательно приведёт к изменению показаний лямбда-зонда, его придётся обмануть. Чаще всего автолюбители используют для решения поставленной задачи механические устройства-обманки. Их основная задача заключается в ограничении количества кислорода, поступающего к датчику. Для этого достаточно в том месте, где находится лямбда-зонд и пламегаситель, установить проставку. Также необходимо отдалить второй датчик на определённое расстояние от катализатора. Выхлопные газы, проходя через отверстия обманного устройства, рассеиваются и теряют начальную концентрацию. Благодаря смещению датчика он фиксирует насыщенность кислорода в пределах нормы.

Пожалуйста, оцените этот материал!

Загрузка…

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

Пламегаситель из катализатора


Пламегаситель для авто своими руками: 3 типа устройства

Сначала стоит разобраться с устройством этих двух элементов конструкции автомобиля, чтобы было легче понять имеющиеся между ними различия. Чаще всего установленный на авто катализатор имеет форму бачка, изготовленного из нержавейки, а размещается он в начале выхлопной системы. Внутри ёмкости находятся перегородки с большим количеством мелких ячеек, изготовленные из керамики.

Под воздействие веществ-катализаторов угарный газ и оксид азота вступают в химическую реакцию с молекулами кислорода. В результате вредные вещества «дожигаются» и на выходе их количество оказывается минимальным. Так как этот процесс сопровождается значительным выделением тепла, то во время работы силовой установки корпус емкости сильно нагревается.

Сегодня используется два типа катализаторов:

  • коллекторные — устанавливаются сразу после коллектора в вертикальном положении;
  • магистральные — расположены в горизонтальной плоскости на прямом участке трубы под днищем автомобиля.

Катализаторы не только способствуют снижению температуры выхлопных газов, но и несколько заглушают звук. Однако при длительной эксплуатации ячейки перегородки забиваются сажей, что приводит к снижению проходимости. Так как в подобной ситуации газы не могут отводиться, возникают проблемы с работой силовой установки.

Пламегаситель в разрезе представляет собой перфорированную нержавеющую трубу, расположенную в той же ёмкости, что и катализатор. Это устройство не способно дожигать остатки топлива — оно лишь приглушает звук и снижает температуру газов.

В соответствии с принципом работы пламегасители принято делить на три типа.

  1. Активные — труба окружается набивкой из асбестового волокна или других негорючих материалов. Это позволяет увеличить способность устройства поглощать звук.
  2. Пассивные — оснащены одним или несколькими диффузорами. Отражаясь от стенок, продукты горения постепенно теряют скорость движения.
  3. Комбинированные — в конструкции сочетаются оба принципа работы.

Таким образом, пламегаситель и катализатор предназначены для решения различных задач, хотя и размещаются в одном месте.

Возможно, вас также заинтересует статья нашего специалиста, из которой вы сможете узнать, о чём свидетельствует белый дым из выхлопной трубы.

Преимущества и недостатки

Чаще всего автолюбители решают установить самодельный пламегаситель вместо катализатора по причине высокой стоимости последнего. Для отечественного автомобиля цена этого элемента составляет около 30 тысяч, а для иномарки он оценивается в 50 — 100 тысяч.

Однако следует помнить, что замена катализатора пламегасителем влечёт за собой несколько негативных последствий:

  • значительно увеличивается количество токсичных выхлопов, что не соответствует современным стандартам экологичности;
  • уменьшается срок эксплуатации глушителя и резонатора;
  • чтобы силовая установка работала хорошо, придётся внести корректировки в настройки кислородного датчика либо перепрограммировать контроллер.

Также рекомендуем прочитать статью нашего эксперта, в которой рассказывается о том, как изготовить глушитель своими руками.

Советуем также внимательно изучить статью нашего специалиста, в которой он рассказывает о том, как устроен резонатор глушителя.

Автолюбители должны помнить, что электронный блок управляет процессом создания воздушно-топливной смеси, основываясь на показаниях нескольких датчиков, включая и кислородный. Если сделать пламегаситель своими руками из катализатора, то из-за некорректной информации контроллер будет готовить некачественную смесь и это приведёт к значительному увеличению расхода топлива.

Однако изготовление стронгера своими руками и его последующая установка на машину может дать автолюбителю несколько бонусов:

  • пламегаситель создает меньшее сопротивление дыму при выходе, что позволит сэкономить горючее и несколько улучшить условия работы силовой установки;
  • мощность мотора может увеличиться примерно на 5 — 7 %;
  • если летом заехать на заросшую сухой растительностью местность, то риски возникновения пожара окажутся минимальными.

Рекомендации по изготовлению

Чтобы сделать пламегаситель из катализатора своими руками, необходимо найти две металлических трубы. При этом размеры одной из них должно полностью соответствовать параметрам выхлопной трубы. Так как не каждый владелец авто сможет отыскать трубы из жаростойкого сплава, то для изготовления пламегасителя можно использовать вышедший из строя глушитель.

При этом предполагаемая переделка не является сложной и для воплощения идеи в жизнь потребуется минимальный набор инструментов:

  • сварочный аппарат;
  • набор ёршиков для мытья посуды;
  • дрель;
  • болгарка;
  • отрезной круг;
  • щётка для металла.

Сначала придётся демонтировать глушитель, так как необходимо удалить неисправный катализатор. Именно с размерами этого элемента должны совпадать параметры меньшей трубы. Вторая труба будет на 5 — 6 см короче и на каждой её оконечности необходимо сделать надрезы. На трубе меньшего диаметра предстоит сделать отверстия диаметром около 3 мм. Когда она будет перфорирована, поверхность необходимо зачистить щёткой и вставить в большую строго по центру. Затем нужно загнуть её по предварительно сделанным надрезам и заварить. При этом необходимо убедиться в герметичности швов. Развернув трубы открытой стороной вверх, на меньшую следует надеть ёршики и плотно утрамбовывать их в этой своеобразной ёмкости. Остаётся лишь загнуть лепестки к трубе малого диаметра и приварить их.

Достаточно внимательно изучить чертёж и все возможные вопросы отпадут сами собой. При сборке выхлопной системы вместо старого катализатора монтируется только что устроенный пламегаситель.

Так как установка самодельного стронгера обязательно приведёт к изменению показаний лямбда-зонда, его придётся обмануть. Чаще всего автолюбители используют для решения поставленной задачи механические устройства-обманки. Их основная задача заключается в ограничении количества кислорода, поступающего к датчику. Для этого достаточно в том месте, где находится лямбда-зонд и пламегаситель, установить проставку. Также необходимо отдалить второй датчик на определённое расстояние от катализатора. Выхлопные газы, проходя через отверстия обманного устройства, рассеиваются и теряют начальную концентрацию. Благодаря смещению датчика он фиксирует насыщенность кислорода в пределах нормы.

Пожалуйста, оцените этот материал!

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка…

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

  • Выхлопная система
  • Инструкция
  • Сделай сам

Изготовление пламегасителя своими руками

В связи с ужесточением Международных экологических требований, обязательным условием для эксплуатации транспортных средств является установка каталитических нейтрализаторов выхлопных газов. Но, этот элемент относится к категории дорогостоящих, поскольку в конструкции его фильтрующего узла присутствуют сплавы драгоценных металлов, поэтому в случае его выхода из строя лучше всего установить своими руками пламегаситель вместо катализатора. Нейтрализатор выхлопных газов очень требователен к качеству топлива, в процессе эксплуатации транспортного средства его соты покрываются обильным слоем сажевых отложений, которые снижают пропускную способность устройства и являются причиной снижения мощности двигателя.

Важно! Любой катализатор очень чувствителен к механическим воздействиям, даже незначительное повреждение его сот может полностью вывести деталь из строя. Довольно проблематично восстановить изначальную работоспособность элемента, поэтому большинство опытных автомехаников предлагают сделать пламегаситель из отслужившего свой срок катализатора.

При загрязнении сот нейтрализатора отмечается значительный рост давления внутри выхлопной системы, что является причиной снижения разгонной динамики транспортного средства и значительного увеличения потребления топлива. Сложность проблемы заключается еще в том, что в выпускной системе большинства моделей транспортных средств этих элементов содержится несколько.

Что будет, если полностью удалить с автомобиля катализатор?

Этот вопрос является едва ли не первоочередным у большинства владельцев транспортных средств. Многие считают, что решением всех проблем станет установка прямотока вместо отслужившего нейтрализатора. Но, помимо того, что это приведет к значительному увеличению шума, выхлопные газы будут постоянно находиться под высокой температурой, а это негативно отражается на работе других узлов автомобиля.

На многих современных автомобилях вместе с каталитическим нейтрализатором устанавливается специальный датчик, удаление которого обязательно вызовет появление сигнала ошибки. Перед демонтажем нейтрализатора и датчика лучше всего проконсультироваться со специалистом, который поможет в решении этой проблемы, поскольку для этого потребуется комплексный подход.

Стоит отметить, что в соответствии с Международным стандартом «Евро-4» на транспортные средства устанавливается специальный лямбда-зонд, без которого силовой агрегат начнет работать некорректно, а на табло постоянно будет загораться сообщение об ошибке. Для обеспечения корректной работы мотора потребуется установка специальной «обманки» и перепрошивка ЭБУ автомобиля. Как видно, удалить без последствий каталитический нейтрализатор из выхлопной системы транспортного средства не так просто.

Как решить проблему?

Вопрос с вышедшим из строя катализатором можно решить одним из следующих способов:

  1. Приобрести и установить дорогостоящий оригинальный нейтрализатор.
  2. Использовать универсальную деталь.
  3. Изготовить пламегаситель своими руками из катализатора и установить его на автомобиль.

Заметим, что каждый из перечисленных вариантов имеет как свои плюсы, так и минусы. Опишем подробнее последний пункт из списка – самостоятельное изготовление пламегасителя из отслужившего свой срок нейтрализатора выхлопных газов.

В выхлопной системе транспортных средств данный элемент имеет следующую конструкцию: разделенный внутри на специальные камеры прочный двойной цилиндрический корпус, изготовленный из нержавеющей стали. Благодаря такому устройству, пламегаситель эффективно подавляет вибрацию, а наличие прямотока не задерживает выхлопные газы в системе, как при установленном нейтрализаторе. Помимо этого, резонатор на автомобиле с установленным пламегасителем начинает работать устойчивее и стабильнее за счет перераспределения первичного потока отработанных газов. Большинство автомобилистов заменяют резонатор стронгером, который препятствует возникновению обратного давления, негативно отражающегося на работе силового агрегата, являясь причиной резкого снижения его мощности.

Несмотря на то, что транспортное средство может прекрасно функционировать и без стронгера, все же, если было принято решение сделать пламегаситель и установить его в выпускную систему, желательно все же использовать этот элемент.

Почему пламегаситель лучше всего сделать самому, нежели приобрести готовый?

Рынок автомобильных запчастей и комплектующих изобилует пламегасителями различных моделей. Но, несмотря на это подобрать элемент под конкретный автомобиль практически нереально. Все дело в том, что размеры пламегасителя должны полностью соответствовать размерам удаленного из системы нейтрализатора, иначе придется полностью перестраивать весь выхлопной тракт. Исключительно по этой причине желательно самостоятельное изготовление пламегасителя, поскольку лишь в этом случае получится правильно подобрать размеры и характеристики детали.

Как самостоятельно сделать пламегаситель из катализатора?

Для изготовления пламегасителя понадобятся:

  • сварочный аппарат;
  • две металлических трубы, при этом одна из них должна быть меньшим диаметром;
  • металлические щетки-скребки для мытья посуды;
  • старый нейтрализатор выхлопных газов.

Наш самодельный пламегаситель будет располагаться в корпусе каталитического нейтрализатора, поэтому его необходимо будет разрезать пополам и удалить нерабочие соты. Диаметр одной из труб должен полностью соответствовать диаметру выхлопного тракта. Вторая труба должна быть несколько большего диаметра, чтобы она полностью покрывала первую, и в зазор между ними можно было запрессовать металлические щетки-скребки. При этом труба большего диаметра должна помещаться в корпусе нерабочего катализатора.

В трубе меньшего диаметра (которая будет соединяться с выхлопным трактом авто), необходимо просверлить небольшие отверстия. Далее вставляем меньшую трубу в большую, предварительно их отцентрировав и проварив один из краев. Теперь необходимо заполнить все пространство между трубами металлическим скребками для мытья посуды. Их нужно плотно утрамбовать, после чего загнуть края трубы по окружности и полностью их обварить. Получившуюся конструкцию помещаем в корпус катализатора, собираем и завариваем его в местах разреза.

Получившийся пламегаситель можно вваривать в выхлопную систему. Но, это еще не все. Для обеспечения корректной работы выпускной системы и силового агрегата, удаления ошибки Check Engine необходима установка специальной обманки.

Чем и как заменить кислородный датчик?

При неисправности каталитического нейтрализатора в транспортных средствах на панели приборов появляется соответствующий сигнал, который передается блоку управления специальным кислородным датчиком, или лямбда-зондом. Для того чтобы все системы работали корректно и сигнал об ошибке больше не возникал, необходимо использовать так называемую «обманку». Наиболее распространен механический тип подобных устройств.

Заметим, что в работе «обманок» заложен принцип ограничения объема отработанных газов, который постоянно контролируется при помощи соответствующего датчика. Благодаря этому, кислорода в выхлопе автомобиля становится значительно больше, и система может функционировать корректно.

Процесс изготовления такой детали не составит особого труда. Достаточно в месте расположения лямбда-зонда и каталитического нейтрализатора установить так называемую проставку, а вторую лямбду немного отодвинуть от катализатора. Отработанные газы, которые будут проходить через проставку, теряют концентрацию вредных примесей и веществ в них, а перемещенный от нейтрализатора кислородный датчик начнет фиксировать нормальную концентрацию кислорода и выдавать соответствующий сигнал.

Выходит, что самостоятельно изготовить надежный и функциональный пламегаситель и установить его вместо дорогостоящего катализатора, не так уж и сложно. Более того, подобный самодельный элемент не причинит никакого вреда не только выпускному тракту и силовому агрегату транспортных средств, но и экологии.

Как сделать пламегаситель для авто из катализатора своими руками? 3 преимущества устройства

Катализатор является одним из элементов системы вывода отработанных газов. Чаще всего он располагается на приёмной трубе либо за ней. Катализатор способен довольно существенно уменьшить выхлоп вредных веществ, но при этом теряется мощность силовой установки. Чтобы этого избежать, некоторые автолюбители решают изготовить пламегаситель своими руками и установить его вместо катализатора.

Принцип работы и отличия

Сначала стоит разобраться с устройством этих двух элементов конструкции автомобиля, чтобы было легче понять имеющиеся между ними различия. Чаще всего установленный на авто катализатор имеет форму бачка, изготовленного из нержавейки, а размещается он в начале выхлопной системы. Внутри ёмкости находятся перегородки с большим количеством мелких ячеек, изготовленные из керамики.

Под воздействие веществ-катализаторов угарный газ и оксид азота вступают в химическую реакцию с молекулами кислорода. В результате вредные вещества «дожигаются» и на выходе их количество оказывается минимальным. Так как этот процесс сопровождается значительным выделением тепла, то во время работы силовой установки корпус емкости сильно нагревается. Сегодня используется два типа катализаторов:

  • коллекторные — устанавливаются сразу после коллектора в вертикальном положении;
  • магистральные — расположены в горизонтальной плоскости на прямом участке трубы под днищем автомобиля.

Катализаторы не только способствуют снижению температуры выхлопных газов, но и несколько заглушают звук. Однако при длительной эксплуатации ячейки перегородки забиваются сажей, что приводит к снижению проходимости. Так как в подобной ситуации газы не могут отводиться, возникают проблемы с работой силовой установки.

Пламегаситель в разрезе представляет собой перфорированную нержавеющую трубу, расположенную в той же ёмкости, что и катализатор. Это устройство не способно дожигать остатки топлива — оно лишь приглушает звук и снижает температуру газов. В соответствии с принципом работы пламегасители принято делить на три типа:

  1. Активные — труба окружается набивкой из асбестового волокна или других негорючих материалов. Это позволяет увеличить способность устройства поглощать звук.
  2. Пассивные — оснащены одним или несколькими диффузорами. Отражаясь от стенок, продукты горения постепенно теряют скорость движения.
  3. Комбинированные — в конструкции сочетаются оба принципа работы.

Таким образом, пламегаситель и катализатор предназначены для решения различных задач, хотя и размещаются в одном месте.

Преимущества и недостатки

Чаще всего автолюбители решают установить самодельный пламегаситель вместо катализатора по причине высокой стоимости последнего. Для отечественного автомобиля цена этого элемента составляет около 30 тысяч, а для иномарки он оценивается в 50 — 100 тысяч. Однако следует помнить, что замена катализатора пламегасителем влечёт за собой несколько негативных последствий:

  • значительно увеличивается количество токсичных выхлопов, что не соответствует современным стандартам экологичности;
  • уменьшается срок эксплуатации глушителя и резонатора;
  • чтобы силовая установка работала хорошо, придётся внести корректировки в настройки кислородного датчика либо перепрограммировать контроллер.

Автолюбители должны помнить, что электронный блок управляет процессом создания воздушно-топливной смеси, основываясь на показаниях нескольких датчиков, включая и кислородный. Если сделать пламегаситель своими руками из катализатора, то из-за некорректной информации контроллер будет готовить некачественную смесь и это приведёт к значительному увеличению расхода топлива.

Однако изготовление стронгера своими руками и его последующая установка на машину может дать автолюбителю несколько бонусов:

  • пламегаситель создает меньшее сопротивление дыму при выходе, что позволит сэкономить горючее и несколько улучшить условия работы силовой установки;
  • мощность мотора может увеличиться примерно на 5 — 7 %;
  • если летом заехать на заросшую сухой растительностью местность, то риски возникновения пожара окажутся минимальными.

Рекомендации по изготовлению

Чтобы сделать пламегаситель из катализатора своими руками, необходимо найти две металлических трубы. При этом размеры одной из них должно полностью соответствовать параметрам выхлопной трубы. Так как не каждый владелец авто сможет отыскать трубы из жаростойкого сплава, то для изготовления пламегасителя можно использовать вышедший из строя глушитель.

Это интересно:  Продажа в лизинг арестованных автомобилей от Сбербанка

При этом предполагаемая переделка не является сложной и для воплощения идеи в жизнь потребуется минимальный набор инструментов:

  • сварочный аппарат;
  • набор ёршиков для мытья посуды;
  • дрель;
  • болгарка;
  • отрезной круг;
  • щётка для металла.

Сначала придётся демонтировать глушитель, так как необходимо удалить неисправный катализатор. Именно с размерами этого элемента должны совпадать параметры меньшей трубы. Вторая труба будет на 5 — 6 см короче и на каждой её оконечности необходимо сделать надрезы. На трубе меньшего диаметра предстоит сделать отверстия диаметром около 3 мм. Когда она будет перфорирована, поверхность необходимо зачистить щёткой и вставить в большую строго по центру. Затем нужно загнуть её по предварительно сделанным надрезам и заварить. При этом необходимо убедиться в герметичности швов. Развернув трубы открытой стороной вверх, на меньшую следует надеть ёршики и плотно утрамбовывать их в этой своеобразной ёмкости. Остаётся лишь загнуть лепестки к трубе малого диаметра и приварить их.

Достаточно внимательно изучить чертёж и все возможные вопросы отпадут сами собой. При сборке выхлопной системы вместо старого катализатора монтируется только что устроенный пламегаситель.

Регулировка датчика

Так как установка самодельного стронгера обязательно приведёт к изменению показаний лямбда-зонда, его придётся обмануть. Чаще всего автолюбители используют для решения поставленной задачи механические устройства-обманки. Их основная задача заключается в ограничении количества кислорода, поступающего к датчику. Для этого достаточно в том месте, где находится лямбда-зонд и пламегаситель, установить проставку. Также необходимо отдалить второй датчик на определённое расстояние от катализатора. Выхлопные газы, проходя через отверстия обманного устройства, рассеиваются и теряют начальную концентрацию. Благодаря смещению датчика он фиксирует насыщенность кислорода в пределах нормы.

Как сделать пламегаситель из катализатора

Катализатором принято называть часть системы выхлопа газов автомобиля, которая предназначена для превращения газовых выхлопов в экологически чистые элементы. Катализатор находится либо на приемной трубе, либо сразу за ней.

Внутренняя часть катализатора представляет собой керамическую конструкцию из сот. Они применяются в катализаторе для того, чтобы увеличить контактную площадь выхлопных газов с поверхностью, которая покрыта тонким слоем сплава платины и иридия.

Недогоревшие остатки, которые касаются поверхности каталитического слоя катализатора, окисляются кислородом. В результате такой реакции выделяется тепло, которое разогревает катализатор, благодаря чему активизируется реакция окисления. На выходе из катализатора выхлопные газы имеют определенную концентрацию углекислого газа.

Пламегаситель является одной из разновидностей резонатора и входит в состав элементов автомобильной системы выхлопа газов. Он устанавливается на место неисправного каталитического резонатора. В связи с тем, что данный вид резонаторов подвержен серьезным нагрузкам, он должен обладать высокой надёжностью. Помимо этого, пламегаситель позволяет увеличить мощность двигателя и снизить расход топлива.

Для выполнения замены катализатора, пламегаситель можно купить или сделать самостоятельно. Чтобы собрать пламегаситель в домашних условиях, необходимо понимать его прямое предназначение. Процесс установки весьма прост. При минимальных технических навыках любой сможет выполнить работу без каких-либо трудностей.

НЕДОСТАТКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАТАЛИЗАТОРОВ

Изначально стоит разобраться с тем, для чего нужен катализатор в автомобиле. У него всего две главные функции:

  • уменьшение температуры и энергии газов, которые выделяются в камере сгорания;
  • доведение состава выхлопных газов до экологических стандартов.
Предупреждение!Все, без исключения, катализаторы страдают проблемой, которая связана с коротким сроком службы, а качество топлива в нашей стране еще больше его уменьшает. Помимо этого, катализаторы достаточно дорогостоящие. Причиной высоких цен являются редкие металлы, которые используются для производства данной детали.

В связи с тем, что газы выводятся на очень высокой скорости и с большой температурой, соты из керамики очень быстро закупориваются, а бекфиллер спекается или вообще выгорает.

Это является причиной того, что возможность резонатора пропускать газы резко снижается. Проще говоря, двигатель автомобиля “задыхается” выхлопными газами, так как неисправная деталь не в состоянии их вывести.

В результате такой проблемы, динамика автомобиля многократно падает — это можно заметить во время разгона машины.

Помимо этого, значительно увеличивается расход бензина. Автомобиль, который оснащен катализатором, весьма требователен в плане качества используемого топлива. Минимальное отклонение от рекомендуемых стандартов приводит к очень быстрому износу катализатора.

Такой перечень недостатков и проблем заставил автомобилистов всерьез задуматься над поиском альтернативы использования вышеупомянутого катализатора системы выхлопа газов.

Полностью удалять катализатор из системы выхлопа газов нельзя. Через некоторое время, это станет причиной того, что в задней банке глушителя образуется выжженная газами дыра.

Во избежание подобных проблем рекомендуется собрать пламегаситель и заменить им катализатор. Конструкция пламегасителя позволяет напрямую и без задержек выводить выхлопные газы из автомобиля, а его принцип работы абсолютно не влияет на продуктивность работы двигателя. Пламегаситель эффективно снижает температуру газов.

Единственным существенным недостатком считается то, что уровень выбрасываемых в атмосферу газовых отходов значительно повышается, поэтому в европейских странах их использовать запрещено.

ПРИНЦИП РАБОТЫ ПЛАМЕГАСИТЕЛЯ

В процессе работы пламегаситель принимает выхлопные газы, которые поступают в систему выхлопа, обрабатывает их и выводит. На выходе температура газов становится значительно ниже, а их скорость существенно падает.

Помимо этого, пламегаситель разбивает первичный поток газов, которые идут из коллектора. Этот подход применяется с целью стабильного функционирования основного резонатора.

Кроме того, пламегаситель смешивает все нестабильные потоки ufpjd из цилиндров в одно стабильное течение. Благодаря конструкции корпуса самой детали, пламегаситель значительно снижает уровень шумов, которые появляются внутри него из-за биения газов.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Корпус пламегасителя состоит из двух частей — внешней и внутренней.

Для того, чтобы при работе системы выхлопа газов не появлялись лишние шумы, используются специальные шумоподавляющие системы.

Система шумоподавления пламегасителя условно разделяется на 2 вида:

К сожалению, высокие температуры приводят к тому, что наполнители очень быстро выгорают. Продлить срок их службы можно при помощи специальной сетки из нержавеющей стали. Использование пассивного шумоподавления гораздо практичнее. Чтобы избежать излишних шумов, корпус пламегасителя делается двухслойным. В этом случае все колебания, которые создает внутренний слой будут глушиться наружным.

Материалом, из которого изготовлен наружный слой, должен быть стойким к коррозии — внезапные перепады температуры, в сочетании с солями, убивают за пару лет даже сталь с примесями алюминия, поэтому корпус нужен из нержавеющей жаропрочной стали. Следует учитывать объём самого пламегасителя, от которого зависит то, как будут работать следующие за ним резонатор и глушитель. При недостаточном его объёме в резонаторе или глушителе при резком нажатии на педаль газа возникает неприятный дребезг, а на выходе из глушителя общий уровень звука становится выше. В случае, когда глушитель и резонатор прямоточного типа, дребезжание обычно не так заметно.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАМЕГАСИТЕЛЯ ПРИ ТЮНИНГЕ

При установке тюнинговой системы выпуска прямоточного типа требования к звучанию несколько другие: нужен породистый, громкий звук с преобладанием низких частот. Поэтому используемый для тюнинга прямоточный пламегаситель может быть более простым по конструкции. Он должен быть надёжным, иметь двухслойный корпус и соответствующее мощности мотора проходное сечение.

Катализаторы слишком сильно сдавливают выхлопы. При прохождении выхлопных газов через катализаторы, происходит сильное понижение пропускных возможностей трассы. Пламегасители избавлены от такого недостатка и позволяют нормализовать среднее давление газов.

Также немаловажен внешний вид пламегасителя. Возможность использовать различные цвета и виды красок позволяет подогнать дизайн пламегасителя под стиль автомашины.

К огромному сожалению, даже известные бренды в своем большинстве не имеют в наличии прямоточных резонаторов с двухслойным корпусом, так как на Западе контроль за чистотой выхлопа газов значительно строже. Поэтому там пользуются популярностью катализаторы на металлической основе с низким сопротивлением. Приемлемым у них считается оставить за настроенным коллектором стандартный катализатор. Отсутствие интереса к деталям, которые могут быть использованы взамен катализатора, считается главной причиной того, что западные производители не выпускают никаких деталей такого плана.

КАК САМОМУ СДЕЛАТЬ ПЛАМЕГАСИТЕЛЬ?

Чтобы самостоятельно сделать пламегаситель, необходимо иметь в наличии определенный набор инструментов, таких как сварочный аппарат и металлические щётки, а также две трубы с разным диаметром. Одна из труб должна совпадать по диаметру с выхлопной системой машины, а вторая иметь больший диаметр.

На трубе, равной по диаметру трубе глушителя, по всему кругу и длине необходимо вырезать отверстия диаметром 3мм. Это можно сделать при помощи газосварочного аппарата или дрели.

Данную трубу нужно вставить по центру в трубу большего диаметра и заварить с одной стороны.

После этого, сетки-ёршики нужно растянуть по кругу в виде кольца.

Их надевают на трубу меньшего диаметра и плотно проталкивают металлической планкой до тех пор, пока она не упрётся в закрытый конец трубы большего диаметра. Эту процедуру следует продолжать до тех пор, пока последняя сетка-ёршик не дойдёт до свободного конца трубы большего диаметра.

Далее, заранее подрезанные болгаркой концы трубы большего диаметра загибаются и обвариваются по кругу. Эта процедура помогает избежать лишних звонких шумов пламегасителя во время работы двигателя.

Остается только покрыть его специальным составом, который будет защищать деталь от коррозии и установить, предварительно избавившись от катализатора.

Внимание!Катализатор большинства современных авто снабжен специальным датчиком, снятие которого может вызвать появление ошибки на модуле управления. В таком случае следует сначала проконсультироваться со специалистами.

Наличие в современных машинах катализаторов объясняется стремлением к предоставлению контроля за выхлопными газами, а точнее, за присутствием в них опасных для человека веществ. Одним из наиболее опасных для организма считается газ СО2. Катализатор ограничивает выброс в окружающую среду именно этого газа, обеспечивая автомобили необходимым уровнем экологической чистоты. Весьма суровые европейские нормы используют определенные значения, которые дают возможность достичь если не абсолютно безопасного, то максимально безвредного количества опасных выбросов газов.

Related posts:

Замена катализатора на пламегаситель своими руками

Катализатор является первичным элементом в системе выхлопа автомобиля. В его функции входит нейтрализация вредных веществ в выхлопном газе и доведение их содержания до предельно-допустимой концентрации. В этой статье мы подробно рассмотрим, как работает катализатор и для чего нужна замена катализатора на пламегаситель?

Принцип работы катализатора

Катализатор монтируется либо на приемной трубе, либо за ней. Во внутренней части располагаются специальные соты из керамики с платиновым сплавом. Соты предназначены для повышения площади поверхности контакта выхлопного газа с платиной и керамикой.

В процессе работы двигателя образуются продукты сгорания топлива, которые прогарают не полностью и направляются в выхлопную трубу. Часть вредных примесей попадает на соты катализатора, и окисляются до конечного продукта сгорания. Таким образом, дым, выходящий с катализатора, обладает минимальным количеством вредных веществ и безопасен для экологии.

Качество работы катализатора зависит от температуры, до которой он способен разогреваться. Чтобы соты катализатора начали свою работу, необходима минимальная температура в 250 градусов Цельсия. Нормальным рабочим режимом считается температура, составляющая от 400 до 900 градусов Цельсия. В турбированных двигателях этот показатель может превышать отметки в 1500 градусов.

Почему катализатор выходит из строя?

Срок службы любого автомобильного катализатора определяется пробегом. В среднем, нормальная рабочая деталь может пройти, порядка, 140 тысяч километров. Факторами, которые ускоряют процесс износа катализатора, являются: некачественное топливо или неправильно выставленный угол опережения зажигания. Какие-либо отклонения в зажигании, совместно со слишком богатой топливной смесью, приводят к тому, что соты или поры в катализаторе перегреваются и теряют свои свойства. В результате, работа катализатора нарушается, и он начинает пропускать все большее количество примесей в выхлопном газе.

Некачественное топливо, содержащее этил, тоже приводит к разрушению платинового и керамического слоя. Как результат – получаем вышедший из строя катализатор.

Что такое пламегаситель?

Вышедший из строя катализатор можно заменить новой деталью и продолжить эксплуатацию автомобиля. Однако, тут есть проблема. Дело в том, что цена на новый катализатор достаточно высокая, что далеко не каждому водителю по карману. К тому же, нет гарантии, что именно эта деталь окажется рабочей и кто тогда вернет потраченные деньги?

Не смотря на все минусы решение вопроса все же есть. Есть более дешевый аналог катализатора, функции которого ограничены – это пламегаситель. В отличие от катализатора, который разбивает поток выхлопных газов и очищает дым от вредных веществ, пламегаситель выполняет только вторую функцию.

Пламегаситель становится весьма дешевой альтернативой катализатору. Кроме того, он никоим образом не нарушает очистку выхлопных газов, но справляется с этой задачей немного хуже катализатора. В некоторых случаях, чтобы не испортить резонатор, необходимо провести настройку контроллера, отвечающего за лямбд-зонд.

Помимо недостатков в плане очистке выхлопного газа, пламегаситель имеет неплохое преимущество – это увеличение мощности двигателя. Дело в том, что сопротивление потоку выхлопных газов существенно уменьшается, а значит, двигатель тратит меньше энергии на их выделение и полученную разницу направляет на увеличение мощности двигателя. К тому же, он имеет долгий срок службы и повышенную надежность работы.

Многие задаются вопросом, можно ли использоваться вместо катализатора или пламегасителя обычную трубу. Очевидным ответом на этот вопрос будет — нет, так как это увеличит вредные выбросы в атмосферу, а также быстро выведет из строя резонатор и выхлопную трубу с глушителем. В результате получится неприятный звук выхлопа, а также проблемы с ГИБДД при оформлении талона технического осмотра.

Как заменить катализатор на пламегаситель

Данну процедуру настоятельно не рекомендуется производить самостоятельно. Лучше всего, проводить такую процедуру в специализированном сервисе, так как неправильная установка детали выхлопа может стать причиной появления странных звуков. Кроме того, для некоторых моделей автомобилей потребуются сварочные работы, без которых монтаж пламегасителя невозможен. Неправильно приваренная деталь может нарушить работу выхлопной системы и вывести многие ее элементы из строя.

Исходя из достоинств и недостатков пламегасителя, можно сделать вывод о том, что его лучше всего применять как временную замену катализатору, пока нет денег на покупку последнего.

На этом все. Теперь вы знаете, для чего нужен катализатор и почему его так часто меняют на пламегаситель. Если вдруг неисправность катализатора внезапно коснулась вашего автомобиля, постарайтесь решить проблему в кратчайшие сроки, иначе есть риск получить еще большие убытки, меняя всю выхлопную систему целиком. 

Изготовить пламегаситель своими руками

Заколебал «газельный звук» под днищем на 2000-3000 обмин и я приступил к решению данной проблемы…

День первый.
По советам и разъехавшимся мнениям сначала поменял резонатор — противный звук не ушел… зато немного возросла динамика.

День второй.
Утром следующего приехал на СТО, оказалось кат был уже выбит предыдущим хозяином. С механиком вварили в кат трубу с прорезями, правда меньшим диаметром, проблема решилась, звук ушел практически. Но чувство, что труба все ж таки меньшим внутренним деаметром, не давало покоя )) И я озадачился изготовлением собственного пламегасителя. По мере продвижения буду добавлять фото.

День третий.
Приобрел на рынке трубы 50мм (стенка 4мм) 400мм длиной и 100 мм (стенка 4мм) 290мм длиной, и стальные пластины…Насверлил сверлом на 8мм примерно 50% площади трубы… Практически все подогнал… Осталось несколько штрихов и можно варить…

День четвертый.
Доработал торцевую стенку, набил металлической губки (20шт). Далее все это сварили, вечером окрасил…
…При перфорировании внутренней трубы мне прилетел осколок стали в глаз, и сегодня я посетил кабинет офтальмолога в травмпункте. РЕБЯТА ОДЕВАЙТЕ ОЧКИ.
… Осталось только поставить пламегас, уже жду этого момента, ибо не знаю сам до сих пор, что же у меня получится.

День пятый. Финал. С утра занялся установкой. Все прошло весьма успешно, единственное что — при включении задней передачи задевает корпус пламегаса, и так же пару миллиметров ему остается до балки, и поэтому иногда задевает за нее. Придется как то переделывать все, чтоб не задевало или дорабатывать.
Общий звук явно стал тише, звон и резонации практически ушли.
Рад буду если кому-то будет полезен сей пост.

И так поговорим то том что такое пламягаситель, для чего он нужен и как его можно сделать своими руками.

1.Вследствие проблем с экологией на владельцев автомобильных компаний усилилось давление со стороны защитников окружающей среды. Выходом из создавшегося положения стало использование катализатора. Однако недостаток такого решения — потеря мощности двигателя. Предприимчивые автолюбители нашли выход и из этой ситуации и начали заменять катализатор пламегасителем.

ВЫГОДНОСТЬ ПЛАМЕГАСИТЕЛЯ.
Как ответственный автовладелец, но безответственный житель нашей планеты, вы можете раз и навсегда снять катализатор, удалить его из системы выхлопа и кататься себе за милую душу. Но как ответственный гражданин, заботящийся о будущем своих детей, вы можете установить пламегаситель на его место. Эту работу при желании вы можете выполнить самостоятельно, а можете обратиться на любую станцию технического обслуживания или в сервисный центр.
Ещё один довод в пользу установки пламегасителя на место катализатора — без последнего выхлопная система очень быстро придёт в негодность. Это связано с высокой температурой пламени, которое выходит из выпускного коллектора, и запросто может стать причиной прогорания банки глушителя.

УСТРОЙСТВО ПЛАМЕГАСИТЕЛЯ
Главным отличием пламегасителя от катализатора является то, что он не обеспечивает высокого уровня окисления газов, главной его задачей является снижение их температуры и энергии. Эта деталь представляет собой двойной корпус, изготовленный из нержавеющей стали, с внутренними камерами. Двойственность конструкции пламегасителя служит для эффективного гашения вибрации, а прямоточность — не задерживает потоки газов, как в катализаторе. Сегодня в магазинах продаётся большое количество различных пламегасителей, но найти такой, который будет подходить именно для вашего автомобиля, практически невозможно. Очень важно, чтобы размеры этой детали полностью соответствовали размерам удалённого катализатора. В противном случае выхлопную систему придётся перенастраивать. Кроме этого, во время прохождения газов через него вам будет постоянно мешать неприятный звук. При выборе пламегасителя обращайте внимание на его длину и диаметр трубы.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОГО ПЛАМЕГАСИТЕЛЯ
Для того чтобы пламегаситель идеально подходил на место катализатора в ваш автомобиль, специалисты рекомендуют изготовить его самостоятельно, тем более что это совершенно несложно. Не стоит волноваться в отношении инструментов. Их набор достаточно прост и имеется в наличии у большинства автомобилистов: 1.Сварка;
2.Трубы металлические различного диаметра — 2 штуки;
3.Щётка из металла.
Первая металлическая труба в диаметре должна быть равна диаметру системы выхлопа. Вторая труба должна характеризоваться большим диаметром, чтобы в зазор могли поместиться металлические щётки.
Легче всего сделать пламегаситель из бывшего в употреблении глушителя.
Его можно приобрести в любом стоковом автомагазине или на автомобильном рынке. Порежьте старый глушитель на лом. Известно, что его наружная обшивка составляет 0,6 мм, а внутренняя — 0,8 мм. Корпус пламегасителя чаще всего делают из труб с наружным диаметром 80 мм. Их толщина обычно составляет 1,5 мм. Оставшийся кусок от глушителя специалисты советуют пустить на создание торцовых стенок.
Разрезать резонатор пополам довольно сложно и неудобно, поэтому лучше сделать разрез вдоль корпуса пламегасителя.
. Опыт показывает, что сложить две половины резонатора может только специалист, уже выполнявший подобную работу. Соедините две половины пламегасителя и обварите их. Для прочности изделия наварите снаружи полученного пламегасителя дополнительный слой металла, толщина которого должна составлять 0,8 мм. По такому же слою дополнительно наварите на торцовых поверхностях устройства.
Эксперты рекомендуют на корпус изделия надеть накладку, которая выполнена из фланца снаружи и асбестовой ткани внутри.
В завершение проведите обезжиривание детали, используя специальный растворитель. Затем начистите её до блеска. Также её можно покрасить. Только не вздумайте сразу после этого поставить пламегаситель на авто и начать его использовать. Краске необходимо дать два-три дня на высыхание. На последнем этапе необходимо проделать в трубе, одинаковой по диаметру с выхлопной трубой, небольшие отверстия (5–6 мм) по всей длине и окружности при помощи перфоратора. Вставьте её в трубу большего диаметра и совместите их центры. Теперь приварите один край. Щётки из металла постарайтесь максимально растянуть. Используя пруток из металла, плотно затрамбуйте их в зазор между двумя трубами. В результате вы должны получить полностью плотно заполненную трубу.(так же можно использовать керамовату, она тоже не горит) Согните её края по окружности и заварите со второго конца. Пламегаситель полностью готов! Если вы всё выполнили правильно, то самодельный пламегаситель будет вас радовать своей функциональностью, качеством и тишиной работы. Как видите, нерациональный катализатор можно достаточно просто и безболезненно поменять на самодельный пламегаситель. Таким образом, вы и мощность двигателя сохраните и окружающей среде вредить не будете!

Катализатор является одним из элементов системы вывода отработанных газов. Чаще всего он располагается на приёмной трубе либо за ней. Катализатор способен довольно существенно уменьшить выхлоп вредных веществ, но при этом теряется мощность силовой установки. Чтобы этого избежать, некоторые автолюбители решают изготовить пламегаситель своими руками и установить его вместо катализатора.

Принцип работы и отличия

Сначала стоит разобраться с устройством этих двух элементов конструкции автомобиля, чтобы было легче понять имеющиеся между ними различия. Чаще всего установленный на авто катализатор имеет форму бачка, изготовленного из нержавейки, а размещается он в начале выхлопной системы. Внутри ёмкости находятся перегородки с большим количеством мелких ячеек, изготовленные из керамики.

Под воздействие веществ-катализаторов угарный газ и оксид азота вступают в химическую реакцию с молекулами кислорода. В результате вредные вещества «дожигаются» и на выходе их количество оказывается минимальным. Так как этот процесс сопровождается значительным выделением тепла, то во время работы силовой установки корпус емкости сильно нагревается.

Сегодня используется два типа катализаторов:

  • коллекторные — устанавливаются сразу после коллектора в вертикальном положении;
  • магистральные — расположены в горизонтальной плоскости на прямом участке трубы под днищем автомобиля.

Рекомендации по изготовлению

Чтобы сделать пламегаситель из катализатора своими руками, необходимо найти две металлических трубы. При этом размеры одной из них должно полностью соответствовать параметрам выхлопной трубы. Так как не каждый владелец авто сможет отыскать трубы из жаростойкого сплава, то для изготовления пламегасителя можно использовать вышедший из строя глушитель.

При этом предполагаемая переделка не является сложной и для воплощения идеи в жизнь потребуется минимальный набор инструментов:

  • сварочный аппарат;
  • набор ёршиков для мытья посуды;
  • дрель;
  • болгарка;
  • отрезной круг;
  • щётка для металла.

Сначала придётся демонтировать глушитель, так как необходимо удалить неисправный катализатор. Именно с размерами этого элемента должны совпадать параметры меньшей трубы. Вторая труба будет на 5 — 6 см короче и на каждой её оконечности необходимо сделать надрезы. На трубе меньшего диаметра предстоит сделать отверстия диаметром около 3 мм. Когда она будет перфорирована, поверхность необходимо зачистить щёткой и вставить в большую строго по центру. Затем нужно загнуть её по предварительно сделанным надрезам и заварить. При этом необходимо убедиться в герметичности швов. Развернув трубы открытой стороной вверх, на меньшую следует надеть ёршики и плотно утрамбовывать их в этой своеобразной ёмкости. Остаётся лишь загнуть лепестки к трубе малого диаметра и приварить их.

Пламегаситель своими руками — Chevrolet Lacetti Club


Вторая труба должна быть короче на см.

Выбил катализатор Chevrolet Lacetti 1.8. Вварили перфорированную трубу


В таких случаях его приходится менять на новый, либо можно самостоятельно сконструировать пламегаситель, который послужит заменой катализатору. Кроме этого, с ним случаются и другие неприятности, способные негативно повлиять на работу машинного катализатора.

Blog Personal idle1 on TheDreamBag. Предыстория. До установки паука стоял пламик. Но после общения с…

Пламегаситель вместо катализатора можно устанавливать на автомобили с Евро нормой 2. Он поможет снизить температуру и энергию вырывающихся газов, однако их качество заметно ухудшиться. Плохое качество горючего и высокая цена на новые катализаторы привели к нужде искать альтернативные способы их замены.

Удаление катализатора приведет к сбою управления блоком двигателя, а это негативно отобразится на расходе топлива и динамике автомобиля. Купить пламегаситель под определённую марку автомобиля очень трудно а порой и не возможно, а пламегаситель на шевроле лачетти своими руками его из другой стороны долго и дорого. Также увеличивается расход топлива, и появляется характерный дребезжащий звук, сигнализируя о том, что пришло время ставить новый катализатор.

Эту процедуру продолжаем до тех пор пока последняя сетка-ёршик не дойдёт до свободного конца трубы большего диаметра. На заполнение пустого пространства у меня ушло 26 сеток-ёршиков.

После этого загибаем заранее подрезанные болгаркой концы трубы большего диаметра и обвариваем их по кругу. Эта процедура помогает избежать лишних звонких шумов пламегасителя во время работы двигателя. Для красоты можно покрасить его серебристой краской-аэрозолью.

Пламегаситель вместо катализатора можно устанавливать на автомобили с Евро нормой 2. На автомобилях с Евро нормой выше 2-х предусмотрен кислородный датчик лямбда зонд после катализатора и удаление его может привести к ошибке блока управления двигателем, что в свою очередь увеличит расход топлива и ухудшит динамику автомобиля. Как вариант можно изготовить пламегаситель своими руками на ВАЗ Берём старый резонатор, ему 2 года 45т. Глушитель режем на металл.

Наружная обшивка глушителя сток 2 слоя металла-снаружи 0,6 мм; изнутри-0,8 мм. Далее смотрим внимательно фото, всё понятно. Оставшийся кусок используем для торцевых стенок, далее ввиду нежелания резки трубы резонатора пополам из-за дальнейшей сложности стыковки сделано так: Одеваем половинки, обвариваем, далее снаружи вторым слоем навариваем рубашку толщиной 0,8 мм на фланцы торцевых стенок с зазором между рубашками примерно 5мм, фланцы на предыдущих фото видно, результат: На торцевые стенки- тоже по доп слою металла 0,8 мм далее на корпус пламегасителя шумо-звуко-теплоизолятор — накладка с фланцами с асбестовой тканью внутри Варим накладку со стороны днища авто Аналогично со стороны днища накладка с асбестом для резонатора, варим: Так принято называть реагент, ускоряющий ход реакции.

Машинный катализатор помогает вредным газам быстрее сгорать еще внутри выхлопной системы, выдавая на выходе пар, содержащий меньшее количество ядовитых соединений, за что и получил такое название. Наличие этого элемента в конструкции выхлопной системы очень важно для сохранения экологии.

Пламегаситель вместо катализатора

Новые автомобили в обязательном порядке оснащают катализаторами, даже на Ладу Калину их устанавливают. Однако их ресурс не безграничен, как правило, катализатор рассчитан на тыс.

Кроме этого, с ним случаются и другие неприятности, способные негативно повлиять на работу машинного катализатора. В таких случаях его приходится менять на новый, либо можно самостоятельно сконструировать пламегаситель, который послужит заменой катализатору.

На фото — пламегаситель, наличие которого крайне важно для сохранения экологии Пламегаситель: Его можно приобрести готовым или сделать своими руками из подручных средств. Чтобы справиться с этой задачей, следует разобраться, как работает катализатор.

Помимо того, что автомобильный катализатор уменьшает количество выбрасываемого в атмосферу углекислого газа, он помогает снизить температуру и кинетическую энергию, освобождавшуюся из камеры сгорания.

Поэтому такие элементы выхлопной системы рассчитаны на короткий срок службы. Плохое качество горючего и высокая цена на новые катализаторы привели к нужде искать альтернативные способы их замены.

Чтобы процесс поглощения вредных газов был возможен, внутренние стенки катализатора должны быть выполнены из драгоценных металлов или керамики.

Поэтому цена на некоторые модели может быть просто космической. Когда соты катализатора забиваются, автомобиль теряет динамику, особенно это ощущается при разгоне. Также увеличивается расход топлива, и появляется характерный дребезжащий звук, сигнализируя о том, что пришло время ставить новый катализатор. Без этой детали выхлопной системы можно ездить.

Пламегаситель: замена автомобильного катализатора

Однако через некоторое время высокая температура и давление газов просто прожгут отверстие в задней банке глушителя случалось и на Элантре hd. В европейских странах за это предусмотрен штраф в размере нескольких сотен евро.

Видеоролик о пламегасителе вместо катализатора Чтобы избежать неприятных моментов, лучше потратить немного времени и сконструировать свой пламегаситель вместо катализатора.

Пламегаситель вместо катализатора шевроле ланос

Тем более, его изготовление не требует много времени и специальных навыков. Он поможет снизить температуру и энергию вырывающихся газов, однако их качество заметно ухудшиться. В России также существуют нормы по выбросу в атмосферу углекислого газа, но конструкция пламегасителя помогает придерживаться их, а вот в Европу с такими выхлопами лучше не соваться — если обнаружат, то штрафа не избежать.

Пламегаситель своими руками Учитывая, что пламегаситель — это самодельная конструкция, появившаяся вследствие дороговизны катализаторов, то существует множество модификаций и вариантов собрать свой пламегаситель.

Здесь мы рассмотрим самый популярный и простой из них. Новый пламегаситель будем ставить на Шевроле Лачетти.

Как самому сделать пламегаситель вместо катализатора

Главная » Разное » Как самому сделать пламегаситель вместо катализатора

Как сделать пламегаситель своими руками: видео, чертежи

Для чего необходимо менять каталитический резонатор

Известно, что каталитический резонатор является элементом системы вывода отработанных газов, который может располагаться за приемной трубой или непосредственно на ней.

Чтобы уменьшить количество вредных веществ, которых содержится в немалом объеме в отработанных газах, устанавливают катализатор. Однако это влечет за собой потерю мощности, выдаваемой мотором.

Поэтому можно сделать пламегаситель своими руками, который сможет заменить катализатор. Прежде чем мы рассмотрим, как можно изготовить пламегаситель, необходимо разобраться, для чего нужен катализатор и его основные недостатки. Итак, данный элемент уменьшает энергию отработанных газов и снижает их температуру, а также исполняет роль некоего фильтра, который доводит уровень токсичности отработки до определенных стандартов. Поскольку газы отводятся очень быстро, а их температура достаточно высока, то катализатор быстро выходит из строя.

В свою очередь автомобиль недостаточно разгоняется, а также наблюдается значительный перерасход потребляемого топлива. Если из выхлопной системы полностью убрать катализатор, то вскоре газы в банке глушителя прожгут металл и образуется дыра, поэтому целесообразно вместо него установить пламегаситель.

О преимуществах пламегасителя

Пламегаситель позволяет практически без задержки выводить газы наружу, поэтому автомобиль не задыхается. Такое конструктивное решение не оказывает пагубного влияния на работу двигателя, к тому же пламегаситель, установленный вместо резонатора, понижает температуру выводимых газов. Данное устройство обладает рядом преимуществ:

  • автомобиль работает стабильно без потери мощности и перерасхода топлива;
  • скорость и температура выхлопа существенно снижаются;
  • понижается уровень шума;
  • уменьшается биение.

Катализатор, установленный в выхлопной системе, обладает одним неоспоримым преимуществом: в отличие от пламегасителя он обеспечивает необходимый уровень окисления выхлопа. Однако пламегаситель, установленный вместо резонатора, обеспечивает снижение энергии выхлопа и понижает его температуру.

Особенности конструкции

Его корпус имеет двойную конструкцию, который можно сделать самому из жаропрочной нержавейки. Пламегаситель позволяет эффективно подавлять возникновение вибраций. К тому же такое техническое решение обеспечивает прямоточность выхлопа и отсутствие его задержки. Возникающие вибрации, которые образуются во внутреннем слое, подавляются стенками наружного слоя пламегасителя.

Самостоятельное изготовление пламегасителя

Обязательно проверьте материал на прочность. Подержите губки несколько минут над пламенем. Для постройки используйте тот, который после испытаний сохранил эластичность.

Чтобы сделать хороший пламегаситель собственноручно, потребуются две стальные трубы различного диаметра, одна из которых должна в точности совпадать с выхлопной трубой глушителя. Нержавеющий жаростойкий металл не так-то просто отыскать, к тому же этот материал достаточно дорогой, поэтому вместо него будем использовать старый отработанный глушитель. Для работы потребуются:

  • сварочный аппарат;
  • щетки по металлу;
  • болгарка с отрезным кругом;
  • дрель;
  • набор ершиков (тех самых, которые используются для мытья посуды).

Начинаем работу с демонтажа автомобильного глушителя, поскольку нам необходимо вырезать старый катализатор. Труба, меньшего диаметра, должна полностью совпадать по размеру с демонтированным катализатором, поскольку в дальнейшем сделанный пламегаситель будет установлен вместо него.

Труба большего диаметра должна быть короче (примерно на 5-6 см, чтобы сделать отступ с каждой стороны по 2.5-3 см). С каждой стороны необходимо сделать надрезы, поскольку их нужно будет загнуть и заварить. Далее на трубе с меньшим диаметром необходимо сделать отверстия (каждое из них должно быть 3 мм в диаметре, для чего достаточно подобрать соответствующее сверло).

Сборка пламегасителя

Большая труба должна быть на 30-40 мм больше в диаметре. После того, как по окружности малой трубы будут проделаны отверстия, ее необходимо зачистить щеткой по металлу и вставить в большую трубу (строго посредине). Большую трубу необходимо расположить с одинаковым отступом с каждой из сторон относительно меньшей, а затем следует сделать загибы надрезанных заранее частей и приварить их (швы также свариваются герметично).

Далее разверните трубы не заваренной стороной к себе: на меньшую трубу нужно будет надеть ершики для мытья посуды, после чего их необходимо плотно утрамбовать внутри образовавшегося «стакана». После этой процедуры нужно загнуть лепестки к меньшей трубе и точно также приварить к ней (не забудьте о швах). Сварку необходимо сделать тщательно, чтобы избежать негерметичности стыков. Готовый пламегаситель необходимо тщательно очистить щеткой от грязи и ржавчины, а затем покрыть серебристой краской (можно использовать баллончики).

Теперь время собрать заново старую выхлопную систему. На место, где был ранее установлен катализатор, необходимо приварить только что изготовленный пламегаситель. Затем выхлопная система устанавливается на прежнее место. Не лишним будет обработать ее поверхность и покрыть жаростойким антикоррозионным составом.

Как обмануть электронный датчик кислорода
Известно, что неисправный катализатор будет сигнализировать водителю о нарушении работы выхлопной системы. Этому будет способствовать лямбда-зонд (кислородный датчик), подающий соответствующий сигнал на машинный ЭБУ. Одним из популярных способов решения этого вопроса, является обман лямбда зонда (не в ущерб ЭБУ). Для этой цели используются так называемые механические обманки, суть работы которых заключается в ограничении поступающего объема газов к чувствительному элементу датчика. Безусловно, объем кислорода (его концентрация) становится значительно выше.

Чтобы сделать такую обманку, на месте, где установлен сам катализатор и кислородный датчик (лямбда-зонд) устанавливают специальную проставку. При этом второй датчик выносится на определенном расстоянии от катализатора. Суть работы обманки заключается в следующем: сквозь ее отверстие проходят газовые потоки, теряя при этом свою концентрацию и рассеиваются. Смещенный лямбда-зонд фиксирует насыщенность кислорода в выхлопном потоке, и, не замечая «обмана», подает на контроллер сигнал, что все в пределах нормы.

autolirika.ru

Chevrolet Lacetti SW серебристая шхуна › Бортжурнал › Пламегаситель вместо катализатора, своими руками. Ну почти 🙂

Решил поделиться опытом по старой но нужной теме — пламегаситель вместо катализатора.
После просмотров видео Евгения Травникова на тему: «что такое хорошо, а что такое плохо в выхлопных системах современных двигателей», задумался об установке данного девайса.
Все делал не спеша, поэтому процесс немного растянулся во времени. Поискал в интернете какие на данный момент в продаже. Оказались три вида пламегасителей:
1 . Банальная труба вместо пламегасителя с фланцами.
2. Пламегасители из стандартной линейки к которым предлагалась приварка фланцев.(при сваривании фланцы ведет и потом попробуй его туда запихай обратно.
3. GM пламегаситель, цена была в районе 80-90 убитых енотов, что как-то не радовало.
Первым делом определился что я хочу видеть в финале. Перечитал несколько постов драйверов решил делать что-то свое.

Пламегаситель принципиальная схема

Первым делом на разборке было куплено:
— старый «пустой» GM катализатор на двигатель 1,8 это важно, на 1,6 они немного меньше.
— конус приварки резонатора
раздобыто:
— труба н/ж d=61mm, длиной 300мм
— проволка плетенка н/ж двух диаметров шириной 250мм длиной 600мм

Дальше дело техники:
— разметил будущий пламегаситель, что бы при сборке было меньше проблем
— распилил кат 2/3 сверху 1/3 низ.
— насверлил отверстий d=10мм в подогнаной трубе, это оказалось самое долгое занятие.
— сделал проставку в середине пламегасителя.
— попросил друга сварить сначала трубку с конусом
— дальше приварить всю конструкцию к верхней части ката
— намотать сетку
— заварить проставку в нутри
— сварить пламегаситель ровным швом
— покрасить серебрянкой что б меньше были заметны вмешательства 🙂

Полный размер

запчасти с разборки

Полный размер

сверлим отверстия

Полный размер

трубка + конус

Полный размер

проставка

Полный размер

сборка верхней части пламегасителя

Полный размер

почти готов

После установки уже откатал 3 года. Скажу что машина стала более динамичной при разгонах, еле ощутимо но все же есть. Немного изменился звук, никакого противного или звенящего звука нет, значит все сделано правильно.
Всем удачи

Цена вопроса 300 грн.

Пробег: 120 000 км

www.drive2.ru

Как сделать пламегаситель из катализатора своими руками

В связи с ужесточением Международных экологических требований, обязательным условием для эксплуатации транспортных средств является установка каталитических нейтрализаторов выхлопных газов. Но, этот элемент относится к категории дорогостоящих, поскольку в конструкции его фильтрующего узла присутствуют сплавы драгоценных металлов, поэтому в случае его выхода из строя лучше всего установить своими руками пламегаситель вместо катализатора. Нейтрализатор выхлопных газов очень требователен к качеству топлива, в процессе эксплуатации транспортного средства его соты покрываются обильным слоем сажевых отложений, которые снижают пропускную способность устройства и являются причиной снижения мощности двигателя.

Важно! Любой катализатор очень чувствителен к механическим воздействиям, даже незначительное повреждение его сот может полностью вывести деталь из строя. Довольно проблематично восстановить изначальную работоспособность элемента, поэтому большинство опытных автомехаников предлагают сделать пламегаситель из отслужившего свой срок катализатора.

При загрязнении сот нейтрализатора отмечается значительный рост давления внутри выхлопной системы, что является причиной снижения разгонной динамики транспортного средства и значительного увеличения потребления топлива. Сложность проблемы заключается еще в том, что в выпускной системе большинства моделей транспортных средств этих элементов содержится несколько.

Что будет, если полностью удалить с автомобиля катализатор?

Этот вопрос является едва ли не первоочередным у большинства владельцев транспортных средств. Многие считают, что решением всех проблем станет установка прямотока вместо отслужившего нейтрализатора. Но, помимо того, что это приведет к значительному увеличению шума, выхлопные газы будут постоянно находиться под высокой температурой, а это негативно отражается на работе других узлов автомобиля.

На многих современных автомобилях вместе с каталитическим нейтрализатором устанавливается специальный датчик, удаление которого обязательно вызовет появление сигнала ошибки. Перед демонтажем нейтрализатора и датчика лучше всего проконсультироваться со специалистом, который поможет в решении этой проблемы, поскольку для этого потребуется комплексный подход.

Стоит отметить, что в соответствии с Международным стандартом «Евро-4» на транспортные средства устанавливается специальный лямбда-зонд, без которого силовой агрегат начнет работать некорректно, а на табло постоянно будет загораться сообщение об ошибке. Для обеспечения корректной работы мотора потребуется установка специальной «обманки» и перепрошивка ЭБУ автомобиля. Как видно, удалить без последствий каталитический нейтрализатор из выхлопной системы транспортного средства не так просто.

Как решить проблему?

Вопрос с вышедшим из строя катализатором можно решить одним из следующих способов:

  1. Приобрести и установить дорогостоящий оригинальный нейтрализатор.
  2. Использовать универсальную деталь.
  3. Изготовить пламегаситель своими руками из катализатора и установить его на автомобиль.

Заметим, что каждый из перечисленных вариантов имеет как свои плюсы, так и минусы. Опишем подробнее последний пункт из списка – самостоятельное изготовление пламегасителя из отслужившего свой срок нейтрализатора выхлопных газов.

Отличительные особенности пламегасителя

В выхлопной системе транспортных средств данный элемент имеет следующую конструкцию: разделенный внутри на специальные камеры прочный двойной цилиндрический корпус, изготовленный из нержавеющей стали. Благодаря такому устройству, пламегаситель эффективно подавляет вибрацию, а наличие прямотока не задерживает выхлопные газы в системе, как при установленном нейтрализаторе. Помимо этого, резонатор на автомобиле с установленным пламегасителем начинает работать устойчивее и стабильнее за счет перераспределения первичного потока отработанных газов. Большинство автомобилистов заменяют резонатор стронгером, который препятствует возникновению обратного давления, негативно отражающегося на работе силового агрегата, являясь причиной резкого снижения его мощности.

Несмотря на то, что транспортное средство может прекрасно функционировать и без стронгера, все же, если было принято решение сделать пламегаситель и установить его в выпускную систему, желательно все же использовать этот элемент.

Почему пламегаситель лучше всего сделать самому, нежели приобрести готовый?

Рынок автомобильных запчастей и комплектующих изобилует пламегасителями различных моделей. Но, несмотря на это подобрать элемент под конкретный автомобиль практически нереально. Все дело в том, что размеры пламегасителя должны полностью соответствовать размерам удаленного из системы нейтрализатора, иначе придется полностью перестраивать весь выхлопной тракт. Исключительно по этой причине желательно самостоятельное изготовление пламегасителя, поскольку лишь в этом случае получится правильно подобрать размеры и характеристики детали.

Как самостоятельно сделать пламегаситель из катализатора?

Для изготовления пламегасителя понадобятся:

  • сварочный аппарат;
  • две металлических трубы, при этом одна из них должна быть меньшим диаметром;
  • металлические щетки-скребки для мытья посуды;
  • старый нейтрализатор выхлопных газов.

Наш самодельный пламегаситель будет располагаться в корпусе каталитического нейтрализатора, поэтому его необходимо будет разрезать пополам и удалить нерабочие соты. Диаметр одной из труб должен полностью соответствовать диаметру выхлопного тракта. Вторая труба должна быть несколько большего диаметра, чтобы она полностью покрывала первую, и в зазор между ними можно было запрессовать металлические щетки-скребки. При этом труба большего диаметра должна помещаться в корпусе нерабочего катализатора.

В трубе меньшего диаметра (которая будет соединяться с выхлопным трактом авто), необходимо просверлить небольшие отверстия. Далее вставляем меньшую трубу в большую, предварительно их отцентрировав и проварив один из краев. Теперь необходимо заполнить все пространство между трубами металлическим скребками для мытья посуды. Их нужно плотно утрамбовать, после чего загнуть края трубы по окружности и полностью их обварить. Получившуюся конструкцию помещаем в корпус катализатора, собираем и завариваем его в местах разреза.

Получившийся пламегаситель можно вваривать в выхлопную систему. Но, это еще не все. Для обеспечения корректной работы выпускной системы и силового агрегата, удаления ошибки Check Engine необходима установка специальной обманки.

Чем и как заменить кислородный датчик?

При неисправности каталитического нейтрализатора в транспортных средствах на панели приборов появляется соответствующий сигнал, который передается блоку управления специальным кислородным датчиком, или лямбда-зондом. Для того чтобы все системы работали корректно и сигнал об ошибке больше не возникал, необходимо использовать так называемую «обманку». Наиболее распространен механический тип подобных устройств.

Заметим, что в работе «обманок» заложен принцип ограничения объема отработанных газов, который постоянно контролируется при помощи соответствующего датчика. Благодаря этому, кислорода в выхлопе автомобиля становится значительно больше, и система может функционировать корректно.

Процесс изготовления такой детали не составит особого труда. Достаточно в месте расположения лямбда-зонда и каталитического нейтрализатора установить так называемую проставку, а вторую лямбду немного отодвинуть от катализатора. Отработанные газы, которые будут проходить через проставку, теряют концентрацию вредных примесей и веществ в них, а перемещенный от нейтрализатора кислородный датчик начнет фиксировать нормальную концентрацию кислорода и выдавать соответствующий сигнал.

Выходит, что самостоятельно изготовить надежный и функциональный пламегаситель и установить его вместо дорогостоящего катализатора, не так уж и сложно. Более того, подобный самодельный элемент не причинит никакого вреда не только выпускному тракту и силовому агрегату транспортных средств, но и экологии.

automorum.ru

Пламегаситель своими руками: варианты, изготовление, установка

В силу ужесточения требований к экологической безопасности, одним из предъявляемых требований к производителям автомобилей является установка на автомобиль катализатора.

Однако данное устройство значительно снижает мощность авто. Поэтому наиболее предприимчивые автовладельцы вместо катализатора устанавливают пламегаситель своими руками.

Катализатор представляет собой фильтрующий элемент, который в процессе эксплуатации автомобиля забивается. Кроме этого, топливо низкого качества и различные механические повреждения также существенно снижают срок службы катализатора.

Важно! Любой катализатор имеет одну проблему – малый срок эксплуатации, а низкое качество топлива в нашей стране существенно уменьшает и без того малый срок службы детали.

Когда внутри данного элемента выхлопной системы начинают загрязняться соты, существенно повышается давление воздуха в системе, ухудшается во время разгона динамика машины и увеличивается расход горючего.

Неопытные автовладельцы полагают, что при выходе катализатора из строя достаточно купить и установить новый. Но на самом деле всё гораздо сложнее, так как помимо высокой стоимости данного элемента в некоторых марках авто имеется несколько катализаторов.

Всё это привело к тому, что автолюбители начинают задумываться о том, как сделать пламегаситель самостоятельно и установить его вместо катализатора.

Если убрать катализатор, что будет с авто?

Данным вопросом задаются многие автолюбители. Для многих самым простым и доступным решением является замена проблемного элемента обычной трубой. Однако следует знать, что это приведёт к повышению уровня шума.

Более того, установка трубы не будет способствовать снижению температуры отработанных газов, тем самым ускоряя износ других элементов системы авто.

На большинстве современных авто катализатор оснащен специальным датчиком, самовольное снятие которого приводит к появлению на модуле управления ошибки.

Если на авто установлен такой датчик, рекомендуется проконсультировать со специалистом на предмет возможности снятия данных элементов.

Ещё одним неприятным моментом является и то, что на авто, соответствующих требованиям стандарта «Euro-4» установлен специальный лямбд-зонд, удаление которого приведёт к нестабильной работе двигателя, а на приборной панели постоянно будет выдаваться сообщение об ошибке.

В связи с этим необходимо будет сделать прошивку электронного блока либо установить вместо датчика кислорода «обманку». Таким образом, избавиться от катализатора не так уж и просто.

Какие имеются варианты?

На сегодняшний день существует три способа решения проблемы катализатора:

  1. Установить на авто оригинальный элемент.
  2. Установить универсальный элемент.
  3. Установить искрогаситель вместо катализатора.

Каждый из этих способов имеет как достоинства, так и недостатки.

Интересно! Оригинальный катализатор стоит немалые деньги, в среднем от $700 до $1000, поэтому данный способ могут позволить себе только финансово обеспеченные истинные ценители авто.

Также оригинальный катализатор устанавливают те, у кого машина находится на гарантийном обслуживании.

К основным преимуществам установки оригинальной детали относят:

  • высокий показатель вредных выбросов;
  • использование оригинальной детали.

Среди основных недостатков выделяют:

  1. Малый срок эксплуатации.
  2. Высокую стоимость детали.
  3. Отсутствие гарантии.

Наиболее оптимальным вариантом является установка универсального элемента, стоимость которого в 7-8 раз ниже оригинального.

Кроме того, данный способ обладает следующими преимуществами:

  • доступная стоимость;
  • средний уровень вредных выбросов;
  • не требуется установка «обманки»;
  • нет необходимости перепрошивки ЭБУ.

К недостаткам данного способа относят:

  1. Малый срок службы.
  2. Отсутствие гарантий.
  3. Небольшая надёжность.

В связи с этим многие автовладельцы предпочитают вместо двух первых способов – третий. Это вполне нормальное решение, тем более, что искрогаситель можно сделать самостоятельно.

Установка пламегасителя имеет следующие преимущества:

  • низкая стоимость;
  • высокая надёжность;
  • продолжительный срок службы;
  • увеличение мощности двигателя;
  • наличие гарантий.

Среди недостатков выделяют:

  1. Установка неоригинальной детали.
  2. Необходимость установки «обманки» либо перепрошивки ЭБУ.
  3. Повышение уровня вредных выбросов.

Что представляет собой пламегаситель?

Искрогаситель в авто представляет собой деталь, имеющую двойной корпус из нержавеющей стали и разбитый на внутренние камеры. Двойной корпус детали способствует эффективному гашению вибрации, а прямоточность позволяет не задерживать потоков отработанных газов, как, например, в катализаторе.

Более того, пламегаситель разбивает идущий из коллектора первичный поток газов. Это необходимо для стабильной работы резонатора.

Некоторые автолюбители устанавливают стронгер вместо резонатора. Именно стронгер препятствует благодаря наличию специальных лопаток действию обратного давления.

Дело в том, что в процессе движения выхлопных газов они могут преломляться и менять своё направление, в результате чего возникает обратное давление, направленное к двигателю.

Это приводит к тому, что нарушается нормальный вывод с цилиндров отработанных газов и снижается мощность двигателя. Поэтому и устанавливается стронгер, увеличивающий скорость движения по выхлопной системе отработанных газов от двигателя.

Конечно, стронгер не является важным элементом выхлопной системы и без его установки автомобиль будет работать, но когда принимается решение снять катализатор и установить вместо него пламегаситель, наличие данного элемента весьма желательно.

Почему пламегаситель желательно изготавливать самостоятельно?

Сегодня магазины автозапчастей предлагают большой выбор готовых пламегасителей, однако подобрать тот, который будет идеально подходить к конкретной марке авто, практически невозможно.

Обусловлено это тем, что пламегаситель должен иметь те же размеры, что и удалённый катализатор. В противном случае придётся полностью перенастраивать всю выхлопную систему.

Интересно! Кроме этого, при прохождении через пламегаситель отработанных газов постоянно будет присутствовать неприятный звук.

Именно поэтому специалисты рекомендуют пламегаситель изготавливать самостоятельно в томном соответствии с размерами оригинального элемента выхлопной системы.

Как изготовить своими руками пламегаситель на авто?

Чтобы изготовить в домашних условиях пламегаситель, потребуется 2 металлические трубы различного диаметра, сварка и металлическая щётка.

Первая труда должна быть в диаметре равна диаметру выхлопной системы. Диаметр второй трубы должен быть большим, чтобы в зазор помещались металлические щётки.

Лучше всего для изготовления пламегасителя использовать б/у глушитель, который можно приобрести на авторынке либо в стоковом автомагазине.

Старый глушитель необходимо пустить на лом. Наружная обшивка глушителя составляет 0,6 мм., внутренняя – 0,8 мм. Для корпуса пламегасителя подойдет труба, имеющая наружный диаметр 80 мм. и толщиной стенки – 1,5 мм.

На изготовление торцовых стенок лучше всего использовать оставшуюся часть глушителя.

Так как резонатор разрезать пополам достаточно сложно, специалисты советуют делать разрез вдоль корпуса. Далее необходимо соединить полученные две половины пламегасителя сваркой.

Чтобы увеличить прочность изделия, снаружи полученного пламегасителя наваривается дополнительный слой металла. Также дополнительный металл наваривается и по торцам устройства.

Желательно на корпус пламегасителя снаружи надеть фланцевую накладку, а внутри – из асбестовой ткани. После того, как работы завершены, необходимо провести специальным растворителем обезжиривание детали и до блеска её начистить либо покрасить.

Важно! Запрещено сразу после покраски пламегасителя устанавливать его на авто и эксплуатировать. Краска должны хорошо высохнуть, минимум два-три дня.

На завершающем этапе работ в трубе того же диаметра, что и выхлопная труба проделываются по всей её окружности и длине небольшие отверстия, приблизительно 5-6 мм.

После этого труба вставляется в трубу с большим диаметром, при этом необходимо совместить их центры. Далее приваривается один край.

Металлические щётки следует максимально растянуть и с помощью металлического прута плотно затрамбовать в зазор между двумя трубами.

В итоге должна получиться плотно заполненная труба. Затем по окружности трубы края загибаются и завариваются со второго конца. На этом работы по созданию собственными руками пламегасителя закончены.

Установка пламегасителя при тюнинге авто

Так как тюнинговая прямоточного типа системы выпуска предъявляет к звучанию особые требования, то для тюнинга используется более простой пламегаситель. Звук тюнингованного авто должен быть громким, породистым, с обилием низких частот.

Поэтому и пламегаситель должен иметь двухслойный корпус, быть надёжным, а проходное сечение должно соответствовать мощности двигателя.

Учитывая то, что катализаторы сильно сдавливают выхлопные газы, добиться нужного звука они не позволяют. Этих недостатков лишены пламегасители, поэтому при тюнинге авто из выбор полностью оправдан.

Более того, внешний вид пламегасителя может быть абсолютно разным, а обилие красок позволяет дизайн самодельного изделия подогнать под стиль автомобиля.

К сожалению, приобрести готовый пламегаситель не представляется возможным, так как даже самые известные автопроизводители в связи с жесткими требованиями экологических норм попросту не производят с двухслойным корпусом прямоточных резонаторов. Поэтому единственный выход – изготовить самостоятельно для тюнинга пламегаситель.

Как обмануть лямбда-зонд?

Если в автомобиле катализатор неисправен, то на приборную панель поступает сигнал о некорректной работе выхлопной системы. Данный сигнал передается на ЭБУ автомобиля кислородным датчиком – лямбда-зондом. Чтобы не нарушить работу ЭБУ, но при этом обмануть кислородный датчик, автовладельцы используют механические «обманки».

Важно! Основная задача «обманок» состоит в том, чтобы ограничить поступающий к чувствительному датчику объема газов. Таким образом концентрация кислорода становиться гораздо выше.

Сделать такую «обманку» не сложно. Для этого в месте, где установлен кислородный датчик и катализатор устанавливают специальную проставку, а второй датчик относят на определенное расстояние от катализатора. Выхлопные газы, проходя через отверстия «обманки», теряют свою концентрацию и начинают рассеиваться.

Лямбда-зонд, смещённый на определённое расстояние, начинает фиксировать в выхлопном потоке насыщенность кислорода, поэтому и подает сигнал на контроллер о том, что содержание вредных веществ в пределах нормы.

Таким образом, если самодельный пламегаситель был сделан в соответствии с рекомендациями, автолюбителя он будет радовать тишиной работы, высоким качеством и функциональностью. Заменить нерациональный и дорогостоящий катализатор можно абсолютно безболезненно для автомобиля на пламегаситель. Такое самодельное устройство не только повысит мощность мотора, но и не нанесёт вреда окружающей среде!

ilovekiario.ru

Пламегаситель своим руками. — BMW 5 series, 2.5 л., 1997 года на DRIVE2

И так поговорим то том что такое пламягаситель, для чего он нужен и как его можно сделать своими руками.

1.Вследствие проблем с экологией на владельцев автомобильных компаний усилилось давление со стороны защитников окружающей среды. Выходом из создавшегося положения стало использование катализатора. Однако недостаток такого решения — потеря мощности двигателя. Предприимчивые автолюбители нашли выход и из этой ситуации и начали заменять катализатор пламегасителем.

Полный размер

1.Катализатор в разрезе

ВЫГОДНОСТЬ ПЛАМЕГАСИТЕЛЯ.
Как ответственный автовладелец, но безответственный житель нашей планеты, вы можете раз и навсегда снять катализатор, удалить его из системы выхлопа и кататься себе за милую душу. Но как ответственный гражданин, заботящийся о будущем своих детей, вы можете установить пламегаситель на его место. Эту работу при желании вы можете выполнить самостоятельно, а можете обратиться на любую станцию технического обслуживания или в сервисный центр.
Ещё один довод в пользу установки пламегасителя на место катализатора — без последнего выхлопная система очень быстро придёт в негодность. Это связано с высокой температурой пламени, которое выходит из выпускного коллектора, и запросто может стать причиной прогорания банки глушителя.

2.Вид пламегасителя 1

Полный размер

3.Вид пламегасителя 2

УСТРОЙСТВО ПЛАМЕГАСИТЕЛЯ
Главным отличием пламегасителя от катализатора является то, что он не обеспечивает высокого уровня окисления газов, главной его задачей является снижение их температуры и энергии. Эта деталь представляет собой двойной корпус, изготовленный из нержавеющей стали, с внутренними камерами. Двойственность конструкции пламегасителя служит для эффективного гашения вибрации, а прямоточность — не задерживает потоки газов, как в катализаторе. Сегодня в магазинах продаётся большое количество различных пламегасителей, но найти такой, который будет подходить именно для вашего автомобиля, практически невозможно. Очень важно, чтобы размеры этой детали полностью соответствовали размерам удалённого катализатора. В противном случае выхлопную систему придётся перенастраивать. Кроме этого, во время прохождения газов через него вам будет постоянно мешать неприятный звук. При выборе пламегасителя обращайте внимание на его длину и диаметр трубы.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОГО ПЛАМЕГАСИТЕЛЯ
Для того чтобы пламегаситель идеально подходил на место катализатора в ваш автомобиль, специалисты рекомендуют изготовить его самостоятельно, тем более что это совершенно несложно. Не стоит волноваться в отношении инструментов. Их набор достаточно прост и имеется в наличии у большинства автомобилистов: 1.Сварка;
2.Трубы металлические различного диаметра — 2 штуки;
3.Щётка из металла.
Первая металлическая труба в диаметре должна быть равна диаметру системы выхлопа. Вторая труба должна характеризоваться большим диаметром, чтобы в зазор могли поместиться металлические щётки.
Легче всего сделать пламегаситель из бывшего в употреблении глушителя.
Его можно приобрести в любом стоковом автомагазине или на автомобильном рынке. Порежьте старый глушитель на лом. Известно, что его наружная обшивка составляет 0,6 мм, а внутренняя — 0,8 мм. Корпус пламегасителя чаще всего делают из труб с наружным диаметром 80 мм. Их толщина обычно составляет 1,5 мм. Оставшийся кусок от глушителя специалисты советуют пустить на создание торцовых стенок.
Разрезать резонатор пополам довольно сложно и неудобно, поэтому лучше сделать разрез вдоль корпуса пламегасителя.
. Опыт показывает, что сложить две половины резонатора может только специалист, уже выполнявший подобную работу. Соедините две половины пламегасителя и обварите их. Для прочности изделия наварите снаружи полученного пламегасителя дополнительный слой металла, толщина которого должна составлять 0,8 мм. По такому же слою дополнительно наварите на торцовых поверхностях устройства.
Эксперты рекомендуют на корпус изделия надеть накладку, которая выполнена из фланца снаружи и асбестовой ткани внутри.
В завершение проведите обезжиривание детали, используя специальный растворитель. Затем начистите её до блеска. Также её можно покрасить. Только не вздумайте сразу после этого поставить пламегаситель на авто и начать его использовать. Краске необходимо дать два-три дня на высыхание. На последнем этапе необходимо проделать в трубе, одинаковой по диаметру с выхлопной трубой, небольшие отверстия (5–6 мм) по всей длине и окружности при помощи перфоратора. Вставьте её в трубу большего диаметра и совместите их центры. Теперь приварите один край. Щётки из металла постарайтесь максимально растянуть. Используя пруток из металла, плотно затрамбуйте их в зазор между двумя трубами. В результате вы должны получить полностью плотно заполненную трубу.(так же можно использовать керамовату, она тоже не горит) Согните её края по окружности и заварите со второго конца. Пламегаситель полностью готов! Если вы всё выполнили правильно, то самодельный пламегаситель будет вас радовать своей функциональностью, качеством и тишиной работы. Как видите, нерациональный катализатор можно достаточно просто и безболезненно поменять на самодельный пламегаситель. Таким образом, вы и мощность двигателя сохраните и окружающей среде вредить не будете!

Полный размер

4.Пламегаситель свои руками

Полный размер

5.Пламегаситель твоими руками 2

6.Пламегаситель своими руками 3

ВАЖНО
При установки пламегасителя на двигателях объёмом свыше 2.3л (в случиях если лямбда зонд/кислородный датчик стоит после катализатора) рекомендуется прошить мозги под более низкие нормы, в противном случает от температуры кислородные датчики попросту сгорят!

P.s после прошивки ВСЕ кислородные датчики можно будет выкинуть и на их место закрутить болты по размеру и радоваться жизни!

www.drive2.ru

Как сделать пламегаситель для авто из катализатора своими руками? 3 преимущества устройства

Катализатор является одним из элементов системы вывода отработанных газов. Чаще всего он располагается на приёмной трубе либо за ней. Катализатор способен довольно существенно уменьшить выхлоп вредных веществ, но при этом теряется мощность силовой установки. Чтобы этого избежать, некоторые автолюбители решают изготовить пламегаситель своими руками и установить его вместо катализатора.

Содержание статьи

Принцип работы и отличия

Сначала стоит разобраться с устройством этих двух элементов конструкции автомобиля, чтобы было легче понять имеющиеся между ними различия. Чаще всего установленный на авто катализатор имеет форму бачка, изготовленного из нержавейки, а размещается он в начале выхлопной системы. Внутри ёмкости находятся перегородки с большим количеством мелких ячеек, изготовленные из керамики.

Под воздействие веществ-катализаторов угарный газ и оксид азота вступают в химическую реакцию с молекулами кислорода. В результате вредные вещества «дожигаются» и на выходе их количество оказывается минимальным. Так как этот процесс сопровождается значительным выделением тепла, то во время работы силовой установки корпус емкости сильно нагревается. Сегодня используется два типа катализаторов:

  • коллекторные — устанавливаются сразу после коллектора в вертикальном положении;
  • магистральные — расположены в горизонтальной плоскости на прямом участке трубы под днищем автомобиля.

Катализаторы не только способствуют снижению температуры выхлопных газов, но и несколько заглушают звук. Однако при длительной эксплуатации ячейки перегородки забиваются сажей, что приводит к снижению проходимости. Так как в подобной ситуации газы не могут отводиться, возникают проблемы с работой силовой установки.

Пламегаситель в разрезе представляет собой перфорированную нержавеющую трубу, расположенную в той же ёмкости, что и катализатор. Это устройство не способно дожигать остатки топлива — оно лишь приглушает звук и снижает температуру газов. В соответствии с принципом работы пламегасители принято делить на три типа:

  1. Активные — труба окружается набивкой из асбестового волокна или других негорючих материалов. Это позволяет увеличить способность устройства поглощать звук.
  2. Пассивные — оснащены одним или несколькими диффузорами. Отражаясь от стенок, продукты горения постепенно теряют скорость движения.
  3. Комбинированные — в конструкции сочетаются оба принципа работы.

Таким образом, пламегаситель и катализатор предназначены для решения различных задач, хотя и размещаются в одном месте.

Преимущества и недостатки

Чаще всего автолюбители решают установить самодельный пламегаситель вместо катализатора по причине высокой стоимости последнего. Для отечественного автомобиля цена этого элемента составляет около 30 тысяч, а для иномарки он оценивается в 50 — 100 тысяч. Однако следует помнить, что замена катализатора пламегасителем влечёт за собой несколько негативных последствий:

  • значительно увеличивается количество токсичных выхлопов, что не соответствует современным стандартам экологичности;
  • уменьшается срок эксплуатации глушителя и резонатора;
  • чтобы силовая установка работала хорошо, придётся внести корректировки в настройки кислородного датчика либо перепрограммировать контроллер.

Автолюбители должны помнить, что электронный блок управляет процессом создания воздушно-топливной смеси, основываясь на показаниях нескольких датчиков, включая и кислородный. Если сделать пламегаситель своими руками из катализатора, то из-за некорректной информации контроллер будет готовить некачественную смесь и это приведёт к значительному увеличению расхода топлива.

Однако изготовление стронгера своими руками и его последующая установка на машину может дать автолюбителю несколько бонусов:

  • пламегаситель создает меньшее сопротивление дыму при выходе, что позволит сэкономить горючее и несколько улучшить условия работы силовой установки;
  • мощность мотора может увеличиться примерно на 5 — 7 %;
  • если летом заехать на заросшую сухой растительностью местность, то риски возникновения пожара окажутся минимальными.

Рекомендации по изготовлению

Чтобы сделать пламегаситель из катализатора своими руками, необходимо найти две металлических трубы. При этом размеры одной из них должно полностью соответствовать параметрам выхлопной трубы. Так как не каждый владелец авто сможет отыскать трубы из жаростойкого сплава, то для изготовления пламегасителя можно использовать вышедший из строя глушитель.

При этом предполагаемая переделка не является сложной и для воплощения идеи в жизнь потребуется минимальный набор инструментов:

  • сварочный аппарат;
  • набор ёршиков для мытья посуды;
  • дрель;
  • болгарка;
  • отрезной круг;
  • щётка для металла.

Сначала придётся демонтировать глушитель, так как необходимо удалить неисправный катализатор. Именно с размерами этого элемента должны совпадать параметры меньшей трубы. Вторая труба будет на 5 — 6 см короче и на каждой её оконечности необходимо сделать надрезы. На трубе меньшего диаметра предстоит сделать отверстия диаметром около 3 мм. Когда она будет перфорирована, поверхность необходимо зачистить щёткой и вставить в большую строго по центру. Затем нужно загнуть её по предварительно сделанным надрезам и заварить. При этом необходимо убедиться в герметичности швов. Развернув трубы открытой стороной вверх, на меньшую следует надеть ёршики и плотно утрамбовывать их в этой своеобразной ёмкости. Остаётся лишь загнуть лепестки к трубе малого диаметра и приварить их.

Достаточно внимательно изучить чертёж и все возможные вопросы отпадут сами собой. При сборке выхлопной системы вместо старого катализатора монтируется только что устроенный пламегаситель.

Регулировка датчика

Так как установка самодельного стронгера обязательно приведёт к изменению показаний лямбда-зонда, его придётся обмануть. Чаще всего автолюбители используют для решения поставленной задачи механические устройства-обманки. Их основная задача заключается в ограничении количества кислорода, поступающего к датчику. Для этого достаточно в том месте, где находится лямбда-зонд и пламегаситель, установить проставку. Также необходимо отдалить второй датчик на определённое расстояние от катализатора. Выхлопные газы, проходя через отверстия обманного устройства, рассеиваются и теряют начальную концентрацию. Благодаря смещению датчика он фиксирует насыщенность кислорода в пределах нормы.

auto-gl.ru

Пламягаситель на месте бывшего катализатора и стронгер своими руками на P12. — DRIVE2

Полный размер

Доброго всем времени суток. Удалил катализатор из коллектора. стала громче работать машина, расход немного увеличился.

Полный размер

Погуглил маленько и решил поколхозить, сделать пламягаситель на месте бывшего ката. Ну и стронегер своими руками. Не без помощи детского труда, отдал 2 выходных дня)

Полный размер

.Пламягаситель делал так — насверлили отверстий в 57 трубе

Полный размер

сделал импровизированный фланчик

и вставил в коллектор.

Полный размер

Плотненько между трубой и корпусом коллектора втолкал медные мочалки для посуды.(5 чтук на 1 ушло).

Полный размер

И сверху еще один, так скажем, не фланчик, а ограничитель.

Полный размер

Долго думал как можно сделать стронгер по колхозному, но ничего лучше чем таким образом не придумал.

Полный размер

тоже труба 57, а корпус 89.между ними хотел минвату запихнуть, но нашел асбестовую набивку.

Полный размер

Вот такая вот болванка получилась

Полный размер

. Удалил банку от третьего катализатора и вставил на это место.

Полный размер

это колено оказалось не сильно живым, плевался пока латал изгиб перед фланцем.Немного плохо подготовился, так как не думал, что всё так запущено.

В планах заменить резонатор, тоже своими средствами и глушитель. Мне понравилось колхозить. Во первых экономия неплохая, во вторых необычайный каф получаешь от того что САМ сделал.

Полный размер

Кстати еще забыл сказать. Чувствительно улучшилась динамика у чаропки моей и, что удивительно, расход уменьшился. Раньше минимально средний расход был 8.3, ( после удаления ката 9) теперь первый раз увидел 7.6.

Ну еще горит чек, но его я усмирять буду качественной обманкой. Уже заказал потом скину отчет.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Пламегаситель для авто своими руками: 3 типа устройства

Содержание статьи

Принцип работы и отличия

Сначала стоит разобраться с устройством этих двух элементов конструкции автомобиля, чтобы было легче понять имеющиеся между ними различия. Чаще всего установленный на авто катализатор имеет форму бачка, изготовленного из нержавейки, а размещается он в начале выхлопной системы. Внутри ёмкости находятся перегородки с большим количеством мелких ячеек, изготовленные из керамики.

Под воздействие веществ-катализаторов угарный газ и оксид азота вступают в химическую реакцию с молекулами кислорода. В результате вредные вещества «дожигаются» и на выходе их количество оказывается минимальным. Так как этот процесс сопровождается значительным выделением тепла, то во время работы силовой установки корпус емкости сильно нагревается.

Сегодня используется два типа катализаторов:

  • коллекторные — устанавливаются сразу после коллектора в вертикальном положении;
  • магистральные — расположены в горизонтальной плоскости на прямом участке трубы под днищем автомобиля.

Катализаторы не только способствуют снижению температуры выхлопных газов, но и несколько заглушают звук. Однако при длительной эксплуатации ячейки перегородки забиваются сажей, что приводит к снижению проходимости. Так как в подобной ситуации газы не могут отводиться, возникают проблемы с работой силовой установки.

Пламегаситель в разрезе представляет собой перфорированную нержавеющую трубу, расположенную в той же ёмкости, что и катализатор. Это устройство не способно дожигать остатки топлива — оно лишь приглушает звук и снижает температуру газов.

В соответствии с принципом работы пламегасители принято делить на три типа.

  1. Активные — труба окружается набивкой из асбестового волокна или других негорючих материалов. Это позволяет увеличить способность устройства поглощать звук.
  2. Пассивные — оснащены одним или несколькими диффузорами. Отражаясь от стенок, продукты горения постепенно теряют скорость движения.
  3. Комбинированные — в конструкции сочетаются оба принципа работы.

Таким образом, пламегаситель и катализатор предназначены для решения различных задач, хотя и размещаются в одном месте.

Преимущества и недостатки

Чаще всего автолюбители решают установить самодельный пламегаситель вместо катализатора по причине высокой стоимости последнего. Для отечественного автомобиля цена этого элемента составляет около 30 тысяч, а для иномарки он оценивается в 50 — 100 тысяч.

Однако следует помнить, что замена катализатора пламегасителем влечёт за собой несколько негативных последствий:

  • значительно увеличивается количество токсичных выхлопов, что не соответствует современным стандартам экологичности;
  • уменьшается срок эксплуатации глушителя и резонатора;
  • чтобы силовая установка работала хорошо, придётся внести корректировки в настройки кислородного датчика либо перепрограммировать контроллер.

Также рекомендуем прочитать статью нашего эксперта, в которой рассказывается о том, как изготовить глушитель своими руками.

Советуем также внимательно изучить статью нашего специалиста, в которой он рассказывает о том, как устроен резонатор глушителя.

Автолюбители должны помнить, что электронный блок управляет процессом создания воздушно-топливной смеси, основываясь на показаниях нескольких датчиков, включая и кислородный. Если сделать пламегаситель своими руками из катализатора, то из-за некорректной информации контроллер будет готовить некачественную смесь и это приведёт к значительному увеличению расхода топлива.

Однако изготовление стронгера своими руками и его последующая установка на машину может дать автолюбителю несколько бонусов:

  • пламегаситель создает меньшее сопротивление дыму при выходе, что позволит сэкономить горючее и несколько улучшить условия работы силовой установки;
  • мощность мотора может увеличиться примерно на 5 — 7 %;
  • если летом заехать на заросшую сухой растительностью местность, то риски возникновения пожара окажутся минимальными.

Рекомендации по изготовлению

Чтобы сделать пламегаситель из катализатора своими руками, необходимо найти две металлических трубы. При этом размеры одной из них должно полностью соответствовать параметрам выхлопной трубы. Так как не каждый владелец авто сможет отыскать трубы из жаростойкого сплава, то для изготовления пламегасителя можно использовать вышедший из строя глушитель.

При этом предполагаемая переделка не является сложной и для воплощения идеи в жизнь потребуется минимальный набор инструментов:

  • сварочный аппарат;
  • набор ёршиков для мытья посуды;
  • дрель;
  • болгарка;
  • отрезной круг;
  • щётка для металла.

Сначала придётся демонтировать глушитель, так как необходимо удалить неисправный катализатор. Именно с размерами этого элемента должны совпадать параметры меньшей трубы. Вторая труба будет на 5 — 6 см короче и на каждой её оконечности необходимо сделать надрезы. На трубе меньшего диаметра предстоит сделать отверстия диаметром около 3 мм. Когда она будет перфорирована, поверхность необходимо зачистить щёткой и вставить в большую строго по центру. Затем нужно загнуть её по предварительно сделанным надрезам и заварить. При этом необходимо убедиться в герметичности швов. Развернув трубы открытой стороной вверх, на меньшую следует надеть ёршики и плотно утрамбовывать их в этой своеобразной ёмкости. Остаётся лишь загнуть лепестки к трубе малого диаметра и приварить их.

Достаточно внимательно изучить чертёж и все возможные вопросы отпадут сами собой. При сборке выхлопной системы вместо старого катализатора монтируется только что устроенный пламегаситель.

Регулировка датчика

Так как установка самодельного стронгера обязательно приведёт к изменению показаний лямбда-зонда, его придётся обмануть. Чаще всего автолюбители используют для решения поставленной задачи механические устройства-обманки. Их основная задача заключается в ограничении количества кислорода, поступающего к датчику. Для этого достаточно в том месте, где находится лямбда-зонд и пламегаситель, установить проставку. Также необходимо отдалить второй датчик на определённое расстояние от катализатора. Выхлопные газы, проходя через отверстия обманного устройства, рассеиваются и теряют начальную концентрацию. Благодаря смещению датчика он фиксирует насыщенность кислорода в пределах нормы.

