Подскажите алгоритм снятия заднего бампера? Было небольшое ДТП, бампер болтается на мой взгляд, хочу добраться до усилителя и посмотреть его. Кажется что его разбили.
Снятие заднего бампера на Лада Калина – это несложная, но достаточно долгая процедура. Если вы выполняете её впервые, то весь процесс может занять около часа.
Необходимый инструмент
Всё, что понадобится для снятия заднего бампера – это время и следующие инструменты: вороток с головкой на 10 и крестовая отвертка.
Регламент работ
Схема крепления заднего бампера.
Чтобы избежать проблем с «закисшими болтами», перед началом работ обработайте их жидкостью WD-40. Далее выполняем снятие следующим образом:
Если в машине есть подкрылки и брызговики, то начинаем работу с их демонтажа.
Отворачиваем крестовой отверткой 3 самореза на брызговиках.
Откручиваем основные саморезы, которые крепят бампер к кузову.
Выкручиваем 4 верхних болта, которые расположены под уплотнительной резинкой багажника.
Болты верхнего крепления бампера.
Теперь находим 3 болта, расположенных в нижней части багажника. Для их откручивания может потребоваться удлинитель. Самый крайний болт находится рядом с выхлопной трубой. Остальные расположены справа от нее.
Один из трех болтов нижнего крепления бампера.
Снимаем бампер с защелок сначала с одной стороны, а затем с другой. Просто беремся за торец и тянем на себя с небольшим усилием. Бампер без проблем поддастся, поскольку больше его ничто не держит.
Вид со снятым бампером – вариант с пластиковой балкой-усилителем (иногда её может не быть).
В Калине под бампером расположен пластиковый усилитель. Он удерживается на трёх болтах.
Снятие заднего бампера на автомобиле Daewoo Nexia 2008
Работу проводим при ремонте и замене бампера.
Отворачиваем две пластмассовые гайки левой задней облицовки багажника.
Потянув за лепесток пистона, извлекаем четыре пистона крепления левой задней облицовки багажника…
…и снимаем ее. Аналогично снимаем правую заднюю облицовку багажника, пропустив трос с ручкой для открывания лючка заливной горловины через щель в облицовке.
Ключом «на 10» отворачиваем гайку, крепящую одновременно левый задний фонарь и бампер, а также две нижние гайки крепления бампера. Аналогичные операции проводим с правой стороны.
С наружной стороны арок обоих колес головкой «на 7» отворачиваем по одному саморезу крепления бампера к задним крыльям.
Изнутри арок колес головкой на «10» отворачиваем по два болта крепления заднего бампера.
Изнутри багажника с каждой стороны головкой «на 10» отворачиваем по одному болту бокового крепления бампера.
Головкой «на 14» отворачиваем две гайки крепления балки бампера слева и аналогично две гайки справа.
Крестообразной отверткой отворачиваем три самореза крепления заднего бампера к кузову.
Снизу автомобиля головкой «на 14» отворачиваем гайку крепления балки заднего бампера к кузову слева и аналогично справа…
…и снимаем его вместе с балкой и энергопоглощающим элементом.
Крестообразной отверткой отворачиваем фиксаторы пяти пистонов…
…и извлекаем его из отверстия кронштейна балки заднего моста.
Сжав лепестки двух держателей…
…отсоединяем балку от заднего бампера.
Крестообразной отверткой отворачиваем фиксаторы двух пистонов…
…извлекаем их из отверстий…
…и отделяем энергопоглощающий элемент от заднего бампера. Устанавливаем задний бампер и его детали в обратной последовательности, обеспечив равномерные зазоры между бампером и кузовными деталями.
Как снять задний бампер ауди 100 с4.
Как снять задний бампер ауди 100 с4.
Подробности
Если у вас вдруг возникла необходимость снять задний бампер на вашей ауди 100 с4, например для установки парктроников, то в этом нет ничего сложного, главное знать что где открутить.
Задний бампер на ауди 100 с4 крепится на 4 болтах и двух защелках по бокам автомобиля.
Для того чтобы добраться к верхним двум болтам, нам необходимо снять пластмассовую накладку в багажнике.
Рис 1 – Защелки.
Обшивка крепится на 6 защелках. Они состоят из двух частей. Вначале поддев отверткой вытаскиваем верхнюю часть.
Рис 2 – Снимаем первую защелку.
Затем нижнюю.
Рис 3 – Вторая защелка.
Рис 4 – Составная защелка.
Сняв все 6 защелок, сначала тянем накладку на себя, затем вверх, освобождаем внутренние защелки и снимаем накладку.
Рис 5 — Снимаем пластмассовую накладку.
Рис 6 – Сняли накладку.
По краям видим резиновые заглушки, сверху замазанные герметиком. Вытаскиваем заглушки.
Рис 7 – Снимаем резиновую заглушку.
Под ними видим болты с внутренним шестигранником.
Рис 8 – Болт крепления бампера.
Отвернув 2 верхних болта, лезем под автомобиль и отворачиваем еще 2 болта с низу. Для удобства можно поддомкратить зад автомобиля.
Рис 9 – Болт крепления бампера.
Рис 10 – Болт крепления бампера.
Теперь задний бампер остался держаться на боковых защелках. Беремся за низ бампера и тянем вверх, затем на себя. Бампер должен отщелкнуться с нижней защелки. После чего верхняя выйдет без проблем.
Рис 11 – Отщелкиваем левую сторону.
После отщелкиваем другую сторону. Теперь беремся за бампер сзади автомобиля и тянем его на себя. Бампер должен беспрепятственно сняться.
Рис 12 – Ауди без заднего бампера.
Как снять задний и передний бампер на автомобилях ВАЗ моделей 2101
Бампера защищают кузов автомобиля от столкновения с различными препятствиями, а также украшают машину, придавая ей законченный вид. Стальные бампера классических «Жигулей» обеспечивают более эффективную защиту, чем пластиковые, которые начали устанавливать на остальных моделях АвтоВАЗ. Бампера снимают для ремонта, замены или тюнинга. Технология съема и установки во многом аналогична, разница только в точках крепления, размере и количестве болтов.
Как правильно снять бампера на 2101 – 2106 (кроме 2104 – 2105)
Бампера этих моделей крепят к плоским кронштейнам, прикрученным к кузову автомобиля. Поэтому можно снимать бампера отдельно или вместе с кронштейнами. Чтобы снять бампера без кронштейнов, необходима жидкость WD-40 и ключ на 13. Желательно использовать трещетку и соответствующую насадку. Если бампер уже снимали или меняли, могут потребоваться насадки на 12 и 14. Обработайте гайки крепления (они расположены с внутренней стороны бампера напротив «клыков») жидкостью WD-40. Через 10 – 30 минут открутите их с помощью ключа и снимите бампер. Если необходимо снять бампер в сборе с кронштейнами, обработайте жидкостью WD-40 болты крепления кронштейнов (расположены в нижней части кузова, поэтому подобраться можно только снизу, из-под машины), затем выкрутите их и вытащите бампера.
Демонтаж бампера на ВАЗ 2104, 2105, 2107
Бампера прикреплены к кузову с помощью круглых соединителей. Чтобы снять бампер, выкручивают болт крепления соединителя к кронштейну. Затем бампер и соединитель вытаскивают из кузова. При необходимости, после демонтажа бампер и соединитель разъединяют, для чего выкручивают болты крепления. Нежелательно снимать бампер без соединителя, потому что из-за неудобного расположения гайки соединяющего болта. В первую очередь откручивают гайки бокового крепления бамперов и вытаскивают декоративный болт. Эту операцию выполняют на заднем и переднем бампере.
Для снятия переднего бампера руль выворачивают до упора влево и откручивают гайку и болт, которыми соединитель прикреплен к кронштейну кузова. Затем руль выворачивают вправо до упора, и делают то же самое с правым соединителем. После чего бампер вытаскивают из кузова.
Для снятия заднего бампера необходимо снять коврик багажника и обивку с правой и левой стороны, а также вытащить запасное колесо. После чего выкручивают гайку левого кронштейна, чтобы снять накладку топливного бака. Ослабив крепление топливного бака его сдвигают вперед и откручивают болт крепления соединителя к кронштейну. Затем также выкручивают болт с правой стороны. Соединители обильно поливают мыльным раствором или жидкостью WD-40, чтобы облегчить движение сквозь резиновые уплотнители и вытаскивают из кузова.
Снимаем бампер на 2108 – 21099
Чтобы снять передний или задний бамперы, желательно приподнять автомобиль. Также эти работы можно проводить на смотровой яме или подъемнике. Технология снятия переднего и заднего бампера одинакова. Выкрутите 2 гайки с левой и 2 гайки с правой стороны (они расположены между колесной аркой и изгибом бампера), с помощью которых бампер прикреплен к боковым кронштейнам. Затем выкрутите 2 болта переднего крепления бампера (они расположены в нижней горизонтальной части бампера). После этого снимите бампер.
Видео — Как снять передний и задний бампер на 2110 – 2112 своими руками
Чтобы снять передний бампер, выкрутите 2 болта крепления решетки радиатора (они расположены сверху) и снимите решетку. Низ решетки фиксируют защелки, поэтому придется, поворачивая ее из стороны в сторону, аккуратно снимать. Затем выкрутите саморезы, которые соединяют бампер с подкрылком, 2 самореза, соединяющие бампер с боковым кронштейном (для этого необходимо отогнуть подкрылки) и 2 болта крепления к кузову, расположенные под снятой решеткой радиатора. Затем открутите 5 болтов, которые крепят защиту бампера (расположены снизу). После чего бампер легко снимается.
Чтобы снять задний бампер, выкрутите 2 болта крепления сверху (расположены под крышкой багажника, в самом углу) и 2 болта снизу. Отведите бампер на 3 – 5 см от кузова и отсоедините разъем проводки. После чего снимите бампер полностью.
Демонтируем бампера на 2113 – 2115
Чтобы снять передний и задний бамперы, необходимо открутить саморезы и болты крепления подкрылков. Можно демонтировать подкрылки целиком, тогда их не придется гнуть, а можно освободить лишь переднюю часть и верх. Отогнув или сняв подкрылки, выкрутите 2 гайки крепления бампера (потребуется ключ на 10) с каждой стороны. Затем снимите госномер и выкрутите 2 винта. Под рамкой госномера, в нижней части бампера, расположены еще 2 винта, которые также необходимо выкрутить. После чего бампер можно снимать.
Как снять задний бампер на ауди q7
Audi Q7: снятие и установка заднего бампера
СНЯТИЕ НАКЛАДКИ
а. Снять облицовку багажного отсека
б. При необходимости отсоединить электри-ческие разъемы для датчиков парковочного ассистента на блоке управления (слева под задним фонарем).
в. Отвернуть колпачковые гайки -6- в багаж-ном отсеке.
г. Отвернуть все болты в области крышки на подкрылке и в нижней части спойлера
д. Расклипсовать боковые стенки накладки бампера сбоку на направляющем элементе
е. Снять крышку вниз
р
2. Болт
3. Левая направляющая
4. Распорная гайка
5. Распорная гайка
6. Гайка
7. Правая направляющая
8. Брус безопасности
9. Болт
10. Зажим
11. Держатель
12. Болт
13. Декоративная накладка справа
14. Центральная декоративная планка
15. Декоративная накладка слева
СНЯТИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАНОК
л
— Задняя накладка снята
— Отжать фиксаторы вверх и поэтапно снять декоративную планку с накладки
НАПРАВЛЯЮЩАЯ БАМПЕРА
1. Гайка
2. Зажим — вмонтирован в боковину
3. Направляющий элемент
а. При установке насадить направляющий элемент спереди через резьбовой штифт в нижней части боковины и закрепить гайкой -1-
б. Соблюдать порядок вкручивания винтов -4-
4. Болт
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ЗАДНЕГО СПОЙЛЕРА
1. Болт
2. СПОЙЛЕР
СНЯТИЕ:
— Задний фонарь в бампера снять
— Отлицовка тягово-сцепного устройства снята
— Выкрутить болты -1- и -4-
— Разблокировать зажим при помощи отвертки из направляющей и снять спойлер сбоку наружу
— Поэтапно разблокировать сбоку спойлер из облицовки бампера, начиная снаружи к центру
— Отсоединить штекерные разъемы
— Снять спойлер по направлению вперед из облицовки
УСТАНОВКА:
— Упереть спойлер сзади и установить по центру назад
— Подсоединить штекерные разъемы
— Выровнять спойлер по центру и ввести в облицовку
— Начав с середины наружу, полностью соединить с облицовкой
— Левые и правые наружные выступы должны защелкнуться
— Привернуть спойлер к подкрылкам
— Установить задний фонарь в бампер
— Установить облицовку тягово-сцепного устройства
3. Подкрылок
4. Болт
СНЯТИЕ ОБЛИЦОВКИ ТЯГОВО-СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА
1. Замок
2. Зажимная шайба
3. Облицовка тягово-сцепного устройства
-повернуть зажим на 90 градусов влево и снять облицовку по направлению вниз
— при установке задней облицовки ввести ее сначала в проем, закрыть спереди и зафиксировать в крепежных пружинах
— при фиксации зажимов следить за одинаковым положением шлиц
4. Удерживающая пружина
о
СНЯТИЕ ЗАДНЕГО ФОНАРЯ С БАМПЕРА
— Разблокировать крышку -2- и вывернуть болт -3-
— Снять задний фонарь с бампера -1- и отсоединить штекерный разъем
— При установке затянуть болт моментом 3,5 Нм
о
о
о
РАЗБЛОКИРОВКА СПОЙЛЕРА
-Разблокировать зажим в направлении стрелки при помощи отвертки из направляющей и снять спойлер -2- сбоку с облицовки -1-
ОТСОЕДИНЕНИЕ ШТЕКЕРНОГО РАЗЪЕМА
— Полностью разблокировать спойлер -3- из облицовки -1- и отсоединить разъем -2-
СНЯТИЕ БРУСА БЕЗОПАСНОСТИ
1. Брус безопасности
2. Болт
3. Болт
4. Держатель
— Для демонтажа из бруса безопасности открутить винты -3-
АВТОМОБИЛЬ
С ТЯГОВО-СЦЕПНЫМ УСТРОЙСТВОМ
1. Штекерное соединение
2. Болт
3. Тягово-сцепное устройство с поперечной балкой
-Кронштейн и тягово-сцепное устройство являются одной деталью и заменяются только вместе
р
р
р
Установка ксенона в противотуманки и сетки в бампер — бортжурнал Audi Q7 Space Ship 2014 года на DRIVE2
Пока машина стоит разобранная, решили поставить ксенон в противотуманки и за одно сетку за фальшрадиаторную решетку.
Температуру свечения ламп выбрал 4300К, так как у них хорошая светопередача.
Для начала снимаем бампер (можно и без снятия, но качественно закрепить блоки и решетки можно только на снятом
Блоки розжига ксенона и газоразрядные лампы h31 4300k. Сетки в бампер.
Чтобы установить ксенон в противотуманки на Ауди, нужно снять бампер.
Как снять бампер на ауди Q7
Передний бампер на Audi Q7
Крепим блоки розжига для ксенона
Сетки для защиты интеркулера установил с обоих сторон, т.к. через решетку защиты с колеса летит грязь
Сетки в бампер крепим саморезами изнутри
Сетки в бампер крепим саморезами изнутри
Пробег: 26 км
Audi Q7
Audi Q7
Audi Q7
Audi Q7
Audi Q7
Посмотреть больше машин на auto.ru
Как снять передний и задний бампер AUDI Q7
в автомобилях с “ACC” демонтировать обогреваемый кронштейн значка.-под капотом вытаскиваем пистоны и снимаем крышку рамки радиатора.-под крышкой откручиваем верхние болты, которые крепят решетку радиатора и верхнюю часть бампера к кузову.-в самой нижней части бампера по всей длине выкручиваем винты, которые крепят защиту двигателя и подкрылки.-выкручиваем колеса влево или право в зависимости от того, какую сторону бампера будете откручивать первой.-в колесных арках выкручиваем винты и достаем пистоны, которые крепят подкрылок к бамперу. сдергиваем бампер с боковых защёлок. -аккуратно стягиваем бампер на себя.-теперь можно отсоединить разъемы с противотуманных фар.- если есть фароомыватели отсоединить шланги от форсунок и закрыть их пробками, чтобы из бачка не вытекала жидкость.-снимаем бамперОсторожно!На автомобилях с ассистентом смены полосы движения (audisideassist) дополнительно учитывать следующее. Если снятый задний бампер устанавливается вновь или проведены изменения на заднем бампере, то следует провести калибровку ассистента смены полосы движения (audisideassist)-в колесных арках откручиваем винты и достаем клипсы (чтобы не снимать колеса, можно воспользоваться трещоткой с насадкой).-по всей длине нижней части бампера вытаскиваем клипсы (обычно четыре посередине и по одному по краям).-снимаем обшивку в багажнике .-из багажника, примерно под задними фонарями, откручиваем по две гайки с каждой стороны.-если есть парктроник , нужно отсоединить общий разъем(слева под задним фонарем).
-края бампера снимаем с направляющих.
— стаскиваем бампер на себя.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Как снять передний и задний бампер Mercedes S-Class W220
Как снять передний и задний бампер Mercedes S-Class W220
Передний бампер
-выкручиваем колеса влево или вправо, в зависимости от того какую сторону будете откручивать первой.
-в колесных арках выкручиваем винты и вытаскиваем пистоны, которые крепят подкрылки к бамперу.
-отодвигаем подкрылки в сторону и выкручиваем по одному болту с каждой стороны (закручены снизу вверх), которые крепят бампер к крыльям.
-с левой стороны (по ходу движения) в решетке бампера снимаем температурный датчик.
-открываем капот и выкручиваем по одному болту с каждой стороны по бокам фар (если фары двойные, по одному болту в промежутке блок фары).
-снимаем нижнюю декоративную решетку.
-в проеме, под решеткой, выкручиваем по одному болту с каждого края.
-с помощником стаскиваем бампер на себя.
-снимаем разъемы с противотуманных фар.
— если есть фароомыватели отсоединить шланги от форсунок и закрыть их пробками, чтобы из бачка не вытекала жидкость
-если есть парктроник, снимаем общий разъем.
Задний бампер
-в колесных арках откручиваем винты и достаем пистоны, которые крепят подкрылки к бамперу (чтобы не снимать колеса, можно воспользоваться трещоткой с насадкой).
-с левой и правой стороны отодвигаем подкрылки в сторону и выкручиваем болты, которые крепят бампер к крылу (закручены снизу вверх).
-по краям в нижней части бампера выкручиваем по одному болту с каждой стороны.
-в багажнике поднимаем крышку запасного колеса.
-снимаем боковые обшивки и карманы (нужно получить доступ к задним фонарям).
-под обшивками, ниже задних фонарей, выкручиваем по четыре гайки с каждой стороны, которые крепят бампер вместе с усилителем к кузову.
-стаскиваем бампер на себя (делать это лучше с помощником, чтобы не поцарапать краску).
-с правой стороны снимаем разъем с парктроника (если есть).
-бампер снят.
Как снять задний бампер Хендай Солярис хэтчбек и седан
В современном автомобиле передний и задний обвес являются важными элементами. Бамперы изготовлены из прочного пластика небольшой толщины и окрашены в заводской цвет автомобиля. Конструкция имеет обтекаемую форму. Иногда требуется снятие заднего бампера Солярис на хэтчбеке или седане. Это несложная операция, которую при наличии времени и обычного инструмента вполне по силам выполнить самостоятельно.
Функции бампера
Несмотря на большое разнообразие передних и задних бамперов они разрабатываются в соответствии с общепринятыми стандартами. Бамперы обеспечивают полную безопасность пассажирам и водителю транспортного средства при столкновении с препятствием на скорости до 40 км/ч. Кроме того, деталь должна быть безопасной и для пешеходов в случае наезда на них ТС.
Кроме того, в задний бампер устанавливаются видеокамеры парктроника, а также с завода на нем присутствуют светоотражающие элементы. Для того чтобы было удобно отжать пластиковые клипсы, которыми крепится деталь к кузову, в плоской отвертке средней толщины сделайте V-образный вырез.
Порядок демонтажа
Перед тем, как снять задний бампер на Солярисе, необходимо демонтировать задние фонари. Для этого воспользуйтесь головкой на 10.
Откройте окошко со стороны багажника, расположенное симметрично с тыльной стороны фонарей.
Открутите 4 гайки, удерживающие корпус фары.
Сдвиньте задний фонарь по направлению к номерному знаку.
Извлеките его из посадочного места. Для удобства снятия бампера и чтобы фонари не мешали при демонтаже отсоедините электрические разъемы от них.
Удалите две клипсы, находящиеся под задними фонарями, удерживающими верхнюю часть бампера.
Демонтируйте колесо для удобного доступа к клипсам и саморезам, удерживающим подкрылки и полулокеры в нижней части бампера. Аналогичным образом демонтируются элементы на противоположной стороне.
Извлеките две клипсы, соединяющие верхнюю часть с силовым креплением заднего бампера Solaris, находящегося под номерным знаком.
Извлеките две клипсы, крепящие нижнюю часть к силовой балке. Если вы выполняете демонтаж самостоятельно, то саморезы, находящиеся рядом с задними фонарями, откручивайте в последнюю очередь. Это позволит деликатно снять бампер.
Для того чтобы снять задний бампер Хендай Солярис со штатного места приподнимите его немного вверх и на себя, взявшись за него посередине.
Если по каким-либо причинам бампер продолжает удерживаться, то, возможно, не все саморезы или клипсы были извлечены. Внимательно обследуйте удерживающее место. Для седана и хэтчбека демонтаж заднего бампера проводится идентично.
2018 Toyota Tundra Снятие заднего бампера
«Кто-нибудь из вас снял задний бампер? Если да, то как вы это сделали? Обычный вопрос, который мы не только отправляем нам, но и видим на различных форумах Tundra и во всех социальных сетях. мы решили помочь всем. Ниже приводится простая инструкция по снятию заднего бампера Toyota Tundra для моделей 2014–2018 годов.
Препарат
Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности и включите аварийный тормоз.
Мы рекомендуем полностью прочитать инструкцию по установке перед выполнением работ.
Расчетное время установки: 2 часа
** Эта установка требует 2 человек для достижения наилучших результатов **
Вам понадобятся следующие инструменты:
Трещотка
Головка 12мм
Головка 19мм
Головка 9/16 «
Toyota Tundra Снятие заднего бампера
1.Отсоедините разъем на задней стороне подсветки номерного знака.
2. Снимите номерной знак.
3. Отсоедините и снимите заглушку прицепа. (Рис. A)
4. Под грузовиком отсоедините разъемы жгута проводов бампера на стороне пассажира автомобиля. (Рис. B)
5. Снимите пластиковый зажим, который находится за номерным знаком. (Рис. C)
6. Снизу погрузчика снимите два пластиковых зажима, указанные на (Рис. D).
7. Осторожно снимите пластиковые детали с каждого угла бампера. Для этого шага не требуются инструменты. Детали держатся на зажимах и снимаются вручную. (Рис. E)
8. Осторожно потяните за центральную пластмассовую деталь бампера. Этот раздел также можно удалить вручную. Если в вашем автомобиле есть датчики парковки, вытолкните датчики с задней стороны монтажных колец при снятии этой детали.(Рис. F)
9. Используя головку на 12 мм и гаечный ключ, открутите четыре болта (с каждой стороны), показанные на (Рис. G).
10. Из-под грузовика используйте торцевой ключ на 12 мм, чтобы вывернуть два болта (с каждой стороны), указанные на (Рис. H)
.
11. Снимите обе боковины бампера с автомобиля. Если у вас есть парктроник, протолкните датчик через заднюю сторону монтажного кольца, снимая детали.Если у вас есть датчик слепых зон, вам также придется отключать его, когда вы снимаете детали.
12. Используя 12-миллиметровый торцевой ключ, снимите две гайки, удерживающие монтажный кронштейн бампера. Затем снимите этот кронштейн. Повторите этот шаг с другой стороны автомобиля. (Рис. I)
13. Используйте 12-миллиметровый торцевой ключ, чтобы открутить два болта крепления кронштейна номерного знака. Затем снимите этот кронштейн с автомобиля. (Рис. J)
14.Снимите установочные кольца датчика парковки с штатного бампера. Для этого нажмите на выступы на задней стороне монтажного кольца и вытолкните кольцо из передней части бампера. Следите за положением и порядком монтажных колец датчика, чтобы вы могли установить их на новый бампер в том же положении / порядке. (Рис. K)
15. Снимите меньшую квадратную часть кожухов освещения номерного знака, нажав на выступы на задней стороне кожухов и вытолкнув эту секцию из передней части кожуха.(Рис. L)
Вопросы, комментарии или проблемы? Не стесняйтесь позвонить нам, чтобы поговорить с нашими экспертами по продукции Tundra по телефону (480) 671-0820. Теперь, когда стандартный передний бампер снят, вы можете просмотреть все наши бамперы Tundra. Отсортируйте по размеру, стилю и бюджету и настройте так, как хотите!
Mazda 3 Service Manual — Снятие / установка заднего бампера
4SD
1.Снимаем обшивку крышки багажника ..
2. Снимите гайки. 3. Отрезая двусторонний скотч с помощью отвертки с плоским жалом.
или бритвой отделите задний спойлер от крышки багажника. …
Прочие материалы:
Подстаканник ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никогда не используйте подстаканник для хранения горячих
жидкости во время движения автомобиля:
Держите подстаканник горячим
жидкости во время движения автомобиля
опасный. Если содержимое разлилось, вы
можно ошпарить.Не ставьте ничего, кроме чашек или
банки для напитков в чашке …
Снятие / установка усилителя переднего бампера 1. Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.
2. Снимите следующие детали:
а. Передний бампер.
б. Уплотнительная пластина.
3. Отверните болты A. 4. Отверните болты B. 5. Снимите усиление переднего бампера.
6. Устанавливайте в порядке, обратном снятию. …
Снятие / установка приводного ремня [Mzr 2.3 Disi Turbo] 1. Снимите аэродинамический кожух № 2 и брызговик как единое целое. 2. Поверните автоматический натяжитель приводного ремня в направлении, показанном на рисунке.
и снимаем приводной ремень. 3. Установите приводной ремень.
4. Убедитесь, что индикаторная метка автоматического натяжителя приводного ремня не превышает …
Nissan Rogue Service Manual: Задний бампер — Снятие и установка — Внешний вид
ВНИМАНИЕ :
Облицовка бампера изготовлена из пластмассы.Соблюдайте осторожность при обращении, чтобы предотвратить повреждение. Избегать
контакт с маслянистым
вещества.
Частично снять задний молдинг над крылом. См. EXT-32, «ЗАДНИЙ НАД
КРЫЛО: Деталировка «.
Частично снять защиту задней колесной арки. См. EXT-29, «ЗАДНИЙ»
ЗАЩИТА КОЛЕСНОГО ДОМА:
Снятие и установка ».
Снимите зажимы и снимите нижнюю панель облицовки заднего бампера (левая / правая), затем
снимите задний брызговик (левый / правый).
Установка производится в порядке, обратном снятию.
ПРИМЕЧАНИЕ :
В следующей таблице приведены указанные значения для проверки нормального
статус установки.
Регулировка фитинга не может быть выполнена.
Бампер передний
В разобранном виде Боковая облицовка переднего бампера
кронштейн (RH)
Усилитель переднего бампера
поддержка (RH)
Усилитель переднего бампера
Передний амортизатор
Передняя нижняя решетка
Фара противотуманная передняя (…
Решетка радиатора
В разобранном виде Облицовка переднего бампера
Фронтальная камера (при наличии)
Передняя решетка
Передняя эмблема Собачка
Клип
Снятие и установка
УДАЛЕНИЕ Снимите верхний зажим передней решетки (A) …
Другие материалы:
TCM Покомпонентное изображение скобка
скобка
TCM : Передняя часть автомобиля
: Н · м (кг-м, дюйм-фунт)
Снятие и установка
ОСТОРОЖНОСТЬ: Не ударяйте по TCM при снятии или установке TCM.При замене TCM и коробки передач в сборе замените
сначала коробка передач в сборе, а затем
представитель …
Как пользоваться этим руководством Как пользоваться этим руководством
Описание
В этом томе объясняются «Снятие, разборка, установка, осмотр и
Регулировка »и« Диагностика неисправностей ».
Условия Надписи ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ВНИМАНИЕ предупреждают о действиях, которые необходимо выполнить.
для предотвращения травм
и / или повреждение некоторых пар …
Электродвигатель переднего стеклоочистителя Снятие и установка
УДАЛЕНИЕ Снимите передний привод в сборе.См. WW-66, «Снятие и
Монтаж».
Снимите болты (A) с узла привода переднего стеклоочистителя (1).
и электродвигатель переднего стеклоочистителя (2). Отсоединить электродвигатель (1) стеклоочистителя от привода переднего стеклоочистителя …
При снятии защиты бампера прогреть бампер
защитник.
Стандартная температура нагрева
С помощью съемника молдингов снимите бампер.
защитник.
Снять левый отражатель в сборе
Снимите винт и снимите отражатель.
Снять узел правого отражателя
Подсказка:
Используйте те же процедуры, что и для левой стороны.
Снять усиление заднего бампера
Снимите 6 болтов и снимите усилитель.
Снять левую боковую опору заднего бампера
Удалите 2 винта.
С помощью отвертки отсоедините клешню и снимите ее.
боковая опора бампера.
Подсказка:
Заклейте наконечник отвертки лентой перед использованием.
Снять правую боковую опору заднего бампера
Подсказка:
Используйте те же процедуры, что и для левой стороны.
Снять левый боковой фиксатор заднего бампера
Удалите винт.
С помощью отвертки отсоедините клешню и снимите ее.
боковой фиксатор.
Подсказка:
Заклейте наконечник отвертки лентой перед использованием.
Снять правый боковой фиксатор заднего бампера
Подсказка:
Используйте те же процедуры, что и для левой стороны.
Снять левый узел бокового молдинга заднего бампера (для широкого кузова)
Снимите 5 внешних фиксаторов молдинга и
снимаем молдинг.
Уведомление:
При повторном использовании удлинителя будьте осторожны, чтобы
повредить молдинг.
Будьте осторожны, чтобы не повредить кузов автомобиля.
Снять узел боковой молдинг заднего бампера.
п / с (для широкого кузова)
подсказка:
Используйте те же процедуры, что и для левой стороны.
Установка
Установить подузел боковой молдинг заднего бампера.
л / с (для широкого кузова)
Присоедините 5 внешних фиксаторов молдинга, чтобы установить
литье.
Установить подузел боковой молдинг заднего бампера.
п / с (для широкого кузова)
Подсказка:
Используйте те же процедуры, что и для левой стороны.
Установить левый боковой фиксатор заднего бампера
Присоедините захват, чтобы установить боковой фиксатор.
Установите винт.
Установить правый боковой фиксатор заднего бампера
Подсказка:
Используйте те же процедуры, что и для левой стороны.
Установить левую боковую опору заднего бампера
Присоедините захват, чтобы установить боковую опору бампера.
Установите 2 винта.
Установить правую боковую опору заднего бампера
Подсказка:
Используйте те же процедуры, что и для левой стороны.
Установить усиление заднего бампера
Закрепите усилитель бампера 6 болтами.
Крутящий момент: 37 Н * м (377 кгс * см, 27 фунт-сила-футов)
Установить левый отражатель в сборе
Установите отражатель с помощью винта.
Установить правый рефлектор в сборе
Подсказка:
Используйте те же процедуры, что и для левой стороны.
Установить защиту заднего бампера
Подсказка:
При удалении двусторонней ленты нагрейте заднюю
бампер.
Стандартная температура нагрева
Очистите поверхность бампера.
Нагрейте поверхность бампера лампой.
Удалите двустороннюю ленту с
бампер.
Удалите остатки клея на ленте с помощью
очиститель.
Установите новую защиту бампера.
Установить кожух заднего бампера
Подложите защитную ленту под боковую панель.
Присоедините 12 захватов, чтобы установить кожух бампера.
Установите 9 винтов и 7 зажимов.
Установка
Установить левый боковой фиксатор переднего бампера. Установите зажим и боковой фиксатор бампера.
Установите болт. Крутящий момент: 6,0 Н * м (61 кгс * см, 53 дюйма * фунт-сила) Установить правый боковой фиксатор переднего бампера. …
Решетка радиатора
Составные части Удаление Снимите решетку радиатора (см. Стр. Et-6).
Удалить нет.1 Решетка радиатора нижняя (см.
стр. et-7)
Удалить нет. 2 Решетка радиатора нижняя (см.
стр. et-7)
…
Прочие материалы:
Схема системы Схема системы (2005 / 11-2006 / 01) Схема системы (2006 / 01-) …
Таблица признаков неисправности Подсказка: Используйте приведенную ниже таблицу, чтобы определить причину
симптом проблемы. Возможные причины симптомов
перечислены в порядке вероятности в «подозрительной зоне»
столбец таблицы.Проверьте каждый симптом, проверив
подозрительные области в порядке их перечисления. Re …
Выключатель предупреждения о разблокировке Осмотр Осмотрите блок переключателя предупреждения о разблокировке. Измерьте сопротивление переключателя. Стандартное сопротивление
Если результат не соответствует указанному, замените переключатель.
сборка.
Схема источника питания ЭБУ
Описание
Эта схема обеспечивает питание для управления ЭБУ транспондерного ключа.
Wir…
Kia Sorento: Замена заднего бампера — Бампер — Кузов (интерьер и экстерьер)
Подденьте обшивку с помощью инструмента для обрезки пластика и нанесите защитный
ленты вокруг связанных частей, чтобы предотвратить повреждение.
Наденьте перчатки, чтобы защитить руки.
Следите за тем, чтобы не поцарапать поверхность тела.
США. модели Иллюстрация выше является типичным примером. Для некоторых моделей комбинация
глюкометр может немного отличаться от показанного на рисунке. Тахометр
Индикатор положения рычага переключения передач / переключения передач
…
Проверка конденсатора 1. Проверьте ребра конденсатора на предмет засорения и повреждений. Если засорился,
очистите их водой и продуйте сжатым воздухом. Если согнули, аккуратно
согните их с помощью отвертки…
Принципиальная схема …
Kia Soul: Замена крышки заднего бампера — Задний бампер
•
Наденьте перчатки, чтобы защитить руки.
•
Поддев отверткой с плоским жалом, оберните ее
защитной лентой и оберните защитную ленту вокруг соответствующего
частей, чтобы предотвратить повреждение.
•
Используйте инструмент для снятия пластиковой панели, чтобы снять внутреннюю отделку.
кусочки для защиты от повреждения поверхности.
•
Будьте осторожны, чтобы не погнуть и не поцарапать обивку и панели.
Ослабив крепежные винты и зажим со стороны заднего бампера,
затем отключите боковые.
•
Снимаем задний бампер, потянув вверх боковой
заднего бампера и вытащите его.
•
Когда вытаскиваешь передний бампер, боковая часть
заднего бампера может быть повреждено выступом.
7.
Снимите кожух заднего бампера (A).
8.
Устанавливайте в порядке, обратном снятию.
•
Убедитесь, что разъем вставлен правильно.
•
Замените поврежденные зажимы.
См. Также:
Пульт дистанционного управления аудиосистемой (при наличии) Может быть установлена кнопка дистанционного управления аудиосистемой на рулевом колесе.
Не нажимайте кнопки дистанционного управления аудиосистемой одновременно.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вождение с отвлеченным вниманием может привести к потере автомобиля …
Поиск и устранение неисправностей аккумулятора …
Плавный поворот Избегайте торможения или переключения передач в поворотах, особенно на мокрой дороге. Идеально,
повороты всегда следует преодолевать при небольшом ускорении. Если вы последуете этим советам,
износ шин будет он …
Руководство по ремонту Toyota Corolla: Замена — Задний бампер
Подсказка
:
установка производится в порядке, обратном снятию.Но установка есть
указывается только тогда, когда в нем есть точка.
1. Снимите крышку запасного колеса в сборе
.
2. Снимите отделочную пластину заднего пола
.
Снимите 3 зажима.
С помощью съемника молдинга снять отделку заднего пола.
пластина.
3. Снимите левую внутреннюю крышку обивки багажного отделения
Снимите 4 фиксатора и обшивку багажного отделения.
покрытие.
использовать тот же способ, что и выше, для других
боковая сторона.
4. Снимите крышку обивки багажного отделения.
внутренний правый
5. Отсоединить левый боковой уплотнитель заднего бампера
.
Снимите фиксатор и часть бокового уплотнения заднего бампера,
как показано на рисунке.
Подсказка
:
не снимайте нижний боковой зажим.
использовать тот же способ, что и выше, для других
боковая сторона.
6. Отсоедините правый боковой уплотнитель заднего бампера
.
7. Снимите кожух заднего бампера
.
Отверните 4 гайки.
Удалите 2 винта и 6 зажимов.
освободите крюк и снимите кожух заднего бампера.
8. Снять амортизатор заднего бампера
.
9. Снимите усилитель заднего бампера №2
.
снимите усилитель заднего бампера №1.2 От заднего бампера
поглотитель энергии.
10. Снимите задний спойлер № 2 подрамник (с задним спойлером)
снимаем 5 фиксаторов, винт и задний спойлер.
используют тот же способ, что описан выше, для другой стороны.
11. Снимите задний спойлер №1 подрамник (с задним спойлером)
снимите 4 гайки и усилитель заднего бампера №1. 1.
14. Снять левый рычаг заднего бампера
снимаем 3 болта и рычаг заднего бампера.
используют тот же способ, что описан выше, для другой стороны.
15. Снять правый рычаг заднего бампера
16. Установить левый рычаг заднего бампера
установите рычаг заднего бампера с помощью 3 болтов.
Крутящий момент: 36 Н · м (367 кгс · см, 27 фут · фунт-сила-фут)
используют тот же способ, что описан выше, для другой стороны.
17. Установить правый рычаг заднего бампера
18. Установить усилитель заднего бампера №1
установить усилитель заднего бампера №1. 1 С помощью 4 гаек.
Крутящий момент: 36 Н · м (367 кгс · см, 27 фут · фунт-сила-фут)
19. Установить кожух заднего бампера
установите крышку заднего бампера с помощью 2 винтов, 8 зажимов и 4
орехи.
Момент затяжки: 5,5 Н · м (56 кгс · см, 49 дюймов фунт-сила-фут) для гаек
Прочие материалы:
Порядок проверки Подсказка:
начните проверку с шага 1 в случае использования портативного тестера и запустите
из шага 2, если нет
с помощью портативного тестера.1 Осмотрите тормозной привод в сборе Выберите режим списка данных на портативном тестере.
проверьте звук работы мотора насоса абс при его эксплуатации …
Замена 1. Слейте хладагент из холодильной системы. включите кондиционер.
компрессор охладителя работает при частоте вращения двигателя ок. 1000
В течение 5-6 мин., Обеспечьте циркуляцию хладагента.
и собрать компрессорное масло, оставшееся в каждом компоненте, в охладитель.
компрессор аж…
Процедура проверки 1 Проверить цепь датчика (левого) передней подушки безопасности (к b +) (датчик подушки безопасности в сборе
передний левый датчик центральной подушки безопасности) Отсоедините отрицательный () провод от аккумуляторной батареи,
и подождите не менее 90 секунд.
Неисправности механической коробки передач: выявление и возможности устранения
Неисправности механической коробки передач: выявление и возможности устранения
Механическая коробка передач и трансмиссия в целом — одна из наиболее нагруженных систем автомобиля, работающая в сложных условиях, поэтому для нее очень высока вероятность поломок. О том, какие неисправности характерны для механической КПП, как их диагностировать и устранить, а также об эксплуатации и обслуживании трансмиссии читайте в данной статье.
Основные неисправности МКПП и их причины
Трансмиссия предназначена для изменения и передачи крутящего момента от двигателя на колеса, то есть — это одна из главных систем автомобиля, определяющая его динамические и скоростные характеристики. Ключевую роль в трансмиссии играет коробка переключения передач (КПП, или просто коробка передач, КП), при выходе из строя которой автомобиль теряет свои ходовые качества, или вовсе не может двигаться.
Как известно, на сегодняшний день в мире существует два основных типа трансмиссии — ручная (механическая) и автоматическая. Эти трансмиссии имеют разное устройство и принцип действия, поэтому для них характерны разные неисправности. Здесь мы поговорим только о неисправностях механической коробки передач, о проблемах автоматической коробки передач читайте в отдельной статье.
Для механической коробки переключения передач (МКПП) характерны следующие неисправности:
• Шум во время работы и при переключении передач;
• Невозможность включения какой-либо передачи или всех передач;
• Затрудненное включение передач;
• Самопроизвольное выключение передач;
• Утечка масла из коробки передач.
Эти неисправности могут возникать вследствие износа шестерен, валов, подшипников, муфт синхронизаторов, шлицевых соединений, из-за потери герметичности сальников, вследствие самопроизвольного отворачивания болтов и гаек, при поломках в механизме привода и т. д.
Износ и поломки, в свою очередь, вызываются целым рядом причин:
• Естественный износ или выработка ресурса деталей;
• Использование некачественного трансмиссионного масла, или масла, отличного от рекомендованного производителем;
• Применение во время ремонта неоригинальных запчастей низкого качества;
• Нерегулярное техническое обслуживание или его отсутствие;
• Неквалифицированное обслуживание трансмиссии;
• Опасные и сложные для коробки передач режимы работы при спортивном и просто агрессивном стиле вождения.
Каждая неисправность трансмиссии проявляется теми или иными внешними признаками, однако для точного выявления проблемы необходимо провести диагностику.
Проблема самостоятельной диагностики МКПП заключается в том, что обойтись здесь без ее снятия и разбора невозможно. Дело в том, что большинство неисправностей «механики» так или иначе происходит из-за износа деталей, а выявить и заменить изношенную шестерню или другую деталь можно только после разбора всей коробки. И только проблемы с приводом переключения передач можно решить без снятия коробки — для этого достаточно провести визуальный осмотр частей привода (рычагов, тяг, тросов, шарниров и т.д.), попробовать их работу и при необходимости заменить.
Порядок снятия механической коробки передач примерно одинаков для всех автомобилей:
• Поддомкратить или подвесить автомобиль (его переднюю часть) и коробку передач — это застрахует от падения и повреждения коробки после ее отсоединения от двигателя;
• Отсоединить от коробки все элементы управления, провода и все, что мешает ее демонтажу;
• Слить масло из коробки;
• На заднеприводном автомобиле — отсоединить карданный вал;
• На переднеприводном автомобиле — снять колеса, отсоединить ШРУСы и некоторые детали подвески;
• Открутить болты, удерживающие КПП на двигателе;
• Демонтировать крепления подвесных опорных подушек;
• Снять коробку передач;
• Разобрать коробку передач и провести диагностику.
При разборке КПП проверяется состояние шестерен, муфт синхронизаторов, шлицевых соединений валов, подшипников и других деталей, целостность всех уплотнителей и т.д. При выявлении неисправной детали производится ее замена, после чего коробка устанавливается на двигатель и заполняется трансмиссионным маслом.
Далеко не каждый из нас может или имеет желание самостоятельно снять, разобрать и проверить коробку передач, поэтому при неуверенности в своих силах лучше обратиться в сервис. И, конечно, в сервис обязательно нужно обращаться владельцам новых автомобилей, у которых еще не истек срок гарантии.
Неисправности механической коробки передач и их устранение
Для всех неисправностей коробки передач характерны те или иные внешние признаки — именно по этим проявлениям можно судить о характере поломки. Однако многие неисправности проявляются одинаково, поэтому в представленной здесь таблице все поломки МКПП сгруппированы по их внешним признакам.
Неисправность МКПП
Причина неисправности
Коробка шумит при работающем двигателе и нейтральном положении рычага переключения передач
Падение уровня масла в КПП
Загрязнение или попадание воды в трансмиссионное масло
Повреждение подшипника ведущей шестерни
Износ или разрушение подшипника ведущего вала
Шум при работающем двигателе на одной из передач
Поломка или износ синхронизатора
Разрушение, износ или поломка зубьев шестерни данной передачи
Шум при работающем двигателе при включении всех передач
Те же причины, вызывающие шум на нейтральной передаче
Износ или разрушение подшипника выходного вала или подшипника ведомой шестерни
Картер сцепления и коленчатый вал двигателя не соосны
Шум в момент переключения передачи
Не до конца выключенное сцепление, неисправности сцепления
Износ или поломка муфт синхронизаторов
Поломка блокирующего устройства или его деформация
Самопроизвольное отворачивание болтов крепления коробки к двигателю
Вибрации при работающем двигателе
Нарушение режима работы двигателя на холостом ходу
Самопроизвольное отворачивание болтов крепления коробки передач к двигателю или двигателя к кузову, разрушение опор крепления КПП и двигателя
Утечка масла из коробки
Износ или повреждение масляных уплотнительных колец, сальников, пробок
Самопроизвольное отворачивание болтов крепления КПП к двигателю
Чрезмерное количество масла в коробке
Поломка или загрязнение сапуна
Нарушение геометрии привалочных поверхностей КПП и картера сцепления (появление вмятин, забоев или трещин в результате ударов)
Затрудненное или невозможное переключение передач
Не до конца выключено сцепление
Поломка или износ муфт синхронизаторов, появление на их внутренних сторонах задиров или заусенцев
Просадка или поломка пружин синхронизаторов
Заклинивание шестерен
Нарушение в работе привода переключения передач (разрушение рычагов или тяг, поломка шарниров, заклинивание элементов и другие неисправности)
Поломка блокирующего устройства
Самопроизвольное отворачивание стопорных болтов на вилках
Низкий уровень масла
Загрязненное масло, попадание воды в масло
Залито трансмиссионное масло, не соответствующее рекомендациям производителя
Самопроизвольное выключение одной или нескольких передач
Износ или повреждение синхронизаторов
Износ или поломка шестерен
Износ желобков на штоках вилок, шариков или пружин
Самопроизвольное отворачивание болтов крепления КПП к двигателю или двигателя к кузову
Износ или разрушение подшипников промежуточного или ведомого вала
Отворачивание фиксатора подшипника на ведущей оси, поломка фиксатора этого же подшипника
Износ шлицев на муфтах синхронизаторов
Разрушение или износ вилки или штока переключения
Просадка или повреждение пружин фиксаторов
В данной таблице не указаны способы устранения неисправностей, так как они, в большинстве своем, требуют высокой квалификации и навыков ремонта автомобилей. Лишь некоторые операции может провести даже неподготовленный автовладелец — это замена и заливка масла, а также замена деталей привода включения передач. При обнаружении других неисправностей МКПП имеет смысл обратиться в автосервис.
Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию МКПП
Долговечность и качество работы трансмиссии во многом зависит от того, как эксплуатируется коробка передач и сцепление. Продлить срок службы КПП, а значит — повысить комфорт, управляемость и безопасность автомобиля, несложно, для этого достаточно соблюдать несколько простых рекомендаций.
Главное в эксплуатации МКПП — плавное переключение передач с полным выжимом педали сцепления. Ни в коем случае не допускается переключение передач с неполным выключением сцепления, так как это приводит к ускоренному износу шестерен и повышает вероятность их поломки. Также очень важно двигаться на той передаче, которая наилучшим образом соответствует текущей скорости, а по возможности переключаться на прямую (обычно четвертую) передачу — в этом случае в передаче момента занято минимальное количество шестерен и два вала (в обход промежуточного), поэтому уменьшается износ деталей КПП.
При переключении на пониженную передачу следует снижать скорость автомобиля, что также необходимо для снижения нагрузок на детали КПП и самого мотора. Ни в коем случае нельзя включать заднюю передачу даже при незначительной скорости движения автомобиля вперед — это обязательно приведет к повреждению КПП. И, наконец, если первая скорость не включилась сразу, то нужно сначала выжать сцепление (можно дважды), и лишь потом снова включить первую передачу. Далее переключение передач нужно выполнять плавно и с обязательной паузой между переключениями.
Механическая коробка передач имеет и особенности эксплуатации, о которых многие люди даже не догадываются. Например, в зимнее время года, особенно при значительных отрицательных температурах, не рекомендуется ставить автомобиль на стоянку с включенной передачей — в этом случае велик риск смерзания кольца синхронизатора, и при последующем пуске двигателя даже после выключения передачи автомобиль может тронуться. Также это чревато некоторыми неисправностями.
Большое значение для надежной работы коробки передач имеет и ее обслуживание. Во-первых, периодически после длительных и активных поездок нужно осматривать коробку передач на предмет появления потеков масла. Обычно потеки могут появляться в области заливной и сливной пробок, по периметру стыковки коробки к двигателю, между картером и крышкой КПП, а также (в случае зеднеприводного автомобиля) на фланце выходящего их коробка карданного вала.
Во-вторых, следует проверять уровень масла и при необходимости доливать его. Обычно проверка уровня масла проводится каждые 10-15 тысяч км пробега, а полная замена масла производится каждые 50-75 тысяч км пробега. Межсервисный интервал зависит от возраста автомобиля, в большинстве новых автомобилей в первые два-три года (а то и первые пять лет) масло вовсе не доливается, но далее проверку и долив масла нужно производить не реже, чем через каждые 20 тысяч км пробега (то есть, не реже одного раза в год).
Очень важно использовать рекомендованное производителем КПП трансмиссионное масло, и нельзя смешивать масла с разными характеристиками. В противном случае возможен интенсивный износ деталей коробки и ее выход из строя.
При правильной эксплуатации и грамотном обслуживании механическая трансмиссия будет работать долго и надежно, не доставляя проблем водителю.
Другие статьи
#Бачок ГЦС
Бачок ГЦС: надежная работа гидропривода сцепления
14.10.2020 | Статьи о запасных частях
Многие современные автомобили, особенно грузовые, оснащаются гидравлическим приводом выключения сцепления. Достаточный запас жидкости для работы главного цилиндра сцепления хранится в специальном бачке. Все о бачках ГЦС, их типах и конструкции, а также о выборе и замене этих деталей читайте в статье.
Неисправности механической коробки передач и признаки грядущего ремонта МКПП
Механическая коробка переключения передач (МКПП «механика», ручка) сегодня встречается все реже, АКПП или автомат, робот и вариатор стремительно вытесняют самую старую и вместе с тем самую надежную трансмиссию.
Однако, несмотря на такую высокую конкуренцию, многие модели, в основном спортивные, а также коммерческие авто и бюджетный класс, по-прежнему используют механику и не спешат от нее отказываться.
Механическая коробка переключения передач весьма надежная, однако случаются и у нее поломки. В этой статье я постараюсь рассказать про основные неисправности коробок передач, а также о признаках, которые свидетельствуют о них.
Что такое коробка передач, в двух словах
Коробка переключения передач (трансмиссия) является связующим звеном между двигателем и приводами колес. Именно КПП получает крутящий момент, который после передает колесам, в результате такой сплоченной работы авто или другое ТС начинает двигаться. Вся прелесть коробки в ее возможности изменять крутящий момент и регулировать обороты, которые необходимы в тот или иной момент водителю.
Устройство МКПП довольно простое по сравнению с «автоматами и роботами», что собственно и обеспечивает высокую надежность.
Обычно МКПП состоит из:
Первичного вала;
Вторичного вала;
Промежуточного вала;
Набором шестерен и синхронизаторов;
Подшипников;
Множества сальников и уплотнителей;
Механизма переключения передач с блокировками и замками;
Рычага переключения;
А также картера со сливной пробкой.
О неисправностях коробки передач можно не догадываться, а можно ощущать их отчетливо, здесь важно своевременно принять меры по устранению поломки.
Признаки неисправности МКПП
Трудности с переключением передач.
Самовольное выключение передачи.
Гул во время движения на определенных передачах.
Наличие утечек и масляных подтеканий.
Появление трещин в корпусе коробки.
Повышенный нагрев корпуса колодки передач.
Стуки, толчки и рывки во время движения.
Почему механическая коробка переключения передач выходит из строя?
Как и любой механизм, МКПП может выйти из строя в результате естественного износа трущихся деталей или же в по вине нарушения правил эксплуатации.
Далее перечислю основные «болезни» механических коробок.
Затруднения во время переключения передач возможно в случае заедания ползунка в направляющей втулке, проблемы с муфтой на валу или ступице. Засорение гнезда фиксатора, износ и появление заусенцев на торцах зубов шестерен и муфт. Износ, ослабление крепления или неверная регулировка вилки длины ее плеч. Еще поломка может произойти по причине износа шестерен и синхронизаторов.
Выбивание или самовольное выключение передач происходит, как правило, из-за неисправности блокировочного устройства. Происходит это из-за ослабления пружин фиксаторов, а также повышенного износа вилки переключения. Кроме того, ситуацию усугубляет критический износ зубьев шестерен и муфт. Также следует учесть, что иногда выбивает передачу из-за ее «недовключения».
Гул и прочие шумы в коробке, в том числе и стуки, обычно свидетельствуют о сильном повреждении зубов шестерни или шестерен, в следствие чего зацеп становится неровным и приводит к появлению посторонних шумов. Чем дольше коробка с таким дефектом будет эксплуатироваться, тем сильнее будет усугубляться ситуация. В конце концов коробку, скорее всего, разнесет полностью. Повреждения зубов шестерен происходит чаще всего из-за проблем с маслом, его может быть недостаточно или же оно может быть слишком вязкое, например, при минусовых температурах.
Появление подтеков масла происходит в результате нарушения герметичности. Это может быть и повреждение прокладки, сальника или просто плохо затянутое крепление. Также утечка может иметь другой характер, когда, к примеру, на корпусе КПП появляется трещина. Такой дефект чаще всего возникает после удара или неисправности механизма коробки.
Шум нередко появляется через проблемы с подшипниками, неисправный синхронизатор, проблемы с шестернями или муфтой. Подшипник может «люфтить», к тому же в посадочном гнезде может возникнуть выработка.
Ремонт МКПП
Ремонт механической коробки передач предусматривает ее демонтаж, а также диагностику и детальное изучение всех компонентов. Течь устраняется заменой испорченных уплотнителей, сальников и прокладок. Если же имеется трещина, то ее паяют или меняют треснувшую деталь корпуса.
Если же коробка шумит, плохо переключаются передачи, а при разборке оказалось, что рабочие элементы имеют серьезный износ они подлежат ремонту или полной замене. Нередко критический износ получают все детали коробки, в итоге единственным правильным решением будет — полная замена КПП в сборе.
Познавательное видео о том, что такое МКПП и как она работает
Ремонт механической коробки передач – достаточно сложная процедура. Хотя двадцать лет назад многие автовладельцы производили ремонт механических коробок передач своими силами в гаражах, сейчас данная процедура намного усложнилась, так как технический прогресс шагнул далеко вперёд и устройство МКПП сильно изменилось.
Перед тем, как заняться ремонтом, нужно выявить неисправности механической коробки передач, а помочь в этом вопросе может только тщательная диагностика МКПП. После её проведения будет ясно, стоит ли заниматься ремонтом коробки или дешевле будет приобрести новую. Следует помнить, что даже если стоимость запчастей составит 50 процентов от стоимости новой коробки, ремонт на СТО легко «съест» оставшуюся сумму.
Диагностика механической коробки передач
Для того, чтобы выявить неисправности МКПП, нужно провести тщательную диагностику этого узла. Ведь начиная ремонт МКПП, ориентируясь только на свои догадки и предположения, вы можете безрезультатно потратить время и деньги, меняя одну за другой исправные детали МКПП.
Так как устройства любой механической коробки передач приблизительно одинаковые (отечественных автомобилей и иномарок), диагностика проводится по одному и тому же алгоритму. Если ваш автомобиль оснащён бортовым компьютером, то большинство ошибок, связанных с работой МКПП, можно расшифровать. Бывает и так, что ошибки не показывают на конкретную неисправность, а указывают лишь на общую поломку.
Поломки МКПП могут быть различными, но их можно разделить на несколько разновидностей:
Передачи начинают включаться с большим трудом, появляются толчки при переключении МКПП, слышится вой и скрежет при попытке переключится на другую передачу. В этом случае становится понятно, что поломка связана непосредственно с механизмом, отвечающим за переключение передач. Если у автомобиля большой пробег, возможно, износились шестерни, так как они работают с большой нагрузкой. При разборке КПП можно увидеть, будет ли целесообразно менять шестерни или лучше сразу купить новую (или бывшую в употреблении) коробку. Процедура разбора коробки достаточно трудоёмкая, поэтому перед тем, как к ней приступить, следует провести тщательную диагностику. Часто бывает, что коробка не хочет переключаться из-за проблем со сцеплением;
Различные посторонние шумы при работе двигателя, причём не важно, на холостом ходу или под нагрузкой. Если вы слышите такие шумы, щелчки при переключении передач МКПП, или машина дергается при переключении передач, нужно срочно проводить диагностику. Неважно, новая у вас коробка или нет, такие проблемы часто связаны с браком МКПП, не стоит ждать того, что данный звук пропадёт со временем, если есть возможность, обращайтесь по гарантии. В других случаях только диагностика может спасть КПП от внезапного выхода из строя;
Масляное голодание МКПП – одна из наиболее частых проблем, которые могут привести к её поломкам. Коробка передач работает в масляной ванне, что помогает деталям дольше не выходить из строя. Все знают, к чему может привести нехватка масла в двигателе, но не все обращают внимание на уровень масла в МКПП. Проблемы в этом случае можно избежать, если постоянно контролировать уровень масла в КПП. Если не делать этого, можно «попасть» на дорогостоящий ремонт. Часто можно визуально определить утечки масла по подтёкам на картере. Наиболее часто масло течёт в местах, где находятся различные прокладки и «хвостовики» (соединительные муфты).
Часто избежать проблем с МКПП помогает простая промывка маслом. Демонтаж коробки при этой процедуре не понадобится. Достаточно слить старое масло и залить новое. После данной процедуры следует завести автомобиль и проехать в спокойном темпе. Данная процедура поможет новому маслу проникнуть во все места КПП. Иногда промывать приходится несколько раз, так как внутри коробки может находиться большое количество грязи.
Сейчас в магазинах продаются специальные восстановительные присадки для масла в МКПП. Не стоит ими злоупотреблять, так как их действие на КПП не всегда предсказуемо. Лучше залить присадку на некоторое время, а потом слить её вместе с маслом.
Ремонт коробки передач своими руками
Когда механическая коробка передач начинает барахлить, а передачи не переключаются или выбиваются на ходу, следует срочно заняться её ремонтом. Управлять неисправным автомобилем, в котором случилась поломка не только неприятно, но и не безопасно. Можно доверить ремонт коробки передач профессионалам на станции технического обслуживания, но не все СТО занимаются такой работой. К тому же часто владелец не допускается в ремонтную зону, а недобросовестные механики могут заменить лишь одну выработавшуюся шестерню, сказав, что произвели капитальный ремонт всей коробки.
Для тех, кто хорошо знает устройство автомобиля и имеет гараж с набором инструментов, есть смысл самостоятельно произвести ремонт МКПП. Это сэкономит вам кучу денег и поможет устранить «дёрганый» стиль езды. Для этой процедуры вам понадобится помощник, так как вес КПП довольно внушительный.
Снятие МКПП с автомобиля
Перед непосредственным демонтажем коробки передач нужно убедиться, что все тросы, рейки и рычаги подсоединены и двигаются без заеданий. Может быть и так, что ваше транспортное средство дергалось из-за плохого соединения элементов. В таком случае будет достаточно их соединить или разработать.
Этапы снятия МКПП выглядят следующим образом:
До начала работ необходимо установить противооткатные упоры под колёса и отсоединить клеммы от аккумулятора;
Осмотреть КПП на предмет снятия. Определить, с чего лучше начать демонтаж;
Слить полностью масло из МКПП. Масло необходимо сливать в специальную ёмкость;
Отсоединить все узлы, которые могут мешать снятию коробки;
Установить двигатель и КПП на подпорки, чтобы они не упали на землю при демонтаже. Падение с высоты может сильно повредить коробку и дальнейший ремонт после этого станет нецелесообразным;
В автомобиле с передним приводом нужно снять шрусы, предварительно открутив колёса. Если шрус не достаётся из коробки, можно воспользоваться монтировкой;
Если автомобиль оснащён задним приводом, то нужно обязательно снять кардан;
Коробка отсоединяется от двигателя и от опорных подушек;
Снимаем коробку, если она не снимается, можно попробовать помочь монтировкой;
Перед разборкой КПП её нужно тщательно очистить от грязи;
Раскручиваем коробку и внимательно изучаем её устройство.
После того, как коробка снята, она разбирается более детально:
Снимаем «колокол» и откручиваем крышку пятой передачи;
Осматриваем вилку передач, если она изношена, меняем её на новую;
Достаём валы и муфту;
Осматриваем шестерни и шлицы на предмет выработки.
Все изношенные детали меняем на новые. Если замене подлежит практически вся начинка коробки, лучше не заниматься её восстановлением, а приобрести новую или бывшую в употреблении с небольшой наработкой.
Замена деталей в механической коробке передач
Если вы решились на самостоятельный ремонт МКПП, то все подшипники и муфты лучше сразу заменить, так как реальный их износ на глаз не определить. Подшипники аккуратно извлекаются, а новые шестерни проверяются на биение. Если шестерёнка стучит на валу, значит, вал тоже придётся менять.
Сборка и установка МКПП на автомобиль
Сборка и установка МКПП проходит в обратной последовательности разборке. Нюансы, на которые стоит обратить внимание:
Когда устанавливается муфта, не стоит забывать про стопор;
Подшипники устанавливаются соответственно пазов и проточки;
Коробку нужно очистить от грязи и промазать края герметиком, перед тем, как закрыть крышку.
Ремонт МКПП – процедура достаточно сложная, но нужно помнить, что многие гаражные умельцы перебирают даже АКПП, что существенно труднее.
Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них
все о ремонте коробок передач на СТО
НовостиРемонт коробки передач АКПП и МКПП
Проблемы в работе коробки передач ни в коем случае нельзя игнорировать, так как функционирование этого агрегата жизненно важно для безопасности движения. Практически каждый автовладелец хорошо знает свой автомобиль и может сразу заподозрить наличие неполадки по следующим признакам:
При переключении передач рычаг двигается туго, приходится прикладывать больше усилий, чем обычно;
Во время езды коробка издает странные звуки, постукивания, слышится гул;
Одну или несколько передач «выбивает»;
Сцепление начинает срабатывать вверху педали;
Снижается тяга, появляются пробуксовки;
Начинает подтекать масло.
Распространные причины поломки КПП
Езда на повышенных передачах и малых оборотах;
Использование масла низкого качества;
Слишком редкое обслуживание КПП, особенно в старых автомобилях;
Ошибки при выполнении ремонта и сервиса КПП, использование некачественных запчастей;
Самостоятельный ремонт КПП и неправильная сборка;
Попытки самостоятельно снять или поставить КПП без соблюдения технологии.
Как и любой другой механизм автомобиля, коробка переключения передач требует регулярной диагностики и грамотного обслуживания, ведь чем позже вы заметите поломку, тем дороже обойдется ремонт КПП в Минске. Если же вы упустили момент, когда случилась поломка, необходимо обратиться н станцию техобслуживания – только специалисты смогут быстро и точно определить источник неисправности и устранить его.
Ремонт автоматической коробки передач
Автоматическая коробка – одна из самых прочных и надежных, особенно в автомобилях последних моделей. Однако даже она может выйти из строя, если не соблюдать условия эксплуатации, предписанные производителем, и пренебрегать своевременным техническим обслуживанием. Чаще всего поломка АКПП выражается следующими «симптомами»:
Шум, жесткие толчки при переключении передач;
Сильная вибрация;
Задержки при включении;
И прочие общие для всех коробок передач признаки неисправности.
Основными причинами поломки коробки-автомата являются агрессивное вождение, резкое торможение, низкий уровень масла и перегрев коробки, частое буксование и «цепная» поломка основных агрегатов из-за более мелкой неполадки. От сложности поломки и количества необходимых запчастей будет зависеть то, в какую сумму обойдется ремонт АКПП.
В перечень ремонтных работ могут входить:
Замена масла;
Снятие и установка;
Разборка, дефектология, регулировка, наладка;
Восстановление, замена, чистка гидроблока;
Замена соленоидов;
Замена мехатроника;
Регулировка и замена исполнительных механизмов;
Ремонт и замена гидротрансформатора;
Ремонт ЭБУ;
Устранение течи масла;
Полная переборка, подгонка или замена запчастей.
В основном на СТО в Минске ремонт происходит следующим образом:
Полная диагностика коробки;
Снятие и переборка;
Замена изношенных элементов, подгонка запчастей, устранение люфтов и течей;
Сборка и тестирование коробки;
Установка и отладка;
Выходная диагностика.
Ремонт механической коробки переключения передач
Механика – проверенная десятилетиями и довольно надежная система, которой, однако, нужен тщательный уход и опытный взгляд мастера, чтобы еще на ранних стадиях определить поломки и устранить их, чтобы они не «потянули» за собой остальные узлы.
Чаще всего причиной неисправности коробки являются:
Повреждение или износ шестерни передачи;
Выход из строя подшипника первичного вала;
Поломка кулисы или муфты;
Срыв резьбы соединений агрегатов в коробке;
Износ или повреждение троса привода;
Износ вилки переключения передач;
Износ или поломка блокиратора.
Вне зависимости от того, с какой поломкой вы столкнулись, ремонт МКПП лучше доверить профессионалам. При обращении на СТО в Минске вам проведут полную диагностику коробки передач, снимут и переберут ее, чтобы выявить все поврежденные элементы, проведут их полное восстановление или замену, сделают регулировку и наладку коробки и поставят ее на место. Непосредственно перед тем, как вернуть вам автомобиль, мастера проведут финишную диагностику – вы можете быть уверены, что коробка будет исправна и не подведет вас в самый ответственный момент!
Признаки неисправности коробки передач и что делать
Трансмиссия автомобиля: как ее сохранить и узнать о признаках поломки
У многих наших автолюбителей маловатый опыт эксплуатации подержанного автомобиля. Многие из них продали свои б/у автомобили практически за бесценок и большинство наверное, из-за поломки или плохой работы коробки передач. Почему же владельцы подержанных машин продают свои автомобили со сломаными коробками? А дело все в том, что серьезная поломка трансмиссии, как правило, чревата огромными затратами на ее ремонт. Но этих больших трат можно было бы избежать, если вовремя для себя понимать, что коробка передач имеет какие-то неисправности, которые в будущем как-раз и могут привести к непоправимым последствиям (т.е. поломкам).
Производители автоматических коробок передач: Часть 2
К большому сожалению, водители, которые столкнулись с поломкой коробки передач слишком поздно это заметили или не поняли, что перед такой поломкой трансмиссия (коробка передач) подавала определенные звуковые признаки, которые указывали на то, что переключение передач происходит не правильно и с неточностями (неисправностями).
Но повернуть время назад вспять в таком конкретном случае уже не получится. После поломки коробки есть только два лишь варианта. Это продать автомобиль со сломанной коробкой или отдать коробку в ремонт, который может составить до половины рыночной стоимости самого автомобиля.
В любом автомобиле естественно, имеется коробка передач. И даже, если вы не автомеханик и не являетесь знатоком или специалистом по устройству автомобилей, в любом случае вы должны иметь изначальные базовые знания о том, что же из себя изнутри представляет коробка переключения передач и как нужно заботиться об этой трансмиссии.
Как проверить масло в коробке передач..
Зная для себя определенные признаки, что указывают на неисправность в коробке передач, а заодно, как на них необходимо реагировать, вы может спастись от большой потери времени, от разочарования и расстройств, и от больших денежных затрат на ее ремонт.
Что такое автомобильная трансмиссия?
Трансмиссия автомобиля является одной из самых очень важных частей. Этот агрегат является одним из самых трудолюбивых под капотом. Основной задачей коробки передач является, передача от двигателя крутящего момента на колеса. Определенная в ней передача (т.е. скорость) позволяет передавать крутящий момент на колеса с максимальной эффективностью, что снижает расход топлива автомобиля. Есть два основных вида коробок передач. Механическая и автоматическая. Каждый тип этих коробок передач имеет совершенно иное устройство друг от друга и работают они естественно по-разному. Но, несмотря на то, что принцип работы коробок передач совершенно разный, сам итог при их работе одинаковый.
Общие проблемы этих коробок передач
— Утечки и низкий уровень эксплуатационных жидкостей.
Смотрите также: Жидкости в автомобиле
С каким бы списком данных проблем в коробке передач вы не столкнулись, чтобы выяснить для себя причину неисправности вам необходимо проверить уровень масла в трансмиссии. и это нужно сделать в первую очередь. Это самая распространенная проблема при сбоях коробок передач. Низкий уровень масла в коробке передач может в серьезной степени на нее воздействовать и далее повредить. Вот основные признаки низкого уровня жидкости в коробке передач:
— Пробуксовка при переключении передач.
— Ручка переключения передач включается достаточно тяжело.
— Колебания при переключении ручки коробки.
Такие же признаки неисправности коробки передач могут быть и при попадании в нее другой жидкости. Обычно случается, что при неисправности определенных деталей автомобиля туда (в коробку) может попадать охлаждающая жидкость (антифриз).
Неисправность соленоида
Электромагнитные проблемы в работе коробки часто связаны с низким уровнем масла в трансмиссии. В первую очередь, при низком уровне жидкости страдает соленоид для исправной работы которого необходим нужный уровень смазочной жидкости. При низком же уровне при переключении передач начинает нарушаться скорость потока подачи жидкости. Если скорости в коробке переключаются с пробуксовкой или очень медленно, то вам необходимо сразу, после проверки уровня жидкости в коробке, проверить сам соленоид, так как признаки дефекта соленоида очень схожи с признаками низкого уровня масла в трансмиссии.
Очень часто выход из строя соленоида связан именно с конкретным низким уровнем масла в трансмиссии. Поэтому, если при обнаружении низкого уровеня масла в коробке и после его долива до необходимого значения, вы по-прежнему замечаете те же самые проблемы при переключении скоростей передач, то вы обязательно должны проверить соленоид.
Проблемы сцепления
Если в коробке передач началась проблема со сцеплением шестерней друг с другом, то частым признаком этому является тряска автомобиля. При этом коробка передач при этом может сильно нагреваться передавая тепло на ручку переключения передач. В том числе, при такой неисправности сцепления крутящий момент может передаваться не эффективно, что непременно скажется на потере мощности машины и на самой динамике разгона.
Как ездить на механике: Десять простых шагов
В автоматической коробке передач (АКПП) муфта сцепления находится внутри гидротрансформатора. Иногда такое сцепление застревает, что непременно скажется на самом уровне жидкости. Застрявшая муфта может по-просту запереть соленоид который тут же повлияет в нужном месте на уровень жидкости в коробке. В этом случае необходимая жидкость не будет доступна в достаточном объеме в конвекторе крутящего момента.
Очень часто эта проблема может появиться (начаться) при утечке в коробке передач масла. Помните друзья всегда о том, что прежде чем вы сможете обнаружить данную утечку жидкости из трансмиссии, эти признаки неисправности появляется в коробке заранее. Поэтому запомните, если вы внимательно будете относится к коробке передач, то сможете вовремя для себя понять, что в коробке передач недостаточный (низкий) уровень масла, который снизился в результате определенной утечки.
Изношенные игольчатые подшипники
Если вы начали ощущать и слышать скрежет в коробке передач, то вероятной проблемой этому (и скорее всего) будут являться изношенные игольчатые подшипники. Если вы услышали скрежет (когда коробка передач включена на скорость), но при переключении рычага трансмиссии в нейтральное положение звуки исчезают, то скорее всего причиной этому является как-раз звук в этих самых подшипниках.
Игольчатые подшипники расположены и находятся в гидротрансформаторе (в автоматической коробке передач). Со временем они начинают изнашиваться в любом автомобиле. Если вовремя не заменить эти подшипники, то коробка передач в дальнейшем может уже получить более серьезные повреждения.
Как сохранить коробку передач
Ключевым советами для владельцев автомобилей должны стать превентивные меры по бережному отношению к трансмиссии. В первую очередь сделайте и возьмите себе за правило следующее, а именно, при каждой замене масла в двигателе вам необходимо обязательно проверять уровень масла и в коробке передач (если автомобиль выпущен более 5 лет назад). Если же ваш автомобиль новый или еще не слишком старый (возрастом до 5 лет), то обязательно проверяйте масло в коробке передач после каждых 50 тыс. км пробега машины.
Соблюдая такой график проверки уровня жидкости в коробке, вы тем самым избежите незаметной утечки из нее масла, так как такая утечка может неожиданно повредить весь механизм трансмиссии.
Но рано или поздно любой коробке передач потребуется ремонт. Правда, есть маленькое но важное «но», если вы будете правильно пользоваться коробкой передач и следить в ней за уровнем масла и во время устранять появившиеся неисправности или сбои, то вполне возможно, что полная переборка коробки передач на вашей машине обойдется вам значительно дешевле.
Также необходимо помнить, что при переборке коробки передач вполне будет рациональным использовать для этого б\у запчасти, которые имеют гарантированный долгий срок службы. На этом ремонте коробки можно съэкономить до 50% всей денежной суммы. Но, не забывайте, если вы не будете правильно эксплуатировать коробку и следить за уровнем жидкости, то в случае более крупной поломки (может так оказаться) установить б/у запчасть(и) туда у вас уже не получится. В таком случае вам придется потратить на ремонт достаточно большую сумму денежных средств.
Цены на ремонт КПП (коробки передач)
Срок выполнения работ: от 45 минут
Сеть автосервисов «Ровелс» приглашает на диагностику и ремонт коробок передач. Мы обслуживаем транспортные средства европейских, американских и китайских марок, устраняем неисправности разной сложности от замены масла до капремонта двигателя. На все работы, которые выполнены в нашей сети, действует официальная гарантия.
Причины поломки коробки передач
Все детали транспортного средства подвергаются износу — исключением не стала и коробка передач. У каждой марки и модели авто свой ресурс, в среднем, он составляет 100–120 тыс. км пробега. Но неисправности могут появиться раньше, и необязательно из-за ошибок водителя, к примеру, нерегулярного техобслуживания или езды на непрогретом авто. Езда по пробкам не менее губительна для КПП, чем резкие старты и торможения.
Главные причины поломок:
Неверный выбор передач при движении
Резкие ускорения и торможения, агрессивная манера вождения
Буксование, езда в пробках, высокая температура воздуха на улице, буксировка другого транспортного средства и прочие действия, которые способствуют регулярному перегреву коробки передач
Езда на непрогретом авто в холодное время года
Нерегулярное техобслуживание авто
Механические повреждения
Регулярное техобслуживание, прогрев авто по утрам, аккуратная езда, щадящий режим эксплуатации продлят срок службы коробки передач. Избегайте резких стартов и торможений, ошибок в переключении, буксировки, перевозки тяжелых грузов. В некоторых случаях ремонт КПП — дорогое «удовольствие», и дешевле предупредить проблему, чем устранить ее.
Как понять, что нужен ремонт коробки передач
Безопасность на дороге зависит от технического состояния авто. Не все поломки видны при визуальном осмотре, некоторые из них проявляют себя в самый неподходящий момент — во время движения по городу, в поездке к дальним родственникам или командировке. Верный способ избежать ДТП — прислушаться к своему авто, и при первых признаках поломки ехать на диагностику. Чем раньше вы приедете на автосервис, тем дешевле обойдется ремонт транспортного средства.
В каких случаях требуется диагностика:
Доносится шум из КПП
Авто начинает пробуксовывать
Стало трудно переключать передачи
Перестала работать какая-то из передач
Передачи самопроизвольно переключаются
Появилась вибрация рычага КПП
Диагностика и ремонт в КПП в Санкт-Петербурге
Мы выполняем полный комплекс работ по техобслуживанию транспортных средств. Автосервисы сети «Ровелс» укомплектованы всем необходимым для диагностики и ремонта: подъемники, стенды и прочее оборудование. У нас работают специалисты с большим опытом ремонта авто иностранных и отечественных марок. На складе в наличие большой выбор запчастей, комплектующих и расходников для ремонта транспортных средств.
Диагностика коробки передач включает проверку: уровня масла, шестерней и валов, целостности корпуса, наличия посторонних шумов и подтеков трансмиссионного масла, герметичности и степени износа сальников, состояния синхронизаторов и вилок выбора передач, работоспособности подшипников. От точности диагностики зависит исправность авто — нет смысла устранять поломку там, где ее нет, и чинить то, что не нуждается в ремонте. Проверка выполняется как на ходу, так и на подъемнике.
Ремонт КПП включает:
Демонтаж коробки передач
Разборку агрегата транспортного средства
Дефектовку узлов, устранение неисправностей
Сборку КПП, установку на авто
Регулировку
Как записаться на техобслуживание
Автосервисы «Ровелс» работают в Кировском, Выборгском, Петроградском, Невском районах города. Адреса и карты проезда указаны на нашем сайте — выберите СТО, на котором вам будет удобно обслуживаться. Чтобы не тратить время на ожидание в очереди, запишитесь на сервис по телефону. Специалисты подготовят запчасти и расходники, которые могут понадобиться для обслуживания вашего транспортного средства.
Хотите проверить или отремонтировать свой автомобиль?
Оставьте контакты — мы перезвоним и ответим на все вопросы.
Каждый из автосервисов укомплектован современным оборудованием, авто обслуживают специалисты с большим стажем работы. На автосервисах предусмотрены комнаты для клиентов с Wi-Fi — пока ваше авто будут ремонтировать, вы отдохнете, ответите на рабочую почту и звонки.
Больше информации по телефону (812) 424-82-34. Звоните — специалисты автосервисов ответят на ваши вопросы.
Ремонт и диагностика механической коробки передач (МКПП) Форд Фокус 1, 2 1.8, 3, цена в Москве
Как правило, ремонт МКПП Форд не стоит на первых местах в списке наиболее вероятных поломок автомобилей этой марки. Особенно высокой надежностью отличаются коробки Форд Фокус 1, 1.8, 2, 3 и других моделей, выпущенных совместно с «Фольксвагеном». Союз американских и немецких специалистов позволил выпускать действительно супернадежные механические коробки передач. Тем не менее, иногда ремонт требуется и этой технике.
Причины возникновения поломок МКПП Форд
Наиболее частой причиной, по которой механическая КПП Ford выходит из строя, мастера нашего автосервиса называют человеческий фактор. При эксплуатации машины в жестком режиме – участии в скоростных гонках, агрессивном стиле вождения с резкими поворотами и перестроениями, езде по бездорожью и т.д. – износ трансмиссии происходит существенно быстрее обычного. По наблюдениям сотрудников сервиса «Ремонт МКПП» в Москве, наиболее часто коробка передач Форда выходит из строя из-за:
износа комплектующих – валов, шестерен или других деталей;
плохо отрегулированного сцепления после профилактики или ремонта на СТО;
пользования автомобилем после появления признаков неисправности КПП – стуков, заеданий и т.д.;
пониженного уровня масла или отсутствия своевременной замены масла в коробке;
нарушения порядка переключения скоростей и выбора нужной передачи.
Отдельно следует сказать о порядке замены масла. Считается, что эту операцию несложно выполнить самостоятельно, однако далеко не каждый владелец Форда знает все тонкости ее выполнения для своей модели авто. Отсюда следует большой процент поломок МКПП, случающихся после самостоятельной замены масла. За долгий срок работы наши специалисты детально изучили технологию замены масла по каждой модели Ford и выполняют свою работу с качеством, не уступающим заводским условиям.
Преимущества ремонта МКПП в mkpp-remont.ru
Пользуясь нашим сервисом, вы можете твердо рассчитывать на:
бесплатную диагностику механической КПП автомобиля, определение ее технического состояния и рекомендации по устранению неполадок;
быстрое и качественное выполнение ремонта или сервисного обслуживания;
использование оригинальных комплектующих при необходимости замены изношенных или сломанных деталей;
высокую точность регулирования зазоров и выполнения других операций;
использование современной аппаратуры в процессе диагностики, ремонта и регулировки МКПП;
низкие цены, лояльную к нашим клиентам ценовую политику сервиса.
Обратитесь к нам для ремонта МКПП Форд при первых же признаках неисправности, чтобы сэкономить свои средства и продлить срок службы коробки передач.
Ford завоевал заслуженную популярность как надежный и практичный автомобиль, но и его владельцы порой сталкиваются с проблемами. Особенно часто это касается коробки передач. Эта машина не рассчитана на предельные скорости, резкие и частые движения рычагом, поэтому если обращаться с ней неаккуратно, можно нажить массу проблем.
Особенности КПП Ford
Автомеханики, имеющие солидный опыт в области ремонта иномарок, отлично знают, что коробка передач Фордов, изготовленных на американских заводах, сконструирована значительно проще и надежнее, чем у их европейских аналогов. Поэтому европейские Форды гораздо чаще попадают в автосервис по причине поломки МКПП.
Основными предпосылками выхода из строя этого агрегата являются:
несвоевременная замена масла;
неаккуратное обращение с рычагом переключения передач;
естественный износ.
Большинства этих проблем позволит избежать ответственное и внимательное обращение с автомобилем. Если же проблемы все-таки появились, воспользуйтесь услугами специализированной автомастерской, оснащенной подобающим оборудованием.
Прекрасный выход, особенно для владельцев машин с пробегом, — регулярная компьютерная диагностика коробки примерно раз в год. Даже если проблемы появятся, вы узнаете об этом вовремя, когда стоимость ремонта будет еще не очень высокой.
Профессиональное обслуживание и восстановление МКПП для Фордов
Устранение проблем в коробках передач — специализация нашей мастерской «МКПП Ремонт». Мы используем самое современное оборудование, начиная от приборов для компьютерной диагностики коробки, заканчивая ручным инструментом и специальными станками.
Одно из достоинств сотрудничества с нашей СТО – оперативность выполнения работ. Независимо от того, какая деталь вышла из строя, вы можете рассчитывать на восстановление работоспособности автомобиля в считанные дни. Нам не приходится долго ждать автозапчастей из-за границы, потому что они всегда в наличие на складе нашего собственного магазина. При этом цена на оригинальные запчасти, свободная от посреднических накруток, оказывается вполне приемлемой.
Обращайтесь к опытным мастерам, которые дадут вашей коробке передач вторую жизнь. Мы находимся в Москве, сразу за МКАДом, на Каширском шоссе и в Видном.
Ремонт МКПП Ford C-MAX Ремонт МКПП Ford Fiesta Ремонт МКПП Ford Focus Ремонт МКПП Ford Focus III Ремонт МКПП Ford Fusion Ремонт МКПП Ford Galaxy Ремонт МКПП Ford Kuga Ремонт МКПП Ford Maverick Ремонт МКПП Ford Mondeo Ремонт МКПП Ford Mustang Ремонт МКПП Ford Ranger Ремонт МКПП Ford Scorpio Ремонт МКПП Ford Sierra Ремонт МКПП Ford Tourneo Connect Ремонт МКПП Ford Transit
Скидка 10% на работы по ремонту механической коробки передач
Чтобы воспользоваться скидкой необходимо:
Записаться на бесплатную диагностику по телефону +7 (495) 211-01-89,+7 (985) 211-01-89.
Распечатать или сфотографировать купон.
Предъявлять купон Мастеру при оформлении ремонтных работ.
Если ваш механик скажет вам что-нибудь из этого, пора покупать нового механика
Почти все пошли в местный магазин для планового технического обслуживания автомобилей только для того, чтобы уехать, заплатив гораздо больше в виде непредвиденных расходов. Большинство механиков — честные и трудолюбивые люди, которые хотят только помочь вам, указав на проблемы, о которых вы, возможно, не знаете. Но некоторые механики хотят прокатить вас и ваш кошелек. Если что-то из этого похоже на вашу механику, начните искать новую.
«Можно использовать любое моторное масло».
Некоторые механики скажут вам, что в вашей машине можно использовать любое масло, особенно если это сэкономит вам деньги. В этом есть лишь доля правды. Возьмем для примера очень распространенное масло 5w-30. Первое число — это вязкость или способность масла течь при 0 ° F. Второе число — это вязкость при 212 ° F, что является нормальной рабочей температурой для большинства автомобилей.
В некоторых автомобилях, работающих в очень холодном климате, используется более жидкое масло, такое как 0w-30, чтобы облегчить запуск двигателя в условиях сильного холода.Обратите внимание, что второе число, вязкость при нормальной рабочей температуре, такое же, как в нашем предыдущем примере. Многие автомобили могут работать на этом более жидком масле, чтобы повысить эффективность в считанные минуты после запуска. Но со вторым числом, «горячим» числом, не стоит связываться. Использование более густого или более жидкого масла, чем рекомендуется для нормальных рабочих температур, может привести к повреждению вашего автомобиля. Итак, в этом случае все масла не одно и то же.
То же самое касается обычного и синтетического масла, каждое из которых имеет разные свойства и ряд плюсов и минусов.Синтетическое масло дороже, но оно также может быть лучше для вашего автомобиля. Некоторым автомобилям с турбонаддувом и высокопроизводительным автомобилям даже требуется синтетическое масло для нормальной работы.
«Я бы не ехал так далеко».
Это тактика запугивания, призванная заставить вас разрешить ремонт. Механики знают, что большинство людей ничего не знают о своих машинах, поэтому они питаются вашими страхами, что вы не захотите сломаться на обочине дороги. Если механик пытается заставить вас таким образом, немедленно получите второе мнение.
«Мы действительно рекомендуем провести это обслуживание раньше».
Прежде чем соглашаться на какое-либо техническое обслуживание, проверьте график технического обслуживания в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля. Этот график технического обслуживания — единственный график, которому вы должны следовать, если только не произошло какое-либо загрязнение, которое потребует более раннего технического обслуживания.
Темные магазины пытаются убедить вас в том, что производитель автомобиля действительно ничего не знает о реальных условиях. Они могут даже сказать вам, что видели такие же автомобили, как ваш, которые не обслуживались заранее и вышли из строя.Но это все уловка, чтобы заставить вас чаще тратить больше денег. Производитель провел годы тщательных испытаний во всевозможных реальных условиях, чтобы разработать график технического обслуживания. Они даже протестировали автомобили в самой холодной арктической погоде, а также в самых засушливых и жарких условиях пустыни, чтобы найти неисправные детали и исправить их еще до начала производства.
Маленькие магазины могут это сделать, но многие дилеры также используют этот трюк. Сервисный отдел является реальным источником дохода в дилерском центре, поэтому советникам по обслуживанию и техническим специалистам рекомендуется найти ремонт.Многие люди этого не знают, но ваш консультант по обслуживанию получает комиссию за ваш ремонт. Чем больше вы тратите, тем больше ваш консультант по обслуживанию забирает домой в свою зарплату. Многие люди все еще верят в миф о замене масла на 3000 миль и меняют масло слишком часто.
«Надо заменить все».
Иногда бывает нужно заменить всю выхлопную систему, когда что-то не так. Но в других случаях простой ремонт покроет это. Если вы не прошли тест на выбросы из-за дыры в выхлопе, вам следует пойти в другом направлении, если вы услышите такие слова, как «весь», «целый» или «система».«В некоторых случаях такая простая проблема может быть решена с помощью гораздо более дешевого сварного шва или даже быстрого нанесения герметика. Некоторые магазины даже сделают этот тип ремонта бесплатно для вас, если все, что требуется, — это всего лишь нанесение герметика. герметик.
«Вам нужно исправить это сейчас, прежде чем это станет проблемой».
Некоторые жадные механики преувеличивают, насколько серьезна проблема, чтобы заставить вас произвести ремонт, даже если это действительно не обязательно почините прямо сейчас. Например, у вас может быть насос гидроусилителя руля, который начал издавать незначительный шум и его нужно будет заменить в будущем. Тенистый механик, хотя и честно заявляет, что полный отказ может привести к заражению всей системы, может преувеличить, сколько времени у вас есть до того, как потребуется замена. Этот вышедший из строя насос, хотя и нуждается в замене, может прослужить долгое время, прежде чем выйдет из строя, а это означает, что вы можете потратить несколько дней на то, чтобы сделать покупки.
К сожалению, некоторые честные механики преувеличивают законную проблему, чтобы убедить скептически настроенного владельца, что проблема действительно существует. Хуже того, теневой механик может указать на проблему, которой не существует! Если сомневаетесь, получите второе мнение!
«Посмотри на это.»
Многие магазины зарабатывают большие деньги на текущем техническом обслуживании, а не на крупных работах. Эти услуги включают замену жидкостей и фильтров. Если вы соблюдаете график технического обслуживания вашего автомобиля, все должно быть в порядке. Но если ваш механик пытается показать насколько грязными стали ваши жидкости или фильтры, чтобы заставить вас согласиться на раннее обслуживание, возможно, пришло время двигаться дальше. Если что-то выглядит грязным, не обязательно заменять, поскольку эти вещи, естественно, загрязняются со временем .Некоторые сомнительные механики могут даже показать вам грязные жидкости или фильтры из другого автомобиля, чтобы убедить вас покупать ненужный ремонт.
Некоторые сомнительные механики также любят указывать, насколько свободно перемещаются некоторые предметы, такие как ступицы колес или шкивы, по сравнению с новым. Они знают, что вы, вероятно, не знаете, как это должно быть. Поэтому, когда они покажут вам, насколько свободно эти вещи передвигаются на ваших автомобилях по сравнению с новым автомобилем с небольшим сопротивлением, они надеются, что вы дадите разрешение на ремонт.Но новая деталь всегда будет иметь небольшое сопротивление, пока у нее не появится шанс сломаться. Другое дело, если одна из этих вещей издает много шума при движении или заедает, когда она должна двигаться.
«Здесь этого не произошло».
Аварии случаются, от крошечных царапин до больших вмятин. Даже люди, которым платят за ремонт вашего автомобиля, иногда могут случайно повредить его. Надежные механики сообщат вам о таких происшествиях, когда заметят их. В идеале они вместе с вами осмотрят автомобиль до и после ремонта.Дилерские центры часто лучше обходятся с этим, чем независимые магазины, потому что они хотят, чтобы вы как вернулись для обслуживания, так и купили у них свой следующий автомобиль.
Иногда трудно определить, произошла ли поломка в магазине, если вы внимательно не осмотрите свою машину. Но механика, который пытается переложить ответственность за ущерб, который не мог произойти где-либо, кроме как в магазине, очевидно, следует избегать.
«Это сложно».
Если кто-то скажет вам, что что-то слишком сложно для понимания, убегайте.Некоторые сомнительные механики знают, что вы абсолютно ничего не знаете о своей машине и охотятся на нее. Некоторые виды ремонта немного сложны, но честные механики изо всех сил постараются помочь вам в этом.
«Эта деталь / ремонт стоили больше, чем мы думали».
Если пришло время платить и затраты значительно увеличились, что-то может быть не так. Магазин, возможно, допустил честную ошибку в оценке, необходимых услугах или окончательных документах. Но также возможно, что кто-то вас подвезет.
Большинство магазинов учтут первоначальные оценки в убыток, чтобы получить повторный заказ. Они могут представить вам новую оценку и предложить компенсацию или скидку за ошибку. К сожалению, вам решать, была ли ошибка честной и что вы будете делать. Но если обвинения значительно увеличатся без какого-либо предупреждения или предварительного уведомления, вам может потребоваться обратиться в Генеральную прокуратуру Северной Каролины, чтобы узнать, есть ли нарушение закона.
Всегда получайте письменную смету ремонта с указанием затрат на рабочую силу, стоимости запчастей, номеров и марок запчастей.Прочтите его перед подписанием, так как может появиться информация о том, что затраты могут измениться на процент. Нередко затраты на окончательный ремонт на 10-20% выше расчетной из-за скрытых проблем или если ремонт требует дополнительного времени. Но в этом случае с вами свяжутся большинство магазинов. Если возможно, убедитесь, что в смете указаны все возможные расходы, особенно если некоторые детали невозможно проверить без разборки. Вы должны знать, что произойдет, если затраты превысят смету, например, сможете ли вы вернуть автомобиль бесплатно или несете ли вы ответственность за то, что уже было сделано.
Имейте в виду, что магазины обычно проводят недорогой ремонт без разрешения. Обычно это отображается где-нибудь в магазине или в заказе на обслуживание. Примером может служить плата за замену лампочки при прохождении проверки безопасности. Вы можете написать в заказе на ремонт, что хотите утвердить все ремонтные работы и расходы до того, как работы будут выполнены. Если вы получаете гарантийное обслуживание, вы можете написать, что одобряете только гарантийный ремонт и что ремонт, оплачиваемый заказчиком, требует одобрения.Если магазин не уважает ваши запросы, поищите в другом месте.
«Нам пришлось использовать другой бренд, но он не хуже».
Некоторые сомнительные механики назовут вам цену за одну деталь только для того, чтобы установить на ее место более дешевую обычную деталь, не сообщая вам об этом. Обычно это не проблема в дилерских центрах, но может случиться где угодно. Трудно заметить переключатель, если вы или другой механик не сможете осмотреть его.
Если вы сомневаетесь в том, получаете ли вы то, за что заплатили, попросите в письменной форме упаковку детали и старую деталь при разрешении ремонта.Некоторые детали (выхлоп, двигатели и т. Д.) Вообще не упакованы. Если возможно, убедитесь, что номер детали на упаковке или сама деталь соответствует номеру детали в вашей смете.
Если деталь, которая была установлена, отличается от той, которую вы разрешили, или если механик говорит вам, что необходимо использовать другую деталь, но не учитывает разницу в стоимости, красные флажки должны подняться. Хуже того, если вам заменили деталь и ясно, что ремонт не производился, проблема определенно существует. В этих случаях вам может потребоваться обратиться в Генеральную прокуратуру Северной Каролины, чтобы узнать, есть ли нарушение закона.
«Вы должны вернуть машину сюда для обслуживания».
Выбор за вами, где вы хотите отремонтировать свой автомобиль для текущего обслуживания, но некоторые магазины хотят, чтобы вы думали, что вам нужно возвращаться для повторного обслуживания. Они часто используют гарантии как оправдание. В гарантийном обслуживании нельзя отказать, если кто-то другой или даже вы выполнили плановое техническое обслуживание, если только оно не способствовало неисправности.Если механик говорит, что вам нужно, чтобы все услуги выполнялись в определенном месте, отправляйтесь в другое место.
Некоторые услуги должны выполняться в определенном месте. Если независимая ремонтная мастерская заменила вам деталь, эта мастерская может быть единственным местом, где вы можете получить гарантийное обслуживание для этой конкретной детали. Официальные дилеры могут быть единственными, кто может работать со сложными или новыми системами, такими как гибридные аккумуляторные системы. Официальные дилеры — единственные, кто может выполнять ремонт бесплатно по гарантии производителя, по специальным программам или по отзыву.Есть ограниченные исключения, например, если вам нужен экстренный ремонт и вы находитесь на определенном расстоянии от авторизованного дилерского центра, но эти условия прописаны в гарантийном руководстве автомобиля.
«Это займет у нас не меньше недели».
Большинство ремонтов можно завершить за считанные часы, если в наличии есть запчасти, расходные материалы и механик. Даже двигатель или трансмиссию, очень сложную деталь, можно заменить за несколько часов. Так что, если время на замену рулевого механизма или обслуживание выхлопной системы действительно начинает увеличиваться, возможно, магазин пытается перетянуть его на вас, чтобы увеличить расходы на оплату труда.
Исключением может быть сложный ремонт, включающий восстановление или восстановление компонента. Восстановление трансмиссии, а не замена, может занять четыре дня или дольше. Таким образом, в долгосрочной перспективе может оказаться более рентабельным и более надежным заменить его, чем попросить кого-то, кто не слишком опытен в восстановлении, восстановить его, что может привести к проблемам в будущем.
В любом случае вам следует узнать среднее время ремонта для вашего конкретного ремонта и вашего конкретного автомобиля и сравнить его со своей оценкой.Время ремонта публикуется в Интернете. А вы всегда можете позвонить в другой магазин и запросить ориентировочную смету на конкретный ремонт. Вы не должны платить ни за какое время, пока магазин ожидает поставки запчастей или механика, который станет доступным.
«Подойдут дешевые шины».
Механики могут попытаться уговорить вас выбрать самые дешевые бренды (или, возможно, назвать брендом все), когда пришло время заменить ваши шины (и другие предметы). Но не всегда стоит экономить и покупать самые дешевые запчасти, особенно когда речь идет о том, что связывает вас и ваш автомобиль с дорогой. Конечно, некоторые магазины могут взимать с вас плату за шины известных марок только для того, чтобы поставить на машину пару более дешевых шин, полагая, что вы не будете проверять их перед тем, как уехать.
Несмотря на то, что у вас могут быть небольшие отклонения, вы всегда должны получать шины одинакового размера и такие же или лучшие показатели износа протектора, индекса нагрузки и скорости. Если вы первый владелец транспортного средства, вы можете указать свои старые шины. Производитель знал, что делает, когда выбирал оригинальные шины для вашего автомобиля. Вы также можете проверить, какие шины установлены на новые автомобили, соответствующие вашему размеру.
В любом случае, если механик изо всех сил пытается заставить вас установить шины, отличные от ваших, поищите в другом месте. На этих шинах может быть более высокая наценка или другой размер может потребовать от вас регулировки спидометра, что приведет к дополнительной оплате.
«Чтобы исправить это, мы должны заменить это».
Вы поняли. Иногда ремонт действительно идет группами. Но в большинстве случаев это не так. Если деталь внутри трансмиссии заменяется, вы, вероятно, в конечном итоге замените прокладку, жидкость и фильтр в зависимости от того, какой это тип, как долго он использовался и вызвал ли отказ детали загрязнение.Если ваш генератор заменяется, вы можете в конечном итоге заменить ремень. Но вам действительно стоит пересмотреть, если это происходит каждый раз, когда вам нужен ремонт, если что-то, что звучит как простое исправление, требует исправления многих других вещей или если требуется много несвязанного ремонта.
«Эта деталь часто выходит из строя».
Хотя некоторые детали могут выходить из строя очень часто, это не является обычным явлением и обычно случается только с новыми моделями автомобилей, на которые распространяется гарантия.Если вы продолжаете возвращаться к своему механику для того же ремонта, это может быть признаком того, что ваш механик сделал плохую работу (и не хочет признавать это) или использовал некачественные детали или плохие процедуры ремонта. Получите второе мнение и обязательно сделайте следующий ремонт где-нибудь в другом месте, если вы не получаете 100% бесплатный ремонт для повторных проблем.
«Мы не можем пустить вас обратно, чтобы показать вам проблему».
Вы можете играть в следователя, когда кто-то говорит вам, что какая-то деталь сломана, ремень треснул или что-то протекает.Просто попросите посмотреть. У уважаемых механиков нет проблем показать вам проблему. Но если вы слышите, что вас не пускают в зону обслуживания, и вы не видите проблемы, возьмите машину и уезжайте.
В любом случае, если вам показывают конкретный предмет, вы всегда должны провести собственное расследование. Убедитесь, что треснувший ремень действительно нужно заменить. Он может быть треснутым, но у хорошего ремня часто есть трещины по ребрам ремня, и его не нужно заменять, в отличие от ремня, который рвется на части.Но вы не узнаете, если сначала не проверите.
«Мы должны промыть вашу жидкость (иначе она выйдет из строя)».
Промывку жидкостью следует называть промывкой бумажника. Они почти никогда не нужны, особенно при плановом обслуживании, и могут привести к поломке. Если есть где-нибудь, где вам будет удобно увидеть образец старой и новой жидкости, вы, вероятно, получите коммерческое предложение. Но если вас заставляют промыть жидкостью или говорят, что вы должны это сделать, подумайте о другом механике. Если кто-то вам скажет, что что-то выйдет из строя без флеша, обязательно сходите куда-нибудь.Создавая график технического обслуживания, производители автомобилей знали, что часть старого материала остается после слива жидкости.
Промывка жидкостью в качестве планового обслуживания может вызвать проблемы из-за удаления отложений, которые не причиняют никакого вреда, но затем застревают в датчиках или каналах жидкости. В некоторых промывках используются химикаты или моющие средства, которые загрязняют внутренние поверхности и датчики, вызывая сбои или предупреждающие световые сигналы позже.
На самом деле вам может потребоваться промывка жидкостью, когда компонент выходит из строя катастрофически, например, если трансмиссия выходит из строя и создает ограничения в системе или других системах.Производитель предъявляет особые требования к промывке системы, часто с использованием только новой жидкости (без химикатов).
«Мы думали, это исправит, но оказалось, что вам это нужно».
Никто не любит, когда ремонт выполняется только для того, чтобы обнаружить, что он не устранил проблему. Но иногда бывает. Ключом к пониманию того, есть ли у вас честный механик, является то, как он справляется с ситуацией, если она возникает, и часто ли это происходит. Это хорошая причина, по которой вы должны проверять онлайн-обзоры.
Большинство неисправных деталей вызывают загорание контрольной лампы двигателя и сохраняют код неисправности в системе, который механик может использовать для диагностики проблемы. Но некоторые сбои вызывают коды неисправностей, которые отключают коды неисправностей в других местах. Отказ одного компонента может повлиять на работу других компонентов. Таким образом, коды неисправностей для некоторых других компонентов отключены по дизайну, пока не будет устранена первая из них. Это делает диагностику эффективной и точной. Подумайте об этом примере. Если топливный насос выходит из строя, все, на что влияет снижение подачи топлива вверх по потоку, отключается, поэтому механик знает, что нужно сосредоточиться на топливном насосе.
Проблема связана с механиками, которые работают как «заменители деталей». Эти механики испытывают трудности с диагностикой проблем и вместо этого заменяют детали в надежде, что это решит проблему. Иногда проблема устраняется, а иногда нет, и механик пытается переложить на вас расходы. Иногда неправильный диагноз — это честная ошибка, и механик не взимает с вас плату. Но если механик не может оправдать первый ремонт и не вернет его, вам следует поискать в другом месте. Следует избегать механика, который часто ставит неправильный диагноз.
«Не повредит сделать то или другое» или «это только вопрос времени».
Вы узнали это очень давно, когда были ребенком. «Если он не сломан, не чините его». То же самое и с вашим механиком, который может попытаться заставить вас заменить детали или жидкости, которые не нужно заменять. Некоторые сомнительные механики расскажут вам о других отремонтированных ими транспортных средствах, у которых были определенные проблемы. И хотя у вашего автомобиля может не быть этой конкретной проблемы, появление этой проблемы — лишь вопрос времени.По словам механика, сделать это сейчас не помешает. Этого механизма следует избегать, поскольку вряд ли ваши интересы будут поставлены на первое место.
Вы знаете, что ваш холодильник со временем потребует ремонта. Но зачем покупать новый сейчас, если он работает нормально? То же самое и с ремонтом автомобилей. Если ваш генератор работает нормально, действительно нет причин его заменять. Когда он начинает выходить из строя, вы можете заменить его.
Так вот, из этого правила могут быть некоторые редкие исключения, но механик, который делает это часто, пытается быстро заработать.В редких случаях стоит подумать о ремонте прямо сейчас. Возьмем, к примеру, проблему, над которой NCCC работала много лет. В этом случае мы рекомендовали всем, кто владеет определенными автомобилями Nissan, отремонтировать определенную часть, которая, как известно, является неисправной, которая, как известно, нанесла ущерб в тысячи долларов, была предметом федерального расследования, являлась предметом многочисленных судебных исков, а это не был отозван.
Что делать, если ваш редуктор вышел из строя
Износ является естественным явлением для оборудования, работающего в промышленных условиях с высокими температурами, высокими скоростями, уличной грязью или жесткими стирками.Даже компоненты самого высокого качества со временем выходят из строя. Прямоугольные коробки передач, как правило, не требуют особого обслуживания, но если что-то пойдет не так, как вы можете определить, что вам нужно: ремонт коробки передач или замену?
Чем раньше вы обнаружите возникающие проблемы, тем выше ваши шансы на менее затратный ремонт вместо преждевременного и дорогостоящего отказа коробки передач. Возникновение проблем также может привести к выходу компонентов коробки передач из строя, что снижает производительность и ускоряет дальнейшее повреждение. Вот некоторые признаки, на которые следует обратить внимание, и шаги, которые можно предпринять для устранения проблем с коробкой передач.
Перегрев
Это наиболее частая проблема промышленных редукторов. Это часто вызвано чрезмерным внутренним трением, когда рабочие шестерни или подшипники смещены или неправильно смазаны. Признаки перегрева включают:
Коробка передач горячая. Не трогай! Распылите немного воды на корпус или вал, чтобы увидеть, не «шипит» ли она и не испаряется ли она сразу.
Обесцвеченная или отслоившаяся краска на корпусе.
Компоненты из расплавленного пластика (если есть).
Обесцвеченная консистентная смазка (или недостаточный уровень жидкости).
Утечки
Поврежденные уплотнения или прокладки могут привести к утечке консистентной смазки, что снизит эффективность коробки передач и, в конечном итоге, повредит подшипники и вызовет преждевременный выход из строя коробки передач. Если уплотнения вала сломаны, вода и другие загрязнения могут попасть внутрь коробки передач.
Несоосность
Как вибрация, так и неправильная установка могут привести к смещению компонентов (со временем к износу).Монтаж может вызвать проблемы, потому что, если коробка передач не сориентирована должным образом, увеличивается вероятность загрязнения. Даже крошечные частицы могут повредить подшипники. Если шестерни не выровнены, на одном конце зубьев появятся следы точечной коррозии.
Повторяющееся кратковременное тепловое расширение, которое происходит при запуске, также может вызвать смещение, как и внешнее тепловое расширение из-за того, что редуктор расположен слишком близко к источнику сильного тепла.
Шум
Коробки передач
могут не работать тихо, но чрезмерный шум указывает на то, что что-то не так.Вы слышите скрип или дребезжание? Вместо того, чтобы плавно сцепляться друг с другом, части шестерни не синхронизированы, фактически «ударяясь» друг о друга. Немедленно заменяйте неисправные детали, чтобы избежать более обширного ремонта коробки передач.
Неожиданные нагрузки
Редукторы с прямым углом предназначены для соответствия определенным спецификациям при определенных нагрузках. Любая неожиданная сила или крутящий момент могут повредить шестерни или вызвать выход из строя подшипников.
Указание по установке опоры вала: Вал должен поддерживаться со всех сторон редуктора с помощью внешних подшипниковых блоков.Внутренние подшипники редуктора предназначены для восприятия внутренних нагрузок и не подходят для поддержки дополнительных внешних радиальных или осевых нагрузок. Отсутствие поддержки внешних нагрузок снизит КПД коробки передач и срок ее службы.
Профилактика — самый доступный подход
Чем добрее вы относитесь к своим трудолюбивым коробкам передач, тем дольше они прослужат и будут работать наилучшим образом. Редукторы с прямым углом довольно распространены из-за их универсальности в промышленном применении.И хотя они не требуют многого в профилактическом обслуживании, они все же нужны. Время, которое вы тратите сейчас, может обеспечить бесперебойную работу и сэкономить вам время и деньги в дальнейшем.
Регулярный осмотр может выявить проблемы, которые приводят к повреждению уплотнений, а также внутренних подшипников, болтов и т. Д. Обратите внимание на утечку смазки и следы износа шестерен.
Еще раз проверьте центровку.
Проверьте наличие признаков перегрева.
Регулярно очищайте коробку передач, чтобы предотвратить возможное загрязнение.Никогда не используйте растворители для очистки внешних или внутренних деталей. Убедитесь, что коробка передач правильно смазана.
Редукторы со вставным валом предварительно смазаны и готовы к эксплуатации. Для легких и средних условий эксплуатации их можно считать смазанными на весь срок службы, и дальнейшее обслуживание не требуется.
Для продолжительной и тяжелой эксплуатации может потребоваться периодическое обслуживание. рекомендуется очищать от смазки и повторно смазывать каждые 1500 часов работы.
Для стандартных моделей IAS смажьте консистентной смазкой Magnalube-G® NLGI Grade 2.Для пищевых продуктов используйте смазку ACCROLUBE®-FG
.
Для моделей CRL смажьте консистентной смазкой Lubriplate® 1500 Grade 00. Для пищевых продуктов используйте смазку Lubriplate®, FGL-00.
При смазке снимите заглушку самого нижнего порта и введите новую смазку в штуцер Зерка в самом верхнем отверстии , удалив старую смазку из нижнего порта. Установите на место заглушку порта.
Количество смазки: 25 серий = 1 унция (30 мл), 20 серий = 0,67 унции (20 мл), 15 и 10 серии = 0,50 унции (15 мл)
Примечание: Переполнение может привести к утечке, чрезмерному нагреву и сокращению срока службы.
Дело идет не так
Если ваша коробка передач сломается, несмотря на все ваши усилия, позвоните нам. Мы можем помочь вам выяснить причину, если это необходимо, и помочь вам как можно быстрее вернуться к работе, нужен ли вам ремонт коробки передач или точная замена.
Что происходит, когда механик ломает деталь в АВТОМОБИЛЕ — скромный механик
Вы слышали страшные истории,
Я отнес свою машину к механику, и они сломали эту деталь.
Сегодня я хочу немного глубже погрузиться в то, что происходит за кулисами, когда механик что-то ломает. Обычно вы читаете о ситуации с точки зрения клиентов. Это то, что имеет значение. Но с точки зрения вашей механики это еще не все сердца и цветы. Уверен, что владелец или дилер не слишком доволен. В основном это проиграть, проиграть все вокруг.
Когда я впервые планировал написать этот пост, я собирался рассказать вам историю о том, что случилось с другим механиком в магазине.Как назло, вчера я кое-что сломал, и хочу вам об этом рассказать.
Я заменял передний дифференциал в VW Touareg 2007 года выпуска. Это работа, которую я делал раньше, но не то, что я делаю часто. Замена этой детали требует изрядной ловкости. Для снятия детали необходимо около 5 мм дополнительного пространства. Это тяжелая работа, которая требует ухода.
Примерно в то время, когда у меня отключился дифференциал, он чуть не выскользнул. Дальше вижу качающийся разъем возле рулевой рейки.Такое ощущение, что при проскальзывании дифференциала он ударился о разъем на рулевой рейке и сломал его. Теперь просто сломанный разъем не представляет большого труда. Я могу это полностью исправить. Плохо то, что сломалась часть рулевой рейки.
Я добрался до хорошей точки остановки и оценил повреждения. Зная, как VW собирает детали, я очень волновался. Я связался с одним из моих ребят, и мы подтвердили мои опасения. Деталь, которую я сломал, не была запчастью. Хотя я мог бы удалить эту деталь, она недоступна отдельно.Мы даже отправили электронное письмо в штаб-квартиру запчастей VW, но безуспешно. 🙁
Итак, что будет дальше? Ну, обо всем по порядку, я должен пойти и сказать своему боссу, что я потенциально повредил рулевую рейку за 1000 долларов на Touareg. Я не часто что-то ломаю, но когда я это делаю, я становлюсь большим. Это только цена детали. После шока от возможной покупки наклеенной детали за 1000 долларов мы взяли штурмом альтернативу.
Отремонтировать деталь Это встроено в другую деталь. Пытался найти способ сделать ремонт, но безуспешно.Внутри датчика была масса меди. Ремонт детали — непростая задача
Магазин запчастей Мы потратили много времени, пытаясь найти именно ту деталь, которую я сломал. К сожалению и в этом отделе не повезло
Просто купите новый Это, безусловно, самый простой вариант. Но мы не говорим о детали за 10 долларов. Это потребует немного больше размышлений, просто «Иди, закажи»
Часть свалки. Странно, что это маршрут, по которому мы пойдем.Это сэкономит кучу денег по сравнению с новой деталью. Это может быть небольшой бросок кубика. Чтобы получить хорошую роль, может потребоваться несколько попыток.
Когда у нас есть решение для данной детали, кто-то должен его установить. Поскольку мне повезло, что сломалась деталь, я могу ее установить. Одна из худших составляющих поломки чего-либо — это установить это бесплатно. Когда механик что-то ломает, он должен это заменить или починить. Плохо то, что им не заплатят за это. Это честно: сломаешь, исправишь.Только кажется справедливым, правда?
Итак, позвольте мне подвести итог, сколько ломки действительно воняет,
Клиент недоволен и может какое-то время простоять без машины
Сервисный отдел может покупать очень дорогую деталь.
Механику придется не только бесплатно заменить / починить деталь, но и почувствовать себя из-за этого очень плохо.
Это даже не касается того, что происходит, когда механик ненадежен и «исправляет» вещи. Это мне придется отложить на другой день.😉
Если вы тренируетесь механиком или еще новичок, не волнуйтесь. Такие вещи случаются, меня не волнует, насколько вы хороши. Ошибки совершают даже лучшие специалисты. Помните «Плохой день для механика»? Это может и случится с каждым!
Коробка передач
— сломалась коробка передач арендованного автомобиля
Не зная, что это за машина, сколько миль она проехала и даже механическая или автоматическая (при условии, что автомат), это все, что у меня есть для вас …
Чтобы немного успокоить ваш разум, любой отрезок в 300 км не приведет к выходу из строя трансмиссии.Проблема в том, что трансмиссия выбрала , , , , 300 км. Это, по сути, оставляет вам сумку, как говорится. Это произошло в ваши часы, поэтому они хотят заставить вас заплатить за это.
Здесь есть о чем подумать, это , который говорит, что вы несете ответственность? Это владелец арендованного автомобиля и никто другой? Мне это показалось бы подозрительным. не может доказать, что вы проявили халатность при вождении, что и вызвало проблему.Он при условии, что виноваты вы, потому что это произошло во время аренды автомобиля. Самый простой и дешевый способ — полностью переложить вину на свои плечи. Он хочет, чтобы вы заплатили за это и оплатили все расходы на ремонт. Для него это самый простой способ сделать это и самый простой способ вернуть деньги.
Однако есть несколько подходов, которые можно использовать для снижения некоторых, если не всех затрат.
Прежде всего, перечитайте договор аренды.В договоре может быть четко указано, кто несет ответственность за поломку автомобиля. Это сильно отличается от повреждений автомобиля. Ущерб нанесен преднамеренно. Владелец должен доказать, что вы являетесь причиной поломки, чтобы повреждение стало умышленным.
Во-вторых, как заявил @JuannStrauss … ПОЛУЧИТЕ АДВОКАТА (барристер, поверенный, как хотите, там, где вы находитесь.) работы достаточно, чтобы компания прекратила свое существование и прекратила свое существование.
В зависимости от марки / модели / года / пробега транспортного средства, вполне возможно, что он все еще находится на гарантии от производителя транспортного средства. Если это так, производитель может заменить его по этой гарантии, что позволит вам избавиться от ответственности.
Получите второе мнение. Попросите вашего механика взглянуть на трансмиссию и посмотреть, что происходит. Такие вещи, как сгоревшая трансмиссионная жидкость, отсутствие трансмиссионной жидкости, утечки и т. Д., Могут сказать механику, что это постоянная проблема… то, о чем владелец должен был позаботиться в первую очередь. Если ваш механик скажет вам это, я подам в суд на владельца машины за то, что он оставил вас в затруднительном положении и потерял время из-за халатности. (Это может быть подход, который вы в любом случае захотите применить … спросите юриста. Это будет зависеть от договора аренды.)
Если ничего не помогает, возьмите биту и сломайте коленные чашечки чуваков. Хотя это в конечном итоге приведет вас в тюрьму, это, скорее всего, заставит вас почувствовать себя лучше, и парень дважды подумает, прежде чем сделать что-то подобное снова.
Очевидно, последнее предположение — шутка … пожалуйста, не садитесь в тюрьму. В общем, я тоже сомневаюсь, что вы несете ответственность. По моему мнению, вы не виноваты. Я думаю, что есть способы обойти это довольно легко … но прежде всего найди адвоката. Он очень поможет.
Что делать, если ремонт автомобиля идет не так
Многие автомобили стоит ремонтировать, если они проходят гладко. Но что, если вы отъедете на машине от механика и обнаружите, что ремонт был проведен неправильно или не полностью? К счастью, большинство механиков тщательно продумано и профессионально, а неприятные случаи — скорее исключение, чем норма.Но важно знать, что делать, если вы оказались в плохой ситуации. Итак, что делать, если ваш авторемонт пойдет не так?
Есть несколько шагов, которые вы можете предпринять до и после инцидента. Давайте сначала кратко поговорим о том, какие превентивные меры вы можете предпринять.
Вы можете найти в Интернете проблему и возможные решения . изучите, сколько других заплатили за аналогичную задачу, за аналогичную модель.
Вы можете получить конкурентных предложений от других механиков / гаражей / магазинов
Вы можете получить расширенную гарантию на автомобиль, покрывающую расходы на ремонт
Позднее добавление : Если вы хотите почувствовать психологический стресс, который может вызвать автомобильная проблема, прочтите комментарии ниже.Когда у вас есть семья, о которой нужно заботиться, вам не обойтись без рабочей машины. Дилеры и механики часто пользуются нашей ситуацией.
Большинство из нас не знает механических деталей наших автомобилей. Мы никогда не знаем, хорошего качества запасная часть и не была ли доставлена онлайн из какого-нибудь магазина в Китае. Неудивительно, что большинство механических проблем в старом автомобиле начинаются в течение нескольких дней после обслуживания или ремонта.
Я чувствую себя беспомощным каждый раз, когда мне вручают толстый счет за простой ремонт.Надеюсь, эта статья поможет вам разобраться в некоторых ваших проблемах. И позвольте мне еще раз повторить, комментарии добавили большую ценность этой статье и очень помогли рассказать вам, что вам следует делать, когда вы чувствуете себя беспомощным. Обязательно прочтите комментарии .
Теперь давайте посмотрим, какие варианты возможны после неправильного ремонта.
Что делать, если авторемонт выходит из строя
Первым делом не отказывайтесь от оплаты. В соответствии с залоговым правом механика, если вы откажетесь произвести оплату, механик может не вернуть вашу машину.Заплатите согласованную цену, а затем попробуйте работать со своими вариантами.
Часто бывает сложно доказать вину механика. Но попробуйте все варианты. в конце концов, это ваши деньги и ваша машина, а также безопасность вашей семьи. Подробно опишите ремонтные работы в письменной форме, это первый шаг. Закон штата требует, чтобы ремонтные мастерские раскрывали все подробности работы, проделанной с вашим автомобилем.
Поговорите со своим механиком
Иногда простая оплошность или честная ошибка могут привести к неисправному ремонту.Если вас не устраивает проделанная механиком работа, важно не торопиться с выводами. Возвращаемся в автомастерскую, просит поговорить с механиком и объяснить ситуацию.
Расскажите ему, в чем заключалась первоначальная проблема, чего вы ожидали от транзакции и почему вы не удовлетворены. Большинство проблем можно решить, посоветовавшись с механиком и работая над решением. В идеале будет достигнута договоренность и ремонт авто будет сделан качественно и без дополнительной оплаты.
Если после обсуждения ситуации с вашим механиком все еще остались разногласия, то пришло время изучить другие варианты.
(По теме — Сэкономьте на аренде автомобиля)
Определите свой следующий ход
Дальнейшие действия зависят от того, где был произведен ремонт. Ваши возможности будут незначительно отличаться для каждого типа автосервиса: небольшой частный гараж; сетевой магазин; или автосалон.
Небольшие частные гаражи: К сожалению, у вас меньше всего вариантов для этого типа автомастерской, если ваш ремонт не был завершен удовлетворительно.Вы можете поговорить с владельцем или менеджером магазина, но в небольшом гараже владелец, скорее всего, отремонтировал вашу машину. Если вы не можете прийти к соглашению, решите, хотите ли вы съесть потерю или подать в суд.
Сеть гаражей: У вас есть еще несколько вариантов, если ваш автомобиль обслуживался в сетевом магазине. Ремонт автомобилей в сетевом гараже, как правило, будет дороже, чем в автомастерской, но эти дополнительные расходы означают, что компания может позволить себе нанять представителей службы поддержки клиентов.Если у вас возникли проблемы с ремонтом, поговорите с менеджером гаража. Если соглашение по-прежнему не может быть достигнуто, передайте вопрос в корпоративный офис. Результат во многом зависит от вашей ситуации, но многие корпорации готовы нести расходы на ремонт в интересах сохранения хороших отношений с клиентами.
Автосалон: Возможности в автосалоне аналогичны сетевым автомастерским. Поскольку представительства часто связаны с более крупными корпорациями, у вас будут дополнительные варианты обслуживания клиентов.Следуйте цепочке команд от механика до менеджера, от владельца до штаб-квартиры, если необходимо, чтобы решить вашу проблему.
Совет для переговоров: в связи с ростом популярности социальных сетей Twitter стал эффективным инструментом обслуживания клиентов. Есть несколько задокументированных случаев, когда недовольные клиенты обращались к аккаунту компании в Twitter и получали разрешение.
Потенциальный охват и влияние одного негативного твита создали огромный стимул для компаний быстро и публично устранять недовольство клиентов.Если у компании или гаража нет учетной записи Twitter (или даже если она есть), вы можете воспользоваться той же идеей, сообщив своему механику, что вы сообщите о неудовлетворительной работе на такие сайты, как Better Business Bureau или angieslist.com.
Рассмотрите возможность обращения в суд
Этот вариант следует рассматривать только в крайнем случае. Иск о возмещении ущерба в суде мелких тяжб может быть дорогостоящим и длительным процессом. Законы, касающиеся ремонта транспортных средств, различаются в зависимости от штата, поэтому посетите веб-сайт своего штата или позвоните в офис генерального прокурора, чтобы обсудить возможные варианты относительно «лимонных законов» и другого применимого законодательства.
Если вы решите, что обращение за возмещением ущерба в суде — лучший вариант, обратитесь к юристам по мелким искам, чтобы сравнить оценки судебных издержек. Попробуйте найти адвоката, который принимает платежи только в том случае, если вы выиграете свое дело или, что еще лучше, добавит судебные издержки и судебные издержки к сумме урегулирования.
Если у вас есть автомобильная страховка, и первоначальное повреждение вашего автомобиля застраховано, вам, возможно, удастся избежать прямого обращения к механику. Свяжитесь со своим страховым агентом и сообщите ему или ей, что ремонт был выполнен неправильно, и страховая компания может работать над решением проблемы со своей стороны.
Мы никогда не должны сдаваться. Мы должны бороться за свои права и получать лучший сервис / продукт, которого мы заслуживаем. Вы также можете обратиться в головную компанию (например, AAA), которой принадлежит местный гараж.
Наконец, Вы всегда можете обратиться в суд мелких тяжб, если финансовый ущерб намного превышает допустимый предел.
Определите, является ли ваша машина лимоном
Редко мы думаем об этом варианте. Но, несмотря на все усилия, механик может не решить проблему с вашим автомобилем.Часто это связано с производственным браком. У вас может быть лимон . Прочтите о лимонном законе в вашем штате. И примите соответствующие меры. Потерять 200 долларов по-прежнему можно, но если вы потратили большую сумму денег без посторонней помощи, вам также следует выбрать эту опцию.
Защитите свои деньги с помощью гарантии на авто
Часто, не всегда, гарантия на автомобили защищает нас от плохого ремонта и связанного с этим увеличения затрат. Мы используем расширенную гарантию на авто. В моей предыдущей Hyundai Elantra много ремонтов оплачивали в основном они.Я еще не использовал их для наших новых автомобилей. Когда они нам действительно понадобятся, я знаю, что часть денег можно сэкономить, и мы не будем полностью зависеть от механиков. Direct Auto Warranty — еще один поставщик с хорошей репутацией.
Читатели, сталкивались ли вы с ситуацией, когда обслуживание вашего автомобиля не соответствовало требованиям, и от вас требовалось принять меры? Поделитесь с нами своим опытом.
2 Отличные предложения для читателя
1. Автомобильные чехлы защищают автомобили от непогоды, а иногда и от кражи запчастей. Начните защищать свой автомобиль с помощью автомобильного чехла — скидка 50% на весь магазин
2. Читатели, большую часть ремонтов наших автомобилей занимаюсь я. Мы ездим на BMW 528i и Toyota Camry. Я делаю ремонт своих машин своими руками. Я люблю это! Я покупаю запчасти в Интернете, они тоже самые дешевые. Всегда получаю скидки в магазине автозапчастей Advanced. По запросу они предоставили мне специальный купон на скидку для читателей моего блога. Вот ссылка для погашения этого купона. Сэкономьте 30 долларов на покупках на сумму 75 долларов и более в AdvanceAutoParts.com с кодом BIG30 !.
Цены там уточняйте, даже без скидки, цены дешевле местных гаражных цен. А что касается запасов, то это большой склад, поэтому там есть все, что угодно.
Для примера, в прошлом месяце я сменил батареи в своем BMW, я заплатил меньше 200 долларов, включая доставку. Ближайший дилер BMW процитировал мне 532 доллара, а в местном гараже — 450 долларов. Сделай сам — лучший способ сохранить здоровье вашего автомобиля. И настоящим мужчинам нравится делать вещи своими руками, не так ли ?
«Возмещение убытков после попадания в автомобильную аварию5 полезных советов в 2020 году»
Этот сайт использует Akismet для уменьшения количества спама.Узнайте, как обрабатываются данные вашего комментария.
Ремонт коробки передач — каковы наиболее распространенные симптомы и сколько это стоит?
У вас проблемы с трансмиссией? Трансмиссия — самая важная система для правильной работы вашего автомобиля. За переключение передач отвечают автоматические трансмиссии. Это происходит автоматически, без ручного переключения передач водителем. Этот процесс очень эффективен, когда машина движется вперед. Коробки передач очень сложные и постоянно работают, чтобы ваш автомобиль работал нормально.Они могут со временем изнашиваться, потому что их очень много используют.
Авторемонт стоит ДОРОГОЙ
Итак, вам только что сказали, что вам нужно отремонтировать трансмиссию. Первый вопрос, который вы, вероятно, зададите, — сколько денег мне это будет стоить? Кроме того, вам может быть интересно, сколько времени займет ремонт всей трансмиссии? Поскольку это важно для функционирования автомобиля, ремонт может занять некоторое время. Финансовое планирование дорогостоящего ремонта трансмиссии может оказаться затруднительным. Если вам нужно отремонтировать трансмиссию, вы должны запланировать расходы от 1800 до 3400 долларов.
Каковы симптомы неисправности трансмиссии?
Вы знаете свою машину лучше, чем кто-либо другой. Вы единственный, кто больше всего водит машину, поэтому, если она начинает ездить по-другому, вы знаете, что есть проблема. Вы когда-нибудь слышали странные звуки, исходящие от вашего автомобиля, или чувствовали запах гари во время вождения? Это может быть признаком того, что ваша передача не работает.Вам может потребоваться ремонт трансмиссии, если она не работает должным образом. Вы всегда должны знать о некоторых признаках и симптомах неудачной передачи. Ниже перечислены некоторые признаки, которые могут потребовать ремонта трансмиссии:
Коробка передач пробуксовывает: Если вы испытываете пробуксовку коробки передач, вам будет казаться, что вы едете на одной передаче, а затем она изменится без причины. Когда это произойдет, он также может издать воющий звук. Если это происходит с вами во время вождения, значит, проблема с трансмиссией, и вам необходимо как можно скорее устранить ее.Это могло произойти из-за слишком низкого уровня трансмиссионной жидкости или из-за недостаточного обслуживания. Это может вызвать износ всей вашей трансмиссионной системы. В конце концов, это приведет к еще более серьезным проблемам, и вам потребуется отремонтировать трансмиссию.
Переключение передач: Вашему автомобилю нужно время, чтобы включить передачу? Это может предупредить вас о том, что у вас проблема с передачей. У вас могла быть утечка трансмиссионной жидкости где-то в вашей системе. Если вы позволите этому продолжаться слишком долго, ваша трансмиссия может перегреться и повредить другие части системы.Ваша трансмиссия перегреется, если трансмиссионная жидкость не сможет достичь других рабочих частей. Жидкость используется для смазки этих деталей и их охлаждения, когда они нагреваются. Вам может потребоваться ремонт трансмиссии, если вы не решите эту проблему при первом ее возникновении.
Коробка передач не работает: Вы когда-нибудь включали передачу, и она не двигалась? Вы всегда ожидаете, что ваша машина начнет движение в тот момент, когда вы ее заведете. Если он не движется, у вас могут быть проблемы с трансмиссией.Эта проблема может исходить из системы передачи. Важно правильно обслуживать вашу трансмиссию, чтобы она не была повреждена и могла работать с максимальной эффективностью. Если вы не проверяете уровни жидкости или время от времени не удаляете частицы грязи, вы можете серьезно повредить трансмиссию. Если это произойдет, вам, скорее всего, придется ремонтировать трансмиссию.
Запах горения: Если вы едете по обычному маршруту и чувствуете запах гари, вам следует прекратить движение и попросить механика осмотреть вашу коробку передач.У вас может быть утечка жидкости или низкий уровень трансмиссионной жидкости. Это приведет к повреждению передачи, если вы не устраните проблему быстро. Вы можете проверить щуп трансмиссии, чтобы проверить уровни жидкости. Если вы позволите этому горению произойти слишком долго, вам нужно будет отремонтировать трансмиссию, что будет стоить вам больших денег.
Утечка жидкости: Если вы видите красную жидкость под автомобилем, вероятно, произошла утечка трансмиссионной жидкости. Это может быть прокладка, охлаждающая линия или уплотнение.Это действительно плохо для трансмиссии, потому что жидкость будет протекать по горячим трубам и в конечном итоге повредит рабочие части системы. Вам нужно очень быстро найти причину этой утечки. Если трансмиссионная жидкость остается там слишком долго, вам, скорее всего, придется отремонтировать всю трансмиссию.
Горит индикатор проверки двигателя: Горит ли индикатор проверки двигателя? Это используется для предупреждения о том, что с вашим автомобилем возникла какая-то проблема. Вам нужно будет выяснить, откуда взялась проблема.Ничего не стоит игнорировать. Если загорается индикатор проверки двигателя, это не обязательно означает, что у вас проблема с двигателем. Многие люди автоматически подумают, что это двигатель. Свет также загорится, если у вас возникнут проблемы с передачей. Это будет включать пробуксовку трансмиссии, проблемы с соленоидом или перегрев трансмиссии. Убедитесь, что вы обнаружили проблему и немедленно обратитесь за помощью. Индикатор может предупреждать вас о том, что вам необходимо отремонтировать трансмиссию.
Жужжание или гудение: Если вы ведете машину и ваша машина издает шум, это плохой знак.Когда вы за рулем, ваша машина издает звуки — это ненормально. Если вы слышите щелчок, жужжание или жужжание, вероятно, это исходит от вашей передачи. Это могло произойти из-за поврежденных шестерен или плохого подшипника. Кроме того, если у вас низкий уровень трансмиссионной жидкости, вы можете услышать гудение. Независимо от того, в чем проблема, этот шум предупреждает вас, что что-то не так. Вам необходимо выяснить, в чем проблема, иначе в будущем вам может потребоваться ремонт трансмиссии.
Сколько будет стоить ремонт моей коробки передач?
Ремонт трансмиссии — одна из самых дорогих работ, которую может выполнить механик. Поскольку трансмиссия очень важна для работы автомобиля, ее ремонт стоит больших денег. Средняя стоимость ремонта трансмиссии колеблется от 1800 до 3400 долларов в зависимости от многих факторов.
У вас есть несколько вариантов ремонта трансмиссии. Вы можете приобрести бывшую в употреблении трансмиссию, которая будет стоить от 800 до 1500 долларов.Восстановленная трансмиссия будет стоить от 1100 до 2800 долларов, а восстановленная трансмиссия будет стоить от 1300 до 3400 долларов. Эти цены — это ровно столько, сколько стоит трансмиссия. Вдобавок к этому вам нужно будет оплатить трудозатраты. Стоимость работы по снятию и ремонту трансмиссии будет стоить от 500 до 1200 долларов. На выполнение этой работы у механика уйдет от 4 до 10 часов.
Если вы собираетесь приобрести восстановленную систему, стоимость будет аналогична стоимости замены трансмиссии.Все зависит от общего ущерба. Более дорогие трансмиссии, как правило, предназначены для автомобилей более высокого класса или от высококлассного механика.
Базовые ремонтные работы обойдутся вам с наименьшими затратами. Это будет от 300 до 1400 долларов. Есть много различных факторов, которые влияют на то, сколько будет стоить ремонт вашей трансмиссии. Это зависит от типа вашего автомобиля, типа трансмиссии, которую вы покупаете, и от того, какую механику вы решите использовать.
Хотите сэкономить деньги?
Есть несколько способов сократить расходы при ремонте коробки передач. Вы можете приобрести восстановленную трансмиссию самостоятельно, а затем заплатить местной ремонтной мастерской за работу по установке новой трансмиссии. Если вы позволите ремонтной мастерской купить его, они наценят купленное устройство, и вы заплатите больше. Для вас дешевле приобрести трансмиссию самостоятельно, а затем передать все детали механику.
Какие факторы повлияют на стоимость?
Стоимость ремонта трансмиссии определяется множеством различных факторов. Самый важный фактор — это тип и объем ремонта. Если вы ремонтируете полностью всю трансмиссию, вы можете рассчитывать заплатить за ремонт несколько тысяч долларов.
Расширение повреждений трансмиссии: Была ли ваша трансмиссия в хорошем состоянии? Он претерпел много повреждений и износа? То, через что прошла ваша машина, повлияет на стоимость ремонта.
Механическая или автоматическая коробка передач: У вас автоматическая коробка передач? Обычно механические коробки передач будут стоить меньше, чем автоматические.
Марка автомобиля: Какой у вас тип автомобиля? Это модель отечественного производства в США или импортный автомобиль? Это повлияет на цену вашей передачи. Обычно американские модели будут стоить меньше импортных автомобилей.
Мастерская: Каждая мастерская взимает разную плату за ремонт трансмиссии.Обычно это зависит от их местонахождения и репутации магазина.
Старые и новые: Если у вас старый автомобиль, то найти нужные запчасти будет сложнее. Это означает, что поиск этих редких деталей и ремонт трансмиссии будут стоить больше денег.
Где вы живете: Если вы живете в районе с более высокой стоимостью жизни или более высоким спросом на услуги ar, вы увидите более высокие затраты на рабочую силу. Это увеличит стоимость ремонта вашей трансмиссии.
Как восстанавливается трансмиссия?
Восстановление трансмиссии — очень трудоемкая работа. Ремонт трансмиссии состоит из множества этапов. Механикам необходимо будет разобрать трансмиссию, чтобы найти какие-либо проблемы в трансмиссии. Затем им необходимо заменить все детали, которые вызывают неисправность. Перед ремонтом трансмиссии механик должен проверить эти три аспекта.
Первое, что им нужно сделать, это сменить жидкость.Если трансмиссионная жидкость загрязнена или в низком уровне, трансмиссия не будет работать должным образом. Следующее, что им нужно будет сделать, это проверить коды неисправностей. В автомобиле есть компьютерная система, которая управляет автоматическим переключением передач. Если компьютерная система неправильно считывает число оборотов в минуту, проблема может исходить из компьютерной системы. Механику нужно будет заменить датчики. Последнее, что им нужно будет сделать перед началом ремонта трансмиссии, — это протестировать машину и осмотреть ее. После того, как все эти шаги будут выполнены, механик может приступить к ремонту трансмиссии.
Заключение
Ваша передача не работает? Очень важно отремонтировать его как можно скорее. Если вы продолжите движение с неисправной трансмиссией, вся система в конечном итоге выйдет из строя, и ваш автомобиль перестанет работать. Если вы продолжаете водить машину, вам и другим людям будет угрожать опасность.
Теперь, когда вам сказали, что вам нужно отремонтировать трансмиссию, вам нужно решить, что вы хотите делать.Ремонт трансмиссии стоит очень дорого. Поскольку это важная часть вашего автомобиля, ее ремонт стоит больших денег. Как вы думаете, стоит ли вкладывать в нее тысячи долларов? Вы тратили много денег на замену различных деталей в своей машине в последнее время? Если это так, возможно, вы захотите не ремонтировать его. Вы можете продать свою машину нашей компании, а затем купить новую. Мы дадим вам за это наличные, чтобы вы могли вложить эти деньги в новую машину.
Наша компания продает отремонтированные автомобили и автозапчасти по лучшим ценам.Нам все равно, в каком состоянии ваша машина, потому что мы либо отремонтируем ее, либо используем для работы. У нас есть команда людей, которые специализируются на ремонте автомобилей. Они решат, какие детали мы отремонтируем и отремонтируем. Вы заинтересованы продать нам свой автомобиль? Перейдите на наш веб-сайт и узнайте ценовое предложение или позвоните нам в удобное для вас время.
Ремонт трансмиссии автомобиля стоит дорого. Ваша машина может не стоить тысяч долларов, которые потребуются для ее ремонта.Если вы не хотите ремонтировать трансмиссию, вместо этого продайте нам свой автомобиль. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать цену!
Советы по ремонту автомобилей | Офис генерального прокурора
Выбор автомастерской
Вам нужна ваша машина, и когда вы оставляете ее в мастерской на ремонт, вы не можете не беспокоиться о стоимости и качестве работ, выполняемых под капотом.
Ваша лучшая защита от мошенничества и неисправных ремонтных работ — это найти надежного механика или ремонтную мастерскую до того, как ваш автомобиль потребуется отремонтировать.
Сделайте домашнее задание, чтобы проверить репутацию ремонтной мастерской в Интернете, а также с друзьями и семьей. Когда вы исследуете ремонтные мастерские, вы также можете узнать, есть ли у них какие-либо механики, сертифицированные ASE (Automotive Service Excellence).
Прежде чем вы пойдете в ремонтную мастерскую и загорится контрольная лампа двигателя, подумайте о том, чтобы отнести ее в магазин автозапчастей, где можно бесплатно провести диагностический тест компьютера на вашем автомобиле. Затем вы можете сравнить это с тем, что вам говорят в ремонтной мастерской.
Согласно закону, незаконно:
сознательно сделать ложное или вводящее в заблуждение заявление о необходимости запасных частей, замены или ремонта;
заявляют, что работа была сделана или детали были заменены, если это не так;
означает, что товары оригинальные или новые, тогда как на самом деле они бывшие в употреблении или отремонтированные; и
рекламирует товары или услуги с намерением не продавать их так, как рекламируется.
Согласно Закону о гарантии Магнуссона-Мосса, вам обычно не нужно использовать дилерский центр для регулярного обслуживания или запасные части производителя для сохранения гарантии вашего производителя.Для получения дополнительной информации о ваших гарантийных правах в соответствии с федеральным законодательством посетите страницу https://www.consumer.ftc.gov/articles/0138-auto-warranties-routine-main maintenance.
Разрешения на осмотр и ремонт
Вы должны получить письменное разрешение на буксировку, осмотр, тест-драйв, диагностику или разборку любой части вашего автомобиля с целью оценки затрат на ремонт, прежде чем предпринимать какие-либо действия. Это разрешение должно описывать действия, которые необходимо предпринять, обвинения и то, будут ли удалены какие-либо части или разобрано транспортное средство.Для получения дополнительной информации посетите сайт DMV Техаса по Smart Repairs.
Вас могут попросить подписать разрешение на осмотр и разрешение на начало ремонтных работ одновременно. Разрешения могут быть на одном листе бумаги, но должны требовать отдельной подписи. Перед подписанием внимательно прочтите каждый из них.
Разрешение на начало ремонта должно также включать дату и время, когда вы подписали форму. Если вы решите произвести ремонт, убедитесь, что в первоначальном заказе на работу четко указаны работы, которые необходимо сделать, сборы, дата завершения, условия оплаты и многое другое.Для получения дополнительной информации посетите сайт DMV Техаса по Smart Repairs.
Чего нельзя делать
Вы не должны позволять осматривать, разбирать или поднимать ваш автомобиль на багажник до тех пор, пока вы не получите копию форм разрешения на осмотр с вашей подписью, в которой указана информация, изложенная выше.
Вы не должны предполагать, что по дружескому устному соглашению ваш автомобиль отремонтируют без аргументов, судебных исков или изъятия. Получите все в письменной форме.
Вы не должны позволять никому говорить за вас при переговорах о ремонте вашего автомобиля. Обманчивые магазины будут использовать это как предлог для добавления дополнительных расходов на том основании, что ремонт был санкционирован каким-то другим лицом.
Вы не должны раскрывать номер своей кредитной карты, номер водительского удостоверения или любую другую личную информацию, если вы четко не указали, что предоставление информации предназначено только для целей утверждения ссуды, или если вы не одобрили работу, работа завершена, и вы готовы за это платить.
Вы должны четко указать в письменной форме, что предоставление этой информации не является разрешением на осмотр или ремонт вашего автомобиля. Разрешение на осмотр или ремонт — это совершенно отдельное разрешение, которое также требует вашей подписи. Обманчивые магазины извлекут у вас эту личную информацию, начнут работу без вашего разрешения, а затем заявят, что вы разрешили работу, потому что предоставили эту информацию, и не сделали бы этого, если бы вы не санкционировали ремонт.
Ценные вещи нельзя оставлять в машине.
Общие проблемы ремонта автомобилей
Остерегайтесь этих потенциальных проблем:
Магазин ждет, пока транспортное средство не поднимется на подъемник и не будет частично разобрано, прежде чем получить ваше разрешение на ремонт. К тому времени вы, по сути, вынуждены: (а) разрешить ремонт по завышенной цене или рискуете вернуть свой автомобиль в разобранном и непригодном для использования состоянии; или (б) заплатить крупную и неожиданную плату за повторную сборку вашего транспортного средства только для того, чтобы обнаружить, что он больше не работает;
Магазин покажет вам грязное масло с металлическими опилками как доказательство того, что вам нужна новая коробка передач.Практически все бывшие в употреблении трансмиссии имеют грязное масло с некоторым количеством грязи и металлических опилок. Это нормально и не обязательно означает, что вам нужна совершенно новая трансмиссия. Однако после разборки и повторной сборки трансмиссии с теми же старыми уплотнениями и деталями она обычно не работает так, как раньше;
Мастерская начинает ремонт вашего автомобиля, не получив предварительно вашего разрешения на выполнение ремонтных работ, а затем взимает с вас плату за ремонтные работы, которые вы не санкционировали;
Магазин дает вам устную оценку стоимости ремонта, а затем выставляет более высокую цену;
Магазин представляет, что ремонтные услуги будут завершены к определенному дню, чтобы стимулировать продажу, а затем не может завершить ремонтные работы к этому дню;
Магазин не раскрывает расходы на повторную сборку или осмотр до начала ремонтных работ;
Магазин рекламирует «Бесплатная буксировка», а затем требует, чтобы вы оплатили расходы по буксировке;
Магазин сообщает, что бесплатно предоставит автомобиль в аренду на время ремонта, а затем требует, чтобы вы оплатили аренду;
Магазин сообщает, что будет предоставлять услуги по ремонту в соответствии с гарантией, а затем взимает с вас плату за ремонтные работы, на которые распространяется гарантия;
Мастерская начинает ремонтные работы до получения письменного разрешения на получение кредита от финансовой компании в тех случаях, когда вы занимаете деньги для оплаты ремонта.Если кредитная компания не одобряет ссуду, а работа уже выполнена, вы все равно можете нести ответственность за выплату, если вы не можете показать обман;
Магазин не уведомляет вас и не обеспечивает вашего дополнительного письменного разрешения на выполнение любых дополнительных работ, которые не были указаны в первоначальном письменном соглашении;
Магазин взимает плату за компьютерную диагностику, не сообщая вам заранее, что это необходимо.
Разрешение разногласий по законопроекту
Если сумма оплаты намного превышает смету, или если работа была выполнена без вашего разрешения, и вы чувствуете, что с вас переплачена сумма, поставьте под сомнение счет.Попросите магазин записать причины разницы в стоимости и сохраните это письменное объяснение вместе со сметой работ, окончательным счетом и другими документами. Убедитесь, что механик вернет ваши старые детали. (Механик может вернуть некоторые детали, такие как генераторы и тормозные колодки, поставщику запчастей для возмещения, поэтому вы не сможете получить их все.)
Даже если вас не устраивает объяснение механиком разницы между оценкой и окончательной суммой, имейте в виду, что если вы отказываетесь оплачивать счет за ремонт — даже оспариваемый счет — механик имеет законное право оставить свою машину, пока не заплатишь.Затем вы можете подать жалобу в Генеральную прокуратуру или в Better Business Bureau и / или подать иск в суд мелких тяжб против механика.
Если вы подозреваете, что ремонтная мастерская не отремонтировала автомобиль должным образом или выставила вам слишком большую сумму, и вы не можете заставить их решить проблему, чтобы вы остались довольны, первым делом вам следует отвезти машину в другую ремонтную мастерскую. Дайте второму механику копию детализированной квитанции и закажите проверку предполагаемого ремонта и запчастей.Получите этот отчет в письменной форме. Если вы заметите, что та же проблема с вашим автомобилем повторяется, или обнаружите новую проблему, которой не должно было возникнуть, вы будете в лучшем положении, чтобы договориться о возмещении от первого механика, если вы получите мнение второго механика о работе, выполненной в письмо.
Если вы заплатили кредитной картой и недовольны ремонтом, выполненным механиком, вы можете оспорить списание средств с компанией, выпустившей кредитную карту. Чтобы оспорить списание, вы должны сделать это в письменной форме в компанию, обслуживающую вашу кредитную карту, и это должно быть сделано в течение 60 дней после получения счета по кредитной карте.Убедитесь, что вы отправили письмо о споре и всю соответствующую информацию (квитанции и документацию, подтверждающую вашу позицию) на адрес для запроса выставления счета, а не на платежный адрес. У Федеральной торговой комиссии («FTC») есть образец письма о споре, которое вы можете использовать. Компания, выпускающая кредитную карту, расследует поднятые вами вопросы и выяснит, на какой стороне спора находится механик. Компания, выпускающая кредитную карту, сообщит вам, согласны они с вами или нет. Для получения дополнительной информации по этому вопросу вы можете перейти на веб-сайт FTC.
Что можно сказать про заводской салон для модели ВАЗ 2110? Он достаточно надежный, прочный, неплохо организовано внутреннее пространство, что положительно сказывается на вместимости.
Но уровень комфорта здесь откровенно низкий. В связи с этим многие владельцы десятки решаются на частичный или масштабный этап усовершенствования салона своего автомобиля.
Сегодня мы поговорим про элементы, которые можно усовершенствовать, а также поделимся идеями и дадим полезные рекомендации.
Стандартный наряд
Что можно улучшить
В специальной таблице мы расскажем, какие элементы можно заменить в салоне ВАЗ 2110, и в чем их особенность, преимущества.
Элемент салона
Особенности
Обшивка дверей
Ее замена положительно сказывается на внешнем виде салона, повышается уровень шумоизоляции, если провести соответствующие работы. Плюс можно установить более внушительное акустическое оборудование
Обшивка салона
Здесь можно пойти разными путями — использовать чехлы, перешить стандартный салон или приобрести полностью салон от другого автомобиля. Выбор зависит во многом от вашего бюджета
Приборная панель
Видоизменяет внешний вид салона, обеспечивает лучшую информативность. Можно как доработать стандартную панель, так и использовать панели с других автомобилей
Педали
Менять полностью педали не обязательно, поскольку существуют специальные накладки. Они хорошо выглядят, обеспечивают более комфортное нажатие
Акустика
Установка новой аудиосистемы мало повлияет на внешний вид, а вот на качество звучания воздействует серьезно
Руль
Заводской руль не особо оригинальный и красивый. Его часто меняют на новые, от более свежих моделей Lada или импортных авто
Аксессуары
Есть множество аксессуаров, с помощью которых можно полностью или точечно изменить внешний вид салона, повысить уровень эргономики, комфорта
Если ваш ВАЗ 2110 не рассчитан на долгосрочную перспективу, вкладывать в доработку салона большие деньги не имеет смысла. Если же машина задержится у вас на несколько лет, повысить эргономику, комфорт лично для себя вполне можно.
Теперь поговорим про некоторые моменты доработки салона более подробно.
Обивка дверей
Чтобы поменять обшивку дверей вашего автомобиля, для начала нужно избавиться от старой. Для этого:
Извлеките фиксатор, чтобы достать ручку опускания стекла;
Демонтируйте панель, где удерживается ручка для открытия двери;
Открутите кнопку замка;
Подденьте отверткой обшивку и снимите ее. Она удерживается на пластиковых пистонах. Если их сломаете, ничего страшного. Приобрести новые не проблема.
Меняем обивку
Далее действуйте на свое усмотрение. Можно приобрести уже полностью готовый комплект, либо сделать все своими руками, выбрать понравившийся вам материал.
Поскольку вы снимаете обшивку с дверей и планируете установить новую акустику, не лишним будет улучшить штатную шумоизоляцию путем наклеивания 1-3 слоев шумоизоляторов.
Сиденья
Теперь поговорим про обивку салона, кресла, сиденья. Скажем сразу, если вы будете снимать сиденья для замены на них обшивки или для установки совершенно нового салона от другого автомобиля, лучше позаботиться о вопросе шумоизоляции. Увы, заводская шумка у десятки малоэффективная, из-за чего внутри авто даже при движении на небольших скоростях становится очень шумно.
Закончив с шумоизоляцией, решаем, что же нам делать с салоном.
Майки, чехлы. Самый бюджетный вариант, позволяющий заметно преобразить внешний вид салона. Установка легкая, не требует особых знаний и навыков. Но изменения будут только внешними. Уровень комфорта посадки водителя и пассажиров при этом не изменятся.
Новая обшивка. Перешивать салон своими руками может не каждый. Но это не делает процедуру невозможной. Суть заключается в том, чтобы снять старый обшивочный материал, а вместо него нашить новый. Параллельно можно местами заменить поролон, слегка доработать конструкцию. Вариант достаточно тяжелый в исполнении, но позволяет сделать, по сути, совершенно новенький салон.
Салон от другого автомобиля. Уровень эргономики штатных кресел оставляет желать лучшего. Даже заменив обшивку и подложив несколько кусков нового поролона, существенно изменить комфорт посадки вы не сможете. Совсем другое дело — это установка полностью нового салона с комфортабельными креслами, диваном. Минус — это высокая стоимость и поиск подходящего для десятки салона от иномарки. Но есть серьезный плюс — можно преобразить не только внешний вид машины, но и серьезно повысить удобство, комфорт. Это того стоит, если машина останется с вами на ближайшие лет 5.
Стильные, современные кресла
Приборная панель
Есть ли смысл менять родную приборную панель на что-то другое? Здесь мнения расходятся. Но многие отмечают, что подобная доработка актуальна в том случае, если на автомобиль планируется установка дополнительного оборудования, индикаторов, датчиков. То есть речь идет о поклонниках не только внешнего, но и технического тюнинга.
Новая приборная панель
Доработать приборную панель можно несколькими способами.
Своими руками видоизменить панель, используя люминесцентные краски для стрелок, насечек, отметок на приборах. Также можно установить светодиоды, тахометр, прочих «фишки», покрыть пленкой под карбон и так далее.
Другой вариант — покупка готовых вставок, которые просто нужно будет установить. Сегодня для десяток их ассортимент достаточно обширен.
Убрать старый щиток приборов и поставить на его место новый, более современный со стрелками или электронного типа.
Использовать приборную панель от другой машины.
Меняя приборную панель на оборудование от другого автомобиля, вам придется дорабатывать, подгонять все, решать вопрос с проводкой, подключением датчиков и пр. Задача не из простых, лучше выполнять на специализированных автосервисах.
Аксессуары
Используя всевозможные аксессуары и элементы тюнинга, вы можете без серьезных капиталовложений доработать свой стандартный салон, выделить его на фоне других десяток.
Расскажем о некоторых вариантах аксессуаров.
Накладки на педали. Стоят не дорого, зато существенно преображают стандартные, далеко не красивые педали.
Наклейки, имитирующие карбон, металл, дерево. Их обычно наклеивают на бардачок, центральную консоль, двери. Подобные пленки дешевые, зато серьезно видоизменяют внешний вид салона автомобиля.
Руль. Используя новый руль на замену старому, вы повысите уровень комфорта, обеспечите более легкое управление автомобилем. Можно как полностью заменить рулевое колесо, так и перешить старый, сделать обивку из кожи или кожзама. Главное, чтобы материал не скользил в руках.
Светодиоды. Элементы освещения, которые можно вмонтировать куда угодно. Они потребляют минимум электроэнергии, потому опасаться за быстро разряжающийся аккумулятор не стоит. Светодиоды используют для подсветки салона, педалей, бардачка и пр.
Коврики. Простейший аксессуар, который выполняет две функции — сбор грязи, чтобы она не скапливалась на полу, и внешнее украшение.
Электроника. Хоть ВАЗ 2110 — это бюджетный автомобиль, никто не мешает доработать салон путем установки качественного навигационного оборудования, полезного сегодня видеорегистратора, монитора на потолке, современной акустики и пр.
Как можно использовать светодиоды
Устанавливая энергозависимое оборудование, принимайте во внимание, что оно будет влиять на ресурс аккумулятора, надежность работы штатной проводки. При подобных доработках лучше позаботиться об установке более мощного аккумулятора, а также о замене проводов, параметры которых не рассчитаны на такой уровень потребления.
Салон десятки имеет свои преимущества, положительные качества. Потому доработка — выбор лично каждого. Доступные варианты по усовершенствованию мы вам перечислили, потому выбирайте и приступайте к работе.
Загрузка …
Тюнинг салона ваз 2110 своими руками: фото — всё о ремонте лада
Стоковое исполнение салона десятки импонирует далеко не каждому владельцу. Разумеется, каждый предпочитает сидеть в такой машине, которая не только красивая, но и значительно внешне отличается от своих аналогов.
Поэтому вполне возможно провести тюнинг торпеды ВАЗ 2110 за 1 день своими руками. Это означает, что следует провести некую модернизацию внешнего вида автомобиля. Это можно сделать, перетянув торпеду материалом.
Какой его вид будет выбран, определяется творческой фантазией владельца авто.
Надо сказать, что сделать это совсем непросто. Придется на это затратить немало труда и времени. Это и понятно, ведь кузов имеет массу изгибов и некоторые места просто придется сшивать. Особые хлопоты доставят кнопки, которые находятся по бокам. Прежде, торпеды снимают.
Это делается для того, чтобы по ним выполнить выкройку. Намечают те места, где ткань будет сшиваться. При этом не стоит забывать оставлять по лишнему сантиметру ткани для того, чтобы сделать нахлест. Когда выполняется выкройка лучше пользоваться плотным ватманом.
Тому, кто не дружит с ниткой и иголкой, рекомендуется за помощью обратиться к опытному портному.
Вообще, тюнинг ВАЗ 2110 своими руками – дело непростое и прежде, чем начать заниматься этим, стоит очень хорошо подумать и рассчитать свои силы и возможности.
Тюнинг щитка приборов
Никто не будет спорить с тем, что у каждого водителя имеются свои вкусовые предпочтения. То, как он обустраивает свое авто, в какой-то мере отражает его нрав. Иногда приходится только удивляться, с какой универсальностью и неповторимостью это делают водители.
Все это в полной мере относится и к щитку приборов, изменить внешний вид которого можно с помощью следующих действий:
Применение накладок. Лучше, если это будут накладки, расположенные сверху или с боков. В качестве дополнительной комплектации обычно вместе с ними идут воздуховоды.В оригинальном варианте используются накладки под дерево. При этом ВАЗ 2110 тюнинг получает большой плюс. От этого автомобиль становится более респектабельным. К тому же, данная накладка снабжена механизмом крепления, воздуховодами, деталями для соединения датчиков.
Когда снимается панель, автовладелец сталкивается с некоторыми сложностями. Семь шурупов он открутит без труда, а вот с остальными двумя придется повозиться. Их придется выламывать либо, приподняв панель, просто спилить. Никаких волнений быть не должно. Новая панель все закроет. Когда панель удалось снять, ее следует подготовить к монтажу. Остатки заводского материала необходимо срезать, а подгонку боков произвести непосредственно при установке. Не следует забывать о необходимости выполнения звукоизоляции. Иначе в дальнейшем будут скрипы.
Тюнинг 2110 своими руками при замене приборного щитка предполагает затраты определенного количества времени. Когда меняется щиток приборов, необходим его полный демонтаж. Тот, кто занимается этим в первый раз, затратит на данную процедуру не менее 6 часов. В последующем времени будет уходить гораздо меньше.
Когда проводится тюнинг ВАЗ 2110 своими руками в домашних условиях, меняются и некоторые элементы. Это касается отдельных функциональных деталей. В этом случае можно говорить о том, что имеет место ВАЗ 2110 тюнинг запчасти.
Комбинация приборов
Алгоритм действий:
От аккумулятора следует отсоединить провод «минус».
Взяв отвертку, откручивают нижние саморезы ти два верхних крепежных элемента, которые крепят накладку.
Далее следует извлечь переключатель наружного освещения.
Отсоединяют провода противотуманного света и обогрева заднего стекла.
Откручивают винты, которые фиксируют комбинацию приборов панели.
Комбинацию следует аккуратно вывести и отсоединить колодки жгутов проводов.
Теперь появилась возможность полной смены шкал. Можно вмонтировать и светодиодную подсветку.
Небольшой тюнинг по салону и двигателю
При доработке автомобиля можно обеспечить двигатель достаточно хорошим притоком воздушных масс. Смена воздушного фильтра на более современный аналог будет способствовать увеличению мощности двигателя, которая может достигать 8%.
Установка новой оптики
Один из вариантов доработки предполагает установку новой оптики. Тюнинг ВАЗ 2110 фар своими руками предполагает их тонировку.
Для этого пользуются различными методами, вплоть до того, что их просто красят. Прежде, чем покрасить фару, ее необходимо снять. Разумеется, перед покраской ее следует ошкурить и подвергнуть обезжириванию. Следует использовать жароустойчивую краску с равномерным нанесением состава.
Тюнинг задних фонарей
Не стоит забывать о задних фонарях. В заводском варианте они явно оставляют желать лучшего. Если воспользоваться самым простым вариантом – покраской, то это нисколько не повлияет на освещенность.
Шумка
Тот, кто решил провести тюнинг ВАЗ 2110 своими руками в домашних условиях, может преобразить и салон. Но для этого предварительно необходимо запастись обивочным и шумоизоляционным материалом.
Для перетяжки кресел используется поролон, толщина которого должна составлять не менее 5 мм. Для его наклейки используется аэрозольный клей.
Замена обшивки дверей
Для модернизации салона рекомендуется замена обшивки дверей. Следует подобрать такой пластик, который мягче того, что представлен в стандартном варианте.
Цвет выбирается на усмотрение владельца авто. Он может быть однотонным либо комбинированным. Подобным же образом осуществляется выбор тканевой вставки. Можно выполнить ниши, куда будут вставляться динамики.
Комплект панелей
Когда осуществляется подобный тюнинг, проводят учет следующих нюансов:
Не всегда клипсы подходят на свое место.
По длине саморезы больше, чем те, что располагаются на штатной панели.
Диаметр ниши под динамик составляет 16 мм. У самого же громкоговорителя диаметр 13 см. Поэтому приходится использовать изоленту и другие уплотнительные материалы.
При наличии на задней дверной панели механического стеклоподъемника, отверстия под ручки будут больше на 2 см. В этом случае зазор заделывается специальным материалом.
Меняем обшивку дверей
Подобный тюнинг обладает следующими преимуществами:
Внешне автомобиль становится более презентабельным.
Появляется возможность установить динамики диаметром 16 см.
Можно быстро заменить тканевую часть.
К сожалению, у самостоятельной обшивки имеются и свои недостатки:
Панель стоит дорого, но обладает низким качеством исполнения.
Панели обладают такими параметрами, что установить их без доработки на ВАЗ 2110 не получится.
Если имеется желание и возможность, то заказать панели можно вполне в специализированной фирме.
Двигатель и трансмиссия
Главной задачей подобных манипуляций является сделать так, чтобы двигатель «дышал» лучше. Авто можно сравнить с человеком, только у него вместо крови бензин, а нервную систему заменяет электропроводка. Обеим системам необходим воздух. Чем выше нагрузка, тем больше требуется воздуха.
Поэтому автомобилю необходимо обеспечить хороший приток воздуха. Мощность мотора увеличится с заменой воздушного Фильтра. Казалось бы, такая простая деталь, а показатели мощности увеличиваются на целых 8%. После извлечения фильтра, необходимо снятие всего дроссельного узла.
Разумеется, предстоят дополнительные затраты, поскольку необходимо будет приобрести выпускной ресивер. Но менять его, так же как и распределительный вал, необходимо только в специализированных условиях. Иными словами, автомобиль придется загонять в сервисный центр.
А это тоже сопряжено с дополнительными затратами, поскольку автомобиль придется доставлять туда на эвакуаторе.
Разумеется, необходимо будет заменить систему выпуска. Возможна установка коллектора 4-2-1. По такой схеме газы сливаются в две трубы, а затем уже в общий проток.
Неплохо осуществить доработку штатной трансмиссии. Не помешает установка шестой передачи. Но следует сказать о том, что для этого потребуется немало сил и времени. Хотя результат оправдает все затраты. Автомобиль будет очень быстро набирать максимальную скорость.
Тюнинг салона ваз 2110
При этом акценты расставляются на качественном улучшении показателей шумоизоляции. Плюс к этому необходима пробивка интерьера. В основном проводят использование двухцветного велюра.
Можно использовать твид под цвет кузова. Обязательно необходимо перетянуть сиденья. Такая необходимость диктуется тем, что заводская ткань быстро протирается. При перетяжке заводские сиденья обязательно снимаются.
Так гораздо легче выполнять работы.
Из штатного материала аккуратно вырезаются фрагменты, накладываются на новый материал и обводятся ручкой. При любой перетяжке необходимо усиление поролоном. Его толщина должна быть не меньше 5 мм. Хорошо, если сиденья будут обтянуты кожей. Обойдутся они, конечно, недешево, но зато прослужат очень долго.
Тюнинг бампера
Главной задачей подобных мероприятий является правильная подгонка стыков. Когда проведен тюнинг, должны отсутствовать зазоры и перекосы бампера. Если проводить тюнинг бампера своими силами, то можно воспользоваться обычной монтажной пеной или пенопластом. Выбор определяется тем, что больше импонирует владельцу и какой размер его бюджета.
Замена распредвала
Такие действия приведут к тому, что увеличатся параметры и общие характеристики динамики двигателя. Наибольшей эффективности можно достигнуть в том случае, если замене будет подлежать весь узел, а не отдельные его элементы.
Алгоритм действий при замене распредвала:
Вначале необходимо осуществить снятие пластикового кожуха ремня ГРМ.
Затем открывается крышка головки блока цилиндров.
При снятии зубчатого ремня ГРМ пользуются монтировкой.
Затем проводят снятие болта, который крепит распредвал.
Снимается шпонка и зубчатое колесо.
Устанавливают новый распредвал с обратной последовательностью. Установка нового спортивного распредвала позволит избежать ситуации, когда двигатель «стучит пальцами».
Тюнинг подвески ваз 2110
К ее модернизации автомобилисты прибегают наиболее часто. При этом необходим комплексный подход.
Без замены стандартных амортзаторов не окажет должного эффекта даже установка спортивных пружин, да и облегченные рычаги вряд ли полностью раскроют себя, если не заменить сайленблоки.
Замена элементов в подвеске ведется вместе и обязательно попарно по отношению к каждому колесу. Этим можно достичь одинакового износа и равномерных характеристик.
Пружины служат демпфером. С помощью них гасятся вертикальные колебания, которые создает дорога. Важно также правильно подобрать амортизатор. Это обеспечит необходимую жесткость в соответствии со стилем вождения конкретного водителя.
Сегодня можно встретить три разновидности амортизаторов:
Газо-гидравлический тип с низким давлением.
Газо-гидравлический тип с высоким давлением.
Масляный амортизатор.
Последний тип имеет наибольшее распространение. В качестве рабочего вещества в них выступает масло. Они отличаются надежностью и комфортностью, но при езде на высокой скорости очень часто теряют свои свойства.
Идеальным вариантом является установка газо-гидравлического амортизатора с низким или высоким давлением. Это приведет к усилению жесткости, что исключит крен на поворотах.
Сегогдня наибольшей мировой популярностью обладают пружины Eibach.
Для идеального состояния подвески необходима замена сайленблоков. В стандарном варианте он изготавливается из резины. Хорошей альтернативой станет полиуретан. Этот материал по однородности превосходит резину, а это ведет к усилению жесткости и увеличению срока службы.
Неплохо подвергнуть тюнингу тормозную систему. И дело здесь не столько в повышении комфортности езды, сколько в безопасности водителя. Водитель при этом будет полностью контролировать свою езду и не опасаться за безопасность.
Экстерьерные решения
Принято считать, что тюнинг внешнего облика автомобиля является самым простым и доступным решением. Тем не менее, автомобиль по внешним параметрам меняется кардинально.
Можно на пороги установить накладки или поставить дополнительную оптику. Некоторые водители меняют штатную решетку радиатора. Можно затонировать стекла или установить зеркала с обогревом.
Наконец, на авто можно установить различные хромированные детали. Вариантов много.
Тюнинг салона ВАЗ своими руками — непременно одна из более востребованных категорий автолюбителей. Здесь Вы найдете не только лишь статьи, видео файлы материалы и фото отчеты по тюнингу авто, но и разные доработки, которые дают возможность изменять салон ВАЗ в наилучшую сторону.
Некоторые инструкции написаны специально для ВАЗ 2110 -2114, но большая часть руководств по тюнингу и доработкам подходит для любого авто (к примеру, перетяжка салона авто либо обтяжка торпеды винилом).
Дерматин считается идеальным материалом для перетяжки карт дверей ВАЗ 2101 — 2107 или как его еще называют винил кожа. Но если рассматривать винил кожу более детально, то она является на много прочнее всем знакомого дерматина. И при покупке можно наткнуться на широкий выбор не только среди цвета, но и среди фактуры.
При покупке винил кожи следует обратить внимание на очень важную деталь, а именно – на ее тягучесть, так как именно тягучая винил кожа сможет плотно обтянуть все выступы вашего автомобиля. И кстати, именно тягучую винил кожу называют автомобильной.
Читать далее
Полное восстановление всей кожаной поверхности, а также велюровой и винилискожаной обивки всего автомобильного салона, полный ремонт обивки.
За время эксплуатации авто сильно страдает вся обивка нашего салона. И согласитесь это всегда неприятно. Полная замена – это дело довольно хлопотное, а кроме этого недешевое, зато всегда есть возможность самостоятельно отремонтировать.
Читать далее
Сделать эксклюзивную подсветку салона можно довольно легко. Надо поставить много светодиодов в потолок авто тогда и «Звездное небо» будет не только освещать весь салон, да и приятно поражать Ваших пассажиров ???? Читать далее
Обивка потолка от Приоры подходит на Авто ваз 2112 практически идеально. На счет Авто ваз 2110 и 2111 сказать не могу, т.к. не встречал ни снимок ни мнений. итак начнем идет речь про Авто ваз 2112: Читать далее
Ставится обшивка дверей с Приоры в ВАЗ2110 без проблем, т.к. по посадочным местам подходят идеально. Но нужна смена проводки в передних дверях, потому что управление ЭСП (стекло подъемники) осуществляется из дверей, а не с тоннеля между сидений, как на 10-ке. Читать далее
Здесь обычный вариант «взял и поставил» торпеду Приоры на ВАЗ 2110 не пройдет ???? т.к. есть различия в проводке, как со старой панелью, так и евро панелью с новыми приборными панелями.
Как выглядит панель Приоры в Авто ваз 2110 вопрос вкуса. Кому то нравится евро панель, кому то панель от Приоры, а третьих вообще устраивает древняя панель 10-ки ???? Читать далее
Часто жена спрашивала почему на солнцезащитном козырьке нет зеркала? Я считаю девушка должна садиться в машину уже накрашенной, но а если она привыкла краситься на пассажирском сидении? Здесь без зеркала в козырьке не обойтись.
В ВАЗ 2110 люкс установлено зеркало в солнцезащитном козырьке пассажира, как быть хозяевам машин с обычной комплектацией? Купить козырьки с зеркалом для 2110 навряд ли удастся, но можно просто врезать зеркало в козырёк. Читать далее
Если Вы решили снять всю торпеду, тогда следуйте данной фото инструкции.
Удобнее будет поставить накладку на торпеду если она будет снята и лежать в доме. Снимаем штатную накладку панели по инструкции.
Читать далее
Кнопки стекло подъемников Калины имеют на много симпатичнее вид и более удобную форму. Поэтому многие хозяева ВАЗ 2110 решаются поменять стандартные клавиши ЭСП на Калиновские. А на сколько трудно сделать эту замену?
Существует 2 вида Калиновских клавиш ЭСП: слаботочные (мультиплексные) и силовые.
Чтоб поставить слаботочные клавиши ЭСП будет нужно поставить модуль управления электро пакетом/контроллер электро пакета (2170-3763040). Читать далее
Считается, что обтянуть торпеду задача не из легких, сложная форма не дает перетянуть торпеду без швов. Не исключение и козырек торпеды ВАЗ 2110, который кроме собственной сложной формы имеет и набор клавиш. Ниже ответим на вопрос, на сколько трудно обтянуть торпеду своими силами. Читать далее
Безопасность на дороге связанна с комфортом водителя. Удобство складывается из огромного количества факторов в том числе и подлокотника. Подлокотники на дверях предназначен для удобного расположения руки водителя либо пассажира. В данной статье опишем как увеличить подлокотники на дверной карте. Читать далее
Чтоб поездки в салоне авто были приятными, важно держать его в чистоте. Чистить салон намного удобнее, когда под ногами водителя и пассажира лежат коврики. В данной статье разберем, как сделать коврики в машину своими руками.
Спросите, для чего делать коврик своими руками, когда можно с легкостью приобрести коврики на машину любой марки, если не на авто рынке, то можно заказать в интернет-магазине. Читать далее
Дизайн салона наших авто никогда не выделялся красотой, к примеру, старая, низкая панель (торпеда) и маленький тоннель между сиденьями не давали никакого удобства. Если говорить о ВАЗ десятого поколения, то сделать лучше салон авто можно если поставить европанель и доработать тоннель. Читать далее
С чего же начинается перетяжка салона ? Естественно со снятия сидений авто. Удобнее всего планировать размещение фрагментов кожи и алькантары на чехле перетяжки, когда кресло снято, каждую часть стандартного чехла подписываем, указываем имя материала из которого будем кроить, для этого подойдет простой маркер., размечаем маркером на штатном чехле.
Читать далее
Часто задаваемый вопрос, где приобрести и как поставить своими руками евро панель или накладку на торпеду на ВАЗ 2110. Это не удивительно, древняя панель десятки уже надоела и охота, как то обновить салон. В данной статье я покажу, что надо для того, чтоб поменять старую торпеду ВАЗ 2110 на евро и много важных моментов с которыми столкнетесь при замене старой торпеды. Читать далее
Любой авто владелец, который привык ездить на за тонированной машине, мечтает о такой кнопке, при нажатию которой тонировка будет исчезать, а потом появляться как по волшебству при нажатие той же кнопки. Читать далее
Все водители Ваз 2110 сталкиваются с проблемой — тяжело открыть бардачок, особенно зимой. В сильный мороз приходится применять спец инструмент, чтоб открыть тугой бардачок. Решить эту проблему можно смазав бардачок. Для начала нам необходимо его снять выкрутив 2 шурупа. Читать далее
Улучшения салона на ВАЗ 2110
Содержание:
Обивка дверей
Сиденья
Приборная панель
Аксессуары
Что можно сказать про заводской салон для модели ВАЗ 2110? Он достаточно надежный, прочный, неплохо организовано внутреннее пространство, что положительно сказывается на вместимости.
Но уровень комфорта здесь откровенно низкий. В связи с этим многие владельцы десятки решаются на частичный или масштабный этап усовершенствования салона своего автомобиля.
Сегодня мы поговорим про элементы, которые можно усовершенствовать, а также поделимся идеями и дадим полезные рекомендации.
Стандартный наряд
Что можно улучшить
В специальной таблице мы расскажем, какие элементы можно заменить в салоне ВАЗ 2110, и в чем их особенность, преимущества.
Элемент салона
Особенности
Обшивка дверей
Ее замена положительно сказывается на внешнем виде салона, повышается уровень шумоизоляции, если провести соответствующие работы. Плюс можно установить более внушительное акустическое оборудование
Обшивка салона
Здесь можно пойти разными путями — использовать чехлы, перешить стандартный салон или приобрести полностью салон от другого автомобиля. Выбор зависит во многом от вашего бюджета
Приборная панель
Видоизменяет внешний вид салона, обеспечивает лучшую информативность. Можно как доработать стандартную панель, так и использовать панели с других автомобилей
Педали
Менять полностью педали не обязательно, поскольку существуют специальные накладки. Они хорошо выглядят, обеспечивают более комфортное нажатие
Акустика
Установка новой аудиосистемы мало повлияет на внешний вид, а вот на качество звучания воздействует серьезно
Руль
Заводской руль не особо оригинальный и красивый. Его часто меняют на новые, от более свежих моделей Lada или импортных авто
Аксессуары
Есть множество аксессуаров, с помощью которых можно полностью или точечно изменить внешний вид салона, повысить уровень эргономики, комфорта
Если ваш ВАЗ 2110 не рассчитан на долгосрочную перспективу, вкладывать в доработку салона большие деньги не имеет смысла. Если же машина задержится у вас на несколько лет, повысить эргономику, комфорт лично для себя вполне можно.
Теперь поговорим про некоторые моменты доработки салона более подробно.
Обивка дверей
Чтобы поменять обшивку дверей вашего автомобиля, для начала нужно избавиться от старой. Для этого:
Извлеките фиксатор, чтобы достать ручку опускания стекла;
Демонтируйте панель, где удерживается ручка для открытия двери;
Открутите кнопку замка;
Подденьте отверткой обшивку и снимите ее. Она удерживается на пластиковых пистонах. Если их сломаете, ничего страшного. Приобрести новые не проблема.
Меняем обивку
Далее действуйте на свое усмотрение. Можно приобрести уже полностью готовый комплект, либо сделать все своими руками, выбрать понравившийся вам материал.
Поскольку вы снимаете обшивку с дверей и планируете установить новую акустику, не лишним будет улучшить штатную шумоизоляцию путем наклеивания 1-3 слоев шумоизоляторов.
Сиденья
Теперь поговорим про обивку салона, кресла, сиденья. Скажем сразу, если вы будете снимать сиденья для замены на них обшивки или для установки совершенно нового салона от другого автомобиля, лучше позаботиться о вопросе шумоизоляции. Увы, заводская шумка у десятки малоэффективная, из-за чего внутри авто даже при движении на небольших скоростях становится очень шумно.
Закончив с шумоизоляцией, решаем, что же нам делать с салоном.
Майки, чехлы. Самый бюджетный вариант, позволяющий заметно преобразить внешний вид салона. Установка легкая, не требует особых знаний и навыков. Но изменения будут только внешними. Уровень комфорта посадки водителя и пассажиров при этом не изменятся.
Новая обшивка. Перешивать салон своими руками может не каждый. Но это не делает процедуру невозможной. Суть заключается в том, чтобы снять старый обшивочный материал, а вместо него нашить новый. Параллельно можно местами заменить поролон, слегка доработать конструкцию. Вариант достаточно тяжелый в исполнении, но позволяет сделать, по сути, совершенно новенький салон.
Салон от другого автомобиля. Уровень эргономики штатных кресел оставляет желать лучшего. Даже заменив обшивку и подложив несколько кусков нового поролона, существенно изменить комфорт посадки вы не сможете. Совсем другое дело — это установка полностью нового салона с комфортабельными креслами, диваном. Минус — это высокая стоимость и поиск подходящего для десятки салона от иномарки. Но есть серьезный плюс — можно преобразить не только внешний вид машины, но и серьезно повысить удобство, комфорт. Это того стоит, если машина останется с вами на ближайшие лет 5.
Стильные, современные кресла
Приборная панель
Есть ли смысл менять родную приборную панель на что-то другое? Здесь мнения расходятся. Но многие отмечают, что подобная доработка актуальна в том случае, если на автомобиль планируется установка дополнительного оборудования, индикаторов, датчиков. То есть речь идет о поклонниках не только внешнего, но и технического тюнинга.
Новая приборная панель
Доработать приборную панель можно несколькими способами.
Своими руками видоизменить панель, используя люминесцентные краски для стрелок, насечек, отметок на приборах. Также можно установить светодиоды, тахометр, прочих «фишки», покрыть пленкой под карбон и так далее.
Другой вариант — покупка готовых вставок, которые просто нужно будет установить. Сегодня для десяток их ассортимент достаточно обширен.
Убрать старый щиток приборов и поставить на его место новый, более современный со стрелками или электронного типа.
Использовать приборную панель от другой машины.
Меняя приборную панель на оборудование от другого автомобиля, вам придется дорабатывать, подгонять все, решать вопрос с проводкой, подключением датчиков и пр. Задача не из простых, лучше выполнять на специализированных автосервисах.
Аксессуары
Используя всевозможные аксессуары и элементы тюнинга, вы можете без серьезных капиталовложений доработать свой стандартный салон, выделить его на фоне других десяток.
Расскажем о некоторых вариантах аксессуаров.
Накладки на педали. Стоят не дорого, зато существенно преображают стандартные, далеко не красивые педали.
Наклейки, имитирующие карбон, металл, дерево. Их обычно наклеивают на бардачок, центральную консоль, двери. Подобные пленки дешевые, зато серьезно видоизменяют внешний вид салона автомобиля.
Руль. Используя новый руль на замену старому, вы повысите уровень комфорта, обеспечите более легкое управление автомобилем. Можно как полностью заменить рулевое колесо, так и перешить старый, сделать обивку из кожи или кожзама. Главное, чтобы материал не скользил в руках.
Светодиоды. Элементы освещения, которые можно вмонтировать куда угодно. Они потребляют минимум электроэнергии, потому опасаться за быстро разряжающийся аккумулятор не стоит. Светодиоды используют для подсветки салона, педалей, бардачка и пр.
Коврики. Простейший аксессуар, который выполняет две функции — сбор грязи, чтобы она не скапливалась на полу, и внешнее украшение.
Электроника. Хоть ВАЗ 2110 — это бюджетный автомобиль, никто не мешает доработать салон путем установки качественного навигационного оборудования, полезного сегодня видеорегистратора, монитора на потолке, современной акустики и пр.
Как можно использовать светодиоды
Устанавливая энергозависимое оборудование, принимайте во внимание, что оно будет влиять на ресурс аккумулятора, надежность работы штатной проводки. При подобных доработках лучше позаботиться об установке более мощного аккумулятора, а также о замене проводов, параметры которых не рассчитаны на такой уровень потребления.
Салон десятки имеет свои преимущества, положительные качества. Потому доработка — выбор лично каждого. Доступные варианты по усовершенствованию мы вам перечислили, потому выбирайте и приступайте к работе.
Загрузка …
Close Window
Loading, Please Wait!
This may take a second or two.
Тюнинг салона ВАЗ 2110 своими руками, фото и видео
Во время движения в автомобильном средстве водителю должно быть комфортно и уютно, поскольку от этого зависит его безопасность.
В первую очередь это касается салона, он должен быть выполнен в соответствии с пожеланиями автовладельца. Однако предпочтения у каждого совершенно разные, потому производители не всегда могут их предугадать.
Потому зачастую автомобилисты обращаются в автомастерские, чтобы переделать салон, подстроив его под себя.
Тюнинг салона представляет собой изменения в таких элементах, как обшивка, детали панели приборов, замена сидений и многое прочее.
Замена обшивки дверей на ВАЗ 2110
Самым распространённым методом модернизации салона считается замена обшивки дверей. Это можно устроить, не обращаясь в специализированные мастерские, самостоятельно. В первую очередь необходимо приобрести панели. Их можно купить в любом интернет-магазине.
Лучше выбирать из мягкого пластика, он намного приятнее на ощупь, чем стандартные штатные панели. Цветовое оформление материала может быть разнообразным: от классических чёрного и белого цветов, а также красным, жёлтым, зелёным или голубым.
Что касается окраски тканевой обивки, здесь также нет ограничений.
Такие панели разработаны для всех авто ВАЗ, за исключением моделей с кузовом «купе». Зачастую в комплекте предоставляется 4 панели. Клипсы и шурупы придётся приобрести отдельно.
Пример тюнинга ВАЗ 2110 в синем цвете
Процесс замены обшивки
Для начала тюнинга салона ВАЗ 2110 следует начинать с того, что необходимо снять старую обшивку. Данный процесс вполне прост и не занимает слишком много времени.
Итак, начинаем с того, что снимаем несколько винтов, ручку опускания стекла, а затем панель в месте, где располагается рукоятка для открытия двери, она также крепится саморезами. Далее, используя отвёртку, вывинтим кнопку замка.
На конечном этапе осталось аккуратно поддеть обшивку отвёрткой и потянуть её.
Переходим к этапу установки новой обшивки. Все действия совершаются в том же порядке, но в обратной последовательности. Желательно в момент тюнинга панели салона провести и замену обивки дверей и сидений, так салон будет иметь целостный гармоничный внешний облик.
Пример тюнинга салона ВАЗ 2110 в светлых тонах
Тюнинг приборов ВАЗ 2110
Для проведения тюнинга приборов важно учитывать следующие ключевые моменты:
1–2 клипсы при замене могут не подойти;
Шурупы в нижней части должны быть больше по длине, нежели у стандартных панелей.
Места для динамиков размером 15 см нет необходимости менять, даже если они рассчитаны для колонок диаметром 13 см.
Для того чтобы закрепить колонки, следует использовать изолирующую ленту и другие специальные уплотнители.
В том случае если в авто не предусмотрены электрические стеклоподъёмники в передних дверях, а присутствуют только обычные ручные, то новые панели могут не подойти по причине отсутствия специальных отверстий для рукояток. Единственный выход в данной ситуации – доработать их самостоятельно, проделав отверстия нужного размера.
Что касается панели для задних дверей, отверстия в месте, где расположены механические стеклоподъёмники, на 2 см больше. В таком случае полученный зазор придётся замаскировать.
Пример размещения колонок ВАЗ 2110
Таким образом, в результате действий по замене обшивки достигается следующее:
внешний облик.
динамики можно установить размером 16 см.
тканевую основу можно в любое время поменять, не тратя времени и средств на замену панели.
Кроме этого наблюдаются и явные недостатки, на которые также необходимо обратить внимание:
стоимость панелей достаточно высока и не соответствует их реальному качеству.
панели не до конца доработаны, потому потребуется много времени и сил, чтобы всё довести до нужного состояния.
Если автовладелец располагает средствами, то можно воспользоваться услугами специализированных фирм и разработать панели на заказ. Естественно, такой вариант наиболее затратный, но качество исполнения будет гарантированно высоким.
Тюнинг приборов ВАЗ 2110 также считается одним из популярных способов усовершенствования салона.
Алексей
Распечатать
Тюнинг элементов салона ВАЗ 2110 своими руками
Почти все автолюбители рано или поздно решают, что надо как-то разнообразить или улучшить салон своей машины.
Одним чего-то не хватает, другие хотят улучшить функционал или несколько сгладить недоработки отечественного автопрома.
В этой статье мы рассмотрим, как и где можно сделать тюнинг элементов салона ВАЗ 2110 своими руками и некоторые нестандартные доработки и изюминки, которые кардинально изменят дизайн вашего салона.
Тюнинг торпеды
Согласитесь, что торпеда старого типа на ВАЗ 2110 не очень презентабельна, но некоторый тюнинг может на порядок улучшить этот показатель. Что и в какой очередности нужно делать:
Проапгрейдить панель в салоне практически невозможно, поэтому для начала демонтируем ее; Демонтируем панель и очищаем ее от грязи
Вычищаем с панели всю пыль и грязь, и наносим на поверхность монтажную пену;
После застывания придаем ей форму соответственную своей фантазии (можно заранее подобрать варианты в интернете) с помощью резца и наждачки;
Далее нужно новой торпеде придать твердости. Это можно сделать с помощью эпоксидки и стекловолокна. Обработанное волокно укладываем несколькими слоями, даем высохнуть и снова обрабатываем наждачкой; Наносим пену, ждем полного застывания и полируем ее
Напоследок покрываем панель кому чем нравится. Можно найти пленку под карбон, а можно покрасить или обтянуть кожей. Тюнинг закончен, монтируем торпеду обратно в машину.
В ВАЗ 2110 солнечный козырек ничем особым не примечателен, в то время как сейчас есть масса предложений по очень красивым, а главное функциональным козырькам. Они прозрачные и имеют к тому же антибликовую функцию, то есть использоваться могут и днем, и ночью.
Кроме помощи при движении в тумане, ночью при встречных автомобилях, этот аксессуар еще и очень стильно смотрится. Устанавливается на стандартный козырек двумя щелчками за пару секунд.
Тюнинг элементов салона ВАЗ 2110: покраска, обтяжка потолка
С течением времени потолок в ВАЗ 2110, да что там греха таить, и в любом другом автомобиле, пачкается, повреждается, и вообще становится неприглядным и портит вид салона. Перетяжка или реставрация стоит немалых денег, да и следует признать, довольно трудоемка.
На фото показан процесс покраски потолка
Поэтому сейчас много водителей решают на такой тюнинг, как покрасить потолок, тем более, что можно выбрать цвет и тон на любой вкус. Какие же есть варианты красок для потолка?
Универсальная краска в аэрозольных балончиках (нужно будет около пяти штук). Можно выбрать матовую краску или с отливом. Единственное, что нужно помнить — верх может немного «осыпаться», плюс несколько дней должен проветриваться салон.
Универсальная краска и водоэмульсионная. Их смешивают для смягчения и лучшего крепления краски на мягком материале потолка.
Краски для велюра, замши, текстиля в виде аэрозолей. Эти виды оптимальнее всего использовать для потолка, так как окрасив ними, он не станет жестким, к тому же краски лягут равномернее и без пятен.
Тюниг сидений
Если у человека наметан глаз на эстетические «ляпы», он заметит, что в сидениях ВАЗ 2110 есть некие прорехи. В частности, нет накладок, которые прикрывали бы воздухопроводы и выходы фильтров. Это можно легко доработать. Так как накладок для «десятки» в продаже нет, можно воспользоваться аналогичной, предназначенной для Приоры. Стандартные крепления там такие:
Саморез непосредственно на каркасе сидений.
Болт на спинке (спинку нужно откинуть).
Лучше с обратной стороны накладки сделать дополнительное отверстие, и прицепить ее к сидению резинкой. Так мы избавимся от необходимости делать дополнительные крепления и отверстия.
Тюнинг элементов салона ВАЗ 2110: подлокотник
Все, кто ездил за рулем с большим подлокотником знают, насколько это удобно и комфортно. Ведь когда рука не помещается на нем и постоянно соскальзывает, это создает дополнительное отвлечение водителя от дороги. Рассмотрим, как можно модифицировать подлокотник на двери.
Альтернативный подлокотник для ВАЗ 2110
Оптимальный способ увеличения подлокотника — это изготовление его своими руками. Для этого нам понадобится:
Материал (можно полистирол, так называемый пеноплекс).
Скотч (только не виски, а клейкую ленту).
Стекловолокно.
Эпоксидная смола.
Последовательность действий такова:
Делаем подлокотник из пеноплекса. Это термоизоляционный материал, называется еще теплоизоплит. Придаем ему необходимую вам форму (на что хватит фантазии, но удобную), и обматываем скотчем.
Далее наносим на нашу заготовку стекловолокно и эпоксидную смолу. Для застывание ей необходимо минимум 12-15 часов.
После высыхания стеклоткани изымаем заготовку из пеноплекса и получаем готовый подлокотник.
При помощи наждачки тщательно подгоняем подлокотник к месту крепления.
Закрепить его можно разными методами — саморезами, металлическими скобами и так далее.
Перетягиваем подлокотник обивкой двери и все готово.
Вывод:
Как видите, сделать тюнинг салона своими руками не так-то и сложно, и доступно большинству обычных автолюбителей. Так что не теряйте время, а принимайтесь за усовершенствование своего агрегата!
Тюнинг салона ВАЗ 2110 можно сделать своими руками
Для того чтобы движение в автомобиле было поистине комфортным, его салон должен быть выполнен согласно всем пожеланиям владельца, чего предугадать автопроизводители не могут. Поэтому все чаще в различные автомастерские поступают просьбы по переделке салона, или в магазин автозапчастей поступает заказ на доставку уникальных элементов интерьера.
Проведение тюнинга интерьера автомобиля подразумевает собой комплексные работы по изменению всех элементов салона: обшивки, элементов приборной панели, замена сидений и другие доработки.
Замена обшивки дверей на ВАЗ 2110
Наиболее эффектным изменением салона можно считать замену обшивки дверей, которую мы будем проводить на ВАЗ 2110. Тюнинг салона ВАЗ 2110 своими руками можно назвать скорее необходимостью, чем роскошью, так как российский автопроизводитель всегда экономил на используемых материалах для отделки салона своих автомобилей. А тем более, для ВАЗ 2109, тюнинг салона просто необходим.
Для начала нужно посетить интернет-магазин ли найти другой способ покупки панелей. Стоит отметить, что в популярных интернет-магазинах подобная обивка получила название «обивка двери ВАЗ 2110 люкс 2». Среди основных отличительных признаков можно отметить следующее:
Мягкий пластик, который на ощупь намного приятнее стандартных установленных панелей.
Цвет пластика может быть черным, белым или комбинированным. При желании можно найти более интересные варианты исполнения: красный, желтый или зеленый, синий цвет окраски панелей.
Цвет тканевой вставки также может быть различный.
Размер ниш, которые предназначены для вставки динамиком, в диаметре составляет 16-17 сантиметров.
Данные панели подходят для всех автомобилей десятого поколения, кроме вариантов исполнения в «купе».
Как правило, в комплекте идет четыре панели, а вот различные клипсы и саморезы придется покупать отдельно.
Процесс замены обшивки
Тюнинг салона ВАЗ 2110, фото используемых панелей можно просмотреть в интернет-магазинах, начинается со снятия старой обшивки. Все также как и при тюнинге ВАЗ 2109.
Процесс снятия старых панелей достаточно прост: нужно только будет вывинтить несколько саморезов, снять ручку опускания стекла (при помощи выдвижения фиксатора), снять панель в месте рукоятки открытия двери (крепится при помощи саморезов), вывинтить при помощи отвертки кнопку замка, при помощи отвертки поддеть обшивку и потянуть ее (крепиться при помощи восьми пистонов).
Рассмотрев весь процесс снятия панели, можно отметить, что с данной работы должны справиться все без особых проблем. При этом стоит отметить, что, видео про тюнинг салона ВАЗ 2110 с подробным описанием всех шагов снятия и установки новой панели можно без особого труда найти в интернете, и про тюнинг ВАЗ 2106 также есть немало полезных фото и видео.
Установка люксовой обшивки проводиться в этом же порядке, но только все наоборот. Продавцы подобных панелей утверждают, что они идеально подойдут под крепления на нужное место, но это не совсем так. Стоит отметить, ВАЗ 2110 тюнинг панели нужно проводить вместе с заменой всей обивки для поддержания одного стиля интерьера в салоне.
При проведении подобных работ были отмечены следующие нюансы:
Не все клипсы становятся на свои места: 1-2 могут не подойти.
Саморезы внизу должны быть длиннее, чем у штатных панелей.
Места под динамики, которые имеют размер около 16-ти сантиметров, можно оставить неизменными при применении штатных колонок с размером 13 сантиметров. Но при этом нужно закрепить колонки при помощи изоленты и других уплотнителей.
Если в автомобиле нет электрических стеклоподъемников в передних дверях, а установлены обычные ручные, то данные панели не подойдут по причине отсутствия отверстия для ручек. При этом стоит отметить, что есть возможность доработать панели самостоятельно, сделав отверстие под ручки.
Задняя панель для дверей с механическим стеклоподъемником обычно имеет отверстие под ручки на 2 сантиметра больше, чем нужно. Поэтому образованный зазор придется замаскировать.
Рекомендуемая статья: Машина Нива отлично ездит по российским дорогам
Подводя итоги по проделанной работе, отметим плюсы от полученного результата:
Внешний вид.
Есть возможность установить динамики размером 16 сантиметров.
Тканевую часть можно снять и установить другую без полной замены панели.
При этом можно отметить и минусы: 1. Высокая стоимость панелей, которые сейчас присутствуют на рынке, не соответствует их низкому качеству исполнения.
2. Панели не подходят идеально к дверям десятки, что требует доработок.
Рассматривая данный вопрос можно отметить также возможность заказать изготовление панелей у специализированной фирмы, однако это обойдется еще в большую сумму.
Тюнинг приборов ВАЗ 2110 также является излюбленным занятием большинства автомобилистов. Наиболее популярным способом изменения приборной доски можно назвать установка колодцев, которые изготовляются из обычной канализационной пластиковой трубы нужного размера, и при помощи специальной грунта, краски доводятся до нужного внешнего вида.
Тюнинг торпеды ВАЗ 2110 занятие куда более сложное. Большинство автолюбителей пытаются установить торпеду из иномарок, на свой автомобиль. Как правило, работа по снятию старой занимает около суток, а по доработке и установке новой в несколько раз больше.
При этом стоит отметить, что есть возможность установить переднюю панель с других российских автомобилей для смены надоевшего внешнего вида десятки. Кстати, вспомнилась семерка почему-то, так вот, делая тюнинг ВАЗ 2107 надо обязательно менять переднюю панель, потому что родная там очень не солидно выглядит.
А вот видео о том, как может ездить тюнингованная десятка (ВАЗ 2110):
Поделитесь в социальных сетях
Alex S 24 октября, 2013
Тюнинг салона ВАЗ 2110 своими руками, фото и видео
Во время движения в автомобильном средстве водителю должно быть комфортно и уютно, поскольку от этого зависит его безопасность. В первую очередь это касается салона, он должен быть выполнен в соответствии с пожеланиями автовладельца. Однако предпочтения у каждого совершенно разные, потому производители не всегда могут их предугадать. Потому зачастую автомобилисты обращаются в автомастерские, чтобы переделать салон, подстроив его под себя.
Тюнинг салона представляет собой изменения в таких элементах, как обшивка, детали панели приборов, замена сидений и многое прочее.
Замена обшивки дверей на ВАЗ 2110
Самым распространённым методом модернизации салона считается замена обшивки дверей. Это можно устроить, не обращаясь в специализированные мастерские, самостоятельно. В первую очередь необходимо приобрести панели. Их можно купить в любом интернет-магазине. Лучше выбирать из мягкого пластика, он намного приятнее на ощупь, чем стандартные штатные панели. Цветовое оформление материала может быть разнообразным: от классических чёрного и белого цветов, а также красным, жёлтым, зелёным или голубым. Что касается окраски тканевой обивки, здесь также нет ограничений.
Такие панели разработаны для всех авто ВАЗ, за исключением моделей с кузовом «купе». Зачастую в комплекте предоставляется 4 панели. Клипсы и шурупы придётся приобрести отдельно.
Пример тюнинга ВАЗ 2110 в синем цвете
Процесс замены обшивки
Для начала тюнинга салона ВАЗ 2110 следует начинать с того, что необходимо снять старую обшивку. Данный процесс вполне прост и не занимает слишком много времени. Итак, начинаем с того, что снимаем несколько винтов, ручку опускания стекла, а затем панель в месте, где располагается рукоятка для открытия двери, она также крепится саморезами. Далее, используя отвёртку, вывинтим кнопку замка. На конечном этапе осталось аккуратно поддеть обшивку отвёрткой и потянуть её.
Переходим к этапу установки новой обшивки. Все действия совершаются в том же порядке, но в обратной последовательности. Желательно в момент тюнинга панели салона провести и замену обивки дверей и сидений, так салон будет иметь целостный гармоничный внешний облик.
Пример тюнинга салона ВАЗ 2110 в светлых тонах
Тюнинг приборов ВАЗ 2110
Для проведения тюнинга приборов важно учитывать следующие ключевые моменты:
1–2 клипсы при замене могут не подойти;
Шурупы в нижней части должны быть больше по длине, нежели у стандартных панелей.
Места для динамиков размером 15 см нет необходимости менять, даже если они рассчитаны для колонок диаметром 13 см.
Для того чтобы закрепить колонки, следует использовать изолирующую ленту и другие специальные уплотнители.
В том случае если в авто не предусмотрены электрические стеклоподъёмники в передних дверях, а присутствуют только обычные ручные, то новые панели могут не подойти по причине отсутствия специальных отверстий для рукояток. Единственный выход в данной ситуации – доработать их самостоятельно, проделав отверстия нужного размера.
Что касается панели для задних дверей, отверстия в месте, где расположены механические стеклоподъёмники, на 2 см больше. В таком случае полученный зазор придётся замаскировать.
Пример размещения колонок ВАЗ 2110
Таким образом, в результате действий по замене обшивки достигается следующее:
внешний облик.
динамики можно установить размером 16 см.
тканевую основу можно в любое время поменять, не тратя времени и средств на замену панели.
Кроме этого наблюдаются и явные недостатки, на которые также необходимо обратить внимание:
стоимость панелей достаточно высока и не соответствует их реальному качеству.
панели не до конца доработаны, потому потребуется много времени и сил, чтобы всё довести до нужного состояния.
Если автовладелец располагает средствами, то можно воспользоваться услугами специализированных фирм и разработать панели на заказ. Естественно, такой вариант наиболее затратный, но качество исполнения будет гарантированно высоким.
Тюнинг приборов ВАЗ 2110 также считается одним из популярных способов усовершенствования салона.
Очередной переднеприводный седан Волжского автомобильного завода, ВАЗ 2110, появился только через девять лет после выхода последней разработки – ВАЗ 21099, в 1996 году. На самом же деле его история началась на 13 лет раньше – в 1983 году. В качестве ВАЗ 2110 должен был выступать седан на базе «восьмерки». И это должен был быть очередной автомобиль семейства «Самара».
В период с 1983 по 1987 год конструкторами была проделана солидная работа. Настолько солидная, что в проекте десятой модели не осталось практически ничего общего с «самарами». Это был уже не седан на базе ВАЗ 2108. Это был полноценный автомобиль, достойный основать собственное «семейство». А роль седана серии «Лада Самара» была отдана ВАЗ 21099.
С самого начала «десятка» позиционировалась в качестве автомобиля более высокого класса, чем его предшественники. И на конец 80-х это была действительно прорывная модель, аналогов которой еще не наблюдалось в истории автомобилестроения СССР. Казалось, что ВАЗ 2110 в скором времени уже появится в продаже. Но…
В 1990 г. в известном журнале «За рулем» были опубликованы первые фото предсерийной «десятки». На тот момент она еще здорово отличалась от конечного варианта. По намеченным планам, этот автомобиль должен был поступить в серийное производство в 1992 году. Но Советский Союз распался, его населению в наследство достался глубокий экономический кризис, а выпуск нового авто по понятным причинам был отложен на неопределенный срок.
Первые опытные модели ВАЗ 2110 сошли с конвейера 27-го июня 1995 года. В полноценную «серию» авто поступило в 96-м (как отмечалось выше). Но, к сожалению, это уже не была такая прогрессивная машина, как в конце 80-х. Технологии шагнули далеко вперед и на фоне новинок того времени, новая «Лада» выглядела уж очень скромно. Но все же без инноваций не обошлось.
На ВАЗ 2110 впервые стали устанавливаться электронная система управления двигателем и диагностический блок, электростеклоподъемники, были применены новые способы окраски кузова. Для российских заводов это было в новинку.
Изначально «десятки» оснащались 8-ми клапанными полуторалитровыми двигателями с мощностью 69 л.с. Это давало возможность разгоняться до 162 км/ч максимум. Но, как обычно, был проведен некоторый тюнинг двигателя ВАЗ 2110 на заводе-изготовителе. В результате в продаже появились модификации с 8-ми клапанным 79-сильным двигателем с распределенным впрыском и 16-ти клапанным полуторалитровым мотором на 94 л.с. Еще более поздние модели получили и 16-ти клапанные двигатели объемом 1,6 литров.
Нельзя не сказать, что десятая «Лада» не была идеальным автомобилем. Недоработок, которые исправлялись впоследствии «на ходу» как заводом, так и владельцами было много. Но все же ВАЗ 2110 отстоял свое право предложить стране новое поколение автомобилей Волжского автозавода.
Выпуск ВАЗ 2110 в России был прекращен еще в 2007 году. Но и сейчас этот автомобиль продолжает собираться в Украине на Черкасском заводе «Богдан».
Интересные факты
ВАЗ 2110 – единственный автомобиль, который не получил отдельного названия. В народе его называют просто – «десятка», «десятая», «Лада» и даже «беременная антилопа» за специфический дизайн кузова.
Некоторое время автомобиль участвовал в чемпионатах FIA WTCC 2008 и 2009 годов.
Тюнинг ВАЗ 2110
Заводские недоработки автомобиля всегда помогал исправить тюнинг ВАЗ 2110. Помимо этого он позволяет повысить его характеристики, чтобы подогнать ВАЗ 2110 под стандарты спортивных соревнований. В результате таких доработок, «десятка» может участвовать в различных соревнованиях по кольцевым гонкам, драг-рейсингу и пр.
Рассматривая технический тюнинг ВАЗ 2110, хотелось бы обратить внимание на тюнинг двигателя ВАЗ 2110. Подход при изменении параметров мотора основывается на том, что в авто применяется 8-ми или 16-ти клапанный инжекторный двигатель. Если вы хотите оставить родной двигатель, то можете: доработать ГБЦ (при неизменной поршневой) за счет увеличения и шлифовки каналов, установить облегченные клапаны, облегченный маховик, спортивный ресивер и увеличенную дроссельную заслонку, сделать «атмосферный» или «компрессорный» двигатель, установить прямоточный резонатор и глушитель, равнодлинный выпускной коллектор 4-1 или 4-2-1. Часто владельцы ВАЗ 2110 увеличивают объем двигателя до 1,6-1,8 литра, использовав коленвал с увеличенным ходом:
— для полуторалитровых двигателей (8 и 16v): 75,6, 78 и 80 мм с облегченными шатунами, коваными поршнями 82-84 мм со смещением пальца;
— для двигателей 1,6 л (8 и16v): 78, 80 и 84 мм с облегченными шатунами 129-133 мм (штампованными или Н-образными) и кованными поршнями 82-84 мм.
Владельцам восьмиклапанных модификаций технический тюнинг двигателя ВАЗ 2110 нередко приходится начинать с перехода на 16-ти клапанный мотор, что помогает реализовать массу решений. Например – оснастить турбонаддувом.
Не помешает в плане тюнинга и усиление кузова ВАЗ 2110. С той целью можно установить растяжки передних и задних стоек, подрамник, усилитель кузова и усилитель щитка передка.
Что касается таких мероприятий, как тюнинг тормозной системы ВАЗ 2110, тюнинг его подвески, стайлинг и тюнинг салона ВАЗ 2110 и пр., то эти мероприятия аналогичны моделям семейства «Лада Самара», поэтому их описания вы можете найти в соответствующих статьях на нашем сайте. Дополнительно, мы рекомендуем обратиться к нам за профессиональным тюнингом. Наши квалифицированные механики и автослесари помогут вам решить любую задачу.
Проконсультируйтесь и запишитесь на тюнинг по телефонам: +7(903) 124 78 25, +7(903) 129 32 50 (с понедельника по пятницу с 11-00 до 20-00, Москва)
Тюнинг салона ваз 2110 своими руками — Лада мастер
Автомобиль ВАЗ 2110, как символ минимализма конца 80-х годов прошлого века, еще очень может показать на что он способен, несмотря на устаревшую конструкцию, материалы и дизайн. Именно на дизайн этого героического автомобиля нацелены усилия половины всех гаражных тюнингеров, которые пытаются, в меру своих сил, придать старушке десятке бодрости и свежести. Первым, и зачастую, последним объектом тюнинга 2110 становится салон. О нем и поговорим сегодня.
Содержание:
Целесообразность тюнинга салона ВАЗ 2110
Откуда шум в десятке
Тюнинг приборной панели
Перетяжка салона и материалы
Тюнинг руля ВАЗ 2110
Целесообразность тюнинга салона ВАЗ 2110
Самая главная задача, которую преследует тюнинг салона ВАЗ 2110 своими руками выполненный, устранение заводских недостатков. Накопилось их достаточное количество, но основной — шум двигателя и ходовой, которые мешают наслаждаться спокойной ездой. Не слишком располагают к беседе с попутчиком в дальней дороге стуки панелей, скрипы пластика, грохот потолка. Вот с этими бедами и стоит бороться в первую очередь.
Шумоизоляция салона ВАЗ 2110 может проходить по нескольким сценариям, в зависимости от бюджета. Идеальный вариант — полная разборка салона и перепаковка всех панелей и дверных карт. Перед этим необходимо нанести слой шумо-вибро изоляции, в зависимости от того, какой шум мы хотим удалить. Делать полную изоляцию автомобиля — дорого, сложно и долго, а к тому же не имеет никакого смысла, поскольку большинство шумов от трансмиссии и подвески не заглушить ничем.
Откуда шум в десятке
Основные источники шума в салоне 2110 и методы их устранения, схематические, мы привели ниже:
шум от моторного отсека можно ликвидировать, изолировав моторный щиток и пол специальными материалами, которых в продаже достаточно;
шум от колес и от дорожного гравия и пыли также можно удалить несколькими способами — мастикой-шумоизолятором, подкрылками из пластика с нанесенным Бимастом или комплексным применением и того и другого;
аэродинамический шум ликвидировать сложнее всего, поскольку в этом случае придется выставлять все зазоры между кузовными панелями и капотом, дверьми, крыльями в номинал, а это не так просто и не настолько эффективно.
Тюнинг приборной панели
Большой популярностью пользуется тюнинг приборной панели. В ходе работ над ней, можно полностью заменить на другую, оформленную в любом желаемом стиле, поскольку стоковая приборка десятки, честно говоря, вызывает зевоту и тоску. На фото мы показали несколько готовых решений в разных стилях , которые могут органично вписаться в переднюю панель и не потеряться в любом интерьере.
Также отличным решением по доводке передней панели станет полная замена лампочек накаливания на светодиоды. Бюджет такой операции минимальный, а эффект потрясающий. Только нужно учитывать параметры светодиодов и компоновать их в блоки в соответствии с напряжением бортовой сети. Срок службы светодиодной подсветки в десять раз превышает ресурс ламп накаливания, поэтому такой тюнинг будет иметь не только эстетический, но и практический смысл.
Перетяжка салона и материалы
Перетяжка салона дерматином, кожей или другой тканью — длительное и кропотливое занятие и без опыта подобной работы едва ли получится выполнить такой тюнинг качественно и своими руками. Но даже перед тем, как доверить работу мастеру, стоит выбрать правильный материал для каждой из поверхностей. К примеру, некоторые обтягивают переднюю панель тканью, пускай даже очень плотной. Не самое выдающееся решение, поскольку на солнце ткань быстро выгорает, впитывает пыль и грязь от рук и через несколько месяцев от свежеперетянутой панели останутся только воспоминания.
Лучшие материалы для перетяжки салона, дверных карт, панелей и стоек — хороший дерматин, или как его называют продавцы, чтобы быть в тренде, винилскожа. Для потолка, дверных карт и задней панели отлично подойдет плотная автомобильная ткань, карпет или тот же заменитель кожи. Для перетяжки сидений пока вне конкуренции специальная обивочная автомобильная ткань или алькантара.
Тюнинг руля ВАЗ 2110
И, конечно, руль требует если не замены, то хотя бы перетяжки. Для обшивки руля лучше использовать специальный материал, поскольку традиционные материалы для перетяжки салона будут парить ладони, в результате станет еще хуже, чем было, хотя хуже заводского твердого пластика найти что-то довольно тяжело. Многие стараются просто устанавливать руль от иномарок или использовать покупной тюнингованный руль.
И это только часть тех изменений, которые можно внести в эстетику и практичность салона, выполнив все своими руками. Единственное, что нужно учитывать при выборе метода и материала для тюнинга салона — не экономить на хорошем материале. Тогда салон станет ярким, уютным и своеобразным. Удачной всем работы!
.
Тюнинг салона ваз 2112 своими руками, внутренний тюнинг ваз 2110, советы по доработке салона ваз 2111, ваз 2112, ваз 2110. Почти каждый владелец хочет модернизировать свой автомобиль. Но прежде чем приступить к тюнингу ваз 2110 вам необходимо хорошо представлять конечный результат. Тюнинг автомобилей занятие не легкое, поэтому мы разместили много интересных инструкции с фото по доработке ваз 2111. Отдельно представлен тюнинг салона, тюнинг кузова и подвески, тюнинг двигателя, тюнинг коробки передач. Но даже если вы будете осуществлять тюнинг ваз своими руками, все равно придется потратиться на приобретение запчастей. Если у вас есть фото отчеты по доработке ваз 2112 присылайте к нам на почту.
Через некоторое время после покупки авто решил переделать некоторые элементы салона в синий цвет. Эта задумка родилась после приобретения магнитолы у которой пульт ДУ, точнее кнопки, были синего цвета и на брелоке сигнализации ваз 2111 тоже кнопки синие. Эти два обстоятельства признаться чистой воды совпадение. Итак начало было положено, следующий этап — замена рукоятки рычага переключения передач. Купил
Вариант смены подсветки — это замена ламп на синие светодиоды повышенной яркости, но это неизбежно приведет к пропаданию красных секторов шкал. Покраска лампочек в синий цвет цапонлаком, тоже тоже не вариант, так как, во-первых получится не насыщенный синий цвет, во-вторых опять-таки пропадут красные сектора и в-третьих штатная вставка приборов ваз 2110 уже имеет светофильтр зеленого оттенка. Сначала
Для изменения цвета подсветки торпедо, необходимо изменить следующие элементы интерьера: подсветка кнопок подсветка блока климат-контроля подсветка шкалы рапределения воздушных потоков подсветка пепельници подсветка прикуривателя подсветка блока управления эл.подъемиками стекол подсветка кнопок подогрева сидений подсветка джойстика эл.зеркал подсветка маршрутного компьютера подсветка замка
Расположение клавиш управления в облицовке тоннеля пола автомобиля с полным «электропакетом»
1 – джойстик управления приводом наружных зеркал; 2 – переключатель стеклоподъемника правой передней двери; 3 – переключатель стеклоподъемника левой передней двери; 4 – переключатель стеклоподъемника правой задней двери; 5 – переключатель стеклоподъемника левой задней двери; 6 – выключатель обогрева
Решил заменить комбинацию приборов ваз 2110 VDO с одним окошком на панель приборов от ВАЗ 2115 с дополнительным окошком отображения часов и температуры. По моей просьбе брат жены купил в Питере на авторынке приборы с уже установленной тюнинговой вставкой за 2800р. Естественно со шкалами синего цвета. Но к сожалению качаство изготовления вставки оказалось очень низким. Во-первых, неточность при сведении
Модернизация штатной подсветки на лампах накаливания заключается в замени их на светодиоды. Это приводит прежде всего к еще более яркой и насыщенной подсветкой шкал, а так же возможность менять цвет подсветки простой перепайкой светодиодов. Для модернизации потребуется снятие приборов ваз 2110 и их полная разборка, вставка в щиток (как собственного изготовления, так и штатная, но доработанная), 10-ти мм
Первое что делаем это снимаем подиум где будет крепиться плафон от освящения номера. Потом берем плафон и мерием сколько нам надо отрезать. После этого отрезаем,меряем и прикручиваем к подиуму!!!!!!
Вот так примерно будет выглядеть
Шаг второй протяжка проводов .Вначале вскрываем порог и смотрим где заходят провода потом в двери берем провода от колонок или от стекл подъемников и тяним их в сторону но
Нам понадобится: 1) Светодиод, желаемого цвета, желательно из ультраярких с прозрачной линзой. 2) Резистор где-то на 1кОм. Из инструментов: 1) Острый нож, я использовал обойный. 2) Паяльник и причандалы для пайки. 3) Клеящий пистолет с прозрачным стержнем. 3) Лазерный принтер. Начинаем делать Разбираем саму ручку, точнее снимаем её с авто и несем домой. Аккуратно выковыриваем верхнюю стекляшку. С неё придется
Тюнинг салона ВАЗ 2110 делает десятку современнее
Для того чтобы движение в автомобиле было поистине комфортным, его салон должен быть выполнен согласно всем пожеланиям владельца, чего предугадать автопроизводители не могут. Поэтому все чаще в различные автомастерские поступают просьбы по переделке салона, или в магазин автозапчастей поступает заказ на доставку уникальных элементов интерьера.
Проведение тюнинга интерьера автомобиля подразумевает собой комплексные работы по изменению всех элементов салона: обшивки, элементов приборной панели, замена сидений и другие доработки.
Замена обшивки дверей на ВАЗ 2110
Наиболее эффектным изменением салона можно считать замену обшивки дверей, которую мы будем проводить на ВАЗ 2110. Тюнинг салона ВАЗ 2110 своими руками можно назвать скорее необходимостью, чем роскошью, так как российский автопроизводитель всегда экономил на используемых материалах для отделки салона своих автомобилей. А тем более, для ВАЗ 2109, тюнинг салона просто необходим.
Для начала нужно посетить интернет-магазин ли найти другой способ покупки панелей. Стоит отметить, что в популярных интернет-магазинах подобная обивка получила название «обивка двери ВАЗ 2110 люкс 2». Среди основных отличительных признаков можно отметить следующее:
Мягкий пластик, который на ощупь намного приятнее стандартных установленных панелей.
Цвет пластика может быть черным, белым или комбинированным. При желании можно найти более интересные варианты исполнения: красный, желтый или зеленый, синий цвет окраски панелей.
Цвет тканевой вставки также может быть различный.
Размер ниш, которые предназначены для вставки динамиком, в диаметре составляет 16-17 сантиметров.
Данные панели подходят для всех автомобилей десятого поколения, кроме вариантов исполнения в «купе».
Как правило, в комплекте идет четыре панели, а вот различные клипсы и саморезы придется покупать отдельно.
Процесс замены обшивки
Тюнинг салона ВАЗ 2110, фото используемых панелей можно просмотреть в интернет-магазинах, начинается со снятия старой обшивки. Все также как и при тюнинге ВАЗ 2109.
Процесс снятия старых панелей достаточно прост: нужно только будет вывинтить несколько саморезов, снять ручку опускания стекла (при помощи выдвижения фиксатора), снять панель в месте рукоятки открытия двери (крепится при помощи саморезов), вывинтить при помощи отвертки кнопку замка, при помощи отвертки поддеть обшивку и потянуть ее (крепиться при помощи восьми пистонов).
Рассмотрев весь процесс снятия панели, можно отметить, что с данной работы должны справиться все без особых проблем. При этом стоит отметить, что, видео про тюнинг салона ВАЗ 2110 с подробным описанием всех шагов снятия и установки новой панели можно без особого труда найти в интернете, и про тюнинг ВАЗ 2106 также есть немало полезных фото и видео.
Установка люксовой обшивки проводиться в этом же порядке, но только все наоборот. Продавцы подобных панелей утверждают, что они идеально подойдут под крепления на нужное место, но это не совсем так. Стоит отметить, ВАЗ 2110 тюнинг панели нужно проводить вместе с заменой всей обивки для поддержания одного стиля интерьера в салоне.
При проведении подобных работ были отмечены следующие нюансы:
Не все клипсы становятся на свои места: 1-2 могут не подойти.
Саморезы внизу должны быть длиннее, чем у штатных панелей.
Места под динамики, которые имеют размер около 16-ти сантиметров, можно оставить неизменными при применении штатных колонок с размером 13 сантиметров. Но при этом нужно закрепить колонки при помощи изоленты и других уплотнителей.
Если в автомобиле нет электрических стеклоподъемников в передних дверях, а установлены обычные ручные, то данные панели не подойдут по причине отсутствия отверстия для ручек. При этом стоит отметить, что есть возможность доработать панели самостоятельно, сделав отверстие под ручки.
Задняя панель для дверей с механическим стеклоподъемником обычно имеет отверстие под ручки на 2 сантиметра больше, чем нужно. Поэтому образованный зазор придется замаскировать.
Подводя итоги по проделанной работе, отметим плюсы от полученного результата:
Внешний вид.
Есть возможность установить динамики размером 16 сантиметров.
Тканевую часть можно снять и установить другую без полной замены панели.
При этом можно отметить и минусы: 1. Высокая стоимость панелей, которые сейчас присутствуют на рынке, не соответствует их низкому качеству исполнения. 2. Панели не подходят идеально к дверям десятки, что требует доработок.
Рассматривая данный вопрос можно отметить также возможность заказать изготовление панелей у специализированной фирмы, однако это обойдется еще в большую сумму.
Тюнинг приборов ВАЗ 2110 также является излюбленным занятием большинства автомобилистов. Наиболее популярным способом изменения приборной доски можно назвать установка колодцев, которые изготовляются из обычной канализационной пластиковой трубы нужного размера, и при помощи специальной грунта, краски доводятся до нужного внешнего вида.
Тюнинг торпеды ВАЗ 2110 занятие куда более сложное. Большинство автолюбителей пытаются установить торпеду из иномарок, на свой автомобиль. Как правило, работа по снятию старой занимает около суток, а по доработке и установке новой в несколько раз больше.
При этом стоит отметить, что есть возможность установить переднюю панель с других российских автомобилей для смены надоевшего внешнего вида десятки. Кстати, вспомнилась семерка почему-то, так вот, делая тюнинг ВАЗ 2107 надо обязательно менять переднюю панель, потому что родная там очень не солидно выглядит.
А вот видео о том, как может ездить тюнингованная десятка (ВАЗ 2110):
Также на эту тему вы можете почитать:
Поделитесь в социальных сетях
Alex S 24 октября, 2013
Опубликовано в: Российские автомобили
Метки: Наши авто, Тюнинг, Тюнинг ВАЗ
Как сделать тюнинг салона ВАЗ 2110 своими руками?
Статья для тех, кто планирует заняться тюнингом салона ВАЗ-2110 своими руками. Ниже описаны изменения, которые вы можете внести самостоятельно.
Про интерьер автомобиля ВАЗ-2110 можно сказать, что он добротный, надежный в эксплуатации, с просторным внутренним пространством. Но комфорт в салоне находится на уровне, который хотелось бы повысить. Поэтому часто владельцы автомобилей этой марки готовы частично или полностью улучшить свой интерьер.Тюнинг ВАЗ-2110 можно провести своими руками.
В статье мы рассматриваем возможности улучшения, предлагаем идеи и даем полезные рекомендации.
Подготовка к тюнингу ВАЗ-2110 своими руками
Для начала тюнинга нам понадобится бумага. Вам нужно будет зафиксировать все запланированные изменения интерьера салона, а также отметить конечный результат возле каждого элемента настроенного элемента.
По советам специалистов, в первую очередь устраняются те дефекты, которые делают автомобиль менее комфортным.
Выполнение работ и расходование предусмотренного для них бюджета происходит в соответствии с составленным планом мероприятий. Если вы не укладывались в запланированный бюджет, необходимо либо изменить исходный план, исключив из него менее значимые моменты, либо увеличить расходную часть.
Для начала нужно узнать стоимость всех материалов, чтобы полностью составить картину полных затрат на доработку салона ВАЗ 2110. Тюнинг салона тоже можно провести с привлечением специалиста, но это только увеличит расходы.
Что можно улучшить
Рассмотрим, чем можно заменить элементы салона, в чем их преимущества и чему следует уделить больше внимания.
Обшивка двери
Замена обшивки двери только улучшит внешний вид салона, а при проведении работ по шумоизоляции повысит ее уровень. С этого рекомендуется начинать тюнинг салона ВАЗ 2110. Своими руками можно установить акустическую систему большей мощности.
Отделка салона
В зависимости от размера бюджета возможны несколько вариантов — использование чехлов, изменение стандартного салона путем переделки или полной замены салона от машины другой марки.
Панель приборов
Влияет на общий вид интерьера, изменяет его, обеспечивает улучшенное информационное наполнение. Есть возможность использовать устройства от других марок автомобилей, а также работать над улучшением штатной панели.
Педали
Специальные накладки позволяют отказаться от полной замены педалей. У них хороший обзор, удобнее при нажатии.
Акустика
Замена акустики и аудиосистемы на новую немного повлияет на внешний вид в салоне, но может кардинально улучшить качество звука.
Руль
Рулевое колесо, установленное с завода, не отличается красотой и оригинальностью.Часто владельцы меняют его на руль от последних моделей ВАЗ или других автомобилей.
Аксессуары
Существует большое количество аксессуаров, с помощью которых вы можете изменить внешний вид кабины, как в большом объеме, так и в деталях, при этом повышая комфорт и эргономичность.
Не вкладывайте значительную сумму в переделку, если вы не планируете использовать машину в течение длительного времени. Планируя эксплуатацию автомобиля на несколько лет, вполне целесообразно провести работы по повышению комфорта и эргономики.
Остановимся подробнее на некоторых аспектах тюнинга ВАЗ-2110 своими руками.
Обивка двери
Чтобы заменить обшивку двери, сначала необходимо демонтировать старую.
Порядок исполнения:
Сначала откручиваются винты, откручивающие заводскую обшивку.
Чтобы добраться до ручки опускания стекла, нужно снять защелку.
Снимается панель, на которой есть ручка, открывающая дверь.
Кнопка блокировки снимается закручиванием.
Далее отверткой удерживается обшивка двери, которая удерживается пластиковыми заглушками. Если при разборке поршни сломаются, их легко заменить на новые.
Дальнейшие действия зависят от вашего желания. Устанавливается либо новый подготовленный комплект, либо переделывается стандартный своими руками.
При демонтаже обшивки двери с возможной дальнейшей установкой новой акустической системы целесообразно будет нанести от одного до трех слоев звукоизоляции, улучшив тем самым существующий.
Сиденья
Рассмотрим вопрос обивки сидений, кресел, салонов. Если вы планируете демонтировать все сиденья, чтобы заменить обшивку или полностью заменить салон на новый от другого автомобиля, рекомендуется обратить внимание на вопрос шумоизоляции, так как даже при движении на малой скорости заводская версия делает не обеспечивают эффективной защиты от шума. Далее приступаем к работе над улучшением интерьера.
Чехлы и футболки — самый дешевый вариант, который преобразит интерьер внешне.При их установке не нужно иметь никаких особых навыков и знаний — все проходит легко. Но повысить комфорт у них не получится.
Обновленный кожух. Не каждый сможет самостоятельно переделать интерьер. Однако все возможно. Полностью удаляется старый облицовочный материал, после чего интерьер обшивается новым. Перед основными работами можно заменить поролон в проблемных местах, тем самым немного изменив конструкцию в лучшую сторону.Выполнить такой вариант будет довольно сложно, но в результате получится полностью обновленный интерьер.
Салон от другого авто. Эргономика стандартных сидений средняя и оставляет желать лучшего. Комфортность посадки не изменится даже при замене подкладки на подкладку из нового поролона. Но новый салон, в котором будет удобный диван и кресла, способен решить проблему комфорта. К минусам можно отнести высокую цену и сложность выбора салона из иномарки, который подошел бы вашему автомобилю.Но плюсом будет не только улучшенный внешний вид, но и достижение высокого комфорта. Такой вариант уместен в случае планируемой эксплуатации машины не менее пяти лет.
Панель приборов
Существуют разные мнения о целесообразности замены одной панели приборов ВАЗ на другую. По мнению многих, такие действия будут оправданы при оснащении автомобиля дополнительным оборудованием, короче — при проведении технического тюнинга.
Можно самостоятельно изменять внешний вид устройств, используя так называемые «светящиеся» краски, которыми наносятся стрелки, отметки устройств.Можно добавить тахометр, светодиоды, использовать угольную пленку и многое другое.
Для «дюжины» существует большой ассортимент существующих элементов, которые устанавливаются очень просто. Возможна замена на более обновленную и современную приборную панель. Вы также можете использовать приборную панель от другого автомобиля. Это трудоемкая работа, поэтому лучше делать это с привлечением специалистов.
Комплектующие
С помощью многочисленных комплектующих, не затрачивая значительных финансовых вложений, можно сделать хороший тюнинг ВАЗ-2110 своими руками.
Переделать стандартные педали в вспомогательные колодки, стоимость которых невысока.
Существенно улучшают внешний вид салона наклейки под карбон, дерево, металл.
Установка нового руля обеспечит повышенный комфорт и более приятное вождение. Обивка руля кожей или кожзаменителем также поможет повысить комфорт. Единственное условие — использовать материал, который не будет скользить в руках.
В качестве освещения кабины можно использовать светодиоды.
Использование ковриков улучшит общий эстетический вид и защитит пол в помещении от грязи.
Даже в такой бюджетной машине, как «десятка», вполне можно установить качественную электронику: навигатор, видеорегистратор, колонки, монитор.
Если вы устанавливаете оборудование, потребляющее значительное количество электроэнергии, вам, вероятно, потребуется заменить стандартную проводку и батарею.
Итак, мы научились делать тюнинг салона ВАЗ-2110 своими руками. Вы можете пойти легким путем и доверить свое дело профессионалам. Правда будет стоить намного дороже.
Как сделать тюнинг салона ВАЗ 2110 своими руками?
Статья для тех, кто планирует заняться тюнингом салона ВАЗ-2110 своими руками. Ниже описаны изменения, которые вы можете внести самостоятельно.
Про интерьер автомобиля ВАЗ-2110 можно сказать, что он добротный, надежный в эксплуатации, с просторным внутренним пространством. Но комфорт в салоне находится на уровне, который хотелось бы повысить. Поэтому часто владельцы автомобилей этой марки готовы частично или полностью улучшить свой интерьер.Тюнинг ВАЗ-2110 можно провести своими руками.
В статье мы рассматриваем возможности улучшения, предлагаем идеи и даем полезные рекомендации.
Подготовка к тюнингу ВАЗ-2110 своими руками
Для начала тюнинга нам понадобится бумага. Вам нужно будет зафиксировать все запланированные изменения интерьера салона, а также отметить конечный результат возле каждого элемента настроенного элемента.
По советам специалистов, в первую очередь устраняются те дефекты, которые делают автомобиль менее комфортным.
Выполнение работ и расходование предусмотренного для них бюджета происходит в соответствии с составленным планом мероприятий. Если вы не укладывались в запланированный бюджет, необходимо либо изменить исходный план, исключив из него менее значимые моменты, либо увеличить расходную часть.
Для начала нужно узнать стоимость всех материалов, чтобы полностью составить картину полных затрат на доработку салона ВАЗ 2110. Тюнинг салона тоже можно провести с привлечением специалиста, но это только увеличит расходы.
Что можно улучшить
Рассмотрим, чем можно заменить элементы салона, в чем их преимущества и чему следует уделить больше внимания.
Обшивка двери
Замена обшивки двери только улучшит внешний вид салона, а при проведении работ по шумоизоляции повысит ее уровень. С этого рекомендуется начинать тюнинг салона ВАЗ 2110. Своими руками можно установить акустическую систему большей мощности.
Отделка салона
В зависимости от размера бюджета возможны несколько вариантов — использование чехлов, изменение стандартного салона путем переделки или полной замены салона от машины другой марки.
Панель приборов
Влияет на общий вид интерьера, изменяет его, обеспечивает улучшенное информационное наполнение. Есть возможность использовать устройства от других марок автомобилей, а также работать над улучшением штатной панели.
Педали
Специальные накладки позволяют отказаться от полной замены педалей. У них хороший обзор, удобнее при нажатии.
Акустика
Замена акустики и аудиосистемы на новую немного повлияет на внешний вид в салоне, но может кардинально улучшить качество звука.
Руль
Рулевое колесо, установленное с завода, не отличается красотой и оригинальностью.Часто владельцы меняют его на руль от последних моделей ВАЗ или других автомобилей.
Аксессуары
Существует большое количество аксессуаров, с помощью которых вы можете изменить внешний вид кабины, как в большом объеме, так и в деталях, при этом повышая комфорт и эргономичность.
Не вкладывайте значительную сумму в переделку, если вы не планируете использовать машину в течение длительного времени. Планируя эксплуатацию автомобиля на несколько лет, вполне целесообразно провести работы по повышению комфорта и эргономики.
Остановимся подробнее на некоторых аспектах тюнинга ВАЗ-2110 своими руками.
Обивка двери
Чтобы заменить обшивку двери, сначала необходимо демонтировать старую.
Порядок исполнения:
Сначала откручиваются винты, откручивающие заводскую обшивку.
Чтобы добраться до ручки опускания стекла, нужно снять защелку.
Снимается панель, на которой есть ручка, открывающая дверь.
Кнопка блокировки снимается закручиванием.
Далее отверткой удерживается обшивка двери, которая удерживается пластиковыми заглушками. Если при разборке поршни сломаются, их легко заменить на новые.
Дальнейшие действия зависят от вашего желания. Устанавливается либо новый подготовленный комплект, либо переделывается стандартный своими руками.
При демонтаже обшивки двери с возможной дальнейшей установкой новой акустической системы целесообразно будет нанести от одного до трех слоев звукоизоляции, улучшив тем самым существующий.
Сиденья
Рассмотрим вопрос обивки сидений, кресел и салона. Если вы планируете демонтировать все сиденья, чтобы заменить обшивку или полностью заменить салон на новый от другого автомобиля, рекомендуется обратить внимание на вопрос шумоизоляции, так как даже при движении на малой скорости заводская версия делает не обеспечивают эффективной защиты от шума. Далее приступаем к работе над улучшением интерьера.
Чехлы и футболки — самый дешевый вариант, который преобразит интерьер внешне.При их установке не нужно иметь никаких особых навыков и знаний — все проходит легко. Но повысить комфорт у них не получится.
Обновленный кожух. Не каждый сможет самостоятельно переделать интерьер. Однако все возможно. Полностью удаляется старый облицовочный материал, после чего интерьер обшивается новым. Перед основными работами можно заменить поролон в проблемных местах, тем самым немного изменив конструкцию в лучшую сторону.Выполнить такой вариант будет довольно сложно, но в результате получится полностью обновленный интерьер.
Салон от другого авто. Эргономика стандартных сидений средняя и оставляет желать лучшего. Комфортность посадки не изменится даже при замене подкладки на подкладку из нового поролона. Но новый салон, в котором будет удобный диван и кресла, способен решить проблему комфорта. К минусам можно отнести высокую цену и сложность выбора салона из иномарки, который подошел бы вашему автомобилю.Но плюсом будет не только улучшенный внешний вид, но и достижение высокого комфорта. Такой вариант уместен в случае планируемой эксплуатации машины не менее пяти лет.
Панель приборов
Существуют разные мнения о целесообразности замены одной панели приборов ВАЗ на другую. По мнению многих, такие действия будут оправданы при оснащении автомобиля дополнительным оборудованием, короче — при проведении технического тюнинга.
Можно самостоятельно изменять внешний вид устройств, используя так называемые «светящиеся» краски, которыми наносятся стрелки, отметки устройств.Можно добавить тахометр, светодиоды, использовать угольную пленку и многое другое.
Для «дюжины» существует большой ассортимент существующих элементов, которые устанавливаются очень просто. Возможна замена на более обновленную и современную приборную панель. Вы также можете использовать приборную панель от другого автомобиля. Это трудоемкая работа, поэтому лучше делать это с привлечением специалистов.
Комплектующие
С помощью многочисленных комплектующих, не затрачивая значительных финансовых вложений, можно сделать хороший тюнинг ВАЗ-2110 своими руками.
Переделать стандартные педали в вспомогательные колодки, стоимость которых невысока.
Существенно улучшают внешний вид салона наклейки под карбон, дерево, металл.
Установка нового руля обеспечит повышенный комфорт и более приятное вождение. Обивка руля кожей или кожзаменителем также поможет повысить комфорт. Единственное условие — использовать материал, который не будет скользить в руках.
В качестве освещения кабины можно использовать светодиоды.
Использование ковриков улучшит общий эстетический вид и защитит пол в помещении от грязи.
Даже в такой бюджетной машине, как «десятка», вполне можно установить качественную электронику: навигатор, видеорегистратор, колонки, монитор.
Если вы устанавливаете оборудование, потребляющее значительное количество электроэнергии, вам, вероятно, потребуется заменить стандартную проводку и батарею.
Итак, мы научились делать тюнинг салона ВАЗ-2110 своими руками. Вы можете пойти легким путем и доверить свое дело профессионалам. Правда будет стоить намного дороже.
Допустим, у вас старый ВАЗ-2110. Тюнинг поможет сделать его красивее, улучшить его функции, если вы не собираетесь продавать «старого друга». Это своеобразная доработка автомобиля за счет увеличения характеристик различных узлов и агрегатов. Это делается путем установки новых деталей с улучшенными свойствами. Прокачку автомобиля можно сделать во всех системах, что позволяет полностью усовершенствовать ВАЗ-2110.Тюнинг проводится в разных частях автомобиля: можно улучшить кузов, салон, ходовую часть, двигатель. Также можно установить аксессуары.
Внешний тюнинг
Наружная часть — первая, с которой начинается поток ВАЗ-2110. Тюнинг внешнего оформления включает несколько элементов, о которых пойдет речь подробнее:
Бамперы. Эти декоративные защитные элементы претерпевают различные модификации. Конечно, есть две версии этих деталей. Сначала проштамповали.Есть несколько видов тюнинговых бамперов от разных производителей, таких как АвтоВАЗ и Богдан. Они довольно стандартные и не нацелены на улучшение аэродинамических характеристик. Во-вторых, еще один индивидуальный заказ. В этом случае тюнинг-ателье производит расчет аэродинамических характеристик. А за счет бампера улучшается обтекаемость автомобиля, снижается сопротивление потоку встречного воздуха.
Накладки на пороги, как и бамперы, выполняют аэродинамические функции, что позволяет улучшить проходимость воздушного потока.
Крыло. Его основная функция — уменьшить клиренс машины, что позволяет запускать воздух сверху машины, а не под ней.
Воздухозаборник капота служит дополнительной охлаждающей жидкостью двигателя. Нагревается на высоких оборотах и скоростях.
Итак, переделан целый комплект, получивший название обвеса. Заказать его можно в тюнинг-ателье. Они сделают все по желанию клиента. Если их услуги вам не подходят, вы можете купить уже готовую стандартную версию.
Также внешней доработке может подлежать ВАЗ-2110. Тюнинг в этом случае включает индивидуальную покраску и аэрографию. Обычно эту операцию заказывают в тюнинговых ателье, но некоторые автомобилисты решают сделать ее сами. В большинстве случаев безуспешно.
Тюнинг салона
Внутренний тюнинг ВАЗ 2110 — это доработка интерьера салона. В нем особое место занимает перетяжка потолка, стоек и сидений. Для любителей вождения рекомендуется установка комплектов Sparco или Tiro.В их состав входят не только сиденья, но и специальные ремни безопасности, а также набор складных дуг салонного усилителя.
Владельцы, у которых есть ВАЗ-2110, тюнинг делают в основном под себя, то есть профессионального участия в гонках не принимают. А так нет смысла устанавливать комплекты в салоне стоимостью от 1000 долларов. Проще сделать стандартную перетяжку сидений кожей или алькантарой. Такая модификация обойдется примерно в 30 000 рублей в зависимости от ателье и региона.
«Сердце» автомобиля
Некоторые автолюбители решаются заняться тюнингом двигателя. ВАЗ-2110 станет отличным вариантом для таких экспериментов. Кстати, это сделано для увеличения мощности машины. Основная доработка профессионалов — это установка дроссельной заслонки, комплекта зажигания, установка новой системы воздушного фильтра и замена охлаждающих элементов. Для улучшения системы охлаждения оптимально заменить радиатор, форсунки, термостат и водяную помпу. Тюнинг-комплект от компании «Феникс», например, обойдется владельцу в 22 тысячи рублей.Новый дроссель будет стоить 5 500 рублей. Комплект зажигания подбирается индивидуально и зависит от пожелания автомобилиста.
Альтернативная оптика
При наличии автомобиля ВАЗ-2110 тюнинг фар осуществляется путем замены штатных лампочек на альтернативные. Это не только улучшит внешний вид автомобиля, но и повысит освещенность дороги. Таким образом, фары устанавливаются капельного, рассеянного или лучевого типа. Вся альтернативная оптика выглядит оригинально.Он станет отличным дополнением внешнего обвеса, который есть у ВАЗ-2110. Тюнинг задних фонарей также сопровождается заменой этих элементов.
Оптимальным выбором станут светодиодные фонари, которые прекрасно видны в любое время года и дня. Дневные ходовые огни — это дополнение к оптике автомобиля. Очень улучшает тюнинг автомобиля ВАЗ-2110. На фотографиях, представленных в статье, показан наглядный пример установки альтернативных и дополнительных световых элементов.
Самосовершенствование
Любой автомобилист хочет доработать автомобиль своими руками.Кто, оказывается, показывает идеальные наглядные примеры. Они вдохновляют других. Что действительно можно улучшить в вашем гараже, если для ремонта есть стандартный набор инструментов и агрегатов? Вы можете:
Сделать шкафы из стеклопластика.
Установить новую подвеску и элементы подвески.
Заменить выхлопную систему.
Доработать двигатель.
Установить диски и резину.
Доставим акустику и все аксессуары к ней.
Заменить зеркала заднего вида.
Это, конечно, неполный список, поскольку у каждого из автомобилистов разный набор инструментов, возможностей и способностей. Но если вы уверены, что сами не сможете, то и пробовать не стоит. В таком случае лучше доверить дело профессионалам.
Колеса и шины
Одним из обязательных атрибутов доработки автомобиля является установка дисков и шин. Их много разновидностей. Широкий ассортимент продукции позволит выбрать оптимальный вариант для ВАЗ-2110.Тюнинг, фото которого представлены в статье, позволяет понять, что автомобилисты в основном выбирают для этого автомобиля хромированные диски и низкопрофильную резину.
Подбор осуществляется согласно ТУ на крепление. Это зависит от количества болтов, расстояния между ними, возможных зазоров. Таким образом, оптимальные габариты — 195/65 R15 и 205/60 R14.
Тюнинг панели приборов
Некоторые автовладельцы мечтают сделать тюнингпанель. ВАЗ-2110 можно украсить просто бесподобно.Ведь подобный тюнинг — это модификация салона. Многие автолюбители просто перетягивают панель в кожу. Но есть и такие, которые устанавливают элемент от других автомобилей. Итак, панель ВАЗа с Audi A4 идеальна. 1996. Попробуйте!
Тюнинг приборов (ВАЗ-2110) стандарт — замена самого пульта или установка новых спортивных циферблатов. Первый вариант позволит совершенно иначе увидеть панель управления, потому что она полностью переделана. Еще один способ тюнинга панели приборов — установка световой полосы в очертаниях.Это сейчас довольно популярное обновление на иномарки. Эта система подключается к бортовой сети через выключатель и предохранитель. Эффект потрясающий, особенно в темноте. При этом расход батареи минимален, так как световая полоса сделана из светодиодов с низким энергопотреблением.
Акустика
Последний вариант — установка акустики. В машине можно разместить до 8 колонн. Они расположены в следующих местах: четыре в дверях, два в задней полке и два последних в панели приборов.Как и во многих других автомобилях, в багажнике установлен усилитель или сабвуфер. Также в некоторых случаях можно установить CD-ресивер. Вместо обычного рекордера поставьте проигрыватель CD-DVD с выдвижным экраном. Один из самых распространенных таких акустических плееров — Texet, который легко подключается. К тому же в этом случае соотношение цены и качества соответствует действительности. Хотя можно выбрать любой другой вариант на усмотрение хозяина.
Провода при укладке прокладываются под ковровое покрытие, поэтому они будут меньше подвержены внешним воздействиям.Кроме того, они не будут мешать. Монтаж можно произвести как своими руками, так и обратившись к звукооператорам, которые могут подобрать оборудование и установить его.
p >>
Тюнинг 2110 фото — CarsNB.com
2110, или просто «десятка» — неплохая попытка догнать западный тольяттинский автопром, однако стоит оставить первую серийную машину с конвейера, она значительно устарела. И теперь, чтобы вывести автомобиль на более-менее приемлемый уровень, владельцу ВАЗ «десятка» придется вложить немало сил и денег. Начать тюнинг ВАЗ 2110 следует одновременно, как только вы приобрели машину. После того, как вы готовы к конструктивной переработке силового агрегата, особых затрат в этой связи не потребуется, ведь цель — сделать двигатель «живым», а не конкурировать с дорогими суперкарами. Тюнинг двигателя 2110 начинается с улучшения «дышащего» двигателя, т.е. обеспечит хороший воздушный поток. Простая замена воздушного фильтра может увеличить производительность на 8%! Следом за старым фильтром на полке в гараже отправили и штатное дроссельное устройство, поскольку оно не способно обеспечить нужное количество воздуха для правильного приготовления топливной смеси.Конечно, нужно потратиться на воздухозаборник и ресивер, однако для того, чтобы сделать выбор — какая мощность потребует больше всего: на «низких» или на высоких оборотах двигателя? Обратите внимание, что замена распредвала впускных клапанов и ресивера должна производиться только в профессиональном сервисе, самостоятельное вмешательство может привести к дополнительным расходам на буксировку в том же сервисе. Конечно, для этого требуется доработка и замена выхлопной системы. Например, нужно поставить коллектор 4-2-1, где выхлопные газы сливаются в первые две трубы, а уже потом объединяются в единый поток. Запускаем тюнинг от 2110 , неплохо доработать коробку и штатную. Например, можно даже «добавить» шестую передачу (хотя это очень дорого и долго). И это дополнение оправдано — только тогда, когда «короткую» трансмиссию можно настроить на высокую скорость и выход мотора на максимальную мощность. Разобравшись с мотором и КПП, не стоит забывать и о сцеплении, так как штатного долго не протянет. И не лишним будет «завязать» и дифференциал повышенного трения, так как он банально безопаснее.
Читайте также: Новый универсал Лада Веста
Не забывайте о регулярной переделке подсветки панели приборов и салона — на помощь вам придут дешевые светодиоды повышенной яркости. Правильно «заряженная» Лада 2110 поразит не только своего владельца, но и окружающих. Однако учтите, что правила дорожного движения для всех одинаковы. Не участвуйте в гонках на улице, берегите себя, свою машину и других. Смотрите также фото тюнинга 2112 — еще одного популярного десятого семейного автомобиля, а также его полную противоположность — тюнинг 2111, который является крайне редким объектом для доработок, причем от более экзотических и эксклюзивных.
Просмотры сообщений:
3 368
«Волга-2110»: технические характеристики, тюнинг
ГАЗ-21 «Волга» — автомобиль с большой историей. Этот автомобиль восходит к 50-м годам. Серийный выпуск модели длился 14 лет. Преемницей двадцать первой стала следующая, не менее легендарная 24-я Волга. ГАЗ-2110 был одним из немногих автомобилей, на которых устанавливалась автоматическая трансмиссия. Но не будем забегать раньше времени.Все подробности о «двадцать первом» смотрите в нашей сегодняшней статье.
Характеристика
21-я модель стала первой серийной «Волгой», которая пошла в народ. Ранее в СССР выпускался только ГАЗ М20 «Победа» (разработка 40-х годов). Однако к тому времени (напомним, это были 50-е годы) конструкция «Победы» заметно устарела. Автомобильная промышленность нуждалась в новых разработках. Итак, в 56 году на свет появилась новая «Волга-2110». Значительно улучшены его технические характеристики.Перед запуском в серию машина прошла множество испытаний как на полигоне, так и в автопробегах (одно из них проводилось по маршруту Москва-Крым-Москва). В итоге ГАЗ-21 Волга была одобрена партийным руководством и лично секретарем Жуковым. В 56 году машина была поставлена на конвейер.
Дизайн
Внешний вид Волги чем-то напоминает FordSkyliner «54 года выпуска. И действительно, первая» Волга «имеет несколько» американизированный «облик.Восстановленный образец заметен издалека — длинные массивные крылья, стремительный капот и широчайшая решетка радиатора. В те годы хром был очень модным. Из него сделали молдинги, переднюю решетку, дверные ручки, окантовку окон и даже колпаки.
Все это переносит нас в эпоху 50-х годов. Автомобиль выпускался в нескольких цветах. Однако самым популярным и успешным, по мнению автомобилистов, является белый цвет. В таком цвете Волга-2110 выглядит еще более громоздкой и массивной.
Кстати, в ранних версиях «двадцать первого» использовался фирменный значок в виде оленя.Он располагался на переднем крае капота. Однако через некоторое время руководство завода решило убрать значок и оставить только надписи (в целях безопасности для пешеходов). Машина имеет достойный внешний вид. В восстановленном состоянии она буквально обращает на себя взгляд.
Салон
Интерьер автомобиля тоже похож на американский. Это особое расположение рычага КПП (на руле) и широкий однорядный диван. Внутри было столько же хрома, сколько и снаружи.Здесь они украшены практически каждой деталью, начиная с дверных ручек, заканчивая самим рулевым колесом. Расцветка отделочных материалов в основном светлая. Это позволило визуально увеличить и без того большой объем интерьера.
Панель приборов довольно простая — есть все необходимые шкалы. С пассажирской стороны уже тогда предусматривался бардачок. Кстати, лицевая панель сделана из металла. Удивительно, но он не издает шумов даже на кочках. Вот что значит советское качество, говорят любители ретро-техники.Также в салоне предусмотрены солнцезащитные козырьки. Помимо главного окна в двери было открывающееся окно. Он закрывался на специальный замок (который тоже был покрыт хромом). Руль не имел регулировок, в отличие от спинки переднего дивана. Последние можно было разложить в горизонтальном положении. В результате можно было получить полноценную кровать. Качество сборки салона до сих пор удивляет. Несмотря на 60-летний возраст, в машине ничего не отваливается и не скрипит.
Технические условия
Экспериментальные образцы завершены 2.5-литровый двигатель цилиндрической компоновки. Однако в серию этот мотор вышел намного позже. Вместо этого ранние версии Волги шли с тем же двигателем, что и на Победе. Это бензиновый двигатель мощностью 65 л.с. Заволжского моторного завода. И только в 57 году машина была оснащена новым двигателем ЗМЗ-21. За основу был взят двигатель от ГАЗ-М20. Максимальную мощность увеличили на 5 лошадиных сил. Объем остался прежним — 2,5 литра. Бензонасос Волга-2110 классический, механического типа.Кто-то поставил сюда погружную электронику, от современной «Волги». Автомобиль имел хорошие для тех лет характеристики динамики. Итак, максимальная скорость автомобиля по паспортным данным составляет 120 километров в час.
Через 4 года после запуска в серию силовые агрегаты пополнились новым двигателем ЗМЗ-21А. Его максимальная мощность составляла 75 лошадиных сил. Все силовые агрегаты комплектовались ящиками двух типов. Среди них были механик и автомат (оба трехступенчатые). Планировалось, что автоматические коробки пойдут на все гражданские версии ГАЗ-2110.А механика предназначалась только для доработок такси. На практике большая часть автомобилей с АКПП идет на экспорт. На отечественном рынке было произведено около 1 тысячи модификаций с АКПП.
Экспорт
«Двадцать первая» входила в десятку лучших экспортных автомобилей СССР.
«Волга-2110» поставлялась во многие страны зарубежной Европы (включая Шотландию, Бельгию и Кипр), а также на Кубу. Объем экспортируемых автомобилей составляет 3000 единиц в год.
Все самое лучшее — за границу
Интересный факт — вывозятся только элитные комплектации автомобилей «Волга-2110». Их можно отличить по большому количеству хромированных деталей. Но это еще не все. Версии для зарубежного рынка оснащались более мощными моторами. Экспортные «Волги» были на 15 лошадиных сил мощнее тех, что производились для СССР. Это дало прибавку в скорости на 10 километров в час.
Иностранные журналисты провели различные испытания, в ходе которых отметили высокую плавность хода автомобиля и отличные характеристики проходимости.Однако европейцы также отметили недостатки. Итак, это плохая управляемость и слабая динамика (даже несмотря на повышенную мощность на 15 лошадиных сил).
Дизель «Волга»
Через некоторое время бельгийская компания S.A. Scaldia-Volga приступила к производству дизельных версий автомобилей Волга-2110. Итак, под капотом «двадцать первого» оказался 65-сильный агрегат от Rover объемом 2,3 литра. Также машина оснащалась французскими дизельными двигателями от Peugeot объемом 1,9 литра. Этот мотор развивал до 58 лошадиных сил.Потом этот мотор установили на 24-ю модель Волги. Правосторонние версии Волги производились отдельно для Англии. Один из них вы можете увидеть на фото ниже.
Увы, на данный момент такие экземпляры остались только как музейные экспонаты.
Цена
За сколько можно купить раритетную машину «Волга-2110»? Цена на машину может быть разной. В хорошем состоянии, найти сложно. А если найдешь в продаже, то минимум 5-7 тысяч долларов. Продано много брошенных машин, которые можно сдать на реставрацию.Цена проекта будет стоить примерно от 1 до 3 тысяч долларов (без учета разборки и сборки двигателя). «Волга-2110» с правым рулем и АКПП самая дорогая (ценник достигает сотен тысяч долларов). Таких машин в продаже почти нет. Что примечательно, за «двадцать первым» охотились не только российские любители ретро-техники. Машина продается во многих странах Европы.
Кстати, корпус раритета «Волга» очень устойчив к коррозии. Можно найти довольно много экземпляров с целыми порогами и днищем. Однако краска за это время сильно меняет свои свойства. Он трескается и мутнеет. Поэтому без полной перекраски здесь не обойтись.
Тюнинг
В последнее время большой популярностью стало не только восстановление таких автомобилей. Часто «Волгу-21» покупают «под проект». Одно из направлений тюнинга — «Стойка».
У такого автомобиля изменились характеристики ходовой части. Прежде всего, это посадка. Установите здесь пневмоподвеску. Бюджет такого решения — до 700 долларов (самые дешевые — двухконтурные системы). Также подбираются ретродиски. Они могут быть литые или стандартные, на ластах. В первом случае есть вариант покупки редких американских или японских дисков. Однако их цена будет варьироваться от 400 до 2 тысяч долларов. Можно отделать и изготовить, покрасив их и установив белые резиновые ласты.Это решение выглядит довольно эффектно. На фото ниже вы можете увидеть, как выглядит отреставрированная «Волга-2110». Тюнинг-направление «Стойка» популярно среди владельцев классических моделей ВАЗ. Но вернемся к «Волге». Следующая доработка — мотор. Часто здесь устанавливают 8-цилиндровый агрегат от ГАЗ-53. Это самый бюджетный вариант установки V8 под капот. Если позволяет тюнинговый бюджет, можно купить японский двигатель УЗ. Его максимальная мощность составляет 280 лошадиных сил. Реже встречаются экземпляры с 8-цилиндровым двигателем от BMW.Цена «свапа» (замены двигателя) практически такая же, как и у японских двигателей, от 600 до 1200 долларов. Автомобилистам рекомендуется приобретать двигатели вместе со всем навесным оборудованием. Это генераторы, «коса», ящик и так далее. Только в этом состоянии иномарочный мотор будет работать как надо. Свести его с коробкой «Волга» (тот японский, что немецкий мотор) практически невозможно.
Еще одно нестандартное решение для тюнинга — кабриолет на базе заводской «Волги». Посмотрите, как выглядит «двадцать первый» с откидной крышей (см. Фото ниже).
Такой экземпляр может стать отличным автомобилем выходного дня. Автомобиль несомненно привлечет внимание прохожих и автомобилистов.
Заключение
Итак, мы выяснили, что такое советский автомобиль ГАЗ-2110. Как видите, у машины интересная история. Пожалуй, это один из немногих раритетных автомобилей, который уже в заводском состоянии может привлечь внимание публики.
p>
Как отрегулировать настроенные фары на ВАЗ 2110. Улучшение характеристик и внешнего вида. Установка биксеноновых линз
Необходимость подробного обсуждения проблем, возникающих при настройке «ВАЗ 2110», а точнее его внешних оптических устройств, обусловлена наличием некоторых особенностей этого процесса.Как правило, он (тюнинг) включает в себя несколько основных направлений: доработка (замена) существующих элементов конструкции, установка новых, а также совмещение первых двух между собой.
Тюнинг «ВАЗ» 2110, фары которого, точнее их конструкция, позволяет сделать это самостоятельно, каждый автомобилист способен произвести, в соответствии исключительно со своими дизайнерскими приоритетами и собственным вкусом.
Тюнинг ВАЗ с заменой лампочек
Смысл, вложенный в тюнинг фар данной модели ВАЗ, заключается не только в улучшении внешнего вида автомобиля, но и в оптимизации работы штатных осветительных приборов, качество которых ( как, впрочем, и на моделях 2111, 2112) оставляет желать лучшего.Особенно много нареканий со стороны отечественных (и не только) автомобилистов связано с электрическими лампами, установленными производителем. Единственное эффективное решение этой проблемы — их замена на электрические лампы, образующие световой луч, который отличается повышенной яркостью и интенсивностью.
Самые популярные у любителей тюнинга фар электрические лампочки
Современные производители электротехнической продукции могут предложить отечественным любителям «ВАЗ 2110» широкий выбор типов автомобильных электроламп, каждый из которых имеет определенные достоинства и недостатки:
Галоген … Основными преимуществами автомобилисты считают широкий выбор типоразмеров, длительный срок эксплуатации и приемлемую для большинства стоимость. Однако такие недостатки, как высокая энергоемкость, особенности монтажа и эксплуатации, стремительно сокращают число своих приверженцев среди автомобилистов.
Ксенон. № Несмотря на очевидные преимущества электрических ламп этого типа (высокая интенсивность светового луча, низкое энергопотребление, экологическая безопасность, близость луча к спектру дневного света) их широкое распространение ограничено рядом недостатков.Это и довольно высокая стоимость, и необходимость в оснащении автомобиля специальным блоком управления (контроллером). Однако основной причиной частого отказа от использования ксенона называют повышение риска ослепления водителей встречных автомобилей, что, собственно, и стало причиной запрета их использования ГИБДД.
Лампы типа «GT» … В них гармонично сочетаются большинство преимуществ перечисленных выше электрических ламп, что вполне логично для стабильного роста их популярности, в том числе для проведения такой операции, как тюнинг 2110 фары.
Итак, проводим настройку внешних осветительных приборов «ВАЗ 2110» с использованием ламп «GT».
Применение лампы «GT» в тюнинге
Понимание широты возможностей настройки, предоставляемых указанными выше лампами, заключается в тщательном рассмотрении их технических и эксплуатационных характеристик:
Увеличенная колба из кварцевого стекла в хромированном корпусе.
Длинная спираль.
Электролампы «GT» достаточно широко распространены в торговых сетях, что позволяет автолюбителю, решившему провести настройку внешних осветительных приборов, без особых усилий приобрести их (лампы).
Тюнинг фар на ВАЗ 2110 в стиле а-ля «ангельские глазки»
Еще один из самых распространенных способов тюнинга фар ВАЗ «десятки» — изготовление импровизированной копии «ангельских глазков».
Оборудование и материалы
Операции по выполнению такой настройки на фарах ВАЗ 2110 потребуют проведения некоторых подготовительных мероприятий, заключающихся в обеспечении рабочего места следующими материалами и инструментами:
Автомобилисты, ранее выполнявшие аналогичные работы, рекомендуют использовать совершенно новые фары, так как техническое и эстетическое состояние используемых внешних осветительных приборов, как правило, не соответствует основным задачам тюнинга.
Демонтаж фары … Освобождаем защелки-защелки из зацепления (три внизу и вверху). Канцелярским ножом разрежьте (по кругу) слой герметика, расположенный между стеклом и пластиковым корпусом фары.Очень важно полностью прорезать герметик, так как при поверхностном разрезании стекло не отделится от корпуса. Откручиваем винты крепления отражателей (декоративные), что позволяет демонтировать линзовый модуль. Снимите модуль объектива и снимите объектив.
Внимание! Для предотвращения попадания частичек краски на зеркало отражателя, развернув катаные втулки.
Приготовление раствора для краски … Соедините 5 миллилитров белой эмали с количеством красителя, необходимым для получения светло-голубого цвета, и 1 миллилитром отвердителя эмали.Тщательно перемешайте до получения однородной смеси.
Полученной краской закрасьте внутренние поверхности элементов и оставьте сохнуть.
Тюнинг фар 2110 имеет несколько «профессиональных секретов», помогающих создать не только красивый, но и оригинальный, а иногда и эксклюзивный экстерьер. Предлагаем один из них.
Маленькие хитрости для тюнинга осветительных приборов ВАЗ своими руками
Процесс придания уникальности настройке осветительным приборам вашей «десятки» потребует дополнительных материалов, в частности, люминофора.Именно его свойства, близкие к свойствам фосфора, обеспечивающие свечение этого материала в темноте, используются для создания оригинального дизайна фар.
Крышка фары покрыта (по окружности) смесью люминофора и лака. Покрытие производится с двух сторон, после чего детали тщательно просушиваются и устанавливаются на прежнее место.
В результате автолюбитель получает осветительные приборы с шикарным и практически уникальным внешним видом.Такой тюнинг фар «2110» позволяет получить не только более светлый луч, но и декоративное освещение, очень напоминающее знаменитые «ангельские глазки».
Информация, представленная в этой статье, будет касаться разборки фары ВАЗ 2110. Зачем нужно разбирать фару? В моем случае я сделал это для того, чтобы вставить диодную ленту внутрь фары. Также он пригодится тем, у кого потеют фары. Причины могут быть разными.
Я не буду описывать в этой статье, как снять фару с ВАЗ 2110, так как подробную информацию об этом вы можете найти.
Что ж, приступим к самому процессу. Для того, чтобы разобрать фару ВАЗ 2110, нужно запастись терпением. Поскольку процесс синтаксического анализа прост, это может занять некоторое время.
Для начала разберемся, как разобрать фару ВАЗ 2110 (Киржач)
Итак, первым делом снимаем стекло с фары. Считаю этот этап самым продолжительным и опасным. Опасно, потому что стекло можно разбить, если не соблюдать осторожность.
А) Вставляем отвертку или нож в край фары, между стеклом и пластиковым блоком.
Б) При этом появится небольшая щель, через которую можно вставить канцелярский нож и начать срезать герметик.
C) будьте осторожны, не торопитесь, не вставляйте отвертку слишком глубоко, иначе стекло фары просто треснет.
Г) Обходим ножом по всему периметру фары. Если герметик не поддается, фару можно прогреть феном.
E) Когда герметик немного порезан по всему периметру фары, можно аккуратно погрузить отвертку глубже в фару или вставить отвертку большей толщины.
E) И снова идем ножом по всему контуру. (Первой фарой поигрался 2 часа, со второй меньше, либо набрался опыта, либо там герметика стало меньше. Вторая поддалась мне через полчаса).
G) Когда стекло полностью снято, снимаем его с фары. Будьте осторожны, мое стекло зацепилось за хромированный пластик внутри фары. Затем он крепится за фарами тремя болтами. Поэтому, если это случилось с вами, подденьте его канцелярским ножом, чтобы он отцепился от стекла.
2. Снимите хромированную вставку. Для этого откручиваем 3 болта на задней части фары.
3. Если необходимо снять модуль фары и отражатель, снимите пружину через отверстие для гидрокорректора.
4. Теперь затяните регулировочные винты до упора, вставьте ручку отвертки и открутите регулировочные винты.
5. Теперь можно снять плату с пластикового корпуса фары.
Вот и все, теперь рассмотрим разбор фары ВАЗ 2110 (Бош) … С ней все намного проще.
Стекло на фаре Bosch снимается очень просто, так как оно не заклеено герметиком. Отстегните фиксаторы фары.
Снимите стекло.
3. Чтобы снять отражатель, отверните регулировочные винты и вытащите колпачок, закрывающий лампу ближнего света, для этого подденьте ее отверткой с другой стороны.
Использование гидрокорректора фар в современных моделях ВАЗ позволило обеспечить подачу света под прямым углом независимо от условий эксплуатации автомобиля. При загруженной задней части модели без гидрокорректора фары ослепляют водителей встречных машин. При этом дорожное покрытие менее освещено, что напрямую влияет на безопасность во время движения. Рассмотрим, как отремонтировать или заменить прибор самостоятельно.
Как выглядит гидрокорректор и из чего состоит
Устройство регулирует угол светового потока в зависимости от положения кузова автомобиля.По форме регулятор напоминает длинную трубку, один конец которой расположен в салоне, а другой прикреплен к фарам. В состав гидрокорректора входят:
Здесь нет сложных деталей, небольшой ремонт можно сделать своими руками. Это не требует сложного инструмента и специальных навыков.
Принцип действия
Общий принцип работы прибора таков: исправный корректор устанавливает необходимое давление, тем самым удерживая осветительные приборы под нужным углом.Если световой поток направить ниже, давление в системе падает. Поршень опускает шток, меняется положение фар. Система должна быть герметичной, при утечке жидкости гидрокорректор не сможет выполнять свою функцию и потребуется ремонт с заменой некоторых деталей.
Когда нужна замена
Если вы заметили, что регулировка не работает, нужно точно определить причину поломки. Чаще всего в системе происходит разгерметизация и протечки.рабочая жидкость … Это можно обнаружить при визуальном осмотре. Но если протечки нет, причина неисправности может быть в других деталях. Возможно, дело в самом прикладе, движение которого затруднено из-за загрязнения или деформации. Для измерения хода стержней необходимо предварительно снять цилиндры, длина хода должна быть 6-7 мм.
Если ход в норме, значит поломка в других частях гидрокорректора. В модели ВАЗ 2110 это устройство неразборное, при выходе из строя одного из узлов потребуется его полная замена… В продаже есть наборы по разным ценам. Лучше не экономить и купить регулятор с качественными баллонами и трубками.
Некоторые автолюбители рекомендуют попробовать отремонтировать гидрокорректор своими руками. Вам потребуется использовать подручные материалы: болты с резьбой, шайбы и хомуты. Это позволит сэкономить на покупке нового комплекта, но срок службы и надежность такой конструкции оставляет желать лучшего.
Совет: Чаще всего, если устройство выходит из строя, загораются одна или обе фары, и свет направляется выше, чем обычно.В этом можно убедиться, припарковав машину перед воротами гаража или перед плоской стеной.
Как отремонтировать свой аппарат
В процессе ремонта самому нужно будет изготовить некоторые детали и расходные материалы.
Инструменты
Из инструмента нужно подготовить:
Отвертки.
Станок металлообрабатывающий.
Пластиковые дюбеля, служащие заглушкой.
Шайбы.
Анаэробный герметик.
Описание процесса ремонта с фото
Ремонт различается в зависимости от типа неисправности. В большинстве случаев заводские крепления фар заменяют на самодельные, также удлиняют шток цилиндра .
Как выдвинуть шток
Если вы хотите расширить дорожное освещение рядом с автомобилем, имеет смысл удлинить приклад. Это изменит положение фары. Вам понадобится пластиковый наконечник 7-8 мм.Рекомендуем использовать обычный дюбель подходящего диаметра. Его прикрепляют к верхушке стебля с помощью клея или герметика.
Инструкции по замене
Поскольку стоимость нового гидрокорректора составляет 200-300 рублей, большинство автомобилистов не устают от ручного ремонта. Для замены устройства нам потребуется:
Отвертка плоская;
Ключ с длинной головкой.
Первым делом снимаем старый гидрокорректор:
Откройте капот и снимите рабочие цилиндры с внутренней стороны фар.Для этого просто поверните цилиндр против часовой стрелки до щелчка.
Чтобы добраться до рабочих цилиндров, нужно открыть капот и опустить до точки крепления фары
Снимаем цилиндры с отверстий.
Заходим в салон и снимаем ручку управления. Он находится слева от руля. Чтобы снять его, потяните на себя, пока он не выйдет из зацепления.
Снимите регулировочную ручку, потянув ее на себя
Теперь у вас есть доступ к гайке, которой регулятор крепится к панели приборов.Снимите гайку накидным ключом.
Крепежная гайка снимается гаечным ключом
Нажимаем кнопку блокировки под гидрокорректором, чтобы открыть крышку и получить доступ к главному цилиндру.
Нажмите кнопку, чтобы открыть крышку и получить доступ к главному цилиндру гидрокорректора
Вытаскиваем шток через отверстие, а затем сам цилиндр.
Протягивание главного цилиндра через отверстие
Вытаскиваем трубки.
Совет: Если при снятии труб происходит заедание, нужно будет сжать крепежные хомуты под капотом или снять резервуар для воды.
Установка нового комплекта осуществляется аналогично, только в обратном порядке … Трубки из салона нужно пропустить через специальное отверстие, как показано на фото.
Протягиваем трубки через специальное отверстие в салоне
Видео: как заменить гидрокорректор фар на ВАЗ 2110 своими руками
Гидрокорректор фар позволяет плавно регулировать направление света, обеспечивает хорошую обзорность дорожного покрытия… При выходе из строя данного устройства его легко заменить на новый, стоимость комплекта совсем небольшая. Перед ремонтом лучше провести визуальный осмотр и измерить ход штока — это поможет понять причину неисправности и устранить ее.
Многие автовладельцы отечественных автомобилей, столкнувшись с проблемами в фарах, пытаются самостоятельно отремонтировать эту деталь, либо установить дополнительные опции … Оптика на ВАЗ 2110, представленная в настоящее время на рынке, не только улучшит внешний вид авто. , но и значительно повысить безопасность вождения.
Предлагаемые разными производителями осветители могут вписаться в концепцию десятого семейства и выгодно подчеркнуть те моменты, которые делают автомобиль более привлекательным.
Найти качественную оптику для данной модели отечественного авто не так-то просто. Эти детали часто поступают на наш рынок из Китая и Тайваня. Особенно это касается. Они не отличаются качеством изготовления, а их долговечность по результатам испытаний уступает стандартным заводским экземплярам. Качественные осветители стоят недешево, но имеют длительный срок службы.
Их не нужно часто менять при покупке новых. Но если нет желания покупать новую оптику, можно внести улучшения в ту, которая есть в наличии. Вы можете сделать это самостоятельно, ведь эта работа не требует каких-либо специальных знаний или навыков.
Фары на ВАЗ 2110 различаются не только технологией, но и производителем.
Среди марок штатных фар:
Фары Bosch (только рефлекторы, без линз),
Киржач фары (с линзой и рефлектором).
Наиболее частые неисправности данной детали автомобиля:
Поломка гидрокорректора, который лучше заменить на электрокорректор,
Дрожащий свет
Неправильная регулировка светового пучка.
Неправильная регулировка оптики из-за поломки гидрокорректора
Регулировка светового луча возникает часто, особенно при сильно нагруженном багажнике автомобиля, когда свет направлен в глаза водителям, едущим на встречу.Если отражатель падает, а регулировка не работает, можно легко отремонтировать блок управления корректора фар ВАЗ 2110 своими руками. Пример процедуры ремонта представлен на оптике Киржач.
Снимаем фары.
Разбираем их: снимаем стеклянные и металлические зажимы (их всего 6).
Срезать герметик ножом.
Отрежьте П-образный выпуклый профиль на стекле.
Выкрутите с задней стороны 3 самореза.
Снимите бумажный отражатель.
Рядом с отверстием гидрокорректора внутри осветителя находится пружина, которую необходимо снять.
Проделаем те же действия с двумя пластиковыми розетками из двух «скруток», удерживающих рефлектор.
Шарик защелкивается в пластике, а металлическая шпулька — во второй канавке. Она не позволяет выкручивать настройку дальше, чем она сама. Если во время покрутить гидрокорректор, можно сломать металлическую защелку.Из пластика выскакивает шарик и фара «падает». Весь ремонт будет заключаться в замене сломанной металлической детали на сантехническую прокладку, которая не дает понять, когда регулировка достигла крайнего положения. В итоге снова можно крутить. Правильнее было бы доработать крепление: вставить шплинт из проволоки между лепестками этой пластмассовой детали.
Собираем фару в обратной последовательности, очищая старый герметик и нанося новый.
Есть другой способ ремонта гидрокорректора:
На регулировочных винтах нарезаем резьбу м3.
Вкручиваем в осветитель, надеваем шайбы.
Вытаскиваем пластиковые застежки.
Украшаем штангу модулями дальнего и ближнего света.
Сверху ставим: шайбу, пружину, другую шайбу. Желательно использовать контргайку. Все крутим.
Закрепляем конструкцию анаэробным герметиком.
Ремонт осветителя без разборки
Особенно умно, можно попробовать защелкнуть шарик на конце «скрутки» в пластик, не снимая стекла через отверстия для замены лампочек на задней части осветительной части.Для этого:
Просверливаем отверстие напротив пластиковой защелки сверху фары.
Вставляем отвертку в отверстие.
Защелкиваем цангу на шарике регулятора.
Заклеиваем просверленное отверстие.
На каждый узел, вырванный в корректоре, берем по одной навесной петле из мебельного шкафа. Петли длиной 5-6 см имеют отверстия для крепления к шкафу и продолговатый вырез сверху с отверстием, за которое он цепляется.
Осторожно вставьте кожух в прорезь на регулировочном винте.
Переместите винт так, чтобы прорезь оказалась в узкой части кожуха.
Поддерживая козырек, с усилием выкручиваем винт до упора. Так зажимается и фиксируется навес, который необходимо разместить в горизонтальной плоскости.
Электродрели со сверлом 3мм проделываем отверстие в металлической основе осветителя в том месте, где есть отверстие на навесе.
Заворачиваем туда не очень длинный саморез, чтобы он не упирался в отражатель дальнего света… Эта прорезь надежно закрепит регулировочный винт и не сломается.
Устранение дрожания фар
Некоторые владельцы отечественной ВАЗ 2110 заметили, что при движении свет дрожит. Такая проблема часто появляется в фарах Киржач, но в этой части от Бош такое явление встречается редко. Причина: Дребезжание самого отражателя.
Чтобы исключить дрожание света, необходимо проверить:
Установлен ли отражатель на место в защелке;
Находится ли тяга регулировочного болта на месте;
Упирается ли шток гидрокорректора в сиденье;
Не провисает ли резьба (поменяйте местами лампы дальнего и ближнего света)
Не протерта ли трубка в гидрокорректоре?
Среди наиболее удачных способов устранения неисправностей:
Замена гидрокорректора на электрокорректор.
Увеличение длины стержня гидрокорректора, который поможет подтянуть пружину.
Этот народный способ позволяет избавиться от рывков света, надев на шток гидрокорректора колпачок.
Использовать как колпачок:
пластиковый дюбель длиной 8 мм,
колпачок от тормозного штуцера,
другой пластиковый колпачок.
Порядок действий прост:
Вынимаем гидрокорректор из осветителя.
Плотно надеваем на его шток колпачок. Важно, чтобы он не скользил внутрь.
Вставляем гидрокорректор в сиденье.
Замена оптики ВАЗ 2110
Иногда блок фары ВАЗ 2110 необходимо полностью заменить. Работа не должна быть слишком сложной.
1. Отсоедините провод от «-» вывода аккумуляторной батареи.
2. Снимите решетку радиатора.
3. Отсоедините колодку с проводами.
4.Нажмите на защелку цилиндра гидрокорректора, поверните его по часовой стрелке на 90 ° до упора.
5. Вытаскиваем из розетки, не отсоединяя от шлангов.
6. Выкрутите три болта крепления и сдвиньте фару назад.
7. Переместите крышку к центру автомобиля примерно на 4 см, чтобы ее крюк вышел из зацепления с крылом.
8. Чтобы переместить подушку, ослабьте затяжку болтов крепления бампера сверху, чтобы прижать ее вперед.
9. Нажмите на нижнюю часть подушки, чтобы фланец легко освободился, и снимите подушку.
10. Отверните гайку нижнего крепления осветителя.
11. Отсоедините блок от указателя поворота, надавите на осветитель на себя и снимите его.
12. Открутите крепежные винты для разборки осветителя.
13. Отсоедините фару от указателя поворота.
14. Убираем два крючка на корпусе индикатора из зацепления с корпусом оптической части.
15. В обратной последовательности собираем и устанавливаем блок фары.
Тюнинг ВАЗ 2110 путем смены типа оптики
Кроме устранения неисправностей, автовладельцы часто делают, тем самым улучшая внешний вид автомобиля. Грамотно сделанный тюнинг позволит автомобилю выглядеть моднее, современнее и красивее. Если правильно подобрать аксессуар, можно довольно кардинально изменить внешний вид «десятки».
Самый популярный тюнинг передней оптики в виде тонировки.
Может осуществляться разными способами, которые практически не влияют на освещение дороги.
Сама тонировка передних фонарей может быть разной:
Покраска маски передней оптики,
Покраска стекол,
Тонировка стекол пленкой.
Процесс покраски оптических деталей показан на видео.
Для тех, кто не хочет красить или тонировать, можно приобрести фары ProSport для ВАЗ 2110.Они уже продаются в черном или хромированном цвете. Осталось только установить их на место старых штатных. Однако они не отличаются высоким качеством и ярким светом.
Второй по популярности способ тюнинга — полезная штука, но отечественные автомобили ими оснащают редко. Процесс установки противотуманных фар не сложный, но вы можете сделать это самостоятельно. Бывают противотуманные фары ВАЗ 2110, как гофрированные, рассеивающие свет, так и прозрачные, светящиеся пятна. Последние считаются модными, но в эксплуатации они хуже.Для подключения такой оптики дополнительно необходимо приобрести:
ключ,
рамки фары,
индикатор ключа (желтый), реле
,
провода,
клемма узкая и широкая «мама»,
клемма узкая и широкая «папочка»,
клемма заземления,
пластиковые колодки.
Схема включения противотуманных фар представлена на фото.
Порядок работы:
Находим в разъеме Ш1 2 провода — желтый с черным и желтым.
В жгуте от этого разъема берем 3 провода: желто-черный, желтый и тонкий желто-черный.
Отсоедините провода под крышкой от бачка омывателя и от датчика уровня жидкости.
Откручиваем гайку, которая удерживает бачок омывателя.
Вытаскиваем пучок проводов из-под левого лонжерона.
Отрезаем от желтого провода два куска провода, протягиваем в салон.
Зачищаем провода, обжимаем «папиными» клеммами, вставляем провода в колодку так, чтобы желто-черный провод соединился с размеченным проводом.
Подключаем блок.
Прижимаем два желтых провода к жгуту и бачку омывателя.
Ставим все на место.
Отрезаем два куска провода длиной 50 см, обжимаем ими клеммы для заземления.
Крепим все это вместе с массой от фары на шпильку.
Продлеваем провод противотуманной оптики в переднем лонжероне.
Вытаскиваем оба провода в месте крепления фары.
Выжимаем широкую массу для каждой проволоки.
Надеваем скобы на бампер, на широкую маму ставим колодку на провода.
Готовим светильники сами: устанавливаем в них лампочки так, чтобы не касаться их пальцами. В противном случае они сразу лопнут при нагревании.
Присоединяем желтый провод к лампе, а черный провод к корпусу.
Устанавливаем фары на место.
Эта процедура займет около полутора часов.
Про фары на «десятку»
тюнинг салон, мотор, инструментна площадь, zunanji tuning
Recimo, da imate stare ВАЗ-2110.Тюнинг вам бо помагал наредити лепше в выборе своих функций, они не намечают продажи »старого приятеля«. To je vrsta prefinjenosti avtomobila s povečanjem značilnosti različnih enot in sklopov. Для се нареди с именами новых дел с избранными ластностями. Это автомобиль, который лучше всего работает во всех системах, или лучше всего на ВАЗ-2110. Тюнинг — это извая в различных продуктов автомобиля: избранное лахко тело, notranjost, šasijo, мотор. Лахко туди наместите додатно опремо.
Zunanja nastavitev
Zunanji del je prvi, ki začne pretok ВАЗ-2110. Tuning zunanjega oblikovanja vključuje več elementov, o katerih bo podrobneje obravnavano:
Odbijači. Ti dekorativni zaščitni elementi so podvrženi različnim spremembam. Seveda obstajajo dve različici teh delov. Првич, жигосан. Обстоятельство вечных типов тюнинговых одбойников различных производств, кото- рые так АвтоВАЗ в Богдане. Так что предыдущий стандарт в нише намечается изболажаню аэродинамичне змогливости.Другич, обычная še en posamezni red. В темноте тюнинг-ателье изучаю аэродинамичных ластностей. В zaradi odbijača se izboljša racionalizacija avtomobila, se upočasni upor proti toku tokovnega zraka.
Obloge na pragu, kot odbijači, opravljajo aerodinamične funkcije, kar omogoča izboljšanje pretoka zraka.
Крыло. Njena главная naloga je zmanjšati razdaljo vozila, ки omogoča zagon zraka na vrhu stroja in ne pod njim.
Sesalni vent služi kot dodatni hladilnik motorja.Огрева се при высоких хитростих в хитростих.
Tako se ustvari celoten nabor zunanjih tuningov, ki se imenuje komplet telesa. Лахко га нарочите в тюнинг-ателье. На захтево страны бодо сторили все. Če вам njihova storitev ne ustreza, lahko kupite že pripravljeno standardno različico.
Tudi zunanja sprememba je lahko ВАЗ-2110. Настройка в тему включения индивидуального слияния в аэрографию. Понавади я та операция нарочена в тюнинговых студиях, продавайте себе некатериальные автомобили только сами наредити.В вечерах примеров ни успеха.
Notranja nastavitev
Notranje uglaševanje ВАЗ 2110 je sprememba notranjosti salon. V njej je посебно место заседено строп, стояла в sedeži. За любительство вожне себе припороча наместитв комплекта Sparco ali Tiro. Vključujejo ne le sedeže, temveč tudi posbne varnostne pasove, kot tudi sklop složljivih lokov ojačevalnika kabine.
Lastniki, ki imajo VAZ-2110, tuning storijo večinoma zase, to pomeni, da ne sodelujejo v dirkah.В зато ни смисла наместити комплект в салоне, ки би знашал 1.000 грн. Lažje je s standardnim zategovanjem sedežev z usnjem ali Alcantara. Ta sprememba bo stala okoli 30 000 rubljev, odvisno od ateljeja in regije.
«Srce» автомобиля
Некатериальные автомобилисты для детей за наставить моторя. ВАЗ-2110 может быть больше, чем так. Мимогреде, сторите, да пове чате моч направе. Главная рафинация строковняков е наместитев плина, комплект за вжиг, наместитев новега система зрачнега фильтра в заменява хладильных элементов.Za izboljšanje hladilnega sistema je оптимально заменить радиатор, šobe, термостат в водно črpalko. Тюнинг-комплект из подъетя «Феникс», на грунтовку, бо стал ластник 22 тисоч руб. Нови плин бо кобеля 5.500 руб. Komplet za vžig je izbran posameznik in je odvisen od želje motorista.
Альтернативная оптика
Это имате автомобиль ВАЗ-2110, наставите жармете из замены стандартных предметов за альтернативными. Чтобы не бо само изболйшало видеза автомобиля, ампак туди повечало осветлитев цесте.Tako so žarometi nameščeni padajoče, razpršene ali žarke. Вся альтернатива оптика оригинального исследования. К боодличен dodatek zunanjim kompletom, ki ima VAZ-2110. Наставите задних лучей распространения всех заменяемых элементов.
Оптимальная выбор боди LED лучи, ки так пополнома видне кадрколи в лету в дан. Лучи за день вожньо со додатек к оптики автомобиля. Зело избольша наставитев автомобиля ВАЗ-2110. Slike в чланку приказуйе иллюстративни праймер наместитве альтернативных в додатных светлобных элементах.
Само-выбор
Все возможности авто с последними роками. Kdo se izkaže, kažejo odlične ilustrativne primere. Navdihujejo druge. Kaj resnično lahko izboljšate v svoji garaži, çe obstaja standarden sklop orodij in sklopov za popravilo? Лахко:
Изготовьте омаре из стеклянных влакенов.
Наместите нове элемент взметенья во взметенья.
Zamenjajte izpušni sistem.
Докончить мотор.
Наместите колеса в пневматике.
Поставить аккустико во все додатно опремо.
Zamenjajte zrcala.
К сэведе непополнен сезон, сай има всак возможен другой набор ородий, смогливости в способностях. Ampak, če ste prepričani, da sami ne morete storiti, potem ne bi smeli poskusiti. V tem primeru je bolje zaupati zadevo strokovnjakom.
Колеса в пневматике
Эдем с непогрешимыми прошлыми доказательствами автомобиля и именами дисков в пневматиках. Obstaja veliko različnih vrst.Великолепно палето изделий вам бо омогочило, да изберете наиболее возможную за ВАЗ-2110. Тюнинг, категория фотографии я представлена в чланку, ясно кажется, да возникают в быту выбора кромирана колеса в гумо з низким профилем за та авто.
Выбор темы на технических значительных притрдильных элементов. Odvisno je od števila vijakov, prostora med njimi, oddaljenosti. Тако так оптимально размер 195/65 R15 в 205/60 R14.
Nastavitev instrumentne plošče
Nekateri lastniki avtomobilov sanjajo, da bi naredili nastavitveno ploščo.ВАЗ-2110 я могу препросто окрашить. Konec koncev, ta vrsta tuninga je sprememba notranjosti. Много автомобилей препросто potegnejo kožo na plošči. Vendar pa obstajajo tudi tisti, ki nametijo element из других автомобилей. Торей, панель ВАЗ z Audi A4, она есть за лето 1996 года. Подготовьте, да поскусите!
Наименования инструментов (ВАЗ-2110) в стандартной комплектации — более высокая площадь сами по себе, а также наименование новой спортивной одежды. Прва может быть бо омогочила предыдущий другчен надзор над надзорно площо, кер е повсем преобликована.Препарат содержит прилагаемые инструменты на плоских поверхностях светлобнега трактов в обрисих. К тому, что здай зело приложена пособитев тужих автомобилей. Ta sistem je povezan z omrežjem na vozilu preko stikala in varovalke. Učinek je neverjeten, še posbej v temi. Источник минимальная аккумуляторная батарея, светильник изделана из светодиодов с низким энергопотреблением.
Акустика
Задняя возможность настаивать в акустике. Автомобиль лахко спрейме до 8 столпцев. Nahajajo se na naslednjih mestih: štiri na vratih, dve na zadnji polici in zadnja dva na armaturni plošči.Кот при многих других автомобилях в пртляжнике намещен ojačevalnik ali globokotonski zvočnik. Туди в некоторых примерах лахко наместите компакт-диск спремник. Наименования обычного снемальника вставите CD-DVD предваялник, ки има снэмлив заслон. Eden od najpogostejših akustičnih akterjev je Texet, ki ga je enostavno povezati.
Автоматы, равно как и полуавтоматы, создают точные качественные сварные соединения различных материалов любой толщины. Из-за этого они востребованы на разных производственных площадках. Однако стоит подчеркнуть, что есть существенная разница в работе полуавтоматического агрегата и полностью автоматизированной установки.
Виды и принцип работы полуавтомата
Основные компоненты сварочного аппарата:
панель управления;
механизм и рукав для подачи проволоки;
бухта расходного материала;
горелка;
кабель энергоснабжения;
шланг и редуктор подачи газа;
газовый баллон;
система управления;
выпрямитель и нагреватель.
Подобное оборудование представлено в широком ассортименте, который упорядочен по возможностям и упорядочен по видам. Согласно общепринятой классификации сварочное оборудование делится на ручное, автоматическое и полуавтоматическое.
Самый простой тип – ручные сварки – идеально подходит для бытового использования, мастерских и других небольших производств. Автоматы и полуавтоматы характеризуются высокой производительностью и точностью обработки. Они являются составной частью производственных линий на больших и средних предприятиях. Помимо скорости работы они обеспечивают качественное соединение заготовок.
Читайте также: Плюсы ручной дуговой сварки
В силу объективных причин автоматическое оборудование стоит на порядок дороже по сравнению с установками бытового или полупрофессионального уровня. Системы комфортны в эксплуатации, поскольку требуется минимальное участие человека. Помимо этого, они отличаются более обширными функциональными возможностями и рассчитаны на длительный срок использования.
Лучше оценить достоинства автоматического оборудования позволяет понимание принципов его работы:
внутри корпуса заключена бобина с намотанной на нее проволокой. Это расходный материал, заменяющий привычный электрод дуговой ручной сварки. Подается проволока в автоматическом режиме;
расходный материал подводится к соплу газовой горелки, где плавится и становится элементом соединения металлических заготовок;
стабильность дуги обеспечивается автоматической системой, которая поддерживает горение и синхронную подачу проволоки;
оператор выбирает оптимальную скорость подачи расходного материала на основании скорости перемещения горелки и вида обрабатываемого металла.
Сварка автомат и полуавтомат имеют сходные принципы работы. Но есть и существенное отличие: в автомате буквально все процессы выполняются исключительно механизмами и контролируются системой управления. В полуавтоматах некоторые операции требуют вмешательства человека.
Полуавтоматическое сварочное оборудование делится на несколько видов в зависимости от эксплуатационных характеристик. Относительно способа защиты сварочного шва отличают полуавтоматы для работы под флюсом и в защитной газовой среде. По источнику питания они могут быть:
однофазными. Для подключения достаточно обычной сети питания напряжением 220 Вольт. Важно, чтобы поддерживалось стабильное напряжение. Если оно будет «скакать», то сварочное соединение будет иметь дефекты;
трехфазными. Обеспечивается высокое качество и беспроблемная работы оборудования.
Техника сваривания металлов полуавтоматом
Технология соединения металлов с использованием полуавтоматической установки очень важна с точки зрения качества выполнения работ. Важно добиться того, что с течением времени шов не утратит своих первоначальных характеристик. Работа с полуавтоматом существенно отличается от технологических особенностей эксплуатации ручной дуговой сварки.
Ниже рассмотрены основные приемы и техники выполнения сварочных работ с использованием полуавтомата.
Сварка в среде защитного газа
При необходимости в работе полуавтоматических установок может использоваться защитный газ. Это необходимо для того, чтобы отсечь атмосферный воздух от области сваривания и предотвратить окисления шва. При таком подходе значительно повышается прочность сварного соединения.
Для сварочных работ применяются разные инертные газы, но чаще всего востребованы углекислый и гелий. Выбор обуславливается их сравнительно невысокой стоимостью и небольшим расходом в процессе выполнения работы.
В случае использование углекислого газа важно добиться высокого качества подготовки рабочей поверхности. Чем тщательней будет очищена поверхность, тем меньше вероятность того, что где-то останется пыль, грязь, ржавчина или остатки краски. Зачищают кромки наждачной бумагой, металлической щеткой или болгаркой.
Существует несколько технологических приемов выполнения сварочных работ полуавтоматом в защищенной среде:
непрерывное сваривание. Требует навыков и является одним из наиболее сложных вариантов. Подразумевается, что горелка продет от начала до конца сварного шва без пауз и остановок;
точечная автоматическая сварка. Заготовки соединяются с помощью большого количества сварных соединений, выполненных в виде точек, а не сплошным швом;
коротким замыканием. Выбирается в большинстве случаев, когда требуется соединить два тонких стальных листа. Металл расплавляется импульсами, которые генерируются в результате спровоцированного короткого замыкания в сварочном аппарате. Расплав двух заготовок после остывания образует одну конструкцию.
При работе полуавтоматической установкой в среде защитного газа многие специалисты отдают предпочтение режиму переменного тока. Прежде всего, нужно правильно настроить параметры оборудования, учитывая тип и толщину металла. Расход газа определяется режимом сварки, а проволока расходуется со скоростью 4 см за минуту рабочего времени. Точнее выбрать оптимальные настройки можно с помощью таблиц ГОСТа.
После завершения подготовительных работ, можно приступать к сварке. Включается подача газа, затем подключается питание для возбуждения электрической дуги (инициируется прикосновением проволоки к поверхности заготовок). Затем нажимается кнопка пуска, которая включает механизм подачи расходного материала в зону выполнения сварочных работ.
Для получения высококачественного шва необходимо учесть некоторые очень важные нюансы:
подача проволоки должна осуществляться строго прямо, но не вплотную к шву. Нужно сохранить беспрепятственный обзор сварочной ванны;
между кромками свариваемых заготовок оставляется небольшой интервал;
зазор определяется в зависимости от толщины заготовки. 1 мм – если изделие имеет стенки толщиной около 1 см. Если стенки толще, то зазор должен составлять примерно 10% от этой величины.
Технология работы с алюминием
Полуавтомат обладает широким спектром возможностей, что позволяет сваривать разные металлы, включая и алюминий. В силу его особых свойств следует придерживаться специальных требований, чтобы получить хороший результат:
на поверхности алюминия есть тонкий слой амальгамы, температура плавления которой существенно выше по сравнению с самим металлом. Поэтому для плавления требуется защитный газ;
плавится алюминий очень быстро и обладает высокой текучестью. Желательно использовать подложку, которая позволит избежать многих неприятных моментов;
для работы с алюминием лучше всего подходит режим обратной полярности с постоянным током. На горелке устанавливается положительный заряд, а на детали отрицательный.
Придерживаясь этих рекомендаций, сварщик быстро разрушит амальгаму и получит хорошего качества расплав. В итоге будет создан качественный сварной шов.
Сварка с проволокой
Полуавтомат позволяет работать как в газовой среде, так и без таковой. Можно сварить заготовки под флюсом. Но данный вариант больше подходит для промышленности и мало приемлем в быту из-за высокой стоимости флюса. Чтобы понять специфику метода, нужно обратить внимание на основные характеристики флюса – порошка, размещенного в средней части расходника.
Не рекомендуется применять самозащитные электроды в сочетании с полуавтоматической сваркой в случаях, когда требуется соединение тонких листов металла или же предстоит работа с среднеуглеродистой сталью. В противном случае не исключено образование дефектов – горячих трещин.
Повысить температуру дуги целесообразно для того, чтобы добиться полного расплавления порошка внутри защитного электрода. Достигается это за счет обратной полярности.
Правила выполнения сварочных работ
При выполнении серийных операций на промышленном производстве применяются автоматические или полуавтоматические сварочные установки. Основная разница между ними заключается в следующем:
в автомате подача расходных материалов и движение дуги механизировано;
полуавтомат лишен автоматического перемещения сварочной дуги: она подается оператором.
Новичкам для работы на полуавтоматическом оборудовании потребуются практические навыки его использования. Стать мастером и постоянно получать качественный результат только после изучения всех тонкостей работы оборудования и отработки приемов на практике.
Важно не забывать о требованиях техники безопасности. В обязательном порядке следует использовать защитную маску и форму, чтобы избежать ультрафиолетового ожога. Ни в коем случае нельзя пренебрегать требованиям ГОСТов и правил, которые помогут предотвратить травмы.
Для того, чтобы исключить вероятность случайного брака, специалисты рекомендуют перед началом работ всегда делать пробный шов. Таким нехитрым способом можно убедиться в том, все ли настройки подобраны правильно. И всегда нужно помнить о том, что полуавтоматы не могут работать в режим «нон стоп». Периодически нужно делать технологические паузы.
Читайте также: Сварочный инвертор для начинающих — какой выбрать
Сварка автомат и полуавтомат чем отличаются
Автоматы, равно как и полуавтоматы, создают точные качественные сварные соединения различных материалов любой толщины. Из-за этого они востребованы на разных производственных площадках. Однако стоит подчеркнуть, что есть существенная разница в работе полуавтоматического агрегата и полностью автоматизированной установки.
Виды и принцип работы полуавтомата
Основные компоненты сварочного аппарата:
панель управления;
механизм и рукав для подачи проволоки;
бухта расходного материала;
горелка;
кабель энергоснабжения;
шланг и редуктор подачи газа;
газовый баллон;
система управления;
выпрямитель и нагреватель.
Подобное оборудование представлено в широком ассортименте, который упорядочен по возможностям и упорядочен по видам. Согласно общепринятой классификации сварочное оборудование делится на ручное, автоматическое и полуавтоматическое.
Самый простой тип – ручные сварки – идеально подходит для бытового использования, мастерских и других небольших производств. Автоматы и полуавтоматы характеризуются высокой производительностью и точностью обработки. Они являются составной частью производственных линий на больших и средних предприятиях. Помимо скорости работы они обеспечивают качественное соединение заготовок.
Читайте также: Плюсы ручной дуговой сварки
В силу объективных причин автоматическое оборудование стоит на порядок дороже по сравнению с установками бытового или полупрофессионального уровня. Системы комфортны в эксплуатации, поскольку требуется минимальное участие человека. Помимо этого, они отличаются более обширными функциональными возможностями и рассчитаны на длительный срок использования.
Лучше оценить достоинства автоматического оборудования позволяет понимание принципов его работы:
внутри корпуса заключена бобина с намотанной на нее проволокой. Это расходный материал, заменяющий привычный электрод дуговой ручной сварки. Подается проволока в автоматическом режиме;
расходный материал подводится к соплу газовой горелки, где плавится и становится элементом соединения металлических заготовок;
стабильность дуги обеспечивается автоматической системой, которая поддерживает горение и синхронную подачу проволоки;
оператор выбирает оптимальную скорость подачи расходного материала на основании скорости перемещения горелки и вида обрабатываемого металла.
Сварка автомат и полуавтомат имеют сходные принципы работы. Но есть и существенное отличие: в автомате буквально все процессы выполняются исключительно механизмами и контролируются системой управления. В полуавтоматах некоторые операции требуют вмешательства человека.
Полуавтоматическое сварочное оборудование делится на несколько видов в зависимости от эксплуатационных характеристик. Относительно способа защиты сварочного шва отличают полуавтоматы для работы под флюсом и в защитной газовой среде. По источнику питания они могут быть:
однофазными. Для подключения достаточно обычной сети питания напряжением 220 Вольт. Важно, чтобы поддерживалось стабильное напряжение. Если оно будет «скакать», то сварочное соединение будет иметь дефекты;
трехфазными. Обеспечивается высокое качество и беспроблемная работы оборудования.
Техника сваривания металлов полуавтоматом
Технология соединения металлов с использованием полуавтоматической установки очень важна с точки зрения качества выполнения работ. Важно добиться того, что с течением времени шов не утратит своих первоначальных характеристик. Работа с полуавтоматом существенно отличается от технологических особенностей эксплуатации ручной дуговой сварки.
Ниже рассмотрены основные приемы и техники выполнения сварочных работ с использованием полуавтомата.
Сварка в среде защитного газа
При необходимости в работе полуавтоматических установок может использоваться защитный газ. Это необходимо для того, чтобы отсечь атмосферный воздух от области сваривания и предотвратить окисления шва. При таком подходе значительно повышается прочность сварного соединения.
Для сварочных работ применяются разные инертные газы, но чаще всего востребованы углекислый и гелий. Выбор обуславливается их сравнительно невысокой стоимостью и небольшим расходом в процессе выполнения работы.
В случае использование углекислого газа важно добиться высокого качества подготовки рабочей поверхности. Чем тщательней будет очищена поверхность, тем меньше вероятность того, что где-то останется пыль, грязь, ржавчина или остатки краски. Зачищают кромки наждачной бумагой, металлической щеткой или болгаркой.
Существует несколько технологических приемов выполнения сварочных работ полуавтоматом в защищенной среде:
непрерывное сваривание. Требует навыков и является одним из наиболее сложных вариантов. Подразумевается, что горелка продет от начала до конца сварного шва без пауз и остановок;
точечная автоматическая сварка. Заготовки соединяются с помощью большого количества сварных соединений, выполненных в виде точек, а не сплошным швом;
коротким замыканием. Выбирается в большинстве случаев, когда требуется соединить два тонких стальных листа. Металл расплавляется импульсами, которые генерируются в результате спровоцированного короткого замыкания в сварочном аппарате. Расплав двух заготовок после остывания образует одну конструкцию.