Пожалуйста, оцените этот материал!

Загрузка…

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

motorsguide.ru

Пламегаситель своими руками | Пособие автомобилиста

Публикация о том, как самому изготовить пламегаситель своими руками из старого глушителя
Как известно катализатор в выхлопной системе на автомобилях применяется с целью очищения отработанных газов требуемых нормами Евро. Наряду с очищением отработанных газов катализатор имеет и свой большой минус — он задерживает выпуск отработанных газов и тем самым «душит» двигатель забирая у него драгоценные 5-10 лошадиных сил. Кроме того катализатор имеет срок службы и со временем он может забиться, спечься и рассыпаться вызывая тем самым дребезжащий звук, плохую пропускную способность и самое главное увеличит расход топлива и ухудшит динамику автомобиля.Вот так выглядит катализатор снятый с моего автомобиля. Хорошо видна его пропускная способность на свет

Удаление катализатора на автомобиле улучшает динамику автомобиля и снижает расход топлива. Спортивные тюнинг ателье однозначно удаляют катализатор и предлагают его замену на пламегаситель. Пламегаситель по своей конструкции прямоточен и он не задерживает выпуск отработанных газов и в то же время выполняет очень важную функцию он «гасит пламя» выходящее из работающего двигателя которое способно со временем прожечь заднюю банку глушителя. Именно поэтому так важно не просто вырезать катализатор и в варить вместо него прямую трубу, либо просто вскрыть катализатор, выпотрошить его и закрыть обратно а установить вместо удалённого катализатора пламегаситель. Купить пламегаситель под определённую марку автомобиля очень трудно а порой и не возможно, а заказывать его из другой стороны долго и дорого. Не найдя подходящего  на свой автомобиль я решил сделать пламегаситель своими руками, техники особой там не требуется, главное наличие прямых рук и материала.

Инструкция по изготовлению пламегасителя своими руками

Итак перейдём к процедуре изготовления , для этого нам потребуется две железные трубы, одна с диаметром равным диаметру выпускной трубы глушителя, вторая диаметром побольше и стальные сетки-ёршики для мытья посуды. На трубе равной трубе глушителя по всему кругу и длине вырезаем (газосваркой либо дрелью) отверстия диаметром 3мм. Затем вставляем эту трубу по центру в трубу большего диаметра о завариваем с одной стороны.

Затем растягиваем сетки-ёршики по кругу в виде кольца, надеваем на трубу меньшего диаметра и плотно проталкиваем металлической планкой пока она не упрётся в закрытый конец трубы большего диаметра. Эту процедуру продолжаем до тех пор пока последняя сетка-ёршик не дойдёт до свободного конца трубы большего диаметра. На заполнение пустого пространства у меня ушло 26 сеток-ёршиков.

После этого загибаем заранее подрезанные болгаркой концы трубы большего диаметра и обвариваем их по кругу. Эта процедура помогает избежать лишних звонких шумов пламегасителя во время работы двигателя. Для красоты можно покрасить его серебристой краской-аэрозолью.  Теперь со спокойной душой вырезаем катализатор и ввариваем на его место изготовленный  пламегаситель.

P.S. Пламегаситель вместо катализатора можно устанавливать на автомобили с Евро нормой 2. На автомобилях с Евро нормой выше 2-х предусмотрен кислородный датчик лямбда зонд после катализатора и удаление его может привести к ошибке блока управления двигателем, что в свою очередь увеличит расход топлива и ухудшит динамику автомобиля.

Как вариант можно изготовить пламегаситель своими руками на ВАЗ

Берём старый резонатор, ему 2 года 45т.км., для корпуса пламегасителяа понадобился старый глушитель. Глушитель режем на металл.

Наружная обшивка глушителя сток 2 слоя металла-снаружи 0,6 мм; изнутри-0,8 мм., кстати неплохо сохранился, небольшая коррозия между этими двумя слоями металла. Далее смотрим внимательно фото, всё понятно.

внутри…

внутри…

Наружный диаметр срезанной трубы 80мм, толщина 1,5 мм, пойдёт для корпуса пламегасителя.

Оставшийся кусок используем для торцевых стенок, далее ввиду нежелания резки трубы резонатора пополам из-за дальнейшей сложности стыковки сделано так: сварен корпус пламегасителя, разрезан вдоль:

Одеваем половинки, обвариваем, далее снаружи вторым слоем навариваем рубашку толщиной 0,8 мм на фланцы торцевых стенок с зазором между рубашками примерно 5мм, фланцы на предыдущих фото видно, результат:

На торцевые стенки- тоже по доп слою металла 0,8 мм


далее на корпус пламегасителя шумо-звуко-теплоизолятор — накладка с фланцами с асбестовой тканью внутри

Варим накладку со стороны днища авто

Аналогично со стороны днища накладка с асбестом для резонатора, варим:

Кстати вонь приличная когда с асбеста парафины выходят…от нагрева. Теперь чистим зачистным диском и ёршиком по металлу

Обезжириваем и красим термокраской (иначе по сварке быстро будет корродировать, все швы сварные продрать хорошо ершом) термокраска заявлена до 538 градусов Цельсия, посмотрим…Кстати одного баллона хватило на окраску в три слоя, остался один лишний баллон…

Теперь через недельку где-то установлю, сейчас времени не будет, в планах снятие старого(нового) резонатора, снятие с днища термоэкранов очистка и покрытие в 2 слоя вибро-мастикой барьер, сборка на место, и кстати-усиленные подушки подвески резонатора (вес-то прибавился), надеюсь металлический звук уйдёт, либо его станет гораздо меньше, влюбом случае к оценке изменений буду подходить осторожно и максимально обьективно, а то сам как то накололся с SAAB…Родной-то глушительне прямоток, а эти саабные- для турбо-моторов, турбина сама звук гасит прилично и задача там-как можно легче вывести выхлоп. Кстати между стенкой родного резонатора и наружной трубой 1,5мм толщиной ёршики из нержавейки для посуды пихать побоялся, вдруг перетираться од вибраций и давления начнут и посыпятся в выхлоп а то и в движок, пишите комменты, обсудим. Да, чуть не забыл-у сток глушака торцевые стенки и выхлопной наконечник-нержавейка, загадочная русская душа, если-бы 2 наружные обшивки были из нержавейки был-бы не убиваемый глушак т.к. внутри всё практически новое.

Источник

sanekua.ru

Замена катализатора на пламегаситель своими руками. Как сделать пламегаситель своими руками? Установка пламегасителя своими руками

С целью снижения количества выбросов в атмосферу автопроизводители начали оснащать свои автомобили различными установками для очистки выхлопных газов. Если говорить о бензиновых двигателях, для этого в системе используется каталитический нейтрализатор. Однако со временем он забивается и приходит в негодность. Стоимость новинки — от 30 тысяч рублей.Но можно ли сэкономить? Специалисты дают положительный ответ. Как бюджетное решение можно установить пламегаситель своими руками. В сегодняшней статье мы рассмотрим, как его поменять, и как сделать с нуля.

Подготовка материалов

Итак, что нам нужно для работы, если принято решение сделать пламегаситель своими руками? Для этого нам понадобится изделие, которое будет активно поглощать звук. В целях экономии можно использовать корпус обычного катализатора. Кроме того, он уже оборудован монтажными фланцами.Осталось только доработать его, получив в результате пламегаситель.

Вставьте трубу из нержавеющей стали внутрь элемента. Толщина стенок должна составлять от одного до двух миллиметров. Диаметр должен соответствовать стандартной выхлопной трубе. Обратите внимание, что не всегда удается установить катализатор на место после демонтажа — он может быть короче (если надрез производился болгаркой). Поэтому обрезаем по 2 сантиметра с каждой стороны приклада. То есть наша труба из нержавеющей стали должна быть на 4 сантиметра длиннее самого нейтрализатора.

Что использовать в качестве звукопоглощающей подушки? Для этого можно использовать:

  • волокно базальтовое;
  • асбестовые сыпучие материалы;
  • высокотемпературная вата;
    • Сетка стальная из тонкой проволоки
  • .

Некоторые рекомендуют использовать в качестве губки металлические мочалки. Однако, как показывает практика, такие щетки быстро прогорают, ведь они не рассчитаны на высокие температуры. Но провод подойдет в самый раз. Вам нужны рисунки? Огнетушитель своими руками можно сделать без всяких схем.Главное, иметь при себе рулетку, чтобы отмерить точную длину.

Инструменты

Для изготовления пламегасителя своими руками нам понадобится:

  • Болгарский;
  • дрель и дрель;
  • тиски;
  • сварочный аппарат;
  • электродов и толстых перчаток;
  • ядро;
    • Молоток
  • ;
  • набор ключей гаечных;
  • пассатижи.

Смазка

Также не лишним будет смазка типа ВД-40.Предварительно замочите болтовые соединения. Состав частично заржавеет, что облегчит откручивание гаек.

Начало работы

Для начала нам нужно удалить катализатор с машины. Для этого нам нужно загнать машину на смотровую яму. Также учтите, что выхлопная система подвергается высоким температурным нагрузкам, поэтому следует подождать 10-20 минут, пока машина остынет. После этого можно приступать к демонтажу. Как правило, катализатор крепится между приемной трубкой и резонатором на болтах.Но он также прикреплен к выхлопной системе. В первом случае просто откручиваем гайки и вынимаем элемент. Во втором необходимо использовать болгарку. Учтите, что гайки часто прилипают к этим местам и могут прокручиваться вместе с болтом. Поэтому для откручивания элемента нужно работать двумя ключами — одним для удержания болта и вторым для снятия гайки.

Иногда кислородный датчик устанавливается непосредственно на нейтрализатор. В этом случае перед разборкой отсоедините разъем с проводами, идущими к датчику.На следующем этапе достаем наш катализатор. Если у вас уже есть готовый пламегаситель, остается только прикрепить его на штатные места или вварить в систему. Крепеж желательно делать на новых болтах, так как старые ржавеют и могут деформироваться. Что ж, для тех, кто решил сделать пламегаситель своими руками, на данном этапе работ они только начинаются. Подробности об изготовлении ниже.

Как сделать пламегаситель своими руками?

Для преобразования штатного катализатора в пламегаситель необходимо выполнить следующие работы:

  1. Разрежьте металлический корпус на две части.Прорезь лучше делать по заводскому шву или прямо по нему.
  2. Снимите оболочку и выбейте все содержимое из нейтрализатора. Это будет керамический сердечник, представляющий собой совокупность множества сот. Выбить содержимое можно обычным молотком и зубилом.
  3. Примените подготовленную ранее нержавеющую трубу. Важно, чтобы он располагался заподлицо внутри корпуса. При необходимости лишнюю часть следует обрезать болгаркой.
  4. Поместите трубку в тиски и при помощи стержня наметьте места для будущих отверстий.С помощью сверла диаметром 8 миллиметров делаем отверстия. Скорость сверления должна быть минимальной. Нержавеющая сталь — очень прочный металл, поэтому сверло может быстро перегреться и затупиться. Важно периодически смазывать рабочую поверхность любым маслом.
  5. Удалите все заусенцы с перфорированной трубы. Если этого не сделать, деталь может остаться внутри и издавать звон при работающем двигателе.
  6. Установить нержавеющую трубу с уже проделанными отверстиями в корпусе катализатора.Между стенками нейтрализатора и трубой установите базальтовую вату или другую негорючую прокладку. Половинки корпуса прикрутить с двух сторон.

примечание

Шов должен быть максимально плотным. В противном случае газы вырвутся наружу, что скажется на работоспособности системы и на самом звуке выхлопа.

Установка такой конструкции ничем не отличается от установки штатного катализатора или готового пламегасителя. Такой элемент можно сварить своими руками, а также надеть на обычные крепления.

По количеству отверстий особых требований нет. Но стоит воспользоваться правилом, что чем больше отверстия, тем эффективнее звукопоглощение. Конечно, делать сито долго и не имеет смысла. Оптимальный вариант — интервал между лунками пять сантиметров.

Pro датчик кислорода

Независимо от того, каким способом был заменен катализатор на пламегаситель своими руками, в любом случае нужно избавиться от кислородного датчика.Именно из-за этого могут возникать нарушения в работе двигателя. В первую очередь на панели загорится «Проверка». Что, если бы мы своими руками установили пламегаситель вместо катализатора? Есть несколько решений этой проблемы:

  • установка металлической корки;
  • Блок электронного управления перепрошивкой по стандарту «Евро-2».

Также обратите внимание, что на старых машинах лямбда-зонд не учитывает изменение содержания кислорода в газах.Поэтому никаких прошивок и загвоздок на таких машинах не нужно. Такие автомобили можно узнать по месту установки датчика. Последний будет располагаться в выхлопной трубе или в выпускном коллекторе. Ну а если в корпус катализатора вмонтирован лямбда-зонд или их вообще два, то придется ставить пустышку или делать прошивку. Как отмечается в отзывах, самый бюджетный — первый вариант. Приобрести такую ​​корягу можно за 300-400 рублей, и установка не вызовет никаких проблем.Установлена ​​деталь в штатные места выхлопной трубы.

Заключение

Итак, мы разобрались, как заменить катализатор на пламегаситель. Как видите, эту работу можно выполнить своими руками. Сделав своими руками пламегаситель, можно уложиться всего за тысячу рублей. Но на это уйдет гораздо больше времени. Поэтому иногда бывает срочно заменить катализатор на уже приготовленный пламегаситель.

Замена катализатора на пламегаситель. Катализатор или пламегаситель: что лучше?

Большинство моделей современных автомобилей имеют в своей конструкции технические решения, обеспечивающие комфорт как водителю, так и пассажирам.Также современные автомобили максимально дружелюбны к природе. Они минимально загрязняют воздух, а шум от них при движении небольшой. Минимальный вред окружающей среде достигается с помощью выхлопной системы и катализатора. Законодательство нашей страны очень лояльно относится к очистке выхлопных газов, и менять катализаторы можно не только такими же устройствами, но и более упрощенными конструкциями. Но большинство водителей считает более оправданной замену катализатора на пламегаситель.Посмотрим, так ли это.

Catalyst: что это такое и зачем он нужен?

Каталитический нейтрализатор выхлопных газов — необходимая деталь для любого автомобиля. В Европе без этого устройства движение автомобилей запрещено.

Устройство выполняет функции окисления опасных соединений, содержащихся в выхлопных газах. По конструкции это устройство предельно простое.

Катализатор выполнен в виде специального пористого фильтра. Газы проходят через этот фильтр.Но если не смотреть на простую конструкцию, то цены на эти детали довольно высокие. Это можно объяснить наличием в устройстве драгоценных металлов в достаточно большом количестве. В катализаторах можно найти даже соли палладия, родия и платины. Для большинства автомобилистов это довольно дорогое удовольствие, поэтому многие переходят на пламегаситель вместо катализатора.

Типы нейтрализаторов

Существует несколько типов нейтрализаторов по типу носителя. На этот носитель нанесено специальное каталитическое покрытие.На некоторых моделях автомобилей это может быть керамический блок или специальные соты из металла.

Керамика обходится автомобилистам намного дороже металла. Но у него есть существенный недостаток — довольно хрупкий. Достаточно одного удара по небольшому камню, чтобы соты развалились, и автовладелец тратит. Керамика также может испортиться из-за проблем с зажиганием. Итак, при запуске автомобиля топливо не воспламеняется сразу, а несгоревшее скапливается в выхлопном тракте. Чаще всего это непосредственно катализатор.При запуске двигателя бензин обязательно взорвется, а керамика рассыпется. И снова трата денег неизбежна. Керамические соты также могут разрушиться из-за перепада температур. Достаточно погонять на хорошо прогретой машине по луже. И это все.

Металл немного выше по надежности. Он стойче справляется с механическими нагрузками.

Главный страх перед катализаторами

А вот керамика и металл не любят некачественное топливо, антифриз в камерах сгорания, кованые жидкости, которые автомобилисты используют для промывки.Также катализаторы не любят слишком богатых топливных смесей и холостого хода.

Все эти факторы влияют на качество работы рассматриваемого элемента. К тому же это устройство теряет способность задерживать токсичные примеси, катализатор забивается. Это приводит к уменьшению проходного сечения каналов, а мотор в результате теряет мощность.

Автомобилистам иногда доводилось слышать сказки, когда эти узлы просто плавились от перегрева. И это далеко не единичные случаи.В нерабочем катализаторе просто огромные температуры. Иногда тает даже керамика.

Ремонт двигателя после таких испытаний стоит дорого. Все это понимают, поэтому замена катализатора на пламегаситель — лучший способ избежать проблем.

Пыль разрушит ваш мотор

Пыль керамики, которая всегда образуется из-за возраста блока (хотя внешне цела), все равно попадает в цилиндры. Часто можно наблюдать случаи, когда слесарь находит там пыль после разборки группы цилиндров.Она там работает как настоящий абразив. Наверное, все знают, каков будет результат.

Маленький, но очень важный

Все это говорит о том, что нельзя оставлять без внимания способ обращения с этой конструкцией. Хотя это кажется ненужным, это может повредить выхлопную систему и двигатель. Жители европейских стран меняют катализатор через каждые 100 000 км. Но у нас нет Европы, и наши автомобилисты предпочитают пламегаситель вместо катализатора.

Никакого катализатора

Вот и настал момент — и эта система вышла из строя.При определенных условиях это может привести к серьезным последствиям. Возникает вопрос: «Что делать?».

На форумах много популярных форумов, где обсуждается возможность использования машины без катализатора. В отзывах автовладельцы жалуются на шумы и вибрацию при движении без этой детали. Часто предупреждают о возможном выгорании выхлопной системы.

Есть выход?

Определенно есть. Это замена катализатора на пламегаситель. Сегодня вы можете найти подходящую модель пламегасителя для любых двигателей.Производители предлагают множество моделей с унифицированной системой крепления.

Многие автомобилисты, решившиеся на такую ​​замену, очень лестно отзываются о работе этих агрегатов. Пламегасители выпускаются большинством зарубежных производителей автозапчастей, а также отечественными брендами.

Пламегаситель и конструктивные особенности

Это один из видов резонаторов. Он принимает и обрабатывает выхлопные газы, а затем более холодно и медленно выпускает их в атмосферу.

Эти узлы работают в суровых условиях, поэтому они имеют определенные конструктивные особенности.Большинство характеристик есть в материале. Часто это нержавеющая сталь с хорошей толщиной стенок. Большинство этих изделий изготавливаются в двухслойном корпусе. Они хорошо защищены от любых повреждений. Вы все еще думаете, оптимальна ли замена катализатора на пламегаситель? Преимущества очевидны. Есть и однослойные модели, но здесь лист нержавейки еще толще.

Разновидности пламегасителей

В зависимости от типа и функциональных возможностей бывает двух типов:

  • Активно.Здесь в качестве основного рабочего элемента используется минеральная вата и синтетические волокна. Эти изделия однослойны, и их прочность более слабая. Работа этих узлов связана с высокими температурами и наполнитель просто выгорает. Но в то же время у тех, кто установил такой пламегаситель вместо катализатора, отзывы оставляют в основном положительные. Это тишина, комфорт и качество.
  • Реактивные системы. В их основе отражающие поверхности из жаропрочных сталей. Этот резонатор очень прочный.

Многие владельцы, решившие произвести замену, не имеют определенного мнения. Оба этих дизайна работают одинаково хорошо. Оба вида имеют как достоинства, так и недостатки.

Преимущества и недостатки

Следует сразу отметить, что установка пламегасителя не предусматривает возможности его очистки. Это единственный недостаток. Задача пламегасителя — обеспечить комфорт водителю и пассажирам, сделать работу двигателя тише, защитить его от разрушения.

Но, с другой стороны, замена катализатора на пламегаситель (отзывы говорят о пристрастии к мощности) повышает надежность автомобиля. Еще один момент — гарантия на многие виды продукции.

Сколько будет стоить замена?

Для современных автомобилей новый катализатор стоит около 400 евро. Для многих это довольно дорого. А без этого устройства водить хуже. Пламегаситель будет намного дешевле, а современные модели европейских и российских производителей очень качественные и надежные.

Итак, замена катализатора на пламегаситель (цена на детали доступная) — отличный выход. Более того, вы можете установить все самостоятельно. Автосервис предлагает эту услугу от 3500 руб. Это очень небольшая сумма, а взамен — серьезные плюсы.

Установить пламегаситель

Эта работа не вызовет затруднений даже у новичков. Здесь все, что вам нужно, это удалить неработающий катализатор, а на его место установить только что приобретенный пламегаситель.

Надо сказать, что данное устройство соответствует стандартам Euro2. Если у вас их больше, то вам также следует установить лямбда-зонд. Если вы не знаете, как установить пламегаситель, то обратитесь в автосервис. Но можете поверить, что с этим справятся даже новички.

Нужно сделать выбор

Конечно, если катализатор еще жив и исправно работает, пусть работает сам. Но в случае неудачи замена убережет машину и двигатель от неминуемой поломки.

Это устройство еще не запрещено нашим законодательством. Новый катализатор или пламегаситель — что лучше? Понятно без слов.

Замена катализатора на пламегаситель. Катализатор или пламегаситель: что лучше?

Большинство моделей современных автомобилей имеют в своей конструкции технические решения, обеспечивающие комфорт как водителю, так и пассажирам. Также современные автомобили максимально дружелюбны к природе. Они минимизируют загрязнение воздуха, а шум от них при движении небольшой.Минимальный вред окружающей среде достигается за счет выхлопной системы и катализатора. Законодательство нашей страны очень лояльно относится к очистке выхлопных газов, и катализаторы можно менять не только на такие же устройства, но и на более упрощенные конструкции. Но большинство водителей считает более оправданной замену катализатора на пламегаситель. Посмотрим, так ли это.

Катализатор: что это такое и зачем он нужен?

Каталитический нейтрализатор — неотъемлемая часть любого автомобиля.В европейских странах без этого устройства движение автомобилей запрещено.


Устройство выполняет функцию окисления опасных соединений, содержащихся в выхлопных газах. По конструкции это устройство предельно простое.

Катализатор выполнен в виде специального пористого фильтра. Газы проходят через этот фильтр. Но если не смотреть на простую конструкцию, то цены на эти детали довольно высокие. Это можно объяснить наличием в устройстве драгоценных металлов в достаточно большом количестве.В катализаторах можно найти даже соли палладия, родия и платины. Для большинства автомобилистов это довольно дорого, поэтому многие переходят на пламегаситель вместо катализатора.



Типы нейтрализаторов

Существует несколько типов преобразователей по типу носителя. На этот носитель распыляется специальное каталитическое напыление. На некоторых моделях автомобилей это может быть керамический блок или специальные соты из металла.

Керамика обходится автомобилистам намного дороже металла.Но у него есть существенный недостаток — довольно хрупкий. Достаточно одного удара по небольшому камню, чтобы соты рассыпались и автовладелец потратил их. Также керамика может разрушиться из-за проблем с возгоранием. Итак, при запуске машины топливо не воспламеняется сразу, а несгоревшее накапливается в выхлопном тракте. Чаще всего это непосредственно катализатор. При запуске двигателя бензин обязательно взорвется, а керамика рассыпется. И снова трата денег неизбежна. Даже керамические соты могут разрушиться из-за перепада температур.Достаточно загнать хорошо прогретую машину в лужу. И это все.

Металл немного выше по надежности. Он более устойчиво справляется с механическими нагрузками.

Главный страх перед катализаторами

Но и керамика, и металл не любят некачественное топливо, антифриз в камерах сгорания, фальшивые жидкости, которые автолюбители используют для стирки. Также катализаторы не любят слишком богатых топливных смесей и холостого хода.




Все эти факторы влияют на качество работы рассматриваемого элемента.Кроме того, это устройство теряет способность содержать токсичные примеси, и катализатор забивается. Это приведет к уменьшению проходного сечения каналов, и мотор в результате потеряет мощность.

Автолюбители иногда слышали истории, когда эти узлы просто плавились от перегрева. И это далеко не единичные случаи. Нерабочий катализатор имеет огромные температуры. Иногда плавится даже керамика.


Ремонт мотора после таких испытаний — удовольствие дорогое.Все это понимают, поэтому замена катализатора на пламегаситель — лучший вариант избежать проблем.

Пыль испортит ваш мотор

Керамическая пыль, которая всегда образуется из-за возраста блока (хотя, по всей видимости, цела), все же попадает в цилиндры. Часто можно наблюдать случаи, когда слесарь после разборки группы цилиндров находит там пыль. Она там работает как настоящий абразив. Наверное, все знают, каков будет результат.

Маленький, но такой важный

Все это говорит о том, что не стоит сбрасывать со счетов такую ​​конструкцию.Хотя это кажется ненужным, это может привести к повреждению выхлопной системы и двигателя. Жители Европы меняют катализатор через каждые 100000 км. Но у нас нет Европы, а наши автомобилисты предпочитают пламегаситель вместо катализатора.

Никакого катализатора

Вот момент настал — и эта система сломалась. При определенных условиях это может привести к серьезным последствиям. Возникает вопрос: «Что делать?».

На форумах много популярных тем, где обсуждается возможность использования машины без катализатора.В отзывах автовладельцы жалуются на шум и вибрацию при движении без этой детали. Часто предупреждают о возможном выгорании выхлопной системы.

Есть выход?

Определенно есть. Это замена катализатора на пламегаситель. Сегодня вы можете найти подходящую модель пламегасителя для любого двигателя. Производители предлагают множество моделей с унифицированной системой крепления.

Многие автомобилисты, решившиеся на такую ​​замену, очень лестно отзываются о работе этих агрегатов.Большинство зарубежных производителей автозапчастей выпускают пламегасители, как и отечественные бренды.

Пламегаситель и особенности конструкции

Это один из типов резонаторов. Он принимает и обрабатывает выхлопные газы, а затем медленнее и холоднее выбрасывает их в атмосферу.


Эти узлы работают в тяжелых условиях, поэтому имеют определенные конструктивные особенности. Большинство функций находится в материале. Часто это нержавеющая сталь с хорошей толщиной стенок. Большинство этих изделий выполнено в двухслойном корпусе.Они надежно защищены от любых повреждений. Вы все еще думаете, оптимальна ли замена катализатора на разрядник? Преимущества очевидны. Есть и однослойные модели, но здесь лист нержавейки еще толще.

Разновидности пламегасителей

В зависимости от типа и функциональных особенностей бывают двух типов:

  • Активные. Здесь в качестве основного рабочего элемента используется минеральная вата и синтетические волокна. Эти изделия однослойны, и их прочность более слабая.Эксплуатация этих агрегатов связана с высокими температурами и наполнитель просто выгорает. Но при этом те, кто установил такой пламегаситель вместо катализатора, оставляют отзывы в основном положительные. Это тишина, комфорт и качество.
  • Реактивные системы. В их основе отражающие поверхности из жаропрочных сталей. Такой резонатор очень прочный.

Многие владельцы, решившие произвести замену, не имеют определенного мнения. Оба этих дизайна работают одинаково хорошо.Оба типа имеют как достоинства, так и недостатки.

Достоинства и недостатки

Сразу стоит отметить, что установка пламегасителя не предусматривает возможности очистки. Это единственный недостаток. Задача пламегасителя — обеспечить комфорт водителю и пассажирам, сделать работу мотора тише, защитить его от повреждений.


Но, с другой стороны, замена катализатора на пламегаситель (отзывы указывают на энергетический задор) повышает надежность автомобиля.Еще один момент — гарантия на многие виды продукции.

Сколько будет стоить замена?

Для современных автомобилей новый катализатор стоит около 400 евро. Для многих это довольно дорого. А ездить без этого устройства хуже для себя. Обойдется пламегаситель намного дешевле, а современные модели европейских и российских производителей очень качественные и надежные.


Итак, замена катализатора на пламегаситель (доступная цена детали) — отличное решение.Более того, вы можете установить все самостоятельно. Автосервисы предлагают такую ​​услугу от 3500 руб. Это очень небольшая сумма, а взамен — серьезные плюсы.

Установить пламегаситель

Эта работа не вызовет затруднений даже у новичков. Здесь все, что нужно, — это удалить неработающий катализатор и заменить его только что приобретенным разрядником.

Надо сказать, что данный аппарат соответствует нормам Евро2. Если у вас их больше, то вам также следует установить лямбда-зонд.Если вы не знаете, как установить пламегаситель, то обратитесь в сервисный центр. Но можете поверить, что с этим справятся даже новички.

Нужно делать выбор



Конечно, если катализатор еще жив и исправно работает, то пусть работает. Но в случае выхода из строя замена убережет машину и двигатель от неминуемой поломки.

Это устройство еще не запрещено нашим законом. Новый катализатор или пламегаситель — что лучше? Понятно без слов.

Замена катализатора на пламегаситель.Катализатор или пламегаситель: что лучше?

Большинство моделей современных автомобилей имеют в своей конструкции технические решения, обеспечивающие комфорт как водителю, так и пассажирам. Также современные автомобили максимально дружелюбны к природе. Они минимально загрязняют воздух, а шум от них при движении небольшой. Минимальный ущерб окружающей среде достигается за счет выхлопной системы и катализатора. Законодательство нашей страны очень лояльно относится к очистке выхлопных газов, и катализаторы можно менять не только на такие же устройства, но и на более упрощенные конструкции.Но большинство водителей считает более оправданной замену катализатора на пламегаситель. Посмотрим, так ли это.

Катализатор: что это и для чего?

Каталитический нейтрализатор выхлопных газов — необходимая деталь для любого автомобиля. В европейских странах запрещено движение транспортных средств без этого устройства.

Устройство выполняет функции окисления опасных соединений, находящихся в выхлопных газах. По своей конструкции это устройство предельно простое.

Катализатор выполнен в виде специального пористого фильтра.Через этот фильтр проходят газы. Но если не смотреть на простую конструкцию, то цены на эти детали довольно высокие. Это можно объяснить наличием в устройстве драгоценных металлов в довольно большом количестве. В катализаторах можно найти даже соли палладия, родия и платины. Для большинства автомобилистов это довольно дорого, поэтому многие переходят на пламегаситель вместо катализатора.

Типы нейтрализаторов

Существует несколько типов нейтрализаторов в зависимости от типа носителя.На этот носитель распыляется специальное каталитическое напыление. На некоторых моделях автомобилей это может быть керамический блок или специальные соты из металла.

Керамика для автомобилистов намного дороже металла. Но у него есть существенный недостаток — довольно хрупкий. Достаточно одного удара по маленькому камню, чтобы соты рассыпались, и автовладелец пропадает. Также керамика может разрушиться из-за проблем с возгоранием. Итак, при запуске автомобиля топливо воспламеняется не сразу, а несгоревшее топливо накапливается в выхлопном тракте.Чаще всего это непосредственно катализатор. При запуске двигателя бензин взорвется, а керамика рассыпется. Опять же, трата денег неизбежна. Более керамические соты могут быть разрушены из-за перепада температур. Достаточно загнать в лужу хорошо прогретую машину. И это все.

Металл немного выше по надежности. Он более устойчив к механическим воздействиям.

Главный страх катализаторов

Но и керамика, и металл не любят некачественное топливо, антифриз в камерах сгорания, контрафактные жидкости, которые автолюбители используют для стирки.Также не нравятся катализаторы слишком богатые топливные смеси и холостой ход.

Все эти факторы влияют на качество работы рассматриваемого элемента. К тому же это устройство теряет способность содержать токсичные примеси, катализатор забивается. Это приведет к уменьшению сечения канала, а мотор в результате потеряет мощность.

Автомобилистам иногда доводилось слышать сказки, когда эти узлы просто плавились от перегрева. И это далеко не единичные случаи. В неработающем катализаторе просто огромные температуры.Иногда плавится даже керамика.

Ремонт мотора после таких испытаний — удовольствие дорогое. Все это понятно, поэтому замена катализатора на пламегаситель — лучший вариант избежать проблем.

Пыль испортит ваш мотор

Пыль керамики, которая всегда образуется из-за возраста блока (хотя внешне он не поврежден), тем не менее попадает в цилиндры. Часто можно наблюдать случаи, когда слесарь обнаруживает пыль после разборки группы цилиндров.Она там работает как настоящий абразив. Наверное, все знают, каков будет результат.

Маленький, но такой важный

Все это говорит о том, что не стоит пренебрегать этой конструкцией. Хотя это кажется ненужным, он может разрушить как выхлопную систему, так и двигатель. Жители Европы меняют катализатор через каждые 100 000 км. Но у нас нет Европы, а наши автомобилисты предпочитают пламегаситель вместо катализатора.

Совершенно без катализатора

Момент настал — и эта система вышла из строя.При определенных условиях это может привести к серьезным последствиям. Возникает вопрос: «Что делать?»

На форумах много популярных тем, где обсуждается возможность использования машины без катализатора. В отзывах автовладельцы жалуются на шумы и вибрацию при движении без этой детали. Часто предупреждают о возможном выгорании выхлопной системы.

Есть выход?

Определенно есть. Это замена катализатора на пламегаситель.Сегодня вы можете найти подходящую модель пламегасителя для любых двигателей. Производители предлагают множество моделей с унифицированной системой крепления.

Многие автомобилисты, решившиеся на такую ​​замену, очень лестно отзываются о эксплуатации этих агрегатов. Пламегаситель производится большинством зарубежных производителей автозапчастей, а также отечественными брендами.

Пламегаситель и особенности конструкции

Это один из типов резонаторов. Он принимает и обрабатывает выхлопные газы, а затем все холоднее и медленнее выбрасывает их в атмосферу.

Эти узлы работают в тяжелых условиях, поэтому имеют определенные конструктивные особенности. По большей части особенности материала. Часто это нержавеющая сталь с хорошей толщиной стенок. В большинстве случаев эти изделия изготавливаются в двухслойном корпусе. Они надежно защищены от любых повреждений. Вы все еще думаете, оптимальна ли замена катализатора на пламегаситель? Преимущества очевидны. Есть и однослойные модели, но здесь лист нержавеющей стали еще толще.

Типы пламегасителей

В зависимости от типа и функциональных возможностей существует два типа:

  • Активный. Здесь в качестве основного рабочего элемента используется минеральная вата и синтетические волокна. Эти изделия однослойны, и их прочность более слабая. Эксплуатация этих узлов связана с высокими температурами и наполнитель просто выгорает. Но при этом те, кто установил такой пламегаситель вместо катализатора, оставляют отзывы в основном положительные.Это тишина, комфорт и качество.
  • Реактивные системы. В их основе отражающие поверхности из жаропрочных сталей. Такой резонатор очень прочный.

Многие владельцы, решившие произвести замену, не имеют определенного мнения. Оба этих дизайна работают одинаково хорошо. Оба типа имеют как достоинства, так и недостатки.

Достоинства и недостатки

Следует сразу отметить, что установка пламегасителя не предусматривает возможности очистки.Это единственный недостаток. Задача пламегасителя — обеспечить комфорт водителю и пассажирам, сделать работу мотора тише, уберечь его от разрушения.

Но, с другой стороны, замена катализатора на пламегаситель (отзывы говорят о пристрастии к мощности) повышает надежность автомобиля. Еще один момент — гарантия на многие виды продукции.

Сколько будет стоить замена?

Для современных иномарок новый катализатор стоит около 400 евро.Для многих это довольно дорого. А обходиться без этого устройства — себе хуже. Пламегаситель будет намного дешевле, а современные модели европейских и российских производителей очень качественные и надежные.

Итак, замена катализатора на пламегаситель (цена детали доступная) — отличное решение. Более того, вы можете установить все самостоятельно. Автосервисы предлагают эту услугу от 3500 руб. Это очень небольшая сумма, а взамен — серьезная выгода.

Устанавливаем пламегаситель

Эта работа не вызовет затруднений даже у новичков. Здесь все, что вам нужно, это удалить неработающий катализатор и заменить его только что приобретенным пламегасителем.

Надо сказать, что данное устройство соответствует стандартам Euro2. Если у вас их больше, то вам также следует установить лямбда-зонд. Если вы не знаете, как установить пламегаситель, то обратитесь в сервисный центр автосервиса. Но можете поверить, что это под силу даже новичкам.

Надо сделать выбор

Конечно, если катализатор еще жив и исправно работает, то пусть работает сам. Но в случае выхода из строя замена убережет автомобиль и двигатель от неминуемой поломки.

На данный момент это устройство не запрещено нашим законодательством. Новый катализатор или пламегаситель — что лучше? Понятно без слов.

Замена катализатора на пламегаситель. Катализатор или пламегаситель: что лучше?

Большинство моделей современных автомобилей имеют в своей конструкции технические решения, обеспечивающие комфорт как водителю, так и пассажирам.Также современные автомобили максимально дружелюбны к природе. Они минимально загрязняют воздух, а шум от них при движении небольшой. Минимальный ущерб окружающей среде достигается за счет выхлопной системы и катализатора. Законодательство нашей страны очень лояльно относится к очистке выхлопных газов, и катализаторы можно менять не только на такие же устройства, но и на более упрощенные конструкции. Но большинство водителей считает более оправданной замену катализатора на пламегаситель.Посмотрим, так ли это.

Катализатор: что это и для чего?

Каталитический нейтрализатор выхлопных газов — необходимая деталь для любого автомобиля. В Европе без этого устройства движение автомобилей запрещено.

Устройство выполняет функции окисления опасных соединений, находящихся в выхлопных газах. По своей конструкции это устройство предельно простое.

Катализатор выполнен в виде специального пористого фильтра. Через этот фильтр проходят газы. Но если не смотреть на простую конструкцию, то цены на эти детали довольно высокие.Это можно объяснить наличием в устройстве драгоценных металлов в довольно большом количестве. В катализаторах можно найти даже соли палладия, родия и платины. Для большинства автомобилистов это довольно дорого, поэтому многие переходят на пламегаситель вместо катализатора.

Типы нейтрализаторов

Существует несколько типов нейтрализаторов на носителе. На этот носитель распыляется специальное каталитическое напыление. На некоторых моделях автомобилей это может быть керамический блок или специальные соты из металла.

Керамика обходится автолюбителям значительно дороже металла. Но у него есть существенный недостаток — довольно хрупкий. Достаточно одного удара по маленькому камню, чтобы соты рассыпались, и автовладелец пропадает. Также керамика может разрушиться из-за проблем с возгоранием. Итак, при запуске автомобиля топливо воспламеняется не сразу, а несгоревшее топливо накапливается в выхлопном тракте. Чаще всего это непосредственно катализатор. При запуске двигателя бензин взорвется, а керамика рассыпется.Опять же, трата денег неизбежна. Более керамические соты могут быть разрушены из-за перепада температур. Достаточно загнать в лужу хорошо прогретую машину. И это все.

Металл немного выше по надежности. Он более устойчив к механическим воздействиям.

Главный страх перед катализаторами

А вот керамика и металл не любят некондиционное топливо, антифриз в камерах сгорания, контрафактные жидкости, которыми автомобилисты моют. Также не нравятся катализаторы слишком богатые топливные смеси и холостой ход.

Все эти факторы влияют на качество работы рассматриваемого элемента. К тому же это устройство теряет способность содержать токсичные примеси, катализатор забивается. Это приведет к уменьшению сечения канала, а мотор в результате потеряет мощность.

Автомобилистам иногда приходилось слышать истории, когда эти узлы просто плавились от перегрева. И это далеко не единичные случаи. В неработающем катализаторе просто огромные температуры. Иногда плавится даже керамика.

Ремонт мотора после таких испытаний — удовольствие дорогое. Все это понятно, поэтому замена катализатора на пламегаситель — лучший вариант избежать проблем.

Пыль испортит ваш мотор

Пыль керамики, которая всегда образуется из-за возраста блока (хотя внешне он цел), тем не менее попадает в цилиндры. Часто можно наблюдать случаи, когда слесарь обнаруживает пыль после разборки группы цилиндров. Она там работает как настоящий абразив.Наверное, все знают, каков будет результат.

Маленький, но такой важный

Все это говорит о том, что нельзя оставлять без внимания данную конструкцию. Хотя это кажется ненужным, он может разрушить как выхлопную систему, так и двигатель. Жители Европы меняют катализатор через каждые 100000 км. Но у нас нет Европы, а наши автомобилисты предпочитают пламегаситель вместо катализатора.

Совершенно без катализатора

Настал момент — и эта система вышла из строя.При определенных условиях это может привести к серьезным последствиям. Возникает вопрос: «Что делать?».

На форумах много популярных тем, где есть возможность использования машины без катализатора. В отзывах автовладельцы жалуются на шумы и вибрацию при движении без этой детали. Часто предупреждают о возможном выгорании выхлопной системы.

Есть выход?

Определенно есть. Это замена катализатора на пламегаситель. Сегодня вы можете найти подходящую модель пламегасителя для любых двигателей.Производители предлагают множество моделей с унифицированной системой крепления.

Многие автомобилисты, решившиеся на такую ​​замену, очень лестно отзываются о эксплуатации этих агрегатов. Пламегаситель производится большинством зарубежных производителей автозапчастей, а также отечественными брендами.

Пламегаситель и особенности конструкции

Это один из типов резонаторов. Он принимает и обрабатывает выхлопные газы, а затем все холоднее и медленнее выбрасывает их в атмосферу.

Эти узлы работают в тяжелых условиях, поэтому имеют определенные конструктивные особенности.По большей части особенности материала. Часто это нержавеющая сталь с хорошей толщиной стенок. В большинстве случаев эти изделия изготавливаются в двухслойном корпусе. Они надежно защищены от любых повреждений. Вы все еще думаете, оптимальна ли замена катализатора на пламегаситель? Преимущества очевидны. Есть и однослойные модели, но здесь лист нержавеющей стали еще толще.

Типы пламегасителей

В зависимости от типа и функциональных возможностей существует два типа:

  • Активный.Здесь в качестве основного рабочего элемента используется минеральная вата и синтетические волокна. Эти изделия однослойны, и их прочность более слабая. Эксплуатация этих узлов связана с высокими температурами и наполнитель просто выгорает. Но при этом те, кто установил такой пламегаситель вместо катализатора, оставляют отзывы в основном положительные. Это тишина, комфорт и качество.
  • Реактивные системы. В их основе отражающие поверхности из жаропрочных сталей.Такой резонатор очень прочный.

Многие владельцы, решившие произвести замену, не имеют определенного мнения. Оба этих дизайна работают одинаково хорошо. Оба типа имеют как достоинства, так и недостатки.

Достоинства и недостатки

Следует сразу отметить, что установка пламегасителя не предусматривает возможности его очистки. Это единственный недостаток. Задача пламегасителя — обеспечить комфорт водителю и пассажирам, сделать работу мотора тише, уберечь его от разрушения.

Но, с другой стороны, замена катализатора на пламегаситель (отзывы говорят об увлечении мощностью) повышает надежность автомобиля. Еще один момент — гарантия на многие виды продукции.

Сколько будет стоить замена?

Для современных иномарок новый катализатор стоит около 400 евро. Для многих это довольно дорого. А обходиться без этого устройства — себе хуже. Пламегаситель будет намного дешевле, а современные модели европейских и российских производителей очень качественные и надежные.

Таким образом, замена катализатора на пламегаситель (подробности о цене доступны) — отличный выход. Более того, вы можете установить все самостоятельно. Автосервисы предлагают эту услугу от 3500 руб. Это очень небольшая сумма, а взамен — серьезное преимущество.

Устанавливаем пламегаситель

Эта работа не вызовет затруднений даже у новичков. Здесь все, что вам нужно, это удалить неработающий катализатор и заменить его только что приобретенным пламегасителем.

Сразу скажу, что данный аппарат соответствует нормам Euro2. Если у вас их больше, то вам также следует установить лямбда-зонд. Если вы не знаете, как установить пламегаситель, то обратитесь в сервисный центр автосервиса. Но можете поверить, что это под силу даже новичкам.

Надо сделать выбор

Конечно, если катализатор еще жив и исправно работает, то пусть работает сам. Но в случае выхода из строя замена убережет автомобиль и двигатель от неминуемой поломки.

На данный момент это устройство не запрещено нашим законодательством. Новый катализатор или пламегаситель — что лучше? Понятно без слов.

p> Прошивка

после удаления катализатора. Chip Tuning and Catalyst Software

Часто в моем блоге (и на канале) возникает много вопросов по катализатору, а у некоторых читателей в голове еще много заблуждений. Один из них (например) — что если снять эту часть глушителя, то для машины это очень плохо, она буквально встанет и ехать отказывается! Решил ответить сразу на все вопросы, так что сегодня мы скажем: — Стоит его снимать или нет (каковы плюсы и минусы такой манипуляции), какой будет расход после резки, нужно ли прошивать ЭБУ (и чем это грозит), ну и пару слов о «обмане».В общем, будет интересно, как обычная видео версия в конце …

В самом начале хочу сказать — что этот узел не является чем-то важным для машины, да, «много камней» влетит в меня, мол — что вы говорите, а как насчет экологии? Но если слить все восклицания «зеленый», то машина без катализатора — будет работать лучше, расход будет меньше, ну и немного подрастет мощность.

Какой нужен катализатор

Но чтобы машина нормально гасла, нужно «прошить» под пониженный экологический класс (обычно это Евро2) или поставить оснастку.В противном случае программа в ЭБУ не даст вам нормально ездить.

Прошивка под Евро2 и накрутка — что это значит?

Как я уже писал сверху — второй кислородный датчик (нижняя лямбда) контролирует вредные выбросы. Их количество сейчас жестко регламентировано европейскими стандартами, которые получили название «евро», я не буду говорить о евро «0-1», которое нас интересует именно второго поколения.

Итак, что такое 2 евро .Внедряли его довольно давно, а именно в 1996 году. На тот момент автомобили получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все знаем с вами, со временем он может засориться, и топливо тогда было не таким, как сейчас, в нем было много серы, которая способствовала образованию сот, намного быстрее, и, как мы знаем с вами, машина начала душить сам. Затем инженеры установили кислородный датчик, он был всего один и нужен был для улавливания СО2 в камере перед каталитическим нейтрализатором.

Если уровень СО2 увеличился, это косвенно говорило о движении катализатора (то есть проявляется эффект противодавления)) датчик отправил эту информацию в ЭБУ и произошла регулировка зажигания, а именно снижение подачи топливная смесь.Таким образом, мощность сильно падала, машина не ехала и владельцу «Вилл-Нила» пришлось ехать на сотню и менять эту запчасть.

Но как мы знаем ценник у вас, мягко говоря — высокий, поэтому многие владельцы просто сняли эти ячейки и электричество восстановили!

Но как? Да все просто, сильно упал уровень СО2 в камере перед нейтрализатором, починили кислородный датчик (что все в порядке) и машина ехала бодро и не форсированно.Это устраивает всех, но только не экологов! Поэтому ввели стандарт Euro3 (Сейчас уже стоит стандарт ЕВРО5). Что изменилось, да, за катализатором появился второй кислородный датчик (нижняя лямбда). Принцип работы здесь — Первая лямбда (перед фильтром) фиксирует уровень вредных веществ, вторая (после нее) должна фиксировать уровень гораздо меньший, т.к. вредные вещества разлагаются.

При удалении каталитических ячеек , оба датчика зафиксируют одинаковые значения («второй» вносит информацию в ЭБУ), поэтому сгорит Check Engine, мощность упадет, машина не едет.Теперь это не решает проблему.

Что делает прошивка под Евро2? Прошивка меняется в ЭБУ, вместо норм ЕВРО3.4 ставятся нормы Евро2. Суть всех этих действий банальна — просто отключаем вторую нижнюю лямбду (остаётся только одна верхняя), машина трогается как положено, без увеличения мощности.

Но такие вмешательства в прошивку не совсем хорошо. Дело в том, что их выпускают не сами производители, а «народные умельцы», ладно, что вторая «лямбда» просто отключена, то есть просто корректировка показаний.А может этот программист хочет заложить какие-то непонятные алгоритмы в ЭБУ, мотор от этого не выиграет. Здесь нужно быть очень осторожным.

Поэтому нашли второй выход, и как мне кажется более правильный — установка декинга. Что такое жульничество — По сути, это «пробел» перед вторым кислородным датчиком, он вроде отодвигает его на большее расстояние от выхлопных газов, фиксирует больше кислорода и начинает нормально работать.

Теперь есть несколько вариантов сниффов:

  • Пустой .Это просто трубка с очень тонким отверстием на конце (та часть, которая вкручивается в глушитель), датчик кислорода прикручен с другой стороны. Через него проходит ограниченное количество вредных веществ из выхлопных газов, которое не превышает и поэтому Check не горит.
  • С мини-катализатором внутри . То есть прямо в «проставке» вроде мини ячеек, которые тоже очищают выхлоп для фиксации нормальных значений.
  • Уголок . Оба они описаны сверху вида, только они сделаны под углом в 90 градусов, нужны для сложных мест.

Плюсы сильфона, в том, что не нужно лезть в комп и менять стандартную прошивку, а также цена (выбил ячейку, прикрутил декинг и все, можно встретить на 3000 — 5000 руб.) .

Расход топлива

После удаления этого фильтра многих мучает вопрос расхода топлива — он вырастет или нет? Конечно, он упадет (я так думаю), кто не сказал. Давайте подумаем логически — если есть этот фильтрующий элемент, он представляет собой препятствие, которое нужно преодолеть отработавшим газам, и соответственно двигатель будет тратить больше усилий на их выталкивание (немного увеличивается расход).Если этого элемента нет, то «испытать» будет намного проще — экономия топлива.

Конечно, не стоит ожидать какой-то глобальной экономики, обычно это около 3% (максимум), но стоит заметить, что потребление немного упадет.

Достоинства и недостатки Удаление

Приготовил маленькую таблетку с плюсами и минусами что будет если удалить катализатор

МИНУСЫ ПРОФИ
Увеличение вредных веществ в выхлопе, уменьшение экологической составляющей Не нужно покупать новый катализатор, так как стоит очень сильно
Запах выхлопных газов, становится очень ядовитым, иногда этот выхлоп проникает в машину (неприятно пахнет) Незначительное увеличение мощности (действительно небольшое по уровню погрешности, около 3%)
Звук выхлопа.После выбивания сот катализатора желательно поставить датчик плоскости иначе будет звонкий звук из пустых «берегов» (особенно на большой скорости) Можно установить вместо пустых банков плюс к питанию (как указано на «ровном месте»)
Нужно либо снап, либо новую прошивку под Евро2 Снижение расхода топлива (тоже примерно на 3%)
Увеличить ресурс мощности агрегата, так как керамическая пыль может попасть в камеры сгорания и преждевременно его изнашивать

Как видите плюсов чуть больше, самое существенное — цена всех этих переделок (удаление простаивает в разы, а то и в десятки раз дешевле).

Сейчас видеоверсия, посмотрите.

В заключение хочу сказать очистить катализатор — не сразу с точки зрения экологии. В конце концов, наша планета такая грязная, а вы делаете ее еще грязнее!

На этом конец, я думаю, этот материал поможет вам сделать правильный выбор. С уважением, ваш автобалхер.

»Поговорим о том, как в домашних условиях удалить каталитический нейтрализатор, который чаще всего называют катализатором, избежав неприятностей, которые иногда возникают. Я начал вкратце, хочу сказать несколько слов о том, что такое катализатор, для чего он нужен и зачем его удалять.

Что такое катализатор и для чего он нужен?

Катализатор (каталитический нейтрализатор) — устройство, предназначенное для уменьшения токсичности выхлопных газов автомобиля. Катализатор представляет собой небольшой контейнер, в котором находится керамический фильтр с мелкими отверстиями в виде ячеек. Именно в этих ячейках нейтрализует срезание остатков топлива, которые не полностью сгорели в камере сгорания. Установка катализаторов обязательна, поэтому каждый автомобиль, который сегодня идет с конвейера, оборудован этим устройством.

Зачем удалять катализатор?

Удаление катализатора, чаще всего вынужденная мера, но иногда «катализатор» удаляют для улучшения системы градуировки. Неисправный катализатор создает массу неприятных проблем в виде загорающихся на панели ошибок, а также значительного ухудшения динамических показаний автомобиля. За состоянием катализатора и правильностью его работы следит так называемый лямбда-зонд или датчик кислорода. Датчик следит за состоянием выхлопа, в случае неработоспособности катализатора изменяется состав выхлопа, на что «лямбда» немедленно реагирует и сообщает об этой соответствующей ошибке, чаще всего ».

Ремонт каталитического нейтрализатора невозможен, в случае его выхода из строя необходимо полностью удалить неисправный катализатор, а на его место установить новый. Катализатор снимают по той причине, что стоимость нового достаточно высока, поэтому при его неисправности на его место устанавливается датчик плоскости и обман кислородного датчика.

Почему не работает катализатор?

Причин выхода из строя катализатора очень много. Это может быть удар, в результате которого нарушается целостность керамического наполнителя, или оплавление ячеек в результате неисправности мотора.Так ячейки катализатора могут забиваться из-за того, что двигатель «ест масло», остатки масла попадают на ячейки и забивают тонкие отверстия каталика, после чего эти места горят и полностью забиваются катализатором. В результате мотор перестает «дышать», ухудшается тяга, увеличивается расход и т. Д.

Часто сбрасывает катализатор плохого топлива. Если топливо плохое, то катализатор первым сообщает об этом в виде ошибки. Со временем это обернется необходимостью замены или полного удаления катализатора.Также очень часто неисправность продиктована большим пробегом, например, если одометр больше 150 тысяч км. Беги, не стоит удивляться тому, что тебя забили с катализатором. Редко встречаются случаи, когда у машины после такого пробега не было проблем с этим узлом.

Как удалить катализатор в домашних условиях?

Для удаления катализатора понадобится немного:

  1. Flamesteller;
  2. Болгарский;
  3. Сварочный аппарат;
  4. И, конечно же, умение работать со всеми вышеперечисленными инструментами.

Внимание! Перед тем, как приступить к удалению катализатора, необходимо выполнить ряд проверок его неисправности. Удаление катализатора без предварительной диагностики может обернуться пустой тратой времени и денег.

Baister!

  1. Итак, с чего начать? И начинать нужно с демонтажа проблемного катализатора. Думаю, как удалить катализатор описывать не нужно, ничего сложного здесь нет. К тому же на каждом авто этот процесс будет отличаться.
  1. После того, как катализатор демонтирован, приступаем к резке. Резать можно как вдоль, так и поперек, главное, чтобы вырез получился максимально аккуратным и миниатюрным. После вскрытия корпуса спокойно снимает керамический наполнитель. Если снимать верхний катализатор (тот, что ближе к мотору), то датчик плоскости не нужен, а если он нижний, то требуется установка пламегасителя.

  1. Далее устанавливается огнеметчик, его можно изготовить, а можно купить уже готовым.Устанавливаем датчик плоскости, после чего каждый сваривает прочный шов.

  1. По окончании всех работ обманывается лямбда-зонд. Флэки бывают разные: механические, электронные и т.д., все зависит от того, кто удаляет и по какой методике, а их очень много. В некоторых случаях необходимо «подцепить в мозгу» двигатель, чтобы восстановить модернизированную выхлопную систему.

  1. После выполнения всех работ необходимо построить в обратном порядке.

Подведем итоги

Удаление катализатора Не пощупать, многие описывают по-разному. Одни говорят, что ощущение, будто был прицеп или якорь, от которого он избавился, другие говорят, что у машины было второе дыхание, но объединяет все их одно — также значительное улучшение динамических показателей. Отмечу, что удаление катализатора — это крайняя мера, которая крайне нежелательна, если мотор работает так, как должен. Кроме того, если финансовая возможность позволяет выполнить полноценную замену катализатора на новый, то лучше сделать это так, в этом случае вам не придется вмешиваться в работу выхлопной системы. , а также «мозг» вашего автомобиля.Никаких декур и прочих «привязок», без которых не обойтись при снятии катализатора.

У меня все есть, надеюсь, принцип понятен !? Желаю удачи в выполнении описанных выше работ, спасибо за посещение новых встреч на сайте.

Многие современные автомобили оснащены катализатором, основной целью которого является улучшение экологических характеристик машины. Сегодня нормы экологической безопасности ПО в России не строги, как в Европе, соответственно автовладельцы могут срезать катализатор, улучшив силовые характеристики автомобиля, и им избавят от необходимости замены этого дорогостоящего узла.Поговорим о том, нужно ли удалять катализаторы в машине и какие преимущества имеет такая доработка автомобиля.

Автомобильный катализатор имеет особую ячеистую конструкцию и состоит из редкоземельных металлов, которые при высоких температурах вступают в реакцию с тяжелыми металлами, присутствующими в выхлопе, и осаждают их, улучшая экологические характеристики двигателя. В процессе работы на катализатор приходится повышенная нагрузка, в том числе высокие температуры, что приводит к частым поломкам этого узла. Следует сказать, что из-за использования редкоземельных металлов такой катализатор вне зависимости от модели автомобиля, для которой он предназначен, будет иметь высокую стоимость, соответственно, ремонт автомобиля обойдется собственнику в расходах. .

Срок службы катализатора обычно не превышает 100 000 километров пробега, и при активной эксплуатации автомобиля данный узел может потребовать ремонта и полной замены Уже после 50 000 километров пробега. Также следует учитывать тот факт, что катализатор состоит из керамических ячеек, которые могут выйти из строя при механических повреждениях. Поэтому поломка катализатора — явление частое, и автовладельцам часто приходится менять такие дорогие детали.

Использование катализатора позволяет не только улучшить экологические показатели двигателя, но и снизить его силовые характеристики.Соответственно, удалив катализатор из выхлопной системы, вы не только сможете снизить эксплуатационные расходы на свой автомобиль, но и улучшить мощность и динамику машины. При этом значительного ухудшения экологических показателей автомобиля не произойдет, и машина легко впишется в действующие сегодня в России экологические нормы.



Поговорим подробнее о том, как правильно удалить катализатор с автомобиля. Дело в том, что просто вырезать из выхлопной системы такой предмет невозможно.В большинстве автомобилей катализаторы имеют специальные датчики, сигналы с которых поступают в центральный компьютер, после чего мозг автомобиля принимает решение об изменении параметров топливной смеси. Поэтому вырезая катализатор, мы столкнемся с определенными трудностями, а именно двигатель, не получив соответствующих сигналов от датчиков в катализаторе, просто перестанет корректно работать. Для лямбда-зондов необходимо установить специальные скосы, которые позволят обеспечить правильную работу двигателя автомобиля.

Для самостоятельного удаления катализатора вам потребуются:

Болгарский.

Пласпелика.

Blende.

Сварочный аппарат.

Выхлопная система демонтирована с автомобиля, разрезана основная банка глушителя, вручную удален катализатор с керамическим наполнителем, установлены новые пламегасители, заглушка и подключены к датчикам. После этого банка глушителя заваривается, и на автомобиль устанавливается выхлопная система.Несмотря на кажущуюся простоту, эти работы зачастую сложно выполнить. В этом случае рекомендуем обращаться в специализированные мастерские, где предлагаются соответствующие услуги, а стоимость такого удаления катализатора находится на доступном уровне.

Помните, что катализаторы просто выкинуть, даже не вышедшие из строя. Эта запчасть содержит различные редкоземельные металлы, которые имеют высокую стоимость. Поэтому вы можете продать катализатор специализированным фирмам, которые занимаются их покупкой.Часто продавая такой катализатор, можно не только окупить все труды по его удалению, но даже заработать.

Проведение такого удаления катализатора можно улучшить. динамические характеристики автомобиля. В некоторых случаях динамика разгона улучшается на 5-10%, снижается расход топлива, и в этом случае снижаются затраты на обслуживание автомобиля. Неудивительно, что сегодня многие автовладельцы, учитывая все преимущества выполнения этой работы, удаляют катализаторы со своих автомобилей, а впоследствии без каких-либо затруднений эксплуатируют машины с улучшенными динамическими характеристиками.



Недостатки удаления катализатора

С правом проведения данной работы никаких проблем с эксплуатацией автомобиля не возникает. При этом необходимо понимать, что при неправильно удаленном катализаторе, в частности при установке некачественного мусора, блок управления двигателем может получать неверные сигналы от датчиков, что в свою очередь увеличит расход топлива и другие проблемы. в двигателе. Именно поэтому доверить такое удаление катализатора лучше всего специалистам, имеющим опыт работы именно с вашим автомобилем, что позволит им в короткие сроки правильно провести такую ​​модернизацию вашего автомобиля.

Специалисты рекомендуют проводить такие работы по удалению катализатора в выхлопной системе, как только появятся первые признаки выхода из строя этого узла. Поэтому, как только диагностика показала проблемы с катализатором, его можно разрезать, установив соответствующий изгиб, что избавит вас от необходимости дорогостоящего ремонта.

Вывод

Удаление катализатора из выхлопной системы автомобиля улучшит силовые показатели автомобиля, при этом автовладелец полностью избавляется от необходимости замены этого дорогостоящего узла.Помните только о том, что такую ​​работу по удалению катализатора лучше проводить в специализированной мастерской, мастер в которой имеет соответствующий опыт работы, и сможет качественно выполнить такой ремонт, обеспечив выбор автомобиля для использования.

Каталитический нейтрализатор в автомобиле используется для снижения токсичности отработанных выхлопных газов двигателя, но в российских условиях элемент выхлопной системы часто забивается шлаком и выходит из строя.

Новые катализаторы дороги, и многие автовладельцы стараются избавиться от каталитического нейтрализатора (КН), чтобы вместо него установить «обманщик».Обрезать этот элемент необходимо, а что будет после удаления катализатора, мы рассмотрим в этой статье.

Трос снятия катализатора

После заказа КН доставляет владельцу авто массу проблем. Нейтрализатор криво и забит шлаком создает избыточное сопротивление выхлопным газам, из-за этого снижается мощность двигателя, значительно увеличивается расход топлива. С неисправным катализатором ехать нельзя, машину нужно ставить в ремонт. У автовладельца два выхода с позиции:

  • установить новый нейтрализатор;
  • разрезал элемент, который пришел в негодность, оставив либо пустую батарею, либо выпивку вместо катализатора, ограничитель самолета.

Удаление CN имеет свои минусы:

  • повышает уровень СО в выхлопных газах;
  • в зоне обнаружения пламегасителя или пустой банки появляется неприятное кольцо;
  • в зависимости от настроек электронной системы управления двигателем может увеличиваться расход топлива;
  • После удаления катализатора в современных топливных системах электроника выдает ошибки, которые необходимо устранить.

На многих современных электронных системах управления двигателем устанавливаются различные датчики, отслеживающие состав топливной смеси.Кислородные датчики (лямбда-зонды) всегда идут в паре с катализатором, и обычно устанавливаются два датчика:

  • первый из них стоит перед баллончиком с катализатором, регулирует подачу топлива и подает сигнал на блок управления двигателем;
  • второй лямбда-зонд стоит после катализатора, он служит для диагностики — определяет качественный состав выхлопных газов.

Если в такой выхлопной системе снять CN, токсичность выхлопных газов будет выше нормы, и диагностический датчик выдаст сигнал о превышении CO в выходном тракте.Блок управления получит сигнал и сообщит об ошибке водителя — после удаления катализатора на панели приборов загорится контрольная лампа Check Engine.

Расход топлива после снятия катализатора

Многие автовладельцы часто задаются вопросом — может ли увеличиться расход топлива после удаления катализатора? Если каталитический нейтрализатор был просто вырезан, лямбда-зонд, установленный после вставки катализатора, сигнализирует об ошибке, и ЭБУ переведет топливную систему в аварийный режим:

  • двигатель потеряет мощность;
  • расход топлива увеличится.

А вот автоаренноры научились обманывать систему — перепрошивают блок управления, исключают из цепи второй ламд-зонд. Электроника «считает», что второго датчика в системе нет, поэтому информация об ошибке не появляется, а двигатель внутреннего сгорания работает нормально. При «обманчивом» расходе топлива после снятия катализатора, практически таком же, как и с каталитическим нейтрализатором, единственная разница — выброс токсичных веществ в атмосферу с резным КН увеличивается.

При удалении неисправного катализатора из выхлопной системы автомобиля машина «оживает» — появляется динамик. С целью устранения ошибок в ECD (электронной системе управления) блок перегружен под Евро-2. В России до сих пор существует такая система, что стандарты экологии не такие жесткие, как в Европе. Если в системе установлен только один лямбда-зонд на катализаторе (перед банком), опорожнение ЭБУ не требуется.

Катализатор меняет при выходе из строя и не дает двигателю работать в штатном режиме.Обычное усиление задымления наблюдается на автомобилях с неисправным нейтрализатором, а после удаления КН дым исчезает. Тем не менее часто автовладельцы жалуются, что машина дымит и после удаления катализатора. Причин такого явления может быть несколько:

  • перепрошивка не производится, и «обман» не устанавливается после снятия КН;
  • есть неисправности в Эсуде (не работает один из датчиков), есть проблемы с самим блоком управления;
  • кольца поршневые полые;
  • угол опережения зажигания не отрегулирован (установлен слишком поздно).

Если из патрубка глушителя идет черный дым — это означает, что топливная смесь обогащена, пропуская топливо. Как правило, при резком нажатии на педаль газа вылетают клубы черного дыма из трубы, если открутить свечи зажигания, они будут в черном налете.

В современных системах угол опережения зажигания регулируется с помощью диагностического оборудования — ноутбуков, автомобильных сканеров. Причиной бачка топлива и появления черного дыма из глушителя может быть выход из строя датчиков:

  • воздушный поток;
  • абсолютное давление;
  • положений распределительного вала.

Если нестабильная работа мотора сопровождается размером дыма из глушителя, неисправность не связана с топливной системой и глушителем, причину повышенного дыма следует тушить в поршневой группе:


Звук после удаления катализатора

Часто после удаления катализатора работа двигателя сопровождается неприятным звуком, исходящим из выхлопной системы. Причиной этого звука может быть:

  • пустота внутри банка — керамика из катализатора вырезана, а железный корпус заварен и просто установлен на место;
  • установлен пламегаситель ненадлежащего качества, слишком «пустой»;
  • при снятии катализатора плохо заварился корпус, зазубрен, а значит видит;
  • при установке пламегасителя элементы выхлопной системы не послушались плохо.

Чтобы не переделывать работу, лучше сразу установить качественные пламегасители, просто прокипяченная пустая банка катализатора долго не протянет и доставит массу хлопот:

  • в салон попадет запах выхлопных газов;
  • под капотом будет неприятный звук;
    • Банка
  • быстро иссякнет от высокой температуры.

Часто автомобилистам задают вопрос — а нужно ли удалять катализатор? Некоторые водители считают, что отверстие в керамике КН добавляет мощности двигателю, улучшает динамику автомобиля.Эти аргументы неверны — нужен только неисправный катализатор, если уровень СО в норме, КН лучше не трогать.

Катализатор можно удалить своими руками, но для выполнения работ потребуется сварочное оборудование и болгарка.

На многих современных автомобилях Главный катализатор приварен к выпускному коллектору, и является его частью. Для снятия керамики с такой БН потребуется:

Следует учитывать, что такая мера носит временный характер, для нормальной работы двигателя необходимо установить пламегаситель, а еще лучше — новый катализатор.

Борьба автомобильных инженеров за окружающую среду привела к появлению в автомобилях агрегатов, которые не используются для передвижения, но снижают уровень загрязнения атмосферы. Среди них и каталитический нейтрализатор, который в народе часто называют катализатором. Металлический блок с системой керамических сот внутри «выживает» выхлопные газы и снижает вредность выхлопных газов автомобиля. Увы, но этот предмет не вечен, рано или поздно (в российских реалиях довольно рано) засоряется катализатор, его клетки разрушаются, и он не только перестает выполнять свои функции, но и мешает работе двигателя.Возникает вопрос о замене.

Плюсы и минусы flamestellers

Чисто теоретически замена неисправного катализатора на новый возможна, однако такая замена окупится в кругленькую сумму. Катализаторы очень дороги — могут стоить до четверти рыночной стоимости Подержанные автомобили. Но есть модели, в которых установлено несколько катализаторов, и каждый нужно менять в случае поломки. Естественно, к таким тратам мало кто прибегает, основная часть автовладельцев отдает предпочтение более бюджетному варианту. Решение проблемы — установка вместо ведомого катализатора.

Преимущества такого подхода очевидны:

1. Более низкая цена. Заменить катализатор на пламесекит может стоить в 5-10 раз дешевле , чем купить новый кот. Здесь тоже есть комментарии.

2. Двигатель немного увеличивает и снижает расход топлива . Глобатор создает меньшее сопротивление выхлопным газам, чем катализатор, двигатель с ним лучше «дышит», а значит, прибавляет мощности. Правда, прирост, как и экономия топлива, не очень большой — порядка 5-10%.Большинство водителей этого не почувствуют. Специально снимать катализатор ради увеличения мощности не стоит, но тем, кто все же решился на эту процедуру, улучшение характеристик двигателя — небольшой бонус.

3. Снижение требований к качеству топлива. Катализатор остро реагирует на «прокачанный» бензин и часто именно из-за него выходит из строя. В плоском ограничителе этого нет. Это не значит, что после замены можно заправляться на сомнительных заправках, но и переживать за дорогую и хрупкую деталь при использовании незнакомых бензоколонов не придется.

Минусы Также есть:

1. Прежде всего, экология . Если вы гордитесь тем, что ваш автомобиль мало загрязняет окружающую среду, то после замены катализатора на датчике самолета нужно перестать этим заниматься, потому что у бывшего Евро-4 или Евро-5 нет денег. В Европе, кстати, за это могут наказать, но в России ситуация проще.

2. Необходимо прошить ЭБУ. Электронная система управления рассчитана на использование катализатора и без него начнет сходить с ума.При использовании пламегасителя нужно хоть блажь на кислородные датчики, а в лучшем случае перепрошить двигатель .

3. Уменьшение ресурса. Даже хороший самолетный датчик с задачей понижения температуры выхлопных газов справляется хуже, чем катализатор, поэтому риск того, что глушитель запретит, повышается . С другой стороны, денег, которые сэкономят датчик плоскости, нельзя поменять один глушитель.

Процесс поэтапной замены катализатора

Преимущества замены катализатора очевидны, но нельзя сказать, что это так просто.Как сказал бы известный персонаж из «Властелина колец» — взять и заменить катализатор невозможно. Хорошо, если вам удалось найти датчик плоскости, установленный на штатном месте вашей модели автомобиля. Но это не всегда возможно, не всегда возможно, чаще всего приходится иметь дело с универсальными флеймстеллерами, которые нужно настраивать на месте, а то и делать датчик плоскости самостоятельно. Людям без опыта работы с болгаркой и сваркой под замену лучше не брать.

Шаг 1.. Катализаторы — это ствол (заложен в выхлопном тракте под днищем автомобиля) и коллектор, расположенный непосредственно в выпускном коллекторе. Первую снять проще, особенно если конструкция подразумевает крепление на болты и они успели открутиться (учитывая расположение и условия работы катализатора, это получается не всегда). Если нет болтов или они накуплены плотно, есть болгарка для перемещения. Второй требует демонтажа выпускного коллектора, что увеличивает трудоемкость процесса.

Шаг 2. Выбор самолетика. Предложение на рынке плоскостных датчиков достаточно, можно рассмотреть детали и дешевле, и стоит. Более-менее прилично выглядит продукция компаний «Фокс», «Валкер», «Базал», «Эрнст», «Теш» и российский «MG-RACE», но, в общем, самое главное, у датчика плоскости было два. -layer , Марка не так уж и важна.

Однако датчик плоскости настолько прост в сборке, что его можно сделать сам.Вырезать корпус из катализатора, выбить из него всю начинку, а вместо этого вставить кусок перфорированной трубы, чтобы сшить корпус изнутри термостойким звукопоглощающим материалом (например, базальтовым волокном) , заварить и датчик плоскости готов. По деньгам такой агрегат будет стоить очень дешево, но пользоваться сварочным аппаратом для самостоятельного изготовления пламегасителя умеют только те, кто умеет использовать сварочный аппарат. Как показывает практика, наиболее популярны поломки у пламегасителей, при которых лопается сварной шов.

Самодельный Flamesteller — внутри сетки «Штрек»

Шаг 3. Установка флеймстеллера. Если мы не говорим о товарах, которые точно рассчитаны под штатные места, то для установки пламегасителя используют комбинацию болтов, сварку и нюхание . Дело не в том, что это очень сложно, но необходимо измерить и настроить размеры, продумать расположение, особенно если речь идет о коллекторных флеймстеллерах. К тому же ни один производитель не описывает такую ​​процедуру в официальных справочных материалах, поэтому информацию нужно искать в дополнительных источниках.

На фото: пламегаситель вставляется в корпус катализатора и приваривается

Шаг 4. Исправление электроники. Для того, чтобы машина корректно работала с сектором пламени, необходимо сделать колоду или эмулятор на второй, либо полностью перепрошить мотор. Дурачить его нейтрализатор в миниатюре, он «фильтрует» кусок выхлопа, который попадает в датчик, показывая, что все хорошо, эмулятор просто передает в двигатель те значения, которые он от него ожидает, при этом не проводя реальных измерений.Маски и эмуляторы работать не могут, но хорошая альтернативная прошивка почти всегда решает проблему после установки пламегасителя.

Механическая накрутка на лямбда-зонд

Цена вопроса

Насколько дорого заменить катализатор на плоский разрядник? Сами агрегаты относительно недорогие — от 1,5 до 3 тысяч рублей в зависимости от марки и дизайна. На изготовлении датчика пламени сэкономить вряд ли удастся, но такая замена, наверное, лучше подойдет для конкретной модели автомобиля, чем что-то универсальное.Особенно это актуально для машин с мощными моторами.

Стоимость услуг по замене зависит от региона и марки автомобиля. В Москве за такую ​​услугу в среднем оценивают в 6-8 тысяч рублей (хотя разброс цен очень большой). Отдельно нужно будет доплатить за установку профнастила или гидроизоляции. В регионах стандартная цена такой услуги составляет 3,5-5 тысяч рублей.

Оригинальные катализаторы стоят от 50 до 100 тысяч рублей, поэтому в случае возникновения проблем с ними очень разумно обратить внимание на пламегасители (они могут быть дешевле в 10 раз!).Экономия очевидна, а замену можно провести или в большинстве сервисов, главное потом не забыть перепрошить двигатель.

Отключение катализатора на бензиновом двигателе. Можно ли вообще удалить катализатор с машины. Плюсы удаления катализатора

«Давайте поговорим о том, как снять в домашних условиях каталитический нейтрализатор, который чаще всего называют просто катализатором, избегая при этом неприятностей, которые иногда возникают. Для начала хотелось бы сказать несколько слов о том, что такое катализатор, что такое он нужен и зачем его удалять.

Что такое катализатор и для чего он нужен?

Катализатор (каталитический нейтрализатор) — устройство, предназначенное для уменьшения токсичности выхлопных газов автомобиля. Катализатор представляет собой небольшой контейнер, в котором находится керамический фильтр с мелкими отверстиями в виде сот. Именно в этих ячейках нейтрализуется дожигание остатков топлива, которые не полностью сгорели в камере сгорания. Установка катализаторов — необходимость, поэтому каждый автомобиль, сходящий сегодня с конвейера, оборудован этим устройством.

Зачем снимать катализатор?

Удаление катализатора чаще всего является необходимой мерой, но иногда «катализатор» удаляют, чтобы улучшить выхлопную систему. Неисправный катализатор создает массу неприятных проблем в виде загорающихся на панели ошибок, а также значительного ухудшения динамических показаний автомобиля. За состоянием катализатора и правильностью его работы следят так называемый лямбда-зонд или датчик кислорода.Датчик следит за состоянием выхлопа, при неработающем катализаторе меняется состав выхлопа, на что сразу же реагирует «лямбда» и сообщает об этом с соответствующей ошибкой, чаще всего «».

Ремонт каталитического нейтрализатора невозможен, в случае выхода из строя необходимо полностью удалить неисправный катализатор и установить на его место новый. Катализатор снимается по той причине, что стоимость нового достаточно высока, поэтому чаще всего при неисправности на его место устанавливают пламегаситель и обманку датчика кислорода.

Почему не работает катализатор?

Есть много причин, по которым катализатор не работает. Это может быть удар, нарушающий целостность керамического наполнителя, или оплавление сот в результате неисправности двигателя. Так соты катализатора могут забиться из-за того, что двигатель «ест масло», остаточное масло попадает на соты и забивает тонкие отверстия катализатора, после чего эти места сгорают и полностью забивают катализатор. В результате мотор перестает «дышать», ухудшается тяга, увеличивается расход и т. Д.

Плохой топливный катализатор часто снижается. Если топливо некачественного, катализатор первым сообщит об этом как об ошибке. Со временем это приведет к необходимости замены или полного удаления катализатора. Также очень часто неисправность продиктована большим пробегом, например, если одометр больше 150 тысяч км. запускайте, не удивляйтесь, что у вас забит катализатор. Бывают редкие случаи, когда у авто после такого пробега не возникало проблем с этим агрегатом.

Как удалить катализатор в домашних условиях?

Для удаления катализатора потребуется немного:

  1. пламегаситель;
  2. Болгарский;
  3. Сварочный аппарат;
  4. И, конечно же, умение работать со всеми вышеперечисленными инструментами.

Внимание! Прежде чем приступить к удалению катализатора, необходимо выполнить серию проверок на его неисправность. Удаление катализатора без предварительной диагностики может быть пустой тратой времени и денег.

Приступим!

  1. Итак, с чего начать? И начинать нужно с демонтажа проблемного катализатора. Как удалить катализатор, думаю, нет необходимости описывать, здесь нет ничего сложного. К тому же этот процесс будет отличаться для каждой машины.
  1. После демонтажа ролика приступайте к резке. Резать можно как вдоль, так и поперек, главное, чтобы срез был максимально аккуратным и миниатюрным. После открытия корпуса керамический наполнитель незаметно снимается. Если снять верхний катализатор (тот, что ближе к двигателю), то пламегаситель устанавливать не нужно, а если он нижний, то установка пламегасителя обязательна.

  1. Далее устанавливается пламегаситель, его можно изготовить, а можно купить уже готовый.Устанавливаем пламегаситель, после чего все свариваем прочным швом.

  1. По окончании всех работ устанавливается заглушка лямбда-зонда. Обманы бывают разные: механические, электронные и т. Д., Все зависит от того, кто и каким методом производит удаление, а их очень много. В некоторых случаях приходится «ковырять в мозгу» двигатель, чтобы восстановить модернизированную выхлопную систему.

  1. После завершения всех работ необходимо провести сборку в обратной последовательности.

Подведем итоги

Удаление катализатора невозможно не пощупать, многие описывают это по-разному. Некоторые говорят, что ощущение было такое, будто это был прицеп или якорь, от которого он избавился, другие говорят, что у машины появилось второе дыхание, но у всех них есть одно общее — также значительное улучшение динамических характеристик. Отмечу, что удаление катализатора — это крайняя мера, что при исправной работе двигателя крайне нежелательно.Кроме того, если финансовые возможности позволяют полностью заменить катализатор на новый, то лучше сделать именно это, в этом случае вам не придется вмешиваться в работу выхлопной системы, а также » мозги »твоей машины. Никаких уловок и прочих «прибамбасов», без которых невозможно обойтись при снятии катализатора.

У меня все есть, надеюсь принцип понятен !? Желаю вам удачи в выполнении вышеуказанной работы, спасибо, что заглянули, и до новых встреч на сайте.

Каталитический нейтрализатор в автомобиле служит для снижения токсичности выхлопных газов двигателя, но в российских условиях элемент выхлопной системы часто забивается шлаком и выходит из строя.

Новые катализаторы дороги, и многие автовладельцы стараются избавиться от каталитического нейтрализатора (КН), установив вместо него «загвоздку». Стоит ли вырезать этот элемент, и что происходит после удаления катализатора, мы рассмотрим в этой статье.

Минусы удаления катализатора

Неисправность КН доставляет владельцу автомобиля массу проблем.Закоксованный и забитый шлаком преобразователь создает чрезмерное сопротивление выхлопным газам, что снижает мощность двигателя и значительно увеличивает расход топлива. С неисправным катализатором ехать становится невозможно, машину нужно сдавать в ремонт. У автовладельца два выхода:

  • установить новый преобразователь;
  • вырезал элемент, пришедший в негодность, оставив либо пустую банку, либо сварив пламегаситель вместо катализатора.

Удаление CN имеет свои недостатки:

  • повышается уровень СО в выхлопных газах;
  • появляется неприятный звон в области пламегасителя или пустой банки;
  • в зависимости от настроек электронной системы управления двигателем может увеличиваться расход топлива;
  • после удаления катализатора в современных топливных системах электроника выдает ошибки, которые необходимо устранить.

Многие современные электронные системы управления двигателем имеют различные датчики, контролирующие состав топливной смеси. Кислородные датчики (лямбда-зонды) всегда сопряжены с катализатором, кроме того, обычно устанавливается два датчика:

  • Первый из них стоит перед баллончиком с катализатором, он регулирует подачу топлива и посылает сигнал в блок управления двигателем;
  • второй лямбда-зонд находится после катализатора, служит для диагностики — определяет качественный состав выхлопных газов.

Если в такой выхлопной системе удалить KH, токсичность выхлопных газов будет выше нормы, и диагностический датчик будет сигнализировать об избытке CO в выхлопном тракте. Блок управления получит сигнал и сообщит водителю об ошибке — после удаления катализатора на панели приборов загорится сигнальная лампа Check Engine.

Расход топлива после удаления катализатора

Многие автовладельцы часто задаются вопросом — может ли увеличиться расход топлива после удаления катализатора? Если каталитический нейтрализатор был просто вырезан, лямбда-зонд, установленный после вставки катализатора, сигнализирует об ошибке и ЭБУ переведет топливную систему в аварийный режим:

  • двигатель потеряет мощность;
  • расход топлива увеличится.

А вот автосервисы научились обманывать систему — перепрошивают блок управления, исключают из цепи второй лямбда-зонд. Электроника «считает», что второго датчика в системе нет, поэтому информация об ошибке не появляется и ДВС работает нормально. При «загвоздке» расход топлива после снятия катализатора практически такой же, как и с каталитическим нейтрализатором, с той лишь разницей, что выброс токсичных веществ в атмосферу при отключенном КН увеличивается.

При удалении неисправного катализатора из выхлопной системы автомобиля автомобиль «оживает» — появляется динамика. С целью устранения ошибок в ECM (электронная система управления) перепрошили блок под «Евро-2». В России такая система работает до сих пор — экологические стандарты не такие строгие, как в Европе. Если в системе есть только один лямбда-зонд на катализатор (перед «банкой»), перепрошивка ЭБУ не требуется.

Катализатор заменяется, если он выходит из строя и мешает двигателю нормально работать.Обычное усиление задымления наблюдается на автомобилях с установленным неисправным нейтрализатором, а после снятия СЦ дым исчезает. Тем не менее автовладельцы часто жалуются, что машина дымит даже после удаления катализатора. Причин этого явления может быть несколько:

  • перепрошивка не производилась, и «обманка» не устанавливалась после удаления CN;
  • есть неисправности в ECM (не работает один из датчиков), есть проблемы с самим блоком управления;
  • заклинило поршневые кольца;
  • не отрегулирован угол опережения зажигания (выставлен слишком поздно).

Если из патрубка глушителя выходит черный дым, это означает, что топливная смесь обогащена, имеется перерасход топлива. Как правило, при резком нажатии на педаль газа из дымохода вылетают клубы черного дыма; если открутить свечи зажигания, они покроются черным.

В современных системах регулировка угла опережения зажигания производится с помощью диагностического оборудования — ноутбуков, автомобильных сканеров. Причиной перерасхода топлива и появления черного дыма из глушителя может быть выход из строя датчиков:

  • расход воздуха;
  • абсолютное давление;
  • положение распределительного вала.

Если нестабильная работа двигателя сопровождается синим дымом из глушителя, неисправность не связана с топливной системой и глушителем, причину повышенной задымленности следует искать в поршневой группе:


Звук после удаления катализатора

Часто после удаления катализатора работа двигателя сопровождается неприятным звуком, исходящим из выхлопной системы. Этот звук может быть вызван:

  • пустота внутри банки — из катализатора вырезали керамику, а железный корпус приварили и просто поставили на место;
  • установлен пламегаситель ненадлежащего качества, слишком «пустой»;
  • при снятии катализатора корпус плохо сваривался, течет, а значит режется;
  • при установке пламегасителя не подошли элементы выхлопной системы.

Чтобы не переделывать работы, лучше сразу установить качественные пламегасители, просто сваренная пустая банка катализатора прослужит недолго и доставит массу хлопот автовладельцу:

  • в салон будет поступать запах выхлопных газов;
  • появится неприятный звук под капотом;
  • банка быстро выгорит от высокой температуры.

Часто автомобилисты задаются вопросом — а нужно ли удалять катализатор? Некоторые водители считают, что пробивка отверстия в керамике CN увеличивает мощность двигателя и улучшает динамику автомобиля.Это рассуждение неверно — нужно удалить только неисправный катализатор, если уровень СО в норме, КН лучше не трогать.

Удалить катализатор своими руками можно, но для выполнения работ потребуется сварочное оборудование и болгарка.

На многих современных автомобилях главный катализатор приварен к выпускному коллектору и является его неотъемлемой частью. Для снятия керамики с такого СЦ необходимо:

Следует учитывать, что такая мера носит временный характер; для нормальной работы двигателя необходимо установить пламегаситель, а еще лучше — новый катализатор.

Каталитические нейтрализаторы или катализаторы устанавливаются для удаления монооксида углерода (CO), несгоревших углеводородов (CH) и оксидов азота (NOx) из выхлопных газов. Приборы обязательны для всех автомобилей, начиная с экологического стандарта Евро-2 (сначала требовалась установка только катализатора в коллектор, а уже с приходом Евро-4 второе устройство было уже дальше по выхлопу тракт).

Средний срок службы катализатора по России 80-100 тысяч километров.Тогда есть два варианта: установить новое устройство или программно и физически удалить катализатор и заменить его пламегасителем. Какие моменты следует учитывать при вырезании катализатора, а также о причинах и признаках его выхода из строя, мы расскажем в статье.

Зачем снимать катализатор

Есть две основные причины:


Причины поломки

Основной причиной выхода катализатора из строя до истечения заявленного производителем срока службы является некачественное топливо.Если топливная смесь не успевает полностью сгореть в цилиндрах, процесс дожигания заканчивается в коллекторе и катализаторе. А это приводит к оплавлению внутренней конструкции устройства, что постепенно ухудшает прохождение через него выхлопных газов.

  • P0420-P0424 — ошибки сообщения о низкой эффективности катализатора (банк 1),
  • P0425-P0429 — ошибки датчиков температуры и лямбда-зондов (банк 1),
  • P0430-P0434 — Низкая эффективность катализатора (банк 2),
  • P0435-P0439 — ошибка датчика второго катализатора.

Горящая «проверка» и соответствующие ошибки являются наиболее важным сигналом о том, что преобразователь необходимо заменить или удалить. Но еще до «проверки» водитель может диагностировать проблему по симптомам, характерным для умирающего катализатора:

  • уменьшение мощности двигателя,
  • повышенный расход топлива,

  1. Заменить новым устройством.

Установка обманки

Такой трюк лямбда-зонда тоже имеет свой срок службы — в среднем до 20 тыс. Км.пробег.

Электронная обманка — полноценный эмулятор сигналов датчиков с микроконтроллером. Он действует либо на усреднение показаний реального «кислородного баллона», либо на синхронизацию показаний с первым датчиком.


Электронная заглушка более универсальна в том смысле, что ее можно сделать практически для любой модели автомобиля. Правда, недостатков у него больше: невозможно учесть все режимы работы двигателя, поэтому отклонения в его работе неизбежны.Ну а раз уж это электроника, проблемы с самим эмулятором неизбежны.

О Volkswagen Golf GTI 1.8 Прошивка:

«После установки выхлопа на 76 трубу лямбду не отключал последний хозяин Дмитрий, после ката пришлось это делать.
В результате несложных манипуляций в машину было залито ПО от ADACT. Антон сказал, что тачка должна выдавать около 225 сил при 5500 об / мин, плюс выключили СВВ, пылесос какой) Первый запуск — я в ах… е, как он водил, это обалдеть. Как будто сняли якорь, 1-я и половина 2-я на зимней резине, машина готова к заточке, если вдавить газ в пол »

О прошивке ВАЗ 2114:

«Проехав немного 1000 км., Стало ясно, что машина жрет бенз как машина с объемом двигателя 2 л (Toyota Mark2, Nissan Cefiro), расход оценивался в 12 л на 100 км — пиз \ u200b *** c!
Рассмотрев ошибки бортового компьютера, я обнаружил, что лямбда №2 мертва.Новую покупать нет смысла, дорого (а может катализатор уже выбит), не долго думая решил чипануть. Прошил на Евро-2. В динамике особой разницы не увидел, но расход упал минимум до 10 литров. 100 км., И это уже результат! «

Стоимость снятия катализатора Вы можете узнать у наших представителей в городе.

Ближайшие услуги партнеров ADACT

«ng-Reflection-props =» «>

Каталитические нейтрализаторы или катализаторы устанавливаются для удаления окиси углерода (CO), несгоревших углеводородов (CH) и оксидов азота (NOx) из выхлопных газов.Приборы обязательны для всех автомобилей, начиная с экологического стандарта Евро-2 (сначала требовалась установка только катализатора в коллектор, а уже с приходом Евро-4 второе устройство было уже дальше по выхлопу тракт).

Средний срок службы катализатора в России 80–100 тыс. Км. Тогда есть два варианта: установить новое устройство или программно и физически удалить катализатор и заменить его пламегасителем.Какие моменты нужно учитывать при вырезании катализатора, а также о причинах и признаках его выхода из строя, мы расскажем в статье.

Зачем снимать катализатор

Есть две основные причины:

Самостоятельно проверить состояние катализатора можно путем внешнего осмотра на автомобиле и внутреннего осмотра на зазор после демонтажа. Сразу предупреждаем, что не все конструкции преобразователей позволяют осматривать внутренности, к тому же степень износа таким способом определить нельзя, только примерная «засоренность».Лучшим вариантом будет приехать в сервис и провести диагностику мотор-тестером по показаниям кислородных датчиков.

Причины поломки

Основной причиной выхода катализатора из строя до истечения заявленного производителем срока службы является некачественное топливо. Если топливная смесь не успевает полностью сгореть в цилиндрах, процесс дожигания заканчивается в коллекторе и катализаторе. А это приводит к оплавлению внутренней конструкции устройства, что постепенно ухудшает прохождение через него выхлопных газов.

Другие причины отказа:

  • механическое повреждение конструкции и недр из-за столкновения с препятствиями, сильного сотрясения и т. Д.
  • агрессивная среда (перепады температур, дорожные реагенты),
  • сам преобразователь некачественный (не оригинальный),
  • проблемы с зажиганием и ДВС в целом (особенно если они связаны с увеличением продуктов работы двигателя в выхлопных газах).

Признаки засорения катализатора

Контроль работы прибора осуществляется по показаниям двух кислородных датчиков (лямбда-зондов): один стоит у самой баллончика с катализатором, второй сразу на выходе.Собственно, по данным этих датчиков, ЭБУ формирует топливно-воздушную смесь, чтобы добиться «лучшего» сгорания вредных веществ на «отработке».

Если данные второго датчика кислорода сильно отличаются от данных первого, или один из лямбда-зондов выходит из строя, загорается панель Check Engine. Диагностика покажет следующие ошибки катализатора:

  • P0420-P0424 — ошибки сообщения о низкой эффективности катализатора (банк 1),
  • P0425 — P0429 — ошибки датчиков температуры и лямбда-зондов (банк 1),
  • P0430 — P0434 — низкая эффективность катализатора (банк 2),
  • P0435 — P0439 — ошибка датчика второго катализатора.

Горящая «проверка» и соответствующие ошибки являются наиболее важным сигналом о том, что преобразователь необходимо заменить или удалить. Но еще до «проверки» водитель может диагностировать проблему по симптомам, характерным для умирающего катализатора:

  • уменьшение мощности двигателя,
  • повышенный расход топлива,
  • двигатель может заглохнуть из-за скопления выхлопных газов,
  • низкие обороты холостого хода,
  • шум в выхлопном тракте, глушителе.

При продолжении эксплуатации автомобиля с забитым катализатором из-за высокого давления могут появиться трещины или даже разрыв патрубков в выпускном коллекторе, так как «отрабатывать» негде.

Что делать с неисправным катализатором

Итак, если катализатор забился или его внутренности рассыпались и залетели в трубу, драйвер может решить проблему двумя способами:

  1. Заменить новым устройством.
    Оригинал дорог, так как сама внутренняя структура содержит примеси дорогих металлов (платина, палладий).На некоторые модели цена запчасти до 80 000 руб. Можно сэкономить и купить неоригинальную деталь, но срок ее службы намного короче.
  2. Вырезать и заменить катализатор пламегасителем.
    Этот способ выбирают большинство автомобилистов. Он не идеален, у него есть недостатки, но он намного дешевле. Тут тоже несколько вариантов: можно удалить катализатор и поставить заглушку или отключить в прошивке ЭБУ.

Установка обманки

Обманы бывают механические и электронные.

Механическая заглушка — это, по сути, мини-катализатор, который вкручивается вместе с датчиком кислорода. Легко устанавливается, но, к сожалению, подходит не для всех автомобилей.

Такой трюк лямбда-зонда тоже имеет свой срок службы — в среднем до 20 тыс. Км. пробег.

Электронная обманка — полноценный эмулятор сигналов датчиков с микроконтроллером. Он действует либо на усреднение показаний реального «кислородного баллона», либо на синхронизацию показаний с первым датчиком.