При работе полуавтоматической установкой в среде защитного газа многие специалисты отдают предпочтение режиму переменного тока. Прежде всего, нужно правильно настроить параметры оборудования, учитывая тип и толщину металла. Расход газа определяется режимом сварки, а проволока расходуется со скоростью 4 см за минуту рабочего времени. Точнее выбрать оптимальные настройки можно с помощью таблиц ГОСТа.
После завершения подготовительных работ, можно приступать к сварке. Включается подача газа, затем подключается питание для возбуждения электрической дуги (инициируется прикосновением проволоки к поверхности заготовок). Затем нажимается кнопка пуска, которая включает механизм подачи расходного материала в зону выполнения сварочных работ.
Для получения высококачественного шва необходимо учесть некоторые очень важные нюансы:
подача проволоки должна осуществляться строго прямо, но не вплотную к шву. Нужно сохранить беспрепятственный обзор сварочной ванны;
между кромками свариваемых заготовок оставляется небольшой интервал;
зазор определяется в зависимости от толщины заготовки. 1 мм – если изделие имеет стенки толщиной около 1 см. Если стенки толще, то зазор должен составлять примерно 10% от этой величины.
Технология работы с алюминием
Полуавтомат обладает широким спектром возможностей, что позволяет сваривать разные металлы, включая и алюминий. В силу его особых свойств следует придерживаться специальных требований, чтобы получить хороший результат:
на поверхности алюминия есть тонкий слой амальгамы, температура плавления которой существенно выше по сравнению с самим металлом. Поэтому для плавления требуется защитный газ;
плавится алюминий очень быстро и обладает высокой текучестью. Желательно использовать подложку, которая позволит избежать многих неприятных моментов;
для работы с алюминием лучше всего подходит режим обратной полярности с постоянным током. На горелке устанавливается положительный заряд, а на детали отрицательный.
Придерживаясь этих рекомендаций, сварщик быстро разрушит амальгаму и получит хорошего качества расплав. В итоге будет создан качественный сварной шов.
Сварка с проволокой
Полуавтомат позволяет работать как в газовой среде, так и без таковой. Можно сварить заготовки под флюсом. Но данный вариант больше подходит для промышленности и мало приемлем в быту из-за высокой стоимости флюса. Чтобы понять специфику метода, нужно обратить внимание на основные характеристики флюса – порошка, размещенного в средней части расходника.
Не рекомендуется применять самозащитные электроды в сочетании с полуавтоматической сваркой в случаях, когда требуется соединение тонких листов металла или же предстоит работа с среднеуглеродистой сталью. В противном случае не исключено образование дефектов – горячих трещин.
Повысить температуру дуги целесообразно для того, чтобы добиться полного расплавления порошка внутри защитного электрода. Достигается это за счет обратной полярности.
Правила выполнения сварочных работ
При выполнении серийных операций на промышленном производстве применяются автоматические или полуавтоматические сварочные установки. Основная разница между ними заключается в следующем:
в автомате подача расходных материалов и движение дуги механизировано;
полуавтомат лишен автоматического перемещения сварочной дуги: она подается оператором.
Новичкам для работы на полуавтоматическом оборудовании потребуются практические навыки его использования. Стать мастером и постоянно получать качественный результат только после изучения всех тонкостей работы оборудования и отработки приемов на практике.
Важно не забывать о требованиях техники безопасности. В обязательном порядке следует использовать защитную маску и форму, чтобы избежать ультрафиолетового ожога. Ни в коем случае нельзя пренебрегать требованиям ГОСТов и правил, которые помогут предотвратить травмы.
Для того, чтобы исключить вероятность случайного брака, специалисты рекомендуют перед началом работ всегда делать пробный шов. Таким нехитрым способом можно убедиться в том, все ли настройки подобраны правильно. И всегда нужно помнить о том, что полуавтоматы не могут работать в режим «нон стоп». Периодически нужно делать технологические паузы.
Читайте также: Сварочный инвертор для начинающих — какой выбрать
Сварка автомат и полуавтомат чем отличаются
Автоматы, равно как и полуавтоматы, создают точные качественные сварные соединения различных материалов любой толщины. Из-за этого они востребованы на разных производственных площадках. Однако стоит подчеркнуть, что есть существенная разница в работе полуавтоматического агрегата и полностью автоматизированной установки.
Виды и принцип работы полуавтомата
Основные компоненты сварочного аппарата:
панель управления;
механизм и рукав для подачи проволоки;
бухта расходного материала;
горелка;
кабель энергоснабжения;
шланг и редуктор подачи газа;
газовый баллон;
система управления;
выпрямитель и нагреватель.
Подобное оборудование представлено в широком ассортименте, который упорядочен по возможностям и упорядочен по видам. Согласно общепринятой классификации сварочное оборудование делится на ручное, автоматическое и полуавтоматическое.
Самый простой тип – ручные сварки – идеально подходит для бытового использования, мастерских и других небольших производств. Автоматы и полуавтоматы характеризуются высокой производительностью и точностью обработки. Они являются составной частью производственных линий на больших и средних предприятиях. Помимо скорости работы они обеспечивают качественное соединение заготовок.
Читайте также: Плюсы ручной дуговой сварки
В силу объективных причин автоматическое оборудование стоит на порядок дороже по сравнению с установками бытового или полупрофессионального уровня. Системы комфортны в эксплуатации, поскольку требуется минимальное участие человека. Помимо этого, они отличаются более обширными функциональными возможностями и рассчитаны на длительный срок использования.
Лучше оценить достоинства автоматического оборудования позволяет понимание принципов его работы:
внутри корпуса заключена бобина с намотанной на нее проволокой. Это расходный материал, заменяющий привычный электрод дуговой ручной сварки. Подается проволока в автоматическом режиме;
расходный материал подводится к соплу газовой горелки, где плавится и становится элементом соединения металлических заготовок;
стабильность дуги обеспечивается автоматической системой, которая поддерживает горение и синхронную подачу проволоки;
оператор выбирает оптимальную скорость подачи расходного материала на основании скорости перемещения горелки и вида обрабатываемого металла.
Сварка автомат и полуавтомат имеют сходные принципы работы. Но есть и существенное отличие: в автомате буквально все процессы выполняются исключительно механизмами и контролируются системой управления. В полуавтоматах некоторые операции требуют вмешательства человека.
Полуавтоматическое сварочное оборудование делится на несколько видов в зависимости от эксплуатационных характеристик. Относительно способа защиты сварочного шва отличают полуавтоматы для работы под флюсом и в защитной газовой среде. По источнику питания они могут быть:
однофазными. Для подключения достаточно обычной сети питания напряжением 220 Вольт. Важно, чтобы поддерживалось стабильное напряжение. Если оно будет «скакать», то сварочное соединение будет иметь дефекты;
трехфазными. Обеспечивается высокое качество и беспроблемная работы оборудования.
Техника сваривания металлов полуавтоматом
Технология соединения металлов с использованием полуавтоматической установки очень важна с точки зрения качества выполнения работ. Важно добиться того, что с течением времени шов не утратит своих первоначальных характеристик. Работа с полуавтоматом существенно отличается от технологических особенностей эксплуатации ручной дуговой сварки.
Ниже рассмотрены основные приемы и техники выполнения сварочных работ с использованием полуавтомата.
Сварка в среде защитного газа
При необходимости в работе полуавтоматических установок может использоваться защитный газ. Это необходимо для того, чтобы отсечь атмосферный воздух от области сваривания и предотвратить окисления шва. При таком подходе значительно повышается прочность сварного соединения.
Для сварочных работ применяются разные инертные газы, но чаще всего востребованы углекислый и гелий. Выбор обуславливается их сравнительно невысокой стоимостью и небольшим расходом в процессе выполнения работы.
В случае использование углекислого газа важно добиться высокого качества подготовки рабочей поверхности. Чем тщательней будет очищена поверхность, тем меньше вероятность того, что где-то останется пыль, грязь, ржавчина или остатки краски. Зачищают кромки наждачной бумагой, металлической щеткой или болгаркой.
Существует несколько технологических приемов выполнения сварочных работ полуавтоматом в защищенной среде:
непрерывное сваривание. Требует навыков и является одним из наиболее сложных вариантов. Подразумевается, что горелка продет от начала до конца сварного шва без пауз и остановок;
точечная автоматическая сварка. Заготовки соединяются с помощью большого количества сварных соединений, выполненных в виде точек, а не сплошным швом;
коротким замыканием. Выбирается в большинстве случаев, когда требуется соединить два тонких стальных листа. Металл расплавляется импульсами, которые генерируются в результате спровоцированного короткого замыкания в сварочном аппарате. Расплав двух заготовок после остывания образует одну конструкцию.
При работе полуавтоматической установкой в среде защитного газа многие специалисты отдают предпочтение режиму переменного тока. Прежде всего, нужно правильно настроить параметры оборудования, учитывая тип и толщину металла. Расход газа определяется режимом сварки, а проволока расходуется со скоростью 4 см за минуту рабочего времени. Точнее выбрать оптимальные настройки можно с помощью таблиц ГОСТа.
После завершения подготовительных работ, можно приступать к сварке. Включается подача газа, затем подключается питание для возбуждения электрической дуги (инициируется прикосновением проволоки к поверхности заготовок). Затем нажимается кнопка пуска, которая включает механизм подачи расходного материала в зону выполнения сварочных работ.
Для получения высококачественного шва необходимо учесть некоторые очень важные нюансы:
подача проволоки должна осуществляться строго прямо, но не вплотную к шву. Нужно сохранить беспрепятственный обзор сварочной ванны;
между кромками свариваемых заготовок оставляется небольшой интервал;
зазор определяется в зависимости от толщины заготовки. 1 мм – если изделие имеет стенки толщиной около 1 см. Если стенки толще, то зазор должен составлять примерно 10% от этой величины.
Технология работы с алюминием
Полуавтомат обладает широким спектром возможностей, что позволяет сваривать разные металлы, включая и алюминий. В силу его особых свойств следует придерживаться специальных требований, чтобы получить хороший результат:
на поверхности алюминия есть тонкий слой амальгамы, температура плавления которой существенно выше по сравнению с самим металлом. Поэтому для плавления требуется защитный газ;
плавится алюминий очень быстро и обладает высокой текучестью. Желательно использовать подложку, которая позволит избежать многих неприятных моментов;
для работы с алюминием лучше всего подходит режим обратной полярности с постоянным током. На горелке устанавливается положительный заряд, а на детали отрицательный.
Придерживаясь этих рекомендаций, сварщик быстро разрушит амальгаму и получит хорошего качества расплав. В итоге будет создан качественный сварной шов.
Сварка с проволокой
Полуавтомат позволяет работать как в газовой среде, так и без таковой. Можно сварить заготовки под флюсом. Но данный вариант больше подходит для промышленности и мало приемлем в быту из-за высокой стоимости флюса. Чтобы понять специфику метода, нужно обратить внимание на основные характеристики флюса – порошка, размещенного в средней части расходника.
Не рекомендуется применять самозащитные электроды в сочетании с полуавтоматической сваркой в случаях, когда требуется соединение тонких листов металла или же предстоит работа с среднеуглеродистой сталью. В противном случае не исключено образование дефектов – горячих трещин.
Повысить температуру дуги целесообразно для того, чтобы добиться полного расплавления порошка внутри защитного электрода. Достигается это за счет обратной полярности.
Правила выполнения сварочных работ
При выполнении серийных операций на промышленном производстве применяются автоматические или полуавтоматические сварочные установки. Основная разница между ними заключается в следующем:
в автомате подача расходных материалов и движение дуги механизировано;
полуавтомат лишен автоматического перемещения сварочной дуги: она подается оператором.
Новичкам для работы на полуавтоматическом оборудовании потребуются практические навыки его использования. Стать мастером и постоянно получать качественный результат только после изучения всех тонкостей работы оборудования и отработки приемов на практике.
Важно не забывать о требованиях техники безопасности. В обязательном порядке следует использовать защитную маску и форму, чтобы избежать ультрафиолетового ожога. Ни в коем случае нельзя пренебрегать требованиям ГОСТов и правил, которые помогут предотвратить травмы.
Для того, чтобы исключить вероятность случайного брака, специалисты рекомендуют перед началом работ всегда делать пробный шов. Таким нехитрым способом можно убедиться в том, все ли настройки подобраны правильно. И всегда нужно помнить о том, что полуавтоматы не могут работать в режим «нон стоп». Периодически нужно делать технологические паузы.
Читайте также: Сварочный инвертор для начинающих — какой выбрать
Синергетическое управление сварочным процессом Aurora
Сварка полуавтоматом для начинающих. Обучающее видео. Часть 2
Сварка полуавтоматом для начинающих. Обучающее видео по сварке полуавтоматом. Часть 1
Как выбрать полуавтомат для сварки? Аппараты для MIG/MAG сварки
Обзор: Сварочный инвертор Сварог MIG 200 REAL N24002N
Обзор: Сварочный инвертор Сварог MIG 200 REAL N24002N,
Сварка профильной трубы инвертором PRO MIG 160 SYNERGY 720p
Обзор: Сварочный полуавтомат RedHotDot HOT MIG-19
Обзор: Инверторный аппарат полуавтоматической MIG MAG и дуговой сварки ММА RedHotDot HOT MIG-1
Обзор: Сварочный аппарат АВРОРА Динамика 200
Обзор оборудования RedHotDot RHD
Сварка без брызг Полуавтоматы SPEEDWAY Synergic от AURORA
Page not found — VDI-UA
Unfortunately the page you’re looking doesn’t exist (anymore) or there was an error in the link you followed or typed. This way to the home page.
Главная
Полуавтоматы
Инверторы MMA
Инверторы TIG
Газосварка
Плазменная резка
Система охлаждения
Патон
Днепровелдинг
Элсва (Запорожье)
Атом (Запорожье)
Техмик (Ровно)
ИИСТ (Херсон)
SSVA (Харьков)
GYSmi
DECA
Jasic
Welding Dragon
Modern Welding
Telwin
Днипро-М
Энергия-сварка
Тесты и видеоматериалы
Статьи
Фотогалерея
Маска Хамелеон
Расходные
Электрододержатели, масса
Горелки MIG/MAG
Расходные MIG/MAG
08-M6-25mm
1,0-M6-25mm
Ролик 30х22х10 (0,8-1,0) — V
Ролик 30х22х10 (1,0-1,2) — V
Ролик 35х25х8 (0,8-1,0) — V
Ролик 35х25х8 (1,0-1,2) — V
Ролик 30х10х10 (0,6-0,8) — SSVA
Ролик 30х10х10 (0,8-1,0) — SSVA
Ролик 30х10х10 (1,0-1,2) — SSVA
KZ-2 евроразъем (мама)
Спрей Binzel NF
Горелки TIG
Головки TIG
Комплектующие TIG
Цанга 1,0мм 50мм TIG
Цанга 1,6мм 50мм ТИГ
Цанга 2,0мм 50мм аргон
Цанга 2,4мм 50мм TIG
Цанга 3,0мм 50мм аргонная
Цанга 3,2мм 50мм (ТИГ)
Цанга 4,0мм 50мм (TIG)
Корпус цанги 1,0мм
Зажим цанги 1,6мм
Корпус цанги 2,0мм
Кнопка внешняя TIG
Капа короткая ТИГ
Капа длинная ТИГ
Плазмотроны CUT
Циркули CUT
Редукторы
Светофильтры
PT-31 (CUT-40) расходные
SG-55 (AG-60) расходник
SG-51 (CUT-60)
P-80 Panasonic
A101/A141 Trafimet
Powermax 45
Термопенал
Перчатки сварщика
Электроды сварочные
Контакты
Сварка полуавтоматом – от А до Я | СОВЕТЫ
В данной статье собрана самая необходимая информации о сварке полуавтоматом. Все изложено в доступной форме и разбито на последовательные блоки для лучшего усвоения материала. Для удобства поиска нужной информации воспользуйтесь навигацией по статье:
Теоретическая часть:
Устройство аппарата полуавтоматической сварки
Выбираем газ для сварки полуавтоматом
Проволока для сварки полуавтоматом
Сварка полуавтоматом без газа (флюсовой проволокой)
Практическая часть:
Подготовка аппарата к работе – СБОРКА | Как заправить проволоку в полуавтомат
Настройка полуавтомата для сварки на живом примере
Подготовительный этап и процесс сварки аппаратом
Направление и скорость движения для идеального сварочного шва
Заключение + ВИДЕО
Несмотря на возможность сразу перейти к практическим советам, рекомендуем ознакомиться с материалом полностью. Вы наверняка найдете для себя что-то новое или освежите некогда полученные знания.
Сварочный полуавтомат – кратко об устройстве
Сварка полуавтоматом предусматривает элементарное понимание устройства сварочного аппарата. В инверторе предусмотрено место для установки катушки с проволокой, которая служит аналогом плавящегося электрода, а также имеется механизм автоматической подачи. Аппарат позволяет самостоятельно выставить силу тока и скорость подачи проволоки в зависимости от производственной необходимости.
Полуавтоматы разнятся по функциональным возможностям в зависимости от назначения. Для начинающих сварщиков лучшим выбором станут надежные и простые в управлении аппараты без излишков (пример, IRMIG 160) или же варианты с синергетическим управлением, которое существенно облегчит настройку (пример, INMIG 200 SYN). Опытным профессионалам для поточного производства подойдут мощные трехфазные полуавтоматы, как, например, INMIG 500 DW SYN.
В независимости от вида устройства рабочая комплектация остается стандартной:
Конечно же, для работы понадобится специализированная проволока, а также стандартные средства защиты, обязательно необходимые для безопасности сварщика.
Выбор газа в зависимости от свариваемого металла
Основная функция защитного газа – изоляция сварочной ванны, электрода и дуги от влияния окружающего воздуха. Для того чтобы подобрать подходящий газ необходимо учитывать тип материала и его толщину. В зависимости от этого выбираются инертные, активные газы или их смеси. Чаще других используются СО2 и аргон. Последний снижает разбрызгивание металла и способствует лучшему качеству сварного шва.
Обратите внимание на таблицу:
Материал
Газ
Конструкционная сталь
СО2
Конструкционная сталь
CO2 + Ar
Нержавеющая сталь
CO2 + Ar
Легированные стали (низкоуглеродистые )
CO2 + Ar
Алюминий и его сплавы
Ar
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ. При поиске газа можно встретить баллоны различного объема. Чем больше объем, тем дешевле выйдет литр газа. Для редкого использования сварочного полуавтомата подойдут мобильные фасовки по 5-10 литров. В этом случае лучше всего брать дополнительный запас газа, чтобы застраховаться от внезапной нехватки.
Связь толщины металла и диаметра проволоки
На рынке сварочных материалов найдется немало вариантов проволоки для полуавтоматической сварки. Важно запомнить правило – состав проволоки должен соответствовать составу свариваемого материала. Чаще других востребована сварочная проволока СВ08Г2С, которая используется для углеродистых и низкоуглеродистых сталей.
С выбором диаметра поможет таблица:
Толщина металла, мм
Диаметр проволоки
1 — 3
0,8
4 — 5
1,0
6 — 8
1,2
Обычной фасовкой для проволоки является 200 или 300 мм.
ВАЖНО!Диаметр проволоки указывается во время настройки полуавтомата, о которой мы поговорим в практической части данной статьи.
Как проводится сварка полуавтоматом без газа
Защитный газ крайне важен для сварочного процесса. Он обеспечивает качественное выполнение сварочных работ, создавая защищенную среду. Однако, если будете использовать устройство довольно редко, то излишне тратиться и покупать баллон просто невыгодно. Чтобы избежать лишних расходов, всегда можно воспользоваться специальной сварочной проволокой – флюсовой или порошковой. Она состоит из стальной трубки, внутри которой находится флюс. В процессе сварочных работ он сгорает, образуя в зоне сварки облачко защитного газа.
Стоит запомнить, работа флюсовой проволокой должна выполняться током прямой полярности (на изделие подается плюс) – это обусловлено необходимостью в больше мощности для плавления порошковой проволоки. Стоит обратить внимание на то, что помимо явных плюсов использования, есть и минусы: при сварке флюсовой проволокой обычно образуется облако дыма, что усложняет визуальный контроль процесса. Ее же нельзя применять для потолочного шва.
ПРАКТИКА – ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВАРОЧНОГО ПОЛУАВТОМАТА НА ПРИМЕРЕ FUBAG IRMIG 200 SYN
В качестве примера возьмем аппарат FUBAG IRMIG 200 SYN. Инверторный полуавтомат оснащен модулем синергетического управления, который максимально упростит настройку начинающему сварщику. В комплекте с аппаратом уже идет горелка, кабель заземления и кабель с электродержателем.
Подготовка аппарата к работе – сборка / установка проволоки
Процесс сборки (подготовки аппарата к работе) довольно прост:
1. Устанавливаем редуктор на баллон с газом.
2. Соединяем газовый шланг с редуктором на баллоне.
3. Подключаем газовый шланг к полуавтомату.
4. Подключаем горелку к евроразъему на лицевой панели.
5. Подключаем кабель массы к минусовому разъему.
Установка проволоки в сварочном полуавтомате выполняется следующим образом:
1. Устанавливаем катушку в аппарат и фиксируем положение на оси.
2. Освобождаем проволоку на катушке и откусываем загнутый конец бокорезами.
3. Пропускаем проволоку в канавку ролика и протягиваем в направляющую втулку евроразъема примерно на 20 сантиметров.
4. Защелкиваем верхний прижимной ролик
5. Выставляем усилие прижатия.
6. Снимаем сопло горелки.
7. Откручиваем контактный наконечник.
8. Натягиваем горелку по прямой и нажимаем на кнопку подачи.
9. Как только покажется достаточное количество проволоки – накручиваем наконечник и сопло.
10. Необходимо, чтобы вылет проволоки составлял от 5 до 10 мм, для этого необходимо откусить лишнюю проволоку.
Вот и все, аппарат полностью готов к работе. Как видите, процесс не сложный, но имеет несколько важных нюансов, которые стоит запомнить.
Настройка аппарата сварочного полуавтомата
Для примера необходима не только модель аппарата, но и определенные условия. В роли материала будут использоваться стальные пластины толщиной 2,5 мм, к которым идеально подойдет проволока диаметром 1мм и газ – смесь аргона (80%) и углекислого газа (20%).
На редукторе устанавливаем расход газа на 10-12 л/мин — для работы с данной толщиной металла этого будет достаточно. Расход защитного газа сильно влияет на качество шва. При недостаточном расходе защитного газа возможно образование пор в шве. Если газа чересчур много, то возникают завихрения, которые также мешают нормальной защите.
Настраиваем параметры нашего аппарата. Для аппарата с синергетикой это очень просто:
Выбираем на панели тип сварки – MIG SYN
Выбираем газ – смесь аргона и углекислоты
Выбираем диаметр сварочной проволоки – 0,8 мм
Выбираем 2-х тактный режим работы горелки, т.к. не планируем долгой продолжительной сварки.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ. Если предстоят продолжительные швы, то лучше выбрать 4-х тактный – тогда единожды нажав на кнопку пуска на горелке при старте работ, кнопку потом можно отпустить, чтоб рука не уставала. Если предстоят короткие швы, то лучше регулировать старт и стоп кнопкой, выбирая 2-х тактный режим.
5. Выставляем сварочный ток. Для нашего случая это порядка 100 Ампер.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ. В полуавтоматической сварке существует прямая зависимостью между силой тока и скоростью подачи проволоки – чем выше ток, тем выше скорость подачи проволоки и наоборот – чем медленнее подача проволоки, тем ниже сила тока.
Наш сварочный полуавтомат с синергетическим управлением автоматически устанавливает напряжение дуги. При этом, при необходимости сварщик может подкорректировать напряжение под свой стиль работы и ощущение процесса.
Данный аппарат имеет регулировку индуктивности. Эта настройка позволяет настраивать жесткость дуги — корректировать форму валика и глубину провара, добиваясь однородного, эстетически красивого шва. Такая функция облегчит жизнь начинающему сварщику и позволит ему в самое короткое время добиться ровного, качественного шва.
В представленном примере мы подготовили аппарат для работы по нашей заготовке. Возьмите на вооружение шпаргалку, которая поможет вам в дальнейшем быстро настраивать нужные параметры. Сохраните ее в закладки, она вам пригодится:
Толщина металла
Сила тока
Диаметр проволоки
1,5 мм
70 — 80 А
0,8
2,0 мм
90-110 А
0,8
3 мм
120 — 140 А
1,0
4 мм
140-160 А
1,0
5мм
160 — 200 А
1,2
Как проводится сварка полуавтоматом
Как и в других типах сварки, перед началом работы необходимо позаботиться о том, чтобы детали были заранее обработаны – обезжирены и зачищены. Перед началом работы подключаем кабель массы к сварочному столу и проверяем вылет сварочной проволоки. Если проволока длиннее – нужно ее откусить бокорезами.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ. Важно, чтобы кончик проволоки был острым – тогда легче будет зажечь дугу. В процессе сварки перед каждым новым швом кончик (или образовавшийся шарик) проволоки нужно будет откусывать – так вы облегчите старт нового этапа.
Как и любой вид сварки, сварка полуавтоматом начинается с зажигания дуги. Для этого сварочная проволока должна коснуться поверхности свариваемой детали. Нажимаем на кнопку горелки – начинается подача одновременно сварочной проволоки и защитного газа.
Дуга зажигается. Происходит процесс сварки. Чтобы погасить дугу, нужно отпустить кнопку и отвести горелки от свариваемого изделия.
Горелкой можно управлять одной рукой, но при использовании двух рук шов будет более аккуратным и контроль над процессом более уверенным. Одной рукой нужно обхватить горелку, указательный палец должен находиться внизу на кнопке старта. Ведущей рукой можно опираться на другую руку – так будет проще контролировать расстояние до свариваемой поверхности и угол наклона, а также делать нужные движения горелкой.
Не существует универсального угла для сварочной горелки, который нужно соблюдать при сварке. Если мы варим детали в одной плоскости и обе детали одной толщины, то горелку можно держать вертикально. Если детали по толщине разные, то наклон нужно делать в сторону детали с меньшей толщиной. При сварке двух деталей под углом горелку удобнее держать под углом 5- 25% градусов (от вертикали). Расстояние от сопла до свариваемой поверхности – от 5 до 20 мм.
Движение горелки может быть как углом вперед, так и углом назад. При сварке углом назад. При таком способе глубина провара и высота шва увеличивается, его ширина уменьшается. При сварке углом вперед лучше проплавляются кромки, уменьшается глубина провара, но шов получается шире. Такой способ хорош для сварки металла небольшой толщины.
В процессе сварки вы выберете наиболее удобный и комфортный для вас стиль сварки – от способа держать горелку, до параметров аппарата. Обращайте внимание также на звук дуги – он поможет подкорректировать настройки. Так, правильно установленная дуга имеет ровный шипящий звук. Если вы слышите треск – то, скорее всего, нарушен баланс между скоростью подачи и напряжением, или плохой контакт в области сварки.
Влияние скорости движения горелки на качество шва
Качество шва также зависит от скорости сварки – скорости, с которой электрическая дуга проходит вдоль места сварки. Скорость движения сварочной горелки контролируется сварщиком и влияет на форму и качество сварного шва. Со временем вы научитесь определять скорость глядя на толщину и ширину шва в процессе сварки:
Как передвигать сварочную горелку во время сварки полуавтоматом?
Существует множество способов движений горелкой для формирования шва:
Для металлов 1-2 мм толщиной можно двигать горелку зигзагообразно, чтобы воздействовать дугой на оба свариваемых листа – тогда получается прочный и герметичный. К тому же, при таком способе электрическая дуга не проживает металл.
При наличии определенного опыта пользуются прямым швом, без каких-либо колебательных движений. Таким швом можно варить металлы любой толщины, но здесь важно чувствовать, что дуга равномерно охватывает обе заготовки.
Когда нужно делать длинный шов, чтобы не допустить перегрев металла и тепловой деформации, можно варить небольшими сегментами то с одного, то с другого конца свариваемых деталей. Это позволит проварить весь сегмент без тепловой деформации листового металла.
Заключение + ВИДЕО
В этом уроке мы затронули, пожалуй, все основные аспекты – от выбора расходных материалов и сборки аппарата до настройки, азов работы с горелкой и швом. Теперь – дело за вами! Регулярная практика позволит отточить мастерство, а сварочные полуавтоматы FUBAG сделают сварку комфортной и не сложной. Данное видео поможет вам наглядно увидеть настройку аппарата профессионалом и лучше усвоить вышеописанный материал практической части:
Получите 10 самых читаемых статей + подарок!
*
Подписаться
Как правильно выбрать сварочный полуавтомат для дома
Можно без преувеличения сказать, что без сварочного аппарата не сможет обойтись ни один хозяин частного дома. Время от времени требуется проведение небольшого ремонта металлоконструкций или изготовление новых. В связи с этим возникает вопрос: «Как выбрать сварочный полуавтомат для дома?».
Следует отметить, что некоторые профессиональные строительные бригады, если проведение сварочных работ требуется не часто, выбирают бытовые модели сварочных полуавтоматов.
Как работает полуавтоматическая сварка
Выбор сварочного полуавтомата для дома станет намного проще, если разобраться в том, как он работает. Это позволит обращать внимание на качество наиболее важных узлов в полуавтоматическом оборудовании.
Полуавтоматические сварочные аппараты в первую очередь были разработаны для обеспечения качественной сварки легированных, низкоуглеродистых и нержавеющих сталей. Использование полуавтомата является оптимальным для работы с системой отопления.
Работает сварочный полуавтомат следующим образом:
Принцип работы полуавтоматического оборудования для сварных работ заключается в следующем:
Сварной ток поступает на горелку.
В роли электрода в данном случае выступает проволока, которая автоматически подается с помощью специального механизма. Для сварки под флюсом полуавтомат имеет специальную воронку и может использовать более толстую проволоку.
Между обрабатываемым материалом и проволокой образуется дуга, с помощью которой и осуществляется плавление проволоки.
Одновременно подается газ. Газ обеспечивает защиту вокруг сварной ванны.
Некоторые аппараты способны работать как от однофазного, так и от трехфазного напряжения. Подключить полуавтомат с 380В на 220В можно, изменив внутренние настройки оборудования, обычно они указаны в инструкции по эксплуатации.
Какой газ нужен для сварки полуавтоматом
Понятно, что для дома лучше выбрать сварочный аппарат полуавтомат на 220В, но это не единственное условие для правильного выбора. Нередко покупателей может смутить маркировка MIG или MAG, на установке.
Что означают обозначения MIG или MAG, и какое отношение имеют к тому, какой для сварки применяется газ?
MIG – аббревиатура обозначающая, что при сварке полуавтоматом инертного типа используется газ – Аргон.
MAG – обозначает, что оборудование настроено на работу с углеродом.
Возможны как комбинации этих газов, так и использование смесей в которых они выступают в качестве основы. От того, какая именно смесь будет использоваться, зависит качество проведения работ. Также MIG или MAG влияет на выбор сварной проволоки. Лучшие сварочные полуавтоматы могут работать на любом типе газа.
Профессиональные сварщики рекомендуют использовать смесь аргона и углекислого газа в соотношении 80 на 20. Этот состав обеспечивает простоту проведения работ, а также качественный ровный шов, не требующий дополнительной обработки.
Выбор газа для полуавтоматической сварки также зависит от мощности напряжения в аппарате и вида обрабатываемого материала. Так, к примеру, аргон используется для цветных металлов, а для сварки меди и сплавов необходимо применение азота в чистом виде.
Как настроить полуавтоматическую сварку
Независимо от того, используется ли для проведения работ бюджетный полуавтомат или его более дорогой аналог, от мастера понадобится правильно подготовить оборудование к сварке. Точно выставленные настройки залог легкого и качественного выполнения работ.
Правильно настроить сварочный полуавтомат можно при условии соблюдения следующих рекомендаций:
Подобрать силу тока – сделать это достаточно просто, если воспользоваться инструкцией по эксплуатации, предоставленной заводом – изготовителем. Обычно в инструкции есть таблицы, помогающие выбрать сварочный ток на полуавтомате в зависимости от толщины обрабатываемого металла.
Скорость подачи проволоки – регулируется благодаря смене шестеренок, идущих в комплекте с оборудованием.
Настроить установку, отрегулировать режим сварки на полуавтомате и повысить мощность можно с помощью подключения аппарата к трехфазному напряжению. Инверторные модели оборудования обеспечивают высокую производительность даже во время работы от 220 Вт. Правильно выбранный режим и настройки сварного полуавтоматического аппарата можно определить по устойчивой стабильной дуге и необходимого количества флюса.
Увеличить мощность сварочного полуавтомата можно и с помощью регуляторов мощности установленных на корпусе.
Как пользоваться сварочным полуавтоматом
Чтобы начать работать со сварочным полуавтоматом, надо подготовить как сам обрабатываемый материал, так и используемую установку. Для начала сварочных работ от сварщика потребуется выполнить следующее:
Зачистить поверхность деталей или металлических заготовок от краски, жира и других материалов, которые могут препятствовать прохождению электрического тока.
Жирные пятна удаляются растворителем.
Правильно накладывать сварочный шов полуавтоматом получится не сразу. Если опыта в проведении данных работ нет, следует попрактиковаться на черновой заготовке. Это особенно важно, если планируется обработка алюминиевых деталей. Умение пробить окисную пленку и выполнить правильный шов сварки полуавтомата получится спустя какое-то время.
Избавиться от брызг при сварке полуавтоматом можно, правильно подобрав газ для работы. Для стали и черных металлов лучше остановить свой выбор на аргонно-углекислой смеси – это позволит избежать брызг. Но как правильно замечалось, сварочные работы выполняет не полуавтомат, а сварщик, поэтому правильное плавное протягивание дуги и контроль над сварочной ванной позволит существенно улучшить качество работ.
Можно также варить сварочным полуавтоматом без газа. Для этого приобретается специальная флюсовая или порошковая проволока. Внутри проволоки расположено вещество, при сгорании образующее защитный слой газа. Пользоваться сваркой в таком случае можно только при условии подачи прямого тока или плюса на изделие.
Правильный шов сварки полуавтомата выглядит ровным без наплывов и большого количества брызг.
Какой фирмы лучше сварочный полуавтомат
Выбор марки сварочного полуавтомата в основном можно разделить на три основных категории. А именно:
Китай – оборудование китайских производителей представлено в наиболее приятной ценовой категории. Можно приобрести китайский полуавтомат как заводской, так и кустарной сборки. Некоторые российские модели также на самом деле собираются по лицензии в Китае. Качество во многих случаях оставляет желать лучшего.
Европа – качественное, многофункциональное, но дорогое оборудование. Наиболее ценятся модели полуавтоматических аппаратов итальянских производителей. Прежде всего, в полуавтомате важны качество и стабильная работа, тогда европейские модели будут оптимальным решением. Популярностью пользуется EWM, Telwin, BlueWeld.
Россия – нечто среднее по ценовой политике со сравнительно хорошим качеством. Единственное условие, чтобы полуавтоматическое оборудование для выполнения сварочных работ изготавливалось непосредственно в России, а не было подделкой. Подойдут модели Энергомаш, Сорокин и т. д.
Какой сварочный полуавтомат выбрать для производства
По сравнению с бытовым оборудованием, к промышленному сварочному аппарату полуавтомату предъявляются более высокие требования. Они затрагивают как мощность и производительность промышленного агрегата, так и дополнительные функциональные возможности. А именно:
Качество подачи напряжения – производство требует высокого качества выполнения сварочных работ. По этой причине устройства, которые помогают обеспечить постоянство и стабильность дуги, являются важными и на их наличие стоит обращать внимание в первую очередь. Выбор сварочного полуавтомата для производства следует ограничить инверторными моделями, позволяющими стабилизировать напряжение электричества на выходе.
Скорость проведения работ – этот критерий имеет особое значение при проведении производственных работ. Следует уделить внимание дополнительным функциям, ускоряющим и облегчающим процесс сварки. К ним относится:
система автоматической подачи проволоки
контроль над предотвращением прилипания электрода
возможность горячего запуска
Тип подключения – при выборе сварочного полуавтомата нужно знать параметры электрической сети, которая есть в наличии. Но чаще всего такие установки должны работать от трехфазного напряжения.
Чем отличается сварка автомат от полуавтомата
В основном автоматическая и полуавтоматическая сварка отличаются друг от друга количеством личного участия человека в выполнении работ. При этом у каждого из видов существуют как свои ограничения, так и сфера применения. А именно:
Полуавтомат – по сути, практически ничем не отличается от обычной сварочной установки. Единственной разницей является то, что подача сварной проволоки осуществляется автоматически (может быть как с механическим, так и электронным приводом). Преимущества полуавтоматической сварки перед автоматической сваркой состоят в том, что квалифицированный специалист может выполнять сложные задачи по обработке тонких металлов, что практически недостижимо при использовании автомата.
Автомат – в установке роль человека ограничивается исключительно установкой сварочного трактора в начале шва. Все работы выполняются полностью автономно. При этом различие технологии автоматической и полуавтоматической сварки делает непрактичным использование автоматического метода для выполнения штучных работ.
Выбирая, какое именно оборудование необходимо для промышленных целей, следует определиться с тем, какие работы будут требоваться при производстве. При сравнительно небольших объемах автомат будет нерентабельным.
Выбирая, какой именно сварочный аппарат автомат или полуавтомат приобрести, следует обращать внимание на его производительность, возможность использования защитных газов, тип подачи напряжения на горелку, степень автоматизации процесса.
Значение имеет тип установки и ее основное предназначение. Для бытовых условий можно приобрести полуавтомат, работающий от 220В. Следует быть внимательным при выборе производителя оборудования, отдавая предпочтение проверенным временем итальянским и немецким концернам.
Полуавтоматический сварочный аппарат
— лучший выбор
Готовы оптимизировать процесс ручной сварки для повышения его эффективности и постоянного улучшения конечных продуктов? Обновление ваших методов сварки с помощью полуавтоматического сварочного аппарата выведет ваш производственный процесс на новый уровень, при этом увеличивая вашу прибыль.
Роботизированная или полностью автоматизированная сварка не идеальна для каждого проекта — ожидаемый срок службы, стоимость инструментов и требуемая гибкость — все это факторы, которые следует учитывать.При этом полуавтоматические сварочные системы — отличный вариант, потому что они могут удвоить производительность квалифицированного сварщика вручную, сохраняя при этом высокий уровень контроля.
Что такое полуавтоматическая сварка?
Полуавтоматическая сварка — это форма ручной сварки, в которой используется соответствующее оборудование, которое автоматически контролирует один или несколько условий сварки. Оператор машины манипулирует элементами управления машины, чтобы начать сварку, и наблюдает за процессом и конечным результатом для обеспечения качества.Это полезно для рабочих, поскольку требует гораздо меньше физических усилий, чем ручная сварка.
Области применения, которые наиболее выигрывают от полуавтоматического оборудования — это когда качество или функция вашего сварного шва очень важны, если необходимо выполнять повторяющиеся сварные швы или если детали уже прошли дополнительные процессы до начала сварки. Полуавтоматические сварочные системы предлагают множество преимуществ для множества применений:
Повышает безопасность работников
Поддерживает высокое качество сварки — целостность и повторяемость
Повышает общий выпуск продукции
Уменьшает количество производимого брака
Менее дорого, чем роботизированная сварка
Может использоваться с различными методами, включая сварку TIG и сварку MIG
Готовы перейти на автоматическую сварочную систему? Свяжитесь с нашими инженерами по сварке сегодня.
Автоматическое сварочное оборудование | Новый и отремонтированный
Автоматизируйте сварочный процесс сегодня
Установка и оборудование для автоматизации сварки и резки — новые, подержанные и отремонтированные на продажу
Хотя есть много сварочных работ, которые лучше всего выполнять вручную, и многие другие, которые при необходимости можно выполнять вручную (например, если сварка слишком мала для использования сварочного автомата, или если необходимо провести ремонт далеко от одного из этих устройств), есть также много сварных швов, с которыми вполне можно справиться с помощью автоматизированного процесса сварки.Некоторые из них, такие как сварка труб большого диаметра во многих отраслях промышленности (например, на нефтяных буровых платформах и химических заводах, если назвать только два примера), должны выполняться автоматическим сварочным аппаратом, таким как орбитальный сварочный аппарат, из-за точность, необходимая для предотвращения потенциально опасной утечки.
Обычно используется автоматический сварочный аппарат в двух различных ситуациях. В полуавтоматической сварке используется предварительно запрограммированный автоматический сварочный аппарат, но детали фактически загружаются на сварочный стенд (или его аналог) оператором, который размещает их, а затем включает сварочный аппарат до тех пор, пока сварка не будет завершена.Затем оператор удаляет готовую деталь и повторяет процесс столько раз, сколько необходимо.
Полностью автоматическая сварка устраняет человеческий фактор, за исключением того, что он может следить за тем, чтобы машины работали должным образом. В этих установках детали и готовые заготовки перемещаются с помощью других машин, таких как конвейерные ленты, и операция сварки часто является непрерывной для большого количества отдельных деталей. Это действительно промышленное использование автоматического сварочного аппарата, которое в основном используется на очень крупных предприятиях, таких как автомобильные заводы.
Достоинства и недостатки сварочного автомата
У автоматов
есть как преимущества, так и недостатки, и, как и во многих других случаях, выигрыш в одном месте компенсируется потерями в другом. Сварочные автоматы намного быстрее, чем могут когда-либо надеяться опытные сварщики, и обеспечивают достойное качество работы, несмотря на их большую скорость. Автоматический сварочный аппарат примерно в восемь раз быстрее, чем ручной сварщик. Эти сварщики не останавливаются и не устают, хотя со временем они могут перегреться, и их необходимо отключить на время.Поскольку много сварочного лома образуется из-за усталости сварщика, когда человек держит электрод, потери будут меньше в течение долгого рабочего дня, когда автоматические сварочные системы являются основными «рабочими».
Сварочные автоматы
также обеспечивают высокое качество сварного шва, поскольку они полностью единообразны в применении электрической дуги или другого сварочного инструмента. Машины всегда в работе, если только они не выходят из строя, и после того, как они были куплены, им не нужно платить.
Напротив, сварщики-люди все еще сохраняют некоторые преимущества перед сварочными автоматами. Стоимость установки даже небольшого набора автоматов для сварки может составлять около четверти миллиона долларов США, поэтому начальные затраты на человека-сварщика намного меньше. Автоматические сварочные аппараты также требуют очень много времени для настройки, поэтому срочность сварочных работ также должна быть взвешена. Ручная сварка чрезвычайно универсальна, в то время как автоматические сварочные аппараты выполняют эту задачу периодически и должны быть полностью перенастроены, если необходимо выполнить другой сварной шов.Кроме того, если техническое обслуживание не выполняется должным образом, машины могут выйти из строя и вызвать катастрофическую паузу в производстве. Сварочные автоматы бывают быстрыми, эффективными и очень полезными, но они не являются полным решением для каждой ситуации, и об этом должны помнить их потенциальные пользователи.
Полностью или полуавтоматические сварочные системы
бывают разных форм и размеров и могут использоваться в самых разных областях, от сварки труб до судостроения.
Колонна и штанга (TIG, плазма, MIG и процесс под флюсом)…
Чтобы соответствовать строгим требованиям аэрокосмической и ядерной техники, манипуляторы с колоннами и стрелами должны обеспечивать исключительную жесткость и низкий прогиб под нагрузкой. Другие важные требования включают плавность и постоянство движения оси. Для удовлетворения этих требований был разработан ряд манипуляторов с колоннами и стрелами с высококачественными вспомогательными компонентами и снятыми напряжениями изделиями, которые включены в конструкцию, что обеспечивает лучшую в своем классе устойчивость.Эта философия дизайна применяется к более крупным моделям для тяжелых условий эксплуатации.
Легкий режим и стандартный диапазон, как правило, больше подходят для применения в аэрокосмической отрасли и в точной легкой технике, где важными факторами являются минимальный прогиб стрелы и отсутствие вибрации при полном выдвижении стрелы. Существуют варианты для прецизионного привода стрелы (для линейной сварки) или даже прецизионного привода колонны (вертикального) с использованием механизмов типа шарико-винтовой передачи с рециркуляцией. Как и во всех манипуляторах с колонной и стрелой, перемещение стрелы и колонны может осуществляться через прецизионные подшипники и направляющие.Конструктивные особенности включают изделия из толстого сечения, которые были сняты напряжения, чтобы обеспечить высочайшие стандарты прямолинейности и допусков по размерам. Применимые процессы сварки включают TIG, плазменную сварку и MIG / MAG, где высокая нагрузка на сварочную головку не является основным фактором.
Манипуляторы с колонной и стрелой
Heavy Duty и Extra Heavy Duty имеют те же конструктивные особенности, что и легкие и стандартные манипуляторы, поэтому их также можно использовать для точных применений, включая такие процессы, как Dual Arc — Plasma / TIG.Тем не менее, эти устройства найдут применение в основном в процессах MIG / MAG и сварки под флюсом (SAW), предлагая ряд дополнительных функций, включая тележки с приводом и вращение шкворня колонны. Для перевозки всего контрольного и сварочного оборудования доступны специальные негабаритные ходовые тележки.
Если пространство на заводе является важным фактором, мы можем предложить модели с выдвижной стрелой, что минимизирует потребность в пространстве сзади. Движение телескопических секций синхронно для обеспечения максимально возможной плавности движения.
Все манипуляторы с колонной и стрелой предназначены для работы с целым рядом органов управления. В зависимости от размера и режима работы управление движением стрелы может осуществляться с помощью преобразователя частоты с обратной связью от энкодера.
Бренды сварочных аппаратов для колонн и стрел: Bode, ESAB, SAF, Lincoln, Gullco, Pandjiris, Ransome, Arsonson
Аппараты для шовной сварки (TIG, плазменная и MIG-сварка) …
Установки для сварки продольным швом подходят для производства труб для самых разных толщин и длин материалов.Применения простираются от шовной сварки труб малого диаметра с короткой длиной и сверхтонкой толщиной стенок для изготовления сильфонов и инструментов до резервуаров для напитков и пивоварения большого диаметра и толстостенных сосудов высокого давления. Бренды сварщиков швов включают Bode, Jetline, ProArc, SAF, AMET, ESAB, Koike.
Свяжитесь с нашей командой, если вам понадобится помощь и совет по выбору подходящей машины и области применения для вашего проекта.
Примеры индустрии шовной сварки…
Ниже приведены некоторые примеры передовых технологий сварки швов, используемых в различных коммерческих секторах — авиакосмическая промышленность, автоматика, сильфоны, вытяжка дыма, резервуары для нагрева воды, молочное оборудование
Сварочные станки (плазменная сварка TIG и процесс MIG) …
Поставляются новые и бывшие в употреблении сварочные аппараты токарного типа для систем кольцевой сварки, подходящие для небольших компонентов, таких как сильфоны, датчики и преобразователи, вплоть до разнообразных более крупных компонентов, включая резервуары для горячей воды, топливные контейнеры, контейнеры для ядерных отходов, продукты питания и напитки. контейнеры.
Для деталей малого и среднего размера мы предлагаем нашу новую линейку токарных станков Pro-Arc. Эти агрегаты головки и задней бабки оснащены редукторами с гармоническими гармониками со сверхнизким люфтом и приводом серводвигателя энкодера. Существуют варианты настольных и отдельно стоящих моделей с элементами управления, подходящими для самых требовательных точных применений. Типичные процессы сварки включают Micro TIG, Micro Plasma, TIG, Plasma и MIG.
Системы круговой токарной сварки могут работать с деталями диаметром до 1500 мм и весом до 10 000 кг.Меньшие модели идеально подходят для сварки таких компонентов, как воздушные цилиндры, клапанные сборки, каталитические преобразователи и гидравлические приводы. Возможны различные варианты управления, включая ПЛК. Обычно выбирается процесс сварки TIG, плазма и MIG, что соответствует требованиям к сварным швам более толстого сечения.
Марки токарного сварочного оборудования: Bode, Jetline, Pandjiris, Pro-Arc, Weldlogic,
Примеры использования сварочных токарных станков …
Ниже приведены некоторые примеры передовых технологий сварочных токарных станков, используемых в различных коммерческих секторах.Аэрокосмическая техническая сварка, Приборы и преобразователи, Сварка паром, воздухом и водой под давлением, Сварка боеприпасов
Роботизированное сварочное оборудование
Есть два популярных типа промышленных сварочных роботов. Это двое роботов с шарнирным соединением и прямолинейные роботы. Робототехника контролирует движение вращающегося запястья в пространстве. Описание некоторых из этих сварочных роботов приведено ниже: Прямолинейные роботы движутся по одной из трех осей (X, Y, Z). Помимо линейного движения робота по осям, к роботу прикреплено запястье, обеспечивающее вращательное движение.Это создает роботизированную рабочую зону в форме коробки.
В шарнирных роботах используются руки и вращающиеся шарниры. Эти роботы движутся как человеческая рука с вращающимся запястьем на конце. Это создает роботизированную рабочую зону неправильной формы. При настройке сварочного робота необходимо учитывать множество факторов. Роботизированную сварку нужно спроектировать иначе, чем ручную сварку. Роботизированная сварочная система может работать с большей повторяемостью, чем ручной сварщик, из-за однообразия задачи.Однако для роботов может потребоваться регулярная калибровка или перепрограммирование.
Роботы должны иметь количество осей, необходимое для обеспечения правильного диапазона движений. Рука робота должна иметь возможность подходить к работе под разными углами. Роботизированные сварочные системы могут работать непрерывно при соблюдении соответствующих процедур технического обслуживания. Непрерывные простои производственной линии можно свести к минимуму с помощью правильной конструкции роботизированной системы. Необходимо завершить планирование следующих непредвиденных обстоятельств: · Быстрая замена вышедших из строя роботов. · Установка резервных роботов на производственной линии · Распространение сварки сломанных роботов на работающих роботов рядом с Бренды роботов-сварщиков включают Motoman, OTC, Kuka, ABB, Fanuc, Panasonic, Miller, Lincoln
Преимущества роботизированной сварки
Производительность
Робот обычно работает между двумя или более рабочими станциями. Это означает, что во время цикла роботизированной сварки оператор выгружает сварную сборку, а затем загружает новые компоненты в сварочное приспособление.Поскольку меньше манипуляций по сравнению с циклом ручной сварки, робот достигает гораздо более высокого уровня времени горения дуги. Робот также очень быстро перемещается между суставами, что дает дополнительную экономию времени цикла. Обычно роботизированная система увеличивает производительность в два-четыре раза. Это зависит от характера сварки. Сборка с большим количеством коротких сварных швов может быть произведена с наибольшей экономией времени. Снижение затрат, которое приносит роботизированная сварка, может помочь компаниям стать более конкурентоспособными и победить конкуренцию со стороны стран-производителей с низкими затратами в Восточной Европе или Китае.Чтобы оценить, какого рода повышение производительности может быть достигнуто, было бы целесообразно сравнить время ручной сварки со временем роботизированной сварки.
Качество
Робот имеет очень высокую повторяемость (± 0,08 мм) и отличную точность следования по траектории. Робот представляет сварочный пистолет с правильным углом сварки, скоростью сварки и расстоянием. Высокий уровень интеграции сварочного оборудования гарантирует, что оптимальные условия сварки могут быть использованы для каждого соединения.Конечным результатом является неизменно высокое качество продукции, изо дня в день, из года в год со снижением затрат на доработку, брак или удаление сварочных брызг.
Расходные материалы
Сварщик, выполняющий ручную сварку, должен решать, как выполнять сварку в соответствии с правильными стандартами, но часто сварной шов бывает слишком большого размера. Однако робот всегда сваривает шов правильной длины и размера, на выполнение которых он был запрограммирован. Это означает, что можно добиться некоторой потенциальной экономии на расходе проволоки. Если, например, ручной сварщик сваривает угловой шов 5 мм, а требуется только 4 мм, экономия только на сварочной проволоке составит ошеломляющие 36%!
Труда
В последние годы становится все труднее нанимать сварщиков-ручных сварщиков.Обычно существует определенная текучесть кадров, и это, конечно, требует затрат на набор и обучение. Когда рабочая сила является проблемой, компании часто работают сверхурочно или вынуждены нанимать дополнительную рабочую силу по контракту для удовлетворения потребностей, и это может серьезно повлиять на производственные затраты. Если продукты не могут быть доставлены конечному потребителю, могут быть понесены штрафные санкции или будущий бизнес может оказаться под угрозой. Хотя ручная сварка будет требоваться всегда, компании, инвестирующие в роботизированную автоматизацию, гораздо меньше зависят от ручной сварки.
Безопасность
Роботизированная сварочная система решает проблемы, связанные со здоровьем и безопасностью, связанные с опасным сварочным дымом и воздействием дуги. Компании могут снизить риск того, что их сотрудники потребуют компенсацию, если они пострадали от опасной производственной среды.
Гибкость
Робот может использоваться для сварки многих различных продуктов и позволяет компаниям рассматривать производство точно в срок. За счет сокращения незавершенного производства и уровня запасов можно добиться экономии за счет того, что к уровню запасов добавляется меньшая стоимость с точки зрения затрат на рабочую силу, транспортировку и хранение.
Жилая площадь
По сравнению с такой же производительностью, полученной при использовании ручных сварочных постов, роботу требуется меньше места.
Хотите поговорить с нашей командой?
Может быть, вы не уверены, какой сварочный аппарат вам подходит? Наши специалисты по продажам будут рады обсудить ваши требования к сварке.
Обладая обширными знаниями обо ВСЕХ марках и моделях, они могут предложить наиболее подходящую машину для вашего применения и бюджета. В период с понедельника по пятницу в течение рабочего дня с 8:00 до 17:00 по Гринвичу мы постараемся ответить на ваш запрос в течение 2 часов с момента получения вашего электронного письма.
Автоматическая сварка или ручная сварка: что лучше для вашего сварочного цеха?
В связи со стремительным ростом сварочной отрасли возник один из главных аргументов в этой отрасли: Автоматическая сварка или ручная сварка, w что лучше? Кто-то может возразить, что автоматизация в наши дни лучше, чем ручная, другие могут возразить против, а кто-то может сказать, что идеально использовать и то, и другое в вашем магазине.
При выборе метода сварки для реализации в вашем цехе необходимо учитывать ряд факторов: производительность, бюджет, размер ваших проектов и многое другое.
Но сначала давайте проясним разницу между двумя методами сварки.
Автоматическая сварка делится на две категории, но, как правило, сварочные операции выполняются в основном с помощью автоматического сварочного аппарата. Человеческое присутствие выполняет две роли: либо они управляют аппаратом, либо они наблюдают за всем процессом сварки, обеспечивая при этом правильную работу аппаратов.
Этот метод раньше был идеальным только для крупномасштабных сварочных операций, таких как массовое производство труб и автомобилей, но по мере того, как предприятия узнают о преимуществах автоматизации сварки, малые и средние предприятия также обратились к автоматизации сварки.
Между тем, при ручной сварке сварщик-человек выполняет сварочные операции самостоятельно, при этом качество продукции во многом зависит от их навыков. Это идеальный вариант для новичков, опытных домашних мастеров и малого бизнеса, которым просто необходимы небольшие сварочные работы.
Производительность
Автоматическая сварка может произвести как минимум вдвое больше, чем может дать квалифицированный сварщик и ручная сварка. Это также позволяет повторять цикл сварки, не влияя на качество продукции.Но нельзя полностью полагаться на работу пяти сварщиков на автоматизированные системы. В конце концов, машина по-прежнему подвержена поломкам или неисправностям.
Между тем, при ручной сварке вы должны учитывать способности человека-сварщика — как долго он может выполнять процесс сварки, не слишком напрягаясь, может ли сварщик выполнять свои задачи последовательно, что, если сварщик заболеет и т. Д. квалифицированные сварщики могут обеспечить практически безупречное постоянное качество и количество выпускаемой продукции при минимальных затратах.
Качество
Автоматическая сварка с одинаковой скоростью и одинаковым процессом позволяет производить продукцию одинакового качества. Однако он может быть не идеальным для небольших подкрашиваний, которые сварщик-человек может просто выполнить быстрым прожигом возможных пропущенных участков.
Несмотря на это, ручная сварка может быть подвержена распространенным проблемам качества, таким как образование сварочных брызг, пористость и неглубокое проплавление, и это лишь некоторые из них.
Гибкость
Автоматизированные системы созданы с учетом любых возможных корректировок, которые вам необходимо внести в соответствии с вашими сварочными операциями.Они также обеспечивают легкую мобильность благодаря встроенным поворотным роликам. Но с точки зрения перехода от одной сварочной операции к другой вам может потребоваться больше времени, чтобы настроить автомат для другого сварочного цикла.
С другой стороны, сварщик-человек может легко переключаться с одной рабочей станции на другую для выполнения различных сварочных задач. Перемещение ручных сварочных аппаратов может занять больше времени, но с точки зрения выполнения различных сварочных работ за ограниченное время ручная сварка более идеальна.
Стоимость
Автоматизированные системы могут сэкономить тонну с точки зрения затрат на рабочую силу и производство. Вам не нужно нанимать высококвалифицированных сварщиков для выполнения этой работы — достаточно того, кто умеет управлять автоматизированными системами. Поскольку требуется меньше человеческих ресурсов, вы можете снизить вероятность человеческих ошибок, а также уменьшить количество производственных отходов.
Инвестиции
Вложение в автоматизированный сварочный аппарат может быть дорогостоящим, особенно для стартапов.Несмотря на то, что есть недорогие варианты перехода на автоматику сварки, некоторые все же могут посчитать первоначальные вложения выше, чем вложения в ручную сварку. Но в долгосрочной перспективе вы можете воспользоваться рентабельными преимуществами автоматизации сварки.
Для стартапов, малых предприятий и тех, кому не нужно выполнять крупные сварочные операции, ручная сварка может быть идеальным вариантом с точки зрения бюджета. Вам нужно только приобрести ручной сварочный аппарат, некоторые сварочные материалы и квалифицированного сварщика.Общая сумма этих инвестиций меньше по сравнению со стоимостью автоматизированных систем.
Но в конечном итоге это может оказаться столь же дорогостоящим, как автоматизация сварки. Есть затраты на рабочую силу, ремонтные работы и затраты на отходы производства. Не говоря уже о чрезвычайных происшествиях в вашем магазине, например, о несчастном случае, произошедшем с вашим сварщиком во время процесса сварки.
В конце концов, все сводится к вашим планам относительно вашего бизнеса. Планируете ли вы удвоить производство, чтобы обслуживать больше клиентов в будущем? Планируете ли вы снизить затраты, не жертвуя качеством и производительностью?
Если вы хотите получить максимальную отдачу от своих инвестиций и увеличить доход для своего бизнеса, автоматизация сварки того стоит! С ArcBoss мы можем помочь вам автоматизировать сварочные операции без ущерба для вашего бюджета.
Давай поговорим. Свяжитесь с нами сейчас или запросите ценовое предложение!
11 Полуавтоматическое сварочное оборудование и его применение
Сварщику очень важно иметь базовые знания о сварочном оборудовании и его использовании, чтобы повысить производительность и избежать опасностей.
Вот некоторые из наиболее часто используемых для полуавтоматического сварочного оборудования:
1. СВАРОЧНЫЙ МАНИПУЛЯТОР
Устройство, которое служит дополнительной рукой при сварке.Он используется для точного подъема и достижения мест во время сварочных работ. Он имеет регулируемую функцию и ремни безопасности, которые могут помочь вам безопасно перемещать заготовку в нужном вам направлении.
2. СВАРОЧНЫЙ РОТАТОР
Этот инструмент помогает при сварке цилиндрических сосудов. Он может вращаться и удерживать тяжелые цилиндрические металлы на месте.
3. СВАРОЧНЫЙ ПОЗИЦИОНЕР
Устройство наклоняет и поворачивает металл на 360 градусов. Сварщик стоит в одном положении, работая на ровной поверхности.Это добавляет комфорта и предотвращает усталость из-за отсутствия движений, необходимых во время работы.
4. СВАРОЧНЫЙ МАШИНА
Сварочные аппараты используются в качестве источника питания для сварки. Мощность напряжения, (переменный ток) переменный ток или (постоянный ток) постоянный ток и рабочий цикл — вот некоторые из факторов, которые следует учитывать.
Рабочий цикл — это время, в течение которого сварщик может проработать, прежде чем остынет. Более дешевые сварочные аппараты имеют более короткий рабочий цикл, в то время как более дорогие сварочные аппараты могут непрерывно работать до 100% рабочего цикла.Это предпочтительно для сварщиков, работающих с толстыми металлами.
5. ДЕРЖАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОДА
Электрододержатель вручную помогает электроду и проводит к нему ток. Размер часто соответствует длине кабеля, а затем — выходной силе тока сварочного аппарата. Размеры варьируются от 150 до 500 Ампер.
6. СВАРОЧНЫЙ ЭЛЕКТРОД
Кабели необходимы для проведения тока, идущего от источника питания через электрододержатель, дугу, изделие, а затем обратно к источнику сварочного тока.Это кусок проволоки или прутка из металлического сплава, который может иметь или не иметь покрытия. Имеет два типа:
Расходный электрод — структура электрода изменяется или расходуется при сварке. Он имеет различные функции, такие как предотвращение загрязнения и стабилизатор дуги.
Неплавящийся электрод — этот электрод не плавится сразу во время процесса сварки, но его длина со временем уменьшается из-за окисления и испарения материала электрода во время сварки.
7. СВАРОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ
Сварочный пистолет или горелка подает электродную проволоку и защитный газ в сварочную ванну.
8. ЗАЩИТНЫЙ ГАЗ
Защитный газ используется для получения чистого и бесшлакового шва. В зависимости от целей сварки можно выбирать из различных типов газа.
9. МОЛОТОК И ПРОВОЛОЧНАЯ ЩЕТКА
Эти инструменты можно использовать для очистки поверхности, брызг расплавленного металла и удаления шлака.
10. СВАРОЧНЫЕ КЛЕЩИ
Может использоваться для снятия контактного наконечника, горячего сопла или обрезки проволоки.
11. ЗАЩИТНЫЕ ШЕСТЕРНИ
Используйте защитные средства, такие как сварочные перчатки, сварочную обувь и сварочный фартук, чтобы защитить свое тело от шлака и ожогов. Также рекомендуется использовать сварочный шлем с автоматическим затемнением, чтобы предотвратить попадание разлетающихся искр или мусора в лицо, а также для защиты глаз от слепящего света во время сварочной операции.
Сварка трудоемка и сопряжена с некоторыми рисками. Знание основ и инвестиции в сварочное оборудование позволят вам упростить процесс сварки.
Наши сварочные манипуляторы не только обеспечивают неизменно высокое качество сварных швов, но и повышают безопасность сварщиков. Свяжитесь с Arcboss, чтобы узнать больше.
Введение в полуавтоматические сварочные аппараты
Полуавтоматическая сварка — это форма ручной сварки, в которой используется соответствующее оборудование, которое автоматически регулирует один или несколько режимов сварки.Операторы полуавтоматического сварочного аппарата манипулируют элементами управления, чтобы начать сварку и контролировать процесс, чтобы гарантировать качественный конечный результат.
Что такое полуавтоматический сварочный аппарат?
Полностью автоматизированная или роботизированная сварка не обязательно идеальна для каждого сварочного проекта, особенно с учетом таких факторов, как ожидаемый срок службы работы, стоимость инструментов и требуемая гибкость. Это когда рассматривается полуавтоматическая сварочная система, потому что она может удвоить производительность квалифицированного сварщика вручную, сохраняя при этом высокий уровень контроля.
Полуавтоматическая сварка — это форма ручной сварки, при которой используется соответствующее оборудование, которое автоматически контролирует один или несколько условий сварки. Операторы полуавтоматического сварочного аппарата манипулируют элементами управления, чтобы начать сварку и контролировать процесс, чтобы гарантировать качественный конечный результат. Это полезно для рабочих, поскольку требует гораздо меньше физических усилий, чем ручная сварка.
Обновление существующих методов сварки до полуавтоматической сварочной системы может вывести ваш производственный процесс на новый уровень, оптимизировать эффективность вашей работы и постоянно улучшать конечные продукты, тем самым увеличивая вашу прибыль.
Общие характеристики полуавтоматических сварочных аппаратов
Основные характеристики полуавтоматического сварочного аппарата:
1. Как следует из названия, полуавтоматические сварочные аппараты представляют собой высокоавтоматизированные аппараты, которые можно разделить на две части: сварка фильтров и резка фильтровальной бумаги. Оба процесса выполняются одновременно и полностью автоматизированы машиной, которая отличается высокой точностью, меньшими потерями фильтровальной бумаги и экономией средств.
2.По сравнению с традиционной вибрационной сваркой и сваркой плавлением, полуавтоматические сварочные аппараты отличаются быстродействием, чистотой и экономичностью. Процесс сварки обычно занимает одну секунду; риск загрязнения значительно снижен за счет отсутствия флюса, что улучшает конечный результат; это также позволяет сэкономить на использовании флюса, низком уровне брака и повторяемости обработки. Полуавтоматические сварочные аппараты подходят для массового производства и автоматизированных производственных сред.
3. Сварочная система, электрическая конфигурация и элементы управления полуавтоматического сварочного аппарата используют оригинальные импортные аксессуары и управляются серводвигателем, что позволяет аппарату работать точно и стабильно. Многие модели используют высокопроизводительное программное управление, чтобы обеспечить простую и удобную работу с максимальной производительностью.
Конструкция полуавтоматического сварочного аппарата
Полуавтоматический сварочный аппарат состоит из трех основных компонентов:
1.Механическое устройство:
Сварочные клещи оснащены быстродействующим двухтактным пневматическим передаточным механизмом для обеспечения соответствия процессу сварки. Сварочные клещи можно настроить на отверстия меньшего или большего размера в соответствии с требованиями сварки путем переключения ручки управления. Вообще говоря, по умолчанию сварочные клещи открываются на короткие ходы. Когда включено положение «питание включено», клещи зажимаются и создают давление при нажатии переключателя. Тем временем ток возвращается к короткому ходу после завершения цикла сварки под управлением системы.
2. Источник питания:
Основная силовая цепь полуавтоматического сварочного аппарата состоит из трансформатора сопротивления, тиристорного блока, главного выключателя питания, сварочной цепи и т. Д. Сварочный аппарат использует однофазный переменный ток мощностью 200 кВА и выход вторичного напряжения. 20В. В процессе сварки сварочные клещи должны быть способны сваривать высокопрочные стальные пластины за счет создания механической силы и тока, достаточных для выполнения работы.Следовательно, прочность, жесткость и тепловыделение сварочных ключей должны соответствовать определенным требованиям и стандартам. Кроме того, они должны иметь хорошую электрическую и теплопроводность и иметь возможность охлаждаться в воде.
3. Устройство управления:
Устройство управления в основном выдает сигналы для управления работой полуавтоматического сварочного аппарата и переключателя тока. Он также отвечает за контроль величины сварочного тока и мониторинг процесса на предмет возможных дефектов.
Полуавтоматические сварочные аппараты отличаются прочностью и могут поставляться в стандартном или индивидуальном исполнении. Все эти полуавтоматические сварочные аппараты обеспечивают повторяемость результатов всего одним нажатием кнопки.
Ниже показаны некоторые из распространенных полуавтоматических сварочных аппаратов, с которыми вы, скорее всего, столкнетесь:
● Сварочные токарные станки:
Этот тип полуавтоматического сварочного аппарата создан для обеспечения высокой скорости и качества продукции.Обычно он также имеет встроенные вторичные операции, такие как фрезерование, сверление и резка, для дальнейшей оптимизации производственной линии.
● Ротационная сварка:
Сварочный полуавтомат этого типа отличается компактностью, прочностью и экономичностью. Ротационные сварочные аппараты — отличный выбор для сварочных работ, связанных с использованием различных деталей и материалов.
● Сварка швов:
Машины для шовной сварки широко используются в различных отраслях промышленности при формовании материалов в цилиндры или трубы.Полуавтоматические шовные сварочные аппараты могут обеспечить равномерную однородность материала по всей длине.
● Линейные сварочные аппараты:
Системы линейной сварки предназначены для автоматизации операций прямой сварки. Эти сварочные аппараты обычно специально разрабатываются как для малых, так и для крупных проектов.
особенно полезны в тех случаях, когда качество или функция вашего сварного шва очень критичны, должны выполняться повторяющиеся сварные швы или если детали уже прошли дополнительную обработку перед началом сварки.
Полуавтоматические сварочные аппараты обладают множеством преимуществ для различных областей применения:
● Полуавтоматические сварочные аппараты обеспечивают высокое качество сварки, а также надежность и повторяемость результатов.
● В полуавтоматических сварочных аппаратах используется чрезвычайно эффективная система, позволяющая увеличить общий выпуск продукции.
● Полуавтоматические сварочные аппараты позволяют уменьшить количество производимого брака.
● Полуавтоматические сварочные аппараты обычно дешевле, чем другие методы сварки, такие как роботизированная сварка.
● Полуавтоматические сварочные системы могут использоваться с различными технологиями, включая сварку TIG и сварку MIG.
IMTS Выставка
IMTS собрал на этой онлайн-платформе мировых производителей автоматов для сварки. Просмотрите и найдите своего следующего поставщика вместе с нами.
Если у вас возникнут трудности, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Быстрая ссылка на поставщиков
Плюсы и минусы автоматизированной сварки
Автоматическая сварка может обеспечить огромное повышение производительности и прибыльности производителей.
Успешное применение автоматизированных сварочных систем может дать огромные преимущества, в том числе:
Повышенное качество и точность
Меньшие затраты
Повышенная повторяемость
Уменьшенные расходные материалы
Пониженная потребность в рабочей силе
Повышенная безопасность
Уменьшение брака и переделки
Простота эксплуатации
Поскольку производители становятся все более и более сложными из-за роста затрат на рабочую силу, нехватки навыков и глобальной конкуренции, это преимущества, которые современный производитель просто не может позволить себе игнорировать.Самые новаторские производители в настоящее время применяют автоматизацию сварки в обычном порядке.
Что такое технологии автоматизации сварки?
Технология автоматизации сварки »- это общий термин, используемый для описания широкого спектра устройств — некоторых простых, а некоторых очень сложных — предназначенных для автоматизации повторяющихся сварочных задач, повышения точности сварки, повышения качества сварки, повышения повторяемости и повышения квалификации сварщиков.
Опытный сварщик инстинктивно и за доли секунды принимает решения относительно скорости движения, угла горелки, колебаний, подводимого тепла, напряжения и подачи проволоки.Сварка — это не бинарный процесс. По самой своей природе сварка — это многопараметрическая задача, которую необходимо решать в режиме реального времени. Люди доказали, что в этом нет ничего необычного, однако высокая стоимость квалифицированных сварщиков вызвала огромный интерес и привела к развитию технологий автоматизации сварки , начиная от робототехники и заканчивая адаптивным отслеживанием шва.
Значительное повышение производительности при использовании правильных приложений
Хотя соединение металлов концептуально просто, сварка превратилась в один из самых сложных производственных процессов.
Компании, которые не осведомлены о достижениях в области автоматизации сварки, нередко тратят сотни тысяч (а в некоторых случаях и миллионы) долларов на подъемно-транспортное оборудование и автоматизацию сборки, не обращая внимания на возможность значительного снижения затрат, повышения производительности и качества. усовершенствования за счет сочетания принципиально новых сварочных процессов, таких как K-TIG и Friction Stir, с современным оборудованием для автоматизации сварки.
Стоимость такого оборудования обычно несущественна по сравнению с порядком экономии затрат, которая может быть достигнута в подходящих производственных приложениях или значительных проектах.
Ручная сварка имеет свое место
Превосходное качество может быть достигнуто квалифицированным сварщиком вручную, а для некоторых применений вы просто не можете превзойти ручную ручную сварку.
Сварочная механизация и автоматизация поддаются производству, где повторяемость является ключевым моментом. Крупные инвестиции в сложные технологии автоматизации сварки вряд ли будут иметь смысл для мастерских, занимающихся небольшими объемами уникальных проектов. При этом даже производственные предприятия, в которых работает один человек, могут получить значительную выгоду от базовой механизации сварки, такой как вращатели, позиционеры, закаточные машины, сварочные тележки в сочетании с высокопроизводительным процессом сварки.
Полностью или полуавтоматическая автоматизация?
Автоматическая сварка делится на две основные категории: полуавтоматическая сварка и полностью автоматическая сварка.
Сварочный полуавтомат
При полуавтоматической сварке оператор вручную загружает и настраивает заготовки. Затем промышленная система управления контролирует горелку, движения деталей и параметры сварки (предварительно установленные или регулируемые динамически с помощью датчиков), которые выполняют сварку.По завершении сварки оператор должен удалить свариваемый компонент и подготовиться к следующему сварному шву. Полуавтоматическая сварка на сегодняшний день является наиболее распространенной категорией автоматизации сварки и предназначена для увеличения, а не для полной замены квалифицированных операторов.
Сварочный автомат
Полностью автоматическая сварка включает установку или серию машин (обычно роботов), которые загружают заготовку, перемещают деталь или горелку в нужное положение, выполняют сварку, контролируют качество соединения и выгружают готовое изделие, а также могут включать пост -проверка качества сварки.Производители, занимающиеся производством больших объемов прецизионных компонентов, могут добиться значительного увеличения производительности за счет полностью автоматической сварки.
Какие сварочные приложения лучше всего подходят для автоматизации?
Сварочные аппараты, которые больше всего выигрывают от автоматизации, имеют одну или несколько из следующих характеристик:
Требуется высокая производительность
Качество и повторяемость имеют решающее значение
Точность сварки очень важна
Детали идентичны
Детали имеют значительную ценность
Сварочный ремонт сложен или дорого
Необходимо снизить затраты на сварку
Расходные материалы необходимо уменьшить
Работа дорогая и / или труднодоступная
Сварщики, работающие вручную, могут быть в опасности
Недопустимо высокий процент брака и переделки
Площадь цеха ограничена
Изготовление сосудов под давлением и резервуаров, в частности резервуаров из ценных нержавеющих и коррозионно-стойких материалов, является примерами приложений, которые обладают почти всеми этими характеристиками и идеально подходят для полуавтоматической автоматизации сварки.
Целостность и повторяемость сварного шва
Качество сварки определяется двумя основными факторами: целостностью и повторяемостью сварного шва.
Целостность сварного шва
Системы автоматизации сварки помогают обеспечить целостность сварного шва за счет использования промышленных контроллеров процесса сварки. Комбинируя механизированное перемещение горелки или детали (для обеспечения постоянной скорости движения, что обычно является критическим параметром сварки) с предварительно установленным или динамически регулируемым током, напряжением, длиной дуги, рисунком переплетения, импульсным режимом и подачей проволоки, можно выполнять сложные сварочные операции. более высокий стандарт, чем это возможно при ручной сварке.Контроль качества может быть встроен в автоматизированную процедуру сварки и обеспечиваться во время сварки, а не полагаться на постсварочный контроль.
Повторяемость сварного шва Системы автоматизации сварки помогают обеспечить повторяемость сварных швов за счет высокой степени точности процесса, а в случае адаптивной сварки (см. Top 20 Welding Automation Technologies ) возможность регулировки параметров сварки в режиме реального времени в ответ на изменения условия подгонки или сварки.При использовании адаптивной сварки параметры обычно могут изменяться только в заданном диапазоне, чтобы обеспечить полное соответствие процедуре сварки. Увеличение выпуска
Полуавтоматические и полностью автоматические сварочные системы могут значительно увеличить производительность за счет уменьшения или устранения зависимости от людей. При использовании систем автоматизации сварки максимальная скорость производства не ограничивается человеческой выносливостью, концентрацией или часами работы.
Наиболее частично или полностью автоматизированные сварочные системы могут значительно опередить квалифицированного сварщика-ручного сварщика.
Превосходное качество сварки
Автоматизация скорости перемещения, тока и других ключевых переменных снижает вероятность ошибки человека в процессе сварки. Как правило, автоматическая сварка запускается только тогда, когда все предварительно определенные требования удовлетворены, либо посредством предварительного контроля сварного шва, предварительного сканирования сварного шва или адаптивного измерения сварного шва в реальном времени.
Ручная сварка требует высокой степени концентрации в течение длительного периода времени, что неизбежно приводит к усталости сварщика и увеличивает вероятность возникновения дефектов.В некоторых случаях, особенно при работе с дорогостоящими деталями, только экономия на списанных деталях и материалах может оправдать покупку автоматизированной сварочной системы.
Повышенная консистенция сварного шва
Высокоавтоматизированные сварочные камеры могут выполнять одну и ту же сварочную операцию многократно в течение очень продолжительных периодов времени. Действительно, если предположить, что условия сварки в высшей степени согласованы, хорошо запрограммированная автоматическая сварочная система будет обеспечивать стабильное качество сварки практически на неопределенный срок.
Автоматизация сварки позволяет в большей степени соблюдать процедуры сварки и стандарты обеспечения качества, а также может значительно снизить частоту таких процессов доработки, как шлифование, механическая обработка и повторная сварка.
Снижение затрат на рабочую силу
Высокоавтоматизированные сварочные камеры могут выполнять одну и ту же сварочную операцию многократно в течение очень продолжительных периодов времени. Действительно, если предположить, что условия сварки в высшей степени согласованы, хорошо запрограммированная автоматическая сварочная система будет обеспечивать стабильное качество сварки практически на неопределенный срок.
Автоматизация сварки позволяет в большей степени соблюдать процедуры сварки и стандарты обеспечения качества, а также может значительно снизить частоту таких процессов доработки, как шлифование, механическая обработка и повторная сварка.
Снижение затрат на рабочую силу
Полное использование людей, выполняющих ручную сварку, может значительно увеличить затраты производителя на рабочую силу. Производители должны учитывать не только время, которое сварщики тратят на изготовление детали, но и их перерывы, часы работы, сверхурочную работу, ежегодный отпуск, отпуск по болезни, травмы с потерей рабочего времени, текучесть кадров, время обучения, ежедневные отвлекающие факторы и множество других факторы, влияющие на личную производительность и, следовательно, на стоимость рабочей силы.
Многие производители вынуждены работать сверхурочно со сварщиками-ручными сварщиками или нанимать дополнительную рабочую силу по контракту, чтобы удовлетворить спрос. Это может иметь серьезные и негативные последствия для производственных затрат. Если продукты не могут быть доставлены требовательному конечному потребителю, могут применяться штрафные санкции, и отношения с покупателем могут быть поставлены под угрозу. Компании с относительно высокой зависимостью от автоматизированной сварки и относительно низкой зависимостью от ручной сварки в значительной степени защищены от этих воздействий.
В целом, полуавтоматическая сварочная система обеспечит как минимум в 2 раза производительность квалифицированного сварщика, в то время как полностью автоматическая система с несколькими позиционерами и возможностью загрузки и выгрузки деталей может обеспечить производительность до 8 раз больше, чем у квалифицированного руководства. сварщик.
Ограниченная рабочая сила
Наличие квалифицированной рабочей силы для ручной сварки является серьезной проблемой во многих регионах. Во многих западных странах средний возраст сварщиков быстро растет, поскольку все меньше и меньше молодых людей выбирают ручную сварку в качестве профессии.
Для примера, средний возраст 360 000 сварщиков в США сейчас превышает 55 лет и продолжает расти. Согласно статистике Американского общества сварщиков (AWS), менее 20% людей моложе 35 лет. Только в США к 2020 году будет дефицит в 290 000 квалифицированных сварщиков из-за продолжающегося убытия и роста спроса со стороны бурильщиков природного газа, производителей стали, автомобилестроения и других секторов. Эта ситуация отражается в Европе, Канаде, Австралии и других странах с развитой экономикой.
Критически важно, что для эксплуатации оборудования автоматизации сварки требуются только обычные операторы, которые гораздо более доступны и значительно более доступны по цене, чем квалифицированные сварщики.
Экономическая эффективность
Хотя первоначальные капитальные затраты на некоторые системы автоматизации сварки более высокого уровня могут быть значительными, окупаемость и окупаемость инвестиций могут быть очень быстрыми в результате значительного повышения производительности, производительности, снижения затрат на рабочую силу, повышения качества и точности, сокращения отходов и переделок , уменьшение очистки и другие факторы.
Производители, внедряющие системы автоматизации сварки, могут либо уменьшить размер своей рабочей силы, либо назначить своих высококвалифицированных сварщиков для выполнения критически важных ручных операций, а менее квалифицированных и низкооплачиваемых операторов поручить надзору за автоматизированными сварочными операциями.
Повышенная безопасность
Для многих сварочных работ безопасность работников может быть значительно повышена за счет автоматизации сварочных процессов. Многие сварочные работы, такие как сварка в ограниченном пространстве, опасны.Почти все сварочные работы могут нанести вред токсичным сварочным дымом и вспышкой дуги. Такие приложения можно автоматизировать и в значительной степени исключить необходимость участия человека. Автоматизированные сварочные системы могут значительно снизить как вероятность получения травм с потерей рабочего времени в краткосрочной перспективе, так и негативно повлиять на общее состояние здоровья сварщика в долгосрочной перспективе.
Высокоавтоматизированные роботизированные сварочные ячейки сами по себе представляют потенциальную опасность. Однако это в значительной степени смягчается использованием нескольких устройств безопасности, таких как лазерные завесы, закрытые сварочные ячейки и наличие множества кнопок аварийного останова в пределах легкой досягаемости операторов и руководителей.
Круглосуточная работа
Автоматизированные сварочные станции не нуждаются в дымках. Время, необходимое для выполнения планового обслуживания большинства систем автоматизации сварки, составляет лишь небольшую часть общего времени, связанного с периодами отдыха, необходимыми сварщикам, выполняющим ручную сварку.
Высокоавтоматизированные (обычно роботизированные) сварочные процессы, включающие возможности обработки материалов, могут работать непрерывно намного дольше, чем ручные сварочные аппараты, в том числе 24 часа и более.Время и ресурсы, связанные со сложным расписанием сотрудников, могут быть значительно сокращены.
Точность
Автоматизация сварочных процессов может значительно улучшить точность сборки и геометрии стыков, а также точность и точность самого сварного шва. Идентичная подгонка в сочетании с идентичными параметрами сварки приводит к идентичным высококачественным сварным швам.
В частности, роботы
имеют очень высокую повторяемость (обычно ± 0,04 мм).Роботы имеют возможность следовать трехмерному пути с большой точностью, при этом поднося сварочную горелку под правильным углом, скоростью и расстоянием от заготовки.
Снижение затрат на расходные материалы
Обычно на усмотрение сварщика, выполняющего ручную сварку, на ходу принимает решение о том, как выполнять сварку в соответствии с конкретным стандартом, и для обеспечения соответствия очень часто сварщику приходится увеличивать размер сварного шва.
Однако роботизированная сварочная система будет выполнять сварку в точном соответствии с установленной процедурой и использовать не больше или меньше проволоки, чем требуется для соответствия.В результате можно значительно сэкономить на расходе проволоки. Например, если сварщик вручную сваривает угловой шов 5 мм, а требуется только 4 мм, экономия только на сварочной проволоке составит 36%.
Превосходный полуавтоматический сварочный аппарат по привлекательным сделкам
Повысьте производительность и эффективность своего сварочного бизнеса с сенсационным полуавтоматическим сварочным аппаратом , доступным по привлекательным предложениям на Alibaba.com. Этот полуавтоматический сварочный аппарат оснащен революционными инновациями, которые делают сварку простой и приятной.Они включают в себя передовые материалы и дизайн, которые обеспечивают высокую производительность на протяжении их непревзойденно долгого срока службы. Полуавтоматический сварочный аппарат потребляет мало электроэнергии при сохранении заданной мощности, независимо от того, используется ли он в личных целях или в деловых целях.
Передовые изобретения, лежащие в основе этого полуавтоматического сварочного аппарата Конструкции и стили делают его очень гибким и применимым в широком спектре сварочных задач. Полуавтоматический сварочный аппарат не подвержен неблагоприятному воздействию экстремальных температур или холода, что делает его пригодным и применимым в широком диапазоне погодных условий.Они имеют широкий выбор, который учитывает многочисленные факторы и предпочтения пользователей, поэтому покупатели могут быть уверены, что найдут наиболее подходящий полуавтоматический сварочный аппарат для своих нужд.
Доступность этих полуавтоматических сварочных аппаратов на Alibaba.com вызывает недоумение, учитывая их неограниченную мощность и поразительную производительность. Расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание полуавтоматического сварочного аппарата также невероятно низкие благодаря легкодоступным запасным частям и простоте их ремонта.Они также просты в установке и использовании, поэтому вы не теряете продуктивность из-за технических деталей. Тем не менее, вы можете связаться с различными поставщиками и продавцами полуавтоматического сварочного аппарата на сайте, если вам потребуются дополнительные инструкции.
Поднимите свой сварочный бизнес на новый уровень с помощью привлекательного полуавтоматического сварочного аппарата на Alibaba.com. Вы также можете купить их для личного пользования у себя дома. Независимо от характера ваших целей, вы найдете наиболее подходящий полуавтоматический сварочный аппарат для их выполнения.
Каждый автолюбитель хочет, чтобы его авто даже по прошествии длительного времени выглядело, как из салона. Без должной защиты лакокрасочное покрытие авто постепенно тускнеет, появятся мелкие царапины, лак стирается. Как следствие, экстерьер перестанет радовать хозяина, а стоимость автомобиля при последующей продаже снижается. Несколько лет назад появились первые защитные покрытия для кузова автомобиля, которые изготавливались на основе воска. Они не обеспечивали длительный и надежный защитный эффект: быстро стирались на мойках и под воздействием атмосферных осадков, выгорали на солнце, тяжело наносились. За несколько лет ситуация на рынке автомобильной химии изменилась: разработаны покрытия, которые по своим защитным свойствам в десятки раз превосходят составы на основе воска. Это керамические составы, по-другому «жидкое стекло».
Выбор керамического покрытия
Специалисты автоателье «AMD plus» детально изучали керамические составы, чтобы выбрать для работы оптимальный вариант с лучшими характеристиками. Мы произвели подробный анализ керамических составов: исследовали химический состав покрытий, их алгоритм нанесения на кузов автомобиля, соотношение «цена-качество».
В результате исследований мы остановили выбор на продукции крупного всемирно известного производителя Optimum Polymer Technologies (OPT), США — лидера в сфере производства и продажи инновационных защитных составов для авто. Защитные покрытия для авто от OPT изготавливается на основе карбида кремния, запатентовано в США и не имеет равнозначных аналогов. В США покрытие производится с 2005 года, в России стало доступно с 2014. Успешно используется в автосалонах крупнейших мировых производителей: Mercedes Benz, BMW, Honda, Volvo, Nissan, Toyota, Suzuki, Mazda.
Нанокерамика: правда или миф?
Многие слышали слово «нанокерамика». Часто центры техобслуживания привлекают внимание клиентов обещаниями нанести на кузов авто нанокерамику за небольшие деньги. Приставка «нано» часто применяется к современным товарам и вызывает сомнение.
В некоторых покрытиях действительно присутствует нанопорошок из диоксида титана, который повышает адгезию состава, не дает покрытию тускнеть и желтеть. Но он не добавляет покрытиям прочность. Настоящее керамическое покрытие — итог серьезной работы ученых-химиков. В составе керамического покрытия Оpti-Coat Pro от OPT, которое используют в работе мастера «AMD plus» используются полиуретан и изоционат для непревзойденной прочности и гибкости защитной пленки. У Оpti-Coat Pro нет в составе нано-порошка диоксида титана, в покрытии присутствует более усовершенствованный пигмент. Оpti-Coat Pro — не нанокерамика! Это настоящее керамическое покрытие. Оно не продается в интернет-магазинах и доступно только для профессиональных детейлинг-центров. Специалисты студии «AMD plus» наносят керамическое покрытие с соблюдением оригинальной технологии. Теоретические знания и практические навыки профессионального нанесения покрытий мастера «AMD plus» получили за рубежом в Учебном центре компании OPT.
Защитные покрытия Opti-Coat от 5 000 ₽
Внешний вид — далеко не главная причина нанести защитное покрытие.
Подробнее
Зачем нужно керамическое покрытие?
«Родное» лакокрасочное покрытие автомобиля подвержено негативному воздействию внешней среды, так как не обладает достаточной прочностью и твердостью. Химические реагенты, камни, песок, пыль, солнечные лучи — все это наносит урон кузову авто.
Причиненный ущерб можно убрать с помощью профессиональной абразивной полировки, но оригинальное покрытие не бесконечно. После четырех абразивных полировок заводское покрытие достигает минимальной толщины, дальнейшие работы приведут к печальным последствиям. Керамика Opti-Coat Pro Plus нужна для надежной и длительной защиты кузова авто. На сегодняшний день химическая формула керамического покрытия SiC (карбид кремния) не имеет аналогов в Мире. Твердость покрытия выше 9H по шкале Мооса, а схожие по назначению и свойствам покрытия имеют твердость, ниже 7Н.
После нанесения Opti-Coat Pro Plus на лакокрасочном покрытии образуется защитная пленка толщиной 2 микрона — этот показатель выше более чем в 100 раз по отношению к другим покрытиям. Защитная пленка Opti-Coat Pro Plus не истирается на мойках, не смывается атмосферными осадками. Его можно убрать только с помощью профессиональной абразивной полировки. Сегодня рынок переполнен огромным количеством дешевых покрытий. 90% из них — покрытия с Китая, которые реализуются под названиями «керамика» и «нанокерамика». В реальности же в лучшем случае они имеют состав SiO2 и с керамикой у них нет ничего общего. Остерегайтесь подделок — не покупайте самостоятельно псевдозащитные составы.
Преимущества керамического состава Opti-Coat Pro
Как уже упоминалось, Opti-Coat Pro защищает ЛКП авто от химических реагентов, продуктов жизнедеятельности птиц, механических повреждений, выгорания на солнце. Покрытие обладает долгим гидрофобным эффектом, эффектом самоочищения, эффектов леденца, обеспечивает покрытию непревзойденную гладкость, блеск и насыщение цвета.
Opti-Coat — многослойное покрытие, которое состоит из базового первого слоя (Opti-Coat Pro) и верхнего слоя для еще большей непревзойденной защиты (Opti-Coat Pro Plus). Имеет температуру плавления 2730 °С, что более, чем на 1100 °С превышает температуру плавления других покрытий. Блеск и глянец после нанесения покрытия усиливается в течение месяца, и сохраняется на максимальном уровне на протяжении 7-и лет. Другие, более экономичные, покрытия быстро теряют свой блеск и требуют дополнительного восстановления блеска.
При должном уходе за автомобилем гарантируется полное отсутствие паутины от моек. Основной уход заключается в двухфазной мойке автомобиля. Первая фаза — бесконтактная мойка кузова авто. Вторая фаза — мойка автомобиля губкой с моющим раствором. При таком подходе Ваше авто будет в идеальном состоянии. Автоателье «AMD plus» предоставляет на нанесение керамического покрытия фирменную гарантию 5 лет. Покрытия Opti-Coat Pro и Opti-Coat Pro Plus не требует обновления, только правильный уход.
Как наносится керамическое покрытие?
Нанесение керамического покрытия — трудоемкая процедура, которая выполняется опытными специалистами с применением профессионального оборудования и материалов. Процесс включает в себя нескольких эапов.
Тщательная мойка и чистка кузова с помощью специальных профессиональных средств.
Абразивная двухшаговая полировка кузова и фар.
Обезжиривание поверхности специальными средствами, не повреждающими ЛКП авто.
При необходимости устранение сколов.
Нанесение керамики в 1-5 слоев с промежуточной просушкой.
Процесс полимеризации в течении 12 часов.
Как ухаживать за кузовом, покрытым керамическим составом?
Минимум 14 дней после нанесения керамики нельзя мыть автомобиль, так как покрытие не до конца закрепилось и сформировалось. Производители рекомендуют избегать мойки авто 3-4 недели. Эта рекомендация объясняется тем, что 90% защитных свойств покрытие набирает практически сразу, за первые 12 часов. Остальные 10% в течение 30 дней, и мойка может повредить его.
По истечении 30 дней после нанесения керамического покрытия ухаживать за автомобилем можно в обычном режиме. Для лучшего результата используйте двухступенчатую мойку: сочетание бесконтактной мойки и бережной мойки кузова автомобиля мягкой губкой со специальным раствором.
Подарок на выбор
Только до 30 июня закажите защитную полировку кузова и получите в подарок одну из трех услуг на выбор.
Подробнее
Подведем итоги
Действия дешевых покрытий хватает максимум на 2-3 месяца, состав Opti-Coat Pro надежно защищает кузов Вашего авто минимум 5-7 лет. Это достигается за счет специального состава, в который входят изоционат и полиуретан. Благодаря этим компонентам на поверхности образуется прочный слой толщиной в 2 микрона.
Защитное керамическое покрытие защищает поверхность авто от воздействий окружающей среды, сложных погодных условий, мелких царапин. Обладает эффектом самоочищения и гидрофобными свойствами.
Создаёт глубину цвета, яркий блеск, сохраняет безукоризненный вид авто надолго. Благодаря специальному составу покрытия ЛКП не изнашивается даже после длительного воздействия солнечных лучей.
Керамическое покрытие не истирается на мойках, устойчиво к химическим реагентам. Удалить защитный слой Opti-Coat Pro возможно только с помощью восстановительной полировки.
Покрытие обладает выравнивающим эффектом: покрывает мелкие впадины и выпуклости, защищает поверхность ЛКП от загрязнений, сохраняет его красоту.
Opti-Coat Pro подходит без исключения для всех цветов кузова, для колесных дисков, пластиковых элементов и других деталей авто, кроме стекол.
Большинство автолюбителей ухаживает за ЛКП авто в летний период. Это не верно. Кузов авто требует одинакового ухода в летний и зимний периоды. Зимой ЛКП автомобиля подвержено агрессивным химическим реагентам, страдает от грязи, снега и осколков льда. Летом негативные факторы — это пыль, песок, мелкие камни, частые мойки, ультрафиолет, кислотные дожди. Круглый год проверенное временем современное защитное инновационное керамическое покрытие Opti-Coat Pro надёжно защитит кузов Вашего автомобиля. Это не жидкое и не кварцевое стекло. Это керамическое покрытие с эксклюзивной химической формулой карбида кремния SiC (Silicon Carbide), недоступной ни одному другому покрытию на рынке.
Подарите автомобилю безупречный внешний вид и непревзойденную защиту от повреждений надолго — воспользуйтесь услугой профессионального нанесения высококачественного керамического покрытия Opti-Coat Pro в автоателье «AMD plus»!
Керамическая полировка автомобиля в Москве. A1 Тюнинг Центр
Телефон: +7 (495) 323-93-99
Ежедневно с 9:00 до 20:00
Предлагаем услуги защитной обработки поверхности кузова с помощью нано-керамических покрытий Krytex и Ceramic Pro 9Н. Сегодня в Москве особенно популярна защитная полировка Ceramic Pro 9Н, однако средства от Krytex – это выбор экспертов для обеспечения долгосрочной защиты кузова.
ПОЧЕМУ НУЖНА КЕРАМИЧЕСКАЯ ПОЛИРОВКА КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ?
После нанесения защитных средств поверхность вашего авто приобретает следующие свойства:
Отталкивает воду. Грязь не размазывается и не пристает к поверхности, а скатывается в капли и сдувается ветром, не оставляя на поверхности следа.
Защищает от снега и наледи. Жидкость в любом состоянии не пристает к поверхности, и это актуально даже для льда, что существенно снижает риски повреждения ЛКП в зимний период.
Оберегает от царапин. Защитный слой принимает на себя все мелкие повреждения, которые повреждают ЛКП в процессе эксплуатации автомобиля. Конечно, от гвоздя, царапающего до металла, покрытие не защитит, а вот от мелких повреждений, неизбежных в ходе эксплуатации, защита гарантирована.
Защищает от ультрафиолета. Автомобиль не выгорает на солнце, сохраняя глубокий и насыщенный цвет.
Поэтому после защитной керамической полировки автомобиль сохраняет свой идеальный внешний вид намного дольше, при любых условиях эксплуатации.
КАК РАБОТАЕТ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПОЛИРОВКА КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ?
Защитные средства, содержащие керамические нано-частицы, создают на поверхности автомобиля цельный слой. Основные его свойства:
Очень прочно прикрепляется к основанию (лакокрасочному покрытию авто). С химической точки зрения, за счет образования ковалентных связей между защитным составом и лакокрасочным покрытием, формируется прочное соединение. Защитный слой фактически позволяет нарастить толщину ЛКП, что позволяет подтвердить измеритель толщины ЛКП.
Впечатляющая долговечность. Защита керамикой выдерживает несколько сотен циклов мойки, сохраняя все свои свойства. Покрытие рассчитано на несколько десятков тысяч километров пробега.
Простота ремонта. Устранить любые царапины и дефекты с поверхности авто, покрытой защитным слоем, намного проще. В результате идеальный вид покраски сохраняется намного дольше.
Защита наносится послойно, при этом слои сращиваются друг с другом. Так можно добиться нужной толщины защитного покрытия.
СКОЛЬКО СЛОЁВ ПОКРЫТИЯ НУЖНО НАНОСИТЬ?
Так как средства наносятся слоями, возникает закономерный вопрос: сколько же слоев керамической полировки является оптимальным количеством? Первый слой покрытия дает примерно 40 – 50 нанометров защитного покрытия, а каждый следующий наращивает еще 20 – 50 нанометров. Теоретически нано-керамика может наноситься толщиной до 10000 слоёв, при этом толщина покрытия достигнет примерно 0,5 мм и будет заметна невооруженным взглядом. Однако для нанесения максимального слоя потребуется не менее 280 суток круглосуточной работы, так как между нанесением слоев нужно делать паузу около 40 минут.
На практике применяются следующие уровни защиты:
1 слой толщиной до 50 нанометров – обеспечивает базовый уровень защиты и улучшение визуальных свойств кузова. Ограждает от воздействия самых мелких абразивов.
2 слоя общей толщиной до 100 нм – средний уровень защиты, который позволяет значительно повысить устойчивость автомобиля к различным факторам риска, в том числе и к непрофессиональной автомойке.
3 слоя толщиной до 150 нм – высокий уровень защиты, благодаря которому ЛКП надежно защищается от повреждений, получаемых из-за воздействия битума, грязи и прочих абразивов при движении. Кристаллические решетки разных слоев ложатся друг над друга, формируя разные рисунки и обеспечивая более высокую общую прочность покрытия.
4 слоя толщиной до 200 нм – максимальный уровень защиты, дающий эффект «анти-граффити». То есть если ваше авто разрисуют баллоном, краска не пройдет на ЛКП, а останется на защитном покрытии, и ее можно будет легко снять.
Наращивание слоев свыше четырех – возможно, но практикуется только с целью обеспечения дополнительной защиты при повышенных рисках повреждений и загрязнений автомобиля. К примеру, средства Ceramic pro 9H могут наноситься в 10 и более слоев, но это требуется только автомобилям, подвергающимся повышенным рискам.
Объективно уровень защиты в 4 слоя и в 10 слоев практически ничем не отличается на практике. Чтобы появилось разительное отличие, нужно наращивать слоёв эдак 100, но этого никто делать не будет. Потому мы рекомендуем остановиться на толщине в 4 слоя.
КАК НАНОСИТСЯ КЕРАМИЧЕСКОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ?
Процесс нанесения требует профессионального подхода и строгого соблюдения технологии. Вот ключевые этапы процедуры нанесения покрытия:
Бесконтактная мойка с применением специального шампуня.
Ручная мойка со специальной деликатной губкой и шампунем для глубокой очистки.
Ручное удаление битумных пятен с помощью антибитумного состава и ополаскивание автомобиля.
Повторная бесконтактная мойка авто после обработки антибитумом.
Покрытие поверхности профессиональным лубрикантом и тщательная проработка всех деталей автоскрабом, — специальным средством, позволяющим удалить все виды загрязнений с поверхности.
Сушка теплым воздушным потоком
Покрытие всех поверхностей, не подлежащих обработке нано-керамикой защитными покрытиями. Закрываются резинки, стекла, пластиковые элементы.
При необходимости проведение восстановительной полировки кузова с применением средств menzerna, 3M. Защитный слой наносится только на восстановленную поверхность, избавленную от царапин и потертостей.
Керамическая полировка кузова автомобиля в несколько слоев, с выдержкой каждого слоя в соответствии с технологией нанесения средства.
Защитите ваш автомобиль уже сегодня!
Мы рекомендуем использовать экологически чистые керамические составы для защитной полировки как лучший способ избежать повреждений ЛКП автомобиля. Поэтому советуем наносить это покрытие сразу после покупки автомобиля. Если же время уже упущено, умный выбор – провести восстановительную полировку, после чего защитить кузов с помощью премиальных защитных составов.
Телефон: +7 (495) 323-93-99
Ежедневно с 9:00 до 20:00
Керамическая полировка автомобиля в Москве — цена керамической полировки кузова автомобиля
Одним из направлений деятельности нашего центра является керамическая полировка кузова
автомобиля. Мы готовы выполнить все необходимые работы быстро и качественно. Керамические
составы, используемые нами, отличаются оптимальным набором эксплуатационных характеристик.
Основные преимущества услуги
Керамика для кузова автомобиля стала применяться относительно недавно, но уже пользуется
заслуженной популярностью. Это неудивительно!
Керамическая полировка автомобиля позволяет:
избавиться от имеющихся микротрещин, царапин и иных повреждений;
улучшить внешний вид кузова авто;
предотвратить дальнейшие повреждения;
упростить мойку машины.
Керамика, наносимая на автомобиль, отличается:
долговечностью;
функциональностью;
привлекательным внешним видом;
высокой эффективностью;
безопасностью;
доступностью.
Заказывая полировку керамикой, вы не переплачиваете. Обработка кузова, цена которой является
достаточно высокой, позволяет решить массу задач. Благодаря этому стоимость услуги оправдывается!
Вы по достоинству оцените и то, что полировка качественной керамикой позволяет забыть о процедуре
на долгое время. Обычно составы держатся на поверхности в течение двух лет. Обычная полироль
нуждается в обновлении каждые 2-3 недели.
Полировку керамическую можно проводить с целью обновления не только лакокрасочного покрытия
кузова, но и хромированных элементов. Правильно отполированные детали будут радовать вас
удивительным блеском. Немаловажно и то, что полировка авто керамикой позволит защитить транспорт
от коррозии.
Переживаете о безопасности составов? Не стоит! Керамическая полировка авто проводится с
использованием средств, которые не содержат агрессивных токсичных веществ.
Как проводится процедура?
Полировка кузова, цена на которую у нас невысока, проводится в несколько этапов.
Подготовка. Сначала очищается автомобиль, полировка благодаря этому становится
максимально эффективной.
Нанесение базового покрытия.
Шлифовка с использованием специальных машинок.
При необходимости полировка кузова автомобиля керамикой проводится повторно до достижения
идеального результата. Поверхность кузова автомобиля от керамики не портится. Вам не нужно
переживать о сохранности своего имущества.
Преимущества обращения в нашу компанию
Опыт специалистов. Полировку кузова автомобиля по цене, которая приятно удивляет всех клиентов,
проводят только квалифицированные мастера. Они не допускают ошибок в работе.
Качественные материалы. Для автомобилей керамика подбирается опытными специалистами.
Оперативность решения задач. Полировка кузова, цена которой невысока, занимает всего несколько
часов.
Оптимальная стоимость услуг. Обработка кузова автомобиля, цена которой оптимальна для всех
клиентов, может быть выполнена со скидкой. Также мы регулярно проводим специальные акции. Вы
экономите!
Для того чтобы оформить заказ на обработку автомобиля керамическим составом или получить
дополнительную информацию о данной услуге, достаточно связаться с нашими менеджерами, позвонив
им по телефону, указанному на сайте.
Защитное керамическое покрытие в Иваново недорого
Керамическое покрытие автомобиля имеет серьёзное преимущество перед обычной полировкой: использование керамики позволяет проникать в лакокрасочное покрытие на молекулярном уровне и становится одним из компонентов. Этот способ максимально эффективен и безопасен, поэтому керамическая полировка автомобиля используется при полировке не только новых автомобилей, но и авто с продолжительным сроком эксплуатации.
Керамическое покрытие автомобиля защищает кузов от вредных частиц пыли, грязи и т.д. Чтобы качественно избавиться от подобного вида загрязнений при наличии керамики, достаточно просто окатить автомобиль струёй воды. Покрытие кузова автомобиля имеет в составе специальные антиоксиданты и гидрофобы, которые дают водоотталкивающий эффект.
Керамическое покрытие кузова автомобиля — это:
Защита. Керамическая полировка автомобиля существенно увеличивает прочность лакокрасочного покрытия и защищает от реагентов, грязи и мелких камней на дороге.
Насыщенный цвет. Покрытие обеспечивает безупречно гладкую зеркальную поверхность и защищает покрытие от выгорания, утраты яркости цвета.
Гарантия. Нанесение керамического покрытия на кузов предусматривает гарантию сроком 2 года .
Одним из наиболее эффективных способов защиты кузова от мелких повреждений на дороге является покрытие кузова «Жидким стеклом». Полироль «жидкое стекло» проникает в лакокрасочное покрытие транспортного средства, изменяя структуру лака и делая его более прочным и устойчивым. Кроме прочности, «Жидкое стекло» даёт эффект «зеркала» — автомобиль засияет, словно только что сошёл с конвейера!
«Жидкое стекло» наносится практически на все части автомобиля: кузов, бампер, капот, диски и на другие алюминиевые и хромированные поверхности. Кроме того, значительно сократятся поездки на автомойку, покрытие жидким стеклом отталкивает грязь, не давая ей прилипать к поверхности автомобиля.
Воспользуйтесь услугой «Керамическое покрытие» при приобретении нового авто! Первые мелкие царапины и разводы будут отображаться на покрытие уже примерно через 5 моек, но при наличии керамического покрытия на кузове Вашего автомобиля это исключено!
Керамическая полировка кузова автомобиля
Полироль надёжно защищает машину и сохраняет привлекательный вид автомобиля. Керамическая полировка существенно отличается от остальных видов полировки, поэтому и пользуется такой популярностью среди большинства автолюбителей.
Керамическая полировка
Преимущества керамической полировки
Конечно, вы можете покрыть свою машину обычным воском – огромное количество водителей используют именно это вещество, и остаются довольны результатом. Действительно, воск легко заполняет все микроскопические трещины и царапины, но он не так долго держится, как хотелось бы. Из-за этого машина не только теряет приятный блеск, но и становится уязвимее к появлению коррозии и механических повреждений. Всё это послужило причиной того, что производители стали добавлять в полироль специальные вещества – так появились силиконовые, тефлоновые и керамические вещества.
Чем же керамическая полировка отличается от всех остальных средств?
Долговечность. Если воск держится на авто не дольше трёх недель, то керамическая полироль не смывается с машины в течение двух лет. Благодаря этому вы сможете спокойно мыть автомобиль, используя химические средства – и не переживать, что он потеряет свой блеск.
Многофункциональность. Керамическую полироль можно наносить не только на лакокрасочное покрытие кузова, но и на хромированные части машины. Кроме этого, вещество идеально защищает стёкла автомобиля.
Привлекательный вид. Правильно отполированный кузов блестит в любое время года.
Защита. Нанося на транспорт керамику, вы надёжно защищаете его от коррозии Каждый водитель знает, что ржавчина – это один из главных врагов автомобиля, и если не предотвратить появление коррозии, то придётся выкинуть огромную сумму денег на ремонт.
Безопасность. Керамическая полироль для кузова автомобиля не содержит вредных веществ.
Экономичность. Конечно, керамическая полировка – это не самый дешёвый способ защиты авто, но его стоимость окупается качеством. К тому же, керамика намного дешевле тефлоновой полировки кузова.
Керамическая полироль для автомобиля
Подготовка к работе
Прежде чем наносить на авто керамическую полироль, тщательно подготовьте его поверхность:
Выбор помещения. Помните, что автомобиль нужно натирать в сухом помещении, надёжно защищённом от пыли и прямых солнечных лучей. Идеальная температура для полировки автомобиля составляет от десяти до двадцати градусов по Цельсию выше нуля.
Очищение. Прежде всего, нужно аккуратно удалить все загрязнения – если вы этого не сделаете, то полировка не принесёт ожидаемого результата, и вы просто впустую потратите своё время и напрасно израсходуете вещество.
Нанесение базового покрытия. После тщательного уничтожения всех загрязнений нанесите на авто базовое покрытие (типа «NanoPolish»), которое гарантирует однородный оттенок и повышает прочность кузова. Вещество не содержит грубых абразивных частиц, поэтому аккуратно закрывает все микротрещины и царапины. Подождите, пока это покрытие окончательно закрепится на автомобиле – и смело приступайте к следующему этапу работ.
Технология нанесения керамического покрытия
Для того чтобы ваш автомобиль выделялся среди ряда посредственных машин, чётко следуйте инструкции:
Возьмите угловую полировально-шлифовальную машинку. Используйте только такой аппарат, который оснащён мощным двигателем (в 1300 Ватт) и надёжным редуктором.
Закрепите на приборе меховые накладки – так вы нанесёте покрытие аккуратно и осторожно.
Преимущества применения керамической полироли
Используйте инструмент аккуратно. Если прибор будет работать на сильных оборотах двигателя, то может запросто перегреть либо сжечь покрытие кузова.
Не пытайтесь натереть всё авто сразу – если керамическая полироль пересохнет, это приведёт к летальным последствиям на кузове.
После того, как вы нанесли полироль, дайте ей высохнуть. Для того чтобы покрытие полимезировалось и надёжно закрепилось, воздержитесь от мойки автомобиля в течение двух недель.
[democracy]
[democracy]
Автор: Екатерина
Керамическая полировка автомобиля, цена обработки кузова керамикой
Преимущества полировки керамического типа
Понятие керамической полировки автомобиля (или полировки жидким стеклом) пришло из гаражных сервисов. В неспециализированных центрах так называют распределение по кузову консервирующей политуры. Там работа выполняется с помощью полировальной машинки. Поскольку в составе присутствуют воски, то получается незначительный эффект блеска.
Мы же используем нанокерамику, изготовленную по самым передовым технологиям. Она становится надежной преградой для разрушающего воздействия ультрафиолета, реагентов, щелочей на мойках. Полироль наносится надолго, и не требует дополнительных усилий по обслуживанию.
Если сравнивать с составами типа «жидкое стекло», то последние держатся максимум год. Для поддержания защитной функции потребуется повторное нанесение. А это – дополнительные расходы, которые увеличивают начальную стоимость услуги.
Комплексная защита. Тонкая и невидимая пленка не просто оберегает ЛКП от появления новых изъянов, потертостей. Керамический слой не пропускает УФ-лучи, препятствует выцветанию краски, делает оттенок более глубоким, сочным. Лак, которым покрыт кузов, приобретает блеск, эффектно переливается на солнце. Дополнительно обеспечивается:
защита от наледи;
проявляются грязе- и водоотталкивающие свойства;
продлеваются сроки эксплуатации заводского лакокрасочного покрытия.
Благодаря наноформуле молекулы состава проникают в слой ЛКП – обеспечивается прочная адгезия. Таким способом керамическая полировка автомобиля становится верхним слоем заводской лакировки кузова, утолщает «родную» краску на капоте, багажнике, дверях и крыльях. Наносится до 10 слоев подряд и служит порядка 5 лет.
Нанотехнологии: современная защита кузова
Подготовка к полировке наносоставами.
Очищаем лакокрасочный слой от следов грязи, жиров, кислот, солей. Для этого применяем бескислотный очиститель и автоскрабы. Далее идет этап коррекции ЛКП. В зависимости от состояния лака, готовы предложить Вам на выбор — безопасные подготовительную полировку или более жесткую абразивную.
Нанесение керамического покрытия на автомобиль.
Происходит вручную или с помощью распыления. Кузов покрывается равномерно по всей поверхности. Каждый слой тщательно распределяется таким способом, чтобы не оставалось разводов, неровностей, темных пятен.
Сушка
Каждый слой керамики просушиваем с помощью инфракрасного излучателя. Его волны эффективно проникают в структуру керамического пирога, ускоряя процесс.
Финальный этап – закрепляющее покрытие. Сглаживает оставшиеся неровности, придает поверхности гидрофобные свойства. Мы не обещаем, что цена обработки кузова керамикой будет дешевой. Но, равномерное нанесение, отсутствие разводов, пятен гарантируем.
Мастера детейлинг-студии K Woter на практике знакомы с технологией покрытия нанокерамическими составами. Используют экологичные средства и грамотно их подбирают для новых или подержанных автомобилей.
Внимание! Если вы только приобрели машину, приезжайте к нам сразу после салона. Мы защитим свежую краску от повреждений, потускнения или следов ржавления.
Керамическая полировка Volvo S90 – отчет о выполненной работе
Volvo S90 – это люксовый седан, но когда он приехал в AR-Detailing, имел вид, не соответствующий своему статусу. Главный дефект машины – плотная сетка из царапин на лакокрасочном покрытии. Из-за обильной риски глянец потускнел, и машина стала выглядеть уставшей. Масштаб бедствия хорошо виден при сравнении уже отполированных и еще нетронутых машинкой фрагментов деталей. Разница видна, и она — потрясающая.
Главные враги лакового глянца – дорожный пескоструй, небрежная мойка, щетки и скребки для удаления снега и льда. Состояние лкп, в первую очередь, зависит от качества повседневного ухода за лкп. Основная масса царапин на этой машине появилась вследствие неправильной мойки. Специалисты фирмы AR-Detailing обязательно разъясняют своим клиентам, как нужно мыть машину, чтобы она меньше царапалась.
Полировка Volvo S90 выполнялась в три этапа. К реализации этой задачи привлекались опытные мастера, так как глубокая полировка автомобиля требует наличия мастерства, терпения и знаний. Специалисты фирмы убрали изношенную часть лакового слоя и сделали поверхности идеально гладкими. Никаких переливающихся голограмм они не оставили. Контроль качества такие недостатки не пропускает.
Машины, прошедшие абразивную полировку, должны в обязательном порядке обрабатываться защитными покрытиями. Это незыблемое правило. Иначе лаковый слой снова быстро покроется царапинами, и эффект от дорогостоящей процедуры исчезнет. Volvo S90 мастера AR-Detailing покрыли керамикой в два слоя. После обработки кузов стал мощно гидрофобить, что отлично подходит для осени, зимы и весны. С такой защитой машина дольше остаётся чистой, потому и мойка ей нужна реже. Мыть ее теперь проще. Однако срок службы керамики зависит от качества повседневного ухода. Поэтому заказчику в первую очередь разъяснили, как нужно мыть машину, чтобы она всегда выглядела супер. И предостерегли от использования щеток и скребков для снега.
Вам нравятся перемены, произошедшие с Volvo S90? Вы хотите, чтобы такое же чудо случилось и с вашим автомобилем тоже? Звоните, и мы сделаем вашу машину великолепной! +7 (903) 650-21-88
Car Detailing 101 — Как отполировать машину
Детализация автомобиля — это не точная наука. Фактически, для многих автолюбителей поиск точной техники, которая им лучше всего подходит, является частью опыта. Иногда домашним мастерам полезно «учиться на практике», используя различные инструменты, расходные материалы и чистящие средства, которые могут вызвать повреждение. Одним из важных этапов детализации является корректировка краски или полировка вашего автомобиля. И это единственная задача, с которой вы не захотите облажаться, поскольку стоимость ремонта или замены прозрачного покрытия или дефектов краски очень высока.
Если бы вы спросили 100 разных автодетейлеров, что они думают о коррекции краски своими руками, вы, скорее всего, услышите столько же разных мнений, от «это очень просто» до «даже не пробуйте». В большинстве случаев это мнение людей, которые этим зарабатывают на жизнь. Так что вполне логично, что у них было бы такое разное мнение по этой теме. Столько же мнений по поводу защитных покрытий.
По правде говоря, корректировка или полировка лакокрасочного покрытия — сложная задача. Существует множество задач по уходу за автомобилем, которые оставляют пятна вихревой краски на лаке вашего автомобиля, и удаление этих следов требует терпения, специального оборудования для машинной полировки, времени и техники подготовки, чтобы исправить царапину на окрашенной поверхности.
Тем не менее, если вы готовы потратить время, сделать необходимые инвестиции и потерять немного крови, пота и слез, вы можете наслаждаться удовлетворением, увидев свою машину с блестящим, гладким слоем краски — с ограниченным несовершенства поверхности.
Ниже мы собираемся погрузиться в более подробную информацию о коррекции краски, чтобы у вас была вся необходимая информация, чтобы определить, готовы ли вы к задаче проекта коррекции краски своими руками. Прежде чем читать дальше — уделите несколько минут и посмотрите видео Адама Коута.
Что такое коррекция краской?
Процесс полировки лакокрасочного покрытия включает в себя удаление дефектов лакокрасочного покрытия автомобиля и, таким образом, восстановление его до лучшего состояния. Для профессиональных услуг по коррекции краски наиболее важными этапами процесса являются:
Очистка и полное удаление грязи и мусора
Мокрая шлифовка и выравнивание
Нанесение воска и полироли
Краска уплотнительная
Некоторые из наиболее распространенных причин, по которым требуется коррекция окраски, включают:
Мелкие царапины
Паутина
Отходы животных
Водные пятна
Повреждения по вине неопытных мастеров
Некоторые царапины или дефекты краски можно исправить только автомобильным воском или лакокрасочным герметиком, однако это лишь краткосрочное решение, сравнимое с заклейкой открытой раны лентой.Чтобы по-настоящему исправить недостатки окраски автомобиля, лучше всего провести полную коррекцию окраски.
Когда необходимо исправление краски?
Когда автомобиль моют в автомойке или вручную, идея состоит в том, чтобы с помощью мыла врезаться в верхний слой грязи / сажи на лакокрасочном покрытии, а затем протереть мыло по всей поверхности, чтобы удалить всю грязь / грязь. Если бы вы постоянно втирали грязь в один и тот же участок поверхности вашего автомобиля, грязь просто в конечном итоге попала бы на поверхность вашего автомобиля, что оставило бы небольшие царапины на прозрачном покрытии вашего автомобиля, даже если вы используете полотенце из микрофибры.
Это классический пример, показывающий разницу между шлифом, который был отполирован, и тем, который не был отполирован. Разница в прозрачности краски бывает днем и ночью.
Та же идея применима к смазке автомобиля воском. Даже если вы начинаете мыть машину, мытье машины не устраняет весь мусор с ее поверхности. Фактически, если вы высушите автомобиль чем-то вроде махрового полотенца, на его поверхности останутся микроскопические остатки с неровными краями.Если вы примените метод нанесения воска / удаления воска, эти крошечные частицы будут врезаться прямо в защитный слой краски вашего автомобиля.
Решение? Лучшим способом исправить царапины и / или вихревые следы на прозрачном слое вашего автомобиля, чем использовать метод нанесения воска / удаления воска, является коррекция краски.
Зачем нужно полировать машину?
Большинство людей считают, что единственная причина для коррекции окраски вашего автомобиля — это улучшить его внешний вид.Однако это не так. Если защитный слой автомобильной краски (прозрачное покрытие) поврежден, грязь и мусор, попавшие на поверхность вашего автомобиля, в конечном итоге будут все больше и больше проникать в поверхность, что приводит к более серьезным проблемам, таким как солнечное повреждение, сколы и выцветание.
Для того, чтобы краска их автомобилей выглядела блестящей, свежей и чистой, большинство владельцев автомобилей сдают свои машины в автосервис или в специализированные магазины, чтобы сделать профессиональную коррекцию краски, или пытаются сделать это самостоятельно. Процесс коррекции краски сначала заполняет любые пробелы в прозрачном покрытии автомобиля, а затем наносит защитный слой (например, герметик для краски или керамическое покрытие), чтобы снизить вероятность любого будущего повреждения прозрачного покрытия автомобиля.
Процесс полировки вашего автомобиля
Если вы зашли так далеко, то, скорее всего, вам все еще интересно узнать, как самостоятельно выполнить коррекцию окраски вашего автомобиля. Замечательно! Имейте в виду, что шаги, описанные ниже, являются общими рекомендациями, и для вашего автомобиля или сценария могут потребоваться специальные материалы или другой процесс.
Мы рекомендуем проконсультироваться со специалистом по кузову перед тем, как приступить к коррекции краски своими руками, чтобы убедиться, что вы следуете наилучшим образом.
Ниже мы перечислили общие шаги по удалению вихревых следов с краски вашего автомобиля. Другие типы более обширных повреждений лакокрасочного покрытия всегда должны ремонтироваться профессионалом. Это для вашего же блага — попытка усовершенствованной коррекции окраски вашего автомобиля может нанести непоправимый ущерб и в конечном итоге будет стоить больших денег.
Шаг 1 — Подготовка
Перед началом любого проекта по коррекции окраски вы должны подготовить свой автомобиль. Общие этапы процесса подготовки:
Мойте машину : Первый шаг также называется дезактивацией.Здесь вы очистите лакокрасочную поверхность автомобиля от любой стоящей грязи, мусора и других загрязнений. Вы также одновременно удалите старые слои автомобильного воска и лакокрасочного герметика.
Спрей для дезактивации: В этом разница между профессиональными мастерами и домашними мастерами. Большинство мастеров предпочитают использовать глиняный брусок или глиняное полотенце, чтобы удалить въевшийся мусор в прозрачное покрытие. Хотя это довольно эффективно, это также область, где могут быть сделаны ошибки и нанесен ущерб. Ключ к эффективному использованию глиняного бруска — использование смазки — много смазки.Если этого не сделать — можно удалить мелкие части лака.
Чтобы снизить вероятность повреждения, используйте дезинфицирующий спрей — средство для удаления утюга или осадков. Это «расплавит» частицы железа, такие как тормозная пыль, которые могут остаться в прозрачном слое. Используйте в соответствии с указаниями производителя.
Шаг 2 — Выравнивание
Выравнивание — также известное как фазовая коррекция краски — представляет собой трехэтапный процесс, состоящий из выравнивания поверхностных царапин, полировки и защиты.Для этого шага вам понадобится электрическая полироль (также известная как шлифовальный круг), а также режущий состав и несколько режущих дисков из микрофибры. Вы также можете использовать полировальную машинку двойного действия для оптимальной работы.
Для выравнивания лакокрасочного покрытия автомобиля необходимо выполнить следующие три шага.
Используйте режущий диск из микрофибры и электрический полировщик, чтобы нанести режущий состав
Заменяйте режущую пластину на новую примерно раз в шесть квадратных футов, так как в противном случае вы будете копать все глубже и глубже.
Повторите этот процесс для всего автомобиля или любой области, которую вы исправляете.
Хотя многие профессиональные деталировщики предпочитают окрашивать песок до уровня, это не рекомендуется, если вы пытаетесь заниматься самодельной работой, поскольку для этого требуются передовые знания и опыт.
Шаг 3 — Полировка
По завершении этапа выравнивания ваша машина должна выглядеть гладкой, но с тусклой отделкой. Хорошая новость в том, что полироль для этого и нужен. Этап полировки включает следующее:
Начните с новой неиспользованной полировальной тарелки и диска, чтобы лишние остатки не распространялись во время полировки.
Нанесите полироль в соответствии с линиями кузова вашего автомобиля (вы можете увидеть этот процесс на видео выше).
Меняйте подушечки часто, а также с каждым новым слоем полироли.В среднем, для выравнивания лаков должно хватить 2–3 слоев лака.
Шаг 4: Защита автомобиля
На этом процесс коррекции краски завершен. Но ты еще не закончил. Предполагая, что вы были осторожны и выполнили шаги, описанные выше, вы больше не должны видеть водоворотов краски на поверхности вашего автомобиля. Конечно, вы можете использовать воск или герметик, но в наши дни есть продукты получше, которые защищают и усиливают блеск.
Тем не менее, сейчас важно нанести лакокрасочное покрытие, чтобы избежать необходимости повторного прохождения коррекции раньше, чем позже. Есть несколько способов защитить лакокрасочную поверхность вашего автомобиля, но, безусловно, лучший вариант — нанести нанокерамическое покрытие, такое как Ceramic Pro 9H.
Какие средства лучше всего подходят для защиты автомобиля после полировки?
Если вы настоящий автолюбитель, возможно, вы знаете о растущей группе нанокерамических покрытий, сделанных своими руками.Но эти продукты вызывают больше шумихи, чем надежды. Хотя некоторые из них применять легче, чем другие, результаты неоднозначны. Кроме того, если у вас нет гаража или контролируемой среды, нанесение может оставить высокие точки, что приведет к дальнейшим исправлениям.
Чтобы избежать этой проблемы, рассмотрите возможность использования профессионального нанокерамического покрытия, такого как Ceramic Pro 9H. Наше нанокерамическое покрытие наносят только профессиональные установщики, обладающие большим опытом, обучением и увлеченные деталями. Услуги по нанесению покрытий предлагаются в пакетах с гарантией, таких как пакет Bronze (гарантия 2 года), пакет Silver (гарантия 5 лет) или пакет Gold (пожизненная гарантия).
Когда профессиональный автосалон устанавливает покрытие после завершения коррекции лакокрасочного покрытия, оно заполняет мелкие дефекты, обнаруженные в прозрачных покрытиях и других пористых материалах, таких как стекло, углеродное волокно, виниловая пленка, защитная пленка для краски и даже твердый металл, например, колеса. После затвердевания он обеспечивает долговременный слой защиты, который снижает вероятность появления легких царапин, завихрений и повреждений, вызванных химическими веществами или естественными токсинами.
Если вы собираетесь потратиться на завершение коррекции краски своими руками, не рискуйте, используя некачественные керамические покрытия, сделанные своими руками.Чтобы получить более длительную защиту от краски, нажмите кнопку ниже, чтобы получить бесплатную смету на установку нанокерамического покрытия Ceramic Pro 9H, предоставленную ближайшим к вам автосалоном.
Сколько стоит установка защитной пленки?
Подпишитесь на наш канал YouTube, чтобы увидеть больше обучающих видео.
Стоимость защитной пленки
Нас все время спрашивают: «Сколько будет стоить качественная защита лакокрасочного покрытия моего автомобиля?» Обычно мы отвечаем: «Это зависит от обстоятельств.«Видите ли, качественная установка защитной пленки может стоить от пары сотен долларов до нескольких тысяч долларов в зависимости от ряда различных факторов. Мы хотим убедиться, что наши клиенты удовлетворены тем, что мы можем предложить им для их автомобилей, поэтому лояльность клиентов, использующих такие услуги, как Salesforce, может помочь нам достичь этого наилучшим для них образом.
В видео выше мы разбираем эти факторы и даем вам приблизительные цифры, которые помогут вам понять, чего ожидать.
Если вы ищете квалифицированную установку защитной пленки в Шарлотте, Северная Каролина, мы будем рады получить от вас известие. Узнайте больше об Exclusive Detail и назначьте встречу сегодня.
РАСПИСАНИЕ СЕЙЧАС
1. В каком состоянии ваш автомобиль?
Каждая установка PPF начинается с подготовительных работ на автомобиле, потому что краска автомобиля должна быть в безупречном состоянии перед нанесением какой-либо постоянной защиты.
Теперь вы можете сказать: «Моя машина прямо из автосалона.Он уже в отличном состоянии. Что ж, печальная реальность такова, что автосалоны не всегда наилучшим образом ухаживают за краской автомобиля. Мы постоянно получаем в нашем магазине автомобили, которые приходят прямо из автосалона и уже имеют множество дефектов окраски и завихрений. И когда такая машина появляется для постоянной защиты, тому, кто устанавливает PPF, придется потратить много времени на подготовку краски, прежде чем он сможет наклеить какую-либо пленку. Учитывайте состояние вашего автомобиля.Затем они определят, сколько им нужно платить за подготовительные работы. Это может варьироваться от 0 до 450 или 800 долларов в зависимости от вашего рынка и состояния вашего автомобиля.
Если вы хотите увидеть пример автомобиля прямо из дилерского центра, который требует серьезной коррекции окраски, прежде чем мы сможем применить защиту, прочтите эту статью.
2. Какое покрытие вы хотите?
Вероятно, самый важный фактор в ценообразовании — это покрытие, которое вы хотите для своего автомобиля.Некоторым автовладельцам нужна защитная пленка только для наиболее уязвимых участков автомобиля, таких как передний бампер, капот, пороги, арка заднего колеса. Другие автовладельцы хотят, чтобы каждая внешняя поверхность была защищена лакокрасочной пленкой. Очевидно, что цена для этих двух типов автовладельцев будет существенно различаться.
Требуемый объем покрытия повлияет на пару вещей для вашего установщика. Это повлияет на его материальные затраты. Большинство магазинов будут использовать программное обеспечение от своих производителей пленок, которое позволяет им выбирать марку и модель вашего автомобиля, а также комплекты, которые вы хотите установить на свой автомобиль.Тогда это скажет им, каковы будут их материальные затраты.
Размер страхового покрытия, который вы выберете, также повлияет на количество рабочей силы, необходимой для вашей работы в PPF. В разных магазинах используются разные стратегии ценообразования на рабочую силу, но общий метод заключается в том, чтобы брать процент от стоимости материала, поскольку он отражает то, сколько квадратных дюймов пленки будет нанесено и, следовательно, сколько времени это займет.
3. Каков уровень сложности вашего автомобиля?
Еще одним фактором, который может повлиять на стоимость установки защитной пленки, является то, насколько сложно будет нанести защитную пленку на ваш конкретный автомобиль.Пленка для защиты краски, очевидно, представляет собой двухмерный кусок материала, которому необходимо придать форму или формовать вокруг трехмерного объекта. Им нужно управлять, чтобы обойти все изгибы и контуры вашего автомобиля.
Это означает, что на автомобили с очень эффектными конструктивными особенностями или очень резкими контурами сложнее установить PPF и, следовательно, потребуется больше времени. Этот фактор может быть еще одним фактором, определяющим стоимость рабочей силы для вашей работы с PPF. Не все магазины делают это, но некоторые магазины (помимо использования процента от общих затрат на материалы) будут учитывать сложность установки на вашем конкретном автомобиле.И обычно их программное обеспечение создает трудности при установке, когда они выбирают комплекты.
4. Вам нужны дополнительные услуги защиты?
Наконец, многие магазины защитных пленок продают другие услуги или продукты, которые вы, возможно, захотите связать с защитной пленкой для краски. Наиболее распространены Window Tint и Ceramic Coating. Если вы заинтересованы в этих услугах, неплохо, если бы все это было сделано в одном месте, но, конечно, это повлияет на ваш общий счет.
Ориентировочные цифры стоимости защитной пленки
Чтобы получить приблизительные цифры, перейдите к 3:06 на видео выше или посетите нашу страницу с параметрами защитной пленки.
Узнайте больше о защитной пленке для краски
Чтобы узнать о ценах для вашей конкретной марки и модели, перейдите на нашу страницу «Параметры защитной пленки». Если вы хотите узнать больше об истории и технологиях создания защитной пленки для краски, прочитайте нашу статью на эту тему. Свяжитесь с нами, если вы находитесь в Шарлотте, Северная Каролина, и ищете качественную монтажную пленку для защиты краски.
Керамическое покрытие
или воск: что лучше?
Часто задают вопрос: в чем разница между керамическим покрытием и воском (или герметиком, если на то пошло)? Есть смысл в том, что вокруг этой темы существует путаница — подобные термины часто используются как синонимы, и большинство людей учили понимать, что воск — ЭТО герметик, и оба они являются формой покрытия. Во многом это правда, но по мере развития технологии детализации материалы для защиты краски становятся все более совершенными, и между этими терминами начали проявляться четкие различия.
Воски, герметики и керамические покрытия обладают определенными преимуществами и особенно подходят для различных областей применения. В этой статье мы рассмотрим некоторые распространенные заблуждения, определения каждого из них и, надеюсь, поможем понять, чем эти термины различаются и когда лучше всего использовать каждый из них.
Что такое воск?
Воск может быть разнообразной смесью материалов, которые называются «пластичными твердыми веществами» — в основном это вещество, которое может менять форму от твердого до жидкого при температуре окружающей среды или немного повышенных температурах.Воск служит защитным барьером между краской вашего автомобиля и окружающей средой. В автомобильном мире чаще всего используются карнаубский, монтан и парафиновый воски, но есть и синтетические варианты.
Прежде всего следует отметить, что воск, который вы наносите на автомобиль, никогда не бывает 100% -ным. Вы часто будете видеть маркетинговые сообщения, в которых утверждается, что продукт на 100% состоит из карнаубского воска, но это немного вводит в заблуждение, поскольку обычно относится к чистоте воска в конкретном продукте.Посмотрите на изображение ниже — так выглядит 100% карнаубский воск в необработанном, изысканном виде. Как видите, его слишком сложно распространять и обеспечивать необходимую защиту. Для достижения желаемого результата мы должны добавить растворители, в которых растворим воск. Мы также добавим масла, которые обеспечивают смазку, а также ароматизаторы и красители. Смешивая разные типы восков вместе, мы можем добиться разных результатов, таких как простота использования, прозрачность и улучшение цвета.
Что такое герметик?
Термин «герметик» встречается довольно часто.В прошлом герметик для краски был продуктом, имитирующим характеристики воска, но изготовленным из синтетического материала, а не из органических материалов. Они были немного более прочными, чем воск, но все же страдали некоторыми из тех же недостатков (чувствительность к высоким температурам и мыла для мытья автомобилей).
Часто, когда дело доходит до защиты краски, и воск, и керамика называют герметиком.
Что такое керамическое покрытие?
Последней разработкой в области детализации стала защита лакокрасочного покрытия на керамической основе.(Вы, наверное, слышали множество терминов / названий, чаще всего керамическое покрытие, диоксид кремния, кварц, диоксид кремния или даже SiO2). Этот новый керамический материал действует совершенно иначе, чем воск, в том смысле, что при нанесении на поверхность он действительно создает свойства отверждения. Это отверждение создает химическую связь с поверхностью, на которую наносится, в данном случае с краской нашего автомобиля. После нанесения и отверждения защитные средства на керамической основе становятся чрезвычайно устойчивыми к воде, мылу и, конечно же, к загрязнителям окружающей среды.
Керамические защитные средства (покрытия) обеспечивают гораздо более высокую стойкость, чем воск. Они намного лучше противостоят воздействию тепла, ультрафиолетовых лучей, загрязнений окружающей среды и агрессивных моющих средств, чем воск.
Воск, напротив, просто ложится на поверхность краски. Он не создает химической связи, как это бывает с керамическими покрытиями.
Как наносить воск?
Если вы решите использовать воск для защиты краски, у нас есть несколько общих советов по передовому опыту.Мы предлагаем наносить любой воск (будь то спрей, крем или паста) с помощью аппликатора. Кроме того, лучше убедиться, что вы работаете в затемненном месте и чтобы поверхность была прохладной на ощупь. Работая по одной панели за раз, нанесите тонкий слой воска подушечкой для аппликатора. Подождите, пока воск помутнеть, обычно 5-10 минут. Затем, после того, как он потемнел, отполируйте поверхность до красивого блеска мягким полотенцем из микрофибры. Повторите процесс на каждой панели, пока не закончите всю машину.
Как следует наносить защитную краску на керамической основе?
Это может варьироваться в зависимости от типа покрытия, которое вы используете. Мы рекомендуем внимательно прочитать инструкцию по применению перед нанесением любого бренда защитного средства для керамики. Если вы используете керамическое покрытие Radiant на основе SiO2 Джея, нанесение аналогично использованию спрея для детализации.
Опять же, поработайте в затемненной области, затем нанесите на панель несколько спреев Radiant. С помощью мягкого полотенца из микрофибры распределите Radiant по всей панели, затем переверните полотенце сухой стороной и отполируйте до красивого блеска.Мы рекомендуем подождать 30-60 минут, чтобы Radiant затвердел и склеился с краской вашего автомобиля. После отверждения у вас будут месяцы гидрофобных водоотталкивающих и пылеотталкивающих свойств.
На видео выше мы демонстрируем гидрофобные свойства Radiant в действии. Он создает супер-гладкую поверхность, к которой ничто не прилипает, и, пожалуйста, она может обеспечить месяцы защиты без всех хлопот, связанных с нанесением воска и снятием воска.
Когда и как часто следует наносить воск или керамику?
Воски и герметики являются защитными средствами — они всегда должны быть последним, что вы наносите на краску вашего автомобиля.Как часто на самом деле это зависит от типа вождения, который вы ведете, и от того, какое наказание переносит краска вашего автомобиля. С воском хорошее практическое правило — раз в 4-6 недель для обычных автомобилей, которые припаркованы в гараже или накрыты. Вам нужно увеличить частоту, если вы живете в районе с чрезмерно суровыми погодными условиями или если автомобиль большую часть времени припаркован на природе.
Прочность и длительность защиты действительно там, где сияет керамика (простите за каламбур). Это может зависеть от типа покрытия, которое вы выберете, и от условий, в которых живет ваш автомобиль или грузовик, но обычно мы видим 3-4 месяца защиты от такого покрытия, как Radiant! Это более чем вдвое больше времени по сравнению с воском.Некоторые покрытия даже могут похвастаться годами защиты от краски, но их может быть немного сложнее нанести, и мы бы посоветовали проконсультироваться со специалистом, если вы выберете этот путь.
Независимо от того, какой метод защиты краски вы используете, важно повторить, что долговечность будет зависеть от конкретных условий хранения и среды, в которой живет ваш автомобиль.
Для некоторых это может сводиться к простейшему вопросу: что лучше? Ну, честно говоря, это зависит от личных предпочтений.Когда нас спрашивают, наш первый ответ обычно: «Как используется машина?»
Если вы собираетесь на автосалон или, может быть, на фотосессию, воск может стать отличным вариантом. Он придает теплое сияние и глубину окрашенным поверхностям вашего автомобиля и будет защищать их в течение приличного периода времени.
Однако, если автомобиль является вашим ежедневным водителем, проводит много времени в дороге, возможно, большую часть дня припаркован на открытом воздухе, пока вы на работе, — возможно, вам стоит подумать о переходе на керамическое покрытие в целях защиты.Простота использования в сочетании с низкими потребностями в техническом обслуживании делает его очевидным выбором для автомобилей, которыми ежедневно управляют.
Можете ли вы «складывать» друг друга или использовать вместе воск и керамику?
Простой ответ — да, можно. Вы можете сначала нанести защитное средство на керамической основе, дать ему застыть, а затем нанести воск. Однако мы редко предлагаем это. Это немного избыточно, и идея здесь состоит в том, чтобы сократить время и усилия, необходимые для защиты ваших инвестиций. Кроме того, защитные средства на керамической основе настолько гладкие, что после их отверждения воск все равно будет плохо держаться на поверхности.
В конце концов, проще всего рассматривать воск и керамические покрытия как две разные дороги, ведущие к одному и тому же месту назначения. Это разные материалы, которые выполняют одну и ту же задачу: защищают внешние поверхности вашего автомобиля. Оба обеспечивают защитный слой, который предназначен для защиты поверхности вашего автомобиля от воздействия солнечных лучей, влаги и загрязнения окружающей среды. Вакс — это старая извилистая двухполосная дорога, ведущая в город, а керамическая — это новая 6-полосная скоростная автомагистраль, по которой вы доберетесь туда вдвое быстрее.
Надеюсь, этот пост поможет прояснить некоторую путаницу, которая окружает воск, герметики, а теперь и керамику. Если у вас есть какие-либо вопросы, которые мы могли пропустить, напишите нам по адресу [email protected]!
Комментарии будут одобрены перед появлением.
Что это? Преимущества? Недостатки?
Керамическое покрытие: действительно ли работает?
Вы когда-нибудь задумывались о нанесении керамического покрытия на свой автомобиль? Верны ли популярные утверждения о том, что он сохраняет окраску вашего автомобиля? Это лучше, чем вощение и полировка? Чем она отличается от преимуществ лакокрасочной пленки (PPF)? И действительно ли оно того стоит, учитывая его цену?
Мы знаем, что вы задавали эти вопросы много раз, но в итоге запутались еще больше, чем раньше.Количество противоречивой информации, доступной в сети, временами может раздражать. Вот почему мы решили очистить их раз и навсегда.
Сегодня мы познакомим вас с основами нанесения керамических покрытий на автомобили. Что это такое, каковы его преимущества и недостатки, чем он отличается от восковой эпиляции и других альтернатив, и что мы, как эксперты, думаем об этом. Вот и…
Основы керамического покрытия
Мы поняли. Вы хотите, чтобы ваша машина всегда выглядела прекрасно, и готовы попробовать все, что является эффективным и постоянным.
Вы испробовали все основные средства, такие как ежедневная стирка и ежемесячная эпиляция воском, чтобы избавиться от царапин, пятен, грязи, сажи и прочего. И все же они возвращаются на следующий день с дополнительными вихревыми следами от всей стирки.
Итак, вы думаете о другом. Решение, которое будет придавать вашему автомобилю райский вид изо дня в день при минимальном регулярном обслуживании. Что-то одноразовое средство против угрозы химического травления и окисления: вы наносите его, а затем забываете об этом на долгие годы.
Позвольте познакомить вас с керамическим покрытием, волшебным зельем для автомобилей, о котором все говорят. Мы знаем, что вы слышали об этом раньше. От того друга, который недавно применил его на своем Torch Red Chevy Corvette и который не переставал бредить по этому поводу.
А как же скептики? Критики, сомневающиеся в его надежности? Есть ли правда в том, что критики говорят о керамическом покрытии?
Действительно ли это лучшее решение для предотвращения прилипания грязи и сажи к вашему автомобилю? Давай выясним.
Что такое керамическое покрытие?
Промышленное керамическое покрытие — это раствор химического полимера, который наносится на внешнюю поверхность автомобиля для защиты от внешнего повреждения лакокрасочного покрытия. Обычно наносится вручную, он смешивается с краской вашего автомобиля и создает дополнительный гидрофобный защитный слой.
Благодаря этому химическому соединению и созданию нового слоя заводская окраска автомобиля остается нетронутой.
В то время как многие автолюбители и даже продавцы считают, что это альтернатива прозрачному бюстгальтеру (защитной пленке), керамическое покрытие на самом деле является альтернативой восковой эпиляции.Основная идея состоит в том, чтобы предотвратить появление грязи, сажи и пятен на лакокрасочном покрытии и испортить лаковое покрытие.
Керамическое покрытие, также иногда называемое нанокерамическим покрытием, является постоянным или полупостоянным решением ваших проблем в зависимости от покрытия и типа используемого полимера. Благодаря своим химическим свойствам, он не разрушается в нормальных атмосферных условиях, таких как дождь или лето.
Modesta, Nanolex, CQuartz, Ceramic Pro и IGL Kenzo — одни из самых популярных сегодня брендов керамических покрытий.Они широко используются в районе Хьюстона и его окрестностях, а также в других местах Техаса. Но прежде чем вы решите, действительно ли вы хотите попробовать это, давайте копнем глубже.
Люди все время в восторге от этого. Так что еще он может сделать для вашей машины?
Преимущества и преимущества керамического покрытия
Возьмите все, что содержит химические соединения, и вы получите эластичный раствор. То же самое и с керамическим покрытием, которое остается стойким и легче очищается после нанесения. Помимо очевидных, вот еще несколько причин, чтобы применить его в вашем автомобиле:
Защита от вредных ультрафиолетовых лучей
Вы можете только представить себе ущерб, который вредные солнечные ультрафиолетовые лучи могут нанести окраске вашего автомобиля.Керамическое покрытие защитит краску вашего автомобиля от окисления, предотвратит выцветание и тусклый вид. Это очень важно, если вы припаркуете машину на улице.
Защита от химических пятен
Химические пятна, возникающие из-за кислотных загрязнителей в воздухе, являются еще одним потенциальным повреждением вашего автомобиля. Покрытие предотвратит попадание этих загрязнений в краску. Поскольку уровень загрязнения воздуха в городе только растет, керамическое покрытие может стать огромным облегчением.
Гидрофобность, простота очистки
Когда дело доходит до вощения и других видов обработки деталей, мытье автомобиля становится головной болью. С керамическим покрытием вам не нужно беспокоиться о стирании полимера. (Между прочим, для его полного удаления требуется другой процесс, включающий полировку и влажную шлифовку.)
Он не только смешивается с краской вашего автомобиля, но и отталкивает воду. Это означает, что вся грязь на водной основе будет попадать на поверхность и со временем соскользнет.После быстрой мойки струей воды вы получите безупречный, нестареющий автомобиль.
Candy-Like Gloss
Именно здесь эстетика понравится всем автовладельцам. Как и автомобильный бюстгальтер, керамическое покрытие также обеспечивает блеск и глубину окраски вашего автомобиля. Это придаст вашему автомобилю глянцевый вид и позволит максимально эффективно использовать оригинальную окраску.
Все эти преимущества раскрыли правду о керамическом покрытии, не так ли? За последние несколько лет его популярность только выросла в районе Хьюстона и его окрестностях.Отзывы как пользователей, так и экспертов автомобильной промышленности были исключительно положительными.
Взгляд на наши собственные записи за последние двенадцать лет здесь, в Vivë Auto Detailing, дает нам хорошее представление об общей готовности пользователей автомобилей опробовать эту превосходную защиту для своих автомобилей.
Но до сих пор существуют некоторые мифы и неверная информация, когда дело доходит до этой расширенной защиты. Некоторые из наиболее распространенных мифов о керамическом покрытии перечислены ниже.
То, чего не может сделать керамическое покрытие
У каждого продукта в мире есть недостатки.Нам решать, нарушают ли они сделки. Это не совсем недостатки; просто вещи, которые керамическое покрытие делать не обещает.
Защита от всех типов царапин и завихрений
Керамическое покрытие не защитит ваш автомобиль от обычных угроз: царапин, завихрений и сколов. Несмотря на свои свойства смешивания, он по-прежнему сохраняет характеристики краски. Вот почему вы все равно должны ожидать, что ваш автомобиль будет подвергаться воздействию этих распространенных нежелательных элементов.
Для защиты от царапин и сколов следует выбрать более совершенную защитную пленку для краски.
Защита от водяных пятен
Как уже говорилось ранее, после нанесения керамического покрытия загрязнения на водной основе будут попадать на поверхность вашего автомобиля и со временем соскальзывать. Но они по-прежнему содержат природные минералы и растворимые частицы, которые останутся на поверхности после испарения воды.
Керамическое покрытие не может избавиться от образующихся в результате водяных пятен, удаление которых потребует гораздо более практического подхода.
Не нужно мыть машину
Вам все равно придется регулярно мыть машину. Слой керамического покрытия не дает вашему автомобилю сверхспособностей к самоочистке. Пока мы все ждем чудо-продукта, который сможет это сделать, а пока давайте сосредоточимся на яркой стороне керамического покрытия.
Стоит ли керамическое покрытие?
Короткий ответ — да. Как мы увидели в этой статье, керамическое покрытие имеет огромные преимущества, которые в долгосрочной перспективе добавят стоимости вашему автомобилю.Это сделает вашу работу по уборке и уходу менее утомительной. Так что вы будете проводить больше времени за рулем и получать удовольствие от своей машины, чем думать о способах ее защиты.
Но если вы спросите нас, является ли это универсальным решением для всех ваших проблем с краской, мы склонимся к негативному. На рынке нет ни одного продукта, который гарантировал бы полную защиту вашего автомобиля. Если бы это было так, мы бы не обсуждали керамическое покрытие, одну из лучших услуг по защите автомобильных красок, доступных сегодня.
Более того, сопоставление стоимости керамического покрытия со стоимостью ежегодного обслуживания и восковой депиляции делает его несложным.
Последние мысли
Ключом к сохранению внешнего вида вашего автомобиля является регулярное техническое обслуживание. Но если вы фанат автомобилей и убеждены в чудесах керамического покрытия и в ценности, которую оно добавит вашему автомобилю, получите у нас ценовое предложение сегодня. Щелкните здесь, чтобы связаться с нами.
Если вы ищете что-то более продвинутое для своего новенького спортивного автомобиля, ознакомьтесь с нашими руководствами по прозрачному бюстгальтеру и другим техникам детализации.Следите за нашим веб-сайтом, чтобы получить больше руководств, практических рекомендаций и последних новостей отрасли в области детализации автомобилей.