Установка электронного эмулятора

Электронная заглушка более универсальна в том смысле, что ее можно сделать практически для любой модели автомобиля. Правда, недостатков у него больше: невозможно учесть все режимы работы двигателя, поэтому отклонения в его работе неизбежны. Ну а раз уж это электроника, проблемы с самим эмулятором неизбежны.

Чип-тюнинг и программное отключение катализатора

Чип-тюнинг или перепрошивка ЭБУ — замена заводской программы блока управления модифицированной версией.С целью программного удаления катализатора в заводской прошивке отключено управление устройством кислородными датчиками, исправлены топливные карты и моментные модели. Прошивка Евро-2 отключает второй датчик кислорода и позволяет вырезать задний катализатор (банк 2), прошивка Евро-0 отключает первый лямбда-зонд и позволяет удалить катализатор в коллекторе (банк 1).

Отключение катализатора в ЭБУ — обязательный этап при снятии устройства. Это позволяет настроить двигатель на корректную работу и навсегда исключить ошибки.Вместо катализатора обычно устанавливают пламегаситель или сильнее. Дополнительно можно настроить выхлопную систему, установив паук.


Установлен пламегаситель и новая гофра на Hyundai Tucson 2.7

Дополнительным преимуществом настройки микросхемы будет улучшенная реакция акселератора, мощность и крутящий момент. Так вы достигнете сразу нескольких целей: сэкономите на замене и значительно улучшите динамику автомобиля.

Посмотрите, как отключается и снимается катализатор на Kia Sorento 3.3:

Плюсы и минусы удаления катализатора

плюсы

  • Значительная экономия на покупке новой запчасти;
  • Улучшенная динамика;
  • Расход топлива нормализованный;
  • Прирост продуктивный, если дополнительно сделать силовой чип-тюнинг;
  • Об ошибках и проблемах с катализатором можно забыть навсегда.


В зависимости от состояния некоторые катализаторы можно выгодно продать

Минусы

  • Повышение токсичности выхлопных газов (переход на стандарт E2).Если вы сторонник экологического движения, купите новую деталь;
  • При прогреве машина будет больше дымить, при езде — все так же;
  • Изменится звук выхлопа — он станет громче. Частично исправил установкой пламегасителя.

Выхлопная система есть в любом автомобиле. Он включает в себя несколько конструктивных элементов. Основные из них — коллектор, резонатор и глушитель. Кроме того, в системе может использоваться гофра, снижающая вибрацию.Но также обязательным элементом в автомобилях с нормой Евро-3 и выше является катализатор. Что это такое и нужно ли удалять катализатор? Обсудим в нашей сегодняшней статье.

Характеристика

Катализатор — это неотъемлемая часть выхлопной системы автомобиля, предназначенная для удаления вредных металлов и оксидов из газов. Внешне деталь представляет собой некую банку с металлическим корпусом.

Внутри керамический наполнитель. Последний состоит из множества ячеек, проходя через которые, очищаются газы.Для ускорения реакций в элементе используются специальные вещества-катализаторы. Это, как правило, дорогие металлы: палладий, родий и так далее. Именно они превращают вредные вещества в безвредные оксиды.

О ресурсе

Нет никаких конкретных ресурсов или правил для замены этого элемента. И цифры на практике существенно разнятся. Некоторые автовладельцы запускают до 150 000 катализаторов, другие сталкиваются с проблемами после 60. В чем причина? Дело в том, что ресурс и состояние катализатора зависит от многих факторов.Это исправность системы зажигания, качество топлива, условия эксплуатации автомобиля. Поэтому о неисправности элемента следует судить по его характерным особенностям. Мы перечислим их ниже.

Как определить неисправность катализатора?

Первым признаком неисправности является желтая лампа «Check Engine» на панели приборов. Почему загорается? Все просто: в машине за состоянием фильтра следят кислородные датчики (обычно их два).Первый перед катализатором, второй — за ним. А если датчики фиксируют отклонения от нормы по токсичности (точнее, по остатку кислорода), сигнал передается на электронный блок управления двигателем, после чего загорается желтая лампа.

Следующий признак — снижение мощности и динамики разгона. Известно, что чем меньше деталей, препятствующих выходу газов, тем лучше продувка цилиндров. Если катализатор забит, выхлопу будет труднее выйти.Соответственно, двигатель будет «задыхаться» собственными газами. Водитель сразу почувствует это по нехарактерному поведению автомобиля. Машина становится слабой и маломощной.

Эта проблема может сопровождаться повышенным расходом топлива. Поскольку от датчиков поступает разная информация, ЭБУ изменяет состав топливной смеси. К тому же водитель автоматически давит на газ сильнее обычного (ведь машина слабее набирает скорость). Это увеличивает потребление на 5-10 процентов.

Специалисты советуют не медлить с устранением этой проблемы. Особенно это актуально, когда откололась часть наполнителя, и водитель слышит характерный звон. Это опасно, потому что керамическая пыль может попасть в двигатель (особенно, если катализатор находится близко к цилиндрам — он приваривается непосредственно к выпускному коллектору).

Можно ли удалить катализатор?

В этой ситуации есть только два решения. Это замена катализатора на новый или его удаление.Первым вариантом никто не пользуется. Ведь цена нового фильтра будет от 30 тысяч рублей. Снять его намного дешевле, что избавляет от необходимости периодической замены. Ведь в этом случае хозяин уже не будет думать о покупке нового катализатора после 60 тысяч километров пробега. Поэтому на вопрос, можно ли удалить катализатор, специалисты дают только положительный ответ.

Преимущества

Что изменится, если удалить катализатор? Среди положительных моментов в первую очередь стоит отметить экономию денег.Ведь процедура удаления катализатора стоит не более 15 тысяч, а новый катализатор — от 30. Эту операцию тоже можно выполнить (например, установка спортивного выпускного коллектора). Еще один плюс — увеличение ресурса ДВС. Ведь керамическая пыль в случае износа наполнителя больше не сможет попасть в полость цилиндров и каким-либо образом повредить их.

Теперь о вопросах увеличения мощности и снижения потребления.Так ли это на самом деле, если вы планируете удалить катализатор? Отзывы тех, кто делал эту процедуру, говорят о следующем. Если сравнить показатели, которые были на забитом катализаторе до и после снятия, то прирост мощности точно будет. Но это незначительно — всего 3-5 процентов, и только потому, что раньше газы не могли нормально выпустить камеру цилиндра. Таким образом, мощность автомобиля не будет выше заводских значений. То же самое и с расходом топлива. Если удалить ранее забитый катализатор, в любом случае будет снижение расхода.

недостатки

Из минусов стоит отметить повышение токсичности выхлопных газов. Поскольку в системе нет фильтра, запах газов будет более резким. Также при неправильном снятии может измениться звук выхлопа. Он станет немного громче. Для предотвращения этого вместо простой трубы на место катализатора приваривается пламегаситель. Он имеет внутри пористую структуру и частично гасит вибрации. В результате звук выхлопа остается заводским.

Что еще будет, если удалить катализатор? Следующий минус — после снятия нужно поставить загвоздку, либо перевернуть ЭБУ на стандарт Евро-2. Это необходимо учитывать, если вы планируете самостоятельно снимать катализатор на ВАЗ-2114. Как отмечается в отзывах, проще всего купить готовую корягу и установить ее в штатное отверстие кислородного датчика. В конце статьи мы также поговорим о типах этих элементов.

Как удалить катализатор своими руками?

Технология довольно простая.Он заключается в удалении керамической упаковки катализатора. Для этого машину загоняют в смотровую яму, и из нее удаляют катализатор. Как удалить катализатор? Обычно он имеет стандартные крепления на болтах. Далее с помощью болгарки вырезается часть тела. Прорезь сделана так, чтобы было удобно добираться до внутренностей. Затем с помощью молотка и стамески керамический наполнитель выбивается грубым механическим способом.

После этого крышка приваривается сварочным аппаратом, а устройство устанавливается обратно.Но так как датчик кислорода выбьет ошибку (с соответствующей лампой на панели приборов), заранее следует установить механическую заглушку. После этого машина будет готова к полноценной эксплуатации.

Технология удаления в мастерской

Сервисная служба обычно удаляет катализатор, а затем заменяет его пламегасителем. Это более правильное решение. В этом случае мы получаем не только более тихий и приятный выхлоп (без звона, который может быть в предыдущей версии), но и меньший нагрев самих выхлопных элементов.Другими словами, при более низкой температуре глушитель, который является последним звеном в цепи, прослужит дольше.

Как снять катализатор ВАЗ? Процедура удаления следующая. Машину устанавливают на подъемник, затем специалисты механически вырезают катализатор. После этого измеряется расстояние между трубами, и по этим размерам подбирается пламегаситель необходимой длины. Важно знать, что диаметр выхлопа тоже может отличаться.Когда деталь подобрана в соответствии с размерами, мастер сваривает пламегаситель аргонно-дуговой сваркой. Далее машина спускается с подъемника, и мастер производит перепрошивку электронного блока. Через диагностический разъем «выгружается» новая прошивка, соответствующая стандарту Евро-2. В нем нет катализатора, поэтому лампа Check Engine не загорится.

Разновидности trompe l’oeil

Коряга сама по себе является механической прокладкой. Он устанавливается перед вторым лямбда-зондом и позволяет регулировать значения так, чтобы ЭБУ не отображал ошибку при работе ДВС без катализатора.Есть три вида обмана:


Что касается цены устройства, то в зависимости от типа и конструкции его можно приобрести за 1-4 тысячи рублей.

Подводя итог

Итак, разобрались, нужно ли удалять катализатор. Со временем этот элемент выходит из строя (забивается). Поэтому каждый автовладелец рано или поздно удалит катализатор. Как показывает практика, наиболее удачный вариант — замена его на пламегаситель с последующей установкой обманки или перепрошивкой электронного блока.Но стоит отметить, что прошивка ЭБУ — довольно ответственный процесс, и доверить это дело следует только квалифицированным специалистам. Если вы планируете удалить катализатор самостоятельно, установка обманки — безопасный вариант.

Каталитический нейтрализатор-нейтрализатор вместе с сажевым фильтром, клапаном рециркуляции выхлопных газов и микропроцессорной системой управления смесью — это еще одна попытка человечества смягчить его вредное воздействие на окружающую среду.

В развитых странах установка каталитического нейтрализатора на автомобиль является неотъемлемой частью нормы.Автомобилю просто не разрешат водить машину или на владельца автомобиля будет наложен значительный штраф за загрязнение, если нет системы фильтрации выхлопных газов, соответствующей действующим экологическим стандартам.

С 2014 года стандарт EURO-6 начал применяться к новым автомобилям, произведенным в зоне евро. Невозможно достичь такого уровня чистоты выхлопных газов без сложной и дорогостоящей системы очистки.
В России этой проблеме уделяется меньше внимания. Стандарты для новых автомобилей занижены примерно на один балл.Для прохождения техосмотра на не новые автомобили необходимо, чтобы двигатель соответствовал нормам ЕВРО-3.

На 2017 год все автомобили, произведенные и ввезенные на территорию Российской Федерации, подпадают под действие стандарта ЕВРО-5.

Прошивка после удаления катализатора и причины его замены на другие устройства

Основная причина снятия каталитического нейтрализатора — снижение его пропускной способности, из-за засорения сотовых продуктов выхлопа или разрушения самого основания.

Это вызывает ряд неприятных симптомов:

  • Плохой запуск двигателя;
  • Уменьшение мощности и отклика дроссельной заслонки;
  • Повышенный расход топлива;
  • Снижение максимальной скорости;
  • Появление посторонних запахов и шумов.

Если металлическое разбрызгивание в каталитическом нейтрализаторе ухудшилось, на приборной панели загорится индикатор «Check Engine». Все это заставляет владельца автомобиля рано или поздно решать проблему с катализатором.

Снятие катализатора и перепрошивка за

евро

Неисправный каталитический нейтрализатор можно восстановить в очень редких случаях. Поэтому перед автовладельцем возникает вопрос: какой же выбрать способ ремонта выхлопной системы?

Есть несколько широко распространенных вариантов:


Первые два варианта выбирают люди, которых не пугают затраты на восстановление исходного состояния выхлопной системы. Каталитический нейтрализатор стоит больших денег, так как в его конструкции используются благородные металлы.

В некоторых случаях для подержанных автомобилей старше 10 лет стоимость восстановления выхлопной системы путем установки нового катализатора может достигать половины стоимости автомобиля. В результате подавляющее большинство идет по пути удаления катализатора и установки на его место пламегасителя.

Прошивка после снятия катализатора

Чтобы понять, зачем нужно обновлять ПО электронного блока управления, рассмотрим его работу:

В основном топливно-воздушная смесь формируется по показаниям следующих датчиков:

  • Массовый расход воздуха;
  • Температура охлаждающей жидкости;
  • Первый лямбда-зонд;
  • Второй лямбда-зонд;

Удельный вес каждого из датчиков при образовании топливно-воздушной смеси или при определении части и времени впрыска варьируется в зависимости от программного обеспечения компьютера.Наибольшее влияние имеют показания датчика массового расхода воздуха и первого лямбда-зонда, а это около 80%. Остальные данные вторичны, и диапазон их контроля значительно ниже.

Когда от второго кислородного датчика поступает сигнал о бедной топливовоздушной смеси, ЭБУ пытается внести коррекцию. Увеличивая или уменьшая порции топлива, блок управления не замечает ожидаемого эффекта и выдает ошибку о неэффективной работе катализатора.

Если вы не реализуете какое-либо решение для обхода контроля второго кислородного датчика, ЭБУ будет постоянно генерировать ошибку.Обман — не самый надежный метод и, как показывает практика, временный. Чтобы решить эту проблему раз и навсегда, требуется перепрошивка после удаления катализатора.

Прошивка ЭБУ после удаления катализатора

Принцип перепрограммирования ЭБУ заключается в замене программы расчета топливно-воздушной смеси и удалении ошибок, связанных с катализатором, из регистра.

В зависимости от конструктивных особенностей прошивка ЭБУ после удаления катализатора осуществляется тремя способами:

  1. Через программный разъем, не снимая блок с автомобиля.
  2. Разборка блока, разборка и подключение микросхемы к разъему внутри нее.
  3. Демонтаж блока ЭБУ, разборка, припаивание проводов к соответствующим контактам на печатной плате.

Удаление катализатора без перепрошивки

Если на новых двигателях удалили катализатор без перепрошивки, то с ошибкой справиться сложно. Алгоритмы обработки данных с кислородных датчиков не такие примитивные, как на автомобилях классов ЕВРО-3 и ЕВРО-4.

Механическая заглушка для класса выше ЕВРО-3 — неэффективное решение. Электровязка порой успешно справляется с ЕВРО-5. Но стопроцентной гарантии здесь быть не может.

Вождение автомобиля с постоянно горящей ошибкой — опасное занятие. При неработающем катализаторе кроме дискомфорта большой опасности в эксплуатации автомобиля нет.

Но можно упустить момент, когда появятся другие проблемы с автомобилем, так как практически на всех моделях автомобилей в ошибке двигателя не указывается, что именно неисправно.

1Фев

Что такое индекс нагрузки и скорости шин: Индексы нагрузки и скорости — Интернет-магазин Колесо72

1 Фев 1970 alexxlab Комментировать

Маркировка шин: индекс скорости и нагрузки шин

Подбор шин осуществляется с учетом целого ряда параметров – обязательно учитывается их диаметр, ширина, и высота профиля; кроме того – немаловажное значение имеет индекс скорости и индекс нагрузки. Данные показатели производитель всегда указывает на боковине. О том, что они обозначают, пойдет речь ниже.

Индекс скорости

Величина соответствует максимально допустимой скорости, на которой возможна эксплуатация шин данного вида. Соответственно, если автомобилист планирует ездить с большей скоростью, есть смысл задуматься о покупке шин с большей величиной индекса.

Индекс K L M N P Q R S T U H V VR W Y ZR
Макс. скорость, км/час 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 240 >210 270 300 >240


Например, если на шине стоит отметка о том, что индекс скорости соответствует характеристике V, то это говорит о том, что ездить на этих шинах со скоростью более 240 км/ч настоятельно не рекомендуется.


Индекс нагрузки

Не менее значимый параметр, который, в отличие от рассмотренной выше величины, обозначается цифрой. В маркировке шины коэффициент индекса нагрузки следует за диаметром шины.
Например, значение 91 указывает на то, что предельно допустимая нагрузка на 1 шину не может превышать 615 кг. Соответственно, общая нагрузка, рассчитываемая на 4 колеса, не может превышать 2460 кг.
Таблица индексов нагрузки рассчитана от значения коэффициента 1 и до значения 279. Однако, относительно к легковым шинам, один из наименьших индексов, встречающийся у шин с диаметром 13 (для легковушек) – 75. В тех моделях покрышек, диаметром которых — R20 значения коэффициента нагрузки доходит до 120.
Из таблицы, приведенной ниже, вы сможете ознакомиться с корреляцией индекса нагрузки предельно допустимой грузоподъемности.

Индекс нагрузки 75 76 77 78 79 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
Макс. грузоподъемность, кг 387 400 412 426 437 462 475 487 500 515 530 545 560 580 600 615


Разумеется, приведенная величина нагрузки не означает, что при в случае ее превышения шину тотчас же разорвет на куски. Кратковременное превышение даже на 20-30 % абсолютно приемлемо, но это не должно входить в привычку.
При этом важно обозначить, что все индексы нагрузок приведены для максимально допустимой скорости в 210 км/час (определена для шин класса V), в 240 км/час (установлена для шин класса W) и в 270 км/час (предназначается для шин класса Y). Выше приведенных скоростей индекс максимальной нагрузки необходимо понижать. На некоторых видах шин, (особенно – класса ZR) характеристика условий эксплуатации не указывается. В данной ситуации есть смысл обращаться непосредственно к фирме-изготовителю и узнавать предельно допустимые величины нагрузки.

Согласно правилам Евросоюза (ECE-R54), на все шины, которые планируется использовать для коммерческих автотранспортных средств, должна быть нанесена маркировка «Service Description» (переводится как «Условия эксплуатации»). Информация фиксируется путем нанесения специального кода рядом с символом, указывающим на размер шины. Код несет информацию об «индексе нагрузки», рассчитанном для одиночных и для сдвоенных колес (как вариант — 102/100R).
Информация должна быть зафиксирована на обеих боковинах шины. 1-я цифра указывает на грузоподъемность шины в случае одиночной установки – 2-ая же соответствует сдвоенным колесам. Дополнительная маркировка используется для указания соответствующих нагрузок шины на иных значениях скоростей, более высоких. Дополнительная маркировка всегда обведена в кружок.


Пример маркировки шины

205/55 R16 94H XL

205 – величина ширины профиля шины, указывается в мм. В данном случае — 205 мм.
55 – значение высоты профиля шины в %, определяемых от его ширины. В рассматриваемой ситуации — 55% от 205 мм = 112,75 мм.
С учетом того, что профиль шины является относительной величиной, необходимо брать во внимание при подборе резины следующий момент: если вместо типоразмера 205/55 R16 пожелаете установить шины с размером 215/55 R16, то возрастет не только величина ширины покрышки, но и ее высота! Такая ситуация в большинстве случаев является недопустимой (единственное исключение – ситуация, при которой оба типоразмера приведены в книжке по эксплуатации автомобиля).
Если данное соотношение не приведено (как вариант — 185/R14С), то это значит, что его величина составляет 80-82%, и шина считается полнопрофильной. Усиленные шины с данной маркировкой чаще всего используют на микроавтобусах и легких грузовых авто – в этих ТС большое значение имеет максимально допустимая нагрузка на колесо.
R – характеризует конструкцию шины. В рассматриваемой ситуации шина является радиальной – конструкцию определяет расположение нитей корда каркаса.
Считать, что обозначение R указывает на радиус шины совершенно неверно. Символ указывает исключительно на ее радиальную конструкцию. Еще встречается диагональная конструкция (ей соответствует буква D), но на сегодняшний день ее практически никто не производит. Причина: низкие эксплуатационные характеристики.
16 – значение величины диаметра колеса (диска), указывается в дюймах. Этот диаметр для шины – внутренний, для диска – наружный. Именно поэтому его принято называть «посадочным».
94 – индекс нагрузки (о нем уже говорилось выше).
H – индекс скорости шины. Обратите внимание на то, что этим параметром изготовитель покрышек дает гарантию нормальной работы резины при безостановочном движении автомобиля с указанной скоростью на протяжении нескольких часов.
XL – данная характеристика говорит о том, что это — усиленная шина. Ее индекс нагрузки больше на 3 единицы – по сравнению с обычными автошинами, имеющими тот же типоразмер.
Отдельно нужно упомянуть о технологии RunFlat, предусматривающей усиление боковых сторон шины. В результате повреждения такая шина не сдувается и проседает под весом авто, а позволяет ехать даже после полной потери давления. Т.е. обеспечивается дополнительная защита. Маркируется это качество на шинах по-разному — RSC, MOE, AOE – в зависимости от марки авто.



Маркировка шин цветными метками

Помимо перечисленных выше обозначений в виде букв и цифр, на шинах указывается важная информация посредством цветных меток. Ниже приведена трактовка каждой из них.

Маркировка желтого цвета (может иметь форму круга или треугольника).

Наносится в самом легком месте шины. При установке новой шины на диск, метка желтого цвета должна быть совмещена с наиболее тяжелым местом диска (легко определить – оно всегда соответствует месту крепления ниппель).



Это дает возможность оптимизировать балансировку колеса и использовать грузики полегче.
На шинах б/у желтая маркировка теряет актуальность – износ шины приводит к смещению её баланса.

Красная маркировка

Имеет вид красной точке на шине и указывает на место максимальной неоднородности сил. Ее проявление чаще всего объясняется отличающимися соединениями разных слоев шины, получающихся при её изготовлении. Упомянутые неоднородности — вполне нормальное явление, они имеются у всех шин. Но обычно наносят точки красного цвета исключительно на те шины, которые используются при первичной комплектации автомобилей (касается машин, только-только выпущенных с завода).


Красная точка на шинах сочетается с белой – на дисках (заметьте, обе отметки ставятся на шинах авто первичной комплектации). Белые точки на дисках указывают на ближайшее место к центру колеса. Данная рекомендация объясняется необходимостью минимизации влияния максимальной неоднородности в шине. Так удается обеспечивать лучшую сбалансированность силовой характеристики колеса. При обычном шиномонтаже не следует придавать большое значение красной метке – лучше ориентироваться на метку желтую, совмещая её с ниппелем.

Цифра в белом штампе

Соответствует индивидуальному номеру инспектора, проводящего заключительный осмотр шины на заводе-изготовителе.

Цветные полоски

Эти обозначения наносятся на протектор шины для удобства распознания шины на складе. У автошин всех моделей и различных типоразмеров данные маркировки отличаются.

Именно поэтому, когда шины хранятся в стопках на складских помещениях, не сложно определить идентичность типоразмера и модели отдельно взятой стопки. Смысловая нагрузка цветных полос на шине однозначна.

Дополнительные данные, которые можно определить по маркировке, указываемой с боковой стороны шины

  • M+S — обозначение говорит о том, что шины всесезонные. Точно также трактуется обозначение AS.
    Изображение снежинки указывает на то, что резина может быть использована в наиболее суровых зимних условиях. При ее отсутствии шину можно использовать только в теплое время года и при отсутствии большого количества осадков.

  • Картинка в виде зонтика – указывает на дождевые шины.

  • Outside и Inside — говорит об асимметрии шин. Устанавливать необходимо надписью Outside кнаружи, а надписью Inside — внутрь.

  • RSC — это покрышки, позволяющие продолжать движение на машине со скоростью не превышающей 80 км/ч при абсолютном снижении давления в шине, возникающим вследствие ее прокола или же пореза). Расстояние, которое можно проехать, определяет производитель – величина варьируется в диапазоне от 50 до 150 км.
    Rotation – говорит о том, что шина является направленной. Устанавливая покрышку, необходимо строго соблюдать (по стрелке) направление вращательных движений, создаваемых колесом.

  • Tubeless — бескамерная шина. Если этой надписи нет, то возможно использование покрышки только с камерой.

  • TubeType — указывает на возможность эксплуатации только с камерой.

  • Max Pressure — предельно допустимый уровень давления в шине, в кПа.

  • MaxLoad — предельно допустимая нагрузка из расчета на каждое колесо машины, в кг.

  • Steel – указывает на наличие корда из металла.

  • Буква E, обведенная кругом, говорит о соответствии евростандартам, DOT — стандарт качества США.

  • Temperature А, В или С — уровень термостойкости (А — лучше всего).
    Traction А, В или С — отметка говорит о том, что шина способна тормозить на влажной дороге.
    Treadwear — предположительный километраж пробега.

  • TWI — характеристики индикаторов износа протектора. Маркировка TWI также может быть нанесена со стрелкой. Указатели распределяются равномерно в 8 или 6 местах по всей окружности покрышки. Они означают минимально возможную глубину протектора.


Как шифруется дата изготовления шины?


Данная характеристика указывается в виде 4 цифр в овале (как вариант — 1612). Здесь первые 16 – это неделя изготовления, последние 12 — год (то есть, шина была изготовлена в апреле 2012 г).

Как читать маркировку на боковой поверхности шин

Возможно, на ваш автомобиль можно ставить шины с индексами нагрузки и скорости, отличными от указанных в документации производителя.

Однако стоит всегда вначале проверить, допускает ли производитель транспортного средства установку таких шин и разрешена ли их эксплуатация действующими законодательными нормами. Следует всегда соблюдать все требования законодательства вашей страны в отношении характеристик используемых шин, а также учитывать рекомендации производителя автомобиля относительно скорости и нагрузки. При необходимости обратитесь за консультацией к дилеру перед покупкой или установкой шин.

Можно ли использовать шины с более высокими индексами скорости, чем указано в рекомендациях производителя авто?

Да, можно. Однако стоит всегда вначале проверить, допускает ли производитель транспортного средства установку таких шин.

Можно ли использовать шины с более высокими индексами нагрузки, чем указано в рекомендациях производителя авто?

Да, можно. Однако стоит всегда вначале проверить, допускает ли производитель транспортного средства установку таких шин.

Можно ли использовать шины с более высокими индексами скорости и нагрузки, чем указано в рекомендациях производителя авто?

Да, можно. Однако стоит всегда вначале проверить, допускает ли производитель транспортного средства установку таких шин.

Можно ли использовать шины с более низкими индексами скорости, чем указано в рекомендациях производителя авто?

Да, возможно. Это могут быть всесезонные или зимние (M+S) шины с более низким индексом скорости, если: а) в поле зрения водителя будет находиться наклейка с указанием предела максимальной скорости; б) водитель не превышает указанный лимит максимальной скорости. Однако стоит всегда вначале проверить, допускает ли производитель транспортного средства установку таких шин и разрешена ли их эксплуатация действующими законодательными нормами.

Можно ли использовать шины с более высокими индексами нагрузки и более низкими индексами скорости, чем указано в рекомендациях производителя авто?

Да, возможно. Это могут быть всесезонные или зимние (M+S) шины с более низким индексом скорости, если:

а) в поле зрения водителя будет находиться наклейка с указанием предела максимальной скорости;

б) водитель не превышает указанный лимит максимальной скорости. Однако стоит всегда вначале проверить, допускает ли производитель транспортного средства установку таких шин и разрешена ли их эксплуатация действующими законодательными нормами.

Индексы нагрузки шин

25/07/2017

Каждый автолюбитель хочет, чтобы новые шины прослужили как минимум пару-тройку сезонов – это и удобно, и выгодно. Однако повышенные нагрузки на шину способны свести на нет все усилия сохранить резину в хорошем состоянии как можно дольше. Именно поэтому, выбирая новые шины, необходимо обращать внимание на такой показатель, как индекс нагрузки шин, расшифровка которого содержит важную для каждого водителя информацию. На покрышке он нанесен рядом с индексом скорости и обозначается цифрами – например, 98Т (где 98 – индекс нагрузки, Т – индекс скорости).

Что такое индекс нагрузки и зачем он нужен

Индекс нагрузки можно условно назвать коэффициентом грузоподъемности шины – другими словами, это предел загруженности автомобиля, укомплектованного конкретными шинами, на максимально предусмотренной скорости. Индексы нагрузок шин легковых автомобилей находятся в пределах от 60 до 125 единиц (или от 250 до 1650 кг).

Стоит отметить, что на этот параметр оказывают влияние самые разные показатели: и степень износа протектора, и температура шины, и многое другое. Чтобы немного сгладить влияние этих факторов, производитель всегда оставляет запас прочности не менее 20%.

Особенно важно учитывать индекс нагрузки, передвигаясь по отечественным дорогам – колесо, попав в яму, должно стойко выдержать удар. Если же не обращать внимание на указанные параметры и загружать автомобиль больше, чем предусмотрено, то вероятность того, что шина не выдержит нагрузки, ощутимо повышается.

Конечно, подобные коэффициенты всегда рассчитываются с запасом, однако лучше сохранить ресурсы шины для какого-нибудь непредвиденного случая, а при обычном режиме эксплуатации резину лучше поберечь. Ведь шины, индекс нагрузки которых находится в рамках допустимого уровня, служат дольше.

Как высчитать максимальную грузоподъемность автомобиля?

Рассмотрим конкретный пример – на вашей покрышке стоит маркировка 98 Т:

  • коэффициент 98 показывает, что нагрузка на одну шину в данном случае не должна превышать 750 кг.
  • соответственно, нагрузка на все четыре колеса достигает 3000 кг – это общая грузоподъемность шин.
  • вычтите из этого числа вес самого авто (например, 1600 кг), водителя (90 кг) и пассажиров (85 + 75 кг) и получите потенциальный вес груза, который вы можете загрузить в свое авто – в данном случае, 1150 кг. Это та нагрузка, которую выдержит ваша машина на скорости 190 км/ч.

Однако индекс нагрузки – это максимально допустимое значение, вершина, на которую не стоит взбираться. Вес машины и груза далеко не всегда распределен равномерно между передней и задней осями, да и пассажиры зачастую сидят не там, где нужно для баланса, и поэтому всегда должен быть небольшой запас. Наиболее оптимальной и безопасной считается нагрузка в размере не более 35% полной массы авто. В конце концов, для перевозки особо тяжелых грузов всегда можно купить шины, у которых индекс нагрузки шины, таблица которых представлена на нашем сайте, будет выше. Но учтите, что в этом случае увеличится нагрузка и на подвеску, а это может привести к ее преждевременному изнашиванию.

В заключение отметим и еще один важный нюанс – индекс нагрузки шин не должен быть меньше, чем указанный на шинах в базовой комплектации автомобиля. Несоблюдение этого правила может привести к аварии. Лучшее решение для расчета индекса нагрузки – это рекомендации производителя автомобиля, указанные в его технической документации.

Ниже – полная таблица индексов (коэффициентов) грузоподъемности:

LI Kg LI Kg LI Kg LI Kg LI Kg LI Kg LI Kg
0 45 40 140 80 450 120 1400 160 4500 200 14000 240 45000
1 46,2 41 145 81 462 121 1450 161 4625 201 14500 241 46250
2 47,5 42 150 82 475 122 1500 162 4750 202 15000 242 47500
3 48,7 43 155 83 487 123 1550 163 4875 203 15500 243 48750
4 50 44 160 84 500 124 1600 164 5000 204 16000 244 50000
5 51,5 45 165 85 515 125 1650 165 5150 205 16500 245 51500
6 53 46 170 86 530 126 1700 166 5300 206 17000 246 53000
7 54,5 47 175 87 545 127 1750 167 5450 207 17500 247 54500
8 56 48 180 88 560 128 1800 168 5600 208 18000 248 56000
9 58 49 185 89 580 129 1850 169 5800 209 18500 249 58000
10 60 50 190 90 600 130 1900 170 6000 210 19000 250 60000
11 61,5 51 195 91 615 131 1950 171 6150 211 19500 251 61500
12 63 52 200 92 630 132 2000 172 6300 212 20000 252 63000
13 65 53 206 93 650 133 2060 173 6500 213 20600 253 65000
14 67 54 212 94 670 134 2120 174 6700 214 21200 254 67000
15 69 55 218 95 690 135 2180 175 6900 215 21800 255 69000
16 71 56 224 96 710 136 2240 176 7100 216 22400 256 71000
17 73 57 230 97 730 137 2300 177 7300 217 23000 257 73000
18 75 58 236 98 750 138 2360 178 7500 218 23600 258 75000
19 77,5 59 243 99 775 139 2430 179 7750 219 24300 259 77500
20 80 60 250 100 800 140 2500 180 8000 220 25000 260 80000
21 82,5 61 257 101 825 141 2575 181 8250 221 25750 261 82500
22 86 62 265 102 850 142 2650 182 8500 222 26500 262 85000
23 87,5 63 272 103 875 143 2725 183 8750 223 27250 263 87500
24 90 64 280 104 900 144 2800 184 9000 224 28000 264 90000
25 92,5 65 290 105 925 145 2900 185 9250 225 29000 265 92500
26 95 66 300 106 950 146 3000 186 9500 226 30000 266 97500
27 97,5 67 307 107 975 147 3075 187 9750 227 30750 267 97500
28 100 68 315 108 1000 148 3150 188 10000 228 31500 268 100000
29 103 69 325 109 1030 149 3250 189 10300 229 32500 269 103000
30 106 70 335 110 1060 150 3350 190 10600 230 33500 270 106000
31 109 71 345 111 1090 151 3450 191 10900 231 34500 271 109000
32 112 72 355 112 1120 152 3550 192 11200 232 35500 272 112000
33 115 73 365 113 1150 153 3650 193 11500 233 36500 273 115000
34 118 74 375 114 1180 154 3750 194 11800 234 37500 274 118000
35 121 75 387 115 1215 155 3875 195 12150 235 38750 275 121000
36 125 76 400 116 1250 156 4000 196 12500 236 40000 276 125000
37 128 77 412 117 1285 157 4125 197 12850 237 41250 277 128500
38 132 78 426 118 1320 158 4250 198 13200 238 42500 278 132000
39 136 79 437 119 1360 159 4375 199 13600 239 43750 279 136000


Поделиться

Индексы скорости и нагрузки

Индексы скорости и нагрузки При выборе шины необходимо убедиться, что шина соответствует максимальной нагрузке и скорости автомобиля.

Индекс скорости

Индекс скорости
 A1
 A2
 A3
 A4
 A5
 A6
 A7
 A7
 B
 C
 D
 E
 F
 G
 J
 K
 L
 M
 N
Скорость, км/ч
 5
 10
 15
 20
 25
 30
 35
 40
 50
 60
 65
 70
 80
 90
 100
 110
 120
 130
 140

Индекс нагрузки

Индекс
нагрузки
 Нагрузка,
кг
 Индекс
нагрузки
 Нагрузка,
кг
 Индекс
нагрузки
 Нагрузка,
кг
 Индекс
нагрузки
 Нагрузка,
кг
100
 800
 123
 1550
 146
 3000
 169
 5800
101
 825
 124
 1600
 147
 3075
 170
 6000
102
 850
 125
 1650
 148
 3150
 171
 6150
103
 875
 126
 1700
 149
 3250
 172
 6300
104
 900
 127
 1750
 150
 3350
 173
 6500
105
 925
 128
 1800
 151
 3450
 174
 6700
106
 950
 129
 1850
 152
 3550
 175
 6900
107
 975
 130
 1900
 153
 3650
 176
 7100
108
 1000
 131
 1950
 154
 3750
 177
 7300
109
 1030
 132
 2000
 155
 3875
 178
 7500
110
 1060
 133
 2060
 156
 4000
 179
 7750
111
 1090
 134
 2120
 157
 4125
 180
 8000
112
 1120
 135
 2180
 158
 4250
 181
 8250
113
 1150
 136
 2240
 159
 4375
 182
 8500
114
 1180
 137
 2300
 160
 4500
 183
 8750
115
 1215
 138
 2360
 161
 4625
 184
 9000
116
 1250
 139
 2430
 162
 4750
 185
 9250
117
 1285
 140
 2500
 163
 4875
 186
 9500
118
 1320
 141
 2575
 164
 5000
 187
 9750
119
 1360
 142
 2650
 165
 5150
 188
 10000
120
 1400
 143
 2725
 166
 5300
 189
 10300
121
 1450
 144
 2800
 167
 5450
 190
 10600
122
 1500
 145
 2900
 168
 5600
 191
 10900

Индексы скорости и нагрузки автомобильных шин

При подборе шин, помимо основных параметров (ширина, высота профиля и диаметр), водителю необходимо обращать внимание на индекс скорости и индекс нагрузки, указанные производителем на боковине.

Индекс скорости

Индекс скорости имеет буквенное обозначение и указывает на максимально возможную скорость, на которой данные шины можно эксплуатировать. Если водитель планирует ездить на более высокой скорости, то и шины нужно покупать с более высоким индексом.

Более подробно увидеть соотношение буквы индекса и максимальной скорости можно из таблицы.

Таблица индексов скорости

Индекс K L M N P Q R S T U H V VR W Y ZR
Макс. скорость, км/час 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 240 >210 270 300 >240

К примеру, если индекс скорости V, то это означает, что ездить на данных шинах свыше 240 км/ч не рекомендуется.

Индекс нагрузки

Еще одним условным параметром является индекс нагрузки. В отличие от индекса скорости обозначается цифрой. В маркировке коэффициент индекса идет за диаметром шины.

В данном случае, цифра 91 указывает, что максимально допустимая нагрузка на одну шину составляет не более 615 кг. Следовательно, общая нагрузка на 4 колеса может быть равной 2460 кг.

Таблица индекса нагрузки составлена от коэффициента 1 до 279. Однако по отношению к легковым шинам, один из минимальных индексов, встречающийся у легковых шин в 13 диаметре, – 75. В моделях покрышек с диаметром R20 до 120.

Из таблицы ниже Вы сможете ознакомиться с точным соответствием индекса нагрузки максимальной грузоподъемности.

Таблица индексов нагрузки

Индекс нагрузки 75 76 77 78 79 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
Макс. грузоподъемность, кг 387 400 412 426 437 462 475 487 500 515 530 545 560 580 600 615

Индекс нагрузки 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107
Макс. грузоподъемность, кг 630 650 670 690 710 730 750 775 800 825 850 875 900 925 950 975

Индекс нагрузки 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 - -
Макс. грузоподъемность, кг 1000 1030 1060 1090 1120 1150 1180 1215 1250 1285 1320 1360 - -

Индекс нагрузки автомобильных шин

Индекс нагрузки (он же индекс грузоподъёмности или несущей способности) — так называют предельно допустимый вес, под давлением которого покрышка способна нормально функционировать. Особенно важен этот показатель для владельцев грузовых авто, поскольку вес их машин постоянно меняется и может достигать огромных величин.

Особенности покрышек с высокой несущей способностью

Чтобы увеличить индекс нагрузки, производители шин используют более прочные материалы и усиливают скат. Резина становится более устойчивой, но и жёсткость её неизбежно увеличивается. Это значит, что чем выше индекс нагрузки, тем менее комфортной будет езда. Жёсткая резина не только хуже амортизирует, но и создаёт гул во время движения. Единственный способ сделать эксплуатацию авто более комфортной — взять шины с пониженным индексом нагрузки. В этом случае владелец уже не сможет перевозить прежнее количество груза, но зато ход автомашины станет более плавным, а давление на подвеску уменьшится.

Расшифровка индексов

Дабы не допустить путаницы, мировые производители при изготовлении автопокрышек используют единую таблицу индексов. Наименьший индекс нагрузки из существующих — 0. Ему соответствует показатель 45 килограммов. Это значит, что шина с таким индексом способна выдерживать нагрузку до 45 килограммов. Максимальный индекс — 230 с соответствующим показателем 33500 килограммов.

Эти показатели представляют собой оптимальные, а не предельные значения. Например, если индекс нагрузки у шины соответствует пятистам килограммам, то это не значит, что при нагрузке в 600 кг покрышку разорвёт на части. Рекомендованную нагрузку время от времени допустимо превышать процентов на двадцать-тридцать. Но при покупке шин следует ориентироваться именно на рекомендованное значение, которое наряду с индексом скорости указывается в технических документах любого автомобиля.

Дополнительные маркировки: норма слойности и максимальная нагрузка

Индекс нагрузки — не единственный показатель, по которому можно судить о несущей способности шины. Существует также понятие нормы слойности или PR (от английского «ply rating»). Чем этот показатель выше, тем большую нагрузку способна выдержать шина. К примеру, для легковых автомашин норма слойности находится в промежутке от 4 до 6 PR, а шины со значением PR 6-8 обычно устанавливаются на микроавтобусы либо небольшие грузовики. Для крупногабаритного транспорта наподобие сельскохозяйственной техники применяются покрышки с маркировкой «Reinforced» (буквально — «усиленные») или XL. Такая авторезина обладает максимальной слойностью и способна выдерживать самые большие нагрузки. Альтернативный вариант — знак «С», то есть «commercial». Его ставят на автопокрышки для транспортных средств с большой грузоподъёмностью.

И всё же норма слойности, как показатель оптимальной нагрузки, несовершенна. Шины разного типоразмера с одинаковой слойностью способны выдерживать совершенно разную нагрузку, поэтому слойность — показатель не самостоятельный. Сегодня производители покрышек всё реже используют его и указывают на боковине несущую способность.

Порой в дополнение к индексу грузоподъёмности фирма-производитель указывает предельно допустимую величину нагрузки в килограммах. Чтобы узнать её, необходимо найти на боковине надпись «max. load» и следующее за ним число.

Важно учитывать, что показатель предельной нагрузки всегда указывается из расчёта на одну покрышку. Чтобы вычислить коэффициент для автомобиля, нужно умножить значение на четыре.

Связь индекса нагрузки с индексом скорости

Коэффициент несущей способности связан с индексом скорости, о котором шла речь в начале. Скажем, маркировка 80R означает, что рекомендованная скорость для шины составляет 170 км/ч, а максимальная нагрузка — 450 килограммов. Но ведь нагрузка на покрышку прямо пропорциональна скорости: чем быстрее движется автомобиль, тем выше нагрузка на шину. Чтобы избежать путаницы, на каждой покрышке производители указывают коэффициент нагрузки для максимально допустимой скорости. В приведённом выше примере нагрузка до 450 килограммов будет допустима при скорости 170 км/ч. Если ехать медленнее, то груза можно взять больше. Верно и обратное: если давление на колёса снизить, рекомендованный предел скорости можно превышать. Существует формула: снижение веса на пять процентов позволяет увеличить максимальную скорость движения на 10 километров в час.

Несущая способность и коэффициент скорости как элементы типоразмера

Вся техническая информация о покрышке указана на её боковинах. Там отмечено название фирмы-производителя, модель, тип корда, страна-изготовитель и другие данные. Помимо прочих сведений, на боковине всегда присутствует блок информации, который называют типоразмером. Возьмём в качестве примера типоразмер 185/75R14 82S. Здесь 185 — ширина покрышки в миллиметрах, 75 — высота в миллиметрах, R — тип шины (в данном случае радиальная, но также может быть диагональной и обозначаться буквой D или диагонально-опоясанной и обозначаться буквой B), 14 — диаметр диска в дюймах, 82 — индекс нагрузки (475 килограммов), S — индекс скорости (180 км/ч).

Для крупных грузовых авто иногда используются спаренные шины. Коэффициент предельной нагрузки для каждой покрышки в паре может различаться, и в этом случае индекс нагрузки указывается для каждой автошины отдельно, через дробь.

(ин — индекс нагрузки, кг — вес в килограммах)

Что такое индекс нагрузки и скорости на шинах для легковых авто

Сегодня на рынке присутствует огромное количество различных видов колес для авто. И выбрать правильный вариант достаточно сложно. Для этого необходимо разбираться в маркировке индексов нагрузки и скорости и понимать что это такое. Грамотный подход к выбору автомобильной покрышки – залог безопасной и беспроблемной эксплуатации автомобиля. Данная статья расскажет подробно, как выбрать обувку для машины и на что стоит смотреть при покупке.


Индекс скорости шин


Большую роль при выборе резины играет индекс скорости. Что это такое? Дело в том, что производители шин разрабатывают разные резиновые смеси для своих изделий. Одним из определяющих факторов является цена.

Недорогие покрышки выдерживают небольшие скорости передвижения, а при превышении допустимых значений быстро изнашиваются и могут лопнуть непосредственно в движении. Дорогие шины отличаются более высокими показателями и способны обеспечивать сцепление с дорогой на высоких скоростях.

Индекс скорости обозначается латинской буквой, нанесенной рядом с размерностью шины. Самое малое значение – A1, максимальное — Y. Чаще всего встречаются покрышки с усредненными показателями. К примеру, с показателем на автошине t можно развить 190 км/ч. Есть информация, что с этой скоростью авто может двигаться на протяжении нескольких часов и это не вызовет критических повреждений изделия.

Более полно понять, что означает индекс скорости, поможет таблица обозначений.

Что такое индекс скорости шин, расшифровка для легковых автомобилей                
ЛитераJKLMNPQRSTHVWYVRZR
Скорость100110120130140150160170180190200240270300210240

Как выбрать подходящий скоростной индекс?

Теперь мы знаем, что такое индекс скорости, значит, стоит поговорить о том, какую резину лучше выбрать, примеру, для кроссовера. Прежде всего, посмотрите на максимальную скорость самого автомобиля в его технических характеристиках. От этого параметра зависит то, какой резине мы отдадим предпочтение.

К примеру, этот показатель ограничен скоростью 210 км/ч. Соответственно, для безопасного движения автомобиля следует выбрать комплект с обозначением Н в маркировке. У некоторых моделей предельные значения ограничены электроникой и это ограничение можно обойти при перепрошивке. При покупке такой машины необходимо обратить на это внимание.

Отталкиваться от показателя предельной скорости стоит, если выбирать летнюю резину. Липучка или зимняя резина выбирается несколько иначе. Пиктограммы снежинки, надписи W или Snow означают индексы зимних покрышек. Зимой автомобиль работает в условиях, не предусматривающих развитие максимальных показателей, соответственно можно предпочесть колеса с меньшим индексом скорости на шинах.

То же касается осторожных водителей, предпочитающих осторожную и спокойную езду. Но все же, лучше не приобретать комплекты с литерами меньше Q или R, указанными на шине. Ведь это один из самых важных параметров и здесь лучше перестраховаться, чтобы избежать аварийных ситуаций на дороге.

Индекс нагрузки шин

Еще одним важным параметром при покупке новых колес для своего авто является индекс нагрузки шин. Он говорит нам о предельно допустимом весе, который способно выдержать одно колесо. У всех производителей резины обозначения индексов нагрузки и скорости идут совместно на боковине шин, что позволяет быстро считать информацию.

Данный параметр имеет численное выражение. К примеру, индекс нагрузки на шинах 100 обозначает, что такое колесо может выдержать вес в 800 кг. Это максимально допустимое значение грузоподъемности, но стоит помнить, что показатель рассчитывается, исходя из равномерной загрузки.

При неправильном расположении багажа или нахождении в салоне только водителя, шина может получить большее давление, чем предписано и лопнуть на ходу. Такое событие приведет к дорогостоящему ремонту диска. Поэтому стоит приобретать комплект с чуть большим параметром скорости и нагрузки, чем минимально допустимое значение.

Также производителями шин предусмотрена маркировка усиленных изделий. Данный параметр обозначается литерами EL (Extra Load) или Reinforced. Наличие этих обозначений на шине говорит об усиленной конструкции корда и увеличенном количестве слоев бреккера. Это значит, что предельно допустимое значение на каждое колесо увеличено на три единицы.

Буква101102103104105106107108109110111112113114115116
Вес, кг825850875900925950975100010301060109011201150118012151250

Выбор подходящего индекса нагрузки


Для правильного выбора резины на авто мало знать, что такое индекс нагрузки. Необходимо также иметь информацию о массе автомобиля. Именно этот параметр является определяющим.

К примеру, у нас имеется 9-ти местный минивен, полная масса которого равна 3000 кг. В таком случае можно отдать предпочтение резине с индексом 101. Следует помнить, что не стоит брать минимально допустимый класс грузоподъемности для покрышек. У шин должен быть определенный запас прочности.

Также необходимо посмотреть на то, что этот параметр для колес рассчитывается при определенном давлении воздуха в них. Только при максимальных параметрах этот показатель будет релевантным. О том, какое давление должно быть в шинах дана отдельная информация на внутренней окружности колеса.

Указывается она в килопаскалях, поэтому, при максимальной загрузке машины, следует проследить за тем, чтобы давление в шинах было предельно допустимым. В некоторых авто есть специальное электрооборудование, позволяющее узнать текущие показатели. При низком давлении и большой нагрузке авто потеряет быстроту реакций, а колеса попросту могут лопнуть на ходу.

Зависимости индексов


Индекс скорости и нагрузки – взаимосвязанные показатели. При увеличении массы авто требуется произвести резину с большим запасом прочности. Это значит, что покрышка будет менее восприимчива к нагрузкам на высоких скоростях.

Исключение составляют специальные гоночные колеса, где приоритет на стороне высоких скоростей, однако инженеры стремятся максимально снизить вес изделия. Поэтому в системе шины применяется резина специальных сортов, без ярковыраженных грузовых качеств.

Нахождение на шинах

Показатель индекса нагрузки шин и скоростной параметр всегда обозначаются на резине. Найти эти цифры и литеры можно на внешней стороне, вблизи кромки колеса. Обычно, рядом нанесено обозначение размерности изделия. А параметр допустимого давления воздуха в них наносится ближе к оси вращения и измеряется в килопаскалях.

Пример расшифровки

Допустим, в магазине, нас заинтересовала покрышка Michelin Energy с маркировкой 205*35*R18 и показателями индекса нагрузки шин и скорости – 97Н. Это означает, что перед нами колесо с шириной протектора – 205 мм, высотой профиля 35 и внутренним диаметром 18-ть дюймов. Буква R говорит о том, что резин с радиальным плетением корда.

Категория нагрузки – 97 свидетельствует, что допустимый вес на одно колесо составляет 725 кг. Это значит, что полный вес автомобиля с предельной нагрузкой не должен превышать 2900 килограмм. Литера Н говорит о максимальной скорости 210 км/ч – авто способно поддерживать данную скорость на протяжении нескольких часов без нарушения структуры.

Такая покрышка подойдет легковым автомобилям среднего класса и можно обувать в нее свою машину. О том, как монтировать резину на диск своими руками, подробнее рассказано в других статьях. Стоит помнить, что надо взглянуть на стрелку, обозначающее направление вращения колеса или надпись Outside (для покрышек с асимметричным протектором), а также цветные метки, говорящие о жестких или легких местах в боковине резины.

Руководство по индексу нагрузки на шины и рейтингам скорости

Шины 17 июня 2020 г.

Вы когда-нибудь не понимали, что означают все эти цифры и буквы на стороне вашей шины? Ты не одинок! Мы здесь, чтобы помочь устранить путаницу и помочь вам выбрать правильные шины для вашего автомобиля.

Мы подробно рассмотрим описание услуг по обслуживанию шин, более известное как индекс нагрузки и рейтинг скорости.

(Чтобы узнать, что означают все цифры на вашей боковой стенке, ознакомьтесь с нашим блогом о том, как читать размеры шин: Что означают цифры на моих шинах? Как читать размеры шин)

Описание сервиса шин состоит из двух или трехзначное число, за которым следует буква.Он расположен сразу после описания размера шины на боковине шины.

Рассмотрим для примера следующее обозначение размера шины: 225/40 R18 94Y. В данном случае 94Y — это описание услуги. Индекс нагрузки шины составляет 94 , а рейтинг скорости — Y.

Имеет смысл, не так ли? Не волнуйтесь, это еще не все. Продолжайте читать, чтобы узнать, как расшифровать индекс нагрузки и скорость ваших шин.

Индекс нагрузки шины

Номер индекса нагрузки — это сокращенное обозначение общей грузоподъемности шины. Чтобы узнать, какой вес может выдержать шина, вам понадобится таблица индекса нагрузки шины, как показано ниже.

Используя приведенный выше пример размера шины, давайте воспользуемся диаграммой индекса нагрузки для расчета общей грузоподъемности шин.

Согласно диаграмме индекса нагрузки, 94 соответствует номинальной нагрузке шины 1477 фунтов при максимальном давлении воздуха.Таким образом, максимальная грузоподъемность всех четырех шин составит 4 x 1477 фунтов = 5 908 фунтов.

Примечание. Максимальная грузоподъемность шин может отличаться от их нормальной грузоподъемности. Это связано с тем, что номинальные значения индекса нагрузки основаны на максимальном давлении заполнения шины, а не на рекомендуемом производителем уровне давления воздуха , который ниже.

При замене шин всегда выбирайте шины с таким же или более высоким индексом нагрузки , чем шины оригинального оборудования (OE).Если на вашем автомобиле нет оригинальных шин, вы можете найти рекомендованную производителем допустимую нагрузку в руководстве по эксплуатации или на табличке на дверном косяке со стороны водителя.

Большинство установщиков шин не продают или не устанавливают шины с более низкой номинальной нагрузкой, чем рекомендовано оригинальным производителем, из-за проблем с ответственностью. Это связано с тем, что, если вы установите шины с более низким индексом нагрузки, вы с большей вероятностью перегрузите шины. Перегруженные шины более подвержены повреждениям, выбросам и преждевременному износу.

Прочтите: Как выбрать правильные шины для вашего автомобиля

Рейтинг скорости шин

Как и индекс нагрузки, рейтинг скорости шины — это еще один сокращенный способ обозначить, насколько быстро шина может ехать в идеальных условиях.Но вместо цифр он использует буквы (в основном) в алфавитном порядке. (Подробнее об этом позже.)

Размер шин в нашем примере имел рейтинг скорости Y . Используя приведенную ниже таблицу рейтингов скорости шин, мы видим, что шина с рейтингом скорости Y может безопасно разогнаться до 186 миль в час (миль в час) — это самая быстрая скорость в таблице!

Примечание. Тот факт, что ваши шины могут разгоняться до определенной скорости, не означает, что ваш автомобиль может или что это безопасно.Пожалуйста, соблюдайте все указанные ограничения скорости.

Как упоминалось ранее, рейтинги скорости в основном расположены в алфавитном порядке, но есть несколько аномалий. Например, H находится между U и V (обычное объяснение состоит в том, что H когда-то означало «высокая производительность»).

Первоначально категория V была максимально возможной скоростью (более 130 миль в час).

Но по мере совершенствования транспортных средств и шин возникла необходимость добавлять больше букв, чтобы соответствовать более высоким скоростям. Категория V изменилась на 149 миль в час, а рейтинг скорости Z был введен для охвата скоростей более 149 миль в час.

С тех пор были созданы шины, способные развивать даже более высокие скорости, что привело к созданию рейтингов скорости W и Y.

Скорость A Z по-прежнему отображается на некоторых размерах шин (например, 225 / 50ZR16 91W). В этом случае «ZR» обозначает максимальную скорость более 149 миль в час, а W указывает, что максимальная скорость шины составляет 168 миль в час.

Но если у вас нет супер-сладкого спортивного автомобиля, вы, вероятно, не хотите покупать шины с рейтингом Z. Наиболее распространенные рейтинги скорости для легковых автомобилей, легких грузовиков и внедорожников — это рейтинги S, T и H.

Проверьте в руководстве пользователя рекомендованный производителем автомобиля рейтинг скорости и всегда используйте шины с этим рейтингом или выше.

Найдите размер шин в компании Virginia Tire & Auto

Все еще не знаете, какие шины вам нужны? Спросите эксперта по шинам в Virginia Tire & Auto! Мы поможем вам оценить ваши возможности и подобрать шину, подходящую для вашего автомобиля. Купите нашу коллекцию шин в Интернете или загляните в любое из наших 17 мест, чтобы получить индивидуальную рекомендацию.

Понимание индекса нагрузки шин и диапазона нагрузки — Шины TreadWright

Цифры, которые вы видите на боковине шины, содержат ценные сведения о шине.Буквенно-цифровой код содержит полное описание шин, которое помогает людям решить, подходит ли шина для их автомобиля или нет.

Типичный код на шине для легких грузовиков и внедорожников выглядит так: 35 (диаметр) x12,5 (ширина) R20 (размер обода) E (рейтинг слоя), и наши шины будут иметь другое место на шине с индексом нагрузки и номинальной скоростью. Рейтинг скорости представляет собой буквенное число от L до Z, указывающее, на какую скорость рассчитана шина. Индекс нагрузки будет числовым в диапазоне от 0 до 150.Индекс нагрузки обычно находится рядом с номинальной скоростью. Индекс нагрузки покажет вам грузоподъемность шин и, как правило, будет первым перед рейтингом скорости. Например, наш Claw 35×12.5R20 E имеет индекс нагрузки 121 и рейтинг скорости Q. Чтобы понять фактическое значение кода, вам необходимо прочитать диаграмму грузоподъемности шин.

Индекс нагрузки на шины

Номинальная нагрузка шины показывает вес, который может выдержать шина. Произведение грузоподъемности одной шины и количества шин определяет грузоподъемность всех шин вместе взятых.Рейтинг 121 показывает, что он имеет грузоподъемность 3297 фунтов. Умножьте это на четыре шины (4 x 3297 = 13 188 фунтов), чтобы получить максимальную грузоподъемность вашего автомобиля. Всегда не забывайте устанавливать шины с индексом нагрузки, равным или большим, чем у оригинальных шин, установленных на заводе.

Что такое диапазон нагрузки?

Диапазон нагрузки — это старый стандарт измерения «PLY Rating». Это относится к конструкции шины, которая состоит из слоев резины и корда, называемых «слоями».«Исторически больше слоев означало, что шина имела большую грузоподъемность, поэтому производители подсчитывали количество слоев шины и использовали это число для обозначения грузоподъемности. Однако в современной конструкции шин используется меньше штабелей без ущерба для грузоподъемности. Таким образом, диапазон нагрузки просто говорит о прочности шины и допустимом давлении в фунтах на квадратный дюйм. Например, диапазон нагрузки «E» означает, что шина эквивалентна 10-слойной строительной шине. На самом деле, эта шина состоит не из 10 слоев, а из одного или двух слоев эквивалентной прочности.

МАГАЗИН ПО РАЗМЕРАМ ШИН

Общие сведения о грузовых шинах: допустимая нагрузка и размеры

15 июля 2021 г. —

Характеристики шин вашего грузовика дают вам больше информации, чем вы думаете в буквенно-цифровом коде сбоку. Научитесь читать и понимать, что эти буквы и цифры означают для индекса нагрузки вашего грузовика, рейтинга скорости и размера. Понимание этих ценностей сделает вас лучшим потребителем при выборе шин для своего грузовика.

Как читать спецификации шин

Если вы внимательно посмотрите на шину, вы найдете большой объем информации. Все, от названия производителя до размера шин и грузоподъемности, отображается на боковине. Интерпретация этих чисел требует, чтобы вы знали, какие значения искать и их значения.

На боковине вы найдете тип шины, ширину, соотношение сторон, конструкцию, рейтинг колеса, индекс нагрузки и рейтинг скорости. Вы можете определить значения на основе их положения относительно друг друга и количества цифр или букв, которые они имеют.Ассоциация шин и ободьев стандартизирует эти значения для всех американских производителей шин.

Некоторые шины также могут иметь унифицированную оценку качества шин, UTQG, которая относится к информации по классам сцепления и температуры. Классы сцепления AA лучше всего работают во влажных условиях, а классы по характеристикам снижаются — AA, A, B и C. Температурные категории относятся к тому, насколько хорошо шины отводят тепло на разных скоростях. Те, у кого есть рейтинг A, хорошо работают на скорости более 115 миль в час. Шины с рейтингом B лучше всего работают на скорости от 100 до 115 миль в час, в то время как шины C лучше всего отводят тепло на скоростях от 85 до 100 миль в час.

Первая часть, которую нужно найти, — это строка букв и цифр, которая может начинаться с P, LT или без буквы. Например, P235 / 75R15 или LT215 / 65R15. Производители помещают в этот буквенно-цифровой код много информации — тип шины, ширину, соотношение сторон, конструкцию и диаметр шины.

Рядом с этим расширенным кодом вы также увидите индекс нагрузки и номинальную скорость, которые вы должны знать, чтобы найти подходящие шины для вашего загруженного рабочего грузовика.

Чтобы извлечь максимальную пользу из этой информации, вам необходимо понимать, что означает информация о размере шин, а также данные о грузоподъемности и скорости.

Объяснение размеров грузовых шин

Размер шины обычно начинается с буквы, обозначающей тип, и заканчивается двузначным числом, обозначающим размер обода. Между этими частями вы увидите дополнительную информацию о размере и конструкции шин.

1. Тип шины

Первая буква обозначает тип транспортного средства, на которое следует установить шину. P указывает на легковой автомобиль или малотоннажный грузовик. Как правило, эти шины требуют более низкого давления, чем другие шины.LT обозначает малотоннажный грузовик, но они часто используются вместе с более крупными пикапами на 3/4 и тонну. Если в начале нет буквы, это шина евро-метрической системы, обычно используемая на легковых автомобилях. В примере P235 / 75R15 буква P означает, что эта шина подходит для легкового автомобиля.

2. Ширина боковины

Посмотрите на три цифры после буквы или на первые три цифры перед косой чертой, если у вашей шины нет буквы в начале. Эти числа дают измерение ширины шины от боковины до боковины в миллиметрах.Большинство измерений шин производятся в метрической системе, независимо от компании, производящей шины. В примере P235 / 75R15 ширина между боковинами составляет 235 миллиметров.

3. Соотношение сторон

После косой черты вы увидите двузначное число. Это значение относится к соотношению сторон, которое представляет собой процентное отношение высоты боковой стенки к ее ширине. В примере шины P235 / 75R15 75 — это соотношение сторон. Высота боковины этой шины составляет 75% ширины боковины.

4. Конструкция шин

После соотношения сторон вы увидите одну из трех букв — R, B или D. Эта буква говорит вам о конструкции шины. Буквой R обозначены радиальные шины, внутренние корды которых проложены под углом 90 градусов к средней линии шины.

У диагональных шин в этом положении есть буква D, указывающая на их диагональный дизайн. На этих типах шин корды пересекаются друг с другом под углом от 30 до 45 градусов. Когда-то широко распространенные в начале 20 века, диагональные шины больше не доминируют на рынке.На смену им пришли более долговечные и удобные радиальные шины.

Шины с ремнем имеют букву B, обозначающую их формат. В этих шинах диагональный диагональный слой сочетается с дополнительными ремнями внутри конструкции. Хотя они и редки, они применяются на некоторых внедорожниках, прицепах и старинных транспортных средствах.

В используемом примере P235 / 75R15 буква R означает, что конструкция радиальная.

5. Диаметр колеса

В то время как ширина боковины измеряется в миллиметрах, диаметр колеса (последние цифры после буквенного обозначения конструкции) указывается в дюймах.Чем больше здесь цифра, тем больше размер колеса. Если вы замените диски, вам также нужно будет заменить шины, чтобы они подходили. Будьте осторожны при изменении размера колес, поскольку большие колеса влияют на управляемость автомобиля.

В примере шины P235 / 75R15 цифра 15 на конце означает, что вы должны установить ее на колесо диаметром 15 дюймов.

6. Индекс нагрузки и номинальная скорость

После информации о размере вы увидите две цифры и букву. Цифры указывают номинальную нагрузку на шину, а буква обозначает номинальную скорость.

На примере P215 / 65R15 85H, 85 дает индекс нагрузки, также называемый рейтингом слоя шины, а H означает рейтинг скорости, который сообщает вам максимальную скорость, на которой вы должны использовать шины. Эта скорость колеблется от 3 до 186 миль в час.

Что такое диапазон нагрузки на шины грузовика, рейтинг слоя, индекс нагрузки шины и номинальная скорость шин?

Часто после размера шины вы увидите цифру и букву. Этот набор информации обозначает нагрузку на шины и номинальную скорость. На некоторых шинах вы можете увидеть три буквы вместо одной.Первый дает номинальную скорость, а следующие два указывают диапазон нагрузки.

1. Диапазон нагрузок на шины и рейтинг слоя шин

Диапазон нагрузки шины также известен как рейтинг слоя — термин, появившийся во времена диагональных шин, у которых было разное количество слоев. Чем больше слоев, тем лучше и прочнее шина. Сегодня рейтинг слоя по-прежнему относится к прочности шины, но, поскольку используется меньшее количество более прочных слоев, цифры были заменены буквами диапазона нагрузки.

Для диапазонов нагрузок для легковых шин под кодом шин указан список с информацией о максимальном диапазоне нагрузок и давлении в шинах. Диапазон нагрузки указывает на самую тяжелую нагрузку, которую может выдержать шина в фунтах. Максимальное давление в шинах указывает на максимальное давление, которое вы можете накачать, но не заполняйте шины до этого давления. Он отражает максимальное давление, которое может выдержать шина при максимальной нагрузке. Используйте давление, указанное в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля, для получения идеального давления в шинах, обеспечивающего наиболее комфортную и безопасную поездку.

Диапазон нагрузки для легких грузовиков обозначен буквами B, C, D, E и F, и они имеют увеличивающееся максимальное давление. Наименьшее давление у шин B с давлением 35 фунтов на квадратный дюйм, а у C — 50 фунтов на квадратный дюйм. Давление увеличивается с шагом 15 от 65 фунтов на квадратный дюйм, 80 фунтов на квадратный дюйм и 95 фунтов на квадратный дюйм для шин с диапазонами нагрузки D, E и F. Для рабочих грузовиков наиболее распространенными диапазонами нагрузки являются C, D и E. Коммерческие грузовики, которые имеют много более высокие требования к грузоподъемности, диапазон нагрузки от F до L.

В некоторых случаях вы можете увидеть число после номера диапазона нагрузки, например C1 или C2.У них по-прежнему одинаковое количество слоев, но цифры обозначают разное максимальное давление.

Если вы видите пару значений грузоподъемности, производитель шин не ошибся. Вместо этого эти шины LT имеют номинальную нагрузку для сдвоенных шин. Первое число дает индекс нагрузки для шин при использовании на одиночных осях. Второе число — это то, сколько шина может выдержать при использовании на сдвоенной оси.

Например, если вы видите 104/101 для индекса нагрузки, это означает, что шина имеет индекс 104 при использовании отдельно, но только 101 при установке на ось с двумя шинами.Второе число обычно ниже из-за неравномерного распределения нагрузки при соединении шин вместе. Однако, когда шина действует сама по себе, она может выдерживать больший вес.

  1. Индекс нагрузки на шины

Индекс нагрузки на шину дает числовое значение максимального веса, который может выдержать шина, когда она накачана до рекомендованного давления. Более высокие значения соответствуют способности шины выдерживать более тяжелые нагрузки. Индексы начинаются с 1, что соответствует 102 фунтам, и повышаются до 150, что может выдержать 7 385 фунтов.В примере P215 / 65R15 85H индекс нагрузки 85 означает, что шина может выдерживать до 1135 фунтов.

Как и для грузовых шин, чем выше индекс нагрузки, тем прочнее шина. Более высокие показатели нагрузки соответствуют шинам, используемым для перевозки грузов или для установки на грузовые автомобили. Однако, независимо от того, насколько прочной является шина, важно помнить, что никогда не следует носить с собой вес, превышающий допустимый для ваших шин или подвески автомобиля.

3. Рейтинг скорости шин

Помимо диапазонов нагрузки и индексов, вам также необходимо знать номинальные скорости, чтобы обеспечить безопасность вашего грузовика и груза и избежать повреждения шин.Точно так же, как шины имеют индексы нагрузки, ограничивающие допустимую нагрузку, они также имеют рейтинги для их максимальной скорости. В Соединенных Штатах большинство рейтингов скорости шин превышает ограничения на шоссе. Вы никогда не должны превышать заявленные скорости, независимо от возможностей ваших шин. Вы также не должны вести свой грузовик со скоростью, превышающей номинальную скорость шин.

Номинальная скорость имеет обозначение после номера индекса нагрузки и перед буквой диапазона нагрузки, если таковая имеется. Самая низкая скорость для шин составляет 75 миль в час для шин с рейтингом L.Используйте их только для внедорожников, которые не могут развивать высокие скорости из-за суровых условий. Имейте в виду, что рейтинги скорости не коррелируют по алфавиту. См. Рейтинги скорости для различных шин, перечисленных ниже, и их стандартных автомобилей:

  • L: Применяйте эти шины только к грузовикам повышенной проходимости, скорость которых не превышает 75 миль в час.
  • M: Используйте с временными запасными шинами на скорости не выше 81 миль в час.
  • N: Эти шины имеют максимальную скорость 87 миль в час.
  • P: Шины с рейтингом P не могут двигаться быстрее 93 миль в час.
  • Q: Q Шины обычно представляют собой зимние шипованные или нешипованные шины и не должны превышать 99 миль в час.
  • R: Для тяжелых грузовиков LT рейтинг может быть R, что означает ограничение скорости 106 миль в час.
  • S: Семейные фургоны и седаны используют рейтинг S для обозначения максимальной скорости 112 миль в час.
  • T: Семейные седаны и фургоны также могут использовать шины с рейтингом T, которые могут развивать скорость до 116 миль в час.
    • Шины
  • U: U могут развивать скорость до 124 миль в час.
  • H: Спортивные автомобили с рейтингом скорости H могут достигать 130 миль в час.
  • V: В спортивных автомобилях, седанах и купе часто используются шины с рейтингом V, которые имеют номинальную скорость до 149 миль в час.
  • W: В экзотических спортивных автомобилях используются шины, которые могут развивать скорость до 168 миль в час и обозначены буквой W.
  • Y: Самый быстрый рейтинг скорости — когда-то Z, который обозначает скорость выше 149 миль в час, теперь равен Y, что позволяет шинам развивать скорость до 186 миль в час.

Обычно для рабочих грузовиков скорость не является самым важным фактором, что объясняет, почему рейтинг скорости R для тяжелых грузовиков ограничен только 106 милями в час. Тем, кто ездит на спортивных автомобилях или гонщиках, обычно нужны специальные шины, рассчитанные на скорость. Если вам нужно перевезти груз, поищите индекс или диапазон нагрузки, которые помогут вам выбрать лучшие шины для вашей работы.

В примере шины P215 / 65R15 85H буква H указывает индекс скорости до 130 миль в час.

Использование грузовика и надстройки

При установке шин на грузовик выберите размер шин и номинальную нагрузку, рекомендованные производителем.Однако размер и прочность шин, необходимых для вашего автомобиля, изменится, если вы настроите их, добавив вспомогательные кузова, платформы, буксировочные крюки или другие функции. Спросите нас о рекомендуемых нагрузках на шасси и шины, необходимые для таких дополнений к вашему грузовику. Подбирая подходящие шины к индивидуальной рабочей тележке, вы обеспечите максимальную производительность машины.

Шины, которые вы устанавливаете на свой грузовик, — это только часть адаптации вашего автомобиля к вашей работе. Сервисные кузова и аналогичные надстройки превращают приобретенный вами автомобиль в рабочую машину.Фактически, если у вас есть служебный кузов на вашем грузовике, вам могут потребоваться шины более высокого класса, чтобы выдержать дополнительный вес, который вы несете.

Найдите сервисные центры и другие способы настроить свой грузовик, чтобы он работал лучше всего, ознакомившись с нашими продуктами на Reading Truck Body. Если у вас есть вопросы о лучших вариантах или вы хотите создать индивидуальный рабочий грузовик, свяжитесь с нами сегодня.

Почему имеют значение индекс нагрузки и номинальная скорость?

Вы когда-нибудь задумывались, что означают индекс нагрузки и номинальная скорость ваших шин? Вы когда-нибудь задумывались, важно ли это знать? Что ж, больше не нужно удивляться.В сегодняшней статье блога мы поговорим о том, что такое рейтинг скорости и индекс нагрузки и почему они важны для вашей безопасности.

Индекс нагрузки

Индекс нагрузки — это двух- или трехзначное число, присваиваемое грузоподъемности шины. Чем выше число, тем больший вес может выдержать колесо. И наоборот, чем меньше число, тем меньшее расстояние может буксировать колесо. Используя приведенную выше таблицу и шины 255 40R17 94W в качестве нашего примера, индекс нагрузки будет 94.Индекс нагрузки 94 означает, что несущая способность шины составляет 1477 фунтов (фунтов) на шину.

При покупке новых колес следует соблюдать осторожность, поскольку шины одного размера могут иметь разные показатели нагрузки. Если вы покупаете шины с более высоким индексом нагрузки, чем у вашего автомобиля изначально, вы увеличиваете его грузоподъемность. Если вы покупаете шины с более низким индексом нагрузки, чем оригинальные шины, вы снизили грузоподъемность вашего автомобиля. Хотя нет ничего плохого в том, чтобы покупать шины с более высоким индексом нагрузки, вам следует с осторожностью покупать шины с более низким индексом нагрузки.Возможно, вы привыкли нести более высокую нагрузку, чем ваши шины могут выдержать.

Номинальная скорость

Вопреки тому, что вы думаете, рейтинг скорости основан не только на максимальной скорости, с которой можно безопасно управлять шиной. При определении номинальной скорости колеса учитываются сцепление шины с дорогой, способность преодолевать повороты, комфорт езды и износостойкость. Таким образом, по мере увеличения рейтинга скорости растут и сцепление шины с дорогой, и ее способность преодолевать повороты. В то же время срок службы протектора шины уменьшится.Это особенно заметно в автомобильных гонках, таких как Формула 1, Nascar и Indycar Racing. Автомобиль может двигаться с невероятно высокой скоростью; однако у этих шин очень маленький срок службы протектора. Более низкая скорость обычно означает, что у шины более высокий срок службы протектора. Это можно увидеть на 18-колесных автомобилях. Используя приведенную выше таблицу и наш пример шины 255 40R17 94W, рейтинг скорости будет W. Рейтинг скорости W означает, что шина может безопасно двигаться со скоростью до 168 миль в час.

Важно отметить, что значения скорости применимы только к неповрежденным и немодифицированным шинам.Другие факторы, включая недостаточную и чрезмерную инфляцию, изменят рейтинг скорости шин и их надежность. Большинство производителей шин заявляют, что отремонтированные шины, которые были проколоты, больше не поддерживают исходный рейтинг скорости, потому что исходная структурная прочность была нарушена.

Если вы не знаете, какие шины выбрать для вашего автомобиля, не стесняйтесь обращаться к нам по телефону 714.239.1122 . Наши высококвалифицированные специалисты по продажам будут рады помочь вам.

11.02.2019

Общие сведения о коде шин: индекс нагрузки, номинальная скорость и обозначение M + S

Единый код шины отпечатан почти на каждой производимой шине автомобиля.Этот код не только идентифицирует шину, но и предоставляет полезную информацию о шине. Первый пост был посвящен типу шин и ширине профиля, а второй — соотношению сторон, конструкции шины и диаметру колеса. Этим постом мы завершаем рассмотрение кода шины объяснением последних трех частей единого кода шины: индекса нагрузки, рейтинга скорости и обозначения M + S.

Код шины — индекс производительности, рейтинг скорости и обозначение для грязи и снега

Индекс производительности
Индекс производительности шины отображается после диаметра колеса и представляет номинальную нагрузку и скорость шины.В этом случае индекс нагрузки 93 соответствует 1433 фунтам, а рейтинг скорости V составляет 149 миль в час.
Общие рейтинги скорости

Письмо

л

M

N

-П

квартал

R

S

Т

U

H

В

Макс.MPH

75

81

87

93

99

106

112

118

124

130

149

Всесезонные шины с обозначением для грязи и снега
Если шина имеет маркировку M + S, это означает, что она соответствует требованиям Ассоциации производителей резины (RMA) для грязевых и зимних шин.Аналогичная маркировка для этого включает MS, M&S и M / S. Чтобы шина получила обозначение Mud and Snow, она должна соответствовать определенным геометрическим требованиям RMA.

Шина с правильным индексом нагрузки на шины для вашего автомобиля означает, что ваши шины созданы для того, чтобы выдерживать вес вашего автомобиля. Рейтинг скорости показывает максимальную скорость, которую могут выдержать ваши шины, что имеет тенденцию быть более важным в странах с дорогами, на которые не распространяются ограничения скорости. Важность обозначения грязи и снега будет зависеть от климата, в котором вы живете и едете.

Наряду с кодом шины важно соблюдать рекомендованные производителем автомобиля технические характеристики, чтобы обеспечить безопасность и наилучшие характеристики автомобиля. Выбор надежной и качественной шины — это только начало. Поддержание надлежащего давления в шинах поможет вам продлить срок службы шин.

Номинальная скорость и грузоподъемность 101

Сторона ваших шин может содержать много информации. Есть не только размер ваших шин, но и рейтинг скорости, грузоподъемности, рекомендуемая инфляция, DOT… список можно продолжить! Большинство людей могут выбрать размер, но все остальное может выглядеть как беспорядочная мешанина чисел и буквы.

Но понимание этих цифр может иметь решающее значение при покупке шины, особенно если к вашему автомобилю предъявляются особые требования. Например, если вы иметь легкий грузовик, который перевозит тяжелые грузы, тогда знание того, что искать, может повлиять на безопасность вашего автомобиля.

Разрушение: рейтинги скорости

Рейтинг скорости шины обозначается найденной буквой на боковине шины.Каждая буква представляет собой скорость (отображается на обоих км / ч и миль / ч), это максимум, который производитель заявляет, что шина может выдержать на длительное время, по крайней мере, не развалившись. Теперь это не обязательно означает, что это максимальная скорость, которую вы может вести (хотя обычно они намного выше, чем при обычном вождении). скорости за пределами автобана) это просто максимум, который производитель ожидает, что шина сможет служить в течение долгого времени.

Другими словами, если шина имеет рейтинг «S», тогда шина будет работать в течение длительного периода времени при 112 миль в час, и, хотя он не разорвется, как только вы достигнете 113 миль в час, он не рекомендуется выдерживает скорости выше 112 миль в час.

Официальная система оценки скорости шин в США Состояния начинается в A1 (максимальная скорость 3 миль в час) и заканчивается в Y (186 миль в час). Как эти все идет, шины и транспортные средства эволюционировали с момента появления этой скорости рейтинговая система, поэтому при необходимости добавляются дополнительные рейтинги. Вот почему Z и Y имеют такое большое увеличение по сравнению с остальными буквами.

Так как же понять, что означает буква? Ну в км / ч это довольно просто, но поскольку мы используем миль / ч, на самом деле нет простого способа.Вам просто нужно посмотреть на диаграмму, подобную приведенной ниже:

Обычно вы можете найти эти графики в Интернете. легко, но если у вас нет доступа к Интернету, когда вам нужно знать, вы всегда может соответствовать вашим текущим шинам, проверьте, что указано на дверце вашего автомобиль, или спросите у механика. Однако, поскольку большинство рейтингов скорости настолько высоки, редко у вас будут проблемы с ними.

Индексы нагрузки

Индекс нагрузки — это число, которое обычно находится рядом с рейтинг скорости, который представляет максимальную нагрузку, которую может выдержать шина.Однако, как и буквы рейтинга скорости, цифры представляют собой код. а не реальные фунты. Например, шина с индексом нагрузки 100 сможет нести максимум 1764 фунта (почти тонну). Индекс нагрузки коды варьируются от 0 (99 фунтов) до 150 (7 385 фунтов). Но не забывай, твой у транспортного средства 4 шины, и он обычно перевозит пассажиров и предметы, которые могут все добавляют к весу.

Итак, если вы ищете номинальную нагрузку, которая подходит для вы можете умножить фунты на 4, и вы получите общую сумму шин могут держаться вместе.Только не забудьте добавить немного веса вашего автомобиля к учитывайте людей и вещи, которые могут быть у вас в машине! Или перестраховаться и соответствовать тому, что сейчас на вашем автомобиле (или тому, что указано на двери).

Это основные показатели грузоподъемности, но в отличие от скорости рейтинги, номинальные нагрузки могут быть немного сложнее. Например, если у вас есть грузовик, вам может понадобиться перевезти больше, чем обычные грузы транспортное средство.

Пассажир vs.Шины LT

Легковые (или P) шины предназначены в первую очередь для легковые автомобили, такие как автомобили и внедорожники (хотя есть также некоторые грузовики которые берут шины P). Шины P могут быть помечены буквой «P» перед шиной. размер, но это не всегда так. Так же часто размер шин P будет нет ничего перед ним. Однако легковые шины будут иметь базовый вид. индекса нагрузки мы обсуждали выше.

Шины для легких грузовиков (или LT) обычно имеют маркировку LT перед размером.Это сразу показывает, что шина предназначена для «Light грузовик-метрическая »техника. В основном это просто транспортное средство, которое перевозит тяжелый грузовой груз, например движущийся фургон, некоторые пикапы или транспортные средства, предназначенные для буксировки трейлер. Это, однако, не включает такие вещи, как грузовики и грузовики. колёсные велосипеды, которые вместе взятые представляют собой совершенно другую категорию.

LT грузоподъемность тоже выглядят иначе. Обычно у них есть 2 номера индекса нагрузки, разделенные знаком косая черта, обозначающая полную грузоподъемность шин.Некоторые, однако, просто иметь букву (обычно C, D или E), обозначающую рейтинг слоя шины. Вот пример диаграммы для буквы оценок:

Этот может сбить с толку, поэтому обычно лучше придерживаться того, что рекомендуется для ваш автомобиль, или обратитесь к механику, если вы хотите что-то изменить. Это также Стоит отметить, что вы не хотите смешивать шины LT и P, поскольку они предназначены для несут больший вес, боковины LT-шин обычно толще, а не как гибкие, как у легковых шин, поэтому вы не захотите, чтобы они оба использовались на вашем автомобиле в в то же время.

Индекс нагрузки и скорости шин

• Шины Nankang

ИНДЕКС НАГРУЗКИ НА ШИНУ — это числовое значение, присвоенное шине в зависимости от ее несущей способности. Чем больше индекс нагрузки, тем выше несущая способность шины.

Индекс нагрузки Нагрузка (фунты) Нагрузка (кг) Индекс нагрузки Нагрузка (фунты) Нагрузка (кг) Индекс нагрузки Нагрузка (фунты) Нагрузка (кг)
70 739 335 91 1356 615 112 2469 1120
71 761 345 92 1389 630 113 2535 1150
72 783 355 93 1433 650 114 2602 1180
73 805 365 94 1477 670 115 2679 1215
74 827 375 95 1521 690 116 2756 1250
75 853 387 96 1565 710 117 2833 1285
76 882 400 97 1609 730 118 2910 1320
77 908 412 98 1653 750 119 2998 1360
78 937 425 99 1709 775 120 3086 1400
79 963 437 100 1764 800 121 3197 1450
80 992 450 101 1819 825 122 2207 1500
81 1019 462 102 1874 850 123 3417 1550
82 1047 475 103 1929 875 124 3527 1600
83 1074 487 104 1984 900 125 3638 1650
84 1102 500 105 2039 925 126 3748 1700
85 1135 515 106 2094 950 127 3858 1750
86 1168 530 107 2149 975 128 3968 1800
87 1201 545 108 2205 1000 129 4079 1850
88 1235 560 109 2271 1030 130 4189 1900
89 1279 580 110 2337 1060 131 4299 1950
90 1323 600 111 2403 1090 132 4409 2000

ИНДЕКС СКОРОСТИ , также называемый рейтингом скорости шины, — это рейтинг, который был разработан для работы и при этом обеспечивает рабочие характеристики.Это часто согласуется со скоростью и характеристиками транспортного средства, а также с грузоподъемностью на основе его индекса нагрузки. Обратите внимание, что Milestar не рекомендует использовать шины с превышением допустимой скорости дороги, по которой движется транспортное средство.

Символ скорости МИЛЬ / Ч к / ч
L 75 120
M 81 130
N 87 140
п. 93 150
Q 99 160
R 106 170
S 112 180
Т 118 190
U 124 200
H 130 210
В 149 240
Вт 168 270
Y 186 300
Z * 149+ 240+

* Любая шина, максимальная скорость которой превышает 149 миль в час, может иметь в описании производителя шин букву Z в обозначении размера шины, например 245 / 40ZR18

.
31Янв

Полировка автомобиля это: Технология полировки автомобиля, Инструкция по полировке кузова

31 Янв 1970 alexxlab Комментировать

Полировка кузова автомобиля стоит ли это делать?

Автомобиль давно перестал быть роскошью, превратился в практичное средство передвижения. Однако каждый рачительный, грамотный владелец понимает важность поддержания своего «железного друга» в достойном состоянии, обеспечения статусных показателей вид. Поэтому так популярна полировка кузова автомобиля. Москва, другие города предлагают эту услугу в каждом автосервисе.

Нужно понимать важность этой процедуры, внимательно выбирать мастеров, которым вы доверяете полировку машины. В нашем сервисе применяется инновационная методика покрытия кузова автомобиля материалами, обеспечивающими идеальные эстетические показатели, надежную защиту лакированных деталей. Обращаясь в нашу в компанию, вы можете быть уверены в том, что полировка кузова автомобиля будет выполнена опытными профессионалами. При этом стоит понимать, что полировка и защитное покрытие – это две процедуры, которые стоит рекомендуется выполнять совместно. Если машину только отполировать, но не защитить, то покрытие будет более подвергнутым различным внешним воздействиям.

Преимущества, которые обеспечит полировка кузова автомобиля

Каждый владелец понимает, что профессиональная полировка кузова автомобиля обеспечивает ему презентабельный вид. Не стоит ограничивать возможности этой услуги эстетическими качествами. Вы еще думаете, что дает полировка кузова автомобиля. Возможно, вы очень любите своего «железного друга», бережно к нему относитесь. Но это не обеспечивает вам 100%-ную страховку от распространенных проблем. Нарушить красоту вашей машины могут:

  • Коготки соседской кошки;
  • «Нежные» лапки и помет пернатых;
  • Сок и смола деревьев;
  • Инородная краска попавшая извне.

Восстановительная полировка кузова авто в нашем сервисе поможет устранить эти проблемы. Каждый владелец авто понимает, как важно ликвидировать проблемы с лакокрасочным покрытием. Появившаяся на автомобиле царапина является открытым входом для ржавчины, способной уничтожить материал преждевременно. Качественно удалить царапины на автомобиле могут только опытные специалисты. Профессиональная полировка кузова автомобиля в нашем сервисе позволит забыть о проблеме.

Применение прочных современных лакокрасочных покрытий, таких, как Ceramic Pro 9H позволяет снизить риск появления изъянов на кузове автомобиля, обеспечить надежную защиту любимого «железного друга» от случайных повреждений.

Регулярная полировка нужна каждому автомобилю

Допустим, что ваш «железный друг» хранится в идеальных условиях, а вы замечательный водитель, не допускающий непредвиденных ситуаций. Но полировка кузова автомобиля потребуется и вам. Наверняка вы часто чистите машину в «профессиональных» автомойках. Бесконтактные способы очистки поверхности не исключают появление царапин на автомобиле, но и уничтожают красоту лакокрасочного покрытия. Химические средства:

  • снижают яркость цвета;
  • уменьшают защитные свойства покрытий;
  • вызывают отслаивание материалов.

Профессиональная полировка кузова автомобиля позволяет устранить эти проблемы, вернуть машине первоначальный вид. Эстетическая привлекательность машины полностью восстанавливается при такой процедуре. Но главным преимуществом, которым обладает полировка кузова автомобиля, является обеспечение надежной защиты от внешних воздействий.

Не стоит думать, что обращаться к специалистам нужно только, если требуется качественная полировка царапин автомобиля. Эта процедура позволяет избавиться от мелких дефектов, обеспечить авто привлекательный вид. Но профессиональная полировка машины обладает важными профилактическими свойствами, позволяет продлить срок службы транспортного средства, о чем забывать не стоит.

Нанесение прочного керамического слоя позволяет защитить кузов от случайных повреждений, царапин, поможет продлить период эксплуатации металлических элементов автомобиля на 60%.

Когда нужно обращаться к специалистам?

Каждый владелец машины должен понимать, что дает полировка кузова автомобиля. Это не просто желание придать машине красивый, респектабельный вид. Этот момент тоже важен, но покрытие внешнего металлического профиля авто заслуживает особого внимания. Профессиональная обработка, квалифицированная услуга, качественная полировка царапин на кузове автомобиля:

  • восстанавливает престижный вид машины;
  • сохраняет привлекательность лакокрасочных покрытий;
  • продляет срок службы кузова.
  • помогает при предпродажной подготовке, увеличит стоимость авто и создаст видимость нового кузова. Определить на глаз величину пробега авто будет сложно.

Удалением царапин на автомобиле в нашем сервисе занимаются опытные, квалифицированные мастера. Они отлично разбираются в нюансах покрытий. Японские авто имеют более тонкий и мягкий слой лака, поэтому грубое воздействие для них не рекомендуется. Немецкие и шведские автомобили имеют более грубый и толстый слой лака, на них можно применять любой тип обработки и возможностей там больше. Полировка царапин автомобиля в нашем центре проводится на должном уровне. Мы применяем в работе только проверенные, надежные средства: Menzerna, FEESTOL, EXTREM PLUS т др.

Проще всего производится удаление царапин на кузове автомобиля, если они сделаны недавно. Повреждения в таком случае не имеют серьезного характера, не разрушается структура лакокрасочного слоя, и еще не распространились на металлические составляющие. Поэтому полировка кузова автомобиля, выполненная сразу после появления повреждения, обладает максимальной эффективностью. Оперативное профессиональное удаление царапин на автомобиле гарантирует сохранность его эстетических показателей. Более того, оперативная полировка царапин автомобиля обойдется дешевле, чем тщательная обработка «старых ран».

Профессиональная полировка царапин автомобиля сразу после повреждения позволяет исключить преждевременные разрушения ЛКП. Поэтому своевременная квалифицированная полировка машины является отличной профилактической мерой, позволяющей продлить срок ее эксплуатации.

Полировка кузова автомобиля относится к одной из главных процедур, позволяющих увеличить время службы транспортного средства. Восстановление целостности лакокрасочного покрытия, придание ему надежности, гарантирует качественную защиту металлических деталей кузова. Наши мастера в полировке машин используют только проверенные, надежные средства. Это гарантирует высокое качество результата.

Существует 3 вида полировки:

  • Самая щядящая – антиголлограмная, выполняется самой мелкозернистой пастой, которая помогает восстановить блеск, но не удалить царапины.
  • Вторая – мягкая полировка – авто прошло уже некоторое количество километров, но по сути еще является новым, срок эксплуатации около полугода, применяется среднезернистая и антиголлограмная паста.
  • Третья – абразивная полировка, применяются крупнозернистые, среднезернистые пасты и антиголлограмная обработка. Она помогает добиться максимального блеска и удалить довольно глубокие царапины и так называемые призмы или голограммы, которые высвечиваются на темных цветах авто на ярком солнце но при всем при этом слой лака снятый с краски будет довольно существенный.

Главным преимуществом нашего сервиса является применение инновационных материалов, новейших технологий. Наши мастера используют в работе только проверенные, надежные покрытия от известных производителей. Слой средства полностью покрывает кузов, заполняя мельчайшие трещинки, обеспечивая идеально ровную поверхность. Это обеспечивает автомобилю защиту, роскошный вид.

Возможности профессиональной полировки машины

Если вы еще думаете, нужна ли полировка кузова автомобиля, ознакомьтесь с неоспоримыми плюсами, которые дарит эта услуга. Не удивляйтесь высокой популярности, которой пользуется полировка кузова автомобиля в Москве. Сложно застраховать машину от повреждений. Профессиональная полировка царапин позволяет:

  • устранить дефекты, вернуть авто престижный вид;
  • ликвидировать проблемы, полученные при некачественной мойке;
  • удалить частицы пыли, грязи, появившиеся во время эксплуатации;
  • обеспечить лакокрасочному покрытию идеальную гладкость.

Профессиональная полировка кузова автомобиля, выполненная в нашем сервисе, позволит по праву гордиться красотой своей машины. Опытные мастера нашего сервиса справятся с любой задачей. Они определят, требуется ли восстановительная полировка кузова автомобиля после аварии и покраске деталей или просто будет нужна эстетическая реставрация. Предварительно проводится качественная очистка поверхностей синтетической глиной устраняющей все загрязнения. Нанесение нанокерамики на финишном этапе позволяет создать идеальную «броню», надежно защитить авто от повреждений.

Грамотная оценка специалиста потребуется и владельцам, которые не знают, нужна ли полировка кузова автомобиля.

Мастер осмотрит машину, оценит ее состояние, определит оптимальный вид услуги при желании можно отполировать участок детали в виде тест-драйва , причем совершенно бесплатно!

Следует знать, что в случае скола лакокрасочного покрытия полировка уже не поможет, тут нужен профессиональный кузовной ремонт.

Квалифицированная полировка царапин на кузове автомобиля не просто эстетическая процедура, это качественное восстановление защитных свойств металлических элементов. Поэтому сделать полировку в специализированном центре считают необходимым все рачительные владельцы.

Мастера нашего центра, которые занимаются полировкой царапин автомобиля, отлично знают все свойства лакокрасочных покрытий. Это гарантирует правильный выбор средств, их правильное применение. Царапина на автомобиле будет устранена на высшем уровне. Специалисты могут выполнить восстановительную, защитную полировку.

При выявлении царапин, повреждений мастера используют надежный, качественный материал, покроют кузов автомобиля надежным лакокрасочным средством, предотвратят появление повреждений, продлят срок эксплуатации машины.

Секреты популярности нашего сервиса

Полировка царапин на кузове автомобиля является популярной услугой. Она предлагается в каждом автосервисе. У высокой востребованности нашего автоцентра есть определенные причины. Удаление царапин на кузове автомобиля осуществляется:

  • опытными, квалифицированными специалистами;
  • качественными, надежными средствами;
  • с гарантией долговременного результата.

Полировка царапин на кузове автомобиля проводится опытными мастерами, владеющими знаниями о специфике различных видов лакокрасочных покрытий. Это позволяет добиваться высокого качества результата.

В помещении создается особенный микроклимат, необходимый для качественной полировки кузова автомобиля. В месте где производится обработка, присутствует необходимая влажность, температура воздуха, обеспечивается герметичность, не позволяющая проникать посторонним частицам. Это позволяет не только качественно удалить царапины на автомобиле, но и исключить возможность появления дефектов.

В нашем сервисе всегда имеется в наличие полный ассортимент популярных расходных материалов, что позволяет мастерам грамотно при полировке машины правильно выбирать средства. В нашем центре не проводится полировка воском, обеспечивающая бесполезный результат. Мы предлагаем нашим клиентам инновационную полировку кузова автомобиля , обеспечивающую машине идеальный вид.

Мы знаем, как владельцы любят своего «железного коня». Для заботливых хозяев, желающих обеспечить своему автомобилю респектабельный вид, надежную защиту от ржавчины мы предлагаем услугу покрытия кузова надежными, прочными материалами. Они идеально выравнивают мельчайшие неровности, не позволяет воздействиям извне повреждать металл.

Наши работы

Смотреть в Instagram

 

Преимущества квалифицированной полировки машины

Полировка кузова автомобиля заслуживает пристального внимания. Эта услуга:

  • возвращает машине презентабельный вид;
  • устраняет дефекты после небольших соприкосновений с другими авто, некачественной мойки;
  • обеспечивает сохранение цвета, блеска, целостности лакокрасочного слоя.

Профессиональная полировка кузова автомобиля  в нашем сервисе гарантирует вашей машине полноценное возвращение первоначальной красоты. Если появилась на вашем любимом автомобиле царапина, не заморачивайтесь на этой проблеме. Отдайте авто в заботливые руки наших специалистов. Квалифицированная полировка кузова автомобиля позволит устранить такой изъян.

Опытные специалисты нашего центра, выполняя полировку царапин, внимательно оценивают вид повреждений, их степень. Мастера знают, что качественная полировка машин требует ответственного выбора средств. В этом процессе используются «родные» и инновационные материалы. Оптимальный набор лакокрасочных средств позволяет идеально выполнить полировку кузова автомобиля, восстановить его эстетические и функциональные показатели.

Квалифицированные специалисты нашего центра профессионально оценят состояние вашего автомобиля, учтут ваши пожелания. Это позволит качественно восстановить эстетические качества машины, обеспечить ей защиту в полном соответствии с вашими пожеланиями и возможностями.

Восстановительная полировка и надежная защита

Понять, что дает полировка кузова автомобиля, можно только с учетом вида данной процедуры. При желании избавиться от имеющихся царапин, сделать более ярким оттенок, вы можете воспользоваться восстановительной услугой. Мастера вернут «родное» лакокрасочное покрытие, вернут машине презентабельный вид.

Каждому владельцу авто хочется продлить срок его службы, максимально снизить риск появления повреждений кузова. Нужно сделать полировку, обеспечивающую качественную защиту кузова от случайных изъянов. В эту услугу входят:

  • идеальное многоэтапное устранение загрязнений, царапин;
  • качественное обезжиривание;
  • нанесение керамического или прочего покрытия.

Керамическое покрытие в 3 раза прочнее стандартного лакокрасочного покрытия. Оно гарантирует машине красивый блеск, надежную защиту от случайных повреждений.

Полировка по предварительной записи: Телефон: +7 (495) 782-66-50.
Наш адрес: г. Москва, Бескудниковский бульвар 19А, 3 Этаж
Время работы: с 9:00 до 21:00 без выходных.

Полировка кузова: что нужно знать автовладельцу

Качественная полировка позволяет быстро и недорого привести кузов видавшей виды машины к состоянию «только из салона». Но у этой технологии есть немало нюансов – разберемся в них

5 колесо

Полировку автомобиля можно разделить на несколько разновидностей – это устранение дефектов лакокрасочного покрытия кузова после окрашивания, восстановительная полировка в процессе эксплуатации и поддерживающий уход за лакокрасочной поверхностью.

Особенности полировки

После окрашивания кузов любого автомобиля требует финишной обработки. В процессе нанесения краски могут возникать дефекты (прилипшие соринки, пыль, подтеки и пр.), которые необходимо устранить. Для этого используются абразивные продукты (листы, круги, бумага), с помощью которых вручную или специальной шлифовальной машинкой можно также удалить глубокие царапины, потертости и пр.

Следы абразивной обработки убирают с помощью полировальных паст. Для этого, как правило, применяется трехступенчатый процесс полировки. На первом этапе применяются крупноабразивные полироли. Они снимают тончайший верхний слой лака и краски, удаляя риски, царапины и другие повреждения. Крупноабразивные полироли также придают блеск кузовной поверхности, однако этот блеск недостаточно глубокий, да и без дополнительной защиты эффект продлится очень недолго – 1–2 месяца. Второй этап – придание глубокого глянца с помощью среднеабразивных составов. На третьем этапе используются антиголограммные полироли для устранения бликующего эффекта, который возникает на темных цветах после полировки машинкой.

В процессе эксплуатации автомобиль подвергается воздействию разных факторов, начиная с погодных условий (перепады температуры, солнце, осадки) и заканчивая вылетающим из-под колес мелким гравием. В результате на кузове возникают мельчайшие повреждения, которые значительно ухудшают состояние лакокрасочного покрытия. При отсутствии крупных царапин обработка абразивными материалами не требуется, можно сразу приступать к полировке пастами. Трехступенчатый процесс в этом случае идентичен полировке после окрашивания. В результате такой обработки автомобиль будет смотреться как новый, исчезнут матовость, легкие царапины, следы от агрессивной автомобильной мойки и пр.

При желании владелец может самостоятельно ухаживать за своим автомобилем. С помощью салфетки и полироли, которую можно приобрести в любом автомагазине, без специального оборудования полировать авто можно сколь угодно часто. Однако данный тип полировки подходит только для косметического ухода и придания легкого глянца и не справится с серьезными дефектами лакокрасочного покрытия.

Выбор материалов

Существуют два вида полировальных паст. Первый вид – пасты на водной основе с содержанием минералов оксида алюминия разного размера. Второй вид – пасты, содержащие большое количество растворителей и других химических веществ, вступающих в реакцию с поверхностью. Наиболее распространенными пастами на рынке являются полироли на водной основе, т.к. они более безопасны для лакокрасочного покрытия и дают лучший результат в процессе работы.

Основная проблема таких паст – их нельзя хранить при отрицательных температурах. При этом именно в нашей стране этот вопрос стоит достаточно остро – перевозка в неотапливаемых фургонах может занимать продолжительное время, а холода в некоторых регионах держатся большую часть года, усложняя процесс транспортировки и хранения. После заморозки полировальная паста расслаивается, теряет свою вязкость, вплоть до полной потери рабочих свойств продукта, также значительно увеличивается ее расход. Как следствие, увеличиваются затраты на продукт и время на работу. Для решения этой проблемы специально для российского рынка была разработана полировальная паста на водной основе с повышенной стойкостью к минусовым температурам. Такая паста не замерзает до –20°С, соответственно, не подвергается последующему размораживанию и не теряет рабочих характеристик.

Цвет колпачка на бутылке подскажет, какую пасту выбрать для соответствующего этапа полировки. Также на упаковке можно узнать степень абразивности пасты. Чем больше треугольник, обозначающий размер зерна, тем более сильный абразив в упаковке. Буквы NF на бутылке говорят о том, что пасту можно хранить и эксплуатировать при отрицательных температурах. Если говорить о видах паст, то для крупноабразивной основными показателями являются скорость и полнота удаления рисок после абразивной обработки, а также скорость образования глянца. Для паст второго этапа главный показатель – скорость придания глянца и его глубина. Пасту для завершающего этапа можно оценить по тому, насколько качественно и полно она удаляет эффект голограммы. Общие параметры для всех видов паст – это скорость высыхания продукта и разлет частиц, т.к. эти факторы напрямую влияют на расход пасты в процессе полировки и стоимость услуги.

Полируем правильно

Качество полировки напрямую зависит от того, насколько автомобиль был подготовлен к этому процессу – перед работой кузов нужно тщательно вымыть.

Для профессиональной полировки необходима специальная машинка с поролоновыми или шерстяными полировальниками. Полировальная машинка – это профессиональный инструмент с высокой скоростью вращения – от 700 до 2500 оборотов в минуту. Если машинка имеет слишком высокую минимальную скорость вращения полировальника (3–4 тыс. оборотов), инструмент для полировки не подойдет. Полировальники для каждого этапа работ отличаются жесткостью и рельефностью поверхности.

Применение несоответствующего оборудования ведет к быстрому высыханию полировальной пасты и перегреву лакокрасочной поверхности. На высоких оборотах также возникает риск повреждения лакокрасочного покрытия, например, на ребрах деталей (можно ненароком полностью срезать лакокрасочное покрытие). Для профессиональной работы с абразивными материалами необходимо использовать орбитально-шлифовальную машинку. Лучше всего работать на специальном 150-миллиметровом круге на вспененной основе 3000-й или 6000-й градации, который прослужит долгое время и оставит после себя более равномерную риску. Также впоследствии полировщик затратит меньше времени, усилий и продукта на этапе работы с пастами и получит лучшее качество обработанной поверхности.

При самостоятельной полировке машины автовладельцу понадобится минимум составляющих: полировальная паста и мягкая салфетка из микрофибры с высоким ворсом, которая в процессе использования полироли не будет повреждать лакокрасочное покрытие и оставлять после себя ворс или разводы.

Советы специалиста

Для каждого шага полировки необходимо использовать соответствующий данному этапу полировальник.

Рекомендуемые обороты полировальной машинки для: для первого шага – 900–1100 оборотов в минуту, для второго и третьего – 1500 оборотов.

На первом этапе не стоит наносить пасту сразу на большую поверхность, лучше делать это частями, полировать детали площадью 60х60 см. На заключительных этапах можно полировать кузов целиком.

Материал подготовлен совместно с компанией 3M

Хочу получать самые интересные статьи

Полировка кузова — Полировка автомобиля

Полировка кузова

Полировка автомобиля

Полировка автомобиля (полировка кузова) – это процесс воссоздания или восстановления защиты лакокрасочного покрытия кузова автомобиля от агрессивных факторов окружающей среды. Существует два основных типа полировки:

  1. Защитная. Защитная полировка кузова автомобиля применяется для профилактики повреждений лакокрасочного покрытия кузова.
  2. Восстановительная . Восстановительная полировка автомобиля применяется для частичного или полного восстановления свойств лакокрасочного покрытия. Поэтому такая полировка также бывает двух видов:
    • мягкая восстановительная   полировка автомобиля
    • абразивно-восстановительная полировка автомобиля.

Попытаемся разобраться, зачем нужна полировка кузова автомобиля, какую полировку предпочесть? Итак, необходимость того или иного вида полировки автомобиля определяется конечной целью – защитой или восстановлением лакокрасочного покрытия.

Краска защищает большую часть поверхности кузова от процесса коррозии. Но лакокрасочное покрытие довольно легко покрывается микротрещинами и видимыми дефектами. Через эти небольшие дефекты под слой краски попадают агрессивные вещества, которые запускают внешне незаметный процесс коррозии. Она, в свою очередь, усугубляет повреждение лакокрасочного покрытия и коррозия может появиться на интактных, т.е. не подвергавшихся внешнему воздействию участках. Когда автовладелец замечает дефект, ему уже приходится тратить немалые средства для остановки процесса коррозии и восстановления лакокрасочного покрытия. Следовательно, полировка автомобиля необходима для профилактики коррозии кузова.

Защита лакокрасочного покрытия автомобиля нужна еще и потому, что на него обращают внимание в первую очередь (после спидометра) для выявления косвенных признаков большого пробега. Известно, что если капот имеет матовый оттенок, значит пробег явно более 100 000 км . Причина проста – пыль и грязь обладают отличными абразивными свойствами и при отсутствии должного ухода быстро приводят лакокрасочное покрытие в неприглядное состояние. Кроме того, снизить блеск автомобиля может и солнце.

Если кузов не имеет следов воздействия на лакокрасочном покрытии, то необходима защитная полировка. Если лакокрасочное покрытие уже имеет явные следы воздействия (приобрело матовый оттенок, потеряло блеск), но при этом не имеет глубоких повреждений в виде сколов и трещин до уровня грунта, то достаточно применения мягкой восстановительной полирoвки. При наличии явных дефектов повреждения лакокрасочного покрытия автомобиля необходима восстановительная (восстановительно-абразивная) полирoвка кузова.

Защитная полировка кузова является профилактической, а потому наиболее дешевой и наиболее частой процедурой. Такая полировка автомобиля восстанавливает блеск и защищает лакокрасочное покрытие от солнечного света, механических и химических факторов воздействия, среди которых пыль, песок, кислоты (органические и неорганические), щелочи, соли и другие агрессивные факторы. Регулярная защитная полировка автомобиля надолго сохраняет превосходный внешний вид автомобиля, а также облегчает мойку.

Восстановительная полировка автомобиля необходима тогда, когда поверхность лакокрасочного покрытия уже имеет видимые следы воздействия агрессивных факторов: мелкие царапины, потертости, участки помутнения. В случае незначительной выраженности этих дефектов используются мягкая восстановительная полировка кузова. Она представляет собой косметический ремонт лакокрасочного покрытия и по сути призвана слегка сгладить шероховатости и неровности покрытия с последующим нанесением защитной пасты, которая скрывает имеющиеся дефекты и защищает от появления новых. Абразивная полировка кузова используется при наличии выраженных дефектов лакокрасочного покрытия. Если же краска повреждена до уровня грунта, необходимо произвести предварительную покраску, а уже затем – абразивную полировку, которая скроет границы перехода красок при правильном их подборе. Абразивная полировка кузова снимает несколько микрон лакокрасочного покрытия. Целью этого процесса является удаление более рыхлого верхнего слоя, поврежденного микротрещинами и царапинами, а также сглаживание неровностей.   Абразивная полировка подразумевает этап мягкой восстановительной полировки с последующим нанесением защитной полировки. Более того, абразивная полировка требует   более регулярной защитной полировки для того, чтобы не возникало новых повреждений и автомобиль мог длительное время выглядеть также превосходно, как после полировки. 

Полировка кузова — Виды, полировочные средства, стоимость

Полировка автомобиля — комплекс процедур, способствующих сохранению глубины цвета, восстановлению лакокрасочного покрытия и его защите от воздействия окружающей среды.

Что дает полировка кузова?

Любому авто, даже самому новому, не повредит профессиональная полировка, причем не только кузова, но и полировка дисков, фар и других деталей салона. Дело в том, что если присматриваться к ЛКП автомобиля, можно заметить, что его поверхность неровная (эффект шагрени), поэтому легкая полировка устранит все неровности и сделает кузов авто идеально гладким и блестящим.

Главные преимущества полировки авто:

1. Способствует устранению дефектов;
2. Придает гладкость поверхности;
3. Способствует гидрофобному эффекту;
4. Защищает от образования коррозии;
5. Придает блеск кузову

Виды полировки:

— абразивная полировка;
— антиголограммная полировка;
— комбинированная полировка.

Расскажем о каждом виде подробнее.

1. Абразивная полировка – удаляет с поверхности кузова мелкие царапины, потертости и следы грязи. Помимо всего прочего, данный вид полировки придает ЛКП автомобиля первоначальный яркий блеск. Для проведения подобной процедуры необходимо использовать разные виды паст и полировочные круги с разной ворсистостью. Главное преимущество абразивной полировки – минимальное влияние на толщину лакокрасочного покрытия автомобиля.

2. Антиголограммная полировка – придает покрытию автомобиля блеск и ухоженный вид, а также надежно защищает от воздействий окружающей среды и механических повреждений. Для проведения такого вида полировки используются безабразивные полироли на основе синтетических материалов или восков.

3. Комбинированная полировка – полировка отлично справляется с различными шероховатостями и загрязнениями на поверхности кузова. Осуществляется при помощи безабразивных и мелкоабразивных паст. Идеально подойдет для машин японского производства, имеющих тонкий и не прочный слой лака.

Процесс полировки кузова авто

1. Осмотр автомобиля специалистом на наличие дефектов. Сильные повреждение невозможно устранить при помощи полировки, тогда Вам будет рекомендована локальная покраска детали.

2. Проведение первой фазы детейлинг мойки.

3. Обязательно при проведении мойки удаляются следы битума, тополиных почек, липы и других химических веществ, для того чтобы при проведении процедуры не поцарапать поверхность.

4. Проведение деконтаминации – глубокая очистка ЛКП от загрязнений при помощи автоскраба, синтетической глины или варежки.

5. Сушка автомобиля.

6. Измерения толщиномером всего периметра автомобиля для определения толщины лака. Только после того как специалист убедится в том, что слой лака позволяет провести процедуру без нанесение урона для покрытия, Вам будет предложен подходящий вид полировки. Если проигнорировать данный этап, то можно лишиться верхнего покрытия лака и дойти до базы. В таком случае, исправить ситуацию сможет только локальная покраска, что намного серьезнее и дороже по стоимости.

7. При помощи скотча специалист маскирует все элементы, которые можно повредить в процессе полировки: неокрашенный пластик, резиновые уплотнители и другие элементы.

8. Проведение полировки автомобиля, дисков, фар и пластика салона.

Средства для полировки авто.

Существует разные виды полировальных машин, главное их отличие заключается в принципе работы:

— роторная машинка – подходит для абразивной полировки, имеет высокую скорость вращения диска, также используется для полировки стекол в авто (Makita, Flex). Минус состоит в том, что «ротор» сильно нагревает лак в процессе работы (70-90 °С), что увеличивает риск пробития лака.

— планетарная машинка – круговыми движениями удаляет все неровности и шероховатости с лакокрасочного покрытия, применяется для зачистки больших поверхностей (Makita).

— орбитальная – создает постоянное вращательное движение, идеально подходит для абразивной полировки кузова. Удаляет различные дефекты с поверхности, царапины и затертости (Rupes). Плюс, во время своей работы не греет лак, работает при безопасной температуре для ЛКП — 30-40 °С.

Двухходовая машинка считается самой эффективной и современной системой полировки в настоящий момент. Именно такими инструментами пользуются мастера Детейлинг студии Brooklands. Разновидностей паст для проведения полировальных работ существует большое множество, только специалист, разбирающийся в этой теме, сможет грамотно подобрать средство для Вашего авто.

По абразивности выделяют:

1. Самораспадающийся абразив – в связке с меховым кругом + мех, считаются самыми агрессивными для ЛКП ;

2. Среднеабразивная паста –среднее воздействие на лакокрасочное покрытие.

3. Антиголограммная паста – обладает мелко-абразивной структурой, оказывает более щадящее воздействие и придает больше блеска поверхности. Так, для абразивной полировки используются крупно-абразивные пасты.

Полировальные круги для машинки тоже бывают разные, их различают: по плотности, размеру и материалу (поролоновые, джинсовые, меховые, вельвет). Правильно подобранная полировальная связка (круг + паста) – залог успеха всей работы. Необходимо также учитывать, что немецкие автомобильные марки чаще встречаются с «жесткими» лаками, а японские с «мягкими». Поэтому интенсивность работы, в каждом случае, мастер подбирает индивидуально. Советуем Вам, после проведения полировки кузова, нанести любое защитное покрытие. Это продлит блестящий эффект от процедуры и срок эксплуатации. Специалисты советует проводить полировальные работы не чаще двух раз в год.

Полировка автомобиля. До и после.

Стоимость полировки кузова авто

Многих интересует цена полировки автомобиля. Стоимость услуги будет зависеть от масштаба работы и класса Вашего авто: Вы можете провести локальную или полную полировку. Ознакомиться с ценами можно здесь.

Инструкция по полировке автомобиля

Полировка авто своими руками – очень трудоёмкое дело, скорее всего, самостоятельно у Вас не получится качественно ее осуществить. Для этого необходимо иметь специальные средства для полировки: различные виды профессиональных паст, полировальные круги разной абразивности, машинку для полировки, и, конечно же, большой опыт. Работа должна обязательно проводиться в помещении защищенном от пыли и грязи. Также, обращаем Ваше внимание на то, что для проведения качественной полировки нужно подобрать подходящее именно Вашему автомобильному покрытию средство.

Не тратьте свое время, не рискуйте порчей ЛКП автомобиля, обращайтесь к специалистам Детейлинг Центра Brooklands в Москве. Наши мастера качественно и в кратчайшие сроки проведут полировку кузова, дисков и пластика Вашего авто. Обещаем, Вам понравится результат! Получить консультацию или ознакомиться с ценами вы можете по телефону или в специальном разделе нашего сайта.

Полировка кузова: 8 ошибок новичка

Полировка кузова только кажется простым занятием. Но на деле есть тонкости, которые влияют на процесс, и результат. Мы перечислим основные ошибки начинающих детейлеров и расскажем, как их исправить, чтобы полировать правильно.

1. Полировка кузова проходит на улице

Как правило, начинающий полировщик — это человек, который купил набор для полировки авто и ему не терпиться опробовать его в деле. Поскольку специального бокса для полировки нет, выбирать приходится между гаражом и улицей. Но так как в гараже обычно слишком тесно и тускло, полировка кузова проходит на улице — и это первая ошибка.

На улице на автомобиль быстро оседает пыль, содержащая частицы кварца и кремния. Эти частицы намного тверже абразивов, которые используются для полировки кузова, поэтому легко царапают лак. Эффект полировки сводится на нет.

Еще одна опасность полировки на улице — нестабильная температура и влажность воздуха. Например, если кузов горячий, паста быстро высыхает. Все это — нарушение технологического процесса.

Как правильно. Полировать кузов нужно только в чистом, сухом и отапливаемом помещении.

2. Автомобиль не подготовлен

После посещения мойки автомобиль кажется чистым. Но это только кажется. После бесконтактной мойки на нем остаются статические загрязнения из сажи и мелкого песка, которые удерживаются на кузове тонкой жировой пленкой. Статические загрязнения практически не заметны при обычном освещении, но обязательно проявятся в виде царапин на этапе финишной полировки.

Другой вид малозаметных загрязнений — это битум, тормозная пыль, остатки птичьего помета и насекомых. На этапе финишной полировки мягкий круг разнесет эти загрязнения по всей зоне полировки.

Как правильно. Перед полировкой автомобиль нужно вымыть методом двухфазной мойки, затем удалить въевшиеся загрязнения и высушить.

3. Не оклеены опасные места

Начинающие полировщики всегда спешат и недостаточно внимания уделяют подготовке. Им хочется поскорее взять полировальное устройство и начать наводить красоту, но они забывают о безопасности. Пластиковые, алюминиевые, и хромированные детали в зоне полировки могут получить серьезные повреждения, которые невозможно исправить. Вы же не хотите взбесить заказчика?

Как правильно. Фары, молдинги, рейлинги, значки и другие детали, находящиеся в зоне полировки, необходимо оклеить малярной лентой.

4. Следование рекомендациям с форумов

Если просмотреть десяток отчетов на «Драйве» и тематических форумах, то станет понятно, что у местных полировщиков нет выраженной и единой методологии. Одни постоянно экспериментируют и учатся на своих ошибках, другие насмехаются, третьи спрашивают, возможна ли полировка автомобиля дрелью или полировка авто без машинки. Всё это напоминает средневековую медицину, которой точно не стоит доверять.

Как правильно. Изучить методологию полировки и руководствоваться только ей.

5. Неправильный выбор кругов и паст

Нельзя просто так купить машинку и начать полировать. Как минимум, следует изучить инструкцию производителя полировальных кругов и паст. Если полировать на авось, то получится одно из двух: либо вы снимете слишком много лака и сделаете невозможными следующие полировки, либо потратите весь день на работу, которую можно сделать за час.

Как правильно. Мы рекомендуем начинать с изучения технологий полировки. Это поможет с самого начала работать быстро и качественно, а не набивать шишки.

6. Забитые круги

Часто встречаются полировщики, у которых полировальный круг покрыт толстым слоем пасты. Многие не замечают проблемы — им кажется, что чем больше пасты контактирует с лаком, тем лучше. Но это ошибка, так полировать нельзя.

В полировальном круге есть поры, которые плотно удерживают частицы пасты — именно за счет этого и образуется абразивная поверхность. Если же паста нанесена на круг с избытком — она просто размазывается по поверхности.

Как правильно. Во время полировки необходимо продувать полировальные круги по мере их заполнения пастой. После каждого автомобиля круги нужно стирать.

7. Полировка без толщиномера

Только опытный и очень недальновидный полировщик может позволить себе определять толщину лака на глаз. Если не измерить толщину лака на всех элементах, легко допустить ошибку, особенно в местах с тонким слоем лака: на углах и стыках панелей. В некоторых случаях, если автомобиль раньше полировали несколько раз, полировка кузова противопоказана.

Если приемка автомобиля прошла неправильно, вся ответственность ложится на полировщика. Поэтому применение толщиномера — это еще и защита от последствий.

Как правильно. Перед началом полировки измеряйте толщину лака на каждом элементе кузова. Сообщите заказчику, если слой лака слишком тонкий.

8. Плохое освещение

При плохом освещении правильная полировка невозможна. Во-первых, вы не сможете нормально подготовить автомобиль — останутся незамеченными мелкие брызги битума, тормозная пыль и следы насекомых. Во-вторых, легко не увидеть границу полировки — один элемент вы отполируете несколько раз, а другой пропустите. И наконец, в темном гараже машина может казаться идеально отполированной, а при дневном освещении станут заметны все недочеты.

Как правильно. Чтобы правильно оценить состояние ЛКП, лучше всего подойдет следующая комбинация: линейные источники рассеянного холодного света и лампы точечного теплого света.

Как полировать кузов правильно

  1. Полируйте кузов только в сухом чистом отапливаемом помещении.
  2. Перед полировкой вымойте автомобиль методом двухфазной мойки и удалите въевшиеся загрязнения.
  3. С помощью малярной ленты оклейте фары, молдинги, рейлинги, значки и другие детали, находящиеся в зоне полировки.
  4. Не слушайте самоучек.
  5. Изучите методологию полировки. Как минимум, руководствуйтесь инструкцией производителя полировальных кругов и паст.
  6. Продувайте полировальные круги по мере их заполнения пастой.
  7. Используйте толщиномер перед каждой полировкой.
  8. Полируйте в хорошо освещенном помещении. В идеале используйте комбинацию линейных источников рассеянного холодного света и ламп точечного теплого света.

Поделиться

Отправить

7 фактов о полировке кузова автомобиля / Из рук в руки

Полировка кузова позволит вашему автомобилю сверкать, как новенькому, скроет мелкие дефекты лакокрасочного покрытия и убережет от коррозии. Однако и здесь есть свои нюансы.

Даже новый, только сошедший с конвейера автомобиль может иметь мельчайшие дефекты лакокрасочного покрытия, которые нельзя увидеть невооруженным глазом. Что уж говорить о бывалых «железных конях», которые прошли со своими владельцами снег, дождь и плохие дороги!

Сколы, царапинки, потертости верхнего слоя лака – с каждой поездкой их появляется все больше. Загладить их и защитить кузов помогает полировка кузова.

1. Полировка кузова бывает трех типов

Защитная полировка средствами с эпоксидной смолой – самая доступная по цене. Эффект от нее держится до полугода. При такой полировке не используют абразивные материалы. При этом полироль на основе эпоксидки покрывает кузов дополнительным  тонким слоем, защищающим  узов от влаги, реагентов, царапин и выгорания на солнце.

Защитная полировка средствами с жидким стеклом более эффективна, но стоит примерно в три-четыре раза дороже, чем эпоксидная. Она также белается без использования абразива. Такая полироль связывается с лакокрасочным покрытием на молекулярном уровне, дает ему надежную защиту и сохраняет сияющий вид кузова в течение трех лет.

Абразивная полировка нужна бывалым автомобилям, лакокрасочное покрытие которых изрядно повреждено. Этот вид работ весьма  трудозатратен. Он проводится в несколько этапов. Сначала с кузова удаляется окислившийся слой лакокрасочного покрытия, царапинки и прочие дефекты. Затем наносится покрытие, которое не просто защищает, но и восстанавливает покрытие кузова, заполняя и выравнивая сколы и трещины. После абразивной полировки даже видавший виды автомобиль сверкает как новенький. Однако делать ее слишком часто нельзя, так как при очистке кузова постепенно истончается слой краски.

2. Полировка кузова убережет от ржавчины

Царапины и сколы лакокрасочного покрытия не только портят внешний вид, но и чреваты появлением ржавчины. Даже самые мелкие дефекты делают кузов автомобиля уязвимым. Если на них долгое время не обращать внимания, рано или поздно начнется коррозия, и вскоре спасти кузов сможет лишь полная покраска. Чтобы избежать этого,рекомендуется вовремя проводить полировку кузова, что обеспечит его восстановление и защиту.

3. Полировка кузоваможет быть комплексной и локальной

При комплексной полировке обрабатываются все части кузова. Это самый популярный вариант у автовладельцев. Однако в ситуации, когда требуется ликвидировать сколы и царапины на определённой части кузова, а все остальные его детали в полном порядке – можно прибегнуть к локальной полировке.

4. Полировка кузова поможет сэкономить

Тончайший защитный слой, который создается при полировке, заполняет царапины и сколы и делает кузов идеально гладким. Благодаря этому грязи и реагентам попросту не за что зацепиться. Поэтому отполированная машина дольше остается чистой, пачкается реже – и вам придется мыть ее не так часто, как раньше. Если учесть, что частые мойки царапают лакокрасочное покрытие – вы не только сэкономите на мойке, но и убережете покрытие от царапин.

5.Полировку рекомендуется делать в начале весны

Опытные автолюбители советуют проводить защитную полировку кузова после зимы. Не секрет, что морозы, влага и реагенты за зиму могут повредить лакокрасочное покрытие, и отправив машину на полировку вы сможете избавиться от разрушительных последствий влияние атмосферной среды на ваш автомобиль.

6. Новый автомобиль тоже нужно полировать

Это только кажется, что авто, недавно сошедшее с конвейера, обойдется без полировки. На самом деле, свежее лакокрасочное покрытие очень неустойчиво, на нем легко образуются царапины, трещины и сколы. А значит – ему нужна защита. Полировать только что выпущенный автомобиль нельзя, нужно подождать 5-7 месяцев, пока краска хорошо закрепится на кузове. После этого рекомендуется сделать первую полировку.

7. Ручная полировка не безопасна для лакокрасочного покрытия

Полировка кузова принесет пользу лишь тогда, когда проводится по правильной технологии. Для этого нужны специальные условия: оборудованное помещение, профессиональные инструменты, качественные полировочные составы и опытный мастер. Обеспечить все это могут только специалисты.

Поэтому лучше избежать соблазна сэкономить и сделать все самому, или же «за дешево» доверить авто сомнительным гаражным мастерам. Ведь в неумелых руках процедура принесет больше вреда, чем пользы.

.

 

.

Полировка кузова автомобиля своими силами

Структура лако-красочного слоя

Новый автомобиль радует хозяина, всегда. Блеск окрашенного металла, динамика, удовольствие от ездовых характеристик всегда радуют автовладельца. Но по прошествии времени становиться понятно, что купив автомобиль, его не только нужно заправлять, но и обслуживать.

Обслуживание автомобиля это не только своевременное ТО, это так же мойка и уход за лакокрасочным покрытием. К сожалению очень часто автовладельцы всего лишь моют автомобиль, считая, что этого достаточно.

Это не совсем верно, кузов автомобиля самая дорогая деталь автомобиля, если двигатель и детали подвески можно заменить, то кузов можно только перекрасить. И чем тщательнее автовладелец будет ухаживать за лакокрасочным покрытием, тем дольше автомобиль будет сохранять блеск и лоск. Уже многие годы единственным средством для защиты кузова является полировка. Технология полировки неизменна, меняются только применяемые средства, полироли защитные средства. Дело в том, что ЛКП имеет сложную структуру, и состоит из нескольких слоев. Воздействию окружающей среды и механическим повреждениям, прежде всего, подвергается верхний слой покрытия, защитный лак. Если не придавать значения уходу за покрытием впоследствии это может привести к необратимым последствиям и затратам на ремонт. (См рис.)

                                                                                             
Избежать подобных разрушений позволяет полировка кузова.

Что такое полировка кузова автомобиля

Процедура полировки ЛКП — процесс воссоздания или восстановления защиты лакокрасочного покрытия кузова автомобиля от агрессивных факторов окружающей среды.
                                                                                                       


Виды полировки автомобиля

Существует два основных вида

1 защитная полировка

2. восстанавливающая

1.Защитная полировка позволяет при минимуме затрат и воздействие на заводскую краску, придать автомобилю изначальный товарный вид и блеск. Кроме того, такая полировка защищает  покрытие от возникновения новых мелких царапинок.

2. Восстанавливающая полировка подразумевает под собой, применение более жестких абразивов и требует, определенных навыков. Применение такого вида полировки затрагивает, более глубокий слой лакового покрытия и обязательно требует защиты после проведения работ.

 

Отличие профессиональной полировки автомобиля от любительской

У каждого вида полировки есть как положительные так и отрицательные стороны.

Например, защитная полировка автомобиля не всегда может справиться с глубокими царапинами. И придется прибегать уже к восстанавливающей полировке. И тут тоже есть свои определенные подводные камни. Дело в том, что как упоминалось выше, такой вид полировки требует определенных навыков плюс определенный инструмент. И если не заниматься этим профессионально, то затраты на инструмент будут нецелесообразны. Наверно лучше будет, в тяжелых случаях обратиться к профессионалам.

Самостоятельная полировка кузова автомобиля

Для самостоятельной полировки особых навыков не требуется, достаточно соблюсти несколько простых правил и следовать инструкции указанной на средстве, которое будет применяться при процедуре.

Правило первое подготовить автомобиль к полировке. Качественно помыть автомобиль.

Удалить все загрязнения, включая битумные пятна.  Высушить автомобиль  и подготовить материалы для работы.

Вид 1

При самостоятельной подготовке к работе по полировке, помыть и очистить автомобиль от тяжелых загрязнений можно самостоятельно, заодно провести ревизию всех недостатков лакокрасочного покрытия. При мойке автомобиля лучше использовать специальный автомобильный шампунь, безопасный как для ЛКП так и для самого автовладельца. Использование автокосметики именитых производителей позволит избежать многих неприятных моментов. Автокосметика компании LIQI MOLY всегда учитывала такие требования вся автокосметика ориентирована на потребителей которые хотят ухаживать за своим авто самостоятельно. Специальный автомобильный шампунь Auto-Wasch-Shampoo, предназначен ля ручной мойки автомобиля перед нанесением защитной полироли на лакокрасочное покрытие автомобиля. Очищает лакокрасочные поверхности автомобиля благодаря содержанию высокоэффективных поверхностно активных моющих компонентов. Битумные пятна можно удалить: Средство для удаления битумных пятен Teer-Entferner  она абсолютна безопасна для любых типов ЛКП и пластиков.

Подготовив автомобиль  и проведя инспекцию состояния ЛКП приступаем к выбору средств для полировки. Если на ЛКП присутствуют глубокие царапины, но при этом поврежден только лак необходимо устранить, такие неприятности.

На фото результат применения   ликвидатора царапин Kratzer Stop от компании LIQUI MOLY.                                     
Согласитесь результат на лицо. 

Вид 2


Второй этап это полировка при правильно выборе средства можно провести две процедуры одновременно. Это непосредственно полировка и защита. Выбор правильного средства позволяет не только сэкономить на покупке дополнительных средств, но так же сокращает время, затраченное на полировку. На российском рынке компания LIQUI MOLY предлагает автовладельцам полироль для глянцевых поверхностей Lack-Glanz-Creme.

                                                                                                           

Предназначена, для возвращения первоначального внешнего вида эмалевым и металлизированным лаковым покрытиям, потускневшим и ставшим невзрачными под воздействием солнечных лучей, агрессивной промышленной среды. 
Применение полироли очень простое. При помощи мягкой ткани, тонким равномерным слоем нанести круговыми движениями полироль на поверхность. Дать подсохнуть поверхность должна стать матовой. После чего необходимо удалить полироль чистой сухой тканью. В случае если есть навык работы с полировальной машинкой возможно ее использовать для ускорения процесса.

                                       

                                     

                                     
                                     

Наличие в составе воска, консервирует, и дополнительно защищает ЛКП от негативных внешних факторов.

                                                   

Одной обработки поверхности достаточно на три месяца активной эксплуатации автомобиля.

Вид 3

Но кузов это не только ЛКП. На кузове присутствуют дополнительные детали отделки. Хромированные либо из специального черного пластика. Такие детали тоже требуют ухода специальными средствами. Для хромированных деталей рекомендуется использовать  специальную защитную полироль. Дело в том, что современные детали покрытые хромом очень нежные и применять лучше проверенные средства. Полироль для хромированных поверхностей Chrom-Glanz-Creme  создана для тщательного и бережного удаления с декоративных металлических частей и хромированных деталей ржавчины и налета. А также их защиты особенно во время зимней эксплуатации.

                                       
                                       

 

Вид 4

Детали из черного пластика обычно используют для подчеркивания интерьера либо в качестве защитных элементов. Но со временем под воздействием солнечных лучей такой пластик блекнет. И наводя внешний лоск не стоит забывать о нем. Дело в том что черный пластик обычно не защищен, лаком и есть необходимость  его защищать дополнительно. Средство для ухода за наружным чёрным пластиком Kunststoff Wie Neu (schwarz), Формирует стойкий защитный слой, препятствующий выцветанию пластиковых поверхностей.

                                                                            

Заключение

Внешний вид автомобиля это лицо автовладельца. Иногда не важна марка автомобиля, глядя на то, как выглядит автомобиль можно многое понять о его владельце. А автомобиль при должном уходе будет только радовать хозяина.  Недаром говорят, что ухоженный автомобиль разгоняется быстрее. Кроме того в таком подходе к внешнему виду кроется еще один плюс. Ухоженный автомобиль при его продаже всегда стоит дороже и продается быстрее. 


Как отполировать машину как профессионал

Рой Ричи Автомобиль и водитель

Чтобы ваша машина выглядела как новая, не нужно платить за оборудование или покупать профессиональные детали. «Wheeling» — то есть полировка автомобиля с помощью вращающегося колеса, как это сделал бы профессиональный специалист по деталям — работает путем временного нагревания прозрачного слоя краски до тех пор, пока он не превратится в вязкую жидкость, которая заполняет и рассеивает пятна. Чтобы предотвратить необратимое повреждение краски, ограничьте использование этого метода полировки до одного раза в год и воскуйте машину каждые пару месяцев.Выполните следующие действия, и через несколько часов ваша поездка будет сиять как новая.

РОЙ РИТЧИ

ШАГ ПЕРВЫЙ: Начните с мытья автомобиля вручную в затененном месте. Тщательно промойте автомобиль, но не сушите его.

Совет по технике: Прокачка — грязный процесс, поэтому накройте предметы (например, другие автомобили, домашние животные и близлежащие стены), которые вы не хотите убирать после этого. На темных автомобилях используйте более мягкие подушечки и полировальные пасты, так как они особенно чувствительны к вихревым следам.Для более светлых оттенков можно использовать более агрессивные составы и подушечки
.

РОЙ РИТЧИ

ШАГ ВТОРОЙ: Поместите чистую, слегка влажную подушку на полировальный круг и нанесите умеренное количество состава на одну панель корпуса. Нанесите полироль кругом на средней скорости. Главное — удерживать вращающуюся подушку параллельно поверхности автомобиля, чтобы избежать образования вихрей. Прикладывайте постоянное давление и работайте взад и вперед по всей поверхности панели.По мере того, как лак нагревается и краска становится теплой на ощупь, царапины начинают исчезать. Когда смесь и вода отбрасываются и впитываются подушечкой из пенопласта, становится видимым осветленное покрытие. Стоп. Перейдите к следующей панели и повторите.

Техника Совет: Держите область влажной и используйте ровно столько полироли для каждой панели.

РОЙ РИТЧИ

ШАГ ТРЕТИЙ: При необходимости остановите и смойте пенопласт с помощью шланга или механической мойки, чтобы предотвратить его насыщение или склеивание компаундом.

Совет по технике: Внешний край колодки движется быстрее, создавая большее трение, чем центр, и обычно на нем меньше полировки — рецепт обожженного покрытия. Поэтому будьте особенно осторожны с замысловатыми участками отделки салона, такими как форсунки омывателя, зеркала, эмблемы и сложные контуры бампера, которые можно отполировать, используя только внешний край колодки.

РОЙ РИТЧИ

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ: После завершения вымойте и снова ополосните автомобиль вручную, включая косяки двери, багажника и капота.Тщательно просушите.

РОЙ РИТЧИ

ШАГ ПЯТЫЙ: Нанесение на краску слоя воска поможет замаскировать вихревые следы и скрыть большинство оставшихся дефектов поверхности. Установите мягкую поролоновую подушку на орбитальную шлифовальную машинку и нанесите примерно 60:40 смесь воска и тонкой полировки на подушку. Используйте шлифовальную машинку на средней скорости, чтобы нанести воск на автомобиль возвратно-поступательными движениями и с легким, но постоянным давлением.Оставьте ровно столько восковой дымки, чтобы она была видна после высыхания.

РОЙ РИТЧИ

ШАГ ШЕСТОЙ: Пока воск сохнет, очистите другие части автомобиля (окна, салон и т. Д.), А затем удалите воск полотенцем из микрофибры — банные полотенца или тряпки могут повредить поверхность. При необходимости нанесите краску для ретуши на сколы и оставшиеся царапины. Переместите машину на солнечный свет для окончательного осмотра. Взломайте холодный и наслаждайтесь.

РОЙ РИТЧИ

РОЙ РИТЧИ

РОЙ РИТЧИ

РОЙ РИТЧИ

Clay Bar

Griot’s Garage Paint Clay & Speed ​​Shine Kit, 39,99 долларов США

РОЙ РИТЧИ

РОЙ РИТЧИ

Инструменты

Полировальный станок DeWalt с регулируемой скоростью, 160–243 доллара США;

Орбитальная шлифовальная машина DeWalt с прямым углом, 152–241 долл. США

РОЙ РИТЧИ

РОЙ РИТЧИ

Для полировки светлых тонов и более глубоких царапин:

Подушечки для резки Meguiar’s SoftBuff

13 долларов США.99 (размер семь дюймов)

РОЙ РИТЧИ

Mothers Professional Machine Glaze, 29,02 доллара (32 унции) или

Meguiar’s Ultra-Cut Compound, 32,99 доллара (32 унции) или

Griot’s Garage Machine Polish 2, 12,99 доллара (16 унций)

РОЙ РИТЧИ

РОЙ РИТЧИ

Для полировки темных цветов и более светлых пятен:

Meguiar’s SoftBuff Finishing Pad

$ 13.99 (размер семь дюймов)

РОЙ РИТЧИ

Mothers Professional Foam Pad Polish, 36,89 долларов США (32 унции) или

Meguiar’s Ultra Finishing Polish, 37,49 долларов США (32 унции) или

Griot’s Garage Machine Polish 4, 16,99 долларов США (16 унций)

РОЙ РИТЧИ

РОЙ РИТЧИ

Для восковой эпиляции:

Griot’s Garage Foam Wax Pad

$ 12.99 (размер шесть дюймов)

РОЙ РИТЧИ

Mothers California Gold Carnauba Wax, 10,99 долларов (16 унций) или

Meguiar’s Hi-Tech Yellow Wax, 13,99 долларов США (16 унций) или

Griot’s Garage Best of Show Wax, 11,99 долларов США (8 унций)

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io

Лучшая полировка для автомобилей (Обзор и руководство по покупке) в 2021 году

Преимущества автомобильной полировки

  • Устранение дефектов окраски. Со временем на отделке вашего автомобиля появятся дефекты, которые можно устранить с помощью высококачественной полироли для автомобилей. Он разработан, чтобы сгладить поверхность и придать краске более привлекательный вид.
  • Укрытия. Иногда на автомобилях есть стойкие пятна на лакокрасочном покрытии, которые, кажется, просто не исчезают.Даже если полироль не удалит эти пятна, тщательная полировка сделает их более заметными.
  • Удалить царапины. Автомобильная полироль отлично подходит для удаления крошечных неглубоких царапин. Если они не слишком большие, лак может заполнить эти пятна, поэтому краска будет выглядеть намного лучше.
  • Сделайте поверхность глянцевой и гладкой. Полирующие, наполняющие и разглаживающие свойства автомобильной полироли могут помочь даже в покраске вашего автомобиля. Процесс полировки также оставляет дополнительный блеск и блеск — точно так же, как при первой покупке автомобиля.Затем нанесите слой воска, чтобы все было запечатано.
  • Увеличьте срок службы краски. Полироли удаляют грязь, которую трудно удалить, просто помыв автомобиль. Это продлевает ему жизнь. Хорошая полировка также помогает избавиться от окисленной краски и кондиционирует ее, что делает ее более устойчивой к растрескиванию и отслаиванию.
  • Уменьшите частоту мойки автомобилей. Если вы регулярно полируете и воском ваш автомобиль, вы можете сократить количество мойок, потому что меньше грязи прилипает к автомобилю.Большую часть грязи или мусора следует быстро удалить.
  • Повысьте стоимость перепродажи. Автомобили с изношенной краской просто не требуют столько денег, как те, которые кажутся лучше обслуживаемыми. Если краска выглядит хорошо, вероятно, автомобиль в целом в лучшей форме и более привлекателен для потенциального покупателя.

Top Car Polish Brands

Chemical Guys

Chemical Guys находится в Лос-Анджелесе, Калифорния, и известна производством превосходных средств по уходу за автомобилем, многие из которых являются экологически чистыми.Автолюбители годами используют его полироли, шампуни и другие аксессуары для детализации. Двумя из его бестселлеров являются All-In-One Polish + Shine + Sealant и Line Polish and Compound Kit.

Meguiar’s

Meguiar’s, расположенный в Ирвине, Калифорния, работает в сфере ухода за автомобилями с 1901 года. Нужны ли вам полироли, гибридный керамический воск, набор для глины или пена для шин, у Meguiar’s есть все, что вам нужно. нужно. Один из самых продаваемых — Ultimate Polish.

Car Guys

Онлайн-сервис Car Guys занимается производством нетоксичных и биоразлагаемых продуктов по уходу за автомобилем.Все воски, герметики, средства для чистки колес и другие продукты производятся в Америке. Одним из самых популярных продуктов является гибридный воск / польский герметик.

Стоимость полироли для автомобилей

  • Менее 20 долларов: По этой цене вы можете найти множество высококачественных полиролей, которые сделают вашу работу. Составы сильно различаются по абразивности, поэтому дважды проверьте бутылку, чтобы убедиться, что она подходит для лакокрасочного покрытия вашего автомобиля.
  • 20–40 долларов: Здесь можно найти полироли для автомобилей среднего класса.Некоторые полироли поставляются в комплекте с аппликатором, что позволяет сэкономить деньги на аксессуарах.
  • Выше 50 долларов: В этом ценовом диапазоне продаются в основном профессиональные товары и наборы. Качество продуктов не сильно отличается от среднего, но вы, вероятно, получите больше блеска за такую ​​цену.

Основные характеристики

Состав

Не все формулы подходят для всех лакокрасочных работ. Некоторые продукты представляют собой базовые автомобильные полироли без каких-либо силиконов, восков и добавок.В результате вам нужно использовать помимо полироли воск и герметик. Другие продукты — это полироль и воск в одном контейнере, что поможет вам сэкономить время и силы. Просто имейте в виду, что отдельные этапы полировки, воска и герметика лучше защищают ваш автомобиль, чем все компоненты «все в одном».

Абразивность

Современные формулы для полировки автомобилей содержат абразивные вещества, которые распадаются на мелкие частицы, когда вы полируете продукт по краске. Абразивные элементы становятся все мельче и мельче по мере того, как полировать полировку.Хотя большинство полиролей подходят для большинства автомобилей, разумно проверить уровень абразивности, чтобы убедиться, что это безопасно для ваших нужд.

Применение

В конечном итоге вы решаете, как нанести полироль на свой автомобиль; однако некоторые продукты более эффективны при использовании с механическим буфером по сравнению с салфеткой из микрофибры. К примеру, пастообразные продукты сложнее нанести вручную. С жидкостями работать намного проще, но они менее эффективны для заполнения царапин.

Прочие соображения

  • Размер бутылки / упаковки: Планируете ли вы полировать более одного автомобиля? Хотите полировать свой автомобиль или грузовик несколько раз в год? Разумно выбрать продукт, который может соответствовать тому количеству полировки, которое вы планируете делать. Однако, если вы выберете слишком большую бутылку, она может испортиться в упаковке, прежде чем вы сможете ее использовать.
  • Производитель автомобиля: Твердость вашей краски и, следовательно, прочность необходимой полировки зависит от производителя автомобиля.Европейские автомобили, особенно немецкие модели, как правило, используют более твердые краски и могут потребовать более абразивных составов; В автомобилях японского производства обычно используются более мягкие краски. В конце концов, твердость краски будет определять, насколько абразивным должен быть полироль и насколько сильно вам нужно нанести его на тело.
  • Цвет автомобиля: Учитывайте цвет вашего автомобиля при выборе полироли, потому что автомобили светлого цвета лучше подходят для более абразивных составов и более жестких полировальных подушек. Если у вашего автомобиля более темная сторона, лучше выбрать менее абразивный продукт.Всегда читайте спецификации, чтобы случайно не повредить отделку.
  • Тип краски: Тип автомобильной краски, используемой в вашем автомобиле, повлияет на то, как вы можете безопасно полировать его. Одноцветное покрытие обычно выдерживает почти любой полировальный продукт, если он не слишком абразивный. Однако металлизированные и перламутровые краски легче показывают вихревые следы от полировки, поэтому будьте осторожны с вашей техникой и выбором лака. Точно так же матовую краску нельзя полировать обычными абразивами, поскольку они вызывают появление глянцевых пятен на поверхности.

Лучший автомобильный полироль обзоры и рекомендации 2021

Лучший результат

Универсальный состав HD Speed ​​Polish and Wax делает его простым в использовании продуктом, который экономит время. Этот бесцветный полироль подойдет для любой окраски и может быть нанесен с помощью мягкой ткани, аппликатора или полировальной машины для получения глянцевого покрытия. Легкость в использовании и снятии также гарантирует, что ваш автомобиль не будет выглядеть пятнистым после полировки.

Еще одним большим преимуществом этой комбинации является то, что ее можно использовать как внутри, так и снаружи, что дает вам длинное окно, чтобы по-настоящему нанести лак на краску. Состав отлично подходит для восстановления цвета, глубины и блеска, одновременно добавляя прочный и стойкий воск на поверхность. Он имеет мягкий, не неприятный запах и имеет кремообразную консистенцию, которую легко полировать тканью или орбитальной полировальной машинкой.

По сравнению со специальными полиролями, этот полироль содержит меньше абразивов, что делает его менее эффективным для истинной коррекции краски.Для этого лучше использовать чистую автомобильную полироль без добавок. Однако это лучший способ защитить краску и добавить блеск поверхности.

Лучшее соотношение цены и качества

Автомобильная полироль номер один по своей долговечности, защите, улучшению блеска и стоимости, эта автомобильная полироль может быть именно тем, что вам нужно в крайнем случае. Этот не требует сильного трения или полировки. В отличие от других вариантов, его также можно наносить под прямыми солнечными лучами без каких-либо побочных эффектов, таких как образование пятен, и плавно наносится при любой температуре.

Полироль действительно универсален — его формула достаточно хороша для защиты лодок, самолетов, мотоциклов из стеклопластика и ряда предметов домашнего обихода с окрашенным металлическим корпусом. Это также один из немногих автомобильных полиролей, который не содержит воска, что позволяет придать вашему автомобилю настоящий лак. Готовый слой прочный, поэтому полировать машину можно только раз в год.

При неправильной обработке полироль оставляет небольшие пятна на поверхности.Эти пятна особенно заметны на белой отделке. Если вы нанесете полироль в гараже, вы также можете начать замечать неприятный запах во время работы. В остальном у него много отличных свойств, которые хорошо подходят для большинства автомобилей.

Почётное упоминание

The Last Coat Premium Car Polish обеспечивает красивый и гладкий вид без разводов. Он создает красивый глянцевый блеск, который подчеркивает краску вашего автомобиля. Просто распылите мягкую формулу на водной основе на полотенце из микрофибры, протрите им автомобиль, а затем используйте отдельное полотенце, чтобы отполировать до блеска.Он разработан для защиты от ультрафиолетовых лучей, грязи, соли, воды и многого другого. Он скрывает завитки паутины и другие мелкие дефекты поверхности.

Одно из преимуществ этого продукта — его универсальность. Помимо отделки вашего автомобиля, вы также можете использовать его на кожаных сиденьях, приборной панели, стеклянных поверхностях и даже на кухонной технике. Типичному автомобилю потребуется от одной до двух унций для полного покрытия, и каждая бутылка содержит до 16 применений. Пользователи сообщают, что его очень легко наносить и легко отполировать до блеска.Кроме того, нет никаких следов или пыли, которые оставляет после себя традиционный воск.

К сожалению, это немного дороговато. Кроме того, это не более чистый воск, поэтому вам может потребоваться глиняный брусок, чтобы получить более гладкую поверхность. Кроме того, на нем могут появиться полосы, если не отполировать поверхность как следует.

Советы по полировке автомобиля

  • На самом деле можно повредить краску автомобиля, если полировать ее слишком часто. Это потому, что полировка удаляет тонкий слой отделки, и если вы полируете автомобиль слишком часто, краска изнашивается намного быстрее.
  • Мы рекомендуем припарковаться в тени, прежде чем начинать детализировать свой автомобиль. Оттенок предотвращает высыхание остатков мыла на поверхности, что может привести к потускнению покрытия и затруднить полировку.
  • Избегайте детализации вашего автомобиля на грязи или траве, потому что он может случайно попасть на ваш автомобиль или грузовик, пока вы его чистите. Вместо этого припаркуйтесь на тротуаре или гравии.
  • При полировке автомобиля может возникнуть беспорядок, особенно если задействован буфер. Убирайте предметы вокруг вашего автомобиля или грузовика, чтобы остатки буферного раствора не разбрызгивали их.Убедитесь, что дети и домашние животные не находятся поблизости, когда вы используете буфер.
  • Вымойте автомобиль перед нанесением полироли. Обязательно используйте подходящий шампунь и чистящее средство и тщательно промойте автомобиль или грузовик перед добавлением полироли.
  • Мы говорили об этом раньше и скажем еще раз: выберите подходящие колодки и полировальный продукт для вашего конкретного автомобиля. Более мягкие подушечки и менее агрессивные составы лучше подходят для автомобилей темного цвета, которые более склонны к появлению вихревых следов. Светлые автомобили могут переносить более агрессивные подушечки и компаунды.

Часто задаваемые вопросы

В: В чем разница между нанесением воска и полировкой моей машины?

A: Когда покрытие вашего автомобиля начинает изнашиваться и появляются мелкие дефекты, такие как следы, линии и царапины, пора его отполировать. Польские продукты предназначены для заполнения и сглаживания этих пятен, чтобы они были менее заметными. После полировки краски можно покрыть ее воском, который защищает покрытие и улучшает его блеск.

Q: Как отполировать машину вручную?

A: Если вы решите чистить машину вручную, вам понадобится немного терпения и вы должны выделить хороший промежуток времени, чтобы сделать это правильно.Сначала тщательно вымойте его автомобильным шампунем и водой. Затем нанесите полироль мягкой тканью круговыми движениями. Продолжайте протирать ткань тканью, пока лак не исчезнет. Завершите работу воском и герметиком.

Q: Как часто нужно полировать машину?

A: В идеале вы должны полировать свой автомобиль каждые шесть месяцев. Это защитит краску и сохранит ее блеск, пока вы наносите воск. Если полировать чаще, краска может стереться.

Q: Что лучше, воск или полироль?

A: Если возможно, используйте оба.Полироль удаляет окисление, царапины, водяные пятна и другие поверхностные загрязнения, снимая тонкий слой краски, заполняя и разглаживая эти участки. Воск также разглаживает краску и придает ей красивый блеск. Автолюбители обычно полируют и смазывают воском свои автомобили.

Q: Какой полироль для отделки автомобилей лучше всего?

A: В Интернете и в магазинах можно найти множество высококачественных полиролей, которые эффективно устраняют дефекты и дефекты поверхности.Некоторые из этих товаров представлены в этом руководстве по покупке.

Q: Полировка повреждает краску автомобиля?

A: Очень важно соблюдать осторожность при нанесении полироли на краску вашего автомобиля, поскольку в ее формуле содержатся абразивные вещества. Используйте полироль экономно, потому что он разжижает краску и потенциально может повредить лаковое покрытие.

Q: Могу ли я наносить воск на машину каждую неделю?

A: Да, но вы можете создать больше завихрений на поверхности. Формулы полимеров рассчитаны на несколько месяцев, в то время как карнаубский воск действует примерно один месяц.Хорошая идея — наносить воск на автомобиль два-четыре раза в год, в зависимости от того, хранится ли он в гараже или подвергается сильному воздействию погодных условий.

Заключительные мысли

Наш выбор в качестве лучшего средства для полировки автомобилей — это средство для полировки и воска 3D Speed ​​All-in-One Polish. Придает глянцевую поверхность и восстанавливает цвет и глубину. Его также легко использовать с мягкой тканью, аппликатором или полировальной машиной.

Если вам нужен более бюджетный вариант, обратите внимание на Nu Finish Liquid Car Polish. Он существует уже много лет и продолжает оставаться высококачественным бестселлером, оправдывающим ажиотаж.

Как отполировать машину

T Drive и его партнеры могут получать комиссию, если вы покупаете продукт по одной из наших ссылок. Подробнее.

Вы не поверите, но есть люди, которым действительно нравится детализировать свои машины. Люди, которым нравится процесс и которые с удовольствием проводят время, полируя каждую поверхность своего автомобиля. Это утомительно, но им это нравится. И мы знаем, что эти люди существуют, потому что мы те люди.

Для вас это может показаться пыткой, но есть несколько довольно веских причин для того, чтобы отполировать вашу машину, например, сохранить краску и стать большим эгоистом, потому что после этого вы можете путешествовать по городу на чистой машине.О да, ты знаешь, что видишь меня.

Вы можете заплатить кому-нибудь за полировку вашего автомобиля, но поскольку процесс довольно прост, вы также можете сделать это самостоятельно. В любом случае, это не обременительно, если вы знаете основы. Так что садитесь на борт The Drive и позвольте нам научить вас тонкостям полировки автомобиля, и вы сразу же станете чистым.

Основы полировки автомобилей

Приблизительное время, необходимое: Примерно один час, в зависимости от погоды, размера вашего автомобиля и того, насколько быстро вы сможете полировать каждую секцию

Уровень квалификации : Начинающий

Система автомобиля : Внешний вид

Распространенные проблемы с полировкой автомобилей

Полировать автомобиль довольно легко, но вы можете испортить краску, если не будете осторожны.Вот несколько подводных камней, которые чаще всего связаны с полировкой автомобилей.

  • Независимо от того, как вы полируете, вы можете переусердствовать с полировкой в ​​определенной области. Процесс полировки предназначен для нагрева краски, поэтому важно не проводить слишком много времени на одном месте, иначе вы поджарите краску.
  • Некоторые люди немного переусердствуют и пытаются покрыть полиролью всю машину, прежде чем тратить какое-то время на нанесение краски. Не будь этим парнем. Единственное, чего можно добиться, если нанести слишком много лака, — это создать большой засохший беспорядок, который вы сможете убрать позже.

Безопасность при полировке автомобилей

Хотя это правда, что полировка автомобиля не так опасна, как работа с тяжелой техникой, все же есть много вещей, которые могут пойти не так. В общем, вы должны быть уверены:

  • Избегайте попадания на кожу других чистящих средств для полировки. Они могут вызвать сыпь или ожоги.
  • Если вы используете электрическую ротационную полировальную машинку, очень важно держать волосы, украшения, одежду, домашних животных и все остальное подальше от вращающегося диска.Это не пила, но она запутается в рыхлых материалах, например, в спешке с волосами.
  • Большинство средств для мытья и ухода за автомобилем безвредны для окружающей среды, но все же рекомендуется не утилизировать побочные продукты полировки небрежно.
  • Работа в закрытом помещении может помочь защитить вашу новую работу по полировке и предотвратить преждевременное высыхание, но не пытайтесь работать в закрытом пространстве, где могут скапливаться пары.

Все, что вам нужно для полировки автомобиля

К счастью, для полировки автомобиля не требуется целая армия различных инструментов и принадлежностей, но для начала вам понадобится несколько вещей.Самый важный «инструмент» — это чистое и хорошо затененное место для работы. Работа в солнечной или теплой среде может привести к тому, что полироль высохнет быстрее, чем вы сможете успеть.

Список инструментов

  • Поворотный буфер / полировщик или подушечки для ручной полировки
  • Шланг и распылительная насадка
  • Салфетка из микрофибры
  • Щетка или подушечка для автомойки

Список запчастей

  • Полировочная паста
  • 9027 Мыло для мытья автомобилей 9018 (при желании)

Размещение ваших инструментов и оборудования так, чтобы все было легко доступно, сэкономит драгоценные минуты, ожидая, пока ваш дружелюбный ребенок или четвероногий помощник принесет вам наждачную бумагу или паяльную лампу.( Для этой работы вам не понадобится паяльная лампа. Не просите ребенка давать вам паяльную лампу — Ред. .)

Вам также понадобится плоское рабочее место, например, пол гаража, подъездная дорожка или улица. парковка, которая хорошо вентилируется. Проверьте свои местные законы, чтобы убедиться, что вы не нарушаете какие-либо правила при движении по улице, потому что мы не уберем вас от звонка.

Вот как полировать машину

Возьмите все необходимое и припаркуйте автомобиль в тени, если это вообще возможно.Полировать несложно, но вам нужно будет дать себе все возможное, чтобы нанести лак и нанести его на краску, прежде чем она высохнет.

Теперь перейдем к деталям!

Полируйте машину вручную

  1. Удалите все находящиеся поблизости предметы, которые не нужно полировать. Даже если вы работаете вручную, полировать автомобиль — дело грязное, и вы не хотите портить все вокруг.
  2. Помойте машину. Обязательно удалите грязь и мусор.Тщательно промойте водой и вытрите насухо салфеткой из микрофибры, чтобы удалить как можно больше влаги.
  3. Нанесите небольшое количество полироли на подушечку аппликатора. Так как это похоже на губку, подушечка впитает довольно много лака, но вы сможете сократить количество лака во время работы.
  4. Работая небольшими частями, нанесите полироль на краску регулярными круговыми движениями.
  5. Используя чистую ткань из микрофибры, отполируйте полироль до блеска, участок за участком.

Полируйте автомобиль с помощью роторной полировальной машинки

  1. Переместите все, что не нужно полировать.Использовать вращающуюся полировальную машинку крайне неудобно.
  2. Вымойте автомобиль и тщательно ополосните чистой водой. Не сушите машину.
  3. Установите новую полировальную подушку на вращающийся инструмент и нанесите достаточное количество полироли на небольшой участок вашего автомобиля.
  4. Используя вращающуюся полировальную машинку, распределите полироль по области, с которой вы работаете.

    1. Держите прялку как можно ближе к параллельной поверхности.
    2. Прикладывайте постоянное давление с помощью полировальной машинки и равномерно перемещайте по поверхности автомобиля.
    3. Лак автомобиля нагреется и станет теплым на ощупь. Тогда начнут исчезать царапины и прочие повреждения.
    4. По мере того, как полироль впитывается и удаляется полировальной подушечкой, начинает проявляться только что блестящая краска. Когда это произойдет, перейдите в новую область и повторите процесс.
  6. При переходе от области к области вы можете заметить, что полировальная подушечка покрывается лаком и другим детритом. Не забывайте ополаскивать подушку на протяжении всего процесса.
  7. Вымойте и ополосните автомобиль еще раз. Тщательно и тщательно просушите салфеткой из микрофибры.

Вы сэкономили деньги и время, отполировав собственный автомобиль. Вперед!

Получите помощь в полировке автомобиля от механика в JustAnswers

Drive понимает, что, хотя наши практические руководства подробны и просты в использовании, ржавый болт, деталь двигателя не в правильном положении или утечка масла повсюду могут сошли с рельсов. проект. Вот почему мы сотрудничаем с JustAnswers, который связывает вас с сертифицированными механиками по всему миру, чтобы помочь вам справиться даже с самыми сложными задачами.

Итак, если у вас есть вопрос или вы застряли, нажмите здесь и поговорите с ближайшим к вам механиком.

Советы профессионалов по полировке автомобиля

Редакторы Drive потратили изрядное количество времени на полировку автомобилей и исправление неудачных работ по полировке, выполненных людьми, которые не заботятся о том, чтобы работа была сделана правильно. За это время мы собрали несколько полезных советов, которыми с удовольствием поделимся с вами.

  • Работа в затемненном месте. Тень или закрытое пространство дадут вам больше времени для обработки полирующего раствора, прежде чем он высохнет и превратится в беспорядок.
  • Двигайтесь быстро и равномерно по поверхности автомобиля. Слишком много времени на одном месте может нагреться и повредить краску.
  • Держите полировальную подушку в чистоте. Грязь и остатки полироли могут накапливаться и поцарапать краску.
  • Носите старую одежду и избегайте работы рядом с предметами, которые нельзя намочить или испачкать.

Сколько стоит полировка автомобиля?

Профессиональная полироль может стоить от 50 до 200 долларов и более, в зависимости от типа вашего автомобиля, качества полировки в магазине и выбранного вами уровня стирки / детализации.

С другой стороны, полировка себя может сэкономить большие деньги. Вероятно, у вас уже есть некоторые вещи, которые вам понадобятся, например, шланг, замша или полотенце из микрофибры. Вы можете рассчитывать потратить до 100 долларов или около того, чтобы выполнить эту работу самостоятельно, но на эти деньги вы купите достаточно расходных материалов для полировки несколько раз.

Как часто нужно полировать машину?

Ваша машина — это ваш ребенок, помимо ваших человеческих и меховых младенцев, поэтому мы ее получаем и понимаем, что вы хотите, чтобы она выглядела как можно более первозданной.Тем не менее, вы должны полировать свой автомобиль только каждые три-четыре месяца. Это вредно для краски, это пустая трата времени, и вы потратите деньги без надобности.

Лайфхаки для полировки автомобиля

Фраза «работай умнее, а не усерднее» применима к полировке автомобиля так же, как и ко всему остальному. Тратьте свое время с умом и не тратьте деньги, которые вам не нужны.

  • Используйте только небольшое количество полироли. Это долгий путь, и бережливость сэкономит деньги и принесет лучший результат.
  • Если ваша краска в ужасном состоянии, возможно, вам придется отремонтировать ее части перед полировкой, иначе у вас могут остаться проплешины.
  • Работайте чистыми инструментами. Легко втирать грязь в краску вашего автомобиля.

Лучшая полироль для автомобилей на 2021 год

Большинство людей знают о базовой мойке автомобилей и воске, но детализация автомобиля идет гораздо дальше.Если вы хотите получить поистине безупречное лакокрасочное покрытие, вам захочется окунуться в мир полировки автомобилей.

Автомобильный воск и полироль — это не один и тот же продукт, несмотря на тенденцию использовать этот термин как синонимы, а полироль имеет свои собственные преимущества для окраски вашего автомобиля. Итак, ознакомьтесь с нашими лучшими предложениями по уходу за автомобилем, а потом прочтите советы о том, как лучше всего использовать полироль, чтобы ваш автомобиль был готов к успеху.

3D

Мы уже говорили о продуктах 3D, и они серьезно делают то, что написано на бутылке.Если вы ищете лучший на рынке полироль для лакокрасочного покрытия вашего автомобиля и хотите сэкономить время, то средство Speed ​​All In One Car Polish & Wax — ваш универсальный магазин. Продукт легко наносится и оставляет после себя потрясающие результаты. Нам нравится экономить время, и, конечно же, вы тоже. Так что бери бутылку — потом ты нас отблагодаришь.

Химические парни

Полироль и герметик «Все в одном» от Chemical Guys, только что улучшенный с точки зрения удобства использования 3D-продуктом, по-прежнему остается отличным продуктом.Опять же, это экономит массу времени, комбинируя этапы ухода за автомобилем, и мы были впечатлены результатами, которые товары в бутылке были созданы на автомобильной краске. Это немного дешевле, чем у новичка 3D в польском сегменте, так что это дополнительный бонус.

Meguiar’s

В то время как пара других полиролей обеспечивает лучшие результаты на лакокрасочном покрытии автомобиля и сочетает в себе этапы детализации, чтобы сэкономить на смазке на локтях, вы не можете пропустить Ultimate Polish от Meguiar.Это основной продукт во многих арсеналах детализации автомобилей по одной причине: он работает, и он работает чертовски хорошо. Ultimate Polish легко использовать новичкам и не беспокоиться о плохих результатах, хотя вам нужно будет нанести слой автомобильного воска, когда закончите. Тем не менее, результаты лакокрасочного покрытия порадуют вас.

Черепаший воск

Хотя Meguiar’s превосходит по цене керамический лак и воск Turtle Wax Hybrid Solutions, рассчитывать на это не стоит.Продукт Turtle Wax — это решение «два в одном», как и некоторые другие наши продукты, и это уже само по себе бонус. Мы обнаружили, что лак дает очень хорошие результаты в виде прозрачного покрытия, и это прекрасная работа за свои деньги, если вы не хотите тратиться на более дорогой выбор.

Адама

Вы можете ничего не заметить в этой бутылке, она предназначена для черных автомобилей.Это нормально, потому что, если у вас есть черная машина, вы, вероятно, захотите что-то серьезное и работающее немного посложнее. Полироль Adam’s One Step Polish именно такой: в нашем тестировании казалось, что он режет немного больше, и если у вас есть недостатки, такие как вихревые следы или легкие царапины на черной краске, это то, что вам нужно. Это не продукт для полировки и воска, поэтому нанесите красивый слой автомобильного воска. После этого ваша черная краска приобретет потрясающую глубину.

Meguiar’s

Как и наш первый выбор для черных автомобилей, он не разработан специально для черных автомобилей — и это нормально.Полироль Meguiar Mirror Glaze Ultra Finishing Polish немного более прочный, что подходит для черной машины с вихревыми следами и другими дефектами. После нанесения нанесите на автомобиль слой карнаубского воска (или воска-спрея) и наслаждайтесь фантастическими результатами.

3 млн

Итак, вы хотите отшлифовать краску вашего автомобиля как профессионал.Мы вас слышим. Этот продукт не для новичков, так как мы обнаружили, что полировка занимает немного больше времени и оставляет желаемый результат. Но когда это происходит — wow , результаты просто фантастические. Любой из наших других лучших продуктов будет хорошо служить большинству людей, но у 3M есть отличный продукт, если вы хотите поднять его на ступеньку выше.

Сравнение лучших автомобильных полиролей за 2021 год

Лучшая автомобильная полироль Марка Имя Цена
Лучшая автомобильная полировка в целом 3D Speed ​​All In One Polish и Eax 20 долларов
Второе место в общем зачете «Лучшая автомобильная полировка» Химические парни Все в одном полироль и герметик 18 долларов США
Лучший доступный автомобильный полироль Meguiar’s Окончательный польский 11 долларов США
Лучшая доступная автомобильная полироль, занявшая второе место Черепаший воск Гибридные решения для полировки керамики и воска 15 долларов США
Лучший автомобильный полироль для черных автомобилей Адама Один шаг польский 21 доллар США
Лучший полироль для черных автомобилей, занявший второе место Meguiar’s Полироль Mirror Glaze Ultra Finishing Polish 27 долларов США
Лучшая автомобильная полироль для профессионалов 3 млн Машинная полировка Perfect-It 45 долларов США

Наконечники для полировки автомобилей

  • Полироль предназначен для полировщиков: Нанесение полироли вручную с помощью аппликатора или полотенца из микрофибры может немного помочь, но для получения истинных результатов необходимо использовать полировальную машинку с произвольным вращением или двойного действия.
  • Подберите правильную полировальную подушку: Существует множество видов полировальных подушек для автомобильных полировальных машин и полировальных паст. Некоторые из них вызывают более тяжелый порез на краске транспортного средства, а другие — более легкие. Убедитесь, что вы выбрали лучшую полировальную подушку для выполняемой работы.
  • Не торопитесь: Не все полироли созданы одинаково, а полировка некоторых из них может занять больше времени. Работа на небольших участках: никогда не пытайтесь справиться со всей машиной сразу.
  • Тестируйте продукт: Всегда, всегда, всегда Тестируйте полировку в области, которую вы сначала не увидите.Вы хотите убедиться, что у вас есть подходящий продукт для вашего автомобиля.
  • Для одноэтапной полировки требуется воск: Вся суть полировки заключается в том, чтобы заполнить недостатки и создать красивую поверхность, которую можно покрыть воском. Полироль подчеркнет блеск и глубину автомобиля, но вам все равно понадобится воск для защиты отделки. Или вы можете быть похожими на нас и наносить воск независимо от того, какой продукт используется.

Сохраняйте спокойствие и полируйте

С учетом всего этого вы готовы к успеху в полировке краски вашего автомобиля.Помните, не торопитесь: детализация автомобиля — это не скорость, и вы будете вознаграждены потрясающими результатами, когда закончите. Roadshow одобряет чистые автомобили, так что держите свою в отличной форме с помощью этих лучших средств для полировки автомобилей.

Подъем на место водителя

Подпишитесь на информационный бюллетень Roadshow, чтобы получать последние новости и обзоры автомобилей, которые будут отправляться вам на почту два раза в неделю.

Подробнее

Как правильно мыть и полировать машину вручную

Это происходит почти сразу после того, как вы выезжаете на машине со стоянки: к тому времени, когда вы приедете домой, краска уже выглядит хуже.По прошествии некоторого времени грязь и сажа накапливаются, и автомобиль необходимо мыть. Итак, вы берете ведро и губку и трудитесь. После завершения вы видите полосы и отметки; вы убеждены, что ваша машина никогда не будет выглядеть такой блестящей и яркой, как в первый раз. На самом деле это не так, если вы продолжаете стирать его неправильно. Используя правильную технику, вы можете помыть и отполировать машину, не обращаясь к профессионалу или покупая дорогостоящее оборудование. Чтобы получить наилучший вид, выполните следующие действия:

1.Мыть в нужное время

В начале стирки краска должна остыть. Это означает, что нельзя мыть машину сразу после вождения и ждать, пока не остынет день. В противном случае вода быстро высохнет и оставит пятна.

2. Получите необходимое оборудование

Надежное сочетание ведра и губки сослужит вам хорошую службу при условии, что они были хорошо очищены. В идеале иметь две; один с мылом, другой с обычной водой, чтобы смыть грязь. Вам также следует приобрести перчатку из микрофибры для мойки автомобилей, которую можно дешево купить в любом магазине автозапчастей.Возможно, вам также понадобится хорошая кисть. Они позволяют делать жесткие и труднодоступные углы такими же чистыми, как и все остальное.

Не используйте мыло для посуды, так как оно может удалить автомобильный воск вместе с грязью. Вместо этого купите мыло, специально предназначенное для мытья автомобилей. Вы также должны использовать глину и полироль, специально предназначенные для отделки автомобилей. Они также должны быть доступны в большинстве магазинов автозапчастей.

3. Начните с колес

Запуск с колес гарантирует, что грязь от колес не разлетится и не испортит только что вымытый кузов.Убедитесь, что вы знаете, какая отделка ваших дисков, прежде чем наносить на них продукт. Хром, алюминий и стандартное прозрачное покрытие требуют различных химикатов с разной степенью истирания.

4. Промойте одну панель до следующей

Возьмите губку и рукавицу, используя их там, где это необходимо, в зависимости от контура вашего автомобиля. Начните с верхней части машины и переходите к каждой отдельной панели. Эти панели включают в себя капот, багажник и сегменты кузова. Вымойте каждый сегмент мыльной водой и полностью смойте, прежде чем переходить к следующему сегменту.

5. Сушка автомобиля

Используйте шланг для опрыскивания всего автомобиля равномерным туманом. Да, намочите тело, прежде чем сушить его. Хотя это противоречит здравому смыслу, это даст лучший результат. Затем используйте полотенце из микрофибры, чтобы вытереть машину как можно меньше пятен.

Не позволяйте машине высохнуть на воздухе. Если позволить солнцу позаботиться об этом шаге, суша станет неровной, и на всей машине останутся пятна от воды. На этом этапе рекомендуется использовать полотенце из микрофибры.Использование обычных домашних полотенец часто оставляет на машине тонкие пряди ткани, сводя на нет всю работу, которую вы только что потратили на стирку. Полотенце из микрофибры лучше впитывает, не оставляет следов и бережно воздействует на поверхность.

6. Разбейте глину

Глина, специально созданная для полировки автомобилей, оставляет поверхность гладкой на ощупь. Большинство наборов для глины поставляется со смазкой; нанесите это сначала на глину, а затем на машину. Начните тереть глину о машину легкими движениями.Если глина изменит цвет, сложите ее и снова используйте светлую сторону. К концу этого процесса машина должна стать гладкой, как стекло.

7. Нанесите полировщик на определенные участки

Как только автомобиль станет гладким, можно приступать к полировке дефектов и следов. Для отметок нанесите полировщик на чистую тряпку, используемую при полировке вручную. Полировальная машинка двойного действия безопасна, проста и сэкономит много времени. Вы можете отполировать вручную, если не боитесь дополнительной работы. Наносите на небольшие участки за раз, фокусируясь на наиболее заметных местах следов и повреждений.Не более чем через минуту протрите, пока он еще влажный. Не бойтесь бросить в него локтевую смазку.

8. Чистовая полировка

В завершение нанесите полироль на остальную часть автомобиля небольшими участками. На этот раз слегка обработайте его с меньшим усилием и удалите каждую область, пока она еще влажная, прежде чем двигаться дальше. К концу автомобиль должен выглядеть блестящим и ярким.

При правильном времени и надлежащей технике мытье автомобиля может оживить его и снова сделать его похожим на новый.При желании можно добавить воск после полировки, чтобы автомобиль дольше оставался блестящим. Приложив немного целенаправленных усилий, ваша машина может стать чем-то, чем стоит гордиться, когда вы на ней водите. Эти шаги помогут вам добиться наилучших результатов дома.

Все, что вам нужно знать о полировке автомобилей | Подробнее

Почему полировка автомобиля — важный процесс для сохранения внешнего вида вашего автомобиля? Автомобильная полировка подготавливает поверхность вашего автомобиля к вощению и герметизации, избавляет от царапин на лобовом стекле и удаляет загрязнения с поверхностей, сделанных из хрома или покрытых хромом.Он устраняет незначительные повреждения лобового стекла вашего автомобиля. В целом, полировка подчеркивает красоту вашего автомобиля. И, если вы захотите продать свою поездку, вы можете рассчитывать на более высокую стоимость при перепродаже.

Полировка или восковая эпиляция автомобилей: в чем разница?

Некоторые люди думают, что полировка и восковая эпиляция — это один и тот же процесс, и часто используют их как взаимозаменяемые. На самом деле они разные.

Полировка автомобиля проводится перед нанесением воска, а не наоборот.Полировка подразумевает использование продуктов, содержащих абразивные вещества, чтобы выровнять дефекты. Это гарантирует, что никакие загрязнения не будут запечатаны после нанесения воска.

Но что за буферизация, спросите вы. Теперь это до полировки. Возможно, отсюда и путаница. Детейлеры наносят воск на головку буфера, чтобы облегчить процесс и предотвратить повреждение поверхности автомобиля. Может быть, поэтому некоторые думают, что восковая эпиляция предшествует полированию.

Как отполировать машину

Когда дело доходит до полировки автомобилей, не существует универсального метода.Ваше ценное имущество состоит из разных материалов, для которых требуются разные техники полировки. Каждому материалу нужен специальный продукт, чтобы подчеркнуть его красоту и усилить блеск.

Хромированные поверхности, например, необходимо сначала изучить, чтобы определить, действительно ли они хромированные, с гальваническим покрытием, окрашенные или с покрытием. Его следует тщательно очистить. При чистке хромированных колес используйте мойку высокого давления, чтобы избавиться от тормозной пыли, насекомых, смолы и других загрязнений. Кроме того, вы можете очистить его паром.Отполируйте, отполируйте и используйте воск для достижения наилучших результатов.

Участки из алюминия со временем могут выглядеть тусклыми. Поэтому его нужно регулярно полировать и полировать. Просто мера предосторожности: алюминий мягче хрома, поэтому при его детализации требуется особая осторожность.

Пластиковые поверхности легче чистить и поддерживать в хорошем состоянии. Но, как и другие материалы, пластик со временем может выглядеть тусклым и безжизненным, особенно если им пренебрегли. Его необходимо тщательно очистить, отполировать зубной пастой или средствами, специально созданными для пластмасс.

Продукты для полировки автомобиля

При таком большом количестве продуктов для полировки автомобилей, на что вы должны инвестировать свои деньги и доверить свой автомобиль?

В качестве экологической мойки мы считаем целесообразным использовать экологически чистые продукты. Они не только дают превосходные результаты; они также защищают ваш автомобиль, ваше здоровье и окружающую среду, поскольку не содержат агрессивных химикатов, которые могут повредить краску автомобиля, оставить токсичные остатки, которые могут повлиять на ваше здоровье и самочувствие, а также загрязнить почву и грунтовые воды.

Какой полироль вам нужен: жидкий или твердый? Все зависит от ваших потребностей и предпочтений. Жидкий полироль или полироль в виде спрея легче наносится и равномерно распределяется. Некоторые люди утверждают, что паста для полировки дает лучшие результаты, но ее труднее наносить, особенно в жаркую погоду.

Конечно, вам также нужно выбрать хороший автомобильный полировщик, если вы настроены на работу своими руками. У вас также должны быть подходящие инструменты и защитная одежда, чтобы обезопасить вас и ваш автомобиль. Крошечные кусочки краски и пыли будут летать, поэтому вам придется надеть защитные очки и перчатки.

Полировка автомобиля: как это сделать

Так как же полировать машину максимально безопасно и эффективно?

Есть два способа: вручную или механически. Какой из них использовать? Все зависит от состояния краски на вашем автомобиле. Есть ли видимые завитки и царапины? Окисление? Химическое травление? Тусклая краска или желтоватые фары?

Вот как полировать автомобильную краску вручную:

  1. Тщательно вымойте и высушите машину.
  2. Глина, чтобы убедиться, что на поверхности нет загрязнений.Даже крошечная песчинка может попасть в полировальную головку и вызвать крохотные царапины. Со временем эти крошечные царапины могут стать больше и потребовать дорогостоящего ремонта кузова.
  3. Нанесите немного полировального состава на подушечку аппликатора. Работайте над секциями и наносите равномерно.
  4. Вытрите остатки полировальной салфеткой из микрофибры.

Полировка с электрическим буфером выполняется так же. Но убедитесь, что вы правильно используете автомобильный полироль, чтобы не повредить краску вашего автомобиля.

Для достижения наилучших результатов, почему бы не назначить встречу с нами здесь, в DetailXPerts? Все наши специалисты прошли обучение по всем аспектам детализации автомобилей, включая полировку автомобилей. Попробуйте нашу службу детализации президента прямо сейчас!

Polish vs Wax: в чем разница?

Если вы автовладелец, вы можете начать замечать небольшие недостатки на своей машине. Естественно, вы захотите удалить их, как только сможете. Но здесь возникает вопрос.Польский против воска, что лучше?

Если вы спросите случайного человека на улице, он может даже не заметить разницы. Есть также производители, которые производят эти продукты и продают вам воск с этикеткой «полироль». Дошло до того, что люди обычно используют эти термины как синонимы.

Однако разница невероятно значительная. На самом деле полироль и воск по своей природе почти противоположны. Разрешите пояснить, начиная с автомобильного воска.

Автомобильный воск

Назначение автомобильного воска — оставить слой защитного материала на вашем автомобиле.Он помогает вашему автомобилю хорошо выглядеть и защищает его от всевозможных загрязнений. Большинство из них даже защитят краску вашего автомобиля от УФ-лучей, испускаемых Солнцем.

Самый распространенный автомобильный воск — карнаубский или «бразильский воск». Природные свойства этого растительного воска делают его идеальным для работы. Итак, что же делает этот воск из пальмовых листьев идеальным?

Он плохо растворяется в воде, а это значит, что он останется на вашей машине даже после сильного дождя. Второе ценное свойство — он тоже нелегко плавится.Температура плавления карнаубского воска составляет более 180 градусов по Фаренгейту. По сути, он не растает даже в очень жаркие летние дни. И, наконец, он придаст вашему автомобилю отличную отделку.

Он не только невероятно прочен, но и придает глянцевую поверхность, которую мы все так любим. Мы рекомендуем наносить воск на автомобиль 2-4 раза в год, в зависимости от того, как вы его используете.

Полироль для автомобилей

На противоположном конце у нас есть полироль для автомобилей. Многие люди ошибочно полагают, что это просто другое слово для обозначения воска, но это прямая противоположность.Полироль для автомобилей — это на самом деле абразивный материал, который поможет вам удалить верхние слои защиты вашего автомобиля. Конечно, он действует очень аккуратно и бережно, чтобы не испортить краску.

Вы можете использовать автомобильный полироль, чтобы поверхность была гладкой и хорошо отражалась. К счастью, как и все остальное, производители годами улучшали полировку. В новых составах есть абразивы, размер которых будет постепенно уменьшаться по мере того, как вы с ними работаете.Таким образом, абразив дает более тонкий и прогрессивный эффект.

Конечно, вы бы сделали это даже раньше. Однако вам придется покупать несколько продуктов и делать это шаг за шагом. Теперь вы можете просто использовать один продукт и получить идеальный «отполированный» вид. Даже очистка минимальна, так как кажется, что абразивные материалы просто растворяются в краске. Кроме того, большинство новых лаков будут содержать определенные масла, которые помогут вам добиться желаемого блеска.

Сравнение автомобильной полироли и воска

Как видите, различия весьма заметны.Вы можете использовать автомобильный полироль, чтобы улучшить внешний вид и удалить грязь, которая просто не исчезнет. Вы также можете использовать его для сглаживания поверхности и удаления следов окисления краски.

По сути, автомобильная полироль — это абразивный продукт, который вы используете для удаления верхнего слоя краски или «лака». Итак, если у вас есть царапины на поверхности, их можно удалить с помощью автомобильной полироли. Только учтите, это работает только на верхнем слое краски. Если повреждение проникает сквозь него и действительно достигает цветного покрытия, у вас может быть больше работы на руках.И, наконец, не злоупотребляйте автомобильной полиролью.

Опять же, полироль не защищает краску. Вот тут-то и вступает в дело автомобильный воск. Вы используете автомобильный воск, когда хотите защитить лакокрасочное покрытие. Фактически, вы используете его сразу после полировки краски, чтобы сохранить эффект. Но это может помочь и в гораздо большем. Если вы получите очень небольшую царапину, ее можно удалить воском. Это также защитит вашу покраску от солнечного света.

31Янв

Покраска пистолета: Оружейная краска Серакот, Дюракот и Тайга

31 Янв 1970 alexxlab Комментировать

Оружейная краска Серакот, Дюракот и Тайга

Как покрасить оружие

Постараюсь вкратце ответить на этот вопрос. Думаю не надо рассказывать, что привлекательный внешний вид оружия это не просто прихоть, а  скорее необходимость. Кто служил, тот знает, что можно быть грязным и не бритым, но оружие должно быть в чистоте и в исправном состоянии, а внешний вид ствола является отражением его владельца. 

При покраске оружия, будь то страйкбольный привод, охотничье ружье, травматический пистолет или боевая винтовка, каждый преследует свои цели. Для кого-то более важны маскировочные свойства, для кого-то защита от внешних воздействий или просто красивый внешний вид. 

Сегодня на рынке не так много оружейных покрытий, которые могут удовлетворить всем требованиям. 

 

Как правило, к оружейной краске предъявляют следующие требования: износостойкость (защита от сколов, потертостей и царапин), гидрофобность (свойство покрытия, которое не позволяет влаге задерживаться на поверхности и препятствует образованию ржавчины), устойчивость к нагреванию ствола при стрельбе, хорошая маскировка на местности и конечно возможность покрасить оружие в домашних условиях. 

Замечу, что всеми выше перечисленными свойствами, как правило, не обладает даже родное покрытие оружия. 

По личному опыту могу выделить следующие этапы:

1. Выбор оружейного покрытия. На рынке сегодня можно назвать всего несколько производителей краски для оружия, которые соответствуют заданным требованиям. Наиболее известные из них это Cerakote, DuraCoat и оружейное покрытие ТАЙГА. В своем обзоре я предлагаю воспользоваться краской российского производства ТАЙГА, так как по своим характеристикам она значительно превосходит американскую краску Дюракот, при этом значительно дешевле. Краска Серакот не плохо себя зарекомендовала, основа покрытия Ceracote — кремнийорганическое соединение. Основной недостаток — стоимость в несколько раз выше отечественной краски ТАЙГА, высокая токсичность, да и найти ее не так просто в России.

   

2. Выбор будущего внешнего облика оружия. Как только вы определились с оружейным покрытием, необходимо выбрать подходящий цвет или камуфляж. Кстати, производитель оружейной краски ТАЙГА предлагает на выбор готовые комплекты для покраски оружия в самые различные цвета и в трех объемах: малый (на 1-2 пистолета), стандартный (для одной винтовки) и большой (для 2-3 винтовок). Очень удобная компоновка, позволяющая значительно сэкономить. 

Если вы решили покрасить свое оружие в камуфляж, можно выбрать готовый комплект, который уже содержит специально подобранные цвета, самоклеющиеся камуфляжные трафареты Landscape и все необходимые принадлежности для покраски (отвердитель, растворитель, емкости для смешивания). Оружейные трафареты Лэндскейп в точности повторяют все наиболее известные виды камуфляжа и специально приспособлены для покраски оружия.

3. Нанесение оружейного покрытия. Процесс покраски оружия в камуфляж весьма прост, справится с которым может даже новичок, достаточно немного усердия. Тем более, что в интернете вы найдете большое количество видеообзоров по покраске оружия Тайгой. Сам процесс покраски пересказывать здесь смысла не вижу, он подробно описан в инструкции. Достаточно  сказать, что краска отлично ложится как на подготовленное металлическое основание, так и на старое оружейное покрытие или композитные материалы (шлем, магазин). Окрашиваемую поверхность достаточно зачистить мелкой шкуркой и обезжирить. Наносить краску лучше аэрографом или как альтернатива — универсальным распылителем Preval.



 

4. Сушка. И пожалуй самый важный этап доведения вашего оружия до совершенства — это запекание. Как и в любом вопросе, при покраске чудес не бывает. Краска двухкомпонентная и чтобы покрытие удовлетворяло всем требованиям износостойкости, окрашенное изделие необходимо подвергнуть термической обработке при температуре 100-120 градусов на протяжении 30-40 минут. В домашних условиях сделать это можно в духовом шкафу или при помощи строительного фена. Пластиковые изделия, такие как обойма, достаточно подержать при температуре 50-60 градусов, чтобы не испортить. 

 

И вот он результат, всего за один день! Оружие можно сразу использовать без каких-либо ограничений.

 

Пистолет для покраски авто: типы по механизму действия

В автомастерских и для самостоятельной покраски авто используются краскопульты, которые еще называют пистолетами для покраски. Малярный пистолет может быть применен и для других видов работ, например, при строительстве. Приобрести пистолет для покраски авто в настоящее время нетрудно, так как многие торговые марки поставляют краскопульты на рынок.

Для человека, который не занимается профессионально покраской автомобилей, проблема в том, чтобы сориентироваться в предлагаемом ассортименте и выбрать наиболее подходящий для работы по цене и качеству молярный инструмент.

Классификация покрасочных пистолетов

По механизму работы и конструктивным особенностям покрасочные пистолеты делятся на следующие категории:

  1. пневматические;
  2. электрические;
  3. электрические, работающие с миникомпрессором.

Пневматический краскопульт

Механизм действия пневматического пистолета для покраски авто основан на способности газообразного вещества, находящегося под давлением, пульверизировать краску. Краскопульт функционирует на сжатом воздухе. Резервуар с краской соединен с компрессором и распылителем. Компрессор работает на электроэнергии и подает сжатый воздух непосредственно в насадку в форме пистолета.

Струя краски, выбитая нагнетенным воздухом, называется факелом. Пневматические пистолеты отличаются хорошим качеством выполняемой работы, и, соответственно, высокой ценой. Пневматический инструмент пользуется популярностью среди мастеров, профессионально занимающихся покраской авто.

Конструкция пневматического пистолета

Пневматические пистолеты выпускаются трех основных типов. Вид пистолета определяется характеристиками, включающими объем и рабочее давление нагнетаемого воздуха. Выпускаются пистолеты следующих марок:

HP

Покрасочные пистолеты HP отличаются низкой ценой и по рейтингу молярного инструмента находятся на третьем месте. Они характеризуются несущественным расходом воздуха и высоким давлением, доходящим до 6 бар. Материал, подающийся под значительным давлением, обуславливает невысокое качество покраски. КПД краскопульта очень низок, так как устройство нерационально распыляет краску, а, проще говоря, половина покрасочного материала улетает на ветер. Только 50% покрасочного материала достигает поверхности, для которой она, собственно, и предназначалась.

Место производства покраски сильно загрязняется и нет возможности наладить систему должным образом, так как производители не предусмотрели возможность регулировки устройства. Пистолет хорошо зарекомендовал себя в строительных работах, но применять его для покраски авто нерентабельно. Кроме того, происходит загрязнение окружающей среды, и по этой причине данный вид пистолетов для покраски запрещен к применению во многих странах.