Полное руководство по защите автомобильной краски
В идеальном мире каждая машина на дороге была бы вечно нетронутой, как если бы она только что сошла с конвейера. К сожалению, мы живем в несовершенном мире, и никакая стирка или нанесение воска не могут защитить автомобиль от царапин, сколов, пятен и выцветания, которые возникают из-за владения автомобилем. К счастью, появление современных керамических покрытий дало автовладельцам серьезную модернизацию оружия в борьбе со стихиями и такими вещами, как царапины на поверхности, птичье дерьмо, кислотный дождь и многое другое.
Высококачественное керамическое покрытие, возможно, не последнее слово в защите от краски, но оно, черт возьми, будет лучше, чем что-либо еще к югу от пуленепробиваемой броневой защиты, которая, как мы проверяли, была мучительно дорогой и чертовски тяжелой. Так что, если вы не оснастили свой Unimog аэрокомплектом за 100 000 долларов, скорее всего, вашим следующим лучшим выбором будет керамическое покрытие, и вот почему …
Что, черт возьми, такое керамическое покрытие?
В отличие от традиционных покрытий, которые обычно состоят из полимерных смол, керамическое покрытие основано на диоксиде кремния или кремнеземе (SiO2).Обычно получаемый из кристаллов кварца и песка, диоксид кремния создает невидимое, чрезвычайно эластичное «нанотехнологическое покрытие» в сочетании с такими элементами, как диоксид титана, полисилазан, триэтаноламин, вода и другие различные ингредиенты. После отверждения на твердой поверхности эта вязкая жидкость образует кристально чистую оболочку, продукт, который называют нанокерамическим покрытием, или керамическим покрытием для краткости.
Почему на автомобилях используется керамическое покрытие?
Автопроизводители используют керамические покрытия из-за их превосходной термостойкости, абразивной и химической стойкости, h30 и ударной вязкости, что делает его идеальным защитным герметиком для многих автомобильных компонентов.Это прозрачное керамическое напыляемое покрытие присутствует практически везде, от ступиц колес и ходовой части автомобиля до моторного отсека и салона.
Тем не менее, автопроизводители обычно не наносят керамический защитный слой на краску автомобиля, оставляя достаточно места для таких специалистов, как AvalonKing, чтобы сделать шаг вперед. Так что пристегнитесь, налейте напиток и включите музыку супергероев, потому что мы собираемся стать занудой, да…
Что за шумиха вокруг керамических покрытий в Интернете?
Как и в случае с любым новым продуктом, появившимся на рынке, вокруг керамических покрытий для автомобилей существует много шумихи, и быстрый поиск в Интернете подтверждает это утверждение.Видео показывают, как люди поливают грязью капот своего грузовика, просто чтобы посмотреть, как он покрывается пленкой, оставляя после себя почти безупречное лакокрасочное покрытие. Копните немного глубже, и керамическое покрытие еще более жестко испытает поверхность, некоторые из которых трудно постичь.
Скептики тоже быстро комментируют, утверждая, что эти видео были инсценированы, или что керамические покрытия вряд ли вообще подействуют. К этим скептикам присоединяются и те, кто опасается, что нанесение керамического покрытия каким-то образом повлияет на краску их автомобиля и что невозможно получить защиту от 2 до 5 лет с помощью такой маленькой бутылки.Не волнуйтесь, ребята. Дело не в размере. Вот как вы это используете.
Чтобы развеять эти необоснованные заявления и нереалистичные опасения реального мира, мы составили следующее руководство по керамическому покрытию, чтобы информировать и вдохновлять владельцев автомобилей. Нанокерамические покрытия, такие как Armor Shield IX, не являются чем-то вроде змеиного масла или черной магии в бутылке, мы оставим это дело Оззи Осборну и его самодельному хуку.
Большинство керамических покрытий представляют собой продукты высокой степени очистки, которые прошли строгие лабораторные испытания и доказали свою эффективность на большинстве твердых поверхностей.Единственная загвоздка в том, что есть несколько вещей, которые вам нужно понять, прежде чем делать решительный шаг.
Знайте свои варианты керамического покрытия Автомобиль с нетерпением ждет керамическое покрытие Armor Shield IX, которое придаст ему зеркальный блеск, непревзойденную устойчивость к царапинам и завихрениям, а также водоотталкивающие гидрофобные свойства.
Если разложить до костей, вы обнаружите, что есть всего два общих продукта для керамических покрытий: «Профессионально применяемые продукты» и «DIY Consumer Kits».«Хотя оба подхода обеспечивают защитный слой нанопокрытия, они сильно различаются как по цене, так и по времени на подготовку.
Несмотря на свою популярность в секторе профессиональной отделки автомобилей, затраты на керамические покрытия только недавно начали достигать точки, когда они становятся финансово обоснованными на уровне DIY. Точно так же, как существуют разные уровни качества суши (просто скажите «нет» суши на бензоколонке), не все керамические покрытия созданы одинаково.
Керамические покрытия профессионального качества Стоимость: 500 — 3000 долларов
Профессиональное керамическое покрытие — это герметик высшего класса, который должен наноситься высококвалифицированными сертифицированными профессионалами.Это приводит к необходимости контролируемой среды, дорогостоящего оборудования и высококвалифицированных сотрудников, что, в свою очередь, приводит к чрезвычайно высоким затратам на установку.
Хотя начальная цена в 500 долларов за нанесение самого керамического покрытия может показаться заманчивой, факт остается фактом: большинству автомобилей требуется довольно много подготовительных работ, прежде чем они будут готовы к нанесению указанного покрытия. Это означает очистку поверхностей глиняным бруском, тонну распыления изопропилового спирта и полировку микрофибры, а также потраченные часы / доллары, поскольку керамическое покрытие отодвигается на задний план для подготовки поверхности.Не верите нам? Спросите любого профессионального установщика керамического покрытия, и он согласится, что время подготовки всегда добавляет наибольшее количество нулей к окончательному счету.
Кстати о времени. В среднем, установка керамического покрытия занимает около пяти дней. Естественно, этот срок может быть значительно сокращен, если лакокрасочное покрытие автомобиля в первозданном состоянии или если рассматриваемый автомобиль невысокого роста. Но даже в этом случае есть вероятность, что вам все равно придется выложить несколько тысяч долларов на установку профессионального керамического покрытия, и вот почему.
Допустим, профессионально установленный пакет керамического покрытия, такой как Ceramic Pro Gold, обойдется вам более чем в 2000 долларов при установке лицензированным специалистом. Но на полпути к этапу обеззараживания глиняного стержня установщик обнаруживает, что вся задняя панель полностью окислилась и обратно. Это означает полную процедуру коррекции окраски, которая для среднего автовладельца слишком сложна, чтобы ее оправдывать, особенно в сочетании с первоначальными двумя огромными инвестициями, вложенными в подготовку поверхности и само керамическое покрытие.
Стоимость профессионального керамического покрытия
● Ceramic Pro Цены
● Стоимость керамического покрытия Opticoat
DIY Керамическое покрытие Наборы Стоимость: 20–150 долларов
Большинство людей не могут позволить себе дорогостоящее керамическое покрытие, и вместо этого им приходится выбирать продукт, предназначенный для среднего энтузиаста DIY. Хотя профессиональная чистка и установка почти всегда дают наилучшие результаты, трудно игнорировать ценность, связанную с нанесением керамического покрытия самостоятельно.
Преимущества выбора набора для самостоятельного нанесения керамического покрытия также выходят далеко за рамки стоимости. Эти специально разработанные химические смеси гораздо менее требовательны, чем автомобильные покрытия профессионального уровня, поэтому они являются идеальным вариантом для обычного автовладельца. Однако важно отметить, что качество, долговечность и долговечность коррелируют со степенью твердости, связанной с используемым керамическим продуктом, поэтому выбор керамического покрытия с рейтингом твердости 9H всегда дает наилучшие долгосрочные результаты.
Интересно, что самые большие жалобы людей на керамическое покрытие своими руками — это не столько сам продукт, сколько плохая поддержка клиентов и расплывчатые инструкции по установке, которые прилагаются к нему. Напротив, керамическое покрытие AvalonKing Armor Shield IX с самым высоким рейтингом потребительского качества на рынке поставляется с подробными инструкциями, превосходным обслуживанием клиентов, простыми для понимания рекомендациями по оформлению заказа и непревзойденной гарантией возврата денег. Компания AvalonKing даже дошла до публикации набора рекомендаций по правильной подготовке лакокрасочного покрытия автомобиля к керамическому покрытию, а также различных советов и приемов по нанесению, а также рекомендаций по техническому обслуживанию и уходу.
Пожалуй, наиболее заметным преимуществом керамического покрытия является его способность вытеснять воду / гидрофобные свойства. Как показывают это видео и многие другие, вода и вся грязь, сажа и грязь, заключенные в ней, быстро скатываются и скатываются. Таким образом, поверхность автомобиля с керамическим покрытием почти полностью лишена жидкости.
Почему не воск?
Хотя воск может придать лакокрасочному покрытию автомобиля блестящий уровень блеска, ему не хватает и того, и другого, поскольку он остается твердым в течение продолжительных периодов времени.Да, мы знаем, что это может звучать как рекламный ролик об эректильной дисфункции, но натуральный карнаубский воск, спреи и керамические воски только на некоторое время, прежде чем они станут мягкими. Проще говоря, обеспечиваемый ими защитный слой не так прочен, как настоящее керамическое покрытие, и не защитит поверхности от таких вещей, как царапины и соколиные экскременты.
Хотя первоначальная стоимость керамического покрытия своими руками может быть дороже, чем средний автомобильный воск, превосходный уровень защиты, который он предлагает, очевиден.Если учесть количество времени и денег, потраченных на снятие и повторное нанесение автомобильного воска каждый месяц, преимущества керамического покрытия станут еще более очевидными.
Дополнительная литература:
● Как это работает
● FAQ
Распространенные мифы о керамическом покрытии Миф №1: Керамическое покрытие сделает автомобиль пуленепробиваемым
Различные уровни твердости, связанные с автомобильными керамическими покрытиями, все регистрируются по числовой шкале, точно так же, как дни посещения нашего соседа офицером по условно-досрочному освобождению.Хотя люди быстро связывают эти числа с MOHS (шкалой минеральной твердости), все керамические покрытия для автомобилей испытываются по общей шкале твердости карандаша. Следовательно, рейтинг керамического покрытия 9H не коррелирует с твердостью почти на уровне алмаза, но с величиной давления, которое покрытие может выдержать до того, как станет видна отметка или линия.
Хотя это может помочь защитить капот вашего автомобиля от валуна, который только что выпал из кузова самосвала перед вами, это может помочь в других областях.Уровни твердости 9H творит чудеса, предотвращая попадание мелких царапин, потертостей, завихрений и дорожного мусора на прозрачное покрытие.
Миф № 2: керамическое нанопокрытие не требует ухода
Несмотря на превосходную твердость и водоотталкивающие свойства, среднее керамическое лакокрасочное покрытие все же требует регулярной очистки. Таким образом, хотя вы, возможно, не сможете предотвратить накопление дорожной грязи, пыльцы, птичьих фекалий и различных других загрязняющих веществ на вашем автомобиле, по крайней мере, есть способ сделать уборку гораздо менее частой и трудоемкой.
Миф № 3: Покрытие керамической краской постоянно
Хотя керамическое покрытие образует полупостоянную связь с лакокрасочным покрытием, стеклом, пластиком или прозрачным покрытием автомобиля, этот жертвенный слой ни в коем случае не является неразрушимым слоем брони. Со временем молекулярная структура даже самого твердого керамического покрытия с рейтингом 9H начнет ухудшаться, и в этот момент лучше всего полностью удалить покрытие и повторно нанести новый слой. Тем не менее, хорошо изготовленное керамическое покрытие обычно обеспечивает минимум 2 года защиты, особенно при правильном нанесении и уходе со стороны потребителя.
Миф №4: Керамическое покрытие легко наносится
В то время как наборы для самостоятельного нанесения керамического покрытия отличаются относительно простым процессом нанесения, подготовка к установке занимает довольно много времени. Перед нанесением керамического покрытия необходимо устранить дефекты поверхности, окисление прозрачного покрытия и коррекцию краски. Помните, что после отверждения подлинное керамическое покрытие станет полупостоянным, поэтому лучше всего с первого раза провести подготовительную работу правильно, чтобы избежать каких-либо сожалений в будущем.Так же, как брачные контракты…
Миф 5: керамические покрытия скрывают недостатки
Хотя керамические покрытия придают поверхности более гладкий вид, они мало что скрывают такие вещи, как выцветшая краска, вихревые следы, царапины, непристойности, нанесенные перманентным маркером, или любые другие заметные изъяны. Независимо от того, привлекательно оно или нет, то, что вы видите на поверхности вашего автомобиля, фиксируется на месте после затвердевания керамического покрытия, что делает указанное несовершенство еще более заметным.Поэтому убедитесь, что поверхность выглядит именно так, как вы хотите, прежде чем закрепить ее на месте с помощью керамического покрытия.
Quick Nerd Примечание: Возможно, наиболее заметным преимуществом нанокерамического покрытия является его способность вытеснять воду / гидрофобные свойства. Как показывают многочисленные видеоролики в прошлом, вода и вся грязь, сажа и грязь, которые с ней связаны, скатываются и скатываются, оставляя краску автомобиля почти полностью лишенной жидкости.Так что остерегайтесь «керамических» напыляемых продуктов, которые в значительной степени зависят от полимеров для воспроизведения гидрофобных свойств, поскольку они печально известны своей плохой прочностью и малой долговечностью.
Часто задаваемые вопросы и ответы на вопросы о керамических покрытиях 1. Как долго держится керамическое покрытие при правильном нанесении на лакокрасочное покрытие автомобиля?
Хотя высококачественное керамическое покрытие, сделанное своими руками, такое как Armor Shield IX, гарантированно обеспечивает защиту в течение 2 лет, было много сообщений о том, что оно сохраняется до 5 лет.Чтобы достичь такого уровня продолжительного долголетия, сначала должны присутствовать следующие три фактора.
Правильная подготовка и применение . Если керамическое покрытие наносится на чистый автомобиль, оно всегда лучше склеивается, правильно проникает в дефекты и пористые участки и сильнее застывает.
Формула качества . Не все керамические покрытия одинаковы. Разбавленные версии не держатся так же долго, как высококачественные формулы 9H. Качественное керамическое покрытие всегда должно идти гладко, не выглядеть слишком водянистым или липким.
SiO2 в процентах. Хорошая бутылка с керамическим покрытием должна содержать не менее 80% диоксида кремния (SiO2). Чем выше дозировка SiO2, тем тверже будет полимеризоваться керамическое покрытие, что, в свою очередь, увеличивает долговечность.
2. Как удалить керамическое покрытие с автомобиля?
Удаление керамического покрытия редко бывает таким же простым, как его нанесение, но с соответствующими инструментами и холодной упаковкой из шести штук эту задачу можно выполнить в любое воскресенье в гараже.Но справедливое предупреждение, друзья. Хотя химический очиститель, специально разработанный для удаления керамического покрытия, может показаться самым простым способом, кислотная природа этих химикатов может вызвать повреждение более мягких поверхностей, таких как шины и дверные молдинги, поэтому действуйте осторожно.
Лучше всего подождать, пока керамическое покрытие вашего автомобиля достигнет последнего состояния, и с помощью глиняного бруска или глиняной рукавицы соскоблить тонкий слой, находящийся на поверхности. Вы также можете пойти по пути коррекции краски и использовать одобренный полировальный состав и инструмент для механического буфера.Только не увлекайтесь, потому что вы можете порезаться лаком вашего автомобиля.
3. Как ухаживать за керамическим покрытием?
Лучший способ сохранить внешний вид автомобиля с керамическим покрытием — это регулярно мыть его вручную водой и автомобильным шампунем с нейтральным pH. Убедитесь, что ваш шампунь не содержит восков или герметиков, и используйте технику для мытья рук двумя ведрами каждые две недели.
Нанесение высококачественного спрея SiO2 Ceramic Boost Spray на свежевымытую машину раз в два месяца значительно повысит долговечность этого керамического покрытия.Этот гладкий, штабелируемый слой лежит поверх существующего керамического покрытия и исключает необходимость его удаления. Этот путь не только значительно продлевает срок службы керамического покрытия, сделанного своими руками, но и добавляет дополнительную глубину и блеск краске ниже.
4. Из чего сделано керамическое покрытие?
Чтобы керамическое покрытие образовывало защитный слой на поверхности, оно должно содержать соответствующие ингредиенты в тщательно отмеренных количествах. Как только этот баланс будет достигнут, покрытие сможет проникнуть через все микроскопические дефекты, скрывающиеся под поверхностью.
Основным ингредиентом любого настоящего керамического покрытия является диоксид кремния или SiO2, который, как мы упоминали ранее, должен составлять не менее 80% формулы. Однако есть момент, когда слишком большое количество SiO2 делает керамическое покрытие вязким, что затрудняет нанесение. Хорошее практическое правило — избегать продуктов с рейтингом SiO2 85% или выше. Другие ингредиенты, обычно встречающиеся в керамических покрытиях, включают диоксид титана (нано TiO2), активированный фтор, кремниевые осветляющие частицы, полисилазан, триэтаноламин и воду.
5. Сколько слоев керамического покрытия нужно автомобилю? Нанокерамическое покрытие
плохо ложится, поэтому правильное нанесение керамического покрытия на отделку автомобиля с первого раза — это все, что необходимо. Единственная причина, по которой люди обычно покрывают транспортное средство дважды, — это гарантия того, что во время первого нанесения не было пропущено ни одной области.
6. Можно ли нанести воск на керамическое покрытие?
Нанести автомобильный воск на свежее керамическое покрытие — это все равно, что положить виниловую пленку на покраску стоимостью 20 000 долларов.Это может помочь защитить само покрытие, но также сведет на нет гидрофобные свойства, которые делают керамическое покрытие таким особенным. В свою очередь, это сделает автомобиль магнитом для всех загрязняющих веществ, которых вы хотите избежать, поэтому откажитесь от воска и выберите вместо него керамический бустер.
Прощальные выстрелы
Керамическое лакокрасочное покрытие обеспечивает не только прочную защиту краски, но и гидрофобные / водоотталкивающие свойства. Этот прозрачный слой брони устойчив к ультрафиолетовым лучам, отталкивает дорожную сажу и предотвращает попадание царапин, химикатов, сильного нагрева и вихревых следов на лакокрасочное покрытие вашего автомобиля.При правильном применении и уходе этот полупостоянный керамический экран прослужит долгие годы, требуя немного больше, чем быстрое ополаскивание при загрязнении.
Если деньги не имеют значения и ваша цель — защитить вашу выставочную машину любой ценой, лучшим вариантом будет профессионально установленное керамическое покрытие для автомобиля. Душевное спокойствие, связанное с этой услугой, наряду с тщательным вниманием к деталям, которое обеспечивает обученный специалист по установке керамических покрытий, дает больше преимуществ, чем мы можем упомянуть.
Но для большинства из нас не может быть и речи о том, чтобы потратить несколько тысяч долларов на установку керамического покрытия для нашего ежедневного взбивателя, оставляя набор для керамического покрытия своими руками в качестве следующего лучшего варианта. И хотя для этого может потребоваться немного смазки и немного TLC после установки, преимущества самостоятельного покрытия автомобиля намного перевешивают его первоначальную стоимость и требуемый уход.
Все еще не уверены, подходит ли керамическое покрытие для вашей езды? Набор для сборки керамического покрытия Armor Shield IX от AvalonKing в настоящее время включает в себя 4 штуки.8/5 положительных оценок после 1800+ обзоров и предлагает 2-летнюю гарантию на каждый комплект всего за 69,99 долларов .
Если вам понравилась эта статья, то вам понравятся продукты AvalonKing по уходу за автомобилем для мастеров «сделай сам». Мы создаем продукцию «No B.S.» по доступной цене. И, что самое приятное, мы относимся к нашим клиентам как к семье, поэтому, если у вас есть какие-либо вопросы или вы просто хотите поговорить об автомобилях, мы просто напишем электронное письмо или позвоним. Посетите нашу домашнюю страницу здесь.
Лучшее керамическое покрытие для автомобилей (обзор) в 2021 году
Преимущества керамического покрытия для автомобилей
Отталкивает дождь, грязь и грязь. В отличие от воска или заводской краски, керамическое покрытие лучше защищает автомобиль снаружи. Лучшее средство для покрытия автомобиля обладает гидрофобными свойствами и вместо лужи на капоте сделает капельку воды и дождя. Брызги грязи и кислотного дождя на машину соскальзывают с гладкой поверхности, не оставляя пятен. То же самое касается снега, птичьего помета или льда, когда они скатываются с машины, не прилипая к ее поверхности.
Предотвратить УФ-повреждение, ржавчину и окисление. По большей части, если слишком долго оставлять машину на солнце, краска на ней выцветает и даже трескается.Ультрафиолетовые лучи солнца разрушительно действуют на поверхность автомобиля. Многие бренды керамических покрытий предотвращают это повреждение, а также другие формы эрозии, такие как ржавчина и окисление.
Экономически выгодно. Поскольку автомобильный воск хранится в среднем не более трех месяцев, вам нужно проводить повторную восковую обработку автомобиля намного дольше, чем вам хотелось бы. Керамическое автомобильное покрытие, с другой стороны, более долговечно, и хорошее покрытие при правильном уходе может прослужить вам несколько лет до его замены.В конце концов, вы сэкономите больше денег с нанокерамическим покрытием, чем с воском или лакокрасочным герметиком.
Улучшенная защита. С керамическим покрытием для автомобильной краски ваш автомобиль получает полупостоянный слой защиты, который связывается с краской на молекулярном уровне. Этот защитный слой прочнее, чем мягкий воск, и может выдерживать очень суровые воздействия как на местности, так и на погодных условиях. Фактически, вы не только защищаете автомобильную краску, но и защищаете сам кузов от царапин, химикатов и всего остального, что может быть брошено на него.
Глянцевая поверхность. Обычный автомобильный воск имеет теплый вид, который становится тусклым, если оставить его на открытом воздухе. Сравните это с острым конфетным видом керамического верхнего покрытия. Он придает автомобилю глянцевый блеск, который не выцветает ни на солнце, ни с течением времени.
Типы керамического покрытия для автомобилей
Полимер
Эпоксидная или полимерная смола — широко используемый тип керамического покрытия, которое соединяется с заводским лакокрасочным покрытием автомобиля. Эта связь остается постоянной, поскольку краска и полимер становятся одним слоем, более жестким и устойчивым к повреждениям.По этой причине нельзя просто смыть слой керамического покрытия. Единственный способ удалить полимерное покрытие — полировать.
Кварц
Кварцевые покрытия по своей конструкции более твердые, чем другие типы. Покрытия из кварца или диоксида кремния достигают высокого уровня твердости, чтобы защитить автомобиль от мусора и царапин. Они сохраняют свой свежий вид и сияющий вид даже после многих лет использования и неправильного обращения.
Гибрид
Гибридные покрытия представляют собой комбинацию кварца и полимера.Этот тип, который претендует на лучшее из обоих миров, предположительно сложнее и создает защитную оболочку вокруг транспортного средства. Однако нет никаких доказательств того, что гибридные покрытия обеспечивают дополнительную защиту, чем другие типы покрытий.
Ведущие бренды
Ethos
Ethos Car Care — это американская компания, которая уделяет больше внимания высококачественным ингредиентам местного производства для создания надежных продуктов. Компания создавала свои формулы с нуля и создавала продукты с нуля.Среди других средств защиты керамической краски — Ethos Ceramic Refresh.
CarPro
Компания CarPro была основана в 2009 году как лидер в области автомобильных деталей и керамических покрытий. С самого начала компания использовала нанотехнологии для достижения прогресса в обеих областях и отличалась от конкурентов. Помимо флагмана компании Cquartz, существуют также герметик-спрей CarPro Reload Spray Sealant и набор для покрытия лобового стекла и стекла CarPro FlyBy30.
Nasiol
В 2008 году компания была основана в Турции для работы в области нанопрядения.В 2012 году он переключился на защитные нанопокрытия и сменил название на «Артекья». Одним из ее лучших продуктов является автомобильное керамическое покрытие Nasiol ZR53.
Керамическое покрытие для автомобилей Цена
Менее 40 долларов: В этом ценовом диапазоне вы можете получить продукт с качеством немного выше среднего, но с небольшой долговечностью. Большинство продуктов, которые продаются до 40 долларов, не прослужат больше года.
50 — 100 долларов: В этом ценовом диапазоне вы можете выбрать высококачественное керамическое покрытие 9H с профессиональной отделкой.Долговечность не будет проблемой, так как одно покрытие может прослужить до пяти лет.
Более 100 долларов: Продукция высшего уровня продается примерно в этом ценовом диапазоне. Если вы ищете керамическое покрытие, которое прослужит вам всю жизнь автомобиля, будьте готовы заплатить прикрепленную к нему цену.
Основные характеристики
Долговечность
Долговечность описывает, как долго вы можете ожидать, что керамическое покрытие будет защищать кузов автомобиля и выглядеть таким же новым, как и в день его нанесения.Некоторые высококачественные керамические покрытия обладают долговечностью, равной сроку службы автомобиля. Доступный по цене и качественный продукт обеспечит вам от двух до пяти лет безупречной службы.
Простота использования
Поскольку не все автовладельцы являются гуру своими руками, в продукте для керамического покрытия нужно искать одну вещь — легкость нанесения. Даже если у вас нет предыдущего опыта работы с покрытиями или специальных навыков, кроме умения мыть машину, вы все равно сможете относительно легко использовать покрытие.Хороший продукт также не требует дополнительных инструментов или оборудования для его использования.
Уровень твердости
В лакокрасочной промышленности твердость краски определяется как способность противостоять повреждениям и царапинам. Таким образом, чем тверже покрытие, тем лучше оно выполняет свою работу по защите автомобиля и его внешнего вида. Керамическое покрытие с «9H» в названии означает, что оно имеет твердость на уровне алмаза.
Прочие соображения
Погода: В зависимости от того, сколько солнца получает ваш автомобиль, может потребоваться керамическое покрытие.Это особенно верно в отношении автомобилей, которые припаркованы на солнце на долгие часы. Из-за повреждений, вызванных ультрафиолетовыми лучами, этим автомобилям потребуется дополнительная защита в виде слоя керамического покрытия.
Возраст автомобиля: По мере старения автомобиля стареет и красочный слой. Не следует наносить керамическое покрытие на старый автомобиль, где краска потрескалась или стала жидкой. Химические вещества в покрытии будут взаимодействовать с кузовом, что может привести к повреждению кузова автомобиля.
Лучшее керамическое покрытие для автомобилей Обзоры и рекомендации 2020
Почётное упоминание
Каждый самодельный воин по достоинству оценит наличие всего необходимого для проекта детализации автомобиля из одной коробки.Это то, что вы получаете из набора Armor Shield IX, который включает в себя высококачественное нанопокрытие весом в одну унцию, мягкую губку для аппликатора, нитриловые перчатки и полотенце из микрофибры. Смещая акцент с впечатляющей презентации упаковки, мы впечатлены тем, что керамическое покрытие создано с использованием нанотехнологий, а это означает, что вам понадобится лишь крошечная часть, чтобы покрыть весь автомобиль.
После полного отверждения защитный слой образует профессиональное прозрачное покрытие, которое закрывает поры на поверхности вашего автомобиля, защищая от повреждения УФ-лучами, мусором, царапинами, кислотными дождями, древесной смолой и птичьим пометом.Покрытие также предотвращает проникновение воды на поверхность. Профессиональный вид прослужит от трех до пяти лет.
Однако для достижения наилучших результатов потребуется немного поработать с вашей стороны, так как вам необходимо тщательно очистить и отполировать свой автомобиль перед нанесением продукта. Также стоит отметить, что предоставленное полотенце из микрофибры немного грубоватое — вместо этого используйте плюшевое полотенце для более тонкой шерсти.
Советы
При использовании спрея рекомендуется покрыть окна и панели.Если вы пролили его, обязательно очистите его до того, как он высохнет.
После завершения распыления очистите сопло, чтобы оно не закрывалось сухим продуктом.
Убедитесь, что у вас хорошая вентиляция. Покрытие сделано из химикатов, а их пары опасны.
Дайте машине высохнуть естественным путем в течение 48 часов для получения хороших результатов.
Часто задаваемые вопросы
В: Как обслуживать автомобиль с керамическим покрытием?
A: Автомобиль по-прежнему необходимо регулярно мыть, но избегайте использования сильнодействующих химикатов, поскольку они могут взаимодействовать с покрытием.Благодаря пылеотталкивающим свойствам керамического покрытия вам не нужна сильная мойка.
В: Нужно ли покрывать воском машину с керамическим покрытием?
A: Нет. Керамическое покрытие полностью избавляет от необходимости наносить воск. Вы получаете все преимущества вощения, а также долговечность и глянцевую поверхность.
Q: Как долго держится керамическое покрытие?
A: При правильном уходе и уходе слой керамического покрытия сохранит ваш автомобиль новым в течение двух-пяти лет.Некоторые профессиональные керамические покрытия могут служить на протяжении всего срока службы автомобиля.
Последние мысли
Керамическое покрытие для автомобилей, занявшее первое место, — это набор для керамического покрытия Color N Drive Car Ceramic Coating Kit. Он поставляется готовым к использованию из коробки без предварительного опыта. Покрытие 9H одновременно глянцевое и долговечное.
Для наилучшего соотношения цены и качества покрытие Mothers CMX Ceramic Spray Coating представляет собой гладкий продукт, который прост в использовании и сочетает в себе лучшее из двух миров керамических и восковых покрытий.
Лучшие керамические покрытия для автомобилей 2021
Getty Images
Профессионалы и энтузиасты все чаще обращаются к керамическим покрытиям в качестве замены автомобильного воска по множеству причин. Процесс нанесения воска может быть долгим и трудоемким, и часто воск необходимо повторно наносить каждые два-три месяца, и он может оставлять остатки на поверхности вашего автомобиля. Со временем становится все труднее содержать автомобиль в чистоте после нанесения воска, потому что больше частиц оседает на лакокрасочном покрытии.Керамические покрытия, напротив, легко протираются и защищают поверхности автомобиля от загрязнений на несколько лет. Эти покрытия сцепляются с краской и не смываются. Вместо этого они отталкивают воду и увеличивают глубину и четкость краски.
Регулярная стирка по-прежнему требуется после обработки, но керамическое покрытие предотвратит накопление пыли и сделает мытье шампунем более гладким. Ниже вы найдете некоторые из лучших керамических изделий, обеспечивающих исключительный блеск и максимальную защиту.
Лучший комплект в целом: комплект для покрытия керамической краской Adam’s UV
Лучший гибрид керамического воска: Chemical Guys HydroSlick SiO2 Керамическое покрытие Hyperwax
Самое быстрое применение: Nasiol ZR53
Лучшее отсутствие полос: покрытие Black Ice Ceramic Coating Last Coat
Лучшее сияние
: CarPro CQuartz UK 3.0 МЕТОДОЛОГИЯ
Чтобы определить лучшее керамическое покрытие для вашего автомобиля, мы рассмотрели широкий спектр оценок и оценок конечных пользователей, проведенных несколькими тестерами.
Измерения / методы оценки продукта:
Forbes Wheels проанализировал несколько высоко оцененных керамических средств по уходу за автомобилем и вошел в пятерку лучших. Рынок насыщен множеством различных типов керамических покрытий, от покрытий на основе тефлона, которые демонстрируют исключительную гидрофобную отделку с ограниченной защитой, до нанопокрытий профессионального уровня. Хотя желательно иметь ультратонкое покрытие, целью качественных керамических покрытий является обеспечение длительной защиты от ультрафиолетового излучения, загрязнений окружающей среды и легких царапин.Наш выбор был сделан на основе этих атрибутов, а также с учетом общей ценности продукта.
FAQ Керамическое покрытие подходит для вашего автомобиля?
Качественное керамическое покрытие обеспечивает длительную защиту от УФ-лучей, загрязнений окружающей среды и химической эрозии. Правильная подготовка поверхности и нанесение позволят получить водоотталкивающую глянцевую гладкую поверхность.
Легко ли наносить керамическое покрытие?
Подготовительные работы — это наиболее трудоемкий этап нанесения керамического покрытия на ваш автомобиль.Для достижения наилучших результатов внешнюю поверхность следует тщательно вымыть, обеззаразить с помощью глиняного бруска и затем отполировать. После удаления всех загрязнений следуйте инструкциям на этикетке продукта. Нанесите керамическое покрытие на одну панель за раз, используя последовательные круговые движения, и тщательно вытрите излишки сразу после указанного времени ожидания.
Как долго держится керамическое покрытие? Керамическое покрытие
может служить от двух до пяти лет при правильном уходе и обслуживании, в зависимости от окружающей среды и частоты движения.
Что происходит при стирании керамического покрытия?
Когда керамическое покрытие выходит из строя, оно просто стирается, подобно тому, как стирается воск со временем.
устройство, принцип действия, достоинства и недостатки
Бензиновый двигатель – разновидность двигателей внутреннего сгорания, в которых в качестве топлива используется бензин. Воспламенение топливно-воздушной смеси осуществляется при помощи электрической искры. Области применения бензиновых двигателей: транспортные средства, строительная, коммунальная и садовая техника, генераторы электрического тока.
Общее устройство и принцип действия бензинового двигателя
В устройство бензомотора входят:
Блок цилиндров. Это самая массивная часть бензомотора. Выполняется из чугуна или более легкого сплава на основе алюминия. Снизу блок цилиндров закрыт блоком коренных крышек, а в его верхней части установлена головка блока цилиндров. По количеству цилиндров блоки могут быть одно- или многоцилиндровыми.
Поршни. В цилиндрах движутся поршни, получающие энергию, которая выделяется при сгорании топливно-воздушной смеси в специальной камере. Поршни движутся по цилиндрам с большой скоростью, поэтому при изготовлении этих деталей требуется высокая точность и их взаимная подгонка по размерам.
Коленвал. Поршень присоединен к шатуну, который крепится к коленвалу. Оба соединения являются скользящими, что позволяет этим деталям двигаться друг относительно друга. Поршни посредством шатунов приводят в движение коленвал.
Маховик. Жестко закреплен на валу. С его помощью осуществляется первичный запуск двигателя, при котором зубья стартера и зубья маховика взаимозацепляются, благодаря чему начинается вращение вала.
Дроссельная заслонка. Регулирует количество топливно-воздушной смеси, которая подается в камеру сгорания.
По способу осуществления рабочего цикла различают двухтактные и четырехтактные моторы:
Двухтактные. Их используют в случаях, когда на первом месте стоит не высокая мощность и эффективность, а небольшой размер двигателя. Двухтактные бензомоторы устанавливают на мотоциклах, небольших автомобилях, малогабаритной садовой и строительной технике.
Четырехтактные. Это наиболее распространенный тип бензодвигателей, используемый для установки в большинстве транспортных средств.
Карбюраторные и инжекторные бензиновые двигатели – основные характеристики
Традиционный вариант – приготовление топливно-воздушной смеси в карбюраторе, в котором бензин смешивается с воздушным потоком за счет искусственной конвекции. В инжекторных агрегатах топливо впрыскивают через форсунки в поток воздуха.
Инжекторный способ, осуществляемый в комплексе с бортовым компьютером, обеспечивает высокую точность дозирования бензина. Применение новой технологии позволило создать легкий и компактный двухтактный двигатель, аналогичный по экономичности четырехтактному карбюраторному мотору. Инжекторные бензиновые моторы соответствуют новым требованиям экологических стандартов к чистоте выхлопных газов.
Преимущества и недостатки универсальных бензиновых двигателей
Основные плюсы бензомотора, по сравнению с дизелем:
удобство эксплуатации, отсутствие необходимости в использовании сезонного топлива;
более низкий уровень шума;
более высокий экологический стандарт;
возможность достичь большей мощности при меньшем объеме двигателя.
Бензиновые моторы проигрывают дизельным агрегатам по нескольким характеристикам, среди которых:
меньший крутящий момент;
более высокое потребление топлива;
более высокая пожароопасность из-за легкого возгорания бензина.
Бензиновый двигатель внутреннего сгорания: принцип работы
В основе принципа работы любого двигателя внутреннего сгорания лежит воспламенение небольшого количества топлива, обязательно высокоэнергетического, в небольшом замкнутом пространстве. При этом выделяется большое количество энергии, в виде теплового расширения нагретых газов. Так как давление под поршнем равно нормальному атмосферному, а компрессия в цилиндре намного превышает его, то под действием разницы давлений поршень совершает движение.
Бензиновый двигатель внутреннего сгорания: принцип работы
Для того чтобы двигатель внутреннего сгорания постоянно производил полезную механическую энергию, камеру сгорания цилиндра необходимо циклично заполнять новыми дозами воздушно-топливной смеси. В результате, поршень приводит в действие коленчатый вал, который и придает движение колесам автомобиля.
Двигатели почти всех современных автомобилей являются четырёхтактными по своему циклу работы, и энергия, полученная от сжигания бензина, почти полностью преобразовывается в полезную. Цикл Отто, так называется подобный принцип, по имени Николауса Отто, изобретателя двигателя внутреннего сгорания (1867 год).
Схема работы бензинового двигателя внутреннего сгорания:
— такт впуска;
— такт сжатия;
— рабочий такт;
— такт выпуска.
Главным элементом двигателя внутреннего сгорания является поршень, который связан шатуном с коленчатым валом. Так называемый, кривошипно-шатунный механизм, преобразующий прямолинейное возвратно-поступательное движение поршня в радиальное движение коленвала.
Ниже более подробно расписан рабочий цикл бензинового двигателя:
1. Такт впуска
Поршень опускается из верхней крайней точки в нижнюю крайнюю точку, при этом кулачки распределительного вала открывают впускной клапан, и через него воздушно-топливная смесь поступает из карбюратора в камеру сгорания цилиндра. Когда поршень доходит до нижней мертвой точки, впускной клапан закрывается.
2. Такт сжатия
Поршень возвращается из нижней мертвой точки в верхнюю, сжимая топливную смесь. При этом существенно увеличивается температура смеси. Когда поршень доходит до верхней крайней точки, свеча зажигания воспламеняет сжатую рабочую смесь.
3. Рабочий такт
Воспламененная горючая смесь сгорает при высокой температуре, образовавшиеся газы моментально расширяются и толкают поршень вниз. Впускной и выпускной клапаны, во время этого такта, закрыты.
4. Такт выпуска
Коленвал продолжает вращаться по инерции, поршень идет в верхнюю мертвую точку. В то же время открывается клапан выпуска, и поршень вытесняет отработанные газы в выхлопную трубу. Когда он достигает верхней крайней точки, выпуск закрывается.
Следующий такт необязательно должен начинаться после окончания предыдущего. Такая ситуация, когда одновременно открыты оба клапана (впуска и выпуска), называется перекрытием клапанов. Это необходимо для эффективного наполнения цилиндра воздушно-топливным соединением, а также для более результативной очистки цилиндров от выхлопных газов. После этого рабочий цикл повторяется.
Отличительной особенностью двигателя внутреннего сгорания является то, что поршень двигается прямолинейно, а движение, осуществляющееся при сгорании топливной смеси, — вращательное. Линейный ход поршней преобразовывается в поворотное движение, необходимое для работы колес автомобиля, при помощи коленчатого вала.
Ниже рассмотрены основные элементы двигателя, которые принимают участие в преобразовании тепловой энергии в механическую.
1. Свеча зажигания
Искровая свеча вырабатывает электрическую искру, которая воспламеняет воздушно-топливную смесь. Для равномерной и бесперебойной работы поршня искра должна появляться в заданный момент времени.
2. Клапаны
Выпускные и впускные клапаны закрываются и открываются в заданный момент, впуская воздух в цилиндр и выпуская отработанные газы. Во время процесса горения топливной смеси оба клапана закрыты. Клапан выпуска открывается до достижения поршня крайней нижней точки и остается открытым до прохождения поршня к верхней крайней точке. К этому моменту впускной уже будет открыт.
3. Поршень
Образующиеся во время сгорания топливной смеси горячие газы выдавливают поршень, передавая энергию через шатун и палец коленвалу. Для сохранения компрессии в цилиндрах на поршень устанавливаются уплотняющие кольца, изготовленные из высокопрочного чугуна. Для повышения износостойкости поршневые кольца покрываются тонким слоем пористого хрома. К основным характеристикам колец относятся следующие показатели: высота, наружный диаметр, радиальная толщина, форма разреза в стыке и упругость. Внешний диаметр поршневого кольца должен соответствовать внутреннему диаметру цилиндра. В настоящее время применяются узкие кольца (высотой — 1,5-2 мм) и широкие (высотой — 2,5-3 мм). Первые более надежны при частом движении поршня. Радиальная толщина увеличивается с возрастанием диаметра цилиндра. Износ поршневых колец происходит, в среднем, через каждые 3 тысячи километров пробега.
4. Шатун
Шатун соединяет коленчатый вал с поршнем. Вращение шатуна является двухсторонним, это нужно для того, чтобы его угол мог изменяться в зависимости от местоположения поршня, обеспечивая движение коленвала. Обычно шатуны бывают стальными, иногда — алюминиевыми.
5. Коленчатый вал
Поворот коленчатого вала осуществляется вследствие вертикального хода поршня. Коленвал приводит в движение колеса автомобиля.
Современные двигатели внутреннего сгорания делятся на два типа: карбюраторные и инжекторные.
В карбюраторном двигателе процесс приготовления воздушно-топливной смеси происходит в специальном устройстве — карбюраторе. В нем, используя аэродинамическую силу, горючее смешивается с воздушным потоком, засасываемым двигателем.
В инжекторном типе двигателя топливо впрыскивается под давлением в поток воздуха при помощи специальных форсунок. Дозировка горючего происходит при помощи электронного блока управления, который открывает форсунку электрическими импульсами. В двигателях устаревшей конструкции, этот процесс происходит с использованием специфической механической системы. Последний тип почти полностью вытеснил устаревшие карбюраторные силовые агрегаты. Это произошло из-за современных экологических стандартов, которые устанавливают высокие нормы чистоты выхлопных газов. Что повлекло за собой внедрение новых эффективных нейтрализаторов выхлопа (каталитических конвертеров или катализаторов). Такие системы нейтрализации требуют постоянного состава отработанных газов, который могут обеспечить только инжекторные системы впрыска топлива, контролируемые электронным блоком управления. Нормальная работа катализатора обеспечивается исключительно при соблюдении стабильного состава выхлопных газов. Необходимостью этого является то, что он требует содержания определенных пропорций кислорода в отработанных газах. Для соблюдения подобных условий в таких системах катализации обязательно устанавливается кислородный датчик (лямбда-зонд), который анализирует процент содержания кислорода в выхлопных газах и контролирует точность пропорций оксида азота, несгоревших остатков топлива и углеводородов.
Основными вспомогательными системами являются:
Система зажигания. Отвечает за поджигание топливной смеси в нужный момент. Она бывает контактной, бесконтактной и микропроцессорной. Система контактного типа состоит из распределителя-прерывателя, катушки, выключателя зажигания и свечей. Бесконтактная система аналогична предыдущей, только вместо прерывателя стоит индукционный датчик. Управление системой зажигания микропроцессорного типа осуществляется специальным компьютерным блоком, в ее состав входит датчик положения коленвала, коммутатор, блок управления зажиганием, катушки, датчик температуры двигателя и свечи. В двигателях с инжекторной системой к ней добавляется еще датчик положения дроссельной заслонки и термоанемометрический датчик массового расхода воздуха.
Система запуска двигателя. Состоит из специального электромотора (стартера), подключенного к аккумулятору, или механического стартера, использующего физические усилия человека. Применение этой системы объясняется тем, что для запуска рабочего цикла двигателя необходимо, чтобы коленчатый вал произвел хотя бы один оборот.
Система выпуска выхлопных газов. Обеспечивает своевременное удаление продуктов горения топливной смеси из цилиндров. Включает в себя выпускной коллектор, катализатор и глушитель.
Система приготовления воздушно-топливной смеси. Предназначена для приготовления и впрыска смеси горючего с воздухом, в камеру сгорания цилиндров двигателя. Может быть карбюраторной или инжекторной.
Система охлаждения. Современная система состоит из вентилятора, радиатора, термостата, расширительного бачка, жидкостного насоса, датчика температуры, рубашки и головки охлаждения блока цилиндров. Предназначена для создания и поддержания приемлемого температурного режима работы ДВС. Обеспечивает отвод тепла от цилиндров клапанной системы и поршневой группы. Может быть воздушной, жидкостной или гибридной.
Система смазки. Состоит из масляного фильтра, маслонасоса с маслоприемником, каналов в блоке и головках цилиндров для впрыска масла под высоким давлением, поддона картера. Предназначена для подачи автомобильного масла с целью уменьшения трения и охлаждения, к взаимодействующим деталям двигателя. Также циркуляция масла смывает нагар и продукты механического износа.
Источник: Авто Релиз.ру.
Устройство двигателя: схема, строение и принцип работы ДВС
На чтение 10 мин. Просмотров 1.3k. Опубликовано Обновлено
Практически все современные автомобили оснащены двигателем внутреннего сгорания, имеющим аббревиатуру ДВС. Несмотря на постоянный прогресс и сегодняшнее стремление автомобильных концернов отказаться от моторов, работающих на нефтепродуктах в пользу более экологичной электроэнергии, львиная доля машин ездит на бензине или дизельном топливе.
Основными принципом ДВС является то, что топливная смесь воспламеняется непосредственно внутри агрегата, а не вне его (как, к примеру, в тепловозах или устаревших паровозах). Такой способ имеет относительно большой коэффициент полезного действия. К тому же, если говорить об альтернативных моторах на электрической тяге, то двигатели внутреннего сгорания обладает рядом неоспоримых преимуществ.
большой запас хода на одном баке;
быстрая заправка;
согласно прогнозам, уже через несколько лет энергосистемы развитых стран не будут в силах погасить потребность в электроэнергии из-за большого количества электрокаров, что может привести к коллапсу.
Классификация двигателей внутреннего сгорания
Непосредственно ДВС отличаются по своему устройству. Все моторы можно разделить на несколько самых популярных категорий в зависимости от принципа работы:
Бензиновые
Наиболее распространенная категория. Работает на главных продуктах нефтепереработки. Основным элементом в таком моторе является цилиндро-поршневая группа или ЦПГ, куда входит: коленвал, шатун, поршень, поршневые кольца и сложный газораспределительный механизм, который обеспечивает своевременное наполнение и продувку цилиндра.
Бензиновые двигатели внутреннего сгорания подразделяются на два типа в зависимости от системы питания:
карбюраторные. Устаревшая в условиях современной реальности модель. Здесь формирование топливно-воздушной смеси осуществляется в карбюраторе, а пропорцию воздуха и бензина определяет набор жиклеров. После этого карбюратор подает ТВС в камеру сгорания. Недостатками такого принципа питания является повышенное потребление топлива и прихотливость всей системы. К тому же она сильно зависит от погоды, температуры и прочих условий.
инжекторные или впрысковые. Принципы работы двигателя с инжектором кардинально противоположны. Здесь смесь впрыскивается непосредственно во впускной коллектор через форсунки, а затем разбавляется нужным количеством воздуха. За исправную работу отвечает электронный блок управления, который самостоятельно высчитывает нужные пропорции.
Дизельные
Устройство двигателя, работающего на дизеле, кардинально отличается от бензинового агрегата. Поджог смеси здесь происходит не благодаря свечам зажигания, дающим искру в определенный момент, а из-за высокой степени сжатия в камере сгорания. Данная технология имеет свои плюсы (больший КПД, меньшие потери мощности из-за большой высоты над уровнем моря, высокий крутящий момент) и минусы (прихотливость ТНВД к качеству топлива, большие выбросы СО2 и сажи).
Роторно-поршневые двигатели Ванкеля
Данный агрегат имеет поршень в виде ротора и три камеры сгорания, к каждой из которых подведена свеча зажигания. Теоретически ротор, движущийся по планетарной траектории, каждый такт совершает рабочий ход. Это позволяет существенно повысить КПД и увеличить мощность двигателя внутреннего сгорания. На практике это сказывается гораздо меньшим ресурсом. На сегодняшний день только автомобильная компания Mazda делает такие агрегаты.
Газотурбинные
Принцип работы ДВС такого типа заключается в том, что тепловая энергия переходит в механическую, а сам процесс обеспечивает вращение ротора, приводящего в движения вал турбины. Подобные технологии используются в авиационном строительстве.
Устройство двигателя внутреннего сгорания
Любой поршневой ДВС (самые распространенные в современных реалиях) имеет обязательный набор деталей. К таким частям относится:
Блок цилиндров, внутри которого двигаются поршни и происходит сам процесс;
ЦПГ: цилиндр, поршни, поршневые кольца;
Кривошипно-шатунный механизм. К нему относится коленвал, шатун, «пальцы» и стопорные кольца;
ГРМ. Механизм с клапанами, распределительными валами или «лепестками» (для 2-х тактных двигателей), который обеспечивает корректную подачу топлива в нужный момент;
Cистемы впуска. О них говорилось выше – к ней относятся карбюраторы, воздушные фильтры, инжекторы, топливный насос, форсунки;
Системы выпуска. Удаляет отработанные газы из камеры сгорания, а также снижает шумность выхлопа;
Принцип работы ДВС
В зависимости от своего устройства, двигатели можно разделить на четырехтактные и двухтактные. Такт – есть движение поршня от своего нижнего положения (мертвая точка НМТ) до верхнего положения (мертвая точка ВМТ). За один цикл двигатель успевает наполнить камеры сгорания топливом, сжать и поджечь его, а также очистить их. Современные ДВС делают это за два или четыре такта.
Принцип работы двухтактного ДВС
Особенностью такого мотора стало то, что весь рабочий цикл происходит всего за два движения поршня. При движении вверх создается разреженное давление, которое засасывает топливную смесь в камеру сгорания. Вблизи ВМТ поршень перекрывает впускной канал, а свеча зажигания поджигает топливо. Вторым тактом следует рабочий ход и продувка. Выпускной канал открывается после прохождения части пути вниз и обеспечивает выход отработанных газов. После этого процесс возобновляется по новой.
Теоретически, преимуществом такого мотора более высокая удельная мощность. Это логично, ведь сгорание топлива и рабочий такт происходит в два раза чаще. Соответственно, мощность такого двигателя может быть в два раза больше. Но эта конструкция имеет массу проблем. Из-за больших потерь при продувке, большого расхода топлива, а также сложностей в расчетах и «норовистой» работе двигателя, эта технология сегодня используется только на малокубатурной технике.
Интересно, что полвека назад активно велись разработки дизельного двухтактного ДВС. Процесс работы практически не отличался от бензинового аналога. Однако, несмотря на преимущества такого мотора, от него отказались из-за ряда недостатков.
Основным минусом стал огромный перерасход масла. Из-за комбинированной системы смазки топливо попадало в камеру сгорания вместе с маслом, которое потом попросту выгорало или удалялось через выпускную систему. Большие тепловые нагрузки также требовали более громоздкой системы охлаждения, что увеличивало габариты мотора. Третьим минусом стал большой расход воздуха, который вел к преждевременному износу воздушных фильтров.
Четырёхтактный ДВС
Мотор, где рабочий цикл занимает четыре хода поршня, называется четырехтактным двигателем.
Первый такт – впуск. Поршень двигается из верхней мертвой точки. В этот момент ГРМ открывает впускной клапан, через который топливно-воздушная смесь поступает в камеру сгорания. В случае с карбюраторными агрегатами поступление может осуществляться за счет разрежения, а инжекторные двигателя впрыскивают топливо под давлением.
Второй такт – сжатие. Далее поршень движется из нижней мертвой точки вверх. К этому моменту впускной клапан закрыт, а смесь постепенно сжимается в полости камеры сгорания. Рабочая температура поднимается до отметки 400 градусов.
Третий такт – рабочий ход поршня. В ВМТ свеча зажигания (или большая степень сжатия, если речь идет о дизеле) поджигает топливо и толкает поршень с коленчатым валом вниз. Это основной такт во всем цикле работы двигателя.
Четвертый такт – выпуск. Поршень снова движется вверх, выпускной клапан открывается, а из камеры сгорания удаляются отработанные газы.
Дополнительные системы ДВС
Независимо от того, из чего состоит двигатель, у него должны быть вспомогательные системы, которые способны обеспечить его исправную работу. К примеру, клапаны должны открываться в нужное время, в камеры поступать нужное количество топлива в определенной пропорции, вовремя подаваться искра и т. д. Ниже рассмотрены основные части, способствующие корректной работе.
Система зажигания
Эта система отвечает за электрическую часть в вопросе воспламенения топлива. К основным элементам относится:
Элемент питания. Основным источником питания является аккумулятор. Он обеспечивает вращение стартера на выключенном двигателе. После этого в работу включается генератор, который питает двигатель, а также подзаряжает саму аккумуляторную батарею через реле зарядки.
Катушка зажигания. Устройство, которое передает одномоментный заряд непосредственно на свечу зажигания. В современных автомобилях количество катушек равносильно количеству цилиндров, которые работают в двигателе.
Коммутатор или распределитель зажигания. Специальной «умное» электронное устройство, которое определяет момент подачи искры.
Свеча зажигания. Важный элемент в бензиновом ДВС, который обеспечивает своевременное воспламенение топливно-воздушной смеси. Продвинутые двигатели имеют по две свечи на цилиндр.
Впускная система
Смесь должна вовремя поступать в камеры сгорания. За этот процесс отвечает впускная система. К ней относится:
Воздухозаборник. Патрубок, специально выведенный в место, недоступное для воды, пыли или грязи. Через него осуществляется забор воздуха, который потом попадает в двигатель;
Воздушный фильтр. Сменная деталь, которая обеспечивает очистку воздуха от грязи и исключает попадание посторонних материалов в камеру сгорания. Как правило, современные автомобили обладают сменными фильтрами из плотной бумаги или промасленного поролона. На более архаичных моторах встречаются масляные воздушные фильтры.
Дроссель. Специальная заслонка, которая регулирует количество воздуха, попадающего в впускной коллектор. На современной технике действует посредством электроники. Сначала водитель нажимает на педаль газа, а потом электронная система обрабатывает сигнал и следует команде.
Впускной коллектор. Патрубок, который распределяет топливно-воздушную смесь по различным цилиндрам. Вспомогательными элементами в этой системе являются впускные заслонки и усилители.
Топливная систем
Принцип работы любого ДВС подразумевает своевременное поступление топлива и ее бесперебойную подачу. В комплекс также входит несколько основных элементов:
Топливный бак. Резервуар, где хранится топливо. Как правило, располагается в максимально безопасном месте, вдали от мотора и сделан из негорючего материала (ударопрочный пластик). В нижней его части установлен бензонасос, который осуществляет забор топлива.
Топливопровод. Система шлангов, ведущая от топливного бака непосредственно к двигателю внутреннего сгорания.
Прибор образования смеси. Устройство, где смешиваются топливо и воздух. Об этом пункте уже упоминалось выше – за эту функцию может отвечать карбюратор или инжектор. Основным требованием является синхронная и своевременная подача.
Головное устройство в инжекторных двигателях, которое определяет качество, количество и пропорции образования смеси.
Выхлопная система
В ходе того, как работает двигатель внутреннего сгорания, образуются выхлопные газы, которые необходимо выводить из мотора. Для правильной работы эта система обязана иметь следующие элементы:
Выпускной коллектор. Устройство из тугоплавкого металла с высокой устойчивостью к температурам. Именно в него первоначально поступают выхлопные газы из двигателя.
Приемная труба или штаны. Деталь, обеспечивающая транспортировку выхлопных газов далее по тракту.
Резонатор. Устройство, снижающее скорость движения выхлопных газов и погашение их температуры.
Катализатор. Предмет для очистки газов от СО2 или сажевых частиц. Здесь же располагается лямда-зонд.
Глушитель. «Банка», имеющая ряд внутренних элементов, предназначенных для многократного изменения направления выхлопных газов. Это приводит к снижению их шумности.
Система смазки
Работа двигателя внутреннего сгорания будет совсем недолгой, если детали не будут обеспечиваться смазкой. Во всей технике используется специальное высокотемпературное масло, обладающее собственными характеристиками вязкости в зависимости от режимов эксплуатации мотора. Ко всему, масло предотвращает перегрев, обеспечивает удаление нагара и появление коррозии.
Для поддержания исправности системы предназначены следующие элементы:
Поддон картера. Именно сюда заливается масло. Это основной резервуар для хранения. Контролировать уровень можно при помощи специального щупа.
Масляный насос. Находится вблизи нижней точки поддона. Обеспечивает циркуляцию жидкости по всему мотору через специальные каналы и его возвращение обратно в картер.
Масляный фильтр. Гарантирует очистку жидкости от пыли, металлической стружки и прочих абразивных веществ, попадающих в масло.
Радиатор. Обеспечивает эффективное охлаждение до положенных температур.
Система охлаждения
Еще один элемент, который необходим для мощных двигателей внутреннего сгорания. Он обеспечивает охлаждение деталей и исключает возможность перегрева. Состоит из следующих деталей:
Радиатор. Специальный элемент, имеющий «сотовую» структуру. Является отличным теплообменником и эффективно отдает тепло, гарантируя охлаждение антифриза.
Вентилятор. Дополнительный элемент, дующий на радиатор. Включается тогда, когда естественный поток набегающего воздуха уже не может обеспечить эффективное отведение тепла.
Помпа. Насос, который помогает жидкости циркулировать по большому или малому кругу системы (в зависимости от ситуации).
Термостат. Клапан, который открывает заслонку, пуская жидкость по нужному кругу. Работает совместно с датчиком температуры движка и охлаждающей жидкости.
Заключение
Первый двигатель внутреннего сгорания появился еще очень давно – почти полтора столетия назад. С тех пор было сделано огромное количество разных нововведений или интересных технических решений, которые порой меняли вид мотора до неузнаваемости. Но общий принцип работы двигателя внутреннего сгорания оставался прежним. И даже сейчас, в эпоху борьбы за экологию и постоянно ужесточающийся норм по выбросу СО2, электромобили все еще не в силах составить серьезную конкуренцию машинам с ДВС. Бензиновые автомобили и сейчас живее всех живых, а мы живем в золотую эпоху автомобилестроения.
Ну а для тех, кто готов погрузиться в тему еще глубже, у нас есть отличное видео:
Бензиновые двигатели: виды, принцип работы, преимущества бензиновых двигателей
Бензиновые двигательные агрегаты представляют собой особую разновидность двигателей внутреннего сгорания. В них изначально сжатая топливовоздушная смесь поджигается электроискрой, что приводит к ее воспламенению и расширению.
Практически все крупные автопроизводители (и модели, представленные в ГК Favorit Motors — не исключение) сегодня оснащают часть моделей (или комплектаций одной модели) именно двигателями, работающим на бензине класса А-92 или А-95.
Двигательная установка, потребляющая бензиновое топливо, состоит из следующих компонентов:
искровые свечи зажигания;
цилиндры;
клапаны;
поршень;
шатун;
коленвал.
Основным узлом бензинового двигателя является блок цилиндров с поршнями. Количество цилиндров зависит от модификации двигателя, их может быть четыре, шесть, восемь и более. Поршень, находящийся в каждом цилиндре, через шатун присоединяется к коленчатому валу. Сверху блок цилиндров закрыт головкой, в ней расположены впускные и выпускные клапаны – по паре на каждый цилиндр. Через них осуществляется подача топливовоздушной смеси и отвод отработанных газов.
Искровая свеча зажигания отвечает за воспламенение горючей смеси. При сгорании газы расширяются и приводят поршень вместе с головкой шатуна в поступательное движение «вверх-вниз». А головка шатуна, прикрепленная к коленвалу, осуществляет при этом вращательные движения по часовой стрелке.
Коленвал проворачивается на 360 градусов за два хода поршня в цилиндре (вверх и вниз). К коленвалу жестко крепится маховик, а к нему корзина сцепления – через нее крутящий момент мотора передается на коробку передач.
Мощностью бензинового двигателя управляют при помощи специальной дроссельной заслонки (дросселя). Дроссель регулирует подачу воздуха в цилиндры и образование воздушно-топливной смеси.
В старых автомобилях управление заслонкой осуществляется при помощи педали газа. А вот современные бензиновые силовые агрегаты – это высокотехнологичные механизмы, работой которых «руководит» электронный блок управления (в народе известный, как «мозги»). Дроссельная заслонка в таких авто изменяет свое положение при помощи электромотора, которым управляет электронный блок. А в педальном блоке имеется потенциометр, который изменяет силу сопротивления в зависимости от силы нажатия на педаль газа и посылает соответствующий сигнал на блок управления двигателем.
Особенности бензиновых двигателей
Автомобили, оснащенные бензиновыми силовыми агрегатами, имеют множество достоинств:
отменные динамические характеристики;
устойчивость к низким температурам;
низкий уровень вибраций и шума;
экономичность обслуживания;
долговечность моторов.
При одном и том же объеме мощность бензинового двигателя будет, как правило, выше, чем у дизельного мотора. Поэтому авто, работающее на бензине, станет отличным выбором для тех, кто любит чувствовать себя королем автострады. Кстати, недаром спорткары в подавляющем большинстве оснащаются именно бензиновыми моторами.
Бензиновые агрегаты дешевле в обслуживании, чем дизельные моторы. Периодичность ТО у них реже, чем у дизелей. И, кроме того, расходные материалы стоят дешевле.
Силовые агрегаты, работающие на бензине, менее требовательны к качеству топлива, чем дизели. Конечно, от низкокачественного горючего ухудшится динамика, но авто будет ехать. В худшем случае, придется через некоторое время чистить форсунки.
К особенностям современных бензиновых двигателей можно отнести еще и установку электропривода для повышения/понижения мощности вместо классического тросика на педали. Эта опция устанавливается практически на все модели с круиз-контролем и позволяет распределять топливо в оптимальном варианте.
Современная история бензиновых двигателей
Бензиновые двигатели нового поколения отличаются большим разнообразием – от самых простых до мощнейших. На моделях — как новых, так и б/у, — представленных в автосалоне ГК Favorit Motors, можно встретить силовые агрегаты различного объема и мощности, работающие на бензине. Каждый из них основывается на выработке механической энергии посредством поглощения топливовоздушной смеси.
Стоит заметить, что мощность и объем силового агрегата могут значительно различаться в зависимости от того, какие цели ставил перед собой завод-изготовитель. К примеру, Kia Venga оснащена бензиновым двигателем 1.4 литра мощностью в 90 лошадиных сил. Для городского компактного хэтчбэка этой мощности вполне хватит, чтобы владелец авто уверенно чувствовал себя на дорогах мегаполиса. А дорогостоящий Chevrolet Corvette имеет очень мощный силовой агрегат в 466 л.с., объемом 6.2 литра. Это позволяет ему не только брать быстрый старт, но и быть лидером на трассах.
Подборка б/у автомобилей Chevrolet
Как сохранить работоспособность бензинового двигателя при многолетней эксплуатации?
Надежность и износостойкость бензинового агрегата практически во всех случаях определяются применяемыми на производстве технологиями. Однако не все зависит от производителя.
Автовладелец должен внимательно следить за состоянием двигателя:
своевременно проводить техническое обслуживание;
контролировать качество потребляемого бензина и заливаемых в мотор расходных материалов;
выбирать умеренный стиль езды;
выполнять профилактические работы, предупреждающие появление дефектов.
Внешне неисправности бензинового силового агрегата могут проявляться следующим образом:
появление посторонних звуков и вибрации;
ухудшение динамических характеристик;
увеличение расхода топлива;
повышенный расход масла;
быстрое падение уровня охлаждающей жидкости;
изменение цвета выхлопа;
неустойчивая работа;
отказ запуска.
Сегодня в интернете достаточно информации, чтобы автолюбитель получил минимальные знания о своем двигателе и мог своевременно замечать начавшиеся неполадки. Разумеется, самостоятельно производить ремонтные работы не рекомендуется, так как можно только усугубить положение. Вне зависимости от того способа, по которому образуется топливовоздушная смесь (то есть карбюраторный двигатель или инжекторный), можно быстро и без ущерба для своего кошелька выполнить диагностику и ремонт руками профессионалов.
Никаких проблем с проведением диагностики и ремонта бензинового двигателя не возникнет, если обратиться в ГК Favorit Motors. Специалисты компании обладают необходимым опытом работы, а также сертификацией, подтверждающий уровень их компетенции. Доверив нам автомобиль, можно не беспокоиться о грамотности и качестве любой проводимой операции — от стандартной диагностики до сложных ремонтных работ на двигателе. Все работы выполняются в строгом соответствии с регламентом производителей.
В зависимости от типа повреждений, после проведения диагностических работ выбирается методика ремонта или корректировки текущих настроек в двигателе. Как уже было сказано, бензиновые двигатели изначально обладают более простым устройством, чем дизельные, а потому восстановительные работы не затянутся надолго и не обернутся большими затратами.
Услуги, предоставляемые ГК Favorit Motors, полностью соответствуют золотому правилу «цена-качество», благодаря чему можно провести необходимые работы выгодно и в максимально короткий срок.
Как устроен двигатель автомобиля? Особенности деталей поршневой группы, принцип работы и строение
Сегодня мы узнаем, как устроен бензиновый и дизельный двигатель внутреннего сгорания автомобиля, какими особенностями обладает мотор, из каких ключевых деталей поршневой группы состоит, а также, как работает современный силовой агрегат. {banner_adsensetext} В устройстве двигателя автомобиля ключевым элементом является поршень. Он представляет собой стальной пустотелый стакан. Сферическое дно, которое называется головкой, расположенное вверху, а «юбка» — это та направляющая часть, которая имеет насечки для закрепления поршневых колец. К миру моды данная юбка не имеет никакого отношения, поэтому не нужно спрашивать, от какого она дизайнера. В свою очередь, поршневые кольца нужны для того, чтобы обеспечивать герметичность, иначе топливная смесь бы опускалась под поршень. Чем герметичнее надпоршневое пространство, тем лучше контролируется движение топливной или топливно-воздушной смеси.
Вы наверняка уже знаете, что именно газы сгорания, сильно толкая поршень, приводят в движение целую цепь механических реакций. Поэтому продолжим дальше. В юбке поршня имеется палец с закрепленной верхней частью шатуна. Шатун в устройстве двигателя автомобиля передает усилие на коленчатый вал от поршня и перемещает поршень во время подготовительного такта. Шатун вращает коленчатый вал, а тот, в свою очередь, передает крутящий момент на трансмиссию.
Вращение ведущих колес достигается за счет передачи крутящего момента с трансмиссии через систему шестерен. Сам шатун состоит из верхней и нижней головок и соединяющего их стержня. Верхняя совершает возвратно-поступательное движение вместе с поршнем, а нижняя совершает круговое движение с шатунной шейкой коленвала.
Кстати, постоянной проблемой производителей является следующее: как сделать прочный и легкий шатун. Если он будет легким, тогда будет не таким прочным, как нужно. А использование легких и прочных материалов приведет к увеличению стоимости мотора.
{banner_reczagyand} Изучая устройство двигателя внутреннего сгорания, нельзя обойти без внимания коленчатый вал. Не углубляясь в технические нюансы, о нем следует знать следующее: — Коленчатый вал преобразует возвратно-поступательное движение поршня в круговое.
— Радиус кривошипа — это один из основных показателей качества мотора. Регулируя этот радиус, можно увеличить скорость вращения и максимальную мощность мотора, или же придать больший крутящий момент на низких оборотах, увеличив при этом экономичность.
— Шатунные, и коренные шейки вращаются в подшипниках скольжения, и лишь немногочисленные модели коленвалов вращаются в подшипниках качения.
— На конце коленчатого вала устанавливается маховик, который имеет зубчатый венец. Он нужен для непосредственного участия в запуске двигателя от стартера.
Почему коленчатый вал, поршни в цилиндрах и маховик ключевые компоненты двигателя? А теперь представьте себе: топливно-воздушная смесь, или воздух, если речь идет о дизельных двигателях, скапливается в цилиндрах двигателя и постоянно уменьшает эффективность работы двигателя. Поэтому устройство двигателя автомобиля предполагает наличие газораспределительного механизма (ГРМ — цепной или ременной). Это как раз тот случай, о котором говорят: «Если бы этого не было, тогда это стоило бы придумать». Данный механизм необходим для своевременного и максимально полного удаления из цилиндров двигателя отработанных газов. К тому же газораспределительный механизм нужен еще и для того, чтобы цилиндры хорошо заполнялись воздухом или смесью.
В принципе, на заполняемость цилиндров оказывают влияние и воздуховоды, и воздушный фильтр, впускной коллектор и так далее. Но ключевую роль играют впускные клапаны. И если вам не дают покоя подвиги вальяжных парней из «Форсажа», то пользуйтесь турбонаддувом или механическим нагнетателем. Так как расчет значения фактического коэффициента наполнения цилиндра для многих может показаться слишком сложным, то лучше будет сказать, что литровая мощность зависит от того, сколько топливно-воздушной смеси попадет за раз в цилиндр. Еще проще говоря, тюнинг газораспределительного механизма и впускного тракта — это очень здорово.
Чтобы ваши знания о том, каково устройство двигателя внутреннего сгорания, были более полными, мы должны обязательно упомянуть о воздушном фильтре. Необходимый в конструкции двигателя, он прост в эксплуатации. Но это не значит, что стоит им пренебрегать. Ведь если горючая смесь должна содержать по массе почти в двадцать раз больше воздуха, то получающаяся в результате движения твердая взвесь будет ухудшать технические характеристики двигателя, действуя на него подобно абразиву. А чтобы этого не случилось, необходимо устройство для очистки воздуха. На данный момент различают шесть групп воздухоочистителей.
Видео: «Как работает современный 4-ех тактный двигатель внутреннего сгорания?« В заключении добавим, что по причине экологической чистоты и более удобной эксплуатации, все чаще в устройстве двигателя внутреннего сгорания появляются специальные воздухоочистители со сменными сухими элементами. Таким образом, нужно запомнить, что при своевременной замене фильтров (масляного и воздушного), мы облегчаем жизнь не только силовому агрегате, но спасаем экологию от вредных выбросов. БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВНИМАНИЕ. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШИ НОВОСТИ. ДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ.
Общее устройство и работа двигателя
Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) — самый распространенный тип двигателя легкового автомобиля. Работа двигателя этого типа основана на свойстве газов расширяться при нагревании. Источником теплоты в двигателе является смесь топлива с воздухом (горючая смесь).
Двигатели внутреннего сгорания бывают двух типов: бензиновые и дизельные. В бензиновом двигателе горючая смесь (бензина с воздухом) воспламеняется внутри цилиндра от искры, образующейся на свече зажигания 3 (рис. 3). В дизельном двигателе горючая смесь (дизельного топлива с воздухом) воспламеняется от сжатия, а свечи зажигания не применяются. На обоих типах двигателей давление образующейся при сгорании горючей смеси газов повышается и передается на поршень 7. Поршень перемещается вниз и через шатун 8 действует на коленчатый вал 11, принуждая его вращаться. Для сглаживания рывков и более равномерного вращения коленчатого вала на его торце устанавливается массивный маховик 9.
Рис.3. Схема одноцилиндрового двигателя.
Рассмотрим основные понятия о ДВС и принцип его работы.
В каждом цилиндре 2 (рис. 4) установлен поршень 1. Крайнее верхнее его положение называется верхней мертвой точкой (ВМТ), крайнее нижнее — нижней мертвой точкой (НМТ). Расстояние, пройденное поршнем от одной мертвой точки до другой, называется ходом поршня. За один ход поршня коленчатый вал повернется на половину оборота.
Рис.4. Схема цилиндра
Камера сгорания (сжатия) — это пространство между головкой блока цилиндров и поршнем при его нахождении в ВМТ.
Рабочий объем цилиндра — пространство, освобождаемое поршнем при перемещении его из ВМТ в НМТ.
Рабочий объем двигател — это рабочий объем всех цилиндров двигателя. Его выражают в литрах, поэтому нередко называют литражом двигателя.
Полный объем цилиндра — сумма объема камеры сгорания и рабочего объема цилиндра.
Степень сжатия показывает, во сколько раз полный объем цилиндра больше объема камеры сгорания. Степень сжатия у бензинового двигателя равна 8…10, у изельного — 20… 30.
От степени сжатия следует отличать компрессию.
Компрессия — это давление в цилиндре в конце такта сжатия характеризует техническое состояние (степень изношенности) двигателя. Если компрессия больше или численно равна степени сжатия, состояние двигателя можно считать нормальным.
Мощность двигателя — величина, показывающая, какую работу двигатель совершает в единицу времени. Мощность измеряется в киловаттах (кВт) или лошадиных силах (л. с), при этом одна лошадиная сила приблизительно равна 0,74 кВт.
Крутящий момент двигателя численно равен произведению силы, действующей на поршень во время расширения газов в цилиндре, на плечо ее действия (радиус кривошипа — расстояние от оси коренной шейки до оси шатунной шейки коленчатого вала). Крутящий момент определяет силу тяги на колесах автомобиля: чем больше крутящий момент, тем лучше динамика разгона автомобиля.
Максимальные мощность и крутящий момент развиваются двигателем при определенных частотах вращения коленчатого вала (указаны в технической характеристике каждого автомобиля).
Такт — процесс (часть рабочего цикла), который происходит в цилиндре за один ход поршня. Двигатель, рабочий цикл которого происходит за четыре хода поршня, называют четырехтактным независимо от количества цилиндров.
Рабочий цикл четырехтактного карбюраторного двигателя. Он протекает в одном цилиндре в такой последовательности (рис. 5):
Рис.5. Рабочий цикл четырехтактного двигателя
Рис.6. Схема работы четырехцилиндрового двигателя
1 -й такт — впуск. При движении поршня 3 вниз в цилиндре образуется разрежение, под действием которого через открытый впускной клапан 1 в цилиндр из системы питания поступает горючая смесь (смесь топлива с воздухом). Вместе с остаточными газами в цилиндре горючая смесь образует рабочую смесь и занимает полный объем цилиндра;
2-й такт — сжатие. Поршень под действием коленчатого вала и шатуна перемещается вверх. Оба клапана закрыты, и рабочая смесь сжимается до объема камеры сгорания;
3-й такт — рабочий ход, или расширение. В конце такта сжатия между электродами свечи зажигания возникает электрическая искра, которая воспламеняет рабочую смесь (в дизельном двигателе рабочая смесь самовоспламеняется). Под давлением расширяющихся газов поршень перемещается вниз и через шатун приводит во вращение коленчатый вал;
4-й такт — выпуск. Поршень перемещается вверх, и через открывшийся выпускной клапан 4 выходят наружу из цилиндра отработавшие газы.
При последующем ходе поршня вниз цилиндр вновь заполняется рабочей смесью, и цикл повторяется.
Как правило, двигатель имеет несколько цилиндров. На отечественных автомобилях обычно устанавливают четырехцилиндровые двигатели (на автомобилях «Ока» —двухцилиндровый). В многоцилиндровых двигателях такты работы цилиндров следуют друг за другом в определенной последовательности. Чередование рабочих ходов или одноименных тактов в цилиндрах многоцилиндровых двигателей в определенной последовательности называется порядком работы цилиндров двигателя. Порядок работы цилиндров в четырехцилиндровом двигателе чаще всего принят I —3—4—2 или реже I —2—4—3, где цифры соответствуют номерам цилиндров, начиная с передней части двигателя. Схема на рис. 6 характеризует такты, происходящие в цилиндрах во время первого полуоборота коленчатого вала. Порядок работы двигателя необходимо знать для правильного присоединения проводов высокого напряжения к свечам при установке момента зажигания и для последовательности регулировки тепловых зазоров в клапанах.
В действительности любой реальный двигатель гораздо сложнее упрощенной схемы, представленной на рис. 3. Рассмотрим типовые элементы конструкции двигателя и принципы их работы.
Oдноцилиндровый ДВС
Описание устройства простейшего двигателя
Чтобы сразу не смущать сложными терминами и громоздкими определениями, сначала рассмотрим простейший одноцилиндровый двигатель внутреннего сгорания (ДВС), работающий на бензине, устройство которого представлено на рисунке 4. 1.
Состоит этот двигатель из блока с цилиндрическим отверстием внутри – гильзой цилиндра. В гильзе находится поршень, соединенный через шатун с коленчатым валом. Коленчатый вал, в свою очередь, связан с распределительным валом через цепь (эта связь постоянна и передаточное отношение (О том, что такое «передаточное отношение», будет рассказано в главе 5 «Трансмиссия») составляет 1 к 2, то есть распределительный вал делает один оборот за два оборота коленчатого вала).
Рисунок 4.1 Одноцилиндровый двигатель внутреннего сгорания.
Рисунок 4.2 Разрез бензинового двигателя внутреннего сгорания.
Рисунок 4.4 Двигатель внутреннего сгорания с воздушным охлаждением.
Распределительный вал вместе с клапанами расположен в головке блока цилиндров, которая установлена соответственно на блок цилиндров.
Теперь разложим все по частям.
Блок цилиндра — литая деталь из чугуна или из алюминиевого сплава. Блок цилиндров образует картер. По сути, это корпус, внутри которого находятся основные элементы кривошипно-шатунного механизма (о котором речь пойдет ниже). Этот корпус имеет двойные стенки (именуемые рубашкой блока). В полостях между стенками течет охлаждающая жидкость, если двигатель с жидкостным охлаждением. Если двигатель с воздушным охлаждением, то блок имеет одну стенку с многочисленными ребрами для отвода тепла, как показано на рисунке 4.3.
В блоке имеются гильза и масляные каналы для подвода смазки к трущимся деталям. Рабочая поверхность гильзы, с которой соприкасается поршень, называется зеркалом цилиндра.
Поршень имеет вид перевернутого стакана, обычно отлит из алюминиевого сплава. В цилиндр поршень устанавливается с очень небольшим зазором (обычно сотые доли миллиметра). Чтобы газы, образовавшиеся при сгорании топлива, через этот зазор не прорвались в картер блока цилиндров, поршень уплотнен кольцами. Обычно устанавливают два компрессионных кольца (они воспринимают основную нагрузку при перемещении поршня) и одно маслосъемное (оно состоит из нескольких элементов), необходимое для снятия со стенок цилиндра моторного масла. Поршень, шарнирно, то есть через палец соединен с верхней головкой шатуна, а шатун, в свою очередь, шарнирно соединен с коленчатым валом. Шатун вместе с коленчатым валом и называют кривошипно-шатунным механизмом. Благодаря шатуну поступательное движение поршня вверх и вниз преобразуется во вращательное движение коленчатого вала.
Примечание Уважаемый читатель может подумать, что пропустил целый раздел, ведь на рисунке 4.1 отсутствует и палец, и верхняя головка шатуна, но это не так — вышеприведенное описание дано для общего представления о двигателе внутреннего сгорания, а вот устройство каждого из элементов подробно рассмотрено в разделе 4.7 «Блок цилиндров и кривошипно-шатунный механизм».
Головка блока цилиндра — по сути, это корпус (обычно из алюминиевого сплава), в котором, в зависимости от конструкции (Слова «в зависимости от конструкции» означают, что не всегда распределительный вал или валы располагают в головке блока. Об этом подробнее будет рассказано в главе 4. 6 «Головка блока цилиндров»), находится распределительный вал (или валы), а также клапаны – впускной и выпускной. Распределительный вал и клапаны называют газораспределительным механизмом (ГРМ). Распределительный вал необходим для своевременного открытия впускных и выпускных клапанов. Клапаны плотно прилегают к головке блока цилиндра и прижимаются с помощью клапанных пружин.
Вот и весь четырехтактный бензиновый двигатель внутреннего сгорания. Сложного ничего нет.
Принцип работы двигателя внутреннего сгорания
Четырехтактным двигатель называется потому, что полный рабочий процесс разбит на четыре промежутка – такта. Из этих тактов только один рабочий, то есть тот, во время которого происходит перемещение поршня под действием газов, выделяющихся при сгорании топливовоздушной смеси. Каждый такт приходится (приблизительно) на один полуоборот коленчатого вала.
Примечание Верхняя мертвая точка (ВМТ) — крайнее положение поршня в верхней части цилиндра. Нижняя мертвая точка (НМТ) — крайнее положение поршня в нижней части цилиндра. Расстояние от ВМТ до НМТ называется ходом поршня.
Наверняка, у каждого в детстве был велосипед. И, если спускала шина, то ее необходимо было подкачать насосом. Так вот, хотя и отдаленно, но этот насос для накачивания шин напоминает нам наш одноцилиндровый двигатель. Внутри цилиндрического корпуса насоса тоже есть клапаны и так же двигается поршень. Когда вы тяните ручку поршня на себя, через клапан в корпусе всасывается воздух, когда двигаете поршень вниз — клапан на впуске закрывается и воздух выходит через клапан на выпуске в трубку, попадая в шину колеса велосипеда. Теперь мысленно представим перевернутый насос, у которого мы начали перемещать поршень вниз, набирая при этом внутрь корпуса воздух, так же мысленно закрываем выпускное отверстие, например, пальцем, и начинаем перемещать поршень насоса вверх – воздух при этом начнет сжиматься, так как деваться ему некуда. Доведя поршень насоса до упора, мы возьми и подожги засыпанный до начала этого действа порох в корпусе. Сгорая, этот порох будет выделять большое количество газа, который, в свою очередь, повысит давление внутри корпуса и начнет перемещать поршень, только уже без нашего участия – самостоятельно. Когда порох полностью выгорит, а поршень дойдет до самой нижней точки, мы откроем выпускное отверстие, и начнем снова перемещать поршень вверх, выталкивая из корпуса насоса уже отработавшие свое газы. Вытолкнув продукты горения наружу, мы снова закрываем пальцем выпускное отверстие насоса и начинаем повторять все вышеперечисленное в той же последовательности. Вот так же приблизительно работает любой четырехтактный бензиновый двигатель. Поместите корпус насоса в блок, клапаны установите в головку, которую в свою очередь смонтируйте на блок, а поршень соедините через шатун с коленвалом и получите наш простейший одноцилиндровый двигатель.
Есть такое понятие, как «рабочий цикл». Это совокупность процессов, происходящих последовательно в цилиндре двигателя при вращении коленчатого вала на два полных оборота (720o). Рабочий цикл состоит из тактов.
Примечание Читая далее описание процессов, вспомните о насосе, который был описан перед этим.
Собственно, ничего сложного. Практически все четырехтактные двигатели внутреннего сгорания, использующие в качестве топлива бензин, работают по такому принципу.
Первый такт. Впуск воздуха, смешанного с топливом
Коленвал, вращаясь, перемещает поршень вниз из ВМТ. В этот момент открыт впускной клапан, через него в цилиндр всасывается воздух вперемешку с распыленным топливом (в виде очень мелких капелек). Далее поршень достигает НМТ, впускной клапан закрывается
Второй такт. Сжатие
Коленвал продолжает вращаться, а поршень начинает от НМТ перемещаться вверх, сжимая при этом топливовоздушную смесь, дополнительно более тщательно смешивая топливо с воздухом, чтобы смесь была максимально однородная. Оба клапана закрыты
Третий такт. Рабочий ход
Поршень в ВМТ, в камере сгорания сжатая и нагретая до высокой температуры смесь, в этот момент возникает разряд между электродами свечи, который поджигает топливо. Сгорая, топливовоздушная смесь выделяет газы, которые, к слову, разогреты до 800 градусов Цельсия, создается высокое давление, под действием которого поршень перемещается вниз, толкая коленчатый вал. Весь процесс протекает до НМТ
Четвертый такт. Выпуск
Газы свое дело сделали, теперь от них необходимо избавиться, чтобы подготовить цилиндр для следующей порции топливовоздушной смеси. После НМТ, открывается выпускной клапан, поршень под действием силы инерции поднимается вверх, выталкивая отработанные газы. После того, как поршень достигнет ВМТ и будут удалены все отработанные газы, весь процесс повторится заново.
Бензиновый двигатель — Energy Education
Движущаяся диаграмма рядного четырехцилиндрового двигателя. Поршни серого цвета, коленвал зеленого цвета, блок прозрачный. [1]
Бензиновый двигатель — это тип теплового двигателя, в частности двигателя внутреннего сгорания, работающего на бензине. Эти двигатели являются наиболее распространенным средством передвижения автомобилей. В то время как турбины могут приводиться в действие бензином, бензиновый двигатель относится конкретно к бензиновым двигателям с поршневым приводом.
Бензиновые двигатели во многом являются причиной того, почему мир извлекает так много нефти из-под земли для переработки в нефтепродукты, такие как бензин.Во всем мире на транспорт приходится примерно 18% нашего потребления первичной энергии, а на бензин — чуть меньше половины этого объема. [2] Это означает, что бензиновые двигатели используют примерно 8% всей первичной энергии в мире.
Анатомия двигателя
Блок
Блок — это основа двигателя. Это большой металлический блок, обычно из алюминия или стали (в Формуле 1 используется магниевый сплав), с прорезанными в нем отверстиями для цилиндров.
Цилиндры
Цилиндры двигателя — это то место, где выполняется работа.Топливо впрыскивается в цилиндры, где оно воспламеняется свечами зажигания, что приводит в движение поршни, выполняя работу.
Поршни
Поршни — это устройства, которые скользят вверх и вниз внутри цилиндров. Их работа состоит в том, чтобы вставлять и выдвигаться вместе с коленчатым валом, чтобы заставить горящий бензин работать.
Свечи зажигания
Свеча зажигания предназначена для воспламенения топлива внутри цилиндра. Быстрое расширение топлива из-за выделяемого тепла воздействует на поршень, отодвигая его от свечи зажигания.
Распредвал
основная статья
Распределительный вал — это устройство, которое управляет синхронизацией двигателя. Работа распределительного вала — регулировать, когда топливо впускается в двигатель, а когда выпускается выхлоп.
Форсунки
Топливная форсунка предназначена для распыления топлива. Это означает превращение жидкого топлива в туман, что резко увеличивает площадь его поверхности. Это позволяет топливу сгорать быстрее, давая больший импульс поршню.
Коленчатый вал
основной артикул
Коленчатый вал — это клей, который соединяет части двигателя. Его цель — превратить линейное (вверх и вниз) движение поршней во вращательное движение. Один конец коленчатого вала прикреплен к распределительному валу с помощью зубчатого ремня. Другой конец подключен к маховику, который регулирует мощность, выходящую из двигателя, что-то вроде устройства защиты от перенапряжения для вашего компьютера.
Маховик
Маховик — это устройство управления мощностью двигателя.Он связан со сцеплением, которое соединено с трансмиссией. Чтобы узнать больше о том, как двигатель передает свою мощность на колеса, щелкните здесь.
Для дальнейшего чтения
Список литературы
Бензиновый двигатель | Британника
Бензиновый двигатель , любой из класса двигателей внутреннего сгорания, которые вырабатывают энергию за счет сжигания летучего жидкого топлива (бензина или бензиновой смеси, такой как этанол) с воспламенением, инициируемым электрической искрой.Бензиновые двигатели могут быть построены для удовлетворения требований практически любого возможного применения в силовых установках, наиболее важными из которых являются легковые автомобили, малые грузовики и автобусы, самолеты авиации общего назначения, подвесные и малые внутренние морские агрегаты, стационарные насосные агрегаты среднего размера, осветительные установки и т. Д. станки и электроинструменты. Четырехтактные бензиновые двигатели используются в подавляющем большинстве автомобилей, легких грузовиков, средних и больших мотоциклов и газонокосилок. Двухтактные бензиновые двигатели встречаются реже, но они используются для небольших подвесных судовых двигателей и во многих ручных инструментах для озеленения, таких как цепные пилы, кусторезы и воздуходувки.
V-образный двигатель
Поперечный разрез V-образного двигателя.
Encyclopædia Britannica, Inc.
Типы двигателей
Бензиновые двигатели можно сгруппировать в несколько типов в зависимости от нескольких критериев, включая их применение, метод управления подачей топлива, зажигание, расположение поршня и цилиндра или ротора, количество ходов за цикл, систему охлаждения, а также тип и расположение клапана. В этом разделе они описаны в контексте двух основных типов двигателей: поршневых двигателей и роторных двигателей.В поршневом двигателе давление, создаваемое при сгорании бензина, создает силу на головке поршня, которая перемещает цилиндр по длине возвратно-поступательным или возвратно-поступательным движением. Эта сила отталкивает поршень от головки цилиндра и выполняет работу. Роторный двигатель, также называемый двигателем Ванкеля, не имеет обычных цилиндров, оснащенных возвратно-поступательными поршнями. Вместо этого давление газа действует на поверхности ротора, заставляя ротор вращаться и, таким образом, выполнять работу.
бензиновые двигатели
Типы бензиновых двигателей включают (A) двигатели с оппозитными поршнями, (B) роторные двигатели Ванкеля, (C) рядные двигатели и (D) двигатели V-8.
Британская энциклопедия, Inc.
Большинство бензиновых двигателей относятся к поршнево-поршневым двигателям возвратно-поступательного действия. Основные компоненты поршнево-цилиндрового двигателя показаны на рисунке. Почти все двигатели этого типа работают по четырехтактному или двухтактному циклу.
Из различных методов восстановления мощности процесса сгорания наиболее важным до сих пор был четырехтактный цикл, концепция, впервые разработанная в конце 19 века. Четырехтактный цикл показан на рисунке. При открытом впускном клапане поршень сначала опускается на такте впуска. Воспламеняющаяся смесь паров бензина и воздуха втягивается в цилиндр за счет создаваемого таким образом частичного вакуума.Смесь сжимается, когда поршень поднимается на такте сжатия при закрытых обоих клапанах. По мере приближения к концу хода заряд воспламеняется электрической искрой. Затем следует рабочий ход, когда оба клапана все еще закрыты, а давление газа обусловлено расширением сгоревшего газа, давящим на головку или головку поршня. Во время такта выпуска восходящий поршень вытесняет отработанные продукты сгорания через открытый выпускной клапан. Затем цикл повторяется. Таким образом, каждый цикл требует четырех тактов поршня — впуска, сжатия, мощности и выпуска — и двух оборотов коленчатого вала.
Двигатель внутреннего сгорания: четырехтактный цикл
Двигатель внутреннего сгорания имеет четыре такта: впуск, сжатие, сгорание (мощность) и выпуск. Когда поршень перемещается во время каждого хода, он поворачивает коленчатый вал.
Британская энциклопедия, Inc. Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту.
Подпишитесь сейчас
Недостатком четырехтактного цикла является то, что завершается только половина тактов мощности, чем в двухтактном цикле ( см. Ниже ), и только половину такой мощности можно ожидать от двигателя данного размера при заданная рабочая скорость.Однако четырехтактный цикл обеспечивает более эффективную очистку выхлопных газов (продувку) и повторную загрузку цилиндров, уменьшая потерю свежего заряда в выхлопе.
Как работают бензиновые автомобили?
Бензиновые и дизельные автомобили похожи. Оба они используют двигатели внутреннего сгорания. В автомобилях с бензиновым двигателем обычно используется двигатель внутреннего сгорания с искровым зажиганием, а не системы с воспламенением от сжатия, используемые в автомобилях с дизельным двигателем. В системе с искровым зажиганием топливо впрыскивается в камеру сгорания и смешивается с воздухом.Топливно-воздушная смесь воспламеняется от искры свечи зажигания. Хотя бензин является наиболее распространенным транспортным топливом, существуют альтернативные варианты топлива, в которых используются аналогичные компоненты и системы двигателя. Узнайте об альтернативных вариантах топлива.
Изображение в высоком разрешении
Основные компоненты бензинового автомобиля
Батарея: Батарея обеспечивает электричество для запуска двигателя и электроники / аксессуаров силового автомобиля.
Электронный блок управления (ЕСМ): ЕСМ управляет топливной смесью, опережением зажигания и системой выбросов; следит за работой автомобиля; предохраняет двигатель от злоупотреблений; а также обнаруживает и устраняет проблемы.
Выхлопная система: Выхлопная система направляет выхлопные газы из двигателя через выхлопную трубу. Трехкомпонентный катализатор предназначен для уменьшения выбросов выхлопной системы при выходе из двигателя.
Заливная горловина: Форсунка топливораздаточной колонки присоединяется к резервуару на транспортном средстве для заправки топливного бака.
Система впрыска топлива: Эта система подает топливо в камеры сгорания двигателя для воспламенения.
Топливопровод: Металлическая трубка или гибкий шланг (или их комбинация) подает топливо из бака в систему впрыска топлива двигателя.
Топливный насос: Насос, перекачивающий топливо из бака в систему впрыска топлива двигателя по топливопроводу.
Топливный бак (бензин): В этом баке хранится бензин на борту транспортного средства до тех пор, пока он не понадобится двигателю.
Двигатель внутреннего сгорания (с искровым зажиганием): В этой конфигурации топливо впрыскивается либо во впускной коллектор, либо в камеру сгорания, где оно смешивается с воздухом, а топливно-воздушная смесь воспламеняется искрой от свечи зажигания. .
Трансмиссия: Трансмиссия передает механическую мощность от двигателя и / или электрического тягового двигателя для привода колес.
Вот как работает двигатель вашего автомобиля
Для большинства людей автомобиль — это вещь, которую они заправляют бензином, который перемещает их из точки А в точку Б. Но вы когда-нибудь задумывались, как на самом деле делает это? Что заставляет его двигаться? Если вы еще не выбрали электромобиль в качестве повседневного водителя, магия в том, как сводится к двигателю внутреннего сгорания — той штуке, которая шумит под капотом. Но как именно работает двигатель?
В частности, двигатель внутреннего сгорания является тепловым двигателем в том смысле, что он преобразует энергию тепла горящего бензина в механическую работу или крутящий момент.Этот крутящий момент применяется к колесам, чтобы заставить машину двигаться. И если вы не водите старинный двухтактный Saab (который звучит как старая бензопила и изрыгает масляный дым из выхлопных газов), ваш двигатель работает по одним и тем же основным принципам, независимо от того, управляете ли вы Ford или Ferrari.
Двигатели имеют поршни, которые перемещаются вверх и вниз внутри металлических трубок, называемых цилиндрами. Представьте, что вы едете на велосипеде: ваши ноги двигаются вверх и вниз, чтобы крутить педали. Поршни соединены стержнями (они похожи на ваши голени) с коленчатым валом, и они перемещаются вверх и вниз, чтобы вращать коленчатый вал двигателя, так же, как ваши ноги вращают велосипед, который, в свою очередь, приводит в действие ведущее колесо велосипеда или ведущие колеса автомобиля. .В зависимости от автомобиля в двигателе обычно бывает от двух до 12 цилиндров, в каждом из которых поршень перемещается вверх и вниз.
Откуда исходит мощность двигателя
Эти поршни двигаются вверх и вниз — это тысячи крошечных контролируемых взрывов, происходящих каждую минуту, создаваемых смешиванием топлива с кислородом и воспламенением смеси. Каждый раз, когда топливо воспламеняется, называется тактом сгорания или силовым ходом. Тепло и расширяющиеся газы от этого мини-взрыва толкают поршень вниз в цилиндре.
Почти все современные двигатели внутреннего сгорания (для простоты, мы сосредоточимся здесь на бензиновых силовых установках) относятся к четырехтактным. Помимо такта сгорания, который толкает поршень вниз из верхней части цилиндра, есть еще три хода: впуск, сжатие и выпуск.
Двигателям необходим воздух (а именно кислород) для сжигания топлива. Во время такта впуска клапаны открываются, позволяя поршню действовать как шприц, когда он движется вниз, втягивая окружающий воздух через систему впуска двигателя.Когда поршень достигает нижней точки своего хода, впускные клапаны закрываются, эффективно герметизируя цилиндр для такта сжатия, который находится в направлении, противоположном такту впуска. Движение поршня вверх сжимает всасываемый заряд.
Четыре такта четырехтактного двигателя
Getty Images
В современных двигателях бензин впрыскивается непосредственно в цилиндры в верхней части такта сжатия.(Другие двигатели предварительно смешивают воздух и топливо во время такта впуска.) В любом случае, непосредственно перед тем, как поршень достигнет верхней точки своего хода, известной как верхняя мертвая точка, свечи зажигания воспламеняют смесь воздуха и топлива.
Возникающее в результате расширение горячих горящих газов толкает поршень в противоположном направлении (вниз) во время такта сгорания. Это ход, при котором колеса вашего автомобиля крутятся, как когда вы нажимаете на педали велосипеда. Когда такт сгорания достигает нижней мертвой точки, выпускные клапаны открываются, позволяя газам сгорания откачиваться из двигателя (как шприц, выталкивающий воздух), когда поршень снова поднимается.Когда выхлоп выходит — он проходит через выхлопную систему автомобиля перед выходом из задней части автомобиля — выхлопные клапаны закрываются в верхней мертвой точке, и весь процесс начинается снова.
Этот контент импортирован из {embed-name}. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.
В многоцилиндровом автомобильном двигателе циклы отдельных цилиндров смещены друг относительно друга и равномерно распределены, так что такты сгорания не происходят одновременно, а двигатель является максимально сбалансированным и плавным.
Getty Images
Но не все двигатели одинаковы. Они бывают разных форм и размеров. В большинстве автомобильных двигателей цилиндры расположены по прямой линии, например, в рядном четырехцилиндровом двигателе, или объединены два ряда рядных цилиндров в виде V-образной формы, как в V-6 или V-8. Двигатели также классифицируются по размеру или рабочему объему, который представляет собой совокупный объем цилиндров двигателя.
Различные типы двигателей
Конечно, существуют исключения и незначительные различия среди двигателей внутреннего сгорания, представленных на рынке.Например, двигатели с циклом Аткинсона изменяют фазы газораспределения, чтобы сделать двигатель более эффективным, но менее мощным. Турбонаддув и наддув, сгруппированные вместе под опциями принудительной индукции, нагнетают дополнительный воздух в двигатель, что увеличивает доступный кислород и, следовательно, количество топлива, которое можно сжечь, что приводит к увеличению мощности, когда вы этого хотите, и большей эффективности, когда вы надеваете не нужна сила. Все это дизельные двигатели обходятся без свечей зажигания. Но независимо от двигателя, если он относится к типу двигателей внутреннего сгорания, основы его работы остаются неизменными.И теперь вы их знаете.
Пора провести весеннюю уборку? Попробуйте продукты Meguiar, которые мы используем в нашем автопарке
Средство для мытья рук и воск Meguiar’s Ultimate
Ultimate Quik Detailer от Meguiar
Полотенце из микрофибры Meguiar’s Water Magnet
Детальщик интерьера Meguiar’s Ultimate
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Бензиновый двигатель
— обзор
6.5 Проблемы, связанные со смазкой бензиновых двигателей
Достижения в технологии бензиновых двигателей способствуют значительному прогрессу в разработке масел для бензиновых двигателей. Ключевой технологией, представленной в последние годы, является непосредственный впрыск бензина (GDI), который часто сочетается с турбонаддувом (TGDI) для создания компактного, экономичного, но мощного двигателя.Основное внимание в этом разделе уделяется проблемам, создаваемым этими типами двигателей.
На рис. 6.7 показано сравнение удельной мощности между типичным впрыском топлива в порт (PFI) и опциями TGDI, доступными на моделях автомобилей одного производителя. Как видно, удельная мощность последнего намного выше, часто намного выше 100 л.с. (Pferdestarke — метрическая мощность) на литр, и эти цифры увеличиваются с каждой новой линейкой двигателей. Эти изменения создают более суровую среду для смазочного материала.Более высокая удельная мощность означает увеличение давления и температуры в цилиндре, а также увеличение сил, действующих на более мелкие подшипники. Температура турбин в небольших двигателях с турбонаддувом может достигать более 1000 ° C, а использование жидкостного охлаждения турбонагнетателя требует затрат и конструктивных требований.
6.7. Сравнение удельной мощности, PFI и TGDI.
Очевидно, что ездовой цикл влияет на срок службы турбокомпрессора. Режим работы, который оказался особенно суровым, включает в себя движение по высокоскоростной автомагистрали / автобану с периодическими остановками.На высоких оборотах и мощности турбокомпрессор тяжело работает и сильно нагревается. Температура выхлопной турбины может превышать 1000 ° C. Когда автомобиль останавливается, воздействие тепла на турбокомпрессор является предельным испытанием для смазки в нем. Окисление смазки в таких условиях может привести к образованию значительных отложений на валу турбокомпрессора и в зоне подшипника, что в конечном итоге приведет к заклиниванию подшипника. На рис. 6.8 показаны два примера, демонстрирующие улучшение, которое возможно при использовании более качественной смазки.
6.8. Отложения на валу / подшипниках турбокомпрессора, двигатель TGDI.
Если отложения турбонагнетателя не причинят значительного вреда самому турбонагнетателю, они все равно могут вызвать повреждение в другом месте двигателя. На фотографиях на рис. 6.9 показаны отложения, извлеченные из маслозаборной трубы бензинового двигателя с турбонаддувом. Мелкие твердые частицы характерны для более жесткой окислительной среды в зоне подшипников турбонагнетателя. Было замечено, что они блокируют масляный фильтр и вызывают отложения шлама.Как видно из «осадка», обнаруженного в всасывающей трубе, они могут серьезно ограничить подачу масла к масляному насосу двигателя. Также часто наблюдается увеличение отложений шлама в «традиционных» областях, таких как поддон и дека головки блока цилиндров.
6.9. Масляные отложения до и после промывки растворителем.
Дополнительную иллюстрацию относительной жесткости двигателей TGDI можно увидеть, когда вязкость масла отслеживается в ходе испытания на динамометрическом стенде двигателя, как показано на рис.6.10. Испытания проводились с использованием того же топлива и масла для двигателей PFI и TGDI. Форма кривой вязкости характерна. Сначала происходит некоторое сдвиговое усилие, а затем масло имеет период относительно стабильной вязкости. В период между 160 и 220 часами вязкость масла в двигателе PFI начинает снижаться, поскольку окисление действительно начинает удерживаться. В конце испытания при разборке двигателя обнаруживается шлам и более твердые отложения в критических областях двигателя. Двигатель TGDI был запущен в немного другом испытательном цикле, более подходящем для этого типа двигателя.Однако степень тяжести цикла считается аналогичной таковой для двигателя PFI. Очевидно, что окисление происходит гораздо более агрессивно, и снижение вязкости происходит намного раньше. Эквивалентное расстояние по дороге может иметь катастрофические последствия для состояния масла и, следовательно, двигателя. Ситуацию можно значительно улучшить, используя улучшенные составы, включая более устойчивые к окислению базовые компоненты и более надежные пакеты присадок.
6.10.Динамометрические испытания двигателей PFI и TGDI.
Когда топливо впрыскивается во впускной канал, оно успевает полностью испариться и не приводит к значительному разбавлению топлива. Однако GDI означает, что в цилиндр под высоким давлением впрыскивается тонкая струя топлива. Достигаются точный контроль и тонкое распыление, но неизбежно повышенная тенденция распыления топлива на прямой контакт со стенками цилиндра, увеличивая количество топлива, попадающего в картер, чтобы разбавить масло.Отложения на форсунках могут повлиять на точность формы распыления, еще больше увеличивая тенденцию попадания топлива в масло. Очевидным эффектом такого разбавления топлива является разжижение масла, что является серьезной проблемой, учитывая более высокую нагрузку на подшипник из-за более высокого крутящего момента и более узких шейек. По этой причине производители оригинального оборудования часто неохотно снижают вязкость моторного масла, а стремление улучшить экономию топлива ставится под угрозу, чтобы сохранить долговечность двигателя.Состав топлива в сочетании с типом работы в значительной степени влияет на то, сколько его остается в масле и какое влияние оно оказывает на смазочный материал.
Проблемы, создаваемые этими двигателями, были хорошо описаны Дэниелом Каппом, директором Ford по исследованиям силовых агрегатов (Kapp, 2010). В мае 2010 года он обратился к Североамериканскому обществу трибологов и инженеров по смазочным материалам и подчеркнул проблемы, которые эти двигатели (называемые Ford EcoBoost ™) создают для смазочного материала.«Смазочные материалы могут по-прежнему играть очень важную роль, но, возможно, некоторые проблемы будут немного другими», — заметил он. Если мы просто посмотрим на EcoBoosting, мы определенно увидим более высокие рабочие температуры и гораздо более высокие удельные нагрузки. Итак, представьте теперь очень маленькие двигатели, работающие при очень высоких температурах сгорания ». Далее он упомянул такие проблемы, как высокое разбавление топлива и высокие удельные нагрузки. В январе 2012 года компания Ford of Europe представила двигатель EcoBoost ™ объемом 1 литр, который заменяет двигатели PFI до 1.6 литров. Это типичная тенденция в этой сфере. Максимальная температура выхлопных газов составляет 1050 ° C, а выходная мощность превышает 120 л.с. В статье журнала « Automotive Engineer » за январь 2012 г. (2012 г.) приводятся дополнительные сведения. Другие производители оригинального оборудования следуют очень похожей стратегии, стремясь снизить расход топлива и CO 2 . Понятно, что им потребуется масло лучшего качества, чем их предшественники.
Контроль выбросов двигателя
Контроль выбросов двигателя
Вт.Адди Маевски, Hannu Jääskeläinen
Это предварительный просмотр статьи, ограниченный некоторым исходным содержанием. Для полного доступа требуется подписка DieselNet. Пожалуйста, войдите в систему , чтобы просмотреть полную версию этого документа.
Реферат : Увеличение количества дизельных двигателей привело к необходимости контролировать выбросы твердых частиц и NOx из дизельного топлива. Первоначальный прогресс в борьбе с выбросами дизельного топлива был достигнут за счет технологий двигателей, включая изменения в конструкции камеры сгорания, улучшенные топливные системы, охлаждение наддувочного воздуха и особое внимание к расходу смазочного масла.Нормы выбросов, введенные в период 2005-2010 годов, дополнительно требуют использования методов нейтрализации выхлопных газов на новых дизельных двигателях. Эти методы включают дизельные фильтры твердых частиц, катализаторы СКВ с мочевиной и адсорберы NOx.
Введение
Выбросы загрязняющих веществ
В современных двигателях внутреннего сгорания за образование и сокращение загрязняющих веществ отвечают две основные системы:
система сгорания и
выхлоп система доочистки .
Система сгорания включает камеру сгорания, ее форму и характеристики, такие как состав заряда, движение заряда и распределение топлива. Здесь образуются такие загрязнители, как NOx, CO и PM, а также происходит неполное окисление топлива. На то, что происходит в системе сгорания, сильно влияют другие системы двигателя, такие как система управления впускным зарядом и система впрыска топлива. Фактически, основная цель этих вторичных систем — влиять на то, что происходит во время процесса сгорания.Доступны многочисленные варианты ограничения образования загрязняющих веществ в системе сгорания. Как только выхлопные газы покидают систему сгорания, их состав по существу замораживается до тех пор, пока не попадет в систему доочистки выхлопных газов (ATS, также сокращенно EAT или EATS), где может быть реализовано дальнейшее сокращение загрязняющих веществ, а также там, где вторичные выбросы, такие как N 2 O, Могут происходить NO 2 и NH 3 .
Система доочистки состоит из каталитических реакторов, которые стремятся еще больше снизить количество загрязняющих веществ.В некоторых случаях, например, в двигателях со стехиометрическим искровым зажиганием (SI), одного трехкомпонентного катализатора (TWC) достаточно для достижения очень значительного сокращения выбросов загрязняющих веществ. В других случаях, таких как дизельные двигатели, работающие на обедненной смеси, требуется ряд каталитических устройств. Вторичные системы необходимы для обеспечения правильной работы АВР. К ним относятся: контроль состава выхлопных газов посредством управления стехиометрией выхлопных газов или подача дополнительных реагентов, которые обычно отсутствуют в выхлопных газах или отсутствуют в достаточном количестве (например,g., мочевина, дополнительные углеводороды, дополнительный воздух или O 2 ), регулирование температуры для обеспечения работы катализаторов в пределах требуемого температурного окна, системы, обеспечивающие удаление загрязняющих веществ и загрязняющих веществ, которые могут накапливаться (регенерация фильтров, управление серой, мочевина отложений,) и систем для сведения к минимуму образования вторичных загрязнителей, таких как катализатор проскальзывания аммиака (ASC).
Было бы ошибкой рассматривать систему сгорания и АВР как отдельные системы.Чтобы максимизировать их эффективность, требуется высокая степень интеграции. Классическим примером является соотношение воздух-топливо (AFR) в двигателях SI, где требуется очень высокий уровень точности управления для обеспечения максимальной производительности TWC. Управление температурным режимом ATS может осуществляться с помощью регулировок в двигателе, чтобы повлиять на температуру выхлопных газов, выходящих из цилиндра. В некоторых случаях дополнительное топливо, необходимое для ATS (например, для управления температурным режимом), может подаваться с помощью топливных форсунок двигателя.
Важно понимать, что целью оптимизации двигателя не является минимизация выбросов загрязняющих веществ из системы сгорания или максимальное сокращение выбросов загрязняющих веществ в ATS. Скорее цель состоит в том, чтобы достичь целевого уровня выбросов от всей системы. Целевой показатель обычно значительно ниже нормативного предела, чтобы учесть изменчивость производства. Это может потребовать увеличения выбросов некоторых загрязняющих веществ из системы сжигания, если показатели ATS достаточно высоки, чтобы все же обеспечить достижение проектных целей.Например, выбросы NOx из двигателей, оснащенных катализатором SCR мочевины, могут увеличиваться для минимизации выбросов парниковых газов (из-за компромисса NOx-BSFC), если достигается высокая конверсия NOx в катализаторе SCR.
Горюче-смазочные материалы являются важным «партнером» в комбинированной системе двигателя и дополнительной обработки. Низкий уровень выбросов в течение срока службы двигателя будет невозможен, если загрязняющие вещества топлива, такие как сера и некоторые неорганические минералы, не будут доведены до очень низкого уровня.
Контроль выбросов от используемых двигателей
Вышеупомянутые технологии, обсуждаемые далее в следующих разделах, применимы к новым (OEM) двигателям внутреннего сгорания.Некоторые из этих технологий могут также использоваться для уменьшения выбросов и / или повышения эффективности существующих двигателей. Также существует группа технологий, разработанных специально для используемых приложений, которые обычно не используются в новых двигателях. Эти технологии более подробно обсуждаются в разделе «Контроль выбросов от используемых двигателей
».
Выбросы парниковых газов и экономия топлива
Пределы выбросов парниковых газов и стандарты топливной эффективности создали возможности для внедрения широкого спектра технологий в двигатели и транспортные средства.В поисках повышения топливной экономичности основное внимание уделяется как минимум трем ключевым направлениям:
КПД трансмиссии
,
автомобильной техники и
эксплуатационных параметров.
Поскольку эффективность трансмиссии напрямую влияет на расход топлива, это очевидный выбор для повышения эффективности использования топлива. Важные подходы включают повышение эффективности двигателя, рекуперацию кинетической энергии (например, за счет рекуперативного торможения), рекуперацию отработанного тепла и сокращение паразитных потерь от вспомогательных устройств, таких как насосы.Среди автомобильных технологий улучшенная аэродинамика и снижение трения качения — два очевидных фактора, влияющих на экономию топлива. Другие факторы включают вес автомобиля и мощность, используемую вспомогательным оборудованием, не связанным с трансмиссией, таким как кондиционер. И последнее, но не менее важное: рабочие параметры транспортного средства, такие как режим движения и выбор маршрута, также могут быть использованы для получения значительных улучшений в экономии топлива [1376] . Эти технологии обсуждались в разделе «Технологии повышения эффективности».
Технологии контроля выбросов
Варианты контроля выбросов можно сгруппировать в три категории: (1) методы проектирования двигателей, (2) технологии, связанные с топливом и смазочными материалами, и (3) доочистка выхлопных газов.Каждый из этих подходов можно разделить на подкатегории, как показано в следующих таблицах. Кроме того, технологии интеграции и управления трансмиссией играют очень важную роль в сокращении выбросов и повышении эффективности двигателя и транспортного средства. Некоторые из методов, обсуждаемых ниже, реализованы в современных движках, другие, которые все еще находятся в стадии разработки, перспективны для будущих приложений.
Таблица 1 Технологии проектирования двигателей для снижения выбросов
Технология
Воздействие на выбросы
Значимость
Дизельные двигатели с воспламенением от сжатия
Впрыск топлива
Возможности значительно расширились.Значительные улучшения в технологии впрыска начались в 1990-х годах с повсеместного внедрения систем, способных изменять время впрыска за счет использования электронного управления. Двигатели с системой рециркуляции ОГ предъявляют самые высокие требования к давлению впрыска топлива. В легковых автомобилях используются самые сложные стратегии многократного впрыска.
Время впрыска
В основном используется для ограничения выбросов NOx
Время впрыска влияет на фазировку сгорания; замедление фазирования горения можно использовать для ограничения выбросов NOx.
Давление впрыска
В основном используется для ограничения выбросов сажи (ТЧ)
Более высокое давление впрыска может снизить выбросы сажи; особенно важно в сочетании с технологиями контроля NOx, такими как EGR, которые в противном случае увеличили бы выбросы сажи.
множественный впрыск
Различный
Стратегии множественного впрыска были разработаны для снижения выбросов NOx, сажи, HC и CO.
Рециркуляция выхлопных газов (EGR)
В дизельных двигателях основное применение — контроль выбросов NOx.
Обычно используется во многих дизельных двигателях малой и большой мощности.Подача системы рециркуляции ОГ под высоким давлением может привести к снижению расхода топлива из-за более высоких насосных потерь. Система рециркуляции ОГ низкого давления имеет меньшие насосные потери, но ее труднее контролировать во время переходной работы. Могут потребоваться другие меры для ограничения потенциального увеличения количества сажи и, возможно, HC и CO.
Повышение уровня всасывания
Первичное воздействие на выбросы заключается в снижении образования сажи (ТЧ). Также важно для повышения эффективности.
Более высокое давление на впуске увеличивает соотношение воздух / топливо для данного количества впрыскиваемого топлива и снижает образование сажи.Может быть важной мерой для компенсации нежелательного снижения производительности и увеличения выбросов с помощью таких мер контроля NOx, как EGR. Часто сопровождается улучшенными возможностями охлаждения всасываемого заряда. Позволяет уменьшить размер двигателя для повышения эффективности. Вызывает проблемы, такие как отставание турбокомпрессора, которые могут потребовать комплексных решений.
Управление температурой на впуске
Наиболее прямое влияние на выбросы NOx. Также может снизить выбросы сажи.
Повышенное давление наддува и / или EGR может повысить температуру впускного коллектора.Для ограничения температуры всасываемого заряда и сведения к минимуму связанных с ним увеличения выбросов NOx, уменьшения воздушно-топливного отношения и потерь удельной мощности необходимы улучшения охлаждающей способности впускного заряда.
Конструкция камеры сгорания
Важная мера по борьбе с сажей
Изменения конструкции камеры сгорания обычно используются для компенсации увеличения выбросов сажи, когда принимаются меры по ограничению выбросов NOx. Во многих случаях усовершенствования улучшают перемешивание на поздних стадиях процесса сгорания, чтобы улучшить выгорание сажи.
Двигатели с принудительным зажиганием (SI)
Впрыск топлива
Расход топлива и выбросы твердых частиц
Переход от впрыска через порт к непосредственному впрыску бензина (GDI) был вызван уменьшением габаритов двигателя для соответствия расходу топлива и CO 2 требований. Двигатели GDI имеют более высокую тенденцию к выбросу мелких частиц, что может быть частично компенсировано усовершенствованием конструкции системы впрыска топлива.
Повышение давления на впуске
Расход топлива
Фактор уменьшения габаритов двигателя и снижения расхода топлива и выбросов CO 2 .
Переменное срабатывание клапана
Разное
Некоторые примеры включают: регулировка фаз газораспределения — важная мера для уменьшения количества углеводородов при холодном запуске. Регулируемый подъем клапана обеспечивает работу без дроссельной заслонки и повышает эффективность. Деактивация цилиндра снижает насосные потери при частичной нагрузке и повышает эффективность. Регулируемые фазы газораспределения позволяют работать по циклу Миллера для снижения насосных потерь.
Сжигание обедненной смеси
Расход топлива
Сжигание обедненной смеси может снизить насосные потери, теплопередачу и улучшить характеристики рабочей жидкости для повышения эффективности.Вводит необходимость в дорогостоящих технологиях доочистки NOx.
Сгорание
Расход топлива
Передовые концепции сгорания могут повысить эффективность за счет более быстрого сгорания и снижения тепловых потерь.
EGR
Одно время использовалось для ограничения выбросов NOx. Современные подходы в основном направлены на снижение расхода топлива.
В двигателях SI система рециркуляции отработавших газов является альтернативой обогащению топлива при высоких нагрузках для снижения склонности к детонации и снижения температуры выхлопных газов при высокой мощности.В условиях частичной нагрузки это может снизить насосные потери.
Таблица 2 Топливно-смазочные технологии
Технология
Воздействие на выбросы
Значимость
Смазочное масло
Важно для снижения расхода топлива
Смазочные материалы с низкой вязкостью важны для снижения расхода топлива / CO требует 2 изменений, но уровень износа двигателя не увеличивается.Ограничение содержания каталитических ядов (например, серы, неорганической золы, фосфора) является ключевым фактором обеспечения долговечности и эффективности технологий каталитического контроля выбросов выхлопных газов.
Альтернативные виды топлива
Первичное воздействие — жизненный цикл CO 2 выбросов
Ограниченные критерии потенциал сокращения выбросов от современных двигателей с полным диапазоном доочистки NOx и PM. Некоторое влияние на критерии загрязняющих веществ (PM, NOx, SOx) возможно в приложениях без дополнительной обработки (например,г., морской). В некоторых случаях более низкие эксплуатационные расходы являются основным соображением (например, природный газ). Спрос часто может определяться государственными стимулами или предписаниями.
Присадки к топливу
Разные
Небольшой прямой выброс вредных веществ при использовании современных двигателей и высококачественного топлива. Важно поддерживать долгосрочную стабильную работу технологий контроля выбросов. Например, цетановые добавки помогают обеспечить постоянное и надежное качество воспламенения современного дизельного топлива для обеспечения надежных и предсказуемых характеристик; присадки для чистоты форсунок и смазывающие присадки предназначены для поддержания чистоты компонентов системы впрыска топлива и уменьшения износа, чтобы обеспечить долговечность и стабильную работу систем впрыска топлива; В некоторых системах сажевых фильтров используются топливные присадки, способствующие регенерации сажевых фильтров.
Таблица 3 Технологии доочистки выхлопных газов
Технология
Воздействие на выбросы
Значимость
Компрессионное зажигание (Дизель) Двигатели
Катализатор окисления дизельного топлива (DOC)
Высокая степень конверсии углеводородов / СО в умеренное . Окисление NO до NO 2 повышает эффективность систем SCR / DPF.
Широко используется в автомобилях Euro 2/3 и некоторых дизельных двигателях US 1994 и более поздних версий для тяжелых и средних нагрузок. В современных двигателях используется в качестве вспомогательного катализатора в системах нейтрализации SCR / DPF (NO 2 поколение , контроль проскальзывания аммиака).
Катализаторы окисления частиц
Снижение выбросов ТЧ до ~ 50%
Ограниченное коммерческое применение в отдельных (оборудованных системой рециркуляции выхлопных газов) двигателях тяжелых грузовиков Евро IV, а также в некоторых двигателях малой и внедорожной техники.
Дизельные сажевые фильтры (DPF)
90% + сокращение выбросов ТЧ
Основная технология, используемая на всех дизельных двигателях малой грузоподъемности Евро 5 и США Tier 2 и более поздних версиях; во всех двигателях большой мощности US2007 и Euro VI и более поздних; во всех внедорожных двигателях Stage V; в программах модернизации по всему миру.
Катализаторы мочевины-SCR
90% + снижение выбросов NOx
Основная технология, используемая в двигателях US2010, Euro V и более поздних версиях для тяжелых условий эксплуатации; в легких дизельных транспортных средствах США Tier 2 и Euro 5/6 и более поздних версий; в внедорожных, морских и стационарных двигателях.
Катализаторы адсорбера NOx
Снижение NOx до ~ 70-90%, в зависимости от ездового цикла
Используется в качестве автономного катализатора снижения NOx в некоторых легких транспортных средствах США Tier 2 и Euro 5/6. Используется в качестве катализатора снижения выбросов NOx при холодном запуске на некоторых автомобилях стандарта Евро 6 с системой SCR.
Катализаторы обедненных NOx (HC-SCR)
Потенциал снижения NOx ~ 10-20% в пассивных системах, до 50% в активных системах
Ограниченное коммерческое применение OEM и модернизация коммерческого применения, в основном в 2000-х годах.
Двигатели с принудительным зажиганием (SI)
Катализатор окисления (OC)
90% + сокращение выбросов HC и CO
Используется в старых бензиновых автомобилях (примерно 1980-1990).
Трехкомпонентный катализатор (TWC)
90% + сокращение выбросов NOx, HC и CO
Самая важная технология контроля выбросов бензиновых двигателей. Широко используется в двигателях со стехиометрической системой SI по всему миру.
Катализаторы адсорбера NOx
~ 70-90% снижение NOx
Используется в легких транспортных средствах с прямым впрыском бензина (GDI) с обедненным сжиганием (послойной загрузкой), которые были распространены в Европе в 2000-х годах.
Бензиновые сажевые фильтры (GPF)
~ 90% сокращение выбросов по нормативам
Расширение использования в легких транспортных средствах класса GDI стандарта Euro 6. Ожидается, что в Китае будут широко использоваться 6 легковых автомобилей.
Таблица 4 Технологии управления, диагностики и трансмиссии
Технология
Воздействие на выбросы
Значимость
Гибридизация
В первую очередь для снижения расхода топлива
Гибридизация с аккумуляторным электроприводом может позволить двигателю работать дольше в регионах с более высокой тепловой эффективностью и меньшими точки низкой эффективности, такие как холостой ход и низкая нагрузка.Повышение эффективности электродвигателя позволяет использовать технологии повышения эффективности, которые в противном случае были бы непрактичными из-за отрицательного воздействия на производительность.
Диагностика
OBD обеспечивает долгосрочное соответствие требованиям по выбросам.
Предназначен для обнаружения неисправностей, которые могут привести к увеличению выбросов при сертификационном испытании за пределы определенного порогового значения.
Органы управления
Электронные органы управления обеспечивают точный контроль за многочисленными выбросами, а компоненты управления трансмиссией могут поддерживаться в течение всего срока службы автомобиля.Возможны изменения в условиях окружающей среды, системная интеграция и эффекты старения системы.
Элементы управления дизельным двигателем включают в себя: управление рециркуляцией отработавших газов, управление давлением наддува на впуске, управление синхронизацией впрыска топлива и управление сгоранием. Средства управления системой дополнительной обработки включают: дозирование мочевины, управление температурой для обеспечения высокой эффективности сокращения выбросов, контроль регенерации для обеспечения регулярного удаления накопленных материалов, таких как отложения сажи, серы и мочевины. Интегрированное управление системой: некоторые функции управления требуют строго интегрированного подхода для обеспечения совместной работы двигателя и системы нейтрализации выхлопных газов.Примеры включают в себя адсорбер-катализатор NOx, который требует регулярного обогащения воздушно-топливного отношения двигателя для удаления накопленных NOx; регулировка параметров двигателя, таких как время впрыска топлива, для повышения температуры выхлопных газов для поддержания высокого КПД системы нейтрализации выхлопных газов; и регенерация DPF, которая может потребовать строгого контроля работы двигателя, чтобы избежать повреждения DPF.
Элементы управления двигателем SI включают в себя: управление соотношением воздух / топливо, управление синхронизацией зажигания, управление скоростью холостого хода. Средства управления системой последующей обработки включают: управление температурным режимом для обеспечения быстрого прогрева и высокой эффективности снижения выбросов; и управление соотношением воздух / топливо для обеспечения максимального преобразования TWC. Интегрированное управление системой: необходимость точного управления соотношением воздух / топливо обусловлена очень узким окном отношения воздух / топливо, где в TWC возможна высокая конверсия NOx, HC и CO.
###
Газовые и дизельные двигатели: в чем разница?
1) UTI является образовательным учреждением и не может гарантировать работу или заработную плату.
2) Для получения информации о результатах программы и другой информации посетите сайт www.uti.edu/disclosures.
3) Приблизительно 8000 из 8400 выпускников UTI в 2019 году были готовы к трудоустройству. На момент составления отчета приблизительно 6700 человек были трудоустроены в течение одного года после даты выпуска, что составляет в общей сложности 84%. В эту ставку не включены выпускники, недоступные
для работы по причине продолжения образования, военной службы, здоровья, заключения, смерти или статуса иностранного студента.В ставку включены выпускники, прошедшие специализированные программы повышения квалификации и занятые на должностях.
которые были получены до или во время обучения по ИМП, где основные должностные обязанности после окончания учебы соответствуют образовательным и учебным целям программы. UTI является образовательным учреждением и не может гарантировать работу или заработную плату.
5) Программы UTI готовят выпускников к карьере в различных отраслях промышленности с использованием предоставленного обучения, в первую очередь, для специалистов по автомобилям, дизельным двигателям, ремонту после столкновений, мотоциклам и морским техникам.Некоторые выпускники UTI устраиваются на работу в рамках своей области обучения на должности, отличные от
в качестве технического специалиста, например: специалист по запчастям, специалист по обслуживанию, изготовитель, лакокрасочный отдел и владелец / оператор магазина. UTI является образовательным учреждением и не может гарантировать работу или заработную плату.
6) Достижения выпускников ИТИ могут различаться. Индивидуальные обстоятельства и заработная плата зависят от личных качеств и экономических факторов. Опыт работы, отраслевые сертификаты, местонахождение работодателя и его программы компенсации влияют на заработную плату.ИМП
образовательное учреждение и не может гарантировать работу или заработную плату.
7) Для завершения некоторых программ может потребоваться более одного года.
10) Финансовая помощь и стипендии доступны тем, кто соответствует требованиям. Награды различаются в зависимости от конкретных условий, критериев и состояния.
11) См. Подробную информацию о программе, где указаны требования и условия, которые могут применяться.
12) На основе данных, собранных из Бюро статистики труда США, прогнозы занятости (2016-2026), www.bls.gov, просмотрено 24 октября 2017 г. Прогнозируемое количество годовых
вакансии по классификации должностей: Автомеханики и механики — 75 900; Специалисты по механике автобусов и грузовиков и по дизельным двигателям — 28 300 человек; Ремонтники кузовов и связанных с ними автомобилей, 17 200. Вакансии включают вакансии в связи с ростом
и чистые замены.
14) Программы поощрения и соответствие критериям для сотрудников остаются на усмотрение работодателя и доступны в определенных местах. Могут применяться особые условия.Поговорите с потенциальными работодателями, чтобы узнать больше о программах, доступных в вашем районе.
15) Оплачиваемые производителем программы повышения квалификации проводятся UTI от имени производителей, которые определяют критерии и условия приемки. Эти программы не являются частью аккредитации UTI. Программы доступны в некоторых регионах.
16) Не все программы аккредитованы ASE Education Foundation.
20) Льготы VA могут быть доступны не на всех территориях университетского городка.
21) GI Bill® является зарегистрированным товарным знаком U.S. Департамент по делам ветеранов (VA). Более подробная информация о льготах на образование, предлагаемых VA, доступна на официальном веб-сайте правительства США.
22) Грант «Приветствие за служение» доступен всем ветеранам, имеющим право на участие, на всех кампусах. Программа «Желтая лента» одобрена в наших кампусах в Эйвондейле, Далласе / Форт-Уэрте, Лонг-Бич, Орландо, Ранчо Кукамонга и Сакраменто.
24) Технический институт NASCAR готовит выпускников к работе в качестве технических специалистов по обслуживанию автомобилей начального уровня.Выпускники, которые выбирают специальные дисциплины NASCAR, также могут иметь возможности трудоустройства в отраслях, связанных с гонками. Из тех выпускников 2019 года, которые взяли факультативы,
примерно 20% нашли возможности, связанные с гонками. Общий уровень занятости в NASCAR Tech в 2019 году составил 84%.
25) Расчетная годовая средняя заработная плата для специалистов по обслуживанию автомобилей и механиков в Службе занятости и заработной платы Бюро статистики труда США, май 2019 г.
Программы UTI готовят выпускников к карьере в отраслях промышленности с использованием предоставленного обучения, в первую очередь в качестве автомобильных техников.Некоторые выпускники UTI получают работу в рамках своей области обучения на должностях, отличных от технических, например, сервисный писатель, смог.
инспектор и менеджер по запасным частям. Информация о заработной плате для штата Массачусетс: средний годовой диапазон заработной платы начального уровня для лиц, работающих в качестве техников автомобильного сервиса и механиков в штате Массачусетс (49-3023)
составляет от 29 050 до 45 980 долларов (данные по Массачусетсу, данные за май 2018 г., просмотр за 10 сентября 2020 г.).
Информация о зарплате в Северной Каролине: The U.S. Согласно оценке Министерства труда США, средняя почасовая оплата в размере 50% квалифицированных автомобильных техников в Северной Каролине, опубликованная в мае 2019 года, составляет 19,52 доллара США. Бюро статистики труда не публикует данные начального уровня.
данные о зарплате. Однако 25-й и 10-й процентили почасовой оплаты труда в Северной Каролине составляют 13,84 и 10,60 долларов соответственно. (Бюро статистики труда Министерства труда, занятости и заработной платы США, май 2019 г.
и Механика, просмотр 14 сентября 2020 года.) UTI является образовательным учреждением и не может гарантировать работу или заработную плату.
26) Расчетная годовая средняя заработная плата сварщиков, резчиков, паяльщиков и паяльщиков в Бюро трудовой статистики США по занятости и заработной плате, май 2019 г.
Программы UTI готовят выпускников к карьере в отраслях промышленности с использованием предоставленного обучения, в первую очередь в качестве техников-сварщиков. Некоторые выпускники UTI устраиваются на работу в рамках своей области обучения на должности, отличные от технических специалистов, например, сертифицированный инспектор и
контроль качества.Информация о заработной плате в штате Массачусетс: средний годовой диапазон заработной платы начального уровня для лиц, работающих сварщиками, резчиками, паяльщиками и брейзерами в штате Массачусетс (51-4121), составляет от 33 490 до 48 630 долларов.
(Массачусетс: трудовые ресурсы и развитие рабочей силы, данные за май 2018 г., просмотр за 10 сентября 2020 г.). Зарплата в Северной Каролине
информация: Министерство труда США оценивает почасовую заработную плату в среднем 50% для квалифицированных сварщиков в Северной Каролине, опубликованную в мае 2019 года, и составляет 19 долларов.77. Бюро статистики труда не публикует данные о заработной плате начального уровня. Однако 25-е
и 10-й процентиль почасовой оплаты труда в Северной Каролине составляют 16,59 и 14,03 доллара соответственно. (Бюро статистики труда, Министерство труда, занятости и заработной платы США, май 2019 г. Сварщики, резаки, паяльщики и брейзеры, просмотрено в сентябре
14, 2020.) UTI является образовательным учреждением и не может гарантировать работу или заработную плату.
27) Не включает время, необходимое для прохождения 18-недельной квалификационной программы предварительных требований плюс дополнительные 12 или 24 недели обучения, зависящего от производителя, в зависимости от производителя.
28) Расчетная годовая средняя заработная плата специалистов по ремонту кузовов автомобилей и связанных с ними ремонтов в Бюро трудовой статистики США по вопросам занятости и заработной платы, май 2019 г.
Программы UTI готовят выпускников к карьере в отраслях промышленности с использованием предоставленного обучения, в первую очередь в качестве техников по ремонту после столкновений. Некоторые выпускники UTI устраиваются на работу в рамках своей области обучения на должности, отличные от технических, например оценщик, оценщик.
и инспектор. Информация о заработной плате для Содружества Массачусетс: средний годовой диапазон заработной платы начального уровня для лиц, работающих в качестве ремонтников автомобилей и связанных с ними (49-3021) в Содружестве Массачусетс, составляет от 31 360 до 34 590 долларов.
(Массачусетс: трудовые ресурсы и развитие рабочей силы, данные за май 2018 г., просмотр за 10 сентября 2020 г.).Зарплата в Северной Каролине
информация: Департамент труда США оценивает почасовую заработную плату в размере 50% для квалифицированных специалистов по борьбе с авариями в Северной Каролине, опубликованную в мае 2019 года, и составляет 21,76 доллара США. Бюро статистики труда не публикует данные о заработной плате начального уровня. Тем не мение,
25-й и 10-й процентили почасовой оплаты труда в Северной Каролине составляют 16,31 и 12,63 доллара соответственно. (Бюро статистики труда Министерства труда, занятости и заработной платы США, май 2018 г.
14 сентября 2020.) UTI является образовательным учреждением и не может гарантировать работу или заработную плату.
29) Расчетная годовая средняя зарплата механиков автобусов и грузовиков и специалистов по дизельным двигателям в разделе «Занятость и заработная плата» Бюро статистики труда США, май 2019 г. Программы UTI готовят выпускников к карьере в отраслях с использованием предоставленного обучения, в первую очередь в качестве техников по дизельным двигателям . Некоторые выпускники UTI устраиваются на работу в рамках своей области обучения на должности, отличные от дизельных.
техник по грузовикам, например техник по обслуживанию, техник по локомотиву и техник по морскому дизелю.Информация о заработной плате для штата Массачусетс: средний годовой диапазон заработной платы начального уровня для лиц, работающих в качестве механиков автобусов и грузовиков.
и специалистов по дизельным двигателям (49-3031) в штате Массачусетс составляет от 29 730 до 47 690 долларов США (Массачусетс, штат Массачусетс, данные за май 2018 г.,
просмотрено 10 сентября 2020 г.). Информация о зарплате в Северной Каролине: по оценке Министерства труда США почасовая оплата в размере 50% для квалифицированных дизельных техников в Северной Каролине, опубликованная в мае 2019 года, составляет 22 доллара.04. Бюро статистики труда.
не публикует данные о заработной плате начального уровня. Однако 25-й и 10-й процентили почасовой оплаты труда в Северной Каролине составляют 18,05 и 15,42 доллара соответственно. (Бюро статистики труда Министерства труда, занятости и заработной платы США, май
2018. Механики автобусов и грузовиков и специалисты по дизельным двигателям, просмотр 14 сентября 2020 г.) UTI является образовательным учреждением и не может гарантировать трудоустройство или заработную плату.
30) Расчетная средняя годовая зарплата механиков мотоциклистов в США.С. Занятость и заработная плата Бюро статистики труда, май 2019 г.
Программы MMI готовят выпускников к карьере в отраслях промышленности с использованием предоставленного обучения, в первую очередь в качестве техников мотоциклов. Некоторые выпускники MMI получают работу в рамках своей области обучения на должностях, отличных от технических, например, сервисный писатель, оборудование.
обслуживание и запчасти. Информация о заработной плате для Содружества Массачусетс: Средняя годовая заработная плата начального уровня для лиц, занятых в качестве механиков мотоциклов (49-3052) в Содружестве Массачусетса, составляет 28 700 долларов США (данные по развитию трудовых ресурсов штата Массачусетс, май 2018 г., просмотр на 10 сентября 2020 г.) .Информация о зарплате в Северной Каролине: по оценке Министерства труда США почасовая оплата составляет 50% в среднем для
Стоимость квалифицированных специалистов по мотоциклам в Северной Каролине, опубликованная в мае 2019 года, составляет 16,92 доллара. Бюро статистики труда не публикует данные о заработной плате начального уровня. Однако 25-й и 10-й процентили почасовой оплаты труда в Северной Каролине составляют 13,18 и 10,69 долларов.
соответственно. (Бюро статистики труда Министерства труда, занятости и заработной платы США, май 2019 г., Motorcycle Mechanics, просмотр 14 сентября 2020 г.)) MMI является образовательным учреждением и не может гарантировать работу или заработную плату.
31) Расчетная годовая средняя заработная плата механиков моторных лодок и техников по обслуживанию в Службе занятости и заработной платы Бюро статистики труда США, май 2019 г.
Программы MMI готовят выпускников к карьере в отраслях промышленности с использованием предоставленного обучения, в первую очередь в качестве морских техников. Некоторые выпускники MMI получают работу в рамках своей области обучения на должностях, отличных от технических специалистов, например, в сфере обслуживания оборудования,
инспектор и помощник по запчастям.Информация о заработной плате для Содружества Массачусетс: средний годовой диапазон заработной платы начального уровня для лиц, работающих в качестве механиков моторных лодок и техников по обслуживанию (49-3051) в Содружестве Массачусетса.
составляет от 31 280 до 43 390 долларов (данные за май 2018 г., Массачусетс, США, 10 сентября 2020 г.).
Информация о зарплате в Северной Каролине: по оценке Министерства труда США почасовая оплата в среднем 50% для квалифицированного морского техника в Северной Каролине, опубликованная в мае 2019 года, составляет 18 долларов.56. Бюро статистики труда не публикует данные начального уровня.
данные о зарплате. Однако 25-й и 10-й процентили почасовой оплаты труда в Северной Каролине составляют 14,92 доллара и 10,82 доллара соответственно. (Бюро статистики труда Министерства труда, занятости и заработной платы США, май 2019 г.
Специалисты по обслуживанию, просмотр 2 сентября 2020 г.) MMI является образовательным учреждением и не может гарантировать работу или заработную плату.
34) Расчетная годовая средняя заработная плата операторов компьютерных инструментов с числовым программным управлением в США.С. Занятость и заработная плата Бюро статистики труда, май 2019 г.
Программы UTI готовят выпускников к карьере в отраслях промышленности с использованием предоставленного обучения, в первую очередь в качестве техников по обработке с ЧПУ. Некоторые выпускники UTI получают работу в рамках своей области обучения на должностях, отличных от технических, например, оператор ЧПУ, подмастерье.
слесарь-механик и инспектор обработанных деталей. Информация о заработной плате для штата Массачусетс: средняя годовая заработная плата начального уровня для лиц, работающих в качестве операторов станков с компьютерным управлением, металла и пластика (51-4011) в Содружестве
штата Массачусетс составляет 36 740 долларов (данные за май 2018 г., данные за май 2018 г., данные за 10 сентября, штат Массачусетс,
2020).Информация о зарплате в Северной Каролине: по оценке Министерства труда США почасовая оплата в среднем 50% для квалифицированных станков с ЧПУ в Северной Каролине, опубликованная в мае 2019 года, составляет 18,52 доллара. Бюро статистики труда не публикует данные начального уровня.
данные о зарплате. Однако 25-й и 10-й процентили почасовой оплаты труда в Северной Каролине составляют 15,39 и 13,30 долларов соответственно. (Бюро статистики труда Министерства труда, занятости и заработной платы США, май 2019 г.
Операторы инструмента, просмотр 14 сентября 2020 г.) UTI является образовательным учреждением и не может гарантировать работу или заработную плату.
37) Курсы Power & Performance не предлагаются в Техническом институте NASCAR. UTI является образовательным учреждением и не может гарантировать работу или заработную плату. Информацию о результатах программы и другую информацию можно найти на сайте www.uti.edu/disclosures.
38) Бюро статистики труда США прогнозирует, что общая занятость в каждой из следующих профессий к 2029 году составит: Техники и механики автомобильного сервиса, 728 800; Сварщики, резаки, паяльщики и паяльщики — 452 500 человек; Автобусы и грузовики
и специалисты по дизельным двигателям — 290 800 человек; Ремонтники кузовов автомобилей и сопутствующие товары — 159 900; и операторы инструментов с ЧПУ, 141 700.См. Таблицу 1.2 Занятость в разбивке по профессиям, 2019 г. и прогноз на 2029 г.
Бюро статистики труда США, www.bls.gov, дата просмотра — 3 июня 2021 г.
41) Для специалистов по обслуживанию автомобилей и механиков Бюро статистики труда США прогнозирует в среднем 61 700 вакансий в год в период с 2019 по 2029 год. включают вакансии, связанные с ростом и чистым замещением. См. Таблицу 1.10 Профильные увольнения и вакансии, прогнозируемые на 2019-29 годы, Бюро статистики труда США, www.bls.gov, просмотрено 3 июня 2021 года.
42) Для сварщиков, резчиков, паяльщиков и брейзеров Бюро статистики труда США прогнозирует в среднем 43 400 вакансий в год в период с 2019 по 2029 год. Вакансии включают вакансии в связи с ростом и чистым замещением. См. Таблицу 1.10 Разделения и вакансии по профессиям, прогноз на 2019-29 годы, Бюро статистики труда США, www.bls.gov, дата просмотра 3 июня 2021 года.
43) Для механиков автобусов и грузовиков и специалистов по дизельным двигателям, Бюро труда США Статистика прогнозирует, что в период с 2019 по 2029 год в среднем будет открываться 24 500 вакансий в год.Вакансии включают вакансии, связанные с ростом и чистым замещением. См. Таблицу 1.10 Профильные увольнения и вакансии, прогнозируемые на 2019-29 годы, Бюро статистики труда США, www.bls.gov, просмотрено 3 июня 2021 года.
44) Для кузовных и связанных с ними ремонтников Бюро статистики труда США прогнозирует в среднем 13 600 вакансий в период с 2019 по 2029 год. В число вакансий входят вакансии, связанные с ростом и чистым замещением. См. Таблицу 1.10 Профессиональные разделения и вакансии, прогнозируемые на 2019-29 гг., U.S. Bureau of Labor Statistics, www.bls.gov, дата просмотра — 3 июня 2021 г.
45) Для операторов компьютерных инструментов с числовым программным управлением Бюро статистики труда США прогнозирует в среднем 11 800 вакансий в год в период с 2019 по 2029 год. Работа вакансии включают вакансии, связанные с ростом и чистым замещением. См. Таблицу 1.10 Профильные увольнения и вакансии, прогнозируемые на 2019-29 годы, Бюро статистики труда США, www.bls.gov, просмотрено 3 июня 2021 года.
46) Студенты должны поддерживать минимум 3.5 GPA и 95% посещаемости.
47) Бюро статистики труда США прогнозирует, что к 2029 году общая занятость специалистов по обслуживанию автомобилей и механиков составит 728 800 человек. См. Таблицу 1.2 Занятость в разбивке по профессиям, 2019 г. и прогноз на 2029 г.
Бюро статистики труда США, www.bls.gov, дата просмотра — 3 июня 2021 г.
48) Бюро статистики труда США прогнозирует, что к 2029 г. общая численность механиков автобусов и грузовиков и специалистов по дизельным двигателям составит 290 800 человек. См. Таблицу 1.2 Занятость с разбивкой по роду занятий, 2019 г. и прогноз на 2029 г.,
Бюро статистики труда США, www.bls.gov, просмотрено 3 июня 2021 г.
49) На основе данных, собранных из Бюро статистики труда США, прогнозы занятости (2019-2029), www.bls.gov, просмотрено в сентябре 8, 2020. Планируемое общее количество
ремонтов кузовов и связанных с ними автомобилей к 2029 году составит 159 900 человек.
50) Бюро статистики труда США прогнозирует, что общая занятость сварщиков, резчиков, паяльщиков и паяльщиков к 2029 году составит 452 500 человек.См. Таблицу 1.2 Занятость в разбивке по профессиям, 2019 г. и прогноз на 2029 г.
Бюро статистики труда США, www.bls.gov, просмотрено 3 июня 2021 г.
51) На основе данных, собранных из Бюро статистики труда США, прогнозы занятости (2019-2029), www.bls.gov, просмотрено в сентябре 8, 2020. Планируемое общее количество
операторов инструмента с ЧПУ к 2029 году составит 141 700 человек.
Универсальный технический институт штата Иллинойс, Inc. одобрен Отделом частного бизнеса и профессиональных школ Совета по высшему образованию штата Иллинойс.
Как легко открутить масляный фильтр без ключа: фото- и видеообзор
Правильный уход за автомобилем продлевает срок его эксплуатации. Техническое обслуживание машины включает в себя замену масла в двигателе и фильтра. Процедура не представляет ничего сложного даже для начинающего автомобилиста. Поможет разобраться статья, в которой описано, как открутить масляный фильтр, зачем и когда его менять.
Содержание
[ Раскрыть]
[ Скрыть]
Зачем это может понадобиться?
Производители автомобилей рекомендуют менять масло в двигателе через каждые 15 тыс. км пробега. При сложных условиях эксплуатации, например, при передвижении с прицепом, смазку меняют чаще. При замене масла желательно менять масляный фильтр.
Многие автолюбители не понимают причин замены масляного фильтра, когда меняется смазка. Двигатель – это сердце автомобиля, он подвержен наибольшему износу, так как на него приходится основная нагрузка. В заливаемой моторной жидкости содержаться инородные частицы, которые плохо влияют на работу мотора. Для отсеивания этих частиц предназначен масляный фильтр. Чем больше он изношен, тем хуже становится качество смазывающего вещества, а это, в свою очередь, влияет на износ мотора.
Строение фильтрующего элемента
Определить пригодность маслофильтра невозможно по внешнему виду. По пробегу также трудно сделать выводы о необходимости замены. Фильтрующий элемент работает постоянно, даже когда двигатель работает вхолостую, поэтому его износ зависит не от пробега, а от моточасов. Некоторые водители, меняя масло, пренебрегают заменой фильтрующего элемента, считая это ненужным.
Важно при выборе изделия для замены ориентироваться не на его внешний вид, а на содержание. Водителям с агрессивной манерой езды лучше устанавливать дорогую продукцию. Это связано с тем, что при быстрой езде, резком торможении или ускорении, двигатель требует большого количества масла. В дорогих фильтрах установлены синтетические элементы, хорошо выдерживающие нагрузки, высокие температуры, позволяющие быстро прогонять масло. Аналоги имеют элементы на войлочной основе, через которые смазывающее вещество проходит дольше, чем через синтетический материал. Эти изделия подойдут любителям спокойной езды.
Как и чем это можно сделать?
Встречаются случаи, когда маслофильтр тяжело снять. Причиной этого может быть предыдущая замена, когда при установке фильтрующий элемент слишком сильно прикрутили и он прикипел. Второй причиной является недостаточное пространство для снятия элемента, невозможность применить специальные инструменты. Существуют разные способы, как открутить масляный фильтр:
Самый простой способ – купить готовый специальный ключ. В зависимости от свободного пространства выдирают соответствующий съемник, они бывают следующих видов:
Их можно купить в специализированных магазинах. Они недорого стоят и избавят от трудностей со снятием на долгие годы.
Загрузка …
Если нет специального ключа или им нельзя воспользоваться из-за небольших просветов, то можно воспользоваться подручными средствами. Один из вариантов, как открутить масляный фильтр без ключа, является отвертка или шило. С их помощью протыкают насквозь корпус изделия. Затем, используя инструменты в качестве рычага, отворачивают.
Откручивание с помощью отвертки
Если пространство вокруг фильтрующего элемента позволяет, то можно воспользоваться большим газовым ключом. Захватив ключом корпус его легко открутить, длинные ручки газового ключа будут играть роль рычага, что значительно облегчает откручивание. Неудобство состоит в том, что можно сильно испачкаться выливающимся маслом из проделанных отверстий в корпусе.
Для откручивания можно воспользоваться кожаным ремнем. Его надо надеть на корпус и затянуть против часовой стрелки. Когда петля будет сильно затянута, приложив усилия, откручивают фильтр. Если ремень прокручивается, то между ремнем и корпусом можно проложить наждачную бумагу.
Если ни один из предложенных вариантов не подошел, можно воспользоваться самым неэстетичным, но действенным способом. На корпусе с помощью молотка и зубила сделать засечку. Затем вставить в нее зубило и ударами по молотку сорвать фильтр с места.