HVLP

Намного более эффективно работают пистолет марки HVLP, они широко используются для ремонта авто и при строительных работах. Хорошая репутация пистолета среди мастеров определяется технологической особенностью краскопульта, позволяющей изменять высокое давление воздуха на входе на более разряженное при выходе. Краска распределяется равномерно, и большая часть покрасочного материала достигает поверхности назначения. Оригинальные пистолеты HVLP стоят около 300$, а их аналоги из Китая не больше 40$

LVLP.

Краскопульты LVLP предназначены для оптимальной работы и высокого качества покраски. Не требуют большого объема воздуха и хорошо функционируют при малой производительности компрессора. Краска попадает на объект с показателем в 80%.

Расположение резервуара

Детали конструкции по месту расположения могут варьироваться. Краска поступает при оптимальном давлении и приличной скорости, если контейнер для покраски находится вверху инструмента. Баки изготовлены из пластика или нейлона, и мастер может отслеживать уровень краски. Объем контейнера около литра. Небольшие по размеру пистолеты способствуют качеству покраски, так как малогабаритные устройства более удобны в работе.

В том случае, если контейнер располагается внизу, он выполнен из металла. При настройке устройства, его ставят на бак.

В комплект к пистолетам входят сменные сопла разного диаметра. Сопла универсального характера выпускаются с размером отверстия 1,4-1,7мм. Предусмотрена возможность регулировать факел и количество краски.

Электрический краскопульт

Встроенный насос распределяет краску под давлением в электрических моделях малярных пистолетов. Эти краскопульты уступают по качеству измельчения и подачи краски пневматическим пистолетам. Среди положительных особенностей можно отметить простоту в обслуживании, отсутствии необходимости приобретать дополнительное оборудование для очистки воздуха, компактные размеры, демократические цены. Для домашней работы – это, пожалуй, самый подходящий вариант, способный выручить в бытовых делах.

Конструкция электрического пистолета

Электрические пульверизаторы представляет собой моноблочный инструмент. Работа распыляющего устройства и мотора сбалансирована. Пневматический пистолет предполагает отдельный выбор компрессора и краскопульта. Так как решающее значение в обеспечении покраски имеет распыляющее устройству, то вначале приобретается пистолет, а затем под заданные характеристики выбирается компрессор.

Электрические краскопульты также делятся на устройства напольного и ручного исполнения.

В быту наиболее часто встречается вариант ручного пистолета. Насос и мотор сбалансированы в едином моноблоке. Устройство оснащено пистолетной рукояткой, распыляющим клапаном, емкостью для краски. Работа пистолета сопровождается характерным жужжащим звуком. Электрические пульверизаторы не радуют высоким качеством покраски, и расход материала в работе также оставляет желать лучшего. В эксплуатации устройство неприхотливо, компактно по размеру и доступно по цене. Пистолет незаменим для использования в быту.

Электрический краскопульт с микропроцессором

Электрический пистолет, который работает совместно с микропроцессором уже может поспорить с пневматическими моделями по качеству конечного результата покраски. Краска распределяется сжатым давлением воздухом, который нагнетается из миникомпрессора, и соединен с пистолетом специальным шлангом.

Технические характеристики напольных краскопультов могут потягаться с профессиональными аналогами. Эффективность насоса высокая, так как имеется мощный мотор. Аппарат можно настраивать. Напольные варианты краскопультов имеют значительный запас прочности, за счет чего они используются в автосервисах и строительстве в коммерческих целях. Малярный инструмент присоединен к силовой неподвижной установке с помощью шланга.

При выборе пистолета для покраски авто следует быть внимательным и не надеяться на заверения продавца, расхваливающего свой товар. Нередки случаи выдачи товара низкого качества недобросовестными продавцами за отлично работающие и надежные модели.

виды систем распыления, размер дюзы

Эта статья поможет разобраться, какой пульверизатор или краскопульт лучше выбрать для покраски автомобиля. Мы рассмотрим основные характеристики, по которым следует выбирать краскопульт, а также поговорим о некоторых производителях покрасочных пистолетов и краскораспылителей.

Требования к оборудованию

Как часто вы планируете пользоваться краскопультом? Если пульверизатор будет использоваться редко и для работы с небольшим объёмом, то смысла тратить большие деньги и покупать дорогой инструмент профессионального уровня не имеет смысла. С другой стороны, вам необходим покрасочный пистолет, который поможет вам справиться с задачей своими руками. Для этих целей можно выбрать краскопульт с нужными характеристиками среднего класса. Определите, какую задачу будет выполнять покрасочный пистолет, и тогда принимайтесь за выбор инструмента.

Краскопульт может распылять многие виды материала:

  • Краска.
  • Лак.
  • Акрил.
  • Грунтовка.
  • Шпаклёвка.

Существует множество краскораспылителей, имеющих различные характеристики и использующие системы распыления разного образца. Вам необходимо ознакомиться с разнообразием предлагаемых типов, характеристикой краскопультов и на основе знаний, сделать разумный выбор.

Покрасить автомобиль можно с помощью любого покрасочного пистолета, но от качества инструмента зависит стабильность результата и качество лакокрасочного покрытия. Если вы начинающий автомаляр, вам подойдёт дешёвый пульверизатор, а в дальнейшем приобретите профессиональный и качественный распылитель, соответствующей накопленному опыту.

Сколько краскопультов нужно иметь

Многие автомаляры приобретают сразу несколько пистолетов для разных материалов и целей. Есть пульверизаторы, рекомендованные для базы, грунта или лака. Идеальным будет вариант, когда вы можете позволить себе три пистолета. В таком случае у вас не будет проблем с попаданием частиц краски в лак, которая распылялась перед этим.

Приобретать три краскопульта, конечно же, не обязательно. Многие автомаляры, имеющие один покрасочный пистолет с дюзой 1.6, наносят все материалы от лака до грунта. Для этого требуется больше усилий и времени, чтобы хорошо отмыть инструмент после распыления разных материалов.

Обязательно при выборе пульверизатора обратите внимание на параметры, подходящие к вашему компрессору. Или уже после покупки краскопульта подберите компрессор под пистолет. Основным параметром компрессора считается подача определённого объёма материала при постоянном давлении, во время использования инструмента. Есть основное правило хорошей работы компрессора: он должен производить в 2 раза больше кубических единиц в минуту, чем требуется пульверизатору при заданном давлении. При недостаточной производительности компрессора не получится хорошего распыления, тогда компрессор будет выдавать недостаточное количество воздуха.

Шланги и фитинги также важны при выборе пульверизатором. При использовании шланга диаметром ¼ дюйма, нормальное прохождение воздуха будет невозможным. Подберите хороший шланг с диаметром 3/8 и встроенными фитингами с хорошим пропускающим эффектом. Эти приготовления значительно улучшат прохождение воздуха в шланге.

Выбор размера дюзы

Сопло для выхода краски (дюза) тоже имеет определённый размер. Лакокрасочный материал течёт через дюзу, в которую вставляется игла для регулировки потока краски. С помощью иглы, которая перемещается вперёд/назад регулируется давление: при полном опускании иглы, дюза герметично закрывается прижатой пружиной. В зависимости от вязкости материалов будет изменяться размер диаметр дюзы. Исходя из диаметра дюзы и настроек, пульверизаторы делят на такие группы:

  • 1.1 — Обычная покраска;
  • 1.2 — 1.5 — Нанесение лака или базы, а также используются для покраски водорастворимыми лакоматериалами;
  • 1.3 — 1.7 — Нанесение акрила или лака;
  • 1.5−2.1 — грунтование;
  • 2.6−3.1 — нанесение жидкой шпаклёвки.

Это примерные правила общего пользования, следовать которым обязательно. Многие маляры выбирают один размер для дюзы и вполне справляются с покраской любыми материалами.

Есть некоторые ограничения, например, нанесение грунта требует большого размера дюзы, иначе грунт нужно будет разводить очень жидко. Акриловый лак важен своей наполняющей способностью, поэтому разводить его нежелательно, а в не разведённом виде потребуется дюза сечением 3.0 ед.

Это общие правила, которым необязательно строго следовать. Некоторые маляры выбирают какой-то один размер дюзы и прекрасно наносят любые материалы для использования водорастворимых красок применяйте отдельный пистолет.

Важно! При замене водорастворимой краски на эмаль, материал может свернуться и распыление будет происходить с хлопьями. А также, после использования водорастворимой краска, нужно быть уверенным что краскопульт после использования чистой и сухой, это спасёт его от ржавчины.

Системы распыления лакокрасочных материалов

Чтобы получше понять отличие в типах краскопульта, рассмотрите, упрощённый принцип действия при распылении. От компрессора, под давлением поступает сжатый воздух. Далее, в краскопульте воздух соединяется с краской, поступающей из бочки. Соединяясь в воздушной головке, краска расщепляется воздухом и на выходе из дюзы формируется факел.

Тип краскопульта определяет давление, с которым распыляется лакокрасочный материал. Ниже приведены наиболее используемые системы распыления, по которым краскопульты различаются.

  • HP (High Pressure) — высокое давление.
  • HVLP (High Volume Low Pressure) — низкое давление, высокий объем.
  • LVLP (Low Volume Low Pressure) — система низкого давления, низкий объём.

Краскопульты системы HP

Система давно устаревшая. Краскопульты подобного типа долгое время использовались в автомастерских по кузовному ремонту. Для стабильной работы аппарата необходимо давление в 4 атмосферы. В момент распыления давление в дюзе не должно превышать 3 атмосферы. Такой аппарат требует для работы небольшой объём сжатого воздух, компрессор не слишком производительный.

Краскопульты системы HP формируют широкий факел, лакокрасочный материал наносится равномерно. Основным недостатком является небольшой коэффициент переноса лакокрасочных материалов на поверхность. То есть при распылении образуется туман, вследствие чего часть материалов не попадает на поверхность. Таким образом, всего лишь 45−50% процентов распылённого материала покрывают поверхность, остальные 50−55% оседают не на поверхности.

Достоинства: большая скорость окраски поверхностей; маломощный компрессор, широкий факел который формирует равномерное нанесение материала.

Недостатки: низкий коэффициент переноса распыляемых материалов на поверхность; также повышенное давление может способствовать поднятию пыли во время распыления, которая может осесть на окрашиваемой поверхности.

Краскопульты системы HVLP

Краскопульты HVLP характеризуются низким давлением и высоким объёмом, они очень распространены в наше время и применяются при покраске машин. Зависит мощность пистолета для покраски, от компрессора непосредственно. Пистолеты во время работы используют огромный объем воздуха, при этом распыление проходит при довольно низком давлении. Благодаря низкому давлению во время распыления, большой процент материала попадает непосредственно на окрашиваемой поверхности (около 80%).

Электрокраскопульты системы HVLP хорошо себя зарекомендовали во время покрытия красками обладающими эффектами Перламутр или Металлик. Как и у всех лакокрасочных пистолетов, у пульверизаторов этого типа есть свои достоинства и недостатки.

Достоинства: к таковым можно отнести хороший процент переноса материала. Низкий уровень туманообразования во время покраски. Низкое давление во время распыления, не будет поднимать большое количество пыли. Высокая производительность присуща также и мини-пистолетам.

К недостаткам будет относиться производительный компрессор, который нужно будет обслуживать чтобы выдавать в большие объёмы воздуха во время работы. Необходимость использования шланга большого диаметра для соединения компрессора с краскопультом. При покраске лакокрасочные материалы нужно наносить на малом расстоянии от поверхности. Процесс требует высокой степени профессионализма от маляра, чтобы осуществить покраску без подтёков.

Краскопульт системы LVLP

LVLP — низкий объём, низкое давление. Разновидность автомобильного пистолета была разработана для того, чтобы избежать недостатков присущих распылителем HP и HVLP.

У различных производителей пистолеты системы LVLP могут иметь различные аббревиатуры Например, у фирмы SATA такая же технология называется RP (Reduced Pressure), у фирмы DeVILВISS — GТI PRO, у Walcom — GЕO и HTE (High Тransfer Eficiency). Целью использования таких приспособлений будет сочетание в себе малого расхода воздуха, при высоком коэффициенте переноса материала.

Такие распылители работают при давлении на входе 1.5−2 атмосферы. Распыления, возможно, при давлении от 0.75 и до 1.25 атмосфер. Системы LVLP имеют низкое потребление воздуха, если сравнивать их с HVLP. Благодаря этому можно понизить требования, которые предъявляются при производстве компрессоров, что делает их более бюджетными. Процент переноса материалов будет около 75%. Покрасочные аппараты такого типа прекрасно зарекомендовали себя во время нанесения абсолютно любых лакокрасочных материалов.

Достоинства: не потребуется большого объёма воздуха во время работы. Во время покраски вам потребуется около 280 л на метр. Довольно высокий процент переноса материала на окрашиваемую поверхность. Из-за низкого давления, которое возникает во время распыления не будет пыли в помещении где проходит покраска. Маленький уровень тумана при распылении, а также высокая производительность. Пистолет можно отрегулировать и настроить практически под любой материал: шпаклёвка, акрил, лак и др.

Специалисты и автомаляры использующие краскопульты системы LVLP не обнаружили существенных недостатков на фоне остальных систем.

Краскопульты с нижним расположением бачка. Бывают пистолетов, в которых используется большая ёмкость для материала, они неудобны во время осуществления покраски горизонтальных поверхностей.

Как же определиться какой краскопульт выбрать для покраски авто? Если перед вами стоит цель заниматься покраской постоянно, например, в собственном автосервисе. Лучше имея соответствующий бюджет приобрести краскопульт класса Премиум, то есть брать хороший зарекомендовавший себя пистолет. Можно выбрать один из брендов высокого дорогого сегмента, поскольку вам будет предстоять ежедневная работа и важно чтобы краскопульт вам прослужил как можно дольше.

Краскопульт HVLP имеет размер дюзы 1,5 мм и довольно успешно используется при нанесении различных видов лакокрасочных продуктов. Если вам необходимо использовать пистолет для грунта, то лучше брать итальянский Рекорд 220 с дюзой 2,3 мм. Такой дюзы будет хватать даже для применения жидкой шпаклёвки.

Как вариант можно купить дешёвый пистолет хорошего качества с таким размером дюзы, который будет подходить и для лака, краски и грунтовки. С его помощью можно делать первые шаги в освоении науки покраски.

Уже после, когда вы досконально разберётесь во всех тонкостях работы. Выберите для себя тот краскопульт, который будет вам наиболее удобен и близок по техническим параметрам, а старый оставить и использовать в качестве грунтовочного. Важно чтобы компрессор подходил к покрасочному пистолету. Постарайтесь правильно наладить работу краскопульта, для того чтобы материал, который не растекался и был нанесён равномерно.

Внимательно читайте инструкцию, посмотрите видеоуроки, посоветуйтесь со специалистами и тогда процесс покраски автомобиля принесёт вам удовольствие, а возможно, и доход.

 

Оценка статьи:

Загрузка…

 

Читайте также:

Покраска оружия – опыт дилетанта или танцы на граблях

Покраска оружия. Чтобы бы там не говорили, это вещь сугубо индивидуальная. И речь даже не о том, что дополнительный слой краски сможет лучше защитить ваше оружие от ржи и коррозии. И камуфлирующие свойства тут тоже не причём. Конечно, очень круто, когда ваша «Сайга» не выделяется черной кляксой на мультикаме от фирмы «Крайняя престижность».

Но давайте честно – сколько людей из тех, которые покрасили оружие, действительно нуждаются в камуфлирующих свойствах? Все те, для кого покраска оружия действительно имеет целью маскировку, носят погоны разной тяжести и ездят в места, где живут плохие люди в разных количествах.

Гражданский стрелок, повторюсь, красит оружие в основном для того, чтобы придать ему индивидуальность.

Покраска оружия может быть произведена тремя способами:

1. От балды – и оно будет выглядеть как говно.

2. Вдумчиво подойти к этому делу, прочитав пару статей, посмотрев гайд по покраске и поговорив с умными дядьками, которые на этом деле ни один баллончик съели.

3. Для самых мажорных и ленивых задниц – отнести свою гром палку матерым дядькам, которые предоставляют соответствующие услуги, и они все тебе сделают. Только будь аккуратен, юный падаван, выбирай своего мастера с умом! Иначе рискуешь получить какаху вместо шедевра.

Итак, если ты дочитал до этого места, то в твоей черепной коробке зародилась мысль покрасить оружие самостоятельно.

Самостоятельная покраска оружия

1. Первое, что тебе нудно сделать – это определиться с выбором цветов. Полистай пафосные фоточки «тру операторов», зайди в тематические группы. Вариантов покраски – тьма, однако, так как твой скил в этом деле примерно равен нулю, а то и вовсе измеряется в отрицательных величинах, советую тебе использовать покраску в один или два цвета, без нанесения рисунка.

2. Второе – выбор краски. Лучше возьми что-нибудь подходящее случаю, а именно – оружейную краску наподобие Fosco или, если ты мажоришь, «Дюракорт» (но я им не красил, поэтому не могу ничего сказать по этому поводу). Если денег после оплаты ипотеки и счетов за коммуналку осталось с гулькину письку, есть неплохой вариант – краска Molotov. Стоит копейки, а по качеству лучше любой «Монтаны», и расход у неё небольшой.

3. Тренируйся! Серьезно, прежде чем красить свою любимую «Калаху» – потренируйся на старом приводе или дедушкином ружье (ВНИМАНИЕ! Есть шанс получить мзды от деда). Тогда ты примерно поймешь, как ложится краска, насколько быстро сохнет и каков ее расход. А так же допустишь все возможные косяки – которые потом (возможно, но это не точно) не допустишь на своей «Калахе».

4. Оружие красится в разборе. Прежде чем приступить к покраске оружия, проведи его разборку. Для того, чтобы краска ровно легла даже в труднодоступных местах. Без подтеков и прочего геморроя.

5. Перед покраской – тщательно обезжирь поверхность. А перед тем, как обезжиривать, протри сухой тряпкой.

6. Малярный скотч – твой бро! С помощью малярного скотча нужно заклеить все внутренние механизмы оружия, чтобы краска не залила потроха твоего любимого ружья/карабина. Дульный срез и казенную часть ствола лучше заткнуть ветошью.

Хотелось бы отдельно сказать о грунтовке поверхности. Грунтовать или нет, зависит от двух вещей – поверхности (пластик/металл) и типа краски. Так, например, Fofco на метал отлично ложится без грунтовки. Molotov лег отлично и на пластик и на метал без грунтовки.

7. Теперь начинается сама покраска. Тут не обойтись без танцев с бубном. Например, после того как ты растряс баллончик – непременно сделай пару холостых пшиков, потому что первым, что ляжет на поверхность, будет не краска, а какая-то маслянистая фигня (неприятный сюрприз), и уже после приступай к нанесению краски.

Еще один сюрприз – у каждой краски свой особенный расход и площадь наложения. Так, Molotov ложится с небольшим расходом и на большую площадь, его можно наносить широкими и уверенными движениями, распыляя по поверхности. С Fosco все наоборот – расход большой, а площадь наложения маленькая, эту краску нужно наносить аккуратно, держа на расстоянии 15-20 см от поверхности.

8. Молодец, ты нанес первый слой. Похрену, что прокрасилось не везде. Для этого будет нужен второй слой. Теперь дай пару часов чтобы краска подсохла. Сходи перекури, выпей чаю, запили пост нам в предложку.

9. Второй слой. Наносится на первый. Только в этот раз с учетом тех мест, которые ты не прокрасил в первый раз. Следи за тем, чтобы краска ложилась ровно, без подтеков, для этого держи баллон на достаточном удалении и распыляй краску по всей поверхности плавными движениями.

10. После того как ты равномерно прокрасил все детали, дай время краске высохнуть – не надо тыкать в элементы оружия через каждые 15 минут. Лучше забудь про это до следующего утра. А уже после проведи сборку оружия, предварительно удалив сгустки краски на краях и там, где её быть не должно.

Вот и все, мой юный друг, ты покрасил свою «громпалку». Она прекрасна, и ты тоже, можешь сделать несколько фотографий в инстаграм, а на стрельбище внимание прекрасных дам тебе гарантировано. Возможно, увидев плоды твоих трудов, Рома Хорс позовёт тебя сниматься в новом ролике 715, а Разведос скажет: «Молодца!» и приедет к тебе в гости, чтобы сфотографироваться с твоей Сайгой.

Классификация/описание окрасочных пистолетов/краскопультов. Прогресс. Украина

Отчего зависит качество подбора, если маляр может в любом случае как «вытянуть», так и «испортить» цвет? Как правильно работать, чтобы получать максимально положительный результат? На эти вопросы отвечает специалист департамента ЛКМ ООО «Компания «Прогресс».


— В своей практике я нередко сталкивалась с тем, что «специалисты», подбирающие цвет, точно знают, почему у маляра не получается «правильно» покрасить. Апогеем такого самомнения для меня стала ситуация, когда лаборатория подбора выдавала краску владельцу автомобиля, выкраска цвета которой была, мягко говоря, далека от совершенства по зерну и цвету. Растерявшийся клиент попытался сделать замечание о несоответствии цвета, на что колорист пообещал написать маляру инструкцию «Как утопить зерно и сделать краску темнее».

Вопрос: если колорист знал, как сделать выкраску правильно, спрятав зерно, почему не сделал этого сам?
Мы часто требуем от маляров знания и соблюдения технологии покраски и при этом позволяем себе небольшое отступление от этих самых технологий или, что еще хуже, не имеем о них никаких представлений. Поэтому заполним пробелы.

Прежде всего, поговорим об оборудовании: рассмотрим основную классификацию пистолетов, используемых для авторемонта, их преимущества и недостатки.

Давать универсальные советы по одной конкретной модели пистолетов, с моей стороны, было бы некорректно — это все равно, что навязывать свой вкус относительно любимых пирожных. Поэтому я расскажу об особенностях окрасочных систем авторемонтной отрасли относительно лабораторий подбора, и каждый желающий выберет то, что ему по душе.

При пневматическом нанесении лакокрасочный материал расщепляется потоком сжатого воздуха, проходящего через окрасочный пистолет под большим давлением и с высокой скоростью. Величина давления как раз и определяет тип окрасочного оборудования, а производительность компрессора, подающего воздух, зависит уже от потребности пневматического пистолета. Маломощный, неправильно подобранный компрессор может стать первым шагом к серьезным недочетам при подборе цвета.

Сегодня ассортимент пневматических пистолетов, используемых в авторемонтной окраске, достаточен, чтобы каждый мог определиться с выбором: пистолеты конвенционального распыления (высокое давление сжатого воздуха), система пистолетов HVLP (низкое давление) и так называемая оптимизированная система — RP (среднее давление).

Довольно долгое время пневматические окрасочные пистолеты для авторемонтной отрасли были представлены только конвенциональными пистолетами высокого давления (так называемая «прямая система»). Они работали при входном давлении в 3-4 бара и примерно при том же давлении распыления на воздушной головке. Для их продуктивной и стабильной работы требуются маломощные компрессоры производительностью около 300 л/мин. Показатели более чем положительные: для владельцев лаборатории подбора — большой плюс такой системы в дешевизне и экономии электроэнергии; для колориста — в хорошем качестве распыления и однородности окрасочного факела.

Однако для маляров такие пистолеты не очень хороши в покраске: происходит большой расход материала и нежелательный опыл сопрягающих деталей. Кроме того, большой уровень туманообразования и, как следствие, нежелательный выброс в атмосферу не оставили экологов равнодушными. Результат — ужесточение экологического законодательства в Европе.

Таким образом, следующим совершенствованием для авторемонтников стали пистолеты системы HVLP (High Volume Low Pressure — высокий объем, низкое давление) с низким уровнем туманообразования. Мощность компрессора увеличилась в среднем до 400-500 л/мин. но при этом давление на входе уменьшилось приблизительно до 2 бар (0,7 бар на воздушной головке), что значительно увеличило объем материала, переносимого на поверхность, и позволило сократить количество автоэмали при покраске практически вдвое.

Производители пистолетов рекомендуют системы HVLP (высокий объем, низкое давление), в первую очередь, для покраски «металлик» и «перламутр», что очень актуально в связи с их возросшей популярностью


Производители пистолетов в первую очередь рекомендуют пистолеты системы HVLP для покраски «металлик» и «перламутр», что очень актуально в связи с возросшей популярностью последних.

Что ни говори, а плюсов у такой системы гораздо больше, чем минусов, и потому она быстро стала популярна среди владельцев лабораторий подбора цвета автоэмали.

HVLP-пистолеты пришли на замену конвенциональной системе. Существенную проблему в виде пистолетов низкого давления получили те лаборатории, у которых при покупке новых краскопультов производительность компрессоров осталась та же — примерно 250 л/мин. (данные, указанные в техпаспорте), а этого, как мы выяснили, очень мало для продуктивной работы пистолетов на низком давлении. В результате несоответствия количества потребляемого и количества подаваемого воздуха размер расщепленных частичек становится больше, что приводит к отвратительному качеству распыления и возникновению нежелательной и неконтролируемой шагрени.

Компромиссом цены и качества стали пистолеты, предназначенные для распыления при среднем давлении сжатого воздуха — технология RP (от англ. Reduced Pressure — «сниженное давление»). В данном случае производителям не удалось договориться о едином названии пистолетов данного класса, поэтому в технической литературе, помимо указанной аббревиатуры RP, встречаются еще обозначения LVLP (от англ. Low Volume Low Pressure — «низкий объем, низкое давление») и Trans-Tech (от англ. Transfer Technology — «технология переноса»).

По сравнению с HVLP-системой, для работы RP-пистолетов требуется меньше сжатого воздуха (на воздушной головке порядка 0,7-1,2, на входе в пистолет — порядка 1,6-2 бара). Прежде всего, это позволяет снизить затраты и приобрести компрессор с относительно небольшой производительностью воздуха. Кроме того, модифицированная технология высокого давления сочетает в себе великолепную скорость окраски, характерную для пистолетов высокого давления, и высокую экономичность пистолетов низкого давления, что позволяет получить тончайшее распыление и равномерное финишное покрытие. Такие пистолеты подходят для нанесения всех видов лакокрасочных материалов.

И, наконец, миниатюрные окрасочные пистолеты, предназначенные для точечного ремонта и художественных работ, ставшие «своими» на многих лабораториях подбора благодаря небольшому размеру и весу.

Однако не стоит забывать о технологии. Каждый производитель лакокрасочных материалов четко оговаривает, какая дюза для какого материала и какого вида выполняемых работ подходит. Показателен пример лакокрасочной системы Mobihel: для нанесения базы нужно применять дюзы 1,3-1,4 мм. Для лака можно использовать 1,4 и даже 1,5 мм.


Каждый производитель ЛКМ четко оговаривает, какая дюза для какого материала и какого вида выполняемых работ подходит. Это видно на примере лакокрасочной системы Mobihel: для нанесения базы нужно применять дюзы 1,3-1,4 мм; для лака можно использовать 1,4 и даже 1,5 мм


У дешевых миниатюрных пистолетов, представленных в большом количестве на авторынках, размер дюзы, как правило, — от 0,5 мм до 1,1 мм, что явно противоречит заданным параметрам по технологии. У ряда солидных производителей лакокрасочного оборудования (De Beer, SATA) есть пистолеты с нужным диаметром, специально рассчитанные для лабораторий. Для колористов такое оборудование, если позволяют возможности, было бы оптимальным вариантом.

Что касается неправильного обращения с оборудованием, то это отдельная тема, достойная самостоятельной статьи, поскольку спектр ошибок при работе с пистолетами весьма широк.

При правильной регулировке и настройке пистолета распыляемый факел оставляет на окрашиваемой поверхности ровный, без каких-либо изъянов и геометрических смещений след, похожий по внешнему виду на вытянутый овал или прямоугольник, с сильно закругленными краями. Его боковые стороны будут ровными, а лакокрасочное покрытие равномерно распределится по всей его площади.

Слишком большое расширение факела внизу или вверху чаще всего вызывает засорение воздушной головки, дюзы или воздушных каналов. По этим же причинам может происходить и смещение распыляемого материала вправо или влево от факела и его неравномерное наложение на окрашиваемую поверхность. Сильное сужение факела в центре может возникнуть из-за недостаточной подачи материала или неправильно выбранного (слишком высокого) давления воздуха. Большая вязкость материала, неправильное, слишком низкое давление или же чересчур большая подача краски приводит к тому, что краска бьет пятном в центре.

Некоторые причины неправильного распыления могут зависеть и от механического повреждения пистолета. В таком случае, возможно, потребуется сменный набор. Такие наборы, за редкими исключениями, оговариваемыми производителем, укомплектованы дюзой, воздушной головкой и иглой. Сменные комплекты имеются для всех основных типов окрасочных пистолетов.

Если говорить о количестве пистолетов для одной лаборатории, то идеальным вариантом является наличие трех пистолетов — для различного качества лакокрасочных покрытий (база «металлик», «перламутр»; акриловые цвета, лак). Опытные колористы уже знают, насколько трудно промыть пистолет после базы с «зерном», если хочешь работать с сольным цветом, а пистолет для лака оправдывает себя, если количество заказов цвета «под лак» больше трех.

Элементарная профилактика и просто аккуратное обращение с пистолетами помогут избежать ошибок и продлить срок службы недешевого оборудования.

При каждой смене цвета необходимо основательно промывать пистолет с помощью кисточки, прилагающейся к пистолету, и растворителя, применяемого для используемого материала. По окончании работы ни в коем случае не оставляйте краску или лак в бачке. Не допускайте засыхания ЛКМ на частях инструмента. Не помещайте пистолет в растворитель полностью. Не используйте посторонние предметы для очистки, так как малейшие повреждения могут существенно повлиять на дальнейшее качество работы пистолета.

www.shop.mobihel.ua

Уплотнение для пистолета-распылителя Wagner 279185 — 279185 — Запчасти для краскопультов

ПроизводительWagner
Вес0.113 kg
Единица товарной упаковки1 шт.

С момента своего основания в 1953 году Wagner GmBH специализируется на разработке удобных для потребителя инструментов покраски. В качестве альтернативы кисти или ролика компания предложила рынку краскораспылители. Такие инструменты не только сокращает время окраски, но и улучшает качество окрашеннои поверхности.

Ассортимент продукции Wagner включает:

  • системы распыления краски под высоким давлением;
  • ручные опрыскиватели;
  • ролики;
  • паровые инструменты для удаления обоев.

Продукты Wagner можно разделить на следующие категории:

  1. Инструменты для работы с красками на водной основе: внутренние стены и потолки, наружные стены, углы и края.
  2. Инструменты для работы с лакам для защиты поверхности от воздействия окружающеи среды: садовая мебель, коттеджи, ставни, дверные или оконные рамы, радиаторы, двери, мебель, велосипеды, запчасти для автомобилей или мотоциклов, заборы и поручни.
  3. Инструменты для удаления обоев с помощью пара.

Кисть или распылитель краски — какой инструмент выбрать?

Изделия Wagner неотделимы от вопроса о том, какой инструмент лучше всего использовать для окраски — кисть / ролик или распылитель краски. Ниже приведены основные преимущества и недостатки каждого метода окраски:

Преимущества краскораспылителей:

  • Окраска выполняется быстрее. Например, с краскораспылителем 4х4 м комнату можно покрыть краской за 15 минут, а покраска валиком и кистью (для углов) занимает 1 час.
  • При использовании распылителя краски не нужно предварительно красить углы и края (как это надо делать работая с кистью).
  • Краскораспылитель обеспечивает равномерное покритие лаком поверхностеи. Краскораспылители не оставляют следов, волокон кисти, на поверхностях не бывают потеков. Именно по этим причинам поверхность не обязательно должна быть окрашена во второй раз, достаточно нанести только один слои.
  • Компания Wagner провела эксперимент и доказала, что лак остается на поверхности дольше, если он нанесен с распылителем а не с кистью.
  • При использовании краскораспылителей удобнее окрашивать труднодоступные поверхности (подоконники, углы и т. д.).

Недостатки краскораспылителей:

  • Подготовка распылителя для работы или обработки после окраски будет длиться дольше по сравнению с кистью.
  • Большой расход краски.
  • Качество распыления краски зависит от погодных условий. Не рекомендуется работать с краскопультом с наружи если погода ветренная.

Преимущества кисти / ролика:

  • Болееее экономичное решение для окраски – на много ниже стоимость инструментов, нужно меньше краски.
  • Работая с кистью легче контролировать сам процес окраски.

Недостатки кисти / ролика:

  • Требуется больше времени для окраски.
  • Возможно, потребуется нанести более чем два слоя краски.
  • Следы от кисти могут остаться на поверхности.
  • Качество покраски в большей степени зависит от навыков рабочего и консистенции краски.

трибостатические и электростатические модели для окраски, распылительные насадки для краскопульта, настройка

Когда возникает необходимость покрасить ту или иную деталь, покрыть краской поверхность, выбор зачастую останавливается на порошковой покраске. В качестве распылителя используется оборудование, внешне напоминающее пистолет.

Особенности

Окрашивание при помощи пистолета для порошковой покраски имеет свои особенности по сравнению с использованием жидких или аэрозольных красок. Всё дело в механизме окраски. Порошковые краски наносятся на поверхности методом электризации. Благодаря этому частицы краски притягиваются и максимально плотно ложатся на окрашиваемый объект. Ещё одно отличие от стандартного окрашивания – необходимость использования высоких и низких температур для закрепления цветового слоя.

Металлические объекты, окрашенные таким образом, помещают в печь и нагревают почти до температуры плавления. Это позволяет создать плотный слой, повышающий прочность и износостойкость металла. Пластмассовые предметы, наоборот, подвергают охлаждению.

Цветовой слой, нанесённый порошковыми пигментами, защищает поверхности от воздействий окружающей среды. Именно поэтому такой способ преимущественно используют в покраске автомобильных и кровельных деталей.

Помимо прочного полимеризационного покрытия, порошковые краски используются экономичнее жидких. Так, частицы, которые не осели на окрашиваемых объектах, удерживаются на решётках окрасочной камеры. Затем их можно снова использовать для покраски. К тому же частицы пигментов не содержат токсичных веществ, выделяющихся в атмосферу. Таким образом это делает их менее вредными по сравнению с другими видами красок. А также нанесение окрасочного покрытия при помощи краскопульта избавляет людей от прямого контакта с материалами работы. Поэтому обработка порошковыми красками ещё и более безопасна для человека.

Виды

Использовать порошковые краски можно не только в специальных камерах или на промышленных предприятиях, но и в домашних условиях. Окрасочные пистолеты разделяют на несколько видов в зависимости от механизма работы.

Электростатический

Электростатический порошковый пистолет заслуженно лидирует среди других моделей. Всё дело в универсальности используемых красок. Подойдут все виды полимерных красок, такие как поливинилхлоридные или полиуретановые. Особая конструкция аппарата обеспечивает высокую мощность заряда частиц. Благодаря этому электростатическим пистолетом можно окрасить довольно габаритные конструкции.

Окрашивание таким прибором исключает необходимость нагревать обрабатываемый предмет. А также удобная распылительная насадка позволяет экономично распылять краску. При правильной обработке покрытие, создаваемое при помощи электростатического пистолета, составит в толщину всего 0,03-0,25мм. Единственным минусом такого вида краскопульта является высокая цена.

Трибостатический

Этот вид оборудования для порошковой окраски имеет ряд особенностей, которые делают его использование неудобным. Отсутствие генератора частиц сказывается на мощности заряда, который образуется трением частиц материала друг об друга. Именно поэтому для трибостатического распылителя подойдёт не каждая краска. Некоторые полимерные пигменты имеют высокую плотность, что снижает мощность заряда. В конечном счёте это повлияет как на толщину, так и на текстуру слоя.

Чаще всего при помощи трибостатического распылителя окрашиваются изделия сложной формы. Так как именно с помощью такого метода краска беспрепятственно проникнет в самые труднодоступные места.

Флюидизированный

Этот вид порошковых распылителей подходит только для окрашивания поверхностей простой формы. А также для работы с таким оборудованием необходим металл, выдерживающий высокую температуру. Так как для нанесения краски флюидизированным распылителем понадобится разогреть поверхность. Применение этого аппарата приведёт к значительному расходу материалов, однако с его помощью толщина слоя регулируется легче.

Как выбрать?

Для того чтобы выбрать подходящее оборудование, нужно определиться с масштабами покраски. Если необходимо красить много деталей, лучше отдать предпочтение электростатическому распылителю. А также нужно учитывать, окраска деталей какой формы будет производиться. Если необходимо покрасить сложные поверхности, нужно использовать трибостатический пистолет. Немаловажным фактором при выборе аппарата-распылителя является желаемая толщина окрасочного слоя. Трибостатическое оборудование создаёт покрытие толще, чем электростатическое.

Если планируется окрашивать только металлические предметы, стоить обратить внимание на флюидизированный прибор. Необходимо учитывать и габариты самих объектов. Ведь трибостатический пистолет не рассчитан на длительное беспрерывное использование. В то время как электростатический аппарат отлично справляется с непрерывной работой. Выбирая пистолет для порошковой покраски, нужно обратить внимание на имеющиеся ресурсы.

При отсутствии помещения для проведения работ по окрашиванию, а также при неимении инструментов для нагрева заготовок лучше выбрать электростатику. Так как таким прибором можно окрасить объект без предварительной подготовки.

Советы по эксплуатации

Несмотря на то что порошковые краски отличаются безвредностью, работа с ними имеет определённые нюансы.

  • Прежде чем приступить к окрашиванию, нужно надеть одежду для покрасочных работ, защитные очки, респиратор и резиновые перчатки.
  • Окрашивание должно проводиться в хорошо проветриваемых помещениях. Желательно проводить все работы с покрасочными материалами на улице.
  • В состав некоторых красок входят легковоспламеняющиеся вещества. Поэтому важно не работать с порошковыми красками поблизости с огнём.
  • Перед началом работы необходимо проверить краскопульт на исправность. А также необходимо сделать тщательную настройку воздушного потока, задав нужные параметры распыления.
  • Если планируется покраска металлических изделий, в помещении обязательно должно быть заземление. А также перед началом работы металлические детали необходимо обезжирить.
  • Выбирая краску для окрашивания, стоит внимательно ознакомиться с её характеристиками. Ведь плотность матовых и глянцевых покрытий различается. А это может повлиять на работу распылителя.
  • Проводя покраску, нужно следить, чтобы распылитель находился под углом 90° по отношению к окрашиваемой детали.

Окрашивание при помощи порошковых красок способно облегчить весь процесс покраски. От покупателей требуется только тщательная подготовка и внимательное ознакомление с параметрами пистолета-распылителя.

3 способа отделки пистолета с помощью специальной окраски

Лучший способ отделки металла и рукояток пистолета для рукоделия — нанести напыляемое покрытие. С нанесением покрытий распылением гораздо легче справиться, чем с традиционными методами, такими как горячее воронение, которое требует большого количества оборудования и использования вредных химикатов.

Покрытия, наносимые распылением, бывают разных цветов и отделок, и их можно наносить практически на любой материал. Они также защищают оружейный металл от ржавчины и действуют как барьер против веществ, вызывающих коррозию.

Покрытия, наносимые распылением, стали стандартом для многих изготовителей охотничьего, тактического или целевого оружия. Воронение является традиционным и имеет определенную визуальную привлекательность, но для рабочего пистолета, который требует много времени в полевых условиях, нанесение покрытия распылением имеет больше смысла. Это дешевле, защитит ружье, замаскирует его в полевых условиях, и его намного проще обслуживать или ремонтировать.

Они лучше подходят для вашей личной жизни. Если вы не отшельник, живущий один, просто попробуйте поставить на кухонной плите ванны для воронения, смею вас! Дай мне знать, как это работает.

Как подготовить пистолет к покраске

И ацетон, и браклин являются полезными обезжиривающими средствами. Bryce M. Towsley

Перед ремонтом любого огнестрельного оружия вы должны разобрать его. Убедитесь, что он не загружен, и сделайте несколько снимков, прежде чем начать, чтобы собрать все воедино. Снимите все приклады, рукоятки, прицелы, прицелы и крепления для прицелов. Лучше всего сломать ружье настолько, насколько вы можете и вам это удобно.

Все детали необходимо очистить и обезжирить.Для этого очень хорошо подходит ацетон. Кроме того, баллончики с Brakleen хорошо справляются с проникновением в трещины и щели.

В конце концов, каждая деталь должна быть очищена и полностью обезжирена растворителем, который сохнет без остатка. С этого момента не трогайте обезжиренные детали без чистых перчаток.

Отверстие должно быть закрыто конической силиконовой заглушкой. Остальные участки, на которые не будет наноситься покрытие, необходимо заклеить малярным скотчем. Всегда надевайте респиратор, а не дешевую малярную маску, а высококачественный респиратор при выполнении любых операций по очистке или распылению.Защитные очки необходимы, как и кожаные перчатки для пескоструйной обработки.

Сделайте несколько тренировочных пробежек на куске картона с помощью пистолета-распылителя или погремушки, чтобы знать, как добиться наилучших результатов. С помощью пистолета-распылителя или аэрографа отрегулируйте давление и расстояние распыления, рекомендованное для используемого вами продукта. Возможно, вам придется немного поэкспериментировать со смесью воздуха и краски, чтобы все получилось. Вам нужно красивое, ровное, тонкое покрытие. Используйте слишком много, и это будет похоже на краску, а не на отделку пистолета.Он также будет подвержен пробегам, а это значит, что вам придется его смыть и начать все сначала. Если у вас слишком много воздуха и недостаточно покрытия или вы слишком далеко от детали, на которую наносится покрытие, распыленная краска может частично высохнуть до того, как покроет металл. В результате получается грубая матовая поверхность, которая недолговечна. Итак, практика, практика, практика; затем распылите пистолет.

Дальнейшая подготовка будет зависеть от ваших ресурсов. Он рассматривается в каждом из трех следующих разделов. Конечно, конечный результат отразится на уровне работы, которую вы проделываете с оружием.

Хороший способ покрасить оружие: погремушка может закончить

Этот Winchester 94 .30 / 30 был отполирован с использованием абразивной подушки и DuraCoat. Никакой пескоструйной обработки. Bryce M. Towsley

Давайте проясним: лучший способ нанесения покрытия распылением — это подготовить металл с помощью пескоструйной обработки. Он делает поверхность шероховатой, что позволяет краске лучше держаться. Лучшее покрытие наносится с помощью регулируемого пистолета-распылителя, работающего от воздушного компрессора.

Но я понимаю, что это не всегда возможно в случае с домашними делами.Не бойтесь, вы можете отполировать пистолет без пескоструйной обработки или распылителей, и результаты могут быть довольно потрясающими.

Высушивание на воздухе покрытий из пистолета с трещинами может дать отличный результат. Bryce M. Towsley

Покрытия для воздушной сушки DuraCoat и Brownells Aluma-Hyde II доступны в банках-погремушках. Банка с погремушкой названа в честь металлических шариков внутри банки, которые перемешивают жидкость и создают отчетливый звук «дребезжания», когда вы встряхиваете банку. Эти баллончики находятся под давлением, как и любой баллончик с краской, и могут обеспечить хорошее высыхание на воздухе огнестрельного оружия.

Некоторые продукты можно наносить поверх старой отделки, большинство — нет. Проверьте инструкции для каждого продукта. DuraCoat утверждает, что вы можете обработать металл с помощью тампона Scotch-Brite и распылить на обезжиренный металл. Я сделал это с довольно хорошими результатами.

DuraCoat No Sand подготовит металл без пескоструйной обработки. Bryce M. Towsley

DuraCoat также выпускает новый продукт под названием No Sand. После обезжиривания нанесение No Sand с помощью тампона Scotch-Brite на все металлические поверхности помогает подготовить поверхность к окончательному нанесению DuraCoat.

Подготовить обезжиренную поверхность. Закройте отверстие и заклейте все другие места, которые вы не хотите покрывать малярным скотчем. Детали подвешиваем на провода. Всегда тренируйтесь на каком-нибудь подручном материале, чтобы почувствовать объем и форму распыления. Распылите краску тонкими слоями. Лучше использовать несколько тонких слоев, чем один толстый. Следуйте инструкциям для повторных покрытий.

Читать дальше: Как сделать старую винтовку более точной

После того, как деталь будет покрыта удовлетворительным образом, дайте ей повиснуть и застыть.Соблюдайте рекомендованное время отверждения на баллончике. Не трогайте детали до рекомендованного времени отверждения.

Лучший способ покрасить пистолет: пескоструйные аппараты и пистолеты-распылители

Пистолет-распылитель дает лучшие результаты. Bryce M. Towsley

При нанесении покрытий на оружие, как и во многих других вещах, подготовка — это все. Наилучшие результаты дает пескоструйная обработка металла. Один из подходов — найти ближайший к вам слесарный цех и заплатить им за взрывы деталей. Если вы сделаете это, обязательно обезжирите металл после, так как вы не можете гарантировать чистоту пескоструйной среды.

Или вы можете купить оборудование, чтобы сделать это самостоятельно. Конечно, вам понадобится воздушный компрессор с достаточно большим баком, чтобы выдерживать давление во время взрывных работ.

Взрывной шкаф автора большего размера. Bryce M. Towsley

Использование взрывного шкафа — лучший подход. Однако вы можете обойтись недорогим пескоструйным пистолетом с гравитационной подачей. Прежде чем я купил шкаф, я использовал свой ручной пескоструйный аппарат над отрезанным пластиковым барабаном емкостью 55 галлонов, чтобы собрать часть песка для повторного использования, или считал абразив расходным материалом и просто покупал больше.В любом случае, делайте это на открытом воздухе, так как абразивная пыль вам не нужна. Всегда надевайте респиратор, защитные очки и плотные перчатки. Не думайте, что вы можете обойтись без перчаток; рано или поздно вы испортите и взорвете руку. Без перчаток адски больно.

Недорогой пескоструйный аппарат с гравитационной подачей подойдет. Bryce M. Towsley

Пескоструйная обработка деталей оксидом алюминия зернистостью 100. Используйте от 80 до 100 фунтов на квадратный дюйм для металла и 30-40 фунтов на квадратный дюйм для неметаллических деталей, таких как дерево, стекловолокно, пластик или полимер.Для анодированных алюминиевых деталей потребуется всего 30-40 фунтов на квадратный дюйм. Анодирование снимать не нужно, его необходимо восстановить.

После пескоструйной обработки ничего не должно блестеть; все детали должны иметь ровную матовую поверхность. Если на какой-либо части есть блестящие пятна, ударьте по ней еще раз.

Понятно, что если вы занимаетесь пескоструйной очисткой, у вас есть воздушный компрессор. Учитывая это, лучше всего также купить пистолет-распылитель. Вариантов покрытий воздушной сушки очень много. Некоторые из самых популярных включают DuraCoat, Cerakote и Gun Kote.Они предназначены для использования в пистолете-распылителе типа HVLP с соплом 0,8 мм.

Пистолет-распылитель дает больше возможностей для выбора покрытий и дает гораздо больший контроль над распылением во время работы. Пистолеты-распылители не слишком дороги. Вы можете найти их в Интернете по цене примерно от 15 долларов. У меня было 50 долларов, и он длился четыре года и до сих пор реализовано множество проектов.

Лучший способ покрасить пистолет: термоотверждаемое покрытие

Автор построил этот 1911 год по частям и закончил его с помощью Cerakote. Bryce M. Towsley

Профи используют термоотверждаемое покрытие. Это не только намного меньше времени от распыления до сборки, но и считается, что термоотверждаемые покрытия являются более долговечным конечным продуктом.

Читать дальше: Создание совершенного охотничьего ружья для открытой местности

Продукты для запекания включают Cerakote H и Elite, DuraCoat’s DuraBake, пару от Brownells, Gun-Kote и Teflon / Moly. Список можно продолжить с множеством других продуктов, представленных на рынке, но у меня есть некоторый опыт их использования.Если детали собираются в духовку, лучше всего использовать термостойкую ленту, чтобы замаскировать все участки, которые вы не покрываете.

Термостойкая лента и заглушки для бочек. Bryce M. Towsley

Если вы собираетесь использовать термоотверждаемое покрытие, я настоятельно рекомендую вам прочитать инструкции и следовать содержащимся в них рекомендациям. Всегда есть некоторые отличия в процедурах.

Большинству продуктов, запеченных в духовке, требуется немного времени, чтобы смыть некоторые химикаты, прежде чем вы поместите изделие с покрытием в духовку.Главное — повесить их так, чтобы они не касались чего-либо. Одна небольшая шишка или кисть, и вам придется делать это снова и снова.

Несколько слов об этом. Всегда держите ведро с растворителем на всякий случай. У вас будет несколько штук, поэтому используйте рекомендуемый растворитель, чтобы удалить распыляемое покрытие и начать все сначала.

Для небольших деталей подойдет конвекционный тостер. Bryce M. Towsley

Для небольших деталей конвекционная тостерная печь отлично подходит для «приготовления» покрытия. Я добавил к своему термометру для духовки, чтобы лучше контролировать температуру.У меня также есть несколько магнитных крючков, которые прикрепляются к верху и хорошо подходят для подвешивания вещей.

Авторская самодельная печь. Bryce M. Towsley

Если вы собираетесь запекать ствол винтовки или аналогичную более длинную часть в печи, вам понадобится высокая духовка. Коммерческие печи ужасно дороги, поэтому я построил одну, что было настоящим приключением.

Gunsmithing Modern Firearms , автор Брайс М. Таусли. Публикации Skyhorse

КУПИ СЕЙЧАС

Вы можете узнать, как построить печь, и получить более подробную информацию о покрытии огнестрельного оружия в моей последней книге « Gunsmithing Modern Firearms » на сайте www.brycetowsley.com.

Раскрась свой пистолет

Это может показаться трудным, но на самом деле новая отделка пистолета — это один из самых простых способов изготовления пистолета своими руками. Современные варианты отделки спреем позволяют придать пистолету однотонный цвет, применить контрастные цвета или создать сложные узоры.Единственное ограничение — ваше собственное воображение.

Для этого 1911-го, принадлежащего моему другу Эрику Рейнольдсу, мы решили покрасить слайд и рамку в Flat Dark Earth, а предохранитель, спусковой механизм и другие мелкие детали и элементы управления — в контрастный плоский черный.

Готовый пистолет. Caspian Arms предлагает индивидуальные серийные номера на своих рамах, а владелец Эрик Рейнольдс выбрал «Pretty Boy I» для этого ружья проекта 1911 года. автор фото

На рынке представлено несколько видов металлических покрытий.Мне повезло с DuraCoat от Lauer Custom Weaponry, который доступен в потрясающем диапазоне цветов и отделок. DuraCoat — это продукт воздушной сушки, который позволяет легко использовать его самостоятельно. Обратной стороной этого является то, что вам придется подождать 24 часа, пока он высохнет. Если вы делаете многоцветный узор или просто нетерпеливы, как я, это проблема.

LCW также имеет продукт под названием DuraBake. Это отделка, запеченная в духовке, и она застынет намного быстрее. Некоторые также считают, что это более жесткая отделка.Легко наносится на любую металлическую деталь. (Предупреждение: если вы хотите покрасить неметаллические детали, такие как полимерный каркас, лучше выбрать DuraCoat для воздушной сушки. Запекание пластика — не лучшая идея.) Мы использовали DuraBake для этого проекта.

Это начало пистолета проекта 1911 года. Рама и затвор — от Caspian Arms. фото автора

Обезжиривание деталей

Залог хорошего результата — в подготовке. Первый шаг — разобрать пистолет. Если вы не делали этого раньше, я предлагаю вам сначала найти изображение пистолета в разобранном виде, показывающее все части.Это очень поможет при его повторной сборке. Кроме того, останавливайтесь и фотографируйте на каждом этапе, прежде чем что-либо разбирать. Сфотографируйте каждую часть, прежде чем снимать ее, если сможете. Это поможет, когда пришло время собрать все воедино. Поищите в Интернете видеоролики, в которых показано, как разобрать и собрать вашу модель пистолета.

При подготовке к пескоструйной очистке детали и секции, которые не подлежат пескоструйной очистке, следует защитить лентой или пластилином. автор фото

Все детали необходимо обезжирить растворителем, который сохнет без остатка.Это можно сделать с помощью аэрозольного обезжиривающего средства. На рынке есть несколько очень хороших обезжиривателей для пистолетов, но они, как правило, дороги. Самый недорогой вариант, который я нашел, — это CRC Brakleen, который я покупаю в чехле в местном магазине автозапчастей. Он безопасен для металла, но может разрушить некоторые пластмассы и краски, поэтому сначала проверьте его на любых неметаллических деталях или покрытиях.

Полезно иметь ведро с обезжиривающим растворителем для замачивания деталей. TruStrip Solvent, доступный в LCW, работает хорошо, как и Brakleen, купленный в бутылях на один галлон.

Пескоструйная обработка действия ручным пескоструйным аппаратом. Это подготовит поверхность для создания надежной основы под покрытие. (Показан механизм действия винтовки; показанные здесь затвор и рамка для пистолета проекта 1911 были без отделки и не нуждались в пескоструйной обработке.) Авторская фотография

Ведро с TruStrip или разбавителем для лака также удобно иметь во время процесса нанесения покрытия. , если вы ошиблись. Просто окуните деталь до того, как покрытие схватится. Это удалит налет и позволит вам снова начать все заново.

Используйте любой из этих растворителей при хорошей вентиляции. Также прикрывайте себя перчатками, рубашками с длинными рукавами и средствами защиты глаз. Я использую маску для лица.

Когда все детали будут чистыми, дайте им высохнуть на воздухе и работайте только в перчатках. Масло с ваших отпечатков пальцев может помешать нанесению покрытия. Я использую латексные перчатки после стирки, чтобы удалить порошок, или хлопчатобумажные смотровые перчатки.

Здесь автор использует пескоструйный шкаф для пескоструйной обработки деталей пистолета, чтобы подготовить поверхность к нанесению покрытия. автор фото

Подготовка поверхности

DuraBake можно наносить практически на любую чистую поверхность. На прошлых проектах я просто обезжирил детали перед нанесением DuraBake. Если вы это сделаете, лучше всего немного зачистить поверхность с помощью тампона Scotch-Brite или наждачной бумаги для лучшего сцепления покрытия. Это очень простой и эффективный подход для самостоятельного проекта.

Однако лучший способ подготовить поверхность — это пескоструйная обработка металлических частей, на которые нужно нанести покрытие.Это удаляет старую отделку, а шероховатая поверхность после пескоструйной обработки фактически увеличивает площадь поверхности для сцепления DuraCoat и придает ей «зубцы». Это также помогает придать готовому изделию ровный и плоский вид. (Показанный здесь 1911 г. был построен из частей, поэтому не было предыдущей отделки, которую нужно было удалять.)

Большая тостерная печь хорошо подходит для покрытий, которые необходимо нагреть. Этот стоит менее 100 долларов. Используйте термометр для духовки, чтобы убедиться, что духовка имеет нужную температуру. автор фото

Помните, что покрытия добавляют размер, поэтому не забудьте замаскировать те области, на которые вы не хотите наносить покрытие.Также заклейте все, что вы не хотите подвергать пескоструйной обработке, малярным скотчем. Закройте отверстия пластилином. Детали с критическими размерами никогда не следует покрывать.

Самый дешевый способ пескоструйной обработки — использовать отдельный пескоструйный аппарат и рассматривать песок как расходный материал. Я нашел в сети пескоструйные аппараты всего за 14 долларов. Убедитесь, что вы используете «песок», предназначенный для этой работы; Лучше всего подойдет абразивоструйная среда из оксида алюминия с зернистостью 120. Никогда не используйте пляжный песок.

DuraBake от Lauer Custom Weaponry предлагается в широком ассортименте цветов; это небольшой образец.Время обработки намного короче, чем у продукта, высушенного на воздухе. автор фото

Позже, если вы обнаружите, что собираетесь переделать много пушек, вы можете приобрести закрытый взрывной шкаф. Шкаф удерживает песок в замкнутом пространстве, и вы можете восстановить его, чтобы использовать снова.

Продолжайте движение пескоструйного аппарата и следите за металлом, чтобы получить ровный блеск. Если вы не пользуетесь шкафом, обязательно наденьте толстые кожаные перчатки, длинные рукава, респиратор и защитные очки.(Я знаю из болезненного опыта, что эта штука за доли секунды сотрет кожу с ваших рук без перчаток!)

Не забудьте обработать пескоструйным аппаратом все мелкие детали, на которые вы собираетесь нанести покрытие. Обратите внимание, что все винты или штифты, которые видны с обеих сторон пистолета, должны быть предварительно обработаны и покрыты покрытием на обоих концах. Когда весь металл приобретет ровную текстуру, удалите всю ленту и пластилин. Обязательно удалите с металла всю глину, это может потребовать некоторой работы. При необходимости обезжирить снова. Перед нанесением покрытия вы должны иметь чистый, неизолированный металл.

Эрик Рейнольдс распыляет DuraBake на слайде 1911 года. автор фото

Prep the Oven

Для запекания покрытия подойдет любой постоянный и контролируемый источник тепла, даже духовка на вашей кухне. Тем не менее, нагретое покрытие издает запах, который может пахнуть не так хорошо для всех остальных, как для вас. Чтобы избежать проблем, я просто купил для своей мастерской большую тостерную печь. Это стоит менее 100 долларов, что намного дешевле, чем услуги адвоката по разводам. Моя достаточно велика, чтобы выдерживать ручное огнестрельное оружие, а также затворы и рамы от винтовок и дробовиков.Фактически, с ним можно обращаться практически со всем, что связано с оружием, кроме винтовки или ствола дробовика. Я обнаружил, что установка температуры ненадежна, поэтому я купил термометр для духовки, чтобы регулировать температуру.

Детали должны быть подвешены в духовке. Делаю проволочные вешалки и прикрепляю их к месту на детали, которое не будет мешать покрытию. Рекомендуется провести пару пробных запусков и повесить детали в духовку, чтобы убедиться, что они подходят по размеру, и что вы можете легко поместить их в духовку, когда она горячая.Обязательно наличие перчаток и плоскогубцев. Протестируйте все детали, которые вы будете включать в эту партию, чтобы убедиться, что они свободно свисают, не задевая друг друга. Когда вы закончите всю подготовительную работу, самое время приступить к распылению.

DuraBake на слайде 1911 года. После распыления детали должны отдохнуть в течение 15 минут, чтобы дать DuraBake высохнуть перед выпеканием. автор фото

Нанесение финиша

Я использую относительно недорогой пистолет-распылитель с гравитационной подачей, который приводится в действие воздушным компрессором в моем магазине, но я также использовал комплект для отделки DuraCoat, в который входит аэрограф, пропеллент и шланги.Это очень хорошо работает, если у вас нет воздушного компрессора. Сменные канистры с пропеллентом доступны в большинстве магазинов для хобби.

LCW также предлагает несколько автономных одноразовых наборов для распыления, в том числе с аэрозольными баллончиками.

Отделочные машины

Pro используют окрасочную камеру, чтобы избавиться от беспорядка из-за чрезмерного распыления. Я использую недорогие пластиковые салфетки, которые продаются в отделе покраски в магазинах товаров для дома. Я вешаю одну на стену и позволяю ей опускаться на мой верстак. Закончив, я просто снимаю его, скатываю и выбрасываю в мусор.

Детали необходимо быстро поместить в духовку, чтобы не терять тепло. Они должны соответствовать друг другу и не задевать друг друга или печь, которая может испортить поверхность. Обязательно наличие перчаток и плоскогубцев. автор фото

Как и при снятии старой отделки, при нанесении новой требуется хорошая вентиляция. Надевайте респиратор, чтобы не дышать тем, что вам запрещено. Защитные очки также необходимы. Латексные перчатки уберегут ваши руки от того, как будто вы их красили.

Духовку следует предварительно нагреть до нужной температуры, обычно 350 градусов, как указано в инструкции DuraBake.Поместите детали в духовку и установите таймер на рекомендуемое время выпекания, обычно 30 минут. Достаньте детали из духовки и снова повесьте их на стержни, чтобы они остыли. Для достижения наилучших результатов повторите со вторым слоем.

После того, как детали полностью остынут, соберите пистолет. Проверьте его работоспособность и отправляйтесь на стрельбище. Будьте готовы к большому вниманию, восхищению и небольшой ревности со стороны других стрелков.

Для получения информации о продуктах DuraBake, DuraCoat и пескоструйной очистке посетите lauerweaponry.com.

Подписанные копии полноцветной 158-страничной книги Брайса М. Таусли в твердом переплете «Легкое оружейное дело» можно получить на веб-сайте brycetowsley.com .

Готовый пистолет под разными углами и крупным планом… авторское фото Готовый пистолет. автор фото Готовый пистолет. автор фото Готовый пистолет. автор фото Готовый пистолет. автор фото Готовый пистолет. автор фото

Рисование из водяного пистолета — лучшее творчество под открытым небом!

Рисование водяного пистолета — такое увлекательное занятие для детей на свежем воздухе.На мой взгляд (и Гарри) это действительно лучшая идея летнего искусства на свете! Нам было так весело! Распыляя краску на большой холст с помощью водяного пистолета, наполненного краской, вы можете создать достойные стены произведения искусства, а также получить массу удовольствия. Рисование с помощью водяного пистолета — это забавная летняя художественная идея, которая помогает развивать мелкую моторику у дошкольников, а также является очень увлекательной техникой рисования для детей всех возрастов!



Нам нравится пробовать новые забавные художественные идеи, и живопись с водяным пистолетом определенно находится в верхней части нашего списка.Взгляните на все наши другие идеи для детей на открытом воздухе.

Некоторые из наших любимых занятий в искусстве — рисование льдом, роспись фольгой и использование самодельных красок для ванн. Вы должны дать им шанс!

Я не мог дождаться, чтобы попробовать нарисовать пистолет-распылитель с Гарри, после того, как увидел, как весело было с ним «Светлячки и грязевые пироги». Если вы хотите расширить это занятие по рисованию водяного пистолета, посмотрите их футболки с краской для пистолета-распылителя, это выглядит так весело!

Ниже вы найдете пошаговые инструкции по созданию сказочного произведения искусства на холсте в технике рисования с использованием водяного пистолета.Рисовать из пистолета-распылителя — это весело, когда нужно заниматься одним ребенком или целой группой! Как весело было бы нарисовать водяной пистолет на вечеринке или в рамках классного проекта.


Какую краску лучше всего использовать для рисования с помощью водяного пистолета?
Вы можете использовать разбавленную жидкую акварель или разбавленные моющиеся краски для рисования с помощью водяного пистолета. Мы решили использовать моющуюся краску для плакатов. Вам нужно будет разбавить краску водой, чтобы она состояла примерно на 50% из краски и на 50% из воды.Вы хотите, чтобы краска имела хорошую консистенцию, чтобы ее можно было легко распылить, но не следует разбавлять ее слишком сильно, иначе цвета краски не будут такими яркими, когда они высохнут.



Принадлежности для покраски с водяным пистолетом

  • Краска для плакатов
  • Вода
  • Водные пистолеты (по одному каждого цвета)
  • Холст большой

Окраска водяного пистолета

ШАГ 1. Подготовьте все необходимое для окраски с помощью водяного пистолета



Прежде чем отправиться с детьми на улицу, чтобы начать рисовать, убедитесь, что вы готовы.Когда я занимаюсь такими увлекательными занятиями искусством на свежем воздухе, мне нравится, чтобы все было готово и настроено так, чтобы, когда дети выйдут, они могли сразу же начать веселье!

Убедитесь, что у вас есть по одному водяному пистолету для каждой цветной краски, которую вы хотите использовать. У нас было только два водяных пистолета, поэтому мы ограничились двумя цветами, но если у вас их больше, вы можете использовать целую радугу цветов!

Мне лично нравится ограничивать цвета, используемые при создании наших работ, хотя я ненавижу, когда все цвета сливаются вместе, и в итоге все становится коричневым!

Хотя рисование из пистолета-распылителя — это больше процесс, чем финальное произведение искусства, вы можете создать потрясающие произведения искусства, используя эту технику.


ШАГ 2. Заполните водные пистолеты краской

Подготовить струйные пистолеты для этого действия по покраске водяного пистолета легко, но на настройку требуется время. Смочите выбранный цвет краской водой и залейте ее в водяной пистолет. Если вы используете краски для плакатов, я бы рекомендовал использовать 50% краски и 50% воды, чтобы краска легко разбрызгивалась, но оставалась красивого яркого цвета. Если вы будете следовать этим соотношениям, вы получите хорошую консистенцию краски и яркие цвета, как на изображениях ниже.Если вы используете жидкую акварельную краску, я бы не поливал ее слишком много, если вы хотите сохранить приятные яркие цвета, которые может дать жидкая акварель.

ШАГ 3: Картина с водяным пистолетом на холсте


Как только ваши водяные пистолеты будут заполнены краской, выведите их на улицу, подперните большой холст и начинайте брызгать! Гарри (4 года) был так взволнован, когда приступил к рисованию пистолета-распылителя.Он начал с того, что брызнул краской на холст с близкого расстояния, а затем отошел назад, так что в итоге он выстрелил краской по саду!

ГОТОВ ……… ПРИЦЕЛИТЬ ……….. ОГОНЬ!



По лицу Гарри видно, как ему нравилось стрелять из водяного пистолета, наполненного краской. Но не только холст был нарисован, но и несколько разноцветных растений!

Гарри ЛЮБИЛ создавать свои уникальные произведения искусства, и они отлично смотрятся в игровой комнате.

Работа создана Гарри (Возраст 4)

Чтобы узнать о еще 35 увлекательных техниках рисования, ознакомьтесь с нашим заданием по рисованию.



Мы надеемся, что вам понравилось рисовать в этой детской технике рисования с водяным пистолетом. Нам очень нравится рисовать пистолетом-распылителем, и это определенно одно из наших 10 лучших увлекательных занятий для детей на свежем воздухе. Посмотрите и другие наши идеи для творчества на открытом воздухе! Рисование водяным пистолетом — это забавная летняя художественная идея, которая развивает мелкую моторику у дошкольников и развлекает детей всех возрастов, так что нет ничего, что можно было бы не любить!

Распыление пистолета AR | Джон 1911.com Gun Blog

Поскольку сборка пистолета AR завершена, я решил, что его нужно покрасить. Ну … в нем не было нужды, но я вроде как хотел его поставить. Я большой поклонник красить свое оружие. Так как это не охотничье ружье или что-то особенное, я решил немного поиграться.

Базовое покрытие.

Первое, что я сделал, это посмотрел на свою полку с красками, чтобы увидеть, что у меня под рукой. Я выбрал четыре цвета, которые, как мне казалось, подойдут. Затем я начал рыться в поисках чего-нибудь, что можно было бы использовать как трафарет или узор.

Самое замечательное в камуфляжных заданиях, сделанных своими руками, — это то, что вы можете использовать практически все, и это будет хорошо. После рассмотрения и игнорирования нескольких пунктов; Я наткнулся на рулон резиновой подкладки для полок. Шаблон мне понравился, и я решил попробовать.

Краска была у меня под рукой.

Шаг 1 — Нанесите базовое покрытие, используя Rust-oleum Forrest Green.

Шаг 2 — Оберните вкладыш полки вокруг пистолета и используйте спрей Rust-Oleum Flat Tan для случайных полос. Я пошел тяжело и много покрыл, так как это был слой №2.

Второй слой.

Шаг 3 — Я выбрал Flat Brown для своего 3-го слоя. Снова используя подкладку для полок для выкройки, я нанесла на пистолет случайные полосы. Не такой тяжелый, как 2-й слой, но все же достаточно.

Я скажу, что нет правильного или неправильного способа сделать это. Вам просто нужно поиграть. И если вам не нравятся результаты, достаточно просто снять его и начать все сначала.

Третье пальто.

Шаг 4 — Выбрана грунтовка Flat Grey для моего последнего слоя.Я сделал это потому, что хотел более светлые блики по сравнению с более темными цветами.

Четвертый слой.

Когда он высох, я осмотрел его. И это выглядело очень хорошо для моих глаз. Если вы никогда не делали камуфляжную отделку, вы можете посмотреть на нее и подумать: «Что-то выглядит не так». И вы будете правы!

Введите прозрачное покрытие.

Шаг 5 — Нанесите прозрачный слой. Прозрачный слой на самом деле смешивает разные цвета, заставляя его работать и выглядеть великолепно.В большинстве случаев вы можете использовать либо плоский лак, либо, по крайней мере, сатиновый лак.

Последний слой на AR Pistol Build.

В этом приложении я использовал Gloss. Я сделал это по двум причинам. Первое, ну … Скажем так … Я был вне дома. И… глянец был тем, что у меня было под рукой.

Второй … поскольку это не полевое орудие; я подумал, что это за чертовщина !? Если мне это не нравится, я всегда могу позже снять плащ поверх него.

Крупный план выкройки стеллажей.

Лично мне нравится, как получилось. Цвета хорошо сочетаются. И рисунок, хоть и не неприятный, выглядит довольно круто.

Просто помните, когда вы красите свое оружие, убедитесь, что вам нравится конечный результат. И не беспокойтесь о том, что думают другие. Это все о тебе и о том, что тебе нравится.

Ты не можешь это испортить. И за несколько баксов краски небо — предел того, что вы можете сделать.

Заморозить

www.John1911.com

«Стрельба из оружия и развлечения»

Писатель на John1911.com. Со-ведущий подкаста John1911.

Freeze — наш постоянный американский охотник, стрелок, оружейник и сборщик военных излишков. Когда он не обрабатывает свою собственную игру или не управляет курильщиком, он сосредотачивается на оружии Com-Bloc и стрельбе из черного пороха.

Последние сообщения от Freezer Meat (посмотреть все)

Картина с водяным пистолетом — Искусство на открытом воздухе

Оставьте кисти в горшке и выберите вместо них водяной пистолет!

Скидка 50% на первую коробку! Информационный бюллетень об идеях ремесла

Этот творческий способ рисования действительно вдохновит ваших малышей на создание собственного шедевра.Вы можете включить это задание, обучая своего ребенка абстрактному искусству и художникам, особенно Джексону Поллоку.

Джексон Поллок был крупной фигурой в абстрактном импрессионистском движении. Он хорошо известен тем, что разбрызгивает краску на холст под разными углами, создавая хаотичные и красочные картины.

Когда вы и ваш ребенок рисуете из водяных пистолетов, побудите их подумать о том, как цвета красок дополняют или контрастируют друг с другом. Видят ли они что-нибудь в форме забрызганной краски?

Не забывайте выполнять это упражнение на улице, вдали от мебели, на открытом месте, которое можно легко очистить.Надевайте старую одежду, пока красите, и разложите газету, чтобы ее было легко убрать.

Давай сделаем это

Вам понадобится
  • Водяной пистолет
  • Краска для плакатов
  • Вода
  • Бумага или холст
Что делать:

1 Смешайте в равных частях краску для плакатов и воду.

2 Заполните водяной пистолет смесью водной краски.

3 Прислоните холст к внешней стене или забору так, чтобы он был обращен к вам (если вы используете бумагу, прикрепите ее к карточке).Убедитесь, что вы покрыли окружающее пространство газетой, чтобы вы могли легко убрать пропущенные кадры! Затем выстрелите из водного пистолета в холст или бумагу! Поэкспериментируйте с разными цветами, разбрызгивая их ближе или дальше от картины.

Когда картины высохнут, вы можете обрамить и повесить их или даже использовать как красивую самодельную оберточную бумагу.

Не забудьте пометить toucanBox на своих рисунках с водяными пистолетами, вдохновленными Поллоком! Нам бы очень хотелось увидеть удивительные творения, которые вы нарисовали в саду.

Еще не пробовали toucanBox?

Хотите, чтобы поделки со всеми необходимыми материалами были доставлены прямо к вашей двери? Зарегистрируйтесь сегодня и сэкономьте 50% на своей первой коробке! Не готовы к совершению? Подпишитесь на нашу веселую еженедельную новостную рассылку , наполненную идеями, рецептами, забавными мероприятиями и многим другим!

Скидка 50% на первую коробку! Информационный бюллетень об идеях ремесла

ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМИ ТВОРЕНИЯМИ С НАМИ

Мы будем рады видеть ваши творения, так почему бы не поделиться ими в Facebook, Instagram или Twitter с помощью #toucanBox .Наши любимые снимки могут быть опубликованы в следующем выпуске журнала toucanBox Magazine!

6 шагов к успешной маскировке огнестрельного оружия — Ballistic Magazine

Заявление об ограничении ответственности: Следующая информация предназначена только для общего руководства. Любая попытка реализовать этот проект осуществляется исключительно на ваш страх и риск. Окраска распылением по своей природе опасна для вашего здоровья; примите все меры безопасности перед тем, как приступить к этому проекту. Краска может необратимо изменить или повредить некоторые предметы, поэтому будьте осторожны.Убедитесь, что все огнестрельное оружие в целости и сохранности; применяются все правила техники безопасности при обращении с огнестрельным оружием.

Гидравлический камуфляж в наши дни является модным, но этот процесс может быть дорогостоящим и непрактичным для больших предметов. Если отправить свое снаряжение в профессиональную службу нанесения покрытий будет слишком сложно для вашего кошелька, а длительное время выполнения заказа будет слишком мучительным, есть еще один вариант. Гораздо менее затратный и быстрый способ добиться подобного эффекта — это покрасить камуфляж самостоятельно с помощью баночки-погремушки.

Есть ряд причин, по которым можно захотеть скрыть свое снаряжение камуфляжем, от целей выживания до эстетики. Возможно, оригинальная отделка вашего пистолета была испорчена, и вам нужно закрыть ее, чтобы предотвратить коррозию. Или вы хотите разбить линии на контейнере для хранения, чтобы он не был так явно виден. Черт возьми, вы даже можете изо всех сил замаскировать свой грузовик (вы никогда не потеряете его в торговом центре, но в лесу может быть сложно). Независимо от причины, выяснение того, как выполнить хорошую работу по маскировке, может быть немного утомительным, если вы не знаете определенных деталей.Вот почему мы здесь, чтобы предоставить вам указанные особенности.

Конечно, аэрозольная краска не так долговечна, как другие типы покрытий. Но его можно повторно нанести быстро и дешево. Это делает более практичным сезонную смену камуфляжа. Есть много разных способов сделать это; это руководство показывает вам один метод и затрагивает несколько предложений, которые могут привести вас к другим. Сделайте свое исследование и сделайте это. Не бойтесь браться за такой проект; в конце концов, это всего лишь краска.Мы даже добавили боковую панель на случай, если вы допустили ошибку и хотите начать заново (мы не терпим ошибок). Рисование схемы на вашем снаряжении может быть полезным опытом, если вы знаете основы.

Что вам понадобится для этого руководства:

  • Краска-спрей
  • Качественная малярная лента
  • Нож или ножницы для хобби
  • Различные материалы для выкройки (опция)
  • Маркер
  • Стальная вата (опция)
  • Безворсовая ткань
  • Автомобильный очиститель тормозов или ацетон
  • Перчатки хирургические
  • Маска

Прежде чем прикасаться к огнестрельному оружию для этого проекта, давайте удостоверимся, что оно в целости и сохранности и разряжено.Как всегда, здесь действуют все правила техники безопасности с огнестрельным оружием, люди!

Камуфляжные узоры и цвета

Выбор правильных узоров и цветов для вашей схемы камуфляжной окраски во многом зависит от ваших целей. Если вы хотите, чтобы ваше снаряжение гармонировало с окружающей средой, обратите внимание на природу вашего региона. Например, если вы живете рядом с очень зеленой и лесистой местностью, ваша схема будет полностью отличаться от схемы, отражающей засушливую пустынную местность.Если вы окружены бетоном и сталью в густонаселенном городском районе, вы можете захотеть, чтобы ваша схема отражала этот вид.

Если вы решили нарисовать схему просто для удовольствия, это тоже нормально. Есть много интересных схем на выбор. Будьте изобретательны и используйте в качестве вдохновения эталонные изображения, которые вы найдете в Интернете, в журналах или книгах. Если вы артистичны и любите приключения, вы тоже можете заниматься фристайлом; распылите случайный рисунок и внесите корректировки на лету.

Аэрозольные краски

Независимо от того, какой узор вы выбрали, помните о необходимых цветах.Ваша схема ограничена тем, какой цвет краски для спрея доступны. Рекомендуем использовать только плоские или матовые краски, не дающие блеска. Хотя мы должны добавить, что если вы остаетесь в рамках того же базового семейства и выбираете только плоские краски, это значительно сужает ваш доступный выбор, поэтому планируйте свою схему соответствующим образом.

Для нашего гида мы выбрали краски на акриловой основе Rustoleum и Krylon. Оба легко наносятся, быстро сохнут и хорошо наносятся друг на друга. Мы также рекомендуем эмали Aervoe и действительно фантастическую стойкую краску от Brownell’s под названием Aluma-Hyde II.

Несколько слов о наслоении краски

Основное правило при нанесении слоев — по возможности использовать один и тот же тип краски. Если вы используете акриловую краску, убедитесь, что каждая краска на основе акрила. То же самое и с эмалевыми красками и красками на эпоксидной основе. Если вы хотите использовать определенный оттенок краски, но только на другой основе, не бойтесь: вы все равно можете использовать его, только потратив немного больше времени и осторожности.

Допустим, вы нанесли слой эмали и хотите нанести на него акрил.Перед нанесением акрила убедитесь, что базовые слои эмали полностью высохли. Не просто высыхает на ощупь, как правило, через несколько часов после распыления, а полностью высыхает на воздухе в течение как минимум пары дней. Если вы не дадите базовым слоям полностью высохнуть и слишком рано нанесете на них краску другого типа, грунтовка может вступить в химическую реакцию, которая действительно вас обожжет. Когда вы распыляете краску на акриловой основе на недостаточно затвердевшую эмаль, обычным явлением является появление складок и трещин на поверхности краски (мы говорили, что это приведет к ожогам).

Изготовление трафарета

Вы можете сделать свой собственный трафарет или использовать такие объекты, как листья или сети. Трафарет может быть всем, что только можно придумать. Нет необходимости использовать трафарет, но если вы все же решите его сделать, его можно сделать из чего угодно, от малярного скотча, бумажных тарелок, листов бумаги или даже плоских частей этой надоедливой, невозможно открыть раскладушку. пластиковая упаковка (эти контейнеры заслуживают того, чтобы их разрезать).

Используйте маркер, чтобы нарисовать фигуры на любой поверхности, которую вы выберете в качестве трафарета.В нашем случае мы использовали куски картона размером с букву. Выбранная вами схема определяет, какие формы вы рисуете на трафарете. Мы решили создать нестандартный узор, вдохновленный цветами медноголовой змеи, смешанными с элементами MultiCam, который мы назовем просто CopperCam. В результате мы нарисовали случайные округлые, волнистые формы и маленькие формы, похожие на мармелад. Когда вы закончите рисовать, вы можете вырезать фигуры с помощью ножа или ножниц.

Поскольку наша схема не требует жестких окончательных линий, мы отказались от картона.Если вы хотите рисовать четкие линии, попробуйте использовать качественный малярный скотч. Наложите синюю ленту на вощеную бумагу, слегка перекрывая каждую полоску, чтобы получился гигантский твердый малярный лист. Теперь вы можете нарисовать и вырезать свою схему. Вы сможете приклеить узор прямо на поверхность, создавая красивые четкие линии. Совет от профессионала: разложите вощеную бумагу с обеих сторон, чтобы после того, как вы ее разрежете, у вас будет вдвое больше трафаретов.

Составьте план покраски

Просмотрите шаги, изложенные в этом руководстве, и затем вы сможете решить, какие именно компоненты вы хотите раскрасить и как вы планируете это делать.

В нашем примере мы раскрасили винтовку AR-15. Есть несколько способов раскрасить этот тип предметов; либо разбейте его на отдельные части, раскрасьте целыми группами, например, верхнюю и нижнюю ствольные коробки, либо сделайте всю винтовку как одно целое. Наилучший подход зависит от вашей схемы и от того, какие части вы хотите нарисовать.

Ваш план атаки по раскрашиванию каждого предмета зависит от сложности предмета и вашей схемы. После того, как вы покрасите пару вещей, этап планирования станет проще.

Подготовка и стирка

После того, как вы решите, как вы хотите покрасить пистолет, пора подготовить детали. Подготовка деталей перед их покраской — самая важная часть этого процесса. Обязательно тщательно обезжиривайте, вымойте и просушите все, что хотите раскрасить. Остатки пыли, ворса, масла или жира не позволят краске прилипнуть. Для действительно гладких поверхностей можно слегка потереть их стальной мочалкой. Микроцарапины помогают краске лучше держаться.

Маскировка

Заклейте все части, которые вы не хотите красить, высококачественной малярной лентой. В нашем примере на этапе планирования мы решили раскрасить эту винтовку как комбинацию частей. Покрасили отдельно верхнюю и нижнюю ствольные коробки и приклад. Мы оставили практически нетронутым верхнюю часть без аксессуаров, рукоятки заряжания и затворной рамы и сняли нижнюю часть, оставив рукоятку и спусковую скобу на месте. Мы замаскировали верхнюю и нижнюю части, чтобы не допустить попадания краски.Не торопитесь и делайте это осторожно. Вы не хотите пропустить ни одной детали, потому что вы можете склеить действие краской.

Подготовка к распылению

Если вам нравится дышать, всегда носите респираторную маску для лица и обязательно производите распыление в хорошо вентилируемом месте. Перчатки хирургического типа защитят ваши руки от попадания краски, и вам также следует положить на пол брезент или газеты, чтобы не допустить излишка брызг.

Обработка трехмерного объекта, особенно с множеством контуров и текстур, создает несколько проблем.Может быть трудно добраться до каждого укромного уголка и щели, и никто не хочет слышать, что «вы пропустили место». Вы можете положить объект на пол или на картонную коробку, но мы обнаружили, что его повешение дает больше углов, чтобы правильно покрыть краской каждое пятно. Мы всегда пользуемся вешалкой для одежды и проволочными вешалками для рубашек.

Будьте в курсе последних новостей от Ballistic

Зарегистрируйтесь сегодня!

Я ознакомился с Условиями использования, Политикой конфиденциальности и Политикой в ​​отношении файлов cookie и принимаю эти условия.Для ясности я даю согласие на сбор, хранение, обработку и передачу Athlon моих Персональных данных и неличных данных (как определено в Политике конфиденциальности) с целью подписки на рассылку новостей по электронной почте.

Лучшая краска-спрей для оружия в 2021 году (обзоры и 6 лучших вариантов)

Перекраска огнестрельного оружия — лучший способ сохранить его и придать ему совершенно новый вид, но вы не получите идеальной отделки с неподходящими и от краски низкого качества. С лучшей аэрозольной краской для оружия вы не только восстановите свое старое огнестрельное оружие, но также убедитесь, что ваше оружие легко противостоит влаге, маслу, коррозии, смазке и многому другому.

При выборе краски можно опираться на множество элементов. От гибкости цветов, возможности быстрого высыхания до суровых условий выдержки — все они одинаково важны.

Однако, когда вы совершаете покупки в Интернете, не всегда ясно, какие бренды и какие составы подходят. Мы проделали для вас тяжелую работу и составили список обзоров лучших аэрозольных красок для пистолетов, , чтобы вы могли найти разнообразие, которое отлично подходит для ваших нужд и хорошо вписывается в ваш бюджет. Надеюсь, в конце этой статьи вы станете потенциальным экспертом в покраске оружия.

1). Отделка огнестрельного оружия на эпоксидной основе Brownells Aluma-Hyde II

2).Краска-спрей Krylon Colormaster + грунтовка, глянец

3). Краска для пульверизатора для камуфляжного пистолета Rust-Oleum

4). Краска для пульверизатора огнестрельного оружия эмали двигателя Dupli-Color

5). VHT SP730 Gloss Clear Краска для суппортов тормозов

6). Краска-спрей для двигателей Seymour EN-42 Hi-Tech, универсальная

10 лучших распылительных красок для пистолетов:

1).

Brownells Aluma-Hyde II для огнестрельного оружия на эпоксидной основе

Нашим лучшим выбором является Brownella Alum-Hyde. Если вы заботитесь о своей краске, то это правильный выбор для вас, поскольку он защищает от химикатов, которые используются для окраски вашего оружия. Он предлагает широкий выбор цветов, что позволяет вам выбрать тот, который вам нужен.

Кроме того, эта краска идеально подходит для различных поверхностей и создает ровную отделку вашего пистолета. Продукт поставляется с ингредиентом, который позволяет ему затвердеть в тяжелом состоянии, что позволяет ему сохранять долговечность отделки.Эта особенность позволяет ему приклеиваться, как пиявка, к металлу, а также к пластику, сплавам и алюминию, обеспечивая идеальную отделку оружия, о которой вы всегда мечтали.

Плюсы

  • Полуглянцевое покрытие.
  • Долговечная отделка
  • Работает на разных поверхностях

Минусы

  • Дорого
  • Вылечить нужно время
  • Форсунки my sometime засоряются

2).

Krylon Colormaster Краска-спрей

Krylon 51601 действительно отличный выбор, потому что он приклеивается практически ко всем типам материалов. Он обеспечивает влагостойкое покрытие, которое должно служить долго даже во влажную погоду. Он имеет быстросохнущий агент, который позволит вам нанести несколько слоев за полчаса. Ни одна из этих характеристик не имела бы значения, если бы краска выглядела неважно, а это так, что заставляет многих подозревать, что они будут не лучшим образом для этого бренда.Неа! Это одна из самых экономичных покупок, которую вы можете сделать, поэтому мы отметили ее как «лучшую цену» в нашем списке.

Наша единственная проблема заключается не в краске, а в банках, в которых иногда не хватает распылителя или с просроченным объемным содержимым. Если бы Krylon устранил эту проблему, эта аэрозольная краска была бы выше в нашем списке.

Плюсы

  • Прилипает к пластику
  • Быстросохнущее
  • Влагостойкое

Минусы

  • Небольшие проблемы с контролем качества

3).Краска-спрей для камуфляжного пистолета Rust-Oleum

Rust-Oleum снова является отличным выбором для охотников, которые заботятся о том, чтобы их снаряжение хорошо гармонировало с окружающей средой. Этот продукт бывает разных цветов, что означает, что пользователь может создавать различные конечные узоры на своем оружии. Эта краска предназначена только для простых поверхностей, таких как дерево или металл, но ее трудно склеить с пластиком.

Покрытие не светоотражающее и не такое глянцевое, как другие аэрозольные краски, но высыхает примерно за полчаса, поэтому вам не придется выходить из строя в течение длительного периода времени.

В целом, это отличный продукт, доступный по разумной цене, и если вы хотите замаскировать свое охотничье снаряжение, вы получите отличную отдачу с его упаковкой из 6 штук.

Плюсы

  • Антибликовое и ультраплоское покрытие
  • Быстро сохнет
  • Работает с разными материалами
  • Несколько цветов для маскировки.

Минусы

  • Плохо прилипает к пластику

4).Эмаль для огнестрельного оружия Dupli-Color Engine Enamel Spray Paint

Dupli-Color EDE161307 изначально предназначалась для нанесения покрытий на блоки двигателя, поэтому вы можете быть уверены, что она выдержит практически любое злоупотребление. Он очень прочный из-за включения в краску керамических смол, что делает его стойким до 500 градусов по Фаренгейту. Он разработан, чтобы не пузыриться, не отслаиваться, не трескаться и не отслаиваться, поэтому хорошо подходит для поверхностей вашего оружия, которые будут часто тереться.

Форсунка EZ — это дополнительная функция, которая упрощает нанесение этого продукта.Имейте в виду, что он также не полностью водонепроницаем, а это означает, что если вы попали под ливень, вы можете увидеть, что вся ваша работа вылетит из ружья. Однако, если вы ищете прочную термостойкую краску, которая будет противостоять большинству видов износа, это хорошая краска, которую можно купить по хорошей цене.

Плюсы

  • Сенсорная насадка EZ
  • Не отслаивается и не трескается
  • Термостойкость

Минусы

  • Высокоглянцевый
  • Не водостойкий

5).VHT SP730 Gloss Clear Краска для суппортов тормозов

Этот продукт обладает превосходной прочностью и стойкостью. Это смесь уретана и керамических смол. Благодаря этой прочной формуле VHT SP130 легко противостоит ржавчине, коррозии и воздействию химикатов. Он может выдерживать высокие температуры до 550 градусов по Фаренгейту, и для полного высыхания требуется всего 24 часа.

Его можно использовать на пластике, металле и даже резине, но цвет будет долговечным для пластика и металла. Однако при использовании на резине рекомендуется готовить продукт при температуре 200 градусов в течение одного часа.В противном случае краска будет пузыриться и отслаиваться.

Плюсы

  • Обеспечивает максимальную прочность и термостойкость.
  • Благодаря своей уникальной формуле он устойчив к коррозии, химическим веществам и ржавчине.

Минусы

  • Если перед использованием не встряхнуть, цвет станет бледным и бледным.
  • Цвет будет таким же, как на картинках.

6). Высокотехнологичная аэрозольная краска для двигателей Seymour EN-42, универсальная

Эта высокотехнологичная аэрозольная краска Seymour EN-42 создана для максимальной стойкости и обладает термостойкостью до 300 градусов F.Он также устойчив к газам и химическим веществам. Для лучшего и длительного результата вам понадобится как минимум два слоя краски. Рекомендуется сначала нанести грунтовку. Использование грунтовки гарантирует, что ваша краска останется дольше и не потрескается в суровых погодных условиях, таких как жара, а с грунтовкой ваш цвет краски будет более однородным, а не бледным.

Хотя первый слой хорошо укрывается, но если требуется однородный цвет, потребуется второй слой. Но учтите, что в конце он может быть не таким глянцевым, как вам хотелось бы.

Плюсы

  • Прочность и устойчивость к высоким температурам
  • Химическая и газовая стойкость
  • Быстро сохнет
  • Восстанавливает первоначальный цвет винтовкам, двигателям и другому OEM-оборудованию

Минусы

  • Если вы хотите получить более глянцевую поверхность, эта краска не подойдет

Важные рекомендации

Как упоминалось ранее, мы потратили немало времени и ресурсов и постарались дать вам наиболее достоверное руководство, на которое вы можете положиться.После того, как нас проинформировали о лучшей из имеющихся на рынке аэрозольных красках для пистолетов, мы даем важные рекомендации, которые вы должны принять во внимание, прежде чем выносить окончательный вердикт о выборе продукта. Они могут помочь вам от любого диссонанса после покупки и могут упростить процесс принятия решений.

  • Качество краски: Одним из ваших первых соображений должно быть качество краски. Если он не выдержит длительного использования, вы не получите выгодной сделки, какой бы дешевой она ни была.Убедитесь, что вы выбрали тот, который хорошо сцепляется с металлами, а в большинстве случаев — нет. Если вы охотник, то ищите матовую краску, а не глянцевую, поскольку глянцевые краски затрудняют обнаружение вашего оружия во многих ситуациях охоты. Вы должны быть осторожны с тем фактом, что не все краски хорошо переносят тепло, что быстро снизит качество вашей покупки после использования огнестрельного оружия. Вы бы не хотели постоянно наносить аэрозольную краску, чтобы ваше огнестрельное оружие выглядело хорошо.
  • Качество смеси: Вы будете счастливы, если найдете дешевую аэрозольную краску, но существует вероятность того, что ее сопло может забиться. Очистка сопла минеральной водой или, если возможно, замена сопла может помочь решить эту проблему. По этой причине перед использованием рекомендуется хорошо встряхнуть баллончик. Некоторые люди даже сталкивались с истекшим сроком годности банки. Это ясно говорит о том, что состав жидкий или склонен к засорению, только на основании описания продукта, поэтому вам необходимо провести некоторое исследование.
  • Время отверждения: У разных производителей разное время отверждения. Некоторые бренды даже заявляют, что их время высыхания на ощупь составляет всего 10-15 минут, что действительно является хорошей особенностью, особенно когда вам нужно нанести несколько слоев, но каждому продукту требуется достаточно времени, чтобы застыть. Вы можете сократить время отверждения, запекая продукт в духовке. Помните, что это работает только для определенных брендов, и даже в этом случае вам следует делать это только в том случае, если для этого есть инструкции.
  • Влагостойкость: Это одно из важных качеств огнестрельного оружия. Очевидно, что вы не получите оптимальных условий, и особенно в сезон дождей, некоторые виды огнестрельного оружия могут не работать, так как они плохо переносят влажные условия. Краска не будет выходить из вашего оружия, но она будет уязвима для размазывания, сколов или истирания местами, с чем никому не следует иметь дело.
  • Обратите внимание: если конкретно не указано, что продукт является влагостойким, то поверьте мне, это не так.Это ценная особенность, которую ни одна компания не упустит из виду или не забудет упомянуть.
  • Отзывов: Когда вы используете любую аэрозольную краску для пистолета, вас не беспокоят пятна и потеки на огнестрельном оружии. У вас обязательно будет свежий вид вашего оружия, если вы будете правильно следовать инструкциям. Тем не менее, мы рекомендуем вам всегда читать отзывы пользователей об этом конкретном продукте, чтобы вы могли увидеть себя, действительно ли продукт предлагает ту гладкую поверхность, о которой вам все говорят.
31Янв

Стук в задней части автомобиля: Стук в задней подвеске: причины и способы устранения

31 Янв 1970 alexxlab Комментировать

Стук в задней подвеске: причины и способы устранения

Что может стучать сзади?

Как понимаете устройство в целом подвески, достаточно сложное, это определенный набор механизмов и устройств, являющихся связным звеном кузова и непосредственно дороги, через колеса. Если сравнивать конструкцию задней части, то во многом она проще передней. Агрегаты могут выходить из строя по довольно разнообразным причинам. И «первой ласточкой» появления, каких-либо проблем и считается доносящийся с задней части грохот.