Открутив фильтр, перед установкой нового место крепления нужно протереть чистой тряпкой, чтобы исключить попадания инородных частиц в масло. В новый фильтрующий элемент заливается до половины масло, которым смазывается резиновая прокладка на фильтре. Устанавливать новый фильтрующий элемент следует аккуратно, не прилагая больших усилий. Когда замена масла выполнена, двигатель необходимо немного прогреть и проверить, нет ли потеков из-под фильтра. При их наличии корпус следует лучше подтянуть.
Видео «Откручивание масляного фильтра»
В этом видео показывается, как легко можно открутить маслофильтр универсального приспособления.
способы и приспособления для снятия, как снять без ключа и что делать, если прикипевший и не откручивается
С необходимостью демонтажа масляного фильтра сталкивается каждый автолюбитель, решивший самостоятельно заменить моторную жидкость. При выполнении этой задачи могут возникнуть сложности, поскольку устройство прикипает, и снять его проблематично. О том, как открутить масляный фильтр и какие есть способы, расскажем ниже.
Содержание
Открытьполное содержание
[ Скрыть]
Почему нельзя оставить старый фильтр?
Заменяется масло в двигателе автомобиля каждые 10-15 тысяч км пробега или раз в год. При использовании транспортного средства в сложных условиях интервал замены расходного материала будет меньше. Срок службы масла зависит от конкретной марки жидкости и от автомобиля. Менять масляный фильтр надо обязательно при смене расходного материала.
Мотор — основной агрегат машины, который в процессе эксплуатации подвержен быстрому износу, поскольку работает в условиях высоких нагрузок. В смазочном материале со временем начинают появляться инородные вещества, негативно влияющие на функциональность ДВС. Чтобы предотвратить их воздействие на силовой агрегат, используется масляный фильтр. Чем выше износ устройства, тем ниже качество масла, а это рано или поздно повлияет на работу ДВС.
Причем определить пригодность фильтрующего элемента визуально не получится, как и сделать выводы о необходимости замены по одному только пробегу. Устройство для очистки смазки работает всегда, в том числе и при функционировании двигателя на холостых оборотах. Его износ определяется не пробегом авто, а количеством отработанных моточасов. И неважно, будь то ВАЗ 2109, 2110 или иномарка.
Как и чем это можно сделать?
Предлагаем ознакомиться с основными способами, которые позволят демонтировать фильтрующее устройство своими руками.
Пользователь Андрей Флорида в своем видео рассказал, как заменять масляный фильтр и какие есть варианты его демонтажа.
Можно ли выкрутить руками?
Для демонтажа фильтрующего устройства есть специальные приспособления. Но открутить его можно также и своими руками. Если прикипание устройства сильное, для демонтажа потребуется инструмент или подручные приспособления.
В какую сторону откручивать?
Демонтаж фильтра осуществляется путем проворачивания его корпуса против часовой стрелки.
Специальный ключ
Для откручивания можно использовать спецключ. Это действенный способ, но для его реализации потребуется приобрести инструмент. В продаже найдете несколько вариантов ключей:
цепной;
зажимной инструмент;
ленточный;
винтовой съемник.
Как правильно пользоваться?
Для откручивания цепным или другим спецключом зацепите фильтрующее устройство инструментом, надежно зафиксируйте его и демонтируйте путем проворачивания против часовой стрелки.
Цепной тип инструмента для демонтажа
Спецключ с зажимом для снятия фильтра
Веревка (ремень) и отвертка
Для снятия устройства при отсутствии инструмента воспользуйтесь ремнем либо веревкой с отверткой:
Отверткой пробивается корпус фильтрующего устройства, в результате чего инструмент используется в качестве рычага. При использовании отвертки пробивать элемент надо насквозь, так крутить будет более эффективно.
При использовании ремня или веревки метод демонтажа имитирует применение спецключа. Ремешок должен быть широким и выполнен из кожи либо кожзама. Делается петля, после чего она затягивается на самом устройстве против часовой стрелки. Для быстрого демонтажа резко дерните веревку или ремень. Процесс удаления может вызвать сложности из-за проскальзывания ремешка. Тогда в саму петлю вставьте кусочек наждачки и выполните описанные действия еще раз.
Молоток и длинная отвертка
Этот способ отвернуть деталь аналогичен методу с отверткой. Его реализация актуальна, если вы проткнули фильтр, но не смогли сдвинуть его с места. Тогда демонтаж устройства возможен путем воздействия усилия от ударов молотком на ручку отвертки.
Молоток и зубило
Если эти методы демонтажа не помогли либо корпус фильтрующего устройства поврежден, то вместо отвертки воспользуйтесь зубилом. На детали сделайте небольшую насечку, в которую упрется зубило. По инструменту начинаем бить молотком. Обычно это помогает быстро открутить фильтр.
Самодельный инструмент
Поменять фильтр и демонтировать устройство можно самодельным съемником. Принцип работы такого инструмента идентичен спецключу.
О самостоятельном изготовлении инструмента для демонтажа узнаете из видео. Материал снят и обнародован каналом kv3st.
Такой девайс надо соорудить самостоятельно:
Потребуется велосипедная цепь, вернее, ее отрезок. При демонтаже фильтра в автомобилях отечественного производства ВАЗ оптимальный размер цепи составляет 30 звеньев.
Цепь соединяется в кольцо, для фиксации применяется замок либо клепка.
Понадобится ненужная головка от торцевого ключа на 19 либо 22. Надо сделать в ней пропил, соответствующий размерам велосипедной цепи.
Установите в присоединительное квадратное отверстие на головке удлинитель. Используйте шило либо ключ трещотку. Для надежной фиксации диаметр удлинителя должен быть равен размеру отверстия.
Открутите фильтрующее устройство вращением против часовой стрелки.
Газовый ключ
Применение этого метода актуально при наличии свободного пространства вокруг устройства. Зацепите инструментом корпус масляного фильтра и воспользуйтесь его ручками как рычагом. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить другие компоненты силового агрегата. Будьте осторожны, поскольку при демонтаже из фильтра выйдет немного масла.
Что делать, если фильтр прикипел?
Если устройство прикипело, воспользуйтесь одним из описанных выше способов. Прикипевший фильтр обычно не откручивается руками, то один из рассмотренных вариантов всегда помогает. Если не помог какой-либо определенный метод, воспользуйтесь сразу несколькими.
Обзор масляных ключей для демонтажа фильтров представлен на видео, которое отснято и опубликовано каналом «Левша».
Что делать дальше?
Прежде чем закрутить новое устройство, место монтажа следует протереть ветошью. Иначе в моторную жидкость попадет грязь либо инородные компоненты, которые повлияют на ее качество.
Закручиваем новый фильтр без ключа
Процесс монтажа выполняется так:
Очищается посадочное место устройства от загрязнений.
В масляный фильтр наливается около 150 грамм моторной жидкости. Это делается для смазки прорезиненой прокладки на устройстве, а также предотвращения прикипания фильтрующего элемента в будущем.
Устанавливается новый фильтр. Его надо аккуратно надеть на резьбу, чтобы не повредить.
Устройство закручивается без прикладывания усилий. Съемником при монтаже пользоваться не нужно, иначе демонтаж при следующей замене вызовет сложности.
После установки заведите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. Оцените состояние фильтрующего устройства и убедитесь, что из-под детали не выходит масло. Утечки жидкости связаны с неисправностью фильтра или некачественной установкой. В первом случае деталь подлежит замене, во втором — ее надо подтянуть.
Загрузка …
Видео «Демонтаж масляного фильтра на примере автомобиля Митсубиси Лансер»
Как открутить прикипевшее устройство с помощью обычного кожаного ремня узнайте из инструкции, опубликованной и снятой каналом «Гаражный ремонт».
Как открутить масляный фильтр без ключа
Масляный фильтр в автомобиле меняется каждые 10-20 тысяч километров пробега с помощью специального ключа. Использование последнего не является обязательным, однако и руками открутить данный фильтр нельзя. Виной тому пригоревшее масло, попавшее под резьбу во время эксплуатации детали. Что же делать если в вашем гараже такого ключа нет и времени на походы по магазинам тоже? – Использовать другие способы, открутить масляный фильтр, благо их существует достаточное количество.
Способ №1.
Для его реализации вам потребуется длинная отвертка. Проткните ею масляный фильтр насквозь, а затем сорвите его сильными плавными (не резкими!) движениями и просто выкрутите руками.
При этом всегда помните следующее:
пробивать фильтр нужно именно насквозь всего корпуса, так как если прокол будет сделан лишь с одной его стороны, деталь вы снять не сможете, а только изувечите ее;
во время прокола на вас через сделанные отверстия может политься масло – будьте к этому готовы.
Способ №2.
Предусматривает снятие масляного фильтра кожаным ремнем или веревкой.
Сам по себе способ довольно простой и по своей сути имитирует действие специального ключа, о котором и шла речь в самом начале этой статьи.
1 Возьмите широкий ремень (из кожи или ее заменителя) либо веревку, сделайте из него петлю и затяните ее на фильтре против хода часовой стрелки.
Резким сильным рывком выверните демонтируемую деталь.
Если сделать это не получилось – из-за проскальзывания ремня – просто подложите внутрь петли наждачную бумагу и повторите произведенные действия.
Способ №3.
Является по своей сути аналогом способа №2, просто вместо веревки и ремня используется ремень генератора вазовской классики – он недорогой, не проскальзывает и очень удобен в использовании.
Способ №4.
Здесь единственное условие – наличие большого подкапотного пространства, а главный действующий инструмент – большой газовый ключ. Просто скрутите с его помощью «залипшую» деталь, но будьте осторожны!
При захвате ключ повреждает корпус фильтра, поэтому всегда есть риск облиться маслом, а учитывая то, что смазка сливается при прогретом моторе, и работы проводятся на смотровой яме (эстакаде), это может быть весьма опасно.
Способ №5.
Предполагает использование для снятие масляного фильтра самодельного инструмента, принцип действия которого аналогичен специальному цепному съемнику, но для начала этот инструмент нужно сделать.
Возьмите небольшой отрезок велосипедной цепи (для автомобилей марки ВАЗ идеальный размер – 30 звеньев) и соедините его в кольцо штатным замком или клепкой. В старой или просто ненужной торцевой головке на 22 или 19 сделайте пропил равный ширине этой цепи и вставьте одно в другое. Для удобства работы в присоединительный квадрат головки вставьте подходящий вам удлинитель или ключ-трещотку и осуществите выкручивание масляного фильтра с помощью данного инструмента против часовой стрелки.
Способ №6.
Когда ни один из представленных выше вариантов открутить масляный фильтр без ключа, не смог решить вашу проблему или корпус данной детали слишком поврежден, сделайте на фильтре насечку, установите на нее зубило и сбейте деталь отмашистыми ударами молотка, после этого фильтр легко поддастся ручному сворачиванию.
Что делать дальше?
Когда старый фильтр демонтирован, прежде чем установить на его место новый, обязательно протрите место крепления тряпкой, в сам фильтр налейте масло, не забыв смазать им и резиновую прокладку. Только после этого новую деталь можно считать готовой к установке. Закрутите ее на посадочное место (больших усилий для этого прилагать не надо), включите зажигание и дайте мотору прогреться, а сами наблюдайте за местом ремонта. Если все сделано правильно, масло из-под фильтра сочиться не будет.
Видео.
Рекомендую прочитать:
Четыре эффективных способа как открутить масляный фильтр без ключа |
Вопрос «Как открутить масляный фильтр?» возникает довольно часто, как правило у тех, кто выполняет ремонт авто своими руками. Специнструмент предназначенный для этой работы есть не у всех, правильнее было бы сказать, что он есть у единиц, все остальные либо одалживают его у знакомых, либо как-то выкручиваются из этой ситуации.В этой статье я хочу поделиться с вами секретом «бывалых», и рассказать о том, как открутить масляный фильтр не имея ключа. Купить ключ для снятия фильтра, в принципе, можно, однако в большинстве случаев о нем вспоминают лишь тогда, когда машина уже на яме, а моторное масло успешно слито. Нередко проблема кроется не столько в том, что фильтр не поддается, сколько в том, что добраться к нему просто невозможно. Кроме того, бывают случаи, когда фильтр по каким-то причинам не откручивается даже специальным ключом, в таких случаях вам помогут четыре альтернативных «лайфхака» как открутить масляный фильтр без ключа.
Прежде чем рассказать, как открутить масляный фильтр без ключа, хочу добавить несколько слов о том, почему старый фильтр, закрученный рукой, никак не хочет откручиваться. На самом деле причина заключается в банальном прикипании. В процессе эксплуатации масло, как и фильтр, серьезно нагреваются и масло, становясь более жидким, может проникать на резьбу и резиновый уплотнитель. В местах стыка масло пригорает и действует как клей, не позволяя масляному фильтру открутиться.
Как открутить масляный фильтр без ключа: 4 проверенных способа
Отвертка. Данный способ, пожалуй, самый популярный среди всех, его можно использовать в любом случае, даже когда обычным ключом нельзя подобраться. Принцип прост, берется мощная отвертка, потолще да подлиннее, ею пробивается в фильтре отверстие насквозь, после чего используя отвертку как плечо на фильтр оказывается силовое воздействие. Из-за увеличения силового плеча фильтр очень просто срывается, после чего его можно продолжить откручивать рукой.
Важно:Пробивать корпус масляного фильтра необходимо именно насквозь, пробив лишь одну стенку, после попытки открутить его вы можете буквально разрезать или разорвать корпус фильтра. В итоге, вы лишь усложните себе жизнь. Также учтите то, что масло может быть горячим, попадание даже нескольких капель на кожу может вызвать ожоги, поэтому заранее подготовьте подходящую одежду, очки и перчатки.
Кожаный ремень. Второй вариант при правильном подходе — не менее эффективен и позволяет открутить фильтр без ключа. Более того, данный вариант можно смело считать аналогом специального ключа для снятия масляного фильтра. Принцип такой — берется широкий кожаный ремень или аналогичный кусок кожи, вокруг корпуса фильтра делается петля и затягивается против часовой стрелки. После этого образовавшийся конец используем как рычаг и пытаемся открутить масляный фильтр.
Важно: Корпус фильтра должен быть чистым для того, чтобы ремень не проскальзывал. В ходе всех вышеописанных манипуляций можно поэкспериментировать с разными узлами и количеством петель. Иногда «свой» вариант в паре с «дедовским» дают очень хороший результат. В качестве «лекарства» от проскальзывания можно использовать наждачку. Если нет ни ремня, ни куска кожи можно попробовать использовать веревку в паре с наждачкой.
Газовый ключ. Если в подкапотном пространстве хватает места, то в качестве ключа можно смело использовать так называемый «газовый ключ». Большим газовым ключом захватывается корпус фильтра, после чего происходит откручивание. За счет длинной ручки и возможности зажать корпус откручивание происходит очень просто.
Важно: Используя этот способ, будьте осторожны, из-за сильного давления на корпус он может лопнуть, в итоге вы рискуете раздавить фильтр и облиться горячим маслом.
Молоток и зубило. Ну здесь все просто, эти два инструмента у «нашего брата» заложены в мозг на генетическом уровне. 🙂 Шутка… Все, что не получилось сделать вышеописанными способами, можно выполнить при помощи обычного молотка и зубила. Принцип такой: зубило наставляется под углом в сторону откручивания, молотком ударяем по зубилу, от ударов зубило въедается в корпус и постепенно проворачивает его. После того как вы «сорвете» фильтр, его можно будет открутить вручную.
Важно: В данном случае так же как и в предыдущем, необходимо соблюдать технику безопасности, чтобы не пробить фильтр и не обжечься горячим маслом.
В заключение…
Для того, чтобы избежать возможных проблем с откручиванием фильтра, следует соблюдать правила его установки и вовремя производить его замену. При замене фильтра резиновый уплотнитель рекомендуется смазать, а в сам фильтрующий элемент наливается моторное масло. Затягивается фильтр от руки, плотно, но, как говорится, без фанатизма. После установки производится проверка герметичности, если масло не капает значит, все в порядке.
На этом у меня все, надеюсь данные советы помогут вам открутить масляный фильтр без ключа в случае возникновения такой необходимости. Спасибо за внимание и до новых встреч на АвтоПульсаре.
Как снять масляный фильтр без ключа
Самостоятельная замена масла в двигателе
01.03.2014
Каждые десять тысяч километров пробега рекомендуется менять масло в двигателе на новое. Наступили мои 10 тысяч км. и я решил сам поменять масло в авто на новое. Объездил все эстакады в городе и все они находятся в ужасном состоянии. Напросился к другу в гараж с ямой.
Заранее купил три литра полусинтетического моторного масла, масляный фильтр и съемник масляного фильтра. Уже была с собой тряпка, фонарик, накидной ключ на 17, старая воронка и старая канистра для слива отработанного масла.
Загнал машину на яму и дал остыть примерно 40 минут. Залез под машину, нашел сливную пробку, поставил канистру с воронкой. Начал потихоньку откручивать пробку, сильного усилия не потребовалось.
Первый раз сам меняю масло в двигателе и думал, что оно сразу начнет капать, а нет. После, быть может, пятого оборота пробка осталась на ключе и масло хлынуло на пол. Пришлось быстро подставлять канистру. Накинул тряпку на небольшую лужу.
После того, как всё масло стекло, забрался наверх и стал снимать масляный фильтр. С ним пришлось повозиться. Закручен он был плотно и приходилось прилагать усилия, чтобы открутить его.
Достал новый масляный фильтр, снял защитную пленку и, как написано в инструкции, смазал уплотнительное резиновое кольцо новым маслом. Затем вручную прикрутил его на место и затянул съемником масляного фильтра.
После того, как масло всё стекло, плотно закрутил сливную пробку и налил все три литра нового моторного масла в двигатель. Проверяем масляным щупом уровень масла.Получилось ровно до середины между отметкой мин и макс на нем.
Всё сделал, завожу машину и даю немного поработать. Значок масла на приборной панели должен, как обычно, погаснуть. Выключаем авто.
Снова спускаюсь под машину и проверяю на наличие подтеканий масла. Вижу, что капает у основания масляного фильтра, еще плотнее закручиваю его инструментом. Всё не капает.
Выехал с гаража, слил масло в специальный бак в гаражном обществе и прокатился на новом масле. Утром посмотрел под машиной на наличие подтеканий – чисто. Проверил еще раз уровень масла – всё в норме. Процедура самостоятельной замены масла готова.
П. С. Если вы сами решили поменять масло в двигателе, то ёмкость готовьте заранее. Она должна быть не меньше 4 литров. У меня в машине его объем 3 литра. Отработавшее масло, где попало не сливать! Отвезите его на утиль.
При замене масла возникает проблема: в какую сторону откручивать фильтр и сливную пробку? Я не исключение. Путем проб, понял, что откручиваем против часовой стрелки.
Прежде чем самостоятельно менять масло в вашей машине, ознакомьтесь с инструкцией к авто.
Менять его не сложно, но повозиться придется. Если позволяют средства и нет желания ползать под авто — езжайте на СТО. Нет головной боли с утилизацией и вы останетесь чистенькими.
Набрались смелости? Как прошла замена масла? Я долго не решался)
Суд взыскал компенсацию за повреждённый из-за некачественного масла автомобиль
Шиномонтаж – переобуваем резину
Чистка салона автомобиля и багажного отделения – неожиданный сюрприз!
Устройство масленого фильтра
Большинство фильтров для современных автомобилей неразборные и состоят из:
Сам корпус фильтра;
Фильтрующий материал внутри корпуса;
Клапан противосливной;
Противодренажный клапан, который закрывается при остановке двигателя, не давая маслу вытечь из фильтра. Во время работы мотора он постоянно открыт;
Перепускной клапан, он нужен если масло не может пройти через фильтр без задержек.
Иногда случаются неполадки в системе очистки масла. Причины этого обычно такие:
Пропущен срок замены масляного фильтра, и грязный фильтр не справляется с работой.
Вязкость масла не соответствует температуре за бортом. Многие производители рекомендуют на зиму заливать масло низкой вязкости.
Как открутить масляный фильтр 4 эффективных способа
Замена масляного фильтра необходимая процедура, о которой в курсе любой автолюбитель, выполняющий техническое обслуживание своего автомобиля самостоятельно.
С каждой сменой моторного масла необходима замена масляного фильтра. Это простая процедура. Смысл в том, что на место старого устанавливается новый. Иногда, можно попасть в ситуацию, когда фильтр открутить невозможно.
Как же быть? Рассмотрим подробнее ниже.
Автосервисы в Москве по замене фильтров:
Как открутить масляный фильтр?
Удобнее всего производить замену, когда авто находится на яме, когда это не представляется возможным, поднимите на подъемнике. Теперь приступают к процедуре смены. Фильтр просто откручивается. Но могут возникнуть трудности, он не сдвигается с места.
Причины, по которым не откручивается масляный фильтр
Прикипел. Сильный нагрев двигателя привести к плавлению резиновой прокладки на масляном фильтре. Она является промежуточным звеном между фильтром и двигателем. Таким образом, при плавлении прилипает к мотору, этим усложняет откручивание.
Кроме того, масло, которое имеется в местах стыках, выступает в качестве клея, усложняя тем самым ситуацию.
Сильно закручен. Такое случается, когда при закручивании фильтра используют специальный ключ. Фильтр и без того сильно закручивается, и вдобавок плавление прокладки создают массу неудобств при смене.
Как же выйти из положения, когда он установлен в труднодоступном месте, в добавок руками открутить невозможно.
Как открутить масляный фильтр с помощью ключа?
Для этого есть специальный ключ. Купить можете в автомагазине. Таким ключом открутите фильтр любого диаметра. Зацепляете ключом, и начинаете вращение.
Все же не у каждого водителя есть такой ключ. Что же делать, когда его нет?
Использование отвертки
К данному способу прибегают многие водители, когда нет под рукой специального ключа. Смысл в том, что крепкой отверткой полностью пробивается фильтр. Затем она используется как рычаг, откручивая фильтр. Отвертку лучше берите потолще и подлиннее.
Помните, что пробивая пойдет масло.
Масло может оказаться горячим
Проявляйте осторожность!
Использование кожаного ремня
Способ прост. Из кожаного ремня делаете петлю. Затем надевается на фильтр и затягиваете. Оставшийся конец используется как рычаг для откручивания. Этот способ не менее действенен предыдущего.
Очистите фильтр от грязи. В отсутствии ремня, используйте кусок кожи, либо веревку вместе с наждачкой, либо старый ремень от генератора.
Использование газового ключа
При наличии вокруг фильтра много свободного пространство, то открутить масляный фильтр поможет газовый ключ. Им захватываете весь корпус, и откручиваете. Длинная рукоять создает рычаг, поэтому много усилий прилагать не требуется.
И напоследок…
Чтобы, в будущем не было таких трудностей, рекомендуем соблюдать правила установки масляного фильтра. Выполняйте замену регулярно. Смазывайте уплотнительное кольцо, а в сам фильтр заливайте масло, после закручивайте руками. Помните, что зажимать нужно плотно. Тогда открутить масляный фильтр будет легко и просто.
Если статья оказалась полезной для Вас — расскажите о ней своим друзьям!
Для чего меняют масляный фильтр
Рекомендуемый пробег, после которого необходима замена масла, в среднем составляет 15 тыс. км. Здесь все зависит от условий эксплуатации, степени изношенности двигателя, а также стиля езды. Например, при постоянном передвижении с прицепом менять смазывающую жидкость рекомендуется чаще. То же самое можно сказать и о водителях, предпочитающих агрессивную манеру езды. Каждая замена масла сопровождается установкой нового фильтра.
Неопытные водители иногда не понимают, зачем нужно менять этот элемент: мол, достаточно залить свежее масло. Дело в том, что в любой заливаемой смазывающей жидкости имеются посторонние частицы, отрицательно влияющие на работу двигателя. Плюс к этому внутри мотора всегда есть мельчайшая стружка, внутрь него может попасть грязь. Все это нужно отсеять, чем и занимается масляный фильтр. Подсчитано: если его не было вообще, эксплуатационный ресурс двигателя сократился бы в пять (!) раз.
Как открутить заклинивший масляный фильтр
Замена моторного масла производится вместе с установкой нового масляного фильтра. Сама процедура не сложная и ее сможет самостоятельно провести даже неопытный автомобилист.
Но у некоторых случается заминка именно с фильтрующим элементом, который порой бывает очень сложно снять. Итак, как же открутить фильтры Флитгард? Для этого можно использовать несколько способов и инструментов.
Специальный ключ. В зависимости от наличия свободного пространства около фильтра используют следующие типы ключей:
цепной;
зажимной;
ленточный;
винтовой и пр.
Рычаг из подручных средств — отвертка либо шило. Им протыкают фильтр подальше от днища машины и поворачивают, как ручку.
Газовый ключ. Его используют только в том случае, когда вокруг фильтра имеется достаточно много свободного места. При этом длинные ручки ключа служат роль рычага, и сама процедура требует применения меньших физических усилий. Но масло может проливаться из проделанных дыр. Кстати, этот же ключ можно использовать, когда откручиываются амортизаторы Monroe.
Кожаный ремень. Петлю ремня надевают на выступающую часть фильтра и по максимуму натягивают против часовой стрелки. Когда петля максимально плотная, край ремня тянут и фильтр откручивается. Если налицо прокрутка, между ними прокладывают наждачку.
Зубило и молоток. Это самый грубый и грязный способ. Он актуален только в том случае, если все вышеперечисленное не помогло. Делается пробоина в фильтре, потом зубило вставляется в полученное отверстие, и молотком он просто выбивается.
Желательно запомнить хотя бы три способа откручивания масляного фильтра, чтобы в случае необходимости можно было его легко отвинтить даже с использованием подручных средств. Удачи!
Как открутить масляный фильтр самые проверенные способы
При периодической замене масляного фильтра можно столкнуться с проблемой его снятия. Бывает, что предыдущая смена элемента закончилась чрезмерным зажатием. По регламентным предписаниям при сервисном проведении ТО используется специальный ключ для масляного фильтра. Вот им хорошо, с излишней старательностью, могут дожимать устанавливаемый элемент. Также фильтр приклеивается к двигателю под воздействием высоких температур, из-за удлиненного периода замены. Поэтому лучше узнать о возможных способах снятия фильтрующей детали, чтобы легко выходить из создавшихся проблемных ситуаций.
Снятие с помощью специальных съемников
Сервисные мастера и опытные гаражные ремонтники для снятия фильтрующего элемента используют специальные съемники. Они выпускаются 3 типов:
цепные;
крабовые;
зажимные (ленточные, винтовые).
Специалисты отдают предпочтение цепным съемникам, которые обладают большей мощностью и надежностью, подходят к любым видам фильтрующих элементов. Поэтому мастера на СТО преимущественно снимают масленый фильтр цепным ключом.
Специальные съемники приобретают в автомагазинах. Ключ накидывают на корпус снимаемой детали, надежно фиксируют. Остается вспомнить, что откручиваться демонтируемый элемент должен против часовой стрелки. Сняв фильтр, убеждаются, не прилипла ли прокладка к моторному блоку. При необходимости прокладку либо ее части снимают скребком.
5 способов снятия фильтра без специальных инструментов
В обыденной практике проведения очередной замены масла часто возникает вопрос, как открутить масляный фильтр без ключа. Не у всех и не всегда под рукой могут оказаться специальные съемники. Тогда проблемную ситуацию придется решать иными способами.
Снятие вручную
Самый простой способ: попытаться выкрутить фильтр руками. В половине ситуаций этот метод срабатывает. Главное – сорвать снимаемую деталь, добиться первого вращательного сдвига с мертвой точки. Это легче делать на теплом двигателе. Когда мотор остывает, открутить фильтрующий элемент становится сложнее.
Руки из-за масляных загрязнений могут проскальзывать по поверхности снимаемой детали. Тогда руки нужно помыть с мылом, а фильтр вытереть досуха. Попытку снятия повторить. Для большего сцепления демонтируемый элемент покрывают тряпкой либо куском наждачки. Если под усилиями рук не откручивается масляный фильтр, то необходимо перейти к одному из следующих способов.
С использованием отвертки или воротка
Отслуживший свое фильтрующий элемент после замены все равно придется выбросить. Нет особой нужды дорожить целостностью его корпуса. Деталь может подвергнуться механическим повреждениям.
Поэтому прикипевший фильтр пробивают насквозь мощной отверткой или воротком. После этого нерезкими, планомерными усилиями деталь срывается. Дальше откручивается руками.
Этот способ используется наиболее часто. Выгоден он тем, что позволяет снять фильтрующий элемент даже в условиях ограниченного пространства под капотом
Необходимо соблюдать осторожность, когда работы производятся со стороны днища автомобиля (на эстакаде, яме, подъемнике). Через образовавшиеся отверстия может вытечь смазочное вещество
Ремень как самодельное съемное приспособление
Для сооружения самодельного съемного приспособления можно использовать:
обычный кожаный ремень;
ремень генератора.
Неожиданная помощь от газового ключа
Найти ответ на вопрос, как снять масляный фильтр, помогает большой газовый ключ. Им захватывают корпус фильтрующего элемента. Длинные ручки ключа играют роль надежного рычага. Это значительно облегчает первичное срывание фильтра. Но применить большой газовый ключ удается лишь в условиях большого подкапотного пространства.
Национальная классика: молоток и зубило
Это далеко не эстетичный, но весьма действенный способ. На корпусе фильтра при помощи зубила и молотка делается засечка. Затем в нее вставляется зубило. Резкими и размашистыми ударами молотка срывают элемент с места
Необходимо соблюдать осторожность, чтобы соскочившее зубило не повредило моторный корпус
Способов того, как можно открутить масляный фильтр, существует немало. Однако во избежание проблем со снятием элемента необходимо придерживаться правил по его установке и менять по регламентным срокам.
Новый фильтр затягивается от руки. Особого фанатизма или демонстрации избыточной силы здесь применять не стоит. Достаточно убедиться только в том, что достигнута герметичность – масло не прокапывает из-под уплотнительного кольца. Тогда при своевременной замене снять фильтр, как правило, удается вручную.
Как легко открутить масляный фильтр без ключа фото и видеообзор
x
Check Also
Признаки, причины и последствия перегрева двигателя. Что делать. С наступлением лета насущной проблемой многих автовладельцев становится перегрев двигателя автомобиля. Это явление крайне опасное, поскольку даже …
Предыдущие части топа «Лучшие японские спортивные автомобили»: Часть 1 Годы выпуска: 1990-1994 Всем известно, что внешность бывает обманчива, и это именно такой случай. Созданный специально …
Так как у каждого автомобиля есть маломощные потребители, наподобие часов в салоне, которые никогда не выключаются. В них и заключена причина того, что ток утечки …
В каждом семействе автомобилей, есть свои «фирменные болячки», у Chevrolet Lacetti (Шевроле Лачетти) это периодические подтеки масла на блоке цилиндров и вызванный его подгоранием специфический …
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЧИП-ТЮНИНГ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ ЗА ПОЛДНЯ! Экономия топлива 2 литра на 100 км (20 тыс.р в год) и прирост мощности автомобиля у атмосферных бензиновых двигателей …
Ремонт тканевых и резиновых ковриков для авто своими руками. Заплатки к коврикам Ремонт тканевых и резиновых ковриков для авто своими руками Практически каждый автомобиль оснащается …
Citroen C4 WhiteMan › Бортжурнал › Мойка двигателя. Мыть или не мыть? Извечный вопрос всех автомобилистов: мыть или не мыть двигатель?Начитавшись всевозможных статей и проконсультировавшись …
Каждый хозяин пытается украсить свой автомобиль как можно лучше, чтобы он выделялся из общей массы таких же машин. В настоящее время становится все более популярным …
Какая автосигнализация самая лучшая: рейтинг 2017-2018 При выборе качественной охранной системы для своего автомобиля полезно ознакомиться с рейтингом лучших автосигнализаций 2017-2018 года. Прежде чем приступать …
Диагностика ходовой части – это обязательное условие профилактики узлов и систем, отвечающих за комфортное и безопасное движение автомобиля. Большинство современных авто отличаются высокими показателями устойчивости …
Volkswagen Caddy Газ/бензин 1,6 › Бортжурнал › Миф…Вот почему нельзя прогревать двигатель автомобиля на морозе! Вот почему нельзя прогревать двигатель автомобиля на морозе!Странно, что несколько …
Качественная подготовка поверхности под окраску — одно из основных условий качества и долговечности лакокрасочного покрытия. Считается, что качество покрытия на 50-60% зависит от качества подготовки …
Какой пленкой разрешено тонировать передние стекла и процесс тонировки стекол автомобиля В последнее время вопрос о том, какой пленкой можно тонировать передние стекла, обрел актуальность …
34 необычные версии Mercedes-Benz W124. Энциклопедия Мерседес W124: тюнинг, прототипы, специальные версии Второе поколение Mercedes-Benz E-класса с кузовом W124 стало поистине культовым автомобилем во всем …
На нашем сайте вы найдете не один калькулятор расхода топлива, а сразу два (переключаются кликом мышки или касанием пальца на сенсорных экранах): Первый выполняет расчет …
Измерение компрессии – важная диагностическая операция, которая многое сообщает о состоянии мотора. Ее проводят, если бензиновый или дизельный двигатель по каким-то причинам начал терять мощность, …
Нужно ли менять масло каждые 5000-8000 км? Отвечаем, что нет. В современных автомобилях менять очень часто масло не нужно. Современные двигатели не нуждаются в частой …
Не откручивается масляный фильтр что делать
Если масляный фильтр не удается открутить самостоятельно, можно предложить попробовать это сделать человеку, у которого больше сил. В большинстве случаев открутить даже сильно «прикипевший» масляный фильтр можно без лишних ухищрений. Но когда открутить элемент не удается даже с посторонней помощью, можно использовать один из способов, описанных ниже:
Специальный ключ для масляных фильтров. В магазинах с автомобильными аксессуарами можно найти специальный ключ, созданный для откручивания масляных фильтров различного диаметра. Такой ключ достаточно зацепить за элемент, после чего начать вращение. Открутить с его помощью масляный фильтр не составит труда, но такой ключ имеется не у всех водителей, и его необходимо предварительно купить;
Создание рычага. В гараже всегда можно найти массу ненужных деталей и различных инструментов, из которых можно соорудить рычаг. Например, на ключ можно накинуть старый ремень газораспределительного механизма или генератора, после чего обвязать им фильтр и начать вращение. За счет своеобразного рычага и отсутствия скольжения резины по масляному фильтру, открутить элемент будет не сложнее, чем при помощи специального ключа;
Отвертка и молоток. Простой и эффективный способ, который подойдет, если вы не боитесь испачкаться в масле. Он подразумевает, что отвертку необходимо насквозь вбить молотком в масляный фильтр. Когда фильтр будет пробит, отверткой можно пользоваться как рычагом, выкручивая расходный элемент. Следует понимать, что при пробитии масляного фильтра из него польются остатки масла;
Обратите внимание: Некоторые водители рекомендуют не пробивать молотком насквозь фильтр, а вбивать молотком отвертку в район места крепления. Поступать подобным образом довольно опасно, поскольку случайно отвертка может соскочить и пробить элементы двигателя
(438 голос., средний: 4,58 из 5)
Почему масляный фильтр не откручивается
Чтобы открутить старый масляный фильтр, необходимо поставить машину на яму или поднять ее при помощи подъемника. После этого необходимо открутить расходный элемент, но с этим могут возникнуть сложности. Если старый масляный фильтр не откручивается, это происходит по следующим причинам:
Очистка панели управления и внешних поверхностей шайбы
Используйте мягкую влажную ткань, чтобы вытереть все поверхности, а затем вытереть насухо. Избегайте использования химических или очищающих чистящих средств, так как это может повредить краску и пластиковые поверхности вашей шайбы.
Очистка ящика дозатора моющего средства
Вытрите ящик для дозатора моющего средства влажной тряпкой. Регулярно чистите его, особенно если вы используете смягчитель ткани. Чтобы снять ящик, откройте его, надавите на язычок в отделении смягчителя ткани и вытащите его. Промойте его в теплой воде и замените.
Немаловажно, что фильтр располагается не в самом удобном месте, и приложить максимальную физическую силу становится невозможно. К тому же, при работе руки оказываются в масле, из-за чего возникают проскальзывания при попытке открутить фильтрующий элемент
Очистка барабана и двери
Извлечение ящика раздатчика для очистки. Используйте мягкую влажную ткань, чтобы протирать дверь, очищая от нее какие-либо водяные знаки или остатки. Удалите все предметы или наконечник, аккумулирующийся в нижней части укупорочного средства, и уничтожьте всю накопленную здесь воду. Если в барабане осталась остаточная грязь или линт, удалите это и очистите барабан. Мы по-прежнему рекомендуем периодически чистить его мягкой тканью в соответствии с приведенными выше инструкциями.
Протрите резиновое уплотнение вокруг двери.
Если это не очистится, возникнут неприятные запахи.
Белая метка на фильтре должна соответствовать белой линии на корпусе насоса.
Можно ли определить пригодность фильтра
По внешнему виду сделать это невозможно. Пробег тоже ничего не скажет: машина может эксплуатироваться в разных условиях. Справедливее было бы учитывать не только количество пройденных километров, но и моточасы.
Как говорилось выше, также важен стиль езды. Водителям, которые его предпочитают, лучше ориентироваться на дорогие изделия. Это обусловлено тем, что при резком разгоне или остановке двигателю требуется большое количество смазки. А в дорогих фильтрах есть элементы из синтетики, отлично справляющиеся с высокой нагрузкой, температурой и быстро прогоняющие смазывающий состав. Если же вы поклонник спокойного способа передвижения, можно приобрести менее дорогие изделия, имеющие войлочную основу. Масло в них проходит дольше, но быстрее вам и не надо.
Как открутить масляный фильтр не применяя ключа
x
Check Also
Уменьшение выбросов летучих органических соединений в 70-е годы достигнуто в результате ужесточения контроля за выхлопными газами автомобилей, применения двигателей с …
Пружина подвески является конструктивным элементом амортизатора и оказывает непосредственное влияние на комфорт и безопасность движения за счет поддержания дорожного просвета …
Поломка автомобиля всегда неприятная ситуация для водителя, которая тянет трату денег и времени. Поломки можно поделить по внешним признакам, и …
Говорят, что панель приборов автомобиля, это его внутреннее лицо. На протяжении всего пути водитель посматривает на панель, а в ночное …
На установку глушителей на фаркопы AvtoS Мы осуществляем удаление сажевого фильтра — програмно и физически. Удаление сажевого фильтра сопровождается необходимыми …
Вибрация рулевого колеса и педали тормоза при торможении Одна из самых больших неприятностей в тормозной системе автомобиля является биение и …
Атермальные автостекла. Зеленые, голубые, фиолетовые стекла Атермальными стекла становятся после проведения специфической обработки. Стекла такого типа обладают повышенным уровнем защиты …
Восстановление прозрачности фар без полировки, посредством нанесения лака Уж сколько мы не говорили о восстановлении и сохранении пластиковых фар, чтобы …
Как известно, после принятого закона ПДД в 2010 году, все транспортные средства должны ездить с дневными ходовыми огнями в дневное …
Самостоятельная замена масла в двигателе — нюансы. Как правильно менять масло Самостоятельная замена масла — сама процедура очень проста, но …
Было у вас когда ни будь такое с машиной, вы едите по трассе и вдруг происходят рывки при её движении? …
Основные причины большого расхода масла в двигателе. Почему он жрет больше нормы? Перечень сложных и легких неисправностей Моторное масло это …
Как и чем перетянуть потолок в машине, не обращаясь к профессионалам? Обивка салона автомобиля износится в процессе эксплуатации весьма интенсивно. …
Как открутить масляный фильтр без специального ключа
Те, кто менял масло в автомобиле самостоятельно, наверняка сталкивался с тем, что масляный фильтр буквально прикипел к блоку, и его невозможно открутить руками. В такой момент неопытные «мастера» даже начинают сомневаться, в правильную ли сторону они его откручивают.
В какую сторону нужно откручивать
Чтобы развеять сомнения, надо знать, что резьба у фильтра «правильная» — его закручивают по часовой стрелке, а откручивают против. А то, что он не поддается, означает, что прикладываемое усилие недостаточно. Либо сил не хватает, либо «рычаг» короткий — руки в неудобной позиции из-за тесноты подкапотного пространства.
В таком случае надо воспользоваться специальным ключом-съемником масляного фильтра. А если съемника нет в гараже, то подобрать подходящее подручное средство, которое принципиально сделает то же — создаст более мощный крутящий момент за счет увеличения длины рычага или силы воздействия.
Как открутить масляный фильтр специальным ключом
Существует множество видов съёмников. Вот описание некоторых из них:
Ленточные. Ручка с захватом в виде незамкнутого кольца из стальной ленты. Один конец прикреплен через шарнир к самой ручке, второй — через шарнир к подвижному коромыслу. При повороте ручки против часовой стрелки коромысло приходит в движение, кольцо сводится, уменьшаясь в диаметре, лента обхватывает корпус фильтра и приводит его в движение.
Ременные. По принципу работы очень похожи на ленточные, но только один конец ремня закреплен на шарнир к коромыслу. Второй — свободный. Свободным концом обхватывают корпус, пропускают в коромысло, и «защемляют» ремень поворотом ручки против часовой стрелки. Продолжая движение ручки отвинчивают неподатливый элемент.
Цепные. Петля из цепи, аналогичной от ГРМ или велосипеда, защемлена в головке с отверстием под квадрат ручки из комплекта с торцевыми головками. Петлей обхватывают фильтр, вставляют в головку квадрат, накручивают цепь на головку пока она не зажмет корпус и не провернет его.
Клещевые. Ключи по образцу пассатижей. Состоят из двух ручек с полукруглыми зубчатыми обхватами на шарнирном соединении. Работают как и слесарный аналог.
Серповидные. С одной ручкой, одним подвижным зубчатым обхватом и неподвижным коротким концом с зубцами. Упрощенный вариант предыдущего ключа.
Торцевые, чашеобразные. Головки-съемники. Для профессионалов продают в виде комплектов под разные типоразмеры масляных фильтров. Можно купить только один под конкретную марку автомобиля и тип фильтрующего элемента.
Крабы. Относятся к торцевым универсальным съемникам с тремя подвижными самозажимающимися «лапками» под углом 120° относительно друг друга. Приводятся в действие, как и чашеобразные — квадратом, вставленным в отверстие на торце ключа.
Как открутить масляный фильтр без ключа
Часть народных способов отвинчивания «прикипевшего» масляного фильтра повторяют принцип действия заводских съемников (или скорее наоборот — производители усовершенствовали самодельную оснастку и поставили её на конвейер). Часть — относится к экстремальным методам, приводящим к частичному разрушению корпуса.
Внимание! Экстремальные методы требуют аккуратности. Надо следить, чтобы случайно не повредить двигатель автомобиля или не обжечься горячим маслом, которое может плеснуть из поврежденного фильтра.
Ремень
Те, кто носят рабочую одежду с ремнем, могут считать, что ключ у них всегда «под рукой» (точнее — на поясе). Это практически полный аналог ременного съемника, но без ручки. Пряжка классического ремня служит одновременно коромыслом с шарниром и зажимом.
Чтобы снять фильтр, делают петлю, пропуская свободный конец через прядку. Накладывают петлю на корпус так, чтобы конец ремня загибался на пряжке против часовой стрелки, тянут за него. Петля затягивается, фильтр немного сдвигается, но этого движения достаточно, чтобы дальше продолжить руками.
Важно!
Прочная фиксации петли и корпуса напрямую зависит от его чистоты. Масло — это смазка, если оно будет на поверхности, то сила трения будет маленькой, и ремень просто будет скользить по фильтру, не оказывая на него воздействие.
Молоток
Самые простые подручные средства — молоток и зубило. Ими издавна пользуются, чтобы сдвинуть с места любое заржавевшее резьбовое соединение — гайки, болты.
Зубило приставляют к корпусу ближе к фланцу и делают засечку (для упора). Наклоняют зубило слегка вправо относительно оси плоскости фланца, бьют по нему короткими сильными ударами. Варварски, но помогает.
Совет! Нет в наборе инструментов зубила — подойдет ударная шлицевая отвертка (на рукоятке есть такой элемент как металлический набалдашник).
Отвертка
Это еще один вариант применения отвертки и молотка, но уже по-другому. Берут длинную отвертку, пробивают ею корпус фильтра насквозь, используя как рычаг, поворачивают против часовой стрелки.
Газовый ключ
Устройство газового ключа принципиально не отличается от специального клещевого съёмника, работает он так же. Им можно воспользоваться, если «рабочий диапазон» изменения захвата губками позволяет зажать корпус фильтра. Второе условие — ручки должны помещаться в подкапотном пространстве.
Совет! Если не получается зажать фильтр сбоку, можно попробовать это сделать с торца.
Другие способы
Есть и другие способы открутить фильтр без ключа:
Веревка. Делают петлю, пропускают в ней оба конца, надевают на фильтр по принципу «удавки», затягивают, поворачивают.
Веревка и два металлических кольца. Из веревки делают петлю. Пропускают в кольца так, чтобы они могли зажать концы. Надевают петлю на фильтр, затягивают, тянут за концы против часовой стрелки.
Старый ремень ГРМ. Не все его выбрасывают после замены, когда он достиг износа. Из него двойную петлю, надевают на фильтр «зубчатой» стороной и тянут.
Самодельная оснастка из старой цепи (от ГРМ, велосипеда), отрезка трубы и гвоздя. Сделать его своими руками несложно. Находят отрезок трубы с диаметром, чтобы внутрь проходила сложенная вдвое цепь. Если берут стальную трубу, то лучше тонкостенную, а не водопроводную — легче сверлить. Подойдет также дюралевая трубка от старой раскладушки или дачного складного кресла. Выбирают гвоздь, чтобы он проходил в звено цепи. В трубке, ближе к одному из торцов, сверлят сквозное отверстие под гвоздь. Сложенную пополам цепь, протаскивают в трубу петлей в сторону просверленного отверстия — съемник готов. Петлю надевают на фильтр, затягивают как можно плотнее (но так, чтобы отверстия в трубе и в звене цепи совпали), блокируют гвоздем. Пользуясь трубой как рычагом, прокручивают фильтр.
видео снятия ремнем, специальным ключем. Рассмотрим, как поменять и с каким усилием затягивать
Наличие специального ключа, съемника совсем необязательно для самостоятельной замены моторного масла. Достаточно знать, как открутить масляный фильтр подручными средствами. При желании вы можете изготовить съемник для снятия прикипевших фильтров своими руками.
Как снять с помощью подручных средств?
Используйте кожаный ремень. Один конец ремня необходимо сложить вдвое и продеть через пряжку с внутренней части. Получившуюся петлю оденьте на масляный фильтр. Ответная часть ремня используется в качестве рычага. Недостаток такого метода в том, что для снятия необходимо довольно много свободного пространства.
Откручиваем с помощью старого ремня приводных агрегатов. Один из концов необходимо продеть через внутреннюю часть ремня. Образовавшуюся петлю набросьте на корпус фильтрующего элемента. В проушину необходимо вставить длинную отвертку либо подходящий отрезок трубы. Уперев конец рычага в корпус, вы сможете легко открутить масляный фильтр. Вместо клиновидного ремня можно использовать крепки шнурок.
Используйте старый ремень ГРМ и накидной ключ. Накиньте ремень на корпус, а концы проденьте через головку ключа, как это показано на фото.
Изготовьте простейший съемник. Вам потребуется: небольшой отрезок трубы, кусок велосипедной цепи и гвоздь. В сплюснутой на конце трубке необходимо сделать отверстие, диаметр которого будет не меньше диаметра гвоздя. Просунув концы цепки в трубу, оденьте приспособу на фильтр. Необходимо вытянуть цепь настолько, чтобы она вплотную обхватывала корпус фильтрующего элемента. Зафиксировав нужную длину, вставьте в отверстие гвоздь таким образом, чтобы он прошел между звеньев цепи. На видео показано, как изготовить съемник и с его помощью открутить масляный фильтр.
Варварский способ
За неимением специального съемника большинство водителей прибегают к помощи молотка и зубила. Чтобы открутить масляный фильтр, достаточно проткнуть его корпус навылет длинной отверткой. Рукоятка будет тем самым рычагом, усиливающим прилагающийся крутящий момент.
Рекомендуем пытаться открутить фильтр только после пробития двух стенок. Стенки корпуса довольно тонкие, а бумажный элемент внутри корпуса не создаст достаточный упор для откручивания.
Если на вашем авто фильтрующий элемент вкручивается в верхнюю часть блока цилиндров, перед пробитием уложите вокруг корпуса ветоши. После ослабления затяжки приоткрутите фильтр и подождите 2-3 минуты, чтобы масло стекло в поддон. Так вы уменьшите количество пролитой отработки.
В какую сторону откручивать?
Масляный фильтр на всех автомобилях имеет правую резьбу. Чтобы его открутить, вращать корпус нужно против часовой стрелки.
Часто проблемы с откручиванием возникают из-за неоправданно большого усилия затяжки. Если изначально закрутить корпус от руки с усилием 20 Нм, то с откручивания также проблем не возникнет. При самостоятельной замене масла достаточно закрутить корпус до соприкосновения резинового уплотнителя с корпусом посадочного места, после чего довернуть еще на ¾ оборота. Для плотного прилегания резиновый уплотнитель необходимо предварительно смазать чистым моторным маслом.
Изготовление съемника своими руками
Вам потребуется: старый ремень ГРМ, торцевая головка под квадрат 3/8 либо 1/2, болт М6, гайка, шуруповерт, сверло, болгарка и надфель.
Болгаркой вырежьте в головке паз, толщина которого позволит вставить в него сложенный вдвое ремень. Заусенцы после обработки болгаркой снимите надфилем.
Просверлите отверстие, в которое можно будет вставить болт М6.
Измерьте подходящую длину ремня по окружности корпуса масляного фильтра.
Просверлите отверстие за 2 см от концов ремня.
Сложите концы и вставьте в паз головки, после чего зафиксируйте ремень, просунув в отверстие болт и закрутив гайку.
Для изготовления второго вида съемника потребуется сварочный аппарат. С его помощью необходимо приварить к торцевой головке велосипедную цепь.
Перед покупкой универсального съемника или специального ключа для снятия масляных фильтров обращайте внимание на габариты изделия. На некоторых авто сложности с откручиванием возникают именно из-за тесной компоновки подкапотного пространства.
Как снять масляный фильтр без гаечного ключа
Есть определенные задачи по техническому обслуживанию, которые мы выполняем на наших автомобилях, для которых требуются специальные инструменты. Вы не можете ослабить болты вручную или дать толчок своему автомобилю без домкрата.
В этих случаях искать заменители бессмысленно. Это также может быть опасно, так как вы
может привести к повреждению вашего автомобиля или травмам.
К счастью, некоторые задачи можно выполнять и без этих устройств. Иногда вы можете адаптировать неавтомобильные инструменты к выполняемой работе и получить те же результаты.Снятие масляного фильтра без специального инструмента — одна из таких задач.
Из этой статьи вы узнаете, как снять масляный фильтр без гаечного ключа.
Ниже мы расскажем о простых и практичных методах самостоятельного снятия старого масляного фильтра. Это включает в себя создание собственных инструментов и, в крайнем случае, прокалывание отверткой.
Вы можете выбрать между банданой и торцевым ключом или ремнем, в зависимости от ваших предпочтений.
Готовы выполнить снятие без использования гаечного ключа? Прочтите, чтобы начать.
Зачем нужно снимать масляный фильтр без гаечного ключа?
Есть несколько причин, по которым вы можете попробовать снять фильтрующую установку без нее:
Избегайте расходов
Автомобильные инструменты могут быть дорогими. Нет ничего постыдного в том, что вы не можете позволить себе специализированный комплект, когда есть другие решения, которые вы можете попробовать.
Гаечный ключ поврежден или утерян
Может быть, вы были готовы приступить к работе и обнаружили, что ваш гаечный ключ сломался на складе?
Другая возможность: вы не можете его вообще найти и не хотите покупать новый для выполнения только одной задачи?
Несовместимый гаечный ключ
Эти инструменты представляют собой долгосрочное вложение, которого хватит на долгие годы.Однако у вас может оказаться лишний инструмент, если вы решите купить новую машину, и у нее есть фильтр другого типа, на котором гаечный ключ больше не работает.
Существует много разных типов ключей для масляных фильтров, и не все подходят для всех автомобилей. Чтобы увидеть множество различных типов, ознакомьтесь с нашим лучшим руководством по ключам для масляных фильтров.
Например, ваш новый масляный фильтр может быть слишком утопленным, чтобы его могла достать более крупная модель (например, плоскогубцы). Или, если вы делаете одолжение другу или члену семьи, это может быть разовая необходимость.
Если вы в командировке и вам нужно сменить фильтр, но у вас нет под рукой, вы не собираетесь покупать новый гаечный ключ. Никто не хочет платить за то, что будет использовано только один раз.
Как снять масляный фильтр без гаечного ключа — 4 метода на выбор
Хватит светской беседы, давайте перейдем к сути статьи и покажем вам, как вытащить масляный фильтр из двигателя, несмотря на то, что у вас нет подходящего инструмента.
Ниже приведены четыре различных метода, в том порядке, в котором, как мы видим, вы должны попробовать в первую очередь, а в последнюю очередь — самый разрушительный и беспорядочный.
Сначала попробуйте вручную
Есть шанс, что ваши собственные руки могут оказаться единственным оборудованием, необходимым для выполнения работы. Для тех из вас, кто настроен скептически, попробуйте и узнайте.
Помните старую поговорку: «Ничего не рискнули, ничего не выиграли?» В конечном итоге вы можете избавить себя от необходимости создавать заменяющий инструмент.
Обратите внимание, что это может не работать для утопленных фильтров, если у вас большие руки. Может быть сложно получить достаточный захват, если места слишком мало.
Необходимое оборудование:
Перчатки (желательно резиновые).
Очки защитные.
Одноразовые тряпки.
Дренажный поддон.
Домкрат и подставка для домкрата (в зависимости от расположения вашего фильтра).
Безопасность прежде всего
Вы сможете ближе познакомиться со своим фильтром. Перед началом работы наденьте перчатки и очки, чтобы защитить руки и глаза.
Домкрат ваш автомобиль
Если вы не можете получить доступ к фильтру при ровной машине, поднимите его.Не забудьте при этом проявить осторожность и правильно расположить домкрат под автомобилем, а после его подъема заменить домкрат на опоры домкрата.
Никогда не работайте под автомобилем, опирающимся только на домкрат!
Осторожно позаботьтесь о себе
С гаечным ключом легче избежать капающей смазки. С техникой, которую мы рассматриваем, вы не получите этого преимущества. Не забывайте держать лицо и туловище подальше от зоны капель.
Место для дренажного поддона
Установите дренажный поддон для сбора вытекающего масла, как обычно.Вы всегда можете положить немного тряпки под сковороду на пол, чтобы не повредить ее в случае утечки.
Удалить жир с фильтра
Grease затруднит удержание без скольжения. Вытащите тряпки и вытрите их как можно лучше.
Взять
Возьмитесь доминирующей рукой за конец фильтра. Попытайтесь повернуться против часовой стрелки. Используйте столько силы, сколько сможете.
Если раньше он был прикручен вручную вами или вашим механиком, он может оторваться без каких-либо дополнительных инструментов.
Если это не сработает, перейдите к следующему решению.
Ключ для ремня
Не беспокойтесь, если ручное удаление не прошло успешно. Вы можете создать гаечный ключ, используя дешевый, доступный предмет и инструмент, который у большинства людей уже есть.
Необходимое оборудование:
Ремень.
Резиновая полоска или наждачная бумага (по желанию).
Перчатки и защитные очки.
Одноразовые тряпки.
Дренажный поддон.
Хороший домкрат и домкрат (в зависимости от расположения вашего устройства).
Выбор подходящего ремня
Ремень будет делать всю тяжелую работу. Важно выбрать тот, который подходит для поставленной задачи.
Прочность
Полностью избавьтесь от эстетики изображения. Привлекательная ткань может быть более привлекательной для взгляда, но если она непрочная, она будет бесполезной. Ищите материалы, которые не рвутся под давлением, например гибкий пластик.
Чрезмерная эластичность тоже может быть плохой характеристикой. Если материал слишком эластичный, вам придется приложить больше усилий, чтобы получить плотный захват.
Также следует избегать покупки двустороннего ремня. У них часто есть механические шарниры, которые могут сломаться под давлением.
Захват
Блестящие или гладкие материалы будут скользить, что делает захват неэффективным. Подберите ремень с грубым интерьером.
Вы также можете купить резиновую полоску или кусок наждачной бумаги, чтобы поместить между фильтром и ремнем, чтобы улучшить сцепление и снизить риск соскальзывания.
Пряжка
Ремешок и пряжка должны быть надежно прикреплены друг к другу.Не выбирайте ремни с регулируемыми пряжками или ремни со сложным механизмом.
Приготовьтесь
Наденьте защитные очки и перчатки.
При необходимости поднимите автомобиль на подходящую высоту и поставьте на опоры.
Поместите дренажный поддон в правильное место, чтобы избежать беспорядка.
Удалить лишнюю смазку
Сделайте процесс проще, удалив излишки жира ветошью. В противном случае ваш ремень может соскользнуть во время работы.
Позиционный ремень
Оберните ремень вокруг конца фильтра. Проденьте свободный конец через пряжку, но не застегивайте. Вместо этого снова натяните этот конец на пряжку, чтобы получилась стяжка. Потяните за этот конец, чтобы создать эффект стягивания.
Перед тем, как начать скручивать, вы можете использовать кусок резины или наждачную бумагу. Поместите выбранный вами материал между самодельным гаечным ключом и фильтровальной установкой.
Возможно, вам придется снять перчатки, пока вы это делаете.Не забудьте снова надеть их, как только закончите.
Начните тянуть
Потяните свободный конец против часовой стрелки. Движения должны быть медленными и устойчивыми, чтобы ремень или фрикционный материал не соскользнули.
Продолжайте это движение, пока блок не станет достаточно свободным, чтобы его можно было снять вручную.
Щелкните здесь, чтобы найти оригинальные инструкции и руководство по технике ленточного ключа.
Сделайте свой собственный ключ для масляного фильтра
Если вы имеете дело с упрямым отрядом, уловка с поясом могла быть неудачной.В таком случае у вас есть другой вариант сделать гаечный ключ своими руками.
У вас должна быть половина того, что вам понадобится в стандартном наборе инструментов: торцевой ключ и удлинитель. Далее вам понадобится бандана. Если у вас его нет, их легко найти и купить. Вы всегда можете спросить друга, есть ли у него старые, которые ему больше не нужны.
Это видео покажет вам все, что мы рассмотрели ниже:
Необходимое оборудование:
Бандана.
Торцевой ключ.
Удлинитель розетки.
Перчатки и защитные очки.
Одноразовые тряпки.
Дренажный поддон.
A Домкрат и подставка для домкрата (в зависимости от расположения вашего устройства).
Сложите бандану
Сложите бандану, свернув ее вверх, пока она не станет похожей на ремешок. Представьте, что вы готовите его к использованию в качестве повязки на голову.
Конечным результатом должен быть кусок ткани, который может лежать ровно. Если бандана продолжает разворачиваться, возможно, вы слишком туго скрутили ее.
Сделать квадратный узел
Сформируйте бандану в широкий круг. Возьмите концы и завяжите квадратный узел, стараясь не слишком укоротить ремешок.
Для читателей, которые не знакомы с квадратными узлами, выполните следующие действия:
Возьмитесь за два конца банданы, по одному в каждой руке.
Проденьте правый конец поверх и под левым концом, оставив петлю.
Заправьте правый конец под петлю.
Затяните достаточно, чтобы узел не развязывался.Оставьте немного слабины.
Если вы больше разбираетесь в визуальном обучении, посмотрите видео в верхней части этого раздела.
Настройка расширения сокета
Проденьте удлинитель гнезда через провисшую часть узла. При необходимости ослабьте его, чтобы можно было вставить инструмент.
Теперь можно затянуть квадратный узел. Убедитесь, что он надежно закреплен вокруг удлинителя гнезда.
Подготовьте машину
Наденьте перчатки и очки. При необходимости поднимите автомобиль с помощью домкрата, замените домкрат на подставки и установите дренажный поддон.
Убедитесь, что удлинитель гнезда и гаечный ключ находятся в пределах досягаемости. Вы же не хотите заниматься акробатикой, чтобы схватить их, когда придет время.
Консистентная смазка
Обычный материал банданы не отличается прочностью захвата. Сотрите излишки смазки с фильтра ветошью.
Установите Bandana and Twist
Оберните бандану вокруг фильтра и начните поворачивать удлинитель гнезда к нему. Это движение затянет самодельный ремешок.
Вы будете продолжать скручивать, пока оно не станет настолько сильным, насколько это возможно. Не отпускайте удлинитель гнезда, иначе все расколется.
Когда он будет надежно закреплен, прижмите боковую часть удлинителя к фильтру, который вы снимаете. Удерживайте его одной рукой.
Установите торцевой ключ
Подсоедините гаечный ключ к удлинителю. Запомните простую мантру, чтобы знать, в каком направлении ее повернуть. Подумайте: «Правая туго, левая свободная».
Снять масляный фильтр
Поворачивайте самодельный ленточный ключ, пока фильтр не ослабнет настолько, что его можно будет выкрутить вручную.
Если все остальное не удается — отвертка через фильтр
Это последняя тактика для удаления упрямых юнитов. Если он все равно не сдвинется с места, проткнуть фильтр отверткой — единственный выход, кроме похода к механику.
Мы рекомендуем попробовать другие методы, которые мы подробно описали перед этим.
Необходимое оборудование:
Крепкая отвертка.
Перчатки (желательно сверхпрочные).
Очки защитные.
Дренажный поддон.
Домкрат и подставка для домкрата (в зависимости от расположения вашего устройства).
Начните с основ
Вы знаете упражнение. Поднимите машину на домкраты, а затем на домкраты, если вам тяжело попасть под нее.
Установите дренажный поддон и наденьте защитное снаряжение.
Проколите фильтр
Этот шаг может показаться несложным, но он требует осторожности. Не трясите свой фильтр, как злодей из фильмов ужасов.
Направьте отвертку в середину фильтра под углом. Если вы работаете в тесноте, будьте осторожны, чтобы не повредить что-либо еще в машине.
Ударьте им по середине так сильно, как только сможете. Вам нужно, чтобы кончик отвертки выступал с другой стороны.
Дайте маслу стечь
Оставьте инструмент как есть, пока масло стечет.
Скручивание вручную
Попробуйте вручную повернуть застрявший блок. Он должен быть достаточно свободным, чтобы оторваться на этом этапе.
Поверните отвертку
Для устройств, которые все еще не поддаются, поверните отвертку пару раз и повторите попытку.
Если ничего не изменилось, возможно, пришло время приобрести гаечный ключ или обратиться к механику. Вы не можете оставить замену наполовину готовой.
Заключение
В следующий раз, когда вас поймают без подходящего инструмента, вы узнаете, как снять масляный фильтр без гаечного ключа. Мы не предлагаем вам сделать эти методы привычкой, но это полезная информация.
В идеале стоит купить себе ключ для масляного фильтра. Замена масла — одна из тех важнейших задач по техническому обслуживанию, которые в ближайшее время никуда не денутся.
Вы не собираетесь использовать банданы, ремни или отвертки бесконечно. Как и в любой работе, правильный инструмент может сэкономить силы и время.
Тем не менее, бывают ситуации, когда не стоит покупать новый инструмент. Например, работа над чужой машиной вдали от дома и необходимость замены фильтра.Сэкономьте деньги и попробуйте сделать это самостоятельно.
Если у вас есть какие-либо вопросы, мысли или советы, которые можно добавить, оставьте нам комментарий ниже. Мы ценим ваши отзывы и ждем от вас ответа.
Самый простой способ удалить застрявший масляный фильтр — Rx Mechanic
Время от времени нам приходится иметь дело с масляным фильтром, который слишком упрям, чтобы вылезти из моторного отсека. Теперь мы поможем вам понять, как удалить застрявший масляный фильтр. Эта проблема встречается чаще, чем вы думаете, и первое, что вам нужно знать и помнить, — сохранять спокойствие.Если вы расстроитесь, вы выйдете из себя и не справитесь с задачей. К счастью, есть много полезных вещей, которые вы пытаетесь вытащить из масляного фильтра.
Что такое масляный фильтр?
Масляный фильтр обычно представляет собой деталь в форме черного цилиндра, которую можно найти на всех автомобилях. Некоторые старые мотоциклы могут иметь фильтрующий элемент , который будет присутствовать внутри двигателя . Расположение масляного фильтра почти всегда одинаково. Он расположен в нижней части двигателя и в большинстве случаев в передней части.Лучший способ получить к нему доступ — перед автомобилем.
Масляный фильтр двигателя
Принцип работы масляного фильтра относительно прост. Он содержит сетку из промышленной бумаги с крошечными отверстиями. Масло будет пропущено через эту сетку и отфильтровано. В результате все частицы, шлам и металлические фрагменты будут улавливаться фильтром. Чистое масло возвращается в двигатель и может продолжать смазывать движущиеся части двигателя. Все масляные фильтры работают одинаково, несмотря на разницу в размере, конструкции и форме.
Со временем масляный фильтр потеряет свои фильтрующие свойства. Это происходит как побочный эффект захвата мельчайших частиц и грязи. Когда это произойдет, масляный фильтр не будет работать настолько эффективно, насколько это необходимо. Это относится к неспособности полностью отфильтровать масло, что означает, что грязное масло будет циркулировать по двигателю. В этом случае частицы трения затронут движущиеся части и могут их повредить.
Масляный фильтр необходимо заменять при каждой замене масла. Он может быть в комплекте, или его придется покупать дополнительно.В обоих случаях всегда покупайте и используйте масляный фильтр, рекомендованный производителем автомобиля. Это обеспечивает лучшую фильтрацию и безопасность.
Важно добавить, что если в вашем автомобиле произошел серьезный или незначительный отказ двигателя, связанный с поломанными деталями и крошечными металлическими частицами, вам придется заменить фильтр после устранения проблемы. В противном случае эти частицы забивают фильтр и делают его бесполезным. Кроме того, вы можете серьезно повредить двигатель. Также необходимо заменить масло.Имейте в виду, что в случае выхода из строя прокладки головки, когда охлаждающая жидкость достигает цилиндров, необходимо устранить проблему, а затем заменить масляный фильтр и заменить масло. Масло в момент выхода из строя загрязнено и нанесет еще больший ущерб.
Читайте также: Должен ли я проверять масло: горячее или холодное? Как проверить моторное масло
Масляный фильтр двигателя Новый Важность масляного фильтра
Прежде чем мы объясним, как снять застрявший масляный фильтр, нам нужно объяснить основное назначение и важность этой небольшой детали.Все преимущества применимы и к картриджному масляному фильтру. Итак, начнем.
Первая и основная цель масляного фильтра, как следует из названия. Он должен фильтровать масло и следить за тем, чтобы на нем не осталось грязи, металлических частиц или мусора. Все это может повредить двигатель и вызвать серьезную неисправность. При замене масляного фильтра вы убедитесь, что масло правильно отфильтровано, и в масле нет грязи, пятен или чего-либо подобного. Это значительно повысит безопасность эксплуатации автомобиля, а вы исключите риск поломки.Если вы не замените масляный фильтр, масло станет слишком «грязным» и вызовет повреждение. Это происходит потому, что со временем масляный фильтр забивается, и он не может должным образом фильтровать масло.
Правильный масляный фильтр, подходящий для вашего автомобиля, может предотвратить повреждение и другим способом. Если в вашем двигателе есть неисправность, которая связана с поврежденными деталями двигателя или сломанными компонентами, металлические частицы будут захвачены внутри фильтра, поэтому они не смогут добраться до движущихся частей и вызвать другое повреждение.Для обеспечения наилучшей защиты всегда используйте масляные фильтры, рекомендованные производителем вашего автомобиля. Кроме того, всегда используйте качественный масляный фильтр. Это по-прежнему доступная покупка, но она будет иметь огромное значение. Интересным фактом является то, что качественный масляный фильтр обойдется вам в 10 долларов, а плохо сделанный — 7 долларов. Ремонт повреждений, вызванных засорением масляного фильтра, будет стоить тысячи долларов.
Здесь мы должны добавить, что правильный фильтр не сломается со временем и не забьет другие трубы и детали в двигателе.Это обычное дело с фильтрами низкого качества.
Читайте также: 10 лучших обзоров и руководство по покупке гайковертов
Почему заедают масляные фильтры?
Иногда может заклинивать масляный фильтр. Это происходит по нескольким причинам, и мы обсудим каждую из них. Важно добавить, что не следует пытаться снять масляный фильтр отверткой. Металлический корпус сделан из этого материала, поэтому масляный фильтр погнется и сломается, но вы не сможете его снять.Дело обстоит еще хуже, если мы знаем, что поврежденный масляный фильтр тоже нельзя удалить с помощью подходящих инструментов, что делает простую задачу катастрофой. Масляный фильтр застрял, его очень сложно удалить, и вы не сможете без него ездить на машине. В любом случае, давайте посмотрим , почему масляные фильтры иногда заедают .
Слишком сильное затягивание
Для правильного понимания советов по снятию застрявшего масляного фильтра необходимо знать, каких ошибок следует избегать. Первый и самый распространенный — это слишком сильная затяжка масляного фильтра.В идеале резиновую прокладку смазать маслом и затягивать только руками. Затем с помощью инструмента затяните его еще на 1/3, и все готово. Он не протечет, но его можно будет легко удалить при следующей замене моторного масла.
Если затянуть слишком сильно, резиновое уплотнение со временем превратится в прокладку, приклеивающую масляный фильтр к корпусу. В этом случае очень сложно сломать эту прокладку и снять масляный фильтр. Обычно эту ошибку допускают новички, и теперь вы знаете, как ее предотвратить.
Не смазывать резиновое уплотнение
Резиновое уплотнение масляного фильтра необходимо смазать перед установкой фильтра. Это обязательно по двум причинам. Первый предназначен для лучшего уплотнения между корпусом и масляным фильтром, а второй — для того, чтобы его можно было легко снять при необходимости.
Если вы когда-либо пытались удалить застрявший масляный фильтр, вы знаете, насколько это сложно и проблематично. Смазав резиновое уплотнение маслом, вы убедитесь, что этого не произойдет.При смазке резиновое уплотнение не смешивает его с металлом, поэтому не склеивает две поверхности вместе. Некоторым из вас это может показаться странным, но все механики так делают, и это чрезвычайно важно.
Это две наиболее частые причины, по которым нельзя снять масляный фильтр. Важно знать, что все масляные фильтры имеют такую же резьбу, как и обычные болты. Чтобы снять, поверните его против часовой стрелки.
Необходимые инструменты:
Как удалить заклинивший масляный фильтр
Пришло время помочь вам снять масляный фильтр, который застрял в вашей машине и не снимается.Вы можете использовать множество различных методов, в том числе снимать масляные фильтры с помощью ремня, цепи или чего-то еще. Как мы уже упоминали, избегайте использования отвертки для этой цели. Это не сработает, но это приведет к повреждению масляного фильтра, поэтому вы не сможете впоследствии снять его с помощью подходящих инструментов. Пришло время представить вам шаги, которые вам необходимо выполнить.
Подъемник передка автомобиля
Первое, что мы раскроем, это то, что попытка снять масляный фильтр без гаечного ключа чрезвычайно трудна, а в некоторых случаях даже невозможна.Но давайте начнем с полного руководства. Первое, что вам нужно сделать, это поднять переднюю часть автомобиля. Масляный фильтр расположен в нижней части двигателя и обычно на передней стороне. Без автомобильного домкрата вы не сможете добраться до масляного фильтра и, следовательно, не сможете его заменить.
Установите автомобильный домкрат в специальном месте, указанном производителем автомобиля, и поднимите автомобиль. Если у вас есть автомобильный домкрат с гидравлическим приводом, вы тоже можете его использовать. После того, как вы закончите, закрепите машину.Вы можете использовать что угодно буквально, чтобы обезопасить его, и оно не упадет вам на голову.
Найдите масляный фильтр
Присмотритесь к двигателю, и вы увидите масляный фильтр. Обычно он черный или синий, и он круглый. Если в вашем автомобиле нет такой детали, возможно, у вас полностью закрытый картридж. В любом случае, вы должны увидеть надпись «масло» на каком-то компоненте, и в большинстве случаев она будет черной.
Регулярное техническое обслуживание автомобилей включает замену масла и масляных фильтров каждые 5000 миль.Если вы являетесь серьезным автолюбителем и любите обслуживать свой автомобиль, мы полагаем, что вы уже знаете, где находится масляный фильтр. Если вы один из них, можете переходить к следующему шагу. Если нет, воспользуйтесь Интернетом, чтобы найти это место.
Протрите
Перед тем, как перейти к следующему шагу, рекомендуется очистить масляный фильтр и прилегающую зону. Неважно, загрязнен ли масляный фильтр или на нем много смазки. Очистите верхнюю часть только там, где она соединяется с двигателем.Это важно просто потому, что вы не хотите, чтобы мусор и грязь попадали в новый масляный фильтр и внутрь двигателя. Нет другой причины, по которой вам нужно его чистить.
Имейте в виду, что это следует делать перед снятием старого масляного фильтра. Если вы удалите его, а затем очистите, вы рискуете загрязнить новое масло и новый масляный фильтр, чего вам следует избегать. Когда вы будете готовы и поверхности станут чистыми, переходите к следующему шагу.
Попробуйте использовать плоскогубцы для масляных фильтров
Первым действительным шагом для удаления застрявшего масляного фильтра является использование плоскогубцев для масляного фильтра.Это самая доступная альтернатива здесь, и в основном они выглядят как обычные плоскогубцы с двумя шипами. Они обойдут масляный фильтр, и вы сможете его покрутить. При этом убедитесь, что у вас много хватки, и не торопитесь.
В большинстве случаев этого будет достаточно, и вы без проблем снимете масляный фильтр. Имейте в виду, что как только вы закончите, вы можете заменить его и можете заменить масло.
Лучшая часть этого шага — универсальность. Упомянутые клещи можно использовать для масляных фильтров разных размеров, и они прослужат десятилетия.Единственный недостаток заключается в том, что плоскогубцы не смогут обеспечить превосходный захват, достаточный для того, чтобы вы поворачивали масляный фильтр. Если это произошло, а старый масляный фильтр по-прежнему не удается снять, переходите к следующему шагу.
Вы также можете использовать этот метод, если ваши масляные фильтры не имеют квадратного конца внизу. Его нельзя использовать вместе с чашкой масляного фильтра, поэтому вам придется использовать плоскогубцы. Почти все современные фильтры имеют эту часть, но некоторые из них нет. Дело не поддается обобщению.
Используйте ключ для чашки фильтра
Он входит в набор инструментов, и вы получите футляр с несколькими чашками. Каждая чашка предназначена для масляного фильтра определенного размера, и вы можете легко найти тот, который подходит именно вам. Используя гаечный ключ, вы можете приложить гораздо большее усилие, чтобы снять масляный фильтр. Это основная причина, по которой этот метод работает в большинстве случаев, и он работает даже тогда, когда ничего не помогает.
Так как в чемодане вы получите несколько чашек, вы можете использовать его для всех типов автомобилей и транспортных средств.Важно знать, что существуют масляные фильтры аналогичных размеров. Их нельзя путать, и нельзя использовать чашку большего размера. Это повредит масляный фильтр, и вы не сможете его снять. Чашка входит в нижнюю часть масляного фильтра, и вы увидите изменившуюся форму масляного фильтра, который может вместить чашу. У большинства фильтров он есть, и он используется именно по этой причине.
Нет необходимости добавлять, что вы снимаете масляный фильтр с помощью этого инструмента для снятия масляного фильтра.Это чрезвычайно доступный и полезный набор инструментов, который вам определенно понадобится. Они поставляются в футляре, как мы упоминали ранее, поэтому вы можете носить его в багажнике или легко хранить. Не забывайте, что вы можете использовать его для нескольких инструментов, и если у вас есть мастерская, вам понадобится именно этот набор. Убедитесь, что нужный блок сделан из металла, а не из более мягкого материала.
Выбирая этот тип инструмента, вы можете получить либо полный набор, что мы рекомендуем, либо одну чашку.Одноразовая чашка, очевидно, более доступна, но ее можно использовать только с одноразмерными масляными фильтрами. Покупка всех ИБП по отдельности и создание собственного набора — самая дорогая альтернатива, о которой вы только можете подумать.
Используйте ключ для переходника масляного фильтра с тремя ножками
Если у вас есть патрон масляного фильтра, значит, вы не можете к нему присоединиться извне. Это значит, что у вас массивная крышка с несколькими нитками. Чтобы снять его и получить доступ к патрону масляного фильтра, вам понадобится переходник масляного фильтра с тремя ножками.Это выглядит так, как вы можете себе представить, и поможет вам снять соответствующий масляный фильтр. Да, вы все еще можете использовать его для обычных масляных фильтров, но это не его основная цель.
Добавим, что когда масляный фильтр не отрывается, нужно проверить состояние его и верхней части. Возможно, есть повреждение или дополнительный винт, который удерживает его на месте. В любом случае, с помощью этих шагов вы можете снять любой масляный фильтр, какой захотите, и никаких сложностей не возникнет.
Есть два основных типа этих инструментов.Первый тип — это фиксированный тип, который не регулируется и может использоваться только для масляных фильтров одного размера. Второй тип позволяет регулировать ширину ножек и использовать его для масляных фильтров разного размера. Мы предпочитаем второй тип из-за дополнительной практичности и возможности использовать его для разных транспортных средств.
Вам может понравиться Самый простой способ удаления застрявшей маслосливной пробки
Как удалить заклинивший масляный фильтр !! (Видео на YouTube)
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Q: Как повернуть масляный фильтр, чтобы ослабить его?
Ответ: Придется крутить против часовой стрелки.Это относится ко всем масляным фильтрам независимо от типа, размера и транспортного средства. Чтобы затянуть, поверните по часовой стрелке. Убедитесь, что вы используете подходящую чашку для гаечного ключа, чтобы правильно его повернуть.
Q: Могу ли я заменить масло без замены масляного фильтра?
Ответ: Да и нет. Вы можете произвести такую замену масла, но это не рекомендуется. Как мы уже упоминали, масляный фильтр со временем забивается, и его способность фильтровать масло снижается. Все это говорит о том, что масло вернется в двигатель с грязью и частицами металла, которые могут повредить двигатель.Новый масляный фильтр — определенно достойное вложение, которое может предотвратить гораздо более дорогостоящие неисправности.
Q: Универсальные ли ключи для масляных фильтров?
Ответ: Да, это так. Имейте в виду, что речь идет о наборах, в которые входят чашки гаечных ключей масляных фильтров. В комплекте будет около десяти единиц, которые можно использовать для всех типов масляных фильтров. То же самое и с клещами для масляных фильтров и гаечными ключами с цепями.
Q: Как сделать ключ для масляного фильтра?
Ответ: Такой простой гаечный ключ можно сделать, используя цепь от старого велосипеда.Используйте металлический стержень и соедините цепь с стержнем в одном месте. Затем оберните цепь вокруг масляного фильтра и снова закрепите цепь на стержне. Теперь все, что вам нужно сделать, это повернуть гаечный ключ.
Q: Нужен ли мне ключ для масляного фильтра?
Ответ: Если вам нравится обслуживать свою машину или у вас есть мастерская, вам понадобится этот тип гаечного ключа. Это доступное вложение, которое может помочь вам сократить время, необходимое для полной замены масла. Кроме того, вы получите гаечный ключ, подходящий для нескольких автомобилей и транспортных средств, и вы сможете использовать его столько, сколько необходимо.
Q: Какой инструмент для снятия масляного фильтра лучше всего?
Ответ: Лучшим инструментом является набор масляных фильтров. Он помогает вам использовать максимальную силу для снятия масляного фильтра и подходит для всех размеров и типов. Эти наборы считаются лучшим вариантом и наиболее профессиональными из-за того, что они не повредят оболочку фильтра, просты в использовании и очень прочны.
Заключение
«Вы все еще хотите узнать, как удалить застрявший масляный фильтр»? Вероятно, не.Мы помогли вам выявить все основные моменты и малоизвестные факты, которые вам необходимо учитывать. Это может занять много времени, если у вас нет подходящего инструмента, упомянутого выше. Если он у вас есть, то вам понадобится всего пара минут, и все готово. Всегда помните, что масляный фильтр следует заменять каждый раз при замене масла, и это обеспечит долговечность вашего автомобиля. Это самое доступное обслуживание, которое сильно влияет на двигатель вашего автомобиля.
Подробнее:
Лучший способ удалить застрявший масляный фильтр (5 советов для успеха)
Одна из самых простых работ по обслуживанию автомобиля — это замена масла.Но иногда масляный фильтр может настолько заклинивать, что его невозможно снять.
Итак, как удалить застрявший масляный фильтр?
Самый безопасный и эффективный способ удалить застрявший масляный фильтр — это нагреть двигатель, опрыскать основание фильтра WD-40, а затем использовать специальный инструмент для масляного фильтра, чтобы удалить фильтр.
Есть несколько других методов, которые работают, и выбор правильного метода зависит от расположения масляного фильтра и типа масляного фильтра, который установлен на вашем автомобиле.Вот несколько проверенных на практике методов, которые используют профессионалы.
1. Ключ для крышки масляного фильтра с WD-40 Method
Иногда масляный фильтр трудно удерживать, особенно если он находится в труднодоступном месте. Вот где действительно может пригодиться ключ для крышки масляного фильтра .
Доступны два типа ключей для крышек масляных фильтров. Первый тип устанавливается непосредственно на верхнюю часть масляного фильтра, захватывая фильтр, чтобы его можно было ослабить.
Второй тип предназначен для использования с бумажными масляными фильтрами, которые устанавливаются внутри корпуса масляного фильтра.Гаечный ключ используется для снятия крышки с корпуса. Оба типа гаечных ключей выглядят одинаково, и доступны разные размеры.
Секрет успеха этого метода заключается в том, чтобы нагреть двигатель, использовать WD-40 (или другой жидкий спрей) и убедиться, что вы используете гаечный ключ подходящего размера.
Для начала проехать на автомобиле 10-15 минут, чтобы нагреть двигатель, это облегчит снятие масляного фильтра.
Если это винт на масляном фильтре канистры, нанесите на основание масляного фильтра немного WD-40, чтобы ослабить его.Протрите фильтр тряпкой (будьте осторожны, чтобы не обжечься!) И наденьте гаечный ключ на верхнюю часть фильтра. Используя торцевой ключ, медленно поверните фильтр против часовой стрелки, чтобы снять.
Если вы пытаетесь открыть корпус масляного фильтра, он обычно находится в верхней части двигателя, и к нему легче получить доступ. Использование WD-40 в этом случае обычно не вариант, поэтому установите гаечный ключ для масляного фильтра прямо на верхнюю часть корпуса масляного фильтра и медленно поверните его против часовой стрелки.
2. Плоскогубцы для масляных фильтров или метод цепи / ремня
Этот метод работает только с винтом на канистру масляного фильтра, если вокруг него достаточно места для гаечного ключа.
Ключом к успеху этого метода является нагрев двигателя и пропитывание основания масляного фильтра WD-40 или аналогичной смазкой (старайтесь не попадать смазкой на окружающие детали двигателя).
Ленточный ключ для масляного фильтра, прикрепленный к масляному фильтру
Начните с протирания масляного фильтра, чтобы удалить масло или грязь, чтобы гаечный ключ имел наилучшие шансы на захват.Обратитесь к инструкциям, прилагаемым к ключу, который вы используете, и прикрепите его к масляному фильтру как можно плотнее. Медленно поверните ключ против часовой стрелки, чтобы снять фильтр. Возможно, вам придется переставлять гаечный ключ на фильтр, когда вы его ослабляете.
Вот видео, в котором рассказывается о различных типах ключей для масляных фильтров и о том, как они работают.
Инструменты ключ для масляного фильтра от froggy
3. Метод отвертки
Лично мне не нравится использовать этот метод, потому что он беспорядочный и может очень легко выйти из строя.
Если вы хотите увеличить шансы успешного удаления застрявшего масляного фильтра с помощью отвертки, нагрейте двигатель до рабочей температуры и опрыскайте основание фильтра WD-40, как и в предыдущих методах.
Вам также потребуется установить таз или контейнер для сбора любого масла, вытекающего из масляного фильтра. Также нужно позаботиться о том, чтобы не оказаться в горячем масле!
Когда все настроено, проткните сторону масляного фильтра большой отверткой с плоским лезвием и медленно поверните масляный фильтр против часовой стрелки.Надеюсь, масляный фильтр отключается и снимается целиком.
Этот метод следует использовать только в крайнем случае. Он грязный, и есть опасность получить ожоги горячим моторным маслом. Также велика вероятность того, что масляный фильтр разорвется, и нижняя часть с резьбой останется прикрепленной к двигателю. Если это произойдет, то удалить будет еще сложнее.
5 Советы по удалению застрявшего масляного фильтра
Когда дело доходит до успешного удаления застрявшего масляного фильтра, есть несколько советов и приемов, которые помогут вам добиться успеха.Вот мои 5 главных советов, которые могут вам пригодиться в следующий раз, когда вы попытаетесь удалить застрявший масляный фильтр.
Совет 1. Всегда прогревайте двигатель перед запуском.
Это не только облегчит вытекание масла, но и может помочь сломать уплотнение между масляным фильтром и блоком двигателя.
Совет 2: Смочите основание масляного фильтра пенетрантным спреем.
Используйте большое количество WD-40 или аналогичного пенетрантного спрея и оставьте его на час, прежде чем пытаться повернуть масляный фильтр.
Совет 3. Используйте грубую наждачную бумагу, чтобы лучше удерживать масляный фильтр.
Обернуть масляный фильтр наждачной бумагой перед тем, как прикрепить гаечный ключ для масляного фильтра, может увеличить ваши шансы на успех, поскольку это увеличивает захват гаечного ключа для масляного фильтра.
Совет 4: Используйте гаечный ключ с точной подгонкой для фильтра.
Если у вас есть такая возможность, лучший инструмент для гаечного ключа для масляного фильтра — это инструмент для колпачка, который надевается точно на верхнюю часть фильтра. Совместите это с проникающей жидкостью и прогретым двигателем, и этот масляный фильтр сразу снимется с первого раза.
Совет 5: Не перетягивайте новый масляный фильтр.
Хорошо, это совет на случай, если вы в следующий раз решите заменить масло. Когда вы устанавливаете новый масляный фильтр, не поддавайтесь соблазну использовать инструмент для его затяжки. Винт масляного фильтра канистры всегда следует затягивать рукой. Если он находится в ограниченном пространстве и вы не можете получить доступ рукой, используйте инструмент только для последней четверти оборота после того, как у вас будет
Типы инструментов для снятия масляного фильтра
Я знаю, что каждый, кто когда-нибудь в своей жизни работал с легковым или грузовым автомобилем, сталкивался с масляным фильтром, который просто не хотел сниматься.Я всегда ненавидел, когда кто-то говорил, что это первая замена масла в этой машине. Я не знаю, как устанавливают масляные фильтры на новую машину, но лично я думаю, что это комбинация клея и пистолета-распылителя ”. Опять же, автомобилю может быть несколько лет, и он должен пройти первую замену масла. Да, масляная лампочка горела, а маленькая служебная лампочка горит уже пару лет. Я уверен, что все мы слышали, было ли это настолько важным, почему не было зуммера или не было отправлено мне SMS. Вот несколько инструментов для снятия масляного фильтра, которые рекомендуются для каждого ящика для инструментов:
Прежде всего — не будь этим парнем.При всех вариантах, представленных сегодня на рынке, вам не нужно вбивать отвертку в сторону масляного фильтра, чтобы снять его. Да, я знаю, что мы все это сделали.
Ключ для масляного фильтра с торцевой крышкой: Они бывают разных размеров, и в некоторых случаях это все, что вы можете использовать в виде утопленного масляного фильтра. К сожалению, с действительно застрявшим масляным фильтром или масляным фильтром необычной формы они просто вращаются. Также с некоторыми фильтрами Fram с резиновым покрытием, легко устанавливаемым на концах, они даже не подходят.Вы просто надеваете нужный размер на конец фильтра и пытаетесь вспомнить «правый плотный — левый неплотный».
Съемник торцевых заглушек: Также поставляется в универсальном исполнении с 2 или 3 лапками. Предполагается, что они сжимаются в нижней части масляного фильтра и тем сильнее, чем больше вы поворачиваете. Теоретически они должны заменить дюжину разъемов для фильтра торцевых крышек специального размера. Я знаю, что у меня есть один из них где-то в моем домашнем гараже. Это было дано мне. После нескольких попыток использовать его, я думаю, мне действительно нужно передать это и посмеяться после того, как он уйдет.
Ленточный ключ для масляного фильтра с ручкой: Когда я рос, это все, что я когда-либо имел в наличии. Теперь они поставляются с поворотной ручкой, поэтому вам не нужно иметь 3 одинаковых с ручкой разной длины. Честно говоря, это неплохой гаечный ключ, если фильтр не приварен к автомобилю. Лично я до сих пор использую этот стиль для замены масла на нулевых оборотах. Довольно проста в использовании. Наденьте фильтр и поверните. Если он станет больше, переверните его и попробуйте по-другому.Они затянутся и снимут большинство фильтров. Если он начинает соскальзывать и фильтр не прикусывает, вам нужно будет применить более эффективный метод. Именно наличие этого ключа для фильтра заставило меня признать, что да, я проделал отвертку через фильтр.
Плоскогубцы для фильтров : Теперь я использую эти клещи для фильтров и они фактически находятся в верхнем отсеке моей тележки для обслуживания рядом с моим лифтом. У меня еще нет фильтра, который я не мог бы удалить с их помощью. Только не планируйте повторно использовать фильтр, когда закончите.В большинстве случаев они врезаются в фильтр, оставляя четыре небольших вмятины. В случае наварного фильтра у меня были буквально разорванные отверстия на боковой стороне фильтра. Они снимут фильтр или разорвут его на части. Они бывают разных размеров и оснащены поворотными ручками. Я действительно думаю о том, чтобы достать со склада красивую поворотную ручку.
Мы продаем партию гаечных ключей с тканевой лентой для снятия больших масляных фильтров, а также для отвинчивания крышек картриджных фильтров.Они также отлично справляются с удалением обычного фильтра без повреждений. Вы просто снимаете ремешок и поворачиваете его до тех пор, пока он не ослабнет. Затем вы можете использовать гаечный ключ с трещоткой или прерыватель, чтобы ослабить фильтр / крышку.
Цепные ключи : поставляются с рукояткой или без нее. Это двоюродный брат ленточного ключа, но для этого трудно удалить фильтр. Они сжимают самый сложный для снятия фильтр и буквально раздавливают фильтр до тех пор, пока он не станет достаточно сильным, чтобы удалить или полностью разрушить старый фильтр.
Извините, если я не накрыл ваш любимый. Проведя несколько минут исследования, чтобы убедиться, что я не пропустил ни одного метода, я наткнулся на несколько разных стилей гаечных ключей Т-образного типа с резиновым ремешком. Тогда, конечно, некоторые производители должны быть особенными. Я видел ключевой стиль некоторых Audi, у Toyota тоже был странный вид булавки. Потом я просто наткнулся на некоторые, которые заставили меня почесать затылок. Я видел присоску, которая цеплялась за нижнюю часть фильтра. Из-за страха подать в суд я даже не собираюсь давать оценку магниту, который прилип к нижней части фильтра, но также утверждал, что он предотвратит попадание опасной металлической стружки в блок двигателя.Я вижу магнитную пробку для слива масла. Если вы изобрели это, дайте мне знать, как использование магнита на дне масляного фильтра при выключенном двигателе удалит металлическую стружку, которая еще не застряла в фильтре. Если вы продали несколько миллионов таких фильтров, вы должны дружить с парнем, который изобрел воздушный фильтр с турбонаддувом. Я помню рекламные ролики, когда я был молодым человеком, и в каждой машине был карбюратор. Это устройство перешло через карбюратор и должно было направлять воздух в двигатель, создавая больше лошадиных сил и увеличивая пробег.Извините, я тут по касательной сошла! Привет еще раз, спасибо, что заглянули в мой блог, и, как всегда, счастливых мучений!
— Фред
Как слить моторное масло и снять фильтр
Проверьте
двигатель
уровень масла чаще еженедельно, если двигатель потребляет немного масла, и всегда перед длительной поездкой. Замените масло и замените масло
фильтр
через рекомендуемые интервалы обслуживания.
Проверка уровня масла в автомобиле и заправка
Проверьте уровень масла по отметкам на щупе.
Автомобиль должен стоять ровно
земля
при проверке масла, иначе уровень масла
щуп
покажет ложное значение, потому что
отстойник
в которую он погружен, будет под углом.
Масломерный щуп обычно находится в трубке сбоку двигателя, где до него легко добраться. Перед тем как вытащить масляный щуп, всегда очищайте его ручку и верхнюю часть заливной трубки, чтобы грязь не попадала в трубку и, следовательно, в двигатель.
Извлеките щуп и протрите его чистой тканью без ворса или папиросной бумагой, чтобы удалить все следы масла.
Вставьте щуп полностью обратно в трубку, а затем снова вытащите его, чтобы проверить уровень масла.
Держите щуп горизонтально, чтобы масло не стекало. Уровень должен быть на отметке Full / Max. Если это не так, долейте масло до нужного уровня.
Снимите крышку маслозаливной горловины на коромысле двигателя или крышке кулачка и залейте свежее моторное масло правильного сорта, часто проверяя уровень масломерного щупа, чтобы не залить слишком много.
При проверке во время доливки всегда дайте маслу стечь в поддон в течение минуты, чтобы показания щупа были правильными.
Когда уровень масла достигнет отметки Full / Max, замените щуп и крышку заливной горловины.
Слив масла
Подготовьте емкость для сбора длинной струи масла, вырывающейся при снятии пробки.
Передняя или задняя часть автомобиля, в зависимости от компоновки двигателя, обычно должна подниматься — либо на пандусах, либо на домкратах и опираться на них.
ось
стойки — дать рабочее место под двигатель.
Старое масло следует сливать при прогретом двигателе, чтобы оно текло более свободно и уносило с собой вредные отложения. Дайте двигателю поработать несколько минут, затем
выключатель
выключите и поставьте сливную банку или емкость, достаточно большую, чтобы вместить все моторное масло под сливной пробкой поддона.
Очистите пробку чистой тряпкой и ослабьте ее, используя либо универсальный ключ для сливной пробки, либо подходящий накидной гаечный ключ или головку, в зависимости от типа установленной пробки.
Выкрутите пробку, снимите ее вручную и дайте маслу стечь в канистру.Помните, что масло может быть очень горячим, поэтому избегайте контакта с ним.
Подождите, пока масло не перестанет капать из сливного отверстия, затем очистите резьбу сливного отверстия и окружающую область чистой тканью или салфеткой.
Очистите сливную пробку и убедитесь, что ее шайба или
прокладка
в хорошем состоянии. Замените его, если он изношен или сломан. Установите пробку на место, но не затягивайте ее слишком сильно.
Снятие масляного фильтра
Для снятия фильтра может потребоваться ремень или цепной ключ.
Поместите сливной баллон прямо под масляный фильтр — обычно сбоку от двигателя.
картер
. Фильтр может быть одного из двух типов — одноразовый картридж или, на старых автомобилях, сменный.
элемент
внутри металлической миски.
Одноразовый картридж обычно откручивается целиком. Обычно для его освобождения требуется ремень или цепной ключ. Если у вас его нет, проткните фильтр длинной отверткой и используйте ее как
рычаг
.
Отвертка, вставленная в фильтр, обеспечит усилие.
Тем не менее, это грязный метод, поэтому убедитесь, что сливной баллон находится прямо под ним, чтобы уловить пролитую жидкость, и иметь под рукой достаточно чистой ткани.
Иногда картридж устанавливается вверх дном, и неизбежно проливается масло.
Очистить уплотнение фильтра
фланец
там, где навинчивается фильтр, от всей грязи и масла.
Снимите центральный болт, поддерживающий чашу одной рукой.
Снимите элемент и уплотнительное кольцо.
Снимите фильтр со сменным элементом, отвинтив центральный болт либо вверху на лицевой стороне переходника фильтра, либо внизу чаши.
Удерживайте стакан фильтра, пока он не будет полностью отсоединен, на случай, если он упадет и разольется масло.
Когда чаша выключена, снимите уплотнительное кольцо с ее
канавка
во фланец острым инструментом — подойдет английская булавка. Тщательно очистите канавку.
Вот все, что вам нужно для замены масла
Autoblog может получать долю от покупок, сделанных по ссылкам на этой странице.Цены и доступность могут быть изменены.
Если вы никогда раньше не меняли собственное масло, для начала нет лучшего времени, чем сейчас. Это действительно не так уж и сложно, и это может быть чрезвычайно полезным опытом. На видео выше показан Ларри Косилла из AMMO, который проходит пошаговый процесс, обращая внимание на типичные ошибки и подробно описывая, что вам нужно для реализации проекта от начала до конца. Мы также включили ссылки на все, что вам может понадобиться для работы, ниже.Конечно, всегда помните, что каждый автомобиль индивидуален, а это означает, что процесс может незначительно отличаться от автомобиля к автомобилю. Всегда обязательно консультируйтесь с вашим руководством, прежде чем выполнять какие-либо работы с вашим автомобилем.
Моторное масло
Моторное масло — это то, что будет индивидуально для каждой ситуации. Обязательно обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы узнать, какая вязкость и тип масла вам понадобится (и сколько его). Как только вы это выясните, вы можете либо забрать их в местном магазине автозапчастей, либо заказать через Интернет.Здесь вы можете найти несколько вариантов.
Масляный фильтр
Это еще один фрагмент головоломки, который вам нужно найти в руководстве пользователя. К счастью, эту информацию обычно не так сложно найти. Как только вы узнаете, какой фильтр вам нужен, вы можете поискать его на Amazon, а для дополнительного ощущения безопасности, когда вы выбираете что-то совместимое, вы можете использовать удобную функцию Amazon «Выберите свой автомобиль», чтобы ввести свой год, марки и модели, чтобы то, что вы собираетесь купить, будет работать с вашим автомобилем.Здесь вы найдете широкий выбор масляных фильтров.
40 штук — EPAuto Набор головок для приводов 1/4 и 3/8 дюймов с 72-зубной реверсивной трещоткой — $ 22,97 на Amazon.com
У многих из нас уже есть храповой набор в гараже, но на тот случай, если у вас его нет, это доступный набор из 40 предметов для начинающих, которого должно быть более чем достаточно, чтобы вы начали. Этот набор поставляется с приводом как на 1/4 дюйма, так и на 3/8 дюйма, что должно быть применимо в большинстве ситуаций, требующих храпового механизма.Вы можете ознакомиться с этим набором здесь.
WORKPRO 12-дюймовые регулируемые плоскогубцы для масляного фильтра, ключ для масляного фильтра Регулируемый инструмент для снятия масляного фильтра — $ 9,99 на Amazon.com
Гаечный ключ для масляного фильтра довольно сложно вывести из строя. Мы нашли этот идеально подходящий вариант на Amazon менее чем за 10 баксов. Вы можете проверить это прямо здесь.
Поддон для слива масла с защитой от брызг — 18,20 $ на Amazon.com
Нет дренажного поддона? Вы можете в значительной степени использовать все, что хотите, чтобы поймать масло, но мы рекомендуем найти что-то, что не будет брызгать и создавать беспорядок! В этой кастрюле с высокими бортами должно быть все, что вам может понадобиться, и ее можно купить за 17 долларов.89 прямо здесь.
Прозрачные защитные очки Radians, устойчивые к царапинам, с запахом, универсальный размер — 1,74 доллара (скидка 27%) на Amazon.com
Мы включили сюда этот супер доступный вариант защитных очков, но на самом деле бренды не так важны в этой области, просто убедитесь, что ваши глаза защищены! Знаете, они очень важны для этой дурацкой штуки, называемой зрением. Не будь парнем или девушкой, которые слишком круты для защитного снаряжения. Если у вас еще нет пары дома, эта пара стоит буквально меньше, чем чашка кофе.Нет оправдания тому, чтобы не защищать глаза. Вы можете узнать больше об этой паре защитных очков здесь.
Промышленные черные нитриловые перчатки, 100 шт. В упаковке — 29,99 долл. США
И снова мы столкнулись со случаем «лучшие перчатки — те, которые у вас уже есть в вашем гараже». Здесь нет ничего особенного, что вам следует искать, перчатки в основном предназначены для того, чтобы ваши руки были чистыми. Смывать моторное масло с рук — не самое приятное занятие, поэтому мы советуем по возможности избегать этого.Если вам нужны новые перчатки, вы можете взять этот набор из 100 штук прямо здесь.
Синяя, белая и желтая салфетка из микрофибры AmazonBasics для чистки — упаковка из 24 шт. — 15,49 долл. США на Amazon.com
И последнее, но не менее важное: одна из самых важных частей замены масла — это всегда важная «тряпка». По общему признанию, эти полотенца из микрофибры немного лучше, чем ваша стандартная тряпка, но по цене 13,90 долларов за упаковку из 24 штук сейчас самое подходящее время, чтобы обновить их и попросить некоторых из этих плохих парней держать в гараже.Они пригодятся не только для замены масла.
Инструкции:
Во-первых, проверьте руководство по эксплуатации, чтобы узнать, какой тип масла нужен вашему автомобилю и сколько масла требуется. Вы не хотите добавлять слишком много или слишком мало масла неправильной вязкости. Как только это будет сделано, посетите магазин автозапчастей, чтобы купить масло, фильтр, фиксатор, достаточно большой, чтобы вместить все старое масло и любые другие инструменты, или заберите их в Интернете. В магазине запчастей вы сможете найти фильтр нужного типа.
Безопасность является ключевым моментом, поэтому обязательно надевайте перчатки и очки. Если вы используете домкрат или пандус, поставьте под колеса колодки и включите стояночный тормоз. Если машина ехала, масло будет горячим. Теплый двигатель — это нормально, но горячий двигатель может вызвать ожоги. Дайте машине немного постоять перед сливом, чтобы не обжечься горячим моторным маслом.
Когда вы будете готовы к запуску, откройте крышку заливной горловины в верхней части двигателя. Это ускорит слив масла. Снизу выровняйте защелку под маслосливной пробкой.Имейте в виду, что масло может вытекать под небольшим углом. Ослабьте сливную пробку примерно наполовину с помощью трещотки. Завершите откручивание сливной пробки вручную, быстро открутив болт в самом конце. Очистите сливную пробку с помощью очистителя тормозов, чтобы удалить любой металл или загрязнения, которые могли там скопиться.
После того, как масло полностью слилось, установите новую дробящую шайбу на сливную пробку и вверните ее вручную до упора, закончив с храповым механизмом. Когда он плотно прилегает, поверните вилку еще на пол-оборота, но не более того.Протрите дно масляного поддона и область вокруг сливной пробки ветошью.
Далее найдите старый масляный фильтр. Снимите его вручную или, при необходимости, с помощью гаечного ключа для масляного фильтра. Будьте осторожны ближе к концу, удерживая фильтр в вертикальном положении. Он по-прежнему будет полон старого масла. Перед установкой нового фильтра нанесите небольшое кольцо нового масла вокруг уплотнительного кольца фильтра. Также рекомендуется предварительно заполнить новый фильтр свежим чистым маслом. Таким образом масло быстрее попадет в подшипники двигателя и другие детали.Установите фильтр на место, затянув его вручную. Не используйте гаечный ключ для его затяжки.
Следующий шаг — долить новое масло в верхнюю часть двигателя. Используйте воронку, чтобы масло не разлилось. Кроме того, дважды проверьте, чтобы убедиться, что вы добавляете правильное количество масла правильного типа. Если повернуть бутылку в сторону или вверх дном, она на самом деле будет наливаться легче и с меньшим вздохом.
После заливки необходимого количества масла закройте крышку и запустите автомобиль на пять минут, чтобы свежее масло циркулировало в системе.Ищите утечки. Выключите автомобиль и перед проверкой щупа убедитесь, что он стоит идеально ровно или не на опорных стойках. Вы хотите, чтобы чтение было правильным и ровным.
Потяните за стержень и сотрите излишки масла тряпкой. Снова вставьте щуп, убедившись, что он полностью сжат, прежде чем снова извлекать его и проверять уровень. На ручке обычно есть низкий и высокий индикаторы. Старайтесь, чтобы масло было выше, но не выше отметки высокого уровня.
Обязательно утилизируйте отработанное масло, собрав его в старые бутылки, кувшины для сока или емкости для воды, и принесите их в местный магазин автозапчастей, механическую мастерскую или центр утилизации.Не выбрасывайте кувшины или контейнеры в мусорное ведро.
Вы можете увидеть весь процесс в видео в верхней части этой истории.
Руководство по замене моторного масла BMW 3 серии E30
Одним из ключевых факторов продления срока службы вашего двигателя является частая и регулярная замена моторного масла. Если вы сомневаетесь в стоимости этих частых замен масла (особенно с более крупными двигателями, каждый раз потребляющими большое количество масла), я хотел бы порекомендовать использовать хорошее, но дешевое масло (с правильной вязкостью и, конечно, с надлежащими показателями качества) и заменить часто вместо того, чтобы покупать самое дорогое масло и менять очень редко.
Самый простой способ — просто следить за индикаторами SI (Service Interval), указывающими на обслуживание или проверку масла. Когда необходимо провести техническое обслуживание, желтый светодиод загорится вместе с индикатором обслуживания или проверки масла. Если обслуживание не производится, также загорится красный светодиод.
Есть две проверки, проверка I и проверка II. Они всегда чередуются, поэтому, если ваше последнее обслуживание было Инспекцией I, следующим будет Инспекция II и так далее. Между каждой проверкой (это может быть проверка I или проверка II) всегда есть масляная служба.Итак, последовательность обслуживания будет выглядеть так: Oil Service, Maintenance I, Oil Service, Maintenance II, Oil Service, Maintenace I и так далее.
Инструменты, навыки и детали
Эта работа очень проста в выполнении и не требует каких-либо специальных инструментов.
Уровень сложности:
Для данной работы требуются следующие инструменты (инструменты, отмеченные зеленой галочкой, не являются обязательными).
торцевой ключ (17 мм)
храповая ручка
большой поддон (ведро)
ключ для масляного фильтра
динамометрический ключ
резиновые перчатки
галочка не обязательна).Обратите внимание, что внутренние номера BMW предназначены для BMW 323i E30 -85.
Моторное масло
—
—
Масляный фильтр двигателя
—
—
Прокладка (медь)
07 11 9 963 151
SEK
Слив моторного масла
Использование подъемника — наиболее удобный способ для данной работы. У вас будет много рабочего места, и машина будет стоять ровно (помогает слить как можно больше масла и дает правильные показания уровня масла).Если лифта нет, вы всегда можете поднять автомобиль и поставить его на низкие опоры или подъехать по небольшим пандусам.
Но сначала объезжайте вокруг своей машины около 10-15 минут (если это невозможно, дайте двигателю хотя бы около 20 минут поработать на холостом ходу), чтобы прогреть моторное масло до рабочей температуры. Когда масло горячее, масло течет намного легче, и вы удаляете больше частиц металла и грязи, когда масло сливается.
Для начала снимите крышку заливной горловины моторного масла, чтобы облегчить слив.
Снимите крышку заливной горловины моторного масла (для облегчения слива).
Найдите пробку слива моторного масла и масляный фильтр двигателя. Они расположены с правой стороны двигателя.
Поставьте под сливную пробку достаточно большой поддон или ведро (такое, которое может вместить как минимум то количество масла, которое вы должны заливать позже). Когда вы снимаете сливную пробку, масло сливается очень быстро, и нет времени искать сковороды или ведра!
Рекомендую надеть на руки какую-нибудь защиту — например, резиновые перчатки или что-то подобное. Моторное масло горячее, и вы действительно не хотите, чтобы оно попадало на руки.
Пример резиновых перчаток для защиты рук от горячего моторного масла (Biltema 38-277).
Используйте розетку и ручку с храповым механизмом (накидной гаечный ключ или аналогичный, конечно, тоже подойдет), чтобы открутить вилку. Иногда бывает проще открутить последние витки вручную и в последнем повороте слегка подтолкнуть винт к масляному поддону при откручивании, а когда он ослаблен, быстро его снимите.
Не роняйте любимую розетку и сливную пробку в масляный поддон / ведро. Магнитная ручка, конечно, может спасти вам день.
Пока вы ждете полного слива моторного масла (подождите некоторое время), вы можете снять масляный фильтр двигателя. Менять масло без замены масляного фильтра двигателя более-менее бесполезно (ну не совсем, но не далеко). При замене моторного масла всегда заменяйте масляный фильтр двигателя!
Обычно вы можете открутить масляный фильтр вручную, но я действительно рекомендую иметь под рукой гаечный ключ для масляного фильтра — если что-то пойдет не так.Отличным инструментом является гаечный ключ для масляного фильтра (Biltema 20-321), который на самом деле должен использоваться для масляных фильтров VW / Audi с 14 углами диаметром 74 мм, но работает как шарм на масляных фильтрах E30.
Отличный инструмент для снятия масляного фильтра двигателя (Biltema 20-323).
Присоедините 3/8 ″ храповую рукоятку или брусок к гаечному ключу масляного фильтра и открутите масляный фильтр. Будьте готовы к тому, что масло вытечет из масляного фильтра (который все еще заполнен маслом). Выбросьте старый масляный фильтр и принесите новый.Тщательно очистите монтажный фланец на блоке цилиндров. Смажьте резиновую прокладку на новом масляном фильтре новым чистым маслом и осторожно привинтите ее на место. Не перетягивайте! Установите вручную, пока резиновая прокладка не коснется монтажного фланца блока цилиндров, затем поверните масляный фильтр еще на 3/4 оборота.
Тщательно очистите сливную пробку моторного масла и установите сливную пробку с новым медным уплотнительным кольцом. Не пропускайте это. Если вы повторно воспользуетесь уплотнительным кольцом, из него почти сразу же начнет протекать масло.Затяните сливную пробку с правильным моментом (не затягивайте слишком сильно).
Заливка моторного масла
Теперь пора залить свежее моторное масло. Объем моторного масла для распространенных моделей можно посмотреть в конце статьи. Избегайте добавления слишком большого количества масла, так как это не принесет никакой пользы двигателю — фактически, это только ухудшит его жизнь.
Дайте моторному маслу несколько минут, чтобы добраться до масляного поддона и определить уровень моторного масла. При необходимости добавьте еще масла.Попытайтесь достичь уровня между мин. И макс. На ручке уровня масла (между отметками мин. И макс. Проходит примерно 1 литр масла).
Запустите двигатель и дайте ему поработать пару минут. Убедитесь, что не загораются сигнальные лампы (низкий уровень моторного масла или низкое давление моторного масла). Убедитесь в отсутствии утечек, особенно вокруг пробки слива моторного масла и фильтра.
Жидкое стекло для авто. Покрытие автомобиля жидким стеклом в СПб
Преимущества покрытия
В любой ситуации автомобиль, покрытый жидким стеклом, выглядит красиво и интересно, а кузовные детали лучше сохраняются и медленнее изнашиваются.
Это качественное средство, которое оберегает ЛКП от излишнего трения на мойках;
Раствор придает блеск краске;
Водоотталкивающий эффект: капли дождя не задерживаются, а быстро скатываются;
Машину реже нужно мыть, а делать это легче, грязь просто не пристает к элементам
Наши работы по нанесению жидкого стекла
Видеоотзыв о нашей работе:
Если сравнивать жидкое стекло с восковым покрытием, то первое полностью отражает свое название, обеспечивая слой в два раза толще и прочнее. Оно прослужит более года, а стоить будет относительно недорого. Ухоженный кузов, который отличается повышенной прочностью, красотой и безупречностью — это защита жидким стеклом!
Запись в студию
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с Вами
Спасибо! Ваша заявка принята!
Услуги опытной команды
Доверить выбор и нанесение покрытия необходимо профессионалам. Сотрудники студии CHAMELEON помогут вам покрыть транспортное средство, чтобы в дальнейшем оно вас только радовало своими отличными характеристиками и безупречным внешним видом!
Александр
Мастер оклейки
Николай
Руководитель
Захар
Мастер-арматурщик
Евгений
Мастер-полировщик
Борис
Менеджер
Наша студия
Самые лучшие и комфортные условия для наших клиентов на время ожидания выполнения заказа. Для вашего удобства мы предлагаеп удобную мебель, кофе и бесплатный Wi-Fi.
Защита жидким стеклом — это выгодная инвестиция
Нанести этот раствор необходимо, если вы заботитесь о своем транспортном средстве и предпочитаете ездить в автомобиле, которому не страшны неблагоприятные условия — копоть, грязь, песок, град и т.п. Это выбор для тех, кто желает сэкономить на покраске кузова и его текущем обслуживании.
При полной обклейке автомобиля пленкой
нанопокрытие на стекло антидождьбесплатно
нанесение на кузов и полировка
Ухоженный блестящий кузов железного коня является гордостью любого автовладельца. В настоящее время существует масса вариантов ухода и облагораживания внешнего вида машины. Наиболее популярным является нанесение воска. Но современная автоиндустрия не стоит на месте – изобретаются новые средства ухода, в том числе инновационные. К ним можно отнести жидкое стекло – качественное и несложное в использовании средство, придающее кузову зеркальный эффект.
Содержание статьи:
Что такое жидкое стекло, характеристики
После нескольких лет эксплуатирования машины декоративное кузовное покрытие начинает терять внешний лоск, на нем появляются царапины, потертости, сколы и трещинки. Для восстановления внешнего вида и защиты лакокрасочного покрытия от дальнейшего разрушения, многие автовладельцы прибегают к различного рода полиролям, но их эффект весьма непродолжителен.
Жидкое стекло было разработано для промышленных целей, но в настоящий момент повсеместно применяется в качестве дополнительной защиты окрашенных деталей кузова.
Его добавляют:
в литейную смесь в машиностроении;
при изготовлении целлюлозы в легкой промышленности;
в чистящие и моющие, лакокрасочные составы для придания глянцевого блеска обрабатываемым поверхностям;
при производстве кислотоупорного цемента и бетона в строительной сфере.
Жидкое стекло – современная инновационная полироль, гарантирующая маскировку незначительных повреждений лакокрасочного покрытия кузова и обеспечивающее его надежную защиту. Ею можно обрабатывать зеркальные и стеклянные поверхности.
На сегодняшний момент существует три разновидности такого покрытия. На их базе изготовляется жидкое стекло для транспортных средств.
Читайте также: Что такое коробка ДСГ — преимущества и недостатки КПП двойного сцепления
Виды жидкого стекла:
литиевое – наиболее редкое на настоящий момент жидкое стекло, производимое в ограниченном количестве, используется для терморегулирования покрытия;
калиевое – изготовляется на основе калия, отличается от других разновидностей своей пористостью и высокой гигроскопичностью;
натриевое – изготовляется на базе натрия, отличается высокими огнеупорными параметрами.
В состав нанополироли, помимо вышеперечисленных компонентов, входит диоксид кремния, специальные присадки.
Как и обычные полироли, жидкое стекло создает на окрашенных элементах пленку с приданием блеска и защитой от внешних факторов.
Однако для него характерны существенные отличия:
прочность защитного покрытия в несколько раз выше, чем у любых других полирующих составов;
компоненты жидкого стекла заполняют все микродефекты, в том числе трещинки, сколы, царапинки, восстанавливая микроструктуры лакокрасочного покрытия и обеспечивая зеркальный эффект;
высокая теплостойкость;
продолжительность защитного и декоративного эффектов более полугода, в ряде случаев при соблюдении всей технологии нанесения и дальнейшего обслуживания поверхностей, применении качественного продукта срок службы такой полироли может достигать нескольких лет.
На каких авто можно использовать современный материал
В основном жидкое стекло наносится на новые и недолго эксплуатировавшиеся автомобили. Возможно применение такой полироли и на старых машинах при отсутствии глубоких царапин, рыжиков и других сильных повреждений лакокрасочного покрытия.
При их наличии рекомендуется провести предварительную подготовку кузова под нанесения полирующей смеси, заключающуюся в устранении глубоких повреждений.
Читайте также: Ремонт Автоматической Коробки Передач самостоятельно: фото и видео инструкция
Наибольший визуальный зеркальный и эстетический эффект от нанесения средства достигается при его применении на автомобилях темного цвета.
В качестве защиты поверхностей средство можно использовать практически на любых автомобилях, только в ряде случаев необходимо тщательно подготовить железного коня к такой процедуре.
Плюсы и минусы такого покрытия
Покрытие кузова и других деталей жидким стеклом впервые появилась в Японии в 2008 году и с тех пор популярность этого средства только растет. Как и любое средство, данная смесь имеет свои положительные и отрицательные нюансы.
Плюсы обработки автомобиля жидким стеклом:
защита покрашенных поверхностей автотранспорта от внешних негативных воздействий, в том числе и от химических веществ;
увеличение насыщенности цвета и заметный зеркальный блеск;
при самостоятельной обработке автотранспорта стоимость обработки становится весьма доступной;
полировочное покрытие оберегает более глубокие слои лакокрасочного покрытия от повреждений во время мойки машины, особенно при отмывании от загрязнений на бесконтактной мойке;
срок службы жидкого стекла весьма продолжителен и обычно составляет не менее полугода, а в основном от 12-18 месяцев;
при потускнении какой-либо части обработанной полиролью детали ее всегда можно освежить повторной обработкой;
кузов машины и другие обработанные детали обладают ярко выраженными водоотталкивающими и грязезащитными свойствами;
полировочный состав обладает высокой теплостойкостью и сохраняет свой внешний вид и защитные свойства даже при значительных температурах;
современное средство оберегает машину от губительного воздействия ультрафиолета, не пропуская его через себя;
продукт характеризуется высокими антистатическими свойствами, снижая загрязненность машины и позволяя значительно реже посещать автомойки;
полирующий состав добавляет прочности обработанным поверхностям, так как образует покрытие схожее по многим параметрам со стеклом;
жидкое стекло полностью прозрачно, что обеспечивает полную передачу цвета окрашенных деталей и придает им яркий блеск;
обработанная поверхность защищена от появления разводов, подтеков;
по истечении срока службы жидкое стекло не отслаивается, а со временем истончается.
Отрицательных свойств у такого покрытия немного и все их можно избежать.
Минусы жидкого стекла:
качественные составы проверенных производителей стоят весьма дорого, но можно существенно сэкономить при самостоятельной обработке машины;
некоторая сложность при нанесении и необходимость четко следовать всем рекомендациям производителя;
обработанные жидким стеклом детали ни в коем случае нельзя мыть с абразивными средствами;
тщательная подготовка поверхности под нанесение полироли;
состав не защит автомобиль от камней и других сильных механических повреждений;
для очищения машины от снега и льда следует применять щетку с мягкой щетиной, а использование скребка и других жестких инструментов приведет к повреждению защитного слоя;
в случае со старым покрытием и наличием глубоких повреждений необходимо особая работа по подготовке поверхности к нанесению полироли;
при самостоятельном проведении работ необходимы некоторые инструменты, материалы, знания и помещение с необходимым уровнем температуры, освещенности и вентиляции.
Обработка кузова и полировка жидким стеклом – технология процесса
Для работы с составом и продолжительного срока службы жидкого стекла при самостоятельном нанесении необходимо некоторое оборудование, качественный состав, помещение, предварительная подготовка поверхностей под обработку и строгое соблюдение всей технологии процесса и рекомендаций производителя.
Оборудование
Для качественного нанесения состава, получения необходимого внешнего вида и защитных свойств, продления срока службы покрытия при выполнении работ потребуются некоторые материалы и инструменты, которыми необходимо обзавестись заранее.
Читайте также: Совместимость Антифризов G11 G12 и G13 — можно ли их смешивать
Необходимое оборудование и материалы для проведения работ:
шлифовальная машина с достаточно мощным двигателем (более 1100—1300 кВатт) и редуктором с высоким передаточным числом и частотой вращения насадки в пределах 1000—3000 об/мин;
меховые или поролоновые накладки в достаточном количестве для полировальной машинки для грубой и тонкой полировки;
полотенца;
грубые и тонкие абразивные средства для предварительной подготовки поверхности при наличии серьезных повреждений лакокрасочного покрытия автомобиля;
безабразивные полировочные средства для финишной обработки поверхности непосредственно перед самым нанесением жидкого стекла;
средство для обезжиривания поверхности, ни в коем случае не использовать средства с входящими в состав силиконом или некачественными спиртами;
тряпочки из специальной фибры для полирования или хлопка при ручном нанесении состава;
резиновые перчатки;
мягкая губка.
Подготовка поверхности
Для получения желанного результата и увеличения срока службы жидкого стекла необходимо тщательно подготовить поверхность.
Перед проведением работ автомобиль необходимо тщательно отмыть от загрязнений и других полиролей при их наличии. После тщательного высыхания кузова обрабатываемые детали необходимо обезжирить уайт-спиритом или иными высококачественными обезжиривающими составами на основе спиртов. Ни в коем случае нельзя использовать смеси для обезжиривания с силиконом.
Если на лакокрасочном покрытии автомобиля имеются небольшие повреждения, их необходимо убрать с помощью полировальных паст. Для этого поверхность первоначально полируют при помощи шлифовальной машинки с насадками для грубого полирования и использованием среднеабразивных паст.
Полировальную машинку следует держать двумя руками для исключения ее неконтролируемых рысканий, способных повредить лакокрасочное покрытие. Пасту можно наносить как на саму насадку, так и непосредственно на обрабатываемую поверхность. Полировать поверхность автомобиля необходимо плавно, без нажима, стремясь прикасаться всей поверхностью круга к краске.
Читайте также: Самостоятельная покраска автомобиля: оборудование и пошаговый алгоритм
Второй раз поверхность машины полируется с использованием финишных, безабразивных средств для выведения мелких повреждений. Полировочный круг необходимо использовать другой, для тонкой полировки.
Рельефные и недоступные для механического полирования места следует обрабатывать вручную при помощи салфетки или хлопковой ткани с небольшим количеством абразивной пасты.
Внимание. Во избежание перегрева лакокрасочного покрытия при полировании нельзя задерживать диск на одном месте. Следует контролировать обороты шлифовальной машинки, так как слишком низкие или высокие обороты также способны привести к перегреву покрытия и его повреждению.
После каждого этапа полировки поверхность необходимо вымывать для удаления пасты и пыли после процедуры.
Нанесение состава
После затирания полировочной насадки кузов необходимо тщательно вымыть, высушить, не допуская загрязнения, и обезжирить.
Перед нанесением жидкого стекла поверхность должна полностью остыть. Работы следует проводить в закрытом от попадания прямого солнечного света и пыли, хорошо проветриваемом, сухом помещении с температурным диапазоном 10-40 градусов выше нуля, в идеале – 20-22 градуса.
Читайте также: Покраска автомобиля жидкой резиной
Перед началом работ необходимо проверить комплектацию приобретенного состава и при необходимости дополнить его заблаговременно.
Базовая комплектация полироли:
базовый состав;
пипетка;
отвердитель;
фибра для ручного полирования;
полотенца;
мягкая губка;
перчатки для защиты рук.
В подавляющем большинстве жидкое стекло является двухкомпонентным средством, которое необходимо перемешать в пропорциях, указанных изготовителем. Смешивание компонентов необходимо проводить порционно для избегания отвердевания состава.
Нанесение жидкого стекла происходит на отдельных участках, а не повсеместно. Обычно такую обработку начинают или с переднего бампера или правого переднего крыла. Переход к новому участку должен происходить только после завершения предыдущего, таким образом нанесенное средство не успеет застыть до начала процедур с ним.
После нанесения незначительного количества полироли на небольшой участок ее необходимо круговыми движениями аккуратно растирать тряпочкой из фибры.
Во время проведения полировальных работ необходимо тщательно контролировать, чтобы на обрабатываемую поверхность не попадала грязь. Обработанный участок необходимо укрыть полотенцами, идущими в комплекте, для защиты от попадания пыли.
Читайте также: Признаки, причины и последствия перегрева двигателя автомобиля
После обрабатывания всей площади кузова автомобиль необходимо оставить на 4-6 часа для схватывания нанесенного средства. Окончательное затвердевание полировочного состава происходит в течение 14 дней.
В этот период автомобиль не рекомендуется мыть. После полного схватывания жидкого стекла оно приобретает защитные свойства в полном объеме.
Жидкое стекло является современным защитным средством, придающим яркий зеркальный блеск и повышающим глубину цвета лакокрасочного покрытия. При должном подходе и тщательном соблюдении всех этапов подготовки автомобиля и технологических приемов при нанесении средства – лакокрасочное покрытие приобретет изумительный зеркальный блеск и будет надолго защищено от негативного воздействия внешних факторов.
Для продления срока службы такой полироли необходимо избегать контакта обработанной поверхности с абразивными средствами, в том числе скребком для очистки от снега и льда.
Как покрыть автомобиль жидким стеклом своими руками
Всем автолюбителям известно, что по истечении определенного срока (как правило, 2—3 лет) на лакокрасочном покрытии авто становятся видны микроскопические царапины и незначительные потертости. Покраска кузова стоит дорого, так что для борьбы с этим явлением выпускается достаточное количество полиролей на полимерной или восковой основе. Однако ни одна из них не обеспечивает защиту авто дольше нескольких месяцев. Чтобы избавить автолюбителей от необходимости постоянно полировать авто своими руками или осуществлять его покраску, японские разработчики выпустили для ЛКП жидкое стекло. Оно намного эффективнее защищает поверхность от дорожных абразивов, а хватает его на срок до 1 года (производители обещают результат до 3 лет, однако в условиях российского климата и дорог это невозможно).
Жидкое стекло
Выпускается это покрытие для кузова машины в 2 вариантах:
для светлых;
для темных автомобилей.
Каждое из покрытий подчеркивает насыщенность цвета для определенных оттенков краски авто, при этом являясь прозрачным.
Специалисты отмечают, что плюсы покрытия очевидны: это и более надежная защита за счет состава (основой является оксид натрия, кремния или калия), и зеркальный блеск для покрытия в любом состоянии, и долгий срок использования.
Минусы состава заключаются, пожалуй, в невозможности устранения и маскировки глубоких царапин, а также в том, сколько стоит материал (но и это, учитывая расход и срок действия средства, оправдано).
H-7 — полироль жидкое стекло 100ml
Учтите, что покрытие жидким стеклом предназначено не только для предотвращения повторной покраски кузова автомобиля, но и для:
фар;
стекол авто;
колесных дисков;
других хромированных деталей.
Это предотвратит образование на поверхности разводов после осадков.
Не стоит считать жидкое стекло панацеей от любых повреждений — оно максимально эффективно при минимальных царапинах или даже их отсутствии. Несмотря на то, сколько стоит обрабатывание авто жидким стеклом своими руками по сравнению с комплексным восстановлением, если ваше авто не новое, а его кузов сильно оцарапан, лучше займитесь шлифовкой и покраской своими руками.
Полировка кузова автомобиля « жидким стеклом »
Необходимое оборудование
Прежде чем найти применение жидкому стеклу, проверьте, есть ли у вас все необходимое для подготовительных и основных работ:
жидкое стекло в комплекте;
автошампунь;
обезжириватель;
губка для мойки;
ткань из микрофибры (не оставляет маленьких ворсинок на поверхности).
Для обеспечения лучшей адгезии можете добавить к вышеперечисленному списку специальный очиститель Glass Body Cleaner. Он выступает в качестве основы для стекла, добавляя глубину блеска. После его высыхания можно наносить основной состав.
Необходимое оборудование для полировки авто
Подготовка поверхности
Нанесение состава начинается с подготовки автомобиля, которая происходит в несколько этапов:
Проверка комплектации средства. Как правило, жидкое стекло продается вместе с фиброй и полотенцами для полировки, перчатками, губкой, а также пипеткой с отвердителем (последние 2 компонента присутствуют только в двухкомпонентных составах). Каждый из компонентов выполняет определенную функцию. Поэтому лучше не искать ему замену среди подручных средств, а купить в магазине.
Займитесь подготовкой кузова машины. Сначала вам нужно своими руками отмыть автомобильную поверхность от грязи и пыли, затем высушить и нанести на нее обезжириватель (спирт или уайт-спирит, разведенный в воде). Не стоит использовать средство на основе силикона или низкокачественного спирта. Если вы ранее покрывали кузов полиролем, удалите его при помощи специальной пасты. Наличие любой пленки между ЛКП и жидким стеклом станет причиной короткого срока использования средства.
Подберите место для работы. Оптимальным вариантом является гараж — там сухо, тепло (оптимальной температурой для нанесения состава является температура +20 градусов) и туда проникает воздух. Не стоит наносить средство на открытом пространстве — на жидкое стекло быстро осядет пыль, испортив его внешний вид. Плохо влияют на средство прямые УФ-лучи.
Нанесение состава
Покрытие автомобиля жидким стеклом имеет свои особенности:
прежде чем нанести средство на кузов, попробуйте, как оно взаимодействует с участком автомобильной поверхности. Если оно плохо пристает, вам нужно либо лучше отмыть авто от загрязнений и полироля, либо перечитать инструкцию по разведению средства;
наносить состав нужно на отдельный участок кузова машины (крыло или бампер). Это поможет вам более качественно обработать ЛКП;
не допускайте засыхания полироли — в зависимости от консистенции, она может начать высыхать через несколько минут после нанесения;
растирайте материал круговыми движениями при помощи мягкого лоскута ткани;
следите за отсутствием грязи на рабочей поверхности.
Нанесение полироли «жидкое стекло» на кузов авто
Обработка жидким стеклом своими руками предусматривает высыхание кузова машины в течение 3—6 часов. За это время произойдет полимеризация, а полное затвердевание состава — в течение 2 недель. За этот период фирмы-изготовителя жидкого стекла не рекомендуют мыть автомобиль как вручную, так и на автомойке. Даже после высыхания следует мыть транспортное средство исключительно на бесконтактной мойке, чтобы предотвратить повреждения лакокрасочного покрытия авто.
[democracy]
[democracy]
Автор: Баранов Виталий Петрович
Образование: среднее специальное. Специальность: автослесарь. Профессиональная диагностика, ремонт, ТО легковых авто зарубежного производства 2000-2015 г.в. Большой опыт работы с Японскими и Немецкими авто.
Обработка авто жидким стеклом: покрытие кузова автомобиля
Пожалуй, перед каждым современным автомобилистом вставал достаточно сложный вопрос – как же сохранить внешний вид своей машины надолго? Всем хочется, чтобы авто выглядел «как только из салона», блестел на солнце и не покрывался мелкими царапинами. К счастью, сегодня кузова машины обрабатываются жидким стеклом. После этого авто защищено от повреждений и блестит на солнечных лучах, как новое. Можно посмотреть видео в сети, где показывается такой эффект.
Как работает жидкое стекло?
Как известно, обработка жидким стеклом авто способна предотвратить разрушение лакокрасочной поверхности. Этот полироль проникнет в краску автомобиля и, изменив структуру лака, сделаем его более устойчивым к повреждениям и максимально прочным. Для полного покрытия составом кузова машины опытный специалист потратит не больше 3-4 часов. Посмотреть видео обработки автомобиля таким составом можно в сети, также можно найти отзывы о данной технологии.
После обработки жидким стеклом состав должен высохнуть – так будет сформирована прочная защитная пленка.
Отметим, что жидкое стекло предназначено не только для кузова автомобиля – на видео можно заметить, как специалисты обрабатывают диски и бампер, а также капот и кузов – практически все видимые поверхности. После обработки кузова автомобиля этим составом автомобиль можно прекрасно отмыть при помощи чистящего средства (в частности, можно использовать шампунь). По отзывам, обработка жидким стеклом авто отталкивает грязь – она не прилипает в большом количестве на кузов (особенно актуально осенью и весной).
Впервые жидкое стекло для кузова автомобиля было выпущено в 2008 году производителями автомобильной химии из Японии. Состав сразу получил огромное распространение по всему миру, завоевав колоссальную популярность среди автолюбителей. Такой популярности состава способствовали невысокая цена и простата в применении.
Автополироли могут предназначаться для машин со светлым и темным цветом кузова. Существуют отзывы на западных и европейских форумах, согласно которым «жидкое стекло» наносится на поверхность авто с гарантией на 3 года. Впрочем, отечественные мастерские дают лишь годовую гарантию по причине сурового климата, а также использования агрессивных средств для обработки дорог зимой (соль с песком).
Обработать стеклом можно не только металлический кузов, автомобиля, но также и его стекла. Таким образом, обеспечивается максимальная защита от агрессивного воздействия окружающей среды. Капли дождя не оставят разводов на стекле – использование дворников будет более комфортным.
Водоотталкивающий эффект можно посмотреть на видео. Также при обработке жидким стеклом цвет авто будет более насыщенным и глубоким, мелкие царапины исчезнут. Грязные лужи также не являются угрозой для внешнего вида кузова автомобиля – оставшиеся мелкие брызги можно легко смыть при помощи простой бутылки воды.
Уже достаточно много автомобилистов испытали это популярное средство – как свидетельствуют отзывы и видео в сети, технология правда работает. При наличии качественного состава, а также грамотного нанесения на кузов автомобиля, покрытие способно без проблем выдержать достаточно большое количество моек. Необходимо своевременно выполнять все требования производителя при нанесении состава – в таком случае, можно будет добиться поразительно эффекта.
Как наносится защитное покрытие кузова?
Прежде, чем обрабатывать авто жидким стеклом, с его поверхности необходимо удалить пыль и грязь, а также пятна. Это исключительно важно – полироль должна максимально равномерно лечь по длине кузова машины. Поэтому первое и самое главное – машина должна быть хорошо вымыта, лакокрасочное покрытие должно быть обезжирено и насухо вытерто. Если автомобилист уже пользовался полиролью прежде, ее потребуется удалить механическим путем (можно использовать абразивные пасты или шампунь с активными компонентами в составе).
Категорически не рекомендуется использование силиконового обезжиривателя или некачественного спирта – также недопустимо применять оставляющие пленку средства для автомобиля.
Обработку жидким стеклом также не следует проводить, если машина долгое время стояла на солнце и ощутимо нагрелась – металл должен быть холодным. Профессионалы рекомендуют выполнять все работы по обработке авто в сухом и теплом помещении, избегая пыли и солнечных лучей. Температурный режим в помещении – от +15 до +30.
Но лучше всего доверять обработку автомобиля профессионалам, которые имеют большой опыт применения подобной технологии. Как показывает практика, и свидетельствуют отзывы, в кустарных условиях большие сложности возникают при подготовке поверхности, а также при нанесении самого состава. У опытного мастера обработка автомобиля жидким стеклом не займет больше 3-4 часов времени.
На сегодняшний день позволить себе обработать машину жидким стеклом может практически любой желающий. Для владельцев новых, сверкающих иномарок – это отличное решение! Выпускают полироль «жидкое стекло» множество компаний – можно подобрать продукцию на любой вкус и кошелек. Если не экономить на обработке – результат превзойдет даже самые смелые ожидания автомобилиста.
Интересное по теме:
Покрытие кузова автомобиля жидким стеклом (Москва), цена обработки жидким стеклом
(Ceramic Pro Light, Koch Chemie 1-К Nano-LACKVERSIEGELUNG)
Ежедневное использование автомобиля всегда пагубно сказывается на состоянии лакокрасочного покрытия кузова. Ну, а главной проблемой является не только грязь, пыль и гравий с дорожного покрытия, но и банальная нехватка времени держать свое авто в чистоте. Но решение есть!
Читать дальше
Защитное покрытие кузова жидким стеклом – это верный и проверенный способ уберечь состояние ЛКП от внешних воздействий и придать цвету автомобиля еще более насыщенный и глубокий оттенок. Часто приходится слышать некорректное употребление термина в виде «полировка жидким стеклом». В этой фразе отразилась часть истины: нередко после, например, восстановительной полировки кузова автомобиля от царапин его сразу обрабатывают системой долговременной защиты — «жидким стеклом». Распространенным подходом в профессиональных автоателье является именно такой, последовательный тип защиты кузова.
Что дает жидкое стекло?
Защитное покрытие кузова специальным раствором, например, Ceramic Pro Light или Koch Chemie 1-К Nano-LACKVERSIEGELUNG, имеет сразу несколько преимуществ, каждое из которых благоприятно воздействует на кузов автомобиля.
Читать дальше
Защита от ультрафиолетовых лучей. Лакокрасочное покрытие (ЛКП) не выгорает на солнце, за счет защитного слоя со временем не теряет глубину цвета, сохраняет свой блеск.
Достойный гидрофобный эффект. Вся влага и грязь, попадающая на автомобиль с дорожного полотна быстро стекает по кузову, оставляя ЛКП автомобиля чистым.
Мелкие сколы и царапины кузову авто больше не страшны, ведь жидкое стекло взаимодействует со слоем ЛКП и создает защитную оболочку, которая предотвращает неприятные повреждения лакокрасочного покрытия, тем самым защищая кузов и от дальнейшего разрушения и коррозии.
Защита ЛКП от пыли. Жидкое стекло не позволяет пыли въесться в кузов.
Цена
Кузов
от 12000
Защита жидким стеклом (1 слой)
от 3000
Керамическое покрытие кузова (1 слой)
от 5000
Полировка отдельных деталей
от 1500
Отдельно капот
от 2500
Отдельно крыша
от 3500
Защита стекол — антидождь
от 2500
Полировка фар
от 2500
Полировка элементов салона
от 6000
Устранение вмятин без покраски
от 4000
Локальный ремонт кузова
от 6000
Наше портфолио
Обработка кузова жидким стеклом является надежным способом сохранить внешний вид своего автомобиля в достойном состоянии. Помимо потрясающего блеска ЛКП, плюсом жидкого стекла является и то, что оно облегчает процесс ухода за кузовом. Пыль, грязь и прочие загрязнения не въедаются в слой лака и легко стираются обычной тряпкой, поэтому следить за своим авто стало еще легче!
Dodge Challenger
Детейлинг мойка: 2000 р.
Химчистка салона: 12000 р.
Полировка и нанесение жидкого стекла: 25000 р.
Цена: 37 000р.
Mercedes G-class
Детейлинг мойка кузова и арок: 3000 р
Антидождь стекол: 2000 р.
Полировка и нанесение жидкого стекла: 35000 р.
Цена: 40 000 р.
Покрытие и защита авто жидким стеклом в СПб. Цены на обработку кузова автомобиля жидким стеклом.
Обработка автомобиля жидким стеклом – это новейшая технология полировки с использованием специального средства – полироля «жидкое стекло», который:
обеспечивает надежное защитное покрытие кузова автомобиля на целый год!
противостоит активному воздействию внешней среды и температуры;
увеличивает устойчивость к химическим воздействиям;
предотвращает мелкие механические повреждения;
улучшает светоотражающие характеристики транспортного средства;
защищает кузов автомобиля от налипания грязи и пыли;
гидроизоляция жидким стеклом защищает кузов автомобиля от воды;
защитное покрытие «жидкое стекло» выдерживает до 60 моек!
Используемый при обработке автомобиля полироль «жидкое стекло» – это специальный полимерный состав, который изначально разрабатывался для промышленных целей. Защитные характеристики этого состава и его физическая прочность оказались настолько эффективны, что впоследствии он был адаптирован для применения в области защиты лакокрасочного покрытия автомобилей и увеличения срока его эксплуатации.
Так как защитное покрытие «жидкое стекло» обычно в два раза толще любого другого защитного слоя, полученного на основе воска или силикона, оно обеспечивает повышенную износостойкость покрытия к абразивному воздействию: все небольшие затёртости и мелкие царапины, появляющиеся в процессе эксплуатации автомобиля, остаются исключительно на защитном покрытии, а не на лакокрасочном слое и легко удаляются при восстановительной полировке.
При покрытии автомобиля жидким стеклом на кузове образуется прозрачная защитная пленка на основе оксида кремния, обладающая твердостью (7-Н) и высокой устойчивостью к абразивному истиранию. При этом пленка не наносит лакокрасочному покрытию автомобиля абсолютно никакого вреда, напротив, покрытие кузова жидким стеклом позволяет избежать выцветания краски и потерю блеска.
Купить покрытие «жидкое стекло» вы можете на этой странице.
Технология обработки кузова автомобиля жидким стеклом
Прежде чем покрыть жидким стеклом кузов автомобиля, необходимо вымыть машину и провести подготовительные работы по тщательной очистке лакокрасочного слоя. Кузов машины очищается специальным средством, которое также служит основой для закрепления защиты жидким стеклом на покрытии автомобиля.
По завершении подготовительных работ по очистке, происходит нанесение жидкого стекла на кузов автомобиля. Полироль наносится в небольшом количестве и равномерно распределяется по периметру поверхности автомобиля.
После полного покрытия авто жидким стеклом слою дают просохнуть 20 минут, после чего кузов протирается специальными средствами и автомобиль отправляют на окончательную просушку на сутки. За это время покрытие жидким стеклом окончательно затвердевает и превращается в надежный защитный слой, который будет служить на благо вашего автомобиля не менее года.
Покрытие жидким стеклом в Санкт-Петербурге
Хотите заказать обработку кузова автомобиля жидким стеклом? Жидкое стекло в СПб вы можете найти в центре Auto JP. Наши опытные специалисты полностью подготовят ваш автомобиль к нанесению защитного слоя и тщательно покроют кузов этим непревзойденным защитным составом.
Обработка авто жидким стеклом нашими профессионалами не займет много времени: уже на следующий день вы сможете забрать свой автомобиль, который в течение следующего года будет сиять как новенький!
Цены на обработку и покрытие жидким стеклом в Петербурге
Цена покрытия жидким стеклом зависит от размера автомобиля и его конфигурации. Обычно стоимость обработки жидким стеклом варьируется в зависимости от размера и конфигурации автомобиля — объема работ на подготовку кузова автомобиля к нанесению защитного покрытия. Так как полироль «жидкое стекло» после нанесения выдерживает более 50 моек и защищает лакокрасочное покрытие автомобиля от мелких механических повреждений и царапин в течение целого года, стоимость оправдывает себя на 100%.
Точную стоимость обработки жидким стеклом вы можете узнать только у мастеров нашего автоцентра, которые оценят масштаб работ и просчитают все необходимые материалы.
Средний класс
Бизнес класс + SUV
Представительский класс
Внедорожники
Защитное покрытие «синтетический воск» + гидрофобное покрытие на стекла
3000
4000
5000
6000
Защитное покрытие «жидкое стекло» + гидрофобное покрытие на стекла
8000
10000
12000
15000
Керамическое покрытие 2 слоя + гидрофобное покрытие на стекла
15000
17000
19000
23000
Покрытие автомобиля жидким стеклом в Москве
Хотите, чтобы Ваш автомобиль всегда оставался неотразим? Но множество факторов внешней среды этого не хотят. Агресивные реагенты, любопытные и точные животные, ультрафиолет, щелочная химия на автомойках и пескоструй, летящий от автомобилей в потоке, а также корозия. Теперь можно не беспокоиться об этом и наслаждаться использованием своего автомобиля. Покрытие автомобиля жидким стеклом защитит ваш авто от данных факторов и даже придаст мокрый блеск, которого не было, когда вы забирали автомобиль от дилера! При полировке кузова жидким стеклом вы получите гарантированную защиту минимум на 9 месяцев, а также ощутите существенную экономию на мойках.
Выберите тип кузова:
~22 000
Время: 2 суток
Записаться
~23 000
Время: 2 суток
Записаться
~22 000
Время: 2 суток
Записаться
~24 000
Время: 2 суток
Записаться
~22 000
Время: 2 суток
Записаться
~26 000
Время: 2 суток
Записаться
Что входит в стоимость полировки кузова
Мойка автомобиля
Удаление загрязнений с кузова
Полировка кузова
Покрытие кузова автомобиля жидким стеклом
Чернение резины
Обработка уплотнителей специльным составом
Что входит в стоимость полировки кузова
Мойка автомобиля
Удаление загрязнений с кузова
Полировка кузова
Покрытие кузова автомобиля жидким стеклом
Чернение резины
Обработка уплотнителей специльным составом
Что входит в стоимость полировки кузова
Мойка автомобиля
Удаление загрязнений с кузова
Полировка кузова
Покрытие кузова автомобиля жидким стеклом
Чернение резины
Обработка уплотнителей специльным составом
Что входит в стоимость полировки кузова
Мойка автомобиля
Удаление загрязнений с кузова
Полировка кузова
Покрытие кузова автомобиля жидким стеклом
Чернение резины
Обработка уплотнителей специльным составом
Что входит в стоимость полировки кузова
Мойка автомобиля
Удаление загрязнений с кузова
Полировка кузова
Покрытие кузова автомобиля жидким стеклом
Чернение резины
Обработка уплотнителей специльным составом
Что входит в стоимость полировки кузова
Мойка автомобиля
Удаление загрязнений с кузова
Полировка кузова
Покрытие кузова автомобиля жидким стеклом
Чернение резины
Обработка уплотнителей специльным составом
Все о защите кузова пленкой, жидким стеклом и керамикой за 14 минут
Эффект от полировки жидким стеклом
После покрытия автомобиля жидким стеклом появится эффект «мокрого автомобиля». Замечали, что в дождь цвет становится более насыщенным? Вот такой эффект появится после покрытия кузова жидким стеклом и будет держаться около года.
Показать еще
Вопрос-ответ по покрытию авто жидким стеклом
Чем отличается жидкое стекло (H7) от керамики (H9)?
Значение “H” — характеристика, которая отображает, насколько материал устойчив к механическим воздействиям. Градация шкалы идет от 1 до 10 баллов. Жидкое стекло имеет стойкость к реагентам, гидрофобный эффект, потрясающий блеск, но проигрывает керамике по стойкости к механическим воздействиям.
Необходимо ли полировать автомобиль перед нанесением жидкого стекла?
Обязательно, даже если автомобиль новый. Перед нанесением жидкого стекла кузов чистится от загрязнений и полируется, также наносится специальный слой, который увеличивает адгезию жидкого стекла с кузовом автомобиля.
Сколько прослужит жидкое стекло?
Срок службы жидкого стекла составляет 1 год.
Зачем покрывать автомобиль и керамикой, и жидким стеклом?
Лучшим вариантом покрытия кузова считается 2 слоя керамики и 1 слой жидкого стекла. Керамика даёт твердость ЛКП, а жидкое стекло отличный блеск, гидрофобный эффект и защиту керамики от реагентов. Такой вариант защиты кузова будет работать минимум 2 года.
Особенности и преимущества покрытия жидким стеклом (H7)
Защита от зверомоек. Защитное покрытие выступает хорошей защитой от агресивной химии и позволяет сохранить лакокрасочное покрытие
Защита от химических реагентов. Абсолютная защита ЛКП от пагубного воздействия химических реагентов и кислотных дождей в промышленных районах
Гидрофобный эффект. Появится отличный гидрофобный эффект. Капли влаги начнут скатываться с кузова автомобиля, забирая с собой всю грязь
Защита от выцветания. Защитное покрытие обеспечивает отличную защиту от ультрафиолета, что позволяет уберечь краску от выгорания
Защита от любопытных животных. Птичий помет, любопытные кошки и т.д. Теперь можете не переживать по поводу этих факторов
Эффект мокрой машины. Цвет автомобиля станет более глубоким, и появится блеск, который будет дарить эстетическое удовольствие
Automotive — Liquid Glass Shield
Liquid Glass Shield для защиты салона вашего автомобиля Конечно, использование Liquid Glass Shield для защиты салона автомобиля также имеет некоторые важные преимущества. Вы можете защитить ковры, обивку и внутреннюю часть окон (используя рецептуру продукта для экстерьера). Основная причина защиты окон изнутри — уменьшить влажность или конденсацию.