Не только подвеска может служить виной этому. Итак, необходимо изначально отбросить:

• Не закрепленные инструменты в багажнике, под фальш-полкой. Не редко, что могло сорвать крепление «запаски».

• Оторвалась выхлопная труба.

• Не до конца зафиксированная спинка заднего сиденья доставляет неприятности.

• И экзотическая, как оторванный или не докрученный бампер.

Кстати, последняя причина, как ни странно, но в огромном количестве встречается на отечественных автомобилях, семейства «Самара», «Десятках», «Приорах». Причины кроются в не докрученных болтах либо в изношенных резинках.

Если после проведенного осмотра, из перечисленного ничего найти не удалось, необходимо приступать к диагностике комплекса в целом, при этом важно уделять внимание каждому механизму.

Неисправности и пути решения

Составим список из наиболее встречающихся проблем с подвеской, которые могут вызвать стук и другие неприятные сюрпризы, подстерегающие водителя. Кратко разберем особенности по ремонту. Итак:

1. Амортизационные стойки. С ними, как правило, сталкивается большинство водителей. Из-за чего происходит износ элементов не сложно догадаться, плохие дороги, не аккуратная езда. Старайтесь, максимально внимательно относится к таким узлам, от них зависит не только наличие или отсутствие злополучных звуков, но и маневренность, и в целом управляемость.

Задний амортизатор Opel Astra J

Великое заблуждение среди отечественных автомобилистов, что стойки могут стучать только в местах установки. Помимо крепления, сверху, снизу, может стучать шток, входящий в поршень, «съелась» прокладка (втулка) и он стал бить по корпусу. Проблему сложно заметить, без полноценной диагностики и съема узла целиком.

Если реальным виновником оказалась стойка, то есть раскрутился болт снизу или сверху, то достаточно его затянуть, замена не потребуется. Когда проблема в самом штоке, то эффективней заменить узел целиком, без разбора амортизатора и его ремонта.

Подушки амортизатора ВАЗ помогают устранить стук

На большинстве автомобилей, задние стойки крепятся к кузову через резиновый демпфер, он же буфер сжатия, то есть обычная резиновая «шайба» высотой от 2 до 5-6 см., в зависимости от модели надевающаяся на шток. Часто материал резины не качественный, в итоге, прокладка деревенеет, и уже не справляется со своими поглощающими функциями. Замена резинки решит проблему.

2. Пружины. В зависимости от модификации машины, они могут устанавливаться, как отдельно от амортизаторов, так и в паре с ними. Обратите внимание на строение подвески ВАЗ 2110 и аналогичных, у них амортизатор идет вместе с пружиной. В другой машине, возьмем Дэу Ланос, стойка и пружина устанавливается по отдельности. В принципе, в нашем случае никакой глобальной разницы в этом нет.

Задние амортизаторы ВАЗ 2109 стучали из-за неправильной установки пружины. Хвост пружины должен быть направлен в другую сторону.

Обращайте внимание на состояние витков, посчитайте равное ли количество, потому что не редко бывает, что пару витков обламывает, пружина лопается.

Уделяйте внимание состоянию прокладок, резиновые или полиуретановые вставки под пружины, часто трескаются, ломаются, изнашиваются. К примеру, если износ серьезный, острая часть витка, может «добраться» до металлической «чашки» и биться об неё.

3. Сайлентблоки, рычаги, балка.

Представить их врознь сложно. Изношенные сайлетнблоки ремонтируются одним способом – покупкой новых. В долговечности не могут порадовать и полиуретановые детали, весьма, специфически переносят все тяготы отечественных дорожных покрытий, особенно за городом.

Сайленблок задней подвески

Диагностировать неисправность легко, если есть люфт в местах стыка рычагов (направляющих), то нужна замена сайлетнблока. Выработка резинки, втулки приводит к прямому соприкосновению металлических элементов.

С рычагами то же возникают неприятности, к примеру, после сильного удара, рычаг мог деформироваться, отчего при движении автомобиля стал задевать другие детали. Ослабилось крепление, появилась трещина. В таких случаях рекомендуется полная замена.

Рычаг задней подвески Ford Focus 2

Кроме того, не стоит забывать и о местах установки той же балки.

На моделях из семейства ВАЗ 2109, не редко эти «уши» отрывало.

Сюда же можно отнести неприятности со стойками стабилизатора, «съелись» резиновые уплотнители, сломалось крепление, шток, отчего также может образоваться стук.

Стойка стабилизатора Пежо 508

4. Подшипник ступицы

Да, подшипники также могут стать причиной появления не понятных звуков. Воздействие на них оказывается невероятное, поэтому следите за их состоянием. Попробуйте пошатать колесо, если есть люфт, то вполне вероятно, что даже на небольших кочках будут чувствоваться стуки.

На фото — ступица и ступичный подшипник

5. Действительно редкая проблема с тормозными суппортами, колодками, дисками. Стук может возникать из-за открученных болтов суппорта, отчего при движении и во время торможения он будет биться о «барабан» или диск.

Пружинки в суппортах иногда решают проблему стука

Не качественные колодки могут расслоиться, отчего стучат не менее звонко, чем любая другая деталь. В случае с суппортами, достаточно подтянуть их, колодки придется менять. Диск может аналогично открутится, вникайте на мелочи.

6. Стучат болты не докрученного колеса, как бы смешно это не звучало, но бывает, что звук появляется из-за расслабленных креплений колес. Выход, затянуть и проверить.

Заключение

Стук в любой части машины, всегда сигнализирует водителю о необходимости осмотра, тщательной диагностики машины, поэтому не стоит отбрасывать на потом осмотр. Со временем, ситуация может усугубиться и уже простой заменой подшипника ступицы, буфера сжатия, сайлентблоками, не обойтись.

Что можно проверить самостоятельно, если появился стук в задней части авто?

Когда автомобиль начинает стучать, у владельца появляются серьезные опасения о своей безопасности. И это совершенно правильное опасение. Невозможно быть уверенным в том, что ничего не отвалиться, пока вы не проведете диагностику и не узнаете, что именно постукивает в авто. Стук в передней части подвески сразу же вызывает определенные негативные эмоции, владелец переживает по поводу возможных неисправностей и отправляется на СТО, чтобы не довести до серьезных поломок. Задняя подвеска в большинстве автомобилей лишена привода и сложных систем, поэтому стук здесь часто воспринимается как нормальное явление. По крайней мере, на недорогих отечественных автомобилях задняя подвеска довольно регулярно стучит. С таким стуком владелец может проездить несколько тысяч километров, и только затем принять решение записаться на СТО. Но лучше не тянуть с диагностикой, так как могут возникнуть непредвиденные проблемы с разрушением задней части подвески.

Некоторые неприятности можно проверить своими руками. В частности, вы можете использовать базовые методы диагностики и отмести некоторые варианты стука сзади. Далеко не всегда причина стука находится именно в подвеске. Нужно рассмотреть, по каким еще причинам могут появиться посторонние звуки. Конечно, для этого нужно немного разбираться в конструкции подвески вашего автомобиля. Часто в задней части установлена балка, которая крепится к кузову посредством сайлентблоков, а также оснащена телескопическими амортизаторами и пружинами. Это классический вариант на недорогих авто. Более сложные конструкции подразумевают многорычажную систему подвески, которая на самом деле неплохо гасит неровности, но чаще требует внимания. Но мы начнем осматривать автомобиль далеко не с деталей подвески, а постараемся найти причину стука в более банальных и простых вещах.

Содержание

Смотрим в багажник и зону запасного колеса

Проблемы со стуком автомобиля очень часто связаны с тем, что в багажнике что-то неправильно лежит. Это вызывает определенные трудности с точки зрения звукового комфорта. Особенно актуально это для хэтчбеков, которые не имеют жесткой перегородки между салоном и багажником. Стуки металлических деталей, которые могут лежать в багажнике, очень часто воспринимаются за стуки подвески. Поэтому нужно обязательно проверить содержимое багажника, чтобы выяснить реальные причины дискомфорта в процессе поездки.

Алгоритм исследования довольно простой:

  • откройте крышку багажник аи посмотрите, нет ли посторонних предметов, которые могли бы создавать шум, выбросьте все ненужные предметы на свалку или просто достаньте их из машины;
  • далее откройте фальшпол, чтобы осмотреть место крепления запасного колеса (иногда здесь же располагается газовый баллон в автомобилях с ГБО, и он тоже может активно стучать;
  • посмотрите на расположение домкрата — это еще один важный момент, который может оказаться источником звука, во многих машинах он фиксируется с помощью специального болта;
  • не забывайте о том, что инструмент имеет свойство стучаться друг об друга при передвижении, поэтому все гаечные ключи и отвертки стоит держать в специальном инструментальном ящике;
  • обратите внимание на огнетушитель, если у вас он не пластиковый, это также важный момент, который может стать источником дискомфорта, лучше надежно закрепить огнетушитель в багажнике авто.

Иногда мастера на СТО начинают диагностику задней подвески именно с этого процесса. Осмотр багажника в любом случае будет довольно полезным, вы сможете избавиться от тех вещей, которые на самом деле не несут никакой пользы в машине. Все металлические предметы могут реально доставлять дискомфорт. Следует внимательно изучить содержимое багажника, особенно под фальшполом. Именно отсюда чаще всего доносятся звуки, которые воспринимаются как стуки подвески. И это решает проблему в 30-40% случаев.

Смотрим под автомобиль — что здесь может стучать?

Наиболее часто стуки подвески сзади связаны с тем, что вышла из строя или разорвалась какая-нибудь резиновая деталь. Сегодня это связано с тем, что при обслуживании и ремонте часто устанавливают некачественные резинотехнические элементы. Если одна из демпферных резинок разрывается, металлические детали начинают стучать, соприкасаясь между собой. Это приведет к серьезным разрушениям, если не будет устранена проблема с резинкой. Со временем этот стук превратиться в деформацию металлических элементов и значительно усилится.

Осмотреть следует такие резинотехнические изделия:

  • все пыльники, которые могли разорваться, под них попадает грязь, и механизм под пыльниками прекращает выполнять свою работу, но в задней части подвески таких элементов немного;
  • буферы амортизаторов — обычно эти резинки изнашиваются в верхней части, они пробивают на кузов и становятся причиной специфического звука, можно посмотреть на их состояние с багажника;
  • сайлентблоки балки — для подвески с балкой выход из строя сайлентблоков не будет редкостью на плохой дороге, здесь не нужно ничего придумывать, нужно просто заменить сломанную деталь;
  • сайлентблоки рычагов, если речь идет о многорычажной подвеске, — в данном случае выход из строя возможен чаще, убрать проблемы поможет только замена резинотехнической продукции;
  • места крепления деталей подвески и сами амортизаторы — крепежные элементы могут откручиваться при некачественном сервисе, из-за чего возникает отчетливый металлический стук.

Нет никаких проблем в диагностике, если у вас не слишком дорогой и эксклюзивный автомобиль. На обычных машинах достаточно с помощью монтировки проверить состояние деталей подвески, пошатать резинки в нижней части и оценить состояние основных узлов. Для этого нужно просто поднять авто на подъемник или завезти на яму. Если и на этом этапе стук не обнаружен, придется искать его в других элементах. И здесь уже стоит воспользоваться форумами и посмотреть, какие проблемы являются детскими болезнями именно вашего автомобиля.

Тормозная система — стуки могут быть и здесь

Система торможения и ступицы — также нередкий источник стука. Стучать может подшипник, который износился и не выполняет свою задачу. Слишком большой люфт колеса может стать источником неприятных эффектов при поворотах, когда на колеса есть боковая нагрузка. В мороз при начале движения также может быть эффект постукивания, который неприятно отражается на поездке. Но это связано с тепловым зазором подшипников и далеко не всегда говорит о поломке. Так что нужно разобраться, прежде чем покупать детали для ремонта.

В системе торможения могут быть самые разные стуки:

  • разбитое ступичной отверстие в барабане становится причиной люфта колеса, который не зависит от подшипника, в этом случае стук будет постоянно усиливаться до замены ступицы в сборе;
  • суппорт в дисковой системе торможении может стучать о близлежащие детали, и это также важная особенность некоторых авто, такой стук нужно вовремя устранить до начала серьезных проблем;
  • в барабане довольно сложный механизм, поэтому одна соскочившая пружинка может стать причиной неприятных стуков и других проблем, это также стоит помнить при диагностике;
  • колодки могут стучать, если они выпали из посадочных мест в барабане, также в этом случае может проявляться скрежет и прочие неприятные особенности, а задний тормоз работает плохо;
  • не последнее место в рейтинге стуков занимают тросы ручного тормоза, они могут выпадать из посадочного места, открепляться от держателей и испытывать другие проблемы в эксплуатации.

Стуки не всегда связаны с поломкой, но нельзя допускать слишком долгого расшатывания подвески. Иначе уже через несколько сотен километров поездки с постоянным стуком возникнут серьезные неприятности, которые придется устранять. И в этом случае стоимость устранения проблем с вашим автомобилем может быть на самом деле неприятно высокой. Так что стоит помнить о возможных неприятностях и проверить наличие неполадок в тормозных и ступичных механизмах. Иначе затраты на восстановление в будущем будут серьезными.

Что еще может стучать в задней части машины?

Если вы столкнулись с тем, что диагностика не дает никаких эффектов, а стук продолжается, стоит обратиться к специалистам и получить полную профессиональную диагностику задней подвески авто. Конечно, стучать могут скрытые части, которые не видны глазу владельца машины. Но от специалистов скрыть стук невозможно. Мастер обязательно найдет причину проблемы. Прежде чем отправляться на СТО и платить деньги за диагностические и ремонтные работы, стоит еще раз внимательно все осмотреть и обратить внимание на самые популярные причины стуков в задней подвеске.

Учтите дополнительные возможности стуков:

  • открученное колесо — даже небольшая проблем с люфтом колеса будет сказываться на качестве передвижения автомобиля, стук может быть связан с одним открученным болтом или попущенным креплением;
  • попадание посторонних предметов в область вращения — нужно внимательно осмотреть на яме или подъемнике места ступиц за колесом, также можно поднять авто на домкрат и открутить колесо для исследования;
  • кузовные проблемы — прогнившие места сварки могут выйти из строя, а металла на этом месте будет клацать, издавая специфические звуки, нередко это становится причиной серьезных проблем;
  • металлическая деталь в протекторе — в этом случае стук будет ритмичным, нужно просто исследовать резину и достать деталь, которая создает неприятный стук при контакте с асфальтом;
  • прогнувшаяся балка — в этом случае колеса будут стоять неровно, а сама балка может издавать неприятные звуки, скрипы, стуки и прочие проблемы, нужно учитывать эти особенности.

Как видите, различных нюансов довольно много. Нужно внимательно диагностировать одну причину за другой, и вы обязательно сможете найти причину стука. Если стучит подвеска в автомобиле не постоянно, а периодически, придется обратить внимание на то, когда именно возникает стук. При минусовых температурах резиновые демпферы меняют свои свойства и немного ужимаются. Особенно это касается некачественных автомобильных запчастей, который особенно часто устанавливают на недорогие машины.

Предлагаем посмотреть видео о стуке в задней подвеске:

Подводим итоги

Нужно обязательно учитывать некоторые особенности строения задней подвески в вашем автомобиле, чтобы качественно диагностировать неполадку и отыскать ее реальную причину. Это важно для сохранения оптимального состояния машины, для уверенной и качественной эксплуатации. Практически все авто обладают более простой и недорогой задней подвеской, если сравнивать технологии с передней частью. Тем не менее, нужно обязательно учитывать марку, модель авто и конструкцию ходовой части. Также не забывайте о том, что стучать может далеко не подвеска, а домкрат или любой другой элемент в интерьере. Иногда авто преподносит неожиданные сюрпризы. Но не всегда эти сюрпризы окажутся слишком дорогими в устранении. Часто стоит просто проявить бдительность.

Вас вряд ли порадует наличие лишних стуков в задней части авто. Это может стать поводом для визита на СТО в тот же день, когда вы впервые услышали стук. Но прежде чем тратить деньги, нужно попробовать своими силами обнаружить проблему. Если на СТО мастер увидит, что проблемный момент связан именно с домкратом или открученной запаской, он не всегда скажет вам об этом. А в отчете о ремонте могут написать о замене сайлентблоков и прочего оборудования. Нужно это учитывать, отдавая машину на ремонт или диагностику. Лучше обслуживать авто у проверенных специалистов, чтобы не тратить деньги на ненужные процессы. А вы когда-нибудь сталкивались с необъяснимыми стуками в задней части машины?

Что может стучать в задней подвеске: причина стука

Задняя подвеска автомобиля представлена совокупностью узлов и деталей, которые выступают связующим звеном между кузовом и дорожным покрытием. Она, в сравнении с передней подвеской, зачастую имеет более простую конструкцию, что связано с отсутствием элементов рулевой системы, распределением нагрузки и положением центра тяжести. Несмотря на это, узлы все также могут выходить из строя. Первым признаком неисправности можно назвать появления стука со стороны шасси.

Конструкция задней подвески

Для того чтобы определить, что же может стучать в подвеске, следует знать из чего состоит этот элемент автомобиля.

  • Направляющая конструкция.
  • Витые цилиндрические пружины.
  • Амортизаторы.
  • Резиновые втулки и чашки крепления.

Звук в задней подвеске может появиться при выходе из строя одного из вышеприведенных элементов. При этом отметим, что при постоянном стуке нужно в обязательном порядке провести диагностику подвески. Если работа с машиной вызывает много проблем, то доверить диагностику можно специалистам из автосервиса. Отметим, что задняя подвеска имеет весьма простую конструкцию и провести демонтаж износившейся детали можно самостоятельно.

Возможные причины, не связанные с подвеской

Прежде чем определить, что может стучать, следует удостовериться в наличии проблемы именно с подвеской. Зачастую стук может появиться из-за незначительной неисправности другого элемента, но при сильной вибрации на дороге создается впечатление, что проблема именно с элементами шасси.
К возможным причинам стука отнесем следующее:

  • выхлопная труба в большинстве случаев становится причиной стука, так как ее крепление со временем изнашивается.
  • плохо закрепленные вещи в салоне либо багажном отделении. Нужно проверить содержимое багажника, особенно крепление запасного колеса.
    Если при первом осмотре явных проблем не выявлено, переходим к диагностике подвески.

Диагностика направляющих подвески

Многие автомобили имеют схожую конструкцию задней подвески, что и обуславливает простоту диагностику и демонтажных работ. Различия могут заключаться только в принципе крепления и виде установленных деталей.
В ходе диагностики следует произвести:

  1. Проверяем усилие балки, при наличии, рычагов. Как правило, из-за сильного износа появляются трещины, которые обуславливают деформацию.
  2. Шарниры также при сильном износе могут стать причиной стука сзади. На шарнирах могут появиться трещины, которые обуславливают их деформацию.

Резьбовое соединение используемых фланцев при креплении элементов направляющих также могут стать причиной проблемы. Фланцы можно и отремонтировать, но рекомендуется установить новые.
Проверка проводится на эстакаде или яме, так как проблемы определяются визуально или при помощи усилия (то есть нужно руками сильно расшатать элементы направляющих). При этом потребуется хорошее освещение. Поэтому работы рекомендуется выполнять в гараже.

Проблема с пружинами

Несмотря на то, что пружины весьма долговечные, со временем при определенных условиях эксплуатации они также могут износиться. Зачастую износ пружины проявляется несколько иначе: виляние автомобиля на большой скорости, сильная раскачка, просевшая задняя часть. Однако при поиске того, что может стучать, можно провести визуальный осмотр и обратить внимание на следующие моменты:

  • Не имеют ли витки дефекты.
  • Целые ли резиновые вкладки.

В большинстве случаев пружины теряют свою упругость из-за долгого срока эксплуатации или при воздействии сильной нагрузки (к примеру, легковой автомобиль эксплуатировался на протяжении долгого времени для транспортировки тяжелого груза). Появление дефектов витков говорит о плохом качестве используемого металла при изготовлении, заводском браке или о сильном износе.
Если все в порядке, проводим осмотр дальше.

Амортизаторы: частая проблема, причиной которой являются разбитые дороги.

Наиболее уязвимым элементом конструкции можно считать амортизаторы. Они предназначены для гашения ударов при преодолении разбитых участков дороги. Определить износ амортизаторов можно следующим образом:

  • Визуально – при появлении явной течи масла, о чем говорят масляные пятна, нужно провести замену или ремонт этого элемента конструкции.
  • Провести полную разборку амортизатора. Для этого необходимо провести их демонтаж. Внутри амортизатора есть резиновые втулки, которые часто выходят из строя.
    Проблема с амортизаторами проявляется при преодолении неровностей. Также может быть плохая устойчивость автомобиля во время движения на высокой скорости. Стоит учесть, что метод подходит только для обслуживаемых амортизаторов.

Другие причины

Если диагностика была начата, и явных проблем не было выявлено, можно обратить внимание на следующее:

  • Тормозной суппорт – элемент тормозной системы, который при нажатии педали под действием созданного давления в тормозной гидравлической системе (механические и электронные встречаются довольно редко) проводят сжатие изнашиваемых колодок. В некоторых случаях возможен перекос, из-за чего колодки будут стираться неравномерно и во время торможения может появиться стук. Проверить суппорт можно визуально, так как он также не должен иметь дефектов.
  • Ступица или подшипники – распространенная проблема, которая приводит к гулу, стуку во время движения. Для проверки следует проводить демонтаж тормозного диска или барабана. Установленные подшипник при сильном повреждении во время демонтажа высыпается или имеет дефекты, которые можно определить визуально. Метод крепления подшипника – запрессовка. Именно поэтому при его подклинивании может стереться ступица, о чем говорит проворачивание подшипника. Определить проблемы со ступицей или подшипниками можно без демонтажных работ, для чего нужно слегка покачать в сторону колесо.
  • Еще одним признаком можно назвать разболтанность колеса. Необходима балансировка колесных дисков.

Проводить диагностику вышеприведенных в этом пункте элементов автомобиля следует периодически, так как их выход из строя приведет к отказу тормозов или потери управляемости (известны случаи, когда от сильного перегрева ступица лопается, в следствии чего на скорости колесо может заклинить).

Последствия игнорирования стука

Любые посторонние звуки, которые появляются во время движения, должны быть определены без замедления, так как их наличие может говорить о серьезной неисправности. В данном случае рассмотрим последствия появления стука именно в задней подвеске:

  • При появлении проблем в направляющих и несвоевременном решении кроме материальных затрат возможно ухудшение управляемости, в некоторых случаях, эта неисправность приводит к ситуации, когда крепление подвески осуществляется только пружиной и амортизатором. Итог – износ всех элементов, создание аварийно-опасной ситуации.
  • При повреждении пружины происходит раскачивание автомобиля на неровной дороге. Кроме этого, пружина не ограничивает движение амортизатора. Итогом износа пружины является ужасная устойчивость автомобиля на дороге, повреждение других элементов подвески.
  • Выход из строя амортизаторов сопровождается постоянным стуком. В результате этого происходит сильный износ элементов крепления, а также самих амортизаторов. Управляемость в этом случае значительно ухудшается, возможен сильный крен во время поворота на большой скорости.

В большинстве случаев стук в задней подвеске определяется практически сразу, так как он происходит во время преодоления кочки или выбоины на дороге. Как правило, элементы подвески выходят из строя по истечении срока эксплуатации. Если вовремя проводить замену деталей, то можно избежать аварийных ситуация на дороге и серьезных материальных затрат.

Стук в подвеске: гремит передняя, задняя подвески на мелких кочках, неровностях

Возникновение незнакомых или необычных звуков, шумов и стуков в передней и задней подвеске при движении автомобиля должно всегда насторожить водителя. Они могут оказаться первым сигналом о неисправности ходовой части. В любом случае, как только появились посторонние шумы и стуки в подвеске, необходимо провести диагностику ходовой части транспортного средства с целью установления их источника независимо от того, проявляются они постоянно, время от времени или только на неровностях дороги.

Помните, что даже незначительные неисправности в ходовой части автомобиля могут стать причиной серьезной аварии!

Диагностировать исправность узлов ходовой части автомобиля по шумам и стукам — задача весьма непростая, требующая большого практического опыта. Чтобы достоверно определить источник шума или стука в передней или задней подвеске, обратитесь к квалифицированным специалистам автомобильного технического центра Вилгуд.

Причины стука в передней и задней подвеске

Стуки в подвеске возникают по различным причинам. Обычно стуки в подвеске проявляются в результате неисправности амортизаторов, в этом случае необходимо произвести замену амортизаторов, также при повреждении резинометаллических шарниров, деформации опор стоек амортизаторов, изношенности опор и рычагов передней и задней подвески.

Стуки в передней или задней подвеске могут возникнуть и при ослаблении гаек и болтов креплений узлов передней подвески, изношенности подушки и резинометаллических шарниров штанги, выработке подшипников ступиц передних колес, а также при большом дисбалансе колес или деформациях колесных дисков.

Стуки от «пробоя» подвески возникают из-за разрушения буферов сжатия, осадки или поломки пружины подвески, а частые «пробои» (стуки) задней подвески чаще всего происходят из-за банальной перегрузки багажника автомобиля.

Источником стука может оказаться не подвеска

Следует отметить, что стуки снизу автомобиля могут вызвать не только неисправности подвески. Если они сопровождаются отдачей и вибрациями в рулевом колесе, то причина может скрываться в неисправности рулевого управления. Такие проблемы требуют особого внимания, так как не только ухудшают комфортность вождения автомобиля, но могут создать чрезвычайно опасные аварийные ситуации на дорогах.

Если такие симптомы проявляются только на скоростях выше 70…80 км/ч, то наиболее вероятной их причиной является разбалансировка колес, особенно передних.

Появление ударов и вибрации на рулевом колесе в процессе торможения автомобиля свидетельствует об истирании тормозных колодок или даже тормозных дисков и необходимости их замены.

В любом случае, при появлении стука в передней и задней подвеске не следует затягивать с диагностикой ходовой части автомобиля. Обращайтесь в автомобильный технический центр Вилгуд, и мы проведем ее оперативно и качественно отремонтируем ваш автомобиль!

Стук сзади при езде по неровностям


Что может стучать в задней подвеске: причина стука

Задняя подвеска автомобиля представлена совокупностью узлов и деталей, которые выступают связующим звеном между кузовом и дорожным покрытием. Она, в сравнении с передней подвеской, зачастую имеет более простую конструкцию, что связано с отсутствием элементов рулевой системы, распределением нагрузки и положением центра тяжести. Несмотря на это, узлы все также могут выходить из строя. Первым признаком неисправности можно назвать появления стука со стороны шасси.

Конструкция задней подвески

Для того чтобы определить, что же может стучать в подвеске, следует знать из чего состоит этот элемент автомобиля.

  • Направляющая конструкция.
  • Витые цилиндрические пружины.
  • Амортизаторы.
  • Резиновые втулки и чашки крепления.

Звук в задней подвеске может появиться при выходе из строя одного из вышеприведенных элементов. При этом отметим, что при постоянном стуке нужно в обязательном порядке провести диагностику подвески. Если работа с машиной вызывает много проблем, то доверить диагностику можно специалистам из автосервиса. Отметим, что задняя подвеска имеет весьма простую конструкцию и провести демонтаж износившейся детали можно самостоятельно.

Возможные причины, не связанные с подвеской

Прежде чем определить, что может стучать, следует удостовериться в наличии проблемы именно с подвеской. Зачастую стук может появиться из-за незначительной неисправности другого элемента, но при сильной вибрации на дороге создается впечатление, что проблема именно с элементами шасси.
К возможным причинам стука отнесем следующее:

  • выхлопная труба в большинстве случаев становится причиной стука, так как ее крепление со временем изнашивается.
  • плохо закрепленные вещи в салоне либо багажном отделении. Нужно проверить содержимое багажника, особенно крепление запасного колеса.
    Если при первом осмотре явных проблем не выявлено, переходим к диагностике подвески.

Диагностика направляющих подвески

Многие автомобили имеют схожую конструкцию задней подвески, что и обуславливает простоту диагностику и демонтажных работ. Различия могут заключаться только в принципе крепления и виде установленных деталей.
В ходе диагностики следует произвести:

  1. Проверяем усилие балки, при наличии, рычагов. Как правило, из-за сильного износа появляются трещины, которые обуславливают деформацию.
  2. Шарниры также при сильном износе могут стать причиной стука сзади. На шарнирах могут появиться трещины, которые обуславливают их деформацию.

Резьбовое соединение используемых фланцев при креплении элементов направляющих также могут стать причиной проблемы. Фланцы можно и отремонтировать, но рекомендуется установить новые.
Проверка проводится на эстакаде или яме, так как проблемы определяются визуально или при помощи усилия (то есть нужно руками сильно расшатать элементы направляющих). При этом потребуется хорошее освещение. Поэтому работы рекомендуется выполнять в гараже.

Проблема с пружинами

Несмотря на то, что пружины весьма долговечные, со временем при определенных условиях эксплуатации они также могут износиться. Зачастую износ пружины проявляется несколько иначе: виляние автомобиля на большой скорости, сильная раскачка, просевшая задняя часть. Однако при поиске того, что может стучать, можно провести визуальный осмотр и обратить внимание на следующие моменты:

  • Не имеют ли витки дефекты.
  • Целые ли резиновые вкладки.

В большинстве случаев пружины теряют свою упругость из-за долгого срока эксплуатации или при воздействии сильной нагрузки (к примеру, легковой автомобиль эксплуатировался на протяжении долгого времени для транспортировки тяжелого груза). Появление дефектов витков говорит о плохом качестве используемого металла при изготовлении, заводском браке или о сильном износе.
Если все в порядке, проводим осмотр дальше.

Амортизаторы: частая проблема, причиной которой являются разбитые дороги.

Наиболее уязвимым элементом конструкции можно считать амортизаторы. Они предназначены для гашения ударов при преодолении разбитых участков дороги. Определить износ амортизаторов можно следующим образом:

  • Визуально – при появлении явной течи масла, о чем говорят масляные пятна, нужно провести замену или ремонт этого элемента конструкции.
  • Провести полную разборку амортизатора. Для этого необходимо провести их демонтаж. Внутри амортизатора есть резиновые втулки, которые часто выходят из строя.
    Проблема с амортизаторами проявляется при преодолении неровностей. Также может быть плохая устойчивость автомобиля во время движения на высокой скорости. Стоит учесть, что метод подходит только для обслуживаемых амортизаторов.

Другие причины

Если диагностика была начата, и явных проблем не было выявлено, можно обратить внимание на следующее:

  • Тормозной суппорт – элемент тормозной системы, который при нажатии педали под действием созданного давления в тормозной гидравлической системе (механические и электронные встречаются довольно редко) проводят сжатие изнашиваемых колодок. В некоторых случаях возможен перекос, из-за чего колодки будут стираться неравномерно и во время торможения может появиться стук. Проверить суппорт можно визуально, так как он также не должен иметь дефектов.
  • Ступица или подшипники – распространенная проблема, которая приводит к гулу, стуку во время движения. Для проверки следует проводить демонтаж тормозного диска или барабана. Установленные подшипник при сильном повреждении во время демонтажа высыпается или имеет дефекты, которые можно определить визуально. Метод крепления подшипника – запрессовка. Именно поэтому при его подклинивании может стереться ступица, о чем говорит проворачивание подшипника. Определить проблемы со ступицей или подшипниками можно без демонтажных работ, для чего нужно слегка покачать в сторону колесо.
  • Еще одним признаком можно назвать разболтанность колеса. Необходима балансировка колесных дисков.

Проводить диагностику вышеприведенных в этом пункте элементов автомобиля следует периодически, так как их выход из строя приведет к отказу тормозов или потери управляемости (известны случаи, когда от сильного перегрева ступица лопается, в следствии чего на скорости колесо может заклинить).

Последствия игнорирования стука

Любые посторонние звуки, которые появляются во время движения, должны быть определены без замедления, так как их наличие может говорить о серьезной неисправности. В данном случае рассмотрим последствия появления стука именно в задней подвеске:

  • При появлении проблем в направляющих и несвоевременном решении кроме материальных затрат возможно ухудшение управляемости, в некоторых случаях, эта неисправность приводит к ситуации, когда крепление подвески осуществляется только пружиной и амортизатором. Итог – износ всех элементов, создание аварийно-опасной ситуации.
  • При повреждении пружины происходит раскачивание автомобиля на неровной дороге. Кроме этого, пружина не ограничивает движение амортизатора. Итогом износа пружины является ужасная устойчивость автомобиля на дороге, повреждение других элементов подвески.
  • Выход из строя амортизаторов сопровождается постоянным стуком. В результате этого происходит сильный износ элементов крепления, а также самих амортизаторов. Управляемость в этом случае значительно ухудшается, возможен сильный крен во время поворота на большой скорости.

В большинстве случаев стук в задней подвеске определяется практически сразу, так как он происходит во время преодоления кочки или выбоины на дороге. Как правило, элементы подвески выходят из строя по истечении срока эксплуатации. Если вовремя проводить замену деталей, то можно избежать аварийных ситуация на дороге и серьезных материальных затрат.

autolirika.ru

Стук задних амортизаторов. Решение. — Лада 2109, 1.3 л., 1987 года на DRIVE2

Много записей и обсуждений в интернетах на эту тему. Стучит на доброй половине всех автомобилей автоваза с подобной конструкцией задней подвески. Глухой стук в кузов. Слышится в районе верхней гайки штока амортизатора. Столкнулся и я с данной проблемой. Причем застучало сразу после замены стоек. Старые вели себя абсолютно тихо, но шток подклинивал внутри. После замены сразу же обнаружились стуки, нельзя сказать что на ямах, а при боковой раскачке машины на крупных ухабах. Стойки были сразу же проверены, и исключены из списка вероятных источников стука.

Для наглядности, приведу сборочную схему данного узла задней подвески.

Первые запросы в поиске выдают следующую версию-шток стучит втулкой 8 об края отверстия в кузове. Предлагаемое решение-бублик заодно со втулкой, все монолитно прорезинено.

Решение сомнительно. Если же шток настолько сильно гуляет в отверстии, то втулку очень быстро перережет острыми краями стакана, и все будет стучать как и раньше. Для изучения хода штока, проехался в багажнике собственной машины. Да, шток гуляет во все стороны. Но почему? Разбираем. Причина видна сразу-бублики, которые шли вместе со стойками, значительно меньше родных в диаметре. Именно бублик, будучи сжатым гайкой, и плотно укладываясь в тарелочку, которая есть внизу стакана, обеспечивает неподвижность штока. Имеем маленький бублик-и шток будет гулять во всю.

Наглядное сравнение бубликов. Справа родной. Слева не родной.

Далее важный момент. Верхний бублик накрывается тарелочкой. Тарелочку так и хочется поставить краями вниз, чтобы она обжимала бублик по краям. Так вот-ЭТО НЕ ПРАВИЛЬНО!
Тарелка должна лежать краями вверх, что очень хорошо видно на сборочной схеме.
Тарелки кстати тоже разные. Родная намного больше в диаметре, и зажимает бублик по всей площади, нежели комплектная от стойки. На фото выше лежит именно не родная тарелочка.

При замене бубликов также стоит проверить втулку, дабы она не была расплющена. Втулка плющится от перетянутой гайки штока, её распирает, и все стучит еще больше.
Итак, меняем бублики на обоих стойках. Поменять кстати очень даже легко, не снимая стойку с машины. Катаемся.

Эффект заметен сразу. Слева стук ушел полностью и навсегда. А справа стал появляться реже, но остался. Чаще появляется в мокрую погоду. Почему? Было прочитано много информации из различных источников. Осматривал машину, качал, тряс.

В итоге наткнулся на следующую информацию. Стойку в нашей машине можно поставить любой стороной. Это понятно и видно из сборочной схемы. А вот корректным будет только одно положение, когда хвост нижнего витка будет направлен в бок от машины а не к ее центру. Что также обнаруживается и на картинке выше и во многих других книгах по ремонту ваз 2108-2109. У меня левая стойка стояла правильно, а правая нет. Что меняется от этого? Суть простая. Пружина сзади очень длинная и тонкая. Нигде более таких длинных пружин я не видел. И при сжатии пружина стремится сложиться дугой. Так вот, делает она это всегда только в одну сторону. И плохо, когда она складывается дугой, и бьет в кузов. Расстояние там очень маленькое. Нам же нужно, чтобы пружина выпирала наружу, где места более чем достаточно.

Итак. Приступаем к разборке. Правая стойка, до всех манипуляций. Установлена неправильно. Хвост пружины направлен от нас, к машине.

Откручиваем стойку сверху, домкратим машину, откручиваем стойку снизу, извлекаем ее из под машины.

Проводим ревизию всех ее элементов.
Чашка, на которой держится пыльник, не дает штоку выскочить в салон. Может прогнить(у меня прогнила пару лет назад), и шток весело выскочит в полку и будет грохотать всю дорогу до гаража). Проверяем чашку. Должна плотно сидеть на штоке, и не быть трухлявой. У меня новые, поэтому этот пункт пропускаем.

Далее надеваем втулку.

Затем родной балаковский бублик.

Затем пружину с резиновой прокладкой. Прокладку проверяем на предмет разрывов, и приматываем изолентой к пружине. Чтобы не выпадала при монтаже. Я недавно разбирал, поэтому все примотано.

Ставим обратно на машину.
Сверху кладем бублик, наверх тарелку, в таком положении, как она лежит на фото ниже.

Закручиваем верхнюю гайку.

Закрываем резиновым колпачком, иначе будет шипеть в салоне.
Нижнюю гайку закручиваем только на стоящем на земле автомобиле. Либо поджимаем домкратом балку, дабы сайлентблок стойки не находился потом постоянно в скрученном состоянии.

На фото ниже-правильно установленная стойка. Последний виток пружины направлен к нам.

Результат заметен сразу. Более никаких стуков в задней подвеске. Совсем. Никаких. Попробуйте сделать так у себя, и отпишите, помогло ли.

www.drive2.ru

Стук в задней подвеске: причины и устранение

Конструкция задней подвески несколько проще передней. Стуки в задней части автомобиля часто становятся слышны уже в момент необходимости срочного ремонта. Глухой стук задней подвески может отдавать в багажник и не слышаться совсем. И при необходимости сложить спинку заднего сидения, стук сразу становится ощутимым, и приходит осознание проблемы. Есть определенные способы диагностики, но в целом понять причину стуков достаточно сложно.

Лучше всего использовать мануалы или диагностирующие стенды, которые качественно выполняют задачи определения любых неполадок. Можно отправиться к хорошему мастеру в гаражах и сэкономить, но специалист должен быть знаком или рекомендован. Иначе не стоит экономить. Ездить со стуком в задней части и думать о низкой важности подвески совсем не правильно. Проблемы могут быть разные, а последствия очень неприятные. Разберемся с деталями, на что обращать внимание при диагностике.

Рычаги подвески, сайлентблоки, крепления, балка

Одна из наиболее распространённых причин стука, издаваемого задней подвеской — балка. Чтобы выполнить диагностику, нужно поставить автомобиль на яму, кого-то попросить его раскачивать, в это время самому стоять в яме и трогать рукой разные места балки. Преимущественно стучат сайлентблоки задней балки. Иногда стучат рычаги подвески. Чтобы определить точно, нужно выполнить следующий порядок действий:

  • установка машины на яму и установка её на скорость;
  • проверка при помощи монтировки работоспособности сайлентблоков и втулок: если они легко ходят в своих местах и сильно люфтят, необходима их замена;
  • проверка целостности и исправности рычагов подвески: в случае их деформации могут возникать стук и неровный ход автомобиля, тогда как трещины в них указывают на необходимость замены;
  • прощупывание креплений рычагов с помощью ключей, подтягивание всех заметных соединений для исключения этого пункта из числа вероятных причин;
  • раскачивание автомобиля, чтобы убедиться в отсутствии стука рычагов о кузовные детали и другие элементы.

Раскачивание авто позволяет легко и оперативно определить состояние автомобиля. Иногда на дороге присутствует стук, который отсутствует на СТО. В этом случае необходимо применять другой способ диагностики.

%rtb-4%

Стойки, их крепления, опоры и другие механизмы

В случае, когда во время раскачки происходит передача стука в предмет, прислонённый к стойке, вполне вероятно, что стук издаёт деформировавшаяся и давшая просадку пружина. Иногда стук вызывается разбалтыванием креплений стойки. В данных узлах возможны следующие проблемы:

  • разбившееся нижнее крепление — это определяется путём открытия багажника и установки пальца на крепление с последующим раскачиванием авто вверх-вниз;
  • утрата эластичности нижним креплением, что тоже легко проверить при помощи аналогичных действий, однако выполняемых в яме, на которую ставится авто, с прикладыванием к креплению руки;
  • неисправность самой стойки: определяется путём исключения других возможных вариантов, а также проблем с подвеской — в этом случае необходима замена амортизатора авто;
  • выход из строя пружины.

Иногда бывает, что путём диагностики никаких неполадок обнаружить не удаётся, однако автомобиль стучит во время движения. Чтобы провести полноценную диагностику, нужно снять стойки, затем разобрать детали и отдельно продиагностировать их. Самостоятельное выполнение этих действий нежелательно, поскольку тут нужны специальные познания. В противном случае проблемы во время обратной сборки более вероятны.

Тормозные суппорты

В ряде моделей авто, оснащённых дисковыми тормозами, сзади откручиваются либо люфтят тормозные суппорты. Это наиболее распространённая проблема любого бюджетного автомобиля. Бюджетные крепления нередко приводят к поломке деталей. Диагностика суппортов осуществляется с помощью следующих действий:

  • подёргивание руками суппорта, когда колесо установлено — нужно, чтобы всё быть прикручено надёжно;
  • снятие колеса и проведение ручной диагностики всех его креплений, подёргивание руками механизма для определения отсутствия люфта;
  • если есть опыт — разбор суппорта с целью определить отпущенные детали;
  • обращение особого внимания на качество затяжки каждого модуля и болта;
  • проверка износа колодки либо её искривления.

Если тормозная система относится к барабанным, всё гораздо проще, никакой механизм в этом случае никогда не будет издавать стук. Единственное исключение — рассыпание всего тормозного барабана, вылетание колодок и других деталей. Проверка этого возможна лишь путём разбирания механизма целиком.

Другие возможные причины стука в задней части авто

Кроме перечисленных, возможны и другие причины. Когда стучит подвеска, со временем происходит усиление стука и его локализация. Вскоре становится ясно, где конкретно стучит. Однако когда стук является монотонным и неизменным, следует выполнить проверки, сводящиеся к исключению наиболее маловероятных причин стука:

  • откручивание колеса;
  • стук в багажнике деталей из металла;
  • глухой стук деталей корпуса;
  • стук запаски;
  • стук глушителя о дно машины.

Именно эти редкие причины проверяются прежде всего и примерно в 20 процентах случаев позволяют исключить потребность в дальнейшей диагностике.

Качество тормозных колодок имеет значение

autoshas.ru

Стук в задней подвеске по моим нервам…part 2 — KIA Ceed, 1.4 л., 2007 года на DRIVE2

Расследование причины стуков в подвеске Стук в задней подвеске по моим нервам…part 1
Стук в заднем колесе Стук в задней подвеске по моим нервам…part 3

Друзья, совсем недавно я просил вашей помощи в определении причины стука в задней подвеске. После диагностики было установлено, что причиной стука являлись разбитые развальные рычаги, еще передние шаровые приговорили. Еще решил поставить проставки на задние пружины, давно хотел, все никак не получалось. Решил не тянуть енота за хвост и пользуясь выпавшими выходными, погнал в ночь на ремонт. Итак, оборудованный теплый бокс, смотровая яма, 2 головы, 4 руки.

Было использовано:
— 2 развальный рычага CTR CQKH-31;
— 2 шаровые опоры CTR CBKH-30;
— 2 передние стойки стабилизатора CTR CLKH-30;
— 2 развальных болта 55220-2H000;
— 2 стальные проставки на задние пружины;
— стяжки для пружин;
— ключи, воротки молотки и кувалды;
— болгарка;
— синяя термостойкая смазка;

Итак, загнав машину на смотровую яму, поднял домкратом, снял задние колеса.

Стянул пружины стяжками, открутил стабилизатор и начал откручивать развальные рычаги.

Гаечки открутились, а вот болты выходить не хотели, очень не хотели. Говорил мне уважаемый abrams c ceedclub’a, возьми что-нибудь, чем сможешь нагреть болты, если прикипели, но зря я не послушал я его. Пробовал болты выбить, безуспешно. И WD’ешечкой обильно поливал и кувалдой по ним стучал, бесполезно. Когда терпение лопнуло, в ход пошла маленькая болгарка. Резать болт стал прямо возле сайлентблока, с 2-х сторон.

Чтобы в последующем не сталкиваться с такой же ситуацией, новые развальные болты перед установкой я обильно смазал синей термостойкой смазкой. Поставил, затянул.

Закончив с заменой развальных рычагов, принялся устанавливать проставки. Идею сжать пружины гидравлическим прессом пришла моему помощнику.

С одной стороны пружина и проставка встали без проблем, а с другой стороны пришлось откручивать аммортизатор. После установки проставок, эффект превзошел мои ожидания) Теперь у меня маленький внедорожник) Эффект был достигнут за счет того, что еще летом заменил старые пружины на Kayaba KYB K-Flex RC6368.

Довольные своей работой, мы принялись менять шаровые и передние стойки стабилизатора. Шаровые и стойки выкрутились без проблем, в отличие от развальных рычагов.

Закончили мы работу около 4-х часов утра. Всего времени ушло часов 6-7, с перекурами.
Итак, кульминация фототчета. Собрав все инструменты и прибрав рабочее место, мы выдвинулись в сторону дома. И, в тех местах, где раньше стучала подвеска, она уже тихо отрабатывала так, как должна была…НО! Появился противный пластиковый стук справа сзади! Представляете мое состояние? Я просто разбит. Ну что, что же может стучать на сей раз? Стойки и втулки стабилизатора по кругу новые. А это значит, что расследование продолжается.

Расходы:
— 2 развальный рычага CTR CQKH-31- 750 р/шт;
— 2 шаровые опоры CTR CBKH-30 — 550 р/шт;
— 2 передние стойки стабилизатора CTR CLKH-30 покупал еще летом, стоимость не помню;
— 2 развальных болта 55220-2H000 — 150 р/шт.

На сход-развал поеду на днях.

За качество фото извиняюсь, были сделаны на допотопный телефон.

Ну и как утверждают старожилы D2, эта наклеечка +10% к скорости авто)

www.drive2.ru

Поиск и попытка устранения стука сзади — Chevrolet Cruze, 1.6 л., 2009 года на DRIVE2

Приветствую всех читателей! В начале зимы появилось побрякивание сзади, которое слышно только в салоне. Сразу выдвинул несколько предположений по источникам сие чуда:

1. Износ амортизаторов.

Исключил этот вариант практически сразу, во первых стойки менял не так уж и давно, во вторых они не потеют. Да и вообще стук этот не совсем на них похож, слышал как стучали старые стойки, короче это точно не они.(Сняв их и прокачав в этом убедился)

2. Износ сайлентблоков балки.

Этот вариант отлетел благодаря посту у Alexve. На его примере посмотрел и осознал, что заменить их стоит но источником звука они не являются. А жаль, поменять их было бы достаточно просто благодаря такому мануалу то;) К их замене я все же приступлю, но в последнюю очередь.

3. Стук опоры амортизатора.

Вы вообще видели хоть раз их конструкцию, литой корпус и жестко запрессованная шайба под стопор. Чему там ломаться то?:D Но если причина не окажется в чем то другом, то пойдет под замену.

4. Болтание глушителя.

Резинки связанные с ним я поменял еще летом. Да и поболтать его достаточно трудно удается.

5. Хламиноз в багажнике.

Не исключено, и это я еще попробую проверить. Выкину все из багажника вплоть до обшивок.

6. Тормозные механизмы.

Пост я об этом не делал, но обслужены они от и до. Заменены диски и колодки 30т.км назад, и сейчас прибывают в очень бодром состояние. Так же заменены направляйки с резинками, где то 5т.км назад. Да и стук не пропадает при торможении. Он вообще проявляет себя при малой скорости по кочкам.

7. Стук пыльников амортизаторов.

Это я сейчас оставил на последок, потому что с этого решил начать устранение этого дебильного стука(как позже оказалось зря). Не знаю, зачем я вообще туда полез, но постукав пыльником об стойку мне показалось что это именно то. Сам он у меня кстати говоря не особо то и болтался, отбойник не рассохся.

Для устранения этого «косяка» преследуя стадный инстинкт, я приобрел:

1. Отбойник заднего амортизатора с пыльником — 2шт. 901512JT35
Обошлись мне кстати говоря всего в 400р за оба, от оригинала не отличаются вообще ничем. Если только в лучшую сторону, мне показалось что пластик у них по мягче и по приятнее.

2. Энергофлекс для труб — 2м Размер 35/9.

Ну и полез откручивать три болта крепления стойки. Одну гайку для снятия опоры. Наматывать энергофлекс и изоленту для жесткости. Ну и впоследствии собирать все это добро обратно. Дальше будут просто фото.

Полный размер

Мой старый пыльник и его состояние


Полный размер

Новый пыльник


Полный размер

Новый пыльник


Полный размер

Натянуть энергофлекс что бы он не разошелся по шву не получилось


Полный размер

На всякий случай намотал изоленты, что бы отбойник не выпадовал из опоры


Полный размер

Собрал все обратно и отпустив машину еще немного подрезал энергофлекс

После всего этого прокатился и понял что все четно…
Продолжение следует.

www.drive2.ru

Что-то стучит в задней подвеске — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2007 года на DRIVE2

Решили пожестить с ребятами и поездить по разбитому асфальту. Сказано — сделано. 5 человек в салон и двое в багажник (Как будто мешки с картошкой). Господи. Я никогда до этого дня так не летал по разбитой дороге. Аж машину жалко стало. Поездили все замечательно, Пару раз довели заднюю подвеску до пробоя. Вроде как до дома доехал никаких проблем. С утра сел поехал в город и стал замечать глухой стук на неровностях. Очень четко различимый при езде по волнистой поверхности типа стиральная доска. Стук такой же как и до смены амортов, и снова правая задняя сторона 🙁

Аморт намертво прикручен к кузову и к нижнему креплению на мосту. Нижнее открутил верхнее открутил но болт, похоже закис во втулке сайлент-блока. Достать болт и посмотреть что с амом я так и не смог.

Подскажите какие еще могут быть причины?

Обновление от 22.08.13

Вечером мне не давала мысля покоя я собрался с силами и снял аморт. Он совершенно как новый! Только верхний сайлентблок начал ходить с чуть большей амплитудой. А так все целое. Газовый подпор разжимает аморт.

Прооехал без амортизатора. ребята это жесть) Я старался ехать медленно медленно, но блин реактивные моменты никто не отменял, машину покачивает неплохо) Если учесть что снят только один!

Результатов никаких не дало. Звук вроде бы прекратился. Поставил ам на место звук появился. Я очень расстроился приехал на стоянку, начал смотреть замки, по совету форумов и драйва.

Совершенно случайно потрогал спинку заднего сидения. Как раз с правой стороны! Она легко туда-сюда ходила с характерным звуком! Вот он надоедливый звук!

Сломался замок еще год назад, и я бы даже не подумал, что из-за него такая лажа. Ведь спинка не откидывалась. Аморты газо-масло менял не из-за сломаного аморта а из-за дурацкого звука этой самой спинки.

Такие дела вот фото злосчатсного замка. Сегодня буду устанавливать

Цена вопроса: 72 ₽ Пробег: 94 300 км

www. drive2.ru

Skoda Octavia 1.6 MPI_MT › Бортжурнал › Как я избавился от бесячих глухих стуков в задней подвеске

Эта история началась тогда, когда я ещё только тестил машину, забирая её у продавца, кстати — единственного на тот момент хозяина.
Небольшие стуки от задней подвески слышал, но так как хозяин сказал, что подвеску с новья не трогал, то я решил, что это какие-нить там стойки стаба, например, что для пробега в 65 тыс. само собой разумеется. Дело плёвое, машина хорошая, взял.
Далее, уже мной, стойки стаба менялись, кстати, хорошие-тугие на новые, стук остался.
Показывал машину всякого рода мастерам в гаражах и на СТО, шатали, трясли, ковыряли монтажками. «Всё нормально!», говорили, «Конструктивная особенность!»
В то время я уже успел прокатиться на таких же Октавиях у знакомых, и знал, что задок может работать тихо.
Стал рыть дальше.
Аморты не текли, работали исправно, будучи снятыми с машины, при прокачке руками никаких стуков и люфтов не проявляли. Поэтому аморты, как источник стуков на тот момент я без задней мысли отбросил.
Дальше я пошёл не по тому пути, занявшись вот ЭТИМ.
Сейчас, зная причину стуков, по прошествии двух лет, иначе, кроме как «онанизмом», не знаю, как это назвать.
Следующим рукоблудием было повторение этого.

фото Yamillioner

Особо на результат не расчитывал, так оно и вышло.
Не, идея то прикольная, конечно, что то в этом определённо есть! Ненуачё, стакан стоит ровно, не болтается,
грязь под пыльник летит меньше. Yamillioner, спасибо!
Но, по порядку.
Ещё в самом начале, плюхаясь с опорами, я видел, что аморты стоЯт НЕоригинальные, как должны быть, (ну такие, с утолщением корпуса у нижнего крепления), а одинаковые в диаметре трубы. Красная наклейка на корпусе с лэйблом TRW на голограмме.

Полный размер

Повторяю, что нареканий по работе амортов у меня не было. Были тугими, будучи снятыми бодро толкались газом, дорогу отрабатывали на пятёрку.

Прошло 2 года. С тем, что зад постукивает на мелких кочках я практически смирился, стал воспринимать это, как должное.
В один из дней пару недель назад, я заметил какое то масляное запотевание на одном из амортов. Нет, не течь, просто как будто влажная грязь. И решил — это знак! Точнее, повод снова развязать войну со стуками.
Покопавшись на Драйве и Октавия-клаб, склонился к оригиналам.
Заручившись в этой части клятвой продавца, заказал 1K0513029ES.

Полный размер

Полный размер

В оригинале оказался Monroe Original. Наверно, так и должно быть.
После замены амортов, уже на территории гаражей сразу понял, что угадал. Стуки от задка исчезли напрочь. Два дня уже езжу без музона, кайфую. Кстати, новые аморты работают мягче, те были тычковатее как то. Теперь зад стал каким то неощущаемым, не привычно.
Вывод: два года мне выносили мозг исправные амортизаторы.
Охота спросить, у кого нибудь стояли с завода задние аморты TRW?
Или старый хозяин всё таки меня лабеан?

www.drive2.ru

Стук в задней подвеске: причины и способы устранения

Что может стучать сзади?

Как понимаете устройство в целом подвески, достаточно сложное, это определенный набор механизмов и устройств, являющихся связным звеном кузова и непосредственно дороги, через колеса. Если сравнивать конструкцию задней части, то во многом она проще передней. Агрегаты могут выходить из строя по довольно разнообразным причинам. И «первой ласточкой» появления, каких-либо проблем и считается доносящийся с задней части грохот.

Не только подвеска может служить виной этому. Итак, необходимо изначально отбросить:

• Не закрепленные инструменты в багажнике, под фальш-полкой. Не редко, что могло сорвать крепление «запаски».

• Оторвалась выхлопная труба.

• Не до конца зафиксированная спинка заднего сиденья доставляет неприятности.

• И экзотическая, как оторванный или не докрученный бампер.

Кстати, последняя причина, как ни странно, но в огромном количестве встречается на отечественных автомобилях, семейства «Самара», «Десятках», «Приорах». Причины кроются в не докрученных болтах либо в изношенных резинках.

Если после проведенного осмотра, из перечисленного ничего найти не удалось, необходимо приступать к диагностике комплекса в целом, при этом важно уделять внимание каждому механизму.

Неисправности и пути решения

Составим список из наиболее встречающихся проблем с подвеской, которые могут вызвать стук и другие неприятные сюрпризы, подстерегающие водителя. Кратко разберем особенности по ремонту. Итак:

1. Амортизационные стойки. С ними, как правило, сталкивается большинство водителей. Из-за чего происходит износ элементов не сложно догадаться, плохие дороги, не аккуратная езда. Старайтесь, максимально внимательно относится к таким узлам, от них зависит не только наличие или отсутствие злополучных звуков, но и маневренность, и в целом управляемость.

Задний амортизатор Opel Astra J

Великое заблуждение среди отечественных автомобилистов, что стойки могут стучать только в местах установки. Помимо крепления, сверху, снизу, может стучать шток, входящий в поршень, «съелась» прокладка (втулка) и он стал бить по корпусу. Проблему сложно заметить, без полноценной диагностики и съема узла целиком.

Если реальным виновником оказалась стойка, то есть раскрутился болт снизу или сверху, то достаточно его затянуть, замена не потребуется. Когда проблема в самом штоке, то эффективней заменить узел целиком, без разбора амортизатора и его ремонта.

Подушки амортизатора ВАЗ помогают устранить стук

На большинстве автомобилей, задние стойки крепятся к кузову через резиновый демпфер, он же буфер сжатия, то есть обычная резиновая «шайба» высотой от 2 до 5-6 см., в зависимости от модели надевающаяся на шток. Часто материал резины не качественный, в итоге, прокладка деревенеет, и уже не справляется со своими поглощающими функциями. Замена резинки решит проблему.

2. Пружины. В зависимости от модификации машины, они могут устанавливаться, как отдельно от амортизаторов, так и в паре с ними. Обратите внимание на строение подвески ВАЗ 2110 и аналогичных, у них амортизатор идет вместе с пружиной. В другой машине, возьмем Дэу Ланос, стойка и пружина устанавливается по отдельности. В принципе, в нашем случае никакой глобальной разницы в этом нет.

Задние амортизаторы ВАЗ 2109 стучали из-за неправильной установки пружины. Хвост пружины должен быть направлен в другую сторону.

Обращайте внимание на состояние витков, посчитайте равное ли количество, потому что не редко бывает, что пару витков обламывает, пружина лопается.

Уделяйте внимание состоянию прокладок, резиновые или полиуретановые вставки под пружины, часто трескаются, ломаются, изнашиваются. К примеру, если износ серьезный, острая часть витка, может «добраться» до металлической «чашки» и биться об неё.

3. Сайлентблоки, рычаги, балка.

Представить их врознь сложно. Изношенные сайлетнблоки ремонтируются одним способом – покупкой новых. В долговечности не могут порадовать и полиуретановые детали, весьма, специфически переносят все тяготы отечественных дорожных покрытий, особенно за городом.

Сайленблок задней подвески

Диагностировать неисправность легко, если есть люфт в местах стыка рычагов (направляющих), то нужна замена сайлетнблока. Выработка резинки, втулки приводит к прямому соприкосновению металлических элементов.

С рычагами то же возникают неприятности, к примеру, после сильного удара, рычаг мог деформироваться, отчего при движении автомобиля стал задевать другие детали. Ослабилось крепление, появилась трещина. В таких случаях рекомендуется полная замена.

Рычаг задней подвески Ford Focus 2

Кроме того, не стоит забывать и о местах установки той же балки.

На моделях из семейства ВАЗ 2109, не редко эти «уши» отрывало.

Сюда же можно отнести неприятности со стойками стабилизатора, «съелись» резиновые уплотнители, сломалось крепление, шток, отчего также может образоваться стук.

Стойка стабилизатора Пежо 508

4. Подшипник ступицы

Да, подшипники также могут стать причиной появления не понятных звуков. Воздействие на них оказывается невероятное, поэтому следите за их состоянием. Попробуйте пошатать колесо, если есть люфт, то вполне вероятно, что даже на небольших кочках будут чувствоваться стуки.

На фото — ступица и ступичный подшипник

5. Действительно редкая проблема с тормозными суппортами, колодками, дисками. Стук может возникать из-за открученных болтов суппорта, отчего при движении и во время торможения он будет биться о «барабан» или диск.

Пружинки в суппортах иногда решают проблему стука

Не качественные колодки могут расслоиться, отчего стучат не менее звонко, чем любая другая деталь. В случае с суппортами, достаточно подтянуть их, колодки придется менять. Диск может аналогично открутится, вникайте на мелочи.

6. Стучат болты не докрученного колеса, как бы смешно это не звучало, но бывает, что звук появляется из-за расслабленных креплений колес. Выход, затянуть и проверить.

Заключение

Стук в любой части машины, всегда сигнализирует водителю о необходимости осмотра, тщательной диагностики машины, поэтому не стоит отбрасывать на потом осмотр. Со временем, ситуация может усугубиться и уже простой заменой подшипника ступицы, буфера сжатия, сайлентблоками, не обойтись.

avtoexperts.ru

Загадочный стук в задней подвеске — Daewoo Lanos, 1.5 л., 2002 года на DRIVE2

Всем привет!Выдалось пару минуток свободного времени и я решил написать о решении проблемы со стуком в задней подвеске.
До замены стоек, по кругу со всеми комплектующими, я и раньше наблюдал стуки но списывал их на умершие амортизаторы и сайлентболки, но после замены стоек был слышен один стук, глухой и такое чувство что идет удар в кузов автомобиля.Сей звук давал о себе знать только тогда когда попадаешь в глубокую яму, я конечно езжу аккуратно, но все же к сожалению наш асфальт нужно объезжать по обочине, и как не старайся в ямку все равно ряхнешься.Этот «стучок» я даже и не знал на что списывать, но он тревожил очень редко и я тешил себя надеждой что он сам по себе пройдет)Но вот позавчера этот стук дал очень явно о себе знать.Стук появлялся даже при движении по маленьким неровностям и не на что обычное похож он не был к сожалению.Выбрав минутку я тут же загнал машину на яму и облазил весь «попик» машины взад и вперед, но ничего особенного не нашел. Думал что стойка открутилась либо слабо закручено ан нет, все в норме, сайлентблок балки был недавно заменен и в принципе я на него и не думал.После полу часа беготни с бубном под машиной, ничего конкретного не было выявлено.Расстроившись я начал обзванивать знакомых с СТО и выпытывать у них об этом явлении.Версий было не меньше чем у меня, грешили и на оборванные колодки, на трещотку в тормозном барабане, на брак стойки и тд тп., но ниче подходящего по звуку не подходило да и в принципе было в норме.Тут я уже собрался к гадалке как мне пришла идея посмотреть резинку на усилителе задней балки, он был в норме.Тут уже психанув на все это происходящее решил я снять усилитель этой балки и посмотреть как в движении, будет ли этот стук или нет.В итоге открутив болт крепления усилителя к балке, я увидел состояние этого болта, оно было прискорбно.Со слезами на глазах я начал искать решение проблемы, рыть свои запасы болтов и прочего.Тут судьба, наконец-то, повернулась ко мне не заднецей а передницей) и я нашел болты которые я точил когда-то себя (для чего не помню). Это так называемый болт со ступенькой под конус)По длине они были немного длинноваты, но это же не проблема)Подогнав все по размерам, я его засандалил, прям таки, туда)все стало как влитое, затянуло усилитель и ничему не мешает.На радостях вылетев с гаража я был просто шокирован, действительно стук пропал, проблемой оказалась разбитый болт крепления усилителя.Я думаю что решил проблему правильно так как советчиков потом было очень много.Было предложено масса идей, начиная от :»привари его к е…ени матери да и все…» и кончая «…выкинь его на…уй, тебе он не нужен, ты же не гонщик…»…)В итоге проехав сегодня по нашим «недодорогам» 53 км ничего похожего на тот стук я не услышал, и Слава Богу!)
Ну вот как-то так, не знаю помог ли мой рассказ кому-то или нет, но не помешал так это точно)
Всем ПИС ребята!Удачи, Ни гвоздя, ни жезла!

www.drive2.ru

Глухой стук сзади — Ford Focus Sedan, 1.8 л., 2004 года на DRIVE2

Примерно 1,5 недели назад при проезде трамвайных путей, лежачих полицейских, неровностей (а у нас большинство дорог мест движения транспорта такие) появился глухой стук сзади справа. Было больше похоже на то, что в багажнике что-то плохо лежит и от сотрясения на дороге стучит там. Но в багажнике практически пусто.
Я, конечно, подозревала, что это вероятнее всего именно что-то в подвеске, но желание решить вопрос без финансовых вложений толкнуло изучить опыт других фокусоводов. В итоге обозначила список возможных источников звука и начала проверять:
1. стучит замок спинки заднего сиденья. Весьма спорный вариант, в таком случае звук должен быть гораздо ближе и четче, но судя по отзывам, именно замок у многих был причиной стука; им помогало — обмотать металлические элементы замка изолентой, либо тряпками. Пробовала ездить со сложенными сиденьями — стук остался.
2. что-то не очень удачно лежит в багажнике. Перекладывала все то немногое, что там есть, на сиденья, каталась — звук остался.
3. что-то не так с креплениями глушителя, и возможно на неровностях он стучит о кузов. Этот вариант можно рассматривать при стуке слева, но мы и его проверили — потрясли-подергали глушитель во всех направлениях — тишина.
5. задний номерной знак (точнее его рамка) — нееееееееее, у меня совсем не так, хоть и сотрясает его))
6. плохо закрепленная в нише запаска, домкрат — моя запаска лежит оч хорошо, домкрата там нет
7. ну собственно стойки стабилизатора. На сервисе мне и приговорили их к замене, но сказали, что если не поможет, то возможно причина — «задние маленькие продольные рычаги»

Ближайшие пару дней буду находиться в состоянии выбора фирмы получше, а также надо определиться поменять сразу и стойки, и рычаги, либо начать только со стоек. Пока склоняюсь к первому варианту.

Пробег: 93 047 км

www.drive2.ru

Сообщества › Лада Приора (Lada Priora Club) › Блог › Стук задней подвески приора хэч (часть 1)

Всем привет!
Кто читал мой БЖ тот знает, что я не так давно менял ходовку по кругу, и спустя некоторое время начал замечать непонятный стук в задней части авто. Стук такой бисючий, не понятный, на металлический не похож, да и не сказать что пластик стучит. Стук идет определенно сзади, ощущение как будто шток стойки в стакане бьется. Заметил еще что бьет только когда стойка работает на отбой, и то на мелких ямочках и трещинах в асфальте, уже всю голову сломал себе.
Прочитав много инфы на просторах инета и книжках по ремонту авто, решил посмотреть правильно ли я собрал заднюю подвеску…
Некоторые драйвовчане пишут, что изза не правильной установки верхней щайбы с юбкой возможен стук, я по незнанки поставил так…

Полный размер

юбка у шайбы смотрит вниз и это не правильно

Оказывается во всех мануалах, на схемах деталей ходовой нарисовано что юбка у шайбы должна смотреть вверх, я ее перевернул…

Полный размер

вот так правильная установка шайбы

Стук не пропал…пипец подумал я, дальше рассматривал вариант просевших верхних подушек стойки — «бубликов». Прикупился бубликами фирмы SS20, хвалят их уж больно сильно, как в один голос говорят, поменяешь и забудешь про стук, ну вообщем вот…

Полный размер

.

Бублики мне понравились, интересно то, что втулка влита в нижний бублик, в отличии от того что у меня стояло все по отдельности. Ну и решил еще добавить под нижним бубликом резины, чтоб втулка своим торцом не стучала об чашку пыльника и шток.
Взял старый бублик разрезал его пополам и подложил под новый бублик снизу

Полный размер

если что, ножом резать заипетесь, ножовка по металлу рулит

Полный размер

вот так положил пол бублика снизу

Так же было вычитано о правильной установке пружины, казалось бы, какая разница как ее там ставить, она без направлений, без разной толщины и диаметра витков, а оказывается нет! Пружина должна стоят так, чтоб крайний нижний виток смотрел в сторону колеса, а не в сторону кузова! Ну я её тоже переставил…

Полный размер

нижний виток в сторону колеса

Эту работу проводил с обеих сторон, потратил пол дня времени, собрав все на свои места, думаю: ну все конец этому стуку, а НЕТ!
Стук остался со мной, как он меня раздражает, подвеска новая, а стучит словно вся жопа раздолбаная. Полка сзади из фанеры, крепится хорошо, не стучит. Газовые упоры с пластиковыми обоймами под шарнир, стучат по тихой и звук похож, но в закрытом состоянии на них действует давление и я не думаю что они так стучат…Весь хлам из багажника выкинул, запаска прикручена, не знаю куда еще рыть
Ребята, кто сталкивался с такой проблемой, ПОМОГИТЕ ! дайте дельный совет куда копать, на что смотреть!

www.drive2.ru

Стук в задней подвеске при езде по неровностям


Стук в задней подвеске: причины и устранение

Конструкция задней подвески несколько проще передней. Стуки в задней части автомобиля часто становятся слышны уже в момент необходимости срочного ремонта. Глухой стук задней подвески может отдавать в багажник и не слышаться совсем. И при необходимости сложить спинку заднего сидения, стук сразу становится ощутимым, и приходит осознание проблемы. Есть определенные способы диагностики, но в целом понять причину стуков достаточно сложно.

Лучше всего использовать мануалы или диагностирующие стенды, которые качественно выполняют задачи определения любых неполадок. Можно отправиться к хорошему мастеру в гаражах и сэкономить, но специалист должен быть знаком или рекомендован. Иначе не стоит экономить. Ездить со стуком в задней части и думать о низкой важности подвески совсем не правильно. Проблемы могут быть разные, а последствия очень неприятные. Разберемся с деталями, на что обращать внимание при диагностике.

Рычаги подвески, сайлентблоки, крепления, балка

Одна из наиболее распространённых причин стука, издаваемого задней подвеской — балка. Чтобы выполнить диагностику, нужно поставить автомобиль на яму, кого-то попросить его раскачивать, в это время самому стоять в яме и трогать рукой разные места балки. Преимущественно стучат сайлентблоки задней балки. Иногда стучат рычаги подвески. Чтобы определить точно, нужно выполнить следующий порядок действий:

  • установка машины на яму и установка её на скорость;
  • проверка при помощи монтировки работоспособности сайлентблоков и втулок: если они легко ходят в своих местах и сильно люфтят, необходима их замена;
  • проверка целостности и исправности рычагов подвески: в случае их деформации могут возникать стук и неровный ход автомобиля, тогда как трещины в них указывают на необходимость замены;
  • прощупывание креплений рычагов с помощью ключей, подтягивание всех заметных соединений для исключения этого пункта из числа вероятных причин;
  • раскачивание автомобиля, чтобы убедиться в отсутствии стука рычагов о кузовные детали и другие элементы.

Раскачивание авто позволяет легко и оперативно определить состояние автомобиля. Иногда на дороге присутствует стук, который отсутствует на СТО. В этом случае необходимо применять другой способ диагностики.

%rtb-4%

Стойки, их крепления, опоры и другие механизмы

В случае, когда во время раскачки происходит передача стука в предмет, прислонённый к стойке, вполне вероятно, что стук издаёт деформировавшаяся и давшая просадку пружина. Иногда стук вызывается разбалтыванием креплений стойки. В данных узлах возможны следующие проблемы:

  • разбившееся нижнее крепление — это определяется путём открытия багажника и установки пальца на крепление с последующим раскачиванием авто вверх-вниз;
  • утрата эластичности нижним креплением, что тоже легко проверить при помощи аналогичных действий, однако выполняемых в яме, на которую ставится авто, с прикладыванием к креплению руки;
  • неисправность самой стойки: определяется путём исключения других возможных вариантов, а также проблем с подвеской — в этом случае необходима замена амортизатора авто;
  • выход из строя пружины.

Иногда бывает, что путём диагностики никаких неполадок обнаружить не удаётся, однако автомобиль стучит во время движения. Чтобы провести полноценную диагностику, нужно снять стойки, затем разобрать детали и отдельно продиагностировать их. Самостоятельное выполнение этих действий нежелательно, поскольку тут нужны специальные познания. В противном случае проблемы во время обратной сборки более вероятны.

Тормозные суппорты

В ряде моделей авто, оснащённых дисковыми тормозами, сзади откручиваются либо люфтят тормозные суппорты. Это наиболее распространённая проблема любого бюджетного автомобиля. Бюджетные крепления нередко приводят к поломке деталей. Диагностика суппортов осуществляется с помощью следующих действий:

  • подёргивание руками суппорта, когда колесо установлено — нужно, чтобы всё быть прикручено надёжно;
  • снятие колеса и проведение ручной диагностики всех его креплений, подёргивание руками механизма для определения отсутствия люфта;
  • если есть опыт — разбор суппорта с целью определить отпущенные детали;
  • обращение особого внимания на качество затяжки каждого модуля и болта;
  • проверка износа колодки либо её искривления.

Если тормозная система относится к барабанным, всё гораздо проще, никакой механизм в этом случае никогда не будет издавать стук. Единственное исключение — рассыпание всего тормозного барабана, вылетание колодок и других деталей. Проверка этого возможна лишь путём разбирания механизма целиком.

Другие возможные причины стука в задней части авто

Кроме перечисленных, возможны и другие причины. Когда стучит подвеска, со временем происходит усиление стука и его локализация. Вскоре становится ясно, где конкретно стучит. Однако когда стук является монотонным и неизменным, следует выполнить проверки, сводящиеся к исключению наиболее маловероятных причин стука:

  • откручивание колеса;
  • стук в багажнике деталей из металла;
  • глухой стук деталей корпуса;
  • стук запаски;
  • стук глушителя о дно машины.

Именно эти редкие причины проверяются прежде всего и примерно в 20 процентах случаев позволяют исключить потребность в дальнейшей диагностике.

Качество тормозных колодок имеет значение

Стук в задней подвеске: причины и устранение

Конструктивно задняя подвеска автомобиля значительно проще, чем передняя. Однако это вовсе не означает, что стучать там нечему. Стук в задней подвеске обычно становится слышен в тот момент, когда требуется ремонт. В передней ходовой можно ощущать отдачу на руль, педали, кузов, да и звуки ближе. В задней же части звуки отдаются в багажник, откуда услышать их трудно. И вот когда водителю нужно перевезти что-нибудь длинное и складываются сидения, тогда стук становится хорошо ощутимым и приходит понимание, что проблема есть. И если по типу стука в передней подвеске не трудно понять, что случилось с машиной, то в случае с задней ходовой диагностика сложнее. Но понять причину можно.

Проще и надежней всего диагностировать стук в задней подвеске мануально, но это в том случае, если нет возможности или не хочется ехать на СТО. Также существуют стенды для диагностики, которые без ошибок определят любые неполадки подвески. Ездить со стуками не стоит, хоть задняя подвеска может казаться и не особо важной – в будущем это может привести к нежелательным последствиям.

Причины стуков

Даже в простой задней подвеске имеются амортизаторные стойки, пружины, кронштейны и сайлентблоки. Стучать есть чему. Если стучит довольно часто, то нужно уделить немного времени для диагностики.

Что проверить первым делом?

Начать самостоятельную диагностику следует не с задней ходовой, а с выхлопной системы. Проверять выхлопной тракт следует от начала и до его конца. Очень часто причина глухого стука задней подвески заключается в глушителе, а не где-нибудь еще. Для этого машину загоняют на яму или поднимают на подъемнике, внимательно проверяют крепеж и все детали выпускной системы. Далее качают выхлопную трубу. Если она не издает никаких звуков и не бьется о днище, тогда все в порядке — можно двигаться дальше.

Далее проверяют багажник. Особое внимание специалисты рекомендуют уделять местам крепления запасного колеса. В нишу может попасть инструмент и провоцировать звуки, похожие на стук подвески. А вот если эти проверки ничего не дали, тогда нужно переходить дальше и диагностировать уже элементы задней ходовой.

Проверяем крепления

Одна из популярных причин стуков в задней подвеске — это балка. Если в машине задняя подвеска именно такая, то можно точно определить, что стучит. Автомобиль загоняют на яму или эстакаду. Далее понадобится помощь помощника – он должен раскачивать машину. Водитель же должен находиться в яме и трогать различные узлы задней балки. Чаще всего стучат сайлентблоки задней балки. Также стук провоцируют рычаги, но здесь диагностика более сложная.

Проверяем рычаги

Автомобиль загоняют на яму и на КПП устанавливается передача – ручником в данном случае лучше не пользоваться. Для диагностики понадобится монтировка. С ее помощью проверяют исправность сайлентблоков и втулок в рычагах. Если есть люфты, то втулки необходимо менять.

Рычаги подвески нужно проверить на целостность. Нередко при езде эти детали деформируются. Это может приводить к стуку в задней подвеске. Трещины сообщат о необходимости срочной замены рычагов. Крепежи рычагов могут в процессе езды расслабиться – если это так, то их подтягивают.

Деформированные рычаги могут стучать при езде о кузов. Стук издают и другие детали в задней подвеске. Это определяется раскачкой автомобиля.

Этот простой способ диагностики раскачкой позволяет достаточно быстро и без серьезных затрат получить максимально полную информацию о состоянии подвески. Но ожидать чуда не стоит – не всегда автомобиль так просто раскроет все тайны. Бывает, что слышен стук задней подвески при езде, а вот на яме или на СТО ничего не слышно.

Проверка стоек и опор

Если странный звук издают стойки, определяется это достаточно просто. Когда машину раскачивают, нужно приложить деревянную ручку молотка к стойке и почувствовать, отдается ли стук на предмет. Возможно, звучат деформированные или просевшие пружины. Также реально могут стучать разболтанные крепления стойки.

Бывают проблемы и в верхнем креплении стойки. Верхнее крепление разбивается – это видно из багажника. Нужно положить на крепление палец, а затем качать машину вверх-вниз. Если потеряло эластичность нижнее крепление, это проверяется примерно таким же образом, но уже на яме снизу – палец прикладывают к крепежу снизу.

Может выйти из строя и сама стойка. Определяется это, когда исключены все прочие варианты появления стука в задней подвеске. Тогда нужно менять амортизатор на автомобиле.

Далее проверяют пружины – они могут издавать самые различные звуки. Витки бьются друг об друга, есть различные проблемы, которые ведут к поломке пружины. Чтобы провести полноценную диагностику, нужна разборка деталей, но это обычно делают тогда, когда уже ничего не помогает. Обратите внимание на целостность резиновых прокладок, которые иногда с завода устанавливаются на верхнюю и нижнюю часть пружины. Они сглаживают удары о кузов при работе подвески. Если таких элементов нет, вполне вероятно, что звуки возникают именно из-за этого.

Часто случается так, что стук в задней подвеске появляется только при движении, а при диагностике все в полном порядке. Тогда пружину нужно разбирать.

Тормозные суппорты

Такая ситуация возможна на некоторых моделях авто с задними дисковыми тормозами. Причина в откручивании или люфте суппортов. Это частая проблема для бюджетных моделей авто. Именно недорогие крепления часто ведут к выходу деталей из строя. Нередко такие стуки диагностировать очень трудно. Придется выполнить целую серию операций.

Первым делом дергают суппорт руками при прикрученном колесе. Есть шанс, что это детали бьются о тормозной диск. Но все должно быть намертво затянуто. Затем снимают колесо и проводят ручную диагностику всех креплений суппорта – руками дергают механизм и проверяют люфты.

Далее суппорт разбирают, чтобы выявить расслабившиеся детали. Особое внимание следует уделять качеству затяжки каждого модуля и элемента, каждого болтика. Это может подсказать природу и причину стуков. Нужно обращать внимание и на тормозные колодки – возможно, они износились или деформированы и стучат на своем месте при езде.

В случае с барабанными тормозами все гораздо проще. Ни один из элементов в данном механизме не может провоцировать стуков. Это возможно только тогда, когда барабан рассыпался. Но сбрасывать со счетов тормоза не нужно, особенно если слышен стук в задней подвеске при торможении. О колодках уже сказано и теперь нужно рассмотреть ситуацию глубже.

Тормозной цилиндр

Стуки может провоцировать тормозной цилиндр, если он не исправен. Для диагностики машину поднимают домкратом или на подъемнике, затем смотрят, как схватываются задние колеса при нажатии тормоза. Цилиндр может клинить и затем давать удар колодкой в барабан. Далее колодка возвращается в свое обычно положение, но медленно. И в этот момент и слышны звуки.

Распределитель тормозных усилий

Стуки могут провоцироваться из-за неправильно работающего «колдуна». При резких торможениях зад будет заносить, так как одно колесо идет юзом. «Колдун» может заклинивать, и он резко нагружает одно из колес, а потом не хочет отпускать.

Что еще может стучать?

Есть и самые невероятные причины стуков, которые водители ищут в течение многих лет и не могут найти. Если есть даже мелкий стук в задней подвеске, то со временем он усилится, и его можно будет локализовать. Но хуже, когда этот стук не меняется. Нужны дополнительные проверки.

Нередко причина заключается в открутившемся колесе после шиномонтажа. Также в багажнике могут лежать металлические детали, которые стучат двух об друга, – в салоне кажется, что это стук в подвеске. Запасное колесо может стучать о корпус для него. Может стучать и сам кузов. И глушитель – он часто вибрирует.

Все эти причины на СТО проверяют первыми. Так можно понять, откуда издается при езде стук задней подвески на мелких кочках, даже не переходя к диагностике подвески. Нужно лишь нормально искать причину и иметь больше информации, как решать задачи.

Стук в задней подвеске: причины и ремонт

Задняя подвеска автомобиля устроена проще передней. Но неисправность в ней выявить сложнее, потому что стуки и скрипы заглушаются багажным отсеком, диванами и обшивкой салона. Из-за этого владельцы автомобилей с повреждённой подвеской часто узнают о том, что с их машиной что-то не так, только в тот момент, когда устранить проблему своими силами едва ли возможно.

Откуда стук?

Чтобы не допустить серьёзных поломок, нужно время от времени осматривать автомобиль. И, конечно же, прислушиваться к звукам, которые издают различные элементы машины во время движения. Равномерные постукивания, скрип и вибрация со стороны багажника — верный признак того, что пора заглянуть на СТО.

Причина № 1: неисправность крепежа стоек

Один из самых распространённых поводов для визита в автосервис. Диагностируется относительно просто. Главное — вовремя обратить внимание на сигналы, которые подаёт задняя подвеска, и найти хорошего мастера.

Чаще всего проблема заключается в повреждении верхнего или нижнего крепления. Чтобы удостовериться в этом, нужно загнать машину на яму, раскачать её и дотронуться рукой до крепежных элементов стойки. Если они ощутимо вибрируют, значит, пора проверить деталь на наличие дефектов.

Что делать?

Снять и перебрать стойки. При необходимости снять повреждённые элементы. Если отреставрировать узел не получается, заменить его целиком.

Причина № 2: износ сайлент-блоков, амортизаторов и рычагов

Выйти из строя могут не только стойки, но и конструкционные элементы балки. Случается это, как правило, из-за износа или механических повреждений. Чтобы оценить состояние сайлент-блоков или рычагов, нужно завести автомобиль на яму, перевести КПП на одну из передач и осмотреть подвеску. В случае возникновения затруднений во время диагностики машину можно немного раскачать.

Что делать?

Затянуть расшатанные крепления рычагов и устранить зазоры. При выявлении трещин или деформации — заменить повреждённые элементы (втулки, пружины и т. д.) на новые.

Причина № 3: люфт тормозных суппортов

Чаще всего встречается на автомобилях бюджетного класса. В процессе эксплуатации дисковых тормозов в конструкции часто образуются люфты, которые влияют как на степень износа деталей, так и на безопасность водителя и пассажиров во время езды.

Чтобы выявить неисправность, подёргайте суппорт руками. Возможно, стук возникает из-за того, что механизм шатается и ударяется об диск при движении. Для более точного определения причин неисправности необходимо снять колесо и тщательно осмотреть тормозной узел.

Что делать?

Разобрать суппорт и заменить повреждённые модули. Если опыта ремонта тормозной системы у вас нет, лучше обратиться за помощью в сервисный центр, аккредитованный производителем.

Причина № 4: расшатанные колёсные болты

Стук во время движения может возникать и из-за слабой протяжки колёсных болтов, если до этого вы меняли резину на СТО с сомнительной репутацией. Обычно посторонние звуки возникают при пересечении небольших препятствий (дорожные неровности, колеи, «лежачие полицейские» и т. д.). И чем раньше вы устраните эту неисправность, тем меньше вероятность того, что дело закончится серьёзной аварией и разбитым автомобилем.

Что делать?

Как можно скорее затянуть болты. И в будущем менять резину только в тех сервисных центрах, которые успели хорошо себя зарекомендовать.

Причина № 5: повреждения кузова

Иногда неприятный стук в районе задней подвески связан с дефектами кузова автомобиля. Вылетевшими заклепками, потерянными крепёжными болтами, разорванными сварными швами и т. д. Чтобы удостовериться в том, что стучит именно кузов, а не ходовая, нужно снять салонные элементы и тщательно осмотреть машину со всех сторон.

Что делать?

Решение очевидно: зачистить ржавчину, затянуть болты, поставить новые заклёпки. И, конечно же, как следует проварить швы.

Причина № 6: обрыв крепления глушителя

Не заметить, что глушитель сорвался с резинок и бьётся об днище автомобиля или топливный бак, довольно сложно. Убедиться в том, что причиной треска и вибрации является именно выхлопная труба, поможет осмотр подвески на яме или подъёмнике.

Что делать?

Закрепить или заменить глушитель. Если это возможно, увеличить дорожный просвет, чтобы избежать аналогичных повреждений.

Причина № 7: мусор в багажнике и незафиксированная запаска

Как ни странно, время от времени источником стуков и скрежета является багажник. А точнее, то, что в нём хранится. Некоторые водители забывают там отслужившие свой срок детали, старые ключи, садовые инструменты и многое другое. Не менее часто постукивания прекращаются, если просто правильно закрепить запасное колесо.

Что делать?

Выбросить мусор из багажника. И подложить под запаску резиновую прокладку, чтобы устранить люфт.

Стоит ли обращаться на СТО?

Диагностика неисправностей автомобиля — довольно трудоёмкий процесс. У неподготовленного мастера он может занять не один день. Поэтому, если вы не уверены, что сможете определить причину стука задней подвески самостоятельно, лучше проконсультироваться с опытным автомехаником. И, при необходимости, поручить ему замену повреждённых узлов и косметическую реставрацию кузова.

Это позволит вам сэкономить не только свободное время, но и деньги. Ведь небольшая трещина в районе торсионной балки или суппортов, которая не была вовремя устранена, может привести к масштабным проблемам с ходовой частью. А чем серьёзнее ремонт, тем больше денежных вложений он требует.

» Что может стучать в задней подвеске

Стук в передней подвеске на мелких кочках является одним из признаков того, что какая-то из деталей ходовой повреждена или почти полностью износилась. Начинающие автомобилисты без особых колебаний отвозят свой автомобиль в СТО для диагностики и выкладывают немалые суммы за ремонт. При этом нет гарантии, что стук пропадет и его источник будет найден. Самостоятельно можно не только выявить, но и устранить большинство причин, которые вызывают стук.

Перечень самых частых причин

Стук в подвеске при езде по неровностям является крайне распространенной проблемой. В большинстве случаев звук, который появляется при колебаниях кузова во время попадания колеса на неровность, связан с ча

Стук в задней подвеске – находим и устраняем причину звуков

По своей конструкции задняя подвеска несколько проще передней. Но это не означает, что она не может стучать. Стуки в задней части автомобиля часто становятся слышны уже в тот момент, когда необходимо срочно отправляться на СТО и ремонтировать машину. В передней части мы слышим обычно отдачу на руль или педали, на корпус, да и просто звуки ближе. В задней части звук может отдавать в багажник, откуда его совершенно не слышно. И вот, один раз в десятилетку, водителю нужно перевезти что-то длинное, и он складывает спинку заднего сидения. Стук сразу становится ощутимым, и приходит понимание наличия проблемы. И если в передней подвеске можно прямо по характеру стука определить, что именно происходит с автомобилем, то в задней части все это сделать намного сложнее. Есть определенные способы диагностики, но в общем и целом понять причину стуков не так просто.

Лучше всего использовать мануальный метод диагностики, если на СТО поехать не получается. Также есть диагностирующие стенды, которые безошибочно выполняют качественные задачи определения любых неполадок в системе подвески. Можно отправиться к хорошему мастеру, работающему где-то в гаражах и сэкономить на ремонте деньги, но для такого шага этот специалист должен быть вам знаком или рекомендован. Иначе не стоит пользоваться такими услугами. Ездить же со стуком в задней части и думать, что эта подвеска не столь важна в автомобиле, не совсем правильно. Возможны самые разные проблемы, которые могут привести к неприятным последствиям. Есть ряд причин, которые стоит учитывать. Давайте разберемся с теми деталями, на которые стоит обращать внимание при самостоятельной диагностике.

Рычаги подвески или балка — проверяем крепления и сайлентблоки

Одной из частой причин стука в задней подвеске является балка. Если в вашем автомобиле такая конструкции подвески, стоит определить место стука точно. Для этого необходимо поставить авто на яму, попросить кого-нибудь раскачивать авто, а самому в яме браться рукой за различные места балки. Чаще всего речь идет о стуке сайлентблоков задней балки. Также могут стучать рычаги подвески, и здесь диагностика будет несколько более сложная:

  • необходимо установить авто на яму, поставив его на скорость, а не на ручник, далее забраться в яму, прихватив с собой монтировку, большую отвертку, набор ключей;
  • с помощью монтировки проверьте работоспособность втулок и сайлентблоков, если они легко ходят в своих посадочных местах и заметно люфтят, их нужно заменить;
  • проверьте целостность рычагов подвески, их искривления могут привести к стукам и неровному ходу машины, а трещины говорят о необходимости быстрой замены;
  • крепления рычагов могут быть попущены, для этого необходимо использовать ключи и подтянуть все видимые соединения, это поможет исключить данный пункт из причин;
  • сами рычаги при деформации элементов подвески могут на ходу стучать о детали кузова и прочие элементы пространства задней подвески, так что можно раскачать авто и узнать это.

Достаточно простая диагностика задней подвески с помощью раскачки автомобиля помогает очень просто и без особых проблем получить информацию о состоянии вашего авто. Впрочем, далеко не всегда выходит реально получить данные по состоянию подвески, поскольку транспорт не всегда выдает все тайны от простого раскачивания. Вполне может быть так, что на дороге стук есть, а на СТО его нет. Так что диагностика может потребоваться и другая.

Стойки и крепления стоек, опоры и прочие механизмы — проводим проверку

Если стучит стойка, вы можете это определить более или менее просто. В момент раскачивания необходимо приложить ручку молотка, к примеру, к стойке и посмотреть, отдает ли стук на приставленный предмет. Вполне возможно, что стучит пружина, которая деформировалась и дала просадку. Также реально получить стук при разбалтывании креплений стойки. Существуют такие проблемы в этих узлах:

  • верхнее крепление стойки в виде опоры разбилось, это можно определить, открыв багажник и поставив палец на крепление, а затем раскачивая автомобиль вверх-вниз;
  • нижнее крепление потеряло эластичность, это также несложно проверить с помощью такой же операции, но только в яме под автомобилем — приложите руку к креплению;
  • сама стойка вышла из строя, можно определить это, исключив все остальные варианты и проблемы с подвеской, тогда под замену пойдет амортизатор на вашем автомобиле;
  • далее стоит также проверить пружину, которая может издавать различные звуки, витки могут биться друг о друга, есть ряд иных проблем, которые ломают пружину;
  • для полноценной диагностики возможно снятие стойки и последующая разборка деталей с отдельной диагностикой, но это проводится в тот момент, когда уже ничего не помогает.

Часто бывает так, что на диагностике все в полном порядке, но на ходу машина стучит. В этом случае вам придется заняться разборкой механизма задней подвески. Хотим сразу предупредить тех автомобилистов, которые хотят сделать это самостоятельно. Это не самый лучший вариант, поскольку нужно полностью знать каждый узел подвески задней части автомобиля, чтобы затем установить все детали в нормальной последовательности. Иначе проблем вам не избежать.

Суппорты тормозной системы — эксклюзивная проблема

Только в некоторых моделях автомобилей с дисковыми тормозами в задней части происходит откручивание или просто люфт тормозных суппортов. Это проблема номер один для всех бюджетных авто с дисковыми тормозами на корме. Именно бюджетная природа креплений часто заставляет детали выходить из строя. Очень интересно, что суппорты могут быть незаметной причиной стука, то есть очень сложной в диагностике. Выполнить придется такие процедуры:

  • для начала можно попробовать руками подергать суппорт при установленном колесе, возможно, детали механизм бьются именно о диск, все должно быть намертво прикручено;
  • далее стоит снять колесо и провести ручную диагностику всех возможных креплений этого узла, руками стоит подергать механизм для понимания отсутствия люфта;
  • следующим шагом должна быть разборка суппорта для определения отпущенных деталей, но делать это без опыта не рекомендуется, так как можно найти много проблем;
  • при разборке стоит особое внимание уделить качеству затяжки каждого модуля и каждого болта, именно это может подсказать вам, где кроется проблема стука;
  • при переборке обратите внимание на колодки, вполне возможно, что они изношены или деформированы, и просто стучат в местах своей установки при эксплуатации.

Вот такие проблемы с тормозами могут возникнуть в современном автомобиле. Это редко происходит при отсутствии непрофессионального вмешательства, но это вполне нормальное явление на бюджетных авто. При барабанной тормозной системе все намного проще, ни один механизм в данном случае стучать не может. Разве что весь тормозной барабан рассыпался, вылетели колодки и прочие детали. Проверить это можно только при разборке всего механизма.

Что еще может стучать в задней части автомобиля?

Существуют самые необычные вариант стуков, которые многие водители ищут годами и не могут отыскать. Если стучит подвеска, то стук рано или поздно начинает усиливаться и локализует себя. То есть, вы вскоре сможете понять, где именно стучит автомобиль. Но если стук монотонный и не меняется, есть реальный смысл провести дополнительные проверки. Эти проверки заключаются в том, что вы отбрасываете самые невероятные варианты стука в задней части автомобиля:

  • открутилось колесо — это возможно после обращения на не очень качественный шиномонтаж, если колесо не затянуто, оно может не только стучать, но и отлететь на скорости;
  • в багажнике лежат несколько металлических деталей и активно стучат друг о друга, вам же кажется, что речь идет о стуке непосредственно в ходовой части или других системах;
  • запаска стучит о специально отведенное для нее место — подложите резинки под нее или просто переверните, это поможет устранить стук, если таковой имеется в данном узле;
  • детали корпуса могут стучать, если вышла из строя точечная сварка или открутились какие-либо болты крепления кузовных элементов, может быть назойливы стук;
  • глушитель нередко срывается с резинок и начинает барабанить о днище автомобиля или бензобак, это можно легко проверить, загнав авто на яму и подергав глушитель в разные стороны.

Все эти невероятные на первый взгляд моменты на профессиональных СТО проверяют в первую очередь. В 20% ситуаций даже не потребуется диагностика задней ходовой части — проблемы будут устранены именно подобным образом. Достаточно лишь выполнить нормальный поиск причины неполадок и получить больше информации о том, как справиться с поставленными задачами. Впрочем, это лучше узнать у мастера после обнаружения проблем. Предлагаем видео с подробной диагностикой задней подвески Hyundai Solaris:

Подводим итоги

Существует множество интересных возможностей ремонта автомобиля. Среди них присутствует и самостоятельная диагностика. Это большое преимущество для каждого владельца, что можно своими руками провести исследование автомобиля, обнаружить неполадки, и поехать на сервис уже подготовленным ко всем нюансам. Наши современные станции обслуживания не всегда говорят правду о неполадках, выставляют неверные диагнозы и зарабатывают деньги на ровном месте. Именно поэтому и происходит отток клиентов к гаражным мастерам. Иногда последние предлагают намного лучше качество услуг.

В задней подвеске действительно много сложных элементов, порой провести диагностику очень непросто. Но на самом деле нужно лишь обрести немного опыта, чтобы более или менее разбираться в деталях ходовой части. Это поможет вам достаточно просто выполнять необходимые действия и получить более или менее хорошее обследование авто своими руками. Если же у вас есть мастер, которому вы полностью доверяете, лучше обратиться именно к такому специалисту. Это поможет подыскать причину намного быстрее и выполнить качественный ремонт за считанные часы. А как вы предпочитаете обнаруживать причины стуков в подвеске автомобиля?

Стук в подвеске задней при езде по неровностям ваз 2110

Устраняем стук в подвеске при езде по неровностям или мелким кочкам

Наверное, для всех автолюбителей будет неожиданным появление новых посторонних звуков во время движения, в большинстве случаев, это стук подвески при езде по неровностям или мелких кочках. Именно при таких условиях возможно появление этих проблем. Наиболее часто на них обращают владельцы новых автомобилей, которые длительный период их эксплуатации наслаждались покоем, комфортом и удобствами во время поездок. Появление новых звуков является полной неожиданностью для владельцев. Стук в подвеске при езде по неровностям или мелким кочкам явление весьма неприятное, но вполне устранимое, в том числе и своими руками. Поводов для появления таких стуков много, они могут потом проявляться и при поездках по хорошей дороге, поэтому желательно своевременно разобраться в причинах их появления и принять меры по их устранению.Немного о видах подвесок. Сегодня все производимые автомобили имеют разные конструктивные особенности подвесок. Они во многом зависят от вида привода на колёса, места в модельном сегменте, а также от стоимости машины. Одни из них использовались ранее, другие используются сегодня и будут применяться ещё длительное время. Давайте рассмотрим некоторые из них более подробно. Все они проверены длительным периодом эксплуатации и имеют свои преимущества и недостатки. Следует по несколько слов сказать о каждой из них.

Система Мак Ферсон

Впервые о ней узнали более 50 лет назад и с тех пор многие производители машин её успешно используют. Её ещё иногда называют качающейся свечой, так как амортизатор качается при движении колеса вверх или вниз. Как недостаток отмечают большой угол развала колёс. Но применяют её из-за большой популярности и сравнительно небольшой цены.Конструкция с двумя рычагами. Специалисты по праву считают её самой совершенной из всех имеющихся конструкций. Она обеспечивает хорошую поперечную устойчивость и управляемость колёс, оптимальный износ шин. Конструкцией предусмотрено восприятие всех неровностей дорожного покрытия каждым колесом по отдельности, независимо одно от другого.Несколько рычагов. Система со многими рычагами немного имеет сходство с предыдущей конструкцией. В её составе несколько рычагов, сайлентблоков, шаровых опор. Благодаря такой конструкции достигнута хорошая плавность хода и снижения шума от движущихся колёс. Она наделена небольшой массой неподрессоренных деталей, независимостью всех колес, возможность продольной и поперечных регулировок.Система адаптивного вида. В основе такой конструкции лежит использование гидропневматической подвески, и она сильно отличается от остальных типов конструкций. В первое время она имела сложную конструкцию и большой вес. Дальнейшее её усовершенствование позволило избавиться от некоторых из них, но сложность конструкции осталась.

Конструкция «Де Дион»

Этой схеме присвоено имя французского инженера, а применение она нашла в основном для задних мостов автомобиля. Главное её конструктивное отличие, это отделение картера главной передачи от заднего моста. Передача крутящего момента осуществляется посредством полуосей с шарнирами равных угловых скоростей. К недостаткам относят «клевки» при трогании с места и «приседание» при торможении.Зависимая система. Такой тип использован при конструировании «Жигулей», которые до сих пор бегают по дорогам. В качестве упругого элемента используют витые цилиндрические пружины. Для фиксации заднего моста 4 рычага в продольном направлении и один в поперечном. Благодаря этому достигнуты хорошие характеристики подвески.Полунезависимые конструкции. Такие схемы применяют при изготовлении современных полноприводных машин большинство производителей. Она имеет небольшой вес и наилучшую кинематику колёс. Как недостаток отмечается её невозможность для применения на машинах с задним приводом.

Почему она стучит?

Любой посторонний шум из области подвески является явным признаком появления какой-то неисправности. В таком случае следует найти её и устранить, иначе возможно дальнейшее развитие поломки. Источников проблем может быть много, исходить они могут изо всех трущихся пар, когда происходит износ резиновых втулок или сайлентблоков. Давайте остановимся на этом более подробно.В рычажных системах источник шума может исходить от изношенных сайлентблоков. Также такое может произойти при выработке своего ресурса шаровыми опорами. Хочется напомнить, что в результате появления ударных нагрузок в опоре, может произойти её разрушение во время движения. К сожалению, ещё встречаются «Жигули» на обочине с оторванными колёсами.Для всех типов подвесок характерен стук изношенных рулевых тяг, его можно определить, покачивая рулевое колесо. Отказ в работе амортизатора может стать не только источником стука, но и потерей комфорта во время движения. Может быть неисправным сам амортизатор, или износились резиновые втулки. Изношенные резинометаллические шарниры меняют. Амортизаторы старых выпусков можно попытаться отремонтировать, но это ненадолго. Современные амортизаторы выпускаются неразборной конструкцией, поэтому их проще заменить. Также нужно внимательно осмотреть отбойники на амортизаторах и верхних рычагах

Стойки Мак Ферсон

Стойки Мак Ферсон грешат частым выходом из строя верхнего крепления амортизатора к кузову. «Пружины» подвесок после длительной эксплуатации сильно проседают, это стразу можно заметить по уменьшению расстояния между шиной и крылом. Из-за этого возможны частые «пробои» амортизаторов при движении по неровностям. Установка прокладок увеличенной толщины между пружиной и кузовом проблему не решает, лучше установить автобафер, а в идеальном случае, нужно заменить пружину. Также известно много случаев, когда источник шума излучали резиновые втулки стабилизатора поперечной устойчивости, лечение также довольно простое, это замена изношенных деталей. Нередко эта проблема может исходить из тормозных механизмов, особенно часто такая проблема возникает с дисковыми тормозами.С подвесками задних мостов проблемы практически аналогичные, износ резиновых втулок, амортизаторов. Также источником посторонних шумов нередко выступают изношенные ступичные подшипники. Стук в подвеске при езде по неровностям и мелких кочках не является очень сложной проблемой, но обращать своевременно внимание следует.

Стук в задней подвеске – находим и устраняем причину звуков

По своей конструкции задняя подвеска несколько проще передней. Но это не означает, что она не может стучать. Стуки в задней части автомобиля часто становятся слышны уже в тот момент, когда необходимо срочно отправляться на СТО и ремонтировать машину. В передней части мы слышим обычно отдачу на руль или педали, на корпус, да и просто звуки ближе. В задней части звук может отдавать в багажник, откуда его совершенно не слышно. И вот, один раз в десятилетку, водителю нужно перевезти что-то длинное, и он складывает спинку заднего сидения. Стук сразу становится ощутимым, и приходит понимание наличия проблемы. И если в передней подвеске можно прямо по характеру стука определить, что именно происходит с автомобилем, то в задней части все это сделать намного сложнее. Есть определенные способы диагностики, но в общем и целом понять причину стуков не так просто.

Лучше всего использовать мануальный метод диагностики, если на СТО поехать не получается. Также есть диагностирующие стенды, которые безошибочно выполняют качественные задачи определения любых неполадок в системе подвески. Можно отправиться к хорошему мастеру, работающему где-то в гаражах и сэкономить на ремонте деньги, но для такого шага этот специалист должен быть вам знаком или рекомендован. Иначе не стоит пользоваться такими услугами. Ездить же со стуком в задней части и думать, что эта подвеска не столь важна в автомобиле, не совсем правильно. Возможны самые разные проблемы, которые могут привести к неприятным последствиям. Есть ряд причин, которые стоит учитывать. Давайте разберемся с теми деталями, на которые стоит обращать внимание при самостоятельной диагностике.

Рычаги подвески или балка – проверяем крепления и сайлентблоки

Одной из частой причин стука в задней подвеске является балка. Если в вашем автомобиле такая конструкции подвески, стоит определить место стука точно. Для этого необходимо поставить авто на яму, попросить кого-нибудь раскачивать авто, а самому в яме браться рукой за различные места балки. Чаще всего речь идет о стуке сайлентблоков задней балки. Также могут стучать рычаги подвески, и здесь диагностика будет несколько более сложная:

  1. необходимо установить авто на яму, поставив его на скорость, а не на ручник, далее забраться в яму, прихватив с собой монтировку, большую отвертку, набор ключей;
  2. с помощью монтировки проверьте работоспособность втулок и сайлентблоков, если они легко ходят в своих посадочных местах и заметно люфтят, их нужно заменить;
  3. проверьте целостность рычагов подвески, их искривления могут привести к стукам и неровному ходу машины, а трещины говорят о необходимости быстрой замены;
  4. крепления рычагов могут быть попущены, для этого необходимо использовать ключи и подтянуть все видимые соединения, это поможет исключить данный пункт из причин;
  5. сами рычаги при деформации элементов подвески могут на ходу стучать о детали кузова и прочие элементы пространства задней подвески, так что можно раскачать авто и узнать это.

Достаточно простая диагностика задней подвески с помощью раскачки автомобиля помогает очень просто и без особых проблем получить информацию о состоянии вашего авто. Впрочем, далеко не всегда выходит реально получить данные по состоянию подвески, поскольку транспорт не всегда выдает все тайны от простого раскачивания. Вполне может быть так, что на дороге стук есть, а на СТО его нет. Так что диагностика может потребоваться и другая.

Стойки и крепления стоек, опоры и прочие механизмы – проводим проверку

Если стучит стойка, вы можете это определить более или менее просто. В момент раскачивания необходимо приложить ручку молотка, к примеру, к стойке и посмотреть, отдает ли стук на приставленный предмет. Вполне возможно, что стучит пружина, которая деформировалась и дала просадку. Также реально получить стук при разбалтывании креплений стойки. Существуют такие проблемы в этих узлах:

  1. верхнее крепление стойки в виде опоры разбилось, это можно определить, открыв багажник и поставив палец на крепление, а затем раскачивая автомобиль вверх-вниз;
  2. нижнее крепление потеряло эластичность, это также несложно проверить с помощью такой же операции, но только в яме под автомобилем – приложите руку к креплению;
  3. сама стойка вышла из строя, можно определить это, исключив все остальные варианты и проблемы с подвеской, тогда под замену пойдет амортизатор на вашем автомобиле;
  4. далее стоит также проверить пружину, которая может издавать различные звуки, витки могут биться друг о друга, есть ряд иных проблем, которые ломают пружину;
  5. для полноценной диагностики возможно снятие стойки и последующая разборка деталей с отдельной диагностикой, но это проводится в тот момент, когда уже ничего не помогает.

Часто бывает так, что на диагностике все в полном порядке, но на ходу машина стучит. В этом случае вам придется заняться разборкой механизма задней подвески. Хотим сразу предупредить тех автомобилистов, которые хотят сделать это самостоятельно. Это не самый лучший вариант, поскольку нужно полностью знать каждый узел подвески задней части автомобиля, чтобы затем установить все детали в нормальной последовательности. Иначе проблем вам не избежать.

Суппорты тормозной системы – эксклюзивная проблема

Только в некоторых моделях автомобилей с дисковыми тормозами в задней части происходит откручивание или просто люфт тормозных суппортов. Это проблема номер один для всех бюджетных авто с дисковыми тормозами на корме. Именно бюджетная природа креплений часто заставляет детали выходить из строя. Очень интересно, что суппорты могут быть незаметной причиной стука, то есть очень сложной в диагностике. Выполнить придется такие процедуры:

  1. для начала можно попробовать руками подергать суппорт при установленном колесе, возможно, детали механизм бьются именно о диск, все должно быть намертво прикручено;
  2. далее стоит снять колесо и провести ручную диагностику всех возможных креплений этого узла, руками стоит подергать механизм для понимания отсутствия люфта;
  3. следующим шагом должна быть разборка суппорта для определения отпущенных деталей, но делать это без опыта не рекомендуется, так как можно найти много проблем;
  4. при разборке стоит особое внимание уделить качеству затяжки каждого модуля и каждого болта, именно это может подсказать вам, где кроется проблема стука;
  5. при переборке обратите внимание на колодки, вполне возможно, что они изношены или деформированы, и просто стучат в местах своей установки при эксплуатации.

Вот такие проблемы с тормозами могут возникнуть в современном автомобиле. Это редко происходит при отсутствии непрофессионального вмешательства, но это вполне нормальное явление на бюджетных авто. При барабанной тормозной системе все намного проще, ни один механизм в данном случае стучать не может. Разве что весь тормозной барабан рассыпался, вылетели колодки и прочие детали. Проверить это можно только при разборке всего механизма.

Что еще может стучать в задней части автомобиля?

Существуют самые необычные вариант стуков, которые многие водители ищут годами и не могут отыскать. Если стучит подвеска, то стук рано или поздно начинает усиливаться и локализует себя. То есть, вы вскоре сможете понять, где именно стучит автомобиль. Но если стук монотонный и не меняется, есть реальный смысл провести дополнительные проверки. Эти проверки заключаются в том, что вы отбрасываете самые невероятные варианты стука в задней части автомобиля:

  1. открутилось колесо – это возможно после обращения на не очень качественный шиномонтаж, если колесо не затянуто, оно может не только стучать, но и отлететь на скорости;
  2. в багажнике лежат несколько металлических деталей и активно стучат друг о друга, вам же кажется, что речь идет о стуке непосредственно в ходовой части или других системах;
  3. запаска стучит о специально отведенное для нее место – подложите резинки под нее или просто переверните, это поможет устранить стук, если таковой имеется в данном узле;
  4. детали корпуса могут стучать, если вышла из строя точечная сварка или открутились какие-либо болты крепления кузовных элементов, может быть назойливы стук;
  5. глушитель нередко срывается с резинок и начинает барабанить о днище автомобиля или бензобак, это можно легко проверить, загнав авто на яму и подергав глушитель в разные стороны.

Все эти невероятные на первый взгляд моменты на профессиональных СТО проверяют в первую очередь. В 20% ситуаций даже не потребуется диагностика задней ходовой части – проблемы будут устранены именно подобным образом. Достаточно лишь выполнить нормальный поиск причины неполадок и получить больше информации о том, как справиться с поставленными задачами. Впрочем, это лучше узнать у мастера после обнаружения проблем. Предлагаем видео с подробной диагностикой задней подвески Hyundai Solaris:

Подводим итоги

Существует множество интересных возможностей ремонта автомобиля. Среди них присутствует и самостоятельная диагностика. Это большое преимущество для каждого владельца, что можно своими руками провести исследование автомобиля, обнаружить неполадки, и поехать на сервис уже подготовленным ко всем нюансам. Наши современные станции обслуживания не всегда говорят правду о неполадках, выставляют неверные диагнозы и зарабатывают деньги на ровном месте. Именно поэтому и происходит отток клиентов к гаражным мастерам. Иногда последние предлагают намного лучше качество услуг.

В задней подвеске действительно много сложных элементов, порой провести диагностику очень непросто. Но на самом деле нужно лишь обрести немного опыта, чтобы более или менее разбираться в деталях ходовой части. Это поможет вам достаточно просто выполнять необходимые действия и получить более или менее хорошее обследование авто своими руками. Если же у вас есть мастер, которому вы полностью доверяете, лучше обратиться именно к такому специалисту. Это поможет подыскать причину намного быстрее и выполнить качественный ремонт за считанные часы.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

Как найти и устранить неисправность автомобиля, издающего стук на неровностях

Если вы проезжаете неровности и слышите лязгающий звук, велика вероятность, что с вашей машиной что-то не так. Часто, когда вы слышите лязг, неисправна система подвески.

Грохочущие звуки, которые возникают, когда вы едете на машине по неровностям, могут быть следующими:

  • Изношенные или поврежденные стойки
  • Изношенные или поврежденные скобы рессоры
  • Изношенные или поврежденные рычаги управления
  • Шаровые опоры повреждены или сломаны
  • Амортизаторы повреждены или сломаны
  • Ослабленные или поврежденные крепления корпуса

Когда дело доходит до диагностики грохота при движении по неровностям, требуется дорожное испытание для определения звука.Перед тем, как вы отправите автомобиль на дорожное испытание, вам необходимо обойти его, чтобы убедиться, что ничего не падает с него. Посмотрите внизу, чтобы увидеть, не сломались ли какие-либо детали автомобиля. Если в транспортном средстве что-то сломано, что связано с безопасностью, вам нужно будет сначала решить эту проблему, прежде чем проводить дорожное испытание. Также обязательно проверьте давление в шинах. Это предотвратит перегрев шин автомобиля и позволит вам провести правильную проверку.

Часть 1 из 7: Диагностика изношенных или поврежденных стоек

Шаг 1: Надавите на переднюю и заднюю часть автомобиля. Это позволит проверить, правильно ли работают амортизаторы стойки. Когда на корпусе стойки появляется вмятина, амортизатор стойки выскакивает из трубы стойки и выскакивает из нее.

Шаг 2: Запустите двигатель. Поверните колеса от упора до упора справа налево. Это позволит проверить, издают ли опорные пластины щелчки или хлопки, когда автомобиль неподвижен.

Шаг 3: Объехать на автомобиле вокруг квартала. Сделайте повороты так, чтобы рулевое колесо можно было повернуть до упора.Слушайте любые щелчки или хлопки.

Стойки предназначены для вращения вместе с колесами, поскольку стойки имеют монтажную поверхность для ступицы колеса. Проверяя стойки на наличие звуков, почувствуйте рулевое колесо на предмет любого движения, как если бы крепежные болты ступиц колес могли ослабнуть, заставляя колеса входить и выходить из выравнивания.

Шаг 4. Проехать на автомобиле по неровностям или ухабам. Это проверяет состояние вала стойки и наличие сломанных внутренних частей или вмятин на корпусе.

  • Примечание : Если вы видите присутствие масла на корпусе стойки, вам следует подумать о замене стойки на новую или отремонтированную стойку.

Подготовка автомобиля к проверке стоек

Необходимые материалы

  • Фонарик
  • Домкрат (2 тонны и больше)
  • Джек стоит
  • Длинная монтировка
  • Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматики) или на 1 передаче (для МКПП).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 4: Установите домкраты. Стойки домкрата должны заходить под точку крепления. локации. Затем опустите автомобиль на опоры домкрата. Для большинства современных автомобилей Точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверьми вдоль днище машины.

Проверка состояния подкосов

Шаг 1: Возьмите фонарик и посмотрите на стойки. Посмотреть, нет ли вмятин на корпусе стойки или утечки масла.Посмотрите на опорную пластину, чтобы увидеть, не отслаивается ли она. Проверьте крепежные болты ступицы и убедитесь, что они затянуты с помощью гаечного ключа.

Шаг 2. Возьмите длинную монтировку. Поднимите шины и проверьте, нет ли их движения. Обязательно посмотрите, откуда исходит движение. Колеса могут двигаться, если изношен шаровой шарнир, ослаблены болты монтажной ступицы или если подшипник ступицы изношен или ослаблен.

Шаг 3: Откройте капот моторного отсека. Найдите крепежные болты и гайки на опорной плите. С помощью гаечного ключа проверьте затяжку болтов.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытяните домкрат и отложите в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Если проблема автомобиля сейчас требует внимания, вам необходимо отремонтировать изношенные или поврежденные стойки.

Часть 2 из 7: Диагностика изношенных или поврежденных скоб листовых рессор

Скобы рессоры в нормальных дорожных условиях со временем изнашиваются на транспортных средствах.Большинство транспортных средств ездят по другим местам, а не только по дорогам. Листовые рессоры устанавливаются на грузовики, фургоны, прицепы и любые типы внедорожников. При движении по бездорожью автомобили с листовыми рессорами имеют тенденцию ломаться или изгибаться, вызывая лязгающий звук. Обычно дужка на одном конце листовой рессоры изгибается или ломается, создавая связывающий звук, который представляет собой громкий лязг.

Транспортные средства с массивной подвеской могут выйти из строя скобы рессоры. Есть много деталей подвески, связанных с поднимаемыми автомобилями, которые требуют большего внимания, чем стандартная система подвески.

Необходимые материалы

Шаг 1: Возьмите фонарик и визуально проверьте подвеску автомобиля. Найдите поврежденные скобы или скобы рессоры.

  • Примечание : Если вы увидите сломанные детали подвески, вам необходимо отремонтировать их перед тестовой поездкой на автомобиле. В результате возникает вопрос безопасности, который необходимо решить.

Шаг 2: Объехать на автомобиле вокруг квартала. Слушайте, нет ли хлопающих звуков.

Шаг 3. Проехать на автомобиле по ухабам или ухабам. Проверяет состояние подвески при движении шин и подвески.

Шаг 4: Сильно нажмите на тормоз и резко увеличьте скорость после остановки. Это позволит проверить любое горизонтальное движение внутри системы подвески. Втулка серьги со свободной листовой рессорой может не передавать шум при нормальной работе, но может перемещаться во время резкой остановки и быстрого взлета.

  • Примечание : Если ваш автомобиль ранее попадал в аварию, монтажные кронштейны листовой рессоры можно установить обратно на раму, чтобы устранить проблему выравнивания.Смещение назад может привести к проблемам с ослаблением подвески или к более быстрому износу втулки, чем обычно.

Подготовка автомобиля к проверке скоб листовых рессор

Необходимые материалы

  • Фонарик
  • Домкрат (2 тонны и больше)
  • Джек стоит
  • Длинная монтировка
  • Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности . Убедитесь, что передача в парке (для автоматики) или на 1 передаче (для МКПП).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 4: Установите домкраты. Стойки домкрата должны заходить под точку крепления. локации.Затем опустите автомобиль на опоры домкрата. Для большинства современных автомобилей Точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверьми вдоль днище машины.

Проверка состояния скоб листовой рессоры

Шаг 1: Возьмите фонарик и посмотрите на систему подвески. Убедитесь, что детали не повреждены, не погнуты или не болтаются. Проверьте крепежные болты поворотного кулака и убедитесь, что они затянуты с помощью гаечного ключа.

Шаг 2. Возьмите длинную монтировку. Поднимите шины и проверьте, нет ли их движения. Обязательно посмотрите, откуда исходит движение. Колеса могут двигаться, если шаровой шарнир изношен, болты установочного кулака ослаблены, или если подшипник ступицы изношен или ослаблен.

Шаг 3. Найдите скобы листовой рессоры. Проверьте крепежные болты скоб листовой рессоры. С помощью гаечного ключа проверьте затяжку болтов. Посмотрите, не погнуты или сломаны скобы рессоры.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытяните домкрат и отложите в сторону.

Часть 3 из 7: Диагностика изношенных или поврежденных рычагов управления

Рычаги управления имеют тенденцию изнашиваться на транспортных средствах со временем в обычных дорожных условиях.Большинство транспортных средств ездят по другим местам, а не только по дорогам. Большинство операторов склонны думать, что автомобили похожи на грузовики и могут без проблем путешествовать по бездорожью. Это приводит к более частому износу деталей подвески.

Необходимые материалы

Шаг 1: Возьмите фонарик и визуально проверьте рычаги управления автомобиля. Поищите любые поврежденные или сломанные рычаги управления или связанные детали подвески.

  • Примечание : Если вы увидите сломанные детали подвески, вам необходимо отремонтировать их перед тестовой поездкой на автомобиле.В результате возникает вопрос безопасности, который необходимо решить.

Шаг 2: Объехать на автомобиле вокруг квартала. Слушайте, нет ли стуков.

Шаг 3. Проехать на автомобиле по ухабам или ухабам. Проверяет состояние подвески при движении шин и подвески.

Шаг 4: Сильно нажмите на тормоз и резко увеличьте скорость после остановки. Это позволит проверить любое горизонтальное движение внутри системы подвески.Незакрепленная втулка поперечного рычага может не передавать шум при нормальной работе, но может перемещаться во время резкой остановки и быстрого взлета.

  • Примечание : Если ваш автомобиль ранее попадал в аварию, рычаги управления можно установить обратно на раму, чтобы устранить проблему с выравниванием. Смещение назад может привести к тому, что поперечные рычаги расшатываются или изнашивается втулка быстрее, чем обычно.

Подготовка автомобиля к проверке рычагов

Необходимые материалы

  • Фонарик
  • Домкрат (2 тонны и больше)
  • Джек стоит
  • Длинная монтировка
  • Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматики) или на 1 передаче (для МКПП).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 4: Установите домкраты. Стойки домкрата должны заходить под точку крепления. локации. Затем опустите автомобиль на опоры домкрата. Для большинства современных автомобилей Точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверьми вдоль днище машины.

Проверка состояния рычагов

Шаг 1: Возьмите фонарик и посмотрите на рычаги управления. Убедитесь, что детали не повреждены, не погнуты или не болтаются.Проверьте крепежные болты поворотного кулака и убедитесь, что они затянуты с помощью гаечного ключа.

Шаг 2. Возьмите длинную монтировку. Поднимите шины и проверьте, нет ли их движения. Обязательно посмотрите, откуда исходит движение. Колеса могут двигаться, если шаровой шарнир изношен, болты установочного кулака ослаблены, или если подшипник ступицы изношен или ослаблен.

Шаг 3: Откройте капот моторного отсека. Найдите крепежные болты рычагов подвески.С помощью гаечного ключа проверьте затяжку болтов. Найдите втулки поперечного рычага. Убедитесь, что втулка не треснута, сломана или отсутствует.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытяните домкрат и отложите в сторону.

При необходимости попросите механика заменить ваши изношенные или поврежденные рычаги управления.

Часть 4 из 7: Диагностика поврежденных или сломанных шаровых шарниров

Шаровые опоры на транспортных средствах имеют свойство со временем изнашиваться в нормальных дорожных условиях. Большинство транспортных средств ездят по другим местам, а не только по дорогам, где много пыли.Большинство операторов склонны думать, что автомобили похожи на грузовики и могут без проблем путешествовать по бездорожью. Это приводит к более частому износу деталей подвески.

Необходимые материалы

Шаг 1: Возьмите фонарик и визуально проверьте шаровые опоры и подвеску автомобиля. Поищите поврежденные или сломанные шаровые опоры.

  • Примечание : Если вы увидите сломанные детали подвески, вам необходимо отремонтировать их перед тестовой поездкой на автомобиле.В результате возникает вопрос безопасности, который необходимо решить.

Шаг 2: Объехать на автомобиле вокруг квартала. Прислушайтесь к грохоту, доносящемуся из-под автомобиля.

Шаг 3. Проехать на автомобиле по ухабам или ухабам. Проверяет состояние подвески при движении шин и подвески.

Шаг 4: Сильно нажмите на тормоз и резко увеличьте скорость после остановки. Это позволит проверить любое горизонтальное движение внутри системы подвески.Незакрепленная втулка подвески может не передавать шум при нормальной работе, но может перемещаться во время резкой остановки и быстрого взлета.

  • Примечание : Если ваш автомобиль ранее попадал в аварию, подвеска может быть установлена ​​обратно на раму, чтобы устранить проблему центровки. Смещение назад может привести к проблемам с ослаблением подвески или к более быстрому износу втулки, чем обычно.

Подготовка автомобиля к проверке подвески

Необходимые материалы

  • Фонарик
  • Домкрат (2 тонны и больше)
  • Джек стоит
  • Длинная монтировка
  • Плоскогубцы очень большие
  • Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматики) или на первой передаче (для мануалов).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 4: Установите домкраты. Стойки домкрата должны заходить под точку крепления. локации. Затем опустите автомобиль на опоры домкрата. Для большинства современных автомобилей Точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверьми вдоль днище машины.

Проверка состояния шаровых опор

Шаг 1: Возьмите фонарик и посмотрите на шаровые опоры. Убедитесь, что детали не повреждены, не погнуты или не болтаются. Проверьте крепежные болты поворотного кулака и убедитесь, что они затянуты с помощью гаечного ключа.

Шаг 2. Возьмите длинную монтировку. Поднимите шины и проверьте, нет ли их движения. Обязательно посмотрите, откуда исходит движение. Колеса могут двигаться, если шаровой шарнир изношен, болты установочного кулака ослаблены, или если подшипник ступицы изношен или ослаблен.

Шаг 3: Найдите шаровые опоры. Проверить наличие корончатой ​​гайки и шплинта на шаровых шарнирах. Возьмите очень большие плоскогубцы для фиксации каналов и сожмите шаровой шарнир.Это проверяет любое движение в шаровых шарнирах.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытяните домкрат и отложите в сторону.

Если проблема автомобиля требует внимания, попросите механика заменить поврежденные или сломанные шаровые опоры.

Часть 5 из 7: Диагностика поврежденных или сломанных амортизаторов

Необходимые материалы

Шаг 1: Возьмите фонарик и визуально проверьте амортизаторы. Обратите внимание на ненормальные повреждения амортизатора.

Шаг 2: Объехать на автомобиле вокруг квартала. Слушайте, нет ли хлопающих звуков. Шины спроектированы таким образом, чтобы постоянно контактировать с дорогой, поскольку амортизаторы опускают шины вниз.

Шаг 4. Проехать на автомобиле по неровностям или ухабам. Это проверяет состояние реакции отбоя шин и ударов автомобиля. Амортизаторы предназначены для остановки или замедления колебаний катушки при сотрясениях винтовой пружины.

Подготовка автомобиля к проверке шин

Необходимые материалы

  • Фонарик
  • Домкрат (2 тонны и больше)
  • Джек стоит
  • Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматики) или на 1 передаче (для МКПП).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 4: Установите домкраты. Стойки домкрата должны заходить под точку крепления. локации. Затем опустите автомобиль на опоры домкрата. Для большинства современных автомобилей Точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверьми вдоль днище машины.

Проверка состояния амортизаторов

Шаг 1: Возьмите фонарик и визуально проверьте амортизаторы. Осмотрите корпус до амортизатора на предмет повреждений или вмятин.Кроме того, посмотрите на монтажные кронштейны амортизатора на предмет отсутствующих болтов или сломанных глазков.

Шаг 2: Посмотрите на шины, проверьте, нет ли коробления протектора. Это будет указывать на то, что амортизаторы работают неправильно.

  • Примечание : Если шины упираются в протектор, значит, амортизаторы изношены и не удерживают шины от раскачивания во время колебаний катушки. При обслуживании амортизаторов вам потребуется заменить шины.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытяните домкрат и отложите в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Поврежденные или сломанные амортизаторы должны быть заменены профессиональным механиком.

Часть 6 из 7: Диагностика незакрепленных или поврежденных опор кузова

Крепления кузова предназначены для удержания кузова автомобиля и предотвращения передачи вибраций в салон кабины.Большинство автомобилей имеют до восьми креплений кузова от передней до задней части автомобиля. Крепления корпуса со временем могут расшататься, а втулка может выйти из строя и сломаться. Грохочущие звуки, которые разрешаются при отсутствии креплений кузова или при ударе корпуса о раму. Обычно вместе со звуком в кабине ощущается вибрация или толчки.

Необходимые материалы

Шаг 1: Возьмите фонарик и визуально проверьте крепления кузова автомобиля. Поищите любые повреждения или крепления на теле.

  • Примечание : Если вы увидите какие-либо сломанные детали подвески, вам необходимо отремонтировать их перед тестовой поездкой на автомобиле. В результате возникнет вопрос безопасности, который необходимо решить.

Шаг 2: Объехать на автомобиле вокруг квартала. Слушайте, нет ли хлопающих звуков.

Шаг 3. Проехать на автомобиле по ухабам или ухабам. Проверяет состояние креплений кузова при перемещении кузова на раме.

  • Примечание : Если у вас автомобиль без кузова, звук будет исходить от подрамников, которые удерживают двигатель и заднюю подвеску.

Подготовка автомобиля к проверке скоб листовых рессор

Материалы, необходимые для выполнения работы

  • Фонарик
  • Домкрат (2 тонны и больше)
  • Джек стоит
  • Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности . Убедитесь, что передача в парке (для автоматики) или на первой передаче (для мануалов).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 4: Установите домкраты. Стойки домкрата должны заходить под точку крепления. локации. Затем опустите автомобиль на опоры домкрата. Для большинства современных автомобилей Точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверьми вдоль днище машины.

Проверка состояния креплений кузова

Шаг 1: Возьмите фонарик и посмотрите на крепления на корпусе. Убедитесь, что детали не повреждены, не погнуты или не болтаются. Проверьте крепежные болты к креплениям корпуса и убедитесь, что они затянуты с помощью гаечного ключа. Посмотрите на втулки крепления корпуса и проверьте, нет ли на резине трещин или разрывов.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытяните домкрат и отложите в сторону.

Устранение лязгающих шумов при проезде по неровностям может помочь улучшить управляемость автомобиля.

.

Почему моя машина пищит? Скрипучая подвеска?

Скрипучая подвеска может быть одной из самых неприятных проблем в любом автомобиле. Каждый раз, когда вы проезжаете даже самую маленькую неровность или поворачиваете, вам приходится сталкиваться со скрипами и скрипами подвески. Лежачие полицейские могут вызывать неудобство, и, хотя это хорошее упражнение, вы паркуетесь как можно дальше от дверей своего офисного здания, чтобы никто не услышал, как вы въезжаете на парковочные места.
Почему моя машина пищит? Это признак больших проблем?

Скрипучая подвеска не только смущает, но и может указывать на то, что с вашей подвеской возникла большая проблема. Помимо раздражающего шума, сломанная система подвески вашего автомобиля может увеличить вероятность опрокидывания, затруднить управление автомобилем в поворотах и ​​может увеличить тормозной путь в экстренной ситуации. Проблемы с подвеской также могут привести к неправильной геометрии рулевого управления, что может привести к повышенному износу шин и трудностям при прохождении поворотов.Настройка подвески вашего автомобиля чрезвычайно важна, как объясняется в этой обширной статье о геометрии рулевого управления.

Скрипучая подвеска не только смущает из-за этих скрипящих шумов и скрежета, но также опасна и может быть чрезвычайно сложной для диагностики и устранения. Вес вашего автомобиля поддерживается с помощью винтовых пружин, листовых рессор или торсионов. У каждого колеса также есть амортизатор и, в большинстве случаев, стабилизатор поперечной устойчивости или стабилизатор поперечной устойчивости как спереди, так и сзади.Также будут рычаги управления, стойки, рулевые тяги, рулевые тяги и / или гусеницы, соединяющие колеса с транспортным средством. Каждый из этих компонентов имеет соединение на каждом конце, которое может быть источником вашего шума. В компонентах подвески обычно используются три типа шарниров.

Шаровые опоры

Шаровые шарниры используются, когда шарнир должен иметь возможность двигаться в нескольких плоскостях, например вращаться и двигаться вверх и вниз. Например, шарнир на конце вашего нижнего рычага управления, который соединяется с поворотным кулаком, должен перемещаться вверх и вниз при сжатии пружины, но также поворачиваться при повороте рулевого колеса.Шаровые опоры очень похожи на ваши плечевые или тазобедренные суставы, где шар из нержавеющей стали помещается в тефлоновую чашку и обеспечивает необходимый диапазон движений и жесткость. Шаровые шарниры иногда имеют масленки в чашке и резиновый чехол, содержащий смазку. Если ботинок порвется, эти соединения могут начать скрипеть при повороте. Если вы обнаружите шаровой шарнир с порванным пыльником, подумайте о его замене.

Втулки
Втулки

используются, если суставу необходимо двигаться только в одном направлении, например, вверх и вниз или из стороны в сторону.Втулки — это наиболее распространенные шарниры в вашей системе подвески, а также они с наибольшей вероятностью вызывают скрип подвески. Втулки — это в основном резиновые втулки, которые проходят между рамой вашего автомобиля и компонентом подвески, что позволяет компоненту подвески вращаться. Втулки могут скрипеть, если резина порвется или даже высохнет, или если компонент подвески начнет вращаться внутри металлической втулки внутри втулки из-за неправильного крутящего момента или сломанной втулки. Изношенные втулки вызывают большее движение, что, в свою очередь, вызывает скрип, а также неправильную геометрию подвески.Если вы подозреваете, что втулка скрипит, попробуйте распылить небольшое количество смазки на втулки, чтобы проверить, не исчезнет ли временно шум. Если это так, подумайте о замене втулки. Для более тихой езды рассмотрите возможность использования полиуретановых втулок.

Резиновые опоры

Последний используемый тип соединения — это простая резиновая опора. Этот тип шарниров используется, если требуется лишь небольшое движение, и они очень похожи на опоры двигателя или трансмиссии. Эти типы креплений часто используются на задней стороне нижних рычагов управления.Если вы подозреваете скрипящий звук, исходящий от соединения типа крепления, просто проверьте, нет ли разрывов или попробуйте сбрызнуть его проникающим маслом, чтобы увидеть, не прекратится ли звук временно.

В некоторых случаях эти крепления или шарниры могут быть составными частями подвески, поэтому вам может потребоваться заменить весь рычаг подвески или амортизатор только для замены одного шарнира или втулки. При замене амортизаторов всегда важно заменять их попарно (как передние, так и задние), чтобы обеспечить равномерное и предсказуемое управление автомобилем.

Другие причины, почему ваша машина пищит

Помимо перечисленных выше шарниров подвески, существуют и другие причины скрипа. Одна причина может быть связана со змеевиком. Этот ремень часто теряет сцепление с одним из шкивов, вызывая ужасный скрип. Обычно это простое решение, позволяющее заменить змеевик или натяжитель. Другая причина скрипа может быть связана с уровнем жидкости в гидроусилителе руля. Очень часто ваш автомобиль начинает визжать при повороте, когда уровень жидкости в гидроусилителе руля остается низким.Вы должны проверить уровни жидкости во многих вещах в вашем автомобиле, и особенно в жидкости для гидроусилителя руля в этом случае. Если у вас есть утечка, вы можете изучить наш продукт «Устранение утечек с усилителем рулевого управления». В этом случае исправление может быть таким же дешевым и простым, как повышение вашего уровня.

Чтобы узнать больше о том, как ухаживать за своим автомобилем, посетите наш блог и воспользуйтесь функцией поиска, чтобы найти статью, в которой рассказывается о проблеме, с которой вы сталкиваетесь! На этой странице вы также можете задать BlueDevil Pro конкретный вопрос о вашем автомобиле или грузовике!

Изображение предоставлено:
squeaky_suspension.jpg — Автор Arabella17 — Лицензия Getty Images — Оригинальная ссылка

.

Стук при проезде по кочкам Услуги по осмотру и стоимость

К сожалению, мы не всегда едем по идеально гладким, свежемощеным дорогам. И хотя неровные дороги могут вызвать некоторые проблемы с вашим автомобилем, они также могут помочь в диагностике потенциальных проблем. Стук при проезде по неровностям может поразить водителя, особенно если этот шум не проявляется на ровной дороге. Если вы заметили стук при наезде на кочку, вам следует попросить механика осмотреть ваше транспортное средство.

Как работает эта система:

Система подвески вашего автомобиля состоит из множества компонентов, предназначенных для регулировки при движении по пересеченной местности для обеспечения комфортной езды. Когда эти компоненты начинают выходить из строя, они могут издавать лязгающие или хлопающие звуки, чтобы вы знали, что что-то пошло не так. Однако, как правило, при выходе из строя таких компонентов подвески, как наконечники рулевых тяг и шаровых опор, они все время издают стук, а не только на неровностях. Тот факт, что шум возникает только при движении по ухабу, может быть признаком другой проблемы.

Распространенные причины этого:

  • Плохое соединение поперечной устойчивости: стабилизатор поперечной устойчивости транспортного средства или стабилизатор поперечной устойчивости помогает уменьшить крен кузова при прохождении поворотов. Стабилизаторы поперечной устойчивости помогают предотвратить опрокидывание транспортного средства при повороте. Если стабилизатор поперечной устойчивости сломается или поврежден, он может издать лязг или стук, особенно при движении по неровностям. Ваш автомобиль также может испытывать трудности с управлением, если стабилизатор поперечной устойчивости поврежден.

  • Изношенные втулки рычагов подвески: Рычаги подвески вашего автомобиля позволяют перемещаться вверх и вниз при движении по неровной местности.Частью узла рычага управления являются втулки, обычно сделанные из резины или полиуретана. Втулки предназначены для гашения любого шума, который может возникать при наезде вашего автомобиля на неровности. Если втулка изнашивается, шум не гасится, и вы можете услышать стук при движении по неровностям.

  • Ослабленный тормозной суппорт: Тормозные суппорты вашего автомобиля представляют собой поршни, которые включают тормоза при нажатии на педаль тормоза. Суппорты обычно крепятся болтами и не двигаются.Если болт суппорта ослаблен, суппорт может издавать стук при движении по неровностям.

Чего ожидать:

Высококлассный мобильный механик придет к вам домой или в офис, чтобы определить причину стука при движении по неровностям. Затем механик предоставит подробный отчет о проверке с указанием причины шума и стоимости любого ремонта, который необходимо сделать.

Как это делается:

Механик начнет с подъема автомобиля и снятия шин, чтобы лучше видеть подвеску автомобиля.Отсюда он или она сможет лучше получить доступ и заменить компоненты, которые могли выйти из строя.

Если ваш автомобиль оборудован стабилизатором поперечной устойчивости, механик осмотрит его на наличие каких-либо признаков поверхностных повреждений. Затем механик должен осмотреть втулки стабилизатора поперечной устойчивости, чтобы убедиться, что они изношены и нуждаются в замене. Затем механик при необходимости снимет старые втулки и стабилизатор поперечной устойчивости и заменит их.

Если механик подозревает, что втулки рычага подвески, он или она проверит наличие признаков износа втулки.Механик также должен осмотреть весь рычаг в сборе и при необходимости заменить его. Затем механик установит новые втулки.

Хотя ослабление болта суппорта случается редко, важно проверить суппорты из-за потенциальных потерь при торможении, которые могут возникнуть из-за плохих суппортов. Механик должен убедиться, что болты надежно затянуты и суппорт совмещен с ротором. Если суппорты были ослаблены, они могли деформироваться со временем и стать неэффективными.При необходимости механик заменит суппорт.

Насколько важна эта услуга?

Автомобиль, издающий стук при наезде на неровность, может выявить проблему с системой подвески. Система подвески не только обеспечивает комфортную езду, но и играет решающую роль в безопасности автомобиля, особенно при прохождении поворотов и торможении. Если вы заметили шум при движении по неровностям, вам следует осмотреть его, чтобы убедиться, что подвеска работает правильно.

.

Грохот, когда я проезжаю по кочкам Услуги по осмотру и стоимость

Дребезжание раздражает и потенциально опасно, и всегда следует исследовать его. Они варьируются от относительно безобидных хрипов колпака до более серьезных проблем с подвеской и элементами рулевого управления. К сожалению, существует множество возможных источников, и некоторые из них трудно обнаружить на неподвижном автомобиле. Практически всегда требуется тест-драйв.

Изношенные амортизаторы и стойки часто издают шум, а их износ должен быть очевиден из-за полного отсутствия демпфирования, что позволяет заметно раскачивать и подпрыгивать при движении автомобиля или вызывать явный лязг при наезде на неровности.

Подушки двигателя могут изнашиваться и приводить к движению двигателя и шуму во время выключения питания и при переходах; но не столько по кочкам. Однако компоненты рулевого управления могут создавать шум из-за неровностей, и это можно проверить, резко повернув колесо из стороны в сторону, когда автомобиль неподвижен.

На опорах стабилизатора поперечной устойчивости и поперечного рычага установлены резиновые втулки, которые могут изнашиваться и приводить к возникновению неровностей и шума. Один из способов определения износа втулки рычага подвески — это резко нажать на тормоз автомобиля при работающем двигателе на холостом ходу, а затем переключить трансмиссию с парковки на движение до заднего хода, прислушиваясь к шумам.

Насколько важна эта услуга?

Поскольку причины шума ходовой части многочисленны и разнообразны, и поскольку в основе этой проблемы может быть ржавчина или механическое повреждение, мы настоятельно рекомендуем вам как можно скорее осмотреть автомобиль опытным техническим специалистом.

.

Стук при проезде лежачих полицейских

Стук при проезде лежачих полицейских – сигнал того, что подвеска автомобиля нуждается в диагностике. Посторонние звуки: скрежет, скрип, стук спереди, стук сзади, говорят о начале нарушений в работе передней или задней подвески.

Лежачий полицейский – это большая неровность, на которой в городских условиях проще всего заметить шумы, но они могут возникать и при проезде более мелких кочек и неровностей. По типу и локализации шума определяют его причину.

Содержание:

Стуки в подвеске при проезде лежачего полицейского

Шумы в передней подвеске более заметны, чем в задней, так как локализованы ближе к водительскому месту – в передней части автомобиля. Задняя подвеска проще, чем передняя. Шумы в ней реже являются показателями серьезных неисправностей и воспринимаются, как менее выраженные из-за более далекого расположения. Но игнорировать их тоже нельзя.

При возникновении одного из следующих типов скрипов или стуков при проезде неровностей, есть причина посетить СТО для диагностики передней или задней подвески:

Зачастую сложно отличить гул подшипников от гула резины колёс, для этого и требуется диагностика ходовой части автомобиля.

Наши специалисты, имеют большой опыт работы с определением неисправностей подвески автомобилей. Нам не составит труда, точно определить, и в кратчайшие сроки устранить любую неисправность вашей машины.

Действия при возникновении стука

Звуковые эффекты, даже слабо выраженные, сигнализируют водителю о необходимости диагностики. Это относится к разряду срочных задач, так как неисправность ходовой части может привести к потере управления и созданию аварийной ситуации с последствиями разной степени тяжести.

Причиной стука при проезде лежачего полицейского помимо элементов подвески, могут стать, например, подушки двигателя. Для достоверного определения причин стуков и скрипов, нужно провести сначала диагностику ходовой части автомобиля. В 95% случаев, при осмотре ходовой выявляется существующая неисправность. Если же причины посторонних звуков не будут найдены, то выполняется полный осмотр машины. Он включает в себя поэтапную проверку систем автомобиля и выявление всех неполадок.

Подобную диагностику сложно выполнить самостоятельно. Осмотр можно провести в СТО, где мастера по ремонту автомобилей выполнят диагностику подвески по 52 параметрам. Это позволит выявить причину имеющейся неисправности и исправить имеющиеся нарушения в работе авто и предотвратить часть новых. Ответственный подход к диагностике автомобиля предполагает ряд преимуществ: от экономии денежных и временных ресурсов до обеспечения собственного здоровья и безопасности.

Профессиональные рекомендации

Если машина стала стучать при переезде через лежачего полицейского, нужно остановить машину и провести первичный осмотр и исключить такие причины стука, как, например, раскрученные болты под капотом, что является частым явлением после шиномонтажа. Болты можно затянуть, а другие проблемы предпочтительнее решать с помощью профессионалов.

Перед поездками на дальние расстояния, машину нужно осматривать полностью. Благодаря профилактическому осмотру можно избежать аварийных ситуаций и необходимости ремонта в дороге.

Стук и скрип машины на неровностях – это повод перестраховаться и обратиться к профессионалам СТО, которые проведут диагностику и ремонт подвески, применяя специальные навыки и инструменты. Профессиональное выполнение работ в авто ремонте – это дополнительные гарантии безопасной езды.

Звон, стук, стук: вот 10 автомобильных шумов, которые нельзя игнорировать

СЛУШАЙТЕ АВТОМОБИЛЬ: Игнорирование предупреждающих звуков на вашем автомобиле может привести только к большим проблемам и большим расходам. Изображение: iStock

Йоханнесбург — Ваш автомобиль часто подает несколько предупреждающих знаков о том, что что-то серьезно не так и требует срочного внимания.

Чем дольше вы игнорируете эти предупреждающие сигналы, вероятно, вы нанесете больший ущерб, и вам придется копать в карманах глубже, чем это было бы необходимо.

Ассоциация мастерских автомобильной промышленности ( MIWA ) говорит: «Не обращайте внимания на стоны и стоны вашего автомобиля на свой страх и риск.

» Многие автовладельцы водят машину в блаженном неведении относительно необычных звуков, опасаясь, что они станут чем-то большим, что будет стоить состояние на ремонт «.

ЧИТАЙТЕ: Техническое руководство по автомобилям — Как работают супер- и турбокомпрессоры

Автомобили могут издавать какофонию звуков.Согласно MIWA, хотя некоторые звуки являются нормальными, а многие безвредны, некоторые требуют немедленного внимания.

«Откуда в машине доносится звук, иногда может быть обманчивым относительно того, в чем заключается настоящая проблема, но это важный показатель того, как скоро вам следует обратиться в авторитетную мастерскую, чтобы проверить ее».

Слышали ли вы какие-нибудь странные звуки из своего автомобиля? Дайте нам знать через Facebook, Twitter или по электронной почте.


Позвоните своему местному независимому владельцу мастерской, когда услышите: Составьте список MIWA


1. Скрежет двигателя : Этот звук не обязательно может быть вашим двигателем. Это могут быть передние тормоза. Важно как можно скорее решить вопрос в мастерской / гараже.

2. Любой звук при повороте : Вероятно, это связано с рулевой колонкой, которая может быть повреждена.

3. Шлифовальные шестерни: Муфта изношена или требует регулировки. Это также может указывать на более серьезную проблему с коробкой передач.

4. Стук: Если это « стучит» шум из глубины двигателя, обычно это плохой знак. Это могут быть изношенные или ослабленные подшипники штока, находящиеся на грани выхода из строя. Немедленно обратитесь в мастерскую для диагностики шума.

5. A s рвущийся звук при ускорении: Вы не пропустите этот высокий шум, и, скорее всего, ваш ремень вентилятора ослаблен. Он также может быть изношен, в этом случае его придется заменить.

6. Шипение под капотом: Вы обычно слышите это, когда выключаете машину. Это может быть масло или охлаждающая жидкость, протекающая на нагретую часть двигателя, или двигатель может перегреваться.

7. Громкий хлопок во время вождения: Если в вашем автомобиле возникает обратный огонь, это означает, что топливно-воздушная смесь слишком богатая или каталитический нейтрализатор не выполняет свою работу.

8. Дребезжание под автомобилем: Возможно, ослабла выхлопная система или тормозные колодки.

9. Рев при ускорении: Сначала проверьте выхлопную систему, так как она может быть повреждена. Проблемы с трансмиссией также могут быть виноваты.

10. Царапание и скрежет при торможении: Тормозные колодки необходимо заменить, потому что они теперь металл о металл, и каждый раз, когда вы нажимаете на тормоз, вы наносите ущерб своей машине!

ПРОЧИТАЙТЕ: Техническое обслуживание автомобилей в SA — 7 основных проверок

MIWA добавляет: «Итак, автомобили в целом очень похожи на людей.Они будут ныть, стонать и капризничать, когда что-то не так.

«Наш лучший совет автовладельцам: не прячьте голову в песок, когда ваша машина издает странный звук; проверьте ее, прежде чем это станет серьезной головной болью.

» Никогда не используйте топливо с более высоким октановым числом, чем есть указанные для вашего автомобиля, соблюдайте спецификации для таких вещей, как давление масла и давления в шинах, а также обеспечивайте регулярное техническое обслуживание и ремонт вашего автомобиля. В случае сомнений обратитесь в ближайшую к вам мастерскую MIWA ».

Как исправить грохот и грохот подвески автомобиля

Это пресловутые двадцать миль плохой дороги.Тем не менее, выбоины стоят того, чтобы провести выходные, когда вы прогуливаетесь по лесу и исследуете его. Затем вы ударяетесь о тротуар, и начинается дребезжание. Может быть, вы не слышали этого на грунтовой дороге, но каждая полоса расширения на межштатной автомагистрали заставляет ваш автомобиль звучать, как консервная банка с болтами. Что-то не так с вашей подвеской.

Хотя вероятность того, что ваша машина потеряет что-то важное при движении по дороге, мала, в целях безопасности обязательно нужно проверять шумы шасси и подвески.Кроме того, кто хочет управлять автомобилем, который звучит так, будто вот-вот упадет на тротуар?

Если ваша машина проехала много миль, не удивляйтесь, если какая-то часть тяжелого металла, поддерживающая ее над твердой землей, начнет жаловаться. К сожалению, найти причину шума не так-то просто. Динамика катящегося транспортного средства, сложная природа современных подвесок и то, как звуки эхом проникают в шасси и кузов, затрудняют точное определение местоположения проблемы.

Если вы слышите лязг при прохождении подвески по неровностям, возможно, из-за износа в шарнире слишком большой зазор.Это может быть просто ослабленная гайка на стойке или что-то более тонкое, например, усохшая, высохшая резиновая втулка.

Проверьте, известен ли лязг Проблема

Сначала найдите в Интернете любые бюллетени технического обслуживания (TSB) для вашего автомобиля, которые имеют отношение к шуму. Эти бюллетени выпускаются автопроизводителями для известных проблем и часто включают варианты ремонта вашего автомобиля, такие как переработанные детали подвески. В Интернете есть несколько сайтов, на которых вы можете выполнить поиск выдающихся TSB по марке и модели вашего автомобиля или VIN.Кроме того, вы всегда можете позвонить в свой дилерский центр, так как у них должны быть все последние TSB для продаваемых ими марок.

Стук подвески — распространенная проблема, из-за которой возникает довольно много TSB. Некоторые из них дают вам право бесплатно отремонтировать лязг, в то время как другие могут сказать, что шум является просто характеристикой транспортного средства и должен рассматриваться как нормальный. Тем не менее, это хорошее место для начала.

Time to Bounce

Если никаких подсказок нет, пора заняться практическими делами.Веревка в самого сильного друга, которому вы можете помочь. Чтобы избежать шума от внешнего вида, откройте капот и попросите товарища надавить на бампер или крыло. Отпустите и поднимите несколько раз, пока подвеска не заработает. При этом внимательно слушайте и при хорошем освещении осмотрите верхнюю стойку или опоры амортизатора и шарниры поперечного рычага.

Если вы слышите что-то странное, но не можете определить источник, приложите конец метлы или длинной отвертки к уху и коснитесь другим концом подозрительных участков.Он работает почти так же хорошо, как стетоскоп механика. Ничего очевидного? Затем лягте и посмотрите вниз своим светом.

Покачивайся

Этот контент импортирован с YouTube. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

«Проверка парковки в сухом состоянии», при которой проверяется свободный ход в рулевом механизме, является менее сложной с физической точки зрения. Попросите помощника сесть на сиденье водителя, поверните ключ, чтобы разблокировать колонку, затем энергично покачивайте рулевое колесо из стороны в сторону, наблюдая за компонентами рулевого управления.Рядом не должно быть видимого люфта.

Кстати, если вы поднимите автомобиль за раму, детали подвески и рулевого управления будут свисать под неестественным углом, что может скрыть желаемый люфт. Итак, поместите домкрат и опоры под рычаги управления или под заднюю ось, чтобы удерживать вес на компонентах подвески.

Вы можете точно определить неисправные втулки верхней А-образной рамы или поперечного рычага, попросив помощника надежно удерживать тормоза при работающем двигателе на холостом ходу при многократном переключении с нейтрального на задний ход.Посмотрите на крыло, пока ваш помощник это делает. Некоторые автомобили имеют значительные горизонтальные стойки, которые позволяют расположить нижние рычаги управления вперед и назад. Они установлены в больших резиновых втулках, и вы можете услышать движение этих втулок, если у них здесь есть дополнительный зазор. Точки крепления на раме могут ржаветь, но это вызывает гораздо более заметные и тревожные симптомы рулевого управления, чем простой шум.

Старые автомобили с задним приводом с активной задней осью и винтовыми пружинами могут иметь так называемую штангу Панара, которая проходит по диагонали от шасси к одной стороне картера моста.Втулки стержня являются вероятным источником грохота.

Изношенные амортизаторы или стойки также являются частыми виновниками этого. Когда внутренняя гидравлика изнашивается, поршень будет двигаться без должного сопротивления и остановится, когда вы столкнетесь с неровностью. Что касается амортизаторов, еще одна вещь, которую следует проверить, — это ослабленные или высохшие монтажные втулки. Стонущий звук при повороте колеса обычно означает, что есть сухой стык, вероятно, на рычаге холостого хода или шатуна.

Еще один потенциальный источник шума — стабилизатор поперечной устойчивости (также известный как стабилизатор поперечной устойчивости).Эта планка помогает держать автомобиль ровно на повороте. Звенья, которые прикрепляют его к шасси, имеют резиновые втулки на обоих концах, которые могут гнить и высыхать, как и любые другие резиновые компоненты, о которых мы здесь упоминали.

Автомобили Unibody, которые часто ездят по засоленным зимним дорогам, также могут иметь ржавые точки захвата подвески. Это наихудший сценарий для такого рода ударов, когда единственное реальное решение — это поездка в цех каркасов, где можно приварить новый металл.

Если это проблема вашего автомобиля, у вас настоящая проблема. Если одна точка заржавела, вероятно, она также заржавела и точка подвеса на противоположной стороне. Ваша машина может иметь ржавчину и в других местах. На этом этапе вы должны решить, сколько денег вы хотите потратить на медленно самоуничтожающийся автомобиль. Возможно, пришло время отправить такую ​​сильно заржавевшую машину к великому сокрушителю в небе — эээ, на свалку.

Альтернативные источники шума

Колин Темпл, Getty Images

Иногда то, что вы думаете, это лязг подвески, может быть совершенно другим.Например, возьмите выхлопную систему — глушитель, головную трубу и выхлопную трубу, а также каталитический нейтрализатор. Если все находится на своих местах, но подвески ослаблены или сломаны, вполне вероятно, что между этими компонентами и шасси или приводным валом будет случайный щелчок. Когда выхлоп остынет на ощупь, попробуйте перевернуть систему из стороны в сторону, чтобы посмотреть, сможете ли вы воспроизвести звук.

Сломанное крепление двигателя также может вызвать сильный удар. Опоры двигателя могут отслаиваться после многократного замачивания в горячем моторном масле.В качестве альтернативы, у вас может быть всего пара незатянутых болтов. Вы заметите эту проблему чаще, когда включаете или выключаете дроссельную заслонку, но она не будет обнаружена на кочках.

Восстановление покоя

Хотя мы видели, как люди заполняли зазор, оставленный изношенной втулкой, прокладками из листового металла или использовали винт для затягивания крепления вокруг незакрепленной втулки, единственное реальное решение — замена. Это может быть более сложным и дорогостоящим, чем вы могли ожидать, но оно того стоит для тишины и покоя, не говоря уже о меньшем износе вашего автомобиля.

С другой стороны, некоторые ремонты бесплатны или почти бесплатны. Ничего не стоит затянуть гайку сальника стойки, которая со временем могла открутиться. (Если вы затянете эту гайку, вам следует нанести на нее каплю анаэробного фиксатора резьбы, чтобы она снова не откатилась.) Аналогичным образом, замена амортизатора или втулки стабилизатора поперечной устойчивости стоит очень мало.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Стук под моей машиной во время вождения: что это могло быть?

Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.

Вы слышите стук из-под автомобиля? Это происходит, когда вы едете, тормозите или даже на холостом ходу? Некоторые возможные причины легко исправить, но для некоторых может потребоваться профессиональное обслуживание.Мы провели исследование, чтобы выяснить, что может вызывать этот шум под вашей машиной.

Ниже приведены возможные причины, по которым вы можете слышать стук под автомобилем:

  • Несоосные шины
  • Обрыв ремня
  • Неисправные оси
  • Гайки ослабленные
  • Плохой шаровой шарнир
  • Проблемы с тормозом (слышно при замедлении)
  • Подшипники ступичные изношены

Пожалуйста, не пытайтесь самостоятельно отремонтировать большинство из этих проблем; ищите механика, который устранит эти проблемы, как только они возникнут.Продолжайте читать, чтобы узнать больше о том, что может вызывать стук под вашим автомобилем.

Обрыв ремня

Плохой змеевиковый ремень может быть причиной стука. Нормально работающий ремень плавно вращается при работе двигателя. Когда ремень растягивается или выходит из строя, вы слышите дребезжащий звук во время движения.

Чтобы решить эту проблему, обратитесь к механику. Capitol Toyota разделяет решение проблемы: ремень или шкивы, соединенные с ним, необходимо заменить или отрегулировать.Замена может стоить от 80 до 200 долларов.

Несоосные шины

Регулярное выравнивание шин — важная часть повседневного ухода за автомобилем. Эксперты рекомендуют настраивать шины каждые 6000 миль или каждую другую замену масла. Это может зависеть от размера или типа автомобиля, а также от того, как часто вы едете по пересеченной местности. Кроме того, вам нужно будет проводить корректировку при установке новых шин. В конце концов, обратитесь к руководству вашего водителя, чтобы узнать рекомендуемый график переналадки.

Если не отрегулировать шины, это может вызвать риск для безопасности, вибрацию или звуки.

Причины смещения шин

Неправильно расположенные шины могут быть вызваны следующими причинами:

  • Общий износ
  • Частое движение по дорожным препятствиям, например выбоинам

Последствия смещения шин

Согласно Car From Japan, вы начнете испытывать вибрации. Вы либо почувствуете это на рулевом колесе, либо услышите стук из-под машины.

Что дальше делать?

Если вы обнаружите, что проблема в смещении колес, как можно скорее отвезите автомобиль в сервисный центр, чтобы выполнить регулировку углов установки колес.

Гайка свободная

Итак, похоже, что стук касается шин, и вы предприняли действия, описанные выше. Отлично, это одна проблема, о которой мы решили. Однако стук по-прежнему слышен. Что еще это может быть?

Присмотритесь к своим шинам. Даже если вы их заменили, выровняли или повернули, вы все равно слышали шум.

Причина: ваши шины не были плотно установлены. Посмотрите на гайки. Кто-нибудь из них свободен? Если так, то в этом проблема.

Иногда даже после завершения технического обслуживания шины гайка могла быть закручена не так туго, как следовало бы. Иногда вы слышите стук во время вождения. К счастью, это быстрое решение. Просто затяните гайки, и проблема будет решена.

Проблемы с тормозом

Вы можете не слышать стук при ускорении; вы можете услышать это только при торможении.Иногда причиной стука могут быть проблемы с торможением.

Скорее всего, если звук исходит из-за ваших тормозов, где-то болт или суппорт ослабли. Ваши амортизаторы или угловые шарниры также могут быть изношены. В этом случае вам нужно будет их заменить.

Скорее обратитесь к надежному механику, чтобы он осмотрел тормоза. Когда возникают проблемы с торможением, ездить всегда небезопасно. Замена амортизаторов обойдется вам от 200 до 375 долларов в зависимости от марки и модели вашего автомобиля.Замена шарниров равных угловых скоростей будет стоить до 400 долларов.

Изношенные ступичные подшипники

Стук, исходящий от подшипника ступицы колеса, сначала может быть незаметен. Вначале подшипник изнашивается, и возникает ощущение, что вы едете по гулкой полосе на автостраде. Обычно вы замечаете это чувство, когда достигнете 35 миль в час.

Подшипник ступицы колеса вашего автомобиля повреждается из-за нагрева. Чем больше вы едете, тем больше внутренние металлы трутся друг о друга. Без надлежащей смазки это тепло позже приведет к повреждению.Продолжительное вождение без проверки может привести к серьезным повреждениям.

Что делать, если мои ступичные подшипники вышли из строя?

Как и в случае любой другой механической аварии, отнесите машину к автомеханику. К счастью, вам не нужно сразу переходить к одному из них; Вы все еще можете короткое время водить машину с неисправным ступичным подшипником. Однако мы по-прежнему не рекомендуем этого делать.

Когда вы все же попытаетесь его заменить, приготовьте как минимум 400 долларов для подшипника переднего колеса и 350 долларов для заднего.

Как звучат плохие стойки?

Автомобильные стойки похожи на амортизаторы в том, что они помогают контролировать движение пружины и подвески. Разница в том, что стойки также поддерживают подвеску автомобиля.

Когда вы наезжаете на слишком много неровностей, стойки начинают изнашиваться. Вскоре после этого вы начнете слышать стук в передних или задних колесах. В частности, по данным Auto Blog, вы услышите металлический лязг в следующий раз, когда случайно переедете глубокую выбоину.

Как звучат плохие шаровые шарниры?

Шаровые опоры — еще один компонент системы подвески. Когда он сломается, ваше колесо будет двигаться в любом случайном направлении.

После этого вы начнете слышать стук или дребезжащий звук, исходящий из передней части автомобиля. Это одна из основных причин вибрации передней части автомобиля. Этот дребезжание слышно при обычной езде или повороте.

Чем громче становится дребезжание, тем выше вероятность его полного отказа.Из-за этого дребезжания вы также начнете ощущать его в рулевом колесе.

Следующие признаки указывают на неисправность шарового шарнира:

  • Рулевое колесо движется вправо или влево
  • Передние шины изнашиваются быстрее обычного
  • Вибрация возникает только в передней части автомобиля

Как звучит плохой мост?

Задача оси — передавать мощность от трансмиссии на колеса. Если что-то не так с вашей осью, как можно скорее уменьшите движение.

Когда вы слышите стук, хороший способ сказать, что у вашей оси проблемы, — это когда стук представляет собой громкий щелкающий звук. Резкие или быстрые повороты могут усилить звук щелчка. Уровень шума зависит от вашей скорости.

Поскольку ось необходима для вращения колес, вам нужно будет вскоре осмотреть ее, поскольку, возможно, ее нужно будет заменить.

Могут ли плохие шины издавать стук?

Сама шина не будет отвечать за любые странные звуки, если они регулярно проверяются.

Если колеса не выровнены, не повернуты или не заменены при необходимости, это может привести к стуку. Пожалуйста, регулярно проводите техническое обслуживание ваших шин. Стук, исходящий от шин, гораздо дешевле исправить, чем другие уже упомянутые возможности.

При закрытии

Надеюсь, вы получили достаточно информации, чтобы понять, что могло вызвать стук из-под вашего автомобиля. Еще раз настоятельно рекомендуем вам посетить слесаря ​​вместо того, чтобы делать ремонт на дому.

Если вы чувствуете, что что-то необычное исходит из двигателя, а не из-под автомобиля, обязательно ознакомьтесь с этим руководством: Почему двигатель моей машины трясется? (И как это исправить)

Шумы, которые производят автомобили

Все автомобили время от времени издают шум, но стоит ли отнестись к этому серьезно, когда вы слышите странный стук, исходящий от вашего автомобиля?

Сначала проверьте, не катится ли в машине какой-то случайный предмет. Мы все были встревожены, услышав что-то грохот сзади, и обнаружили, что это брошенная детская игрушка под сиденьем!

Если шум сохраняется, это может быть признаком неисправности автоматической системы или компонента.Если звук незнакомый, вам следует проверить его, прежде чем проблема станет более серьезной.

Откуда этот шум?

Шум исходит от двигателя, под автомобилем или снаружи, например, от шин или аэродинамических помех?

Изменение поверхности дороги изменит звук взаимодействия резиновых шин с поверхностью дороги, в то время как шумы от аэродинамических помех могут возникать, когда часть вашего автомобиля ослабла или была повреждена дорожным мусором.

Грохот из-под автомобиля

Выхлоп проходит от двигателя к задней части автомобиля и может быть причиной ряда различных шумов. Подвески и зажимы удерживают трубы на месте, чтобы предотвратить дребезжание, и если они не закреплены должным образом, они могут вызвать громкий шум или лязг во время движения.

Ваша система подвески обеспечивает плавное движение автомобиля, а не неконтролируемое подскакивание вверх и вниз. Амортизаторы рассеивают движение пружин, поглощая вертикальное движение, как следует из названия.Если ваши пружины кажутся «пружинящими», это может быть связано с тем, что что-то не закреплено правильно.

Когда вы нажимаете на тормоз, вы должны слышать минимальный шум или не слышать его вообще. Если вы слышите пронзительный визг, это может быть признаком износа ваших тормозных колодок. Или металлический скрежет может указывать на то, что тормозные колодки могут повредить тормозные диски.

Странные звуки двигателя

Если вы слышите постукивания или нерегулярные шумы от двигателя, вам следует как можно скорее отправиться в гараж, так как это может указывать на серьезную проблему.Если калибровка двигателя неверна или у вас недостаточно масла, вы заметите изменения в нормальном звуке вашего двигателя.

Что касается радиатора, вы должны знать, какой шум издает ваш автомобиль. Если ремень, который вращает лопасть вентилятора, изношен, вы можете слышать повторяющийся визг при каждом обороте.

Винтажные автомобили создают какофонию разных шумов

Когда дело доходит до классических и винтажных автомобилей, есть множество дребезжащих, визжащих и воющих звуков, которые стоит прислушаться.

Ремни могут ослабнуть и водяные насосы выйти из строя. Ряд звуков можно отнести к аксессуарам
и их кронштейнам. Жужжание часто может быть вызвано недостаточной затяжкой кронштейна.

Если вы точно не знаете, как работает ваш классический автомобиль, будет разумно обратиться к эксперту, как только возникнет проблема, поскольку часто она может быстро ухудшиться и вызвать дальнейшие проблемы в будущем.

Ранние действия могут сэкономить вам деньги

Профилактическое обслуживание, такое как регулярная замена масла и ежегодный осмотр автомобиля, включая проверку тормозных колодок и выхлопной системы, сэкономит вам деньги в долгосрочной перспективе.

Если вы действительно оказались в ситуации, когда ваша машина издает незнакомый шум, не оставляйте ее, чтобы усугубиться. Неспособность принять меры может быть дорогостоящей, в то время как раннее вмешательство опытного инженера может сэкономить вам деньги и дать вам душевное спокойствие.

Foster & Heanes предлагает обслуживание, техническое обслуживание и ремонт автомобилей всех марок и моделей, включая классические и ретро-автомобили. Мы можем организовать бесплатную вывоз и доставку, если вы живете рядом с нашими сервисными центрами Fleet или Dogmersfield.Посетите сайт www.fosterandheanesltd.co.uk или позвоните по телефону 01252 615657 для получения дополнительной информации.

Необычный автомобильный шум, который может разрушить ваш бюджет, поэтому


Получите мгновенное онлайн-предложение для своего автомобиля!

Введите свой почтовый индекс ниже, чтобы БЕСПЛАТНО получить оценку и узнать, сколько стоит ваша машина.
Получите реальную стоимость автомобиля в течение 24-48 часов!

Неуместные автомобильные шумы

В жизни две константы — это смерть и налоги.В владении автомобилем две постоянные составляющие — это обслуживание и ремонт. И то, и другое неизбежно, если вы планируете оставить машину на какое-то время. И, несмотря на все ваши попытки выполнять рутинные услуги и замену жидкости, проблемы все равно могут возникать. Когда ваша машина начинает издавать необычный шум, это признак того, что что-то идет не так и пора проводить техническое обслуживание или ремонт.

Подобные шумы — ключ к разгадке проблем, больших и малых, которые могут случиться с кем угодно, независимо от того, новая у вас машина или старая.Иногда автомобиль издает громкий шум при ускорении или вы можете обнаружить, что ваш автомобиль визжит, когда вы его заводите. Некоторые из этих шумов связаны с мелким ремонтом, в то время как другие могут испортить ваш годовой бюджет. Или, в худшем случае, ваш автомобиль может деградировать до состояния, при котором страховка объявляет ваш автомобиль полностью утерянным. Никто этого не хочет, но если это произойдет, то, вероятно, лучше всего будет продать свою полную машину. Итак, вот основные потенциальные проблемы, с которыми может столкнуться автомобиль.

Знаете ли вы?

Звуки стука автомобиля могут быть печально известным стуком свечи зажигания, который может привести к серьезному повреждению двигателя и дорогостоящему ремонту.Когда ваш двигатель стучит, скорее всего, вы скоро столкнетесь с большими расходами на ремонт.

В этом случае предпочтительнее продать машину, чем тратить деньги на запчасти и труд. CarBrain делает справедливые рыночные предложения на автомобили в любом состоянии, в рабочем или неработающем состоянии. Посмотрите, сколько вы можете получить за поврежденную машину сейчас.

1. Стук двигателя

Проблема может заключаться в некачественном топливе, вызывающем стук двигателя. Однако вы не можете игнорировать это, потому что это может быть гораздо серьезнее.Стук двигателя также может быть вызван:

  • Неисправность подшипника шатуна

  • Проблемы с ремнем привода ГРМ или цепью

  • Низкое давление масла

  • Неисправность подъемника клапана

  • Блокировка, связанная с выбросами

  • И многое другое.

Звук ударов штанги — одна из самых серьезных проблем. Если кажется, что шум двигателя исходит из нижней части двигателя, вероятно, это связано с повреждением подшипников шатуна. Другой звук детонации двигателя, который стал обычным явлением в системах изменения фаз газораспределения, исходит из верхней части двигателя. Если оставить без присмотра, вы можете заблокировать двигатель.

Стоимость устранения детонации в двигателе может составлять от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов. Например, стук двигателя, связанный с низким октановым числом в вашем топливе, может потребовать только дозаправки вашего бака.С другой стороны, удар по штоку, требующий замены короткоблочного двигателя, легко может стоить от 3000 до 4500 долларов. Ваш автомобиль может не стоить затрат на ремонт.

2. Шум при срабатывании тормоза

Ограничение скорости уменьшается, поэтому вы нажимаете на педаль тормоза. Если вы чувствуете лязг-лязг-лязг педали тормоза, вы, вероятно, захотите съехать с шоссе и починить машину. Стук при торможении может быть вызван одной из нескольких причин, например, заеданием тормозного суппорта, чрезмерно ослабленным ступичным подшипником или даже изношенными шаровыми шарнирами или компонентами рулевого управления.

Если у вас лязг, это означает, что есть люфт там, где его не должно быть. Заклинивший суппорт означает, что ваши тормоза не работают так эффективно, как могли бы. Если у вас болтается подшипник ступицы колеса или ступица, ваше колесо шатается из стороны в сторону, а не движется точно в том направлении, в котором вы управляли автомобилем. То же самое касается изношенных шаровых опор и компонентов рулевого управления.

Грохот при нажатии на тормоз является признаком предмета безопасности. Это может быть простая замена тормозных колодок или полный ремонт подвески и системы рулевого управления.Если вы слышите скрежет тормозов, скрежет тормозов или лязг, немедленно проверьте тормоза.

3. Шум хлопка во время вождения

Если вы достигли скорости шоссе и начали слышать хлопанье крыльев, значит, что-то не так с вашей машиной. Это может быть просто сломанный крепеж на пластиковом щитке под двигателем или ослабившаяся подкрылка. Или это может быть более серьезно, например, если ваш бампер развевается на ветру.

Обычно это некоторая форма обрезки, которая больше не прикреплена должным образом.Если это так, вам нужно спросить, почему он вышел из строя. Есть ли другие повреждения, о которых вы не знаете?

Хлопающий звук из-под капота обычно означает, что ремень вентилятора начинает изнашиваться. Это также может быть что-то, мешающее работе лопастей вентилятора — что-то вроде шнура нагревателя блока.

Как я могу мгновенно получить расценки на поврежденный автомобиль?

Это просто, а занимает менее 90 секунд … Нажмите кнопку ниже, чтобы начать и узнать, сколько стоит ваш автомобиль!

Доставка автомобиля БЕСПЛАТНА по всей стране. Не торгуйтесь. Без комиссии. Наша компания имеет рейтинг A + на уровне BBB.

4. Скрежет автомобиля при разгоне

Скрежет, как гвозди на классной доске, доставляет неприятные ощущения. Если ваш автомобиль издает шум при ускорении, это может быть проблема, например, изношенный диск сцепления или ступичный подшипник. Однако шлифовка не всегда является первым признаком проблемы. Если вы замечаете, что ваша машина издает воющий звук при ускорении, раннее устранение этого может предотвратить перерастание в утомление.

Аналогичная проблема со скрежетом возникает, если ваша машина издает щелкающий звук при ускорении и повороте на высоких скоростях. Это может быть проблема со сцеплением в механической коробке передач, проблема с автоматической коробкой передач, изношенный карданный шарнир или ШРУС или что-то в тормозах, подвеске или рулевом управлении. Оставьте это в покое на достаточно долгое время, и станет еще хуже.

5. Стук под автомобилем при наезде на неровности

Ослабленная подвеска обычно вызывает стук при движении по ухабистой дороге или выбоинам.Возможно, ваши стойки или амортизаторы протекли, ваши тяги стабилизатора или втулки стабилизатора поперечной устойчивости изношены, или ваши рычаги управления ослабли.

Стук — это ранний индикатор, говорящий о необходимости устранить проблему до того, как произойдет серьезный сбой. Когда компоненты подвески полностью выходят из строя, вы теряете контроль над автомобилем. Вот тогда и случаются несчастные случаи.

6. Автомобиль издает грохот на неровной дороге

Ожидайте ремонта подвески или рулевого управления в связи с нормальным износом в течение всего срока службы вашего автомобиля.Автомобиль, издающий скрип, часто начинает дребезжать по мере того, как изнашивается. Дребезжание обычно вызывается звеньями стабилизатора или ослаблением шаровых шарниров.

Дребезжание также может происходить из-за незакрепленной выхлопной трубы или тормозных колодок, которые движутся в суппорте. Ремонт может быть от затяжки болтов или замены зажимов до сотен долларов в ремонте подвески.

7. Грохочущий шум при запуске автомобиля

Если вы съежитесь перед тем, как повернуть ключ в замке зажигания, это плохой знак.Шум автомобиля при запуске часто указывает либо на неисправность стартера, либо на сломанные зубья на гибкой пластине трансмиссии.

Некоторым автомобилям требуется несколько часов для замены стартера и сотни долларов на замену детали. Если вашему автомобилю нужна новая гибкая пластина, это гораздо более серьезная проблема. Трансмиссия должна выйти, чтобы заменить гибкую пластину, и, вероятно, вашей машине потребуются дополнительные детали, пока работа будет завершена. Стоимость замены гибкой пластины в большинстве автомобилей составляет 1500 долларов США.

8. Дребезжание в машине под капотом

Если ваша машина едет, но вы не едете и слышите грохот, вы можете быть озадачены. Однако есть несколько вещей, которые могут вызвать проблему, даже если вы не за рулем. Рыхлый выхлоп или ржавый теплоизоляционный экран выхлопа могут вибрировать, вызывая сильный шум. Но это не так страшно, как неисправный каталитический нейтрализатор…

Если у вас автомобиль издает дребезжащий звук при ускорении, вероятно, ваш каталитический нейтрализатор не работает.Когда ваша кошка начинает грохотать внутри, это только вопрос времени, когда это вызовет закупорку, которая нарушит работу вашего двигателя.

Каталитические нейтрализаторы — один из самых дорогих компонентов выхлопных газов. Нередко замена каталитического нейтрализатора обходится дороже 1000 долларов, и обычно требуется дополнительная работа.

9. Скрежет автомобиля под капотом

Вы можете не заметить, что ваша машина шумит во время движения. Но когда ваш двигатель работает на холостом ходу, вы можете услышать царапающий звук в передней части автомобиля.Все вращающиеся детали, прикрепленные к передней части двигателя, имеют подшипники, позволяющие им плавно перемещаться. Когда эти подшипники изнашиваются, они вызывают грубый шлифовальный или царапающий шум.

Это может быть генератор переменного тока, муфта компрессора кондиционера, натяжной ролик, водяной насос или натяжитель ремня, которые необходимо заменить. Возможно, потребуется изменить даже несколько частей.

10. Хрустящий шум на низких скоростях

Если вы заметили, что ваша машина шумит при разгоне или просто проезжает на стоянке на холостом ходу, не игнорируйте это.Хрустящие звуки — одна из проблем, из-за которых вы можете оказаться в затруднительном положении. Если у вас автомобиль с задним, полным или полным приводом, задний дифференциал и раздаточная коробка могут выйти из строя. Шестерни не сцепляются должным образом или внутренние подшипники накапливаются.

Если ваш автомобиль издает шум при ускорении на низкой скорости, вам нужно будет проверить его раньше, чем позже. Убедитесь, что на вашей кредитной карте есть место, потому что такие виды ремонта не совсем дешевые…

11. Двигатель дымит или шипит

Шлейф пара или дыма вполне может сопровождать шипящий звук двигателя.Это звук вытекающей охлаждающей жидкости, обычно связанный с перегревом. Это плохая новость для любого двигателя.

Наиболее частые проблемы, связанные с шипением, — это взорвавшаяся прокладка головки блока цилиндров, неисправный водяной насос или негерметичный радиатор. Но если ваш двигатель уже перегрелся, вам может потребоваться довольно серьезный счет за ремонт. В случае неисправного двигателя вам, вероятно, следует продать свой автомобиль с перегоревшим двигателем.

12. Щелчок при повороте

Если вы обнаружите, что ваш автомобиль шумит при повороте, это может быть по нескольким причинам.Если ваш автомобиль издает щелкающий звук, это может быть неисправность ШРУСа на полуоси или внутренняя проблема трансмиссии. Это также может быть преждевременный износ системы рулевого управления, например, внутренней поперечной рулевой тяги рулевого механизма.

Если ваша машина издает щелчки при повороте, скорее всего, это связано с безопасностью. Проблемы с рулевым управлением и осью могут оставить вас в затруднительном положении или стать причиной аварии. Проблемы с трансмиссией и замена рулевого механизма обходятся дорого, и ваш автомобиль может не стоить времени, усилий и затрат.

13. Стук при ускорении

Нагрузка на вашу машину при ускорении может вызывать шумы, которые иначе вы бы не услышали. Если ваш автомобиль издает дребезжащий звук при ускорении, возможно, ваш двигатель изношен из-за низкого давления масла или хлопка поршня. Если ваш автомобиль издает гудящий шум при ускорении, это может быть проблема с неисправной ступицей колеса или с трансмиссией.

Если вы обнаружите, что ваша машина издает громкий шум при ускорении, будь то хлопок, стук, стук, грохот или грохот, вам необходимо позаботиться о ней.Ремонт двигателя стоит дорого, независимо от того, какой марки или модели вы водите.

Ваш двигатель уже не тот, что он слышал из-за каких-либо шумов и нагрузки на ваш кошелек и календарь. Стоимость ремонта составляет от сотен до нескольких тысяч долларов, а иногда на ремонт уходят недели, и вы, возможно, не захотите заниматься ремонтом.

Если вам интересно узнать о других проблемах, с которыми может столкнуться двигатель, ознакомьтесь с нашим руководством по взорванным двигателям, чтобы узнать больше.

С CarBrain мы можем облегчить этот стресс.Мы сделаем вам гарантированное предложение на ваш автомобиль в текущем состоянии. Все, что вам нужно сделать, это принять наше предложение, и мы пришлем кого-нибудь забрать вашу машину. Вы получите деньги в карман на месте, и проблемная машина исчезнет! Узнайте, сколько вы можете получить за свою машину прямо сейчас.

Получите гарантированное предложение

Громкий стук сзади при скорости вращения шины

Моя машина, указанная выше (5-ступенчатая), стояла на подъездной дорожке в течение прошлой недели.Когда я сел в него, чтобы объехать квартал, с водительской стороны сзади раздался очень громкий стук. Звук шел с той же скоростью, что и вращение шины, что заставило меня выпрыгнуть и проверить, не было ли у меня спуска, из-за которого обод ударялся о землю (стук намного громче, чем звук плоского шлепка). Все шины имеют нужное давление. Я еще немного поехал на машине, чтобы посмотреть, не ухудшилось ли что-нибудь для звука. Звук был громче, когда я тормозил, и казался немного громче на повороте, но продолжал работать в постоянном темпе при движении по прямой и ускорении.Стук происходит не только при наезде на неровности, и это вся информация, с которой старый добрый Google смог мне помочь. «Стук» может быть «лязгом», он очень громкий и достаточно тревожный, чтобы я не чувствовал себя в безопасности за рулем (и, черт возьми, я уже водил некоторые загонщики). На подъездной дорожке я изо всех сил заглянул под машину, но домкрата у меня не было. Я не видел ничего очевидного. Если я подпрыгиваю на машине, это довольно хороший скрип, исходящий от задней подвески со стороны водителя. Также на подъездной дорожке, если я полностью поворачиваю свое колесо из стороны в сторону, когда я нахожусь на полном повороте, я слышу скрежет той же задней шины со стороны водителя.Есть предположения? Я ненавижу приносить свою машину к механику, когда я еще не знаю, в чем проблема, поскольку это отличный способ для менее чем честных механиков попытаться воспользоваться женщиной, которая подвозит их машину. Спасибо всем, кто может помочь!

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

У вас

такая же проблема?

Да

Нет

Воскресенье, 5 июля 2020 г., 11:51

5 основных причин стука двигателя автомобиля

Возможно, вы почувствовали эту внезапную панику, когда завели машину, и он издал странный звук.

Нет ничего хуже, чем осознание необходимости ремонта вашей машины.

Это потому, что вы знаете, сколько стоят проблемы с автомобилем. Вы не знаете, насколько дорого и сколько времени потребуется, чтобы исправить это.

Это особенно верно в отношении шума двигателя вашего автомобиля. Когда вы слышите стук двигателя, это может происходить по разным причинам, от которых требуется минимальная работа до трудоемкой работы, поэтому важно знать, что вызывает стук двигателя.

Вы можете подумать, что хуже всего является незнание того, что это за стук в вашем двигателе. Вы не знаете, сколько это будет стоить и придется ли вам заменить двигатель.

Вот почему так важно знать, что такое стук двигателя и что может вызывать этот звук.

Если вы не знаете, что такое стук двигателя, то чтение об этом в этом посте может дать некоторое представление о том, что это значит для вашего автомобиля и что вы можете с этим поделать.

Вот все, что вам нужно знать о детонации двигателя и почему вы никогда не должны игнорировать это.

Что нужно знать о детонации двигателя?

Понимание того, что такое детонация двигателя, может предоставить ценную информацию о вашем автомобиле о том, что вы можете с этим поделать, если это произойдет.

Вы хотите выявить эти проблемы сразу же, прежде чем купите новую или останетесь без машины.

Низкое октановое число

Если вы слышите стук двигателя в своем автомобиле, это может означать, что у вас с низким октановым числом .

По сути, это означает, что вы заправляете неправильный бензин в свой автомобиль. Некоторым автомобилям требуется высокооктановое топливо, что означает, что они могут выдерживать большее сжатие перед воспламенением.

По сути, это означает, что если вы заправляете автомобиль топливом с более низким октановым числом, а для этого требуется бензин с более высоким октановым числом, вы можете повредить автомобиль.

Следовательно, если вы залили топливо с более низким октановым числом, а вашему автомобилю требуется топливо с более высоким октановым числом, это может привести к детонации двигателя. Вот почему так важно взглянуть на руководство по эксплуатации вашего автомобиля и узнать, какой бензин ему нужен.

Не думайте, что ваш автомобиль использует самый дешевый бензин. Вы можете сэкономить деньги на бензине, выбрав бензин с более низким октановым числом, но, в конце концов, вы можете потратить большие деньги, когда обнаружите, что ваш двигатель поврежден из-за того, что вы продолжали заливать топливо с более низким октановым числом в свой автомобиль.

Плохой датчик детонации

Плохой датчик детонации — это почти лучший сценарий, если вы слышите звук стучащего двигателя.

Во многих современных автомобилях есть автоматический датчик детонации двигателя.Он может определять соотношение воздух / топливо и топливные форсунки. Датчик определяет, все ли работает плавно в передаточном числе и форсунках.

Однако эти датчики могут быть неисправны и вызывать звук стука двигателя.

Помимо того, что вы знаете, что делать, если вы слышите стук в двигателе, вы также можете узнать больше о том, какое обслуживание следует проводить для вашего автомобиля, в нашем блоге.

Осведомленность о том, что нужно делать на вашем автомобиле, может помочь вам избежать звука стука двигателя.

Изношенные подшипники

Вы также можете обнаружить, что звук стука двигателя возникает из-за удара штока. Подшипники штока обеспечивают плавное движение поршня.

Однако, когда подшипники штока изношены, поршень может издавать шум из-за их дребезжания по коленчатому валу, создавая тем самым стук двигателя.

Лучший способ решить эту проблему — установить на автомобиль новые подшипники. Вам также может потребоваться работа с коленчатым валом или поршнями, в зависимости от того, где находится проблема.

Если у вашего автомобиля есть изношенные подшипники, это может потребовать труда и времени, о чем следует знать, если вы отнесете свой автомобиль к механику.

Отложения углерода

Еще одна проблема, которая может возникнуть из-за стука двигателя, — это отложения углерода . Это когда изменения в компрессии топлива создают звук стука двигателя.

Несмотря на то, что бензин должен содержать моющие средства для очистки углерода, все же образуются некоторые углеродные отложения.В конечном итоге это может вызвать проблемы с вашими цилиндрами.

Чтобы быть более конкретным, это когда избыточное накопление углерода приводит к проблемам в процессе сгорания, что может повредить цилиндры вашего двигателя. В этом случае вам потребуется, чтобы ваши цилиндры чистил обученный механик.

Свечи зажигания

Замена свечей зажигания также может устранить детонацию в двигателе.

Свечи зажигания воспламеняют топливно-воздушную смесь цилиндра. Spark plus обеспечивает мощность двигателя и лучшую экономию топлива.Поэтому, когда ваши свечи зажигания не работают, существует больший риск возникновения проблем с двигателем, таких как детонация.

Свечи зажигания следует заменять каждые 30 000 миль, но это также зависит от марки и модели вашего автомобиля.

Свечи зажигания можно заменить самостоятельно или попросить механика заменить их в пределах рекомендованного километража, чтобы избежать детонации двигателя. Если вы недавно их заменили, и ваш двигатель издает стучит, возможно, у вас неисправная свеча зажигания или проблема может быть в другом месте.

Что делать, если вы слышите стук двигателя?

Теперь вы знаете, что если вы слышите стук двигателя, то может быть хорошей идеей взглянуть на ваш двигатель или попросить квалифицированного механика осмотреть его, прежде чем проблема усугубится.

31Янв

Классификация легковых автомобилей по классам: Классификация легковых автомобилей по размерам и кузовному исполнению

31 Янв 1970 alexxlab Комментировать

Классификация легковых автомобилей по размерам и кузовному исполнению

Таблицы классов легковых авто: по размеру («европейские классы»), типу кузова и назначению, а так же «ценовые категории».

Современные легковые автомобили принято классифицировать по двум основным «признакам»: размер и тип кузова.

таблица размерной классификации легковых автомобилей.

A-класс

«Особо малый класс» автомобилей – включает в себя малогабаритные автомобили («микролитражки», «сити-кары»), предназначенные для эксплуатации в городских условиях. Длина таких автомобилей, как правило, не превышает 3,8 м, ширина не более – 1,6 м.

B-класс

«Малый класс» автомобилей весьма популярен в Европе по причине оптимального сочетания «манёвренности в городском потоке» и вместимости. Габариты автомобилей «класса В»: длина – 3,8 ~ 4,4 м, ширина 1,5 ~ 1,7 м.

C-класс

«Малый средний класс» автомобилей (он же – «гольф-класс», происхождение этого «литературного названия» просто – дело в том, что типичный представитель «класса C» это VW Golf, который уже несколько десятилетий является законодателем мод в этом классе). Длина автомобилей «C-класса» – 4,2 ~ 4,6 м, ширина – 1,6 ~ 1,75 м.

D-класс

«Средний класс» автомобилей – это авто для тех, кто часто совершает долгие поездки и нуждается в дополнительном комфорте. В «класс D» входят автомобили длиной 4,6 ~ 4,8 м и шириной 1,7 ~ 1,8 м.

E-класс

«Высший средний класс» автомобилей это что-то вроде «переходной ступени» между автомобилями «среднего класса» и «представительскими авто». По причине того, что эти автомобили обладают высоким уровнем комфорта и оснащения, их так же называют «бизнес-класс». Длина автомобилей «E-класса», как правило, укладывается в рамки 4,8 ~ 5,0 м, а ширина более 1,8 м.