Преимущества защиты салона вашего автомобиля следующие:
Защищайте ковры (и коврики) от разливов, загрязнений и пятен — это приложение также позволяет очень легко чистить ковер после его нанесения.
Защитите обивку всех сидений и дверных панелей от разливов, загрязнений и пятен — особенно полезно для семей с маленькими детьми, поскольку они могут быть подвержены случайным авариям (если они чем-то похожи на мои, то есть).
Ковры и обивку будет очень легко чистить — после нанесения покрытия жидкости и твердые частицы легко удаляются и не оставляют пятен.
Минимизирует накопление окисления на внутренней стороне ветрового стекла / лобового стекла — в частности, за счет минимизации этого накопления можно свести к минимуму любую конденсацию / запотевание.
Защитите детское автокресло с помощью Liquid Glass ShieldХотя это не строго классифицируется как интерьер вашего автомобиля, вы также можете найти действительно полезным применить Liquid Glass Shield к любым автомобильным сиденьям, которые у вас могут быть.
Это также обеспечит все вышеперечисленные преимущества ткани автомобильных сидений. Вы будете поражены результатом.
Следует ли защищать кожаную обивку экраном из жидкого стекла?
Это очень хороший вопрос, и ответ зависит от отделки кожи.При этом Liquid Glass Shield только усилит любой уровень защиты, который уже существует.
Некоторые виды кожи имеют поверхностное покрытие, которое обеспечивает достаточно хороший уровень защиты. Другие, как правило, более дорогие и мягкие на ощупь кожи нуждаются в защите. Вы можете проверить, какая у вас кожа, с помощью простого теста.
Капните на кожу каплю чистой воды. Если вода впиталась в кожу, значит, на поверхности нет покрытия, и вам обязательно нужно нанести Liquid Glass Shield.Если вода не впитывается в кожу, значит, на ней есть покрытие. Однако со временем это покрытие может трескаться и изнашиваться, поэтому мы советуем применять Liquid Glass Shield как часть подхода «пояс и скобы».
Алькантара — это еще один материал, который сейчас используется во многих элитных автомобилях, и он также значительно выиграет от защиты, обеспечиваемой Liquid Glass Shield.
Керамическое покрытие для автомобилей (или покрытие для стекла)
Чтобы клиенты были довольны нашим керамическим покрытием для автомобилей или жидким стеклом, мы должны позаботиться о том, чтобы не создавать ложных ожиданий.Ниже вы можете прочитать некоторые так называемые мифы, которые я слышал от автовладельцев.
1. Автомобиль с керамическим покрытием защищен от царапин и пуль.
Многие просили, чтобы машина с керамикой вообще не царапалась. На самом деле это не так.
На самом деле, я очень хорошо понимаю, что приведенные ниже видеоролики могут заставить людей так думать, но эти видеоролики созданы только для того, чтобы привлечь внимание к нашей продукции.
Это видео сделано для того, чтобы показать моим клиентам, как твердое и твердое жидкое стекло полностью затвердевает.Я, конечно, объясню им, что на машине действительно тонкий слой и нет смысла бить по машине молотком :).
Не забудьте включить громкость 😉.
Видео 2. Поцарапал капот машины усиленным закаленным флисом. Думаю, вы четко видите разницу в устойчивости к царапинам прозрачного лака и жидкого стекла. Очевидно, все мы понимаем, что слой жидкого стекла на самом деле намного тоньше. Это видео отвечает на вопрос, если покрытие тверже прозрачного.
2. В дальнейшем буду мыть машину только мойкой высокого давления. Нет необходимости в пропиточных веществах. Грязь слетает с машины. Ведь это нано-вещество!
Это несколько отличается от реальности. Несмотря на все крутые рекламные ролики в Интернете, машина нуждается в «настоящей мойке», особенно в период использования шипованных шин. На дорогах много рыхлой смолы, и даже если на вашей машине зимняя резина без шипов, это вас не спасет.Нечего делать.
3. Деготь не прилипает к машине.
Некоторые клиенты говорят, что после нанесения керамического покрытия на автомобиль остается меньше смолы. Однако как человек, который ежедневно занимается мойкой автомобилей, я не считаю этот аргумент веским. Возможно, на машину прилипнет немного меньше смолы, но я никогда не рассматривал это как аргумент в пользу продажи.
4. Автомобиль всегда такой гидрофобный, как показывают в рекламных роликах. Облейте машину мутной водой, и она останется чистой.
Аналогичный трюк используется и в рекламных роликах с воском, чтобы привлечь ваше внимание. Важным фактом является то, что автомобиль на видео полностью чистый и только что был покрыт воском или покрытием. Это нельзя сравнить с ездой по дороге под дождем. Автомобиль не может быть таким чистым. Давайте будем реалистами!
5. Защищает 100% от разъедающего воздействия мертвых насекомых и птичьего помета.
Как упоминалось выше, керамическое покрытие добавляет краске некоторую безопасность, как ремень безопасности пассажира.Также нет абсолютной защиты. Даже при пристегнутом ремне безопасности можно получить травму или умереть (особенно при игнорировании других требований, например, максимально допустимой скорости). Хотя сделанная мною фотография позволяет нам представить, что керамическое покрытие действительно мощное, необходимо соблюдать требования по уходу, чтобы не повредить автомобиль. Мертвых насекомых и птичий помет необходимо удалить в течение 2-3 недель (в случае защиты с помощью Zen-Xero Dynamic).
На картинках ниже вы можете увидеть утренний сюрприз. Накануне я помыл машину и утром (около 10) на машине был птичий помет.Было положительно, что на этот раз благодаря керамическому покрытию он вообще не прилип к машине. Ветер унес его, когда я начал ехать.
6. Отслаивается, как змеиная кожа.
Я должен признать, что меня спрашивали десятки раз — будет ли машина выглядеть пятнистой, когда покрытие начнет стираться? Керамическое покрытие стирается так же, как воск. Он химически разрушается и физически истирается. В какой-то момент его уже не будет. Точный момент определить невозможно.
7. Гидрофобность = защита.
Это точно не так. Думаю, на следующей неделе я могу добавить новое видео, чтобы проиллюстрировать это. Но как определить, есть ли у краски еще защитный слой? Нет легкого варианта. Вы должны рассматривать как замену масла. Если говорят, что масло нужно менять каждые 15000 км, проверять масло в двигателе нет смысла. Масло следует заменить. Точно так же следует подходить к керамическому покрытию. По истечении 2 лет нанесем новое покрытие.
8. Керамическое покрытие «небьющееся».
Особенно важно заботиться о лакокрасочном покрытии зимой. Когда ваша снежная щетка станет такой, как на картинке ниже, вашу машину не спасет ни керамическое покрытие, ни наноматериалы.
9. H9 лишь немного мягче алмаза.
H9 на один уровень ниже, чем алмаз по шкале Мооса . А увидев, что сталь по шкале h5-4,5, машина должна стать пуленепробиваемой.Однако мы не должны позволять вводить себя в заблуждение деталями, вырванными из контекста. Фактически, керамическое покрытие — H9 по шкале карандаша.
10. Нано-вещество.
Nano сводит людей с ума. Если нано — это вещество, оно должно быть твердым, как камень, и длиться вечно. Существуют наноустойчивые воски, нано-перманентные воски и т. Д. Нано означает, что существует лучший контакт между отделочным материалом и поверхностью, нуждающейся в защите. Многие воски высыхают быстрее, а керамические покрытия развиваются дальше, поэтому для их затвердевания не требуется инфракрасная лампа.
Провела сравнение с рекламными лозунгами: «… и помогает похудеть». Не понимая, как что-то работает, в нашем подсознании создается положительное ожидание — H9 и нано-вещество.
Сводка
Похоже, я в какой-то мере исчерпал тему керамических покрытий. Я перечислил множество аргументов, а также мифов. Возможно, у автовладельца появится понимание того, нужна ли его машина такая защита или нет.
Некоторым может показаться, что, поскольку керамическое покрытие не является абсолютной защитой, в нем нет смысла.Некоторые верят в воск или не хотят сразу тратить такую сумму денег. В этом случае разумно покрыть машину стойким воском. Это определенно лучше, чем краска вообще без ухода и защиты.
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ЖИДКОГО СТЕКЛА — Detail Plus Car Appearance Systems
ОСТОРОЖНО, ПОКРЫТИЯ ЖИДКОГО СТЕКЛА
Не так давно я сделал сообщение о тайне покрытий жидкого стекла, которое многие сочли очень информативным.
Теперь, благодаря моему хорошему другу в области детализации, у которого есть связи с производителями автомобилей, я узнал о некоторых проблемах, связанных с покрытиями жидкого стекла.
Прежде всего, все специалисты знают, что НЕ СЛЕДУЕТ наносить воск, запечатывать или «покрывать» новое лакокрасочное покрытие в течение 60-90 дней, чтобы позволить растворителю в краске полностью испариться. Если вы наносите воск, герметик или покрытие до того, как это может произойти, это может произойти «выскакивание растворителя», о чем я говорю, захваченный растворитель под воском / герметиком / покрытием фактически выскочит и создаст небольшой скол в краске.
В дополнение к этому, некоторые специалисты понимают, что по той же причине не следует заклеивать новую автомобильную краску в течение 21 дня после даты изготовления.Вы можете найти дату изготовления на заводской табличке автомобиля.
На заводе используется термоотверждаемая краска, которая запекается при нескольких сотнях градусов для отверждения, но при этом остается растворитель, который должен испариться, прежде чем покрывать краску каким-либо типом защиты.
Итак, чем покрытия жидкого стекла отличаются от того, что мы уже знаем или вы нам рассказали.
Мой друг сказал, что он узнал от инженеров по окраске, что краски, используемые сегодня на транспортных средствах, должны иметь способность расширяться и сжиматься при воздействии тепла и холода.
Например, добавление эластичных добавок (эластичных агентов) к базовому покрытию и прозрачному покрытию бамперов из ТПО на большинстве современных автомобилей.
Ваши обычные базовые / прозрачные лаки также созданы для расширения и сжатия при нанесении на большинство металлов и композитов.
Таким образом, когда на эти краски наносится «покрытие», это может повлиять на способность расширяться и сжиматься, что приводит к «растрескиванию и растрескиванию» лакокрасочного покрытия.
Это немного похоже на старую лакированную краску, которая со временем потеряла из-за теплового воздействия свой пластификатор, и они потрескались и потрескались.Многие из вас слишком молоды, чтобы помнить лакокрасочные покрытия.
Покрытие из жидкого стекла (кремнезема) обладает способностью к расширению и сжатию, значительно отличной от лакокрасочного покрытия.
Итак, лакокрасочное покрытие должно делать то, для чего оно было создано, но покрытие из жидкого стекла (диоксида кремния) не дает этому появиться, как считают в настоящее время.
В настоящее время производители проводят много испытаний, чтобы определить, будет ли это происходить во всех случаях, чтобы они не несли ответственности за отказ системы окраски, который может произойти.
Итог: если вы планируете вести бизнес в течение длительного времени и наносите жидкие стеклянные покрытия, вы можете нести ответственность по искам о повреждении краски вместе с поставщиком покрытий.
Жидкое стекло, наносимое распылением, революционизирует почти все
Трещина была создана для того, чтобы представить изображение, которое показывает характеристики покрытия.На изображении показано покрытие SiO2 на нити из микроволокна.
(PhysOrg.com) — жидкое стекло, наносимое распылением, прозрачно, нетоксично и может защитить практически любую поверхность от практически любого повреждения от опасностей, таких как вода, УФ-излучение, грязь, тепло и бактериальные инфекции. Покрытие также является гибким и воздухопроницаемым, что делает его пригодным для использования на огромном количестве продуктов.
Жидкое стекло для спрея (технически называемое «ультратонкие слои SiO 2 ») состоит из почти чистого диоксида кремния (диоксид кремния, обычное соединение в стекле), извлеченного из кварцевого песка.Добавляется вода или этанол, в зависимости от типа покрываемой поверхности. Нет никаких добавок, а наноразмерное стеклянное покрытие сцепляется с поверхностью из-за задействованных квантовых сил. По словам производителей, жидкое стекло обладает длительным антибактериальным действием, поскольку микробы, попавшие на поверхность, не могут легко делиться или размножаться.
Жидкое стекло было изобретено в Турции, патент принадлежит семейной немецкой компании Nanopool. Исследование продукта проводилось в Саарбрюккенском институте новых материалов.Nanopool уже ведет переговоры в Великобритании с рядом компаний и с Национальной службой здравоохранения с целью его широкого внедрения.
Спрей жидкого стекла создает водостойкое покрытие толщиной всего около 100 нанометров (15-30 молекул). В этом наномасштабе стекло очень гибкое и дышащее. Покрытие экологически безвредно и нетоксично, его легко чистить только водой или протирать влажной тканью. Он отталкивает бактерии, воду и грязь, а также устойчив к воздействию тепла, ультрафиолетового излучения и даже кислот.Руководитель британского проекта Nanopool Нил Макклелланд сказал, что скоро почти каждый продукт, который вы купите, будет покрыт жидким стеклом.
Пищевые компании в Германии уже провели испытания спрея и обнаружили, что стерильные поверхности, которые обычно необходимо очищать сильным отбеливателем, чтобы сохранить их стерильность, нуждаются только в ополаскивании горячей водой, если они были покрыты жидким стеклом. Уровни стерильности были выше для покрытых стеклом поверхностей, и поверхности оставались стерильными в течение нескольких месяцев.
Другие организации, такие как железнодорожная компания и сеть отелей в Великобритании и сеть гамбургеров в Германии, также испытывают жидкое стекло для различных целей. Годовое испытание спрея в больнице Ланкашира также дало «очень многообещающие» результаты для целого ряда применений, включая покрытие оборудования, медицинские имплантаты, катетеры, швы и повязки. Ассоциация военных захоронений в Великобритании изучает возможность использования спрея для обработки каменных памятников и надгробных камней, поскольку испытания показали, что покрытие защищает от атмосферных воздействий и граффити.В ходе испытаний в Турции продукт тестируется на таких памятниках, как мавзолей Ататюрка в Анкаре.
Покрытие из жидкого стекла пропускает воздух, что означает, что его можно использовать для обработки растений и семян. Испытания на виноградниках показали, что опрыскивание виноградных лоз повышает их устойчивость к грибковым заболеваниям, в то время как другие тесты показали, что опрысканные семена прорастают и растут быстрее, чем необработанные семена, а покрытая древесина не подвергается нападению термитов. Другие применения на виноградниках включают покрытие пробок жидким стеклом для предотвращения «закупорки» и загрязнения вина.Спрей нельзя увидеть невооруженным глазом, а это значит, что его также можно использовать для обработки одежды и других материалов, чтобы сделать их устойчивыми к пятнам. Макклелланд сказал, что вы можете «вылить бутылку вина на дорогую шелковую рубашку, и она тут же снимется».
В домашних условиях нанесение аэрозольного покрытия на стекло устранит необходимость в чистке и сделает большинство чистящих средств устаревшими. Поскольку он доступен как в растворах на водной, так и на спиртовой основе, его можно использовать в духовке, в ванных комнатах, в плитке, раковинах и почти на любой другой поверхности в доме, а одного распылителя хватает на год.
Спрей для жидкого стекла, пожалуй, самый важный из появившихся на сегодняшний день продуктов нанотехнологий. Скоро он будет доступен в магазинах DIY в Великобритании по цене от 5 фунтов стерлингов (8 долларов США). Другие торговые точки, такие как многие супермаркеты, могут не захотеть хранить продукты, потому что они получают огромную прибыль от чистящих средств, которые необходимо регулярно заменять, а жидкое стекло сделает практически все из них устаревшими.
Нанотехнологический продукт для лобовых стекол автомобилей теперь доступен в США
Ссылка :
Жидкое стекло, наносимое распылением, собирается произвести революцию почти во всем (2 февраля 2010 г.)
получено 11 июня 2021 г.
с https: // физ.org / news / 2010-02-Spray-on-Liquid-Glass-Revolutionize.html
Этот документ защищен авторским правом. За исключением честных сделок с целью частного изучения или исследования, никакие
часть может быть воспроизведена без письменного разрешения. Контент предоставляется только в информационных целях.
Стеклянное покрытие | ПОКРЫТИЯ CORI
Стеклянные покрытия состоят из частиц диоксида кремния (SiO2), которые отталкивают загрязнения и увеличивают блеск.SiO2 означает, что покрытие содержит «чистое стекло , », причем стекло в молекулярной форме находится в жидкости. Покрытие не становится «стеклянным», пока ему не дадут высохнуть.
Хотя стеклянное покрытие примерно в 500 раз тоньше человеческого волоса, оно оставляет мокрый вид, который популярен в автомобильной промышленности, даже несмотря на то, что покрытие невидимо невооруженным глазом.
Стеклянное покрытие существует уже давно и до сих пор популярно на автомобильном рынке. Он продается под несколькими названиями, включая жидкое стекло, наностекло, керамическое стекло и кварцевое покрытие.
Двумя основными типами стеклянных покрытий являются кварцевый силан и кремнезем . Кварцевый силан дороже, потому что процесс производства сложнее, но он обеспечивает очень прочное и очень блестящее покрытие. Напротив, кремнезем менее прочен, что делает его дешевле, чем покрытие из кварцевого силана. Стеклянное покрытие образует твердый, прочный и полупостоянный экран над краской, стеклом и колесами с различными покрытиями, доступными для каждой поверхности.
Что он делает
Стеклянное покрытие после нанесения представляет собой невидимое, прочное покрытие, которое отталкивает воду, является антистатическим, а защищает поверхность от грязи, пыли и других загрязняющих веществ, прилипающих к ней .Это значительно упрощает уборку. Стеклянное покрытие также увеличивает устойчивость к царапинам до 10 раз по сравнению с материалами без покрытия.
Стеклянное покрытие можно использовать на различных поверхностях, а не только на транспортных средствах, включая плитку, стекло, чаши, раствор, полы и бассейны, и безопасно использовать для стекла, керамики, нержавеющей стали, акрила, окрашенных поверхностей и колес.
В автомобилях покрытие лобового стекла улучшает видимость во время дождя.
Стеклянные покрытия доступны в бесцветных или бледно-желтых марках.Это покрытие на водной основе имеет только легкий запах.
Стеклянное покрытие наносить намного проще, чем керамическое покрытие, поскольку его не нужно наносить с удельной теплоемкостью, как керамическое покрытие. Кроме того, процесс нанесения покрытия на стекло менее жесткий, что означает, что у него больше времени для полировки и полировки покрытия, чтобы получить желаемый результат. Это означает меньший риск ошибки, но также означает, что исправление не так дорого. Покрытие может длиться от шести месяцев до одного года при нормальных условиях, когда его можно просто нанести повторно.Если вы все еще уверены, что покрытие стекла полезно для вашего автомобиля, прочтите эту страницу, где я расскажу о преимуществах.
Виды покрытия стекла
Существует несколько типов стеклянных покрытий, которые по своей природе не учитывают потребности в тепле, в том числе:
Глянцевое водоотталкивающее покрытие для стекла
Двухкомпонентное стеклянное покрытие, обеспечивающее мгновенное свечение. Специальная химическая реакция создает стойкий водоотталкивающий эффект и предотвращает слипание капель дождя и водных пятен.
Гибридное покрытие из титана и стекла
Покрытие из стекла, обогащенного титаном, образует прочную мембрану с водоотталкивающими свойствами, которая защищает поверхность краски от грязи, кислоты, УФ-лучей и царапин.
Покрытие из чистого стекла
Чистое стеклянное покрытие с высоким содержанием диоксида кремния делает его чрезвычайно прочным и твердым стеклянным покрытием, которое отражает свет с определенными длинами волн, создавая мгновенный светящийся блеск и блеск.Он также является отличным водоотталкивающим средством с дополнительной защитой от царапин.
Покрытие из нанотитанового стекла
Для очень глубокого блеска и впечатляющего отражения на краске покрытие из нанотитанового стекла также обеспечивает более твердый защитный слой от износа и старения лака для транспортных средств.
Улучшенное водоотталкивающее покрытие для стекла
Основанный на трехмерном молекулярном каркасе, он образует очень прочное прозрачное стеклянное покрытие с сильным водоотталкивающим действием на краску и дает уникальный «леденцовый» блеск.
Термостойкое покрытие из твердого стекла для колес и кузова
Покрытие из твердого стекла с плотной молекулярной структурой, обеспечивающее длительную защиту от нагрева до 1300 ° C. Поэтому он особенно эффективен для защиты колес от раскаленной тормозной пыли.
Звоните к профессионалам
На рынке защитных покрытий доступно множество вариантов, и иногда клиентам может быть сложно выбрать то, что лучше всего для них, от традиционных восков до полимерных герметиков и керамических покрытий.Всегда рекомендуется проконсультироваться с авторитетным профессионалом, чтобы выбрать средство защиты, которое соответствует вашим индивидуальным потребностям.
После консультации со специалистом, и вы знаете, какие материалы использовать, обязательно прочтите мое руководство о том, как правильно наносить стеклянное покрытие.
Наша миссия Prime Finish — предлагать нашим клиентам самые современные и эксклюзивные продукты по уходу за автомобилем. Доказано, что все продукты и услуги работают наилучшим образом и подходят для австралийского климата (что очень важно, поскольку большинство продуктов наших конкурентов не могут защитить от дождевой воды, богатой минералами Австралии).
Последнее дополнение к нашим предложениям по керамическому покрытию — это жидкое стекло Modesta Liquid Glass Coating — уникальный слой прозрачного твердого стекла для автомобильных красок со сроком службы до 10 лет при правильном уходе. Покрытия Modesta защищают краску вашего автомобиля от всех видов повреждений; включая водовороты, вызванные стиркой, легкие царапины, УФ-окисление, древесный сок, птичий помет, соли, кислоты и даже стойкие чернила и краски.
Покрытие из жидкого стекла закрывает ваш автомобиль экраном из чрезвычайно прочного и твердого стекла.Усовершенствованное водоотталкивающее покрытие для стекла можно наносить даже на самые современные и сложные системы окраски, такие как Nissan Scratch Shield, самовосстанавливающееся покрытие Lexus и керамическая краска Mercedes. Modesta сократит стоимость и время, связанные с обслуживанием внешнего вида, исключив окисление и выцветание краски, прежде чем она начнет снижать стоимость при перепродаже.
Все сотрудники Prime Finish являются официально обученными и сертифицированными установщиками Modesta для обеспечения высочайшего качества процесса нанесения и достижения максимальной производительности продуктов.
Подробный дизайн Auto Spa of Atlanta покажет вам, почему ваша краска не выглядит хорошо, как ее исправить и как ее защитить. Обзор ассортимента покрытий Modesta:
Neosillica Matrix Coating (BC-08) — Покрытие для более быстрое нанесение на повседневные автомобили. Следы циркония придают краске великолепный блеск и блеск, а трехмерная матрица обеспечивает отличные водоотталкивающие свойства и самоочищение. Покрытие действует как саморазрушающийся барьер для защиты отделки автомобиля от царапин и повреждений, а также от неблагоприятных воздействий окружающей среды со сроком службы 2-3 года.
Покрытие из чистого стекла (BC-03) — Чрезвычайно прочное и твердое стеклянное покрытие, которое отражает свет с определенными длинами волн, создавая мгновенный светящийся блеск и блеск. Обеспечивает ультрасовременную водоотталкивающую способность и защиту от царапин. Идеально подходит для светлых и однотонных цветов, это высокогидрофильное покрытие со сроком службы 3-10 лет.
Нано-титановое покрытие для стекла (BC-04) — Создает глубокий блеск и эффектные отражения на современных автомобильных красках.Твердый защитный слой обеспечивает улучшенную защиту от износа и старения современных темных транспортных средств и их прозрачных покрытий.
Улучшенное водоотталкивающее покрытие для стекла (BC-05) — Modesta BC-05, основанный на трехмерном молекулярном каркасе, придает густой ледяной блеск. Он идеально подходит для защиты от повреждений при стирке, окисления, царапин, царапин, водяных знаков, соли, кислоты, чернил и многого другого. Слой твердого стекла также создает глянцевую поверхность, которая придаст краске вашего автомобиля неповторимый эстетический вид.
Двухслойное стеклянное покрытие под частной торговой маркой Paul Daltons (PD Private Label) — Вершина продукции Modesta, двухкомпонентное неорганическое жидкое стекло и верхний органический слой покрытия под маркой Private Label обеспечат оптимальную защиту лакокрасочного покрытия вашего автомобиля. Результат сотрудничества между г-ном Полом Далтоном, ведущим мировым экспертом по деталям из Великобритании, и инженерами-химиками Modesta в Японии, Private Label представляет собой чрезвычайно толстое покрытие, сочетающее в себе лучшие блестящие эстетические свойства с беспрецедентной прочностью и защитой. .Он разработан, чтобы противостоять вредному воздействию гудрона и асфальта, окисления, химикатов, механических повреждений, а также коррозии. Это покрытие чрезвычайно гидрофобное, его срок службы составляет 3-10 лет. Приложение очень трудоемкое и требует большого внимания к деталям, чтобы достичь этих непревзойденных результатов.
Термостойкое покрытие из твердого стекла для колес, тормозных суппортов, выхлопных труб и корпуса (BC-06) — Покрытие из твердого стекла с плотной молекулярной структурой, которое создает длительную защиту и устойчиво к нагреву до 1300 * Цельсия.Таким образом, он особенно эффективен для защиты колес от горящей горячей тормозной пыли и причудливых выхлопных труб от катализатора выбросов.
Кожаная система защиты LPS — Ваши кожаные сиденья будут выглядеть шикарно и комфортно с помощью двухкомпонентной системы Modesta LPS. Этот единственный в своем роде продукт значительно повысит устойчивость вашего кожаного салона к сажи, грязи, пролитой жидкости и истиранию. Этот продукт является обязательным для владельцев престижных транспортных средств и всех, кто хочет поддерживать свою кожу в хорошем состоянии, не допуская ее растрескивания или выцветания с течением времени.Modesta LPS делает кожу более мягкой на ощупь и защищает ее минимум 12 месяцев.
Разница между стеклянным покрытием и стеклокерамическим покрытием для вашего автомобиля
Beauty — это не то, что нужно в автомобильной промышленности. Безупречный блеск — важнейшая задача для многих автовладельцев. С тех пор, как существуют автомобили, клиенты искали ответ, который не только придал бы им тот блеск, который им нужен, но и защитил бы свое ценное имущество от непогоды.Хотя широко известно, что воск вызывает отложения на вашем автомобиле, он используется чаще всего. Другой вариант — полировка. Однако это может испортить ваш лак. То, что кажется ответом на молитвы автомобильной индустрии красоты, — это нанопокрытие, поскольку это наиболее важно для многих людей, которые активно участвуют в этом.
Что такое нано-покрытие?
Давайте разберемся с этим. Нанокерамическое покрытие возникло в результате уловки, придуманной еще в 9 веке в Месопотамии. Древние гончары создавали блестящую глазурь из сочетания солей меди, серебра и оксидов.Мерцающий блеск, который использовался в эпоху Возрождения, определенно отличался для своего времени. Термин «покрытие» — это современный термин, обозначающий используемые полимеры.
Полимеры — или покрытие — прикрепляются к лакокрасочной поверхности автомобиля, образуя неразрывную связь. Однако большинство облигаций со временем ослабевает. Создание потребности в повторном покрытии автомобиля для обеспечения долгосрочной защиты. Некоторые нанопокрытия утверждают, что их покрытие никогда не расслаивается, а это означает, что вам придется отполировать краску и снять часть прозрачного покрытия с вашего автомобиля.
Но в чем разница между «покрытиями»? Особенно стекло и керамика?
Стекло против керамических покрытий
Стеклянное покрытие
Покрытие из керамического стекла состоит из частиц диоксида кремния в твердой смоле, которая отталкивает загрязнения и увеличивает блеск. Это оставляет мокрый вид, которого желают многие в индустрии. Большинство покрытий являются самоочищающимися и даже задерживают рост преступности и элементов между чистками.
Керамическое покрытие
Керамические покрытия, стойкость которых часто составляет 6-8 месяцев, обеспечивают отличное сочетание защиты и блеска.Основание обеспечивает водоотталкивающие и защитные свойства. Он имеет большой угол наклона воды, чтобы ваш автомобиль оставался сухим.
Возможно, вы слышали эти термины в отрасли. Названия покрытий, стекло и керамика, могут дать неправильное определение, что они прочнее и долговечнее, чем предыдущие версии традиционных полимеров.
Чтобы сыграть адвоката дьявола, скажем, имена не буквальные. Потому что в противном случае ваша машина не смогла бы функционировать так, как сейчас.Металл не сможет расширяться и сжиматься от жары и холода и, скорее всего, приведет к образованию трещин на поверхности.
Эти слова, скорее всего, представляют собой игру слов, чтобы дать вам представление о долговечности продукта. С точки зрения маркетолога, чем прочнее продукт, тем лучше. Тем не менее, вы должны иметь в виду, что то, что он долговечный, не означает, что это единственный продукт, который вам понадобится, чтобы сохранить блеск в форме вершины.
Эти продукты также работают очень хорошо, потому что они требуют большой подготовки перед нанесением.Крайне важно удалить все загрязнения с поверхности автомобиля, чтобы покрытие склеилось должным образом. Этот процесс часто достигается путем мытья, обмазки и полировки автомобиля.
Преимущества покрытий
Если у вас нет большого опыта в приготовлении красок, вам, вероятно, придется делать эти покрытия профессионалом. Фактически, многие требуют, чтобы авторизованный специалист по деталям применил его для вас. Что может быть лучше в долгосрочной перспективе. Как и профессиональная покраска дома, она всегда выглядит лучше, когда ее делают профессионально.Такая подготовка гарантирует, что ваша покраска никогда не будет выглядеть лучше.
Эти покрытия обладают впечатляющей прочностью. Покрытия защищают вашу боль от элементов и загрязнений. Они также служат невероятно долго и обеспечивают защиту от легких царапин. По сравнению с другими герметиками, представленными на рынке, все они защищают от подобных вещей, однако долговечность стеклянных и керамических покрытий намного больше, поскольку подготовка более значительна.
Недостатки покрытий
Решение для потребителя, не находящегося в закрытом магазине, создает другой список плюсов и минусов.Вы должны убедиться, что поверхность на 100% очищена от дефектов и вмятин. Это многоступенчатый процесс, чтобы придать вашему автомобилю тот первозданный блеск, который могут предложить только эти покрытия.
Следует также учитывать химические вещества, которые вам необходимо будет использовать. Многие из них чрезвычайно суровы и могут вызвать головокружение. Химические вещества содержат высокий уровень ЛОС. Кроме того, прочность покрытия сделает любые корректировки краски более сложными и дорогостоящими. Когда вам придется перекрашивать, вы потеряете не только покрытие, но и все деньги, потраченные на процесс нанесения покрытия.
Получение желаемого вида — дорогостоящие затраты. Скорее всего, потребуется четырехзначная сумма, чтобы нанять профессионала, который сделает всю работу за вас.
Что еще можно покрыть?
Важно отметить, что краска — не единственная область автомобиля, на которую можно наносить покрытие. Продукты выгодны не только для оплаты, но и могут применяться в различных областях автомобиля.
Наружная отделка
Защита внешней отделки от УФ-излучения и пожелтения поможет продлить срок службы пластика, неокрашенных панелей и пластиковых фар.Большинство покрытий защищает в течение 6 месяцев.
Наружное стекло
Нанесение покрытия на стекло вашего автомобиля отталкивает воду и грязь с его поверхности. В качестве дополнительного преимущества он улучшает зрение и уменьшает прилипание загрязнений к его поверхности.
Колеса
Преимущество покрытия лицевой стороны колеса заключается в том, что оно ограничивает необходимое обслуживание, особенно для колес сложной конструкции.
Как проверить втягивающее реле стартера на исправность
В этой статье мы расскажем, как проверять втягивающее реле стартера для выявления неисправностей и рассмотрим способы их устранения.
Стартер автомобиля является тяговым электродвигателем, за счет которого производится раскручивание коленчатого вала для дальнейшего запуска силовой установки.
Раскручивание производиться посредством шестерни, установленной на роторе стартера, которая на момент запуска имеет зубчатое зацепление с венцом маховика.
Но зацепление между шестерней стартера и маховика нужно только до того момента, пока силовая установка не запустится.
Если бы зацепление было постоянным, стартер очень быстро выходил бы из строя.
Поэтому в конструкцию последнего включено втягивающее реле, посредством которого и производится введение в зацепление шестерни стартера с маховиком во время пуска мотора и выведение ее из зацепления после запуска.
Втягивающее реле объединено с реле стартера, при этом конструктивно это устройство не сложное, что обеспечивает его надежность в работе.
Но ничего нет вечного поэтому, и оно тоже может выйти из строя, хотя это происходит нечасто.
Неисправностей, которые могут возникнуть с данным элементом не так уж и много, но, если они возникли, зачастую запустить мотор либо невозможно, либо очень затруднительно.
Неисправностями, которые могут возникнуть с втягивающим реле, являются:
Износ его элементов;
Выгорание контактных пластин, установленных в крышку корпуса;
Обрыв или перегорание обмотки катушек реле;
Заедание якоря.
Появление этих неисправностей может вылиться:
В несрабатывание стартера при запуске;
Слабые обороты стартера, которые неспособны достаточно раскрутить маховик;
Продолжение работы его даже после запуска мотора.
Конструкция втягивающего реле
Чтобы понять, как выявить неисправность для начала нужно разобраться с конструкцией и принципом работы втягивающего реле, а также реле стартера, поскольку размещаются они в одном корпусе.
Итак, имеется корпус, внутри которого установлено две катушки — втягивающая и удерживающая.С одной стороны, корпус прикрыт эбонитовой или пластиковой крышкой. В эту крышку с наружной стороны установлены три клеммы для подсоединения проводки.
Одна из клемм предназначена для подключения «плюсового» провода от АКБ, вторая – для подачи электроэнергии на электродвигатель стартера, а третья – для подключения реле к замку зажигания.
С внутренней стороны крышки располагаются две контактные пластины «плюсовых» клемм.
Принципиальная схема.
Внутри корпуса с катушками располагается якорь, подпруженный с одной стороны и шток реле стартера.
С внешней стороны на якоре сделано ушко, которым он зацепляется за вилку включения бендикса с шестерней.
Принцип работы
Работает все это так: при неработающем двигателе, якорь втягивающего реле выдвинут из корпуса из-за воздействия на него пружины. Эта же пружина удерживает через вилку бендикс с шестерней в положении, когда зацепление не осуществляется.
При повороте ключа зажигания в положение запуска сначала срабатывает втягивающее реле.
Электроэнергия, подаваемая на катушки втягивающего реле, обеспечивает появления магнитного поля внутри корпуса.
Это поле воздействует на якорь, и он, преодолевая усилие пружины, входит внутрь корпуса, после этого втягивающая катушка отключается и перестает создавать магнитное поле, но во втянутом положении якорь удерживает своим магнитным полем удерживающая катушка.
При этом якорь тянет за собой вилку, а та в свою очередь перемещает вперед бендикс по валу ротора, и шестерня его входит в зацепление с венцом маховика.
Якорь, входя внутрь корпуса, толкает шток реле стартера, и смещаясь, замыкает между собой контактные пластины плюсовых клемм.
Электроэнергия от АКБ поступает на щетки электродвигателя стартера, и ротор его начинает вращаться. А поскольку шестерня в зацепление уже вошла, то ротор начинает вращать маховик.
После запуска силовой установки и провороте обратно ключа на замке зажигания, питание на удерживающую катушку прекращается, магнитное поле ее исчезает и якорь под воздействием пружины выходит из корпуса.
При этом он через вилку выводит из зацепления бендикс, и прекращает воздействовать на шток реле. Тот в свою очередь отходя, размыкает контактные пластины, и стартер полностью отключается.
Неисправности
Выявить неисправности тягового реле не так уж и сложно. Следует отметить, что срабатывание его сопровождается щелчком – это результат втягивания якоря, и введение в зацепление шестерни.
При провороте ключа этот щелчок хорошо слышно. Так, отсутствие щелчка может указывать на обрыв в катушках, отсутствие питания, заедание якоря в одном положении.
Если же при повороте ключа зажигания щелчок слышен, но сам стартер не запускается или запускается, но крутиться очень медленно, это может сигнализировать о подгорании контактных пластин.
Продолжение работы стартера после запуска силовой установки будет сопровождаться характерным жужжанием.
Возможно, что якорь заклинило во втянутом положении, и он не может вернуться обратно, поэтому держит шестерню бендикса в зацеплении и продолжает замыкать контактные пластины.
Проверка втягивающего реле
Проверить работоспособность данного элемента не так уж и сложно. Причем проверить его можно даже не снимая стартер с авто. Для примера, возьмем автомобиль ВАЗ-2110.
Итак, стартер на этом авто не срабатывает. Для начала нужно проверить проводку, идущую к нему на наличие обрыва.
Если с проводкой все в порядке, нужно узнать, срабатывает ли вообще тяговое реле.
Для этого можно попросить кого-то повернуть ключ зажигания, а самому слушать, есть ли щелчок срабатывания. Если он отсутствует – оно неисправно и нужно его менять.
Если же щелчок срабатывания имеется, но сам стартер не крутит – возможно, что реле не срабатывает из-за подгорания контактных пластин.
Проверить так ли это, можно при помощи обычной отвертки. С реле отсоединяется клемма, идущая от замка зажигания.
Далее отверткой замыкаются клемма, идущая от АКБ, с клеммой, идущей на стартер – получается прямая передача электроэнергии на электродвигатель, минуя реле. Если он заработал – искать причину нужно в реле.
Можно и проверить напряжение, идущее на стартер мультиметром, но это скорее даст понять, проблема заключается в стартере или же в проводке и АКБ.
Для этого мультиметр, подсоединяется к плюсовой клемме втягивающего реле, к которой подводится напряжение от АКБ. Другой минусовой провод мультиметра подсоедините к массе.
Далее кто-то должен повернуть ключ зажигания в положение запуска. Напряжение, на дисплее мультиметра должно соответствовать 12 В.
Если оно ниже – возможно батарея попросту разряжена и ее энергии не хватает на запуск двигателя, но при этом ее заряда хватает для срабатывания реле, а вот уже на вращение ротора энергии недостаточно.
Замена втягивающего реле
Втягивающее реле не является ремонтируемым, и в случае неисправности, оно попросту заменяется.
Единственное, что можно поменять у него, так это якорь. Замена этого элемента на ВАЗ-2110 – операция несложная, сложнее снять сам стартер с авто.
Для замены потребуется демонтаж стартера с машины. Для этого автомобиль загоняется на яму, поскольку добраться до него можно только снизу. Если у авто имеется защита картера, то ее снимают в первую очередь.
Далее нужно отсоединить всю проводку, идущую к стартеру. Для снятия его понадобиться открутить две гайки его крепления, после чего он аккуратно вытаскивается из посадочного места.
Уже на снятом стартере, откручиваются два болта крепления втягивающего реле, и оно снимается, при этом якорь вместе с пружиной остается на стартере, поскольку он своим ушком зацеплен за вилку.
Перед установкой нового элемента, старый якорь снимается с вилки, а на его место устанавливается новый.
Далее новое реле ставиться на стартер и затягивается болтами крепления. Для закрепления пройденного материала, рекомендуем вам посмотреть обучающее видео про то, как ремонтировать и находить неисправности втягивающего реле стартера.
Как проверить втягивающее реле стартера – обзор возможных способов диагностики
Здравствуйте, дорогие читатели. В прошлом материале объяснялось, как проверить снятый с авто стартер в комплексе. Сегодня поговорим конкретно о проверке втягивающего реле на исправность. Рассмотрим несколько способов и подкрепим их видеоуроком.
Сложилась ситуация, на автомобиле, при включении стартера слышно из-под капота характерные щелчки, но не слышно звук работы электродвигателя и коленвал двигателя не проворачивается. Снимаем деталь с двигателя и проводим проверку, как в прошлых видео. В нашем случае, все компоненты работали на первый взгляд хорошо.
Возникает вопрос: «Почему на двигателе стартер не крутит коленвал, а в снятом состоянии работает идеально»? Возможно, его электродвигателю не хватает мощности. В этом случае есть несколько варианта:
Проблемы с обмоткой или щетками
Неисправность соединений (контактов) между втягивающем реле и электродвигателем. Окислились контакты или поврежден провод, соединяющий два элемента
Плохой контакт на пятаках втягивающего реле. Оно срабатывает, а ток не передает на двигатель стартера.
Следует сразу же отметить, что практически любая поломка втягивающего реле стартера вызвана пригоранием, физическим износом контактных пластин, перегоранием обмоток, поломкой отдельных компонентов. Среди основных причин, приводящих к выводу из строя агрегата можно назвать повреждение магнита с обмотками и корпуса, ослабление возвратной пружины, нарушение контактов, появление дефектов в якоре.
Что говорит о неисправности
К основным признакам, свидетельствующим о поломке втягивающего реле относятся следующие:
Нет отключения стартера после запуска двигателя. Происходит его вращение с высокой скоростью, сопровождаемое жужжащим звуком.
Стартер крутится вхолостую после поворота ключа зажигания. При этом не наступает воздействия на маховик мотора.
Появление короткого щелчка после попытки запустить двигатель. Это свидетельствует о срабатывании устройства, но стартер в результате этого не начинает вращаться. В некоторых ситуациях и щелчка не наблюдается из-за заедания якоря, обрыва в катушке, отсутствия питания.
Начнем проверку с самого простого – с реле.
Как проверить втягивающее реле стартера
Существует два способа проверки:
При помощи контрольной лампы
Мультиметром
При проверке втягивающего контрольной лампочкой, соединяем проводом плюс аккумуляторной батареи с основным силовым контактом. Накидываем петельку на него, чтобы остался свободный кусок провода. Одним концом провода контрольной лампы присоединяемся к минусовой клемме аккумулятора. Лампочкой касаемся к выводу втягивающего реле, которое ведет к электродвигателю, а корпусом стартера к минусу аккума. Свободным концом провода касаемся контакта включения втягивающего.
При этом должно включится реле и заработать электродвигатель. Смотрим на яркость лампочки. Она должна гореть ярко. Если в пол накала, значит, есть проблемы с пятаками втягивающего реле, или плохой контакт на них или обломаны. В этом случае нужно разбирать и осматривать их визуально.
Проверяем втягивающее реле мультиметром, для этого выставляем предел показаний 200 Ом. Одним щупом прикасаемся к клемме подключения зажигания, а вторым к болту подключения шунта, который идет на электродвигатель. Показания должны быть в пределах 1-1,5 Ом. Так проверяется втягивающая обмотка. Для проверки удерживающей – один щуп к контакту зажигания, второй на корпус. Сопротивление должно колебаться в пределах 2-2,5 Ом.
Демонтажные работы
Производители автомобилей комплектуют стартеры разборным или неразборным реле. При невозможности провести ремонт придется покупать новую деталь, а разборный узел вполне можно восстановить собственными силами.
Как свидетельствует практика, на современные автомобили чаще устанавливается неразборное втягивающее реле. Изготовитель таким образом стремится улучшить надежность и продлить срок его эксплуатации. Тогда останется только правильно выбрать и заказать новую деталь, которую сможет быстро установить на штатное место даже неопытный автовладелец.
Если же вы решили самостоятельно установить и устранить неисправность разборного втягивающего реле, последовательность действий выглядит следующим образом:
На крышке корпуса откручиваются крепежные гайки.
Если понадобится, отпаиваются концы обмоток.
Крышка демонтируется, проводится визуальный осмотр силовых контактов. При обнаружении признаков подгорания поврежденные участки зачищаются наждачной бумагой. Износ элементов является поводом для их замены.
Более наглядно сморите в видеоролике, как разобрать втягивающее реле стартера:
Сборка устройства после проведения ремонта осуществляется в обратной последовательности. Затем проверяется его работоспособность. При положительном результате реле устанавливается в стартер.
Если будут вопросы, пишите в комментариях. В следующих выпусках продолжим ремонт и диагностику стартера.
Видео о диагностике втягивающего реле:
Как проверить втягивающее реле стартера — Информация — autoshop98.ru
Несмотря на сравнительною простоту конструкции и принципа работы, проверку втягивающего реле стартера невозможно выполнить без определенных знаний и четкого понимания его устройства. Благо, этот узел не является самым часто ломающимся даже на отечественных автомобилях. Многие автолюбители годами даже не подозревают, что на стартере есть какое-то там втягивающее реле. Оно их просто никогда не беспокоило.
Тем не менее, втягивающее реле стартера – это нагруженный силовой узел. Через него проходят большие токи (пусковые), контакты обгорают, его обмотки подвергаются нагреву и замыкают, либо же уходят в обрыв. Не исключен и механический износ. Поэтому вопрос о том, как проверить втягивающее реле стартера, все же, возникает. А некоторым так «везет», что приходится «общаться» с этим узлом с завидной частотой.
Задача этой статьи – детально рассказать о том, как проверить втягивающее реле, зная его устройство и принцип работы. Дополнительно рассмотрены основные признаки неисправности этого узла, по возникновению которых, собственно, и должна происходить проверка. Процедура эта довольно простая, и справятся с ней даже начинающие любители починить машину своими руками. Главное – это внимательно следовать инструкции. Иначе фейерверка и травматизма не избежать.
Устройство и принцип работы втягивающего реле
Начать знакомство с втягивающим реле стартера, пожалуй, стоит с его общего вида на своем штатном месте. Воспользуемся для этого подходящим рисунком.
Как видим, втягивающее реле находится непосредственно на автомобильном стартере. Для него в корпусе предусмотрен отвод, в котором он и закрепляется двумя или тремя винтами. Механически втягивающее реле связано с частью стартера, которая называется обгонная муфта (в народе – бендикс). Сделано это для того, чтобы заводить шестерню перед бендиксом в зацепление с венцом маховика коленчатого вала двигателя.
Перемещение шестерни с бендиксом происходит благодаря тому, что якорь втягивающего реле в буквальном смысле слова втягивается, и через приводной рычаг воздействует на обгонную муфту. То есть, толкает ее с шестерней к маховику до их зацепления. Обратное действие, которое необходимо после успешного запуска двигателя, выполняется тоже втягивающим реле. Его якорь выдвигается, толкает рычаг, и оттягивает бендикс с шестерней в исходное положение.
Однако это не все, что делает втягивающее реле. Описанная функция – это как раз функция, из-за которой это устройство называют втягивающим. А вот реле его называют потому, что оно в нужный момент коммутирует «плюс» аккумуляторной батареи с самим стартером, благодаря чему и происходит вращение его якоря. Обратное действие – размыкание «плюса» АКБ и стартера – тоже выполняет реле втягивающего устройства.
Чтобы прояснить картинку, рассмотрим втягивающее реле изнутри.
За все механические и коммутационные функции втягивающего реле «отвечает» его шток, называемый также якорем. Втягивается он за счет воздействия электромагнитного поля, создаваемого обмоткой 2. Одновременно с втягиванием штока происходит коммутация силовых выводов 6 и 8 при помощи пластины 9.
Когда шток втянут, бендикс с шестерней вошли в зацепление с маховиком, а к стартеру через силовые выводы пошел пусковой ток, в таком положении втягивающее реле удерживается за счет воздействия электромагнитного поля, но уже создаваемого так называемой удерживающей обмоткой. На рисунке она под номером 3. Втягивающая же обмотка в это время уже отключена.
Когда двигатель запускается, водитель отпускает ключ зажигания, и удерживающая обмотка прекращает вырабатывать электромагнитное поле. Под воздействием пружин 5 и 7 шток с силовой пластиной возвращаются в исходное положение.
Рассмотрим вкратце, как работает электрическая часть втягивающего реле. Воспользуемся для этого вот такой замечательной и наглядной схемой.
Здесь буквами ЭД обозначен стартер со своими обмотками. Контакт реле – это та самая силовая пластина, которая толкается штоком во время срабатывания втягивающего. Провод, идущий от замка зажигания, подсоединен к втягивающему реле посредством так называемого управляющего контакта (тонкий плоский контакт). Маленькими кружками обозначены силовые контакты, которые мы можем видеть снаружи втягивающего реле.
Втягивающая и удерживающая обмотки на рисунке соединены точкой возле одного из силовых контактов. На реальном устройстве эту точку можно увидеть прямо на втягивающем реле в виде металлической перемычки. Это важно запомнить, так как путать силовые контакт втягивающего рее при проверке – нельзя. Вот как это выглядит в жизни. Здесь верхний силовой контакт соединен перемычкой с управляющим контактом. Нижний – соединяется со стартером толстым проводом, который можно видеть уходящим внутрь корпуса стартера.
В исходном положение ток от батареи не проходит ни к стартеру, ни к обмоткам втягивающего реле. Когда водитель поворачивает ключ зажигания, срабатывает втягивающая обмотка, так как она «посажена на землю» через обмотки стартера. Удерживающая обмотка «посажена на землю» на прямую, а потому срабатывает в этот же момент.
Далее под воздействием штока замыкается контакт реле. Поскольку из-за этого пришедший с замка зажигания «плюс» замыкается на такой же «плюс» через контакт реле – втягивающая обмотка, выполнив свою часть работы, отключается. Удерживающая же обмотка продолжает удерживать шток втягивающего реле. Поскольку контакт реле замкнут, на обмотки стартера с АКБ идет пусковой ток, и его якорь начинает вращаться. Двигатель запускается.
Когда водитель отпускает ключ замка зажигания, удерживающая обмотка обесточивается, контакт реле размыкается, и обесточивается и стартер. Все возвращается в исходное положение.
Признаки неисправности втягивающего реле
У втягивающего реле стартера может быть, как минимум, одно из семи неисправностей:
Обрыв втягивающей обмотки. При такой поломке втягивание якоря не происходит. Соответственно, не вводится в зацепление приводная шестерня с маховиком, а также не замыкается силовой контакт реле. Признак такой неисправности – стартер при повороте ключа зажигания не подает никаких признаков жизни.
Обрыв удерживающей обмотки. Эта поломка приводит к тому, что шестерня вводится в зацепление с маховиком, но сразу же после замыкания силового контакта реле – возвращается в исходное положение под воздействием пружины штока втягивающего устройства. Удерживать его во втянутом положении, так сказать, некому. Признак такой неисправности – стартер клацает, но не крутит.
Межвитковое замыкание втягивающей обмотки. Случается довольно редко. А если и случается, то из-за сильных перегревов быстро переходит в поломку, которая называется – обрыв обмотки. Соответственно, выявить межвитковое замыкание, как правило, никто не успевает, пока обмотка не уйдет в разрыв и не проявится в виде симптома, описанного в пункте 1. В целом, может проявляться в том, что у втягивающего «не хватает» сил ввести шестерню в зацепление с маховиком.
Межвитковое замыкание удерживающей обмотки. Тоже определяется редко, поскольку обычно втягивающее насилуется до тех пор, пока обмотка не уходит в обрыв из-за постоянных перегревов. А так – проявляется в том, что стартер по звуку клацает, но не крутит. Причем, клацает полноценно, что свидетельствует о полном заходе шестерни в зацепление с маховиком. Но из-за слабости удерживающей обмотки все тут же возвращается в исходное положение, и стартер в итоге «молчит».
Оплавление силового контакта. При такой поломке стартер может вполне успешно запускать двигатель, но будет наблюдаться его тяжелая работа. То есть, из-за плохого контакта стартер будет получать мало пускового тока, и в итоге крутить двигатель вяло, туго и так далее. Заканчивается такая поломка, как правило, либо залипанием силового контакта, либо его разрушением.
Залипание силового контакта. Эта неисправность довольно неприятная, и в случае возникновения может навести панику даже среди опытных автовладельцев. Когда силовой контакт залипает – стартер продолжает работать даже после того, как двигатель запущен (или нет) и ключ зажигания отпущен. Разомкнуться под воздействием пружины он не может, соответственно, стартер «молотит» до тех пор, пока либо не сгорит к чертям, либо пока водитель не сориентируется, и не скинет клемму с аккумулятора.
Дефекты механического характера. Достаточно редко, но бывает, что шток втягивающего не может нормально двигаться из-за засорения. Также, если внутрь втягивающего попадает влага, зимой она замерзает, и в итоге втягивающая обмотка не может сдвинуть шток со с исходного места. Стартер – молчит.
Теперь, когда мы выяснили, как все работает и ломается, можно переходить к вопросу – как проверить втягивающее реле стартера.
Проверка втягивающего реле с помощью мультиметра
Перед тем, как проверить втягивающее реле, его необходимо вместе со стартером снять с машины. К сожалению, на вопрос – как проверить втягивающее реле стартера, не снимая – ответы дать сложно. Естественно, некоторые его неисправности можно выявить и на слух. Но, если таковые обнаружены – все равно придется все снимать с машины, и проверять уже на столе.
Исключением является разве что только замерзания втягивающего, в которое попала влага. В таких случаях достаточно просто отогреть этот узел при помощи фена или бытового обогревателя. Понять, что втягивающее замерзло, довольно просто. Если до этого все работало нормально, а с наступлением крепкого мороза стартер вдруг перестал подавать признаки жизни – логичнее всего будет предположить, что втягивающее замерзло, а не вышло из строя с другими описанными неисправностями. Хотя бывает всякое.
Также перед тем, как приступить к терзанию втягивающего реле, убедитесь, что:
АКБ заряжена и не является причиной неудовлетворительной работы стартера.
Между аккумуляторной батареей и стартером есть нормальный электрический контакт – силовые провода надежно закреплены и не окислились.
Демонтаж. Итак, сняли стартер с машины. Далее отсоединяется силовой провод, идущий от силовой клеммы втягивающего в стартер. Само втягивающее реле необходимо снять с корпуса стартера. Для этого, в зависимости от модели, нужно отвернуть два или три винта.
Если на вашем автомобиле втягивающее закреплено на двух винтах – обязательно пометьте маркером ориентацию его корпуса, а также его штока. В некоторых стартерах втягивающее собрать обратно неправильно невозможно, но все равно, лучше перестраховаться, и поставить маркером пару рисок для ориентирования.
Теперь для того, чтобы проверить втягивающее реле стартера на предмет обрыва обмоток или проблем с силовым контактом, понадобится только мультиметр с режимом прозвонки.
Проверка втягивающей обмотки
Осуществляется в следующей последовательности:
Мультиметр включается в режим прямой прозвонки.
Один из щупов прибора надежно подсоединяется к управляющему контакту втягивающего реле. Он плоский, и от него во время снятия стартера вы отсоединяли тонкий провод, идущий от замка зажигания.
Второй щуп мультиметра подсоединяется к силовому контакту с перемычкой.
В таком положении ток, вырабатываемый мультиметром, должен пойти через втягивающую обмотку. Соответственно, если прибор пищит – обрыва нет. Если молчит – втягивающая обмотка в обрыве.
Проверка удерживающей обмотки
Осуществляется в следующей последовательности:
Мультиметр включается в режим прямой прозвонки.
Один из щупов прибора надежно подсоединяется к управляющему контакту втягивающего реле. Он плоский, и от него во время снятия стартера вы отсоединяли тонкий провод, идущий от замка зажигания.
Второй щуп мультиметра подсоединяется к корпусу втягивающего устройства. При этом нужно убедиться, что у щупа есть надежный контакт с металлом корпуса (очистить от грязи и зачистить наждачной бумагой небольшой участок).
В таком положении ток, вырабатываемый мультиметром, должен пойти через удерживающую обмотку втягивающего реле стартера. Соответственно, если прибор подает звук – обмотка целая. Если мультиметр молчит – удерживающая обмотка втягивающего реле стартера в обрыве.
Проверка силового контакта реле
Цель этого этапа проверка втягивающего реле стартера заключается в том, чтобы убедиться, что при срабатывании втягивающей и удерживающей обмоток через силовой контакт идет пусковой ток на обмотки стартера.
Проверка выполняется в следующей последовательности:
Мультиметр включается в режим прямой прозвонки.
Первый щуп прибора подсоединяется к любому из силовых контактов втягивающего реле (их два, и они оба с резьбой).
Второй щуп подсоединяется к оставшемуся силовому контакту.
На шток (якорь) втягивающего реле необходимо воздействовать таким образом, чтобы он до упора вошел внутрь. Чтобы было удобнее это делать, щупы мультиметра следует закрепить на силовых контактах при помощи зажимов типа крокодил.
В таком положении, когда мы уже подключили прибор к силовым выводам, но не воздействовали на шток втягивающего устройства, пластина реле не должна быть прижата к силовым контактам, и ток через них течь не должен. Если же еще до нажатия на якорь втягивающего мультиметр сработал и показал замкнутую цепь – это указывает на то, что силовой контакт реле находится в залипшем состоянии. Об этом еще до разборки стартера должна была свидетельствовать непрерывающаяся работа стартера даже после отпускания ключа зажигания.
Если с силовым контактом реле все в порядке, то при описанном выше нажатии на шток втягивающего устройства мультиметр должен показать замкнутую цепь. Если в таком положении звука прозвонки нет – контактная пластина по каким-либо причинам не замыкает силовые контакты. До разборки и проверки эта поломка должна была проявить себя так – при повороте ключа зажигания мы слышим щелчок, но стартер не крутит двигатель.
Если во время описанной проверки мультиметр не запищал, но показал какое-то сопротивление на своем дисплее, то это означает, что реле проводит ток плохо. Происходит такой дефект, чаще всего, из-за оплавления контактных площадок, в результате чего значительно уменьшается сечение этого участка цепи, а сопротивление повышается. Стартер, при этом, мог и крутить двигатель, но еле-еле, вяло и неуверенно.
К сожалению, большинство втягивающих устройств невозможно разобрать для ремонта без варварских методов. Но, если вам это удастся, то вы увидите там примерно следующую картину.
Так выглядят оплавленные и сильно окислившиеся силовые контакты реле. Понятно, что пусковой ток, который, между прочим, более сотни ампер, нормально протекать через такое соединение не сможет. Если вообще сможет. В общем, если втягивающее устройство показывает при проверке дефект контакта реле, и его удалось аккуратно раскурочить – площадки можно очистить от оплавленного шлака и окислов, и, возможно, после удачной сборки все это заработает лучше, чем новое.
К сожалению, производители преобладающего большинства автомобильных стартеров считают, что обычному пользователю внутри втягивающего устройства смотреть не на что. Соответственно, делаются эти устройства абсолютно неразборными. С другой стороны, стоит втягивающее не так уж дорого. По крайней мере, куда дешевле, чем стартер в сборе. К тому же, ко многим иномарочным стартерам народные умельцы уже давно нашли альтернативную замену среди копеечных втягивающих устройств отечественного производства.
Поэтому, если проверка втягивающего реле стартера показала, что ему капец – его проще купить новое, чем как-то пытаться ремонтировать. Хотя гуру автомобильного ремонта, как говорится, море по колено – они даже разорванный напополам болт со слизанной резьбой не выбрасывают, а чинят.
Силовые испытания втягивающего реле
Ну и последнее, что касается того, как проверить втягивающее реле стартера – это так называемые силовые испытания. Цель мероприятия – определить, надежно ли отрабатывает удерживающая обмотка. То есть, не выходит ли бендикс с шестерней из зацепления с маховиком до того, как стартер прокрутит коленчатый вал двигателя. Такое, к сожалению, тоже бывает. А происходит из-за того, что в удерживающей обмотке случается межвитковое замыкание. Соответственно, электромагнитное поле, которое она вырабатывает – слабое, и удержать шток втягивающего не в силах, так сказать.
Вторая цель – определить, хватает ли силы втягивающей обмотки, чтобы затянуть якорь втягивающего устройства. То есть, может ли втягивающее реле завести шестерню в зацепление с маховиком.
Чтобы провести эти самые силовые испытания втягивающего реле стартера, потребуется три толстых провода и аккумуляторная батарея. Суть проверки заключается в том, чтобы сымитировать работу втягивающего реле, и убедиться при помощи ровных и сильных рук – прочно ли втянутый шток втягивающего удерживается соответствующей обмоткой.
Важно!!! Описанные далее действия требуют четкого понимания того, что делается. Что еще более важно – нельзя тормозить, заставляя втягивающее реле слишком долго пребывать в рабочем положении. Медлительные действия неизбежно приведут к перегреву удерживающей обмотки втягивающего, после чего проверка на предмет наличия в ней обрыва, описанная выше – даст «положительный» результат.
Проверка на силу втягивающей обмотки осуществляется в следующей последовательности:
Якорь втягивающего реле необходимо закрепить на столе при помощи вкрученного надежно самореза и куска проволоки (показано на фотографии ниже).
Силовой контакт без перемычки подсоединяется к «плюсу» АКБ.
С помощью второго провода «плюс» АКБ подается на управляющий (плоский) контакт.
Якорь заталкивается до контакта силового реле. Для этого он упирается в саморез, к которому он же и закреплен проволокой.
Теперь самое важное! «Минус» от АКБ подается на силовой контакт с перемычкой.
Сразу после срабатывания реле пробуем усилием руки оттянуть втягивающее, пытаясь вывести из него шток (для этого он прикрепляется к саморезу проволокой).
После подачи «минуса» не мешкаем – в течение 3-4 секунд убеждаемся, что якорь втягивающего надежно удерживается внутри, и размыкаем цепь (снимаем «минус»).
Если в пункте 6 удалось усилием руки вытянуть шток, значит удерживающая обмотка работает слабо, либо не работает вообще.
Если бы удерживающая обмотка была в замыкании с корпусом, то во время проверки мы бы увидели сильное искрение на контактах (оно и так будет, но незначительное). Кроме того, шток втягивающего под воздействием пружины выталкивался бы из втягивающего самостоятельно.
Важно!!! Если с первой попытки вы замешкались, и не успели понять, что к чему – повторную проверку выполняйте только по истечении 5-10 минут. Это необходимо для того, чтобы дать возможность удерживающей обмотке остыть (на корпусе ее нагрев может и не ощущаться).
Краткие итоги
В качестве итога остается только сказать, что проверить втягивающее реле стартера не так уж и сложно. Как правило, практически все его неисправности определяются по первичным симптомам еще до снятия стартера. Проверка же в снятом виде нужна для того, чтобы исключить другие возможные неисправности, которые могут и не относиться к втягивающему реле. Кроме того, силовая проверка дает возможность убедиться, что втягивающее реле еще «не ослабло», и отрабатывает полноценно.
Схожий материал
Топ-10 отличных семейных автомобилей с полным приводом
Как подготовить автомобиль к продаже
Как правильно перевезти собаку в машине
Меняем тормозные колодки на колесах своими руками
Принцип работы датчика давления в шинах: обзор, особенности и устройство
Обман на АЗС: как нам не доливают бензин и как уберечься от жульничества?
Самый дешевый способ очистки системы охлаждения автомобиля
Как продлить жизнь автомобильного аккумулятора
Удаление ржавчины с кузова автомобиля в домашних условиях
5 причин смерти АКБ зимой / Причины неисправности АКБ
Система рулевого управления автомобиля, её диагностика и ремонт
Как избавиться от запотевания стекол в автомобиле. Причины и способы их устранения.
Об автомобильных тормозах: история появления, правила ухода
Восстановление автомобильного аккумулятора
10 возможных причин почему низкое напряжение бортовой сети
Галоген или светодиод — что лучше. Сравнение по 15 критериям
ГУР vs ЭУР: что лучше — гидроусилитель или электроусилитель руля
Как проверить генератор автомобиля: 10 основных неисправностей
10 причин почему стартер еле крутит и пояснения к ним
Какой домкрат купить и как правильно его выбрать
Какой набор инструментов купить для автомобиля: 5 вариантов
История шин Bridgestone / Бриджстоун
История шин Матадор / Matador
Как проверить втягивающее реле стартера ВАЗ 2110
Втягивающее реле стартера подает ток на мотор стартера, а также выталкивает бендикс. Это значит, что в тот момент, когда стартер начинает вращаться, его бендикс выталкивается. По сути, разобраться в работе стартера несложно. Сегодня мы поможем вам понять, как работает втягивающее реле, как проверять данный элемент и ремонтировать его.
Устройство втягивающего реле и принцип функционирования
В стартере втягивающее реле вводит в зацепление венец маховика с бендиксом. Вся работа базируется на принципах элетромагнетизма. Сердечник, который выполнен как полая трубка, внутри которой расположен якорь, оснащен обмоткой в виде проволоки. Ток в катушке создает электромагнитное поле, в результате появления которого происходит вхождение якоря в сердечник. После того как ток перестает подаваться, якорь может двигаться свободно.
В состав втягивающего реле стартера входят: корпус; магнит с обмотками; якорь; контакты; возвращающая пружина. Магнит в реле выполнен в виде пары катушек – втягивающей и удерживающей. Втягивающая катушка реле подключена к электрическому мотору и клемме управления, а вот удерживающая подключена к выводу управления и контактирует с корпусом. Когда на контакт управления подается питание, в катушке возникает магнитная индукция, что приводит к появлению магнитного поля. В результате этого якорь сжимает возвратную пружину. В этот же момент происходит вращение бендикса, который соединяет стартер с автомобильной АКБ. В то время, когда контакты замыкаются, втягивающая обмотка получает питание от клеммы «+», останавливается выработка тока на катушке, однако на якорь воздействует поле удерживающей катушки, поэтому он остается внутри. Когда силовой агрегат автомобиля запускается, происходит отключение питания, из-за чего якорь возвращается в изначальное положение под действием возвратной пружины. Происходит размыкание контактов, из-за чего бендикс может выйти из зацепления.
Распространенные поломки втягивающего реле
Основные причины выхода из строя втягивающего реле стартера следующие: Физический износ. Выгорание контактных пластин. Разрушение компонентов. Сгорание обмотки. Как определить, что втягивающее реле вышло из строя:
Двигатель запускается, но стартер не хочет отключаться, постоянно вращаясь. В это время вы слышите характерное жужжание. Стартер вращается после запуска, однако не может запустить двигатель. Когда ключ в замке зажигания поворачивается в изначальное положение, слышен щелчок включения стартера, но вращаться он не хочет. Как проверить втягивающее реле стартера Как уже упоминалось выше, работа втягивающего реле, а также самого стартера основывается на принципе электромагнетизма. Когда напряжение подается на обмотки, реле воздействует на якорь. Он, в свою очередь, изменяет положение шестерни бендикса, чтобы она зацепилась с венцом маховика. В это же время замыкаются контакты, обеспечивающие подачу напряжения на обмотки стартера. Для того чтобы двигатель автомобиля запустился, всё это должно произойти очень быстро. Статья была опубликована в паблике Машины. Если хотя бы один из элементов работает неправильно, завести автомобиль вы не сможете. Для проверки реле стартера вовсе не нужно снимать данный элемент с автомобиля. Эксперты советуют замкнуть контактные болты, расположенные на задней части реле, воспользовавшись куском провода либо металла. В результате этого вы обеспечите подачу тока на обмотки стартера. Если это привело к вращению стартера, можно прийти к выводу, что стартер работает нормально, а проблема кроется в самом реле. Если же втягивающее щелкает стартер не крутит, это свидетельствует о том, что реле, вероятно, рабочее, а причину поломки надо искать непосредственно в стартере.
Ремонт втягивающего реле стартера
Если вы пришли к выводу, что тяговое реле стартера вышло из строя, необходимо выполнять его ремонт. Сразу хотим отметить, что в большинстве случаев гораздо проще заменить данный элемент, чем восстанавливать его работоспособность. Многие производители изготавливают неразборные реле для того, чтобы сделать этот узел наиболее надёжным. В таких ситуациях придется просто менять втягивающее реле на новое. Если же стартер в вашем авто оснащен разборным реле, можно отремонтировать его своими силами. Нередко реле не работает по следующим причинам: механический привод износился и вышел из строя; в обмотке произошло замыкание; «пятаки» или контакты обгорели. Определить каждую из вышеперечисленных неисправностей можно после разборки. vk.com/cars.best Правда, для определения целостности обмоток придется воспользоваться омметром. Во время измерения сопротивления между окончаниями провода и корпусом данный показатель должен составлять минимум 10 кОм. В противном случае произошло замыкание обмоток, поэтому нужно будет идти в магазин за новым реле.
Установка нового либо восстановленного реле осуществляется в обратной демонтажу последовательности. У многих автолюбителей на данном этапе возникает проблема, которая заключается в том, как подключить реле стартера. Для того чтобы избежать таких неприятностей, советуем предварительно пометить отключенные клеммы. Прежде чем установить реле, не забудьте тщательно зачистить контакты, а также обезжирить их.
Тюнинг и ремонт ВАЗ 2110
Сегодня мы поговорим о стартере ВАЗ 2110, а именно о том, как его проверить. Перед тем как снимать стартер, нужно определиться, действительно проблема в нем.
Возможные неполадки стартера:
Если вы пытаетесь завести автомобиль, но не происходит никаких звуков, убедитесь, что аккумулятор не разряжен(проверьте прибором, напряжение должно быть не меньше 12 В), а также проверьте, чтобы был хороший контакт проводов на АКБ. Иногда места посадки проводов окисляются. Если вы видите следы окисления, то почистите клеммы и контакты на АКБ. Для чистки используйте мелкую наждачную бумагу или нож.
Если вы заводите авто, но опять-таки двигатель не заводится, но при этом слышны щелчки тягового реле (при этом аккумуляторная батарея хорошо заряжена), то тут два варианта – неисправность контактов реле, либо неисправность электродвигателя стартера.
Если вы пытаетесь завести авто и при этом не слышно щелчков тягового реле, то скорей всего неисправность в тяговом реле, или же обрыв проводки.
Если вы слышите, что стартер крутиться, но очень медленно, то опять таки проверьте напряжение, которое выдает АКБ. Это можно сделать при помощи прибора. Напряжение не должно быть меньше 12 В.
Ну и наконец, если вы убедились, что АКБ заряжен и проблем с проводкой нет, то снимите стартер вместе с тяговым реле, для более детальной проверки.
Какой инструмент нужен для проверки стартера ВАЗ 2110? Тут совсем просто, понадобится плоская отвертка и высоковольтные провода с крокодилами (в народе они называются провода для «прикуривания»).
Как проверить стартер ваз 2110:
Первым делом нужно проверить, чтобы муфта свободного хода легко перемещалась по валу. Это можно проверить с помощью отвертки.
Если она ходит свободно, то следующим этапом проверяем ход шестерни. Также с помощью отвертки пробуем ее провернуть. Шестерня должна легко вращаться относительно ступицы муфты по направлению вращения якоря. В обратном направлении шестерня ни в коем разе не должна проворачиваться.
Для проверки работоспособности втягивающего (тягового реле) нужно выполнить следующие действия:
Берем высоковольтные провода с крокодилами. Один из проводов подкидываем так: один конец на минус аккумулятора, другой конец на корпус стартера. Второй провод одним концом подключается к плюсу на АКБ, а другим – на вывод управляющего провода втягивающего. При таком подключении произойдет щелчок и муфта привода выдвинется. Если так произошло, то с втягивающим все в порядке. Если нет, то замените втягивающее реле.
Теперь проверим работу электродвигателя стартера. Для этого не трогайте все провода, которые подключали в пункте выше. Единственное, что нужно поменять, это убрать высоковольтный провод с управляющего ввода тяговым реле и подключить его на нижний контактный болт тягового реле. При таком подключении якорь стартера будет крутиться со скоростью 5000 оборотов в минуту. Если этого не произошло, значит неполадки кроются в электродвигателе стартера. Следовательно, его нужно починить, или же заменить.
Как проверить втягивающее реле стартера ВАЗ 2110
Проблемы с пуском автомобиля, странные звуки или «гудение», после проворота ключа в замке зажигания — симптомы, характерные для поломки втягивающего стартерного реле. Поломка не всегда проявляется сразу. Какое-то время устройство работает нормально, не признавая признаков неисправности. Но в определенный момент все меняется, и мотор отказывается заводиться.
В такой ситуации, лучший путь — замена втягивающего реле. Вопрос в том, как это сделать на автомобилях ВАЗ-2110 (смотрите видео, как проверить и как заменить втягивающее реле, ниже) . Неисправность может проявлять себя по-разному, а именно: отсутствием каких-либо действий, при попытке пуска мотора, появлением щелчков реле, бездействием стартера и так далее.
Каким бы ни был симптом, замена реле стартера на ВАЗ-2110 не так сложна, как кажется. При этом не нужно тратить деньги на СТО — всю работу можно сделать самостоятельно, своими руками.
Что стоит знать о втягивающем реле
Электрический мотор стартера отечественной «десятки» включается дистанционно, посредством сцепления венца махового механизма и бендикса. Это возможно, благодаря действию втягивающего реле стартера, состоящему из следующих узлов:
Двух катушек. Одна из них — втягивающая (соединяется элементом управления), а вторая — удерживающая (подсоединена к управляющему выводу).
Трех систем (магнитной, контактной и возвращающей).
Трубы с якорем. Устройство представляет собой сердечник, в котором находится обмотка из меди. Концы провода выводятся на клеммник. Один из проводов подключен к электрическому мотору и управляющему контакту, а второй — к управляющему выводу и корпусу.
Лучшее решение, в случае выявления неисправности — замена реле стартера. Главное здесь внимательно подойти к диагностике и убедиться, что причина именно в стартере. Это логично, ведь проблемы с пуском часто связаны с другими неприятностями — разрядкой АКБ автомобиля, нарушением целостности проводов, появлением окалин, ухудшением качества соединения контактов и так далее.
Как проверить стартер
Чтобы убедиться в работоспособности или неисправности стартера, вам потребуется аккумулятор и пара проводов. Первым шагом, демонтируйте стартер, после чего берите первый провод и подключайте его к «плюсу» источника питания и одному из выводов втягивающего реле. Второй провод крепите на «минусовую» клемму и соединяйте с массой стартера. Наличие щелчка свидетельствует об исправности «бендикса».
Обратите внимание на характер звука. В идеале, щелчок должен быть быстрым и резким. Если же он затянутый и вялый, можно с уверенностью говорить о неисправности механизма.
Видео: Проверка втягивающего реле и контактов стартера
Если видео не показывает, обновите страницу или » style=»color:#CC3333″>нажмите здесь
Если проверки показали поломку стартера, направляйтесь в магазин для выбора и покупки подходящей запчасти. Если устройство имеет неразборной корпус, достаточно будет замены втягивающего реле. В ситуации, когда на машине установлен разборной стартер, действуйте так:
Скручивайте винты, которые стягивают крышку кожуха реле. В ряде случаев, используйте паяльник для отсоединения проводов обмоток (если они не дают снять крышку).
Проверяйте состояние силовых контактов. Часто именно они являются причиной неисправности. Лучшее решение — установить новую контактную группу. В ситуации, если повреждение контакта незначительное, обработайте поверхность с помощью наждачной бумаги, с мелким «зерном».
Собирайте изделие по обратному алгоритму.
Как выбрать новое втягивающее реле
Учтите, что втягивающее реле находится в подкапотном пространстве и смонтировано прямо на стартере. Как только вы нашли устройство, остается его поменять. Чтобы исключить ошибки в замене реле стартера, снимайте старый узел и берите его с собой в магазин. Так вы исключаете риски купить неподходящую деталь. Кроме того, производители ставят на втягивающих реле специальную маркировку, что упрощает выбор.
Фиксация детали производится с помощью 3-х винтов. Во избежание сложностей в будущем, купите по четыре медные гайки и шайбы. Преимущества таких изделий — устойчивость к пригоранию, что упрощает последующее скручивание.
Как поменять втягивающее реле
Для замены втягивающего реле на «десятке», подготовьте инструмент и сделайте ряд подготовительных мероприятий.
Для начала, отбрасывайте массу («минус») автомобиля, с помощью ключа на «десять». После демонтажа контакта, находите стартер, который смонтирован в нижней части моторного отсека (в промежутке между системой охлаждения и блоком двигателя). Далее, действуйте так:
Подключайте к втягивающему реле пару проводов, после чего отбрасывайте красный провод (приходит от разъема типа «папа»).
Сзади реле скручивайте пару гаек, с помощью ключа на «тринадцать».
Берите отвертку с плоским «жалом» и, с ее помощью, отбрасывайте шнур от передней части крепежа.
Освобождайте реле, после чего убирайте его в сторону.
Выполняя эту работу, следите, чтобы сердечник оставался внутри, а пружинка реле не вываливалась наружу. Этот момент, в процессе замены втягивающего реле, вызывает наибольшую сложность у автовладельцев. Для монтажа новой детали, выполняйте те же мероприятия, но по обратному алгоритму. Учтите, что старый сердечник остается на месте, поэтому монтаж нового реле производится без него, но с новой пружиной.
Теперь берите отвертку с плоским «жалом» и прикручивайте провода в передней части реле.
Далее соединяйте с проводами и вкручивайте гайки с помощью ключа на «тринадцать».
На завершающем этапе протягивайте гайки, фиксирующие питающий провод и подключенные к разъему типа «папа».
Как видно, замена реле стартера не вызывает сложностей даже у новичка. Для успешного выполнения работ требуется немного — инструмент, время и четкое следование инструкции. При появлении сложностей, всегда можно воспользоваться фото- или видеоматериалами.
Видео: Замена втягивающего реле стартера
Если видео не показывает, обновите страницу или » style=»color:#CC3333″>нажмите здесь
Как проверить реле стартера
Реле стартера важная деталь, отвечающая за включение двигателя автомобиля, синхронизацию работы всех деталей и распределение электроэнергии. Проверить его работоспособность не сложно, однако требует выполнения всей инструкции.
Содержание статьи:
Как устроен механизм
Частые неисправности
Процедура проверки
Меняем механизм
Цена ремонта
Видео
Стартуя двигатель автомобиля, не каждый водитель задумывается, с чего начинается этот непростой процесс. Реле стартера играет не последнюю роль в этой цепочке, а его поломка зачастую останавливает автомобиль. Процесс замены не столь сложный как кажется на первый взгляд, но для этого рассмотрим составные части, принцип работы и сам процесс ремонта.
Понятие и принцип работы реле стартера
Втягивающее или тяговое реле стартера необходимый атрибут каждого автомобиля. Оно работает в паре со стартером двигателя и выполняет важную функцию. В механизме запуска двигателя помимо реле стартера присутствуют шестерня и маховик. Именно посредством реле стартера шестерня и маховик зацепляются и в момент запуска выводиться из зацепления. Это необходимо для того, чтобы сам стартер работал правильно и служил долго.
Втягивающее реле стартера состоит из таких основным компонентов, как корпус реле, якорь, пружина, обмотки с электромагнитом и пара контактов.
Принцип работы реле стартера состоит в том, что при включении ключа зажигания образуется магнитное поле, которое перемещает якорь в корпус. Затем магнитное поле перестает действовать, однако катушка создает свое поле, не позволяющее якорю вернуться в исходное положение. Затем вместе с якорем перемещается шестерня бендикса, и наконец происходит его зацепление с маховиком.
После этого происходит замыкание контактных пар, вследствие чего образуется ток, который начинает вращать ротор вместе с маховиком. Для того, чтобы отцепить шестерню вместе с якорем, в действие приходит реле стартера. С его помощью отключается магнитное поле, и таким образом якорь вместе с шестерней приходят в изначальное положение.
Основные неисправности реле стартера
Как и любая другая деталь, у реле стартера могут возникнуть технические неполадки в работе. Они могут проявляться следующим образом. Самая явная причина неисправности состоит в том, что стартер попросту не срабатывает и таким образом двигатель не запускается. Противоположная проблема состоит в том, что стартер не прекращает свою работу после запуска двигателя.
Это также сигнализирует о проблеме в механизме. Также зачастую у стартера недостаточно оборотов, чтобы раскрутить маховик и таким образом включить его. Еще одним поводом для беспокойства служит отсутствие щелчка при срабатывании ключа зажигания, который сигнализирует о том, что якорь был втянут в корпус, и шестерня зацеплена с маховиком. Если его нет, значит механизм не сработал. Однако бывают случаи, когда щелчок срабатывает, однако устройство стартера так и не заработало. Проблема скорей всего кроется в выгорании контактных пар.
Причин для вышеперечисленных проблем может быть множество. В первую очередь, в глаза может бросаться явный износ деталей, которые не дают стартеру правильно работать. В данном случае решением проблемы служит замена деталей. Также могут перегорать контактные пары или обмотки, как было указано выше. Для устранения неполадок, как и в первом случае необходима полная замена деталей. Кроме этого, якорь может продвигаться в корпус с некоторой задержкой и трудностями.
Как проверить реле стартера
Прежде всего, проблема в несрабатывании двигателя может быть заключена в поврежденной проводке. Поэтому проверку следует начать с неё. Если она в полной исправности, следует проверить реле стартера. Большая вероятность, что оно попросту не работает.
Если щелчок слышен, но двигатель не запускается, следует проверить работоспособность контактных пар. Для этого отверткой вынимает клемму и замыкаем её с клеммой стартера. При этом должен поддаваться ток и если двигатель срабатывает, значит контактные пары не повреждены, и проблема кроется в других деталях.
Также в полную проверку реле стартера входит и проверка напряжения, так как нехватка энергии служит причиной недостаточного вращения маховика, и таким образом невозможности запустить двигатель. В этом случае понадобится специальный мультиметр. Один щуп необходимо присоединить к плюсовой клемме, а другой к массе. Затем следует повернуть ключ зажигания, и посмотреть на показатели мультиметра. Если они ниже доступной нормы, значит для запуска двигателя не хватает напряжения.
Все эти процедуры можно проводить, не снимая стартер с автомобиля, что облегчает работу. Однако если требуется полный осмотр реле с его снятием, следует помнить о правилах безопасности. Крутящийся момент довольно сильный, поэтому лучше всего поместить устройство на землю на безопасном расстоянии. Проводить разборку деталей также следует осторожно, так как неправильная проверка может нанести серьезные травмы.
Как заменить реле стартера
Произвести замену втягивающего реле стартера можно самому, строго выполняя все инструкции. При работе по замене деталей или замене самого реле стартера следует очищать их от грязи, так как они могут ухудшить дальнейшую работу и привести к замыканию. Замена реле стартера начинается с его снятия с автомобиля. Эта процедура довольно непроста.
Для этого автомобиль размещаем в осмотрительную яму. Процедуру замены начинаем с отключения всей проводки, посредством откручивания гаек в целях безопасности. Затем откручиваются верхние и нижние болты, с помощью которого крепится стартер и реле.
Далее устанавливаем новое устройство. Делать следует это в строгом обратном порядке. Наконец следует подсоединить проводку и затем проверить работоспособность всего устройства.
Стоимость ремонта реле стартера автомобиля
Проделать всю работу по проверке и замене реле стартера можно в любом автосервисе. Данная процедура будет надежнее, так как выполняться будет квалифицированными специалистами. Стоимость данной услуги стартует от $10 и выше. Стоимость самой детали реле стартера колеблется в пределах от $10 до $25 в зависимости от модели автомобиля и качества механизма. Если же брать иномарку, то цена может быть и выше $50.
Видео замены реле стартера ВАЗ:
Принцип работы втягивающего реле стартера, проверка, схема подключения
Любое движение автомобиля начинается с запуска мотора. Именно поэтому для исправной работы всей системы необходимо, чтобы устройство, запускающее двигатель было в полном порядке.
Если верить статистике, то чаще всего в системе запуска подводит втягивающее реле стартёра. Впрочем, об этом знает большинство водителей. Несмотря на это, когда начинаются проблемы с запуском двигателя, многие испытывают настоящий шок. Главный конфуз ситуации заключается в том, что отвезти машину в сервис не получится.
Есть, конечно, услуги эвакуатора. Но, во-первых, это дорого, а во-вторых, в некоторых местах, компаний, занимающихся подобными услугами просто нет. Поэтому знания о том, как восстановить втягивающее реле стартёра и как оно, вообще, работает, лишним не будет.
Что такое втягивающее реле стартёра
Итак, начнём с азов. За стартёр отвечают сразу два реле. Первое установлено в отсеке двигателя. Конструкция может иметь собственный корпус или же устанавливаться в общий блок.
В рамках данной статьи нам будет намного интереснее второе реле, отвечающее за работу стартёра, а именно втягивающее. Оно выполняет такие функции:
перераспределяет энергию между стартером и электромагнитным реле;
подаёт шестерни бендикса;
синхронизирует узлы стартера,
возвращает шестерни в исходное положение после того, как вы заглушите двигатель.
В автомобильном мире у данного узла есть два названия: тяговое и втягивающее. Первое чаще всего употребляется в специализированной литературе, второе является народным.
Чтобы понять, для чего необходимо втягивающее реле стартёра рассмотрим схематично работу двигателя. Для запуска мотора нужно, чтобы коленчатый вал начал вращаться. Только после этого в камере сгорания возгорается топливно-воздушная смесь.
Обычно процесс запуска двигателя проходит в течение секунды. Роль реле в нём довольно проста. Благодаря ему происходит зацепление элементов шестерней между собой. Оно синхронизирует работу стартёра. Также данный узел убирает бендикс от маховика.
С чего всё началось
Стоит признать, что втягивающее реле стартёра — это одна из старейших деталей автомобиля. Она была изобретена в далёком в 1912 году. Авторство изобретения принадлежит Чарльзу Каттерингу. Это легендарный основатель компании Delco, которая процветает и по сей день.
Кстати, именно изобретение втягивающего реле стартёра позволило женщинам водить машины наравне с мужчинами. Дело в том, что до этого важного открытия автомобили заводились при помощи ручки, которая вставлялась в шкив. Потом нужно было её покрутить, только после этого машина могла сдвинуться с места. Само собой, это требовало немало усилий.
Принцип работы
Чтобы понять, как работает втягивающее реле стартёра, вспомним обычный электромагнит. Основной принцип такой же. Узел состоит из двух обмоток: втягивающая и удерживающая. Также в конструкции есть схема активации стартера и сердечника.
Конец якоря тягового реле стартёра соединяется с вилкой. Вся конструкция работает по принципу рычага. Вилка зафиксирована в центральной части. Именно концом, который противоположен основному узлу, перемещается бендикс. Это происходит тогда, когда срабатывает электромагнит сердечника, отвечающего за втягивание.
Зафиксированная на оси в центральной части вилка противоположным от втягивающего реле концом перемещает бендикс при срабатывании электромагнита, втягивающего сердечник.
Когда вы поворачиваете ключ в зажигании, на обмотку подаётся напряжение. В результате образуется магнитное поле. Оно перемещает якорь, который сжимает пружину возврата.
Конец вилки двигается к маховику. Шестерня выталкивается и соединяется с бендиксом. Причём это происходит до того, как произойдёт состыковка с зубчатым маховиком.
Когда происходит зацепление, контакты замыкаются. Они интегрируются в конструкцию втягивающего реле стартёра. В этом процессе принимают участие две схемы, одна мощнее, а другая слабее.
Первая нужна, чтобы преодолеть сопротивление пружины. В процессе её работы втягивающая обмотка дезактивируется. Якорь в свою очередь фиксируется. За его удержание отвечает соответствующая обмотка.
Когда вы вытягиваете ключ из зажигания, контакты размыкаются. Подача тока прекращается. Обмотки оказываются обесточенными. В результате пружина возвращает якорь на место, а бендикс размыкается с маховиком.
Диагностика и ремонт
Проверяем систему
Перед тем как проверить втягивающее реле, нужно протестировать сам стартер. Эта проверка позволит понять, что именно не работает в системе. Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его.
Дальше понадобится открыть капот и добраться до стартера. Вы должны точно убедиться, что дело именно в нём. Для этого перемкните два контакта. Они выполнены в форме двух медных болтов. Данные элементы конструкции крепятся сзади втягивающего реле (на корпусе). Если после проделанных вами манипуляций механизм будет крутиться, значит, проблема во втягивающем реле.
В некоторых автомобилях дотянуться до стартёра очень тяжело, а порой даже невозможно. В таком случае вам придётся частично разобрать систему и демонтировать само устройство.
После демонтажа стартера, положите его на землю. Рядом разместите аккумуляторную батарею. Соедините выводы двух устройств. При этом масса АКБ замыкается на массу стартера.
Когда провода будут подключены, втягивающее реле стартёра заработает. Вначале раздастся довольно громкий щелчок. Если срабатывание механизма проходит слишком медленно, обязательно проверьте контакты. Подобное положение может быть вызвано тем, что они подгорели.
Какие поломки могут быть
Обычно вся проблема кроется именно в подгоревших контактах или их залипании, к другим неисправностям можно причислить:
перегорание катушки,
механические повреждения,
естественный износ деталей.
В последнем случае втягивающее реле стартёра нужно будет заменить. Есть целый ряд признаков, которые с большой долей вероятности говорят, что проблема именно в этом узле, к ним причисляют:
После запуска двигателя стартер продолжает работать. Об этом свидетельствует хорошо слышный жужжащий звук.
При проворачивании ключа в замке слышно чёткое пощелкивание. Это значит, что основная система запускается, но стартёр при этом не работает.
Когда вы поворачиваете ключ — стартёр работает вхолостую. Двигатель при этом остаётся неактивным.
Эти признаки с большой долей вероятности указывают что неисправность связана с втягивающим реле стартера.
Как подключить
Многие автомобилисты боятся, что после того, как осуществят ремонт втягивающего реле, не смогут его подключить. В действительности схема подключения довольно проста. Мало того, вы сами её составляете.
Чтобы осуществить обратный демонтаж нужно предварительно пометить отключённые клеммы. Это позволит вам всё правильно подключить после того, как ремонт будет закончен. Также перед установкой реле нужно зачистить контакты. Для обезжиривания используйте современную жидкость, продающуюся в автомобильных магазинах.
Ремонт
Стоит признать, что на машинах одной серии втягивающие реле стартёров весьма похожи. Самой яркой в данном контексте является следующая автомобильная линейка:
В принципе все втягивающие реле стартеров имеют однотипную конструкцию. Соответственно и процесс ремонта у них похожий. В основном отличия кроются в системах крепежа. Также разную конструкцию могут иметь сердечники. Но общая схема очень похожа.
Итак, чтобы выполнить ремонт втягивающего реле стартера для начала его нужно демонтировать и разобрать. Здесь, собственно, и кроется главная проблема. В большинстве автомобилей эти узлы неразборные. Всё что остаётся водителю в таком случае — провести замену.
Очень важно сохранять чёткую последовательность при ремонте. В противном случае вы рискуете не просто нанести вред детали или другим системам, но и получить травму. Сам процесс состоит из таких этапов:
Отключите питание от аккумуляторной батареи.
Очистите деталь от пыли и грязи. В противном случае посторонние частички могут попасть внутрь узла, нанеся ему вред.
Открутите гайку щёточного узла.
Снимите контакт с болта.
Открутите стяжные винты. Именно они соединяют реле с массой авто.
Открутите торцы гаек.
Разделите устройство напополам.
Осуществите замену сердечника.
Осуществите обратную сборку.
Перед тем как поставить устройство обратно в машину запустите его. Обратную установку нужно проводить только после предварительного тестирования. Когда всё будет собрано, сделайте несколько пробных запусков. Только после этого выезжайте на трассу.
Что ещё может сломаться
Большинство повреждений втягивающего реле связано с перегоранием определённых его элементов. Чаще всего перегорают электромагнитные схемы. Обмотки и контакты также подвержены подобной деструкции. В некоторых случаях причиной выхода из строя служит усталость металла.
Тем не менее проблемы с зажиганием далеко не всегда связаны со стартёром или втягивающим реле. Если ремонт не дал нужных результатов — проверьте электрическую цепь. Также посмотрите, какой заряд у аккумулятора.
Итоги
Проверить и отремонтировать втягивающее реле под силу каждому автовладельцу. Сам процесс не занимает много времени, а его сложность в большинстве случаев зависит от того, насколько удобно расположен стартер.
«
Отличная статья 0
Как проверить работает ли втягивающее. Как проверить втягивающее реле стартера: что нужно знать
Отказ автомобиля заводиться после поворота ключа в замке зажигания часто происходит по вине неисправного втягивающего реле. В таких случаях водителю важно знать, как его проверить, и в случае поломки втягивающего запустить двигатель. Реле достаточно просто устроено, потому выявить неисправность и устранить ее самостоятельно под силу даже неопытному автолюбителю.
Назначение и принцип работы втягивающего реле
На большинстве автомобилей втягивающее устройство смонтировано со стартером в одном блоке, и предназначается для управления муфтой свободного хода. В конце муфты находится шестерня, вращающая в момент запуска, но во время его работы такое вращение не допускается, так как приводит к поломке стартера или бортовой электросети, если стартер начнет работать в режиме генератора.
Для этого втягивающее устройство выдвигает муфту только при необходимости запуска двигателя, после чего возвращает в исходное положение, убирая шестерню из зацепления с маховиком. Особенность втягивающего реле в том, что работа стартера может производиться только при его срабатывании. Это сделано для исключения переломов зубьев в момент встречи вращающихся шестерен муфты и маховика.
Внутри реле размещена катушка с якорем, на которую действует ток после замыкания цепи. Возникшее вокруг катушки магнитное поле двигает к ней якорь, сжимая возвратную пружину и толкая рычаг, который перемещает муфту свободного хода. При запуске двигателя электрическая цепь катушки размыкается, сила магнитного поля исчезает, и возвратная пружина толкает якорь с муфтой в исходное положение.
Признаки неисправности втягивающего устройства
На поломку втягивающего устройства могут указывать следующие признаки:
После пуска двигателя отключения стартера не происходит, он вращается с большой скоростью и характерным жужжащим звуком.
После поворота ключа в замке зажигания происходит щелчок, показывающий срабатывание устройства, но вращения стартера не наблюдается. Иногда при обрыве в катушке, заедании якоря в определенном положении или отсутствии питания щелчок может отсутствовать.
После поворота ключа в замке стартер начинает вращаться вхолостую, не воздействуя на маховик двигателя.
Возможные причины неисправности
Втягивающее реле может выйти из строя по следующим причинам:
При повреждении корпуса.
При повреждении магнита с обмотками.
При нарушении контактов.
При ослаблении возвратной пружины.
При возникновении проблем с якорем.
Все поломки реле происходят из-за физического износа, пригорания контактных пластин, разрушения компонентов, перегорания обмоток.
Проверка втягивающего реле
Определить работоспособность втягивающего устройства возможно без его демонтажа со стартера автомобиля следующим способом:
Осуществить проверку идущей к реле проводки на наличие обрыва.
Если проводка исправна, проверяется срабатывание тягового реле. Для этого поворачивают ключ зажигания и слушают щелчок срабатывания, его отсутствие говорит о неисправности реле.
Если щелчок срабатывания слышен, но вращения стартера не происходит, возможной причиной неисправности является подгорание контактных пластин. Для проверки предположения на реле отсоединяют клемму, идущую от замка, после чего отверткой замыкают клемму, идущую от аккумулятора, с клеммой, которая идет на стартер. В итоге получится подача электричества на его двигатель, минуя реле. Если началось вращение, неисправно втягивающее устройство.
Проверка показателя напряжения, идущего на стартер, позволит определить, в чем заключается проблема – в проводке, АКБ или стартере. Мультиметр подключают к плюсовой клемме реле, куда подходит напряжение аккумулятора, а минус прибора подсоединяют к массе. При включении в этот момент зажигания, напряжение должно быть 12 В. Если показатель ниже – для запуска двигателя, но хватает, чтобы срабатывало реле.
Проверка втягивающего реле на снятом стартере
Проверку работоспособности реле удобнее производить на снятом стартере. Но перед демонтажем делают несколько операций, позволяющих выявить неполадку:
Проверяют надежность крепления клемм, состояние АКБ, удаляют окислы с контактов и клемм аккумулятора.
Убеждаются в надежности крепления проводки к стартеру гайками. Если заметна коррозия, контакты зачищают мелкой наждачной бумагой.
Проверяют состояние реле включения стартера.
Стартер снимается после отсоединения подходящих к нему проводов и откручивания болтов крепления. В некоторых автомобилях на эту операцию уйдет много усилий, так как агрегат может располагаться в плохо доступном моторном отсеке.
После извлечения стартера, его очищают от грязи, обрабатывают наждачной бумагой окисленные контакты, и начинают проверку в следующем порядке:
Агрегат размещают рядом с АКБ, от клемм которой идут провода с «крокодилами».
Плюсовая и минусовая клеммы соединяются с соответствующими контактами на втягивающем устройстве.
Свободным концом минусового провода касаются к корпусу стартера и наблюдают результат:
Если произошел отчетливый щелчок в реле, значит оно работает;
Если втягивающее не подает «признаков жизни», оно нуждается в замене или ремонте.
Ремонт разборного втягивающего реле
Завод-изготовитель оснащает стартеры неразборным или разборным втягивающим устройством. Неразборное реле в случае поломки подлежит замене, а разборное можно починить. Описанный метод позволяет произвести проверку втягивающего реле всех моделей ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, Нива, Лада Приора, Калина, Гранта, Веста и большинства иномарок. Разборка и ремонт реле осуществляется в следующем порядке:
Откручивают гайки крепления крышки корпуса.
При необходимости дополнительно отпаивают концы обмоток.
После снятия крышки осматривают силовые контакты:
При их подгорании производят зачистку поврежденной части наждачной бумагой;
При износе производят замену.
Устройство собирается в обратном порядке и проверяется на работоспособность.
Отремонтированное реле устанавливается обратно на стартер.
Устройство втягивающего реле стартера — электрического магнита, который предназначен для подведения к венцу маховика шестерню бендикса, относительно простое. Поэтому ремонт данного механизма, часто называемого тяговым, любой более-менее опытный автолюбитель может осуществить самостоятельно.
Тяговое реле стартера – какие функции оно выполняет?
Втягивающий механизм был изобретен Чарльзом Кеттерингом. Именно благодаря ему уже в 1912 году было выпущено первое авто с таким устройством и системой электрического зажигания, что позволило отказаться от запуска мотора при помощи специальной ручки, помещаемой в шкив коленчатого вала. Описываемое нами приспособление предназначено для выполнения ряда важных функций, в частности таких:
синхронизация при запуске функционирования цепей стартера;
перераспределение электрической энергии между мотором стартера и электромагнитным реле;
подведение шестерни бендикса к маховику, а после пуска – возвращение ее в начальное положение.
Интересующий нас механизм не стоит путать с реле включения стартера, которое располагается в моторном отделении.
Реле включения также имеет большое значение для функционирования , но оно выполняет совершенно иные задачи.
Принцип работы и устройство втягивающего реле стартера
Данный механизм состоит из следующих элементов:
электромагнит с удерживающей и втягивающей обмоткой;
корпус;
контакты;
якорь;
возвратная пружина (она находится в сердечнике устройства).
При подаче напряжения на обмотки втягивающего механизма (оно возникает при повороте ключа зажигания) создается магнитное поле, которое передвигает якорь стартера. Этот якорь в свою очередь давит на возвратную пружину и сжимает ее. Конец вилки, размещенный на противоположном от корпуса устройства конце, начинает перемещаться к маховику, что приводит к зацеплению шестерни с его венцом.
При этом происходит замыкание так называемых «пятаков» – пары контактов, встроенных в конструкцию рассматриваемого нами реле. В результате всех указанных движений удерживающая обмотка включается и передает на обмотку двигателя требуемый ток, который приводит во вращение зацепленный с шестерней маховик и вал.
Когда ключ зажигания возвращается в первоначальное положение (пуск двигателя произведен), «пятаки» размыкаются, механизм перестает получать электрическую энергию. Как результат – якорь, управляемый возвратной пружиной, становится в свое начальное положение, а маховик выходит из зацепления с бендиксом. Как видим, устройство тягового реле стартера простое, по этой причине принцип его работы может уяснить любой водитель.
Втягивающее реле стартера – ремонт устройства
Чаще всего ремонт реле требуется из-за:
разрушения материалов в результате их усталости и потери прочности;
сгорания обмотки стартера либо реле;
выгорания внутри механизма «пятаков».
При каждом цикле работы рассматриваемое нами устройство воспринимает критические нагрузки, что и становится причиной относительно быстрого выхода из строя его составных частей. Причем поломка вилки, контактов, обмоток приводит к тому, что мотор завести не удастся никаким способом.
Мнение эксперта
Руслан Константинов
Эксперт по автомобильной тематике. Окончил ИжГТУ имени М.Т. Калашникова по специальности «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Опыт профессионального ремонта автомобилей более 10 лет.
Чтобы не снимать и не разбирать тяговое реле стартера безосновательно, рекомендуется сначала провести его проверку на работоспособность. Тем более сделать это сможет даже новичок. Если стартер молчит и не подает признаков жизни, первое, что нужного проверить это втягивающее, и начать стоит с проводки путём прозвона, с помощью мультиметра нужно убедиться в целостности. Если проводка исправна, далее следует убедиться, что реле работает. Для этого может потребоваться помощник, который повернет ключ зажигания, в этот момент должен послышаться щелчок, сигнализирующий о работе механизма. Если щелчка нет, реле следует заменить. Бывает и такое, что щелчок есть, но стартер молчит, в таком случае срабатывание реле не происходит преимущественно из-за подгоревших контактов (медные пятаки). Чтобы это проверить, нужно скинуть клемму, которая идёт от аккумулятора, вооружиться отвёрткой и замкнуть верхний и нижний контакт на реле. Если стартер заработал, значит, проблема во втягивающем реле. Также можно проверить напряжение, поступающее на стартер при помощи мультиметра, однако этот метод позволяет определить источник проблемы (стартер или проводка с аккумулятором). Красный щуп подсоединяется к плюсовой клемме АКБ, чёрный к массе. После этого помощник должен повернуть ключ в замке зажигания в положение запуска, мультиметр в этот момент должен показать напряжение не ниже 12 В. Если показатели оказались меньше, значит, АКБ разряжена и попросту нет достаточной энергии для запуска мотора, однако напряжения достаточно для срабатывания механизма реле.
Вопрос того, как разобрать втягивающее реле стартера, не является проблемой, если речь идет о разборном устройстве. Оно соединено со стартером и располагается непосредственно над ним. Чтобы провести диагностику и ремонт механизма, следует обязательно демонтировать стартер, а потом произвести разборку реле.
Движение любого автомобиля начинается с запуска двигателя. Если Вы хотите понимать принципы работы основных узлов авто, то рекомендуем начать изучение именно с системы пуска. Одно из самых уязвимых мест этой системы реле стартера. О такой детали слышали практически все, но далеко не многие понимают принцип ее работы. Прежде чем начать разговор о реле стартера, стоит заметить, что конструкция автомобиля имеет одновременно две детали с таким названием, только первая, отвечает за включение стартера, оно находится обычно в моторном отсеке, а вторая втягивающее реле стартера.
ЧТО ТАКОЕ РЕЛЕ СТАРТЁРА
Итак, начнём с азов. За стартёр отвечают сразу два реле. Первое установлено в отсеке двигателя. Конструкция может иметь собственный корпус или же устанавливаться в общий блок.
В рамках данной статьи нам будет намного интереснее второе реле, отвечающее за работу стартёра, а именно втягивающее. Оно выполняет такие функции:
перераспределяет энергию между стартером и электромагнитным реле;
подаёт шестерни бендикса;
синхронизирует узлы стартера,
возвращает шестерни в исходное положение после того, как вы заглушите двигатель.
В автомобильном мире у данного узла есть два названия: тяговое и втягивающее. Первое чаще всего употребляется в специализированной литературе, второе является народным.
Чтобы понять, для чего необходимо втягивающее реле стартёра рассмотрим схематично работу двигателя. Для запуска мотора нужно, чтобы коленчатый вал начал вращаться. Только после этого в камере сгорания возгорается топливно-воздушная смесь.
Обычно процесс запуска двигателя проходит в течение секунды. Роль реле в нём довольно проста. Благодаря ему происходит зацепление элементов шестерней между собой. Оно синхронизирует работу стартёра. Также данный узел убирает бендикс от маховика.
Основные компоненты и принцип работы системы пуска двигателя
Чтобы понять работу системы пуска, стоит рассмотреть сначала устройство стартера автомобиля. Назначение стартера заключается в осуществлении запуска двигателя. Устройство стартера у всех автомобилей идентично, отличаются только размерами или параметрами. Итак, конструкция состоит из таких обязательных элементов:
Главную роль здесь выполняет электрический мотор, а бендикс и реле стартера являются вспомогательными элементами. В состав электромотора входят стандартные элементы такие как статор, ротор, а также щеточный узел стартера. Бендикс, хоть самая малая деталь, но выполняет очень важную роль. Он необходим для передачи вращения от электродвигателя к зубчатому венцу маховика двигателя, тем самым обеспечивается запуск.
До 2000 года бендикс был расположен на одном валу с ротором, а потом появилось новая компоновка, где бендикс стал иметь свой отдельный вал и вращаться посредством редуктора.
Поэтому иногда мы слышим такое название как стартер редукторный. Втягивающее реле стартера более сложный элемент и выполняет сразу несколько функций:
Перераспределение электроэнергии, подающейся от аккумулятора, между электрическим магнитом реле стартера и электромотором;
Синхронизация работы всех узлов при запуске двигателя;
Подача шестерни бендикса до зацепления с зубчатым венцом маховика;
Возврат рабочей шестерни после запуска двигателя на исходную позицию.
Принцип работы стартера заключается в следующем: для того, чтобы запустить двигатель автомобиля в рабочий режим надо принудительным образом проводить вращение коленчатого вала до того времени, пока топливная смесь в цилиндрах не начнет гореть.
Обычно для запуска исправного двигателя необходимо довольно мало времени. Вот задачей втягивающего реле стартера и есть удерживать зацепление шестерни бендикса с маховиком и вращать коленвал равно до тех пор, пока пуск не произойдет. Ни больше и не меньше. Если продержать дольше, то можно поломать детали, а если меньше, то мотор не заведется.
ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ
ПРОВЕРЯЕМ СИСТЕМУ
Перед тем как проверить втягивающее реле, нужно протестировать сам стартер. Эта проверка позволит понять, что именно не работает в системе. Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его.
Внимание!
Если при этом слышны характерные щелчки, значит, со стартёром всё в порядке, а вот реле вышло из строя.
Дальше понадобится открыть капот и добраться до стартера. Вы должны точно убедиться, что дело именно в нём. Для этого перемкните два контакта. Они выполнены в форме двух медных болтов. Данные элементы конструкции крепятся сзади втягивающего реле (на корпусе). Если после проделанных вами манипуляций механизм будет крутиться, значит, проблема во втягивающем реле.
В некоторых автомобилях дотянуться до стартёра очень тяжело, а порой даже невозможно. В таком случае вам придётся частично разобрать систему и демонтировать само устройство.
Внимание!
Во время проверки соблюдайте крайнюю внимательность. Механизм вращается с высокой скоростью. Если не будете осторожны, то можете получить травму.
После демонтажа стартера, положите его на землю. Рядом разместите аккумуляторную батарею. Соедините выводы двух устройств. При этом масса АКБ замыкается на массу стартера.
Когда провода будут подключены, втягивающее реле стартёра заработает. Вначале раздастся довольно громкий щелчок. Если срабатывание механизма проходит слишком медленно, обязательно проверьте контакты. Подобное положение может быть вызвано тем, что они подгорели.
Проверка втягивающего реле на снятом стартере
Проверку работоспособности реле удобнее производить на снятом стартере. Но перед демонтажем делают несколько операций, позволяющих выявить неполадку:
Проверяют надежность крепления клемм, состояние АКБ, удаляют окислы с контактов и клемм аккумулятора.
Убеждаются в надежности крепления проводки к стартеру гайками. Если заметна коррозия, контакты зачищают мелкой наждачной бумагой.
Проверяют состояние реле включения стартера.
Стартер снимается после отсоединения подходящих к нему проводов и откручивания болтов крепления. В некоторых автомобилях на эту операцию уйдет много усилий, так как агрегат может располагаться в плохо доступном моторном отсеке.
После извлечения стартера, его очищают от грязи, обрабатывают наждачной бумагой окисленные контакты, и начинают проверку в следующем порядке:
Агрегат размещают рядом с АКБ, от клемм которой идут провода с «крокодилами».
Плюсовая и минусовая клеммы соединяются с соответствующими контактами на втягивающем устройстве.
Свободным концом минусового провода касаются к корпусу стартера и наблюдают результат:
Если произошел отчетливый щелчок в реле, значит оно работает;
Если втягивающее не подает «признаков жизни», оно нуждается в замене или ремонте.
КАКИЕ ПОЛОМКИ МОГУТ БЫТЬ ВО ВТЯГИВАЮЩЕМ РЕЛЕ
Обычно вся проблема кроется именно в подгоревших контактах или их залипании, к другим неисправностям можно причислить:
перегорание катушки,
механические повреждения,
естественный износ деталей.
В последнем случае втягивающее реле стартёра нужно будет заменить. Есть целый ряд признаков, которые с большой долей вероятности говорят, что проблема именно в этом узле, к ним причисляют:
После запуска двигателя стартер продолжает работать. Об этом свидетельствует хорошо слышный жужжащий звук.
При проворачивании ключа в замке слышно чёткое пощелкивание. Это значит, что основная система запускается, но стартёр при этом не работает.
Когда вы поворачиваете ключ — стартёр работает вхолостую. Двигатель при этом остаётся неактивным.
Эти признаки с большой долей вероятности указывают что неисправность связана с втягивающим реле стартера.
КАК ПОДКЛЮЧИТЬ
Многие автомобилисты боятся, что после того, как осуществят ремонт втягивающего реле, не смогут его подключить. В действительности схема подключения довольно проста. Мало того, вы сами её составляете.
Чтобы осуществить обратный демонтаж нужно предварительно пометить отключённые клеммы. Это позволит вам всё правильно подключить после того, как ремонт будет закончен. Также перед установкой реле нужно зачистить контакты. Для обезжиривания используйте современную жидкость, продающуюся в автомобильных магазинах.
РЕМОНТ
Стоит признать, что на машинах одной серии втягивающие реле стартёров весьма похожи. Самой яркой в данном контексте является следующая автомобильная линейка:
Ваз 2109,
Ваз 2106,
Ваз 2110.
В принципе все втягивающие реле стартеров имеют однотипную конструкцию. Соответственно и процесс ремонта у них похожий. В основном отличия кроются в системах крепежа. Также разную конструкцию могут иметь сердечники. Но общая схема очень похожа.
Итак, чтобы выполнить ремонт втягивающего реле стартера для начала его нужно демонтировать и разобрать. Здесь, собственно, и кроется главная проблема. В большинстве автомобилей эти узлы неразборные. Всё что остаётся водителю в таком случае — провести замену.
Очень важно сохранять чёткую последовательность при ремонте. В противном случае вы рискуете не просто нанести вред детали или другим системам, но и получить травму. Сам процесс состоит из таких этапов:
Отключите питание от аккумуляторной батареи.
Очистите деталь от пыли и грязи. В противном случае посторонние частички могут попасть внутрь узла, нанеся ему вред.
Открутите гайку щёточного узла.
Снимите контакт с болта.
Открутите стяжные винты. Именно они соединяют реле с массой авто.
Открутите торцы гаек.
Разделите устройство напополам.
Осуществите замену сердечника.
Осуществите обратную сборку.
Перед тем как поставить устройство обратно в машину запустите его. Обратную установку нужно проводить только после предварительного тестирования. Когда всё будет собрано, сделайте несколько пробных запусков. Только после этого выезжайте на трассу.
ЧТО ЕЩЁ МОЖЕТ СЛОМАТЬСЯ
Большинство повреждений втягивающего реле связано с перегоранием определённых его элементов. Чаще всего перегорают электромагнитные схемы. Обмотки и контакты также подвержены подобной деструкции. В некоторых случаях причиной выхода из строя служит усталость металла.
Тем не менее проблемы с зажиганием далеко не всегда связаны со стартёром или втягивающим реле. Если ремонт не дал нужных результатов — проверьте электрическую цепь. Также посмотрите, какой заряд у аккумулятора.
Проверить и отремонтировать втягивающее реле под силу каждому автовладельцу. Сам процесс не занимает много времени, а его сложность в большинстве случаев зависит от того, насколько удобно расположен стартер.
Большинство автомобилистов сталкивались с ситуацией, когда при повороте ключа зажигания машина не заводится. Обычно это связано с электропроводкой. Возможно, отсоединилась общая клемма, неисправна контактная группа в замке зажигания, разрядился аккумулятор или неисправен стартер. Есть ли возможность это как-то проверить?
Принцип работы
Автомобильный стартер по сути своей это двигатель постоянного тока. При подаче на него электрического напряжения 12 В он начинает вращаться. Так как через ременную передачу стартер соединен с валом двигателя, он вращает и его. Это происходит каждый раз, когда шофер садится и заводит автомобиль.
При заведенном двигателе, независимо от того стоит автомобиль или едет, происходит обратный процесс с точки зрения электротехники. Из двигателя постоянного тока стартер превращается в генератор.
Двигатель, вращая вал стартера, вызывает выработку электрического тока напряжением 12-14 вольт. Но стартер состоит не только из генератора-двигателя постоянного тока.
Для управления им, переводом в режим генератора или двигателя, на стартере установлено тяговое реле. Поэтому при проверке стартера мультиметром или другим прибором нужно будет выяснить функционирование реле.
Когда включается зажигание, на обмотку тягового реле поступает управляющий ток. Это вызывает перемещение якоря реле и штока, который давит на рычаг, вызывающий зацепление бендикса с маховиком.
В это же время происходит соединение пятаков, с помощью которых подается электрический ток на пуск электродвигателя.
Функционально стартер так отработан, что отличить различные бренды можно только по мощности, конструкции корпуса и используемым материалам.
Если человек разобрался с одним стартером и смог его проверить и отремонтировать, значит, он сможет это сделать с любым другим.
Самые уязвимые элементы стартера – это втягивающее реле, коллектор и втулка якоря, щетки генератора, бендикс, пятаки, демпферная пружина и вилка.
Причина выхода их из строя заключается в предельных нагрузках, испытываемых генератором при запуске двигателя. Через его обмотки протекает ток в сотни ампер.
На сегодняшний день отсутствуют диагностическая аппаратура, способная проверить работоспособность генератора. Поэтому приходится полагаться на опыт и добрый старый мультиметр.
Проверка батареи и шины заземления
Если на стартер подано напряжение, а он не реагирует, надо сделать следующее.
Переключитьмультиметр в режим вольтметра, выбрать шкалу 20-100 вольт для постоянного тока и замерить напряжение на клеммах батареи. Прибор покажет 12-13 В. Это напряжение необходимое для пуска двигателя.
При меньших показаниях, необходимо зарядить батарею. При осуществлении замеров необходимо соблюдать технику безопасности, так как кругом металл, вероятны короткие замыкания. Очки не помешают.
Затем, следует проверить, в каком состоянии находится земляная шина. При наличии в мультиметре чувствительного омметра, измеряют сопротивление между коннекторами «минус» аккумулятора — шасси автомашины, корпус двигателя и генератора. Прибор должен показывать везде 0 Ом.
Можно сделать иначе. Мультиметр переводят в режим вольтметра с минимальной шкалой и, при включенном зажигании, измеряют напряжения между минусом аккумулятора, шасси автомашины, корпусом двигателя и генератора.
Показания должны быть с точностью до десятых «ноль». Если больше, то нужно проверить контакты соединений. Если потребуется, зачистить их и плотно затянуть.
Для последующих манипуляций требуется компьютерная диагностика. В автомобилях с компьютерным управлением запуск двигателя может блокировать иммобилайзер. Вмешательство в электрическую часть, иногда, приводит к блокировке пуска автомобиля.
Прозвон реле и соединительных проводов
Для последующей диагностики генератора нужна электрическая схема автомашины и мнемосхема положения реле. Пуск двигателя осуществляется двумя способами. Первый – управляющий ток на втягивающее реле поступает с контактов замка зажигания.
Второй вариант, более современный, применяется специальное реле стартера, которое и подает соответствующий ток. Проверить работоспособность реле можно мультимтером, в режиме вольтметра. Измеряемое напряжение на обмотке должно быть +12 В.
Затем приступают к обследованию самого генератора. Он может располагаться между радиатором и двигателем или около маховика. Требуется прозвонить все проводники, идущие от стартера. Это два провода: один сечением 25 мм 2 на щетке генератора и второй, управляющий втягивающим реле.
Возможные неполадки
Потом ко второму проводу нужно присоединить проводник сечением 2-4 мм2, а его уже к плюсовой клемме аккумулятора. Если генератор никак не среагирует, возможно следующее:
Обрыв и отсутствие контакта можно проверить мультиметром в режиме прозвона сопротивления. Показание бесконечности свидетельствует об обрыве.
Если реле отработало, но двигатель стартера не вращается, тогда надо тестером проверить напряжение + 12 В на выходе проводника.
Мультиметр перевести в режим омметра и проверить реле на обрыв и на замыкание (сопротивление обмотки). Измерение производится между проводником и корпусом. Показания должны лежать в пределах 3-20 Ом, зависит от типа стартера.
Если ничего не помогло, тогда надо снять стартер и продолжить диагностику в снятом состоянии.
Поиск неисправностей снятого генератора
Демонтаж стартера проводят следующим образом. Выключается зажигание. Отсоединяются провода от клемм аккумулятора. Затем снимается сам стартер.
Когда генератор снят, можно его спокойно проверить. Необходимо замкнуть минус аккумулятора и корпус генератора медным кабелем сечением 6-8 мм 2 , плюс батареи с коннектором реле. Генератор должен работать.
Если не вращается, значит, износились щетки, их надо поменять. Если непорядок с коллектором, то в этом случае проще заменить генератор. Может присутствовать обрыв обмотки якоря, что определяется замером сопротивления с помощью мультиметра. Если показал бесконечность, значит, есть обрыв.
При правильной работе слышен щелчок. Вилка должна толкнуть бендикс до самого конца. Вал стартера должен крутиться. Необходимо произвести многократный запуск генератора, убедиться, что все работает нормально.
Затем проверяется вал генератора на биения. Для замены щеток обычно требуется разборка генератора. Заодно проверяются все параметры обмоток на соответствие паспорту изделия.
При должном ремонте стартер поработает без отказов еще несколько лет. Длительность эксплуатации с зависит от соблюдения нескольких правил.
Во первых, пуск двигателя не должен превышать 15 секунд. При беспричинных сбоях при пуске или непонятных звуках нужно прекратить эксплуатацию до выяснения и устранения причин
.
Необходимо контролировать состояние коннекторов на втягивающем реле. Нормально работающий стартер станет залогом спокойствия в пути.
Многие автолюбители попадали в ситуации, когда попытки завести машину заканчивались лишь звуками реле стартера под капотом. Особенно часто такое встречается в морозное время года. Ёмкость аккумулятора снижается быстрее, и заряда не хватает. Обзор даст понять, какие ещё бывают причины неполадок втягивающего реле стартера, можно ли устранить их самостоятельно.
Как выглядит, где находитсяКак работает втягивающее реле стартераПризнаки и причины неисправностиКак проверитьКак разобратьРемонт своими руками$ («.index-post.contents»).toggleClass («hide-text», localStorage.getItem («hide-contents») === «1»)
Как выглядит, где находится
Втягивающее реле управляет муфтой свободного хода. Монтируют электромагнит со стартером одним блоком. Деталь оборудована шестернёй, которая должна вращать маховик мотора при его запуске. Если маховик продолжит вращаться и дальше, то это приведёт к отказу стартера или электрической сети машины. Чтобы такого избежать, муфту выдвигают исключительно при запуске мотора (после чего реле возвращает её назад).
Внешне оно выглядит как вытянутый металлический цилиндр с находящейся внутри катушкой с якорем, куда подаётся ток после замыкания цепи. Сжимая возвратную пружину, толкая рычаг с перемещением муфты свободного хода, появившееся магнитное поле заставляет якорь двигаться до катушки. Мотор запускается, электроцепь разрывается, пропадает магнитное поле, а возвратная пружина выталкивает назад якорь с муфтой.
Знаете ли вы? Сегодня самым большим автомобилем в мире является самосвал немецкого производства Liebherr T 282B. Его вес составляет более 220 тонн. Для того чтобы попасть в его кабину, нужно преодолеть целых 16 ступеней. Кузов этого «монстра» может свободно уместить частный дом, а его грузоподъёмность составляет 363 тонны.
Как работает втягивающее реле стартера
Включение зажигания запускает подвод электропитания на обмотку устройства. Как результат — образование магнитного поля во втягивающей обмотке, втягивание сердечника катушки и замыкание контактов. Вместе с этим сердечник толкает муфту к маховику коленвала, вынуждая его прокручиваться.
Втягивающая обмотка заставляет втягиваться сердечник, соединяющий силовые разъёмы реле через центральные контакты, передавая энергию с аккумулятора на стартер и заставляя его заработать. Обмотка удерживает сердечник, что гарантирует подачу энергии к стартеру.
При нехватке заряда батареи втягивающая обмотка ещё срабатывает, а для удерживающей силы её уже недостаточно. На сердечник воздействует пружина и уводит его назад, а втягивающая обмотка снова старается вернуть его в катушку.
Важно! Одной из распространённых проблем с возвратным реле стартера считается подгорание силовых контактов. При появлении этой неполадки следует хорошо зачистить повреждённый участок наждачной бумагой, а при износе контактов — произвести их замену.
Но поскольку удерживающая не способна его удерживать, сердечник опять уходит назад. Подобные попытки передать энергию с батареи на обмотку характеризуются многочисленными щелчками втягивания и отпускания сердечника.
Признаки и причины неисправности
Неполадки можно заметить по таким факторам, устранив которые, данное устройство продолжит свою работу:
щелчком заканчивается поворот ключа, однако без вращения стартера;ключ запускает вращение стартера, однако оно остаётся холостым, не действующим на двигатель;машина нормально заводится, но стартер вместо отключения продолжает быстро и с треском вращаться.
Причины, по которым переключатель может выйти из строя, такие:
нарушение целостности устройства из-за брака, механического износа или во время аварии;короткое замыкание в витках обмотки по причине долгого воздействия напряжения при попытке запустить мотор;нарушение или подгорание контактов из-за плохого соединительного контакта или длительной работы стартера, чтобы запустить движок;ослабление или поломка возвратной пружины по причине механического воздействия или длительной подачи напряжения;обрыв удерживающей обмотки, вызванный физическим воздействием при неплотно надетой крышке реле;ослабленное крепление устройства, которое приводит к перекосу и невозможности сердечника целиком войти внутрь для замыкания контактов.
Важно! Следует тестировать работу генератора и аккумуляторной батареи, чтобы её заряда было достаточно для работы стартера. Это нужно делать периодически.
Как проверить
Чтобы оценить работу устройства, подсоединённого к стартеру, сначала необходимо проверить целостность подводящей проводки. Дальше, повернув ключ, можно проверить наличие звука срабатывания.
При наличии щелчка (но при отсутствии вращения стартера) вероятной причиной есть подгорание контактных пластинок. Чтобы выяснить, в этом ли заключается причина, следует дать напряжение на движок авто, минуя реле. Отсоединяется клемма реле от замка, и отвёрткой замыкаются две клеммы — от батареи и на стартер. Начавшееся вращение свидетельствует о неполадках во втягивающем устройстве.
Удобнее проводить проверку, когда стартер отсоединён.
Тогда нужно:
разместить реле возле аккумулятора, «плюс» и «минус» соединить с контактами реле;свободный конец провода «минус» приложить к корпусу стартера (отчётливый щелчок покажет нормальную работоспособность реле).
Отсутствие характерного звука говорит о том, что устройство требует ремонта или даже замены.
Как разобрать
Следует отметить, что реле стартера, у которых задние контактные крышки завальцованы заводским способом, вскрыть практически невозможно. Ремонту подлежат только те реле, где задняя крышка крепится с помощью винтов. Ниже приведена разборка именно такого реле.
Узнайте, что проверять, если авто не заводится, а стартер крутит.
Необходимые инструменты и оборудование такие:
дрель-шуруповёрт;паяльник на 100 Ватт;щётка по металлу;медный многожильный провод;мягкий деревянный брусок.
Пошаговая инструкция поможет правильно разобрать возвратное реле стартера. Для этого нужно:
Вывернуть крепёжные винты на задней крышке при помощи шуруповёрта. Для лучшего прогревания щёткой по металлу убрать с концов обмоток появившееся окисление. Прогретым паяльником расплавить олово на одном конце обмотки и выбить его остатки о деревянный брусок. То же самое проделать с другим концом обмотки. Открыть заднюю крышку, предварительно отогнув конец провода.
Видео: разборка втягивающее реле стартера
Ремонт своими руками
Открыв доступ к внутренностям втягивающего реле, можно увидеть два конца провода втягивающей обмотки (толстые) и конец провода удерживающей обмотки (тонкий). В месте выхода тонкой обмотки провод должен быть приварен к корпусу точечной сваркой. Одной из частых неполадок становится обрыв удерживающей обмотки именно в этом месте. Такое может произойти, если крышку недокрутили при сборке, или она сама открутилась в процессе эксплуатации.
Знаете ли вы? Легендарная советская машина «Победа» могла носить совсем другое название — «Родина». Однако после вопроса генералиссимуса Иосифа Сталина: «Ну и почём у нас будет Родина?» автомобиль сразу же решено было переименовать.
В результате появляется еле ощутимая слабина: крышка может немного двигаться. При ударе подвижных контактов она подпрыгивает и задевает втягивающий провод. А тот, воздействуя на провод удерживающей обмотки, приводит к его обламыванию. Если есть возможность, то надо как следует приварить конец проволоки на место точечной сваркой. Если нет, то хорошо зачистите провод и, отведя его чуть в сторону, припаяйте. Работоспособность реле восстановится.
Также для профилактики следует зачистить металлической щёткой или наждачной бумагой контакты на корпусе и внутренней стороне крышки. Осталось поставить крышку на место и закрутить винты шуруповёртом.
Самое сложное в данном ремонте — это правильная установка крышки на место. Всё выполнять в соответствии с пошаговой инструкцией (см. выше). В результате должны остаться только чистые отверстия.
Кусочек медного многожильного провода очистить от изоляции и взять оттуда две жилки. В жилах чуть облужить кончики и подпаять их к концам обмоток. Далее нужно правильно сориентировать подвижный контакт, который мог сместиться во время зачистки. Он должен находиться в таком положении, чтобы расстояние между отверстием с проводами и контактом было одинаковым для обеих сторон пластины. Расстояние от отверстия для винта до контакта тоже должно быть одинаковым с обеих сторон.
Как проверить стартер не снимая с машины
С помощью стартера осуществляется пуск двигателя транспортного средства. Срок эксплуатации стартера в два раза ниже, чем у двигателя и составляет около 5–6 лет. К сожалению стартер очень часто ломается в самое неподходящий момент, и вместо звука зажигания слышится полнейшая тишина. Чтобы избежать подобных ситуаций необходимо уметь проверять стартер до того, как он выйдет из строя, и устранять возникающие неполадки в деталях. Своевременная диагностика и профилактика актуальна как для машин с пробегом, так и для новых авто, не бывших в употреблении.
Принцип работы стартера
Работа этого механизма очень простая. После того как владелец авто проворачивает ключ замка зажигания, автоматически втягивающее реле начинает зацепляться за шестерни, расположенные на вале стартера. При этом случается замыкание контактов и возникает искра, благодаря которой коленчатый вал начинает функционировать и включается мотор.
Главные причины неисправной работы стартера
К основным неисправностям стартера относятся:
Во время подключения стартера не действует тяговое реле, вращающее якорь.
При работе механизма тяговое реле функционирует, но бездействует якорь или уровень его вращения недостаточно интенсивный.
В работе стартера якорь совершает обороты, но не прокручивается коленчатый вал.
Стартер не прекращает работать после включения двигателя.
Когда двигатель работает, а сам стартер не отключается нужно быстро отключить зажигание, после открыть капот машины и отключить провод, идущий к реле. Причиной неполадки в данной ситуации является неправильное положение стартера, а это, легко исправить подтянув болты, которые крепят его к корпусу двигателя.
Проверка стартера
Доступ к стартеру несколько ограничен, поэтому для его проверки не снимая с машины понадобится длинную отвертка с прорезиненной ручкой и вольтметр.
Далее необходимо внимательно рассмотреть стартер, как к большому болту присоединен толстый провод в оплетке, идущий от аккумуляторной батареи – это положительно заряженная клемма втягивающего реле. К ней следует прикрепить красный провод вольтметра, а к массе автомобиля – черный провод. Попросите, чтобы кто-либо повернул ключ зажигания, и посмотрите на стрелку шкалы, она должна показывать 12В, а стартер характерно стучать. Если же стрелка не доходит до этого показателя, выходит проблема в АКБ или самом замке зажигания.
Как проверить стартер не снимая с машины
Для выполнения проверки стартера понадобится:
Отсоедините провод, присоединенный к втягивающему реле, который проходит от выключателя зажигания.
Закоротите положительно заряженную клемму реле с болтом, используя при этом металлическую часть отвертки.
От аккумулятора напрямую к реле пройдет ток, и автомобиль заведется.
Если выполнив эти действия, все получилось, значит, у вас неисправный замок и его следует заменить или же изработалось втягивающее реле.
Когда проведенные действия с отверткой не смогли дать никаких результатов либо не получилось дотянуться до необходимых клемм, тогда понадобится снять стартер с автомобиля.
Как проверить реле стартера
Реле стартера важная деталь, отвечающая за включение двигателя автомобиля, синхронизацию работы всех деталей и распределение электроэнергии. Проверить его работоспособность не сложно, однако требует выполнения всей инструкции.Реле стартера важная деталь, отвечающая за включение двигателя автомобиля, синхронизацию работы всех деталей и распределение электроэнергии. Проверить его работоспособность не сложно, однако требует выполнения всей инструкции.
Содержание статьи:
Стартуя двигатель автомобиля, не каждый водитель задумывается, с чего начинается этот непростой процесс. Реле стартера играет не последнюю роль в этой цепочке, а его поломка зачастую останавливает автомобиль. Процесс замены не столь сложный как кажется на первый взгляд, но для этого рассмотрим составные части, принцип работы и сам процесс ремонта.
Понятие и принцип работы реле стартера
Втягивающее или тяговое реле стартера необходимый атрибут каждого автомобиля. Оно работает в паре со стартером двигателя и выполняет важную функцию. В механизме запуска двигателя помимо реле стартера присутствуют шестерня и маховик. Именно посредством реле стартера шестерня и маховик зацепляются и в момент запуска выводиться из зацепления. Это необходимо для того, чтобы сам стартер работал правильно и служил долго.
Втягивающее реле стартера состоит из таких основным компонентов, как корпус реле, якорь, пружина, обмотки с электромагнитом и пара контактов.
Принцип работы реле стартера состоит в том, что при включении ключа зажигания образуется магнитное поле, которое перемещает якорь в корпус. Затем магнитное поле перестает действовать, однако катушка создает свое поле, не позволяющее якорю вернуться в исходное положение. Затем вместе с якорем перемещается шестерня бендикса, и наконец происходит его зацепление с маховиком.
После этого происходит замыкание контактных пар, вследствие чего образуется ток, который начинает вращать ротор вместе с маховиком. Для того, чтобы отцепить шестерню вместе с якорем, в действие приходит реле стартера. С его помощью отключается магнитное поле, и таким образом якорь вместе с шестерней приходят в изначальное положение.
Основные неисправности реле стартера
Как и любая другая деталь, у реле стартера могут возникнуть технические неполадки в работе. Они могут проявляться следующим образом. Самая явная причина неисправности состоит в том, что стартер попросту не срабатывает и таким образом двигатель не запускается. Противоположная проблема состоит в том, что стартер не прекращает свою работу после запуска двигателя.
Это также сигнализирует о проблеме в механизме. Также зачастую у стартера недостаточно оборотов, чтобы раскрутить маховик и таким образом включить его. Еще одним поводом для беспокойства служит отсутствие щелчка при срабатывании ключа зажигания, который сигнализирует о том, что якорь был втянут в корпус, и шестерня зацеплена с маховиком. Если его нет, значит механизм не сработал. Однако бывают случаи, когда щелчок срабатывает, однако устройство стартера так и не заработало. Проблема скорей всего кроется в выгорании контактных пар.Причин для вышеперечисленных проблем может быть множество. В первую очередь, в глаза может бросаться явный износ деталей, которые не дают стартеру правильно работать. В данном случае решением проблемы служит замена деталей. Также могут перегорать контактные пары или обмотки, как было указано выше. Для устранения неполадок, как и в первом случае необходима полная замена деталей. Кроме этого, якорь может продвигаться в корпус с некоторой задержкой и трудностями.
Как проверить реле стартера
Прежде всего, проблема в несрабатывании двигателя может быть заключена в поврежденной проводке. Поэтому проверку следует начать с неё. Если она в полной исправности, следует проверить реле стартера. Большая вероятность, что оно попросту не работает.
В первую очередь, необходимо проверить, слышен ли щелчок при включении ключа зажигания. Его отсутствие свидетельствует о том, что сам механизм реле стартера не срабатывает. В таком случае необходимо произвести полную замену устройства.
Если щелчок слышен, но двигатель не запускается, следует проверить работоспособность контактных пар. Для этого отверткой вынимает клемму и замыкаем её с клеммой стартера. При этом должен поддаваться ток и если двигатель срабатывает, значит контактные пары не повреждены, и проблема кроется в других деталях.
Также в полную проверку реле стартера входит и проверка напряжения, так как нехватка энергии служит причиной недостаточного вращения маховика, и таким образом невозможности запустить двигатель. В этом случае понадобится специальный мультиметр. Один щуп необходимо присоединить к плюсовой клемме, а другой к массе. Затем следует повернуть ключ зажигания, и посмотреть на показатели мультиметра. Если они ниже доступной нормы, значит для запуска двигателя не хватает напряжения.
Все эти процедуры можно проводить, не снимая стартер с автомобиля, что облегчает работу. Однако если требуется полный осмотр реле с его снятием, следует помнить о правилах безопасности. Крутящийся момент довольно сильный, поэтому лучше всего поместить устройство на землю на безопасном расстоянии. Проводить разборку деталей также следует осторожно, так как неправильная проверка может нанести серьезные травмы.
Также не лишним будет провести полную диагностику автомобиля с помощью персонального сканера. К примеру, это можно сделать недорогим мультимарочным устройством Rokodil ScanX.
Устройство проанализирует данные и в случае обнаружения ошибок укажет на проблемный элемент. С помощью такой диагностики можно выявить дефекты в подвеске, шинах, раме и блоке мостов. Сканер совместим с большинством автомобилей начиная с 1996 года выпуска, при наличии ODB2 разъема для подключения. Информация выводится на экран вашего телефона либо планшета с подробным описанием неисправности.
Как заменить реле стартера
Произвести замену втягивающего реле стартера можно самому, строго выполняя все инструкции. При работе по замене деталей или замене самого реле стартера следует очищать их от грязи, так как они могут ухудшить дальнейшую работу и привести к замыканию. Замена реле стартера начинается с его снятия с автомобиля. Эта процедура довольно непроста.
Для этого автомобиль размещаем в осмотрительную яму. Процедуру замены начинаем с отключения всей проводки, посредством откручивания гаек в целях безопасности. Затем откручиваются верхние и нижние болты, с помощью которого крепится стартер и реле.
Далее устанавливаем новое устройство. Делать следует это в строгом обратном порядке. Наконец следует подсоединить проводку и затем проверить работоспособность всего устройства.
Стоимость ремонта реле стартера автомобиля
Проделать всю работу по проверке и замене реле стартера можно в любом автосервисе. Данная процедура будет надежнее, так как выполняться будет квалифицированными специалистами. Стоимость данной услуги стартует от $10 и выше. Стоимость самой детали реле стартера колеблется в пределах от $10 до $25 в зависимости от модели автомобиля и качества механизма. Если же брать иномарку, то цена может быть и выше $50.
Видео замены реле стартера ВАЗ:
Втягивающее реле стартера: как проверить и отремонтировать
Стартер перестает выполнять возложенные на него функции в случае выхода из строя втягивающего реле. В отличие от других устройств аналогичного назначения, он не только замыкает электрическую цепь своими контактами, но и обеспечивает механическое зацепление бендикса и кольца маховика на время запуска двигателя. Такого двойного назначения, пожалуй, нет ни в одном другом узле машины. Учитывая важность втягивающего устройства стартера для нормальной работы машины, знания о его назначении и устройстве не будут лишними, а теория ремонта обязательно пригодится на практике.
Устройство
Конструктивно тяговое реле, как его называют во всех мануалах, представляет собой мощный электромагнит. От большинства соленоидов его отличает наличие двух обмоток, втягивающей и удерживающей. Реле имеет мощные нормально разомкнутые контакты и шток, на котором закреплена металлическая вилка.
Втягивающее устройство выполнено в сборе, самосборно и монтируется на стартер. Корпус реле цилиндрический, металлический. С тыльной стороны он закрыт крышкой из диэлектрического материала, на которой закреплены 3 заглушки.Два из них предназначены для питания стартера, третий — втягивающей обмотки реле. Корпус может быть как разборным, так и несъемным, в зависимости от производителя и модели. Возврат втягивающего реле стартера в исходное положение осуществляется мощной пружиной.
Принцип действия
Зачем устанавливать тяговое реле? Дело в том, что стартер потребляет большой ток. Это десятки, а то и сотни ампер в режиме полного торможения.Поэтому подключить его напрямую к замку зажигания не получится, его контакты сразу же сгорят. Необходимо использовать дополнительное реле. Он должен иметь мощные контакты, а значит, большую потребляемую мощность, что создаст дополнительную нагрузку на аккумулятор. К тому же возникнут проблемы с подключением проводов стартера большого сечения. Реле втягивающего устройства стартера в силу своей конструкции лишено этих недостатков.
Теперь непосредственно принцип работы.При повороте ключа зажигания в положение, включающее стартер, на втягивающую обмотку подается плюс. Реле срабатывает и его контакты замыкают цепь питания стартера. Но это еще не все. Конструктивно выполнено так, что втягивающая обмотка включена последовательно со стартером. Это предотвращает чрезмерное потребление тока в первый момент. Затем втягивающая обмотка шунтируется собственными контактами и отключается, при этом реле остается в рабочем состоянии благодаря стингеру. Он не такой мощный, а значит, потребляет меньше тока.Благодаря тому, что втягивающее реле устанавливается прямо на стартер, проблему подключения удалось решить, потребовался всего один длинный провод большого сечения.
Одновременно с электрическим начинает работать механическая часть реле. Шток ретрактора втягивается вместе с сердечником. Затем вилка движется вперед, изгиб входит в зацепление с головкой храповика. Стартер начинает вращать коленчатый вал двигателя.
Неисправность ретрактора
Все поломки тягового реле обычно связаны с длительной работой и большими механическими, а также токовыми нагрузками.В первую очередь можно выделить следующие неисправности:
Изношенные электрические контакты «пятаков», как их называют знатоки. Чаще всего они «горят» под действием больших токов.
Обрыв или короткое замыкание катушки реле.
Неисправность пружинного возврата.
Повреждение движущихся частей.
При любой из этих неисправностей запуск двигателя будет затруднен или невозможен. Правда, некоторые из них можно исправить без значительных затрат. Например, на автомобилях ВАЗ реле втягивающего стартера разборное, а значит ремонтопригодное.
Симптомы
Тяговое реле — тот редкий случай, когда по симптомам практически можно определить причину неисправности. Основные из них:
отсутствие реакции стартера на поворот ключа;
щелкает втягивающее устройство стартера, но вращения коленчатого вала нет;
якорь стартера крутится «на холостом ходу»;
Bendix не возвращается в нейтральное положение после запуска двигателя.
Хотя в большинстве случаев причина неисправности очевидна, рекомендуется ее проверить.
Проверка ретрактора
Элементная диагностика достаточно эффективна и не требует дефицитных инструментов и сложных измерительных приборов. Причем времени это не займет много, так как можно проверить реле втягивания стартера, не разбирая его. Рассмотрим основные методы проверки:
При повороте ключа не слышно характерного щелчка втягивающего устройства. В этом случае кроме тягового реле может быть неисправен замок зажигания и проводка.Это можно точно определить по сигнальной лампе. Его следует подключить одним контактом к «массе» автомобиля, другим — к втягивающей обмотке (плоский контакт на крышке реле). Переведите ключ зажигания в положение «стартер». Если лампа горит, проблема с тяговым реле. В противном случае нужно искать другие причины. С помощью мультиметра можно проверить реле, измерив напряжение. Для этого вместо контрольной лампы подключите ее щупы.
Часто при попытке завести машину слышны щелчки втягивающего механизма, но стартер не крутит.Причин тоже может быть несколько, начиная от разряженного аккумулятора и заканчивая контактами реле. Убедитесь, что это легко. Достаточно замкнуть контакты цепи стартера (две большие клеммы на крышке втягивающего устройства). Мастера делают это прямо на машине, но при отсутствии навыков стартер лучше снять, так удобнее, а главное — безопаснее. Если стартер заработает, когда проводник замыкает контакты соответствующего сечения, значит, «пятаки» сгорели, значит потребуется разобрать или заменить втягивающий элемент.
Снятие реле
После того, как неисправность локализована и поломка втягивающего устройства надежно установлена, можно приступать к его демонтажу. Производится в следующей последовательности:
Снимите клеммы аккумуляторной батареи.
Снимите стартер.
Ключом на 13 откручиваем гайку клемм узла проволочной щетки.
Откручиваем 2 болта, отсоединяем втягивающий от стартера. При этом нужно следить, чтобы сердцевина оставалась внутри.
Теперь можно приступить к ремонту реле втягивающего устройства стартера. Правда, это возможно только в том случае, если он разборный.
Ремонт реле
Сложность этого процесса сильно зависит от модели автомобиля и характера повреждений. В этом случае рассмотрим восстановление работоспособности контактов на примере реле втягивающего стартера 2109. Последовательность ремонта следующая:
Снимите реле со стартера.
Снимите два болта на его задней крышке.
Отпаять оба контакта на крышке.
Убрать, открывает доступ к контактам.
Снимите их, открутив две гайки на 13.
Контакты хорошо очищены от копоти. При необходимости исправьте деформацию, вызванную перегревом.
Соберите в обратном порядке.
Стоит отметить, что приведенный пример — один из немногих случаев, когда ремонт ретрактора оправдан. Дело в том, что подобрать к нему запчасти довольно сложно.Поэтому в большинстве случаев проблема решается заменой втягивающего устройства стартера на новый.
Заключение
В продаже появились так называемые шестеренчатые стартеры. На заводе их не ставят, но нет гарантии, что предыдущий владелец машины не ставил. Ретракторы на них не взаимозаменяемы. Поэтому перед покупкой нового необходимо предварительно уточнить, какой стартер стоит на машине.
Как проверить втягивающий стартер. Как проверить реле втягивающего устройства стартера.Как все работает
Знакомая многим автолюбителям ситуация, когда после 2-3 неудачных попыток запуска мотора под капотом раздается треск реле, и стартер отказывается прокручивать двигатель. Особенно это актуально зимой, когда емкость аккумулятора падает и он быстро разряжается.
Чтобы лучше понять причину неисправности втягивающего реле (ВР), давайте вкратце вспомним устройство самого стартера и по какой схеме он работает на автомобиле.
Отзыв
Автомобильный стартер — это кратковременный электродвигатель. Если силовой агрегат не запускается от трех до пяти попыток, то нужно искать причину и не крутить зря, так как это в большинстве случаев отражается на его дальнейшем существовании. Говоря простым языком — «насиловать» не стоит.
Стартер автомобильный
Стартер состоит из корпуса (внутри которого расположена обмотка статора) и ротора, вращающегося на двух подшипниках, а также реле втягивающего.
На конце вала ротора находится обгонная муфта (BENDEX) с зубчатой передачей, которая при запуске входит в зацепление с маховиком коленчатого вала.
В задачу реле входит запуск стартера и обеспечение стыковки с маховиком для запуска двигателя.
Релейное устройство
Реле состоит из корпуса, в котором размещены обмотки, сердечник, возвратная пружина, центральный контакт, крышки двухсиловых контактов, выполненные в виде болтов, резьба которых выступает из крышки.Также в крышке есть разъем, на который подается питание на замок зажигания в момент запуска двигателя.
Один из болтов идет на постоянный «плюс» с аккумулятором, а второй контакт подключен к обмотке статора.
Ядро реле подключено через вилку с Бендексом. Вилка в свою очередь работает по принципу качельки. При вытягивании сердечника он толкает обгонную муфту до встречи с маховиком двигателя, а когда сердечник сердечника отдается обратно.
Схема работы
При повороте ключа зажигания в положение «Пуск» на обмотку реле подает питание, во втягивающей обмотке создается магнитное поле, которое втягивает сердечник катушки, замыкая силовые контакты. При этом сердечник через заглушку подталкивает обгонную муфту к маховику коленчатого вала, заставляя последний прокручиваться.
Конструктивно БП имеет две обмотки: втягивающую и удерживающую.
Втягивающая обмотка втягивает сердечник, который через центральный контакт соединяет силовые разъемы реле, перемещая аккумулятор от аккумулятора к электродвигателю стартера, заставляя последний работать.
Все это время удерживающая обмотка удерживает сердечник, обеспечивая питание электродвигателя стартера.
В случае, когда аккумулятор разряжен, его сил достаточно, чтобы сработать втягивающая обмотка, но не хватает напряжения для удержания. Сердечник под возвратной пружиной будет двигаться назад, и тянущая обмотка снова пытается втянуть его в катушку, но удерживающая не может удержать, и он снова уходит обратно.
Вот эти попытки заставить реле передавать питание от АКБ к обмотке статора и слышать драйвером в виде частых щелчков (треск), когда сердечник реле многократно втягивается и отпускается при включении реле.
Неисправности втягивающего реле:
Установите силовые и центральные контакты
Обрыв возвратной пружины
Укупорочное средство без смешивания
Короткое замыкание в одной из обмоток
Ослабление крепежа
Причины неисправностей:
Подгорание разъемов в большинстве случаев вызвано плохим контактом в разъемах или длительной работой стартера, когда двигатель длительное время «отказывался» от работы;
Поломка пружины может быть вызвана как механическим повреждением, так и длительным напряжением питания, когда пружины просто гаснут;
Смешанное замыкание в обмотках также происходит из-за длительного воздействия напряжения при плохом запуске двигателя.Бакелит, покрытый для защиты проводами, нагревается, начинает плавиться и витки соединяются между собой;
При нанесении защитного покрытия один из витков может начать контактировать с «массой» корпуса, что вызовет короткое замыкание;
Обрыв может быть вызван перегоранием одного из витков обмотки;
При ослаблении крепления БП возникает перекос и сердечник не может полностью втянуться внутрь корпуса для замыкания силовых контактов.
Признаков неисправности:
Щелчки одиночные или частые, стартер не крутит
Прочный нагревательный шкаф
Стартер не выключается
Как проверить помощь реле
В случае, когда частые щелчки и не крутится стартер, то причина может быть в разряженном аккумуляторе или слабом соединении «масса».
Когда слышен один четкий щелчок, но стартер не крутит, то он «говорит» либо о перегоревших разъемах питания, либо о проблемах в самом стартере.
Для того, чтобы убедиться, что неисправность находится в самом реле, нужно повернуть отверткой (двигатель на нейтрали) его силовые контакты и если стартер заработал, то реле «виновато». Его необходимо снять и прозвонить тестером.
Если стартер не реагирует, то проблема может быть как в нем, так и в реле. Необходимо демонтировать, разобрать и вывести из строя все элементы.
Когда реле вообще не реагирует на поворот ключа зажигания в положение «Пуск», необходимо проверить, поступает ли в это время питание управляющего разъема (вывод находится на его крышке).
Если не приходит питание, то необходимо проверить исправность замка зажигания и цепи питания от него до управляющего контакта.
При подаче питания на управляющий контакт то нужно проверить тестером сколько вольт приходит на силовой контакт от АКБ, а потом (нужен помощник) при запуске стартера проверить тестером сколько вольт приходит на второй контакт.
Если, например, от АКБ на контакт поступает 12,8В, а передается 6-7В, то силовые контакты сгорают и их необходимо либо очистить, либо заменить.