F-класс

«Представительский класс» это «флагманы» модельного ряда автопроизводителей, которые сочетают в себе максимальные: комфорт, мощность и оснащение (их еще называют «автомобили для пассажиров»). Длина таких автомобилей, как правило, более 5,0 метров, а ширина – свыше 1,8 м.

Так же все автомобили, независимо от «класса», принято разделять на «бюджетные», «премиальные» и, весьма «размытый» сегмент, «среднего ценового диапазона» (объяснять по какому принципу происходит «сегментирование» – нет необходимости, это ясно из названия сегмента).

автомобили по типу кузовного исполнения (категории).

Внедорожники – это автомобили созданные для езды по бездорожью («классический внедорожник» – это «рама, полный привод с возможностью блокировки дифференциалов и клиренс >250 мм»). Сегодня граница между «внедорожник» и «кроссовер» весьма размыта – одна и та же модель может быть либо внедорожником, либо кроссовером – в зависимости от уровня оснащения.
Пикапы – грузопассажирские автомобили с минимальными грузовыми возможностями и комфортом легкового автомобиля. Пикапы, зачастую, создаются на одной платформе с полноразмерными внедорожниками (поэтому они «по совместительству» внедорожники, но встречаются и моноприводные модели).
Минивэны – семейные автомобили повышенной вместимости (как в плане пассажиров, так и в плане багажа – т.е. и с особыми возможностями трансформации салонного пространства). Отдельно стоит упомянуть компактвэны – это автомобили для тех кому «обычного минивэна» слишком много.
Седаны – это, как правило, четырёхдверные модели автомобилей (но встречаются и «двухдверные седаны»), где багажное отделение структурно отделено от пассажирского салона.
Хэтчбеки – это, можно сказать, «компромисс» между седаном и универсалом. Хэтчбек, как правило, короче седана (той же модели), но имеет большие возможности багажного отделения (благодаря большему проёму «двери» багажного отсека и возможности «преобразовать» часть пассажирского пространства в место для багажа. Существует так же похожий тип кузова – лифтбэки (отличие от хэтчбеков в том, что длина аналогична седану, очертания профиля напоминают седан, но доступ в багажное отделение обеспечивает «пятая дверь» как у хэтчбека).
Универсалы – грузопассажирские варианты исполнения легковых автомобилей (крыша универсала максимально продлена до заднего габарита, а «пятая дверь» предоставляет максимальный проём для доступа в багажный отсек, максимальная вместимость универсала достигается благодаря возможности трансформации пассажирской части салона).
Купе – по определению это автомобили с «укороченной» базой, двумя дверьми, двумя «полноценными» местами в первом ряду и необязательным вторым рядом сидений «2+2» (но если таковые присутствуют, то их пространство и комфортность весьма ограничены). Сегодня термин «купе» применительно к автомобилю чаще используется в маркетинговых целях и/или чтобы подчеркнуть спортивную направленность автомобиля.
Кабриолеты и родстеры – это, соответственно, четырёх- и двухдверные автомобили с усиленным кузовом и складываемым мягким или жестким верхом.
Спортивные автомобили хочется выделить отдельно – это, независимо от типа кузовного исполнения, специальные модификации «обычных автомобилей», где основной акцент делается на достижение лучших/максимальных динамических качеств и управляемости. Отдельный сегмент в широком классе спортивных авто – «суперкары» (это не модификации «обычных авто», а самостоятельные модели, с исключительной мощностью двигателей (динамикой, максимальной скоростью), эксклюзивным оснащением и, соответственно, ценой.

Классы автомобилей

Буквально сто лет назад, когда машин на городских улицах было не так много,   классификация автомобилей была самой простой. Весь автотранспорт тех времен делился на две большие категории — легковые авто и грузовики. Еще его можно было поделить по такому признаку, как тип мотора, который приводил колесную конструкцию в движение — бензиновый или дизельный ДВС.

Разделение автомобилей по классам

Все изменилось, когда упорная работа многих инженеров, стремящихся усовершенствовать кузов и основные узлы легковых машин, стала приносить свои плоды. На авторынках разных стран стали появляться все новые и новые модели, которые отличались друг от друга размерами, внешним видом и техническими характеристиками. Чтобы как-то упорядочить это изобилие, была введена классификация автомобилей, разделяющая их по нескольким категориям.

Систематизация Европейской экономической комиссии

На сегодняшний день в мире существует деление всех легковушек по американской, европейской и азиатской системам классификации. В России принято использовать европейский вариант. Европейская классификация включает в себя 10 групп легковых автомобилей, куда входят 6 размерных классов и 4 кузовных. Познакомимся поближе с тем, как можно определить по внешним признакам класс автомобиля.

Видео:

  • Класс A — supermini.

Классификация автомобилей по классам включает в эту категорию компактные автомобили, предназначенные для эксплуатации в условиях городских улиц. Обычно в длину они не превышают 360 см, а в ширину — 160 см, благодаря чему модели, представляющие группу A, можно легко узнать в плотном потоке автомобилей. Какие бы ни были логотипы на шильдиках этих машин, если вы видите перед собой компактный трехдверный хэтчбек, размеры которого соответствуют приведенным выше цифрам, можете быть уверены в том, что вы встретили представителя категории А. Машины, входящие в этот сегмент, также бывают 5-дверными хэтчбеками, но встречаются не так уж часто.

Основными достоинствами этих мини-авто считаются высокая маневренность и компактность. Они не способны показать большую скорость, однако на городских улицах этого и не требуется. Салон вмещает водителя и пассажира, сзади могут разместиться еще два пассажира, но без особого комфорта. Европейцы, предпочитающие экономные  классы автомобилей, оценили по достоинству эти юркие легковушки и активно приобретают их в качестве второго автомобиля в семейный гараж. Типичные представители — Renault Twingo, Citroen C2, VW Lupo, ВАЗ Ока, Daewoo Matiz.

Renault Twingo

  • Класс B — малый.

Классификация легковых автомобилей по-европейски, выполняющая деление машин на классы по их размерам, относит к группе B машины, длина кузова которых не превышает отметку в 390 см, а ширина — 170 см. Эта категория также позиционируется как малолитражная. Ее представители часто встречаются на улицах средиземноморских городов. Большинство моделей — это переднеприводные хэтчбеки с 3-мя или 5-ю дверьми, изредка можно увидеть седан.

По уровню оснащенности и комфортности они стоят выше автомобилей A, но уступают более продвинутым моделям класса C. Благодаря своим небольшим габаритам автомобили из этой категории пользуются спросом среди женщин-водителей. Салон довольно просторный, но заднее сиденье рассчитано скорее на двоих взрослых пассажиров, чем на троих. Типичные представители — Ford Fusion, Hyundai Getz, Fiat Punto, Таврия.

Fiat Punto

  • Класс C — малый средний.

Большая часть от всех продаж легковых автомобилей в Европе приходится на машины, относящиеся к средним классам. Принятая там классификация именует авто из сегмента C как гольф-класс — по наименованию марки, положившей начало этой группе. Машина определяется как относящаяся к классу C по длине кузова, которая должна вписываться в рамки 390-440 см, и ширине с параметрами 160-175 см. В эту категорию попадают автомобили с любым типом кузова, будь то универсал, хэтчбек, УПВ или седан.

Салон авто гольф-класса довольно просторный и вполне комфортный для поездок впятером. Автомобиль рассчитан на продолжительную езду и способен преодолевать значительные расстояния по улицам города или междугородным трассам. Типичные представители — Audi A3, Opel Astra, Toyota Corolla, вся линейка ВАЗ (исключая «Ниву»).

Audi A3

  • Класс D — средний или семейный.

Определить по внешнему виду автомобиля, что он относится к группе D, довольно просто. Это просторная машина с привлекательным дизайном и габаритами кузова в пределах 460 см по длине и 180 см по ширине. Тип кузова может быть любым, главное — довольно высокий уровень комфорта и оснащенности. Идеальное сочетание технических характеристик и доступной цены превращают этот автомобиль в одного из лидера продаж на авторынке.

Также здесь есть деление автомобилей на семейные и элитные. Такая дополнительная классификация позволяет выбрать авто нужной комплектации как бизнесмену, так и домохозяйке. Некоторые элитные модели могут посоревноваться со спортивными моделями. Типичные представители семейной категории класса D — Citroen C5, Opel Vectra, Nissan Primera. Элитные модели — Audi A4, Jaguar X-type, Volvo S60.

Nissan Primera

  • Класс E — высший средний.

Европейская классификация именует данные автомобили высшим средним или бизнес-классом. В России такие машины делятся на два сегмента — представительский и высший средний. У этих авто помимо седана и универсала встречается также кузов хэтчбек. Длина машины из группы E превышает 460 см, а ширина составляет от 170 см и более.

Просторный салон автомобилей и высокий уровень базовой комплектации позволяют с комфортом проводить за рулем по несколько часов. Это дополняется большой колесной базой и независимыми (у большинства моделей) подвесками. Типичные представители — Mercedes E-Class, BMW 5-Series, Toyota Camry, Volvo S80/V70.

Volvo S80

  • Класс F — люкс.

Классификация по европейской системе относит машины с просторным комфортабельным салоном к высшим бизнес-классам. Представители сегмента «люкс» занимают высшую ступень благодаря уровню оснащения и использованию дорогостоящих материалов в отделке салона автомобилей. Помещенный под капот седана 6-цилиндровый мотор обеспечивает великолепные динамические характеристики, а размеры (длина — от 460 см, ширина — от 170 см) позволяют пассажирам чувствовать себя максимально комфортно.

Многие модели имеют ярко выраженную спортивную внешность и соответствующую начинку. Представительские автомобили обычно управляются наемным водителем, что поднимает статус владельца еще выше. Сегмент «люкс» включает в себя такие модели, как Jaguar XJ8, BMW 7-Series, Audi A8, Rolls-Royce Phantom.

Rolls-Royce Phantom

Кроме вышеописанных данная классификация включает еще кузовные сегменты автомобилей.

  • S — купе, кабриолеты, родстеры.

Эти машины обладают внешностью и характером спортивных моделей и рассчитаны на двух, реже четырех пассажиров. Они отличаются низкой посадкой и жесткой подвеской, а представителями являются Mercedes-Benz SLK, Audi TT Coupe, Porsche 911.

Porsche 911 Turbo

  • M – минивэны, компактвэны, микровэны, УПВ.

Для данного сегмента характерно наличие восьми пассажирских мест (без учета водителя) максимум. Если количество мест превышает это число, то такие авто именуют микроавтобусами (сегмент M1). Примерами являются следующие машины: Honda Odyssey, Nissan Quest, Mazda 5, Opel Zafira, Ford C-Max.

Nissan Quest

  • J – внедорожники, кроссоверы, паркетники.

Полноприводные пассажирские и грузопассажирские машины включают в свою группу автомобили, которые используются для активного отдыха, внедорожники профессиональные и общего назначения. Среди них выделяются такие типичные представители, как Mercedes Gelandewagen, Hummer h2, Subaru Legacy, Ford Expedition.

Ford Expedition

Сюда относятся и кроссоверы. Для этих автомобилей характерно сочетание основных характеристик нескольких классов. Они представляют собой промежуточное звено между универсалом и внедорожником и отличаются неплохой проходимостью. Этот класс имеет следующих представителей — Infiniti FX, Lexus RX300, Nissan Murano.

Infiniti FX

  • Пикапы, мини-пикапы, пикапы-гиганты.

Машины с таким кузовом представляют собой коммерческий вид транспорта, созданный для перевозки различных грузов. Чаще всего это полноприводные или заднеприводные авто.

Dodge Ram

Отметим следующие модели: Fiat Strada, Ford Ranger, Dodge Ram, Nissan Titan, Volkswagen Amarok.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram. Последние и актуальные новости из автомобильного мира!

экологический, по размерам, маркам и престижу

С развитием автомобилестроения увеличивалось количество моделей, которые различались между собой по габаритно-массовым и техническим характеристикам. В наиболее развитых странах государственные органы стали вести учет автомобилей.

Постепенно сложилась определенная система, автомобили распределили по нескольким классам, которые для удобства были сведены в таблицу.

За рубежом классификация автотранспортных средств развивалась с учетом местных особенностей. Последующее развитие глобализационных процессов в экономике и открытие рынков для продукции автомобильных компаний послужило выработке новых стандартов в сфере учета транспорта.

В итоге образовалось несколько систем классификации машин, которые действуют в отдельных странах или распространяются на целые континенты:

  • в ЕС действуют классификации ЕЭК и EuroNCAP. Кроме того, имеются собственные системы во Франции и Испании;
  • в Северной Америке и Канаде;
  • в Азии национальные классификации разработаны в Японии и в КНР.

Классы автомобилей в них определяются исходя из разных параметров, в частности, за основу могут браться некоторые технические характеристики, например: объем двигателя, снаряженная масса или длина автомобиля. Регламентация в данной сфере коснулась и некоторых других параметров, которые стали устанавливаться на законодательном уровне.

Классификация автомобилей по классам в разных странах (таблица)

В развитых государствах количество машин, находящихся в эксплуатации и выходящих с заводских конвейеров, постоянно увеличивается. Транспорт подлежит учету, который требует определенной систематизации и формализации. В каждой из стран к указанному вопросу подходят с учетом действующего законодательства и нормативно-правовой базы и определенных национальных особенностей.

Скачать таблицу классификации автомобилей по классам в формате pdf  можно ЗДЕСЬ.

В России

Разделение транспортных средств по категориям в каждой из стран происходило с учетом национальных особенностей. В Советском Союзе, а позже в Российской Федерации данный процесс был делегирован Министерству внутренних дел, в составе которого были созданы органы по учету автотранспорта. Поначалу это был ОРУД, затем его сменила Госавтоинспекция, и в настоящее время эти функции выполняет ГИБДД.

Регистрационно-экзаменационные отделения – это исполнительные органы, а методологическая работа проводилась профильными институтами. В Советском Союзе была разработана достаточно стройная система распределения автомобилей по классам. Она была введена в действие в 1966 году специальным документом ОН 025270-66 (отраслевая нормаль). На текущий момент она носит больше рекомендательный характер.

В соответствии с отраслевой нормалью ОН 025270‑66 легковые автомобили подразделяются на 5 классов в зависимости от рабочего объема двигателя.

Таблица: классификация легковых автомобилей в соответствии с ОН 025270‑66

В соответствии с упомянутым документом название каждой модели состоит из аббревиатуры завода изготовителя и цифрового кода из четырех и более цифр, которые обозначали следующее:

  • Первая — класс автомобиля.
  • Вторая — тип транспортного средства.
  • Третья и четвертая — заводской номер модели.
  • Пятая — модификация.
  • Шестая – импортное исполнение.

В качестве примера использования данной классификации в отношении популярного автомобиля советского производства можно привести ее расшифровку для одной из моделей малого класса. Обозначение ВАЗ-21079 означает:

  • 2 — машина имеет объем двигателя в пределах от 1,2 до 1,8 л;
  • 1 — в пассажирском исполнении;
  • 07 – седьмая модель по заводской нумерации;
  • 9 – модификация в данном случае с роторно-поршневым двигателем.

Система оказалась достаточно удобной в условиях централизованного государства и планового хозяйства. В России система классификации автомобилей по установленным классам осталась пока неизменной с советских времен. В условиях рыночной экономии отдельные российские производители допускают отклонения от сложившейся практики, что может привести к путанице и дезориентации потребителя.

Методические указания МАДИ «Классификация и маркировка автомобилей» в формате word можно скачать ЗДЕСЬ.

В Европе

Объединение Европы и образование наднациональных структур привело к образованию единого экономического и правового пространства. Этот процесс затронул и такую сферу, как классификация автомобилей по классам, уполномоченными структурами была разработана соответствующая таблица. Основным параметром, по которому осуществлялось деление на категории стали габаритные размеры.

Видео — классы легковых автомобилей с примерами:

В итоге все существующие модели были разделены на шесть основных классов, которые для удобства получила обозначения по первым буквам латинского алфавита. Ниже приводится официальная таблица классов машин, принятая в ЕС.

Принятая методология определения категории машин не отличается совершенством, в нее не вписываются некоторые модели. Для исправления данного положения классификация автомобилей по классам в Европе была дополнена еще тремя категориями. Их описания представлены в приведенной ниже таблице:

Впрочем, и указанных дополнений оказалось недостаточно. Пришлось делать дополнения к существующей системе и добавить два класса: фургоны и пикапы. Следует понимать, что данное разделение довольно условно и отражает скорее отношение модели к определенному рыночному сегменту. Недаром же после модернизации машины даже в случае изменения ее габаритов, производитель приписывает ее к озвученной ранее категории.

Экологический класс автомобиля

Массовое развитие транспорта, оснащенного двигателями внутреннего сгорания, не могло не сказаться на состоянии окружающей среды. В начале девяностых годов прошлого века в Евросоюзе были разработаны ряд нормативных актов, которые устанавливали уровень предельно допустимых концентраций вредных веществ в выхлопе. Таким образом, было введено понятие об экологическом классе автомобиля.

Первый свод правил получил общее наименование Евро-1 и был утвержден в 1992 году. За бурным развитием технологий последовало дальнейшее ужесточение требований к сходящим с конвейера автомобилям.

Так, спустя 4 года появляется новый стандарт Евро-2, а несколько позже и Евро–3. Однако и он не стал последним в этом ряду и в настоящий момент действует уже пятая версия экологических норм в сфере регулирования автотранспорта.

Наша страна присоединилась к указанному процессу значительно позже — так стандарт Евро-2 введен был только девять лет назад. Через каждые два года требования усложнялись и к настоящему моменту все ввозимые в РФ автомобили должны соответствовать последней пятой версии данного стандарта.

Возникает закономерный вопрос, как узнать экологический класс автомобиля и где найти необходимую информацию.

Государственный контроль в данной сфере возложен на специальные органы сертификации, которые осуществляют экспертизу транспортных средств. Сведения о выдаче соответствующих документов для конкретной модели можно найти на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. Как показывает практика узнать экологический класс автомобиля можно по следующим данным: VIN номер, марка (модель) автомобиля и год его выхода с конвейера.

Указанные сведения необходимы, прежде всего, для проведения процедуры регистрации машины в МРЭО. В 2005 году были внесены изменения в положение о ПТС и теперь указанный документ необходимый для постановки на учет вновь ввезенного в страну авто невозможно получить без сертификата. С 1 января прошлого года машина должна соответствовать нормам последнего Евро-5.

Законодатели внесли изменения и в фискальную систему, размер дорожного сбора теперь напрямую зависит от степени негативного воздействия машины на окружающую среду. Как правило, узнать экологический класс автомобиля для транспортного налога можно на сайте все того же Федерального агентства, занимающегося вопросами технического регулирования и метрологии.

Другие варианты классификации автомобилей

Категории A, B, C, D, E

Водителю для управления машиной нужны определенные навыки, соответствующие категории данного транспортного средства. В 2013 году привычные всем классы автомобилей A, B, C, D, E были изменены в соответствии с новой редакцией Федерального закона «О безопасности дорожного движения». К уже имеющимся пяти категориям были добавлены целый рад подкатегорий, дающих право управления транспортом определенного вида или сцепками.

Теперь для управления популярным в народе скутером потребуется водительское удостоверение. В нем должна быть открыта категория А1, при этом обладатель мотоциклетных прав тоже может ездить на таком транспортном средстве.

Некоторые изменения коснулись и класса легковых машин, к которым относятся все автомобили весом до 3,5 тонн. Для того чтобы ездить с тяжелым прицепом автовладельцу придется открывать категорию ВЕ.

В отдельный класс В1 выделяются такие экзотические для нашей страны машины как трициклы и квадроциклы. Ранее езда на них по дорогам общего пользования была и вовсе незаконной. Введение этой правой нормы позволит владельцам упомянутых средств передвижения легально использовать свое имущество как в пределах населенных пунктов так, и вне их. Некоторые изменения были сделаны и в отношении прав управления грузовиками и автопоездами.

По престижу

Машины одного размера могут существенно различаться по уровню оснащенности и соответственно по стоимости. Престижность модели определяется еще ее маркой. Недаром же известные компании создали отделения, которые занимаются выпуском машин премиального класса. Речь идет о таких марках, как Лексус, Инфинити, Акура, Майбах и другие. Существуют также и компании, специализирующиеся исключительно на дорогих авто: Порше, Мазерати, Бентли и другие.

Автомобиль Chevrolet Corvette относится к S-классу

В качестве отдельного класса автомобилей можно выделить лимузины, которые отличаются от обычных моделей наличием перегородки между водительским местом и пассажирским салоном. Следует отметить, что такие машины производились только в трех странах: в Англии – компанией Роллс-ройс, в Советском Союзе, а позже в России на автозаводе ЗИЛ, и в Китайской Народной Республике под маркой «Красная стена».

Лимузины от других производителей  являются по большому счету переделкой серийных моделей. Стандартный кузов удлиняется и укрепляется, оборудуется соответствующим образом. Высокая стоимость такого рода автомобилей определяется прежде всего большими затратами ручного труда. Многие сборочные операции часто выполняются квалифицированными специалистами под контролем со стороны инженерно-технического персонала.

Транспорт скорой медицинской помощи

Помимо пассажирских и грузовых машин существуют и оборудованный соответствующим образом транспорт для специальных служб. К ним относятся пожарные, спасатели, медики и органы охраны правопорядка. Для выполнения поставленных перед ними задач используются автомобили, оборудованные на базе серийных моделей разных категорий.

Автомобили скорой медицинской помощи тоже делятся на классы

Соответственно они отличаются друг от друга по техническим характеристикам и оснащенности. Существуют следующие классы автомобилей скорой медицинской помощи:

  • А – машина для перевозки пациентов под присмотром врача, фельдшера или медицинской сестры. В таких автомобилях скорой помощи нет оборудования для оказания экстренной помощи пациенту. Такой спецтранспорт в нашей стране обычно делается на базе микроавтобусов Горьковского автозавода.
  • В – машина экстренной медицинской помощи предназначена для перевозки пациентов при одновременном выполнении определенных лечебных мероприятий. Специальный отсек автомобиля оборудуется диагностическими аппаратами, позволяющими контролировать состояние больного до момента доставки его в лечебное учреждение.
  • С – реанимобиль карета скорой медицинской помощи, оснащенная для выполнения лечебных процедур специализированными врачебными бригадами непосредственно в процессе транспортировки больного или раненного в больницу или госпиталь.

Описанная система классификации автомобилей скорой помощи позволяет вести их учет по классам, степени оснащенности и другим показателям. Существуют определенные нормативы по количеству спецмашин разных категорий. Он установлен для городской и сельской местности с учетом плотности населения, расстояния до ближайшей станции скорой помощи и других факторов.

Для автомойки

Свои собственные системы классификации могут быть разработаны и некоторыми отраслевыми объединениями в сфере обслуживания транспортных или других видов бизнеса.

Существует, к примеру, классификация автомобилей по классам для автомойки, призванная упростить учет в сети принадлежащих одной компании предприятий. Это необходимо для установления единых тарифов и урегулирования иных хозяйственных вопросов.

Для проката автомобилей

Подобные системы были разработаны и в крупных компаниях, которые работают в сфере проката автомобилей. Парк машин у таких международных корпорации, как Enterprise, Hertz или Avis превышает десятки тысяч единиц техники разных моделей и производителей. Для упрощения контроля были введены SIPP коды, которые устанавливают не только класс, но и комплектацию прокатного авто.

Такой подход позволяет в рекламных материалах и официальных документах не указывать полный список автомобилей по маркам, а публиковать перечень по классам в виде таблицы. Клиенту при оформлении заказа достаточно указать сведения о том, машину какой категории он хотел бы получить во временное пользование с учетом уровня ее оснащенности. Это значительно проще, нежели оговаривать предоставление машины определенной марки и комплектации.

Прокатные компании получают возможность своевременно откликаться на изменения конъюнктуры в отдельном регионе. Имея на руках таблицу классов автомобилей с примерами, менеджер может оперативно связаться с руководством и передать данные о наличии машин и уровне спроса на них. Администрация на основе полученных сведений может перенаправить часть машин из других филиалов.

Все системы классификации автотранспортных средств решают вполне конкретные задачи и строятся по определенным признакам. Каждая из них имеет достоинства и недостатки.

Любое распределение автомобилей по классам достаточно условно, но существенно упрощает обработку больших объемов информации для решения прикладных задач учета транспортных средств или производства.

Как происходит подбор запчастей по ВИН коду онлайн узнаете, прочитав статью.

Расчёт маршрута между городами Европы можно выполнить ЗДЕСЬ с помощью полезного онлайн сервиса.

Жесты регулировщика и их значение (https://voditeliauto.ru/voditeli-i-gibdd/signaly-regulirovshhika-v-kartinkax.html) в картинках понять намного проще.

Видео о необходимости проверки соответствия автомобиля экологическому классу Евро-5:


Классификация легковых автомобилей | Стандарты и размеры легковых автомобилей по сегментам

Стандарты и размеры легковых автомобилей по сегментам

Классификация Европейской экономической комиссии ориентирована на сегментацию целевого рынка, а рамки между сегментами более размыты и не ограничиваются такими параметрами, как габариты или масса, а включают ещё и цену, вид, набор опций и прочее.

Сегменты часто используются производителями, чтобы определить место автомобиля на рынке, но конкретные автомобили внутри сегмента часто обладают совершенно разными характеристиками, используют разные технологии и набор опций в зависимости от производителя.

Границы между классами достаточно условны и постепенно размываются, поскольку автопроизводители стремятся дать покупателям «больше автомобиля» за те же деньги. При обновлении модели стало признаком хорошего тона увеличивать её длину на 10-15 сантиметров, а также добавлять функции, которые раньше могли предложить лишь более дорогие классы.

Согласно европейской классификации все легковые автомобили относятся к одному из шести сегментов:

Обозначение

Длина, м

Ширина, м

Название

Сегмент A

до 3.6

до 1.6

Mini cars («особо малый класс»)

Сегмент B

3.6—3.9

1.5—1.7

Small cars («малый класс»)

Сегмент C

3.9—4.3

1.6—1.7

Medium cars («средний-класс», «гольф-класс»)

Сегмент D

4.3—4,6

1.69—1.73

Larger cars («большой класс»)

Сегмент E

4.6—4.9

1.73—1.82

Executive cars («бизнес-класс»)

Сегмент F

более 4.9

более 1.82

Luxury cars («представительский класс»)

Кроме того, существуют несколько отдельных групп автомобилей, которые не подходят ни под один из описанных выше сегментов. Для таких автомобилей выделено три дополнительных сегмента:

Обозначение

Тип автомобиля

Сегмент S

Спорткары, купе, кабриолеты

Сегмент M

MPV — Минивэны, универсалы повышенной вместимости

Сегмент J

SUV — Cпортивно-утилитарные автомобили, кроссоверы, внедорожники

Сегмент A

Особо малый класс, супермини, городской автомобиль — самые маленькие автомобили, предназначенные для условий тесного города. Динамические и ходовые качества зачастую посредственные. Тип кузова 3-дверный или 5-дверный хэтчбек. Длина автомобиля до 3,6 метров и ширина до 1,52 метра. Такие модели привлекательны своей экономичностью и возможностями парковки в ограниченном пространстве города.

Типичные представители класса: Daewoo Matiz, Kia Picanto, Chevrolet Spark, Ford Ka, Renault Twingo, Peugeot 107, Opel Adam, Toyota iQ, Suzuki Splash, Hyundai Eon, Chery QQ, Citroen C1, Suzuki Wagon R.

Сегмент B

Малый класс — популярный в Европе класс малогабаритных машин. Помимо 3-х и 5-дверных хетчбэков изредка выпускаются в кузовах седан и универсал. Длина до 3,9 метра, ширина до 1,7 метра. Рабочий объем двигателя обычно не превышает 1,6 л.

Типичные представители класса: Audi A1, Nissan Micra, Volkswagen Polo, Skoda Fabia, Seat Ibiza, Hyundai Accent, Fiat Punto, Opel Corsa, Peugeot 208, Renault Clio, Renault Symbol, Ford Fiesta, Toyota Yaris, Mini, Mazda 2, Citroen C3, Citroen DS3.

Сегмент C

Гольф-класс, компакт-класс — универсальные, относительно компактные, но более вместительные автомобили, также классифицируемые как «низший средний» класс. Сегмент является наиболее популярным в Европе (примерно треть всех продаж). На протяжении десятилетий законодателем мод здесь был Volkswagen Golf, из-за чего ещё одним названием стало выражение гольф-класс. Вместимость автомобилей гольф-класса позволяет перевозить пятерых взрослых человек с багажом, но втроём на заднем сидении будет тесно. Длина до 4,3 метров, ширина до 1,7-1,8 метра.

Типы кузовов — хэтчбек, седан, универсал. Реже — купе, и кабриолеты (однако по европейской классификации кабриолеты могут относиться к другим сегментам вне зависимости от размеров). Динамические и скоростные качества варьируются в широких пределах, комфортный для поездок и путешествий.

Типичные представители класса: BMW 1-серии, Volkswagen Golf, Ford Focus, Audi A3, Renault Megane, Opel Astra, Peugeot 308, Honda Civic, Toyota Corolla, Toyota Auris, Nissan Almera, Kia_cee’d, Kia Cerato, Mazda 3, Hyundai Elantra, Hyundai i30,Mitsubishi Lancer, Volvo V40, Citroen C4, Citroen DS4, Skoda Octavia, Subaru Impreza, Suzuki SX4, Chevrolet Cruze.

Сегмент D

Средний класс — средний или семейный класс представленный в кузовах хетчбэк, седан, универсал, с просторными салонами и объёмными багажниками. Этот сегмент принято подразделять на обычные семейные модели и люксовые модели, которые по другим классификациям (например, британской) выделяются в отдельный сегмент compact executive car.

Типичные представители класса: Chrysler 200, Honda Inspire, SAAB 9-3, Opel Insignia, Peugeot 508, Mazda 6, Ford Mondeo, Toyota Avensis, Hyundai Sonata, Renault Latitude, Volkswagen Passat, Kia Optima, Audi A4, BMW 3, Mercedes-Benz C-класса, Lexus IS, Volvo S60, Citroen C5, Citroen DS5, Suzuki Kizashi, Subaru Legacy.

Сегмент E

Бизнес-класс — обычно седаны и универсалы. Машины обладают просторным салоном и высоким уровнем стандартной комплектации. Длина обычно свыше 4,6 метров.

В Европе в данном сегменте работают преимущественно люксовые марки, а типичными представителями являются: Cadillac CTS, Jaguar XF, Saab 9-5, Volvo S80, Audi A6, BMW 5, Mercedes-Benz E-класса, Lexus ES. Однако массовые производители также выпускают или выпускали автомобили этого сегмента: Toyota Avalon, Citroen C6, Hyundai Grandeur, Kia Cadenza, Holden Commodore, Hyundai Genesis, Geely SL

Сегмент F

Представительский класс, высший класс — модели этой группы в основном выполняют представительские функции, кузова — исключительно седаны, салоны очень просторные. Длина свыше 5 метров.

Типичные представители класса: Bentley Mulsanne 2010, Rolls-Royce Phantom и Ghost, Hyundai Equus, Jaguar XJ, Mercedes-Benz S-класса, BMW 7-й серии, Audi A8, Lexus LS, SsangYong Chairman, Volkswagen Phaeton, Maybach 57/62, Kia Quoris.

Сегмент S

К сегменту S относят спорткары и суперкары.

Сегмент M

К сегменту M относятся автомобили с кузовом минивэн. Автомобили предназначены в основном для больших семей, а также могут использоваться для путешествий, в качестве офисных развозных машин и др. Вместимость — от 5 до 7 мест, а минивэнов — до 9 мест, включая водителя. Со сложенными или в некоторых случаях с демонтированными задними сиденьями, автомобили этого сегмента могут использоваться для грузопассажирских перевозок.

По ходовым и скоростным качествам близки к обычным легковым универсалам. Минивэны — унифицированные по кузову и шасси с грузопассажирскими лёгкими грузовиками, отличаются большей вместимостью, имеют сдвижные двери и внушительную высоту.

Представители класса: Ford Galaxy, Hyundai H-1, Fiat Doblo, Volkswagen Caravelle.

Сегмент J

К сегменту J относятся автомобили повышенной проходимости.

Классификация легковых автомобилей по размеру

СШАВеликобританияРФСегментEuro NCAP 1997-2009Примеры
МикромобильМикрокарМотоколяскаA-сегментСуперминиIsetta, Smart Fortwo
СубкомпактГородской а/мГородской автомобильChevrolet Spark, Volkswagen up!, Ford Ka, Peugeot 107, Kia Picanto, Fiat 500
СуперминиМалый классB-сегментVolkswagen Polo, Ford Fiesta, Peugeot 208, Opel Corsa, Citroën DS3, Kia Rio
Компактный а/мМалый семейный а/мГольф-класс
Малый средний		C-сегментМалый семейный а/мVolkswagen Golf, Ford Focus, Peugeot 308, Opel Astra, Hyundai Elantra, Honda Civic, BMW 1
Среднеразмерный а/мБольшой семейный а/мСредний классD-сегментБольшой семейный а/мVolkswagen Passat, Ford Mondeo, Peugeot 508, Opel Insignia, Hyundai Sonata
Люксовый автомобиль начального уровняКомпактный представительский а/мAudi A4, BMW 3, Mercedes-Benz C-класс
Полноразмерный а/мБизнес-классПолноразмерный а/мE-сегментПредставительский а/мChevrolet Impala, Honda Accord, Holden Commodore
Среднеразмерный люксовый а/мБизнес-классAudi A6, BMW 5-серии, Mercedes-Benz E-класс
Полноразмерный представительский а/мЛюксовый а/мПредставительский классF-сегмент—Audi A8, BMW 7-серии, Mercedes-Benz S-класс
Спортивный а/мСпортивный а/мСпорткарS-сегмент—Chevrolet Corvette, Porsche 911
Гран туризмоГран туризмоГран туризмо—Jaguar XK, Maserati GranTurismo
СуперкарСуперкарСуперкар—Bugatti Veyron, Pagani Zonda
КабриолетКабриолетКабриолет—Mercedes-Benz CLK-класс, Volkswagen Eos
РодстерРодстерРодстерСпортивный родстерAudi TT, BMW Z4, Porsche Boxster
—Автомобиль для отдыха—M-сегментМалый минивэн (MPV)Peugeot Partner, Škoda Roomster
—Мини-минивэн MPVМикровэнFord B-Max, Opel Meriva, Honda Fit
Компактный минивэнКомпактный минивэн, средний минивэнКомпактвэнFord C-Max, Opel Zafira, Volkswagen Touran, Renault Scenic
МинивэнБольшой минивэнМинивэнБольшой минивэнFord Galaxy, SEAT Alhambra, Chrysler Town & Country, Mazda5
Мини кроссовер / внедорожникМини 4×4—J-сегментМалый внедорожный 4×4Mitsubishi Pajero, Suzuki Jimny
Компактный кроссовер / внедорожникКомпактный 4×4Компактный кроссоверJeep Liberty, Honda CR-V, Kia Sportage, Toyota RAV4
—Кроссовер купеВнедорожное купе—BMW X6
Среднеразмерный кроссовер / внедорожникБольшой 4×4Средний внедорожникБольшой внедорожный 4×4BMW X5, Jeep Grand Cherokee, Volkswagen Touareg
Полноразмерный кроссовер / внедорожникТяжёлый внедорожникCadillac Escalade, Chevrolet Suburban, Range Rover, SsangYong Rexton, Toyota Land Cruiser
Мини-пикапПикапПикап—ПикапChevrolet Montana, Fiat Strada
Среднеразмерный пикапChevrolet Colorado, Ford Ranger, Mitsubishi Triton/L200, Nissan Navara
Полноразмерный пикапDodge Ram, Ford F-150, GMC Sierra, Nissan Titan, Toyota Tundra
Пикап-гигантChevrolet Silverado, Ford Super Duty, Ram Heavy Duty

Классификация легковых автомобилей | Brooklands

Aston Martin       Rapide, Vantage, DB, Lagona, Vanquish, Vulcan  
Audi A1, A2, A3, A4, A5, TT A6, A7, RS6, RS7, Allroad, Q3, Q5 A8, A8 Long, Q7, Q8 R8  
BMW 1, 2, 3, 4, M2, Z4, Z3 5, 6, X1, X2, X3, X4, M5F90 Z8, X5, X6, 7, 7 long, 8 X7, BMW 8 GC  
Bentley       Arnage, Continental GT, Flying Spur, Bentayga Mulsanne
Cadillac   CTS, ATS, BLS SRX, STS Escalade Escalade ESV
Chevrolet Aveo, Lacetti, Spark Captiva, Evica, Rezzo, Niva, Cruze TrailBlazer Corvette, Tahoe Suburban
Chrysler Neon Sebring, Stratus, PT Cruiser 300C, Grand Voyager, Pacifica    
Citroen C2, C3, C4 C6, Picasso, Berlingo, C5, DS-5 C-crosser    
Ferrari       California, 488, 458 FF, F12, 812, GTC4
Ford Fusion, Focus, Fiesta, Ka Mondeo, Kuga, Maverick, Escape, S-Max Galaxy, Explorer, Mustang   GT, Raptor, F-150
Genesis G70 G80 GV80, G90, G90L    
Honda Jazz, Civic HR-V, Accord, Prelude CR-V, Legend, Element, Crosstour Ridgeline  
HUMMER       h4 h3
HYUNDAI Getz, I30, Atos, Solaris Sonata, IX35, Matrix Santa Fe, IX55, Terracan, Tucson, Genesis Equus, h2 Starex
INFINITI Q30 Q50 QX70 QX60 QX80, QX56
JAGUAR   XF, F-type, F-pace XJ    
JEEP   Liberty Compass, Grand Cherokee, Cherokee, Wrangler    
KIA Ceed, Cerato, Rio, Picanto K5, Sportage, Venga, Soul Quoris, Sorento Mohave  
Lamborghini       Aventador, Murcielago, Gallardo, Huracan Aventador SVJ, Huracan STO, Urus
LAND ROVER   Freelander, Evoque Discovery, Range Rover Sport Defender, Range Rover, Range Rover long  
Lexus IS, CT NX, ES, GS LS, GX, RX   LX
Maserati     Ghibli, Levante    
MAZDA 2, 3, MX-5 5, 6, CX-5 MPV, CX-7 CX-9, BT-50  
MERCEDES-BENZ A, B, C, SLC, CLA E, GLA, GLC, SL, CLS AMG GT, GLE, GLE coupe, R, S, S coupe AMG GT 4 door, Maybach, GLS G class, V class
MINI Cabrio, Coupe, Hatch Countryman, Clubman      
MITSUBISHI Colt, Lancer Pajero Pinin, Space Star, ASX L-200, Outlander, Pajero, Pajero Sport    
NISSAN Almera, Note, Tiida, Micra Juke, Qashqai, 350Z, Navara, Teana Murano, X-Trail, GT-R Pathfinder Patrol
OPEL Astra, Corsa Zafira, Insignia, Omega, Vectra, Meriva      
PEUGEOT 107, 207, 308 407, 508, Partner      
PORSCHE   Boxster, Macan 911, Cayenne, Cayman, Panamera, Taycan GT2 RS, GT3, GT3 RS, CARRERA GT 918
RENAULT Clio, Logan, Symbol Kangoo, Duster, Fluence, Scenic, Megane, Laguna Koleos    
ROLLS-ROYCE       Ghost, Wraith Cullinan, Phantom
SKODA Fabia, Rapid, Ibiza Octavia, Karoq, Kodiaq, Superb, Roomster, Yeti      
SUBARU   Forester, Legacy, Outback, Impreza XV Tribeca    
Toyota Auris, GT 86, Yaris Avensis, Prius, Versa, Camry, Corolla, Crown Venza, Highlander FJ Cruiser, Prado LC200, Tundra, Sequoya, Alphard
Volvo C30, S40 S60, V40, V50, V70, XC40, XC60 XC70, XC90, S90, S80, V90    
Volkswagen Polo, Scriocco, Beetle Touran, Sharan, Passat, Golf plus, Jetta, Tiguan Touareg Phaeton, Terramont Caravelle, Multivan, Transporter
Мототехника   Sport, Cafe racer Tourer, Cruiser Honda Goldwing, Harley-Davidson  

Какие есть классы автомобилей, как их отличить: характеристики

В разных странах мира применяются системы классификации авто. Одной из самых популярных является Европейская классификация.

Автомобили разделяют на классы исходя, из габаритов, объема салона, величины багажного отделения и полной массы. Классификация Европейской экономической комиссии больше служит для сегментации рынка, нежели описания каких-либо конкретных характеристик автомобилей. При выпуске новой модели производитель вправе сам заявить класс, в который она попадет и в котором будет конкурировать с другими автомобилями. В учет также идет стоимость и техническое оснащение автомобиля. Например, новый Nissan Almera, построенный на платформе Renault Logan, по габаритам соответствует классу С. Однако он существенно уступает автомобилям этого класса в техническом уровне и уровне оснащенности. Поэтому, модель была заявлена производителем как седан сегмента B+, где он с легкостью составит конкуренцию одноклассникам. Авто Информатор подготовил перечень популярных автомобильных классов с примерами.

О всех самых свежих автомобильных новостях, новых законах, штрафах и всех нюансах жизни водителей в Украине вы можете узнать из нашего Telegram-канала и сообщества в Facebook. 

A класс — mini cars (микроавтомобили)

Маленькие, компактные городские автомобили, длиной менее 4-х метров. К этому классу можно отнести такие модели, как Kia Picanto, Smart Fortwo, Hyundai i10, Citroen C1, Chevrolet Spark, Daewoo Matiz.

Citroen C1

B класс — Small cars (малые автомобили)

Автомобили, размер которых колеблется от 3,7 до 4,2 метра в длину. Они заметно больше, чем машины «А» класса, но все такие же маленькие и компактные. Стоит отметить, что в зависимости от типа кузова (хетчбек или седан), одна и та же модель может относится как к «B» классу, так и к автомобилям класса «C». Самыми популярными представителями являются: Audi A1, Chevrolet Aveo, Citroen C3, Renault Logan, Ford Fiesta, Kia Rio, Hyundai Accent.

Renault Logan

С класс — Medium cars (европейский «средний класс»)

Этот класс еще называют «Гольф-класс», в честь одного из самых известных его представителей Volkswagen Golf. Это среднеразмерные седаны и хетчебеки, которые отлично подойдут как для городской езды, так и для загородных поездок. Они обладают вместительными багажными отделениями, а в их салоне могут уместиться 5 человек. Яркими представителями являются: Volkswagen Golf, Honda Civic, Skoda Octavia, Ford Focus, Audi A3.

Skoda Octavia

D класс — Larger cars (большие семейные автомобили)

К этому классу относятся большие автомобили в кузовах седан и универсал. Длина этого класса, в основном, укладывается в 4,8 метра. Они обладают очень просторными салонами и большими багажниками. К данному сегменту относятся Toyota Camry, Honda Accord, Skoda Superb, Volkswagen Passat, Audi A4, Chrvrolet Malibu, Ford Mondeo, Audi A4, Mercedes C-class, KIA Optima, Hyundai Sonata.

Volkswagen Passat

E класс — Executive cars («бизнес-класс»)

Автомобили по габаритам, не превышающие D класс, но превосходящие его в техническом оснащении и стоимости. К таким автомобилям относят Audi A6, Mercedes-Benz E-class, BMW 5-series, Hyundai Grandeur, Honda Legend, Volvo S80.

BMW 5-Series

F класс — Luxury cars (представительские автомобили)

Самые большие седаны, длина которых начинается от 4,8 и зачастую превосходит 5 метров. В этих автомобилях не редко встречается разделенное заднее сидение, а комплектации включают в себя практически все новейшие разработки автомобилестроения. В этот сегмент входят такие автомобили, как Audi A8, BMW 7-series, Mercedes-Benz S-class, Volkswagen Phaeton, Bentley Flying Spur, Rolls Royce Phantom, Lexus LS.

Audi A8

J класс — Sports utility (SUV, внедорожники)

К этому классу относятся все джипы и кроссоверы с любым типом привода. Яркие представители класса: Jeep Liberty, Toyota RAV4, Honda CR-V, BMW X6, Volkswagen Touareg, Range Rover, Cadillac Escalade, Toyota Land Cruiser, SsangYong Rexton, Chevrolet Suburban.

Toyota Rav4

M класс -Multi purpose cars (минивэны и УПВ)

В этот класс входят минивэны, коммерческие автомобили. Кузов таких автомобилей несколько выше, чем кузов легковых универсалов или хетчбеков. Это обусловлено требованиями практичности таких автомобилей. Этот класс представляют такие авто, как Skoda Yetti, Fiat Doblo, Renault Kangoo.

Fiat Doblo

S класс — Sport coupes (спорткупе)

Спортивные двухдверные автомобили, обладающие высокими скоростными показателями. К ним относят Mercedes-Benz AMG GT, Hyundai Coupe, Subaru BRZ, Audi A5, BMW M4, Checrolet Corvette, Audi TT, Audi R8.

Audi R8

Ранее мы писали про автомобили, которые с треском провалили краш-тест. Яркие видео смотрите здесь. ТОП провальных марок автомобилей в мире смотрите здесь. Рейтинг самых безопасных автомобилей 2015 — 2017 года по версии Euro NCAP вы найдете здесь.

Игорь Лунтовский

Классификация автомобилей по классам — АвтоКлуб39ру

Мы уже привыкли к тому, что все, окружающее нас, разделено на категории и классы. Так удобнее. Не стали исключением и легковые автомобили. Более того, классификаций автомобилей несколько, и нет ни одной универсальной, принятой во всем мире. В данной статье мы разберем классификацию автомобилей по классам в зависимости от длины автомобиля, которая получила наибольшее распространение.

Класс автомобилей — это термин, используемый для отличия типов транспортных средств. В Соединенных Штатах Америки размерный класс легковых автомобилей определяется посредством измерения внутреннего объема пассажирского салона и багажного отделения. Кроме этого, в США существует еще и так называемая классификация автомобилей по рыночной оценке. В Японии всего три класса легковых автомобилей: мини, малые и стандартные.

Мини — класс, включающий в себя автомобильчики, меньше нашей “Оки” (длина до 3300 мм, ширина — до 1400 мм, рабочий объем — до 660 см3). Малые — класс, объединяющий автомобили от А до D по европейской классификации (длина — до 4700 мм, ширина — до 1700 мм, рабочий объем — до 2 л).

В России, тяготеющей больше к Европе, нежели к Америке, применяется европейская классификация легковых автомобилей, в основе которой лежат габаритные размеры машины.

Европейская классификация легковых автомобилей


Класс А 
Сюда входят малогабаритные автомобили, предназначенные в основном для эксплуатации в городских условиях. Длина таких машин не должна превышать 3,6 м, а ширина до 1,6 м. Типичными представителями можно считать автомобили “Smart”, “Ford K”, “Renault Tvingo”, “Ока”. 

Класс В
Это достаточно популярный в Европе класс машин, значительная часть которых имеет кузов хетчбэк и передний привод. Габариты автомобилей класса В: длина — 3,6-3,9 м; ширина — 1,5—1,7 м. Типичные представители: “Fiat Punto”, “Opel Corsa”, “Таврия”. 

Класс С
Так называемый низший средний класс, именуемый еще “гольф-классом”. Длина автомобиля “гольф-класса” — 3,9—4,4 м, ширина —1,6—1,75 м. Типичные представители: “VW Golf”, “Opel Astra”, все “Жигули” с первой по пятнадцатую модель. 

Класс D
Средний класс. Один из наиболее динамично развивающихся классов автомобилей, представители которого все чаще соперничают с машинами следующего класса Е. В D класс входят автомобили длиной 4,4—4,7 м и шириной 1,7—1,8м. Типичные представители: “VW Passat”, “Audi A4″, ”Opel Vektra», “Волга” от ГАЗ 24 до ГАЗ-3110. 

Класс Е 
Высший средний класс. Параметры машин Е-класса: длина — свыше 4,6 м, ширина — свыше 1,7 м. Типичные представители: “Opel Omega”, “Renault Safrane”, “MB E-класса”, “BMW” 5-серии. 

Класс F
Сосредоточил в себе комфортабельные мощные автомобили, а потому называется еще “люкс” или “представительским классом”. Длина таких машин обычно свыше 4,6 м, ширина — свыше 1.7 м. Типичные представители: “BMW” седьмой серии, “Jaguar XJ8″, ”MB S500/S600″, “Чайка” ГАЗ-13, ГАЗ-14. 

Прочие 
Кроме того, есть еще несколько отдельных групп автомобилей, которые не подходят ни под один из описанных выше классов. Это “Купе”, “Кабриолеты”, “Универсалы повышенной вместимости” (УПВ) и “Вседорожники”, известные также, как автомобили повышенной проходимости.

Современная классификация автомобилей по классам


Также в мире распространена классификация автомобилей по типу кузова. 

Глава 2. Введение в классификацию транспортных средств — проверка, уточнение и применимость правил классификации транспортных средств с долговременными эксплуатационными характеристиками, ноябрь 2014 г.

Глава 2. Введение в классификацию транспортных средств

FHWA разработала стандартизированную систему классификации транспортных средств в середине 1980-х годов. Эта система была результатом компромиссов, разработанных для удовлетворения потребностей многих пользователей данных о трафике. Дизайнеры тротуаров были важной частью этих пользователей, но ни в коем случае не единственной целевой аудиторией.Другой сегмент ключевых пользователей — это специалисты по безопасности, которые были (и продолжают интересоваться) очень заинтересованы в объемах поездок, совершаемых в многоблочных транспортных средствах (то есть силовых агрегатах различных типов, тянущих прицепы различных конфигураций).

В дополнение к этим требованиям было требование, чтобы электронное оборудование и датчики, доступные в то время (в основном простые дорожные трубы), могли дифференцировать проезжающие автомобили по желаемой классификации. Доступные датчики были способны измерять присутствие транспортных средств, обнаруживать оси и определять расстояние между последовательными осями на основе скорости каждого транспортного средства, когда оно проезжает над датчиками.

Текущий набор правил 13 категорий FHWA

Результатом этой работы 1980 года является набор правил классификации FHWA по 13 категориям, который в настоящее время используется для большинства федеральных требований к отчетности и служит основой для большинства усилий по подсчету классификации транспортных средств штата. Система классификации FHWA приведена в таблице 1.

Таблица 1. Определения классификации транспортных средств FHWA.

Класс Группа

Определение класса

Класс Включает

Кол-во осей

1

Мотоциклы

Мотоциклы

2

2

Легковые автомобили

Все автомобили

Автомобили с одноосными прицепами

Автомобили с двухосными прицепами

2, 3 или 4

3

Прочие двухосные четырехколесные моноблоки

Пикапы и фургоны

Пикапы и фургоны с одно- и двухосными прицепами

2, 3 или 4

4

Автобусы

Автобусы двух- и трехосные

2 или 3

5

Двухосные, шестиколесные, одноместные грузовики

Двухосные грузовые автомобили

2

6

Трехосные одноместные грузовики

Трехосные грузовые автомобили

Тракторы трехосные без прицепа

3

7

Четырех или более осные одноместные грузовики

Четырех-, пяти-, шести- и семиосные одноместные грузовики

4 или более

8

Четырехосные и менее осевые тягачи с одним прицепом

Двухосные тягачи с одно- и двухосными прицепами

Двухосные тягачи с одно- и двухосными прицепами

Трехосные тягачи с одноосными прицепами

3 или 4

9

Пятиосные тягачи с одинарным прицепом

Тракторы двухосные с тягачами трехосные

Трехосные тягачи с двухосными прицепами

Трехосные тягачи с двухосными прицепами

5

10

Шесть или более осевые тягачи с одним прицепом

Несколько конфигураций

6 и более

11

Пятиосные или менее осевые тягачи с многоприцепом

Несколько конфигураций

4 или 5

12

Шестиосные многоприцепные тягачи

Несколько конфигураций

6

13

Семи и более осевые тягачи с многоприцепом

Несколько конфигураций

7 или более

14

Не используется

—-

—-

15

Несекретный автомобиль

Несколько конфигураций

2 или более

—- Указывает, что не применимо

В рамках разработки и внедрения этой системы из 13 категорий Джон Вайман из Министерства транспорта штата Мэн разработал первоначальный набор правил (обычно называемый схемой F) для преобразования информации о расстоянии между осями, полученной от оборудования для сбора данных по осям, в оценки количество транспортных средств в каждой из 13 категорий транспортных средств FHWA.Этот первоначальный набор правил неоднократно пересматривался разными людьми, компаниями и агентствами. Эти изменения разработаны с учетом двух основных факторов:

1) Определения FHWA основаны на характеристиках транспортного средства, которые можно легко идентифицировать визуально, но которые нельзя точно вычислить на основе количества, веса и расстояния между осями.

Эта проблема усугубляется следующим фактом:

2) Характеристики грузовиков могут значительно меняться от штата к штату, поскольку владельцы и производители транспортных средств создают и оптимизируют транспортные средства, чтобы максимизировать свой потенциал получения прибыли, который зависит от законов о размерах и весе грузовиков в каждом штате.

Первая из этих проблем проиллюстрирована на рис. 1 и рис. 2. Два показанных пикапа имеют одинаковое количество осей и одинаковое расстояние между осями. Однако, поскольку пикап на рисунке 1 имеет обычную заднюю ось (с двумя шинами), он определяется как класс 3, в то время как грузовик на рисунке 2 имеет двойные шины с каждой стороны его задней оси (с четырьмя шинами). , он определен как класс 5. Эти грузовики в порожнем состоянии практически одинаковы по весу. Следовательно, их правильная классификация проблематична независимо от того, какой набор правил WIM или автоматической классификации транспортных средств (AVC) штата используется.(Обратите внимание, что следующие четыре фотографии были сделаны камерой, связанной с устройством сбора данных. Транспортные средства двигались со скоростью около 60 миль / ч, что объясняет размытие.)

Рисунок 1. Фото. Автомобиль класса 3.

Рисунок 2. Фото. Аналогичный автомобиль 5-го класса.

В другом примере автомобили с очень разными весовыми характеристиками имеют одинаковые межосевые расстояния. Это можно увидеть, когда более крупные пикапы, такие как показанный на рисунке 1, тянут грузовые прицепы.(Набор правил FHWA по-прежнему классифицирует его как транспортное средство класса 3.) Эти транспортные средства могут иметь расстояние между осями, аналогичное таковому у обычного двухосного грузовика, тянущего тяжелый одноосный прицеп, транспортное средство, классифицированное как класс 8. Примеры этих двух конфигураций показаны на рис. 3 и 4. Прямые грузовики, такие как показанные на рис. 4, часто имеют межосевое расстояние, аналогичное размеру осей пикапа, показанного на рис. 3.

Рисунок 3.Фото. Тягач для легких грузовиков класса 3.

Рисунок 4. Фото. Тягач-тягач класса 8.

В примере на рисунках 3 и 4 наборы правил классификации на основе WIM, которые используют веса осей как часть своего алгоритма классификации, могут правильно классифицировать как пикап и прицеп, так и грузовик с прицепом, поскольку более тяжелый двигатель на обычном грузовике увеличивает вес этой конфигурации до такой степени, что ее можно будет обычно отличить от более крупных пикапов.Однако ни один традиционный классификатор транспортных средств (который не имеет доступа к информации о нагрузке на ось) не может различить эти два автомобиля. Правила помещают оба автомобиля в одну категорию. В результате один из этих грузовиков будет правильно классифицирован; другой будет неправильно классифицирован. Какой из них правильно классифицирован, будет определяться «точками разрыва», выбранными в параметрах межосевого расстояния, принятыми для использования в правилах, используемых для определения классификации транспортных средств. (Например, принятие точки разрыва в 13 футов между классом 3 и классом 5 поместит оба грузовика, показанные на рисунке 3, в класс 5, если у них одинаковое расстояние между осями 13.3 фута. Однако, если выбрана точка разрыва 13,4 фута, оба будут классифицированы как класс 3. В каждом случае один грузовик будет классифицирован неправильно.)

Поскольку многие грузовики имеют схожие, но не совсем одинаковые характеристики межосевого расстояния, тщательный выбор точек разрыва межосевого интервала между классификациями с аналогичным межосевым расстоянием может значительно сократить количество ошибочно классифицированных транспортных средств.

Государственное внедрение правил классификации транспортных средств

Поскольку характеристики грузовиков часто меняются от штата к штату в соответствии с различными законами о размерах и весе, многие государственные транспортные департаменты оптимизируют свои правила классификации, смещая точки останова, чтобы более эффективно отражать реалии конфигураций грузовиков, обычно встречающихся в их штате.Если эти конфигурации обычно не обнаруживаются в другом государстве, применение системы классификации первого государства может не работать должным образом во втором государстве.

По аналогичным причинам многие государственные транспортные департаменты добавляют правила, помогающие обнаруживать и контролировать конкретные транспортные средства, которые важны (по политическим или техническим причинам) для этого государства. Например, закон штата Орегон разрешает грузовые автомобили с тремя прицепами (трактор, тянущий один полуприцеп и два полных прицепа).Количество и использование этих транспортных средств — политически чувствительная тема, поэтому правила классификации штата Орегон отслеживают их. Когда министерство транспорта штата Орегон представляет данные в FHWA, оно объединяет эти грузовики в класс 13 вместе с другими семиосными или более крупными многоблочными конфигурациями. В Вашингтоне эти грузовики незаконны и не работают в штате. Следовательно, они не относятся к категории, определенной вашингтонскими классификационными правилами.

Наконец, различия в возможностях оборудования для сбора данных о дорожном движении могут привести к различиям в параметрах, используемых для определения классификации транспортных средств.Наиболее существенное различие между различными системами классификации заключается в использовании (или отсутствии) данных о весе. Для обычных классификаторов транспортных средств (то есть тех единиц оборудования, которые получают данные только о количестве и расстоянии между осями), классификация может быть определена только на основе количества и расстояния между осями. Однако, если система сбора данных о трафике представляет собой весы WIM, для классификации проезжающего транспортного средства можно использовать данные как о расстоянии между осями, так и о массе осей (или полной массе транспортного средства).

Результатом этих различий является то, что одно и то же транспортное средство можно очень по-разному классифицировать с помощью двух разных единиц оборудования. Когда государство использует доступность информации о весе оси для применения более точной системы классификации в своих весах WIM, чем это возможно в его менее способных классификаторах транспортных средств, это государство создаст ситуацию, в которой данное транспортное средство будет классифицироваться по-разному в зависимости от того, какие часть оборудования для сбора данных наблюдает за этим автомобилем.

Чтобы проиллюстрировать разнообразие алгоритмов, которые могут использоваться государственными транспортными ведомствами, в приложении А приведены примеры различных правил классификации, используемых в различных государствах.

Правила классификации транспортных средств LTPP

В 2003 году группа Traffic ETG проекта LTPP разработала новый набор правил для классификации транспортных средств на основе выходных сигналов датчиков, доступных из систем WIM. В 2006 году в рамках проекта LTPP была принята рекомендация Traffic ETG об использовании этого набора правил на сайтах SPS TPF WIM в тех государствах, которые были готовы принять эти правила.

Набор правил LTPP разработан для весов WIM. Для классификации каждого транспортного средства используется комбинация четырех переменных:

  • Количество осей на автомобиле.
  • Расстояние между этими осями.
  • Масса первой оси автомобиля.
  • Полная масса автомобиля.

Не все переменные используются для определения каждого класса транспортных средств.

Набор правил классификации LTPP был первоначально разработан таким образом, чтобы не было перекрытия между определенными транспортными средствами.(В некоторых наборах правил классификации штата два класса транспортных средств могут иметь одинаковые характеристики. В этих случаях при обработке правил классификации используется определенный порядок, чтобы транспортные средства, которые соответствуют перекрывающемуся определению классификации, последовательно помещались в один из двух классов. .) По необходимости это было изменено, когда были определены некоторые дополнительные правила классификации для очень больших грузовиков. Кроме того, правила LTPP позволяют транспортным средствам класса 5 буксировать прицеп, в то время как набор правил FHWA, основанный на визуальном представлении, классифицирует эти транспортные средства как класс 8.

Исходные правила классификации LTPP, развернутые в полевых условиях в рамках исследования SPS TPF WIM, показаны в таблице 2 на следующей странице. Различия между правилами классификации LTPP и правилами штата, изученными для этого проекта, описаны в следующей главе этого отчета.

Таблица 2. Правила классификации LTPP для сайтов SPS WIM (приняты Traffic ETG в марте 2006 г.).

Класс

Тип транспортного средства

№Осей

Шаг

Между
Оси 1 и 2 (футы)

Шаг

Между
Оси 2 и 3 (футы)

Шаг

Между
Оси 3 и 4 (футы)

Шаг

Между
Оси 4 и 5 (футы)

Шаг

Между
Оси 5 и 6 (футы)

Шаг

Между
Оси 6 и 7 (футы)

Шаг

Между
Оси 7 и 8 (футы)

Шаг

Между
Оси 8 и 9 (футы)

Масса брутто мин.-Макс.

(тысячи фунтов)

Ось 1 Масса Мин.

(тысячи фунтов) 1

1

Мотоцикл

2

1.00-5,99

—-

—-

—-

—-

—-

—-

—-

0,10–3,00

—-

2

Легковой автомобиль

6.00-10.10

—-

—-

—-

—-

—-

—-

—-

1,00–7,99

—-

3

Другое (пикап / фургон)

10.11-23.09

—-

—-

—-

—-

—-

—-

—-

1,00–7,99

—-

4

Автобус

23.10-40.00

—-

—-

—-

—-

—-

—-

—-

12,00>

—-

5

2D Отдельный блок

6.00-23.09

—-

—-

—-

—-

—-

—-

—-

8,00>

2,5

2

Автомобиль с одноосным прицепом

3

6.00-10.10

6,00-25,00

—-

—-

—-

—-

—-

—-

1.00-11.99

—-

3

Другое с одноосным прицепом

10.11-23.09

6,00-25,00

—-

—-

—-

—-

—-

—-

1.00-11.99

—-

4

Автобус

23.10-40.00

3,00-7,00

—-

—-

—-

—-

—-

—-

20,00>

—-

5

2D с одноосным прицепом

6.00-23.09

6.30-30.00

—-

—-

—-

—-

—-

—-

12.00-19.99

2,5

6

Трехосный одинарный блок

6.00-23.09

2,50-6,29

—-

—-

—-

—-

—-

—-

12,00>

3,5

8

Полу, 2С1

6.00-23.09

11.00-45.00

—-

—-

—-

—-

—-

—-

20,00>

3,5

2

Автомобиль с двухосным прицепом

4

6.00-10.10

6,00-30,00

1,00–11,99

—-

—-

—-

—-

—-

1.00-11.99

—-

3

Другое с 2-осным прицепом

10.11-23.09

6,00-30,00

1,00–11,99

—-

—-

—-

—-

—-

1.00-11.99

—-

5

2D с двухосным прицепом

6.00-26.00

6.30-40.00

1,00-20,00

—-

—-

—-

—-

—-

12.00-19.99

2,5

7

4-осный одиночный агрегат

6.00-23.09

2,50-6,29

2,50–12,99

—-

—-

—-

—-

—-

12,00>

3,5

8

Полу, 3С1

6.00-26.00

2,50-6,29

13,00-50,00

—-

—-

—-

—-

—-

20,00>

5,0

8

Полу, 2С2

6.00-26.00

8.00-45.00

2,50-20,00

—-

—-

—-

—-

—-

20,00>

3,5

3

Другое с 3-осным прицепом

5

10.11-23.09

6,00-25,00

1,00–11,99

1,00–11,99

—-

—-

—-

—-

1.00-11.99

—-

5

2D с трехосным прицепом

6.00-23.09

6.30-35.00

1,00-25,00

1,00–11,99

—-

—-

—-

—-

12.00-19.99

2,5

7

5-осный одиночный агрегат

6.00-23.09

2,50-6,29

2,50-6,29

2,50-6,30

—-

—-

—-

—-

12,00>

3,5

9

Полу, 3С2

6.00-30.00

2,50-6,29

6.30-65.00

2,50–11,99

—-

—-

—-

—-

20,00>

5,0

9

Грузовик + полный прицеп
(3-2)

6.00-30.00

2,50-6,29

6.30-50.00

12.00-27.00

—-

—-

—-

—-

20,00>

3,5

9

Полу, 2С3

6.00-30.00

16.00-45.00

2,50-6,30

2,50-6,30

—-

—-

—-

—-

20,00>

3,5

11

Полу + полный прицеп, 2С12

6.00-30.00

11.00-26.00

6,00-20,00

11.00-26.00

—-

—-

—-

—-

20,00>

3,5

10

Полу, 3С3

6

6.00-26.00

2,50-6,30

6,10-50,00

2,50–11,99

2,50–10,99

—-

—-

—-

20,00>

5,0

12

Полу + полный прицеп, 3S12

6.00-26.00

2,50-6,30

11.00-26.00

6,00-24,00

11.00-26.00

—-

—-

—-

20,00>

5,0

13

7-осные многоприцепы

7

6.00-45.00

3,00-45,00

3,00-45,00

3,00-45,00

3,00-45,00

3,00-45,00

—-

—-

20,00>

5,0

13

8-осные многоприцепы

8

6.00-45.00

3,00-45,00

3,00-45,00

3,00-45,00

3,00-45,00

3,00-45,00

3,00-45,00

—-

20,00>

5,0

13

9-осный многоприцеп

9

6.00-45.00

3,00-45,00

3,00-45,00

3,00-45,00

3,00-45,00

3,00-45,00

3,00-45,00

3,00-45,00

20,00>

5,0

1 Предлагаемый порог минимального веса оси 1, если это разрешено программированием алгоритма класса системы WIM

—- Указывает, что не применимо

Мин. = Минимум

Макс. = Максимум

Классы размеров транспортных средств Агентства по охране окружающей среды не имеют смысла — или нет?

Если вы слышали или читали такие термины, как «малолитражный», «средний» и «большой», которые употреблялись для обозначения различных автомобилей, и иногда задавались вопросом, что именно помещает тот или иной автомобиль в одно из этих ведер, ты не одинок.Есть много способов классифицировать размеры автомобилей, от веса до внешних размеров и внутреннего объема. Агентство по охране окружающей среды выбирает последний путь, но не для своих нормативов по выбросам, а для отчетности по экономии топлива.

Ладно, объем салона — это разумная мера размера автомобиля, не так ли? Чтобы иметь большой внутренний объем, автомобиль, по-видимому, должен иметь достаточно большой внешний размер, чтобы вместить его, и он должен масштабироваться от маленького до большого довольно интуитивно, верно? Ну вроде как.Но прежде чем мы выясним, почему это всего лишь «что-то вроде», давайте посмотрим на классы в том виде, в каком они сейчас сидят:

EPA Классы размеров седанов по внутреннему объему (вместе взятые)

  • Minicompact: меньше чем 85 кубических футов
  • Малолитражный: 85-99,9 кубических футов
  • Компактный: 100-109,9 кубических футов
  • Средний размер: 110-119,9 кубических футов
  • Большой: более 120 кубических футов

Это кажется довольно четким, хотя ваше внимание сразу же может привлечь граница между классами — вряд ли справедливо, что автомобиль просто 0.Один кубический фут больше другого может быть переведен в следующую более высокую весовую категорию. С другой стороны, вы должны где-то провести черту.

Говоря о рисовании линий, можно отметить, что приведенные выше классы предназначены только для седанов. Правильно, универсалы также имеют совершенно другой набор размеров, даже если американцы их почти не покупают:

EPA Классы размеров универсалов по внутреннему объему

  • Маленький: менее 130 кубических футов
  • Средний: 130-159 кубических футов
  • Большой: более 160 кубических футов
Просмотреть все 3 фотографии

Хорошо, опять же, некоторые четкие подразделения, хотя стоит отметить, что даже самый маленький класс универсалов имеет целый маленький багажник. стоит дополнительного места по сравнению с точкой входа в самый большой класс седанов.Это кажется немного странным, учитывая, что типичный универсал — это просто седан с закрытым задним грузовым пространством вместо выемки и багажника его четырехдверного кузена. Но пока мы оставим это без внимания, потому что все становится странно при классификации грузовиков, в которых в качестве определяющего фактора используется вес, а не внутренний объем.

Внутренний объем, конечно, не подходит для грузовиков, потому что у них есть кровати, верно? Правильно, за исключением того, что EPA также классифицирует внедорожники, фургоны и минивэны по какой-то причине как грузовики — и все три по определению являются полностью закрытыми автомобилями.Так почему же эти автомобили относятся к пикапам и классифицируются по весу? Есть циничный ответ (лоббирование автомобильной промышленности с целью облегчить достижение целей по экономии топлива), но это только часть объяснения. Другая часть заключается в том, что внедорожники и фургоны, по крайней мере, или, по крайней мере, были, как правило, основаны на пикапах. Однако в сегодняшнем мире кроссоверов на базе автомобилей это исторический артефакт, а не хорошее оправдание — и это вообще никогда не относилось к минивэнам.

Но независимо от того, почему классы размеров «грузовиков» Агентства по охране окружающей среды такие, какие они есть, они имеют на удивление мало смысла.В то время как легковые автомобили и универсалы разделены на сегменты по 10 кубических футов, «грузовики» получают высокие и широко разнесенные значения полной массы транспортного средства (GVWR) даже в самых маленьких категориях.

EPA Классы габаритов «грузовиков» по ​​полной массе автомобиля

  • Пикапы
    • Малые: менее 6000 фунтов
    • Стандартные: 6000–8500 фунтов
  • Фургоны
    • 000 пассажиров фунтов
    • Груз: менее 8500 фунтов
  • Минивэны
    • Менее 8500 фунтов (один размер подходит всем)
  • Спортивные внедорожники (внедорожники)
    • Малые:
    • фунтов Стандарт: 6 000–10 000 фунтов

Использование GVWR вместо фактического веса транспортного средства означает, что нагрузка, которую каждое транспортное средство предназначено для перевозки, а также его собственный вес определяет классификацию — так, может быть, это имеет смысл?

Может быть, за исключением того, что мы говорим о GVWR, а не о GCWR (полная совокупная масса), то есть речь идет не о буксировочной способности, а о том, что вы можете разместить в самом транспортном средстве.Хорошо, достаточно справедливо, но в случае внедорожников и минивэнов, по крайней мере, нет существенной разницы в типах полезной нагрузки от того, что вы можете поместить в седан или универсал, за исключением максимальных внешних размеров любого данного объекта. Другими словами, вы можете загрузить седан или универсал, полный людей, или кувшины с молоком, или мешки с мульчей, точно так же, как вы загружаете другие легковые автомобили, такие как внедорожники или минивэны. Это не пикапы с полтонны гравия в постели.

Итак, теперь, когда у нас есть точная информация о классах размеров EPA, давайте взглянем на некоторые из наиболее нелепых группировок в модели 2020 года.Если эти странные группы автомобилей имеют для вас очевидный смысл, поздравляем! У вас прекрасное будущее в EPA.

Посмотреть все 3 фотографии

Автомобили «Minicompact», согласно EPA:

  • Aston Martin DB11
  • Bentley Continental GT Convertible
  • Ferrari GTC4Lusso
  • Polestar 1
  • Все Porsche
    5
    7 Все Porsche
    5s Автомобили, согласно EPA:

    • BMW M4
    • Все Chevrolet Camaros
    • Все Ford Mustang (кроме Mach-E)
    • Karma Revero GT
    • Lexus RC F
    • Mercedes-AMG A35
    • Mercedes-AMG C43
    • Mercedes-AMG C63
    • Mercedes-AMG E53
    • Nissan GT-R

    «Компактные» автомобили, согласно EPA:

    • Acura TLX
    • Audi A4
    • BMW 3-Series
    • Chevrolet Sonic
    • Lexus GS F
    • Mazda 2
    • Mercedes-Benz CLS
    • Mercedes-AMG GT 4-дверный
    • Mitsubishi Mirage
    • Rolls-Royce Dawn
      • 9038 7 Volvo S60

    Автомобили среднего размера, согласно EPA:

    • Audi A6 / S6
    • BMW 5-Series
    • BMW 8-Series
    • BMW X2
    • Bentley Flying Spur
    • Bentley Mulsanne
    • Dodge Challenger Widebody
    • Lexus GS 350
    • Lexus LS
    • Nissan Altima
    • Nissan Kicks
    • Rolls-Royce Wraith

    «Большие» автомобили, согласно EPA
  • Honda Civic 5-Door
  • Honda Accord
  • Hyundai Elantra

«Маленькие» внедорожники, согласно EPA:

  • Acura MDX
  • Buick Encore
  • Ford EcoSport
    • Ford EcoSport Ford EcoSport Ford EcoSport Honda CR-V
  • Honda Pilot
  • Range Rover Velar
  • Toyota Highlander
  • Volkswagen Atlas

«Стандартные» внедорожники, согласно E PA:

  • Audi e-tron Sportback
  • BMW X7
  • Cadillac Escalade
  • Chevrolet Tahoe
  • Ford Explorer
  • Bentley Bentayga
  • Land Rover Defender 90
  • 9039 Lexus RX 9022 европейский автомобиль EAFO

Европейская классификация категории транспортных средств, основанная на стандартах ЕЭК ООН

M1

Используется для перевозки пассажиров с не более чем восемью сиденьями, помимо сиденья водителя также известный как легковые автомобили.

M2

Используется для перевозки пассажиров, максимальная масса которых не превышает 5 тонн.

M3

Используется для перевозки пассажиров максимальной массой более 5 тонн.

N1

Используется для перевозки грузов максимальной массой не более 3,5 тонн, также известных как легкие коммерческие автомобили (LCV).Также включает пикапы.

N2

Используется для перевозки грузов, максимальная масса которых превышает 3,5 тонны, но не превышает 12 тонн

N3

Используется для перевозки товары, максимальная масса которых превышает 12 тонн.

L

Автомобили с менее чем четырьмя колесами и некоторые легкие четырехколесные транспортные средства.

L6

Четырехколесный автомобиль с собственной массой не более 350 кг, не включая массу аккумуляторов, в случае БЭВ, максимальная расчетная скорость которых не превышает 45 км. / ч, мощность которых не превышает 4 кВт.

L7

За исключением тех, которые классифицируются по категории L6, чья масса без нагрузки не превышает 450 кг (650 кг для грузовых автомобилей), не включая массу аккумуляторов в корпус БЭВ, мощность которых не превышает 15 кВт.

Классификация легковых автомобилей, определенная Европейской комиссией

A

Городские автомобили, например: Fiat 500, Opel Adam

Небольшие автомобили, например: Renault Clio, Ford Fiesta

C

Средние автомобили, например: Volkswagen Golf, Honda Civic

D

Большие автомобили, например: BMW 3-й серии, Volkswagen Passat

E

Представительские автомобили, например Audi A6, Mercedes CLS

F

Роскошные автомобили, например: Mercedes S-Class, BMW 7-Series

S

Спортивные купе, например: Porsche 911, Peugeot RCZ

J

Спортивные внедорожники, также известные как внедорожники, например: Volkswagen Tiguan, Mitsubishi Outlander

M

Многоцелевые автомобили, также известные как многоцелевые автомобили (MPV), например: Renault Scénic, Ford S-Max

GoodVision Traffic Objects Classification Guide

GoodVision Video Insights может классифицировать трафик объекты (транспортные средства и немоторизованные единицы) на 8 различных классов.Каждое видео трафика, будь то сцена на дороге или пешеходная зона, будет обрабатываться с этой полной классификацией, установленной на выходе. GoodVision обеспечивает отображение всех стандартных категорий транспортных средств (UK Scheme (COBA), US FHWA, TLS) на схему классификации GoodVision и наоборот.

Наша текущая классификационная схема содержит следующие 8 классов. Если вы не можете найти класс, который ищете, посмотрите, что мы можем для вас сделать в конце этой статьи.

1.АВТОМОБИЛЬ

Легковые автомобили, такси и все легковые автомобили, включая легковые прицепы, седаны, купе, универсалы, внедорожники, лимузины и т. Д.

Соответствующий класс COBA — Легковые автомобили

Соответствующий FHWA класс — легковые автомобили

Соответствующий SWISS10 класс — легковые автомобили; Автомобиль легковой с прицепом

Соответствующий TLS 8 + 1 класс — Автомобиль легковой; Легковой автомобиль с прицепом

2.ФУРГОН

Грузовые автофургоны и фургоны большей грузоподъемности, например, транзитные. Сюда также входят небольшие пикапы и машины скорой помощи, а также фургоны, буксирующие прицеп или караван.

Соответствующий класс COBA — Легкие грузовые автомобили (LGV)

Соответствующий класс FHWA — Прочие двухосные одноместные автомобили с четырьмя колесами; Двухосные, шестиколесные, одноместные грузовые автомобили

Соответствующий класс SWISS10 — LGV <3.5 т; LGV <3,5 т с прицепом; Сочлененный LGV <3,5 т

Соответствующий TLS 8 + 1 класс — LGV <3,5 т

3. ГРУЗОВИК
Все большие грузовые автомобили с жесткой рамой с двумя или тремя осями более 3,5 т.

Соответствующий класс COBA — Прочие грузовые автомобили (OGV-1)

Соответствующий класс FHWA — Прочие двухосные четырехшинные одноместные транспортные средства; Двухосные, шестиколесные, одноместные грузовики; Трехосные одноместные грузовики

Соответствующий класс SWISS10 — HGV> 3.5 т

Соответствующий TLS 8 + 1 класс — Тяжелый грузовой автомобиль> 3,5 т


4. ТЯЖЕЛЫЙ ГРУЗОВИК
Все сочлененные грузовики и автомобили с жесткой рамой с четырьмя или более осями более 3,5 т, в том числе буксирующие прицеп или полуавтомат. трейлер. Пожалуйста, примите во внимание, что класс HEAVY TRUCK может не входить в схему классификации вывода при выборе обработки Drone Camera Processing для ваших видео, в зависимости от высоты и угла камеры. Как правило, тяжелые грузовики относятся к особому классу с меньшей высотой до 50 м над землей и с камерой наклона.

Соответствующий класс COBA — Транспортные средства для других грузов (OGV-2)

Соответствующий класс FHWA — Четырех или более осные одноместные грузовые автомобили; Четырехосные и менее осевые тягачи с одним прицепом; Пятиосные автопоезда с одним прицепом; Шестосевые и более осевые тягачи с одним прицепом; Пятиосные или менее осевые тягачи с многоприцепом; Шестосные многоприцепные тягачи; Семи или более осевые тягачи с многоприцепом

Соответствующий класс SWISS10 — грузовые автомобили> 3,5 т; HGV> 3.5 т с прицепом; Грузовой автомобиль> 3,5 т с полуприцепом, сочлененный грузовик

Соответствующий TLS 8 + 1 класс — Грузовой автомобиль> 3,5 т; Грузовые автомобили> 3,5 т с прицепом; Седельный тягач

5. АВТОБУС

Все пассажирские автобусы, включая школьные автобусы, микроавтобусы и сочлененные автобусы.

Соответствующий класс COBA — Пассажирские служебные автомобили (PSV)

Соответствующий класс FHWA — Автобусы

Соответствующий класс SWISS10 — Автобус

9000 class2 Соответствующий TLS 8 + — Автобус

6.МОТОЦИКЛ

Мотоциклы, мотороллеры, мопеды и трехколесные мотоциклы.

Соответствующий класс FHWA — Мотоциклы

Соответствующий класс SWISS10 — Мотоцикл

Соответствующий TLS 8 + 1 класс — Мотоцикл

7. Велосипедные циклы

Все типы педалей перевозят одного или нескольких пассажиров.

8. ЛИЦО

Люди пешком, на скейтбордах, роликовых коньках, ходунках, на инвалидных колясках, электросамокатах и ​​т. Д.

Пожалуйста, примите во внимание, что класс PERSON может не быть включен в схему классификации вывода при выборе обработки Drone Camera Processing для ваших видео, в зависимости от высоты камеры. Пешеходов можно отслеживать на высоте до 50 метров над землей. С большей высоты было бы неточно отслеживать пешеходов как мельчайшие объекты движения на сцене и, следовательно, игнорировать их.

GoodVision распознает отдельные категории транспортных средств по их внешнему виду на сцене, используя наши передовые алгоритмы искусственного интеллекта.Классификация не ограничивается обзором камеры, размером транспортных средств или тем, находятся они в движении или нет. Наша классификационная схема постоянно расширяется, поскольку мы обучаем нашу систему новым классам автомобилей.

Сопоставление стандартных категорий автомобилей с классами GoodVision

Схема классификации Великобритании

Схема классификации Северной Америки

Схема европейской классификации

Схема европейской классификации

Класс не найден вы искали?

GoodVision принимает ваши запросы на добавление дополнительных классов автомобилей к нашему стандартному набору.Сообщите нам свою историю и требования. Свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Моя машина — легковой автомобиль или минивэн?

Законы об тонировке окон во многих штатах различаются в зависимости от типа вашего автомобиля. Там, где это применимо, правила тонировки стекол могут значительно отличаться при вождении легкового автомобиля или многоцелевого транспортного средства.

Легковые автомобили и многоцелевые автомобили

Тип транспортного средства согласно федеральной классификации. Если говорить о законах об тонировке окон, ваш автомобиль, скорее всего, будет либо « легковой автомобиль », либо «многоцелевой автомобиль ».

На всех страницах, посвященных законам штата, мы отображаем это как «седаны» и «внедорожники / фургоны» для ясности.

Как узнать, легковой автомобиль у вас или MPV

Чтобы узнать, относится ли ваш автомобиль к классификации легковых или многоцелевых транспортных средств, найдите этикетку с федеральным удостоверением личности. Этот ярлык находится на панели левой передней двери вашего автомобиля.

Выше показан пример идентификационной этикетки. У вашего автомобиля должен быть аналогичный автомобиль с указанием вашей федеральной классификации транспортных средств.

На этикетке

Federal ID также указан VIN — идентификационный номер автомобиля.

Какие автомобили являются «легковыми»?

В федеральную классификацию легковых автомобилей

входят: седан , купе, хэтчбек, кабриолет, универсал, хардтоп .

Легковые автомобили (изображение любезно предоставлено правоохранительным агентством Алабамы)

Закон

определяет легковые автомобили как:

Легковой автомобиль означает моторное транспортное средство с движущей силой, за исключением низкоскоростного транспортного средства, многоцелевого пассажирского транспортного средства, мотоцикла или прицепа, предназначенное для перевозки 10 человек или менее.

Какие автомобили являются «многоцелевыми»?

Многоцелевые транспортные средства часто также называют многоместными пассажирскими автомобилями (MPV) и многоцелевыми легковыми автомобилями. Классификация MPV включает внедорожник, жилые автомобили (RV), пикапы, панели, фургоны, кемперы, микроавтобусы, внедорожники, и аналогичные транспортные средства.

Многоцелевые автомобили (изображение любезно предоставлено правоохранительным агентством Алабамы)

Закон

определяет MPV как:

Многоцелевое пассажирское транспортное средство означает механическое транспортное средство с движущей силой, за исключением низкоскоростного транспортного средства или прицепа, предназначенное для перевозки 10 человек или менее, которое сконструировано либо на шасси грузового автомобиля, либо со специальными приспособлениями для периодической эксплуатации в условиях бездорожья.

MPV часто поставляются с установленной на заводе тонировкой окон под 70% VLT на задних боковых окнах и на заднем лобовом стекле. По закону на этих автомобилях не требуется видимость через окна позади водителя. Вот почему у MPV может быть любая установленная на заводе тьма.

См. Также: Что такое VLT?

Другие типы автомобилей

Другие типы транспортных средств могут включать грузовики, автобусы, мотоциклы, прицепы или низкоскоростные транспортные средства.

Дополнительную информацию о классификации можно найти в 49 CFR § 571.3 (Свод федеральных правил).

Производитель автомобиля определяет классификацию. Владельцы кроссоверов-внедорожников должны ссылаться на идентификационную этикетку, чтобы подтвердить классификацию своего автомобиля.

Как определяется минимальный коэффициент пропускания оттенка?

Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) устанавливает стандарты для производителей транспортных средств. Минимум 70% VLT (пропускание видимого света) требуется на окнах транспортного средства в соответствии с Федеральным стандартом безопасности автотранспортных средств 205 (материалы для остекления — 49 CFR §571.205).

Означает ли это, что вся тонировка окон до 70% разрешена?

Абсолютно нет. В большинстве штатов не разрешается устанавливать какое-либо послепродажное остекление, особенно на лобовые стекла. Это потому, что большинство из них уже тонированы на заводе. Применение любого уровня вторичного тонирования может сделать ваши окна темнее, чем 70% VLT.

Наш специально разработанный инструмент Tint Tester может помочь вам предварительно просмотреть затемнение оттенков окон, и мы настоятельно рекомендуем его использовать.

Важно различать производимую или заводскую тонировку и послепродажную тонировку .Окна, тонированные более темными, чем законы штата о тонировке, могут быть законными, если ваш автомобиль произведен соответствующим образом.

Не забудьте прочитать законы об оттенках, характерные для вашего штата, чтобы найти точный разрешенный процент VLT и узнать, разрешены ли какие-либо послепродажные тонировки окон.

Классы автомобилей | Waka Kotahi NZ Transport Agency

AA (цикл педали)

Транспортное средство, приводимое в движение с помощью механизма исключительно силами человека.

AB (цикл педали с усилителем)

Цикл педали, к которому присоединен один или несколько вспомогательных тяговых двигателей, суммарная максимальная выходная мощность которых не превышает 300 Вт.

LA (двухколесный мопед) *

Автомобиль (кроме педали с усилителем), который:

  • имеет два колеса, а
  • либо:

— с объемом цилиндра двигателя не более 50 мл и максимальной скоростью не более 50 км / ч, или

— имеет источник энергии, отличный от поршневого двигателя, и максимальную скорость не более 50 км / ч.

LB (трехколесный мопед)

Автомобиль (кроме педали с усилителем), который:

  • имеет три колеса, а
  • либо:

— с объемом цилиндра двигателя не более 50 мл и максимальной скоростью не более 50 км / ч, или

— имеет источник энергии, отличный от поршневого двигателя, и максимальную скорость не более 50 км / ч.

Автомобиль LB 1 имеет одно переднее и два задних колеса. Автомобиль LB 2 имеет два колеса спереди и одно колесо сзади.

LC (мотоцикл)

Автомобиль, который:

  • имеет два колеса, а
  • либо:

— имеет объем цилиндра двигателя более 50 мл, или

— имеет максимальную скорость более 50 км / ч.

LD (мотоцикл и коляска)

Автомобиль, который:

  • имеет три колеса, асимметрично расположенные относительно продольной средней оси, а
  • либо:

— имеет объем цилиндра двигателя более 50 мл, или

— имеет максимальную скорость более 50 км / ч.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ:
коляска

Автомобиль, ящик или другая емкость, прикрепленная к боку мотоцикла и поддерживаемая колесом.

LE (моторный трехколесный велосипед)

Автомобиль, который:

  • имеет три колеса, симметрично расположенные относительно продольной средней оси, а
  • имеет полную массу автомобиля не более одной тонны, а
  • либо:

— имеет объем цилиндра двигателя более 50 мл, или

— имеет максимальную скорость более 50 км / ч.

У автомобиля LE 1 одно колесо спереди и два сзади. Автомобиль LE 2 имеет два колеса спереди и одно колесо сзади.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ:
легковой автомобиль

Автомобиль, который:

  • предназначен в первую очередь для перевозки пассажиров; и
  • либо:

— имеет не менее четырех колес, или

— имеет три колеса и полную массу автомобиля более одной тонны.

МА (легковой автомобиль)

Пассажирское транспортное средство (кроме транспортных средств класса MB или MC), имеющее не более девяти мест для сидения (включая место для сидения водителя).

МБ (легковой автомобиль с передним управлением)

Легковой автомобиль (кроме автомобиля класса MC):

  • , который имеет не более девяти мест для сидения (включая место для сидения водителя), и
  • , в котором центр рулевого колеса находится в передней четверти общей длины автомобиля.

МС (легковой внедорожник)

Легковой автомобиль, специально спроектированный для эксплуатации в условиях бездорожья, имеющий не более девяти мест для сидения (включая место для сидения водителя), и который:

  • имеет полный привод, а
  • имеет по крайней мере четыре из следующих характеристик, когда транспортное средство находится в порожнем состоянии на ровной поверхности, а передние колеса параллельны продольной оси транспортного средства, а шины накачаны до давления, рекомендованного производителем транспортного средства:

— угол въезда не менее 28 градусов

— угол отрыва не менее 14 градусов

— угол вылета не менее 20 градусов

— рабочий зазор не менее 200 мм

— клиренс передней оси, задней оси или подвески не менее 175 мм.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ:
омнибус

Пассажирское транспортное средство, имеющее более девяти мест для сидения (включая место для сидения водителя). Омнибус, состоящий из двух или более неразъемных, но сочлененных единиц, считается одним транспортным средством.

MD (легкий омнибус)

Омнибус, полная масса которого не превышает 5 тонн.

MD 1

Омнибус, полная масса которого не превышает 3.5 тонн и не более 12 посадочных мест.

MD 2

Омнибус с полной массой транспортного средства не более 3,5 т и числом сидячих мест более 12.

MD 3

Омнибус, полная масса которого превышает 3,5 тонны, но не превышает 4,5 тонны.

MD 4

Омнибус с полной массой более 4.5 тонн, но не более 5 тонн.

ME (тяжелый омнибус)

Омнибус, полная масса которого превышает 5 тонн.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ:
грузовой автомобиль

Автомобиль, который:

  • предназначен в первую очередь для перевозки грузов, а
  • либо:

— имеет не менее четырех колес, или

— имеет три колеса и полную массу автомобиля более одной тонны.

Для целей данного описания:

  • Транспортное средство, сконструированное как для перевозки грузов, так и для перевозки пассажиров, должно рассматриваться в первую очередь для перевозки грузов, если количество мест для сидения, умноженное на 68 кг, составляет менее 50% разницы между полной массой транспортного средства и массой без нагрузки. .
  • Оборудование и установки, перевозимые на транспортных средствах специального назначения, не предназначенных для перевозки пассажиров, считаются товарами.
  • Грузовое транспортное средство, состоящее из двух или более неразъемных, но сочлененных единиц, считается одним транспортным средством.

NA (легковой автомобиль)

Грузовой автомобиль, полная масса которого не превышает 3,5 тонны.

NB (среднетоннажный автомобиль)

Грузовой автомобиль, полная масса которого превышает 3,5 тонны, но не превышает 12 тонн.

NC (большегрузный автомобиль)

Грузовой автомобиль, полная масса которого превышает 12 тонн.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ:
прицеп

Транспортное средство без движущей силы, сконструированное таким образом, чтобы его тянуть за автомобилем.

TA (сверхлегкий прицеп)

Одноосный прицеп с полной массой транспортного средства не более 0.75 тонн.

ТБ (легкий прицеп)

Прицеп (кроме прицепа класса TA), полная масса которого не превышает 3,5 тонны.

TC (средний прицеп)

Прицеп, полная масса которого превышает 3,5 тонны, но не превышает 10 тонн.

TD (тяжеловесный прицеп)

Прицеп, полная масса которого превышает 10 тонн.

Схема классификации транспортных средств, Программа системы информации о проезжей части и мониторинга движения, Справочная информация / Ссылки

Схема классификации транспортных средств — это стандартная система обозначений для различения классов транспортных средств.

Класс 0 Неклассифицированные автомобили, не относящиеся ни к какой другой классификации. Транспортные средства, у которых не активированы датчики системы, также не классифицируются.
Класс 1 Мотоциклы — все двух- или трехколесные моторизованные транспортные средства. В эту категорию входят мотоциклы, мотороллеры, мопеды и все трехколесные мотоциклы.
Класс 2 Легковые автомобили. Все седаны, купе и универсалы производятся в основном для перевозки пассажиров.
Класс 3 Другие одноосные двухосные и четырехшинные агрегаты.В эту классификацию входят пикапы, фургоны, кемперы, машины скорой помощи.
Класс 4 Автобусы. Все автомобили производятся как традиционные пассажирские автобусы с двумя осями и шестью шинами или с тремя и более осями.
Класс 5 Двухосные, одноместные грузовики. Все автомобили на одной раме, включая грузовики, кемпинги и автомобили для отдыха.
Класс 6 Трехосные одноместные грузовики. Все автомобили на одной раме, включая грузовики, кемпинги и туристические автомобили.
Класс 7 Четырех или более осные одноместные грузовики. Все автомобили на одной раме с четырьмя и более осями.
Класс 8 Четырехосные или менее осевые одноцепные тягачи.Все автомобили с четырьмя и менее осями, состоящие из двух агрегатов, один из которых является силовым агрегатом тягача или прямолинейного грузового автомобиля.
Класс 9 Пятиосные одноместные седельные тягачи. Все пятиосные автомобили состоят из двух агрегатов, один из которых является силовым агрегатом тягача или прямолинейного тягача.
Класс 10 Шести или более осевые одноместные тягачи. Все автомобили с шестью и более осями, состоящие из двух агрегатов, один из которых является силовым агрегатом тягача или прямолинейного грузового автомобиля.
Класс 11 Пятиосные и менее многоприцепные тягачи. Все автомобили с пятью или менее осями, состоящие из трех или более агрегатов, один из которых является силовым агрегатом тягача или прямолинейного грузового автомобиля.
Класс 12 Шестиосные многоприцепные грузовые автомобили: Все шестиосные грузовые автомобили, состоящие из трех или более единиц, одна из которых является силовой установкой тягача или прямолинейного тягача.
Класс 13 Семи или более осевые многоприцепные грузовики.Все транспортные средства с семью и более осями, состоящие из трех или более агрегатов, одна из которых — тягач или тягач с прямым приводом
.
1 … 5 714 5 715 5 716 5 717 5 718 … 5 728