В случае, когда реле разборное, необходимо снять крышку и очистить силовой и центральный контакты, если реле несбалансированное, то его необходимо заменить.
Что делать при поломке
При выходе из строя реле необходимо, как было сказано выше, поставить нейтральное положение КПП, включить зажигание и сдвинуть силовой контакт с АКБ и управляющего разъема. Двигатель заведется, и вы сможете добраться до гаража или ближайшей СТО.
Наконец
Периодически проверяйте зарядку аккумулятора и работу генератора, чтобы аккумулятор всегда находился в заряженном состоянии, способном выдавать необходимое напряжение для запуска стартера.
Стартер с окладом для ВАЗ 2107
Втягивающее реле стартера подает ток на стартер, а также толкает Бендикс. Это означает, что в момент, когда стартер начинает вращаться, его Бендикс толкается. На самом деле разобраться в работе стартера несложно.Сегодня мы поможем вам разобраться, как работает втягивающее реле, как это проверить и отремонтировать.
Устройство втягивающего реле и принцип действия
В стартере втягивающее реле вводит маховик с Bendix. Вся работа основана на принципах электромагнетизма. Сердечник, выполненный в виде полой трубы, внутри которой расположен якорь, снабжен проволочной обмоткой. Ток в катушке создает электромагнитное поле, в результате появления которого в сердечнике возникает якорь.После прекращения подачи тока якорь может свободно перемещаться.
ИН в составе втягивающего реле стартера В составе:
корпус;
магнит с обмотками;
якорь;
контактов;
возвратная пружина.
Магнит в реле выполнен в виде пары катушек — убирающей и удерживающей. Катушка втягивающего реле соединена с электродвигателем и клеммой управления, а удерживающая соединена с выводом управления и контактирует с корпусом.
При подаче питания на регулятор в катушке возникает магнитная индукция, которая приводит к появлению магнитного поля. В результате якорь сжимает возвратную пружину. При этом вращается бендикс, который соединяет стартер с автомобильным аккумулятором.
В то время, когда контакты замкнуты, тянущая обмотка питается от клеммы «+», ток на катушке прекращается, но поле удерживающей катушки имеет якорь, поэтому оно остается внутри.При запуске силового агрегата автомобиля происходит отключение питания, за счет чего якорь возвращается в исходное положение под действием возвратной пружины. Имеется пустой контакт, из-за чего Бендикс может выйти из боя.
Общие поломки втягивающего реле
Основные причины выхода из строя втягивающего реле стартера следующие:
Физический износ.
Прогорание контактных пластин.
Уничтожение комплектующих.
Обмотка сгорания.
Как определить, что вышло из строя реле втягивающего:
Двигатель запускается, но стартер не хочет выключаться, постоянно вращается. В это время вы слышите характерное жужжание.
Стартер вращается после запуска, но не может запустить двигатель.
При повороте ключа в замке зажигания в исходное положение слышен щелчок стартера, но он не хочет вращаться.
Как проверить реле втягивающего устройства стартера
Как уже было сказано выше, работа втягивающего реле, как и самого стартера, основана на принципе электромагнетизма.При подаче напряжения на обмотки реле воздействует на якорь. Он, в свою очередь, меняет положение шестерни бендикса, чтобы она цеплялась за головку маховика. При этом замыкаются контакты, подающие напряжение на обмотку стартера. Для того, чтобы двигатель автомобиля завелся, все это должно происходить очень быстро. Если хоть один из элементов сработает некорректно, заводить машину нельзя.
Для проверки реле стартера снимать этот элемент с автомобиля не нужно. Специалисты советуют закрыть контактные болты, расположенные на тыльной стороне реле, с помощью отрезка проволоки или металла.
В результате вы обеспечите протекание тока по обмотке пускателя. Если это привело к вращению стартера, можно сделать вывод, что стартер работает нормально, а проблема кроется в самом реле.
Если стартер тянет, стартер не крутит, это говорит о том, что реле, вероятно, исправное, и причину поломки следует искать непосредственно в стартере.
Ремонт втягивающего реле стартера
Если вы пришли к выводу, что вышло из строя реле тягового стартера, необходимо провести его ремонт.Сразу хотим отметить, что в большинстве случаев заменить этот элемент намного проще, чем восстановить его работоспособность.
Многие производители делают невыносимые реле, чтобы сделать этот узел максимально надежным. В таких ситуациях необходимо будет просто поменять втягивающее реле на новое. Если стартер в вашем автомобиле оборудован складывающимися реле, вы можете отремонтировать его самостоятельно. Часто реле не работает по следующим причинам:
изношен и вышел из строя механический привод;
в обмотке произошло замыкание;
«Пятаки» или контакты сгорели.
Каждую из вышеперечисленных неисправностей можно определить после разборки. Правда, для определения целостности обмоток придется использовать омметр. При замере сопротивления между выводами провода и корпусом этот показатель должен быть не менее 10 кОм. В противном случае произошли обмотки, поэтому нужно будет идти в магазин за новым реле.
Установка нового или восстановленного реле проводится в обратной последовательности демонтажа.У многих автолюбителей на данном этапе возникает проблема, как подключить реле стартера. Во избежание подобных неприятностей советуем предварительно промаркировать отключенные клеммы. Перед установкой реле не забудьте тщательно очистить контакты, а также обезжирить их.
Устройство втягивающегося реле стартера представляет собой электромагнит, который предназначен для подведения итогов маховика Бендикса, относительно несложно. Поэтому ремонт этого механизма, часто называемого тяговым, любой более-менее опытный автомобилист может провести самостоятельно.
Реле тягового стартера — какие функции оно выполняет?
Механизм втягивающего устройства был изобретен Чарльзом Кеттерингом. Именно благодаря ему в 1912 году была выпущена первая машина с таким устройством и системой электрического зажигания, что позволило отказаться от запуска мотора с помощью специальной рукоятки, помещенной в шкив коленчатого вала. Описываемое нами устройство предназначено для выполнения ряда важных функций, в частности, таких:
синхронизация при запуске функционирования цепей стартера;
перераспределение электрической энергии между стартером и электромагнитным реле;
Сохранение шестерни бендикса на маховик, а после пуска — возврат в исходное положение.
Интересующий механизм не следует путать с реле включения стартера, которое находится в моторном отсеке.
Реле включения тоже имеет большое значение для работы, но выполняет совершенно другие задачи.
Принцип действия и устройство втягивающего реле стартера
Этот механизм состоит из следующих элементов:
электромагнит с удерживающей и втягивающей обмотками;
корпус;
контактов;
якорь;
возвратная пружина (она находится в стержне устройства).
При подаче напряжения на обмотку втягивающего механизма (это происходит при повороте ключа зажигания) создается магнитное поле, которое перемещает якорь стартера. Этот якорь, в свою очередь, давит на возвратную пружину и сжимает ее. Конец вилки, расположенный напротив торца корпуса устройства, начинает двигаться к маховику, который приводит его венцом в зубчатую передачу.
В то же время замыкание так называемых «пятаков» — пары контактов, встроенных в конструкцию рассматриваемого нами реле.В результате всех этих движений удерживающая обмотка включается и передает требуемый ток на обмотку двигателя, что приводит к вращению, сцепленному с маховиком и валом шестерни.
При возврате ключа зажигания в исходное положение (произведен запуск двигателя) «Пятаки» откроются, механизм перестает получать электрическую энергию. В результате якорь, управляемый возвратной пружиной, становится в исходное положение, а маховик выходит из зацепления с Bendix.Как видите, устройство тягового реле стартера несложное, по этой причине принцип его работы может понять любой водитель.
Втягивающее реле стартера — ремонт устройства
Чаще всего ремонт реле требуется по причине:
разрушения материалов в результате их усталости и потери прочности;
сгорание обмотки стартера или реле;
Перегорание внутри «механизма Пятакова».
С каждым циклом работы рассматриваемое нами устройство воспринимает критические нагрузки, что становится причиной быстрого выхода из строя его составных частей. Причем поломка вилок, контактов, обмоток приводит к тому, что мотор никак не сможет пробиться.
Мнение эксперта
Руслан Константинов
Эксперт по автомобильной тематике. Окончил ИжГТУ имени М.Т. Калашникова по специальности «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Опыт профессионального ремонта автомобилей более 10 лет.
Чтобы не снимать и не разбирать реле прицепа стартера, рекомендуется предварительно потратить его на работоспособность.Особенно это может сделать даже новичок. Если стартер бесшумный и не подает признаков жизни, первое, что нужно проверить — это втягивающий, и начинать нужно с разводки через трансклон, при помощи мультиметра нужно убедиться в целостности. Если проводка исправна, то следует убедиться, что реле работает. Для этого вам может понадобиться помощник, который повернет ключ зажигания, на этом этапе должен быть щелчок, подписывающий работу механизма. Если щелчка нет, реле следует заменить.Бывает, что щелчок этот есть, но стартер молчит, реле в этом случае не происходит в основном из-за сгоревших контактов (медные штыри). Чтобы это проверить, нужно скинуть клемму, которая идет от АКБ, вооружиться бранью и приблизить к верхнему и нижнему контакту на реле. Если стартер заработал, значит проблема в реле втягивающего устройства. Проверить поступающее на стартер напряжение также можно с помощью мультиметра, однако этот метод позволяет определить источник проблемы (стартер или проводка с аккумулятором).Красный щуп подключается к плюсовой клемме аккумулятора, черный — к массе. После этого помощник должен повернуть ключ в замке зажигания в положение пуска, мультиметр в этот момент должен показывать напряжение не ниже 12 В. Если индикаторы оказались меньше, значит аккумулятор разряжен и просто нет достаточной энергии для запуска двигателя, но напряжения достаточно для срабатывания релейного механизма.
Вопрос, как разобрать втягивающее реле стартера, не проблема, если речь идет о разборном устройстве.Он подключен к стартеру и находится прямо над ним. Для диагностики и ремонта механизма необходимо разобрать стартер, а затем произвести разборку реле.
Стартерный узел является одним из основных в автомобиле, так как именно его правильная работа позволяет запустить двигатель. Если стартер не крутит, тяга не щелкает, значит двигатель работать не будет.
[Скрыть]
Основные причины, по которым не работает стартер при запуске автомобиля
Перед обнаружением неисправности в работе главного узла необходимо разобраться в системе зажигания на предмет причин поломки.В соответствии с причиной будет определен алгоритм действий по ремонту устройства.
Низкий заряд аккумулятора
Наиболее частая ситуация, с которой сталкиваются автовладельцы, заключается в пониженном заряде аккумулятора. При разряде источника напряжения или его пробое протягивание не щелкает, что не позволяет мотор.
При малом заряде не работает стартер и проявляются следующие признаки:
Вращение ключа не приводит к запуску мотора.Пусковой узел не издает щелчков и других звуков, устройство не крутится. Для диагностики АКБ можно попробовать активировать другого потребителя энергии. Речь идет об оптике, автомагнитоле, печке или внутреннем освещении салона.
Световые индикаторы на пульте управления после включения зажигания гаснут. Также щелчки указывают на активацию реле стартера.
Пусковой узел делает несколько щелчков, световые индикаторы на панели управления штатные или их яркость падает.
Диагностика работы АКБ может проводиться при помощи тестера или загрузчика, пример проверки мультиметром:
Выключается зажигание и открывается капот автомобиля. Клеммные колодки подлежат очистке, так как плохая прохождение тока может быть связано с окислением контактов. Для чистки лучше использовать зубную щетку или мелкозернистую наждачную бумагу. Действовать нужно аккуратно, чтобы не повредить верхний слой на зажимах.
Зажимы отключены.Для ослабления гаек на контактах используются гаечные ключи.
Визуализация выполнена. Неисправности батареи часто возникают из-за повреждения корпуса и утечки из батареи с электролитическим раствором.
Если нет повреждений, снимаются крышки на берегах АКБ. Проверяется наличие жидкости внутри устройства. Если электролит полностью не покрывает банки, необходимо долить в аккумулятор дистиллированную воду.
Следующим шагом является прямая диагностика напряжения аккумуляторной батареи.Щупы мультиметра подключаются к клеммам аккумулятора. При импульсивном двигателе параметр рабочего напряжения должен быть от 12,5 до 13 вольт. Возможна диагностика АКБ при страховке блока питания — должно быть от 13,5 до 14 вольт.
Аккумулятор подробно рассказал о диагностике автомобильного аккумулятора с помощью мультиметра.
Если напряжение аккумулятора больше 14,2 В, аккумулятор разряжен, и генератор должен работать в расширенном режиме.
Для восстановления заряда аккумулятор необходимо зарядить, при этом важно следить за силой тока нагрузки на устройстве. Процедура зарядки производится с использованием пусконаладочного оборудования, на выполнение задачи обычно требуется не менее восьми часов.
Неисправен замок зажигания
Если ключ зажигания не работает, это можно определить по следующим признакам:
Не работает стартовый узел. Аппарат не дает щелчков, и реле не работает.Такая проблема возникает из-за отсутствия питания, которое должно проходить через переключатели.
Никакое электрическое оборудование, установленное в машине, не работает. Между собой нельзя подключать электроприборы, например, плита и освещение в салоне. Но срабатывание оборудования происходит в результате исправной контактной составляющей замка зажигания.
Если водитель перемещает ключ в замке, часть электрооборудования и устройств может быть задействована в определенном положении ключа.Это свидетельствует о замыкании контактных элементов и восстановлении подачи питания на оборудование.
Все причины проблем в работе замка зажигания можно разделить на две группы — механические и электрические. Сбои в работе замка всегда возникают в результате его неправильной установки или быстрого износа составных частей.
Неисправность электрических элементов
Электрические проблемы обычно возникают из-за перегрузки устройств и оборудования, установленного в машине, разрыва контактной составляющей.При дополнительной установке световых приборов и других потребителей выключатель зажигания может не выдержать увеличения нагрузки. Из-за роста нагрузки на контактную составляющую она образуется, появляется на металлической части.
Для предотвращения перегрузки коммутирующего устройства дополнительное электрооборудование должно быть подключено к электрической цепи через реле. Наличие этого элемента обеспечит снятие нагрузки. Проблемы в электрической составляющей замка могут быть из-за появления короткого замыкания в электрочайниках.Такая неисправность характерна для всех автомобилей отечественного производства, считается их «болезнью».
О диагностике замка зажигания, об отказе электрооборудования и транскклюзии прибора сообщили Каналу Автоэлектрика РФ.
Неисправность механических элементов
К механической неисправности замка зажигания относится износ контактных дорожек или самих контактных элементов. Проблема может заключаться в физическом повреждении одной из составляющих компонентов устройства.Также причиной часто считается перегрев контактных элементов и пластикового корпуса, оплавление приводит к неработоспособности механизма. Для определения механических проблем в работе замка зажигания устройство будет разобрано.
Диагностика коммутационного устройства проводится с помощью мультиметра или вольтметра:
От АКБ отключается отрицательный кабель, ключ служит для отсоединения провода от зажима.
Произведена разборка пластиковой обивки вокруг рулевой колонки автомобиля.В зависимости от модели авто порядок демонтажа будет разным. Обычно для снятия облицовки достаточно открутить болты, соединяющие две части обивки.
Выключена вилка, которая подключается к прибору, от сети автомата. Жгут с проводкой извлекается из-под пульта управления.
Ключ вставляется в выключатель. Вам необходимо проверить контроль во всех имеющихся положениях. В каждом из них нужно остановиться, чтобы с помощью тестера диагностировать сопротивление между контактными элементами проводки.Для проверки мультиметр переводит в режим омметра.
Если проверка показала, что значение сопротивления равно 0, это говорит о исправности контактных элементов замка. Когда параметр рабочего сопротивления соответствует бесконечности, контактные элементы выходят из строя и подлежат замене. Если величина сопротивления измеряется цифрами, это говорит о подгорании контактных элементов.
Для диагностики освещения необходимо на контакты подать постоянный ток напряжением 12 вольт.Пример рассмотрен на автомобиле Lada, поэтому ток подводится к компонентам под номерами 2 и 6, расположенным на разъеме. Если световой индикатор не загорелся в результате действий, это говорит о неисправности в проводке или повреждении кабеля.
Если диагностика показала, что часть контактных элементов неисправна, необходимо доработать контактную составляющую.
Неисправно реле втягивающего
Признаки, по которым можно определить неисправности в работе реле втягивающего устройства:
Двигатель автомобиля заводится, но после пуска силового агрегата стартерный узел не выключается.Слышно, как вращается механизм, об этом свидетельствует неприятный и громкий звук гудения.
После прокрутки ключа в коммутационном аппарате раздается щелчок. Это указывает на активацию стартового узла, но его запуск не происходит.
При повороте ключа в переключателе можно услышать, как узел начинает продвигаться. Но коленчатый вал силового агрегата не вращается.
Чтобы убедиться в неисправности реле втягивающего устройства, его необходимо проверить, процедура диагностики рассматривается на примере ВАЗ 2110:
На первом этапе проверки выполняется диагностика электрической цепи, которая переходит в реле.Машина диагностирована на предмет исправности проводки. При обрыве цепь на поврежденном участке должна быть сдана в аренду и выставлена.
Если электророзетка целая, значит диагностика реле. Потребуется помощь другого человека. Помощник должен повернуть ключ в замке зажигания, а хозяин автомобиля прислушивается, слышен ли щелчок. При отсутствии щелчка можно сделать вывод о поломке реле, поэтому прибор подлежит замене.
Если есть щелчок и отсутствие прокрутки механизма стартера, реле проверяется.Возможно, компонент не работает из-за пригорания пластин на контактном элементе.
Для диагностики потребуется отвертка с плоским жалом. Клеммная часть отключается от реле, которое идет к замку, а клеммы замыкаются с помощью отвертки. Речь идет об элементе, который идет от аккумуляторной батареи к стартовому узлу. Это действие позволит напрямую запитать электродвигатель механизма стартера без реле. Если узел начал прокручиваться, это свидетельствует о сбоях в работе реле.
Затем проводится диагностика напряжения, которое подается с места запуска, для проверки используется тестер. Такой шаг даст возможность точно выяснить, в чем проблема — в работе пускового узла или электрочашек и АКБ. Для диагностики контакт тестера подключается к плюсовому контакту реле, подается напряжение от АКБ. Отрицательный щуп тестера необходимо подключить к массе автомобиля, то есть к кузову или какому-либо болту, вкрученному в корпус.
После подключения помощника нужно пролистать переключатель в переключателе, элемент установлен в режим запуска. При повороте ключа параметр напряжения на экране тестера должен быть 12 вольт. Если полученное значение ниже, он может сообщить о частичной или полной разрядке АКБ. Энергии, которую вырабатывает аккумулятор, может не хватить для запуска силового агрегата, но достаточно для срабатывания реле. Если электричество укорачивается, вращения ротора пускового устройства не происходит.
Александр Мовчан подробно рассказал о порядке диагностики и ремонта втягивающего реле.
Неисправен стартер
Признаки неисправности механизма стартера:
При попытке пуска двигателя якорь узла пускового узла не прокручивается или тяжело крутится. Причина может быть в разрядке аккумулятора, окислении поверхности зажимов или ослаблении их на элементах вывода.
При срабатывании системы зажигания механизм стартера не реагирует на действия водителя или с большой силой поворачивает анкерный элемент.Акб полностью заряжен. Проблема может быть в подгорании коллекторного устройства, естественном износе втулок якорного механизма. Также причина может заключаться в межстенных замыканиях обмотки или износе поверхности на щетках. Для диагностики потребуется анализ механизма и визуальный осмотр его узлов.
При запуске стартерного устройства якорный элемент вращается, но коленчатый вал силового агрегата не прокручивается. Возможно проблема в поиске выхода кольца буфера связи.Иногда причина — в неработоспособности поводка кольца.
Если мотор заведен, стартерный механизм не отключается. Проблема может быть в заклинивании рычага приводного устройства механизма или сбросе тягового реле. Иногда причина кроется в поломке возвратного пружинного элемента переключателя.
При прокрутке стартового узла проявляются шумы, скрежет, экранирование или другие нехарактерные и неприятные звуки. Проблема должна быть расписана на выходе устройства зубчатой передачи.Часто причина кроется в повреждении винта маховика или износе втулок подшипников.
Проверить стартер, не позволяющий запустить двигатель, необходимо следующим образом:
Сначала производится прокрутка механизма. Для этого узел надежно фиксируется, отрицательная цепь подключается к корпусу, а положительный контакт идет к верхнему выводу реле и контакту включения. Если узел рабочий, бендикс должен погаснуть и начать вращать шестеренку электродвигателем.
Тогда диагностика каждого узла механизма выполняется отдельно. Для проверки щеток можно использовать двухвалентную лампу с подключенными проводами. Один из контактов источника контакта соединен с щеткодержателем, а второй — с корпусом устройства. Если загорелась лампочка, это говорит о необходимости замены щеток в результате поломки, появившейся в их защите.
Можно выполнить диагностику щеток мультиметром, но для этого узел придется разобрать.Проверка выполняется с помощью омметра, который измеряет значение сопротивления между щеточным узлом и основной пластиной. При работе щеток параметр сопротивления должен соответствовать бесконечности. Выполняя снятие щеток, нужно визуально оцифровать, а также втулки, намотку якорного устройства и коллекторный узел. Если втулки образуются, при запуске двигателя происходит просадка напряжения, поэтому электродвигатель работает нестабильно.
При выходе из строя или повреждении коллекторного устройства щеточный узел будет «съеден».При порванных втулках анкерный узел очистится, а щетки износятся неравномерно. Появляется вероятность аварийного замыкания в обмотке устройства.
Для диагностики Bendix корпус муфты зажимается в тисках, а сам узел вращается с физическими эффектами. Если он прокручивается, это говорит о проблемах в работе обгонной муфты. Бендикс может не войти в зацепление, и сам узел начнет вращаться. Для проверки шестерни используется визуальная диагностика, при полном разборе определяется ее заедание.При разборке и разборке коробка передач очищается от загрязнений и остатков смазки внутри устройства.
Обмотка пускового узла диагностируется источником освещения, рассчитанным на 220 вольт и мощностью до 100 Вт. Принцип диагностики аналогичен процедуре проверки щеточного узла. Источник света последовательно подключается между корпусом статора и обмоткой механизма. Один контакт электрочашек подключается к корпусу, а второй идет на вывод обмотки, каждый из них проверяется.Если загорелся источник освещения, это говорит о наличии поломки.
При отсутствии лампы можно использовать модуль и измерить значение сопротивления. Этот параметр должен быть примерно 10 ком. Аналогично диагностируется обмотка поворотного элемента. Для проверки используется лампа на 220 вольт и один контакт подключается к пластине коллекторного устройства, а второй — к сердечнику. Если источник освещения горит, необходима обмотка или замена поворотного устройства.
Диагностика якоря осуществляется подачей напряжения 12 В непосредственно от АКБ на пусковой узел.Если элемент привязки прокручивается, значит, он работает. При отсутствии точения проблему нужно искать в приборе или щетках.
Глубина между пазами коллекторного устройства анкерного элемента должна быть не менее 0,5 мм.
Канал VMAZUTE показал подробную процедуру разбора стартового узла с описанием процесса ремонта механизма.
Как запустить двигатель при неисправности стартера и реле втягивающего устройства?
При неработающем стартовом механизме у автовладельца есть возможность запустить силовой агрегат.Есть несколько способов запустить мотор.
Щелчок стартер напрямую
Пример запуска рассмотрен на автомобиле ВАЗ 2110:
Рычаг трансмиссии в кабине установлен в положение нейтральной скорости. Рычаг стояночного тормоза поднимается.
Система зажигания активируется поворотом ключа в выключателе. Подкапотное пространство открывается, под капотом производятся следующие действия.
Снятие устройства фильтрации воздуха. Он убран в сторону, чтобы водитель мог получить доступ к контактным элементам пускового узла.
Выключена микросхема, идущая на контактную составляющую.
С помощью любого металлического изделия, например, отвертки замыкаются контактные элементы выводов пускателя. Можно использовать кусок кабеля.
После прикосновения к контактам механизм стартера должен начать прокрутку, что приведет к. При выполнении этой задачи важно, чтобы аккумулятор был заряжен.
После выполнения действия микросхема ставится на место, также монтируется фильтрующее устройство.Такие шаги позволят в будущем запустить силовой агрегат. Но поскольку проблема осталась, ее все равно придется решать.
Сергей Цавюк подробно рассказал о порядке запуска силового агрегата путем непосредственного включения пускового агрегата.
Раскрутка колес
Реализация данного способа возможна только на переднеприводных машинах, оборудованных механической трансмиссией:
Автомобиль устанавливается на домкрат, одно из передних колес должно быть вывешено.
Колесо подвески поворачивается наружу до упора. Если это левое колесо, то оно поворачивается влево, вправо, соответственно вправо.
Метчик, используемый для буксировки крюков, намотан на поверхность шины. При ее отсутствии допускается использование прочной веревки. Необходимо скрыть 3-4 слоя, при этом не менее одного метра веревки или кабеля должен остаться свободным.
Переход рычага КПП производится в положение третьей скорости.
Ключ в замке зажигания прокручивается.
Затем нужно сильно потянуть за конец веревки или троса, это делается для того, чтобы крутить колесо. Не рекомендуется выполнять это задание, стоя на одном месте, следует совершить небольшой пробег.
Если заводится силовой агрегат автомобиля, включается нейтральная скорость. Для этого необязательно выжимать педаль сцепления. Надо подождать, пока машина не остановится.
Затем домкрат ослабляется и колесо спускается на поверхность Земли.
С «Толкачем»
Реализация метода «Дедовский» с «Толкачем» осуществляется так:
Для выполнения задания необходим помощник.Вы можете действовать самостоятельно, если машина едет на спуск.
Ручка стояночного тормоза опущена.
Ключ переходит в режим зажигания, селектор трансмиссии установлен в положение третьей передачи.
Значит, машину надо толкать. Если есть помощник, то водитель садится в кабину и ждет, пока скорость движения не станет не менее 10-30 км / ч. Педаль сцепления на автомобиле должна быть выжата.
После увеличения скорости педаль аккуратно опускается, при этом водитель нажимает на педаль газа.Когда двигатель заведется, можно включить нейтральную передачу и остановиться, чтобы дождаться ее.
Видео «Пуск двигателя при неработающем стартере»
Автоинструктор Михаил подробно рассказал обо всех нюансах выполнения процедуры пуска моторного мотора методом с «Толкач».
Каждый водитель сталкивался с ситуацией, когда машина не заводится. С такой проблемой могут столкнуться владельцы и старых автомобилей, и новых марок автомобилей. Рано или поздно все детали в той или иной степени изнашиваются и подлежат замене.Но если вы как водитель знаете, где искать поломку, то в этом случае можно сэкономить, так как определить причину поломки можно без специалиста. Может быть и стартер, или аккумулятор, или реле. Нас в данном случае интересует ситуация — поломка реле стартера.
Начнем и перейдем к информации о следующих функциях: стартер, тянущее реле. А также ответьте на вопрос: «Как проверить реле? Что зависит от правильного действия механизма?».
Итак, начнем
Задача втягивающего реле стартера — подтолкнуть Bendex к стартеру. Говоря механическим языком, в процессе вращения стартера Бендикс выталкивается наружу.
Задача самого стартера — запустить двигатель. По сути, этот элемент — самый важный элемент в автомобиле.
Для рассмотрения вопроса: «Что такое реле?», А также для определения функций и всех деталей этого механизма — мы подготовили следующий пункт.
Состав реле и действующий его механизм
Реле втягивающее состоит из следующих деталей: корпуса, якоря, контактов, магнитов с обмотками и встречных пружин.
Работа реле построена на основах действия электромагнетизма.
Такая деталь, как сердечник, выполнена в виде трубки, якорь — это якорь внутри трубки, там в свою очередь — крепится обмотка провода.
С помощью электромагнитного поля в катушке создается ток — в этот момент якорь входит в сердечник.Когда течение тока остановлено — якорь находится в свободном движении. Магнит представлен парой катушек: одна тянущая, вторая удерживающая. Катушка втягивающего подключается к двигателю и клемме управления, а удерживающая — к контроллеру управления, взаимодействует с корпусом. Когда питание подается на контакт, в самой катушке формируется такой физический процесс, как магнитная индукция, которая способствует образованию магнитного поля. В результате описанного выше процесса возвратная пружина сжимается под действием якоря, и Бендикс раскручивается.Бендикс подключает стартер от автомобильного аккумулятора. В тот момент, когда контакты замкнуты, питание от вывода «+» поступает на втягивающую обмотку, ток на катушке в это время не образуется, а поле поля катушки, которое удерживает, якорь остается внутри .
В процессе пуска силового агрегата автомобиля — отключается питание, затем якорь опускается в исходное положение при выполнении на него возвратной пружины, контакты блокируются, в этом случае происходит следующий бендикс от сцепление.
По каким причинам реле стартера выходит из строя?
1) физический износ.
2) Если сгорели контактные пластины.
3) в результате разрушения комплектующих.
4) Когда сгорела обмотка.
Как рассчитать поломку реле?
Признаки: 1) При запуске двигателя, а выключение стартера не происходит, значит он находится в состоянии вращения и не останавливается.При этом слышно характерное гудение. 2) Стартер после запуска вращается, а двигатель не запускается. 3) При повороте ключа, который находится в замке зажигания, в исходное положение вы слышите щелчок стартера, но он не начал вращаться.
Как проверить реле стартера?
Для проверки нужно снять стартер с двигателя. Следующим этапом вывести реле на вывод акб плюса, а корпуса стартера минус.В том случае, если стартер поворачивается в исправном состоянии — якорь толкнет шестерню, и вы услышите щелчок. В том случае, если вы не слышите щелчка, скорее всего, это говорит о неисправном состоянии втягивающего реле.
Причиной этому могут служить: Горящие контакты, заклинивание якоря (коррозия или грязь) или выступ обмотки.
Что нужно сделать для устранения поломки?
Начать стоит с того, что надо отключить питание от аккумулятора.Ведь пока электрическая цепь подключена — тянуть и ремонтировать стартер по правилам техники безопасности запрещается. Игнорирование этого правила — приведет к замыканию, либо к возгоранию проводки.
Для начала разборки нужно очистить стартер. Затем начните откручивать гайку щеточного узла от болта реле. Теперь приступим к процессу снятия контакта с болтом. Приступим к откручиванию стяжных винтов, которыми реле крепится к массе и растягиваем реле. Далее нужно открутить вяжущую гайку и приступить к ее разделению на две части.Следующим шагом будет замена старого ядра на новое. Когда все сделаете — соберите все в обратном порядке и установите втягивающее реле. Проверьте этот механизм и установите его в машину. Завершающим этапом этого процесса является проверка механизма работы этого механизма и его частей. Необходимо провести проверку! Ведь вы должны быть уверены, что все сделано правильно и находится в хорошем состоянии.
Итак, сделаем выводы, что первыми признаками поломки реле являются:
1) При запуске двигателя стартер не может выключиться.Он очень быстро вращается и слышно жужжание.
2) При повороте ключа в замке зажигания будет слышен щелчок, это будет говорить о том, что устройство включено, но стартер не будет в запущенном состоянии.
3) Стартер при повороте ключа работает на холостом ходу, но двигатель не вращается.
Для устранения данной поломки можно воспользоваться помощью специалистов или заменить эту деталь — своими силами. Не забывайте при замене реле старое, а новое — нужно обращать внимание на качество покупной детали (даже при покупке).
Когда вы решили провести все работы самостоятельно: проверка, разборка или ремонт. Соблюдайте строгие правила техники безопасности.
2 признака неисправности реле стартера
Большинство владельцев автомобилей не задумываются дважды о том, что происходит, когда они поворачивают ключ в замке зажигания. Однако для того, чтобы ваш двигатель запустился, должно произойти несколько вещей. Система зажигания использует электрический сигнал, чтобы запустить двигатель. Эта цепочка событий требует ряда различных компонентов, каждый из которых играет весьма специфическую роль в запуске вашего автомобиля.
Один из распространенных источников проблем связан с компонентом, известным как реле стартера. Если вы хотите расширить свои знания о том, что делает этот компонент, и что может случиться, если он выйдет из строя, продолжайте читать. В этой статье более подробно рассматриваются два признака того, что реле стартера может иметь проблемы.
1. Автомобиль не заводится
Немногие признаки автомобильной неисправности оказываются столь же очевидными, как автомобиль, который просто не заводится. В то время как множество различных основных проблем могут препятствовать зажиганию автомобиля, неисправное реле стартера часто лежит в основе проблемы.Чтобы понять, почему, вам нужно лучше понимать, что именно делает реле стартера.
Когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания, ваша батарея срабатывает, чтобы выпустить разряд электрической энергии. Эта энергия запускает стартер, чтобы перевернуть ваш двигатель. Однако для того, чтобы этот электрический импульс достиг стартера, он должен сначала пройти через реле стартера. Реле стартера не только замыкает электрическую цепь, но и увеличивает ток аккумулятора.
Если ваше реле стартера вышло из строя, электрический сигнал никогда не перейдет от аккумулятора к стартеру.В результате ваш двигатель не заводится — независимо от того, сколько раз вы поворачиваете ключ. Неисправное реле часто издает слышимый щелкающий звук, когда вы поворачиваете машину. Немедленно обратитесь к механику, если ваш автомобиль не заводится и вы слышите этот звук.
2. Ваш стартер работает постоянно
В приведенном выше обсуждении автомобиль не заводился, потому что неисправное реле стартера не передавало сигнал на стартер. Реле стартера может выйти из строя и наоборот.Другими словами, вместо того, чтобы не разомкнуть электрическую цепь, неисправное реле может не замкнуть ее. В результате стартер будет продолжать работать даже после запуска двигателя.
В некоторых случаях стартер может продолжать работать даже после того, как вы вынули ключ из замка зажигания. Эта проблема вскоре приводит к серьезным повреждениям стартера, а также маховика трансмиссии. Хотя неисправное реле стартера может вызвать эту проблему, более распространенной причиной часто является заедание цилиндра замка зажигания.
Проверить заклинивание можно, повернув личинку замка. Если это вращение приводит к остановке стартера, значит, вы определили источник проблемы. Устраните проблему, смажьте цилиндр замка жидким графитом или сухой тефлоновой смазкой. Если вращение личинки замка не остановило стартер, возможно, вы имеете дело с неисправным реле.
Для проверки неисправного реле требуется помощь профессионального механика. Чтобы определить, неисправно ли ваше реле, техник заменит его новым реле с аналогичным номером детали.Если эта замена все еще не решает проблему, проблема почти наверняка связана с проводкой переключателя зажигания.
Плохая проводка означает, что реле стартера получает электрическое заземление, даже когда ключ не находится в рабочем положении. Замена неисправной проводки должна решить проблему.
Реле стартера играет жизненно важную роль в запуске вашего автомобиля. Если вы подозреваете, что имеете дело с неисправным реле стартера, обратитесь к специалистам.
в Letcher Bros.Авто ремонт.
Признаки неисправного или неисправного реле стартера — Autoblog
Одним из самых важных и наиболее забытых компонентов системы зажигания любого автомобиля является реле стартера. Эта электрическая часть предназначена для перенаправления энергии от аккумулятора на соленоид стартера, который затем активирует стартер, чтобы вращаться над двигателем. Правильная активация этого процесса позволяет замкнуть цепь выключателя зажигания, что позволит вам выключить автомобиль, когда вы выключите ключ.Хотя маловероятно, что у вас когда-либо возникнет проблема с реле стартера, оно подвержено механическим сбоям, и в случае его износа его потребуется заменить профессиональным механиком.
Большинство современных легковых и грузовых автомобилей оснащены электронным выключателем зажигания, который приводится в действие дистанционным ключом. В этот ключ встроен электронный чип, который подключается к компьютеру вашего автомобиля и позволяет активировать кнопку зажигания. Бывают случаи, когда этот тип ключа влияет на работу реле стартера и отображает такие же предупреждающие знаки, как если бы эта система была повреждена.
Ниже перечислены некоторые из симптомов неисправности или износа реле стартера. Если вы заметили эти предупреждающие знаки, обязательно обратитесь к местному сертифицированному механику ASE для полного осмотра вашего автомобиля, поскольку эти симптомы могут указывать на проблемы с другими компонентами.
1. Автомобиль не заводится
Наиболее очевидным признаком того, что проблема с реле стартера существует, является то, что автомобиль не заводится, когда вы включаете зажигание. Как было сказано выше, электронные ключи не имеют ручного выключателя зажигания.Однако при включении он должен посылать сигнал на реле стартера после поворота ключа или нажатия кнопки стартера. Если при нажатии на эту кнопку или при повороте ключа на ручном выключателе зажигания автомобиль не переворачивается, это может быть вызвано неисправностью реле стартера.
Эта проблема может быть связана с неисправностью цепи, поэтому независимо от того, сколько раз вы поворачиваете ключ, автомобиль не заводится. Если цепь еще не полностью вышла из строя, вы можете услышать щелкающий звук при попытке повернуть ключ.В любом случае вам следует обратиться к профессиональному механику, чтобы проверить симптом и правильно диагностировать точную причину.
2. Стартер остается включенным после запуска двигателя
Когда вы запускаете двигатель и отпускаете ключ или прекращаете нажимать кнопку стартера на современном автомобиле, цепь должна замкнуться, что приведет к прекращению подачи питания на стартер. Если стартер остается включенным после зажигания двигателя, главные контакты реле стартера, скорее всего, сварились вместе в замкнутом положении.Когда это происходит, реле стартера застревает во включенном положении, и стартер, цепь, реле и маховик трансмиссии могут быть повреждены, если к этому немедленно не обратиться.
3. Периодические проблемы с запуском автомобиля
Если реле стартера работает нормально, оно будет передавать питание на стартер каждый раз, когда он включается. Однако возможно, что реле стартера будет повреждено из-за чрезмерного нагрева, грязи и мусора или других проблем, которые могут вызвать спорадическую работу стартера.Если вы пытаетесь завести автомобиль, а стартер не включается мгновенно, но вы снова поворачиваете ключ зажигания, и он работает, скорее всего, это связано с проблемой реле. В этом случае важно как можно скорее связаться с механиком, чтобы он мог определить причину прерывистого контакта. Во многих случаях проблема периодического запуска связана с плохим соединением проводов, которое может загрязниться из-за воздействия под капотом.
4. Щелкающий звук стартера
Этот симптом является обычным, когда ваша аккумуляторная батарея разряжена, но также является индикатором того, что ваше реле стартера не отправляет полный сигнал.Реле работает по принципу «все или ничего», что означает, что оно либо передает полный электрический ток, либо ничего не отправляет на стартер. Однако бывают случаи, когда поврежденное реле стартера приводит к тому, что стартер издает щелкающий звук при повороте ключа.
Реле стартера — очень прочная и надежная механическая часть, однако возможны повреждения, требующие замены реле стартера механиком. Если вы заметили какой-либо из этих предупреждающих знаков, обязательно обратитесь к одному из профессиональных механиков YourMechanic.
Ищете новое реле стартера?
Посмотрите десятки реле и соленоидов прямо здесь
купить сейчас Autoblog может получать долю от покупок, сделанных по ссылкам на этой странице. Цены и доступность могут быть изменены.
Электромагнит стартера батареи — Помощь по ремонту автомобилей
АККУМУЛЯТОР, СТАРТЕР и СОЛЕНОИД Кайл Макфадден
Сегодняшние автомобили предъявляют огромный спрос на свои электрические системы.В большинстве автомобилей в качестве стандартного оборудования используются генераторы, вырабатывающие 80 ампер электроэнергии. Это стало возможным благодаря наличию множества электрических аксессуаров на транспортных средствах. Обогреватели заднего стекла, мощные аудиосистемы и комфортные функции, такие как сиденья с электроприводом или стеклоподъемники, могут потреблять большое количество энергии от электрической системы. Из-за этого электрические системы становятся все более сложными и сложными. Пока они еще 12 вольт, постоянного тока конструкции.Системы зарядки с компьютерным управлением, усовершенствованная конструкция аккумуляторов и сложная микроэлектроника все чаще используются в современных транспортных средствах.
АККУМУЛЯТОР Аккумуляторная батарея накапливает электроэнергию, необходимую для запуска автомобиля, и обеспечивает дополнительную электрическую мощность, необходимую во время пиковых скачков напряжения, например, когда включены кондиционер или электрические обогреватели стекол. Все автомобильные аккумуляторы на 12 вольт. У них шесть клеток, каждая из которых порождает 2.1 вольт, так что фактическое напряжение аккумулятора составляет 12,6 вольт. Во время запуска и высоких электрических нагрузок аккумулятор разряжается, как и аккумулятор фонарика после определенного периода работы. После запуска двигателя работа генератора заключается в перезарядке аккумулятора. Генератор преобразует вращающуюся механическую энергию двигателя в электрическую энергию для подзарядки аккумулятора.
Батареи
рассчитаны на ток холодного пуска, обычно называемый «CCA». Этот рейтинг относится к величине силы тока, которую аккумулятор может выдавать и при этом обеспечивать адекватную мощность при запуске двигателя.Производитель транспортного средства определяет необходимый рейтинг CCA, требуемый для транспортного средства. Для правильной работы и поддержания удовлетворительного ожидаемого срока службы сменная батарея должна соответствовать этому номинальному значению или превышать его. На срок службы батареи может влиять множество факторов. Батареи, которые работают в очень холодных погодных условиях, обычно не прослужат столько же, сколько батарея, работающая в условиях умеренных температур. Во время непрерывной разрядки и перезарядки аккумулятора вода или «электролит» в аккумуляторе может испаряться в виде газа.Эту воду следует регулярно проверять и пополнять. Батареи старого типа имели съемные крышки ячеек, которые позволяли заправлять отдельные ячейки. Более новые «необслуживаемые» батареи имеют несъемные крышки и специальные вентиляционные отверстия, которые не требуют регулярного обслуживания или повторной заправки элементов. Чистый аккумулятор может иметь большое значение для увеличения срока службы аккумулятора. Грязь и кислота, которые могут скапливаться на верхней части аккумулятора, могут медленно разрядить аккумулятор. Правильно настроенный двигатель, который быстро запускается без чрезмерного времени на проворачивание, также увеличивает срок службы аккумуляторной батареи.
СТАРТЕР И СОЛЕНОИД Система запуска состоит из электродвигателя, рассчитанного на большой ток, соленоида или реле стартера, аккумуляторной батареи, кабелей стартера и выключателя зажигания. Запуск двигателя достигается за счет использования электродвигателя с большим током. Когда водитель поворачивает ключ в положение запуска, ток подается на реле стартера или соленоид стартера. Реле или соленоид стартера замыкают контакты, замыкающие цепь от аккумулятора до стартера.Ток большой силы тока проходит через стартер и заставляет его вращать двигатель с достаточной скоростью, чтобы обеспечить легкий запуск. Стартер вращает двигатель с помощью маленькой шестерни, прикрепленной к концу стартера. Эта шестерня называется приводом стартера. При включении стартера привод выдвигается и контактирует с зубьями маховика. Передаточное число ведущей шестерни стартера составляет примерно 15/1. Это означает, что стартер сделает 15 оборотов, в то время как двигатель сделает один оборот.При запуске двигателя необходимо сразу снять привод с маховика, чтобы не повредить стартер.
Стартер потребляет больше тока, чем любое другое электрическое устройство, используемое в автомобиле. Чтобы обеспечить достаточную подачу тока на стартер, для подключения стартера к источнику питания используются большие кабели. Напряжение на стартер подается от аккумуляторной батареи либо через дистанционное реле, либо через соленоид, установленный на стартере. Конструкция источника питания стартера зависит от типа используемого привода.В стартерах с приводом стартера типа Bendix обычно используется дистанционное реле стартера для приведения в действие стартера. Это связано с тем, что привод стартера выдвигается автоматически при вращении стартера. Он использует центробежную силу для выдвижения привода, а привод втягивается вращением маховика после запуска двигателя. В стартерах, в которых используется установленный или встроенный соленоид, используется соленоид для механического удлинения привода стартера и замыкания цепи, которая подает ток на стартер.В этой системе используется привод стартера с муфтой свободного хода. Этот тип привода свободно вращается в одном направлении и блокируется в другом. Это действие позволяет приводу стартера вращать маховик при включении и свободно вращаться при запуске двигателя. Привод стартера снимается, когда ключ зажигания возвращается в рабочее положение.
Соленоид, установленный на стартере, представляет собой электромагнитное устройство. Когда ток подается на соленоид стартера от замка зажигания, сердечник соленоида намагничивается, вызывая перемещение плунжера внутри стартера.Сила тока, необходимая для срабатывания соленоида, больше, чем требуется для удержания плунжера. Это называется схемой пика и удержания и типично для большинства операций с соленоидом. Плунжер выдвигает привод стартера, замыкая контакты внутреннего переключателя, подающего напряжение аккумуляторной батареи на стартер. Выносное реле стартера работает аналогичным образом, но его функция заключается в подаче напряжения аккумуляторной батареи только на стартер.
Поскольку для пускателя требуется большой ток, обычно от 150 до 200 ампер, необходим соответствующий источник питания для обеспечения правильной работы пускателя.Напряжение аккумуляторной батареи при проворачивании должно оставаться на уровне 9,5 В или около него. Разница между напряжением, измеренным на аккумуляторе, и напряжением, измеренным на стартере, при проворачивании коленчатого вала не должна превышать 0,5 вольт. Эта разница называется падением напряжения и является показателем сопротивления цепи стартера. Высокое сопротивление цепи стартера и / или низкое напряжение запуска могут сократить срок службы стартера.
(Кайл
любит светлый эль и работает на своем Chevrolet Nomad 1956 года.
Универсал.)
Схема реле втягивающего стартера устройства. Проверка автомобильного стартера мультиметром. Как проверить реле втягивающего устройства стартера
Отказ автомобиля завести после поворота ключа в замке зажигания часто бывает по вине неисправного реле втягивающего устройства. В таких случаях водителю важно знать, как это проверить, а в случае поломки втягивающего устройства запустить двигатель. Реле достаточно простое, поэтому даже неопытный автолюбитель сможет диагностировать неисправность и устранить ее самостоятельно.
Назначение и принцип действия реле соленоида
На большинстве автомобилей втягивающее устройство смонтировано в одном блоке со стартером и предназначено для управления обгонной муфтой. На конце муфты находится шестерня, которая вращается в момент пуска, но при ее работе такое вращение недопустимо, так как приводит к выходу из строя стартера или бортовой электросети, если стартер начинает работать. в генераторном режиме.
Для этого втягивающее устройство выдвигает сцепление только тогда, когда необходимо запустить двигатель, после чего он возвращается в исходное положение, выводя шестерню из зацепления с маховиком.Особенность втягивающего реле в том, что стартер может работать только при его срабатывании. Это сделано для исключения изломов зубьев в момент встречи вращающихся шестерен сцепления и маховика.
Внутри реле находится катушка с якорем, на которую действует ток после замыкания цепи. Магнитное поле, создаваемое вокруг катушки, перемещает якорь к ней, сжимая возвратную пружину и толкая рычаг, который перемещает колесо свободного хода.При запуске двигателя электрическая цепь катушки размыкается, напряженность магнитного поля пропадает, и возвратная пружина толкает якорь с муфтой в исходное положение.
Признаки неисправности ретрактора
На поломку ретрактора могут указывать следующие симптомы:
После запуска двигателя не выключается стартер; он вращается с большой скоростью и издает характерный жужжащий звук.
После поворота ключа в замке зажигания происходит щелчок, свидетельствующий о том, что устройство активировано, но стартер не вращается.Иногда при обрыве катушки, заедании якоря в определенном положении или отсутствии питания может не быть щелчка.
После поворота ключа в замке стартер начинает вращаться на холостом ходу, не затрагивая маховик двигателя.
Возможные причины неисправности
Электромагнитное реле может выйти из строя по следующим причинам:
Если корпус поврежден.
Если магнит с обмотками поврежден.
При обрыве контактов.
Когда возвратная пружина ослаблена.
Если у вас проблемы с якорем.
Все поломки реле происходят из-за физического износа, прогорания контактных пластин, разрушения узлов, прогорания обмоток.
Проверка электромагнитного реле
Определить работоспособность втягивающего устройства без демонтажа его со стартера автомобиля можно следующим образом:
Проверить проводку, идущую к реле, на обрыв.
Если проводка в порядке, проверяется работа тягового реле. Для этого поверните ключ зажигания и прислушайтесь к щелчку срабатывания, его отсутствие говорит о неисправности реле.
Если слышен щелчок, но стартер не вращается, возможная причина неисправности — подгорание контактных пластин. Для проверки предположения о реле отключают вывод, идущий от замка, после чего зажим, идущий от АКБ, замыкают отверткой с выводом, идущим на стартер.В результате он будет подавать электроэнергию на свой двигатель, минуя реле. Если вращение начинается, втягивающее устройство неисправно.
Проверка индикатора напряжения, идущего к стартеру, позволит определить, связана ли проблема с проводкой, аккумуляторной батареей или стартером. Мультиметр подключается к плюсовой клемме реле, где подходит напряжение аккумулятора, а минус прибора соединяется с массой. При включении зажигания в этот момент напряжение должно быть 12 В. Если показатель ниже — для запуска двигателя, но достаточно для срабатывания реле.
Проверка реле втягивающего на снятом стартере
Работоспособность реле удобнее проверить на снятом стартере. Но перед разборкой проводится несколько операций по выявлению проблемы:
Проверяют надежность клемм, состояние АКБ, удаляют оксиды с контактов и выводов АКБ.
Убедитесь, что проводка надежно закреплена на стартере гайками. Если заметна коррозия, контакты зачищаются мелкой наждачной бумагой.
Проверить состояние реле стартера.
Стартер снимается после отсоединения подходящих к нему проводов и откручивания болтов крепления. В некоторых автомобилях эта операция потребует больших усилий, поскольку блок может располагаться в труднодоступном моторном отсеке.
После снятия стартера его очищают от грязи, окисленные контакты шлифуют и запускают проверку в следующем порядке:
Блок ставится рядом с аккумулятором, от выводов которого идут провода с «крокодилами».
Положительная и отрицательная клеммы подключены к соответствующим контактам на втягивающем устройстве.
Свободным концом минусового провода касаются корпуса стартера и наблюдают результат:
Если в реле отчетливый щелчок, значит, оно исправное;
Если ретрактор не подает «признаки жизни», его необходимо заменить или отремонтировать.
Ремонт разборно-втягивающего реле
Производитель оснащает стартеры неразборным или разборным втягивающим устройством.В случае поломки неразборное реле необходимо заменить, а разборное — отремонтировать. Описанный метод позволяет проверить соленоидное реле всех моделей ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, Нива, Лада Приора, Калина, Гранта, Веста и большинство иномарок. Разборка и ремонт реле производятся в следующей последовательности:
Открутить гайки крепления крышки корпуса.
При необходимости дополнительно распаиваются концы обмоток.
После снятия крышки осмотрите силовые контакты:
При горении поврежденная часть зачищается наждачной бумагой;
При износе заменить.
Устройство собирается в обратной последовательности и проверяется на работоспособность.
Отремонтированное реле устанавливается обратно на стартер.
Прежде чем приступить к диагностике, стоит узнать назначение электромагнитного реле.Эта часть стартера служит для подачи тока на стартер и привода бендикса в зацепление с маховиком. В этой статье будет подробно описано устройство и работа втягивающего реле стартера, а также диагностика и его ремонт.
Как работает реле втягивающего устройства стартера?
Вся работа реле основана на принципе электромагнетизма. Имеется сердечник, устройство которого напоминает полую трубку с расположенным внутри якорем, который, в свою очередь, снабжен проволочной обмоткой.Когда в катушке появляется ток, образуется электромагнитное поле, которое заставляет якорь войти в сердечник. После отключения питания якорь может свободно перемещаться, что позволяет автоматически отсоединять бендикс от маховика.
В большинстве случаев втягивающее реле стартера состоит из корпуса, магнита с обмотками, якоря, возвратной пружины и контактов. Катушка реле напрямую подключена к стартеру и к клемме, через которую стартер управляется.В свою очередь удерживающая катушка подключена к управляющей клемме, которая контактирует с корпусом стартера. Когда электрический ток подается на управляющий контакт, в катушке создается электромагнитная индукция, которая, в свою очередь, формирует электромагнитное поле, приводящее в движение якорь. Якорь с бендиксом входит в зацепление с маховиком и при этом замыкаются контакты, через которые ток от аккумуляторной батареи поступает на стартер, который, в свою очередь, вращает маховик двигателя. После запуска двигателя при отклонении ключа зажигания от положения «ПУСК» питание отключается и якорь возвращается в исходное положение, при этом силовые контакты электродвигателя размыкаются и он останавливается.
Диагностируем поломки соленоидного реле
Как правило, сам стартер и его втягивающий блок реле надежны и так часто выходят из строя. Основная причина поломки в большинстве случаев — физический износ деталей стартера, обгорание контактов, а также разрушение узлов.Признаками выхода из строя втягивающего реле является невозможность выключить стартер после запуска двигателя, при этом слышно характерное гудение. Стартер вращается, но маховик не вращается и двигатель не запускается. При повороте в положение «ПУСК» стартер не включается, слышен только щелчок.
Как проверить работу реле втягивающего стартера
Как известно работа электромагнитного реле стартера основана на принципе электромагнетизма, при подаче тока на обмотку якорь начинает двигаться, при этом положение бендикс изменяется и входит в зацепление с маховиком, если хотя один из вышеперечисленных элементов выходит из строя, запуск двигателя становится невозможным.Для проверки стартера снимать его с двигателя автомобиля не обязательно; для этого достаточно закрыть гаечным ключом контактные болты на тыльной стороне реле, что позволит направить ток на стартер. Если при этом работает электродвигатель, значит, причина в выходе из строя соленоидного реле. Если при замыкании контактов реле щелкает и стартер не крутится, значит проблема в электродвигателе.
Движение любого транспортного средства начинается с запуска его силового агрегата, поэтому для проведения данной процедуры необходимо, чтобы пусковое устройство, в частности реле втягивающего устройства стартера, из-за чего, по статистике, возникает больше всего проблем. возникают, всегда функционируют должным образом.Основная особенность неисправности пусковой системы в том, что не всегда можно перевезти машину в сервисный центр для устранения проблемы, так как они доступны не во всех населенных пунктах, к тому же потребуются услуги эвакуатора, а они есть недешево, а может и отсутствовать. Поэтому знания об устройстве системы пуска двигателя автомобиля, назначении стартера и его втягивающего реле не будут лишними, и помогут самостоятельно устранить большинство проблем этих элементов.
Для чего нужно реле втягивающего устройства стартера?
В конструкции стартера данный агрегат выполняет следующие функции:
действует как разделитель, эффективно перераспределяя энергию между электромагнитным реле и пускателем;
контролирует работу элементов стартера;
отвечает за синхронизацию шестерен бендикса, то есть питает их при запуске силового агрегата, а после его остановки снимает.
Правильное название этого реле — тяговое, именно это реле постоянно используется в специализированной литературе, сбивая с толку большинство автовладельцев, особенно новичков.Принцип работы соленоидного реле довольно прост. Известно, что для запуска двигателя необходимо запустить во вращение его коленчатый вал. Эта процедура занимает не более секунды, а тяга в это время контролирует бендикс, за счет которого шестерня стартера соединяется с шестерней коленчатого вала. По сути, тяговое реле работает по тому же принципу, что и электромагнит.
Конструкция элемента включает два типа обмоток:
Удержание.
Втягивание.
Также в его схему входит устройство, позволяющее активировать пускатель и сердечник. Включение зажигания подает напряжение на катушку соленоида реле, что приводит к образованию магнитного поля, действующего на якорь, сжимающего возвратную пружину. Вилка начинает двигаться к маховику, и шестерня входит в зацепление с изгибом до зацепления с зубчатым маховиком. После этого подключения контакты пускателя, встроенного в реле, замыкаются, что управляется двумя типами цепей с разной мощностью.
Один из них, более мощный, отключает втягивающую обмотку и фиксирует якорь, сжимая его пружину, которая удерживается за счет наличия в конструкции дополнительной обмотки. После выключения зажигания контакты электромагнитного реле размыкаются, ток на обмотки больше не подается, якорь возвращается в исходное положение под действием пружины, маховик и бендикс размыкаются.
Что делать, если реле соленоида стартера не срабатывает?
Прежде чем приступить к обнаружению неисправностей тягового реле, необходимо проверить стартер на работу.Самый простой способ диагностировать это — запустить силовой агрегат. Достаточно просто повернуть ключ в замке зажигания, при этом в районе расположения стартера раздаются отчетливые щелчки, сигнализирующие о начале его работы. Если коленчатый вал двигателя все равно не проворачивается, соответственно это первые признаки неисправности втягивающего реле, которое необходимо отремонтировать.
Есть несколько способов, как проверить реле втягивающего устройства стартера, но самый простой из них следующий: в моторном отсеке нужно узнать, где находится стартер, и добраться до него.Втягивающее устройство находится рядом со стартером и подключается к нему. В задней части корпуса тягового реле есть два медных болтовых контакта, которые необходимо замкнуть отверткой с хорошо изолированной ручкой. Если механизм начинает вращаться, значит втягивающий механизм неисправен.
Обратите внимание, что не на всех моделях автомобилей без проблем можно добраться до стартера, иногда это просто невозможно, поэтому для правильной проверки работы реле элемент необходимо демонтировать с автомобиля.Работоспособность снятой детали проверяется при ее подключении к аккумуляторной батарее, при этом отрицательная клемма подключена к корпусу элемента, а положительная клемма подключена к пусковой клемме на втягивающем реле. После этого он должен заработать, сигнализируя об этом характерным щелчком.
Также можно проверить реле с помощью мультиметра, для этого нужно красный провод мультиметра подключить к плюсовой клемме (на ней провод есть). И закинуть черным на землю (корпус) и включить режим вольтметра.Если мультиметр показывает 12 вольт при повороте ключа зажигания, значит, реле стартера исправно.
Внимание! При проверке необходимо соблюдать особую осторожность, поскольку машина вращается слишком быстро и существует риск травмы.
Причины некорректной работы тягового реле стартера
Часто проблема в залипании или подгорании контактов, но есть и ряд других неисправностей. Перечислим их:
разработка комплектующих устройства;
замыкание витков катушек;
поломка из-за неправильной эксплуатации.
Практически во всех этих случаях требуется замена тягового привода, так как нет смысла восстанавливать его. Также наличие неисправностей в данном агрегате можно определить по следующим критериям:
При повороте ключа зажигания наблюдается работа стартера, при этом силовой агрегат не запускается.
Отсутствие характерного гудения пускового устройства в моторном отсеке автомобиля.
Холостой ход стартера, для которого характерен щелчок в его зоне, свидетельствующий о работе системы, но стартер не поворачивает коленчатый вал двигателя.
Эти симптомы характерны для неисправностей втягивающего устройства, кроме того, часто его выход из строя вызван выгоранием электрических частей устройства. Этому наиболее подвержены электромагнитные цепи, так как они наиболее незащищены по конструкции. Реже перегорают контакты, клеммы и обмотки, и если в первых двух случаях достаточно их просто почистить, чтобы устранить неисправность, то в случае перегорания обмотки придется заменить деталь .Также причиной неисправности тяги является физическое свойство металла, именуемое «усталостью», которое может полностью вывести устройство из строя.
Следует подчеркнуть, что невозможность запуска силового агрегата не всегда вызвана неисправностью втягивающего или стартера, возможно, проблема в его банальном заедании. Если после ремонта или замены элементов ситуация не улучшилась, проблемы кроются в электросети автомобиля, могут быть вызваны малой мощностью источника питания, наличием поломки двигателя или другими причинами.Правильно их установить можно только после диагностики.
Небольшое резюме написанного
Автовладельцам не составит труда провести самостоятельную диагностику работоспособности и произвести последующий ремонт втягивающего устройства, тем более что для этого не требуется набор заумных инструментов и сложное технологическое оборудование. Сложность процесса тестирования зависит исключительно от удобства положения стартера в моторном отсеке.
В этой статье мы покажем вам, как проверить реле соленоида стартера на наличие неисправностей и рассмотрим способы их устранения.
Автомобильный стартер — тяговый электродвигатель, за счет которого коленчатый вал раскручивается для дальнейшего пуска силовой установки.
Размотка осуществляется с помощью шестерни, установленной на роторе стартера, которая во время пуска находится в зацеплении шестерни с ободом маховика.
Но зацепление между шестерней стартера и маховиком необходимо только до запуска силовой установки.
Если бы зацепление было постоянным, стартер очень быстро вышел бы из строя.
Поэтому в конструкцию последнего включено втягивающее реле, с помощью которого стартерная шестерня приводится в зацепление с маховиком при пуске двигателя и выключается после пуска.
Реле втягивающее совмещено с реле стартера, при этом данное устройство не является конструктивно сложным, что обеспечивает его надежность в работе.
Но ничто не вечно, следовательно, и может выходить из строя, хотя это случается не часто.
Не так уж и много неисправностей, которые могут возникнуть с этим элементом, но если они все же возникают, запуск двигателя зачастую невозможен, либо это очень сложно.
Неисправности, которые могут возникнуть с электромагнитным реле:
Износ его элементов;
Прогорание контактных пластин, установленных в крышке корпуса;
Обрыв или перегорание обмотки катушки реле;
Якорь застрял.
Появление данных неисправностей может привести к:
Отказ стартера при запуске;
Слабая скорость стартера, из-за которой маховик не вращается в достаточной степени;
Продолжает работать даже после запуска мотора.
Конструкция соленоидного реле
Чтобы понять, как определить неисправность, сначала необходимо понять конструкцию и принцип работы реле втягивающего, а также реле стартера, поскольку они расположены в одном корпусе.
Итак, есть корпус, внутри которого расположены две катушки — втягивающая и ретракционная. С одной стороны, корпус прикрыт эбонитовой или пластиковой крышкой. Эта крышка имеет снаружи три клеммы для подключения проводов.
Одна из клемм предназначена для подключения «плюсового» провода от аккумуляторной батареи, вторая — для подачи электроэнергии на стартер, а третья — для подключения реле к замку зажигания.
На внутренней стороне крышки расположены две положительные клеммные колодки.
Принципиальная схема.
Внутри корпуса с катушками находится подпружиненный с одной стороны якорь и шток реле стартера.
С внешней стороны на анкере сделана проушина, с помощью которой он зацепляет заглушку изгиба с шестерней.
Принцип работы
Работает все так: при неработающем двигателе якорь втягивающего реле вытаскивается из корпуса за счет действия на него пружины. Эта же пружина удерживает бендикс с шестерней через вилку в положении, в котором она не зацеплена.
Когда ключ зажигания поворачивается в положение запуска, сначала активируется электромагнитное реле.
Электрическая энергия, подаваемая на катушки соленоидного реле, создает магнитное поле внутри корпуса.
Это поле действует на якорь, и он, преодолевая силу пружины, входит в корпус, после чего катушка втягивающего устройства отключается и перестает создавать магнитное поле, но в убранном положении якорь удерживается своим магнитным полем. удерживающей катушкой.
В этом случае якорь тянет вилку, которая, в свою очередь, перемещает изгиб вперед вдоль вала ротора, и его шестерня входит в зацепление с венцом маховика.
Якорь, попадая внутрь корпуса, толкает шток реле стартера и, сдвигаясь, замыкает контактные пластины плюсовых выводов вместе.
Электроэнергия от аккумуляторной батареи поступает на щетки стартера, и его ротор начинает вращаться. А поскольку шестерня уже включена, ротор начинает вращать маховик.
После запуска силовой установки и повторного поворота ключа в замке зажигания питание удерживающей катушки прекращается, ее магнитное поле исчезает, и якорь покидает корпус под действием пружины.
В то же время он через заглушку расцепляет бендикс и перестает воздействовать на шток реле.Тот, в свою очередь, выезжает, размыкает контактные пластины, и стартер полностью выключается.
Неисправности
Устранить неисправность тягового реле не так уж и сложно. Следует отметить, что его срабатывание сопровождается щелчком — это результат втягивания якоря и введения шестерни в зацепление.
При повороте ключа отчетливо слышен щелчок. Так, отсутствие щелчка может указывать на обрыв в катушках, отсутствие питания, заклинивание якоря в одном положении.
Если при повороте ключа зажигания слышен щелчок, но сам стартер не запускается или запускается, а очень медленно вращается, это может сигнализировать о подгорании контактных пластин.
Продолжение работы стартера после запуска силовой установки будет сопровождаться характерным гудением.
Возможно, что якорь застрял во втянутом положении и не может вернуться, поэтому он удерживает шестерню изгиба в зацеплении и продолжает закрывать контактные пластины.
Проверка соленоидного реле
Проверить работоспособность этого элемента не так уж и сложно. Причем проверить это можно, даже не снимая стартер с автомобиля. Например, возьмем автомобиль ВАЗ-2110.
Итак, стартер на этой машине не работает. Для начала нужно проверить идущую к нему проводку на предмет обрыва.
Если с проводкой все в порядке, нужно выяснить, работает ли тяговое реле вообще.
Для этого можно попросить кого-нибудь повернуть ключ зажигания и прислушаться к себе, если будет щелчок.Если его нет, значит, он неисправен и его нужно поменять.
Если есть щелчок срабатывания, но сам стартер не крутится, возможно, реле не срабатывает из-за подгорания контактных пластин.
Так ли это, можно проверить обычной отверткой. Клемма, идущая от замка зажигания, отключена от реле.
Вы также можете проверить напряжение, идущее на стартер, с помощью мультиметра, но это скорее прояснит, заключается ли проблема в стартере или в проводке и аккумуляторной батарее.
Для этого мультиметр подключается к плюсовой клемме соленоидного реле, на которую подается напряжение от аккумуляторной батареи. Другой отрицательный вывод мультиметра подключите к земле.
Если он ниже, возможно, аккумулятор просто разряжен и его энергии недостаточно для запуска двигателя, но при этом его заряда достаточно для срабатывания реле, но энергии недостаточно для вращения ротор.
Замена электромагнитного реле
Электромагнитное реле не подлежит ремонту, а в случае неисправности его просто заменяют.
Единственное, что можно с него поменять, это якорь. Замена этого элемента на ВАЗ-2110 — операция несложная, сам стартер снять с автомобиля сложнее.
Для замены потребуется демонтаж стартера с автомобиля. Для этого машину загоняют в яму, так как добраться до нее можно только снизу. Если на автомобиле есть защита картера, то сначала ее снимают.
Уже на снятом стартере откручиваются два болта втягивающего реле, и оно снимается, при этом якорь вместе с пружиной остается на стартере, так как зацепляется за вилку ушком.
Перед установкой нового элемента старый анкер снимается с заглушки, а на его место устанавливается новый.
Далее новое реле надевается на стартер и затягивается болтами крепления. Для закрепления пройденного материала рекомендуем посмотреть обучающее видео по ремонту и поиску неисправностей в реле втягивающего устройства стартера.
Реле соленоида стартера подает ток на стартер, а также отводит бендикс.Это означает, что в момент начала вращения стартера его бендикс выталкивается наружу. На самом деле понять, как работает стартер, несложно. Сегодня мы поможем вам разобраться, как работает соленоидное реле, как проверить этот элемент и отремонтировать.
Устройство и принцип действия электромагнитного реле
В стартере втягивающее реле зацепляет венец маховика с изгибом. Вся работа основана на принципах электромагнетизма. Сердечник, представляющий собой полую трубку с якорем внутри, намотан проволокой.Ток в катушке создает электромагнитное поле, в результате чего якорь входит в сердечник. После прекращения подачи тока якорь может свободно перемещаться.
IN В состав электромагнитного реле стартера входят:
корпус
;
магнит с обмотками;
якорь;
контактов;
возвратная пружина.
Магнит в реле выполнен в виде пары катушек — отводной и удерживающей.Катушка втягивания реле подключена к электродвигателю и клемме управления, а удерживающая — к выводу управления и контактирует с корпусом.
Когда на управляющий штифт подается питание, в катушке возникает магнитная индукция, что приводит к возникновению магнитного поля. В результате якорь сжимает возвратную пружину. При этом вращается бендикс, который соединяет стартер с аккумулятором автомобиля.
В то время, когда контакты замыкаются, втягивающая обмотка питается от клеммы «+», генерация тока в катушке прекращается, но поле удерживающей катушки действует на якорь, поэтому он остается внутри.При запуске силового агрегата транспортного средства происходит отключение электроэнергии, в результате чего якорь возвращается в исходное положение под действием возвратной пружины. Контакты размыкаются, что может привести к отключению бендикса.
Общие поломки соленоидного реле
Основные причины выхода из строя втягивающего реле стартера следующие:
Физический износ.
Прогорание контактных пластин.
Уничтожение комплектующих.
Прогорание обмотки.
Как определить, что электромагнитное реле вышло из строя:
Двигатель запускается, но стартер не хочет выключаться, постоянно вращается. В это время вы слышите характерный жужжащий звук.
Стартер вращается после запуска, но не может запустить двигатель.
Когда ключ в замке зажигания поворачивается в исходное положение, слышен щелчок для включения стартера, но он не хочет вращаться.
Как проверить реле втягивающего устройства стартера
Как уже было сказано выше, работа соленоидного реле, как и самого стартера, основана на принципе электромагнетизма. При подаче напряжения на обмотки реле воздействует на якорь. Он, в свою очередь, изменяет положение шестерни бендикса так, чтобы она входила в зацепление с короной маховика. При этом замыкаются контакты, обеспечивая подачу напряжения на обмотки стартера. Чтобы двигатель автомобиля завелся, все это должно происходить очень быстро.Если хотя бы один из элементов не работает должным образом, вы не сможете завести машину.
Для проверки реле стартера снимать этот элемент с автомобиля вовсе не обязательно. Специалисты советуют закрыть контактные болты, расположенные на тыльной стороне реле, с помощью куска проволоки или металла.
Подает ток на обмотки пускателя. Если это привело к вращению стартера, можно сделать вывод, что стартер работает нормально, а проблема заключается в самом реле.
Если щелкает втягивающий, стартер не крутится, это говорит о том, что реле, вероятно, исправно, и причину поломки нужно искать непосредственно в стартере.
Ремонт реле втягивающего стартера
Если вы пришли к выводу, что тяговое реле стартера вышло из строя, необходимо его отремонтировать. Сразу хотим отметить, что в большинстве случаев заменить этот элемент намного проще, чем восстановить его работоспособность.
Многие производители делают неразборные реле, чтобы сделать эту сборку максимально надежной. В таких ситуациях достаточно просто поменять соленоидное реле на новое. Если стартер в вашем автомобиле оборудован разборным реле, вы можете отремонтировать его самостоятельно. Часто реле не работает по следующим причинам:
изношен и вышел из строя механический привод;
в обмотке произошло короткое замыкание;
«Пятаки» или контакты сожжены.
Каждую из вышеперечисленных неисправностей можно определить после разборки. Правда, для определения целостности обмоток придется использовать омметр. При измерении сопротивления между концами провода и корпусом этот показатель должен быть не менее 10 кОм. В противном случае обмотки были замкнуты, поэтому нужно будет идти в магазин за новым реле.
Установка нового или восстановленного реле производится в порядке, обратном демонтажу. На этом этапе у многих автолюбителей возникает проблема, как подключить реле стартера.Во избежание подобных неприятностей советуем заранее пометить отключенные клеммы. Перед установкой реле обязательно тщательно очистите контакты и обезжирьте их.
Что делает стартер в машине. Стартер
В отличие от двигателей других типов, двигатель внутреннего сгорания не запускается мгновенно. Сначала необходимо привести в движение его детали и механизмы, сформировать необходимое давление в цилиндрах, активировать работу электрооборудования и системы.Эти задачи выполняет электростартер — он вращает маховик, который, в свою очередь, приводит в движение коленчатый вал двигателя. В статье мы расскажем, в чем основан принцип работы стартера, и из чего состоит это устройство.
Устройство
Стартер имеет вид двух соединенных цилиндров и, как правило, крепится к инженеру двигателя двумя болтами. Разорвав их и отсоединив клеммы проводов, можно легко снять деталь с машины.Меньший цилиндр расположен:
Контакт включает электрическую цепь стартера;
Втягивающее реле, ведущее шток вилки;
Верх вилки стартера, шарнирно соединенной со штоком реле.
В большем цилиндре находятся компоненты электродвигателя и механические части, а именно:
Подшипник качения или скольжения — необходим для фиксации вала шестерни;
шестерня Bendix, передающая крутящий момент от электродвигателя на шестерню маховика;
Сам Бендикс, роликово-пружинная муфта, необходимая для соединения и разъединения стартера с маховиком;
Обмотка статора, создающая электромагнитное поле, в котором якорь вращается;
Якорь, выполняющий роль ротора электродвигателя;
Щеточный узел со щетками, передающими якорную намотку.
Автомобильный стартер по своей сути является электродвигателем, поэтому основными компонентами являются ротор и статор.
Во внешней конструкции стартера корпус электродвигателя с закрытой шестерней и корпус втягивающего устройства. реле с контактными болтами изолированы.
Как работает стартер
Когда водитель поворачивает ключ в замке зажигания, электрический ток попадает в обмотку втягивающего реле, которое приводит в действие контакт с помощью штифта и вилки.Пятинт замыкает главную цепь стартера, пусковой ток в щеточных узлах и в обмотке статора, а вилка воздействует на Бендикс, соединяя его шестерню с шестерней маховика. Якорь начинает вращаться, передавая через бендикс крутящий момент на КСМ двигателя внутреннего сгорания.
При повороте ключа в замке зажигания на контакт втягивающего реле подается напряжение
Во время пуска горючая смесь в цилиндрах воспламеняется, толкая их и вращая коленчатый вал.Крутящий момент на маховике многократно увеличивается, как и частота вращения шестерни бендикса — это способствует большому передаточному отношению. Бендикс отключен, предохранение стартера от перегрузки. На этом выполняется эта функция стартера, и водитель отпускает ключ, выключая реле втягивающего устройства, а значит, и стартер.
Схема работы стартера: 1 — аккумулятор; 2 — генератор; 3 — стартер; 4 — Замок зажигания
Видео: Мотор в автомобиле
Электростартер — одна из ключевых частей автомобиля.До его изобретения машины запускали вращающийся коленчатый вал вручную или просто толкающим автомобилем с включенной трансмиссией. Стоит ли говорить, насколько сложно было неудобно? Поэтому при диагностике и обслуживании автомобиля важно не забыть о стартере — тогда прибор проработает долго и качественно.
Во всех автомобилях с ДВС есть такая деталь, как стартер. С его помощью можно запустить мотор на начальном этапе.Простое стартовое устройство обеспечивает максимально понятную работу.
Изделие представляет собой небольшой четырехдиапазонный электродвигатель. Он обеспечивает начальное вращение коленчатого вала для установки необходимых оборотов двигателя. В большинстве случаев мощность узла довольно мощная в 3 … 4 кВт . Электродвигатель потребляет постоянное напряжение, питающееся от автомобильного аккумулятора. Обратная связь происходит через несколько кистей.
Принято выделять две разновидности устройств:
Со встроенным редуктором .Большинство специалистов рекомендуют использовать этот вид, так как стартер работает с пониженной потребностью в токе, с большей эффективностью. Такая конструкция запускает вращение коленчатого вала даже при пониженном заряде аккумуляторной батареи. Наличие магнитов постоянного действия позволяет свести к минимуму возможные проблемы с намоткой. Однако при длительной прокрутке появляется риск выхода из строя ведущей шестерни. Это происходит в большинстве случаев из-за производственного брака.
Без КП .Отсутствие промежуточного узла в виде коробки передач обеспечивает передачу вращения непосредственно от стартера на коленчатый вал. Принцип работы стартера этой конструкции аналогичен предыдущей, но за счет простоты конфигурации имеет повышенное обслуживание. Следует отметить, что в такой конструкции при подаче напряжения на узлы осуществляется мгновенный захват шестерен, что приводит к более быстрому воспламенению. Такие стартеры обладают большей выносливостью, при этом выход из строя у них происходит реже, чем у редукторных устройств.Отрицательный старый — слабая работоспособность при низких температурах.
Одним из прогрессивных дизайнерских новшеств является наличие планетарной коробки передач Джеймса. Обеспечивает запуск легковых бензиновых силовых установок до 4,5 … 5,0 л, дизельных моторов до 1,8 … 2,0 л, а также небольших современных грузовиков. При этом общий вес узла снижен в отдельных моделях до 40%.
Узловое устройство
Для ремонта, обслуживания электросистемы и обеспечения длительной работы узлов автомобиля необходимо знать устройство втягивающего реле стартера и остальных его элементов.
Корпус В большинстве случаев он выполнен в форме цилиндра, включает в себя обмотки возбуждения, а также сердечник.
Якорь Изготавливается из легированной высоколегированной стали, имеет форму вала с посадочными шлифовальными поверхностями для подшипников. На центральную часть он прижат сердечником с пластинами коллектора.
Втягивающее устройство Reliele Передает напряжение на обмотку электродвигателя. Это также обеспечивает толкание обгонной муфты.В конструкции реле есть подвижная перемычка и несколько силовых контактов.
Муфта обгонная с приводной шестерней. Часто более опытные автомобилисты называют этот узел «Бендикс». С помощью этого роликового механизма крутящий момент передается на маховик, и после запуска шестерня выводится из зацепления, чтобы обеспечить долговечность узла.
Щеточный узел Передает напряжение на анкерные пластины. С его помощью можно увеличить мощность пускателя во время выполнения основного рабочего цикла.
Большинство дизайнов имеют похожую классическую компоновку.
В отличие от включения, можно использовать другие механизмы с автоматической коробкой передач. Также на станках с картонным «автоматом» узел комплектуется дополнительными удерживающими обмотками. С их помощью запуск осуществляется в том случае, когда рычаг включен в одно из рабочих положений («D», «+», «-» или «R»).
Как работает стартер
Исходя из того, что узел является электромеханическим устройством, на этом основан принцип работы стартера.
Электрическая энергия от аккумулятора преобразуется в механическое вращение.
В процессе эксплуатации выполняются следующие процессы:
При повороте ключа в замок зажигания подключаются электроконтакты. В это время напряжение по реле стартера подается на вытяжную обмотку реле прицепа.
Якорь
перемешан по своей оси на корпусе, дает возможность выхода из бензов для обеспечения зацепления ведущей шестерни с ведомой, находящейся на маховике коленчатого вала.
При достижении якорем крайнего положения контакты замыкаются, теперь обеспечивается сдерживание обмотки реле с обмоткой пускателя.
При вращении вала стартера запускается силовая установка автомобиля. По достижении скорости вращения маховика скорости вращения стартера Bendix будет сконструирован с ведомой шестерней. В этом помогает возвратная пружина.
Одновременно с выходом из зацепления ключ замка зажигания переходит в исходное положение, и подача тока на стартер прекращается.
Необязательно держать ключ в крайнем положении долгое время (более 5 … 6 секунд), чтобы не разрядить аккумулятор или не привести к значительному износу ведущей шестерни.
Стартер — это основной блок системы запуска двигателя, вращающий свой вал до скорости вращения, необходимой для запуска двигателя. Чтобы знать, какой в машине стартер и для чего он служит, необходимо определить неисправность и отремонтировать.
[Скрыть]
Описание устройства
Устройство выполнено в виде цилиндра, помещенного в металлический корпус.Его длина примерно 15 см, а диаметр примерно 7-10 см, в зависимости от модели. К пусковому механизму может быть подключен еще один цилиндрический элемент меньших размеров. Узел подключит хотя бы один провод от АКБ, другой провод может идти на реле.
Какой стартер в машине и где он?
Стартер в автомобиле — это механизм, предназначенный для воздействия на коленвал с целью его прокрутки.
Стартер устанавливается на месте силового агрегата с коробкой передач.Пластиковый кожух здесь обычно делают в виде раструба. В зависимости от модели механизм автостартера может быть установлен ближе к верху или снизу. В первом случае автовладелец получит доступ к нему из моторного отсека, а во втором — из-под днища. Фиксация устройства осуществляется двумя или тремя болтами.
Автомобильное стартерное устройство
Конструктивно данный узел в машине состоит из следующих узлов:
1 — вал приводного устройства;
2 — втулка, расположенная на передней крышке механизма;
3 — ограничительное колечко;
4 — шестерня с внутренним кольцом обгонной муфты;
5 — ролик обгонной муфты;
6 — опорный вал приводного устройства с вкладышем;
7 — ось планетарной передачи;
8 — уплотнительный элемент;
9 — скоба рычажного механизма;
10 — сам рычаг приводного устройства;
11 — передняя крышка механизма стартера;
12 — якорное релейное устройство;
13 — крепежная обмотка;
14 — True Winding;
15 — реле втягивающего;
16 — шток указанного выше элемента;
17 — жила втягивающего реле;
18 — пластина с контактными элементами механизма;
19 — защитная крышка втягивающего реле;
20 — контактные винты;
21 — вывод для подключения плюсовых щеточных элементов;
22 — кронштейн;
23 — держатель щеток;
24 — щетка плюс;
25 — вал якорного устройства;
26 — стяжной элемент;
27 — задняя крышка механизма с гильзой;
28 — коллекторное устройство;
29 — корпус стартера автомобиля;
30 — постоянный магнит;
31 — Устройство анкерного стержня;
32 — опора вала якоря с установленной вставкой;
33 — Механизм планетарной передачи;
34 — главная передача устройства, которая является центральной;
35 — проехал;
36 — шестерня, снабженная внутренним полотном;
37 — Устройство кольцевое литьевое;
38 — ступица с наружным кольцом обгонной муфты.
Схема механизма стартера
Принцип работы стартера
При попытке запуска двигателя узел работает следующим образом:
Ток через замкнутые контактные элементы замка зажигания подается на реле механизма. После этого он переходит на вывод тяговой обмотки.
Якорное устройство тягового реле начинает совершать поступательные движения внутри корпуса механизма. Это приводит к перемещению обгонной муфты до тех пор, пока зубцы ее рабочей шестерни не закипят с зубьями венза фланца.
Когда якорное устройство тягового реле достигнет конечного положения, это приведет к замыканию контактных элементов. В результате ток течет прямо по обмотке электродвигателя, а также по элементу, удерживающему реле.
Вал пускового механизма начинает передавать крутящий момент на коленчатый вал силового агрегата, для чего используется маховик. Подача вращения помогает обеспечить запуск двигателя машины.
После того, как скорость вращения маховика станет больше, чем скорость вращения коленчатого вала двигателя, зубья рабочей шестерни Bindix покидают захват вместе с короной.Это приведет к возврату обгонных пружин сцепления в исходное состояние, которое было до пуска ОИ.
На следующем шаге ключ в блокировке положения возвращается в стандартное состояние. Это приводит к прекращению подачи тока на контактные элементы пускового устройства от аккумуляторной батареи. В дальнейшем работа двигателя автомобиля проходит без участия механизма.
По окончании работы машины стартер прекращает подачу питания на стартер.
Пользователь Михаил Нестеров подробно рассказал о том, что такое стартер в автомобиле и принцип действия этого устройства.
Типы пускателей
Этот тип устройства можно разделить на две разновидности:
с редуктором;
без него.
С шестерней
Основной особенностью этого типа механизмов является снижение потребления тока для обеспечения эффективного функционирования узла. Благодаря этому стартер может прокручивать коленчатый вал двигателя даже в случае низкого заряда аккумулятора.Основным преимуществом устройств считается использование в конструкции постоянных магнитов. Это позволяет обеспечить более высокую работу обмотки статора и свести к минимуму проблемы, связанные с ней.
На практике автовладельцы, оснащенные такими стартерами, сталкиваются с другими проблемами. Например, длительная эксплуатация приводит к выходу из строя вращающейся шестерни. Однако обычно эта неисправность связана с заводским браком или некачественным изготовлением механизма.
Помимо длительного срока службы редукторные устройства обладают следующими преимуществами:
компактные габариты и малый вес;
низкая стоимость запчастей для ремонта и восстановления механизма;
возможность эффективного пуска силового агрегата при пониженных температурах.
Минусы устройств:
запчасти для ремонта узла найти проблематично, поэтому их часто заказывают;
из-за невысокой стоимости деталей страдает их качество;
Сложность ремонта по сравнению с внешними механизмами.
Пользователь Третортенко Дмитрий рассказал об особенностях редукторных устройств.
Без коробки передач
Конструктивно этот тип механизмов не снабжен зубчатым элементом, но характеризуется непосредственным влиянием на вращение шестерни.Главное достоинство — более упрощенное устройство пускового агрегата, что позволяет ремонтировать его самостоятельно. Когда подача тока на электромагнитные переключатели прекращается, зубчатый механизм мгновенно соединяется с маховиком. Это способствует более быстрому зажиганию и запуску двигателя.
Этот тип пусковых механизмов отличается повышенной износостойкостью, что способствует увеличению срока службы. Это снижает вероятность выхода из строя в результате воздействия тока.К недостаткам внешних устройств можно отнести низкое качество работы в сильный мороз.
Основные преимущества стартеров без редукторов:
высокая надежность;
возможность проведения несложного ремонта;
В случае поломки устройства можно найти в продаже запчасти для его восстановления.
нынешние механизмы более громоздкие, их масса больше;
для работы такого устройства требуется больше электроэнергии;
В результате при производстве таких стартеров используются дорогостоящие материалы, стоимость замены деталей будет выше.
Подробности о выборе устройств между автоформой и внешними вариантами рассказал канал «Ингвар».
Наиболее частые неисправности стартера
Если стартер в автомобиле начинает работать с перебоями, это приводит к затруднениям при запуске двигателя. Проблемы в работе механизма можно устранить самостоятельно, но для этого нужно разбираться в «симптомах» проблем.
Признаки неисправности
О том, что скоро выйдет из строя пусковой механизм, могут сообщить такие признаки:
При пролистывании ключа в замке зажигания появляются задержки.Аккумулятор заряжен. Необходимо уделить внимание диагностике устройства, в частности, проверке реле втягивающего устройства.
Жесткая прокрутка коленвала силового агрегата. Проблема может проявиться в холодное время года, тогда это говорит о разряде аккумулятора. Но если это происходит летом и аккумулятор заряжен, то нужно провести диагностику щеточного узла и состояния несущих элементов.
При запуске мотора зубчатый механизм стартера с трудом выходит из зацепления со свадьбой маховика.Проявляет нехарактерный для устройства звук.
При повороте ключа в замке коленвала начинает прокручиваться, но запуск силового агрегата не происходит.
При попытке водителя завести двигатель машины стартовый узел не вращается и не подает никаких признаков работы.
Пуск силового агрегата автомобиля успешно завершен, но после этого пусковой узел не выключается. Он продолжает вращаться и потребляет определенное количество электроэнергии.
Если механизм стартера не крутит коленчатый вал, реле устройства не щелкают и якорь не вращается
Это может быть связано со следующими проблемами:
Произошел разряд аккумулятора, неисправен прибор. Требуется диагностика аккумулятора и восстановление его заряда с помощью памяти.
Наличие окисления или плохой контакт или механизм стартера. Проблема решается чисткой и восстановлением контактного элемента.
Проблемы в работе контактной составляющей замка зажигания.В этом случае переключатели придется разобрать и полностью разобрать, чтобы определить причину проблемы. Если сгорела контактная группа, ее надо менять.
Наличие межзамкнутого или массового замыкания в обмотке втягивающегося реле механизма стартера. Проблема может заключаться в обрыве электрокаров. Аппарат диагностирован. Перемотка обмотки может решить проблему, но часто не позволяет этого сделать. Желательно его заменить.
Причина может заключаться в заклинивании якорного устройства тягового реле.Требуется последняя диагностика. Если он потерпел неудачу, его меняют на новый.
Если стартовый узел медленно прокручивает коленчатый вал силового агрегата, причины могут быть такие:
Примерка коллекторного устройства или появление перемычки между пластиковыми элементами узла. Требуется детальная проверка, а при необходимости коллектор подлежит замене.
Критический износ щеточного механизма или его примерзание. Требуется полный разбор пускового устройства и проверка элементов.Возможно, положение щеток можно отрегулировать, но если они изнашиваются, единственным решением проблемы будет замена.
Обрыв в обмотке статора механизма или якорного устройства. Необходимо будет измерить сопротивление этих компонентов. Можно попробовать перемотать обмотку, но часто это не дает результата. Скорее всего, потребуется замена деталей.
Бессмесное замыкание или замыкание на «Земле» в обмотках статора механизма или якоря. В этом случае проблему можно решить аналогичным образом — путем измерения сопротивления и перемотки проводов.
Если стартовый узел исправен, но коленчатый вал не прокручивается, причины неисправности будут разными, необходимо будет разобрать и развенчать прибор:
Пробка муфты свободного хода. Вы можете разобрать бендикс и попробовать восстановить его, но этот узел обычно не подлежит ремонту. Это нужно будет изменить.
Выход из строя рычага отключения муфты — либо выскакивает ось этого элемента.
Поломка поводкового кольца сцепления или амортизирующего пружинного элемента.
Перемещение приводного устройства на якоре винторезного вала стало более тугим. Также этот предмет можно отведать.
Если при прокрутке пускового устройства слышны шестерни на зубчиках маховика, причины проблемы могут быть такие:
Появление кала на зубцах устройства. Восстановить не удастся, механизм подлежит замене.
Неправильная регулировка хода шестерен приводного устройства, а также момента замыкания контактных элементов переключателя.Решить проблему можно, правильно настроив механизм.
Ослабление пружинного элемента приводного устройства. Можно попробовать отрегулировать положение пружины, при необходимости она заменяется.
Можно отодвинуть втягивающее реле. При такой проблеме пусковой узел не отключится после запуска силовой установки.
Как уберечь стартер от поломки?
Для увеличения ресурса работы механизма необходимо периодически проводить его техническое обслуживание.Есть смысл проверить работу устройства, если двигатель пытается, когда двигатель запускается в течение первых пяти секунд.
Моменты, которые предотвратят быструю поломку пускового механизма:
Необходимо осторожно использовать функцию автоматического запуска двигателя, если такую возможность предоставляет противоугонная система. Дистанционный запуск двигателя быстро сжигает пусковой механизм и способствует ускоренному разряду аккумулятора.
Вы не можете перемещать транспортное средство с помощью этого узла.К этому часто прибегают водители, у которых неожиданно заканчивается топливо. При такой операции элементы конструкции устройства быстро изнашиваются и выходят из строя. Это способствует повышенным нагрузкам, в которых функционирует стартер.
Нельзя оставлять узел активированным после запуска силового агрегата более десяти секунд. Если двигатель не запускает двигатель, нужно выждать механизм не менее минуты, только затем повторить попытку. Это охладит начальный узел.Его детали при запуске быстро нагреваются, если не остывать, произойдет быстрый износ устройства.
Периодически необходимо проводить диагностику надежности контактных элементов на зажимах клемм АКБ. При наличии окисления детали очищаются, так как это способствует появлению преграды при подаче тока от АКБ к стартеру.
При работающем силовом агрегате узел необходимо немедленно отключить. После запуска двс нельзя удерживать ключ в положении, способствующем срабатыванию стартера.Это приведет к ее быстрому износу.
Канал «МАЙСТЕРНЯ ТВ» рассказал об особенностях обслуживания данного типа устройств.
Диагностика и ремонт стартера
Процедура проверки и ремонта механизма разбита на несколько этапов:
снятие;
распространение устройства;
диагностика и восстановление;
сборка и установка.
Разборка
Порядок снятия рассмотрен на примере модели ВАЗ 2101:
От АКБ отключается минусовой контакт, что предотвратит замыкания в системе.С помощью инструмента WD-40 рекомендуется обработать стартовые винты пускового устройства. Обычно они плотно фиксируются и могут возникнуть трудности с удалением.
Снятие устройства фильтрации воздуха с карбюратора. Для этого закручиваются крепящие его винты, узел демонтируется.
Гаечным ключом необходимо открутить гайки крепления пускового механизма к блоку ДВС.
Далее узел движется вперед, от него отключаются подключенные провода.При выполнении задания рекомендуется запомнить их местонахождение, а лучше — сфотографировать, чтобы не запутать при подключении.
Стартер извлечен.
На канале «Ремонт и Сервис Авто» представлена подробная инструкция по демонтажу устройства с описанием всех особенностей этого процесса.
Устройства для вывода из эксплуатации
Демонтаж цилиндра втягивающего устройства с устройства. Для этого откручивают трос, откручивают гайку на штифте винта.Тогда крепежный элемент с шайбой рекомендуется закрыть, чтобы не потерять.
Отверткой вывертываются три винта, которыми цилиндр крепится к пусковому устройству. Произведена разборка втягивающего элемента, снят пружинный элемент. Якорное устройство снимается. Для этого его необходимо поднять, вывести и разобрать.
На следующем этапе снимается защитный кожух стартерного механизма. Для этого с помощью отвертки необходимо открутить два крепежных болта и разобрать крышку.
Два стяжных болта вышли. Производится демонтаж крышки с корпуса механизма стартера.
Откручены винты, с помощью которых фиксируется намотка устройства на пластине держателя щеточного узла. Снял изолирующую насадку.
Крышка отсоединяется от коллекторного устройства вместе с корпусом самого механизма.
Демонтаж перемычки обмотки пускового узла с щеткодержателя. Сами элементы извлекаются, для этого используется отвертка.
Задняя втулка изготовлена, для выполнения задачи потребуется оправка соответствующего диаметра.
Затем снимаем рычаг рычага приводного устройства, а также его ось. Для этого потребуется отвертка с плоским жалом.
После демонтажа прорезиненной пробки узел привода стартера следует вынуть из сцепления и снять его.
На следующем этапе извлекается рычаг привода.
Шайбы демонтажные, а также стопорное кольцо. На этом этапе нужно быть осторожным, чтобы не потерять предметы.
Далее снятие муфты приводного устройства с вала якорного элемента механизма.
На завершающем этапе разборки сбрасывается передняя втулка от крышки узла. Используется оправка нужного размера.
Проверка и восстановление
После разбора устройства проводится диагностика всех узлов элементов и их ремонт или замена:
На первом этапе проводится диагностика щеток на износ.Высота этих элементов для ВАЗ 2101 должна быть не менее 1,2 см. Это значение может меняться в зависимости от модели машины. Для диагностики использует сигарету. Если проверка показала износ щеток, эти элементы подлежат замене.
Затем проводится визуальная диагностика обмоток, следы горения на них не допускаются. Анкерный узел должен быть целым, на нем не должно быть дефектов и сколов.
При обнаружении трещин на оси стартового устройства эта проблема решится только заменой.Из-за таких повреждений внутри механизма может вытекать влага, что приведет к его полной поломке. Найти новое здание проблематично, и если этого не удалось сделать, стартер меняет.
Муфта не допускается. Необходимо визуально оценить целостность его зубов. Если нет хотя бы одного из них, муфта подлежит замене.
Проведена диагностика так называемых пятаков цилиндра втягивающего устройства. На этих элементах должен быть качественный контакт.В противном случае они меняются.
Если при срабатывании устройства узел прокручивается, но маховик не вращается, то проблему нужно искать в шестернях. Поврежденные элементы подлежат замене.
Если при попытке запуска мотора раздается щелчок, но мотор не запускается, замене подлежит цилиндр втягивающего механизма.
Затем диагностируется посадочное место вала, оно должно иметь соответствующий диаметр. Допускается небольшой зазор на якорном устройстве механизма стартера, но при значительном люфте деталь меняют.Поверхность элемента рекомендуется очистить мелкозернистой наждачной бумагой. Также нужно промыть коллекторное устройство.
Смажьте шестерню привода, место посадки якоря, а также несущие элементы — предотвратите быстрый износ стартера.
Сборка и установка
Процедура сборки — более сложная задача, которая выполняется в обратной последовательности, при этом:
Устанавливая стопорное кольцо на анкерный элемент, нужно быть внимательным: если предмет упадет, он нужно найти и установить.
При выполнении задания перепутать щетку механизма невозможно. Это приведет к некорректной работе устройства и закрытию.
При установке необходимо отложить все болты для фиксации. Он должен быть аккуратным, чтобы не повредить резьбу на элементах. Перед закручиванием винты рекомендуется обработать смазкой, что позволит легче откручивать их при дальнейшем анализе.
При установке устройства затяжку элементов крепления к силовому агрегату необходимо производить постепенно.Это предотвратит возможную память механизма.
После установки устройства производится обратная установка всех снятых компонентов в моторном отсеке. Воздушный фильтр поставлен на место. К пусковому механизму подключается колодка с проводами с проводами. Затем нужно подключить кабели к клеммным зажимам АКБ.
Фотогалерея
Фото стартера и схемы подключения:
Видео «Особенности установки узла после ремонта»
Пользователь Сергей Романов рассказал об особенностях установки стартера после ремонта импортных Жигулей.
Друзья, займемся стартером! Что такое стартер в машине, рассмотрим его принцип работы и устройство.
Как машина клянчит нравится? Вам нужно сесть за руль, вставить ключ в замок зажигания, повернуть его в крайнее положение (или нажать кнопку «Старт»). Двигатель заведется, и вы сможете тронуться с места. Стоп…!
Вот, в этом месте, он сказал свое слово и снова замолчал! Стартер сказал свое главное слово и скромно выключился!
Но он, стартер, сделал основную работу, без которой мы бы никуда не поехали.Он совершил тяжелую операцию за секунды, вскинул железную сваю и вдохнул жизнь в бесшумный двигатель.
Так вот, он главный! Незаменимый элемент. Имя ему стартер — он всегда стартует первым.
Поэтому есть смысл подробно рассмотреть его работу и устройство.
А теперь, прежде чем перейти к стартовому дизайну, остановимся на внешней части рассказа. На заре автомобилестроения, в начале двадцатого века, машина была не самым простым делом.
Пришлось отчаянно крутить специальную ручку, которая в случае неправильных действий могла легко сдавить своего хозяина.
Понятно, что в то время, когда автомобиль был синонимом роскоши, автопроизводители не хотели рисковать здоровьем своих клиентов, поэтому в головах инженеров были мыслимые и немыслимые способы автоматизировать процесс запуска двигателя.
Были попытки использовать сжатый воздух, механические пружины и многое другое, но все эти поты не приносили видимой пользы до тех пор, пока один молодой американский инженер не смог создать компактный и эффективный электродвигатель, который он предложил использовать для вращающихся двигателей.
За это изобретение прихватили GENERAL MOTORS, а в 1912 году на автомобиль впервые установили электростартер. Ведь какой стартер на тот момент — это первые попытки автомобильного комфорта.
А что внутри и как работает?
Пора вернуться в эти дни и начать изучать схемы стартеров, которые можно найти под капотами наших автомобилей. Среди всего многообразия этих устройств можно выделить два основных типа:
с редуктором;
без КПП.
Стартер первого типа, если верить специалистам, наиболее востребован.
Дело в том, что наличие механической трансмиссии (коробки передач) позволяет использовать менее мощные электродвигатели, а это полезно для бортовой сети автомобиля.
Кроме того, стартер с коробкой передач запустит двигатель машины, даже если аккумулятор немного разряжен, чего вторая разновидность этих устройств сделать не может.
Хотя следует отметить, что процесс запуска двигателя в любом случае требует большого энергопотребления, ток стартера при запуске может достигать 200 и более ампер, поэтому при заметном разряде аккумуляторного блока питания, даже если есть исправная коробка передач.
В копилку положительных сторон нелегальных типов, скорость срабатывания и высокая ремонтопригодность, что тоже ценится.
В целом все пускатели имеют одинаковую конструкцию, в которой можно выделить основные компоненты:
электродвигатель постоянного тока;
реле втягивающее (тяговое);
бендикс (обгонная муфта).
Итак, когда вы собираетесь завести машину и вставить ключ в замок зажигания, все происходит по следующему сценарию.
Во время вращения ключ тока от аккумуляторной батареи подается на реле втягивающего устройства. Подвижная часть реле начинает двигаться и с помощью рычага перемещает бенкикс с ведущей шестерни так, чтобы она соединилась со свадьбой маховика.
Кстати Бендикс на стартере интересная деталь. В его функции входит не только обеспечение зацепа с короной маховика, но и защита всего узла от неудачливого маховика.
Работает, так как благодаря своей хитрой механической конструкции может вращаться с неограниченной скоростью, не повреждая якорь стартера. Правда не долго.
После контакта с маховиком включается электродвигатель, который раскручивает его.
Когда двигатель запустился и обороты маховика превысили скорость стартера, Bendix аккуратно отключает передачу, и реле прицепа возвращает всю конструкцию в исходное положение.Процесс запуска двигателя окончен. Все просто.
Теперь уважаемые читатели, какой стартер вы знаете, какая работа происходит между поворотом ключа зажигания и запуском силового агрегата. Не забываем про читать, это тоже будет в теме.
Что ж, мы не прощаемся, а говорим: «Прощай, новые встречи на страницах нашего блога!»
Почему-то не особо задумываешься о том, как работают автомобильные системы. Пока что-то не подводит. И этим-то часто оказывается стартер, который предназначен для запуска двигателя.Это чаще всего механическая часть, немного меньше, чем электрическая. Для диагностики и ремонта нужно знать стартер и его основные узлы. И небольшие, равномерно обыденные знания в области электротехники не будут лишними. Итак, из каких базовых узлов идет стартер и почему он крутится только тогда, когда ключ поворачивается до упора?
Устройство и принцип работы
Пускатель — двигатель постоянного тока, имеет две обмотки (роторную и статорную). На роторе обмотка предназначена для создания электромагнитного поля, без которого невозможно получить движение.Вокруг ротора создается единое магнитное поле, а вокруг статора — поле, которому он противодействует. Получается, что один толкает второй и приводит в движение ротор двигателя. Это если описывать простым и доступным языком.
На статоре закреплена обмотка, подать на нее напряжение достаточно просто. Но ротор — подвижная часть, поэтому придется использовать щеточный узел. Питающее напряжение через щетки подается на ламели, а затем на обмотку ротора. Узел щетки является наиболее уязвимой частью, так как состоит из меди и графита.Материал такой, что быстро стирается, поэтому кисти требуют замены.
Bendix — элемент, служащий для передачи трафика с на маховик. Он состоит из обгонной муфты, шестерен и вилок. Муфта позволяет механизму вращаться только в одном направлении. Штекер соединяет втягивающее реле и напрямую Bendix. С его помощью происходит движение шестерни с обгонной муфтой ротора. Можно встретить два стартовых дизайна. Скорость, при которой используется планетарный редуктор, ротор двигателя и конечный вал не сплошные.И простая конструкция, в которой вал сплошной от начала до конца.
Признаки неисправности стартера
Часто неисправность возникает, когда стартер вращается, а маховик не приводится в движение. При этом слышны посторонние металлические звуки, скрежет. Это говорит о том, что коронка на маховике изношена и требует замены. Стоит отметить, что при прокрутке коленвала на несколько сантиметров стартер «схватывается» и машина заводится. Для ремонта потребуется снять коробку передач и поменять заводную головку.В крайнем случае, его можно просто перевернуть, потому что он изнашивается до середины.
Но если стартер крутится, но движение не передается, при этом нет посторонних звуков, а при прокрутке коленвала двигатель не запускается, значит проблема в обгонной муфте. Снимаем стартер, разбираем, проверяем муфту. Если он может вращаться в обоих направлениях, немедленно замените его. Обычно сцепление идет в единой конструкции с вилкой и шестерней.
Но если не слышно щелчка реле втягивающего, можно судить о двух поломках.
В непростом украинском климате автомобиль довольно часто показывает все свои «болячки». Зачастую в качестве самого слабого звена выступает аккумуляторная батарея. Именно этот электрохимический прибор имеет неприятную особенность – при понижении температуры снижается его возможность запускать двигатель. По этой причине водителю приходится искать, как «прикурить» автомобиль, пользоваться буксировкой и обслуживать аккумулятор.
При этом попытки вернуть былую мощь аккумулятору не дает никаких результатов, поэтому приходится выбирать новую батарею. Рассмотрим с вами ТОП 10 автомобильных аккумуляторов, среди которых вы гарантированно сможете подобрать оптимальный вариант.
10 место: аккумуляторы RED HORSE
Последнее место из нашей 10-ки занимает польская компания RED HORSE, которая предлагает современные и надежные аккумуляторы из класса эконом. Учитывая, что создается в Польше, вся продукция соответствует европейским и международным нормативам и стандартам, что гарантирует высокую продуктивность во время работы. Одним из недостатков является то, что аккумуляторы поставляются с узким диапазоном мощности – от 45 до 100 А*ч, поэтому для грузовых автомобилей вы вряд ли найдете АКБ.
Но, несмотря на доступную цену аккумулятора, он отличается достаточно высоким показателем силы пускового тока и уровнем саморазряда. Обладает высоким уровнем коррозии. При правильной эксплуатации гарантирована бесперебойная работа до 3 лет в любых условиях эксплуатации. В целом, если вам нужен аккумулятор по доступной цене, то модели RED HORSE станет оптимальным решением.
9 место: аккумуляторы NORD
Аккумуляторы NORD – это аккумуляторная батарея, которая относится к бюджетным моделям оборудования и сможет гарантировать вашему автомобилю надежный запуск и работу электроприборов. Производятся на современном оборудовании с применением инновационных разработок в данной области, поэтому соответствуют международным стандартам качества. Отличается стабильными характеристиками пускового тока и уверенной работой даже при низких температурах. Станут прекрасным решением для автомобилей бюджетного класса, сельскохозяйственной техники и для других транспортных средств, которые требуют минимум энергопотребления. Обладает компактными габаритами, поэтому не занимает много места в авто.
Ключевые преимущества аккумуляторов NORD
Низкий уровень саморазряда.
Защита от высоких нагрузок.
Защита от неправильной полярности.
Высокое качество и доступная цена.
Длительный срок эксплуатации.
8 место: аккумуляторы GROM
Аккумулятор GROM – надежный источник питания для автомобилей, который сможет обеспечить стабильную работу вашего железного друга. Обладает долговечной батареей с улучшенными техническими характеристиками. Как отмечают сами пользователи, то АКБ GROM не уступает по своим техническим показателям более дорогостоящим моделям. Производитель предоставляет малообслуживаемые АКБ, которые могут быть установлены на бензиновые и дизельные автомобили.
Во время производства производитель использует исключительно качественные запатентованные технологии, позволяющие значительно улучшить технические характеристики транспортного средства. Каждый аккумулятор компании предоставляется в ударопрочном корпусе, поэтому без проблем сможет выдержать удары и вибрации. Есть варианты для легковых и грузовых автомобилей.
7 место: аккумуляторы Formula
АКБ Formula – это аккумуляторы стартерного типа, которые производятся на мощностях украинского завода. Производственные мощности оснащены высокотехнологическим оборудованием, что гарантирует высокое качество сборки и минимизирует процент бракованной продукции. Несмотря на относительно низкую стоимость, обладает высокими техническими характеристиками. Корпус обладает повышенной стойкостью к вибрациям и надежно защищает решетки от разрушения, поэтому идеально подойдут для эксплуатации в Украине. Создаются по технологии Са/Са, что гарантирует:
повышенную стойкость к коррозии;
низкий уровень саморазряда при простое;
высокая скорость зарядки;
повышенная проводимость тока.
Повышенный уровень безопасности АКБ обеспечивает наличие крышки, которая изготовлена с использованием инновационных технологий пламегасителя и отвода газа.
6 место: аккумуляторы Moratti
Производитель Moratti предлагает покупателям высококачественные аккумуляторы с увеличенным уровнем жесткости и сопротивления к деформации во время езды в экстремальных условиях эксплуатации для увеличения эффективности отдачи энергии. Каждая решетка создавалась с использованием нового свинцово-кальциевого сплава со специальными добавками – используется рафинированный свинец с ингибиторами активных металлов, повышая энергоёмкость материала.
Во время изготовления активной массы пластик используются специальные волоконные добавки, повышая механическую прочность обмазки, удерживая пластины при сильных вибрациях, увеличивая срок эксплуатации. Все это в тандеме способствует тому, что пользователь получает в распоряжение надежный аккумулятор для своего транспортного средства, который обладает следующими преимуществами:
увеличен пусковой ток при холодном запуске;
в экстремальных условиях эксплуатации АКБ работают стабильно;
устройства обладают высокой стойкостью к вибрациям;
работает в широком диапазоне температур;
полностью необслуживаемые;
переносит повышенный уровень энергопотребления;
эргономичный корпус аккумулятора.
5 место: аккумуляторы Mutlu
Аккумуляторы от турецкого производителя Mutlu входят в пятерку лучших аккумуляторов 2018 года, которые устанавливаются в комплектацию в автомобили многих европейских и японских брендов. Вся продукция компании обладает сертификатами качества ISO 9001, ISO 14001, QS 900. Автомобилисты на территории Украины уже давно оценили высокое качество, доступную цену и исключительную надежность устройства. Производитель использует современные технологии, которые позволяют повысить срок эксплуатации.
Предусмотрены модели для грузовых и легковых автомобилей, которые разработаны специально для суровых климатических условий при низких и высоких температурах. Корпус изготовлен из полипропилена, который обладает индикатором уровня заряда и встроенным пламегасителем. Решетки изготовлены по технологии Са/Са, что будет гарантировать стабильный старт даже при сильном морозе. Предоставляются в азиатском и европейском виде корпуса, поэтому станут оптимальным решением для автомобилей разных брендов.
4 место: аккумуляторы Fiamm
Аккумуляторы Fiamm смогли в себе удачно соединить надежность, комфорт, технологичность и безопасность. Производитель предлагает необслуживаемые и малообслуживаемые аккумуляторы в нескольких сериях, среди которых вы гарантированно сможете подобрать идеальное решение для своего транспортного средства.
Благодаря использованию свинцово-кальциевой технологии во время производства, автомобиль будет стабильно запускаться даже при длительном простое транспортного средства. Антивибрационная система существенно увеличивает срок эксплуатации на украинских дорогах. Есть встроенный пламегаситель, если произойдут сбои во время работы. Индикатор уровня заряда всегда покажет, заряжен аккумулятор или нет. При правильной эксплуатации, аккумуляторы Fiamm смогут прослужить от 3 лет. Вся продукция соответствует международным стандартам ISO 9001.
3 место: аккумуляторы Exide
Продукция компании Exide входит в тройку лидеров среди аккумуляторов. При этом производитель предлагает стандартные решения, которые максимально универсальны в применении – вы сможете найти аккумулятор для всех современных автомобилей. Решетка была выполнена по фирменной технологии 3Dx Grid, что благодаря улучшению адгезии пасты существенно снижает уровень коррозии и осыпания, повышая электрическую проводимость. В результате этого повышаются пусковые характеристики и ресурс АКБ.
На 15% повышена пусковая мощность, поэтому ваш автомобиль будет заводиться с полуоборота в любых условиях эксплуатации. Важная особенность аккумуляторов заключается в том, что они стоят достаточно дешево, при этом не уступают по своим характеристикам многих аналогам известных брендов. Заряд увеличен в 1,5 раза, что особенно актуально для эксплуатации в городе. В каталоге вы также сможете найти мотоциклетные аккумуляторы, имеющие напряжение от 6 до 12В.
2 место: аккумуляторы VARTA
Сложной найти автомобилиста, который не слышат об аккумуляторах VARTA, которые занимают вторую строчку в нашем рейтинге аккумуляторов по брендам. Именно аккумуляторы данного бренда могут гарантировать высокое качество, инновационные решения и долгосрочную эксплуатацию. В обширном каталоге производителя автомобилист сможет найти АКБ для любого существующего авто.
Основной упор VARTA делает на внутреннюю мощность аккумулятора, чтобы вы смогли положить на него в любое время, а не ждать, пока кто-то «подкурит». Каждый аккумулятор создается из сплавов, легированных серебром, поэтому может использоваться не только в нормальных, но и тяжелых условиях эксплуатации. Благодаря инновационным технологиям, аккумуляторы абсолютно экологически безопасны. Основное отличие от конкурентов – наличие штампованной решетки, которая делает батарею значительно прочнее аналогов и гарантирует прохождение тока, которое на 70% выше, чем у стандартных конструкций. Следовательно, аккумулятор гарантирует высокую мощность и быструю подзарядку, а также модель стойкая к коррозийным процессам.
1 место: аккумуляторы BOSCH
Неизменным лидером среди производителей аккумуляторов является компания BOSCH, которая обладает повышенным уровнем тока при холодном пуске, повышенной емкостью и гарантирует запуск двигателя фактически при любой погоде. Инновационная технология создания электродных решеток делает BOSCH стойким к высоким температурам, при этом значительно сокращается расход воды, обеспечивая минимальный уровень саморазряда, экстремальную устойчивость и оптимальную функциональность в течение всего срока эксплуатации АКБ. Аккумуляторы представлены в широком ассортименте, среди которых можно подобрать вариант из серии для автомобилей премиум-класса или бюджетных машин.
Ключевые особенности аккумуляторов BOSCH
В пластинах батареи использовалось серебро, обеспечивая высокую устойчивость при заряде и разряде.
Аккумуляторы представлены в нескольких сериях, среди которых вы подберете идеальный вариант.
Благодаря низкому уровню саморазряда, срок службы значительно выше.
Минимальный уровень расхода воды во время эксплуатации.
Стойкость к пагубным внешним факторам.
Мы с вами рассмотрели ТОП аккумуляторов 2018 года. Именно эти бренды по отзывам покупателей оказались лучшими в своем деле и остаются лидерами на отечественном рынке.
Где купить аккумулятор для автомобиля в Украине?
Чтобы обеспечить надежную работу автомобиля при любой погоде, нужно просто купить аккумулятор в интернет-магазине “MIGEL”. В ассортименте нашего магазина предоставлена исключительно подлинная продукция от производителя, имеющая все необходимые сертификаты качества. Непосредственно сотрудничество с производителями способствует тому, что ценой вы будете приятно удивлены. При сложностях во время выбора, можете рассчитывать на поддержку нашего менеджера-консультанта. Вы сможете не только купить аккумуляторы всех известных брендов, но и сдать свой старый аккумулятор, получив скидку на новый АКБ.
Тесты аккумуляторов для авто и рейтинги по результатам тестирования
Аккумуляторная батарея является одним из основополагающих элементов любого современного автомобиля, ведь без нее не только практически не возможен первичный запуск двигателя, но и работа иных электронных систем. Но какую из них выбрать в том огромном разнообразии, присутствующем на рынке?
Ответить на этот вопрос можно только после полноценных испытаний в «боевых» условиях, на которые попали АКБ «европейского» типоразмера 242x175x190 мм, причем как отечественного, так и иностранного производства (и тех, и тех по шесть штук).
Так уж сложилось в России, что зарубежная продукция в нашей стране в почете, а большинство автолюбителей выбирают именно те товары, где марка обозначена латиницей. И такого мнения придерживаются многие российские производители, отчего аккумуляторы AKOM, Tyumen Battery Premium, Titan Euro Silver и SilverStar носят чужеземные названия. Не стесняются кириллицы лишь «Зверь» и «Тюменский Медведь».
Но, как говорится, «встречают по одежке, а провожают по уму», поэтому, отбросив все предрассудки о наименованиях, следует проверить АКБ в деле. И здесь российские «представители» показали себя с очень хорошей стороны, даже на фоне такой «звездной сборной мира», как Delkor, Bosh, Multi Silver Evolution, Exide Premium, VARTA Blue Dynamic и Topla.
Что же, пора приступить к циклу реальных испытаний, а первым из них стала оценка резервной емкости – она показывает, насколько долго способен работать автомобиль в ночное время суток при холодной дождливой погоде с неисправным генератором. Результаты определяются в минутах, и чем время больше, тем аккумулятор лучше. Победителем этого теста стала батарея Tyumen Battery Premium, которой хватило на 110 минут, а совсем немного – 1 и 3 минуты соответственно – ей уступили Topla и Exide Premium. Худшим здесь оказался Delkor, проработавший только 91 минуту (единственный участник, показавший менее 100 минут).
Следующий критерий тестов – проверка энергии пуска заявленным током, характеризующая энергию аккумулятора в пусковом режиме и измеряемая в килоджоулях (чем выше итоговые цифры, тем лучше). Пальма первенства в этой дисциплине вновь досталась российской АКБ Tyumen Battery Premium с показателем 29.13 кДж, а вот в аутсайдеры «выбилась» SilverStar – всего 7.58 кДж.
Сравнить токовые характеристики взятых батарей в равных условиях, не обращая внимания на указанные в паспорте данные, позволяет приведенная энергия пуска единым током 525 А. Ее измерение осуществляется в килоджоулях, и лучше тогда, когда результат выше. Как и в предыдущих тестах, на первую строчку рейтинга взгромоздилась батарея Tyumen Battery Premium, выдавшая 35. 39 кДж, а вот другие представители «первой тройки» уступили ей значительно: Topla – 27.29 кДж, Зверь – 25.46 кДж. Последняя же позиция досталась SilverStar – лишь 6.88 кДж.
Следующие измерения проводились по аналогии с предыдущим испытанием и были зафиксированы в аналогичных единицах, но при температуре –29 градусов по Цельсию. Наивысший результат в очередной раз продемонстрировал «россиянин» Tyumen Battery Premium, набравший 10.44 кДж, а худшими стали сразу три батареи, полностью отказавшие через небольшой промежуток времени, – SilverStar, AKOM и Delkor.
Только в единственной дисциплине все аккумуляторы показали примерно равные результаты и прошли испытание с приличным запасом – это прием заряда при постоянном внешнем напряжении. Оно характеризует способность батареи возвращаться к полной работоспособности после глубокого разряда.
Основной рейтинг аккумуляторных батарей:
Tyumen Battery Premium;
Topla;
Exide Premium;
Тюменский Медведь;
Зверь;
Titan Euro Silver;
Bosch;
Multi Silver Evolution;
VARTA Blue Dynamic;
AKOM;
SilverStar Plus;
Delkor.
А как же обстоят дела у тестируемых АКБ с «живучестью» без подзарядки, то есть со способностью сохранения заряда после многомесячного простоя в неотапливаемом помещении? И этот вопрос очень интересен, ведь старые аккумуляторы, в которых числилось повышенное содержание сурьмы (она ускоряла процесс электролиза воды), уже через месяц теряли заряд. В современных же батареях сурьма заменена кальцием, отчего они не только дольше держат заряд, но и не требуют обслуживания.
Электрический заряд (количество электричества) измеряется в кулонах, и насколько же они хороши в новых АКБ? Дополнительное испытание заняло 120 суток, а за это время температура окружающего воздуха варьировалась от –21 до +23 градусов по Цельсию. Участники теста были полностью обделены вниманием (ни какого обслуживания и подзарядки), а после истечения отведенного срока помещены на сутки при –18 градусов по Цельсию в морозильную камеру.
Пройдя все эти «издевательства», аккумуляторы подверглись новым испытаниям – разряд единым током 315 А с контролем напряжения на клеммах через 30 секунд разряда. Каждый из «подопытных» после четырехмесячного простоя смог крутануть условный стартер, да еще и ни один из них не просел ниже 8 В.
Безоговорочной чемпионкой стала батарея Tyumen Battery Premium, а совместно с ней напряжение на клеммах выше 9 В показали лишь Exide Premium, Topla и Varta Blue Dynamic. Что не удивительно, но худший результат оказался у SilverStar – 8.03 В.
Безусловно, современные АКБ стойко относятся к недостатку внимания, однако даже новую батарею перед установкой в автомобиль необходимо заряжать. Дело в том, что большинство продавцов не утруждают себя этим вопросом, поэтому даже свеже-купленный аккумулятор может выйти из строя через непродолжительный срок эксплуатации.
Победитель испытаний очевиден – им стала батарея Tyumen Battery Premium, которая показала максимально возможный рейтинг и во всех дисциплинах была «впереди планеты всей». Вдобавок к этому, она оказалась лучшей и по соотношению цены и качества. Вообще, репутацию отечественных АКБ подпортили лишь AKOM и SilverStar, а вот Тюменский Медведь, Зверь и Titan Euro Silver удостоились хороших оценок и вошли в «ТОП-6». Если брать средние показатели, то «россияне» оказались значительно лучше «сборной мира» и в плане характеристик, и в плане соотношения цены и качества. Но это не означает, что отечественный рынок сможет обойтись без иностранной продукции – все-таки четыре домашних бренда не способны полностью удовлетворить имеющийся спрос на автомобильные АКБ.
Лучшие аккумуляторы для автомобиля на российском рынке
Примерно 1 раз в 3-5 лет каждый автомобилист сталкивается с проблемой разряженной аккумуляторной батареи. Если вовремя не выполнить замену этого элемента, проблемы могут возникнуть серьезные. К примеру, машину на автоматической коробке передач с полностью севшей АКБ придется транспортировать на эвакуаторе или искать вариант замены аккумулятора прямо в дороге. Далеко не всегда это удобно, учитывая не самую развитую инфраструктуру дорожной сети в России. Да и попадать в неприятные и непредвиденные ситуации не хочется. Если вы пользуетесь качественной аккумуляторной батареей, ее хватит примерно на 5 лет эксплуатации. После этого срока ее необходимо проверить, дозарядить и готовиться к покупке нового аккумулятора. Связано это с тем, что за 5 лет службы электролит меняет свои свойства, рабочие элементы, содержащие заряд, рассыпаются.
Есть АКБ, которые портятся гораздо быстрее. Примерно 1 раз в 2-3 года приходится менять аккумуляторы при исключительно городской эксплуатации автомобиля. Также чаще выходит из строя АКБ в случае покупки дешевых некачественных моделей батарей. Сегодня на нашем сайте мы составим рейтинг наиболее востребованных, популярных и качественных АКБ с точки зрения срока службы. Для удобства обзора разделим статью на несколько отдельных сегментов, в которых рассмотрим разные типы аккумуляторов для машин. В наш рейтинг попадут как стандартные свинцово-кислотные, так и AGM, гибридные, кальциевые и прочие варианты батарей. На российском рынке сегодня несложно отыскать разные модели батарей. Но прежде чем мы начнем обзор лучших моделей, давайте более подробно рассмотрим представленные типы аккумуляторов.
Содержание
Какие разновидности АКБ можно купить в России?
Различные технологии применяются для производства аккумуляторных батарей для автомобилей. В частности, вы можете воспользоваться продукцией классического типа или различными альтернативами. Не всегда современные и необычные варианты намного лучше классических, учитывая неоднозначные отзывы. Поэтому лидируют в продажах стандартные АКБ со свинцовыми пластинами в качестве основного элемента накопления заряда.
На полках магазинов можно отыскать такие типы АКБ:
свинцово-кислотные модели – наиболее популярные варианты с жидким электролитом и свинцовыми пластинами для удержания заряда электричества;
кальциевые – по своей сути, это такие же АКБ, но с добавлением кальция в состав свинцовых пластин, в маркетинговом плане они мало выделяются от предыдущей группы;
гибридные – в таких моделях ряд пластин изготавливается с добавлением сурьмы, а остальные свинцовые пластины имеют кальций в качестве добавки;
гелевые и AGM – эти два типа АКБ можно объединить в один, так как электролит здесь находится в связанном виде, а не жидком, это главное отличие;
щелочные – такие аккумуляторы используют щелочь вместо кислоты в качестве электролита, но в автомобилях они используются довольно редко.
Некоторые производители уже предлагают литий-ионные АКБ в качестве стартовых аккумулятором для автомобилей, но пока их количество на рынке слишком мало, чтобы как-то включат их в рейтинг. Такие батареи перспективны, но обладают несколькими недостатками, в частности, демонстрируют слишком низкую стоимость. Аккумуляторные батареи такого типа могут служить дольше, но производителям еще нужно справиться с проблемой повышенной нагрузки пускового тока.
Итак, перейдем к рейтингу в разных типах аккумуляторных батарей.
Лучшие свинцово-кислотные батареи
VARTA D59 Blue Dynamic. Чешская Варта по праву считается одним из лучших производителей аккумуляторных батарей в Европе. Бренд очень перспективен, демонстрирует отличный срок службы аккумуляторов, в целом контролирует качество производства. Очень важно выбирать оригинал, поскольку на рынке в России представлено немало подделок этой продукции.
Bosch S5 Silver Plus. Немецкая корпорация держит марку и остается лидером на рынке аккумуляторных батарей в Западной Европе. У нас же она идет на втором месте после чехов, поскольку технологии производства похожи, а вот цены разные. Но Бош имеет и свои преимущества с точки зрения живучести, поэтому данные батареи явно выигрывают у конкурентов по ряду параметров.
Exide Premium. Неплохой вариант, если вам нужны более доступные модели. Бренд менее известен среди автомобилистов, но он предлагает не менее качественные аккумуляторные батареи для покупателей. На рынке представлены разные варианты по пусковому току, емкости и другим параметрам. Можно легко подобрать оптимальную батарею для вашей машины.
Зверь 6CT-55. Название данная модель оправдывает полностью. В частности, вы получаете довольно живучий и качественный вариант батареи, который на самом деле радует своими пусковыми характеристиками и скоростью восстановления заряда. Вам не придется слишком часто менять АКБ. Качество производства сложно назвать низким.
Как видите, рейтинг неожиданный. Российские покупатели часто начали отдавать предпочтение не самым дорогим моделям, а продукции российского производства. Многие по инерции покупают именно такие АКБ, которые стояли в машине с завода, но это требует значительных затрат и не всегда входит в финансовые планы покупателя. Поэтому бюджетный сегмент вырывается в ТОП продаж, а также порой демонстрирует вполне достойное качество.
Кальциевые аккумуляторы – какие стоит купить?
Mutlu Calcium Silver 60. Этот бренд радует высоким качеством производства, а также оптимальным сочетанием химических элементов в составе батареи. Производитель позаботился о том, чтобы пластины жили как можно дольше даже при максимально глубокой разрядке. Также бренд обеспечивает довольно низкую стоимость своей продукции, что значительно повышает количество преимуществ для покупателя.
Banner Power Bull. Громкое название вполне оправдывает природу данного аккумулятора. Производитель обеспечил высокое качество пластин, подготовил отличный электролит и полностью герметично закрыл корпус. Обслуживать батарею вам не придется. Цена держится в среднем сегменте, это позволяет значительно повысить популярность батарей на российском рынке.
Topla Energy 60. Еще один интересный вариант продукции для вашего автомобиля. Известный бренд гарантирует довольно высокое качество товаров, а также предлагает более чем высокий срок службы. Вы можете использовать батареи этого бренда намного дольше, чем прочие бюджетные аккумуляторы. Если вас интересует именно кальциевый вариант, стоит рассмотреть модели этого производителя.
Titan Euro Silver. Достойный противник для других моделей аккумуляторных батарей. Титан предлагает очень высокое качество, оптимальную надежность с точки зрения срока службы и возможности внезапной разрядки. Это неплохой вариант, который также порадует сравнительно низкой стоимостью. В своем активе производитель имеет ряд наград на разных уровнях за высокое качество продукции.
Кальциевые и обычные свинцово-кислотные АКБ порой сложно различить. Для покупателя разница будет лишь в том, что кальциевые варианты обладают меньшим коэффициентом саморазрядки, а также не обслуживаются. Впрочем, мы уже давно забыли о том, что АКБ нужно обслуживать, так что эта разница не слишком актуальна.
Гибридные батареи – ТОП популярных моделей
A-Mega Premium. Неплохое решение с низкой ценой, но данные аккумуляторы в малом количестве представлены на российском рынке. Вы можете не найти нужный пусковой ток или необходимую емкость батареи. В отзывах пользователи пишут о довольно большом ресурсе и неплохих параметрах для эксплуатации в российских условиях, но опыта эксплуатации не так много.
Aktex SOLO. Российское производство и неплохой ресурс обеспечили данной аккумуляторной батарее хорошие продажи. Невысокая цена в сравнении с заграничными конкурентами и более надежная гибридная технология стали важными привилегиями для данного продукта. Вы можете найти в каталоге немало типов и вариантов характеристик, включая расположение клемм в европейском и азиатском стандарте.
Зверь. Есть целая линейка гибридного оборудования под этим брендом. Также производится АКБ в России, по характеристикам не уступает заграничным соперникам, а вот по ценам заметно выигрывает у них. Поэтому и продажи на российском рынке пошли вверх. Отзывы о данном бренде АКБ отличные, и это еще раз подтверждает, что батарея достойна вашей покупки.
Орион. Еще один интересный вариант, который также производится в России. Можно выбрать несколько типов по емкости и прочим характеристикам. Батареи Орион занимают усредненное место между наиболее продаваемыми и менее популярными аккумуляторами. Гибридные технологии явно повышают интерес покупателей именно к данной модели.
Несмотря на определенные преимущества гибридных решений, в Европе от них практически отказались. Российские производители и бренды в странах СНГ предлагают подобные варианты батарей, которые неплохо служат и демонстрируют достойный ресурс. Мир же переходит на более безопасные для экологии варианты аккумуляторных батарей – гелевые решения.
AGM и GEL – какие стоит купить аккумуляторы?
Varta D52 Silver Dynamic AGM. Это стандартная модель для многих автомобилей с системой Start/Stop. Гелевый электролит не позволяет пластинам быстро разряжаться при запуске двигателя. Это значит, что вы получаете довольно длительный ресурс службы аккумулятора и пользуетесь покупкой максимально длительный срок. Конечно, такие изделия не обслуживаются.
Bosch AGM S5. Именно такие гелевые аккумуляторы устанавливают на большинство автомобилей элитного класса с той самой системой Старт-Стоп в Европе. Бош выглядит явным лидером класса, но стоит очень дорого, поэтому в нашем рейтинге мы отдали первенство модели из Чехии. Стоит учитывать, что немцы уже давно производят аккумуляторы не в Германии.
Tudor AGM. Большое преимущество этой модели – это возможность разместить довольно емкий аккумулятор в компактном отсеке. Гелевый наполнитель позволяет уменьшать расстояние между пластинами, поэтому размер устройства меньше, чем при использовании свинцово-кислотных АКБ. Это еще один традиционный аккумулятор с гелеобразным наполнителем, который завоевал доверие покупателей.
Optima Yellow Top. Наиболее популярный в мире именно гелевый аккумулятор, изготовленный по технологии GEL. Он также легкий и компактный, выдает отличный пусковой ток и в целом хорошо подходит для многих автомобилей. Срок службы в стандартном ненагруженном режиме оказывается довольно длительным. Данные АКБ на российском рынке представлены условно, так как их цена пока не позволяет им быть популярными.
Гелевые АКБ – это будущее в производстве стартовых автомобильных аккумуляторов. Такой электролит производят из менее вредных для природы материалов, а переработка продукции оказывается намного проще и полнее. Но у нас пока такие АКБ используются в большей степени владельцами самых современных машин, в которых производители установили подобные батареи при изготовлении.
Предлагаем посмотреть видео про гелевые аккумуляторы:
Подводим итоги
Современные автомобили постепенно приближаются к использованию более экологически чистых и эффективных технологий. В России этот процесс происходит медленнее, мы ценим классические рабочие средства, которые проверены временем и не подводят в дороге. Тем не менее, статистика продаж аккумуляторов говорит о том, что классика в виде свинцово-кислотных батарей постепенно уходит, а взамен приходят необслуживаемые аккумуляторы с лимитированным сроком службы и прочими особенностями. Набирают популярность гелевые модели, которые устанавливаются на ряд современных машин.
Чтобы выбрать качественную аккумуляторную батарею, вам достаточно знать, какие параметры необходимы для вашего авто. Можно экспериментировать или отдать предпочтение тем технологиям, которые уже успешно работали в вашем автомобиле. Для приобретения качественных АКБ необходимо максимально точно определить необходимый пусковой ток, посмотреть на габариты и метод крепления, а также отдать предпочтение тому бренду, в качестве продукции которого вы уверены.
Рейтинг лучших автомобильных аккумуляторов
Средний срок службы автомобильного аккумулятора принято считать равным 5 годам. Конечно, это зависит от множества факторов, и в первую очередь от самого владельца автомобиля. Но рано или поздно менять придется любой, и здесь разнообразие предложений в магазинах может вогнать в ступор. Стоит попробовать разобраться, что же сейчас может нам предложить промышленность в выборе аккумулятора.
Типы аккумуляторов (АКБ)
1. Свинцово-кислотный аккумулятор
Схема свинцово-кислотного аккумулятора
Устройство свинцово-кислотного аккумулятора просто: в каждой его ячейке две пластины из свинца находятся в растворе серной кислоты. Такой аккумулятор имеет много достоинств: дешев в изготовлении, способен отдавать большой ток в импульсном режиме, что при запуске двигателя является критичным фактором, способен переносить значительные перепады температуры. Именно поэтому до сих пор в автомобилестроении этот тип АКБ доминирует.
Однако минусы у классического свинцово-кислотного аккумулятора не менее серьезны.
Во-первых, это значительное газообразование, особенно при перезарядке, что не позволяет делать батареи этого типа герметичными: при перевороте неизбежен пролив едкого электролита, его капли может выносить и водород, сам по себе взрывоопасный. Частично эта проблема решается сложными лабиринтными уплотнениями в так называемых «необслуживаемых» аккумуляторах.
Далее, эти аккумуляторы крайне тяжело переносят глубокий разряд: пластины покрываются кристаллами сульфата свинца, их активная площадь снижается, а выпадающие в осадок кристаллы вновь освобождают свинец для реакции с кислотой – пластины необратимо разрушаются.
И, наконец, образование водорода во время зарядки вынуждает регулярно доливать в АКБ дистиллированную воду, поэтому важно знать как правильно заряжать АКБ.
Видео: Необслуживаемый аккумулятор VARTA переделываем в обслуживаемый
2. Необслуживаемые аккумуляторы
В необслуживаемых АКБ применяется модифицированный состав пластин – добавление кальция позволяет снизить выделение водорода до минимума, и доливки воды «кальциевые» аккумуляторы в процессе эксплуатации не требуют. Но, в отличие от классических батарей, они стали чувствительными к перезаряду: в «прокипевший» обычный аккумулятор можно долить воду, но владельцы необслуживаемых батарей этой возможности лишены. Кроме того, во многих батареях этого типа снижен объем пластин, из-за чего страдает ресурс.
Предпочтителен выбор не «чисто кальциевых» (Ca/Ca), а «гибридных» батарей (Ca+), где положительные электроды изготавливаются из сурьмянистого свинца и имеют увеличенную толщину – такие батареи заметно дольше не теряют свою емкость.
Читайте здесь: Можно ли зарядить необслуживаемый аккумулятор
3. AGM-аккумуляторы
Борьба с разрушением пластин при глубоком разряде привела к появлению AGM-аккумуляторов: у них пространство между пластинами заполнено сорбентом, пропитанным электролитом. Естественно, «осыпаться» пластины AGM-аккумулятора уже не могут, такие батареи гораздо лучше обычных переносят удары и вибрации. Отсутствие риска осыпания позволяет делать пластины пористыми, а увеличенная площадь контакта с электролитом – это рост емкости и стартерного тока. Но риск повреждения при перезаряде здесь еще выше.
4. Гелевый аккумулятор
Предел развития технологии AGM – это гелевые аккумуляторы, в которых сам электролит загущен соединениями кремния. Их главное достоинство – это возможность отдачи огромных токов в импульсном режиме и нечувствительность к глубокому разряду, но расплачиваться за это приходится наиболее высокой ценой. Такие батареи обычно применяются при тюнинге: как тяговые для лебедок, для питания мощных аудиосистем, благодаря небольшому весу при достаточной емкости устанавливаются на спортивные автомобили и мотоциклы.
Итак, какой же аккумулятор тогда выбрать? Ответ прост: владельцу старого автомобиля, где вполне вероятны неполадки генератора, повышенный разряд батареи штатной электрикой, лучше всего подойдет классический аккумулятор – он перенесет перезаряд из-за отказа реле-регулятора, может подзаряжаться от самого примитивного зарядного устройства и после глубокого разряда «реанимироваться» мощными импульсами тока.
При регулярном обслуживании он превзойдет по ресурсу необслуживаемый кальциевый, который гораздо лучше подойдет новому автомобилю. Рассматривать приобретение AGM-аккумулятора стоит тогда, когда каждый ампер-час емкости и ампер стартерного тока имеют значение, например, на автомобилях Infiniti, где моторы объемом в несколько литров запускаются компактными батареями.
Гелевый же аккумулятор – это дорогостоящее приобретение, которое будет оправдано только в тех случаях, когда действительно нужна экономия веса или получение максимальной токоотдачи.
Видео: 10 ЛУЧШИХ АККУМУЛЯТОРОВ ДЛЯ АВТО
Токоотдача
Для грубого сравнения двух батарей удобно оперировать током холодной прокрутки, обычно отображаемым согласно стандарту EN: это число определяет ток, который аккумулятор отдает при охлаждении до -18˚С с максимальным снижением напряжения до 7,5В на 10 секунде. Однако для реальной зимней эксплуатации важнее понятие резервной емкости: времени, которое АКБ может отдавать ток фиксированной величины. Эти характеристики часто полярны: аккумулятор, способный отдать большой ток в одном импульсе, быстро высаживается под постоянной нагрузкой, в то же время батарея с меньшей импульсной токоотдачей с меньшей вероятностью «умрет» от включенного зажигания в промежутке между прокрутками стартера.
Рейтинг аккумуляторов
Из наиболее распространенных в продаже батарей попробуем выбрать наиболее лучшие модели 2016 года. Для адекватности сравнения выберем батареи наиболее популярной емкости – 65 ампер-часов.
Классические свинцово-кислотные аккумуляторы
1. Tyumen Battery Premium 6СТ-64
Регулярный победитель тестов различных автомобильных изданий не может похвастаться сверхсовременными технологиями, но ему это только на пользу: толстые пластины гарантируют хороший ресурс, батарея демонстрирует отличную токоотдачу на морозе – а покупателям, выбирающим бюджетный аккумулятор, эти параметры наиболее важны. Кстати, приблизительно оценить ресурс батареи можно простым взвешиванием: легковесные тонкие пластины гораздо чувствительнее к сульфатации и воздействию вибраций. «Тюмень», весящая почти 17 килограммов, может поспорить с именитыми брендами, которые свинец явно экономят.
Минусы аккумулятора нельзя назвать критичными: неудобная ручка (для его веса даже кажущаяся излишне хлипкой), отсутствие «глазка» ареометра – но, с другой стороны, проконтролировать плотность здесь можно элементарно, открутив пробки.
2. АкТех 6СТ-64
Еще одна отечественная батарея по цене дороже, чем «Тюмень Премиум», хотя по заявленному стартерному току слабее (540 А против 590). Однако вес у нее даже больше 17 килограммов, что является хорошей заявкой на длительный ресурс – и по отзывам владельцев батарея действительно выдерживает несколько лет работы без значительных отклонений емкости или тока холодной прокрутки.
Из недостатков стоит отметить отсутствие центральной вентиляции: каждая банка аккумулятора «дышит» через свое вентиляционное отверстие в пробке, загрязнение может привести к вздутию или даже «отстрелу» пробки во время заряда большим током – например, после прикуривания автомобиля зимой. Стоит следить за чистотой батареи.
Необслуживаемые кальциевые батареи
1. Varta Blue Dynamic
По соотношению цены к качеству эти батареи не первый год удерживают уверенные лидерские позиции. При их производстве только отрицательные электроды легируются кальцием, в то время как положительные изготавливаются из классического сурьмянистого сплава. Это, в свою очередь, гарантирует аккумуляторы отличный ресурс даже при частых глубоких разрядах, что подтверждает и практика.
Для жителей северных регионов особенно актуальным будет стойкость аккумулятора к морозу – заявленный ток холодной прокрутки он может отдавать достаточно долго, чтобы уверенно запустить исправный двигатель.
2. Mutlu Calcium Silver
Турецкий производитель в тестах чаще всего оказывается стабильным «середнячком» — не показывая лидерских результатов ни по стартерному току, ни по резервной емкости на морозе, он может демонстрировать достойное уважения постоянство характеристик независимо от партии или года выпуска. Для серии Calcium Silver это утверждение более чем справедливо – покупка этого АКБ гарантирует уверенность в его работоспособности на несколько лет без необходимости в каком-либо обслуживании. Добавим к этому и достаточно бюджетную цену. По массе свинца Mutlu, кстати, превосходит Varta почти на полкилограмма.
Аккумуляторы AGM
1. Varta Silver Dynamic AGM
Эта линейка аккумуляторов разрабатывалась специально для автомобилей с системой «старт-стоп», где батареям приходится часто отдавать импульсные токи большой величины и быстро восполнять заряд. Поэтому неудивительно, что и на обычных автомобилях в режиме коротких поездок по городу она демонстрирует отличную работоспособность.
Зимние испытания аккумулятор проходит уверенно: здесь расчет на быструю и частую токоотдачу тоже работает «на руку»: хотя при длительной прокрутке обороты стартера и падают, но после небольшой паузы Varta способна крутить двигатель бодрее многих аналогов из своей ценовой категории. Даже если вспомнить о добавочном весе наполнителя, на весах аккумулятор тоже выглядит солидно – 17,6 кг: технологии технологиями, а без достаточных размеров и толщины пластин добиться таких характеристик не вышло бы (а заявленный стартерный ток в 680 А для АКБ емкостью 60 А*ч – это рекордный показатель).
2. Banner Running Bull AGM
Главный недостаток этого аккумулятора – цена, которая многих покупателей отпугнет. Тем не менее, по своим характеристикам он заслуживает внимания, и в первую очередь – по резервной емкости зимой: для автомобилей с большим объемом двигателя, и особенно дизельных. Заявленный ток холодной прокрутки здесь – 640 А, и АКБ уверенно выполняет обещания производителя. По весу батарея не проигрывает Varta, также являясь одной из самых тяжеловесных в своем классе.
Как выбрать автомобильный аккумулятор: рейтинг ТОП-20 производителей АКБ 2020 года
На аккумулятор в процессе эксплуатации автомобиля приходятся существенные нагрузки, поэтому через 5-6 лет после начала использования батареи АКБ уже перестает держать заряд, требуя восстановления или замены. Автовладельцу необходимо знать какой АКБ лучше выбрать для его машины, как правильно использовать аккумулятор. Не допускается эксплуатация автомобиля с проблемами у стартера, нужно использовать качественные АКБ, которые по своим параметрам полностью подходят к конкретному автомобилю. Только в этом случае можно будет гарантировать отсутствие каких-либо проблем с батареей, которая прослужит на протяжении многих лет.
Содержание:
1. Как понять что аккумуляторную батарею пора менять
1) Пробуем зарядить АКБ
2) Пробуем восстановить обслуживаемый аккумулятор
2. Типы аккумуляторов для автомобиля
1) Свинцово-кислотные
2) Гелевые
3) Созданные по технологии AGM
3. Как правильно выбрать аккумулятор для машины
1) Ёмкость
2) Пусковой ток
3) Фирма-производитель аккумулятора
4) Габаритные размеры
5) Обслуживаемость
6) Расположение плюсового контакта: прямая и обратная полярность
7) Дата выпуска
4. Производители аккумуляторов
1) Российские
2) Импортные
5. Аккумуляторы каких производителей используют популярные автобренды
Как понять, что аккумуляторную батарею пора менять
Какой бы качественный не использовался на автомобиле аккумулятор, все же исключить его поломки будет невозможно, со временем АКБ всё хуже держит заряд, требуя замены. Автовладельцу необходимо правильно определить, когда же следует менять батарею, которую восстановить и подзарядить будет уже невозможно. Если АКБ не заводит двигатель, не держит заряд, а после подзарядки проблемы с заведением двигателя повторяются вновь, то в подобном случае необходимо задуматься о покупке новой аккумуляторной батареи. Заменив старый изношенный аккумулятор, можно существенно упростить себе жизнь, в особенности в зимнее время года, когда будут полностью решены проблемы с заведением двигателя автомобиля.
Пробуем зарядить АКБ
В определенных ситуациях, например, когда износился привод генератора или же были включены каких-либо мощные источники потребления тока, аккумулятор быстро теряет свой заряд, но при этом АКБ не изношено и может быть восстановлено. В подобном случае решить имеющиеся проблемы можно подзарядкой батареи в домашних условиях. Такая подзарядка выполняется с помощью специальных устройств выпрямителей, приобрести их можно в автомагазинах или же изготовить самостоятельно даже при минимальном опыте в радиоэлектронике. Такая работа по подзарядке батареи не представляет особой сложности, поэтому справиться с ней сможет каждый автовладелец.
Пробуем восстановить обслуживаемый аккумулятор
В ряде случае возможно восстановление обслуживаемых аккумуляторов, у которых могут отмечаться проблемы с электролитом или же начинаются процессы сульфатации пластин. Конечно, полностью обновить таким восстановлением АКБ будет невозможно, однако подобное позволит на 1-2 сезона продлить его срок службы, сократив тем самым расходы автовладельца. Для такого восстановления выполняют замену электролита с промывкой банок с помощью дистиллированной воды, также проводится несколько циклов подзарядки и полной разрядки аккумулятора, что позволяет устранить сульфатацию пластин. Нужно лишь помнить о том, что такое восстановление возможно исключительно с обслуживаемыми батареями, у которых имеется доступ к банкам с электролитом.
Типы аккумуляторов для автомобиля
В настоящее время в продаже можно найти различные типы аккумуляторов, которые изготавливаются с пластинами, выполненными из различных материалов. От этого будут зависеть не только эксплуатационные характеристики таких батарей, но их свойства сохранять заряд и срок службы АКБ.
Принято выделять следующие типы аккумуляторов:
1) свинцово-кислотные;
2) кальциевые;
3) малосурьмянистые;
4) гибридные;
5) литий-ионные;
6) щёлочные;
7) гелевые.
Изначально наибольшей популярностью пользовались классические свинцово-кислотные аккумуляторы, которые имели простую конструкцию и срок службы порядка 3-5 лет. Сегодня же все большей популярностью пользуются высокотехнологичные гелевые модели, которые экологичны, функциональны, универсальны в использовании и имеют длительный срок службы. Однако их существенный недостаток — это высокая стоимость таких батарей.
Свинцово-кислотные
Свинцово-кислотные аккумуляторы получили широкое распространение на рынке, что объясняется их доступной стоимостью и высокой удельной мощностью. К преимуществам АКБ этого типа можно отнести надёжность, малую саморазрядность, а также простоту обслуживания. Если же говорить о недостатках свинцово-кислотных аккумуляторов, можно отметить их нестабильную работу при минусовых температурах. В прошлом такие АКБ имели наибольшее распространение, однако сегодня они постепенно уступают высокотехнологичным AGM моделям, которые практичны и могут использоваться в широком диапазоне температур.
Гелевые
Особенностью гелевых аккумуляторов является состояние электролита, который тут находится не в жидком состоянии, а в гелеобразном. Это позволяет предупредить осыпание пластин и электродов, существенно продлевая срок службы такой батареи. Лучшие автомобильные аккумуляторы, выполненные по гелевой технологии, не боятся наклонов, они с легкостью переносят длительное хранение и имеют низкие показатели скорости саморазряда. Выдерживая многочисленные циклы разряда и заряда, они сохраняют свои эксплуатационные характеристики в широком диапазоне температур. Сегодня такие гелевые АКБ, а также аккумуляторы AGM типа используются на дорогих автомобилях премиум и бизнес-класса. Чтобы сделать правильный выбор необходимо учитывать, какие бывают аккумуляторы, и выбирать их исходя из их типа и характерстик.
Созданные по технологии AGM
AGM аккумуляторы появились на рынке относительно недавно, однако благодаря своей технологичности и отличным эксплуатационным характеристикам получили популярность у автовладельцев. По сути, AGM АКБ являются одной из разновидностей гелевых аккумуляторов, в которых используется связанный электролит в гелеобразном состоянии. Между пластинами у таких аккумуляторов располагается пористый материал, который дополнительно защищает от осыпания электроды и удерживает электролит. Тем самым обеспечивается максимально возможная долговечность АКБ и их устойчивость к саморазряду. Единственный недостаток таких аккумуляторов — это высокая себестоимость их производства, что неизменно сказывается на конечной цене батарей.
Как правильно выбрать аккумулятор для машины
Именно от правильности выбора аккумулятора для автомобиля будет зависеть не только срок службы АКБ, но и отсутствие проблем при заведении двигателя автомобиля в сильный мороз. Автовладельцу необходимо помнить о том, что экономить на такой покупке ни в коем случае не следует. Не нужно приобретать аккумуляторы на рынках, где часто предлагают подделки и не слишком качественные модели. Также при выборе следует учитывать рекомендуемые автопроизводителем параметры батареи, в том числе пусковой ток и емкость аккумулятора. Только с учетом таких эксплуатационных характеристик и подобрав АКБ от производителей, которые зарекомендовали себя с наилучшей стороны, можно на многие годы решить проблему с аккумулятором в машине.
Ёмкость
Одним из важнейших параметров любого автомобильного аккумулятора является ёмкость. Она измеряется в Ампер-часах, определяя величину тока, который выдается конкретному потребителю, то есть двигателю или многочисленным электросистемам в автомобиле. Чем больше емкость у аккумулятора, тем он мощнее, а, следственно, и дороже. Важно правильно подобрать АКБ по его показателям ёмкостями с учетом эксплуатационных характеристик автомобиля, что и позволит обеспечить отсутствие каких-либо проблем при заведении двигателя и эксплуатации автомобиля.
Пусковой ток
Пусковой ток аккумулятора или как его еще называют ток холодной прокрутки, — это максимум, который в минимальный временной интервал отдаёт аккумулятор. Чаще всего такая максимальная сила пускового тока необходима при заведении двигателя или же при работе различных потребителей в машине, в тот момент, когда не заведен двигатель и генератор не вырабатывает электроток. Этот показатель рассчитывается в Амперах и указывается в технической документации к батарее. Современные машины предъявляют повышенные требования к показателям пускового тока, при этом необходимо выбирать АКБ с этим показателям, который будет соответствовать конкретной машине.
Фирма-производитель аккумулятора
Сегодня в продаже можно найти десятки и сотни различных аккумуляторов, выпущенных отечественными и иностранными брендами. При выборе следует отдавать предпочтение АКБ от тех производителей, продукция которых зарекомендовала себя как надежная и долговечная. Считается, что самые лучшие аккумуляторы производят южнокорейские и немецкие бренды, которые используют суперсовременные технологии, что и позволяет им изготавливать высокотехнологичные АКБ с большой ёмкостью и высоким показателем пускового тока. Производители аккумуляторов из России в последние годы сделали существенный шаг вперед, их продукция традиционно имеет доступную стоимость, а сегодня и улучшенные эксплуатационные характеристики.
Габаритные размеры
Размеры аккумуляторов могут существенно различаться, этот показатель зависит от емкости и ряда других характеристик. При выборе АКБ следует учитывать габариты посадочного места под аккумулятор в автомобиле, чтобы не оказаться в такой ситуации, когда батарея просто не может войти в узкий отсек. Обычно габариты аккумуляторов, которые подходят к тому или иному автомобилю, указаны в технической документации к машине. Также можно проверить такие данные непосредственно при покупке в магазине, где специалисты с использованием специальных каталогов смогут уточнить нужную вам информацию.
Обслуживаемость
В зависимости от своего типа все существующие в настоящее время аккумуляторы можно разделить на две основных категории: обслуживаемые и необслуживаемые. Последние не имеют отверстий для проверки уровня электролита в банках, у таких АКБ невозможно проверить или долить электролит. По сути, в обязанности автовладельца при уходе за такими необслуживаемыми аккумуляторами входит лишь их протирание от грязи и устранение налета на электродах. Обслуживаемые аккумуляторы пользовались наибольшей популярностью в прошлом, они имели специальные пробки в банках, что позволяет не только проверять уровень электролита, но и доливать при необходимости соляную кислоту или дистиллированную воду в электролит.
Расположение плюсового контакта: прямая и обратная полярность
Одним из важнейших параметров любого аккумулятора является его полярность, то есть расположение плюсовых и минусовых токовыводов. Батареи с прямой полярностью определить не составит труда. Если посмотреть на батарею со стороны токовыводов, то слева будет плюс, а справа — минусовой контакт. У АКБ с обратной полярностью клеммы расположены наоборот, то есть слева находится минус, а справа плюс. Такие особенности необходимо учитывать при выборе батареи, так как протянуть провода к расположенным нестандартно электродам будет невозможно.
Дата выпуска
В силу особенностей конструкции аккумуляторов их длительное хранение, в течение нескольких лет в магазине нежелательно. Поэтому при выборе АКБ важно знать, когда была изготовлена та или иная модель. Год выпуска обычно у аккумуляторов наносится на его корпус, на этикетку или же на верхнюю крышку. Помните о том, что у различных производителей маркировка года выпуска и ее размещение может различаться, что приводит к некоторым сложностям при выборе батареи.
Производители аккумуляторов
Условно все автомобильные аккумуляторы можно разделить на импортные и отечественные. Из импортной продукции наибольшей популярностью пользуются аккумуляторы Варта, Бош, Энерджайзер и другие бренды. Российские аккумуляторы, а также продукция от производителей из стран СНГ в последние годы получила все большее распространение, что объясняется их доступной стоимостью, высокой технологичностью и надежностью.
Российские
Несомненным преимуществом российских производителей аккумуляторов является их доступная стоимость, при этом качество таких батарей позволяет использовать их даже на импортных автомобилях бизнес-класса. Автовладельцу необходимо лишь ознакомиться с техническими характеристиками таких батарей, прочитать отзывы в интернете о конкретных моделях, что и позволит сделать правильный выбор.
Импортные
Традиционно наибольшей популярностью у отечественных автовладельцев пользуются импортные аккумуляторы, которые изготовлены с использованием суперсовременных технологий. Можно порекомендовать обратить внимание на продукцию таких компаний как Energizer, Bosch, Varta, Energizer и другие. Нужно лишь помнить о том, что сегодня на рынке имеются как оригинальные качественные модели, так и подделки, использование которых попросту опасно на автомобиле. Именно поэтому покупки АКБ следует делать исключительно в специализированных компаниях и магазинах, но никак не на рынках.
Аккумуляторы каких производителей используют популярные автобренды
Крупнейшие автомобильные производители используют на своих машинах аккумуляторы Varta, Bosch, Energizer и другие марки. Такие оригинальные АКБ будут полностью соответствовать эксплуатационным характеристикам автомобиля, обеспечивая уверенный пуск двигателя в различном диапазоне температур. Мастера в сервисе всегда порекомендуют, какой выбрать аккумулятор с учетом вашего авто.
При выборе следует учитывать рейтинг автомобильных аккумуляторов, которые позволят подобрать такую батарею, которая отличается качеством изготовления и идеально подходит под конкретный автомобиль. Такие рейтинги АКБ публикуются ежегодные, в них участвуют новейшие модели аккумуляторов, в том числе выполненные по гелевой или AGM технологии.
Varta
Варта — это чешский производитель аккумуляторов, продукция которого зарекомендовала себя как высокотехнологичная, универсальная и практичная в использовании. Большинство автовладельцев оставляют положительные отзывы от использования этих АКБ на своих автомобилях. Такой аккумулятор отличается морозостойкостью, он прекрасно держит заряд, долговечен и не требует какого-либо сложного обслуживания. В предложении Varta можно найти десятки различных моделей аккумуляторов, как для компактных малолитражек, так и для мощных внедорожников и кроссоверов.
Topla
Продукция словенского производителя компании Toplaпоявилась на отечественном рынке относительно недавно. Сегодня такие аккумуляторы неизменно пользуются заслуженной любовью у российских автовладельцев. АКБ от этого производителя используется на машинах Тойота, Форд, ВАЗ и других марках. Батареи Топла существенно различаются своей емкостью и показателем пускового тока. Это позволяет подобрать аккумуляторы под различные автомобили. Батареи прекрасно держат заряд, они долговечны, морозоустойчивы и нетребовательны в обслуживании.
Bosch
АКб от немецкого производителя компании Boschнеизменно включают в рейтинг аккумуляторов. Это надежные, долговечные батареи, которые по заводу используются на японских, американских и европейских автомобилях, в том числе БМВ, Фольксваген, Митсубиси, Субару и на других марках. В общей сложности в линейке предложения Бош имеется несколько десятков различных моделей аккумуляторов, которые предназначены для внедорожников, легковушек, малолитражек, а также мощных грузовых автомобилей и спецтехники.
АКОМ
АКОМ — это российский производитель аккумуляторов, продукция которого неизменно популярна на отечественном рынке. Такие батареи сочетают отличное качество изготовления, надежность, долговечность и доступную стоимость. Эти аккумуляторы устанавливаются на автомобили Хонда, ВАЗ, Фольксваген, Ниссан, Субару и другие. Можно подобрать различные модели, которые будут отличаться по своим показателям ёмкости, типоразмеру, максимальным характеристикам пускового тока и так далее. Стоимость таких аккумуляторов неизменно находится на доступном уровне.
Energizer
Чешские производители аккумуляторов как никогда популярны на российском рынке, в том числе это относится к бренду Energizer. Такие АКБ устанавливаются на автомобили Шевроле, ВАЗ и других брендов, они отличаются качеством изготовления и долговечны, надежны и морозоустойчивы. Автовладельцы по достоинству оценят такие аккумуляторы за их отличное качество, беспроблемность пуска двигателя даже в сильный мороз. В предложении производителя Энерджайзер имеются обслуживаемые и необслуживаемые модели, что позволяет с легкостью подобрать АКБ под свой автомобиль.
Banner
Если вы задумываетесь о том, какой аккумулятор поставить на свой автомобиль, можем порекомендовать обратить внимание на продукцию австрийского бренда компании Баннер. Это высококачественные надёжные аккумуляторы, в предложении этого производителя можно также найти АКБ, выполненные по гелевой технологии. Такие батареи отличаются своими характеристиками и имеют доступную стоимость. Аккумуляторы Bannerиспользуются на автомобилях Шкода, КИА, ВАЗ, Фольксваген и других марок.
Delkor
В топ АКБ от этого корейского производителя компании Делькор неизменно занимают первые места. АКБ Delkor прекрасно держат заряд даже после многих лет эксплуатации, они долговечны, выдерживают как эксплуатацию в условиях жаркого климата, так и холодных морозных зим. Из преимуществ аккумуляторов Delkorотмечают их великолепное качество изготовления, доступную стоимость и широкий выбор.
TAB
Словенские аккумуляторы ТАБ по заводу устанавливаются на машины различных производителей, такие аккумуляторы используются на автомобилях Субару Шкода, ВАЗ и другие. В предложении этого производителя имеются десятки различных моделей, в том числе аккумуляторы, изготовленные по суперсовременной гелевой технологии. Можно подобрать такие батареи на различные автомобили, в том числе мощные внедорожники и грузовые машины.
Solite
Солит — это южнокорейский производитель аккумуляторов, который поставляет свою продукцию не только на конвейер КИА, такие батареи используются на автомобилях Хонда, Тойота, Субару и других авто. Автовладельцы по достоинству оценили отличное качество изготовления этих батарей, их долговечность, прекрасную способность держать заряд, емкость и высокие показатели мощности пускового тока. Отличные эксплуатационные характеристики Soliteсочетаются с их доступной ценой.
Westa
Westa — это недорогие АКБ от российского производителя, которые первоначально использовались на автомобилях ВАЗ, а сегодня в линейке этого бренда появились батареи, которые отлично подходят для японских и европейских автомобилей. Аккумуляторы Веста сочетают прекрасное качество, отличные эксплуатационные характеристики, доступную стоимость и возможность подобрать АКБ к различным по своему классу автомобилям.
TUDOR
Испанские аккумуляторы TUDOR неизменно включают в рейтинги лучших автомобильных АКБ. В линейке этого производителя можно найти различные батареи, выполненные по суперсовременным технологиям, в том числе с гелевым электролитом. Это надежные, практичные в использовании отлично держащие заряд батареи, которые не подведут даже в самые холодные зимы. Тюдоро устанавливаются на автомобили ВАЗ, Тойота, Ниссан, Дэу и другие.
Exide
Exide — это американский производитель, продукция которого с успехом используется на многих американских автомобилях, на Фольксваген, Тойотах, Форд, и южнокорейских брендах. Эксайд отличаются прекрасным качеством изготовления, они устойчивы к холоду, обеспечивая уверенный пуск двигателя даже в самый сильный мороз. В предложении этой компании можно найти модели обслуживаемого и необслуживаемого типа, они долговечны и способны прослужить 5 лет и более.
Medalist
Медалист — это южнокорейский производитель высококачественных автомобильных аккумуляторов, который за годы работы в этой сфере накопил большой опыт, неизменно используя в своей продукции все свои последние разработки. АКБ Medalistсочетают прекрасные эксплуатационные характеристики, они долговечны, способны гарантировать уверенный запуск двигателя даже в экстремальных условиях, отлично сохраняют заряд и характеризуются максимально возможной долговечностью.
ROCKET
Южнокорейские аккумуляторы Rocket прекрасно известны на российском рынке, это высокотехнологичная продукция, такие АКБ используют последние разработки, в том числе они выполнены по суперсовременной гелевой и AGM технологии, что позволяет использовать их с новыми иномарками, которые предъявляют повышенные требования к показателям напряжения в сети и качеству исполнения АКБ. Если вы раздумываете о том, какой аккумулятор взять, то можем порекомендовать батареи от этого бренда. Рокет используются на южнокорейских автомобилях, на Хонде, Тойоте, Субару и других марках.
American
American — это производитель из США, продукция которого неизменно входит в рейтинг лучших АКБ, в том числе по показателям долговечности использования, емкости и эксплуатационным характеристикам. АКБ этого производителя используются в различных американских авто, на машинах Тойота, Хонда, Мазда. Это высокотехнологичные и надёжные аккумуляторы, которые прослужат на протяжении многих лет, обеспечивая при этом уверенный пуск двигателя.
TYUMEN BATTERY
Аккумуляторы от российского производителя TYUMEN BATTERYнеизменно получают высокие оценки от автовладельцев по эксплуатационным характеристикам и их отличному качеству изготовления. Такие аккумуляторы устанавливаются на Хонду, Ниссан, Субару, Фольксваген и другие автомобили. АКБ TYUMEN BATTERY неизменно имеют доступную стоимость, а в предложении этого производителя можно найти различные модели, отличающиеся своими эксплуатационными характеристиками. Если вы задумываете о том, какой аккумулятор лучше, то можем порекомендовать обратить внимание на модели этого производителя.
TITAN
TITAN — это российские аккумуляторы, которые с успехом используются на автомобилях ВАЗ и машинах от европейских, американских и японских производителей. Выполнены аккумуляторы Титан по суперсовременным технологиям, что позволяет обеспечить их надежность, отличные эксплуатационные характеристики, долговечность и возможность завести мотор в любой холод. Такие батареи отлично держат заряд даже после многих лет эксплуатации.
FORSE
FORSE — это недорогие украинские аккумуляторы, которые с успехом используются на Тойота, Хонда и других автомобилях. В ассортименте предложения Форс можно найти различные модели, как кислотно-свинцовые, так и гелевые, которые предлагаются по доступным ценам. Можно подобрать такие батареи, которые отличаются своими показателями емкости и пусковым током. Также предлагаются обслуживаемые и необслуживаемые модели.
OPTIMA
OPTIMA — это мексиканский производитель, который благодаря использованию современных технологий смог предложить покупателям продукцию, неизменно пользующуюся спросом. Этот бренд является поставщиком на конвейер различных североамериканских производителей. Оптима — это качественные и недорогие аккумуляторы, которые зарекомендовали себя как достаточно надежные, недорогие и универсальные в использовании.
Mutlu
Mutlu — это турецкие автомобильные аккумуляторы, которые используются на Хонда, Фольксваген, ВАЗ и других автомобилях. Продукция этого бренда зарекомендовала себя как недорогая, функциональная и универсальная. Можно подобрать различные модели аккумуляторов Мульту, предназначенные как для небольших компактных малолитражек, так и для грузовых автомобилей. Это надежные, долговечные АКБ, которые зарекомендовали себя с наилучшей стороны и неизменно пользуются заслуженной любовью у покупателей.
12.12.2020
Какой аккумулятор выбрать для автомобиля: Рейтинг лучших АКБ
При выходе из строя родной аккумуляторной батареи водитель вынужден приобрести новый источник питания для своего транспортного средства. Рейтинг лучших аккумуляторов для автомобиля, составленный на основании отзывов пользователей, поможет понять, что лучше купить на современном авторынке. В топ-10 вошли батареи известных фирм-изготовителей АКБ. В рейтинговый список вошли лучшие образцы, разработанные иностранными и отечественными производителями. Здесь дается подробное описание лучших автомобильных батарей АКБ с учетом достоинств и недостатков каждой модели. Как не ошибиться и выбрать наиболее подходящий аккумулятор, на этот и другие важные вопросы автовладельцы получат ответ после ознакомления с материалами обзорной статьи.
Как подобрать аккумулятор для автомобиля
Чтобы правильно выбрать новую батарею, водителю придется ознакомиться с предложениями современного рынка. Хороший аккумулятор для автомобиля – это агрегат, подходящий не только по цене и внешним характеристикам. Опытные механики и владельцы авто рекомендуют учитывать следующие факторы:
Марка конкретного транспортного средства.
Габариты подкапотного пространства, рассчитанные на установку АКБ европейского или азиатского типоразмера.
Страна-изготовитель, бренд, модель нового аккумулятора.
Технические характеристики батареи (вес, размеры, емкость заряда, пусковой ток).
Способ крепления.
Расположение электродов (полярность).
Дата изготовления прибора.
При выборе не помешает свериться с этикеткой отслужившей батареи АКБ, а также изучить отзывы на выбранную продукцию.
Лучшие российские аккумуляторы
АКТЕХ «ЗВЕРЬ»
Не для всех стартерных батарей в описании указывается рабочий диапазон температур с нижней отметкой в –50 градусов. А вот для SLI-Ultra (Зверь) это оказалось вполне по плечу. Основанный на гибридной технологии «ЗВЕРЬ» показывает просто фантастические показатели в работе. Мощный стартовый ток и быстрый заряд. Отличные показатели холодной заводки двигателя и быстрое восстановление мощности перед каждой новой попыткой. Ну и, конечно, простота в обслуживании – чему поможет более точный и информативный индикатор заряда на корпусе.
Плюсы
Большой диапазон рабочих температур применения от +35 до -50 градусов;
Быстрая восстанавливаемость между включениями;
Большой пусковой ток;
Возможность работы с большим числом потребителей;
Быстрая и главное качественная зарядка на небольших дистанциях пробега авто;
Наличие в линейке «азиатских» моделей;
Традиционная схема обслуживания аккумулятора;
Большой гарантированный срок службы;
Минусы
Требует внимательного отношения при обслуживании;
Критично воспринимает глубокий разряд и заряд большим током.
TYUMEN BATTERY PREMIUM
Доля продукции Тюменского аккумуляторного завода на внутреннем рынке распределена примерно одинаково как среди стартерных батарей бюджетного сегмента, так и среди товаров премиум ценового диапазона. Для тюменских производителей серия TYUMEN BATTERY PREMIUM стала своего рода визитной карточкой на рынке. Удачное сочетание традиционной технологии производства пластин и качества сборки позволили предложить потребителю аккумулятор с большим пусковым током. Несмотря на то, что большинство моделей выпускаются в традиционном обслуживаемом исполнении, срок службы их не уступает другим видам батарей.
Плюсы:
доступная цена изделия;
высокие показатели пускового тока при низких температурах;
дополнительная мощность пускового тока;
емкости аккумулятора хватает на длительное обеспечение дополнительных систем автомобиля в условиях длительной стоянки;
при правильном уходе аккумулятор способен выдерживать многократные циклы «заряд-разряд»;
батарея обладает большим ресурсом работы при правильном обслуживании и уходе;
наличие индикатора заряда на корпусе;
корпус изготавливается из полипропилена, устойчивого к механическим нагрузкам и механическим воздействиям;
надежный узел установки крышек банок аккумулятора;
наличие в линейке продукции моделей с европейским и японским расположением клемм.
Минусы:
требует постоянного контроля уровня электролита в летнее время;
необходимо своевременно проводить долив дистиллированной воды;
нуждается в периодическом заряде.
АКОМ – Стандарт
До недавнего времени эти батареи были единственными, в оснащение которых входил индикатор заряда. И хотя такой функции сегодня никого не удивишь эта деталь говорит о том, что АКОМ-овские аккумуляторы считаются одними из наиболее прогрессивными в плане применения технологических новинок. Классическая свинцово-кислотная батарея АКОМ+ EFB, в этом плане одна из мировых моделей приведенной к мировым стандартам аккумуляторов. Новая технология, применяемая в этой серии, значительно повысила выносливость пластин, а значит и увеличился срок службы.
Плюсы :
качественное соотношение цены и качества продукта;
расширенная гарантия от завода до 4 лет;
уверенная эксплуатация батареи в экстремальных климатических условиях, от +35 до -40 градусов;
отличный показатель по циклам «разряд-заряд», что отлично сказывается в городских условиях, когда нет возможности полноценно проводить зарядку от генератора автомобиля;
специфическая технология изготовления свинцовых пластин позволяет выдерживать такие стресс тесты как глубокий разряд и перезаряд батареи;
батарея обладает повышенной чувствительностью к заряду, что дает возможность заряжаться даже при небольших расстояниях пробега;
аккумулятор обеспечивает надежную работу авто��обиля с большим количеством потребителей энергии, особенно это сказывается в случае, когда установлена мощная аудиосистема и дополнительное оборудование;
прочный корпус и антикоррозийный состав клемм.
Минусы:
требовательность к уровню заряда в условиях высоких и низких температур;
как и все кислотные аккумуляторы, устройство нуждается в периодическом техническом обслуживании;
технология индикатора заряда не всегда оперирует точными показателями заряда батареи, поэтому проверка должна проводится и при помощи тестера.
AkTex Standart
Для этой модели стартерной батареи основным преимуществом выступает простота и надежность. Свинцово-кислотные аккумуляторы AkTex Standart традиционно ориентированы на внутренний рынок и их показатели целиком ориентируются на отечественных автопроизводителей. Преимуществом выступает доступная цена и возможность обслуживания с минимальными затратами. Эти батареи с лихвой окупают затраты, а при внимательном уходе и обслуживании способны работать до 5-6 лет. Конек AkTex Standart заключается в том, что пусковой ток в точности соответствует маркировке, именно на это нужно обращать внимание во время выбора нового аккумулятора.
Плюсы:
доступность – самый доступный отечественный аккумулятор в ценовом диапазоне;
простота обслуживания – долив воды и своевременная зарядка, обеспечивают продление срока службы в 1,5-2 раза;
надежный корпус и соответствующая маркировке сила стартерного тока;
быстрая восстанавливаемость при заряде от автомобиля;
высокий показатель резервного тока, способный обеспечить работу двигателя на мертвом генераторе;
Минусы:
требует постоянного ухода и обслуживания;
в зимнее время в городском цикле нуждается в подзарядке;
страдает многими болезнями кислотных аккумуляторов, в том числе и вскипание электролита в летнее время.
Лучшие зарубежные кислотные автомобильные аккумуляторы
VARTA Blue dynamic
Высокие показатели популярности именно VARTA Blue dynamic связаны с их надежностью и долговечностью. Но прежде всего VARTA — это качество. Здесь сказываются и немецкая точность, и чешская аккуратность, и французский шарм. По существу, это самый доступный надежный импортный аккумулятор. Технические характеристики VARTA Blue dynamic отлично подходят для автомобилей, не обремененных дополнительным прожорливым электрооборудованием.
Плюсы:
высокое качество изготовления;
надежность и практичность в эксплуатации;
отличное исполнение корпуса, клемм, ручек для переноски;
быстрая восстанавливаемость при глубоком разряде;
надежность установки пробок банок с одной стороны, а с другой легкость извлечения для обслуживания;
высокий пусковой ток, и надежность при работе в режиме «Старт-стоп»;
это все-таки обслуживаемый аккумулятор, и в него придется иногда заглядывать, впрочем, минусом назвать это сложно, первые 4-5 лет.
Mutlu Calcium Silver
Флагманская модель турецкого производителя аккумулятор Mutlu Calcium Silver уже несколько лет считается самой удачной. Высокая культура производства и качество всех элементов позволили этой батареи занять достойное место на рынке. Mutlu Calcium Silver в сравнении с другими моделями обладает несравненным преимуществом – технология Calcium+ обеспечивает долговечность и стабильность работы батареи. Для этого аккумулятора не страшны глубокие разряды, он способен выдерживать короткие циклы «заряда-разряда» городского ритма и обладает защитой от сульфитации пластин.
Плюсы:
приемлемая цена;
высокое качество изготовления всех элементов;
высокий пусковой ток;
способность долгое время держать зарядку;
возможность работы в экстремальных условиях от +55 до -40 градусов;
не требует больших затрат на обслуживание;
большой срок службы;
наличие индикатора заряда батареи на корпусе;
Минусы:
нуждается в периодическом обслуживании;
зарядку необходимо проводить с применением автоматических зарядных станций.
EXIDE Premium
Для EXIDE Premium, свинцово-кислотного аккумулятора подходят как экстремальные условия затяжной зимы, так и городские короткие дистанции с частыми стартами и остановками. Удобство эксплуатации EXIDE Premium начинается с того, что батарея способна брать зарядку в максимально высоком режиме. Низкий уровень саморазряда позволяет увеличить периоды между обслуживанием. Кроме того, именно EXIDE Premium был признан одним из наиболее безопасных автомобильных аккумуляторов – специфическая форма крышки препятствует проливу электролита при переворачивании.
Плюсы:
24 месячная заводская гарантия;
Более плотное наполнение пластин;
Специфическая форма крышки, препятствующая проливу электролита;
Высокий пусковой ток;
Стабильная работа в городском цикле и критических температур;
Длительный период саморазряда;
Увеличенный послегарантийный срок работы;
Наличие индикатора заряда.
Минусы:
Небольшая распространенность и известность у автовладельцев;
Относительно высокая стоимость.
Лучшие гелевые аккумуляторы
OPTIMA Yellow Top
Относительно этого устройства с уверенностью можно сказать, что будущее уже наступило. Примерно так можно охарактеризовать устройство со спиральным расположением пластин и наполнителем в консистенции геля. Технология SPIRALCELL, полностью решает проблему защиты пластин от вибрации, а если сюда добавить просто фантастический объем заряда, то становится понятно эта батарея просто подарок любителя экстрима. Прочный корпус, высокая производительность и огромный ресурс незаменимы для вождения в условиях бездорожья.
Плюсы:
OPTIMA Yellow Top относится к типу необслуживаемых типов стартерных батарей;
Большой объем заряда аккумулятора;
Оптимальное соотношение цикла «разряд-заряд» при заряде от бортовой сети автомобиля;
Аккумулятор может быть использован как тяговый для дополнительного оборудования;
Обладает стабильно высоким пусковым током и очень низким током саморазряда;
Мощный прочный корпус батареи;
Минусы:
Высокая цена;
Непривычная форма корпуса батареи.
Delta GX 12-60
Гелевый аккумулятор Delta GX 12-60 сочетает в себе как классическую технологию – пластины имеют свинцовую основу, так и новую технологию GEL, когда вместо электролита используется гелеобразная масса. Использование геля в батарее позволило не только обезопасить аккумулятор в случае опрокидывания, но и улучшить его технические данные. Прежде всего он не боится глубоких разрядов. Второй плюс заключается в долговечности – срок службы достигает 15 лет. Третье, как и другие подобные батареи, он не требует специального обслуживания и ухода.
Плюсы:
Большой срок службы – до 15 лет;
Прочный корпус из ��егорючего ABS пластика;
Отлично принимает зарядку от бортовой сети автомобиля в буферном режиме зарядки;
Небольшое внутренне сопротивление при заряде;
Саморазряд оценивается в 3% от емкости при температуре 20 градусов за 30 дней;
Не боится глубоких разрядов;
Безопасен в использовании – нет угрозы утечки электролита, не образует вредные испарения;
Не требует специального помещения для содержания, при эксплуатации не выделяет газ;
Не требует специального ухода и доливки воды;
Негорючий корпус.
Минусы:
Высокая цена;
Снижение емкости при низких температурах.
EXIDE 6СТ-80 ES900 EQUIPMENT GEL
EXIDE 6СТ-80 ES900 EQUIPMENT GEL – это гелевая версия польского аккумулятора серии EXIDE Premium. Применение геля в качестве наполняющего электролита дало возможность сделать EXIDE EQUIPMENT батареями для широкого круга задач. Кроме автомобильной стартерной батареи, они часто используются для основного элемента в источниках бесперебойного питания и тягового аккумулятора. EXIDE 6СТ-80 обладает высокими показателями восстановления и не боится глубокого разряда. Важным выступает его эффективность при пуске двигателя, батарея имеет стабильно высокий пусковой ток.
Плюсы:
Стандартный размер корпуса;
Устойчивость к глубоким разрядам;
Быстрая восстанавливаемость емкости;
Стабильно высокий уровень пускового тока;
На корпусе имеется устройство контроля уровня заряда;
Корпус имеет специальную крышку, безопасно отводящую газы наружу;
Корпус выполнен из негорючего ударопрочного пластика;
Не требует обслуживания и дополнительной зарядки;
Увеличенный ресурс использования.
Минусы:
Высокая стоимость;
Резкая потеря емкости при температуре ниже 30 градусов.
Лучшие AGM аккумуляторы
Флагман линейки AGM стартерных батарей от VARTA — аккумулятор VARTA ULTRA dynamic. Технология абсорбирующего стекловолокна, позволила получить некий гибрид обычных свинцовых батарей и гелевых. Такое соединение качеств в результате позволило получить продукт с высоким стартовым зарядом и способностью работать в условиях низких температур. Стабильная мощность, показываемая при небольших циклах городского пробега, увеличенный расход заряда во время стоянки с включенным электрооборудованием делают VARTA ULTRA dynamic настоящим конкурентом гелевых батарей.
Плюсы:
Большой срок службы, сравнимый с гелевыми моделями – до 15 лет;
Высокое качество сборки корпуса;
Низкое внутренне сопротивление;
Быстрый набор заряда во время коротких поездок;
Наличие индикатора заряда на корпусе;
Отличные, сопоставимые со свинцово-кислотными источниками питания показатели при работе в условиях низких температур.
Минусы:
Требовательность к качественным показателям зарядного устройства;
Высокая цена;
Боится перезаряда.
Optima Red Top
Отличие Optima Red Top от гелиевого OPTIMA Yellow Top заключается не только в цвете крышки. В техническом плане Optima Red Top несколько уступает своему собрату по количеству циклов 100%- разряда и 100% заряда. Но учитывая, что за 15 лет эксплуатации Optima Red Top способен выдержать 600 таких циклов это не является слишком большим минусом. С другой стороны, для этого источника питания не страшны низкие температуры. Там, где гель теряет 50% емкости только за счет снижения температуры до -20 градусов, Optima Red Top уверенно продолжает работать, ему не страшны и даже -35.
Плюсы:
Большой срок службы – в среднем до 15 лет;
Возможность эксплуатации при низких температурах;
Обладает способностью выдерживать до 600 циклов «разряд-заряд»;
Быстрое восстановление емкости во время заряда от бортовой сети автомобиля;
Мощный пусковой ток;
Прочный надежный корпус батареи;
Минусы:
Высокая цена;
Требователен к условиям проведения заряда.
Topla Top AGM Stop&Go
Словацкий производитель Topla использовал в модели Top AGM Stop&Go сразу несколько новшеств. Главное новшество — это использование в производстве технологии гелевого электролита и стекловолоконных наполнителей пластин. Конструкция корпуса оснащена регулируемым клапаном, что дало возможность сделать батарею одной из самых безопасных в своем классе. Topla Top AGM Stop&Go относится к разряду необслуживаемых источников питания. Батарея имеет увеличенный срок службы и обладает большой живучестью при работе в тяжелых условиях.
Плюсы:
Не требует традиционного обслуживания;
Увеличенный на 30% пусковой ток;
Быстрая зарядка во время коротких циклов;
Не боится глубокого разряда;
Увеличенный срок службы пластин со стекловолокном;
Повышенная безопасность при эксплуатации;
Прочный герметичный корпус;
Минусы:
Какой аккумулятор для автомобиля лучше купить
Какому изделию отдать предпочтение, решает хозяин транспортного средства. Цель нашей статьи – рассказать о новинках авторынка и лучших АКБ, выпускаемых различными фирмами. Основные рекомендации:
Выбирайте продукцию проверенных брендов.
Посещайте специализированные магазины, не приобретайте батареи АКБ в сомнительных киосках.
Проверяйте новый агрегат при помощи специальных тестеров, лучше под нагрузкой.
Надеемся, наша статья поможет многим водителям выбрать и купить лучший аккумулятор для своего автомобиля.
Тест: лучшие аккумуляторные батареи на российском рынке
Чтобы определить лучших, мы провели испытания среди 27 моделей «европейского» типоразмера 242х175х190 мм от различных зарубежных и отечественных производителей.
Критерии
Для оценки качества представленных батарей проводились испытания следующих характеристик:
Резервная емкость.
Приведенная энергия пуска:
заявленным током;
единым током при -18 градусов Цельсия;
единым током при -29 градусов.
Расчет итогов
Лучший в каждом из испытаний получал 5 баллов, худший – 1 балл. Остальным участникам присваивался промежуточный балл, согласно их положению относительно лидера. Итоговая оценка – среднее арифметическое результатов каждого отдельного соревнования.
Итоги
Отметим, что некоторые АКБ остались вовсе без оценки – это продукты марок Black Horse, Eco Start, Big City и Cobat, которые просто вышли из строя при проведении испытаний. Абсолютным победителем теста стала российская батарея TYUMEN BATTERY Лидер, сумевшая заметно оторваться от преследователей почти на целый балл. Второе место ушло в копилку турецкого аккумулятора Mutlu, всегда славившегося надежностью и стабильностью в работе. Третью позицию занимает батарея Royal: ее производят на заводах довольно известной марки Delkor. Продукты многих известных брендов, например Bosch или VARTA, не показали должного уровня качества и остались на сравнительно низких позициях в рейтинге. Стоит отметить, что результаты соревнования характеризуют только отдельно взятые модели и не могут являться обобщающим итогом для всех товаров конкретного производителя.
Как выбрать батарею?
В первую очередь уточните размер ниши под аккумулятор. Затем определите полярность: это проще всего сделать, взглянув на старую батарею в автомобиле. Сила тока и емкость зависят от габаритов. Не волнуйтесь, если аккумулятор будет более высокой емкости, чем родной генератор: чтобы вызвать перегрузку, потребуется некий фантастический АКБ в несколько тысяч ампер-часов! В реальной жизни это, конечно, невозможно, а потому смело покупайте батарею с запасом. В процессе выбора стоит отдавать предпочтение проверенным маркам, которые в течение многих лет собирают положительные отзывы владельцев и гарантируют максимально надежную и стабильную работу. После покупки останется лишь зарядить новую батарею и произвести ее установку.
На рынке все большую популярность получают аккумуляторы нового поколения – AGM (Absorbent Glass Mat). Их отличия: повышенная энергоемкость, долговечность и высокая цена. На данный момент серьезных причин для перехода на новую конструкцию нет: если в вашем автомобиле установлена обычная батарея, то и заменять ее лучше на аналогичную. AGM может потребоваться лишь в том случае, если владелец имеет в автомобиле большое количество разнообразных энергопотребителей, например мощную музыкальную систему, лебедки, спутниковую сигнализацию и т.д.
9 лучших автомобильных аккумуляторов, рекомендованных экспертами
любезно
Независимо от того, является ли ваш автомобиль электрическим, с двигателем внутреннего сгорания или с дистанционным управлением, в нем будет аккумулятор. Здесь мы сосредоточимся на внутреннем сгорании и на том, что вам нужно знать перед покупкой.
Есть два типа аккумуляторов: свинцово-кислотные и абсорбированные стекломаты (AGM). Свинцово-кислотные батареи — это устаревшая технология — вам больше не нужно заправлять их дистиллированной водой, — в то время как AGM являются современными и подходят для автомобилей с более совершенными электрическими системами.Вы можете заменить аккумулятор AGM на автомобиль со свинцово-кислотным аккумулятором, но не наоборот.
Свинцово-кислотные батареи дешевле, но они не будут держать заряд так долго, как AGM. Согласно Consumer Reports , AGM-батареи на 40-100% дороже свинцово-кислотных, но лучше переносят разряд. (Они лучше всего подходят, если ваш автомобиль простаивает более длительное время.) Они также лучше подходят для автомобилей с мощными стереосистемами или другими дополнительными электрическими устройствами.
Оба типа бывают разных размеров; Расположение терминалов может быть разным.У некоторых батарей есть и то, и другое. Убедитесь, что ваш размер соответствует батарее автомобиля, который вы заменяете, независимо от типа. Средний срок службы аккумулятора The Family Handyman составляет от четырех до шести лет.
Согласно AutoGuide , две основные характеристики, на которые следует обратить внимание, — это ток холодного пуска и резервная мощность. CCA измеряет, насколько хорошо батарея может запускаться в холодную погоду — что более важно для покупателей в северных штатах — в то время как резервная емкость — это время, в течение которого батарея может работать в случае отказа вашей системы зарядки.Вы также должны увидеть на этикетке батареи указание силы тока прокрутки. Разница между током и током холодного пуска заключается в том, что ток пуска измеряется при 32 градусах по Фаренгейту, а ток холодного пуска измеряется при нулевом градусе Фаренгейта.
Этот список составлен на основе лучших аккумуляторов из вышеперечисленных источников; мы надеемся, что вы найдете что-то для каждого. Только не забудьте проверить свои размеры и требования!
Реклама — продолжить чтение ниже
Аккумулятор Optima RedTop
Эта батарея Optima имеет 800 ампер холодного пуска и резервную емкость 100 минут.Optima утверждает, что он устойчив к вибрации и влагозащищен, поэтому его можно установить практически в любом положении.
Аккумулятор ACDelco 94R AGM
Эта батарея AGM имеет 850 ампер холодного пуска и 140 минут резервного питания. Качественная циркуляция кислоты помогает аккумулятору оставаться прохладным и продлевать срок его службы.
Аккумулятор Tough Max, протестированный компанией Motorcraft
Свинцово-кислотная батарея Tested Tough Max имеет клеммы только сверху, но обеспечивает ток в 850 ампер при холодном запуске.У него очень сильный резерв — 150 минут. Аккумуляторы Motorcraft подходят для автомобилей Ford, Lincoln и Mercury.
Аккумулятор XS Power D3400
Этот дорогой аккумулятор от XS Power может быть установлен в любом положении и защищен от проливания. Он разработан для установки в большинстве автомобилей, грузовиков и морских судов. Эта батарея не рекламирует ток холодного пуска, но выдает 1000 ампер пуска при 32 градусах.
Аккумулятор Champion AGM
Батарея Champion AGM этого размера имеет 48-месячную гарантию на бесплатную замену, 1000 ампер запуска и 850 ампер холодного запуска. Его резервная емкость составляет 140 минут.
Optima YellowTop аккумулятор
Этот YellowTop имеет 750 ампер холодного пуска и 120 минут резервного питания. Как и RedTop, этот аккумулятор устойчив к вибрации.Он имеет как передние, так и боковые стойки и весит 43 фунта.
Аккумулятор DieHard Platinum AGM
Этот DieHard имеет номинальный ток холодного пуска 740 и 115 минут резервного времени. Эта модель AGM имеет более высокую устойчивость к вибрации и служит дольше, чем стандартные залитые (свинцово-кислотные) батареи.
Аккумулятор Odyssey Drycell
Эта батарея Odyssey AGM имеет 135 минут резерва и 850 ампер холодного пуска при нулевом градусе и 1050 ампер пуска при 32 градусах.Он имеет как верхние, так и боковые выводы.
Аккумулятор Super Start Extreme
Эта батарея имеет верхние стойки, 850 ампер холодного пуска и 150 минут резервного времени. Он поставляется с 36-месячной гарантией и разработан, чтобы выдерживать суровые температуры.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Реклама — продолжить чтение ниже
Как определяется рейтинг автомобильного аккумулятора?
Если вы покупаете новый автомобильный аккумулятор, замена оригинального аккумулятора на тот же самый простой вариант. Но даже если вы просто меняете его на более новую версию, важно понимать рейтинги автомобильных аккумуляторов — что они означают и как они меняют ситуацию.
Проверьте этикетку
На верхней части любого нового автомобильного аккумулятора находится этикетка с важной информацией, такой как напряжение аккумулятора, номер детали и номинальные значения силы тока CA, CCA, RC и AH. Первый бит информации подтверждает, что батарея рассчитана на 12 вольт, а номер детали гарантирует, что батарея подходит для вашего автомобиля. Каждый из четырех значений силы тока указывает на разные, но важные аспекты работы аккумулятора.
1. Ток пуска (CA)
Холодная погода затрудняет запуск двигателя.Это наиболее очевидно после жаркого лета, когда высокие температуры испаряют жидкость из батареи и ослабляют ее заряд. Рейтинг CA измеряет силу тока при 32 градусах по Фаренгейту в течение 30 секунд при поддержании напряжения не менее 7,2 вольт. Этот рейтинг важен для владельцев, где бы они ни жили.
2. Ток холодного пуска (CCA)
Один из самых важных номиналов батареи — ток холодного пуска. CCA измеряет способность аккумулятора запускать автомобиль в очень холодную погоду.В частности, он показывает, сколько ампер вырабатывает 12-вольтная батарея в течение 30 секунд при температуре 0 градусов по Фаренгейту, поддерживая минимальное напряжение 7,2 вольт. Этот рейтинг наиболее важен для всех, кто живет в холодном климате.
3. Резервная емкость (RC)
Резервная емкость (RC) — это рассчитанный по времени номинал, измеряющий силу тока в минутах, что означает время, в течение которого батарея будет обеспечивать 25 ампер до тех пор, пока напряжение не упадет ниже 10,5 ампер. Этот рейтинг идеально подходит для пусковых батарей, используемых в легковых автомобилях, для морских применений и в аккумуляторных батареях глубокого цикла (используемых в тележках для гольфа, вилочных погрузчиках, автономных возобновляемых источниках энергии и транспортных средствах для отдыха).
4. Ампер-час (Ач)
Также известный как C20, ампер-час измеряет, сколько энергии хранится в батарее. В частности, он представляет собой энергию, которую батарея может непрерывно обеспечивать в течение 20 часов при температуре 80 градусов по Фаренгейту, не опускаясь ниже 10,5 вольт. Этот рейтинг полезен для автомобилей, оснащенных несколькими технологиями и другими функциями энергопотребления, для которых требуется надежный аккумулятор. Чем выше рейтинг, тем лучше.
Рекомендовано производителем
Производитель автомобиля определяет подходящий аккумулятор для новых моделей.Однако, если вы выберете другую батарею, просто убедитесь, что номинальная сила тока, указанная на текущей батарее, совпадает или превышает их для новой батареи. Имейте в виду, что получение сменной батареи сегодня позволяет избежать хлопот с ее покупкой, если ваша текущая батарея неожиданно разрядится.
Проверьте аккумулятор
Наконец, регулярно проверяйте аккумулятор, чтобы убедиться, что он заряжен должным образом. Дважды в год после лета и зимы — идеальное время для проверки.Подключите аккумулятор к вольтметру и найдите значение выше 12,4 В. Более низкое значение означает, что батарею необходимо немедленно заменить.
Проверьте все аккумуляторные батареи, доступные на NAPA, в режиме онлайн или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Чтобы получить дополнительную информацию о номинальных характеристиках автомобильного аккумулятора, поговорите со знающим сотрудником в местном магазине NAPA AUTO PARTS.
Фото любезно предоставлено Pixabay.
Лучший бренд автомобильных аккумуляторов для долговечной работы
Тип автомобильного аккумулятора марки , который вы выберете, важен, так как некоторые аккумуляторы лучше других и существует много разных типов.Существует множество различных характеристик, которые вы хотите сравнить, например, время автономной работы автомобиля, количество ампер-часов автомобильного аккумулятора, оставшийся заряд и многое другое. Разным автомобилям потребуются разные аккумуляторы, поэтому важно, чтобы вы приобрели тот, который будет работать с вашим автомобилем.
Подпись Киркланда
Kirkland Signature доступен только в Costco и является отличным аккумулятором по такой цене. Номинальные характеристики и характеристики усилителя соответствуют многим батареям супер-премиум-класса, но за полцены.Эти аккумуляторы отлично подходят для холодной погоды, и вы можете быть уверены, что ваш автомобиль всегда заводится, даже если температура ниже нуля. Вы также получите полный возврат средств, если батарея выйдет из строя, независимо от причины.
EverStart
Батареи EverStart доступны в Walmart и производятся компанией, которая также производит некоторые батареи премиум-класса. Они имеют отличную производительность и очень доступны по цене. Номинальные характеристики усилителя идеальны для экстремальных погодных условий и отрицательных температур.Не требует обслуживания и очень проста в использовании.
AC Delco
Аккумуляторы переменного тока Delco — одни из лучших брендов. Все они проходят тщательные проверки качества, поэтому у вас никогда не будет проблем с аккумулятором. Терминалы не подвержены коррозии, а резервуар довольно большой, поэтому заряд хранится годами. Технического обслуживания нет, и есть ограниченная гарантия, которая полностью заменит аккумулятор, если что-то пойдет не так. Серия 6 предлагает отличные возможности для ваших вложений, поскольку они обладают высокой производительностью, но очень доступны.
Дураласт
Та же компания, которая производит автомобильные аккумуляторы DieHard и Sears, производит автомобильные аккумуляторы Duralast. Их можно найти в магазинах AutoZone. Эта батарея соответствует характеристикам батарей DieHard, поэтому у вас есть 800+ ампер холодного пуска. Это запустит большинство автомобилей при температуре ниже нуля. Имеет большой запас хода и не требует обслуживания. Этот бюджетный аккумулятор обеспечивает отличную производительность.
DieHard
Аккумуляторы DieHard продаются компанией Sears и считаются автомобильными аккумуляторами премиум-класса.Предполагается, что они служат вечно, и хотя это может быть не совсем так, они служат намного дольше, чем другие батареи. Они предлагают широкий выбор автомобильных аккумуляторов, включая аккумуляторные батареи для тяжелых условий эксплуатации, аккумуляторы премиум-класса и аккумуляторы для автомобилей средней мощности. DieHard также производит усилители аккумуляторов, зарядные устройства и аккумуляторы для других неавтомобильных транспортных средств.
Автомобильный аккумулятор NAPA
Линейка высокопроизводительных аккумуляторов NAPA — достойная батарея. Однако короткие 24 месяца гарантии оставляют желать лучшего, особенно по цене.При этом батарея может работать в широком диапазоне температур и бывает разных размеров, чтобы соответствовать вашему конкретному применению.
Оптима
Аккумуляторы Optima дорогие, но они известны тем, что работают в любых условиях и ориентациях, и служат долго, во много раз дольше, чем автомобиль. У них есть аккумуляторы для внедорожников, грузовиков и других транспортных средств, помимо стандартного автомобиля.
Лучшие автомобильные аккумуляторы для продолжительной работы 2020
Какой автомобильный аккумулятор лучший?
Майк здесь со ScannerAnswers, чтобы принести вам еще одну статью о некоторых крутых автомобильных вещах! Сегодня мы говорим о лучших автомобильных аккумуляторах .Если вы какое-то время владели автомобилем или пикапом, тогда вы знаете, насколько важна батарея, которая держит заряд! Я помню, что в моей первой машине, Toyota Celica 1990 года выпуска, была старая дешевая батарея, и я всегда беспокоился, что она не заработает. Когда мне было 16 лет, я быстро понял, насколько важна хорошая батарея для холодной погоды!
Автомобильный аккумулятор — это сердце вашего автомобиля, и за ним нужно хорошо ухаживать. Вам также нужно выбрать правильную замену, когда старый аккумулятор умирает. Замена неизбежна, потому что батарейки служат только на время, независимо от того, насколько хорошо вы за ними ухаживаете.
Таблица сравнения
#
Предварительный просмотр
Товар
Рейтинг
Цена
1
Аккумуляторы Optima 8020-164 35 RedTop Запуск…
1454 отзыва
229,99 долл. США
Купить на Amazon
2
Exide Edge FP-AGM34 Плоская пластина AGM с уплотнением…
27 отзывов
Купить на Amazon
3
ODYSSEY PC680 Аккумулятор, красный верх
991 отзыв
118 долларов.00
Купить на Amazon
4
ACDelco Gold 94RAGM 36 месяцев гарантии AGM BCI …
264 отзыва
163 доллара.99
Купить на Amazon
Если вашему автомобилю пора приобрести новую батарею, воспользуйтесь этими несколькими рекомендациями, чтобы обновить свои знания по предмету, потому что лучше отправиться за покупками, если вы знаете, что ищете. Прочтите эти советы ниже, чтобы узнать, в чем заключаются хорошие характеристики аккумулятора. Затем просмотрите наш список вариантов, чтобы выбрать лучший автомобильный аккумулятор для своего автомобиля.
Наше 4 лучших руководства по покупке автомобильных аккумуляторов Резюме:
Optima RedTop — Лучший универсальный аккумулятор для автомобилей и пикапов
Exide Edge AGM Sealed — аккумулятор с самым высоким рейтингом CCA
Odyssey PC680 — Лучший аккумулятор для мотоциклов и квадроциклов
ACDelco AGM Sealed — Лучшая батарея AGM
Ниже вы найдете наш список из 4 лучших автомобильных аккумуляторов, которые можно приобрести в Интернете.Я бы очень рекомендовал вам проверить местный NAPA или магазин автозапчастей, потому что вы можете найти там лучшую цену, потому что они не должны учитывать стоимость доставки тяжелых аккумуляторов.
1. Optima RedTop
Итог
720 Ампер холодного пуска — 90-минутный резерв мощности — Аккумулятор для работы в холодную погоду
Это аккумулятор для любого транспортного средства, будь то обычный седан или огромный грузовик. Optima стремится предложить клиентам очевидные варианты автомобильных аккумуляторов, производя товары, которые автоматически занимают верхние позиции в списках покупок.
Отличный универсальный аккумулятор для холодной погоды, дизелей и автомобилей, которым нужен хороший удар!
Компания придумывает оригинальные способы облегчить вам жизнь. Вот почему вам понравится этот продукт Optima:
Плюсы
Этот аккумулятор можно установить практически в любом положении. Даже если его нужно закрепить под углом, из него не пролится кислота, потому что Optima оснащает его водонепроницаемым внешним кожухом
Если вы позволите ему разрядиться, оставив включенным свет автомобиля слишком долго, этот аккумулятор будет заряжаться быстрее, чем большинство других аккумуляторов
Если вы установите его в транспортном средстве, используемом для езды по пересеченной местности, этот аккумулятор не доставит никаких проблем.Он может выдерживать вибрацию до 15 раз больше, чем многие другие аккумуляторы на рынке. Это делает его идеальным для грузовиков и полноприводных автомобилей
Это необслуживаемая батарея, поэтому вам не нужно постоянно заливать ее электролитами
Батарея, как известно, имеет сильный CCA. Отчасти это качество благодаря элементам со спиральной намоткой, которые работают иначе, чем обычные элементы с плоской пластиной, которые используются во многих других батареях. CCA — это 720
Этот особый продукт Optima — Red Top — также может использоваться для автомобилей с дизельным двигателем.Пока есть генератор переменного тока, который помогает управлять зарядкой, это аккумулятор для вас
Аккумулятор — один из самых дешевых на рынке
Минусы
Аккумулятор довольно тяжелый. Это может повлиять на производительность автомобилей меньшего размера
Некоторые клиенты жалуются, что в течение короткого периода времени возникли проблемы, но это может быть специфическим случаем.
Сводка
Optima предлагает отличную батарею, которая удовлетворяет большинство ваших требований к батарее.Дополнительные функции, такие как защита от пролива, делают его идеальным вариантом для некоторых сценариев. Каковы ваши самые важные требования?
Вы можете прочитать наш полный обзор аккумуляторов Optima Red Top здесь.
2. Герметичный аккумулятор Exide Edge AGM
Bottom Line
Герметичная батарея с абсорбированным стеклом (AGM) — очень устойчива к утечкам и разливам — 120-минутный резервный заряд — 770 Ампер холодного пуска
Эта батарея разработана с учетом высоких требований, которые иногда предъявляются к батареям.Если вы управляете очень большим автомобилем или вам требуется аккумулятор, который может прослужить дольше остальных, это может быть вашим ответом.
Если вам нужна герметичная батарея AGM с высоким рейтингом CCA, вам понадобится Exide Edge!
Exide была полна решимости выпустить продукт, который окажет влияние на рынок аккумуляторов. Эта батарея обеспечит вам надежную и продолжительную работу, поэтому обязательно окажет влияние на вас. Вот почему:
Плюсы
Эта батарея имеет исключительную резервную емкость — 120 минут.
Срок службы батареи больше, чем у многих конкурентов. Эта функция сохраняется, даже если аккумулятор регулярно используется в условиях, вызывающих нагрузку на аккумуляторы. Эти обстоятельства включают такие случаи, как интенсивное движение в городе, когда транспортное средство постоянно останавливается и уезжает. Даже в стресс-тестах, проведенных экспертами, эта батарея показала хорошие результаты
Конструкция аккумулятора предотвращает проливание
Он имеет CCA 770
Минусы
Этот аккумулятор намного тяжелее большинства других аккумуляторов на рынке.Вес делает его непрактичным для небольших транспортных средств или для использования на некоторых мотоциклах.
Этот аккумулятор довольно дорогой по сравнению с другими аналогичными проектами
Сводка
Exide, безусловно, создал монстра автомобильного аккумулятора. Это видно по его характеристикам, но, к сожалению, также по его весу и цене. Если это то, что вы ищете, и ваш бюджет позволяет расходы, наслаждайтесь мощностью, которую вы покупаете.
3. Odyssey PC680
Bottom Line
Отличный недорогой аккумулятор для небольших двигателей — достаточно хорошо работает для легковых и грузовых автомобилей, которые не живут в холодном климате
Odyssey предлагает вам отличный аккумулятор с точки зрения прочности и срока службы; это даже по приличной цене.Важно отметить, что емкость этой батареи ниже, чем у других батарей из этого списка в различных областях, таких как CCA и RC. Однако это не значит, что это может быть не то, что вы ищете.
Odyssey PC680 — отличный вариант для небольших двигателей и автомобилей, которые не работают в холодном климате.
Лучшее применение этой батареи мы видели на мотоциклах, квадроциклах, лодках и бок о бок. У нашего приятеля Дэна есть Corvette, и он работает на одной из этих батарей, но он также живет во Флориде, поэтому ему не нужно бороться с холодной погодой, как некоторым людям!
(Ищете лучшие аккумуляторы Corvette?)
Эта батарея может быть не такой сильной, как другие батареи, упомянутые в этом списке, но если вы не живете в регионах с экстремальными погодными условиями, эта батарея, вероятно, все, что вам нужно.Поскольку это не так дорого, вы сможете достичь своей цели за небольшую часть цены, которую требуют другие батареи. Вам также понравятся дополнительные функции, которые облегчают жизнь владельцу
.
Плюсы
Odyssey разработала кожух для предотвращения утечки
Батарея имеет CCA 170 и RC 24 минуты
Аккумулятор быстро заряжается. Вам нужно всего около 4 часов, чтобы он вернулся на полную мощность
Аккумулятор выдерживает вибрацию, поэтому, если вы используете его в автомобиле на неровных дорогах или в проектах, требующих передвижения, он не погибнет от вас.
Аккумулятор довольно легкий, что может повысить производительность автомобиля, поскольку ему не нужно нести тяжелую нагрузку.
Производители заявляют, что от этой батареи вы прослужите более 3 лет.При хорошем уходе он может длиться до 10 лет
У них более длительный срок службы, чем у батарей многих других конкурентов.
Минусы
Низкое содержание CCA неблагоприятно для холодных условий
Низкое RC подвергает вас риску остаться без электричества, если вы не планируете хорошо
Аккумулятор по размеру и оснащению меньше, чем у оригинальных аккумуляторов большинства автомобилей. Тем не менее, вы все еще можете использовать его в большинстве автомобилей
Сводка
Это небольшая батарея, которая может оказать огромное влияние.Вы не сможете использовать его в очень холодных условиях, но он будет хорошо служить вашему автомобилю в большинстве других климатов. Вам понравится цена, а также долгий срок службы. Это то, что требуется вашей машине и вашему бюджету?
4. ACDelco 94RAGM Professional
Bottom Line
Отличный недорогой аккумулятор для небольших двигателей — достаточно хорошо работает для легковых и грузовых автомобилей, которые не живут в холодном климате
Нам нравится аккумулятор ACDelco AGM, и мы считаем, что это один из лучших вариантов модернизации аккумуляторов OEM для вашего легкового или грузового автомобиля.Он немного дороже, чем Optima или Exide, но мы неравнодушны к ACDelco, потому что мы использовали их запчасти в течение многих лет и никогда не сталкивались с неприятностями.
Если вы не против потратить пару дополнительных долларов на покупку достойного бренда, выберите аккумулятор ACDelco AGM.
ACDelco предлагает вам эту исключительную батарею, и если вы ищете отличную производительность и мощность, возможно, вы этого и ждали. Аккумулятор имеет множество функций, которые гарантируют, что вы получите питание, но эти функции не повышают цену.Давайте пройдемся по ним.
Плюсы
Этот аккумулятор относится к ценовому диапазону меньших и менее мощных аккумуляторов, поэтому вы можете приобрести мощность за меньшую цену, чем другие бренды
Конструкция практичная, потому что кислота не может протекать
Эти исключительные особенности увеличивают производительность и срок службы:
Температура аккумулятора регулируется циркуляцией кислоты внутри аккумулятора
Используемые сплавы включают кальций
Паста для негативов высокой плотности
Его CCA — 880
Батарея имеет RC 140
Компания предлагает бесплатную замену в течение 36 месяцев
Аккумулятор из абсорбированного стекломата не требует обслуживания и имеет длительный срок службы
Минусы
Этот аккумулятор очень тяжелый.Помните, что это может повлиять на производительность небольших транспортных средств.
Сводка
ACDelco удалось создать мощную и надежную батарею. Компания предлагает это населению по приемлемой цене. Это все, что вам нужно с точки зрения заряда аккумулятора, и ваш бюджет переживет суматоху покупок.
Насколько важен выбор качественного аккумулятора?
Ваш аккумулятор определяет, куда вообще поедет ваша машина.Поэтому вам нужно убедиться, что вы выбрали тот, который не перестанет работать неожиданно или вызовет проблемы через короткое время, что только увеличит расходы на обслуживание вашего автомобиля. Это необязательно; вам просто нужно с самого начала выбрать подходящий аккумулятор.
Аккумулятор обеспечивает работу остальной части двигателя. Если у вас есть батарея, которая садится все время, это может повредить детали двигателя; они будут испытывать напряжение каждый раз, когда вам нужно снова завести машину.Предотвратите это, используя только лучшие батареи на рынке.
Когда это отличный аккумулятор для легковых и грузовых автомобилей?
Чтобы ваш автомобиль работал максимально эффективно, вам необходимо, чтобы аккумулятор имел следующие характеристики:
Аккумулятор должен иметь высокий показатель CCA; CCA означает ток холодного пуска. Это показывает способность аккумулятора запускаться даже в холодную погоду
Продолжительное время автономной работы обязательно!
Какие особенности вам следует учесть перед покупкой?
Перед тем, как принять окончательное решение, какой аккумулятор покупать, проверьте следующие данные:
Размер — В разных моделях автомобилей используются разные аккумуляторы.Вы не можете просто взять аккумулятор. Купите батарею такого же размера, как и ваша оригинальная батарея.
CCA — Если вы живете в районе с очень холодным климатом, вам нужно выбрать более дорогой, но более динамичный аккумулятор с высоким рейтингом CCA
Резервная емкость — На сколько хватит заряда аккумулятора, если двигатель не работает? Не идеально использовать аккумулятор при выключенном двигателе, но в некоторых ситуациях это может потребоваться, и вы не хотите, чтобы аккумулятор внезапно разрядился в таких обстоятельствах.
Долговечность — Аккумулятор, способный выдерживать вибрацию, является полезным. Вы не столкнетесь с проблемами просто потому, что время от времени сходите с проторенной дорожки.
AGM, Wet cell или Gel — Есть несколько различных версий свинцовых аккумуляторов. Чтобы получить подробное объяснение по этому поводу, мы предлагаем ознакомиться с этим руководством.
У вас есть Subaru Outback? Мы написали целое руководство, посвященное выбору хорошей батареи для Subi Outback .
Насколько важен выбор качественного аккумулятора?
Вам нужно взвесить сценарии и выбрать наиболее удобный.Вам необходимо учитывать свой текущий капитал, затраты на длительный период и необходимое техническое обслуживание.
Вы можете купить более дешевую батарею более низкого качества, но тогда вам, возможно, придется регулярно ее заменять. Вы можете обнаружить, что он внезапно перестает работать без предупреждения. Вы хотите попасть в эту ситуацию?
С другой стороны, качественные батареи стоят дороже, но вы сможете использовать их долгое время даже в холодном климате. Ваши первоначальные капиталовложения могут быть высокими, но в течение долгого времени у вас не будет проблем с аккумулятором.
В конечном итоге этот вариант может оказаться дешевле, потому что вам не нужно проводить техническое обслуживание и не нужно в ближайшее время заменять батарею. Есть ли у вас средства для реализации этого сценария?
Различные типы батарей
Батареи различаются следующим образом. Что будет наиболее подходящим для вашего автомобиля и обстоятельств?
Размер
Как упоминалось выше, вам нужно выбрать аккумулятор правильного размера.Большинство веб-сайтов позволяют узнать размер аккумулятора вашего автомобиля.
Мы рекомендуем вам проверить сайты производителей, чтобы найти нужный размер для наших 4 лучших автомобильных аккумуляторов.
Таблица размеров батарей Optima
Таблица размеров батарей Exide Edge
Таблица размеров батарей Odyssey
Таблица размеров батарей ACDelco
Вид обслуживания
Некоторые батареи не требуют обслуживания, но обычно стоят дороже.Если аккумулятор нуждается в обслуживании, необходимо долить электролит. Автомобильные аккумуляторы бывают разных форматов.
Когда нужно менять аккумулятор?
Батареи могут внезапно перестать работать, но этому часто предшествуют определенные предупреждающие знаки. Если вы заметили что-либо из следующего, возможно, вам придется заменить батарею.
Ваш автомобиль с трудом заводится утром?
Если аккумулятору вашего автомобиля уже несколько лет, разумно заменить его до наступления зимы
Мигают ли индикаторы на приборной панели, когда вы заводите машину утром?
Вы замечаете физические изменения в батарее, такие как вздутие корпуса или утечка кислоты?
Срок службы большинства батарей составляет 3 года .Если аккумулятор приближается к этому возрасту, замените его или, по крайней мере, измерьте его емкость
Если аккумулятор находился на длительном хранении и не обслуживался.
Теперь вы знаете, когда идти в магазин аккумуляторов. Лучше сделать это раньше, чем позже, потому что вы не хотите застрять где-нибудь без исправного аккумулятора. Итак, давайте посмотрим, какой из этих элементов будет лучшим автомобильным аккумулятором для вашего автомобиля.
Последние мысли
Надеюсь, это руководство по автомобильным аккумуляторам с лучшим рейтингом оказалось полезным.Выбор новой батареи может быть непростой задачей, но если вы выберете любую из этих батареек, все будет в порядке!
-Майк-
Лучший автомобильный аккумулятор в 2021 году
Руководство покупателя лучших автомобильных аккумуляторов
Чтобы помочь вам пройти процесс покупки лучшего автомобильного аккумулятора для себя, мы предлагаем руководство по покупке; вы узнаете некоторые важные вещи, которые следует искать в автомобильном аккумуляторе при его покупке. Вы также узнаете о некоторых типах и ценовых диапазонах автомобильных аккумуляторов, доступных на рынке.
Что следует учитывать при покупке автомобильного аккумулятора?
Производитель указывает тип аккумулятора, который требуется вашему автомобилю. Вы должны отслеживать, когда вам нужно заменить батарею. При покупке нового аккумулятора следует помнить о нескольких вещах.
Размер автомобильного аккумулятора
Автомобильные аккумуляторы бывают разных размеров, длины и ширины в соответствии с потребностями вашего автомобиля. У вас есть возможность выбрать тот, который рекомендован в руководстве по эксплуатации автомобиля.Лучший автомобильный аккумулятор — это аккумулятор, который плотно вставляется в предназначенное для него аккумуляторное отделение и защищает его от повреждений.
Свежесть аккумулятора
Если вы никогда раньше не покупали автомобильный аккумулятор, это может быть новая концепция для вас. В итоге код на аккумуляторе говорит о его свежести. На некоторых батарейках есть буквы, обозначающие месяцы, и числа, обозначающие дату изготовления. Важно отметить, что вы не должны покупать батарею старше шести месяцев.
Обратная емкость аккумулятора
Это одна из самых важных вещей, которую нужно искать в автомобильном аккумуляторе. Способность автомобильного аккумулятора работать самостоятельно называется обратной емкостью. Когда аккумулятор имеет высокую обратную мощность, это может помочь автомобилю справиться с трудными ситуациями, включая отказ генератора и случайное отключение света.
Обслуживание автомобильных аккумуляторов
При выборе аккумулятора вы заметите, что существует два возможных сценария обслуживания.Первый — это низкие эксплуатационные расходы, так как он имеет открытые крышки, которые позволяют регулярно доливать дистиллированную воду. Секунды не требуют обслуживания, поскольку они герметичны и содержат жидкий электролит, который не нужно заменять в течение указанного срока службы автомобильного аккумулятора.
Гарантия на автомобильный аккумулятор
При покупке предпочтительно выбирать аккумулятор, который обеспечивает длительную бесплатную замену.
Срок службы батареи
Срок службы батареи имеет решающее значение, и его следует регулярно проверять.Вам следует обратиться за советом к специалисту по аккумуляторным батареям или в магазин автозапчастей. Они осмотрят вашу батарею и сообщат вам, если ее необходимо заменить.
Каков диапазон цен на автомобильные аккумуляторы, доступные на рынке?
Диапазон цен на автомобильные аккумуляторы определяется производителем, типом аккумулятора и качеством обслуживания. Некоторые из них очень доступны по цене и, скорее всего, используются чаще всего. Так как они новые, то второй немного дороже.Любой магазин автозапчастей рядом с вашим домом быстро предоставит вам новые или запасные части. Amazon также является отличным местом для приобретения автомобильного аккумулятора. Однако очень важно регулярно заменять аккумулятор.
Автомобильные аккумуляторы бывают разных ценовых категорий. Все зависит от эффективности аккумулятора и требований. На Amazon есть множество типов батарей на выбор. Самый доступный аккумулятор на Amazon стоит от 198 долларов. Самый дорогой стоит от 300 долларов и выше.
Какие типы автомобильных аккумуляторов?
На рынке доступны различные типы автомобильных аккумуляторов.Все они зависят от модели вашего автомобиля и количества потребляемой энергии. Ниже приведены некоторые из наиболее популярных типов батарей на рынке.
Кальциевая батарея
Эти батареи не требуют значительного обслуживания и легко доступны на рынке. Эти свинцово-кислотные батареи можно легко перезаряжать. По сравнению с другими автомобильными аккумуляторами, представленными на рынке, они являются самыми мощными.
Аккумулятор глубокого разряда
Они легко доступны на рынке.Что касается электричества, то у него максимальный потенциал.
Аккумуляторы ATG
Эти энергосберегающие аккумуляторы со стекломатовым покрытием безвредны для окружающей среды. Эти батареи имеют более длительный срок службы и подходят для современных автомобилей с высокими требованиями к энергии.
Аккумулятор EFB
Эта аккумуляторная батарея, заполненная энергией, имеет большой запас энергии, которого не хватает в большинстве автомобильных аккумуляторов. Это обеспечивает длительное использование и высокую эффективность.
Литий-ионные (Li-ion) аккумуляторы
Этот аккумулятор способен нести больше зарядов, чем любой другой. Он легче, чем другие типы автомобильных аккумуляторов, представленные в настоящее время на рынке.
Как сохранить автомобильные аккумуляторы для длительного использования?
Средний срок службы батареи составляет от двух до пяти лет. Например, погодные условия могут существенно повлиять на работу аккумулятора. Известно, что теплая погода вызывает разряд батареи, что сокращает срок ее службы.Ниже приведены некоторые полезные советы по продлению срока службы батареи.
1. Заменяйте аккумулятор каждые четыре года.
2. Регулярно проверяйте уровень кислоты.
3. Очищайте аккумулятор один раз в месяц.
4. Осторожно долейте воду в аккумулятор.
5. Управляйте автомобилем через три дня; не отказываться от него надолго.
6. Для оптимальных результатов держите аккумулятор в тепле.
Часто задаваемые вопросы об автомобильном аккумуляторе Как мне вернуть автомобильный аккумулятор к жизни?
Если у вас разряженная батарея, вы можете сделать несколько вещей, чтобы она сразу заработала снова. • Jump запускает вашу машину, прикрепляя ее к батарее другого транспортного средства.Это наиболее распространенный подход. Используйте соединительные кабели и избегайте использования для этой цели замерзших батарей.
• Дистиллированная вода. Если автомобильный аккумулятор не работает, добавьте в него дистиллированную воду. В аккумуляторе время от времени заканчивается вода. Чтобы предотвратить подобный сценарий, регулярно следите за уровнем воды.
Чем отличаются дешевые автомобильные аккумуляторы от дорогих?
Единственная разница между дешевым автомобильным аккумулятором и дорогим — это цена.С одной стороны, легко доступны недорогие батареи, которые могут работать в течение более короткого времени. Мы рекомендуем вам не покупать дешевую или использованную батарею, потому что вам необходимо заменить ее через определенное время.
Как узнать, нуждается ли аккумулятор в замене?
Вот несколько индикаторов, которые сообщают вам, что пора заменить аккумулятор
1. Запуск двигателя занимает больше времени.
2. Горит индикатор Check Engine.
3. Возможно низкий уровень жидкого теста.
4. Батарея устарела.
лучших автомобильных аккумуляторов в 2021 году
Среди самых неприятных вещей — сесть в машину после долгого рабочего дня и обнаружить, что в ней разрядилась батарея.
Знания обладают огромной силой, когда речь идет о сроке службы автомобильного аккумулятора. Аккумулятор вашего автомобиля считается сердцем и душой вашей поездки. Меньше всего человек хочет остаться в затруднительном положении — это разряженная батарея.Шансы застрять снижаются, если человек знает полную информацию об аккумуляторе автомобиля и его электрической системе.
Средний срок службы батареи составляет 3-5 лет; однако этот срок службы в значительной степени зависит от индивидуальных привычек вождения и воздействия на аккумулятор экстремальных факторов, которые могут сократить срок службы автомобильного аккумулятора. Быстрая диагностическая проверка необходима для оценки температуры, при которой батарея может выйти из строя, а также дать представление об оставшемся сроке службы батареи.
В этой статье содержится обзор лучшего автомобильного аккумулятора 2020, предоставляя вам соответствующую информацию о каждом аккумуляторе, которая поможет вам сделать правильный выбор в соответствии с вашими потребностями.
Заявление об ограничении ответственности — эта статья может содержать партнерские ссылки, это означает, что мы можем получить небольшую комиссию за соответствующие покупки бесплатно для вас.
Лучший автомобильный аккумулятор 2021 года
Optima 8004-003 RedTop — лучший автомобильный аккумулятор в целом
Optima 8040-218 Yellow — лучший выбор
ACDelco 94RAGM — лучший бюджетный автомобильный аккумулятор
XS Power D3400 — лучший для автомобильной аудиосистемы
A Подробный Список лучших автомобильных аккумуляторов 1.Автомобильный аккумулятор ACDelco 94RAGM
ACDelco 94RAGM обладает высокой способностью к циклическому переключению вместе с замечательной способностью воспринимать заряд, что важно для приложений пуска / останова. Электролит, присутствующий в батарее, постоянно удерживается в сепараторе из стекловолокна, который не протекает и не проливается, а не течет свободно внутри различных элементов.
Батарея способна снизить потерю веса и обеспечить бесперебойную работу в результате рекомбинации кислорода.В традиционных транспортных средствах эти батареи имеют более длительный срок службы из-за постоянного давления на пластины. Правильное поддержание давления на пластину снижает общую активную потерю массы из сетки. Эти батареи также предлагают период замены 36 месяцев, который абсолютно бесплатен.
ACDelco 94RAGM Автомобильный автомобильный аккумулятор очень долговечен с увеличенным сроком службы. Батарея содержит отрицательную пасту высокой плотности, которая увеличивает срок службы батареи наряду с ее производительностью.Срок службы и производительность этой батареи были улучшены в результате улучшения сплава серебра и кальция.
Для замены ACDelco 94RAGM считается идеальным выбором, поскольку они практически соответствуют или превосходят все характеристики оригинального оборудования. Более того, эти батареи доступны с 16, 30, 36 и 42-месячным гарантийным сроком с бесплатной ежемесячной заменой. Эти батареи установили стандарт производительности, поскольку они способны противостоять коррозии, а также имеют выдающуюся гарантию.Автомобильные автомобильные аккумуляторы ACDelco 94RAGM должны быть вашим единственным выбором, когда для вас важна надежная отправная точка. Эта батарея такова, что все потребности удовлетворяются виртуально, независимо от того, какое приложение является промышленным, автомобильным, рекреационным или морским, а также предложениями для тяжелых условий эксплуатации, для профессиональных пользователей и путешественников.
ACDelco 94RAGM имеет напряжение около 12 В при положительном положении правой руки. Резервная емкость этой батареи составляет около 140 минут. Вес аккумулятора 51.6 фунтов / 23,4 кг .; в то время как размеры составляют 12,4 х 6,9 х 7,5 дюймов. Гарантия на этот аккумулятор составляет 36 месяцев.
Посмотреть последнюю цену
Плюсы:
Отличная производительность
Увеличенный срок службы батареи
36 месяцев Бесплатная гарантия на замену
Максимальная проводимость
Низкое сопротивление
Улучшенная циркуляция кислоты
Конструкция вентиляционной крышки для защиты от утечки кислоты
Большие запасы
Минусы:
Не могут эксплуатироваться в автомобилях BMW.
2. Автомобильный аккумулятор XS Power D3400
Если вы пришли на рынок, чтобы купить батарею, будь то для модернизации вашей звуковой системы или просто для замены старой батареи, то это то, что вам нужно. Если вы боретесь с плохой батареей, покупка XS Power D3400 XS Series AGM Best Car Battery будет лучшей инвестицией. Он способен включать двигатель от аккумуляторной батареи большой мощности, рассчитанной на 3300 ампер. Он известен как 12-вольтный герметичный непроливаемый свинцово-кислотный абсорбированный стеклянный матовый аккумулятор с глубоким циклом работы (AGM) с максимальным током 3300 ампер.
Аккумулятор рассчитан на 12 В и может работать в большинстве автомобилей, представленных на рынке. Кроме того, наличие AGM обеспечивает минимальное обслуживание, низкое сопротивление и повышенную мощность. Эта батарея также способна противостоять экстремальным температурам и вибрациям, поскольку она герметизирована в усиленном корпусе из АБС-пластика.
Автомобильный аккумулятор XS Power D3400 XS Series AGM оснащен AGM, который идеально подходит для автомобильных аудиосистем мощностью 2500-35000 Вт. Этот аккумулятор значительно используется для замены стандартного аккумулятора вашего автомобиля или может использоваться в качестве дополнительного аккумулятора, обеспечивающего дополнительную мощность, необходимую для высокопроизводительной системы послепродажного обслуживания.Он легко помещается почти во все заводские аккумуляторные батареи благодаря отсутствию внешних вентиляционных отверстий и герметичной конструкции, предотвращающей любые опасные утечки. Автомобильный аккумулятор XS Power D3400 серии XS AGM обеспечивает около 1000 ампер прокрутки и максимальную выходную мощность 3300 ампер, что считается достаточной мощностью, необходимой для запуска даже самых мощных двигателей. Чтобы упростить вам процедуру установки, в эту батарею также входит терминальное оборудование M6.
ПРИМЕЧАНИЕ: Вы должны проверить эту батарею, если вам нужны клеммы питания и заземления на противоположных сторонах. Этот аккумулятор имеет герметичную конструкцию из абсорбированного стекломата (AGM) и может использоваться в качестве замены стандартного аккумулятора вашего автомобиля. Эти аккумуляторы идеально подходят для автомобильной стереосистемы мощностью 2500–3500 Вт. Вы можете проверить автомобильный аккумулятор XS Power D3400 XS Series AGM здесь.
XS Power D3400 XS Series AGM весит около 48 фунтов, а размеры его упаковки — 12.8 х 10,5 х 9,5 дюймов. Его номер модели изделия, номер детали производителя и номер детали OEM — D3400. А вот этот аккумулятор выдерживает около 12 вольт.
Посмотреть последнюю цену
Плюсы:
Герметичность
Устойчивость к вибрации
Может быть установлена в любом положении
Простая установка
Безопасная конструкция
100% герметичность
Не требует обслуживания
Подходит для большинства мест размещения батарей
Минусы:
Не способен удерживать заряд после 12.1 вольт в теплую погоду
Напряжение покоя составляет от 11,6 до 11,7 ниже 30 градусов по Цельсию
Не включает съемные латунные стойки аккумулятора
3. Автомобильный аккумулятор Optima 8040-218 Yellow Top
Аккумуляторы Optima 8040-218 Автомобильные аккумуляторы двойного назначения D35 уже давно стали фаворитом редукторов и авантюристов, которые сильно оснастили свои автомобили аксессуарами. Это один из немногих доступных автомобильных аккумуляторов двойного назначения.Это сверхмощный аккумулятор глубокого разряда с увеличенной емкостью, подходящий как для аудио, так и для кемпинга или бездорожья. В очень холодную погоду эта батарея будет обеспечивать 870 ампер запуска, 750 ампер холодного запуска, емкость 55 ампер-час, а также два часа резерва. Аккумулятор обладает резервной емкостью 98 минут при постоянной производительности и обеспечивает оптимальную пусковую мощность в плохих погодных условиях. Более стабильная выходная мощность и более быстрая перезарядка обеспечиваются в результате пониженного внутреннего сопротивления батареи.
Этот сверхмощный двигатель также идеально подходит для современных транспортных средств с дополнительным оборудованием, с превосходной мощностью запуска и впечатляющими возможностями езды на велосипеде. Одной из отличительных особенностей этой батареи является «пониженная скорость саморазряда», которая помогает батарее сохранять свой заряд в хранилище в течение длительных периодов времени без необходимости использования зарядного устройства. Optima Batteries 8040-218 D35 Dual автомобильный аккумулятор не имеет риска проливания кислоты, так как имеет герметичную гелевую конструкцию и запатентованную технологию SpiralCell.Более того, аккумулятор можно установить под любым подходящим углом и в любом положении. Он также обеспечивает монтажную совместимость с большинством транспортных средств благодаря своей компактной конструкции и конфигурации с двумя кабельными стойками.
Аккумуляторы Optima 8040-218 D35 Dual автомобильный аккумулятор идеально подходит для грузовиков с электроникой и аудиосистемами, требующими повышенного спроса. Вы можете полностью положиться на эту батарею в плане обеспечения мощности глубокого цикла и максимального запуска. Кроме того, он также хорошо работает для аккумуляторной батареи трактора, аккумуляторной батареи вилочного погрузчика и других приложений.
ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумуляторы Optima 8040-218 D35 Автомобильный аккумулятор двойного назначения лучше всего подходит для небольших лодок и автомобилей с ограниченным пространством для установки более крупных аккумуляторов. Аккумулятор выдает 650 ампер холодного пуска, что делает его мощнее небольшого подвесного мотора. Более того, это одна из лучших гарантий на аккумулятор на всем рынке.
Optima Batteries 8040-218 с желтым верхом, весит около 36,4 фунта при размерах 9,4 x 6,8 x 7,7 дюйма. Складывания нет и требуется напряжение 12 Вольт.Номер модели этой батареи OPT8040-218. Принимая во внимание, что номер детали производителя и номер детали OEM этой батареи — 904-0218 и 8040-218 соответственно.
Аккумулятор Optima RedTop разработан специально для тяжелых транспортных средств. Они специально разработаны для быстрого зажигания двигателей. Это конкурентное преимущество батареи RedTop в том, что она позволяет немедленно запустить двигатель. Обычно в этот момент выходят из строя обычные батареи, и двигатель не может запуститься с первого раза, особенно в холодную погоду. Аккумулятор легко помещается в велосипеды, грузовики, фургоны и большинство автомобилей.Аккумулятор рекомендуется использовать в приложениях, предназначенных для автомобильных гонок.
Имеет большой срок хранения и может использоваться для высоких маршрутов. Optima произвела почти более 100 миллионов спиральных ячеек с 1990-х годов, и они уникальны в своем производстве. Они утверждают, что изготовление спиральных пластин дороже и требует точности, чем изготовление типичных пластин обычной батареи. Это их уникальная особенность, позволяющая получить высококачественный аккумулятор при меньшем бюджете.Батарея герметична, обеспечивая безопасность и удобство для пользователей.
Красная верхняя батарея обеспечивает очень надежную работу, и производители постарались устранить все причины, которые могли бы вызвать выход из строя батареи, которая, по утверждениям батареи, имеет более длительный срок службы. Он требует меньшего обслуживания, но очень применим на ухабистых дорогах. Аккумулятор очень хорошо конкурирует за рынок.
ПРИМЕЧАНИЕ: Это очень простой в обращении и прочный аккумулятор. Рекомендуется для большегрузных автомобилей, так как позволяет быстро запустить двигатель.Стоимость износа практически ничтожна. Он герметичен и устойчив к износу во время вибрации. Его можно использовать в хот-родах, байках и внедорожниках.
Аккумулятор Optima вошел на рынок как самый мощный аккумулятор, который немедленно воспламенит двигатель, независимо от экстремальных погодных условий. Вес аккумулятора составляет 38,8 фунтов, а размеры — 10 x 6,9 x 7,8 дюйма. Номер модели 8004-003. Складывания нет и требуется напряжение 12 Вольт.
Посмотреть последнюю цену
Плюсы:
Герметичный аккумулятор.
Позволяет немедленно запустить двигатель.
Устойчив к суровым погодным условиям.
Может применяться в любом приложении, будь то грузовики, внедорожники или мотоциклы.
Предлагает услуги, не требующие обслуживания.
Срок службы увеличен в 2 раза.
Минусы:
Невозможно выдержать очень жаркий климат.
Когда становится холодно, зарядка не особо впечатляет.
Не очень прочный.
5. Автомобильный аккумулятор Odyssey PC925 Auto LTV
Аккумуляторы — очень важная часть любого двигателя. Аккумулятор Odyssey предлагает своим уважаемым клиентам лучший сервис. Он разработан таким образом, чтобы обеспечить более длительный срок службы. Это экономит время, деньги и раздражает потребителей, предоставляя им аккумулятор лучшего качества. Производители утверждают, что снабдили эту батарею Odyssey рядом свинцовых пластин Virgin, которые увеличивают площадь поверхности и, как следствие, обеспечивают большую мощность, чем обычная батарея.
Это делает его более мощным в два раза, а срок службы увеличивается в три раза при 400 циклах и 80 глубинах разряда. Имеются выпускные отверстия для автогаза, а технология AGM (Absorbed Glass Mat) помогает абсорбировать жидкость, не проливая ее, регулирующий предохранительный клапан, прочные негорючие контейнеры для ячеек. По сравнению со спиральной технологией, батареи Odyssey имеют на 15 процентов большую площадь поверхности светодиодных пластин, что делает их лучшим продуктом. Упаковка сделана таким образом, что поглощает удары и вибрации, а внутренний механизм аккумулятора остается безопасным, даже когда он находится на неровной дороге.Прочные внутренние соединения ячеек предотвращают повреждение от вибрации.
Он легко используется для полноприводных автомобилей, грузовиков, внедорожников, внедорожников и других подобных приложений. Они обеспечивают плавную работу двигателя и обладают амортизирующей способностью. Они имеют более длительный срок службы: батареи ODYSSEY со сроком службы от 3 до 10 лет экономят время, деньги и нервы потребителей.
ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумулятор Odyssey — один из его видов, он работает примерно в семьдесят раз эффективнее, чем обычные аккумуляторы, представленные на рынке.Особые размеры делают его герметичным на протяжении всего срока службы. Он устойчив к ударам и обеспечивает долговечность. Рекомендуется для длительного использования.
Срок службы батареи составляет от 3 до 10 лет. Он прочный и прочный по сравнению с обычными батареями. У него холодный кривошип Amp (CCA) — 330 с гарантией 3 и 4 года на полную замену. У них на 70% больше срока службы по сравнению с обычными батареями глубокого разряда, до 400 циклов при 80-процентной глубине разряда — высокое стабильное напряжение в течение более длительных периодов времени, тогда как время перезарядки значительно меньше.Сила тока составляет 20 А, а напряжение — 12 В. Он имеет герметичную конструкцию.
Аккумулятор Optima Redtop был специально разработан, чтобы выдерживать экстремально низкие температуры. Он обеспечивает быстрый запуск двигателя, что упрощает работу потребителей. Если вы хотите отправиться в долгий путь, этот аккумулятор обеспечит очень безопасное путешествие. Он надежен, поскольку представляет собой сверхмощный аккумулятор. Технология AGM была специально установлена, чтобы не было разливов и не вызывать самоповреждения.Батарея долговечна, поскольку в ней используется технология спиральных ячеек.
Это особая технология, которая используется только производителями Optima. С 1990-х годов они создали более 100 миллионов спиральных ячеек и до сих пор используют технологию. Это делает аккумулятор прочным, и его можно использовать в любом приложении. Он может приспособиться к любому виртуальному положению. Аккумулятор Optima можно использовать, начиная с грузовиков, внедорожников и заканчивая мотоциклами. Его установка очень проста и не требует дополнительного обслуживания батареи.
Обладает очень высокой устойчивостью к выходу из строя аккумуляторной батареи. Аккумулятор Optima — единственный в своем роде пусковой аккумулятор. Он спроектирован таким образом, что сразу же посылал импульс мощности двигателю, и он запускался каждый раз при первом запуске. Аккумулятор Optima очень хорошо известен на рынке как аккумулятор для грузовика или автомобильный аккумулятор.
Аккумулятор Optima 8002-002 34 RedTop рассчитан на 12 вольт и 800 ампер холодного пуска. Размер батареи составляет 10 ″ x 6 7/8 ″ x 7 13/16 ″ в высоту, в то время как другие размеры составляют 10 x 6.9 х 7,8 дюйма. Общий вес батареи Optima составляет 37,9 фунтов с стойкой SAE. C20. Аккумулятор имеет емкость 50 Ач, а CCA — 800 ампер. Он предлагает 100-минутный резерв для постоянной производительности и оптимальной пусковой мощности даже в плохую погоду. Материал корпуса — полипропилен.
ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумулятор Optima RedTop был признан одним из самых продаваемых. На аккумулятор действует гарантия и его можно заменить. Это рекомендуется для грузовиков и тяжелых автомобилей, где для зажигания требуется большая мощность.
Посмотреть последнюю цену
Плюсы:
Аккумулятор для тяжелых условий эксплуатации и рекомендуется для быстрого запуска двигателей.
Выдерживает экстремальные дождливые и холодные погодные условия
Работает даже в тех ситуациях, когда обычные батареи выходят из строя.
Exide считается одной из лучших электронных компаний, которую не может превзойти ни один другой конкурент. Он установлен не только в Соединенных Штатах, но также хорошо известен во всем мире. Его лучшие изделия абсолютно надежны и являются легендами в линейке аккумуляторов. Когда аккумулятор Exide подключен к любому автомобилю, он обеспечивает 770 CCA и 120 минут резервной емкости при 25 ампер. Он очень легкий — всего 8 унций, но все же в него внедрена технология AGM, что делает его водонепроницаемым даже на каменистой местности.
Аккумулятор Exide является единственным в своем роде и до сих пор является монополистом. Это очень хорошо на протяжении многих лет. Есть много типов аккумуляторов, и они просто идеально соответствуют потребностям пользователя. Были использованы новейшие технологии, и это того стоит.
Аккумулятор Exide имеет номер модели FP-AGM78 и весит 46,6 фунта. Размеры составляют 10,2 x 7,1 x 7,1 дюйма, а номер модели — FP-AGM78 без складывания. Мощность 770 CCA; 120 MIN RC при 25 А с герметичной конструкцией AGM, обладающей большей емкостью, чтобы лучше справляться с тяжелыми нагрузками, размещенными в любой другой обычной батарее.Он превосходит обычные аккумуляторные батареи в течение всего срока службы, включая остановку при интенсивном использовании и ходит по дорогам с высокими требованиями к электричеству.
ПРИМЕЧАНИЕ. Exide предлагает лучшие аккумуляторы во всем мире. Это очень надежный бренд. Он превзошел все другие батареи. Выход очень хороший. Это одна из самых продаваемых батарей. Хотя, немного дороже, чем другие, и у него есть постоянные клиенты. После того, как вложение сделано, батарея прослужит дольше всего, и однажды она будет беспроблемной.Он прошел множество испытаний, подтверждающих его надежность.
Посмотреть последнюю цену
Плюсы:
Один из лучших автомобильных аккумуляторов меньшего размера
Odyssey очень хорошо продаются.Эти батареи специально разработаны, чтобы сэкономить время, деньги и нервы клиента. У них есть широкий выбор моделей, отвечающих требованиям пользователя. Они имеют большую площадь поверхности свинцовых пластин и, таким образом, обеспечивают большую мощность приложения. У них высокая воспламеняемость и способность к глубокому циклу. Они легко могут работать в условиях. Аккумулятор профессионально герметичен и поэтому не требует обслуживания. Пластиковый кожух дополнительно покрыт стальным кожухом, чтобы он мог выдерживать даже очень жаркую погоду.Такой же силовой аккумулятор также доступен в более легкой упаковке для тех, кто остается в холодных регионах и не нуждается в такой тяжелой упаковке.
Самое лучшее в аккумуляторе — это то, что его можно хранить в пассажирском салоне, и он не протекает и не подвержен коррозии; он даже не распространяет резкий запах газа. Это лучшая конкуренция аккумулятору Optima. Он утверждает, что многократно обеспечивает запуск двигателя. Он устойчив к вибрациям и имеет конструкцию AGM. Разница между Optima и Odyssey заключается в том, что у первого есть спиральная батарея, в то время как у этого утверждается, что у него лучшая площадь поверхности чистого свинца, что делает его более мощным и пригодным для вторичной переработки.
Распродажа
ODYSSEY PC680 Аккумулятор, красный верх
170 CCA; Лучшая гарантия: ограниченная 2 года …
Увеличенный срок службы: на 70 процентов больше …
Более быстрая подзарядка: максимальная подзарядка …
Устойчивость к вибрации — конструкция защищает …
Батарея Odyssey имеет мощность 170 CCA; Лучшая гарантия: Ограниченная 2-летняя гарантия с полной заменой с периодом обслуживания от 3 до 10 лет в зависимости от использования.По сравнению с другими тяжелыми транспортными средствами, такими как 4X4, аккумулятор Odyssey служит на 70 процентов дольше, до 400 циклов при 80-процентной глубине разряда — высокое стабильное напряжение в течение более длительных периодов времени. Он устойчив к вибрациям, легко выдерживает механический износ и не подвержен коррозии. Он может выдерживать как экстремально высокие, так и низкие температуры.
Специальная конструкция позволяет изделию выдерживать даже очень жаркую погоду. Аккумулятор Odyssey с номером модели PC680 имеет вес 15.4 фунта. Размеры упаковки 7,7 x 7,7 x 3,9 дюйма, а номер модели — PC680 с батареями1 Требуются нестандартные батареи. (в комплекте). Он имеет силу тока 18 А при напряжении 12 вольт без складывания.
ПРИМЕЧАНИЕ: Батареи Odyssey поступили на рынок и очень хорошо себя чувствуют. Они составляют конкуренцию аккумулятору Optima. Их конкурентное преимущество заключается в большей площади свинцовой поверхности, что означает, что они служат дольше по сравнению с батареей Optima.Эти батареи используются во многих приложениях, от спортивных до автомобилей. Это также рекомендуется, поскольку они утверждают, что абсолютно бесплатны. Вы можете проверить дешевые автомобильные аккумуляторы Odyssey PC680 здесь.
Посмотреть последнюю цену
Плюсы:
Рабочие температуры от -40 градусов по Цельсию (-40 градусов по Фаренгейту) до 45 градусов по Цельсию (113 градусов по Фаренгейту).
Можно использовать ежедневно или время от времени, аккумулятор будет работать нормально.
Аккумулятор повышенной мощности, позволяющий избежать неудобств для потребителей
Заявлено, что его общая мощность вдвое больше, а срок службы в три раза больше, чем у обычных аккумуляторов
Его можно использовать в силовых видах спорта: мотоциклы, квадроциклы, гидроциклы , снегоходы, сверхлегкие самолеты и летательные аппараты Gyrocopter.
Имеет быструю зарядку.
Минусы:
Тяжелый аккумулятор в металлической упаковке необходимо покупать, если предполагается использовать его в экстремально жаркой климатической зоне.
Аккумулятор Odyssey не продается на острове Каталина
Exide считается одной из лучших компаний по производству аккумуляторов. Доступен ряд аккумуляторов. Они используют поддержку AGM для своих батарей. Как уже упоминалось, аккумуляторы Exide — лучшие в городе. Также никакая другая батарея не может заменить его работоспособность. В аккумуляторах Exide используется самый дорогой материал, чтобы их продукт выделялся из толпы.
Это очень дорого обходится, и не каждый может себе это позволить. Таким образом, для удовлетворения потребностей каждого потребителя сравнительно недорогой аккумулятор также существует рынок под названием Exide, Edge FP-AGM24F Flat Plate AGM Sealed — дешевые автомобильные аккумуляторы. В аккумуляторах Exide Edge используется технология SureLife Graphite.
Эта технология очень полезна для увеличения доступной энергоемкости, чтобы помочь батарее работать в течение более длительного периода времени. С Exide Edge вы получаете технологию AGM.Кроме того, имеется защита от выхода из строя аккумуляторной батареи, которая помогает транспортным средствам оставаться прочными и работать в течение более длительного периода времени, и потребителю не нужно беспокоиться о замене в течение длительного времени. Они легче по весу и легко регулируются в автомобиле. Они выдерживают длинный маршрут и пересеченную местность.
Климат не влияет на работоспособность аккума. Он правильно запломбирован. Он также защищен от протечек. Он может противостоять рывкам и, следовательно, избегать износа.Он используется не только в автомобилях, но и во многих других областях, где аккумулятор очень нужен. Аккумулятор Exide хорошо справляется со всеми этими приложениями. Особенно в таких приложениях, где нужно снова и снова запускать и останавливать аккумулятор, чтобы не было перенапряжения и саморазряда. Время зарядки тоже очень меньше.
Одна из лучших батарей производится под маркой Exide. Это бестселлер, и его обычно нет в наличии. Он имеет мощность 710 CCA; 120 МИН RC при 25 А.Абсорбированный стеклянный коврик (AGM) также встроен, чтобы не было утечки, даже когда срок службы батареи закончился. Номер модели — FP-AGM24F, а вес всей упаковки составляет 46,2 фунта при размерах 10,2 x 6,8 x 8,7 дюйма. Номер модели элемента — FP-AGM24F
.
ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумулятор Exide — это аккумулятор с очень хорошей репутацией. Если вам нужен хороший пробег без каких-либо забот, то рекомендуется потратить немного больше и купить Exide Battery. Он прошел все тесты качества и стоит своей цены.Это лучшая рекомендация для тяжелых транспортных средств и приложений для остановки и запуска. Он отлично показал себя во всех тестах. Для получения дополнительной информации о продукте ознакомьтесь с этим.
Батарея очень мощная и может выдерживать нагрузку, которую не выдерживают обычные батареи. Эти батареи обычно не проходят большинство тестов, которые успешно прошли Exide. Он превзошел другие батареи в тестах, включая тяжелые автомобили, постоянное включение и выключение двигателя и требования к электричеству.Он также прошел самые жесткие испытания, проверяющие нагрузку на автомобили.
Посмотреть последнюю цену
Плюсы:
Один из лучших брендов аккумуляторов, признанный во всем мире.
Легкий и простой в обращении.
Герметичный
Абсолютно надежный, без видимых дефектов
Устойчив к вибрациям.
Надежно запечатано для обеспечения качества.
Экономичность автомобилей до конца остается лучшей.
Минусы:
Очень дорогой аккумулятор
Нет в наличии на Amazon
10. Автомобильный аккумулятор Bosch S6563B S6 AGM
Bosch — компания с очень хорошей репутацией. Он имеет большую клиентскую базу и хорошо проник на рынок. Автомобильные аккумуляторы Bosch обладают отличными характеристиками и являются одними из самых дешевых автомобильных аккумуляторов с высоким рейтингом. Они обеспечивают высокое качество по более низкой цене, и не только потому, что на них предоставляется 4-летняя гарантия, в которой автомобильные аккумуляторы могут быть заменены.Они заслужили хорошее имя и преуспевают. Благодаря технологии Energy Life он прослужит вдвое дольше, чем любой другой аккумулятор. Аккумуляторы Bosch в настоящее время отлично себя чувствуют.
Наибольшую озабоченность клиентов вызывает то, что приложение должно сразу регистрировать приложение, а затем продолжать подавать постоянное питание для бесперебойной работы. Аккумуляторы Bosch просто идеальны, поскольку в них используется технология Energy Life вместе с AGM, что делает их хорошим выбором для потребителей.Батарея может работать как в жарком, так и в холодном климате. Это доказательство разлива. Не требует обслуживания. Батарея специально разработана для потребителей с низким бюджетом, но предлагаемые услуги такие же, как и у любой другой батареи, фактически лучше, чем у обычных батарей.
Аккумулятор Bosch S6590B
Срок службы до 2 раз больше *, чем у обычных…
Постоянная мощность даже при коротких поездках, …
Новейшие технологии для запуска / остановки …
Бесплатная гарантия на замену 4 года
Эти аккумуляторы можно использовать в любом приложении, начиная от автомобиля, который используется ежедневно, до некоторых транспортных средств большой грузоподъемности. Батарея очень экономична, но эффективность очень хорошая, она может составить большую конкуренцию другим батареям. Батарея специально создана, чтобы обеспечить клиентам беспроблемную работу.Он проник на рынок благодаря своей рентабельной стратегии.
Аккумулятор Bosch поддерживается программой Bosch Roadside Assistance, предоставляемой через Auto Road Services. Он предлагает мощность 770 CCA, BCI Group: 78, как и любой другой мощный аккумулятор. Благодаря технологии Energy Life они обеспечивают в два раза больший срок службы, чем обычные батареи. Благодаря технологии AGM упаковка не требует обслуживания и не проливается. На аккумуляторную батарею распространяется 4-летняя гарантия. Общий вес посылки 47.3 фунта размером 11,8 х 11,6 х 9,7 дюйма. Номер модели изделия — S6563B, а номер детали производителя — S6563B. он разработан с учетом удобства потребителей.
ПРИМЕЧАНИЕ: Это один из самых продаваемых аккумуляторов среди всех других брендов. Он предоставляет все услуги своим уважаемым потребителям по более низкой цене, поэтому люди предпочитают покупать эту батарею. Есть много положительных отзывов, и покупка аккумулятора Bosch также будет хорошей идеей, если вы не готовы тратить много на аккумуляторы.Он эффективен в приложениях с постоянной статической остановкой, а также в приложениях повседневного использования. Он экологически чистый и безопасный в использовании.
Посмотреть последнюю цену
Плюсы:
Энергоэффективность
Компактный дизайн
Удобный и простой в обращении
Меньше хранения
Маленькая упаковка
Низкая стоимость при высокой производительности
Безопасно в использовании
Без пролива
Герметичная упаковка
Экологичность
Минусы:
Не имеет технологии спиральных ячеек
Не может использоваться в экстремальных условиях
У него нет стойки, но есть стойка
Информация об автомобильном аккумуляторе
В автомобилях электрический разряд, необходимый для питания всех электрических компонентов, обеспечивается аккумулятором.Это имеет большое значение и ответственность, так как было ясно замечено, что автомобиль не заводится при правильном заряде аккумулятора. Давайте посмотрим на мощность, удерживаемую этой маленькой коробкой. Например, ваша машина приводится в действие в результате химической реакции. Электроэнергия подается на автомобиль, поскольку аккумулятор преобразует химическую энергию в электрическую, что приводит к подаче напряжения на стартер. Электрический ток должен быть установлен стабильным. Аккумулятор поддерживает работу двигателя, обеспечивая достаточное количество энергии для запуска автомобиля и стабилизации напряжения.
Когда я смотрю на аккумулятор автомобиля, он напоминает небольшую коробку, но имеет тенденцию обеспечивать огромную мощность, которую можно проверить с помощью виртуального тестера аккумулятора. Батарея может нуждаться в замене в связи с различными показаниями и симптомами. Например, если вы заметили, что запуск двигателя замедляется и запускается больше времени по сравнению с обычным временем, затрачиваемым на запуск двигателя, то очевидно, что ваша батарея требует замены. О слабом заряде аккумулятора свидетельствует световой индикатор двигателя.Любая проблема с аккумулятором указывается странными световыми индикаторами системы, и это может даже указывать на то, что аккумулятору требуется больше охлаждающей жидкости.
Уровень жидкости в аккумуляторе можно легко увидеть, поскольку у этих автомобильных аккумуляторов есть полупрозрачная часть литья. Большинство современных автомобилей начали полностью закрывать красную и черную крышки аккумуляторных батарей; однако, если аккумулятор открыт, уровень жидкости в аккумуляторе можно проверить, сняв красную и черную крышки. Существует острая необходимость в испытании батареи и проверенной системы зарядки, если уровень жидкости опускается ниже свинцовых пластин, изображающих проводник энергии внутри.Вздутие или вздутие батареи, как будто батарея съела много еды, указывает на то, что батарея вышла из строя. Корпус батареи может вздуться из-за чрезмерного нагрева, что сокращает срок службы батареи.
Как определить, что аккумулятор вашего автомобиля слишком старый?
Во-первых, вам нужно проверить 4- или 5-значный код, указанный на крышке аккумулятора. Вам нужно искать букву и цифру, так как первая часть кода является ключом.Буквы назначены на разные месяцы; например, A означает январь, B — февраль и так далее. Точно так же число, за которым следуют буквы (обозначающие месяцы), указывает на год, как; 8 соответствует 2008 году и 12 году до 2012 года. Таким образом, очевидно, что этот код сообщает вам точную дату, когда аккумулятор вашего автомобиля был отправлен местному оптовому дистрибьютору аккумуляторов Interstate Battery с завода. Место изготовления батареи обозначено дополнительными цифрами.
Зарядные устройства для интеллектуальных автомобильных аккумуляторов, которые используются в последнее время, имеют тенденцию обеспечивать необходимую зарядку аккумуляторов, и их можно подключить в любое время и в любом месте.Вам не нужно беспокоиться о повреждениях, которые могут быть вызваны слишком длительной зарядкой или перезарядкой, поскольку эти заряды имеют встроенную систему мониторинга. Эта система мониторинга работает, чтобы отключить зарядку, когда аккумулятор автомобиля полностью заряжен.
Как зарядить автомобильный аккумулятор?
Посмотрите это видео, чтобы узнать, как правильно заряжать автомобильный аккумулятор
Руководство покупателя
Жизнь настолько стремительна, что у каждого человека есть машина или другое оборудование, требующее автомобильного аккумулятора.Батареи не вечны и их нужно менять раз в несколько лет. Перед тем, как выбрать аккумулятор, вы должны четко понимать, что именно вы ищете. Это инвестиция на много лет, и вы сильно зависите от своей батареи; потому что, если машина не заводит в нужное время, вы можете опоздать, а временами это может быть неудобно.
Вы должны знать, какой там автомобиль, по какой местности вы следуете, какие там климатические условия. Существуют аккумуляторы от любого ценового диапазона до полезного.Рекомендуется использовать тот, который хорошо соответствует вашим требованиям. Рекомендуется использовать батарею Bosch для повседневного использования, так как это рентабельно, но если вы хотите использовать беспроблемную батарею с длительным временем работы, я бы порекомендовал батарею Exide, но она самая дорогая. Опять же, если есть какой-то генератор или другое приложение, которое требует постоянного запуска и остановки, тогда Odyssey будет правильным выбором.
Все батареи, упомянутые здесь, действительно удобны в использовании и имеют свои собственные характеристики.Это зависит от пользователя, насколько он их использует, где он их использует и какие спецификации соответствуют его требованиям. Все они доступны на Amazon с бесплатной доставкой. Ссылки предоставлены. Также была упомянута гарантия, чтобы мы могли сделать ваши покупки максимально удобными, а вы уезжали как довольные клиенты. Счастливые покупки.
ПРИМЕЧАНИЕ. ПЕРЕД ПОКУПКОЙ НЕОБХОДИМО ВЫБРАТЬ АККУМУЛЯТОР, ПОДХОДЯЩИЙ ДЛЯ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ! ПРОВЕРЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНО!
Сколько ампер у автомобильного аккумулятора?
Несмотря на то, что это один из самых важных компонентов двигателя автомобиля, многие люди не очень много знают об их батареях.Все мы знаем, что автомобильные аккумуляторы рассчитаны на 12 вольт, но сколько ампер в автомобильном аккумуляторе — и что это вообще значит?
Знание того, как работает ваша батарея, поможет вам устранить неполадки
когда есть проблемы. Мы объясним, как определить номинальный ток в амперах.
аккумулятора, а также то, как его следует заряжать, чтобы получить максимальную мощность.
Каковы номинальные значения в амперах?
Номинальный ток (или номинальный ток) аккумулятора в основном
сказать вам его емкость памяти. Обычно чем больше батарея, тем выше
рейтинг усилителя.Внутренняя химия батареи также повлияет на усилитель.
рейтинг. Большинство автомобильных аккумуляторов имеют емкость от 550 до 1000 ампер.
Ситуация еще более усложняется тем фактом, что вы увидите номинальные значения двух ампер на большинстве батарей: усилители пускового двигателя (CA) и усилители холодного пуска (CCA). Обычно рейтинг CA выше, чем рейтинг CCA.
Уделяйте больше внимания току холодного пуска (CCA), когда вы выясняете, сколько ампер у автомобильного аккумулятора. Это мощность, которую вы получите, когда температура батареи составляет -4 ° F, и она является более точным показателем фактической мощности батареи.
Что такое диаграмма ампер-часов автомобильного аккумулятора?
График в ампер-часах автомобильного аккумулятора показывает ампер-час (выраженный в Ач) аккумулятора. Это то, что вы чаще всего ассоциируете с батареями глубокого разряда, используемыми для прогулочных и морских транспортных средств. Однако вы также можете найти эти таблицы для автомобильных аккумуляторов.
Ампер-часы позволяют измерить ток автомобильного аккумулятора через практическую призму того, сколько времени хватит между зарядками. Если емкость аккумулятора составляет 100 Ач, это говорит о том, что аккумулятор может обеспечивать мощность 5 ампер в течение 20 часов.Если вы используете 10 ампер в час, этого хватит на 10 часов и так далее.
Период разряда, используемый для номинала Ач. Кредит: tuningenmedellin.blogspot.com
С помощью диаграммы Ач вы можете увидеть, сколько заряда батареи
емкость, которую он сохраняет по прошествии определенного времени. Эта диаграмма также показывает вам
химический состав батареи влияет на ее емкость. Пунктирная линия
представляет стандартную залитую батарею, а сплошная линия показывает больше
эффективный стиль AGM.
Сколько ампер для зарядки автомобильного аккумулятора
Большинство зарядных устройств потребляют около 2 ампер в час.При такой скорости, как правило, для полной зарядки аккумулятора требуется более 24 часов. Преимущество этой относительно низкой скорости зарядки состоит в том, что вы с меньшей вероятностью перезарядите аккумулятор, что может сократить его общий срок службы.
Вы также можете найти варианты более быстрой зарядки. Это не
Рекомендуется заряжать автомобильный аккумулятор при токе более 20 ампер. Зарядное устройство на 10 ампер
обеспечит более быструю зарядку и при этом относительно безопасен, хотя вам следует
как только аккумулятор полностью зарядится, снимите зарядное устройство.
Чтобы определить, сколько ампер для зарядки автомобильного аккумулятора, нужно вычесть текущую емкость из общей емкости. Как только вы узнаете, сколько ампер требуется вашей батарее, разделите это значение на мощность зарядного устройства. Результат — количество часов, необходимое для зарядки.
Как измерить ток автомобильного аккумулятора
Перед тем, как зарядить автомобильный аккумулятор, вы должны знать, как
измерить ток автомобильного аккумулятора. Специализированный тестер аккумуляторов может дать вам это
Информация.Вы также можете использовать цифровой мультиметр для проверки заряда батареи.
текущая мощность.
В отличие от тестеров батарей, цифровой мультиметр скажет вам
напряжение батареи, а не токи. Это измерение более последовательное
через автомобильные аккумуляторы, которые должны иметь напряжение 12,6 В при полном
заряжен. Получение силы тока вашей батареи из этой информации потребует
занимаюсь математикой.
Вольт — это напряжение, а ампер — это сила тока. Вы можете найти амперы по напряжению, если знаете сопротивление батареи, используя формулу, известную как закон Ома: ток равен напряжению, деленному на сопротивление, или I = V / R .Номинальное сопротивление вашей батареи должно быть указано на этикетке.
Чтобы измерить текущее напряжение аккумулятора, установите мультиметр на постоянный ток. Затем поместите красный провод мультиметра на положительный полюс аккумуляторной батареи (обычно красный и помечен цифрами + ). Затем прикоснитесь черным проводом к отрицательной клемме (часто , черный, , отмечен цифрами — ).
Напряжение постоянного тока покажет, какой процент заряда батареи
остается заряд, согласно приведенной ниже таблице:
Если вам известна общая емкость аккумулятора в амперах, вы можете
сделайте несколько быстрых вычислений, чтобы оценить оставшиеся усилители.Например, 1000-амперный
батарея, емкость которой составляет 50%, в настоящее время вмещает 500 ампер.
Часто задаваемые вопросы
1. Сколько ампер требуется для запуска двигателя?
Это зависит от размера двигателя. В общем, требуется
около 300 ампер для небольшой компактной машины с 4-цилиндровым двигателем. Чем больше
автомобиль и чем больше цилиндров, тем больше мощности требуется для запуска.
2. Как быстро заряжается автомобильный аккумулятор во время вождения?
Чем выше частота вращения вашего двигателя, тем больше энергии будет передаваться на аккумулятор от генератора.В условиях шоссе вы можете полностью зарядить здоровый аккумулятор примерно за 30 минут — намного быстрее, чем он заряжается с помощью тендера для аккумулятора.
3. Меняется ли мощность батареи со временем?
В конце концов, да. Заявленный CCA батареи говорит вам ее емкость в амперах, когда батарея новая. Повреждение от тепла и вибрации — наряду со стандартным износом — уменьшит его общую емкость и, в свою очередь, его ампер-часы и номинальную мощность.
Бампер без проблем поддастся, поскольку больше его ничто не держит.
Бампер без проблем поддастся, поскольку больше его ничто не держит.
Для удобства можно поддомкратить зад автомобиля.
Технология съема и установки во многом аналогична, разница только в точках крепления, размере и количестве болтов.
Чтобы снять бампер, выкручивают болт крепления соединителя к кронштейну. Затем бампер и соединитель вытаскивают из кузова. При необходимости, после демонтажа бампер и соединитель разъединяют, для чего выкручивают болты крепления. Нежелательно снимать бампер без соединителя, потому что из-за неудобного расположения гайки соединяющего болта. В первую очередь откручивают гайки бокового крепления бамперов и вытаскивают декоративный болт. Эту операцию выполняют на заднем и переднем бампере.
Затем также выкручивают болт с правой стороны. Соединители обильно поливают мыльным раствором или жидкостью WD-40, чтобы облегчить движение сквозь резиновые уплотнители и вытаскивают из кузова.
Затем выкрутите саморезы, которые соединяют бампер с подкрылком, 2 самореза, соединяющие бампер с боковым кронштейном (для этого необходимо отогнуть подкрылки) и 2 болта крепления к кузову, расположенные под снятой решеткой радиатора. Затем открутите 5 болтов, которые крепят защиту бампера (расположены снизу). После чего бампер легко снимается.
Затем снимите госномер и выкрутите 2 винта. Под рамкой госномера, в нижней части бампера, расположены еще 2 винта, которые также необходимо выкрутить. После чего бампер можно снимать. 
Держатель
Подкрылок
Брус безопасности
сдергиваем бампер с боковых защёлок. -аккуратно стягиваем бампер на себя.-теперь можно отсоединить разъемы с противотуманных фар.- если есть фароомыватели отсоединить шланги от форсунок и закрыть их пробками, чтобы из бачка не вытекала жидкость.-снимаем бамперОсторожно!На автомобилях с ассистентом смены полосы движения (audisideassist) дополнительно учитывать следующее. Если снятый задний бампер устанавливается вновь или проведены изменения на заднем бампере, то следует провести калибровку ассистента смены полосы движения (audisideassist)-в колесных арках откручиваем винты и достаем клипсы (чтобы не снимать колеса, можно воспользоваться трещоткой с насадкой).-по всей длине нижней части бампера вытаскиваем клипсы (обычно четыре посередине и по одному по краям).-снимаем обшивку в багажнике .-из багажника, примерно под задними фонарями, откручиваем по две гайки с каждой стороны.-если есть парктроник , нужно отсоединить общий разъем(слева под задним фонарем).
-края бампера снимаем с направляющих.
Кроме того, деталь должна быть безопасной и для пешеходов в случае наезда на них ТС.
мы решили помочь всем. Ниже приводится простая инструкция по снятию заднего бампера Toyota Tundra для моделей 2014–2018 годов.
(Рис. B)
Снимите обе боковины бампера с автомобиля. Если у вас есть парктроник, протолкните датчик через заднюю сторону монтажного кольца, снимая детали.Если у вас есть датчик слепых зон, вам также придется отключать его, когда вы снимаете детали.
Снимите меньшую квадратную часть кожухов освещения номерного знака, нажав на выступы на задней стороне кожухов и вытолкнув эту секцию из передней части кожуха.(Рис. L)
д.
И только проблемы с приводом переключения передач можно решить без снятия коробки — для этого достаточно провести визуальный осмотр частей привода (рычагов, тяг, тросов, шарниров и т.д.), попробовать их работу и при необходимости заменить.
Лишь некоторые операции может провести даже неподготовленный автовладелец — это замена и заливка масла, а также замена деталей привода включения передач. При обнаружении других неисправностей МКПП имеет смысл обратиться в автосервис.
В противном случае возможен интенсивный износ деталей коробки и ее выход из строя.
Все о бачках ГЦС, их типах и конструкции, а также о выборе и замене этих деталей читайте в статье.
Именно КПП получает крутящий момент, который после передает колесам, в результате такой сплоченной работы авто или другое ТС начинает двигаться. Вся прелесть коробки в ее возможности изменять крутящий момент и регулировать обороты, которые необходимы в тот или иной момент водителю.
Происходит это из-за ослабления пружин фиксаторов, а также повышенного износа вилки переключения. Кроме того, ситуацию усугубляет критический износ зубьев шестерен и муфт. Также следует учесть, что иногда выбивает передачу из-за ее «недовключения».
Такой дефект чаще всего возникает после удара или неисправности механизма коробки.
com/embed/Bb7leiitIo4″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
Ведь начиная ремонт МКПП, ориентируясь только на свои догадки и предположения, вы можете безрезультатно потратить время и деньги, меняя одну за другой исправные детали МКПП.
При разборке КПП можно увидеть, будет ли целесообразно менять шестерни или лучше сразу купить новую (или бывшую в употреблении) коробку. Процедура разбора коробки достаточно трудоёмкая, поэтому перед тем, как к ней приступить, следует провести тщательную диагностику. Часто бывает, что коробка не хочет переключаться из-за проблем со сцеплением;
Все знают, к чему может привести нехватка масла в двигателе, но не все обращают внимание на уровень масла в МКПП. Проблемы в этом случае можно избежать, если постоянно контролировать уровень масла в КПП. Если не делать этого, можно «попасть» на дорогостоящий ремонт. Часто можно визуально определить утечки масла по подтёкам на картере. Наиболее часто масло течёт в местах, где находятся различные прокладки и «хвостовики» (соединительные муфты).
Лучше залить присадку на некоторое время, а потом слить её вместе с маслом.
Если шрус не достаётся из коробки, можно воспользоваться монтировкой;
Подшипники аккуратно извлекаются, а новые шестерни проверяются на биение. Если шестерёнка стучит на валу, значит, вал тоже придётся менять.
Практически каждый автовладелец хорошо знает свой автомобиль и может сразу заподозрить наличие неполадки по следующим признакам:
Если же вы упустили момент, когда случилась поломка, необходимо обратиться н станцию техобслуживания – только специалисты смогут быстро и точно определить источник неисправности и устранить его.
Многие из них продали свои б/у автомобили практически за бесценок и большинство наверное, из-за поломки или плохой работы коробки передач. Почему же владельцы подержанных машин продают свои автомобили со сломаными коробками? А дело все в том, что серьезная поломка трансмиссии, как правило, чревата огромными затратами на ее ремонт. Но этих больших трат можно было бы избежать, если вовремя для себя понимать, что коробка передач имеет какие-то неисправности, которые в будущем как-раз и могут привести к непоправимым последствиям (т.е. поломкам). 
После поломки коробки есть только два лишь варианта. Это продать автомобиль со сломанной коробкой или отдать коробку в ремонт, который может составить до половины рыночной стоимости самого автомобиля.
Этот агрегат является одним из самых трудолюбивых под капотом. Основной задачей коробки передач является, передача от двигателя крутящего момента на колеса. Определенная в ней передача (т.е. скорость) позволяет передавать крутящий момент на колеса с максимальной эффективностью, что снижает расход топлива автомобиля. Есть два основных вида коробок передач. Механическая и автоматическая. Каждый тип этих коробок передач имеет совершенно иное устройство друг от друга и работают они естественно по-разному. Но, несмотря на то, что принцип работы коробок передач совершенно разный, сам итог при их работе одинаковый.
и это нужно сделать в первую очередь. Это самая распространенная проблема при сбоях коробок передач. Низкий уровень масла в коробке передач может в серьезной степени на нее воздействовать и далее повредить. Вот основные признаки низкого уровня жидкости в коробке передач:
При низком же уровне при переключении передач начинает нарушаться скорость потока подачи жидкости. Если скорости в коробке переключаются с пробуксовкой или очень медленно, то вам необходимо сразу, после проверки уровня жидкости в коробке, проверить сам соленоид, так как признаки дефекта соленоида очень схожи с признаками низкого уровня масла в трансмиссии.
В том числе, при такой неисправности сцепления крутящий момент может передаваться не эффективно, что непременно скажется на потере мощности машины и на самой динамике разгона.
Если же ваш автомобиль новый или еще не слишком старый (возрастом до 5 лет), то обязательно проверяйте масло в коробке передач после каждых 50 тыс. км пробега машины. 
В таком случае вам придется потратить на ремонт достаточно большую сумму денежных средств.
Верный способ избежать ДТП — прислушаться к своему авто, и при первых признаках поломки ехать на диагностику. Чем раньше вы приедете на автосервис, тем дешевле обойдется ремонт транспортного средства.
От точности диагностики зависит исправность авто — нет смысла устранять поломку там, где ее нет, и чинить то, что не нуждается в ремонте. Проверка выполняется как на ходу, так и на подъемнике.
При эксплуатации машины в жестком режиме – участии в скоростных гонках, агрессивном стиле вождения с резкими поворотами и перестроениями, езде по бездорожью и т.д. – износ трансмиссии происходит существенно быстрее обычного. По наблюдениям сотрудников сервиса «Ремонт МКПП» в Москве, наиболее часто коробка передач Форда выходит из строя из-за:
Отсюда следует большой процент поломок МКПП, случающихся после самостоятельной замены масла. За долгий срок работы наши специалисты детально изучили технологию замены масла по каждой модели Ford и выполняют свою работу с качеством, не уступающим заводским условиям.
Если же проблемы все-таки появились, воспользуйтесь услугами специализированной автомастерской, оснащенной подобающим оборудованием.
При этом цена на оригинальные запчасти, свободная от посреднических накруток, оказывается вполне приемлемой.
Второе число — это вязкость при 212 ° F, что является нормальной рабочей температурой для большинства автомобилей.
Некоторым автомобилям с турбонаддувом и высокопроизводительным автомобилям даже требуется синтетическое масло для нормальной работы.
Они могут даже сказать вам, что видели такие же автомобили, как ваш, которые не обслуживались заранее и вышли из строя.Но это все уловка, чтобы заставить вас чаще тратить больше денег. Производитель провел годы тщательных испытаний во всевозможных реальных условиях, чтобы разработать график технического обслуживания. Они даже протестировали автомобили в самой холодной арктической погоде, а также в самых засушливых и жарких условиях пустыни, чтобы найти неисправные детали и исправить их еще до начала производства.
Тенистый механик, хотя и честно заявляет, что полный отказ может привести к заражению всей системы, может преувеличить, сколько времени у вас есть до того, как потребуется замена. Этот вышедший из строя насос, хотя и нуждается в замене, может прослужить долгое время, прежде чем выйдет из строя, а это означает, что вы можете потратить несколько дней на то, чтобы сделать покупки.
Если что-то выглядит грязным, не обязательно заменять, поскольку эти вещи, естественно, загрязняются со временем .Некоторые сомнительные механики могут даже показать вам грязные жидкости или фильтры из другого автомобиля, чтобы убедить вас покупать ненужный ремонт.
Даже люди, которым платят за ремонт вашего автомобиля, иногда могут случайно повредить его. Надежные механики сообщат вам о таких происшествиях, когда заметят их. В идеале они вместе с вами осмотрят автомобиль до и после ремонта.Дилерские центры часто лучше обходятся с этим, чем независимые магазины, потому что они хотят, чтобы вы как вернулись для обслуживания, так и купили у них свой следующий автомобиль.
В этих случаях вам может потребоваться обратиться в Генеральную прокуратуру Северной Каролины, чтобы узнать, есть ли нарушение закона.
Официальные дилеры — единственные, кто может выполнять ремонт бесплатно по гарантии производителя, по специальным программам или по отзыву.Есть ограниченные исключения, например, если вам нужен экстренный ремонт и вы находитесь на определенном расстоянии от авторизованного дилерского центра, но эти условия прописаны в гарантийном руководстве автомобиля.
Таким образом, в долгосрочной перспективе может оказаться более рентабельным и более надежным заменить его, чем попросить кого-то, кто не слишком опытен в восстановлении, восстановить его, что может привести к проблемам в будущем.
Конечно, некоторые магазины могут взимать с вас плату за шины известных марок только для того, чтобы поставить на машину пару более дешевых шин, полагая, что вы не будете проверять их перед тем, как уехать.
Получите второе мнение и обязательно сделайте следующий ремонт где-нибудь в другом месте, если вы не получаете 100% бесплатный ремонт для повторных проблем.
Отказ одного компонента может повлиять на работу других компонентов. Таким образом, коды неисправностей для некоторых других компонентов отключены по дизайну, пока не будет устранена первая из них. Это делает диагностику эффективной и точной. Подумайте об этом примере. Если топливный насос выходит из строя, все, на что влияет снижение подачи топлива вверх по потоку, отключается, поэтому механик знает, что нужно сосредоточиться на топливном насосе.
Плюс можно установить более внушительное акустическое оборудование
Подается проволока в автоматическом режиме;
Для подключения достаточно обычной сети питания напряжением 220 Вольт. Важно, чтобы поддерживалось стабильное напряжение. Если оно будет «скакать», то сварочное соединение будет иметь дефекты;
Это необходимо для того, чтобы отсечь атмосферный воздух от области сваривания и предотвратить окисления шва. При таком подходе значительно повышается прочность сварного соединения.
Заготовки соединяются с помощью большого количества сварных соединений, выполненных в виде точек, а не сплошным швом;
Затем нажимается кнопка пуска, которая включает механизм подачи расходного материала в зону выполнения сварочных работ.
Поэтому для плавления требуется защитный газ;
В противном случае не исключено образование дефектов – горячих трещин.
В обязательном порядке следует использовать защитную маску и форму, чтобы избежать ультрафиолетового ожога. Ни в коем случае нельзя пренебрегать требованиям ГОСТов и правил, которые помогут предотвратить травмы.
Важно добиться того, что с течением времени шов не утратит своих первоначальных характеристик. Работа с полуавтоматом существенно отличается от технологических особенностей эксплуатации ручной дуговой сварки.
Зачищают кромки наждачной бумагой, металлической щеткой или болгаркой.
Прежде всего, нужно правильно настроить параметры оборудования, учитывая тип и толщину металла. Расход газа определяется режимом сварки, а проволока расходуется со скоростью 4 см за минуту рабочего времени. Точнее выбрать оптимальные настройки можно с помощью таблиц ГОСТа.
1 мм – если изделие имеет стенки толщиной около 1 см. Если стенки толще, то зазор должен составлять примерно 10% от этой величины.
В итоге будет создан качественный сварной шов.
Основная разница между ними заключается в следующем:
И всегда нужно помнить о том, что полуавтоматы не могут работать в режим «нон стоп». Периодически нужно делать технологические паузы.
Работа с полуавтоматом существенно отличается от технологических особенностей эксплуатации ручной дуговой сварки.
Зачищают кромки наждачной бумагой, металлической щеткой или болгаркой.
Прежде всего, нужно правильно настроить параметры оборудования, учитывая тип и толщину металла. Расход газа определяется режимом сварки, а проволока расходуется со скоростью 4 см за минуту рабочего времени. Точнее выбрать оптимальные настройки можно с помощью таблиц ГОСТа.
1 мм – если изделие имеет стенки толщиной около 1 см. Если стенки толще, то зазор должен составлять примерно 10% от этой величины.
В итоге будет создан качественный сварной шов.
Основная разница между ними заключается в следующем:
И всегда нужно помнить о том, что полуавтоматы не могут работать в режим «нон стоп». Периодически нужно делать технологические паузы.
1
Часть 1
Все изложено в доступной форме и разбито на последовательные блоки для лучшего усвоения материала. Для удобства поиска нужной информации воспользуйтесь навигацией по статье:
Вы наверняка найдете для себя что-то новое или освежите некогда полученные знания.
При поиске газа можно встретить баллоны различного объема. Чем больше объем, тем дешевле выйдет литр газа. Для редкого использования сварочного полуавтомата подойдут мобильные фасовки по 5-10 литров. В этом случае лучше всего брать дополнительный запас газа, чтобы застраховаться от внезапной нехватки.
Стоит обратить внимание на то, что помимо явных плюсов использования, есть и минусы: при сварке флюсовой проволокой обычно образуется облако дыма, что усложняет визуальный контроль процесса. Ее же нельзя применять для потолочного шва.
Как только покажется достаточное количество проволоки – накручиваем наконечник и сопло.
Возьмите на вооружение шпаргалку, которая поможет вам в дальнейшем быстро настраивать нужные параметры. Сохраните ее в закладки, она вам пригодится:
Перед началом работы подключаем кабель массы к сварочному столу и проверяем вылет сварочной проволоки. Если проволока длиннее – нужно ее откусить бокорезами.
Одной рукой нужно обхватить горелку, указательный палец должен находиться внизу на кнопке старта. Ведущей рукой можно опираться на другую руку – так будет проще контролировать расстояние до свариваемой поверхности и угол наклона, а также делать нужные движения горелкой.
Такой способ хорош для сварки металла небольшой толщины.
К тому же, при таком способе электрическая дуга не проживает металл.
Данное видео поможет вам наглядно увидеть настройку аппарата профессионалом и лучше усвоить вышеописанный материал практической части:
Для сварки под флюсом полуавтомат имеет специальную воронку и может использовать более толстую проволоку.
Часто центры техобслуживания привлекают внимание клиентов обещаниями нанести на кузов авто нанокерамику за небольшие деньги. Приставка «нано» часто применяется к современным товарам и вызывает сомнение.
Теоретические знания и практические навыки профессионального нанесения покрытий мастера «AMD plus» получили за рубежом в Учебном центре компании OPT.
Твердость покрытия выше 9H по шкале Мооса, а схожие по назначению и свойствам покрытия имеют твердость, ниже 7Н.
Покрытие обладает долгим гидрофобным эффектом, эффектом самоочищения, эффектов леденца, обеспечивает покрытию непревзойденную гладкость, блеск и насыщение цвета.
Производители рекомендуют избегать мойки авто 3-4 недели. Эта рекомендация объясняется тем, что 90% защитных свойств покрытие набирает практически сразу, за первые 12 часов. Остальные 10% в течение 30 дней, и мойка может повредить его.
Зимой ЛКП автомобиля подвержено агрессивным химическим реагентам, страдает от грязи, снега и осколков льда. Летом негативные факторы — это пыль, песок, мелкие камни, частые мойки, ультрафиолет, кислотные дожди. 
Сегодня в Москве особенно популярна защитная полировка Ceramic Pro 9Н, однако средства от Krytex – это выбор экспертов для обеспечения долгосрочной защиты кузова.
Автомобиль не выгорает на солнце, сохраняя глубокий и насыщенный цвет.
В результате идеальный вид покраски сохраняется намного дольше.
Ограждает от воздействия самых мелких абразивов.
Закрываются резинки, стекла, пластиковые элементы.
Мы готовы выполнить все необходимые работы быстро и качественно. Керамические
составы, используемые нами, отличаются оптимальным набором эксплуатационных характеристик.
Благодаря этому стоимость услуги оправдывается!
Вы по достоинству оцените и то, что полировка качественной керамикой позволяет забыть о процедуре
на долгое время. Обычно составы держатся на поверхности в течение двух лет. Обычная полироль
нуждается в обновлении каждые 2-3 недели.
Керамическая полировка существенно отличается от остальных видов полировки, поэтому и пользуется такой популярностью среди большинства автолюбителей.
Благодаря этому вы сможете спокойно мыть автомобиль, используя химические средства – и не переживать, что он потеряет свой блеск.
К тому же, керамика намного дешевле тефлоновой полировки кузова.
Подождите, пока это покрытие окончательно закрепится на автомобиле – и смело приступайте к следующему этапу работ.
Она становится надежной преградой для разрушающего воздействия ультрафиолета, реагентов, щелочей на мойках. Полироль наносится надолго, и не требует дополнительных усилий по обслуживанию.
Таким способом керамическая полировка автомобиля становится верхним слоем заводской лакировки кузова, утолщает «родную» краску на капоте, багажнике, дверях и крыльях. Наносится до 10 слоев подряд и служит порядка 5 лет.
Его волны эффективно проникают в структуру керамического пирога, ускоряя процесс.
Из-за обильной риски глянец потускнел, и машина стала выглядеть уставшей. Масштаб бедствия хорошо виден при сравнении уже отполированных и еще нетронутых машинкой фрагментов деталей. Разница видна, и она — потрясающая.
Фактически, для многих автолюбителей поиск точной техники, которая им лучше всего подходит, является частью опыта. Иногда домашним мастерам полезно «учиться на практике», используя различные инструменты, расходные материалы и чистящие средства, которые могут вызвать повреждение. Одним из важных этапов детализации является корректировка краски или полировка вашего автомобиля. И это единственная задача, с которой вы не захотите облажаться, поскольку стоимость ремонта или замены прозрачного покрытия или дефектов краски очень высока.
Существует множество задач по уходу за автомобилем, которые оставляют пятна вихревой краски на лаке вашего автомобиля, и удаление этих следов требует терпения, специального оборудования для машинной полировки, времени и техники подготовки, чтобы исправить царапину на окрашенной поверхности.
В результате, поршень приводит в действие коленчатый вал, который и придает движение колесам автомобиля.
Когда поршень доходит до нижней мертвой точки, впускной клапан закрывается.
Это необходимо для эффективного наполнения цилиндра воздушно-топливным соединением, а также для более результативной очистки цилиндров от выхлопных газов. После этого рабочий цикл повторяется.
Во время процесса горения топливной смеси оба клапана закрыты. Клапан выпуска открывается до достижения поршня крайней нижней точки и остается открытым до прохождения поршня к верхней крайней точке. К этому моменту впускной уже будет открыт.
Радиальная толщина увеличивается с возрастанием диаметра цилиндра. Износ поршневых колец происходит, в среднем, через каждые 3 тысячи километров пробега.
Необходимостью этого является то, что он требует содержания определенных пропорций кислорода в отработанных газах. Для соблюдения подобных условий в таких системах катализации обязательно устанавливается кислородный датчик (лямбда-зонд), который анализирует процент содержания кислорода в выхлопных газах и контролирует точность пропорций оксида азота, несгоревших остатков топлива и углеводородов.
В двигателях с инжекторной системой к ней добавляется еще датчик положения дроссельной заслонки и термоанемометрический датчик массового расхода воздуха.
Предназначена для создания и поддержания приемлемого температурного режима работы ДВС. Обеспечивает отвод тепла от цилиндров клапанной системы и поршневой группы. Может быть воздушной, жидкостной или гибридной.
Несмотря на постоянный прогресс и сегодняшнее стремление автомобильных концернов отказаться от моторов, работающих на нефтепродуктах в пользу более экологичной электроэнергии, львиная доля машин ездит на бензине или дизельном топливе.
Все моторы можно разделить на несколько самых популярных категорий в зависимости от принципа работы:
Теоретически ротор, движущийся по планетарной траектории, каждый такт совершает рабочий ход. Это позволяет существенно повысить КПД и увеличить мощность двигателя внутреннего сгорания. На практике это сказывается гораздо меньшим ресурсом. На сегодняшний день только автомобильная компания Mazda делает такие агрегаты.
К нему относится коленвал, шатун, «пальцы» и стопорные кольца;
При движении вверх создается разреженное давление, которое засасывает топливную смесь в камеру сгорания. Вблизи ВМТ поршень перекрывает впускной канал, а свеча зажигания поджигает топливо. Вторым тактом следует рабочий ход и продувка. Выпускной канал открывается после прохождения части пути вниз и обеспечивает выход отработанных газов. После этого процесс возобновляется по новой.
Однако, несмотря на преимущества такого мотора, от него отказались из-за ряда недостатков.
д. Ниже рассмотрены основные части, способствующие корректной работе.
Продвинутые двигатели имеют по две свечи на цилиндр.
Основным требованием является синхронная и своевременная подача.
Клапан, который открывает заслонку, пуская жидкость по нужному кругу. Работает совместно с датчиком температуры движка и охлаждающей жидкости.
В них изначально сжатая топливовоздушная смесь поджигается электроискрой, что приводит к ее воспламенению и расширению.
Через них осуществляется подача топливовоздушной смеси и отвод отработанных газов.
Дроссельная заслонка в таких авто изменяет свое положение при помощи электромотора, которым управляет электронный блок. А в педальном блоке имеется потенциометр, который изменяет силу сопротивления в зависимости от силы нажатия на педаль газа и посылает соответствующий сигнал на блок управления двигателем.
Каждый из них основывается на выработке механической энергии посредством поглощения топливовоздушной смеси.
Однако не все зависит от производителя.
Разумеется, самостоятельно производить ремонтные работы не рекомендуется, так как можно только усугубить положение. Вне зависимости от того способа, по которому образуется топливовоздушная смесь (то есть карбюраторный двигатель или инжекторный), можно быстро и без ущерба для своего кошелька выполнить диагностику и ремонт руками профессионалов.
Как уже было сказано, бензиновые двигатели изначально обладают более простым устройством, чем дизельные, а потому восстановительные работы не затянутся надолго и не обернутся большими затратами.
К миру моды данная юбка не имеет никакого отношения, поэтому не нужно спрашивать, от какого она дизайнера. В свою очередь, поршневые кольца нужны для того, чтобы обеспечивать герметичность, иначе топливная смесь бы опускалась под поршень. Чем герметичнее надпоршневое пространство, тем лучше контролируется движение топливной или топливно-воздушной смеси.
Сам шатун состоит из верхней и нижней головок и соединяющего их стержня. Верхняя совершает возвратно-поступательное движение вместе с поршнем, а нижняя совершает круговое движение с шатунной шейкой коленвала.
К тому же газораспределительный механизм нужен еще и для того, чтобы цилиндры хорошо заполнялись воздухом или смесью.
Но это не значит, что стоит им пренебрегать. Ведь если горючая смесь должна содержать по массе почти в двадцать раз больше воздуха, то получающаяся в результате движения твердая взвесь будет ухудшать технические характеристики двигателя, действуя на него подобно абразиву. А чтобы этого не случилось, необходимо устройство для очистки воздуха. На данный момент различают шесть групп воздухоочистителей.
Для сглаживания рывков и более равномерного вращения коленчатого вала на его торце устанавливается массивный маховик 9.
Крутящий момент определяет силу тяги на колесах автомобиля: чем больше крутящий момент, тем лучше динамика разгона автомобиля.
Вместе с остаточными газами в цилиндре горючая смесь образует рабочую смесь и занимает полный объем цилиндра;
В многоцилиндровых двигателях такты работы цилиндров следуют друг за другом в определенной последовательности. Чередование рабочих ходов или одноименных тактов в цилиндрах многоцилиндровых двигателей в определенной последовательности называется порядком работы цилиндров двигателя. Порядок работы цилиндров в четырехцилиндровом двигателе чаще всего принят I —3—4—2 или реже I —2—4—3, где цифры соответствуют номерам цилиндров, начиная с передней части двигателя. Схема на рис. 6 характеризует такты, происходящие в цилиндрах во время первого полуоборота коленчатого вала. Порядок работы двигателя необходимо знать для правильного присоединения проводов высокого напряжения к свечам при установке момента зажигания и для последовательности регулировки тепловых зазоров в клапанах.
1.
По сути, это корпус, внутри которого находятся основные элементы кривошипно-шатунного механизма (о котором речь пойдет ниже). Этот корпус имеет двойные стенки (именуемые рубашкой блока). В полостях между стенками течет охлаждающая жидкость, если двигатель с жидкостным охлаждением. Если двигатель с воздушным охлаждением, то блок имеет одну стенку с многочисленными ребрами для отвода тепла, как показано на рисунке 4.3.
Поршень, шарнирно, то есть через палец соединен с верхней головкой шатуна, а шатун, в свою очередь, шарнирно соединен с коленчатым валом. Шатун вместе с коленчатым валом и называют кривошипно-шатунным механизмом. Благодаря шатуну поступательное движение поршня вверх и вниз преобразуется во вращательное движение коленчатого вала.
6 «Головка блока цилиндров»), находится распределительный вал (или валы), а также клапаны – впускной и выпускной. Распределительный вал и клапаны называют газораспределительным механизмом (ГРМ). Распределительный вал необходим для своевременного открытия впускных и выпускных клапанов. Клапаны плотно прилегают к головке блока цилиндра и прижимаются с помощью клапанных пружин.
Когда порох полностью выгорит, а поршень дойдет до самой нижней точки, мы откроем выпускное отверстие, и начнем снова перемещать поршень вверх, выталкивая из корпуса насоса уже отработавшие свое газы. Вытолкнув продукты горения наружу, мы снова закрываем пальцем выпускное отверстие насоса и начинаем повторять все вышеперечисленное в той же последовательности. Вот так же приблизительно работает любой четырехтактный бензиновый двигатель. Поместите корпус насоса в блок, клапаны установите в головку, которую в свою очередь смонтируйте на блок, а поршень соедините через шатун с коленвалом и получите наш простейший одноцилиндровый двигатель.
Практически все четырехтактные двигатели внутреннего сгорания, использующие в качестве топлива бензин, работают по такому принципу.
Весь процесс протекает до НМТ
Другой конец подключен к маховику, который регулирует мощность, выходящую из двигателя, что-то вроде устройства защиты от перенапряжения для вашего компьютера.
Д. станки и электроинструменты. Четырехтактные бензиновые двигатели используются в подавляющем большинстве автомобилей, легких грузовиков, средних и больших мотоциклов и газонокосилок. Двухтактные бензиновые двигатели встречаются реже, но они используются для небольших подвесных судовых двигателей и во многих ручных инструментах для озеленения, таких как цепные пилы, кусторезы и воздуходувки.
Эта сила отталкивает поршень от головки цилиндра и выполняет работу. Роторный двигатель, также называемый двигателем Ванкеля, не имеет обычных цилиндров, оснащенных возвратно-поступательными поршнями. Вместо этого давление газа действует на поверхности ротора, заставляя ротор вращаться и, таким образом, выполнять работу.
Четырехтактный цикл показан на рисунке. При открытом впускном клапане поршень сначала опускается на такте впуска. Воспламеняющаяся смесь паров бензина и воздуха втягивается в цилиндр за счет создаваемого таким образом частичного вакуума.Смесь сжимается, когда поршень поднимается на такте сжатия при закрытых обоих клапанах. По мере приближения к концу хода заряд воспламеняется электрической искрой. Затем следует рабочий ход, когда оба клапана все еще закрыты, а давление газа обусловлено расширением сгоревшего газа, давящим на головку или головку поршня. Во время такта выпуска восходящий поршень вытесняет отработанные продукты сгорания через открытый выпускной клапан. Затем цикл повторяется. Таким образом, каждый цикл требует четырех тактов поршня — впуска, сжатия, мощности и выпуска — и двух оборотов коленчатого вала.
Когда поршень перемещается во время каждого хода, он поворачивает коленчатый вал.
В системе с искровым зажиганием топливо впрыскивается в камеру сгорания и смешивается с воздухом.Топливно-воздушная смесь воспламеняется от искры свечи зажигания. Хотя бензин является наиболее распространенным транспортным топливом, существуют альтернативные варианты топлива, в которых используются аналогичные компоненты и системы двигателя. Узнайте об альтернативных вариантах топлива.
Трехкомпонентный катализатор предназначен для уменьшения выбросов выхлопной системы при выходе из двигателя.
Оно прослужит более года, а стоить будет относительно недорого. Ухоженный кузов, который отличается повышенной прочностью, красотой и безупречностью — это защита жидким стеклом!
Для вашего удобства мы предлагаеп удобную мебель, кофе и бесплатный Wi-Fi.
К ним можно отнести жидкое стекло – качественное и несложное в использовании средство, придающее кузову зеркальный эффект.
Полировать поверхность автомобиля необходимо плавно, без нажима, стремясь прикасаться всей поверхностью круга к краске.
Окончательное затвердевание полировочного состава происходит в течение 14 дней.
Покраска кузова стоит дорого, так что для борьбы с этим явлением выпускается достаточное количество полиролей на полимерной или восковой основе. Однако ни одна из них не обеспечивает защиту авто дольше нескольких месяцев. Чтобы избавить автолюбителей от необходимости постоянно полировать авто своими руками или осуществлять его покраску, японские разработчики выпустили для ЛКП жидкое стекло. Оно намного эффективнее защищает поверхность от дорожных абразивов, а хватает его на срок до 1 года (производители обещают результат до 3 лет, однако в условиях российского климата и дорог это невозможно).
Не стоит использовать средство на основе силикона или низкокачественного спирта. Если вы ранее покрывали кузов полиролем, удалите его при помощи специальной пасты. Наличие любой пленки между ЛКП и жидким стеклом станет причиной короткого срока использования средства.
Одним из недостатков является то, что аккумуляторы поставляются с узким диапазоном мощности – от 45 до 100 А*ч, поэтому для грузовых автомобилей вы вряд ли найдете АКБ.
Станут прекрасным решением для автомобилей бюджетного класса, сельскохозяйственной техники и для других транспортных средств, которые требуют минимум энергопотребления. Обладает компактными габаритами, поэтому не занимает много места в авто. 
Каждый аккумулятор компании предоставляется в ударопрочном корпусе, поэтому без проблем сможет выдержать удары и вибрации. Есть варианты для легковых и грузовых автомобилей. 
При этом производитель предлагает стандартные решения, которые максимально универсальны в применении – вы сможете найти аккумулятор для всех современных автомобилей. Решетка была выполнена по фирменной технологии 3Dx Grid, что благодаря улучшению адгезии пасты существенно снижает уровень коррозии и осыпания, повышая электрическую проводимость. В результате этого повышаются пусковые характеристики и ресурс АКБ. 
Именно аккумуляторы данного бренда могут гарантировать высокое качество, инновационные решения и долгосрочную эксплуатацию. В обширном каталоге производителя автомобилист сможет найти АКБ для любого существующего авто. 
Инновационная технология создания электродных решеток делает BOSCH стойким к высоким температурам, при этом значительно сокращается расход воды, обеспечивая минимальный уровень саморазряда, экстремальную устойчивость и оптимальную функциональность в течение всего срока эксплуатации АКБ. Аккумуляторы представлены в широком ассортименте, среди которых можно подобрать вариант из серии для автомобилей премиум-класса или бюджетных машин. 
Результаты определяются в минутах, и чем время больше, тем аккумулятор лучше. Победителем этого теста стала батарея Tyumen Battery Premium, которой хватило на 110 минут, а совсем немного – 1 и 3 минуты соответственно – ей уступили Topla и Exide Premium. Худшим здесь оказался Delkor, проработавший только 91 минуту (единственный участник, показавший менее 100 минут).
39 кДж, а вот другие представители «первой тройки» уступили ей значительно: Topla – 27.29 кДж, Зверь – 25.46 кДж. Последняя же позиция досталась SilverStar – лишь 6.88 кДж.
Каждый из «подопытных» после четырехмесячного простоя смог крутануть условный стартер, да еще и ни один из них не просел ниже 8 В.
К примеру, машину на автоматической коробке передач с полностью севшей АКБ придется транспортировать на эвакуаторе или искать вариант замены аккумулятора прямо в дороге. Далеко не всегда это удобно, учитывая не самую развитую инфраструктуру дорожной сети в России. Да и попадать в неприятные и непредвиденные ситуации не хочется. Если вы пользуетесь качественной аккумуляторной батареей, ее хватит примерно на 5 лет эксплуатации. После этого срока ее необходимо проверить, дозарядить и готовиться к покупке нового аккумулятора. Связано это с тем, что за 5 лет службы электролит меняет свои свойства, рабочие элементы, содержащие заряд, рассыпаются.
Для удобства обзора разделим статью на несколько отдельных сегментов, в которых рассмотрим разные типы аккумуляторов для машин. В наш рейтинг попадут как стандартные свинцово-кислотные, так и AGM, гибридные, кальциевые и прочие варианты батарей. На российском рынке сегодня несложно отыскать разные модели батарей. Но прежде чем мы начнем обзор лучших моделей, давайте более подробно рассмотрим представленные типы аккумуляторов.
У нас же она идет на втором месте после чехов, поскольку технологии производства похожи, а вот цены разные. Но Бош имеет и свои преимущества с точки зрения живучести, поэтому данные батареи явно выигрывают у конкурентов по ряду параметров.
Впрочем, мы уже давно забыли о том, что АКБ нужно обслуживать, так что эта разница не слишком актуальна.
Также производится АКБ в России, по характеристикам не уступает заграничным соперникам, а вот по ценам заметно выигрывает у них. Поэтому и продажи на российском рынке пошли вверх. Отзывы о данном бренде АКБ отличные, и это еще раз подтверждает, что батарея достойна вашей покупки.
Это стандартная модель для многих автомобилей с системой Start/Stop. Гелевый электролит не позволяет пластинам быстро разряжаться при запуске двигателя. Это значит, что вы получаете довольно длительный ресурс службы аккумулятора и пользуетесь покупкой максимально длительный срок. Конечно, такие изделия не обслуживаются.